21.07.2023 — Страница 17 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Как зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор: Как правильно зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Как зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор. Видео

Любой современный аккумулятор перестает заряжаться не сразу, а после длительного времени эксплуатации. Понять, что с АКБ в автомобиле происходят проблемы, можно самостоятельно:

после загорания соответствующего индикатора на приборной панели;
при невозможности запустить двигатель или иные электроприборы в автомобиле.

Автолюбителю следует задуматься о диагностике аккумулятора, если во время запуска двигателя периодически происходят сбои. Фактически они являются первыми признаками:

отсутствия зарядки АКБ;
периодической зарядки АКБ.

Проверка автомобильного аккумулятора

Проверка АКБ в автомобиле осуществляется по следующим направлениям:

Плотность электролита, проверяемая с использованием ареометра. Пробу для замера берут из каждой банки аккумулятора с контролем температуры электролита. Аккумулятор требует зарядки, если хотя бы одной его банке уровень разряда составляет:
- более 25% зимой;
- до 50% летом.
Уровень напряжения, проверяемый нагрузочной вилкой. Проверка аккумулятора осуществляется с нагрузкой на него и без. Напряжение в 1,7-1,8 для каждой банки является показателем полностью заряженного аккумулятора.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора

Принимая решение о зарядке автомобильного аккумулятора, следует выбрать наиболее подходящий для этого метод:

при постоянстве напряжения;
при постоянстве тока.

Если не нарушать технологию процесса, то оба метода являются эффективными, обеспечивающими полноценную зарядку АКБ в автомобиле.

Зарядка АКБ в гараже

Прежде, чем заняться зарядкой автомобильного аккумулятора самостоятельно, следует ознакомиться с полезными советами, размещенными в сети Интернет. В любом случае не стоит заряжать автомобильный аккумулятор самодельным устройством, если Вы не разбираетесь в основах электротехники. Лучше приобрести произведенное в заводских условиях зарядное устройство или выпрямитель, который при невысокой стоимости будет периодически необходим автолюбителю. Вместе с выпрямителем для зарядки автомобильного аккумулятора потребуется электролит, который следует приобретать в специализированных магазинах. У продавца в автомагазине необходимо попросить сертификат качества на него.

Технологический процесс зарядки АКБ

Процесс зарядки автомобильного аккумулятора состоит из следующих этапов:

Проверяется количество электролита в банках.
Доливается электролит до требуемого уровня.
Снимаются со всех банок пробки.
Подсоединяются к аккумулятору клеммы выпрямителя.
Включается в сеть зарядное устройство.
Выставляется сила тока на зарядном устройстве, которая составляет десятую часть от емкости автомобильного аккумулятора.
Осуществляется непосредственная зарядка аккумулятора, в процессе которой стрелка выпрямителя будет приближаться к нулю.
Проверяется плотность и уровень электролита после окончания процесса зарядки.
При необходимости дистиллированная вода доливается в банки.

Если автолюбитель приобрел новую сухозаряженную батарею, то ее следует заряжать по описанной технологии в два этапа. Перед первой зарядкой, длительность которой составляет 2-3 часа, необходимо долить электролит в автомобильный аккумулятор. Затем измеряется напряжение и осуществляется вторичная зарядка АКБ.

Следует помнить, что, заряжая автомобильный аккумулятор, необходимо поддерживать постоянный ток. Именно заводской выпрямитель позволяет правильно регулировать зарядный ток и уровень напряжения.

Перед использованием приобретенного зарядного устройства следует ознакомиться с его техническими параметрами и возможностями. Если автолюбитель приобретает выпрямитель, предназначенный для зарядки автомобильного аккумулятора в 12 В, то он должен предусматривать увеличение зарядного напряжения до 16 В, чтобы иметь возможность зарядки необслуживаемого типа АКБ.

https://www.youtube.com/watch?v=pYOihT0AZUg

Как зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор: инструкция для новичков

Чаще всего подобная ситуация характерна для зимы. Батарея, возраст которой перевалил за 3 года, обычно штатно выдаёт нужную энергию при плюсовой температуре, но с приходом зимы нормально функционировать отказывается. Для успешной эксплуатации авто потребуется реанимировать АКБ. Как зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор? Сначала убедитесь в том, что проблемы с запуском относятся именно к батарее.

Содержание

Как понять, что автомобильный аккумулятор разряжен полностью?
Как зарядить полностью разряженную АКБ
На что обращать внимание при зарядке автомобильной батареи

Как понять, что автомобильный аккумулятор разряжен полностью?

Есть ряд методов проверки АКБ. Наиболее элементарный подразумевает наличие на изделии индикатора-глазка. Если он зеленоватого оттенка, это свидетельствует о том, что аккумулятор готов к пуску двигателя. Однако информация эта весьма примерная: на контактах может быть требуемое значение напряжения, но пускового тока (ёмкости) для проворачивания коленвала будет мало. Обычно это обусловлено минусовой температурой, когда химический раствор в банках перестаёт реагировать с пластинами, сделанными из свинца. Есть и иные способы определения исправности АКБ:

Применение тестера (вольтметра). Штатное напряжение на хорошо заряженной батарее составляет 12,8 В. Когда оно становится ниже 11,8 В, значит аккумулятор совсем разряжен. Если напряжение находится между двумя этими значениями, то разряд частичный.
Применение нагрузочной вилки. Считается наиболее точным методом. По электронной схеме это вольтметр, параллельно которому подключен резистор на 0,018–0,02 Ома. При подсоединении на 7–8 сек. вилки к выводам, показания прибора для АКБ ёмкостью 55–60 А/ч – 10,5 вольт. Когда стрелка вольтметра отклоняется только до 8,18 вольт, это говорит о полном разряде.
Контроль напряжения на АКБ без снятия с машины. Зажгите габаритные огни, а также дальний свет. Это даст нагрузку примерно в 10 А. При заряженном аккумуляторе напряжение на контактах – 11,2 В.
Проверка при старте. Эту делается при совершенно исправном стартере. При пуске стрелка вольтметра должна отклониться до 9,5 В. Здесь есть важный момент: когда батарея готова к эксплуатации, но вольтаж всё равно меньше, проблему следует искать в стартере.

Необходимо заметить: измерения проводятся с помощью вольтметра с минимальной погрешностью. Разброс параметров всего лишь в 1–2 % приводит к ошибкам в определении уровня зарядки батареи до 20 %.

Причиной разрядки АКБ чаще всего является неверная эксплуатация изделия. Имеется в виду неправильная подпитка. Ведь как автовладельцы в основном пытаются зарядить севший аккумулятор? Либо совсем разряжают АКБ, либо, наоборот, долго держат подключенной к зарядному устройству. Всё это ведёт к нарушению внутренней структуры батареи. В последнем случае окисляется плюсовая клемма (а то и обе), в первом – с пластин сползает свинцовая паста. Подобных неприятностей можно избежать, если пользоваться не свинцово-кислотными, а кальциевыми аккумуляторами, которые просто не берут заряда больше, чем на 95 %.

Ещё одна причина «несанкционированного» разряда – забывчивость автовладельца. Это оставленные на ночь габаритные огни, противотуманки, включенное зажигание, незакрытые двери. Можно ли зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор? Если авто долго было на стоянке либо под крышей, а напряжение на батарее уменьшилось до 2 вольт, то реанимировать последнюю невозможно.

Как зарядить полностью разряженную АКБ

Элементарный способ – прикуривание от машины знакомого, друга, соседа (снимать батарею не нужно). Но сначала посмотрите на контакты: если они покрыты белёсым налётом, его нужно убрать. Если ваша АКБ ещё не умерла совсем, то дальнейшая зарядка будет происходить от генератора. Стоит заметить: восстановить батарею на 100 % можно после пробега сотни километров. Дома (в гараже), перед тем как зарядить сильно разряженный аккумулятор автомобиля, протестируйте плотность химического раствора электролита и исправность банок. Как проверить и как зарядить аккумулятор после глубокого разряда? Это делается с помощью стеклянного прибора – ареометра.

Как правильно заряжать разряженный аккумулятор автомобиля? Для начала нужно проверить плотность электролита, её оптимальное значение – 1,28. Если оно не соответствует норме, следует добавить дистиллированной воды. Раствор химиката доливается редко, когда его нет вовсе. Далее нужно измерить напряжение на выводах АКБ. Если оно 10–12 В, налицо сульфатация одной из банок. Иногда проблема решается в ходе процесса зарядки. Найти неисправную банку не так сложно. Для этого открутите все пробки и при работающем зарядном устройстве с осторожностью (лучше надеть специальные очки) посмотрите внутрь банок. В той, которая неисправна, газообразования, бурления не происходит. Тогда минусовый «крокодил» зарядного устройства (ЗУ) подсоедините к банке, а второй – к контакту АКБ. Включите на ЗУ малый ток. Если батарея сильно греется или шипит, придётся приобретать новую.

Как правильно зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор и как быть, если невозможно добраться до банок? Тогда подсоедините небольшую нагрузку (например, лампочку от «габаритов») и разрядите АКБ до напряжения 7,2 В. Затем на 24 ч оставьте изделие в покое, чтобы электролит остыл. После этого зарядите опять. Процедуру повторите 2–3 раза. Другой способ добраться до банок более радикальный: нужно просто высверлить отверстия над ними диаметром 10–12 мм (заранее подберите пробки).

На что обращать внимание при зарядке автомобильной батареи

Первый момент: выбор прибора. Как зарядить аккумулятор, если он полностью разряжен, используя устройства, реализуемые в магазинах? Рынок предлагает достаточно широкий ассортимент этих изделий, которые могут быть:

ручными;
полуавтоматическими;
с автоматической подстройкой.

Наибольшей популярностью пользуются первые две разновидности, что связано с их высокой надёжностью, относительной простотой конструкции (при поломке иногда возможно самостоятельное восстановление) и доступной стоимостью.

Как зарядить аккумулятор автомобиля, полностью разряженный? При постановке АКБ на зарядку соблюдайте полярность. Если перепутать провода, батарея будет разряжаться, но не восстанавливаться. Далее узнайте по этикетке ёмкость вашего аккумулятора, которая указывается в ампер-часах. Заряжать нужно током в 1/10 от ёмкости. Пример: если АКБ на 55 ампер-часов, для зарядки нужно подавать ток в 5,5 А. В этом случае время для восстановления АКБ составит 5,5 ч. Можно силу тока и увеличить (не рекомендуется ставить более 15 А), но тогда придётся контролировать процесс зарядки: при бурном выделении газов уменьшите подачу энергии до 0,5 А и в таком положении оставьте АКБ ещё на пару часов. При этом обязательно нужно выкрутить пробки (если аккумулятор обслуживаемый). Но всё же оптимальный вариант – применение для зарядки небольшого тока.

Что делать с необслуживаемыми АКБ и как зарядить аккумулятор автомобиля после глубокого разряда? Герметичный корпус таких устройств не позволяет проверить плотность электролита. Зарядку нужно проводить при помощи ЗУ, ток которого выставлен на 2 А. При этом напряжение на выводах аккумулятора не должно превышать 15,5 В. Когда показания прибора достигнут 0,2 А, можно считать процедуру законченной.

Что делать, если ваш автомобильный аккумулятор разрядился

Аккумулятор разрядился? Прыжок с другой машины или прыжкового ранца может помочь вам снова начать движение.

Энди Стоунхаус, 25 апреля 2023 г. неотъемлемая часть автомобильного опыта — разряженный аккумулятор. Возможно, фары горели дольше, чем предполагалось, и разрядили весь заряд, и теперь ваша машина не заводится. Эти советы могут помочь вам вернуться в дорогу, но вам также может понадобиться заменить аккумулятор или проверить наличие других проблем с электрической системой, таких как неисправный генератор переменного тока.

Запуск автомобильного аккумулятора от внешнего источника

Самый простой способ вернуть автомобиль к жизни — запустить аккумулятор от внешнего источника. Это включает в себя либо совместное использование электроэнергии от другого автомобиля через соединительные кабели, либо использование портативного прыжкового ранца, чтобы дать вам достаточно энергии для запуска вашего автомобиля.

Портативный пусковой механизм иногда оказывается самым простым. Большинство из них имеют электрические провода, которые необходимо подключить к разряженному аккумулятору, чтобы обеспечить достаточную искру, чтобы перезапустить автомобиль. Некоторые, но не все, способны питать полностью разряженные аккумуляторы. Большинству требуется некоторое напряжение для работы, даже если этого недостаточно, чтобы завести автомобиль.

Зарядные устройства, которые подключаются к 12-вольтовой розетке в автомобиле, просты, но не являются быстрым решением, как прыжковые рюкзаки или соединительные кабели. Эти типы зарядных устройств — часто называемые пусковыми устройствами для прикуривателя — функционируют скорее как подзарядное устройство, подавая очень малую силу тока через легкие провода (по сравнению с проводами, подключенными к автомобильному аккумулятору), которые медленно заряжают автомобильный аккумулятор.

В качестве альтернативы, если вы находитесь дома и у вас есть время, зарядное устройство является жизнеспособным решением для устранения разряженного автомобильного аккумулятора. Самые дешевые и простые модели подключаются к обычной настенной розетке и могут заряжать автомобильный аккумулятор за несколько часов. Более дорогие модели могут иметь даже режим «запуск двигателя».

Как запустить автомобиль с помощью соединительных кабелей

Чтобы повысить безопасность при запуске автомобиля с помощью второго автомобиля, вам понадобится набор кабелей и кто-то с исправным автомобилем. Приблизьте этот автомобиль к своему, убедитесь, что оба автомобиля надежно припаркованы с выключенными двигателями, а затем откройте капоты.

Быстрым взглядом определите положительные и отрицательные клеммы на обеих батареях. Безопасная последовательность запуска двигателя от внешнего источника заключается в том, чтобы присоединить красный (положительный) зажим к положительному выводу разряженного аккумулятора, а затем подключить другой положительный вывод к аккумулятору автомобиля-донора.

Подсоедините черный (отрицательный) провод к работающей батарее, а затем подключите другой отрицательный провод к неокрашенному металлическому пятну, например к чистому болту на автомобиле, чтобы заземлить его. Многие новые автомобили имеют специальный наземный пост именно для этой цели. Прежде чем продолжить, убедитесь, что кабели не находятся рядом с ремнями или вентиляторами, за которые они могут зацепиться.

Теперь запустите исправный автомобиль и подождите минуту или две, чтобы система зарядки исправного автомобиля подала питание на разряженный аккумулятор. Затем попытайтесь завести автомобиль. Если ваш автомобиль почти заводится, но не успевает, дайте ему еще немного времени перед следующей попыткой.

Если ваш автомобиль заводится успешно, сначала отсоедините черные/минусовые провода, а затем положительные соединения. Также рекомендуется дать автомобилю поработать в течение длительного времени, чтобы перезарядить аккумулятор, прежде чем выключать его. В противном случае вам, возможно, придется пройти тот же процесс еще раз.

Не допускайте соприкосновения черного и красного проводов друг с другом.

Аккумуляторы не всегда находятся под капотом автомобиля, но есть вероятность, что вы найдете отрицательные и положительные клеммы аккумулятора, даже если сам аккумулятор находится в другом месте. В случае сомнений обратитесь к руководству пользователя.

Как запустить автомобильный аккумулятор с помощью прыжкового ранца

Завести машину с помощью прыжкового ранца намного проще, чем с помощью соединительных кабелей. Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован в безопасном месте, на парковке или на нейтральной передаче, и откройте капот. Найдите автомобильный аккумулятор и положительные и отрицательные клеммы — или соответствующие контакты, если автомобильный аккумулятор находится в другом месте — и подключите прыжковый ранец. Включите прыжковый ранец, подождите около минуты, затем попробуйте завести машину.

Если запуск от внешнего источника не работает… Обратитесь к автоэксперту

Если вы попробовали процедуру запуска от внешнего источника, но по-прежнему не можете завести машину, это может означать, что аккумулятор полностью разряжен. Попросите механика, автомастерскую или магазин автозапчастей проверить батарею, чтобы определить, нужно ли ее полностью заменить. Автомобильные аккумуляторы имеют типичный срок службы от трех до пяти лет, после чего они больше не могут удерживать заряд, и ваш, возможно, достиг конца своего пути.

Результат проверки автомобильного аккумулятора также позволит вам узнать, может ли возникнуть другая проблема. Генератор переменного тока — электрический генератор с механическим приводом, подключенный к вашему двигателю, — возможно, больше не сможет генерировать достаточную мощность, чтобы ваш автомобиль работал, а аккумулятор заряжался.

Если вы также чувствуете тусклые фары, медленно работающие аксессуары или запах сгоревшей проводки, это может быть выстрел. Механик может провести быстрый тест и посмотреть, нуждается ли автомобильный аккумулятор в замене.

TAGSauto basicscar battery

Этот сайт предназначен только для образовательных целей. Перечисленные третьи лица не связаны с Capital One и несут единоличную ответственность за свое мнение, продукты и услуги. Capital One не предоставляет, не поддерживает и не гарантирует какие-либо сторонние продукты, услуги, информацию или рекомендации, перечисленные выше. Информация, представленная в этой статье, считается точной на момент публикации, но может быть изменена. Показанные изображения предназначены только для иллюстрации и могут не быть точным представлением продукта. Материалы, представленные на этом сайте, не предназначены для предоставления юридических, инвестиционных или финансовых рекомендаций или указания на доступность или пригодность какого-либо продукта или услуги Capital One для ваших уникальных обстоятельств. Для получения конкретных советов о ваших уникальных обстоятельствах вы можете проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Энди Стоунхаус

Энди Стоунхаус буквально погрузился в мир автописьма, когда работал журналистом в горнолыжном городке, и с тех пор не оглядывался назад. Детство, проведенное с эксцентричностью MG Midget 1976 года, сделало любой последующий автомобильный опыт более безопасным и надежным. Он был благословлен близлежащими горными тропами и заснеженными дорогами в Колорадо, чтобы еженедельно проводить тест-драйвы в стиле телевизионных приключений.

Как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор

Как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор | Ваш механик Совет

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Сэкономьте на ремонте автомобилей

Получить предложение

Аккумулятор в вашем автомобиле может разрядиться по разным причинам, оставив вас в затруднительном положении. Он может быть низким из-за оставленного включенного света, внутренней неисправности, экстремально высоких или низких температур, неисправного генератора, длительного хранения без использования или по ряду других причин. Подзарядка аккумулятора поможет вам вернуться в дорогу и продлить срок службы аккумулятора. Вот как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор:

Как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор

Соберите необходимые материалы — Зарядное устройство для аккумулятора, Средство для чистки аккумулятора, Одноразовые тряпки или бумажные полотенца, Дистиллированная вода, Отвертка с плоской головкой, Перчатки, Устройство для сохранения памяти, Трещотка с небольшими удлинителями и розетки, защитные очки, противооткатные упоры, проволочная щетка
Примите надлежащие меры предосторожности — Работа с автомобильным аккумулятором может быть очень опасной. Из-за содержащейся в нем кислоты и выделяемых ею газов необходимо соблюдать осторожность при работе с ней. После того, как вы соприкоснулись с батареей, вы должны воздержаться от прикосновения к другим участкам кожи или одежды, поскольку кислота может попасть на ваши руки без вашего ведома.
Предупреждение : Аккумуляторная кислота может вызывать серьезное раздражение и проедать дыры в одежде.
Запах воздуха — Обратите особое внимание на запах воздуха вокруг аккумулятора. Если вы чувствуете сильный серный запах или запах тухлых яиц, дайте месту проветриться перед обслуживанием батареи.
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности — Если возможно, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
Установите противооткатные упоры — После парковки установите противооткатные упоры вокруг заднего колеса со стороны водителя.
Найдите аккумулятор — Откройте капот и найдите аккумулятор.
Совет : На большинстве автомобилей аккумулятор расположен под капотом в одном из передних углов автомобиля. Если вы не можете найти аккумулятор, обратитесь к руководству пользователя, так как он может находиться в багажнике или под одним из сидений. Его также можно спрятать в крыле.
Установите экономию памяти в соответствии с инструкциями производителя. . Это предотвратит потерю памяти на ваших компьютерах, что может вызвать проблемы с управлением, когда вы закончите.
Отсоедините кабели — Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, а затем положительный.
Очистка концов кабеля — При необходимости очистите концы кабеля с помощью проволочной щетки и очистителя аккумуляторов, чтобы удалить коррозию.
Предупреждение : Если на клеммах имеется чрезмерная коррозия, отмеченная скоплением засохшей кислоты, замените аккумулятор, не заряжайте его.
Закрепите кабели — Закрепите кабели вдали от аккумулятора, чтобы они не касались клемм.
Удалить аккумулятор — Хотя это и не обязательно, в это время вы можете удалить аккумулятор.
Осмотрите аккумулятор — Осмотрите аккумулятор на наличие трещин или вздутий.
Совет : Если есть какие-либо трещины или если батарея вздулась, замените ее.
Распылите чистящее средство для аккумуляторной батареи — Распылите небольшое количество чистящего средства для аккумуляторной батареи на верхнюю часть аккумуляторной батареи.
Совет : Если он вспенивается, значит, присутствует кислота, которая ее нейтрализует.
Очиститель для протирания — Сотрите очиститель и кислоту тряпками или бумажными полотенцами и выбросьте их.
Очистить от коррозии — С помощью проволочной щетки очистить от коррозии клеммы аккумулятора.
Аккуратно подденьте колпачок с помощью отвертки . Хотя большинство аккумуляторов на современном рынке не требуют обслуживания, ваш аккумулятор может иметь съемные пластмассовые колпачки. Загляните внутрь батареи, и вы увидите жидкость.
Совет : Это смесь кислоты и дистиллированной воды. Если вы видите металлические ребра, торчащие из жидкости, вам нужно добавить немного дистиллированной воды. Не используйте другую воду, так как это приведет к необратимому повреждению аккумулятора.
Добавить воду — Добавить достаточное количество дистиллированной воды, чтобы уровень был чуть выше ребер.
Совет : Не заполняйте аккумулятор доверху.
Замените колпачки — Установите колпачки на аккумулятор, вдавив их на место.
Установка зарядного устройства — Установите зарядное устройство на батарею, начиная с положительной клеммы, а затем с отрицательной. Сделайте это перед тем, как подключить зарядное устройство.
Совет : Если у вас есть батарея на боковой стойке, вам могут понадобиться адаптеры для этого.
Зарядное устройство — Подключите зарядное устройство и следуйте рекомендациям производителя по зарядке аккумулятора. Большинство зарядных устройств делают это автоматически. Если у вас не автоматический, убедитесь, что вы начинаете с медленной зарядки примерно на 2 ампера. Вы можете сделать это примерно за час, прежде чем поднять зарядную силу тока.
Совет : Во время зарядки аккумулятора убедитесь, что помещение хорошо проветривается, чтобы исключить скопление паров.
Отсоедините зарядное устройство — Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство и снимите отрицательный зажим зарядного устройства, а затем положительный.
Переустановите кабели — Переустановите кабели аккумулятора, начиная с положительного, а затем отрицательного.
Отключить экономию памяти
Заведите автомобиль — Если аккумулятор по-прежнему не может запустить двигатель, возможно, у вас плохой аккумулятор или другая проблема с автомобилем.

