Руководство к маркировке и рейтингу боковины шины

Когда вы выбираете шины или ухаживаете за ними, значение этих цифр на боковину важно знать. Каждое из этих чисел и оценок указывает минимальные рекомендации производителя для вашего транспортное средство. Вот основной ключ к этим числам, чтобы лучше помочь вам понять ограничения ваших шин и дать вам представление о том, что купить когда нужны новые.

Размер Информация

Шина Размер – один из самых важных параметров, который следует учитывать при выборе шину, потому что вы хотите, чтобы шины подходили и не терлись о ваши крыло автомобиля. Когда вы смотрите на боковину шины, информация о размере чаще всего выражается как что-то похожее на P215/70R15. Вот как разбивается каждая цифра и буква в маркировке размера:

• P относится к шинам, предназначенным для легкового автомобиля. Для легких грузовиков буквы LT  бы быть в этом месте вместо этого.

• 215 относится к ширине шины в миллиметрах.

• 70 относится соотношению сторон, которое определяет высоту по отношению к ширина. В данном случае это 70 процентов от 215. Обычно чем больше число, тем выше шина.

• Р означает что это радиальная шина.

• 15  есть фактический размер обода или колеса. У шины должен быть правильный обод размер для того, чтобы запечатать должным образом.

Вы необходимо знать размер ваших шин, чтобы гарантировать, что любая замена шины также подходят для вашего автомобиля. Транспортные средства имеют только так много пространство для маневра, когда дело доходит до размера шин.

Нагрузка Индекс и рейтинг скорости

следующие большие числа, которые вы можете увидеть на своей шине, — это нагрузка и рейтинг скорости. Эти рейтинги часто указываются в виде цифр и букв, например 85С. 85 относится к определенному индексу нагрузки или количеству вес, который может выдержать шина. Чем выше индекс нагрузки, тем больше вес, который может выдержать шина.

S рядом с номинальной нагрузкой относится к максимальной поддерживаемой скорости, ваша шина может идеально справиться. Большинство рейтингов скорости колеблется от 75 до 150. миль в час. Имеющееся письмо легкового автомобиля и легкого грузовика рейтинги, от низкого к высокому, Q, R, S, T, U, H и V. Есть специальные рейтинги W, Y и Z для экзотических спортивных автомобилей. Ваш техник может дополнительно объяснить ваши конкретные рейтинги скорости шин для вас.

Беговая одежда и рейтинг сцепления

а тяговые характеристики указаны более мелкими и менее заметными буквами выше размера шины и грузоподъемности, но ниже протектора. Эти рейтинги показывают ожидаемое время износа вашей шины. Шины для легковых автомобилей и легких грузовиков должны иметь показатель от 200 до 600. рейтинг износа протектора, большинство из которых находится в среднем диапазоне.

Тяга рейтинги варьируются от AA до C, где AA является наивысшим рейтингом. Тяга рейтинги относятся к количеству сцепления или тяги, которую шина имеет на дорога. Большинство шин имеют рейтинг А и обеспечивают хорошее всестороннее сцепление с дорогой. большинство транспортных средств.

Максимум и рекомендуемое давление

Вы может увидеть, что на вашей шине указано максимальное давление в шинах. боковина тоже. Тем не менее, вы никогда не должны накачивать шину до такой степени. число или вы испытаете выброс. Вместо этого ищите рекомендуемое давление в шинах указано на наклейке внутри передней двери. Шина Давление должно быть указано как для передних, так и для задних шин.

Ваш Рекомендуемый производителем размер, тип и давление в шинах основаны на идеальное соотношение и рейтинг для вашего автомобиля. Важно, чтобы вы никогда не опускайтесь ниже рейтинга производителя из соображений безопасности. Однако в некоторых случаях вы можете превысить рейтинг качества и размера шин. пока вы не идете слишком большой для вашего корабля.

Когда вы готовы купить новые шины, Radial Шинный сервис может помочь вам выбрать правильные для вашего легкового автомобиля или легкого автомобиля грузовик. Мы будем работать с вами, чтобы убедиться, что ваши шины работают хорошо с вашим автомобилем и дать вам производительность, которая вам нужна. Контакт нас или приходите посмотреть, что мы можем сделать для вас.

Определения маркировки шин

Что означают маркировки на шине?

Федеральный закон обязывает производителей шин размещать стандартизированную информацию на боковине всех шин. На боковине шины указана следующая информация (Примечание: следующие обозначения шин приведены только для примера):

Размер шины и индекс скорости

Пример: 215/65R15 9 5Н

215 : ширина шины (в миллиметрах) от края боковины до края боковины. Чем больше число, тем шире шина.

65 : Отношение высоты шины к ее ширине в процентах.

R : Радиальная шина (обозначение RF указывает на самонесущую шину Run Flat, доступную не для всех моделей).

15 : Диаметр обода колеса (в дюймах).

95 : Индекс нагрузки шины. В этом примере индекс нагрузки 95 соответствует максимальной нагрузке 1521 фунт (690 кг).

H : Номинальная скорость шины или максимальная скорость, при которой шина предназначена для эксплуатации в течение продолжительных периодов времени, с допустимой нагрузкой для транспортного средства и с правильным давлением накачки. Например, буква H указывает на рейтинг скорости 130 миль в час (210 км/ч).

Индекс грузоподъемности и индекс скорости шины могут не указываться на боковине, поскольку они не требуются по закону.

Идентификационный номер шины США DOT (TIN)

Пример: DOT 1510

DOT указывает, что шина соответствует всем федеральным стандартам. Последние четыре цифры обозначают неделю и год изготовления шины. Например, 1510 означает, что шина была изготовлена ​​на 15-й неделе 2010 года. Цифры между ними указывают, где была произведена шина, или служат маркетинговыми кодами, используемыми по усмотрению производителя шин.

Эта информация помогает производителю шин идентифицировать шину в целях безопасности.

Дополнительная маркировка

M+S или M/S : Грязь и снег

  900 03

AT : All-Terrain

AS : All-Season

Состав покрышки и используемый материал: Указывает количество слоев (слоев ткани с резиновым покрытием) в протекторе и боковине шины. Производители шин также должны указывать материалы слоя в шине и боковине, включая сталь, нейлон, полиэстер и другие.

Максимальная нагрузка: Указывает максимальную нагрузку в фунтах и ​​килограммах, которую может выдержать шина. Обратитесь к табличке с информацией о шинах автомобиля, расположенной на средней стойке, чтобы узнать правильное давление в шинах для вашего автомобиля.

Износ протектора, сцепление и температура : См. Единую классификацию качества шин

Максимально допустимое давление накачки: максимальное давление воздуха, которое когда-либо должно быть в шине.

Химчистка салона автомобиля в СПб качественно от 1200 руб в ART-DETAILING

Услуга	Стоимость, ₽ / класс автомобиля
	1	2	3	4
Химчиска элементов салона
Комплексная детейлинг-химчитка салона  (с багажником)	16000	17000	18000	20000
Разбор/сбор салона под детейлинг-химчистку	2000	2000	3000	4000
Детейлинг уборка салона (6 часов мастер наводит порядок в салоне автомобиля)	7000	8000	9000	10000
Химчистка рулевого колеса Letech	750
Химчистка дверной карты	800
Химчистка потолка	2500	3000	3500	4000
Химчистка напольного покрытия	2500	2500	2700	2700
Химчистка багажника	1300	1300	1400	1400
Химчистка переднего сидения (1 шт. )	кожа	800	текстиль	1200
Химчистка заднего сидения (1 шт.)	кожа	1600	текстиль	2400
Химчистка текстильного коврика(1 шт.)	150	150	160	160
Чистка кожи
Переднее сиденье (лицевая сторона)	500	500	500	500
Задний диван (лицевая сторона)	1000	1000	1000	1000
Дверная карта	300	300	300	300
Подлокотник	300	300	300	300
Деликатный уход (лёгкая чистка+обработка кремом кожаных сидений)	2000	2000	2000	2000
Обработка кожаного салона специальным увлажняющим кремом	1000	1000	1100	1100
Полировка вставок	4000
Защита салона (кожа)  составом Ceramic Pro leather	7000	7000	10000	10000
Защита салона( текстиль) составом Ceramic Pro Textile	7000	7000	10000	10000
Защита салона (пластик) составом Ceramic Pro Plastic	7000	7000	10000	10000
Защита салона (полы и багажник) составом UPT	18300	18300	25000	25000
Комплексная защита салона (текстиль, кожа, пластик) Ceramic Pro	9000	9000	11000	11000
Защита салона (кожа)  составом Polarchim  leather	6500	6500	7000	7000
Защита салона (пластик) составом Polarchim BAKELAITE	6500	6500	7000	7000
Озонация	1500	1500	1500	1500
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Classic – (мойка, подготовка,  полировка + 2 слоя керамических покрытий + антидождь на переднюю полусферу + стандартная подготовка к выдаче)	49000	51500	54000	58500
Premium (мойка, подготовка, полировка + 3 слоя керамических покрытий + антидождь на все стекла + детейлинг уборка салона)	62700	66975	71250	77425
Ремонтные работы
Покраска руля	от	6000
Перетяжка руля натуральная кожа	от	10000
Ремонт кожи	от	5000
Покраска и ремонт дисков (за 1 шт)	от	3000
Удаление вмятин без покраски	от	2500
Локальная окраска деталей	от	8000
I класс Audi TT, А1, A2, A3, A4; MB class A, CLA, class C SLK; Smart; BMW Z3, 1, 2, 3,Mini Cooper; VW Polo, Golf;
II класс Audi A5, A6, А7б Q3, Q3; MB E, CLS, CLK, SL, GLA, GLC, GLK, GLC; BMW 5, 6, X1 X3
III класс – Audi A8 Q5; MB S-classe, GLE; BMW 7, X5
IV класс -Audi Q7; MB GLS; LC200; X7; Porshe Cayene

Химчистка кожаного салона автомобиля в Минске, цена

Профессиональный Детейлинг в Минске

Премиум химчистка кожаного салона легкового автомобиля и внедорожника.

• cпециализированные расходные материалы;
• профессиональное оборудование;
• компетентность и квалификация наших мастеров;

Кожаный салон автомобиля смотрится солидно, однако быстрее теряет привлекательный вешний вид по сравнению с обивкой из синтетических материалов. Поэтому ему важен регулярный уход. Грамотная химчистка поможет долгое время поддерживать интерьер машины практически в неизменном состоянии.

Комплексную химчистку кожаного салона машины рекомендуется проводить не менее 3 раз в год. Иначе может потребоваться реставрация материала. Эта услуга обойдется дороже. Локальную чистку водительского сидения и прочих часто используемых элементов нужно проводить чаще. После процедуры исчезают сальные пятна, въевшаяся грязь или красители, а также стойкие запахи.

Важно учитывать. После локальной чистки цвет обработанного элемента будет немного отличаться от цвета остального салона. Особенно это заметно на светлой коже.

При использовании подходящего очистителя обивка сохранит изначальный оттенок даже после многократной обработки. Мы учитываем данную особенность и используем специальные химикаты для разных видов материала.

После химчистки кожа становится более сухой, уменьшается ее устойчивость перед воздействием солнечных лучей. Для защиты от ультрафиолета важно покрыть обработанную поверхность защитным составом. Лучше использовать средство на водной основе. Кондиционеры с воском или силиконом исключаются, поскольку оставляют жирный блеск. Правильно очищенный материал должен быть матовым и слегка шероховатым на ощупь.

• уровень загрязнений;
• вид кожи, используемой в интерьере машины;
• сколько расходных материалов потребуется для работы.

• Удаляем мелкий мусор с помощью пылесоса, чтобы очистить даже труднодоступные места. Особое тщательно работаем со швами. В них скапливается больше всего грязи. Чтобы не повредить кожаную обивку, используем насадку с мягкой щеткой.
• Очищаем поверхность от грязи, пыли и жирных пятен с помощью специальных средств. При выборе подходящих химикатов ориентируемся на то, какой тип кожи использован для обивки.
• Делаем глубокую химчистку. Наносим профессиональный состав на губку или мягкую щетку, затем круговыми движениями очищаем кожаную поверхность от въевшихся, стойких загрязнений. Обработанный участок протираем чистой салфеткой из микрофибры. Она впитает остатки чистящего средства.
• Пропитываем кожу питательным составом, наносим защитные слои. Благодаря этому обивка остается мягкой, устойчивой к износу, не пересыхает, а также впитывает меньше посторонних красителей с других предметов.
• Сушим салон автомобиля. После уборки и очистки с защитной обработкой рекомендуется подождать 12 часов, пока все составы высохнут и впитаются в обивку.
• Полируем кожаные поверхности с помощью салфетки из микрофибры.

Если вам потребовалась химчистка кожаного салона автомобиля в Минске, посетите сервис нашей компании. Мы используем профессиональное оборудование и качественные расходные материалы иностранных производителей. Работаем с автомобилями любой марки и размера.

Похожие услуги

Лучший и правильный способ чистки кожаных автомобильных сидений

Давайте проясним факты.

Вам нравится ездить в машине, принадлежащей вам или кому-то еще, с грязным салоном?

Конечно нет.

Более того, кожаные сиденья в автомобиле сочетают в себе роскошь и великолепие. Несмотря на то, что кожаные автомобильные сиденья выглядят лучше всего при надлежащем уходе, они придают автомобилю ощущение роскоши.

Тем не менее, материал очень склонен к загрязнению и растрескиванию, если за ним не ухаживать должным образом. Вот почему важно знать, как лучше всего чистить роскошные кожаные автомобильные сиденья, чтобы предотвратить их регулярный износ.

Чистка кожаных автомобильных сидений может быть непростой задачей, но при наличии необходимых знаний и средств вы сможете сохранить кожу своих автомобильных сидений в целости и сохранности, чтобы она выглядела как новая.

Разве вы не знаете лучших способов чистки кожаных автомобильных сидений?

Не бойся!

В этом блоге мы дадим вам все советы и рекомендации, необходимые для того, чтобы кожаные автомобильные сиденья выглядели как новые. Обязательно следите за обновлениями до конца.

Используйте пылесос для удаления пыли и грязи с кожаных автомобильных сидений перед чисткой. Чистка кожаных автомобильных сидений пылесосом — один из лучших способов удалить пыль, грязь, мусор, крошки еды или шерсть домашних животных, застрявшие в щелях, при этом они всегда будут выглядеть чистыми и новыми.

Очистка кожи с помощью пылесоса сохраняет ее естественный блеск и препятствует проникновению грязи и пыли в кожу. Тем не менее, регулярная чистка кожаных автомобильных сидений пылесосом продлевает срок их службы и защищает чувствительную кожу вашего автомобиля.

Протирание влажной тканью — лучший способ очистки кожаных автомобильных сидений, обеспечивающий бережную и эффективную очистку. Удаляет пыль, грязь и другие частицы с поверхности кожи, не повреждая ее.

Обязательно смочите ткань надлежащим образом, чтобы избежать риска повреждения водой. Мягкий раствор мыла и воды можно использовать для более сложных следов.

Он не должен быть слишком влажным. После очистки кожи ее следует протереть сухой тряпкой, чтобы удалить лишнюю влагу.

Используйте чистую ткань и специальное чистящее средство для кожи, чтобы тщательно очистить кожаные сиденья.

Нанесите чистящее средство на ткань и протрите сиденья круговыми движениями. Он удалит грязь, сажу и кожный жир с поверхности.

Не используйте слишком влажную ткань, которая может повредить кожу.

Нанесение кондиционера для кожи — это следующий шаг в чистке кожаных сидений и важный шаг после чистки. Регулярное использование чистящего средства для кожи поможет вашим автомобильным сиденьям выглядеть как новые и пахнуть свежими.

Они также восстанавливают первоначальный вид кожи и защищают от повреждений в будущем.

После кондиционирования используйте защитное средство для кожи, чтобы обеспечить дополнительный слой защиты от грязи, масла для тела и других загрязнений.

Нанесите защитное средство на чистую ткань, а затем протрите сиденья, чтобы тщательно очистить автомобиль. Благодаря этому кожа дольше будет выглядеть как новая.

Немедленная уборка является важным этапом очистки кожаных автомобильных сидений. Чтобы вытереть любую жидкость, используйте влажную ткань, а затем используйте очиститель и кондиционер для кожи, чтобы восстановить натуральные масла кожи.

• Проверьте небольшой участок кожаного сиденья с помощью чистящего средства для кожи , чтобы убедиться, что оно не повредит кожу.
• Протрите кожаное сиденье мягкой влажной тканью и средством для чистки кожи, работая небольшими участками за раз.
• Используйте чистую и сухую ткань для полировки кожаного сиденья после его кондиционирования и защиты.
• Не используйте агрессивные чистящие средства, мыло или моющие средства для кожи.
• По возможности паркуйтесь в тени или в гараже, чтобы уменьшить количество прямых солнечных лучей, попадающих на кожаное сиденье.
• Используйте защиту от УФ-излучения или шторку для автомобильных стекол, чтобы уменьшить количество УФ-лучей, которые проникают через автомобильные окна и повреждают кожаные автомобильные сиденья.
• Используйте мягкую зубную щетку и чистящее средство для автомобильной кожи, которое представляет собой разбавленную смесь мягкого мыла и воды, для удаления стойких пятен.
• Будьте осторожны при использовании каких-либо чистящих средств вблизи швов сидений, которые могут привести к обесцвечиванию.

Регулярная чистка кожаных автомобильных сидений — отличный способ сохранить их свежий вид и запах, улучшая внешний вид автомобиля. Регулярное техническое обслуживание и правильные методы очистки , помогут вашим кожаным сиденьям долгие годы выглядеть наилучшим образом.

Как очистить и защитить кожаные автомобильные сиденья

Старая кожа (автомобилям старше 2-3 лет) требует большего количества масел и смазок, чтобы оставаться мягкой. Поэтому такие кожи следует обрабатывать защитным средством COLOURLOCK Leather Protector. Leather Protector содержит масла, УФ-фильтры и антиоксиданты. Защищайте старую кожу каждые три-шесть месяцев, чтобы кожа оставалась мягкой и гладкой. Антиоксидантные компоненты останавливают деградацию кожи и продлевают срок службы. Старые кабриолеты и классические автомобили с более блестящей и сухой кожей следует обрабатывать с помощью COLOURLOCK Elephant Leather Preserver.

Не открывается капот транспортер

Содержание

Комментарии: 1 11.07.2020 В жизни многих автовладельцев происходили ситуации, когда заклинивало капот и его открытие не представлялось возможным. Такое случается очень часто, когда на кузове образовывается ржавчина или замок капота стареет. Однако самой распространенной причиной является обрыв троса.

Решить проблему можно без обращения в сервис, но для этого понадобится помощь напарника. Он должен потянуть рычаг, который располагается в салоне, а владелец в это время тянет капот, надавив на него перед этим. Если же попытка не удалась, значит причина блокировки капота кроется в другом. Однако, даже в подобных ситуациях, можно решить проблему.

Как открыть капот cнаружи в VolkswagenT4

Тросик открытия. Тросик является элементом электромагнитного механизма под капотом. Здесь же находится и контроллер. Трос проходит под капотом и соединяется с переключателем в салоне.

Он может порваться или заклинить из-за ряда причин. Самая распространенная — естественный износ. В таком случае, доступ ко всем механизмам под капотом будет закрыт. Как починить. Первое, что необходимо сделать, — найти место, где произошел разрыв.

Сказать точное расположение троса нельзя, так как это зависит от автомобиля. Поэтому перед работой стоит ознакомиться с инструкцией к авто. Главное, что нужно сделать, — отыскать конец оторванного троса и потянуть его. Делать это нужно с использованием плоскогубцев, иначе можно поранить руки.

Если вся работа была проделана правильно, и вы тянули нужный трос, капот должен без труда открыться. Решетка радиатора. На некоторых автомобилях снять решетку радиатора можно всего за пару движений. Через отверстие можно будет получить доступ к механизму запора, это позволит без проблем открыть капот.

Для того, чтобы вскрыть механизм, необходимо приготовить отвертку с длинной ручкой. Ее нужно просунуть в радиаторную решетку. В большинстве случаев, это не получается с первого раза. Но при последующих попытках получится снять элемент кузова. Защита на картере мотора.

Открыть путь к затворному механизму можно через дно автомобиля. Все, что для этого нужно, — снять защиту картера. Перед этим нужно дополнительно взять фонарик и отвертку. После того, как картер будет снят, нужно попробовать освободить замок от зацепления. После успешной работы, нужно проделать то же самое с вторичной защелкой.

Если приложить должные усилия, капот будет открыт уже через 10 минут. После работ необходимо прикрутить картер на место. Итог. Решить проблему заблокированного капота можно сразу тремя способами самостоятельно. Но если вы сомневаетесь в своих усилиях, можно обратиться к специалистам в сервис.

Ведь неаккуратная и неумелая работа может привести к более тяжелым последствиям.

Источник: car.ru

Отказал замок капота

Неисправности в автомобилях бывают разные. Некоторые мы замечаем сразу. Например, если троит двигатель, перестал крутить стартер, не работают стеклоподъемники или центральные замки, вылетают предохранители или не горит какая-либо лампочка – мы незамедлительно принимаем меры. Но многие неисправности, которые возникают постепенно, мы просто не замечаем. Как раз к такому случаю и можно отнести ремонт замка капота.

Чаще всего, поломки происходят в дороге

Капотный замок находится на одном из первых мест в списке «постепенных» поломок. В редких случаях он ломается внезапно (работал отлично и вдруг…). Ухудшение его работы проявляется, так сказать, пошагово. Ну хлопнул лишний раз капотом, хлопнул еще раз с большей силой. Закрылся, в конце концов, ну и ладно… Да, капот-то закрылся, но надежно ли?

Не доставит ли эта мелочь неприятностей беспечному владельцу автомобиля? Как известно, в большинстве случаев опасность подкрадывается с той стороны, с которой ее не ждут.

С капотом шутки плохи

Проблемы с замком капота

Какие же функции выполняет капотный замок?

Основное предназначение капотного замка – удерживать капот автомобиля в закрытом положении в любых условиях (будь то автомобиль, находящийся на стоянке, или несущийся по трассе с приличной скоростью).

