Плотность электролита, ареометр: конструкция прибора, алгоритм измерений

Что это? Плотность электролита и ареометр – неотъемлемые понятия. Первое указывает на степень разряженности автомобильного аккумулятора, второе – прибор, с помощью которого можно измерить этот показатель.

Как измерять? Чтобы измерить плотность электролита ареометром, необходимо отсоединить клеммы и снять АКБ, затем открутить крышечки смотровых колодцев и поочередно провести измерения.

 

В этой статье:

1. О чем говорит плотность электролита в АКБ
2. Что собой представляет ареометр для измерения плотности электролита
3. Техника безопасности при измерении плотности электролита ареометром
4. Алгоритм измерения плотности электролита ареометром
5. Долив воды после измерения плотности электролита

О чем говорит плотность электролита в АКБ

Одним из способов определения неисправности аккумуляторной батареи является измерение плотности электролита. Замеры производятся как при замкнутой электроцепи, так и без. Если плотность низкая, то это означает, что:

• неисправность локализована в какой-то отдельной ячейке;
• имеет место глубокий разряд всей батареи;
• внутри аккумулятора разорвана цепь.

Для измерения плотности электролита применяют специальный прибор – ареометр (другое название – денсиметр).

Классическим электролитом в АКБ выступает раствор серной кислоты. Именно ее концентрация и влияет на плотность: чем выше содержание h3SO4 в растворе, тем больше и плотность. Однако на данный показатель дополнительно оказывают влияние:

• температура электролита;
• уровень заряда АКБ.

Когда батарея разряжается, часть серной кислоты реагирует с металлом пластин (образуя соль). В итоге плотность электролита падает.

Для того чтобы получать релевантные данные, измерение плотности кислотного раствора принято проводить, когда его температура составляет 25 °С (или близка к ней). Нормальным значением плотности при полной зарядке аккумулятора является показатель 1,27 г/см³ (±0,01). В зависимости от климатической зоны, где происходит эксплуатация АКБ, плотность может варьироваться в пределах ±5 %.

По мере разрядки батареи линейно снижается и плотность. Когда заряд оказывается израсходованным наполовину, плотность достигает значения в 1,2 г/см³ (±0,01). При полной разрядке – 1,1 г/см³ (±0,01).

У исправного аккумулятора (в котором нет коротких замыканий между пластинами) плотность электролита во всех банках одинаковая (и химический состав раствора тоже). Если же где-то коротит, то в неисправной банке плотность электролита будет заметно ниже – на 0,1-0,15 г/см³. Если же плотность одинаково низкая во всех банках, то налицо глубокая разрядка. Такой эффект также может свидетельствовать о сульфатации АКБ или о ее сильном устаревании.

При зарядке линейно растет плотность электролита и концентрация кислоты в растворе. Как следствие, общий уровень жидкости в каждой банке повышается. При разрядке уровень падает, но он все равно должен полностью покрывать пластины. Недопустимо использовать батарею с низким уровнем электролита, когда верхние части пластин обнажены – перед установкой АКБ необходимо проверить уровень раствора в каждой банке (он должен быть миллиметров на 10-15 выше кромки сепараторов – пластин, генерирующих заряд).

 

Что собой представляет ареометр для измерения плотности электролита

Плотность электролита в аккумуляторе определяется по закону Архимеда. Ареометр имеет нормативную плотность, и то, насколько он погрузится в раствор, зависит от концентрации кислоты (на корпусе ареометра нанесена соответствующая шкала). Как же проверить плотность электролита ареометром на практике? Перед использованием данного прибора следует разобраться с единицами измерения – зачастую шкала нанесена не в г/см³, а в системе СИ – в кг/м³.

Ареометр устроен крайне просто – он представляет собой тонкую, герметично запаянную стеклянную трубку (чтобы жидкость не повредила шкалу, она наносится на внутреннюю поверхность трубки). Один конец трубки имеет шарообразное утолщение, в котором находится утяжеляющий груз. Он нужен для того, чтобы измеритель мог плавать вертикально и было удобно разглядеть уровень его погружения по шкале.

Специально для измерения плотностей опасных жидкостей (как щелочей, так и кислот, содержащихся в электролите) разработаны автомобильные ареометры с улучшенной, немного более сложной конструкцией.

Данный прибор имеет прозрачную колбу, в который с помощью груши набирается исследуемая жидкость. Внутри колбы уже присутствует сам измеритель-ареометр, который оказывается погружен в жидкость в соответствии с соотношением плотностей. Конструкция колбы такова, что можно без проблем вернуть всю жидкость, взятую для измерения, обратно. Такой способ исследования позволяет произвести замеры плотностей в тех случаях, когда поместить в емкость с жидкостью обычный ареометр бывает трудно, а то и вовсе невозможно.

На рынке также можно найти электронные ареометры. Но они намного дороже аналоговых и при этом не дают очевидного преимущества, поэтому они не сильно распространены. Неправильно называть такие цифровые измерители плотности рефракторами. Последний является прибором, который определяет плотность жидкости по углу преломления света. Электронные ареометры используют иной принцип, а что касается рефракторов, то с их помощью удобно измерять физические характеристики иных автомобильных жидкостей, например антифриза.

Приобретайте такие ареометры, в которых шкала имеет максимальный масштаб. Большая цена деления позволит более точно определить плотность электролита, ведь здесь важна каждая сотая доля грамма на см³. В стеклянной колбе шкалу видно четче по сравнению с пластиковыми, которые со временем мутнеют. Однако стекло требует более бережного к себе отношения.

Техника безопасности при измерении плотности электролита ареометром

Осуществляя проверку плотности электролита в аккумуляторе ареометром, помните, что имеете дело с весьма концентрированной серной кислотой, неосторожное обращение с которой может привести к получению серьезных ожогов незащищенных участков кожи. Соблюдайте следующие правила безопасности:

• перед тем как замерять плотность электролита ареометром, всегда надевайте высокий резиновый фартук;
• руки должны быть защищены длинными резиновыми перчатками;
• глаза надо прикрыть специальными защитными очками.

Помните! Контакт кислотного раствора из АКБ с глазами может привести к необратимой потере зрения! Если же кислота все-таки попала на незащищенные участки кожи, то нужно немедленно промыть это место под проточной водой в течение не менее 15 минут. Затем следует сделать раствор соды: на 20 мл воды нужно положить 1 чайную ложку, размешать и аккуратно нанести раствор на обожженный участок. Вместо раствора соды можно использовать мыльную воду. Щелочь нейтрализует действие кислоты. А после того, как пройдет боль, надо немедленно обратиться к врачу.

Товары из категории

Перейти в каталог

Алгоритм измерения плотности электролита ареометром

Замер плотности электролита ареометром в холодное время года, должен осуществляться в отапливаемом помещении (с температурой окружающего воздуха не менее +25 °С, при этом аккумулятор должен некоторое время постоять в теплом помещении, чтобы нагреться). Перед тем как приступать к измерениям, нужно выполнить ряд требований, влияющих на их точность:

• Батарея должна быть разряжена полностью.
• Если вы хотите установить плотность электролита полностью заряженной батареи, то после отключения от сети АКБ должна постоять несколько часов (химическая реакция по восстановлению кислоты из соли должна полностью прекратиться).
• При измерении плотности ареометром получаемые данные следует корректировать в зависимости от температуры окружающего воздуха (нормативным уровнем температуры является +27 °С; каждые 6 °С ниже данного значения убирают 0,004 г/см³ плотности, если выше, то к получаемому значению нужно приплюсовать 0,004).
• Пробки банок открываются исключительно по очереди, причем вскрытой одновременно остается лишь одна банка (также нужно тщательно вытереть корпус АКБ от всевозможных загрязнений – никакие посторонние примеси не должны попасть в электролит, берущийся для исследования).

Рассмотрим последовательность действий по пользованию автомобильным ареометром при замере плотности электролита в аккумуляторе.

1. Присоедините пипетку снизу и поместите в колбу ареометра денсиметр.
2. Далее пипеткой наберите электролит в банке АКБ и налейте образец в колбу ареометра.
3. Проследите, чтобы денсиметр не упирался в колбу другим своим концом – он должен свободно плавать в ней.
4. После того как вы наберете достаточно электролита в колбу, подождите несколько секунд, пока денсиметр не перестанет колебаться; затем отметьте у себя точку пересечения шкалы с уровнем жидкости.

Предварительно уточните единицы измерения. Если шкала плотности электролита вашего ареометра в кг/м³, то полученное значение нужно разделить на 1000.

Весьма распространены и ареометры с поплавками для проверки плотности электролита. Вот алгоритм пользования ими.

Принцип работы таких устройств следующий: колбу нужно наполнить раствором, и в зависимости от того, какова его плотность, на поверхность всплывет поплавок того или иного цвета. Значение каждого цвета указано на корпусе ареометра. Здесь не следует торопиться – после того как колба будет наполнена образцом жидкости, нужно подождать примерно 10-15 секунд. Поплавок-индикатор всплывает с запаздыванием.

Итак, нормальная плотность электролита в аккумуляторе составляет 1,27 г/см³. Более высокое значение на ареометре свидетельствует о присутствии в растворе избытка серной кислоты – ее нужно разбавить дистиллированной водой (ни в коем случае не из-под крана). Если плотность меньше 1,27 г/см³, то кислоты нужно, наоборот, добавить. А можно поступить и радикальнее: слить весь электролит из банки и залить купленный готовый, смешанный в заводских условиях раствор.

Некоторые автомобильные ареометры имеют несколько шкал, которые позволяют использовать их для определения плотности не только электролита, но и антифриза. Эта функциональная особенность представляет собой большую ценность в условиях крайнего севера, так как понимание плотности тосола дает возможность узнать температуру его кристаллизации. А если вы перемещаетесь между населенными пунктами в условиях зимней тундры, то данная информация может реально спасти вам жизнь (чтобы случайно не выключить на лютом морозе мотор и в итоге не остаться без источника тепла).

Если невооруженным глазом видно, что прибор не идеально чистый, то перед тем, как мерить плотность электролита ареометром, обязательно нужно промыть его от остатков кислоты. Использовать для этого нужно исключительно купленную в аптеке дистиллированную воду. Также настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать нижеуказанные требования:

• Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности – при работе с кислотосодержащими растворами используйте защитную одежду и не делайте торопливых, резких движений (в противном случае вероятность получения химического ожога возрастает на порядок).
• Денсиметр должен свободно плавать в колбе, не касаясь ее стенок (в противном случае он может к ним прилипнуть, и показания прибора будут сбиты, а пальцем его не оттолкнешь).
• Опасность представляет не только раствор серной кислоты в АКБ, но и некоторые составы антифриза – производители часто добавляют туда вместо пропиленгликоля этиленгликоль, который является летучим соединением и чрезвычайно ядовит (используйте при таких замерах средства защиты органов дыхания – респираторные маски и противогазы).

Долив воды после измерения плотности электролита

Раньше с помощью ареометров постоянно снимались показания плотности электролита, и в банки аккумуляторов регулярно приходилось подливать дистиллят. В современные АКБ при штатной эксплуатации ничего доливать не нужно (батареи стали необслуживаемыми). В чем же суть изменений?

Дело в том, что процедура зарядки батареи предусматривает выделение тепла, которое приводит, прежде всего, к интенсивному испарению воды из раствора электролита. От цикла к циклу вода постепенно выпаривалась, просачиваясь через некачественные уплотнения заглушек.

Электролит полностью должен покрывать свинцовые пластины, чтобы они взаимодействовали с серной кислотой всей своей площадью – от этого зависит электрическая эффективность химической реакции. Если уровень раствора низкий, то объема генерируемой электрической мощности может просто не хватить для запуска двигателя. К тому же при выпаривании воды увеличивается концентрация серной кислоты (и ее плотность), то есть опять же образуется ее излишек, который не будет участвовать в реакции, – емкость аккумулятора снижается дополнительно.

Поэтому раньше в банки АКБ изредка добавляли воду (ведь серная кислота при образующихся при зарядке температурах не выпаривается).

Принцип работы аккумуляторов остался прежним, но почему же сейчас ничего доливать не нужно? Неужели нашли способ заставить воду не испаряться при нагревании? И да, и нет. Вода испаряется, но в разы в меньших количествах. В старые аккумуляторы для обеспечения большей прочности свинцовых пластин добавлялась сурьма. Но она одновременно играла роль катализатора гидролизного процесса, при котором вода под действием электрического тока разлагалась на водород и кислород.

А уж водород не удержишь никакими уплотнителями – этот газ способен диффундировать даже сквозь стенки кварцевых реторт. В итоге в старых АКБ вода не столько выпаривалась, сколько улетучивалась, будучи разложенной на составляющие ее газы.

В современных батареях вместо сурьмы используют кальциевые присадки. Эти АКБ лучше полностью не разряжать, но зато и электролит в них остается на одном и том же уровне в течение всего эксплуатационного периода.

Регулярная проверка уровня и плотности электролита ареометром позволит вам контролировать исправность аккумуляторной батареи на вашем транспортном средстве самостоятельно (на СТО за эту услугу придется заплатить). Регулярно отслеживая и корректируя плотность кислотного раствора, вы сможете быть уверенными, что без энергии в самый ответственный момент вы не останетесь. Более того, АКБ в таком случае прослужит гораздо дольше гарантийного срока.

Как проверить плотность электролита в аккумуляторе или поднять его

Вовсе не редкостью являются ситуации, когда двигатель не хочет заводиться и возникают проблемы с пуском. Довольно часто причина кроется именно в разряженном аккумуляторе. Это становится следствием изменения свойств содержащегося внутри электролита. Её необходимо поднять.

Но прежде чем начинать мероприятия по изменению плотности, нужно понять причины, из-за которых такая ситуация возникла. Просто так качество раствора, состоящего из дистиллированной воды и серной кислоты, меняться не будет.

Определившись с причинами, удастся правильно провести ремонтно-восстановительные мероприятия, продлить срок службы АКБ и отложить покупку новой батареи. На практике повлиять на плотность вовсе не так сложно.

Содержание

1. Причины снижения плотности
2. В чём опасность высокой и низкой плотности
3. Правильные показатели плотности
4. Как проверить плотность
5. Особенности повышения плотности
6. Повышение с помощью ЗУ

Причины снижения плотности

Есть несколько факторов, влияющих на показатели плотности у электролита в аккумуляторах.

К ним можно отнести такие моменты:

• Разряд АКБ. Одна из главных причин, почему падает плотность электролита в автомобильном аккумуляторе. Параллельно со снижением заряда падают и показатели плотности. Заряжая АКБ, плотность постепенно повышается. Когда происходит потеря большой части ёмкости, это указывает на изменение концентрации состава в сторону уменьшения.
• Эксплуатация. Со временем батарея изнашивается естественным путём, то есть длительная эксплуатация также влияет на кислоту.
• Хранение. Особенно опасным и вредным считается продолжительное хранение в условиях пониженной температуры.
• Выкипание. Электролит может выкипать при перезаряде. Это может произойти под влиянием зарядного устройства либо из-за неисправного генератора.
• Злоупотребление водой. Чтобы поддерживать уровень электролита, водители часто добавляют воду. Но забывают воспользоваться прибором для проверки плотности. Помимо воды, могут происходить и потери кислоты. Тем самым, добавляя воду, меняется плотность.

Если будет установлена точная причина, из-за которой плотность электролита в вашем аккумуляторе падает, вы сможете без особых сложностей её устранить. Но важно понимать, что не всегда ресурс АКБ зависит от плотности. Случается и так, что без замены батареи никак не обойтись.

В чём опасность высокой и низкой плотности

Не всем автомобилистам известно, на что именно влияет плотность содержащегося в аккумуляторе раствора электролита, а как её изменение может повлиять на АКБ.

В действительности как низкая, так и высокая плотность, наблюдаемая у электролита, может поставить крест на аккумуляторе и привести к необходимости его замены.

Когда концентрация выше допустимой нормы, батарея раньше своего времени выходит из строя. Кислота постепенно начинает разрушать пластины.

В низкой концентрации тоже нет ничего хорошего. При этом протекают такие процессы:

• Сульфатация. Это процесс образования на пластинах из свинца белого твёрдого налёта. Из-за него АКБ попросту не может принимать заряд.
• Увеличивается порог замерзания. Если кислоты в составе мало, раствор может начать кристаллизоваться даже при -5 градусах Цельсия. Ледяная корка деформирует внутренние компоненты, может произойти короткое замыкание на пластинах.
• Нарушится пуск двигателя. Это будет проявляться в основном в зимний период.

Как видите, последствия изменения плотности разные, но все они ни к чему хорошему для автовладельца не ведут.

Правильные показатели плотности

Теперь закономерно спросить, какая же плотность тогда должна быть в аккумуляторе автомобиля.

Обычно не предусматривается существенное изменение плотности у электролита в аккумуляторах зимой и летом, ориентируясь только на период холодов.

Существуют специальные таблицы с параметрами плотности электролита в аккумуляторах, в зависимости от климатической зоны. То есть температура окружающей среды непосредственно связана с тем, какая концентрация смеси из кислоты и воды должна быть в АКБ.

Если говорить об эксплуатации аккумулятора под капотом автомобиля зимой, то плотность и его норма должны соответствовать таким значениям:

• При эксплуатации АКБ зимой, при отрицательной температуре, плотность заливаемого электролита должна составлять 1,27 г/см3.
• Если это крайний север с температурой от -30 до -50 градусов, при заливке должно быть 1,27, а при полном заряде АКБ 1,29.
• Для северного региона с температурой от -15 до -30 это 1,26 и 1,28 г/см3 для заливаемого электролита и при полностью заряженной батарее соответственно.
• Когда температура находится в пределах от -4 до -15 градусов, тогда таблица по плотности электролита в автомобильном аккумуляторе подсказывает о поддержании значений на уровне 1,24-1,26.
• Если это южный регион, когда температура редко падает ниже -10 градусов, хватит и 1,22-1,24 г/см3.
• В тропических регионах с положительной температурой даже зимой используют электролиты с плотностью 1,2-1,22 г/см3.

Да, плотность электролита, используемого в аккумуляторе зимой или летом, напрямую зависит от погодных условий.

Несколько корректировать плотность у электролита в автомобильном аккумуляторе летом нужно, если наблюдается сильная жара. Концентрация несколько снижается.

Главным условием поддержания работоспособности АКБ является не плотность электролита, а уровень заряда батареи.

Поэтому старайтесь всегда следить за степенью заряда, параллельно используя ареометр для проверки плотности.

Как проверить плотность

Далее следует рассказать о том, как можно проверить плотность в аккумуляторе и что для этого потребуется использовать.

Проверять плотность можно только в обслуживаемых и малообслуживаемых АКБ, где есть доступ к содержимому батареи.

Ведь закрытые виды батарей, которые считаются необслуживаемыми, не оснащены крышками банок. То есть их не получится открутить и специальным прибором оценить состояние рабочей жидкости.

Если вы не знаете, как проверять параметры плотности электролита в аккумуляторах, ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Для работы вам потребуется определённый набор. Состоит он из:

• защитных перчаток;
• закрытой одежды;
• очков;
• денсиметра.

Именно денсиметр позволяет измерить плотность содержащегося в аккумуляторе электролита.

Этот прибор для измерения плотности представляет собой стеклянную трубочку с грушей, а также встроенный ареометр. Фактически именно ареометр способен показать, какая концентрация электролита в вашем аккумуляторе.

Далее остаётся выполнить лишь несколько пошаговых действий.

Предлагаем инструкцию о том, как правильно проверить плотность у обслуживаемого автомобильного аккумулятора:

• Аккумулятор отключается от проводов, снимаются клеммы, устройство извлекается с посадочного места. Защитный кожух следует снять и открутить пробки подручным инструментом.
• Далее проверяется уровень раствора. Обычно он должен быть на 10-15 мм. выше уровня пластин.
• Если АКБ не заряжена, её следует подключить к зарядному устройству. По завершению зарядки нужно подождать около 5-7 часов.
• Если уровень жидкости нормальный, внутрь одной из банок погружается прибор, грушей выкачивается немного раствора.
• Ареометр должен оказаться погружённым в смесь, не касаться стенок колбы.
• Считываются данные на ареометре и записываются.
• Те же самые процедуры проводятся на остальных банках.
• Выполняется сравнение полученной информации с показателями нормы.

Проводить такие работы следует только при положительной температуре. Оптимально добиться диапазона 20-25 градусов Цельсия.

У необслуживаемых АКБ предусмотрен цветовой индикатор, позволяющий понять текущую плотность и состояние батареи.

В основном этот индикатор отражает степень заряда. Зелёный означает полный заряд, белый — около 50%, а чёрный — полную потерю заряда.

Особенности повышения плотности

Приняв во внимание все нюансы, стоит рассказать о том, как поднять плотность при изменении концентрации электролита в аккумуляторе.

Сделать это можно самостоятельно. Ведь чтобы поднять сниженную плотность у электролита, никаких отверстий в аккумуляторе обслуживаемого типа делать не придётся.

Нормой измерения при комнатной температуре считается 1,25-1,29 г/см3. Если показатели ниже, нужно поднимать плотность. Снижение параметров только в одной банке указывает на короткое замыкание.

Есть несколько рекомендаций для того, чтобы повысить плотность упавшего электролита в самом аккумуляторе. Для начала нужно сделать следующее:

• Полностью зарядить АКБ, поскольку проверять плотность при разряде проводить нельзя. Добавив электролит, концентрация резко увеличится и начнётся разрушение пластин.
• Привести температуру жидкости в норму. Работать следует в диапазоне 20-25 градусов Цельсия.
• Убедиться, что уровень в каждой банке соответствует норме.
• Осмотреть АКБ на предмет повреждений и дефектов.

Далее проводится непосредственно сама корректировка параметров плотности с помощью электролита, чтобы в аккумуляторе восстановить рабочие характеристики.

Если уровень слишком низкий и упал ниже 1,18 г/см3, восстановлению такая АКБ уже не подлежит.

Если плотность выше этого порога, её требуется увеличить. Для этого нужно:

• разрядить АКБ, подключив её к какому-нибудь потребителю вроде лампочки;
• подготовить корректирующий электролит, продаваемый в магазинах;
• с помощью груши откачать небольшое количество смеси из каждой банки;
• добавить не более 50% от откаченного объёма новый электролит;
• поставить батарею на зарядку минут на 30, чтобы выровнять концентрацию во всех банках;
• дать постоять АКБ на ЗУ при минимальном зарядном токе;
• отключить батарею.

Примерно через 2-3 часа делается повторная проверка. Если концентрация ещё недостаточная, процедура повторяется.

Повышение с помощью ЗУ

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, как поднять упавшую плотность в своём аккумуляторе, воспользовавшись зарядным устройством.

Суть заключается в том, чтобы восстановить постепенно плотность залитого электролита путём подачи минимального тока. В необслуживаемом автомобильном аккумуляторе доступа к банкам нет. Тут единственным решением будет поставить АКБ на ЗУ и подождать 1-3 суток.

Это позволит постепенно испаряться лишней влаге, и тем самым плотность кислотно-водного раствора будет увеличиваться.

Процедура восстановления электролита не самая сложная, но при её выполнении важно соблюдать ряд рекомендаций.

Как определить плотность металла – Примечания Канадского института охраны природы (CCI) 9/10

• Введение
• Процедура: определение плотности металла
• Наука, стоящая за измерением плотности
• Благодарности
• Ссылки

Введение

Плотность объекта равна массе объекта, деленной на его объем. Плотность характеризует материал, из которого сделан объект, и ее значение может помочь идентифицировать материал.

За исключением объектов простой формы, трудно определить объем напрямую. Простой способ определить плотность металлического предмета — взвесить его в воздухе, а затем снова взвесить, когда он будет погружен в жидкость, как описано в разделе Наука об измерении плотности. Вода является наиболее удобной жидкостью для использования, но если предмет нельзя погружать в воду, можно использовать органические растворители, такие как этанол или ацетон. Плотность объекта можно рассчитать по двум измерениям веса и плотности жидкости.

При правильном балансе и подходящем контейнере этот метод можно использовать для самых разных объектов: больших или малых, металлических и неметаллических. Этот метод работает для сложных форм, даже для объектов с отверстиями, если жидкость может проникнуть в отверстия и заполнить их. После того, как плотность определена, ее можно сравнить с плотностью известных материалов, чтобы сузить круг вопросов, из которых может быть сделан объект.

В этом примечании описывается процедура и необходимые материалы для определения плотности металлического предмета. Первым шагом является проведение процедуры на одном или нескольких металлических объектах известного состава, будь то чистый металл или сплав, чтобы получить опыт использования метода и убедиться, что он используется правильно. Затем можно определить плотность неизвестных металлов.

Процедура: определение плотности металла

Оборудование и материалы, необходимые для определения плотности

• Небольшие металлические предметы, которые можно погружать в воду
• Весы с возможностью взвешивания ниже баланса (то есть могут взвешивать предметы, подвешенные под ним) и которые могут измерять с разрешением не менее 0,01 грамма (см. раздел Весы без возможности взвешивания ниже баланса, чтобы узнать, как адаптировать процедуру взвешивания ниже баланс)
• Металлическая проволока для крепления к крючку внутри баланса (хорошо подойдет изогнутая скрепка)
• Подставка или платформа для удержания баланса, чтобы предметы можно было подвешивать под ней с помощью крючка
• Стаканы достаточно большие, чтобы предметы могли быть полностью погружены в воду без перелива жидкости
• Опоры для удержания стаканов на нужной высоте под весами
• Водопроводная вода
• Калькулятор     
• Нейлоновая нить (например, леска или аналогичный легкий материал) для подвешивания предметов под весами
• Одноразовые нитриловые перчатки
• Дополнительно: зажимы для крепления опоры весов к краю стойки

Процедура определения плотности с возможностью взвешивания ниже баланса

1. Снимите крышку с нижней стороны весов, чтобы открыть внутренний крючок.
2. Поместите весы на опору с отверстием для доступа к внутреннему крюку.
3. Прикрепите проволочный крюк к внутреннему крюку, а затем тарируйте весы (установите их на ноль).
4. Подвесьте предмет на крючок под весами с помощью нейлоновой нити или аналогичного материала и взвесьте его в воздухе. Надевайте перчатки при работе с металлическими предметами, особенно с теми, которые, как предполагается, содержат свинец.
5. Наполните стакан водой и поставьте его под весы.
6. Поднимите стакан, пока объект полностью не погрузится в него. Поместите подставку под стакан, чтобы удерживать его на нужной высоте. Убедитесь, что под объектом или в пустотах внутри объекта нет пузырьков.
7. Взвесьте погруженный объект.
8. Рассчитайте плотность, используя приведенное ниже уравнение.
9. Сравните расчетную плотность с известной плотностью металлов и сплавов, используя приведенную ниже таблицу или более подробные списки, доступные в справочных материалах.
10. Повторите шаги 4–9 с остальными объектами.

Расчет плотности

Плотность ρ объекта или материала определяется как масса m, деленная на объем V; в символах ρ = m/V. Если предмет взвешивают в воздухе, чтобы определить его фактическую массу, и взвешивают в жидкости, чтобы определить его (кажущуюся) массу в жидкости, то плотность предмета определяется как:0017

Плотность воды 0,998 г/см ³ при 20°С и 0,997 г/см ³ при 25°С.

Результаты этой процедуры

Примеры объектов

На рис. 1 показаны примеры восьми различных металлических образцов, использованных для демонстрации этой процедуры.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0358
Рисунок 1. Металлические предметы, используемые для демонстрации процедуры.

Ниже приведены измеренные значения плотности образцов металлов на рис. 1.

В верхнем ряду слева направо:

1. Вероятно, чугун (7,13 г/см ³ )
2. Алюминий высокой чистоты (2,70 г/см ³ )
3. Красноватый медный сплав (возможно, 85 % меди и 15 % цинка, 8,23 г/см ³ )
4. Медь высокой чистоты (8,88 г/см ³ )

В нижнем ряду слева направо:

5. Литой цинк (сплав неизвестен, 7,09 г/см ³ )
6. Свинец высокой чистоты (11,20 г/см ³ )
7. Олово высокой чистоты (7,27 г/см ³ )
8. Желтый картридж из латуни (70 % меди и 30 % цинка, 8,45 г/см ³ )

В каждом образце плотность определяли по приведенной выше формуле. Например, для алюминиевого предмета (b) масса оказалась равной 110,18 г в воздухе и 69,45 г в воде, что дает плотность 2,70 г/см ³ . Для чугунного предмета (а) масса была 2090,47 г в воздухе и 180,13 г в воде, что дает 7,13 г/см ³ . Для свинцового объекта (f) масса в воздухе составляла 102,44 г, а в воде — 93,31 г, что дает 11,20 г/см ³ .

Измеренные плотности алюминия, чугуна и свинца (2,70, 7,13 и 11,20 г/см ³ ) близки к известным плотностям (2,71, 7,20 и 11,33 г/см ³ из таблицы 1). Таким образом, алюминиевые и свинцовые предметы легко идентифицируются по плотности.

Для предмета из чугуна одной плотности недостаточно, чтобы исключить другие металлы, такие как цинк (известная плотность 7,13 г/см ³ ). Когда плотность неизвестного металла близка к нескольким металлам и сплавам (например, цинку, железу и олову), тогда необходимо определить другие свойства, такие как магнетизм и цвет, чтобы помочь идентифицировать его.

Известная плотность отдельных металлов и сплавов

Известная плотность некоторых металлов и сплавов приведена в таблице 1 в порядке возрастания плотности (ASTM 2006, Lide 1998).

