Сабвуфер своими руками для дома

Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы. Если все получится удачно, тогда возьмусь за построение автомобильного саба или буду делать выбор сабвуфера в машину уже готового.

Содержание

1. Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция
2. Сабвуфер своими руками для дома — начало сборки
3. Фрезеровка
4. Подгонка динамика
5. Шпатлевание и грунтовка
6. Демпфирование корпуса
7. Сборка усилителя
8. Фазоинвертор
9. Тест усилителя
10. Корпус усилителя
11. Монтаж деталей усилителя
12. Заключение

Сабвуфер своими руками для дома — начало сборки

В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

Фрезеровка

Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

Вот, что получилось на данном этапе

Подгонка динамика

Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

Фрезерные работы под установку терминала

Опять примерил

После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

Шпатлевание и грунтовка

После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус, хотя я делал сабвуфер своими руками для дома.

Вот еще пара ракурсов корпуса

Здесь совсем близко

Примерил динамик в отверстии, все идеально

Демпфирование корпуса

Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

Здесь саб после демпфирования

Монтируем все комплектующие на корпус

Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

Смотрится довольно неплохо!

Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

Сборка усилителя

Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

Облуживаем дорожки

Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

Фазоинвертор

Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

Печатная плата ФНЧ

ФНЧ в собранном виде

Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

Стабилизатор напряжения в собранном виде

Тест усилителя

На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

Сделал все без каких либо проблем

Корпус усилителя

Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

прикинул как станет радиатор

Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

Торцы фанеры обрабатываем фрезой

Вид с тыльной стороны

Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

Здесь показан итоговый результат

Вид с другого ракурса

Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

Монтаж деталей усилителя

Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

Усилитель для сабвуфера своими руками

Приступаем к изготовлению усилителя для сабвуфера, собранного своими руками. Выбор схем усилителей мощности низкой частоты очень велик. В середине прошлого столетия, вся технология была на основе электронных ламп, в том числе и усилители мощности делались именно на них. Затем их сменили транзисторы, хотя на транзисторах схемы усилителей достаточно сложны. В последнее время стали выпускаться микросхемы усилителей, в которых готовая транзисторная сборка усилителя низкой частоты. Микросхемы бывают разными, имеют разную мощность, качество звучание, напряжение питания и т.п.. Вот однажды решил сделать себе Hi-Fi усилитель, высокого класса,для него уже был корпус от тюнера Radiotehnika Т-101. Долго решал какую микросхему использовать, изначально даже хотел сделать усь на транзисторах, но затем передумал из-за больших денежных растрат в транзисторной схеме. Была выбрана микросхема TDA7294.    Микросхема стала почти легендой, ее используют повсюду. По цене тоже подходила (всего 3,5$) и развивает мощность 100 ватт. Единственный недостаток это то, что микросхема одноканальная. Но моей главной целью было сделать усилитель для сабвуфера, так, что микросхема подходила по всем параметрам. Дома уже был готовый блок питания, который я сделал несколько месяцев назад для другого усилителя, но так и не использовал.    Блок на выходе дает двухполярное напряжение 36 вольт 3 ампера. Трансформатор на 110 ватт. Сразу была собрана схема усилителя для сабвуфера и укреплена на теплоотвод. Далее конструкция была дополнена кулером (хотя позже стало понятно, что кулер можно было исключить). Блок питания отлично поместился в корпусе, диоды использовал кд213 — это импульсные диоды на 10 ампер, хотя можно использовать и другие.    Конденсаторы для фильтрации на 35 вольт, емкость чем больше, тем лучше (в моем случае 3300 микрофарад). Позже были прикреплены гнездо для подачи звукового сигнала и подключения головки, использовал стандартные <тюльпаны>. После сборки настало время попробовать усилитель <на вкус>.    Фильтр нч отсутствует, а звук подается от компьютера, при помощи эквалайзера были срезаны высокие и средние частоты. Усилитель на славу раскачал сабвуфер на отечественной головке 75гдн. В дальнейшем хочу переделать усилитель и добавить еще одну схему на TDA7294, чтобы получился высококачественный стереофонический усилитель низкой частоты на 200 ватт. Удачи в сборке. Понравилась схема — лайкни! ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ Смотреть ещё схемы усилителей        УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ       УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

3 очень простых шага, как сделать усилитель для сабвуфера дома

Хотите узнать, как сделать усилитель сабвуфера в домашних условиях?

