Бронепровода – один из ключевых элементов системы зажигания. Они соединяют катушку и свечи зажигания и предназначены для подачи тока от аккумулятора. Кабели работают под высоким напряжением – до 35–40 тысяч вольт, а значит, очень важно, чтобы они были расположены и подобраны правильно. В противном случае проводка, как и сама система зажигания, быстро выйдет из строя.
Базовая конструкция
Бронепровода имеют многослойную структуру. За подачу тока отвечает сердечник из меди, графита, стекловолокна или другого материала. Его покрывают диэлектрической оболочкой, жесткой обмоткой для защиты от механических повреждений и внешним слоем изоляции. С обоих концов устанавливают клеммы-наконечники для подключения к свечам и катушке, которые в дальнейшем оснащают колпачками.
Общих схем две:
От катушки отходит кабель, который подключают к распределительному устройству. Это может быть электронный блок управления или трамблер. К нему подсоединяют несколько проводов – по одному на одну или две свечи зажигания (в зависимости от конструкции автомобиля). Могут быть предусмотрены и дополнительные провода.
Катушка имеет четыре (и более, в зависимости от модели двигателя) выхода к свечам зажигания. Сигнал, когда и на какой выход подавать высокое напряжение к катушке зажигания, поступает с электронного блока управления двигателем. Соединение между выходами катушки зажигания и свечами происходит с помощью высоковольтных проводов.
Когда менять проводку
Продукция заводского изготовления прослужит очень долго, однако многое зависит от ее типа, материала сердечника, качества оболочки и других факторов. Под капот следует заглядывать регулярно и особенно в том случае, если двигатель начал работать с перебоями.
Заведите мотор и взгляните на систему зажигания.
Если вокруг кабелей, ведущих к свечам, есть легкое, едва заметное сияние, это, скорее всего, указывает на нормальное состояние.
Если свечение сильное, заметно на расстоянии 10 см от самой проводки, вам придется внимательнее к ней присмотреться. Вполне вероятно, изоляция уже начала изнашиваться, а значит, кабели нужно менять.
Срочная переустановка требуется, если в местах соединения стали заметны искры. Это серьезная проблема, которую придется решать сразу – в противном случае вы выведите и строя всю систему зажигания.
Если вы не замечаете никаких проблем, но один из цилиндров двигателя все равно не работает, даже после замены свечи, возьмите тестер и проверьте кабели с его помощью. Он покажет неисправность с максимальной точностью.
У изоляции, а часто и сердечника есть свой срок службы. Держать про запас дополнительный комплект стоит только в том случае, если штатная проводка уже начинает изнашиваться, и очень скоро потребуется замена.
Важно: не стоит экономить и менять по одному кабелю. Вероятнее всего, очень скоро выйдут из строя и другие – в случае, если они были установлены одновременно и изготовлены на одном заводе.
Как правильно использовать тестер
При измерении сопротивления в проводах тестером важно использовать относительно качественный прибор – дешевый может выйти из строя от высокого напряжения. Тестер может быть аналоговым или цифровым. Существенной разницы в показаниях не будет, особенно если вы замеряете сопротивление в высоковольтных проводах.
Для начала установите режим измерения сопротивления – до 20 кОм. Затем приложите щупы к наконечникам кабелей. Нормальным показателем будет 2,5–12 кОм. Уточните заводские характеристики на сайте производителя или в сети. Узнать, где изготовлен бронепровод, можно по маркировке, если она сохранилась. К сожалению, у многих дешевых изделий краска с внешней оболочки стирается или смывается в первые годы, и распознать бренд становится невозможно.
Если показатель выше предельных характеристик, установленных заводом, скорее всего, возник разрыв. Не забудьте передвигать и сгибать провод во время замеров. Важно, чтобы сопротивление не изменялось.
Контакт исчезает в разных частях кабеля. В медном это происходит, как правило, рядом с клеммами, в изготовленном из неметаллического материала – где угодно.
Стоит ли ремонтировать высоковольтные провода
Изношенная или поврежденная изоляция, искры, сильное свечение указывают на критическую неисправность, а кабели, ведущие к свечам зажигания, обязательно нужно заменить в полном комплекте, не пытаясь сэкономить.
К сожалению, в некоторых случаях достать новые бронепровода невозможно. Так, если поломка застала вас в пути, вы можете попытаться исправить ситуацию самостоятельно. Ремонтопригодны только изделия с медным сердечником. Если вы нашли обрыв контакта, вам придется оголить проволоку, скрутить ее, а затем замотать это место большим количеством изоленты. Лучше использовать всю, что есть в наличии.
Важно: отремонтированные провода нельзя использовать постоянно. Этот метод подойдет только в том случае, если вам нужно доехать до сервиса, и если имеете достаточно опыта работы с электрикой автомобиля. Перед работой вам нужно не только заглушить мотор и выключить зажигание, но и отсоединить клеммы от аккумулятора.
Где и как расположены бронепровода
Кабели отходят от свечей зажигания и подсоединяются к трамблеру или катушке. Их количество зависит от числа цилиндров двигателя.
Место расположения и конкретная схема подключения зависит от модели и модификации автомобиля. Поэтому перед тем, как пытаться менять бронепровода самостоятельно, изучите инструкцию, а лучше – полноценное руководство по ремонту.
Если вы покупаете комплект, как рекомендуют специалисты, при замене достаточно менять кабели по одному, ориентируясь на маркировку и тип соединений. Работа не потребует много времени, но важно, чтобы вы соблюдали технику безопасности.
Дополнительные рекомендации
Напоследок дадим несколько советов:
Если вы купили подержанный автомобиль, где никогда не меняли проводку, а состояние ее изоляции вызывает вопросы, держите в машине запасной комплект. Его можно будет установить сразу самому или на сервисе.
Все работы (замеры, замену) проводите с осторожностью, соблюдая правила. Не трогайте кабели руками, даже если отсоединили клемму от АКБ.
При выборе ориентируйтесь на VIN-код машины (его указывают и производители компонентов электрики), инструкцию по эксплуатации и технические характеристики.
Не экономьте на комплекте. Хорошие бронепровода прослужат долго и не потребуют регулярной замены. Вам необязательно тратить много денег на зарубежную продукцию – есть и отечественные образцы достойного качества. Так, под маркой Cargen выпускают надежные кабели, которые не вызывают нареканий.
От высоковольтных проводов зависит состояние системы зажигания и исправность всего автомобиля, поэтому очень важно подобрать правильную замену.
Бронепровода на Mazda Familia BG5P B5
Цена
1,350 Р – цена без отгрузки товара
Цена до скидки
1,690 Р
Состояние
Б/У
На складе
1 шт.
Штрих-код
7582092
В корзину
Проверить наличие на сейчас
Как купить этот товар?
Название запчасти
Бронепровода, Провод высокого напряжения ,Высоковольтные провода
Модель авто
Mazda Familia
Кузов BG5P
Двигатель B5
Доп. информация
5шт. NGK
Продавец а/м «Вожди» г. Владивосток, ул. Снеговая, 18б, ст.3 Отправка по России.
Показать контактные данные продавцa
Все предложения Бронепровода на Mazda Familia
Фотографии
Вопросы и ответы по товару
Я покупатель
Я продавец
Ответ менеджера Вячеслав Х.
16.07.21 04:27
Не понадобились!
Бронированный кабель с металлическим покрытием Vs. Традиционный электрический кабель и кабелепровод
содержимое-заполнитель
Вход в систему eServicePro
Service Wire Company>
Ресурсы>
Вопросы и ответы клиентов>
MC против Pipe and Wire
Почему стоит выбрать бронированный кабель с металлической оболочкой, а не Электрический провод?
НАШЕ РЕШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
КАК ЭКОНОМИТЬ С ПОДАЧЕЙ MC
Подрядчики, использующие бронированный кабель типа MC, сообщают, что 50-70% экономии трудозатрат и материалов по сравнению с традиционными трубами и проводами.
Преимущества армированного кабеля
Отсутствие необходимости в электрокабелепроводе
Обеспечивают повышенную механическую защиту и долговечность
Требуется меньше рабочих часов при установке
Подрядчики могут легко определить возможности для армированного кабеля , потому что его можно использовать в любом приложении, где проложены стандартные трубы и провода. Это включает в себя промышленные, коммунальные и коммерческие проекты.
Фидер MC в основном используется в коммерческом строительстве, тогда как MC с рубашкой широко используется в промышленности. Он разрешен для внутреннего или наружного обслуживания, фидерных или ответвленных цепей и может быть открытым или скрытым.
ЗАДАТЬ ВОПРОС
ЗАПРОС ЛИТЕРАТУРЫ
ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Бронированные кабельные конструкции (MC) с металлической оболочкой являются экономичной альтернативой традиционным трубам и проводам. Эти высокопроизводительные решения обеспечивают значительную экономию средств за счет устранения необходимости в электрических кабелепроводах и трудозатратах, необходимых для установки. Подрядчикам, использующим армированный кабель, требуется ограниченное тянущее оборудование, меньше катушек, специальные инструменты для резки или гибки, а также меньше времени на настройку тяги.
ПРЕИМУЩЕСТВА БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ
Бронированные кабели обеспечивают необходимую защиту и долговечность без необходимости использования электрических кабелепроводов, колен, дорогостоящих отводов и кабельных муфт.
Броня с металлическим покрытием устойчива к коррозии, что делает ее пригодной для помещений, подверженных воздействию влаги.
Броня с блокировкой
является гибкой, в отличие от кабелепровода или даже сплошной сварной брони, что гарантирует, что повреждение не повлияет на внутренние проводники. Его также легче установить там, где сложные, близко расположенные изгибы будут трудны для кабелепровода.
Для установки не требуются специальные инструменты для резки или гибки.
Эти преимущества могут означать значительную экономию материальных и трудовых затрат.
ПРИМЕР ЭКОНОМИКИ ЗАТРАТ НА ТРУД
На основе почасовой ставки профсоюза электриков и рекомендуемого NECA рабочего времени для одиночного/кабелепроводного кабеля по сравнению с фидерным кабелем MC (обновлено 20 февраля 21)
Метод
часов на 100 футов
Оцинкованный 3-дюймовый кабелепровод и провод
33,2
Кабелепровод и провод из ПВХ 3 дюйма
23,2
Сервисный провод 4/0 AWG MC
7,6
(Только для целей сравнения – фактические результаты могут отличаться)
Оправдать мои ожидания достаточно сложно. Служба приходит через раз за разом. Товар и услуги всегда на высоте.
Быстрый расчет стоимости и оформление заказа, исключительные знания в области электронных коммуникаций и очень профессиональная команда Service Wire.
ПОДАЧА MC
Рост цен и ограниченная доступность трубопроводов могут оказать сильное влияние на прибыльность подрядчика, поставив под сомнение его способность конкурировать на постпандемическом рынке. Устраните проблему с Feeder MC.
Service Wire предлагает броню из гальванизированной стали или алюминия. Броня спирально намотана на проводники и позволяет легко изгибаться. Доступны кожухи из ПВХ, ServiceCPE ® и EnviroPLUS ® (LSZH) .
Бронированный кабель типа MC можно прокладывать в кабельных лотках, стойках, подвесках или в качестве экономичной замены кабелепровода и провода, если это указано в соответствии с Национальным электротехническим кодексом 9. 0082 (НЭК).
Хотите сравнить цены? Мы обновили нашу таблицу экономии затрат на рабочую силу и материалы. Запросите копию и узнайте, как начать экономить уже сегодня.
Запрос литературы
ПОДАЧА MC
Гибкая блокировка MC (UL 1569)
Внутренние проводники XHHW-2 Цветные, пронумерованные или полосатые проводники
В НАЛИЧИИ: #8 AWG — 600 тыс.смил 2-4 проводника 120 В и 480 В Цветовые коды 50% Земля ПВХ, ServiceCPE ® или EnviroPLUS ® Оболочка
С РУБАШКОЙ MC
Гибкий блокируемый тип MC (UL 1569)
Внутренние проводники XHHW-2 Цветные, пронумерованные или полосатые проводники
В НАЛИЧИИ: AIA и GSIA # 14 AWG — 750 тысяч кубических мил 2-37 проводников 120 В и 480 В Цветовые коды 50% Земля ПВХ, ServiceCPE ® или EnviroPLUS ® Оболочка
TECK90
Гибкие с блокировкой, тип MC (UL 1569)
Внутренние проводники XHHW-2 9 0029 Цветные, пронумерованные или полосатые проводники
В НАЛИЧИИ: AIA и GSIA № 8 AWG – 600 тыс. смил 2-19 проводников 120 В и 480 В Цветовые коды 50% Земля ПВХ, ServiceCPE ® или EnviroPLUS ® Оболочка
Связанные
ИЗДЕЛИЯ THHN и XHHW-2: в чем разница?
Изоляция из термореактивного сшитого полиэтилена превосходит более тонкую изоляцию из ПВХ, используемую в изделиях из термопласта (например, THHN/THWN-2) . Узнайте больше о различиях между THHN и XHHW-2.
Как предотвратить неисправности кабеля во время установки?
Даже самый маленький надрез в изоляции кабеля во время протяжки может привести к повреждению внешней оболочки и короткому замыканию. Кабели, которые не соединяются должным образом, необходимо полностью заменить, чтобы решить проблему. Вместо этого узнайте, как предотвратить повреждение кабеля во время установки.
Что такое кабель в лотке с двойным рейтингом UL: каковы преимущества?
Кабель в лотках с двойным рейтингом UL обеспечивает гибкость напряжения, необходимую в новых конструкциях. С появлением новых двигателей на 575 В и 690 В одобренный UL кабель с двумя лотками является отличной экономичной альтернативой. Узнайте о преимуществах выбора кабеля в лотке с номинальным напряжением 600 В/1 кВ.
[ВЕТКА: ДЕЛАТЬ]
ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ IR/CI BODY BODY
ОБЗОР
Бронированные кабели
Армированные кабельные изделия Prysmian Group обладают очевидными преимуществами и обеспечивают максимальную производительность и простоту установки для широкого спектра коммерческих, промышленных и коммунальных приложений. Уникальные характеристики этой универсальной кабельной сборки представляют собой альтернативу трудоемким методам прокладки кабеля в кабелепроводе. С алюминиевой блокированной броней или сплошной сварной гофрированной алюминиевой оболочкой (CCW ® ) и AIRGUARD ® Cable Solutions, армированные кабели Prysmian демонстрируют превосходную стойкость к раздавливанию, нагреву, влаге и химическому воздействию, что соответствует требованиям жестких промышленных условий и опасных зон.
ПОСМОТРЕТЬ ПРОДУКТЫ
CCW
® Бронированный кабель для опасных зон
CCW
® Бронированный кабель для опасных зон
CCW ® Линейка сварных кабелей с непрерывным гофрированием используется в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности для питания, управления, контрольно-измерительных приборов и связи. Доступные в исполнениях от 300 В до 35 кВ, эти кабели непроницаемы для газа, жидкостей и паров, что делает их предпочтительным кабельным решением для опасных зон.
Кабель CCW одобрен для использования в классах I, II и III, разделах 1 и 2; опасные зоны класса I, зоны 1 и 2 в соответствии со статьями NEC 501, 502 и 503.
ПЕРЕЙТИ К ПРОДУКЦИИ
Связанный кабель брони
Связанный кабель брони
Наши бронированные контрольные и силовые кабели Duralox ® имеют огнестойкую, стойкую к солнечному свету и влаге ПВХ-оболочку поверх алюминиевой блокированной брони для обеспечения долговечности кабеля. Наш Дюралокс ® Uniblend ® армированные кабели включают экструдированный многожильный экран, состоящий из термореактивного полупроводящего экструдированного слоя поверх проводника для защиты проводника от напряжения и экструдированного изоляционного экрана. Доступные в конструкциях от 600 В до 35 кВ, эти кабельные сборки могут быть проложены открытой и скрытой проводкой во влажных или сухих местах, в помещении или на открытом воздухе, а также в открытых и скрытых работах.
ПЕРЕЙТИ К ПРОДУКЦИИ
Бронированный и контрольный кабель TECK90
Бронированный и контрольный кабель TECK90
Армированный и контрольный кабель Prysmian TECK90 собран на заводе и испытан для использования в качестве электропроводки во всех опасных зонах при использовании с сертифицированными кабельными вводами HL в соответствии с рекомендациями Электротехнических норм и правил Канады. Кабель TECK90, признанный экономичной альтернативой прокладке в кабелепроводе, может быть проложен как открытая, так и скрытая проводка в сухих, влажных или мокрых местах. Кабель TECK90 имеет легкую алюминиевую переплетенную броню с общей оболочкой из ПВХ.
Наш кабель VERTITECK ® TECK90 имеет внутреннюю оболочку из ПВХ под стальной оцинкованной броней с продольными выступающими ребрами, которые позволяют броне врезаться в ребра. Эта конструкция обеспечивает надежную фиксацию конструкции, которая позволяет кабелю быть самонесущим при вертикальной прокладке, когда вес кабеля приходится на медные жилы.
ПЕРЕЙТИ К ПРОДУКЦИИ
ФОКУСИРОВКА НА
AIRGUARD
® Решения для бронированных кабелей
ФОКУСИРОВКА НА
AIRGUARD
® Решения для бронированных кабелей
В условиях агрессивной среды и высоких механических нагрузок производители кабелей традиционно защищают свои кабели свинцовой оболочкой и металлической броней, которые увеличивают вес кабеля и снижают гибкость монтажа.
100% гарантия подбора Мы даем 100% гарантию, что подбор ламп на сайте абсолютно верный.
AUTOSAVER88 Противотуманные фары для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (дымовая линза с жгутом проводов ламп)
Связанные страницы
Automotive › Фары и аксессуары для освещения › Световые приборы и Аксессуары › Противотуманные фары и прожекторные фары
Отказ от ответственности: Указанная выше цена включает все применимые налоги и сборы. Информация, представленная выше, предназначена только для справочных целей. Продуктов может не быть на складе, а расчеты доставки могут измениться в любое время. Desertcart не подтверждает никаких утверждений, сделанных в приведенных выше описаниях продуктов. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю или в службу поддержки клиентов Desertcart. Хотя Desertcart прилагает разумные усилия, чтобы показывать только товары, доступные в вашей стране, некоторые товары могут быть отменены, если они запрещены к ввозу в Ботсвану. Для получения более подробной информации посетите нашу страницу поддержки.
Часто задаваемые вопросы о противотуманных фарах AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с жгутом проводов ламп в Ботсване
Где я могу купить AUTOSAVER 88 Противотуманные фары для Hyundai Accent Верна Солярис 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовая линза с лампочками Жгут проводов онлайн по лучшей цене в Ботсване?
desertcart — лучшая платформа для покупок в Интернете, где вы можете купить Противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с жгутом проводов от известных брендов. Desertcart поставляет самый уникальный и самый большой выбор товаров со всего мира, особенно из США, Великобритании и Индии, по лучшим ценам и в кратчайшие сроки.
Есть ли противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с жгутом проводов накаливания доступны и готовы к доставке в Ботсвана?
противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с лампочками Жгут проводов в другие города Ботсваны. Получите неограниченную бесплатную доставку в более чем 164 странах с членством в Desertcart Plus. Мы можем быстро доставить противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 с жгутом проводов для ламп без хлопот с доставкой, таможней или пошлинами.
Безопасно ли покупать противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с лампочками жгут проводов на пустынной тележке?
Да, абсолютно безопасно покупать противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с жгутом проводов с лампочками на сайте desertcart, который является 100% законным сайтом, работающим в 164 странах. С 2014 года Desertcart поставляет клиентам широкий ассортимент товаров и выполняет их желания. Вы найдете несколько положительных отзывов от клиентов Desertcart на таких порталах, как Trustpilot и т. д. Веб-сайт использует систему HTTPS для защиты всех клиентов и защиты финансовых данных и транзакций, совершаемых в Интернете. Компания использует новейшие модернизированные технологии и программные системы для обеспечения честных и безопасных покупок для всех клиентов. Ваши данные надежно защищены и охраняются компанией с использованием шифрования и других новейших программ и технологий.
Передняя противотуманная фара 922021R000 для HYUNDAI SOLARIS
Дом
Каталог
Все марки автомобилей
org/ListItem»> Хендай
Все модели Хендай
СОЛЯРИС
08.2010-…
Все запчасти для HYUNDAI SOLARIS
Передняя противотуманная фара
Код товара: AL288976
Цвет
Прозрачный
Местоположение
Передний
Патроны для ламп
Без держателей ламп
качество
Р
Дополнительная информация
Без лампочек
Боковой
справа
Тип лампы
х37W/2
Исходные коды:
ОЕМ
922021R000
Коды указаны производителями для определения правильной детали. Ниже приведены коды, с которыми совместима деталь:
Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.
Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы. Если все получится удачно, тогда возьмусь за построение автомобильного саба или буду делать выбор сабвуфера в машину уже готового.
Содержание
Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция
Сабвуфер своими руками для дома — начало сборки
Фрезеровка
Подгонка динамика
Шпатлевание и грунтовка
Демпфирование корпуса
Сборка усилителя
Фазоинвертор
Тест усилителя
Корпус усилителя
Монтаж деталей усилителя
Заключение
Сабвуфер своими руками для дома — начало сборки
В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.
На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам
Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора
Фрезеровка
Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской
Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов
В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более
Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос
Вот, что получилось на данном этапе
Подгонка динамика
Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку
Фрезерные работы под установку терминала
Опять примерил
После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов
На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.
Шпатлевание и грунтовка
После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.
Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус, хотя я делал сабвуфер своими руками для дома.
Вот еще пара ракурсов корпуса
Здесь совсем близко
Примерил динамик в отверстии, все идеально
Демпфирование корпуса
Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом
Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные
Здесь саб после демпфирования
Монтируем все комплектующие на корпус
Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то
Смотрится довольно неплохо!
Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком
Сборка усилителя
Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой
Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже
Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком
Облуживаем дорожки
Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки
Фазоинвертор
Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы
Печатная плата ФНЧ
ФНЧ в собранном виде
Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме
Стабилизатор напряжения в собранном виде
Тест усилителя
На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание
Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме
Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v
Сделал все без каких либо проблем
Корпус усилителя
Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков
прикинул как станет радиатор
Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,
Торцы фанеры обрабатываем фрезой
Вид с тыльной стороны
Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком
Здесь показан итоговый результат
Вид с другого ракурса
Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!
Монтаж деталей усилителя
Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем
На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга
На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана
Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя
Заключение
Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.
Процесс изготовления сабвуфера своими руками
Усилитель для сабвуфера своими руками
Приступаем к изготовлению усилителя для сабвуфера, собранного своими руками. Выбор схем усилителей мощности низкой частоты очень велик. В середине прошлого столетия, вся технология была на основе электронных ламп, в том числе и усилители мощности делались именно на них. Затем их сменили транзисторы, хотя на транзисторах схемы усилителей достаточно сложны. В последнее время стали выпускаться микросхемы усилителей, в которых готовая транзисторная сборка усилителя низкой частоты. Микросхемы бывают разными, имеют разную мощность, качество звучание, напряжение питания и т.п.. Вот однажды решил сделать себе Hi-Fi усилитель, высокого класса,для него уже был корпус от тюнера Radiotehnika Т-101. Долго решал какую микросхему использовать, изначально даже хотел сделать усь на транзисторах, но затем передумал из-за больших денежных растрат в транзисторной схеме. Была выбрана микросхема TDA7294.
Микросхема стала почти легендой, ее используют повсюду. По цене тоже подходила (всего 3,5$) и развивает мощность 100 ватт. Единственный недостаток это то, что микросхема одноканальная. Но моей главной целью было сделать усилитель для сабвуфера, так, что микросхема подходила по всем параметрам. Дома уже был готовый блок питания, который я сделал несколько месяцев назад для другого усилителя, но так и не использовал.
Блок на выходе дает двухполярное напряжение 36 вольт 3 ампера. Трансформатор на 110 ватт. Сразу была собрана схема усилителя для сабвуфера и укреплена на теплоотвод. Далее конструкция была дополнена кулером (хотя позже стало понятно, что кулер можно было исключить). Блок питания отлично поместился в корпусе, диоды использовал кд213 — это импульсные диоды на 10 ампер, хотя можно использовать и другие.
Конденсаторы для фильтрации на 35 вольт, емкость чем больше, тем лучше (в моем случае 3300 микрофарад). Позже были прикреплены гнездо для подачи звукового сигнала и подключения головки, использовал стандартные <тюльпаны>. После сборки настало время попробовать усилитель <на вкус>.
Фильтр нч отсутствует, а звук подается от компьютера, при помощи эквалайзера были срезаны высокие и средние частоты. Усилитель на славу раскачал сабвуфер на отечественной головке 75гдн. В дальнейшем хочу переделать усилитель и добавить еще одну схему на TDA7294, чтобы получился высококачественный стереофонический усилитель низкой частоты на 200 ватт. Удачи в сборке.
Понравилась схема — лайкни!
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ
Смотреть ещё схемы усилителей
УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХУСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ
УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХСТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ
3 очень простых шага, как сделать усилитель для сабвуфера дома
Хотите узнать, как сделать усилитель сабвуфера в домашних условиях?
Эта статья идеально подходит для вас! Мы расскажем обо всем, от того, что требуется для завершения проекта, как все это работает вместе и почему вы можете выбрать этот вариант.
Мы поможем вам решить, подходит ли конструкция усилителя для ваших нужд.
Что такое усилитель сабвуфера
Усилитель сабвуфера (или «дополнительный усилитель») представляет собой аудиокомпонент исключительного типа.
Он принимает низкочастотные сигналы, создаваемые источником звука, и увеличивает их до уровня мощности, который может управлять низкочастотным динамиком.
Если вы решите сделать свой собственный, это будет возможно, потому что мы предоставим вам всю необходимую информацию!
Компоненты усилителя сабвуфера
Для создания усилителя сабвуфера вам потребуются следующие компоненты:
Источник звука (MP-плеер или домашняя стереосистема)
Предварительный усилитель с низкоуровневым выходным сигналом
Усилитель мощности
Усилитель мощности часто называют «мозгом» этого процесса, поскольку для правильной работы ему требуются определенные входные сигналы.