Таблица 1: известная плотность выбранных металлов и сплавов

Металл или сплав	Плотность (г/см 3 )
Алюминий	2,71
Алюминиевые сплавы	2,66–2,84
Цинк	7,13
Железо (серое литье)	7,20
Олово	7,30
Сталь (углеродистая)	7,86
Нержавеющая сталь	7,65–8,03
Латунь (картридж: 70 % меди, 30 % цинка)	8,52
Латунь (красная: 85 % меди, 15 % цинка)	8,75
Нейзильбер (65 % меди, 18 % никеля, 17 % цинка)	8,75
Бронза (85 % меди, 5 % олова, 5 % цинка, 5 % свинца)	8,80
Никель	8,89
Медь	8,94
Серебро	10,49
Свинец	11,33
Золото	19. 30

Детали баланса

Весы с возможностью взвешивания ниже нормы обычно поставляются с крышкой под внутренним крюком. На рис. 2 показан пример расположения крышки на дне весов.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0359
Рис. 2. Весы с возможностью взвешивания ниже баланса.

На рис. 3 показан увеличенный вид с закрытой крышкой; на рис. 4 крышка открывается, открывая внутренний крючок.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0360
Рис. 3. Фрагмент нижней стороны весов, показывающий подвижную металлическую крышку, закрывающую внутренний крюк.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0361
Рис. 4. Фрагмент нижней стороны весов, показывающий внутренний крючок после поворота металлической крышки.

На рис. 5 показана металлическая проволока, согнутая в виде крючков на обоих концах. На рис. 6 показан крючок на одном конце проволоки, прикрепленный к внутреннему крючку внутри весов.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0363
Рисунок 5. Проволока с концами, загнутыми в форме крючка.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0362
Рисунок 6. Деталь проволоки, загнутой в крюки на обоих концах. Верхний конец крючка прикреплен к другому крючку внутри весов.

На рис. 7 показаны весы, размещенные на подставке из плексигласа с прорезанным в верхней части отверстием. Отверстие позволяет получить доступ к крючку на нижней стороне весов.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. ТПП 120260-0365
Рис. 7. Весы помещаются на подставку из плексигласа, при этом крюк вот-вот пройдет через отверстие в подставке.

На рис. 8 показаны весы на штативе из плексигласа с прямоугольным образцом из чистой меди, взвешиваемым на воздухе. На рис. 9 показаны весы на штативе из плексигласа с прямоугольным образцом из чистой меди, взвешиваемым в воде. Меньшая подставка из плексигласа используется для поддержки стакана на нужной высоте.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. ТПП 120260-0366
Рис. 8. Взвешивание прямоугольного образца чистой меди на воздухе.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0367
Рис. 9. Прямоугольный образец из чистой меди, погруженный в воду.

На рис. 10 показан пример объекта с отверстием, в которое попали пузырьки воздуха. Будьте осторожны, чтобы пузырьки воздуха не попали в объект, так как это приведет к неточным показаниям.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. ТПП 120260-0375
Рисунок 10. Три пузырька воздуха, застрявшие в отверстии.

Дополнительная информация

Использование других растворителей, кроме воды

Если нецелесообразно погружать объект в воду, например, из железа, из-за того, что он очень восприимчив к ржавчине, можно использовать органический растворитель, такой как ацетон или безводный этанол. Необходимо использовать надлежащую вентиляцию и соответствующие средства индивидуальной защиты. Рекомендуемое оборудование см. в паспорте безопасности (SDS) конкретного растворителя. Плотность ацетона 0,790 г/см ³ и плотность безводного этанола 0,789 г/см ³ , оба при 20°С. Для тех, кому может понадобиться использовать одну из этих других жидкостей, попробуйте измерить плотность объекта, используя как воду, так и одну из этих жидкостей, и сравните результаты.

Советы по адаптации весов

Альтернативная подставка для весов

Лист фанеры с отверстием можно прикрепить к краю стойки, если нет подставки для балансировки (Рисунок 11).

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0296
Рисунок 11: Платформа для весов из фанеры и зажимов.

Весы без возможности взвешивания ниже баланса

Весы без крюка для взвешивания можно использовать для определения плотности, но для этого требуется рама, чтобы подвешивать объект под весами и передавать вес объекта на весы. Баланс должен быть установлен на платформе; можно использовать установку, подобную показанной на рис. 11. (В этом случае отверстие в дереве, показанное на рис. 11, не требуется.) Затем вокруг весов и платформы устанавливается четырехгранная рама (в форме фоторамки), которая опирается только на чашу весов и не соприкасается ни с одной из сторон. другая часть баланса (рис. 12). Весы тарируются с рамой и крюком на месте, а затем объект прикрепляется к крюку на раме и взвешивается в воздухе и в жидкости, как в шагах 4–9.Методика: определение плотности металла.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0298
Рис. 12. Вид спереди (левая сторона рисунка) и вид сбоку (правая сторона), демонстрирующие весы без возможности взвешивания ниже баланса. Верхний сегмент прямоугольной рамы опирается на чашу весов, а предмет крепится к нижнему сегменту.

Наука, стоящая за измерением плотности

Плавучесть и закон Архимеда

Методы этой процедуры восходят к третьему веку до нашей эры. В своей книге «О плавающих телах» Архимед Сиракузский предположил, что если объект погрузить в жидкость и взвесить, он будет измерен как легче, чем его истинный вес, на вес жидкости, которую он вытесняет. История гласит, что Архимед использовал эту идею, чтобы показать, что корона — это не чистое золото, а скорее смесь золота и серебра (Heath 1920).

Объект кажется легче в жидкости, потому что на объект действует сила, называемая выталкивающей силой. Сила возникает из-за того, что давление в жидкости увеличивается с глубиной, поэтому давление на нижнюю часть объекта (толкающее объект вверх) выше, чем давление на верхнюю часть (толкающее его вниз). Разница между давлением вверх и вниз создает выталкивающую силу. Выталкивающая сила, толкающая предмет вверх, действует против силы тяжести, которая тянет предмет вниз. Если выталкивающая сила меньше силы тяжести, объект утонет, но в жидкости будет казаться, что он весит меньше, чем в воздухе. Если выталкивающая сила больше силы тяжести, объект всплывет на поверхность жидкости.

Плотность объекта рассчитывается по приведенной ранее формуле

Когда плотность известна, ее можно использовать для расчета объема объекта по следующей формуле:

Объем объекта = (масса в воздухе) / (плотность объекта)

Как и вода, воздух создает выталкивающую силу. (Вот почему воздушные шары с гелием всплывают вверх.) Выталкивающая сила воздуха слишком мала, чтобы иметь значение в этой процедуре, но ее следует учитывать, когда требуется высокая точность взвешивания (Skoog et al. 2014).

Плотность определяется по перемещенному объему

Более простой, но менее точный способ измерения плотности состоит в том, чтобы поместить объект в жидкость и измерить объем вытесненной жидкости. Это можно использовать для небольших объектов, которые помещаются в градуированный цилиндр, например, чтобы решить, сделан ли объект из свинца или менее плотного металла.

Процедура следующая. Найдите градуированный цилиндр диаметром не намного больше предмета. Определите массу предмета с помощью подходящих весов. Добавьте воду в мерный цилиндр и запишите первоначальный объем. Полностью погрузите предмет в воду, стараясь не допустить появления пузырьков, а затем запишите объем еще раз. Объем объекта равен разности конечного и начального объемов, отсчитанных от градуированного цилиндра, а плотность — это масса, деленная на объем объекта.

В качестве примера была измерена фигурка лося. Масса составила 4,088 г. На рис. 13 фигурка изображена снаружи градуированного цилиндра, а на рис. 14 — в погруженном состоянии. Объем воды в градуированном цилиндре увеличился с 5,0 мл до 5,6 мл, когда фигурка была погружена в воду, что дало изменение объема на 0,6 мл. Игнорируя любые ошибки в измерении объема, вычисленная плотность составляет 4,088 г/0,6 мл = 6,8 г/см ³ . (Примечание: 1 мл = 1 см ³ .) Это меньше плотности цинка и может свидетельствовать о сплаве цинка и более легкого металла, возможно, магния или алюминия. Но учитывая небольшой объем, есть погрешности в измерении. Объем можно измерить только с точностью до 0,1 мл с помощью мерного цилиндра, поэтому объем может составлять от 0,5 до 0,7 мл. Таким образом, плотность может варьироваться от 4,088 г/0,7 мл = 5,8 г/см ³ до 4,088 г/0,5 мл = 8,2 г/см ³ . Из этого диапазона размеров фигурка может быть из цинка, железа, олова, стали или других сплавов, но это не чистый алюминий или чистый свинец. На самом деле анализ показал, что это олово с плотностью 7,30 г/см ³ .

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0373
Рис. 13. Небольшой металлический предмет перед погружением в воду в градуированном цилиндре объемом 25 мл. Обратите внимание на уровень воды.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы. CCI 120260-0374
Рисунок 14. Небольшой металлический предмет после погружения в воду в градуированном цилиндре объемом 25 мл. Уровень воды примерно на 0,6 мл выше, чем до погружения объекта.

Другое использование

Описанные выше процедуры можно использовать не только для идентификации металлов по их плотности.

Груз для литья металлов

При отливке скульптуры необходимо оценить количество металла, необходимого для заполнения формы модели скульптуры. Если отливаемая модель может быть погружена в воду, объем модели можно определить с помощью описанных выше методов. Тогда необходимую массу m металла можно рассчитать по объему V модели и плотности ρ металла по формуле m = ρV. (Имейте в виду, что дополнительный металл обычно требуется для заполнения каналов, направляющих расплавленный металл в форму.)

Благодарности

Особая благодарность Миган Уолли, Люси ‘т Харт и Кэтрин Мачадо, бывшим стажерам CCI, за их помощь в подготовке этой заметки.

Ссылки

ASTM G1-03. «Стандартная практика подготовки, очистки и оценки образцов для испытаний на коррозию». В Ежегодном сборнике стандартов ASTM, vol. 03.02. Вест Коншохокен, Пенсильвания: Американское общество испытаний и материалов, 2006 г., стр. 17–25.

Хит, Т.Л. Архимед. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Макмиллан, 19 лет. 20.

Лиде, Д.Р., изд. Справочник CRC по химии и физике, 79-е изд. Бока-Ратон, Флорида: CRC Press, 1998, стр. 12-191–12-192.

Скуг, Д.А., Д.М. Уэст, Ф.Дж. Холлер и С.Р. Присесть. Основы аналитической химии, 9-е изд. Бельмонт, Калифорния: Брукс/Коул, 2014 г., стр. 22–23.

Автор Линдси Селвин

Également publié во французской версии.

© Правительство Канады, Канадский институт охраны природы, 2016 г.

ISSN 1928-1455

Калькулятор плотности

Создано Матеушем Мухой и Стивеном Вудингом

Отредактировано доктором наук Домиником Черниа и Джеком Боуотером

Последнее обновление: 21 декабря 2022 г.

Содержание:

• Как найти плотность 9000 4
• Формула плотности
• Плотность воды
• Часто задаваемые вопросы

Калькулятор плотности поможет вам оценить соотношение между весом и объемом объекта. Это значение, называемое плотностью, является одним из наиболее важных физических свойств объекта. Это также легко измерить.

Если вы хотите узнать, как найти плотность, продолжайте читать. Эта статья предоставит вам формулу плотности, на которой основан этот калькулятор. Вы также узнаете, как изменяется плотность воды при различных обстоятельствах.

Разберемся с этими вопросами:

• Как найти плотность;
• Что такое формула плотности; и
• Что влияет на плотность воды.

Как найти плотность

1. Определить вес объекта. Например, стакан воды весит 200 грамм200\\mathrm{грамм}200 граммов нетто (без учета стакана). 93}1 г/см3=1(1/1000 кг)/(1/1000000) м3=1000 кг/м3

Или вы можете использовать наш калькулятор плотности, чтобы упростить задачу!

Самый быстрый способ узнать плотность объекта — это, конечно же, воспользоваться нашим калькулятором плотности. Чтобы сделать расчет, вам нужно знать несколько других значений для начала. Запишите вес и объем предмета. После ввода этих значений в калькулятор плотности он выдаст вам результат в килограммах на кубический метр.

Если все, что вам нужно, это преобразовать различные единицы измерения, просто нажмите на единицу плотности и выберите нужные единицы из списка. Если вашей единицы измерения нет, вы можете использовать наш инструмент преобразования плотности. Вставьте туда свой результат; инструмент преобразует его в:

• Килограмм на кубический дециметр;
• фунта за кубический фут;
• фунта за кубический ярд; или
• фунта за галлон США.

Иногда людям нужно перевести граммы в чашки. Зная плотность продукта, а также его вес в граммах, можно найти объем ингредиента в стаканах. Специально для этой цели мы подготовили калькулятор граммов в чашки.

Позвольте нам добавить немного кривого, напомнив вам, что если вы хотите рассчитать плотность пикселей на экране, это не тот калькулятор, который вам нужен; попробуйте вместо этого калькулятор PPI.

Формула плотности

Другим способом расчета отношения веса к объему объекта является использование формулы плотности. Расчет не слишком сложен, так как вам нужно выполнить только одну операцию, чтобы найти его.

Формула плотности выглядит следующим образом:

D=m/vD = m / vD=m/v

где:

• DDD — плотность;
• ммм — масса; и
• ввв — объем.

Плотность воды

Для большинства целей достаточно знать, что плотность воды 1000 кг/м ³ . Однако, как и почти у всех материалов, его плотность меняется в зависимости от температуры. Однако у нас есть небольшая, но очень важная аномалия, когда речь идет о воде. Хотя общее правило состоит в том, что при повышении температуры плотность снижается, вода ведет себя по-разному в диапазоне от 0 °C до 4 °C.

Если вы охладите воду с комнатной температуры, она станет более плотной. Однако при температуре примерно 4 °C вода достигает максимальной плотности. Насколько это важно? Зимой озерам намного труднее полностью замерзнуть. Так как вода при температуре 4 °С самая тяжелая, она падает на дно озера. Более холодная вода остается на поверхности и превращается в лед. Это явление в сочетании с низкой теплопроводностью льда помогает дну озера оставаться незамерзающим, чтобы рыба могла выжить. Ученые считают, что именно этот принцип помог зародиться жизни на Земле. Если бы вода замерзала снизу вверх, то у жизни не было бы шанса.

Существуют и другие аспекты, влияющие на плотность воды. Она немного меняется, будь то водопроводная, пресная или соленая вода. Каждая растворенная частица внутри водоема влияет на его плотность. Калькулятор плотности воды может дать вам больше информации об этой проблеме.

Часто задаваемые вопросы

Что такое плотность?

Плотность материала — это количество массы, которое он имеет на единицу объема . Материал с более высокой плотностью будет весить больше, чем другой материал с более низкой плотностью, если они занимают тот же объем.

Как найти плотность?

1. Измерить массу (или вес) объекта в килограммах .
2. Измерить объем объекта в м ³ .
3. Разделите массу на объем.
4. Тогда у вас будет плотность объекта в кг/м ³ .

Как найти объем по плотности и массе?

1. Посмотреть плотность материала, из которого изготовлен предмет в кг/м ³ .
2. Измерить массу (или вес) объекта в килограммах .
3. Разделите массу на плотность.
4. Тогда у вас будет объем объекта в м ³ .

Какова формула плотности?

Формула для плотности представляет собой массу объекта, деленную на его том . В форме уравнения это d = m/v , где d — плотность , m — масса , а v — объем объекта. Стандартные единицы: кг/м ³ .

Как найти плотность жидкости?

1. Измерьте массу (или вес) жидкости с помощью некоторых весов и переведите в килограммы.
2. Измерить объем жидкости мерным кувшином и перевести в м ³ .
3. Разделите массу на объем.
4. Тогда вы получите плотность жидкости в единицах кг/м ³ .

Какая планета имеет самую низкую плотность?

Из восьми планет Солнечной системы Сатурн имеет самую низкую плотность 687 кг/м ³ . Это намного меньше плотности воды при 1000 кг/м ³ . Итак, если бы вы могли поместить Сатурн в водоем, он бы поплавок!

Какой элемент имеет наибольшую плотность при стандартной температуре и давлении?

Осмий — самый плотный элемент периодической таблицы, встречающийся в природе, с плотностью 22 590 кг/м ³ . Он сочетается с другими металлами для изготовления наконечников перьев перьевых ручек, электрических контактов и других изделий, подверженных повышенному износу.

Как измерить плотность объекта неправильной формы?

1. Мера массу (или вес) объекта неправильной формы с помощью весов и перевести в килограммы.
2. Измерьте объем неправильного объекта. Один из способов сделать это — погрузить объект в мерный кувшин с водой и записать, насколько увеличился его объем. Преобразуйте объем в m ³ .
3. Разделите массу на объем.
4. Вы получите плотность объекта в единицах кг/м ³ .

Как рассчитать плотность Земли?

1. Обратите внимание на массу Земли в килограммах, которая равна 6×10 ²⁴ кг.
2. Найдите объем Земли в м ³ , который равен 1,1×10 ²¹ м ³ .

Где стоит реле поворотов на ВАЗ-2107

Указатели поворотов, которые используются в конструкции абсолютно любых автомобилей, независимо от их модели и марки, предназначены для обозначения совершаемого маневра. Они дают возможность другим участникам движения сразу же узнать, что вы намереваетесь поворачивать и вполне способны предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Работу указателей, а также их мигание при маневре обеспечивает реле поворотов. В модели 2107 оно представляет собой электронное устройство, сконструированное на полупроводниках. Помимо них, в конструкции прибора применяется электромагнит, который размыкает и соединяет контакты по определенной схеме.

Содержание

Расположение реле поворотов в автомобилях ВАЗ-2107

Чтобы легко и быстро устранять любые неисправности реле поворотов ВАЗ-2107, важно знать, где стоит это устройство. Его расположение зависит от модификации данной модели автомобиля:

• в машинах с инжекторными двигателями реле размещается в подкапотном пространстве, в специально предназначенном монтажном блоке;
• в карбюраторных «семерках» реле поворотов может находиться непосредственно в салоне, за приборной панелью. В данном случае для получения доступа к нему потребуется демонтировать торпеду, что займет значительно больше времени.

Если реле поворотов будет стоять за приборной панелью, можно попытаться предельно аккуратно поддеть ее с помощью отвертки и максимально вытянуть на себя.

Иногда длины проводов оказывается вполне достаточно, чтобы извлечь деталь и установить новую.

Симптомы неисправности реле поворотов

Поворотники, как и реле, обеспечивающее их корректную работу, дают возможность свести к минимуму риски возникновения дорожно-транспортных происшествий при выполнении каких-либо маневров. Именно поэтому нужно постоянно поддерживать их исправное состояние и своевременно устранять любые неисправности.

На выход из строя реле поворотов могут указывать следующие симптомы, которые реально выявить даже без наличия опыта и проведения диагностических работ:

• поворотники не мигают, а горят в постоянном режиме. Это указывает на поломку электромагнита, который заклинило в одном из двух положений. Скорее всего, может потребоваться замена реле;
• лампы поворотников мерцают слишком быстро или, напротив, чересчур медленно. Данная проблема может быть вызвана неправильно выбранной мощностью источников света, однако проверить работоспособность реле не помешает;
• поворотники не срабатывают вообще. Вполне возможно, причиной поломки является перегорание лампочек, обрыв электрического контакта или выход из строя предохранителя. Но если все эти детали работают нормально, проблема кроется в реле поворотов.

Узнать, что устройство не работает, совсем несложно. Если при включении поворотников не слышно характерных щелчков, то, скорее всего, реле отказало и требуется его срочная замена.

Читайте также: Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Как снять реле поворотов

Как мы уже упоминали выше, на автомобилях с карбюраторным двигателем для демонтажа реле поворотов может потребоваться разборка приборной панели. Это довольно длительная процедура, для проведения которой необходим соответствующий опыт.

На модификациях ВАЗ-2107 с более современными инжекторными двигателями снятие реле поворотников выполняется значительно проще:

• открываем капот и добираемся до монтажного блока;
• находим реле;
• поддеваем устройство и вытягиваем его по направлению вверх;
• отключаем провода, соединяющие реле с бортовой сетью автомобиля.

После этого можно быстро установить новую деталь и надежно зафиксировать его в монтажном блоке.

 

 

Как вам статья?

Где находится реле поворотов на ВАЗ 2114: расположение, замена и ремонт

Главная » ВАЗ 2114 » Электрооборудование

Автор Сергей Жигулин На чтение 1 мин. Опубликовано 08.10.2021

Действующие нормы ПДД предписывают автоводителям перед совершением любого маневра уведомлять других участников движения посредством включения соответствующего поворотного сигнала. За исправную работу этих сигнальных ламп отвечает специальное реле-прерыватель указателей поворота, аварийки и фар.

Это устройство должно работать без перебоев, обеспечивая своевременное предупреждение других водителей о смене направления движения транспортного средства, а если возникают неполадки – их нужно незамедлительно устранять.

Содержание

1. Неполадки, связанные с работой поворотников на ваз 2114: основные причины
2. Реле поворотников ваз 2114: где находится
3. Как осуществляется замена реле поворотников на ваз 2114
4. Как устранять другие причины поломки поворотников

Неполадки, связанные с работой поворотников на ваз 2114: основные причины

Основной причиной, по которой указатели поворота перестают работать или работают не корректно, является поломка реле поворотов ваз 2114. Однако встречаются ситуации, которые должны натолкнуть на мысль, что неполадки вызваны проблемами с другими элементами.

К примеру:

• перегоревшая/вышедшая из строя одна или несколько лампочек дадут о себе знать излишне учащенным миганием при включении поворотного сигнала;
• проблемы с переключателем, контактами либо проводкой нужно искать в том случае, если лампы поворота не работают при включении, а сигнал «аварийки» функционирует исправно;
• окисление проводов контактной группы непосредственно в фаре либо на подходах к ней проявляется нестабильной работой поворотных сигналов.

Перед тем, как приступать к ремонту, следует выявить реальную причину и лишь потом приступать к ее устранению. Важно знать, где находится реле поворотов на ваз 2114, поскольку замена именно этого устройства в большинстве случаев решает проблему.

Реле поворотников ваз 2114: где находится

Реле поворотников ваз 2114 представляет собой электронный элемент, который расположен в монтажном блоке. Такое реле (как правило, электромагнитного типа) отвечает за бесперебойную работу указателей поворота, а также за мигание поворотников при включенной «аварийке». Устройство имеет сразу несколько контактов, что делает возможным управление различными электроцепями.

Чтобы отыскать под капотом ВАЗ 2114 реле поворотников, нужно обратить внимание на блок, расположенный с водительской стороны практически под лобовым стеклом. Такой блок представляет собой коробку темного цвета, внутри которой расположены всевозможные реле и предохранители. Среди них нужно найти устройство, имеющее маркировку К2. Это и будет реле поворотников.

Как осуществляется замена реле поворотников на ваз 2114

Признаком того, что следует менять реле, является ситуация, когда одновременно вышли из строя сигналы аварийной остановки и поворотники.

Замена мигающего сигнала опасности/поворота и стоимость

Замена мигающего сигнала опасности/поворота и стоимость

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Ориентировочная цена рядом со мной

Расположение службы

Рейтинги клиентов

(41)

Входит в эту услугу бесплатно

Онлайн-бронирование

900 16

Механик приезжает к вам

12 месяцев / 12k Гарантия на мили

Бесплатная 50-точечная проверка безопасности

Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам домой или в офис 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00.

Посмотреть наличие

Рейтинги клиентов

(41)

---

Это зависит от типа автомобиля, на котором вы ездите, и от автомастерской, в которую вы обращаетесь. Наши механики мобильны, а это значит, что у них нет накладных расходов, которые есть у ремонтных мастерских. Они обеспечивают вам удобство, приходя к вам домой или в офис.

9006 6 $ 156,98

Автомобили	Смета	Стоимость запчастей	Стоимость рабочей силы	Экономия	Средняя дилерская цена
Jeep Wrangler 2011 года выпуска	224 долл. США	128 долл. США .60	94,99 $	5%	236,10 $
Jeep Compass 2010	166 $	71,24 $	94,99 $	6%	178,74 $
2007 Dodge Caravan	198 $	103,23 $	$94,99	5%	210,73 $
2010 Mercedes-Benz R350	193 $	98,33 $	94,99 $	6%	205,83 $
2010 Lincoln MKX	144 $	49,48 $	94,99 $	7%
2009 Ford Mustang	144 $	49,48 $	94,99 $	7%	156,98 $ 900 57

Быстрое и простое обслуживание дома или в офисе

Поддерживается 12-месячной гарантией на 12 000 миль

---

Что такое мигалка аварийной сигнализации / указателя поворота?

Проблесковый маячок/мигалка указателя поворота представляет собой небольшое электрическое устройство, которое заставляет фары вашего автомобиля мигать ритмичным, устойчивым образом. Обычно он расположен под приборной панелью со стороны водителя и соединен с рычагом указателя поворота и кнопками аварийного выключателя. Когда включены указатели поворота или аварийные огни, питание цепи направляется через мигалку, которая излучает только короткие всплески мощности, вызывающие мигание огней. Если мигалка не работает, ваши аварийные сигналы или указатели поворота могут гореть постоянно при включении, не включаться вообще или мигать с нежелательной частотой.

Имейте в виду:

• Блоки Flasher почти никогда не вызывают проблем. Хотя в старых автомобилях проводка может выйти из строя.
• Не думайте, что проблема связана с мигалкой — это может быть что-то простое, например перегоревший предохранитель.
• Проверьте лампочки и при необходимости замените их.

Как это делается:

• Капот автомобиля открывается и поддерживается вручную
• Новые реле устанавливаются на кронштейн
• Проводка подключается к реле и в жгут автомобиля
• Ручная опора капота снимается
• Установка проверена, и аварийная сигнализация проверена на правильность работы

Наша рекомендация:

Если ваши указатели поворота не работают, вы не пройдете техосмотр автомобиля или придорожную проверку. Осмотрите свои предохранители, чтобы убедиться, что они не обесцвечены — это указывает на перегоревший предохранитель, который может быть причиной проблемы. Проверьте и лампочки. Если все в хорошем рабочем состоянии, то проблема может заключаться в мигающем сигнале опасности / указателя поворота, который является частью электрической системы вашего автомобиля. Попросите одного из наших опытных механиков осмотреть и при необходимости заменить мигающую сигнальную лампу аварийного сигнала поворота.

Какие общие симптомы указывают на то, что вам может потребоваться замена мигающего указателя поворота/аварийной сигнализации?

• Без поворотников с обеих сторон
• Указатель поворота только с одной стороны
• Сигналы поворота загораются, но не мигают
• Сигнал поворота мигает слишком медленно
• Сигнал поворота мигает слишком быстро
• Аварийная сигнализация не работает

Насколько важна эта услуга?

Неисправные сигналы поворота и аварийные огни являются критическими проблемами безопасности. Если ваши поворотники не работают, у вас нет другого способа сообщить другим водителям о ваших намерениях вождения, кроме сигналов рукой. Немедленно попросите одного из наших опытных механиков проверить их, чтобы можно было диагностировать проблему и принять соответствующие меры, например, заменить сигнальную лампу аварийной сигнализации / указателя поворота.

Быстрое и легкое обслуживание в вашем доме или офисе

поддержано 12-месячной гарантией 12,000 миль

---

---

Недавние статьи и вопросы

P0124 OBD-II Код проблем с трюками: Сенсор положения педали педали. Прерывистый сигнал цепи

P0124 Определение кода P0124 Датчик/переключатель положения педали дроссельной заслонки (TPS) Прерывистый сигнал цепи Что означает код P0124 P0124 — это общий код OBD-II, указывающий на цепь датчика TPS Выходное напряжение ниже или выше ожидаемого диапазона датчика ;…

Как передать право собственности на автомобиль в Южной Каролине

В штате Южная Каролина право собственности на автомобиль означает право собственности на конкретное транспортное средство. При смене владельца, поскольку транспортное средство куплено, продано, подарено или унаследовано, право собственности должно быть передано новому…

P0673 Код неисправности OBD-II: Цепь свечи накаливания цилиндра 3

проблемы с выходной цепью ЭБУ из-за неисправной свечи накаливания в цилиндре 3, в модуле или таймере и в реле.

Карбюратор горит богато

Возможно, ваш карбюратор нуждается в повторной настройке или, возможно, в ремонте. Ваш карбюратор, вероятно, Rochester Quadrajet. Пластиковый поплавок, который использует Рочестер, может треснуть, и поэтому он никогда не поднимается вместе с уровнем топлива в баке, вызывая слишком много…

Я чувствую твердый толчок, когда нажимаю на тормоз

тормоза жесткие, когда руль тянет в ту или иную сторону. Если да, то проблема в тормозах или подвеске с той стороны, куда тянет.