Эта статья идеально подходит для вас! Мы расскажем обо всем, от того, что требуется для завершения проекта, как все это работает вместе и почему вы можете выбрать этот вариант.

Мы поможем вам решить, подходит ли конструкция усилителя для ваших нужд.

Что такое усилитель сабвуфера

Усилитель сабвуфера (или «дополнительный усилитель») представляет собой аудиокомпонент исключительного типа.

Он принимает низкочастотные сигналы, создаваемые источником звука, и увеличивает их до уровня мощности, который может управлять низкочастотным динамиком.

Если вы решите сделать свой собственный, это будет возможно, потому что мы предоставим вам всю необходимую информацию!

Компоненты усилителя сабвуфера

Для создания усилителя сабвуфера вам потребуются следующие компоненты:

• Источник звука (MP-плеер или домашняя стереосистема)
• Предварительный усилитель с низкоуровневым выходным сигналом
• Усилитель мощности

Усилитель мощности часто называют «мозгом» этого процесса, поскольку для правильной работы ему требуются определенные входные сигналы.

Усилитель мощности

Этот компонент преобразует сигналы низкого уровня в сигналы высокой мощности (которые затем могут управлять сабвуфером).

Провод динамика

Этот провод передает аудиосигнал, преобразованный предусилителем и усилителем мощности, на отдельный динамик.

Конец этого кабеля обычно подключается прямо к сабвуферу.

Динамик

Это динамик, который подключается к концу вашего провода после того, как он был преобразован в сигнал высокой мощности!

Вы можете выбрать любой тип или размер, но мы рекомендуем использовать для этого приложения что-то с импедансом от четырех до восьми Ом.

Если вам нужна дополнительная информация о выборе динамиков для сабвуфера, ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему.

Предварительный усилитель

Этот компонент принимает входные сигналы от аудиоисточника (например, MP-плеера или домашней стереосистемы) и выводит их на низких уровнях на усилители мощности, которые способны преобразовывать эти сигналы в сигналы высокой мощности для ваш динамик(и). Некоторые предусилители поставляются со встроенным усилителем мощности!

MP Player или домашняя стереосистема

Это источник звука, который вы будете использовать для воспроизведения музыки.

В большинстве случаев домашняя стереосистема будет работать идеально, потому что она предназначена для этой цели.

Единственным требованием здесь является то, чтобы ваш MP-плеер/домашняя стереосистема имел выходы предусилителя, способные выводить сигналы линейного уровня.

Читайте также: Стереосистемы могут сбивать с толку, но вам нужно всего несколько ключевых компонентов

Линейный уровень

Это тип сигнала, который выводится с предварительного усилителя, как упоминалось выше.

Эти сигналы обычно слабее по сравнению с другими типами и должны быть усилены усилителями мощности, чтобы динамики могли воспроизводить музыку! Когда вы идете в аудиомагазин в поисках усилителя для сабвуфера, это должно быть то, что вы ожидаете увидеть на коробке.

Низкий уровень

Это еще один тип сигнала, который выводится с вашего предварительного усилителя, но он должен быть усилен усилителем мощности, чтобы колонки могли воспроизводить музыку!

Когда вы посетите магазин аудиотехники и спросите об усилителях для сабвуфера, это, вероятно, будет одной из первых вещей, которые вам скажут.

Вот что вам понадобится

Для завершения этого проекта вам потребуется ряд электронных компонентов. Среди них микросхемы операционных усилителей, транзисторы, резисторы, диоды, разъемы RCA, предохранители и т. д.

Если вы никогда раньше не собирали усилитель, подумайте о покупке полного комплекта усилителя для самостоятельной сборки.

Если вам нужна гибкость в спецификации, вы можете утилизировать различные детали по отдельности.

Все зависит от вас… если вы никогда раньше не собирали усилитель, подумайте о приобретении полного комплекта для сборки.

Когда дело доходит до ваших спецификаций, вы можете подумать о покупке каждой детали по отдельности.

Как собрать усилитель сабвуфера

Шаг 01. Установка электроники на печатную плату

В качестве первого шага вам необходимо прикрепить необходимые компоненты к печатной плате внутри (следуйте схеме в качестве руководства).

Обычно на плате имеется несколько компонентов, включая резисторы, транзисторы, предохранители, микросхемы, диоды, тепловые радиаторы и аудиоразъем.

Как показано на схеме, правильно установите каждый из этих компонентов на печатную плату.

