Полировка декоративных вставок салона авто в Москве по выгодной цене: комплекс услуги удаление царапин с декоративных вставок салона автомобиля в Москве

     Декоративные вставки из металла, пластика или карбона это особый элемент салона, который предает ему особый индивидуальный вид. Вставки это прежде всего элемент дизайна — особая изюминка красоты салона, которая всегда должна быть в безупречном лоске. Но время и процесс использования авто, делают свое дело: на элементах салона появляются потертости и царапины, которые конечно же неприятны каждому владельцу машины.
      Как вернуть отличный внешний вид декоративным элементам салона и убрать царапины? В детейлинг центре Detailing.Zone помогут устранить царапины декоративных элементов салона, мастера сделают полировку декоративных вставок салона авто на самом высоком уровне.

• Мойка: Производится мойка авто, для очистки поверхности декоративных вставок салона от грязи. Затем происходит сушка места будущей полировки.
• Очистка: Делается дополнительная очистка поверхности специальными профессиональными обезжиривающими материалами.
• Защита других поверхностей  салона авто: защита от повреждений других элементов салона, оклейка специальным скотчем.
• Полировка: Сам процесс полировки производится специальной полировочной машинкой, которую мастера используют для труднодоступных мест. Для полировки царапин на декоративных вставках салона применяются премиальные составы автохимии. 
• Защита поверхности: нанесение на отполированную поверхность гидрофобного или керамического состава для долговечной защиты поверхности.

​

• Возвращается идеальный внешний вид
• Гладкая поверхнось
• Блеск вставок как на новом авто
• Чувство новизны и комфорта салона
• Долговечная защита от загрязнений

1. Позвонить нам по телефону +7(925)429-50-02, опция доступна  с 10:00 до 20:00 ежедневно.
2.  Написать нам по почте [email protected], опция доступна круглосуточно.
3.  Закажите обратный звонок на сайте, опция доступна круглосуточно.
4. Напишите в Viber или WhatsApp или в любую из наших сациальных сетей, опция доступна круглосуточно.
* На Ваш звонок по телефону специалист ответит не позже третьего гудка, если же линия была занята — перезвонит Вам в течении 10 минут.  Eсли Вы оформили заявку по почте, на сайте, в мессенджерах или социальных сетях в рабочее время с 10:00 до 20:00, то специалист  свяжется с Вами в течении 30 минут с момента оформления заявки.  Если заявка оформлена после 20:00, то специалист свяжется с Вами в течении 30 минут начиная с 10:00, с начала рабочего времени детейлинг центра Detailing.Zone.
Наши специалисты всегда, с радостью ответят на все ваши вопросы по полировке декоративных элементов салона автомобиля. Расскажут про этапы и цены на услуги полировки царапин декоративных вставок для вашей марки авто. Объяснят и согласуют с Вами все детали, а также пригласят в Detailing.Zone в удобное Вам время.

     Ждем Вас в «Зоне Детейлинга» на полировку царапин декоративных вставок салона авто, мы гарантируем высокий сервис и качество услуг.

Полировка салона автомобиля от царапин

• Главная
• Наши услуги
• Полировка кузова
• Полировка салона

Чтобы общее ощущение новизны не покидало ваш автомобиль, за ним нужно регулярно ухаживать. И лучшим способом для этого станет полировка салона — ведь не только снаружи, но и изнутри ваше транспортное средство должно выглядеть, как новенькое и радовать глаз. Тем более. что мы предлагаем эту услугу всем клиентам, по небольшим ценам.

Специальные средства позволяют очистить приборную панель от грязи и пыли, устранить следы износа и вернуть первоначальный блеск пластика или хромированных элементов. Ну а резиновые или кожаные детали можно обновить и другим способом. При этом используются специальные средства, обладающие стойким антистатическим воздействием, и буквально отталкивают пыль от поверхностей.

Работа проводится следующим образом:

1. Сначала поверхности подготавливаются к полировке – они моются, с них устраняются любые загрязнения, все контакты и кнопки тщательно закрываются;
2. Наносятся специальные средства, бережно растираемые по обрабатываемой поверхности;
3. Салон проветривается.

Технически работа выглядит простой и несложной, однако на практике без опыта выполнить полировку сложно. Вы либо будете бояться что-то повредить, и на все уйдет слишком много времени, либо будут повреждение определенные элементы и их придется ремонтировать, что в разы повысит стоимость такой работы.

Примечательно, что внутренние поверхности, что в бюджетных, что в элитных, автомобилях практически идентичны. Благодаря этому работа стоит дешево — она не зависит от марки машины, а только от стоимости полироли и работы мастера. И сама полировка является в любом случае комплексной услугой — обрабатываются все салонные поверхности, даже двери и сиденья.

Выслать ФОТО/ВИДЕО для расчета стоимости ремонта в WhatsApp 

Наши преимущества

Многие задают вопрос — почему мы? Ответ прост:

1. Наши мастера имеют не только подходящую квалификацию, но и значительный опыт работы, что повышает качество работы и ускоряет ее в несколько раз;
2. Для работы всегда используются только самые качественные материалы и инструменты;
3. Мы возвращаем автомобиль в идеальном состоянии, словно он только что сошел со сборочного конвейера;
4. Даем гарантию на эту услугу, самую большую в городе;
5. При желании можем предоставить детальный фото- или видеоотчет обо всех проделанных работах.

При этом для каждого материала будет подобрана соответствующая полироль. Она не повредит структуру поверхности, сделает ее блестящей и эстетически красивой. Вернется даже запах новой машины, который вы ощущали во время покупки в автосалоне.

Наши цены:

• ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ

  Гарантия на малярные работы 2 года, не на словах, а в договоре.

• ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЯ

  Мы находимся на охраняемой территории с видеонаблюдением.

• ГАРАНТИЯ ПОДБОРА ЦВЕТА

  Колористическая лаборатория Cromax. Точное попадание в цвет.

• Предпродажная подготовка и полировка салона Mercedes C180

  Подробнее

• Полировка Nissan Murano

  Подробнее

• Полировка BMW E90

  Подробнее

Дмитрий

Добрый день! Обычно я не оставляю отзывов, но в этот раз руки сами потянулись написать. Теперь по делу. Езжу я на Хонде Аккорд 8 2008 год Type S и само собой 10 лет эксплуатации дали о себе знать, сколы, мелкие не существенные ДТП, работа других малярных мастерских и т.д. Решил я обновить кузов своего авто и как многие искал место по отзывам. И в итоге, что странно, не разочаровался, а наоборот хочу похвалить команду Restore. Работу выполнили в договоренные сроки за адекватные деньги и самое главное-Мне очень понравилось.

Антон

К restore команде попал по рекомендации от близкого, которому очень хорошо восстановили honda accord после ДТП по вменяемому прайсу. У меня BMW(черный металлик), машине чуть более 5 лет, было много сколов на капоте и крыльях, небольшая вмятина на задней левой двери, бампера по кругу притерты мастерами дворовых парковок, пороги потускнели… В итоге договорились по цене, добавил к работам абразивную полировку кузова, полировку+бронь фар(каую-то крутую пленку они рекомендуют) и через 5 рабочих дней я забрал этот черный как смола чупа-чупс!!! В сухом остатке — машина как новая и как в далеком прошлом стала вновь притягивать взгляд прохожих! Рекомендую!

Евгений

В кузовной студии RESTORE делал две машины VOLVO S60 и LEXUS IS 250. Остался очень доволен результатами проделанной работы! На Lexus делал абразивную полировку с нанесением защитного покрытия, результат превзошёл все ожидания!!! Делают все очень быстро! Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем мастерам этой кузовной станции! В дальнейшем буду рекомендовать вашу студию своим знакомым.

Егор

Красил капот и задний бампер, сделали быстро и качественно. Главное попали в цвет, после этого делал полировку кузова, машина выглядит как новая. Спасибо Restore)))) работу сделали на 5+ всем рекомендую.

Андрей

Выражаю благодарность всему коллективу RESTORE за качественный подход к своей работе. Обслуживаю 3 своих автомобиля (периодические ДТП, подготовка к летнему сезону, тюнинг авто): 1) Мерседес CLA 200; 2) Инфинити М37х; 3) Хонда Аккорд. Отношусь к качеству ремонта очень педантично, и за все время ни разу не указал на «косяки». Если для вас важно качество ремонта за разумные деньги, то это именно то место!

Все еще остались вопросы Введите свой номер телефона и мы вам перезвоним

Отправляя форму, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия Политики конфиденциальности

Телефон:

Как удалить царапины с резиновой отделки

Со временем резиновая отделка дверей вашего автомобиля может поцарапаться и изнашиваться. Это не только неприглядно, но и может сделать ваш автомобиль старше, чем он есть на самом деле. Но есть ли способ удалить эти царапины и заставить ваши двери снова выглядеть как новые? Давайте посмотрим ниже.

В зависимости от серьезности царапин существует несколько различных способов их удаления. Вот несколько советов:

• Наждачная бумага и резиновая краска
• ВД-40
• Полировальная паста
• Замена резиновой накладки
• Профессиональный магазин автомобильных кузовов или запчастей

Удаление царапин на резиновой отделке может оказаться сложной задачей. Вот почему в этой статье мы обсудим каждый метод, чтобы помочь вам найти лучший способ решить вашу проблему. Кроме того, мы ответим на другие часто задаваемые вопросы о восстановлении отделки автомобиля, так что читайте дальше!

Как удалить царапины на резиновой отделке?

Резина играет важную роль в отделке вашего автомобиля. Это не только добавляет эстетики вашему автомобилю, но и защищает металл и пластик под ним. Однако со временем резина может поцарапаться и изнашиваться, из-за чего ваш автомобиль будет выглядеть старым и запущенным.

Существуют различные методы удаления царапин, но все они имеют разную глубину. С учетом сказанного вам, возможно, придется попробовать несколько разных методов, чтобы найти тот, который лучше всего подходит для вас.

Рассмотрим каждый метод более подробно.

Наждачная бумага и резиновая краска

Если царапины не слишком глубокие, попробуйте зашлифовать их наждачной бумагой. Начните с наждачной бумаги средней зернистости и постепенно переходите к мелкозернистой бумаге.

Возможно, вам придется смочить наждачную бумагу, чтобы удалить царапины. Только обязательно шлифуйте в том же направлении, что и волокна резины.

После того, как вы зачистите царапины, вы можете закрасить их резиновой краской. Это поможет защитить территорию и заставить ее снова выглядеть как новая.

Не забудьте заклеить область вокруг царапин лентой, чтобы краска не попала на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

WD-40

Другой метод, который вы можете попробовать, это WD-40. Эта смазка может помочь заполнить царапины и сделать их менее заметными. Просто распылите WD-40 на поцарапанное место и протрите его тканью из микрофибры. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить наилучшие результаты.

После того, как вы нанесли WD-40, вы можете вытереть его чистой тканью. Вы также можете попробовать использовать WD-40 в сочетании с мелкозернистой наждачной бумагой.

Полировочная паста

Если царапины более глубокие, можно попробовать использовать полировочную пасту. Это поможет заполнить царапины и сделать их менее заметными.

Чтобы использовать полировальный состав, просто нанесите его на поцарапанную область и протрите тканью из микрофибры. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить наилучшие результаты.

После нанесения полировального состава его можно удалить чистой тканью. Вы также можете попробовать использовать полировальный состав в сочетании с мелкозернистой наждачной бумагой.

Замена резиновой накладки

К сожалению, некоторые царапины слишком глубоки, чтобы их можно было удалить. В этом случае может потребоваться замена резиновой накладки.

Сменную резиновую отделку можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей или в Интернете. Перед заказом обязательно измерьте площадь, чтобы получить правильный размер.

Замена резиновой отделки — довольно простой процесс, но лучше доверить его профессионалу, если вам неудобно делать это самостоятельно.

Профессиональный автомастерский или магазин запчастей

Если вам неудобно пытаться удалить царапины самостоятельно, вы всегда можете отдать свой автомобиль в профессиональный автосервис или магазин запчастей. У них будут инструменты и опыт, чтобы удалить царапины быстро и без повреждения отделки вашего автомобиля.

Имейте в виду, что это будет самый дорогой вариант, но он может того стоить, если вы хотите получить наилучшие результаты. Этот вариант может иметь смысл только на более новой машине или если царапины очень глубокие.

Как избежать царапин на резиновой отделке?

Теперь, когда вы знаете, как удалить царапины с резиновой отделки салона, давайте сначала посмотрим, как их избежать.

Одним из лучших способов избежать царапин является регулярная очистка и защита участков, на которых резиновая отделка подвергается воздействию погодных условий. Это поможет отталкивать грязь, пыль и другой мусор, который может вызвать царапины.

Просто используя мыло и воду для любой резиновой отделки, вы можете поддерживать ее чистоту и отсутствие мусора. Делая это два раза в год, вы сможете сохранить внешний вид вашего автомобиля как новый.

Кроме того, парковка в гараже или под навесом может помочь защитить резиновую отделку от царапин или повреждений.

Если вам необходимо припарковаться на солнце, обязательно используйте солнцезащитный козырек на ветровом стекле и окнах. Это поможет сохранить прохладу салона вашего автомобиля и предотвратить выцветание и растрескивание.

Наконец, избегайте использования агрессивных химикатов или абразивных чистящих средств для резиновой отделки. Они могут повредить резину, делая ее более восприимчивой к царапинам.

Если вам необходимо использовать чистящее средство, сначала проверьте его действие на незаметном участке. Это поможет убедиться, что он не повредит резиновую отделку.

Сколько стоит резиновая отделка автомобиля?

Стоимость новой резиновой отделки может варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Причина в том, что автомобили различаются по размеру, а это означает, что отделка салона будет разных размеров.

Кроме того, если ваш автомобиль снят с производства, отделку салона может быть сложнее найти, и она будет стоить дороже.

При этом вы можете рассчитывать заплатить 20-200 долларов за новую резиновую отделку. Стоимость также будет зависеть от того, сколько отделки вам нужно и где вы ее покупаете.