Да, большинство конструкций не вызывают нареканий, но и они (со временем) не обеспечивают должной безопасности. Главное, уловить момент, когда следует заменить или подвергнуть ремонту такую «ерунду», как замок капота.

Что он не должен делать

У вас только начинаются проблемы с капотным замком автомобиля, если:

• Для закрытия замка приходится по несколько раз хлопать капотом, с каждым разом прикладывая все большую силу
• Капот дребезжит и «подпрыгивает» на ямах
• Стало проблематично открыть капот, ручка в салоне плохо реагирует.

Если вам знакомы эти неудобства, то пора подумать про регулировку, замену или ремонт замка капота автомобиля.

Своевременная диагностика, ремонт узлов автомобиля избавит от проблем и лишних затрат времени и средств.

Самостоятельная диагностика автомобиля никому не повредит

Замена, ремонт или регулировка?

Для начала, определимся с возникшей проблемой и масштабностью предстоящих работ.

• Если замок заедает изредка, при работающем двигателе заметно дребезжание капота, то в таком случае поможет простая регулировка
• При постоянном заедании и тщетных попытках регулировки, запорный механизм или тросовый привод требуют ремонта или частичной замены
• При очень серьезных поломках (покорежило, рассыпался и т.д.) поможет лишь полная замена.

Методом поверхностного осмотра можно определить, требует ли данное устройство замены, или можно обойтись ремонтом. Допустим, после осмотра мы определили, что «пациент скорее жив, чем мертв», и его еще можно реанимировать.

Ремонт замка капота

Замки капота имеют примерно столько же модификаций, сколько существует моделей автомобилей. Если возникли проблемы с его работой, в первую очередь следует разобраться в особенностях конструкции этого механизма.

Устройство капотного замка

Практически на всех автомобилях они механические, и состоят из похожих основных частей. Рассмотрим подробнее это устройство на примере ВАЗ-2109, так как капот этого автомобиля имеет вредную привычку – открываться на ходу.

Капот «девятки»

1. Штырь защелки
2. Нижняя чашка
3. Предохранительный крючок
4. Стопорная шайба
5. Пружина крючка
6. Ось крючка
7. Верхняя чашка
8. Пружина защелки
9. Втулка оболочки тяги
10. Ось рукоятки
11. Рукоятка
12. Уплотнитель тяги
13. Тяга в оболочке
14. Держатели тяги
15. Пружина замка.

Деталей многовато, но принцип работы понятен. При закрытии капота, штырь входит в отверстие рамы и фиксируется пружиной замка. Потянув за рукоятку тяги, мы освобождаем штырь. Образуется зазор между крышкой капота и рамой автомобиля. Капот удерживается только предохранительным крючком, нажав на который мы открываем крышку полностью.

Сложно? Да куда уж проще, дернул за «веревочку» – дверь и открылась!

Приступим к ремонту замка. Все что нам нужно из инструментов, это несколько ключей (на «13» и «19»), плоская отвертка и пассатижи (желательно тонкие). Это найдется в любом автомобиле или гараже.

Замена пружины замка

Как мы видим, практически единственный элемент запорного механизма на раме – это металлическая пружина замка. Получается, что именно она главная виновница самопроизвольного открывания капота!

Пружина замка ВАЗ-2109 (2108)

Металл, как известно, со временем «устает». Своевременная замена пружины может избавить автолюбителя от множества неприятностей.

Итак, меняем пружину!

Первым делом отсоединяем тягу привода от пружины.

Снимаем тягу

С помощью отвертки освобождаем…

Освобождаем тягу

И снимаем пружину.

Снимаем пружину

Три движения – и все готово! Установка новой пружины происходит, как вы уже догадались, аналогично, только в обратном порядке.

С этим разобрались, идем дальше. Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией? Дергаешь за рукоятку в салоне, ясно слышен щелчок замка капота. Выходишь из машины, а крышка не открывается, даже щели нет куда пальцы вставить. Тут уж без помощника не обойтись, один дергает за ручку, другой пытается приподнять крышку капота.

Если регулировка положения защелки не помогает, виновата снова пружина (отвечающая за «подпрыгивание» крышки). Только, на этот раз, находится она уже на штыре защелки.

Штырь-защелка

Замена пружины защелки

Придерживая защелку от проворачивания плоской отверткой, ослабим контргайку. Нужен ключ на «19».

Ослабим гайку

Выкручиваем отверткой штырь защелки

Выкручиваем штырь

Все, защелка в сборе у нас в руках.

Механизм снят

Осталось открутить контргайку и заменить пружину на новую. Сборка с точностью до наоборот.

Раз мы уже поменяли две детали, можно заменить также пружину страховочного крючка. Лишним это не будет, тем более, что сложного ничего тут нет.

Замена пружины крючка

После открытия штатного замка, крышку держит еще страховочный крючок. По идее, он должен предотвращать случаи открывания капота автомобиля на ходу при отказе штатника. И снова, главная героиня – пружина! Именно она удерживает крючок в зацеплении с рамой. Будем менять.

С помощью отвертки или другого подходящего инструмента подденем шайбу-стопор, фиксирующую ось крючка.

Подцепляем шайбу

Тонкими пассатижами (можно пинцетом) аккуратно вынимаем ее из пазов.

Вынимаем шайбу

Рукой вытаскиваем ось крючка.

Вытаскиваем ось

Наконец, снимаем нашу пружину.

Снятая пружина

Меняем ее и собираем крючок. Действуя, как и в предыдущих случаях, в обратном порядке.

Бывает, что и замок, и защелка работают отлично, но при нажатии на рычаг в салоне капот никак не реагирует. В этом случае проблема в механическом приводе. Трос может заклинить (например, из-за сильного перегиба), он может растянуться, порваться в конце концов.

Снимаем привод (замена тяги)

Слегка натягиваем трос и высвобождаем его из крепления (крючок на пружине замка, ее саму снимать не нужно).

Высвобождаем трос

Далее, откручиваем болт, выступающий в роли оси рукоятки (ключ на «13»).

Откручиваем болт

Снимаем рукоятку

Берем пассатижи и осторожно, чтобы не сломать, выпрямляем загнутый конец тяги.

Выпрямляем кончик тросика

Затем сдвигаем втулку-стопор, освобождая конец тросовой тяги.

Снимаем стопор

Осталось снять петлю тяги с рычага.

Снимаем тросик

И вытащить тягу со стороны моторного отсека.

Вытаскиваем тросик

Осталось лишь высвободить оболочку из держателей и заменить привод на новый. Сборка – как обычно.

На все эти операции потребуется максимум полдня (с перекурами и без спешки). Никаких «спец. инструментов» и больших физических усилий. Главное – внимательность и последовательность действий.

Помните, это важно! Любые действия по ремонту частей замка требуют его последующей регулировки!

Установка крючка с пружиной

Источник: autolocked. ru

Не открывается капот

Уважаемые знатоки и карифеи сайта!
Помогите пожалуйста открыть капот!
У меня Гранд Пунто!
С утра хотел проверить масло и долить водички в омыватель, дернул ручку открывания капота (та которая в салоне), а она свободно ходит — капот не открывается!
Как можно открыть капот? позвонил в сервис (машина на гарантии), мне сказали, что такого у них еще не было и чтобы я попробовал открыть сам, а уж если не получится, тогда уж к ним приезжать.
А я даже не знаю с чего же начать!?

Помогите кто чем может.
Может кто хоть ссылочку какую сбросит.
неужели такая беда только у меня??

#2 serg1805

Отправлено 25 March 2009 — 04:16 PM

Уважаемые знатоки и карифеи сайта!
Помогите пожалуйста открыть капот!
У меня Гранд Пунто!
С утра хотел проверить масло и долить водички в омыватель, дернул ручку открывания капота (та которая в салоне), а она свободно ходит — капот не открывается!
Как можно открыть капот? позвонил в сервис (машина на гарантии), мне сказали, что такого у них еще не было и чтобы я попробовал открыть сам, а уж если не получится, тогда уж к ним приезжать.
А я даже не знаю с чего же начать!?

Помогите кто чем может.
Может кто хоть ссылочку какую сбросит.
неужели такая беда только у меня??

Худ Лок на капот не стоит случауно ?

#3 D1511

Отправлено 25 March 2009 — 06:20 PM

думаю лучше в сервис ибо ты там оторвешь чего-нибудь и будешь потом платить, а там по гарантии поменяют.

#4 LEXX

Отправлено 25 March 2009 — 09:20 PM

Уважаемые знатоки и карифеи сайта!
Помогите пожалуйста открыть капот!
У меня Гранд Пунто!
С утра хотел проверить масло и долить водички в омыватель, дернул ручку открывания капота (та которая в салоне), а она свободно ходит — капот не открывается!
Как можно открыть капот? позвонил в сервис (машина на гарантии), мне сказали, что такого у них еще не было и чтобы я попробовал открыть сам, а уж если не получится, тогда уж к ним приезжать.
А я даже не знаю с чего же начать!?

Помогите кто чем может.
Может кто хоть ссылочку какую сбросит.
неужели такая беда только у меня??

Не паникуй! Был такой трабл. Лечится, но нужен помошник. Один из салона тянет ручку открывания капота, а другой поднимает капот. Когда откроешь, почисть и смажь скобу на капоте и крючок замка.

Источник: clubfiat.ru

что делать, если машина заглохла в луже и как избежать гидроудара :: Autonews

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Телеканал

Pro

Мероприятия

+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Autonews

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Газета

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

Библиотека

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

Читайте также

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве днем 18 июля 2023 года прошел сильный дождь с грозой: за час ряде районов выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Сильнее всего затопило улицы ЦАО и СВАО: водители опубликовали сотни фотографий с поездками по глубоким лужам. Осадки прошли в период с 14:00 до 15:00, однако власти уже предупредили, что нужно готовиться ко второй, более интенсивной волне. Рассказываем, что делать, если двигатель внезапно заглох прямо в луже и что делать в таком случае: большинство ситуаций могут привести к дорогостоящему ремонту мотора.

adv.rbc.ru

Внезапная остановка мотора в луже может быть вызвана огромным количеством причин. Если вам залило подкапотное пространство, то жидкость может проникнуть практически во все системы. Самые распространенные и не очень опасные причины — это намокание воздушных фильтров и свечей зажигания. Однако попадание большого количества жидкости в подкапотное пространство — это всегда высокий риск гидроудара. И тогда последствия могут быть куда более серьезными.

Гидроудар двигателя — одна из самых распространенных причин отказа в таких ситуациях. Под гидроударом понимают процесс, происходящий в поршневой группе, когда объем попавшей в цилиндр жидкости больше объема камеры сгорания в момент достижения поршнем верхней мертвой точки. Если проще, то в мотор попадает вода и моментально выводит его из строя.

Фото: Global Look Press

Непредвиденный и резкий удар поршня о воду в цилиндре может разрушить шатуны, распределительные валы и даже коленчатый вал. В результате нанесенный двигателю ущерб может быть настолько серьезным, что не поможет даже очень дорогостоящий капитальный ремонт. Одним из признаков начинающегося гидроудара как раз и является остановка мотора, сопровождающаяся нехарактерным стуком.

Примите все необходимые меры, чтобы вытащить автомобиль на сухое место, не заводя двигатель. Например, с помощью буксира или даже вытолкнув его своими силами. Крайне желательно сделать это как можно быстрее, пока вода не распространилась туда, где ей быть не положено.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вытащив машину на сухую площадку, дайте ей отстояться не менее 20 минут. Только после этого можно приступать к осмотру, чтобы выяснить, насколько сильно пострадал двигатель и почему заехавшая в лужу машина не заводится.

Как проверить машину:

1. Начинать всегда следует с воздушного фильтра. Его нужно снять и удостовериться, что он не намок. Если сухой — одна из проблем отпала и можно приступать к следующему пункту.

Фото: Владислав Шатило / РБК

2. Следующий шаг — проверка состояния свечей зажигания. Если из отверстий бьют струйки воды, ее нужно полностью удалить.

3. Далее стоит проверить уровень масла в моторе и коробке. Если на щупе заметны следы белого цвета или уровень масла заметно поднялся — это главный симптом попадания в масло большого объема воды. Для двигателя критичным является около полулитра. Если по вашей оценке воды больше, то лучше вызывать эвакуатор и ехать в сервис. Если же после выполнения этих несложных рекомендаций критичных моментов обнаружено не было, то можно попытаться завести машину.

Европарковка (параллельная, линейная): основные требования, пошаговая инструкция

Основные требования
Параллельная парковка — самый распространенный вариант, поскольку позволяет припарковать «железного коня» в ограниченном пространстве (в так называемом «коридоре»). Поэтому образовательная программа каждой автошколы в обязательном порядке предусматривает прохождение такого задания. Учитывая тот факт, что на улице число машин увеличивается с каждым днем, в условиях реального времени подобное упражнение придется осуществлять довольно часто.

Но умение грамотно припарковаться в «коридоре» дается не сразу, особенно новичку. Поэтому прежде чем приступать к выполнению задания «Парковка задним ходом на автодроме», слушателю курса придется:

хорошенько выучить ПДД;
ознакомиться с инструкциями;
научиться чувствовать габариты авто;
приобрести базовый опыт вождения транспортного средства;
отработать до автоматизма умение четко и оперативно управлять «баранкой».
Итак, как делать парковку на автодроме? Образовательная программа предусматривает четкое выполнение следующих задач:

Параллельная парковка
подъезд к разметке Start;
остановка;
въезд между двух воображаемых транспортных средств;
остановка;
выезд из зоны проведения испытаний.
Параллельная парковка задним ходом на автодроме должна осуществляется по четко разработанному плану. Испытание считается не пройденным, если слушатель курса:

на протяжении тридцати секунд после получения сигнала от инструктора не приступил к осуществлению задания;
случайно сбил фигурки, используемые для разметки территории;
переехал колесом разметку, определяющую область проведения испытаний.
Как выполнить парковку на автодроме с первого раза? Сколько погрешностей разрешается? Согласно установленным нормативам, испытание считается успешно пройденным, даже если слушатель курса допустил не больше 2 незначительных промахов (к примеру, наехал колесом авто на линию разметки или заглушил мотор транспортного средства).

Если ученик отказываться выполнить это задание, испытание автоматически считается не пройденным.

Шаг за шагом к реализации мечты
Если вас интересуют особенности выполнения задания «Параллельная парковка на автодроме», пошаговая инструкция такова:Парковка задним ходом

Двигайтесь к разметке Start.
Включите аварийную сигнализацию.
Заглушите мотор.
Трогайте с места и начинайте движение вперед. Причем скорость авто должна быть минимальной. Основная цель — поближе подъехать к вешке №1 (в автолицее фигуркой обозначают воображаемое авто) правой стороной транспортного средства. Оценить местонахождение вешки можно через зеркальце. В идеале фигурка должна располагаться рядом с задним правым колесом авто.
Заглушите мотор рядом с вешкой, включите огни заднего хода. Если так вдруг случилось, что вы проехали фигурку, то следует немного вернуться, не меняя положения «баранки».
Максимально выкрутите рулевое колесо вправо.
Аккуратно, поглядывая в левое зеркальце, начинайте движение задним ходом. То есть ваше транспортное средство должно поворачивать в сторону места воображаемой парковки. Движение в таком направлении осуществляется до того времени, пока в зеркальце вы не обнаружите вешку №2.
Заглушите мотор.
Поверните рулевое колесо в начальное положение.
Двигайтесь задом, чтобы немного переехать прерывистую линию задним колесом.
Заглушите мотор.
Выкручиваете рулевое колесо максимально влево.
Двигаетесь еще немного задом, чтобы закончить маневр.
Заглушите мотор, как только положение транспортного средства станет параллельным краю воображаемой проезжей части.
Включите «нейтралку».
Выезжайте с воображаемого парковочного места.
Обучение вождению — дело несложное при максимальной ответственности. Если во время прохождения испытания вы обнаружили, что ваше авто отклонилось от заданной траектории, не отчаивайтесь. Ведь даже профессиональным водителям не всегда удается выполнить этот маневр с первого раза (из-за сложности исполнения его окрестили «тёщиным языком»). Что делать, если возникла такая ситуация? Инструкторы ассоциации автошкол советуют остановиться, отъехать немного вперед и повторить попытку. Конечно же, при таком раскладе избежать штрафных баллов не удастся, но зато вы получите возможность благополучно завершить упражнение в целом.

Диагональная парковка задним ходом на автодроме и в городе

В условиях современности водители ежедневно совершают ряд манёвров, добираясь из одной точки города в другую. У всех разный стаж, стиль и привычки в искусстве вождения. Один из обязательных элементов, который выполняет каждый водитель, – диагональная (параллельная) парковка. В данной статье мы пошагово разберем выполнение этого манёвра задним ходом.

Содержание

Что такое диагональная парковка

Диагональная парковка – один из самых трудных элементов, который усваивает начинающий водитель. Данный манёвр необходимо отработать и закрепить не только для успешной сдачи экзаменов, но и для комфортного вождения. Диагональная парковка, она же боковая или параллельная – это частый элемент, выполняемый за рулём. Ежедневно водители паркуются у дома, магазинов и места работы таким образом.

Параллельная парковка производится передним или задним ходом. Что собой представляет последняя? Это манёвр, который осуществляется задним ходом автомобиля в свободное парковочное место между двумя автомобилями, параллельно направлению движения.

Пошаговый алгоритм для начинающих

Для лучшего усвоения материала расскажем, как правильно парковаться пошагово. Условно можно разделить виды диагональной парковки на следующие:

• парковка по меткам;
• парковка по зеркалам.

А теперь более детально поговорим о каждом из них.

Боковая парковка по меткам

Итак, здесь основными ориентирами параллельной парковки будут специальные метки, которые располагаются участке автодрома в виде конусов, вешек и т.п. Так как метки есть только на площадках в автошколах, соответственно мы пользуемся этими ориентирами только там.

Чтобы точно заехать в габарит, старайтесь держаться правой стороны вдоль линии разметки. Расстояние между авто и метками приблизительно 0,5 метра. Алгоритм действий следующий (смотреть схему):

1. Со старта трогаемся в пункт А, как указано на схеме.
2. Останавливаемся, включаем заднюю передачу, опускаем ручник. Ловим первоначальную метку (С) и двигаемся к ней – правое заднее колесо должно находиться чуть впереди или напротив метки (С). Если проехать за её пределы – шансы совершить данный манёвр близятся к нулю.
3. Выкручиваем руль до упора вправо. И обращаем внимание на 3-ю угловую метку (Е) и по диагонали двигаемся к ней.
4. Останавливаемся.
5. Руль выворачиваем прямо. Нам необходимо сровнять правую фару с первой меткой (С), то есть правая колёсная арка должна быть напротив. Но не заезжаем за её пределы!
6. Как только этот момент настал – руль выкручиваем до упора влево. Заднее колесо на белой линии.
7. Проезжаем и делаем остановку. Обращаем внимание на правильное положение меток спереди (D,C) и сзади (E, M,N). Удостоверьтесь, что переднее левое колесо располагается за ограничительной линией (СN). Передача в нейтральное положение, ручник поднят.

Важно: все манипуляции в процессе парковки выполняем на максимально низкой скорости.

Парковка по зеркалам

Здесь все то же самое, только ориентирами служат зеркала бокового и заднего вида. Данный вид парковки используется больше в городе, так как вместо меток уже препятствия в виде других автомобилей. Обращаем внимание на то, что в автошколе учат парковаться и по зеркалам тоже. Алгоритм действий следующий (смотреть схему выше):

1. Трогаемся в пункт А, как указано на схеме.
2. Останавливаемся, включаем заднюю передачу, опускаем ручник.
3. Ловим первоначальную метку (С) в боковом зеркале справа и двигаемся к ней – правое заднее колесо должно находиться чуть впереди или напротив метки (С).
4. Выворачиваем руль вправо, аккуратно начинаем движение назад.
5. Смотрим в зеркало заднего вида, ловим в центре метку (E). Как только она становится в центр зеркала, останавливаемся.
6. Руль устанавливаем прямо, продолжаем движение назад с прямыми колёсами.
7. Смотрим в левое боковое зеркало, доезжаем колёсной аркой до линии разметки (СN).
8. Выкручиваем руль до упора влево и продолжаем движение пока все метки спереди и сзади не сровняются в одну линию.
9. Останавливаемся, передача в нейтральное положение, ручник поднят. Переднее левое колесо располагается за ограничительной линией (СN).

Особенности диагональной парковки на автодроме

Самым главным преимуществом при параллельной парковке на автодроме является, конечно же, разметка. Она помогает будущему водителю сориентироваться в пространстве и усвоить манёвр. Для выполнения этого упражнения делают такие обозначения, как:

• – линия старта;
• – линия остановки перед началом манёвра;
• – другие указатели для того, чтобы обучающийся ориентировался по зеркалам (вешки, конусы, флажки и т.д.).

При обучении вождению автоинструктор рассказывает, по каким именно критериям нужно ориентироваться. Чаще всего это зависит от типа кузова и размеров учебного авто. Инструктор также рассказывает на какой скорости осуществлять манёвр и типичные ошибки. Не спешите усвоить всё сразу – элемент непростой. С течением времени вы научитесь выполнять его быстро.

Условия для сдачи диагональной парковки на экзамене в ГАИ

Многие начинающие водители считают параллельную парковку одним из сложнейших элементов на экзамене в ГАИ. На выполнение этого манёвра даются две попытки, то есть право на одну ошибку. На каждую попытку отводится три минуты.

На экзамене диагональная парковка выполняется правой стороной автомобиля задним ходом. То есть, заехать нужно сразу без подвижек вперед – задняя передача включается только один раз. Запрещается въезжать в конусы и вешки, а также глушить двигатель.

Элемент сдан, если переднее левое колесо находится за ограничительной линией. Экзаменатор может самостоятельно остановить машину в случае аварийной ситуации, и экзамен будет провален.

