Смазки для направляющих суппортов. Краткий обзор

Правильный и своевременный уход за тормозной системой – это необходимое требование для обеспечения безопасности движения и комфортного управления автомобилем.

Узлы и детали тормозных систем работают в тяжелых условиях. Они подвергаются постоянному воздействию высоких и низких температур, воды, дорожных реагентов, грязи. При этом следует учитывать, что детали современных автомобилей могут быть изготовлены как из металла, так и из резины и пластика.

Традиционные смазки мало подходят для таких условий эксплуатации. Они быстро высыхают, выдавливаются, вытекают или коксуются и подлежат скорой замене. Именно поэтому для предотвращения заклинивание суппортов и рабочих тормозных поршней применяют специальные сервисные материалы, например – смазки для направляющих суппорта.

Далее в статье мы рассмотрим принцип действия дисковых тормозов, узнаем, какими бывают смазки для направляющих суппорта и как их нужно применять.

При торможении рабочий поршень суппорта выдвигается и давит на внутреннюю тормозную колодку. Она перемещается и прижимается к диску. При этом по специальным направляющим пальцам начинает перемещаться плавающая скоба, прижимая к диску наружную колодку.

При несвоевременном обслуживании или при использовании сервисных материалов, которые не отвечают условиям эксплуатации, могут происходить подклинивание деталей. Это приводит к снижению эффективности торможения вплоть, ускоренному неравномерному износу тормозных колодок и дисков, появления вибраций и скрипа.

Наиболее часто проблемы доставляют направляющие пальцы и поршень суппорта. В результате недостаточно прочного смазочного слоя они подвергаются образованию коррозии, окислению, повышенному износу. Все это приводит к потере гладкости поверхности и подклиниванию и потере подвижности элементов суппорта.

Именно поэтому направляющим и поршню суппорта необходимо особое внимание и регулярное обслуживание. Процедуру смазывания этих элементов проводят каждый раз при любой замене тормозных колодок или дисков.

На современном рынке представлен широкий ассортимент Смазок для суппортов и направляющих.

Рассмотрим и сравним некоторые из них.

Смазка для направляющих суппорта EFELE

Смазка для направляющих суппорта EFELE – сравнительно новая смазка-компаунд российского производства от компании Эффективный Элемент. Она изготовлена на основе силиконового масла и неорганического загустителя. Основная задача смазки – предотвращение подклинивания направляющих и поршня суппорта.

Смазка работает при температурах от -40 до +200 °С, совместима с большинством пластиков и эластомеров, защищает от коррозии, обеспечивает дополнительную защиту пыльников и уплотнений от растрескивания и воздействия внешней среды.

Основное преимущество смазки EFELE перед другими – удобная экономичная фасовка и привлекательная стоимость. Она выпускается в пластиковых шприцах-дозаторах по 15 грамм. Такая удобная фасовка содержит в 3 раза больше смазки по сравнению с традиционными пакетиками-саше. 

Благодаря длинному тонкому носику дозатор позволяет экономно расходовать смазку и аккуратно наносить ее в труднодоступные места.

Защитный колпачок одевается на носик герметично. Это делает возможным хранить неизрасходованные остатки в течение долгого времени до следующих применений.

МС 1600

Российская смазка белого цвета, работающая при температурах -40 до +1000 °C. Она подходит для направляющих суппортов и поршней, пригодна также для предотвращения скрипа тормозных колодок. Смазка не подходит для систем с тормозной жидкостью Dot 5.0

Slipkote 220-R DBC

Американская силиконовая смазка для тормозных суппортов. Материал работает при температурах от -46 до +299 °C, содержит пакет присадок.

Смазка устойчива к воде, тормозной жидкости и другими агрессивными веществам, совместима с большинством пластмасс и эластомеров. Не подходит для обслуживания барабанных тормозов.

XADO VeryLube

Это украинская силиконовая смазка-спрей. Предназначена для смазки направляющих пальцев суппорта, совместима с пластиками и эластомерами. Работает в диапазоне температур от -35 °C до +400 °C. Для наилучшего эффекта смазку нужно наносить в несколько слоев.

• Перед тем как воспользоваться смазкой разберите суппорт и осмотрите детали. Поврежденные детали замените.

• Тщательно очистите все детали с помощью аэрозольного очистителя тормозной системы EFELE. Он эффективно и бережно удалит загрязнения, отложения и следы старой смазки, не оказывая вредного воздействия на пластиковые и резиновые детали. Очиститель быстро испаряется, не оставляя следов на поверхности.

• Тонким слоем нанесите Смазку для направляющих суппорта EFELE на направляющие и под пыльники поршня тормозного суппорта.

• В случае попадания смазочных материалов на рабочую поверхность тормозного диска или колодок тщательно очистите их с помощью очистителя.

Видео по применению смазки для направляющих смотрите ниже.

Возврат к списку

Смазка и разработка направляющих тормозных суппортов автомобилей «Ситроен»

Главная / Услуги / Ремонт автомобилей Citroen / Смазка и разработка направляющих тормозных суппортов автомобилей «Ситроен»

При каждом нажатии педали тормозные колодки прижимаются к диску с помощью цилиндров, находящихся в суппорте. Тем самым они препятствуют свободному вращению колеса, обеспечивая снижение скорости или остановку. После отпускания педали колодки назад не отводятся, а просто перестают прижиматься. Однако при некоторых неисправностях тормозной системы возникают ситуации, когда их плотное и равномерное прилегание к диску невозможно.

Еще один распространенный пример — когда колодка даже при отпущенной педали продолжает прижиматься к диску — или полностью, или какой-то одной стороной. В результате подобных неполадок диск перегревается, а при торможении автомобиль может «тянуть» в сторону, что приводит к проблемам с управляемостью.

Дополнительные проблемы возникают из-за ускоренного и неравномерного износа как колодок, так и диска (кроме этого, он может быть поврежден настолько, что последующая расточка будет невозможна и потребуется замена).

Подобные неисправности у автомобилей Citroen часто возникают по причине «закисания» и заклинивания направляющих суппортов, по которым движутся колодки. На них скапливается нагар, продукты коррозии, грязь и пр. Во избежание подобных негативных ситуаций требуется регулярно чистить и смазывать направляющие суппорта. Такое обслуживание нужно делать хотя бы раз в 1–2 года, и обязательно — при каждой замене колодок.

Процесс осуществляется в несколько этапов:

1. Разборка суппорта, проверка общего состояния механизмов, колесных цилиндров.
2. Снятие направляющих, их чистка от старой смазки, а также ржавчины, кокса и прочих налетов, препятствующих свободному движению колодок.
3. Проверка геометрии направляющих: они не должны иметь даже малейших деформаций.
4. Смазка, при необходимости — замена пыльников.

Смазывать направляющие нужно с использованием специально предназначенных материалов, официально одобренных концерном «Ситроен». Применение графитовых смазок, а также литола, солидола и прочих составов, изготовленных на основе минеральных масел, недопустимо. Во-первых, они несовместимы с резиновыми пыльниками, которые разбухают и разрушаются под их воздействием, во-вторых — являются уязвимыми к высоким температурам и влаге, что приводит к закоксовыванию.

Для смазывания направляющих необходимо использовать специально предназначенные пластичные смазки, изготовленные на основе синтетических масел с добавлением загустителя. Они являются тугоплавкими, легко выдерживают высокие (до 300 градусов Цельсия) температуры и не стекают с направляющих в результате нагрева.

Качественная смазка для направляющих неуязвима к воздействию влаги, разбавленных кислот, щелочей, тормозной жидкости, а также этанола и метанола. Кроме этого, она не оказывает разрушительного воздействия на резиновые пыльники.

Смазка для гидравлических тормозов | СОЗУ

Ваш браузер не поддерживает все функции нашего веб-сайта. Для повышения удобства покупок мы рекомендуем вам использовать самые последние версии Google Chrome, Safari или Firefox.

(ранее известная как SRAM DOT Grease)

Смазка для гидравлических тормозов, ранее известная как DOT Grease, представляет собой специализированную смазку производства SRAM, которая работает как с тормозными системами Mineral Oil, так и с тормозными системами DOT. Этот уникальный продукт специально разработан для облегчения установки тормозов SRAM и необходим для правильной настройки тормозов. В этой статье мы подробно рассмотрим преимущества использования смазки для гидравлических тормозов SRAM и почему так важно иметь ее в своем наборе инструментов.

Что такое смазка для гидравлических дисковых тормозов SRAM?

Смазка для гидравлических дисковых тормозов SRAM, ранее известная как DOT Grease, представляет собой консистентную смазку специального состава, которая играет жизненно важную роль при установке гидравлических дисковых тормозов SRAM. Важно отметить, что, несмотря на свое прежнее название, смазка не содержит жидкости DOT. Однако оно содержит присадки, обеспечивающие его стабильность при контакте с жидкостью DOT и минеральным маслом SRAM. Таким образом, отсутствует риск чрезмерного вздутия, усадки или повреждения тормозной магистрали или уплотнений.

Безопасность и защита

При работе со смазкой для гидравлических тормозов SRAM важно принять необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя. Это включает в себя ношение защитных очков, перчаток на нитриловой основе и защитной одежды уровня мастерской. Со смазкой для гидравлических тормозов следует обращаться осторожно, избегая любого контакта с кожей или глазами, так как это может вызвать раздражение. Соблюдая эти меры предосторожности, вы можете обеспечить свою безопасность при работе с этим продуктом.

Каковы точные ингредиенты?

Что ж, это небольшая коммерческая тайна, но я могу сказать вам, что использование смазки SRAM, совместимой с DOT, является лучшим вариантом для ваших тормозов.

Формула смазки для гидравлических тормозов остается неизменной с тех пор, как она была выпущена под торговой маркой AVID или PitStop, поэтому вы можете быть уверены, что она имеет проверенную репутацию. Продукт по-прежнему будет иметь характерный оранжевый цвет, и, в отличие от жидкости DOT, он не ухудшается со временем, обеспечивая надежную работу тормозов.

Почему мы используем смазку для гидравлических тормозов?

Смазка для гидравлических тормозов, также известная как смазка DOT, является важным компонентом при установке и обслуживании гидравлических дисковых тормозов SRAM. Эта запатентованная смазка специально разработана для смазывания тормозных уплотнений в рычагах, защиты тормозных магистралей во время установки шипов и обеспечения необходимой смазки компрессионных фитингов и тормозных оливок. Использование этой смазки имеет решающее значение для обеспечения правильной установки тормозов, так как неправильное ее использование может привести к серьезному риску получения травмы или даже смерти.

 Теперь это становится более подробным — мы сделаем это как можно более простым, поскольку это могло бы продолжаться на несколько страниц, но конкретные тормозные жидкости определяют, какие резиновые уплотнения можно использовать в тормозной системе. При правильной установке и обслуживании эти накладки очень прочны. Этапы обслуживания и очистки необходимо выполнять правильно, чтобы поддерживать исправность этих конкретных резин и обеспечивать правильную работу тормозов. Использование смазки (или жидкости), не подходящей для этих уплотнений, может привести к отказу ваших тормозов. Это происходит за счет взаимодействия двух материалов, при котором уплотнения могут набухать или сжиматься в зависимости от используемой смазки или жидкости.

Смазка, совместимая с DOT, от SRAM была протестирована и одобрена для использования со всеми нашими тормозными системами — как с минеральной жидкостью, так и с жидкостью DOT. В наших гидравлических тормозах DOT используется эластомер EPDM, а в тормозах с минеральным маслом для герметизации нашей тормозной системы используются каучуки на основе нитрила.

Все системы рассчитаны на усадку или набухание в соответствии со спецификацией производителя. Если уплотнение превысит спецификации производителя из-за пересечения с неутвержденной смазкой или жидкостью, это может привести к блокировке гидравлического дискового тормоза или вызвать медленное движение рычага. Опять же, использование неодобренной смазки или жидкости также может вызвать усадку; усадка по сравнению со спецификациями производителя может привести к утечке жидкости и отказу системы, поскольку система может быть не в состоянии достичь требуемого давления при нажатии на рычаг.

Где мы используем смазку DOT?

Смазка DOT необходима для ключевых участков установки и обслуживания дисковых тормозов. Для начала мы покажем вам, где мы используем эту смазку и почему она так важна. Использование DOT в неправильных местах на наших тормозах также может вызвать проблемы.

Установка штуцера

Компания SRAM использует штуцеры с резьбой уже более шести лет. Эти резьбовые зазубрины обеспечивают лучшую в отрасли простоту правильной установки и долговечность уплотнения. Когда шипы SRAM устанавливаются во внутреннюю оболочку гидравлического тормозного шланга, мы нарезаем резьбу в самой линии. Когда резьба обычно нарезается, требуется смазка, чтобы обеспечить плавный срез. В этом случае нам нужен гладкий разрез от зазубрины до внутренней оболочки шланга.

Почему это важно?   На этом этапе мы нарезаем резьбу на нашем гидравлическом тормозном шланге. Соблюдение правильных шагов здесь важно для правильной нарезки резьбы и обеспечения надлежащего уплотнения между интерфейсом шланг/зазубрина. Если установка произведена неправильно и без правильной смазки DOT, то есть шанс, что жидкость может обойти несоответствующую резьбу. Это приведет к потере давления на тормоза, что приведет к их отказу.

Тормозные оливки и смазка для гидравлических тормозов

Тормозной шланг Оливки навинчиваются (обратная резьба) на штуцер гидравлического шланга и располагаются между нажимной гайкой в ​​качестве интерфейса рычага шланга. Их роль в тормозе заключается в том, чтобы сжимать и расширять корпус рычага под давлением нажимной гайки. Когда компрессионная гайка затягивается до 8 Нм, оливка в рычаге сплющивается и герметизирует систему, позволяя тормозной жидкости создавать давление без утечки жидкости из системы.

Почему это важно? Использование смазки DOT на оливке имеет решающее значение по двум причинам. Во-первых, когда накидная гайка затянута, оливка слегка натягивается на тормозной шланг. Мы хотим, чтобы эта олива и зазубрина слегка двигались и не застревали в одной области корпуса рычага. Если бы это заклинило, жидкость могла бы вытекать из рычага, вызывая потерю давления в системе.

Во-вторых, смазка на оливе помогает ограничить скручивание гидравлического тормозного шланга. Гидравлический тормозной шланг без перегибов и без перегибов.

Накидная гайка

После установки шипа и оливы в тормозную систему следующей частью установки является герметизация системы для создания уплотнения для жидкости. На этом уплотнении основана вся тормозная система, чтобы создать давление от поршня рычага, который будет перемещать поршни суппорта.

Накидная гайка физически раздавит и подгонит оливку к тормозному рычагу, чтобы создать уплотнение. В отличие от других многопоточных интерфейсов, вы хотите, чтобы эта система деформировалась. Как правило, когда вы чувствуете, что болт начинает затягиваться легче, это означает, что произошло что-то плохое, но в этом случае вам действительно нужно затянуть гайку после этой точки, чтобы она могла создать хорошее уплотнение. Идеальное уплотнение системы достигается за счет использования новой оливки и затяжки 8-мм раструбной гайки типа «гусиная лапка» с усилием 8 нм, если иное не указано в спецификации производителя. Этот шаг имеет решающее значение для работы тормозов, и для его правильного выполнения необходимо использовать смазку SRAM Hydraulic Brake Grease. Смазка на этих резьбах выполняет несколько функций:

1) Любой болт или резьба, на которые требуется смазка или герметик, будут способствовать проскальзыванию, необходимому для получения точного значения крутящего момента. Компрессионные гайки SRAM требуют крутящего момента 8 нм, чтобы сжать оливку, чтобы она соответствовала корпусу рычага. Смазка для гидравлических тормозов SRAM имеет решающее значение на этом этапе, чтобы получить точный крутящий момент на стяжной гайке.

2) Сама накидная гайка стальная; требуется прочность стали, так как это полая гайка, используемая для высокого крутящего момента. Сталь должна быть защищена смазкой DOT, чтобы резьба не заедала и не покрылась коррозией. Смазка DOT поддерживает здоровье резьбы и помогает вам в будущем (или будущему механику) при разборке.

3) Болт когда-нибудь откручивался? Ну, это происходит с потоками, не имеющими полного контакта друг с другом; эти небольшие зазоры под воздействием вибрации, скажем, при езде по бездорожью, могут привести к ослаблению строп. Заполнение этих пустот смазкой или там, где это применимо, поможет этим резьбам оставаться с требуемым крутящим моментом.

Восстановление рычагов

Смазка DOT используется при восстановлении или обслуживании внутренних частей тормозных рычагов SRAM. Пожалуйста, посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, где используется эта смазка.

Где нельзя использовать смазку DOT?

Еда, в ваших глазах — существует огромный список мест, где не следует использовать смазку для гидравлических тормозов, но в контексте ваших гидравлических дисковых тормозов есть несколько ключевых областей, где ее не следует использовать (и мы см., что это использовалось там немного).

Смазку DOT нельзя наносить на поршни суппорта или уплотнения поршня суппорта

Почему это? Нанесение смазки DOT на поршни верхнего суппорта может вызвать две проблемы. Во-первых, это может вызвать проскальзывание поршней суппорта, что приводит к прерывистому трению колодок о роторы. Во-вторых, не идеальное движение поршня — это связано с конструкцией суппорта, в котором используется сальник, обеспечивающий движение поршня вперед и назад. Если этот сальник заблокирован мусором, смешанным со смазкой DOT, он будет ограничивать движение и снова вызывать проблемы с трением.

Крепежные болты суппорта или шайба

Хотя смазка DOT не повреждает краску, как жидкость DOT, болты крепления тормозов SRAM используют Medium Loctite в качестве смазки для корректных показаний крутящего момента и поддержания натяжения болтов.

Итак, как мне его заказать?

Наша широкая дилерская сеть и онлайн-партнеры смогут вам помочь. Номер детали ниже и описание помогут вам сделать заказ.

Номер детали: 11.5315.045.000 
Описание: СМАЗКА SRAM DOT ASSEMBLY GREASE 1 УНЦИЯ – РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РЫЧАГОВЫХ ПОРШНЕЙ, НАЖИМНЫХ ГАЙОК ДЛЯ ШЛАНГОВ, РЕЗЬБОВЫХ ШТУЦОВ И ОЛИВОК  

Медная противозадирная смазка для тормозов — Ricks Free Auto Repair Advice Ricks Free Auto Repair Advice

Медная противозадирная смазка никогда не должна использоваться для смазки штифтов суппорта .

Вот почему противозадирная смазка не подходит для тормозов:

• Противозадирная смазка не является смазкой, и ее нельзя использовать для смазки скользящих/вращающихся деталей.
• На нефтяной основе, поэтому при контакте может повредить резиновые сапоги, уплотнения и уплотнительные кольца.
• Из-за высокого содержания твердых частиц металлов противозадирные изделия из меди, алюминия и никеля проводят электричество и фактически способствуют гальваническому действию, переносу металла и коррозии. Это последнее, что вам нужно от тормозной смазки.
• Из-за высокого содержания твердых частиц он может вызвать заедание направляющих штифтов суппорта; полная противоположность тому, что вы хотите от тормозной смазки.