Обычно можно найти универсальную резиновую накладку, которую можно установить самостоятельно. Однако, если вам нужно точное соответствие, вам может потребоваться заказать его у производителя или у дилера.

Имейте в виду, что установка резиновой отделки — довольно простой процесс, но лучше доверить его профессионалу, если вам неудобно делать это самостоятельно.

Как долго сохнет краска на резиновой отделке?

Если вы решили пойти по пути покраски, вам необходимо знать, сколько времени требуется, чтобы краска сохла на резиновой отделке.

Обычно для полного высыхания краски требуется около 24 часов. Тем не менее, лучше подождать 48 часов, прежде чем мыть или обрабатывать воском автомобиль.

Это даст краске достаточно времени для схватывания и предотвратит повреждение.

Также не следует садиться за руль автомобиля в течение как минимум 24 часов после покраски обивки. Это поможет предотвратить возникновение сколов или царапин.

Наконец, вы также должны подождать от 30 минут до часа, прежде чем наносить следующий слой. Это поможет гарантировать, что краска распределится равномерно и не потечет.

Стоит ли ремонтировать резиновую отделку автомобиля?

Ответ на этот вопрос зависит от серьезности повреждения.

Если царапины поверхностные, то, возможно, их не стоит исправлять. Однако, если царапины глубокие или если отделка треснула или порвана, то, вероятно, лучше заменить ее.

Причина в том, что резиновая отделка автомобиля также является герметиком. Это помогает защитить краску и металл под ним от элементов. Если отделка повреждена, вода и другой мусор могут попасть под краску и вызвать дальнейшие повреждения.

Вода также может попасть внутрь автомобиля, что может привести к образованию грибка и плесени. Так что, если царапины не незначительные, возможно, лучше заменить отделку.

Как снять резиновую отделку с автомобиля?

Если вам нужно снять резиновую отделку с автомобиля, вам понадобятся несколько вещей.

Во-первых, вам понадобится шпатель или плоская отвертка. Это поможет снять обшивку с автомобиля. Далее вам понадобится фен. Тепло от фена поможет ослабить клей, удерживающий отделку.

Наконец, вам понадобится резиновый ластик. Это поможет удалить любые остатки, оставшиеся после снятия отделки.

Чтобы снять накладку, нагрейте участок феном. Затем используйте шпатель или отвертку, чтобы отделить обшивку автомобиля.

После того, как отделка снята, используйте резиновый ластик, чтобы удалить остатки клея.

Если есть какие-либо стойкие остатки, которые не удаляются, вы можете использовать средство для удаления смолы и ошибок. Только не забудьте предварительно протестировать его на незаметном участке.

Заключительные мысли

Удаление царапин с резиновой отделки может быть сложным, но не невозможным. Прежде чем обратиться к профессионалу или полностью заменить отделку, попробуйте один из способов, описанных выше.

Не торопитесь и будьте терпеливы. Приложив немного усилий, вы можете избавиться от этих царапин, и ваш автомобиль снова будет выглядеть как новый в кратчайшие сроки.

Дошли до конца? Вот другие статьи, которые могут быть вам полезны:

Как удалить царапины с белой машины

Удаляет ли черепаший воск царапины?

Как удалить царапины с матовой краски автомобиля

Можно ли удалить царапины на уровне поверхности с помощью автомобильной детализации?

Бесплатная доставка по США 48 на сумму от 95 долларов! Все заказы, размещенные до 15:00 EST с понедельника по пятницу, отправляются в тот же день! >> Возможен самовывоз!

20 апреля 2022 г.

Царапины на уровне поверхности автомобиля выглядят некрасиво. Если они достаточно глубокие, они могут даже ухудшить качество вашей краски с течением времени. Те, кто заинтересован в устранении этих царапин на автомобиле, обычно заглядывают в мир детализации. По этой причине мы составили краткое руководство, которое поможет вам понять последствия этих недостатков, как их исправить и что вы можете сделать, чтобы предотвратить их в будущем.

Как царапины на уровне поверхности влияют на мою краску?

Можно ли с помощью автомобильных деталей удалить поверхностные царапины? Прежде чем мы обсудим ответ на этот вопрос, разумно понять, как такие недостатки влияют на качество вашей краски. Кроме того, очень важно объяснить, почему о них нужно заботиться в первую очередь.

Во-первых, лакокрасочное покрытие вашего автомобиля защищает его от ускоренного выветривания, вызванного такими факторами, как ненастная погода, дорожные загрязнения и перепады температур. Эта защитная отделка вашего автомобиля также помогает предотвратить повреждение от разрушительного воздействия ландшафтов, таких как снег, пляжи, городская среда и твердые частицы, содержащиеся в каждом из них.

И действительно, царапины портят внешний вид вашего автомобиля. Но что еще более важно, они также могут поставить под угрозу долговечность и качество вашей краски с течением времени. Итак, что вы можете сделать, чтобы это исправить? Прежде чем спрашивать, как это исправить, мы должны определить, что такое царапина. Царапина не НА поверхности, а ВНУТРИ поверхности.

Как правильно удалить царапины?

К счастью, есть способы безопасно удалить эти дефекты с вашей краски.

• Компаундирование/полировка обычно используется при наличии завихрений или прямых царапин. Завихрения создаются с помощью некачественных полотенец для сушки или детализации. Они также могут возникать при использовании грязных рук для мытья посуды или при вытирании грязной краски сухим способом.
• Заполнение царапина нанесена краской для подкрашивания. Это обычно используется, когда царапина достаточно глубокая, чтобы ее можно было почувствовать ногтем, или слишком глубокая, чтобы безопасно «выровнять лак» и удалить его.

Вот еще немного информации об этих двух основных методах, которые вы должны использовать для надлежащего устранения этих дефектов: Абразивная жидкость для снижения уровня прозрачного покрытия, на котором существуют царапины и завихрения (также известные как паутина). Этот процесс используется на транспортных средствах для восстановления краски до состояния нового. Тем не менее, тяжелая паста и абразивная полировка НЕ ​​должны выполняться на регулярной основе. Это потому, что вы удаляете небольшое количество прозрачного лака каждый раз, когда выполняете эту технику. С помощью жидкостей, содержащих легкие абразивы, вы можете откорректировать краску, чтобы удалить царапины и вернуть поверхности гладкую зеркальную поверхность. Важно не использовать абразивные составы слишком часто, а вместо этого СИЛЬНО сосредоточиться на правильном мытье и методах детализации, чтобы избежать завихрений и царапин почти полностью в будущем!

Заполнение краской для подкраски  – это менее агрессивный способ исправления царапин на уровне поверхности. Этот сценарий требуется, когда царапина представляет собой то, что мы называем RIDS или случайной изолированной более глубокой царапиной. Для этой техники этот продукт под названием Dr. Colorchip Kit является самым простым для DIY и даже многих профессионалов.

Эти методы наиболее эффективны при использовании правильных инструментов автоматической детализации. Всегда есть вероятность, что ваша царапина может быть настолько глубокой, что может потребоваться перекраска. Обычно это происходит, если вы видите металл вашего автомобиля под краской. Если царапина проникла через прозрачное покрытие, цветное покрытие и прошла через грунтовку, металлическая панель под ней начнет ржаветь или окисляться, как только на нее попадет влага. Если вы когда-либо сомневаетесь, всегда разумно показать свой автомобиль профессионалу перед полировкой / полировкой.

Как предотвратить появление царапин в будущем?

После того, как вы успешно удалите царапины на уровне поверхности, вы захотите сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение таких дефектов.

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2114 (Samara) — Иксора

Датчик кислорода, или лямбда зонд, необходим для сохранения оптимального сочетания кислорода и топлива в рабочей смеси, что как результат обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя.

Ресурс лямбда зонда на автомобиле ВАЗ 2114 составляет в среднем 80-160 тыс.км, при условии, что была установлена оригинальная заводская деталь, а также от внешних факторов, таких как условия эксплуатации и качество топливной смеси. Замена датчика по мануалу производителя ВАЗ должна производиться каждые 60-70 тыс. км. пробега.

В зависимости от воздействия внешних факторов, замена детали может потребоваться и раньше, ниже мы перечислим признаки, по которым можно определить неисправность датчика кислорода:

• повышенный расход бензина (от 12 л) – этот признак надо рассматривать вкупе с другими «симптомами», т.к. причин повышенного расхода топлива может быть несколько
• нестабильный ход автомобиля на малых оборотах
• провалы в ускорении, падение мощности двигателя
• ошибки датчика также фиксируются бортовым компьютером, определить их наличие можно по горящей лампе «check engine». Чтобы прочитать данные ошибки, необходимо обратиться к записям бортового компьютера или провести компьютерную диагностику. Однако, в большинстве случаев бортовая электроника не фиксирует случаи выхода из строя датчика, поэтому если пробег автомобиля уже перешел за пределы в 100 тыс км, замена датчика – необходима.

Причины неисправности кислородного датчика на ВАЗ Samara

Ресурс датчика кислорода во многом зависит от воздействия внешних факторов, поэтому замена детали может потребоваться чаще, чем сроки рекомендуемой заводской замены. Причинами ранней замены могут служить:

• некачественный бензин  с повышенным содержанием свинца и железа, которые способны забить электроды датчика всего за несколько заправок
• плохое состояние маслосъемных колец, из-за чего масло может попадать в топливную смесь и выхлопную систему
• из-за зажатых клапанов в систему выхлопа вырываются хлопки, которые способны разрушить корпус датчика
• перегрев
• использование нетермостойкого или содержащего силикон герметика при установке датчика (эффективная работа датчика возможна только при температуре выше 300С)
• разгерметизация выхлопной системы

Лямбда зонд устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе перед резонатором или проставкой, поэтому чтобы произвести демонтаж данной детали, необходимо поставить автомобиль на яму.

1. Поставьте автомобиль на яму или на подъемник.
2. Снимите защиту двигателя с помощью ключей на «17», на «19».

3. Найдите проводку датчика, она крепится к патрубку системы охлаждения на пластиковые хомуты. Разрежьте хомут и отсоедините клеммы.

4. Выкрутите датчик кислорода ключом на «22».

5. Поставьте новую деталь и соберите узел в обратном порядке.

Если у вас возникли трудности в процессе снятия датчика, воспользуйтесь следующими советами:

• обработайте резьбовую поверхность датчика с помощью жидкости WD-40 и попробуйте выкрутить
• запустите двигатель и дайте ему прогреться. После чего сбрызните датчик холодной водой и попробуйте открутить
• попробуйте прогреть датчик с помощью паяльной лампы и открутите.

Лямбда-зонд

 Оригинальный датчик кислорода на автомобили LADA Samara (ВАЗ 2114) 

Лямбда-зонд

Оригинальный датчик кислорода на автомобили LADA Samara (ВАЗ 2114)  

Лямбда-зонд

Оригинальный датчик кислорода на автомобили LADA Samara (ВАЗ 2114) 

Лямбда-зонд универсальный

Оригинальный датчик кислорода на автомобили LADA Samara (ВАЗ 2114)

Итак, мы рассказали о самых нужных, функциональных и полезных продуктах, необходимых любому автомобилисту. Сочетайте разные варианты, соберите свой подарочный набор, и вы точно «не промахнетесь» с подарком. А приобрести все эти продукты можно в интернет-магазине Ixora Auto с комфортом, не выходя из дома и не ожидая в очередях!

Полезная информация:

• Типичные неисправности в топливной системе
• Витамины для топлива: какую присадку выбрать?
• Автомобильные фильтры

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Как проверить датчик кислорода на ваз 2114: Замер напряжения и распиновка

Датчик лямбда зонд на четырнадцатой – это часть системы, питающей движку. Он оценивает то, какое количество кислорода содержится в выхлопе трубы. Надо это для того, чтобы адекватно регулировать смесь для работы тачки. Кстати, такие устройства ставятся только на инжектор.

Перед тем, как проверить лямбда зонд, надо представлять основную характеристику его работы.

Датчик, точнее то, что в нем работает, это корпус, сделанный из керамики с платиной. Рабочая температура – от 350 градусов, пока она набирается лямда зондом, смесь комбинируется системой питания движки по показаниям других датчиков.

Работает он так: выхлоп заполняют корпус (рабочий) датчика кислорода, он считывает разницу в показателе кислорода с выхлопа и атмосферы и шлет его на электронный блок управления, тот уже обрабатывает.

Содержание

1. Расположение датчика кислорода по типу двигателя
2. Как проверить датчик кислорода ВАЗ 2114?
3. Считывание ошибок

Расположение датчика кислорода по типу двигателя

На движках разного объема, лямбды находятся на разных местах в выхлопной системе.

• 1,5 литра: стоит на приемной трубе, вкручен сверху, аккурат перед резонатором. Найти просто, на системе выхлопа он такой один, увидеть можно, загнав тачку на яму.
• 1,6 литра: на эту движку ставят два датчика кислорода, стоят они на катоколлекторе. Может стоять и один – на евро 2, а на евро 3 – 2 штуки.

Как всегда, часть системы четырнадцатой имеет свойство ломаться,но, не спешите бежать в магазин зап частей. Надо проверить лямбда зонд на пригодность, диагностика часто выявляет совершенно другие причины неисправностей в выхлопной системе.

Как проверить датчик кислорода ВАЗ 2114?

Для элементарной диагностики нужно следующее: раздобудьте инструкцию, показывающую, как выглядит датчик кислорода, еще нужен осцилограф и мультиметр. Перед тем, как проверить датчик кислорода, прогрейте движку.

Но и это еще не все! Обязательно ознакомьтесь, что такое распиновка датчика кислорода:

• А – это провод от чувствительного элемента на лямбде с плюсовым потенциалом,
• С – это провод от чувствительного элемента на лямбде с минусовым потенциалом,
• В – это провод элемента нагревания на лямбда-зонде.