Важно: часто случается, что экзаменуемые плохо паркуют авто после выполнения элемента. В результате следующий человек выезжает из этого же положения, пытаясь выполнить элемент сразу. К сожалению, эта попытка часто терпит поражение. Будьте внимательны! Если вы видите, что машина припаркована криво или не находится на стоп-линии, сообщите об этом экзаменатору. Вы имеете право пригнать автомобиль на исходную позицию, а затем приступить к выполнению манёвра.

Как параллельно парковаться в городе

Закрепив навыки параллельной парковки на автодроме, вам не составит труда научиться этому в городе. Здесь точно так же важно ориентироваться по зеркалам, а вместо вешек и конусов будут другие автомобили.

Часто нарушения правил парковки могут привести к аварийным ситуациям, поэтому при осуществлении манёвра необходимо рассчитать пространство так, чтобы водителям других авто был удобно выезжать. Выбрав парковочное место, вы можете подъехать параллельно ему и сразу оценить наглядно, станет ли ваш автомобиль между двумя другими или нет. Новички могут воспользоваться следующим правилом: идеальное расстояние между двумя препятствиями должно быть в 1,5 раза больше паркуемого автомобиля. Иногда, чтобы облегчить данную задачу, наносится специальная разметка, но в городе она встречается редко.

В процессе парковки необходимо контролировать общую ситуацию, смотреть в зеркала бокового и заднего вида. Если водитель менее опытный, для перестраховки лучше посмотреть ещё и в окна для точной оценки расстояния до рядом стоящих автомобилей.

Поворачивая голову, вы заметите, что обзор увеличится, но возможность заметить препятствие ниже уровня стекол крайне мала. Именно зеркала обладают широким обзором, что позволяет увеличить степень маневренности автомобиля.

Учитывайте особенности своего транспортного средства: машина с задним приводом имеет минимальный разворотный радиус, а полноприводная – максимальный. Мысленно представляйте траекторию движения авто, когда паркуетесь, это также облегчит задачу.

И ещё одно важное условие для диагональной и вообще любой парковки – максимально низкая скорость движения. В противном случае вы просто не успеете своевременно выкрутить руль, и попытка окажется неудачной.

Основные ошибки при параллельной парковке

Многие курсанты застревают на параллельной парковке. Что чаще всего является причиной провала на экзамене? Проанализируем наиболее распространённые ошибки новичков при осуществлении диагональной парковки задним ходом.

• Неправильное исходное расстояние. А именно: боковое расстояние между метками и авто более 0,5 метра. Очень часто обучающийся не уделяет этому должное внимание и после других упражнений подъезжает на парковку дальше нужной дистанции. Это мешает «вписаться» в бокс.
• Пропуск первой метки. То есть машина проезжает метку, и при движении назад, в диагональ, места не остается. Переднее левое колесо не заезжает за линию, а сзади мешают конусы/вешки.
• Неправильно определённый центр автомобиля. Если машину не выровнять ровно по диагонали, не доехать в диагональ, то при закручивании руля влево авто не войдёт в габарит. Если переехать это расстояние, то в дальнейшем при закручивании руля вправо можно врезаться правым колесом в бордюр.
• Неверная оценка расстояния между авто и задними конусами/вешками. То есть, когда водитель смотрит только в зеркало бокового вида, не оглядываясь назад, в окно. И далее сбивает конусы, стоящие сзади. Здесь важно следить за передним левым колесом: как только оно будет за линией – парковка завершена.
• Вращение руля в другую сторону. В таком случае машина становится в положение, из которого невозможно выполнить элемент правильно и придётся выполнять его сначала.
• Превышение лимита времени. Экзаменуемый не укладывается в отведённые 3 минуты на выполнение элемента.

Большинство перечисленных ошибок возникают из-за волнения. Также играют роль недостаточно отработанные навыки вождения. Следовательно, чем больше тренировок, тем быстрее движения дойдут до автоматизма и улучшится качество управления автомобилем.

Часто спрашивают

Так как боковая парковка весьма сложна, у начинающих водителей возникает множество вопросов на этапе обучения, а иногда и после. Приведём некоторые из них.

Так как диагональная парковка это и есть выполнение маневра, то согласно ПДД (гл. 9, п. 56), действительно необходимо перед началом движения подать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления. При этом, не забываем снизить скорость. Для новичков и не совсем уверенных водителей можно использовать интересный приём – включить аварийку

Да, можно. Как правило, парковка между двумя препятствиями осуществляется правой стороной, так как парковаться разрешено только по ходу движения. Оставлять машину на противоположной стороне дороги нельзя. Но есть исключение: согласно правилам дорожного движения, стоянка на левой стороне дороги разрешается в населенных пунктах с одной полосой движения (без трамвайных путей), а также на дорогах с односторонним движением (гл.13, п.96 ПДД РБ).

При сдаче диагональной парковки в ГАИ даётся две попытки, т.е. право на одну ошибку. Если экзаменуемый создал аварийную ситуацию – придётся сдавать экзамен повторно.

Районный совет Уикома, задняя автостоянка

Адрес

Королева Виктория Роуд,

Хай Уиком

ХП11 1ББ

Часы работы

Задняя автостоянка офиса регионального совета Уикома доступна только для посетителей в будние дни после 18:00 и в выходные дни.

Максимальный срок пребывания не ограничен.

Помещения

Задняя автостоянка офиса районного совета Уикома находится на открытом воздухе и находится на уровне земли.

Имеет:

• 105 стандартных парковочных мест
• 4 парковочных места для инвалидов для обладателей синего значка
• нет парковочных мест для электромобилей
• нет точек зарядки электромобилей
• нет бесплатной парковки для мотоциклов
90 033 ограничение по высоте 1,88 метра

Стоимость парковки

С понедельника по пятницу (с 7:00 до 18:00)

Нет общественной парковки.

с понедельника по пятницу (с 18:00 до 20:00)

Суббота (с 7:00 до 20:00)

Воскресенье и праздничные дни (с 7:00 до 20:00)

1,10 фунта стерлингов в течение всего дня.

Как оплатить

Это платная автостоянка

Вы можете оплатить через:

• Кредитную/дебетовую карту, включая бесконтактную
• RingGo:
  • приложение для смартфона
  • онлайн
  • телефон 0203 046 0010
  90 035

  Сообщить о проблеме

  Если хотите чтобы сообщить нам о проблеме на этой парковке, свяжитесь с нами.

  Сообщить сейчас

  Автомобильная стоянка

  На территории больницы West Suffolk есть автостоянки с барьерным контролем для пациентов, посетителей и персонала.

  Имеются отдельные автостоянки для персонала и посетителей. Они четко обозначены вокруг сайта.

  Основная парковка для пациентов/посетителей Автостоянка находится перед больницей, первая парковка справа при входе на территорию.

  Дополнительная парковка для пациентов и посетителей предоставляется в задней части объекта на автостоянке  D. Она находится рядом с отделением Macmillan и учебным центром и подходит для людей, посещающих отделение дневной хирургии/центр лечения глаз, отделение Macmillan, патологии, фармации, палаты F1 (Радуга) и других палат/отделений по мере необходимости.

  Барьеры для автостоянок

  Больница West Suffolk Hospital использует систему распознавания номерных знаков для всех транспортных средств, поэтому на въезде на территорию отсутствуют барьеры.

  При входе на территорию система автоматически регистрирует номерной знак автомобиля. Когда вы будете готовы уйти, посетителям просто нужно посетить одну из платежных станций на территории, где им будет предложено ввести регистрационный номер своего автомобиля. Затем будет отображаться стоимость парковки, и посетители могут выбрать оплату наличными, картой или через бесплатное приложение под названием Glide Parking, которое можно загрузить в магазине приложений Apple или в Google Play. Узнайте больше здесь

  Шлагбаумы, установленные на выезде с участка, распознают регистрацию транспортного средства и оплаченную парковку и откроются автоматически.

  Парковка для лиц, осуществляющих уход за больными

  Члены семьи, осуществляющие уход за автомобилем, которые припарковались на территории, должны посетить офис парковки автомобилей перед больницей, чтобы зарегистрировать свой номерной знак, чтобы с них взималась правильная плата,

  Для дальнейшего информация о парковке в больнице West Suffolk Hospital подробнее

  Плата за парковку автомобиля 

  Все пациенты/посетители, посещающие больницу Вест-Саффолк (если только они не подпадают под действие перечисленных ниже исключений), должны платить за парковку.

  Посетители с ограниченными возможностями, пользующиеся автостоянкой А, должны посетить офис автостоянки, чтобы подтвердить свою бесплатную парковку.

  Посетители с ограниченными физическими возможностями, использующие автостоянку D, должны поговорить с командой автостоянки по внутренней связи и следовать инструкциям.

  • Передняя парковка (A): до 20 минут бесплатно
  • Задние парковки: до 30 минут бесплатно
  • До одного часа 2,20 фунта стерлингов
  • До двух часов 4,20 фунта стерлингов
  • До трех часов 6,40 фунтов стерлингов
  • До четырех часов 8,40 фунтов стерлингов
  • До пяти часов 10,60 фунтов стерлингов
  • Пять часов и более £12,70
  • Билет на неделю (7 дней) 30 фунтов стерлингов
  • Дневной блок Macmillan 5,20 фунтов стерлингов
  • Семейный уход 3 фунта стерлингов в день

  Платежные автоматы находятся:

  • В вестибюле главного входа
  • Возле главного входа – рядом с парковкой
  • Прием в отделении дневной хирургии
  • Рядом с блоком Macmillan/задним входом — внешняя машина 

  Льготы доступны для лиц, ухаживающих за больными, пациентов отделения Макмиллиана, семей новорожденных, пациентов фототерапии, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с бесплатной парковкой для семей, собирающих свидетельства о смерти.

  Ночная парковка для родителей детей, находящихся в больнице, бесплатна (дневная парковка по обычным тарифам), а также парковка для обладателей синего значка и некоторых часто посещающих амбулаторные пациенты.

  Все деньги, которые Доверительный фонд зарабатывает на парковке автомобилей, реинвестируются в наши услуги и уход за пациентами, и в течение года этот доход от парковки автомобилей примерно эквивалентен полной стоимости медсестер в отделении.

  Парковка для инвалидов

  Существует несколько специально отведенных парковочных мест, зарезервированных для зарегистрированных водителей-инвалидов, имеющих действительный пропуск синего значка.

  Пункты высадки

  Существуют пункты высадки, где пациенты/посетители могут быть высажены, если они не могут пройти пешком с различных автостоянок. Они расположены рядом с задним входом, как и отделение дневной хирургии/центр лечения глаз, отделение почечного диализа и отделение Macmillan. Существует 20 минут свободного времени для тех, кого высаживают перед больницей, и 30 минут свободного времени для тех, кто высаживается в задней части площадки. Плата не взимается при условии, что транспортное средство покинет территорию в пределах этих временных рамок, а чип-монета будет депонирована на выезде.

  Система уведомления о плате за парковку

  Текущая компания по управлению автостоянкой использует систему уведомления о плате за несоблюдение правил парковки Доверительного фонда. Уведомление о взимании платы может быть выдано, если: у транспортного средства нет действительного синего значка или признанного разрешения; дневной билет отображается нечетко; невозможность припарковаться на официальном парковочном месте; блокирование аварийных выходов или маршрутов аварийных транспортных средств; или блокирование разрешенных областей, например. на заштрихованных дорогах. Текущий штраф составляет 60 фунтов стерлингов (уменьшается до 30 фунтов стерлингов при своевременной оплате).

Замена ламп Hyundai Solaris

Инструменты:

• Отвертка плоская малая
• Отвертка крестовая средняя
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
• Монтажная лопатка (при необходимости)

Детали и расходники:

• Спирт (при необходимости)
• Ветошь (при необходимости)
• Салфетка (при необходимости)
• Лампа дальнего и ближнего света Н4 L/L (60/55 Вт) — 2 шт.
• Лампа переднего габаритного огня W5W L/L (5 Вт) — 2 шт.
• Лампа переднего указателя поворота в блок-фаре РY21W (21 Вт) — 2 шт.
• Боковой указатель поворота на передних крыльях WY5W (5 Вт) — 2 шт.
• Лампа света заднего хода в правом заднем фонаре W16W (16 Вт) — 1 шт.
• Лампа заднего противотуманного фонаря в левом фонаре, тип лампы PR21W (21 Вт) — 1 шт.
• Лампа заднего указателя поворота P21W (21 Вт) — 2 шт.
• Лампа заднего стоп-сигнала P21/5W (21/5 Вт) — 2 шт.
• Лампа заднего габаритного огня P21/5W (21/5 Вт) — 2 шт.
• Лампы фонарей освещения номерного знака W5W L/L (5 Вт) — 2 шт.
• Лампа освещения багажника C5W (5 Вт) — 1 шт.
• Лампа дополнительного стоп-сигнала W16W (16 Вт) — 1 шт.
• Лампа индивидуального освещения салона C8W (8 Вт) — 2 шт.
• Лампа общего освещения салона C8W (8 Вт) — 1 шт.
• Лампа комбинации приборов W1 — 2 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед заменой ламп отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Для замены лампы ближнего/дальнего света фар выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните против часовой стрелки, снимите крышку лампы ближнего/дальнего света и лампы габаритного огня.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от лампы ближнего/дальнего света.

4. Выведите пружинный фиксатор из паза на отражателе, откиньте фиксатор и извлеките лампу ближнего/дальнего света.

Лампа ближнего/дальнего света.

5. Установите лампу Н4 L/L (60/55 Вт) ближнего/дальнего света в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как лампа сильно нагревается и жирные пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки останутся пятна, удалите их салфеткой, смоченной спиртом.

Для замены лампы габаритного огня выполните следующее:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните против часовой стрелки, снимите крышку лампы ближнего/дальнего света и лампы габаритного огня.

3. Извлеките плафон лампы габаритного огня из отражателя.

4. Извлеките лампу из плафона.

Лампа габаритного огня.

5. Установите лампу W5W L/L (5 Вт) габаритного огня в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы переднего указателя поворота выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой из блок-фары.

2. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.

Лампа указателя поворота в блок-фаре.

3. Установите лампу РY21W (21 Вт) переднего указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы бокового фонаря указателя поворота выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сдвиньте фонарь указателя поворота вперед по направлению движения автомобиля и извлеките его из проема в крыле.

3. Проверните патрон против часовой стрелки и извлеките его из фонаря указателя поворота.

4. Извлеките лампу из патрона.

Лампа бокового фонаря указателя поворота.

5. Установите лампу WY5W (5 Вт) бокового фонаря указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы заднего противотуманного света (лампы света заднего хода в правом заднем фонаре) выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отстегните фиксаторы и откройте крышку технологического отверстия в боковой облицовке багажника.

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и извлеките его из корпуса фонаря.

4. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките лампу из патрона.

Лампа заднего хода.

5. Установите лампу заднего хода W16W (16 Вт) в правом фонаре в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Лампа заднего противотуманного фонаря в левом фонаре PR21W (21 Вт).

Для замены лампы заднего указателя поворота выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отстегните фиксаторы и откройте крышку технологического отверстия в боковой облицовке багажника.

3. Поверните патрон лампы заднего указателя поворота против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

4. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.

Лампа заднего указателя поворота.

5. Установите лампу P21W (21 Вт) заднего указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы стоп-сигнала/заднего габаритного огня выполните следующие операции:

1.  Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отстегните фиксаторы и откройте крышку технологического отверстия в боковой облицовке багажника.

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки, и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

4. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.

5. Установите лампу P21/5W (21/5 Вт) в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните патрон лампы освещения номерного знака против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

3. Извлеките лампу из патрона.

Примечание:

Аналогично замените лампу в другом фонаре освещения номерного знака.​

Лампа освещения номерного знака.

4. Установите лампу W5W L/L (5 Вт) фонаря освещения номерного знака в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп в плафоне освещения багажника выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор и извлеките плафон из проема.

3. Отожмите пружинный контакт и извлеките лампу.

Лампа освещения багажника.

4. Установите лампу C5W (5 Вт) освещения багажника в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп дополнительного стоп-сигнала выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните патрон лампы освещения дополнительного стоп-сигнала против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой из корпуса фонаря.

3. Извлеките лампу из плафона.

4. Установите лампу W16W (16 Вт) дополнительного стоп-сигнала в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп в плафоне индивидуального освещения выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой или монтажной лопаткой и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите рассеиватель плафона индивидуального освещения места пассажира.

Крепление рассеивателя плафона индивидуального освещения.

3. Преодолевая сопротивление пружинных контактов, извлеките лампу.

Примечание:

Аналогично замените лампу индивидуального освещения места водителя.

4. Установите лампы C8W (8 Вт) индивидуального освещения в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы в плафоне общего освещения выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой и, преодолевая усилие фиксаторов, снимите рассеиватель плафона общего освещения салона.

3. Преодолевая сопротивление пружинных контактов, извлеките лампу.

Примечание:

На фото установлена диодная лампочка.

Штатная лампа общего освещения салона.

4. Установите лампу C8W (8 Вт) общего освещения салона в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп подсветки комбинации приборов выполните следующие операции:

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите комбинацию приборов, как описано здесь.

3. Выверните лампу подсветки комбинации приборов и снимите лампу.

Примечание:

Аналогично замените вторую лампу подсветки комбинации приборов.

Лампа подсветки комбинации приборов.

4. Установите лампу W1 в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник: http://carpedia.club/

2007 Hyundai Accent SE 1.6L 4 цил.

1. Начало работы — Подготовка к замене лампы фары

Подробнее >

2. Открытие капота — Как открыть капот и подпереть его

3. Извлечение лампы фары — действия по удалению перегоревшей лампа накаливания

4. Полезные советы – Как определить тип лампы для замены в фаре и другие советы

Что бы вы хотели, чтобы ваши лампочки делали? См. четче Обновление до светодиода СПРЯТАННЫЙ стиль

Обратите внимание на лампу премиум-класса, такую ​​как Silverstar Ultra, со специально разработанной нитью накаливания, запатентованной газовой смесью и покрытием для лучшего освещения на дороге. Узнайте больше о Silverstar Ultra.

Обновите свои противотуманные фары до светодиодных с опцией прямой установки, которая легко подключается к существующему корпусу лампы вашего автомобиля. У Sylvania есть вариант с корпусом из авиационного алюминия и вентилятором с турбонаддувом. Обратите внимание на светодиоды Sylvania.

Рассмотрим лампочку, подобную zXe, с запатентованной газовой смесью ксенона, которая соответствует белому свету газоразрядных ламп для максимальной яркости фар и дополнительной четкости. Дополнительная информация о лампах zXe.

5. Замените лампочку — Процедура замены новой лампочки

6. Дополнительная информация. — Дополнительная информация по фарам

• BMW из MKE North помог сделать эти видео
• Обратная связь
• Скачать руководство по эксплуатации Hyundai

В этом видеоролике показано, как заменить лампу в фаре автомобиля Hyundai Accent 2007 года выпуска. Лампа в фаре может также называться лампой ближнего света. Фары со временем тускнеют до 20% и в конечном итоге перегорают — по этой причине мы рекомендуем менять фары парами. Замена обеих ламп в фарах вашего Accent одновременно позволит обеим лампам иметь одинаковую интенсивность и не позволит новой лампе в фаре светить ярче, чем лампа на противоположной стороне.

В некоторых автомобилях Hyundai дальний свет представляет собой ту же лампу, что и фара, и дальний свет может работать, но фара может перегореть, даже если это одна и та же лампа (и наоборот). Некоторые автомобили Hyundai оснащены газоразрядными фарами высокой интенсивности, которые иногда называют ксеноновыми фарами. Ксеноновые фары имеют балласт для зажигания ксеноновых ламп высокого напряжения, когда они включаются, которые могут оставаться под напряжением, даже если фары выключены. Перед заменой обязательно отсоедините блок фары или аккумулятор. Если у вашего Accent перегорела HID-фара, это может быть перегоревшая лампочка или неисправный балласт фары.

Стоимость замены лампы фары вашего Accent зависит от того, куда вы обращаетесь, чтобы заменить фару. Дилерские центры Hyundai, как правило, дороже, а продавцы запчастей, такие как AutoZone, часто заменяют его бесплатно, если вы покупаете там лампы. Когда вы меняете фару на Акценте, важно не касаться пальцами стеклянной части лампочки, потому что масло с кончиков ваших пальцев приведет к тому, что эта часть лампочки будет гореть сильнее, что значительно сократит срок службы лампочки.

• Купон Advance Auto для
  Скидка 20% на весь заказ: KIOSK20

Автор

Ханс Ангермайер — сертифицированный ASE техник по техническому обслуживанию и легкому ремонту. Он снял более 100 000 видеороликов, демонстрирующих водителям, как ремонтировать свои автомобили. Он обладает обширными знаниями в области основных процедур ремонта, охватывающих большинство автомобилей на дорогах. За последние 10 лет Ханс сосредоточился на создании CarCareKiosk, который ежемесячно посещают миллионы водителей.

Машины горят, вытекают и иным образом расходуют масло. Часто проверяйте уровень и доливайте его при необходимости

Во многих странах вождение автомобиля с прижатым к уху телефоном является незаконным. Посмотрите, как разговаривать без помощи рук!

Узнайте, как диагностировать и устранять незначительные утечки масла в автомобиле

Вы любите своих детей, верно? Посмотрите, как правильно закрепить автокресло.

Замена лампы головного света | Стоимость и обслуживание

Наши мобильные механики привозят к вам магазин 7 дней в неделю.

Найдите свою стоимость

4,8

RepairSmith предлагает авансовые и конкурентоспособные цены. Средняя стоимость замены лампы головного света Hyundai Sonata составляет 86 долларов. Оставьте его в нашем магазине и заберите через несколько часов или сэкономьте время и пригласите к себе наших механиков по доставке.