Медный противозадирный состав для тормозов можно использовать ТОЛЬКО в местах контакта металл-металл, и даже в этом случае это не лучший выбор.

• Для направляющих пальцев суппорта используйте высокотемпературную синтетическую тормозную смазку, как показано ниже.

• Для использования под антидребезжащими зажимами и на антидребезжащих зажимах используйте высокотемпературную синтетическую тормозную смазку, подобную перечисленной ниже

• Для использования на поверхности поршня суппорта используйте высокотемпературную синтетическая тормозная смазка, подобная перечисленным ниже

• Для использования на шумоподавляющих прокладках, где они соприкасаются с пальцами наружного суппорта , используйте молибденовую смазку

Используйте тормозную смазку на основе силикона или ПАГ, а не противозадирную.

Высокотемпературные синтетические тормозные смазки не на нефтяной основе предотвращают повреждение резиновых чехлов, уплотнений и уплотнительных колец. Высокотемпературные тормозные смазки изготавливаются на основе силикона или полиалкиленгликоля (ПАГ).

Сколько времени занимает зарядка автомобильного аккумулятора? Разъяснение

Зарядка автомобильного аккумулятора — жизненно важный процесс, который должен знать каждый автовладелец. Планируете ли вы дальнюю поездку или просто хотите убедиться, что ваша батарея полностью заряжена, важно понимать, сколько времени требуется для зарядки автомобильного аккумулятора. В этой статье мы рассмотрим факторы, определяющие время зарядки, и различные доступные методы зарядки.

Прежде всего, важно отметить, что каждый автомобильный аккумулятор уникален и может иметь разные требования к зарядке. Время зарядки может варьироваться в зависимости от таких факторов, как емкость аккумулятора, возраст и текущий уровень заряда. Однако в среднем для полной зарядки автомобильного аккумулятора требуется от 4 до 24 часов.

Одним из наиболее распространенных способов зарядки автомобильного аккумулятора является использование стандартной настенной розетки и зарядного устройства. Этот метод, как правило, медленнее, но является наиболее удобным вариантом для зарядки дома. Обычно для полной зарядки автомобильного аккумулятора этим методом требуется от 8 до 12 часов, в зависимости от его емкости.

Если вам нужен более быстрый вариант зарядки, вы можете использовать мощное зарядное устройство или пусковое устройство. Эти устройства обеспечивают более высокий зарядный ток, что позволяет аккумулятору заряжаться быстрее. При использовании мощного зарядного устройства для полной зарядки автомобильного аккумулятора обычно требуется от 2 до 4 часов. С другой стороны, с помощью пускового устройства можно зарядить автомобильный аккумулятор всего за 30 минут, но следует отметить, что этот метод в основном используется в экстренных ситуациях и не подходит для обычной зарядки.

В заключение отметим, что время, необходимое для зарядки автомобильного аккумулятора, зависит от нескольких факторов, таких как емкость аккумулятора, возраст и используемый метод зарядки. Важно выбрать правильный метод зарядки для ваших нужд и следовать рекомендациям производителя по оптимальному времени зарядки. Правильный уход за автомобильным аккумулятором обеспечит его долговечность и надежность, что позволит вам уверенно оставаться на дороге.

Важность зарядки автомобильного аккумулятора

Зарядка автомобильного аккумулятора — важная задача технического обслуживания, которую нельзя упускать из виду. Это обеспечивает бесперебойную работу и долговечность электрической системы вашего автомобиля. Вот несколько причин, по которым важна зарядка автомобильного аккумулятора:

1. Обеспечивает надежный запуск

• Полностью заряженный автомобильный аккумулятор обеспечивает необходимую мощность для запуска автомобиля. Если аккумулятор не заряжен должным образом, у вас могут возникнуть трудности с запуском автомобиля или он может вообще не завестись.
• Регулярная зарядка аккумулятора помогает поддерживать уровень заряда и обеспечивает надежный запуск, предотвращая неудобные ситуации, когда ваш автомобиль не заводится, когда вам это нужно.

2.

• Регулярная зарядка автомобильного аккумулятора помогает продлить срок его службы. Со временем во время вождения аккумулятор постепенно разряжается. Его зарядка помогает восполнить потерянный заряд и предотвратить его полную разрядку.
• Полностью разряженный аккумулятор может привести к сульфатации пластин аккумулятора, что приведет к снижению его емкости и общего срока службы. Регулярная зарядка помогает предотвратить сульфатацию и продлевает срок службы аккумулятора.

3. Предотвращает повреждение электрической системы

• Полностью заряженный аккумулятор помогает стабилизировать напряжение в электрической системе автомобиля. Это важно, поскольку колебания напряжения могут привести к повреждению чувствительных электронных компонентов.
• Поддерживая аккумулятор заряженным, вы обеспечиваете стабильное питание электрической системы, сводя к минимуму риск повреждения генератора, стартера и других компонентов.

4. Обеспечивает правильное функционирование аксессуаров

• Многие аксессуары в вашем автомобиле питаются от аккумулятора, например, внутреннее освещение, радио и электрические стеклоподъемники.
• Регулярная зарядка аккумулятора обеспечивает правильную работу этих аксессуаров, а также комфорт и удобство вождения.

В целом зарядка автомобильного аккумулятора имеет решающее значение для надежной работы электрической системы вашего автомобиля, долговечности аккумулятора и функционирования различных аксессуаров. Важно следовать рекомендациям производителя по зарядке и техническому обслуживанию, чтобы обеспечить оптимальную производительность и избежать возможных проблем.

Факторы, влияющие на время зарядки

На продолжительность зарядки автомобильного аккумулятора могут влиять несколько факторов. Эти факторы включают:

• Емкость батареи: Емкость батареи, измеряемая в ампер-часах (Ач), определяет, сколько энергии она может хранить. Аккумулятор большей емкости заряжается дольше, чем аккумулятор меньшей емкости.
• Состояние заряда батареи (SoC): Текущее состояние заряда батареи также влияет на время зарядки. Если батарея полностью разряжена, для зарядки потребуется больше времени, чем для частично разряженной батареи.
• Ток зарядки: Величина тока, подаваемого на аккумулятор во время зарядки, играет важную роль во времени зарядки. Более высокие зарядные токи могут заряжать аккумулятор быстрее, но зарядка очень высокими токами может сократить срок службы аккумулятора.
• Тип зарядного устройства: Различные типы зарядных устройств имеют разную скорость зарядки. Быстрые зарядные устройства могут заряжать аккумулятор намного быстрее, чем медленные зарядные устройства. Кроме того, доступная зарядная инфраструктура также может повлиять на время зарядки, поскольку не во всех местах есть доступ к быстрым зарядным устройствам.
• Температура батареи: Температура батареи может повлиять на эффективность ее зарядки. Зарядка аккумулятора при экстремальных температурах, слишком высоких или слишком низких, может привести к увеличению времени зарядки.
• Возраст и состояние батареи: Старые батареи или батареи в плохом состоянии заряжаются дольше, чем новые батареи в хорошем состоянии. По мере старения аккумуляторов их способность удерживать заряд может уменьшаться, что приводит к увеличению времени зарядки.
• Химический состав аккумуляторов: Аккумуляторы различного химического состава, такие как свинцово-кислотные, литий-ионные или никель-металлогидридные, имеют разные зарядные характеристики. Для каждого химического состава могут потребоваться определенные протоколы зарядки, которые могут повлиять на время зарядки.

Важно учитывать эти факторы при оценке времени зарядки автомобильного аккумулятора. Время зарядки может сильно различаться в зависимости от этих факторов, поэтому важно следовать указаниям и рекомендациям производителя для конкретной батареи и используемого зарядного устройства.

Различные типы зарядных устройств

Существует несколько различных типов зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, а время зарядки может варьироваться в зависимости от типа используемого зарядного устройства. Вот некоторые распространенные типы зарядных устройств:

• Непрерывные зарядные устройства: Эти зарядные устройства обеспечивают постоянную низкую зарядку аккумулятора в течение длительного периода времени. Обычно они используются для длительного хранения или профилактической зарядки, а не для быстрой зарядки разряженной батареи. Зарядным устройствам Trickle может потребоваться от 12 до 48 часов для полной зарядки аккумулятора, в зависимости от его размера и состояния.
• Интеллектуальные зарядные устройства: Эти зарядные устройства, также известные как интеллектуальные зарядные устройства, предназначены для автоматической регулировки скорости зарядки и напряжения в зависимости от потребностей аккумулятора. Они могут анализировать состояние батареи и соответствующим образом корректировать процесс зарядки. Интеллектуальные зарядные устройства, как правило, быстрее, чем капельные зарядные устройства, и могут полностью зарядить аккумулятор за 4–12 часов.
• Быстрозарядные устройства: Как следует из названия, устройства быстрой зарядки предназначены для быстрой зарядки аккумулятора. Они подают на аккумулятор большой ток, что позволяет ему заряжаться гораздо быстрее. Быстрые зарядные устройства могут полностью зарядить аккумулятор за 1–3 часа, в зависимости от его емкости и характеристик зарядного устройства. Однако быстрая зарядка может привести к нагреву аккумулятора, поэтому важно следить за температурой во время зарядки.
• Солнечные зарядные устройства: Солнечные зарядные устройства используют солнечные панели для преобразования солнечного света в электрическую энергию для зарядки аккумулятора. Они экологически безопасны и могут использоваться в отдаленных районах, где нет электрических розеток. Однако время зарядки солнечных зарядных устройств может быть больше по сравнению с другими типами, поскольку оно зависит от количества доступного солнечного света.

При выборе зарядного устройства важно учитывать размер и состояние аккумулятора, а также потребности в зарядке. Различные зарядные устройства имеют разные скорости зарядки, цены и функции, поэтому важно выбрать то, которое лучше всего соответствует вашим требованиям.

Стандартное время зарядки автомобильных аккумуляторов

Зарядка автомобильного аккумулятора может занять от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от различных факторов, таких как тип зарядного устройства, емкость аккумулятора и текущий уровень заряда.

Вот некоторые общие рекомендации относительно стандартного времени зарядки автомобильных аккумуляторов:

1. Медленная зарядка: При использовании стандартного домашнего зарядного устройства, также известного как зарядное устройство уровня 1, обычно требуется от 8 до 12 часов для полной зарядки автомобильного аккумулятора емкостью 40-60 ампер-часов (Ач). Это самый распространенный способ зарядки, так как его можно делать ночью или днем, когда автомобиль не используется.
2. Быстрая зарядка: С помощью зарядного устройства уровня 2, которое обычно используется на общественных зарядных станциях, время зарядки можно сократить примерно до 2–4 часов при той же емкости аккумулятора. Зарядные устройства уровня 2 обеспечивают более высокую мощность зарядки и больше подходят для ситуаций, когда требуется более быстрая зарядка.
3. Сверхбыстрая зарядка: Новейшая технология автомобильных зарядных устройств известна как Level 3 или DC Fast Charging. Эти зарядные устройства могут обеспечить значительное количество энергии и могут зарядить автомобильный аккумулятор примерно до 80% емкости всего за 30 минут. Однако важно отметить, что не все модели автомобилей совместимы с этим типом зарядного устройства.

При оценке времени зарядки необходимо учитывать состояние аккумулятора и его текущий уровень заряда. Зарядка глубоко разряженной батареи может занять больше времени, чем частично разряженной.

Кроме того, на время зарядки могут влиять такие факторы, как температура и инфраструктура зарядки. Например, экстремально высокие или низкие температуры могут замедлить процесс зарядки, в то время как высококачественная зарядная станция может обеспечить более эффективную и быструю зарядку.

В целом, рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или проконсультироваться со знающим специалистом, чтобы определить подходящее время зарядки для конкретного автомобильного аккумулятора.

Варианты быстрой зарядки

Для тех, кому нужно быстрее зарядить автомобильный аккумулятор, есть несколько вариантов быстрой зарядки. Эти варианты могут значительно сократить время, необходимое для зарядки автомобильного аккумулятора, по сравнению с традиционными методами зарядки. Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов быстрой зарядки:

Зарядные устройства 2-го уровня

Зарядные устройства 2-го уровня обычно устанавливаются на зарядных станциях для электромобилей и обеспечивают более высокую скорость зарядки, чем стандартные бытовые розетки. Эти зарядные устройства используют блок питания на 240 вольт и могут заряжать автомобильный аккумулятор намного быстрее, чем обычная розетка на 120 вольт. Зарядные устройства уровня 2 — популярный выбор для тех, кому необходимо быстро зарядить автомобильный аккумулятор.

Быстрые зарядные устройства постоянного тока

Быстрые зарядные устройства постоянного тока, также известные как зарядные устройства уровня 3, являются самым быстрым вариантом зарядки, доступным для электромобилей. Эти зарядные устройства используют постоянный ток (DC) вместо переменного тока (AC) для зарядки аккумулятора. Они могут зарядить автомобильный аккумулятор до 80% всего за 30 минут, в зависимости от модели автомобиля и емкости аккумулятора. Быстрые зарядные устройства постоянного тока часто встречаются на общественных зарядных станциях и идеально подходят для длительных поездок, где важна быстрая зарядка.

Портативные пусковые устройства

Портативные пусковые устройства — еще один способ быстрой зарядки автомобильных аккумуляторов. Эти устройства обеспечивают быстрый всплеск мощности для запуска разряженной батареи. Они компактны и удобны в переноске, что делает их удобным вариантом для экстренных ситуаций. Портативные пусковые устройства обычно имеют встроенные функции безопасности для защиты как пользователя, так и транспортного средства.

Беспроводная зарядка

Технология беспроводной зарядки для электромобилей все еще находится на ранней стадии разработки, но она обладает большим потенциалом для быстрой и удобной зарядки. Благодаря беспроводной зарядке автомобильный аккумулятор можно зарядить, просто припарковав автомобиль на зарядной площадке или в специально отведенном месте для зарядки. Это устраняет необходимость в каком-либо физическом соединении между зарядным устройством и автомобилем и обеспечивает простую и быструю зарядку.

Замена батареи

Замена батареи — это инновационная концепция, при которой разряженная батарея электромобиля быстро заменяется полностью заряженной. Этот метод полностью устраняет необходимость зарядки и обеспечивает мгновенный доступ к полностью заряженной батарее. Однако для замены батарей требуется стандартизированная конструкция батареи и инфраструктура, которые в настоящее время ограничены.

В целом, эти варианты быстрой зарядки обеспечивают удобные и эффективные способы быстрой зарядки автомобильного аккумулятора, позволяя владельцам электромобилей тратить меньше времени на ожидание зарядки аккумулятора и больше времени на дорогу. При выборе электромобиля важно учитывать совместимость и доступность этих вариантов быстрой зарядки.

Советы по быстрой зарядке

• Выберите зарядное устройство с большей силой тока: Использование зарядного устройства с большей силой тока поможет быстрее зарядить автомобильный аккумулятор. Ищите зарядное устройство мощностью не менее 10 ампер или выше.
• Используйте зарядное устройство уровня 2: Зарядные устройства уровня 2 обеспечивают более быструю зарядку по сравнению с зарядными устройствами уровня 1. Зарядные устройства уровня 2 используют источник питания на 240 вольт, а зарядные устройства уровня 1 используют стандартный источник питания на 120 вольт.
• Поддерживайте умеренную температуру батареи: Зарядка аккумулятора при экстремальных температурах (слишком жарко или слишком холодно) может замедлить процесс зарядки. По возможности заряжайте аккумулятор в условиях умеренной температуры для более быстрой зарядки.
• Избегайте частых коротких сеансов зарядки: Частые короткие сеансы зарядки на самом деле могут быть менее эффективными, чем меньшее количество более длительных сеансов зарядки. Стремитесь к более длительным сеансам зарядки, когда это возможно, чтобы максимизировать скорость зарядки.
• Поддерживать аккумулятор в чистоте: Убедитесь, что клеммы автомобильного аккумулятора чистые и не имеют следов коррозии. Грязная батарея может снизить эффективность зарядки и замедлить процесс зарядки.
• Минимизация энергопотребления во время зарядки: При зарядке автомобильного аккумулятора лучше всего минимизировать энергопотребление в автомобиле. Отключите ненужную электронику и избегайте использования устройств с высоким энергопотреблением, чтобы обеспечить более быструю зарядку.
• Купите портативное зарядное устройство: Портативное зарядное устройство может стать удобным решением для более быстрой зарядки в дороге. Эти зарядные устройства компактны, легки и могут быстро зарядить автомобильный аккумулятор.
• Рассмотрим станции быстрой зарядки: Станции быстрой зарядки, также известные как быстрые зарядные устройства постоянного тока, могут зарядить автомобильный аккумулятор до 80% емкости менее чем за час. Если у вас есть доступ к станциям быстрой зарядки, они могут значительно сократить время зарядки.

Меры предосторожности при зарядке

При зарядке автомобильного аккумулятора важно соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы обеспечить личную безопасность и предотвратить возможные несчастные случаи или повреждение аккумулятора или автомобиля. Вот некоторые ключевые меры безопасности, которым необходимо следовать:

1. Прочтите инструкции производителя: Перед зарядкой автомобильного аккумулятора внимательно прочтите и усвойте инструкции производителя. Это поможет вам понять конкретные требования и меры предосторожности для используемой батареи.
2. Носите защитное снаряжение: Всегда надевайте соответствующие средства защиты, такие как перчатки и защитные очки, при работе с автомобильными аккумуляторами. Это защитит вас от разлива кислоты или случайного контакта с вредными химическими веществами.
3. Работайте в хорошо проветриваемом помещении: Зарядка автомобильных аккумуляторов может привести к выделению потенциально вредных газов. Важно работать в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить скопление газов и свести к минимуму риск вдыхания токсичных паров.
4. Убедитесь, что соединения выполнены правильно: Убедитесь, что кабели зарядного устройства правильно подключены к клеммам аккумулятора. Ослабленные или неправильные соединения могут привести к искрам, коротким замыканиям или даже взрывам.
5. Проверить на наличие повреждений: Перед зарядкой осмотрите батарею на наличие видимых повреждений, таких как коррозия или утечки. Если вы заметили какое-либо повреждение, лучше всего обратиться к профессионалу или заменить батарею, чтобы избежать потенциальных опасностей.
6. Избегайте перезарядки: Перезарядка автомобильного аккумулятора может привести к перегреву, протечке или даже взрыву аккумулятора. Соблюдайте рекомендуемое время зарядки и не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройству на длительное время.
7. Не допускайте детей и домашних животных: Во избежание несчастных случаев или травм не допускайте детей и домашних животных к месту зарядки. Они могут быть любопытны и неосознанно прикасаться к зарядному устройству или аккумулятору, что может быть опасно.
8. Используйте подходящее зарядное устройство: Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, специально предназначенное для автомобильных аккумуляторов. Использование несовместимого зарядного устройства может привести к повреждению аккумулятора или самого зарядного устройства и даже стать причиной поражения электрическим током.
9. Правильно храните зарядное устройство: Храните зарядное устройство, когда оно не используется, в прохладном, сухом месте, вдали от легковоспламеняющихся материалов. Это поможет предотвратить любые возможные пожароопасные ситуации.

