Какой компрессор нужен для покраски авто

Опубликовано: 23.12.2021Рубрика: РазноеАвтор: Е. Фронтовой Главный редактор

Содержание

• 1 Необходимые характеристики
• 2 Какой компрессор лучше? Что нужно знать о компрессоре и какой подойдет для покраски авто

При выборе компрессора для производства работ по окрашиванию автомобиля следует учитывать некоторые особенности.

Основные значимые характеристики автомобильных компрессоров:

• объем ресивера,
• давление,
• объем выдуваемого воздуха,
• производительность.

Принято считать, что минимальный необходимый объем ресивера от 50 литров, так как за счет накопления воздуха ресивер позволяет избежать нестабильности давления.

Однако слишком большой объем ресивера будет приводить к тому, что потребуется больше времени для закачивания воздуха, что впоследствии может приводить к перегреву и срабатыванию термореле.

Необходимые характеристики

Идеальными для покраски считаются компрессоры с давлением на выходе в 8 или 10 атмосфер, профессиональные компрессоры обычно выпускаются от 10 атмосфер, а показатели давления в 8 атмосфер свойственно для бытовых моделей компрессоров.

Еще один важная характеристика компрессорного оборудования – объем производимого воздуха. Ошибочное определение производительности влияет на качество покраски автомобиля, приводит к тому, что краска ложится неравномерно.

Важный момент, технические показатели компрессора и краскопульта должны быть сопоставимы. Распылители краскопульта потребляют до 400 литров воздуха в час, при этом показателе необходимый объем ресивера компрессора – от 100 литров.

Стоит отметить, что выбирая между винтовым и поршневым компрессором, важно обратить внимание на показатели давления выдуваемого воздуха.

Компрессоры с высокими показателями давления, используемые в промышленности, совершенно непригодны для использования в быту.

Более универсальными моделями принято считать компрессоры с показателями производительности 2,2 – 5,5 кВт. Данные показатели мощности двигателя могут обеспечить работу как винтовых, так и поршневых компрессоров.

Принято считать, что винтовые компрессоры реже выходят из строя. В ходе эксплуатации компрессора масляного типа очень важно своевременно производить замену масла. Влаго маслоотделяющий фильтр для компрессора — незаменимый расходник оборудования, от которого зависит стабильность работы. Наличие фильтра очистки также важно для обеспечения качества работы по покраске.

Какой компрессор лучше? Что нужно знать о компрессоре и какой подойдет для покраски авто

выбор и технология окрашивания, какой компрессор нужен

У авто-маляра самый главный инструмент – компрессор. С его помощью выполняется финишная покраска автомобиля и ряд других сопутствующих процедур. Важно знать, какой именно компрессор выбрать для выполнения качественной покраски и на что следует обращать внимание при покупке.

Содержание

1. Предназначение компрессора и его виды
2. Поршневые компрессоры
3. Выбор компрессора
4. Защитите ваши деньги
5. Технология покраски кузова компрессором

Предназначение компрессора и его виды

Компрессор – малярное оборудование, которое под действием давления подаёт газ и воздух. При покраске его основной задачей является подготовка сжатой воздушной смеси для дальнейшего использования. При помощи подачи сжатого воздуха выполняется следующее:

• нанесение грунтовки;
• покраска авто;
• обдув деталей и т.д.

Для мастера, который выполняет окрашивание автомобильных кузовов, компрессор является незаменимым инструментом. С его помощью можно выполнять ряд таких важных процессов, как:

• удаление загрязнений любого рода с механических узлов;
• накачивание шин;
• запуск оборудования, работающего за счёт сжатого воздуха.

Чтобы понять, какой выбрать компрессор, следует учесть, что они бывают разных типов и видов, но все предназначены для тщательной покраски поверхности автомобиля. Некоторые устройства отличаются принципом действия.

Наиболее распространённые компрессоры – поршневые. Их используют в домашних условиях, небольших мастерских или частных СТО. Главное, что делает поршневые модели столь распространёнными – их низкая стоимость. Устройству не нужен особый уход из-за простой конструкции.

Поршневой компрессор.

Поршневые компрессоры

Поршневой компрессор прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации и проведении своевременного обслуживания. Из недостатков покрасочного оборудования можно отметить лишь то, что некоторые элементы быстро изнашиваются и их необходимо часто менять. Это касается поршневых колец, клапанов и сальников. Несмотря на их небольшие размеры, они выдерживают давление в 30 бар.

Если вы не можете определиться, какой именно нужен компрессор, но предполагаете, что использоваться для покраски авто он будет редко, то стоит отдать предпочтение поршневому. Так как он способен создавать высокое давление, что обеспечивает тщательное закрашивание, но у него небольшая производительность. К тому же для такого устройства не требуется тщательно подготавливать помещение – компрессор может работать при любых условиях.

По типу поршневые компрессоры разделяют на масляные, бензиновые, дизельные, ременные, безмаслянные и безременные. Чтобы выбрать подходящий тип, необходимо проконсультироваться со специалистом или продавцом.

Устройство оборудовано электродвигателем, который приводится в движение за счёт поршня, расположенного в цилиндре. Встречаются компрессоры с бензиновым или дизельным двигателем. Принцип действия аппарата заключается в преобразовании электроэнергии в энергию сжатой смеси воздуха, которая непрерывно подаётся через шланг, и компрессор приводится в действие.

Компрессор винтового типа нужен лишь для больших предприятий, где требуется высокая производительность, а для домашнего использования его приобретение нецелесообразно. Он приводится в действие за счёт двух винтовых роторов, от чего и получил своё название.

Выбор компрессора

Компрессор масляный с V-образной головкой и мощностью 1,5НР.

Чтобы понять, какой именно выбрать компрессор, который можно будет использовать не только для осуществления качественной покраски авто, но и других работ, следует знать перечень его технических характеристик. Они не должны быть ниже, чем у пневмоинструмента, который будет подключаться.

Для бытового использования рекомендуется выбрать устройство с мощностью примерно 1,5 кВт. Не все продавцы способны правильно истолковать информацию, данную производителем. Если на устройстве есть маркировка 1,5НР – это означает, что его мощность равна 1,5 лошадиным силам, а в киловаттах выходит 1,1 кВт. Покупать следует компрессор с обозначением 2НР, так как его мощность равна 1,5 кВт.

Защитите ваши деньги

Что касается давления, производимого компрессором для покраски автомобиля, то практически каждый из них создаёт давление не меньше 8 бар, и лишь некоторые из моделей – 10 бар. Стоит учесть, что приведённые цифры являются максимальным значением, которое может достигаться в ресивере. Рабочее давление будет ниже на 2 бар.

Чтобы определить, какой производительностью обладает компрессор, который будет нужен для покраски авто, следует узнать расход сжатого воздуха самого оборудования и пневмоинструмента. Различают следующие понятия: производительность на входе, которая указывается производителем, и на выходе, которую необходимо узнать у продавца или вычислить самостоятельно.

Два компрессора марки Remeza: сравнительная таблица.

При покупке компрессора для покраски автомобиля потребители останавливаются сразу на двух моделях – им сложно сделать выбор в пользу одной из них. Например, если выбирать между устройством с ременной подачей и V-образным коаксильным, то рекомендуется остановиться на первом варианте. Несмотря на то, что он более дорогой, он обладает большими ресурсами и высокой надёжностью. При использовании V-образного коаксиального компрессора для окрашивания авто при пониженной температуре и невысоком напряжении электросети, будут возникать сбои в работе.

Для удобства выбора стоит знать о номинальных параметрах пневмоинструмента:

• краскораспылитель имеет давление в 3-4 бара, расход воздуха – 200-400 л/мин, а коэффициент использования составляет 0,65 Ки;
• шлифовальная машинка требует давлениея в 6,2 бара, расход воздуха – 350-450 л/мин, коэффициент использования – 0,65 Ки;
• для продувочного пистолета оптимально давление в 4-6 бар, коэффициент использования равен 0,3 Ки, а расход воздуха – 150-250 л/мин;
• у пневмодолота и углового гайковерта давление составляет 6,2 бара, коэффициент – 0,35 Ки, а вот расход воздуха несколько различается: 150-250 у пневмодолота и 150-200 у гайковерта;
• ударный гайковерт 1/2’’ отличается давлением в 6,2 бара, коэффициентом в 0,35 и расходом воздуха в 400-500 л/мин;
• у пневмодрели и пневмошуруповерта параметры одинаковы: 6,2 – давление, коэффициент – 0,35 Ки, 200-300 л/мин.

Технология покраски кузова компрессором

После того как вы определились с тем, какой компрессор вам нужен для выполнения качественной и оперативной покраски в домашних условиях, необходимо рассмотреть технологию его использования на примере устранения царапины.

Следует установить, какой глубины царапина. Если она поверхностная, то есть не достигает металла, то можно не выполнять окрашивание поверхности кузова. В таких случаях выполняется полировка при помощи мелкой шкурки, после чего обработанный участок покрывают лаком.

При более глубоких царапинах обойтись без покраски будет невозможно. Сначала поверхность необходимо очистить, тщательно отшлифовать, устранить пыль и только после этого приступать к покраске кузова автомобиля. Для работы необходимо использовать качественные расходные материалы, иначе результат может быть весьма огорчительным для автовладельца.

Покрасочный процесс выполняется поэтапно.

