Цены на антикоррозийную защиту авто в Москве

• Главная
• Цены

Компания Velers надежно защитит Ваш автомобиль от коррозии. Используя инновационные составы и современное оборудование, обеспечиваем надежную защиту от негативного воздействия внешних факторов. Velers – это гарантия качества и доступная цена на антикоррозийную обработку авто.

Что входит в стоимость антикоррозийной обработки автомобиля

Мы следуем принципу разумного и прозрачного ценообразования. Так, стоимость антикоррозийной обработки автомобиля в Москве включает затраты на следующий комплекс работ:

• диагностику и техническую мойку днища;
• выявление очагов коррозии и разработку мер для индивидуальной программы защиты;
  
• нанесение защитного слоя на нижние и верхние скрытые и труднодоступные места;
• нанесение защитного состава на днище, раму, колесные арки;
• контроль антикоррозийного слоя и наружная финишная мойка.
• бесплатный осмотр через 3 месяца.

Для антикора наши мастера используют универсальный состав NHOU, что позволяет проводить работы в любое время года. При этом не требуется предварительной сушки транспортного средства. В результате время, необходимое на выполнение задач, значительно сокращается.

От чего зависит стоимость антикоррозийной обработки

Стоимость услуги также зависит от типа и размера транспортного средства. Velers работает с широким классом авто – от легковых до тягачей. Нашим клиентам не стоит опасаться скрытых затрат –  комплексная услуга антикоррозийная обработка автомобиля цена фиксированная. Со стоимостью для разных классов машин Вы можете ознакомиться на сайте.

Основные этапы антикора автомобиля

План работ по созданию защиты от коррозии включает следующие этапы:

1. Подготовка транспортного средства. Мастера при необходимости снимают пластиковые защиты на днище автомобиля и частично пластиковые колесные арки, не снимают пластиковые защиты на порогах. Затем приступают к мойке. Процесс выполняют на подъемнике, подавая воду под высоким давлением, благодаря чему тщательно очищаются места, к которым затруднен доступ.
2. Обработка скрытых полостей. Специальными составами обрабатывают имеющуюся ржавчину и все скрытые полости – от сварных швов до внутренних частей арок. Мы используем инновационные составы NHOU на основе масла высокой очистки. Они проходят сквозь влагу и ржавчину, проникают в структуру металла и легко достигают самых труднодоступных мест, обеспечивая высокий уровень защиты от коррозии. Средство не токсично и абсолютно безопасно для детей и домашних любимцев. Вы можете использовать машину сразу после антикора.
   
3. Обработка днища автомобиля и колесных арок. В этих местах ржавчина возникает чаще всего. Мы выполняем полную и тщательную проработку – от электроэлементов и полостей в раме до амортизаторов и пружин колесных арок. Нанесение NHOU обеспечит надежную защиту и впоследствии позволит избежать лишних расходов на ремонт и замену элементов, отказавших из-за коррозии.
   
4. Финишные работы (установка ранее демонтированных элементов) и техмойка кузова.

При заказе повторного антикора мастера наносят защиту по той же схеме, что и при первичном, кроме внутренних деталей дверей.

Наша защита помогает продлить сроки эксплуатации систем и элементов, базирующихся на металлических составляющих, обеспечить безопасность, сохранить эстетическую привлекательность машины. Антикор автомобиля от Velers полностью оправдывает вложенные средства.

Почему стоит обратиться к нам?

Антикор предлагают многие московские автосервисы, но наши клиенты получают существенные преимущества:

1. Мы предлагаем лучшие решения, основанные на солидном профессиональном опыте, применении инновационных средств и современного оборудования. Работаем оперативно и качественно.

2. Применение NHOU полностью останавливает распространение старой ржавчины и препятствуют возникновению новой. Гарантируем, что защитный слой надежно прослужит 1,5 года. Своевременный и регулярный антикор повышает сроки безотказной эксплуатации машины, сокращая затраты на техобслуживание и ремонт кузова.
   

3. Сервис Velers – гарантия высокого качества антикоррозийной обработки автомобиля по доступной цене.
   

4. Наша компания предлагает выгодные условия для клиентов: на антикор второго и последующего авто – скидка в размере 10%. Для тех, кто приведет друга, цена также уменьшится. Кроме того, Вы можете оформить рассрочку или взять кредит онлайн на данную услугу.

5. Мы выполняем обещания, поэтому не запрещаем клиентам наблюдать за рабочим процессом. Автовладелец может лично убедиться в качественном выполнении запланированных работ и использовании NHOU.

Озонация салона авто в подарок

Дополнительный плюс — озонация салона авто в подарок постоянным клиентам. Процедура эффективно устраняет неприятные ароматы, уничтожает плесень, бактерии и препятствует образованию грибка. Озонация повышает комфорт нахождения в салоне и помогает сохранить здоровье.

Velers – это профессиональный сервис, качественная антикоррозийная обработка автомобиля в Москве по разумной стоимости и бережное отношение к клиентам. Закажите услугу, позвонив по контактному номеру или оставив сообщение на сайте.

Заказать звонок

Написать сообщение

Оставить отзыв

Ближайший офис

качественно и не дорого по доступным ценам

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобиля, является распространение ржавчины по несущим элементам кузова. Многие автомобилисты пытаются всячески предотвратить ее распространение, но без профессиональной помощи из этого ничего не получается. В таком случае целесообразно обратиться за помощью к настоящим мастерам своего дела. Компания «Авто-1» проводит высококачественную антикоррозийную обработку кузова в Тюмени любых авто. Мы предоставляем услуги антикоррозийной обработки владельцам легковых и грузовых транспортных средств. На выполненную работу распространяется официальная гарантия.

Антикор автомобиля

Качественная антикоррозийная обработка авто в Тюмени – это не прихоть владельца, а настоящая необходимость. Для предотвращения проблем, нарушающих полноценную работу элементов кузова, приходится время от времени обрабатывать несущие элементы. Ведь цена антикоррозийной обработки кузова в разы ниже, чем стоимость полного восстановления. Иногда поврежденный металл и вовсе невозможно восстановить.

Первым симптомом, указывающим на необходимость провести антикоррозийную обработку кузова автомобиля в Тюмени, является появление желтоватого налета на деталях, вздувшиеся неровности на лакокрасочном покрытии. Даже когда владелец автомобиля не предпринимает никаких попыток прекратить этот процесс, деталь начинает постепенно сгнивать. Даже несмотря на использование современных технологий, призванных предотвратить этот процесс, на данный момент не удается разработать технологию, которая позволила бы полностью избавиться от коррозии на автомобиле, чтобы она больше никогда не появлялась. А это значит, что антикоррозийная защита обработка автомобиля – это работа, обязательная к выполнению для всех автомобилистов.

При необходимости провести антикор машины цена будет определяться в зависимости от сложности работ, типа используемых веществ для обработки, а также типа транспортного средства. Задача антикора заключается в сохранении внешнего вида и целостности кузова настолько, насколько это возможно в его условиях эксплуатации. Наиболее востребованным на данный момент является антикор днища авто, так как эта часть кузова сильно подвержена поражению коррозией.

Производители автомобилей отмечают, что при использовании машины сильнее всего страдает не только днище, но и колесные арки. На предприятиях их защищают при помощи противошумных мастик. Но на практике этого оказывается недостаточно, чтобы металл был полностью защищенным от появления ржавчины. Необходимо отметить, что обработка дна автомобиля антикоррозийной защитой производится еще до момента окрашивания кузова. Для прикрытия резьбовых отверстий, имеющих технологические шпильки, используется специальная пленка. После того, как авто собирают, все пленки снимают, а участки кузова – оголяют. Именно поэтому при покупке надо посмотреть, в каком состоянии антикор, и не поражен ли кузов еще до того, как попадет к своему первому владельцу – с такими проблемами сталкиваются клиенты недобросовестных дилерских центров.

Еще один вопрос касается того, насколько часто требуется антикоррозийная обработка днища в Тюмени. Как показывает практика, временной интервал определяется с учетом специфики эксплуатации автомобиля, качества сборки и типа веществ, используемых для защиты. Вне зависимости от типа используемой защиты, проверять антикор днища в Тюмени нужно примерно один раз в два-три года. Проверять антикор автомобиля в Тюмени можно не только на подъемнике, но и в гараже. Как бы там ни было, ранее отмеченные тезисы о необходимости проверять антикор в Тюмени один раз в 2-3 года все равно остаются актуальными.

Естественно, обработка авто антикором предусматривает использование различных материалов и средств, предназначенных для конкретных рабочих зон. Сюда можно отнести консервант для скрытых полостей, антикор для днища кузова, антигравийные средства, а также составы, разработанные специально для крыльев и колесных арок. Продукция отличается по химическому составу, цене и принципу нанесения, но всех их объединяет одно – максимально долго защищать обработанную поверхность от возникновения ржавчины.

Антикор для днища создает на поверхности толстую эластичную пленку, блокирующую контакт с воздухом. Такие вещества нужно нанести на обезжиренные, предварительно очищенные металлические поверхности. В структуре присутствует мелкодисперсный алюминиевый порошок. Антикор состоит из ингибиторов, приостанавливающих развитие налета.

Когда проводится антикоррозийная обработка кузова, ни в коем случае не стоит забывать об арках. Для этого разработано отдельное антикоррозийное покрытие. Ключевая особенность заключается в том, что полученный материал очень хорошо защищен от попадания мелких камней на поверхность. Такая антикоррозийная обработка дополнительно блокирует контакт с водой, также являющейся одной из причин появления коррозии. Обработка кузова антикором в этом случае проводится один раз в два года.

Преимущества нанесения антикора

Современный качественный антикор автомобиля характеризуется рядом преимуществ.

1. Выгодная цена, если проводить параллель с полной разборкой автомобиля.
2. Антикоррозийная обработка машины увеличивает устойчивость несущих элементов от повторного возникновения ржавчины.
3. Цена антикоррозийной обработки днища куда меньше, чем стоимость капитального ремонта.
4. Доступная цена на антикоррозийное покрытие, но при условии использования оригинальных средств от проверенных производителей.
5. Гарантия закрепления результата с учетом объявленной цены.

Может показаться, что антикоррозийная обработка автомобиля – это мероприятие, которое можно оттянуть по времени. За это придется заплатить слишком высокую цену. И речь не о стоимости работ в Тюмени – вы, прежде всего, ставите под сомнение собственную безопасность.

Преимущества автоцентра «Авто-1»

Антикоррозийная обработка автомобиля в Тюмени – довольно трудоемкая работа, справляться с которой должны только профильные специалисты. Важно, чтобы и стоимость антикоррозийной обработки авто не оказалась неподъемной для заказчика. В таком случае непременно обращайтесь за помощью в компанию «Авто-1». С нами обработка антикором в Тюмени выгодна по ряду причин.

1. Доступная цена на антикор в Тюмени.
2. Высокое качество предоставления услуг.
3. Многопрофильность. У нас проводится антикоррозийная обработка порогов, антикоррозийная обработка днища авто, колесных арок, стоек и прочих элементов, которые страдают от этой проблемы.
4. Предложенная нами цена на антикор в Тюмени остается неизменной.
5. За профессиональный антикор днища автомобиля отвечают профильные специалисты, имеющие более 10 лет практического опыта.
6. Объявленная цена покрытия днища автомобиля антикором также включает расходы на разборку и обратную установку деталей, мешающих полноценной работе.
7. Мы также проводим антикор авто в салоне.
8. Для выполнения работ используется специальное антикоррозийное порошковое покрытие, положительно зарекомендовавшее себя на отечественном рынке.
9. Работаем в Тюмени по выходным.
10. Принимаем несколько вариантов оплаты за нанесение антикора.

Если вы ищете, где недорого можно обработать машину в Тюмени, и чтобы стоимость действительно оправдала приложенные усилия, смело обращайтесь в «Авто-1». С нами обработка антикоррозийной защитой – это быстро и качественно. А главное – цена на покрытие антикор всегда доступна. Убедитесь в этом сами, посетив наше представительство в Тюмени!

Работает ли ингибитор ржавчины днища кузова?

Несколько лет назад на большинстве автомобилей появлялись признаки ржавчины уже через несколько лет воздействия непогоды. К счастью, сегодняшние автомобили более прочны и разработаны, чтобы противостоять факторам окружающей среды в Колумбии, штат Мэриленд.

Современные автомобили специально оборудованы сложной антикоррозийной технологией. Это, по-видимому, уменьшило проблему ржавчины до такой степени, что ржавчина больше не представляет угрозы. Или так кажется.

При ближайшем рассмотрении днища вашего автомобиля в Колумбии, штат Мэриленд, вы можете заметить, что проблема все еще существует. Нижняя часть автомобиля более подвержена ржавчине, чем окрашенные поверхности. Таким образом, эта область является одним из первых мест, где со временем появляются признаки коррозии. И это несмотря на то, что производители утверждают, что защита днища от ржавчины должна предотвратить это.

Угадай что? Эта коррозия может сократить срок службы некоторых из наиболее важных компонентов вашего автомобиля. Следовательно, логически следует, что все, что вы можете сделать для предотвращения или замедления коррозии, стоит делать.

Это важная причина, по которой Columbia Auto Care & Car Wash в Колумбии, штат Мэриленд, предлагает ингибитор ржавчины днища при каждой мойке автомобиля. Нанесение его на чистую ходовую часть повысит способность вашего автомобиля бороться с коррозией и как можно дольше оставаться на дороге.

Что такое ингибитор коррозии днища кузова?

Если вы решите, чтобы мы нанесли ингибитор ржавчины на днище вашего автомобиля, наша современная система промывки поможет доставить состав туда, где он нужен больше всего.

Но сначала наша система автомойки будет использовать струи воды под высоким давлением и мыло для удаления грязи, копоти и дорожной соли с днища вашего автомобиля. Это важная часть процесса, потому что в первую очередь удаляются элементы, способствующие возникновению ржавчины.

Когда все будет чисто, мы нанесем состав, предназначенный для предотвращения ржавчины, на открытые металлические детали вашего автомобиля. Состав, который мы используем, содержит смесь химикатов, которые делают с днищем вашего автомобиля три вещи:

• Удаляют любую ржавчину, которая уже начала формироваться
• Пропитывают открытые участки, чтобы закоротить процесс, ведущий к ржавчине
• Загерметизируйте открытые участки, чтобы не допустить проникновения элементов, вызывающих ржавчину.

Хотя защита, обеспечиваемая ингибитором ржавчины днища, является временной, это самый дешевый способ защитить днище автомобиля от ржавчины.

Работают ли ингибиторы коррозии днища кузова в Колумбии, штат Мэриленд?

Многие люди будут настаивать на том, что ингибиторы коррозии днища не работают. Но известные факты о той или иной защите днища автомобилей говорят об обратном.

Существует множество патентов на ингибиторы ржавчины и средства защиты днища автомобилей, в которых используются комбинации веществ. Одним из примеров является борная кислота и триэтаноламин, которые могут удалять ржавчину и препятствовать образованию новой ржавчины. Более того, такие вещества имеют обширную историю, демонстрирующую их антикоррозионное действие.

Дело в том, что ничто не может навсегда защитить открытые металлы от ржавчины. Что касается ходовой части вашего автомобиля, у вас есть только два реальных варианта.

В первую очередь отвезти машину на доработку, включая полную обработку грунтовкой. Но это может стоить вам как минимум 100 долларов.

Другой способ – быстро и недорого нанести ингибитор ржавчины на днище автомобиля, когда вы будете мыть машину. Они поставляются с нашими пакетами стирки Super и Extreme — выгодная сделка по сравнению с ними.

Свяжитесь с Columbia Auto Care & Car Wash для получения услуг по защите от ржавчины в Колумбии, Мэриленд

Есть старая поговорка, что унция профилактики стоит фунта лечения. И это относится к нанесению ингибитора ржавчины на днище вашего автомобиля в Колумбии, штат Мэриленд. Это превентивная мера, основанная на давно доказанной науке, и она не будет стоить вам очень дорого.

Подумайте, во сколько вам может обойтись ремонт, если жизненно важные компоненты вашего автомобиля выйдут из строя из-за ржавчины. Так что не забудьте добавить ингибитор ржавчины днища к вашей следующей автомойке с помощью Columbia Auto Care & Car Wash.0003

Позвольте нам защитить днище вашего автомобиля, в котором он нуждается уже сегодня! Позвоните нам по телефону (443) 656-9274 или заполните эту форму, если у вас есть вопросы о возможностях защиты от коррозии. А еще лучше, пригоните свой автомобиль к нам по адресу 10611 Little Patuxent Parkway, Columbia, MD 21044.

Антикоррозионная защита кузова автомобиля

Рано или поздно коррозия затрагивает практически любую металлическую деталь автомобиля. Основная опасность этого явления заключается в очень быстром развитии участков ржавчины. Поэтому при первых признаках коррозии необходимо произвести удаление ржавчины с последующей антикоррозийной обработкой.

Даже новый автомобиль, если ему не посчастливилось сойти с конвейера престижного автобренда, нуждается в защите от коррозии сразу после автосалона. Качественная заводская защита (например, оцинкованный кузов) хорошо противостоит химической агрессии, но бессильна против механического воздействия песка, гравия, щебня, кусков льда. После ударов появляются трещины, царапины, сколы, нарушающие защитное покрытие (антикор).

Кроме того, нельзя забывать о важности профилактического обслуживания: периодически осматривать и обновлять защиту от коррозии по мере появления разрывов.