Усилитель мощности
Этот компонент преобразует сигналы низкого уровня в сигналы высокой мощности (которые затем могут управлять сабвуфером).
Провод динамика
Этот провод передает аудиосигнал, преобразованный предусилителем и усилителем мощности, на отдельный динамик.
Конец этого кабеля обычно подключается прямо к сабвуферу.
Динамик
Это динамик, который подключается к концу вашего провода после того, как он был преобразован в сигнал высокой мощности!
Вы можете выбрать любой тип или размер, но мы рекомендуем использовать для этого приложения что-то с импедансом от четырех до восьми Ом.
Если вам нужна дополнительная информация о выборе динамиков для сабвуфера, ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему.
Предварительный усилитель
Этот компонент принимает входные сигналы от аудиоисточника (например, MP-плеера или домашней стереосистемы) и выводит их на низких уровнях на усилители мощности, которые способны преобразовывать эти сигналы в сигналы высокой мощности для ваш динамик(и). Некоторые предусилители поставляются со встроенным усилителем мощности!
MP Player или домашняя стереосистема
Это источник звука, который вы будете использовать для воспроизведения музыки.
В большинстве случаев домашняя стереосистема будет работать идеально, потому что она предназначена для этой цели.
Единственным требованием здесь является то, чтобы ваш MP-плеер/домашняя стереосистема имел выходы предусилителя, способные выводить сигналы линейного уровня.
Читайте также: Стереосистемы могут сбивать с толку, но вам нужно всего несколько ключевых компонентов
Линейный уровень
Это тип сигнала, который выводится с предварительного усилителя, как упоминалось выше.
Эти сигналы обычно слабее по сравнению с другими типами и должны быть усилены усилителями мощности, чтобы динамики могли воспроизводить музыку! Когда вы идете в аудиомагазин в поисках усилителя для сабвуфера, это должно быть то, что вы ожидаете увидеть на коробке.
Низкий уровень
Это еще один тип сигнала, который выводится с вашего предварительного усилителя, но он должен быть усилен усилителем мощности, чтобы колонки могли воспроизводить музыку!
Когда вы посетите магазин аудиотехники и спросите об усилителях для сабвуфера, это, вероятно, будет одной из первых вещей, которые вам скажут.
Вот что вам понадобится
Для завершения этого проекта вам потребуется ряд электронных компонентов. Среди них микросхемы операционных усилителей, транзисторы, резисторы, диоды, разъемы RCA, предохранители и т. д.
Если вы никогда раньше не собирали усилитель, подумайте о покупке полного комплекта усилителя для самостоятельной сборки.
Если вам нужна гибкость в спецификации, вы можете утилизировать различные детали по отдельности.
Все зависит от вас… если вы никогда раньше не собирали усилитель, подумайте о приобретении полного комплекта для сборки.
Когда дело доходит до ваших спецификаций, вы можете подумать о покупке каждой детали по отдельности.
Как собрать усилитель сабвуфера
Шаг 01. Установка электроники на печатную плату
В качестве первого шага вам необходимо прикрепить необходимые компоненты к печатной плате внутри (следуйте схеме в качестве руководства).
Обычно на плате имеется несколько компонентов, включая резисторы, транзисторы, предохранители, микросхемы, диоды, тепловые радиаторы и аудиоразъем.
Как показано на схеме, правильно установите каждый из этих компонентов на печатную плату.
Важно протолкнуть каждый компонент до конца, чтобы он появился на другом конце.
Когда все компоненты будут полностью установлены в соответствии со схемой подключения, переверните плату, обрежьте лишний провод, а затем припаяйте разъемы к металлической полосе платы. Печатные платы должны быть припаяны к корпусу платы.
Шаг 2. Загрузка трансформатора и источника питания
После этого вам нужно добавить компоненты, установленные на шасси, на печатную плату; к ним относятся блок питания IEC, силовой трансформатор и потенциометр.
Используйте большие квадратные предварительно просверленные отверстия на шасси вашей печатной платы, чтобы вставить силовой трансформатор прямо в него.
Затем припаяйте первичную обмотку к соответствующей точке (как показано на схеме) на плате.
Соедините положительные и отрицательные отверстия блока питания с красным и черным проводами соответственно.
Шаг 3. Установка потенциометров
Поместите потенциометры в предварительно просверленные отверстия на передней части шасси.
Вам понадобится два отрезка провода для каждого потенциометра: один для питания и один для заземления. Концы каждого провода должны быть обрезаны до 1/2 дюйма.
Подсоедините один конец провода питания к выходной клемме потенциометра.
Провод заземления должен быть припаян к соответствующему отверстию на печатной плате.
После установки потенциометров можно установить циферблаты и выровнять их (циферблаты) так, чтобы ноль оставался на одной линии с отступом на потенциометре.
Тестирование вашего нового усилителя
После того, как компоненты подключены к печатной плате, вам необходимо подключить источник питания.
Этого можно добиться, подключив адаптер переменного тока (AC) к сети, а затем через кабель с разъемом Schuko к шасси вашей печатной платы.
Если после подключения адаптера переменного тока все пойдет хорошо, вы услышите небольшой щелчок от кнопочного переключателя.
Если нет, проверьте правильность установки и пайки всех компонентов на печатной плате.
Как только вы нажмете переключатель, вы должны услышать небольшой щелчок, а затем из ваших динамиков (если они подключены) заиграет музыка.
Если музыка не воспроизводится, проверьте, правильно ли вы припаяли блок питания к плате.
Убедившись, что все работает как надо, установите последние компоненты на шасси.
Кроме того, чтобы установить потенциометры на шасси, вы также можете установить их спереди для легкой регулировки громкости.
Как подключить домашний сабвуфер?
Для преобразования сигнала от предварительного усилителя в усиленный выходной сигнал следует использовать усилитель мощности.
Что такое усилитель?
Усилитель — это устройство, которое получает питание от батареи или настенной розетки и усиливает его, чтобы сделать звук громче. Усилитель имеет разъемы для входа, разъем для подключения шнура питания и динамики.
Что такое аудиоусилитель?
Аудиоусилитель (также известный как усилитель Hi-Fi, домашний усилитель или аудио/видеоусилитель) усиливает маломощные аудиосигналы до уровня, достаточного для работы громкоговорителя.
Можно ли использовать любой усилитель для сабвуфера?
Любой из этих высококачественных усилителей подойдет для этих сабвуферов. Неважно, какое сопротивление рассчитано на воспроизведение усилителя. При подключении двух динамиков с одинаковой номинальной мощностью их суммарная среднеквадратичная мощность составляет 600 Вт. Общая пиковая мощность 400,
Сделай сам 1000-ваттный усилитель для сабвуфера
Как и мой 6-канальный усилитель , это еще один с 2008 по 2009 год. Который, как сейчас кажется, был, вероятно, моим самым продуктивным периодом для такого рода проектов. На самом деле, я почти закончил это и использовал его задолго до того, как сделал 6-канальный. Концепция этого усилителя для сабвуфера заключалась в том, чтобы создать усилитель, способный выдавать среднеквадратичную мощность 1000 Вт при нагрузке на динамик 2 Ом. Не то чтобы я думал, что мне на самом деле нужна такая мощность, но это как маленькая гладкая спортивная машина с огромным двигателем. И на самом деле он не так много выдает с трансформатором, который у него есть сейчас, но мог бы с более мощным блоком питания. Как и сейчас с трансформатором на 850 ВА, усилитель легко выдает более 500 Вт на нагрузку 4 Ом.
Я начал с поиска того, что, по моему мнению, могло бы стать подходящим радиатором, и разместил там транзисторы выходного каскада, чтобы получить представление о расположении:
Показаны девять пар, но я остановился на восьми. Это дополнительные устройства MJL21193/94, высокого напряжения (250 В постоянного тока) и большой мощности (200 Вт).
К сожалению, я потерял часть оригинальной документации для этого усилителя, но у меня есть то, что, как мне кажется, очень близко к окончательной схеме этого усилителя:
Это типичный усилитель класса AB с тремя каскадами: входной каскад, каскад усиления напряжения и выходной каскад. Очевидно, что выходной каскад доминирует в этом усилителе и настроен по так называемой тройной схеме Дарлингтона, с парой преддрайверов, парой драйверов и 8 выходными парами. Глядя на это, я вижу только одну вещь, которую можно добавить, и это пара оппозитных диодов, включенных параллельно R42. R42 поднимает входную землю над общей землей, чтобы предотвратить появление контуров заземления (гула), и он может сгореть без диодов. См. схема для 6-ти канального усилителя для примера (на нем R25). Очень похож на дизайн усилителя для 6-канального усилителя, я также сделал его и внес несколько изменений в процессе сборки и тестирования.
В какой-то момент мне пришла в голову интересная идея использовать радиатор в качестве шины питания для усилителя, поэтому я разрезал его пополам:
и склеил его вместе с толстым куском пластика между ними в качестве изолятора. . Затем я прикрепил транзисторы без изоляторов (слюдяных шайб) к каждой стороне и припаял провод 12-го калибра, чтобы соединить вывод базы каждого из них. Задняя часть каждого транзистора представляет собой голый металл и соединена с коллектором, поэтому он будет получать питание непосредственно от радиатора:
Преимуществом этого является лучшая теплопроводность, но это усложняет сборку, так как радиаторы теперь несут общее напряжение 140 В постоянного тока (+70, -70).
Так как это довольно маленький радиатор для такой большой мощности, я подумал, что будет разумно встроить несколько вентиляторов с регулируемой температурой, которые будут включаться, если станет слишком жарко:
не нуждались в двух спереди, и я позже удалил их. Я сохранил тот, что сзади (красный), и он работает постоянно, но при пониженном напряжении, чтобы замедлить его.
Основным охлаждением усилителя является дымоход. Идея состоит в том, что когда радиатор нагревается, нагретый воздух прямо над ним будет подниматься по этим трубкам и выходить через верхнюю часть корпуса, втягивая холодный воздух снизу:
Звучит немного надуманно, но поверьте, это работает. Трубы, которые я использовал для этого, на самом деле были вырезаны из старого алюминиевого скиммера для бассейна. Я установил их в плотно прилегающие отверстия в алюминиевой пластине внизу и в куске фанеры вверху:
Я не делал фото при изготовлении корпуса. Идея заключалась в том, чтобы он выглядел как корпус компьютерной башни (интересно, потому что в то время мой компьютер был в корпусе HTPC, который я сделал, чтобы он выглядел как ресивер). Я сделал большую часть из ДВП толщиной 1/4″, и здесь я вырезаю прорези по бокам, используя шаблон и триммер для ламината, для которого я сделал врезную основу:
Вот посмотрите, как я вырезал пропилы спереди, чтобы согнуть:
Покрытие глянцево-черное, и для этого я нанес несколько слоев обычной черной краски от ржавчины. Вот он в ведре, где наносятся последние слои после вырезания пазов:
После того, как краска высохла, я нанес несколько слоев глянца на водной основе и дал высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем стирать отделку. Я начал с зернистости 1000 и дошел до зернистости 2000, прежде чем полировать полировальным составом:
Не очень хорошая картина, но поверьте мне — она чертовски блестела.
Тем временем я тестировал и отлаживал конструкцию усилителя, чтобы убедиться, что она работает стабильно. Как бы впечатляюще ни выглядел внешний корпус, именно на это ушло больше всего времени в этом проекте:
Выключатель питания я сделал с помощью обычного выключателя, установленного в этой коробке с пластиковым кольцом, которое светится:
Детали:
Собран и работает, сижу на сабвуфере, с которым он используется, я проверяю, насколько он нагревается, с помощью датчика температуры на моем мультиметре:
Зонд проходит через одну из дымоходных труб, чтобы коснуться радиатора внутри.
Вероятно, лучшее фото, которое у меня есть, после того, как оно было (в основном) закончено, еще в 2009 году:
И как он выглядит сегодня:
Внешний корпус имеет несколько потертостей и царапин от перемещений.
Как поменять разболтовку колесных дисков с 4*100 на 5*114,3?
Автор темы
Вячеслав990 (Автор темы)
Камикадзе
Сообщения: 1
В клубе с: 09 июл 2015
Ситуация такая у меня Сивка 6 поколения и у него сверловка 4*100, что меня не радует((( хотелось бы переделать на 5*114,3. Кто что подскажет или посоветует?)))
Вернуться к началу
Чубака
Гуру мануалов
Сообщения: 1857
В клубе с: 12 авг 2012
На сколько мне известно, если делать все по уму и науке, переделка будет дорогостоящей, т. к. нужны 4 новые ступицы, шпильки, задние тормозные диски. В продаже все есть, как оригинал, так и аналог. Можно поискать на разборках.
Но есть и бюджетный вариант — купить проставки под диски 5*114,3. Стоить будет на порядок ниже
А чем тебя разболтовка 4 на 100 не устраивает ?
Вернуться к началу
independentx
Камикадзе
Сообщения: 1
В клубе с: 06 мар 2015
Вячеслав990 писал(а):
Ситуация такая у меня Сивка 6 поколения и у него сверловка 4*100, что меня не радует((( хотелось бы переделать на 5*114,3, кто что подскажет или посоветует?)))
Сразу скажу, что проще взять все с тупера — ек9 или дс2 спек98, но это все под б серию
Вариант #2: долго, тоже дорого, но 5х114,3 получишь Морда: кулаки в сборе от hr-v, с дисками и суппортами + 14е кулаки и новые ступичные Привалочную плоскость на скобе суппорта от hr-v фрезеровать на 2мм и все переставить с hrv на свой кулак
Зад: здт без вариантов, только НЕ от англовти, главное с суппортами и тросами + суппорта от еп3/дс5 + ступицы задние еп3/дс5 и диски от них же
Снимаешь с задних суппортов из комплекта здт крепление троса и поворотное ушко под него же и переставляешь на суппорта еп3/дс5, ставишь ступицу, диски, суппорта от еп/дс на цапфы от здт и все — профит Единственный минус-прокачка задних суппортов в перевернутом состоянии
По итогу имеем тормоза 282 мм спереди и 260 мм сзади с разболтовкой колесных дисков 5х114,3
По деньгам: свап с ек9 или дс2 спек98 — 30-35к + доставка примерно 80-90 кг. Собирать — кулаки hr-v 5к минимум + ступичные подшипники с перепрессовкой 3к + 14е кулаки если машина изначально на 13х — 2-4к + свап здт 10-14к+ ступицы еп3/дс5 2-4к + суппорта 4-6к
Все подходит точно, сам собрал комплект, правда несколько дешевле…. А еще нужен вакуумник
Вернуться к началу
Alex
Администратор
Сообщения: 3160
В клубе с: 24 фев 2011
Откуда: Москва
independentx, спасибо, что все грамотно расписал От себя добавлю 5 копеек, если уж заниматься свапом тормозов, то сразу ставь себе армированные тормозные шланги, чтоб потом по туда больше не лазить
Вернуться к началу
Benderwtf
Камикадзе
Сообщения: 10
В клубе с: 25 фев 2015
Откуда: Москва ЮАО
Alex писал(а):
ставь себе армированные тормозные шланги, чтоб потом по туда больше не лазить
однако они быстро перетираются и ты снова туда лезешь
Вернуться к началу
Google
14 июл 2023 17:21
Вернуться к началу
Rediska
Самурай
Сообщения: 102
В клубе с: 01 апр 2016
Я ставила просто новые оригинал тормозные шланги, все тип топ)
Вернуться к началу
Alex
Администратор
Сообщения: 3160
В клубе с: 24 фев 2011
Откуда: Москва
Benderwtf писал(а):
однако они быстро перетираются и ты снова туда лезешь
С чего бы им вдруг перетираться, если резиновые не перетираются ?
Rediska писал(а):
Я ставила просто новые оригинал тормозные шланги, все тип топ)
Цена вопроса ? Заказники остались ?
Вернуться к началу
Rediska
Самурай
Сообщения: 102
В клубе с: 01 апр 2016
Неа, не осталось в истории. ..посмотреть надо опять по схеме
Вернуться к началу
Alex
Администратор
Сообщения: 3160
В клубе с: 24 фев 2011
Откуда: Москва
В принципе тема изжила себя. Информация про смену разболтовки колесных дисков разжевано, рекомендации даны, ориентировочные цены предоставлены. Переношу топик в раздел «Тюнинг«
Если будут вопросы — пишите, обсудим
ОффТоп: Rediska, тогда на будущее партийное задание, если что-то меняешь — запоминай заказники. Я это делаю примерно так. Чтобы был и заказник и описалово, и ориентировочная цена почем брал.
Вернуться к началу
Вернуться в «Тюнинг»
Как установить диски от NISSAN на Ваз ???
12+
1 год и 2 месяца назад
Завод проставок ZUZ™4 подписчика
Завод колесных проставок ZUZ™ | Отзывы
Изготовили проставки для смены сверловки
Автомобиль: Ваз, Лада, Жигули
Толщина: 25мм
PCD (сверловка): 4*98 переход на 5*114,3
DIA (ЦО): 58,6 переход на 66,1
Болт М12*1,25
Шпилька М12*1,25
Колесные проставки предназначены 🚗💨
Для установки дисков с любой сверловкой (PCD).
Для корректировки вылета диска (ЕТ).
Для расширения колеи (ТС).
Для использования нестандартного колесного крепежа.
Для модернизации подвески и тормозной системы.
Для устранения задевания колес о неподвижные элементы подвески.
Для тюнинга и эстетических свойств (ТС).
Ссылки на наши основные интернет ресурсы:
Группа ВК: https://vk.com/zavodprostavok
Сайт: https://zlatural74.ru/
Сайт: https://zavodprostavok.ru/rt
Инстаграм: https://www. instagram.com/prostavki_koles_diskov/
Авито: https://www.avito.ru/zavodprostavok
DRIVE2: https://www.drive2.ru/o/prostavkizuz
Ютуб: www.youtube.com/channel/UCIoL3tfzSYFFTZRqIyVIlKA
Качественные колесные проставки ZUZ™по цене производителя
Проконсультироваться и заказать Вы можете
По телефонам | Viber | WhatsApp | Telegram
Опт: +7 (912) 301 94 74
Розница: +7 (982) 277 44 44
Розница: +7 (922) 753 04 84
Розница: +7 (922) 636 78 10
Розница: +7 (908) 078 40 57
Колесный крепеж: +7 (908) 074 74 16
В группе: https://vk.com/zavodprostavok
Каталог товаров: https://vk.link/zavodprostavok
На сайте: https://zavodprostavok.ru/rt
У наших представителей в различных городах России Казахстана и Белоруссии
проставки kolesa колесные диски проставки для расширения колеи проставки для смены сверловки авторезина diski
автошина поменять разболтовку разболтовку куплю проставки проставки переходные проставки колес колесные проставки
продам проставки автодиски ступичные проставки проставки на колеса производство проставок spacer starleks проставки
для дисков сменить сверловку проставки универсальные проставки оптом tuning wheels проставки толщина проставки под диски
проставки вектор проставки для изменения разболтовки проставки для выноса цена на проставки проставки на ступицу тюнинга дрифт
stance drift jdm через проставку корч бпан tuning стенс автотюнинг переходники для дисков проставки на колесапроставки
адаптеры старлекс для расширения для смены zuz бобров 5 мм пассат 20 мм вектор калина 2106 поло цивик Tuning Wheels проставки ру
изготовление 60 1 5 1397 вольво запчасти куплю диски 4 завод магазин 5 6 колёса шина колесные сверловка разболтовка тюнинг
tuning jdm drift корч spacer шкода октавия 30мм аутлендер 5 на 4 honda мерседес кросс астра на классику 2107 ланос 2108 логан 2114
видео проставки где купить проставки какие проставки лучше для дисков 114 3 ступичные субару фото проставок бмв камри 4 100 уаз патриот
универсальные toyota гольф красноярск 4 98 проставки колеи буханка ауди проставка для диска на ступицу королла ока веста 2109
спортейдж nissan 2121 2101 bmw 5х112 митсубиси нексия алюминиевые 5 114 3 пежо тойота паджеро для литых авито сузуки
киа сид фольксваген для вылета 4х98 спб лада веста комплект проставок сид на диски под диски 139 7 шкода 2110 рио подвеска 4х100 шевроле
приора киа проставки новосибирск проставки москва на колеса 5х 1143 фокус 2 мазда опель артикул хендай переходные проставки цена авто проставки
ваз лада размеры проставки проставки 2107 хонда фокус чертежи проставок рено ставим проставки на ступицу на ниву 1143 ниссан какие проставки для
колесных дисков форд 4 проставки на ваз установка проставок передние проставки колесные проставки проставки для дисков задние проставки проставки
для увеличения купить проставки проставки
Как изменить разболтовку без переходников
Введение
При наличии колесика управления, скорее всего, будет поставляться переходник с разболтовкой. Для правильной установки колес одного автомобиля на ступицу другого автомобиля используются колесные адаптеры для изменения схемы болтов. «Шпильки 6×5» на 6×5,5» или «Шпильки 14×1,5 на шпильки 1/2″» являются примерами адаптеров с болтовым креплением. Колесные адаптеры также можно использовать для адаптации или установки колес вторичного рынка, предназначенных для другого автомобиля. Адаптация вторичных или стандартных колес к прицепу — еще одно распространенное использование. Если переходников нет в наличии, то как поменять разболтовку без переходников? Доступны модели с болтовым или скользящим креплением, конструкции с центрированием на ступице и проушине, адаптеры и прокладки. Чтобы соответствовать автомобилям и колесам клиентов, все колесные адаптеры с центрированием на ступице изготавливаются по индивидуальному заказу.
Колесные адаптеры
Колесный адаптер выдвигает колесо, позволяя использовать нестандартные колеса для большинства легковых и грузовых автомобилей, а также изменяет схему расположения болтов на ступице вашего автомобиля. В этом смысле колесные адаптеры делают все то же самое, что и проставки. Кроме того, они меняют схему разболтовки, чтобы вы могли прикрутить колеса, которые вы не сможете установить без адаптера.
Безопасны ли колесные адаптеры?
После соблюдения надлежащих инструкций по установке многие продавцы заявляют, что адаптеры для колес безопасны. После закупки высококачественных деталей и выполнения центровки бесчисленное количество розничных продавцов и производителей не упоминают остальную часть истории, рискуя жизнями всех участников дорожного движения.
Колесные адаптеры не предназначены для работы в таких условиях, как прохождение крутых поворотов или буксировка тяжелых грузов. Они могут быть чрезвычайно опасны для неопытных водителей или тех, кто эксплуатирует свои автомобили на высоких скоростях, поскольку эти аксессуары также изменяют поведение автомобиля.
Как изменить расположение колесных болтов
Как следует из названия, расположение колесных болтов на вашем автомобиле определяется количеством колесных шпилек и расстоянием, на котором отверстия находятся друг от друга. Обычная схема расположения болтов для старых VW и Honda, например, 4×100, что указывает на тот факт, что в колесе есть четыре отверстия для болтов, и отверстия расположены на расстоянии 100 мм друг от друга.
Шаг 1
Сначала узнайте, доступен ли адаптер для разболтовки, на которую вы хотите переоборудовать свой автомобиль. Кроме того, не каждую разболтовку можно преобразовать в любую другую альтернативную разболтовку.
Шаг 2
После этого ослабьте колесные проушины, удерживающие колеса. Теперь с помощью напольного домкрата поднимите автомобиль и постепенно опустите его на домкраты. Наконец, снимите зажимные гайки, колесо и уберите колесо в сторону.
Шаг 3
В шаге 3 поместите адаптер колеса на ступицу автомобиля. Затем установите прилагаемые болты, прилагаемые к адаптеру.
Шаг 4
На последнем шаге поместите новое колесо, которое вы устанавливаете, на шпильки адаптера. Установите его и затяните зажимные гайки с усилием 95 фунтов/фут. динамометрическим ключом. После этого опустите автомобиль на домкрат и обратно на землю с помощью напольного домкрата.
Что такое распорка?
Прокладки — это маленькие кружочки из металла, которые устанавливаются между колесами и роторами для увеличения расстояния. Проставка, идентичная переходнику, — одно из самых популярных заблуждений. Проставка создана для точного расположения болтов и используется для расширения стойки колеса, хотя они очень похожи. В конечном итоге результатом является создание большего пространства между колесом и ступицей колеса.
Когда следует использовать прокладки?
Если адаптеров нет в наличии, то как изменить разболтовку без адаптеров? Просто потому, что вы хотите добавить это дополнительное пространство, не используйте колеса неправильного размера. Заказывая колеса нужного размера и заказывая проставки, вы можете это сделать. Если в конечном итоге вам придется заказать колеса неправильного размера, то проставки — идеальный способ сделать ваши колеса подходящими для вашего грузовика.
— Более широкий выбор колес
— Улучшенная управляемость и более быстрое ускорение
— Улучшенные ходовые качества и плавность хода
— Равномерно загруженные шины
Как колесные проставки улучшают ходовые качества моего автомобиля?
Колесные проставки устанавливаются между колесом автомобиля и ступицей в сборе и отодвигают колесо дальше от ступицы. Обычно они используются для увеличения ширины автомобиля, что может помочь улучшить управляемость, устойчивость и общий внешний вид автомобиля.
Колесные проставки с болтовым креплением
Колесные проставки с болтовым креплением ввинчиваются непосредственно в ступицу колеса и закрепляются болтом с другой стороны. Они часто используются в высокопроизводительных приложениях, где прочность и надежность являются главным приоритетом.
Колесные проставки с болтами
Они могут помочь улучшить характеристики и внешний вид вашего автомобиля и являются популярными аксессуарами на вторичном рынке. Эта функция будет совпадать с колесными болтами на вашем автомобиле и позволит легко установить их с помощью прилагаемых болтов с короткой головкой. Эти проставки могут улучшить устойчивость и управляемость за счет увеличения расстояния между колесами.
Колесные проставки с болтами и гайками
Колесные гайки такого типа являются популярным аксессуаром, который может помочь улучшить характеристики и внешний вид вашего автомобиля. Эти проставки могут улучшить устойчивость и управляемость за счет увеличения расстояния между колесами.
Преимущества проставок
Всякий раз, когда мы обсуждаем преимущества проставок, всегда есть плюсы и минусы использования проставок на пикапе. Существует несколько преимуществ использования проставок для колес. Среди этих плюсов:
Поддержка больших колес и/или шин
Проставки используются для поддержки больших шин внедорожных машин, иначе они не подошли бы. Особенно при повороте проставки будут тереться внутри колесных арок. Гонщики с полным приводом используют широкие передние слики для оптимального сцепления с дорогой.
Большие тормоза
Проставки — это неоригинальные тормоза с большими четырех- или шестипоршневыми суппортами. Используя проставки для перемещения колес наружу, они могут иметь более широкие суппорты, чем стандартные, и предотвращать конфликты.
Дешево и просто
Колесные проставки — недорогая, проверенная альтернатива, в отличие от выкладывания больших денег за новые оси с правильным расположением болтов или модификации колесных арок грузовика. Тем более, подкрылки для достаточного клиренса.
Недостатки проставок
Существуют некоторые негативные аспекты, связанные с использованием проставок для колес. Среди недостатков:
Снижение управляемости: Фактически увеличивает угол наклона оси буровой установки за счет установки проставок на переднюю часть грузовика. Особенно на низких скоростях это увеличение может привести к тому, что грузовику будет труднее поворачивать.
Плохое качество езды: Качество езды в конечном итоге приводит к их выходу из строя, более широкая колея может создавать нагрузку на компоненты подвески, шпильки колес.
Из приведенного выше обсуждения мы знаем, как изменить разболтовку без адаптеров? Большинство колесных проставок могут менять расположение болтов на осях или ступицах грузовика; включая шпильки, на которых крепятся колеса. Адаптеры также имеют шпильки, но они расположены по разболтовке другой категории. С другой стороны, проставки станут альтернативой адаптерам для изменения схемы разболтовки.
Как пересверлить оси/тормоза для колес с разным расположением болтов
Направляющий шаблон для пересверливания колесных болтов
Легко изменить схему расположения болтов крепления колеса автомобиля с помощью этого приспособления для сверления своими руками
У вас есть комплект колес, которые вы хотели бы использовать, но схема расположения болтов не подходит для вашего автомобиля?
Возможно, вы думали о переходниках для колес, но вас беспокоит безопасность или, возможно, замена на новые оси и тормозные барабаны или диски — дорогое удовольствие.
Можно отвезти колеса в механический цех для повторного сверления отверстий под болты, если вы найдете местный магазин, который это сделает, но это будет стоить столько же, сколько это удобное приспособление — всего 9 долларов.9,00 — 119,00 долларов США в зависимости от конфигурации от Hot Rods Hells Gate.
Этот направляющий шаблон для сверла поможет вам рассверлить обе оси и тормоза (барабанные или роторные) в соответствии с другим рисунком болтов. Направляющие шаблоны для сверления с болтовым расположением болтов доступны в 13 различных комбинациях выступов, которые охватывают наиболее распространенные модификации с 5 выступами для легковых автомобилей.
Набор шаблонов для повторного сверления по болтовому шаблону
Что такое шаблон для сверления по болтовому шаблону?
Направляющая или приспособление для сверления с болтовым креплением является незаменимым инструментом, используемым для повторного сверления осей транспортных средств и тормозных барабанов или роторов под другую гребенку — без снятия осей с автомобиля .
Направляющие сверла изготовлены из прочной и долговечной стали и могут многократно использоваться.
Какой направитель для сверления с расположением болтов следует использовать?
Для начала вам понадобится текущая разболтовка вашего автомобиля.
Чтобы найти разболтовку вашего автомобиля или грузовика, выполните следующие действия:
Измерьте разболтовку или
Найдите разболтовку в нашей перекрестной ссылке.
Затем используйте те же инструменты для измерения или поиска разболтовки колес, которые вы хотите использовать.
Схема расположения колесных болтов Многоцелевой шаблон для сверления
С помощью схемы расположения болтов автомобиля и колесной схемы вы можете определить, какая направляющая вам понадобится для переоборудования.
Например, если ваши ступицы колес имеют размер 5 X 4,5, а запасные колеса имеют размер 5 X 5, выберите шаблон с опцией 5 X 4,5. TO 5 X 5.
соответствуют наиболее распространенным рисункам и доступным размерам проушин:
5 X 4 — 5 X 4,5 и 5 X 4,75
5 X 4,25 — 5 X 4,5 и 5 X 4,75
5 X 4,5 — 5 Х 4,75
5 Х 4,5 ДО 5 Х 5,5
5 X 4,5 и 5 X 4,75 TO 5 X 4,5 и 5 X 4,75
5 X 4,5 и 5 X 4,75 и 5 X 5,5 TO 5 X 5
5 X 4,75 TO 5 X 4,5
5 X 4,75 TO 5 X 5,5
5 X 5 TO 5 X 4,5 и 5 X 4,75
5 X 5 TO 5 X 5,5 (зазор для бочек Buick)
5 X 5,5 TO 5 X 4,5 и 5 X 4,75
5 X 108 мм TO 5 х 100 мм и 5 х 114,3 мм
5 X 112 мм TO 5 X 4,5 и 5 X 4,75
Магазинные направляющие шаблоны для болтов .
Как пользоваться направителем для сверления по схеме болтового соединения
Перед началом работы:
Убедитесь, что оси и фланцы находятся в надлежащем состоянии для повторного сверления. Обязательно осмотрите обе оси на наличие каких-либо препятствий, ранее существовавших отверстий, истончений, изношенных мест, трещин или материалов, которые могут вызвать отказ компонентов.
Вы несете ответственность за то, чтобы ваши оси были в хорошем состоянии перед повторным сверлением. Если повторное сверление ослабляет компоненты и приводит к поломке, это ваша ответственность. Если у вас есть опасения, попросите инженера-механика осмотреть ваши детали перед попыткой повторного сверления.
Набор насадок для сверления включает в себя направитель для сверла и 2 совершенно новых очень острых сверла. Если вы приобрели зажимное приспособление с несколькими рисунками, в него будут включены красные пластиковые колпачки, указывающие на правильную схему сверления при использовании.
Вам потребуются следующие дополнительные инструменты:
низкоскоростная дрель,
смазочно-охлаждающая жидкость и
динамометрический ключ.
Схема крепления колесных болтов Направитель для сверления Необходимые инструменты и расходные материалы.
Подготовьтесь к повторному сверлению, сняв компоненты тормоза. Вам не нужно снимать ось. Убедитесь, что на всех деталях, с которыми вы будете работать, нет ржавчины, мусора или заусенцев.
Затем нарежьте всю резьбу существующих колесных шпилек и гаек на обеих осях.
После тщательной очистки и осмотра всех деталей установите направляющую сверла на шпильки, как указано на направляющей.
Наденьте зажимные гайки и с помощью динамометрического ключа затяните до 20 футо-фунтов по типичной звездообразной схеме.
Если вы используете направитель с несколькими шаблонами, красные пластиковые колпачки, входящие в комплект поставки, должны быть помещены поверх трубок направляющих для сверла, которые вы НЕ используете, чтобы предотвратить случайное сверление неправильного шаблона.
Сверление новой схемы расположения болтов
Используйте входящее в комплект сверло диаметром ¼ дюйма, вставленное в низкоскоростную дрель, начните с сверления через небольшую направляющую сверла. Во время сверления не допускайте попадания мусора и используйте большое количество смазочно-охлаждающей жидкости.
Просверлив первое отверстие диаметром ¼ дюйма, снимите приспособление и очистите все компоненты.
Теперь поверните кондуктор таким образом, чтобы бурильная труба большего размера располагалась прямо над ранее просверленным направляющим отверстием диаметром ¼ дюйма, а затем затяните, переустановив зажимные гайки и снова затянув их с усилием 20 футо-фунтов.
Используя входящее в комплект сверло большего диаметра, просверлите отверстие до большего и окончательного размера. Опять же, используйте низкоскоростную дрель и большое количество смазочно-охлаждающей жидкости.
Если бита перегревается, она может затупиться. Тупые сверла могут привести к тому, что отверстия будут просверлены не по центру. Держите сверла хорошо смазанными!
После того, как вы закончите сверление большего законченного отверстия, снимите приспособление, очистите компоненты и повторите процесс снова, пока не будут просверлены все отверстия.
Завершение запрессовкой новых колесных шпилек
Следует использовать новые колесные шпильки диаметром 1/2″ и буртиком с накаткой 0,625″ и вставлять их в только что просверленные отверстия для болтов. На Amazon доступно множество вариантов с различными размерами и длинами резьбы для удовлетворения ваших потребностей. В большинстве магазинов запчастей есть удобная таблица для поиска нужного размера.
Выпрессуйте старые колесные шпильки и установите новые.
Теперь вы можете собрать тормозные детали и прикрутить новые колеса.
Обучающее видео от оригинатора шаблона сверла с расположением болтов
В этом видео от Rotten Leonard’s Jalopy Shop вы увидите пошаговую демонстрацию того, как установить и использовать направляющую для сверления с разболтовкой, а также подробные сегменты, показывающие, как выполняется каждый шаг…
Эти зажимные приспособления для повторного сверления с болтовым соединением производятся в США компанией Hells Gate Hot Rods.
Схема пересверливания колесных болтов Пример
Full Moon Hot Rods повторно просверливает шаблон разболтовки колес на передних ступицах Ford F1 1953-54 годов для своей модели A Coupe, сборка…
Хот-Родс приобрел эти шаблоны для сверления колесных болтов у создателя, магазина Rotten Leonard’s Jalopy Shop, у которого мы приобрели свою мормышку несколько лет назад — мы заменили маленькое сверло и несколько раз затачивали большое, но оно до сих пор вполне исправно служит своей цели.
Вечерняя езда задним ходом на Приоре доставит большой дискомфорт, если выйдут из строя задние фары. В этой статье будет рассказано о поиске причины этой неисправности, а также о том, как ее исправить и что приведет к отказу света. Прочитав эту статью, вы легко сможете устранить или найти причину, по которой фары вашего автомобиля не загораются при движении задним ходом.
Причины
Ниже приведены основные причины, по которым ваши задние фонари могут выходить из строя и не загораться при движении задним ходом.
Перегоревшие лампочки
Предохранитель
Датчик заднего хода
Разомкнутая цепь
Контактное окисление
Перегорание ламп
Это простейшая возможность, но ее нельзя исключать. Маловероятно, что обе лампы перестанут работать одновременно, но возможно, вы пропустили, что один из фонарей заднего хода был выключен. Поэтому стоит сначала проверить лампочки. Для этого нужно снять фонарь, он вынимается из ствола и держится на трех винтах с накатанной головкой.
Предохранитель
Обе лампы заднего хода питаются от одной цепи, защищенной одним предохранителем. Следовательно, если плавкая вставка плавится, цепь питания фары теряется, и оба фары перестают включаться. Это легко проверить, посмотрев на приборную панель, потому что в Preira предохранитель, отвечающий за питание подсветки, также отвечает за подсветку приборной панели. Если одновременно перестали работать фары автомобиля и подсветка приборной панели, скорее всего, вышел из строя предохранитель.
Этот предохранитель имеет номер F12 с номинальным током 20 А или 10 А в зависимости от комплектации автомобиля. В списке «люкс» 20А, «норма» 10А.
Предохранитель следует заменять только предохранителем того же номинала, что и установленный ранее, чтобы предотвратить перегорание электрической системы автомобиля.
Здесь вы можете увидеть маркировку других предохранителей.
Датчик заднего хода
В картере коробки передач установлен специальный датчик для включения фонарей заднего хода на автомобиле Приора. Именно он умеет выключать свет. Этот датчик надежен, но иногда дает сбой.
Ремонту не подлежит, поэтому рекомендуется заменить все устройство.
Доступ к датчику можно получить снизу, но крышку картера (если есть) необходимо снять. Найдите датчик, отмеченный на картинке красным кружком.
Затем снимите фишку с датчика и закоротите тонкой проволочной перемычкой, затем включите зажигание и проверьте, загорелись ли индикаторы. Если индикаторы загорелись, приступайте к замене датчика.
Обрыв цепи
С помощью мультиметра убедитесь, что цепь не разомкнута. Включите зажигание автомобиля и включите передачу заднего хода. Установите переключатель на измерителе для измерения постоянного напряжения, как показано на рисунке ниже.
Проверяем, доходит ли плюс до лампы, для этого снимаем лампу и подключаем прибор между двумя контактами, если прибор показывает показания от 11В до 13В, значит все в норме и система годна для обслуживания.
Если показаний нет, подключите один из измерительных приборов мультиметра к кузову автомобиля. Когда мы видим показания мультиметра, это означает, что лампа не достигает массы «-». Приходится искать трещины.
Если индикации нет, значит, произошел сбой питания «+» и «-«. Лучше всего обратиться к автоэлектрику для устранения проблемы.
Окисление контактов
Контакты могут окислиться из-за плохого соединения между лампой и контактом, а также датчиком и штифтом. Чаще всего окисление происходит на границе раздела между соединителем и датчиком. Проверить контакты, при необходимости подтянуть
Не горит подсветка номера и фонари заднего хода. — Atos
28.10.2015, 12:43 #1
Не горит подсветка номера и фонари заднего хода.
Уважаемые одноклубники, возникла проблема — не горит подсветка номерного знака и фонари заднего хода; предохранители проверил-все в норме, подскажите может у кого была такая проблема, куда копать и где начинать? или лучше к электрику?
28. 10.2015, 13:45 #2
А лампочки проверяли ? Про задний ход почитайте >>> здесь
28.10.2015, 15:13 #3
Как перестала гореть сразу все и разом, или моргала? Как заметили то?
Вобще с лампочек начинать… а «больное» место, это сверху на багажнике слева есть резинка уплотнитель — она вытаскивается при необходимости, там жгут проводов идет на дверь, там бывает переламываются провода. Хотя в ВАШЕМ случае, это последнее место куда смотреть надо, т.к. задний ход находится не на двери. И если ОДНОВРЕМЕННО потухло, то искать надо в другом месте, где может быть общая земля или предохранитель (может быть общий) — может там быть обрыв или неконтакт. Под рукой нет схем, чтобы однозначно сказать — но я бы начинал с проверки лампочек на подсветке и заднем ходу, т.к. это самое простое место куда легко добраться. Если лампы исправные, то как вариант выкручивать датчик лягушки (и/или коротить его) чтобы убедится, что это ОБЩАЯ неисправность, а не совпадение
09. 11.2015, 15:32 #4
Устранил проблему с фонарями заднего хода-заменил датчик (выявил замыканием на прямую), нюанс при замене — под датчиком, в коробке установлен шарик-как от подшипника, при снятии датчика-шарик выпадает и если его не поставить назад в коробку, то фонари будут гореть постоянно; осталось устранить отсутствие подсветки номера и не работает дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле-лампочки и предохранители проверил-в норме, прозвонить цепь нет возможности-в ближайшее время к электрику.
10.11.2015, 08:58 #5
Подсветку лечил- тупо лампочки сгорели. А вот повторитель стопа — там кроме лампочек в самом повторителе еще проблема (нехорошая) была. И она по идее у многих может вылазить. Там косяк в проводке, в месте излома на багажнике. Вверху резинка в правом верхнем углу. Ее можно вытащить с двух сторон и в ней проходят провода, они переламываются от времени и открывания. Там же может и подсветка номера «погаснуть». Чтобы восстановить, мне пришлось и боковушку на стойке разбирать, чтоб провода подвинуть для соединения.
13.11.2015, 10:55 #6
Сообщение от BaksterПервое о чем я подумал — проблема с проводкой. СтранноНу так проверять надо начинать с самого простого и доступного
02.12.2015, 21:47 #7
Да лана! еще б я в сервис обращался лампочки проверить Даже не будучи по специальности радиоинженером…. Все должно быть разумно. Кое-что в сервис, а многое самому можно сделать. Причем дело и не в деньгах вовсе…
10.03.2016, 20:11 #8
Подскажи от какого подшипника шарик подходит?
10.03.2016, 20:15 #9
датчик заднего хода
проблема с фонарями заднего хода-заменил датчик нюанс при замене — под датчиком, в коробке установлен шарик-как от подшипника, при снятии датчика-шарик выпадает и если его не поставить назад в коробку, то фонари будут гореть постоянно; Вот этот шарик и потерял кто нибудь подскажет какой там шарик от какого подшипника подходит?
17. 02.2022, 15:34 #10
-
Привет. Поставил вместо штатных ламп светодидные сборки в фонари заднего хода наYJ, Но возникла проблема они начинают гореть вместе с включенными габаритами. Если габариты и фары не включать то все работает в штатном режиме.
Ещё заметил что горят они не в полную силу, если при включенных габаритах включить задний ход загораются в полную силу. Понятно что диоды включаются через какую то нагрузку, но какую пока не понял.
Как можно решить эту проблему, конечно без возврата в фонари штатных ламп?
Моя машина не заводится, индикатор показывает ее на задней передаче, но я…
Моя машина не заводится, индикатор показывает ее на задней передаче, но я…
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰ ×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
спросил
Вивиан
на 12 февраля 2017 г.
Я завел машину я ехал задним ходом я поставил ее на драйв она все еще работала на заднюю передачу поэтому я выключаю машину ставлю обратно на парковку я включаю ее обратно двигатель не заводится
Моя машина проехала 103784 миль. В моей машине установлена автоматическая коробка передач.
Автомобиль с трудом переключается Осмотр
$94,99 — $114,99
Получить предложение
Или для любого другого авторемонта
Получить предложение
Дэвид Гейнс Вутен
Автомеханик
25-летний опыт работы
Здравствуйте! Ваши симптомы свидетельствуют о том, что трос переключателя передач изношен настолько, что препятствует правильному выбору передачи, или оторвался от переключателя или коробки передач правильный. Я рекомендую провести осмотр переключателя передач мобильным профессиональным механиком, например, механиком из YourMechanic, который приедет к вам, подтвердит этот диагноз и даст вам точную оценку повреждений и смету расходов на ремонт.
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
Условия использования
подробнее
Получите мгновенную смету для вашего автомобиля
К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены
Узнать цену
Механик со стажем?
Зарабатывайте до
$70/час
Подать заявку
Что спрашивают другие
Исправлена проблема, связанная с EPC и ABS.
Подсветка EPC предназначена для корпуса дроссельной заслонки с электронным управлением. Вам необходимо, чтобы квалифицированный специалист проверил коды на компьютере, чтобы определить проблему. Возможно, у вас просто болтается вакуумный шланг, подсоединенный к впускному коллектору. АБС…
Двигатель пытается запуститься, но не может.
Похоже, в вашей машине либо нет топлива, либо нет искры. Это может быть вызвано десятками причин, от неисправного датчика коленвала до неисправного топливного насоса. Мой совет: осмотрите свой автомобиль…
Как долить омывающую жидкость в Шевроле Круз 2012 года выпуска?
Жидкость для омывателя поддерживает чистоту ветрового стекла и улучшает видимость. Долить омывающую жидкость очень просто: откройте капот автомобиля. Освободите крышку омывателя. Добавьте омывающую жидкость в бачок омывающей жидкости.
сцепление заедает наполовину после нажатия, не включает передачи
Здравствуйте. При обсуждении главного и рабочего цилиндров важно четко дать понять, что вы говорите о сцеплении, а не о тормозной системе — там нет дозирующего клапана (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a). -плохой-или-неисправный-дозирующий-комбинированный-клапан) в системе сцепления. Оба имеют главные цилиндры…
Если забивается топливный фильтр, может ограничивать давление топлива в автомобиле с впрыском топлива
Привет! Поскольку топливный фильтр представляет собой линейный фильтр, через который должно проходить топливо, чтобы попасть к форсункам, это может повлиять на давление топлива. В зависимости от того, насколько забит топливный фильтр,…
Автомобиль читает «Клапан регулирования давления 3V». Думаю дело в соленоиде.
Здравствуйте. Мне нужно знать больше информации о том, что делает ваша машина, чтобы иметь возможность помочь с диагностикой. Если он выдает код контроля давления, то в большинстве случаев это вызвано…
Проставки для выхлопных газов
Здравствуйте! Это не лучшая идея по нескольким причинам. Да, выхлопные газы действительно можно затянуть в кабину через опущенное окно, или через задний люк. Кроме того, подтекал выхлоп, который до сих пор…
Заменил насос ГУР и теперь машина не заводится.
Здравствуйте, у вас есть несколько различных неисправностей, происходящих с вашим Chevrolet Impala 2009 года. Ремонт гидроусилителя руля никак не должен повлиять на запуск автомобиля. Есть много распространенных причин, по которым автомобиль не заводится, например…
Бесключевой доступ не запрограммирован.
Привет. Проверьте батарейку в брелоке бесключевого доступа. Похоже, аккумулятор уже не держит заряд и нуждается в замене. При отсоединении кабеля аккумуляторной батареи от автомобиля сбрасывается программирование доступа без ключа на…
Статьи по Теме
Путеводитель покупателя по Nissan Juke 2012 года
Nissan Juke 2012 года — это отчасти кроссовер, отчасти спортивный автомобиль и отчасти радикально выглядящий автомобиль. У него пять дверей, складывающиеся задние сиденья и задний люк для легкого доступа к грузовому отсеку. Сиденья складываются в ровный пол, что обеспечивает дополнительную…
Nissan Versa 2007 года против Saturn Ion 2007 года: какой купить?
Компактные автомобили как класс, как правило, предназначены для пригородных транспортных средств: с отличным расходом топлива, начальной ценой и достойными рейтингами безопасности для тех, кто проводит в дороге большую часть своего времени. Эти автомобили также…
Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы живете в холмистой местности
Вы живете в холмистой местности? Есть ли на улицах вашего города множество подъемов и спусков, которые в ненастную погоду могут быть не чем иным, как коварными? Если да, то когда пришло время купить автомобиль, который вы ищете. ..
Просмотр другого контента
Услуги
Сметы
Города
UTV не переключается на задний ход: как это исправить
Это расстраивает, когда вы переключаете свой UTV на задний ход, а он отказывается включаться. Задняя передача может иногда включаться, но автомобиль не едет задним ходом.
Есть несколько причин, по которым задняя передача вашего UTV не работает, и, зная их, вы узнаете, как решить проблему. Независимо от причины, задняя передача не работает на UTV означает, что что-то не так с вашей системой трансмиссии.
В этой статье рассматриваются возможные причины того, что задняя передача не работает на UTV, и способы их устранения:
Что происходит, когда ваш UTV не работает задним ходом, но другие передачи работают?
Это может раздражать, когда вы переключаете свой UTV на задний ход, но он не реагирует. Это может представлять угрозу безопасности, поскольку не позволяет выехать из опасных зон, когда для этого требуется включить заднюю передачу.
Проблема неработающей задней передачи на UTV существует в двух вариантах. Во-первых, задняя передача вообще не включается, а остальные передачи работают нормально. Во-вторых, включается задняя передача, но UTV не дает задний ход. Независимо от вашей версии проблемы, неработающая задняя передача — это не то, с чем вы можете справиться и требует немедленного устранения.
Ручной задний ход UTV не работает: возможные причины и способы устранения
Вот возможные причины, по которым ваш UTV не реверсирует, и как это исправить:
Неисправность механизма переключения передач
Переключатель — это трос, соединяющий селектор передач с коробкой передач, и проблема с механизмом может отразиться на функциональности ваших передач. Неисправный механизм переключения может повлиять на любую передачу, и на этот раз ваша задняя передача может стать жертвой.
Исправление
Хотя замена или ремонт неисправного механизма переключения передач незначительна по сравнению с другими механическими проблемами, которые могут привести к тому, что задняя передача не работает, вам все равно нужны услуги профессионального механика UTV.
Повреждена задняя передача
Поврежденная задняя передача — еще одна возможная причина, по которой задняя передача вашего UTV не работает. Хотя это также возможно на автоматических UTV, обычно это происходит из-за небрежного или неопытного водителя, управляющего UTV с ручным управлением и неправильно переключающего передачи.
Общим признаком поврежденной задней передачи является шестерня, которая означает, что зубья на шестернях были повреждены. В результате затруднено включение задней передачи в работу.
Исправление
Лучшее решение проблемы с задней передачей, не работающей в UTV из-за поврежденной задней передачи, — это замена шестерни. Опытный механик UTV разберет трансмиссию и заменит сломанную шестерню.
Поврежденное стопорное кольцо
Кольцо блокировки предотвращает случайное переключение на задний ход, когда ваш UTV все еще движется вперед, снижая риск выхода из строя вашей трансмиссии. Однако это кольцо тоже может повредить. И когда это произойдет, механизмы не будут работать должным образом. Следовательно, поврежденное блокировочное кольцо может быть причиной того, что ваш UTV не работает задним ходом.
Исправление
Исправление поврежденного или смещенного стопорного кольца предназначено для профессионалов.
Плохое сцепление
Ваше сцепление может быть причиной того, что задняя передача вашего UTV не работает. Сцепление также подвержено механическим проблемам, и это вопрос времени. Лучший способ определить неисправное сцепление — это когда передача включается только при выключении двигателя и переключении на передачу заднего хода.
Исправление
После того, как вы установили, что из-за плохого сцепления ваша задняя передача не работает, пришло время позволить профессиональному механику UTV поработать с вашим UTV.
Не работает автоматическая задняя передача UTV: возможные причины и способы устранения
UTV с ручным управлением — не единственная жертва отказа задней передачи; автоматические UTV не остались в стороне.
Как с помощью капли «тормозухи» убрать последствия мелкого ДТП — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Потертость на кузове после небольшой аварии хотя «на скорость не влияет», но сильно портит настроение любому автовладельцу. Тем, кому хочется ездить на красивой машине, но нет желания тратить время и деньги на перекраску целого кузовного элемента, может пригодиться следующий совет.
Максим Строкер
Сразу оговоримся, что когда ЛКП продрано до металла или пластик бампера треснул, никакими косметическими средствами средствами уже не обойдешься, тут прямая дорога в автосервис. Но если в дорожном происшествии поврежден лишь верхний слой краски, само повреждение относительно не велико по своей площади, вполне оправдано применение «легкой артиллерии».
Неохота самому пачкать руки, — можно обратиться в автосервис и заказать полировку поврежденного элемента кузова. Но это будет стоить денег и займет известное количество времени. Второй вариант — самостоятельно заполировать потертость. Предварительно придется озаботиться приобретением полировочной автохимии и специальной ткани, либо «подушечки» для полирования. Стоить это будет дешевле, чем услуги профессионального полировщика, но все равно потребует каких-то финансовых затрат.
Но есть альтернативный и практически бесплатный способ удаления несерьезных повреждений на автомобильной краске — с помощью нескольких капель тормозной жидкости. Для его применения потребуется лишь немного водопроводной воды и любая чистая мягкая тряпица.
Прежде чем приступить собственно к устранению царапин, водой ополаскиваем место будущих восстановительных работ, чтобы убрать грязь, прилипшие песчинки и пыль, всегда присутствующие на кузове.
Если этого не сделать, в ходе нашей импровизированной полировки «тормозухой», мы этими частицами нанесем дополнительные царапины. Помыв участок краски водой, даем ему полностью высохнуть и приступаем непосредственно к устранению потертостей. Для чего открываем крышку бачка с тормозной жидкостью под капотом, слегка обмакиваем в нее припасенную тряпочку и закрываем емкость вновь. Далее увлажненной в «тормозухе» тряпочкой начинаем круговыми движениями «полировать» поврежденный участок краски. Буквально пара минут тщательной обработки в таком духе — и еще недавно явные потертости исчезают без следа.
После этого вновь как следует промойте место импровизированного ремонта водой. Фокус в том, что тормозная жидкость имеет свойство размягчать краску. Благодаря этому мелкие царапины в ходе вышеописанной операции выравниваются и вновь затвердевают, когда мы смываем «тормозуху».
Автомобили
Тест-драйв
Считаем изменения в освеженном седане
26967
Автомобили
Тест-драйв
Считаем изменения в освеженном седане
26967
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
Telegram
Яндекс.Дзен
авария, ДТП, ремонт
Полировка бампера от царапин в СПб, цена на полировку бампера в Московском районе
Укажите вашу информацию
Марка
Получить цены
Работаем более 15 лет
100% Гарантия качества
Команда из 35 профессионалов
Оставьте онлайн заявку на ремонт и мы перезвоним вам в ближайшее время
Согласие на обработку персональных данных
Автосервис
Услуги
Детейлинг
Полировка автомобиля
Полировка бампера от царапин
Почему клиенты выбирают
Автотехцентр АСТОР?
Не нужно ни куда ехать
Площадь нашего Автотехцентра 1500 м2 , что позволяет нам оказывать все виды услуг в одном месте!
Охрана вашего авто
Вы можете не переживать за сохранность (нахождение под круглосуточной охраной и видео наблюдением)
фото отчеты
Фото отчет хода ремонта вашего автомобиля
любая форма оплаты
Оплата по карте / по договору (без нал)
Ремонт на высшем уровне
Современное оборудование и опытные мастера
эвакуатор
Эвакуация в случае крупного ремонт Бесплатна
Автомобильные бампера являются одними из наиболее уязвимых деталей, они постоянно подвергаются ударам мелких камней и грязи. Нередко бампер страдает во время неаккуратной парковки или незначительных ДТП. В любом случае на его поверхности остаются мелкие сколы и потертости. Даже небольшая царапина на видном месте может сильно портить внешний вид автомобиля – вряд ли кому-то из автовладельцев это по душе. Вернуть первоначальный вид пластику поможет качественная полировка бампера от царапин в СПб, которую можно заказать в сертифицированном автосервисе «Астор».
Почему полировка царапин на бампере автомобиля должна осуществляться профессионалами? Нередко можно услышать, что эта процедура не требует особых навыков и занимает не более часа. Но на практике, если вам необходим превосходный результат, полировка потертостей на бампере авто даже у специалиста с большим опытом может отнять достаточно много времени.
Зачастую бампер автомобиля имеет сложную форму с множеством углов и изгибов. Полировка таких участков требует особого внимания. На изгибах деталей повредить ЛКП значительно проще, чем на плоской поверхности, и в таком случае потребуется полная перекраска элемента.
Помимо специальных знаний и умения работать с абразивными средствами, потребуется немало инструментов и расходных материалов, а именно:
полировочная машина;
абразивные пасты различной зернистости;
полировочные диски;
очистители и обезжириватели;
средства для финишной полировки, создающие защитный слой на основе воска, тефлона или других компонентов;
салфетки и микрофибры.
Согласитесь, весь этот набор вряд ли есть у вас в гараже, а покупать его ради одной царапины нецелесообразно.
Воспользовавшись любой услугой нашего автотехцентра вы получите бесплатную диагностику технического состояния вашего автомобиля
Запишитесь прямо сейчас!
Согласие на обработку персональных данных
С нами работать
просто
1
заявка и первичный осмотр
После Вашей заявки производим
первичный осмотр по фото или
у нас в сервисе
2
прием авто в работу
Подписываем договор на перечень
ремонтных работ и принимаем
автомобиль
3
выполнение работ
Выполняем все необходимые
работы по устранению
поломок и недочетов
4
Сдача автомобиля
Сдаем Ваш автомобиль в
готовом состоянии
Полировка пластикового бампера авто
На сегодняшний день все современные автомобили оснащаются пластиковыми бамперами, окрашенным в цвет кузова. Тем не менее, остаются модели, чаще всего коммерческий транспорт, в которых с целью экономии бампера не окрашены. В случае появления небольших царапин в нашем сервисе можно сделать полировку неокрашенного пластикового бампера быстро и при этом качественно. После этой процедуры по желанию владельца деталь может быть окрашена в соответствующий цвет.
Особенностью полировки пластиковых бамперов является не только аккуратность, но и правильный выбор скорости работы шлифовальной машины. Слишком высокие обороты могут повлечь за собой сильный нагрев и, как следствие, повреждение ЛКП.
Качественная полировка пластикового бампера от царапин возможна только при правильном подборе абразивных материалов, которые определяются степенью повреждения лака и краски. Независимо от сложности работ специалисты сервиса «Астор» могут заполировать повреждения бампера автомобиля в максимально сжатые сроки.
Ремонт автомобилей
по маркам
Porsche
Land-Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Lancia
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Datsun
Alfa-Romeo
Alpina
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Daimler
Acura
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GMC
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Еще марки
Оценка стоимости ремонт
On-line
Отправьте нам фото проблемных участков для оценки стоимоти любым удобным для вас способом:
8 905 277-74-74 (whats up)
8 905 277-74-74 (viber)
astor_auto (skype)
mail@astor-auto. ru
Или загрузите Ваше фото прямо здесь
Загрузить фото
Согласие на обработку персональных данных
Видео отзывы
о нашем автосервисе
Стоимость полировки бампера от царапин и мелких сколов
Множество автосервисов в СПб, в частности Московском и Фрунзенском районах, а также Купчино, предлагают свои услуги по восстановлению ЛКП автомобилей, но редко, когда качество соответствует цене. «Астор» – это детейлинг-центр, где осуществляется профессиональная обработка кузова автомобиля, при этом цена полировки бампера от царапин в Санкт-Петербурге выгодно отличает нас от конкурентов и официальных дилерских сервисов.
Название услуги
Стоимость
Полировка бампера от царапин
от 500 руб
Примеры
выполненных работ
Присоединяйтесь
Для вас
отполировать царапину на пластиковом бампере|TikTok Search
TikTok
Загрузить
denttime
Myke Toledo
Удивительный ремонт бампера своими руками: смотри, как я выталкиваю вмятину ! #plasticbumperrepair #bumperdent #bumperdentrepair #dentrepairsandiego #paintlessdentrepair #paintlessdentremoval
9000 2 566 лайков, видео в TikTok от Майка Толедо (@denttime): «Удивительный ремонт бампера своими руками: смотри, как я выдвигаю Вмятина! оригинальный звук — Myke Toledo.
53 лайков, видео в TikTok от 9inety4our Auto Styling (@9inety4ourautostyling): «Как удалить царапину бамперы #автомобили #сварка пластика #кузов #асмр #дмв #бамперремонт #пластиксварка #автомобиль #capcut». Как я сделал
Удаление царапин
| Мокрый песок с зернистостью 1500 | Бафф с натирающим компаундом и поролоновой подушкой для резки | … Эстетика — Толлан Ким.
81 лайк, TikTok видео от reid (@nursereid): «— Пришлось вырезать вмятину на пластиковом бампере. #scratchremoval #fyp #carsoftiktok #автозавод #dadsoftiktok #мужсофтикток #хаки #лайфхак». Чудаки — Игроки ТВ темы.
6312 просмотров|
Чудаки — Плееры ТВ-тематики
oldsolez
isaac-OS
Как удалить царапины с пластика. Работает на любом пластиковом материале (включая шайбы) #Сделай сам #Восстановление #Обслуживание автомобиля #learnontiktok #tiktokpartner
19,7 тыс. лайков, 119 комментариев. Видео TikTok от isaac-OS (@oldsolez): «Как удалить царапины с пластика. Работает с любым пластиком (в том числе с шайбами) #DIY #Реставрация #CarMaintenance #learnontiktok #tiktokpartner». Вы можете использовать броню Все Как удалить
царапины от пластика Hot Night (Looking For Love) (Vocalese) — David Derose.
588,3 тыс. просмотров|
Горячая ночь (В поисках любви) (вокализ) — Дэвид Дероуз
TikTok видео от CarDoc Cornwall (@cardoccornwall): «Mini Scratch Repair G один неправильный!!! кузовные работы». оригинальный звук — CarDoc Cornwall.
874 просмотра|
оригинальный звук — CarDoc Cornwall
kadebreakscrap
KadeBreaksCrap
ПОПРОБУЙТЕ МОЙ СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН #trucks #ford #trucksoftiktok #mechanic
9,8 тыс. лайков, 120 комментариев. Видео TikTok от KadeBreaksCrap (@kadebreakscrap): «ПОПРОБУЙТЕ МОЙ СПОСОБ УДАЛИТЬ ЦАРАПИНЫ #trucks #ford #trucksoftiktok #mechanic». ГОРЯЧИЙ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЦАРАПИНУ | НАЖМИТЕ +, ЧТОБЫ ПОДПИСАТЬСЯ👉EASY SCRATCH «УДАЛЕНИЕ» Гимн грунтовой дороги — Джейсон Олдин.
129 тыс. просмотров|
Гимн грунтовой дороги — Джейсон Олдин
jesse.race
Джесси Рейс
Миата получила царапину. Думаете, это улучшится? #miata #crash #accident #carcrash #buffoutthosescratches #miatalife #namiatas #namiatagang #namiatamx5
143 лайков, TikTok видео от Jesse Race (@jesse . race): «У Miata есть царапина. Думаешь, она исчезнет? #miata #crash #accident #carcrash #buffoutthosescratches #miatalife #namiatas #namiatagang #namiatamx5». Какая-то дама ударила меня, когда я припарковался | Я вышел и увидел свой бампер и пластик по всей улице. Я поставил их в свою машину. | Она паркуется далеко от того места, где сбила меня | … оригинальный звук — obriansaudios.
1404 просмотра|
оригинальный звук — obriensaudios
vgautopaints
VG Auto Paints
Как исправить царапину и вмятину на бампере. Смешивание краски и прозрачного. Полное подробное видео скоро будет на YouTube.com/customspraymods
522 лайков, видео в TikTok от VG Auto Paints (@vgautopaints): «Как исправить царапину и вмятину на бампере. Смешиваем краску и очищаем. Полное подробное видео скоро появится на YouTube.com/customspraymods». оригинальный звук — VG Auto Paints.
24 тыс. просмотров|
оригинальный звук — VG Auto Paints
stubbybutton
Эмилия Баттон
Зубная паста для взлома краски царапины 🥵 @patricktjj
44.6K Likes, 1 37 комментариев. Видео TikTok от Эмилии Баттон (@stubbybutton): «Зубная паста для царапин от краски 🥵 @patricktjj». Я должен убрать эту царапину, пока мои родители не заметили | Руб руб бафф бафф | Вызывается для резервного копирования | … Тема «Миссия невыполнима» (микс трейлера фильма) — Доминик Хаузер.
1,1 млн просмотров|
Тема «Миссия невыполнима» (микс из трейлера фильма) — Доминик Хаузер
Ремонт потертостей на бампере Челмсфорд | Ремонт царапин
Восстановление царапин на бампере за один день
Ремонт царапин на бампере рассматривается и оценивается на индивидуальной основе, поскольку не бывает двух одинаковых царапин. Используя новейшие технологии и продукты по сравнению с традиционными методами кузовного ремонта, мы можем гарантировать, что сможем вернуть вашему поврежденному бамперу его былую славу, как будто повреждения никогда не было.
Этот удобный процесс выполняется обычно в течение дня и восстанавливается с использованием высококачественных лакокрасочных материалов и других высококачественных материалов и оборудования. Независимо от того, насколько поврежден ваш бампер, будь то потертости, вмятины, царапины или трещины, RS Buff n Scuff всегда сделает все возможное, чтобы отремонтировать ваш бампер, а не заменить его.
Подбор цвета на небесах
Мы используем новейшие технологии, чтобы идеально подобрать цвет вашего автомобиля.
Вся краска смешивается с нашей современной системой окраски, и мы используем только ведущие лакокрасочные материалы для вашего автомобиля, поэтому у нас нет проблем с подбором краски и получением наилучших возможных результатов. Идеально каждый раз!
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ
Сообщите нам, как мы можем помочь, и мы свяжемся с вами и предложим бесплатное предложение.
Получить бесплатную оценку
Наш процесс ремонта потертостей на бампере
Получить оценку
Мы даем вам цену на основе информации и изображений, которые вы нам присылаете.
Забронируйте автомобиль по номеру
Мы будем работать с вами, чтобы забронировать время для вашего автомобиля, которое вам больше всего подходит.
Завершение
Мы завершим работу и проверим лакокрасочное покрытие, чтобы обеспечить идеальную отделку.
Сбор
Мы сообщим вам, как только ваш автомобиль будет готов и будет готов к сбору.
Типы бамперов, которые мы восстанавливаем
Мы работаем с большинством бамперов для ремонта
Текстурированные бамперы
Потертости или царапины на бамперах без цветовой маркировки можно отремонтировать с помощью совместимого наполнителя, который затем текстурируется и доводится до соответствия оригиналу цвет.
Ремонт сварных швов пластика
Довольно часто бамперы и пластик могут треснуть или расколоться, в большинстве таких случаев их можно отремонтировать и не нужно заменять.
Окрашенные потертости на бампере
Мы устраняем потертости, вмятины и царапины на лакокрасочном покрытии, чтобы восстановить их с помощью высокотехнологичных методов подбора цвета.
⭐⭐⭐⭐⭐
Очень быстрое и эффективное обслуживание. Роб был очень полезным, и особых проблем не возникало. У меня было несколько царапин на заднем бампере, который он сделал как новый. Моя машина вернулась к стандартам автосалона.
Робин А. Д. Смит
⭐⭐⭐⭐⭐
Отдал свою машину Робу после того, как мне удалось развернуть ее в стену, и я очень доволен работой, которую он и его команда выполнили. Он как новый, и все завершено в сроки, которые он оценил, и по отличной цене. Профессиональные, вежливые и отзывчивые ребята, я действительно не могу рекомендовать их более высоко
Роб Сполл
Сегодня делал ремонт Киа Спортейдж. Отличный сервис, нанесено довольно глубокое повреждение лакокрасочного покрытия, и оно было устранено в течение нескольких часов после высадки. Авторемонтная мастерская в Брейнтри, которую направила Киа, сказала, что мне нужен новый бампер и т. д., и Роб отлично поработал за 200 фунтов стерлингов. Очень рекомендую. Спасибо
Карен Митчелл
Завершил работу над бампером — очень впечатлен! Безупречный, доступный и блестящий сервис, помогающий мне присматривать за машиной, пока не растаял снег. Очень рекомендую
Салли Торнли
Хорошее быстрое обслуживание как с предложением, так и с работой. Автомобиль любезно бонус и бампер вернули былую славу. Определенно рекомендую.
Вивьен Черри
Отличная коммуникация от начала до конца. Отличная цена и фантастические результаты на переднем и заднем бамперах. Дружелюбный и аккуратный. Тщательно рекомендую!
Рут Уэстбрук
Отличный результат — после ремонта мой бампер стал как новый за гораздо меньшую цену, чем у официального дилера — Найджел
Найджел Оранж
Расходы на потертости бампера
Каждый ремонт выполняется индивидуально в зависимости от степени повреждения. Мы предлагаем бесплатное предложение, прежде чем мы приступим к любой работе после осмотра автомобиля с помощью фотографий или посещения нас.
Вам нужно покрасить весь бампер?
Поскольку мы используем процесс ремонта SMART, мы можем локализовать ремонт, и если повреждение только на одном углу бампера, то, используя нашу технику, мы можем свести площадь ремонта к минимуму, сохранив его рентабельность без ущерба для качества.
Сколько времени занимает ремонт бампера?
Процесс займет всего несколько часов. Мы просим, чтобы все автомобили были доставлены к нам с 8 до 8:30 утра, и мы позвоним вам во второй половине дня, когда они будут готовы. Если по какой-либо причине будет задержка, мы позвоним и сообщим вам.
Ремонтируете ли вы 3-х ступенчатый цвет?
В отличие от многих других ремонтных мастерских, мы можем и ремонтируем покрытия с металлическим, жемчужным, слюдяным и комбинированным эффектом (3-й и 4-й этапы).
ТОП-7 Лучших Освежителей Воздуха в Машину – Рейтинг 2023 года
Эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к появлению неприятных запахов в салоне – от грязи, пыли, топлива. Из-за замкнутого пространства в течение большей части времени они застаиваются, и дышать становится сложнее. Одним проветриванием тут уже не обойтись, важно регулярно применять внутри специальные ароматизирующие средства. Для выбора лучших освежителей воздуха в машину и был составлен этот рейтинг, куда вошли безопасные, качественные и эффективные меловые, гелевые, жидкие продукты.
Содержание
Рейтинг освежителей воздуха в машину
С целью поиска качественных, безопасных, полезных продуктов для обзора необходимо было внимательно изучить отзывы водителей. При их рассмотрении уделялось внимание мнению автовладельцев насчет интенсивности ароматизации и эффективности устранения запахов различного происхождения – бензин, еда, сигареты.
Ведущими критериями отбора освежителей для авто стали:
Вид – гелевый, жидкий, меловой;
Аромат – нежный, сладкий, резкий;
Способ размещения – в подстаканнике, под сиденьем, на приборной панели, в дефлекторе;
Интенсивность аромата и возможность ее регулировки;
Длительность воздействия;
Сохранение эффекта при влиянии факторов окружающей среды;
Устраняемые запахи – от еды, бензина и т. п.;
Вид и объем упаковки;
Экономичность расхода;
Отсутствие следов от применения в салоне автомобиля;
Состав и содержание безопасных компонентов.
Также во время составления ТОПа важным было соотношение цены и качества продуктов.
Лучший японский освежитель воздуха в машину
Такие продукты характеризуются мягкостью и нежностью. Они сохраняют свою активность на протяжении нескольких месяцев и экономно расходуются. Команда ВыборЭксперта.ру отобрала 6 номинантов и из них в рейтинг включено одно средство с учетом безопасности, эффективности и большого срока службы.
ST Design Edition
Средство предназначено для автомобильного кондиционера. С его помощью устраняются неприятные запахи в машине и обеспечивается освежение на целый день. Мягкий аромат распространяется равномерно по всему салону и не провоцирует приступов чихания.
ST Design Edition прост в применении – нужно лишь достать алюминиевую пленку, зафиксировать клипсу из комплекта в отверстии амортизатора и установить в решетку кондиционера. Затем останется проверить, чтобы изделие не выпадало. Минимальная толщина решетки составляет 1.5-5 мм, а глубина – 10 мм.
Достоинства:
Хватает на 1.5 месяца;
Доступно изменение интенсивности ароматизации;
Мало весит – 20 г;
Небольшое количество компонентов;
Совместимость с различными кондиционерами.
Недостатки:
Небольшой объем – 3.2 мл.
В состав автомобильного ароматизатора входит маслоемкая камедь и парфюмерная отдушка, которая и придает приятный аромат.
Лучшие жидкие освежители воздуха в машину
Они выпускаются в виде спреев и аэрозолей, разлитых в бутылки с дозатором. Их необходимо распылять в воздухе или на конкретные поверхности – под сиденья, на ручки и т. п. Специалисты Vyborexperta.ru подготовили рейтинг, куда попали 2 эффективных, безопасных и универсальных автомобильных ароматизатора согласно отзывам покупателей.
Dr. Marcus Ecolo Ocean
Ароматизатор «Dr. Marcus Ecolo Ocean» выпускается в жидком виде, имеет однородную текстуру и голубой цвет. Средство расфасовывается в бутылочки с деревянной пробкой, которая подвешивается на дефлектор. Ввиду небольших размеров емкость практически незаметна в салоне.
Средство может размещаться и на зеркале заднего вида, однако с дефлектора распространяется быстрее. Прозрачные стенки позволяют контролировать расход состава. Для фиксации бутылочки есть специальная подвеска из прочных материалов, что исключает ее падение.
Достоинства:
Природный аромат;
Прочный стеклянный корпус;
Действует на протяжении 45 дней;
Немалый объем – 4.5 мл;
Быстро срабатывает.
Недостатки:
Пахнет на любителя.
В отзывах отмечают, что освежитель устраняет даже сильные запахи – сигаретного дыма, еды, бензина.
Tensy TB-206 Эгоист
Ароматизатор «Tensy TB-206 Эгоист» предназначен для подвешивания к дефлектору в салоне автомобиля, который ускоряет распространение приятного аромата по салону автомобиля и помогает ему дольше сохраняться. Эта форма выпуска удобна, так как не требует распыления вручную.
Средство производится в виде полупрозрачной жидкости, упакованной в пластиковый небольшой контейнер. Внутри находится 8 мл, которые экономно расходуются благодаря высокой концентрации действующих веществ. Аромат перекрывает неприятные запахи продуктов питания, сигарет и т. п.
Достоинства:
Яркий эффект;
Отсутствие опасных веществ в составе;
Ударопрочная пластиковая емкость;
Не мешает обзору во время движения.
Недостатки:
Не низкая стоимость как для небольшого объема.
Согласно отзывам, аромат у освежителя воздуха в машину в меру навязчивый, но тошноты не вызывает даже при длительном пребывании в автомобиле.
Лучший освежитель воздуха в машину в мешочках
В тканевых или вязаных мешочках продается ароматизированный порошок или гранулы. Упаковка подвешивается к дефлектору или камере заднего вида, а под воздействием воздушных потоков аромат распространяется по всему салону машины. Со своими задачами безопасно и эффективно справляется один продукт, рассматривающийся далее.
Tensy TTE-02 Новая машина
Это меловой освежитель, который выигрывает из-за длительного воздействия – на протяжении 4-5 месяцев. Он не испаряется с течением времени. При высокой температуре воздуха данный срок уменьшается. Средство безопасно для водителей и пассажиров, не вызывает аллергию.
Tensy TTE-02 Новая машина может располагаться в любом месте в машине. Средство продается в небольшом мешочке, который можно подвесить к дефлектору, положить под сиденье и т. п. Он имеет универсальный аромат, подходящий для всех сезонов. Запах не надоедает длительное время за счет своей мягкости.
Достоинства:
Плотный мешочек;
Немалый объем – весит 35 г;
Низкая стоимость;
Надолго хватает;
Справляется с различными проблемами.
Недостатки:
Не обнаружено.
В отзывах указывают, что пахнет нейтрализатор ненавязчиво, от него не болит голова и не нарушается координация движения.
Лучший гелевый освежитель воздуха в машину
Такие средства отличаются гелеобразной текстурой и средней по густоте консистенцией. Они продаются в пластиковых контейнерах, которые устанавливаются под сиденьем, на приборной панели и т. п. С их помощью удается избавиться от посторонних запахов в салоне. Согласно отзывам и с учетом мнений экспертов было проанализировано 6 продуктов, в результате чего особого внимания заслужил один.
Glade Цветочное совершенство
Гелевый освежитель, подходящий для размещения под сиденьем или в дверце машины. Он характеризуется приятным ароматом, равномерно распределяющимся по всему салону автомобиля. Он одинаково хорошо пахнет на протяжении нескольких месяцев, не сильно завися от факторов окружающей среды.
Благодаря размещению под сиденьем, емкость не видна пассажирам и не занимает много места. Средство имеет приятный цветочный аромат, отличающийся мягкостью и ненавязчивостью. Производитель автомобильного освежителя воздуха допускает регулировку интенсивности его распространения.
Достоинства:
Прочный пластиковый контейнер;
Медленное испарение ароматического вещества;
Объем упаковки – 70 г;
Отсутствие вредных составляющих;
Приемлемая стоимость.
Недостатки:
Не обнаружено.
Ароматизация осуществляется в автоматическом режиме, поэтому участие водителя практически не требуется.
Лучшие спреи-освежители воздуха в машину
Это жидкость полупрозрачного цвета, которая разливается в бутылки объемом от 100 до 500 мл. Емкости оснащаются дозатором для удобства распыления. Перед нанесением упаковку взбалтывают. Для нее характерен экономичный расход и универсальность в применении – можно наносить практически на любые поверхности. Таким параметрам соответствуют два средства из рейтинга.
GraSS Air Bubble
…Регулярно использую этот освежитель, распыляя в салоне перед поездкой. При оседании на поверхностях он не оставляет разводов и прочих следов. Даже в случае интенсивной ароматизации проблемы с дыханием не появляются…
Мнение эксперта
Средство «GraSS Air Bubble» представлено в виде спрея. Жидкость разлита в бутылочки объемом 250 мл, откуда с помощью дозатора распыляется по салону автомобиля.
Для проявления аромата достаточно 2-3 нажатий. Аромат долго сохраняется внутри, но при открытых окнах начинается выветриваться.
Средство продается с ароматом жевательной резинки, характеризующимся мягким воздействием на слизистые. От него не першит в горле и не появляются приступы чихания. Оно устраняет посторонние запахи в автомобильном салоне. Для этого распылять состав нужно под ковриками, на чехлы сиденья и тканевую обшивку.
Достоинства:
Высокая концентрация ароматизирующей добавки;
Большой объем в бутылке – 250 мл;
Экономичный расход;
Не оставляет следов на поверхностях;
Отсутствие искусственных отдушек.
Недостатки:
Содержит ПАВы;
Требуется самому распылять.
Согласно отзывам, если распылить средство на ночь, то пахнуть в салоне будет целый день.
Airline Атмосфера AFSP174 Эгоист
Спрей удобен в применении, так как силу нажатия на распылитель можно регулировать под свои потребности. Благодаря этому получается усилить эффективность освежения воздуха в салоне и устранить даже стойкие запахи. Аромат отличается нежностью и мягкостью, поэтому не раздражает слизистые оболочки.
Airline Атмосфера AFSP174 Эгоист активно действует за счет большого количества отдушки в составе. Однако она не токсична и безопасна для человека. Распылять состав допускается практически на все поверхности, за исключением пластиковых. За счет регулировки интенсивности ароматизации удается сэкономить на расходе нейтрализатора запахов для автомобиля.
Достоинства:
Удобный распылитель;
Подходит для использования и в доме;
Прочные стенки у емкости;
Не вызывает аллергию;
Компактная упаковка.
Недостатки:
Небольшая упаковка – 100 мл;
Нужно самостоятельно распылять;
Дороговизна как для малого объема.
В отзывах указывают на отличный запах, который не надоедает водителям и пассажирам в течение длительного времени.
Как выбрать освежитель воздуха в машину
Приветствуются универсальные продукты, которые можно размещать в любом месте салона. Чтобы они не надоедали в течение длительного времени, запах должен быть мягким и благоухающим. В противном случае аромат может вызвать раздражение слизистых оболочек.
Вид
На рынке популярны картонные освежители, представляющие собой фигурку из плотной бумаги, пропитанную парфюмерными композициями. Аромат при их использовании держится до 1.5 недель. Они актуальны для тех, кто ищет недорогой вариант.
Самые практичные – гелевые ароматизаторы, расфасованные в баночки с отверстиями, через которые и выходят приятные нотки. Далее они распространяются по всему салону. Такой продукт служит до двух месяцев.
Наиболее долговечной является меловая разновидность освежителя в виде мешка с ароматизирующим порошком или гранулами. Она компактна и не занимает много места в машине.
Среди доступных вариантов стоит выделить жидкие средства – в виде спрея или аэрозоля. Это экономичный продукт, так как его можно использовать только по мере необходимости.
Размещение
Если хочется скрыть средство от пассажиров, то можно его разместить под сиденьем. В основном, это касается гелевых продуктов. Также они подходят для закрепления на приборной панели, но в этом случае могут мешать управлению. «Елочки» чаще всего вешают на зеркале заднего вида, главное, чтобы они не мешали обзору.
Тем, кто купил ароматическим гранулы, стоит засыпать их в пепельницу, если ее не используют по прямому назначению. Для быстрого распространения аромата от меловых освежителей рекомендуется закреплять мешочки на дефлекторе. Жидкие ароматизаторы воздуха в машину часто заливают в подстаканник.
Аромат
Если нравятся нежные, мягкие запахи, то можно выбрать что-то цветочное. Тем, кому по душе сладкие нотки, подойдет фруктовая композиция. При необходимости устранения сильных посторонних запахов – сигарет, бензина, еды, понадобится цитрусовый, мятный, травяной ароматизатор.
Какой освежитель воздуха в машину лучше
Важно выбирать освежители с минимальным содержанием или же вовсе отсутствием искусственных красителей и ароматических добавок, который могут вызвать аллергические реакции. Аромат должен быть ярким, запоминающимся, но не въедающимся в тканевую обивку, коврики и т. п.
Выбор во многом определяет способ размещения освежителя, его аромат и условия применения:
Для устранения следов от сигаретного дыма в автомобиле подходит жидкое средство «Dr. Marcus Ecolo Ocean».
Если нужен продукт для подвешивания к дефлектору в салоне, то стоит обратить внимание на Tensy TB-206 Эгоист.
Тем, кто ищет универсальный вариант, подходящий для всех сезонов, рекомендуется выбирать Tensy TTE-02 Новая машина.
Для длительного использования без привлечения водителя создан гелевый наполнитель «Glade Цветочное совершенство».
Контролировать интенсивность ароматизации позволяет спрей «GraSS Air Bubble» и «Airline Атмосфера AFSP174 Эгоист».
Чтобы купить автомобильный ароматизатор, который будет радовать своим запахом и справляться с поставленными задачами, нужно учитывать безопасность состава, длительность и мягкость его воздействия, удобство размещения в салоне. Только при сочетании этих факторов можно говорить об удачном выборе.
Освежитель воздуха в машину своими руками
Когда в салоне автомобиля приятно пахнет, это влияет на настроение. Лучше ощущать цитрусовый, цветочный или хвойный аромат, а не запах выхлопов с дороги или еще чего-то неприятного, не правда ли? Сейчас освежителей для авто множество. Это самый простой вариант. Но они так быстро выдыхаются. Можно исправить ситуацию, изготовив ароматизатор для машины самостоятельно.
Почему лучше использовать хенд-мейд освежители?
В первую очередь, исходя из соображений их натуральности, а значит – безопасности. Когда Вы покупаете ароматизатор в магазине, то получаете целый набор летучих химических соединений. Велик риск возникновения аллергии.
Экономия. Освежитель, который «проживет» подольше, стоит дорого. А бюджетный выдохнется уже через неделю. А самостоятельно сделанный вариант продержится дольше, а обойдется Вам куда дешевле покупного.
Можно получить именно тот запах, который Вы хотели бы чувствовать. Выбор в магазине ограничен и это часто совсем не желанный аромат. Используйте эфирные масла.
Как выбрать аромат для освежителя воздуха?
Вкусы, конечно же, у каждого свои. Но разные ароматы влияют на человека тоже по-разному. Например, чтобы быть в бодром состоянии, лучше вдыхать запах цитрусовых, корицы или мяты.
А вот лаванда, жасмин и ваниль, наоборот, расслабляют.
Слишком сильные запахи выбирать не стоит.
Как изготовить ароматизатор в автомобиль?
— Самое простое – это повесить мешочек из ткани, наполненный различными пряностями. Это может быть тмин, корица, анис. А также, можно положить кофейные зерна. Прекрасный аромат и бодрость Вам точно обеспечены.
— Воспользуйтесь небольшой ёмкостью с крышкой. Даже можете обычную солонку взять. В баночку нужно положить соды, чтобы она занимала четвертую часть всего объема. Теперь нужно добавить туда 10-15 капель эфирного масла. Потрясти.
— Еще один очень интересный вариант – гелевый. Чтобы получить его, нужно запарить желатин по инструкции. В другой чашке растворите соль – 1 ст ложку. Перемешайте обе смеси. Теперь возьмите любимое эфирное масло и добавьте 30 капель. Перелейте получившуюся смесь в баночку, и на следующий день ароматизатор будет готов. Его даже можно покрасить, добавив в еще не застывшую жидкость несколько капель пищевого красителя.
Проточка тормозных дисков без снятия в Екатеринбурге, замена.
Профессиональная проточка тормозных дисков без снятия осуществляется в Екатеринбурге. Тормозной диск протачивается с двух сторон. Проточка дисков только по записи:
Делаем замену тормозных дисков. Есть тормозные диски в наличии, перфорированные и простые.
Цены на проточку и замену тормозных дисков
Легковые автомобили
Кроссоверы, внедорожники, универсалы
Газель, Старекс, Дукато, микроавтобусы.
Диагностика состояния тормозного диска*
200
250
250
Диагностика тормозного диска аппаратом PRO-CUT без проточки
500
600
600
Проточка тормозного диска
1200
1300
1400
Проточка тормозного диска с перфорацией
1300
1400
1500
Проточка тормозного диска за два прохода (диаметр 380 и более) или с глубокой коррозией
2000
2000
2000
Подрезка кромок тормозного диска
1200
1300
1400
Снятие-установка переднего тормозного диска
500
550
от 550
Снятие-установка заднего тормозного диска
550
600
от 650
Чистка вентилируемого тормозного диска
300
350
от 400
Высверливание, нарезка резьбы и установка крепежного болта диска (с материалом)
от 350
от 350
от 350
*Оплата за диагностику состояния диска производится только при снятии колеса и без проведения дальнейших работ
*Стоимость работ на подъемнике не указанных в прайсе оценивается при осмотре заказа.
Для чего нужна проточка тормозных дисков?
Для обеспечения эффективной работы тормозной системы необходимо чтобы все её элементы находились в соответствии с заводскими спецификациями. В частности допуск на биение тормозного диска не должен превышать 55 микрон. Именно это обеспечивает отсутствие вибраций и максимально эффективное торможение. Нарушение допуска на биение приводит к пятнистому износу поверхности диска. Что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности торможения и более длинному тормозному пути. В процессе эксплуатации автомобиля и сама ступица деформируется от ударов со стороны дорожного покрытия. Эти деформации легко выявить, устанавливая новый тормозной диск взамен изношенного. Микрометр сразу выявит биения на идеальном заводском диске! Т.е. у нового диска волнообразный износ поверхности появится уже в ближайшем будущем, а автовладелец может отнести появившиеся вибрации при торможении на счет качества работ в автосервисе или установленных запчастей. Важно! Большинство автомобилей оборудованы системами ABS, Антипробуксовочными и Антизаносными системами. Алгоритм работы систем предусматривает исправное — «заводское», состояние диска и колодок. Если тормозная система теряет эффективность, теряют эффективность и эти жизненно важные системы. Их работа становится грубой или совсем не эффективной.
В шиномантажах сети «Подкова» используется профессиональное оборудование PRO-CUT. Оно рекомендовано такими производителями как BMW, Ferrari, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Porsche, Subaru, Toyota для использования в своих сервисных центрах. Ссылки на официальные документы вы можете найти на странице производителя PRO-CUT.
Если остались вопросы, смотрите видео!
без снятия или со снятием
Опубликовано: 23. 07.2020
Автор: Механик Анатолий Яковлевич
В среднем тормозные диски на передней оси заменяются раз в 40-50 тыс. километров пробега. В процессе естественной эксплуатации автомобиля рабочая поверхность диска может изнашиваться. Серьезные отклонения снижают комфорт и безопасность перемещения на таком транспортном средстве. Своевременная услуга по проточке дисков без снятия позволяет устранить бурт, вернув поверхность к плоской и равномерной. Кроме того, проточка позволяет увеличить срок эксплуатации колодок, которые при соприкосновении с изношенным диском стираются при постоянном соприкосновениями с неровностями. Оперативно восстановим геометрию тормозных дисков, используя современное оборудование. Записывайтесь в наш сервис в Минске!
В некоторых случаях проводить восстановление диска лучше всего без его снятия. Однако в «домашних» или «гаражных» условиях сделать этого практически невозможность. В мастерской должно быть профильные установки и агрегаты. Обратите внимание, как в общем виде выглядят подготовительные действия и сама процедура:
фиксация и подъем авто на подъемнике;
демонтаж колес;
диагностика тормозных дисков;
присоединение специального агрегата (двигателя) для раскрутки диска;
одновременная проточка поврежденного диска с двух сторон.
В ходе анализа текущего состояния изучается поверхность диска, его кривизна и прочие характеристики. С учетом диагностики часть металла стачивается. Делается это с учетом действующих стандартов качества. При необходимости владельцу транспортного средства указывается на необходимость замены на новый комплект. Это происходит при нецелесообразности расточки тормозных дисков.
В сравнении с процедурой, когда элементы демонтируются, разница определяется временным промежутком и затраченными усилиями мастера. Площадка, которая задней частью примыкает к ступице из-за фиксации на оси не протачивается. В свою очередь, проточка дисков со снятием позволяет выполнить процедуру с трех сторон. Соответственно и цена может отличаться в большую сторону.
Суть процедуры, когда осуществляется полный демонтаж, заключается в высоких навыках специалиста, проводящего процедуру. Так, важно использовать специальный станок, а фиксировать тормозной диск следует с учетом последующей единоразовой проточки всех трех поверхностей. Иначе при вращении или повороте диска параллельность плоскостей может быть нарушена. Для проточки дисков без снятия в Минске (или со снятием) обращайтесь к профессионалам. Все разъясним, порекомендуем оптимальный вариант. Предложим выгодные условия сотрудничества и окажем помощь каждому клиенту.
Остались вопросы? Звоните! Наши мастера помогут проточить диски без снятия или со снятием:
+375 (29) 333-78-78 — А1;
+375 (33) 333-78-78 — МТС.
7 Распространенные причины и способы устранения
Скрежет тормозов — это звук, возникающий при сближении суппорта и тормозного диска во время торможения. Скрежет тормоза обычно возникает, когда вы нажимаете на педаль тормоза.
Притирка тормозов — распространенная проблема, с которой многие водители сталкиваются в тот или иной момент своего вождения. Это может быть причиной для беспокойства, поскольку это не только влияет на производительность вашего автомобиля, но и может представлять угрозу безопасности.
Когда вы нажимаете на тормоз, скрежещущий звук обычно указывает на неисправность тормозной системы.
Ключевые выводы
Притирка тормозов может происходить по разным причинам, таким как изношенные тормозные колодки, неисправные ступичные подшипники, ржавый или деформированный тормозной диск, некачественные тормозные колодки, отсутствие смазки и мусор, застрявший в тормозном суппорте.
Важно, чтобы механик проверил ваши тормоза, когда вы заметили какой-либо скрежет, чтобы избежать дальнейшего повреждения и обеспечить вашу безопасность.
Регулярное техническое обслуживание тормозов, включая смазку и замену тормозных колодок, может предотвратить износ тормозов.
Ситуации притирания тормозов
Существуют 3 основные ситуации, которые могут вызвать притирание тормозов:
Скрежет тормозов при нажатии на тормоз
Если вы заметили, что ваши тормоза скрипят при замедлении, это, вероятно, связано с недостаточной толщиной тормозных колодок.
Ваши тормозные колодки должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить достаточную производительность и тормозную способность. Со временем, когда вы используете свои тормозные колодки, они в конечном итоге изнашиваются.
Если ваши тормозные колодки тоньше рекомендуемой толщины, они начнут скрипеть при каждом нажатии на педаль тормоза. Этот неприятный звук известен как трение тормозов и указывает на то, что пришло время обновить тормозные колодки.
Если игнорировать этот шум, тормозные колодки будут продолжать изнашиваться, а визг превратится в скрежет.
Если ваши тормоза издают резкий скрежет при замедлении, скорее всего, тормозной диск и суппорт царапают друг друга. Звук часто появляется, когда автомобиль полностью останавливается, но вы также можете услышать его, когда нажимаете на педаль тормоза.
Лучший способ решить эту проблему — как можно скорее заменить тормозные колодки, но на этом этапе вам также может потребоваться заменить оба диска или роторы.
Скрежет тормозов во время вождения
Если вы слышите скрежет тормозов при движении с постоянной скоростью, это может быть связано с камнями или галькой, застрявшими между суппортом и ротором. В этом случае вам нужно как можно скорее удалить мусор из системы. Отсутствие немедленных действий может серьезно повредить педаль тормоза и другие рабочие компоненты.
Хотя вы можете удалить камни и мусор из тормозов, всегда лучше нанять профессионала, особенно если вы новичок в работе с автомобилями. Если вы слышите скрежет тормозов, вам следует записаться на прием к автомеханику и попросить его осмотреть ваш автомобиль.
Скрежет тормозов при резкой остановке автомобиля
Еще одна распространенная причина скрежета тормозов — резкое торможение. Когда вы резко нажмете на тормоз, вы можете услышать скрежет и почувствовать дребезжание педали тормоза. Однако, если ваши тормозные колодки достаточно толстые, вам не нужно заменять тормозные колодки.
Если вы слышите скрежет при резкой остановке, это, скорее всего, вызвано вашей антиблокировочной тормозной системой (ABS). При аварийной остановке автоматически включается ABS, чтобы предотвратить блокировку колес и занос автомобиля. Система работает, прокачивая тормоза для поддержания устойчивости и контроля, что приводит к скрежету и грохоту педали тормоза.
Причины, по которым ваши тормоза скрипят
Вот несколько причин, по которым ваши педали тормоза издают скрип:
Ваши тормозные колодки изношены
Износ тормозных колодок является наиболее вероятной причиной притирания тормозов. Тормозные колодки обычно имеют идеальное сочетание графита, металла, меди и латуни.
Однако при интенсивном использовании тормозная колодка полностью изнашивается, а металлическая опорная пластина под колодками будет тереться о тормозной диск. Прежде чем издавать какие-либо скрежещущие звуки, ваши тормозные колодки будут часто издавать визжащие звуки.
Этот визжащий звук, также известный как трение тормозов, указывает на необходимость замены тормозных колодок.
Если быстро не заменить тормозные колодки, визг перейдет в скрежет. Помните, что ваши тормоза также могут скрипеть по мере износа тормозных колодок. Визг — еще один распространенный шум, но он также связан с накоплением тормозной пыли.
Если ваши тормоза скрипят, но работают четко, скорее всего, на тормозных колодках есть грязь или легирующие элементы.
Хотя тормозные колодки имеют относительно долгий срок службы, тормоза изнашиваются, если вы не замените их через От 25 000 до 60 000 миль.
Ваш тормозной диск нуждается в замене
Ваши тормозные диски — это блестящие диски, к которым прижимаются суппорты, чтобы замедлить движение вашего автомобиля. Поскольку они расположены очень низко над землей, грязь и вода могут попасть внутрь, что приведет к ржавчине или искривлению ротора.
Скрип тормозов может быть вызван неплоскими тормозными дисками, в то время как изношенный ротор часто издает пронзительный визг через рулевую колонку.
Когда вы тормозите, вы также заметите изношенный ротор, потому что есть много звуковых волн, которые вы можете почувствовать через педаль тормоза и карданный вал.
Ваш автомобиль может иметь неисправный подшипник колеса
Колесные подшипники позволяют вашим шинам вращаться бесконечно без перегрева. Когда один или несколько подшипников изнашиваются и внутрь попадает мусор, вы можете услышать скрежет подшипников колес. Вот несколько признаков неисправности ступичных подшипников:
Вибрации в рулевом колесе усиливаются, а затем уменьшаются.
Неравномерный износ шин
Проблемы с ступичными подшипниками встречаются редко, так как интервал обслуживания обычно составляет от 75 000 до 100 000 миль.
Некачественные тормозные колодки
Несмотря на то, что некачественные тормозные колодки дешевле, они часто приводят к более частым ремонтам и увеличивают износ других деталей тормозной системы. Более дешевые тормозные колодки также содержат большое количество металла, из-за чего они с большей вероятностью издают скрежещущие и скрипящие звуки при торможении.
Ваша тормозная система нуждается в смазке
Тормозная система, как правило, сложная, со многими рабочими компонентами, и эти детали тормоза со временем потребуют повторной смазки. Без надлежащей смазки тормоза вашего автомобиля могут издавать скрежещущий шум, вызванный болтами суппорта.
Болты суппорта надежно удерживают тормозные суппорты на месте. Однако со временем они могут начать ржаветь, что вызывает скрежет. Вы можете продлить срок службы болтов суппорта, смазывая их маслом раз в месяц, но замена болтов суппорта дешева, а детали стоят от 9 до 9 долларов.0003 n 10 и 20 долларов плюс работа.
Ваш автомобиль давно не использовался
Если ваш автомобиль не используется в течение нескольких месяцев, ржавчина может быть источником шума тормозов. В дополнение к шуму тормозов, вы также должны проверять тормозную жидкость, срок службы батареи, шины и т. д. Ездя на автомобиле не реже одного раза в месяц, вы можете избежать большинства серьезных проблем, перечисленных выше.
В вашем тормозном суппорте есть мусор
Непрерывный визг или скрежет может указывать на то, что что-то, например, небольшой камень, кусок щебня или любой другой мелкий предмет застрял в вашем тормозном суппорте.
Посторонние предметы, застрявшие в тормозной системе, могут привести к значительному повреждению тормозного диска. Вы можете удалить предмет, постепенно перемещая свой автомобиль вперед и назад в безопасном месте и выуживая предмет.
Если это не сработает, лучше всего как можно скорее обратиться к опытному механику.
Если вам нужна профессиональная помощь с вашими точильными тормозами? Звоните Нубраксу!
возможные причины и способы их устранения ‐ урок для студентов
Последнее, что вы хотите услышать при нажатии на тормоз, – это скрежет. По сравнению с обычным скрипом, возникающим при износе колодок, этот часто вызывает большую тревогу.
Притирка тормозов может быть вызвана изношенными тормозными колодками, деформированными роторами или препятствием в суппортах. Другими потенциальными причинами являются сломанные прокладки тормозных колодок, плохие тормозные колодки и бездействие при вождении.
Вы сможете остановить шлифовку после постановки правильного диагноза. Ваши тормоза могут притираться по разным причинам, но независимо от причины крайне важно немедленно решить проблему, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вашего автомобиля и опасные происшествия. Ну а в этой статье будут рассмотрены ответы на следующие вопросы:
Почему скрипят тормоза, когда вы тормозите, едете или резко останавливаетесь?
Каковы причины шлифовки тормоза?
Безопасно ли водить машину с притирающимися тормозами?
Как избавиться от скрежета?
Хорошо, приступим.
Содержимое
90 023
Почему скрипят тормоза, когда вы нажимаете на тормоз, едете или резко останавливаетесь?
Скрип тормозов при торможении
Толщина тормозных колодок, вероятно, не соответствует норме, если вы слышите скрежет при замедлении. Толщина тормозных колодок должна быть достаточной для обеспечения оптимальной производительности и тормозной способности. Ваши тормозные колодки будут постепенно изнашиваться по мере их использования с течением времени.
Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозные колодки, толщина которых меньше рекомендуемой, начинают скрипеть. Скрежет тормозов — это неприятный шум, который возникает при замене тормозных колодок. Тормозные колодки будут продолжать ухудшаться, если вы проигнорируете эту проблему, и визжащий звук в конечном итоге превратится в скрежет.
Скрежет тормозов во время движения
Если вы слышите скрежет тормозов на постоянной скорости, между суппортом и ротором могут быть камни или мусор. В этой ситуации вам нужно как можно скорее удалить мусор из системы. Педаль тормоза и другие рабочие компоненты могут быть серьезно повреждены, если не принять немедленных мер.
Почему моя беговая дорожка стучит…
Пожалуйста, включите JavaScript
Почему моя беговая дорожка стучит? 3 Основные причины
Даже если вы можете удалить камни и другой мусор из тормозов, лучше обратиться к профессионалу, особенно если у вас нет опыта обслуживания автомобилей. Как только вы заметите какие-либо звуки скрежета тормозов, следует проконсультироваться с автомехаником, чтобы он мог осмотреть ваш автомобиль.
Скрежет тормозов при резкой остановке
Когда вы резко нажимаете на тормоза, в этой ситуации ваши тормоза также могут издавать скрежещущий звук. Скрежет должен прекратиться, когда вы отпустите педаль тормоза или когда автомобиль полностью остановится. Вы услышите скрежещущий звук и почувствуете грохот педали тормоза, если нажмете на тормоз в экстренной ситуации.
Если ваши тормозные колодки достаточно толстые, это не должно быть проблемой. Когда вы резко останавливаетесь и слышите скрежет, вероятно, виновата ваша антиблокировочная тормозная система (ABS). ABS автоматически включится в ситуации аварийной остановки, чтобы избежать блокировки колес и заноса.
Педаль тормоза гремит и издается скрежещущий звук в результате того, что система прокачивает тормоза для поддержания устойчивости и контроля. Вы должны немедленно запланировать ремонт тормозов, если ваши тормоза продолжают скрипеть, так как это может быть признаком изношенных тормозных колодок.
Подробнее: Что вызывает губчатую или мягкую педаль тормоза (и как это исправить)
Каковы причины скрипа тормоза?
Вот наиболее распространенные причины, по которым притираются тормоза:
Тормозные колодки износились
Наиболее распространенной причиной скрипа тормозов являются изношенные тормозные колодки. Графит, сталь, медь и латунь часто используются в производстве тормозных колодок. Металлическая основа станет видна по мере того, как тормозная колодка изнашивается и становится тоньше. Когда это произойдет, будет слышен громкий скрежет, поскольку металлическая опорная пластина под тормозными колодками трется о тормозной диск.
Ваши тормозные колодки будут часто издавать визжащий звук, прежде чем они начнут скрежетать. Пришло время заменить тормозные колодки, если вы слышите этот визг, известный как трение тормозов. Если не изменить, визг со временем превратится в скрежет. Хотя тормозные колодки обычно служат от 25 000 до 60 000 миль, они в конечном итоге изнашиваются, если вы их не замените.
Подробнее: Все, что вам нужно знать о толщине тормозных колодок
Деформированный или изношенный тормозной диск
Блестящие диски, которые тормозные суппорты сжимают для замедления автомобиля, называются тормозными дисками. Из-за близости к земле грязь и вода могут попасть внутрь, что приведет к ржавчине или деформации роторов. Неравномерные диски тормозного диска могут вызывать скрип, тогда как изношенный диск ротора часто издает скрежещущий звук.
Деформированный ротор также будет заметен через руль. Когда вы тормозите и замечаете много вибраций, которые вы можете легко почувствовать через педаль тормоза и рулевое колесо, вы узнаете, что у вас изношен ротор.
Подробнее: Стоимость замены тормозного диска
Тормозная система нуждается в смазке
Ваша тормозная система очень сложна и имеет множество движущихся частей; со временем эти детали тормоза потребуют повторной смазки. В противном случае это может привести к тому, что тормоза вашего автомобиля начнут скрипеть.
Виновниками обычно являются болты суппорта. В их обязанности входит обеспечение надежного крепления тормозного суппорта. Однако они могут начать ржаветь, что и вызывает скрежет.
Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню
Замена болтов суппорта недорога, а детали, вероятно, будут стоить всего от 10 до 20 долларов плюс определенные трудозатраты. Вы можете увеличить срок их службы, смазывая их раз в месяц.
Вы некоторое время не водили машину
Любой странный шум тормозов может быть вызван ржавчиной, если ваша машина простояла несколько месяцев. Тем не менее, если оставить автомобиль на холостом ходу слишком долго, помимо коррозии есть и другие последствия. На шинах могут образовываться плоские пятна, тормозная жидкость может скапливаться и застаиваться и т. д.
Вождение автомобиля раз в месяц может помочь вам предотвратить это. Короткая поездка вокруг квартала подойдет; это не должно быть далеко. Кроме того, вы можете принять меры, чтобы остановить образование ржавчины в тормозной системе. Вы можете сделать это, например, припарковавшись поверх брезента или используя автомобильное покрытие.
A Неисправный подшипник колеса
Благодаря подшипникам колеса ваши колеса могут постоянно вращаться, не перегреваясь. Когда один или несколько из этих подшипников начинают изнашиваться или внутрь попадает мусор, вы можете услышать скрежет. Есть несколько симптомов, на которые следует обратить внимание, если вы считаете, что ваш ступичный подшипник выходит из строя. Вы можете испытать вибрации, которые усиливаются перед тем, как снова упасть.
Неравномерный износ шин — еще один признак повреждения ступичного подшипника. К счастью, проблемы с ступичными подшипниками довольно редки, потому что обычно они продолжаются от 75 000 до 100 000 миль. Тем не менее, вы должны заплатить около 700 долларов, если вам нужна замена.
Тормозные колодки низкого качества
Покупка недорогих тормозных колодок обычно означает их более низкое качество. Хотя они могут обеспечить краткосрочную экономию средств, они часто приводят к более частому техническому обслуживанию или большему износу других деталей тормозной системы.
Кроме того, количество металла в дешевых тормозных колодках обычно больше, что повышает их склонность к скрежету и царапанью при торможении.
Вы можете обезопасить себя на дорогах, купив качественные тормозные колодки. Высококачественные тормозные колодки могут сократить тормозной путь, обеспечивая при этом более плавное торможение, поскольку они изготовлены из материала высшего качества.
Подробнее: Причины, по которым трясется руль при торможении (как решить проблему)
В тормозном суппорте что-то застряло
Даже если вы не нажимаете на тормоз, в тормозном суппорте может что-то застрять, если вы часто слышите визг или скрежет. Это может быть любой небольшой предмет, например, камень или кусок гравия. Тормозной диск может серьезно повредиться, если в тормозной системе останется посторонний предмет.
Несколько раз медленно перемещая машину вперед и назад в безопасном месте, вы можете решить проблему самостоятельно. Однако лучшим выбором будет вызвать квалифицированного механика как можно скорее, если это не сработает.
Безопасно ли водить машину со скрипом тормозов?
Это небезопасно. Вождение с притиранием тормозов только усугубляет проблему и увеличивает стоимость ремонта. Отсутствие материала колодок в ваших тормозах является причиной скрежета, который они издают. В результате роторы и колодки соприкасаются металлом с металлом.
Самое простое решение, если тормоза вашего автомобиля начинают скрипеть, — это вызвать специалиста, который разберется с этим. Как мы видели, существует множество потенциальных причин, поэтому, прежде чем приступать к ремонту, вы должны точно определить проблему.
Подробнее: Безопасно ли управлять автомобилем, когда горит индикатор подушки безопасности SRS?
Как избавиться от скрежета?
Ну а если вы склонны к механике и мало понимаете в своей тормозной системе, вот видео о том, как избавиться от скрежета при торможении.
Однако не стоит заниматься поиском проблем, если вы не разбираетесь в тормозной системе. Лучше доверить диагностику и ремонт профессионалам.
Часто задаваемые вопросы
Как предотвратить скрежет тормозов при торможении?
Шум часто слышен только при полной остановке, но его можно почувствовать и при нажатии на педаль тормоза. Лучший способ действий в этой ситуации — немедленно заменить тормозные колодки, но на этом этапе вам также может потребоваться замена дисков или роторов.
Сколько стоит починить скрипящие тормоза?
Большая часть торможения в вашем автомобиле, обычно 70%, осуществляется передними тормозами. Эти тормозные колодки часто перегреваются, что может привести к их скрипу, стону или скрежету. Стоимость замены передней тормозной колодки в среднем колеблется от 115 до 300 долларов, что близко к стоимости замены задней тормозной колодки.
Как долго я могу ездить на тормозах?
Если у вашего автомобиля скрипят тормоза, вам действительно не следует продолжать движение, потому что это небезопасно и может усугубить проблему. Ваши тормоза должны быть проверены как можно скорее профессионалом.
Почему тормоза притираются, а колодки в порядке?
Роторы со временем могут деформироваться или стать неровными, что приведет к трению тормозных колодок о них, а не к гладкому контакту. Чаще всего замена тормозных дисков является единственным решением этой проблемы. Хотя ремонт может быть дорогим, это обычно дешевле, чем полная замена тормозной системы.
Можно ли ездить с шлифовальным тормозом?
Прежде чем тормоза автомобиля полностью перестанут работать, вы, возможно, сможете некоторое время управлять им. Это небезопасно, и это основная причина, по которой это не рекомендуется. Вождение, когда ваши тормоза притираются, только усугубляет проблему и увеличивает стоимость ремонта. Отсутствие материала колодок в ваших тормозах является причиной скрежета, который они издают.
Прекратится ли скрежет при замене тормозных колодок?
Мусор может попасть во время процедуры ремонта, даже если колодки или роторы были заменены. По мере того, как вы продолжаете ехать, это должно исчезнуть. Если вы заменили только тормозные колодки, а не диски, скрежет может исходить от ваших дисков, которые изношены.
Нужны ли мне новые диски, если тормоза скрипят?
Притирка тормозов является признаком того, что ваши тормозные колодки полностью изношены и теперь трутся металл о металл роторов. Скорее всего, вам понадобится совершенно новый комплект тормозных колодок и дисков, потому что повреждение может быть довольно серьезным.
Как узнать, неисправны ли мои роторы?
Вибрация руля. Ваши роторы могут быть в опасности, если вы чувствуете пульсацию педали тормоза или вибрацию рулевого колеса при замедлении. Прерывистый визг, синяя окраска, чрезмерный износ с течением времени и другие симптомы.
Как определить, нужны ли вам новые тормозные диски или просто тормозные колодки?
Вибрация. Ваши роторы могут быть деформированы, если вы нажмете на тормоз во время движения со скоростью 30 миль в час или выше и почувствуете вибрацию. Если вы слышите скрежет, роторы трутся друг о друга, а колодки полностью изношены. Тяга, визг, исчезновение и т. д.
Сколько миль служат роторы?
Чтобы свести износ к минимуму, обычно следует менять тормозные колодки каждые 10 000–20 000 миль. Ваши роторы — это то, с чем у вас есть немного больше времени. Чтобы поддерживать наилучшее состояние ваших тормозов, вы должны заменять свои роторы каждые 50 000–70 000 миль.
Как проверить роторы, не снимая колеса?
Вы можете провести пальцем вертикально вниз по фрикционной поверхности тормозного диска, если у вашего колеса есть открытые спицы. Если вы чувствуете и видите заметные канавки, требуются новые тормозные диски. Вы должны снять колесо, чтобы осмотреть тормозные диски, если на вашем автомобиле есть колпаки ступиц, которые закрывают ротор.
На сколько миль должны работать тормоза?
Для большинства обычных водителей комплект автомобильных тормозов прослужит от 25 000 до 60 000 миль, или от трех до шести лет. Однако для тех, кто придерживается хороших привычек, некоторые сеты могут длиться еще дольше.
Это все, что касается этой статьи, в которой были рассмотрены ответы на следующие вопросы:
Почему у вас скрипят тормоза, когда вы нажимаете на тормоз, едете или резко останавливаетесь?
Каковы причины шлифовки тормоза?
Безопасно ли водить машину с притирающимися тормозами?
Хорошее предложение для желающих получить права на
категории С,СЕ,D + 95 код
Читать далее
Все новости
Архив новостей
Ключевые слова
Autoskola, csdd tests, обучение, автошкола, цены, инструктора, Категория, A, B, BE, C, CE, D, DE, Периодическое обучение, Kод 95, вождение на автомате, яхта, autoskolas, Автошколы Риги, Курсы охранника
Категория А
А — мотоциклы, а также трициклы, чья мощность превышает 15 киловатт.
А1 — мотоциклы, чей рабочий объем двигателя не превышает 125 кубических сантиметров, мощность не превышает 11 киловатт и соотношение мощности к весу не превышает 0,1 киловатт на килограмм, а также трициклы, чья мощность не превышает 15 киловатт.
А2 — мотоциклы, чья мощность не превышает 35 киловатт, соотношение мощности к весу не превышает 0,2 киловатта на килограмм, и которые не являются производными транспортных средств, имеющих в два раза и более большую мощность.
Категория B
В- механические транспортные средства, чья полная масса не превышает 3500 кг и количество сидячих мест (не считая места водителя) не превышает 8, а также состав тягача данной категории с прицепом, полная масса которого не превышает 750 кг; состав тягача категории В с прицепом, если полная масса такого состава не превышает 3500 кг и полная масса прицепа не превышает собственную массу тягача. Получить категорию В можно с 18 лет.
Категория C
С — Механические транспортные средства, полная масса которых превышает 3500 кг ( т.е. любые грузовики — без верхнего предела массы), и которые не входят в категорию D, а также состав тягача данной категории с прицепом, полная масса которого не превышает 750 кг.
Категория D
D — механические транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, с количеством посадочных мест, не считая места водителя, превышающим 8, а также состав тягача данной категории с прицепом, полная масса которого не превышает 750 кг. Для получения категории D у Вас должна быть категория С (стаж не нужен), или С1 (2 года стажа и 21 год возраст), или D1.
Категория BE
BE — состав тягача категории В с прицепом, если такой состав не входит в категорию В (в этом случае полная масса прицепа, как правило, заметно превышает 750 кг — это автотрейлеры, прицепы для перевозки лошадей или спецтехники, прицепы-дачи и т.п.). Для получения этой категории Ваш стаж должен быть не менее 1 года и возраст — не менее 21 года.
Категория СЕ
СЕ — состав тягача категории С с прицепом, полная масса которого превышает 750 кг — т.е. это любые грузовики с любыми прицепами (в том числе и фуры). Для получения этой категории у Вас должна быть категория С. Кстати, при получении категории СЕ букву Е «припишут» ко всем буквам, имеющимся в Ваших правах т.е. если, к примеру, до курсов было «В C D», после будет «BE CE DE».
Категория DE
DE — состав тягача категории D с прицепом, полная масса которого превышает 750 кг.
Классификации лицензий, ограничения и дополнения
Классификации лицензий
Лицензионные ограничения
Сертификат CDL
Классификация лицензий
Водители в Нью-Гэмпшире должны иметь права соответствующего класса, соответствующие типу транспортного средства, которым они управляют. Транспортные средства в Нью-Гэмпшире классифицируются в соответствии с полной массой производителя и типом кузова. Система классифицированных лицензий Нью-Гэмпшира разбита следующим образом:
Класс A: Любая комбинация транспортных средств с полной массой 26 001 фунтов или более при условии, что полная масса буксируемых транспортных средств превышает 10 000 фунтов. Тесты, необходимые для получения лицензии класса А в Нью-Гэмпшире:
Общий тест знаний CDL.
Тест на знание комбинаций.
Тест на знание пневматических тормозов.
Подготовка водителей начального уровня (ELDT) должна быть завершена до того, как запланированы дорожные испытания (для получения дополнительной информации посетите: FMCSA и часто задаваемые вопросы FMCSA)
Тест на знание правил дорожного движения на автомобиле класса А.
Класс B: Любое одиночное транспортное средство с полной разрешенной массой 26 001 фунтов или более или любое такое транспортное средство, буксирующее транспортное средство, полная разрешенная масса которого не превышает 10 000 фунтов. Тесты, необходимые для получения лицензии класса B в Нью-Гэмпшире:
Общий тест знаний CDL.
Тест на знание пневматических тормозов.
Подготовка водителей начального уровня (ELDT) должна быть завершена до того, как запланированы дорожные испытания (для получения дополнительной информации посетите: FMCSA и часто задаваемые вопросы FMCSA)
Тест на знание правил дорожного движения на автомобиле класса B.
Класс C: Любое отдельное транспортное средство или комбинация транспортных средств, которые не соответствуют определению класса A или класса B, но предназначены для перевозки 16 или более пассажиров, включая водителя, должны быть снабжены табличкой с указанием опасности. материалов или соответствует определению «цистерны». Требуется для лицензии класса B в Нью-Гэмпшире:
Общий тест знаний CDL.
Выполнение всех требований для одного из следующих подтверждений:
Подтверждение пассажира.
Одобрение Hazmat.
Класс D: Лицензия оператора . Лицензия оператора — это то, что большинство людей считают «обычными» водительскими правами. Это позволяет вам управлять транспортным средством с полной массой транспортного средства 26 000 фунтов или меньше. Имея лицензию оператора, вы можете буксировать прицеп с полной массой 10 000 фунтов или меньше, но вы не можете перевозить опасные материалы или управлять автобусом, рассчитанным на перевозку более 15 человек. Лицензия оператора позволяет вам управлять мопедом, но не мотоциклом, трехколесным мотоциклом или моторизованным велосипедом.
Мотоциклетные права: Мотоциклетные права позволяют вам управлять мотоциклами, мопедами и трехколесными мотоциклами. Большинство водителей с лицензией на мотоцикл также имеют лицензию оператора или коммерческую лицензию, хотя можно иметь лицензию только на мотоцикл, которая разрешает управление мотоциклом, но не транспортным средством другого класса.
Трехколесный мотоцикл: Этот тип лицензии позволяет вам управлять трехколесным мотоциклом, но не двухколесным мотоциклом или моторизованным циклом. Если вы сдаете дорожный экзамен на трехколесном мотоцикле, вы можете управлять только трехколесным мотоциклом. Если вы проходите дорожный тест на обычном двухколесном мотоцикле, вы можете управлять трехколесным мотоциклом.
Лицензия на вождение мотоцикла: Этот тип лицензии позволяет вам управлять любым мопедом, мотороллером, велосипедом с прикрепленным мотором и небольшим мотоциклом мощностью не более пяти (5) лошадиных сил.
Лицензия на мопед: Этот тип лицензии позволяет вам управлять только мопедом. Чтобы быть классифицированным как «мопед», транспортное средство должно соответствовать всем следующим требованиям:
Не требует от водителя переключения передач.
Иметь двигатель мощностью не более двух (2) лошадиных сил или 50 куб.см. по размеру.
Не может двигаться быстрее 30 миль в час на ровной поверхности.
Вам нужна специальная лицензия на мопед, чтобы управлять мопедом, только если у вас нет прав другого класса. Если у вас уже есть права водителя, CDL, мотоцикла или мотоцикла, вы также можете водить мопед.
Лицензионные ограничения
При определенных условиях право на управление автомобилем ограничено особым образом. Если у водителя есть ограничение в его или ее правах, оно будет указано на обратной стороне водительского удостоверения. Ограничения на водительские права включают:
E Ограничение: Водитель может управлять только коммерческим транспортным средством с автоматической коробкой передач.
F Ограничение: На автомобиле обязательно наличие наружного зеркала заднего вида.
G Ограничение: Водителю транспортного средства разрешается работать только в светлое время суток.
K Ограничение: Только внутри штата: Водители имеют право управлять коммерческим транспортным средством только в пределах штата Нью-Гемпшир. Это ограничение распространяется на любого владельца лицензии CDL в Нью-Гэмпшире, которому еще не исполнилось 21 года.
L Ограничение: Пневматические тормоза: Водителям запрещено управлять грузовыми автомобилями с пневматическими тормозами. Это ограничение налагается, когда водитель либо не проходит компонент пневматического тормоза в тесте на общие знания, либо выполняет тест на навыки вождения на транспортном средстве, не оборудованном пневматическим тормозом.
M Ограничение: Владельцы CDL-A могут управлять только школьными автобусами CDL-B.
N Ограничение: Владельцы CDL-A и CDL-B могут управлять только школьными автобусами CDL-C.
O Ограничение: За исключением тракторных прицепов: Водитель ограничен только прицепами с шипообразным крюком.
T Ограничение: Временная лицензия на 60 дней.
Z Ограничение: Нет пневматических тормозов
Ограничение IID: Устройство блокировки от алкоголя
V Ограничение: Изменение CDL (относится к медкарте)
RTW Ограничение: Только для трехколесных мотоциклов
Ограничение RMC: Только для моторного цикла
X Ограничение: Запрещено перевозить груз в коммерческом автомобиле Автоцистерна (разрешение CDL)
P ограничение: Запрещено перевозить пассажиров в коммерческих автомобилях (разрешение CDL)
Возрастные ограничения
Молодежные операторы
Водителю должно быть не менее 16 лет, чтобы получить водительские права штата Нью-Гемпшир. Водителям в возрасте от 16 до 21 года будет выдана молодежная лицензия оператора, срок действия которой истекает в день их 21-летия. Водители в возрасте 16 и 17 лет могут подать заявку на получение прав только в том случае, если они пройдут утвержденную программу обучения водителей.
Водители моложе 18 лет не могут получить коммерческое водительское удостоверение и должны соблюдать следующие ограничения:
Запрещается управлять автомобилем с 1:00 до 4:00
В течение первых 6 месяцев владения лицензией запрещается управлять транспортным средством с более чем одним пассажиром в возрасте до 25 лет, который не является членом семьи водителя, если только его не сопровождает лицензированный ответственный взрослый, которому не менее 25 лет. возраста.
Запрещается управлять автомобилем с количеством пассажиров, превышающим количество ремней безопасности или удерживающих устройств в транспортном средстве.
Подтверждения CDL
В дополнение к классификации, связанной с весом, коммерческие водители могут подать заявку на получение различных подтверждений в зависимости от типа транспортного средства, которым они намерены управлять, запросив встречу. Для получения каждого из следующих подтверждений требуется дополнительное тестирование:
Опасные материалы или Hazmat (подтверждение H): Требуется для управления любым коммерческим транспортным средством, которое перевозит опасные материалы и имеет таблички в соответствии с государственными или федеральными правилами. Чтобы получить или продлить это подтверждение, водители должны пройти:
Проверка биографических данных Управления транспортной безопасности (TSA) перед подачей заявления и
Подготовка водителей начального уровня (ELDT) должна быть завершена до того, как запланированы дорожные испытания (для получения дополнительной информации посетите: FMCSA и часто задаваемые вопросы FMCSA)
Тест на знание опасностей
Автоцистерны (подтверждение N): Требуется для управления любым коммерческим транспортным средством, предназначенным для перевозки жидкости в цистерне, которая постоянно или временно прикреплена к транспортному средству или шасси, или любой жидкости или сжиженного газообразного материала в постоянной цистерне, требующей плакаты.
Тест на знание танков.
Легковые автомобили (подтверждение P): Это разрешение требуется для управления любым коммерческим транспортным средством, предназначенным для перевозки 16 и более пассажиров, включая водителя. Претенденты на это одобрение должны пройти:
Тест на знание пассажирских перевозок (при успешном завершении выдается разрешение CDL)
Подготовка водителей начального уровня (ELDT) должна быть завершена до того, как запланированы дорожные испытания (для получения дополнительной информации посетите: FMCSA и часто задаваемые вопросы FMCSA)
Тест на навыки дорожного движения пассажирского транспорта. Тест на квалификацию должен проходить на легковом автомобиле представителя желаемого класса CDL.
Двойные/тройные прицепы (допуск T): Этот допуск необходим для законной перевозки двойных или тройных прицепов. Хотя использование тройных прицепов в Нью-Гэмпшире является незаконным, это разрешение позволит владельцу буксировать тройные прицепы в тех штатах, где разрешены такие транспортные средства. Претенденты на это одобрение должны пройти:
Двойной/тройной тест знаний.
Школьный автобус (подтверждение S): Разрешение на школьный автобус (подтверждение S) — это признанное на федеральном уровне разрешение, которое требуется любому штату для управления школьным автобусом, предназначенным для перевозки 16 или более учащихся, включая водителя. Чтобы получить это одобрение, водители должны успешно пройти:
Тест на знание школьного автобуса. (Разрешение CDL будет выдано после успешного завершения)
Подготовка водителей начального уровня (ELDT) должна быть завершена до того, как запланированы дорожные испытания (для получения дополнительной информации посетите: FMCSA и часто задаваемые вопросы FMCSA)
Тест на навыки управления школьным автобусом. Тест навыков должен быть сдан в школьном автобусе представителя желаемого класса CDL.
Сертификат школьного автобуса.
Лицензии на школьный автобус классов B, C, E и F — A1 Transportation Academy
Вы хотите стать водителем класса B или E? Не смотрите дальше, A1 Transportation Academy — одно из самых уважаемых имен в отрасли. Мы предоставляем превосходное образование, предоставляемое исключительными сертифицированными профессионалами. Наши курсы вождения разрабатываются отраслевыми экспертами, проводятся на месте и дают гораздо больше практического опыта работы с оборудованием. Наши студенты получают индивидуальное внимание и заботу в нашем престижном офисе в Миссиссоге.
Краткое содержание курса вождения класса «C» или «F»
1. Пропуск М.Т.О. Медицинский осмотр — (Бланк можно бесплатно получить в большинстве отделений MTO, у некоторых врачей и в нашем офисе) 2. Подать заявление в школу — Заявления можно подать лично или подать онлайн. 3. Завершите обучение в классе – подготовит вас к письменному тесту, даст базовые знания для обучения вождению автомобиля и охватит все, что вам нужно знать, чтобы выполнять свою работу должным образом и в рамках закона каждый день, когда вы в дороге. Темы, затронутые в классе:
Предрейсовые осмотры
Инспекции в пути
Послерейсовые осмотры
Управление пространством
Управление скоростью
Маневры с задним ходом и поворотом
Правила рабочего времени (США и Канада)
Перевозка опасных грузов
Осведомленность о наркотиках и алкоголе
Безопасность груза и предотвращение утери
Техника безопасного вождения
Безопасность груза
Управление скоростью
Отчет об авариях
Процедуры пересечения границы
Закон и ты
Подготовка к письменному тесту
4. Завершите курс обучения водителей транспортных средств – это самая важная часть вашего курса, поскольку именно на ней вы изучаете ремесло на практике. Тренировка только 1 на 1 означает, что только вы и ваш инструктор в кабине, никто не наблюдает за вами через плечо, замедляя ваш прогресс. Мы предлагаем безопасную и частную тренировочную площадку, чтобы предоставить вам безопасное/удобное место для старта и выхода на дороги общего пользования, когда вы будете готовы. Парковка для всех студентов БЕСПЛАТНАЯ. 5. Пропуск М.Т.О. Дорожные испытания — Дорожные испытания состоят из предрейсового осмотра, соединения/отсоединения агрегата, маневра задним ходом на 90°, движения по дороге и движения по шоссе. 6. Трудоустройство – Это ваш вход в профессию профессионального водителя грузовика. Как и во всех других аспектах обучения, мы поможем вам выбрать подходящего оператора.
Часто задаваемые вопросы
Что я могу водить с этой лицензией?
Чтобы водить школьный автобус в Онтарио, вам необходимы права класса B или E класса.
Права класса B позволяют управлять школьным автобусом, вмещающим более 24 пассажиров. Он также позволяет вам управлять транспортными средствами, на которые распространяются права классов C, D, E, F и G.
Права класса E позволяют управлять школьным автобусом, вмещающим до 24 пассажиров. Это также позволяет вам управлять транспортными средствами, на которые распространяются права класса F и G.
Как долго длится курс? И сколько это стоит?
Наш курс длится 4-6 недель. Чтобы узнать стоимость обучения и ожидаемые сроки, позвоните в A1 Transportation Academy.
Что я получу после завершения этого курса?
По окончании курса слушателям будут выданы Сертификаты об обучении классов B и E по программе обучения. Лицензия класса B и E Министерства транспорта Онтарио.
Каковы минимальные требования для поступления?
Чтобы получить лицензию класса B или E, вы должны:
быть старше 21 года
иметь действующую лицензию Онтарио, кроме G1, G2, M, M1 или M2
пройти проверку зрения действующее медицинское заключение
успешно пройти курс повышения квалификации водителей школьных автобусов (SBDIC), утвержденный правительством грузовики (только класс B)
сдать дорожный экзамен на автомобиле, соответствующем требованиям класса B или E
Вы не сможете получить права класса B или E, если действие ваших водительских прав было приостановлено в течение последних 12 месяцев за какое-либо правонарушение в Официальном справочнике МТО автобусов
Как зарегистрироваться на этот курс?
Вы можете зарегистрироваться лично, по телефону или Подать заявку онлайн.
Классификация роторных двигателей | Роторные двигатели
Ни в традиционной книжно – журнальной литературе, ни в обширных залежах интернет – сайтов нет серьезных и развернутых исследований в отношении такой перспективно продуктивной области технических устройств как роторные двигатели. Настоящий сайт усилиями его автора попытается заполнить этот пробел в истории техники и в сфере её нынешнего развития.
Безраздельно властвующие сегодня в мировой технике поршневые двигатели с линейным возвратно — поступательным движением поршня имеют огромные недостатки, которые невозможно преодолеть в принципе никакими конструкционными ухищрениями, никакими «электронными обвесами», никаким тюнингом. Поэтому мировая техническая мысль не менее ста лет пытается найти достойную альтернативу поршневым двигателям внутреннего сгорания. Надо сказать, что в области машин с выводом мощности на вал вращения (не реактивные двигатели) поршневой мотор уже давно вытеснен из многих сфер применения. В стационарных установках это место давно и прочно занял электрический мотор, а в авиации — газотурбинный двигатель, в энергетических установках больших мощностей – на крупных электростанциях и в быстроходных судовых силовых машинах надежно работают паровые турбины. Надо сказать, что все эти типы двигателей относятся к роторным машинам – в них главный рабочий орган совершаетпростое вращательное движение. С точки зрения кинематики механической схемы и динамики термодинамических процессов – это самый простой, эффективный тип движения. Но вот в области поршневых двигателей внутреннего сгорания, которые безраздельно господствуют в области мобильных моторов малой и средней мощности, все еще безальтернативно применяется малоэффективный метод движения главных рабочих органов – поршней в цилиндрах по типу возвратно – поступательного движения. При этом подобные моторы для преобразования возвратно – поступательного движения поршня во вращательное движение рабочего вала используют кривошипно — шатунный механизм. Главные характеристики такого механизма- высокая динамическая нагруженность знакопеременными нагрузками от возвратно – поступательных движений, значительные размеры и сложность в изготовлении. Именно несовершенный способ организации технологических процессов в поршневом двигателе и своеобразный режим работы кривошипно-шатунного механизма, приводят к плохому (пульсирующему) режиму крутящего момента поршевых моторов. Именно обладание таким некачественным типом крутящего момента требует от поршневых ДВС обязательногоприменения на транспортных средствах коробки передач. Массовый потребитель неудовлетворён тяговыми и стартовыми возможностями традиционных поршневых двигателей, поэтому многие из владельцев автомобилей прибегают к разным типам «тюнинга двигателя«, чтобы повысить мощность и приемистость своих моторов.
Надо сказать, что подобная организация рабочих процессов и типов движений досталась современным двигателям внутреннего сгорания от паровых машин 19-го века, которые по своей сути были крайне малоэффективными машинами, а первые двигатели внутреннего сгорания в 60-х и 70-х годах позапрошлого века были именно копиями паровых машин, которые унаследовали от паровиков очень многие их родовые недостатки… Выражаясь современным языком — создатель первого ДВС французский техник Ленуар в 60-х годах 19-го века совершил средней сложности тюнинг парового поршневого двигателя и у него получился поршневой атмосферный ДВС, работающий без сжатия.
Постараемся ответить на трудный вопрос — почему же наиболее массовая область техники – транспортное двигателестроение до сих пор оказывается в положении заповедника устаревших инженерных решений и архаических конструкций? И возможно ли мировому техническому прогрессу выбраться из этого более чем векового застоя?
Ответ на такие сложные вопросы таков – выбраться из такого незавидного положения возможно, но сложно. Именно такая изначальная сложность инженерной задачи и объясняет причину, по которой более ста лет в этой области массовой техники применяются устаревшие и малоэффективные, но технологически легко исполнимые и конструктивно надежные технические решения.
Возможность совершить технический прорыв, и выйти на новый уровень инженерных решений, возможен в области все тех же роторных машин, то есть использовать принцип простого вращения главного рабочего органа, как это используется в электродвигателях или в силовых турбинах. Но вся сложность заключается в том, что организовать рабочий цикл из четырёх тактов полноценного двигателя внутреннего сгорания вокруг простого вращения главного рабочего органа очень сложно. И именно вокруг этой сложной инженерной задачи вращались все усилия и творческие порывы конструкторской мысли не один десяток лет. Но сложность темы оказалась настолько велика, что до сегодняшнего дня массового вывода на рынок роторных двигателей и достойной их конкуренции с традиционными поршневыми двигателями так и не произошло. Сверх прогрессивной конструкции роторного двигателя внутреннего сгорания, которая бы по всем параметрам превосходила традиционные поршневые моторы до сих пор так и не создано.
Задачу настоящего сайта его автор видит как раз в том, чтобы исследовать саму возможность решения такой задачи, ввести читателя в круг уже имеющихся разработок и перспективных инженерных изысканий. Познакомить посетителей сайта как с мировыми новациями на эту тему, так и представить собственные разработки в этой области.
Классификация роторных двигателей весьма важна, так как она сразу очерчивает весьма обширный круг потенциально возможных конструкций, и главное — позволяет с первого шага выбрать наиболее перспективные и эффективные конструкции среди прочих мало работоспособных и не технологичных типов роторных машин.
Классификация роторных двигателей будет излагаться на основе авторского понимания этой схемы, которое опирается на систематизацию роторных машин, изложенную в разных аспектах в двух весьма обстоятельных книгах, которые, к сожалению, выходили мизерными тиражами, очень давно и не имели переизданий. Это Акатов, Бологов «Судовые роторные двигатели», Ленинград, 1967г. и Н.Ханин, С.Чистозвонов «Автомобильные роторно – поршневые двигатели», Москва, 1964г.
1) Роторные двигатели с неравномерным разнонаправленным (возвратно-вращательным) движением главных рабочих элементов.
Данный тип двигателя характеризуется тем, что в нем нет вращения ротора, а происходит его возвратно — дуговые качания вокруг оси. Процессы сжатия и расширения происходят между неподвижными лопатками ротора и статора, которые и не позволяют совершать ротору непрерывное вращение. По своим очертаниям этиот двигатель выглядит роторным, но по организации кинематики движения он по сути дела ближе к поршневым машинам с кривошипным механизмом, так как требует применения для преобразования колебательных движений вала во вращетельные особых сложных механизмов. В этом заключен главный недостаток его конструкции, поэтому данная схема не получила распространения. Кроме того в этой схеме возможны ударные столкновения лопастей между собой.
2) Роторные двигатели с неравномерным однонаправленным (пульсирующе-вращательным) движением главного рабочего элемента.
Внутри корпуса вращаются два ротора с неравномерным вращением, которые пульсируя как бы «догоняют друг друга». Такты сжатия и расширения происходят меджу лопастями этих двух роторов во время их сближения и удаления. Главный недостаток этой роторной схемы — два вала двух роторов вращаются неравномерно — рывками, толчковыми импульсами. Поэтому требуется применение сложного, нагруженного знакопеременными нагрузками механизма для выравнивания скорости вращения валов мотора. Кроме того в этой схеме возможны ударные столкновения лопастей между собой.
3) Роторные двигатели с уплотнительными заслонками — лопастями, которые движутся роторе совершая возвратно-поступательные или качающиеся движения. Частный случай – с заслонками – лопастями, отклоняющимися на шарнирах на роторе;
Надо сказать, что подобная схема роторных машин давно и широко применяется в пневмомоторах, где сжатый воздух вращает лопатки таких устройств.Поэтому у многих инженеров и изобретателей при взгляде на такие роторные пневмомоторы появляется понятная мысль приспособить такую машину под двигатель внутреннего сгорания. Для этого нужно лишь встроить такт сжатия в кинематическую схему такой машины. И пытливые умы меняют форму внутренней камеры мотора — получается теоретическая схема, которая на бумаге вполне может качественно работать…. Но на практике все не так просто, реализация в жизнь этой схемы сталкивается с огромными сложностями. Первая трудность — в условиях высоких температур и давлений в ДВС очень сложно обеспечить подвижность лопаток ротора и практически невозможно обеспечить герметичность линий их контакта с корсусом…
При этом лопатки должны постоянно двигаться — под действием центробежной силы вращения и пружин или приводом от специального механизма — но оба варианта реализовать очень сложно. Поэтому в технике до сих пор нет работоспособных образцов этого типа роторных двигателей внутреннего сгорания.
Ниже приведены две различные теоретические схемы роторных ДВС этого типа, взятые из патентной литературы.
4) Роторные двигатели с уплотнительными заслонками, которые движутся в совершая возвратно — поступательные или качающиеся движения корпусе.
Данная схема по принципу работы похожа на предыдущую, только заслонки — лопасти, разделяющие камеры двигателя выдвигаются не из ротора, а из корпуса. При этом ротор должен иметь сложную форму с лопастями — лопатками, которые и будут воспринимать на себя давление газов, которые должны отсекать от других объемов рабочей камеры лопатки- заслонки в корпусе. Эта схема имеет примерно те же принципиальные недостатки, что и предыдущая схема.
5) Роторные двигатели с простым и равномерным вращательным движением главного рабочего и всех иных элементов.
По своей концепции такие схемы двигателей — наиболее перспективные и наиболее технически совершенные. В таких конструкциях нет ни одной детали совершающей возвратно — поступательные, качательные или планетарно- вращательные движения. Поэтому двигатели этого типпа могут без труда достигать скоростей вращения в десятки тысяч оборотов в минуту с соотвествующим набором мощности. В 19-м веке были созданы несколько типов роторных паровых двигателей этой схемы и они показывали значительно лучшие характеристики, чем поршневые паровые двигатели.
Но вот работоспособных двигателей внутреннго сгорания этой схемы построено не было, даже на уровней идей, отраженных в патентных заявках обнаружено буквально несколько единиц, да и те — малореализуемых конструкций.
6) Роторные двигатели с планетарным вращательным движением главного рабочего элемента.
Наиболее известные широкой общественности роторные двигатели Ванкеля относятся именно к последней классификационной группе. О нем речь пойдет на отдельной страничке этого сайта.
И ещё немного
ТАБЛИЦА КЛАССИФИКАЦИИ
Подводя итог
Конечно, не все потенциально конструкции различных типов роторных двигателей из представленного перечня обладают выраженными достоинствами и обладают хорошей технической перспективой. Ибо принципиальным достоинством роторных моторов – абсолютным отсутствием возвратно поступательных движений обладают лишь роторные машины двух последних типов – классификационных групп № 5) и № 6). Но вот главным и безоговорочным преимуществом роторных механизмов – полным отсутствием знакопеременных, пульсирующих инерционным нагрузок и абсолютной уравновешенностью не обладают даже роторные двигатели типа Ванкеля. Такое идеальное положение характерно лишь для классификационной группы № 5), которую с полным правом и можно назвать совершенным роторным двигателем. Именно с позиций такого совершенного роторного двигателя будут рассматриваться все преимущества моторов роторной схемы и производится сравнения, как с традиционными поршневыми двигателями, так и с двигателями Ванкеля – роторными моторами с планетарным вращением главного рабочего органа.Тем более что автор этих строк прикладывает немалые усилия по реализации в жизнь именно такой схемы и надеется, что ему удастся создать действующий и промышленно применимый двигатель внутреннего сгорания именно такого типа.
Опубликовано в Без рубрики 2 комментария »
Устройство роторного двигателя: принцип работы
Содержание
Эпоха машин возникла благодаря созданию дизельного двигателя. Огромную популярность приобрели поршневые моторы. В тоже время, с начала разработки дизельного двигателя перед изобретателями стояла цель извлечь максимальную эффективность при минимальном расходе топлива. Эта проблема разрешалась определенными способами — от усовершенствований техники существующих двигателей до возникновения совсем иных моторов другой структуры. Один из них был роторный мотор.
Роторный двигатель
Второе название роторного РПД – ванкель — аналог дизельного. Роторное моторное устройство было изобретено в 1930-е годы, гораздо позднее поршневого. Полностью функциональный тип такого мотора появился в пятидесятые годы. После возникновения вращающегося мотора многие автопроизводители с интересом начали создавать свою модель роторного силового агрегата, от которого вскоре они отказались ради обычного мотора с поршнем. Единственной сторонницей вращающегося мотора была японская корпорация «Мазда», поэтому такой тип мотора использовала в качестве визитной карточки. Характеристикой таких двигателей является строение, не имеющее поршня. Поэтому строение его было простым. В моторе с поршнем энергия горючего топлива принимается поршнем, который посредством возвратно-поступательного движения передает ее кривошипу коленчатого вала, создавая вращение.
В моторе с ротором энергия сразу преобразуется во вращение вала, минуя возвратно-поступательное движение. Это снижает потери мощности на трение, снижает металлоемкость и упрощает строение. Это заметно повышает КПД мотора.
Конструкция
Для понимания, как работает двигатель с ротором, нужно понимать, какое представление имеет его структура. Энергия сгорания топлива в таком силовом агрегате восполняет статор, вместо поршня. Статор представляет собой равносторонний треугольник. А каждая сторона его работает как поршень.
Ротор. Чтобы создать этап сгорания, статор помещается в замкнутый участок, состоящий из 3 элементов, 2 боковых и 1 центрального корпуса, который несет название статор. Область, на которой проходит этап нагрева, создается в статоре, а корпус бокового корпуса только создает уплотнение этой площади. Внутри цилиндра выполнен рычаг, а ротор помещается в него. Он сделан овальным, с немного прижатой боковой стороной, чтобы внутри цилиндра протекали все нужные этапы. В самом статоре есть окна впуска воздушно-топливной смеси или воздуха, а также выхлопного газа. А уже они закрыты отверстиями для зажигания свечей.
Выходной вал. В выходном вале расположены эксцентрично закругленные кулачки. Смещение от центра. Каждая роторная труба соединена с одной из них. Выпускной вал относится к коленчатому валу мотора поршневого мотора. Ротор при вращении давит на кулак. Благодаря тому, что кулачки не симметрично установлены, сила рычага, опираясь на кулаки, делает на выходе крутящий момент, что заставляет его крутиться.
Устройство двигателя. Характеризуется движением ротора в статорном цилиндре то, что верхний слой цилиндра всегда прикасается к поверхности статора, а движения его осуществляются по образцу эксцентрика. Он смещается по оси и вращается по ней. Чтобы это осуществить, необходимо в роторе проделать небольшое отверстие. У одной стороны отверстия расположен зубчатый сегмент. При этом в ротор вставляется эксцентриковый вал. Для того, чтобы создать вращение, на боковом корпусе установлены неподвижные шестеренки, которые зацепляются с зубчатым сектором ротора. Это так называемая точка отсчёта. Благодаря эксцентричности он опирается на неподвижные шестеренки, а зацепление создает движение вращательного движения. Он вращается, а также создает вращение вала на эксцентрике, на котором установлен.
Принцип работы
Так как цилиндр ротора имеет впускные и выпускные порты, они устраняют необходимость механизма газораспределения, а сам этап работы делится на 4 цикла. Теперь посмотрим, как всё это протекает в статоре. Уголки статора непрерывно контактируют с статорным цилиндром, что создает герметичная область между его сторонами. Эллиптическая форма статора цилиндра позволяет изменить область между стеной статора и двумя соседними вершинами ротора. Теперь посмотрим работу цилиндрика только на одной стороне рычага. Так, когда статор вращается, одна его вершина, проходя через эллиптическое сжатие цилиндрика открывает пусковое окно, и горячая смесь либо воздух начинает приходить в полосу между треугольным краем цилиндра и стеной.
При этом движения продолжаются, и пик достигает высокого предела эллипса и затем снижается. Возможность непрерывного контакта с вершиной ротора возникает благодаря эксцентричному перемещению. Впускается воздух, пока его вторая вершина статора не закрывает окно впуска. Первый пик в этот момент уже превышает высоту цилиндрового эллипса, происходит сжатие такта, и область между цилиндром и статором начинает существенно снижаться.
В момент прохождения стороны статора сквозь максимальное сжатие между стороной рычага и стеной цилиндрика приходит искра, которая воспламеняет сжатую смесь горючего между сжатой стеной цилиндра с стороной рычага. Характеристика вращающегося мотора заключается в том, что его зажигают после того, как проходит так называемая сторона «мертвого места», а не после того, как проходит так называемая сторона «мертвого места», как поршневой мотор.
Это происходит с целью воздействия энергии, выделяющейся при нагревании, на часть ствола, уже прошедшую верхнюю мёртвую точку ВМТ. Это создает движение статора в нужную сторону. После того, как свеча проходит, газ удаляется, пока первый угол ротора не начинает открывать окно выхода, а второй угол его постепенно закрывает.
Такты двигателя
Важно отметить, что все процессы описаны и выполняются только с одной стороны ротора, каждая сторона выполняет процесс одна за другой. То есть для одного оборота ротора выполняется три такта одновременно — пока в полосе между одной и другой сторонами ротора нагнетается воздух или горячее вещество, тогда другая часть ротора проходит через ВТМ, а третья вырабатывает выхлопную смесь.
Сейчас о том, как вращать эксцентриковый вал, который прикреплен к ротору. Благодаря этому эксцентриситету одна полная оборотная передача выполняется меньше, чем одна полная оборотная передача вала. То есть в течение одного полного цикла вал вращается трижды, что придает ему ещё больше полезных действий.
В моторе поршневого типа каждые две обороты коленвала совершают один цикл, эффективен только один полуоборота. Это позволяет обеспечить высокий уровень энергоэффективности.
Сравнение роторного мотора и поршневого мотора позволяет сравнивать выходные мощности в одном цилиндре с одной роторной и статорной мощностью, равной мощности трех цилиндров. А учитывая, что у Мазды в своих автомобилях стоит его двухсекционный роторный двигатель, по мощности он не уступает шестицилиндровому поршневому двигателю.
Устройство роторного двигателя: достоинства и недостатки
Сейчас, если говорить о преимуществах двигателей ротора, их достаточно много. Увидим, что производительность одной части сравнима с трехцилиндровым мотором, однако габариты куда меньше. Это сказывается на компактности самого мотора. Это можно сказать по модели Mazda RC-8. При хорошей мощности автомобиля имеется среднеразмерная конструкция двигателя, позволяющая добиться точного развертывания двигателя по осям, что оказывает влияние на устойчивость и управляемость автомобиля. Кроме компактного размера, у этого двигателя нет ГРМ-генератора, поскольку все фазы передачи задаются самым регулятором. Это существенно снижает металлоемкость корпуса и, следовательно, уменьшает массу мотора.
Изношенная поршня и синхронное соединение уменьшают число движущих частей двигателя, что сказывается на надежности конструкции двигателя. Сам движок не имеет различных направлений, как поршневые двигатели, что дает меньшую вибрацию при работе. Но у таких моторов есть и недостатки. Сначала система смазки одинаковая с 2-тактным двигателем. То есть топливом смазывается поверхность корпуса. Организация подачи масла совсем другая.
Если в двигателе двухтактного смазочного масла непосредственно добавляется в топливо, то в двигателе ротора он подается по форсунку, уже вмешивается в топливо. Использование данного вида смазки позволило сделать двигателям подходящее только минеральное или специальное полусинтетическое масло.
Таким образом, масло выгорает при эксплуатации, что негативно влияет на состав выхлопных газов. По экологичности двигатель ротора значительно превосходит четырехтактный свой поршневой двигатель. Хотя конструкция ротора проста, двигатели ротора имеют весьма маленький ресурс. Та же Мазда, пробег до капремонта был всего 100000 км.
Прежде всего, «страдают» вершины, как компрессионные кольца в поршневой машине. Вершина находится в верхнем стволе ротора, поэтому верхний ствол плотно прилегает к стене корпуса.
Недостатком является и невозможность ремонта. Если места посадки ротора износятся, то эти места восстановить невозможно, так что ротор полностью заменяется. Так же и с цилиндром цилиндра. При повреждениях его практически нельзя расточить, поскольку сложность выполнения такой работы чрезвычайно велика. Вкладыши выносятся гораздо быстрее, поскольку высокое вращающееся эксцентриковое колесо вращается гораздо быстрее.
В общем, при куда более простых конструкциях ротор оказывается намного надежнее поршневого двигателя, в силу сложности процесса его работы. Но, в целом, ротор не тупик в развитии внутренних двигателей. Та же Мазда постоянно совершенствует этот тип двигателя. Например, конструкция двигателя РХ-8 уже почти не отличается от поршневого по токсичности, что является большим достижением. Сейчас они пытаются увеличить свои ресурсы.
Однако это скорее всего достигается, если использовать специальные материалы для производства деталей мотора и улучшенной обработки поверхностей, что существенно упрощает ремонт и повышает расходы. Однако, несмотря на существенные неисправности, двигатель по-прежнему считается важным альтернативой внутреннему сгоранию поршневых двигателей, поскольку имеет несомненные плюсы.
РПД интересное и полезное предложение, но подобные моторы, хотя и имеют высокую мощность и КПД, не подошли. Благодаря конструктивным особенностям механизм быстро износится.
Кроме того, для «движка» требуются особые условия эксплуатации, сервиса. РПД является отличным вариантом для гонок и спортивного автомобиля. Для этого не требуется большой ресурс. Высокая техническая характеристика дает покупателям надежду, что роторный двигатель когда-то выпускается серийно, а недостатки можно будет устранить заранее.
Не за горами двигатели, но после перехода к водородному топливу производство РД начнется. Именно такой мотор не реагирует на взрывы. Одна из последних его разработок — Premacy Hidrogen Re Hybrid. Его характеристики не отличаются от других новинок автомобильного дизайна.
РПД на Западе
На западном рынке роторные двигатели не произвели бума, и конец их разработкам в странах Америки и Европы стал топливным кризисом 1973 года, в котором цены на нефть резко выросли, а покупатели автомобилей начали оценивать модели с экономными расходами.
Возрождение роторных двигателей
Благодаря усовершенствованию типов топлива и конструкции двигателей роторные двигатели могут вернуться. Глобальное потепление, ограниченное количество ископаемого топлива и автомобильное загрязнение — актуальные проблемы, требующие современных решений. Роторные двигатели, оснащенные усовершенствованиями, могут быть частью решения этих проблем. Новым приоритетом для многих автомобильных компаний является разработка автомобилей с уменьшенным расходом топлива и минимальными выбросами. Роторные двигатели могут предложить улучшенные характеристики в этих областях по сравнению с традиционными поршневыми двигателями. В этой статье обсуждаются роторные двигатели, их преимущества и недостатки, а также описывается технология двигателей, которая потенциально может позволить роторным двигателям сыграть решающую роль в автомобилестроении будущего.
Что такое роторный двигатель?
Роторный двигатель, также известный как двигатель Ванкеля, представляет собой тип двигателя внутреннего сгорания, в котором используется ротор треугольной формы в овальной камере, как показано на рис. 1. Треугольный ротор имеет три выпуклые поверхности, каждая из которых действует как поршень. Вершина каждой грани имеет металлическую пластину, которая образует уплотнение с внутренней стенкой камеры сгорания, как показано на рисунке 2. Внешний корпус ротора имеет форму овала, а именно эпитрохоида. Эта эпитрохоидальная форма позволяет трем концам или вершинам ротора всегда находиться в контакте с камерой. Эти уплотнения создают внутри камеры три герметичных объема газа.
Каждая секция корпуса предназначена для одной из четырех стадий процесса сгорания: впуск, сжатие, сгорание и выпуск (см. рис. 1). В корпусе расположены впускные и выпускные отверстия. Впускной порт соединяется с дроссельной заслонкой, а выпускной порт соединяется непосредственно с выхлопом. Нет шатунов и впускных/выпускных клапанов. Выходной вал роторного двигателя имеет круглые выступы эксцентричной формы. Ротор давит на эти лепестки, когда ротор движется по своему пути внутри корпуса. Из-за эксцентричного расположения кулачков по отношению к выходному валу сила, прикладываемая ротором к кулачкам, создает крутящий момент. Это заставляет выходной вал вращаться и генерировать мощность.
Преимущества роторных двигателей
Одним из основных преимуществ роторных двигателей по сравнению с обычными поршневыми двигателями с возвратно-поступательным движением является то, что роторные двигатели имеют более простую общую конструкцию. Роторный двигатель имеет гораздо меньше движущихся частей по сравнению с четырехтактным поршневым двигателем, который включает в себя клапаны, клапанные пружины, шатуны, поршни, зубчатые колеса, зубчатый ремень, распределительный вал и коленчатый вал. С другой стороны, роторный двигатель с двумя роторами будет иметь только три движущихся части — выходной вал и два ротора. Меньшее количество движущихся частей в двигателе означает более высокий потенциал надежности.
Еще одним преимуществом роторных двигателей перед поршневыми является более плавный рабочий цикл. Все движущиеся части роторного двигателя постоянно вращаются в одном направлении. Роторные двигатели также содержат противовесы, которые вращаются с определенной скоростью, подавляющей вибрацию. Поршни в обычном поршневом двигателе энергично движутся в разные стороны. Следовательно, роторные двигатели демонстрируют меньшую вибрацию и более плавную работу в целом. Плавность движения роторного двигателя желательна для автомобилей и пассажиров.
Дополнительным преимуществом роторных двигателей является более высокая эффективность двигателя по сравнению с поршневыми двигателями. Например, однороторный роторный двигатель обеспечивает мощность 75% каждого оборота выходного вала. Одноцилиндровый поршневой двигатель выдает мощность только за 25% каждого оборота коленчатого вала. Следовательно, роторные двигатели имеют более высокую выходную мощность за цикл сгорания. Роторные двигатели также имеют больший массовый коэффициент, более сильный поток топливно-воздушной смеси и требуют меньшего обслуживания, чем поршневые двигатели. Роторные двигатели имеют более высокое отношение мощности к весу, чем поршневые двигатели, поэтому роторные двигатели обычно легче и мощнее.
Недостатки роторных двигателей
Хотя роторные двигатели имеют много преимуществ по сравнению с обычными поршневыми двигателями, недостатки традиционных роторных двигателей препятствуют их широкому использованию. Хотя роторный двигатель был впервые изобретен в 1929 году немецким инженером Феликсом Ванкелем, он не смог стать широко используемым типом двигателя из-за плохой экономии топлива и высокого уровня загрязнения. В результате роторные двигатели не получили большой популярности в современных транспортных средствах, а поршневой двигатель стал основным типом используемого двигателя.
Одним из основных недостатков обычных роторных двигателей является высокий удельный расход топлива. Хотя теоретически они более эффективны, на практике роторные двигатели имеют более высокий удельный расход топлива, чем традиционные двигатели. Частично это происходит из-за износа верхних уплотнений, которые препятствуют надлежащей герметизации полостей двигателя, что приводит к утечке топлива и воздуха из одной полости в другую. Негерметичность верхних уплотнений является распространенной проблемой для обычных роторных двигателей. Это минимизирует максимальное давление и увеличивает расход топлива.
Еще одним фактором, вызывающим высокий расход топлива роторными двигателями, являются длинные и узкие камеры сгорания. Длинная камера сгорания снижает термодинамический КПД двигателя. Это приводит к тому, что роторным двигателям требуется больше топлива, чем поршневым двигателям.
Вторым основным недостатком является то, что роторные двигатели сильно загрязняют окружающую среду по сравнению с поршневыми двигателями. Роторные двигатели могут иметь низкокачественное сгорание, что приводит к проблемам с выбросами, особенно с высоким уровнем выбросов окиси углерода и углеводородов. Высокий уровень образования парниковых газов и токсичных выбросов роторных двигателей обусловлен несколькими аспектами.
Одна из причин заключается в том, что не полностью сгоревший газ может выделяться из камеры сгорания в виде выбросов углеводородов и угарного газа. Другая причина заключается в том, что эффект гашения из-за большого отношения поверхности к объему камеры сгорания приводит к выбросу большого количества углеводородов. Третья причина заключается в том, что несгоревший газ, просачивающийся из верхних уплотнений в выхлопную систему, является источником выбросов углеводородов и угарного газа.
Хотя механическая конструкция роторных двигателей позволяет получить более высокую удельную мощность и производительность на высоких скоростях, форма камеры сгорания и проблемы с уплотнением роторного двигателя могут выделять больше углеводородов и угарного газа, чем поршневые двигатели.
Снижение уровня выбросов и улучшение топливной экономичности являются основными изменениями, которые необходимо внести в роторные двигатели, чтобы облегчить их широкое практическое применение. Как правило, производительность роторных двигателей ухудшается, когда в них используется жидкое топливо, такое как бензин. Относительно низкая скорость пламени бензина и других обычных жидких топлив может вызвать неполное сгорание из-за большого расстояния, которое пламя должно пройти в роторных двигателях. Большое расстояние гашения бензина в роторных двигателях также препятствует способности пламени достигать более узких участков на концах ротора и стенке камеры сгорания. Выбросы несгоревших углеводородов образуются в стенке камеры сгорания и других холодных поверхностях из-за гасящего действия высокого отношения поверхности к объему на задней поверхности двигателя.
В результате роторный двигатель должен потреблять большое количество топлива. Это создает чрезмерные выбросы загрязняющих веществ при работе на бензине, особенно при высокой скорости и нагрузке. Многообещающим решением этих проблем экономии топлива и токсичных выбросов является улучшение процесса сгорания. Длинная камера сгорания и высокая рабочая скорость роторных двигателей требуют топлива с высокой скоростью пламени, которое легко испаряется. Улучшение свойств топлива является возможным подходом к повышению производительности роторных двигателей.
Возможные усовершенствования роторных двигателей
Одним из способов превратить недостатки роторных двигателей в преимущества является использование водорода в качестве топлива. Водород имеет низкую минимальную энергию воспламенения (MIE), что означает, что для воспламенения водорода в воздухе требуется очень небольшое количество энергии. MIE газообразного водорода в воздухе составляет всего 0,019 мДж, в то время как MIE других горючих газов, таких как бензин, пропан и этан, составляет 0,1 мДж. Энергия воспламенения водорода еще ниже в чистом кислороде со средним MIE ниже 0,004 мДж. Водород также имеет относительно высокую скорость пламени, что означает, что водород обладает характеристиками, необходимыми для хорошей работы роторных двигателей. Многие из этих преимуществ могут быть реализованы за счет использования бензина с водородной примесью.
В исследовании, проведенном для изучения сгорания и выбросов водородных бензиновых роторных двигателей, было установлено, что роторные двигатели, работающие на водородном топливе, работают более эффективно, чем роторные двигатели, работающие только на бензине. Среднее эффективное давление тормоза, тепловой КПД, температура цилиндра и давление сгорания роторного двигателя были одновременно увеличены после того, как объемная доля водорода во впуске была увеличена с 0% до 5,2%. Использование топлива с водородной примесью также привело к сокращению периодов развития и распространения пламени. Выбросы углеводородов, окиси углерода и двуокиси углерода были снижены при увеличении объемной доли водорода во впуске. При увеличении объемной доли водорода во впуске с 0% до 5,2% выбросы углеводородов снизились на 44,8%. Это показывает, что включение водорода в топливо, используемое для роторных двигателей, может уменьшить количество производимых выбросов и повысить эффективность роторных двигателей.
Чтобы максимизировать производительность водородных роторных двигателей, следует рассмотреть конструкцию треугольных роторных двигателей и эллиптических роторных двигателей. Треугольные роторные двигатели представляют собой традиционные роторные двигатели Ванкеля с ротором треугольной формы. Эллиптические роторные двигатели содержат ротор цилиндрической формы, который вращается внутри цилиндрической камеры корпуса. В одном исследовании было проведено количественное исследование для сравнения свойств поля внутреннего потока треугольных роторных двигателей и эллиптических роторных двигателей. Для каждого из двух типов двигателей были созданы трехмерные модели анализа жидкости на основе геометрической формы их роторов. Эти модели были разработаны с использованием вычислительной гидродинамики, в которой предполагалось, что жидкости — это воздух и водород, и пренебрегали тепловыми эффектами и горением для более простого моделирования. Модель анализа жидкости, которая имитировала поток водорода через треугольные и эллиптические роторные двигатели, показала, что коэффициент флуктуации газового момента и коэффициент флуктуации скорости потока были выше для эллиптических роторных двигателей, чем для треугольных роторных двигателей. Это показывает, что треугольные роторные двигатели имеют меньше колебаний и поэтому более стабильны, чем эллиптические роторные двигатели.
Другим преимуществом, которое продемонстрировали треугольные роторные двигатели в этом исследовании, было то, что они были менее подвержены утечкам, имели меньшее рассеивание энергии и меньшую эффективность выхлопа и всасывания по сравнению с эллиптическими роторными двигателями. Треугольные роторные двигатели также имеют более простой путь потока топлива и более стабильный поток, чем эллиптические двигатели. Хотя было показано, что треугольный роторный двигатель имеет эти преимущества перед эллиптическими роторными двигателями, эллиптический двигатель действительно превосходил треугольный роторный двигатель в некоторых категориях. Например, было обнаружено, что вихревое число выше в эллиптических роторных двигателях, чем в треугольных роторных двигателях, что указывает на то, что эллиптические двигатели имеют более высокую эффективность сгорания. Эллиптические двигатели также производили меньше выхлопных газов, чем треугольные роторные двигатели. Преимущества и недостатки каждой конструкции роторного двигателя следует учитывать при реализации этих двигателей в реальных приложениях.
Одним из факторов, который можно изменить для улучшения характеристик роторных двигателей, является положение свечи зажигания. Оптимальное положение свечи зажигания может способствовать максимально эффективному сгоранию роторных двигателей с минимальными выбросами. Одно исследование было проведено для изучения влияния положения свечи зажигания на выбросы и сгорание водородного роторного двигателя Ванкеля. Были протестированы два положения свечи зажигания: ведущая свеча зажигания и задняя свеча зажигания. Из-за сложности сжигания длинной камеры в роторном двигателе используются две свечи зажигания в каждом корпусе. Нижняя свеча зажигания называется «ведущей» свечой зажигания, а верхняя — «замыкающей» свечой зажигания (см. рис. 6). Было обнаружено, что ведущая свеча зажигания лучше подходит для роторных двигателей Ванкеля, работающих на водороде, чем задняя свеча зажигания. Ведущая свеча зажигания позволила роторному двигателю иметь более высокий максимальный тормозной момент, лучший выброс оксида азота, более широкий диапазон воспламенения и более низкие циклические колебания.
Например, максимальный тормозной момент задней свечи зажигания оказался равным 31,2 Нм. Это всего 87% от максимального тормозного момента ведущей свечи зажигания, который составлял 36,0 Нм. Это показывает, что ведущая свеча зажигания приводит к большей мощности тормозной системы. Это исследование также показало, что использование переднего положения свечи зажигания привело к более высокой тепловой нагрузке и меньшим циклическим колебаниям, чем при использовании заднего положения свечи зажигания. Таким образом, установка ведущей свечи зажигания в водородных роторных двигателях, скорее всего, улучшит функциональные характеристики двигателя.
Другим фактором, который можно использовать для улучшения текущей конструкции роторных двигателей, является синхронизация зажигания. Исследование, посвященное времени зажигания, позволило сравнить влияние опережающего и замедленного момента зажигания на работу водородно-бензинового двухтопливного роторного двигателя. Это исследование показало, что усовершенствованная синхронизация зажигания имеет множество преимуществ. Экспериментальные результаты показали, что для определенного объемного процента водорода опережающее время зажигания приводило к увеличению пикового давления сгорания и температуры в камере сгорания, а тепловой КПД тормозов сначала увеличивался, а затем уменьшался. Увеличение момента зажигания также увеличило период развития пламени и уменьшило период распространения пламени и температуру выхлопных газов. Кроме того, увеличение опережения зажигания также уменьшило циклическую изменчивость двигателя. Это означает, что улучшенная синхронизация зажигания привела к меньшим случайным колебаниям в поле потока двигателя.
Однако одним из основных преимуществ искрового зажигания с отсроченным зажиганием было то, что выбросы углеводородов и оксидов азота были снижены по сравнению с усовершенствованным искровым зажиганием. Следовательно, эти эффекты должны быть сопоставлены с общей конструкцией двигателя при разработке усовершенствованного роторного двигателя.
Обогащение кислородом — еще один способ улучшить роторный двигатель. Было показано, что увеличение количества кислорода, подаваемого в цилиндры двигателя, повышает эффективность сгорания и снижает выбросы твердых частиц. Добавление избыточного кислорода к топливно-воздушной смеси, используемой для сгорания в роторном двигателе, также приводит к более широкому диапазону воспламеняемости, более высокой скорости пламени и увеличению мощности двигателя. Эти результаты были получены в ходе исследования, направленного на изучение потенциальных улучшений сгорания в роторном двигателе уменьшенного размера за счет обогащения всасываемого кислорода. Исследование также показало, что присутствие кислорода во впускном воздухе двигателя оказывает сильное влияние на увеличение объема сгорания и развитие пламени.
Кроме того, увеличение содержания кислорода во впускном воздухе двигателя привело к повышению пикового давления. Это привело к быстрому периоду сгорания двигателя, что повысило эффективность сгорания и эффективность тепловыделения. Эти улучшения также привели к снижению токсичных выбросов. Также наблюдалось существенное снижение образования окиси углерода, сажи, несгоревших углеводородов и окиси азота при наличии смеси с более высоким содержанием кислорода. Это конкретное исследование показало, что объем всасываемого кислорода 30% и избыток воздуха в соотношении 1: 1 позволили роторному двигателю уменьшенного размера работать с максимальной производительностью при минимальных выбросах. При реализации роторного двигателя важно учитывать оптимальный объем кислорода и коэффициент избытка воздуха. Чтобы определить, какими должны быть объем кислорода и коэффициент избытка воздуха для определенного роторного двигателя, следует учитывать свойства сгорания и уровни выбросов.
Одной из успешных новых конструкций роторных двигателей, которая была разработана и испытана в 2019 году, был небольшой роторно-поршневой двигатель с оппозитными поршнями или двигатель ORP. Этот двигатель ORP использовал типичный четырехтактный принцип. Этот тип двигателя обещает обеспечить меньший углеродный след, снижение шума, более плавную подачу мощности и возможность использовать несколько видов топлива. Было обнаружено, что он имеет более низкий уровень выбросов выхлопных газов и более высокий тепловой КПД, чем обычные роторные двигатели Ванкеля, потому что конструкция двигателя ORP не имеет узкой камеры сгорания, как типичные двигатели Ванкеля. Двигатель ORP имеет неэксцентрическую конструкцию, которая снижает скорость холостого хода, а также расход топлива по сравнению с типичными роторными двигателями и поршневыми двигателями с возвратно-поступательным движением. Двигатель ORP также имеет цилиндрическую камеру сгорания, что привело к повышению тепловой эффективности тормозов и снижению выбросов по сравнению с роторным двигателем Ванкеля и традиционными поршневыми двигателями. Кроме того, этот новый двигатель ORP достиг более высокой выходной мощности за цикл сгорания, чем роторные двигатели Ванкеля и обычные поршневые двигатели. Конструкция этого малогабаритного двигателя ОВП показана на рис. 7.9.0003
Внедрение роторных двигателей
Чтобы внедрить конструкцию двигателя ORP в реальное приложение, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы успешно увеличить размер малогабаритной конструкции двигателя и определить, какие факторы могут повысить эффективность двигателя. Двигатель ORP является возможной альтернативой нынешним поршневым двигателям с возвратно-поступательным движением и расширителям диапазона, используемым в гибридных транспортных средствах, поскольку двигатель ORP обладает всеми преимуществами, которые роторный двигатель Ванкеля имеет по сравнению с поршневыми двигателями с возвратно-поступательным движением, а также имеет более высокий тепловой КПД и более низкий уровень выбросов, чем традиционные. Роторные двигатели Ванкеля. Двигатель ORP также может использоваться в гибридных транспортных средствах, использующих водород в качестве топлива. Использование водорода в качестве топлива в двигателях ORP позволит гибридным автомобилям иметь повышенную выходную мощность, высокую эффективность сгорания и тепловую эффективность, а также высокую удельную мощность.
Роторные двигатели можно легко внедрить в гибридную архитектуру, где энергия двигателя идет на поддержание заряда аккумуляторной батареи. Например, гибридные транспортные средства, работающие на сжатом воздухе и электричестве, в которых используется система накопления энергии на сжатом воздухе (CAES), являются многообещающим применением роторных двигателей. Эти гибридные пневматическо-электрические транспортные средства способны преобразовывать кинетическую энергию транспортного средства посредством торможения в сжатый воздух. Затем этот сжатый воздух может храниться в резервуаре для хранения в транспортном средстве для повторного использования во время транспортных операций, таких как запуск двигателя, ускорение и движение. Детандеры и компрессоры Ванкеля также могут быть внедрены в такие автомобили.
Роторные детандеры и компрессоры Ванкеля играют важную роль в выработке электроэнергии гибридными транспортными средствами, работающими на сжатом воздухе и электричестве, и, как было показано, приводят к значительному сокращению выбросов парниковых газов. Детандеры и компрессоры Ванкеля имеют много преимуществ по сравнению с обычными расширителями и компрессорами. Детандеры Ванкеля имеют повышенную компактность, меньшую вибрацию, пониженный уровень шума и меньшую стоимость по сравнению с традиционными расширителями и компрессорами. В одном исследовании уже были созданы эффективные детандер и компрессор для гибридного автомобиля, работающего на сжатом воздухе и электричестве, в котором использовался роторный двигатель Ванкеля. В этом исследовании были проведены испытания, в ходе которых изменялись значения таких параметров, как начальная скорость транспортного средства, вес транспортного средства, время торможения и размер бака, чтобы проверить эффективность гибридной системы Ванкеля. Максимальная эффективность энергосбережения, достигнутая этой системой Ванкеля, составила около 77%, а мгновенная эффективность системы была достигнута на уровне 85%.
В гибридных конфигурациях, таких как системы CAES, в ближайшем будущем могут быть реализованы роторные двигатели. В настоящее время эти гибридные конфигурации хоть и перспективны, но не используются из-за расхода, связанного с двигателем и необходимой доочисткой. Однако, учитывая простоту роторных двигателей и возможную оптимизацию выбросов, гибридный вариант с использованием роторного двигателя может быть финансово осуществимым. В этой конфигурации двигатель должен работать в ограниченных условиях, избегая переходных процессов, вызывающих проблемы в гибридных двигателях. Между тем, он предлагает легкую, компактную и надежную альтернативу обычным двигателям.
Внедрение улучшенных роторных двигателей в передовые технологии будет иметь безграничные возможности. Из-за своих преимуществ роторные двигатели рассматривались для использования в различных приложениях. Роторные двигатели могут быть использованы для улучшения крейсерской способности электромобилей с батарейным питанием из-за их легкого веса и низкой вибрации. Роторные двигатели использовались в других приложениях, таких как электрические пилы, расширители сжатого воздуха и моторные сани, а также снегоходы из-за их небольшого размера и легкого запуска при низких температурах.
Роторные двигатели использовались в серийных транспортных средствах, и они могут получить более широкое распространение по мере разработки и выпуска новых транспортных средств. Например, Mazda успешно внедряет роторные двигатели в свои автомобили с 1960-х годов. Mazda впервые разработала автомобиль с роторным двигателем Ванкеля в 1967 году, когда компания выпустила Cosmic Sport. В 1970-х годах почти половина автомобилей компании производилась с роторными двигателями Ванкеля, а в серийных спортивных автомобилях, таких как RX-7 и RX-8, использовался известный роторный двигатель Mazda. Хотя производство RX-8 было прекращено в 2012 году, Mazda работает над тем, чтобы вернуть в свои автомобили роторные двигатели. Концептуальный спортивный автомобиль Mazda RX-Vision был представлен компанией в 2015 году и может быть запущен в производство в будущем. Кроме того, компания недавно выпустила свой MX-30 EV 2022 года и гибридный автомобиль с подключаемым модулем. Этот автомобиль с роторным двигателем в настоящее время находится на рынке и доступен для покупки в Европе и Калифорнии прямо сейчас.
MX-30 2022 года — это полностью электрический автомобиль с вращающимся расширителем диапазона. Несмотря на то, что этот автомобиль имеет расчетный диапазон EPA только в 100 миль при полной зарядке, производство этого электрического роторного двигателя является важным шагом на пути к разработке передовых транспортных средств, работающих на возобновляемых источниках энергии и роторных двигателях. Это знаменует собой важную веху в возрождении роторного двигателя Ванкеля и новом применении роторных двигателей в гибридных транспортных средствах. В будущем роторные двигатели могут быть использованы в большем количестве электрических и гибридных транспортных средств.
Заключение
Усовершенствованный современный роторный двигатель произведет революцию в автомобильной промышленности. Этот тип двигателя позволит разработать автомобили с уменьшенным расходом топлива и минимизированными выбросами. Двигатели будут иметь более простую и легкую конструкцию, но при этом будут более мощными. Усовершенствования, такие как водородное топливо, обогащение кислородом, расположение свечей зажигания и синхронизация свечей зажигания, позволят роторным двигателям стать более эффективными и безопасными для окружающей среды. В то время как поршневые двигатели производят меньше загрязнения с помощью современных технологий по сравнению с роторными двигателями, эти достижения могут дать роторным двигателям преимущество. Роторные двигатели не следует отбрасывать как технологию прошлого. Скорее, их следует улучшать и использовать в более широком масштабе для обеспечения более эффективных и экологически чистых транспортных средств.
Авторы
Доктор Радж Шах — директор компании Koehler Instrument Company в Нью-Йорке, где он проработал последние 27 лет. Он является избранным членом своих коллег в IChemE, CMI, STLE, AIC, NLGI, INSTMC, Институте физики, Энергетическом институте и Королевском химическом обществе.
Доктор Викрам Миттал, доцент Военной академии США на кафедре системной инженерии. Он получил докторскую степень в области машиностроения в Массачусетском технологическом институте, где исследовал значение октанового числа в современных двигателях. Его текущие исследовательские интересы включают проектирование систем, проектирование систем на основе моделей и современные технологии двигателей.
Г-жа Алия Каушал — студентка инженера-химика из SUNY, Университет Стони Брук, где докторская степень. Шах и Миттал входят во внешний консультативный совет директоров.
Конструкция роторного двигателя Сореньи | Новый дизайн роторного двигателя
Представьте себе треугольники, вращающиеся вокруг карниза занавески для душа внутри пивного бочонка — это элементарное описание кричащего роторного двигателя Ванкеля. Эта силовая установка любима редукторами во всем мире из-за ее простой конструкции с минимумом движущихся частей, плавности хода от низких до высоких оборотов и огромного количества мощности, которое исходит от ее крошечного рабочего объема.
Тем не менее, культовый треугольный ротор Ванкеля ограничен по частоте вращения из-за того, что его треугольные роторы установлены эксцентрично на коленчатом валу, что означает, что скорость двигателя ограничена примерно 9000 об / мин, потому что коленчатый вал согнется, если он будет вращаться быстрее. Конечно, красная черта в 9000 об/мин — это высокий показатель для уличного автомобиля, но возможность развивать более высокие обороты может обеспечить большую мощность в других приложениях.
Может быть, они могли бы, если бы мы вышли за пределы вращающихся треугольников.
Двигатель Сореньи в разобранном виде.
REDA
В течение более чем десяти лет австралийские инженеры, работающие под названием Rotary Engine Development Agency (REDA), разрабатывали новую конструкцию роторного двигателя, основанную на деформирующемся ромбе, а не на обычных треугольных роторах. Основным преимуществом двигателя является более высокая удельная мощность, чем у Ванкеля, потому что более сбалансированная конструкция позволяет двигателю работать на более высоких оборотах — так говорит Питер Кинг, один из двух партнеров REDA.
Другим важным преимуществом, по утверждению Кинга, является то, что предел оборотов Szorenyi не ограничивается изгибом коленчатого вала, возникающим из-за эксцентричного ротора Ванкеля. Сбалансированные роторы Сорени (в которых вращающий их коленчатый вал находится в центре ротора) позволяют ему вращаться выше, чем у Ванкеля, чьи роторы имеют центр тяжести, эксцентричный по отношению к его коленчатому валу.
Этот новый роторный двигатель называется роторным двигателем Сореньи в честь изобретателя двигателя и партнера REDA Питера Сореньи. После того, как он скончался в 2012 году, его сын Адам занял его место в REDA вместе с Кингом.
Знаменитый роторный двигатель Mazda Wankel.
Getty Images
Wankel никогда не был единственной роторной конструкцией, но он стал фирменным типом. Задуманный в 1920-х годах в Германии, Ванкель, наконец, был запущен в производство в 1950-х годах на немецком автопроизводителе NSU. Mazda вместе с огромным списком производителей автомобилей и самолетов, а также несколькими производителями мотоциклов получила лицензию на Ванкеля от NSU и разработала свои собственные версии. Только Мазда действительно заменил его , используя роторные двигатели, наиболее известные в спортивных автомобилях, таких как RX-7, и в гранд-туристах, таких как Cosmo.
NSU обанкротилась в 1970-х, потому что ее ранние Ванкели продолжали саморазрушаться, и хотя компания в конце концов устранила недостатки, ее репутация была уничтожена к чертям. Mazda была в разгаре перевода почти всей своей производственной линии на Ванкельса, когда разразился нефтяной кризис 1973 года. С тех пор роторные двигатели были зарезервированы в основном для нишевых легких спортивных автомобилей и роскошных гранд-туристов, пока Mazda не разочаровала любителей Ванкеля во всем мире, остановив производство после 2012 года. 0003
Похожие статьи
Официально: роторный двигатель Mazda вернется
Роторный двигатель Mazda: объяснение
Сореньи пережил свою собственную сагу. REDA много лет разрабатывала четырехкамерный Szorenyi и построила действующий прототип в 2008 году. Но когда в 2017 году группа опубликовала свой официальный документ с Обществом автомобильных инженеров, все натолкнулось на препятствие. Инженеры известной британской автомобильной инженерной фирмы проверили двигатель и сказали Кингу, что угловые шарниры будут испытывать экстремальные нагрузки от давления, и их будет трудно адекватно смазать.
«В результате этого [разговора] у меня появилось вдохновение снять петли и просто смириться с потерей одной [камеры сгорания]», — говорит Кинг. Это упростило двигатель и устранило проблемы со смазкой и высокими нагрузками, но также вернуло Сореньи к трехкамерному роторному двигателю, более близкому по концепции к Ванкелю.
Прототип РЕДА
РЕДА
Ротор Сореньи сохраняет основные черты Ванкеля для неподвижных частей двигателя, однако имеет ключевое преимущество — у Сореньи используется более круглая форма статора (стационарная часть в форме пивной бочки). двигателя). Его роторы испытывают центробежные силы, которые деформируют их относительно верхних уплотнений, выстилающих камеры сгорания, что улучшает уплотнение этих камер. Напротив, утверждает Кинг, эксцентриковые роторы Ванкеля испытывают силу, действующую по направлению к центру двигателя, и это может привести к подъему верхнего уплотнения, что приведет к утечке газов между камерами.
Потеря четвертой камеры уменьшает рабочий объем двигателя — если все остальное остается прежним — но трехкамерный Сореньи сохраняет сбалансированные роторы, которые позволяют ему вращаться выше, чем у эквивалентного Ванкеля. «Сейчас мой подход заключается в том, чтобы оставить четырехкамерный двигатель и сосредоточиться на трехкамерном», — говорит Кинг. Это будет первая версия Szorenyi, которую мы увидим, хотя Кинг не говорит, для какого приложения она дебютирует.
Торец трехкамерного роторного Сореньи.
РЕДА
Предполагая, что его окончательный проект будет реализован, Сореньи сталкивается с экзистенциальным вопросом: каково место роторного двигателя в мире?
Как и двигатель с воздушным охлаждением, роторный двигатель вызвал интерес и производство среди крупных производителей на рубеже веков. Ванкель просуществовал до 2012 года, когда Mazda отказалась от RX-8 с роторным двигателем. Ужесточение стандартов выбросов и экономии топлива подписало Ванкелю смертный приговор.
За исключением небольшого возрождения. Примерно в то же время, когда REDA решила сосредоточиться на трехкамерном Szorenyi, Mazda объявила, что возродит Wankel в качестве расширителя диапазона для автомобилей с электрическим приводом. Таким образом, Mazda Wankel не будет вращать колеса напрямую, а будет действовать как бортовой генератор, который в крайнем случае вырабатывает дополнительное электричество для электродвигателей, приводящих в движение колеса автомобиля.