2007 Hyundai Sonata

2.4L L4 • 142 689 миль

, CA 94608

$62 — 76 $

2015 Hyundai Sonata

2.0L L4 Turbo • 175000 миль

, Техас 75065

$55 — 67 $

2013 Hyundai Sonata

2.4L L4 Hybrid Гибрид • 0 миль

, AZ 85718

$118 — $144

Hyundai Sonata 2013

2,4 л L4 GLS • 96 987 миль

, NV 89139

$78 — 96 $

2015 Hyundai Sonata

2.4L L4 • 110 590 миль

, АЗ 85286

$54 — 66 $

2006 Hyundai Sonata

• 98000 миль

, CA 94538

$60 — 74 $

2011 Hyundai Sonata

2.4L L4 SE • 2000 миль

, CA 94806

$116 — 142 $

Hyundai Sonata 9 2011 года выпуска0003

2,4 л L4 SE • 2000 миль

, CA 94806

$116 — 142 $

2013 Hyundai Sonata

2,4 л L4 • 117 000 миль

, AZ 85298

$59 — 73 $

2002 Hyundai Sonata

2. 7L V6 LX • 120 000 миль

, CA 92211

$54 — $66

Почему РемонтСмит?

Мы выполняем более 600 услуг по ремонту и техническому обслуживанию, включая замену масла, тормоза, диагностика, ремни и шланги и многое другое. Лучшая часть? Мы приезжаем к вам со всеми необходимыми инструментами и запчастями.

Мы здесь, чтобы держать вас в движении

Наши опытные мобильные механики готовы помочь.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Проверка колес

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
3. Проверка колес

Предупреждения

 Через каждые 30 000 км пробега отбалансируйте колеса и отрегулируйте углы установки передних колес. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

 На автомобиле применяются шины размерности 135/80 R12.

 Давление воздуха в шинах передних и задних колес – 0,18 МПа (1,8 кгс/см²).

 Разница между давлением воздуха в шинах любых колес 0,2–0,3 кгс/см² может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.

 Все работы по ремонту колес проводите в специализированных мастерских. Проверьте, чтобы после ремонта колесо отбалансировали. Эксплуатация шин с изношенным протектором может привести к аварии.

Во избежание загрязнения золотников не эксплуатируйте автомобиль без защитных колпачков. Если колпачки были утеряны, обязательно установите новые.

Рекомендации

Рекомендуем пользоваться ножным насосом со встроенным манометром.

Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой.

Схема перестановки колес

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите (или отверните) защитный колпачок с вентиля шины. 2. Проверьте давление воздуха в шине. Для этого подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник. 3. Если давление меньше требуемого, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе. 4. Если давление больше требуемого, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите воздух из шины. Снова замерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление в шине до нормы. 5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно падает, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом. 6. Чтобы проверить герметичность золотника, поставьте автомобиль так, чтобы вентиль находился сверху, и погрузите вентиль в емкость с водой или мыльным раствором. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.   7. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора. Если глубина протектора 1,6 мм или меньше, замените шину. 8. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их (момент затяжки см. в приложении).

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5. 0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9. 3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12. 4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Какое давление в шинах Ока должно быть: рекомендации по поддержанию безопасности

Владельцам автомобилей, особенно начинающим, может быть сложно следить за многими аспектами технического обслуживания автомобиля, в том числе и за давлением в шинах. Однако, это очень важно для безопасности на дороге и экономии топлива.

Неправильное давление в шинах может привести к различным проблемам, таким как ухудшение сцепления с дорогой, скоростью износа шин, повреждению дисков и даже потере управления во время движения. Важно знать правильное давление, чтобы избежать этих проблем и оставаться в безопасности на дороге.

В этой статье мы расскажем о том, какое давление в шинах Ока должно быть, и как справляться с настройкой давления. Вы узнаете, как выбрать правильный баланс между мягкой и жесткой поверхностью, и почему придерживаться рекомендаций производителя автомобиля при установке давления в шинах.

Содержание

1. Поддержание безопасности на дороге: правильное давление в шинах Ока
2. Зачем нужно знать давление в шинах Ока: последствия неправильного давления
3. Где можно узнать рекомендуемое давление для шин Ока: источники информации
4. Как измерить давление в шинах Ока: простые инструкции
5. Как поддерживать правильное давление в шинах Ока: советы для водителей
6. Поддержание правильного давления в шинах Ока — важнейший аспект безопасности на дороге
7. Вопрос-ответ
8. Почему важно поддерживать правильное давление в шинах на Оке?
9. Как определить правильное давление в шинах Ока?
10. Как часто нужно проверять давление в шинах Ока?
11. Можно ли использовать давление, отличное от рекомендованного?
12. Как проверить, правильно ли установлено давление в шинах Ока?

Поддержание безопасности на дороге: правильное давление в шинах Ока

Знание и понимание правильного давления в шинах является ключевым фактором на дороге, поскольку неправильное давление может снизить производительность шин и повысить риск аварий.

Поэтому поддержание правильного давления в шинах Ока является критически важным для обеспечения безопасности на дороге. Рекомендованное давление в шинах Ока составляет от 1,8 до 2,0 бар, однако точное давление может отличаться в зависимости от загрузки автомобиля и условий эксплуатации.

Важно заметить, что неправильное давление в шинах может привести к нежелательным последствиям, таким как ускоренный износ шин, плохое сцепление с дорогой, увеличенный расход топлива и риск аварий. Проверка давления в шинах Ока должна производиться регулярно — не реже одного раза в месяц или перед длинной поездкой.

Для обеспечения максимальной безопасности на дороге необходимо следить за правильным давлением в шинах Ока. Соблюдая рекомендации производителя, Вы сможете увеличить срок службы шин, избежать нежелательных проблем на дороге и сохранить свое здоровье.

Зачем нужно знать давление в шинах Ока: последствия неправильного давления

Если вы являетесь владельцем автомобиля Ока, то вы должны знать, какое давление должно быть в шинах вашего авто. Неправильное давление в шинах может привести к серьезным последствиям.

Слишком низкое давление может привести к ускоренному износу шин и даже к проколам. Это может не только привести к большим расходам на замену шин, но и к авариям на дороге.

С другой стороны, слишком высокое давление также может быть опасным. Оно может привести к ухудшению сцепления шин с дорогой, что повышает риск потери контроля над автомобилем во время движения.

Кроме того, неправильное давление в шинах может привести к увеличению расхода топлива, что негативно сказывается на экономии денег и на окружающей среде.

Поэтому, знание правильного давления в шинах Ока и регулярная проверка его уровня — это обязательные меры для поддержания безопасности и экономии денег.

Где можно узнать рекомендуемое давление для шин Ока: источники информации

Правильное давление в шинах Ока является одним из ключевых факторов безопасности вождения. Однако, не все владельцы автомобилей Ока знают, какое именно давление должно быть в шинах своего автомобиля, поэтому мы рекомендуем искать эту информацию у официальных источников.

Один из самых авторитетных источников для получения рекомендаций по давлению в шинах — это Руководство по эксплуатации автомобиля Ока. В этом документе производитель конкретно указывает оптимальные параметры давления для передних и задних колес. Вы можете найти Руководство на официальном сайте производителя Ока или в комплекте с автомобилем при покупке.

Вы также можете обратиться к техническому обслуживанию, которое занимается ремонтом автомобилей Ока. Эксперты посмотрят на ваш автомобиль, выявят тип шин и нагрузку, которую они могут выдержать, и подскажут оптимальное давление. Обычно, указания по давлению печатаются на наклейках на раме дверей водителя или на задней опоре автомобиля, но убедитесь, что эти наклейки актуальны для вашей модели Ока.

Также, для получения рекомендаций по давлению в шинах Ока, можно обратиться к ресурсам в интернете. Однако, при этом важно искать информацию на проверенных сайтах, которые несут ответственность за предоставленные данные. Некоторые автомобильные журналы также публикуют статьи с рекомендациями по давлению в шинах Ока, но предпочтительнее всего обращаться к источникам, упомянутым выше.

Как измерить давление в шинах Ока: простые инструкции

1. Получите манометр: прежде чем измерять давление в шинах своего Ока, убедитесь, что у вас есть манометр. Не забывайте, что качество манометра может серьезно повлиять на точность измерения, потому лучше выбрать надежное устройство.

2. Убедитесь, что шины охлаждены: перед определением давления в шинах Ока, убедитесь, что машина стояла на месте не менее 20-30 минут — это позволит шинам остыть до окружающей температуры и убедиться в правильности измерения.

3. Потеряйте воздух из шины: откройте клапан на каждой шине и дайте воздуху уйти, чтобы можно было измерить так называемое холостое давление.

4. Приложите манометр: вставьте манометр в открытый клапан шины и дождитесь, пока он покажет давление.

5. Сравните с рекомендациями производителя: как правило, рекомендации по уровню давления находятся на дверце водительского салона, в инструкции на автомобиль или на бензобаке на стикере. Сравните показания манометра с рекомендациями производителя и, если необходимо, отрегулируйте давление.

Соблюдайте рекомендации производителя при проверке давления в шинах вашего Ока и следуйте этим простым инструкциям, чтобы получить наиболее точный результат.

Как поддерживать правильное давление в шинах Ока: советы для водителей

Одним из самых важных аспектов автомобильной безопасности является правильное давление в шинах. Давление в шинах Ока должно соответствовать указанным в инструкции производителя значениям, чтобы обеспечить управляемость автомобиля и избежать возможных аварий на дороге.

Чтобы поддерживать правильное давление в шинах Ока, необходимо регулярно проверять их состояние. При этом следует помнить, что давление в шинах может изменяться в зависимости от температуры и других факторов.

Если давление в шинах Ока ниже нормы, то у автомобиля ухудшается управляемость, а топливный расход увеличивается. Если, наоборот, давление слишком высокое, то риск порезов и других повреждений шин значительно увеличивается.

Для правильной проверки давления в шинах Ока необходимо использовать специальный манометр. Проверять давление нужно ежемесячно или после длительных поездок на большие расстояния.

• Не забывайте проверять давление в запасном колесе, так как оно может понадобиться в неожиданной ситуации.
• Подкачивать шины следует только при комнатной температуре, поскольку изменение температуры может искажать результаты измерения.

Помните, что правильное давление в шинах Ока — это не только гарантия безопасности на дороге, но и экономия на топливе и ремонте шин.

Поддержание правильного давления в шинах Ока — важнейший аспект безопасности на дороге

Правильное давление в шинах Ока — это один из ключевых факторов, влияющих на безопасность на дороге. Неверно накачанные шины могут привести к ухудшению сцепления с дорогой, увеличению расхода топлива и повышению риска аварийной ситуации.

Оптимальное давление в шинах Ока зависит от многих факторов, включая тип автомобиля, нагрузку, скорость движения и условия погоды. Чтобы узнать точные рекомендации по накачиванию шин, проверьте их давление в инструкции к автомобилю или обратитесь к специалистам на СТО.

Поддерживайте правильное давление в шинах Ока на протяжении всего периода эксплуатации. Периодически проверяйте их состояние, особенно перед длительными поездками. И не забывайте, что правильное давление в шинах Ока — это не только забота о вашей безопасности, но и экономия на топливе и дополнительном ремонте.

Вывод: Поддерживайте правильное давление в шинах Ока, чтобы обеспечить безопасность на дороге для себя и окружающих. Проверяйте их состояние регулярно и не пренебрегайте необходимыми ремонтными работами, чтобы избежать аварийных ситуаций и экономить средства на эксплуатацию транспортного средства.

Вопрос-ответ

Почему важно поддерживать правильное давление в шинах на Оке?

Правильное давление в шинах обеспечивает безопасность на дороге, экономит топливо и продлевает срок службы шин. Недостаточное давление может привести к ухудшению управляемости автомобиля, перегрузке шин и ускоренному износу. Слишком высокое давление ухудшает сцепление шин с дорогой и увеличивает риск протирания шин.

Как определить правильное давление в шинах Ока?

Рекомендуемое давление для шин Ока указывается в технической документации для автомобиля или на наклейке, находящейся на крышке бензобака или на дверце водительского места. Еще один способ — использовать манометр для измерения давления в шинах. Манометр следует присоединить к ниппелю шины и проверять давление в шинах, когда они холодные.

Как часто нужно проверять давление в шинах Ока?

Рекомендуется проверять давление в шинах Ока не менее одного раза в месяц и перед дальней поездкой. Также следует проверять давление в шинах после смены сезонных шин, замены шин или после долгого простоя автомобиля.

Можно ли использовать давление, отличное от рекомендованного?

Не рекомендуется использовать давление, отличное от рекомендованного производителем автомобиля. Это может привести к ухудшению управляемости автомобиля, перегрузке шин и ускоренному износу. При поездке на длинные расстояния можно незначительно увеличить давление в шинах, но не более чем на 0,3 бар.

Как проверить, правильно ли установлено давление в шинах Ока?

Правильно установленное давление в шинах обеспечивает ровный износ шин. При неправильной установке давления можно обнаружить неравномерный износ шин, трещины на боковинах шин и нарушения управляемости автомобиля. Также можно обратить внимание на то, как автомобиль едет по дороге. Если Ока начинает крениться в поворотах или «танцевать» на прямой дороге, возможно, давление в шинах неправильное.

Как найти правильное давление в шинах

Давление в шинах имеет значение. И это также может быть самая доступная, но забытая часть подвески вашего мотоцикла. Полная настройка подвески — пугающая и сложная задача для всех, кроме самых страстных гонщиков. Но каждый может с уверенностью отрегулировать давление в шинах в соответствии со своим стилем вождения и дорожными условиями.

Давайте сначала посмотрим, как давление в шинах влияет на управляемость и безопасность, затем как определить правильное давление в шинах для вашего стиля вождения и в завершение дадим несколько советов, как поддерживать шины в накачанном состоянии.

Давление в шинах и ходовые качества

Шоссейные гонщики, мотокроссисты и даже стритрайдеры используют давление в шинах для небольшой регулировки подвески, чтобы точно настроить характеристики управляемости для конкретных условий езды. Даже если вы не можете обнаружить разницу в ездовых качествах, внесение правильных небольших изменений, по крайней мере, избавит вас от беспокойства о сцеплении шин.

Фактическое давление воздуха в шине в любой момент времени зависит от температуры шины. То есть по мере того, как шина нагревается и остывает, давление воздуха соответственно повышается и понижается. Следовательно, любое обсуждение одного должно учитывать другое. Команды MotoGP доводят эту концепцию до крайности. Они тратят много времени и усилий на измерение и поддержание оптимальных настроек, чтобы обеспечить лучшее время прохождения круга на данной трассе и в сочетании с температурой окружающего воздуха. Большинство уличных райдеров могут немного снизить скорость, но все же должны понимать этот аспект работы мотоцикла.

Правильная накачка шин необходима для максимального увеличения пятна контакта и, следовательно, сцепления.

Максимальное давление в шинах, слишком высокое или слишком низкое, заметно для опытных водителей и является хорошей причиной для остановки для регулировки. Слишком высокое давление в шинах может сделать велосипед более маневренным, но также увеличивает жесткость езды и износ шин. Агрессивные гонщики, которые действительно поднимают температуру шин, могут обнаружить, что их шины из цепких становятся скользкими.

С другой стороны, слишком низкое давление воздуха приводит к вялой управляемости, из-за чего кажется, что мотоцикл хочет бродить. В отличие от перекачанных шин, недокачанные шины могут лучше сцепляться с грунтовыми дорогами и другими поверхностями с низким сцеплением. Гонщики по грязи, например, склонны отдавать предпочтение управляемости более мягких шин.

Езда под дождем — еще одно соображение. Канавки ламелей в недостаточно накачанных шинах менее эффективны во влажных условиях, что увеличивает опасность аквапланирования и потери контакта с дорогой. (Незапрошенная мелочь — в 1923 году Джон Ф. Сайп изобрел и запатентовал идею прорезания канавок в колодках для лучшего сцепления с дорогой, а компания Goodyear воплотила эту идею в жизнь для шин.) внешняя часть пятна контакта, а не центр.

реклама

Начните с рекомендации производителя мотоцикла

Действительно, определение и поддержание оптимального давления в шинах является важной частью получения максимальной отдачи от подвески вашего мотоцикла. Производительность, уверенное управление, экономия топлива, износ шин и, самое главное, безопасность водителя — все это зависит от наличия в шинах нужного количества воздуха.

Какое давление в шинах лучше всего подходит для вашего мотоцикла и вашего стиля вождения?

Начать следует с рекомендуемого давления в шинах, которое указано в руководстве пользователя и на табличке, прикрепленной к раме мотоцикла. Эти рекомендации всегда относятся к холодным шинам.

Рекомендуемое давление в шинах см. в руководстве по эксплуатации мотоцикла.

Некоторые производители дают одну рекомендацию независимо от нагрузки, в то время как другие дают вторую рекомендацию для катания вдвоем. Например, BMW рекомендует 42 фунта на квадратный дюйм спереди и сзади во всех случаях для 789-фунтового BMW K1600GT. Yamaha, с другой стороны, дает две рекомендации для 642-фунтового FJR; 36 спереди и сзади при разгрузке и до 42 фунтов на квадратный дюйм сзади при езде вдвоем или с багажом.

Из этих рекомендаций видно, что вес мотоцикла сам по себе не является особенно хорошим ориентиром для определения настроек давления в шинах. Заводские инженеры разрабатывают свои рекомендации с пониманием всего пакета подвески.

Естественно спросить, подходят ли рекомендации производителя для каждого гонщика и дороги. Короткий ответ почти всегда да. Было обнаружено, что эти настройки обеспечивают наилучшие характеристики, комфорт и износ шин в типичных сценариях езды.

Если, однако, вы пришли к выводу, что необходима регулировка после справедливого испытания заводских настроек, тщательно взвесьте компромиссы, прежде чем вносить изменения, и в целях вашей безопасности обязательно соблюдайте максимальное давление в фунтах на квадратный дюйм, указанное для самой шины.

Информация о производителях шин Max PSI Максимальная нагрузка производителя шин и давление в шинах указаны на боковине шины.

Давайте сделаем небольшой экскурс в этот момент, чтобы объяснить максимальный PSI производителя шин и что это значит для вас. Максимальное значение PSI для любой шины можно найти на боковине шины. Это не рекомендуемое давление в шинах для вашего мотоцикла или любого другого мотоцикла в этом отношении. Вместо этого значение представляет собой максимальное давление в холодной шине, с которым шина может безопасно работать независимо от мотоцикла, нагрузки или стиля вождения. Если вы используете шины, разработанные для вашего мотоцикла, это значение всегда равно или превышает рекомендуемое производителем мотоцикла давление в шинах, так что это не проблема. Если каким-то образом рекомендуемое давление в шинах для вашего мотоцикла превышает максимальное давление в фунтах на квадратный дюйм, указанное на самой шине, значит, вы выбрали не те шины. Не превышайте максимальный PSI, указанный производителем шин.

реклама

Определение давления в шинах, подходящего для вашей манеры езды

Вернемся к поиску оптимального давления в шинах для вас. Единственным фактором при принятии решения о том, сколько воздуха накачивать ваши шины, если вы отклоняетесь от рекомендаций производителя, является рассмотрение того, как и где вы ездите. Быстрым гонщикам на дорогах с хорошим покрытием может потребоваться немного больше воздуха, чтобы повысить устойчивость на скорости и улучшить управляемость. Гонщики, оказавшиеся на поверхностях с низким сцеплением, могут немного сбросить воздух. Но практически для всех остальных заводские настройки по-прежнему являются лучшим вариантом.

Определение правильной настройки для любой комбинации мотоцикла, шины, дорожного покрытия и стиля вождения требует некоторого экспериментирования. Популярным подходом является то, что называется правилом 10/20, которое просто гласит, что разница между передними и задними давлениями в холодных и нагретых шинах должна составлять 10% и 20% соответственно. Вот как это использовать.

Начните с установки рекомендованного производителем давления в холодных шинах. Затем прогрейте шины, совершив 20-30-минутную поездку по типичным для вас дорогам. Теперь измерьте давление в прогретых шинах. Если давление в теплых шинах меньше чем на 10 % выше спереди и на 20 % выше сзади, дайте шинам остыть (что может занять 2–3 часа) и немного сбросьте давление. Чуть более низкое давление в шинах позволяет дополнительно изгибаться и выделяет больше тепла. Измерьте и запишите новую настройку более низкого давления в холодных шинах. Повторяйте прогрев и повторно измеряйте давление до тех пор, пока давление в прогретых передних и задних шинах не будет в пределах 10% и 20% от давления в холодных шинах. Ваше последнее измерение давления в холодных шинах является оптимальным давлением в шинах для вашего мотоцикла и вашего стиля вождения.