Теперь план действий по проверке:

1. Смотрим схему устройства датчика и проверяем те части системы (их показатели!), на которые лямбда зонд имеет влияние: напруга сети на борту, систему зажигания, систему топливной подачи, гляньте на корпус датчика и проводку – чтобы не было повреждений.
2. Датчик кислорода надо снять и прозвонить мультиметром, который должен быть переведен в режим вольтметра: заводимся, давим газ в пол до 2500 оборотов, затем снижайте до 2000.
3. Четырнадцатая – это инжектор, по сему, вынимает патрубок вакуума из регулятора давления смети топлива, заряжаем в вольтметр, если показания близко к 0.9 Вт, лямбда-зонд в полном порядке, если цифра меньше 0.8 или ее вообще нет, то датчик пришел в негодность.
4. Можно сделать тест на смесь: берем тот же вакуумный патрубок и создаем всасывание воздуха. При работающей лямбде цифра на вольтметре будет до 0.2 Вт.
5. Следует посмотреть на поведение кислородного датчика в процессе: ставим его обратно на систему выхлопа, запараллеливаем вместе с ним мультиметр. Давим газ в пол до 1500 оборотов, смотрим цифры: если 0.5 Вт, то все прекрасно.

Простая проверка лямбда зонда требует элементарного знания, что может сломаться, и что чаще всего на нем ломается:

• Если не работает подогрев в датчике кислорода,
• Если устройство не откликается, потеряло чувствительность к выхлопным газам и уровню кислорода в них,
• Разрыв системы контактов.

В последнем случае, бортовой комп выдаст вам ошибку, что будет свидетельствовать о неисправном датчике. В остальных случаях ничто не покажет вам факт умирающего датчика, кроме самостоятельной диагностики.

Считывание ошибок

Проверка датчика кислорода ВАЗ 2114 может ограничиться простым считыванием ошибок с борта, вот самые распространенные, относящиеся к лямбде:

1. Ошибка Р0131 – это неполадки с уровнем сигнала, исходящего от устройства, он слишком низкий, указывающий, что смесь концентрированная.
2. Ошибка Р0132 – аналогичная неполадка с сигналом, только в случае это ошибки, сигнал высокий, указывающий на бедность топливной смеси.

Выданные ошибки – это не панацея, они относятся больше к системе топлива, а не к фиксации неполадок лямбда-зонда. По сему, увидели ошибки – посмотрите, что там с показателем давления топлива и нет ли подсоса воздуха из атмосферы. Потом делайте диагностику самого датчика.

Напряжение на датчике кислорода – это один из этапов проверки его работоспособности. Прежде, чем заменить или производить ремонт лямбда зонда своими руками, нужно внимательно посмотреть, поступает ли на устройство необходимое питание, каково состояние цепей контактов. Для этого процесса нужно открыть капот вашей четырнадцатой и снять датчик (его разъем закреплен небольшим хомутом на патрубке охладительной системы). Смотреть будем две цепи – элемента нагревания устройства и элемента считывания кислорода на корпусе датчика.

1. Чтобы посмотреть цепь нагревательного элемента, нужно взять мультиметр, подсоединить его минусовую клемму к движке,а плюсовую – к проводу В. Поворачиваем ключ в зажигании, смотрим на цифры мультиметра: если 12 В,то хорошо, меньше – это разряженный аккумулятор (в редком случае), обрыв цепи контактов (скорее всего). Еще вариант грешить на электронный блок управления, но тут бортовой комп обычно выдает ошибку.
2. Чтобы проверить цепь чувствительного элемента, нужно измерить напругу между проводами А и С. Ставим минусовую клемму мультиметра на провод С, плюсовую – на провод А. смотрим показатель на экране: если 0.45 В, то все в порядке. Если цифры нет или она колеблется в пределах 0.02 В – дело в цепи питания. Опять-таки вариант грешить на ЭБУ, но он не распространенный.

Полная диагностика лямбда-зонда возможна лишь при помощи осцилографа. Такого устройства нет у многих (при том, что многие в принципе не знают, что это такое и как выглядит). Проверка носит муторный характер, требуется специально обогащать и обеднять топливную смесь, чтобы сделать замеры.

Еще один момент: если пробег четырнадцатой превысил 100 тысяч километров, нужно просто поменять датчик кислорода, не дожидаясь его выхода из строя (что бывает редко). Если он и работает, то плохо, чувствительность уже не та, а это чревато увеличению расхода топлива.

признаков неисправности кислородного датчика. Виктор Иван Колл | Виктор Иван Колл (Victor Coll)

Виктор Иван Колл (Victor Coll)

Подписаться

·

Никто не хочет чтобы увидеть, как загорается индикатор Check Engine, когда они едут. Этот значок на приборной панели может означать серьезные проблемы для вашего двигателя. Но правда в том, что, хотя это может быть неудобно, это не всегда конец света, если он загорается.

Например, знаете ли вы, что одной из наиболее распространенных причин появления лампочки Check Engine является незакрепленная крышка бензобака? Ага. Это может быть так просто. Эта проблема уступает только немного менее простой и номер один причине Check Engine Light: неисправный кислородный датчик.

Что такое датчик кислорода?

Датчик кислорода (O2) — это устройство, вставляемое в поток выхлопных газов автомобиля, грузовика или внедорожника для определения количества несгоревшего кислорода в выхлопных газах двигателя. Во время сгорания двигатель сжигает смесь воздуха и топлива внутри камеры сгорания. Когда они не сбалансированы, образуется избыточное количество несгоревшего топлива (работа «богатая») или несгоревшего кислорода (работа «бедная»), которые выходят через выхлопную систему. Чтобы исправить это, средний автомобиль имеет от двух до четырех датчиков O2, расположенных рядом с выпускным коллектором или на выхлопной трубе рядом с каталитическим нейтрализатором. Вместе эти датчики отправляют данные на компьютер управления двигателем автомобиля, чтобы помочь ему определить, является ли топливно-воздушная смесь слишком богатой или слишком обедненной для правильного сгорания в двигателе. С помощью данных компьютер регулирует смесь для оптимальной работы двигателя и экономии топлива.

Датчики O2 могут прослужить более 100 тысяч миль. Также часто они терпят неудачу перед этим. Обычно отказ датчика O2 происходит из-за скопления побочных продуктов сгорания на датчике, часто в результате дешевого топлива и небрежного обращения. Регулярное техническое обслуживание двигателя и использование качественного топлива могут продлить срок службы этих компонентов.

Как узнать, неисправен ли мой кислородный датчик?

Поскольку неисправный кислородный датчик является наиболее частой причиной появления лампочки Check Engine, хорошим признаком того, что датчик вышел из строя, является загорание лампочки. Показания с помощью диагностического сканера могут показать, что датчик перестал функционировать должным образом. Диагностический код неисправности (DTC), выявленный при сканировании, также может (во многих случаях) указывать на неисправность конкретного датчика.

Другие признаки также могут указывать на неисправность датчика O2, даже до того, как загорится индикатор Check Engine. Например, снижение расхода топлива, неустойчивая работа двигателя или неудачный тест на выбросы — все это потенциальные признаки отказа одного или нескольких датчиков O2.

Можно ли заменить датчик самостоятельно?

Удаление старого датчика O2 и установка нового — простая задача — теоретически . Правда в том, что даже если вы сможете успешно диагностировать , какой датчик неисправен (, а не такая простая задача), и найти датчик (обычно под автомобилем), проще сказать, чем сделать. Чаще всего датчик O2 застревает из-за постоянного нагрева и охлаждения выхлопной системы и коррозии. Для снятия часто требуется специальный ключ, что, даже если это делает опытный специалист, часто приводит к поломке старого датчика или крепежных болтов. Для предотвращения поломки может потребоваться нагрев горелкой. Не говоря уже о том, что транспортное средство должно быть подвешено в воздухе для доступа к большинству датчиков O2 — опасное предложение без надлежащей подготовки и оборудования.

По статистике существует большая вероятность того, что один или несколько кислородных датчиков вашего автомобиля необходимо заменить, когда в вашем автомобиле загорается индикатор Check Engine. Конечно, есть много проблем, которые могут привести к загоранию Check Engine. Поэтому каждый раз, когда загорается индикатор, обязательно проводите диагностику вашего автомобиля квалифицированным специалистом.

Габаритные огни

Габаритные огни — необходимый элемент безопасности при движении в темное время суток

Электрооборудование

Габаритные огни – деталь, привлекающая внимание

Габаритные огни (парковочные огни) – это осветительные приборы, расположенные по бокам, на передней и задней частях автомобиля. Основное их предназначение – обозначение габаритов транспортного средства в условиях плохой видимости. Также их используют в качестве стояночного освещения.

Появление и начало использования габаритных огней

Впервые обязательная установка на транспортное средство габаритных огней была зафиксирована в нормативных актах США и Канады. 1 января 1968 года Национальное управление США по безопасности дорожного движения приняло постановление, согласно которому на легковых автомобилях, автобусах и грузовиках должны были устанавливаться габаритные огни. Интересен тот факт, что введение этого правила способствовало снижению количества аварий на 50%.

Какие бывают виды габаритных огней и их устройство

Габаритные огни располагаются спереди и сзади. И одни и другие находятся по бокам автомобиля. Передние огни могут входить в состав блок фары или устанавливаться отдельно. Во всех странах, кроме США, передние габаритные огни должны быть белого цвета, в Америке допускается использование янтарного цвета. Задние габаритные огни должны светиться красным.

Источником света в габаритных огнях являются галогеновые лампы, светодиоды или светодиодные блоки. Устанавливая нестандартные источники света, следует помнить, что габаритные огни в задней части автомобиля должны светиться менее ярко, чем стоп-сигналы.           

Включаются габаритные огни автоматически при включении ближнего света или отдельно. На некоторых автомобилях есть возможность включать габаритные огни с одной стороны, чтобы обозначить габариты на тесной темной парковке.

Преимущества и недостатки ламп габаритных огней

Сейчас в габаритных огнях все чаще используются светодиоды. По сравнению с обычными лампами накаливания они намного ярче светят и потребляют меньше энергии. Светодиодные габаритные огни имеют длительный срок работы (примерно 100 000 часов работы), устойчивы к вибрациям, перегрузкам, перепадам температур. Недостаток светодиодных ламп – более высокая стоимость по сравнению с лампами накаливания.

Неисправность габаритных огней

Правила дорожного движения запрещают движение при отключенных или отсутствующих фарах и задних габаритных огнях в темное время суток. Поэтому если у вас перегорела хотя бы одна лампа габарита, то все равно можно заработать штраф за эксплуатацию автомобиля в неисправном состоянии.

Часто при замене галогенных ламп на светодиодные загорается индикатор датчика неисправности габаритных огней и стоп-сигналов. Это происходит потому, что мощность у светодиода меньше чем у лампы накаливания, поэтому бортовой компьютер ее не видит. Чтобы решить эту проблему перед диодом ставят резисторы для снижения и стабилизации напряжения. Не для всех автомобилей подходят светодиоды, иногда лучше оставить галогенные лампы, тем более что экономия на потреблении электричества будет незначительной.

Иногда водители забывают выключить габаритные огни, что приводит к разрядке аккумулятора. В некоторых автомобилях эта проблема решена простым способом. При включенных габаритных огнях и при открытой двери раздается звуковой сигнал, напоминающий о включенных габаритах. Многие современные автомобили самостоятельно выключают освещение, если владелец забыл сделать это.

В основном все лампы габаритных огней имеют длительный срок эксплуатации, а если возникает необходимость замены и ремонта ламп, то эта процедура не занимает много времени.

Замена габаритных огней авто в Санкт-Петербурге🔧, цены

Несмотря на то, что замена габаритов — не самая сложная операция, выполнять ее нужно сразу после выхода элемента из строя. И в городском потоке, и на загородной трассе неисправные габаритные огни могут стать причиной серьезного ДТП.

И замена лампы габаритов, и даже комплектный ремонт габаритного фонаря в мастерской Magic Cars выполняются максимально оперативно. Цены доступны, поэтому расходы на восстановление работоспособности фар будут умеренными.

Почему так важны исправные габаритные огни?

В зависимости от модели автомобиля габариты могут быть представлены:

• Стандартными фарами с лампочками, закрытыми цветными светофильтрами.
• Светодиодными лентами.
• Светодиодными кольцами.

Заказать услугу

Они начинают светиться либо при включении стартера, либо при активации с помощью отдельного переключателя. В любом случае габариты делают машину более заметной на дороге, четко ограничивая края транспортного средства.

Использование габаритных огней оправдано и в светлое время суток. Ночью же ездить с неисправными габаритами очень рискованно: в условиях недостаточной видимости вероятность столкновений «по касательной» из-за неверной оценки зазора между машинами, будет возрастать.

Технология ремонта и/или замены

Самая простая и для владельца ТС, и для мастера задача — замена лампочек габаритов. Фару разбирают, вывинчивают из патрона перегоревшую лампочку и устанавливают новую (возможна замена лампы накаливания на светодиодную с аналогичными рабочими характеристиками). При этом стоит заменить габаритную лапочку и во второй фаре — обычно ресурс у них примерно одинаков, и выходят они из строя с небольшим промежутком.

Если сама лампочка исправна, но габарит не работает, необходимо выполнять диагностику. Чаще всего проблема решается зачисткой окисленных контактов, но иногда требуется переборка фары или замена проводов из-за потери контакта.

Если габаритный фонарь был поврежден (это касается и отдельных деталей, и блок-фар), то возможность его реставрации определяется мастером. Иногда можно отполировать защитное стекло и убрать все царапины. Но чаще просто выполняют замену — поврежденный элемент демонтируют, подбирают новую деталь и ставят ее на место убранной.

После ремонта и замены мастера обязательно проверяют работу восстановленных габаритов. Если все в порядке — то на место ставятся детали, которые были демонтированы для получения доступа к «начинке» габаритов.

Наши преимущества

Помощь в эвакуации в пределах кольца

Ремонт авто в рассрочку или кредит

Бесплатная диагностика и оценка ремонта

Подбор запчастей по оптовым ценам

Постоянным клиентам постоянные скидки

Замена габаритных огней в автоцентрах Magic Cars

Поручить замену габаритов автомобиля в Санкт-Петербурге или Ленинградской области нашим мастерам стоит по таким причинам:

• Мы обязательно проводим оперативную диагностику для определения целесообразности ремонта.
• Для работы используем качественные комплектующие — лампочки, провода, предохранители, защитные стекла.
• Даже в сложных случаях (когда для получения доступа нужно демонтировать панели в багажнике или части бампера) работы выполняем очень быстро.

