Тестеры для проверки свечей зажигания в Тюмени: 164-товара: бесплатная доставка, скидка-63% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Тюмень

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Электротехника

Электротехника

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Все категории

ВходИзбранное

Система зажигания Катушка Двигатель Тест Ремонт Инструменты Autos Диагностический тест Инструмент для устранения неполадок Встроенный воспламенение Тестер искры Автомобильный тестер свечей зажигания

ПОДРОБНЕЕ

Разрядник высоковольтный универсальный (тестер искры) для оценки качества генерируемой искры зажигания JTC /1/12/144

ПОДРОБНЕЕ

Тестер / пробник / автомобильный для проверки искры свечей зажигания Тип: индикатор напряжения,

ПОДРОБНЕЕ

Разрядник высоковольтный универсальный (тестер искры) для оценки качества генерируемой искры зажиган JTC 1720A

ПОДРОБНЕЕ

Тестер для проверки искры зажигания AUTOLIDER

ПОДРОБНЕЕ

Тестер для проверки искры зажигания мастак 103-12006 Мастак WB Производитель: МАСТАК

ПОДРОБНЕЕ

Тестер автомобильный для проверки искры зажигания SIB-AVTO партнёр Производитель: PARTNER

ПОДРОБНЕЕ

FORCE 9G3102 Тестер проверки искры зажигания, с массовой клеммой, без снятия свечи. Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

Тестер для проверки искры зажигания мастак 103-12006 Производитель: МАСТАК

ПОДРОБНЕЕ

FORCE 9G3102 Тестер проверки искры зажигания, с массовой клеммой, без снятия свечи. Производитель:

ПОДРОБНЕЕ

тестер для проверкитестер для проверки свечейдля проверки свечей зажигания

JTC Пробник автомобильный для проверки искры зажигания JTC Производитель: JTC AUTO TOOLS

ПОДРОБНЕЕ

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания, 10946, тест-м

ПОДРОБНЕЕ

Пробник автомобильный для проверки искры зажигания JTC-1720A Производитель: JTC AUTO TOOLS

ПОДРОБНЕЕ

Тестер для проверки искры зажигания Производитель: МАСТАК

ПОДРОБНЕЕ

Автомобильный тестер искры Двухстворчатый тестер Провод Диагностический тест Инструмент Катушка Детектор Зажигания Система Свечи зажигания Анализатор шины Анализатор шины

ПОДРОБНЕЕ

Тестер Проверки Искры Зажигания, С Массовой Клеммой, Без Снятия Свечи. FORCE арт. 9G3102

ПОДРОБНЕЕ

Универсальный автомобильный диапазон искры Тест Свечи зажигания Тестер Провода Катушки Диагностический инструмент Катушка Зажигание Система Тестер

ПОДРОБНЕЕ

Тестер для проверки искры зажигания мастак 103-12006 Производитель: МАСТАК

ПОДРОБНЕЕ

Тестер для проверки искры свечей зажигания FORSAGE Тип: универсальный, Производитель: FORSAGE

ПОДРОБНЕЕ

Тестер свечей зажигания искры катушки Тип: узел

ПОДРОБНЕЕ

-63%

1 466

4015

Тестер искрового зазора свечей зажигания Jonnesway AR030015 Производитель: JONNESWAY

ПОДРОБНЕЕ

Тестер катушки зажигания пробой искры SAGE by Encome Тип: провод, Назначение: катушек зажигания,

ПОДРОБНЕЕ

Тестер катушки зажигания пробой искры FORSAGE

ПОДРОБНЕЕ

SIB-AVTO партнёр/Тестер / пробник / автомобильный для проверки искры свечей зажигания Тип:

ПОДРОБНЕЕ

Тестер катушки зажигания (пробой искры) BST Group

ПОДРОБНЕЕ

Тестер проверки искры зажигания, с массовой клеммой, без снятия свечи Производитель: FORCE

ПОДРОБНЕЕ

10946, Пробник автомобильный для проверки искры зажигания тест-м Тип: индикатор напряжения

ПОДРОБНЕЕ

Тестер для проверки искры свечей зажигания FORSAGE

ПОДРОБНЕЕ

2 страница из 10

Тестеры для проверки свечей зажигания

Замена свечей накаливания в Екатеринбурге — Автосервис Автопрайм

Замена свечей накаливания в Екатеринбурге — Автосервис Автопрайм

• Автослесарные работы
• Кузовной ремонт
• Диагностика автомобиля
• Шиномонтаж
• Автозапчасти
• Автомойка
• Вопросы, которые нам не задают, а зря!
• Контакты
• 8 343 331 96 75

Замена свечей накаливания

Дизельные и бензиновые моторы, помимо прочего, отличаются способом воспламенения топлива в цилиндре. Так, в ДВС, работающих на бензине, для этого используются свечи зажигания, генерирующие искры. В дизельных моторах применяется принцип сжатия топливовоздушной смеси, а потому такое решение не подходит. Здесь используются свечи накаливания, радикально отличающиеся своей конструкцией.

Диагностика СН

Сегодня используются керамические и штифтовые свечи накаливания. Оба варианта подразумевают наличие корпуса и нити накаливания, состоящей из пары терморезисторов.

Несмотря на то, что периодичность плановой замены СН велика, следить за ними следует регулярно. Осуществить подобную проверку можно двумя способами.

1. Один человек садится за руль автомобиля и включает массу, в то время как второй выкручивает форсунки и изучает их посадочные отверстия. Если свечи в порядке, то данные отверстия должны иметь красный оттенок. Этот метод трудоемок, но предельно информативен. Однако он применим не всегда, поскольку в некоторых моделях авто есть сложности с доступом к упомянутым отверстиям.
2. Использование мультиметра или же тестера делает диагностику свечей накаливания менее трудоемкой. Прибор активируется в режиме КЗ, в то время как одна из клемм прикладывается к свече, а вторая замыкается на корпус ДВС. Об исправности свечи сигнализирует загоревшаяся лампочка. Иначе она подлежит замене.

Следует отметить, что последние модели авто имеют специальный индикатор на приборной панели, который сигнализирует о неисправности свечей накаливания. Поэтому владельцам таких машин диагностика СН не нужна.

Демонтаж и замена

Прежде, чем менять свечи накаливания, необходимо знать, что эта процедура ощутимо сложнее, нежели в бензиновых моторах. К тому же, сами свечи очень хрупкие и тонкие, а потому сломать их прямо в гнезде легко, после чего извлечь остатки детали можно будет лишь высверливанием. Также специалисты рекомендуют демонтировать СН при определенной температуре, которая для различных двигателей разная.

Все это говорит о том, что, если вы не уверенны в собственных силах, то демонтаж и смену СН лучше поручить профессионалам. Сама же процедура включает следующие этапы.

• Демонтаж защиты.
• Отсоединение клемм АКБ.
• Выкручивание свечей.
• Зачистка контактов.
• Визуальный осмотр.
• Очистка свечных колодцев.
• Установка новых свечей.
• Монтаж защиты.

Быстро и качественно поменять свечи накаливания предлагает автосервис «Автопрайм». Наши специалисты выполняют подобные работы ежедневно, а потому это не займет много времени. Мы лишь напомним, что независимо от состояния СН, менять следует весь набор.

Оформить заявку

или запись по телефону 331-96-75

Обслуживаем и ремонтируем все марки авто

Acura

Opel

Honda

Volvo

Subaru

Skoda

Renault

Porsche

Peugeot

Nissan

Mazda

Mini

lifan

Lexus

Land-Rover

Jeep

Jaguar

infinity

Mercedes

Geely

Fiat

Faw

Лада

Daewoo

Chevrolet

Chery

Cadillac

BMW

Alfa Romeo

Volkswagen

Toyota

Mitsubishi

KIA

Hyundai

Ford

infinity

Diesel Service… Свечи накаливания VW – UnderhoodService

Дизельные двигатели на 30 % более эффективны, чем бензиновые двигатели, поскольку они используют высокую степень сжатия для воспламенения топлива, а не свечи зажигания. Топливные форсунки высокого давления впрыскивают топливо непосредственно в камеры сгорания, когда поршни находятся вблизи верхней мертвой точки. Теплота сжатия в сочетании с остаточным теплом в поршне и головке цилиндра от предыдущего рабочего такта воспламеняет топливо.

Единственным недостатком такого подхода является то, что дизель может плохо запускаться, когда двигатель холодный. Поскольку в холодном двигателе нет остаточного тепла, должны быть предусмотрены некоторые средства дополнительного тепла, чтобы облегчить холодный запуск, особенно когда температура наружного воздуха падает ниже нуля. Без этого дополнительного тепла для разжигания огня двигатель может вообще не запуститься. Он просто заведется и выпустит белый дым (несгоревшие пары топлива) из выхлопной трубы.