Важно протолкнуть каждый компонент до конца, чтобы он появился на другом конце.

Когда все компоненты будут полностью установлены в соответствии со схемой подключения, переверните плату, обрежьте лишний провод, а затем припаяйте разъемы к металлической полосе платы. Печатные платы должны быть припаяны к корпусу платы.

Шаг 2. Загрузка трансформатора и источника питания

После этого вам нужно добавить компоненты, установленные на шасси, на печатную плату; к ним относятся блок питания IEC, силовой трансформатор и потенциометр.

Используйте большие квадратные предварительно просверленные отверстия на шасси вашей печатной платы, чтобы вставить силовой трансформатор прямо в него.

Затем припаяйте первичную обмотку к соответствующей точке (как показано на схеме) на плате.

Соедините положительные и отрицательные отверстия блока питания с красным и черным проводами соответственно.

Шаг 3. Установка потенциометров

Поместите потенциометры в предварительно просверленные отверстия на передней части шасси.

Вам понадобится два отрезка провода для каждого потенциометра: один для питания и один для заземления. Концы каждого провода должны быть обрезаны до 1/2 дюйма.

Подсоедините один конец провода питания к выходной клемме потенциометра.

Провод заземления должен быть припаян к соответствующему отверстию на печатной плате.

После установки потенциометров можно установить циферблаты и выровнять их (циферблаты) так, чтобы ноль оставался на одной линии с отступом на потенциометре.

Тестирование вашего нового усилителя

После того, как компоненты подключены к печатной плате, вам необходимо подключить источник питания.

Этого можно добиться, подключив адаптер переменного тока (AC) к сети, а затем через кабель с разъемом Schuko к шасси вашей печатной платы.

Если после подключения адаптера переменного тока все пойдет хорошо, вы услышите небольшой щелчок от кнопочного переключателя.

Если нет, проверьте правильность установки и пайки всех компонентов на печатной плате.

Как только вы нажмете переключатель, вы должны услышать небольшой щелчок, а затем из ваших динамиков (если они подключены) заиграет музыка.

Если музыка не воспроизводится, проверьте, правильно ли вы припаяли блок питания к плате.

Убедившись, что все работает как надо, установите последние компоненты на шасси.

Кроме того, чтобы установить потенциометры на шасси, вы также можете установить их спереди для легкой регулировки громкости.

 

Как подключить домашний сабвуфер?

Для преобразования сигнала от предварительного усилителя в усиленный выходной сигнал следует использовать усилитель мощности.

Что такое усилитель?

Усилитель — это устройство, которое получает питание от батареи или настенной розетки и усиливает его, чтобы сделать звук громче. Усилитель имеет разъемы для входа, разъем для подключения шнура питания и динамики.

Что такое аудиоусилитель?

Аудиоусилитель (также известный как усилитель Hi-Fi, домашний усилитель или аудио/видеоусилитель) усиливает маломощные аудиосигналы до уровня, достаточного для работы громкоговорителя.

Можно ли использовать любой усилитель для сабвуфера?

Любой из этих высококачественных усилителей подойдет для этих сабвуферов. Неважно, какое сопротивление рассчитано на воспроизведение усилителя. При подключении двух динамиков с одинаковой номинальной мощностью их суммарная среднеквадратичная мощность составляет 600 Вт. Общая пиковая мощность 400,

Сделай сам 1000-ваттный усилитель для сабвуфера

Как и мой 6-канальный усилитель , это еще один с 2008 по 2009 год. Который, как сейчас кажется, был, вероятно, моим самым продуктивным периодом для такого рода проектов. На самом деле, я почти закончил это и использовал его задолго до того, как сделал 6-канальный.

Концепция этого усилителя для сабвуфера заключалась в том, чтобы создать усилитель, способный выдавать среднеквадратичную мощность 1000 Вт при нагрузке на динамик 2 Ом. Не то чтобы я думал, что мне на самом деле нужна такая мощность, но это как маленькая гладкая спортивная машина с огромным двигателем. И на самом деле он не так много выдает с трансформатором, который у него есть сейчас, но мог бы с более мощным блоком питания. Как и сейчас с трансформатором на 850 ВА, усилитель легко выдает более 500 Вт на нагрузку 4 Ом.

Я начал с поиска того, что, по моему мнению, могло бы стать подходящим радиатором, и разместил там транзисторы выходного каскада, чтобы получить представление о расположении:

Показаны девять пар, но я остановился на восьми. Это дополнительные устройства MJL21193/94, высокого напряжения (250 В постоянного тока) и большой мощности (200 Вт).