Вот пример использования типичного переднего колеса…

900 73 Запуск с измерения и записи давления в холодных шинах

Сделайте это…	Показания переднего колеса…	Означает…
36 PSI	шина находится на рекомендуемом уровне
Проедьте 20 или 30 минут, чтобы прогреть шины	—	Шины прогреты до уровня, характерного для вашего стиля вождения
Измерьте и запишите давление в горячих шинах	38 PSI	Увеличение менее чем на 10% означает, что шина не создает достаточное трение для полного прогрева. повторите измерение	35 PSI	Это более низкое давление позволит шине генерировать больше тепла и, следовательно, большее давление; запишите настройку новых холодных шин
Совершите еще одну поездку для прогрева и еще раз измерьте давление в горячих шинах	38,5 PSI	Готово! Давление в прогретом состоянии теперь примерно на 10% выше, чем в холодном; используйте последнее измерение давления в холодных шинах (35 PSI) в качестве целевого давления в холодных шинах. воздух по необходимости. Для райдеров, которые часто ездят, проверка раз в две недели — это правильно. Для гонщиков на дальние расстояния проверяйте перед выездом, а затем периодически во время тура. Главное – выработать привычку регулярно проверять давление в шинах. Надежный шинный манометр обязательно должен быть в каждом наборе инструментов. Есть любое количество на выбор с изображением всех видов дизайна. Манометр с гибким воздушным шлангом и встроенным выпускным клапаном является самым простым в использовании. Гибкий шланг значительно облегчает сжатие между тормозными дисками и ободами, чтобы добраться до штока клапана, особенно на переднем колесе. реклама Используйте качественный шинный манометр Мы рассмотрели ряд шинных манометров и обнаружили, что манометры от JACO хорошо сделаны и имеют большую ценность. JACO заслужила свое место в качестве бренда № 1 по продажам в мире благодаря использованию высококачественных материалов, калибровке каждого манометра на собственном предприятии и добавлению уникальных функций, таких как светящиеся в темноте шкалы для использования в условиях низкой освещенности, поворотные соединители и запатентованные шланги HybridFlex. . Цены также разумны, модели варьируются от 20 до 40 долларов, и все они имеют пожизненную гарантию. Подробнее о выборе манометра читайте в статье Как правильно подобрать манометр. Цифровой шинный манометр JACO ElitePro, получивший рейтинг №1, обеспечивает простоту использования и точность показаний до десятых долей фунта на квадратный дюйм. Фото предоставлено JACO Products. Как проверить и отрегулировать давление в шинах Перед проверкой давления убедитесь, что шина холодная, то есть она простояла 2–3 часа. Добавляйте воздух по мере необходимости, чтобы довести уровень до рекомендуемого производителем или до параметра, который лучше всего подходит для вас. Немного стравите воздух, если холодная шина переполнена; (не стравливайте воздух из теплой шины, так как в результате шина может оказаться недостаточно накачанной). Рекомендуется также осматривать шины на наличие любых внешних повреждений, таких как царапины, порезы и выбоины или пузыри. Если вы обнаружите, что шина постоянно недостаточно накачана, рекомендуется обратиться в шинный магазин для более внимательного осмотра. На шине или диске могут быть невидимые повреждения. Получайте максимум от каждой поездки Езда на мотоцикле сопряжена с риском; некоторые из них находятся вне контроля гонщика. Но риски, связанные с перекачанными или недостаточно накачанными шинами, — это то, что каждый гонщик может свести к минимуму, максимально увеличив производительность и срок службы шин. Управляемость и безопасность зависят от правильного давления в шинах. Фото предоставлено компанией Michelin North America, Inc. Найдите время, чтобы найти подходящее для вас давление в шинах, возьмите с собой качественный шинный манометр и регулярно контролируйте и регулируйте давление. Выработать привычку проверять и регулировать давление в шинах — это самый простой способ обеспечить наилучшие характеристики и управляемость мотоцикла. Мы попали в точку? Нажмите кнопку «Не нравится» или «Не нравится», чтобы отправить отзыв по электронной почте. Отзывы помогают улучшить American Sport Touring и никогда не используются для других целей. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. Ссылки и ресурсы Полезные ссылки 90 073 Базовые сведения о шинах для мотоциклов Michelin Сайт Ссылка https://www.michelin-training.net/courses/motorcycle_tire_basics/english/ ipad/index.html Мотоциклетные шины Dunlop Уход и обслуживание https://www.dunlopmotorcycletires.com/about/care/ Pirelli о технологиях для мотоциклетных шин https://www.pirelli.com/tires/en-us/motorcycle/all-about -шины/все о шинах Руководство Bridgestone по правильной накачке мотоциклетных шин https://www.bridgestonemotorcycletires.com/en-us/tips-and-support/bridgestones-guide-for-proper-inflation шин мотоцикла Руководство по давлению в шинах Mazda | Мазда3, Мазда6, СХ-5, СХ-9PSI Перейти к основному содержанию Отдел продаж: (708) 354-2700 Сервис: (708) 354-2700 Запчасти: (708) 354-2700 6060 Саут Ла Гранж Роуд Направления Сельская местность, Иллинойс 60525 Скрыть Показать Закажите свой новый Mazda CX-90 PHEV 2024 года уже сегодня!   Mazda Tire Center График обслуживания шин Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих повседневных поездок по Чикаголенду, важно убедиться, что вы следуете всем рекомендуемым рекомендациям по обслуживанию и спецификациям. Независимо от того, означает ли это замену масла через надлежащие интервалы или обеспечение правильного давления в шинах Mazda, сервисная команда Mazda Countryside в Нейплтоне обязательно поможет. Ищете рекомендуемое давление в шинах для вашего автомобиля Mazda? Читайте дальше, чтобы узнать больше о рекомендациях Mazda по давлению в шинах, чтобы ваш автомобиль был в отличном состоянии. Рекомендуемые заводом-изготовителем настройки давления в шинах Mazda для разных моделей Независимо от того, водите ли вы Mazda CX-5, Mazda3 или другой автомобиль из новой линейки Mazda, вы можете найти рекомендуемые характеристики здесь: MAZDA3 Давление в шинах: 36 psi MAZDA6 Давление в шинах: 36 фунтов на кв. дюйм для 17-дюймовых колес/35 фунтов на кв. дюйм для 19-дюймовых колес Давление в шинах MAZDA CX-3: 36 фунтов на кв. 0208 MAZDA CX-5 Давление в шинах: 34 psi для 17-дюймовых колес/36 psi для 19-дюймовых колес MAZDA CX-9 Давление в шинах: 36 psi для 18-дюймовых колес/34 psi для 20-дюймовых колес колеса MAZDA MX-5 Miata Давление в шинах: 29 psi Почему поддержание давления в шинах Mazda так важно? Давление в шинах может показаться пустяком. В конце концов, это может быть не то, о чем вы думали раньше, пока не загорелась лампочка давления в шинах. Так почему же вы должны беспокоиться о давлении в шинах Mazda? Вот несколько способов поддержания надлежащего давления в шинах Mazda, которые помогут вам в поездках по Бервину, Цицерону и другим районам: Повышенная топливная экономичность Плавная управляемость Равномерный износ шин Увеличенный срок службы шин Меньшая вероятность повреждения колес при попадании в выбоины и опасности Увеличенный тормозной путь Оптимальное пятно контакта шин Позвольте представителям Mazda Countryside Napleton ответить на все ваши вопросы о давлении в шинах В Mazda Countryside Napleton мы готовы помочь вы гарантируете что ваш автомобиль, кроссовер или внедорожник готов с легкостью совершать поездки по Чикаголенду и предлагает вам оптимальную производительность, которую вы ищете. Если у вас есть какие-либо вопросы к нашей команде, начиная от рекомендуемого давления в шинах для вашей Mazda и заканчивая перестановкой шин, мы всегда готовы помочь. 2Окт Сколько мест в ларгусе: Купить Lada Largus 7 мест (2020) в Москве 2 Окт 2023 alexxlab Комментировать Новая LADA Largus Cross 2022 года — комплектации, фото салона, технические характеристики ВЫБЕРИ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ {{engineType.engine.name}} {{transmissionType}} {{models[0].engine.name}} {{selectedComplect[0].name}} {{complect.name}} {{text.key}} от {{thousandSeparator(selectedModel.price ? selectedModel.price : ‘ ‘)}} ₸ от {{thousandSeparator(selectedModel.fullPrice ? selectedModel.fullPrice : ‘ ‘)}} ₸ от {{thousandSeparator(selectedModel.monthlyPrice ? selectedModel.monthlyPrice : ‘ ‘)}} ₸ / мес {{selectedModel.tradeInPrice ? ‘- ‘ + thousandSeparator(selectedModel.tradeInPrice) + ‘ ₸ в Trade-In’ : »}} {{selectedModel.specialName ? selectedModel.specialName: »}} КОНФИГУРИРОВАТЬ {{inCompare ? ‘Убрать с СРАВНЕНИЕ’: ‘ДОБАВИТЬ В СРАВНЕНИЕ’ }} {{familyCode}} с пробегом Цветовая Гамма БЕЛЫЙ «ЛЕДНИКОВЫЙ» Доплата: 0 ₸ ДВИГАТЕЛИ Для LADA Largus предусмотрено два двигателя,каждый из которых адаптирован для работы на бензине АИ-92. 16-клапанный мотор отличается эффективностью и надежностью. А тяговитый и экономичный 8-клапанный двигатель стал еще отзывчивей: его мощность повышена до 90 л.с. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.6 л (106 л.с.), механика Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются. СКАЧАТЬ ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В PDF СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ Вы можете в удобной форме узнать различия автомобилей LADA всех семейств и комплектаций. СРАВНИТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМФОРТ Опрятный и ухоженный автомобиль, в котором всегда уверен и которым приятно пользоваться. Для того, чтобы ваша LADA была именно такой, мы уже включили в состав аксессуары: набор ковров салона и багажника амортизаторы капота дефлекторы дверей защитная сетка радиатора Largus Универсал Largus Van запрос дилеру Конфигуратор ОЦЕНКА TRADE-IN Сравнение комплектаций марка: {{selectedBrand ? selectedBrand. name : »}} {{brand.name}} {{brand.name}} {{onlyPopularBrands ? ‘все’ : ‘популярные’}} марки модель: {{selectedModel ? selectedModel.name : »}} {{model.name}} {{model.name}} {{onlyPopularModels ? ‘все’ : ‘популярные’}} модели год: {{selectedYear ? selectedYear : ‘Выберите год выпуска’}} кузов: {{selectedBody ? selectedBody : »}} {{body}} поколение: {{selectedGeneration ? selectedGeneration.name : »}} {{gen.name}} Модификация: {{selectedModification ? selectedModification.name : »}} {{mod.name}} город: {{selectedCity ? selectedCity.name : »}} {{city.name}} пробег: {{ thousandSeparator(mlResult. min_price) }} ₸ {{ thousandSeparator(mlResult.avg_math_for_trade) }} ₸ {{ thousandSeparator(mlResult.end_point) }} ₸ дилерский центр номер телефона желаемая дата Документы для физ.лица Документы для юр.лица 1. Удостоверение личности 2. Техпаспорт 3. Справка об отсутствии задолженности 4. Нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки 1. Реквизиты организации 2. Техпаспорт автомобиля 3. Удостоверение личности первого Руководителя организации 4. Приказ о назначении первого Руководителя организации 5. Устав или доверенность, на основании которого действует первый Руководитель организации 6. Приказ на продажу автомобиля в 2-х экземплярах 7. Справка о регистрации (перерегистрации) юридического лица 8. Доверенность на имя лица, кто будет оформлять сделку по продаже автомобиля Заполните все поля Lada Largus (2012) Norma Furgon Largus (2012) Norma Furgon Универсал класса B. 5 мест, 2 двери. Выпускается с 2012 года. Родина бренда — Россия. Добавить к сравнению Распечатать Нашли ошибку? Пришлите — исправим! Lada Как называется Мотор л.с. Привод Коробка (передач) Сравнение Norma Furgon добавить Standart Start Furgon бензиновый 1. 6 87 механическая (5) добавить Standart 5S бензиновый 1.6 87 механическая (5) добавить Classic Furgon бензиновый 1.6 87 механическая (5) добавить Classic Audio Furgon бензиновый 1. 6 87 механическая (5) добавить Classic conditioner 5S бензиновый 1.6 87 механическая (5) добавить Classic conditioner 7S бензиновый 1.6 87 механическая (5) добавить Comfort Plus Furgon бензиновый 1. 6 106 механическая (5) добавить Comfort 5S бензиновый 1.6 106 механическая (5) добавить Luxe 5S бензиновый 1.6 106 механическая (5) добавить Comfort 7S бензиновый 1. 6 106 механическая (5) добавить Prestige 5S бензиновый 1.6 106 механическая (5) добавить Luxe 7S бензиновый 1.6 106 механическая (5) добавить Prestige 7S бензиновый 1. 6 106 механическая (5) добавить Comfort Furgon CNG бензиновый 1.6 106 механическая (5) добавить Comfort 5S CNG бензиновый 1.6 106 механическая (5) добавить Luxe 5S CNG бензиновый 1. 6 106 механическая (5) добавить Prestige 5S CNG бензиновый 1.6 106 механическая (5) добавить * Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема). ** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера. © 2005–2023 ООО «Драйв», свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-69924   16+ Полная версия сайта Сколько мест в Lada Largus Содержание Сколько мест в Lada Largus рестайлинг 2021, цельнометаллический фургон, 1 поколение Сколько мест в Lada Largus рестайлинг 2021, универсал, 1 поколение Сколько мест в Лада Ларгус 2017, цельнометаллический фургон, 1 поколение Сколько мест в Лада Ларгус 2017, универсал, 1 поколение Сколько мест в Лада Ларгус 2012, цельнометаллический фургон, 1 поколение, R90 Сколько мест сиденья в Lada Largus 2012, универсал, 1 поколение В легковых автомобилях есть 5 и 7 мест. Есть, конечно, модификации с двумя, тремя и шестью посадочными местами, но это достаточно редкие случаи. В большинстве случаев речь идет о пяти и семи местах: два спереди, три сзади и еще два в районе багажника. Семь мест в салоне, как правило, является опцией: то есть автомобиль изначально рассчитан на 5 мест, а затем в салоне устанавливаются два дополнительных небольших сиденья, они компактно монтируются в районе багажника. В автомобиле Lada Largus от 2 до 7 мест. Сколько мест в Лада Ларгус рестайлинг 2021, цельнометаллический фургон, 1 поколение 02.2021 — п.т. Пакеты Количество мест Фургон 1,6 МТ Comfort + Multimedia Plus 2 Фургон Classic Start 1,6 MT 2 Фургон Classic Start 1,6 MT 2 Фургон Classic Start Plus 1,6 MT 2 Фургон Comfort 1,6 МТ 2 Фургон 1,6 МТ Comfort + Multimedia 2 1,6 МТ Комфорт Легкий фургон 2 Сколько мест в Lada Largus рестайлинг 2021, универсал, 1 поколение 02. 2021 — п.т. 9 0037 Пакеты Количество мест 1,6 МТ Люкс + Престиж 5 мест 5 1.6MT Luxe 5 мест 5 1.6MT Comfort + Multimedia Winter 5 мест 5 1,6 МТ Комфорт + Мультимедиа 5 мест 5 1,6 МТ Luxe Light 5 мест 5 1.6MT Luxe Light + Prestige 5 мест 5 1.6MT Comfort 5 мест 5 1,6 МТ Classic + Start Plus 5 мест 5 1,6 МТ Classic + Start 5 мест 5 1,6 МТ Classic 5 мест 5 1,6 МТ Comfort Light 5 мест 5 1,6 МТ Люкс + Prestige 7 мест 7 1.6MT Luxe 7 мест 7 1.6MT Comfort + Multimedia Winter 7 мест 7 1,6 МТ Comfort + Multimedia 7 мест 7 1,6 МТ Luxe Light 7 мест 7 1,6 МТ Luxe Light + Prestige 7 мест 7 900 32 1,6 МТ Комфорт 7 мест 7 1,6 МТ Комфорт Лайт 7 мест 7 Сколько мест в Лада Ларгус 2017 цельнометаллический фургон 1 поколение 02. 2017 — пт. Пакеты Количество мест 1,6 тонны Cub 2 1,6 тонны крыши 2 Сколько мест в Лада Ларгус 2017, универсал, 1 поколение 02.2017 — п.т. Упаковки Количество мест 1.6 MT Cub 5 9003 2 Сколько мест в Лада Ларгус 2012, цельнометаллический фургон, 1 поколение, R90 07.2012 – 03.2021 9002 9 Фургон Comfort Plus 1,6 MT Пакеты Количество мест 2 Фургон Comfort 1,6 MT 2 1,6 CNG MT Фургон Norma Comfort 2 1,6 CNG MT Фургон Comfort 2 Стандартный фургон 1,6 MT 2 Стандартный стартовый фургон 1,6 MT 2 Фургон Norma 1. 6MT 2 Фургон Norma Audio 1.6MT 2 Фургон Norma Comfort 1,6 МТ 2 Фургон Classic Audio 1,6 МТ 2 1.6 МТ Классический фургон 2 Сколько мест в Lada Largus 2012, универсал, 1 поколение 07.2012 – 0 3.2021 9 0028 9 0037 9003 7 Пакеты Количество мест 1,6 МТ Luxe A2D 5 мест 5 1,6 МТ Luxe 02D 5 мест 5 1.6MT Luxe 5 мест 5 1,6 МТ Luxe A3D 5 мест 5 1,6 МТ Luxe AL4 5 мест 5 1,6 МТ Стандарт Комфорт 5 месяцев 5 1,6 МТ Люкс Престиж 5 мест 5 1.6MT Comfort 5 мест 5 1.6MT Club 5 мест 5 1,6 CNG MT Standard Comfort 5 месяцев 5 1,6 CNG MT Luxe 5 сиденья 5 1. 6 CNG MT Luxe Prestige 5 мест 5 1.6 CNG MT Comfort 5 мест 5 9 0032 1,6 МТ Стандарт 5 мест 5 1,6 тонны Стандарт 5 месяцев 5 1,6 тонны Norma A18 5 мест 5 1,6 тонны Стандарт 5 мест 5 1,6 МТ Norma Climate 5 мест 5 1.6MT Classic 5 мест 5 1.6MT Classic A/C 5 мест 5 1.6MT Lu xe 02D 7 мест 7 1,6 МТ Luxe 02K 7 мест 7 1.6MT Luxe 7 мест 7 1.6MT Luxe A2D 7 мест 7 1.6MT Luxe AL4 7 мест 7 1.6MT Luxe AMC 7 сиденья 7 1.6MT Luxe Prestige 7 мест 7 1.6MT Comfort 7 мест 7 1. 6MT Club 7 мест 7 1.6MT Norma A2D 7 мест 7 1,6 MT Standard 7 месяцев 7 1,6 MT Norma Climate 7 мест 7 1,6 МТ Standard Comfort 7 месяцев 7 1,6 МТ Classic A/ C 7 мест 7 Largus Spec S 01011203027-qq Step WGN RF3 * Нехватка переднего сиденья, задней пружины и замка F Повреждена тяга верхней опоры | Комплект регулируемых амортизаторов Запрос продукта Спасибо за ваш запрос. Мы ответим в течение 2 рабочих дней. Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос напрямую по адресу: [email protected]. Largus Spec S 01011203027-qq Step WGN RF3 * Нехватка переднего сиденья, задней пружины и замка F Повреждена верхняя опорная тяга Цена 21 900 иен 税込 24 090 иен Имя дилера ОБНОВЛЕНИЕ Номер управления магазином 10954 Проверить OK Шаг ВГН РФ3 Тип регулировки общей длины 32-ступенчатая регулировка затухания Одноцилиндровый вертикальный тип Оценить F: 6k (200) Р: 8к (200) Цена\91 080- Ударный ход/изменение демпфирования/проверка залипания OK * Переднее сиденье с пружинным замком, задняя пружина и нехватка сиденья с замком Повреждено верхнее звено F Царапина листа Большая Царапины Грязь Да безопасный Имя Обязательно Пожалуйста, введите ваше имя Электронная почта Требуется Электронная почта (подтверждение) Обязательно Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты еще раз для подтверждения Содержание запроса Обязательно 1000 символов или менее я согласен с политика конфиденциальности Если вы не получили ответ, обязательно проверьте спам Отправить запрос Отмена Запрос успешно отправлен Спасибо за ваш запрос. 2Окт Ремонт порогов без сварки: Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево 2 Окт 2023 alexxlab Комментировать Ремонт порогов без сварки своими руками Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впередиидущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто. Виды автомобильных порогов Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность. Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой. Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения. Какие бывают дефекты В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях: Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна. Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции. Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые. Способы реставрации Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта: обработка стекловолокном; эпоксидным клеем; строительной пеной; вытяжка без покраски; Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки. Стекловолокном Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества: не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом; имеет незначительный вес; удобна в использовании; долго используется; обладает низкой ценой. Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу. Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется: Болгаркой снять слой краски. Обработать наждачной бумагой. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии. Обезжирить, прогрунтовать поверхность. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать. Обработать антигравийным составом. Покрасить. Эпоксидным клеем Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии. Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится. Строительной пеной Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют. При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия. Как вытянуть порог без сварки Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации. Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком. Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам: Отключается минусовая клемма с АКБ. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором. После полного высыхания красится эмалью. Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла. Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения. Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия. При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки. Восстановление несъемных порогов Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП —  эпоксидной смолой. Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей. Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается. Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро. Рокер панель и пол Постоянный ремонт ржавчины без сварки | Проблема ржавчины / коррозии Можете ли вы доверять автомастерской, чтобы сделать работу правильно? Остерегайтесь — их очень мало, и я имею в виду очень мало мастерских, которые знают, как правильно восстанавливать ржавчину. Даже самые известные и уважаемые магазины могут красиво сварить новый металл и заполнить шов до совершенства автозаполнением кузова. Если ремонт проводится в среде с высокой влажностью, это может быть годами позже, а может быть, двумя владельцами позже, но ржавчина снова поднимет свою уродливую голову.Сначала он появится в виде маленьких пузырьков на краске. Со временем пузырьки вырастут до больших комков (показано справа на 2-м рисунке ниже). Когда вы соскребете краску и выкопаете шпатлевку, вы будете шокированы тем, что найдете. Как я обнаружил на моем 6,9, кузовной цех, который ремонтировал правое заднее крыло, использовал стекловолоконную ткань с полиэфирной смолой, чтобы заполнить отверстие — затем покрыл его обычным автомобильным наполнителем кузова. Я уверен, что это выглядело очень красиво, когда он вышел из кабины краски. Но все, что было сделано при этом ремонте, заключалось в том, чтобы удерживать больше влаги в отремонтированной зоне из-за попадания воды в боковые колодцы багажника (очень часто из-за утечек в уплотнении заднего стекла).И когда я выкопал все это и вычистил, посмотрите на ремонт, с которым мне приходится иметь дело сейчас. Прежде, чем я купил свою 6,9, я сделал очень тщательный осмотр ржавчины и почувствовал, что она была минимальной, учитывая, что это была европейская модель. Во время этой первоначальной проверки я не обнаружил никакой структурной ржавчины на автомобиле. Если бы я имел, я бы не купил его. Более тщательный осмотр моего лифта дома подтвердил, что я принял правильное решение. Помните, если вы видите небольшую ржавчину здесь и там, просто будьте готовы найти больше, когда вы копаетесь в ней.