Дополнительным источником тепла для холодного запуска большинства дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков является система свечей накаливания. Некоторые дизельные двигатели грузовых автомобилей используют сетку с электрическим подогревом в системе впуска воздуха для обеспечения пускового тепла, но на данный момент свечи накаливания по-прежнему являются основным средством для холодного запуска небольших дизельных двигателей.

VW GLOW PLUG SYSTEMS
В последних моделях дизельного двигателя Volkswagen 1,9 л TDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском в моделях Jetta, New Beetle и Golf, а также в 2,0-литровом турбодизеле в моделях Passat используется быстродействующий дизельный двигатель Bosch «Duraterm». Система накаливания пускового типа, которой требуется всего несколько секунд, чтобы достичь 850°C (почти 1600°F). Как только свечи накаливания достигнут рабочей температуры, двигатель можно запускать. Во время запуска свечи накаливания продолжают нагреваться и могут достигать 1150°C (2100°F) до тех пор, пока двигатель не запустится.

Основными компонентами системы свечей накаливания являются свечи накаливания (по одной на цилиндр), жгут проводов, модуль автоматического управления временем накаливания (расположенный в области воздуховода капота моторного отсека со стороны водителя), реле свечей накаливания (в блок вспомогательных реле), контрольная лампа свечей накаливания (значок выглядит как перевернутая пружина), датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя и блок управления двигателем. Двигатель также имеет три дополнительные свечи накаливания для подогрева охлаждающей жидкости после холодного пуска, но они не требуются для запуска двигателя.

Когда зажигание включено, модуль управления двигателем проверяет температуру двигателя, чтобы определить, требуется ли дополнительный нагрев для запуска двигателя. Если двигатель недавно эксплуатировался и еще горячий, свечи накаливания не нужны и не включаются. Но если двигатель достаточно остыл или остыл (обычно ниже 9°C или 48°F), компьютер двигателя включает реле свечей накаливания и модуль управления. Затем модуль подает напряжение на свечи накаливания, заставляя их быстро нагреваться. На старых дизельных двигателях VW для питания свечей накаливания использовалось только реле (без отдельного модуля).

Свечи накаливания расположены в головке блока цилиндров, а наконечники доходят до камер сгорания в двигателе TDI. Это позволяет быстро поглощать тепло поступающим воздушным зарядом. В более старых дизельных двигателях VW с головками форкамер (1,9 л и 1,6 л) свечи накаливания выходили только в форкамеры и находились чуть ниже топливной форсунки. Эта установка требует больше тепла, потому что большая часть тепла поглощается самой форкамерой. Устранение форкамер и расширение свечей накаливания в камеру сгорания значительно сокращает время прогрева, а также позволяет свечам накаливания продолжать способствовать процессу зажигания после запуска и прогрева двигателя.

На дизельных двигателях VW 1980-х годов свечи накаливания отключались при достижении заданной начальной температуры. Начиная с 1990-х годов свечи накаливания оставались включенными во время запуска двигателя и в течение короткого периода времени после того, как двигатель начал работать, чтобы двигатель не заглох. Термореле или модуль управления двигателем отключили реле свечей накаливания, когда дополнительный нагрев больше не требовался. В дизельных двигателях VW TDI последнего поколения свечи накаливания остаются включенными до четырех минут после запуска двигателя, чтобы сгладить холостой ход, уменьшить шум и выбросы углеводородов. Выбросы выхлопных газов являются самыми высокими после холодного запуска, поэтому свечи накаливания включены во время периода «после накаливания», что позволяет двигателю соответствовать более низким стандартам выбросов. В этом отношении свечи накаливания действуют почти как свечи зажигания, поддерживая огонь до тех пор, пока температура двигателя не стабилизируется и выбросы не уменьшатся. Если частота вращения двигателя превысит 2500 об/мин во время прогрева после холодного пуска, ЭБУ выключит свечи накаливания. Новейшие свечи накаливания VW изготовлены из более прочных материалов и рассчитаны на более длительный срок службы. В свечах накаливания Bosch трубка, ведущая в камеру сгорания, изготовлена ​​из стали Inconel 601, обладающей высокой коррозионной стойкостью. Для герметизации трубки и внутренней нагревательной катушки к газонепроницаемой трубке используется пара высокотемпературных уплотнений Viton, а внутри трубки используется керамический порошок для обеспечения хорошей теплопроводности. Свечи накаливания рассчитаны на срок службы более 100 000 миль, и большинство из них работают, но некоторые нет.

ПРОБЛЕМЫ С СВЕЧАМИ НАКАЛИВАНИЯ
Если система свечей накаливания не работает должным образом, наиболее распространенным симптомом, как правило, является затрудненный холодный запуск, который может сопровождаться грубым холодным и/или белым дымом (несгоревшим паром топлива) в выхлопе. Просто помните, что эти же симптомы могут быть вызваны и другими причинами, такими как неправильная синхронизация форсунок, изношенные или забитые топливные форсунки или низкое качество топлива в холодную погоду.

Сопротивление свечей накаливания имеет решающее значение для правильного нагрева и работы. Сопротивление свечей накаливания будет меняться по мере их старения, но пока они остаются одинаковыми и не превышают спецификации (обычно от 0,5 до 1,0 Ом), они должны продолжать нормально работать. Также жгут проводов и разъемы, подающие напряжение на свечи накаливания, должны быть герметичны и не подвержены коррозии.

На более новых VW бортовая система диагностики контролирует работу системы свечей накаливания и может установить один или несколько кодов неисправности при обнаружении проблемы.

На старых дизельных двигателях VW без TDI проблема в системе свечей накаливания часто приводит к появлению кода неисправности P0380. К сожалению, в этих приложениях нет дополнительных кодов, которые помогут вам выяснить, в чем проблема или какая свеча накаливания может быть неисправна.

На более новых дизелях диагностика лучше.

Существует больше кодов, в том числе для отдельных заглушек Glow:

P0671 — Цилиндр 1 Схема Glow Glug
P0672 — Цилиндр 2 Схема Glow Glug
P0673 — Цилиндр 3 Схема Glow Glow.
P1617 — Цепь контрольной лампы свечей накаливания замкнута на массу
P1618 — Реле свечей накаливания замкнуто на плюс
P1619 — Реле свечей накаливания замкнуто на массу
P3000 — Цепь контрольной лампы свечей накаливания на шине CAN неисправна

Когда свечи накаливания выходят из строя, нагревательный элемент внутри обычно перегорает и открывается. Проверка свечи накаливания с помощью омметра (с отсоединенным жгутом проводов и отключенным питанием) покажет, имеет ли свеча какое-либо сопротивление. Нулевое сопротивление говорит о том, что свеча накаливания перегорела и нуждается в замене. Хорошая свеча накаливания должна иметь сопротивление от 0,5 до 1,0 Ом.

В редких случаях свеча накаливания может замыкаться на массу при выходе из строя. Поскольку цепь свечи накаливания представляет собой цепь с большой силой тока, короткозамкнутая свеча накаливания вызовет перегрузку цепи и может привести к перегоранию предохранителя (или плавкой вставки на старых автомобилях VW).

Вот технический совет с веб-сайта TDIclub.com: Если индикатор Check Engine загорается примерно через 30 секунд после запуска двигателя (и нет явных проблем с управляемостью, кроме затрудненного запуска), причиной может быть неисправная свеча накаливания или неисправность в цепи свечи накаливания. Если вы обнаружите неисправность «Контроль свечей накаливания» с помощью VAG-COM или другого диагностического прибора, отсоедините жгут проводов от свечей накаливания и измерьте сопротивление между каждой клеммой свечи накаливания и блоком двигателя. Все четыре свечи накаливания должны иметь сопротивление от 0,5 до 1,0 Ом с разницей не более 0,2 Ом между всеми свечами. Если какие-либо свечи накаливания находятся за пределами этого диапазона или отличаются более чем на 0,2 Ом от других, рассмотрите возможность замены всех четырех свечей накаливания новыми.