В нашей мастерской замена габаритов или их ремонт будут выполнены с гарантией качества. Так что мы берем на себя ответственность за стабильную работу габаритных огней в течение всего гарантийного срока.

Сергей Шкода Октавия А5

Решил сделать капитальный ремонт кузова с полной покраской и антикоррозийной обработкой днища, дверей, крыльев и порогов. После двухгодовалых поисков надёжного и качественного сервиса, однозначный выбор

…далее

Сергей Пежо Партнер

Пежо Партнер, вмятина на заднем бампере. Работа сделана хорошо. Вмятина вправлена так аккуратно, что место «залома» не видно, пкраска не потребовалась.

Михаил Киа

Делаю не в первый раз. Всегда отличное качество работ и приемлемая цена. Делал вмятину на крыше с покраской, сделали даже быстрее, чем ожидал. Так держать!

…далее

Как включить габаритные огни в автомобиле

Обновлено 14 марта 2023 г.

Умение включать габаритные огни в автомобиле необходимо водителям. Боковые габаритные огни необходимы для безопасности и должны быть включены, когда автомобиль движется ночью.

В этой статье приведены инструкции о том, как включить боковые габаритные огни в автомобиле, а также советы о том, когда их использовать.

Что такое боковые габаритные огни и для чего они нужны?

Боковые габаритные огни — это маленькие цветные огни на боку автомобиля, указывающие ширину автомобиля. Обычно они используются вместе с указателями поворота, чтобы показать другим водителям, в какую сторону поворачивает машина.

Крайне важно использовать боковые габаритные огни всякий раз, когда вы едете ночью, особенно в плохую погоду или в районе с интенсивным движением. Боковые габаритные огни помогут вам обезопасить себя и избежать несчастных случаев.

Как включить боковые габаритные огни во время вождения?

Есть несколько способов включить габаритные огни в автомобиле во время движения. Следующие инструкции подходят для большинства автомобилей:

1. Используйте переключатель на приборной панели:

Некоторые автомобили имеют переключатель на приборной панели, который может включать боковые габаритные огни. Контроллер обычно расположен рядом с лобовым стеклом и обычно отмечен изображением автомобиля с включенными фарами.

2. Используйте брелок:

Если в вашем автомобиле предусмотрен вход без ключа, вы можете использовать брелок для включения боковых габаритных огней. Каждый автомобиль уникален, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, доступна ли эта функция.

3. Используйте переключатель фар:

Боковые габаритные огни включаются и выключаются в большинстве автомобилей, использующих одни и те же фары. Переключатель обычно находится с левой стороны рулевого колеса. Переместите переключатель в положение «маркер» или «бок», чтобы включить боковые габаритные огни.

4. Используйте рукоятку:

В некоторых автомобилях рядом с боковым габаритным фонарем есть рукоятка, которая может включать и выключать его. Потянув за ручку, вы активируете свет.

5. Использование Ножка:

В некоторых автомобилях есть боковые габаритные огни, которые можно активировать, нажав кнопку на полу. Обычно это находится рядом с сиденьем водителя.

6. Использование пульта дистанционного управления:

Если в вашем автомобиле есть функция дистанционного запуска, вы можете использовать ее для включения боковых габаритных огней. Каждый автомобиль индивидуален, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, возможно ли это.

Что делать, если не работает боковой габаритный фонарь?

Если кажется, что ваш боковой габаритный фонарь не работает, вы можете сделать несколько вещей:

Проверить предохранитель

Первое, что вам нужно сделать, это проверить предохранитель. Боковой габаритный фонарь может не работать, если перегорел предохранитель.

Проверьте лампочки

Если проблема не в предохранителе, следующее, что вы должны проверить, это лампочки. Если одна из ламп перегорела, ее необходимо заменить.

Проверьте проводку

Если предохранитель и лампочки в порядке, следующим делом следует проверить проводку. Если есть ненадежное соединение или обрыв проводки, это необходимо будет исправить.

Обратитесь к механику

Если вы не можете понять, что не так с боковым габаритным огнем, лучше обратиться к механику. Они смогут решить проблему и устранить ее.

Есть вероятность, что вы столкнетесь с такой проблемой с вашим боковым габаритным огнем. В таком случае следует принять некоторые меры безопасности.

Советы по использованию боковых габаритных огней

Вот несколько советов по безопасному и эффективному использованию боковых габаритных огней: принять меры в случае необходимости. Убедитесь, что вы можете видеть другие автомобили и что они могут видеть вас. Большинство аварий происходит, когда водители не обращают внимания на дорогу.

Используйте свои зеркала

Прежде чем включить боковые габаритные огни, проверьте зеркала, чтобы убедиться, что поблизости нет других автомобилей. Вы же не хотите напугать других водителей или стать причиной аварии. Это особенно важно, если вы находитесь в районе с интенсивным движением. Но их не следует использовать как единственный источник освещения во время вождения.

Используйте их ночью

Боковые габаритные огни наиболее эффективны ночью. Обязательно включайте их всякий раз, когда вы едете после наступления темноты. Если вы едете ночью в плохую погоду, еще важнее использовать боковые габаритные огни.

В плохую погоду

В плохую погоду другим водителям может быть трудно увидеть ваш автомобиль. Если вы едете в дождь, снег или туман, включите боковые габаритные огни, чтобы улучшить видимость. Некоторые штаты даже требуют от водителей использовать боковые габаритные огни в плохую погоду.

Убедитесь, что они находятся в зоне с интенсивным движением

Боковые габаритные огни могут помочь другим водителям увидеть ваш автомобиль в условиях интенсивного движения. Когда вы едете в оживленном районе, не забудьте включить боковые габаритные огни. Кроме того, следите за своим окружением и будьте готовы принять меры в случае необходимости.

Используйте их с сигналами поворота

При повороте обязательно используйте провод сигнала поворота в дополнение к боковым габаритным огням. Это поможет другим водителям увидеть, в какую сторону вы поворачиваете, и избежать аварии. Если вы меняете полосу движения, используйте сигналы поворота и боковые габаритные огни, чтобы обозначить свои намерения.

Помните о законах

Обязательно ознакомьтесь с законами вашего штата, касающимися боковых габаритных огней. В некоторых штатах запрещено ездить без них. В большинстве штатов действуют законы, требующие от водителей использовать боковые габаритные огни в плохую погоду.

Используйте их при буксировке

Если вас буксируют, обязательно включите боковые габаритные огни. Это поможет водителю эвакуатора увидеть вашу машину и избежать столкновения. Кроме того, незаконно буксировать автомобиль без включения боковых габаритных огней.

Используйте их при парковке

Когда вы припарковываете свой автомобиль, не забудьте включить боковые габаритные огни. Это поможет другим водителям увидеть вашу машину и не столкнуться с ней. Это также может помочь вам найти свой автомобиль на переполненной парковке и избежать штрафа.

Это всего лишь несколько советов по безопасному и эффективному использованию боковых габаритных огней. Обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения дополнительной информации.

Каких ошибок следует избегать при использовании боковых габаритных огней?

Есть несколько ошибок, которых следует избегать при использовании боковых габаритных огней:

1. Не используйте их в качестве единственного источника освещения:

Боковые габаритные огни не предназначены для использования в качестве единственного источника света в вашем автомобиле. . Они предназначены для дополнения ваших фар, задних фонарей и других огней.

2.

Не забудьте выключить боковые габаритные огни, когда закончите их использовать. В противном случае они разрядят аккумулятор вашего автомобиля.

3. Не используйте их, когда вы не за рулем:

Не оставляйте включенными боковые габаритные огни, когда вы не за рулем. Это может разрядить аккумулятор вашего автомобиля и вызвать другие проблемы.

4. Не используйте их вместо стоп-сигналов:

Не рекомендуется заменять стоп-сигналы боковыми габаритными огнями. Помимо стоп-сигнала, в вашем автомобиле также должны быть фонари, делающие вас более заметными для других водителей.

5. Не используйте их вместо аварийных огней:

Боковые габаритные огни не следует использовать вместо аварийных огней. Кроме того, они предназначены для предупреждения других автомобилистов о потенциальной опасности в сочетании с вашими аварийными огнями.

6. Не используйте их вместо фар:

Боковые габаритные огни не предназначены для замены фар. Их следует использовать в дополнение к фарам, чтобы другие водители могли видеть вашу машину.

7. Не используйте их чрезмерно:

Не используйте боковые габаритные огни больше, чем необходимо. Это может привести к ослеплению других водителей светом и стать причиной аварии.

Следуйте этим советам, чтобы избежать распространенных ошибок при использовании боковых габаритных огней. Будьте в безопасности и получайте удовольствие!

Часто задаваемые вопросы

Должны ли мигать боковые габаритные огни?

В некоторых случаях ваши правые боковые габариты могут мигать, если один из указателей поворота находится в неправильном месте на вашем автомобиле. Желательно после включения фар и поворотников вытянуть лампочки поворотников до прекращения мигания боковых габаритов.

Какого цвета должны быть ваши боковые габаритные огни?

Большинство боковых габаритных огней либо желтые. Однако в некоторых штатах могут действовать особые законы, требующие разных цветов. Обязательно ознакомьтесь с правилами дорожного движения вашего штата, чтобы убедиться, что вы используете боковые маркеры правильного цвета.

У вас есть красные боковые маркеры?

В некоторых штатах разрешены красные боковые габаритные огни, если они используются в сочетании с желтыми габаритными огнями. Проверьте правила дорожного движения вашего штата, чтобы узнать, разрешено ли это в вашем регионе.

Заключение

Боковые габаритные огни — это важная функция безопасности, позволяющая оставаться в поле зрения других водителей. Обязательно используйте их надлежащим образом и следуйте нашим советам, чтобы избежать распространенных ошибок при использовании этих удобных маленьких устройств. Было бы полезно следовать предоставленным указаниям, чтобы убедиться, что боковые габаритные огни автомобиля можно использовать правильно.

Что такое габаритные огни | FireTech Brow Light

Расстояние между маркерами и их конфигурация легко упустить из виду, но они могут оказать большое влияние на комплект освещения вашей сцены и соответствие требованиям вашего устройства.

Что такое габаритные огни?

Габаритные огни — это опознавательные огни, предназначенные для информирования других водителей на дороге о том, что впереди большой автомобиль. И долгое время производители пожарной техники несли ответственность за размещение и конфигурацию габаритных огней. Производители обязаны следовать Федеральному стандарту безопасности транспортных средств 108 (FMVSS 108), который определяет, где и как должны быть установлены габаритные огни.

---

Стандарты FMVSS 108 для всех минивэнов, грузовиков и автобусов с общей шириной ≥ 2032 мм

---

Габаритные фонари	2 Янтарный	Спереди для обозначения общей ширины транспортного средства или ширины кабины седельного тягача на одной высоте, симметрично относительно вертикальной центральной линии Может располагаться не спереди, если необходимо указать общую ширину автомобиля или для защиты от повреждений при нормальной эксплуатации автомобиля	Как можно ближе к вершине	Устойчивое горение
Идентификационные лампы	3 Янтарный	Спереди, на той же высоте, как можно ближе к вертикальной средней линии, с центрами ламп, расположенными на расстоянии не менее 6 дюймов или более 12 дюймов друг от друга	Как можно ближе к верхней части транспортного средства или к верхней части кабины	Устойчивое горение

---

• Пять передних габаритных огней
• Два самых крайних из них считаются маркерами зазоров
• Центральные три считаются идентификационными маркерами
  • Они сообщают другим автомобилистам: «Эй, впереди большая машина!»
  • Это всегда набор из трех (не четыре, не один, не два — три)
  • Расстояние между ними должно быть от 6 до 12 дюймов
  • Они должны быть желтыми, если обращены вперед, и красными, если обращены назад
  • Они должны быть в одной плоскости (установлены бок о бок, по прямой, не разбиты и не выгнуты)
  • Они должны иметь маркировку SAE P2 или SAE P3 для обозначения типа освещения, к которому они относятся
  • Они должны пройти фотометрическую проверку на соответствие SAE J2042

Это может затруднить установку направленного вперед освещения сцены. В 2012 году мы хотели установить линейный экструдированный свет сцены на лицевой стороне кабины аппаратуры. Мы не могли этого сделать, потому что габаритные огни мешали. Мы думали об установке светодиодного освещения сцены на крыше кабины, но установка на крыше приводит к затенению, которого мы хотим избежать. Мы разработали кронштейн, чтобы повесить фонарь поверх габаритных огней, и он отлично работал, но, поскольку он мог загораживать габаритные огни, это было не идеально. Наконец, мы обратились к нашим инженерам, чтобы выяснить, как интегрировать габаритные огни в наш фонарь на другой схеме.

Светодиодные налобные фонари FireTech для автомобилей аварийных служб

После некоторой инженерной работы мы придумали линейный драйвер, который позволил нам сгруппировать наши светодиоды в конфигурациях, отличных от трех, для нашей схемы драйвера, а также налобный фонарь FireTech со встроенным маркером. родились огни.

Тем не менее, были некоторые опасения, что FireTech Brow Light будет считаться оптически комбинированным приспособлением и, следовательно, не разрешен стандартами Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

---

Краткое примечание о

, оптически комбинированном и , оптически сгруппированном

Оптически комбинированный означает, что два прибора имеют общую оптику или, другими словами, одну оптику для двух применений.

В оптически сгруппированном приборе два независимых прибора с независимой оптикой и независимыми светодиодами/драйверами находятся в общем корпусе. Другими словами, каждая оптика предназначена только для одного использования, но несколько оптических элементов находятся в одном корпусе.

---

Светильник для бровей FireTech представляет собой оптически сгруппированный , а не оптически объединенный. Это позволяет габаритным огням сохранять свою функцию идентификации независимо от того, используются ли источники освещения сцены.