На тщательно отшлифованную и очищенную поверхность наносят шпаклёвку, чтобы выровнять её. Количество шпаклёвки должно быть минимальным, чтобы избежать образования неровностей. Когда слой высохнет, обработанную область тщательно шлифуют.

Далее наносится несколько слоёв грунтовки на отшлифованный участок. Для процедуры рекомендуется использовать грунтовочный пистолет. Авто оставляют на 24 часа до окончательного высушивания нанесённого вещества, после чего, используя мелкую шкурку, зачищают прогрунтованную поверхность до полного исчезновения глянца.

Затем на компрессоре необходимо выставить максимальное давление и обдуть обработанную поверхность сжатым воздухом, чтобы удалить мельчайшие частички грунтовки. Используя качественный бензин или спирт, обезжиривают поверхность автомобиля в том месте, где была царапина.

Нанесение краски выполняется в несколько слоёв, распылитель следует перемещать плавно, не допуская резких движений. Каждому прокрашенному слою необходимо дать полчаса на высыхание.

Если нанесённое покрытие на поверхность авто не имеет просветов и распределено равномерно, можно приступать к нанесению лака.

Лак наносится в 2 или 3 слоя, а на его полное отвердение требуется несколько дней. По их истечению можно начинать полировку лака.

После завершения работы поверхность автомобиля станет такой, какой была до появления царапины – идеально ровной и гладкой.

Какой воздушный компрессор идеального размера для покраски автомобилей?

Когда цвет вашей машины испортился, вы должны ее покрасить. Тем не менее, вам будет легко, если у вас дома есть автомобильный пистолет для покраски.

Комбинация краскопульта и воздушного компрессора поможет вам за короткое время окрасить большое пространство.

Вы хотите сделать малярные работы самостоятельно? Если да, то вы должны знать базовую информацию о размере воздушного компрессора, необходимого для покраски автомобиля.

Здесь, в этой статье, мы обсудим идеальный размер воздушного компрессора для проекта покраски автомобиля.

Воздушный компрессор подает обычный воздух. Заняв позицию, он может подавать давление на электроинструменты, такие как краскопульты. Чтобы идеально завершить проект покраски, вы должны сохранить фактический размер воздушного компрессора для покраски вашего автомобиля.

Большинство людей рекомендуют бак на 60 галлонов с компрессором мощностью 5-10 л. с. А также обратитесь к 14-18 CFM с 90 PSI. Рассмотрим еще несколько существенных факторов более подробно:

Размер резервуара

Размер резервуара играет жизненно важную роль для воздушных компрессоров для автомобильной краски. Тем не менее, некоторые люди не понимают, какой размер подходит, маленький размер или большой размер. Но здесь вы должны сохранить некоторые факторы. Потому что большой размер не рекомендуется для покраски автомобиля. Небольшие емкости необходимо заправлять несколько раз. Маленькие танки также производят больше дисперсии.

Кроме того, очень маленькие или колоссальные емкости не подходят для покраски автомобилей. Большинство экспертов заявили, что рекомендуется размер резервуара не менее 50 галлонов или более. Но обычно я предпочитаю бак на 60 галлонов. Потому что с 60 галлонами он может заполнить всю машину за один проход без дозаправки.

CFM Ratings 

Полная форма CFM: кубические футы в минуту. Однако CFM необходимо разбить краску на мелкие частицы. При повреждении краски необходим высокий CFM. Кроме того, большой объем воздуха может иметь огромное значение. Это может гарантировать вам, что ваш цвет, обработанный пальто, будет выглядеть однородным.

Кроме того, CFM является важным фактором для воздушного компрессора. Вы можете избежать низких рейтингов CFM. Потому что было бы недостаточно полностью покрасить автомобиль краской. Обычно рейтинги CFM относятся к 20 метрам CFM. Но вам нужно как минимум рейтинги 14-18 CFM.

Давление воздуха

Для автомобильной краски PSI менее критичен, чем кубический фут в минуту. Другими словами, давление воздуха имеет большое значение для покраски автомобиля. Потому что это указывает на то, что нужно вашему давлению при покраске автомобиля. Однако, если вы знаете точное давление воздуха при покраске, вы можете произвести давление воздуха.

Кроме того, было бы полезно оптимизировать давление воздуха за счет высокого CFM. Попробуйте найти по крайней мере 15 фунтов на квадратный дюйм. Но иногда 15 фунтов на квадратный дюйм подходит не для каждой автомобильной краски. Таким образом, вы можете взять 20-25 фунтов на квадратный дюйм для лучших результатов.

Мощность в л.с.

Мощность в л.с. — еще один важный фактор, определяющий размер воздушного компрессора. Чтобы уточнить, компрессор высокой мощности может работать эффективно. Без высокого HP его работа может остановиться. Таким образом, вы должны сосредоточиться на высокой мощности для лучшего обслуживания.

Диапазон мощности вообще не задан. Кроме того, за покраску машины можно взять пять HP. Но это не подходит. Вам нужно взять десять лошадиных сил, чтобы получить лучший опыт покраски автомобиля.

Ending Thoughts

Итак, надеюсь, вы понимаете все факторы, влияющие на размер воздушного компрессора. Однако размер воздушного компрессора не является фиксированным. Поскольку он может меняться в зависимости от нескольких факторов, вы должны поддерживать эти факторы. Этого будет достаточно для размера воздушного компрессора для покраски. Во-первых, вам нужны технологии PSI и CFM для оперативной покраски автомобилей.

Кроме того, вы должны поддерживать как минимум 60-галлонный бак с давлением в десять лошадиных сил. Вам также необходимо иметь рейтинг 14-18 CFM с давлением 90 фунтов на квадратный дюйм. Если все ваши факторы сейчас в порядке, вы можете перейти к следующему шагу.

Тогда вы не будете беспокоиться о том, какого размера воздушный компрессор мне нужен для покраски автомобиля. Вы можете быстро покрасить свой автомобиль.

Какой минимальный размер воздушного компрессора для покраски автомобиля?

Что такое воздушный компрессор минимального размера для покраски автомобиля, который должен знать каждый маляр? Воздушные компрессоры используются для получения правильных покрасочных работ.

Автомобильный воздушный компрессор создает давление, необходимое для надлежащего потока краски, что позволяет получить прекрасные впечатления от покраски. Он использует двигатель или мощность мотора для сжатия воздуха и обеспечения соответствующего  давление уровень.

При покраске с помощью компрессора вам понадобится специальный компрессор для создания нужного уровня давления. Давление требуется для правильного окрашивания, поэтому вам нужен правильный размер компрессора. Каков минимальный размер воздушного компрессора для покраски автомобиля? Но какой минимальный размер воздушного компрессора вам нужен? Оставайтесь со мной, чтобы узнать воздушный компрессор минимального размера для покраски автомобиля .

Содержание

Какой тип воздушного компрессора вам нужен для покраски автомобиля?

Выбор компрессора, подходящего для вашего автомобиля, зависит от многих факторов, влияющих на выбор правильного размера. Вы можете выбрать нужный размер исходя из размера вашей работы и видов автопокраски. Вам может понадобиться другой воздушный компрессор для коммерческих целей , чем для домашних проектов .

Насколько велик размер вашего бака (минимальный размер воздушного компрессора для покраски автомобиля)?

Размер бака является одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при выборе идеального компрессора. Если вы выбрали меньший размер резервуара, вам будет сложно получить равномерный поток краски.

Размер резервуара сильно влияет на размер воздушного компрессора  и на общую эффективность работы. В долгий рабочий день вам нужно будет снова заправить бак, что сделает вашу работу смешной. Таким образом, вы можете работать с небольшим резервуаром, но для коммерческих проектов всегда выбирайте резервуар большего размера.

Для правильной работы у вас должен быть бак емкостью не менее 50 галлонов для нормального функционирования. Если у вас больше бюджета, то вам следует выбрать больший размер. Для покраски автомобиля можно использовать бак объемом 60 литров или более 60 литров.

Каков требуемый рейтинг CFM?

Рейтинг CFM является вторым фактором, который следует учитывать при выборе правильного размера воздушного компрессора. Выбрав более высокий показатель CFM, вы можете генерировать больше воздуха для откачки при заданном PSI.

Работа с меньшим рейтингом CFM может привести к серьезным проблемам, таким как асимметричная отделка. Вы можете найти шрамы и нити и некоторые области лучше, чем другие области цвета. Так что, если вы хотите, чтобы ваша краска держалась долгое время и показывала один и тот же поток, приобретите air 9.Компрессор 0067 с более высоким рейтингом CFM хорош.

Вам может показаться, что это немного дорого, но лучше выбрать качественную покраску. Для покраски автомобилей воздушные компрессоры требуют рейтинга CFM от 14 до 18 метров на единицу. Вы можете выбрать воздушный компрессор с рейтингом до 4 CFM для проектов DIY, но для коммерческих работ, таких как автомобили, всегда учитывайте хороший рейтинг CFM.

Сколько лошадиных сил вам нужно для работы?

При поиске воздушного компрессора нужного размера следует также учитывать требуемую мощность. Но вам не нужна более высокая мощность при выборе воздушного компрессора.

Вы можете получить одинаковую производительность от компрессоров большей и меньшей мощности. Но лучше выбрать более высокую мощность, чтобы произвести достаточную мощность для создания надлежащего давления воздуха. Он также будет подходящим для использования по-разному.

Какое давление воздуха вам нужно?

Давление является наиболее важным фактором, который следует учитывать при выборе правильного размера компрессора. Давление вашего компрессора значительно влияет на качество покраски. Давление измеряется в PSI; вам может не понадобиться большое давление, чтобы получить прекрасную работу по покраске. С низким усилием вы можете легко контролировать свою работу по покраске. Для идеальной работы по покраске лучше иметь большой объем и меньшее напряжение.

Когда  красите автомобиль  с использованием давления воздуха от 10 до 15 фунтов на квадратный дюйм, для четкого и качественного окрашивания вам необходимо давление от 20 до 25 фунтов на квадратный дюйм.

Как работает воздушный компрессор?

Технология запуска воздушного компрессора  также важна, особенно если у вас нет опыта. Вы можете выбрать поршневой воздушный компрессор или ротаторный винтовой воздушный компрессор. Выберите воздушный компрессор, с которым легко обращаться, и его размер должен быть таким, чтобы его было легко использовать для вашего конкретного проекта.

Насколько большой компрессор нужен для идеальной покраски автомобиля?

При выборе правильного размера компрессора  для вашего проекта, например вашей работы, учитываются различные факторы. Но для автомобильной краски у вас должно быть минимум 15 фунтов на квадратный дюйм или лучше от 20 до 25 фунтов на квадратный дюйм. Мощность должна быть не менее 10 л.с. Но никогда не выбирайте воздушный компрессор мощностью менее десяти л.с.; с более высоким хп лучше.

Каким должен быть минимальный объем бака в галлонах, необходимый для покраски автомобиля?

Лучше иметь резервуар большего размера, потому что он сделает вашу работу более гладкой. Но у вас должен быть минимальный размер 50 галлонов или более 50. Размер бака от шестидесяти или более 60 галлонов подходит для работ по покраске автомобилей.

Зависит от выбранных вами условий работы и минимального размера воздушного компрессора для покраски автомобиля. Вы можете использовать стационарный компрессор, если работаете в автомастерской. При использовании краски для одного автомобиля нет необходимости перемещать компрессор.

Но если вы используете компрессор для нескольких автомобилей в разных местах, лучше иметь портативный компрессор, потому что стационарный компрессор очень сложно перемещать, особенно когда его размер более значителен, например, резервуары на 60 или более галлонов.

Часто задаваемые вопросы: Каков минимальный размер воздушного компрессора для покраски автомобиля

Вопрос №: 1. Можете ли вы покрасить с помощью воздушного компрессора на 6 галлонов?

Ответ: Да, вы можете использовать 6-галлонный бак для краски, но он подходит для пневматических гвоздезабивных пистолетов и гвоздезабивных пистолетов. Для них требуется меньше воздуха, и резервуар медленно опорожняется.

Но для профессиональных задач, таких как покраска автомобилей, вам потребуется более 6 галлонов; в противном случае вам может потребоваться заправлять бак снова и снова.

Вопрос №: 2. Можно ли красить с помощью воздушного компрессора объемом 8 галлонов?

Ответ: 8 галлонов воздуха Компрессор лучше всего подходит для небольших проектов и работ своими руками, а если у вас есть опыт, он может помочь при гладкой покраске. Но новичкам не подходит воздушный компрессор на 8 галлонов, который нужно будет часто заправлять.

Вопрос :3. Можно ли покрасить машину компрессором на 10 галлонов?

Ответ: Как правило, ваш воздушный компрессор должен иметь мощность 30 галлонов, когда вы хотите покрасить автомобиль. Это поможет вам поддерживать рейтинг CFM, который полезен для правильных заданий по покраске.

Вы можете использовать компрессор на 10 галлонов для покраски автомобиля, но это не будет хорошим решением и может помешать вашей работе, особенно если вы новичок.

Вопрос №: 4. Можно ли красить с помощью воздушного компрессора на 20 галлонов?

Ответ: Это зависит от размера вашего проекта; если он меньше или средний, то отличным выбором будет воздушный компрессор на 20 галлонов.
Но если у вас есть опыт, вы также можете использовать 20 галлонов для профессиональных проектов. Это поможет вам получить прекрасный опыт рисования. Новичкам может быть не очень полезно выполнять профессиональные проекты.

Вопрос №: 5. Можно ли покрасить автомобиль с воздушным компрессором на 30 галлонов?

Ответ:  Да, 30 галлонов воздуха  компрессора достаточно для работы с DIY и коммерческими проектами. Таким образом, вы можете без проблем покрасить автомобиль. Он подходит для автомобильной краски и является одним из наиболее рекомендуемых размеров для автомобильной краски. Это может обеспечить достаточное количество фунтов на квадратный дюйм и CFM для получения тонких рисунков.

Приведены сведения о минимальном размере воздушного компрессора для покраски автомобиля.

Освещение — ihccw.com

• Освещение

Этот сайт использует файлы cookie и другие технологии отслеживания, чтобы облегчить навигацию и вашу способность оставлять отзывы, анализировать использование вами наших продуктов и услуг, помогать в наших рекламных и маркетинговых усилиях.

Сортировать по: DefaultName (A–Z)Name (Z–A)Price (Low > High)Price (High > Low)Model (A–Z)Model (Z–A)

Показывать: 25355075100

12 долларов США 40 долларов США

$25.00

26,00 долларов США

$5.00

ОТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ CUB CADET 730-3000 930-3000 Б/У

ОТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ФОНАРЯ Б/У 730-3000 930-3000 КУБ-КАДЕТ 86 106 107 108 109 126 127 128 129 147 149 169 482 580 582 800 1000 1015 1020 1050 1100 1105 1110 1200 1215 1220 1225 1250 1315 1320 1325 1330 1045 1405 1415 1420 1430 1450 1605 1610 1615 1620 1650 1715 1720 1730 НА БОЛТЕ ФОТОГРАФИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ

21,00 $ 43,00 $

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ЛАМПОЧКА СВЕТА CUB CADET IH 373662 R91 725-0222 925-0222 GE NEW

NEW ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛАМПОЧКА IH 373662 R91 725-0222 925-0222 CUB CADET ORIGINAL 70 71 72 73 86 100 102 104 105 106 107 108 109 122 123 124 125 126 127 128 129 149 169 682 782 800 1000 1200 12 50 1450 1650 1711 1712 1572 1772 1810 1811 1812 1872 2072 2086 2182 2284 МАЛЬЧИК

21,00 $ 43,00 $

90,00 долларов США 119,00 долларов США

$10. 00

$38.00

30,00 $

КОМПЛЕКТ ФАР 539110440 539131805 NOS

NOS КОМПЛЕКТ ФАР OEM 539110440 539131805 HUSQVARNA AYP CRAFTMAN JONSERED MCCULLOCH POULAN PRO REDMAX WEED EATER

$30.00

$40.00

РЕШЕТКА В СБОРЕ CUB CADET 703-2950 Б/У

Б/У РЕШЕТКА В СБОРЕ 703-2950 CUB CADET 3165 3184 3185 3186 3204 3205 3206 3208 322 5 3235 3240 GT3100 GT3200 GT3204 GT3235 ИМЕЕТ ЦАРАПИНЫ И МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕБОЛЬШИЕ ВМЯТИНЫ

$40.00

$20.00

$85.00

16,00 $

ЖГУТ ПРОВОДОВ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ CUB CADET IH 144705 C1 725-3019 925-3019 NOS

NOS ЖГУТ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ OEM IH 144705 C1 725-3019 925-3019 CUB CADET 482 580 582 680 682 782 782Д 784 882 982 984 986 1204 1210 1211 1340 1440 1512 1535 1541 1572 1604 1606 1641 1710 1711 1712 1772 1806 1810 1811 1812 1860 1861 1862 1863 1864 1872 1 882 1912 1914 2072 2082 2084 2086 2182 2284  

$16. 00

$15.00

$65.00

$45.00

$70.00

$16.00

ДЕРЖАТЕЛЬ ФАР CUB CADET 703-0166 903-0166 IH 135486 C1 Н.У.К. КУБ КАДЕТ 482 580 582 680 682 782 782Д 784 882 982 984 986 1050 1204 1210 1211 1282 1512 1572 1604 1606 1710 1711 1712 1772 18 06 1810 1811 1812 1872 1912 1914 2072

$16.00

13,50 $

LENS CUB CADET MA 12087711100 НОВИНКА

NEW OEM LENS MA 12087711100 CUB CADET 7000 7192 7193 7194 7195 7200 7205 7232 7233 7234 7235 7260 7265 7272 7273 7274 7275 73 00 7305

$13,50

30 долларов США 60 долларов США

$22. 00

41,00 $

6,00 $

ЛАМПА CUB CADET 925-3263 725-3263 НОВАЯ

НОВАЯ ЛАМПА OEM 925-3263 725-3263 CUB CADET 3165 3185 3186 3205 3206 3208 3225 32 35 7252 7254 7264 7284 7305

$50.00

$10.00

$15.00

$15.00

$70.00

15,00 $

ОТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ФОНАРИ CUB CADET IH 175311 C1 NOS

NOS OEM ОТРАЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ФОНАРА IH 175311 C1 930-3000 730-3000 CUB CADET 86 106 107 108 109 126 127 128 129 147 149 169 482 580 582 800 1000 1015 1020 1050 1100 1105 1110 1200 1215 1220 1225 1250 1315 1320 1325 1330 1045 1405 1415 1420 1430 1450 1605 1610 1615 1620 1650 1715 1 720 1730 ТОЛЬКО ОДНА (1) КЛЕЙКАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ОТРАЖАТЕЛЯ (МОЖЕТ НЕ ПРИКЛЕИВАТЬСЯ)0011

$15. 00

$125,00

$30.00

$30.00

20,00 $

SWITCH CUB CADET IH 62801 DC NOS

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ NOS OEM IH 62801 DCP CUB CADET ORIGINAL 70 71 72 73 100 102 104 105 106 107 122 123 124 125 126 127 147 FARMALL CUB INTERNATIONAL CUB ОТСУТСТВУЕТ (1) ВИНТ

20,00 $

Показано с 1 по 35 из 108 (4 страницы)

Объяснение сигнальных ламп приборной панели Mercedes-Benz

Скрыть Показать

Служба по расписанию

Вы можете спросить: «Почему на приборной панели моего Mercedes-Benz внезапно загорелись лампочки?» Предупредительные световые сигналы приборной панели Mercedes-Benz относительно просты, как только вы с ними познакомитесь. Как правило, это руководство дает вам краткую информацию о проблемах с вашими автомобилями и объясняет, что эти запутанные символы на приборной панели Mercedes-Benz пытаются вам сказать:

Теперь, когда вы ознакомились с сигнальными лампами на приборной панели Mercedes-Benz, определите, какая из них горит, и доставьте свой автомобиль Mercedes-Benz в авторизованный сервисный центр для решения проблемы. Ваши лампочки Mercedes-Benz на приборной панели не следует игнорировать, когда они горят. Вы управляете высокоточной машиной и хотите, чтобы она работала долгие годы.

Что означает буква «А» в кружке в «Мерседес-Бенц»?

Если это кружок с надписью «ABS», то, как указано в руководстве по освещению приборной панели Mercedes-Benz, это неисправность вашей ABS. В противном случае на некоторых автомобилях Mercedes-Benz это относится к функции ECO Start/Stop. кнопку зажигания, стрелка окружит букву «А» по ​​часовой стрелке, нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию

Как выключить сигнальную лампу Mercedes-Benz

Подсветка приборной панели Mercedes-Benz пытается сказать вам, что что-то не так. Идеальный способ отключить их — это обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и устранения проблемы. Некоторые из них, такие как сигнальная лампа ESC или ESP, могут быть простым решением — просто нажмите и удерживайте кнопку ESC/ Выключатель ESP, так как вы могли случайно нажать на него ранее и включить свет.

Запотело стекло в машине изнутри: что делать

В холодное время года в автомобилях нередко запотевает стекло лобовое изнутри. Увидеть, что происходит на дороге через полупрозрачную поверхность автостекла практически невозможно. Разберем, как справиться с этой проблемой и предотвратить образование конденсата на окнах.

Почему возникает проблема

Если в машине запотели автостекла, значит, внутри салона повышенная влажность, а снаружи воздух холоднее, чем в автомобиле. Такая ситуация может возникнуть не только в холодное время года, но и летом, если на улице сильный дождь или туман. Соответственно, чтобы избавиться от проблемы, нужно сделать так, чтобы внутри машины было сухо.

Важно! Бороться с повышенной влажностью необходимо. Наличие конденсата изнутри — одна из причин, почему замерзает лобовое стекло в течение ночи. А со льдом справиться еще сложнее, чем с мелкими капельками воды.

Причины повышенной влажности в салоне авто

Характеристики окружающего воздуха меняются в зависимости от сезона. Так зима — время повышенной влажности. Показатель может достигать 98% и, естественно, влага проникает в салон через систему вентиляции.

Также пассажиры, водитель, находясь в автомобиле, «генерируют» влагу во время дыхания. Чем больше людей едет в авто, тем быстрее начинают запотевать окна внутри салона.

Причиной повышения влажности могут быть и сырые вещи:

• коврик под ногами, куда попадает вода, снег;
• сырые зонтики, куртки;
• подтекающая печка, проливающийся в багажнике антифриз, другая жидкость.

Дополнительно повышает уровень влажности снег, который оседает на печном отверстии для забора воздуха. При включении двигателя он тает. Это изменяет характеристики воздушного потока. Решить вопросы несложно: прежде чем включать печку очистите верхнюю часть капота возле пластиковой защиты.

Как справиться с запотевающими стеклами

Существует несколько эффективных способов справиться с проблемой. Если вам приходится сталкиваться с постоянно запотевающими стеклами, рекомендуем воспользоваться одним из них.

Штатный обдув и обогрев

В каждой машине имеется система обдува автостекла. Перед включением измените направление дефлекторов так, чтобы они направляли воздушный поток на наиболее запотевшие места. Процесс высушивания лобового стекла занимает примерно 10 минут.

Встроенный кондиционер

Если в машине есть кондиционер, то перед началом поездки рекомендуется его использовать. Отправляясь в дорогу, заранее запустите оборудование, выбрав режим прогрева и проветривания. Активная циркуляция воздуха позволит избавиться от запотевших стекол достаточно быстро, главное — не создавать резких перепадов температур.

Не забудьте выставить правильные настройки. Режим рециркуляции необходимо отключить, иначе техника не будет забирать воздух извне. Влажность в таком случае только повышается.

Важно! Используйте только оборудование с чистыми фильтрами. Если они загрязнены, возможен обратный эффект: стекло будет не только запотевшим, но и грязным. Сами кондиционеры, печки тоже должны быть в исправном состоянии.

Замена салонного фильтра

Если транспортное средство активно использовать, большинство расходников приходит в негодность. Салонный фильтр, к примеру, забивается грязью, пылью, сухими листьями. Это влияет на эффективность работы оборудования, снижая качество движения воздуха внутри машины. Если у вас начали запотевать стекла, уменьшая видимость во время поездки, проверьте состояние салонного фильтра и замените его, если возникла необходимость.

Обработка автохимией

Осенью, когда ухудшается погода, стоит рассмотреть покупку антизапотевателей. Часто они продаются в виде аэрозолей, которые распыляются на окна со стороны салона. Это удобный формат, т. к. спреи легко использовать, они без проблем создают равномерное покрытие на стекле. Но опытные автовладельцы рекомендуют покупать не аэрозоли, а антизапотеватели в виде мастики. Такой вариант наиболее эффективен, хотя и стоит дороже. Зато результат держится дольше: обработанные подобными составами лобовые стекла выдерживают несколько поездок при высокой влажности.

Помните, что обработка автохимией должна происходить после предварительной подготовки автостекла. Если разбрызгать спрей или нанести мастику на загрязненную поверхность, это не приведет к желаемому результату. Соблюдайте рекомендации производителя средства: цены на них высоки, а нанося антизапотеватель на грязное стекло, вы просто зря тратите деньги.

Уход за салоном — предотвращение проблемы

Запотевание окон — следствие высокой влажности внутри салона, поэтому важно следить за его состоянием. Тщательный уход за машиной позволит снизить частоту появления проблемы. Мы рекомендуем следовать таким правилам:

• Регулярно проветривайте салон или используйте соответствующий режим кондиционера (климатической системы).
• Просушивайте коврики, следите за чистотой сидений, других поверхностей автомобиля;
• перед посадкой в машину обстукивайте, обметайте обувь.
• Используйте коврики из резины, позволяющие вылить лишнюю воду, которая скапливается на них, стекая с влажных сапог.
• Стряхивайте снег с решетки капота перед запуском автомобиля.
• Регулярно убирайте наледь со стекол.
• Включайте режим обогрева, если он у вас есть. Предотвращайте замерзание автостекла с помощью специальной жидкости, заливаемой в бачок стеклоомывателя.
• Перед поездкой прогревайте авто, начиная со стекол.

Тщательный уход за салоном позволит уменьшить количество влаги на автостеклах. Капелек воды будет образовываться меньше, поэтому другие способы борьбы с проблемой будут эффективнее.

Надеемся, наша статья позволила вам получить представление о том, что делать, если в машине запотело стекло изнутри. Рекомендуем использовать не один способ, а бороться с проблемой комплексными методами. Тогда вы сможете спокойно ездить с чистыми стеклами не только летом, но и в холодное время года.

Подобрать и установить оригинальные автостекла, в том числе атермальные, помогут специалисты компании «Байкал Стеклосервис».

Что делать, если запотело стекло в часах

• 0
• 39061

С проблемой запотевания стекла могут столкнуться все владельцы наручных часов. От этого не застрахованы ни дешевые китайские модели, ни дорогостоящие швейцарские аксессуары и часы самых именитых брендов, качество сборки и комплектующих в которых не вызывает никаких сомнений. Потеет стекло наручных часов по причине образования конденсата на его внутренней поверхности. Производители не советуют паниковать и сразу обращаться к часовому мастеру. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к сложным манипуляциям.

Почему потеет стекло в часах?

Вода негативно сказывается на работоспособности всех механизмов, в том числе и с водонепроницаемыми корпусами. В кварцевых моделях вода приводит к поломке электронного индикатора, у механических – к коррозии основных подвижных деталей, сбоям и погрешностям измерения времени. После попадания влаги внутрь корпуса практически любые часы полностью выходят из строя в течение 7-10 дней. Однако если потеет циферблат часов – это не обязательно свидетельствует о самом худшем исходе.

Конденсат под стеклом наручных часов образовывается по нескольким причинам

Разница температур воздуха внутри корпуса часов и снаружи.

Внутри любых наручных часов имеется небольшой запас воздуха, который попал туда во время сборки. При контакте с холодной средой в нем образуются пары, которые оседают на стекле. Заметить такой эффект можно зимой при выходе на улицу или зайдя в охлажденное помещение летом. Воздух внутри корпуса будет греться от руки с одной стороны и охлаждаться от воздуха снаружи. В результате чего образуется влага.

Наличие повреждений стекла или негерметичности корпуса.

Через трещину или скол на стекле, через плохое уплотнение или поврежденную резиновую прокладку, кнопки или заводную головку вода может легко проникнуть внутрь. Причем не обязательно полностью опустить устройство в воду или обрызгать водой. Внутрь корпуса может легко попасть большое количество конденсата при нахождении во влажной среде, во время занятий спортом или трудом и т. д.

Нарушение условий эксплуатации.

Водонепроницаемый корпус с маркировкой ниже 100М не допускает длительное нахождение часов под водой. Купание с часами или неплотно закрытая крышка корпуса – частая причина попадания влаги внутрь, запотевания стекла и выхода из строя часов в будущем.

Как убрать запотевание стекла собственными силами?

Чаще всего потеет стекло на часах вследствие резкого перепада температуры. Обычно такая ситуация не является поводом для паники, браком или поломкой часов и допускается производителями. Но если проблема повторяется, а часы все еще находятся на гарантии, это повод для обращения в сервисный центр.

Запотевание в большинстве случаев проходит самостоятельно, как только корпус равномерно охладится, или вы войдете в теплое помещение. Если этого не произошло, придерживайтесь следующих действий:

Снимите заднюю крышку часов. При наличии герметичной прокладки на водостойких моделях постарайтесь ее не повредить и не смять. Чаще всего потеет стекло на часах даже без проникновения воды внутрь, но лучше убедиться в этом лично.

Если вы обнаружили следы влаги, следует немедленно просушить механизм около 4-5 часов под вентилятором или феном, а затем обработать медицинским спиртом или бензином для предотвращения коррозийных процессов.

Поместите хронометр на 24-48 часов вблизи источника тепла (батареи, обогревателя, камина). Если в часах кварцевый механизм, то вытащите сначала батарейку. На период сушки рекомендуется следить за влажностью в помещении — не стоит открывать окна, включать увлажнители воздуха. Для защиты от влаги и пыли можно накрыть часы чистым полотенцем или марлей.

Соберите корпус, аккуратно закрыв крышку и поправив уплотнительное кольцо.

Самостоятельная просушка часов – это кропотливый и ответственный процесс, который может повлиять на дальнейшую работу и ресурс часов. Вскрывать крышку стоит только в случае, если на часы уже не распространяется гарантия. Если же вы обнаружили внутри влагу или проблема запотевания не прошла, рекомендуется срочно обратиться в сервисный центр. Опытный мастер сможет профессионально диагностировать и решить проблему, он подскажет, как правильно эксплуатировать часы и какое стекло лучше на часах установить при необходимости его замены. Помните: чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем меньшему ущербу будет подвергнут механизм.

Двойное остекление с запотеванием | Как диагностировать и исправить

Как вы узнаете, что ваше двойное остекление не вышло из строя?

Нам, экспертам по стеклопакетам, часто задают этот вопрос. Двойное остекление изготавливается путем соединения двух оконных стекол с термоэффективной прокладкой между ними, которая немного меньше габаритных размеров стекла, образуя зазор между ними. Затем стекло склеивается с помощью клея-расплава, образуя двойной стеклопакет. Воздух, запертый внутри двух стекол (или газ для повышения тепловой эффективности), создает изолирующий барьер, который удерживает тепло и не пропускает холод.

Только когда уплотнение на  двойном остеклении  разбивается или выходит из строя, как это известно в отрасли, конденсат попадает внутрь стеклопакета, что приводит к запотеванию двойного остекления .

Почему стеклопакеты запотевают?

Герметичные стеклопакеты разрушаются (выходят из строя) только в том случае, если между двумя стеклами с двойным остеклением появляется влага или «запотевание». Что еще более важно, это явно больше не «герметичный блок», поэтому он не будет выполнять функцию герметичного стеклопакета; он больше не может удерживать холод или пропускать энергию, генерируемую вашей системой отопления, и позволять сохранять солнечную энергию в жилище. Уплотнитель может сломаться по ряду причин, среди которых возраст и состояние оконной рамы или проблема с изготовлением узла. Это также может быть связано с тем, как окно было изначально установлено, или с химическим чистящим материалом, использованным на окне, который со временем повредил уплотнение.

Стоит ли заменять сломанные герметичные блоки?

Хотя замена вышедших из строя герметичных блоков не так уж и важна в теплые летние месяцы, очень важно выполнить работы до наступления зимы. Сломанные герметичные блоки пропускают дорогостоящую энергию из вашего дома в окружающую среду, заставляя вашу систему отопления работать больше, чем нужно. Неисправные герметичные блоки также могут быть очень неприглядными, поэтому в целом их стоит заменить, чтобы восстановить энергоэффективность окон и/или дверей, в которых находятся дефектные герметичные блоки.

Для британских домовладельцев с современными энергосберегающими алюминиевыми или ПВХ двойными стеклами замена вышедших из строя герметичных стеклопакетов выполняется просто и легко. Недвижимость с очень старыми системами окон или деревянными двойными стеклопакетами многим кажется более дорогостоящей, особенно если блоки закреплены в рамах с помощью замазки, а не деревянных бусинок.

CN Glass поставит и установит стеклопакеты в соответствии со строгими британскими стандартами, и мы предоставим вам 10-летнюю гарантию на стеклопакет. Инвестиции в техническое обслуживание дома путем замены любых сломанных (вышедших из строя) герметичных блоков определенно будут потрачены не зря.

Нужно ли менять оконные рамы?

Это распространенное заблуждение. Сменные стеклопакеты  являются гораздо более дешевой альтернативой установке новых окон.

Запотевание окна происходит из-за уплотнителя на стекле, который не имеет ничего общего с самой рамой. Действительно, пока рама в хорошем состоянии, вам просто необходимо заменить стеклопакет. При выполнении ремонта двойного остекления это прекрасная возможность обновить стекло до энергоэффективного класса А, чтобы улучшить изоляцию и снизить счета за отопление.

Понимание конденсации

На внутренней стороне внутреннего стекла

Конденсация на внутренней стороне двойного остекления означает, что в данной конкретной комнате и/или помещении возникла проблема с вентиляцией, которую необходимо решить. Вы также можете получить конденсат внутри блоков, когда одежда сушится в помещении, когда на улице холодно и сыро.

На внешней стороне наружного стекла.

Конденсат снаружи означает, что стеклопакет работает точно так, как должен, и вы заметите, что он исчезает в течение дня с восходом солнца. Это явление является естественным явлением, а не неисправностью стекла или окна, и не связано с неисправностью вашего стеклопакета, как описано выше. Ситуация возникает в основном весной и осенью, когда температура стекла ночью падает до низкого уровня, а влага тяжелой утренней росы конденсируется на холодной поверхности стекла.

Как устранить запотевание окон | Запотевание двойных стекол

Когда наши клиенты и потенциальные клиенты связываются с Misty Glaze по телефону, электронной почте или через нашу онлайн-форму, мы получаем ряд распространенных, но важных вопросов, касающихся запотевания окон.

Что вызывает запотевание стеклопакетов?

Позвольте нам представить вам наше отраслевое мнение о причинах запотевания стеклопакетов.

Стеклопакеты заполнены воздухом (между стеклами) и иногда Газ аргон будет использоваться для дополнительной теплоизоляции. Существует термоплавкий герметик , который скрепляет два куска стекла. Как только он начинает изнашиваться или получать повреждения, такие как волосяная трещина или излом (вызванные элементами, предыдущей установкой или производителями), герметичный стеклопакет с двойным остеклением начнет выходить из строя (это известно как неисправный изолированный блок). Конденсат начнет накапливаться между стеклами, вызывая эффект запотевания окна.

Герметичные блоки с двойным остеклением будут NOT прослужат вечно, а уплотнение, скрепляющее два куска стекла, со временем разрушится. Это происходит на всех марках стеклопакетов (стеклопакетов).

«Запотевшие оконные стекла не имеют ничего общего с оконными рамами или черными резиновыми прокладками на оконной раме. Уплотнитель двойного остекления, который скрепляет два стекла вместе, НЕ виден. Какими бы короткими или сморщенными ни стали черные или белые резиновые уплотнители, они не будут причиной запотевания окна».

Как устранить запотевание окон?

В Туманная глазурь мы считаем, что единственный способ борьбы с запотеванием окна состоит в том, чтобы заменить затронутые стекла ТОЛЬКО . Это гарантированное решение для удаления запотевших двойных стекол, и установка всегда сопровождается полной гарантией. Нас спрашивают, используем ли мы комплекты для сверления отверстий для повторного наполнения стеклопакета теплым воздухом. На наш взгляд это не всегда устраивает заказчика и является временным ремонтом запотевшего окна, сверление и наполнение стеклопакета теплым воздухом не решит проблему.

Можно ли починить запотевшие окна?

Мисти Глейз может отремонтировать и восстановить существующее окно, заменив запотевшее оконное стекло. Это называется ремонт запотевшего окна , но на самом деле мы не будем ремонтировать существующее запотевшее стекло. Вы будете удивлены, насколько рентабельная замена запотевшего стекла по сравнению с методом сверления отверстий.

Что такое сульфатация пластин аккумулятора: причины и последствия

Рано или поздно любой автовладелец сталкивается с такой проблемой, как сульфатация пластин аккумулятора. Давайте разберемся, что же это такое, почему это происходит с аккумулятором и к чему это может привести.

Любые аккумуляторные батареи работают по принципу двойной сульфатации. Дело в том, что при разряде батареи пластины взаимодействуют с электролитом, в результате это ведет к падению плотности электролита. А при зарядке батареи в пластинах аккумулятора происходят обратные процессы, что ведет к повышению удельной плотности электролита. На сульфатацию пластин аккумулятора автомобиля вам укажет повышенное напряжение аккумулятора в начале разряда, а также обильное газовыделение.

Причины сульсификации

К сульфатации пластин вашего аккумулятора чаще всего могут привести следующие причины: разряженное состояние аккумулятора, слишком высокая температура или ее частые колебания, слишком низкое разрядное напряжение, а также чересчур большие разрядные токи. Очень важно соблюдать температурный режим и не допускать перегрева пластин аккумулятора. Потому что при ней процессы сульфатации и обратный процесс происходят быстрее. Но особенно опасны частые колебания температуры хранения пластин аккумулятора, потому как химические реакции со временем будут происходить неравномерно, что приведет к быстрому износу и порче аккумулятора. Для предотвращения сульфатации пластин аккумулятора, лучше не эксплуатировать их в режиме заряд-разряд выше, чем на 75-80% от номинала емкости аккумулятора. Это позволит аккумуляторной батарее быстрее восстановить емкость и перейти в режим заряда. Очень опасно оставлять свинцовый аккумулятор в постоянном разряженном состоянии, так как это способствует началу процессов сульфатации в его пластинах.

Последствия сульфатации

Объем пластин вашего аккумулятора сильно увеличивается. Дело в том, что при сульфатации сами пластины вашего аккумулятора занимают гораздо больший объем в емкости, чем в обычном заряженном состоянии. Сама пористость пластин его уменьшается, а их толщина, наоборот, увеличивается. Все это может привести к деформации и разрушению пластин. Засульфатированная батарея быстро разряжается и в некоторых сложных случаях даже может его привести к деформации корпуса самого вашего аккумулятора.

Емкость аккумулятора постепенно уменьшается. Химические процессы, происходящие в аккумуляторе при его сульфатации, постепенно сокращают площадь самой поверхности его пластин, обязательно покрытую активными веществами. И поэтому емкость такого аккумулятора постепенно сокращается.

Внутреннее сопротивление самого аккумулятора растет. В результате падает напряжение на вашем аккумуляторе при попытке его разрядить и зарядить, а также сам аккумулятор гораздо быстрее перегревается и сульфатируется.

Поэтому, чтобы не допустить и максимально отсрочить наступление сульфатации пластин аккумулятора, соблюдайте правила его эксплуатации и аккумулятор прослужит вам очень долго!

Наш текущий ассортимент

В наличии

• Емкость:

  45 А/ч

• Полярность:

  Обратная

• Пусковой ток:

  360

• Напряжение:

  12

• Размер:

  187x127x227

* При самовывозе и сдаче
б/у АКБ аналогичной ёмкости

5 200 Р без сдачи старого б/у АКБ.

В наличии

• Емкость:

  225 А/ч

• Полярность:

  Обратная

• Пусковой ток:

  1300

• Напряжение:

  12

• Размер:

  513x276x242

* При самовывозе и сдаче
б/у АКБ аналогичной ёмкости

24 200 Р без сдачи старого б/у АКБ.

В наличии

• Емкость:

  140 А/ч

• Полярность:

  Обратная

• Пусковой ток:

  850

• Напряжение:

  12

• Размер:

  507x188x228

* При самовывозе и сдаче
б/у АКБ аналогичной ёмкости

13 500 Р без сдачи старого б/у АКБ.

В наличии

• Емкость:

  190 А/ч

• Полярность:

  Обратная

• Пусковой ток:

  1100

• Напряжение:

  12

• Размер:

  513x223x223

* При самовывозе и сдаче
б/у АКБ аналогичной ёмкости

18 800 Р без сдачи старого б/у АКБ.

←Назад к списку статей

Не можете сделать выбор? Мы поможем!

* — поля обязательные к заполнению

Свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 578-77-28 и наш менеджер подберет вам качественный аккумулятор и оформит доставку.

Пластины аккумуляторов | Аккумуляторные батареи

Подробности

Категория: Оборудование

• эксплуатация
• ремонт
• хранение энергии

Содержание материала

• Аккумуляторные батареи
• Электрические характеристики аккумуляторных батарей
• Принцип действия аккумулятора
• Свинцово-кислотные аккумуляторы
• Пластины аккумуляторов
• Сепараторы для свинцово-кислотных аккумуляторов
• Сосуды для свинцово-кислотных аккумуляторов
• Сборка для свинцово-кислотных аккумуляторов
• Железо–никелевые аккумуляторы
• Никель-кадмиевые аккумуляторы
• Серебряно-цинковые аккумуляторы
• Электролит для свинцовых аккумуляторов
• Свойства щелочных электролитов
• Приготовление электролита
• Источники повреждений аккумуляторных батарей
• Заряд аккумуляторных батарей
• Зарядные устройства
• Ремонт аккумуляторных батарей
• Оборудование мастерской по ремонту аккумуляторных батарей
• Ремонт
• Сборка аккумуляторных батарей
• Охрана труда и техника безопасности
• Особенности эксплуатации аккумуляторных батарей на электростанциях и подстанциях
• Основные сведения по монтажу
• Порядок эксплуатации аккумуляторных батарей
• Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

Страница 5 из 26

2.

Пластины электрохимически окисляются и восстанавливаются в обыкновенной разбавленной серной кислоте или в сульфатном растворе. Пластины положительные ставятся в формировочных баках анодами, а отрицательные катодами. Формирование в приложении к поверхностным пластинам обозначает образование слоя губчатого свинца на поверхности отрицательных пластин и двуокиси свинца на положительных. Эти активные материалы образуются из свинца самой же пластины серией зарядов и разрядов. С другой стороны, формирование пастированных пластин обозначает окисление или восстановление свинцовых окислов или других материалов, вмазанных в решетки.
Положительные и отрицательные пластины формируются вместе в баках, приспособленных для удобного размещения пластин и изоляции между пластинами разной полярности.
Формировочные баки могут быть стеклянными, эбонитовыми или деревянными, выложенными свинцом. Некоторые заводы предпочитают собирать пластины до формировки в блоки и формировку производить в сосудах самих элементов. В этом случае предполагается, что время, необходимое для формирования положительных и отрицательных пластин, примерно одинаково. Время формирования может регулироваться составом пасты и в некоторой степени крепостью формировочного раствора. Положительные пластины более чувствительны к вредным воздействиям перезаряда, чем отрицательные пластины. Поэтому желательно, чтобы процесс формирования отрицательных пластин заканчивался раньше. Некоторые особенности процесса формирования пластин описаны ниже. Количество кислоты; расходуемой при формировании, и ее крепость зависят от предыдущей обработки пластин. Обычно применяются растворы удельного веса 1,050—1,150. Увеличение крепости раствора увеличивает время, потребное для формирования положительных пластин. Поэтому растворы удельного веса 1,200 и выше нормально не должны применяться за исключением специальных процессов, требующих повышенную крепость раствора.
Сухие пластины, а также влажные пластины после намазки, погруженные в формировочный раствор, начинают сульфатироваться, и крепость раствора быстро понижается. Вода, содержащаяся во влажных пластинах, обусловливает дальнейшее разжижение раствора. Сухие пластины перед началом формировочного заряда должны довольно длительное время выдерживаться в растворе, чтобы последний мог проникнуть в поры пластин.
При заполнении пластинами большого количества формировочных баков пластины, помещенные в баки первыми, естественно, будут находиться в растворе дольше, чем пластины, загружаемые последними. Некоторые заводы поэтому после заполнения пластинами последнего бака дают «выстояться» всей группе баков в течение часа или более.
Пластины, подвергавшиеся перед формированием обработке серной кислотой, содержат сравнительно большое количество сульфата. Поэтому они в начале формирования не вызывают значительного изменения крепости формировочного раствора; в процессе же формирования этих пластин крепость раствора за счет восстановления сульфата заметно повышается. В силу этого начальная крепость формировочного раствора не должна быть высокой. Формировочный ток может включаться немедленно после заполнения баков пластинами.
Формирование, несомненно, начинается с области, где плохо проводящая паста граничит с хорошо проводящими ребрами решетки. Поэтому активная масса ячеек, в особенности у пластин, подвергавшихся обработке в сернокислотном растворе, быстро формируется по краям ячейки, в то время как центральная часть еще содержит белую твердую сердцевину.
Для предупреждения переформовки и размягчения активной массы положительных пластин следует формирование прерывать и перед его возобновлением разряжать пластины. Аналогичный эффект обеспечивается снижением крепости раствора и уменьшением плотности формировочного тока.
Окончание процесса формирования пластин определяется по следующим признакам:
1) цвет активной массы делается чистым и однородным;
2) пластины нормально газируют;
3) замеры с кадмиевым электродом дают постоянные значения напряжений, нормальные по величине.

2.4. Поверхностные пластины

а) Производство поверхностных пластин. Существенное различие между этими пластинами и пастированными пластинами состоит в том, что активные материалы первых образуются из тела самой пластины, тогда как последние готовятся из окислов или других паст, которые вносятся в решетку механически. Активные материалы поверхностных пластин получаются окислением поверхности свинца или же восстановлением окисленного материала до губчатого свинца. Есть тип пластин промежуточный между пастированными и поверхностными пластинами. Этот тип состоит из мягкой свинцовой решетки, пастированной окислами и формированной. Активный материал постепенно опадает, но емкость поддерживается за счет коррозии решетки. В этом случае пластина, по существу, становится поверхностной. Поверхностные пластины обыкновенно гораздо больше и тяжелее, чем пластины пастированные, и имеют относительно- меньшую емкость. Они применяются главным образом для стационарных батарей, в которых соображения пространства и веса имеют меньшее значение, чем продолжительность службы.
Поверхностная пластина состоит из сердечника и многочисленных выступов, назначение которых — увеличить поверхность пластины и тем повысить ее емкость. Действительная поверхность такой пластины в 6—8 раз больше кажущейся поверхности. Гладкие свинцовые листы, поверхность которых затем увеличивается, изготовляются отливкой чистого свинца в форме слитков, которые затем прокатываются до требуемой толщины. Для этой цели требуется мягкий свинец очень высокой степени чистоты. В соответствии с размерами и назначением пластин форматы из прокатных листов вырезаются или выштамповываются.
Для увеличения развитой поверхности этих пластин применялось множество различных методов; один из них — так называемый бороздильный процесс. В этом процессе форматы пластин закладываются в станок, подобный шепингу, применяемому в механических мастерских. Резец шепинга предназначен производить выступы надлежащей формы и ширины. При движении вперед и назад свинцовой пластины, укрепленной на подвижном столе шепинга, резец прорезает мягкий свинец, делая борозды требующейся глубины, и поднимает ряды параллельных друг другу выступов. При каждом ходе резца получается один выступ. Чтобы сделать пластину более жесткой, делают усиливающие ребра, для чего дают резцу проскакивать в определенных участках.
Второй метод развития поверхности пластин осуществляется путем штампования. Пуансон штампа имеет приспособление для разрезания поверхности пластин; выступающие ребра на пуансоне образуют соответственные углубления в готовой пластине.
В третьем процессе развитие поверхности этих пластин достигается вращательным движением. Пластины из мягкого свинца укрепляются в раме, которая движется взад и вперед между вращающимися оправками с большим количеством стальных дисков, которые постепенно впрессовываются в пластину с обеих сторон. Свинцовая пластина движется между этими стальными дисками, образующими ребра с углублениями между ними. Глубина, до которой стальной диск может проникать в тело пластины, регулируется с таким расчетом, чтобы оставить тонкую стенку сердечника в середине пластины. Горизонтальные ребра получаются прорезанием поверхности пластин дисками по секциям. Вертикальные ребра получаются при помощи вставных шайб, которые помещаются между дисками.
Изготовляется также другой тип пластин — с высокоразвитой поверхностью по способу отливки, под давлением на специальных полуавтоматах.
Один из типов поверхностных пластин называется сборный. Тяжелые решетки из свинцово-сурьмянистого сплава отливаются с большим количеством круглых отверстий, в которые впрессовываются спирали из мягкого свинца с гофрированной поверхностью. Эти спирали, или розетки, изготовляются из свинцовой ленты, которая протягивается гидравлическим прессом. Свинцовая лента проходит через гофрировочную машину, которая гофрирует поверхность, разрезает ленту на отрезки требующейся длины и скручивает эти отрезки спиралями в виде решеток или розеток.
Чтобы закрепить спирали, отверстия делаются с легким скосом, так что когда свинцовая спираль увеличивается в объеме в процессе работы, то она закрепляется в поддерживающей решетке еще больше.
б) Формирование поверхностных пластин. Электрохимический процессе, протекающий при формировании этих пластин, требует много времени и расхода больших количеств электрической энергии. Требование большой эффективности процесса формирования привело к применению формирующих реагентов, которые добавлялись к раствору серной кислоты с целью ускорить процесс химическим воздействием на свинец пластин. В настоящее время этот способ наиболее распространен. Формирование пластин положительных проводится также погружением пластин в растворы, которые имеют сильное разъедающее действие на свинец; в результате такой обработки получается слои материала тонкозернистого строения, который затем может быть восстановлен до губчатого свинца или окислен до двуокиси.
Когда две свинцовые пластины погружены в раствор серной кислоты и между ними проходит электрический ток, то на пластине, служащей анодом, образуется очень тонкий слой двуокиси свинца; на другой же пластине, служащей катодом, покрывающая ее поверхность, окись свинца, восстанавливается в очень тонкий слой губчатого свинца. Выделение кислорода на аноде и водорода на катоде начинается почти тотчас же. Если зарядный ток прерван, двуокись свинца на поверхности анода образует с свинцовой основой, лежащей под ней, множество малых первичных элементов, которые обусловливают энергичные местные реакции. На поверхности свинцовой основы образуется сернокислый свинец, и через несколько минут пластина полностью теряет свой заряд. Губчатый свинец на поверхности пластины, которая была катодом, не дает практической разности потенциалов с основой самой пластины, и поэтому энергичных местных действий на этой пластине не происходит. Если зарядный ток возобновляется снова, то на аноде образуется большее количество двуокиси свинца благодаря превращению свинцового сульфата, образовавшегося на этой пластине в результате местных действий. С каждым разом при повторении этого процесса количество двуокиси свинца возрастает, но чтобы достигнуть увеличения количества губчатого свинца, а поверхности отрицательной пластины, необходимо время от времени изменять направление тока, с тем чтобы перенести на нее процесс, который нормально протекает на положительной пластине. Количество кислорода, связывающегося на поверхности анода, в некоторой степени зависит от крепости применяемого раствора серной кислоты.
По общепринятому методу, применяющемуся в настоящее время для формирования поверхностных пластин, в состав ванны вводятся разъедающие вещества. В качестве таких реагентов применяются обычно соли некоторых кислот, например, азотной, хотя кроме них применялось и множество других соединений, как хлораты, перехлораты, соли фтористой кислоты, бихроматы, перманганаты, муравьиная кислота, щавелевая, алкоголь, гидроксиламин и сернистая кислота.
Один из лучших методов формирования поверхностных пластин — перхлоратный. По этому методу формирование производится в электролите, содержащем h3SO4–90 г/л, КСIО4 –10 г/л. Главное преимущество этого метода заключается в том, что ион хлорной кислоты на катоде не восстанавливается и поэтому отпадает необходимость в частой корректировке электролита.
Формировочный процесс с этими добавочными реагентами практически протекает на положительных пластинах, служащих в формировочной ванне анодами. Отрицательные пластины получаются из положительных последующим восстановлением двуокиси до губчатого свинца. В общем действие разъедающих веществ состоит в замедлении образования двуокиси свинца на аноде, так как иначе двуокись образовала бы защитную пленку, на которой выделялся бы кислород. Анионы, выделяющиеся на поверхности свинца, образуют относительно растворимые свинцовые соли и увеличивают концентрацию свинцовых ионов, из которых мог бы образоваться свинцовый сульфат. Последний и окисляется в конечном итоге до двуокиси свинца. Относительная крепость серной, азотной или другой формирующей кислоты имеет большое значение как в отношении глубины формирования, так и в отношении его окончательного результата. Плотность тока и температура также влияют на глубину формирования. Так как азотная кислота, если применяются ее соли, восстанавливается на отрицательной пластине, служащей катодом в формировочной ванне, то увеличение плотности тока или увеличение температуры, которые ускоряют восстановление азотной кислоты, уменьшают ее эффективные количества в формировочной ванне. Увеличение температуры ускоряет восстановление азотной кислоты повышением скорости, с которой совершается диффузия. Количество разъедающих веществ в ванне в течение формировочного процесса постоянно уменьшается. Необходимо, чтобы к концу формирования это количество уменьшилось бы до нуля во избежание загрязнения готовых пластин следами реагентов, которые в будущем в процессе работы послужили бы причиной роста и искривления пластин.
К концу формировочного периода электрохимический процесс образования двуокиси свинца должен доминировать над химическими действиями добавочных реагентов, с тем чтобы свинцовая основа пластины была вполне закрыта пленкой двуокиси, которая служит одновременно и активным материалом и защитным покровом. Формировочная ванна обычно состоит из раствора серной кислоты удельного веса от 1,050 до 1,150, к которому время от времени по мере течения формировочного процесса могут быть добавлены те или другие реагенты.
К концу формировочного процесса плотность тока обычно повышается; пластины по извлечении из формировочной ванны моются, и затем им дается дальнейший заряд в растворе чистой серной кислоты, свободной от соединений азота или других добавочных реагентов. Другой метод окончательного формирования положительных пластин состоит в том, что они восстанавливаются в растворе чистой кислоты до губчатого свинца с последующим возвращением в двуокисное состояние. Этот процесс освобождает пластины от добавленных примесей.
В некоторых случаях пластины погружают в крепкий раствор азотной кислоты; этот способ применяется, как предшествующий формировочному процессу. Поверхность пластин при этом разъедается, в особенности если кислота концентрированная; в результате образуются комплексные соединения нитратов и нитритов свинца, очень мало растворимые в воде. Свинцовые пластины, покрытые слоем этих соединений, могут быть сформированы в двуокись или губчатый свинец обычным формировочным процессом. Другой похожий метод заключается в получении на поверхности свинцовой пластины карбоната.