Также проверьте главный предохранитель свечи накаливания (он виден под небольшой прозрачной пластиковой крышкой в ​​моторном отсеке, обычно рядом с аккумулятором или брандмауэром). Если предохранитель в порядке, а свечи накаливания проходят проверку на сопротивление, наиболее вероятной проблемой будет плохое электрическое соединение между жгутом проводов и свечами накаливания. Снимите разъемы свечей накаливания и очистите контакты или замените жгут. VW обычно рекомендует заменить реле свечей накаливания, но только в редких случаях реле выходит из строя. У Volkswagen есть специальный тестер свечей накаливания VAG 1527B для проверки свечей накаливания. Чтобы использовать тестер, отсоедините разъем от каждой свечи накаливания, подсоедините положительный провод тестера к положительному проводу аккумулятора, а отрицательный провод к свече накаливания. Если светодиод на тестере загорается, свеча накаливания в порядке. Если светодиод на тестере не загорается, замените свечу накаливания.

Вам также следует проверить, подается ли на свечи накаливания напряжение при включении зажигания, и что напряжение сохраняется во время проворачивания коленчатого вала и в течение короткого времени после запуска двигателя. Отсутствие напряжения на свечах накаливания указывает на неисправность модуля управления, реле, предохранителя или неисправности проводки.

Еще один способ быстрой проверки свечей накаливания без использования вольтметра или омметра — использование инфракрасного термометра (Примечание: работает только на холодном двигателе). Включите и выключите зажигание несколько раз, чтобы нагреть свечи накаливания. Затем направьте инфракрасный термометр на каждую свечу накаливания, чтобы убедиться, что все свечи выделяют тепло. Если вы обнаружите, что холодная свеча не нагревается, свеча накаливания или разъем проводки неисправны и должны быть заменены.

ЗАМЕНА СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ
Самое худшее, что может случиться при перегорании свечи накаливания, это отлом наконечника внутри двигателя. Узкие зазоры в камере сгорания не позволяют кускам металла подпрыгивать. Это может привести к повреждению поршня, клапанов или головки блока цилиндров.

Иногда при выходе из строя кончик свечи накаливания вырастает в грибовидную форму, что делает ее практически невозможной. Замена может потребовать снятия головки блока цилиндров и высверливания свечи накаливания. Также может потребоваться ремонт резьбы в зависимости от того, что необходимо для извлечения старой заглушки.

В большинстве случаев свечи накаливания можно менять так же, как и свечи зажигания. Используйте глубокую головку, чтобы открутить старые свечи накаливания и установить новые. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть свечи накаливания, иначе вы можете повредить свечу накаливания или сорвать резьбу в головке блока цилиндров. Вкрутите свечу накаливания вручную, поверните ее пару раз, чтобы убедиться, что резьба выровнена правильно, затем затяните вручную с рекомендуемым моментом (15 Нм или 11 футо-фунтов). Резьба на свече накаливания может быть слегка покрыта противозадирным составом, чтобы облегчить будущую замену.

Кроме того, перед установкой новых сравните старые и новые свечи накаливания, чтобы убедиться, что они имеют одинаковую длину. Если сменные свечи слишком короткие на двигателе TDI, они не будут доходить до камеры сгорания, чтобы обеспечить достаточное количество тепла. А если они слишком длинные, то могут задеть что-нибудь.

Номер детали свечей накаливания Bosch, которые подходят для двигателей 1.9 TDI с 1996 по 2007 год: 0-250-202-022. Номер детали свечей накаливания, которые подходят для дизельных двигателей с 1979 по 1996 год: 0-250-201-032.

WEIRD STUFF
Если индикатор свечей накаливания на дизеле TDI мигает во время движения, это не указывает на неисправность системы свечей накаливания. По какой-то причине VW решил использовать свечу накаливания в качестве контрольной лампы «перегоревшей лампочки», если стоп-сигнал перегорел. Плохой выключатель стоп-сигнала также может вызвать то же самое. Разве не было бы менее запутанно предупредить водителя с помощью светового индикатора или значка «не горит лампа»? Иди разберись.

Владелец автомобиля может также жаловаться на щелкающие звуки, исходящие от реле свечей накаливания, расположенного в блоке предохранителей у основания рулевой колонки. Шум возникает из-за включения и выключения реле, так как дополнительное тепло используется во время прогрева двигателя для уменьшения выбросов. Высокий ток, потребляемый свечами накаливания, также может привести к небольшому приглушению света при срабатывании реле. Но не волнуйтесь, VW говорит, что это нормально.

Как проверить свечи накаливания, не разбирая автомобиль и советы

3 минуты чтения

Объявление

Дизельные двигатели хорошо известны своей надежностью и экономичностью. Однако при понижении температуры дизельные двигатели могут с трудом запускаться, что может быть вызвано выходом из строя свечей накаливания. Свечи накаливания играют важную роль в дизельных двигателях, и их неисправность может вызвать множество проблем. В этой статье мы обсудим, как проверить свечи накаливания без их демонтажа, признаки износа и стоимость их замены.

Содержание

Роль свечей накаливания

Свечи накаливания представляют собой нагревательные элементы, воспламеняющие топливо в камере сгорания дизельных двигателей. Они работают, нагревая воздух в цилиндре, что повышает температуру топлива и облегчает его воспламенение. Свечи накаливания необходимы для запуска дизельных двигателей, особенно при низких температурах. Они также помогают сократить выбросы, обеспечивая полное сгорание топлива.

Как проверить свечи накаливания без демонтажа

Проверка свечей накаливания без их демонтажа — простой процесс, для которого требуется несколько инструментов. Вам понадобится мультиметр, аккумулятор и набор перемычек. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

1. Выключите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.
2. Найдите реле свечей накаливания. Обычно он находится в моторном отсеке и подключается к аккумулятору.
3. Отсоединить реле свечей накаливания от аккумуляторной батареи.
4. С помощью проволочных перемычек соедините положительную клемму аккумулятора с клеммой реле, подающего питание.
5. Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора к надежной точке заземления на двигателе.
6. С помощью мультиметра проверьте сопротивление каждой свечи накаливания. Сопротивление должно быть в пределах от 0,5 до 2 Ом.
7. Если сопротивление выходит за пределы допустимого диапазона, свеча накаливания неисправна и требует замены.
8. Повторите процесс для каждой свечи накаливания.

Симптомы износа свечей накаливания

Когда свечи накаливания начинают изнашиваться, они могут вызвать множество проблем, которые могут повлиять на работу вашего дизельного двигателя. Вот некоторые общие признаки износа:

• Затрудненный запуск: если двигатель запускается медленно или вообще не запускается, это может быть признаком износа.
• Неравномерный холостой ход: Если двигатель работает неровно на холостом ходу, это может быть признаком .
• Пропуски зажигания двигателя: Если двигатель пропускает зажигание или колеблется при ускорении, это может быть связано с износом .
• Увеличение дыма: если вы заметили увеличение дыма из выхлопной трубы, это может быть признаком износа.

Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, важно проверить их как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.

Стоимость замены

Стоимость замены свечей накаливания зависит от марки и модели вашего дизельного двигателя. Сами затраты могут варьироваться от 20 до 50 долларов за штуку, а затраты на рабочую силу могут варьироваться от 100 до 300 долларов, в зависимости от сложности работы. В целом, вы можете рассчитывать заплатить от 200 до 600 долларов за полную замену свечи накаливания.

Заключение

Свечи накаливания играют решающую роль в работе дизельных двигателей. Если вы заметили какие-либо признаки износа, важно проверить их и при необходимости заменить.

Как правильно покрасить литые диски

Преимущества литых дисков перед обычными штамповками никогда не подвергались сомнению. Это высокая прочность, легкость и, конечно, более привлекательный внешний вид авто. Но есть у них один существенный недостаток — цена, которая с каждым годом кусается все больнее. Дороговизна литья является основной причиной того, что покраска дисков пользуется большой популярностью. В этом материале эксперты Kuzov Lab расскажут о том, как сделать это правильно.

Предварительная подготовка

Подготовку поверхностей литого диска автомобиля к покраске следует начать с пескоструйной обработки. Это позволит избавиться от небольших дефектов и возможных очагов коррозии металлов, входящих в состав сплава, из которого отлит диск авто. Для последующей зачистки всех поверхностей под покраску вам понадобятся одно- или двухсторонние абразивные губки с градацией от P180 до P240.

Если литые диски имеют крупные царапины, сколы, то вам необходима специальная шпаклевка и дополнительная зачистка некоторых участков на изделии. Важно учитывать появление направленных рисок при обработке легкосплавного диска автомобиля вручную и всегда заканчивать мелкозернистыми абразивами P220 или P240. В конце продуйте все обработанные поверхности воздухом и обезжирьте.

Покраска обода и внутренней части диска

При выборе краски разного цвета для внутренней и внешней стороны правильно будет прикрыть скотчем те части литого диска, которые будут иметь другой оттенок, чтобы скрыть их от попадания ненужной краски и избежать лишней работы в будущем.