Соблюдая эти меры предосторожности, вы можете обеспечить безопасный и эффективный процесс зарядки автомобильного аккумулятора. Всегда уделяйте первостепенное внимание безопасности при работе с автомобильными аккумуляторами, чтобы избежать несчастных случаев и защитить себя и свой автомобиль.

Вопросы и ответы:

Сколько времени занимает зарядка автомобильного аккумулятора?

Время, необходимое для зарядки автомобильного аккумулятора, зависит от нескольких факторов, таких как размер аккумулятора, метод зарядки и текущий уровень заряда. В среднем для полной зарядки автомобильного аккумулятора может потребоваться от нескольких часов до ночи.

Какие факторы могут повлиять на время зарядки автомобильного аккумулятора?

На время, необходимое для зарядки автомобильного аккумулятора, могут влиять несколько факторов. К ним относятся размер аккумулятора, метод зарядки, текущий уровень заряда аккумулятора и емкость используемого зарядного устройства.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор от обычной розетки?

Да, автомобильный аккумулятор можно зарядить от обычной розетки, но это может занять больше времени по сравнению со специализированным зарядным устройством. Для более быстрой и эффективной зарядки рекомендуется использовать специальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Можно ли перезарядить автомобильный аккумулятор?

Да, автомобильный аккумулятор может перезарядиться, если оставить его подключенным к зарядному устройству слишком долго. Перезарядка может привести к повреждению аккумулятора и сокращению срока его службы. Важно следовать инструкциям производителя аккумулятора или зарядного устройства, чтобы избежать перезарядки.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор при работающем двигателе?

В большинстве случаев не рекомендуется заряжать автомобильный аккумулятор при работающем двигателе. Процесс зарядки может создать нагрузку на генератор переменного тока, и он может не обеспечить достаточную зарядку аккумулятора. Лучше всего заряжать аккумулятор при неработающем двигателе.

Что делать, если автомобильный аккумулятор не держит заряд?

Если автомобильный аккумулятор не держит заряд, это может быть признаком проблемы с аккумулятором или системой зарядки. Вы можете попробовать запустить автомобиль от внешнего источника или использовать зарядное устройство, чтобы довести аккумулятор до достаточного уровня заряда. Если проблема не устранена, лучше всего, чтобы аккумулятор и система зарядки были проверены профессионалом.

Сколько времени занимает зарядка автомобильного аккумулятора? [Легкий калькулятор] — Банк домашних аккумуляторов

Если вам недавно понадобился рывок, чтобы ваш автомобиль завелся, или при повороте ключа все работает немного вяло, возможно, самое время на время подключить аккумулятор к специальному зарядному устройству, чтобы вернуть автомобильному аккумулятору оптимальное состояние.

Вопрос, который возникает у многих людей, заключается в том, сколько времени потребуется для зарядки автомобильного аккумулятора, чтобы они либо знали, когда можно вернуться в дорогу, либо знали, когда отключить зарядное устройство, чтобы не испортить аккумулятор из-за перезарядки.

Если вы просто ищете быстрый и простой ответ, я дам вам информацию ниже.

Как правило, автомобильный аккумулятор можно зарядить за 2–6 часов с помощью зарядного устройства подходящего размера, в то время как сильно разряженный аккумулятор может занять от 10 до 15 часов. Зарядное устройство на 5 ампер — отличный вариант для автомобильных аккумуляторов.

⬇⬇⬇ НУЖНА ПОМОЩЬ В ЗАРЯДКЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА? ⬇⬇⬇

Эта статья посвящена газовым автомобилям. Если вы здесь, чтобы узнать, сколько времени требуется для зарядки электромобиля (EV), у меня есть полная статья здесь.

Если вы хотели узнать, сколько времени потребуется ВАШЕЙ батарее для зарядки в ВАШЕЙ конкретной ситуации, я призываю вас продолжать читать и использовать простые калькуляторы в этой статье, чтобы найти ответ. Это будет просто, обещаю!

Вот видео, которое я сделал, чтобы быстро показать вам, как использовать калькуляторы, чтобы найти время зарядки для ваших конкретных обстоятельств!

Если вам интересно, сколько времени требуется, чтобы зарядить автомобиль на холостом ходу, вы можете проверить эксперимент, который я провел здесь.

Без промедления ответим на ваши вопросы!

3 вещи, которые необходимо определить для оценки времени зарядки аккумулятора

Для практических целей я просто буду придерживаться «большой тройки», когда речь идет о том, что вам нужно знать, чтобы оценить, сколько времени потребуется для зарядки вашего автомобильного аккумулятора. Мы могли бы заняться другими вещами, но это сделает вещи короткими и приятными, и у вас определенно будет хорошая приблизительная оценка того, как долго вы можете ожидать, что ваше зарядное устройство будет подключено к вашей батарее.

Нам необходимо определить три вещи:

• Общая емкость вашей батареи в ампер-часах (Ач)
• Напряжение холостого хода вашей батареи
• 900 60 Зарядный ток вашего зарядного устройства

В этой статье мы рассмотрим 12-вольтовые аккумуляторы (применимо к автомобильным, морским, гольф-мобилям), и нам потребуется получить оценку того, сколько ампер-часов имеет ваш аккумулятор . К сожалению, автомобильные аккумуляторы являются стартерными и не предназначены для длительного использования и глубоких разрядов.

Автомобильные аккумуляторы предназначены для выдачи большой силы тока в течение очень короткого промежутка времени только для того, чтобы завести автомобиль. Несколько секунд использования — это все, на что они были рассчитаны, а затем они должны заряжаться от генератора вашего автомобиля во время движения.

Никто всерьез не задумывается об отключении чего-либо от автомобильного аккумулятора на длительный срок, поскольку это серьезно сократит срок службы вашего аккумулятора, а не время. Вам повезет получить десяток глубоких разрядов или несколько десятков даже при 50%.

Поскольку они являются «стартерными батареями», они рассчитаны на ток холодного пуска (CCA) или резервную емкость (RC). Это измерения, которые дадут пользователю лучшее представление о том, сколько ампер он может выдать, чтобы запустить двигатель, или как долго будет работать батарея, если генератор переменного тока выйдет из строя. Нередко можно увидеть оба или только один из этих рейтингов на наклейке аккумулятора.

Если вам повезет, вы также найдете номинал в ампер-часах (AH)!

Сравнение усилителей холодного пуска или Резервная емкость от до ампер-часов не вырезается и не сушится. Это совершенно разные измерения для совершенно разных целей. Это все равно, что сказать, что ваша машина может разогнаться с 0 до 60 миль в час за 7 секунд, так сколько миль на галлон вы можете рассчитывать на скорости 60 миль в час?

Вместо того, чтобы просто смириться со своей судьбой и никогда не знать даже оценки между одним и другим, я решил экстраполировать данные о зарядке от компании по зарядке аккумуляторов марки Schumacher. На той же диаграмме они указали время зарядки для тех же зарядных токов для аккумуляторов, которые были рассчитаны в ампер-часах, а также время зарядки для аккумуляторов, которые были рассчитаны в усилителях холодного пуска и резервной емкости.

Я рассчитал эффективность зарядки, которую они использовали для любого заданного заряда, и когда я перевернул уравнения, я смог найти формулу для преобразования резервной емкости в ампер-часы, а также ампер холодного пуска в ампер-часы на основе времени зарядки и силы тока зарядного устройства.

Здесь у меня есть целая статья, где вы можете увидеть мою математику, и я углубляюсь в сорняки. Эта статья была разработана, чтобы оставаться быстрым и по существу.

В первом калькуляторе ниже введите свой рейтинг CCA, чтобы получить приблизительное количество ампер-часов.

В следующих двух калькуляторах есть 2 метода преобразования резервной емкости в ампер-часы. Если ваша батарея просто показывает номер RC с испытанной силой тока 25 (или без какой-либо номинальной силы тока), не стесняйтесь использовать первый калькулятор, поскольку 25 является предполагаемым отраслевым стандартом.

Если ваша батарея имеет резервную емкость с соответствующей силой тока, отличной от 25, используйте второй калькулятор.

Отлично! Теперь, когда у вас есть расчетный эквивалент ампер-часа, нам нужно узнать, какое у вас открытое напряжение вашей батареи . Вы можете быстро узнать это, используя мультиметр, подобный этому, который можно увидеть на Amazon. Просто подключите провода к мультиметру, как показано, переключите циферблат на напряжение постоянного тока (символ с буквой «V» и тире с тремя меньшими черточками или точками под ним) и подсоедините черный провод к отрицательной клемме вашей батареи, а красный — к положительной. Мусорная 12-вольтовая батарея, которая больше не держит заряд.

Если у вас нет мультиметра, вам просто нужно оценить, где вы думаете, что находитесь. Другого способа прочесть нет. Если ваша батарея не могла завести машину в течение 6-8 секунд, возможно, вы можете ввести 12.06, чтобы имитировать 50% заряда батареи. Это всего лишь предположение, но вы все равно можете получить представление, подставляя разные значения.

Вот диаграмма, показывающая напряжение вашей батареи и соответствующий процент ее заряда.

Процент оставшегося заряда батареи по напряжению

Хорошо, теперь, когда у нас есть общее количество ампер-часов для наших батарей и расчетное напряжение в открытом состоянии вашей батареи, вам просто нужно определить, сколько зарядных ампер вы получите от зарядного устройства . Это должно быть достаточно просто, и вы можете просто посмотреть на верхнюю часть зарядного устройства, и где-то на наклейке будет указано, сколько ампер будет доставлено. Одно из моих любимых — это зарядное устройство на 4 ампера. Пользуюсь уже более 6 лет и ни разу не подводил. Это без проблем зарядит большинство разряженных автомобильных аккумуляторов за ночь.

Приведенный ниже калькулятор предназначен для зарядного устройства, которое потребляет только один ампер. Если у вас есть зарядное устройство, которое начинается с 8, а затем уменьшается до двух для последних 10% процесса зарядки, то этот калькулятор по-прежнему может дать вам примерный показатель, но он был разработан с учетом одной силы тока.

В приведенном ниже калькуляторе просто введите три значения, и внизу вы увидите расчетное время зарядки. Вы можете использовать эту формулу для 12-вольтовых аккумуляторов тележки для гольфа, а также морских аккумуляторов для вашей лодки.

Сколько ампер должен заряжать автомобильный аккумулятор?

Автомобильные аккумуляторы обычно имеют эквивалент от 50 до 70 ампер-часов, и лучше всего заряжать их от 5 до 7 ампер с помощью интеллектуального зарядного устройства. Использование 10 ампер является максимальным размером для зарядки большинства автомобильных аккумуляторов, и все, что выше, увеличивает риск повреждения аккумулятора из-за перезарядки.

При силе тока от 5 до 7 ампер вы можете легко зарядить большинство автомобильных аккумуляторов за ночь, даже если они полностью разряжены. Если зарядное устройство с трудом считывает информацию с автомобильного аккумулятора, когда он полностью разряжен, ознакомьтесь с моей статьей здесь, чтобы найти решение.

Если ваша батарея разряжена только на 50 % или меньше, вам не придется ждать всю ночь, и ваша батарея будет готова через пару часов при токе 5–7 ампер.

Может возникнуть соблазн подумать, что чем больше, тем лучше, когда речь идет о зарядке аккумулятора, и что чем больше сила тока, тем быстрее время зарядки. На самом деле это опасный ход мыслей, который может серьезно испортить вашу батарею за короткое время.

Помните, что в процессе зарядки мы получаем электрическую энергию, пропуская ее через аккумулятор, а электролит внутри преобразует электричество в накопленную химическую энергию. Он может сделать это только с определенной скоростью эффективно.

В тот момент, когда вы превысите способность батареи преобразовывать электричество в хранящуюся химическую энергию, она перезарядится и может повредить вашу батарею в зависимости от серьезности и типа вашей батареи. Залитые батареи более щадящие, но требуют большего обслуживания.

Аккумулятор должен каким-то образом избавляться от избыточного электричества, и он делает это, выделяя тепло. Избыточное электричество проходит через процесс, называемый электролизом, и в основном электролит внутри батареи начинает кипеть.

Когда электричество проходит через электролит во время электролиза (перезарядка) , оно фактически разрушает молекулы вашего электролита, и в результате накопления тепла происходит испарение. Испаряющиеся газы накапливаются, внутреннее давление увеличивается, и ваша батарея будет выпускать эти газы, чтобы сохранить структурную целостность батареи.

Даже герметичные аккумуляторы, которые могут рекомбинировать испарившийся электролит до определенного предела, имеют обратный клапан, который позволяет выпускать газы, если давление становится слишком высоким.

Если батарея не может выпускать газы достаточно быстро, вы увидите, что боковые стенки батареи начнут выпирать, и ваша батарея станет очень горячей на ощупь. На данный момент вы в значительной степени испортили свою батарею, потому что есть большая вероятность, что свинцовые пластины внутри вашей батареи теперь скомпрометированы структурно, если не химически.

Даже если ваши боковые стенки не вздуты и вы слишком долго подвергаете аккумулятор перезарядке, уровень электролита внутри аккумулятора снизится, а свинцовые пластины будут подвергаться воздействию воздуха, что приведет к их немедленному окислению.

Это повреждение необратимо, и теперь ваша батарея потеряла способность удерживать заряд в этой части пластин или снимать заряд с этой части пластин. Ваши усилители холодного пуска теперь уменьшаются для запуска машины холодным утром.

Если вы позволите ему работать слишком долго, и весь электролит испарится, ваша батарея может подвергнуться тепловому разгону и в конечном итоге загореться или даже взорваться.

Это может быть особенно верно, если вы используете зарядное устройство старой школы, которое не оснащено всеми современными функциями безопасности, которые есть в интеллектуальных зарядных устройствах с микропроцессорным управлением.

Используйте интеллектуальное зарядное устройство, если это вообще возможно, чтобы свести к минимуму большинство проблем безопасности, которые могут возникнуть при зарядке, но вам все равно нужно убедиться, что вы выбираете правильные зарядные усилители.

Лучше всего использовать зарядное устройство с номинальным током на 10% или меньше, чем общий номинал аккумулятора в ампер-часах. Опять же, для большинства автомобильных аккумуляторов это будет от 5 до 7 ампер, поскольку они эквивалентны батареям емкостью 50-70 Ач.

Вы, конечно, можете использовать менее 5 ампер, просто это займет больше времени для зарядки, но вы не окажете медвежью услугу своей батарее. Фактически, более медленная зарядка означает, что ваша батарея будет наиболее эффективно преобразовывать электричество в сохраненную химическую энергию.

Если у вас есть зарядное устройство на 10 ампер, которое обычно продается в крупных магазинах, я бы не стал его выбрасывать. Просто будьте осторожны и контролируйте его немного более тщательно, чем при использовании зарядного устройства с меньшим усилием. Если вы слышите громкое кипение, свист или любой другой звук вентиляции, исходящий от вашей батареи, отключите зарядное устройство и купите себе зарядное устройство с меньшей силой тока.

Лучшие и самые безопасные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Вы не ошибетесь, выбрав любое из следующих зарядных устройств, представленных на Amazon. Все они представляют собой интеллектуальные зарядные устройства, которые переходят в «плавающий» или «технический» режим после завершения процесса зарядки и могут быть безопасно подключены в течение длительного периода времени (неопределенно долго).

Это зарядное устройство рассчитано на 5 ампер и работает с любым типом 12-вольтового автомобильного аккумулятора (а также с 6-вольтовым аккумулятором). Его можно оставить подключенным к автомобильному аккумулятору на неопределенный срок, поэтому, если вы ненадолго уезжаете в отпуск или не ездите зимой, вы можете быть уверены, что ваш аккумулятор будет готов к работе, когда вы вернетесь.

Что мне действительно нравится в этом зарядном устройстве, так это то, что оно определяет напряжение до 1 вольта на разряженной батарее. 12-вольтовые батареи технически разряжены на 100%, когда они показывают 10,5 вольт. Если вы оставили батарею достаточно долго в разряженном состоянии, она может упасть до 9, 8 или 7-вольтовый диапазон.

Большинство современных интеллектуальных зарядных устройств требуют определения минимального напряжения для запуска процесса зарядки. Это функция безопасности, и большинству из них требуется от 9 до 10 вольт, чтобы включиться. Если ваша батарея ниже этого числа, то вам не повезло, или вам нужно либо подключить старое зарядное устройство без каких-либо функций безопасности, либо запустить аккумулятор с помощью другого автомобиля, чтобы зарядить его поверхность, а затем снова переключиться на зарядное устройство.

Ветровое стекло | это… Что такое Ветровое стекло?

Панорамное лобовое стекло автомобиля Edsel Corsair 1959 года.

Лобово́е стекло́, или ветрово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый перед кабиной автомобиля (или иного транспортного средства) для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, мусора, насекомых и т. п. Кроме того, лобовое стекло — элемент, вносящий значительный вклад в формирование аэродинамического обтекания автомобиля, а конструкция его проема оказывает весомое влияние на жесткость кузова автомобиля в целом.

История

Здесь рассматривается эволюция лобовых стёкол на легковых автомобилях общего назначения. Следует учитывать, что на грузовиках она шла медленнее, а многие модели открытых спортивных автомобилей и в 1970-е использовали вместо лобового стекла простой стеклянный щиток, едва закрывающий водителя.

Ранний период

Oldsmobile Curved Dash 1901—1907 годов не имел лобового стекла

Ford model T со складным лобовым стеклом, верхняя часть сложена

1924 Studebaker Light Six с приоткрытыми секциями лобового стекла

Ford model 40 (1934) с приоткрытым лобовым стеклом.

«Hispano-Suiza» 1924 года с кузовом «Dual-Cowl Phæton» — два лобовых стекла в складывающихся рамках

Первые автомобили имели открытый кузов и, как и открытые гужевые экипажи, в остеклении не нуждались. Однако рост скоростей быстро заставил конструкторов задуматься о защите водителя и пассажиров — преимущественно, от набегающего потока воздуха. Кроме того, стали появляться закрытые кузова каретного типа, в которых лобовое стекло было необходимой деталью.

Уже в начале XX века многие модели имели лобовое стекло, сделанное из того же материала, что и обычное оконное. Позднее, стёкла стали делать из закалённого стекла, что делало их намного более безопасными. Однако, закалённое стекло разлетается на осколки даже при не очень сильном ударе, поэтому для лобового стекла такая технология годилась лишь с оговорками.

На открытых кузовах лобовое стекло выполняли складывающимся полностью или из двух половин, а на закрытых оно обычно было подвешено на верхних петлях и могло откидываться наружу для улучшения вентиляции салона (поэтому оси стеклоочистителей располагали сверху от стекла). Таким лобовое стекло было до середины 1930-х годов, изменения коснулись лишь формы стекла, кроме того, его стали делать только цельным, без разделения на две половины и форточек. В 1920-е годы появляются стеклоочистители с электрическим, механическим (ручным или от вала двигателя) или пневматическим (от разрежения во впускном коллекторе двигателя) приводом.