Также были опасения по поводу интерпретации рекомендаций NHTSA, запрещающих установку вспомогательных огней рядом с габаритными огнями. Важно отметить, что в стандартах NHTSA вспомогательные фары должны квалифицироваться как вспомогательные по сравнению с . Поскольку освещение сцены считается вспомогательным освещением устройства, некоторые ошибочно полагают, что эта интерпретация применима к освещению сцены. Однако толкование имело в виду конкретно дополнительные (или вспомогательные) габаритные огни.

---

Пояснение к интерпретации

Если вы поместите несколько дополнительных габаритных огней рядом с тремя вашими идентификационными габаритными огнями, это помешает предполагаемой визуальной подписи, изложенной в руководящих принципах, и сделает функцию идентификации недействительной.

Однако размещение источников света сцены рядом с габаритными огнями не влияет на их визуальную сигнатуру. Освещение сцены нельзя спутать с габаритными огнями, поэтому два желтых габаритных фонаря по бокам и три равномерно расположенных желтых опознавательных фонаря в центре все равно будут хорошо видны.

Таким образом, дополнительные маркерные огни не будут разрешены, но разрешены сценические огни, установленные рядом с вашими габаритными огнями.

---

Что мы узнали о габаритных огнях в сфере аварийного освещения транспортных средств

Благодаря исследованиям, которые мы провели при разработке наших встроенных габаритных огней, мы узнали, что в отрасли часто ошибаются во многих вещах. . Тенденции, которые мы видели, которые не соответствуют правилам, включают:

• Установка прожектора посередине с двумя габаритными огнями с каждой стороны
• Изготовление лотка и установка центрального габаритного фонаря на лоток
• Крепление фонаря к кабине и опускание центрального фонаря на лицевую панель
• Полностью закрывает центральный габаритный фонарь
• Неправильные или отсутствующие маркеры
• Неправильное оптическое расстояние, маркеры расположены слишком близко или слишком далеко друг от друга

Мы разработали подсветку FireTech Brow Light, чтобы стать лучшим решением этой проблемы, легко сгруппировав ваши сцены и маркеры в один прибор, совместимый с FMVSS 108 и SAE J2042, что устраняет необходимость искать сложные обходные пути.

Какой антифриз залить в автомобиль?

Поддержание рабочей температуры двигателя зависит от эффективности системы охлаждения, определяемой качеством циркулирующего антифриза. В торговых точках представлена охлаждающая жидкость (ОЖ) разных типов, поэтому важно знать, какая подходит для вашего авто. Представляем полезную информацию касательно особенностей эксплуатации и выбора ОЖ.

Функции антифриза

В состав охлаждающей жидкости кроме воды входит этиленгликоль, благодаря которому она является морозоустойчивой, а кипение начинается при температуре более 120 °С. Кроме того, добавляются присадки, не допускающие образование пены и коррозии на внутренних металлических поверхностях. Также раствор обеспечивает эластичность прокладок для предотвращения протечек.

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо проверять уровень ОЖ по меткам, нанесенным на стенку расширительного бачка. Также через прозрачные стенки осуществляется контроль цвета антифриза. Если жидкость стала бесцветной или поменяла оттенок, значит, она подлежит замене. По причине снижения свойств присадок, антифриз имеет ограниченный срок использования в системе, поэтому требует замены через указанный производителем интервал.

Параметры выбора охлаждающей жидкости

Система охлаждения каждого автомобиля рассчитана на определенный раствор. Тип ОЖ указывается в сервисной документации на машину и это является главным аргументом при выборе раствора в охлаждающий контур. Если вы приобрели машину с пробегом, а оригинальное руководство отсутствует, то для покупки правильного антифриза нужно рассматривать следующие факторы.

Стандарт

Информация о типе антифриза, часто указывается на расширительном бачке. Надежный способ узнать марку ОЖ – проконсультироваться у официального дилера или в специализированном автоцентре. Опытные механики знают, какую жидкость выбрать для автомобиля.

Приняты следующие стандарты антифриза:

• G11 – силикатные присадки, образующие тонкую пленку, защищающую металл от коррозии. Лучше подходит для алюминиевых моторов.
• G12 – карбоновые присадки, действующие в местах появления коррозии.
• G12+ – смесь силикатных и карбоновых присадок. Оптимальный вариант для двигателей с деталями из цветных металлов (медь, латунь и пр.).
• G13 – силикатные и карбоновые присадки, а основа из экологически чистого пропиленгликоля. Применяется для многих современных моделей.

Спецификация

На этикетках антифризов производители указывают спецификации производителей, а также могут перечислять модели (модификации) автомобилей, для которых они предназначены. Изучив описание можно убедиться в совместимости данной марки антифриза с системой охлаждения вашего авто.

Цвет

Каждая марка антифриза в зависимости от типа присадок окрашивается в соответствующий цвет: фиолетовый, розовый, оранжевый, красный, зеленый и пр. Данный способ не гарантирует правильный выбор. Ориентироваться по цвету раствора в расширительном бачке можно, если возникла необходимость срочно долить ОЖ.

Если жидкость в бачке не устарела (по внешним признакам), то допускается доливка аналогичного цвета и типа. Чтобы доехать до пункта назначения можно добавить в систему дистиллированную воду, но потом слить раствор и залить соответствующий стандарту антифриз.    

Какой антифриз заливать? — AMO™‎

Правильно выбранный антифриз обеспечит поддержание нормального температурного режима двигателя, исключит вероятность его перегрева летом и повреждения вследствие замерзания охлаждающей жидкости зимой, продлит срок службы помпы системы охлаждения, шлангов и трубопроводов, не допустит закупорки каналов системы охлаждения двигателя солевыми отложениями.

Виды антифриза

Основой любого из выпускаемых сегодня антифризов является этиленгликоль – очень токсичное вещество, имеющее довольно низкую температуру замерзания. Кроме того, в их состав входят красящие добавки и пакет присадок. Основное различие заключается именно в наборе присадок.

В зависимости от их типа и перечня зависит как эффективность защиты элементов системы охлаждения, так и долговременность использования антифриза. Дешевые жидкости желательно менять не реже чем раз в два года, более дорогие продукты допускают эксплуатацию на протяжении более чем пяти лет

Это связано с тем, что дешевые присадки разлагаются по мере циркуляции охлаждающей жидкости в системе в условиях высоких температур, в результате чего в конечном итоге остается только этиленгликоль, разбавленный водой. Разумеется, что такой состав не сможет обеспечить продолжительную службу системы охлаждения двигателя.

Антикоррозионные добавки, входящие в состав более дорогих жидкостей, за счет особенностей химического состава способны при попадании на места образования очагов коррозии создавать защитную пленку, в результате чего замедляется процесс разрушения трубопроводов. Кроме того, особые антифрикционные присадки уменьшают трение деталей водопомпы, чем заметно продлевают срок ее службы.

Красящие добавки применяются для различения продуктов по классам. Сразу необходимо уточнить, что цвет антифриза не обязательно определяет его класс. В большинстве случаев производители придерживаются определенного разделения продукции по цветам, но при выборе охлаждающей жидкости исходить только из вопроса, какого цвета антифриз заливать, не стоит.

Для продукции начального уровня обычно применяется синий либо зеленый цвет, для продуктов более высокого класса – красный, желтый и оранжевый.

В зависимости от количества и качества используемых присадок существующие антифризы делятся на несколько классов.

• G11 – охлаждающие жидкости начального уровня. не содержат солей борной и азотистой кислоты, соединений аммиака и фосфора, в результате чего создают гораздо меньше солевых отложений в системе охлаждения сравнимо с жидкостями предыдущих поколений, лучше защищают от коррозии. Расчетный срок эксплуатации такой жидкости – два года. Имеют преимущественно синий либо зеленый цвет.
• G12 – в отличие от предыдущего типа не содержит также солей кремния, которые провоцируют коррозию цветных металлов, в результате чего дополнительно понижается риск возникновения коррозии. Срок эксплуатации составляет порядка пяти лет. Обычно имеют красный цвет либо один из его оттенков. При замене производители не рекомендуют смешивать жидкости данного класса с жидкостями класса G11.
• G12+ — лучший из представленных на отечественном рынке стандартов. Помимо достоинств предыдущих классов содержит полный пакет антикоррозионных присадок, сохраняющих внутренние поверхности системы охлаждения от преждевременного разрушения и локально воздействующий на возникающие очаги коррозии, продлевает срок службы помпы за счет содержания антифрикционных присадок. Имеет красный цвет, расчетный срок эксплуатации до семи лет. Также отличается тем, что изготовители разрешают смешивать данный тип с представителями низших классов
• G13 – в составе антифризов вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Но и более дорогой. Это группа антифризов для форсированных или спортивных двигателей автомобилей и мотоциклов, работающих в экстремальных режимах.

На практике антифризы разных классов, а тем более – разных производителей, лучше не смешивать. Входящие в их состав присадки являются довольно сложными веществами и могут в результате реакции между собой привести к негодности жидкости для дальнейшей эксплуатации. Например, в ряде случаев результатом такой реакции может быть вспенивание охлаждающей жидкости и значительное ухудшение ее теплопроводящих качеств, что может привести к перегреву двигателя. Поэтому если вы планируете долив жидкости в систему охлаждения, необходимо узнать, какой антифриз залит. Если машина обслуживалась в сервисном центре, можно уточнить, антифриз какого типа они применяют для вашей модели. В том случае, если в сервисном центре получить однозначный ответ не получилось, и у вас отсутствует упаковка от антифриза, который был залит в систему, то возможность определить, какой антифриз залить в вашу машину без риска для системы охлаждения, отсутствует. При доливке жидкости аналогичного цвета существует риск возникновения несовместимости присадок, содержащихся в уже залитом растворе, и в том, который вы добавили, которые могут привести к описанным выше последствиям. С целью минимизации вреда для автомобиля лучше провести полную замену охлаждающей жидкости

Какой антифриз лучше заливать

Несомненно, лучшим выбором для вашего автомобиля будет жидкость  от известных  производителей Liqui Moly,Febi, Total, Castrol. При выборе вариантов того, какой антифриз заливать в вашу машину, помните, что срок эксплуатации данной жидкости довольно продолжительный, а стоимость не так уж и высока. Сэкономив некоторую сумму на приобретении дешевого антифриза вы рискуете потерять гораздо больше в случае возникновения необходимости чистки системы охлаждения от накопившихся там отложений в результате применения некачественной охлаждающей жидкости. Сумма сохраненных денег не идет ни в какое сравнение с возможным ущербом для двигателя от применения «подпольной» охлаждающей жидкости.

Поэтому не стоит пытаться на этом сэкономить, лучше приобрести продукцию от проверенной компании и не беспокоиться на протяжении многих лет о необходимости очередной замены антифриза, возможном перегреве двигателя и засорении системы охлаждения.

Антифризы доступны в нашем магазине

Подходит ли современный антифриз для ретро автомобилей?

1 февраля 2019 г. | By Staff

Вопрос:

Мой местный клуб старинных автомобилей недавно переслал следующее сообщение, которое они получили из информационного бюллетеня национального клуба. Я всегда воспринимаю эти предупреждения с долей скептицизма и хотел бы получить второе или третье мнение, прежде чем я помчусь и приму меры со своим парком из шести британских автомобилей в возрасте от 28 до 67 лет. Я вспоминаю истерию, которая окружала введение неэтилированного бензина, и предсказывали, что он разрушит седла клапанов наших старых автомобилей. Теперь, когда я использовал его более 40 лет, по крайней мере для меня, ни одно из этих предсказаний не подтвердилось.

То же самое относится и к некоторым редукторным маслам, которые, как сообщается, «разъедают» латунные или бронзовые компоненты редуктора. А еще был бензин с содержанием 10% этанола, который был несовместим с нашими старыми автомобилями. В моем случае ничего из этого не произошло.

Теперь у нас есть предупреждения об антифризе. Сообщалось, что неправильный тип будет разрушать материал прокладки, а в местном магазине радиаторов говорят, что он разъедает паяные соединения традиционных медных радиаторов. Так что тут правда? Ниже приведено сообщение, которое разослал мой клуб:

Если вы добавите кондиционер в автомобиль, который не был в комплекте, вы добавите тепловую нагрузку на систему охлаждения, с которой придется иметь дело.

В более ранних автомобилях с чугунными блоками, предназначенными только для воды, не добавляйте охлаждающую жидкость. Вместо этого заполните их водой и банкой ингибитора ржавчины.

«Ни при каких обстоятельствах антифриз с увеличенным сроком службы, в котором в качестве одного из химических веществ используется технология органических добавок (OAT, H-OAT или N-OAT), не должен использоваться в наших автомобилях старше 10 лет. Он воздействует на прокладки и клеи для прокладок в наших автомобилях, вызывая серьезные утечки и вызывая сверхдорогой ремонт. Представители Rolls-Royce из «Ассоциации Серебряного Призрака» задокументировали массовые отказы системы охлаждения, очевидно, вызванные этими антифризами.

«Антифриз, который можно безопасно использовать в наших автомобилях, содержит старомодную добавку Inorganic Additive Technology (IAT). Вы не можете сказать по цвету антифриза, безопасно ли его использовать. Кроме того, продукт может быть помечен как «Безопасный для старых автомобилей», что означает, что ему не более 10 лет. Марки, которых следует избегать, — это все линейки Prestone и Zerex G-05 в контейнере Gold. Избегайте любых антифризов с увеличенным сроком службы. Никто из нас не хочет тянуть и восстанавливать двигатели наших автомобилей.

«Приемлемые бренды: Peak, продукт Peak HD «Sierra» и Zerex Original Green в белом контейнере. Если какой-либо из продуктов OAT, H-OAT или N-OAT находится в вашем автомобиле, необходимо немедленно слить воду из системы охлаждения — радиатор и блок — тщательно промыть систему и установить антифриз IAT».