После зачистки обода и внутренней части литого диска автомобиля переходим в камеру для покраски и готовим составы для грунтовки.

Чтобы сделать все максимально правильно, придерживайтесь следующего порядка:

• подготовка кислотного грунта и нанесение одного равномерного слоя;
• 15-минутная сушка и подготовка грунта «мокрый по мокрому», чтобы избежать дополнительной шлифовки и быстрее начать покраску;
• наносим приготовленный раствор на литой диск и оставляем сохнуть на 15 минут;
• подготовка базовой краски и нанесение двух полных слоев;
• 15 минут сушки, во время которой готовим лаковое покрытие;
• наносим 1,5-2 слоя лака, затем ждем полного высыхания.

Покраска внешней стороны литого диска

При подготовке к покраске внешней стороны диска автомобиля вы можете обработать поверхность вручную или воспользоваться специальным инструментом. Главное — устранить все неровности, которые могут проявиться после нанесения краски.

Продуйте, обезжирьте внешнюю поверхность и закройте лентой части, которые не должны быть затронуты. После этого приступайте к кислотной грунтовке с четырех сторон. Чтобы правильно загрунтовать и покрасить литой диск авто, используйте особую методику: распыляйте составы не с одной стороны, а передвигаясь по кругу на 90 градусов. Это позволит сделать напыление равномерным и избежать потеков.

Следующим этапом нанесите грунт «мокрый по мокрому». Не забывайте соблюдать 15-минутные интервалы для сушки после каждой операции.

Для завершения базового покрытия литых дисков автомобиля остается нанести 2,5 слоя краски, делая между ними перерывы от 5 до 10 минут. В завершение наносим первый уровень лака, дожидаемся появления матового оттенка, лакируем диски авто еще раз и оставляем сохнуть на 30 минут при температуре 60 градусов. Такой подход приветствуется не только с эстетической точки зрения, но и способствует лучшей защите литых дисков от механических повреждений.

Своевременную качественную покраску литых дисков авто нельзя назвать какой-то показухой. Это скорее объективная необходимость для поддержания колес в идеальном рабочем состоянии. От этого во многом зависят функциональные возможности и безопасность транспортного средства, поэтому исправное состояние колесной базы, с учетом ее влияния на подвеску и тормозную систему авто, имеет первоочередное значение.

Комментарии

Рекомендованные статьи

Порошковая покраска автомобильных дисков

Стоимость покраски автомобильный дисков

Размер	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22>
Порошковая покраска автомобильного диска в один цвет (1 шт)	660	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300
Покрытие защитным лаком (1 шт)	660	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300
Пескоструйная обработка автомобильного диска (1 шт)	700	750	800	900	950	1000	1100	1200	1300
ИТОГО комплект в 1 слой	5440	5800	6200	6800	7400	8000	8800	9600	10400
ИТОГО комплект с лаком	8080	8600	9200	10000	11000	12000	13200	14400	15600

Стоимость окраски тормозных суппортов:

Покраска суппорта автомобильного в один цвет (1 шт)	750
Покраска суппорта автомобильного в один цвет + лак (1 шт)	1000

*Все цены указаны в рублях, без учета НДС

Мечтаете о респектабельном виде дисков своего железного коня? Хотите, чтобы диски автомобиля поражали с первого взгляда представительниц прекрасного пола? Хотите заказать идеальную покраску современного поколения?

Вы один из тех, кому нужна совершенная порошковая покраска дисков!

А мы те, кто готов обеспечить ее! Только доведенная до идеала технология позволит спокойно насладиться оригинальным порошковым покрытием, которое будет максимально долговечным! Убедитесь, что сегодня Ваши диски превратятся в маленький автомобильный шедевр! Не стоит забывать и о том, что за идеальный вид дисков поборятся лучшие специалисты!

Мы предлагаем современную технологию порошковой покраски, который предусматривает нанесение атикорозийних веществ и грунтовки на поверхность диска, а также современного полимера для более яркого цвета и слоя специального порошкового лака. Таким образом, владелец может быть уверен в долговечности покрытия, оформленном в его любимом цвете.

Компания предлагает покраску дисков разного типа — и литых, и штампованных, и кованых, и даже редких составных. Специалисты готовы покрасить диски для любого транспорта! Приезжайте на мотоцикле и поедете с абсолютно уникальными дисками! Их вид будет непревзойденным!

Иронически улыбаетесь? Считаете, что Вам не нужна порошковая покраска литых дисков?

У нас есть 5 причин для того, чтобы Вы сказали «Да» порошковой покраске!

• 1. Обычная автомобильная эмаль, которой часто красят литые диски на заводах мира, не выдерживает никакой критики — она даже года не продержится в сложных условиях российской «дороги». Долговечность порошковой покраски настолько неоспорима, что и доказывать что-то не нужно — большинство клиентов могут только кивнуть в сторону дисков своих транспортных средств, чтобы Вы убедились в качестве покраски.
• 2. Декоративная ценность порошковой покраски просто безгранична. После покраски диски смогут похвастаться чрезвычайно гладкой поверхностью.
• 3. Краска очень устойчива ко многим типам раздражителей, среди которых могут быть и сложные химические вещества, и современные дорожные реагенты.
• 4. Порошковое покрытие — это идеальная сбалансированность характеристик, которой не обладает ни одна другая современная краска. Покрасив диски таким образом, можно убедиться в невероятно высоком уровне качества, который не предложат другие краски.
• 5. Такой способ окрашивания поможет бороться с коррозией, которая теперь не будет страшна дискам. Они сохранят свой вид даже после долгого использования.

• 1. Проводим диагностическое исследование дисков, чтобы проверить геометрию.
• 2. Обеспечиваем пескоструйную обработку поверхности перед непосредственным окрашиванием.
• 3. Делаем ручную проверку поверхности на наличие сколов или даже маленьких вмятин.
• 4. Наносим антикоррозионные материалы на всю площадь поверхности.
• 5. Проводим обезжиривание покрытия.
• 6. Наносим грунтовый и финишный слой краски, после чего уже наносят матовый лак.
• 7. Позаботиться о термообработке.

Поверьте, Ваши диски будут идеальными!

Как покрасить легкосплавные диски

Автор: Smartfix Великобритания

В рамках профессионального ремонта легкосплавных дисков в тот же день процесс покраски и восстановления легкосплавных дисков будет основным элементом работы. При наличии правильных инструментов, оборудования и обучения это относительно простой навык, но важно обеспечить постоянное соблюдение соответствующих правил и руководств по охране труда и технике безопасности.

Краски и цвета

В отличие от кузова автомобиля, производители редко предоставляют информацию, помогающую определить точный цвет легкосплавного диска. К счастью, большинство легкосплавных дисков, окрашенных в серебристый цвет, очень похожи и отличаются в основном тем, как алюминиевая чешуйка находится в краске. Очень мелкая чешуйка создаст гладкое серебро, а крупная чешуйка даст серебро с более «блестящим» внешним видом.

Существует также ряд цветных легкосплавных дисков, начиная от более темного серебра и антрацита до черного и даже с хромированными эффектами. Специалисты-производители красок подбирают эти цвета, поэтому профессиональные мастера по ремонту колес могут вернуть колесам их первоначальное состояние. Образцы могут использоваться для определения требуемого цвета, но также могут использоваться для предложения клиентам других вариантов цвета, если они рассматривают возможность настройки своих сплавов.

Правильное место для покраски легкосплавных дисков

Существует ряд ключевых факторов, которые следует учитывать при создании оптимальных условий для распыления легкосплавных дисков:

•  Температура окружающей среды  –  если сплав слишком холодный, процесс будет намного медленнее, и может быть нарушена правильная адгезия красок.

•  Поток воздуха в распылительную камеру  –  Для эффективной работы вытяжки в помещение требуется достаточное количество чистого воздуха.

•  Поток воздуха из распылительной камеры  –  отработанный воздух необходимо фильтровать для защиты оборудования и обеспечения соответствия требованиям ОТОСБ и гигиены окружающей среды.

•  Качество воздуха для распылителя  –  сжатый воздух, необходимый для распыления, должен быть чистым и сухим. Загрязненный воздух является частой причиной плохой окраски и неудачного ремонта, т. е. отслаивания и растрескивания краски.

•  Освещение  –  Необходимо яркое «дневное» освещение, чтобы можно было тщательно проверить укрывистость и цвет краски.