Некоторые модели открытых автомобилей (их обычно называли «dual-cowl phaeton», они имели два отдельных пассажирских отделения) имели два лобовых стекла, отдельно для переднего и заднего пассажирских отделений. Судя по всему, последний автомобиль такого типа был выпущен в США в 1952 году, это был Chrysler Imperial Parade Phaeton для обслуживания Президента.

Ещё в 1920-х появились «безопасные» лобовые стёкла типа «триплекс» — из двух слоёв стекла и проложенного между ними слоя плёнки; например, на Ford A и его лицензионной версии ГАЗ-А лобовое стекло было трёхслойным. Первое подобное стекло было установлено на Ford T модели 1919 года. Такое стекло при ударе не разбивалось на куски, как обычное, и не рассыпалось на мелкие осколки, как закалённое, а трескалось, оставаясь на плёнке. Плёнка первых трёхслойных стёкол быстро желтела, но при аварии (которые в автомобилизированной Америке тех лет уже не были редкостью) такое лобовое стекло было намного безопаснее.

V-образные стёкла

Уже к середине 1930-х годов развитие автомобильного дизайна спровоцировало важное изменение в конструкции лобовых стёкол. В результате популяризации работ ряда исследователей, главным образом, немца Эдмунда Румплера (Edmund Rumpler)^[1] и венгра Пауля Ярая (Paul Jaray)^[2] в области обтекания автомобиля потоком воздуха, формы кузовов автомобилей стали более округлыми, лучше соответствующими требованиям аэродинамики. В таких условиях цельное плоское лобовое стекло, установленное вертикально или почти вертикально, уже не устраивало дизайнеров.

Однако, технологии массового производства гнутых стёкол ещё не существовало. Выходом стали V-образные лобовые стёкла, хорошо вписавшиеся в закруглённые обводы кузовов автомобилей второй половины 1930-х годов. Разделение стекла на две соединённые перегородкой с уплотнителем части, находящиеся под некоторым углом друг к другу, вынудило установить два стеклоочистителя, так как один не мог очищать обе половины V-образного стекла (хотя стеклоочиститель со стороны пассажира в течении некоторого времени был опцией, доступной за дополнительные деньги).

1934 Chrysler Airflow

Салон модели Airflow. Хорошо видно лобовое стекло из двух плоских половин, разделённых стойкой.

Одним из первых примеров применения подобного решения была модель Chrysler Airflow, созданный в результате продолжения исследований в направлении, заданном более ранними работами П. Ярая^[3]. Любопытно, что кузов этого автомобиля современными исследователями классифицируется как «ложнообтекаемый», так как реальное уменьшения сопротивления воздуха не превышало 25 %.^[3]

V-образные стёкла стали располагать под некоторым углом к вертикали (изначально он был невелик и составлял порядка 20-35°), что позволило не только улучшить внешнее восприятие автомобиля, сделать его визуально более динамичным, — но и на практике несколько улучшить обтекаемость кузовов.

Так же, из соображений безопасности в эти годы происходит отказ от складывающихся и откидных стёкол, популярных в предшествующую эпоху. Теперь лобовое стекло на всех типах кузовов устанавливают внутри мощного проёма при помощи резинового уплотнителя. При сильном ударе головы водителя или пассажира о такое стекло, оно целиком вылетало из проёма.

Эти конструктивные нововведения стали общепринятыми на протяжении 1930-х — 1940-х годов. Единственными исключениями были некоторые открытые автомобили, например, военный Willys MB (1941) имел откидное лобовое стекло в лёгкой рамке.

1936 Panhard Dynamic с составным панорамным лобовым стеклом. Кроме того, руль был установлен по центру автомобиля, а в двигателе не было клапанов (гильзовая система газораспределения Найта).^[4]

На эти годы приходятся первые попытки улучшить обзор водителя за счёт создания панорамного стекла, одновременно несколько улучшить обтекаемость автомобиля, а в большей степени — придать ему более обтекаемый внешний вид.

1952 DeSoto с V-образным лобовым стеклом увеличенной площади.

Так как технология производства гнутых стёкол такого размера по-прежнему отсутствовала, лобовое стекло собирали из нескольких плоских меньшего размера, разделённых стойками^[4] (на илл. слева).

После войны форма кузовов автомобилей стала быстро меняться, однако, стёкла по прежнему оставались V-образными. На рубеже 1940-х и 50-х годов произошёл пересмотр пропорций кузовов легковых автомобилей, высота бортов кузова снизилась, а площадь остекления выросла, благодаря чему выросла и площадь лобового стекла^[5] (на илл. справа).

Гнутые лобовые стёкла

«Кадиллак» 1948 года с гнутым лобовым стеклом из двух половин.

Гнутые переднее и заднее стёкла «Волги» ГАЗ-21 по европейским меркам на момент её появления, 1956-57 годы, были прогрессивным решением; но в США к этому времени уже несколько лет господствовали стёкла нового поколения — панорамные.

В начале 1950-х годов на массовых моделях стали появляться гнутые лобовые стёкла. Они лучше, чем V-образные, вписывались в плавные округлые обводы автомобилей этих лет. Между тем, с практической точки зрения они имели немало недостатков — хуже очищались стеклоочистителем, были сложнее и дороже в производстве, бликовали на солнце.

Изначально гнутые лобовые стёкла делали из двух половин, как старые V-образные. На автомобилях [6]. Несколько позднее гнутые лобовые стёкла появились на автомобилях остальных американских производителей (на «Бьюиках» — в 1949, на «Шевроле» — в 1950, на «Доджах» и «Плимутах» — в 1951, «Фордах» — в 1952, причём цельное, и т.  д.). Гнутым начинают делать и заднее стекло. Начинают появляться омыватели с ручным, вакуумным или электрическим приводом, сначала — как опция.

Позднее, гнутые лобовые стёкла распространяются по всему миру. На отечественных автомобилях первое гнутое стекло на автомобиле появилось ещё на «Победе» в 1946 году, это было заднее стекло. Однако оно оказалось не очень удачным — невелико по размеру, к тому же брак при производстве был нередким явлением^[7], а из-за несовершенной технологии производства стекло получалось зачастую настолько кривым, что через него прямые рельсы выглядели сильно изогнутыми.^[8] Гнутым было и заднее стекло ЗиМа (1949)^[9], причём к этому времени удалось решить технологические проблемы, а размер стекла был значительно увеличен по сравнению с «Победой». Но лобовое стекло на этом автомобиле оставалось V-образным из двух плоских половинок^[9]. Первые же гнутые лобовые стёкла в СССР устанавливались на «Москвич-402» и «Волгу» ГАЗ-21 (1956 год).

Площадь лобового стекла непрерывно увеличивалась в течение последующего десятилетия, как за счёт увеличения его высоты и изгиба, так и за счёт бо́льшего наклона.

Панорамные лобовые стёкла

Панорамное лобовое стекло на «Кадиллаке» 1953 года

Панорамное лобовое стекло автомобиля

Верхом развития технологий 1950-х годов в области изготовления автомобильных стёкол были панорамные лобовые (а позднее и задние) стёкла. Пионером здесь опять стал «Кадиллак» — на модели Eldorado в 1953 году появилось панорамное лобовое стекло, углы которого загибались на боковины кузова, а стойки были вертикальными. В те годы это казалось очень необычным, а технологии, позволяющие изготовлять подобные стёкла, были только что разработаны. Тем не менее, в 1954 году таким лобовым стеклом располагали уже все модели «Кадиллаков». А в 1955 к ним присоединилось большинство американских производителей. Задние стёкла так же начинают делать панорамными, сначала — из трёх частей.

1959 Hardtop с необычно большим панорамным задним стеклом типа Vista

Пиком развития «панорам» стали 1958-60 модельный годы. В этот период появились лобовые стёкла с «заваленными» назад стойками с обратным наклоном, различным образом изогнутые стойки, и т. д. «Меркьюри» предлагал автомобили с лобовым стеклом, имеющим изгиб в верхней части, заходящий на крышу и якобы позволяющий лучше видеть светофоры в городе. В эти же годы в США широкое распространение получили тонированные стёкла, лобовые стёкла с затемнённой верхней частью; появились даже так называемые атермальные стёкла, то есть не пропускающие тепло в салон автомобиля и не дающие ему нагреваться от солнечных лучей (правда, их распространённость в те годы была невелика).

Самым экстремальным вариантом остекления на серийном автомобиле в те годы стали, пожалуй, «Кадиллаки» и «Бьюики» 1959 модельного года в кузове «четырёхдверный хардтоп»: они имели не только огромное панорамное лобовое стекло с обратным наклоном стоек, но и очень широкое панорамное заднее так называемого типа «Wista», к тому же — совершенно плоскую панель крыши, опирающуюся на очень лёгкие стойки. Внешний вид был превосходным, однако, такая конструкция крыши оказалась опасной при опрокидывании автомобиля, и уже через год снята с производства.

Американские концепт-кары же тех лет имели ещё бо́льшие по площади панорамные лобовые стёкла, например, на проекте атомного автомобиля Ford Nucleon цельное панорамное лобовое стекло должно было заходить далеко на боковину. Другие концепт-кары предусматривали даже замену кабины с остеклением на полностью остеклённый фонарь самолётного типа, или даже два раздельных фонаря (для правой и левой половин салона), но на практике до такого дело не дошло.

«Чайка» ГАЗ-13 имела настоящее панорамное стекло, хотя его стойки были немного отклонены от вертикали

ЗИЛ-111 — один из советских «шоу-стопперов» выставки Expo’58 в Брюсселе

В Европе, однако, к новинке отнеслись более сдержанно, тем более что технический уровень Европы отставал от северо-американского, и на многих автомобилях в те годы ещё были плоские V-образные стёкла (например, на отечественных «Победе» ГАЗ-М-20 и «ЗиМе»), а то и плоскими из одного куска («Москвич-400», «Фиат», «Рено», и т.  д.). На более современных автомобилях, например, «Волге», BMW 501 или «Мерседесах», устанавливались гнутые лобовые стёкла, но о внедрении «панорам» по американскому образцу ещё не задумывались.

Vauxhall Cresta в американском стиле просуществовал всего лишь с 1959 по 1962 год и был заменён на гораздо более скромно оформленную модель

А когда пришло время очередной смены модельного ряда, в США панорамные стёкла уже вышли из моды. В конце 1950-х выяснилось, что вертикальная (и, тем более, наклонная) стойка лобового стекла мешает входу и выходу из автомобиля, ослабляет кузов и вызывает излишнюю деформацию при аварии.^[5] Само панорамное стекло тоже не лишено недостатков — сильно бликует, искажает картинку.

Наконец, само развитие американского дизайна уже в самом начале 1960-х годов привело к появлению автомобилей с более квадратными, «рублеными» обводами, в экстерьер которых панорамные стёкла уже вписывались плохо. В результате, последней новинкой 1961-62 модельных годов в США стало простое, почти плоское лобовое стекло. Несколько лет просуществовали полупанорамные стёкла, имевшие небольшие загибы в нижней части и изогнутую стойку проёма, к середине десятилетия полностью исчезли и они. Таким образом, в США история панорамных стёкол фактически свелась к относительно небольшому периоду — с 1953 по 1961 годы. И только фирма «Крайслер» выпускала несколько моделей высшего класса с полупанорамными лобовыми стёклами до середины шестидесятых.

Наиболее последовательными «сторонниками» американского дизайна в Европе были конструкторы «Опеля», следствием чего стало появление моделей вроде этого «Капитена» модели 1958-59 года. Однако, в Европе эту модель ждала разгромная критика, во многом — именно за панорамные лобовое и заднее стёкла, затруднявшими вход в машину и выход из неё

Chevrolet Impala 1961 года с оригинальным полупанорамным лобовым стеклом

В результате, в Европе автомобили в этом стиле успели выпустить лишь отдельные производители, в основном — ориентировавшиеся на Америку, такие, как Opel, ЗИЛ (ЗИЛ-111, ЗиЛ-130) и ГАЗ (ГАЗ-13). Большинство остальных производителей эпоху панорамных стёкол или просто «проскочили», или ограничились просто сильно изогнутыми лобовыми стёклами, стойки которых, тем не менее, сохраняли «нормальный» наклон — назад (сюда же относилась, в принципе, и «Чайка», но её стекло всё-же было ближе к настоящим панорамным).

Дальнейшая история

Современный «Кадиллак» со вклеенным лобовым стеклом.

Уже к середине 1960-х о панорамных стёклах практически забыли. Редкие устаревшие модели, разработанные ещё в предыдущую эпоху, снабжались ими в течение ещё некоторого времени, но основная масса автомобилей получила практически плоские лобовые стёкла. В последующие десятилетия никаких особых нововведений не происходило. Лобовые стёкла с каждым годом наклоняют всё сильнее, чтобы улучшить аэродинамику; соответственно, растёт площадь и трудоёмкость изготовления.

В 1980-е — 1990-е годы в связи с появлением новых технологий конструкция лобового стекла и его проёма меняется. Исчезают резиновые уплотнители, теперь стёкла вклеивают непосредственно в проём — это позволяет снизить аэродинамическое сопротивление и повысить жёсткость кузова, это требует повышенной точности изготовления стекла и разработки технологии нанесения на его края специального покрытия для прочного удержания в проёме клеем.

Появляются новые покрытия, уменьшающие загрязнение стёкол. Некоторое распространение получает встроенный в лобовое стекло обогрев. Технология получения трёхслойных стёкол продолжает совершенствоваться, они становятся всё безопаснее. Массовое распространение получают атермальные стёкла, не пропускающие в салон тепло солнечного света. Стеклоочистители и стеклоомыватели получают автоматическое включение от датчика дождя.

Любопытная разработка — система отображения на лобовом стекле данных о скорости движения и иной информации. Другая новинка — прибор ночного видения для езды в темноте, проецирующий картинку прямо на лобовое стекло.

В настоящее время лобовое стекло современного автомобиля — изготовленное с прецезионной точностью, технически сложное, наукоёмкое изделие, продукт занявшей десятилетия эволюции.

Аэродинамические аспекты

Как показали опыты американского исследователя В. Э. Лэя^[5] на моделях в аэродинамической трубе, геометрия и расположение лобового стекла серьёзно влияют на аэродинамику автомобиля.

Минимальные значения коэффициента обтекаемости Сх (то есть, наименьшее аэродинамическе сопротивление) при прочих равных получаются, когда угол наклона ветрового стекла составляет 45…50 градусов к вертикали, дальнейшее увеличение наклона к серьёзному улучшению обтекаемости не ведёт. Разница между наилучшим и наихудшим (при вертикальном лобовом стекле) значениями составила 8…13 %.

Те же опыты показывают, что разница в коэффициентах обтекаемости автомобиля с плоским лобовым стеклом и с лобовым стеклом наиболее выгодной с точки зрения аэродинамики формой (полукруглого сечения, недостижимого на реальном автомобиле) при прочих равных составляет 7…12 %.

Кроме того, в литературе^[5] указано, что немалую роль в формировании аэродинамической картины кузова легкового автомобиля играет оформление переходов от лобового стекла к крыше, боковинам кузова и капоту, которые должны быть максимально плавными. Сегодня широко используется спойлер-отсекатель в виде «вздёрнутой» задней кромки капота, отводящий поток воздуха от границы капота и ветрового стекла, благодаря чему стеклоочистители оказываются в аэродинамической «тени». Водосточные желобки недопустимо располагать в местах перехода от лобового стекла к боковинам кузова и крыше, так как на этих переходах резко возрастает скорость потока воздуха.^[5] Отмечается важность использования современных вклееных стёкол, которые не только снижают ощутимо сопротивление воздуха, но и повышают структурную прочность кузова в целом.

Международная терминология

В Британском Английском (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия) для обозначения лобового стекла используется термин «Windscreen». Кроме того, лобовое стекло — щиток старинных открытых спортивных автомобилей высотой ниже 20 см (точнее, 8 дюймов) иногда обозначается как «Aeroscreen».

В США предпочитают использовать термин «Windshield», а «Windscreen» означает там обычно означает ворсистую или полиуретановую накладку на микрофон, уменьшающую фоновые шумы. В Британском Английском все строго наоборот.

В Японском Английском, аналогичным термином для обозначения лобового стекла является «Front Window».

На немецком «лобовое стекло» будет «Windschutzscheibe», а на французском — «Pare-brise». В итальянском и испанском используются похожие и лингвистически родственные термины «Parabrezza» и «Parabrisas» соответственно.

Источники и примечания

1. ↑ Журнал «Техника-Молодёжи», № 1 за 1979 год.
2. ↑ Журнал «Техника-Молодёжи», № 3 за 1979 год.
3. ↑ ^{1 2} Журнал «Техника-Молодёжи», № 4 за 1979 год.
4. ↑ ^{1 2} Журнал «Техника-Молодёжи», № 5 за 1979 год.
5. ↑ ^{1 2 3 4 5} Песков, В.И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие.. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 77, 97-98, 132-133. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0
6. ↑ Рекламная брошюра «Кадиллаков» за 1948 год.
7. ↑ Сайт петербургского клуба победоводов.
8. ↑ Тест-драйв «Победы», проведённый журналом «Science and mechanics» (США) в 1956 году. Перевод Артёма Алексеенко.
9. ↑ ^{1 2} Журнал «Моделист-Конструктор», № 11 за 1980 год.

Ссылки

• Полировка лобового стекла, видео процесса

Wikimedia Foundation. 2010.

Ветровое стекло | это… Что такое Ветровое стекло?

Панорамное лобовое стекло автомобиля Edsel Corsair 1959 года.

Лобово́е стекло́, или ветрово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый перед кабиной автомобиля (или иного транспортного средства) для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, мусора, насекомых и т. п. Кроме того, лобовое стекло — элемент, вносящий значительный вклад в формирование аэродинамического обтекания автомобиля, а конструкция его проема оказывает весомое влияние на жесткость кузова автомобиля в целом.

История

Здесь рассматривается эволюция лобовых стёкол на легковых автомобилях общего назначения. Следует учитывать, что на грузовиках она шла медленнее, а многие модели открытых спортивных автомобилей и в 1970-е использовали вместо лобового стекла простой стеклянный щиток, едва закрывающий водителя.

Ранний период

Oldsmobile Curved Dash 1901—1907 годов не имел лобового стекла

Ford model T со складным лобовым стеклом, верхняя часть сложена

1924 Studebaker Light Six с приоткрытыми секциями лобового стекла

Ford model 40 (1934) с приоткрытым лобовым стеклом.

«Hispano-Suiza» 1924 года с кузовом «Dual-Cowl Phæton» — два лобовых стекла в складывающихся рамках

Первые автомобили имели открытый кузов и, как и открытые гужевые экипажи, в остеклении не нуждались. Однако рост скоростей быстро заставил конструкторов задуматься о защите водителя и пассажиров — преимущественно, от набегающего потока воздуха. Кроме того, стали появляться закрытые кузова каретного типа, в которых лобовое стекло было необходимой деталью.

