Прикуриватель — Госстандарт

Автомобильный прикуриватель – прибор, изначально предназначенный исключительно для поджигания водителем сигареты.

Устройство прикуривателя осталось практически неизмененным с момента создания. Однако его предназначение поменялось кардинальным образом. Сегодня приспособление используется в качестве автомобильной электрической розетки.

С помощью прикуривателя возможно обеспечить электроснабжение таких портативных приборов, как:

• Обогреватель;
• Автомобильный пылесос;
• Зарядное устройство для навигаторов, видеорегистраторов, телефонов;
• Обогрев сидений;
• Элементы освещения салона.

Практически все дополнительное электрооборудование, предназначенное для автономной эксплуатации в автомобиле, оборудуется специальным входом, необходимым для подключения к импровизированной розетке.

Подключение прикуривателя

Устройство получает питание от электросети автомобиля. Его подключение осуществляется через монтажный блок без использования реле, напрямую от аккумуляторной батареи. Защиту сети обеспечивает плавкий предохранитель, рассчитанный на эксплуатацию при силе тока не выше 10 ампер.

Если в сети питания прибора возникает короткое замыкание, сила тока резко повышается, нить предохранителя расплавляется и разрывает электрическую цепь, предотвращая воспламенение электропроводки.

С целью дополнительной защиты цепей питания, а также для ручного управления подачей тока, прикуриватель может быть подключен через реле. Однако в автомобилях отечественного производства подобная схема подключения не используется. К патрону, расположенному в панели, подходит 3 провода:

• Постоянный «минус»;
• Постоянный «плюс», подведенный через предохранитель с аккумулятора автомобиля;
• «Плюс» с габаритных ламп, подходящий к лампочке подсветки устройства и работающий только тогда, когда включено внешнее освещение.

Использовать систему зажигания для подключения прикуривателя электрического автомобильного можно только в случае, если электросхема строится с использованием реле. Без этого цепь включения зажигания не выдержит нагрузки.

Устройство

Традиционный автомобильный прикуриватель состоит их двух частей – патрона и гнезда. В центре патрона расположен металлический стержень, играющий роль положительного контакта.

Контактом «-» служит внешняя металлическая оболочка.

Между положительным и отрицательным контактами расположена прокладка, исключающая их соприкосновение. Соединение «+» и «-» осуществляется через нихромовую спираль, которая выполняет функцию нагревательного элемента.

При подаче электричества ток проходит через спираль, нагревая ее до высоких температур. После достижения патроном определенной температуры подача электрического тока прекращается с помощью теплового реле, расположенного в пластмассовой ручке.

Гнездо представляет собой продолговатое углубление в панели автомобиля, в которое вставлена металлическая трубка и центральный контакт. На центральный контакт подается «+» с аккумулятора. Боковая оболочка гнезда служит постоянным «минусом». Также на корпусе прикуривателя расположена лампа подсветки, включающаяся автоматически при активации ламп внешнего освещения.

Чтобы включить режим нагрева, необходимо утопить его патрон в гнездо. При этом он зафиксируется в нажатом положении, положительный контакт патрона соединиться с «+» гнезда, «-» гнезда будет контактировать с «минусовой» клеммой патрона.

Нагревательный элемент начнет работать. Как правило, для нагрева спирали достаточно 15-20 секунд, после чего патрон возвращается в исходное положение с легким щелчком. При низком напряжении в бортовой сети время нагрева может увеличиваться.

Усовершенствование

Как было сказано выше, прикуриватель автомобиля сегодня используется для работы многих устройств. Поэтому одного гнезда может быть недостаточно. Увеличить их количество можно с помощью специальных устройств, продающихся в автомагазинах – растраиватели и раздваиватели прикуривателя.

Устройство представляет собой блок, в котором расположено два или три (в зависимости от выбранной модели) гнезда. Блок подключается к стандартному прикуривателю соответствующим разъемом, соединенным через провод с контактами тройника.

Сам блок растраивателя можно закрепить на панели автомобиля с помощью двухстороннего скотча или силиконового герметика. Таким образом, водитель получает возможность одновременно подключать не одно, а несколько устройств, работающих от прикуривателя.

Не нашли что искали? Вы можете оставить заявку, в форме обратной связи.

Портал Gosstanart.info не осуществляет коммерческой деятельности, не сотрудничает с рекламодателями, производителями товаров и компаниями предоставляющими услуги. Просьба, не обращаться с коммерческими предложениями! Вся информация, представленная на портале, результат независимых исследований и является свободно распространяемой информацией.

Главная  Новости портала   Черный список   Архив   Обратная связь 

А можно усилитель от прикуривателя запитать? — Автозвук

• Форум
• Honda Civic
• Тюнинг
• Автозвук
• А можно усилитель от прикуривателя запитать?

1. 05. 05.2007, 12:09 #1

   А можно усилитель от прикуривателя запитать?

   Достался на халяву усилитель двухканальный, хочется его использовать. Если от прикуривателя нельзя тогда как в шестом цивике провод от АКБ проложить в салон? Я нашол пучок проводов под панелью (не снимая) со стороны пасажирского места, они уходят в капот (по моему мнению) через резиновый уплотнитель, выходят за АКБ (по моему мнению), но скока я туда проводок не пихал он гдето внутри упирается и насквозь не проходит. Вобщем подскажите как сделать. Вариант вези в автосервис не катит, нет лишних денег.

   Ответить с цитированием

   ---

2. ---

3. 05.05.2007, 16:11 #2

   А можно усилитель от прикуривателя запитать?

   Может кто нибудь подскажет где в прикуривателе + а где -.

   Ответить с цитированием

   ---

4. 05.05.2007, 16:14 #3

   А можно усилитель от прикуривателя запитать?

   центральный плюс ..по боку минус…

   усилок лучше питать от аккума.. на прикуривателе предохранитель может не выдержать нагрузки

   Ответить с цитированием

   ---

5. 05.05.2007, 16:27 #4

   А можно усилитель от прикуривателя запитать?

   можно прикуриватель от усилка запитать))))))
   на самом деле лучше обратитсь к знакомым, которые соображают в электрике и занимались чем-то подобным, а то останешся без халявного усилка имхо

   Ответить с цитированием

   ---

6. 05. 05.2007, 20:04 #5

   А можно усилитель от прикуривателя запитать?

   Поздняк! подрубил. Пока все нормально, возможно потому что усилок слабенький и вместо саба я колонку в багажник положил (с-90) на саб я пока не разжился.

   Ответить с цитированием

   ---

7. 06.05.2007, 10:14 #6

   А можно усилитель от прикуривателя запитать?

   Сообщение от Nikita

   Поздняк! подрубил. Пока все нормально, возможно потому что усилок слабенький и вместо саба я колонку в багажник положил (с-90) на саб я пока не разжился.

   смотри чтоб провода не поплавились

   Ответить с цитированием

   ---

8. 06. 05.2007, 17:24 #7

   А можно усилитель от прикуривателя запитать?

   Сообщение от *nekto*

   Сообщение от Nikita

   Поздняк! подрубил. Пока все нормально, возможно потому что усилок слабенький и вместо саба я колонку в багажник положил (с-90) на саб я пока не разжился.

   смотри чтоб провода не поплавились

   +1 , силовой провод на усилитель явно не прикуриватель должен запитываться.

   Ответить с цитированием

   ---

9. 06.05.2007, 17:30 #8

   А можно усилитель от прикуривателя запитать?

   на прикуривателе предохранитель — 20 ампер всего

   Ответить с цитированием

   ---

10. 06. 05.2007, 17:34 #9

    А можно усилитель от прикуривателя запитать?

    Сообщение от Шуга_

    на прикуривателе предохранитель — 20 ампер всего

    А на усилок не менее 30

    Ответить с цитированием

    ---

11. 07.05.2007, 09:41 #10

    А можно усилитель от прикуривателя запитать?

    От прикуривателя запитываться нельзя!!! Проверенно! Мне повезло у меня только самодельный штекер расплавился. Буду думать как проводок на АКБ бросить.

    Ответить с цитированием

    ---

« А что за секретный разъём на музыку в цивике? | Телек в Сивике))) »

Похожие темы

1. Ответов: 21

   Последнее сообщение: 12. 01.2011, 23:53

2. Ответов: 17

   Последнее сообщение: 11.01.2009, 01:07

3. Ответов: 1

   Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:14

4. Ответов: 21

   Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:36

5. Ответов: 2

   Последнее сообщение: 18.02.2007, 23:30

Ваши права

Имеет ли значение входная полярность для адаптера постоянного тока 12 В?

спросил 8 лет, 11 месяцев назад

Изменено 8 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено 11 тысяч раз

Вчера я купил автомобильный адаптер постоянного тока для сигарет со следующими характеристиками:

 Вход: 12 В постоянного тока
Выход: 17 В постоянного тока
 

Я планирую подключить его к 12-вольтовой батарее, которая есть у меня дома, но мне интересно, имеет ли значение полярность входа адаптера и может ли он повредить адаптер, если поменять его местами?

• постоянный ток
• переходник
• полярность

Адаптер может иметь какую-то защиту внутри, но он не будет работать (и, возможно, сгорит), если вы перепутаете полярность. Бьюсь об заклад, у вас есть такая вилка:

Наконечник является положительным контактом, а боковые пластины должны быть подключены к отрицательному полюсу батареи.

Для дополнительной безопасности, а также поскольку вы работаете с довольно большой батареей, добавьте предохранитель последовательно с вашим адаптером: если вы что-то испортите, предохранитель сгорит, а провода не загорятся. Номинал предохранителя должен быть немного выше максимального входного тока, который должен быть указан где-то на вашем адаптере. Обратите внимание, что вполне возможно, что предохранитель уже есть и находится внутри вышеуказанной вилки.

Да, это важно. Внимательно проверьте его, иначе вы, вероятно, повредите устройство.

Полярность адаптера имеет значение и должна быть указана на самом устройстве. Если нет, возможно, вам сначала нужно проверить, работает ли он с гнездом для прикуривателя вашего автомобиля. Затем вы можете определить полярность автомобильной розетки с помощью мультиметра, чтобы быть уверенным. Пожалуйста, взгляните и на этот ответ.
И, как сказал Владимир, при питании от внешнего аккумулятора ставьте предохранитель соответствующего номинала. Розетка постоянного тока в вашем автомобиле также имеет «предохранитель», чтобы ограничить ток, потребляемый подключенным устройством.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Опубликовать как гость

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Припаять провода к автомобильным вилкам 12 В?

спросил 5 лет, 7 месяцев назад

Изменено 9 месяцев назад

Просмотрено 8к раз

Многие из более дешевых вилок-адаптеров для зажигалок поставляются не с винтами для подключения к ним проводов, а с голыми металлическими контактами, к которым я должен что-то припаять плюс и минус провода в такой вибро- богатая среда?

Вот изображение клемм, о которых я говорил:

• пайка
• провод
• автомобильный
• штекер
• клемма

Конечно. Вы можете скрутить соответствующие выводы вместе и припаять их. После этого не забудьте термоусадить или заклеить соединения, чтобы предотвратить короткое замыкание.

Или используйте блочный терминал. Или обжать. Тебе решать. Все это будет хорошо держаться, если все сделано правильно.