Вы увидите это на следующих страницах, посвященных моей собственной машине (но по опыту я ожидал этого). На Северо-Западе зима почти закончилась, поэтому я решил, что пора заняться этой угрозой. Я называю это угрозой, потому что, если ты не позаботишься об этом — я гарантирую, что она будет продолжать преследовать тебя. Фаза 1: Полный осмотр всех областей ржавчины Фаза 2: Раскрытие и удаление накипи и очистка всех областей ржавчины. Фаза 3: Нанесение Miracle Paint Patches для герметизации отверстий и восстановления первоначальной формы Имейте в виду, что весь этот неструктурный ремонт листового металла выполняется без сварки. Сварка в этих областях часто может создать больше проблем, которые она решает. Не верь этому ?? Вы должны увидеть некоторые автомобили, на которые я смотрел 5 лет после ремонта патч-панели сваркой . .. И этот автомобиль — прекрасный пример.Если линии сварки не обрабатываются таким же качественным продуктом, как Miracle Paint, новая и очень быстрая ржавчина будет проходить прямо через наполнитель кузова !. Добавьте к этому тот факт, что если вы начнете сварку в этих местах, будьте готовы убрать хорошую часть салона автомобиля! Чтобы узнать больше об удивительных качествах Miracle Paint, обязательно прочитайте мое руководство по ремонту ржавчины. Это руководство подробно расскажет, как получить результаты, которые вы видите выше. Вы не поверите разнице! Распыляя Miracle Paint на обратной стороне всех этих ремонтов, они прослужат дольше, чем остальная часть автомобиля… Для заказа этого руководства см. Сопутствующие товары ниже , Сделай сам Постоянный ремонт ржавчины без сварки Кент Бергсма | Руководство по Mercedessource Product ПЕЧАТНОЕ И СВЯЗАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ — КРАСКА НЕ ВКЛЮЧЕНА !!!!! Я включил главы о необходимых инструментах и ​​расходных материалах, простой ремонт поверхности ржавчины, который может сделать каждый, промежуточный ремонт небольших отверстий ржавчины и усовершенствованные методы для серьезной точечной коррозии, больших отверстий и гниения. Я гарантирую, вы будете поражены. Это информация о машинах, о которой люди никогда не слышали.У меня также есть материалы и комплекты, доступные на моем сайте, чтобы вы могли заказать и получить право на работу. Ржавчина никогда не спит! Ниже приведена последовательность ремонта одного из наиболее распространенных видов ремонта ржавчины, который этот продукт превосходит по сравнению с ржавчиной в колесных колодцах. Фактически, делать ремонт таким способом лучше, чем пытаться вварить новый металл колеса. Вы когда-нибудь видели, как быстро сварная сталь может ржаветь? Если вы не можете добраться до задней стороны нового сварного шва, чтобы обработать его, будет ли продукт, подобный чудо-краске, он снова будет ржаветь с обратной стороны через 4-8 лет, если подвергнется воздействию влаги. Вот типичное пятно ржавчины, которое вы можете найти в области колесных колодцев. Не плохо, не так ли … просто помните, что вы всегда видите верхушку ржавчины … Это пример того, почему я ненавижу подшерсток. Это позволяет влаге задерживаться за покрытием и фактически ускоряет образование ржавчины. Когда вы начнете соскребать грунтовочный и отслаивающийся металл, дыра всегда будет хуже, чем вы ожидали. После того, как поврежденный металл будет полностью открыт, вы можете продолжить чистку и грубую шлифовку окружающего металла на расстоянии не менее 1-2 дюймов от слабого металла. Тщательно покройте область внутри отверстия Miracle Paint, чтобы предотвратить дальнейшую ржавчину, затем сделайте пятно из 3 слоев стекловолокнистого мата, пропитанного Miracle Paint, и нанесите его на ржавое отверстие. Когда высохнет на ночь, вы не поверите, насколько силен этот ремонт. Даже постукивание по нему заставит вас думать, что вы бьетесь на листовом металле. Он высыхает так же твердо, как эпоксидная смола, но не выделяется ржавчиной, как эпоксидная или полиэфирная смола. Это действительно чудо! Когда Miracle Paint высохнет, вы можете снять его, он станет водонепроницаемым наполнителем, отшлифовать поверхность, а затем распылить ее с помощью нашего высококачественного защитного покрытия от стружки (не используйте типичное грунтовочное покрытие для кузова). Помассируйте его немного, и вы даже можете сделать его старым и оригинальным. Полная информация о том, как это сделать, содержится в этом расширенном руководстве по ремонту ржавчины. С другой стороны, этот продукт прекрасно подходит для ремонта отверстий в глушителях и задних выхлопных трубах. Просто попробуйте найти ЛЮБОЙ другой продукт, который может сделать это и иметь его в прошлом. Я сделал ремонт на глушителях, которые продлили жизнь самого глушителя! , Как сделать ремонт металла без сварки by C.L. Повторите Если вам нужно отремонтировать дыры и разрывы в металле и не иметь возможности для сварки, рассмотрите другой вариант. Сегодняшние эпоксидные смолы могут связываться с металлом и после отверждения создают постоянный ремонт, почти такой же прочный, как металл, с которым он связан. Вы не можете использовать только эпоксидную смолу для создания постоянного ремонта на металле. Он должен быть сделан из частиц металла, который вы ремонтируете. Например, если вы используете стандартную эпоксидную смолу на нержавеющей стали, эпоксидная смола в конечном итоге будет ржаветь и поставить под угрозу ремонт. Шаг 1 Наденьте защитные очки, защитную маску и кожаные рабочие перчатки. Шаг 2 Присоедините проволочное колесо к 4-дюймовому шлифовальному устройству. Шаг 3 Опустите защитную маску и тщательно очистите металл. Металл должен быть блестящим и свободным от коррозии и загрязнений, которые будут мешать связи между эпоксидной смолой и поверхностью металла. Шаг 4 Поместите небольшой деревянный блок снаружи ремонта и аккуратно постучите по внутренней части ремонта молотком, чтобы закрыть отверстие в металле.Вы можете пропустить этот шаг, если вы ремонтируете ржавую дыру или внутренняя часть металла недоступна. Шаг 5 Сотрите область вокруг ремонта наждачной бумагой с зернистостью 200, чтобы придать эпоксидной смоле хорошую поверхность сцепления. Шаг 6 Смешайте порцию эпоксидной смолы в соответствии с инструкциями по нанесению, чтобы покрыть площадь, вдвое превышающую размер ремонта, который вы выполняете в металле. Шаг 7 Принудительно вдавить эпоксидную смолу в ремонт и на поверхность металла.Работайте с эпоксидной смолой пальцами до тех пор, пока весь воздух не будет удален из зоны ремонта и эпоксидная смола не окажется плоской на поверхности металла. Шаг 8 Дайте эпоксидной смоле затвердеть, как указано в инструкциях. Шаг 9 Прикрепите заслонку диаметром 4 дюйма к измельчителю. Шаг 10 Измельчить отвержденную эпоксидную смолу с помощью колеса заслонки, чтобы сгладить ремонт эпоксидной смолы. Смешайте эпоксидную смолу с наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы создать цельнометаллический ремонт. Вещи, которые вам понадобятся Защитные очки Защитная маска Перчатки рабочие кожаные Проволочное колесо 4-дюймовый шлифовальный станок Небольшой деревянный брус Молоток Шкурка наждачной бумагой с зернистостью 20054 Эпоксидная смола Колесо заслонки диаметром 4 дюйма Наждачная бумага с зернистостью 80, Еще статьи Смотрите также Как ездить на механике для чайников Делается ли развал схождение на задних колесах Справка на водительское удостоверение 2019 Калина выгнать воздух из системы охлаждения Всесезонные шины для легковых автомобилей Пробивает прокладку гбц почему Как вести себя при встрече в лесу с лосем Допустимая доза алкоголя Две стрелки в разные стороны знак Домкрат надувной от выхлопных газов Пробивает прокладку гбц почему [an error occurred while processing the directive] Ремонт арок и порогов авто без сварки/samodurovandreich. ruСайт Юрия Самодурова Количество просмотров 235 Дальше я опишу свой опыт без претензий поучать кого-то.  Может он кому-то пригодится. При ремонте  использовал следующий набор химии. Это не реклама. Использовал то что было в магазине. Шпаклёвка универсальная Шпаклёвка со стекловолокном Ремонтный комплект Преобразователь ржавчины Эпоксидная грунтовка Аэрозоль матовой чёрной краки Аэрозоль краски гравитекс Обезжириватель Держатель для наждачной бумаги Поддон для приготовления грунтовок Шпатели металлические. Прежде всего я зачистил вздутую краску до металла и увидел такую картину. Дальше с помощью лёгкого молотка обстучал ржавчину и получил вот такую дыру. Затем обработал преобразователем ржавчины(4)  и покрыл эпоксидной грунтовкой(5). Для заделки сквозных отверстий использовал стекловолокно и эпоксидный клей из ремкомплекта (3). В большие пустоты положил обрезки утеплителя, который остался от ремонта квартиры. Пришло время работать со шпаклёвкой. Для заделки больших поверхностей  использовал шпаклевку со стекловолокном(2). Она, благодаря волокнам, создаёт прочную конструкцию. Шпаклевал в несколько слоёв с выдержкой до полного высыхания, согласно инструкции на коробке. Шпаклёвка двух компонентная, с отвердителем. Перед нанесением на поверхность шпаклёвку и отвердитель тщательно перемешать. Время затвердевания очень короткое, поэтому много готовить не надо. Можете не успеть обработать поверхность. После полного затвердевания шпаклёвки со стекловолокном, переходим к более эластичной, универсальной шпаклёвке(1). Процедура аналогична предыдущей. Стараемся с помощью шпателя создать нужную форму. После высыхания, шлифуем наждачной бумагой Р80 с помощью шлиф-машинки или вручную с помощью ручного держателя наждачки(9). Процесс доводки проводится в  несколько этапов с применением наждачной бумаги Р240-Р400. Процесс заканчивается покрытием эпоксидной грунтовкой. Так как краска для моего автомобиля 60U особенная и в аэрозольных баллончиках в обычных магазинах не продается, то я заказал её через интернет и приступил к ремонту порогов. Пороги оказались также сильно повреждённые коррозией. Технология аналогичная ремонту арок и я её описывать не буду. После окончания ремонта порогов, я решил покрыть их гравитексом(7). Вот что из этого получилось. Кроме порогов и арок коррозия появилась и на дверях в виде так называемых “рыжиков”. Я побоялся, что не имея опыта в покрасочных работах, я не смогу хорошо покрасить большую поверхность из баллончиков в цвет с основной краской. К тому же не было уверенности, что аэрозольная краска из интернета совпадет с основной, я решил покрасить поверхность от молдинга до порога в чёрный цвет(6). Результат. И вот пришла краска. После покраски арок. Арки изнутри я покрасил “гравитексом”. Теперь только время покажет правильность принятых решений и качество работ. Пишите свои отзывы и мнения в комментариях. Приветствуются критические замечания и поправки. (Ваш комментарий появится на сайте после модерации. Время модерации до 24 часов)       Подпишитесь, чтобы получать сообщения о новинках на сайте! Email адрес * Запись опубликована в рубрике Ремонтируем своими руками. Добавьте в закладки постоянную ссылку. Использование технологической сварки для ремонта алюминиевых отливок Дэвид Вайс, Майк Гвин и Кит Стургилл Большинство алюминиевых литейных заводов используют сварку для законных действий, таких как вваривание заглушки в отверстие опоры сердечника, но она также часто используется для устранения дефектов в отливках, чтобы они соответствовали размерным или другим требованиям к качеству. Ни заказчики, ни руководство литейного производства не совсем довольны этим, поскольку мантра заключается в том, чтобы сделать все правильно с первого раза. Тем не менее, сложные конструкции, небольшие требования к объему или давление затрат иногда заставляют использовать доработку сварных швов для спасения отливок. Отливки могут иметь небольшие дефекты поверхности, такие как ямки включения, газовая микропористость, холодные притиры, неправильные кромки или вмятины от повреждений при обработке, которые выглядят непривлекательно или не соответствуют требованиям. Доработка отливок в процессе сварки — это рутинная операция по отделке отливок, которая используется для исправления таких дефектов поверхности отливок почти во всех семействах сплавов и процессах изготовления полостей литейной формы. Отливка, которая была сварена, смешана и термообработана и прошла все проверки, указанные в чертеже, будет соответствовать требованиям чертежа по размерам, физическим, химическим, металлургическим и структурным параметрам. Поэтому спецификации, ограничивающие или документирующие доработку дефектов поверхности в процессе сварки, редко упоминаются в коммерческих отливках. Что говорят спецификации Для военных и аэрокосмических отливок жесткость эксплуатации литых компонентов классифицируется (классы с 1 по 4), а поверхностная и/или внутренняя целостность определяется AMS 2175, классы от A до D. Классы требуют различных уровней неразрушающего контроля, а классы напрямую влияют на допустимое напряжение для циклического срока службы. AMS 2175 охватывает почти все процессы литья и весь спектр литейных сплавов, поэтому он также принят в качестве коммерческого стандарта для отливок, критически важных с точки зрения безопасности. Важно отметить, что в стандарте AMS 2175 ничего не говорится о доработке сварного шва в процессе производства, а указывается только степень несовершенства классов от A до D как «классифицированная» при визуальном, радиографическом, магнитопорошковом или пенетрантном контроле. Это инспекция после завершения всех процессов отливки, включая окончательную термообработку. По логике вещей, отливки, относящиеся к классу 1 или 2, должны иметь четко определенные спецификации для доработки сварных швов в процессе производства. Такие спецификации и/или примечания к чертежам определяют процессы сварки, присадочные сплавы, подготовку поверхности перед сваркой, квалификацию сварщика, выравнивание поверхности после сварки и термообработку перед сваркой и/или после сварки. Производственная способность этих спецификаций поддерживать характеристики долговечности класса и марки была установлена ​​на основе данных, полученных от OEM-производителей, оборонных предприятий и литейщиков. Некоторые данные были опубликованы, но многие считаются закрытыми и недоступными для широкой публики. В наиболее ограничивающих спецификациях, обычно AMS-A-21180 и его аналогах ASTM, могут указываться «зоны без сварки» или «в процессе доработки сварного шва только с письменного разрешения покупателя». Могут потребоваться карты с указанием местоположения, размера и глубины сварных швов. Ни один элемент конструкции и, следовательно, никакая конструкционная отливка не подвергается критическим нагрузкам. Этот сценарий, лучше всего представленный спецификацией AMS-A-21180, следует применять только к поверхностям отливок, которые действительно подвергаются критическим нагрузкам. Другие спецификации дают указания по ремонтной сварке алюминиевых отливок, которые иногда используются. AMS 2694 определяет требования к устранению дефектов в процессе ручной сварки. Несколько спецификаций конкретно относятся к сварке аэрокосмических конструкций, таких как AWS 17.1 и Консультативный циркуляр FAA № 33-6 по ремонту сваркой алюминиевых картеров и цилиндров. Исследования свойств отливок, отремонтированных сваркой В ходе раннего исследования эффективности ремонтной сварки алюминиевой отливки материалы A357-T6 и A201-T7, которые были сварены на глубину 50% толщины стенки, были подвергнуты повторной термообработке и испытаны на усталость с надрезом, вязкость разрушения и свойства при растяжении. По сравнению со свойствами основного материала свойства при растяжении сварного материала как A357-T6, так и A201-T7 были очень похожими, а усталость надреза и вязкость разрушения сварного A201-T7 были лучше, чем у основного материала. Усталостные свойства сварного материала A357-T6 показали незначительное ухудшение по сравнению с исходным материалом после 500 000 циклов, а свойства вязкости разрушения сварного материала A357-T6 были аналогичны ударной вязкости основного материала. Недавнее исследование показало, что правильно выполненная доработка сварных швов в процессе производства практически не повлияла на статические и динамические свойства при растяжении отливок из песчаных форм E357-T6. Эта работа была выполнена с пластиной, отлитой в песчаную форму, с дефектом, обработанным для дублирования полного или частичного ремонта сварного шва. Рисунок 1 иллюстрирует эту концепцию, а в таблице 1 приведены сводные данные по растяжению. Данные по усталости для трех типов образцов (рис. 1) очень похожи друг на друга. Однако регрессия показывает, что литые (без сварки) образцы немного лучше (более длительный срок службы) при высоких уровнях напряжения, образцы со сплошным сварным швом и без сварки имеют примерно одинаковую долговечность при низких уровнях напряжения, а образцы с половинным сварным швом продемонстрировали самый длительный усталостный срок службы при низких уровнях напряжения. Это предполагает либо разницу в микроструктуре, геометрию любых имеющихся пор, либо количество пор, присутствующих в исходной литой структуре металла в зоне сварки. КС Что происходит во время доработки сварных швов? Сварка — еще один процесс с расплавленным металлом. Можно определить правильные производственные этапы, а детали будут зависеть от конкретного дефекта. Поставщик, выполняющий операцию, должен выполнить следующие ключевые шаги для достижения высокого качества сварных швов: Подготовить зону сварки. Удалите дефект и удалите оксидный слой кистью или растворителем. Подогрев перед сваркой. Предварительный нагрев обычно улучшает результаты сварки. Отливки обычно свариваются в литом состоянии, но иногда дефекты не обнаруживаются до термической обработки, поэтому их сваривают в состоянии Т6 или Т7. Для сплавов серии 200 или для отливок, требующих капитального ремонта, рекомендуется отжигать отливки после отпуска Т6 или Т7 перед сваркой, чтобы избежать растрескивания. Используйте сварочный пруток, соответствующий химическому составу отливки, или одобренный заменитель. Химический контроль при сварке так же важен, как и при плавке для литья. Использование стержня общего назначения во всех системах сплавов приведет к уменьшению механических свойств и несоответствию цвета, даже если сварка может быть «легче». После сварки шов должен быть зачищен до контура детали. Если ремонт сварного шва заметен при случайном взгляде, ремонт был выполнен неправильно. Термическая обработка после сварки. Несмотря на то, что хороший сварной шов будет иметь небольшую пористость и тонкую структуру, механические свойства не будут достигнуты, если отремонтированная отливка не будет подвергнута термической обработке в соответствии со спецификацией. Термическая обработка также устранит остаточное напряжение, которое могло быть вызвано процессом сварки. Нажмите здесь , чтобы увидеть эту историю в выпуске Casting Source за март/апрель 2020 года. Замена порогов кузова, Анатомия ремонта центральной стойки MGA с отношением MGAguru. com MGAguru.com Замена порога кузова — RT-617 Анатомия ремонта стойки B Давайте начнем с фотографий отремонтированной центральной стойки с левой стороны. Слева вверху видна полностью новая задняя панель, которая просто лежит там неприкрепленной. Я не буду сваривать и закрывать почтовый ящик до тех пор, пока сборка порога не будет приварена на место. На втором рисунке показана нижняя часть задней панели с несколькими пробитыми отверстиями на фланцах. В конечном итоге они будут сварены методом сварки MIG в местах, недоступных для точечной сварки, когда кузов все еще находится на раме. У меня есть удлиненные щипцы для точечной сварки, которые достают вокруг стойки, чтобы приварить задний фланец. Там будет еще четыре отверстия для сварки (пока не показаны) высоко на задней пластине для сварки внутренней распорки для крепления ответной планки (подробнее об этом позже). Вот ремонтная деталь, приваренная к нижней части передней панели. Чтобы удалить достаточно ржавой панели, чтобы получился твердый металл для сварки, горизонтальный разрез (и сварка) проходит примерно на 1/4 пути вверх по кронштейну дверного буфера. Рядом с внешним краем есть ступенька, чтобы пройти под скобу, чтобы сохранить исходную скобу. Здесь я удивился хорошему сварному шву с первой попытки. Он был приварен с лицевой стороны и имеет хорошее полное проплавление. Потребовалось лишь немного отшлифовать заднюю сторону, чтобы сгладить ее заподлицо, и ее можно было бы оставить сварной. Передняя часть сварного шва была плоско отшлифована и отшлифована, так как закрытая планшайба будет прилегать к этой поверхности. Снова обратите внимание на пробитые отверстия для нескольких сварных швов, которые будут сделаны позже, так как сборка порога еще не приварена к кузову. Также обратите внимание на небольшое смещение в нижней части внутреннего фланца, заходящее за верхний фланец панели коробки. Эта ремонтная деталь передней панели была изготовлена ​​молотком из того же деревянного блока, который использовался для изготовления задней панели. Слева — скоба крепления за креплением ответной планки. Он все еще нуждается в пескоструйной очистке, чтобы очистить поверхность от ржавчины, но в остальном он был признан достаточно прочным, чтобы сохранить его. Ржавую заднюю панель сняли, отпилив косынки, затем отпилив внутреннюю кромку возле приварного фланца, а затем тщательно шлифовав заднюю панель, чтобы разрушить точечные сварные швы на этом кронштейне. Внутренний фланец с задней панели и с внутреннего корпуса был снят с помощью угловой шлифовальной машины. То же самое для удаления оставшегося приваренного фланца косынок. Вид изнутри правой боковой стойки после снятия задней пластины и косынок. Здесь есть еще несколько проблем. Кронштейн крепления нападающего был ржавым и сломал верхнюю опору едва касаясь. Обратите внимание, что тяжелая пластина для крепления откидной верхней рамы, которую я установил 10 лет назад, находится в хорошем состоянии, но часть листового металла вокруг нее отошла (в прошлый раз была плохая сварка). Также между внутренней панелью кузова и нижним кронштейном крепления кузова сбоку перед колесной аркой скрывался толстый слой ржавчины. Сначала починим скобу нападающего. Эта штука была довольно забавной. Учитывая, насколько тонким стал первоначальный металл, оказалось, что проще заменить всю скобу, чем пытаться приварить ножку в тесных помещениях. Обратите внимание на узкий фланец вдоль одного края. Это задний ограничитель, предотвращающий прохождение пластины для постукивания насквозь и ее падение внутрь стойки. Также помните, что передняя пластина стойки имеет угол 4 градуса. Деталь начинается как длинная прямоугольная полоса с краями, вырезанными в двух углах. Сначала я согнул узкий фланец (жесткий) с помощью молотка, формируя уголок в тисках (примерно через минуту после его установки). Затем я согнул концевые выступы на 18-дюймовом гибочном прессе (не забудьте угол 4 градуса перед 9-дюймовым гибочным прессом).