Содержание

• 1 Какие детали автомобиля нуждаются в защите?
• 2 Виды защиты от коррозии
  • 2.1 Механическая (консервационная) защита от коррозии
  • 2.2 Электрохимическая защита от коррозии
• 3 Порядок проведения антикоррозионной обработки автомобиля

Не будет преувеличением сказать, что антикоррозийная защита требуется для каждой металлической детали автомобиля. Это относится не только к видимым поверхностям корпуса и днища, но и в еще большей степени к скрытым полостям. Ведь кузов автомобиля имеет множество конструктивных элементов, имеющих скрытые полости.

Особое внимание при антикоррозионной обработке уделять скрытым полостям.

Для каждого из них следует провести оценку состояния антикоррозионного покрытия и принять меры по защите от коррозии.

1. Рамка радиатора (нижняя поперечина).
2. Пространство между полом и передней панелью.
3. Соединители переднего пола.
4. Передние лонжероны пола.
5. Пороги напольные.
6. Проходимость пола средняя.
7. Задняя поперечина пола.
8. Задние лонжероны пола.
9. Патрон и боковые соединители.
10. Усилители верхних брызговиков.
11. Крылья переднего усилителя.
12. Нижняя поверхность дверных карманов.
13. Пространство между брызговиками и усилителями передних стоек.
14. Зазор между внутренней и внешней панелями.

Механическую антикоррозионную защиту удобнее наносить с помощью компрессора и специального пистолета

На сегодняшний день известно около десяти видов защиты от коррозии, а средств защиты существует несколько десятков. Все они, безусловно, имеют «право на жизнь». Беда в том, что одни технологии применимы только в заводских условиях, другие – можно проводить в автосервисах на специальном оборудовании. Для автолюбителя, решившего сделать антикор своими руками, доступно только два вида защиты с соответствующими материалами для их выполнения. Это механические и электрохимические методы защиты от коррозии.

Читайте также: Убираем царапины на автомобиле своими руками

Самый популярный способ защиты от коррозии благодаря своей простоте, обилию недорогих материалов на рынке, хорошему окончательные результаты. В основе метода лежит принцип изоляции металла от атмосферного воздействия и механических воздействий. Изоляцию выполняют с помощью грунтовок, красок, эмалей, лаков, паст, мастик. Правильно выбрать материал для обработки поможет инструкция на упаковке. В целом можно выделить две группы препаратов:

• толстый на основе полимеров, каучука, битумных смол. Образуют достаточно эластичные покрытия и предназначены для обработки открытых участков кузова и днища. Наносить чаще всего кистью;
• жидкие основаны на различных маслах или восках. Благодаря хорошей способности проникать в трещины их применяют для обработки швов, скрытых полостей кузова, стыков между деталями. Распыляется под давлением с помощью компрессора или из аэрозольного баллончика.

Густая мастика – лучший ответ на вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля. Мастики бывают, например, резино-битумные, шиферные, битумно-каучуковые и др. Популярность битумных мастик обусловлена ​​их характеристиками: они имеют относительно невысокую стоимость, легко наносятся кистью, отлично противостоят влаге и агрессивным средам. соединения. Но есть у них и недостаток: слабая механическая устойчивость (даже хрупкость), особенно в морозную погоду. Антикоррозийная обработка днища автомобиля отваливается прямо в дороге. Решить эту проблему помогает нанесение поверх защитной мастики специального средства. В торговой сети продается под названием «Антигравий».

«Антигравий» не является средством антикоррозийной защиты, а только защищает антикор от механических повреждений, вызванных ударами гравия, щебня, песка и т.п. о днище/кузов автомобиля.

Жидкие антикоррозионные материалы предлагаются отечественной и зарубежной промышленностью в таком большом ассортименте, что все перечислить просто невозможно. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на свои конкретные задачи, степень повреждения металла, наличие защищаемой площади, удобство выполнения антикоррозийной обработки… Лучше остановиться на той марке, которая предлагает наиболее широкий Ассортимент продукции. Тогда вы сможете решить любую проблему с помощью «зелий» от одного производителя. Такой подход позволит не опасаться, что одно средство ослабит или даже уничтожит действие другого.

Всю необходимую антикоррозионную защиту лучше выбирать одного производителя

К числу наиболее известных марок производителей составов для антикоррозионной защиты относятся Tektil, NOVA, Movil.

Смотрите также: Как удалить ржавчину с автомобиля

Более эффективный способ защиты от коррозии по сравнению с предыдущим. На основе гальванических процессов. Нержавеющая сталь (цинк) наносится на поверхность стальной детали, что защищает ее от коррозии в дальнейшем. Получается отличное сцепление двух металлов. Процесс протекает в электролитическом растворе солей цинка при воздействии электрического тока. Успешно применяется при проведении первичной антикоррозионной обработки, а также для восстановления старого поврежденного антикора.

Набор «Цинкор-Авто», включающий растворы для удаления ржавчины, обезжиривания и нанесения защиты, с цинковым наконечником, поможет справиться с цинкованием в домашних условиях. Дополнительным преимуществом является наличие провода для подключения к аккумулятору или зарядному устройству. Подробная инструкция подскажет, как это сделать правильно.

Не пропускайте этапы и операции, связанные с антикоррозийным процессом: иначе будет сложно добиться хорошего результата. Особенно важно придерживаться последовательности нанесения химических средств, которая определена производителем в инструкции. Строго выдерживайте рекомендуемые паузы между нанесением нескольких слоев одного средства, а также перерывы перед следующей подготовкой.

При антикоррозийной обработке днища, при отсутствии самосвала, автомобиль может быть уложен на бок

1. Работа начинается с подготовки рабочего места. Это может быть подъемник (идеальный вариант), смотровая яма, пандус. Если производится антикоррозийная обработка днища автомобиля, то целесообразно использовать самосвал: это обеспечит хороший доступ к обрабатываемым участкам днища.
2. При полной обработке с автомобиля снимаются все (без исключения) элементы, детали внутри и снаружи салона, включая колеса, сиденья, аккумулятор и т.д. В случае частичной обработки только те, которые могут помешать осмотру и последующей обработке.
3. Произведена тщательная мойка автомобиля снаружи и внутри. Крайне желательно использовать горячую воду (70-80ºC) под высоким давлением (около 6-10 атм.) и автомоющие средства.
4. Необходимо полностью просушить автомобиль теплым воздухом с помощью компрессора или строительного фена. При отсутствии такой возможности — оставить не менее 6 часов для естественного испарения влаги.

   Раз в 2-3 года автомобиль подлежит полной разборке с выполнением мероприятий по защите от коррозии

5. Осмотр полостей и поверхностей автомобиля. Здесь важно не оставить без внимания ни одного «укромного уголка».
6. Выявленные дефекты зачищаются и обрабатываются (при необходимости) преобразователем ржавчины, грунтовкой.

Что необходимо для покраски автомобиля

Материалы для кузовного ремонта

Показать все результаты

Режим работы

Пн-Пт — с 9:00 до 18:00, Сб — до 13:00, Вск — вых.

Телефоны для связи

Интернет-магазин

info@avto-kraska. by

Режим работы

Пн-Пт: 09:00 — 18:00

Сб: 09:00 — 13:00

Вс: выходной

Автомобиль – это лучший друг и спутник современного человека. Именно его внешний вид является визитной карточкой автовладельца. Следует отметить, что как бы внимательно и аккуратно человек не относился к своему «железному другу», рано или поздно он потребует обновления. В этом случае можно доверить этот процесс опытным специалистам, а можно все выполнить своими руками. Если вы решили выбрать второй вариант, то столкнетесь с таким вопросом: «Что нужно для покраски авто?»

Виды покраски кузова автомобиля

Решив выполнить покраску самостоятельно, вам обязательно предстоит подобрать соответствующий материал и инструменты, которые будут необходимы при обновлении поверхности транспортного средства.Существует ряд предметов, использующиеся при любом виде покраски. Также есть материал, используемый при выполнении определенного вида обновления. Поэтому прежде чем закупать необходимый исходник, нужно определиться с выбором процедуры. Существует несколько видов обновления. Исходя из выбранного способа, стоит покупать соответствующий материал.

• Покраска с использованием акриловой краски. Это довольно распространенная процедура нанесения акриловой или акрил-уретановой смолы. Преимуществом такого способа обновления является то, что краска легко наносится, быстро сохнет, отличается превосходной прочностью. Как правило, покрывается поверхность транспортного средства 3 раза. Единственное, что данный вид обновления дорогостоящий и, к тому же, при нанесении средства выделяет большое количество вредных веществ.
• Самый популярный вид покраски – нанесение специального средства, которое создает эффект «металлик» или «перламутр». При проведении процедуры используют базу с металлическим эффектом, а также лаки, покрывающие основу и придающие уникальный блеск. В зависимости от количества слоев нанесения можно получить совершенно разные поверхности автомобиля. Чаще всего выполняют нанесение средства в два слоя, а затем покрывают лаком.
• Покраска матовым цветом – модная тенденция, когда на основу транспортного средства наносится прозрачный матовый лак. Преимуществом такого обновления является то, что нанесенное средство абсолютно не меняет тона всей машины. Как правило, наносится таким способом вещество на определенные части автомобиля, тем самым подчеркивая его особенно выдающиеся детали. Кроме этого, поверхность становится менее чувствительной к повреждениям и загрязнению.

Необходимые инструменты при покраске автомобиля

Специальных инструментов, которые используют для обновления автомобиля, существует достаточно много. В СТО есть хороший арсенал, но если выполнять работу в домашних условиях, то может показаться, что куда дешевле заказать услуги мастера, чем купить оборудование. На самом деле это не так. Все инструменты, необходимые для нанесения краски, могут понадобиться при выполнении других работ по хозяйству, поэтому их покупка будет продуманной и целесообразной.

Для покраски авто нужны такие инструменты:

• краскопульт – самый необходимый предмет, представляющий собой среднего размера малярный пистолет, с несколькими соплами. С помощью него распыляется краска и равномерно наносится на поверхность автомобиля. Данный инструмент можно использовать для работы с лаком, жидкой грунтовкой и шпатлевкой. Нужно отметить, что краскопульт может быть и маленького размера, а это отлично подойдет для локальной покраски поверхности машины;
• при подготовительной работе незаменимой станет специальная виниловая насадка на дрель. Она поможет быстро снять слой краски, ржавчины, грунтовки, очистить поверхность до самого металла. Благодаря такой насадке, работа проходит достаточно мягко для металла, не повреждая его. Такой инструмент будет незаменим в хозяйстве;
• в работе понадобится строительный фен. Он эффективно быстро снимет все декоративные наклейки и детали с поверхности транспортного средства. К тому же, при деформации поверхности бампера, с помощью фена можно нагреть его, а затем вручную устранить вмятины и повреждения;
• орбитальный шлифовальный инструмент, являющийся универсальным предметом, который может понадобиться не только для покраски автомобиля. С помощью данного устройства можно идеально выровнять поверхность, для того чтобы нанести на нее шпатлевку или грунтовку. К тому же шлифовальный инструмент поможет при шлифовке верхнего нанесенного слоя для дальнейшего проведения полирования;
• ни один процесс обновления автомобиля не обходится без полирования. Таким образом, необходимым предметом является полировальная машинка. Она помогает провести отделочные работы, таким образом, чтобы тонкий слой обрабатываемого материала был снят, тем самым устраняя шероховатость, наделяя поверхность зеркальным блеском;
• нужно обязательно иметь компрессор. Хорошо подобранный механизм позволит качественно провести покраску. С помощью него подача краски из малярного пульта выполняется равномерно, а при оптимальном давлении на поверхности автомобиля не образуются потеки краски, которые становятся видимыми дефектами при высыхании.

Необходимые материалы для качественной покраски автомобиля

Для эффективной качественной работы мало иметь специальные инструменты и оборудование. Нужно иметь и качественный расходный материал. Имея их, можно выполнить аккуратное обновление автомобиля.

Необходимым материалом являются следующие вещества:

• абразивные исходники. Этот материал, в большинстве случаев, выступает наждачной бумагой различной прочности, а также лентами и брусками. С помощью их можно выполнить аккуратную шлифовку поверхности;
• после того как транспортное средство отшлифовано, его поверхность должна быть покрыта шпатлевкой, которая выровняет все царапины, вмятины, а также устранит шероховатости и повреждения. В зависимости от степени повреждения выбирается тип шпатлевки. На данный момент активно применяются акриловые жидкие средства, финишные мелкозернистые, а также вещества, содержащие стекловолокно. Благодаря таким материалам устраняются даже самые глубокие вмятины и царапины на поверхности кузова;
• грунтовка. Еще один из необходимых материалов, который обеспечит качественную покраску. Ее используют для устранения мелких, малозаметных неровностей при нанесении краски. Если грунтовка нанесена на пластиковые детали автомобиля, то она обеспечит отличное сцепление лакокрасочного средства с самим материалом;
• полировочная паста – средство также необходимо для обновления поверхности транспортного средства. В зависимости от желаемого эффекта используются пасты различной структуры. Для того, чтобы придать матовости, применяется грубое полировочное вещество. А для блеска используются пасты жидкой консистенции;
• краски и лаки. Как было сказано ранее, в зависимости от желаемого результата можно использовать акриловую эмаль, двухкомпонентную краску и средства на основе масляных смол. Что касается лака, то тут выбор зависит от многих факторов, в том числе и от ожидаемого эффекта.

Таким образом, все инструменты и материалы, которые нужны для покраски авто, могут понадобиться не только при обновлении транспортного средства. Они станут незаменимыми помощниками в хозяйстве. Не экономьте на инструменте, покупайте фирменный товар и он прослужит вам не один год.

Читайте так же

Автоэмали в Минске

Лучшие автоэмали в Минске для покраски авто. У нас вы можете посмотреть актуальные цены на автомобил…

Действие растворителей, едких веществ.

Заметные пятна неправильной формы, возникшие в результате действия на поверхность агрессивного вещес…

Что нужно для покраски авто

Содержание:

1. Виды покраски кузова автомобиля
2. Необходимые инструменты при покраске автомобиля
3. Необходимые материалы для качественной покраски автомобиля

Автомобиль – это лучший друг и спутник современного человека. Именно его внешний вид является визитной карточкой автовладельца. Следует отметить, что как бы внимательно и аккуратно человек не относился к своему «железному другу», рано или поздно он потребует обновления. В этом случае можно доверить этот процесс опытным специалистам, а можно все выполнить своими руками. Если вы решили выбрать второй вариант, то столкнетесь с таким вопросом: «Что нужно для покраски авто?»

Виды покраски кузова автомобиля

Решив выполнить покраску самостоятельно, вам обязательно предстоит подобрать соответствующий материал и инструменты, которые будут необходимы при обновлении поверхности транспортного средства. Существует ряд предметов, использующиеся при любом виде покраски. Также есть материал, используемый при выполнении определенного вида обновления. Поэтому прежде чем закупать необходимый исходник, нужно определиться с выбором процедуры. Существует несколько видов обновления. Исходя из выбранного способа, стоит покупать соответствующий материал.

1. Покраска с использованием акриловой краски. Это довольно распространенная процедура нанесения акриловой или акрил-уретановой смолы. Преимуществом такого способа обновления является то, что краска легко наносится, быстро сохнет, отличается превосходной прочностью. Как правило, покрывается поверхность транспортного средства 3 раза. Единственное, что данный вид обновления дорогостоящий и, к тому же, при нанесении средства выделяет большое количество вредных веществ.
2. Самый популярный вид покраски – нанесение специального средства, которое создает эффект «металлик» или «перламутр». При проведении процедуры используют базу с металлическим эффектом, а также лаки, покрывающие основу и придающие уникальный блеск. В зависимости от количества слоев нанесения можно получить совершенно разные поверхности автомобиля. Чаще всего выполняют нанесение средства в два слоя, а затем покрывают лаком.
3. Покраска матовым цветом – модная тенденция, когда на основу транспортного средства наносится прозрачный матовый лак. Преимуществом такого обновления является то, что нанесенное средство абсолютно не меняет тона всей машины. Как правило, наносится таким способом вещество на определенные части автомобиля, тем самым подчеркивая его особенно выдающиеся детали. Кроме этого, поверхность становится менее чувствительной к повреждениям и загрязнению.

Необходимые инструменты при покраске автомобиля

Специальных инструментов, которые используют для обновления автомобиля, существует достаточно много. В СТО есть хороший арсенал, но если выполнять работу в домашних условиях, то может показаться, что куда дешевле заказать услуги мастера, чем купить оборудование. На самом деле это не так. Все инструменты, необходимые для нанесения краски, могут понадобиться при выполнении других работ по хозяйству, поэтому их покупка будет продуманной и целесообразной.

[hana-code-insert name=’gogads’ /][hana-code-insert name=’yaads’ /]

Для покраски авто нужны такие инструменты:

• краскопульт – самый необходимый предмет, представляющий собой среднего размера малярный пистолет, с несколькими соплами. С помощью него распыляется краска и равномерно наносится на поверхность автомобиля. Данный инструмент можно использовать для работы с лаком, жидкой грунтовкой и шпатлевкой. Нужно отметить, что краскопульт может быть и маленького размера, а это отлично подойдет для локальной покраски поверхности машины;
• при подготовительной работе незаменимой станет специальная виниловая насадка на дрель. Она поможет быстро снять слой краски, ржавчины, грунтовки, очистить поверхность до самого металла. Благодаря такой насадке, работа проходит достаточно мягко для металла, не повреждая его. Такой инструмент будет незаменим в хозяйстве;
• в работе понадобится строительный фен. Он эффективно быстро снимет все декоративные наклейки и детали с поверхности транспортного средства. К тому же, при деформации поверхности бампера, с помощью фена можно нагреть его, а затем вручную устранить вмятины и повреждения;
• орбитальный шлифовальный инструмент, являющийся универсальным предметом, который может понадобиться не только для покраски автомобиля. С помощью данного устройства можно идеально выровнять поверхность, для того чтобы нанести на нее шпатлевку или грунтовку. К тому же шлифовальный инструмент поможет при шлифовке верхнего нанесенного слоя для дальнейшего проведения полирования;
• ни один процесс обновления автомобиля не обходится без полирования. Таким образом, необходимым предметом является полировальная машинка. Она помогает провести отделочные работы, таким образом, чтобы тонкий слой обрабатываемого материала был снят, тем самым устраняя шероховатость, наделяя поверхность зеркальным блеском;
• нужно обязательно иметь компрессор. Хорошо подобранный механизм позволит качественно провести покраску. С помощью него подача краски из малярного пульта выполняется равномерно, а при оптимальном давлении на поверхности автомобиля не образуются потеки краски, которые становятся видимыми дефектами при высыхании.