Уже в начале XX века многие модели имели лобовое стекло, сделанное из того же материала, что и обычное оконное. Позднее, стёкла стали делать из закалённого стекла, что делало их намного более безопасными. Однако, закалённое стекло разлетается на осколки даже при не очень сильном ударе, поэтому для лобового стекла такая технология годилась лишь с оговорками.

На открытых кузовах лобовое стекло выполняли складывающимся полностью или из двух половин, а на закрытых оно обычно было подвешено на верхних петлях и могло откидываться наружу для улучшения вентиляции салона (поэтому оси стеклоочистителей располагали сверху от стекла). Таким лобовое стекло было до середины 1930-х годов, изменения коснулись лишь формы стекла, кроме того, его стали делать только цельным, без разделения на две половины и форточек. В 1920-е годы появляются стеклоочистители с электрическим, механическим (ручным или от вала двигателя) или пневматическим (от разрежения во впускном коллекторе двигателя) приводом.

Некоторые модели открытых автомобилей (их обычно называли «dual-cowl phaeton», они имели два отдельных пассажирских отделения) имели два лобовых стекла, отдельно для переднего и заднего пассажирских отделений. Судя по всему, последний автомобиль такого типа был выпущен в США в 1952 году, это был Chrysler Imperial Parade Phaeton для обслуживания Президента.

Ещё в 1920-х появились «безопасные» лобовые стёкла типа «триплекс» — из двух слоёв стекла и проложенного между ними слоя плёнки; например, на Ford A и его лицензионной версии ГАЗ-А лобовое стекло было трёхслойным. Первое подобное стекло было установлено на Ford T модели 1919 года. Такое стекло при ударе не разбивалось на куски, как обычное, и не рассыпалось на мелкие осколки, как закалённое, а трескалось, оставаясь на плёнке. Плёнка первых трёхслойных стёкол быстро желтела, но при аварии (которые в автомобилизированной Америке тех лет уже не были редкостью) такое лобовое стекло было намного безопаснее.

V-образные стёкла

Уже к середине 1930-х годов развитие автомобильного дизайна спровоцировало важное изменение в конструкции лобовых стёкол. В результате популяризации работ ряда исследователей, главным образом, немца Эдмунда Румплера (Edmund Rumpler)^[1] и венгра Пауля Ярая (Paul Jaray)^[2] в области обтекания автомобиля потоком воздуха, формы кузовов автомобилей стали более округлыми, лучше соответствующими требованиям аэродинамики. В таких условиях цельное плоское лобовое стекло, установленное вертикально или почти вертикально, уже не устраивало дизайнеров.

Однако, технологии массового производства гнутых стёкол ещё не существовало. Выходом стали V-образные лобовые стёкла, хорошо вписавшиеся в закруглённые обводы кузовов автомобилей второй половины 1930-х годов. Разделение стекла на две соединённые перегородкой с уплотнителем части, находящиеся под некоторым углом друг к другу, вынудило установить два стеклоочистителя, так как один не мог очищать обе половины V-образного стекла (хотя стеклоочиститель со стороны пассажира в течении некоторого времени был опцией, доступной за дополнительные деньги).

1934 Chrysler Airflow

Салон модели Airflow. Хорошо видно лобовое стекло из двух плоских половин, разделённых стойкой.

Одним из первых примеров применения подобного решения была модель Chrysler Airflow, созданный в результате продолжения исследований в направлении, заданном более ранними работами П. Ярая^[3]. Любопытно, что кузов этого автомобиля современными исследователями классифицируется как «ложнообтекаемый», так как реальное уменьшения сопротивления воздуха не превышало 25 %.^[3]

V-образные стёкла стали располагать под некоторым углом к вертикали (изначально он был невелик и составлял порядка 20-35°), что позволило не только улучшить внешнее восприятие автомобиля, сделать его визуально более динамичным, — но и на практике несколько улучшить обтекаемость кузовов.

Так же, из соображений безопасности в эти годы происходит отказ от складывающихся и откидных стёкол, популярных в предшествующую эпоху. Теперь лобовое стекло на всех типах кузовов устанавливают внутри мощного проёма при помощи резинового уплотнителя. При сильном ударе головы водителя или пассажира о такое стекло, оно целиком вылетало из проёма.

Эти конструктивные нововведения стали общепринятыми на протяжении 1930-х — 1940-х годов. Единственными исключениями были некоторые открытые автомобили, например, военный Willys MB (1941) имел откидное лобовое стекло в лёгкой рамке.

1936 Panhard Dynamic с составным панорамным лобовым стеклом. Кроме того, руль был установлен по центру автомобиля, а в двигателе не было клапанов (гильзовая система газораспределения Найта).^[4]

На эти годы приходятся первые попытки улучшить обзор водителя за счёт создания панорамного стекла, одновременно несколько улучшить обтекаемость автомобиля, а в большей степени — придать ему более обтекаемый внешний вид.

1952 DeSoto с V-образным лобовым стеклом увеличенной площади.

Так как технология производства гнутых стёкол такого размера по-прежнему отсутствовала, лобовое стекло собирали из нескольких плоских меньшего размера, разделённых стойками^[4] (на илл. слева).

После войны форма кузовов автомобилей стала быстро меняться, однако, стёкла по прежнему оставались V-образными. На рубеже 1940-х и 50-х годов произошёл пересмотр пропорций кузовов легковых автомобилей, высота бортов кузова снизилась, а площадь остекления выросла, благодаря чему выросла и площадь лобового стекла^[5] (на илл. справа).

Гнутые лобовые стёкла

«Кадиллак» 1948 года с гнутым лобовым стеклом из двух половин.

Гнутые переднее и заднее стёкла «Волги» ГАЗ-21 по европейским меркам на момент её появления, 1956-57 годы, были прогрессивным решением; но в США к этому времени уже несколько лет господствовали стёкла нового поколения — панорамные.

В начале 1950-х годов на массовых моделях стали появляться гнутые лобовые стёкла. Они лучше, чем V-образные, вписывались в плавные округлые обводы автомобилей этих лет. Между тем, с практической точки зрения они имели немало недостатков — хуже очищались стеклоочистителем, были сложнее и дороже в производстве, бликовали на солнце.

Изначально гнутые лобовые стёкла делали из двух половин, как старые V-образные. На автомобилях [6]. Несколько позднее гнутые лобовые стёкла появились на автомобилях остальных американских производителей (на «Бьюиках» — в 1949, на «Шевроле» — в 1950, на «Доджах» и «Плимутах» — в 1951, «Фордах» — в 1952, причём цельное, и т. д.). Гнутым начинают делать и заднее стекло. Начинают появляться омыватели с ручным, вакуумным или электрическим приводом, сначала — как опция.

Позднее, гнутые лобовые стёкла распространяются по всему миру. На отечественных автомобилях первое гнутое стекло на автомобиле появилось ещё на «Победе» в 1946 году, это было заднее стекло. Однако оно оказалось не очень удачным — невелико по размеру, к тому же брак при производстве был нередким явлением^[7], а из-за несовершенной технологии производства стекло получалось зачастую настолько кривым, что через него прямые рельсы выглядели сильно изогнутыми. ^[8] Гнутым было и заднее стекло ЗиМа (1949)^[9], причём к этому времени удалось решить технологические проблемы, а размер стекла был значительно увеличен по сравнению с «Победой». Но лобовое стекло на этом автомобиле оставалось V-образным из двух плоских половинок^[9]. Первые же гнутые лобовые стёкла в СССР устанавливались на «Москвич-402» и «Волгу» ГАЗ-21 (1956 год).

Площадь лобового стекла непрерывно увеличивалась в течение последующего десятилетия, как за счёт увеличения его высоты и изгиба, так и за счёт бо́льшего наклона.

Панорамные лобовые стёкла

Панорамное лобовое стекло на «Кадиллаке» 1953 года

Панорамное лобовое стекло автомобиля

Верхом развития технологий 1950-х годов в области изготовления автомобильных стёкол были панорамные лобовые (а позднее и задние) стёкла. Пионером здесь опять стал «Кадиллак» — на модели Eldorado в 1953 году появилось панорамное лобовое стекло, углы которого загибались на боковины кузова, а стойки были вертикальными. В те годы это казалось очень необычным, а технологии, позволяющие изготовлять подобные стёкла, были только что разработаны. Тем не менее, в 1954 году таким лобовым стеклом располагали уже все модели «Кадиллаков». А в 1955 к ним присоединилось большинство американских производителей. Задние стёкла так же начинают делать панорамными, сначала — из трёх частей.

1959 Hardtop с необычно большим панорамным задним стеклом типа Vista

Пиком развития «панорам» стали 1958-60 модельный годы. В этот период появились лобовые стёкла с «заваленными» назад стойками с обратным наклоном, различным образом изогнутые стойки, и т. д. «Меркьюри» предлагал автомобили с лобовым стеклом, имеющим изгиб в верхней части, заходящий на крышу и якобы позволяющий лучше видеть светофоры в городе. В эти же годы в США широкое распространение получили тонированные стёкла, лобовые стёкла с затемнённой верхней частью; появились даже так называемые атермальные стёкла, то есть не пропускающие тепло в салон автомобиля и не дающие ему нагреваться от солнечных лучей (правда, их распространённость в те годы была невелика).

Самым экстремальным вариантом остекления на серийном автомобиле в те годы стали, пожалуй, «Кадиллаки» и «Бьюики» 1959 модельного года в кузове «четырёхдверный хардтоп»: они имели не только огромное панорамное лобовое стекло с обратным наклоном стоек, но и очень широкое панорамное заднее так называемого типа «Wista», к тому же — совершенно плоскую панель крыши, опирающуюся на очень лёгкие стойки. Внешний вид был превосходным, однако, такая конструкция крыши оказалась опасной при опрокидывании автомобиля, и уже через год снята с производства.

Американские концепт-кары же тех лет имели ещё бо́льшие по площади панорамные лобовые стёкла, например, на проекте атомного автомобиля Ford Nucleon цельное панорамное лобовое стекло должно было заходить далеко на боковину. Другие концепт-кары предусматривали даже замену кабины с остеклением на полностью остеклённый фонарь самолётного типа, или даже два раздельных фонаря (для правой и левой половин салона), но на практике до такого дело не дошло.

«Чайка» ГАЗ-13 имела настоящее панорамное стекло, хотя его стойки были немного отклонены от вертикали

ЗИЛ-111 — один из советских «шоу-стопперов» выставки Expo’58 в Брюсселе

В Европе, однако, к новинке отнеслись более сдержанно, тем более что технический уровень Европы отставал от северо-американского, и на многих автомобилях в те годы ещё были плоские V-образные стёкла (например, на отечественных «Победе» ГАЗ-М-20 и «ЗиМе»), а то и плоскими из одного куска («Москвич-400», «Фиат», «Рено», и т. д.). На более современных автомобилях, например, «Волге», BMW 501 или «Мерседесах», устанавливались гнутые лобовые стёкла, но о внедрении «панорам» по американскому образцу ещё не задумывались.

Vauxhall Cresta в американском стиле просуществовал всего лишь с 1959 по 1962 год и был заменён на гораздо более скромно оформленную модель

А когда пришло время очередной смены модельного ряда, в США панорамные стёкла уже вышли из моды. В конце 1950-х выяснилось, что вертикальная (и, тем более, наклонная) стойка лобового стекла мешает входу и выходу из автомобиля, ослабляет кузов и вызывает излишнюю деформацию при аварии. ^[5] Само панорамное стекло тоже не лишено недостатков — сильно бликует, искажает картинку.

Наконец, само развитие американского дизайна уже в самом начале 1960-х годов привело к появлению автомобилей с более квадратными, «рублеными» обводами, в экстерьер которых панорамные стёкла уже вписывались плохо. В результате, последней новинкой 1961-62 модельных годов в США стало простое, почти плоское лобовое стекло. Несколько лет просуществовали полупанорамные стёкла, имевшие небольшие загибы в нижней части и изогнутую стойку проёма, к середине десятилетия полностью исчезли и они. Таким образом, в США история панорамных стёкол фактически свелась к относительно небольшому периоду — с 1953 по 1961 годы. И только фирма «Крайслер» выпускала несколько моделей высшего класса с полупанорамными лобовыми стёклами до середины шестидесятых.

Наиболее последовательными «сторонниками» американского дизайна в Европе были конструкторы «Опеля», следствием чего стало появление моделей вроде этого «Капитена» модели 1958-59 года. Однако, в Европе эту модель ждала разгромная критика, во многом — именно за панорамные лобовое и заднее стёкла, затруднявшими вход в машину и выход из неё

Chevrolet Impala 1961 года с оригинальным полупанорамным лобовым стеклом

В результате, в Европе автомобили в этом стиле успели выпустить лишь отдельные производители, в основном — ориентировавшиеся на Америку, такие, как Opel, ЗИЛ (ЗИЛ-111, ЗиЛ-130) и ГАЗ (ГАЗ-13). Большинство остальных производителей эпоху панорамных стёкол или просто «проскочили», или ограничились просто сильно изогнутыми лобовыми стёклами, стойки которых, тем не менее, сохраняли «нормальный» наклон — назад (сюда же относилась, в принципе, и «Чайка», но её стекло всё-же было ближе к настоящим панорамным).

Дальнейшая история

Современный «Кадиллак» со вклеенным лобовым стеклом.

Уже к середине 1960-х о панорамных стёклах практически забыли. Редкие устаревшие модели, разработанные ещё в предыдущую эпоху, снабжались ими в течение ещё некоторого времени, но основная масса автомобилей получила практически плоские лобовые стёкла. В последующие десятилетия никаких особых нововведений не происходило. Лобовые стёкла с каждым годом наклоняют всё сильнее, чтобы улучшить аэродинамику; соответственно, растёт площадь и трудоёмкость изготовления.

В 1980-е — 1990-е годы в связи с появлением новых технологий конструкция лобового стекла и его проёма меняется. Исчезают резиновые уплотнители, теперь стёкла вклеивают непосредственно в проём — это позволяет снизить аэродинамическое сопротивление и повысить жёсткость кузова, это требует повышенной точности изготовления стекла и разработки технологии нанесения на его края специального покрытия для прочного удержания в проёме клеем.

Появляются новые покрытия, уменьшающие загрязнение стёкол. Некоторое распространение получает встроенный в лобовое стекло обогрев. Технология получения трёхслойных стёкол продолжает совершенствоваться, они становятся всё безопаснее. Массовое распространение получают атермальные стёкла, не пропускающие в салон тепло солнечного света. Стеклоочистители и стеклоомыватели получают автоматическое включение от датчика дождя.

Любопытная разработка — система отображения на лобовом стекле данных о скорости движения и иной информации. Другая новинка — прибор ночного видения для езды в темноте, проецирующий картинку прямо на лобовое стекло.

В настоящее время лобовое стекло современного автомобиля — изготовленное с прецезионной точностью, технически сложное, наукоёмкое изделие, продукт занявшей десятилетия эволюции.

Аэродинамические аспекты

Как показали опыты американского исследователя В. Э. Лэя^[5] на моделях в аэродинамической трубе, геометрия и расположение лобового стекла серьёзно влияют на аэродинамику автомобиля.

Минимальные значения коэффициента обтекаемости Сх (то есть, наименьшее аэродинамическе сопротивление) при прочих равных получаются, когда угол наклона ветрового стекла составляет 45…50 градусов к вертикали, дальнейшее увеличение наклона к серьёзному улучшению обтекаемости не ведёт. Разница между наилучшим и наихудшим (при вертикальном лобовом стекле) значениями составила 8…13 %.

Те же опыты показывают, что разница в коэффициентах обтекаемости автомобиля с плоским лобовым стеклом и с лобовым стеклом наиболее выгодной с точки зрения аэродинамики формой (полукруглого сечения, недостижимого на реальном автомобиле) при прочих равных составляет 7…12 %.

Кроме того, в литературе^[5] указано, что немалую роль в формировании аэродинамической картины кузова легкового автомобиля играет оформление переходов от лобового стекла к крыше, боковинам кузова и капоту, которые должны быть максимально плавными. Сегодня широко используется спойлер-отсекатель в виде «вздёрнутой» задней кромки капота, отводящий поток воздуха от границы капота и ветрового стекла, благодаря чему стеклоочистители оказываются в аэродинамической «тени». Водосточные желобки недопустимо располагать в местах перехода от лобового стекла к боковинам кузова и крыше, так как на этих переходах резко возрастает скорость потока воздуха.^[5] Отмечается важность использования современных вклееных стёкол, которые не только снижают ощутимо сопротивление воздуха, но и повышают структурную прочность кузова в целом.

Международная терминология

В Британском Английском (Великобритания, Австралия, Новая Зеландия) для обозначения лобового стекла используется термин «Windscreen». Кроме того, лобовое стекло — щиток старинных открытых спортивных автомобилей высотой ниже 20 см (точнее, 8 дюймов) иногда обозначается как «Aeroscreen».

В США предпочитают использовать термин «Windshield», а «Windscreen» означает там обычно означает ворсистую или полиуретановую накладку на микрофон, уменьшающую фоновые шумы. В Британском Английском все строго наоборот.

В Японском Английском, аналогичным термином для обозначения лобового стекла является «Front Window».

На немецком «лобовое стекло» будет «Windschutzscheibe», а на французском — «Pare-brise». В итальянском и испанском используются похожие и лингвистически родственные термины «Parabrezza» и «Parabrisas» соответственно.

Источники и примечания

1. ↑ Журнал «Техника-Молодёжи», № 1 за 1979 год.
2. ↑ Журнал «Техника-Молодёжи», № 3 за 1979 год.
3. ↑ ^{1 2} Журнал «Техника-Молодёжи», № 4 за 1979 год.
4. ↑ ^{1 2} Журнал «Техника-Молодёжи», № 5 за 1979 год.
5. ↑ ^{1 2 3 4 5} Песков, В.И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие.. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 77, 97-98, 132-133. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0
6. ↑ Рекламная брошюра «Кадиллаков» за 1948 год.
7. ↑ Сайт петербургского клуба победоводов.
8. ↑ Тест-драйв «Победы», проведённый журналом «Science and mechanics» (США) в 1956 году. Перевод Артёма Алексеенко.
9. ↑ ^{1 2} Журнал «Моделист-Конструктор», № 11 за 1980 год.

Ссылки

• Полировка лобового стекла, видео процесса

Wikimedia Foundation. 2010.

Важность ветрового стекла в автомобиле

Роль лобового стекла для автомобиля

Clear Vision

Защитный щиток

Больше, чем украшение

Многослойное гибкое стекло

Правильное срабатывание подушек безопасности

Профессиональные решения — ваш лучший выбор

.

Доверьтесь экспертам по ветровым стеклам AIS

Чем лобовое стекло отличается от обычного стекла?

Если в вашем автомобиле ремонтируются или заменяются стекла, вы можете не подумать, что его стекла сильно отличаются от окон вашего дома. Ведь они оба похожи. Однако между обычным стеклом и лобовым стеклом автомобиля существует множество различий. От того, из чего оно сделано, и как оно сделано, есть гораздо больше, что отличает автомобильное стекло, чем просто его повышенная долговечность. Вот четыре важных способа отличить стеклянные окна вашего дома от лобового стекла автомобиля.