дребезжащий звук двигателя

Заявлено Джоном Хеге

---

Замена мигающего сигнала опасности / указателя поворота в показанных городах

• Замена мигающего сигнала опасности / указателя поворота в Атланте, штат Джорджия Замена в Лос-Анджелесе CA
• Hazard / Замена мигающего сигнала поворота в Phoenix AZ
• Замена мигающего сигнала опасности / поворотника в Сан-Франциско CA

• Замена мигающего указателя поворота / аварийного сигнала в Далласе, штат Техас
• Замена указателя поворота/аварийной сигнализации в Хьюстоне, Техас
• Замена указателя поворота/аварийной сигнализации в Тампе, Флорида
• Замена указателя поворота/аварийной сигнализации в Вашингтоне, округ Колумбия 155
• Опасность / Замена мигающего сигнала поворота в Сиэтле, штат Вашингтон
• Замена мигающего сигнала опасности / указателя поворота в Остине, штат Техас
• Замена мигающего сигнала опасности / указателя поворота в Сакраменто, Калифорния

Другие города

org/BreadcrumbList»>
1. Главная
2. Ремонт и техническое обслуживание автомобилей
3. Замена мигающего сигнала аварийной сигнализации / указателя поворота Суббота — Воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

   +1 (855) 347-2779 · [email protected]

   Читать FAQ

   ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

   ---

   3 Признаки неисправности реле указателей поворота (и как проверить)

   Адам Манн

   29 акций

   Последнее обновление 14 марта 2023 г. самый недооцененный. Но что вы делаете, когда функция, которую вы считаете само собой разумеющейся, перестает работать?

   Ну вы конечно начинаете копаться в том, как работают поворотники! И как только вы начнете копать, одним из первых компонентов, с которым вы столкнетесь, является реле указателя поворота.

   Нужна помощь с проблемой автомобиля ПРЯМО СЕЙЧАС?

   Нажмите здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

   Но как узнать, правильно ли работает реле указателя поворота, и сколько вы готовы потратить, если вам нужно его заменить? Мы ответим на эти и другие вопросы для вас здесь.

   См. также: 4 Признаки неисправности реле фар

   Содержание

   Что такое реле указателей поворота?

   Реле указателя поворота, также известное как реле указателя поворота, — это компонент, который отвечает за включение и выключение указателя поворота каждый раз, когда вы включаете сигнал поворота или попадаете в аварийную ситуацию.

   Это электрический компонент, который действует как реле и постоянно включается и выключается при нажатии кнопки.

   Реле указателя поворота — это компонент, который вы слышите, когда слушаете щелкающий звук, который вы слышите каждый раз, когда один из этих компонентов включен.

   Где находится?

   На самом деле это зависит от типа автомобиля, которым вы управляете, но на большинстве моделей вы можете найти реле указателей поворота внутри распределительной коробки или блока предохранителей вместе с другими реле.

   В некоторых автомобилях есть руководство, которое подскажет, какое реле за что отвечает прямо на крышке блока предохранителей, в других вам придется погрузиться в руководство по эксплуатации, чтобы найти эту информацию.

   Другие автомобили (например, Toyota/Lexus) затрудняют доступ к реле и могут потребовать снятия кик-панели рядом с рулевым колесом. Вы можете проверить его местоположение с помощью заводского руководства по обслуживанию.

   Читайте также: Ксеноновые и светодиодные фары

   Неисправность реле указателей поворота

   То, что вы знаете, где что находится и что оно делает, не означает, что вы готовы прыгнуть и заменить его. Ниже мы выделили три общих признака того, что вам может потребоваться заменить реле указателя поворота.

   Хотя мы выделили здесь три общих симптома неисправного реле указателя поворота, мы хотим подчеркнуть, что, если ваш сигнал поворота мигает слишком быстро, вероятно, проблема связана с другой проблемой, помимо реле указателя поворота.

   #1 — Сигнал поворота или аварийная сигнализация перестают работать

   Безусловно, наиболее распространенным признаком неисправного реле указателя поворота является то, что ваши указатели поворота или аварийная сигнализация перестают работать должным образом. Поскольку работа реле указателя поворота заключается в том, чтобы сообщить поворотникам о включении, вполне логично, что если этот компонент сломается, вы потеряете эту функцию.

   Если реле сломается так, что больше не будет размыкаться, или если оторвется часть, создав разомкнутую цепь, то ни указатель поворота, ни аварийка не сработают.

   #2 — Сигнал поворота или аварийная сигнализация не выключаются

   Хотя сигнал поворота или аварийная сигнализация перестают работать, это наиболее вероятный признак неисправного реле указателя поворота, но не единственный. Другой возможный симптом заключается в том, что вы не можете отключить поворотники или аварийную сигнализацию. Это происходит при обрыве реле поворотников во включенном положении.

   Хотя это менее вероятно, поскольку для этого требуется, чтобы часть реле застряла в «замкнутом состоянии», а не оторвалась, как это бывает чаще, это все же может произойти.

   См. также: 5 причин, по которым ваши фонари заднего хода не работают

   #3 – Неисправность других огней электрические проблемы могут привести к странным результатам. Хотя странно это может показаться неофициальным, такие проблемы могут возникать из-за коротких замыканий, перекрещенных проводов или примерно дюжины других проблем.

   Когда это происходит, ток уходит туда, куда не должен, и может привести к целому ряду непредсказуемых результатов. Если вы бьетесь головой о стену, пытаясь устранить проблему с электричеством, попробуйте проверить реле, чтобы исключить еще одну вещь.

   См. также: Стоп-сигналы работают, а задние — нет? (Вот почему)

   Стоимость замены реле указателя поворота

   Если вы обнаружите, что вашему автомобилю действительно требуется новое реле указателя поворота, вы можете найти некоторое утешение в том факте, что его замена, как правило, не является дорогостоящим компонентом. Если вы отнесете его к профессиональному механику, вы можете рассчитывать на то, что потратите от 60 до 120 долларов, причем значительная часть этой стоимости будет приходиться на запчасти.

   Вот почему, если вы хотите и можете заменить реле самостоятельно, вам все равно придется потратить от 30 до 60 долларов только на запчасти. Тем не менее, поскольку реле легче заменить, вы можете сэкономить немного денег, сделав это самостоятельно.

   Хотя на Amazon и eBay часто можно найти дешевые реле-мигалки сторонних производителей по цене 15 долларов, лучше потратить немного больше, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая замена OEM.

   Как проверить реле указателя поворота

   Существует несколько различных способов проверки реле указателя поворота, и здесь мы выделим для вас три наиболее популярных метода.

   #1 – Замена реле

   Когда вы смотрите на реле указателей поворота, первое, что понимают многие владельцы транспортных средств, это то, что это одно из многих реле, которые выглядят совершенно одинаково в этой области. В девяти случаях из десяти реле не просто выглядят одинаково, они одинаковы.

   Дважды проверьте номера деталей, и если они совпадают, просто поменяйте местами реле. Если проблема «мигрирует» в другую область вашего автомобиля, проблема заключается в реле указателя поворота.

   Это самый простой способ проверить неисправное реле указателей поворота, и он почти полностью надежен.

   #2 – Тест 6 В

   Хотя это не надежный способ проверки реле, он выявляет около 95% проблем. Все, что вам нужно сделать, это достать шестивольтовую батарею и снять реле с вашего автомобиля. Подключите шестивольтовую батарею к двум клеммам и прислушайтесь к щелчку.

   Если вы слышите щелчок реле, есть большая вероятность, что реле в порядке. Однако, если вы не слышите щелчка реле, пора его заменить.

   Имейте в виду, что этот метод не является полностью надежным, поэтому, если у вас есть мультиметр, лучше перейти к следующему тесту.

   #3 — Проверка сопротивления

   Если вы посмотрите учебник по поиску и устранению электрических неисправностей, вы найдете именно этот метод проверки реле. Просто настройте мультиметр на проверку сопротивления и подключите его к нужным двум клеммам.

   Вам нужно сопротивление от 50 до 120 Ом для исправно работающего реле. Если у вас есть реле, которое выходит за допустимые пределы или имеет чрезмерное сопротивление, пришло время для нового реле.

   Также имейте в виду, что если сопротивления почти нет, реле, скорее всего, заело в замкнутом состоянии, а значит, вам тоже нужно новое!

   • Автор
   • Последние сообщения

   Адам Манн

   Обладая степенями в области автомобильных технологий, журналистики и массовых коммуникаций, Адам привносит уникальное сочетание опыта и страсти в каждую статью, которую он пишет.

Scepter Военная топливная канистра 20 л

Скипетр

Артикул:

МФЦ-20L

$690,99

(3 отзыва)

Scepter

Scepter Канистра с военным топливом 20 л

Рейтинг Обязательно Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя Обязательно

Электронная почта Обязательно

Тема отзыва Обязательно

Комментарии Обязательно

Текущий запас:

Количество:

Добавление в корзину… Товар добавлен

Стандартный выпуск для вооруженных сил США и Канады, легкие топливные канистры Scepter, отвечающие требованиям MIL, предназначены для безопасной и надежной транспортировки вспомогательного топлива. Изготовленная из прочного полиэтилена высокой плотности, военная канистра с горючим практически не поддается разрушению. MFC облегчает нагрузку солдата и обеспечивает превосходную механическую прочность и превосходную ударопрочность, при этом выдерживая экстремальные погодные условия. Квалификация ООН / НАТО.

Преимущества

• Простота транспортировки
• Легче, лучше, безопаснее
• Настраивается в соответствии со спецификациями пользователя
• Превосходная механическая прочность
• Превосходная ударопрочность
• Дизайн с тремя ручками

Правила и соответствие требованиям техники безопасности

• Mil-C-53109 / CID A-A-59592A
• Сертифицирован ООН

Отзывы

5 лучших газовых баллончиков 2023 года

Автор Адам Ридер

Обновлено 18 мая 2022 г.

Хороший газовый баллон — это как страховой полис. Возможно, вам это не всегда нужно, но вы будете рады, что оно у вас есть, когда придет время. Существует множество различных типов газовых баллончиков для самых разных ситуаций. Пластиковые банки легкие и портативные, а металлические прочные и долговечные. Но, пожалуй, самое важное решение, которое вам придется принять при выборе газового баллона, — это размер, который вам нужен. Регулярное использование, а не просто наличие одного под рукой на случай чрезвычайных ситуаций, вероятно, будет самым важным определяющим фактором при совершении правильной покупки.

К счастью, в Интернете нет недостатка в качественных газовых баллончиках. Основываясь на нашем исследовании, это одни из лучших газовых баллонов, которые вы можете найти на Amazon прямо сейчас.

Примечание редактора

Рекомендации в этом руководстве основаны на тщательном исследовании продукта и рынка, проведенном нашей командой экспертов-рецензентов. Выбор основан на изучении отзывов пользователей, спецификаций продуктов и, в некоторых ограниченных случаях, на нашем опыте работы с конкретными названными продуктами.

No-Spill 1415 Полиэтиленовый газовый баллон на 1,25 галлона

Не зря его называют «Неразлив». Этот газовый баллон имеет удобную защелку для большого пальца для удобного наливания, а также носик диаметром семь восьмых дюйма, подходящий для любого размера. Весит он всего 340 грамм, а его площадь составляет всего один квадратный фут. No-Spill — прекрасный вариант для хранения в транспортном средстве на случай чрезвычайной ситуации, поскольку в нем достаточно бензина, чтобы ваш автомобиль тронулся с места в крайнем случае.

Аутентичная канистра с топливом Wavian NATO

Эта канистра с топливом NATO — сверхмощная канистра. При весе в 10 фунтов он не предназначен для повседневного использования в экстренных случаях. Эта канистра емкостью 20 литров идеально подходит для промышленного использования или для хранения дома для езды на газонокосилках и другом оборудовании среднего размера. Он имеет удлиненный сливной носик и антикоррозийное внутреннее и внешнее покрытие. Этот газовый баллон был предназначен для того, чтобы выдержать удар, и он, вероятно, прослужит долгие годы.

Топливный бак Scepter прямоугольной формы

Scepter представляет собой отличный газовый баллон для ежедневного домашнего использования. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, легкий, но прочный. Он имеет емкость 9 галлонов, что делает его идеальным для регулярного использования, а также для экстренных нужд. Он включает в себя встроенные ручные формы для удобной переноски и хранения, что может быть особенно полезно, если вы планируете хранить его в захламленной мастерской или гараже.

Канистра AccuFlow Type II из оцинкованной стали Justrite

Этот газовый баллон особенно удобен для работы с очень опасными материалами. Он имеет емкость два галлона и включает в себя гибкий носик на пять восьмых дюйма. Вы можете быть уверены, что эта канистра, изготовленная из прочного стального сплава, будет безопасно транспортировать бензин или любой другой опасный материал. Justrite Type II был разработан и изготовлен для промышленного использования, но он также подходит для перевозки опасных жидкостей дома, сохраняя вас в целости и сохранности.

Минусы

• Немного дороговато

Защита от пролива 1457 Канистра для дизельного топлива

Обычно дизельное топливо не следует перевозить в стандартных газовых баллонах. Он более агрессивен, чем обычный бензин, и поэтому требует контейнера другого типа. Во многих штатах даже действуют законы, запрещающие заливать дизельное топливо в стандартный бензобак. Вот почему вам нужна более толстая банка, подобная этой. Он также включает в себя пылезащитную крышку и встроенный сетчатый экран из нержавеющей стали для заливки.

Познакомьтесь с тестировщиком

Адам Ридер

Автор

Адам Ридер является важным участником семейства сайтов Reviewed.com.

Посмотреть все отзывы об Адаме Ридере

Проверяем нашу работу.

зачем это делать? • МосАвтоЦентр

На чтение 5 мин Обновлено

Содержание

1. Когда необходима перетяжка дверей
2. Последовательность перетяжки, выполняемой своими руками
3. Плюсы и минусы
4. Мнение эксперта
5. Перетяжка дверной панели, дверных карт BMW Z3. Перетяжка салона автомобиля.

Экокожа относится к современным, экологически безопасным материалам, сделанными из полиуретана. Внешне она практически не отличается от натуральной кожи и обладает такими же, а по ряду параметров и лучшими эксплуатационными качествами. Именно поэтому такой материал широко используется для реставрации салонов легковых автомобилей, включая его отдельные элементы: например, дверные карты. Этот вид искусственной кожи позволяет создать внутри машины интерьер, не уступающий оформлению престижных автомобилей. Достаточно лишь заказать услугу: перетяжка двери экокожей.

Когда необходима перетяжка дверей

Такое время наступает, если у вас появилась потребность преобразить интерьер автомобиля экономным способом. Перетягивать карты дверей необходимо и в случае механического, химического (например, в виде пятен от масла, краски, томатов и т. п.) повреждения обивки.

Иногда бывает и так, что владельца устраивает внешний вид автомобиля и его технические данные, а салон не во вкусе автовладельца. И еще один случай, когда меняется обивка — желание дороже реализовать свою технику.

Последовательность перетяжки, выполняемой своими руками

На первоначальном этапе необходимо демонтировать облицовку (обычно это пластик) двери. Обивка в разных марках авто снимается по-своему, однако в большинстве случаев принцип фиксации схож: верхняя часть, соприкасающаяся со стеклом надевается на металлическую основу двери, все остальное крепится посредством клипсов. Иногда в нижней части применяют саморезы: их нужно аккуратно вывернуть и вытащить панель вверх. Далее:

1. Удалите старую обшивку, которая приклеена внутри к двери. Отрывайте, начиная с середины. Работу выполняйте не торопясь, осторожно, т. к. старый материал впоследствии будет играть роль лекала.
2. Возьмите наждачную бумагу, очистите от остатков клея металлическую поверхность двери наждачной бумагой (подойдет Р120) и обезжирьте ее спиртом или растворителем.
3. Подготовьте новую обивку, используя в качестве шаблона старую карту. При вырезании не забывайте оставлять 1,5-2 сантиметра на припуск. Основание новой обивки пропитайте клеем, дав ему высохнуть в течение 15 минут.
4. Нанесите вновь пару слоев клея на материю и дверь, равномерно распыляя его по поверхностям из аэрозольного баллончика.
5. Поместите обивку на дверной элемент и начните разглаживать, двигаясь от центра к краям. Используйте фен для размягчения материала, но не на предельной температуре. При загибании краев, если надо, делайте разрезы так, чтобы их не было видно на лицевой стороне.
6. Когда новая обивка будет на месте, приступайте к вырезанию технических отверстий (в виде буквы «Х») под ручку, блок управления стеклоподъемником.
7. Последний этап – сборка двери, которая производится в обратном порядке. Если где-то пластиковые фиксаторы пришлось срезать, замените их саморезами либо используйте клей.

Плюсы и минусы

Используя для реставрации дверной обивки экокожу, вы придадите интерьеру своего авто стильный вид, обусловленный текстурой и внешним видом материала, практически не отличимого от натуральной кожи. Есть и другие преимущества:

• обновленная обивка будет обладать лучшей воздухопроницаемостью, что исключит накопление влаги внутри дверей;
• экокожа имеет высокую устойчивость к истиранию, ультрафиолетовому излучению, перепадам температуры, влажности;
• материал эластичен, приятен на ощупь, легок (по сравнению с натуральным материалом) и прост в уходе;
• экокожа не раздражает аллергиков;
• материал не оставляет на себе следов от пролитого кофе или сока: достаточно протереть поверхность чистой тряпкой — жидкости не впитываются;
• материал доступен по стоимости и значительно дешевле натуральной кожи.

Отрицательная сторона заключается в том, что самостоятельно менять обивку — достаточно утомительное занятие, требующее кропотливости, терпения и аккуратности. При отсутствии опыта велик риск, что вы повредите экокожу при раскрое или, что чаще бывает, наклеивании. И тогда придется начинать все сначала, включая покупку материала.

Мнение эксперта

Сергей Захаров

Генеральный директор,
Сервис БМВ «МосМоторс»

Многие отделывают салон тканевой обивкой: но этот материал сильнее пачкается и выглядит не так презентабельно, как кожа — натуральная или искусственная. Также есть мнение, что кожа не пропускает воздух. Отчасти это верно, но не по отношению к искусственному материалу: для обеспечения вентиляции его перфорируют. Выполнять процедуру перетяжки рекомендуется в профильном автоателье. Так вы избежите ошибок, и вам не придется приобретать снова этот материал.

Перетяжка дверей экокожей означает идти в ногу со временем. Постепенно натуральные материалы будут вытесняться искусственными. Это обусловлено их высокими эксплуатационными качествами и доступной ценой.

двери перетяжка салон экокожа

( Пока оценок нет )

Как можно восстановить экокожу? Блог Экокожа.ру

В процессе эксплуатации на экокоже могут появляться потертости, царапины, трещины, разрывы. Но это не повод выбрасывать испорченную мебель или чехол. Мы расскажем, как самостоятельно вернуть первоначальный вид искусственному материалу и устранить повреждение, чтобы оно не бросалось в глаза.

Экокожа, как и любой другой обивочный материал, рано или поздно изнашивается, на ней появляются различные повреждения. Полная замена обивки не всегда удобна и выгодна, а вот способов починить испорченную поверхность существует множество. Далее в статье – как восстановить экокожу своими руками, чтобы вернуть ей новизну и презентабельность.

Внимательно рассмотрите вещь, которую собираетесь реставрировать, определите вид и масштаб «катастрофы». Отремонтировать изделие из экокожи можно разными способами. Каким именно – зависит от типа повреждения. Рассмотрим их подробнее.

Пятна, потертости, микротрещины

     

Если обивка со временем приобрела неухоженный, тусклый вид, то ее нужно хорошо очистить от въевшейся грязи и пятен. Для глубокой очистки используйте концентрированную мыльную воду, затем вытрите насухо и деликатно обработайте 70% спиртом или винным уксусом. 

Жирные пятна эффективно выводит гель для мытья посуды: нанесите его на пятно и оставьте на 2-3 часа, после удалите влажной тряпочкой. 

Избавиться от застарелых пятен можно с помощью бензина: нанесите его немного на мягкую губку, слегка потрите пятно и оставьте на 30-40 минут. Удалите губкой, смоченной в мыльном растворе.

Обновить потертую обивку на диване, пуфике, кресле или в машине, а также избавиться от трещин можно несколькими средствами:

• Оливковое масло. Можно взять самое недорогое. Нанесите масло на поврежденный участок и круговыми движениями, с помощью ватного диска вотрите его. Подождите 1-1,5 часа, пока масло полностью не впитается. Оцените результат и, при необходимости, повторите процедуру. 

• Крем для обуви. Бесцветный придаст блеск, цветной – закрасит небольшие потертости. Важно подобрать крем строго в цвет изделия и после окрашивания дождаться полного высыхания. 

• Перманентный маркер. Его чернила отличаются повышенной водостойкостью. Очистите поверхность от загрязнений. Аккуратно обведите микротрещины маркером, точно попадающим в цвет изделия. Подождите 20-30 минут. Его можно наносить в несколько слоев.

• Пигментированный лак. Подойдет для экокожи с глянцевым покрытием. Редкие оттенки, например, очень яркие, получают путем миксования основных цветов. Наносите на обезжиренную поверхность.

• Специальная краска. Внимательно отнеситесь к подбору тона – если не нашли идеального совпадения, возьмите тон немного темнее. Перед окрашиванием обезжирьте фрагмент спиртом.  Аэрозольную краску распыляйте плавными движениями на расстоянии 20-30 см, состав из баночки наносите слегка увлажненной поролоновой губкой, похлопывающими движениями. Нанесённый слой должен быть очень тонким, чтобы не образовались трещины. Старайтесь не окрашивать «здоровые» места поверхности, если образовываются подтеки, устраняйте их сразу сухой губкой. После высыхания краску можно нанести повторно.

Пятна на экокоже старайтесь удалять сразу. А чтобы как можно дольше на ней не появлялись потертости и микротрещины, регулярно протирайте ее уходовыми составами – восками, маслами, полиролями. Это не только защитит изделие, но и оттолкнет от него пыль и грязь.  

Царапины, проколы, зацепки

   

Царапины и зацепки – это порча верхнего слоя материала. Часто их оставляют кошки. Чтобы избавиться от царапин и проколов, можно использовать следующие инструменты:

• Лак для ногтей. После очистки аккуратно нанесите лак очень тонкой линией. Можно взять прозрачный или близкий к цвету покрытия. Для матовой поверхности – матовый лак, для глянцевой – обычный.

• Мебельный штрих. По способу действия напоминает канцелярский штрих. Найти его можно в специализированных мебельных магазинах. Перед применением флакон энергично встряхните. Наносите его в 2-3 слоя с помощью кисточки. Подождите, пока высохнет полностью, затем протрите обработанное место мягкой влажной тканью.

• Мебельный воск. Бывает мягким и твердым. Мягким воском просто натрите царапины. Если их много и они большие, то используйте шпатель или обычный кухонный нож. Оставьте на 15 минут, аккуратно уберите излишки. Отполируйте обработку хлопковой тканью. Твердый воск более практичный и устойчивый, но для работы с ним нужны навыки. Сначала его необходимо расплавить, затем обработать им саму царапину и зону вокруг нее. Делать это нужно быстро, поскольку твердый воск застывает в течение минуты. Напоследок обработанное место нужно хорошо отшлифовать фланелевой тряпочкой.

Еще одно специальное средство для маскировки царапин – цветной мебельный карандаш. Он эффективен, но действует недолго – необходимо постоянно его обновлять.

Порезы, трещины

   

Порезы и трещины – более сложные повреждения, чем поверхностные зацепки, поскольку они затрагивают всю структуру материала, до самого наполнителя мебели или сидений авто. Чтобы устранить дефект, можно воспользоваться суперклеем или универсальным клеем для кожи. Нанесите его на трещину зубочисткой или спичкой. Затем плотно прижмите края на несколько секунд. Излишки клея сразу вытрите. Если склейка заметна, отполируйте ее и воспользуйтесь краской.

Если дефект очень большой, то одного клея будет недостаточно – придется ставить внутреннюю заплатку. Используйте идентичную по фактуре экокожу, и если вы собираетесь красить заплатку, то не имеет значения, какого она цвета. Пинцетом вставьте заплатку под разрез, расправьте. Обработайте изнаночную сторону наждачной бумагой «нулевкой» – это усилит склеивание. Тонкой палочкой нанесите клей на изнаночную сторону экокожи вокруг пореза и, совместив края, крепко придавите рукой. Чтобы все точно приклеилось, положите на заплатку груз на 1 час. При необходимости – отполируйте и покрасьте.

Разрывы, дыры

Если обивка из экокожи пострадала серьезно, например, появилась дырка от сигареты, разрыв с рваными краями, то оптимальная реставрация – ремонт уникальным маскировочным средством «жидкая кожа». В ее составе – клей, красящее вещество, каучуковая смола. Она одинаково хорошо восстанавливает глянцевые и матовые текстуры. 

Устранение разрывов с помощью полимерной смеси проводите так:

• Разровняйте поврежденную поверхность, срежьте торчащие куски, волокна, сильно деформированные участки.

• Протрите поверхность жидким моющим средством, обезжирьте, просушите.

• Места, где края соединяются, склейте. На большие дыры поставьте внутренние заплатки способом, описанным выше в разделе «Порезы».

• Отшлифуйте, когда клей полностью высохнет.

• Нанесите подготовленный состав кистью удобных размеров или отрезом поролона. Необходимый оттенок можно создать путем смешивания базовых тонов средства. Во время нанесения могут образовываться подтеки – убирать их и разравнивать можно обычной линейкой или плоским и твердым предметом, похожим на нее. Первый слой должен быть самым тонким. Через 2-3 часа можно нанести второй.

• Не пользуйтесь отреставрированным изделием до высыхания смеси – 24 часа.

• Отполируйте мягкой салфеткой. Если обработанному фрагменту не хватает блеска, то покройте его сверху прозрачным или пигментированным лаком.

«Жидкую кожу». можно изготовить и самостоятельно. Для этого возьмите кусок кожи, близкой по оттенку к изделию, которое вы ремонтируете. Капните 1-2 капли ацетонового растворителя на внешнюю поверхность куска. Соскоблите отслоившуюся краску лезвием ножа – это и будет искомая субстанция. Используйте ее по назначению.

При нанесении жидких спецсредств на масштабные участки самое главное – воссоздать рельефный «кожный» рисунок. Для этого мы рекомендуем небольшие дефекты обрабатывать кистью – она поможет придать фактурности. А для фрагментов больше 2 см² применять салфетку-шаблон. Создается она так: на обычную салфетку наносят средство для реставрации, прикладывают к «здоровой» поверхности с четко различимым рисунком, просушивают. Потом этим «шаблоном» можно создавать естественные неровности при последующем ремонте экокожи. 

Бывают дефекты, которые невозможно замаскировать ни одним специальным составом: большие «ползучие» трещины, дыры. Отремонтировать такие участки можно с помощью накладок или аппликаций, которые ставятся сверху обивки. Нужно понимать, что они сильно изменят внешний вид мебели или сиденья авто, но помогут остановить дальнейший рост разрывов. Определяясь с формой и цветом нашивок, проявите фантазию. Оригинально выглядят контрастные абстрактные узоры или конкретные изображения. Сажайте внешние художественные заплатки на клей, предварительно обезжирив поврежденное место.

 

Не пытайтесь сильно потрескавшуюся экокожу зашить ниткой и иголкой. Во-первых, выглядит это неаккуратно. Во-вторых, игла, даже самая тонкая, оставит проколы и спровоцирует новые разрывы.

 

Реставрация экокожи – процесс кропотливый, почти ювелирный. Чтобы результат вас порадовал, занимайтесь ремонтом своевременно – не ждите, пока маленький прокол станет большой дырой.

Исправление провисания дверных панелей S197 с кожаными вставками дверных панелей AmericanMuscle

| Практические советы — интерьер и электрооборудование

Возрождение дверной панели своими руками

Как бы вы ни любили свой Mustang и ни заботились о нем, иногда что-то идет не так. За прошедшие годы Форд проделал хорошую работу по улучшению породы, но по мере увеличения пробега детали изнашиваются. Хотя у Мустангов S197 2005-2009 годов есть много замечательных качеств, многие владельцы испытали разочарование из-за провисания дверных панелей. Это происходит, когда пенопластовая подложка на вставке дверной панели высыхает, в результате чего вставка отделяется от подложки, приклеенной к пластиковой дверной панели. Это может произойти в любой модели, будь то V-6, 4.6 GT, Bullitt или Shelby GT500. Никто не любит отваливающиеся детали — это раздражает и некрасиво. К счастью, есть простое решение.

Мы нашли решение с кожаными вставками AmericanMuscle, которые предлагаются в черном или красном цвете и могут быть заказаны на сайте americanmuscle.com. Согласно AM, чехлы изготовлены из итальянской кожи премиум-класса по цене 159,99 долларов и могут использоваться в качестве ремонтного комплекта или для изменения внешнего вида заводских дверей.

Найти нуждающийся Mustang не составило труда, так как у автора MM&FF Эми Уильямс есть GT 2006 года с полностью отсоединенными вставками. Мы связались с Эми, направились в наш домашний гараж и приступили к работе.

Перед началом работы вам потребуется баллончик с высокопрочным аэрозольным клеем 3M 90, синяя малярная лента 3M, чистящий растворитель и несколько основных ручных инструментов (можно заменить аналогичными продуктами). Мы приобрели товары 3M в нашем местном магазине ACE Hardware, но вы также можете найти их в Home Depot или Lowes. Кроме того, вам понадобится 7-миллиметровый гаечный ключ или головка с трещоткой, бита Torx T30, небольшая отвертка с плоской головкой, острогубцы, насадка для проволочного колеса и дрель, а также чистое рабочее место.

Мы выбрали черные вставки (номер по каталогу 102218) для установки на Amie GT. Нас впечатлило качество, и нам понравилась текстура материала; на самом деле, нам понравилось больше, чем заводские перфорированные вставки.