Проблемы и меры предосторожности

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы кабели аккумулятора соприкасались с неправильными клеммами на аккумуляторе.
Никогда не допускайте одновременного соприкосновения металлических предметов с положительной клеммой аккумулятора и любыми другими металлическими предметами, включая отрицательную клемму.
Заряжайте аккумулятор только в хорошо проветриваемом помещении.

Общие сведения об аккумуляторе

Основное назначение аккумулятора — обеспечить мощность, достаточную для запуска двигателя.

Аккумулятор содержит свинцовые пластины и кислоту, которые образуют химическую реакцию для выполнения этой задачи.
Тот факт, что батарея разряжена, не означает, что ее нужно заменить. Во многих случаях простая подзарядка аккумулятора может восстановить его работоспособность.

Если с вашим автомобилем возникли другие проблемы или если вам неудобно выполнять эти шаги, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может осмотреть и протестировать аккумулятор.

Аккумуляторы

Система зарядки

Зарядное устройство

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО по пробегу, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Механик со стажем?

Зарабатывайте до

$70/час

Подать заявку

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как установить выключатель питания на автомобильном аккумуляторе

Много Многие люди, хранящие свой автомобиль (https://www.yourmechanic.com/article/preparing-your-car-for-long-term-storage) в течение длительного времени, любят отключать аккумулятор от электрической системы. транспортного средства. Это предотвращает непреднамеренный разряд аккумулятора автомобиля. При отключенном аккумуляторе риск…

3 способа увеличить срок службы автомобильного аккумулятора

Срок службы автомобильного аккумулятора составляет от 2 до 6 лет. Продлите срок службы автомобильного аккумулятора с помощью регулярного технического обслуживания и отключения фар при выключенном двигателе.

Как заменить датчик температуры автомобильного аккумулятора

Аккумулятор оснащен датчиком температуры аккумулятора, который может выйти из строя, если загорится индикатор Check Engine, низкое напряжение аккумулятора или резкий скачок кривой оборотов.

Проверка авто в госуслугах: Сервис «Госуслуги Авто» запустил возможность бесплатно проверить полную историю машины. 07.10.2021 г. Телеканал «Краснодар»

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Как внести машину в федеральный реестр инвалидов?

Добрый день, уважаемый читатель.

С 1 июля 2020 года на территории России используется единый реестр транспортных средств инвалидов. Подробная информация о данном изменении законодательства приведена в статье «Федеральный реестр транспортных средств инвалидов».

Данный реестр представляет собой единую базу данных, содержащий информацию о том, на каком транспортном средстве передвигается каждый инвалид.

Кроме того, с 1 марта 2023 года в нормативных документах (в правилах дорожного движения) прямо прописана обязанность добавления транспортных средств в реестр. Так что эту процедуру имеет смысл выполнить.

Особенно важно сделать это инвалидам тех регионов и городов, где существуют мобильные автоматические системы, фиксирующие нарушения правил парковки. Например, в Москве такие системы используются довольно давно. Дело в том, что автоматическая камера «не умеет» проверять наличие знака «Инвалид» на автомобиле, а вот номера по федеральному реестру инвалидов можно проверить без особых проблем.

Так что если инвалид не хочет, чтобы ему приходили автоматические штрафы за парковку на выделенных местах, то ему имеет смысл внести автомобиль в федеральный реестр инвалидов. Именно об этом речь пойдет в данной статье.

Примечание. Если инвалид не пользуется выделенными парковочными местами, то добавлять автомобиль в реестр не имеет смысла.

Содержание статьи:

Какие документы нужны для добавления автомобиля в реестр?
Какую услугу выбрать на портале Государственных услуг?
Как заполнить заявление для федерального реестра инвалидов?

Какие документы нужны для добавления автомобиля в реестр?

Для добавления информации о транспортном средстве нужно знать только:

государственный регистрационный номер автомобиля;
марку и модель транспортного средства.

Эти данные можно получить из свидетельства о регистрации транспортного средства или из паспорта транспортного средства. Так что приготовьте любой из этих документов.

Фактически данные можно внести в заявление и по памяти, однако в этом случае вероятность ошибки возрастает. Это связано с тем, что у некоторых автомобилей модель, написанная на задней части машины, и модель из документов не совпадают.

Какую услугу выбрать на портале Государственных услуг?

1. Войдите в личный кабинет портала Государственных услуг:
https://www.gosuslugi.ru/

Обратите внимание, добавлять автомобиль в федеральный реестр должен сам инвалид из своего аккаунта на Государственных услугах. Возможность добавления автомобиля другим лицом не предусмотрена.

2. Наведите курсор мыши на пункт «Услуги» в верхнем меню портала. После этого откроется расширенное меню, в котором нужно выбрать пункт «Транспорт и вождение».

3. На открывшейся странице найдите раздел «Популярные услуги» и в нем выберите услугу «Получение возможности парковки на специальных местах для инвалидов».

4. На следующей странице нажмите на синюю кнопку «Получить услугу».

Как заполнить заявление для федерального реестра инвалидов?

После этого перед Вами откроется страница, на которой необходимо заполнить заявление:

5. В первую очередь убедитесь, что данные в верхней части заявления заполнены верно. Информация подставляется автоматически и если в ней допущена какая-то ошибка, то нужно нажать на ссылку «Изменить данные профиля».

6. Введите номер автомобиля, а также его марку и модель в соответствующие поля. При заполнении имеет смысл свериться со свидетельством о регистрации или паспортом транспортного средства.

7. Выберите дату и время начала периода и дату и время окончания периода.

Примечание. Если Вы используете только один автомобиль, то можете в качестве даты окончания периода указать 1 января 2120 года. После этого Вам не придется задумываться о том, что пришло время обновить запись в реестре.

Если же в будущем Вы приобретете другой автомобиль, то его будет нужно просто добавить в реестр. Старая запись при этом будет удалена автоматически.

8. Остается только нажать на синюю кнопку «Подать заявление».

9. Данные должны быть проверены автоматически. Они добавляются в реестр в течение 15 минут. После этого заявитель получает уведомление через портал Государственных услуг или по электронной почте.

10. Как только Вы получили уведомление, Вы можете припарковать указанный в заявлении автомобиль на выделенное место для инвалидов и не опасаться автоматических штрафов. Естественно, при этом на машине должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид»:

Примечание. В данной статье рассмотрена актуальная версия заявления на портале Государственных услуг. Однако в первоначальной версии, которая была доступна в начале июля 2020 года, заявление было другим.

«Старое» заявление содержало гораздо больше полей. В том числе инвалиду предлагали указать регион, в котором будет эксплуатироваться транспортное средство. То есть фактически получалось, что инвалид мог использовать выделенные места только в одном регионе. И весь смысл единого федерального реестра терялся.

Если Вы в начале июля заполнили «старый» вариант заявления, то имеет смысл еще раз добавить в реестр информацию об автомобиле. Новый вариант заявления позволяет использовать выделенные места для инвалидов во всех регионах РФ и это гораздо удобнее.

В заключение хочу отметить, что заполнение заявления о добавлении автомобиля в федеральный реестр инвалидов занимает 5 — 10 минут и не вызывает особых сложностей. Однако если Вы столкнулись с какими-то проблемами, то напишите об этом в комментариях к данной статье.

Удачи на дорогах!

Об авторе:

Максим Калашников

—

эксперт по автомобильному законодательству России. Более 11 лет занимается изучением автомобильных нормативных документов и консультациями водителей. Автор аналитических статей и обучающих курсов. Руководитель проекта ПДД Мастер (pddmaster.ru).

Оплата штрафов ГИБДД через Госуслуги — как посмотреть и заплатить штрафы через сайт Госуслуг

Судебные приставы
Штрафы ГИБДД
Проверить налоги

Судебные приставы

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения, например 20.12.1978

Нажимая кнопку «Проверить» вы принимаете условия

Штрафы ГИБДД

Проверить налоги

Оплатить штрафы ГИБДД можно не покидая собственного дома. Для этого нужен лишь компьютер или телефон с доступом к интернету. Совершить безопасный и быстрый платеж с гарантией погашения можно через удобные онлайн-сервисы – «Госуслуги» или «Госоплата».

Оплата через «Госуслуги»

Чтобы узнать, пришел ли штраф, войдите в свой аккаунт на портале Госуслуги. Далее выберите раздел «Услуги» ‒> «Автомобильные и дорожные штрафы».

Проверить наличие взысканий могут те, у кого в личном кабинете указаны номера водительских прав и свидетельства о регистрации ТС.

Нажмите на кнопку «Получить услугу», чтобы перейти к поиску и оплате полученных штрафов.

Внимание! Обжаловать штраф за нарушение ПДД или парковку можно только в ведомстве, которое его выставило.

Оплатить штраф ГИБДД через «Госуслуги» можно несколькими вариантами:

банковской картой;
со счета телефона;
через сервисы Вебмани и Яндекс.Деньги.

При оплате банковской картой взимается комиссия в соответствии с тарифами кредитной организации. Комиссия не взимается при оплате начислений картой МИР (акция действует до 23 июня 2021 года).

Внимание! Если вы совершили платеж, а он все равно отображается как неоплаченный, обратитесь в банк, через который прошла оплата, и попросите их выгрузить данные о платеже в систему ГИС ГМП.

Чек об оплате будет отправлен на ваш e-mail. При необходимости его можно скачать себе на компьютер и распечатать в удобное время.

Госоплата – сервис для проверки и оплаты штрафов

Приложение «Госоплата» позволяет быстро и без регистрации проверить и оплатить задолженности перед ГИБДД и другими ведомствами. Узнать сумму взыскания можно через сайт gos-oplata.ru или мобильное приложение.

Чтобы проверить и оплатить штраф:

Откройте сайт или приложение, перейдите в раздел «Штрафы ГИБДД».
В открывшемся окне введите номер СТС или номер водительских прав и нажмите «Проверить».

Далее введите ФИО водителя и нажмите кнопку «Оплатить».
Введите номер карты, срок ее действия, а также 3 цифры на обороте.

Обнаруженный штраф можно оплатить любой банковской картой – МИР, Visa, MasterCard. Комиссия за совершение платежа будет рассчитана автоматически.

Найти и оплатить взыскание можно также по номеру постановления (УИН). Этот номер можно найти в извещении на оплату штрафа (в графе «Постановление»).

Сведения о погашении штрафа автоматически передаются в ГИС ГМП, а также в базу данных ГИБДД. По завершению оплаты чек будет бесплатно отправлен на ваш e-mail.

Как получить скидку 50%?

Чтобы получить скидку, оплатите штраф в течение 20 суток с момента вынесения постановления. Так, вы сможете погасить задолженность, оплатив всего лишь половину суммы. По истечению 20 дней скидка перестает действовать, а значит, сумму нужно будет оплатить полностью.

Не все нарушения ПДД попадают под это условие. Например, при вождении в пьяном виде, выезде на «встречку», повторном превышении скорости или проезде на красный свет, скидка предоставлена не будет.

Нарушение считается повторным, если оно совершено в течение года после первого нарушения. Т.е. если вы проехали на красный свет светофора один раз, вы сможете оплатить взыскание со скидкой. Но если в течение следующих 365 дней вы опять проехали на красный – задолженность придется погасить полностью.

Что ждет должников?

На оплату штрафов водителям дается 60 дней. Если вы не согласны с постановлением и хотите обжаловать штраф, сделать это нужно в течение первых 10 суток. По истечению этого срока ГИБДД будет автоматически считать, что вы признаете вину и согласны с наказанием.

Если 60 дней прошло, а оплаты так и не поступало, штраф становится просроченным. Конечно, лучше такого не допускать и регулярно проверять наличие задолженностей. В противном случае должника могут ожидать ряд неприятностей от судебных приставов-исполнителей. Они могут:

заблокировать банковский счет или списать с него двойную сумму взыскания;
временно ограничить должника в праве на управление автомобиля или выезде за пределы страны;
арестовать личное имущество в счет погашения долга;
объявить в розыск самых злостных должников.

Нередки совместные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Во время таких мероприятий неплательщика могут принудить к оплате задолженности прямо на месте. При отказе машину должника могут опечатать.

Чтобы штраф не стал просроченным и не доставил вам проблем, не стоит тянуть с его оплатой. Для этого воспользуйтесь возможностями надежных онлайн-сервисов!

Концелидзе Эднарий Эмзариевич Эксперт по юридическим вопросам

Вам может быть интересно

Как оплатить налоги через «Госуслуги»? 12 советов, чтобы выбраться из долговой ямы Как оформить сдачу квартиры в аренду? Можно ли не платить исполнительный сбор приставам? Как выехать за границу, если есть долги? Как оплачивать иностранные сервисы из России?

Транспортные услуги — Отдел автотранспортных средств

Перечень транспортных услуг

Автомобили с титулами Делавэр, проданные покупателю за пределами штата
Повторяющиеся заголовки
Общая информация о названии
Руководство для новых резидентов
Руководство для новых резидентов – версия на испанском языке
Процедура ввоза транспортных средств
Требования закона о лимонах
Раскрытие информации о одометре
Процедуры для старинных транспортных средств
Процедуры для владельцев спасательных транспортных средств
Сохранение номерного знака штата Делавэр
Требования для смены имени и адреса
Трастовые назначения
Советы по частной продаже автомобиля под названием Делавэр
Советы по покупке подержанного автомобиля
Право собственности на арендованное транспортное средство
Оформление передвижного дома
Передача права собственности на автомобиль в штате Делавэр
Автокредит
Транспортные средства, приобретенные за пределами штата
501(c)(3) Некоммерческие организации
Изменение адреса
Изменить вес автомобиля
Сертифицированные специалисты DNREC по ремонту выхлопных газов
Дубликат регистрационной карточки
Номера факсов для подтверждения страховки
Таблички или таблички для инвалидов
Страховые требования
Законы и правила об автомобилях
Регистрация транспортного средства без постоянного места жительства
Специальные пластины
Временное разрешение на поездку в DMV
Информация о временном разрешении на поездку
Продление регистрации транспортного средства
Автосервис продления регистрации автомобиля
График проверки автомобилей на угон
Световой индикатор неисправности Delaware (MIL)
Контроль выбросов выхлопных газов
Общая информация о проверке
Бортовая система диагностики (OBD II)
Испытание под давлением
Осмотр автомобильного оборудования
Техосмотр автомобиля (требуется VIN)
Проверка безопасности транспортных средств
Список всех пластин/бирок
Таблички/метки College Список
Военные номерные знаки/ярлыки Перечень
Специальные таблички/ярлыки Перечень
Туалетные столики/ярлыки Перечень
Велосипеды
Сельскохозяйственное руководство
Тележки для гольфа
Низкоскоростные транспортные средства
Мопеды и трипеды
Мотороллеры
Моторизованные скейтборды или самокаты
Внедорожники (OHV)
Информация о дилере
Лицензирование дилерской и налоговой информации
Руководство по сервисному обслуживанию
Таблица цветовых кодов транспортных средств NCIC
Часы работы нового дилера
Приложение программы самопроверки
Продление самопроверки
Продление самопроверки пожарной компании MV550
Заявление сотрудника компании
Уполномоченный персонал компании
Увольнение уполномоченного персонала компании
Услуги автоперевозчиков
Часто задаваемые вопросы о регистрации лодок и названиях
Переехали в другой штат? Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы по OBD II
Часто задаваемые вопросы о раскрытии информации об одометре
Повестки в суд
Часто задаваемые вопросы по программе техосмотра
Часто задаваемые вопросы по страхованию автогражданской ответственности
Часто задаваемые вопросы о названиях транспортных средств
Что делать, если у меня украли номерной знак FAQ
Время ожидания филиала
Проверка приемки
Время ожидания клиентов
Сборы DMV
Формы и руководства
Как получить записи о транспортном средстве/вождении
Услуги автоперевозчиков
Законы об автомобилях
Форма раскрытия личной информации — MV703
Планирование и сканирование
Выдача информации
Повестка в суд

Общественные работы | Boston.

gov

Перейти к основному содержанию

Переключить меню Мэр Мишель Ву

Поиск

Начало работы

Стандарты и рекомендации по проектированию

Сокращение отходов

Мы предоставляем жителям бесплатные услуги по надлежащей утилизации различных видов отходов. Узнайте об услугах, которые мы предоставляем, найдите свой еженедельный график сбора, ознакомьтесь с нашими программами безотходного производства и многое другое!

Информация по сокращению отходов

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте новости от Департамента общественных работ о нашей текущей работе в Бостоне:

Ваш адрес электронной почты

Почтовый индекс

Попался

Инженерные проекты общественных работ

У нас есть информация о мостах, проектах проектирования и строительства.

Инженерные проекты

Смотрите: как мы работаем

Центральный автопарк

Вы когда-нибудь задумывались, куда транспортные средства City Of Boston отправляются на ремонт?

Не выключайте свет

Познакомьтесь с командой, которая обслуживает 70 000 уличных фонарей в Бостоне.

Мусор и переработка

Проследите за обычным днем сбора мусора и переработки в городе.

Комиссия по благоустройству

Комиссия владеет и контролирует общественные места Бостона. Мы играем важную роль в развитии города и выдаче разрешений.

Информация Комиссии по общественному благоустройству

Отчеты и публикации

Отчеты

Отчет о строительстве активной инженерной сети

Строительная инспекция (CIU) составляет ежедневный отчет с понедельника по пятницу обо всех строительных работах, проводимых действующими коммунальными службами и частными подрядчиками на общественном пути по всему Бостону. Кроме того, в них перечислены все проекты обновления и реконструкции города.

Аварийные работы, уведомленные в отдел после обычного рабочего времени (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00), не доступны в отчете до следующего рабочего дня.

Вы можете увидеть, какое строительство ведется в вашем районе, причину проведения работ, контактную информацию компании и предполагаемую дату завершения проекта.

Поиск активных строительных данных
Загрузить данные активной конструкции

Публикации

Правила и спецификации земляных работ
Презентация старта коммунальных услуг 2019 года
Утвержденные поставщики асфальта
Утвержденные поставщики бетона
Утвержденные поставщики гравия
Руководство по проектированию, устойчивому к изменению климата (октябрь 2018 г.)
Гарантированная форма согласования улиц
Стандарты проектирования общественных сооружений
Руководство по переработке и вывозу мусора для центра города и Роксбери
Аудит отходов нескольких районов сбора (2013)
Зима 2021–2022 гг.

21Июл

Затяжка: Затяжка резьбовых соединений

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Затяжка резьбовых соединений и точность способов затяжки по моменту

Технический уровень и качество крепёжных деталей и соединений имеют важное значение для обеспечения высоких потребительских характеристик машин, механизмов, строительных конструкций, бытовой техники, другой продукции. Известно, что большинство отказов в автотранспортных средствах так или иначе связано с крепёжными деталями, ослаблением соединений, а любые ремонты и обслуживание – с отвинчиванием и завинчиванием болтов, гаек, винтов и т.д.

Надёжность соединений узлов зависит от технического уровня конструкции в целом, качества крепёжных деталей и качества сборки [1].

Надёжность резьбовых соединений — это, в первую очередь, гарантия длительного сохранения усилия предварительной затяжки в период эксплуатации. Как обеспечить это?

Силовые параметры резьбовых соединений. Надёжность крепежа.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, сначала назовём основные силовые параметры резьбовых соединений. ГОСТ 1759.4 устанавливает для крепёжных деталей минимальную разрушающую нагрузку(Р_р, Н) и пробную нагрузку(N, Н), которая для классов прочности 6.8 и выше составляет 74-79% от минимальной разрушающей нагрузки. Пробная нагрузка является контрольной величиной, которую стержневая крепёжная деталь должна выдержать при испытаниях.

Усилие предварительной затяжки (далее – усилие затяжки – Q, Н), на которое производится затяжка резьбового соединения, обычно принимаетсяв пределах 75-80%, в отдельных случаях и 90%, от пробной нагрузки[1]. Нередко возникает вопрос почему «предварительной»? Дело в том, что затяжка соединений подразумевает создание во всех деталях – и крепёжных, и соединяемых, некоторых напряжений. При этом в упруго напряжённых телах проявляются некоторые механизмы пластических деформаций, ведущие к убыванию напряжений во времени (явление релаксации напряжений). Поэтому по истечении некоторого времени усилие затяжки соединения несколько снижается без каких либо дополнительных силовых воздействий на него. В табл. 1 для справок приведены значения усилий затяжки нескольких размеров соединений.

Таблица 1

Значения усилий затяжки,Q, Н
Размер резьбы болта	Класс прочности 6.8	Класс прочности 8.8	Класс прочности 10.9
М6	7540	8700	12530
М8	12750	15900	22800
М10	19130	25280	36080
М12	27230	36680	52500

Существует несколько способов затяжки резьбовых соединений: затяжка до определённого момента, затяжка до определённого угла, затяжка до предела упругости, затяжка в области пластических деформаций и другие.

Затяжка соединений до определённого момента

В отечественной практике чаще всего применяется затяжка путём приложения к крепёжной детали необходимого крутящего момента затяжки (далее – момента затяжки, М_кр, Н*м), который обычно указывается в чертежах или технологии сборки. В автомобильной промышленности для назначения моментов затяжки используются отраслевые стандарты [2; 3] и руководящий документ [4], которые распространяются на резьбовые соединения с болтами, шпильками и гайками с цилиндрической метрической резьбой номинальным диаметром от М3 до М24 в зависимости от размеров, класса прочности крепёжной детали и класса соединения.

В зависимости от степени ответственности соединений назначаются классы резьбовых соединений и соответствующие им величины максимальных и минимальных моментов затяжки, объёма их контроля (проверки), приведенные в табл.2.

Таблица 2. Классы резьбовых соединений по [3]

Класс соедин.	Наименование	Допускаемое отклон. от расчетного М_кр, %		Объем контроля затяжки
Класс соедин.	Наименование	Максим.	Минимум	Объем контроля затяжки
I	Особо ответственные	+5	-5	100% соединений
II	Ответственные	+5	-15	100% соединений
III	Общего назначения	+5	-35	Периодически, согласно техдок.
IV	Малоответственные	+5	-65	Периодически, согласно техдок.

Несколько иные, но во многом аналогичные классы резьбовых соединений приводит, например, стандарт фирмы Renault[5], называя их классами точности прилагаемого момента:

класс А	имеет поле допуска М_кр на инструменте	±5%
класс В	имеет поле допуска М_кр на инструменте	±10%
класс М	имеет поле допуска М_кр на инструменте	±15%
класс С	имеет поле допуска М_кр на инструменте	±20%
класс D	имеет поле допуска М_кр на инструменте	±35%
класс Е	имеет поле допуска М_кр на инструменте	±45%

Видно, что классы А, В, С, D соответствуют по полю допуска классам по табл. 2.