Одной из причин, по которой ветровое стекло отличается от оконного, является то, что оно сделано из разных материалов. Хотя кварцевый песок составляет большую часть его состава, он также изготавливается из различных материалов, включая стеклобой, доломит, известняк и кальцинированную соду. Эти компоненты повышают прочность стекла, снижают его температуру плавления и облегчают работу с ним в процессе производства.

Переднее ветровое стекло автомобиля состоит из двух листов стекла, которые сплавляются вместе с виниловым слоем между ними. После завершения процесса стекло ламинируется. Этот дополнительный уровень защиты позволяет ему выдерживать даже больше повреждений, чем обычное стекло, что особенно важно для безопасности пассажиров автомобиля.

Лобовое стекло автомобиля не разбивается так, как обычное стекло. Вместо того, чтобы разбиваться на большие острые осколки, ветровые стекла либо разбиваются на тысячи мелких осколков, либо остаются одним большим куском. Может показаться странным, что стекло должно разбиваться на большее количество частей, а не на меньшее, но это было сделано намеренно по фундаментальной причине: уменьшить тяжелые травмы во время автомобильных аварий. Поскольку осколки автомобильного стекла имеют значительно меньшую неровность, вероятность порезаться большим осколком стекла при автомобильных авариях меньше.

Кроме того, армированные ламинированные ветровые стекла с меньшей вероятностью разобьются, чем стекло, которое вы используете в своих домашних окнах. В результате водители и их пассажиры гораздо лучше защищены от несчастных случаев, чем при использовании обычных стекол. Если сила достаточно сильна, чтобы разбить ветровое стекло, чаще всего полученное повреждение напоминает форму паутины.

Несмотря на то, что передние стекла автомобиля изготавливаются по одному и тому же процессу, боковые и задние стекла создаются по-разному. Вместо многослойного стекла они сделаны из закаленного стекла. Этот конкретный вариант подвергается термообработке, чтобы сделать его более прочным, чем обычное стекло, но все же хрупким. Дизайн автомобильных стекол, которые могут разбиться, может показаться странным, но это необходимо для безопасности пассажиров в случае попадания в ловушку после серьезной аварии. В отличие от многослойного стекла в передней части автомобиля, закаленное стекло можно разбить на более тусклые осколки, чем обычное стекло. Это дает пассажирам возможность эвакуации в экстренных ситуациях.

Если лобовое стекло автомобиля все же повреждено, его необходимо заменить.

Теперь Google может сказать, что вы не робот, одним щелчком вопросы, написанные следователем в другой комнате. Перенесемся примерно на семь десятилетий вперед, и Google заявляет, что разработала тест Тьюринга, который может обнаружить бота, требуя от него чего-то гораздо более простого: нажмите на флажок.

В среду Google объявил, что многие из его «Captchas» — тесты с волнистым текстом, предназначенные для отсеивания автоматических спам-ботов, — будут сведены к одному флажку рядом с утверждением «Я не робот». Больше не нужно вводить искаженные слова или цифры; Google заявляет, что во многих случаях может определить разницу между человеком и автоматизированной программой, просто отслеживая подсказки, которые не связаны с каким-либо взаимодействием с пользователем. Признаки, разделяющие человека и машину, могут быть такими же тонкими, как то, как он или она (или она) двигает мышь за несколько мгновений до этого единственного щелчка.

«Для большинства пользователей это значительно упрощает работу», — говорит Винай Шет, менеджер по продукту команды Google по проверке кода. «По сути, они получают бесплатный проход. Вы можете разгадать ловушку, не разгадывая ее».

Новая капча Google, которая требует только щелчка в флажке. Новая капча Google, которая требует только щелчка в флажке.

Вместо того, чтобы полагаться на традиционный тест искаженных слов, «reCaptcha» Google исследует подсказки, которые невольно предоставляет каждый пользователь: IP-адреса и файлы cookie предоставляют доказательства того, что пользователь является тем же дружелюбным человеком, которого Google помнит из других мест в Интернете. И Шет говорит, что даже крошечные движения мыши пользователя, когда она наводит курсор и приближается к флажку, могут помочь обнаружить автоматизированного бота.

«Все это дает нам модель поведения человека, — говорит Шет. «Это целый набор подсказок, которые затрудняют подделку бота». Он добавляет, что Google также будет использовать другие переменные, которые он держит в секрете — их раскрытие, по его словам, поможет ботмастерам улучшить свое программное обеспечение и подорвать фильтры Google.

В тех случаях, когда простой щелчок не дает окончательного ответа, всплывающее окно потребует от пользователей расшифровать тот же старый искаженный текст. Однако в ходе тестов на прошлой неделе на сайтах, использующих капчу Google, было проверено большинство пользователей без этой резервной копии. Около 60 процентов пользователей WordPress и 80 процентов пользователей сайта по продаже видеоигр Humble Bundle прошли проверку с помощью только флажка.

Новая капча Google для мобильных пользователей предлагает им выполнить задачи распознавания изображений, которые могут быть трудными для машин. Новая капча Google для мобильных пользователей предлагает им выполнить задачи распознавания изображений, которые могут быть трудны для машин.

Для пользователей смартфонов и планшетов Google не упростил ввод капчи до одного клика. Вместо этого он покажет пользователям набор изображений и попросит их сделать различия, которые могут быть трудными для ботов. Например, он может отображать изображение кошки и просить пользователя нажать на изображения, которые соответствуют ему среди восьми фотографий других кошек, собак, песчанок и листьев.

Однако для пользователей настольных компьютеров неудивительно, что Google теперь может блокировать ботов одним щелчком мыши. Google уже много лет работает над той же проблемой, чтобы остановить «мошенничество с кликами», нечеловеческое бедствие, которое кликает по рекламе с оплатой за клик, чтобы приносить доход сайтам, на которых они размещены. И Google также незаметно интегрирует автоматическое обнаружение ботов в свои проверки по крайней мере с 2013 года. В октябре прошлого года компания сообщила, что использует «расширенный анализ рисков» в проверках для выявления автоматизированных злоумышленников. А в День святого Валентина в этом году он экспериментировал с показом пользователям простых, неискаженных слов, таких как «Любовь» и «Цветы», и зависел от этого расширенного анализа рисков, чтобы отфильтровать ботов, которые могли легко использовать распознавание изображений для чтения этих слов.

Для некоторых эта последняя эволюция может зайти слишком далеко; пользователи, заботящиеся о конфиденциальности, не оценят напоминание о том, что Google может узнать — или уже знает — так много о них, основываясь только на простых подсказках, которые они раскрывают в своих действиях в Интернете.

Но Шет из Google отмечает, что, когда его капчи появляются на других сайтах, Google сможет отслеживать движения пользователя только по виджету с капчей, а не по всей странице. И он утверждает, что капчи по самой своей природе хороши для конфиденциальности: они дают способ показать, что вы хороший пользователь, а не злой бот, без входа в службу или выкашливания идентифицирующих деталей. «Вам не нужно подтверждать свою личность, — говорит Шет, — чтобы подтвердить свою человечность».

Базовая сборка автомобиля-робота « osoyoo.com

Примечание: ВСЕ продукты OSOYOO для Arduino являются платами сторонних производителей, которые полностью совместимы с Arduino

Где купить комплект с аккумуляторами 18650 и зарядным устройством USB

Где купить комплект с чехлами для батарей 9В и 18650

• Цель
• Части и устройства
• Установка оборудования
  • Установка устройств
  • Соединения
• Установка программного обеспечения:
• Тестирование

Добро пожаловать на первый урок умного автомобиля!

В этом уроке версии «Hello World» мы установим самую важную структуру в умную машину и запрограммируем машину на выполнение простых движений. Если вы прошли тестовое движение этого урока, это означает, что плата, измеритель напряжения, модуль управления двигателем, двигатели, аккумуляторы, шасси и проводные соединения между этими частями работают нормально.

Поскольку все ваши эксперименты в будущих уроках основаны на структуре Урока 1, очень важно правильно протестировать установку и пример кода в этом Уроке.

№	Изображение	Устройство	шт.	Аксессуары	Ссылка
1		Основная плата OSOYOO	1	Пластиковый винт M3 x 3 Пластиковая гайка M3 x 4 Пластиковая стойка M3 x 4	Нажмите здесь, чтобы купить
2		Экран OSOYOO Uart Wi-Fi V1.3	1		Нажмите здесь, чтобы купить
3		Модуль драйвера двигателя OSOYOO модель X	1	Пластиковый винт M3 x 4 Пластиковая гайка M3 x 4 Пластиковая стойка M3 x 4	Нажмите здесь, чтобы купить
4		Вольтметр	1	Пластиковый винт M3 x 2 Пластиковая гайка M3 x 2 Пластиковая стойка M3 x 2	Нажмите здесь, чтобы купить
5		Мотор-редуктор	4	Металлические держатели двигателей с винтами, 4 шт.	Нажмите здесь, чтобы купить
6		Металлические держатели двигателей с винтами	4		Нажмите здесь, чтобы купить
7		Колесо	4	Винты для колес x4	Нажмите здесь, чтобы купить
8		Верхнее шасси автомобиля	1	Винт с шестигранной головкой M3*10 x5	Нажмите здесь, чтобы купить
9		Нижняя часть шасси автомобиля	1	Винт с шестигранной головкой M3*10 x5 Медная стойка M3*40 x5	Нажмите здесь, чтобы купить
10		Перемычка с 3-контактной розетки на 3-контактную перемычку	1		Нажмите здесь, чтобы купить
11		Перемычка с 6-контактного разъема «папа» на 6-контактный разъем «мама»	1		Нажмите здесь, чтобы купить
12		Кабель OSOYOO 2pin PnP 20 см	1		Нажмите здесь, чтобы купить
13		Крестообразная отвертка	1		Нажмите здесь, чтобы купить
14		Шестигранная отвертка	1		Нажмите здесь, чтобы купить
15		18650 батарейный отсек	1	Винт M3*10 x4 Гайка M3 x4	Нажмите здесь, чтобы купить
16		Зарядное устройство для аккумулятора 18650 (дополнительно)	1		Нажмите здесь, чтобы купить
17		1 пара аккумуляторов 18650 (дополнительно)	1		Нажмите здесь, чтобы купить
18		Батарейный отсек 9 В (дополнительно)	1	Винт M3*10 x4 Гайка M3 x4	Нажмите здесь, чтобы купить
19		Батарея 9 В (не включая)	1		Нажмите здесь, чтобы купить
20		Винты с шестигранной головкой M3*10	10
21		Винт M3*10	4
22		Гайка M3	4
23		Медный столб	5
24		Винт для колеса	4
25		Пластиковый винт M3	9
26		Пластиковая стойка M3	10
27		Пластиковая гайка M3	10

Установка устройств

1) Снимите защитную пленку с верхнего и нижнего шасси автомобиля (Каждое шасси автомобиля имеет одну защитную пленку)

2) Закрепите 4 двигателя с помощью металлических держателей двигателя следующим образом (Пожалуйста, проверьте двигатель направлении перед установкой металлических держателей двигателя)

3) Закрепите 4 двигателя на нижней части шасси автомобиля винтами с шестигранной головкой M3*10 с помощью шестигранной отвертки (винты для этого шага находятся в упаковке металлического держателя двигателя)

4) Установите модуль драйвера двигателя OSOYOO MODEL X на нижнее шасси автомобиля с 4 пластиковыми винтами M3, пластиковыми стойками и пластиковыми гайками. (Пожалуйста, убедитесь, что вы устанавливаете модуль драйвера двигателя OSOYOO MODEL X в правильном направлении.)

5) Установите измеритель напряжения на низкое шасси автомобиля с помощью 2 пластиковых винтов M3, пластиковых стоек и пластиковых гаек

6) Закрепите основную плату OSOYOO на верхней части шасси автомобиля с помощью 4 пластиковых винтов M3, пластиковых стоек и пластиковых гаек. (Пожалуйста, установите плату сбоку с печатью)

7) Есть два вида набора роботов, которые вы можете купить. Один с 2 аккумуляторными блоками (батарейный блок 18650 и аккумуляторный блок 9 В), а другой с 1 парой аккумуляторов 18650 и 1 зарядным устройством для 18650. Мы рекомендуем использовать аккумуляторы 18650 в качестве источника питания. Если вы хотите использовать 9Батарея V в качестве источника питания, пожалуйста, используйте перезаряжаемую батарею 9V. Не используйте угольно-цинковую батарею, так как она не может обеспечить достаточный ток для автомобиля-робота.

A) Закрепите аккумуляторный ящик на верхнем шасси с помощью 4 винтов M3 x 10 и гаек M3.

B) Пожалуйста, установите этот аккумуляторный ящик на верхнюю часть шасси с помощью 4 винтов M3 x 10 и гаек M3. (это те же винты и гайки для батарейного отсека 18650. Если у вас нет 9-вольтового батарейного отсека, пропустите этот шаг).

7) Вставьте экран OSOYOO Uart Wi-Fi V1.3 на плату

Соединение

1) Подключите 4 двигателя к разъемам модуля драйвера двигателя OSOYOO MODEL X K1–K4, как показано на следующем графике:

2) Подключите Измеритель напряжения к модулю драйвера двигателя OSOYOO MODEL X с 3-контактной перемычкой «мама-мама», как показано на схеме подключения

3) Подключите 6 управляющих контактов модуля драйвера двигателя OSOYOO MODEL X к экрану OSOYOO Uart Wi-Fi V1.3 D6, D7, D8, D9, D11, D12 с 6-контактной перемычкой «папа» на 6-контактную «мама» и розеткой 12 В-GND на розетку VIN-GND с 2-контактным кабелем PnP OSOYOO длиной 20 см, как показано на следующем графике 9. 0003

Осторожно:
При вставке/удалении этого 6-контактного штекера в 6-контактный штыревой разъем модели X, пожалуйста, держите пластиковый держатель контактов, чтобы выполнить операцию. Никогда не тяните за провода, чтобы вытащить вилку из розетки, иначе это повредит провода.

4) Подсоедините аккумуляторный ящик (аккумуляторный ящик для аккумуляторов 18650 или для аккумулятора 9В) к разъему VIN-GND на OSOYOO Uart Wi-Fi Shield V1.3 согласно схеме подключения

5) Соедините верхнее шасси с нижним шасси с пятью медными стойками и закрепите медные стойки с помощью 10 винтов с шестигранной головкой M3 * 10, затем установите 4 колеса на двигатели. (Пожалуйста, ослабьте винты на колесе, если некоторые из колес не двигаются)

Теперь установка оборудования почти завершена. Прежде чем мы установим батареи 18650 в коробку, нам нужно сначала записать пример кода на плату.

Программное обеспечение Arduino с открытым исходным кодом (IDE)		Загрузите программное обеспечение здесь: https://www. arduino.cc/en/Main/Software?setlang=en
7 zip — бесплатная утилита для распаковки zip-файлов		Скачать 7zip здесь бесплатно https://www.7-zip.org/

Шаг 1: Установите последнюю версию DE (если у вас версия IDE после 1.1.16, пропустите этот шаг). Загрузите IDE с https://www.arduino.cc/en/Main/Software?setlang=en, затем установите программное обеспечение.

Шаг 2: Загрузите пример кода первого урока с https://osoyoo.com/driver/v2smartcar-lesson1.zip, разархивируйте загруженный zip-файл smartcar-lesson1.zip, вы увидите папку с именем v2smartcar-lesson1.

Шаг 3: Подключите плату к ПК с помощью USB-кабеля, откройте Arduino IDE → нажмите файл → нажмите «Открыть» → выберите код «v2smartcar-lesson1.ino» в папке smartcar-lesson1, загрузите код в плату.

Шаг 4: Выберите соответствующую плату/порт для вашего проекта, загрузите скетч на плату.

Примечание:

1) Рекомендуем аккумуляторы 18650, так как эти аккумуляторы обеспечивают бесперебойную работу автомобиля.

2) Батареи 18650, которые мы использовали на уроках, имеют длину около 65 мм (2,56 дюйма) без внутренней схемы защиты.

3) Прочтите инструкцию на упаковке и убедитесь, что полярность указана правильно, в противном случае это может привести к повреждению устройства и возникновению пожара.

Пожалуйста, установите аккумуляторы 18650 в батарейный отсек для 18650 в соответствии со следующей инструкцией:

Отсоедините автомобиль-робот от ПК, поместите аккумулятор в батарейный отсек. Когда вы ставите автомобиль на землю и включаете переключатель на OSOYOO Uart Wi-Fi Shield V1.3 и переключатель на аккумуляторном ящике, если вы устанавливаете аккумуляторный ящик для 18650, автомобиль должен двигаться вперед на 2 секунды, затем назад на 2 секунды.

всесезонная или зимняя, в чем их отличие и преимущества

Некоторые автовладельцы периодически задумываются: нужно ли каждый год менять резину с летней на зимнюю, если есть всесезонные покрышки. Чтобы это понять, надо разобраться в характеристиках каждого типа шин. Надо узнать, чем они отличаются, какими особенностями обладают. После этого станет понятно, достаточно ли купить один раз всезезонку, и спокойно ездить на ней целый год. В статье рассмотрим особенности эксплуатации шин для каждого сезона, водитель получит ответы на вопросы о том, когда можно использовать всесезонные покрышки, и могут ли они заменить зимние. 

Шины для разных сезонов имеют существенные различия, которые позволяют им проявлять свои эксплуатационные характеристики в определенный временной период. Между собой они отличаются составом резиновой смеси, рисунком протектора, эксплуатационными свойствами, что делает их хорошо или плохо предназначенными для езды при определенных условиях.

Должна обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, и способствовать хорошей управляемости при высоких температурах. Для этого у нее должен быть определенный протектор, а также химический состав резины. 

Летние шины более жесткие, по сравнению с зимними. Эксплуатация автомобиля летом на скорости, сухих дорогах способна значительно повысить температуру асфальта. Шина должна выдержать это тепло, она становится мягче, но при этом не плавится, и хорошо удерживает контакт с дорожным покрытием, даже на мокром асфальте.

При низких температурах, наоборот, она дубеет и становится чересчур жесткой и хрупкой, теряет сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, и машину может занести. Рекомендуется использовать при температуре воздуха от +5 °C.

Резина имеет другой состав, она более мягкая и сохраняет эластичность при низких температурах. А при плюсовом значении она становится слишком мягкой, «липкой». Это приводит к быстрому изнашиванию покрышек.

Протектор у зимней резины высокий, он состоит из блоков, разделенных ламелями с усиленными боковинами, нередко покрышки шипованные (снабжаются шипами). Это помогает колесам свободно перемещаться по снегу и льду, но на сухом дорожном покрытии управляемость снижается, это приводит к увеличению расхода топлива, к тому же, из-за повышенного трения материала, усиливается уровень шума.

Преимущество зимней резины проявляется при морозе, даже при отсутствии снега на дорогах. По итогам проведенных тестов на торможение, у авто, укомплектованного качественными зимними шинами, тормозной путь оказался на 30% ниже, по сравнению с летними покрышками.