Вышеизложенное применимо независимо от того, осуществляется ли процесс в мастерской или в передвижной покрасочной камере для продажи в рамках вашего бизнеса. Существуют различия в правилах, но в обоих случаях важно обеспечить безопасный и соответствующий требованиям выпуск из окрасочной камеры.

Подходящие инструменты

Профессиональный пистолет-распылитель имеет решающее значение для получения профессиональной отделки. При распылении металлических красок (которыми являются большинство сплавов) давление воздуха и распыление краски могут повлиять на внешний вид и оттенок цвета. Поэтому важно иметь этот контроль, который не может обеспечить дешевый краскопульт или аэрозоль.

SMARTFIX может предоставить все необходимое для тех, кто хочет открыть новый сервис по ремонту легкосплавных дисков; либо как новый бизнес, либо как дополнительная услуга к существующему бизнесу. Мы проектируем и производим полные стационарные или мобильные мастерские по ремонту легкосплавных дисков и можем включать в себя все профессиональные инструменты и расходные материалы для создания услуги «под ключ». Наши индивидуальные программы обучения адаптированы к предыдущему опыту каждого человека, поэтому каждый может воспользоваться этой очень выгодной возможностью.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону 03303 110 440 или по электронной почте contact@smartfixuk. com сегодня.

Похожие сообщения

Можно ли красить полированные алюминиевые диски?

тюнинг блог 1 апреля 2022 г. Советы, продукты, информация и прочее.

Многие люди знакомы с проблемой того, что полированные спереди или полностью полированные/блестящие алюминиевые диски со временем выглядят некрасиво. Водители автомобилей Mercedes-Benz или BMW иногда могут спеть об этом песню. Хорошим примером от BMW являются 18-дюймовые алюминиевые диски от E39.M5 (Styling 65), но и от E63 M6 (Styling 167) и, совсем недавно, алюминиевый диск (Individual 759i) от G30 M550i. Упомянутые транспортные средства уже находились в нашем редакционном ( также частном ) владении, и на соответствующих дисках иногда возникали серьезные проблемы, связанные с тем, что прозрачный слой ( обычно это порошковое покрытие ) на ободе со временем отрывался. Причины могут быть различными: от сколов камней и толчков до проблем с качеством ( Прозрачный слой проникает в воздух по мере старения ) искать. Но дело не в этом. Вопрос, можно ли такой обод просто закрасить?

Пожалуйста, включите JavaScript

VW Phaeton (GP3 / Lang / Weiß) с Tieferlegung, 19 Zoll, Folierung, Exclusive Leder Tobacco Braun!

В основном вы можете сказать: JA . Конечно, отслоившийся лак нужно предварительно удалить или хотя бы отшлифовать переход на поврежденных участках. Важно следить за тем, чтобы с обода не удалялся значительный материал, а было удалено не более чем прозрачное покрытие. Как только это произошло, обод можно снять обычным способом ( Грунтовка, грунтовка, лак ) могут быть окрашены в цвет. Конечно, обычные рабочие шаги по шлифованию должны быть выполнены заранее. В качестве альтернативы поврежденный обод также может быть заменен отремонтированным ( смотрите видео ниже ). Если отрывается только лак, то в любом случае, если он поврежден бордюром, то глубже миллиметра быть не должно. Это единственный способ гарантировать, что во время обработки не будет удалено слишком много материала ( wacky ), и обод сохранит необходимую прочность и, следовательно, официально может продолжать использоваться на дорогах общего пользования. Внимание:  Правило 1 мм НЕ является общим правилом. Каждый производитель в настоящее время регулирует это для себя. Так что вам обязательно нужно заранее Свяжитесь с производителем дисков и спросите, разрешен ли такой ремонт.

обычная шпаклевка и покраска

Царапина не глубже миллиметра и если ее заделать шпателем и потом обод покрасить в цвет, то обычно спрашивать у производителя не надо. А если обод отполирован или покрыт глянцевым лаком и не подвергался дальнейшей обработке, то, конечно, его можно потом и покрасить. Например, с помощью специального порошкового покрытия, лака ( есть специальный прозрачный слой, который прилипает к голому алюминию ) или может быть с 1K PlasticPrimer. Однако нужно учитывать, что в этом случае всегда теряется некоторая степень глянца. И нет окончательной гарантии, что покрытие действительно выдержит все условия, включая любую мойку под высоким давлением в автомойке.

Конечно, это еще не все!

tuningblog имеет бесчисленное множество других статей на тему автомобильного и автоматического тюнинга в наличии.

Виды подвесок автомобиля — схемы, устройство

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Подвеска — диагностика, ремонт и замена → Виды подвесок автомобиля

Подвеска является одним из важнейших узлов любого автомобиля. Она выступает в качестве связующего элемента между кузовом и колёсами машины. Её роль заключается в сглаживании получаемой кинетической энергии методом поглощения вибрации с помощью специальных движущихся сегментов. Типы подвески автомобиля могут быть различными. Однако все они выполняют одни и те же функции. Основное различие заключается в том, как это реализовано. Рассмотрим более подробно виды подвесок автомобилей.

Зависимая подвеска

Конструкция таких систем предусматривает наличие жёсткой балки, которая соединяет противоположные колёса. В случае изменения расположения одного колеса синхронно выполняется смещение и другого. Роль упругих и направляющих компонентов выполняют рессоры. В новых моделях они заменены на 2 продольных рычага. Боковые силы компенсирует поперечная специальная тяга.

Зависимая подвеска имеет несколько существенных преимуществ, в число которых входят:

• низкая себестоимость;

• небольшой вес конструкции;

• высокий фокус поперечного крыла.

• Если сравнивать другие типы подвесок легковых автомобилей, то эта схема способна обеспечивать максимальное сцепление с дорогой на прямых участках.

• В числе недостатков следует отметить:

• ухудшение сцепления на дефектном и неровном дорожном покрытии;

• заносы при резких поворотах;

• из-за скрещивания продольных рычагов усложняется процедура маневрирования.

Зависимые схемы чаще всего применяются на внедорожниках, грузовых автомобилях и т. п.

 Независимая подвеска

В отличие от предыдущего вида, в данных системах противоположные колёса не имеют жёсткой связи в виде объединяющей балки. В независимой подвеске колесо крепится с помощью продольных рычагов и шарниров. Первый элемент обеспечивает необходимую прочность и имеет широкую опору. Поглощение кинетической энергии выполняют втулки. Машины, обустроенные такими системами, отлично показывают себя на больших скоростях.

Подвеска Мак-Ферсон

Эта схема является одним из наиболее распространённых типов ходовых систем. Популярность конструкции объясняется её компактными размерами и высокой эффективностью. Вместо верхнего рычага установлена амортизаторная стойка. Поворотный сегмент связан с ней шарниром. Роль упругого элемента, вместо пружины, может выполнять торсион. Увеличенное расстояние между опорами снижает нагрузки методом равномерного распределения. Такая подвеска устанавливается как на передние, так и на задние колёса. Среди преимуществ, помимо компактности, можно выделить невысокую себестоимость и малую массу. К недостаткам относятся самовольное изменение развала, что происходит на большом ходу, и наличие дополнительных шумов из-за невозможности обустройства хорошей изоляции. Оптимальной средой эксплуатации таких систем является ровная городская дорога.

Торсионно-рычажная подвеска

Данная схема представляет собой гибрид зависимого и независимого решения. Торсион — это стержень кручения, который изготовлен из высокопрочной стали. Он выступает в качестве дополнительного элемента упругости. Один конец торсиона фиксируется к раме, а другой — к движущемуся сегменту. По типу сечения торсионы разделяются на два вида: с квадратным и круглым сечением. Торсионно-рычажная подвеска широко применяется в различных автомобилях, по стоимости она выигрывает у зависимой системы.

Двухрычажная подвеска

Схема обладает достаточно простой конструкцией. На подрамник или кузов шарнирно монтируются 2 поперечных рычага. Концы фиксируются на поворотной цапфе. Эти решения обеспечивают максимально удобную и комфортную регулировку угла наклона рычага, изменение развала и колеи. При возникновении неровностей колёса могут бить вертикально независимыми. К плюсам этого типа относятся максимально высокие показатели сцепления с дорожным покрытием. В качестве минуса можно указать большое количество составляющих узлов и общие габариты системы.

Многорычажная подвеска

Данная система имеет в своей конструкции четыре и более рычага, что даёт ей полную независимость как поперечной, так и продольной калибровки. Многорычажная подвеска по сравнению с двухрычажной схемой обладает лучшими качествами и лишена её недостатков. Она практически бесшумная и удобная в управлении. К минусам относятся сложность конструкции, высокая стоимость и слабая фильтрация на неровном дорожном покрытии.