изменить на новое изображение Сначала удалите металлические детали из пластикового корпуса. Нанесите флюс. Припаяйте выводы прямо к поверхности. Очистите остатки флюса. Вставьте детали обратно в пластиковый корпус.

Обратите внимание, что имеется небольшое предварительно просверленное отверстие, в которое должен быть вставлен отрицательный провод перед пайкой. Убедитесь, что припой проходит сквозь отверстие и затыкает его.

Обычно я соскребаю, напиливаю или наждачной бумагой часть металлической поверхности, чтобы раскислить ее, припаиваю прямо к плоской поверхности и завязываю узел на кабеле внутри компенсатора натяжения, чтобы его нельзя было тянуть суставы никогда не испытывают значительных нагрузок. Если у вас нет места для узла, может быть достаточно кабельной стяжки вокруг внешней изоляции.

Рис. 1. Механическая защита провода перед пайкой. Источник: Сборка педали эффектов.

Лучше просверлить небольшое отверстие рядом с краем, чтобы сделать вывод для пайки. Проволоку залудить, вставить в отверстие, перегнуть (проволоку) и припаять.

На вашей фотографии отсутствуют детали, используемые для положительного (центрального) соединения, что не позволяет дать подробные рекомендации по этому поводу. Однако для отрицательного (внешнего) соединения обратите внимание на «выемку», которую я отметил здесь синим цветом:

Я видел вилки похожего типа, где отрицательный провод впаян в этот паз.

В качестве другого примера, на следующей фотографии показана внутренняя часть автомобильного зарядного устройства USB, показана пайка его внутренних соединений. Центральное соединение с автомобильной розеткой осуществляется от этой видимой пружины с ее паяным соединением через 1,25-дюймовый предохранитель к небольшой металлической «крышке», которая видна, когда эта вилка полностью собрана:

Итак, в итоге:

• В вашей вилке «выемка» в отрицательной металлической части кажется вероятным предполагаемым местом пайки. Не пытайтесь делать эту пайку, когда металл все еще находится в пластиковом корпусе, так как вы можете расплавить соседний пластик.

• Подумайте, как вы будете реализовывать предохранители, так как обычный автомобиль допускает 10 А через розетку 12 В (прикуриватель), чего достаточно, чтобы вызвать пожар.

• Некоторое дешевое оборудование не имеет «компенсатора натяжения» на соединениях, т. е. не пытается добавить механические крепления, поэтому любое «натяжение» провода (и вибрация) действует на паяные соединения. Очевидно, это вызывает проблемы. Ответ на Транзистор уже решает некоторые варианты для этого.

Хорошо, подключил точно такой же, как у тебя.

1. Припаяйте положительный провод к той же точке пайки, где резистор припаян к центральной квадратной пластине.

2. Припаяйте отрицательный провод к точке пайки, где светодиод припаян к боковому контакту.

1250089295 Отвердитель для шпатлевки универсальный 50г DUXONE DU PONT — 1250089295 DU PONT 6L2R

Код для заказа: 258150

Последняя цена: 405 ₽ Сообщить, когда товар появится в наличии:

Данные обновлены: 16.06.2023 в 06:30

• Все характеристики
• Отзывы о товаре
• Вопрос-ответ

Сообщить о неточности
в описании товара

0. 03

Отзывы о товаре

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Обзоры

Все обзоры участвуют в конкурсе — правила конкурса.

Для этого товара еще нет обзоров.

Написать обзор

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Отвердитель для шпаклевки — инструкция по применению

Для некоторых видов шпатлевки, необходимо применение отвердителя. В своем составе он имеет все необходимые элементы, которые влияют на быстрое отвердение. Его применяют для различных целей, в том числе для шпатлевки, окрашивания и других отделочных строительных работ. Приобретение отвердителя сэкономит время и даст максимум пользы при декорировании и отделке поверхностей.

Содержание

• Назначение и применение
• Состав и технические характеристики
• Преимущества и недостатки
• Указания по применению
  • Пропорции для смешивания
• Советы и рекомендации по применению

Назначение и применение

Есть множество видов шпатлевки, которые могут затвердевать самостоятельно, без какой-либо помощи. Однако, бывают случаи, когда необходимо быстро зашпатлевать поверхность, чтобы произвести максимум эффекта. Некоторые виды шпатлевок не поддаются быстрому высыханию. В этом случае применяют специальное вещество – отвердитель для шпаклевки.

Главное назначение отвердителя – делать консистенцию более плотной, что позволит быстро затвердевать на поверхности. Отвердитель – это специальное полимеризующее вещество, которое стимулирует процессы полимеризации.

Применяется:

1. Для декорирования и отделки элементов;
2. В строительных целях, для затвердевания.

Согласно проверенному опыту, данное вещество влияет на срок годности ЛКМ. Краска сохраняет свой цвет на протяжении длительного времени. Если говорить о металле, то существенно снижается процесс коррозии и разрушения материала. Помимо этого, материал используется для наружной и внутренней отделки зданий и помещений, с применением эпоксидных растворов, для разных материалов. Благодаря своим цепким свойствам, оно скрещивается с материалом воедино, не давая возможности отсоединиться.

Состав и технические характеристики

Важно понимать, что из-за едкого химического состава, отвердитель опасен для человека, особенно для здоровья легких.

Отвердитель бывает разных цветов:

• белый;
• черный;
• коричневый.

На основании множества исследований, которые проводились с данным материалом, можно с уверенностью заявить, что при температуре меньшей 18 градусов, затвердевание происходит дольше.

Состав отвердителя для шпатлевки:

1. на 50% — это паста перекиси бензозила;
2. стекловолокно;
3. полиэфир;
4. алюминиевая пудра;
5. углеволокно.

Важно. При испарении шпаклевки, после ее затвердевания, выходит такой элемент, как стирол. Его часто добавляют, для окончательного скрепления материала. Он несет большую опасность, поэтому следует проветривать помещение, пополнив его свежим воздухом.

Преимущества и недостатки

Данный вид вещества имеет неоднозначную природу. Химическое соединение, служащее отвердителем имеет свои положительные и негативные стороны.

Преимущества отвердителя:

• быстрое высыхание;
• легкость применения;
• адгезионные свойства.

Нанесение смешанного вещества с одной стороны лишает необходимости покупать большое количество специальных растворителей, которые будут выполнять свои функции. Отвердитель добавляется в шпатлевку, тем самым, благодаря своим свойствам укрепляет кристаллическую решетку и соединяет всю консистенцию воедино.

Однако у вещества есть большие минусы.

Недостатки:

1. большая токсичность;
2. расход шпатлевки;
3. необходимость в постоянном проветривании помещения.

Важно. Для того, чтобы не отравиться веществом нужно выполнять работы в проветриваемом помещении. Из-за химического состава, который находиться в отвердителе, может пострадать слизистая оболочка, и произойдет ее обжигание.

Указания по применению

Один из главных элементов, для данной консистенции, является тщательное смешивание компонентов. Применять необходимо на протяжении 5 мину, после смешивания. Если этого не сделать, происходит полное затвердение. При температуре примерно 20 градусов, полное затвердение происходит за 20 минут, максимум 30 минут.

Чем ниже температура, тем затвердение происходит дольше, это также нужно учитывать, при выполнении отделок. Если прошел срок годности, и продукцию долгое время не покупали, происходит отверждение шпатлевки в упаковке.

Быстро высыхает консистенция при температуре 40 градусов. В этом случае за 12-15 минут вы добьетесь положительного результата. При покупке отвердителя необходимо обращать особое внимание на условия сохранения и транспортировки. Транспортировка вещества должна осуществляться при температуре ниже, чем 25 градусов по Цельсию. При этом допускается возможность замораживания консистенции в специальных холодильниках. Примечательно, что при оттаивании, товар не имеет никаких отклонений и сохраняет функции, для которых он предназначен.

Хранение дома должно осуществляться по схожей схеме. Температура хранения – от 0-до 25градусов Цельсия. Хранить исключительно в упаковке. Защищать от попадания солнечных лучей, воды и т.п.

Пропорции для смешивания

Время, за которое происходит высыхание раствора, в какой-то мере зависит также от отвердителя. Быстрое высыхание достигается путем равномерного распределения и правильной дозировки вещества. Нет необходимости в добавлении большого количества отвердителя.

Примечательно, что для 100 весовых частей необходимо добавлять всего 1-3 весовую часть отвердителя. Этого будет достаточно для того, чтобы вся консистенция смогла высохнуть. Количество весовых частей зависит от производителя. На упаковке должно быть указанно, в каких количествах нужно смешивать со шпатлевкой.

Важно. Для того, чтобы консистенция была однородной, нужно заняться тщательным и сильным перемешиванием массы, в течении нескольких минут и правильно дозировать.

Советы и рекомендации по применению

Во-первых, каждое средство имеет свою инструкцию, которая написана на упаковке. Опираясь на этот источник можно самостоятельно применять отвердитель в домашних условиях.

Главное правило перед применением – добавление вещества, перед самим применением. То есть для того, чтобы получить максимальный эффект от шпатлевки, нужно заранее подготовить все инструменты для нанесения, тару, для замешивания, после чего только смешивать. Еще одна особенность в применении – тщательное помешивание. Если вы заметили, что при смешивании нет особых изменений, то возможной причиной является истечение гарантийного срока.

Не стоит уделять долгое время на смешивание консистенции, поскольку она может попросту остыть и затвердеть. Смешивать нужно на протяжении нескольких минут, но делать это нужно интенсивно и тщательно.

Важно. Для того, чтобы не тратить множество сил на смешивание и получить максимум эффекта можно использовать дрель со специальными насадками. Электронный прибор быстро сделает консистенцию, которая будет пригодна к использованию. 6. Обзор популярных производителей

На рынке данных товаров существует большая конкуренция, поскольку продажа данных материалов очень выгодна.

Популярные производители:

1. Каскол Каскорит 2545;
2. Реафлекс 50;
3. Кестопур 200\S.

Первый производитель известен по всему миру. Британская компания обеспечивает высокое качество. Наилучший вариант для применения — шпатлевка автомобилей и других поверхностей.

Второй производитель – не использует в своем составе никаких растворителей. Используются лишь те компоненты, которые необходимы для скрепления. Это позволяет экономить шпатлевку и материалы. На основе данного средства, швы становятся прочными, но в тоже время эластичными. Шпатлевка при добавлении материала выполняет свои функции намного эффективнее.

Третий производитель берет в качестве направления укрепление швов в бассейнах и ваннах. Лучшие качества средства – борьба с влагой и проницаемостью воды, именно поэтому у него такая сфера применения. Данное средство имеет белый цвет.

Отвердитель для шпаклевки – один из важнейших элементов для скрепления материалов, который выполняет множество полезных функций. Применение средства не ограничивается строительными работами. Популярность отвердителя для шпатлевки автомобилей, декоративное оформление – это все целевая аудитория. Чтобы не прогадать с выбором качественного товара, нужно использовать популярных производителей. Чем лучше фирма, тем в составе будут присутствовать чистые химические элементы, способствующие укреплению материалов, без дополнения растворителей.

