Кузовной ремонт стойки (стоек) крыши автомобиля — AVTOkapitan

Диагностика повреждений, технологии ремонта

Чаще всего деформация стоек происходит при аварийных повреждениях кузова. Дополнительными факторами могут стать некорректная работа подвески, очаги коррозии, которые возникают в местах соединения средней стойки с порогами автомобиля.

Во время лобовых ударов деформируются передние стойки, при ударах сзади могут искривляться задние стойки. Такие повреждения ведут к разгерметизации соединений стоек со стеклами машины (ветровым, задним, дверными), искривлению крыши. При боковых ударах искривляется или ломается средняя стойка. Значительная длина кузовного элемента усугубляет деформацию. Искривления стойки меняют конфигурацию двух дверных проемов, смещают положение дверных петель задней двери, замков запирания дверей.

Сложность ремонтных работ и цену ремонта мастер может определить только после детального осмотра стойки изнутри, для чего необходимо снять двери, сиденья, удалить обшивку салона, декоративные накладки.

По технологии ремонта работы со всеми видами стоек по сути мало чем отличаются друг от друга. Силовая конструкция стоек, выдерживающая нагрузки до двух тонн, усложняет ремонтные работы. Щадящие методы правки тонкого металла (вакуумная, споттерная вытяжка) к толстой, изогнутой стали стоек неприменимы. Кузовной ремонт стоек крыши авто производится силовой вытяжкой на специальном стапеле или ручной рихтовкой, требующей больших усилий. Опытные мастера могут отремонтировать искривления стойки ручной рихтовкой, для чего наковаленку проводят через технические отверстия в накладке или прорезают специальные вырезы.

При невозможности вытяжки, рихтовки без демонтажа стойки кузовной элемент разбирается. Так же поступают, если средняя стойка деформируется одновременно с порогом автомобиля, несущим лонжероном. Для демонтажа стойки нужно высверлить точки контактной сварки или срезать сварные швы. После разборки стойка и соседние элементы выправляются или заменяются деталями с разборки.

При сборке исправленных стоек, сопутствующих кузовных элементов технология монтажа предусматривает:

• примерку всех деталей на временных креплениях, проверку геометрии дверных, оконных проемов;
• регулировку зазоров, положения дверных петель, замков;
• точечную или полуавтоматическую электросварку с соблюдением заводских технологий;
• зачистку сварных точек, швов;
• антикоррозийную обработку внутренних поверхностей;
• грунтовку, шлифовку наружных плоскостей;
• сборку всех снятых элементов кузова и салона;
• покраску отремонтированных элементов или всей машины;
• полировку автомобиля.

При локальной покраске стоек особого мастерства маляра требует точный подбор оттенка автомобильной краски, соответствующего цвету выцветшей эмали кузова.

---

Преимущества заказа ремонта стоек в нашем автосервисе

Кузовной цех сервиса «Авто Капитан» принимает в ремонт машины с повреждениями стоек любой сложности. Наши мастера, принимая машину в ремонт, всегда предлагают клиентам экономичные варианты работ и объясняют необходимость выбора той или иной технологии ремонта. Совместное с заказчиком обсуждение сметы ремонта после полной дефектовки, присутствие клиента при замерах, документальное оформление заказа исключают разногласия.

В своих отзывах постоянные клиенты автосервиса отмечают реальные выгоды заказа ремонта:

• прозрачность сметы;
• скорость проведения работ;
• точное соблюдение договорных обязательств;
• доступные расценки;
• высокую квалификацию, опыт специалистов кузовного цеха;
• собственные гарантии на качество ремонта;
• широкий спектр сопутствующих работ;
• бережное отношение к автомобилю.

---

Для всех клиентов нашего автосервиса удобны простая процедура заказа, прием авто в работу до 22 часов. Заказывая у нас кузовные работы, вы можете быть уверены в полноте, технологической правильности всех операций ремонта.

Демонтаж деревянных дверей своими руками

Каждый хозяин, который затеял капитальный ремонт в квартире или доме, сталкивается с проблемой демонтажа входных или межкомнатных дверей. Казалось бы, здесь нет ничего сложного – снять дверное полотно с петель и избавиться от коробки. Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получать красивый и ровный дверной проем, удалять старую конструкцию стоит правильно. И ниже мы поговорим о том, как должен осуществляться демонтаж деревянных дверей своими руками и рассмотрим следующие моменты:

	Особенности демонтажа деревянных дверей.
	Способы демонтажа: щадящий, быстрый.
	Демонтаж балконной и входной двери.