Похожие материалы

Лифт подвески Нива и УАЗ своими руками

Лифт подвески Нива Шевроле и УАЗ Патриот является самым распространенным видом тюнинга…

Замена наружного и внутреннего ШРУСа

Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К…

Передние стойки амортизаторов — замена на ВАЗ

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Особенности независимой подвески на ВАЗ

Подвеска современных машин представляет собой достаточно сложную конструкцию, которая с

Типы подвесок прицепа для легкового автомобиля

Подвеска, одна из важнейших деталей прицепа. От нее зависят такие главные параметры, как надежность и грузоподъемность. Поэтому необходимо при покупки подвески ответственно подойти к ее выбору. Эта статья поможет вам определиться с выбором.

Типы подвесок

Есть много разных вариантов, но выделим три основных типа подвески прицепа:

Торсионная (резино-жгутовая) подвеска

Подвеска состоит из двух труб: внешней и внутренней. Внешняя труба изготавливается в виде шестигранного или квадратного профиля. Внутренняя труба может быть любого профиля, но часто производители используют треугольный или квадратный профиль. Между внешней и внутренней трубой прокладывают упругие резиновые жгуты, которые не дают внутренней трубе проворачиваться. Внутренняя труба прикрепляется непосредственно к рычагам, которые в свою очередь соединены со ступицами колес. Данная подвеска не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации, т.к. все подвижные элементы закрыты.

Рисунок 1. Резино-жгутовая независимая подвеска: 1-рычаг;2- наружная труба;3- резиновые жгуты

Преимущества торсионной подвески:

• стоимость;

Прицепы с торсионной (резино-жгутовой) подвеской имеют самую низкую стоимость из всех видов различных конструкций.

• легка в монтаже;
Вся подвеска расположена во внешней профильной трубе. Она крепится к прицепу и готова к эксплуатации.
• легка в обслуживании;

При эксплуатации подвеска не требует технического обслуживания.

• независимая;

Колеса не зависят друг от друга, что дает отработку кочек и выбоин каждым колесом по отдельности.

Недостатки торсионной подвески:

• не пригодна для ремонта;

При превышении разрешенного веса на ось подвески, торсион может провернуть и тогда потребуется полная замена оси, так как разобрать и собрать ее не представляется возможным.

• короткий ход подвески;

При езде по кочкам прицеп будет очень сильно подпрыгивать на неровностях дорожного покрытия.

СПРАВКА! Сейчас производители перешли с квадратной формы наружной трубы на шестигранную форму. Это было сделано с той целью, чтобы занизить жесткость конструкции. Теперь прицеп с такой осью меньше подпрыгивает на неровностях дорожного полотна. Мягкость хода осталась прежней.

Рессорная подвеска

Данная конструкция подвески состоит из: продольных полуэллиптических рессор и балки. Зачастую дополняется установкой гидравлических амортизаторов.

Листовые рессоры подвески, собранные из стальных листов различной длины, соединенных между собой специальными хомутами. По центру листовая рессора крепится к мосту, где прикрепляется ось с колесами. Торцы рессоры присоединяются к кузову прицепа шарнирами. Сейчас наблюдается тренд более частого применения монолистовых (или однолистовых) рессор.

Рисунок 2. Рессорная подвеска: 1- балка; 2- рессора;3- амортизатор

Преимущества рессорной подвески:

• высокая ремонтопригодность;

Есть возможность ремонтировать как у себя в гараже, так и где-то в пути.

• рессоры;

Высокий запас прочности.

Недостатки рессорной подвески:

• требует периодического технического обслуживания;

Смазка подвижных частей.

• зависимая;

На больших кочках и ямах прицеп кренится.

• дороговизна;

Цена больше чем у торсионной подвески.

Пружинная независимая подвеска

Принцип работы тот же что и у рессорной подвески. Только в место рессор здесь используется цилиндрические пружины, гидравлические амортизаторы, продольные и поперечные рычаги. Продольные и поперечные рычаги подвески делают ее независимой. В которой каждое колесо движется независимо от другого. Другими словами, попадая в яму одним колесом, второе никак не будет реагировать, тем самым прицеп не будет кренится при таких помехах на дорожном полотне.

Рисунок3. Пружинная независимая подвеска: 1- амортизатор;2- пружина; 3- рычаг

Преимущества пружинной подвески:

• легко ремонтировать;

Есть возможность осуществлять ремонт как в гараже, так и в дороге.

• независимая;

Колеса движутся независимо друг от друга, позволяя преодолевать препятствия на дорожном покрытии каждым колесом.

Недостатки пружинной подвески:

Какую же подвеску поставить?

Если вы хотите потратить не очень много денег на подвеску для прицепа и вы планируете передвигаться по хорошим дорогам, то торсионная (резино-жгутовая) подвеска идеальный вариант.

Если же вы планируете постоянно пользоваться прицепом и передвигаться вы будете по плохим дорогам, то для таких целей подойдет рессорная подвеска.

Пружинная независимая подвеска слишком дорогая. Ее использование целесообразно при перевозки автомобилей. Когда вес груза меньше, то ее легко заменяет рессорная подвеска.

Заключение

Приобретая подвеску учитывайте интенсивность использования, условия эксплуатации и вес предполагаемых грузов. Нет смысла тратить больше денег на прицеп подороже, когда вы дважды за год везете снегоход за город. А вот если мы собираетесь круглый год возить какие-то строительные материалы, строя собственный дом, то здесь нужно не экономить на таком пункте, как подвеска.

ВНИМАНИЕ! Для длительной и безопасной эксплуатации подвески следует избегать превышения допустимой массы для конкретных видов прицепов и их подвесок, а также вовремя обслуживать все подвижные части и соблюдать скоростной режим.

Отличия торсионной (резино-жгутовой) подвески от рессорной

Торсионная (резино-жгутовая) подвеска	Подвеска с рессорами
Очень компактны и легки	Высокий запас прочности
Легка в замене и обслуживании	Необходимо смазывать
Самая дешевая конструкция	Стоимость обслуживания
Независимая	Зависимая
Не подвергается ремонту	Легко отремонтировать

Point: Рычаги блокировки подвески сделали велосипеды еще хуже

Вы знаете, что они говорят о мнениях, верно? Говоря о придурках, у Леви и Мэтта Рэгга никогда не бывает недостатка во мнениях, и большинство из них полностью расходятся друг с другом. На этот раз это рычаги блокировки и то, имеют ли они смысл или нет. Мэтт хочет иметь два велосипеда в одном, тогда как Леви убежден — и попытается убедить и вас, — что они просто костыли для дизайна, который мог бы быть лучше. Ознакомьтесь с мыслями Мэтта о блокировочных рычагах, а затем напишите ниже. Кто прав, может быть, не лучший вопрос, но один из них менее неправ, чем другой?

---

Не думаю, что многие согласятся с тем, что современная задняя подвеска, наряду с дисковыми тормозами и регулируемыми подседельными штырями, занимает первое место в списке важных вещей, которые делают наш спорт быстрее, безопаснее и грузнее. весело. Но, несмотря на то, что действительно умные люди десятилетиями делали умные вещи с расположением шарниров и почти неразборчивой технологией амортизаторов, сталкиваясь с жестким подъемом, большинство из нас по-прежнему зависят от крошечного рычага, который, по сути, превращает наши современные велосипеды с полной подвеской в ​​хардтейлы.

Просто чтобы мы были на одной волне, мы тратим тысячи и тысячи долларов на новейшие технологии подвески… А затем, во имя эффективности, делаем так, чтобы они вообще не работали.

У современных впечатляющих мотоциклов вообще не должно быть необходимости отключать подвеску, но большинство из нас прекрасно справляется с этим.

С сильным наездником, способным выдать что-то вроде одной лошадиной силы за несколько секунд, легко понять необходимость получить максимальную отдачу от того, с чем мы работаем. Одна лошадиная сила (если вы делаете приседания и выпады), толкая 200-фунтовый пакет на колесах вверх по склону горы, — это математическое уравнение, которое, благодаря всей этой гравитации, не работает в нашу пользу.

Блокировка вашего шока может сэкономить вам малейшую щепку мощности, что не совсем похоже на плохую идею, когда вы просто пытаетесь сделать все возможное на этом длинном, крутом склоне, но этого едва хватает. . Я чувствую тебя, потому что это я, и, вероятно, в какой-то момент это большинство из нас.

Но, черт возьми, мне кажется неправильным каждый раз, когда я думаю о том, чтобы потянуться вниз, чтобы щелкнуть рычагом мошенника. Я не думаю, что нам когда-либо придется отключать или даже просто усиливать нашу заднюю подвеску.