Необходимые материалы для качественной покраски автомобиля

Для эффективной качественной работы мало иметь специальные инструменты и оборудование. Нужно иметь и качественный расходный материал. Имея их, можно выполнить аккуратное обновление автомобиля.

Необходимым материалом являются следующие вещества:

• абразивные исходники. Этот материал, в большинстве случаев, выступает наждачной бумагой различной прочности, а также лентами и брусками. С помощью их можно выполнить аккуратную шлифовку поверхности;
• после того как транспортное средство отшлифовано, его поверхность должна быть покрыта шпатлевкой, которая выровняет все царапины, вмятины, а также устранит шероховатости и повреждения. В зависимости от степени повреждения выбирается тип шпатлевки. На данный момент активно применяются акриловые жидкие средства, финишные мелкозернистые, а также вещества, содержащие стекловолокно. Благодаря таким материалам устраняются даже самые глубокие вмятины и царапины на поверхности кузова;
• грунтовка. Еще один из необходимых материалов, который обеспечит качественную покраску. Ее используют для устранения мелких, малозаметных неровностей при нанесении краски. Если грунтовка нанесена на пластиковые детали автомобиля, то она обеспечит отличное сцепление лакокрасочного средства с самим материалом;
• полировочная паста – средство также необходимо для обновления поверхности транспортного средства. В зависимости от желаемого эффекта используются пасты различной структуры. Для того, чтобы придать матовости, применяется грубое полировочное вещество. А для блеска используются пасты жидкой консистенции;
• краски и лаки. Как было сказано ранее, в зависимости от желаемого результата можно использовать акриловую эмаль, двухкомпонентную краску и средства на основе масляных смол. Что касается лака, то тут выбор зависит от многих факторов, в том числе и от ожидаемого эффекта.

Таким образом, все инструменты и материалы, которые нужны для покраски авто, могут понадобиться не только при обновлении транспортного средства. Они станут незаменимыми помощниками в хозяйстве. Не экономьте на инструменте, покупайте фирменный товар и он прослужит вам не один год.

Как покрасить автомобиль: шаги, расходные материалы и советы

Когда вы восстанавливаете автомобиль, мало что делает его современным и безупречным, как новый слой краски. Хотя любая автомастерская может сделать эту работу за вас, если у вас есть время и нужные материалы, вы можете сэкономить деньги, делая это самостоятельно. В этом блоге команда Red Label Abrasives описывает, как покрасить автомобиль: необходимые материалы, необходимые шаги и советы для достижения наилучших результатов.

Шаги к покраске автомобиля

Мы рассмотрим все шаги более подробно с советами ниже, но краткий обзор всех шагов, связанных с покраской автомобиля, выглядит следующим образом: 

1. Выберите безопасное место для рисования
2. Сделать деконструкцию
3. Обработка поверхности
4. Песок
5. Удаление ржавчины
6. Загрунтовать поверхность
7. Применить маскирование
8. Протрите поверхность начисто
9. Нанести краску
10. Снова отшлифовать и покрыть лаком

Принадлежности

• Орбитальная шлифовальная машина
• Воздушный компрессор
• Абразивы (шлифовальные листы для ручного шлифования и шлифовальные диски для орбитального шлифования)
• Распылитель краски
• Чистящий растворитель и ветошь
• Малярная лента
• Грунтовка (эпоксидная смола, травление или грунтовка)
• Герметик
• Средство для удаления жира и парафина
• Влажная салфетка
• Разбавитель для краски
• Полиуретановая краска, эмаль или акриловая эмаль
• Маска для лица и защитные очки

, чтобы соответствовать оригинальной краске вашего автомобиля, ищите тарелку соответствия, ‌ ‌ ‌ ‌ ‌is‌ ‌typicaly‌ ‌found‌ ‌under‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Для идеального соответствия отнесите этот код продавцу автомобильных красок. Вы всегда можете связаться с производителем автомобиля, если не можете найти код.

Шаг первый: выберите безопасное место для рисования

Место, где вы рисуете, так же важно, как и используемые материалы. Лучше делать это в помещении, чтобы дождь или принесенный ветром мусор не испортили новую поверхность, но сначала примите меры предосторожности:

• Всегда надевайте респиратор.
• Если вы красите в своем гараже или магазине, примыкающем к дому, заклейте соединительную дверь пластиковой пленкой, чтобы не допустить проникновения дыма.
• Проветрите помещение, взломав дверь гаража.
• Сбрызгивайте полы водой, чтобы пыль от шлифовки не переносилась в воздух.

После того, как вы выбрали место, решите, когда вы собираетесь выполнять работу. Вообще говоря, раннее утро лучше всего весной и летом, потому что вокруг меньше жуков, и вы можете оставить окна открытыми. Если вы работаете в холодные месяцы, предпочтительнее послеобеденное время, потому что температура выше.

Шаг второй: сделайте деконструкцию

Начните с удаления всего, что может помешать гладкой и ровной покраске. Сюда входят наклейки, эмблемы и детали, которые вы не хотите красить, например дверные ручки и бамперы. Хотя вы можете обклеить эти части лентой, это повлияет на однородность конечного результата, поэтому потратьте несколько дополнительных минут, чтобы удалить их и отложить в сторону.

Шаг третий: обработка поверхности

Краска раскрывает мельчайшие детали, поэтому если на поверхности вашего автомобиля есть царапины, потертости, сколы и другие мелкие дефекты, они не исчезнут под новым слоем. Во всяком случае, эти недостатки будут еще более заметны.

Для удаления краски используйте наждачную бумагу с более мелкой зернистостью (от 320 до 500). Если вы не снимаете его до голого металла, вам нужно будет сгладить края любых царапин или сколов, то есть вы будете шлифовать их до тех пор, пока края не станут слишком тонкими, чтобы их можно было почувствовать пальцами. Однако, если старая краска отслаивается или трескается, вам нужно полностью ее снять: поврежденная краска всегда видна даже под новым слоем, и в конечном итоге это создаст проблемы с поверхностью.

Шаг четвертый: Шлифовка

По сути, если вы собираетесь красить машину, вам придется много шлифовать! Хитрость заключается в том, чтобы выбрать правильную абразивную зернистость для рекомендуемой обработки поверхности.

Если текущий слой краски в приличном состоянии, вы можете подготовить его с помощью наждачной бумаги с зернистостью 500, которая сделает поверхность достаточно шероховатой, чтобы «схватить» новый слой. Кузов и грунтовка должны быть отшлифованы до минимальной зернистости 220, а предпочтительно до 320. Вы не должны шлифовать корпус чем-либо с зернистостью выше 500, потому что краска требует некоторой шероховатости для прилипания.

Вы можете отшлифовать весь автомобиль вручную, но большую часть работы проще выполнить с помощью электрической орбитальной шлифовальной машины, а для мелких деталей используйте ручные шлифовальные листы. Если вы шлифуете вручную, приклейте наши шлифовальные листы Rhynowet к блоку, чтобы избежать неравномерного давления при шлифовании.

Совет профессионала: Убедитесь, что вы приобрели правильный абразивный материал для кузовных работ. Большинство шлифовальных кругов, предназначенных для удаления краски и шлифовки металла, изготавливаются с использованием оксида алюминия с закрытым покрытием. Закрытые покрытия предотвращают попадание мусора между «абразивными» зернами. ‌Более высокое отношение зернистости к поверхности также обеспечивает агрессивную резку и более гладкую чистовую обработку.

Шаг пятый: удаление ржавчины

Если кузов автомобиля был поврежден, возможно, на нем образовалась часть ржавчины. Ее необходимо удалить: даже минимальное ее количество может испортить новую окраску и продолжать разъедать металл вашего автомобиля. Незначительную ржавчину можно отшлифовать, но все тяжелые следует обработать средством от ржавчины или полностью заменить.

Несколько советов:

• Если вы используете аэрозольное средство от ржавчины, дайте ему высохнуть не менее 48 часов, прежде чем наносить краску сверху.
• Избегайте использования наполнителя для кузова для обработки отверстий от ржавчины. Если отверстия слишком глубокие или обширные, необходимо будет выполнить работы по металлу.

Шаг шестой: грунтовка поверхности

Перед покраской автомобиля необходимо нанести грунтовку. Есть несколько разных покрытий, которые, возможно, придется использовать, в зависимости от того, как вы начинаете.

Если вы работаете с голым металлом, вам понадобится эпоксидная смола или грунтовка для протравки, чтобы зачистить поверхность для грунтовки-наполнителя или грунтовки, которая представляет собой более толстую грунтовку, наносимую для заполнения сколов или появления царапин (но не вмятин). После нанесения отшлифуйте всю поверхность автомобиля, снова загрунтуйте и снова отшлифуйте.

Герметик — это последнее покрытие, которое вы наносите перед покраской. Он эффективно запечатывает всю грунтовку и обеспечивает гладкое и однородное полотно для краски.

Совет профессионала: Убедитесь, что используемые вами грунтовки совместимы с окончательным цветом краски. Вы также должны работать только с одним брендом. Если вы меняете бренды или даже серии красок в рамках одного бренда, вы можете столкнуться с проблемами совместимости, которые приводят к проверке краски, отслаиванию и другим проблемам.

Шаг седьмой: Применение маскирования

Вам нужно замаскировать машину, если только она не полностью разобрана. ‌Не используйте газеты: чернила могут попасть на металл, создавая‌беспорядок. ‌Используйте малярный скотч и автомобильный скотч, чтобы замаскировать свой автомобиль. ‌Если вы будете держать линии в чистоте и порядке, конечный продукт будет намного лучше.

Шаг восьмой: протрите поверхность начисто

Чистка кузова — последний шаг перед распылением краски. Вам потребуется следующее:

• Средство для удаления жира и парафина
• Прихватка салфетка

Использование ‌one‌ ‌ ‌lint free‌ ‌cloth‌ ‌to‌ ‌wipe‌ ‌ ‌ ‌remover‌ ‌on‌ ‌ ‌car‌, взяв один ‌small‌ ‌section‌ ‌at‌ ‌a‌ ‌time), ‌ ‌cloth‌ ‌ ‌ ‌aTe‌ ‌a Не позволяйте химикатам высохнуть «на» автомобиле. Если это повторится, повторно увлажните поверхность, а затем вытрите ее насухо.

Когда закончите, протрите всю поверхность липкой салфеткой. Теперь вы готовы рисовать!

Шаг девятый: нанесение краски

Чтобы‌‌нанести‌‌краску‌ вам‌‌‌‌‌‌‌‌‌понадобится краскораспылитель с гравитационной подачей, который подключен‌‌‌‌к‌‌‌‌‌ вашему‌ воздушному компрессору. Для покраски автомобилей вы будете использовать пистолет LVLP (малый объем, низкое давление) и/или HVLP (высокий объем, высокое давление).

Совет для профессионалов: LVLP лучше подходит для прозрачных покрытий и одноэтапных эмалей, так как его распыление очень гладкое и мелкодисперсное. ‌Однако метод HVLP работает быстрее, когда речь идет о разбавленных красках, таких как латекс. ‌Большинство людей используют пистолет HVLP для основного покрытия и пистолет LVLP для прозрачного покрытия, но машина LVLP может выполнить всю работу.

Что касается компрессоров, то рекомендуется выбирать баки большего размера, так как они позволят вам выполнять работу без частых остановок и заправки. ‌Обычно они имеют размер от 60 до 80 галлонов.

Чтобы‌‌покрасить‌‌удерживать‌‌‌‌распылитель‌‌пистолет‌‌в шести дюймах от поверхности автомобиля. ‌Используйте движения из стороны в сторону‌, чтобы нанести‌ легкие, ровные слои. В зависимости от размера вашего автомобиля может потребоваться от трех до четырех слоев, прежде чем вы покроете всю поверхность. Когда вы закончите, дайте краске высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.

Шаг десятый: еще раз отшлифуйте и нанесите лак

Чтобы удалить любые порошкообразные остатки перед нанесением последнего слоя, снова отшлифуйте поверхности и ‌ ‌затем‌ ‌протрите‌ ‌поверхность‌ ‌чистой‌ тряпкой. Затем нанесите прозрачный лак, используя ту же технику нанесения, что и краску. Пока лак еще влажный, аккуратно снимите весь малярный скотч с поверхности автомобиля. Дайте лаку высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем. Наконец, отполируйте все окрашенные поверхности и используйте полировочную пасту, чтобы добиться глянцевого блеска.

Качественные абразивы — ключ к идеальной покраске

Хорошие результаты зависят от того, насколько хорошо вы подготовили поверхность автомобиля к покраске. Когда вы имеете дело с поврежденной старой краской или сильными сколами, вы хотите использовать абразив, который был изготовлен для удаления этих дефектов, не повреждая металл.

В Red Label Abrasives мы продаем шлифовальные диски промышленного класса для кузовных работ. Они включают в себя шлифовальные диски с липучкой и петлей, покрытые пленочной пленкой для влажной/сухой обработки, которые достаточно гибки для шлифования сложных форм, сохраняя при этом прочность, необходимую для удаления слоев затвердевшей/находящейся краски. Наши шлифовальные диски Abrasilk также специально разработаны для финишной отделки автомобильной окраски. Если вам нужна помощь в выборе правильного размера шлифовальной машины, позвоните по телефону 844-824-19.56 или заполните нашу контактную форму, и специалист по абразивным материалам вскоре свяжется с вами.

Почему важна покраска автомобиля

Пятница, 17 февраля 2017 г.

Не экономьте на краске

Если ваш автомобиль попал в аварию, процесс ремонта состоит из нескольких этапов. После того, как поврежденные детали заменены, а вмятины выровнены, важная работа еще не сделана. Покраска сильно повлияет на его дальнейшую жизнь. Вот почему важно, чтобы это было сделано правильно правильным человеком.

Почему профессионал?
Никто из нас не любит тратить деньги на ремонт автомобиля. Если возможно, мы хотели бы сделать все, что в наших силах, или попросить друга помочь. Но покраска — это не то место, где можно дешеветь. Мы можем легко описать цвета наших автомобилей. Малиново-красный, кобальтово-синий или, может быть, серебристый металлик — вот некоторые особенности, которые приходят на ум. Ну, у большинства автомобилей код краски находится на дверном косяке, под капотом или в багажнике. Это дает вам точный цвет краски производителя. Хороший специалист по кузовным работам будет знать, что нужно искать этот код и сопоставлять его с краской, которую он использует, чтобы он не просто закрашивал вашу ремонтную работу цветом, «похожим» на остальную часть автомобиля. Смешивание цветов краски может быть частью процесса. Вам понадобится кто-то сертифицированный и опытный, чтобы доверять этому.

Что особенного в красках?

Краска делает больше, чем просто украшает ваш автомобиль. Каким бы прочным ни был металл, из которого сделан кузов вашего автомобиля, со временем он может изнашиваться и будет изнашиваться. Каждый раз, когда вы едете на своем автомобиле, он сталкивается с дорожной пылью и грязью, которые вы можете не замечать. Краска служит защитным покрытием для защиты вашего автомобиля от повреждений, которые может нанести дорога. Качественная краска означает меньшую вероятность появления ржавчины и даже возможного повреждения деталей автомобиля. Чем прочнее остается этот металл, тем лучше ваш автомобиль может выдержать ежедневное вождение и даже еще одно возможное столкновение. И чем лучше покраска, особенно на отремонтированном участке, тем больше шансов, что металл останется прочным.

Что делать
Не каждый, кто может починить машину, может ее покрасить. Убедитесь, что выбранный вами профессионал достаточно тщательно вычистит ваш автомобиль перед покраской. Грязь и пыль в самой краске не лучше для металла вашего автомобиля, чем грязь на дорогах. Не бойтесь спросить, будут ли они наклеивать ленту на части автомобиля, которые не будут окрашены. Краскораспылитель имеет определенные настройки, и если они неверны, результатом могут быть потеки и потеки. Обязательно проверьте их перед оплатой выполненной работы и выходом из мастерской.

Как понять, что я в нужном месте?
Не все мы являемся экспертами в автомастерских, не говоря уже о покрасочных мастерских. Так как же нам узнать, доверяем ли мы свою машину в нужном месте? Посмотрите, выглядит ли магазин, в котором вы находитесь, относительно хорошо организованным и чистым.

Ремонт рулевой рейки: причины и устранение стука

При наезде на неровности на небольшой скорости многие автомобилисты слышат стук, особенно если пробег автомобиля превышает 200 тысяч километров. Причина может заключаться в рулевой рейке.

Однако кроме данного узла стучать в подвеске могут и другие компоненты: шаровые, втулки стабилизатора, рулевые наконечники и другие детали.

Убедиться в том, что стук доносится именно из рейки, можно на выключенном автомобиле.

При заглушенном двигателе руль нужно повернуть на небольшой угол вправо и влево. Если во время проверки слышен стук, значит необходимо искать причины и проводить ремонт рулевой рейки либо осуществлять ее замену. Езда на автомобиле с поврежденной рулевой рейкой грозит потерей управляемости.