изгиб 0 градусов). Затем я согнул ноги из плоскости также с помощью тормоза на сгибание. Два 1/2-дюймовых отверстия были просверлены вручную последними (для лучшего размещения), удерживая деталь в верстачных тисках. С двумя внутренними выступами было еще проще, просто закрепите небольшую металлическую заготовку и согните ее с помощью гибочного тормоза. Сделав кронштейн в исходные размеры, я подумал, что нужно дать отводной пластине немного больше диапазона регулировки по вертикали. Для этого я немного укоротил концы ответвительной пластины, а затем добавил вырезы в Г-образные выступы. После снятия заусенцев детали очистили в растворителе, высушили продувкой, покрыли цинковой грунтовкой и дали высохнуть в течение получаса перед точечной сваркой. Я подсунул тонкий кусок картона за пластину для постукивания в качестве временной прокладки, чтобы обеспечить зазор для скольжения при выравнивании, зажиме и точечной сварке внутренних выступов. Вот и готовая скоба/скоба для крепления ответной планки, которую сделать намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Я удалил старый, шлифовав скобу, чтобы сломать точечные сварные швы, не повредив переднюю пластину, а затем отшлифовал ржавчину. Прежде чем приварить новый кронштейн на место, пришло время отремонтировать этот уродливый кусок металла вокруг верхней монтажной пластины рамы. Теперь стало проще, отрежьте ржавые кусочки, отрежьте и обрежьте новый кусок металла, чтобы он подходил, приварите его на место и отшлифуйте до гладкости. Было приятно очистить пару больных мест, которые я оставил в спешке десятью годами ранее. На фото слева показан законченный ремонт, а также заплатка на панели перед колесной аркой. На изображении справа показан лишь незначительный штрих к предыдущей сварке с некоторой шлифовкой, чтобы лучше сгладить детали, и заплатка чуть ниже поручня кабины на несколько дюймов дальше (см. другое изображение этой заплаты внизу страницы). Перемотайте немного вперед, чтобы еще немного цинкового грунта высохло, затем приварите кронштейн на место точечной сваркой. Все это покроется краской Chassis Saver (аналог POR-15) перед установкой задней панели. На центральном изображении показана еще одна новая заплатка для нижней части передней панели, на этот раз чуть больше дюйма высотой. Он не обязательно должен быть таким высоким, но проще сваривать и шлифовать, когда сварной шов не слишком близко к внутреннему углу. На фото справа показан готовый сварной шов после шлифовки спереди и небольшой шлифовки сзади. Обратите внимание, что он все еще не приварен к узлу порога. Вот новая задняя пластина, установленная на место после небольшой регулировки фланцев. Вокруг нижних фланцев будет пробито несколько отверстий для последующей сварки заклепками. Также см. изображения, показывающие новый кронштейн бойка внутри стойки. Позже он также будет приварен к задней пластине. Вот интересная заплатка в старой внутренней панели, где она приварена к кронштейну крепления кузова к раме. То, что выглядело как вздутие на краске, оказалось дырой в металлическом листе. Между листовым металлом и тяжелой скобой сзади был спрятан небольшой участок сильной ржавчины. К тому времени, как я закончил шлифовать ржавчину, в листовом металле уже была сигарообразная прорезь с дополнительным свисающим хвостиком возле левого конца. В противном случае он был все еще прочно прикреплен. Простое решение состояло в том, чтобы вырезать заплатку, точно соответствующую отверстию, и положить заподлицо, а затем приварить ее. Я также пробил два отверстия в новой полосе для сварки пробкой. После того, как заплата была приварена по всему периметру и отшлифована, я использовал молоток со сферическим бойком, чтобы плотно прижать заплату к нижнему кронштейну, затем приварил ее заглушкой и снова отшлифовал. Слегка вдавленные сварные швы выглядят как пара глаз, смотрящих из темноты. Вот несколько фотографий других мелких ремонтов, сделанных чуть ранее. Первая — это нашивка на верхней части капота рядом с центральной стойкой. Я думаю, что это произошло чуть выше трубы крыла. 2Окт Почему пинает коробка автомат: Почему пинается АКПП и как устранить неисправности 2 Окт 2023 alexxlab Комментировать Проблема с АКПП — толчки при переключении (с 1й на 2ю передачу или на D) — Трансмиссия всех моделей 04.02.2008, 14:44 #1 Проблема с АКПП — толчки при переключении (с 1й на 2ю передачу или на D) Добрый день, на 12 премьере с АКПП (не вариатор) проблема похожая на описанные, но не совсем: при переключении с 1й на вторую в половине случаев происходит толчок. по ощущениям — переключение происходит поздно. До того как сделали адаптацию (понизили холостые обороты с 1000 до 700) такое было просто постоянно при переключении с 1й на 2ю. все остальные переключения происходят без проблем. в сервисах никто ничего толком сказать не может. до адаптации гарантированно воспроизводилось если нажать на газ так что бы было где то 2200 оборотов, потом сбросить до 1700-1800. после этого происходило переключение с толчком. сейчас закономерности понять не могу — происходит в половине случаев. авто — nissan primera QP12 с двигателем QG18 2004 г.в., коробка автомат 05.02.2008, 16:14 #2 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу во время этого переключания с 1 на 2 обороты подпрыгивают? (как будто первая-нейтраль-вторая) 05.02.2008, 16:22 #3 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу нет. масло в акпп заменил, диагностику электроники проводил — всё ок! ощущение ещё что переключается поздновато — набирает обороты, потом некоторе время они держатся и после этого переключает. кстати есть подозрение что проблема возникла после установки сигналки. такое может быть? 05.02.2008, 16:29 #4 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу от сигналки ничего не зависит. дело не в электронике. масло было черное? 05.02.2008, 16:37 #5 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу масло было нормальное. мне мастер по коробкам предварительно сказал что у него ращ такое было — после установки сигнализации коробка стала косячить. коробка ведь управляется электронно. так что в принципе посему нет. 05.02.2008, 16:53 #6 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу а сейчас какой цвет масла? сейчас проверьте. и каков его запах? со щупа на белую тряпку капните посмотрите цвет и понюхать на запах. отпишитесь потом 05.02.2008, 16:55 #7 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу масло в порядке — прозрачное, запах нормальный — я ездил на сто сказали что остается только снимать поддон и далее по ситуации разбирать дальше 05. 02.2008, 17:55 #8 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу тоже так думаю. вообще мне кажется что всетаки подгарели фрикционы на 2 передаче и дело не в электронике. 05.02.2008, 18:20 #9 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу Проверь подушки двигателя! 99% что в передней подушке крепления двигателя проблема. Проверка-открваешь капот,кто-то трогаеться с места на машине а ты смотришь как у тебя двигатель в этот момент себя ведет т.е. он при исправной подушке ход его в сторону лобового стекла должен быть меньше, а при неисправной он будет больше (на глаз сразу видно будет) Я с такой проблемой постоянно на пассате с автоматом мучался т. к. трогался всегда резко. Удачи! 05.02.2008, 20:42 #10 Проблема с АКПП — толчки при переключении с 1й на 2ю передачу мне вот что интересно — есть такая проблема на ниссанах или нет? сегодня был в известном в новосибе сервисе специализирующемся на коробках, сказали что у x-trail, maxima, primera и других такое бывает — кто то ездит с этим и не тратится на ремонт, кто то платит деньги и делает. что по идее делать надо поскольку проблема может прогрессировать. но вобщем бывают случаи что люди по 5 лет ездят с таким дефектом и пофиг. сказали что проблема 100% механическая — нужно разбирать коробку и смотреть, по ситуации менять всё что нужно. скажите у кого конкретно такое с переключением с 1 на 2 было? чем закончилось? или квалифицированные механики выскажитесь пожалуйста! Пинок с 1 на 2, акпп — Эксплуатация и обслуживание 26. 01.2016, 16:43 #1 Пинок с 1 на 2, акпп Здравия желаю, товарищи. Купил авто месяца полтора назад. Авто только радует, однако есть странный момент. Я катался на разных автоматах и такой проблемы не встречал. Обычно, если коробка не в порядке, она пинается всегда, на любых скоростях. Но у меня коробка пинается только с 1 на 2 и только при плавном разгоне. Если втопить гашетку или хотя бы разгоняться не сильно плавно, то переключение абсолютно не чувствуется. При разгоне я всегда ощущаю эти злощастные 17 км/ч, чувствуя неприятное переключение. Удара нет, пинок как бы сзади. При торможении, кстати, пинок тоже есть, но уже как бы клюёт носом. Масло в коробке было оригинальное z1, гарью не пахло, прозрачно-коричневого цвета. Я купил 3 литра оригинала dw-1 и заменил у официалов масло с выносным фильтром. Эффекта никакого, если честно. Что скажете, товарищи? Это нормально для коробки с пробегом 130 тык или есть смысл искать причину и этого быть не должно? У меня из головы не вылазит цитата одного участника «заменил масло, теперь езду, как на вариаторе, пассажиры в шоке». Тоже так хочу Ответить с цитированием 26.01.2016, 16:47 #2 Ничего страшного! пробег 220. Ответить с цитированием 26.01.2016, 17:00 #3 А что за машина?И какая коробка?? ———- Сообщение добавлено 26.01.2016 в 17:03 ———- Коробка автомат должно как бы слегка выталкивать вперед при переключении(не пинаться) а совсем не чувствуется переключения только на вариаторе!!! Ответить с цитированием 26. 01.2016, 17:50 #4 Если речь об АКПП в Civic 4D VIII поколения, то есть такое дело — переключение с 1 на 2 не очень плавное. Ответить с цитированием 26.01.2016, 19:26 #5 Логично, что у меня цивик 4д) турок, 08г ———- Сообщение добавлено 26.01.2016 в 19:27 ———- Избавиться от этого пинка вообще реально? Общался с мастером, говорил сделать 2-3 раза частичную замену на хорошее масло, а именно советовал Teboil dextron 3. Что по поводу подушек движка, могут давать такой эффект? Ответить с цитированием 26. 01.2016, 19:49 #6 http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=94298 Может поможет Ответить с цитированием 26.01.2016, 23:23 #7 MrKeLevra, подушки тут не при чем. Сделать несколько раз частичную замену масла — можно. Может поможет, может — нет. 50/50. Использовать масло кроме оригинального ATF-Z1 или ATF-DW1 крайне(!) не рекомендую. Родное хондовское масло очень качественное (хим. анализ есть на oil-club, если интересно). Я бы даже сказал, что оно лучше, чем многие другие коробочные масла. К тому же стоит вменяемых денег. Ответить с цитированием 26. 01.2016, 23:46 #8 Кстати, товарищи, может подскажите. Менял же я масло в акпп 2 недели назад, 1л dw-1 у официалов стоит 16$. Я нашел уйму интернет-магазинов, которые продают это масло за 8-9$. Скажите, есть ли вероятность попасть на подделку? И почему у официалов цена в 2 раза выше? Я таки решил сделать вторую замену масла. Ответить с цитированием 27.01.2016, 11:20 #9 Сообщение от MrKeLevra Кстати, товарищи, может подскажите. Менял же я масло в акпп 2 недели назад, 1л dw-1 у официалов стоит 16$. Я нашел уйму интернет-магазинов, которые продают это масло за 8-9$. Скажите, есть ли вероятность попасть на подделку? И почему у официалов цена в 2 раза выше? Я таки решил сделать вторую замену масла. Потому, что это официалы — у них всегда цены выше. За официальность надо платить. В обычных магазинах это масло стоит как раз 8-9$. Ответить с цитированием 27.01.2016, 11:58 #10 Сообщение от MrKeLevra Я катался на разных автоматах и такой проблемы не встречал. Но у меня коробка пинается только с 1 на 2 и только при плавном разгоне. Если втопить гашетку или хотя бы разгоняться не сильно плавно, то переключение абсолютно не чувствуется. ( На Нассан Блюберд Силфи в 10м кузове, Ниссан Санни в 15м кузове точно такой же момент. И так же замена жижи не помогает. Надо просто чуть-чуть резвее разгоняться. ———- Сообщение добавлено 27.01.2016 в 18:00 ———- Сообщение от MrKeLevra Менял же я масло в акпп 2 недели назад, 1л dw-1 у официалов стоит 16$. Я нашел уйму интернет-магазинов, которые продают это масло за 8-9$. Скажите, есть ли вероятность попасть на подделку? И почему у официалов цена в 2 раза выше? У официалов на все цены другие. Ради интереса — шагайте на дром и читайте блоги машин, которые купили с салона и обслуживают у дилеров-официалов…там такие цифры не реальные вылазят, что ппц просто… Ответить с цитированием « неприятный звук в районе пассажирской двери | vin код » Похожие темы Ответов: 1097 Последнее сообщение: 07. 08.2018, 10:25 Ответов: 11 Последнее сообщение: 12.05.2015, 15:07 Ответов: 22 Последнее сообщение: 17.07.2014, 12:33 Ответов: 14 Последнее сообщение: 17.08.2010, 18:00 Ответов: 1 Последнее сообщение: 25.07.2008, 23:31 Ваши права Что такое Kick Down в автомобиле и когда его следует использовать? Если вы водите автомобиль с автоматической коробкой передач, возможно, вы слышали о «кик-дауне». Этот термин может даже появиться в экзамене по теории вождения . Но что такое кик-даун в машине? Как это работает? И стоит ли вам его использовать? У нас есть все, что вам нужно знать об использовании режима пониженной передачи для повышения производительности вашего автомобиля. Что означает кикдаун? Итак, что такое кик-даун? Это просто способ улучшить ускорение автомобиля с автоматической коробкой передач. Это эквивалентно использованию рычага переключения передач для понижения передачи в автомобиле с механической коробкой передач. Конечно, на автомобиле с автоматической коробкой передач нет рычага переключения передач. Поэтому вместо этого ваш автомобиль использует движение акселератора, чтобы определить, когда следует включить передачу. (Этот способ может работать по-разному, в зависимости от того, сколько лет вашей машине. Мы рассмотрим это позже.) На более низких передачах для быстрого поворота колес используется меньшая мощность двигателя. Это оставляет больше мощности для быстрого ускорения. Для чего вы используете кик-даун? В случае автоматической коробки передач режим пониженной передачи используется всякий раз, когда требуется увеличить усилие, прилагаемое двигателем. На практике это может быть, когда: Вы хотите обогнать транспортное средство — быстрое ускорение позволит вам как можно быстрее вернуться на свою полосу движения Вы идете в гору — чем круче холм, тем больше силы потребуется для преодоления гравитации и поддержания скорости Вы буксируете что-то тяжелое — например, караван. И это удваивается, если вы буксируете его в гору! Как работает кик-даун в автомобиле с автоматической коробкой передач? В старых автомобилях с автоматической коробкой передач кик-даун обычно происходит только при нажатии педали акселератора в пол. В современных автомобилях с автоматической коробкой передач это более сложный процесс, управляемый компьютером автомобиля. Он сравнивает положение акселератора и скорость его нажатия со скоростью ускорения. Если компьютер определяет, что автомобиль разгоняется недостаточно быстро, он инициирует кик-даун. Какой бы процесс ни начался, кик-даун означает, что автомобиль переключается на более низкую передачу. Обычно это одна передача вниз. Но в более новых автомобилях это может быть две передачи или даже больше, если компьютер определяет, что двигатель не будет перекручиваться. Понижающая передача снижает мощность двигателя, используемую для поворота колес, и увеличивает усилие или крутящий момент. В результате вы получаете больше мощности, позволяя вам поддерживать скорость на крутых склонах или проезжать мимо впереди идущей машины. Как включить кик-даун? В современных автомобилях с автоматической коробкой передач водителям не нужно думать об активации кик-дауна. Все, что вам нужно сделать, это нажать на акселератор. Автомобиль будет учитывать положение педали и скорость ее перемещения. И если он определяет, что требуется больше мощности, он по мере необходимости переключает передачу (или более одной). Некоторые современные автомобили с автоматической коробкой передач также позволяют водителю переключаться между режимами. Стандартный режим является наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива. Другой — часто называемый чем-то вроде «Спорт» или «Производительность» — требует больше времени для переключения передачи. И сбивается тоже быстрее. Результатом является более высокое ускорение и большая мощность при подъеме по склону или при буксировке. Но если у вас более старый автомобиль с автоматической коробкой передач, все, скорее всего, будет проще. Чтобы активировать кик-даун, вам просто нужно нажать педаль акселератора в пол. Это нажимает переключатель Kick Down, который переключает трансмиссию на одну передачу вниз. В отличие от современных автомобилей, механизм переключения переключается только на одну передачу за раз. Что делать, если кик-даун перестал работать? Вот мы и ответили на вопрос, что такое кик-даун. Но что происходит, когда он перестает работать? Ответ на этот вопрос зависит от типа системы в вашем автомобиле. Если это простой переключатель, виновником может быть сам переключатель, клапан, который он открывает и закрывает, или провисший трос кикдауна. Это может быть даже что-то такое простое, как рыхлый ковер, мешающий педали опускаться до конца. Для некоторых автомобилей замена выключателя кикдауна относительно проста. Если вы уверены, что возитесь со своим двигателем, вы можете справиться с этим самостоятельно. Посетите онлайн-форумы владельцев, чтобы узнать марку и модель вашего автомобиля, чтобы узнать, что делать. В современном автомобиле множество датчиков и связь с бортовым компьютером значительно усложняют задачу. В этом случае лучше обратиться к профессионалам. Стоит знать, что иногда ваш автомобиль намеренно не позволяет включить кик-даун . Во многих современных автомобилях предусмотрена функция безопасности, которая остановит включение кик-дауна, если есть риск перегрева двигателя. Поэтому, если вы пытаетесь включить кик-даун, когда обороты двигателя слишком высоки, ничего не произойдет. Может ли использование режима «кик-даун» повредить мой автомобиль? В современных автомобилях кик-даун является частью сложной системы, которая связывает воедино датчики, коробку передач и двигатель. Это не даст вам перегрузить двигатель. И вам не нужно беспокоиться о том, что его использование вызовет какие-либо другие проблемы для вашего автомобиля. Для старых автомобилей с переключателем Kick Down под педалью акселератора существуют разные точки зрения на то, как это может повлиять на производительность. Некоторые производители рекомендуют владельцам регулярно использовать переключатель Kick Down. Это, говорят, предотвращает залипание переключателя. Некоторые механики, с другой стороны, утверждают, что кик-даун может вызвать перегрузку двигателя и привести к износу трансмиссии. Так что, если у вас старый автомобиль, однозначного ответа нет. Самый безопасный способ действий, вероятно, состоит в том, чтобы использовать кик-даун в умеренных количествах. Это также снизит расход топлива. Что еще я могу сделать, чтобы ускориться быстрее? Если вы спрашиваете себя: «Что такое кик-даун?», вас, вероятно, интересует ускорение. Кик-даун, безусловно, является одним из способов ускорить ускорение автомобиля с автоматической коробкой передач. Но есть и другие варианты, которые стоит рассмотреть. Хорошей отправной точкой является регулярное техническое обслуживание автомобиля. Это означает, что вы должны быть уверены, что установлены правильные шины и поддерживается правильное давление. А это означает регулярные проверки вашего двигателя. Также можно модернизировать свой автомобиль с помощью устройства, называемого «контроллером дроссельной заслонки». Это позволяет вам настроить чувствительность вашего акселератора. Это не даст вам больше мощности — если вы нажмете педаль в пол, ваша машина будет реагировать точно так же. Но вы получите большее ускорение при более легком нажатии на педаль. Подавляя его, скажем, на 30 процентов, вы можете получить такое же ускорение, как и на 70 процентов раньше. Другой вариант — установить турбокомпрессор. Это использует выхлопные газы вашего автомобиля, чтобы нагнетать больше воздуха в двигатель, увеличивая его мощность. Нагнетатели выполняют аналогичную функцию, но в данном случае они приводятся в действие механически. Следует помнить, что о некоторых модификациях автомобиля необходимо сообщать страховщику. И они могут повлиять на стоимость вашей страховки. И турбокомпрессоры, и нагнетатели попадают в эту категорию, и оба могут увеличить ваши надбавки. Что такое кик-даун? Ключевые моменты Так что же такое кик-даун в автомобиле с автоматической коробкой передач? Главное помнить, что речь идет об ускорении. Наиболее очевидный момент для его использования — когда вы обгоняете, но он также очень полезен, когда вы идете в гору или буксируете тяжелый груз. То, как это работает, зависит от возраста и модели вашего автомобиля. У старых автомобилей с автоматической коробкой передач обычно есть простой переключатель, который включается, когда вы нажимаете педаль в пол. В современных автомобилях сложный набор датчиков означает, что вам вообще редко придется думать о кик-дауне. Ваш автомобиль автоматически обнаружит, когда вам нужно больше мощности, и соответственно переключится на более низкую передачу. Кик-даун — это то, что вы делаете, когда вам нужно более быстрое ускорение в этот момент. Но если вы хотите навсегда увеличить скорость ускорения, вы можете внести изменения в свой автомобиль. Просто имейте в виду, что они могут увеличить сумму, которую вы платите за страховку. Читайте также: Какие факторы влияют на эффективность автострахования? Нужна ли мне страховка на высокоэффективный автомобиль? Как застраховать высокопроизводительный автомобиль? Категории, связанные с автомобилями Почему моя коробка передач выходит из строя? — Brooksville Transmissions Inc. Механические коробки передач — прочные и надежные элементы оборудования. Тем не менее, иногда возникают проблемы. У Brooksville Transmissions, Inc. в Бруксвилле есть ответ на вопрос, который беспокоит многие механические коробки передач; почему моя коробка передач вылетает из передачи? Синхронизаторы — Как правило, это проблема, которая затрагивает старые автомобили с большим пробегом. Если синхронизатор неисправен, вы, скорее всего, заметите, что трансмиссии трудно включить одну или две определенные передачи, и она выскакивает только из этих передач. Например, поскольку переключение с первой на вторую является наиболее распространенным явлением в течение всего срока службы автомобиля, нет ничего необычного в том, что трансмиссия выскакивает только на второй передаче. Коробка передач с плохим синхронизатором, как правило, также имеет больше проблем при переключении на более низкую передачу; он может нормально переключаться с первого на второе, но с третьего на второе вызывает скрежещущие звуки и почти невозможен. Синхронизаторы должны быть заменены, что является очень инвазивным процессом. В зависимости от автомобиля это может стоить того; в то время как трансмиссия обычно работает долго с неисправным синхронизатором, со временем она изнашивает шестерни, что усугубляет проблему. В некоторых случаях моющие средства и новую жидкость можно использовать для устранения заедания синхронизатора. Направляющий подшипник  — Неисправный направляющий подшипник допускает люфт в главном валу, приводящем в движение трансмиссию. В результате это может привести к тому, что ваша трансмиссия отключится в случайное время или затруднит включение и выключение передачи, особенно после остановки. Эта проблема обычно сопровождается жужжанием при включенном сцеплении, и ее следует устранить как можно скорее. После замены подшипника трансмиссия, скорее всего, вернется в нормальное состояние, но если пренебречь этим, существует серьезный риск полного разрушения трансмиссии. Изношенные шестерни  — Изношенные зубья шестерни также вызывают проблемы с переключением передач, поскольку шестерни не могут правильно зацепиться. Единственным выходом здесь является разборка коробки передач и замена шестерни. Типичные симптомы изношенной шестерни будут аналогичны симптомам неисправного синхронизатора, но шестерня будет скрежетать почти каждый раз при ее выборе. Если ваша трансмиссия не работает, как можно скорее обратитесь к нашим специалистам. Для обученного эксперта тонкие различия в симптомах подскажут ему, почему ваша коробка передач работает неправильно, и позволят ему определить, как действовать дальше. 