Сегодняшние современные горные велосипеды, независимо от того, к какой номинальной нише они относятся, не должны требовать от гонщика решения, когда лучше включить или выключить его дорогой высокотехнологичный амортизатор.

Они должны быть все время включены и работать на вас, а не против вас. На самом деле, я бы даже сказал, что конструкции подвески, на которые мы полагаемся сегодня, не так хороши, как могли бы быть, если бы выключатель блокировки никогда не появился.

Вы никогда не заблокируете подвеску, когда едете по такой тропе, но можете, крутя педали по чертовски крутой гравийной дороге, чтобы добраться до ее вершины.

Вместо активной задней подвески, которая также невероятно эффективна, потому что она должна быть, многие велосипеды имеют активную заднюю подвеску, которая в значительной степени зависит от того, как гонщик ее укрепляет, что немного шутка, когда вы смотрите на то, как удивительно наши велосипеды другие.

Конечно, было время, не так уж и давно, когда было абсолютно необходимо иметь легкодоступный рычаг блокировки, который помогает направить ваши ватты в движение вперед. И чем дальше назад во времени, тем важнее был этот рычаг. Еще шесть или семь лет назад существовало множество среднедорожных велосипедов, способных катить уголь от светофора к светофору по центру Лос-Анджелеса. Конечно, никого это не волновало, потому что это был первый раз, когда у нас были прочные установки, на которых мы оба могли крутить педали далеко в лесу.0027 и преодолевают большие падения и прыжки, не беспокоясь о том, что наши рулевые трубы оторвутся.

Мэтт Рэгг из PB считает, что рычаги блокировки имеют слишком много смысла, чтобы их не использовать, в то время как я думаю, что большинство примеров действуют как костыли для плохих конструкций.

Впереди долгий подъем? Поверните переключатель амортизатора, чтобы отключить заднюю подвеску, но также забудьте разблокировать ее, прежде чем заехать наверху и прокатиться на дерьме, пока примерно на полпути не поймете, что происходит. Очередь тянется вниз, чтобы небрежно открыть рычаг так, чтобы ваши приятели не заметили. Я знаю, что ты тоже был там.

Я не говорю, что рычаги блокировки бесполезны или что вы никогда не должны их использовать, я только говорю, что современные велосипеды не должны требовать, чтобы они были спортивными и эффективными. Список велосипедов с ходом 150 мм, над которыми я работал, довольно короткий (Mondraker, Ibis, Polygon и некоторые другие), и я хорошо разбираюсь в балансировании, через которое проходят дизайнеры, пытаясь отдайте предпочтение работе подвески (крутая, интересная черта) с эффективностью педалирования (скучная штука) и другими вещами.

Хуже рычага блокировки может быть только рычаг дистанционной блокировки. И единственное, что хуже этого, это дистанционный рычаг блокировки с тросом для вашей вилки и еще один для вашего амортизатора.

Рычаги дистанционной блокировки даже появились на велосипедах для скоростного спуска в Форт-Билл в 2017 году. Победитель, Грег Миннаар, проехал на амортизаторе Fox со спиральной пружиной без блокировки.

Да, я знаю, что дотянуться до блокировки вашего амортизатора, превратив его таким образом в самый сложный хардтейл в мире, не так уж и сложно, но вам не кажется, что эти велосипеды должны быть лучше? Вам не кажется, что ваша многоцелевая машина стоимостью в тысячи долларов должна быть в состоянии покрыть всю гору без необходимости буквально отключать технологию, которая должна быть такой удивительной?

Ну, может быть, вы и не знаете, но я, конечно, знаю, и я устал читать обзоры, в которых эндуро-байк резюмирует манеру подъема на подъем примерно так: «Он не самый эффективный, но он хорошо крутит педали, когда вы блокируетесь». задняя подвеска». Да, черт возьми, Шерлок, и даунхилл-байк тоже.

Нам не нужно отключать подвеску. Всегда.

Является ли электронная подвеска Live Valve от Fox ответом? Возможно, но не раньше, чем цена упадет, и даже тогда это не то, что интересует эндуро.0003

«Раньше» все было по-другому, конечно. Когда полная подвеска была в зачаточном состоянии, удары были короче, чем я мог сосредоточиться, а повороты были выше, чем у меня после 17:00, маленький рычаг-мошенник, безусловно, делал много смысла. Если бы вы были в первые дни «приостановки производительности», вы могли бы помнить первостепенную озабоченность тем, чтобы крошечный шок не истощал ни одного пони, и из-за рудиментарных технологий, которые сейчас в игре. , возможность превратить свой амортизатор в блок бесполезного металла и масла имела смысл. Расположение шарниров выглядело произвольным. В то время переключатель помощи педали имел смысл. Тогда он был необходим.0003

И сейчас он все еще нужен, но точно не должен.

Решение? Я даже не буду притворяться, что знаю ответ, но я знаю, что использование большого количества антиприседаний, вероятно, не путь вперед, по крайней мере, не без чего-то еще, о чем я недостаточно умен, чтобы думать; это просто делает езду неумолимой и снижает сцепление с дорогой. Независимо от того, как вы относитесь к их внешнему виду, велосипеды Polygon и Marin, оснащенные NAILD R3ACT, способны одновременно предложить сумасшедшую впечатляющую эффективность и сцепление с землей, не прибегая к колдовству.

Эти велосипеды ни в коем случае не идеальны, но назовите мне еще один байк с ходом 180 мм, который крутит педали как трейловый велосипед. Так и думал.

Учитывая, что многие трейловые ассоциации сосредотачиваются на создании плавных трейлов, ориентированных на поток, а не на мастерство, может показаться, что сейчас самое подходящее время похвалить рычаги блокировки. Будем надеяться, что этого не произойдет.

Я не могу утверждать, что рычаги блокировки сегодня не имеют полного смысла — они есть — но только потому, что они нужны современным велосипедам. Мы не производим много лошадиных сил, и рычаг блокировки предлагает лучшее из обоих миров, верно? Конечно, но я просто хочу сказать, что сегодняшние велосипеды были бы намного лучше универсалов, если бы умные люди, которые их разработали, не учитывали блокировки.

На чьей вы стороне: у вас хорошо работают рычаги блокировки и дополнительные тросы, или вы хотите, чтобы ваш велосипед работал хорошо без всего этого?

Есть длинный список вещей, которые раньше казались нам незаменимыми, но теперь над ними можно посмеяться. Концы руля для дополнительного рычага во время лазания? Широкий руль убил тех. Я думаю, что туклипсы вот-вот вернутся, но все говорят мне, что будущее за педалями без клипс. Трубки и передние переключатели? Никогда о них не слышал.

Все они находятся где-то между неактуальными, исчезающими или вымершими, потому что мы эволюционировали, как и горные велосипеды. Наконечники руля исчезли не только потому, что мы думаем, что они теперь глупые, а потому, что улучшения в материалах и понимании позволили рулю превратиться из комично узкого в комично широкого. Вы (вероятно) не используете камеры, потому что бескамерные диски, герметик и шины, наконец, достаточно хороши, чтобы быть относительно надежными. Нужно ли мне вообще приводить доводы в пользу отличного переднего переключателя 2013 года?

В настоящее время вам может быть трудно найти что-либо из этих предметов в субботу днем ​​на местной горе или где-нибудь еще, кроме обычных велосипедных прогулок. Я надеюсь, что мы сможем сказать то же самое о рычагах блокировки в какой-то момент в будущем, и наши велосипеды будут лучше для этого.

---

Иллюстрации Taj Mihelich

Опубликовано в:
Обзоры и TechMike Levy

Блокировка подвески горного велосипеда (Полное руководство для начинающих) – Cycling Beast

Подвеска — самый важный компонент, отличающий горные велосипеды от шоссейных. Вилка и амортизатор поглощают ухабистую местность и делают ее гладкой… ну, по крайней мере, немного более гладкой, чем . Тем не менее, вы, наверное, заметили, что подвеска горного велосипеда также имеет функцию блокировки. Но для чего он вообще нужен и зачем его использовать?

Блокировка эффективно устраняет раскачивание педали — побочный эффект езды на велосипеде с подвеской. Это повысит эффективность педалирования, и хотя его не следует использовать на неровных трассах (особенно при спуске!), он обеспечит более прочную платформу для педалирования в гору или на ровной ровной местности.

Хотя в блокировке подвески, конечно, нет необходимости, я делал это всего несколько раз , самое большее за последний год, я расскажу, где полная или частичная блокировка может улучшить ваши ходовые качества.