Крепления, уплотнения

Самая частая причина стуков – ослабление креплений. Потеря стягивающей нагрузки становится следствием вибраций при перемещении по неровностям, а также длительной эксплуатации.

Самостоятельно затянуть резьбовые соединения обычно не составляет труда.

Также стук появляется вследствие повреждения резиновых и пластмассовых деталей. Они есть практически во всех ремкомплектах, замена своими руками также не вызывает сложностей.

Зубья рейки

Хуже обстоят дела с изношенными зубьями рулевой рейки, что приводит к глухому стуку из-за возникновения люфта. Сильнее всего износу подвергаются центральные зубья, так как большую часть времени рейка находится в среднем положении. Первые признаки износа появляются при пробеге до 100 тысяч километров, после 150 тысяч детали начинают стучать.

Стуки при повороте руля при выключенном двигателе чаще всего выдают именно эту проблему.

Восстановлению зубья не подлежат, эксплуатировать вал с повреждениями опасно, так как повышается риск отказа рейки в движении. Поэтому в процессе ремонта деталь меняется на новую.

Сухарь рулевой рейки

Еще одна довольно распространенная причина стука заключается в износе поджимного сухаря рулевой рейки или его пластины. Данный узел необходим для регулировки зазора зубчатой пары рулевой рейки и исключения вертикальных перемещений горизонтального вала при езде по неровной дороге. При износе образуется люфт, из-за которого появляется стук.

Подпружиненный сухарь цилиндрической формы помещается в картер. В месте его контакта с валом установлена поджимная пластина. Горизонтальный вал движется влево-вправо и трется и неподвижную пластину, вследствие чего последняя изнашивается.

Производители автокомпонентов наносят на пластину специальное сухое смазочное покрытие, которое снижает трение и износ. Однако по мере работы защитный слой стирается, в пластине образуются выработки и как следствие прижим зубчатой пары ослабляется, появляется стук.

Кроме того, изнашиваются и боковые стенки сухаря. На неровностях вал бьется в вертикальном положении и сухарь, удерживая его, стучит о стенки картера. Чем чаще машина перемещается по бездорожью, тем быстрее повреждаются поверхности сухаря и образуется зазор между ним и картером, приводящий к стуку.

Также после длительной эксплуатации может проседать пружина поджимного узла.

Стук изношенного сухаря появляется при повороте руля на выключенном автомобиле и при езде по неровностям, причем характерным признаком является отдача в руль.

Сухари с пластинами доступны к покупке практически на любые модели автомобилей, так как их износ является достаточно распространенной проблемой.

Менять детали рекомендуется при разборке всей рулевой рейки, так как их сложно демонтировать из системы. Однако ремонт без разборки всей системы не исключен.

Для доступа к поджимному узлу нужно снять рулевую тягу и пыльник. После этого откручивается регулировочная гайка, извлекается пружина с шайбами.

Износ пластин сухаря оценивают по внешнему виду и состоянию защитного покрытия темно-серого цвета.

Если слой покрытия поврежден, но на вкладышах не успели образоваться выработки, то защитный слой подлежит восстановлению.

Для самостоятельного применения используют антифрикционные покрытия в баллончиках, такие как MODENGY Для деталей ДВС.

Материал распыляется на пластины в несколько слоев, после чего сохнет при комнатной температуре или в печи. Специалисты автомастерских рекомендуют отверждать слой при нагреве для улучшения его эксплуатационных характеристик.

Важно учесть, что данное покрытие применяется только на поджимных пластинах, изготовленных из металла.

Пластины с восстановленным покрытием работают не хуже новых.

Замена сухаря производится при износе его боковых стенок. Просевшая пружина также меняется на новую.

Все детали устанавливаются в картер в обратном порядке: сухарь с пластиной, шайбы с пружиной, регулировочная гайка.

Ремонт поджимного узла методом его подтяжки неэффективен. Во-первых, таким способом не удается обеспечить штатную работу и нормальный прижим деталей, во-вторых, это может привести к ухудшению управляемости автомобиля из-за перетягивания рейки – руль перестает самостоятельно возвращаться в исходное положение.

Возврат к списку

Откуда возникает стук в рулевой рейке и как его устранить

Стук в рулевой рейке не только раздражает водителя автомобиля, что, к слову, может привести к аварийным ситуациям на дороге, но и негативно влияет на работу самого автомобиля. Как видите, важно время от времени проводить диагностику и соответственные ремонтные работы.

Содержание статьи

• 1 Причины стука
• 2 Как устранить стук
• 3 Видео «Стук в рулевой рейке»
  • 3.1 Похожие статьи

Причины стука

Часто от автолюбителей приходится слышать, что у них начала стучать рулевая рейка, и что нужна, наверное, новая. Тут же у них возникает вопрос, сколько стоит новая деталь и конечно, ответом будет «очень дорого». Этот узел автомобиля в сравнении один из самых дорогостоящих. В некоторых случаях ее стоимость достигала четверти стоимости всего авто.


Но, ведь, не все так плохо. От стука в рулевой колонке можно избавиться. Сперва нужно разобраться с причинами появления стука. Рулевая рейка входит в систему ГУР, которая способствует вращению рулевой колеса, прикладывая самый минимум усилий. Она представляет собой фактически гидроусилитель.

Диагностику стоит начинать с изучения картинки рейки из официального каталога автомобиля. Первое, что из всего нарисованного на схеме может стучать – рулевые тяги и рулевые наконечники. Наконечники диагностируются весьма просто. Обычно тот наконечник, что вышел из строя, отличается порванным пыльником, что приводит в нерабочее состояние шаровое соединение пальца.

С тягой же все сложнее. Тяга обычно из строя выходит из-за порванного пыльника. Иногда случается, что предыдущий ее владелец успел «убить» тягу, но умудрился заменить пыльник, наполнив новой смазкой. Из-за этого тяга может какие-то время работать более-менее хорошо, но позже выходит из строя окончательно. Это вызывает тот самый стук.

При таком раскладе диагностику проводить сложнее, придется снимать пыльник, проверять саму люфтовую тягу в горизонтальной плоскости. В случае присутствия люфта можно радоваться, причина стука обнаружена.

В этой схеме я рекомендую обратить внимание на важный нюанс. Стук рулевой тяги или наконечника не опознать сможет только неквалифицированный специалист. Настоящий знаток своего дела никогда не станет при таком раскладе рекомендовать замену всей рулевой рейки, а сразу укажет на потребность покупки только новой детали.

Если стучит именно рейка, придется уже и в ней разбираться. Ее проверку стоит начать с такой детали, как вал, являющийся во всей конструкции ключевым моментом. Движение этого вала является основой поворота колес. Источников раздающегося стука он оказывается весьма часто. Только сам он стучать не может, происходит это под воздействием других деталей.

Стоит обратить внимание на еще одну деталь, ее назначение – создание фиксированного рабочего положения для того самого вала, не позволяя ему слишком отклоняться. Разные источники называют эту деталь по-разному. Это может быть направляющая рулевая рейка, другие источники называют «втулка рулевой рейки». Есть еще несколько вариантов. Наполовину она охватывает вал, а внутренняя ее сторона покрывается особым материалом, основанным на фторопласте, который при контакте обеспечивает минимальный уровень трения.

Втулка эта сама не фиксируется, она вообще относится к подвижным деталям, которые вперед подталкиваются с помощью пружины и регулируются особым болтом с контргайкой.

Во многих случаях именно данная втулка вызывает стук в рулевой рейке. И при этом почти все мастера рекомендуют заменить весь узел. Но для владельцев автомобилей это момент, где нужно хорошо подумать. Конечно, есть детали, которые можно поменять только в сборе. Но этот случай явно не из таких. Если стук вызвала втулка, ее легко можно найти в отдельной продаже. При этом выбор, в зависимости от модели, весьма широк. Вывод один – если вам сказали менять рейку, то ни в коем случае не спешите!

Как устранить стук

Когда эта деталь начинает постукивать, необходимо незамедлительно взяться за проведение, как минимум, частичной диагностики систем автомобиля. Конечно же, чтобы определить источник проблемы, нужно хорошо разбираться в автомобильном деле.

Рейка состоит из таких деталей, как золотниковый механизм, зубчатый вал и опорная втулка.

Хочу сразу уточнить, что ремонт является очень трудным делом. Кроме того, причина неполадок может быть самой разной.

Чтобы устранить стук нужно соблюдать определенный алгоритм ремонтный работ:

• Сначала рейка должна быть полностью демонтирована, а ее детали тщательно очищены от различных загрязнений, накопившихся в процессе эксплуатации автомобиля;
• Если есть необходимость замены изношенных деталей, то желательно провести ее незамедлительно;
• Сам зубчатый вал также подлежит полной диагностике.

Чтобы устранить стук вам понадобится специальный ремонтный комплект, в котором собраны все необходимые детали на замену: уплотнители кольца, сальники или же та самая втулка. Для демонтажа данной рулевой детали нужно загнать автомобиль на яму и приподнять его снизу, используя домкраты. Теперь снимаем защиту двигателя, а потом специальную теплоизоляционную пластину детали и откручиваем все крепежные детали, благодаря которым рейка закреплена на своем месте.

Вот теперь можно спокойно снять эту деталь и определить, почему присутствует стук в рулевой рейке. Также я советую снимать ее только вместе с ее рулевыми тягами, так как, в таком случае, установка новых пыльников будет более удобным процессом. Также это позволит добиться фактически идеальной герметичности при их натяжении на соответственные выступы на тягах.

Теперь отвинчиваем саму рейку от ее тяг при помощи отвертки плоского типа. Откручиваем заглушку зубчатого вала, которая изготовлена из пластика, расположенную снизу. Также откручиваем стопорную гайку, чтобы снять стопорное кольцо и выбить сам вал из его законного места. Только после этого можно вытащить нижний сальник. Кстати, стук в рулевой рейке может появиться также из-за изношенности этого элемента.

После снятия нижнего сальника переходим к постукиванию стопорного штифта, блокирующего верхний сальник, с целью его последующего извлечения. Сейчас нужно провернуть стопорную заглушку, чтобы вытащить стопорное кольцо за соответственную проволоку, которая станет весьма заметной, как раз во время прокручивания. Вытаскиваем рейку справа и снимаем сальник вместе с втулкой. После извлечения двух последних элементов можно вытащить саму пружину и механизм пружинного типа.

После разбора рейки я рекомендую тщательно отмыть все ее элементы от загрязнений и проверить на наличие механических повреждений, которые и могли вызвать стук в рулевой рейке. В случае наличия повреждений непосредственно на поверхности рейки, скорее всего, ее нужно будет целиком заменить новой.

Определив, почему появился стук в рулевой рейке ее, конечно же, следует собрать обратно. Не забудьте предварительно хорошенько смазать внутренний сальник специальной смазкой. Только после этого устанавливайте его на свое место, но только через правую сторону так, чтобы пружина «смотрела» вниз. Помещаем рейку в корпус и надеваем пластиковую втулку обратно на правый сальник, не забывая вновь смазать все эти элементы при помощи смазки. Чтобы сальник «сел» на свое место его нужно будет легко подтолкнуть.

Ставим обратно заглушку и фиксируем ее при помощи стопорной проволоки. Нижний сальник нужно одеть на зубчатый вал. Теперь рейку следует установить в среднее положение. Вставляем смазанный вал в посадочное место, и аккуратно размещаем верхний сальник, постукивая по нему сверху молотком, но не сильно. Устанавливаем стопорное кольцо и закручиваем нижнюю стопорную гайку, подшипник, а также заглушку. Только после всего этого устанавливаем сам прижимной механизм вместе с пружиной и заглушкой. Желательно эти элементы затянуть, как можно сильнее. Теперь можно спокойно установить рейку обратно на автомобиль.

Видео «Стук в рулевой рейке»

Посмотрев это видео новичок-автолюбитель узнает, что такое стук в рулевой рейке и в ее сопутствующих деталях, а также как провести диагностику этой системы самостоятельно.

Уход от проблем

Не знаю, как вы, но в жизни я всегда изо всех сил стараюсь избегать (каламбур) проблем. Но по иронии судьбы иногда проблема заключается в наших рулевых рейках! Что касается проблем с автомобилем, то они, без сомнения, являются одними из наиболее важных, поскольку они отвечают за изменение направления движения нашего автомобиля.

Система рулевого управления, используемая во многих современных автомобилях, представляет собой реечную систему рулевого управления. Рейка и шестерня состоят из нескольких компонентов, включая универсальные шарниры, главные и промежуточные валы, а в центре находится рулевая рейка или коробка передач. Именно этот центральный блок получает информацию от водителя через рулевое колесо и рулевую колонку и отправляет механический сигнал на рулевые тяги и рулевые валы для выполнения плавных и эффективных поворотов влево и вправо. Однако время от времени рулевая рейка или коробка передач изнашиваются.

Рулевая рейка является сердцем системы рулевого управления. Когда он изнашивается или полностью ломается, способность управлять автомобилем ставится под угрозу. Если это происходит во время вождения, это может быть чрезвычайно опасно. Именно по этим (и многим другим) причинам внимательное отношение к предупредительным признакам неисправной или неисправной рулевой рейки или коробки передач может сэкономить вам деньги, время и снизить вероятность аварии.

Большинство современных автомобилей оснащены «усилителем руля», что означает, что системы рулевого управления с реечной передачей поддерживаются блоком рулевого управления с усилителем, использующим гидравлическое давление, или электродвигателем, что позволяет легко и быстро управлять рулевым колесом. Независимо от того, имеет ли ваш автомобиль гидравлический или электрический усилитель руля, вы должны без усилий поворачивать руль и менять направление движения автомобиля. Если вам приходится прилагать усилия, чтобы повернуть руль, возможно, у вас проблемы с рулевым управлением.

Я говорю «система», так как проблема не обязательно в стойке; это также может быть вызвано неисправностью насосов рулевого управления, двигателя, электроники и т. д. Различный тип затяжки рулевого колеса может указывать на неисправности разных компонентов. Загвоздка в том, что иногда различия невелики, и трудно передать ощущение словами. Тем не менее, вот как вы можете проверить жесткость.

1. Включите двигатель автомобиля.

2. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение минуты, чтобы он прогрелся.

3. Затем переместите рулевое колесо из одного положения в другое 10 раз, чтобы прогреть систему рулевого управления с усилителем.

4. Почувствуйте усилие на руле. Примите это к сведению.

5. Держите ручной тормоз включенным и включите передачу «P».

6. Поднимите обороты двигателя до 3000 ~ 4000 об/мин.

7. Переместите рулевое колесо из положения в положение.

8. Снова почувствуйте усилие на руле. Сделайте еще одну мысленную заметку.

Хорошая новость заключается в том, что жесткое рулевое управление не требует немедленного внимания. Вы по-прежнему можете управлять своим автомобилем, хотя это потребует гораздо больше усилий. Тем не менее, это может стать опасным в зависимости от того, насколько это серьезно и насколько вы сильны. Но в любом случае, вы должны исправить это как можно скорее.

2. Рулевое управление не реагирует 

Во время движения по дороге постарайтесь почувствовать, реагирует ли ваш автомобиль на руль. Если вы поворачиваете руль (слегка), но ваш автомобиль продолжает двигаться прямо, не меняя направления, у вас есть то, что мы называем невосприимчивостью рулевого управления, иногда называемой «свободным люфтом». Если вы подозреваете, что у вас проблема с рулевой рейкой, попробуйте выполнить следующие шаги для диагностики рулевой рейки.

1.  Припаркуйте автомобиль в безопасном месте.

2.  Убедитесь, что колеса вашего автомобиля стоят прямо. Сделайте это, вернув руль в исходное положение на 12 часов.

3.  Включите зажигание двигателя.

4.  Убедитесь, что ручной тормоз активирован.

5.  Затем вы можете покачать рулевое колесо вперед и назад между 10 и 2 часами.

6.  Попробуйте пощупать ваш руль. Он кажется слишком легким в определенном месте?

7.  Кроме того, когда ваш автомобиль стоит, я считаю полезным смотреть на колеса вашего автомобиля, покачивая рулем. Посмотрите, двигаются ли колеса автомобиля, когда вы поворачиваете руль.

Некоторым людям легче проводить диагностику, когда автомобиль движется. Но опять же, не забывайте всегда уделять первостепенное внимание безопасности.

1.  Найдите безопасную дорогу, чтобы проверить свое рулевое управление. В идеале дорога должна быть прямой, широкой и иметь много места.

2.  Убедитесь, что колеса вашего автомобиля стоят прямо. Сделайте это, вернув руль в исходное положение на 12 часов.

3.  Медленно двигайтесь на пониженной передаче 

4.  Покачайте рулевое колесо вперед и назад между положением от 9 до 3 часов.

5.  Попробуйте почувствовать, меняет ли ваш руль траекторию движения автомобиля.

Если рулевое управление не реагирует, рулевое колесо будет ощущаться очень легким. Как будто руль отсоединен от машины. Кроме того, ваша машина не изменит (или почти не изменит) направление. Это опасно для вождения, потому что вы не можете правильно изменить траекторию движения автомобиля по своему желанию. Отсутствие отклика на рулевое управление обычно является результатом износа рулевой рейки. Для ремонта потребуются специальные инструменты и технические ноу-хау. Если у вас возникла эта проблема, обратитесь к ближайшему специалисту по ремонту рулевой рейки.

Эта проблема с рулевой рейкой характерна исключительно для реек с гидравлическим усилителем, поскольку рулевая рейка без гидроусилителя и рулевые рейки с электроусилителем не используют никакие рулевые рейки с гидроусилителем. .