К сожалению, я потерял часть оригинальной документации для этого усилителя, но у меня есть то, что, как мне кажется, очень близко к окончательной схеме этого усилителя:

Это типичный усилитель класса AB с тремя каскадами: входной каскад, каскад усиления напряжения и выходной каскад. Очевидно, что выходной каскад доминирует в этом усилителе и настроен по так называемой тройной схеме Дарлингтона, с парой преддрайверов, парой драйверов и 8 выходными парами. Глядя на это, я вижу только одну вещь, которую можно добавить, и это пара оппозитных диодов, включенных параллельно R42. R42 поднимает входную землю над общей землей, чтобы предотвратить появление контуров заземления (гула), и он может сгореть без диодов. См.

схема для 6-ти канального усилителя для примера (на нем R25).
Очень похож на дизайн усилителя для 6-канального усилителя, я также сделал его и внес несколько изменений в процессе сборки и тестирования.

В какой-то момент мне пришла в голову интересная идея использовать радиатор в качестве шины питания для усилителя, поэтому я разрезал его пополам:

и склеил его вместе с толстым куском пластика между ними в качестве изолятора. . Затем я прикрепил транзисторы без изоляторов (слюдяных шайб) к каждой стороне и припаял провод 12-го калибра, чтобы соединить вывод базы каждого из них. Задняя часть каждого транзистора представляет собой голый металл и соединена с коллектором, поэтому он будет получать питание непосредственно от радиатора:

Преимуществом этого является лучшая теплопроводность, но это усложняет сборку, так как радиаторы теперь несут общее напряжение 140 В постоянного тока (+70, -70).

Так как это довольно маленький радиатор для такой большой мощности, я подумал, что будет разумно встроить несколько вентиляторов с регулируемой температурой, которые будут включаться, если станет слишком жарко:

не нуждались в двух спереди, и я позже удалил их. Я сохранил тот, что сзади (красный), и он работает постоянно, но при пониженном напряжении, чтобы замедлить его.

Основным охлаждением усилителя является дымоход. Идея состоит в том, что когда радиатор нагревается, нагретый воздух прямо над ним будет подниматься по этим трубкам и выходить через верхнюю часть корпуса, втягивая холодный воздух снизу:

Звучит немного надуманно, но поверьте, это работает. Трубы, которые я использовал для этого, на самом деле были вырезаны из старого алюминиевого скиммера для бассейна. Я установил их в плотно прилегающие отверстия в алюминиевой пластине внизу и в куске фанеры вверху:

Я не делал фото при изготовлении корпуса. Идея заключалась в том, чтобы он выглядел как корпус компьютерной башни (интересно, потому что в то время мой компьютер был в корпусе HTPC, который я сделал, чтобы он выглядел как ресивер). Я сделал большую часть из ДВП толщиной 1/4″, и здесь я вырезаю прорези по бокам, используя шаблон и триммер для ламината, для которого я сделал врезную основу:

Вот посмотрите, как я вырезал пропилы спереди, чтобы согнуть:

Покрытие глянцево-черное, и для этого я нанес несколько слоев обычной черной краски от ржавчины. Вот он в ведре, где наносятся последние слои после вырезания пазов:

После того, как краска высохла, я нанес несколько слоев глянца на водной основе и дал высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем стирать отделку.

Я начал с зернистости 1000 и дошел до зернистости 2000, прежде чем полировать полировальным составом:

Не очень хорошая картина, но поверьте мне — она чертовски блестела.

Тем временем я тестировал и отлаживал конструкцию усилителя, чтобы убедиться, что она работает стабильно. Как бы впечатляюще ни выглядел внешний корпус, именно на это ушло больше всего времени в этом проекте:

Выключатель питания я сделал с помощью обычного выключателя, установленного в этой коробке с пластиковым кольцом, которое светится:

Детали:

Собран и работает, сижу на сабвуфере, с которым он используется, я проверяю, насколько он нагревается, с помощью датчика температуры на моем мультиметре:

Зонд проходит через одну из дымоходных труб, чтобы коснуться радиатора внутри.

Вероятно, лучшее фото, которое у меня есть, после того, как оно было (в основном) закончено, еще в 2009 году:

И как он выглядит сегодня:

Внешний корпус имеет несколько потертостей и царапин от перемещений.