Auto Body Filler Hardener — бесплатная доставка при заказе на сумму более 109 долларов США в Summit Racing

Результаты 1–17 из 17

. ..Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 29 июня, 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

…Загрузка

Расчетная дата отгрузки в США: 23 июня 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 26 июня 2023 г. если заказать сегодня

. ..Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 19.06.2023 Расчетная дата международной отправки: вторник, 20.06.2023

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 21 августа 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 22 августа 2023 г.

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 6 июля 2023 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 августа 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 25 августа 2023 г.

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 августа 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 25 августа 2023 г. если заказать сегодня

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 19 июня 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 19 июня 2023 г. если заказать сегодня

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 23 августа 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 24 августа 2023 г.

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 19.06.2023 Расчетная дата международной отправки: Четверг, 25 мая 2023 г. если заказать сегодня

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 19.06.2023 Не может быть отправлен за границу если заказать сегодня

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 21 августа 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 21 августа 2023 г. если заказать сегодня

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 19.06.2023 Не может быть отправлен за границу если заказать сегодня

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 19.06.2023 Не может быть отправлен за границу если заказать сегодня

. ..Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 21 августа 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 22 августа 2023 г.

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: 31 июля 2023 г. Расчетная дата международной отправки: 31 июля 2023 г. если заказать сегодня

…Загрузка

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 19.06.2023 Расчетная дата международной отправки: Понедельник 6/19/2023 если заказать сегодня

Сколько слишком много? – The Autobody Source

Актуальная тема: Каково наилучшее соотношение смешивания отвердителя для наполнителя кузова в условиях высокой температуры?

Летняя жара — кошмар для шпаклевки кузова, и наш последний видеоклип Evercoat Optex породил острый вопрос: каково наилучшее соотношение смешивания отвердителя в жаркой среде? Мы обратились за советом к Тиму Маккинни из Evercoat. Смотрите его ответ ниже.

«Тема катализа была постоянной темой, и, вероятно, с момента появления полиэфирного наполнителя. Техник из дилерского центра на видео правильно указал количество использованного кремового отвердителя BPO. Однако техник был немного тяжеловат для его первоначального применения и техники.

Уже некоторое время мы наклеиваем наклейки на крышки банок, чтобы помочь техническим специалистам определить правильное соотношение. Большинство техников видят, что наполнитель затвердел, поэтому соотношение должно быть «правильным». На самом деле, если наполнитель не полностью катализируется, это приводит к пост-отверждению и ремонтному картированию.

Некоторые техники ссылались на количество отвердителя, связанное с точечными отверстиями, и в этом есть доля правды. Как правило, при избыточном катализе наполнителя необходимо срочно нанести материал на панель, поэтому надлежащая техника нанесения игнорируется из соображений экономии времени. В условиях высокой температуры я рекомендую хранить продукт И отвердитель при более низкой температуре (в офисе, вдали от самых жарких мест в магазине или, возможно, на полу). По крайней мере, держать отвердитель при более низкой температуре, чтобы замедлить реакцию.

Затем распределите продукт по поверхности для смешивания, чтобы лучше рассеять тепло. Полиэстер отверждается в результате экзотермической реакции, поэтому, увеличивая площадь поверхности, он помогает снизить тепловыделение. Если ни один из них не замедляет наполнитель/шпаклевку, следующим вариантом будет добавление небольшого количества Rage Ultra XTRA #100144. Это автономный наполнитель с рабочим временем более 40 минут при температуре 72°F (22°C) и увеличенным временем шлифования почти на 2 часа. Из-за медленного времени работы/шлифования его можно добавить, чтобы замедлить реакцию, а также помочь загустить продукт(ы), поскольку их вязкость будет уменьшаться при высокой температуре, поэтому это помогает как для времени, так и для вязкости.

Что касается поверхности нанесения, Rage OPTEX соответствует требованиям теста на коррозию ASTM B117 и обеспечивает 500-часовую защиту от солевого тумана. Возможно, поэтому техник нанес его на голое железо, зная, что у него есть такой уровень защиты. Его также можно наносить на тщательно подготовленную заводскую чистку для мелкого ремонта, а также на заводскую грунтовку и электронное покрытие для работы с заводскими покрытиями в рамках заводской защиты от коррозии».

Хотите попробовать Rage OPTEX? Обратитесь к местному оптовику, чтобы узнать цены и наличие

Наглядные примеры рекомендуемых пропорций смешивания для Rage Optex

В идеальных условиях шпатлевку Rage Optex следует смешивать с соответствующим отвердителем Evercoat Blue Cream в соотношении 50:1 (пятьдесят к одному), или 2% по весу. .

Если на доске имеется двухдюймовая лужица Optex, создайте полоску отвердителя от центра лужицы к краю.

Если на доске имеется четырехдюймовая лужица Optex, создайте четырехдюймовую полоску отвердителя по центру от одного края лужи до другого.

Если на доске имеется восьмидюймовая лужица Optex, создайте восьмидюймовую полоску отвердителя по центру от одного края лужи до другого.

Что такое непосредственный впрыск? | KolesaNews.RU

Непосредственный впрыск топлива в цилиндры — это новая технология, позволяющая бензиновым двигателям сжигать топливо более эффективно, увеличивая мощность, уменьшая вредность выбросов в атмосферу и увеличивая экономичность двигателя.

Как непосредственный впрыск работает:
Бензиновые двигатели работают на смеси топлива с воздухом, которая засасывается в цилиндр, сжимается поршнем и воспламеняется электрической свечой; в результате продукты горения давят на поршень, заставляя его двигаться вниз, производя работу. Традиционная (не прямая) система образования топливно-воздушной смеси в камере вне цилиндра, называется- коллекторная. В непосредственной системе, воздух и бензин смешиваются непосредственно в цилиндре, путем подачи бензина через специальную форсунку.

Преимущества непосредственного впрыска:
Объединяясь с ультрасовременными компьютерами, непосредственный впрыск позволяет более точно подавать топливо. Расположение инжекторов также позволяет наиболее оптимально распылять топливо, как туман, без образования капель. Результат- более полное сгорание, другими словами, больше бензина сгорит, что переводится, как , больше мощности и меньше загрязнения с каждой капли бензина.

Недостатки непосредственного впрыска:
Основные недостатки- сложность и стоимость. Эти системы дороги в производстве потому, что их компоненты должны быть более крепкими- они имеют дело с топливом при давлении значительно большем, чем при обычном способе смесеобразования. К тому же форсунки сами должны быть способными выдержать температуру и давление в цилиндрах двигателя.

Насколько мощнее и эффективнее непосредственный впрыск:
Компания Кадиллак продает модель CTS с двумя версиями смесеобразования на их V6- 3,6 литра. Предкамерное смесеобразование дает 263 л.с., в то время как непосредственный впрыск уже 306 л.с. Несмотря на дополнительную мощность, экономия топлива составляет 1 миля/галлон в городе, хотя равно на трассе. Другое преимущество: Кадиллак с непосредственным впрыском работает на 92 бензине, в то время как Infiniti и Lexus, которые используют 300 л.с. V6 с предкамерным смесеобразованием, требуют 95 бензин.

Возвращение интереса к непосредственному впрыску:
Эта технология существует с середины 20 века; однако только некоторые автопроизводители адоптировали ее для массового производства автомобилей. Электронно-контролируемый предкамерный впрыск делал замечательно свою работу и предлагал огромные преимущества перед карбюраторными автомобилями, которые доминировали на рынке до 80-х годов прошлого столетия. Однако, недавние установление космических цен на топливо и строжайшая топливная экономия и контроль вредных выбросов в атмосферу, толкнуло многих автопроизводителей развивать систему непосредственного впрыска. Это легко увидеть вокруг нас, на многих машинах пишут NeoDi, GDI, D4, Common Rail и т.д.

Дизели и непосредственный впрыск:
Виртуально можно сказать, что все дизели используют эту систему. Однако, потому что дизели используют другие процессы для воспламенения топлива (в отличии от бензинового двигателя, топливо в дизельном двигателе воспламеняется от давления и температуры), их система впрыска отличается по конструкции и способу управления от бензинового непосредственного впрыска. Благодаря новым технологиям, компания Mazda сняла стереотип, как самых грязных двигателей, с дизелей. Вполне возможно, что они вскоре вновь займут полноправное место на улицах Токио.

Related posts:

Система непосредственного впрыска топлива

Система непосредственного впрыска топлива

Рейтинг: 5 / 5

Информация о материале

Автор: Владимир Бекренёв

Просмотров: 34771

История создания

«Инжекторная система подачи топлива для бензиновых двигателей внутреннего сгорания с распределённым впрыском топлива, у которой форсунки расположены непосредственно возле цилиндров и впрыск топлива происходит непосредственно в цилиндры. Топливо подается под большим давлением в камеру сгорания каждого цилиндра в противоположность стандартной системе распределённого впрыска топлива, где впрыск производится во впускной коллектор. Такие двигатели более экономичны (до 15% экономии), отвечают более высоким экологическим стандартам, однако они более требовательны к обслуживанию и качеству топлива.»(цитата из Википедии — свободной энциклопедии.)

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте. Теория Рудольфа Дизеля — экономичного теплового двигателя, который работает благодаря высокой степени сжатия в цилиндрах, впоследствии оказалась очень эффективной. Английский же инженер Акройд Стюарт также предложил двигатель, в котором всасываемый в цилиндр воздух сжимался, затем в конце такта сжатия поступал в колбу, в которую впрыскивалось топливо. Для запуска двигателя колба нагревалась при помощи паяльной лампы. После того, как двигатель запустился, он работал уже без внешнего подогрева. В двигателе Акройд-Стюарта впервые возникает прообраз насос-форсунки — (jerk pump). Акройд Стюарт не заинтересовался преимуществами, которые дает высокая степень сжатия и не заметил огромного преимущества экономии топлива предложенной в теории Дизеля. Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи обоих изобретателей в одной конструкции. В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло… Горючее любого вида впрыскивалось насосом в камеру сгорания через форсунку, подобную той, что применялась на дизелях. Заводился двигатель Хассельмана только на бензине (он зажигался в камере сгорания обычной свечой), а прогревшись до рабочей температуры, переключался на другое топливо. Никого не смущала заправка двух топливных баков разными видами топлива. На грузовики VOLVO такие ДВС устанавливали до 1947 года! Но полноценный бензиновый впрыск появился немного позже. До поры до времени пара насос-форсунка применялась лишь на дизельных двигателях. Перенести ее на бензиновые агрегаты мешало отсутствие эффективной внутренней смазки: в отличие от солярки бензин не имеет смазывающих свойств, поэтому экспериментальные насосы нередко заклинивало. Специалисты из “Bosch” долго боролись с этой проблемой в 30-е годы, но всё же решили её. Впервые применение непосредственного впрыска топлива с механическим управлением было реализовано на авиационном двигателе Daimler-Benz DB 601. По конструкции DB 601 традиционный V-образный — 12ти цилиндровый двигатель c жидкостным охлаждением, построен на базе карбюраторного DB 600. Оригинальный немецкий мотор ставили на: Dornier Do 215, Heinkel He 100, Henschel Hs 130A-0, Messerschmitt Bf 109, Messerschmitt Bf 110, Messerschmitt Me 210.
DB 601 был одним из лучших двигателей с непосредственным впрыском топлива времен 2-й Мировой войны. Положительной особенностью этого двигателя было то, что он создавался на базе надежною карбюраторного двигателя DB 600. При создании, двигатель получил достаточный запас прочности, допускавший дополнительное форсирование. Двигатель с непосредственным впрыском оказался на 6-7% мощнее традиционного карбюраторного двигателя. Кроме того, двигатель отличался необычайно равномерным дозированием топливно-воздушной смеси. Но что было важнее всего для авиации, двигатель с непосредственным впрыском топлива стабильно работал независимо от ориентации в пространстве. Впрыск также позволял снизить вероятность пожара и взрыва при повреждении топливной системы, а при форсировании не требовалось значительно увеличивать степень сжатия.
Были у двигателя и недостатки. Прежде всего, система непосредственного впрыска весила почти в два раза больше, чем карбюратор. Для системы требовался насос, развивающий давление 200-300 атмосфер. Система отличалась требовательностью к качеству топлива. Двигатель с непосредственным впрыском не мог развить более 2400 оборотов в минуту. Наконец, большую важность представляло соблюдение технологии производства. В 1936 году новый DB 60IA-1 мощностью 1100 л.с. (топливо В4, октановое число 87) пошел в серию. Этот двигатель устанавливали на истребителях Bf-109C и ВГ-109Е. Следующей модификацией мотора стал DB 601N. Его мощность составляла 1175 л.с. Он был приспособлен для работы на бензине СЗ (октановое число 95). Так начиналась эра двигателей с непосредственным впрыском топлива.Немного позже во время второй мировой войны Советские конструкторы в кратчайшие сроки пустили в серию авиационный мотор АШ-82ФН. Этот малогабаритный мотор представлял собой 14-цилиндровую двухрядную «звезду». С воздушным охлаждением.