Номинальный крутящий момент рассчитывается по известной формуле [1; 4;7]:

М_кр = 0,001 Q[0,16 Р + µ_р0,58 d₂+ µ_т0,25 (d_т+ d₀) ],

где µ_р– коэффициент трения в резьбе;

µ_т— коэффициент трения на опорном торце;

d_т – диаметр опорной поверхности головки болта или гайки,мм;

d₀ – диаметр отверстия под крепёжную деталь, мм;

Р – шаг резьбы, мм;

d₂– средний диаметр резьбы, мм.

Существенное влияниена затяжку крепёжных соединений оказывают условия контактного трения в резьбе и на опорной поверхности, зависящие от таких факторов, как состояние контактных поверхностей, вид покрытия, наличие смазочного материала, погрешности шага и угла профиля резьбы, отклонение от перпендикулярности опорного торца и оси резьбы, скорость завинчивания и др. Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки можно лишь прогнозировать. Как показывают многочисленные эксперименты, они не стабильны. В табл. 3 приведены их справочные значения [6].

Таблица 3. Значения коэффициентов трения в резьбе µ_ри на опорном торце µ_т

Вид покрытия	Коэффициент трения	Без смазочного материала	Машинное масло	Солидол синтетический	Машинное масло с МоS₂
Без покрытия	µ_р	0,32-0,52	0,19-0,24	0.16-0,21	0,11-0,15
Без покрытия	µ_т	0,14-0,24	0,12-0.14	0,11-0,14	0,07-0,10
Цинкование	µ_р	0,24-0,48	0,15-0,20	0,14-0,19	0,14-0,19
Цинкование	µ_т	0,07-0. 10	0.09-0,12	0,08-0,10	0,06-0,09
Фосфатирование	µ_р	0,15-0,50	0,15-0,20	0,15-0.19	0.14-0,16
Фосфатирование	µ_т	0,09-0,12	0,10-0,13	0,09-0,13	0,07-0,13
Оксидирование	µ_р	0.50-0,84	0,39-0.51	0,37-0,49	0.15-0,21
Оксидирование	µ_т	0,20-0,43	0,19-0.29	0.19-0,29	0,07-0,11

Для упрощения расчётов М_кр коэффициенты трения обычно усредняют. В качестве примера в табл. 4 приведены результаты сравнительного расчёта моментов затяжки соединения болт-гайка размером М8, класса прочности 8. 8-8. Значения коэффициентов трения µ_риµ_т взяты средними от приведённых в табл.3. Конечные результаты расчётов достаточно близки.

Таблица 4. Результаты сравнительного расчёта момента затяжки крепежа

Вид смазки и покрытия	Разные коэффициенты трения			Усреднен. к-ты трения
Вид смазки и покрытия	µ_р	µ_т	М_{кр.разд}, Н?м	µ=0,5(µ_р+µ_т)	М_{кр.сред}, Н?м
6Ц хр	0,36	0,09	34,9	0,22	36,8
6Ц хр, солидол	0,165	0,09	21,9	0.13	23,0
Без смазки и покрытия	0,42	0,19	47,6	0,30	48,9

Для понимания и правильного назначения режимов сборки резьбовых соединений важно знать на что расходуется М_кр. В табл. 5 приведены результаты расчёта момента затяжки в целом и по составляющим. Три составляющие момента затяжки (см. формулу) отражают их доли, идущие на создание усилия затяжки (12-15%), на преодоление сил трения в резьбе (32-39%) и на преодоление сил трения под головкой болта или под гайкой (47-54%) [1].

Как видим на создание усилия затяжки расходуется лишь до 15% М_кр.

Таблица 5. Моменты затяжки соединений и их составляющие, М_кр, Н*м

Размер резьбы ишестигр., мм	Всего		На создание усилия затяжки		На трение в резьбе		На трение под головкой
	Класс прочности
	6.8	8.8	6.8	8.8	6.8	8.8	6.8	8.8

М6; S=10	8. 3	9,6	1.2	1,4	3,0	3,5	4,1	4,7
М8; S=13	18,4	23	2.6	3,2	6.9	8.6	8,9	11,2
М10; S=17	35	46,3	4,6	6,0	13,0	17,2	17,4	23,5

При применении соединений с фланцевыми болтами и гайками важно учитывать влияние на момент затяжки увеличенной опорной поверхности под головкой. Момент требуется на 10-15% выше, чем без фланца.

Крепёж. Точность способа затяжки по моменту

Итак, все действия разработчиков крепёжных соединений в машинах и механизмах сводится к назначению М_кр. Но обеспечит ли этот момент получение необходимого усилия затяжки? Зная сильное влияние условий трения и класса соединения на зависимость между усилием и моментом затяжки, покажем каков может быть разброс достигаемых значений Q при сборке. В качестве примера рассмотрим соединение болт-гайка М8 класса прочности 8.8-8, покрытие цинковое с хроматированием без смазочного материала. Номинальное усилие затяжки Q= 15900 Н.По [4] имеемМ_{кр макс} = 24,4 Н*м.

Близкие значения Q и М_кр приводятся в материалах фирм Renault, Gedore, Facom и других.

Рассчитаемпри возможных значениях коэффициентов трения 0,3, 0,14 и 0,10 величины достигаемого усилия затяжки при названных моментах затяжки для соединений II и III классов (табл. 6) и построим диаграмму в координатах Q– М_кр (рис. 1). Виден весьма существенный разброс достигаемых значений усилия затяжки (заштрихованная четырехугольная зона) при заданных крутящих моментах. Для соединений II класса это А₂ВСD₂, а III класса – А₃ВСD₃.

Минимально достигаемое усилие затяжки Q_минполучается при приложении минимального крутящего момента затяжки М_{кр. мин} при максимальном коэффициенте трения µ_макс(точки А₂и А₃ на диаграмме).

Таблица 6. Результаты расчётов усилия затяжки, Q, Н

Момент затяжки, Н/м	Коэффициент трения, µ
Момент затяжки, Н/м	0,3	0,14	0,10
М_{кр. макс}= 24,4	7870	15900	21030
М_кр.мин = 19,8;11 класс	6390	12860	17070
М_{кр. мин} = 15,1; 111класс	4870	9800	13020

Максимальное усилие затяжки Q_макс достигается при приложении максимального крутящего момента М_{кр. макс} при наименьшем коэффициенте трения µ_мин (точка С на диаграмме).

Подобные графические изображения могут быть построены для каждого конкретного резьбового соединения. Точка соответствующего соотношения М_кр – Q находится внутри четырёхугольника.

Еще одна характеристика резьбовых соединений, влияющая на точность затяжки по моменту, назовём её «плотность» или «герметичность» стыка соединяемых деталей. Чем больше в пакете деталей (слоев), тем сильнее влияние заусенцев, неровностей, шероховатости контактных поверхностей.

Минимальное удельное усилие на контактных поверхностях должно устанавливаться из условия плотности стыкови не должно быть меньше s_{0 мин}=(0,4 – 0,5)s_т. Максимальное значение удельных усилий, обеспечивающих надёжность затяжки должно быть s_{0 макс}=(0,8 – 0,9)s_т.

Ранее мы приводили данные [1] о нежелательности применения плоских и пружинных шайб в соединениях и приводили варианты перехода, в частности, на фланцевый крепёж, что существенно повышает надёжность. Там же показаны отрицательные стороны применения болтов с шестигранной уменьшенной головкой, у которых контактные напряжения под головкой превышают s_т.

Как видно способ затяжки с контролем момента даже при его точной фиксации не обладает необходимой надёжностью, далеко не всегда обеспечивает нужное усилие затяжки.

Методы контроля затяжки крепежа

Наиболее распространен метод контроля при помощи динамометрических ключей, имеющих точность в пределах ±5%. Ошибка в измерении величины момента зависит от принятого метода его определения. В [4] предусматриваются следующие методы.

Метод А. Момент измеряется непосредственно в начале вращения болта или гайки в направлении затягивания, измеренный таким образом момент называется «моментом страгивания с места». Метод применяется для быстрого контроля и осуществляется не позднее 30 минут после затяжки.

Метод В. Момент измеряется во время вращения при повороте на 10^о – 15^о в направлении завинчивания. Момент, полученный при этом, называется «моментом вращения». Метод применяется для периодического, но более точного контроля.

Метод С. Соединение освобождается и снова затягивается в прежнем положении, которое должно быть отмечено риской. Этот момент называется «моментом повторной затяжки» и применяется для контроля соединений, имеющих оксидные пленки, окраску, загрязнения.

Величины моментов затяжки при контрольных измерениях должны находитьсяв следующих диапазонах :

	Метод А	Метод В	Метод С
От	1,25 М_{кр. макс}	1,08 М_{кр. макс}	1,05 М_{кр. макс}
До	1,05 М_кр.мин	0,92 М_кр.мин	0,88 М_{кр. мин}

В случае недостаточной величины момента затяжки производится подтяжка резьбового соединения до заданной величины момента. Заметим, что контроль качества затяжки особо ответственных соединений (класс 1 ) с допускаемым отклонением момента ±5% динамометрическим ключом, имеющим такую же точность, едва ли корректен.

Таким образом, показано, что как затяжка резьбовых соединений, так и её контроль базируются на косвенных методах путём приложения к крепёжной детали крутящего момента, но это далеко не всегда обеспечивает получение необходимого усилия затяжки.

Поэтому разработчики конструкции вынуждены для обеспечения требуемого усилия сжатия соединяемых деталей применять большее количество недозатянутых крепёжных деталей и увеличивать их диаметр.

Приведем примеры ошибок, которые стали возможными из-за указания в техдокументации только момента затяжки.

На автомобилях семейства ГАЗель при сборке крепления задней опоры двигателя имели место случаи разрушения болтов М10х6gх30 (210406) с полукруглой головкой и квадратным подголовком. Испытания болтов показывали, что они соответствуют требованиям ОСТа и имеют класс прочности 4.8. Оказалось, что, указанный в чертежах узла крутящий момент затяжки М_крравнялся 28-36 Нм. Это соответствует соединению класса прочности 6.8.в результате усилие затяжки при М_{кр. мин}завышалось в 1,4 раза, а при М_{кр.макс} в 1,9 раза! После замены класса прочности болта на 6.8 дефекты сборки были исключены.

При сборке суппорта переднего тормоза автомобилей ВАЗ 2108(09) разрушался болт 2108-3501030 М12х1,25х30, имеющий класс прочности 10.9. Болт, имеющий покрытие фосфат с промасливанием, опирается на шайбу с таким же покрытием и закручивается в чугунный суппорт с цинковым покрытием. По чертежу М_{кр.макс}=118,4 Нм. В стандартах ВАЗа не было данных по коэффициенту трения для данного сочетания контактных поверхностей. По разным источникам отклонение М_кр могут составлять от ±10% до ±30%. Проведённые исследования этого резьбового соединения и условий его сборки на конвейере позволили выявить, объяснить и устранить причины разрушения болтов[1]. На рис. 2 показана диаграмма Q– М_кр, рассчитанная по методике Фиат-ВАЗ, где n — коэффициент использования предела текучести (n=s:s_т, где s — суммарное напряжение в болте, создаваемое при затяжке). Для ответственного соединения (11 класса) коэффициент трения в резьбе и на опорной поверхности варьировался в пределах 0,1–0,18. Было определено, что при m=0,1 момент М_кр.мин=96,5 Нм, а усилие затяжки Q=59536 Н. При М_{кр.макс}=118,4 Нм усилие Q=73130 Н, что выше нагрузки до предела пропорциональности Q_упр=72750 Н, то есть возможна пластическая деформация болта или его разрушение при сборке. Известно, что при случайном попадании масла и колебаниях толщины покрытий коэффициент трения может уменьшится до значения 0,08 и даже 0,06. В то же время было выявлено,что перед сборкой болты проходили операции мойки и промасливания, что недопустимо, ибо ещё больше увеличивало усилие затяжки.

Результаты исследований показали также целесообразность замены цилиндрической головки с внутренним шестигранником у болтана головку с волнистым приводом (типа ТОRХ) и 2-х радиусной поднутренной галтелью под головкой. За счёт этого удалось снизить напряжения под головкой и еще больше повысить надёжность крепления.

Приведённые примеры показывают, что исследования конструкций узлов и технологии сборки позволяют выяснить и исключить возможные дефекты, а также подтверждают необходимость перенесения внимания с момента на усилие затяжки.

О затяжке крепёжных соединений с контролем усилий

В мировой практике используются методы и инструменты, которые непосредственно контролируют усилие затяжки в ходе сборки. Осуществить затяжку резьбового соединения с контролем по усилию в лабораторных условиях несложно. Исследования показывают, что наибольшая точность обеспечения усилий затяжки в производственных усло

Правильная затяжка резьбовых соединений. Определение момента затяжки

Уровень качества крепежных элементов, технические характеристики используемого инструментария, а также корректный подход к выбору способа затягивания резьбового соединения – совокупность данных факторов играет главную роль в обеспечении высоких рабочих показателей объектов сферы стройиндустрии, узлов механизмов и машин. Продолжительный временной интервал сохранения усилия затяжки является гарантией надежности разъемного сопряжения, сформированного за счет резьбы, в ходе его эксплуатации.

Силовые характеристики резьбовых соединений

В число основных силовых характеристик резьбовых соединений входят:

величина минимальной разрушающей нагрузки;
численное значение пробной нагрузки. Для болта с прочностью класса не ниже 6.8 она берется равной примерно 75-79 процентов от вышеуказанного разрушающего воздействия. Пробная нагрузка служит в качестве контрольного показателя, который крепежный элемент должен выдержать в ходе испытаний.

Момент силы предварительной затяжки (обозначение МСПЗ) резьбового сопряжения обычно находится в диапазоне 75%≤МСПЗ≤80% от величины пробной нагрузки. В некоторых случаях МСПЗ принимается равным 90% от численного значения этой же характеристики. Приложенное усилие затяжки способствует проявлению в упруго напряженных компонентах крепежа механизма пластических деформаций. Его действие вызывает убывание напряжений. Данный фактор приводит к снижению затяжки соединения без дополнительных воздействий силового характера.

Конструкторская документация (сокращенно КД) содержит сведения о величине вращающего момента затяжки, либо соответствующего значения усилия предварительной затяжки.

К повреждению в резьбовых соединениях приводят, в основном, нижеперечисленные факторы.

Затягивание осуществлялось:

с неравномерно распределяемым усилием;
с усилием, превышающим указанное в КД либо, наоборот, недостаточным.

Были некорректно подобраны компоненты, формирующие соединение.

Основные способы затягивания резьбовых соединений

На территории нашей страны действует Руководящий Документ за номером 37. 001.131, принятый в 1989 году. В нем прописаны нормы затяжки соединений, созданных с использованием резьбовой накатки с диаметром (обозначение d), изменяющемся в диапазоне M6≤d≤M24, а также выдвигаемые к ним технические требования. Кроме того, его положения устанавливают значения минимальных и максимальных крутящих моментов затяжки таких сопряжений с учетом размерных характеристик крепежа, его класса прочности в соответствии с регламентом ГОСТа1759-70 и принадлежности соединения к определенному классу.

Приложение крутящего момента

Данный способ затяжки получил наибольшее распространение ввиду простоты, незначительным затратам времени на реализацию и невысокой стоимости используемого инструментария. Его суть – формирование на крепежной детали (неважно, будь то гайка, болт либо винт) крутящего момента, благодаря которому обеспечивается требуемая сила предварительной затяжки. Для конкретики рассмотрим этот вопрос касательно метиза первого вида.

Крутящим моментом называется момент силы, которая приложена к гайке на определенной удаленности от центра, вызывающий ее поворот вокруг вертикальной оси. Рассчитывается этот параметр по следующей формуле:

М_силы =F×S Нм, где

Болт, как один из элементов резьбового соединения, находясь под постоянным напряжением механического характера, проявляет устойчивость к усталости. При очень небольшом первоначальном усилии этот метиз под воздействием внешних изменяющихся нагрузок станет быстро повреждаться. Когда же первоначальное усилие чересчур велико, не исключено разрушение данной крепежной детали. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: надежность соединения – характеристика производная от корректности выбора первоначального усилия. Таким образом, необходимо контролировать приложенный к гайке крутящий момент.

Крутящий момент является косвенной характеристикой величины усилия затяжки. Если соединение сконструировано корректно и при условии, что проводился контроль этого показателя, рассмотренный способ для большинства возможных случаев является удовлетворительным.

В резьбовых соединениях, относящихся к категории ответственных, требуется применение прямых и намного более точных методик определения затягивающего усилия, способствующих уменьшению отклонения остаточного значения этого параметра от указанного в КД. В основе этих способов находятся:

измерение величины, на которую растянулся стержень крепежной детали;
контроль угла поворота накручиваемой гайки;
прямой контроль усилия затягивания.

Техническая документация содержит сведения о требуемой величине затягивающего усилия. Однако все не так просто. Соединение может подвергаться нескольким циклам сборки/разборки и эксплуатироваться большой промежуток времени. В результате проявятся неучтенные изменения, оказывающие влияние на его характеристики.

Необходимый момент затяжки определяется:

геометрией и качеством резьбовой накатки, классом прочности стержневого крепежа;
коэффициентом трения между поверхностью соединяемого элемента конструкции и опорной поверхностью навинчиваемой гайки;
коэффициентом трения между стержнем шпильки/болта и гайкой.

Наиболее значимы в этом плане пункты №2 и №3. При усадке металла, грубо обработанной поверхности и трении, которое можно назвать практически сухим, потери именно от трения могут достичь такого высокого уровня, что при затягивании непосредственно на долю напряжения соединения останется не больше 10 процентов момента. Большая часть – 90 процентов – уходит на преодоление силы трения, а также усадку.

Данный фактор может негативно повлиять на надежность соединения. Исполнитель будет считать, что оно уже полностью затянуто, хоть в действительности это не так. Система, реализованная в гайковерте, покажет необходимый момент, но усилие затяжки требуемого уровня достигнуто еще не будет. В ходе эксплуатации резьбовое соединение подвергается воздействию внешних нагрузок, в том числе вибрационного характера, вызывающих его ослабление. Такой ход развития событий может привести к аварии.

Снижение коэффициента трения возможно путем использования машинного масла. Но излишне смазывать им контактирующие поверхности нельзя, поскольку усилие затяжки может быть превышено, в результате чего не исключено разрушение стержневого крепежа.

Величина крутящего момента при отвинчивании гаек превышает значение этого показателя, фиксируемого при их затяжке примерно в полтора раза. Объясняется данное явление:

Когда откручиваются проржавевшие и окрашенные соединения, может потребоваться инструмент, способный продуцировать момент, величина которого в 2 раза превышает значение этого параметра, указанное в КД. Здесь целесообразно применять спецсредства, обеспечивающие разрушение продуктов коррозии. Так будет уменьшено трение и снижен уровень сил, воздействующих на инструментарий, что продлит его рабочий ресурс.

Но встречаются ситуации, которые в этом плане принято называть безнадежными. Выход видится в использовании специального устройства, с помощью которого можно удалить гайку. Оно так и называется – гидравлический гайкорез.

Что же касается гайковерта, то подбирать его следует с запасом по параметру «крутящий момент» не меньше 30 процентов.

Осевая вытяжка

В данном методе объектом приложения усилия является стержневой крепеж – болт, винт либо шпилька. Это его принципиальное отличие от вышеописанного способа. Осевая вытяжка предполагает выполнение следующей последовательности действий:

предварительное растяжение стержневой соединительной детали. Величина прикладываемого при этом усилия должна быть равной требуемому усилию затягивания;
навинчивание гайки без применения какого-либо инструмента – просто от руки – пока она не войдет в контакт с опорной поверхностью;
сброс гидравлического давления. С болта таким образом снимается нагрузка. В результате усилие затяжки достигает заданной величины.

Требование такое: стержень крепежа должен выступать над торцом гайки не меньше чем на 0,8×Д, где Д – диаметр стержня. Основное достоинство осевой вытяжки – отсутствие потерь на преодоление силы трения в резьбовой накатке и между сопрягаемыми поверхностями. В цифрах картина выглядит так:

потери на деформацию имеющихся на резьбовых витках и поверхностях скрепляемых объектах микронеровностей составляют примерно 30 процентов;
на выполнение полезной работы, связанной с затяжкой резьбового соединения, приходится 70 процентов.

Здесь используются два способа, предусматривающие использование различных приспособлений. Рассмотрим их несколько подробнее.

Вытяжка тензорными домкратами

Этому методу присущи следующие преимущества:

Посредством тензорных домкратов, в конструкцию которых входят 2 порта, оснащенные быстроразъемными соединениями, можно затягивать крепеж синхронно и сформировать систему этих устройств с подводом рабочей среды от единой насосной станции. Чтобы получить повышенную точность, профессионалы рекомендуют прикладывать силу к болту, а гайку навинчивать два раза.

Первое нагружение обеспечивает компенсацию зазоров, деформацию поверхностных микронеровностей, а также равномерность распределения нагрузки. Цель проведения второго нагружения – достижение требуемой точности финишного усилия затягивания соединения.

Возвращаясь к разговору, касающемуся синхронной затяжки, несколько слов о перекрестной методике ее выполнения. Она предусматривает одновременное затягивание всех либо нескольких болтов, формирующих соединение, исходя из количества имеющихся в распоряжении тензорных домкратов. Применяется этот способ, если необходимо затянуть стержневой крепеж теплообменников, герметичных аппаратов, именуемых автоклавами, фланцев трубопроводных систем и иного оборудования, работающего под давлением выше атмосферного.

Вытяжка гидравлическими гайками

Гидрогайки применяют, когда работа выполняется в условиях ограниченного пространства, и затягивающий инструмент не помещается в рабочую область. Также останавливать свой выбор на крепеже данного вида следует, когда собранное ответственное соединение будет подвергаться:

знакопеременным нагрузкам;
вибрационному воздействию;
циклическому напряжению давлением либо температурой.

Гидравлические гайки отличаются отсутствием при затягивании крутящего момента. Данный фактор позволяет исключить:

Ниже представлена последовательность вытяжки шпильки гидрогайкой.

Этап №1. Гидрогайка навинчивается на соответствующий сегмент шпильки или стержня болта, формирующих разъемное соединение.
Этап №2. В гидрогайку подается рабочая жидкость под давлением. Поршень метиза приводится в движение и стержневой крепеж испытывает нагрузку, работающую на растяжение.
Этап №3. Закручивается зажимное кольцо, фиксирующее гидрогайку. давление сбрасывается. Затяжка разъемного соединения завершена. Гидрогайка остается на резьбовой накатке.

Контроль степени затяжки разъемного соединения

В общем случае для проведения регулируемой затяжки резьбовых крепежных деталей используется динамометрический инструмент. Такой подход имеет следующие основные преимущества:

на соединительные элементы воздействует нагрузка заданной величины. Поэтому вероятность повреждения резьбы метиза и сопрягаемого объекта минимальна;
равномерное распределение нагрузки в ходе вкручивания. За счет этого надежность создаваемой конструкции возрастает;
соединение, сформированное с применением динамометрического инструмента, практически никогда не выводится в категорию брака;
экономия времени. На закручивание крепежа с помощью гаечного/рожкового ключа уходит больший временной интервал. Ведь обычно этот инструмент нужно переставлять под удобный захват рукой.