Ответ:

Как я уже говорил в «Дежурном механике», я использую только трансмиссионное масло GL-1 в своих старых автомобилях, чтобы сохранить цветные металлы в конусах синхронизаторов и других деталях. Современное трансмиссионное масло может привести к повреждению в течение длительного времени. Также бензин со спиртом может вызвать проблемы со старыми шлангами и топливопроводами, не предназначенными для него. Спирт также повреждает облицовочный материал, который часто используется для герметизации старых бензобаков, и засоряет систему подачи топлива. И, наконец, спирт в бензине притягивается и смешивается с влагой, всасываемой в топливный бак через вентиляцию бака, что может вызвать проблемы после длительного хранения.

Мой опыт использования неэтилированного топлива показывает, что оно вызывает проблемы только в старых высокопроизводительных автомобилях и хот-родах с двигателями с высокой степенью сжатия. Большинство старых автомобилей имеют степень сжатия около 6-7,5 к одному, и, по моему опыту, неэтилированный бензин прекрасно работает с ними.

Однако, если у вас есть старый двигатель для капитального ремонта, вероятно, стоит использовать современные клапаны и вставки седла клапана, если это возможно. Также верно и то, что свинец служил своего рода смазкой для клапанов в двигателях с плоской головкой, но это был очень незначительный фактор, потому что свинец не добавлялся в бензин в сколько-нибудь заметном количестве до окончания Второй мировой войны.

Представленная вами клубная информация об охлаждающих жидкостях верна и важна для всех владельцев классических автомобилей. В то время как старые неорганические охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля не представляют проблемы для автомобилей, выпущенных до 1990 года, новые охлаждающие жидкости с органическими присадками могут повредить старые припаянные латунные радиаторы и разъесть прокладки и силиконовые уплотнения в двигателе.

Но я еще более старомоден, потому что у меня есть пара автомобилей 1940-х годов, которые перегреются, если летом в них залить охлаждающую жидкость. В их системах я использую только чистую воду, а также банку с ингибитором ржавчины и смазку для водяного насоса. Ничто не охлаждает лучше, чем вода. «Хладагент» любого рода просто повышает температуру кипения воды. Это хорошо, но только если система охлаждения рассчитана на это.

В системах охлаждения современных автомобилей используются герметичные крышки весом 14-17 фунтов и наполовину охлаждающая жидкость/наполовину вода, отчасти для того, чтобы они могли работать с меньшими системами охлаждения, а отчасти потому, что двигатели с алюминиевыми блоками очень быстро подвергаются коррозии, если в них содержится только вода. С другой стороны, автомобили 1950-х годов и раньше с чугунными блоками и латунными радиаторами не предназначались ни для чего, кроме воды, за исключением зимы, когда вы добавляли антифриз, который затем удаляли весной.

Я не использовал ничего, кроме воды и ингибитора ржавчины в моем восстановленном 1940 110 Packard уже более 30 лет и не было проблем даже в жаркие дни в пробках. Я также проделал это с LaSalle 1938 года, Packard 1939 года, Chevrolet Bel Air 1955 года и Chevrolet Pickup 1958 года, и ни у одного из них не было проблем с охлаждением.

В каждом случае системы охлаждения были промыты, когда я получил машину, радиатор был очищен или заменен, заменен термостат, а затем снова каждые два или три года после этого; шланги остаются свежими и гибкими, а системы промываются каждый год, и ни одна из моих машин не перегревается и не подвергается коррозии.

С другой стороны, если вы внесли изменения в двигатель или добавили кондиционер, которого изначально не было на классике 50-х годов сзади, вы, возможно, увеличили заметную тепловую нагрузку на двигатель, которую необходимо будет снизить. иметь дело, если автомобиль будет использоваться в пробках или в жаркие дни.

Если вы добавляете кондиционер, постарайтесь найти оригинальный вентилятор, который использовался на вашей марке и году выпуска автомобиля, если он был оборудован кондиционером. Эти вентиляторы были разработаны для работы и работают лучше, чем любой вентилятор вторичного рынка.

Вы также можете использовать более современный трех- или четырехъядерный радиатор с тонкими ребрами для увеличения охлаждающей способности. И вы можете использовать нагнетательный вентилятор с термостатическим управлением, чтобы помочь стандартному механическому вентилятору при движении на низкой скорости или на холостом ходу на остановке. Я бы не стал заменять старый оригинальный механический вентилятор на электрический, потому что доказано, что механические вентиляторы охлаждают лучше, чем электрические, и, кстати, также установлено, что выталкивающие вентиляторы на передней части радиатора менее эффективны. чем вытяжные вентиляторы на задней части.

Если вам нужен толкатель на передней части радиатора в качестве вспомогательного, установить его несложно. Вы просто прикрепляете его к передней части радиатора с помощью зажимов, прилагаемых к вентилятору, а затем подключаете его двигатель к источнику питания. Входящий в комплект термостатический переключатель, который использует датчик, вставленный в ребра радиатора, может активировать его, или вы можете проложить проводку к тумблеру под приборной панелью и включить его, когда вы ожидаете жаркой ситуации.

Однако не берите алюминиевый радиатор, чтобы решить проблемы с охлаждением. Старые латунные модели работают лучше. Гонщики используют алюминиевые радиаторы для снижения веса, но это было бы глупо на 3500-фунтовой уличной машине. Кроме того, если ваш автомобиль классической эпохи предназначен только для воды, алюминиевый радиатор будет иметь короткий срок службы, если вы также не используете охлаждающую жидкость, и это вернет вас к работе в горячем состоянии.

Замена охлаждающей жидкости мотоцикла: все, что вам нужно знать

Как часто следует менять охлаждающую жидкость мотоцикла?

Охлаждающую жидкость для мотоциклов следует менять не реже одного раза в два года или через 24 000 миль пробега. (Уточните в руководстве пользователя периодичность замены охлаждающей жидкости для вашего мотоцикла).

Зачем мне менять охлаждающую жидкость для мотоцикла?

Характеристики охлаждающей жидкости мотоцикла со временем ухудшаются; Обычными причинами этого являются коррозия алюминия или изменение соотношения жидкости и охлаждающей жидкости.

Не заменив охлаждающую жидкость мотоцикла вовремя, вы рискуете перегреться и застрять посреди дороги.

Раствор для замены охлаждающей жидкости должен быть как можно более щелочным, поэтому в состав большинства охлаждающих жидкостей для мотоциклов входят специальные ингредиенты, помогающие добиться этого. Однако со временем они становятся менее эффективными.

Какой тип охлаждающей жидкости двигателя мне нужен для моего мотоцикла?

Убедитесь, что вы выбрали охлаждающую жидкость для двигателя, изготовленную из алюминиевых сплавов, так как все двигатели мотоциклов сделаны из них.

Сколько охлаждающей жидкости требуется моему велосипеду?

Объем охлаждающей жидкости большинства велосипедов составляет от трех до четырех литров, хотя этот объем может варьироваться.

Охлаждающая жидкость для мотоциклов. Какие типы охлаждающей жидкости для мотоциклов существуют?

Большинство охлаждающих жидкостей для мотоциклов предварительно смешиваются и готовы к добавлению, но некоторые охлаждающие жидкости продаются как чистый антифриз; Чистый антифриз для мотоциклетной охлаждающей жидкости необходимо разбавлять дистиллированной водой – обычно в соотношении 50:50.

Существует два вида охлаждающей жидкости для мотоциклов; пропиленгликоль и этиленгликоль. Ни в коем случае нельзя смешивать два типа охлаждающей жидкости.

Лучшей охлаждающей жидкостью для мотоцикла из этих вариантов будет охлаждающая жидкость на основе пропиленгликоля, поскольку она считается самой безопасной и эффективной охлаждающей жидкостью для мотоциклов.

Как проверить охлаждающую жидкость мотоцикла

Даже если охлаждающая жидкость вашего мотоцикла пока не нуждается в замене, следует регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости.

Вы должны поставить велосипед вертикально для точного чтения.

Найдите бачок охлаждающей жидкости; местонахождение этого будет в вашем справочнике мотоцикла.

Как и в автомобилях, большинство бачков охлаждающей жидкости для мотоциклов имеют две линии: линию минимального и максимального заполнения, которые служат индикатором уровня охлаждающей жидкости.

Если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости низкий, вам необходимо долить охлаждающую жидкость мотоцикла.

Что нужно для замены охлаждающей жидкости мотоцикла

При замене охлаждающей жидкости мотоцикла вам понадобится воронка и достаточное количество предварительно смешанной охлаждающей жидкости или чистой охлаждающей жидкости и дистиллированной воды. Никогда не используйте водопроводную или недистиллированную воду.

Вам также понадобятся соответствующие отвертки и шестигранные ключи, чтобы снять панели и обтекатели, чтобы получить доступ к основному сливному болту.

Также необходимы поддон для сбора старой охлаждающей жидкости и ветошь на случай пролива.

Риски, связанные с заменой охлаждающей жидкости мотоцикла

Если вы попытаетесь открыть главный сливной болт после того, как двигатель работает, вы рискуете получить ожог. Это связано с тем, что система оказалась под давлением, что привело к выбросу охлаждающей жидкости.

Является ли охлаждающая жидкость для мотоцикла такой же, как охлаждающая жидкость для автомобиля?

Большинство охлаждающих жидкостей для автомобилей отличаются от охлаждающих жидкостей для мотоциклов, поскольку многие из них содержат силикаты.

Можно ли использовать автомобильную охлаждающую жидкость в мотоцикле?

Хотите знать, могу ли я использовать автомобильный антифриз в своем мотоцикле? Или, если на самом деле есть разница между охлаждающей жидкостью для мотоциклов и охлаждающей жидкостью для автомобилей?

Для длительного охлаждения используйте только рекомендуемую охлаждающую жидкость/антифриз для вашего мотоцикла, так как для мотоциклов требуется специальный антифриз.

Использование обычных автомобильных охлаждающих жидкостей для вашего мотоцикла может привести к дорогостоящему повреждению вашего мотоцикла.

Также следует убедиться, что вы не смешиваете разные типы охлаждающей жидкости.

Если вы хотите использовать автомобильную охлаждающую жидкость для бачка мотоцикла, убедитесь, что ее технические характеристики совпадают: убедитесь, что автомобильная охлаждающая жидкость не содержит силикатов и содержит антифриз на основе этиленгликоля.

При замене охлаждающей жидкости мотоцикла поручите эту работу профессионалу, если…

У вас нет свободного часа, чтобы выполнить задачу, или если у вас есть история добавления средства для мытья окон в бак с охлаждающей жидкостью!

Если вы собираетесь заменить охлаждающую жидкость мотоцикла, вот как промыть охлаждающую жидкость мотоцикла…

Сначала слейте старую охлаждающую жидкость мотоцикла

Поставьте мотоцикл вертикально на загонная стойка.

На спортивном мотоцикле вам может потребоваться снять большую часть обтекателя, чтобы получить доступ к крышке радиатора, крышке расширительного бачка и сливному болту.

Расположение сливного болта мотоцикла

Некоторые сливные болты расположены на той же стороне, что и боковая подножка; если у вас есть, поставьте велосипед на боковую подставку, чтобы облегчить процесс слива.

Большинство сливных болтов находятся в самой нижней части системы охлаждения мотоцикла или на корпусе насоса охлаждающей жидкости.

Для велосипедов без сливных болтов необходимо снять самый нижний шланг для слива.

Перед выполнением этой задачи убедитесь, что охлаждающая жидкость холодная.

Слив охлаждающей жидкости мотоцикла

Поместите поддон или другую емкость под сливной болт, затем снимите крышку радиатора, чтобы сбросить давление в системе и позволить охлаждающей жидкости радиатора мотоцикла беспрепятственно выйти.

Несколько раз поверните сливной болт, чтобы ослабить его, и убедитесь, что все уплотнительные шайбы ослаблены.

Снимите болт и шайбу.

После слива очистите выходное отверстие, болт и шайбу.

Установите на место болт и шайбу.

Замените шайбу, если она каким-либо образом повреждена. Убедитесь, что болт закрыт плотно.

Подготовьте охлаждающую жидкость

Подготовьте охлаждающую жидкость и воронку. Убедитесь, что вы использовали дистиллированную воду, если разбавляете антифриз для мотоцикла.

В качестве альтернативы можно использовать кипяченую водопроводную воду, но, как уже упоминалось, не используйте обычную холодную водопроводную воду, так как она содержит засоряющие и разъедающие минералы.

Добавьте в мотоцикл новую охлаждающую жидкость

Вставьте воронку в верхнюю часть радиатора и постепенно заполняйте охлаждающей жидкостью для мотоциклов. Регулярно делайте паузы, чтобы дать воздуху выйти. Удалите воздух из шлангов, осторожно сжимая их.

Залейте охлаждающую жидкость до места, где будет находиться выступ крышки радиатора при ее установке.

После установки крышки радиатора на место залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до середины между верхней и нижней метками.

Если имеются прокачные болты, используйте их, чтобы выпустить весь воздух, убедившись, что они плотно затянуты.

Запустите двигатель велосипеда.

Включите двигатель на минуту и ​​убедитесь в отсутствии утечек. Работа двигателя на холостом ходу таким образом должна выпустить весь оставшийся захваченный воздух.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Снимите крышку радиатора и убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости мотоцикла достаточен.

При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Также проверьте уровень в напорном баке и, если он пустой, проверните двигатель на минуту и ​​убедитесь в отсутствии утечек.

Снова дайте двигателю поработать на холостом ходу — достаточно долго, чтобы включился вентилятор охлаждения, — затем выключите.

Подождите, пока двигатель остынет, затем еще раз проверьте уровень в расширительном бачке, при необходимости долив охлаждающую жидкость.

Лампы, применяемые на Лада Калина 1 (2004-2013)

21-01-2021, 02:24

лампочки калина, лампочки лада калина, лампы калина, лампа ближнего калина, лампы калина 1, лампа фары калина

Дополнительный стоп-сигнал
В качестве источников света дополнительного стоп-сигнала применены светодиоды. В случае выхода из строя светодиодов фонарь заменяется полностью.
ВАЗ 1117 (Универсал): 11170-3716810-00 / 11170-3716810-01
ВАЗ 1118 (Седан): 11180-3716810-00 / 11180-3716810-01 / 11180-3716810-02
ВАЗ 1119 (Хэтчбек): 11190-3716810-00 / 11190-3716810-01

Лампа дальнего света на LADA KALINA седан (1118) 1.