Демонтаж дверных панелей прост и может быть выполнен за считанные минуты. Тем не менее, мы потратили примерно 25 минут на каждую дверь, удаляя подложку и остатки клея с панелей. Было рекомендовано потратить время на тщательную очистку поверхности, на которую будет наклеена вставка, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Мы последовали совету и были вознаграждены чистым готовым продуктом. В конечном итоге мы потратили несколько часов и чуть менее 200 долларов на все, и мы вернули внешний вид Мустанга Эми на долгие годы.

01 . С помощью комплекта акцентных вставок кожаной дверной панели от AmericanMuscle и нескольких расходных материалов вы можете вернуть внешний вид интерьера вашего Мустанга.

02 . Вы можете видеть, как полностью отделились заводские дверные вставки на нашем автомобиле-доноре.

03. Вот сравнение стандартной вставки панели (вверху) и новой детали от AmericanMuscle.

04 . Хотя это и не обязательно на 100 процентов, рекомендуется снять дверную панель с автомобиля. Эта процедура относительно проста, но требует 7-миллиметровой головки или гаечного ключа, небольшой плоской отвертки, биты Torx T30 и пары острогубцев. Начните с того, что снимите накладку в верхней части двери и отсоедините провод от переключателя зеркал с электроприводом.

05. Затем удалите 7-миллиметровые винты по периметру двери.

06. Теперь осторожно подденьте пластину переключателя стеклоподъемников (она легко выскочит) и отсоедините проводку. Также снимите нижнюю часть пластикового крепления. Позже мы поняли, что обе части можно удалить как единое целое.

07 . Вы найдете еще один 7-миллиметровый винт за пластиной переключателя окна рядом с центром двери.

08 . Снимите маленькую декоративную накладку за дверной ручкой вместе с винтом Torx T30.

09 . Наконец, снимите панель и винт Torx T30, расположенный за ручкой дверной ручки.

10. Оттяните дверную панель от двери. . .

11 . …и отключите выключатель блокировки питания, а также . . .

12. . . . трос, управляющий дверной ручкой. С этим легко справиться, сжав черные пластиковые фиксаторы кабеля парой острогубцев. Когда крепление кабеля свободно, вы можете покачивать кабель с рукоятки.

13. После того, как кабель удален, вы можете снять дверную панель и положить ее на стол или верстак. Теперь начинается самое интересное.

14. Поскольку вам придется шлифовать панель, вам необходимо защитить внешний край, окружающий старую дверную вставку. Мы использовали синюю малярную ленту 3М. Хорошо прилипает к пластику, но не оставляет следов при снятии.

15 . Есть большая вероятность того, что отвалился только внешний материал, а подложка осталась прилипшей к панели. Чтобы удалить, просто вкопайте и потяните его.

16 . Хотя вы можете снять большую часть подложки вручную, вам понадобится дрель с насадкой для проволочного колеса, чтобы удалить остатки клея и остатки подложки.

17. Перед склейкой мы сделали пробную посадку вставки.

18. Вам нужна чистая поверхность, чтобы клей максимально прилипал. Мы рекомендуем использовать пылесос, чтобы удалить весь мусор и стружку, а затем использовать очиститель поверхности перед нанесением клея.

19 . Следуя инструкциям по аэрозольному клею 3M HI-Strength 90, мы встряхнули банку и нанесли обильное покрытие сначала на дверную панель.

20 . . . . а затем к задней части дверной вставки.

21. Оставляем клей на несколько минут, пока он не станет липким, затем устанавливаем панельную вставку на место. Мы работали от середины и шли наружу, плотно прижимая материал на место.

22 . Мы добились наилучших результатов, осторожно заправив внутренний край новой панели в паз дверной панели. Мы обработали эту область на месте, а затем перешли к внешнему краю.

23 . Вставки дверных панелей имеют излишки материала на внешней кромке, поэтому их необходимо подрезать по ходу дела. В канавке достаточно места, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы удалить слишком много.

24. Дав клею высохнуть, мы сняли ленту и переустановили дверные панели. Работа заняла у нас в общей сложности пять часов, включая фото и видео всего процесса. В целом нас впечатлили вставки дверных панелей AmericanMuscle. Они доступны по цене, а с ними и небольшой работой вы легко вернете жизнь своему интерьеру.

Trending Pages

• 2024 BMW i7 M70 xDrive First Look: Bruiser Power to Match the Electric Sedan’s Bruiser Appearance

• 2024 Mercedes-Maybach EQS SUV First Look: The Most Luxurious EV to Date

• This Could Станьте внедорожным пикапом Chevy Colorado ZR2 Bison нового поколения

• 2025 Volkswagen ID7 EV Первый взгляд: Splittin ‘Tesla

Трендовые страницы

• 2024 BMW I7 M70 XDRIVE Первый вид: Bruiser Power в соответствии с Electric Sedan Bruiser. Это может быть внедорожный пикап Chevy Colorado ZR2 Bison нового поколения

• 2025 Volkswagen ID7 EV Первый взгляд: Splittin ‘Tesla

Делай лучше

Делай лучше

Уже в продаже!

204,99 $ 139,99 $

Moen Anabelle Однорычажный выдвижной смеситель для кухни с дозатором мыла, нержавеющая сталь Набор 6-точечных неглубоких трещоток и головок привода (20 шт. )

28,49 $ 19,97 $

Fiskars Power-Lever, 20 дюймов. Ножницы для живой изгороди из закаленной стали

199,99 $ 149,97 $

Best Garden 300 футов. х 5/8 дюйма. Переносная катушка для шланга с 4 колесами Green Metal

Купить все товары со скидкой прямо сейчас!

БЕСПЛАТНЫЙ СТАТЕ МАГАЗИНА

Когда вы выбираете «Ship to Store»

Учить больше

Specials на этой неделе

Просмотреть наши самые горячие продавцы

Узнайте больше

СПОСОБ

Барбекю на заднем дворе, семейные посиделки… это время года, чтобы обустроить патио и подготовиться к вечерам на свежем воздухе. Если вы хотите украсить свой текущий внутренний дворик или начать все сначала, вот некоторые вещи, которые следует учитывать: материал, функциональность, долговечность и размер.

как избавиться от ржавчины на днище автомобиля?

К сожалению, о проблеме коррозии не понаслышке знают многие автовладельцы. Особенно неприятно, когда ржавчина появляется на днище. В действительности можно лишь попытаться замедлить появление первых тревожных звоночков. Особенно в суровых зимних условиях. 

В большинстве случаев ржавчина неизменно приводит к появлению дыр в кузовной части. Соответственно снижается прочность всего кузова. В свою очередь, это может привести к возникновению непредвиденной ситуации. В связи с этим, важно быть во всеоружии, и знать эффективные методы, способствующие устранению коррозии. В результате взаимодействия днища автомобиля с ямами, щебенкой и кусками асфальта, который вылетает из-под колес в процессе езды, разрушается целостность покрытия. Это приводит к возникновению трещин, в которых впоследствии будет скапливаться вода и грязь – первопричины ржавчины. Именно поэтому принципиально важно проводить качественную обработку днища авто.

На сегодняшний день выделяют несколько видов ржавчины, поражающей кузов авто: газовая, контактная, щелевая и механическая. В зависимости от этого разнятся способы обработки. Газовая ржавчина появляется преимущественно на глушителях, контактная – в местах соединения различных металлов, щелевая – в трещинах и зазорах, механическая – в результате удара щебня и камней, которые сдирают слой верхнего покрытия кузова. Проверять транспортное средство на наличие ржавчины следует не менее одного раза в год. В данном случае неважно, какой у вас автомобиль: новый или подержанный. Поскольку далеко не все новые автомобили изначально имеют антикоррозийную обработку. 

Вполне возможно, что автовладельцу потребуется решать этот вопрос самостоятельно. Если же производился ремонт или автомобиль пострадал в ДТП, необходимо провести антикоррозийную обработку. При условии проведения полной соответствующей обработки автомобиль будет защищен в среднем на четыре-пять лет. Основная задача антикора – защитить запчасти автомобиля от воздействия абразивных частиц. Важно, чтобы антикор отлично пропитывался. Только в этом случае можно остановить коррозию. Избавиться от ржавчины на днище можно, самостоятельно проведя полную антикоррозийную обработку автомобиля. 

Если вы будете делать это собственными силами, советуем запастись временем и силами. Прежде чем решаться на это, следует пообщаться с компетентными специалистами в этой области, чтобы быть уверенным в правильности своих действий. Для самостоятельного устранения коррозии с днища необходимо приобрести специальные материалы и подготовить инструменты. В частности, вам понадобится шлифмашинка или наждачная бумага, шпатель, паяльник, щетка или валик, обезжиривающая жидкость, шпаклевку, резиновые перчатки. Проводить антикоррозийную обработку можно только после тщательной промывки. Только в этом случае можно увидеть все пораженные ржавчиной места. 

Просушив кузов, следует тщательно осмотреть кузов с целью определения очагов ржавчины. Помимо ржавчины необходимо выявить вздувшуюся краску. После этого необходимо зачистить пораженный участок. Сделать это можно металлической щеткой. С помощью шлифмашинки подготовить поверхность для дальнейшей обработки. Участки необходимо зачищать до момента появления гладкой и ровной поверхности. После проделанной работы необходимо обработать проблемное место специальным обезжиривающим раствором и нанести преобразователь ржавчины. После этого можно наносить новый слой антикора.

А как вы боритесь с ржавчиной? Пишите комментарии, и следите за нашими новостями.

Как Ухаживать За Машиной Чтобы Не Ржавела? — [Совет]

Чем защитить кузов от коррозии? — Впрочем и о том, «чем обработать машину от коррозии», тоже не стоит забывать. Несмотря на используемый в производстве авто оцинкованный металл, а также наносимый на заводе базовый антикор, новой машине сразу после покупки не повредит дополнительная обработка стыков, точек сварки, всех доступных и особенно скрытых полостей в порогах, дверях, крыльях специальным составом вроде «Динитрола», «Тектила» или «Мовиля».

Дополнительную защиту лакокрасочного покрытия также может обеспечить обработка кузова полиролью, Специалисты рекомендуют делать мягкую полировку авто хотя бы пару раз в год, в межсезонье. Глубокую «под шкурку» или с абразивными пастами, снимающими верхнюю часть слоя лака, производят от 1 до 3 раз за весь срок службы машины.

Также преградой на пути воды и химии к кузовному металлу может стать антигравийная защитная пленка, которой обклеивают как отдельные части, так и весь кузов автомобиля.

Как защитить днище автомобиля от коррозии?

Мастики от ржавчины — Самым простым и доступным способом защитить кузовной металл от разрушительного контакта с водой остается обработка специальными мастиками. Основным компонентом в них является битум, который герметично запечатывает металл. Наносят такие составы в несколько слоёв, чтобы на днище образовалась защитная корка. Фото: seka.pl

Как защитить место скола от ржавчины?

toyotacamry.ru На кузове любой машины, если она не стоит всю жизнь в гараже, а ездит в потоке таких же ТС, время от времени образуются сколы от летящих камней. Каждый из них становится очагом коррозии. Перед заметившим появившийся дефект ЛКП автовладельцем сразу же встает классический вопрос: и что теперь делать?! Прекрашивать целый кузовной элемент ради одной-двух ржавеньких точек, согласитесь, довольно экстравагантно.

• Через неделю можно «словить» новый камень и что, опять на перекраску ?! Другая крайность в подобной ситуации — дождаться, когда исленность микроповреждений ЛКП достигнет некой критической величины и только тогда сдаться на СТО для малярных работ.
• Правда, в этом случае есть немалый риск упустить контроль за ситуацией и довести дело до состояния, при котором в металле начнут появляться сквозные дыры.

Да и не дешевое это удовольствие — перекраска даже части кузова. Некоторые автовладельцы идут по половинчатому пути, — по принципу «чего не вижу, того и нет». Приобретают в автомагазине специальный маркер для подкраски сколов и ретушируют им пострадавшие места ЛКП.

1. На какое-то время этой косметической операции хватает.
2. Но рано или поздно ржавчина из-под любой «подкраски» вылезет.
3. Хотя, для профессиональных автоперекупщиков метод — вполне себе рабочий.
4. Тем, кто собирается ездить на машине со сколами долго и счастливо, эксперты чаще всего предлагают следующий рецепт.

Нужно приобрести средство-модификатор ржавчины и баночку автомобильного лака-подкраски подходящего цвета. Скол сначала обрабатывается химией против ржавчины, которая, по идее, должна превратить ее в аналог автомобильной грунтовки, а потом аккуратненько закрашивают краской. Восстановленное покрытие будет практически 100-процентно надежным, если в изложенную выше схему ввести еще и промежуточное покрытие места скола автомобильной грунтовкой, в названии которой присутствует фраза «по ржавчине» или что-то подобное. Технология следующая.

• Операция проводится либо под крышей, либо при установившейся сухой погоде.
• Обрабатываем скол модификатором ржавчины.
• Причем стараемся это делать так, чтобы удалить с него как можно большую часть образовавшихся продуктов коррозии.
• Даем просохнуть.
• Далее, с помощью какой-нибудь тряпицы, смоченной, к примеру, в бензине «калоша», тщательно обезжириваем место будущей покраски,

Когда все просохнет, заполняем скол грунтовкой и оставляем сохнуть на час-два. Далее наносится второй слой грунта и оставляется сохнуть уже на сутки. На следующий день можно мазануть еще одним слоем грунта — для полной уверенности. Но можно и обойтись, перейдя к финишной операции — покрытию загрунтованного скола автоэмалью,

Почему машина ржавеет?

Влажность, дорожные реагенты, колебания температуры и щебень негативно влияют на кузов автомобиля — лакокрасочное покрытие разрушается, в местах повреждений появляется ржавчина. За несколько лет поврежденный участок превращается в огромное ржавое пятно, из-за которого приходится ремонтировать всю деталь. Подбор материалов В компании называют пять основных методов борьбы с возникновением ржавчины: уплотнители в швах кузова, хорошая герметизация полостей, отточенная лакокрасочная технология, оцинковка и антикоррозионное покрытие с так называемым «запечатыванием».

1. Но защита от коррозии продумывается еще на этапе создания деталей кузова в каждом новом проекте будущего автомобиля.
2. Важная часть антикоррозийной философии — качественная сталь.
3. Характеристики материала, из которого делают основу кузова, влияют на то, как долго этот кузов останется целым после многолетнего воздействия разрушающих факторов.

Качество стали за последние десятилетия только выросло — она стала плотнее и прочнее, что позволяет производству наносить больше защитных материалов, а готовому кузову оставаться более стойким к коррозии. Особые формы кузова Один из главных секретов, благодаря которым автопроизводителям удается вести борьбу с ржавчиной, — это специальные формы деталей кузова. Особенное внимание инженеры Volkswagen уделяют дверным панелям. «Двери автомобиля, как правило, подвергаются воздействию влаги и поэтому называются влажными зонами. Дождевая вода стекает в дверь из окна, но не задерживается там, а выходит через специальные сливные отверстия. В нижней полости двери, где внутренняя и внешняя части сходятся, инженеры предусмотрели тройную защиту.

Сама полость заполнена промышленным клеем, как и все тонкие шовные уплотнения, а на внутренние части двери наносится покрытие из воска», — рассказали Autonews. ru на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. Особую форму деталей немцы используют и в подшивке двери, а также в передних стойках и соединениях крыла.

Конструкция такова, что любая разбрызгиваемая вода, которая может попасть в автомобиль во время движения, быстро стекает и высыхает. Но дополнительно между внешними кузовными панелями и передними стойками, а также на многие другие детали все равно наносится защитный воск. Многослойное покрытие кузова Первая установка по производству промышленного клея-воска на заводе Volkswagen была введена в эксплуатацию еще в 1978 году.

Как сделать так чтобы машина не ржавела?

Чем защитить кузов от коррозии? — Впрочем и о том, «чем обработать машину от коррозии», тоже не стоит забывать. Несмотря на используемый в производстве авто оцинкованный металл, а также наносимый на заводе базовый антикор, новой машине сразу после покупки не повредит дополнительная обработка стыков, точек сварки, всех доступных и особенно скрытых полостей в порогах, дверях, крыльях специальным составом вроде «Динитрола», «Тектила» или «Мовиля».

Дополнительную защиту лакокрасочного покрытия также может обеспечить обработка кузова полиролью, Специалисты рекомендуют делать мягкую полировку авто хотя бы пару раз в год, в межсезонье. Глубокую «под шкурку» или с абразивными пастами, снимающими верхнюю часть слоя лака, производят от 1 до 3 раз за весь срок службы машины.

Также преградой на пути воды и химии к кузовному металлу может стать антигравийная защитная пленка, которой обклеивают как отдельные части, так и весь кузов автомобиля.

Чем лучше зачищать ржавчину на авто?

Очаг коррозии сперва нужно прочистить от грязи, краски и грунтовки. Далее участок со ржавчиной нужно обработать аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005) преобразователями ржавчины.

Чем лучше всего обработать днище машины?

Пассивный метод обработки днища автомобиля — При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит. Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке. Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный» и «Автоантикор эпоксидный».

Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя. Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом. Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля,

Как и чем обработать днище автомобиля?

Как обработать днище автомобиля — В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно сутки.

Таким образом можно обработать днище автомобиля, и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.4 октября 2021 Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика. Задать вопрос Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

5 советов, как предотвратить ржавчину автомобиля зимой ржавчина начинается, она не останавливается.

Со временем процесс коррозии может нанести ущерб вашему автомобилю. Это уродливо, это ослабляет структурную целостность вашего автомобиля и может нанести такой же ущерб вашей стоимости при перепродаже.

Но есть и хорошие новости: ржавчина не является неизбежной, и вы можете многое сделать, чтобы ее предотвратить.

«Хотя большинство современных потребительских легковых автомобилей обладают гораздо более высокой устойчивостью к ржавчине на заводе, чем несколько десятилетий назад, владельцы транспортных средств все еще могут сделать что-то, чтобы помочь бороться с воздействием элементов», — сказал Майк Ступс, старший специалист по глобальным продуктам и обучению в компании по уходу за автомобилями Meguiar’s.

Вот что нужно делать и чего не делать, чтобы предотвратить губительную для автомобилей коррозию.

Нанесение покрытия на днище

Ржавчина — это химическая реакция, возникающая при взаимодействии влаги и кислорода с железом в стали и других металлах. Этот процесс разрушает металл, поскольку он создает оксид железа. Сколы и царапины на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля подвергают металл под ним воздействию непогоды. Соль и другие химические вещества, используемые для обработки обледенелых дорог, ускоряют процесс.

Так как ржавчина обычно начинается на деталях днища автомобиля, одним из наиболее эффективных способов защитить автомобиль является нанесение защитного покрытия, которое фактически действует как герметик для днища — грунтовка. Это особенно важно в так называемых штатах ржавого пояса, где влажная и зимняя погода может привести к жестокому обращению с автомобилями.

«Если вы живете в поясе ржавчины, хорошей идеей будет как можно скорее провести профессиональную антикоррозионную обработку шасси», — сказал Ступс.

Доступны несколько типов покрытий, в том числе прорезиненные, на основе асфальта и полиуретановые продукты. Некоторые из них относительно просты и недороги в применении, хотя обычно их не хватает на весь срок службы автомобиля, в то время как другие более дорогие, но предназначены для защиты днища в течение многих лет. Покрытие днища автомобиля может стоить до 1000 долларов в зависимости от типа выбранного вами продукта.

Хотя добавление слоя защиты отлично работает для ходовой части, это не относится к самому кузову, отмечает Ступс. Вощение вашего автомобиля может сделать его элегантным, но это не предотвратит ржавчину.

«Сама краска является отличным барьером и защитником металлических панелей, на которые она нанесена, и она намного прочнее и прочнее, чем любой продукт, который можно налить из бутылки, протереть микроскопически тонким слоем, а затем сотрите лишнее», — сказал Ступс. «Воски, синтетические герметики и даже керамические покрытия — все это «жертвенные барьеры», которые в значительной степени предназначены для защиты краски, принимая на себя основную тяжесть атак окружающей среды и жертвуя собой, чтобы предотвратить повреждение краски».

Мойка днища под давлением

Если ваш автомобиль покрыт толстым слоем дорожной соли, вы можете себе представить, как выглядит днище. Даже если вы обрабатывали ходовую часть автомобиля, регулярная мойка под давлением по-прежнему важна. Это гарантирует, что соль и грязь не будут скапливаться в укромных уголках и трещинах и в конечном итоге не позволят образоваться ржавчине.

«Это хорошая идея, по крайней мере, часто интенсивно промывать ходовую часть вашего автомобиля, даже если вы не можете помыть автомобиль должным образом», — сказал Ступс. «Использование моек высокого давления, в том числе тех, которые можно найти на автомойках с оплатой монетами, для принудительной промывки ходовой части, колесных арок, колес и поверхностей кузова эффективно удалит коррозионно-солевые отложения, которые могут проникать в небольшие необработанные пространства и прилипать к ним, вызывая ржаветь со временем».

Подкрасьте облупившуюся краску

Облупившаяся краска — открытый источник ржавчины. Вы можете использовать автомобильную пленку или защитную пленку для краски, чтобы предотвратить это. Ступс рекомендует подправить эти сколы — и сделать это до наступления зимы, чтобы убедиться, что соль и другие химикаты не успеют воздействовать на открытый металл. То же самое относится к царапинам и другим видам повреждений кузова, таким как глубокие вмятины и вмятины. Любой дефект, обнажающий металл, является потенциальным пятном ржавчины.

«С внедрением оцинкованной стали… и другими достижениями в автомобилестроении [ржавчина] не вызывает такой серьезной озабоченности, как раньше», — сказал Ступс. «Что-то, что не изменилось, так это то, что воздействие может привести к появлению сколов от камней на передней части автомобиля. Хотя эти сколы не представляют большой опасности для потенциальной ржавчины на уретановых крышках бампера, они, безусловно, возникают, когда они достаточно глубоки, чтобы обнажить металл на капоте. или перед крыльями. Такие глубокие сколы следует подкрасить подходящей автомобильной краской для подкрашивания ».

Краска для ретуши доступна почти во всех цветах производства в магазинах автозапчастей или в интернет-магазинах.

Купить Резиновые напольные коврики

Слякоть, которую ваша обувь приносит в салон, может вызвать ржавчину, когда она тает и просачивается на ковер, особенно если он насыщен солью и другими химическими веществами. Резиновые напольные коврики сохранят ковер вашего автомобиля сухим и чистым в течение зимы.

Универсальные напольные коврики можно приобрести менее чем за 50 долларов, но они предназначены для самых разных автомобилей и, вероятно, не будут идеально подходить для ваших ног. Коврики, изготовленные по индивидуальному заказу, будут стоить намного дороже — некоторые компании берут почти 200 долларов за комплект передних и задних ковриков, — но они идеально подойдут к вашему автомобилю, так что не будут скользить и будут лучше защищать автомобиль. ковер.

Хранение автомобиля зимой

Хотя это может быть и не самый практичный вариант, держать автомобиль подальше от дороги в зимние месяцы — это лучший способ защитить его от ржавчины. Это решение требует крытого парковочного места и второй машины, чтобы ездить до весны, и это не так просто, как просто припарковаться и забыть. Вам нужно будет принять некоторые меры предосторожности, прежде чем погрузить свою гордость и радость в спячку.

Идеальным местом для хранения является закрытое пространство, такое как гараж или сарай, но навес для машины также подойдет. Но сначала возьмите машину на последнюю поездку в этом году и заполните бак, чтобы предотвратить скопление влаги и высыхание уплотнений. Затем вымойте и нанесите воск на автомобиль, замените моторное масло, добавьте в бак стабилизатор топлива и отсоедините аккумулятор.

Наконец, помните, что грызуны тоже мерзнут зимой. Они инстинктивно ищут теплые, удобные места, например, вашу машину, чтобы провести сезон. Средства от грызунов помогут защитить проводку, обивку и ковер от укусов весной.

Этот сайт предназначен только для образовательных целей. Перечисленные третьи стороны не связаны с Capital One и несут единоличную ответственность за свое мнение, продукты и услуги. Capital One не предоставляет, не поддерживает и не гарантирует какие-либо сторонние продукты, услуги, информацию или рекомендации, перечисленные выше. Информация, представленная в этой статье, считается точной на момент публикации, но может быть изменена. Показанные изображения предназначены только для иллюстрации и могут не быть точным представлением продукта. Материалы, представленные на этом сайте, не предназначены для предоставления юридических, инвестиционных или финансовых рекомендаций или указания на доступность или пригодность какого-либо продукта или услуги Capital One для ваших уникальных обстоятельств. Для получения конкретных советов о ваших уникальных обстоятельствах вы можете проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

4 совета по борьбе с коррозией — добро пожаловать в Golden Triangle Auto Care

Прошлогодние рождественские гирлянды натянуты, но отказываются работать — вы справитесь. Еще кусочек фруктового пирога по настоянию вашей раз в год виденной тети – чек. Тем не менее, когда дело доходит до праздничных хлопот, вы действительно хотите избежать того, чтобы проехать через глубокую лужу ледяной слякоти, а затем, приехав домой, обнаружить промокший насквозь ковер в салоне.

Верно, праздничное время означает зиму; зима означает дорожную соль; дорожные соли (можно) означают ржавчину; а ржавчина может — в крайних случаях — продырявить днище вашего автомобиля. Но давайте вернемся на минутку в Golden Triangle Auto Care и дадим вам несколько советов, как остановить процесс ржавчины задолго до того, как ваш автомобиль достигнет этой крайней точки.

Во-первых, еще до того, как вы соберете новую машину с конвейера, производитель проделал большую часть тяжелой работы по защите вашей машины от ржавчины. Непрерывное совершенствование состава стали привело к созданию впечатляюще устойчивых к ржавчине автомобильных кузовов, которые позволят вам начать игру впереди всех.

Итак, теперь ваша очередь нести эстафетную палочку:

• Предварительная инструкция: Не ждите, пока упадет первая снежинка, а точнее, пока первая крупинка дорожной соли упадет на шоссе. Приступайте к действию поздней осенью, тщательно вымыв свой автомобиль, включая ходовую часть. Затем нанесите слой воска, а затем восковой герметик (это удерживает воск на краске вашего автомобиля).

  Напоследок обработайте ходовую часть специальным герметиком – это быстро может сделать профессионал, а можно сделать самому. Делая это самостоятельно, уделите особое внимание тормозным и топливным магистралям, так как они особенно подвержены коррозии, а также являются проблемой безопасности.

• Сделайте автомойку своим другом. Преимущество дорожной соли в том, что ее нельзя увидеть там, где она больше всего скапливается, — на ходовой части. Хотя это означает, что вам и вашим пассажирам не надоедает глаз, это также означает, что коррозия происходит без вашего непосредственного осознания. Решение? Поднимите эти окна, введите этот код автомойки (но сначала убедитесь, что мойка шасси включена) и вымойте соль прямо из своей жизни. Делайте это хотя бы раз в неделю.
• Немедленно устраняйте любые признаки ржавчины. Вопреки распространенной автомобильной мифологии, одно пятнышко ржавчины не обрекает ваш автомобиль в будущем на определенный статус утиль. Тем не менее, вам необходимо своевременно обрабатывать даже небольшие пятна ржавчины, чтобы предотвратить более дорогостоящий ремонт. В случае незначительных зазубрин ржавчины и тому подобного простая поездка в автомастерскую может вернуть вас целым. Отшлифовав ржавчину, загрунтовав, а затем перекрасив пораженный участок, не должно быть остаточных осложнений. Как только ржавчина прогрессирует (конечно, если сквозное отверстие видно в панели, но даже без него – обратитесь к нашим специалистам в Golden Triangle Auto Care, или автомастерская осматривает ваш автомобиль), пришло время для более сложного ремонта, который будет заключаться в следующем:
  • Замена всей поврежденной секции/панели автомобиля.
  • Вырезание ржавого участка и приварка к автомобилю нового куска металла (этот вариант обычно не рекомендуется).
• Если сомневаешься, сделай что-нибудь! Необработанная ржавчина не просто мозолит глаза. Это может поставить под угрозу безопасность: ржавые бамперы и панели могут не поглощать энергию в случае аварии; а ржавая проводка или тормозные магистрали могут повлиять на электрическую функцию и мощность торможения; не говоря уже о неприятных последствиях промокшего ковра из-за проржавевшего насквозь пола.

Технические характеристики ŠKODA OCTAVIA – габариты и клиренс, размер багажника, расход топлива и объем двигателя Шкода Октавия 2019/2020

Авто в наличии+7(812) 777 5555+7 (812) 777-5555

196105, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 17, корп.6

Авто в наличии+7(812) 777 5555

РОЛЬФ Витебский

Официальный дилер

4670 мм

Ширина

1814 мм

Высота

1476 мм

1265 кг

ДВИГАТЕЛИ ПРОГРЕССА

Компания ŠKODA входит в состав концерна Volkswagen, ведущего европейского автопроизводителя, что обеспечивает ей доступ к самым передовым мировым технологиям двигателестроения, таким как турбонаддув в сочетании с комбинированным впрыском. Для ŠKODA OCTAVIA2017 года в России предлагалось три современных бензиновых двигателя мощностью 110, 150 и 180 лошадиных сил объёмом от 1,4 до 1,8 литров. Они отличаются по конструкции, но каждый мотор является в своём классе образцом для подражания, обеспечивая максимальную отдачу при минимальном расходе топлива.

1.6 MPI / 110 л. с.

Бензиновый двигатель

Число цилиндров / рабочий объём (куб. см)

4/1598

Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.)