2Окт Крестообразный перекресток: правила, картинки, подробная инструкция :: Autonews 2 Окт 2023 alexxlab Комментировать Перекресток – это что? ПДД: проезд перекрестков Нас еще со школьных и детсадовских времен пугали перекрестками. Ведь они такие опасные. На самом деле, если правильно эти участки переходить, то они не страшнее любой другой дороги. Но при этом нужно быть особо внимательным. Впрочем, как и везде на проезжей части. Но что такое перекрестки? Какие они бывают? Как необходимо двигаться, чтобы не случилось такого неприятного явления, как авария на перекрестке? Что это такое? Перекресток – это пересечение нескольких дорог, проходящих преимущественно перпендикулярно друг к другу. Такой участок встречается в тех местах, где пересекается несколько улиц. Это достаточно простое образование, которое действительно сопряжено с повышенной опасностью. Поэтому очень важно соблюдать требования пересечения этих участков. Особенно это касается нерегулируемых перекрестков. Но о них мы поговорим ниже. Классификация Перекрестки имеют определенные типы. Очень важно не путать их с прилегающей территорией. Это совершенно разные понятия, и в ПДД им отводятся свои разделы. Всего выделяют четыре основных типа перекрестков: Четырехсторонние и Х-образные. Это достаточно распространенный вид перекрестков, который позволяет совместить две длинные улицы. Т-образные. Такие перекрестки появляются там, где заканчивается одна улица, и появляется необходимость переезда на другую. Очень часто Т-образные перекрестки имеют главную и второстепенную дорогу. Впрочем, бывают исключения. Также возможен такой вариант, когда «ножка» буквы «Т» становится не перпендикулярно к другой дороге, а под углом. Многосторонние. В таких перекрестках появляется необходимость тогда, когда соединяются большие площади с улицами, где всегда достаточно интенсивный трафик. Круговые. Самый красивый, функциональный и безопасный вид перекрестков. Мы рассмотрим только три типа из них. Вообще перекресток – это такой участок дороги, который может существенно различаться в разных странах. Поэтому сегодня мы рассмотрим основные типы таких дорожных образований. Проспект – это… Главные улицы страны Каким образом в русском языке появилось слово «проспект»? Что им называли раньше? Какие существуют… Крестообразный перекресток Крестообразный или Х-образный перекресток – это две разновидности четырехсторонних перекрестков. Для них характерны такие особенности: Пересекаются две дороги, что достаточно немного по сравнению со странами Запада. Впрочем, и у нас существуют большие дорожные образования, посредством которых соединяется много дорог. Однако когда мы говорим о перекрестках, то мысленно представляем именно данный тип. Потенциальные угрозы находятся обычно или слева, или сзади при движении автомобиля. Впрочем, для следующего типа перекрестков данный пункт также действует. А вот в круговых перекрестках машины угрожают обычно справа, так как происходит выезд с второстепенной дороги на круг. Необходимо учитывать данный нюанс. Возможно наличие главной дороги, которой отдается приоритет при движении. В принципе, то же самое касается и Т-образного перекрестка. Распознать данный тип очень просто. Для этого нужно просто посмотреть на количество пересекающихся дорог. Т-образный перекресток Меньшую опасность несут Т-образные перекрестки. При этом они сохраняют все особенности предыдущего типа. Когда говорится о меньшей опасности, то имеется в виду пешеход. Как можно распознать данный тип перекрестка? ПДД, круговое движение. Кто главный? Как правильно… Одни водители проезжают перекрестки, волнуясь каждый раз, как в первый, другие быстро осваивают… Две дороги соединяются, но одна из них не имеет продолжения. Движение по данному перекрестку происходит только вправо, тогда как в предыдущих случаях водитель может ехать вперед или повернуть влево. При виде сверху такой элемент дороги действительно напоминает букву «Т». Круговой перекресток Достаточно редким, но от того не менее интересным является круговой перекресток. Это наиболее безопасное место по сравнению с другими участками дороги. Это происходит благодаря специальному круговому типу движения. Водитель притормаживает перед тем, как проехать по данному типу соединений дорог, благодаря чему у него появляется больше шансов сохранить контроль над своим автомобилем в трудную минуту. Данный тип имеет огромное количество преимуществ: Проезд перекрестков позволяет насладиться красивыми малыми архитектурными формами или различными клумбами. Особенно это актуально в летнее время года. Конечно, это мелочь, но, согласитесь, приятная. Красота в последнее время не стала меньше цениться, так что это откровенный плюс данного типа. Нет необходимости регуляции таких перекрестков в силу того, что для выезда на главную дорогу предусмотрена отдельная часть трассы. Это очень удобно, а главное — практически безопасно. Выезд машиной на нужную улицу осуществляется максимально комфортно. Нет необходимости ждать, пока автомобили проедут. Движение можно начать в любой момент благодаря особой системе дорожной разметки. Собственно, данный пункт можно совместить с предыдущим. В общем, круговые перекрестки являются одним из лучших способов соединения дорог. При этом у них есть такой недостаток, как большая площадь. Перечисленные выше типы значительно компактнее, чем круговые перекрестки. Но при этом сам круг, который ложится в основу последних, позволяет создать неплохой декор прилегающей территории. Именно поэтому проезд перекрестков этого типа настолько приятный. Виды перекрестков На этом классификация не заканчивается. Знания о том, какие основные типы данных дорожных образований существуют, позволяют более детально изучить проезд перекрестков во всех его возможных вариациях. Все пересечения, независимо от типа, делятся на регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые перекрестки Данный тип более безопасен и обычно плотно насыщен машинами. То есть дорожный трафик значительно лучше выражен в регулируемых перекрестках. Как правило, управление движением здесь осуществляется двумя способами: Светофор – оптимальный вариант. Но поскольку это электроника, то временами человек может столкнуться с перебоями в его работе. Регулировщик. Он управляет перекрестком в том случае, когда не работает светофор. Тут необходимо понимать его движения. Он принимает специальную позу, которая указывает, кто должен стоять, а кому разрешается ехать. Механизм работы данных перекрестков очень прост. Пока одна улица едет, машины на другой стоят. Таким образом, существенно снижается риск аварий, когда осуществляется проезд перекрестков. Нерегулируемые перекрестки Нерегулируемые перекрестки далеко не всегда находятся на пересечении двух улиц с маленьким трафиком. Если большое количество машин движется на дорогах, то в идеале, конечно же, должен быть или светофор, или же регулировщик. Но на практике нередко перекрестки с активным движением оказываются нерегулируемыми. Соответственно, количество дорожно-транспортных происшествий на них существенно больше, и они являются достаточно опасными. Нерегулируемость перекрестка допускается только в том случае, когда его проходит небольшое количество транспортных средств. Отличие перекрестка от прилежащей территории Важно уметь отличать перекресток дорог от прилежащей территории. Пересечение дорог имеет свои отличия не только во внешнем виде или других поверхностных особенностях, но и касаемо правил поведения автомобилиста. Есть свои нормы для конкретного типа дорог. ПДД перекресток рассматривает как самостоятельное образование, которое не совмещено ни с каким уличным объектом. В свою очередь, прилежащая территория принадлежит какому-то дому. В этом и заключается отличие. Временами бывают ситуации, когда тяжело определить, какой тип представляет тот или иной элемент дороги. В этом случае не стоит забывать, что мы все же имеем дело с перекрестком, и вести себя нужно таким образом, чтобы не спровоцировать ДТП. Неукоснительное соблюдение правил необходимо в силу таких причин: Сотрудники полиции любят трактовать неточности в ПДД (перекресток, следует напомнить, согласно правилам дорожного движения является зоной повышенной опасности на фоне остальных дорог) явно не в вашу пользу. Поэтому во всех сложных ситуациях они будут предполагать, что вы не правильно двигались на перекрестке. Обязательно нужно учитывать эту особенность. Если это действительно оказывается перекресток, то вы дополнительно перестрахуетесь, если будете вести себя так, как будто это просто прилежащая территория. В первую очередь нельзя на сомнительных участках включать задний ход. Кто знает, чем может закончиться такой псевдоманевр. Движение на перекрестке А теперь давайте более детально остановимся на том, какие основные моменты нужно учитывать при движении на перекрестке. Вообще данный пункт очень сложный. В учет берется все: Покрытие дороги. Оказывается, что оно может негативно сказаться на видимости машин вдали при повороте, а также когда автомобиль едет прямо. Степень поворота на горизонте. Некоторые дороги непрямые на перекрестке, а в дальнейшем поворачивают. Это существенно ухудшает видимость машин. Скорость движения автомобилей. Очевидно, что данный параметр очень важен. При этом стоит учитывать, что в некоторых случаях на перекрестках скорость движения автомобилей может существенно искажаться в нашем восприятии. А это повышает риск аварий. Повороты на перекрестках, которые внезапно решают совершить машины. Иногда бывает так, что автомобиль едет, и невозможно понять, будет он сворачивать или нет. Одной из причин этого являются неработающие поворотники. Нужно внимательно отлеживать дорогу на наличие таких машин, так как в последнее время подобное случается достаточно часто. Как видим, существует действительно много усложняющих факторов. Но ничего страшного. Каких основных правил следует придерживаться, когда вы решаете совершить движение по перекрестку? Внимательно отслеживайте движения других людей. Притормаживайте, когда приближаетесь к пересечению дорог. Перекресток улиц является местом, в котором нужно особо внимательно следить за поведением машины. Поворот осуществляйте по правой полосе. Если нужно повернуть влево, то следует некоторое время двигаться по своей дороге, плавно сворачивая в нужную сторону, чтобы в итоге оказаться в правой полосе перпендикулярной дороги. Но будьте внимательны: данный маневр может быть опасным для вашей жизни. Значительно проще и безопаснее найти одиночную дорогу, по которой вы сможете добраться. Если вы видите сельскохозяйственную машину, то будьте готовы к тому, что она не может так быстро маневрировать, как легковое авто. Вроде бы простой совет, но многие водители почему-то о нем забывают. Таких нюансов можно насчитать огромное количество. Выводы Важно понимать, что правила дорожного движения учить все же стоит. Но никогда не забывайте включать голову. Помните, что правила составлялись по законам логики. Но поскольку делали их люди, в них есть множество неточностей. И когда вы, проезжая перекресток дорог, колеблетесь в сложной ситуации, лучше подумайте, как избежать возможных неприятностей. Любое неправильное решение, принятое на проезжей части, может стоить вам здоровья и даже жизни. Правила проезда нерегулируемых перекрестков по второстепенной дороге Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье речь вновь пойдет о правилах дорожного движения, которые относятся к проезду перекрестков. На этот раз будут рассмотрены нерегулируемые перекрестки, к которым автомобиль приближается по второстепенной дороге. Напомню, что проезд нерегулируемых перекрестков, к которым автомобиль приближается по главной дороге, разобран в предшествующей статье. Данная статья уже седьмая в серии «Правила проезда перекрестков», и если Вы по каким-то причинам не читали предшествующие части, то можете начать, например, со статьи «Что такое перекресток?». В очередной раз хочу напомнить, что при подъезде к любому перекрестку необходимо сначала занять правильную полосу движения, а затем определиться с типом перекрестка. Ну а в рамках данной статьи будет рассмотрен нерегулируемый перекресток, к которому по второстепенной дороге приближается автомобиль: 1. Второстепенная дорога не меняет направления. 2. Второстепенная дорога поворачивает направо. 3. Второстепенная дорога поворачивает налево. Обратите внимание на тот факт, что независимо от направления главной и второстепенной дорог, Вы должны уступить дорогу по крайней мере всем автомобилям, находящимся на главной дороге. Пункт 13.9 ПДД: 13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. 1. Второстепенная дорога не меняет направления В этом случае перед перекрестком должен быть установлен один из следующих знаков: Причем никаких дополнительных табличек быть не должно. Поворот направо Траектория движения белой машины может пересечься с траекторией автомобиля, который едет навстречу по второстепенной дороге и поворачивает налево. Ему (синему) уступать дорогу не нужно и об этом свидетельствует пункт 13.12 правил: 13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. Что касается автомобилей, движущихся со всех остальных направлений (зеленый, оранжевый), то есть едущих по главной дороге, то им следует уступить дорогу. Т.е. нужно уступить дорогу всем автомобилям, которые въезжают на перекресток по главной справа и слева, если их траектория пересекается с Вашей. Движение прямо В данном случае все точно также, как и в предыдущем. Уступать дорогу нужно только тем автомобилям, которые приближаются к перекрестку по главной дороге (оранжевый, зеленый). Поворот налево или разворот Данная ситуация, пожалуй, самая сложная на неравнозначном перекрестке. В этом случае нужно уступить дорогу абсолютно всем машинам (синей, зеленой, оранжевой), которые приближаются к перекрестку. Причем не имеет значения, какой маневр совершает каждая из них. 2. Второстепенная дорога поворачивает направо Перед перекрестком должна быть установлена одна из следующих комбинаций:    Поворот направо В данном случае дорогу нужно уступить всем машинам, которые приближаются со встречного направления и слева т.е. по главной (синему, зеленому). Кроме них траектория Вашего автомобиля может пересечься только с автомобилями, которые подъезжают по правой дороге и выполняют разворот. Им уступать дорогу не нужно, т.к. в момент пересечения траекторий разворачивающийся автомобиль оказывается слева от Вас. Об этом свидетельствуют пункты 13.10 и 13.11 правил дорожного движения: 13.10. В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам. 13.11. На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.111 Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. Движения прямо, поворот налево или разворот В данном случае нужно уступить дорогу абсолютно всем автомобилям, траектории которых пересекаются с Вашей (оранжевому, синему, зеленому). 3. Второстепенная дорога поворачивает налево В этом случае перед перекрестком устанавливается одна из следующих комбинаций:    Поворот направо, движение прямо, поворот налево Во всех перечисленных случаях нужно уступить дорогу только машинам, которые приближаются к перекрестку по главной дороге, т. е. тем, которые едут со встречного направления (синяя) или справа (оранжевая). Разворот Это единственный маневр, при выполнении которого нужно уступить дорогу не только автомобилям, приближающимся к перекрестку по главной дороге, но и автомобилям, приближающимся к перекрестку по второстепенной (зеленому) и поворачивающим направо. На этом рассмотрение неравнозначных перекрестков закончено. В следующей статье серии речь пойдет о равнозначных перекрестках. Удачи на дорогах! Об авторе: Максим Калашников — эксперт по автомобильному законодательству России. Более 11 лет занимается изучением автомобильных нормативных документов и консультациями водителей. Автор аналитических статей и обучающих курсов. Руководитель проекта ПДД Мастер (pddmaster.ru). Купить/Продать/Торговать Ботильоны Купить, продать, обменять 4 способа продажи В магазине Самовывоз Накладная Почта В магазине Магазин Способы продажи В Магазин Мы оцениваем и оцениваем одежду на месте, и вы сразу же получаете либо деньги, либо обмен. Мы рекомендуем вам осмотреть магазин, пока мы завершаем покупку. Пожалуйста, привозите только выстиранные вещи. Присоединяйтесь к списку ожидания из дома с помощью приложения Crossroads Trading Waitlist. Должен быть 18 лет (или в сопровождении взрослого) и предъявить действительное удостоверение личности с фотографией для продажи. Недоступно в нашем магазине в Стоктоне. Найти магазин Самовывоз Самовывоз Способы продажи Самовывоз Большинство наших магазинов предлагают услуги самовывоза. Просто сообщите покупателю, что вы хотите оставить свои товары, заполните короткую форму и отправляйтесь в путь. У продавцов есть возможность вернуть товар за наличные или обменять через 48-72 часа (зависит от магазина) или сохранить сделку в файле до следующего посещения. В некоторых магазинах продавцы должны вернуться, чтобы забрать свои некупленные товары в течение 3 дней, или могут выбрать пожертвование. В других магазинах у продавцов нет возможности вернуться за товаром. Спросите свой магазин об их политике. Не все магазины предлагают эту услугу. Нажмите «Просмотреть все местоположения» и выберите свой магазин, чтобы проверить, предлагают ли они продажу с доставкой. Просмотреть все местоположения Консигнация Консигнация Способы продажи Консигнация Crossroads — это ваш универсальный магазин для продажи, предлагающий консигнацию на высоком уровне -конечные дизайнерские вещи с выплатами до 70% в наличные. Если у вас есть товар, который вы бы предпочли отправить, а не продать напрямую, просто спросите! Найти магазин Электронная почта Электронная почта Способы продажи Электронная почта В вашем районе нет перекрестка? Вы по-прежнему можете продавать Crossroads с помощью нашей почтовой службы. Запросите сумку, и мы вышлем вам вместительную сумку с предоплаченной этикеткой для обратной доставки. Если это ваш первый опыт продажи одежды, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с нашим Руководством по продажам. Запрос Сумка узкие штаны Купи, Продай, Обменяй Что вы получаете Торговля Когда вы торгуете в Crossroads, вы выбираете получение торгового кредита, который хорош в любом из наших магазинов. Мы платим 50% от суммы, по которой мы продаем ваши товары в магазине. Наличные Когда вы продаете одежду за наличные в наших магазинах, вы получаете оплату на месте. Мы платим 30% наличными от суммы, по которой мы продаем ваши товары в магазине. сандалии Купить, продать, обменять То, что мы ищем чистая чистая Вы покупаете грязную одежду? Как и наши клиенты. Мы принимаем только чистые, незапятнанные вещи без запаха в отличном состоянии. Календарь Актуальный Как и вы, наши клиенты хотят модные и стильные вещи. Так что принесите нам то удивительное дизайнерское платье, которое вы купили, но оно вам не подходит, или ту куртку, которую вы любили, но просто не носите. игла Состояние Детали имеют значение! Если на нем нет пуговицы, есть крошечная прореха или сломана молния, мы не можем его купить. Стоит убедиться, что ваши вещи в отличной форме. Искать: локаций — перекресток Расположение Расположение магазинов Расположение фильтров Беркли 5 1 0, 8 4 3, 7 6 0 0. 510-843-7600 Денвер 7 2 0. 8 4 3. 1 0 6 4. 720-843-1064 Чикаго 7 7 3. 2 9 6. 1 0 0 0. 773-296-1000 Чикаго 7 7 3. 2 2 7. 5 3 0 0. 773-227-5300 Коста-Меса 9 4 9. 7 2 2. 0 7 7 7. 949-722-0777 Калвер Сити 4 2 4. 5 2 6. 1 0 6 3. 424-526-1063 Даллас 9 7 2. 3 4 9. 0 8 3 4. 972-349-0834 Эванстон 8 4 7. 4 9 2. 9 4 0 0. 847-492-9400 Голливуд 3 2 3. 7 8 2. 8 1 0 0. 323-782-8100 Хьюстон 7 1 3. 4 9 2. 0 3 0 6. 713-492-0306 Хантингтон-Бич 7 1 4. 3 7 5. 4 0 5 1. 714-375-4051 Ирвин 9 4 9. 4 7 4. 1 5 4 5. 949-474-1545 Лос Фелиз 3 2 3. 6 6 4. 9 0 0 3. 323-664-9003 Нью-Йорк 7 1 8. 8 6 6. 1 0 7 1. 718-866-1071 Бруклин 7 1 8. 9 6 3. 3 6 7 9. 718-963-3679 Нью-Йорк 6 4 6. 7 7 7. 1 3 3 1. 646-777-1331 Нью-Йорк 6 4 6. 3 9 8. 7 9 1 7. 646-398-7917 Окленд 5 1 0. 4 2 0. 1 9 5 2. 510-420-1952 Пасадена 6 2 6. 7 9 3. 2 0 0 0. 626-793-2000 Портленд 5 0 3. 2 4 1. 2 5 4 5. 503-241-2545 Портленд 5 0 3. 2 3 9. 8 0 9 9. 503-239-8099 Розвилл 9 1 6. 7 8 1. 9 9 0 0. 916-781-9900 Сакраменто 9 1 6. 9 7 2. 9 9 0 0. 916-972-9900 Сан-Франциско 4 1 5. 7 7 5. 8 8 8 5. 415-775-8885 Сан-Франциско 4 1 5. 6 8 1. 0 1 0 0. 415-681-0100 Сан-Франциско 4 1 5. 5 5 2. 8 7 4 0. 415-552-8740 Сан-Хосе 4 0 8. 2 6 9. 9 0 2 5. 408-269-9025 Сан-Хосе 4 0 8. 2 9 2. 6 6 2 2. 408-292-6622 Санта-Барбара 8 0 5. 8 9 2. 5 7 0 0. 805-892-5700 Санта-Крус 8 3 1. 4 5 8. 2 5 5 5. 831-458-2555 Санта-Моника 3 1 0. 2 5 5. 0 5 0 0. 310-255-0500 Сиэтл 2 0 6. « Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая »