21Июл

Бронепровода: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Cargen автомобильные компоненты

Оглавление:

  • Базовая конструкция
  • Когда менять проводку
  • Где и как расположены бронепровода

Бронепровода – один из ключевых элементов системы зажигания. Они соединяют катушку и свечи зажигания и предназначены для подачи тока от аккумулятора. Кабели работают под высоким напряжением – до 35–40 тысяч вольт, а значит, очень важно, чтобы они были расположены и подобраны правильно. В противном случае проводка, как и сама система зажигания, быстро выйдет из строя.

Базовая конструкция

Бронепровода имеют многослойную структуру. За подачу тока отвечает сердечник из меди, графита, стекловолокна или другого материала. Его покрывают диэлектрической оболочкой, жесткой обмоткой для защиты от механических повреждений и внешним слоем изоляции. С обоих концов устанавливают клеммы-наконечники для подключения к свечам и катушке, которые в дальнейшем оснащают колпачками.

Общих схем две:

  1. От катушки отходит кабель, который подключают к распределительному устройству. Это может быть электронный блок управления или трамблер. К нему подсоединяют несколько проводов – по одному на одну или две свечи зажигания (в зависимости от конструкции автомобиля). Могут быть предусмотрены и дополнительные провода.
  2. Катушка имеет четыре (и более, в зависимости от модели двигателя) выхода к свечам зажигания. Сигнал, когда и на какой выход подавать высокое напряжение к катушке зажигания, поступает с электронного блока управления двигателем. Соединение между выходами катушки зажигания и свечами происходит с помощью высоковольтных проводов.

Когда менять проводку

Продукция заводского изготовления прослужит очень долго, однако многое зависит от ее типа, материала сердечника, качества оболочки и других факторов. Под капот следует заглядывать регулярно и особенно в том случае, если двигатель начал работать с перебоями.

Заведите мотор и взгляните на систему зажигания.

  • Если вокруг кабелей, ведущих к свечам, есть легкое, едва заметное сияние, это, скорее всего, указывает на нормальное состояние.
  • Если свечение сильное, заметно на расстоянии 10 см от самой проводки, вам придется внимательнее к ней присмотреться. Вполне вероятно, изоляция уже начала изнашиваться, а значит, кабели нужно менять.
  • Срочная переустановка требуется, если в местах соединения стали заметны искры. Это серьезная проблема, которую придется решать сразу – в противном случае вы выведите и строя всю систему зажигания.
  • Если вы не замечаете никаких проблем, но один из цилиндров двигателя все равно не работает, даже после замены свечи, возьмите тестер и проверьте кабели с его помощью. Он покажет неисправность с максимальной точностью.

У изоляции, а часто и сердечника есть свой срок службы. Держать про запас дополнительный комплект стоит только в том случае, если штатная проводка уже начинает изнашиваться, и очень скоро потребуется замена.

Важно: не стоит экономить и менять по одному кабелю. Вероятнее всего, очень скоро выйдут из строя и другие – в случае, если они были установлены одновременно и изготовлены на одном заводе.

Как правильно использовать тестер

При измерении сопротивления в проводах тестером важно использовать относительно качественный прибор – дешевый может выйти из строя от высокого напряжения. Тестер может быть аналоговым или цифровым. Существенной разницы в показаниях не будет, особенно если вы замеряете сопротивление в высоковольтных проводах.

Для начала установите режим измерения сопротивления – до 20 кОм. Затем приложите щупы к наконечникам кабелей. Нормальным показателем будет 2,5–12 кОм. Уточните заводские характеристики на сайте производителя или в сети. Узнать, где изготовлен бронепровод, можно по маркировке, если она сохранилась. К сожалению, у многих дешевых изделий краска с внешней оболочки стирается или смывается в первые годы, и распознать бренд становится невозможно.

Если показатель выше предельных характеристик, установленных заводом, скорее всего, возник разрыв. Не забудьте передвигать и сгибать провод во время замеров. Важно, чтобы сопротивление не изменялось.

Контакт исчезает в разных частях кабеля. В медном это происходит, как правило, рядом с клеммами, в изготовленном из неметаллического материала – где угодно.

Стоит ли ремонтировать высоковольтные провода

Изношенная или поврежденная изоляция, искры, сильное свечение указывают на критическую неисправность, а кабели, ведущие к свечам зажигания, обязательно нужно заменить в полном комплекте, не пытаясь сэкономить.

К сожалению, в некоторых случаях достать новые бронепровода невозможно. Так, если поломка застала вас в пути, вы можете попытаться исправить ситуацию самостоятельно. Ремонтопригодны только изделия с медным сердечником. Если вы нашли обрыв контакта, вам придется оголить проволоку, скрутить ее, а затем замотать это место большим количеством изоленты. Лучше использовать всю, что есть в наличии.

Важно: отремонтированные провода нельзя использовать постоянно. Этот метод подойдет только в том случае, если вам нужно доехать до сервиса, и если имеете достаточно опыта работы с электрикой автомобиля. Перед работой вам нужно не только заглушить мотор и выключить зажигание, но и отсоединить клеммы от аккумулятора.

Где и как расположены бронепровода

Кабели отходят от свечей зажигания и подсоединяются к трамблеру или катушке. Их количество зависит от числа цилиндров двигателя.

Место расположения и конкретная схема подключения зависит от модели и модификации автомобиля. Поэтому перед тем, как пытаться менять бронепровода самостоятельно, изучите инструкцию, а лучше – полноценное руководство по ремонту.

Если вы покупаете комплект, как рекомендуют специалисты, при замене достаточно менять кабели по одному, ориентируясь на маркировку и тип соединений. Работа не потребует много времени, но важно, чтобы вы соблюдали технику безопасности.

Дополнительные рекомендации

Напоследок дадим несколько советов:

  1. Если вы купили подержанный автомобиль, где никогда не меняли проводку, а состояние ее изоляции вызывает вопросы, держите в машине запасной комплект. Его можно будет установить сразу самому или на сервисе.
  2. Все работы (замеры, замену) проводите с осторожностью, соблюдая правила. Не трогайте кабели руками, даже если отсоединили клемму от АКБ.
  3. При выборе ориентируйтесь на VIN-код машины (его указывают и производители компонентов электрики), инструкцию по эксплуатации и технические характеристики.
  4. Не экономьте на комплекте. Хорошие бронепровода прослужат долго и не потребуют регулярной замены. Вам необязательно тратить много денег на зарубежную продукцию – есть и отечественные образцы достойного качества. Так, под маркой Cargen выпускают надежные кабели, которые не вызывают нареканий.

От высоковольтных проводов зависит состояние системы зажигания и исправность всего автомобиля, поэтому очень важно подобрать правильную замену.

Бронепровода на Mazda Familia BG5P B5

  • Цена 1,350 Р – цена без отгрузки товара
  • Цена до скидки 1,690 Р
  • Состояние Б/У
  • На складе 1 шт.
  • Штрих-код 7582092

В корзину Проверить наличие на сейчас

Как купить этот товар?

  • Название запчасти Бронепровода, Провод высокого напряжения ,Высоковольтные провода
  • Модель авто Mazda Familia
  • Кузов BG5P
  • Двигатель B5
  • Доп. информация 5шт. NGK
  • Продавец а/м «Вожди» г. Владивосток, ул. Снеговая, 18б, ст.3
    Отправка по России.

Показать контактные данные продавцa

Все предложения Бронепровода на Mazda Familia

Фотографии

Вопросы и ответы по товару

Я покупатель Я продавец

Ответ менеджера Вячеслав Х. 16.07.21 04:27

Не понадобились!

Бронированный кабель с металлическим покрытием Vs. Традиционный электрический кабель и кабелепровод

содержимое-заполнитель

Вход в систему eServicePro

  • Service Wire Company>
  • Ресурсы>
  • Вопросы и ответы клиентов>
  • MC против Pipe and Wire

Почему стоит выбрать бронированный кабель с металлической оболочкой, а не
Электрический провод?

НАШЕ РЕШЕНИЕ      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

КАК ЭКОНОМИТЬ С ПОДАЧЕЙ MC

Подрядчики, использующие бронированный кабель типа MC, сообщают, что 50-70% экономии трудозатрат и материалов по сравнению с традиционными трубами и проводами.

Преимущества армированного кабеля

  • Отсутствие необходимости в электрокабелепроводе
  • Обеспечивают повышенную механическую защиту и долговечность
  • Требуется меньше рабочих часов при установке


Подрядчики могут легко определить возможности для армированного кабеля , потому что его можно использовать в любом приложении, где проложены стандартные трубы и провода. Это включает в себя промышленные, коммунальные и коммерческие проекты.

Фидер MC в основном используется в коммерческом строительстве, тогда как MC с рубашкой широко используется в промышленности. Он разрешен для внутреннего или наружного обслуживания, фидерных или ответвленных цепей и может быть открытым или скрытым.

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ЗАПРОС ЛИТЕРАТУРЫ

 

ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Бронированные кабельные конструкции (MC) с металлической оболочкой являются экономичной альтернативой традиционным трубам и проводам. Эти высокопроизводительные решения обеспечивают значительную экономию средств за счет устранения необходимости в электрических кабелепроводах и трудозатратах, необходимых для установки. Подрядчикам, использующим армированный кабель, требуется ограниченное тянущее оборудование, меньше катушек, специальные инструменты для резки или гибки, а также меньше времени на настройку тяги.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ
  • Бронированные кабели обеспечивают необходимую защиту и долговечность без необходимости использования электрических кабелепроводов, колен, дорогостоящих отводов и кабельных муфт.
  • Броня с металлическим покрытием устойчива к коррозии, что делает ее пригодной для помещений, подверженных воздействию влаги.
  • Броня с блокировкой
  • является гибкой, в отличие от кабелепровода или даже сплошной сварной брони, что гарантирует, что повреждение не повлияет на внутренние проводники. Его также легче установить там, где сложные, близко расположенные изгибы будут трудны для кабелепровода.
  • Для установки не требуются специальные инструменты для резки или гибки.

Эти преимущества могут означать значительную экономию материальных и трудовых затрат.

 

ПРИМЕР ЭКОНОМИКИ ЗАТРАТ НА ТРУД

На основе почасовой ставки профсоюза электриков и рекомендуемого NECA рабочего времени для одиночного/кабелепроводного кабеля по сравнению с фидерным кабелем MC (обновлено 20 февраля 21)

Метод часов на 100 футов
Оцинкованный 3-дюймовый кабелепровод и провод 33,2
Кабелепровод и провод из ПВХ 3 дюйма 23,2
Сервисный провод 4/0 AWG MC 7,6
(Только для целей сравнения – фактические результаты могут отличаться)

Оправдать мои ожидания достаточно сложно. Служба приходит через раз за разом. Товар и услуги всегда на высоте.

Быстрый расчет стоимости и оформление заказа, исключительные знания в области электронных коммуникаций и очень профессиональная команда Service Wire.

ПОДАЧА MC

Рост цен и ограниченная доступность трубопроводов могут оказать сильное влияние на прибыльность подрядчика, поставив под сомнение его способность конкурировать на постпандемическом рынке. Устраните проблему с Feeder MC.

Service Wire предлагает броню из гальванизированной стали или алюминия. Броня спирально намотана на проводники и позволяет легко изгибаться. Доступны кожухи из ПВХ, ServiceCPE ® и EnviroPLUS ® (LSZH) .

Бронированный кабель типа MC можно прокладывать в кабельных лотках, стойках, подвесках или в качестве экономичной замены кабелепровода и провода, если это указано в соответствии с Национальным электротехническим кодексом 9. 0082 (НЭК).

Хотите сравнить цены? Мы обновили нашу таблицу экономии затрат на рабочую силу и материалы. Запросите копию и узнайте, как начать экономить уже сегодня.

Запрос литературы

 

 

 

 

ПОДАЧА MC

Гибкая блокировка MC (UL 1569)

  • Внутренние проводники XHHW-2
    Цветные, пронумерованные или полосатые проводники

В НАЛИЧИИ:
#8 AWG — 600 тыс.смил
2-4 проводника
120 В и 480 В Цветовые коды
50% Земля
ПВХ, ServiceCPE ® или EnviroPLUS ® Оболочка

С РУБАШКОЙ MC

Гибкий блокируемый тип MC (UL 1569)

  • Внутренние проводники XHHW-2
    Цветные, пронумерованные или полосатые проводники

В НАЛИЧИИ:
AIA и GSIA
# 14 AWG — 750 тысяч кубических мил
2-37 проводников
120 В и 480 В Цветовые коды
50% Земля
ПВХ, ServiceCPE ® или EnviroPLUS ®  Оболочка

TECK90

Гибкие с блокировкой, тип MC (UL 1569)

  • Внутренние проводники XHHW-2 9 0029 Цветные, пронумерованные или полосатые проводники

В НАЛИЧИИ:
AIA и GSIA
№ 8 AWG – 600 тыс.  смил 
2-19 проводников
120 В и 480 В Цветовые коды
50% Земля
ПВХ, ServiceCPE ® или EnviroPLUS ®  Оболочка

Связанные

ИЗДЕЛИЯ

THHN и XHHW-2: в чем разница?


Изоляция из термореактивного сшитого полиэтилена превосходит более тонкую изоляцию из ПВХ, используемую в изделиях из термопласта (например, THHN/THWN-2) . Узнайте больше о различиях между THHN и XHHW-2.

Как предотвратить неисправности кабеля во время установки?


Даже самый маленький надрез в изоляции кабеля во время протяжки может привести к повреждению внешней оболочки и короткому замыканию. Кабели, которые не соединяются должным образом, необходимо полностью заменить, чтобы решить проблему. Вместо этого узнайте, как предотвратить повреждение кабеля во время установки.

Что такое кабель в лотке с двойным рейтингом UL: каковы преимущества?


Кабель в лотках с двойным рейтингом UL обеспечивает гибкость напряжения, необходимую в новых конструкциях. С появлением новых двигателей на 575 В и 690 В одобренный UL кабель с двумя лотками является отличной экономичной альтернативой. Узнайте о преимуществах выбора кабеля в лотке с номинальным напряжением 600 В/1 кВ.

Бронированные кабели | Алюминий | Prysmian Group

arrow-rightangle-down-sxangle-down-dxsearchInfo Подсказка

[ВЕТКА: ДЕЛАТЬ] ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ IR/CI BODY BODY

ОБЗОР

Бронированные кабели

Армированные кабельные изделия Prysmian Group обладают очевидными преимуществами и обеспечивают максимальную производительность и простоту установки для широкого спектра коммерческих, промышленных и коммунальных приложений. Уникальные характеристики этой универсальной кабельной сборки представляют собой альтернативу трудоемким методам прокладки кабеля в кабелепроводе. С алюминиевой блокированной броней или сплошной сварной гофрированной алюминиевой оболочкой (CCW ® ) и AIRGUARD ® Cable Solutions, армированные кабели Prysmian демонстрируют превосходную стойкость к раздавливанию, нагреву, влаге и химическому воздействию, что соответствует требованиям жестких промышленных условий и опасных зон.

ПОСМОТРЕТЬ ПРОДУКТЫ

CCW

® Бронированный кабель для опасных зон

CCW

® Бронированный кабель для опасных зон

CCW ® Линейка сварных кабелей с непрерывным гофрированием используется в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности для питания, управления, контрольно-измерительных приборов и связи. Доступные в исполнениях от 300 В до 35 кВ, эти кабели непроницаемы для газа, жидкостей и паров, что делает их предпочтительным кабельным решением для опасных зон.

 

Кабель CCW одобрен для использования в классах I, II и III, разделах 1 и 2; опасные зоны класса I, зоны 1 и 2 в соответствии со статьями NEC 501, 502 и 503.

ПЕРЕЙТИ К ПРОДУКЦИИ

Связанный кабель брони

Связанный кабель брони

Наши бронированные контрольные и силовые кабели Duralox ® имеют огнестойкую, стойкую к солнечному свету и влаге ПВХ-оболочку поверх алюминиевой блокированной брони для обеспечения долговечности кабеля. Наш Дюралокс ® Uniblend ® армированные кабели включают экструдированный многожильный экран, состоящий из термореактивного полупроводящего экструдированного слоя поверх проводника для защиты проводника от напряжения и экструдированного изоляционного экрана. Доступные в конструкциях от 600 В до 35 кВ, эти кабельные сборки могут быть проложены открытой и скрытой проводкой во влажных или сухих местах, в помещении или на открытом воздухе, а также в открытых и скрытых работах.

ПЕРЕЙТИ К ПРОДУКЦИИ

Бронированный и контрольный кабель TECK90

Бронированный и контрольный кабель TECK90

Армированный и контрольный кабель Prysmian TECK90 собран на заводе и испытан для использования в качестве электропроводки во всех опасных зонах при использовании с сертифицированными кабельными вводами HL в соответствии с рекомендациями Электротехнических норм и правил Канады. Кабель TECK90, признанный экономичной альтернативой прокладке в кабелепроводе, может быть проложен как открытая, так и скрытая проводка в сухих, влажных или мокрых местах. Кабель TECK90 имеет легкую алюминиевую переплетенную броню с общей оболочкой из ПВХ.

 

Наш кабель VERTITECK ® TECK90 имеет внутреннюю оболочку из ПВХ под стальной оцинкованной броней с продольными выступающими ребрами, которые позволяют броне врезаться в ребра. Эта конструкция обеспечивает надежную фиксацию конструкции, которая позволяет кабелю быть самонесущим при вертикальной прокладке, когда вес кабеля приходится на медные жилы.

ПЕРЕЙТИ К ПРОДУКЦИИ

ФОКУСИРОВКА НА

AIRGUARD

® Решения для бронированных кабелей

ФОКУСИРОВКА НА

AIRGUARD

® Решения для бронированных кабелей

В условиях агрессивной среды и высоких механических нагрузок производители кабелей традиционно защищают свои кабели свинцовой оболочкой и металлической броней, которые увеличивают вес кабеля и снижают гибкость монтажа.

21Июл

Лампы в противотуманки солярис: Лампы Противотуманки Хендай Солярис I (седан) дорест. и рест., цоколи: H27 (881)

Лампы Противотуманки Хендай Солярис I (седан) дорест. и рест., цоколи: h37 (881)

Лампы Противотуманки Хендай Солярис I (седан) дорест. и рест., цоколи: h37 (881) — купить в магазине КсенонШоп в Москве Подбор ламп и аксессуаров

Год выпуска:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Ближний свет — h5, HB3

Дальний свет — h5, HB3

Противотуманки — h37 (881)

Габаритные огни — W5W

Задний ход — W16W

Задние фонари — P21/5W

Подсветка номера — W5W

Стоп сигнал — P21/5W

Передние поворотники — PY21W

Задние поворотники — PY21W

Дневные ходовые огни — P21W


Ближний / Дальний свет h5 – Фары с отражателем
Ближний / Дальний свет HB3 – Фары с линзами

  • Галогеновые лампы
  • Светодиодные лампы

Примеры выполненных работ Hyundai Solaris I (седан) дорест. и рест.

  • Установка LED-линз в фары Hyundai Solaris (2012)

1

Товар добавлен
в корзину

Перейти к оформлению Продолжить покупки

Отправлено

Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.


Галогеновые лампы в противотуманные фары для Hyundai Solaris 1 пок. / хетчбек. Подбор ламп

  1. Главная
  2.   »  
  3. Лампы для Hyundai
  4.   »  
  5. Solaris
  6.   »  
  7. 1 пок. / хетчбек
  8.   »  
  9. Галогеновые лампы в противотуманные фары
Фильтр: Теги

|Бренд

|Оттенок цвета

Philips h37/881 Standard Vision

Стандарт

  • Качество оригинальных запасных частей
  • Известный бренд с мировым именем
  • Стандартный желтоватый цвет
  • Страна производства: Германия
289

за 1 лампу

Osram h37/881 Original Line

Стандарт

  • Качество оригинальных запасных частей
  • Устанавливаются производителями авто на заводе
  • Стандартный желтоватый цвет
  • Страна производства: Германия
459

за 1 лампу

SVS h37/881 White 5000K Ver. 2 +W5W

Тюнинг

  • Две дополнительные лампочки W5W в комплекте
  • Имитация цвета под ксенон 5000К
  • Холодный белый цвет
  • Страна производства: Тайвань
599

за 2 лампы

SVS h37/881 Yellow 3000K Ver.2 +W5W

Отлично в дождь и туман

  • Две дополнительные лампочки W5W в комплекте
  • Желтый цвет
  • Страна производства: Тайвань
599

за 2 лампы

MTF-Light h37/881 Vanadium

Тюнинг

  • Предназначены для тюнинга автосвета
  • Имитация цвета под ксенон 5000К
  • Холодный белый цвет
  • Страна производства: Южная Корея
1269

за 2 лампы

MTF-Light h37/881 Aurum

Отлично в дождь и туман

  • Всепогодные лампы
  • Желтый цвет
  • Страна производства: Южная Корея
1269

за 2 лампы

MTF-Light h37/881 Argentum

Максимум яркости

  • До +130% увеличение яркости
  • Стандартный желтоватый цвет
  • Страна производства: Южная Корея
1339

за 2 лампы

MTF-Light h37/881 Titanium

Тюнинг

  • Имитация цвета «под ксенон»
  • Высокое корейское качество
  • Теплый белый цвет
  • Страна производства: Южная Корея
1409

за 2 лампы

MTF-Light h37/881 Palladium

Тюнинг

  • Предназначены для тюнинга автосвета
  • Имитация цвета под ксенон 5500К
  • Бело-голубой цвет
  • Страна производства: Южная Корея
1409

за 2 лампы

MTF-Light h37/881 Dynamic Blue

Максимум яркости

  • Высокое корейское качество
  • Новинка 2019 года
  • Стандартный желтоватый цвет
  • Страна производства: Южная Корея
1479

за 2 лампы

Koito h37/881 WhiteBeam III

Дизайн без потери яркости

  • Самые долговечные из ламп с увеличенной яркостью
  • Оптимальный баланс белого цвета, увеличения яркости и надежности
  • Теплый белый цвет
  • Страна производства: Япония
2749

за 2 лампы

Hyundai Solaris 1 пок.

/ хетчбек (2011-2016)

Информация актуальна для дорестайлинга (2011 — 2014) и рестайлинга (2014 — 2016).

Ближний свет

  • Биксеноновые лампы
  • Галогеновые лампы
  • Нештатные ксеноновые лампы
  • Светодиоды
Дальний свет

  • Биксеноновые лампы
  • Галогеновые лампы
  • Нештатные ксеноновые лампы
  • Светодиоды
Передние габариты

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды
Противотуманные фары

  • Галогеновые лампы
  • Нештатные ксеноновые лампы
  • Светодиоды
Передние поворотники

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды
Боковые поворотники

  • Галогеновые лампы
Задние поворотники

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды
Стоп-сигнал + габариты

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды
Задний ход

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды
Задний ПТФ

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды
Подсветка номера

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды
Подсветка багажника

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды
Плафон салона

  • Галогеновые лампы
  • Светодиоды

Подбор ламп по авто

Выберите маркуAudiBMWCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunFiatFordHondaHyundaiInfinitiJaguarKiaLADA (ВАЗ)Land RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoУАЗВыберите модельAccentCoupeCretaElantraGalloperGetzGrandeuri20i30i40ix35ix55MatrixSanta FeSolarisSonataTerracanTrajetTucsonVelosterВыберите кузов2 пок. / седан (17-…)1 пок. / хетчбек (11-16)1 пок. / седан (10-17)

Актуальность базы

100% гарантия подбора
Мы даем 100% гарантию, что подбор ламп на сайте абсолютно верный.

AUTOSAVER88 Противотуманные фары для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (дымовая линза с жгутом проводов ламп)

Связанные страницы

Automotive › Фары и аксессуары для освещения › Световые приборы и Аксессуары › Противотуманные фары и прожекторные фары

Отказ от ответственности: Указанная выше цена включает все применимые налоги и сборы. Информация, представленная выше, предназначена только для справочных целей. Продуктов может не быть на складе, а расчеты доставки могут измениться в любое время. Desertcart не подтверждает никаких утверждений, сделанных в приведенных выше описаниях продуктов. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю или в службу поддержки клиентов Desertcart. Хотя Desertcart прилагает разумные усилия, чтобы показывать только товары, доступные в вашей стране, некоторые товары могут быть отменены, если они запрещены к ввозу в Ботсвану. Для получения более подробной информации посетите нашу страницу поддержки.

Часто задаваемые вопросы о противотуманных фарах AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с жгутом проводов ламп в Ботсване

Где я могу купить AUTOSAVER 88 Противотуманные фары для Hyundai Accent Верна Солярис 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовая линза с лампочками Жгут проводов онлайн по лучшей цене в Ботсване?

desertcart — лучшая платформа для покупок в Интернете, где вы можете купить Противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с жгутом проводов от известных брендов. Desertcart поставляет самый уникальный и самый большой выбор товаров со всего мира, особенно из США, Великобритании и Индии, по лучшим ценам и в кратчайшие сроки.

Есть ли противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с жгутом проводов накаливания доступны и готовы к доставке в Ботсвана?

противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с лампочками Жгут проводов в другие города Ботсваны. Получите неограниченную бесплатную доставку в более чем 164 странах с членством в Desertcart Plus. Мы можем быстро доставить противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 с жгутом проводов для ламп без хлопот с доставкой, таможней или пошлинами.

Безопасно ли покупать противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с лампочками жгут проводов на пустынной тележке?

Да, абсолютно безопасно покупать противотуманные фары AUTOSAVER 88 для Hyundai Accent Verna Solaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Дымовые линзы с жгутом проводов с лампочками на сайте desertcart, который является 100% законным сайтом, работающим в 164 странах. С 2014 года Desertcart поставляет клиентам широкий ассортимент товаров и выполняет их желания. Вы найдете несколько положительных отзывов от клиентов Desertcart на таких порталах, как Trustpilot и т. д. Веб-сайт использует систему HTTPS для защиты всех клиентов и защиты финансовых данных и транзакций, совершаемых в Интернете. Компания использует новейшие модернизированные технологии и программные системы для обеспечения честных и безопасных покупок для всех клиентов. Ваши данные надежно защищены и охраняются компанией с использованием шифрования и других новейших программ и технологий.

Передняя противотуманная фара 922021R000 для HYUNDAI SOLARIS

  1. Дом
  2. Каталог Все марки автомобилей
  3. org/ListItem»> Хендай Все модели Хендай
  4. СОЛЯРИС 08.2010-… Все запчасти для HYUNDAI SOLARIS
  5. Передняя противотуманная фара

Код товара: AL288976

Цвет Прозрачный
Местоположение Передний
Патроны для ламп Без держателей ламп
качество Р
Дополнительная информация Без лампочек
Боковой справа
Тип лампы х37W/2

Исходные коды:
ОЕМ 922021R000

Коды указаны производителями для определения правильной детали.
Ниже приведены коды, с которыми совместима деталь:

OEM 922021R000

Освещение для Hyundai SOLARIS

Все запчасти для Hyundai SOLARIS

  1. Дом
  2. Каталог Все марки автомобилей
21Июл

Усилитель для сабвуфера своими руками для дома: Делаем усилитель для сабвуфера своими руками — 3 этапа сборки на интегральной микросхеме tda1562q

Сабвуфер своими руками для дома

Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы. Если все получится удачно, тогда возьмусь за построение автомобильного саба или буду делать выбор сабвуфера в машину уже готового.

Содержание

  1. Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция
  2. Сабвуфер своими руками для дома — начало сборки
  3. Фрезеровка
  4. Подгонка динамика
  5. Шпатлевание и грунтовка
  6. Демпфирование корпуса
  7. Сборка усилителя
  8. Фазоинвертор
  9. Тест усилителя
  10. Корпус усилителя
  11. Монтаж деталей усилителя
  12. Заключение

Сабвуфер своими руками для дома — начало сборки

В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

Фрезеровка

Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

Вот, что получилось на данном этапе

Подгонка динамика

Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

Фрезерные работы под установку терминала

Опять примерил

После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

Шпатлевание и грунтовка

После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус, хотя я делал сабвуфер своими руками для дома.

Вот еще пара ракурсов корпуса

Здесь совсем близко

Примерил динамик в отверстии, все идеально

Демпфирование корпуса

Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

Здесь саб после демпфирования

Монтируем все комплектующие на корпус

Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

Смотрится довольно неплохо!

Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

Сборка усилителя

Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

Облуживаем дорожки

Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

Фазоинвертор

Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

Печатная плата ФНЧ

ФНЧ в собранном виде

Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

Стабилизатор напряжения в собранном виде

Тест усилителя

На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

Сделал все без каких либо проблем

Корпус усилителя

Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

прикинул как станет радиатор

Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

Торцы фанеры обрабатываем фрезой

Вид с тыльной стороны

Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

Здесь показан итоговый результат

Вид с другого ракурса

Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

Монтаж деталей усилителя

Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

Усилитель для сабвуфера своими руками

   Приступаем к изготовлению усилителя для сабвуфера, собранного своими руками. Выбор схем усилителей мощности низкой частоты очень велик. В середине прошлого столетия, вся технология была на основе электронных ламп, в том числе и усилители мощности делались именно на них. Затем их сменили транзисторы, хотя на транзисторах схемы усилителей достаточно сложны. В последнее время стали выпускаться микросхемы усилителей, в которых готовая транзисторная сборка усилителя низкой частоты. Микросхемы бывают разными, имеют разную мощность, качество звучание, напряжение питания и т.п.. Вот однажды решил сделать себе Hi-Fi усилитель, высокого класса,для него уже был корпус от тюнера Radiotehnika Т-101. Долго решал какую микросхему использовать, изначально даже хотел сделать усь на транзисторах, но затем передумал из-за больших денежных растрат в транзисторной схеме. Была выбрана микросхема TDA7294.

   Микросхема стала почти легендой, ее используют повсюду. По цене тоже подходила (всего 3,5$) и развивает мощность 100 ватт. Единственный недостаток это то, что микросхема одноканальная. Но моей главной целью было сделать усилитель для сабвуфера, так, что микросхема подходила по всем параметрам. Дома уже был готовый блок питания, который я сделал несколько месяцев назад для другого усилителя, но так и не использовал.

   Блок на выходе дает двухполярное напряжение 36 вольт 3 ампера. Трансформатор на 110 ватт. Сразу была собрана схема усилителя для сабвуфера и укреплена на теплоотвод. Далее конструкция была дополнена кулером (хотя позже стало понятно, что кулер можно было исключить). Блок питания отлично поместился в корпусе, диоды использовал кд213 — это импульсные диоды на 10 ампер, хотя можно использовать и другие.

   Конденсаторы для фильтрации на 35 вольт, емкость чем больше, тем лучше (в моем случае 3300 микрофарад). Позже были прикреплены гнездо для подачи звукового сигнала и подключения головки, использовал стандартные <тюльпаны>. После сборки настало время попробовать усилитель <на вкус>.

   Фильтр нч отсутствует, а звук подается от компьютера, при помощи эквалайзера были срезаны высокие и средние частоты. Усилитель на славу раскачал сабвуфер на отечественной головке 75гдн. В дальнейшем хочу переделать усилитель и добавить еще одну схему на TDA7294, чтобы получился высококачественный стереофонический усилитель низкой частоты на 200 ватт. Удачи в сборке.


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

3 очень простых шага, как сделать усилитель для сабвуфера дома

Хотите узнать, как сделать усилитель сабвуфера в домашних условиях?

Эта статья идеально подходит для вас! Мы расскажем обо всем, от того, что требуется для завершения проекта, как все это работает вместе и почему вы можете выбрать этот вариант.

Мы поможем вам решить, подходит ли конструкция усилителя для ваших нужд.

Что такое усилитель сабвуфера

Усилитель сабвуфера (или «дополнительный усилитель») представляет собой аудиокомпонент исключительного типа.

Он принимает низкочастотные сигналы, создаваемые источником звука, и увеличивает их до уровня мощности, который может управлять низкочастотным динамиком.

Если вы решите сделать свой собственный, это будет возможно, потому что мы предоставим вам всю необходимую информацию!

Компоненты усилителя сабвуфера

Для создания усилителя сабвуфера вам потребуются следующие компоненты:

  • Источник звука (MP-плеер или домашняя стереосистема)
  • Предварительный усилитель с низкоуровневым выходным сигналом
  • Усилитель мощности

Усилитель мощности часто называют «мозгом» этого процесса, поскольку для правильной работы ему требуются определенные входные сигналы.

Усилитель мощности

Этот компонент преобразует сигналы низкого уровня в сигналы высокой мощности (которые затем могут управлять сабвуфером).

Провод динамика

Этот провод передает аудиосигнал, преобразованный предусилителем и усилителем мощности, на отдельный динамик.

Конец этого кабеля обычно подключается прямо к сабвуферу.

Динамик

Это динамик, который подключается к концу вашего провода после того, как он был преобразован в сигнал высокой мощности!

Вы можете выбрать любой тип или размер, но мы рекомендуем использовать для этого приложения что-то с импедансом от четырех до восьми Ом.

Если вам нужна дополнительная информация о выборе динамиков для сабвуфера, ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему.

Предварительный усилитель

Этот компонент принимает входные сигналы от аудиоисточника (например, MP-плеера или домашней стереосистемы) и выводит их на низких уровнях на усилители мощности, которые способны преобразовывать эти сигналы в сигналы высокой мощности для ваш динамик(и). Некоторые предусилители поставляются со встроенным усилителем мощности!

MP Player или домашняя стереосистема

Это источник звука, который вы будете использовать для воспроизведения музыки.

В большинстве случаев домашняя стереосистема будет работать идеально, потому что она предназначена для этой цели.

Единственным требованием здесь является то, чтобы ваш MP-плеер/домашняя стереосистема имел выходы предусилителя, способные выводить сигналы линейного уровня.

Читайте также: Стереосистемы могут сбивать с толку, но вам нужно всего несколько ключевых компонентов

Линейный уровень

Это тип сигнала, который выводится с предварительного усилителя, как упоминалось выше.

Эти сигналы обычно слабее по сравнению с другими типами и должны быть усилены усилителями мощности, чтобы динамики могли воспроизводить музыку! Когда вы идете в аудиомагазин в поисках усилителя для сабвуфера, это должно быть то, что вы ожидаете увидеть на коробке.

Низкий уровень

Это еще один тип сигнала, который выводится с вашего предварительного усилителя, но он должен быть усилен усилителем мощности, чтобы колонки могли воспроизводить музыку!

Когда вы посетите магазин аудиотехники и спросите об усилителях для сабвуфера, это, вероятно, будет одной из первых вещей, которые вам скажут.

Вот что вам понадобится

Для завершения этого проекта вам потребуется ряд электронных компонентов. Среди них микросхемы операционных усилителей, транзисторы, резисторы, диоды, разъемы RCA, предохранители и т. д.

Если вы никогда раньше не собирали усилитель, подумайте о покупке полного комплекта усилителя для самостоятельной сборки.

Если вам нужна гибкость в спецификации, вы можете утилизировать различные детали по отдельности.

Все зависит от вас… если вы никогда раньше не собирали усилитель, подумайте о приобретении полного комплекта для сборки.

Когда дело доходит до ваших спецификаций, вы можете подумать о покупке каждой детали по отдельности.

Как собрать усилитель сабвуфера

Шаг 01. Установка электроники на печатную плату

В качестве первого шага вам необходимо прикрепить необходимые компоненты к печатной плате внутри (следуйте схеме в качестве руководства).

Обычно на плате имеется несколько компонентов, включая резисторы, транзисторы, предохранители, микросхемы, диоды, тепловые радиаторы и аудиоразъем.

Как показано на схеме, правильно установите каждый из этих компонентов на печатную плату.

Важно протолкнуть каждый компонент до конца, чтобы он появился на другом конце.

Когда все компоненты будут полностью установлены в соответствии со схемой подключения, переверните плату, обрежьте лишний провод, а затем припаяйте разъемы к металлической полосе платы. Печатные платы должны быть припаяны к корпусу платы.

Шаг 2. Загрузка трансформатора и источника питания

После этого вам нужно добавить компоненты, установленные на шасси, на печатную плату; к ним относятся блок питания IEC, силовой трансформатор и потенциометр.

Используйте большие квадратные предварительно просверленные отверстия на шасси вашей печатной платы, чтобы вставить силовой трансформатор прямо в него.

Затем припаяйте первичную обмотку к соответствующей точке (как показано на схеме) на плате.

Соедините положительные и отрицательные отверстия блока питания с красным и черным проводами соответственно.

Шаг 3. Установка потенциометров

Поместите потенциометры в предварительно просверленные отверстия на передней части шасси.

Вам понадобится два отрезка провода для каждого потенциометра: один для питания и один для заземления. Концы каждого провода должны быть обрезаны до 1/2 дюйма.

Подсоедините один конец провода питания к выходной клемме потенциометра.

Провод заземления должен быть припаян к соответствующему отверстию на печатной плате.

После установки потенциометров можно установить циферблаты и выровнять их (циферблаты) так, чтобы ноль оставался на одной линии с отступом на потенциометре.

Тестирование вашего нового усилителя

После того, как компоненты подключены к печатной плате, вам необходимо подключить источник питания.

Этого можно добиться, подключив адаптер переменного тока (AC) к сети, а затем через кабель с разъемом Schuko к шасси вашей печатной платы.

Если после подключения адаптера переменного тока все пойдет хорошо, вы услышите небольшой щелчок от кнопочного переключателя.

Если нет, проверьте правильность установки и пайки всех компонентов на печатной плате.

Как только вы нажмете переключатель, вы должны услышать небольшой щелчок, а затем из ваших динамиков (если они подключены) заиграет музыка.

Если музыка не воспроизводится, проверьте, правильно ли вы припаяли блок питания к плате.

Убедившись, что все работает как надо, установите последние компоненты на шасси.

Кроме того, чтобы установить потенциометры на шасси, вы также можете установить их спереди для легкой регулировки громкости.

 

Как подключить домашний сабвуфер?

Для преобразования сигнала от предварительного усилителя в усиленный выходной сигнал следует использовать усилитель мощности.

Что такое усилитель?

Усилитель — это устройство, которое получает питание от батареи или настенной розетки и усиливает его, чтобы сделать звук громче. Усилитель имеет разъемы для входа, разъем для подключения шнура питания и динамики.

Что такое аудиоусилитель?

Аудиоусилитель (также известный как усилитель Hi-Fi, домашний усилитель или аудио/видеоусилитель) усиливает маломощные аудиосигналы до уровня, достаточного для работы громкоговорителя.

Можно ли использовать любой усилитель для сабвуфера?

Любой из этих высококачественных усилителей подойдет для этих сабвуферов. Неважно, какое сопротивление рассчитано на воспроизведение усилителя. При подключении двух динамиков с одинаковой номинальной мощностью их суммарная среднеквадратичная мощность составляет 600 Вт. Общая пиковая мощность 400,

Сделай сам 1000-ваттный усилитель для сабвуфера

Как и мой 6-канальный усилитель , это еще один с 2008 по 2009 год. Который, как сейчас кажется, был, вероятно, моим самым продуктивным периодом для такого рода проектов. На самом деле, я почти закончил это и использовал его задолго до того, как сделал 6-канальный.
Концепция этого усилителя для сабвуфера заключалась в том, чтобы создать усилитель, способный выдавать среднеквадратичную мощность 1000 Вт при нагрузке на динамик 2 Ом. Не то чтобы я думал, что мне на самом деле нужна такая мощность, но это как маленькая гладкая спортивная машина с огромным двигателем. И на самом деле он не так много выдает с трансформатором, который у него есть сейчас, но мог бы с более мощным блоком питания. Как и сейчас с трансформатором на 850 ВА, усилитель легко выдает более 500 Вт на нагрузку 4 Ом.

Я начал с поиска того, что, по моему мнению, могло бы стать подходящим радиатором, и разместил там транзисторы выходного каскада, чтобы получить представление о расположении:

Показаны девять пар, но я остановился на восьми. Это дополнительные устройства MJL21193/94, высокого напряжения (250 В постоянного тока) и большой мощности (200 Вт).

К сожалению, я потерял часть оригинальной документации для этого усилителя, но у меня есть то, что, как мне кажется, очень близко к окончательной схеме этого усилителя:

Это типичный усилитель класса AB с тремя каскадами: входной каскад, каскад усиления напряжения и выходной каскад. Очевидно, что выходной каскад доминирует в этом усилителе и настроен по так называемой тройной схеме Дарлингтона, с парой преддрайверов, парой драйверов и 8 выходными парами. Глядя на это, я вижу только одну вещь, которую можно добавить, и это пара оппозитных диодов, включенных параллельно R42. R42 поднимает входную землю над общей землей, чтобы предотвратить появление контуров заземления (гула), и он может сгореть без диодов. См. схема для 6-ти канального усилителя для примера (на нем R25).
Очень похож на дизайн усилителя для 6-канального усилителя, я также сделал его и внес несколько изменений в процессе сборки и тестирования.

В какой-то момент мне пришла в голову интересная идея использовать радиатор в качестве шины питания для усилителя, поэтому я разрезал его пополам:

и склеил его вместе с толстым куском пластика между ними в качестве изолятора. . Затем я прикрепил транзисторы без изоляторов (слюдяных шайб) к каждой стороне и припаял провод 12-го калибра, чтобы соединить вывод базы каждого из них. Задняя часть каждого транзистора представляет собой голый металл и соединена с коллектором, поэтому он будет получать питание непосредственно от радиатора:

Преимуществом этого является лучшая теплопроводность, но это усложняет сборку, так как радиаторы теперь несут общее напряжение 140 В постоянного тока (+70, -70).

Так как это довольно маленький радиатор для такой большой мощности, я подумал, что будет разумно встроить несколько вентиляторов с регулируемой температурой, которые будут включаться, если станет слишком жарко:

не нуждались в двух спереди, и я позже удалил их. Я сохранил тот, что сзади (красный), и он работает постоянно, но при пониженном напряжении, чтобы замедлить его.

Основным охлаждением усилителя является дымоход. Идея состоит в том, что когда радиатор нагревается, нагретый воздух прямо над ним будет подниматься по этим трубкам и выходить через верхнюю часть корпуса, втягивая холодный воздух снизу:

Звучит немного надуманно, но поверьте, это работает. Трубы, которые я использовал для этого, на самом деле были вырезаны из старого алюминиевого скиммера для бассейна. Я установил их в плотно прилегающие отверстия в алюминиевой пластине внизу и в куске фанеры вверху:

Я не делал фото при изготовлении корпуса. Идея заключалась в том, чтобы он выглядел как корпус компьютерной башни (интересно, потому что в то время мой компьютер был в корпусе HTPC, который я сделал, чтобы он выглядел как ресивер). Я сделал большую часть из ДВП толщиной 1/4″, и здесь я вырезаю прорези по бокам, используя шаблон и триммер для ламината, для которого я сделал врезную основу:

Вот посмотрите, как я вырезал пропилы спереди, чтобы согнуть:

Покрытие глянцево-черное, и для этого я нанес несколько слоев обычной черной краски от ржавчины. Вот он в ведре, где наносятся последние слои после вырезания пазов:

После того, как краска высохла, я нанес несколько слоев глянца на водной основе и дал высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем стирать отделку. Я начал с зернистости 1000 и дошел до зернистости 2000, прежде чем полировать полировальным составом:

Не очень хорошая картина, но поверьте мне — она чертовски блестела.

Тем временем я тестировал и отлаживал конструкцию усилителя, чтобы убедиться, что она работает стабильно. Как бы впечатляюще ни выглядел внешний корпус, именно на это ушло больше всего времени в этом проекте:

Выключатель питания я сделал с помощью обычного выключателя, установленного в этой коробке с пластиковым кольцом, которое светится:

Детали:

Собран и работает, сижу на сабвуфере, с которым он используется, я проверяю, насколько он нагревается, с помощью датчика температуры на моем мультиметре:

Зонд проходит через одну из дымоходных труб, чтобы коснуться радиатора внутри.

Вероятно, лучшее фото, которое у меня есть, после того, как оно было (в основном) закончено, еще в 2009 году:

И как он выглядит сегодня:

Внешний корпус имеет несколько потертостей и царапин от перемещений.

21Июл

Как поменять разболтовку колесных дисков: Как поменять разболтовку колесных дисков с 4*100 на 5*114,3?

Как поменять разболтовку колесных дисков с 4*100 на 5*114,3?

Автор темы

Вячеслав990 (Автор темы)
Камикадзе
Сообщения: 1
В клубе с: 09 июл 2015

    Ситуация такая у меня Сивка 6 поколения и у него сверловка 4*100, что меня не радует((( хотелось бы переделать на 5*114,3. Кто что подскажет или посоветует?)))