155/3800–4000

Максимальная скорость, [км/ч]

195 (195)

Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с]

10,7 (12,0)

Расход топлива в городском цикле, [л/100 км]

8,1 (8,4)

Расход топлива на трассе, [л/100 км]

5,0 (5,1)

Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км]

6,1 (6,3)

Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный

187/117/142 (195/119/147)

1.4 TSI / 150 л. с.

Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением

Число цилиндров / рабочий объём (куб. см)

4/1395

Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.)

250/1500–3500

Максимальная скорость, [км/ч]

220 (221)

Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с]

8,2 (8,3)

Расход топлива в городском цикле, [л/100 км]

6,9 (6,6)

Расход топлива на трассе, [л/100 км]

4,6 (4,8)

Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км]

5,4 (5,3)

Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный

160/105/125 (151/118/124)

1. 8 TSI / 180 л. с.

Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением

Число цилиндров / рабочий объём (куб. см)

4/1798

Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.)

250/1250–5000

Максимальная скорость, [км/ч]

231

Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с]

7,7

Расход топлива в городском цикле, [л/100 км]

7,4

Расход топлива на трассе, [л/100 км]

5,4

Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км]

6,0

Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный

(168/121/137)

ДИНАМИКА

У каждой семьи свои хобби, свои привычки, которые зачастую диктуют стиль и образ автомобильной жизни. Почти все без исключения передвигаются по городу, а самые решительные съезжают с асфальтированных дорог и едут напрямик, открывая для себя по пути потрясающие виды и ландшафты.

ДВИГАТЕЛЬ

ПОЛНЫЙ ПРОСТОР

ДВИГАТЕЛИ ПРОГРЕССА

Компания ŠKODA входит в состав концерна Volkswagen, ведущего европейского автопроизводителя, что обеспечивает ей доступ к самым передовым мировым технологиям двигателестроения, таким как турбонаддув в сочетании с комбинированным впрыском. Для ŠKODA OCTAVIA 2017 года в России предлогалось три современных бензиновых двигателя мощностью 110, 150 и 180 лошадиных сил объёмом от 1,4 до 1,8 литров. Они отличаются по конструкции, но каждый мотор является в своём классе образцом для подражания, обеспечивая максимальную отдачу при минимальном расходе топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ŠKODA OCTAVIA

Двигатель

Двигатель

1.6 MPI / 110 л. с.

1.4 TSI / 150 л. с.

1.8 TSI / 180 л. с.

Тип двигателя

Бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением

Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением

Число цилиндров / рабочий объём (куб. см)

4/1598

4/1395

4/1798

Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.)

155/3800–4000

250/1500–3500

250/1250–5000

Ходовые качества

Максимальная скорость, [км/ч]

195 (195)

220 (221)

231

Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с]

10,7 (12,0)

8,2 (8,3)

7,7

Расход топлива в городском цикле, [л/100 км]

8,1 (8,4)

6,9 (6,6)

7,4

Расход топлива на трассе, [л/100 км]

5,0 (5,1)

4,6 (4,8)

5,4

Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км]

6,1 (6,3)

5,4 (5,3)

6,0

Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный

187/117/142 (195/119/147)

160/105/125 (151/118/124)

(168/121/137)

Трансмиссия

Тип привода

Передний привод

Передний привод

Передний привод

Коробка передач

Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая)

Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG)

(Автоматическая 7-ступенчатая DSG)

Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг)

1223 (1263)

1265 (1289)

1343

Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг)

645 (645)

645 (645)

605

Полная разрешённая масса (кг)

1793 (1833)

1835 (1859)

1873

Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг)

610 (630)

630 (640)

670

Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг)

1100

1500

1600

Объём топливного бака (л)

50

50

50

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5-местный, 5-дверный, 2-секционный

Коэффициент аэродинамического сопротивления (CW)

0,284–0,300 в зависимости от версии двигателя

Передняя подвеска

Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Торсионная балка/1. 8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная система

Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate

— передние тормоза

Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом

— задние тормоза

Дисковые

Рулевое управление

Реечное с электромеханическим усилителем

Размер дисков

6,0J×15’’; 6,5J×16’’; 7,0J×17’’

Размер шин

195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17

Габаритные размеры

Длина / ширина (мм)

4670/1814

Высота (мм)

Колёсная база (мм) — в зависимости от версии двигателя

2686; 2680

Колея передних/задних колёс (мм) — в зависимости от версии двигателя

1549; 1543/1540; 1534; 1542

Дорожный просвет (клиренс) (мм)

Размеры салона

Ширина передней/задней части салона (мм)

1454/1449

Высота до потолка спереди/сзади (мм)

983/980

Объём багажного отделения, максимальный (л)

C запасным колесом, с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья

568/1558

Модели

• Rapid
• Octavia
• Kodiaq
• Superb
• Karoq

Покупка

• Автомобили в наличии
• Автомобили с пробегом
• Каталоги
• Финансовые сервисы
• Конфигуратор

Сервис

• Общая информация
• Техническое обслуживание
• Оригинальные запчасти и аксессуары
• Кузовной ремонт
• Гарантия и поддержка

• Сервис
• Покупка

О компании

• Новости
• Команда
• Оценка условий труда
• Вакансии
• Контакты

Дилерский центр

• РОЛЬФ Витебский

  +7 (812) 777-5555

Скачайте приложение для клиентов ŠKODA App:

2021 ООО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ СПБ» ООО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ СПБ» ведет деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Реализуемые товары доступны к получению на территории РФ. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами РФ, не ведется. Сведения о ценах на продукцию бренда Škoda, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Информация о соответствующих моделях и комплектациях и их наличии, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у менеджеров в салоне дилера. Товар сертифицирован. 2023

Правовые аспекты

Спецпредложения

1. Главная
2. Архивные модели
3. ŠKODA OCTAVIA
4. org/ListItem»>Технические характеристики

• Модели
• Rapid
• Octavia
• Kodiaq
• Superb
• Karoq

• Покупка
• Автомобили в наличии
• Автомобили с пробегом
• Каталоги
• Финансовые сервисы
• Конфигуратор

• Сервис
• Общая информация
• Техническое обслуживание
• Оригинальные запчасти и аксессуары
• Кузовной ремонт
• Гарантия и поддержка

• Акции
• Сервис
• Покупка

• О компании
• Новости
• Команда
• Оценка условий труда
• Вакансии
• Контакты

• РОЛЬФ Витебский

  +7 (812) 777-5555

Скачайте приложение для клиентов ŠKODA App:

2021 ООО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ СПБ» ООО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ СПБ» ведет деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Реализуемые товары доступны к получению на территории РФ. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами РФ, не ведется. Сведения о ценах на продукцию бренда Škoda, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Информация о соответствующих моделях и комплектациях и их наличии, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у менеджеров в салоне дилера. Товар сертифицирован. 2023

Правовые аспектыСпецпредложения

Размер багажника Шкода Октавия, технические характеристики, габариты, длина, вес, объем бака, Skoda Octavia

Какой класс у Шкода Октавия? Он относится к автомобилям С класса, которые могут быть представлены в варианте лифтбек и универсал с 5 дверями.

Skoda Octavia (Шкода Октавия) — особенности автомобиля

Внешний вид представлен строгими классическими линиями. Грани штампованного капота вплотную подходят к решетке радиатора трапециевидной формы, которая оборудована вертикальными планками из пластика и толстой хромовой каймой.

Спереди бросаются в глаза крупные фары прямоугольной формы с L-образным обрамлением LED-огнями. Нижняя часть бампера занята установленным раструбом воздухозаборника, который дополнительно разделен планкой по горизонтали. По бокам воздухозаборника расположили ходовые огни.

Крыша расположена к  корме под углом в 15о. На ней расположились рейлинги. По верхней части порогов идут декоративные накладки в виде неокрашенного полимерного материала.

Если рассматривать хэтчбек, то у двери багажника есть короткий спойлер. Габаритные огни оформлены в виде стрелы, которая поднимется к кормовым стойкам.

У Октавии множество достоинств: безопасность, комфорт, динамика движения и европейский дизайн. Машины выпускаются с поперечным расположением двигателя на бензине или дизельном топливе, находящемся впереди. Есть версии с передним и полным приводом. Модель Октавия является самой популярной среди четырех поколений Шкода.

Внутреннее наполнение порадует владельца. Современная виртуальная панель приборов с десяти дюймовым мультимедийным дисплеем выглядит эргономично и эстетично. На дисплее можно управлять климат-системой.

В моделях с КПП робот претерпел изменения и селектор. На смену рукоятке пришел тумблер, который передает на коробку электроимпульсные сигналы.

Руль теперь двухспицевый с кнопками для управления 14 функциями, среди которых доступ в сеть интернет, управление стеклянной сдвижной крышей, уникальный голосовой помощник. Усовершенствованию подверглись передние стекла с шумопоглощением.

Размеры, вес 

Концерн Шкода, после выпуска нескольких вариаций своих авто, вывел для себя оптимальные габариты:  длина 4689 мм, ширина 1829 мм, высота 1470 мм. Сравнивая размеры Шкода Октавия с предшественниками, можно отметить, что она стала шире на 15 мм.

Платформа также одинаковая с Гольфом – MQB. При этом можно выбрать несколько типов подвески: базовую, спортивную (клиренс уменьшен на 15мм), адаптивную DCC (занижение на 10мм) со специальными доработками, которые позволяют ездить по плохой дороге.

Объем багажника Шкода Октавия, по сравнению с аналогами, увеличился. Теперь он может вместить в вариации лифтбек 600л, а размер багажника универсала 640 л, учитывая загрузку до верхней полки.

Вес автомобиля в снаряженном состоянии 1225 кг. Машина с загруженным багажником и полным салоном пассажиров весит 1768 кг.

Объем бака и расход топлива 

Для каждого автолюбителя важным показателем при покупке машины является расход топлива. Для Шкода Октавия этот показатель варьируется в промежутке 3.8 — 9.7 л на 100 км пробега в зависимости от стиля вождения и комплектации автомобиля.

При этом выпущенные модели могут быть на следующем топливе: бензине АИ-95, дизельном топливе, бензине АИ-98, смешанный тип бензин/газ. Объемы бака шкода октавия также варьируются 50 или 55 л.

Объем двигателя, крутящая часть

Считается, что чем больше объем двигателя, тем мощнее и быстрее едет машина. Обычно производители подбирают мотор в соответствии с ценовой категорией авто.

Так, бюджетная версия выпускается с кубатурой до 2 л., престижные модели свыше 2 л. Что касается Октавии, ее класс предполагает применение двигателя от 1,2 л до 2 л. При этом мощность варьируется от 68 до 230 л.с.

Крутящий момент – показатель силы вращения коленчатого вала. Высокий показатель говорит о способности авто быстро стартовать и набирать ускорение. Низкий – что это не гоночная машина.

Касаемо Шкоды Октавия, представленный модельный ряд может иметь крутящий момент от 126 Н*м до 350 Н*м. При этом Шкода Октавия разгон до 100 выдает от 6.7 до 19.4 с.

Ходовая часть

Информация о ходовой части машины важна для автовладельцев. Она дает представление о главных составных частях движущего механизма, формирует осознание того, какие поломки могут произойти с ними по мере эксплуатации.

При этом анализируются расценки на расходные материалы и запасные части, так как при езде по нашим дорогам всегда есть опасность что-то повредить. Для получения полной картины положения дел в модели нужно рассмотреть возможные технические варианты Октавии.

Тип привода  

Skoda Octavia может быть представлена передним (FF), полным приводом(4WD). Рассмотрим их особенности подробнее:

• Передний привод – при работе двигателя крутящий момент приводит в действие только передние колеса. Такой тип считается более управляемым и безопасным, так как их движение можно легко предсказать. Переднеприводные автомобили дешевле в ремонте и требуют меньшего ухода.
• Полный привод – крутящий момент приводит в действие все четыре колеса машины. Такое исполнение позволяет повысить проходимость машины, как в зимних сугробах, так и в летних грязи и песке. Однако недостаток — это повышенный расход топлива, высокая стоимость запчастей для ремонта.

Клиренс  

Клиренс (дорожный просвет) – расстояние, измеряемое от самой нижней точки дна машины до полотна дороги. В наших реалиях эта характеристика важна, так как качество большинства дорог оставляет желать лучшего, а наличие лежачих полицейских и бордюров на местах парковки добавляет проблем.

Интересно! Производители Skoda Octavia измеряют клиренс по своей неведомой никому технологии, поэтому указанный в документации просвет может не соответствовать реальному.

Варианты клиренса в различных комплектациях составляют от 127 до 180 мм. Нужно при этом учитывать, что при загрузке машины он уменьшается еще на пару сантиметров. При желании просвет можно отрегулировать.

Для увеличения используются подставки под амортизаторы. Но при этом машина теряет устойчивость, двигаясь на высокой скорости, и становится не такой маневренной. Если хочется его уменьшить, то можно поставить тюнинговые амортизаторы, увеличивающие управляемость и устойчивость.

Трансмиссия 

При покупке автомобиля перед клиентом становится выбор между автоматом, механикой, вариатором и роботом.

Узнаем их особенности:

• Коробка автомат по стоимости дороже, но позволяет комфортно, без лишних нервов ездить по пробкам;
• Механическая коробка передач легка в обслуживании, долговечна и стоит дешевле автомата;
• Вариатор  — механизм, экономящий топливо, но надежность часто подводит;
• Робот является промежуточной версией между механической и автоматической коробками. При этом в нем отмечают больше негативных сторон.

Что касается Шкоды Октавия, можно приобрести их с трансмиссией АКПП, МКПП, Робот.

Прочие технические характеристики  

В базовой комплектации Шкода Октавия имеет технические характеристики, обусловленные наличием системы стабилизации, комплекса по аварийному торможению, бортового компьютера с мощным процессором. 

На заметку! Как опциональное обновление стали применяться ксеноновая оптика, кожаный салон, панорамный люк, расширенный пакет средств по обеспечению безопасности.

В качестве дополнительного пакета можно приобрести матричные фары, которые не ослепляют встречные авто, 16 дюймовые легкосплавные диски на колеса. В качестве дополнительного внутреннего наполнения поясничная опора на передних сиденьях с возможностью механического регулирования, в багажнике появляются отделения для вещей с обеих сторон и сетки.

Климат контроль становится двухфазным с расширенным функционалом. Система безопасности дополняется шторками от ударов сбоку. Среди прочих систем для помощи водителю появляются датчики дождя и света, обогреваемая форсунка для омывателя на заднее стекло, задний парктроник.

Если приобрести максимальную комплектацию, то сразу заметны легкосплавные диски в 17 дюймов. Открыв салон, видно обивку из кожи с замшей, светодиодную подсветку в ногах и салоне. Руль оснащается подогревом.

В системе безопасности добавляется контроль за слепыми зонами и помощи выезда задним ходом с парковки, сигнализация, оснащенная датчиком крена, объема и сиреной, система центрального замка Kessy Full.

Таким образом, ŠKODA OCTAVIA — машина, оснащенная всем, хоть сколько нибудь необходимым для комфортных поездок. Базовая комплектация включает необходимый набор технических новинок, системой безопасности и управления.

Покупая модель в дополнительной комплектации можно ее оборудовать под свои потребности  в виде спортивной гоночной авто или машины премиум класса. Обновленные размеры Шкода Октавия позволяют говорить о более комфортном салоне.

 

 

Skoda Octavia Estate — Практичность и объем багажника

Подробные обзоры

• Главная
• Skoda
• Octavia
• Octavia Estate

901 Tom Лучший в своем классе багажник по доступной цене и просторный салон1 Jervis

1 декабря 2022 г.

1 декабря 2022

• 1

  Вердикт

• 2

  миль на галлон, затраты на выполнение и CO2

• 3

  Engines, Drive & Performance

• 4

  Interior & Comfort

• 5

  Практичности и загрузочного пространства — в настоящее время чтение

• 6

  Надежность и безопасность

Рейтинг CARBUYER

4. 5 из 5

Владельцы. Рейтинг

5.0 из 5

Покупайте подержанные дешевле на BuyacarТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Octavia Estate находится в своей собственной лиге по внутреннему пространству, конкурируя с автомобилями более высокого класса за пассажирское пространство и часто превосходя их по объему багажника.

Skoda Octavia Estate Внутреннее пространство и места для хранения вещей

Длина универсала составляет 4,69 м, что уступает 4,7-метровому Audi A4 Avant, который не только находится в следующем классе, но и значительно дороже. Это означает, что на задних сиденьях достаточно места для ног, а удлиненная линия крыши Octavia помогает обеспечить достаточно места над головой. Сзади могут сидеть даже трое высоких взрослых, что редкость в этом классе.

Багажное отделение

Багажное отделение увеличено до 640 литров, что на 30 литров больше, чем у его предшественника, а двухуровневый пол позволяет спрятать ценные вещи и предотвратить их перемещение. Подключаемые гибридные модели Octavia iV имеют значительно меньше места в своем распоряжении из-за того, что батареи установлены под полом багажника; грузовой отсек размером 490 литров — это намного меньше, чем 548 литров, предлагаемых подключаемым модулем Peugeot 308 SW.

Откиньте задние сиденья вниз (что можно сделать с помощью рычагов в багажнике), и Skoda Octavia Estate предлагает просто огромное грузовое пространство объемом 1700 литров, если вы готовы загрузиться на крышу. Это почти граничит с тем, сколько места вы можете ожидать в маленьком фургоне, демонстрируя, насколько практична и вместительна Skoda. С таким большим багажником мы задаемся вопросом, действительно ли многим покупателям нужен более крупный Skoda Superb Estate.

Буксировка

Большинство моделей могут буксировать тормозной прицеп массой до 1500 кг, в то время как некоторые предлагают немного больше, а модели начального уровня могут буксировать немного меньше. Если вы планируете регулярно буксировать, возможно, стоит поискать полноприводную версию, так как это увеличивает буксировочную способность до 2000 кг.

Что лучше?

Самый дешевый

• Наименование

  1.0 TSI SE 5dr

• Тип коробки передач

  Ручная

• Price

  £24,645

Most Economical

Fastest

• Name

  2.0 TSI vRS 5dr DSG

• Gearbox type

  Semi-auto

• Price

  £36,475

Подробнее Статистика

Продолжить чтение

• 1

  Вердикт

• 2

  Мили на галлон, эксплуатационные расходы и CO2

• 3

  Двигатели0003

• 4

  Interior & Comfort

• 5

  Практичности и помещения для загрузки — в настоящее время чтение

• 6

  Надежность и безопасность

Спецификации для Skoda Octavia Combi 2019

---

---

---

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666669а. Объяснение: IncludedUnavailableOptional-Информация отсутствует

Двигатель и производительностьРазмеры и весExteriorInteriorFeaturesSafety & SecurityOther

Engine & Performance

Brakes

Parking Brake

 

Manual

Lever

Material

Leather

Front Brakes

Disc Brakes

Cooling

Ventilated

Rear Brakes

Disc Brakes

Подвеска

Пружинная, передняя

Пружина

Подвеска, передняя

 

Независимая

Стойка Макферсон

Spring, Rear

Coil

Suspension, Rear

 

Independent

Yes

Dimensions & Weight

Exterior

Length

4,667 mm

Width

1,814 mm

Width, with Mirrors

2017 мм

Высота

1465 мм

Колея передняя

1549 мм

Гусеница задняя

1540 мм

6

3 Колесная база

3 Колесная база

0003

Overhang, Front

890 mm

Overhang, Rear

1,091 mm

Turning Circle

11. 1 m

Ground Clearance

139 – 141 — 141 mm

Interior

Head Room, Front

983 mm

Head Room, Rear

995 mm

Shoulder Room, Front

1,454 mm

Shoulder Room, Rear

1,449 mm

Weight

Curb Weight

1247 – 1573 — 1247 – 1705 kg

Валовой вес

1817 — 2087 кг

MAX Trailer Load, Brawed 12%

1300 — 2000 кг

MAX Trailer Load, Brawed 8%

1500 — 2000 кг

Max Trailer Load, Unbraked

666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6. — 750 кг

Грузовая емкость

300 — 645 — 375 — 645 кг

MAX ROIP LOAD

75 кг

MAX TOWBAR Download

75 — 80 KG

AXHERE

75 — 80 кг

.0003

Chassis

Station Wagon

Pillars

A-D

Chassis Construction

Unibody

Body Material

Aluminium

Roof Material

Aluminium

Doors

Number of Doors

5

Front Doors

Обычный

Задние двери

Обычный

Дверные ручки

Выдвижной ящик

Платформа

Volkswagen Group

MQB Platform

Equipment

Side Mirrors

Mirror Type

Conventional

Adjustments

Electrical

Heated

Yes

Ground Light

Optional

Turning Signal

Yes

House Colour

То же, что автомобиль

Форма зеркала, сторона водителя

Асферическая

Стеклоочистители

Форсунки стеклоомывателя с обогревом

Дополнительно

Задний стеклоочиститель

Да

Задняя система шайба

Да

Windows

Оконные лифты, передняя

Powered

Window Pripts, задний

Руководство

Powered

6 yes

. Дополнительно

Подъемники окон, функции

 

Защита от защемления

Да

Окна с обогревом

Задние

Передние

Передние окна

Дополнительно

Теплоизоляция

| Первый ряд | Второй ряд | Задний

Тонированные окна

Да | Optional

Second Row

Optional

Rear Window

Optional

Other Equipment

Sunroof

Optional

Roof Railing

Yes

Antenna

Shark Fin

Mud Flaps

Optional

Front

Опция

Задняя часть

Опция

Фары

Дальний свет

Галоген

Светодиод

Да | Дополнительно

Ближний свет

Галоген

Светодиод

Да | Дополнительно

Задние фонари

Светодиодные

Дневные ходовые огни

Светодиодные

Противотуманные фары

Да

Передние

Да | Дополнительно

Задний

Светодиод

Специальные функции

Автоматическое включение фар

Система помощи при дальнем свете

Дополнительно

Регулировка угла наклона фар

Automatic

Rims & Tires

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

Optional

Indirect

Optional

Number of Bolts

5 

Bolt Distance

112

Nut/Bolt Dimensions

M14x1 . 5

Центральное отверстие (CB)

57.1

Тип крепления

Болты с проушинами

Гайки/болты с проушинами для защиты от кражи

Да

Момент затяжки

120 Nm

Rim Material

Alloy

Rim Type

Disc Wheel

Interior

Equipment

Instrument Cluster

Trip Computer

Yes

Display

Yes

Speedometer

Analogue

Тахометр

Аналоговый

Указатель уровня топлива

Аналоговый

Ограничение одометра

1 000 000 км/миль

Климат-контроль

Климат-контроль

Ручной

Автоматический

Да | Дополнительно

Кондиционер

Да

Индикатор наружной температуры

Да

Возможности подключения

Радио

Да

Формат носителя

Устройство чтения карт памяти | MP3 | WMA

Медиа-входы

USB

App-Connect

Дополнительно

Android Auto

Дополнительно

Apple CarPlay

Дополнительный

Mirrorlink

Дополнительный

Bluetooth

Да

Дисплей

Центр

Да

Центральный дисплей. : Тип зеркала

Стандартный

Внутреннее отделение для хранения

Вещевые отделения

 

Перчаточное отделение

С охлаждением | Свет | Запираемый (ручной)

Armrest Hatch

Front

Back Pocket

Yes

Coin Holder

Optional

Card Holder

Optional

Under Seats

Optional

Front

Optional

Door

Driver Side | Пассажирская сторона | Задние

Подстаканники

Да

Передние

2

Размещение

Средняя консоль

Подсветка

Индикатор чтения

Передний | Задняя часть

Направляющая лампа

Защита входа

Пространство для ног

Дополнительно

Боковые зеркала

Дополнительно

Другое оборудование

Косметическое зеркало со стороны водителя

Со стороны пассажира

Макияжная лампа

Водитель | Пассажирский

Часы

Да

Цифровой

Центральный дисплей | Комбинация приборов

Розетка 12 В

Передняя | Багажник

Задний

Optional

230V Outlet

Optional

Rear

Optional

Carpets

Optional

Ashtray

Optional

Front

Optional

Cigarette Lighter

Optional

Steering Wheel

Multifunction Steering Wheel

Да | Дополнительно

Навигация по меню

Да | Дополнительно

Колесико прокрутки

Да | Дополнительно

Круиз-контроль

Да | Дополнительно

Активация/деактивация

Да | Дополнительно

Увеличение/уменьшение скорости

Да | Дополнительно

Кнопки

Да | Дополнительно

Резюме

Да | Дополнительно

Носитель

Да | Дополнительно

Голосовое управление

Да | Дополнительно

Автоответчик

Да | Дополнительно

Каналы

Да | Дополнительно

Объем

Да | Дополнительно

Колесико прокрутки

Да | Дополнительно

Отключение звука

Да | Дополнительно

Подогрев

Дополнительно

Усилитель руля

Электромеханический

Регулировки

Наклон | Телескоп

Спорт

Да | Дополнительно

Количество спиц

3

Материал

Кожа

Цвет

Черный

Рулевой механизм

Рейка и шестерня

Trunk

Rear Trunk

Yes

Volume

610 l

Volume, Back Seat Collapsed

1,740 l

Depth

1,050 mm

Width

1,010 mm

Automatic Open

Optional

Автоматическое закрывание

Дополнительно

Сиденья

Общие

Количество сидений

5

Цвет и материал

Обивка

Текстиль

Алькантара

Да | Дополнительно

Кожа

Да | Дополнительные

Передние сиденья

Регулирование, драйвер

Глубина сиденья

Да

Высота сиденья

Да

Угол для задних снимков

Да

. Регулировки, пассажир

 

Глубина сиденья

Да

Высота сиденья

Да,

Угол на спинке

Да

Поясничная опора

Да

, высота

Руководство

Сиденье энергопотребления, драйвер

Опциональный

сидень

Подушка

Опция

Спинка

Опция

Спортивные сиденья

Да

Заднее сиденье

Сиденья второго ряда

Armrest

Да

Сважится

Руководство

Выпускной склад

от багажника

Соотношение расщепления

60/40

сиденья

.

Взрослый

Регулировка по высоте

Да

Особенности

Функции комфорта

Вход без ключа

Опция

Запуск без ключа

Опция

Круиз-контроль

Да | Optional

Adaptive Cruise Control

Optional

Cameras

Optional

Rear

Optional

Voice Control

Optional

Climate Control

Optional

Media

Optional

Navigation

Optional

Phone

Дополнительно

Зарядное устройство для беспроводного телефона

Дополнительно

Аксессуары

Tool Kit and Jack

Yes

Tire Repair Kit

Yes

Fire Extinguisher

Optional

Warning Triangle

Yes

First Aid Kit

Optional

Trunk Modules

Optional

Bicycle Holder

Дополнительно

Вешалка для одежды

Дополнительно

Зонт

Дополнительно

Безопасность

Ремень безопасности

Регулируемый по высоте натяжитель

Да

Руководство

Да

Тип ремня

 

Трехточечный ремень

Передние сиденья | Внешние задние сиденья | Центр заднего сиденья

Цвет ремня безопасности

Black

Assist Systems

Электронная стабильность.