Наиболее популярен трещоточный динамометрический ключ. Величину предельного усилия закручивания нужно установить до проведения этой операции. При достижении данным параметром требуемого значения, ключ щелкнет. В ниже расположенной таблице отображены предельно допустимые значения момента затяжки для болтов различного класса прочности.

Диаметр резьбы/ее шаг	Класс прочности используемого стержневого крепежа
	12.9	10. 9	8.8	5.8	4.6
	Величина момента затяжки, Нм
39,0/4,0	4742,4	3955,2	2820,2	1756,8	1056,0
36,0/4,0	3696,0	3081,6	2188,8	1363,2	820,8
33,0/3,5	2860,8	2380,8	1699,2	1056,0	636,5
30,0/3,5	2121,6	1766,4	1257,6	786,2	472,3
27,0/3,0	1555,2	1296,0	922,6	576,0	345,6
24,0/3,0	1075,2	897,6	638,4	399,4	239,0
22,0/2,5	839,0	698,9	497,3	311,0	186,2
20,0/2,5	623,0	519,4	369,6	230,4	138,2
18,0/2,5	444,5	370,6	264,0	165,1	98. 9
16,0/2,0	319,7	265,9	189,1	118,1	71,0
14,0/2,0	208,3	173,8	122,9	76,8	46,1
12,0/1,75	130,6	109,4	77,8	49,0	28,8
10,0/1,5	75,8	69,4	45,1	27,8	16,3
8,0/1,25	38,4	31,7	23,0	14,4	8,5
6,0/1,0	16,3	13,4	9,4	5,9	3,6
5,0/0,8	9,3	7,8	5,5	3,5	2,1

Заключение

Необходимо знать один важный момент. Стандартизованные величины, в том числе и моменты затяжки, представленные в любой табличной форме, установлены исключительно для не бывших в употреблении крепежных деталей. При повторном использовании резьбовой накатки трение при вкручивании увеличивается. И в таком случае, если гайковерт показывает, что заданный момент затяжки уже достигнут, 100-процентной гарантией надежности соединения это не является. Поэтому, чтобы минимизировать вероятность возникновения аварий, следует применять только новые метизы.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

СЛОЙКА ОФИЦИАЛЬНАЯ

СЛОЙКА НОЛЬ СЛОЙКА ДЕЛЬТА 8 ПРОВЕРИТЬ УСТРОЙСТВО

ПЛЮС НОЛЬ

1000 затяжек

ULTRA ZERO

8000 затяжек

PUFF DELTA

3000 мг ТГК

Наш новейший Безникотиновый альтернатива

ПЛЮС УЛЬТРА ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

PUFF ZERO

Без никотина | Аутентичный вкус PUFF

Plus ZERO Blueberry Ice

Plus ZERO черничный лед

$12,99

Plus ZERO Cool Mint

Плюс НОЛЬ крутой мяты

$12,99

Plus ZERO Соломенный арбуз

Плюс ZERO соломенный арбуз

$12,99

Plus ZERO Банановый лед

Плюс ZERO банановый лед

$12,99

Арбузная каша Ultra ZERO

$24,99

Plus ZERO Манго Персик Арбуз

$12,99

Ультра НОЛЬ Клубничный Пышный

$24,99

Плюс НОЛЬ Кислое яблоко

Плюс НОЛЬ кислого яблока

$12,99

Ultra ZERO Манго Ананас Лед

$24,99

Ледниковый лед Ultra ZERO

Ледник Ultra ZERO

$24,99

Plus ZERO Алоэ Манго Берри

$12,99

Plus ZERO Lemon Razz

Плюс НОЛЬ лимонного разза

$12,99

Виноградный лед Plus ZERO

Плюс ZERO Виноградный лед

$12,99

Ultra ZERO Алоэ Виноград

$24,99

Ultra ZERO Blue Razz Pomegranate

Гранат Ultra ZERO Blue Razz

24,9 доллара США9

Плюс НОЛЬ Тайна

Плюс НОЛЬ Тайны

$12,99

Малиновая дыня Ultra ZERO

$24,99

Ultra ZERO Яблочно-огуречная мята

Ultra ZERO Apple Cucumber Mint

$24,99

Ultra ZERO Банановая мята

Ультра НОЛЬ Банановая Мята

$24,99

Ultra ZERO Дыня Киви

Ультра НОЛЬ Дыня Киви

$24,99

ПУХОВАЯ ОДЕЖДА

Подчеркните лучшие моменты жизни

Посмотреть все

Толстовка с капюшоном

Пуловер с капюшоном

$55. 00

Футболка с логотипом Core

$24,99

Спортивные штаны Core

Основные спортивные штаны

$39,99

Кепка с облачным логотипом

Снепбэк с облачным логотипом

29,99 долларов США

Быстрая доставка

Настоящий вкус

Лабораторные испытания

Разработано в США

Информационный бюллетень

Подпишитесь, чтобы получать специальные предложения, обновления продуктов и выгодные предложения.

Спасибо за подписку.

Этот клиент уже подписан

Puff Определение и значение — Merriam-Webster

Последние примеры в Интернете

Тепло от духовки вздуло тесто как лаваш менее чем за минуту.

— Бахар Анушахр, , Республика Аризона, , 21 июня 2023 г. В течение вечера мне кое-что стало очевидным: хотя сам Нельсон, как сообщается, остановил , пыхтя марихуаной, часть его наследия на следующие 90 лет и, без сомнения, всегда будет заключаться в объединении сообщества каннабиса. — Адам Чорн, 9 лет.0201 Los Angeles Times , 30 апреля 2023 г. По словам Кординга, алкоголь может увеличить риск обезвоживания, и это может привести к тому, что ваше лицо распухнет. — Корин Миллер, Женское здоровье , 28 мая 2023 г. Но когда Калифорнийская лига превратила в Лигу Тихоокеанского побережья, «Ангелы» — теперь также прозванные «Лос-Анджелес Лулу» — пошли дальше и несколько лет играли в «Чутс». — Патт Моррисон, 9 лет.0201 Лос-Анджелес Таймс , 28 марта 2023 г.

Недостатки NFC Central надули несколько команд Vikings. — Том Красович, Сан-Диего Юнион-Трибьюн , 14 марта 2023 г. Прямо перед ним на расстоянии 14 миль (23 километра) сидел Попокатепетль, , извергая дым, край его кратера светился. —Мария Верза, BostonGlobe.com , 27 мая 2023 г. Его цель относительно обыденна, хотя и неотложна: рассеять дым от сигареты, которую он курил во время короткого перерыва между дублями. — Джордж Варга, Сан-Диего Юнион-Трибьюн , 15 мая 2023 г. Лицо Гарсии распухло, запыхтел румянцем вокруг переносицы. — Тайлер Р. Тайнс, 9 лет.0201 Лос-Анджелес Таймс , 27 апреля 2023 г.

А в марте на афтепати 95-й церемонии вручения премии «Оскар» гости столкнулись лицом к лицу с миниатюрными шоколадными статуэтками «Оскар», установленными на крокембуш, его слойки с кремом из манго и маракуйи.

— Элла Райли-Адамс, New York Times , 4 мая 2023 г. Особой изюминкой являются десерты: от шоколадных и карамельных пирожных, которые выглядят как поганки и желуди, до декадентских яблочных, изюмных и спиртных пирожных слоеного . — Анджелина Вилла-Кларк, Forbes , 27 января 2023 г. Но безе облакоподобно затяжки происходят из неприятно липкого яичного белка. — Хелен Черски, wsj.com , 4 мая 2023 г. В течение нескольких дней мышам разрешалось исследовать лабиринт — находить комнаты, в которых была вода с сахаром или отпугивающие средства, такие как дуновение воздуха в лицо. — Кэти Хант, CNN , 8 апреля 2023 г. Однако, пожалуйста, освободите место для этих инновационных бататов затяжки .

— Сара Мадаус, SELF , 24 февраля 2023 г. Исследователи проверили агрессивность джоро, которого впервые заметили в Алабаме в прошлом году, взорвав паука и 10 других видов двумя небольшими дуновениями воздуха из индюшачьего стержня. — Деннис Пиллион | Dpillion@al.com, al , 26 января 2023 г. Оба достоинства важны, так как ваши руки будут подвергаться воздействию влаги чаще и настойчивее, чем любая другая часть тела, кроме ваших ног, и потому что каждая дополнительная йота затяжка вокруг пальцев снижает осязание. — Внешний онлайн , 24 декабря 2022 г. Яичные белки — это то, что придает омлету фирменный вид слойка ; их исключение наверняка приведет к более тонкому и плотному раунду. — Эмили Хейл, Washington Post , 18 октября 2022 г.

Яркая деталь включала в себя гладкий пояс в тон, затянутый на талии, и эффектные рукава с буфами . — Челси Санчес, Harper’s BAZAAR , 23 июня 2023 г. В отличие от Дэвиса, зеленый цвет на этом чуть более изумрудный, но в остальном рукава с буфами , жирный принт и многоуровневые слои кажутся очень похожими. — Алисса Грабински, Peoplemag , 22 июня 2023 г. Реклама — Продолжить чтение Ниже 16 Glam to the Max MARKARIAN Платье миди Yvette с цветочным принтом и парчой за 1995 долларов в NET-A-PORTER Романтическое цветочное платье с открытыми плечами и объемными рукавами для более изысканных летних вечеров. — Софи Двек, Town & Country , 22 июня 2023 г.

Есть много платьев-футболок Amazon, которые имеют немного колорита — например, этот вариант Aloodor, который включает буфы рукава и манжеты с рюшами. — Кристин Соломон, Travel + Leisure , 18 июня 2023 г. В дизайне использовались романтические детали, такие как пышные рукава , а также черный лиф, который создавал двухцветный вид. — Мишель Ли, Peoplemag , 9 июня 2023 г. Великолепное платье имеет пышные короткие рукава и эластичную талию для идеальной посадки. — Никол Натале, 9 лет.0201 Peoplemag , 29 мая 2023 г. Этот топ на пуговицах с проушинами имеет крошечные отверстия, которые способствуют циркуляции воздуха, и красивые рукава с пышными рукавами , которые выделяют эту рубашку из 100-процентного хлопка.

21Июл

Электромагнитное сцепление автомобиля: Электромагнитные сцепления

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Электромагнитные сцепления

Электромагнитные сцепления с автоматизированным управлением

Электромагнитные сцепления позволяют автоматизировать управление сцеплением. На рисунке, в качестве примера приведена схема электромагнитного сцепления.

Электрическая схема управления электромагнитного сцепления.

Нажимной диск 3 жестко связан с сердечником электромагнита 5. Якорь электромагнита 4 жестко соединен с кожухом 2 сцепления. При возбуждении обмотки сердечник 5 электромагнита притягивается к якорю 4 и зажимает ведомый диск 1 сцепления между маховиком и нажимным диском. При размыкании тока сердечник оттягивается от якоря пластинчатыми пружинами. Сила, с которой ведомый диск зажимается между маховиком и нажимным диском, зависит от силы тока в обмотке электромагнита. В момент трогания автомобиля с места на первой передаче или на заднем ходу переключатель 8 (б), установленный на рычаге переключения коробки передач, выключается.

Независимое питание обмотки возбуждения генератора 7 обеспечивается от аккумуляторной батареи. В процессе трогания автомобиля с места число оборотов двигателя, а следовательно, и генератора, постепенно увеличивается; соответственно возрастает сила тока, вырабатываемого генератором и поступающего в обмотки электромагнита сцепления 14, а значит и сила, зажимающая ведомый диск сцепления. Автомобиль плавно трогается с места.

Быстрота нарастания тока, а, следовательно, и плавность трогания с места зависят от величины сопротивлений R₂ и Rз. Первое из них регулируется при наладке механизма, а второе может включаться или выключаться переключателем 9 водителем в зависимости от эксплуатационных условий трогания с места. При переключении передач на ходу автомобиля переключатель 8 включается, и ток от аккумуляторной батареи проходит не только через обмотку возбуждения генератора 7, но и через обмотку его якоря. При этом ток, поступающий в обмотки электромагнита сцепления 14, нарастает интенсивнее, и сцепление включается более резко.

В случае неисправности генератора с помощью переключателя 11 можно перейти на питание электромагнита сцепления 14 от аккумуляторной батареи. При больших углах открытия дроссельной заслонки контакты 12 замыкаются, сопротивление R1 выключается и сила, сжимающая ведомый диск, увеличивается. Сцепление выключается при автоматическом размыкании контактов 13 в соответствующих положениях рычага переключения коробки передач.

Контакты 10 управляются от реле обратного тока и обеспечивают возможности зарядки аккумуляторной батареи, когда напряжение генератора достигает достаточной величины. Одновременно генератор переходит на режим самовозбуждения.

При включении храповой муфты 6 (а) можно в случае разрядки аккумуляторной батареи пускать двигатель буксировкой автомобиля.

С износом фрикционных накладок ведомого диска сцепления увеличивается воздушный зазор между якорем и сердечником электромагнита, а следовательно, увеличиваются и потери в магнитопроводе. Для нормальной работы сцепления необходимо регулировать электрические сопротивления в соответствии с износом накладок.

Мощность потребляемого электромагнитным сцеплением тока составляет 25—40 Вт. Ток даже при относительно малых числах оборотов идет от генератора и аккумуляторная батарея не разряжается. Расчет электромагнитных сцеплений приводится в специальной литературе.

Регулировка электромагнитного сцепления

Регулировка сцепления применяется главным образом для того, чтобы в эксплуатации иметь возможность поддерживать зазор в установленных пределах. Для этого обычно регулируют длину тяг привода от педали с проверкой зазора по свободному ходу педали.

В сцеплениях с центральной пружиной часто предусматривают, кроме того, регулировку силы нажатия пружины по размеру А с установлением этого размера регулировочными прокладками 5.

При сборке сцепления регулируют одновременность нажатия на все рычажки при соприкосновении с муфтой.

4. Электромагнитное порошковое сцепление

Электромагнитное порошковое сцепление (рисунок 4.1) постоянно выключено и относится к сцеплениям с автоматизированным управлением, у которых педаль сцепления отсутствует. Оно получило некоторое распространение на автомобилях особо малого и малого классов. Сцепление состоит из трех основных частей: ведущей части 1, которой является маховик с прикрепленными к нему болтами магнитопроводами; присоединенного к картеру сцепления неподвижного корпуса 2 с запрессованным в него магнитопроводом с обмоткой возбуждения 3, и ведомой части 4 из немагнитного материала, передающей крутящий момент на первичный вал коробки передач. Части сцепления (магнитопровды) разделены воздушными зазорами А, Б и В. При отсутствии тока в обмотке возбуждения 3 между ведущей и ведомой частями сцепления силовой связи нет и сцепление выключено.

Рисунок 4. 1 – Схема электромагнитного порошкового сцепления:

А, Б, В – зазоры, 1 – ведущая часть;

2 – неподвижный корпус;

3 – обмотка возбуждения; 4 – ведомая часть

Когда к обмотке возбуждения подводится электрический ток, вокруг нее возникает замкнутый кольцевой магнитный поток, показанный стрелками. Магнитный поток проходит через зазоры А, Б и В, в результате чего силовое взаимодействие элементов сцепления ничтожно мало, но оно возрастает во много раз, если зазоры заполнить специальным ферромагнитным порошком, обладающим высокими магнитными свойствами. Этим порошком заполнен зазор А между ведущей и ведомой частями сцепления. При прохождении магнитного потока через порошок его частицы притягиваются друг к другу и магнитопроводам ведущей и ведомой частей, создавая силовое взаимодействие между ними. Силовая связь зависит от силы тока в обмотке возбуждения. При малой силе тока сцепление пробуксовывает, что обеспечивает плавность трогания автомобиля. При увеличении силы тока буксование уменьшается до полной блокировки ведущих и ведомых частей и сцепление включается.

Основное достоинство такой конструкции заключается в том, что управление сцеплением можно перенести с ножного (с педали сцепления) на ручной вариант управления.

5. Конструкции фрикционных сцеплений

5.1. Сцепление с диафрагменной нажимной пружиной

На рисунке 5.1 показано фрикционное однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Сцепление с маховиком 2 двигателя расположено в литом картере 1, закрепленном на заднем торце блока цилиндров двигателя.

Сцепление состоит из ведущих деталей: кожуха 12, прикрепленного болтами к маховику двигателя, и нажимного диска 4, соединенного с кожухом тремя упругими пластинами 2 (рисунок 5.2) с помощью заклепок 3 и 4, и ведомых деталей: ведомого диска с фрикционными накладками и ведомого вала.

Маховик двигателя, кожух и нажимной диск вращаются с частотой коленчатого вала двигателя. Кроме того, нажимной диск за счет упругости соединительных пластин имеет возможность перемещаться в осевом направлении.

Ведомый диск расположен между нажимным диском и маховиком двигателя. Он соединен со ступицей 19 через пружинно-фрикционный демпфер (гаситель) крутильных колебаний.

У подавляющего большинства автомобилей картер коробки передач присоединяется непосредственно к картеру сцепления 1, и ступица ведомого диска соединена с первичным валом коробки передач 8 шлицевым соединением, а ведомый вал сцепления отсутствует.

Передний конец первичного вала коробки передач установлен на роликоподшипнике в выточке маховика двигателя, а задний конец – на шарикоподшипнике в картере коробки передач.

Кроме ведущих и ведомых деталей, в сцеплении выделяют группу деталей, осуществляющих его включение-выключение: диафрагменную пружину 6, муфту 10 выключения сцепления с выжимным подшипником 7 и вилку 13 выключения сцепления, и привод сцепления.

Рисунок 5.1 – Однодисковое фрикционное сцепление:

1 – картер сцепления; 2 – маховик двигателя; 3 – фрикционные накладки ведомого диска; 4 – нажимной диск; 5 – опорные кольца; 6 – диафрагменная пружина; 7 – выжимной подшипник; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – поролоновые кольца; 10 – муфта выключения сцепления; 11 – шаровая опора вилки; 12 – кожух; 13 – вилка; 14 – шток рабочего цилиндра; 15 – соединительная пластина; 16 – рабочий цилиндр; 17 – штуцер прокачки; 18 – пружина демпфера крутильных колебаний; 19 – ступица ведомого диска

Включение сцепления осуществляется под действием силы, создаваемой нажимной пружиной (пружинами), а выключение – в результате преодоления этой силы при воздействии на педаль сцепления и через привод – на муфту выключения сцепления и пружину (пружины).

Рисунок 5. 2 – Корзина сцепления:

1 – диафрагменная пружина; 2 – упругая пластина крепления нажимного диска к кожуху сцепления; 3 и 4 – заклепки крепления пружины к нажимному диску и кожуху

Диски сцепления сжимаются диафрагменной нажимной пружиной 6, разрезанной на лепестки (см. рисунок 5.2, поз. 1), которые выполняют функции рычагов выключения сцепления. Она установлена между кожухом 12 и нажимным диском 4 и зажата почти в полностью распрямленном состоянии между двумя опорными кольцами 5, закрепленными штифтами (или заклепками), расклепанными на кожухе. Наружным краем пружина опирается на выступ нажимного диска и благодаря своей упругости перемещает его в осевом направлении к маховику, зажимая ведомый диск с необходимым усилием.

Муфта 10 выключения сцепления с выжимным подшипником 7 установлена на втулке, по которой может перемещаться вилкой 13 выключения сцепления, шарнирно установленной на шаровой опоре 11, закрепленной в картере сцепления. Вилка входит в выточки муфты выключения сцепления и соединяется с ней фиксирующей пружиной. Наружный конец вилки, выходящий наружу через люк картера, соединен со штоком 14 рабочего цилиндра 16 гидропривода выключения сцепления. В исходное положение механизм включения-выключения сцепления устанавливается с помощью оттяжной пружины вилки (см. рисунок 8.4, поз. 10).

а) б)

Рисунок 5.3 – Корзины сцеплений:

1 – кожух; 2 – диафрагменная пружина; 3 – упорный фланец выключения сцепления; 4 – штифты (или заклепки) крепления опорных колец диафрагменной пружины к кожуху сцепления

Вилка 13 перемещает вперед по втулке муфту 10, которая через выжимной подшипник 7 воздействует на лепестки диафрагменной пружины непосредственно (рисунок 5.3, а) или через упорный фланец выключения сцепления (рисунок 5. 3, б). Как правило, упорный фланец соединяется с кожухом сцепления упругими соединительными пластинами, позволяющими фланцу перемещаться в осевом направлении (рисунок 5.4). К фланцу приклеивается фрикционное кольцо, которое обеспечивает вращение наружной обоймы выжимного подшипника при выключении сцепления.

Выжимной подшипник муфты выключения сцепления выполняют закрытым и герметичным. Смазочный материал в него закладывают при сборке.

Надежная передача крутящего момента сцеплением во включенном состоянии без пробуксовывания ведомых дисков обеспечивается достаточной силой трения между трущимися поверхностями, которая зависит от усилия, создаваемого нажимными пружинами.

Рисунок 5.4 – Корзина:

1 – кожух; 2 – упругая пластина; 3 – упорный фланец выключения сцепления

В процессе эксплуатации автомобиля в результате износа фрикционных накладок нажимной диск перемещается в сторону маховика, изменяя жесткость пружин сцепления. В сцеплениях с периферийными цилиндрическими пружинами, которые имеют линейную характеристику упругости 2 (рисунок 5.5), это приводит к снижению нажимного усилия и передаваемого момента трения вплоть до наступления пробуксовывания сцепления.

В сцеплениях с диафрагменной пружиной, которая имеет нелинейную характеристику упругости 1, нажимное усилие при износе накладок поддерживается примерно постоянным. Для выключения сцепления с диафрагменной пружиной необходимо существенно меньшее усилие, чем для сцепления с периферийными пружинами (см. на рисунке 5.5 различие в ординатах Рпр2 и Р^‘пр2 при одинаковой деформации ƒ2).

Рисунок 5.5 – Характеристики упругости пружин:

1 – диафрагменной;

2 – цилиндрической

Быстрое и полное отсоединение двигателя от трансмиссии (чистота выключения сцепления) необходимо для безударного переключения передач. Это достигается получением гарантированного зазора между поверхностями трения при полностью выжатой педали сцепления, что обеспечивается принудительным отведением нажимного диска (от ведомого) на определенное расстояние с помощью рычагов выключения или специальных пружин. В сцеплениях с периферийными пружинами для достижения чистоты выключения число нажимных пружин должно быть кратно числу рычагов выключения, что исключает перекос нажимного диска.

Для двухдисковых сцеплений имеются специальные рычажные или пружинные устройства для принудительного перемещения среднего ведущего диска в положение, при котором оба ведомых диска будут находиться в свободном состоянии (рисунок 5.6).

В рычажном устройстве (рисунок 5.6, а), установленном на среднем ведущем диске, винтовая цилиндрическая пружина кручения при выключении сцепления поворачивает равноплечий рычаг. Рычаг, упираясь своими концами в нажимной диск и маховик, устанавливает средний ведущий диск на одинаковом расстоянии от маховика и нажимного диска.