Настройка подвески велосипеда-внедорожника для скал…

Пожалуйста, включите JavaScript

Установка подвески велосипеда-внедорожника для камней | 3 простых шага

Содержание

Что такое блокировка подвески на горном велосипеде?

Для начала давайте определимся, о чем мы здесь говорим.

Максимальное сжатие вилки и амортизатора велосипеда называется ходом (выражается в мм). Это сжатие, а также скорость, с которой подвеска восстанавливается после сжатия, контролируется потоком масла внутри подвески.

Да, даже если вы добавите или вычтете воздух для регулировки провисания вилки и амортизатора, они оба также содержат масло .  

Увеличение потока масла в подвеске увеличивает ее ход. Уменьшение потока масла уменьшает ход. Эта регулировка осуществляется с помощью компрессионного рычага на вилке и амортизаторе (обычно синего цвета, но зависит от марки).  

Когда вы полностью ограничиваете поток масла, вилка или амортизатор эффективно блокируются, то есть они не будут сжиматься. Однако, даже при полном ограничении масла, подвеска все равно будет немного дать ей; Другими словами, горный велосипед никогда не будет таким жестким, как шоссейный или гравийный велосипед.

Как использовать блокировку подвески на горном велосипеде

Если вы хотите заблокировать вилку или амортизатор, просто поверните рычаг сжатия в полностью закрытое положение. Для большинства вилок это означает поворот ручки на правой ножке вилки по часовой стрелке . У вилки будет много точек регулировки, что позволит вам постепенно уменьшать ее ход в зависимости от местности, по которой вы едете.

Большинство амортизаторов имеют трехпозиционный переключатель с обозначениями Open, Mid и Hard (Locked Out).

Когда следует блокировать подвеску горного велосипеда?

Вилка

Полностью блокировать вилку следует только при езде по ровной местности или подъеме по длинным пожарным дорогам, чтобы добраться до трассы, по которой вы хотите ехать. Подвеска играет важную роль в поддержании контакта шин с землей на пересеченной местности, даже при подъеме. Без контакта с шиной у вас нет сцепления!

На равнинной местности или на тропах, требующих много подъемов, вы можете укрепить вилку, а не блокировать ее (повернув диск сжатия в среднее положение). Это уменьшит раскачивание педалей и повысит вашу эффективность, но при этом позволит вашим шинам плавно преодолевать неровности и другие препятствия.

Если у вас велосипед с более длинным ходом (150 мм или больше), усиление вилки для траекторий может предотвратить слишком сильное сжатие подвески при взлете. Если вы когда-нибудь наблюдали за неудачными прыжками новичков, вы могли заметить, что их вилка ныряет, когда они поднимаются по краю прыжка. Это показатель плохого положения тела и может отправить их за решетку!

Использование вилки в среднем диапазоне на длинноходном велосипеде также сделает его более эффективным в целом при езде по не таким сложным трассам. Я живу во Флориде, где везде довольно ровно, и я езжу на трейловом велосипеде с ходом 130 мм. Если бы у меня был велосипед с более длинным ходом, я бы большую часть времени ехал с вилкой в ​​среднем диапазоне; потому что вам просто не нужны все эти путешествия сюда!

Амортизатор

Как и в случае с вилкой, несколько раз вам может понадобиться полностью заблокировать амортизатор. Однако во многих случаях вы можете захотеть поставить его в среднее положение.

В дополнение ко всем вышеперечисленным причинам, еще одной причиной, по которой вы хотели бы использовать свой амортизатор на среднем уровне, является предотвращение ударов педали при технических подъемах. Если на вашем подъеме есть корни, камни или другие препятствия, которые только и ждут, чтобы зацепить ваши педали, установив амортизатор в среднее положение, вы позволите велосипеду подняться выше и избежать ударов педали.

Ничто так не остановит вас на подъеме, как удар педалью или, что еще хуже, ногой о большой камень или корень.

Для получения дополнительной информации о том, как использовать регулировку компрессии для получения максимального удовольствия от езды, посмотрите видео ниже:

Нужна ли вам блокировка подвески?

Честно говоря, очень редко полная блокировка вилки действительно улучшит ваши ходовые качества. Если вы обнаружите, что часто используете локаут, возможно, вам даже не нужен горный велосипед для тех трасс, по которым вы едете: гравийный велосипед может быть лучшим и более эффективным вариантом.

Подвеска горного велосипеда предназначена для увеличения сцепления на очень пересеченной местности. Блокировка снижает тягу. Без подвески ваши шины не смогут оставаться в контакте с землей. Вместо этого они будут сталкиваться с препятствиями и толкать вас по всей тропе.

Если вы хотите убедиться в этом сами, проведите небольшой эксперимент во время следующей поездки. Выберите хорошо известную трассу (желательно легкую) и проедьте по ней дважды: один раз с открытой подвеской и один раз с заблокированной. Вы должны заметить огромная разница в характеристиках, тяге… и комфорте.

Если вы хотите улучшить эффективность педалирования, немного укрепите вилку и амортизатор, переместив рычаг сжатия в среднее положение, что обеспечит превосходный баланс эффективности педалирования, сцепления и устойчивости на неровностях. В конце концов, именно для преодоления препятствий вы и купили горный велосипед!

Блокировка подвески не работает? (Как это исправить)

Если вы задействуете рычаг блокировки на вилке или амортизаторе, и он не делает вашу подвеску более жесткой, этому может быть несколько причин: с некоторыми можно справиться дома, а с другими может потребоваться поездка в веломагазин (если вы не профессиональный веломеханик… или вам просто нравится чинить вещи самостоятельно!)

Смещенный компрессионный рычаг

Если ваша вилка не блокируется, первым делом проверьте сам компрессионный рычаг. Следующие шаги могут исправить эту незначительную проблему:

• Снимите синий рычаг сжатия, удалив небольшой шестигранный болт сверху
• Снимите пружину и верхнюю шестерню под рычагом сжатия
• Вручную затяните болт с шестигранной головкой по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться. далее
• Замените шестерню, убедившись, что она совмещена с фиксированной шестерней, прикрепленной к стойке вилки
• Заменить пружину
• Заменить компрессионный рычаг, убедившись, что он находится в положении блокировки, прежде чем затягивать шестигранный болт

Последний пункт важен! Если вы не вернете рычаг в положение блокировки, это лишит возможности регулировать компрессию. Вот так я разобрал свою вилку, и мне потребовалось как минимум 10 попыток, чтобы вернуть ее к работе, как до того, как я с ней связался. Ааа, то, что я делаю для тебя, читатель…  

Обратите внимание: Вот как я отрегулировал свою вилку Fox. Если на вашем велосипеде установлена ​​вилка другой марки, посетите веб-сайт производителя для получения дополнительной информации, прежде чем приступать к разборке! А если сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалисту в местном магазине велосипедов.

Дистанционный переключатель блокировки: недостаточное натяжение троса 

Если на вашем велосипеде есть один из этих причудливых дистанционных переключателей блокировки подвески на руле (это обычно встречается на велосипедах в стиле XC), возможно, троса недостаточно натянуто для дистанционного рычага включить подвеску.

Вы ​​можете отрегулировать это с помощью винта регулировки натяжения троса на правой ножке вилки:

• С помощью шестигранного ключа ослабьте маленький винт натяжения троса (не винт в центре стойки вилки)
• Протяните большую часть троса дистанционного управления через компрессионный рычаг и удерживайте его в этом положении
• Снова затяните винт натяжения троса

Если это не помогает, вам может потребоваться также отрегулировать винт предварительной нагрузки:

• Повторите шаги 1–2, описанные выше.
• Перед тем, как затянуть винт натяжения троса, с помощью шестигранного ключа поверните и удерживайте винт предварительного натяжения (в центре стойки вилки) до упора по часовой стрелке
• Удерживая его в этом положении. , снова затяните винт натяжения троса (это может сделать партнер)

Это должно решить проблему.

Ниже приведено достойное видео с описанными выше шагами, которое, по крайней мере, даст вам представление о том, о чем я говорю!

Утечка масла

Наиболее вероятная причина проблемы с регулировкой сжатия вилки или амортизатора. К сожалению, гаражному механику-любителю починить его также сложнее всего.

Если в вашей подвеске есть утечка масла, вы не сможете отрегулировать поток масла через камеру и изменить степень сжатия, потому что давление масла слишком низкое.

Исправить это не в моих силах, поэтому я настоятельно рекомендую отдать велосипед квалифицированному механику для решения этой проблемы.