Опционально

Сигнал аварийной остановки

Да,

Тормозные системы

Мощные тормоза

Да,

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Система управления гончиком (TCS)

Да

9003

. Распределение тормозного усилия (EBD)

Да

Рекуперация энергии торможения

Да

Электронный усилитель торможения (BA/EBA)

Да

Индикатор износа тормозных колодок

Да

Датчики

Датчики парковки

Да | Дополнительный

Передний

Дополнительный

Задний

Да | Дополнительно

Датчики дождя

Да | Дополнительно

Прочие функции

Иммобилайзер

Да

Электронный

Да

Противоугонная сигнализация

Да | Дополнительно

Внутренний контроль

Да | Дополнительно

Защита от буксировки

Да | Дополнительно

Central Locking

Remote

Child Safety Locks

Manual

Safety Testing

Euro NCAP

General

Test Year

2013

Adult Occupant

93 %

Child Occupant

86 %

Уязвимые участники дорожного движения

66 %

Safety Assist

66 %

Общий

ANCAP

Общий

Год испытания

201003
0003

Overall Score

36. 84

ANCAP Safety Rating

5

Adult Occupant

Frontal Offset

15.87

Side Impact

15.96

Whiplash Protection (Assessment)

Good

Pedestrian

Protection ( Оценка)

Приемлемо

Система безопасности

Напоминания о ремнях безопасности

3

Teknikens Världs Moose Test

Испытание 9-го года0003

2017

Speed ​​

70 km/h

Airbags

	Driver	Passenger	Rear
Frontal Airbag			—
Side Chest Airbag
Side Head Airbag			—
Side Pelvis Airbag			—
Curtain Airbag
Airbag cut-off Switch	—		—