В пружинных устройствах между маховиком и средним ведущим диском расположены отжимные пружины. Величину необходимого перемещения S среднего диска при выключении сцепления под действием этих пружин устанавливают:

— с помощью штоков, расположенных между средним диском и кожухом (рисунок 5.6, б). Штоки, выполненные заодно с шипами, закреплены гайками на среднем диске сцепления. На противоположные концы штоков надеты разрезные кольца, которыми штоки при выключении сцепления упираются в упорные планки, соединенные болтами с кожухом сцепления;

— с помощью регулировочных болтов, ввернутых в кожух сцепления и застопоренных контргайками (рисунок 5.6, в).

При полностью выключенном сцеплении (полностью отведенном нажимном диске) зазор ∆н между трущимися поверхностями в однодисковых сцеплениях составляет 0,75…1,0 мм, в двухдисковых – 0,5…0,6 мм, а в многодисковых – 0,25…0,30 мм, ход нажимного диска не превышает 1,5…2,0 мм у однодисковых и 2,0…2,5 мм у двухдисковых сцеплений.

Плавность включения сцепления диктуется необходимостью снижения динамических нагрузок в трансмиссии при трогании автомобиля с места и переключении передач, что достигается постепенным отпусканием педали сцепления при включении, а также обеспечивается податливостью ведомого диска.

Рисунок 5.6 – Механизмы, обеспечивающие гарантированный зазор между поверхностями трения:

а – рычажный; б – со штоком и отжимной пружиной;

в – с регулировочным болтом и отжимной пружиной; S – рабочий зазор

На плавность включения сцепления также оказывает влияние упругость элементов в механизме выключения. С этой точки зрения сцепление с диафрагменной пружиной, у которой податливые лепестки выполняют функции рычагов выключения, предпочтительнее, чем сцепление с периферийными пружинами, у которого выключение осуществляется жесткими рычагами.

Динамические нагрузки, возникающие в трансмиссии, могут быть пиковыми (единичными) и периодическими.

Пиковые нагрузки возникают при резких изменениях угловых скоростей валов трансмиссии, например при резком включении сцепления броском педали, торможении автомобиля с включенным сцеплением или движении по неровным дорогам.

При резком включении сцепления уменьшается угловая скорость коленчатого вала двигателя ωе и на трансмиссию передается повышенный крутящий момент Мс, который ее закручивает:

Мс = Мe + Је ∙ (dωе / dt),

где Је и (dωе / dt) – соответственно, момент инерции и ускорение вращающихся частей двигателя.

Для исключения поломок в трансмиссии сцепление ограничивает пиковые нагрузки путем пробуксовывания ведомого диска.

Периодические нагрузки возникают в результате неравномерности вращения коленчатого вала двигателя и передаваемого в трансмиссию автомобиля крутящего момента, что вызывает крутильные колебания. Они могут привести к появлению резонанса – резкого повышения уровня амплитуд крутящих моментов и напряжений в деталях трансмиссии. Для снижения уровня крутильных колебаний в конструкцию ведомого диска сцепления (или маховика двигателя) включают специальные демпферы (гасители) крутильных колебаний, которые преобразуют энергию колебаний в теплоту.

Кроме того, демпферы, изменяя жесткость трансмиссии, не допускают возможности наступления резонанса в трансмиссии, выводя резонансные частоты за область рабочих частот двигателя.

Сцепления балансируют в сборе с маховиком двигателя. Допустимый дисбаланс сцепления в сборе при динамической балансировке 0,2…0,8 Н∙см (в зависимости от размеров сцепления), а дисбаланс нажимного диска – 0,10… 0,25 Н∙см. Балансировка нажимного диска достигается высверливанием металла по ободу, а ведомого диска – приклепыванием к нему балансировочных грузиков.

Применение электромагнитной муфты — плюсы и минусы

Здесь вы можете получить Применение электромагнитной муфты . Электромагнитная муфта работает за счет электрического привода, но передает крутящий момент механически. Когда ток протекает через катушку сцепления, катушка становится электромагнитом и создает линии магнитного потока, как только якорь сцепления и ротор входят в зацепление, блокировка составляет 100%.

Электромагнитная муфта представляет собой муфту, которая включается и выключается электромагнитным приводом. Электромагнитная муфта работает электрически, но передает крутящий момент механически. Поэтому он известен как электромагнитная муфта. И различные муфты, модифицированные и сконструированные из электромагнитных муфт. В электромагнитной муфте маховик состоит из обмотки. Ток подается на обмотку от аккумулятора или динамо-машины.

Содержание

Применение электромагнитной муфты

Электромагнитные муфты используются в приводах конвейеров, копировальных машинах и газонокосилках.
А также используется в упаковочном оборудовании, оборудовании для пищевой промышленности, полиграфическом оборудовании и автоматизации производства.
Их можно использовать на дальних расстояниях, поскольку теперь им больше не требуется рычажный механизм для приведения в действие сцепления.
Электромагнитная муфта, используемая в печатном оборудовании, приводах конвейеров, копировальных машинах и автоматизации производственных предприятий.
В автомобиле заменяет педаль сцепления с помощью кнопки быстрого переключения передач.
Муфта EM меньшего размера используется для создания давления в компрессоре системы кондиционирования воздуха.

Что такое сцепление?

Сцепление играет важную роль в передаче мощности между двигателем и коробкой передач. Он используется для переключения передач, чтобы увеличить или уменьшить скорость автомобиля. Сцепление используется для отключения двигателя и коробки передач для переключения передач.

Электромагнитная муфта Рабочая

В исходном состоянии при выключенном двигателе сцепление выключено и между ротором и ступицей будет воздушный зазор.
При запуске двигателя начинает вращаться ротор, соединенный с валом двигателя.
Постоянный ток подается в обмотку сцепления с помощью аккумулятора.
Постоянный ток преобразует эту обмотку в электромагнит, притягивающий к себе якорь.
Якорь прижимает фрикционную пластину к ротору и заставляет вращаться ступицу.
Таким образом, ступица вращается, и ротор передает 100 % крутящего момента в положении зацепления.
При нажатии на сцепление батарея прекращает подачу питания, что устраняет электромагнитную силу, поэтому сцепление отключается.

На низких скоростях, когда динамо-машина или батарея разряжены, сцепление включается неплотно. На нажимном диске также предусмотрены три пружины, которые помогают надежному включению сцепления (подключению) даже на низкой скорости.

Преимущества электромагнитной муфты

Можно использовать удаленно.
Используется в автоматической коробке передач.
Быстрый и простой в эксплуатации

Недостатки электромагнитной муфты

Поскольку энергия рассеивается в виде тепла в электромагнитном приводе при каждом включении муфты, существует риск перегрева. Это серьезное ограничение.
Эта муфта должна работать при более низкой температуре, поскольку она представляет собой изолирующий материал.
Его стоимость высока.

Сцепление для гибридного привода | Кендрион

Подходит для стандартных соединений двигателей SAE
Уменьшение размера двигателя внутреннего сгорания
Опора системы «стоп-старт»
Муфта сухого хода. Смазка не требуется
Многолетний опыт Kendrion в области гибридных систем
Короткий этап разработки. Приблизительно 12–15 недель с момента размещения заказа до доставки функционального образца
Собственное производство прототипов.
Отделение двигателя внутреннего сгорания от электропривода для работы без выбросов
Надежное переключение трансмиссии. Переключается при дифференциальной частоте вращения
Прочная и нечувствительная конструкция.
Базовая конструкция муфты легко адаптируется к геометрии пользовательского интерфейса.
Момент сцепления до 2000 Нм.
Отсутствие технического обслуживания в течение жизненного цикла продукта

Общий

Тип LA500

Тип LA2000

Геометрия двигателя

SAE4

SAE3

Температура окружающей среды

-40°С-140°С

Требуемая активация

ШИМ-управление с обеспечением постоянного потребления тока I_ном=2,8А

ШИМ-управление с обеспечением постоянного потребления тока I_ном=6,6А

Диапазон напряжения

11-15 В (возможна система 24 В)

Передача крутящего момента

Независимая от направления (работа стартера)

Механические характеристики

Макс.

21Июл

Камера заднего вида на авто с монитором: Купить камеру заднего вида для автомобиля

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Датчики парковки и камеры заднего вида

Камеры заднего вида – паркуйтесь грамотно!

В последнее время в автомагазинах часто можно увидеть устройство, называемое камерой заднего вида для автомобилей. В нашем магазине для Вас представлен целый ряд этого товара. Владелец любой марки автомобиля сможет подобрать для себя подходящую модель. Даже отечественные авто можно снабдить этой новейшей разработкой инженеров. Что же такое камера заднего вида, и каким образом она помогает водителю ориентироваться на автостраде?

Камеры заднего вида для автомобилей

Если Вы хоть раз парковались, то, наверняка, знаете, как трудно это порой сделать. А для начинающего водителя, особенно живущего в крупном городе, это вообще становится кошмаром. Многие из них ещё не научились чувствовать пространство вокруг своей машины, а ездить надо. Иногда необходимо срочно припарковаться, а место для парковки есть только одно и очень маленькое. Сталкивались с такой проблемой? Наверняка, не раз! Или же Вы являетесь хозяином крупного автомобиля, а зеркала заднего вида не всегда показывают находящиеся сзади бордюры и выступы. Да, парковка порой выматывает донельзя и почти всегда является источником огромного стресса. Особенно если соседом по парковке является какой-нибудь дорогущий Ягуар или Феррари. Но больше Вам не придётся об этом беспокоиться, ведь Вы обратились по адресу! В нашем Интернет-магазине решают такую проблему, причём, с успехом. Имея в своём арсенале такое устройство, как камера заднего вида, Вы сможете играючи легко припарковаться задом, так как камера покажет на мониторе всю обозреваемую площадь парковки. Камеры заднего вида для автомобилей появились на автомобильном рынке сравнительно недавно, но так как реальная польза от их установки становится видна сразу, этот товар не залёживается долго на полках магазинов, а раскупается со скоростью горячих пирожков. Особенной популярностью камеры пользуются в крупных городах, где их использование наиболее целесообразно.

При движении тёмной ночью, камера заднего вида увидит ночную дорогу намного точнее и лучше, чем водитель, что является очень актуальным фактором на наших разбитых российских дорогах. Обычно видеокамера заднего вида крепится на рамку номерного знака, на задний бампер автомобиля или на крышку багажника. В кабине у водителя, как правило, на панели магнитолы, расположен монитор, на который передаётся картинка с видеокамеры.

Кроме обычных камер заднего вида, можно приобрести камеры заднего вида с разметкой. В этом случае даже непогода, дождь, буран или ночь не помешает водителю правильно и без проблем припарковаться, ведь благодаря имеющейся разметке, на мониторе всегда будет показываться чёткая картинка с изображением дороги, и Вы легко и просто сможете правильно оценить расстояние от Вашей машины до объекта, расположившегося на дороге. Разметка показывает точное расстояние до помехи и помогает принять единственно верное решение.

Включая передачу заднего хода, Вы автоматически включаете и камеру заднего вида автомобиля, теперь она будет передавать на монитор весь обзор, открывающийся на 10-15 метров позади Вашей машины. Оптимальный угол обзора обычно устанавливается в 170 градусов. Таким образом, на Вашем экране в зеркальном отображении будет отлично видна вся задняя окрестность.

Монитор, как правило, устанавливается в то место, где располагается магнитола. Если в Вашем автомобиле уже есть монитор или бортовой компьютер, тогда изображение с камеры заднего вида можно выводить на него. Специальный отдельный экран для видеокамеры устанавливать не придётся. При установке видеокамеры сразу проследите, чтобы камера видела своим объективом небольшой участок Вашей машины. Тогда Вы легче сможете сориентироваться и соотнести объект с машиной. Если вам не будет виден хотя бы кусочек автомобиля, определить расстояние будет намного сложнее, ведь мы же не держим в голове рулетку для измерений, а смотрим на глаз.

Советы для новичков: как пользоваться камерой заднего вида

Установка автокамер, передающих на монитор в салоне задний, передний или боковой вид, становится все более популярной опцией среди автовладельцев. Причин для этого достаточно много:

легкая парковка, особенно в сложных ситуациях и незнакомых местах;
повышение безопасности, так как препятствия становятся хорошо видны;
устранение опасности наезда на пешеходов;
сохранение автомобиля в целости и сохранности;
вождение становится комфортнее, особенно при движении задним ходом.

Особенно актуально использование этого устройства для начинающих автолюбителей, у которых часто возникают проблемы с парковкой. Приобретение этой недешевой опции сэкономит средства, которые могли бы быть потрачены на ремонт вашего авто и возмещение ущерба от возможных столкновений с другими машинами.

Зачем же нужна установка камеры для показа заднего или бокового вида опытному водителю? В первую очередь для повышения удобства парковки и сохранению нервной системы, особенно в условиях большого города.

Как это работает

Поговорим о том, как установить и пользоваться автомобильной камерой, показывающей задний (за бампером) вид. Монтаж устройства можно произвести своими силами. Оптимальное место для крепления — в районе номерного знака. Именно в этой точке обзор будет максимально широким, а проводку будет легко проложить через отверстия в кузове. Также существуют беспроводные автокамеры заднего вида, работающие в FM-диапазоне. Настраивая камеру, можно выбрать как прямое, так и зеркальное отображение.
У многих автовладельцев возникает вопрос: «Как пользоваться камерой заднего вида?». Это достаточно просто. На мониторе транслируются предметы позади авто и указывается расстояние до них.

Когда вы начинаете движение задним ходом, устройство автоматически включается и начинает передавать сигнал на монитор внутри машины, то есть специально его включать не нужно. Поверх картинки, получаемой с камер заднего вида для автомобиля, наносятся вспомогательные полосы, обозначающие траекторию движения задних колес. Она меняется с поворотом руля и помогает узнать, где окажется автомобиль после нажатия на педаль газа. Точность траектории во многом зависит от качества оборудования, и на дешевых моделях оставляет желать лучшего.

Кроме полос, обозначающих траекторию движения колес, есть еще полосы перпендикулярные — ими обозначается расстояние до корпуса авто или до заднего бампера. Чем дальше полоса от корпуса машины, тем она зеленее. Самая близка полоса — красная. Заход предмета в нее обозначает столкновение. Между ними желтая полоса, обозначающая необходимость повышенного внимания.

Типы камер заднего вида

Простые, с низкой цветопередачей (ч\б). Их главное преимущество — низкая цена.
Модели средней ценовой категории c цветной картинкой и расширенным цветовым диапазоном в инфракрасном свете, что позволяет парковаться в темноте.
Модели премиум-класса со сверхчетким изображением, точностью калибровки и повышенной светочувствительностью.

В нашем интернет-магазине вы найдете камеры заднего вида для автомобиля по весьма привлекательным ценам. И если в данной статье вы не получили ответа на вопрос «Зачем нужна камера заднего вида?» и хотите что-либо уточнить, свяжитесь с нашими специалистами по телефонам, указанным вверху страницы.

Автомобильные зеркала заднего вида

перейти к содержанию

Каталог по продуктам

Фильтры

Черный ящик DVR
видеорегистратор
Безрамочный монитор
ЖК-дисплей, вид сзади
Зеркало
Зеркальный монитор
Монитор с Bluetooth
Мониторы
Оригинальный стиль
вид сзади
зеркало заднего вида
Монитор заднего вида
Wi-Fi Миракаст

Показаны 1 — 19 из 19 товаров

Посмотреть

Каталог по продукту

Фильтры

Черный ящик DVR
видеорегистратор
Безрамочный монитор
ЖК-дисплей, вид сзади
Зеркало
Зеркальный монитор
Монитор с Bluetooth
Мониторы
Оригинальный стиль
вид сзади
зеркало заднего вида
Монитор заднего вида
Wi-Fi Миракаст

Наши продукты — резервные мониторы и камеры

СТСМ307

7-дюймовый ЖК-монитор AHD для MOR-Vision®

STSM321

Комплект монитора 7″ 1080P, AHD LCD MOR-Vision® для…

СТСМ370

10-дюймовый сенсорный экран MOR-Vision® LCD с разрешением 1080p и разрешением AHD…

STSM530HD

Зеркало/монитор MOR-Vision® 6 x 16 дюймов со стандартным…

STSM630HD

ЖК-зеркало/монитор AHD 6 x 30 дюймов для MOR-Vision®

STSM630HDLLA

ЖК-зеркало/монитор AHD 6 x 30 дюймов для MOR-Vision®…

STSM1030HD

Зеркало/монитор MOR-Vision 10 x 30 дюймов с 7-дюймовым HD…

СТСМ206

СНЯТЫЙ С ПРОИЗВОДСТВА — Ultra Sharp 5″ Digital Backup…

СТСМ207

Монитор заднего вида, водонепроницаемый для коммерческих…

СТСМ208

Резервный монитор со звуком для коммерческого транспорта…

СТСМ213

Резервный монитор | Роско

СТСМ230

Резервный монитор MOR-Vision® с цветным Hi-Res…

СТСМ240

Резервное зеркало/монитор MOR-Vision® со звуком

STSM243

Дисплей и крепление для монитора 5-дюймовой резервной камеры | STSM243…

СТСМ244

MOR-Vision® 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей заднего вида с антибликовым покрытием…

STSM251

Резервный монитор с полноцветным изображением высокого разрешения…

СТСМ254

Монитор резервной камеры высокого разрешения с полноцветным…

STSM530

MOR-Vision® Зеркало/монитор 6″ X 16″ с высотой 7″…

STSM630

Зеркало MOR-Vision® 6″ X 30″ с высокой яркостью 7″…

СТСМ270

7-дюймовый четырехэкранный монитор с 4 входами для камер |…

STSM1030

MOR-Vision® Зеркало/монитор 10″ X 30″ с высотой 7″…

STSS1000A

Разветвитель До 4-х камер | Роско

СТСМ260

Зеркало заднего вида MOR-Vision® с цветным ЖК-дисплеем 4,3 дюйма /…

СТСМ272

СНЯТО — 7-дюймовый монитор с 3 входами для камер |…

СТСМ217

Сменный монитор для STSK1030, STSK5530,…

Повышайте осведомленность водителей с помощью автомобильного резервного монитора , специально разработанного для больших автомобилей. Водители вашего автопарка будут иметь четкий задний обзор для безопасного движения задним ходом благодаря нашим мониторам коммерческого класса. Эти устройства также являются отличным выбором для владельцев RV. Наш широкий выбор автомобильных мониторов обеспечивает сверхчеткие изображения и специальные функции для выполнения работы. Водители могут просматривать их сверху, с приборной панели или с лобового стекла. Заказывая 5-дюймовые и 7-дюймовые ЖК-мониторы, каждый водитель будет более осведомлен. Выберите желаемые функции, такие как встроенный звук, просмотр днем и ночью или несколько входов для камер. Также оцените удобные дополнительные функции, такие как пульты дистанционного управления и солнцезащитные козырьки. На дисплеях с высоким разрешением опасные зоны отображаются в полном цвете. Надежный резервный монитор Rosco поставляется в виде полного комплекта, готового к установке. Наш выбор отдельных компонентов также включает в себя резервные камеры, которые работают в идеальной координации с нашими мониторами.

21Июл

Обвесы на ваз 2113: Тюнинг на ВАЗ 2113 (тринадцатая) купить с доставкой по РФ

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

тюнинг ваз 2113

Передний бампер ВАЗ 2113 Я Робот 3 900 ₽Предлагаем вам дизайнерский передний бампер на ВАЗ 2113 Я…

В наличии

Задний бампер ВАЗ 2113 Я Робот 3 100 ₽Предлагаем вашему вниманию интересный, новый задний бампер…

В наличии

Передний бампер ВАЗ 2113 Экстрим 3 700 ₽Предлагаем вашему вниманию дизайнерский передний бампер на…

В наличии

Передний бампер ВАЗ 2113 LEX 3 000 ₽Предлагаем вашему вниманию навый передний бампер на ваз…

В наличии

Аэродинамический обвес ВАЗ 2113 LEX 7 950 ₽Предлагаем вашему вниманию новый, качественный…

В наличии

Задний бампер ВАЗ 2113 LEX 3 000 ₽Предлагаем вашему вниманию качественный задний бампер на…

В наличии

Решетка радиатора ВАЗ 2113 LEX 350 ₽Предлагаем вашему вниманию стильную решетку радиатора на…

В наличии

Пороги ВАЗ 2113 LEX 800 ₽Предлагаем вашему вниманию интересные пороги на ВАЗ 2113…

В наличии

Хромированные вставки в бампера ВАЗ 2113 LEX 800 ₽Предлагаем вашему вниманию интнресные детали тюнинга в.

В наличии

Аэродинамический обвес ВАЗ 2113 AVR-CUP 18 750 ₽Предлагаем вашему вниманию очень привлекательный…

В наличии

Передний бампер ВАЗ 2113 AVR-CUP 3 800 ₽Предлагаем вашему вниманию интересный передний бампер на…

В наличии

Задний бампер ВАЗ 2113 AVR-CUP 3 800 ₽Предлагаем вашему вниманию дизайнерский задний бампер на…

В наличии

Капот ВАЗ 2113 AVR-CUP 5 500 ₽Предлагаем вашему вниманию капот на ВАЗ 2113 из серии…

В наличии

Пороги ВАЗ 2113 AVR-CUP 1 250 ₽Предлагаем вам остановить свой выбор на новых, качественных…

В наличии

Крылья передние ВАЗ 2113 AVR-CUP 3 800 ₽Предлагаем вам рассмотреть в качестве дополнительного…

В наличии

Сетка к комплекту ВАЗ 2113 AVR-CUP 600 ₽Предлагаем вашему вниманию сетку к комплекту AVR-CUP на ВАЗ…

В наличии

Реснички на фары ВАЗ 2113 LEX 200 ₽Предлагаем вам рассмотреть интересные накладки на фары из…

В наличии

Передний бампер ВАЗ 2113 Я Робот (с сеткой) 3 200 ₽Предлагаем вашему вниманию спортивный передний бампер на.

В наличии

Аэродинамический обвес ВАЗ 2113 AVR 6 750 ₽Предлагаем вашему вниманию новый аэродинамический обвес на…

В наличии

Передний бампер ВАЗ 2113 AVR 3 000 ₽Предлагаем вам обратить своё внимание на заманчивое…

В наличии

Задний бампер ВАЗ 2113 AVR 3 000 ₽Предлагаем вашему вниманию достойный задний бампер AVR на…

В наличии

Пороги ВАЗ 2113 AVR 750 ₽Предлагаем вашему вниманию плоские пластиковые пороги на…

В наличии

Тюнинг ВАЗ 2113 – варианты улучшений автомобиля

Карельские вести

25 декабря 2018, 12:01

Экстерьер и интерьер отечественных моделей автомобилей Лада несколько скромный по сравнению с иномарками. Поэтому многие владельцы таких авто стремятся своими руками сделать тюнинг машины, придав ей больше мощности, оригинальности и узнаваемости.