Большинство неопытных строителей ошибочно полагают, что для удаления старой двери требуется только отковырять косяки от стены. Но на самом деле все оказывается не так просто. Часто при агрессивном и неправильном демонтаже может повредиться не только деревянная конструкция, но и часть стены. Подобная ситуация приобрела особенное распространение в старых советских домах, где для сооружения межкомнатных перегородок применяются непрочные гипсолистовые плиты.

Чтобы при демонтаже межкомнатных дверей не повредить часть стены, нужно подойти к этому процессу творчески. В первую очередь выясните, нужна ли вам старая дверь или вы планируете выбросить ее на свалку. В первом случае демонтаж необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить комплектующие, к примеру, если вы собираетесь переставить дверь на дачу. Если коробка и все элементы двери вам больше не нужны, существует «беспощадный» и быстрый способ, о котором мы поговорим ниже.

Однако какой бы способ демонтажа деревянных дверей в частном доме вы не выбрали, работу необходимо проводить максимально осторожно, не нанося урона стене. В противном случае, после избавления от коробки вам придется потратиться на оштукатуривание и шпаклевание.

Каждая дверная конструкция включает две вертикальные стойки, одну горизонтальную перекладину и дверное полотно. В некоторых случаях присутствует и порожек (нижняя горизонталь). Часто старые двери успели пережить 5, а то и больше покрасок, став толще на несколько миллиметров и соответственно тяжелее.

Краска уже давно скрыла все намеки на места расположения гвоздей, шурупов и других креплений, но на интуитивном уровне их месторасположение еще можно распознать. К примеру, обычно между дверной коробкой и простенком находится деревянный брусок. Его толщина выбирается так, чтобы вертикальные стойки находились перпендикулярно по отношению к поверхности пола.

В такой брус вбивали большие гвозди, имеющие длину в 150 или 120 мм: два в правую вертикальную стойку, два в левую и один в верхнюю горизонтальную перекладину.

Если двери не менялись в течение 30-50 лет, то такие гвозди успели заржаветь, а значит, так просто избавиться от коробки не получится. Чтобы часть стены не выкорчевалась вместе с брусками, воспользуйтесь монтировкой или гвоздодером. Помимо этого вам понадобится топор, молоток и пила.

Щадящий способ демонтажа деревянной двери своими руками

Ниже мы расскажем, как снять коробку и снять двери, так чтобы их можно было применять в будущем. Пошаговые действия:

• Снимаем двери, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы создание подобие рычага. Слегка закрытая и приоткрытая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавив на рычаг-монтировку. Хорошо, если вы будете выполнять этот процесс вдвоем, так как старые советские двери достаточно тяжелые, особенно если вы выполняете демонтаж входной двери. В том случае, если петли никак не реагируют, возможно, они сильно засорились ли заржавели.
  В таком случае нанесите смазку (рекомендуется использовать антикоррозийную смазку в спреи, которая быстро удаляет ржавчину), подождите несколько минут, после чего попробуйте снова. Полное снятие полотна нужно выполнять в распахнутом виде, в противном случае дверь упрется в горизонтальную перекладину.

• Когда вы отставите дверное полотно в сторону, приступайте к ликвидации наличников. Не стоит беспокоиться о сохранности старых наличников, так как во многих случаях они находятся в плохом состоянии, а также покрыты толстым слоем эмали. Острие топора нужно приложить в отверстие между коробкой и наличником или в другое месте повыше, если гвозди покрыты краской и ничего не видно. В одну руку возьмите топор, в другую – молоток.

• Осторожно забейте топор, после чего отсоедините наличник от коробки.

• В расширяющие щели вы заметите большие гвозди. Заведите топор под один из них, после чего отодвиньте наличник до предела. Эту процедуру нужно повторить в местах, где находятся другие гвозди. Как следствие, вы легко отделите наличник от дверной коробки.

• Наличники есть по обеим сторонам, а значит, вы можете повторить такие же действия с другой части стены. Но в большинстве случаев наличник ломается. Во времена советского строительства и инженерии делали очень прочными и толстыми, а наличники делали достаточно тонкие, поэтому снять их с проржавевшими гвоздями просто не получится. Но сегодня сделать более красивые и новые наличники достаточно недорого и просто. К тому же если вспомнить, что на старом наличнике уже присохла выцветшая эмаль, в результате чего его нельзя пустить на дрова, то лучше будет позаботиться о новом обрамлении для дверей.