Разработана для эксплуатации при температурном режиме в пределах от — 7 °C до + 10 °C. Она обладает усредненными характеристиками, между зимними и летними покрышками.  

Изучив состав резины, можно понять: пока не придумали состав покрышек, способный идеально проявлять себя при любой температуре. Но, есть «всесезонка», которая способна неплохо себя вести в периоды межсезонья. 

По составу такие шины мягче, чем летние, но в меньшей степени, по сравнению с зимними. Поэтому, при эксплуатации летом, резина будет плавится и быстрее изнашиваться.

А зимой она начинает дубеть при температуре ниже — 7 °C, от чего у нее теряется управляемость. 

По рисунку протектора всесезонка напоминает зимнюю, но высота у него чуть ниже, а плечевые зоны (края рабочей поверхности) закруглены, как в летних образцах. Главная цель – хорошее сцепление с дорожным покрытием, и возможность совмещать качества двух разных условий эксплуатации, при большом минусе и значительном плюсе – не достижима. 

Как у любых других изделий, у всезезонных шин есть свои достоинства и недостатки. Вначале перечислим плюсы:

• Цена резины ниже, чем у зимних образцов.

• Определенная экономия средств на покупке нового комплекта колес, на услугах шиномонтажа.

• Освобождается место, которое могло использоваться под хранение сменных колес.

• Не надо тратить время на замену покрышек в шиномонтажных мастерских.

Теперь о минусах:

• Изнашиваются покрышки такого типа быстрее, т. к. используются круглый год.

• Не подходят для применения при низких температурах ниже — 10 °C, а также при высоких.

• Хуже ведут себя на скользких поверхностях, теряя сцепление с дорогой.

Покрышки для автомобиля с маркировкой All Season, All Weather совсем не означают, что их можно использовать круглый год, в любой точке России, и в разных условиях. Наша страна очень большая, в каждом крае свой климат. Есть регионы с суровыми зимами и жарким летом. И такие шины могут просто не подойти по своим характеристикам, использовать их в таких условиях не стоит.

В странах и российских регионах с мягким климатом, где практически не бывает зим, когда температура не опускается ниже 0 °C, а лето, чаще всего, напоминает вечную весну, такие колеса подойдут, и, может, даже будут идеальным вариантом. Для остальной территории, где суровая зима и жаркое лето, даже не имеет смысла тратиться на третий комплект резины.

При выборе колес следует учитывать особенности климата в вашем регионе и, конечно же, рекомендации производителя, с целью обеспечения безопасности как для себя, так и для машины.

Автоцентр «Маршал» подберет вам лучшие покрышки, которые подойдут к вашему авто. Мы учтем рекомендации производителя транспортного средства, выберем модели с высокими эксплуатационными характеристиками. Чтобы езда на новых колесах доставляла вам удовольствие!

Если потребуется, поможем сделать выбор автомобильных дисков в соответствии с вашим размерным рядом. Выбираем нужные образцы по VIN-коду и данным вашего авто.

Предлагаем услуги по подбору любой модели по предпочтениям клиента. В случае, если нужного комплекта нет в наличии, оставьте заявку на сайте, сделаем для вас заказ, и доставим его в течение 1-2 дней!            

Извечная дуэль: зимние шины против всесезонных

Перед наступлением холодного времени года многие водители сталкиваются с дилеммой: сэкономить, используя всесезонные шины, или все-таки отдать предпочтение комплекту зимней резины?

С одной стороны, всесезонные шины – это некий компромисс между летними и зимними покрышками. В этом заключается их главное преимущество – универсальность, которая в свою очередь сказывается на экономии времени и денежных средств. Но эта универсальность несколько обманчива, поскольку такая резина не совместима с морозами или аномальным зноем.

Модели с обозначением «AS» (All Seasons) — всесезонные шины — станут уместным приобретением лишь для стран с мягким климатом. Они не предназначены для суровых зимних условий, их эффективность сомнительна на заснеженной и обледенелой дороге. Не установив специальную резину, при сильном морозе автомобилист рискует собственной жизнью, безопасностью пассажиров и пешеходов.

Особенности всесезонных шин

	«Всесезонка» — это компромисс между летними и зимними покрышками.
	Всесезонные покрышки демонстрируют хорошие сцепные свойства на влажном и сухом покрытии.
	Дизайн протектора всесезонной резины, в отличие от зимнего варианта, не столь замысловат, выразителен и массивен. В его рисунке уменьшено количество ламелей.
	Данный тип резины не гарантирует безопасное сцепление на на обильно заснеженной дороге или обледенелой трассе. Специалисты категорически не советуют применять «всесезонку» при температуре, опускающейся ниже отметки -5°С.
	Швейцарский клуб «Touring Club suisse» провел несколько испытаний и сделал вывод: в холодную погоду всесезонная шина подвергается износу на 15% больше, нежели зимние автошины. Ее эксплуатационные качества ухудшаются и при использовании летом. Кроме того, «всесезонка» повышает сопротивление качению, что приводит к повышенному расходу топлива

Особенности зимних шин

	Зимние покрышки рассчитаны на сильный мороз, гололед и снегопады.
	Резина для зимней дороги имеет агрессивный рисунок протектора с повышенной ламелизацией и шипами. Такое исполнение – залог превосходных сцепных возможностей.
	Зимние автошины обладают уникальным составом, который выдерживает минусовые температуры. Благодаря особой эластичности, эта резина не твердеет и не разрушается под воздействием холода.
	Зимние колеса не подходят для жаркой летней поры. В теплое время года, перегреваясь, они дестабилизируют управляемость, нарушают комфорт и значительно ухудшают торможение авто.

Конечно, главный виновник подобных споров – это погода. Ее непредсказуемость порой напоминает злую шутку или лотерею. Сложно предугадать ее очередную выходку, но и часто заменять покрышки в зависимости от погодных сюрпризов тоже не каждый согласится.

Внимательно изучив все достоинства и недостатки различных шин, вы поймете, что всесезонный вариант, бесспорно, заманчив. Но украинским автомобилистам магазин Rezina.cc настоятельно рекомендует покупать зимнюю резину, поскольку именно она защитит вас от аварий в условиях суровой зимы. Следите за прогнозами синоптиков, и пусть ваш выбор станет удачным!

Можно ли ездить зимой на всесезонных шинах?

Помимо хороших характеристик в различных условиях, всесезонные шины часто обеспечивают бесшумную езду и надежный износ протектора. Это надежный вариант и популярный выбор для многих владельцев транспортных средств. На самом деле, большинство автомобилей покидают завод с всесезонными шинами.

Скорее всего, они установлены на вашем автомобиле, но по мере того, как времена года начинают меняться, вы можете спросить себя: «Могу ли я ездить на всесезонных шинах зимой?» Ну, это зависит от того, где вы живете, и ваших условий зимнего вождения. Вот ключевые различия между всесезонными шинами и зимними шинами и как определить, какой вариант лучше для вас.

Ключевые различия между всесезонными и зимними шинами

Всесезонные шины сочетают в себе и уравновешивают преимущества летних и зимних шин, но для обеспечения хороших характеристик шины в большинстве условий можно пойти на некоторые компромиссы. Например, всесезонные шины, как правило, не обеспечивают такого же сцепления и управляемости, как летние шины, и не обеспечивают сцепления на снегу и льду, как зимние шины.

Несмотря на то, что они работают лучше в более легких зимних условиях, чем летние шины, всесезонные шины не следует путать с зимними шинами. Итак, в чем основные отличия всесезонной шины от зимней?

Рисунок протектора шины и его особенности

Состав протектора и рисунок протектора являются одними из наиболее важных различий между всесезонными шинами и зимними шинами. По сравнению с всесезонными шинами в снежных условиях зимние шины обеспечивают дополнительное сцепление в снежных, слякотных, мокрых или обледенелых условиях. В отличие от всесезонных шин, уникальный рисунок зимней шины помогает предотвратить налипание снега и, в свою очередь, улучшает сцепление с дорогой.

Кроме того, у зимних шин больше острых кромок и ламелей — крошечных прорезей в протекторе. Прорези помогают улучшить сцепление с дорогой, потому что они позволяют вашей шине открываться, чтобы впитывать воду и снег, удаляя их с дорожного покрытия. Поэтому зимние шины лучше подходят для езды по скользкой дороге, например, по обледенелой дороге.

Состав протектора шины

Кроме того, состав протектора зимних и всесезонных шин различается. Резиновые смеси для всесезонных шин созданы, чтобы выдерживать как высокие, так и низкие температуры. С другой стороны, резиновые смеси, используемые для изготовления протекторов зимних шин, разработаны специально для более низких температур. Это позволяет протекторам зимних шин оставаться мягкими и гибкими даже в морозную погоду.

В отличие от зимних шин протектор всесезонных шин может стать жестче в экстремально холодную погоду, что, в свою очередь, снижает сцепление с дорогой. Поэтому зимние шины лучше подходят для морозов или районов, где среднесуточная зимняя температура опускается ниже 45 градусов.

Определите, подходят ли вам всесезонные шины зимой

При принятии решения о том, подходят ли вам всесезонные шины или зимние шины, подумайте, где, когда и как вы будете ездить зимой. От изучения средних зимних погодных условий в вашем регионе до более пристального изучения ваших личных привычек вождения в зимнюю погоду — вот что вам нужно знать, принимая решение о том, следует ли вам использовать всесезонные шины зимой.

Изучите погодные условия в вашем регионе 

Несмотря на то, что всесезонных шин достаточно для легкого снега и более низких температур, они могут быть не лучшим выбором для преодоления месяцев без морозов, ледяных покровов или дюймов плотного снега.

Наиболее важным фактором при вождении зимой является сцепление с дорогой. Ваша способность ускоряться, тормозить, поворачивать и удерживать автомобиль под контролем зависит от степени сцепления ваших шин с дорогой. Зимние шины будут вашим лучшим выбором, если вы часто ездите в скользких условиях или при зимних температурах, когда температура опускается ниже 45 градусов, потому что они созданы из мягкой резины, улучшающей сцепление с дорогой.

Однако, если вы не испытываете сильного снегопада или мороза, вам может быть интересно, какие всесезонные шины лучше всего подходят для зимнего вождения? Мы бы посоветовали выбрать что-то с повышенной тягой. Популярные варианты включают Firestone WeatherGrip, Firestone Destination LE3 или Bridgestone DriveGuard — в зависимости от типа вашего автомобиля.

Изучите свои ежедневные маршруты и привычки вождения

Типичные зимние дорожные условия также могут повлиять на то, подойдут ли всесезонные шины для вашего автомобиля. Подумайте о своей типичной зимней езде: часто ли вы ездите по хорошо вспаханным и засоленным проспектам в пригородах? Или вы обычно едете по заснеженным и обледенелым дорогам?

Если вы часто ездите по проторенным и подготовленным дорогам, то всесезонных шин, вероятно, будет достаточно, чтобы пережить зиму — при условии, что ваши шины регулярно обслуживаются и находятся в хорошем состоянии. Соблюдение графика регулярного технического обслуживания шин может помочь продлить срок службы ваших шин и сохранить их в надлежащем состоянии на многие километры вперед. Помните: тяга — это ключ!

Однако, если вы собираетесь ехать по заснеженным или необработанным дорогам или часто ездите по извилистым или извилистым дорогам, зимняя шина может обеспечить дополнительное сцепление с дорогой.

Нужны ли мне зимние шины, если у меня полный или полный привод?

Одним из наиболее распространенных заблуждений при вождении зимой является то, что полноприводные или полноприводные автомобили не нуждаются в установке зимних шин для эксплуатации на обледенелых или заснеженных дорогах.

Да, у полноприводного или полноприводного автомобиля действительно может быть больший крутящий момент, передаваемый на все колеса одновременно, по сравнению с двухколесным приводом, что может помочь вам двигаться в снежных зимних условиях. Тем не менее, именно ваши шины оказывают наибольшее влияние на вашу способность управлять автомобилем и безопасно останавливать его с точки зрения сцепления с дорогой.

Независимо от того, на каком транспортном средстве вы ездите, тщательно продумайте, подходят ли всесезонные шины для ваших привычек и условий зимнего вождения. И не забудьте проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля для получения конкретной информации, прежде чем принять окончательное решение о выборе между всесезонными и зимними шинами.

Позвольте Firestone Complete Auto Care справиться с вашими потребностями в шинах этой зимой

Нужна помощь в определении того, подходят ли вам всесезонные шины? Обратитесь к специалистам в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care. Если вы решили использовать всесезонные шины, мы можем помочь вам решить, какие всесезонные шины лучше всего подходят для зимы. Или мы можем поставить вам новый комплект зимних шин, чтобы вы были готовы к предстоящей зиме.

Зимние и всесезонные шины | Шины Continental

Всесезонные или зимние шины? Это зависит от того, где вы живете, вашего местного климата и вашего среднего пробега

Нужны ли вам зимние или всесезонные шины, зависит от многих факторов, в том числе:

• Где вы живете
• Ваши местные погодные условия перепады температуры

Профессионалам часто задают вопрос: «Мне нужны зимние или всесезонные шины?» К сожалению, нет однозначного ответа, потому что нужно учитывать множество переменных, таких как местные законодательные требования, местный климат, частота вождения и ваш бюджет. В целом, всесезонные шины также обеспечивают высокий уровень безопасности и производительности в умеренном климате, но давайте подробнее рассмотрим характеристики шин, которые помогут вам принять решение.

При выборе всесезонных или зимних шин учитывайте, где вы живете

В большинстве европейских стран действуют собственные правила в отношении зимних шин (также называемых зимними шинами). ). Для одних стран рекомендуются зимние шины, для других они требуются по закону. Первым шагом к поиску нужного типа шин является выяснение того, являются ли зимние шины обязательными по закону. Обязательны ли зимние шины в вашей стране, вы можете узнать здесь. Если вы живете в регионе, где зимние шины являются обязательными, вам могут грозить серьезные штрафы, если у вас их нет. В этом случае выбор зимней резины будет простым решением.

Если согласно местному законодательству зимние шины рекомендуются, но не являются обязательными, вам необходимо самостоятельно решить, какой тип шин вам нужен. Возможно, вы сможете принять решение, ответив на этот вопрос: часто ли зимой температура понижается ? Тогда вам может быть безопаснее перейти на зимние шины к сезону. Они изготовлены из специальной резиновой смеси, которая остается мягкой и гибкой при низких температурах, что обеспечивает лучшее сцепление. Улучшенный рисунок протектора также поможет вам преодолевать укатанный снег, слякоть и гололедицу. Если температура никогда не бывает такой низкой, шины, разработанные для всесезонных условий, могут стать для вас отличным вариантом. Они сочетают в себе ключевые элементы как зимних, так и всесезонных шин, а значит, обеспечивают надежное сцепление в дождливую, мокрую и мягкую зиму.

Если вы пользуетесь автомобилем лишь изредка – например, для коротких поездок за покупками, поездок на работу и в гости к друзьям и родственникам в городских районах – замена шин два раза в год может не стоит затрат, времени и усилий. Альтернативой могут быть шины для всесезонных условий. Однако, если вы часто используете свой автомобиль, особенно для поездок в отдаленные места или более холодные регионы, замена зимних шин обычно является более безопасным вариантом.

Все еще не определились? Узнайте больше о различиях между зимними и всесезонными шинами ниже.

Менять летние шины на зимние следует при регулярно низких температурах. Зимние шины изготовлены из специальной резиновой смеси, которая остается мягкой и гибкой при низких температурах, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой и управляемость. Они обеспечивают повышенную эффективность торможения в условиях снега и льда и имеют агрессивный рисунок протектора для лучшего сцепления с дорогой. Узнайте больше о важности глубины протектора зимних шин. Кроме того, зимние шины Continental проходят дополнительные испытания, чтобы обеспечить оптимальную работу в холодных погодных условиях. Подробнее об основных различиях между летними и зимними шинами читайте здесь.

Всесезонные шины разработаны для работы круглый год в умеренном климате. Всесезонные шины Continental обеспечивают впечатляющее сцепление как на летних, так и на зимних дорогах, а также хорошие тормозные характеристики на сухих и мокрых дорогах. Основными преимуществами всесезонных шин являются экономия денег, времени и сил, связанных с сезонной заменой шин. Однако всегда помните, что зимние шины специально разработаны для условий в местах с холодной зимой и сезонными условиями, такими как снег и лед, для которых всесезонные шины не предназначены.

Решая, нужна ли вам шина для зимних или всесезонных условий, имейте в виду два ключевых момента:

• Всесезонные шины можно использовать круглый год и работать хороши в условиях мягкой зимы, но не обладают такими же специфическими зимними характеристиками, как зимние шины, поэтому их характеристики в суровых зимних условиях не так хороши.

Автомобильный тахометр — что это такое? Принцип работы

Что такое автомобильный тахометр?

Основная функция тахометра – это облегчение выбора правильной передачи, что позволяет продлить ресурс двигателя. Т.е. когда стрелка тахометра приближается к красной зоне, категорически советуется переключаться на повышенную передачу. Используется для регулировочных работ, как на холостом ходу, так и для оперативного контроля частоты вращения вала двигателя во время движения.

Принцип работы тахометра состоит в регистрации числа импульсов, которые поступают от датчиков, порядка их поступления, а также пауз между данными импульсами. При этом подсчет импульсов может осуществляться различными способами: в прямом, в обратном и в обоих направлениях.

Измеренные показатели, как правило, трансформируются в определенные величины. Такой величиной могут быть часы, минуты, секунды, метры и так далее. Устройство тахометров предусматривает возможность обнуления собранных значений. Точность данных показаний очень условна, около 500 об/мин, самые лучшие электронные тахометры измеряют с точностью до 100 об/мин.

Автомобильный тахометр может быть двух видов – цифровой и аналоговый.

Цифровой тахометр машины выполнен в виде электронного табло, на котором показывается необходимая информация, то есть, произведенные подсчеты оборотов вала и двигателя. Он очень полезен при регулировочных операциях с электронными блоками зажигания двигателя автомобиля, при точной установке порогов экономайзера (служит для обогащения горючей смеси при полной нагрузке двигателя или при плавном разгоне).

Второй вид тахометра – аналоговый – более популярен и удобен для многих автолюбителей. Аналоговый тахометр показывает число оборотов двигателя посредством перемещающейся по циферблату стрелки.

Сейчас наиболее распространены аналоговые тахометры, включающие в свою конструкцию следующие элементы:

• микросхема,
• магнитная катушка,
• провода считывания информации с коленчатого вала,
• градуированная шкала,
• стрелка.

Помимо того, что существуют цифровые и аналоговые тахометры, данные устройства различаются также по методу установки. Бывает штатный и выносной тахометр.

Выносной тахометр предусмотрен для установки его на торпедной панели. Выносные тахометры применяются в основном для придания автомобилю более стилизованного внешнего вида. Кроме того, именно такой вид тахометра удобен некоторым автовладельцам. Конструкция выносного тахометра предполагает наличие ‘ножки’ для закрепления его на торпедной панели.