1 ВАЗ 2113 – продолжение модельного ряда автомобилей Лада

Видео дня

Впервые в массовую продажу ВАЗ 2113 поступил в 2005 году и с тех пор занял свою нишу в ассортименте отечественных автомобилей. Внешне машина похожа на модель 2108, но имеет свои отличительные особенности, такие как изменённые крылья, крышка багажника, капот и некоторые другие. А вот интерьер машины значительно отличается от «восьмёрки». Модернизации подверглись все панели, дверная обшивка, приборная планка, обшивка потолка. Изменились сами приборы, установленные в приборной панели.

Отечественный автомобиль ВАЗ 2113Рекомендуем ознакомиться

Тюнинг Лада Калина седан – добавляем комфорта и индивидуальности

Антенный усилитель для автомагнитолы – качественный звук без помех!

Срок годности моторного масла – правила хранения и способы определения просроченности

Автохимия – как выбрать средство для мойки автомобиля

Масло в антифризе – неприятные последствия для двигателя

Тюнинг ВАЗ 2113 – варианты улучшений автомобиля

С 2005 года Лада тринадцатой модели поменяла несколько типов двигателей. Первоначально на ней стоял восьмиклапанный мотор от ВАЗ 2108. С 2007 года объем двигателя была доведена до 1,6 л, а его технические характеристики стали соответствовать стандарту ЕВРО-3. Через три года была запущена в серию модель 2113 с 90-сильным двигателем от ВАЗ 21124. В то же время небольшой партией вышла машина с форсированным движком от Лады Приора мощностью 98 л. с.

Форсированный движок Лады Приора

Массовость выпуска отечественных автомобилей приводит к некоторому обезличиванию легковушек. Тюнинг ВАЗ 2113 разительно преображает авто и делает его узнаваемым на наших дорогах. Немаловажно, что с помощью модернизации двигателя улучшаются его рабочие характеристики, а изменение интерьера салона даёт возможность чувствовать себя более комфортно во время езды.

2 Как модернизировать двигатель и трансмиссию автомобиля

Комплексный тюнинг автомобиля ВАЗ 2113 включает:

изменение технических характеристик двигателя и коробки передач

модернизацию подвески, сцепления и тормозной системы

доработку выхлопной системы и кузова

установку новой оптики

новый дизайн салона

Новый дизайн салона трёхдверного хэтчбэкаСемьдесят четыре лошадиные силы мощности двигателя тринадцатой модели, конечно, хорошо, но новое поколение ВАЗ имеет 16-клапанный мотор, который значительно сильнее. К тому же расход бензина у автомобилей с таким двигателем ниже, чем у Лады 2113. Поэтому тюнинг авто нужно начинать именно с сердца машины – двигателя.

16-клапанный мотор Лады 2113Модернизация мотора машины – процесс длительный и сложный. Даже профессионалам требуется на это 7–15 дней. А если вы решили сделать новый двигатель своими руками, то готовьтесь хорошенько потрудиться. Итак, потребуется расточить головку блока, а также подобрать коленвал под обновлённую 16-клапанную систему. Далее нужно заняться кольцами, подогнать шатуны, вкладыши и пальцы. Трансмиссию Лада уже изменяем под модернизированный движок. В зависимости от предпочтений водителя можно поменять передачи, делая их удобными для выбранного стиля езды. Не забудьте заменить свечи, которые обязательно должны подходить к двигателю 16V.

3 Обновлённый экстерьер машины – простые способы тюнинга

Придать внешнему виду автомобиля новые черты, сделать его уникальным в цветовой гамме и просто приятным для глаза поможет карбоновая плёнка с 3D-эффектом. Она прекрасно смотрится на кузове авто и защищает лакокрасочное покрытие от внешних воздействий. Для оклейки машины можно использовать карбон различного цвета. Что оклеивать – это на ваш вкус и желание. Некоторые владельцы автомобиля Лада обтягивают плёнкой всю машину, кто-то предпочитает выделить отдельные элементы.

Карбоновая плёнка с 3D-эффектомКрасиво смотрятся на легковом автомобиле пластиковые обвесы. Они придадут машине современный и спортивный вид. Отдельные умельцы вырезают на крыше авто люк, который будет востребован в летнее время. Своими руками можно ещё установить оригинальный воздухозаборник, спойлеры, поменять зеркала. Такие изменения машины пойдут ей только на пользу.

Пластиковые обвесы легкового автомобиля

Лада 2113 станет более привлекательной, если вплотную заняться её оптикой.

Замените передние фары современными ксеноновыми. Вместо задних фонарей рекомендуется устанавливать светодиодные. Вместе с этим разместите неоновую подсветку на переднем бампере, крышке багажника, дверках. Оригинальное освещение очень выгодно смотрится на дороге в вечернее время и позволяет обезопасить автомобиль в большей степени.

4 Тюнинг интерьера отечественного автомобиля

Изменение внутреннего содержания салона авто должно привести к улучшению комфорта и удобства при езде. Такой тюниг можно начать с установки новых сидений, взятых с какой-либо иномарки. Элегантные формы и вид новых кресел добавят привлекательности интерьеру, да и такая функция, как подогрев, будет совсем нелишней. Дальнейшие действия уверенно переносите на обивку салона Лада. Располагая хорошими финансовыми возможностями, можно полностью обтянуть сидения водителя и пассажиров кожей. Выгодно смотрится и карбоновая плёнка.

Установка новых сиденийНевозможно сделать качественный тюнинг интерьера автомобиля, не затрагивая приборную панель. Можно приобрести в автомагазине новую панель (предлагаются в различных стилях). Если так тратиться не в ваших планах, обтяните этот элемент конструкции кожей, карбоном или другим современным материалом. Сделайте светодиодную подсветку. Лада будет более комфортна в ночное время, если разместить цветные диоды и под панельной доской, на внутренней поверхности дверей.

Качественный тюнинг интерьера автомобиляНа заключительном этапе преображения Лада 2113 рекомендуется сделать тепло- и шумоизоляцию салона. Нужный материал вы легко найдёте в специализированных магазинах. Разместите утеплитель по днищу кузова, закрепите в поверхности дверей, на внутренней стороне капота и щитке, разделяющим отсек двигателя и салона. Вот теперь ваше авто будет полностью тюнинговано и готово к эксплуатации на протяжении многих лет.

Рекомендуем к прочтению:

Антенна для автомагнитолы – выбор и подключение

Тюнинг Нива 4×4 для бездорожья – обзор возможностей

Тюнинг фар ВАЗ 2110 – создаем оригинальный стиль своими руками

Тюнинг хэтчбека Лада Калина – три шага на пути к совершенству

Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника

Тест-драйвы, Автоновости, Автоэксперт, ВАЗ 2108, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ГАЗ 66, Lada Priora, Lada Kalina, Lada

Магазин по установке обвеса в Коннектикуте

Часто задаваемые вопросы об обвесе

ЕСТЬ ВОПРОСЫ О НАШИХ УСЛУГАХ ПО ПОКРЫТИЮ АВТОМОБИЛЯ ВИНИЛОМ?

У НАС ЕСТЬ ОТВЕТЫ

Сколько времени потребуется, чтобы вернуть мою машину?

Продолжительность установки обвеса зависит от объема выполняемых работ. Вот некоторые общие сроки:

Простая установка передней губы и боковой юбки: Этот тип установки обычно занимает несколько часов. Он включает в себя установку и крепление передней губы и боковых юбок к существующим панелям кузова, обеспечивая надлежащее выравнивание и крепление.

Установка частичного комплекта кузова: Если вы добавляете несколько компонентов, таких как передний и задний бамперы, боковые юбки и задний спойлер, установка может занять день или два. Это включает в себя правильную подгонку, выравнивание и закрепление каждого компонента для достижения цельного вида.

Установка полного обвеса: Установка полного обвеса, который может включать расширители колесных арок, расширенные боковые юбки, новый передний бампер, задний бампер и другие компоненты, является более сложным процессом. Это может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от сложности комплекта и требуемой настройки. Это включает в себя обширную модификацию и подгонку панелей кузова, что может потребовать резки, формовки и окраски для достижения желаемого вида.

Индивидуальные или специальные сборки: Для специально разработанных или уникальных обвесов сроки установки могут быть значительно больше. Индивидуальная настройка может включать изготовление или модификацию существующих компонентов в соответствии с конкретными проектными требованиями. Это может занять несколько недель или даже месяцев, в зависимости от сложности проекта.

Вы предлагаете гарантию?

Мы гордимся качеством своей работы и предоставляем 5-летнюю гарантию. Наша гарантия гарантирует, что если у вас возникнут какие-либо проблемы с установкой обвеса в течение указанного периода, мы бесплатно их устраним.

Будь то смещение, ослабление креплений или любая другая проблема, связанная с установкой, наша команда приложит все усилия, чтобы решить ее и обеспечить ваше удовлетворение. Мы стремимся обеспечить превосходное мастерство и обслуживание клиентов, и наша гарантия является свидетельством нашей приверженности тому, чтобы вы получали удовольствие от обвеса в течение длительного времени.

Если у вас возникли какие-либо проблемы или вам нужна помощь в установке в течение гарантийного периода, просто верните нам свой автомобиль, и мы быстро оценим и устраним проблему. Ваше спокойствие и удовлетворение являются нашими главными приоритетами, и мы стремимся к тому, чтобы установленный вами обвес соответствовал нашим высоким стандартам качества и долговечности.

Какие варианты отделки у меня есть?

Когда дело доходит до выбора отделки компонентов обвеса, мы предлагаем различные варианты в соответствии с вашими предпочтениями и желаемой эстетикой. Большинство клиентов предпочитают использовать заводской цвет своего автомобиля или использовать виниловую пленку соответствующего цвета, если она у них уже есть.

Если вы хотите придать своей машине совершенно новый вид, мы можем обеспечить полную оклейку автомобиля, включая компоненты обвеса, в цвет по вашему выбору. Это позволяет добиться цельного и цельного внешнего вида, превращая ваш автомобиль в головокружительный шедевр.

В конечном счете, выбор цвета для каждого отдельного элемента обвеса полностью индивидуален и зависит от вас. Наша опытная команда может помочь вам в процессе выбора, предлагая советы и рекомендации, основанные на стиле вашего автомобиля и ваших личных предпочтениях. Хотите ли вы утонченную и сдержанную отделку или смелое и яркое заявление, у нас есть опыт и ресурсы, чтобы воплотить ваше видение в жизнь.

Есть ли у вас какие-либо автомобили напрокат, пока моя машина находится в вашем магазине?

На грани того, чтобы починить машину, потому что это ваше единственное средство передвижения. Мы вас прикрыли. У нас НЕТ бесплатных транспортных средств напрокат, однако у нас есть выбор роскошных и экзотических арендованных автомобилей, в которых клиенты получают 40% СКИДКУ от дневной ставки. Узнайте у своего торгового представителя об использовании одного из наших автомобилей, пока ваш автомобиль находится в лаборатории. См. наш текущий арендный парк здесь.

Обзор, применение, побочные эффекты, меры предосторожности, взаимодействие, дозировка и обзоры

Обзор

Глюкозамин — это химическое вещество, присутствующее в организме.

Добавки глюкозамина продаются в виде сульфата глюкозамина, гидрохлорида глюкозамина и N-ацетилглюкозамина.

Глюкозамин используется организмом для производства других химических веществ, которые формируют сухожилия, связки, хрящи и жидкость, окружающую суставы. Суставы амортизируются жидкостью и хрящами вокруг них. Прием глюкозамина может увеличить количество хрящей и жидкости вокруг суставов и/или помочь предотвратить их разрушение.

Люди обычно используют сульфат глюкозамина и гидрохлорид глюкозамина для лечения остеоартрита. Глюкозамин также используется при болях в суставах, ревматоидном артрите, рассеянном склерозе и многих других состояниях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку этих других применений.

Использование и эффективность ?

Вероятно, эффективен при

Остеоартрите. Прием глюкозамина сульфата внутрь в течение не менее 4 недель может облегчить боль и улучшить функцию у людей с остеоартритом коленного сустава. Продукты, содержащие гидрохлорид глюкозамина, похоже, не работают, если их не принимать в сочетании с другими ингредиентами. Прием сульфата глюкозамина не снижает риск развития остеоартрита.

Существует интерес к использованию глюкозамина для ряда других целей, но нет достаточно надежной информации, чтобы сказать, может ли он быть полезен.

Побочные эффекты

При пероральном приеме : Глюкозамина сульфат, вероятно, безопасен для большинства взрослых при приеме в течение 3 лет. Глюкозамина гидрохлорид, возможно, безопасен для большинства взрослых при использовании до 2 лет. N-ацетилглюкозамин также, возможно, безопасен при использовании до 6 месяцев. Глюкозамин может вызывать легкие побочные эффекты, включая вздутие живота, тошноту, диарею и запор.

При нанесении на кожу : N-ацетилглюкозамин, возможно, безопасен при использовании до 10 недель.

При введении в виде клизмы (ректально) : N-ацетилглюкозамин, возможно, безопасен при использовании в дозах 3-4 грамма в день.

Особые меры предосторожности и предупреждения

Беременность и кормление грудью : Недостаточно надежной информации, чтобы знать, безопасно ли использование глюкозамина сульфата, глюкозамина гидрохлорида или N-ацетилглюкозамина при беременности или кормлении грудью. Оставайтесь в безопасности и избегайте использования.

Астма : Глюкозамин может ухудшить течение астмы. До тех пор, пока не будет известно больше, люди с астмой должны с осторожностью принимать продукты, содержащие глюкозамин.

Диабет : Раньше высказывались опасения, что глюкозамин может повышать уровень сахара в крови. Но большинство исследований показывают, что глюкозамин не повышает уровень сахара в крови у людей с диабетом.

Глаукома : Глюкозамин может повысить внутриглазное давление и усугубить глаукому. Если у вас глаукома, поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем принимать глюкозамин.

Высокий уровень холестерина : Раньше высказывались опасения, что глюкозамин может повышать уровень холестерина. Но большинство исследований показывают, что глюкозамин не повышает уровень холестерина.

Высокое кровяное давление : Раньше высказывались опасения, что глюкозамин может повышать кровяное давление. Но большинство исследований показывают, что глюкозамин не повышает кровяное давление.

Аллергия на моллюсков : Глюкозамин производится из панцирей креветок, омаров и крабов. Если у вас аллергия на моллюсков, поговорите со своим лечащим врачом перед использованием глюкозамина.

Взаимодействие ?

Большое взаимодействие

Не принимайте эту комбинацию

Варфарин используется для замедления свертывания крови. Прием глюкозамина с хондроитином или без него усиливает действие варфарина. Это может увеличить риск серьезных кровоподтеков и кровотечений. Не принимайте глюкозамин, если вы принимаете варфарин.

Умеренное взаимодействие

Будьте осторожны с этой комбинацией

Некоторые лекарства от рака работают, снижая скорость копирования раковыми клетками. Глюкозамин может блокировать действие этих лекарств. Прием глюкозамина вместе с некоторыми лекарствами от рака может снизить эффективность этих лекарств.

Незначительное взаимодействие

Будьте осторожны с этой комбинацией. Но необходимо больше информации, чтобы знать, является ли это взаимодействие большой проблемой.

Глюкозамин может повышать уровень сахара в крови. Прием глюкозамина вместе с лекарствами от диабета может уменьшить действие этих лекарств. Внимательно следите за уровнем сахара в крови.

Способ применения

Глюкозамина сульфат и глюкозамина гидрохлорид чаще всего применялись взрослыми в дозах 1500 мг перорально ежедневно в течение 3 лет. Поговорите с врачом, чтобы узнать, какая доза лучше всего подходит для конкретного состояния.

Имейте в виду, что глюкозамин, используемый в добавках, часто получают из раковин моллюсков. Поговорите со своим лечащим врачом, прежде чем принимать эти добавки, если у вас аллергия на моллюсков. Кроме того, некоторые продукты с глюкозамином имеют неправильную маркировку. В некоторых случаях фактическое количество глюкозамина в продукте варьировалось от нуля до более чем 100% количества, указанного на этикетке продукта. Некоторые продукты содержали гидрохлорид глюкозамина, когда на этикетке был указан сульфат глюкозамина.

Посмотреть ссылки

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эта информация предназначена для дополнения, а не замены рекомендаций вашего врача или поставщика медицинских услуг и не предназначена для охвата всех возможных применений, мер предосторожности, взаимодействий или побочных эффектов. Эта информация может не соответствовать состоянию вашего здоровья. Никогда не откладывайте и не пренебрегайте обращением за профессиональной медицинской консультацией к своему врачу или другому квалифицированному поставщику медицинских услуг из-за чего-то, что вы прочитали на WebMD. Вы всегда должны поговорить со своим врачом или медицинским работником, прежде чем начать, прекратить или изменить любую предписанную часть вашего плана медицинского обслуживания или лечения, а также определить, какой курс терапии подходит именно вам.

21Июл

Как снять сальники клапанов: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места — снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин — вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками — чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь — факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят — откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и вставляем в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель, сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Как заменить сальники клапанов двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой

При зтом постоянного дымления обычно не наблюдается.

Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.

Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.

Снимите головку блока цилиндров (см. Снятие и установка головки блока цилиндров ЗМЗ-406)

Извлеките гидроталкатель.

Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.

Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.

Чтобы тарелка пружин сошла легко с сухарей, наносим легкий удар молотком.

Снимите приспособление и выньте тарелку пружин

Снимите пружины.

Съемником удалите маслосъемный колпачок.

Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков.

У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.

Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками.

Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари.

Если оправки нет можно намотать скотч.

Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора

Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

Установите гидротолкатель.

Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха.

Гидротолкатель при этом должен стать жестким.

Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.

Volkswagen Golf Руководство по обслуживанию и ремонту — Снятие и установка маслосъемных колпачков (головка блока цилиндров установлена) шестерня / Снятие и установка маслосъемных колпачков (ГБЦ установлена)

Специальные инструменты и оборудование для мастерских требуется

Головка свечи зажигания и удлинитель -3122 B-

Устройство для снятия и установки сухарей клапанов -VAS 5161A- с направляющей пластиной -VAS 5161A/32-32-.

Адаптер сжатого воздуха -VAS 5161 A/35- (без рис.)

Инструмент для установки уплотнения штока клапана -3365-

Клещи для штоков клапанов -VAS 6770-

Процедура

Гольф СВ

–	Снимите крышку водоотводящего короба → Рем.гр.50.

–	Снять перегородку водоотводящего короба → Рем. гр.50.

–	Выкрутить болты -стрелки-. Удалять теплозащитный экран от правого карданного вала.

–	Открутить болты -стрелки- и снять маслопровод -1-.

Продолжение для всех автомобилей

–	Снять корпус распределительного вала → Глава.

–	Свечным ключом -3122 B- выкрутить свечи зажигания.

–	Вывернуть стопорный штифт -T10340-.

–	Установите поршень соответствующего цилиндра в «нижнюю мертвую точку».

–	Установить направляющую пластину -VAS 5161A/32-1- на головку блока цилиндров и закрепить винтами с накатанной головкой -VAS 5161/12-.

–	Адаптер сжатого воздуха -VAS 5161 A/35- вкрутить в соответствующую резьбу парковочной заглушки затяните вручную.

–	Подсоедините адаптер к источнику сжатого воздуха с помощью имеющийся в продаже штуцер и постоянно подавайте давление.

Минимальное давление: 6 бар

–	Вставить пуансон -VAS 5161/3A- в направляющую и с помощью пластиковым молотком, чтобы выбить плотно сидящие сухари клапана.

–	Винтовой зубчатый элемент -VAS 5161/6- с зацепной вилкой -VAS 5161/5- в направляющую пластину.

–	Надеть втулку -VAS 5161A/32-2- на сборочный патрон и вставить картридж в направляющую пластину -VAS 5161A/32-3-.

–	Насадить нажимную вилку -VAS 5161/2- на зубчатый венец и надавить монтажный картридж вниз.

–	Одновременно поверните винт с накатанной головкой монтажного патрона по часовой стрелке, пока наконечники не войдут в сухари клапана.

–	Подвигайте винт с накатанной головкой вперед и назад, чтобы разжать клапан шплинты и зафиксируйте их в монтажном патроне.

–	Вилка сброса давления.

–	Извлеките установочный картридж.

–	Отвинтить направляющую пластину и отодвинуть ее в сторону.

Шланг сжатого воздуха остается подсоединенным.

–	Снимите пружину клапана и тарелку пружины клапана.

–	Снять уплотнение штока клапана с помощью плоскогубцев -VAS 6770-.

Примечание

Опасность повреждения при установке маслосъемных колпачков.

–	Установить пластиковую втулку -A-, в комплекте с новыми маслосъемными колпачками -B-, на шток клапана.

–	Слегка смазать уплотнительную кромку маслосъемного колпачка.

–	Наденьте уплотнение штока клапана на пластиковую втулку.

–	Осторожно прижмите уплотнение штока клапана к направляющей клапана с помощью клапана. приспособление для установки уплотнения штока -3365-.

–	Снимите пластиковую втулку.

Если сухари клапана были удалены из узла патрон, их надо сначала вставить во вставку устройство.

Больший диаметр сухарей клапана направлен вверх.

–	Прижмите монтажный картридж к вставному устройству сверху и подобрать сухари клапанов.

–	Вставьте пружину клапана и тарелку пружины клапана. Для установки положение пружины клапана см. → Рис..

–	Снова прикрутить направляющую пластину -VAS 5161A/32-1- к головке блока цилиндров.

–	Картридж вставки -VAS 5161A/32-2- с гильзой -VAS 5161A/32-3- в направляющую пластину.

–	Надавите на вилку вниз и потяните винт с накатанной головкой. вверх, поворачивая его по часовой стрелке и против часовой стрелки. Это вставляет сухари клапана.

–	Уменьшите давление на нажимную вилку, потянув за накатку винт.

–	Повторите процедуру для каждого клапана.

Сборка

Установка осуществляется в обратном порядке; Обратите внимание далее:

Гольф СВ

–	Установить маслопровод -1-, и затяните болты -стрелки- моментом 9 Нм.

–	Установить перегородку водоотводящего короба → Рем.гр.50.

–	Установить крышку водоотводящего короба → Рем.гр.50.

Продолжение для всех автомобилей

–	Установить свечи зажигания → Буклет.

–	Установить корпус распределительного вала → Глава.

Указанные крутящие моменты

Компонент	Указанный крутящий момент
Болты -1-	25 Н·м

Снятие и установка масляного уплотнения выпускного распределительного вала, со стороны коробки передач, коды двигателей CHPA, CMBA, CPVA, CXSA, CZDA, CZCA, CPVB

Снятие и установка маслосъемных колпачков (головка блока цилиндров снята)

Другие материалы:

Снятие и установка блока управления системой помощи при парковке -J446-, автомобиль с правым рулем
Примечание При замене блока управления выберите Обновите функцию для соответствующего блока управления в Ведомый поиск неисправностей или Режим управляемых функций → Автомобиль диагностический тестер. Удаление …

Снятие и установка стекла задней двери
Удаление – Снять обшивку задней двери → Общий ремонт кузова, салона; Респ.гр.70. – Снять внутреннюю облицовку двери -8-. – Опустить стекло двери -9- до упора …

Ремонт гофрированной трубы
Специальные инструменты и оборудование для мастерских необходимый Вентилятор горячего воздуха -VAS 5179- или Вентилятор горячего воздуха -V. A.G 1416/- или Вентилятор горячего воздуха -VAS 1978/14- …

Уплотнения клапанов-440 Источник

Главная > Кулачки и клапаны > Уплотнения клапанов

908:25 Сортировать по Цена Низкая->Высокая Цена Высокая->Низкая Название А->Я Название Z->A Код товара A->Z Код товара Z->A Популярность

101-1049

Полностью тефлоновые уплотнения клапанов — шток 11/32 дюйма / наружный диаметр направляющей 0,530

ВСЕ ТЕФЛОНОВЫЕ уплотнения, иногда называемые уплотнениями «PC» для Perfect Circle, одной из первых компаний, начавших их продавать.

плотно прилегают к направляющей клапана и «протирают» штоки клапанов при открытии и закрытии. Это уплотнение УЛУЧШЕННОГО типа, которое подходит для наших головок Stealth. Они также имеют меньший диаметр, который необходим при работе с двойными пружинами клапана. Продается как комплект из 16 штук, достаточно для одного полного двигателя.

В наличии

39,95 долларов США

200-1064

Пружинные уплотнения клапана головки блока цилиндров Stealth — набор из 16 шт.

Наши уплотнения клапана положительного типа постоянно контактируют с клапаном и направляющей для максимального контроля масла. Эти уплотнения поставляются с нашими головками цилиндров Stealth.

Они работают с размером штока клапана 11/32 дюйма и наружным диаметром направляющей 0,530 дюйма. Стальная пружинная лента прочно удерживает уплотнение на направляющей. Мы предлагаем их в полных наборах по 16 шт.

$12,95

ГОЛОВКА2

Удлиненная головка блока цилиндров — R&R Springs Seals Locks Ret.

Это плата за снятие и замену клапанных пружин, уплотнений, замков и фиксаторов. Эта оплата труда должна быть выбрана в том же порядке, что и головки цилиндров, вместе с новыми замками клапанов, фиксаторами, уплотнениями и пружинами, которые вы хотите модернизировать. Не включает индивидуальную подкладку каждой пружины на определенную высоту установки.

21Июл

Акриловые краски добавка поливиниловый спирт: Компания ХОМА предлагает Водные полимерные дисперсии

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

3.13. Водоэмульсионные краски | Всё о красках

Водоэмульсионные краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях пленкообразующих веществ типа синтетических полимеров с добавкой эмульгаторов, диспергаторов и других вспомогательных веществ. Эти водоразбавляемые краски называют также эмульсионными, латексными или воднодисперсными (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Схема производства водоэмульсионных красок:

1 — смеситель для приготовления раствора добавок; 2 — весы; 3 — хранилище для эмульсии; 4 — насос; 5 – фильтр сетчатый; 6 — смеситель быстроходный; 7 — промежуточный смеситель; 8 — бункер для пигментов; 9 — бисерная мельница; 10 — смеситель

Краскам присвоен начальный индекс «Э» при обозначении марок, например, краска Э-ВА-17 или краска Э-КЧ-26. По типу пленкоообразующего вещества водоэмульсионные краски подразделяют на:

поливинилацетатные (ВА) — на основе поливинилацетатной дисперсии;
сополимеровинилацетатные (ВС) — на основе водных дисперсий сополимеров винилацетата с дибутилмалеинатом или этиленом;
бутадиен стирольные (КЧ) — на основе латексов типа СКС-65ГД, представляющих собой сополимер бутадиена со стиролом;
акрилатные (АК) — на сонове сополимеров акрилатной дисперсии;
сополимеровинилхлоридные (ХВ) — на основе смеси сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом и бутадиен-стирольного латекса.

По назначению водоэмульсионные краски подразделяют на краски для наружных работ, краски для внутренних работ и краски целевого назначения. При обозначении марок для каждой из этих групп принята в качестве первой цифры соответственно 1, 2 и 5, например, краска Э-ВА-17, Э-КЧ-26, Э-ВА-524.

Исходные материалы. В состав водоэмульсионных красок кроме пленкообразующих веществ входят пигменты, наполнители, вода и вспомогательные функциональные вещества — диспергаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, загустители, антивспениватели (пеногасители), антисептики, ингибиторы коррозии, а также добавки — гидрофобизирующие, структурирующие, коалесцирующие и др.

Пленкообразующие вещества. К важнейшим пленкообразователям, входящим в состав водоэмульсионных красок, относятся водные дисперсии — поливинилацетатная, сополимерацетатная, полиакрилатные, а также бутадиенстирольный латекс.

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная — белая вязкая жидкость, представляющая собой продукт полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии защитного коллоида и инициатора. Эта дисперсия выпускается в пластифицированном виде и применяется в качестве связующего и клея в различных отраслях промышленности. В производстве водоэмульсионных поливинилацетатных красок применяют, главным образом, непластифицированные дисперсии марок Д50Н, Д50В и Д50С — низко-, высоко — и средневязкие, содержащие 50% полимера и реже пластифицированные дисперсии марок ДБ47/7С и ДБ48/4С, содержащие соответственно 47 и 48% полимера и 5-9 и 10-14% пластификатора. Размер частиц в дисперсии 1-3 мкм, содержание остаточного мономера — не более 0,5%. Дисперсии образуют гладкие, однородные покрытия, обладающие удовлетворительной адгезией.

Сополимерная дисперсия С-135 винилацетата с дибутилмалеинатом — продукт эмульсионной сополимеризации мономеров (в соотношении 2/1 по массе) в водной среде в присутствии эмульгаторов (поливинилового спирта) и инициатора (персульфата аммония). По внешнему виду дисперсия С-135 — вязкая жидкость белого цвета, свето-, масло — и бензостойкая. Она не требует дополнительной пластификации и характеризуется по сравнению с поливинилацетатной дисперсией лучшими защитными свойствами и водостойкостью.

Латекс синтетический СКС-65ГП — продукт сополимеризации бутадиена со стиролом (в соотношении 35/65 по массе) в водной эмульсии в присутствии некаля и натриевого мыла СЖК в качестве эмульгатора. Латекс содержит 47-48% нелетучих веществ и не более 0,08% незаполимеризованного стирола. Латекс должен обладать стабильностью в присутствии пигмента — в смеси с двуокисью титана анатазной формы, не должен оставлять комков и крупинок при перемешивании в течение 2 ч.

Водная дисперсия акрилового сополимера МБМ-5С — продукт эмульсионной сополимеризации смеси трех мономеров — метилметакрилата, бутилакрилата и метакриловой кислоты. Сополимер образует покрытия, характеризующиеся прочностью при изгибе, хорошей адгезией, свето — и атмосферостойкостью.

Водоэмульсионные акрилатные краски применяют для наружных работ, поскольку покрытия отличаются длительным сроком службы.

Пигменты и наполнители. Из неорганических пигментов в производстве водоэмульсионных красок применяют двуокись титана анатазной и рутильной формы, метопон, кроны свинцовые и стронциевые, ультрамарин, окись хрома, железоокисные и земляные пигменты. Не рекомендуют применять: свинцовые белила из-за их токсичности; цинковые белила и кроны, обладающие слабоосновными свойствами, и поэтому не совмещающиеся с водными полимерными дисперсиями; лазурь железную (милори), разлагающуюся в щелочных растворах (особенно при окраске штукатурки и цемента) с выделением оксида железа.

В водоэмульсионные краски, наносимые непосредственно на металлические поверхности, вводят ингибиторные пигменты (хромат стронция, силикохромат свинца и др.), предохраняющие подложку от коррозии.

Из органических пигментов применяют азопигменты (пигмент алый, пигмент красный, пигмент оранжевый прочный и др.) и фталоцианиновые (пигмент голубой фталоцианиновый, пигмент зеленый фталоцианиновый).

Из наполнителей применяют в основном тальк и барит, реже — мел и асбест, а каолин — в особых случаях, в качестве добавки.

Вода. Водоэмульсионные краски содержат около 50% (мас.) воды, причем половина этого количества входит в состав водной дисперсии пленкообразователя, а вторая половина расходуется на разбавление краски для доведения ее вязкости (консистенции) до требуемого значения.

Используют дистиллированную воду (ГОСТ 709-72) или деминерализованную (умягченную) воду, получаемую путем умягчения водопроводной воды, обработкой двумя натрийкатионитными фильтрами. Жесткость — не более 3 мэкв/л.

Вспомогательные вещества и добавки. Диспергаторы — вещества, смачивающие пигменты и наполнители, ускоряющие их диспергирование (перетир) в жидкой среде и равномерное распределение в красках. К числу диспергаторов относятся полифосфаты (полифосфат натрия, триполифосфат натрия и др.), лецитин, поливиниловый спирт.

Полифосфат натрия технический — (NaPO3)n×h3O —
продукт термической дегидратации мононатрийфосфата, получают при взаимодействии фосфорной кислоты с кальцинированной содой. Выпускается в виде порошка или стекловидных кусков.

Триполифосфат натрия технический — продукт термической переработки ортофосфорной кислоты, содержащей 92-93% Na2P3O10 — порошок белого цвета.

Защитные коллоиды — диспергатор поливиниловый спирт служит одновременно защитным коллоидом поливинилацетатных дисперсий, образуя нерастворимый в воде продукт в присутствии диметилолмочевины или альдегида и катализатора типа Nh5Cl. ПВА повышает водостойкость ПВА-покрытий.

Производители и поставщики сырья для ЛКМ

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Российские смолы европейского качества для производства высокотехнологичных ЛКМ

ПИГМЕНТЫ ЧЕРНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Полимерные дисперсии novopol для ЛКМ, грунтовок, шпатлевок, герметиков, огнезащитных покрытий

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА:
Полимерные смолы
ЦВЕТНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ
ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ И ПРЕПАРАТЫ:
Колоранты для колеровки в точках продаж и на производстве.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПИГМЕНТЫ:
Декоративные флоки и чипсы

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Larofl ex (смола на основе сополимера винилхлорида, Laropal (смолы на основе карбомидоформальдегидного олигомера), Luwipal (замещенные меламино-формальдегидные олигомеры), BASF, Германия, Mowital (смола на основе поливинилового спирта), Kuraray, Германия; Silres BS (водная эмульсия силиконовой смолы без растворителя), Wacker, Германия.

ПИГМЕНТЫ
ЦВЕТНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ: Крона (BASF, Германия), ж/о пигменты(Promindsa, Испания)
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ: BASF, Германия
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПИГМЕНТЫ: Железная слюдка. (Promindsa, Испания)
ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ И ПРЕПАРАТЫ: BASF, Германия
СЫРЬЕ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ: Пентаэритрит микронизированный. Меламин микронизированный. Полифосфат аммония.
КРАСИТЕЛИ: BASF, Германия
СЫРЬЕ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛИЭФИРОВ: Пентаэритрит, триметилолпропан,неопентилгликоль, изофталевая кислота,Perstorp, Швеция, малеиновый ангидрид,пропиленгликоль, Китай
ГИДРОФОБИЗАТОРЫ, СИЛИКОНОВЫЕ ДОБАВКИ: Для фасадныхкрасок, штукатурок, гипсокартона, стекло-волокна и минваты
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПИГМЕНТЫ: Перламутровые (BASF, Германия)
ДОБАВКИ: EFKa, светостабилизаторы, фотоинициаторы, оптические отбеливатели, антиокси-данты, антиобрастающие и реологическиедобавки (BASF, Германия)

ПИГМЕНТЫ
БЕЛЫЕ ПИГМЕНТЫ: Диоксиды титана Huntsman Pigments.
ЦВЕТНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ: Ter Hell (Германия), Synthesia (Чехия)
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПИГМЕНТЫ: Германия, Турция
ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ И ПРЕПАРАТЫ: Eurocolori (Италия)
КРАСИТЕЛИ: Ter Hell (Германия), Synthesia (Чехия)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПИГМЕНТЫ: Перламутровые, флуоресцентные,металлические пигменты от ведущихмировых производителей
НАПОЛНИТЕЛИ
ДОБАВКИ: Смачиватели, диспергаторы, целлюлозныезагустители, матирующие агенты.

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Широчайший ассортимент связующих для производства всех видов ЛКМ: органо- и водоразбавляемые акриловые и полиэфирные смолы, алкиды Synthopol Chemie, эпоксиды Kukdo, УФ-отверждаемые смолы, стирол-акриловые, акриловые и полиуретановые дисперсии, хлорированные смолы. Полиизоцианаты, амино-смолы, отвердители эпоксидных систем, функциональные добавки, сиккативы

БЕЛЫЕ ПИГМЕНТЫ
ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ И ПРЕПАРАТЫ
ДОБАВКИ
ДИСПЕРГАТОРЫ

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА Производитель дисперсий и добавок Лакротэн® для качественных ЛКМ.

БЕЛЫЕ ПИГМЕНТЫ
Диоксиды титана.

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Стирол-акриловые, акриловые и винил-VEOVA дисперсии, водные алкидные эмульсии, органические акриловые, алкидные, уретановые и полиэфирные смолы и добавки ARKEMA. Бутадиен-стирольные дисперсии TRINSEO для грунтов, водных мембран, нетканых материалов. Эпоксидные смолы и отвердители. Реологические добавки, загустители. Антикоррозионные добавки ASCOTEC. Цветные неорганические пигменты SHEPHERD COLOR. Пеногасители ROWIS.

ДИСТРИБЬЮТОР СЫРЬЯ ДЛЯ ЛКМ

ДИСТРИБЬТОР СЫРЬЯ ДЛЯ ЛКМ
Добавки, смолы и силаны Dow Corning;добавки Addapt; связующие Euroresin;пигменты органические и неорганические;диоксид титана; перламутры;диспергаторы DOXA.

Можно ли использовать клей ПВА для заливки акрила?

В наши дни существует множество видов красок, поверхностей, заливок среды и добавки, которые художники по заливке акрилом используют для создания. Каждый из этих предметов имеет свои сильные стороны, недостатки и связанные с ними денежные затраты. Имея это в виду, мы исследуем один из более недорогих, но высокоэффективные заливочные среды, доступные большинству художников; клей ПВА.

Клей ПВА, или поливинилацетатный, хорошо подходит в качестве заливочная среда. Текстура и состав прекрасно смешивается с акриловыми красками и при высыхании превращается в прочную, слегка эластичную, твердое вещество, которое прилипает ко многим различным окрашиваемым поверхностям. Клей ПВА также относительно недорог и легко найти в большинстве стран.

Подробнее о составе ПВС читайте далее. клей и несколько преимуществ и недостатков использования клея ПВА в вашей проект заливки жидкого акрила.

Содержание

Зачем использовать клей ПВА при заливке акрила?

Клей ПВА представляет собой универсальный клей, изготовленный из поливинила ацетат. Этот клей чаще всего используется в качестве клея для пористых материалов, таких как дерево, ткань, бумага и картон.

Виниловые и акриловые смолы сходны по составу с винил является гораздо более дешевой альтернативой, поэтому его используют в таких вещах, как дом краска и клей. Виниловая смола является одновременно отвердителем и связующее, что делает его идеальным кандидатом для наращивания акриловой краски без нарушение его прочности и состава.

Вот еще несколько свойств клея ПВА для подумайте, прежде чем использовать его в качестве заливочной среды. Акрил Залить клеем ПВА

Стоимость

Один из основных факторов в пользу использования клея ПВА для вашего акрила краска льется цена. Универсальный клей, такой как Elmer’s Glue-All, можно найти почти в любом оборудовании, продуктовом или удобный магазин. Этот клей стоит часть цены на акриловую краску большинства известных брендов.

Меньше ячеек

При заливке акриловой краской клей обычно имеет меньшее количество клетки формируются естественным образом по сравнению с другими средами для заливки, такими как Floetrol или Средство для заливки Liquitex. Это особенно полезно, когда вы хотите получить более чистые цвета в вашем методы заливки краски, такие как кольцевая заливка.

Клетки — сложная задача с флюид-артом, и мы рекомендуем Вы читали нашу статью, специально посвященную клеткам здесь.

Прочность и время высыхания

Клеи ПВА были созданы для повышения прочности клея и свести к минимуму время их высыхания. ПВА клеи изготавливаются из связующих/смол, воды и этанола или ацетона.

Связующие/смолы создают связующее соединение между поверхностями. Вода придает смесям текучесть и влияет на то, сколько времени требуется материалу для высыхания. Этанол или ацетон используются для контроля скорости высыхания клея.

Время высыхания для художников по заливке акрила менее важно, чем для столяров, где важны минуты.

Художники, занимающиеся акриловой заливкой, ожидают, что их картины сохнут день или два, а полное высыхание — несколько недель.

Подробнее о времени высыхания акриловых заливок можно узнать из нашей статьи здесь.

Клей придает блеск

Поскольку многие акриловые краски более матовые, в сочетании с средство для заливки, состоящее из полуматового клея и воды, вы получите более блестящий результат, когда высушенный.

Клей ПВА нетоксичен

Еще один плюс использования клея ПВА в качестве заливочной среды что он нетоксичен. Эти клеи изготовлены из синтетических материалов, которые не создают сильного газовыделения. Никакого специального оборудования, такого как маски или перчатки, не требуется. требуется при использовании клея ПВА.

Как заливать акрил с помощью клея Elmer’s Glue-All

Общие соотношения для использования клея ПВА в среде для заливки

Многие художники, занимающиеся заливкой акриловых красок, используют клей ПВА в качестве основы их заливочной среды. Вот несколько из наиболее распространенных соотношений, которые мы видели для текучей среды. Клеи ПВА обычно довольно густые, поэтому вода или добавляется еще одна жидкость, чтобы придать среде менее вязкую консистенцию.

2/3 Клей ПВА – 1/3 Вода
Это наиболее распространенный рецепт использования клея ПВА, такого как Elmer’s Glue-All, в заливочной среде, которую мы видели. Соотношения относительно легко определить на глаз без необходимости использования весов.

70% клей ПВА – 30% вода
Это соотношение, которое мы чаще всего используем в нашей работе с медиумом, изготовленным из клея ПВА. Это дает немного более густую консистенцию, которая хорошо подходит для любой заливки, когда вы хотите, чтобы цвета оставались немного более плотными и не смешивались так сильно. Заливка годичных колец — одна из заливок, для которой мы любим использовать эту смесь.

50 % клей ПВА – 25 % вода – 25 % Floetrol
Это смесь, которую мы используем, когда делаем откидную чашку или заливаем грязь, где мы хотим, чтобы некоторые небольшие естественные клетки вышли. Это также хорошо работает со смахиванием, так как получается довольно эффектная шнуровка.

КАЛЬКУЛЯТОР АКРИЛОВОЙ КРАСКИ

Для красок для рукоделия мы смешиваем краску с клеем в соотношении 1:1. середина. Акриловые краски студенческого качества соотношение 1:2 частей краски к заливочной среде. Тяжелые акриловые краски и профессиональные краски, соотношение доходит до 1:3 или 4 в зависимости от того, насколько яркими вы хотите видеть цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство клеев выглядят слегка непрозрачными (или туманно-белыми). При добавлении в акриловые краски цвета будут выглядеть светлее. Когда клей высохнет, он станет прозрачным, и ваши цвета станут ярче, чем они выглядели в исходной жидкой смеси. Имейте это в виду, когда смешиваете акриловые краски со средой на основе клея.

Не забудьте прочитать нашу статью «Лучшие акриловые краски для заливки», чтобы получить представление о некоторых известных брендах акриловых красок, которые мы используем.

Добавки для заливок на основе клея ПВА

Силиконовое масло
Капля силикона на 2 унции краски поможет выделить клетки в заливке клеевой средой ПВА. Возможно, вам придется поджечь заливку после того, как она окажется на холсте, чтобы снять поверхностное натяжение и позволить маслу просочиться наверх.
Поджигание перед наклоном холста позволит клеткам расти и растягиваться дольше всего, и, следовательно, вы получите самые большие клетки. Факелирование в конце заливки, после того как большая часть вашего наклона будет выполнена, даст маленькие и более круглые ячейки (поскольку нет наклона для придания необычной формы).

Акриловая заливка с клеем и водой – обзор клея Elmer’s Glue-All в качестве заливочной среды

Альтернативные клеи

Существует несколько различных типов клея ПВА, которые можно использовать. Вот список самых распространенных, на минимум США.

Glue-All или White Glue — это универсальный клей, который мы используем чаще всего. Elmer’s — популярный бренд в США, но есть и другие.
Школьный клей – Разбавленная версия универсального клея. Его можно стирать даже после высыхания, поэтому его предпочитают использовать в школе. Это сработает для пробной заливки, но мы не рекомендуем использовать его для художественных работ, которые вы хотите сохранить дольше, чем несколько лет. Если вы используете силикон, вы не можете смыть его перед нанесением смолы или верхнего слоя, иначе вы потянете цвет. School Glue также образует дымчато-белый цвет, тогда как Glue-All после высыхания становится прозрачным.
Клей для переплетчиков – Этот клей специально разработан для длительного использования. Он нейтральный по отношению к рН, поэтому со временем не разрушается и не желтеет.
Прозрачный клей — Некоторые виды клея выпускаются в прозрачной форме. В большинстве случаев прозрачный клей похож на Glue-All или белый клей. Имейте в виду, что некоторые школьные клеи также прозрачны, поэтому внимательно читайте этикетку.

Является ли клей ПВА Архивным в заливке

Архивным называется срок службы материала и его качество указанные материалы сохраняют свой первоначальный цвет, текстуру и форму. Потому что состав клеев ПВА разный от производителя к производителю, каждый клей будет иметь разные архивное качество.

Большинство клеев ПВА, таких как School Glue, Clear Glue и Elmer’s Клей-Все слегка кислые. Эти клеи прослужат годы, но со временем разрушатся частично из-за кислоты. Однако, судя по тому, что мы видели у других артистов, на этот раз, как правило, десятилетия для искусства акриловой заливки.

Многие художники предпочитают переплетный клей или другие подобные бескислотные или PH-нейтральные клеи, поскольку они служат намного дольше, чем традиционные клеи. Переплетчики и бескислотные клеи также более дороже, чем более распространенные клеи ПВА.

ПВА (поливиниловый спирт) прозрачный или зеленый

bigcommerce.com/s-c00a0/images/stencil/1280×1280/products/128/601/PVA_green___10217.1403753511.jpg?c=2?imbypass=on»>

Сейчас: $7.00 — $28.00

(0) Написать обзор

Multi-Tech Products

ПВА (поливиниловый спирт), прозрачный или зеленый

Артикул:: АДПВАК
Вес:: 0,00 фунта
Доставка:: Рассчитывается на кассе

поделиться на:

Описание продукта

Обеспечивает оптимальное отверждение поверхности при распылении на участок гелькоута в процессе отверждения. Также разделительное средство для деталей и пресс-форм. Доступен в цвете Clear of Green.