Seat Belt

00

	Driver	Passenger	Rear
Seat Belt Reminder
Преднатяжитель ремня
Ограничитель нагрузки ремня			00016 Child Protection Passenger Rear Isofix — Other Warranty Manufacturer 3 years Body Protection 3 года Лакокрасочное покрытие 3 года Повреждение ржавчиной 12 лет Идентификация Номер VIN   Engine Compartment, Bulkhead Right Left Side Casing of Window Yes Trunk on Floor Car Classification American Classification Compact Car British Classification Small Family Car Австралийская классификация Малый автомобиль Европейский сегмент C-сегмент Классификация Car. 22Май Ремонт топливного бака своими руками: Как выполнить ремонт бензобака своими руками в дорожных условиях 22 Май 2023 alexxlab Комментировать Ремонт бензобака своими руками — как отремонтировать бензобак Во время эксплуатации автомобиля порой возникают различные неисправности, связанные непосредственно с бензобаком. Нужно заметить, что все проблемы следует решать сразу же, как только они обнаруживаются. В противном случае значительно снижается безопасность, а также эффективность работы. В некоторых случаях вполне можно провести ремонт бензобака своими руками. Однако необходимо соблюдать определённые требования, а также располагать некоторыми навыками. Основные проблемы Ржавчина В ходе эксплуатации возникают разнообразные проблемы с бензобаком. Причиной может послужить ржавчина или регулярная езда по плохим дорогам. Стоит чиркнуть днищем или зацепить что-нибудь, как сразу же появляются трещины, пробои или иные повреждения. Если в салоне начинает пахнуть бензином, то это явный признак того, что бензобак или топливная система повреждены. Также стоит обращать внимание на расход топлива – если он превышает норму, то, возможно, причина как раз кроется в этом. Прохудившийся бензобак В любом случае передвигаться на автомобиле, у которого протекает бензобак, не просто небезопасно, а запрещено. Именно поэтому следует сразу же принять соответствующие меры, чтобы восстановить всё. Подготовка к ремонту бензобака Иногда нужно снимать Прежде чем начинать ремонт бензобака, следует ознакомиться с общими правилами и техникой безопасности: Опустошить бензобак, слив всё топливо. Демонтировать бензобак. Подготовить всё необходимые инструменты. Тут необходимы некоторые пояснения. Во-первых, перед началом работы следует подготовить бензобак надлежащим образом. Чтобы слить полностью топливо потребуется приподнять автомобиль домкратом и наклонить его. После этого некоторое время следует подождать, чтобы он просох. В некоторых случаях лучше даже промыть его водой. Во-вторых, нужно внимательно осмотреть повреждения. В зависимости от этого будет понятно, снимать ли бензобак или можно провести ремонт и так. Как только всё это будет улажено, можно приступать непосредственно к ремонту. Существует множество различных способов. Каждый выбирает тот, который подходит под конкретную ситуацию лучше всего. Ремонт методом пайки Метод пайки Если имеются не слишком значительные повреждения, то тогда стоит воспользоваться обычным паяльником и паяльным флюсом – канифолью и жиром. Автомобильный бак подготавливается надлежащим образом к работе. Область вокруг повреждения следует хорошо зачистить и обезжирить. Для обработки используется ортофосфорная кислота (20%). Далее подготавливаются оцинкованные заплатки и припаиваются на место пробоя. Данный способ вполне удобен и надёжен. Однако требуется тщательная подготовка, в том числе демонтаж непосредственно самого бензобака. Использование эпоксидной смолы и стеклоткани Стеклоткань и эпоксидная смола В качестве заплатки, которая позволит устранить течь и заделать пробой, может использоваться эпоксидка и стеклоткань. В данном случае также происходит зачистка области вокруг повреждения, а затем наносится слой ткани, пропитанный в смоле. Подобным образом наносится несколько слоев. Каждый раз необходимо дать подсохнуть предыдущему. В конце следует всё отшлифовать, подровнять, обработать антикором и подкрасить. В качестве временного способа можно использовать и другие материалы, например, обычную ткань и клей. Если пробой образовался в пути, то этот вариант наиболее оптимальный, чтобы устранить на время течь. Вообще, этот способ один из самых лучших – ремонт занимается всего несколько часов, при этом не требуется использование каких-то специальных инструментов. Установка заплаток «холодной сваркой» Холодная сварка Одним из наиболее популярных методов является так называемая «холодная сварка». В чём-то этот способ похож на предыдущий – с использованием смолы и ткани. Данное средство продаётся в любом специализированной магазине. Необходимо смешать два компонента, чтобы образовалась пластичная масса. Она затвердевает буквально за 10–20 минут, поэтому идеально подходит для заплаток. Предварительно также следует зачистить поверхность вокруг повреждения. Метод достаточно простой и надёжный, так что подойдёт многим. Устранение трещин сваркой Приваренные заплатки Это один из самых надёжных и радикальных методов решения проблемы. По сравнению с остальными это, без сомнения, самый надёжный и качественный способ. Однако есть определённые сложности: следует демонтировать бак автомобиля, слить топливо, просушить его. Как правило, к сварке обращаются при достаточно серьёзных повреждениях, например, когда пробоина слишком большая, чтобы ставить обычную заплатку. Тогда повреждённый кусок буквально вырезается и на его место устанавливается новый. В любом случае заваривать топливный бак следует предельно осторожно, соблюдая все меры предосторожности, так как вы будете работать с емкостью, в которой находился бензин. Видео Вот пример сварки бензобака: Ремонт бензобака своими руками — как отремонтировать бензобак Во время эксплуатации автомобиля порой возникают различные неисправности, связанные непосредственно с бензобаком. Нужно заметить, что все проблемы следует решать сразу же, как только они обнаруживаются. В противном случае значительно снижается безопасность, а также эффективность работы. В некоторых случаях вполне можно провести ремонт бензобака своими руками. Однако необходимо соблюдать определённые требования, а также располагать некоторыми навыками. Основные проблемы Ржавчина В ходе эксплуатации возникают разнообразные проблемы с бензобаком. Причиной может послужить ржавчина или регулярная езда по плохим дорогам. Стоит чиркнуть днищем или зацепить что-нибудь, как сразу же появляются трещины, пробои или иные повреждения. Если в салоне начинает пахнуть бензином, то это явный признак того, что бензобак или топливная система повреждены. Также стоит обращать внимание на расход топлива – если он превышает норму, то, возможно, причина как раз кроется в этом. Прохудившийся бензобак В любом случае передвигаться на автомобиле, у которого протекает бензобак, не просто небезопасно, а запрещено. Именно поэтому следует сразу же принять соответствующие меры, чтобы восстановить всё. Подготовка к ремонту бензобака Иногда нужно снимать Прежде чем начинать ремонт бензобака, следует ознакомиться с общими правилами и техникой безопасности: Опустошить бензобак, слив всё топливо. Демонтировать бензобак. Подготовить всё необходимые инструменты. Тут необходимы некоторые пояснения. Во-первых, перед началом работы следует подготовить бензобак надлежащим образом. Чтобы слить полностью топливо потребуется приподнять автомобиль домкратом и наклонить его. После этого некоторое время следует подождать, чтобы он просох. В некоторых случаях лучше даже промыть его водой. Во-вторых, нужно внимательно осмотреть повреждения. В зависимости от этого будет понятно, снимать ли бензобак или можно провести ремонт и так. Как только всё это будет улажено, можно приступать непосредственно к ремонту. Существует множество различных способов. Каждый выбирает тот, который подходит под конкретную ситуацию лучше всего. Ремонт методом пайки Метод пайки Если имеются не слишком значительные повреждения, то тогда стоит воспользоваться обычным паяльником и паяльным флюсом – канифолью и жиром. Автомобильный бак подготавливается надлежащим образом к работе. Область вокруг повреждения следует хорошо зачистить и обезжирить. Для обработки используется ортофосфорная кислота (20%). Далее подготавливаются оцинкованные заплатки и припаиваются на место пробоя. Данный способ вполне удобен и надёжен. Однако требуется тщательная подготовка, в том числе демонтаж непосредственно самого бензобака. Использование эпоксидной смолы и стеклоткани Стеклоткань и эпоксидная смола В качестве заплатки, которая позволит устранить течь и заделать пробой, может использоваться эпоксидка и стеклоткань. В данном случае также происходит зачистка области вокруг повреждения, а затем наносится слой ткани, пропитанный в смоле. Подобным образом наносится несколько слоев. Каждый раз необходимо дать подсохнуть предыдущему. В конце следует всё отшлифовать, подровнять, обработать антикором и подкрасить. В качестве временного способа можно использовать и другие материалы, например, обычную ткань и клей. Если пробой образовался в пути, то этот вариант наиболее оптимальный, чтобы устранить на время течь. Вообще, этот способ один из самых лучших – ремонт занимается всего несколько часов, при этом не требуется использование каких-то специальных инструментов. Установка заплаток «холодной сваркой» Холодная сварка Одним из наиболее популярных методов является так называемая «холодная сварка». В чём-то этот способ похож на предыдущий – с использованием смолы и ткани. Данное средство продаётся в любом специализированной магазине. Необходимо смешать два компонента, чтобы образовалась пластичная масса. Она затвердевает буквально за 10–20 минут, поэтому идеально подходит для заплаток. Предварительно также следует зачистить поверхность вокруг повреждения. Метод достаточно простой и надёжный, так что подойдёт многим. Устранение трещин сваркой Приваренные заплатки Это один из самых надёжных и радикальных методов решения проблемы. По сравнению с остальными это, без сомнения, самый надёжный и качественный способ. Однако есть определённые сложности: следует демонтировать бак автомобиля, слить топливо, просушить его. Как правило, к сварке обращаются при достаточно серьёзных повреждениях, например, когда пробоина слишком большая, чтобы ставить обычную заплатку. Тогда повреждённый кусок буквально вырезается и на его место устанавливается новый. В любом случае заваривать топливный бак следует предельно осторожно, соблюдая все меры предосторожности, так как вы будете работать с емкостью, в которой находился бензин. Видео Вот пример сварки бензобака: Автомобилестроение | Ремонт бензобака Узнать больше о SteelStik зафиксировать с J-B сварным швом звезда шаг 1: найти место утечки и отметить его карандашом Шаг 2: Очистите область вокруг места утечки. Используйте наждачную бумагу, чтобы отшлифовать бак, покрыв несколько дюймов вокруг места утечки. Снести его до голого металла. Шлифование делает две вещи: очищает краску, ржавчину и дорожную грязь из зоны ремонта бензобака, а также дает эпоксидной смоле возможность зацепиться. Он работает лучше, чем гладкий металл. Шаг 3: Распылите чистящее средство и протрите поверхность. Повторяйте по мере необходимости. Шаг 4: Отрежьте количество SteelStik, которое, по вашему мнению, покроет ремонт. Вам не нужно покрывать всю площадь в три дюйма, но вам определенно нужно достаточно, чтобы покрыть отверстие и хорошую область за ним. Шаг 5: Разомните SteelStik, чтобы добиться однородного смешивания двух цветов. Цвет должен быть темно-серым. Шаг 6: После смешивания еще раз очистите ремонтируемый участок, вытрите его насухо и сразу же вдавите шпатлевку в центр отверстия. Этап 7: Нанесите шпатлевку на бак, убедившись, что отверстие закрыто. Вы хотите, чтобы замазка была гладкой и плоской над отверстием. Шаг 8: Дайте SteelStik полностью затвердеть и отвердеть перед тем, как водить машину, не менее одного часа. нужна помощь в поиске подходящего продукта для вашего проекта найти решение Подпишитесь, чтобы получать Новости J-B Weld Найти нужный продукт Для вашей работы легко Поиск по проекту Поиск по поверхности Выберите категорию проекта Дом своими руками Автомобилестроение Ремесло Сантехника Бассейн / морской Плотницкие работы Выбрать дом своими руками Сорванный винт на тяге выдвижного ящика треснувший цветочный горшок Металлическая садовая мебель деревянный ставень с щепками Выберите автомобильный проект треснувшее лобовое стекло ремонт бампера ремонт бензобака Выберите проект крафта Кашпо для цветов из плитки подставка для винных пробок обновление фоторамки Выберите проект сантехники Силиконовый уплотнитель на ванну ремонт трещины в раковине Заделать трещину или отверстие в трубе Выберите бассейн / морской проект заткнуть дыру/трещину в бассейне Выберите столярный проект построить лучший скворечник отделка барной стойки Выберите поверхность Дерево Металл Пластик/композит/ПВХ Автомобильная промышленность Кирпич Керамика Ткань/ковер Бетон Стекло Резиновая Гнитная древесина под водой / влажным стекловолокно Алюминий плитка кожа Vinyl Танки Apoxy Cure Cure Vinyl Apoxy Cure . Одна из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть на парусной лодке, — течь в баке дизельного топлива. Если у вас нет времени, опыта или смелости, чтобы попытаться отремонтировать его самостоятельно, вы всегда можете договориться о ремонте на верфи. Но вы можете сделать это сами, если хотите попробовать. Если ваша лодка сконструирована таким образом, что снятие бака возможно без серьезной разборки салона, выполняйте ремонт со снятым баком. Тогда ремонт будет довольно простым. Поскольку большинство топливных баков для дизельного топлива изготовлены из алюминия или черного чугуна, сварочная мастерская может отремонтировать любой материал с относительно небольшими затратами. Сначала снимите смотровую крышку и тщательно очистите внутреннюю часть бака. Пока вы этим занимаетесь, осмотрите его на наличие точечной коррозии и других потенциальных проблем в будущем. Если на баке нет смотрового люка, самое время его установить. Если вы когда-нибудь заправитесь плохим топливом или в вашем баке скопится шлам, вы будете рады, что у вас есть доступ к внутренней части вашего бака, чтобы очистить его. Если вы не можете снять бак или у вас нет смотрового окна, позвольте мне рассказать вам о моем опыте ремонта топливного бака на нашей лодке Bluebonnet , Valiant 32. Второй год многолетнего ремонта Я занимался на лодке в нашем заднем дворе, я заметил, что дизельное топливо просачивается в трюм. Мы купили лодку в Техасе и доставили ее на грузовике к нам домой в Миссури, где я ремонтировал обширные пузыри и возвращал лодке ее былую славу. Сначала я выкинул из головы течь, так как был занят другой работой на лодке. Однако, когда запах не исчез, я решил, что его нужно исправить. Valiant 32 имеет алюминиевый топливный бак емкостью 47 галлонов, который установлен позади дизельного двигателя L-25 Westerbeke под подошвой кабины. Из-за его размера единственный способ снять его — сначала снять двигатель. Даже в этом случае снятие бака было бы сомнительным, потому что оффшорные парусники, как правило, имеют маленькие узкие трапы. Решил ремонтировать бак на месте. Первым делом нужно было слить остатки топлива из бака. Это было достигнуто путем перекачки топлива в пятигаллонные канистры. Протиснувшись в рундук правого борта, я обнаружил, что могу лежать рядом с топливным баком и работать. У меня было от 10 до 12 дюймов зазора между верхней частью бака и подошвой кабины. На плоской поверхности в верхней части резервуара я вырезал квадратное отверстие диаметром 10 дюймов с помощью сверла с прямым углом и сабельной пилы, чтобы получить доступ к внутренней части резервуара. Если вы сняли бак и устанавливаете смотровое окно, убедитесь, что это место будет доступно при повторной установке бака. Я снял блок датчика уровня топлива и отложил его в сторону. Затем я почистил внутреннюю часть бака, используя сначала тряпки, а затем растворители. Во время этого процесса панели доступа к двигателю были сняты, а вентилятор большой мощности распространял воздух по всему помещению. Я постоянно носил респиратор. На алюминии в нижней части резервуара были обнаружены ямки, и одна из самых больших ям была толщиной с бумагу. Чтобы устранить течь, я позвонил в компанию Gougeon Brothers из Бэй-Сити, штат Мичиган. Для ремонта пузырей на корпусе я использовал их эпоксидную смолу West System и наполнители. Я звонил им раньше с другими вопросами и нашел их очень сердечными и знающими. Мне сказали, что они использовали эпоксидную смолу для ремонта топливных баков с отличными результатами, и мне дали инструкции, как действовать дальше. Уделяя особое внимание участкам с ямками, я окончательно очистил всю внутреннюю часть бака ацетоном, чтобы удалить любые масляные остатки. Я смешал немного эпоксидной смолы и отвердителя с наполнителем, чтобы получилась консистенция арахисового масла. Это было обработано в областях, где произошла точечная коррозия. После того, как это вылечило, я отшлифовал область гладкой. Затем я слегка отшлифовал всю площадь наждачной шкуркой номер 100 и протер ацетоном. Используя одноразовую кисточку, я покрыл внутреннюю часть эпоксидной смолой и отвердителем. Затем я купил кусок алюминия толщиной 3/16 дюйма, 12 x 12 дюймов. 22Май Виды двигателей внутреннего сгорания: Типы двигателей внутреннего сгорания 22 Май 2023 alexxlab Комментировать Различия и особенности автомобильных ДВС Современный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — это тепловой вид двигателя, который преобразует энергию взрыва топливной смеси в механическую силу. Взрыв происходит внутри камеры сгорания, что приводит в действие поршневую группу. Так как наибольшее распространение получили поршневые и комбинированные виды двигателей, далее пойдет речь именно о них. Содержание Виды двигателей автомобилей по типу топлива Подача смеси для бензинового двигателя Инжекторная система питания Принцип работы дизельного двигателя Роторный двигатель Гибридный двигатель Гибридный двигатель: плюсы и минусы Типы ДВС: Рядный, V образный и оппозитный двигатель. Какой лучше? Рядный двигатель V образный двигатель Оппозитный двигатель Двухтактный и четырёхтактный двигатель Принцип работы четырехтактного двигателя Виды двигателей автомобилей по типу топлива Конструкторами разработано большое количество автомобильных двигателей в зависимости от типа смеси, количества тактов, а также физического расположения цилиндров. Как различаются двигатели внутреннего сгорания по типу питания: Бензиновые. Дизельные. Гибридные. Бензиновый двигатель — самый популярный вид двигателя среди автомобилей. Это обусловлено простой конструкцией, доступностью и дешевизной деталей на замен. Автомобили с данным видом двигателя чаще остальных встречаются на ДОПах. Подача смеси для бензинового двигателя Существует 2 вида доставки топлива в бензиновый мотор. Первый — карбюратор. Смесь из бензина и воздуха готовится в карбюраторе в определенных (зависит от режима) пропорциях и подаётся во впускной коллектор. Данный вид подачи топлива являлся самым популярным на протяжении многих лет из-за простоты конструкции и возможности ремонта «на месте». Преимущества карбюраторного ДВС: Низкая цена ремонта. Прост в конструкции. Дешевизна обслуживания. Но также следует упомянуть что карбюраторная система подачи считается устаревшей ввиду ее не экономичности, трудности обслуживания и настройке. Недостатки карбюраторного двигателя: Сложность настройки. Чувствителен к температурным перепадам. Низкая экологичность. Нестабилен. Большинство видов двигателей с карбюратором не соответствуют Евро-3 и выше. Инжекторная система питания На смену карбюратору пришла инжекторная система впрыска. Она в свою очередь делится на моно впрыск и распределённый впрыск горючей смеси. На большинстве двигателей внутреннего сгорания используется именно распределённый впрыск. Бензин из бака через магистраль попадает в топливную рампу, далее через форсунки во впускной коллектор, который отдельно ведёт к каждому цилиндру. Таким образом на каждую секцию отведена отдельная форсунка. Стоит упомянуть, что существуют конструкции, когда форсунка подаёт топливо прямиком в камеру сгорания. Такой вид двигателя внутреннего сгорания является гораздо более точным в плане дозирования смеси, при котором достигается максимальный кпд бензинового ДВС. Преимущества инжекторного двигателя: Высокая стабильность. Количество вредных выбросов уменьшается до 70%. Экономичность. Более мощный. Не чувствителен к перепадам температур. Инжекторная система впрыска имеет большое количество плюсов для автолюбителей из больших городов, где имеются профессиональные СТО или официальные дилеры, которые смогут провести правильную диагностику и ремонт. Однако за пределами города, если у вас возникнут проблемы с инжектором, скорее всего вы ничего не сможете сделать, в отличие от карбюратора. Недостатки инжекторного двигателя: Трудный ремонт и диагностика. Качество бензина должно быть не менее А-92. Очень высокая стоимость замены узлов. Дефицит квалифицированных специалистов по ремонту. Принцип работы дизельного двигателя Главным отличием дизельного вида мотора от бензинового является способ образования зажигательной смеси. В большинстве бензиновых ДВС, смесь попадает через впускной коллектор, тогда как в дизеле смесь всегда подаётся непосредственно в камеру сгорания. Воспламенение тоже происходит по другому сценарию. В дизельном двигателе внутреннего сгорания, цилиндр сначала втягивает воздух, после поршень путём резкого сжатия доводит температуру воздуха до 700-850 градусов во время сжатия, далее под высоким давлением подаётся дизель и происходит воспламенение. Температура достигает 2400 градусов. Качество смеси сильно зависит от скорости впрыска. Если скорость впрыска малая, бензин может не полностью испаряться. Система зажигания на дизельных ДВС отсутствует. Из минусов дизельного двигателя можно выделить: Повышенная вибронагруженность. Трудность холодного пуска. Сложность обслуживания. Повышенный вес. Самым важным отличием дизельного мотора от бензинового является система подачи топлива. ТНВД (топливный насос высокого давления) работает по следующему принципу: дизель из бака нагнетается в требуемые порции, далее по индивидуальным магистралям поступает через форсунки и подаётся в каждую камеру отдельно. ТНВД делится на: Распределительные. Многоплунжерные рядные (редко используются на современных авто). Ремонт и диагностика дизельных двигателей с ТНВД требует наличия инструкций и спец инструментов. С другой стороны, некоторые специалисты утверждают что автомобили концерна VAG (Audi, Skoda, Porsche) легки при настройке. Роторный двигатель Принцип работы роторного двигателя заключается в повышенных оборотах и отсутствии привычного для ДВС строения. ДВС Ванкеля (РПД) а именно так зовут изобретателя данного вида мотора, предложил расположить ротор непосредственно в цилиндре. У РПД отсутствует коленчатый вал и шатуны, что упрощает его конструкцию. Среди преимуществ данного вида мотора — отсутствие большого количества деталей. Даже в обычном 4-х цилиндровом двигателе минимум 45 движущихся частей: клапанные пружины, масляные колпачки, поршневые кольца, поршни, коленчатый вал, шатуны, т.д. Роторный двигатель отличается малыми габаритами, и большими мощностями — 1. 3 мотор выдаёт 190-240 л.с. Из недостатков стоит выделить следующие пункты: Ограничение в ресурсе (порядка 65-85 тыс.км.). Потребление большого количества бензина. Стоимость производства и ремонта. Экологичность. Гибридный двигатель Как работает гибридный вид двигателя? Стоит начать с того, что автомобиль с гибридным мотором набирает всё большую популярность ввиду своей экологичности. Все автомобильные концерны имеют в своей линейке хотя бы одну модель с гибридным видом двигателя. Принцип работы гибридного мотора заключается во взаимодействии двух видов двигателей — бензинового и электрического. Всё работает под управление ЭБУ, который решает когда и какой двигатель использовать именно сейчас. К примеру для города обычно используется электрический, сводя к нулю нужду заправляться. Однако на трассе, за городом, обычно система переключается на топливный двигатель. Это обусловлено быстрой разрядкой аккумуляторной батареи. Стоит также упомянуть что во время езды на бензине электрический мотор заряжается. При повышенных нагрузках используются оба вида двигателей. Гибридный двигатель: плюсы и минусы Из плюсов можно указать: Высокая экономичность (примерно на 25% ниже от топливных ДВС). Не уступают в мощности моделям из своего класса. Меньше шума. Заправка происходит таким же образом как у классических автомобилей. При езде по городу с частыми остановками экономия вырастает в разы. Учитывая географическую зависимость стоит отметить минусы для гибридного авто в условиях стран бывшего СНГ. Из минусов: Очень сложная конструкция. Очень дорогой ремонт. Коротки срок службы аккумулятора. Гибридный мотор прекрасно подходит для больших городов где находятся специализированные СТО. В маленьких городах и посёлках смысл владения авто с гибридным двигателем сводится к минимуму. Типы ДВС: Рядный, V образный и оппозитный двигатель. Какой лучше? В мире существует большое количество видов моторов не только по виду горючей смеси, но и по типу расположения цилиндров. Ниже приведен перечень самых популярных типов двигателей. Рядный двигатель Рядные ДВС считаются классическими, так как именно такой тип был применён впервые в ДВС. Соответственно названию, цилиндры расположены в ряд, и приводят в движение 1 коленчатый вал. Также ГБЦ одна для всех камер сгорания. Количество цилиндров может колебаться от одного до десяти. На практике десятицилиндровые ДВС оказались очень сложными при производстве, поэтому наибольшее распространение получили следующие: Одноцилиндровые. Двухцилиндровые. Четырехцилиндровые. Шестицилиндровые. К достоинствам рядных типов двигателя можно отнести простоту в обслуживании и малые габариты. Такие моторы не идеально сбалансированы, однако это не мешает им пользоваться огромной популярностью у производителей и автолюбителей. V образный двигатель Данный тип ДВС ничем не отличается от рядной четвёрки кроме расположения цилиндров. У V образного двигателя цилиндры находятся друг напротив друга, из-за чего конструктивно он гораздо сложнее рядного. Здесь две ГБЦ, другая конструкция ГРМ и подача бензина или дизеля. Также, очень большую роль играет угол, под которым расположены цилиндры. В истории встречаются модели как с 1° наклона, так и 180° (как у субару). Как итог, конструкторы пришли к решению что 45°, 60°, 90° градусов самые оптимальные. Одним из главных достоинств v двигателя является его компактность. Из минусов можно выделить: Сложность конструкции. Повышенная вибронагруженность на 2-х и 4-х цилиндровых ДВС. Более дорогой ремонт по сравнение с рядной «четвёркой». V образные моторы очень востребованы в различных отраслях. Существуют концерны, которые выпускают только данный вид двигателей. Оппозитный двигатель По факту, оппозитный ДВС принадлежит к семейству v образных имея угол между цилиндрами в 180 градусов. То есть, они расположены друг напротив друга. Таким решением конструкторы избавили оппозитный мотор от лишних вибраций, и движок стал более плавно работать. Кроме того, благодаря такой форме, центр тяжести снижается и качественно улучшается управляемость. Оппозитный мотор, как и v образный зачастую имеет два распредвала и вертикально расположенный ГРМ. Виды оппозитных двигателей: ОРОС. «Боксер». ОРОС — В данной конструкции поршни попарно перемещаются по одному цилиндру, двигаясь друг навстречу другу. «Боксер» — Поршни располагаются друг перед другом, словно боксёры в бою. Когда один поршень находится в ВМТ(верхняя мёртвая точка) его парный поршень находится в НМТ(нижняя мёртвая точка). При работе они словно «обмениваются ударами» из-за чего и получили название. Из плюсов оппозитного ДВС можно выделить следующее: Отсутствие вибрации. Низкий центр тяжести. Малые габариты. Большой ресурс (300-500 тыс. км до первого капитального ремонта). Минусы оппозитного двигателя: Высокая стоимость обслуживания. Дефицит СТО, где есть специалисты по оппозитным моторам. Сложность обслуживания. Дороговизна запчастей. Двухтактный и четырёхтактный двигатель В чём разница между этими двумя видами? Двухтактные моторы почти не используются на автомобилях в силу своих особенностей. Они гораздо легче и проще в своей конструкции из-за отсутствия газораспределительного механизма. Тяга равномернее, литровая мощность выше, а вес меньше. Из минусов можно выделить крайнюю не экологичность, большее потребление бензина и масла. В карбюраторном 2-тактнике ещё и придётся готовить смесь из масла и бензина или заказывать специальное масло для двухтактных двигателей. Использование двухтактного ДВС идеально подходит для негабаритных устройств. К примеру газонокосилки, пилы, снегоуборочные машины. В общем там, где нужны более равномерные обороты. Принцип работы четырехтактного двигателя Название ДВС происходит из количества тактов рабочего цикла. Данный тип используется в большинстве автомобилей из-за своей простоты и лёгкости в обслуживании. Отличаются высокой экологичностью, равномерной работой, при которой не нужно переживать из-за «жора» масла как на двухтактниках. Пошагово четыре такта делятся на следующие шаги: Камера сгорания заполняется смесью. Движение поршня в НМТ при котором открывается клапан впуска. Из инжектора или карбюратора топливо всасывается в камеру сгорания. Когда поршень опускается до нижней мертвой точки, впускной клапан закрывается. Сжатие смеси. Поршень возвращается в верхнюю точку, происходит такт сжатия. Доходя до ВМТ следует взрыв Воспламенение топливной смеси. Энергия взрыва толкает поршень вниз, происходит механическая работа. Расширение газа и очищение цилиндра. Коленвал возвращает поршень снова вверх, открывается выпускной клапан и сгоревшие газы поступают в выпускной коллектор. Далее снова следует первый такт. Виды двигателей внутреннего сгорания При выборе садовой техники и оборудования нужно обращать внимание на тип двигателя. Существует два типа двигателей внутреннего сгорания: 2-х тактный и 4-х тактный. Для садовой техники более крупного размера, таких как газонокосилки, мотоблоки, мотокультиваторы, мини тракторы, рейдеры и т. д. в основном используют 4-х тактные двигатели, а для садовой техники малого размера — такой как бензокосы, бензопилы, и др. в основном 2-х тактные. Рассмотрим принцип работы этих двух видов двигателей внутреннего сгорания. Оба двигателя приводятся в действие за счет использования расширения газов при нагревании, которое происходит за счет принудительного воспламенения горючей смеси, поступаемой в воздушное пространство цилиндра. Все двигатели внутреннего сгорания, независимо от его типа, имеют основные механизмы, такие как кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм, система смазки, система охлаждения, система питания и система зажигания. Передача полезной энергии расширяющегося газа происходит через кривошипно-шатунный механизм, а за впрыск топливной смеси в цилиндр отвечает механизм газораспределения. Принцип работы двухтактного двигателя Рабочий цикл 2-х тактного двигателя состоит из двух этапов: ими являются сжатие и рабочий ход. Сжатие. Основными положениями поршня являются верхняя мертвая точка (ВМТ) и нижняя мертвая точка (НМТ). Двигаясь от НМТ к ВМТ, поршень поочередно перекрывает сначала продувочное окно, а затем выпускное окно, после чего смесь попадает в цилиндр и начинает сжиматься. При этом через впускное окно в кривошипную камеру поступает свежая горючая смесь, которая будет использована в последующем такте. Рабочий ход. После того, как горючая смесь максимально сжата, она воспламеняется при помощи электрической искры, образуемой свечой. При этом температура газовой смеси резко возрастает и объем газа стремительно растет, осуществляя давление, при котором поршень начинает движение к НМТ. Опускаясь, поршень открывает выпускное окно, при этом продукты горения горючей смеси выбрасываются в атмосферу. Следующее движение поршня приводит к повторному сжатию свежей горючей смеси и открытию продувочного отверстия, через которое горючая смесь поступает в камеру сгорания и так такт за тактом химическая энергия топлива превращается в механическую работу двигателя и его агрегатов. Недостатком двухтактного двигателя является большой расход топлива, причем часть топлива не успевает сгорать и выбрасывается в атмосферу. Это связано с наличием момента, при котором продувочное и выпускное отверстие одновременно открыты. Требуется смесь на основе бензина и масла для смазки механизмов двигателя, что требует дополнительных расходов на покупку масла и необходимости постоянно готовить топливную смесь. Основными преимуществами двухтактного двигателя является его маленькие по сравнению с 4-х тактным двигателем размер и вес. Принцип работы четырехтактного двигателя Принцип работы четырехтактного двигателя значительно отличается от работы двухтактного. Рабочий цикл четырехтактного двигателя состоит из четырех этапов: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск, что стало возможным за счет применения системы клапанов. Когда происходит впускной этап поршень двигается вниз, открывается впускной клапан, в цилиндр поступает горючая смесь, которая при смешении с остатками отработанной смеси образует рабочую смесь. При сжатии поршень движется из НМТ к ВМТ, все два клапана закрыты. Чем выше поднимается поршень, тем выше давление и температура рабочей смеси. Рабочий ход четырехтактного двигателя представляет собой принудительное движение поршня из ВМТ к НМТ за счет воздействия резко расширяющейся рабочей смеси, воспламененной искрой от свечи. Как только поршень достигает НМТ, открывается выпускной клапан. Во время выпускного этапа продукты сгорания, вытесняемые давлением поршня, движущимся из НМТ к ВМТ, выбрасываются в атмосферу через выпускной клапан. За счет применения системы клапанов и фаз газораспределения четырехтактные двигатели внутреннего сгорания намного экономичнее и экологичнее — потому что исключает выброс неиспользованной топливной смеси. При работе 4-х тактные двигатели значительно тише, чем 2-х тактные и в эксплуатации намного проще. Масло в данных двигателях заливается в масляный картер, что значительно уменьшает его потребление и избавляет от заботы по приготовлению бензино-маслянной смеси. На сегодняшний день 4-х тактные двигатели становятся все компактнее, и ими оснащают такую садовую технику как бензокосы, мотобуры и т.д. Для справки: Сравнение преимуществ и недостатков Двигатели Преимущества Двигатель внутреннего сгорания Высокая дальность передвижения на одной заправке; Малый вес и объем источника энергии (топливного бака). Электродвигатель Малый вес; Максимальный момент доступный при 0 об/мин; Нет необходимости в КПП; Высокий КПД. Паровой двигатель Работа на любом топливе. Самая высокая единичная мощность. Различные варианты теплоносителя. Широкая линейка мощностей. Значительный ресурс. Реактивный двигатель Сверхбольшие скорости. Преодоление больших расстояний. Большая мощность. Двигатели Недостатки Двигатель внутреннего сгорания Низкий средний КПД во время эксплуатации; Высокое загрязнение окружающей среды; Обязательное наличие КПП; Отсутствие режима рекуперации энергии; Работа ДВС подавляющую часть времени с недогрузом. Электродвигатель Малое плечо на одной зарядке; Долгая зарядка; Малый срок службы батареи; Большой объем и вес батареи. Паровой двигатель Высокая инертность. Высокая стоимость. Производство тепла преобладает над электроэнергией. Сложный и дорогой капитальный ремонт. Высок нижний порог эффективного применения. Реактивный двигатель Большой расход топлива. Дорогое обслуживание. Узкий спектр применения Двигатель внутреннего сгорания | Работа, типы и усовершенствования под редакцией Editorial Team | Теплотехника Путь человека изменился после изобретения двигателя внутреннего сгорания в 19 веке. От кораблей и самолетов до автомобилей, они повсюду. Несмотря на то, что прошло столетие, они по-прежнему вездесущи. Этот пост в блоге покажет подробную работу этих движков, их типы и последние достижения. Двигатель внутреннего сгорания Двигатель внутреннего сгорания, как следует из названия, относится к типу тепловых двигателей, в которых зажигание или сгорание происходит внутри, т. е. топливо воспламеняется внутри корпуса двигателя для выполнения работы. В отличие от внешнего сгорания, такого как паровой двигатель, где сгорание происходит вне двигателя. Выработка работы может осуществляться двумя способами либо с помощью поршневого цилиндра (т.е. поршневых двигателей), либо с помощью турбина . Первый тип является наиболее распространенным типом, который вы можете увидеть на своем велосипеде, скутере или автомобиле. Работа двигателя внутреннего сгорания Сгорание, химический процесс высвобождения энергии в форме тепла из топливной смеси , является первичным этапом этих двигателей. Из термодинамики известно, что повышение температуры газов увеличивает их давление. Теплота, образующаяся при сгорании, повышает температуру газов, что, в свою очередь, расширяется и оказывает -е воздействие. 0008 давление . Это повышенное давление используется для создания работы либо с помощью системы поршень-цилиндр , либо с помощью турбины . В поршне-цилиндровом двигателе это вызывает движение поршня, который вращает прикрепленный к нему коленчатый вал . Таким образом, часть подводимой энергии топлива преобразуется в полезную работу поршня. В то время как в газотурбинном двигателе это заставляет лопасти турбины вращаться, когда на них попадает высокотемпературный газ. Это приводит к непрерывному производству работы. Двигатели внутреннего сгорания: поршневой двигатель и газотурбинный двигатель. Типы двигателей внутреннего сгорания Двигатель внутреннего сгорания (двигатель внутреннего сгорания) — это общий термин, охватывающий широкий спектр двигателей, от поршневых двигателей прерывистого действия до турбинных двигателей непрерывного действия в подаче энергии. Классификация двигателей внутреннего сгорания по мощности: Прерывистый (поршневой цилиндр): Выходная мощность таких двигателей является прерывистой, поэтому требуется большой маховик для снижения вибрации двигателя и обеспечения плавной подачи мощности от двигателя. Непрерывный (турбина): Выходная мощность таких двигателей непрерывна, что обеспечивает большую мощность без значительной вибрации. Несмотря на прерывистую подачу мощности, цилиндро-поршневые двигатели часто чрезвычайно отзывчивы и экономичны по топливу . Это делает их оптимальными для использования в транспортных средствах, двигателях локомотивов или кораблях. Наоборот, газотурбинный двигатель имеет более высокую удельную мощность , а отсутствие прерывистых волн давления также значительно снижает вибрацию . Все двигатели внутреннего сгорания также можно классифицировать на основе термодинамических циклов, в которых они работают: Цикл Отто: Это идеализированный цикл для двигателя с искровым зажиганием (SI), такого как бензиновый двигатель или двигатель, работающий на сжатом природном газе. Он состоит из двух изоэнтропических процессов и двух изохорных процессов. Дизельный цикл: Идеально подходит для двигателей с воспламенением от сжатия (CI), таких как дизельный двигатель. Он состоит из двух изоэнтропических процессов, одного изохорного и одного изобарического. Цикл Брайтона: Это идеализированный цикл для газотурбинных двигателей, таких как реактивные двигатели. Он состоит из двух изоэнтропических процессов и двух изобарических процессов. Все эти циклы можно увидеть на рисунке ниже. Различные термодинамические циклы двигателя внутреннего сгорания. Поршневой двигатель можно далее классифицировать как: Двухтактный двигатель: Те двигатели, в которых поршень совершает 2 хода для завершения одного термодинамического силового цикла. Четырехтактный двигатель: Те двигатели, в которых поршень выполняет 4 такта для завершения одного термодинамического силового цикла. Исследования и разработки двигателей внутреннего сгорания За последние несколько десятилетий исследования и разработки в области материаловедения и проектирования помогли производителям сократить выбросы парниковых газов и повысить производительность и эффективность этих двигателей. Технологии как переменная фаза газораспределения (VVT) включает ускорение клапана в зависимости от частоты вращения двигателя. Добавление ребер вокруг цилиндра улучшает рассеивание тепла, а включение электронного блока управления позволяет точно контролировать время воспламенения и топливно-воздушную смесь. Но тенденция роста электромобилей (EV) такими производителями, как Tesla, Volkswagen и BYD, создает большие трудности для применимости двигателей внутреннего сгорания. Но он также расширяет границы современной конструкции двигателей внутреннего сгорания, чтобы соответствовать технологическому прогрессу и устойчивости. Гибрид или 9Транспортные средства 0007 на основе метанола — это такие попытки сохранить жизнь этим двигателям. Выводы От лошадей к двигателям внешнего сгорания и, наконец, к двигателям внутреннего сгорания (ДВС) — так мир видел развитие транспортных средств. На уровне ядра в двигателях внутреннего сгорания почти ничего не изменилось, но в целом они намного более продвинуты, чем раньше. Что будет дальше в их развитии, пока не видно. Некоторые важные выводы из поста: Двигатель внутреннего сгорания: Те типы тепловых двигателей, в которых воспламенение или сгорание происходит внутри. Термодинамические циклы двигателя внутреннего сгорания: Существуют три основных термодинамических цикла, по которым работают эти двигатели: цикл Отто, цикл Дизеля и цикл Брайтона. Приложения для Android ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ 1000+ | 400 000 + загрузок (всего) Наша цель в eigenplus — научить студентов-строителей анализу конструкций и проектированию, начиная с фундаментальных принципов. Мы делаем это с помощью интерактивных приложений для Android и сопутствующих веб-статей и видео. Наши приложения помогли более чем 400 тысячам студентов по всему миру понять и изучить концепции проектирования конструкций. Ознакомьтесь с нашими приложениями в магазине Google Play. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ Теги цикл Брайтона, дизельный двигатель, тепловой двигатель, двигатель внутреннего сгорания, двигатель внутреннего сгорания, цикл Отто, бензиновый двигатель, термодинамика, турбина Что такое двигатель внутреннего сгорания? и его тип — GaugeHow Двигатель внутреннего сгорания — это двигатель, в котором воспламенение и сгорание топлива происходит внутри двигателя. Он работает по принципу воспламенения заряда внутри камеры сгорания под очень высоким давлением. ОСНОВЫ И.К. ДВИГАТЕЛЬ В первобытные времена мышцы человека были основным источником силы для работы. Затем животных дрессировали и использовали их силу для выполнения определенных работ. Позже было введено преобразование энергии из одной формы в другую с использованием машины, называемой «двигателем». Двигатель представляет собой механический компонент, который преобразует один вид энергии (особенно тепловую энергию) в механическую энергию. Эти типы двигателей широко известны как «тепловые двигатели». В основном двигатели бывают двух типов, т. Е. Двигатель EC и двигатель IC. Двигатель. И двигатели внутреннего сгорания, и двигатели ЕС бывают двух типов: поршневые и роторные. I.C.Engine, аббревиатура от двигателя внутреннего сгорания, представляет собой двигатель, в котором воспламенение и сгорание топлива происходит внутри двигателя. Он работает по принципу воспламенения заряда внутри камеры сгорания под очень высоким давлением. Узнайте больше в онлайн-курсе по двигателю внутреннего сгорания Нажмите здесь Примером такого двигателя является дизельный двигатель, в котором рабочим телом является воздух. Этот двигатель широко применяется в автомобилестроении, авиации, энергетике и т. д. Двигатель состоит из различных компонентов, а именно. цилиндр, свеча зажигания, клапаны, поршень, поршневые кольца, шатун, коленчатый вал и масляный поддон (поддон).  Основная классификация двигателей внутреннего сгорания  (на основе типов зажигания): бензиновый двигатель с искровым зажиганием и дизельный двигатель с воспламенением от сжатия. В двигателе с искровым зажиганием топливо смешивается с воздухом и подается в цилиндр в процессе впуска. Узнайте больше в онлайн-курсе по двигателю внутреннего сгорания Когда поршень сжимает смесь, зажигается искра, которая приводит к процессу сгорания. во время рабочего такта газы сгорания расширяются и толкают поршень. Тогда как в дизельном двигателе вводится только воздух, а затем сжимается. После этого двигатель распыляет топливо в горячий сжатый воздух, что вызывает воспламенение. (на основе числа тактов): двухтактный двигатель и четырехтактный двигатель. В большинстве двигателей используется четырехтактный двигатель, что означает, что для завершения цикла требуется четыре хода поршня. Этот цикл включает в себя четыре процесса: впуск, сжатие, сгорание, рабочий ход и выпуск. В настоящее время предпринимаются различные усовершенствования, такие как усовершенствование конструкции двигателя, системы впрыска топлива, используемых материалов и т. д., направленные на повышение эффективности использования топлива, уменьшение веса транспортного средства, уменьшение загрязнения окружающей среды и сокращение выбросов. Присоединяйтесь к нашему онлайн-курсу по двигателю внутреннего сгорания ТИПЫ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Двигатель внутреннего сгорания имеет очень разнообразную классификацию на основе различных критериев. Ниже приведены основные критерии и их подразделения, по которым классифицируются двигатели внутреннего сгорания: 1. КОЛИЧЕСТВО ХОДОВ ЗА ЦИКЛ: A) ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: Этот двигатель совершает четыре такта поршня, т.