Главная
1. Главная
Электрика и освещение
2. Электрика и освещение
Лампа дальнего света
3. Лампа дальнего света
LADA 1.6 2010- 62kW/84ps 1596ccm VAZ1110
4. LADA 1.6 2010- 62kW/84ps 1596ccm VAZ1110

Доставка: 1 дн. Цена: 49 грн

  Цена: 54 грн

Доставка: 1 дн. Цена: 54 грн

  Цена: 80 грн

Доставка: 1 дн. Цена: 57 грн

  Цена: 68 грн

Доставка: 1 дн. Цена: 68 грн

  Цена: 68 грн

Доставка: 5 дн. Цена: 75 грн

  Цена: 84 грн

  Цена: 77 грн

  Цена: 80 грн

  Цена: 83 грн

  Цена: 87 грн

Доставка: 1 дн. Цена: 91 грн

Доставка: 1 дн. Цена: 95 грн

  Цена: 100 грн

  Цена: 107 грн

  Цена: 111 грн

  Цена: 111 грн

  Цена: 119 грн

  Цена: 119 грн

  Цена: 120 грн

  Цена: 120 грн

Доставка: 1 дн.

Почему долго греется двигатель: основные причины

Как известно, по поводу прогрева мотора перед поездкой, рабочей температуры ДВС и скорости выхода на необходимый нагрев среди автолюбителей идут постоянные споры. Однако большинство автомобилистов продолжают каждое утро греть свой мотор. Соответственно, время от времени с определенной регулярностью возникает вопрос о том, почему долго греется двигатель.

Содержание статьи

• Нужно ли вообще прогревать мотор, когда и для чего это делается
• Причины долгого прогрева двигателя
• Что в итоге

Нужно ли вообще прогревать мотор, когда и для чего это делается

О необходимости прогрева перед поездкой автолюбители знают едва ли не с детства. Более того, проехавшись на холодном авто, многие сразу же убеждается в том, что с непрогретым двигателем езда менее комфортна.

Например, на карбюраторных машинах двигатель рывками реагирует на подачу топлива или даже глохнет, инжекторный агрегат шумит и хуже тянет. Да и топлива потребляет, по утверждениям специалистов, намного больше. И только после некоторого времени и прогрева работа силового агрегата нормализуется.

Одна из причин такой работы ДВС кроется в том, что детали конструкции не полностью прилегают друг к другу, а имеют некоторые зазоры, благодаря чему во время работы «холодного» двигателя звук громче, даже могут быть слышны легкие стуки. В процессе прогрева металлы расширяются. Зазоры, соответственно, уменьшаются. Как следствие – более тихая работа.

Вторая причина-консистенция моторного масла. Холодное масло менее текучее, а значит, хуже и медленнее будет смазывать трущиеся детали. Например, подшипники распределительного вала расположены относительно далеко от масляного насоса и к ним смазка поступает долго. Особенно это заметно при низких температурах и вязком масле.

Если этим деталям не хватает смазки, то уже через несколько секунд после работы двигателя при хорошей нагрузке они начнут сильно изнашиваться. Попутно будет повреждаться сам вал с головкой блока цилиндров. Кроме того, хорошая смазка необходима и коробкам передач. С холодным трансмиссионным маслом по указанным выше причинам срок действия КПП существенно сократится под нагрузками.

Третья причина плохой работы холодного мотора связана с наружным воздухом. Когда холодный воздух засасывается в двигатель, то получается обедненная топливно-воздушная смесь за счет большего количества кислорода в ней. Это ведет к падению мощности и расходу топлива. Ведь для того чтобы карбюраторный мотор не заглох, водителю приходится включать подсос, то есть увеличивать подачу топливной смеси. Хотя в современных инжекторных автомобилях смесь обогащается автоматически, принцип остается похожим.

Итак, как видно из всего вышеперечисленного, предварительный прогрев современного ДВС если не крайне необходим, то очень желателен. Однако часто возникает проблема: долго греется двигатель. Особенно остро она стоит в морозы. Причин этому явлению может быть несколько. Давайте разбираться.

Причины долгого прогрева двигателя

• Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе. Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные перед радиатором, очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее погреется и выйдет на рабочие температуры.
• Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя. В результате мотор быстрее нагревается.

Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь, антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.

Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года. Выход: ремонт или замена термостата.

• Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо установить причину возникновения пробки и устранять ее.

• Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.
• Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения. Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Что в итоге

Итак, можно сделать вывод: если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.

Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.

Еще добавим, что многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу. Одним из аргументов является то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

Если для владельцев старых автомобилей прогрев является вынужденной и необходимой процедурой, то применительно к новым авто такой способ позволяет продлить срок службы и увеличить ресурс агрегата.

Почему машина слишком долго прогревается

• Главная
• Статьи
• Холодное сердце: почему машина может долго не прогреваться

Автор: Михаил Баландин

«Зима! Крестьянин, торжествуя… » полчаса прогревает машину. А иногда и не крестьянин, а вполне себе боярин на недешевом автомобиле всё равно прогревает его, мёрзнет и думает: ну почему так долго? С дизельными машинами всё ясно: их владельцы без всяких Webasto, Eberspacher или других непонятных владельцам бензиновых автомобилей слов зимой жизни вообще не видит. Такова особенность дизеля: не согреешь – не поедешь или замёрзнешь. А вот почему слишком долго может прогреваться бензиновый автомобиль? Причин, как ни странно, много.

Нормально!

К сожалению, долгий прогрев далеко не всегда вызван какой-то неисправностью. Сейчас действительно многие моторы прогреваются очень долго, и сделать с этим ничего нельзя. Увы, это их конструктивная особенность, чаще всего вызванная желанием экологов спасти планету и императорских пингвинов ценой воспаления лёгких нескольких тысяч людишек. В качестве примера приведу хорошие моторы Volkswagen серии ЕА211: прогреваются они очень долго, так что с ними обычно нет смысла греть салон, стоя на месте. Это практически бесполезно, так что тут придётся смириться и греться на ходу. А на светофорах иногда опять мёрзнуть – таков характер этих моторов. Купи бензиновую машину, почувствуй себя в дизельной…

Второй пример – это отказ от высоких прогревочных оборотов. Помните, как весело орал карбюраторный мотор с «подсосом» на морозе? Дым валил клубами, но машина довольно быстро прогревалась. Современные моторы прогреваются иначе. По большому счёту, в ПО блока управлением двигателя у них есть два независимых  прогрева. Первый – это быстрый прогрев катализатора, второй – прогрев самого мотора.

С первым всё понятно: холодный катализатор не работает, поэтому сразу после пуска мотора несколько секунд он орёт на заметно повышенных оборотах – прогревает этот самый катализатор. Вот тут, скорее всего, надо напомнить, что до и после катализатора стоят кислородные датчики. Первый нам неинтересен (он отвечает только за топливную коррекцию), а второй на моторах от Евро-4 и выше не только занимается тем же, что и первый (коррекцией смеси), но и контролирует состояние катализатора. И чтобы второй датчик вошёл в нормальный рабочий режим, нужно как можно быстрее включить катализатор в работу, то есть прогреть его. Поэтому когда несколько секунд машина завывает, а потом резко сбрасывает обороты ниже – это после прогрева катализатора начинает работать прогрев мотора.

В нём второй кислородный датчик уже участвует, но так как это не рабочий режим, то и к наличию слишком большого количества кислорода в отработавших газах он не относится слишком критически: при прогреве это допустимо. Но вот в чём беда: этот прогрев опять слишком сильно вредит экологии, поэтому экологи влезли и сюда. Следствием стало то, что прогревочные обороты в софте обычно указаны намного ниже тех, что требуются мотору для быстрого прогрева. Одно из заблуждений говорит о том, что такие низкие обороты при прогреве нужны для того, чтобы прогреть холодный мотор максимально бережно и сохранить его ресурс. Это не так, и заниженные обороты при прогреве – требование экологических норм. Современные моторы прогреваются при 1000-1200 оборотов, хотя могли делать это гораздо быстрее хотя бы при 1500, что никак не повлияло бы на их ресурс. Как ни странно, слишком низкими прогревочными оборотами часто страдают наши ВАЗы – Калины-2 и Гранты. 

Вот с этой проблемой бороться можно, причём довольно просто – чип-тюнингом. Главное, чтобы какие-нибудь горе-тюнеры не перепутали режимы прогрева и не намудрили с прибавкой оборотов там, где это не надо (в частности, в прогреве катализатора). Кстати, при удалении катализатора режим его прогрева лучше отключать, но делают так немногие.  

Ситуация с недостаточно высокими прогревочными оборотами к неисправностям не относится, но исправить её можно. И это хорошо.

Ничего не изменилось

Ну а теперь перейдём к худшему сценарию – что-то сломалось. И первое, что попадает под подозрение, это, конечно, термостат. Тут ничего не изменилось со времён карбюраторных моторов: если термостат заклинил в открытом положении, мотор будет прогреваться очень долго. К счастью, есть очень простой способ выяснить, имеет ли место это безобразие или нет. Достаточно через пару минут после пуска мотора потрогать верхний патрубок, идущий к радиатору. Если он тёплый, значит, термостат действительно открыт. И это, конечно, плохо: пока мотор не прогреется, охлаждающая жидкость по большому кругу (то есть через основной радиатор охлаждения) идти не должна, а патрубок должен оставаться холодным. А тут выходит, что мотор вместо того, чтобы быстрее прогреться, греет не нужный ему пока радиатор с литрами антифриза. 

Добавлю, что термостат может не только заклинить. Кроме износа непосредственно клапана, у него могут быть и другие неисправности, но разбираться с ними нет совершенно никакого интереса. Термостат нужно заменить и забыть об этой проблеме.

Чаще всего в долгом прогреве виноват как раз термостат, и его стоило бы поставить на первое место, но это было бы скучно. А я люблю интригу.

Вторая неисправность – это… тоже термостат. Только не системы охлаждения мотора, а теплообменника автоматической коробки передач (причём не только классической гидротрансформаторной, но и вариаторов, и роботов). Тут неисправность выглядит следующим образом.

У АКП часто имеется теплообменник, который нужен не только для охлаждения коробки, но и для её прогрева. И в патрубке теплообменника может стоять термостат, который не даёт греть коробку, пока не прогрет мотор. Работает это всё чудо прекрасно, но недолго. В один прекрасный момент термостат может заклинить, после чего мотор после пуска пытается сразу прогреть и коробку. Само собой, получается у него это плохо. Он может молотить на холостых оборотах и 10 минут, и 15, но всё равно не прогреваться до рабочей температуры. Если климат не слишком суровый, то чёрт бы с ним: коробке полезно прогреться перед работой. Кроме того, если термостат клинит в открытом положении, это ещё хороший вариант: в рабочем режиме коробка не будет перегреваться. Скажем даже больше: некоторые эти термостаты удаляют превентивно, чтобы не столкнуться с тем, что он заклинит закрытым и отправит автомат в капитальный ремонт. 

Искать эту неисправность сложнее, тут лучше действовать сканером и считывать текущие показания в конкретный момент. Интересовать должна, само собой, температура коробки.

Ну и последнее про систему охлаждения: иногда в долгом прогреве виновата воздушная пробка. Но обычно её наличие обнаруживается гораздо раньше и как правило – при неожиданном перегреве. Тем не менее вероятность такая существует, и напомнить о ней нужно обязательно.

Ошибочка вышла

Теперь перейдём к более редкой, но возможной ошибке. Бывает, что машина думает, что мотор уже прогрет, но это не точно. Звучит сложно, как песни Гребенщикова, но на самом деле всё просто: бывает, что сходит с ума датчик температуры охлаждающей жидкости. В этом случае последствия могут быть разными. Самый примитивный алгоритм может рубануть сплеча – включить вентилятор (или вентиляторы) радиатора. Причём сразу после пуска двигателя. Если на машине есть электронноуправляемый термостат, ЭБУ может открыть и его. А может и закрыть – смотря в какую сторону сошёл с ума датчик. Проблема редкая, но существует.

Ещё одна неисправность – это неисправность проводки вентиляторов. Тут хватит интеллекта ежа, чтобы понять, что она может коротить. И тогда вентилятор может включиться независимо от температуры антифриза. Правда, и выключиться он тоже может в любой момент, что зимой не всегда страшно, а вот летом будет неприятно. Кстати, нештатные китайские вентиляторы со своими блоками тоже иногда ведут себя странно, так что при замене умершего оригинального на здоровый аналог надо это иметь в виду.

Когда в сервис?

Принципиально не буду затрагивать почти религиозный вопрос о необходимости прогрева мотора, так что сразу перейду к сути: как вообще понять, что мотор прогревается слишком долго? Для большинства моторов даже в сильный мороз время прогрева редко превышает 10 минут. Да, есть исключения (например, те самые немецкие моторы), но их не так много. Так что если вы не счастливый обладатель машины с двигателем ЕА211 или чего-то подобного, 20 минут прогрева – это ненормально. Да, моторы с алюминиевыми блоками прогреваются намного дольше чугунных, но всё же даже в сильный мороз прогрев не должен растягиваться на такое время. Если это происходит, лучше убедиться, что с машиной всё в порядке. А вот  минимальный прогрев обязателен в любом случае. Простите, не удержался.

практика

 

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Ограничение права на управление автомобилем для уклонистов: что начало действовать с 11 июля С 11 июля гражданам, не выполнившим обязанность явиться в военкомат, нельзя садиться за руль. Что изменилось, кого именно касаются ограничения и что будет, если нарушить новое законодательст… 145 0 0 17.07.2023

Статьи / СССР Это фиаско, товарищ: десять неудачных советских автомобилей Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что из двух актёров, одновременно закончивших театральный ВУЗ, один может стать суперзвездой и любимцем миллионов, а второй так и останется малоизвестн… 6793 10 1 15.07.2023

Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ II Х308 с пробегом: люк – убийца кузова, хитрый дроссель и хороший салон Мечтают о Ягуаре многие. Еще бы: тут и стиль, и характер, и звук. В общем – порода. А если уж и мечтать о Ягуаре, то о флагманском XJ. Вот только обладание таким “хищником” может принести не… 1888 2 3 13.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 19212 8 9 07.04.2023

Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв… 11237 14 4 02.03.2023

Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его… 9290 2 1458 03.03.2023

Непереносимость тепла: причины, признаки и осложнения

Непереносимость тепла также называется гиперчувствительностью к теплу. Симптомы могут включать головную боль, головокружение, слабость, судороги или тошноту. Обычно это происходит из-за того, что ваше тело не регулирует свою температуру должным образом.