• Когда наличники будут удалены и вам осталась только дверная коробка с железными петлями. Перед тем как вырывать ее из стены, подумайте, что она прибита 150 мм гвоздями к выравнивающим брускам. Внимательно изучите одну из вертикальных стоек – если вы заметили точку нижнего крепления (брусок или гвоздь), отступите от нее вверх приблизительно 20 см. Если вы не видите крепежа, то отступите от пола 60 см и перепилите стойку.

• Немного выше образовавшегося пропила нужно вставить топор так, чтобы он находился между деревянной стойкой и дверным проемом, после чего уверенным нажатием необходимо отвести стойку от стены. Так, вы одновременно снимите стойку и сможете вытянуть из стены гвоздь.

• Точно такое же проделайте с верхней перекладиной и противоположной частью. Когда будет снята первая стойка, демонтаж дверей станет намного легче и быстрее.

• Сохранять дверной блок, который прослужил 30 лет или более, нет никакого смысла – можно применять более прочные, современные и недорогие материалы или же использовать такое же дерево, но более свежее.

Выше мы рассмотрели один из самых проблемных вариантов демонтажа двери с большими гвоздями в виде крепежа. Если вы видите, что элементы закреплены шурупами, то разбить эту дверную коробку будет несложно – просто воспользуйтесь отверткой.

Быстрый способ

Если вы собираетесь избавиться от старой двери и не планируете устанавливать ее в другом месте, рекомендуем воспользоваться более быстрым и простым способом демонтажа коробки.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

• ломик;
• топор;
• молоток;
• ножовка по дереву.

Быстрый демонтаж деревянных дверей своими руками

• Снимите полотно двери, как было описано в инструкции – быстрее и легче такой этап сделать не получится.

• Нет никакого смысла разбивать дверную коробку, поэтому ее намного проще сломать. Сделать это очень легко, если выполнить распил в центральной части одной из вертикальных стоек.

• С помощью ножовки выполните распил под углом в 45°.

• Если коробка имеет порожек, его рекомендуется распилить по центру.

• Если порог зафиксирован в дверном проеме над полом, то вы сможете его выкорчевать, воспользовавшись ломиком.

• Быстро отодрать наличники можно, вбив между ними и коробочным брусом топор. Отведите рукоять топора, чтобы получился промежуток, которого будет достаточно для дальнейшей работы с ломом.

Не забывайте, что если вам не понадобится старая дверная коробка, то оставшаяся стена еще может пригодиться для установки новой двери, а значит выполнить работу нужно максимально осторожно.

Особенности демонтажа пластиковой двери

Металлические и пластиковые двери давно перестали считаться новинкой, и намного реже вы сможете увидеть массивное полотно из дерева, чем обычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Но для правильной эксплуатации, регулировки и ремонта нужно знать некоторые секреты, известные далеко не всем владельцам таких дверей.

Важно разобраться в функционировании и устройстве петель, на которых может находиться дверь.

В таком случае у вас получится использовать весь потенциал по максимуму, чинить или снимать всю конструкцию. Петля включает несколько элементов: рамы с крепежными штифтами, стальная вкладка, дистанционные втулки, находящиеся между рамой и вкладкой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы собираетесь демонтировать пластиковую дверь по инструкции указанной выше, у вас вряд ли это получится. Все потому, что такие конструкции имеют некоторые особенности в установке и демонтаже, поэтому их нужно снимать особым образом.

Демонтаж двери на балконе

• Снимите специальные защитные колпачки, закрывающие петли.

• Возьмите молоток и осторожно выбейте осевой механизм, открывавшийся дверь.

• Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватив его пассатижами и потянув вниз.

• Наклоните балконную дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой, и приподнимите, чтобы высвободить штырь нижней опоры. По той причине, что петли в этих конструкциях не зафиксированы внизу, дверь можно легко снять, немного приподняв и отводя в сторону.

Демонтаж входной двери

Стоит отметить, что устройство входной двери из пластика отличается от балконной, а значит и демонтаж должен осуществляться по-другому. Главное отличие заключается в том, что входные двери имеют усиленную конструкцию, и нет стеклопакетов.

Также они имеют другое строение петель – они более мощные, обладают противовзломной системой. Входная дверь из пластика имеет три петли, а балконная – две. Это, прежде всего, объясняется тем, что дверь достаточно тяжелая, и две петли просто не в состоянии справиться с этой нагрузкой.

Процедура демонтажа осуществляется по описанному выше сценарию, но с одной разницей – в одиночку снять такую дверь у вас точно не получится. Когда вы снимаете дверь с петель, ее нужно крепко удерживать, и справиться с такой задачей может только два человека.

Демонтаж двери из металла

В большинстве новостроек используются металлические входные двери. Они кажутся надежными только на первый взгляд. На самом деле это простой лист стали, не обладающий изоляционными свойствами и ничем не укрепленный. Владельцы этих квартир отдают предпочтение замены конструкций на новые, и утепляют имеющиеся. Но в любом случае, приходится снимать полотно.

Демонтаж двери из металла достаточно простой:

• Отбейте возле дверного откоса штукатурку, чтобы открыть крепление дверных ушек.

• Современные металлические двери всегда фиксируются с помощью анкер-болтов или анкер-клиньев, то попробуйте открутить их отверткой или ключом.

• Если крепежи не поддаются, необходимо выдолбить их зубилом или перфоратором.

• Между дверной коробкой и простенком находится слой монтажной пены – нужно разрезать ее ножом, чтобы освободить дверь.

• Теперь приподнимите дверное полотно и снимите его с петель.

• Затем можно вынимать дверную коробку и приступать к установке более качественной двери.

Как видите, выполнить демонтаж старой двери несложно, будь она пластиковой, деревянной или железной. Главное – делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем в стене, который может пригодиться для монтажа новой двери.

Обмотка задней стойки! Это не Рождество, но давайте сделаем это! — Блингстром

Стойка кузова Forester претерпела несколько изменений за прошедшие годы. В более ранних моделях он был черным, затем, когда вышла модель 2003 года, это была темно-серая задняя стойка, которая теперь имеет значение цвета автомобиля. Наконец, модели 06-08 поставлялись с цветом, соответствующим вашему внешнему цвету.

Модели 2000 и 2003 годов показаны с заводскими стойками сзади.

В течение 06-08 годов Subaru Forester решила подобрать к нему цвет.

Как и многие вещи в мире, некоторые цвета в области задней стойки выглядят лучше, чем другие. Это область, которая также имеет тенденцию к выцветанию прозрачного покрытия. Так что, если вы недовольны цветом/качеством окраски задних стоек, пришло время заменить его!

Время

Этот проект занял у меня около 15 минут с минимумом инструментов и виниловой пленкой, необходимых для его завершения.

Инструменты

На инструменты! Вам не понадобится много для этого проекта, ваш любимый цвет винила, хороший острый нож, набор инструментов для снятия обшивки, не оставляющих царапин, автомобильное мыло и, наконец, мягкое полотенце из микроволокна.

Ссылки на инструменты выше! Винил VVivid черного глянца Набор инструментов для виниловой пленки Полотенца из микрофибры Инструменты для обрезки

Установка

Приступаем к делу! Нам нужно будет найти нашу машину и открыть заднюю дверь. Я считаю, что нижняя вкладка рядом с пассажирским окном — это самый простой способ запустить заднюю стойку. Как только он начнет отрываться от машины, вы можете продолжать просовывать руку под него и следовать за ним на крышу автомобиля.

Здесь мы начнем, задняя часть машины.

Мне проще всего начать с нижней части задней стойки.

Держится на защелках, которые видны, если перевернуть заднюю стойку.

Вот что скрывается под задней стойкой. Здесь довольно много грязи..

Задняя часть задней стойки

После того, как его сняли с машины, мы можем отнести его в место для чистки. Вы можете сделать это на полотенце на столе или в раковине. Слегка обрызгайте заднюю стойку, и теперь вы можете распределить мыло вокруг, чтобы подготовить поверхность. После легкого полоскания вы можете высушить его и подготовить к винилу.

Готов к подготовке поверхности. Чем лучше подготовка, тем лучше сцепление.

Намылил и высушил.

Теперь вы можете положить заднюю стойку на винил и сделать грубую обводку формы. Вырезание этого поможет сохранить винил для другой стороны и вашего следующего проекта. Затем вы снимаете виниловую подложку и начинаете приклеивать ее к задней стойке. Я начинаю либо сверху, либо снизу, затем вы можете использовать полотенце из микроволокна и пластиковую карту (кредитную карту), чтобы разгладить морщины.

Начните обводить грубый контур, чтобы сэкономить на ненужном материале.