ВАЖНО*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : рак и репродуктивный вред — www.P65Warnings.ca.gov.

Клиенты также просмотрели

Продукция Multi-Tech

Сейчас: 6,50–45 долларов США

Катализатор для всех гелькоутов и смол. ВАЖНЫЙ* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и репродуктивный вред -&nb…

Продукция Multi-Tech

Сейчас: 9,50–85 долларов США

Производитель гелькоута рекомендует отверждающую смолу. «Горячий» раствор смолы, содержащий парафин в качестве…

Продукция Multi-Tech

Сейчас: 10,85–112,10 долларов США

Смола гелькоута для банных принадлежностей: любой стандартный белый идентификационный цвет 2010 г. ВАЖНЫЙ* ВА…

Продукция Multi-Tech

Сейчас: 27,05–146,69 долларов США

Добро пожаловать в Multi-Tech Products, где вы найдете высококачественные ремонтные материалы для ванны…

Продукция Multi-Tech

Сейчас: 10,85–112,10 долларов США

Для ремонта искусственного мрамора. Это больше консистенция гелькоута. ВАЖНЫЙ* В…

Продукция Multi-Tech

Сейчас: $17.00 — $103.00

Добавка для воздушной сушки гелькоута. ВАЖНЫЙ* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: рак и репродуктивный вред — www.P65Wa…

Продукция Multi-Tech

Сейчас: 7,95–24,95 долларов США

Размешайте или смешайте это со смолой, эпоксидной смолой, полиуретаном, чтобы увеличить прочность и уменьшить усадку.

21Июл

Как поменять вакуум на ваз 2112: 2110, 2111, 2112 | , , ,

21 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110 в картинках

Главная / Каталог / Lada / Лада / ВАЗ / Богдан 2110 / 2111 / 2112 c двигателями 1,5 литра и 1,6 литра, книга по ремонту в цветных фото в электронном виде / …

Показать содержание книги

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:

нет тормозов ВАЗ 2112, прокачка тормозов ВАЗ 2112, схема тормозной системы ВАЗ 2112, ремонт тормозной системы ВАЗ 2112, неисправности тормозной системы ВАЗ 2112, нет тормозов ВАЗ 2111, прокачка тормозов ВАЗ 2111, схема тормозной системы ВАЗ 2111, ремонт тормозной системы ВАЗ 2111, неисправности тормозной системы ВАЗ 2111, нет тормозов ВАЗ 2110, прокачка тормозов ВАЗ 2110, схема тормозной системы ВАЗ 2110, ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, неисправности тормозной системы ВАЗ 2110, нет тормозов Богдан 2112, прокачка тормозов Богдан 2112, схема тормозной системы Богдан 2112, ремонт тормозной системы Богдан 2112, неисправности тормозной системы Богдан 2112, нет тормозов Богдан 2111, прокачка тормозов Богдан 2111, схема тормозной системы Богдан 2111, ремонт тормозной системы Богдан 2111, неисправности тормозной системы Богдан 2111, нет тормозов Богдан 2110, прокачка тормозов Богдан 2110, схема тормозной системы Богдан 2110, ремонт тормозной системы Богдан 2110, неисправности тормозной системы Богдан 2110, нет тормозов LADA 2112, прокачка тормозов LADA 2112, схема тормозной системы LADA 2112, ремонт тормозной системы LADA 2112, неисправности тормозной системы LADA 2112, нет тормозов LADA 2111, прокачка тормозов LADA 2111, схема тормозной системы LADA 2111, ремонт тормозной системы LADA 2111, неисправности тормозной системы LADA 2111, нет тормозов LADA 2110, прокачка тормозов LADA 2110, схема тормозной системы LADA 2110, ремонт тормозной системы LADA 2110, неисправности тормозной системы LADA 2110

#вакуумный_усилитель #тормозная_система #ВАЗ-2110 #ВАЗ-2111 #ВАЗ-2112

Вакуумный усилитель

1. Открываем капот и снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна.

2. Отсоединяем электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

3. Ключом на 17 отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

4. Аккуратно отсоединяем и немного отводим в сторону главный тормозной цилиндр с подсоединенными трубопроводами от корпуса вакуумного усилителя.

Внимание:
Не отводите тормозной цилиндр на большое расстояние во избежание повреждения тормозных трубопроводов.

5. Придерживая обратный клапан, отсоединяем от него вакуумный шланг.

6. В салоне, под приборной панелью, отсоединяем два электрических разъема от выключателя стоп-сигнала. Затем ключом с головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову.

Примечание:
На фото ниже показаны лишь две верхние гайки крепления.

7. Извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью из моторного отсека.

8. Отверткой или пальцами рук поддеваем, а затем и снимаем стопорную скобу пальца вилки штока усилителя.

9. При помощи подходящего инструмента выдавливаем и…

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Главная » Советы

Советы

Автор Алексей Степанов На чтение 6 мин. Просмотров 946 Опубликовано 30.05.2016

Все автомобилисты прекрасно знают: любая проблема с тормозами требует немедленного устранения. Если ничего не предпринять, эта поломка рано или поздно приведёт к ДТП. Тормоза ВАЗ 2110 — сложная система, одним из её элементов является вакуумный усилитель, который может выйти из строя. О том, как самостоятельно провести ремонт или замену этого устройства, мы и поговорим в ниже.

Расположение и устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на автомобиле ВАЗ 2110 расположен у задней стенки двигательного отсека (прямо под дворниками). Увидеть его можно, просто открыв капот и отодвинув защитный кожух.

Это агрегат с корпусом круглой формы, находящийся чуть ниже дворников

Это устройство с круглым корпусом, который поделен на 2 части: вакуумную и атмосферную. Разделяет эти части диафрагма. Вакуумная камера соединена с впускным коллектором посредством обратного клапана. Этот клапан создаёт в камере разрежение. А к атмосферной камере подключён следящий клапан, который активируется после нажатия педали тормоза, в результате чего вакуумная камера соединяется с атмосферной. После этого диафрагма ВУТа начинает давить на шток главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры, и начинается торможение. А когда водитель отпускает педаль газа, диафрагма под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

Основные элементы вакуумного усилителя

Основные причины и признаки неисправности

Причина, как правило, одна: ВУТ выходит из строя из-за старения или износа резины. Резина в этом устройстве повсюду: диафрагма, клапана, сальники, шланги. Есть и несколько признаков неисправности ВУТа:

Для торможения водителю приходится прилагать больше усилий, чем обычно.
В процессе торможения в кабине слышится характерное шипение, которое усиливается по мере нажатия на педаль тормоза.

Когда ремонтировать, а когда менять?

Менять ВУТ придётся в том случае, когда повреждена диафрагма, возвратная пружина или один из клапанов. Тогда автовладелец будет просто вынужден снять ВУТ и заменить его. Причём сделать это нужно будет как можно быстрее. Замена в данном случае — это самый разумный выход, так как найти в продаже отдельные запчасти к ВУТу удаётся далеко не всегда (особенно это касается диафрагм).
А ремонт целесообразно проводить в случае повреждений внешних шлангов. Шланг может треснуть, на нём может ослабнуть хомут, что приводит к нарушению герметичности и т. д. Все эти проблемы вполне можно устранить без замены ВУТа. Нарушение герметичности системы — это, конечно, плохо, однако критической поломкой это не является (если только водителя не раздражает шипение в кабине).

Диагностика неисправности ВУТа: почему шипит или негерметичен

Если торможение сопровождается шипением, то первым делом нужно осмотреть ВУТ и шланг, соединяющий его с патрубком коллектора. Высока вероятность того, что шланг окажется повреждён. В этом случае проблему можно решить простой заменой. Но возможен и второй вариант: на самом ВУТе могут обнаружиться потёки тормозной жидкости. В этом случае менять придётся и сам усилитель.
Ещё один момент, косвенно указывающий на неисправность ВУТа: мотор автомобиля начал «троить» либо стал работать рывками. Происходит это из-за нарушения герметичности шланга ВУТа. В шланг поступает воздух, который оттуда попадает прямо во впускной коллектор. Из-за избытка воздуха топливная смесь, подаваемая в камеры сгорания, становится слишком бедной. Как следствие — перебои в работе мотора. Для устранения подсоса воздуха часто бывает достаточно подтянуть ослабшие хомуты на шланге ВУТа.
Если всё ещё есть сомнения по поводу того, что неисправен именно ВУТ, можно убедиться в этом так: заглушить двигатель, после чего 6–7 раз нажать педаль тормоза. После 7-го нажатия надо отпустить педаль, дать ей пройти примерно половину свободного хода, потом остановить её ногой и запустить мотор. Если педаль после запуска мотора провалилась в пол — ВУТ исправен. Если она осталась неподвижна — ВУТ придётся менять.

Необходимое для ремонта и замены своими руками

Комплект шлангов и хомутов для ВУТ.
При необходимости: новый ВУТ для ВАЗ 2110.
Комплект рожковых ключей.
Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.Этот разъём отключается вручную
Далее от ВУТа отсоединяется вакуумный шланг. Он тоже снимается вручную, обратный клапан ВУТа при этом придерживается второй рукой.Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой
Главный тормозной цилиндр крепится к ВУТу двумя гайками на 10. Они откручиваются с помощью рожкового ключа.Они откручиваются рожковым ключом на 10
После этого главный цилиндр аккуратно отодвигается от ВУТа (тормозные трубки при этом снимать не требуется).Трубки от него отсоединять не обязательно
В кабине, под приборной панелью, отсоединяется кронштейн тормозной педали. Он держится на 4 гайках, которые откручиваются рожковым ключом на 11.Их откручивают рожковым ключом на 11
После этого ВУТ вместе с педалью и кронштейном аккуратно извлекается через двигательный отсек, заменяется новым, после чего производится обратная сборка всех узлов. Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

ВУТ и грузовые автомобили

В грузовых автомобилях, таких, как Газель или УАЗ, ВУТ находится в том же месте (у задней стенки двигательного отсека), так что процедура его замены практически не отличается от той, что приведена выше. Разница лишь в размерах: диаметр ВУТа грузового автомобиля больше на 2 см.

Как видим, замена ВУТа на ВАЗ 2110 особых сложностей вызвать не должна. Добраться до этого агрегата просто, открутить потребуется лишь несколько гаек, а всё остальное прекрасно снимается вручную. Сложности у автовладельца могут возникнуть лишь на этапе диагностики. Иногда бывает так, что трещина в шланге ВУТа настолько мала, что её невозможно разглядеть невооружённым глазом. В этом случае вся надежда только на слух: подсос воздуха в коллектор практически всегда сопровождается тонким свистом. Но чтобы его услышать, потребуется вылезти из кабины и открыть капот.

Автор: Алексей Степанов

Поиск по категориям

Для дополнительной безопасности введите проверочный код, показанный на картинке:
Введите цифры на картинке Введенные вами числа не соответствуют изображению. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Сменить изображение
Отменить
Примечание: Продавец может включить ваш вопрос в описание товара. Ваш идентификатор пользователя не будет отображаться. Мы отправим ваше сообщение на адрес электронной почты.
Произошла ошибка, попробуйте еще раз.
Возвраты принимаются
Почтовая оплата:
Бесплатная стандартная доставка.
Местонахождение: Вильнюс, Литва
Доставка:
Ориентировочно между
Сб, 13 мая
и
Пт, 19 мая
до 9 0003
40213
Ориентировочные даты доставки — открывается в новом Окно или вкладка включают время отправки продавца, почтовый индекс отправления, почтовый индекс назначения и время приема и будут зависеть от выбранной службы доставки и получения очищенного платежа. Очищенный платеж — открывается в новом окне или вкладке. Сроки доставки могут варьироваться, особенно в пиковые периоды.
Продавец отправляет товар в течение 3 дней после получения оплаты.
Возврат:
30-дневный возврат. Покупатель оплачивает возврат почтовых отправлений. Подробнее о возврате см.
Платежи:
*От 9,99 фунтов стерлингов в месяц в течение 24 месяцев. См. платежную информацию для PayPal Credit, открывается в новом окне или вкладке
Загрузка…
Произошла ошибка, повторите попытку.
ВАЗ 2112 гравитационный клапан принцип работы. Нужен ли адсорбер
Дата публикации: 13 сентября 2020 г. Рубрика: Автомобилестроение.
Адсорбер (часто его называют поглотителем) — один из компонентов автомобиля, отвечающий за поглощение и нейтрализацию паров бензина, выходящих из бака. Многие автовладельцы считают, что это совершенно ненужное устройство, которое только создает ненужные проблемы, поэтому часто удаляют его вовсе.
Однако повышенный расход бензина и другие проблемы в работе системы, как правило, возникают только при выходе из строя клапана абсорбера. Поэтому, прежде чем безжалостно удалять этот узел, нелишним будет узнать немного больше об особенностях его работы и порядке смены устройства.
Для чего используется адсорбер?
При работе двигателя автомобиля бензин немного нагревается, выделяя очень летучие пары. Их образование усиливается вибрацией движущегося транспортного средства. Если в транспортном средстве не предусмотрена система обезвреживания вредных паров, а установлена примитивная вентиляция, то образования просто выносятся на улицу через специальные отверстия.
Такая картина наблюдалась практически у всех старых карбюраторных автомобилей (из-за чего в машине часто неприятно пахло бензином) до появления экологического стандарта ЕВРО-2, контролирующего уровень вредных выхлопов в атмосферу. Сегодня каждый автомобиль должен быть оснащен соответствующей системой фильтрации, чтобы соответствовать стандартам. Как правило, самым простым из них является адсорбер.
Замена адсорбера
Заменить адсорбер на ВАЗ 2110 можно без особых сложностей. Достаточно изучить его крепление и подключение к нему шлангов. Покупка нового адсорбера – это минимальные вложения. Поочередно откручиваем шланги и трубки (для начала можно пометить их фломастером или цветным скотчем), снимаем старый адсорбер, устанавливаем новый. Затем в таком же порядке подсоединяем шланги и трубки. Внимание к вашему автомобилю всегда оправдано: своевременная замена адсорбера поможет вам снизить расход топлива, снизит риск поломок в топливной системе, обеспечит безопасность вам и вашим пассажирам.
Что такое адсорбер ВАЗ 2114 и для чего он устанавливается на автомобиль? И стоит помнить о таком понятии, как европейские нормы токсичности автомобилей. С каждым годом они становятся жестче, на дорогах выпускаются только те автомобили, которые выбрасывают в атмосферу допустимое количество вредных веществ. Кто-то скажет, что Европа маленькая, и ей очень нужно, чтобы она не задохнулась в своем смоге (а в Англии всегда умели без машин). А для РФ это неактуально — большая территория и огромное количество лесов, которым для жизни необходим углекислый газ.
Но именно для того, чтобы поставлять автомобили в другие страны, их приходится улучшать и приводить в соответствие со стандартами, в том числе экологическими. И сразу нужно выделить два основных момента:
Поглотитель – это вещество, поглощающее пары. В данном случае мы имеем дело с активированным углем. Он также используется в противогазах.
Адсорбер представляет собой устройство, в котором происходит процесс поглощения паров.
Это в общих чертах применимо конкретно к автомобилям. На самом деле поглотители могут быть нескольких типов, как и адсорберы. Но если вам это нужно, обратитесь к учебникам по химии.
Что такое фильтрующий элемент и как он работает
Говоря простым языком, поглотитель представляет собой большую банку, наполненную активированным углем. Кроме того, система содержит:
Сепаратор с гравитационным клапаном. Он отвечает за улавливание частиц топлива. Гравитационный клапан, в свою очередь, используется очень редко, но в экстренных случаях (например, если автомобиль перевернулся при аварии) он предотвратит выливание топлива из бензобака.
Датчик давления. Необходимо контролировать уровень паров бензина в баке. Как только их уровень превышен, происходит выброс вредных компонентов.
Фильтрующая часть. По сути, это та самая банка с гранулированным активированным углем.
Электромагнитный клапан. Используется для переключения между режимами улавливания выбрасываемых паров бензина.
Если говорить о принципе работы системы, то он очень прост:
Сначала пары бензина поднимаются в бензобак и направляются в сепаратор, где происходит частичная конденсация топлива, которая возвращается в бензобак в жидком виде.
Та часть пара, которая не смогла осесть в виде жидкости, проходит через гравитационный датчик и направляется в адсорбер.
При выключенном двигателе автомобиля в фильтрующем элементе начинают скапливаться пары бензина.
Как только двигатель запускается, вступает в действие клапан адсорбера, который открывается и соединяет адсорбер с впускным коллектором.
Пары бензина соединяются с кислородом (поступающим в систему через дроссельный узел) и проходят во впускной коллектор и цилиндры двигателя, где вредные пары сгорают вместе с воздухом и топливом.
Как правило, выходит из строя клапан адсорбера. Если он начнет открываться и закрываться в неправильном режиме или вовсе сломается, это может негативно сказаться на работе всего автомобиля и спровоцировать поломки.
Для чего нужен адсорбер ВАЗ 2114?
А теперь давайте устроим небольшой ликбез, легкий прогон по теории, чтобы избавиться от вопросов. Как ни странно, но не каждый автолюбитель знает, что в его машине под капотом есть такое устройство, как адсорбер. Автомобиль ВАЗ 2114 соответствует нормам токсичности ЕВРО-3, а это значит, что у него не только минимальный выхлоп из выхлопной трубы, но даже из бака все пары бензина фильтруются и не попадают в атмосферу. Адсорбер выполняет роль фильтра для паров, абсорбент в нем – активированный уголь, который можно найти даже в аптеке.
В конструкцию адсорбера ВАЗ 2114 входят следующие элементы:
Паропроводы.
Продувочный клапан.
Сливные бензопроводы.
Шланги.
Сепаратор паров бензина.
Гравитационный клапан.
Абсорбирующий элемент (активированный уголь).
Также в конструкции присутствует датчик абсорбера ВАЗ 2114, который подает сигнал о правильной работе на электронный блок управления двигателем. Стоит отметить одно важное отличие от автомобилей, не имеющих адсорбера – в бачке есть пробка без сливного отверстия! Запомните этот момент, мы еще вернемся к нему в нашей статье.
Неисправность электромагнитного клапана
Если адсорбер большую часть времени находится в безаварийном режиме, продувочный клапан может легко перестать работать. Это повредит топливный насос. Если адсорбер не обеспечивает должной вентиляции, то во впускном коллекторе постепенно будет скапливаться бензин.
Это приводит к довольно неприятным «симптомам»:
На холостых появляются так называемые провалы.
Нарушение тяги (кажется, что автомобиль постоянно теряет мощность).
При работающем двигателе не слышно рабочего звука.
Заметно увеличился расход топлива.
Шипение и свист при открытии крышки бензобака.
Датчик бензобака буквально живет своей жизнью (может показать, что бензобак полный, а через секунду — что в нем ничего нет).
В салоне автомобиля появляется неприятный бензиновый «аромат».
Иногда фильтрующий элемент наоборот издает слишком громкие звуки, что тоже не является нормой. Чтобы убедиться, что причина именно в неисправном клапане, а не в ремне ГРМ, достаточно резко нажать на газ. Если звуковой эффект остался прежним, то, скорее всего, проблема в клапане адсорбера.
В этом случае рекомендуется слегка подкрутить регулировочный винт устройства. Однако крутить его нужно не более чем на пол-оборота. Слишком сильное запирание приведет к ошибке контроллера. Если такие манипуляции не помогли, то нужно провести более детальную диагностику.
Принцип действия
Как вы понимаете, максимальное количество паров топлива находится в баке, и они скапливаются в верхней части, ближе к заливной горловине. Если бы мы смотрели на карбюраторные автомобили, то могли бы увидеть в пробке отверстие, через которое пары уходят в атмосферу. Но в нашем случае они попадают в сепаратор и переходят в жидкую форму, возвращаются обратно в топливный бак. Но часть паров все равно не конденсируется и через трубки и гравитационный клапан поступает в адсорбер.
И тогда активированный уголь поглотит все пары. В этом режиме устройство работает при выключенном зажигании. Когда он включен, электронный блок управления подает сигнал на электромагнитный клапан, и он открывается. При этом адсорбер продувается, а все пары уходят в топливную систему и сгорают. Отсюда две полезные особенности этого механизма:
Повышение экологичности за счет снижения вредных выбросов в атмосферу.
Снижение расхода топлива. Правда, эта цифра крайне мала.
Проверяем работоспособность адсорбера
Чтобы убедиться, что неисправность связана с клапаном этого элемента, можно отправить автомобиль на полную диагностику. Но, это дорого, поэтому попробуем выявить возможные проблемы самостоятельно.
В первую очередь нужно посмотреть, не выдает ли контроллер ошибки, например, «обрыв цепи управления». Если все ок, то воспользуйтесь ручной проверкой. Для этого достаточно подготовить мультиметр, отвертку и несколько проводов. После этого нужно выполнить несколько простых шагов:
Поднимите капот автомобиля и найдите нужный клапан.
Отсоедините жгут проводов от этого элемента. Для этого сначала нужно выдавить специальный замок крепления накладки.
Проверьте, есть ли напряжение на клапане. Для этого нужно включить мультиметр и перевести его в режим вольтметра. После этого черный щуп прибора подключается к массе автомобиля, а красный – к разъему с маркировкой «А», который находится на жгуте проводов. Следующий шаг – запустить двигатель и посмотреть, какие показания дает прибор. Напряжение должно быть таким же, как и в аккумуляторе. Если его нет вообще или он слишком мал, то, возможно, придется искать более серьезную проблему. Если с натяжением все в порядке, то можно переходить к следующему шагу.
Снимите продувочный клапан. Чтобы его снять, нужно немного ослабить крепление хомутов отверткой. После этого можно будет легко сдвинуть клапан немного вверх и плавно вытащить его по небольшой скобе. После этого устройство необходимо подключить напрямую к клеммам аккумулятора. Один провод идет на клапан продувки (на «+»), а другой подключается на «минус». После этого оба проводника подключаются к соответствующим клеммам аккумулятора. Если при этом не щелкает, то клапан полностью вышел из строя и его лучше всего заменить.
Повреждение адсорбера
Несмотря на простоту конструкции, адсорбер ВАЗ 2114 может выйти из строя и это определяется по нескольким признакам. Одним из них является повышение давления в топливном баке. Ранее было сказано, что пары попадают в адсорбер, но при его поломке просто скапливаются в баке. Это может привести к деформации последней. Выявить поломку очень просто – при выкручивании пробки из заливной горловины слышно шипение, как будто изнутри выходит воздух.
И менее очевидный признак — нестабильный холостой ход. Правда, этот симптом появляется несколько реже. Лучший способ решения проблем – полная замена устройства, так как его стоимость сравнительно невысока. Цена в зависимости от производителя колеблется в пределах 600-1200 рублей. Но некоторые автолюбители решают полностью снять адсорбер ВАЗ 2114. Что для этого нужно?
Ставим новый клапан адсорбера
Для замены элемента обращаться в автосервис не обязательно. Работу можно выполнить самостоятельно с помощью нескольких крестовых отверток. Также необходимо приобрести новый клапан (его маркировка должна полностью совпадать с данными на старом устройстве).