Цилиндры мотора расположены в два ряда (двумя звездами), в шахматном порядке по семь цилиндров в каждом ряду. Мотор относится к числу короткоходовых моторов, так как отношение длинны хода поршня к диаметру цилиндра меньше единицы. Этим обеспечивается относительно малый диаметр мотора, а следовательно, сравнительно малый удельный лоб (отношение площади лба мотора к его мощности). Габарит мотора составлял всего 1260 мм. По характеристикам АШ-82ФН превосходил лучшие образцы зарубежных моторов того времени. АШ-82ФН снабжен агрегатом непосредственного впрыска топлива в цилиндры (НВ-3У ) вместо карбюратора. Двигатель М-82ФН с насосом НВ-3У обладал рядом преимуществ по сравнению с карбюраторным двигателем: увеличенной на 6…7 % мощностью; уменьшенным на 10 % расходом топлива; способностью работы на низкосортных топливах; высокой устойчивостью работы на всех режимах, в т.ч. на больших высотах и т.д. Кроме отличия в системе питания топливом, мотор отличался от карбюраторных моторов конструкцией отдельных деталей и узлов, допускающей форсирование. Двигатель М-82ФН был установлен на самолеты Ла-5. При этом специалистам моторостроительного конструкторского бюро А. Швецова удалось без увеличения массы двигателя довести его максимальную мощность до1850 л.с Итоги испытаний нового самолета превзошли все ожидания. Достаточно сказать, что максимальная скорость полета выросла до 635 км/ч. Теперь Ла-5 по праву вышел в число лучших истребителей мира. По скорости полета на малых и средних высотах, а также по характеристикам вертикального и горизонтального маневра он значительно превосходил немецкий истребитель FW 190A. Впервые самолеты Ла-5ФН в большом количестве были применены в воздушных боях на Курской дуге. Именно здесь они доказали свое превосходство над «фокке-вульфами», также брошенными в бой в массовом количестве.Особенно четко преимущество Ла-5ФН перед FW 190 проявлялось в ближнем маневренном бою. Всего за годы войны построено 10 000 Ла-5 и 5750 Ла-7.
После войны внедрение непосредственного впрыска в массы продолжила маленькая немецкая фирма Goliath. Впервые «гражданский» непосредственный впрыск бензина появился на двухтактном двухцилиндровом моторе маленького купе Goliath 700 Sport в 1951 году. Голиафовский мотор оснащался адаптированным вариантом дизельной топливной аппаратуры Bosch. Бензин впрыскивался двухплунжерным насосом в надпоршневое пространство под давлением по окончании выпуска. Кроме бензобака емкостью 44 л, под капотом находился трехлитровый маслобак системы смазки двигателя. Масло подавалось дозирующим насосом во впускной коллектор — в пропорции 1:40 с бензином. Впрыск бензина вместе с повышенной степенью сжатия увеличил отдачу мотора: если карбюраторный двигатель развивал 25 л.с., то со впрыском — все 29 л.с. «Впрысковые» Голиафы успели зарекомендовать себя как весьма экономичные машины. Так, в ходе тест-пробега седана GP 900 E на четыре с лишним тысячи километров пути ушло 280 л бензина и 7 л моторного масла. А в 1956 году Goliath 900 E выиграл экоралли Economy Run в Австралии со средним расходом топлива 5,3 л/100 км на дистанции в 1001 милю.Но даже непосредственный впрыск не излечил моторы Goliath от врожденной болезни двухтактных двигателей Отто — пропуска вспышек при низкой нагрузке. Под нагрузкой «Голиафы» вели себя превосходно — моторы работали ровно и исключительно тихо. Но на малом газу и на холостых оборотах они работали не стабильно, как и другие двухтактники! Ведь система впрыска Bosch была «усеченной» — на холостом ходу за подачу бензина отвечал своего рода «мини-карбюратор». А сизый дымок с характерным запахом из выхлопной трубы не давал забыть о смазке мотора. Кроме того, система впрыска оказалась намного сложнее привычного карбюратора в обслуживании и ремонте, что для небогатых тогда немцев представляло немаловажное обстоятельство. Поэтому в 1956 году в Бремене параллельно стали выпускать карбюраторный Goliath GP 900 V.

Следующим шедевром непосредственного впрыска стал снова Daimler-Benz с его «крылатым» купе Mercedes 300SL 1954 года.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами – экономичность. Система прямого впрыска – главный инженерный козырь «трехсотого». Это передовое решение применено на серийном автомобиле с четырехтактным двигателем впервые в мире. Традиционный 3-х литровый V6 не стали заменять на другой, а просто хорошенько “подкрутили” и обновили. Прежняя мощность увеличилась более, чем в два раза за счет установки новой механической системы топливной инъекции Bosch. Мощь двигателя возросла. С 86 kW (115 л.с.), до 180 kW (240 л.с.) при 6100 об/мин. Инжектор позволил развивать скорость до 250 км/ч. Такие показатели делали Mercedes-Benz 300SL одним из самых мощных и быстрых автомобилей своего времени. В 1956 году «трехсотый» Mercedes был приобретен для нужд Центрального НИИ топливной аппаратуры (ЦНИИТА) и доставлен в Ленинград. Отечественные специалисты были наслышаны о системе впрыска топлива и задумали создать советский аналог, для чего немецкую конструкцию разобрали буквально до винтика,… а вот скопировать не смогли – механизм оказался слишком сложным. «Наша» система впрыска так и осталась экспериментальной, а многострадальную и уникальную немецкую машину продали одному ленинградскому автоспортсмену. Тот «подарил» «Мерседесу» карбюратор и успешно выступал на удивительном автомобиле в кольцевых гонках.В Европе и Соединенных Штатах до сих пор «бегает» множество представителей семейства 300 SL – как купе с «крыльями чайки», так и родстеров. Для поклонников ретротехники, красивых автомобилей, для любителей машин дорогих и спортивных Mercedes-Benz 300 SL стал пределом мечтаний, для многих эта машина является символом экономического возрождения 50-х годов, а главное, «трехсотый» стал одним из немногих автомобилей, о котором можно сказать «первый в мире» или «один из первых».

Следующий опыт применения непосредственного впрыска был предпринят в период нефтяного кризиса 70-ых годов Ford’ом, но успехом не увенчался. Механический впрыск был ограничен максимальными оборотами и был очень капризным. Дальнейшее развитие электроники в 90 годах прошлого века вновь натолкнула разработчиков двигателей на создание идеального мотора. И в 1995 году японская Mitsubishi Motors Corp представила миру первый автомобиль с двигателем GDI (Gasoline Direct Injection).Это уже была революция в моторостроении.Новейший двигатель оснастили семиплунжерным ТНВД  с рабочим давлением в 48кг,была увеличена степень сатия,установлены топливные инжекторы с высоковольтным управлением. Изменены поршни ,камера сгорания,впускной коллектор. А новейшая система электронного управления мотором была в не конкуренци.Так закончилась эра разработок механического непоредственного впрыска топлива в бензиновых моторах и началась эра разработок электронного впрыска. Но это уже совсем другая история.

• Назад

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

Что такое двигатель с непосредственным впрыском?

Редакция CarTrade

Пятница, 27 февраля 2015 г., 15:30 IST

Непосредственный впрыск топлива — это система подачи топлива для двигателей внутреннего сгорания, то есть бензиновых и дизельных. Эта технология позволяет двигателям более эффективно использовать топливо, что приводит к большей мощности, лучшей экономии топлива и снижению выбросов. Это дополнительно повышает производительность автомобиля и снижает затраты на техническое обслуживание. Все дизельные силовые агрегаты, как правило, используют систему непосредственного впрыска топлива, которая имеет другую конструкцию и процессы сгорания топлива, чем бензиновые системы прямого впрыска топлива.

Двигатель с прямым впрыском

Как это работает?

В современных бензиновых двигателях используется смесь бензина и воздуха в цилиндре, сжатая поршнем и сгорающая от искры, что приводит к взрыву, толкающему поршень вниз и генерирующему мощность. В то время как обычная (непрямая) система впрыска топлива имеет камеру за пределами впускного коллектора, которая содержит предварительную смесь бензина и воздуха. Система прямого впрыска не имеет предварительно смешанных бензина и воздуха. Бензин впрыскивается непосредственно в цилиндр, а воздух забирается через впускной коллектор.

Преимущества системы непосредственного впрыска топлива

Мощность и топливная экономичность: Автомобильный двигатель с непосредственным впрыском топлива обеспечивает большую выходную мощность и лучшую экономию топлива, чем обычные автомобили на основе карбюратора. Например, 3,6-литровый двигатель V6 с системой непосредственного впрыска топлива развивает мощность 304 л.с. при крутящем моменте 371,4 Нм, а тот же силовой агрегат с системой непрямого впрыска обеспечивает мощность 263 л.с. при крутящем моменте 343 Нм. Точно так же расход топлива автомобилей с непосредственным впрыском на 0,43 км/ч выше как на городских дорогах, так и на автомагистралях, чем у двигателей с непрямым впрыском топлива.

Управляемость и плавность хода: Автомобили с впрыском топлива имеют прямой и постоянный поток топлива. Это улучшает управляемость автомобиля и приводит к более плавной работе двигателя.

Показатели выбросов: Выбросы углерода у автомобилей с непосредственным впрыском топлива относительно ниже, чем у автомобилей с карбюраторами.

Возможность использования альтернативных видов топлива: Эти автомобили совместимы с альтернативными видами топлива и топливами с добавками.

Возможности диагностики: Технические проблемы прямого ФИ можно диагностировать с помощью компьютерного диагностического теста, так как он контролируется компьютером автомобиля.