Как отмечалось выше, иногда на тугое рулевое управление указывает низкий уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления. Первое и самое очевидное, что нужно сделать, это открыть капот и посмотреть на бачок с жидкостью рулевого управления. Находится ли уровень жидкости в диапазоне, указанном производителем автомобиля? Если он не находится в пределах индикаторов уровня «MIN» и «MAX» на бачке, спросите себя: «Когда я в последний раз доливал его?» Рулевая жидкость — это не то, что нужно доливать раз в два месяца. Если она заканчивается, вы можете начать подозревать, что у вас есть утечка жидкости рулевого управления. Как правило, если вам постоянно приходится доливать жидкость для рулевого управления каждые несколько недель, вы можете быть уверены, что где-то есть утечка.

Оперативное слово «Где-то». Система рулевого управления состоит из многих частей, но чаще всего с точки зрения утечек возникают следующие проблемы:

Теоретически вы также можете узнать об утечке из гидроусилителя рулевого управления, заметив лужу жидкости под автомобилем. Однако в вашем автомобиле есть много других видов автомобильной жидкости (моторное масло, тормозная жидкость, трансмиссионная жидкость), и лужа не обязательно представляет собой жидкость рулевого управления (хотя да, у вас все еще есть утечка, которую вы должны были устранить.) 

Внимательно посмотрите и понюхайте лужу. Вытекающую жидкость рулевого управления можно отличить от других жидкостей по ее запаху (обычно это запах горелого масла). Он также обычно красного или розового цвета и будет капать с задней части вашего двигателя.

Если вы обнаружите этот тип жидкости под своим автомобилем, вы можете выполнить следующие шаги, чтобы попытаться установить источник утечки и узнать, что необходимо отремонтировать.

1. Дайте машине остыть не менее часа. Очень важно не обжечься.

2. Откройте капот и проверьте, нет ли влажных компонентов.

3. Попробуйте осмотреть детали рядом с влажными компонентами, чтобы увидеть, не протекает ли вода из самой детали или капает сверху.

4. В противном случае поддомкратьте автомобиль. Установите противооткатный упор под заднее колесо, чтобы оно не катилось.

5. Возьмите фонарик и залезьте под машину.

6. Опять же, попытайтесь найти любые влажные компоненты.

7. Вы также можете надеть перчатку и надавить на резиновые шланги, чтобы проверить, не стали ли они твердыми и расслаивающимися. Резиновые шланги со временем теряют свою эластичность, что может привести к протечкам. Если они есть, меняйте.

Плохая или неисправная коробка передач обычно возникает из-за отсутствия надлежащей смазки и обслуживания. Избыточное тепло вызывает контакт металла с металлом и, таким образом, создает громкий скрежещущий звук при повороте влево или вправо. Звук будет наиболее заметным, если вы одновременно поворачиваете и наезжаете на кочку, например, когда вы въезжаете на подъездную дорожку. Если вы заметили этот скрежещущий звук при повороте руля влево или вправо, обратитесь к механику, чтобы он мог быстро диагностировать и при необходимости заменить рулевой редуктор.

Грохот или стук — еще один признак проблемы с рулевой рейкой, и шум обычно исходит где-то рядом с подножками. Это не непрерывный и ритмичный стук, а скорее случайный стук то тут, то там, в некоторых случаях вы услышите его снова, когда вернете руль в исходное положение. Если вы это сделаете, вы можете начать подозревать, что у вас изношена рулевая рейка. Тем не менее, я бы не решился диагностировать проблему с рулевым управлением только по шуму, поскольку есть много других деталей, таких как изношенные компоненты подвески (например, неисправная стойка, опора или рычажный механизм), которые также могут быть виновниками. Неразрывная связь между подвеской и системой рулевого управления только усугубляет ситуацию. Если вы заметили лязг в дополнение к другим симптомам, таким как нечеткое или неотзывчивое рулевое управление, существует высокая вероятность того, что рулевая рейка изношена. Но мы рекомендуем вам обратиться за профессиональным мнением, прежде чем ставить диагноз.

Менее распространенным предупреждающим признаком повреждения рулевой рейки или коробки передач является запах горелого масла. Поскольку сама жидкость гидроусилителя руля пахнет горелым маслом, сильный аромат горелого масла будет присутствовать при горячем редукторе рулевого управления. В этом случае немедленно остановите автомобиль, найдите безопасное место для парковки и как можно скорее вызовите механика. Продолжение движения при перегреве рулевого редуктора может привести к возгоранию и катастрофическим повреждениям.

Рулевая рейка позволяет вашему автомобилю управлять и менять направление. Плохая рулевая рейка поставит под угрозу вашу управляемость, что поставит под угрозу вашу безопасность и безопасность других людей на дороге. Если вы подозреваете, что ваша рулевая рейка неисправна, обратитесь к механику и проверьте ее как можно скорее.

23 апреля 2021 г. By Яаков Штайнхауэр 0 комментариев

Поделиться:

Стук в рулевой колонке

• Главная
• Библиотека
• Тематические исследования
• BMW 320D M Sport xDrive Touring (RH-Drive) | Стук в рулевой колонке

Описание покупателя

Клиент сообщает, что при покачивании рулевого колеса вперед-назад ощущается и слышен стук в рулевой колонке. Хотя симптом присутствует уже около шести месяцев, он не влияет на работу или управляемость автомобиля. Наш клиент также сообщает о прерывистом стуке в подвеске при движении на низких скоростях по лежачим полицейским.

Техническое описание

Проверка жалобы клиента является важным этапом диагностического процесса, и, к счастью, описанный выше стук рулевого управления можно воспроизвести на стоящем автомобиле. Интересно отметить, что стук был очевиден только при выключенном двигателе , то есть без вмешательства электроусилителя руля (EPS)! При работающем двигателе и включенном EPS стук не издавался .

Следующее видео демонстрирует симптом:

Учитывая, что автомобиль оснащен системой «стоп/старт», во время типичной поездки бывают моменты, когда EPS неактивна во время остановки двигателя (во время стоянки). Любое нажатие на рулевое колесо в течение этого периода ожидания вызовет стук перед повторным запуском двигателя по сигналу запроса нагрузки EPS (вызванному движением рулевого колеса).

Вы можете спросить: Почему это проблема? Можно утверждать, что это просто износ, учитывая пробег автомобиля. Возможно, в этом вопросе есть смысл, но с жалобами на стук вокруг рулевого управления мы должны быть осторожными. Это может быть ранним признаком чего-то более зловещего, например, изношенного универсального шарнира промежуточного вала рулевой колонки (UJ) или соединительного шлица, оба из которых имеют последствия для безопасности. Дорожные испытания автомобиля подтвердили отсутствие проблем с управляемостью, таких как чрезмерный люфт или узкие места в системе рулевого управления, а самоцентрирующееся действие работает нормально!

Что касается дополнительной жалобы клиента на прерывистый стук в подвеске при проезде лежачих полицейских, то иногда я мог издавать стук, похожий на тот, который ощущался/слышался из рулевой колонки, когда правое переднее колесо проезжает над лежачим полицейским.

Вот запись стука, снятая с помощью нашего программного обеспечения NVH:

Чтобы подтвердить мое мнение, лучший способ действий — устранить стук рулевого управления и повторно протестировать лежачие полицейские после исправления рулевого управления.

Диагностика

После проверки жалобы клиента были подтверждены идентификатор автомобиля и спецификация . Никаких дополнительных или неоригинальных аксессуаров, которые могли бы повлиять на работу рулевого управления или подвески, не устанавливалось .

Базовый осмотр подтвердил отсутствие видимых признаков повреждения компонентов подвески или рулевого управления, включая легкосплавные диски и шины.

Прежде чем погрузиться в это, важно сделать шаг назад и проверить технические бюллетени (отзывы, кампании и т. д.). Именно здесь мы нашли золото, так как быстрый поиск в Google, сопровождаемый многочисленными видео на YouTube, продемонстрировал нашу точную заботу о рулевом управлении.

В этом сообщении на форуме описывается описанная выше неисправность, необходимые детали и путь, предпринятый для решения проблемы, а также соответствующий Бюллетень дилера BMW № 22/2018 . Как ни странно, я не смог найти эту информацию на двух крупных сайтах технической информации!

Возможные причины

В данном случае нет необходимости перечислять возможные причины на основе приведенной выше информации. Однако мы должны иметь в виду, что у нас также есть жалоба на стук в подвеске при проезде лежачих полицейских.

План действий

План действий в основном определяется доступностью, вероятностью и стоимостью.

Опять же, никакого плана действий не требуется, так как мы знаем состояние неисправности и требуемый ремонт. Тем не менее, почему бы не собрать объективные данные, чтобы квалифицировать исправление, предложенное в Бюллетене дилера, а также попытаться зафиксировать наш прерывистый стук «лежачих полицейских»?

Резюме

1. Стук в рулевой колонке при раскачивании рулевого колеса с отключенным EPS  
2. Периодический стук в правой передней подвеске при проезде лежачих полицейских
3. Подтверждена целостность компонентов рулевого управления и подвески
4. Существует известное решение проблемы стука в рулевой колонке 

Для тех, кому посчастливилось стать обладателем комплекта NVH Advanced (с 4-канальным PicoScope), у нас есть явное преимущество, заключающееся в размещении акселерометра или микрофона в стратегических точках автомобиля, чтобы определить источник неприятных стуков. В этом видео описан этот метод с использованием как нашего программного обеспечения NVH, так и, что более важно, функций более глубокого анализа временной области PicoScope.

Та же процедура описана здесь, на нашем форуме. Ниже мы применяем технику подключения акселерометров в разных точках передней части автомобиля, но сообщаем программе NVH, что мы подключили микрофоны! Это позволяет воспроизводить в программном обеспечении NVH, чтобы убедиться, что мы действительно зафиксировали оскорбительный стук, а не экспортировать данные и прослушивать акселерометры в медиаплеере. Дополнительную информацию можно найти по адресу Прослушивание акселерометров или Экспорт акселерометров в аудиофайлы .wav .

Дорожные испытания для обнаружения ударов по лежачим неровностям

Акселерометры, установленные вертикально и установленные в следующих местах, измеряющие только ось Y:

• Канал A: болт правого переднего суппорта
• Канал B: правое переднее шасси
• Канал C: Болт левого переднего суппорта
• Канал D: левое переднее шасси

Первое впечатление от этого снимка: кажется, что у нас есть чрезмерная реакция правой и левой передней подвески, когда автомобиль проезжает лежачие полицейские. Этого следовало ожидать, так как здесь мы наблюдаем характерное поведение подвески по отношению к шасси. (Примечание: опорные катки будут подниматься и опускаться в пределах колесной арки.) Я поставил маркер на отметке 19.3,22 секунды на этом снимке обозначают момент, когда в салоне был слышен одиночный стук при проезде лежачих полицейских.

Обратите внимание на реакцию акселерометров, когда мы скрываем каналы A и C и фокусируемся на каналах B и D:

Если мы воспроизводим звук, записанный акселерометрами, прикрепленными к левому и правому шасси, мы слышим стук, который больше видное место в правом переднем шасси. Аудиозапись в начале этого тематического исследования действительно является данными, которые мы можем видеть на красном снимке акселерометра выше!

На основании вышеизложенного было проведено дополнительное дорожное испытание для определения реакции подвески по отношению к шасси при проезде лежачих полицейских. Здесь мы используем PicoScope.

Примечание. Положения акселерометра остаются такими же, как указано выше.

Как мы видим выше, красный и желтый каналы (B и D) реагируют почти одинаково, подтверждая одинаковое движение шасси при проезде автомобиля через лежачего полицейского. Черные и фиолетовые кривые представляют собой математические каналы, полученные путем вычитания движения подвески из движения шасси (A–B и C–D). Что я нахожу здесь интересным, так это то, что относительное движение подвески (правой стороны транспортного средства, вызывающей нарушение) подчеркивает увеличение как амплитуды, так и частоты по сравнению с левой стороной! (Может ли это быть плохое демпфирование подвески?)

На данном этапе (по крайней мере) мы определили следующее:

1. Стук при проезде лежачих полицейских действительно присутствует. Его можно услышать (и увидеть) с наибольшей четкостью внутри правого переднего шасси.
2. Вертикальное ускорение правого опорного колеса больше и с большей частотой, чем у левого переднего колеса!
3. Вертикальное ускорение левого и правого шасси одинаково при проезде лежачих полицейских.

Возвращаясь теперь к рулевому стуку

Когда автомобиль неподвижен (двигатель выключен) и руль качается вперед и назад (EPS неактивен), как показано на видео выше, мы перемещаем наши акселерометры, как показано ниже, и собираем следующие данные с помощью нашего программного обеспечения NVH.

• Канал A: правый передний подрамник
• Канал B: правое переднее шасси
• Канал C: левый передний подрамник
• Канал D: левое переднее шасси

Без сомнения, на основе только амплитуды акселерометр, подключенный к правому переднему подрамнику, отреагировал на самый высокий уровень энергии, генерируемый детонацией, но амплитуда может быть обманчива! Масса, к которой прикреплены акселерометры, будет различаться в зависимости от места на транспортном средстве. Представьте, как акселерометр будет реагировать на энергию, проходящую по тонкому участку стальной пластины по сравнению с более толстым участком шасси автомобиля большей массы. Однако в приведенном выше примере все акселерометры подключены к компонентам с одинаковой массой (шасси и подрамник), поэтому полученную здесь амплитуду можно считать реалистичным показателем происхождения детонации.

Наилучший способ квалифицировать амплитуду состоит в том, чтобы измерить время отклика каждого акселерометра на стук, при этом первый сработавший акселерометр будет ближайшим к источнику шума. Какой лучший инструмент для измерения времени отклика (с функцией масштабирования), чем PicoScope?

Здесь мы делаем вывод, что акселерометр, подключенный к правому подрамнику, не только подвергся воздействию наивысшего уровня энергии, но и первым отреагировал на удар, вырабатывающий эту энергию, и, таким образом, оказался ближе к проблемному компоненту.

Подводя итог времени отклика , мы оцениваем время, необходимое для распространения энергии (генерируемой детонацией) по всей конструкции автомобиля.

Давайте посмотрим на порядок ответа

• Сначала: правый передний подрамник 
• Второй: левый передний подрамник 
• Третий: правое переднее шасси
• Четвертый: левое переднее шасси  

Неудивительно, что стук, исходящий от правого переднего подрамника, также должен быть обнаружен через 460,2 мкс в левом переднем подрамнике, поскольку оба акселерометра подключены к одному и тому же компоненту! Обратите внимание, однако, что требуется время, чтобы энергия прошла по стальным конструкциям и рассеялась по всему транспортному средству. Это явление можно увидеть по времени отклика красного акселерометра, подключенного к правому шасси, который поздно реагирует на детонацию, даже если правый передний подрамник прикручен к правому переднему шасси болтами.

Мы должны помнить об указанных выше характеристиках при обнаружении стука; хотя мы можем быть убеждены в том, что стук исходит из места, где его можно услышать наиболее отчетливо, это не означает, что это место стука!  

Я думаю, что на данном этапе мы можем согласиться с тем, что правый передний подрамник является нашей областью внимания, поэтому сейчас основное внимание уделяется дальнейшему зонированию с использованием нескольких акселерометров. Подрамник имеет несколько точек крепления и компонентов, на которых можно «начертить» путь нашего стука. Одним из таких компонентов является узел рулевой рейки 9.0003

Изменено расположение акселерометра

Двигатель выключен, рулевое колесо качается

• Канал A: правый передний подрамник 
• Канал B: правое переднее шасси
• Канал C: корпус шестерни рулевой рейки
• Канал D: Болт заднего крепления правой рулевой рейки

Еще раз, приведенные выше результаты показывают, что правый передний подрамник / акселерометр подвергается наибольшему воздействию энергии, создаваемой детонацией, но реагирует ли он первым?

Давайте посмотрим поближе с помощью PicoScope:

Как видно из приведенного выше снимка, правый передний подрамник имеет большую амплитуду во время удара.

Здесь мы увеличиваем масштаб, чтобы показать активность перед стуком, который может разрушить теорию, связанную с первым сработавшим акселерометром. Акселерометры обнаруживают мгновенное воздействие руля на рулевую рейку до появления стука. Нам нужно сосредоточиться на отклике акселерометра, вызванном резким увеличением энергии, генерируемой детонацией (называемой характерной чертой детонации), и , а не предыдущих событий!

Сосредоточив внимание на событиях детонации ниже и измерив время отклика каждого акселерометра, мы можем увидеть, что порядок отклика изменился!

Ответный приказ на детонацию подпись

• Первый: Болт заднего крепления правой рулевой рейки  
• Второй: Корпус шестерни рулевой рейки
• Третий: правый передний подрамник
• Четвертый: правое переднее шасси

Учитывая, что мы знаем основную причину стука в рулевом управлении ( Технический бюллетень BMW ) Я подумал, что было бы интересно понять, как и почему может ощущаться этот стук в руле. Хотя мы знаем, что наш стук возникает внутри рулевого механизма между реечной рейкой и шестерней, мы также должны учитывать промежуточный вал рулевой колонки с двумя универсальными шарнирами. Мы можем исключить промежуточный вал из нашей диагностики, используя акселерометры:

Изменено расположение акселерометра

Двигатель выключен, рулевое колесо качается

• Канал A: правый передний подрамник 
• Канал B: верхний UJ промежуточного вала рулевой колонки
• Канал C: промежуточный вал рулевой колонки нижний UJ
• Канал D: Болт заднего крепления правой рулевой рейки

Здесь у нас выключен двигатель, но руль повернут примерно на 20° вперед и назад:

Здесь мы должны игнорировать первый отклик красного акселерометра, поскольку мы обнаруживаем вращение промежуточного вала.