Если морщины становятся слишком большими, вы всегда можете удалить их и снова начать приклеивание винила. Учитывая очень плоскую природу этого изделия, вам не составит труда разгладить морщины. При нанесении по краям и углам вы можете использовать немного тепла от фена или тепловой пушки, чтобы усилить сцепление.

Черновой монтаж. Это должно покрыть все, и с винилом будет легче работать, чем с большим листом.

Не показано, обычно я начинаю оклейку виниловой пленкой сверху или снизу и продолжаю медленно подниматься вверх, нажимая, чтобы предотвратить образование складок и пузырей. Если у вас возникли проблемы с любым из них, вы всегда можете медленно снять винил и повторить попытку.

Расплющив винил, теперь вы можете обвести внешние края задней стойки ножом. Не торопитесь и сделайте все правильно, вам не нужно повторять предыдущие шаги. Теперь можно начать с другой стороны. Затем защелкните их обратно на машину!

Обрезав лишнее, задняя стойка готова! Я оставил черный пластик без пленки. Просто очень аккуратно прорежьте впадину между окрашенной стороной и необработанным пластиком.

Поздравляю! Вы завершили модификацию задней стойки. Я выбрал блестящий черный винил, чтобы соответствовать оттенку моего окна и придать единообразный вид оконной секции.

Трудно сказать под прямыми солнечными лучами, но это так. Хорошо сочетается с другими черными областями на заднем стекле.

Изображение немного лучше, чтобы показать разницу.

Ссылки на запчасти и инструменты Amazon!

VVivid черный глянцевый винил

Набор инструментов для виниловой пленки

Полотенца из микрофибры

Инструменты для обрезки

Дэн Энгстрем 12 июня 2019 г. 3 комментария

0 лайков

Ford On Target 2017: Том 1

Ford On Target 2017: Том 1 — Снятие внешней средней стойки

Следите за нашими обновлениями на @Ask_ICAR.

---

Ford выпустил первый выпуск своей публикации On Target за 2017 год. Особенности этого выпуска включают в себя то, как Ford сделал Super Duty 2017 года полностью алюминиевым кузовом на стальной раме, следуя примеру F-150. В статье описаны многие характеристики и особенности новой модели. Ford также поделился схемой снятия внешней панели средней стойки. Давайте посмотрим на эту процедуру.

Компания Ford опубликовала процедуру снятия внешней центральной стойки автомобиля Super Duty 2017 года. Однако в статье Ford On Target 2017: Volume 1 говорится, что нужно искать следующий выпуск On Target, чтобы получить процедуру установки. Далее говорится о доступе к Руководству по ремонту Ford, которое можно найти на Motocraftservice.com, для получения более подробной информации о ремонте. Ford перечисляет инструменты, оборудование и материалы, необходимые для замены внешней центральной стойки. В представленной процедуре также есть несколько предупреждений, например: «Предупреждение: боковые разрезы запрещены в пределах 50 мм от дверных петель, дверных запоров и точек крепления ограничителей». В конце статьи Ford предоставляет контактную информацию для дополнительных вопросов по ремонту.

В этом выпуске On Target также есть частичные изображения различных областей Super Duty 2017 года. Эти изображения показывают, какие детали доступны вместе с номером детали. Видны передний фартук, задняя панель пола, внутренние боковые панели и некоторые детали, крепящиеся болтами. Вы можете найти множество инструкций по замене этих деталей в инструкциях Ford Super Duty.

Дополнительную информацию о Ford/Lincoln см. на следующих страницах:
Информация Ford OEM
Информация об OEM-производителях Lincoln

---

Связанные курсы I-CAR

• Самый популярный
• Самые последние
• Архив

---

Десять наиболее частых вопросов по транспортным средствам

Hyundai	Есть ли у Hyundai процедура разделения?
Киа	Есть ли в Kia процедура разделения?
Chevrolet	Есть ли у Chevrolet предупреждение против разделения на секции, когда нет процедуры?
BMW	Может ли I-CAR выслать мне процедуры ремонта BMW?
Honda	Что Honda говорит о ремонте поврежденных жгутов проводов системы подушек безопасности?
Hyundai	Есть ли у Hyundai процедуры замены деталей?
Mercedes-Benz	Может ли I-CAR прислать мне процедуры ремонта Mercedes-Benz?
Honda	Что Honda говорит о выпрямлении передних нижних направляющих?
Subaru	Нужно ли заменять подушку безопасности переднего пассажира на Subaru, даже если подушка безопасности не сработала? Информация о ремонте, похоже, указывает на то, что так и должно быть.