е. впуск, сжатие , мощность и выхлоп для завершения рабочего цикла. Рабочий цикл требует двух оборотов коленчатого вала (720 градусов). Это наиболее распространенный тип двигателя, используемый в автомобилестроении. B) ДВУХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: Как следует из названия, для завершения рабочего цикла этому двигателю требуется два хода поршня. Это такты сжатия и расширения. Требуется только один оборот коленчатого вала. C) ШЕСТИТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:  Этот двигатель введен для некоторых улучшений в обычных двухтактных и четырехтактных двигателях. Это увеличивает эффективность использования топлива, снижает выбросы и т. д. В этом двигателе один из цилиндров совершает два такта, а другие — четыре такта, всего шесть тактов за цикл. 2. ПРИРОДА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА: A) ДВИГАТЕЛЬ С ЦИКЛОМ ОТТО Цикл Отто представляет собой идеализированный цикл для двигателей SI. Он состоит из двух квазистатических и изоэнтропических процессов и двух изохорных процессов. Двигатель, который следует этому термодинамическому циклу для работы, известен как двигатель с циклом Отто. B) ДИЗЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДВИГАТЕЛЯ Дизельный цикл представляет собой идеализированный цикл дизельного двигателя, состоящий из двух изоэнтропических процессов, одного изобарического и одного изохорного. C) ДВУХЦИКЛНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Двойной цикл или смешанный цикл или цикл ограниченного давления представляет собой комбинацию двухтактного и дизельного циклов. Подвод тепла частично осуществляется за счет процесса постоянного объема и постоянного давления. Двигатель внутреннего сгорания, работающий по этому циклу, называется двухтактным двигателем. 3. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА A) БЕНЗИНОВЫЙ ИЛИ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Этот двигатель вырабатывает энергию за счет сжигания бензина (или другого летучего жидкого топлива с аналогичными свойствами), воспламеняемого от электрической искры. Как правило, в качестве заряда используется смесь топлива и воздуха. B) ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В этом двигателе в качестве топлива используется дизельное топливо, воспламенение которого происходит само по себе, без искры. Следовательно, происходит сжатие впускной воздушной смеси и последующий впрыск топлива. C) ДВИГАТЕЛЬ НА ДВУХТОПЛИВНЫХ МАТЕРИАЛАХ Этот двигатель представляет собой более совершенную версию двигателя otto. Этот двигатель может работать как на природном газе, так и на бензине, что означает, что он работает как на природном газе, так и на бензиновой системе, то есть на двойной топливной системе. Следовательно, эти виды двигателей известны как двухтопливные или двухтопливные двигатели. 4. СПОСОБ ЗАЖИГАНИЯ A) ДВИГАТЕЛЬ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ В двигателях S.I зажигание происходит с помощью свечи зажигания. Это механическое устройство, называемое свечой зажигания, воспламеняет смесь воздуха и топлива (заряд), которая сжимается и сгорает в камере сгорания. B) ДВИГАТЕЛЬ С ЗАЖИГАНИЕМ ОТ СЖАТИЯ В двигателе с воспламенением от сжатия используется процесс самовоспламенения или самовоспламенения, при котором заряд топлива воспламеняется за счет собственной теплоты сжатия. Здесь воздух подается в камеру сгорания и сжимается до чрезвычайно высокого давления. Отсюда и степень сжатия у этого двигателя высокая (до 22). 5. КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ A) ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Это базовая поршневая конфигурация двигателя, в которой используется только один цилиндр двигателя. Конструкция этого двигателя компактна и проста. B) МНОГОЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Здесь используется более чем одноцилиндровая система. Он используется для обеспечения более непрерывного потока мощности. Популярный многоцилиндровый двигатель содержит четыре, шесть и восемь двигателей в различных конфигурациях. 6. УСТРОЙСТВО ЦИЛИНДРА A) ДВИГАТЕЛЬ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ: Цилиндры этих двигателей расположены в два ряда по обе стороны от одного коленчатого вала. Это означает, что они имеют общий коленчатый вал. Другие названия этого цилиндра — плоские двигатели или «оппозитные» двигатели. B) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Вертикальный двигатель — это двигатель, в котором движение поршня является вертикальным, а именно. вертикально вверх и вниз, а расположение коленчатого вала ниже цилиндра. C) V-ОБРАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: В данной конструкции двигателя цилиндры расположены под некоторым углом. Из-за наличия угла между ними он образует «v-образную форму». Этот угол варьируется от 60 градусов до 90 градусов. Обычно в этой конструкции используется четное количество цилиндров. Они используются в спортивных мотоциклах высокого класса, автомобилях высокого класса и т. д. D) РАДИАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Это поршневой двигатель внутреннего сгорания. Конфигурация похожа на «колесо и спицы», в которой цилиндры размещены наружу от центрального картера. Он напоминает звезду, поэтому его называют «звездным двигателем». E) РЯДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: В этом двигателе цилиндры расположены по прямой линии, поэтому его также называют «прямым двигателем». Эти двигатели могут иметь 2,3,4,5,6 или до 8 цилиндров. Эта конструкция двигателя традиционна и довольно проста. F) ДВИГАТЕЛЬ X: Когда два V-образных двигателя соединяются одним коленчатым валом, мы получаем X-двигатель. Таким образом, этот двигатель сделан из двух V-образных двигателей. Этот двигатель имеет свое историческое значение, поскольку они использовались в самолетах во время Второй мировой войны. G) ДВИГАТЕЛЬ С ОППОЗИТНЫМИ ПОРШНЯМИ: В этом двигателе пары поршней расположены соосно и имеют общую камеру сгорания. Головка цилиндра отсутствует, а цилиндр имеет поршень на обоих концах. H) ДВИГАТЕЛЬ W: Как и двигатель V, двигатель W напоминает свое название, т.е. похож на букву W, если смотреть спереди. Двигатель W — это тип двигателя, в котором используется более одного (обычно три или четыре) ряда цилиндров с общим коленчатым валом. 7. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ A) ДВИГАТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ Этот тип двигателя с охлаждением зависит от объема воздушного потока, проходящего через внешнюю поверхность двигателя для предотвращения рассеивания тепла. 22Май Как вытянуть стойку двери своими руками: Как вытянуть стойку двери самому? 22 Май 2023 alexxlab Комментировать Кузовной ремонт стойки (стоек) крыши автомобиля — AVTOkapitan Диагностика повреждений, технологии ремонта Чаще всего деформация стоек происходит при аварийных повреждениях кузова. Дополнительными факторами могут стать некорректная работа подвески, очаги коррозии, которые возникают в местах соединения средней стойки с порогами автомобиля. Во время лобовых ударов деформируются передние стойки, при ударах сзади могут искривляться задние стойки. Такие повреждения ведут к разгерметизации соединений стоек со стеклами машины (ветровым, задним, дверными), искривлению крыши. При боковых ударах искривляется или ломается средняя стойка. Значительная длина кузовного элемента усугубляет деформацию. Искривления стойки меняют конфигурацию двух дверных проемов, смещают положение дверных петель задней двери, замков запирания дверей. Сложность ремонтных работ и цену ремонта мастер может определить только после детального осмотра стойки изнутри, для чего необходимо снять двери, сиденья, удалить обшивку салона, декоративные накладки. По технологии ремонта работы со всеми видами стоек по сути мало чем отличаются друг от друга. Силовая конструкция стоек, выдерживающая нагрузки до двух тонн, усложняет ремонтные работы. Щадящие методы правки тонкого металла (вакуумная, споттерная вытяжка) к толстой, изогнутой стали стоек неприменимы. Кузовной ремонт стоек крыши авто производится силовой вытяжкой на специальном стапеле или ручной рихтовкой, требующей больших усилий. Опытные мастера могут отремонтировать искривления стойки ручной рихтовкой, для чего наковаленку проводят через технические отверстия в накладке или прорезают специальные вырезы. При невозможности вытяжки, рихтовки без демонтажа стойки кузовной элемент разбирается. Так же поступают, если средняя стойка деформируется одновременно с порогом автомобиля, несущим лонжероном. Для демонтажа стойки нужно высверлить точки контактной сварки или срезать сварные швы. После разборки стойка и соседние элементы выправляются или заменяются деталями с разборки. При сборке исправленных стоек, сопутствующих кузовных элементов технология монтажа предусматривает: примерку всех деталей на временных креплениях, проверку геометрии дверных, оконных проемов; регулировку зазоров, положения дверных петель, замков; точечную или полуавтоматическую электросварку с соблюдением заводских технологий; зачистку сварных точек, швов; антикоррозийную обработку внутренних поверхностей; грунтовку, шлифовку наружных плоскостей; сборку всех снятых элементов кузова и салона; покраску отремонтированных элементов или всей машины; полировку автомобиля. При локальной покраске стоек особого мастерства маляра требует точный подбор оттенка автомобильной краски, соответствующего цвету выцветшей эмали кузова. Преимущества заказа ремонта стоек в нашем автосервисе Кузовной цех сервиса «Авто Капитан» принимает в ремонт машины с повреждениями стоек любой сложности. Наши мастера, принимая машину в ремонт, всегда предлагают клиентам экономичные варианты работ и объясняют необходимость выбора той или иной технологии ремонта. Совместное с заказчиком обсуждение сметы ремонта после полной дефектовки, присутствие клиента при замерах, документальное оформление заказа исключают разногласия. В своих отзывах постоянные клиенты автосервиса отмечают реальные выгоды заказа ремонта: прозрачность сметы; скорость проведения работ; точное соблюдение договорных обязательств; доступные расценки; высокую квалификацию, опыт специалистов кузовного цеха; собственные гарантии на качество ремонта; широкий спектр сопутствующих работ; бережное отношение к автомобилю. Для всех клиентов нашего автосервиса удобны простая процедура заказа, прием авто в работу до 22 часов. Заказывая у нас кузовные работы, вы можете быть уверены в полноте, технологической правильности всех операций ремонта. Демонтаж деревянных дверей своими руками Каждый хозяин, который затеял капитальный ремонт в квартире или доме, сталкивается с проблемой демонтажа входных или межкомнатных дверей. Казалось бы, здесь нет ничего сложного – снять дверное полотно с петель и избавиться от коробки. Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получать красивый и ровный дверной проем, удалять старую конструкцию стоит правильно. И ниже мы поговорим о том, как должен осуществляться демонтаж деревянных дверей своими руками и рассмотрим следующие моменты: Особенности демонтажа деревянных дверей. Способы демонтажа: щадящий, быстрый. Демонтаж балконной и входной двери. Большинство неопытных строителей ошибочно полагают, что для удаления старой двери требуется только отковырять косяки от стены. Но на самом деле все оказывается не так просто. Часто при агрессивном и неправильном демонтаже может повредиться не только деревянная конструкция, но и часть стены. Подобная ситуация приобрела особенное распространение в старых советских домах, где для сооружения межкомнатных перегородок применяются непрочные гипсолистовые плиты. Чтобы при демонтаже межкомнатных дверей не повредить часть стены, нужно подойти к этому процессу творчески. В первую очередь выясните, нужна ли вам старая дверь или вы планируете выбросить ее на свалку. В первом случае демонтаж необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить комплектующие, к примеру, если вы собираетесь переставить дверь на дачу. Если коробка и все элементы двери вам больше не нужны, существует «беспощадный» и быстрый способ, о котором мы поговорим ниже. Однако какой бы способ демонтажа деревянных дверей в частном доме вы не выбрали, работу необходимо проводить максимально осторожно, не нанося урона стене. В противном случае, после избавления от коробки вам придется потратиться на оштукатуривание и шпаклевание. Каждая дверная конструкция включает две вертикальные стойки, одну горизонтальную перекладину и дверное полотно. В некоторых случаях присутствует и порожек (нижняя горизонталь). Часто старые двери успели пережить 5, а то и больше покрасок, став толще на несколько миллиметров и соответственно тяжелее. Краска уже давно скрыла все намеки на места расположения гвоздей, шурупов и других креплений, но на интуитивном уровне их месторасположение еще можно распознать. К примеру, обычно между дверной коробкой и простенком находится деревянный брусок. Его толщина выбирается так, чтобы вертикальные стойки находились перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В такой брус вбивали большие гвозди, имеющие длину в 150 или 120 мм: два в правую вертикальную стойку, два в левую и один в верхнюю горизонтальную перекладину. Если двери не менялись в течение 30-50 лет, то такие гвозди успели заржаветь, а значит, так просто избавиться от коробки не получится. Чтобы часть стены не выкорчевалась вместе с брусками, воспользуйтесь монтировкой или гвоздодером. Помимо этого вам понадобится топор, молоток и пила. Щадящий способ демонтажа деревянной двери своими руками Ниже мы расскажем, как снять коробку и снять двери, так чтобы их можно было применять в будущем. Пошаговые действия: Снимаем двери, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы создание подобие рычага. Слегка закрытая и приоткрытая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавив на рычаг-монтировку. Хорошо, если вы будете выполнять этот процесс вдвоем, так как старые советские двери достаточно тяжелые, особенно если вы выполняете демонтаж входной двери. В том случае, если петли никак не реагируют, возможно, они сильно засорились ли заржавели. В таком случае нанесите смазку (рекомендуется использовать антикоррозийную смазку в спреи, которая быстро удаляет ржавчину), подождите несколько минут, после чего попробуйте снова. Полное снятие полотна нужно выполнять в распахнутом виде, в противном случае дверь упрется в горизонтальную перекладину. Когда вы отставите дверное полотно в сторону, приступайте к ликвидации наличников. Не стоит беспокоиться о сохранности старых наличников, так как во многих случаях они находятся в плохом состоянии, а также покрыты толстым слоем эмали. Острие топора нужно приложить в отверстие между коробкой и наличником или в другое месте повыше, если гвозди покрыты краской и ничего не видно. В одну руку возьмите топор, в другую – молоток. Осторожно забейте топор, после чего отсоедините наличник от коробки. В расширяющие щели вы заметите большие гвозди. Заведите топор под один из них, после чего отодвиньте наличник до предела. Эту процедуру нужно повторить в местах, где находятся другие гвозди. Как следствие, вы легко отделите наличник от дверной коробки. Наличники есть по обеим сторонам, а значит, вы можете повторить такие же действия с другой части стены. Но в большинстве случаев наличник ломается. Во времена советского строительства и инженерии делали очень прочными и толстыми, а наличники делали достаточно тонкие, поэтому снять их с проржавевшими гвоздями просто не получится. Но сегодня сделать более красивые и новые наличники достаточно недорого и просто. К тому же если вспомнить, что на старом наличнике уже присохла выцветшая эмаль, в результате чего его нельзя пустить на дрова, то лучше будет позаботиться о новом обрамлении для дверей. Когда наличники будут удалены и вам осталась только дверная коробка с железными петлями. Перед тем как вырывать ее из стены, подумайте, что она прибита 150 мм гвоздями к выравнивающим брускам. Внимательно изучите одну из вертикальных стоек – если вы заметили точку нижнего крепления (брусок или гвоздь), отступите от нее вверх приблизительно 20 см. Если вы не видите крепежа, то отступите от пола 60 см и перепилите стойку. Немного выше образовавшегося пропила нужно вставить топор так, чтобы он находился между деревянной стойкой и дверным проемом, после чего уверенным нажатием необходимо отвести стойку от стены. Так, вы одновременно снимите стойку и сможете вытянуть из стены гвоздь. Точно такое же проделайте с верхней перекладиной и противоположной частью. Когда будет снята первая стойка, демонтаж дверей станет намного легче и быстрее. Сохранять дверной блок, который прослужил 30 лет или более, нет никакого смысла – можно применять более прочные, современные и недорогие материалы или же использовать такое же дерево, но более свежее. Выше мы рассмотрели один из самых проблемных вариантов демонтажа двери с большими гвоздями в виде крепежа. Если вы видите, что элементы закреплены шурупами, то разбить эту дверную коробку будет несложно – просто воспользуйтесь отверткой. Быстрый способ Если вы собираетесь избавиться от старой двери и не планируете устанавливать ее в другом месте, рекомендуем воспользоваться более быстрым и простым способом демонтажа коробки. Вам могут понадобиться следующие инструменты: ломик; топор; молоток; ножовка по дереву. Быстрый демонтаж деревянных дверей своими руками Снимите полотно двери, как было описано в инструкции – быстрее и легче такой этап сделать не получится. Нет никакого смысла разбивать дверную коробку, поэтому ее намного проще сломать. Сделать это очень легко, если выполнить распил в центральной части одной из вертикальных стоек. С помощью ножовки выполните распил под углом в 45°. Если коробка имеет порожек, его рекомендуется распилить по центру. Если порог зафиксирован в дверном проеме над полом, то вы сможете его выкорчевать, воспользовавшись ломиком. Быстро отодрать наличники можно, вбив между ними и коробочным брусом топор. Отведите рукоять топора, чтобы получился промежуток, которого будет достаточно для дальнейшей работы с ломом. Не забывайте, что если вам не понадобится старая дверная коробка, то оставшаяся стена еще может пригодиться для установки новой двери, а значит выполнить работу нужно максимально осторожно. Особенности демонтажа пластиковой двери Металлические и пластиковые двери давно перестали считаться новинкой, и намного реже вы сможете увидеть массивное полотно из дерева, чем обычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Но для правильной эксплуатации, регулировки и ремонта нужно знать некоторые секреты, известные далеко не всем владельцам таких дверей. Важно разобраться в функционировании и устройстве петель, на которых может находиться дверь. В таком случае у вас получится использовать весь потенциал по максимуму, чинить или снимать всю конструкцию. Петля включает несколько элементов: рамы с крепежными штифтами, стальная вкладка, дистанционные втулки, находящиеся между рамой и вкладкой. Демонтаж двери на балконе Если вы собираетесь демонтировать пластиковую дверь по инструкции указанной выше, у вас вряд ли это получится. Все потому, что такие конструкции имеют некоторые особенности в установке и демонтаже, поэтому их нужно снимать особым образом. Демонтаж двери на балконе Снимите специальные защитные колпачки, закрывающие петли. Возьмите молоток и осторожно выбейте осевой механизм, открывавшийся дверь. Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватив его пассатижами и потянув вниз. Наклоните балконную дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой, и приподнимите, чтобы высвободить штырь нижней опоры. По той причине, что петли в этих конструкциях не зафиксированы внизу, дверь можно легко снять, немного приподняв и отводя в сторону. Демонтаж входной двери Стоит отметить, что устройство входной двери из пластика отличается от балконной, а значит и демонтаж должен осуществляться по-другому. Главное отличие заключается в том, что входные двери имеют усиленную конструкцию, и нет стеклопакетов. Также они имеют другое строение петель – они более мощные, обладают противовзломной системой. Входная дверь из пластика имеет три петли, а балконная – две. Это, прежде всего, объясняется тем, что дверь достаточно тяжелая, и две петли просто не в состоянии справиться с этой нагрузкой. Процедура демонтажа осуществляется по описанному выше сценарию, но с одной разницей – в одиночку снять такую дверь у вас точно не получится. Когда вы снимаете дверь с петель, ее нужно крепко удерживать, и справиться с такой задачей может только два человека. Демонтаж двери из металла В большинстве новостроек используются металлические входные двери. Они кажутся надежными только на первый взгляд. На самом деле это простой лист стали, не обладающий изоляционными свойствами и ничем не укрепленный. Владельцы этих квартир отдают предпочтение замены конструкций на новые, и утепляют имеющиеся. Но в любом случае, приходится снимать полотно. Демонтаж двери из металла достаточно простой: Отбейте возле дверного откоса штукатурку, чтобы открыть крепление дверных ушек. Современные металлические двери всегда фиксируются с помощью анкер-болтов или анкер-клиньев, то попробуйте открутить их отверткой или ключом. Если крепежи не поддаются, необходимо выдолбить их зубилом или перфоратором. Между дверной коробкой и простенком находится слой монтажной пены – нужно разрезать ее ножом, чтобы освободить дверь. Теперь приподнимите дверное полотно и снимите его с петель. Затем можно вынимать дверную коробку и приступать к установке более качественной двери. Как видите, выполнить демонтаж старой двери несложно, будь она пластиковой, деревянной или железной. Главное – делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем в стене, который может пригодиться для монтажа новой двери. Обмотка задней стойки! Это не Рождество, но давайте сделаем это! — Блингстром Стойка кузова Forester претерпела несколько изменений за прошедшие годы. В более ранних моделях он был черным, затем, когда вышла модель 2003 года, это была темно-серая задняя стойка, которая теперь имеет значение цвета автомобиля. Наконец, модели 06-08 поставлялись с цветом, соответствующим вашему внешнему цвету. Модели 2000 и 2003 годов показаны с заводскими стойками сзади. В течение 06-08 годов Subaru Forester решила подобрать к нему цвет. Как и многие вещи в мире, некоторые цвета в области задней стойки выглядят лучше, чем другие. Это область, которая также имеет тенденцию к выцветанию прозрачного покрытия. Так что, если вы недовольны цветом/качеством окраски задних стоек, пришло время заменить его! Время Этот проект занял у меня около 15 минут с минимумом инструментов и виниловой пленкой, необходимых для его завершения. Инструменты На инструменты! Вам не понадобится много для этого проекта, ваш любимый цвет винила, хороший острый нож, набор инструментов для снятия обшивки, не оставляющих царапин, автомобильное мыло и, наконец, мягкое полотенце из микроволокна. Ссылки на инструменты выше! Винил VVivid черного глянца Набор инструментов для виниловой пленки Полотенца из микрофибры Инструменты для обрезки Установка Приступаем к делу! Нам нужно будет найти нашу машину и открыть заднюю дверь. Я считаю, что нижняя вкладка рядом с пассажирским окном — это самый простой способ запустить заднюю стойку. Как только он начнет отрываться от машины, вы можете продолжать просовывать руку под него и следовать за ним на крышу автомобиля. Здесь мы начнем, задняя часть машины. Мне проще всего начать с нижней части задней стойки. Держится на защелках, которые видны, если перевернуть заднюю стойку. Вот что скрывается под задней стойкой. Здесь довольно много грязи.. Задняя часть задней стойки После того, как его сняли с машины, мы можем отнести его в место для чистки. Вы можете сделать это на полотенце на столе или в раковине. Слегка обрызгайте заднюю стойку, и теперь вы можете распределить мыло вокруг, чтобы подготовить поверхность. После легкого полоскания вы можете высушить его и подготовить к винилу. Готов к подготовке поверхности. Чем лучше подготовка, тем лучше сцепление. Намылил и высушил. Теперь вы можете положить заднюю стойку на винил и сделать грубую обводку формы. Вырезание этого поможет сохранить винил для другой стороны и вашего следующего проекта. Затем вы снимаете виниловую подложку и начинаете приклеивать ее к задней стойке. Я начинаю либо сверху, либо снизу, затем вы можете использовать полотенце из микроволокна и пластиковую карту (кредитную карту), чтобы разгладить морщины. Начните обводить грубый контур, чтобы сэкономить на ненужном материале. Если морщины становятся слишком большими, вы всегда можете удалить их и снова начать приклеивание винила. Учитывая очень плоскую природу этого изделия, вам не составит труда разгладить морщины. При нанесении по краям и углам вы можете использовать немного тепла от фена или тепловой пушки, чтобы усилить сцепление. Черновой монтаж. Это должно покрыть все, и с винилом будет легче работать, чем с большим листом. Не показано, обычно я начинаю оклейку виниловой пленкой сверху или снизу и продолжаю медленно подниматься вверх, нажимая, чтобы предотвратить образование складок и пузырей. Если у вас возникли проблемы с любым из них, вы всегда можете медленно снять винил и повторить попытку. Расплющив винил, теперь вы можете обвести внешние края задней стойки ножом. Не торопитесь и сделайте все правильно, вам не нужно повторять предыдущие шаги. Теперь можно начать с другой стороны. Затем защелкните их обратно на машину! Обрезав лишнее, задняя стойка готова! Я оставил черный пластик без пленки. Просто очень аккуратно прорежьте впадину между окрашенной стороной и необработанным пластиком. Поздравляю! Вы завершили модификацию задней стойки. Я выбрал блестящий черный винил, чтобы соответствовать оттенку моего окна и придать единообразный вид оконной секции. Трудно сказать под прямыми солнечными лучами, но это так. Хорошо сочетается с другими черными областями на заднем стекле. Изображение немного лучше, чтобы показать разницу. Ссылки на запчасти и инструменты Amazon! VVivid черный глянцевый винил Набор инструментов для виниловой пленки Полотенца из микрофибры Инструменты для обрезки Дэн Энгстрем 12 июня 2019 г. 3 комментария 0 лайков Ford On Target 2017: Том 1 Ford On Target 2017: Том 1 — Снятие внешней средней стойки Следите за нашими обновлениями на @Ask_ICAR. Ford выпустил первый выпуск своей публикации On Target за 2017 год. Особенности этого выпуска включают в себя то, как Ford сделал Super Duty 2017 года полностью алюминиевым кузовом на стальной раме, следуя примеру F-150. В статье описаны многие характеристики и особенности новой модели. Ford также поделился схемой снятия внешней панели средней стойки. Давайте посмотрим на эту процедуру. Компания Ford опубликовала процедуру снятия внешней центральной стойки автомобиля Super Duty 2017 года. Однако в статье Ford On Target 2017: Volume 1 говорится, что нужно искать следующий выпуск On Target, чтобы получить процедуру установки. Далее говорится о доступе к Руководству по ремонту Ford, которое можно найти на Motocraftservice.com, для получения более подробной информации о ремонте. Ford перечисляет инструменты, оборудование и материалы, необходимые для замены внешней центральной стойки. В представленной процедуре также есть несколько предупреждений, например: «Предупреждение: боковые разрезы запрещены в пределах 50 мм от дверных петель, дверных запоров и точек крепления ограничителей». В конце статьи Ford предоставляет контактную информацию для дополнительных вопросов по ремонту. В этом выпуске On Target также есть частичные изображения различных областей Super Duty 2017 года. Эти изображения показывают, какие детали доступны вместе с номером детали. Видны передний фартук, задняя панель пола, внутренние боковые панели и некоторые детали, крепящиеся болтами. Вы можете найти множество инструкций по замене этих деталей в инструкциях Ford Super Duty. Дополнительную информацию о Ford/Lincoln см. на следующих страницах: Информация Ford OEM Информация об OEM-производителях Lincoln Связанные курсы I-CAR Самый популярный Самые последние Архив Десять наиболее частых вопросов по транспортным средствам Hyundai Есть ли у Hyundai процедура разделения? Киа Есть ли в Kia процедура разделения? Chevrolet Есть ли у Chevrolet предупреждение против разделения на секции, когда нет процедуры? BMW Может ли I-CAR выслать мне процедуры ремонта BMW? Honda Что Honda говорит о ремонте поврежденных жгутов проводов системы подушек безопасности? Hyundai Есть ли у Hyundai процедуры замены деталей? Mercedes-Benz Может ли I-CAR прислать мне процедуры ремонта Mercedes-Benz? Honda Что Honda говорит о выпрямлении передних нижних направляющих? Subaru Нужно ли заменять подушку безопасности переднего пассажира на Subaru, даже если подушка безопасности не сработала? Информация о ремонте, похоже, указывает на то, что так и должно быть. 22Май Лонжерон лада гранта: Автомобильные объявления — Доска объявлений 22 Май 2023 alexxlab Комментировать Брызговик с лонжероном Лада Гранта (ВАЗ 2190, 2191)     Рисунок 6 — Соединение брызговика 1118-8403260/261-99* с лонжероном в сборе правого/левого с сопрягаемыми деталями (при снятом капоте и переднем крыле правом/левом) * При замене брызговика 1118-8403262/263-99 переднего крыла в сборе правого/левого; панели 1118-8403270/271-99 брызговика в сборе правой/левой; стойки 11188403380/381-99 передней подвески в сборе правой/левой; лонжерона переднего 11188403280/281 -99 в сборе правого/левого смотри рисунки 6… 11 и таблицы 6… 11. Таблица 6 № поз № детали по каталогу Наименование сопрягаемых деталей Количество сварочных точек 1 1118-8403260/261-99 Брызговик с лонжероном в сборе правый/левый Соед. с деталями: 2 2190-8401050 Рамка радиатора в сборе по 15 т. 3 1118-8403394/395-99 Усилитель брызговика верхний правый/левый1 ио 24 ± 1 т.; но 2 т. с поз. 1 и 5; по 1 шву дп. 15 мм с поз. 5 (место шва указано стрелкой 1 на рис. 6) 4 1118-5301090 Усилитель щитка передка верхний в сборе по 2 т. 5 2190-5400010/011 Боковина кузова в сборе правая/левая но 31 ±2 т.; 2 шва дл. по 8 мм в 3 местах, как показано на виде А 6 1118-5301080-99 Щиток передка с надставкой в сборе ио 37 ± 2 т. 7 1118-5100014-99 Иол передний в сборе по 34 т. 8 1118-5101302 Лонжерон пола передний (2 шт.) по 6 т. 9 1118-5101344/345 Усилитель порога пола в сборе правый/левый по 2 т. 10 1118-8401076-99 Поперечина рамки радиатора нижняя в сборе по 8 т. Рисунок 7 — Детали брызговика с лонжероном 1118-8403260/261 -99 в сборе правого/левого Номера и наименование деталей, количество сварочных точек приведены в таблице 7. Сварочные швы, указанные стрелками 2 и 3, проварить аналогично заводским (смотри таблицу 7 поз. 4), шов, указанный стрелкой 3, выполнить только для правого лонжерона. Таблица 7 № поз № детали по каталогу Наименование сопрягаемых деталей Количество сварочных точек 1 1118-8403262/263 Брызговик переднего крыла в сборе правый/левый Соед. с деталями: 2 1118-8403270/271-99 Панель брызговика в сборе правая/левая по 22 ± 1 т.; по 6 т. с поз. 3; по 7 т. с поз. 5 3 1118-8403380/381-99 С’той к а передней подвески в сборе правый/левый по 16 ± 1 т. ; по 5 т. с поз. 1 и 4; по 6 т. с поз. 2 4 1118-8403280/281-99 Лонжерон передний в сборе правый/левый по 50 ± 2 т.; но 5 т. с поз. 1 и 3; по 1 шву дл. 35 ± 3 и 1 шов дл. 30 ± 3 мм (для правого) 5 1118-8403440/441 Усилитель брызговика в сборе правый/левый но 7 т. с поз. 2 6 1118-8406136 Кронштейн крепл. рычага привода замка капота в сборе (для левого) 4 т. с 1118-840327199 Рисунок 8 — Детали брызговика 1118-8403262/263 переднего крыла в сборе правого/левого Номера и наименование деталей, количество сварочных точек приведены в таблице 8. Таблица 8 № поз № детали по каталогу Наименование сопрягаемых деталей Количество сварочных точек 1 1118-8403264. /265 Брызговик переднего крыла правы й/левый Соед. с деталями: 2 1118-3506176/177-10 Кронштейн крепления шланга переднег о тормоза правый/левый по 2 т. 3 1/41149/10 Болт М8х16 крепления АКБ (2 шт. для левого) Устан. и привар, на1118-8403265 аналогично завод. 4 1/40969/00 Гайка Мб См. поз. 3 Рисунок 9 — Детали панели брызговика 1118-8403270/271-99 в сборе правой/левой Номера и наименование деталей, количество сварочных точек приведены в таблице 9. Таблица 9 № поз № детали по каталогу Наименование сопрягаемых деталей Количество сварочных точек 1 1118-8403272/273-99 Панель брызговика правая/левая Соед. с деталями: 2 1/41147/10 Болт М6х1х16 (для левой) У стан, и привар, на 1118-8403273-99 аналогично завод. 3 1/40982/00 Гайка М8 крепления петли капота (по 2 шт.) У стан, и привар, аналогично завод. 4 1/40969/00 Гайка Мб крепления крыла (по 4 шт.) См. поз. 3 5 2170-3724593-10 Болт массы (для левой) См. поз. 2 Рисунок 10 — Детали стойки 1118-8403380/381-99 передней подвески в сборе правой/левой Номера и наименование деталей, количество сварочных точек приведены в таблице 10. Таблица 10 № поз № детали по каталогу 11аименование сопрягаемых деталей Количество сварочных точек 1 1118-8403384/385-99 Стойка передней подвески правая/левая Соед. с деталями: 2 1118-8403388/389 Опора пружины передней подвески правая/левая по 20±1 т. 3 1/41147/10 Болт М6х1х16 (для левой) Устан. и привар, на 1118-8403385-99 аналогично завод. 4 1/41147/10 Болт М6х1х16 крепления расширительного бачка (для правой) Устан. и привар, на 1118-8403384-99 аналогично завод. Рисунок 11 Детали лонжерона переднего 1118-8403280/281 -99 в сборе правого/левого Номера и наименование деталей, количество сварочных точек приведены в таблице 11. Таблица 11 № поз № детали по каталогу Наименование сопрягаемых деталей Количество сварочных точек 1 1118-8403284/285-99 Лонжерон передний правый/левый Сосд. с деталями: 2 1118-8403342/343 Усилитель лонжерона в сборе правый/левый по 17 ± 1 т. 3 1118-8403421/422 Соединитель лонжерона со щитком передка в сборе правый/левый но 9 т. ; по 10 т. с поз. 4 4 1118-5101056/057 Соединитель порога пола передний правый/левый по 9 т.; по 2 т. с поз. 1 и 6; по 1 т. с поз. 1 и 4 5 1118-5101076 Усилитель пола под установку домкрата ио 2 т. с поз. 1 и 5 6 1118-8403294/295-99 Соединитель лонжерона с полом в сборе правый/левый по 12 т.; по 10 т. с поз. 3; по 1 т. с поз. 1 и 5 7 2108-1164112 Винт приварной крепления трубопроводов (для правого) Устан. и привар, на 1118-8403284 аналогично завод. 8 1/40969/00 Гайка Мб (для правого) См. поз. 7 9 1/40988/00 Гайка М8 крепления блока АБС (2 шт. для левого) Устан. и привар, на 1118-8403285 аналогично завод. 10 1/41149/10 Болт М8х16 крепления опоры площадки АКБ (2 шт. для левого) См. поз. 9 11 1118-8401098/099 Соединитель лонжерона с нижней поперечиной правый/левый по 4 т. Количество сварочных точек по таблице 12. Детали щитка передка с надставкой в сборе 1118-5301080-99 приведены на рисунках 13… 17 и в таблицах 13… 17. 21900510133000 Лонжерон пола ВАЗ-2190 задний правый в сборе АвтоВАЗ — 21900-5101330-00 21900510133000 Распечатать Главная   Запчасти для наших машин и тракторов 3 1 Применяется: ВАЗ Код для заказа: 641721 Добавить фото 1 635 ₽ Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ? Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Долями Оплата через банк Производитель: LADA Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии Самовывоз Уточняем Доставка Уточняем Доступно для заказа — 3 шт. Данные обновлены: 05.04.2023 в 13:30 Все характеристики Отзывы о товаре Вопрос-ответ Где применяется Статьи о товаре Характеристики Сообщить о неточности в описании товара Код для заказа 641721 Артикулы 21900-5101330-00, 21900510133000 Производитель LADA Каталожная группа: . .Детали основания кабины (Пол кузова) Кузов Ширина, м: 0.13 Высота, м: 0.07 Длина, м: 0.83 Вес, кг: 1.76 Отзывы о товаре Вопрос-ответ Задавайте вопросы и эксперты помогут вам найти ответ Чтобы задать вопрос, необоходимо авторизоваться/зарегистрироваться на сайте Чтобы добавить отзыв, необходимо авторизоваться/зарегистрироваться на сайте Чтобы подписаться на товар, необходимо авторизоваться/зарегистрироваться на сайте Где применяется Легковые автомобили / ВАЗ / LADA Granta FL 1 чертеж Лонжерон пола задний правый в сборе ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА НИЖНИЕ / 414010. КАРКАС ЗАДНЕГО ПОЛА LGD, BGD Легковые автомобили / ВАЗ / LADA Granta FL Cross 1 чертеж Лонжерон пола задний правый в сборе ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА НИЖНИЕ / 414010. КАРКАС ЗАДНЕГО ПОЛА LGD, BGD Легковые автомобили / ВАЗ / LADA Granta 2191(Liftback) 1 чертеж Лонжерон пола задний правый в сборе ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА НИЖНИЕ / 414010. ЭЛЕМЕНТЫ НИЖНИЕ БАГАЖНИКА Легковые автомобили / ВАЗ / LADA Granta 2190 1 чертеж Лонжерон пола задний правый в сборе Каркас и панели кузова / Каркас заднего пола Легковые автомобили / ВАЗ / LADA Granta Cross 1 чертеж Лонжерон пола задний правый в сборе ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА НИЖНИЕ / 414010. ЭЛЕМЕНТЫ НИЖНИЕ БАГАЖНИКА Сертификаты Обзоры Все обзоры участвуют в конкурсе — правила конкурса. Для этого товара еще нет обзоров. Написать обзор Статьи о товаре Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 05.04.2023 13:30. Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа. Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа. Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа. Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер. Signal Processing at RF (SPAR) Краткое описание гранта Signal Processing at RF (SPAR) подробно описано ниже. В этом кратком изложении указывается, кто имеет право на получение гранта, какая сумма гранта будет предоставлена, текущие и прошлые сроки, номера Федеральной помощи на дому (CFDA) и выборка аналогичных государственных грантов. Проверьте точность данных, предоставляемых сайтом FederalGrants.com, посетив веб-страницу, указанную в разделе Ссылка на полное объявление , или связавшись с соответствующим лицом, указанным как Объявление о гранте Контакт . Если какой-либо раздел не заполнен, посетите веб-сайт DARPA Microsystems Technology Office, правительственного учреждения США, предлагающего этот грант. Обработка сигналов на радиочастоте (SPAR): DARPA стремится трансформировать радиочастотные (РЧ) системы путем разработки аналоговой обработки радиочастотных сигналов и невзаимных технологий, обеспечивающих беспрецедентный уровень подавления внутриполосных помех. Технология обработки сигналов на радиочастоте (SPAR) направлена ​​на подавление как собственных, так и генерируемых извне мешающих сигналов с известными и неизвестными характеристиками. Цель SPAR — чтобы продемонстрировать новые технологии подавления внутриполосных сигналов с использованием методов обработки аналоговых сигналов, а также новые подходы к циркулятору в масштабе микросхемы. Название федерального гранта: Обработка сигналов на РЧ (SPAR) Наименование Федерального агентства: DARPA Microsystems Technology Office Категории грантов: Наука и техника Тип возможности: На усмотрение Номер возможности финансирования: ДАРПА-БАА-16-20 Тип финансирования: Соглашение о сотрудничестве, грант, прочее, договор о закупках Номера CFDA: 319046 Описание CFDA: Исследования и развитие технологий Текущий срок подачи заявок: 12 мая 2016 г. Крайний срок подачи исходной заявки: 12 мая 2016 г. Дата публикации: 19 февраля 2016 г. Дата создания: 19 февраля 2016 г. Дата архива: 1 октября 2016 г. Общее финансирование программы: Максимальная сумма федерального гранта: $0 Минимальный размер федерального гранта: $0 Ожидаемое количество наград: Разделение затрат или совместное использование: № Заявители, имеющие право на этот грант Без ограничений (т. е. открыто для любого типа организаций, указанных выше), с учетом любых разъяснений в текстовом поле, озаглавленном «Дополнительная информация о приемлемости» Ссылка на полное объявление о предоставлении гранта Страница запросов DARPA Объявление о гранте Контакт Доктор Трой Олссон Менеджер программы DARPA Координатор BAA DARPA — отдел технологий Microsystems 703-351-8427 Любимая сеть бургерных в Остине присоединяется к местной музыкальной некоммерческой организации для проведения грантовой кампании на сумму 50 000 долларов США Musical Tastes Hopdoddy и Black Fret объединились, чтобы предоставить финансирование девяти финалистам, собранным с помощью краудсорсинга. Photo by Luana Azevedo on Unsplash В Остине рок-звезда играет на балу. Black Fret, некоммерческая организация, которая устраивает концерты и организует финансирование для местных музыкантов, следит за тем, чтобы эти рок-звезды были в центре внимания на ежегодном Black Fret Ball, который проводится уже девятый год, и на этот раз с неожиданной помощью бургер-бара. Сотрудники Hopdoddy Burger Bar (местного фаворита среди любителей начинки) должны были номинировать своих любимых артистов со всей страны на гранты на общую сумму 50 000 долларов в рамках инициативы под названием «Tuned In». Ресторан попросил гостей проголосовать за фаворитов и выбрал группу из девяти финалистов, в том числе одного из Остина. Бонни Уитмор, уроженка Остина, певица и басистка, создает ностальгические кантри и американу со смелыми феминистскими темами. Хотя ее откровенный тон соответствует голосу поп-звезд, захвативших индустрию из своих спален, она была активным участником музыкальной индустрии более 20 лет. Другие музыканты из Техаса вошли в финальную девятку: Gold Fighter из Далласа возвращается к старым добрым временам поп-панка; Piñata Protest из Сан-Антонио также играет поп-панк, но в большей степени продвигает иглу в традициях техано; а Уилл Ван Хорн из Хьюстона делает сталь педали томно прохладной и немного психоделической. (Слушатели могут узнать работу Ван Хорна в записях уникального и популярного хьюстонского трио Khruangbin.) The Black Fret Ball впервые с 2019 года возвращается в личный кабинет., в субботу, 3 декабря, в ACL Live в Moody Theater. Сборщик средств распределит гранты на общую сумму 250 000 долларов среди 20 местных артистов, при этом выступят все, кроме двух. В число музыкантов 2022 года входят Уитмор, рэп-дуэт Blackillac, блюзовый гитарист Баффало Николс, R&B-певец Мела и одна из самых популярных групп Остина, Quentin and the Past Lives. Участники Black Fret (750 долларов в год) приглашаются на бал в 18:00. Смотрите местный состав на hopdoddy. com. musicconcertcharitygalas Movie Review Фото предоставлено Apple TV+ назад об известных потребительских товарах стало быть. В следующие несколько месяцев Air (о первоначальном контракте Майкла Джордана на обувь с Nike), BlackBerry (о ныне несуществующем смартфоне) и Flamin’ Hot (о популярном вкусе Cheetos) выйдет либо в кинотеатрах, либо на стриминговых сервисах. Первым выходит Tetris , рассказывающий очень запутанную историю о том, как видеоигра попала из СССР в руки игроков по всему миру в конце 1980-х. Главный герой фильма — Хенк Роджерс (Тарон Эгертон), мелкий разработчик видеоигр, который видит возможность, когда играет в тогда еще неизвестную игру на выставке электроники. Сразу поняв его потенциал, он убеждает торгового представителя продать ему права на распространение в Японии, где он живет с женой и детьми и где — не случайно — находится Nintendo. То, что на первый взгляд кажется простым, быстро превращается в трясину: Роджерс конкурирует с английской компанией-разработчиком программного обеспечения Mirrorsoft за различные права, включая портативные видеоигры, поскольку Nintendo собирается запустить новую систему, которую они называют Game Boy. Режиссер Джон С. Бэрд и сценарист Ноа Пинк. Фильм начинается относительно беззаботно, когда вечно оптимистичный Роджерс мотается из страны в страну, чтобы убедить множество людей в том, что его планы относительно игры сработают. Но с каждой минутой фильм становится все более драматичным, а вторая половина, действие которой почти полностью происходит в Советском Союзе, приобретает ощущение международной шпионской истории. Создатели фильма исходят из того, что все, кто смотрит фильм, знают Тетрис и огромную популярность, которую игра обрела на протяжении многих лет, особенно сразу после ее запуска. Но даже если вы каким-то образом не один из этих людей, фильм хорошо показывает свою важность, когда несколько разных сторон борются за его права в четырех разных странах. Все ли показанное верно? Вероятно, нет, но, как и в случае с большинством фильмов, «основанных на реальных событиях», существует понимание того, что создатели фильма используют большое количество драматических вольностей. На чисто кинематографическом уровне история работает, потому что она показывает страсть Роджерса к своему делу и количество препятствий, стоящих на его пути. Не больно, что одним из таких барьеров является политическая машина СССР, на которой практически везде штамповано «зло». Эгертон, известный по сериалу Kingsman и сыгравший Элтона Джона в Rocketman , просто великолепен в этой роли. Несколько неряшливый персонаж дает ему возможность использовать другой тип обаяния, и он выбивает эту роль из парка. За исключением Тоби Джонса, большинство второстепенных ролей исполняют менее известные актеры, но все они приятны, особенно Никита Ефремов и Олег Стефан. Тетрис фильм можно рассматривать как одну большую рекламу игры, которая по-прежнему популярна, теперь в форме приложения для смартфонов. « Предыдущая 1 … 7 8 9 10 11 … 13 Следующая »