• Назад
• Вперёд

• Назад
• Вперёд

• Вы здесь:  
• org/ListItem»> Главная
• Книги
• Оборудование
• Фазировка оборудования

Еще по теме:

• Предремонтные испытания электрических машин
• Взрывозащищенная контрольно-измерительная и аппаратура автоматики
• Ремонт электрооборудования на судах
• Интеграция системы передачи и хранения ремонтных заявок с системой их режимной проработки
• Строительство, реконструкция и ремонт дымовых труб

Свинцово-кислотные аккумуляторы | Pulsetech Products Corporation

(800) 580-7554

Меню

Учетная запись

История  | Как они работают | сульфатация | Типы  | Техническое обслуживание | Глоссарий  | Безопасность | FAQ

История свинцово-кислотных аккумуляторов

Свинцово-кислотные аккумуляторы, изобретенные в 1859 году французским физиком Гастоном Планте, являются старейшим типом перезаряжаемых аккумуляторов.

Планте начал эксперименты, в результате которых была создана батарея для хранения электроэнергии. Его первая модель состояла из двух листов свинца, разделенных резиновыми полосками, скрученных в спираль и погруженных в раствор, содержащий около 10 процентов серной кислоты. Через год он представил Академии наук батарею, состоящую из девяти элементов, помещенных в защитный корпус с параллельно соединенными выводами. Примечательно, что его батарея выдавала большие токи.

Вернуться к началу

Как работают свинцово-кислотные аккумуляторы

Все свинцово-кислотные аккумуляторы состоят из двух плоских пластин — положительной пластины, покрытой диоксидом свинца, и отрицательной, изготовленной из губчатого свинца, — которые погружены в ванну с электролитом ( комбинация серной кислоты (35%) и водного раствора (65%).Электроны образуются в результате химической реакции, создающей напряжение.При замыкании между положительной и отрицательной клеммами начинает течь электричество, обеспечивая подключение источников питания.

Свинцово-кислотный элемент вырабатывает напряжение, получая (формирующий) заряд не менее 2,1 В/элемент от зарядного устройства. Известные как аккумуляторные батареи, свинцово-кислотные батареи не генерируют напряжение сами по себе, они только накапливают заряд от другого источника. Размер аккумуляторных пластин и количество электролита определяют количество заряда, которое могут хранить свинцово-кислотные батареи.

Емкость аккумулятора определяется как номинальное количество ампер-часов (Ач) аккумулятора. В типичной свинцово-кислотной батарее напряжение составляет примерно 2 вольта на элемент, что в сумме составляет 12 вольт или номинал 125 Ач, что соответствует способности батареи подавать ток 10 ампер в течение 12,5 часов или ток 20 ампер. в течение 6,25 часов.

Аккумуляторы находятся в постоянном процессе зарядки и разрядки, разряжаясь при подключении к нагрузке, требующей электричества, например, при запуске автомобиля и/или аксессуаре, тянущем заряд. Батарея заряжается, когда ток течет обратно в нее, восстанавливая химическую разницу между пластинами.

Свинцовые пластины становятся более химически похожими, когда батарея разряжается, что приводит к ослаблению кислоты и падению напряжения. Аккумулятор со временем разрядится настолько, что потеряет способность выдавать полезное напряжение.

Аккумулятор, однако, можно перезарядить, подав на него электрический ток, восстановив химическую разницу между пластинами и вернув аккумулятору полную рабочую мощность.

Свинцово-кислотные аккумуляторы преследовали эксплуатационные проблемы и отказы с момента их изобретения более 100 лет назад. За прошедшие годы наука улучшила материалы, методы производства и общую производительность, однако спрос на свинцово-кислотные батареи продолжает расти, поскольку множество бортовых гаджетов потребляют источник питания, буквально высасывая батареи, как паразитический вампир. Срок службы сегодняшних свинцово-кислотных аккумуляторов обычно составляет от 6 до 48 месяцев, хотя только 30% выдерживают все четыре года.

Вернуться к началу

Сульфатация

Свинцово-кислотные аккумуляторы находятся в постоянном процессе зарядки или разрядки. Если аккумулятор не заряжается и не обслуживается, он разряжается. Чтобы сохранить энергию внутри батареи, происходят непрерывные химические реакции. Это означает, что неиспользованные аккумуляторы также медленно разряжаются, даже недавно изготовленные.

Теоретически свинцово-кислотные аккумуляторы должны служить много лет, но обычно этого не происходит из-за ряда вредных проблем, вызванных чрезмерным накоплением сульфатов, связанных с естественным и необходимым образованием кристаллов сульфата на поверхности пластин свинцовых аккумуляторов. Со временем, когда аккумулятор разряжается, электролит превращается в воду, а свинцовые пластины покрываются сульфатом свинца. Эта реакция известна как сульфатация. Если аккумулятор не заряжается и не обслуживается, он разряжается.

Сульфат свинца представляет собой кристаллический материал, который начинается с небольшого ядра и со временем увеличивается в размерах, образуя все более крупные кристаллические образования. Эти более крупные кристаллы имеют более прочные связи, для разрыва которых требуется больше энергии. Они формируются в течение более длительного периода времени. Чем дольше батарея разряжается, тем прочнее образуются связи, и в какой-то момент удалить сульфат свинца становится невозможно. На данный момент батарея разряжена без возможности восстановления. На самом деле, 80% аккумуляторов, используемых во всем мире, «умирают» преждевременно из-за чрезмерного накопления сульфатации.

Научно доказано, что запатентованная PulseTech технология Pulse удаляет встречающиеся в природе сульфаты свинца с пластин аккумулятора и возвращает их в раствор электролита. При последовательном использовании импульсная технология предотвратит образование более крупных кристаллов, оставляя больше места в батарее для хранения энергии, что, в свою очередь, позволяет батарее принимать, хранить и высвобождать максимальную энергию.

Вернуться к началу

Типы свинцово-кислотных аккумуляторов

Существует два основных типа:

Пусковой
Эти аккумуляторы запускают двигатели автомобилей, лодок и других транспортных средств. Они обеспечивают короткий всплеск сильной мощности, чтобы запустить двигатель.

Глубокий цикл
Эти батареи, используемые в промышленных целях, обеспечивают низкую постоянную мощность в течение определенного периода времени, в отличие от мгновенных всплесков энергии, обеспечиваемых типами пусковых батарей. Пластины намного толще, и обычно имеется гораздо больше общей энергии, доступной в течение более длительного периода времени.

Типы конструкций батарей

VRLA (свинцово-кислотные батареи с регулируемой стоимостью)
Этот тип батарей герметичен и не требует технического обслуживания. Он использует специальные клапаны давления и никогда не должен открываться. Клапан (клапаны) открывается, когда внутри батареи создается заданное давление, и сбрасывает избыточное давление газа; затем клапан сбрасывается. Они обычно состоят из двух типов:

1. AGM (абсорбированный стеклянный мат)
   Технология герметичных аккумуляторов AGM была первоначально разработана в 1985 или военный самолет. Технология AGM продолжает развиваться и предлагать улучшения по сравнению с другими технологиями герметичных аккумуляторов. AGM считается следующим шагом в развитии герметичных аккумуляторов как для запуска, так и для глубокого цикла для морских судов, жилых автофургонов и авиации, обеспечивая повышенную безопасность, производительность и срок службы по сравнению со всеми другими существующими типами герметичных аккумуляторов, включая гелевые аккумуляторы. В герметичных батареях AGM кислота поглощается между пластинами и иммобилизуется очень тонким матом из стекловолокна. Силикагель не нужен. Этот стеклянный мат поглощает и иммобилизует кислоту, оставляя кислоту доступной для пластин. Это обеспечивает быструю реакцию между кислотой и материалом пластины.

   Аккумулятор AGM имеет чрезвычайно низкое внутреннее электрическое сопротивление. Это, в сочетании с более быстрой миграцией кислоты, позволяет батареям AGM выдавать и поглощать более высокие значения силы тока, чем другие герметичные батареи во время разрядки и зарядки. Кроме того, аккумуляторы с технологией AGM можно заряжать при обычном свинцово-кислотном регулируемом зарядном напряжении, поэтому нет необходимости перекалибровать зарядные системы или приобретать специальные зарядные устройства.

2. Гелевый элемент
   Гелевые батареи или «гелевые элементы» содержат кислоту, которая была «желирована» добавлением силикагеля, превращая кислоту в твердую массу, что делает невозможным разлив кислоты, даже если они сломаны. Напряжение перезарядки на элементах этого типа ниже, чем у других типов свинцово-кислотных аккумуляторов, чтобы предотвратить повреждение элементов избыточным газом. Обычно это не проблема с солнечными электрическими системами, но если используется вспомогательный генератор или инверторное зарядное устройство, ток должен быть ограничен спецификациями производителя. Гелевые аккумуляторы лучше всего использовать в приложениях с очень глубоким циклом и могут прослужить немного дольше в жаркую погоду.

Мокрый элемент (залитый)
Большинство автомобильных аккумуляторов представляют собой жидкостные элементы, работающие на жидком растворе электролита. Они бывают двух основных типов — обслуживаемые и необслуживаемые. Залитая батарея обычно обеспечивает пиковый ток 450 ампер. Усовершенствованный тип жидкостного элемента представляет собой свинцово-кислотный аккумулятор с герметичным клапаном (BRLA), который популярен в автомобильной промышленности в качестве замены свинцово-кислотного жидкостного элемента. В свинцово-кислотном аккумуляторе с регулируемым клапаном (VRLA) используется иммобилизованный сернокислотный электролит, что снижает вероятность утечки и продлевает срок хранения.

Вернуться к началу