Недостатки системы прямого впрыска топлива

Шумный: Дизельный двигатель с непосредственным впрыском может быть более шумным, чем двигатель с непрямым впрыском.

Засорение: Эти двигатели более склонны к засорению из-за маленьких отверстий форсунки.

Более медленное завихрение при низких оборотах двигателя: Из-за высокой турбулентности двигатель прямого FI закручивается медленно, особенно при низких оборотах двигателя.

Дорого: Качественные материалы и компоненты форсунок двигателя с непосредственным впрыском дороже, чем у двигателя с непрямым впрыском.

Комплекс: Технология и топливные насосы высокого давления, задействованные в этой системе, очень сложны в эксплуатации и требуют специальных знаний для ремонта или обслуживания.

Поделиться через

Технология прямого впрыска повышает производительность и эффективность

Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском (DI) ушли в тень разработки двигателей внутреннего сгорания! За последние несколько лет более половины американского флота имели двигатели с непосредственным впрыском. А согласно отчету EPA об автомобильных тенденциях за 2019 год, к 2025 году 98% бензиновых двигателей в новых автомобилях будут иметь непосредственный впрыск!

Исследование рынка также показывает, что рынок бензина с непосредственным впрыском, как ожидается, будет расти в 2022 году и в последующий период с ростом торговли товарами и услугами ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) во всем мире.

Но как они работают по-другому, и хорошо ли это «по-другому»?

Как вы знаете, все двигатели внутреннего сгорания генерируют энергию из топлива и сгорания, чтобы двигать поршни вашего автомобиля. А всем бензиновым двигателям для создания мощности нужны четыре вещи: воздух, топливо, сжатие и искра.

Хорошо, теперь двигаемся дальше…

Большинство газовых двигателей используют порт впрыска топлива , когда топливо впрыскивается до клапана и цилиндра, где происходит сгорание.

1. Сначала система распыляет топливо в воздух, поступающий в двигатель.
2. Оттуда свечи зажигания воспламеняют смесь воздуха и топлива под давлением.
3. Наконец, это толкает головку блока цилиндров вниз и вращает коленчатый вал.

Когда дело доходит до с непосредственным впрыском , однако топливная суспензия помещается непосредственно в камеру сгорания (вместо того, чтобы топливо смешивалось с воздухом перед клапаном).

Для некоторых автомобилей, выпущенных в 1900-х годах, более старые системы впрыска топлива включаются механически. Но большинство систем впрыска управляются электронным способом через ЭБУ двигателя (электронный блок управления). Системы с замкнутым контуром, например, используют кислородный датчик для передачи информации в блок управления двигателем, который контролирует фактическую смесь воздуха и топлива для лучшего состава воздуха/топлива.

В то время как и впрыск топлива через порт, и прямой впрыск реализованы с электронными топливными форсунками и компьютером двигателя, сообщающим форсункам, когда открывать и закрывать, чтобы позволить топливу под давлением пройти в двигатель, впрыск топлива через порт считается менее точным, поскольку он просто распыляет топливо. во впускной порт.

→ Обратите внимание, что неисправный датчик массового расхода воздуха не всегда позволяет правильно рассчитать впрыск топлива, поэтому очистка датчика массового расхода воздуха является ключевой задачей технического обслуживания!

Для сравнения, точные топливные системы DI точно предсказывают момент, когда топливо попадает в камеру сгорания. А за счет впрыска бензина под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания двигателя он измеряет расход топлива лучше, чем обычные системы или старые карбюраторы, улучшая общий расход топлива!

Точность и синхронизация действительно позволяют калибратору проявлять творческий подход… Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском открыли перед тюнерами множество возможностей для увеличения мощности, снижения выбросов и увеличения срока службы двигателя. двигатели.

Сочетание системы с другими технологиями, такими как турбокомпрессоры или нагнетатели, может обеспечить еще больший прирост экономичности и производительности. Таким образом, впитывая приятные дорожные манеры вашего автомобиля и хороший пробег, вы все еще можете использовать возможности DI для неуправляемых уровней мощности!

→ Узнайте больше о разнице между турбокомпрессорами и нагнетателями здесь.

Как оказалось, автопроизводители также могут использовать двигатели меньшего объема, что приводит к эффекту снежного кома эффективности.

Здесь мы также должны упомянуть, что огромные возможности DI сопряжены с ошеломляющей сложностью.

В отчете Green Cars говорится, что, хотя современные технологии прямого впрыска бензина постепенно внедряются, чтобы помочь повысить эффективность использования топлива и сократить выбросы углекислого газа, они по-прежнему «производят больше аэрозолей черного углерода».

И, увы, несмотря на то, что прямой впрыск бензина становится все дешевле для инженеров, он все же немного дороже, чем предыдущие методы. Это еще одна причина, по которой мы еще не находим его на всех автомобилях с бензиновым двигателем.

Наконец, в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) поступили жалобы на то, что со временем DI может привести к засорению топливных систем и накоплению углерода в двигателе. Результатом могут быть колебания двигателя и потеря мощности, а также необходимость дорогостоящего ремонта.

Вот несколько рекомендаций, если вы столкнулись с такими же проблемами:

• 1. Добавьте очиститель топливной системы с H.E.S.T . (периодически) при заправке.
• 2. Регулярно меняйте масло. Точный график технического обслуживания и замены масла для вашего конкретного автомобиля с непосредственным впрыском смотрите в руководстве.

Как отмыть окна после ремонта

Содержание

1. Очищаем профиль
2. Чем отмыть окна от скотча?
3. Как отмыть окна от цемента после ремонта?
4. Чем отмыть окна после ремонта от монтажной пены?
5. Как избавиться от пятен краски на окнах?
6. Чем отмыть стекла окон после ремонта?
7. Убираем следы клея
8. Убираем герметик
9. Проверенные советы о том, как отмыть окна после ремонта

Крайне сложно сохранить остекление чистым во время ремонта. На профиле, стеклах оседает строительная грязь, бороться с которой намного сложнее, чем с бытовой. Предлагаем вам несколько эффективных способов отмыть пластиковые окна от наиболее сложных пятен после ремонта.

Очищаем профиль

Уберите с поверхностей наклейку с логотипами и протрите ПВХ влажной тряпкой. Для очистки от строительной пыли:

• раствором моющего средства протрите ПВХ-профиль;
• покройте пластик жидким мылом для размокания грязи и через 10 минут уберите состав увлажненной тряпкой.

Если вы не знаете, как отмыть окна после ремонта от грунтовки, цемента, штукатурки, воспользуйтесь канцелярским ножом. Аккуратно снимите лезвием штукатурку с ПВХ и вытрите пластик.

Чем отмыть окна от скотча?

Снимать защитный полиэтилен с оконных систем рекомендуется после их установки. Иногда сделать это очень сложно. Пленка намертво фиксируется на поверхности, отчистить ПВХ от клея крайне трудно, но возможно. Попробуйте убрать клей, протирая поверхность посудной губкой, смоченной горячей водой. Жесткую сторону губки располагайте внизу, чтобы она контактировала с пластиком. Отчистить поверхность не удается? Соскребите грязь ПВХ-шпателем, предварительно пропитав пятна:

• 100% медицинским спиртом, водкой,
• маслом чайного дерева,
• жидкостью для снятия лака.

Есть и другие способы удаления пятен от скотча:

• Прогрейте покрытие строительным феном, удалите остатки полиэтилена скребком для металлокерамики.
• Соскоблите клей, пленку канцелярским ножом, канцелярским ластиком уберите остатки.
• Раскрошенную пленку пропитайте «Уайт-спиритом», спустя несколько минут протрите поверхность жесткой щеткой (не из металла!).
• Можете наклеить на мелкие фрагменты скотча обычный широкий, а спустя час оторвать от поверхности.

Как отмыть окна от цемента после ремонта?

Когда оштукатуривают и выравнивают стены, ПВХ-рамы и стеклянные пакеты защитить от пятен цементного раствора очень сложно. Очищаются они с большим трудом. Вам могут помочь:

• Специальные средства: ATLAS SZOP, Baugerätereiniger 81, Cement N Concrete Remover. Спрей выбранного состава нанесите на поверхность, размягченные пятна удалите тряпкой.
• Comet в виде густого геля. Предназначен для чистки сантехники. Может использоваться для очищения ПВХ-окон. Наносится на пятна, после размягчения цемента снимается вместе с ним влажной салфеткой. Может потребоваться несколько подходов.
• Уксусная кислота. Тряпкой, смоченной раствором эссенции, увлажните цементные пятна. По прошествии нескольких минут оттирайте грязь. Нанесите на тряпку соду и протирайте с ней испачканные места.

Чем отмыть окна после ремонта от монтажной пены?

Незасохший пенящий состав можно попытаться убрать «Космофеном». Чистящее средство пользуется популярностью у монтажников. Бывает трех типов. Более сильное маркируется большим числом. Засохшие пятна монтажной пены может убрать «Димексид». С ним потребуются перчатки. Состав наносят губкой, ватой, стирают мокрой тканью.

Как избавиться от пятен краски на окнах?

Используйте соответствующий типу краски растворитель, очищая стекла. Пластик чистить сложнее — он уязвим к растворителям. Краску на водной основе может удалить горячая вода. Ее разбрызгивают, затем снимают пятна скребком. Избавиться от других красящих составов помогает скипидар. Не очищайте поверхности лезвиями, железными шпателями, чтобы не поцарапать их.

• Свежая масляная краска с ПВХ убирается «Уайт-спиритом», «Сольвентом», засохшая — скребком для металлокерамики. Стекла очищаются лезвием.
• Свежая водоэмульсионная краска (с акрилом, латексом) убирается мыльным раствором, высохшая — шпателем. Приложив усилия, с помощью мыльного раствора, жесткой щетки можно оттереть даже старые пятна водоэмульсионки.

Зная, как отмыть окна после ремонта без повреждений, вы можете не опасаться ремонтных работ любого масштаба. Используйте рекомендованные в статье методы и средства очистки поверхностей, и ваши окна станут чистыми.

Чем отмыть стекла окон после ремонта?

Влажной тряпки для очистки стеклянных поверхностей недостаточно — после мытья водой на стеклопакете остается белый налет. Как же быть?

• Смешайте стакан уксуса с литром воды.
• Смоченной составом губкой вытрите ей стекло и отполируйте его газетой.
• Для очищения глухого остекления воспользуйтесь щеткой с телескопической ручкой. Вытрите стеклянную поверхность губкой. Затем поверните щетку и шпателем из резины на обороте снимите влагу с оставшимися загрязнениями.

Убираем следы клея

Ломаете голову, не зная, чем отмыть подоконник пластикового окна после ремонта от застывшего клея? Воспользуйтесь специальными средствами. Это может быть Cosmofen. Состав с «пятеркой» — наиболее щадящий, с «двадцаткой» — самый концентрированный. Подходящую марку средства можете уточнить в оконной компании.

Для очистки ПВХ также можно использовать строительный фен. Нагрейте участки с клеем и снимите его шпателем. Вытрите поверхность ацетоновым растворителем и растворенным в воде моющим средством.

Убираем герметик

• Снимите шпателем засохший состав.
• Нанесите на пену содержащий ацетон растворитель или средство от пены, пропитав составом войлочную тряпку.
• Размокший герметик уберите войлоком, активно вытирая поверхность.