Удобнее пользоваться штатным тахометром — глаз человека быстрее воспринимают аналоговую информацию в виде угла поворота стрелки, чем ее цифровое значение, а высокая точность во время движения не нужна.

Страница не существует Ошибка 404

Неправильно набран адрес, или такой страницы на сайте больше не существует. Перейдите на главную или воспользуйтесь поиском

• Анализ воды и веществ
  • Потенциометрические приборы
  • Рефрактометры
  • Индикаторная бумага, тесты для экспресс-анализа
  • Хлорометры
  • Фотоколориметры
  • Мутномеры
  • Микроскопы
  • Спектрофотометры

• Анализ грунта
  • ph почвы
  • Влажность почвы
  • Температура почвы
  • NPK, элементный состав почвы
  • Дождемеры

• Влажность
  • Влагомеры
  • Термогигрометры (RH)
  • Анализаторы влажности
  • Анализаторы активности воды
  • Логеры влажности
  • Датчики и трансмиттеры влажности

• Температура
  • Пирометры
  • Тепловизоры
  • Термометры
  • Термологгеры
  • Контроллеры и индикаторы температуры
  • Термопары и термодатчики
  • Калибраторы (температура)

• Окружающая среда
  • Акустика (Шумомеры)
  • Скорость воздуха (Анемометры)
  • Освещенность (Люксметры)
  • Давление (Дифманометры)
  • Электромагнитные поля, радиоволны
  • Радиация (Дозиметры)
  • Метеостанции

• Неразрушающий контроль
  • Телеметрия, эндоскопы, бороскопы
  • Динамометры
  • Контроль вибраций
  • Измерение расстояния и размеров
  • Тестеры шероховатости поверхности
  • Тахометры
  • Твердомеры
  • Толщиномеры
  • Колориметры (измерители цвета)
  • Ювелирные тестеры
  • Блескомеры (глосметры)
  • Лазерные нивелиры
  • Детекторы утечки

• Воздух, газы
  • Газоанализаторы углекислого газа (СО2)
  • Детекторы угарного газа (СО)
  • Газоанализаторы кислорода (О2)
  • Детекторы горючих газов
  • Детекторы хладогентов
  • Измерители запыленности
  • Газоанализаторы и тесты на формальдегид (Ch3O)
  • Детекторы токсичных газов
  • Алкотестеры

• Электроизмерительные приборы
  • Мультиметры
  • Токовые клещи
  • Осциллографы
  • Детекторы напряжения
  • Лабораторные источники питания
  • Тестеры электрического оборудования
  • Измерители сопротивления
  • Детекторы скрытой проводки

• Лабораторное оборудование
  • Ультразвуковые ванны
  • Генераторы озона
  • Мешалки
  • Центрифуги
  • Лабораторные весы

• Автоматизация
  • Системы антизатопления
  • Ручные принтеры (маркираторы)
  • Ручные термопринтеры этикеток Niimbot
  • Термоэтикетки для принтеров Niimbot
  • Системы контроля параметров воды
  • Контроллеры
  • Панель контроля газовых датчиков
  • Датчики и детекторы

• Источники питания
  • Зарядные станции
  • Бесперебойные источники питания
  • Солнечные панели

• Ионизаторы питьевой воды
  • Ph-метры

    ВСЕ Тахометры — автомобильные датчики

    ВСЕ тахометры

    12 Предметов24 Предметов36 Предметов48 Предметов60 ПредметовИмя (A — Z)Имя (Z — A)Цена (Низкая — Высокая)Цена (Высокая — Низкая)

    
    
    

    100230 — Тахометр Datcon 4000 об/мин

    Datcon Тахометр

    • Шкала: 0–4000 об/мин
    • Напряжение: 12–24 В постоянного тока
    • Безель: черный (глубокая вытяжка)
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (86 мм)
    • Источник сигнала: Генератор
    • Стиль: Тяжелый промышленный

    124,63 доллара США

    
    
    

    100238 — Тахометр Datcon 12-24 В 0-4000 об/мин

    Datcon Тахометр со счетчиком моточасов

    • Шкала: 0–4000 об/мин
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (86 мм)
    • Максимальное показание в час: 99 999,9 часов
    • Вольт/Ватт/Ток: 12/24 В
    • Безель: черный (глубокая вытяжка)
    • Источник сигнала: Генератор
    • Стиль: Тяжелый промышленный

    $163,07

    
    

    101205 Тахометр Datcon со счетчиком моточасов

    Тахометр Datcon со счетчиком моточасов, промышленный для тяжелых условий эксплуатации, 128A30CU, 00533-01067 (БЕЗ ЛОГОТИПА)

    $163,07

    
    

    101964 Тахометр Datcon

    Тахометр Datcon, 127A40CU, 00711-01422/12 (DATCON)

    119,22 доллара США

    
    

    102074 Тахометр Datcon

    Тахометр Datcon, 127M40, для тяжелых условий эксплуатации, безель: полированная нержавеющая сталь, 07200-09267

    192,46 доллара США

    
    
    

    102221 — Тахометр Datcon 3000 об/мин

    Datcon Тахометр

    • Шкала: 0–3000 об/мин
    • Напряжение: 12/24 В
    • Источник сигнала: магнитный датчик
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (86 мм)
    • Безель: черный — глубокая вытяжка
    • Тип: Тяжелый промышленный

    $116,78

    
    
    

    102471 — Тахометр Datcon 12–24 В, 0–3000 об/мин

    Datcon Тахометр со счетчиком моточасов

    • Шкала: 0–3000 об/мин
    • Максимум часов: 99 999,9 часов
    • Напряжение: 12/24 В
    • Безель: черный (глубокая вытяжка)
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (86 мм)
    • Источник сигнала: Генератор
    • Стиль: Тяжелый промышленный

    $163,07

    
    
    

    102473 Тахометр Datcon со счетчиком моточасов, 3000 об/мин

    Datcon Тахометр со счетчиком моточасов

    • Шкала: 0–3000 об/мин
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (85 мм)
    • Источник сигнала: магнитный датчик
    • Вольт: 12/24 В
    9Безель 0016: черный, глубокий, анодированный металл
    • Тип:  Тяжелый промышленный

    $163,07

    
    
    

    103656 — Тахометр Datcon 12 В 0-3000 об/мин

    Datcon Тахометр

    • Шкала: 0–3000 об/мин
    • Напряжение: 12 В
    • Безель: черный
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (86 мм)
    • Источник сигнала: Генератор
    • Стиль: Тяжелый автомобильный

    119,22 доллара США

    
    
    

    103659 — Тахометр Datcon 3000 об/мин

    Datcon Тахометр

    • Шкала: 0–3000 об/мин
    • Тип: Электрический
    • Напряжение: 12 В
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (86 мм)
    • Безель: черный
    • Источник сигнала: магнитный датчик
    • Стиль: Тяжелый автомобильный

    119,22 доллара США

    
    
    

    103660 — Тахометр Datcon 12 В 0-3000 об/мин

    Datcon 12 В, 0–3000 об/мин, черная рамка 3–3/8 дюйма Тахометр: Источник сигнала: тахометр, 60-полюсный, тип: Heavy Duty Automotive

    119,22 доллара США

    
    
    

    103662 — Тахометр Datcon 4000 об/мин

    Тахометр Datcon, 4000 об/мин, генератор переменного тока, автомобильный — черная рамка, 12/24 В, 3 3/8″, стиль: Heavy Duty Automotive

    119,22 доллара США

    
    
    

    100230 — Тахометр Datcon 4000 об/мин

    124,63 доллара США

    Datcon Тахометр

    • Шкала: 0–4000 об/мин
    • Напряжение: 12–24 В постоянного тока
    • Безель: черный (глубокая вытяжка)
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (86 мм)
    • Источник сигнала: Генератор
    • Стиль: Тяжелый промышленный

    Подробности

    Подробности

    
    

    100230 — Тахометр Datcon 4000 об/мин

    Datcon Тахометр

    • Шкала: 0–4000 об/мин
    • Напряжение: 12–24 В постоянного тока
    • Безель: черный (глубокая вытяжка)
    • Диаметр: 3 3⁄8 дюйма (86 мм)
    • Источник сигнала: Генератор
    • Стиль: Тяжелый промышленный

    124,63 доллара США

    
    

    12 Предметов24 Предметов36 Предметов48 Предметов60 ПредметовИмя (A — Z)Имя (Z — A)Цена (Низкая — Высокая)Цена (Высокая — Низкая)

    Терпение | Последние разработки в области болезни Альцгеймера

    Последние новости

    Полезны ли ежедневные поливитамины для памяти?

    Жак Раубенхаймер | 3 июля 2023 г.

    Разве мы все не хотим сделать все возможное, чтобы уменьшить влияние возрастного ухудшения на нашу память? Новое исследование предлагает…

    антиамилоиды

    Что ВЫ знаете о новом поколении лекарств от болезни Альцгеймера?

    Дебора Кан | 30 июня 2023 г.

    На прошлой неделе у меня была возможность выступить с докладом на Grand Rounds в Центре памяти и старения Университета…

    Подробнее

    Финансовое планирование Альцгеймера Юридическое планирование недавно диагностировано

    Наши читатели отправили юридические вопросы о болезни Альцгеймера. Мы спросили юриста

    Дакота Вагнер | 30 июня 2023 г.

    После постановки диагноза «деменция» у многих семей возникают вопросы о юридическом или финансовом планировании. Мы связались с Куртом Винтером, адвокатом в…

    Подробнее

    снижение когнитивных функций когнитивные симптомы деменция ранние признаки Голоса пациентов

    «Как я впервые понял, что что-то не так: устная история раннего слабоумия»

    Женевьев Гласс | 29 июня 2023 г.

    Ранние признаки болезни Альцгеймера или слабоумия могут быть незаметными — иногда незаметными для человека, который их испытывает. Забывчивость или борьба с…

    Подробнее

    Другие статьи

    ---

    Разрушающие мифы добавки для здоровья мозга

    Дуэйн Меллор | 20 июня 2023 г.

    Работают ли добавки с куркумой? Вот что говорит наука

    Куркума используется людьми уже более 4000 лет. Наряду с кулинарией и косметикой, это был основной продукт традиционной…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 3 апреля 2023 г.

    Работает ли Неурива Плюс? Урегулированный судебный процесс запрещает его создателям заявлять, что это так

    Принимали бы вы добавку, например, добавку для здоровья мозга Neuriva Plus, которая, как утверждается, улучшает работу вашего мозга? Ведь Майим…

    Подробнее

    Терпение | 17 февраля 2022 г.

    Могут ли витамины и добавки бороться с мозговым туманом COVID?

    Есть несколько способов, которыми COVID-19 может оставить свой след в мозгу. Некоторые опасны для жизни — от сильного отека мозга до…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 30 марта 2023 г.

    Работают ли добавки с серином? Исследование говорит: «Проявляйте осторожность»

    Привлекательность таблеток, стимулирующих работу мозга, очевидна: простое решение, которое поддерживает когнитивные функции, делает вас более острым и улучшает вашу память. Такого рода…

    Подробнее

    Другие статьи

    ---

    В поисках лечения и лечения

    Саймон Спичак, магистр наук | 12 апреля 2023 г.

    Заполнение пустоты: борьба за лечение болезни Альцгеймера на более поздних стадиях

    Когда отец Джулии Флеминг впал в более поздние стадии слабоумия Альцгеймера, она могла только наблюдать, как его навыки работы с компьютером и интерес к нему угасали. «…

    Подробнее

    Николас Чан | 27 сентября 2021 г.

    Ваш путеводитель по одобренным FDA лекарствам от болезни Альцгеймера

    Болезнью Альцгеймера страдает каждый третий человек старше 85 лет, и масштабы эпидемии только усугубляются. Пока там…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 14 апреля 2023 г.

    На пороге полного одобрения FDA новые подробности о смерти Лекемби

    В июне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов примет решение о предоставлении полного одобрения антиамилоидному препарату для лечения болезни Альцгеймера Leqembi компании Biogen и Eisai (общее название…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 21 марта 2023 г.

    Эти малоизвестные токсичные белки обнаруживаются в 60% случаев болезни Альцгеймера

    «Анна Каренина» начинается знаменитой строкой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга; каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Принцип держится…

    Подробнее

    Другие статьи

    ---

    Генетика и здоровье мозга

    Саймон Спичак, магистр наук | 4 мая 2022 г.

    Является ли болезнь Альцгеймера генетической?

    Революционные достижения в области технологий секвенирования генов открыли новые пути для понимания здоровья и болезней. Ученые могут секвенировать наш генетический код для поиска…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 2 марта 2023 г.

    Как ген APOE4 влияет на мой риск болезни Альцгеймера?

    ДНК человека содержит до 25 000 различных генов. Дико думать, что всего одна маленькая мутация может…

    Подробнее

    Кристин Барба | 2 января 2019 г.

    Гены, меняющие жизнь: «У меня может быть 50% шанс заболеть болезнью Альцгеймера к 50 годам»

    Будучи студентом колледжа, Марти Рейсвиг решил пригласить свою девушку на воссоединение семьи. После того, как он заметил, что многие из его родственников борются с…

    Подробнее

    Николас Чан | 21 января 2021 г.

    Рассматриваете генетическое тестирование на болезнь Альцгеймера? 3 вещи, которые нужно знать

    Некоторые гены, такие как ApoE, играют важную роль в заболевании. Генетический вариант ApoE, известный как ApoE4, является сильнейшим генетическим фактором риска…

    Подробнее

    Другие статьи

    ---

    Улучшение здоровья мозга

    Кэти Куп | 28 марта 2023 г.

    Обладают ли эти жители боливийской Амазонии секретом здоровья мозга?

    По данным Всемирной организации здравоохранения, более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией. И это число растет: каждый год почти 10 миллионов…

    Подробнее

    Александра Марвар | 23 декабря 2020 г.

    5 вещей, которые вы можете сделать сегодня, чтобы уменьшить стресс

    Опекуны: если вы постоянно беспокоитесь или чувствуете тревогу, перегружены или в плохом настроении, если вам трудно сосредоточиться, если вы подавлены или взволнованы, если вы сами…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 2 июня 2023 г.

    «Как я могу предотвратить болезнь Альцгеймера?» Вот что говорит наука

    Каждый год более 900 000 американцев диагностируют деменцию Альцгеймера. Только пять процентов этих случаев являются результатом генетической формы…

    Подробнее

    Александра Марвар | 2 сентября 2021 г.

    Может ли слишком много кофе уменьшить ваш мозг? (И будет ли это иметь значение?)

    Недавно пришли плохие новости для тех, кто постоянно употребляет кофеин: недавно исследователи обнаружили доказательства того, что употребление более шести чашек кофе в день может уменьшить…

    Подробнее

    Еще статьи

    ---

    Диагностика деменции

    Саймон Спичак, магистр наук | 7 февраля 2023 г.

    Есть только один способ перепроверить диагноз деменции. Medicare отказывается покрывать это

    Теперь, когда леканемаб одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и получает компенсацию от Medicare, а также появился на рынке под названием Leqembi, многие американцы…

    Подробнее

    Фил Гутис | 1 августа 2022 г.

    Анализы крови при болезни Альцгеймера делают еще один шаг вперед

    В этом году на конференции AAIC разработчик анализа крови на болезнь Альцгеймера представляет многообещающие данные, а Ассоциация болезни Альцгеймера предупреждает, что новые биомаркеры на основе крови не совсем…

    Подробнее

    Дебора Кан | 1 июня 2023 г.

    Что такое ФТД? Эксперты по деменции объясняют симптомы, диагностику и уход

    Узнав о диагнозе лобно-височной деменции у Брюса Уиллиса, у многих возникли вопросы о диагнозе и о том, чего ожидать. Кэти Брандт и доктор….

    Подробнее

    Николас Чан | 27 марта 2020 г.

    «Обезоружить диагноз»: Джим Батлер о жизни после диагноза «деменция»

    Быть терпеливым поговорил с Джимом Батлером, у которого четыре года назад диагностировали болезнь Альцгеймера, о его попытках «разоружить» его диагноз, перепрограммировав его…

    Подробнее

    Другие статьи

    ---

    Разнообразие и деменция

    Алехандра О’Коннелл-Доменек | 17 апреля 2023 г.

    Детище студенческого класса: латиноамериканская теленовелла о болезни Альцгеймера

    Эта статья является частью серии статей «Разнообразие и деменция», подготовленных компанией «Быть терпеливым» при поддержке Eisai. Мужчина в ярко-желтой рубашке…

    Подробнее

    Рианна Паттерсон | 28 февраля 2023 г.

    Подработка этого исследователя деменции: поддержка чернокожих женщин в науке

    Эта статья является частью серии Разнообразие и деменция, подготовленной компанией «Терпение» при поддержке Eisai. Для аспиранта Кембриджского университета и…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 31 марта 2023 г.

    Борьба Тони Гонсалеса за лучшее лечение болезни Альцгеймера в латиноамериканском сообществе США

    Эта статья является частью серии Разнообразие и деменция, подготовленной компанией «Терпение» при поддержке Eisai. «Я ехал домой с работы и…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 15 февраля 2023 г.

    Кристиана Эги: Разрушение стигмы деменции для молодых и старых

    Кристиана Эги — владелица Alexis Lodge — дома для более чем 20 человек, страдающих слабоумием. Но зачем останавливаться на достигнутом?…

    Подробнее

    Еще статьи

    ---

    Совок пищевых добавок

    Саймон Спичак, магистр наук | 12 октября 2022 г.

    Могут ли здоровые диеты, такие как средиземноморская диета, действительно предотвратить деменцию?

    Здоровое питание способствует нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера. Но новое исследование ставит под сомнение все, что, как мы думали, мы знали о средиземноморской диете. Почему…

    Подробнее

    Саймон Спичак | 3 июня 2023 г.

    5 продуктов для улучшения здоровья мозга (спойлер: один из них — вино)

    Вы когда-нибудь задумывались, какая еда полезна для размышлений? Новый диетический подход может улучшить когнитивные функции у стареющих людей. Он сочетает в себе два подхода:…

    Подробнее

    Николас Чан | 3 февраля 2023 г.

    Эксперт по питанию о проблеме кето-диеты для здоровья мозга

    Многочисленные исследования, Healthline, AARP… Оглянитесь вокруг, и вы найдете поток статей, исследующих возможность того, что популярная кето-диета способствует здоровью мозга…

    Подробнее

    Саймон Спичак, магистр наук | 25 марта 2022 г.

    Может ли голодание предотвратить болезнь Альцгеймера?

    Чем дольше вы пользуетесь автомобилем, мобильным телефоном или любым другим инструментом, тем больше вероятность того, что он сломается. Детали изнашиваются…

    Подробнее

    Еще статьи

    ---

    Изменение лица при болезни Альцгеймера

    Элизабет Хьюитт | 6 декабря 2022 г.

    Тусовка слабоумия: Восстание кафе памяти

    Когда люди регистрируются, чтобы присоединиться к онлайн-кафе памяти Еврейской службы семьи и детей, они могут услышать от эксперта по афро-латиноамериканской музыке о…

    Подробнее

    Элизабет Хьюитт | 20 декабря 2022 г.