Характер детонации осложнен вращением рулевого вала. Тем не менее, правое крепление рулевой рейки и правый передний подрамник снова оказались первыми, предполагая, что наш стук не связан с промежуточным валом:

Ответный приказ на стук подпись

• Во-первых: Болт заднего крепления правой рулевой рейки  
• Второй: правый передний подрамник
• Третье: Промежуточный вал рулевой колонки нижний UJ
• Четвертый: Промежуточный вал рулевой колонки верхний UJ

Теперь мы знаем, что правый крепежный болт рулевой рейки, правый подрамник и корпус шестерни рулевой рейки являются первыми ответными элементами, и мы можем отказаться от промежуточного вала и левой стороны шасси/подрамника. Поэтому окончательные измерения проводились с правой стороны рулевого механизма и с нижней стороны корпуса шестерни рулевой рейки.

Примечание. При креплении магнитного акселерометра к алюминиевому рулевому механизму мы приклеили стальную шайбу с помощью Бондлок .

Изменено расположение акселерометра

При выключенном двигателе рулевое колесо качалось

• Канал A: приклеен к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки
• Канал B: Болт переднего крепления правой рулевой рейки
• Канал C: корпус шестерни рулевой рейки
• Канал D: Болт заднего крепления правой рулевой рейки

Я думаю, что первые впечатления от вышеизложенного говорят о том, что мы нашли эпицентр нашего стука, основываясь на мгновенной и резкой реакции акселерометра, прикрепленного к корпусу шестерни рулевой рейки со стороны пользователя.

Здесь мы увеличиваем этот снимок, чтобы показать время отклика:

Ответный приказ на сигнатуру детонации

• Первое: приклеивается к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки (0 секунд)
• Второй: Болт переднего крепления правой рулевой рейки (81,43 мкс)
• Третий: Болт заднего крепления правой рулевой рейки (81,43 мкс)
• Четвертый: Корпус шестерни рулевой рейки (204,9 мкс)

Я добавил время отклика выше всех акселерометров, начиная с первого ответившего акселерометра (0 секунд) до последнего ответившего на 204,9. мкс. Обратите внимание, как акселерометры, прикрепленные к крепежным болтам рулевой рейки, сработали одновременно, поскольку они одинаково закреплены на корпусе шестерни рулевой рейки.

Результаты

Основываясь на совокупных результатах и ​​времени отклика наших тестов акселерометра на протяжении всего этого исследования (в отношении стука рулевого управления), мы заключаем следующий порядок ответов:

1. Корпус шестерни рулевой рейки (нижний). Это источник стука
2. Болты крепления рулевой рейки
3. Корпус шестерни рулевой рейки (верхний)
4. Правый передний подрамник
5. Левый передний подрамник
6. Правое шасси
7. Левое шасси

Процедура ремонта 

В соответствии с руководством по ремонту была заменена и нагружена упорная часть рулевой рейки, чтобы обеспечить минимальный люфт между рулевой рейкой и шестерней.

Подтверждение ремонта 

Подтверждением ремонта часто пренебрегают или жертвуют им из-за нехватки времени. Измерения после исправления предоставляют дополнительные объективные доказательства, которые защищают все вовлеченные стороны и обеспечивают уверенность во время передачи клиенту. Никогда еще не было так важно квалифицировать любой ремонт, который мы выполняем, как жалобы на шум или вибрацию, поскольку, опять же, они являются вопросом мнения, и без научных измерений мы находимся в слабом положении. При выполнении подтверждения после исправления убедитесь, что все переменные сведены к минимуму, и по возможности убедитесь, что они соответствуют условиям тестирования до и после исправления.

Изменено расположение акселерометра

Двигатель выключен, рулевое колесо фиксирует качание

• Канал A: приклеен к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки 
• Канал B: верхний UJ промежуточного вала рулевой колонки (используется для обозначения «раскачивающего» движения)
• Канал C: корпус шестерни рулевой рейки
• Канал D: Болт заднего крепления правой рулевой рейки

Выше мы видим совершенно другую реакцию акселерометра, прикрепленного к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки. Амплитуда резко уменьшилась, и отклик акселерометра демонстрирует однородную синусоидальную волну (отвечающую на качание рулевой рейки), а не спорадическое и мгновенное ускорение в ответ на предыдущий стук. Обратите внимание, что красный акселерометр был специально прикреплен к промежуточному валу рулевой колонки, чтобы обозначить первое движение рулевого управления, поскольку для справки больше нет характерного стука.

Здесь я создал эталонную форму волны стука в рулевом управлении, снятую с акселерометра, прикрепленного к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки до и после фиксации. Я думаю, что формы сигналов говорят сами за себя и служат объективными данными для нашего клиента.

Видео пост-фиксации стука в рулевой колонке можно посмотреть ниже:

Список всех установленных деталей

• Ремкомплект упора рулевой рейки, номер детали BMW 32 10 6891 974

Дополнительные комментарии

Касательно нашей передачи клиенту пост-фикса, при раскачивании руля вперед-назад без вмешательства EPS неизбежно будет некоторая форма шума из-за нагрузки на рулевой механизм от контакта шины с дорогой поверхность. Чем шире площадь поперечного сечения шины, тем больше нагрузка, и это не следует путать с шумом люфта, вызывающим стук рулевого управления. Сбор данных до и после ремонта укрепит целостность ремонта, а также позволит вам продемонстрировать клиенту разницу между ними!

В заключение

Хотя природа неисправности рулевого управления была известна с самого начала, я надеюсь, что описанный выше метод поможет в обнаружении детонации и выделит ряд аналитических функций как в Pico Diagnostics (NVH), так и в PicoScope. В большинстве случаев акселерометры располагались почти вертикально, и регистрировалась/измерялась только ось Y, однако для регистрации детонации можно было использовать любую ось.

Энергия, создаваемая ударом, будет распространяться во всех направлениях, представьте себе рябь на пруду после того, как вы бросили камень в воду, акселерометр обнаружит удар по любой выбранной оси (оси X, Y или Z), но помните для достижения наилучших результатов. , установите все акселерометры в одинаковой ориентации и измеряйте одну и ту же ось.

Как отключить иммобилайзер на ВАЗ-2112 самому: фото и видео

Автомобили ВАЗ-2112 оснащались 8-ми и 16-ти клапанными инжекторными двигателями, которые в свою очередь оборудовались своей системой защиты – так называемым иммобилайзером. При помощи этого устройства блокировалась любая попытка запуска двигателя без наличия специального ключа. В случае неполадок с иммобилайзером запуск двигателя был не возможен даже с комплектом оригинальных ключей и меток, что делать в таком случае? Только отключать иммобилайзер!

На видео рассказано как отключить иммобилайзер на автомобилях ВАЗ:

Содержание

• 1 Виды иммобилайзеров на ВАЗ-2112 (АПС-4, АПС-6)
  • 1.1 Принцип работы иммобилайзера
  • 1.2 Когда необходимо отключение?
• 2 Порядок отключения иммобилайзера
  • 2.1 Пошаговый порядок работ

Виды иммобилайзеров на ВАЗ-2112 (АПС-4, АПС-6)

Устанавливаемые иммобилайзеры бывают бесконтактные и контактные, первые конечно же самые популярные на современном рынке, так как для их взаимодействия придумана специальная карточка-брелок, а в случае с контактными для управления предусмотрен специальный ключ.  В любом случае, такая система защиты комбинируется с наиболее привычной нам автомобильной сигнализацией.

На ВАЗ-2112 устанавливались два вида иммобилайзеров: АПС-4, а после АПС-6.

Преимуществом более свежей модели можно назвать его активное взаимодействие со стеклоподъёмниками и противотуманными фарами.

Принцип работы иммобилайзера

Принцип работы иммобилайзера на ВАЗ-2112 заключается в обмене информации между ЭБУ и самим устройством. При взаимодействии этих устройств происходит разрешение системы на запуск двигателя, либо её блокировка путём закрытия цепи подачи топлива и топливного насоса.

Соответственно, когда произошло закрытие топливной магистрали автомобиль никуда не поедет и даже не сдвинется с места.

Когда необходимо отключение?

Можно назвать несколько причин, по которым понадобится отключение иммобилайзера:

1. Отключение необходимо, когда в работе иммобилайзера возникают ошибки, которые не дают двигателю запускаться. Случается, это по причине брака поставляемого товара с завода изготовителя. Без отключения этого противоугонного устройства и наличие неисправностей в нём, запустить мотор у вас так и не получится.
2. Когда ваш аккумулятор полностью разрядится (например, в холодное время года – прим.) иммобилайзер может принять это как ошибку и препятствовать к запуску двигателя. Это происходит потому, что противоугонная система, обмениваясь информацией по диагностической линии, теряя контакт, воспринимает это как попытку угона.
3. Третья причина, по которой будет необходимо отключения «ИММО» — это его блокировка. Она может происходить из-за сбитого кода при подключении диагностического оборудования в систему при включённом зажигании.
4. И четвёртая причина, самая банальная – противоугонное устройство может просто-напросто сломаться.

Как вы могли убедиться сами причин тому, что иммобилайзер может выйти из строя не мало, однако нельзя просто так взять и отключить от него разъём питания, потому как за этим последует полная блокировка двигателя и всех его систем.

Во время выполнения такой операции важно выполнять некую последовательность и порядок действий.

Порядок отключения иммобилайзера

Обратите внимание, что в случае с неправильным отключением иммобилайзера, автомобиль полностью заблокируется и восстановить его рабочие характеристики сможет только специалист.

Существует два вида при помощи которых можно отключить «иммо» — механический и технический. Первый заключается в обычном перерезании проводов, а второй в перепрошивке устройства. Так как второй способ достаточно трудный и требует много усилий и определённых навыков, ниже мы расскажем вам, как добиться точно такого же результата, но быстрее и имея минимум навыков.

Пошаговый порядок работ

1. Находим блок управления иммобилайзером, как правило он располагается прямо за центральной консолью салона, примерно на уровне магнитолы.

   Так выглядит иммобилайзер за панелью приборов.

2. Нащупываем блок и разъём подходящий к нему.
3. Затем необходимо извертеться и визуально обнаружить этот разъём. Он содержит в себе двадцать различных контактов.
4. Затем слева направо отсчитываем девятый разъём и восемнадцатый, который расположен прямо напротив него.
5. Отрезаем их, зачищаем от изоляции, соединяем вместе и обматываем контакты изолентой.

Далее, когда иммобилайзер удалён необходимо восстановить линию, путём установки перемычки в колодку ЭБУ.

Перемычки на «9» и «18» контактах.

Как отключить иммобилайзер на приоре

Содержание

Любое транспортное средство, помимо основных частей – двигателя, генератора, колесного ряда и пр., включает в себя несколько вспомогательных систем, облегчающих эксплуатацию машины. К числу таких, не обязательных для езды, но очень важных элементов, относятся и иммобилайзеры. Эти устройства обеспечивают безопасность автомобиля, подвергшегося несанкционированному взлому. Иммобилайзер попросту блокирует двигательную часть автомобиля, не давая преступникам совершить ее угон.

Несмотря на то, что качество продукции отечественного автопрома за последние годы выросло в несколько раз, машины, произведенные в России, все еще обладают большим количеством неисправностей. К числу таких, «детских болезней» относятся и неполадки иммобилайзера на приоре. Штатная противоугонная система часто глючит: загорается индикатор, блокируется зажигание и прекращается подача топлива. В результате ошибок, транспортное средство попросту отказывается заводиться. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, читайте нашу статью: в ней рассказывается, как отключить иммобилайзер на приоре.

Где находится иммобилайзер в лада приора

Отечественный автомобиль LADA Priora снабжается штатной автоматической противоугонной системой (АПС). Охранный пакет встроен в конструкцию блока комфорта, конкретное место расположения которого разнится в зависимости от модели машины.

На «ранних» приорах блок комфорта установлен под центральной консолью, посередине торпедо. Во всех последующих версиях машины пакет систем, включающий в себя и иммобилайзер, расположен слева от монтажной коробки с реле и предохранителями. Такое решение не доставляет удобства: в связи с тем, что блок комфорта крепится к поверхности кузова, добраться до него становится проблематично.

Принцип действия

Как мы уже выяснили ранее, иммобилайзер на приоре – это элемент охранного комплекса, защищающий машину от угона. Конструкция прибора достаточно проста, иммобилайзер состоит из 4-х основных элементов:

• блок автоматической противоугонной системы;
• датчик, фиксирующий наличие ключа со штатным чипом;
• провода для передачи сигналов и подсоединения системы к блоку комфорта;
• ключи с транспондером.

Несмотря на конструктивную простоту, прибор функционирует достаточно «хитрым» образом. Принцип действия этого устройства основывается на явлении электромагнитной индукции:

1. Поворот ключа провоцирует передачу импульса на катушку индуктивности.
2. В индуктивности ключа происходит изменение силы тока – это позволяет элементу принимать сигнал с петли подкачки.
3. Производится заряд емкости, которая питает микросхему со встроенным в нее кодом.
4. Генерация обратного импульса чипом.
5. Прием обратного импульса от чипа петлей накачки.
6. Транспортировка сигнала в АПС.
7. Сравнение системой текущего кода с кодом, сохраненным в памяти блока.
8. При совпадении кодов – машина запускается.

В том случае, если система не распознает код, противоугонный комплекс вмешается в работу двигательной части автомобиля. Аварийная система перейдет в защитный режим и заблокирует питание бензинового насоса, стартера и средств зажигания. Вследствие таких махинаций, лада приора не заводится.

Преимущества и недостатки иммобилайзера приоры

Иммобилайзер – это чрезвычайно нужная, важная и «правильная» деталь, основа противоугонной системы приоры. Однако он обладает некоторым количеством существенных недостатков:

• частые сбои и ошибки в работе, по сравнению со сторонними противоугонными системами;
• самостоятельное отключение прибора на ранних версиях машины – настоящая проблема, решение которой потребует внушительного количества сил и времени;
• штатный противоугонный прибор LADA Priora не включает в себя средств обратной связи и механизмов автоматического запуска.

Каждый водитель решает для себя сам, устанавливать ли ему противоугонную систему от стороннего производителя, или довольствоваться штатным аппаратом.

Неисправности и их устранение

Автоматическая противоугонная система LADA Priora обладает одним существенным недостатком. Заключается он в частой неисправности, возникающей из-за кривоватой реализации механизма передачи данных между самим противоугонным прибором и блоком комфорта машины. Вследствие такой поломки возникают различные неприятные ситуации: на приборной панели загорается соответствующая индикация, а двигатель отказывается заводиться.

Последние версии LADA приора включают возможность аварийного отключения иммобилайзера в случае возникновения каких-либо неисправностей прибора. Функция активируется посредством регистрации пароля в ЭБУ машины. Выполнивший нехитрые манипуляции водитель получает возможность завода двигателя, даже при вышедшем из строя и сбоящем иммобилайзере.

Отключение иммобилайзера самостоятельно

Иммобилайзер – это чрезвычайно полезное, правильное и нужное устройство. Однако нередко встречаются ситуации, в которых прибор начинает доставлять большое количество неудобств. Охранная система глючит: светится индикатор, блокируется зажигание и прекращается подача топлива на насос. Постоянные сбои в противоугонной системе заставляют водителей задуматься о самостоятельном отключении противоугонного аппарата. Далее мы расскажем, как отключить штатную сигнализацию на приоре.

С помощью обходчика

Обходчик – это специализированное устройство, позволяющее отключить охранный комплекс без демонтажа всей системы. Вы можете сделать этот прибор самостоятельно или купить его в любом специализированном магазине. Обходчик представляет собой простую конструкцию, включающую:

• реле;
• катушку индуктивности;
• диод;

К катушке индуктивности подсоединяется рабочий ключ от машины, нуждающейся в принудительной деактивации противоугонного комплекса. Схема монтируется параллельно штатной спирали накачки, после чего охранная система перестает сбоить и беспокоить водителя. Если не заводится лада приора – попробуйте проверить и отключить иммобилайзер, следуя нашим рекомендациям.

Без обходчика

Отключить иммобилайзер на приоре без использования обходчика сможет только специалист сервисного центра. Сотрудники технических станций меняют прошивку электронного блока управления, таким образом, деактивируя противоугонную систему. Однако если вы обладаете некоторыми знаниями в соответствующей области, а также владеете специальным адаптером и портативным компьютером, то можете попробовать отключить иммобилайзер самостоятельно.

Как отключить иммобилайзер на приоре без обходчика:

1. Снимите провод с маркировкой «минус» с одной из клемм аккумуляторной батареи.
2. Открыв доступ к ЭСУД, отключите блок от бортовой электросети машины.
3. Произведите демонтаж коробки блока.
4. Откройте крышку блока и перепаяйте резистор, отвечающий за возможность перепрограммирования.
5. Соедините плату с адаптером, вторая сторона которого включена в ноутбук.
6. Используя любое подходящее программное обеспечение, сотрите данные из энергозависимой памяти EEPROM.
7. Выполните сохранение изменений и отключите плату от ноутбука.
8. Перепаяйте резистор, выставив обратное предыдущему значение.
9. Произведите монтаж системы в машину.

После выполнения всех шагов, электронное устройство безопасности перестанет воспринимать команды от противоугонного комплекса.

Перепайка ЧИПа в блоке управления

В том случае если у вас нет специального адаптера, позволяющего соединить плату автомобиля и портативный компьютер, можете попробовать перепаять чип электронного управляющего устройства. Это также действенный способ, позволяющий отключить иммобилайзер на приоре. Сотрудники сервисных центров рекомендуют осуществлять перепайку памяти EEPROM. Вместо узла монтируется новый, свежий чип.

Отсоединение блока управления

На первый взгляд может показаться, что для отключения иммобилайзера будет достаточно просто вытащить коробку прибора из машины. Отсоединив прибор, встроенный в коробку комфорта, вы гарантированно получите машину, вышедшую из строя.

Как активировать иммобилайзер на приоре

Процесс запуска охранного противоугонного прибора на приоре обладает некоторыми нюансами. Включить электронный механизм можно самому, без помощи мастера из сервиса.

1. Закройте все двери приоры, после чего осуществите зажигание при помощи обучающего ключа (он отмечен красной индикацией).
2. Как только машина издаст 3 звуковые индикации, достаньте обучающий ключ из замка зажигания.
3. Поставьте вместо него функциональный ключ и проверните в положение зажигания (держать ключ в таком положении нужно не более 5-и секунд).
4. Зафиксируйте сначала 3, а потом еще 2 индикатора (писка).
5. Поменяйте ключи местами, после чего выполните зажигание.
6. Вновь зафиксируйте 3 и 2 сигнала.
7. Деактивируйте зажигание, не доставая обучающий ключ из соответствующего паза.
8. Дождитесь звуковой индикации (1 сигнал, писк).
9. Активируйте зажигание, оставляя ключ в таком положении до появления сигнала с клаксона машины.
10. Отключите зажигание, не вынимая ключа из паза до момента гашения иконки индикатора иммобилайзера на приборной панели.

Обратите внимание: строго следуйте всем пунктам инструкции, выполняя работу в соответствии с указанными шагами. Допущение ошибок приведет к тому, что система попросту не будет активироваться.

Тематическое видео

Посмотреть о том, как включить иммобилайзер в LADA Priora, можно на этом видео. Автор ролика подробно рассматривает всю процедуру активации противоугонного комплекса, а также рассказывает о том, как завести приору без ключа зажигания.

Отключить иммобилайзер можно в соответствии с инструкцией, рассматриваемой автором этого видеоролика. Мастер выполняет деактивацию противоугонного комплекса при помощи обходчика, подробно комментируя все проводимые им действия.

Как отключить иммобилайзер Volkswagen? — Car, Truck And Vehicle How To Guides

Volkswagen — производитель автомобилей, базирующийся в Германии. Компания существует с 1937 года и известна своими высококачественными автомобилями.

Многие модели Volkswagen поставляются с иммобилайзером, который представляет собой функцию безопасности, предотвращающую запуск автомобиля без правильного ключа. Однако вопрос о том, как деактивировать иммобилайзер Volkswagen, возникает изредка.

Чтобы деактивировать иммобилайзер Volkswagen, вставьте оригинальный синхронизированный смарт-ключ в замок зажигания автомобиля и включите двигатель. Выньте ключ из замка зажигания и выключите двигатель. Чтобы заблокировать систему и сбросить настройки противоугонной системы иммобилайзера, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка» на смарт-ключе.

Иммобилайзер Volkswagen: принцип работы

Иммобилайзер Volkswagen — это противоугонная система, которая предотвращает запуск автомобиля без соответствующего ключа. Если вы потеряли ключ или его украли, вам необходимо деактивировать иммобилайзер, прежде чем вы сможете изготовить новый ключ.

Блок управления иммобилизацией в ЭБУ и приемная антенна на Неймане в сочетании с транспондером и антенной (катушка), включенными в ключ, позволяют вашему Volkswagen Passat двигаться каждый раз, когда вы вставляете ключ в замок зажигания.

Ваш ключ распознается каждый раз, когда вы включаете зажигание, и подтверждает, что код, передаваемый вашим ключом, действительно соответствует ожиданиям вашего блока иммобилизации. В этот момент он просто позволит вам завести автомобиль благодаря технологии RFID (чип в ключе).

Решения по обходу вашего иммобилайзера Volkswagen

В каждом автомобиле Volkswagen есть встроенный иммобилайзер, который предотвращает его запуск без соответствующего ключа. Если вы потеряли ключи или их украли, вам необходимо деактивировать иммобилайзер, прежде чем вы сможете изготовить новый ключ. Вот как это сделать:

Почините ключ у специалиста или у автодилера

Ваш транспондер должен быть ослаблен или каким-то образом поврежден, если вы хотите отключить иммобилайзер. Вам придется посетить либо специалиста, либо автосалона.

Там вам подскажут, что именно нужно сделать, чтобы ваш ключ снова заработал. Этот процесс может занять несколько дней, но это все равно лучшее и самое надежное решение. Для этого у них будет необходимое оборудование.

Введите код для деактивации иммобилайзера

Кодовая карта находится в бардачке. За ним следует четырехзначный код. Код уникален для вашего автомобиля. Если у вас нет карты, вы можете получить код у дилера Volkswagen.

Чтобы деактивировать иммобилайзер, введите код на клавиатуре замка зажигания. После этого иммобилайзер будет деактивирован, и двигатель запустится. Если ввести неверный код, иммобилайзер останется активным и двигатель не запустится.

В случае, если вы потеряли кодовую карту или поблизости нет дилера, вы можете попробовать найти код самостоятельно. Найдите блок управления иммобилайзером (ICU) в своем автомобиле. Обычно он расположен на приборной панели или центральной консоли.

Найдя отделение интенсивной терапии, найдите наклейку с кодом. Обычно код состоит из четырех цифр. Если вы не можете найти наклейку, вы можете попытаться найти код в руководстве пользователя.

Удаление иммобилайзера вручную

Как бы мы ни хотели удобства иммобилайзера, может наступить время, когда вам нужно будет его удалить. Независимо от того, угнали ли вашу машину или вы ее продаете, вам нужно знать, как снять иммобилайзер. Однако этот метод не рекомендуется, потому что:

• Вам нужно будет снять всю приборную панель и внутренние панели, чтобы получить доступ к иммобилайзеру. Это аннулирует вашу гарантию.
• Это делает машину уязвимой для кражи, в которой, в первую очередь, и заключается смысл наличия иммобилайзера.
• Если вы не знаете, что делаете, вы можете повредить электрическую систему вашего автомобиля.

Вот почему большинство людей предпочитают платить за это профессионалу.

Признаки проблем с иммобилайзером

1. Проблемы с блокировкой

Пытаясь дистанционно открыть автомобиль с помощью брелока, вы можете заметить, что автомобиль не отвечает или разблокировка занимает больше времени, чем обычно. К сожалению, большинство современных автомобилей больше не имеют замочных скважин и вместо этого имеют вход без ключа.

Это означает, что если вы заблокируете двери изнутри автомобиля с помощью физической кнопки, вы не сможете открыть их с помощью брелока. В этом случае вам придется использовать физический ключ для входа в машину. Если у вас есть система доступа без ключа, убедитесь, что батарейки в брелоке не разрядились.

2. Проблемы с запуском двигателя

Если вы заметили, что двигатель вашего автомобиля не запускается, это может быть признаком того, что система иммобилайзера не работает должным образом. Если вам удастся запустить двигатель, он может заглохнуть вскоре после запуска.

В некоторых случаях на приборной панели может отображаться сообщение «Иммобилайзер активен». Если это так, вам нужно, чтобы система была проверена профессионалом.

3. Проблемы с разблокировкой

Вероятно, вы не сможете запереть или отпереть двери автомобиля с помощью пульта дистанционного управления, если ваш иммобилайзер неисправен. Это связано с тем, что система иммобилайзера предназначена для предотвращения запуска автомобиля без ключа.

4. Ключ в замке зажигания не поворачивается

Если в вашем брелоке есть замочная скважина, и у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, это может быть признаком того, что транспондер мог сломаться в системе.

Обычно это вызвано проблемой самого ключа, а не системы иммобилайзера. В этом случае вам нужно будет сделать новый ключ.

5. Проблемы с автосигнализацией

Автомобильная сигнализация обычно не срабатывает системой иммобилайзера, но если вы заметили, что ваша автосигнализация срабатывает без причины, это может быть признаком того, что система иммобилайзера не работает. работает должным образом.

Вы также можете заметить, что автомобильная сигнализация срабатывает, когда вы пытаетесь завести машину. Обычно это связано с проблемой в системе сигнализации, а не в системе иммобилайзера. Вам нужно, чтобы система сигнализации была проверена профессионалом.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает деактивация иммобилайзера?

Процесс отключения иммобилайзера может занять до 30 секунд. Просто удерживайте ключ на месте в течение тридцати секунд, чтобы блок иммобилайзера знал, что у вас правильный ключ.

Сколько стоит деактивация иммобилайзера?

Стоимость деактивации иммобилайзера составляет около 300 долларов США, включая запчасти и работу. Это будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля.

Что такое иммобилайзер?

Иммобилайзер — это устройство, которое предотвращает запуск двигателя без правильного ключа. Это может быть полезно для предотвращения кражи, поскольку угонщику будет труднее взломать автомобиль.

Для чего нужен иммобилайзер?

Иммобилайзер предназначен для предотвращения угона автомобиля. Иммобилайзер выведет двигатель из строя, если для запуска автомобиля используется неправильный ключ.

Как узнать, есть ли в моей машине иммобилайзер?

Если Ваш автомобиль выпущен после 1995 года, то, скорее всего, он имеет иммобилайзер. Вы можете проверить руководство пользователя, чтобы убедиться.

Законно ли деактивировать иммобилайзер?

Да, деактивация иммобилайзера разрешена. Однако делать это следует только в том случае, если вы являетесь владельцем транспортного средства.

Заключение

Чтобы деактивировать иммобилайзер Volkswagen, вставьте оригинальный синхронизированный смарт-ключ в замок зажигания автомобиля и включите двигатель.

Выньте ключ из выключателя и выключите двигатель. Чтобы заблокировать систему и сбросить противоугонный иммобилайзер, нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка» на смарт-ключе.

Это приведет к удалению всех сохраненных брелоков, и вам потребуется повторно их синхронизировать. Если в вашем автомобиле есть физическая кнопка, вы не сможете разблокировать его без ключа. В этом случае вам необходимо посетить дилерский центр Volkswagen, чтобы сбросить настройки системы.

Узнайте больше о Volkswagen в этих сообщениях:

Как открыть багажник Volkswagen (VW) без ключа?

Как долго служат Volkswagen Jetta?

Как долго служат Volkswagen Tiguan?

Порядок действий в экстренной ситуации своими руками

Всякий раз, когда вы теряете ключ или садится батарейка брелока на вашем автомобиле Nissan, обход иммобилайзера может спасти вам жизнь. В некоторых ситуациях может быть полезно иметь запасной ключ, не содержащий чипа иммобилайзера, чтобы разблокировать автомобиль.

Чтобы обойти иммобилайзер Nissan, найдите черную коробку иммобилайзера под приборной панелью, отрежьте провод от замка зажигания к коробке и соедините новый провод. Будьте осторожны, чтобы не закоротить оголенные провода, замотав их изолентой. После завершения соберите и проверьте зажигание без блока иммобилайзера. Помните, наличие запасного ключа без чипа иммобилайзера дает быстрый доступ ко всему.

Даже без ключа обход иммобилайзера может дать вам доступ к зажиганию, дверям и багажнику вашего автомобиля!

Если у вас возникли проблемы с иммобилайзером автомобиля Nissan, установите флажок иммобилайзера под приборной панелью. Эта коробка обычно черного цвета с проводами, входящими в нее.

Чтобы обойти блок иммобилайзера, отрежьте провод от замка зажигания к блоку иммобилайзера и соедините новый провод.

Избегайте короткого замыкания оголенных проводов, обматывая их изолентой.

После этого собрать все обратно и проверить зажигание без блока иммобилайзера.

Сброс иммобилайзера Nissan: Как это сделать

После нескольких неудачных попыток завести автомобиль первым делом следует проверить систему иммобилайзера двигателя.

В основном система иммобилайзера предназначена для предотвращения угона вашего автомобиля путем отключения двигателя при обнаружении неавторизованного ключа.

Иногда эта система может дать сбой, из-за чего ваш автомобиль не заведется, даже если у вас есть действующий ключ.

Если это произойдет, вам потребуется сбросить систему иммобилайзера, прежде чем ваш автомобиль снова заведется.

Чтобы сбросить иммобилайзер на Nissan, найдите блок предохранителей и предохранитель с надписью «ECU». Удалите этот предохранитель и подождите 30 секунд.

Замените предохранитель и попробуйте снова завести машину.

Если это не сработает, вам нужно будет доставить свой автомобиль в дилерский центр Nissan, чтобы они сбросили иммобилайзер для вас.

Как обойти иммобилайзер Nissan с помощью реле

Иногда вы можете быть сбиты с толку и испытывать стресс, когда садится батарейка брелка, и не знаете, как обойти его, когда садится батарейка брелока.

Честно говоря, для этого есть несколько быстрых и эффективных способов, но один из самых популярных — использование реле.

Тем не менее, этот метод относительно прост и может быть выполнен с помощью всего нескольких инструментов.

Прежде всего, вам нужно найти правильное реле для вашего автомобиля, и лучший способ сделать это — обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или напрямую связаться с производителем.

Если у вас есть правильное реле, вам нужно будет подключить его, чтобы обойти иммобилайзер.

Таким образом, это можно сделать, следуя схеме, прилагаемой к вашему реле, или выполнив поиск в Интернете электрической схемы, характерной для вашей марки и модели автомобиля.

Независимо от того, подключено ли реле, все, что вам нужно сделать, это подключить его к источнику питания (обычно аккумулятору) и заземлить.

Когда вы это сделаете, иммобилайзер будет обойден, и ваш автомобиль заведется как обычно!

Как удалить иммобилайзер из ЭБУ

Ни для кого не секрет, что иммобилайзер — это функция безопасности, предназначенная для предотвращения кражи вашего автомобиля.

Следовательно, если вам нужно заменить блок управления двигателем или установить новый, вам необходимо знать, как удалить иммобилайзер из блока управления двигателем.

Вот несколько простых шагов, как это сделать:

Шаг 1.

Найдите блок предохранителей в вашем автомобиле и найдите предохранитель, соответствующий ЭБУ. Этот предохранитель обычно маркируется как «ЭБУ» или «Блок управления двигателем».

Шаг 2. 

Извлеките предохранитель из блока предохранителей и запустите двигатель автомобиля.

Шаг 3. 

Когда двигатель заработает, выключите все освещение и дополнительное оборудование в автомобиле.

Шаг 4. 

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора от аккумулятора вашего автомобиля, и это временно отключит систему иммобилайзера.

Шаг 5. 

Снимите болты, которыми блок управления двигателем крепится на месте, а затем осторожно отсоедините все провода, которые к нему подключены.

Не забудьте пометить каждый провод, чтобы впоследствии можно было правильно подключить его.

Как быстро отключить NATS на автомобилях Nissan

Найдите блок NATS, который обычно находится в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Как только вы его нашли, отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Это сбросит систему NATS и позволит без проблем завести машину.

Имейте в виду, что это также отключит сигнализацию вашего автомобиля, поэтому не забудьте снова включить ее, когда закончите.

Почему индикатор иммобилайзера Nissan остается включенным

В случае автомобиля Nissan, когда индикатор иммобилайзера продолжает гореть в течение длительного периода времени, это указывает на то, что система иммобилайзера не работает должным образом и нуждается в скорейшем ремонте.

Свет обычно остается включенным в течение нескольких секунд после поворота ключа в положение ON.

Более того, если он горит дольше, это указывает на проблему в системе.

Поскольку система иммобилайзера Nissan предназначена для предотвращения угона вашего автомобиля.

Как правило, используется транспондерный ключ, который посылает сигнал на компьютер в автомобиле.

Использование неправильного ключа приведет к невозможности запуска автомобиля.

Это означает, что если вы видите, что индикатор иммобилайзера продолжает гореть, это означает, что в системе возникла проблема, и ее должен обслуживать квалифицированный специалист.

Программирование иммобилайзера Nissan для обеспечения безопасности

Программирование иммобилайзера Nissan может оказаться непростой задачей, и есть некоторые моменты, о которых вы должны знать, прежде чем приступить к работе.

Очень важно получить соответствующие инструменты и оборудование, чтобы выполнить процедуру с самого начала. Без этих инструментов вы не сможете правильно запрограммировать иммобилайзер.

Кроме того, вам также потребуется доступ к дилеру Nissan, чтобы выполнить программирование. Вы можете приобрести эти предметы по отдельности или вместе в виде комплекта.

Какой бы способ вы ни выбрали, убедитесь, что у вас есть все необходимое для начала процесса.

Как только вы соберете все необходимое, вам нужно будет найти ближайшего к вам дилера Nissan, чтобы сделать следующий шаг.

Запишитесь к ним на прием, чтобы они помогли вам с программированием иммобилайзера для вашего автомобиля.

В дилерском центре к порту OBD-II вашего автомобиля подключат специальное устройство, называемое инструментом SBB. Это устройство фактически запрограммирует чип иммобилайзера внутри вашего брелока.

Как правило, процесс не должен занимать более 30 минут.

После того, как все сказано и сделано, теперь ваш автомобиль будет оснащен иммобилайзером, чтобы предотвратить его кражу!

Процесс обхода иммобилайзера Nissan Xterra

Есть некоторые вещи, которые вы должны знать, если хотите обойти иммобилайзер на своем Nissan Xterra.

Во-первых, вы должны иметь в виду, что этот процесс может быть выполнен только в том случае, если на вашем автомобиле установлена ​​нештатная сигнализация.

Тем не менее, если ваш Xterra не имеет вторичной системы сигнализации, вам необходимо приобрести ее и установить, прежде чем вы сможете перейти к следующему шагу.

После того, как вы установили вторичную сигнализацию, вы можете начать процесс обхода, отсоединив аккумулятор.

После этого вам нужно будет найти разъем канала передачи данных (DLC) под приборной панелью вашего Xterra.

Если вы найдете DLC, вам нужно будет перерезать провод, который соответствует цветовому коду года выпуска вашего автомобиля.

После перерезания провода снова подключите аккумулятор и запустите Xterra. Теперь двигатель должен запускаться без проблем.

Помните, что метод обхода не является постоянным, и вам придется повторять его каждый раз, когда вы отключаете и снова подключаете аккумулятор, чтобы сохранить его эффективность.

Как сделать обход иммобилайзера Nissan Altima

Чтобы обойти иммобилайзер на вашем Nissan Altima, необходимо выполнить несколько шагов.

Шаг 1

В качестве первого шага вам необходимо найти разъем канала передачи данных (DLC) под приборной панелью со стороны водителя автомобиля.

Шаг 2

После этого вам нужно будет найти провод, который соответствует контакту 7 на DLC, и вам нужно будет отрезать его.

Теперь вам нужно припаять перемычку к контактам DLC 4 и 5, как только вы это сделаете.

Шаг 3

Важно обмотать все оголенные провода изолентой, чтобы избежать короткого замыкания.

После выполнения этих действий иммобилайзер Nissan Altima будет отключен, и вы сможете нормально управлять автомобилем.

Надеюсь, это сработает, и вы сможете снова завести свой автомобиль, но имейте в виду, что это временное решение, и если вам нужно постоянное исправление, вам нужно будет заменить ECU, а также получить новый ключ с неразрезанным чипом.

Часто задаваемые вопросы

Как отключить иммобилайзер?

Можно использовать устройство, способное считывать код с ключа зажигания автомобиля.

Следовательно, это устройство называется считывателем кода ключа иммобилайзера и позволит вам завести автомобиль без ключа.

В качестве альтернативы можно использовать транспондерный ключ. Транспондерный ключ имеет встроенный чип, который посылает сигнал на компьютер автомобиля.

Кроме того, этот сигнал позволяет компьютеру распознать ключ как действительный и завести автомобиль.

Если у вас нет ни одного из этих устройств, вы можете попробовать завести машину отверткой.

Вставьте отвертку в замок зажигания и поворачивайте ее, пока машина не заведется.

Как обойти противоугонную систему Nissan?

Обойти противоугонную систему Nissan несложно, если знать как. Вот несколько вещей, которые вы должны знать.

В автомобилях Nissan есть два типа противоугонных систем: NATS (Nissan Anti-Theft System) и IMS (Infiniti Mobility System).

Ключ со встроенным чипом используется в системе NATS для отключения зажигания. Датчик используется для определения наличия ключа в более новой системе IMS.

Для обхода системы NATS вам понадобится дубликат ключа со встроенным чипом. Вы можете купить его онлайн или получить у слесаря ​​или дилера.

С помощью обычного ключа заведите машину и вставьте ключ в замок зажигания. Включите двигатель, затем выключите двигатель.

Выньте ключ и вставьте обычный ключ в замок зажигания. Заведите машину снова, и ваша противоугонная система должна быть обойдена!

Отключите аккумулятор на 30 секунд, чтобы перезагрузить систему IMS.

Теперь вам нужно открыть капот и посмотреть на свой ECM (модуль управления двигателем).

От контакта 24 разъема B32A1 отходят три желтых провода, которые являются проводами блокировки стартера.

Обойти IMS так же просто, как перерезать все три провода и связать их вместе, чтобы они не касались друг друга или какого-либо другого металла под капотом.

Заведите машину – если она завелась, поздравляем!

Как отключить иммобилайзер в машине?

При включении зажигания на приборной панели обычно загорается индикатор, если в вашем автомобиле есть иммобилайзер.

Если вы не видите этот индикатор, возможно, в вашем автомобиле нет иммобилайзера. Чтобы отключить иммобилайзер вашего автомобиля, вы должны найти правильный предохранитель и удалить его.

В зависимости от модели и марки вашего автомобиля расположение предохранителей должно быть указано в руководстве по эксплуатации.

После того, как вы найдете и удалите предохранитель, иммобилайзер вашего автомобиля должен быть отключен, и вы сможете запустить его в обычном режиме.

Можно ли сбросить иммобилайзер?

По сути, иммобилайзер — это устройство, которое предотвращает запуск двигателя автомобиля до тех пор, пока не будет введен соответствующий транспондерный ключ.

Большинство ключей поставляются со встроенным в них чипом транспондера, который является мерой предотвращения кражи и стал стандартным оборудованием на новых автомобилях с конца 19 века.90-е.

На чипе содержится уникальный код, который считывается компьютером автомобиля при вставлении ключа в замок зажигания.

Транспондерный ключ имеет два типа кодов – фиксированные коды и скользящие коды. Если код не совпадает, автомобиль не заведется.

В ключах с фиксированным кодом код остается постоянным на протяжении всего времени использования ключа, тогда как скользящие коды используют алгоритм для генерации нового кода каждый раз.

Поскольку хакерам необходимо знать конкретный используемый алгоритм, им гораздо труднее скопировать или угадать код.

Иммобилайзеры можно сбросить несколькими способами, в зависимости от типа системы, установленной на вашем автомобиле.

Для сброса некоторых систем вам потребуется обратиться к дилеру или слесарю, в то время как другие могут позволить вам сделать это самостоятельно с помощью специального инструмента для сброса.

Всегда консультируйтесь с руководством по эксплуатации, прежде чем пытаться выполнить какой-либо сброс, так как это может привести к аннулированию гарантии или повреждению автомобиля в случае неправильного выполнения.

Как устроен электромобиль? / Хабр

В этом тексте я попробовал сфантазировать, как мог бы быть устроен абстрактный электромобиль. Что у него должно быть внутри и как агрегаты автомобиля соединено в единую систему между собой? Иначе говоря, какова архитектура электромобиля?

Инфу пришлось добывать из видеоуроков на YouTube и с флаеров сайтов производителей электро-деталей.

Попробуем понять, какой путь проходит электричество начиная от зарядной розетки заканчивая колесами автомобиля.

Когда речь идет об архитектуре чего-лило, то тут есть 2 способа представления. Либо объяснять всё словами либо рисовать картинку. В этом вопросе я предпочитаю следовать английской пословицы

Картинка стоит тысячи слов

Поэтому я скомпоновал схему анатомии электромобиля.

Итак, вот схема электромобиля так как я её себе представляю. Понятное дело, что схему надо рассматривать не на листочке A4, а в специальном редакторе векторной графики с увеличением и со слоями. Если кому-то нужен исходник схемы в *.svg, то пишите в личку.

блок схема агрегатов электромобиля

Каждый агрегат электрокара: контроллер зарядки, BMS, инвертор, ABS, ESP, BCU, это, в сущности, устройства на микроконтроллерах. В электромобиле нет ничего механического кроме редуктора на оси двигателя. А мощные процессоры там максимум только в HMI для проигрывания видео. Видимо поэтому электромобили долгое время не появлялись так как до 1980х не было элементной базы для управления ключами инверторов. Я имею в виду мощные и дешевые микроконтроллеры.

Теперь посмотрим под увеличением конкретные места схемы.

Контроллер заряда

Как известно, есть быстрая зарядка постоянным током, а есть медленная от переменного тока. Подозреваю, что выбор режима зарядки происходит по интерфейсу передачи данных по проводам питания PLC или по CAN.

Батарея

Батарея для электрического автомобиля это сотни последовательно соединенных аккумуляторных батареек как в фонариках по 3. 7….4,2V каждая. За состоянием всей батарей следит отдельная электронная плата называемая Battery Management System (BMS). Она следить за напряжением, током, температурой, заботится об охлаждении и нагревании батареи, может разрядить перезаряженную батарею, договориться с зарядной станцией по PLC или CAN и прочее.

Инвертор (Inverter)

Инвертор это по сути переходник постоянного тока в переменных ток (и обратно). Он вырабатывает модулированный трехфазный синусоидальный ток необходимый для вращения мотора. Этим занимается прошивка-spiner в микроконтроллере инвертора. Так как в инверторе очень часто переключаются силовые IGBT транзисторы, то инвертор также может работать в режиме нагревателя и нагревать остывающую батарею.
К контроллеру инвертора подключена педаль газа. Если все CAN устройства зависнут, то автомобиль хоть как-то сможет ездить.

Двигатель

Для вращения в электромобилях используют асинхронный электродвигатель. Он работает от переменного тока. Угловая скорость определяется частотой синусов в фазах тех трех силовых оранжевых проводах, что подключены к индукционному мотору. Обычно рядом с мотором прямо на его оси прикреплен механический редуктор. Редуктор нужен для увеличения крутящего момента на колесах. Также на оси электродвигателя есть датчик положения вала (Резольвер или СКВТ). Он сообщает инвертору, что двигатель в самом деле вертится.

Интерфейс управления (HMI)

За автомобилем надо как-то наблюдать. Для этого есть приборная панель и сенсорный экран. Эти приборы берут инфу из CAN шины и 100Base-T1 интерфейса. Часто есть мобильное приложение и за параметрами можно следить по BlueTooth LE. Можно вообще подключиться к CAN и посмотреть какие там циркулируют пакеты в Win приложении.

Рулевая рейка

Понятное дело что для поворота колес нужен высокий момент и малые скорости. Как известно высоким моментном на малых скоростях обладают шаговые двигатели. Но их там нет. Ведь шаговые двигатели тяжелые и дорогие. В электро-усилитель руля ставят BLDC мотор (бесколлекторный двигатель постоянного тока). Управляет им отдельный ECU рулевой рейки.
Также возможно там есть и чисто механическое руление через планетарный редуктор. Электроника ведь может отказать, микроконтроллер зависнуть. А планетарный редуктор фактически является сумматором крутящих моментов.

Периферия

В автомобиле целая куча всяких разных мелких электроприборов: фары, замки, стеклоподъемники, дворники, люки. Для управления ими ставят отдельные контроллеры. Обычно их называют Body Control Units (BCU).

В основном всё блоки соединены такими интерфейсами как CAN, LIN, K-LIne, 100Base-T1, A2B, FPD-Link, MOST, FlexRay.

Вот реестр с подборкой тех самых видеоуроков на основе которых я нарисовал эту схему

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HzHsyG8cG1KPZ-hdft00t4bIOhEh8uNdQpHdTqr6orQ/edit#gid=0

Вывод

По сравнению с двигателями внутреннего сгорания в электромобиле деталей мало. Всё выглядит просто. Допускаю, что в настоящих электромобилях всё несколько сложнее. Особенно в гиперкарах по 2M EUR.

Тут же нет ADAS, парковочных видеокамер. Также я не отражал на схема автомобильные игрушки как мультимедиа системы на задних сиденьях, имитация рычащего мотора из бутафорской выхлопной трубы, сервопривод антикрыла, подогрев стаканчиков, моторы открытия люков, авто лебётки и пр.

Если вам есть, что добавить, то пишите в комментариях.

В автомобильной технике как нигде очень много акронимов. Вот небольшой словарь для понимания автомобильных схем.

Links

https://www. youtube.com/watch?v=QfYKmYewKac
https://pro-sensys.com/info/articles/obzornye-stati/dvigatel-elektromobilya
https://bigmantova.com/electric-vehicle-block-diagram
https://www.rimac-technology.com/en/product-categories/battery-technology
https://www.koenigsegg.com/inverters
https://elements.arrival.com
https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/544078/
https://habr.com/ru/post/552888/
https://habr.com/ru/post/551750/
https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/371749/
https://habr.com/ru/company/itelma/blog/508178/
https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/389793/

Как устроен электромобиль? — Інформація від компаній Херсона

Электрические автомобили – это вид транспортных средств, которые набирают все большую популярность с каждым днем. Многие жители нашей страны выбирают электрокары как экономный, экологически безопасный, комфортный в использовании, практичный и надежный вид транспорта (большой выбор электромобилей здесь autoenterprise. com.ua).

Устройство электромобиля существенно отличается от конструкции и принципа работы систем машины с дизельным или бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

Основными компонентами такого вида устройств являются следующие детали:

• Двигатель для электромобиля – это специальное устройство, главной функцией которого является корректное и необходимое для движения транспортного средства преобразование электрической энергии из аккумуляторов в батареях в механическую. Принцип его работы основан на процессах электромагнитной индукции. Состоит такой вид мотора из двух основных деталей – статора и ротора. Созданное магнитное поле выполняет вращающиеся движения и таким образом воздействует на обмотку ротора. Наведенный внутри конструкции ток индукции создает условия для возникновения крутящего момента определенных характеристик. Такие процессы приводят в действия ротор. Электрическая энергия, которая по такому пути доходит до обмотки двигателя, преобразуется в механическую энергию для запуска и обеспечения вращения определенных деталей.

Чтобы обеспечить хорошие показатели и характеристики электромобиля, отдельный электродвигатель определенной мощности устанавливается на каждое его колесо.

Преимуществами применения электродвигателя постоянного тока для электромобиля являются создание крутящего момента в различных диапазонах и параметрах скорости передвижения, простота конструкции и ее легкое обслуживание, воздушное охлаждение без монтажа дополнительных деталей. Также его можно эффективно применять в качестве генератора энергии.

• Батарея, которая состоит из определенного количества аккумуляторов. В них накапливается запас емкости электрической энергии для работы мотора, рассчитанное исходя из мощности мотора время. Эти показатели определяют запас хода электрокара и показатели скоростного режима, при котором его можно эффективно использовать. Для оборудования электромобилей используется литий-ионный тип аккумуляторов, которые в определенной последовательности монтируются в специальный модуль. Такой тип устройств показывает хорошие эксплуатационные характеристики – длительный срок использования, экономный расход запаса энергии, отсутствие саморазряда, быстрые сроки зарядки.
• Система упрощенной трансмиссии – представлена обычным одноступенчатым редуктором.
• Обязательное наличие инвертора предназначается для быстрого и эффективного преобразования постоянного тока высокого уровня напряжения, который аккумулируется в батареях, в переменный. Такое трехфазное напряжение необходимо для корректного и правильного питания электродвигателя для электромобиля.
• Отдельный преобразователь тока – его основное предназначение в конструкции электрокара – своевременный и полный заряд отдельной батареи на 12 Вольт. Такой отдельный блок используется для питания приборов климатического контроля в машине, аудиосистемы, осветительных компонентов для создания света фар на определенном уровне, дополнительные элементы, которые работают от электрической энергии.
• Вмонтированное зарядное устройство – прибор специальной конструкции, который необходим для создания условий эффективного и быстрого пополнения заряда аккумуляторов с применением домашней розетки на 220 В.
• Электронная система управления транспортными средствами, которые оборудованы электрическим мотором для движения электромобиля с определенной скоростью выполняет целый ряд важных функций. Ее наличие и правильные настройки позволяют контролировать и управлять высокими показателями напряжения для корректной работы всей системы электрокара. Регулирование уровня тяги в определенные моменты и обеспечение оптимального режима езды в зависимости от ситуации и особенностей дорожного покрытия. Создание плавного торможения и управление процессами резких экстренных торможений для комфортной езды также находится под тщательным контролем электронной системы. Оценка состояния аккумулятора, уровня его зарядки и контроль использования энергетических ресурсов проводится с обязательным привлечением контрольных компонентов.

Информация о состоянии всех деталей, анализ и передача импульсов для выполнения конкретных процессов передается в главный контрольный блок из большого количества датчиков. Такие детали установлены на всех участвующих в определенных процессах элементах.

Необходимое взаимодействие между всеми указанными компонентами и точное выполнение каждой деталью своей функции под четким контролем электронных приборов определяют технические возможности и характеристики конкретного электрокара.

Подобного рода электрические двигатели с другими необходимыми компонентами устанавливаются и на автомобили гибриды, у которых дополнительно есть двигатель внутреннего сгорания.

Схема конкретного электромобиля разрабатывается с учетом многих факторов – его видовой принадлежности, массы конструкции, сферы применения, предположительных максимальных показателей скорости езды и ее режимов, характеристики всех систем и компонентов.

Установка электродвигателя на авто представила возможность для всех желающих обеспечить себе и своим близким бесшумную комфортную езду по городу или за его пределами с минимальными затратами денежных средств на покупку бензина или дизельного топлива, удобными способами зарядки батареи машины от бытовой розетки.

Как работает электромобиль? Объяснение электрических двигателей

Обновлено 29 марта 23 г. 244 Views

Электромобиль сокращенно EV. Электромобили — это автомобили, которые частично или полностью питаются от электричества.

Электрические автомобили имеют минимальные эксплуатационные расходы, поскольку у них меньше движущихся частей, которые необходимо ремонтировать, а также они очень выгодны с экологической точки зрения, поскольку они потребляют мало или вообще не потребляют ископаемого топлива (бензина или дизельного топлива).

В то время как в некоторых электромобилях используются свинцово-кислотные или никель-металлогидридные батареи, литий-ионные батареи в настоящее время считаются нормой для современных аккумуляторных электромобилей, поскольку они обладают большей долговечностью и исключительным запасом энергии, а скорость саморазряда составляет всего 5 % в месяц.

Если вы хотите понять, как работают электромобили. Вы должны быть знакомы с физическими элементами электромобиля, думать о покупке электромобиля, но задаетесь вопросом, утонете вы или поплывете?… Этот учебник по электромобилю поможет вам развеять ваши сомнения.

Посмотрите это видео в разделе «Руководство по электромобилям для начинающих»

Содержание:

• History of Electric Vehicles
• Работа электромобиля
• Как работает двигатель электромобиля?
• Как работает зарядка электромобилей?
• Компоненты электромобилей
• Особенности электромобилей
• Заключение