А если ничего не помогает?

В крайнем случае выручит шлифовальная машинка или дрель. Для очистки также понадобятся войлочные круги, содержащие ацетон моющие составы, паста ГОИ. Полировать пластик нужно так:

• шпателем и чистящим составом уберите поддавшиеся загрязнения;
• отполируйте ПВХ оборудованием со специальным кругом — снимется внешний слой ПВХ с грязью.

Точно так же удаляются микро-царапины. Глубокие замазываются жидким пластиком, акрилом.

Проверенные советы о том, как отмыть окна после ремонта

Очищая оконные системы, помните:

• При чистке с использованием растворяющих веществ нужно надевать резиновые перчатки и беречь глаза.
• Для очищения от шпаклевки и клея используйте состав для очищения от цемента, извести. Его продают в строительных магазинах.
• Необходимо избегать попадания очищающих составов на уплотнительный контур, он может испортиться, а герметичность остекления — нарушиться.
• Работая с простыми растворителями, содержащими множество кислот, соблюдайте осторожность — кислотная среда угрожает пластику разъеданием.

Почистить остекление от пыли и мусора, клея, штукатурки несложно, но необходимо делать это правильно. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы сделать окна чистыми и красивыми.

О том, как очистить очистить пластиковый подоконник после ремонта, читайте здесь.

Как отмыть пластиковые окна после ремонта? Советы экспертов

ПВХ-окна нетребовательны в уходе. Чтобы поддерживать их чистоту, достаточно периодически мыть стеклянную и профильную поверхности. После замены оконных систем следует сразу отмыть на них грязь и клей, предварительно сняв защитные пленки. Для стекол и фурнитуры подходят любые чистящие средства, но для очистки рамы необходимо подобрать специальные. Проверенные рекомендации помогут вам сделать новые окна идеально чистыми.

Сложные пятна на окнах

Строительная пена

Засохшую строительную пену удаляйте, соскабливая лезвием или ножом, а ее остатки — растворителями, но не химическими, и такими составами, как:

• «Фенозол», подходящий для удаления любых пятен, монтажной пены;
• PENOSIL (продукт Premium Foam Cleaner) для устранения отвердевшей монтажной пены в виде аэрозоля;
• «Димексид» — безопасный для ПВХ раствор или гель медицинского назначения.

Недопустимо очищать ПВХ-окна чистым ацетоном и нитросоставами (нитробензолом, нитронафталином). Поливинилхлорид неуязвим к щелочам и кислотам, но могут пострадать защитная пленка и глянец на профиле.

Бетон, шпатлевка и штукатурка

В отличие от свежих пятен от смесей бетона, шпатлевки и штукатурки засохшие отмываются очень трудно, это отнимает много времени. Однако эти стройматериалы размокают, поэтому если увлажнять загрязненные участки в течение 5-10 минут, используя пульверизатор или тряпку, смыть их будет гораздо проще. Вода не помогает? Осторожно уберите строительные составы канцелярским ножом, лезвием. Откажитесь от шпателя, чтобы не повредить пластик.

Краска

Пятна краски на профиле самые трудно выводимые. Осторожно попытайтесь соскоблить их лезвием, точечно протрите жидкостью для снятия лака, используя ватную палочку. Водорастворимую краску удается убрать, протерев тряпкой после нагревания бытовым или строительным феном.

Клей

Избавиться от засохшего клея можно следующим образом:

• разведите 70%-й уксус в воде (1:10),
• смочите полученным раствором губку для посуды,
• оттирайте пятна жесткой стороной губки в течение 20–30 минут до полного удаления.

Как мыть профиль?

Разведите гель для посуды в теплой воде (10:1) и протирайте пластик смоченной в растворе губкой или тряпкой из мягкой ткани, микрофибры. Смыв пену с пластиковой поверхности, протрите последнюю насухо. С серьезными загрязнениями справятся специальные составы вроде «Фенозола» и средства по уходу за окнами от производителей. Эффективно и безопасно очищают пластик продукты Kärcher для ухода за линолеумом, камнем, пластиком. Флаконы составов с пульверизатором можно найти в строительных магазинах.

Как очищать стекло?

Стеклянные поверхности лучше мыть средствами с уксусной кислотой, стандартным или нашатырным спиртом в составе. Во избежание разводов наносите очистители на стекло тряпкой из микрофибры. Для очищения подойдут и газетные листы, бумажные салфетки, а также:

• промышленный распылитель, который нужно нанести на стекло и протереть фланелью;
• раствор из воды и крахмала или разбавленная водка;
• половина головки репчатого лука, с помощью которого легко удаляются пятна от насекомых. После протирания загрязнения луком нужно промыть поверхность водой.

Металлические детали мойте мыльными растворами без абразивов, щелочей и кислот. Для сложных пятен используйте ацетон, растворитель или спирт, но аккуратно, чтобы те не попадали на пластик и уплотнитель. Стекло с тонировкой или ламинацией очищается едкими составами.

Фурнитуру чистит любая бытовая химия. Время от времени смазывайте детали пищевым растительным или техническим маслом, убирайте пыль с уплотнителей, используя мягкую ткань и мыльный раствор. Через каждые 2–3 месяца обрабатывайте уплотнитель продуктами с силиконом, через каждые 2–3 года — меняйте.

Как помыть окна и избавиться от пятен навсегда всего за 3 шага

Доступ к естественному свету может создать или разрушить пространство. Но комната с жемчужинами на южной стороне не будет сиять, если вы не знаете, как правильно мыть окна. Мало того, что ваше пространство будет выглядеть лучше с солнечным светом, исследования показывают, что солнечные лучи положительно влияют на ваше здоровье и счастье. В качестве альтернативы, грязь, отложения и другие грязные окна — это шум, когда вы пытаетесь погреться в этом дневном сиянии.

Возможно, ваша энергия расходуется на запуск посудомоечной машины, уборку пыли, уборку пылесосом и мытье полов, но это не значит, что вы должны пренебрегать пятнами на стекле. К счастью, стекла без разводов являются частью весенней уборки, и вам больше не придется жить с пылью, грязью и отложениями. Ниже приведены простые советы по очистке, чтобы вы могли мыть окна как профессионал.

Чем лучше мыть окна?

Независимо от типа и количества окон в вашем доме, ваш арсенал средств для мытья окон будет примерно одинаковым. «Возьмите мягкое полотенце или салфетку из микрофибры, средство для мытья стекол на основе уксуса и, если хотите, небольшую швабру, и вы готовы к работе», — говорит Кэти Кохун, операционный менеджер в Two Maids. Вот три чистящих средства, которые справляются с грязными окнами.

1. Средство для мытья окон с белым уксусом, которое можно сделать своими руками

Если вы любите делать что-то своими руками, у нас есть то, что вам нужно. Смешайте две части воды с одной частью белого уксуса в пульверизаторе, и вы получите самодельное средство для мытья окон. Вы также можете смешать теплую воду с несколькими каплями средства для мытья посуды, если хотите. Купите стеклянную бутылку с распылителем, чтобы смешать формулу.

2. Чистящее средство, приобретаемое в магазине

Если вы предпочитаете приобретённое в магазине средство, на рынке представлено множество коммерческих растворов или спреев для мытья окон, таких как Windex, и многие из них отлично подойдут для вашего окна. мойка. Cohoon рекомендует очищающее средство на основе уксуса, которое не повредит фурнитуру и не испачкает шторы или портьеры. Точно так же, если вы идете по пути, купленному в магазине, старайтесь избегать средств для мытья стекол на основе аммиака или спирта, так как они могут оставлять полосы или светлую пленку, которые притягивают больше пыли по дороге. Экологически чистые средства для мытья стекол на растительной основе, такие как Безопасно удаляют пятна и не оставляют разводов на поверхности. Бонус: цветочный аромат будет сохраняться в вашей комнате в течение нескольких часов, оставляя в вашей комнате запах букета.

3. Средства для протирки

Независимо от того, выбираете ли вы чистящее средство самостоятельно или покупаете его в магазине, лучше всего протирать окна чистой тканью из микрофибры. Это ключ к окнам без полос. Ракели также могут хорошо работать, если вы поливаете окна большим количеством воды — просто избегайте бумажных полотенец, так как они могут оставлять ворсинки на всех стеклянных окнах. Для наружных окон возьмите метлу на случай, если на оконной раме есть паутина или палки, которые, возможно, придется сбить.

Еще один простой трюк: никогда не будет лишним перед началом работы положить банное или пляжное полотенце под окно. Это соберет любую лишнюю воду, капли или разливы и предотвратит новый беспорядок, пока вы пытаетесь очистить.

Как помыть окна за 3 простых шага

Шаг 1. Сотрите пыль

Когда у вас есть инструменты для очистки, подготовьте оконную раму, прежде чем приступать к непосредственной очистке. «Если вы заметили лишнюю шерсть домашних животных, пыль или наросты, осторожно высушите окна от пыли с помощью тряпки из перьев, чтобы удалить наросты, не царапая стекло», — говорит Кохун. Хорошо иметь поверхность, свободную от мусора и частиц, прежде чем вы начнете использовать влажный продукт, так же, как вы готовите поверхность пола перед мытьем шваброй. Также не забудьте пропылесосить подоконник, особенно если вы видите небольшие паутинки в углах оконной рамы.

Шаг 2: Распылите на стекло самодельное или купленное в магазине средство

Может возникнуть соблазн распылить средство для мытья стекол повсюду, но не стоит наносить слишком много. Начните с верхней части грязного окна, распылите один или два раза для начала, затем возьмите чистящую салфетку из микрофибры и протрите Z-образными движениями, чтобы высохнуть. Спуститесь на подоконник.

Вы также можете вообще отказаться от пульверизатора и использовать пластиковое ведро с теплой водой и несколькими каплями средства для мытья посуды Dawn (или раствора белого уксуса) и вытирать мыльную воду длинными равномерными завихрениями, начиная сверху вниз. «Если у вас большие окна, вы также можете использовать швабру», — говорит Кохун. «Распылите чистящее средство на поверхность окна и вытрите шваброй насухо, протрите швабру между движениями». Убедитесь, что у вас есть много впитывающих салфеток из микрофибры, чтобы предотвратить появление пятен от воды.

В зависимости от того, часто ли ваши окна подвергаются ТО или чистящие средства появляются только во время ежегодной весенней уборки, вам, возможно, придется пройтись по стеклу несколько раз, прежде чем вы увидите лучшее окно, какое оно может быть. Не торопитесь и наслаждайтесь медитативными движениями лезвия швабры.

Шаг 3. Очистите наружные окна 

Понятно, что из-за снега, дождя и принесенной ветром грязи на наружных окнах больше грязи, чем на стеклах внутри вашего дома. Чтобы очистить окна снаружи наилучшим образом, вам нужно провести некоторую подготовку. Выньте оконные сетки и помойте их отдельно. Вы можете использовать раствор средства для мытья посуды и горячей воды, а затем аккуратно потереть губкой. Промойте чистой водой.