Большинству людей не нравится сильная жара, но вы можете обнаружить, что вам всегда некомфортно в жаркую погоду, если у вас непереносимость жары.

Гипоталамус — это часть мозга, которая регулирует температуру вашего тела. Когда вам становится слишком жарко, ваш гипоталамус подает сигнал через нервы на кожу, чтобы увеличить выработку пота. Когда пот испаряется с вашей кожи, он охлаждает ваше тело.

Так ваше тело регулирует и поддерживает тонкий баланс между горячим и холодным. Иногда у вас может быть более сильная реакция на тепло, проявляющаяся чрезмерным потоотделением, усталостью, головокружением, обезвоживанием и недомоганием. Это может быть признаком непереносимости жары.

Непереносимость жары сама по себе не является заболеванием. Он может указывать на самые разные вещи. Читайте дальше, чтобы узнать, что вызывает непереносимость жары и что с этим делать.

Непереносимость жары имеет множество потенциальных причин.

Лекарства

Одной из наиболее распространенных причин непереносимости жары являются лекарства. Лекарства, которые могут повлиять на то, как ваше тело регулирует тепло, включают:

• антихолинергические средства
• антигистаминные препараты
• диуретики
• стимуляторы
• ингибиторы АПФ

Эти лекарства работают по-разному, но может подавлять способность вашего тела к охлаждению, препятствуя выработке пота.

Кофеин

Кофеин — это стимулятор, который может увеличить частоту сердечных сокращений и ускорить обмен веществ. Это может вызвать повышение температуры тела и привести к непереносимости жары.

Гипертиреоз

Гипертиреоз возникает, когда щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона тироксина. Тироксин влияет на регуляцию обмена веществ в организме.

Избыток этого гормона может привести к ускорению обмена веществ в организме, что приведет к повышению температуры тела.

Болезнь Грейвса является наиболее частой причиной гипертиреоза. Это аутоиммунное заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона щитовидной железы.

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз (РС) — это аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Это заболевание поражает защитное покрытие, или миелин, нервов вашей центральной нервной системы.

Если ваш миелин поврежден, нервные сигналы вашего тела прерываются. Это состояние может привести к непереносимости жары.

Из-за непереносимости жары вы можете почувствовать, что перегреваетесь. Сильное потоотделение также очень часто встречается у людей с непереносимостью жары.

Симптомы могут проявляться постепенно, но как только развивается непереносимость, она обычно длится день или два. Другие потенциальные признаки повышенной чувствительности к теплу включают:

• головную боль
• головокружение
• слабость
• судороги
• тошноту

Ваше сердцебиение также может быть учащенным, чем обычно.

Если у вас рассеянный склероз, непереносимость жары может привести к проблемам со зрением. Это может варьироваться от нечеткости зрения до временной потери зрения.

Повышение температуры тела усиливает искажение нервных сигналов у людей с рассеянным склерозом. Это называется феноменом Утхоффа. Это ухудшение симптомов носит временный характер. Обычно это решается охлаждением.

Непереносимость жары может привести к тепловому истощению при тяжелых обстоятельствах. К симптомам теплового истощения относятся:

• спутанность сознания
• потеря сознания
• рвота
• мышечные судороги
• температура тела 104ºF (40ºC) или выше
• учащенное сердцебиение
• учащенное дыхание

Если вы испытываете эти симптомы в дополнение к непереносимости жары, немедленно обратитесь к врачу. Тепловое истощение может привести к тепловому удару, если его не лечить. Это может быть фатальным.

Узнайте больше о тепловом истощении и тепловом ударе.

Вот несколько способов защитить себя от воздействия чувствительности к теплу:

• Оставайтесь в прохладном месте. Это один из лучших способов избежать симптомов.
• Пейте много воды или напитков со льдом, чтобы избежать обезвоживания. Чрезмерное потоотделение может быстро обезвожить вас.
• Одежда из легкой хлопчатобумажной ткани. Они позволяют воздуху достигать вашей кожи и охлаждать вас.
• Если вы занимаетесь спортом, надевайте дополнительные средства защиты, такие как перчатки, нарукавные повязки и головные уборы, только в случае необходимости.

Если вы живете где-то без кондиционера и у вас РС, вы можете вычесть стоимость ваших вентиляторов и охлаждающего оборудования в качестве медицинских расходов. Обычно это возможно только в том случае, если ваш врач выписал вам рецепт.

Если у вас непереносимость жары из-за гипертиреоза, поговорите со своим врачом о вариантах лечения, которые могут помочь снизить вашу чувствительность. В зависимости от тяжести вашего состояния это может включать лекарства, радиоактивный йод или хирургическое вмешательство.

Непереносимость тепла или повышенная чувствительность к теплу возникает, когда вы испытываете чрезмерное потоотделение и дискомфорт, поскольку ваше тело пытается охладиться при воздействии тепла.

Многие факторы могут вызывать непереносимость жары, от таких состояний, как рассеянный склероз, до некоторых лекарств. Если вы испытываете непереносимость жары, поговорите со своим врачом, чтобы найти причину и лучшее лечение.

Непереносимость жары: симптомы, причины и лечение

Непереносимость жары — это необычная чувствительность к теплу. Людям с непереносимостью жары может быть жарко, когда другим комфортно или холодно. Причины непереносимости жары могут включать состояния, вызывающие дисавтономию, которая влияет на вегетативную нервную систему.

У них также может быть необычная реакция на жару, например сильное потоотделение или тревога. Непереносимость тепла не является болезнью, но может быть симптомом основного заболевания.

В этой статье вы узнаете о причинах непереносимости жары, о том, как с ней справиться и когда обратиться к врачу.

Непереносимость тепла — это общий симптом, который может относиться к широкому спектру реакций на тепло.

Некоторые люди с непереносимостью жары просто не любят жару. Другие чувствуют себя некомфортно жарко при температурах, которые другие считают комфортными.

Люди могут быть более восприимчивы к воздействию тепла, если у них есть такие заболевания, как:

• сахарный диабет
• ожирение
• инфекция
• кожное заболевание, такое как экзема или псориаз
• серповидно-клеточная анемия
• сердечно-сосудистое заболевание
• алкогольное расстройство

900 02 Некоторые лекарства, такие как диуретики, могут повышать чувствительность человека нагревать. Пожилые люди и маленькие дети также могут быть более восприимчивы. Спортсмены и работники на открытом воздухе также могут иметь более высокий риск заболеваний, связанных с жарой.

У некоторых людей в ответ на жару могут развиться серьезные или даже опасные для жизни симптомы. По данным Центров по контролю и защите от заболеваний (CDC), болезни, связанные с жарой, такие как тепловой удар, ежегодно являются причиной более 600 смертей в Соединенных Штатах.

Людям с непереносимостью жары следует быть осторожными при сильной жаре, особенно если у них есть другие факторы риска заболеваний, связанных с жарой.

Симптомы непереносимости жары могут различаться у разных людей, но могут включать:

• ощущение сильного жара при умеренно высоких температурах
• чрезмерное потоотделение
• недостаточное потоотделение в жару
• истощение и усталость в жаркую погоду
• тошнота , рвота или головокружение в ответ на жару
• Изменения настроения, когда слишком жарко

Люди с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как рассеянный склероз (РС), могут обнаружить, что их симптомы временно ухудшаются в жару. Некоторые люди с непереносимостью жары также имеют непереносимость холода.

Тепловое воздействие может привести к ряду осложнений, и люди с такими заболеваниями, как рассеянный склероз, которые повышают риск непереносимости жары, могут быть особенно подвержены этим осложнениям.

Людям с непереносимостью жары следует знать о признаках и симптомах, которые могут указывать на:

• Тепловой удар : Это неотложная медицинская помощь. Тепловой удар может привести к судорогам и потере сознания и может быстро привести к летальному исходу.
• Тепловое истощение: При тепловом истощении организм теряет избыточное количество воды и солей, обычно из-за потоотделения. Это может привести к головокружению, головной боли, тошноте и другим симптомам.
• Рабдомиолиз : Длительное тепловое воздействие и физическая нагрузка могут привести к быстрому разрушению, разрыву и гибели мышечной ткани, известному как рабдомиолиз. Это может привести к высвобождению электролитов и других веществ, которые, в свою очередь, могут вызвать нерегулярный сердечный ритм, судороги и повреждение почек.
• Тепловой обморок : Человек теряет сознание или испытывает головокружение из-за слишком долгого стояния, обезвоживания и воздействия тепла.
• Тепловые судороги : Чрезмерное потоотделение может привести к потере воды и минералов в организме. Человек может испытывать боль, мышечные судороги или спазмы в ногах, руках или животе.
• Тепловая сыпь : Потоотделение может привести к воспалению кожи и скоплению прыщей или небольших пузырьков, известных как потница или потница.
• Тепловой отек : Отеки и дискомфорт возникают в руках и ногах из-за расширения кровеносных сосудов и скопления жидкости, например, в лодыжках.

У людей с непереносимостью жары может быть расстройство, называемое дизавтономией, которое влияет на вегетативную нервную систему.

Вегетативная нервная система помогает регулировать автоматические функции организма, включая реакцию организма на тепло.

Некоторые медицинские состояния могут вызывать дизавтономию, в том числе:

• диабет
• злоупотребление алкоголем
• болезнь Паркинсона
• синдром Гийена-Барре
• митохондриальная болезнь

Другие причины непереносимости жары включают: 9000 3

• Возраст : Младенцы, дети до 4 лет и старше взрослые могут быть более чувствительны к теплу. Эта чувствительность увеличивает их восприимчивость к болезням, связанным с жарой, таким как тепловой удар.
• Лекарства : Некоторые лекарства изменяют реакцию организма на тепло, например, уменьшая потоотделение. Антихолинергические препараты, которые могут лечить многие психические расстройства и болезнь Паркинсона, могут уменьшать потоотделение и повышать чувствительность к теплу.
• Сенсорные проблемы : Нарушение сенсорной обработки, а также сенсорные проблемы, которые иногда сопровождают аутизм, могут сделать человека более чувствительным к теплу.
• Неврологические состояния : Медицинские состояния, поражающие головной и спинной мозг, такие как травмы спинного мозга и рассеянный склероз, могут повышать чувствительность к теплу за счет изменения того, как тело или мозг перерабатывают тепло, или за счет подавления способности организма регулировать температуру.
• Проблемы с эндокринной системой : Эндокринная система помогает организму регулировать широкий спектр функций. Такие заболевания, как болезнь Грейвса, заболевание щитовидной железы, могут повышать чувствительность к теплу.
• Плохая физическая форма : Для некоторых людей непереносимость жары является признаком плохого состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В 2014 году исследователи обнаружили, что люди, которые демонстрировали больше признаков непереносимости жары, также были менее физически подготовлены.

Людям с непереносимостью жары следует обсудить свои симптомы с врачом, особенно если симптомы появляются внезапно или прогрессируют.

Для лечения непереносимости жары врачи сосредоточатся на лечении любых основных заболеваний. Лечение будет широко варьироваться в зависимости от основного состояния. Например, людям с болезнью Грейвса может потребоваться радиойодтерапия для восстановления нормального уровня щитовидной железы.

Во многих случаях непереносимость жары невозможно полностью предотвратить или вылечить. Человек с травмой спинного мозга может испытывать трудности при сильной жаре, независимо от того, какое лечение он выберет.

Люди могут обнаружить, что избегание жары там, где это возможно, и принятие стратегий безопасного пребывания в любое время в жарких условиях помогут в долгосрочной перспективе. Способы борьбы с непереносимостью жары включают в себя:

• Избегать попадания прямых солнечных лучей. Солнце, как правило, самое жаркое и яркое между 11:00 и 15:00.
• Использование кондиционера или вентилятора в летние месяцы.
• Обильное питье во избежание обезвоживания.
• Носить светлую свободную одежду.
• Отказ от употребления алкоголя в жаркую погоду.
• Принятие прохладной ванны или плавание в бассейне.
• Обертывание смоченным в холодной воде полотенцем вокруг шеи сзади.
• Избегать физических нагрузок в жаркую погоду или в теплых помещениях.

Людям с непереносимостью жары следует тщательно следить за собой на наличие признаков заболеваний, связанных с жарой, таких как:

• тошнота
• головокружение
• рвота
• учащенный пульс
• сильное потоотделение 9002 0
• мышечные спазмы
• головная боль
• сильная усталость или обмороки
• изменения настроения

Немедленно обратиться к врачу при:

• неспособность потеть, даже когда очень тепло
• температура тела выше 103°F
• спутанность сознания
• потеря сознания

Лечение заболеваний, вызывающих непереносимость жары, может помочь предотвратить симптомы.

Поговорите с врачом о мерах безопасности в жару и спросите, есть ли какие-либо лекарства, помогающие организму регулировать температуру.

Некоторые стратегии, которые могут снизить риск непереносимости жары, включают:

• Поддержание здоровой массы тела . У полных людей может быть больше проблем с охлаждением тела.
• Делать много упражнений, чтобы оставаться в хорошей физической форме . Люди с хорошим сердцем и легкими, как правило, лучше реагируют на жару.
• Ограничение или отказ от употребления алкоголя и наркотиков . Чрезмерное употребление алкоголя и злоупотребление некоторыми наркотиками, такими как амфетамины, могут повышать чувствительность к теплу.
• Контроль уровня сахара в крови . Люди с диабетом могут быть более уязвимы к жаре, особенно когда уровень сахара в их крови слишком низкий или слишком высокий.
• Обильное питье .