Как очистить стеклянные душевые двери и другие стеклянные поверхности | Architectural Digest

Ничто так не портит внешний вид чистой ванной комнаты, как стеклянные двери душа, покрытые разводами, пятнами от жесткой воды и грязью. Но как правильно мыть стеклянные душевые двери? Не беспокойтесь, наши советы по очистке нетронутых стеклянных поверхностей довольно ясны и просты. «Вы можете легко содержать свои душевые двери в чистоте с помощью домашней смеси и нескольких инструментов», — говорит Рэй Броснан, управляющий директор и подрядчик Brosnan Property Solutions в Корке, Ирландия. Как только вы освоите проверенные секреты очистки стеклянных дверей душа, вы сможете с легкостью очистить все остальные стеклянные поверхности — зеркала с пятнами, грязные окна.

Как часто нужно чистить стеклянные душевые двери?

«В идеале вам следует чистить дверцы душа раз в неделю, а затем раз в месяц проводить тщательную и глубокую чистку всего душа», — говорит Броснан. Хотя еженедельная уборка ванной комнаты — это всегда хорошая идея, вы можете продлить срок службы уборки, применив несколько профилактических методов.

Чтобы на дверцах душевых не скапливался мыльный налет, используйте швабру для сушки стекла после каждого душа. Водяные пятна появляются на стеклянных дверях вашего душа, когда вода там высыхает, поэтому лучше удалить их, прежде чем они получат шанс. Несколько быстрых движений сэкономят вам много времени на уборку в долгосрочной перспективе. Вы также можете предотвратить налипание, нанеся на стекло лимонное мебельное масло. Натрите масло мягкой тканью, оставьте на несколько минут, затем сотрите излишки чистой тряпкой. Попробуйте этот простой метод «сделай сам» для чистых стеклянных душевых дверей.

Шаг 1: Соберите все необходимые принадлежности

Ключом к чистке дверей душа являются правильные принадлежности. Несмотря на то, что коммерческое средство для мытья стекол может сработать, вы можете избежать агрессивных химикатов с помощью этого простого средства для чистки душевых дверей своими руками, используя подручные ингредиенты. Чтобы приготовить это домашнее средство, вам понадобятся:

1. Вода
2. Белый уксус (избегайте, если в душе есть мрамор или камень)
3. Средство для мытья посуды
4. Лимонный сок

Также потребуются следующие чистящие средства:

1. Неабразивная губка или сухая ткань из микрофибры
2. Ракель
3. Две бутылки с распылителем
4. Газета

слегка покрыт мыльным налетом, но это можно легко удалить с помощью натурального чистящего средства, такого как уксус», — говорит Броснан. Начните с смешивания двух доз средства для мытья посуды с небольшим количеством белого уксуса в пульверизаторе. «Если вас беспокоит сильный запах уксуса в ванной, просто разбавьте смесь небольшим количеством воды», — говорит он. Кроме того, вы можете добавить несколько капель эфирного масла, чтобы замаскировать сильный запах уксуса.

Шаг 3: Распылите уксусный раствор на стеклянную поверхность

После смешивания раствора распылите его на стеклянные двери душа и оставьте примерно на 30 минут. Пока вы ждете, это может быть прекрасное время, чтобы очистить другие области душа, где могут образовываться минеральные отложения и другие отложения, такие как раствор, направляющие дверцы душа, насадка для душа и смесители. Через полчаса потрите двери неабразивной губкой и протрите чистой тряпкой.

Шаг 4: Используйте воду и лимонный сок, чтобы не было разводов

Уксусный раствор справится с трудноудаляемыми пятнами от жесткой воды и другой грязью, а лимонный сок поможет избавиться от разводов. Начните с смешивания равных частей воды и лимонного сока во втором распылителе и распылите на стеклянные двери. Хотя вы можете использовать швабру или ткань из микрофибры, чтобы вытереть лимонный сок, Броснан рекомендует использовать газету. «Бумага впитывает всю влагу, а не просто расталкивает ее, что делает ее идеальной для отделки без разводов», — говорит он. Не думайте, что бумажные полотенца — это даже болото для газет. Его мясистая текстура является главной причиной образования полос и ворсинок.

Pilot II — Гул при повороте руля

MuXaHuK

Пользователь

• 3 Июн 2013

• #1

При повороте руля в движении на малой скорости слышен какой то гул. Причем более отчетливо при движении задним ходом. Что это может быть?

Vyacheslav_L

Старожил

• 3 Июн 2013

• #2

MuXaHuK жидкость ГУРа поменяй. И самое крайнее положение руля никогда не фиксируй больше 2-3 сек.

Павел 646

Старожил

• 3 Июн 2013

• #3

Появление гула при рулении это сигнал к тому что нужно проверить уровень жидкости гура, и срочно проверить шланги гура, которые к сожалению на наших машинах из очень плохой резины.

Как жаль, что у нас не продают оружие!

Fang

Постоянный

• 3 Июн 2013

• #4

То же самое, пробег 6 900 км, сервисмены от Флайт, говорят нормально. …. На этой неделе буду в Бутово, спрошу у них.

MuXaHuK

Пользователь

• 3 Июн 2013

• #5

Записался на завтра к дилеру. Объяснил проблему, сказали нужно делать диагностику подвески. Пробег 75000

MuXaHuK

Пользователь

• 4 Июн 2013

• #6

Вообщем заехал сегодня к дилеру. Посмотрели, послушали, сказали ничего страшного в этом нет

aftor

Старожил

• 4 Июн 2013

• #7

MuXaHuK а гудит где? Спереди или сзади? ГУР будет гудеть и стоя на месте, а вот если сзади — редуктор загудел, лечится двойной заменой масла.

MuXaHuK

Пользователь

• 4 Июн 2013

• #8

Гудит спереди, сервисмены сказали что в пределах нормы, типа на одном пилоте на 90 загудел, так сейчас 260 тыс пробегу и ничего не изменилось. Не хуже и не лучше. Спрашивал, может жижу заменить, сказали, что до 120 можно не трогать. А насос менять из-за этого несильного гула смысла нет

dukakiss

Постоянный

• 4 Июн 2013

• #9

гудеть ничего не должно — это не нормально!
меняй од!!!!! а то загудишь еще по дороге…..
такое у многих было: утечка жижи часто встречается ( встречалась ) на пилотах 2, мне делали по гарантии и все прошло

aftor

Старожил

• 4 Июн 2013

• #10

dukakiss написал(а):

гудеть ничего не должно

Нажмите для раскрытия. ..

Адназначна!!! ❗

 

ДимДимыч

Местный

• 5 Июн 2013

• #11

сфоткайте звук на телефон или диктофон… Мона послушать? 🙂 Если не затруднит? 😉

 

MuXaHuK

Пользователь

• 5 Июн 2013

• #12

Попробую конечно заснять, но сомневаюсь что получится.

 

Vyacheslav_L

Старожил

• 5 Июн 2013

• #13

MuXaHuK

Пользователь

• 6 Июн 2013

• #14

Vyacheslav_L написал(а):

Нажмите для раскрытия. ..

Да, похож звук

 

Vyacheslav_L

Старожил

• 6 Июн 2013

• #15

MuXaHuK на видео это Гур. Мне поменяли жидкость и тьфу-тьфу-тьфу все прошло.

 

Игорь Павлович

Старожил

• 30 Окт 2019

• #16

Последнее редактирование: 7 Мар 2021

Karel

Старожил

• 30 Окт 2019

• #17

Может по ТТХ масло не подошло. Не обязательно паленка. Жидкости для гур разные между собой.

 

Wrangler

Старожил

• 30 Окт 2019

• #18

Или дело не в масле.

 

Honda Pilot. Toyota RAV4. BMW R1200r lc, Honda Zoomer.

Игорь Павлович

Старожил

• 30 Окт 2019

• #19

Karel написал(а):

Может по ТТХ масло не подошло. Не обязательно паленка. Жидкости для гур разные между собой.

Нажмите для раскрытия…

Ну если идемитсу не подошло, то это писец. Он так то поставщик жижи для хонды.
И что значит жидкости разные для гур? Хотите сказать у идемитсу несколько видов?? У них только тара отличается, пластик и железо.

 

Karel

Старожил

• 30 Окт 2019

• #20

Вы уверены что в оригинальной банке жижи ГУР Хонды залито идемитсу? Если нет, то нельзя утверждать, что идемитсу поставляет все жижи для Хонды.

То что у идемитсу один вариант жижи для ГУР это проблема идемитсу и не более )

Вообще там ситуация примерно как с маслами:

— синтетика
— полусинтетическое
— минеральное

Поэтому что либо утверждать про идемитсу нужно после того как Вы для себя поймёте состав оригинала Хонды, состав идемитсу и каким-то образом понять можно ли его использовать. Ну это мой путь. Ваш уже описан.

Первая ссылка из Яндекс

 

Можно ли самостоятельно устранить гул в ГУР?

Гидроусилитель руля существенно упрощает работу автомобилисту. С гидравликой рулевое колесо поворачивать намного легче, даже у стоящего авто. Но если раздается гул из насоса гидроусилителя, то возникают проблемы: от не весть откуда взявшегося шума хорошего ждать не стоит, и вероятнее всего, придется делать ремонт. Источник гула бывает разный, сам же вой бывает как постоянным, так и периодическим. Все зависит от положения рулевого колеса. Отчего же возникает гул, и можно ли эту проблему устранить без ремонта?

Почему шумит ГУР. Каковы причины?

Гидроусилитель на машине ставился еще во времена СССР. Вначале гидравликой оснащался МАЗ. Первой же «легковушкой» в нашей стране, оборудованный ГУР, стал ЗИЛ-111 выпуска 1958 г. коли ранее на легковых автомобилях ставился червячный редуктор, то сегодня практически все машины оснащаются рулевым приводом типа «шестерня — рейка», и вся гидравлика герметична. Кроме рейки, в рулевом механизме есть:

— трубки из металла и шланги из резины;

— НВД;

— расширительный бачок.

Насос гидроусилителя приводится в действие ремнем от агрегата, создавая необходимое давление. Ограничивает высший предел давления располагающийся в насосе гидравлический дроссель. Система заполняется специальным жидким составом. На некоторых марках автомашин используется трансмиссионное масло для коробки-автомат.

Шум в ГУР может появиться если:

— происходит утечка жидкости и ее в системе очень мало;

— вышла из строя рулевая рейка;

— в систему попал воздух;

— произошел износ насос гидроусилителя;

— ослаб приводной ремень;

— использовалась некачественная жидкость.

Гул в ГУР допустим при полном повороте руля. При вывернутых колесах в гидросистеме поднимается высокое давление, и слишком долго держать вывернутым до самого конца рулевое колесо не рекомендуется, ибо насос запросто может сгореть.

ГУР шумит на холодной машине

Часто автомобилистам приходится наблюдать такое – гидроусилитель гудит на холодную в момент запуска мотора, и чем холоднее, тем сильнее слышен шум. Вой иногда продолжается 20 секунд до пяти минут, а потом посторонние шумы стихают. Причину происходящего объяснить невозможно, так что каждый из случаев должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке. Самые возможные причины данного явления:

— жидкость плохого качества густеет на холоде;

— недостаточно жидкости в самой системе;

— гул издает не насос ГУР, а подшипник водяной помпы.

В гидравлике используются различные виды жидкостей, которые отличаются по вязкости.

Гидравлика шумит при вращении рулевого колеса

Она может гудеть при вращении руля. Но когда автомашина едет прямо, шума не слышно. Аналогичное происходит и тогда, когда авто стоит:

— если руль неподвижен работу ГУР не слышно;

— при повороте руля слышен вой.

Причин появления посторонних шумов несколько:

— недостаточно жидкости;

— в систему попал воздух;

— необходим ремонта или замена помпы;

— вышел из строя рулевой механизм.

Если жидкости недостаточно, шум руля пропадает, но само рулевое колесо тяжелеет и стает неповоротливым. Некоторые автомобилисты это оставляют бе внимания и дальше ездят на автомобиле. Это в конце концов приводит к износу рулевой рейки.

Нужна ли починка, если шумит ГУР?

Если гидравлика зашумела, а неисправность пока не обнаружена, то можно попытаться самому осуществить диагностику. Для этого нужно:

— поставить машину на ровное место;

— завести мотор;

— посмотреть не подтекает ли жидкость;

— убрать крышку расширительного бака и проверить уровень;

— посмотреть какого цвета жидкость;

— при поворачивании рулевого колеса следует убедиться, что в бачке нет воздуха.

Если же жидкость пропала, надо разобраться с причиной неполадки, а жидкость долить.

Как только жидкость будет долита, систему надо прокачать и выдавить весь воздух. Если этого не сделать гидроусилитель будет и дальше продолжать гудеть. Прокачивается гидравлика таким образом:

— нужно завести мотор и повращать несколько раз из стороны в сторону рулевым колесом;

— если жидкость уходит то ее нужно долить;

— после многократного вращения рулевого колеса следует убедиться, что вой прекратился, а в системе нет воздуха.

К большому сожалению, не всегда получается восстановить работоспособность рулевого управления. Если же гудение, как и прежде продолжается, причина здесь, скорей всего, в насосе гидроусилителя.

Смена жидкости в гидроусилителе руля

Каждому ТС рано или поздно необходим ремонт. ГУР тоже должен содержаться исправным. Дабы он подольше не беспокоил, в нем следует вовремя менять жидкость, которую, как правило, меняют дважды в год. Это выполняется, если:

жидкость стала темной или грязной;

авто еще новое, и не ясно, чем именно залит расширительный бачок;

загудел ГУР.

Жидкость в нем поменять просто, для этого только нужно:

— заглушить силовой агрегат и открыть автомобильный капот;

— приподнять передок автомашины, дабы передние колеса вращались свободно;

— у бачка гидроусилителя открутить крышку;

— шприцем надо выкачать содержимое расширительного бачка;

— плоскогубцами разжать хомут, а потом сдернуть обратку;

— сделать заглушку и закрепить ее на штуцере;

— затем нужно промыть систему;

— убрать заглушку, поставить на место глушитель и закрепить его хомутом;

— заменить в системе жидкость;

— как только воздух прекратит выходить из расширительного бачка, дело можно сказать, сделано. Воздух нужно будет выгнать весь, поскольку после запуска мотора жидкость может покрыться пеной, а помпа ГУР загудеть.

Заводить агрегат в момент прокачивания воздуха не надо.

Воющий шум при повороте руля? — Советы экспертов

7 октября 2020 г. 24 марта 2022 г. 1A Auto Team 1A Авто Блог Главная

Если ваш автомобиль издает свистящий звук при повороте руля, посмотрите это видео, чтобы узнать, в чем причина и как это исправить: 

Свистящий звук? Что это за шум в вашей машине, внедорожнике или грузовике   Чтобы увидеть больше видео, посетите нашу видеотеку.

Как устранить свистящий звук при повороте рулевого колеса?  

Необычные автомобильные шумы при поворотах могут быть вызваны разными причинами, но если ваш автомобиль издает, в частности, скулящий шум, это означает, что, вероятно, возникла проблема с усилителем рулевого управления, а шум обычно исходит от насоса усилителя рулевого управления .

Проверьте бачок гидроусилителя рулевого управления, жидкость и уровни жидкости  

Если уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления низкий, она может завоздушиться. Когда это происходит в течение длительного периода времени, это может повредить насос гидроусилителя руля.

Если вы заметили воющий звук и сразу же проверили уровень жидкости, и кажется, что ее следует долить, добавление большего количества жидкости должно предотвратить повреждение насоса рулевого управления, и воющий шум должен прекратиться.

Если оставить без внимания, повреждение насоса гидроусилителя рулевого управления, вызванное низким уровнем жидкости рулевого управления, обычно означает, что вам необходимо заменить насос рулевого управления.

Проверка на наличие утечек  

Перед заменой насоса гидроусилителя рулевого управления следует заглянуть под автомобиль на наличие утечек жидкости гидроусилителя рулевого управления.

Безопасно поднимите автомобиль и осмотрите следующие детали и области на наличие признаков утечки жидкости: 

• Шланги гидроусилителя руля и все соединения — если шланги протекают, их обычно необходимо заменить.
• Бачок гидроусилителя рулевого управления — может потребоваться новое уплотнительное кольцо или замена всего бачка, если он треснул.
• Насос гидроусилителя руля – Проверьте уплотнение за шкивом. Если это уплотнение протекает, вы, вероятно, обнаружите жидкость на ремне гидроусилителя руля. Насосы гидроусилителя руля обычно заменяют, когда они начинают течь из-под этого уплотнения.
• Коробка гидроусилителя руля (если применимо) — часто можно восстановить или заменить.
• Гидравлический усилитель тормозов (если применимо) – некоторые можно восстановить, но чаще всего заменяют целиком.
• Рулевая рейка и соответствующие уплотнения (если применимо) – при утечке, часто из-за ржавчины, обычно требуется замена.

• Напорная линия – часто выходит из строя из-за ржавчины и обычно требует полной замены.
• Охладитель гидроусилителя руля (если применимо — расположен перед радиатором) — обычно не подвергается коррозии и требует замены.

Только что начался скулящий звук?

В случае, когда свистящий шум начался совсем недавно, вы проверяете уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, обнаруживаете, что ее уровень низкий, проверяете на наличие утечек и находите ту, которую можно устранить, наверное нормально.

Если свистящий звук какое-то время остается без внимания, вам необходимо устранить все связанные с ним утечки и заменить насос гидроусилителя руля.

Замена насоса гидроусилителя руля

При замене насоса гидроусилителя рулевого управления или при замене линии системы гидроусилителя руля следует промыть всю систему с помощью жидкости, указанной производителем.

При доливке также следует использовать жидкость для гидроусилителя руля, необходимую для вашего автомобиля. Автомобиль, над которым работает наш механик в видео выше, требует жидкости для автоматической коробки передач.

Видео: Как заменить насос гидроусилителя руля

Купить детали, представленные в этой статье:

• Насос гидроусилителя руля
• Шланг гидроусилителя руля
• Бачок насоса гидроусилителя
• Шкив насоса гидроусилителя руля
• Комплекты рулевого управления и подвески

Избранный контент:  

• Как работает гидроусилитель руля и почему может быть потеря жидкости
• Как прокачать жидкость гидроусилителя руля
• Фронтальный лязг? [Совет механика + видео]
• Неисправность водяного насоса [совет специалиста по диагностике и ремонту]
• Автомобиль визжит, когда на улице холодно? Почему ваш усилитель руля шумит на морозе

Резюме

7 причин шума рулевого колеса при повороте s как вы поворачиваете руль вашего автомобиля? Эти шумы могут не показаться чем-то особенным, если вы не замечаете, что с вашим автомобилем что-то не так.

Но вы должны понимать, что необычный звук, исходящий от вашего руля, не является нормальным явлением.

Здоровый автомобиль не должен шуметь от руля. Однако, если вы слышите эти шумы при повороте руля, вам не следует игнорировать их слишком долго, потому что они могут означать, что что-то не так с одним или несколькими компонентами вашего автомобиля, и они будут продолжать ухудшаться, если вы не решите проблему.

См. также: Причины тряски рулевого колеса

Содержание

Шумы, исходящие от рулевого колеса, скорее всего, связаны с проблемой в системе рулевого управления или подвески. Каждый раз, когда вы поворачиваете колесо, компоненты этих систем подвергаются нагрузке, и эта нагрузка может через некоторое время изнашивать их.

Чтобы точно определить проблемную зону вашего шумного рулевого колеса, вы должны сначала узнать об основных причинах. Ниже приведены семь наиболее распространенных причин, по которым ваш руль издает шум при повороте.

1) Сухие шаровые шарниры

Шаровые шарниры обеспечивают плавное движение рычагов подвески и поворотных кулаков. Важно, чтобы эти шарниры были смазаны, иначе они высохнут и будут создавать много шума при вращении во время использования.

Шаровые шарниры используются каждый раз, когда вы поворачиваете рулевое колесо.

2) Засоренный бачок

Каждый автомобиль имеет бачок рулевого управления, в котором хранится жидкость гидроусилителя рулевого управления. Жидкость поддерживается в чистоте фильтром, который находится в баке. Если бы этот фильтр был забит мусором, то расширительный бачок забился бы.

В результате он не сможет обеспечить систему рулевого управления чистой жидкостью гидроусилителя руля. Это будет создавать шум при каждом повороте руля.

3) Плохие наконечники рулевой тяги

Наконечники поперечной рулевой тяги помогают перемещать колеса при повороте рулевого колеса. Если у вас изношены наконечники рулевых тяг, то при каждом повороте колеса из наконечников рулевых тяг будет исходить стук.

4) Изношенные амортизаторы

Амортизаторы помогают поглощать вибрации и удары, возникающие при вождении. Если амортизаторы когда-либо испортятся или изнашиваются, автомобиль будет подпрыгивать намного больше и вызывать появление шумов каждый раз, когда вы поворачиваете руль.

5) Плохие втулки подвески

Втулки подвески не будут служить вечно в вашем автомобиле. Как только они начинают портиться, они распадаются и в конечном итоге образуют трещину.

Вы поймете, когда это произойдет, потому что каждый раз, когда вы поворачиваете руль, вы будете слышать скрипящий звук, которого никогда раньше не слышали. Это означает, что вам необходимо заменить втулки подвески.

6) Неисправность рулевой рейки с гидроусилителем

Рейка с гидроусилителем отвечает за подачу гидравлической жидкости на рулевую рейку при каждом повороте колеса. Если у вас плохая рулевая рейка с гидроусилителем, то рулевая рейка не получит достаточного количества этой жидкости.

При каждом повороте руля будет издаваться скулящий звук. Вы услышите этот звук больше всего, когда поворачиваете на низкой скорости на поворотах.

7) Жидкость для маломощного рулевого управления

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления необходима для того, чтобы насос гидроусилителя смазывал рулевую рейку и позволял водителю плавно поворачивать рулевое колесо.

Если бы произошла утечка в расширительном бачке или гидравлических линиях, то не было бы достаточного количества жидкости гидроусилителя руля, поступающей в рулевую рейку и обеспечивающей такое давление, которое необходимо для плавного поворота руля.

Мало того, что вам будет труднее крутить руль, вы также услышите шум. Если количество жидкости гидроусилителя руля становится достаточно низким, на горизонте маячит неисправный насос гидроусилителя руля.

• Автор
• Последние сообщения

Кевин

Кевин был очарован всем, что касается автомобилей, начиная с его первого картинга в детстве и заканчивая работой автотехником в Dodge после получения степени в области автомобильных технологий.