замок зажигания. Устройство, принцип работы, правила установки, система зажигания, достоинства, недостатки и специфические особенности эксплуатации

Работа замка зажигания (ЗЗ), в автомобиле «Лада-Калина», не слышна и малозаметна. Он не участвует в приготовлении рабочей смеси, не влияет на скорость движения и не способен продлить срок службы двигателя. Про него, как правило, забывают сразу после запуска силового агрегата. Однако любое повреждение замка, механическое или электрическое, делает невозможной дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Его попросту нельзя завести. Поэтому необходимо иметь, хотя бы минимальные знания о конструкции замка зажигания «Калины», наиболее частых неисправностях и способах их устранения.

Общие сведения

Предназначение ЗЗ «Калины», ничем не отличается от других автомобилей, — включение зажигания и управление стартером двигателя. Он снабжен механической блокировкой и защитой от повторного включения стартера, без выключения зажигания. Это позволяет защитить венец маховика и бендикс от случайного поворота ключа. Имеется и электронная защита в виде иммобилайзера, антенна которого интегрирован в ЗЗ.

Кнопка старт-стоп: установка вместо замка зажигания сделать…

Все без исключения люди мечтают максимально облегчить себе жизнь. Автомобилисты не являются…

Замок зажигания «Калины» имеет 3 положения, каждое из которых расписано в таблице.

Ключ можно вытащить только в нулевом положении. Чтобы не забыть его в замке, при выключенном двигателе, предусмотрена звуковая сигнализация, включающаяся одновременно с открытием водительской двери.

Конструкция

Замок состоит из механической и электрической частей. Коротко о конструкции каждой из них:

• Механическая часть представляет цилиндрический механизм, повернуть который можно только предназначенным именно для него ключом. Кроме того, сюда можно отнести и противоугонную защелку, предотвращающую поворот руля.
• Электрическая часть состоит из клемм и контактов, соответственным образом замыкающихся при каждом повороте ключа. Для этого она соединена с механикой замка. Контактов всего три. На один из них, тридцатый, подается плюс, непосредственно от аккумулятора. Остальные два (15 и 50) предназначены для включения потребителей и стартера, соответственно. Для ограничения тока через пятидесятый контакт, в его цепь включено реле. Через его контакты, а не через замок зажигания «Калины» запитывается стартер.

Антенна иммобилайзера расположена в декоративном кольце прикрывающем ЗЗ. Она реагирует на транспондер ключа, вставленного в замок. Иммобилайзер распознает только свой, уникальный, сигнал и дает разрешение блоку управления на запуск двигателя.

«Лада-Калина»: схема электрооборудования, технические…

С появлением такого автомобиля, как «Лада-Калина», российские водители убедились, что и российский…

Неисправности ЗЗ

Чаще всего повреждения замка зажигания «Калины» связаны с его механической частью. В этом случае невозможно повернуть ключ в нужное положение. Неисправность не возникает, что называется, на ровном месте. Как правило, в течение нескольких месяцев наблюдаются частые заедания ключа, которые устраняются его покачиванием в личинке.

Редко, но бывают случаи выхода из строя и электрической составляющей замка зажигания «Лады-Калины». В основном они сводятся к отсутствию контакта при включении. Характерно это только для замков с большим сроком эксплуатации. Правда существует еще одна распространенная причина подгорания контактов — сам автовладелец.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, что…

Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то не стоит паниковать, все поправить вполне. ..

Устанавливая дополнительное оборудование, хозяин машины не учитывает, что максимально допустимая нагрузка на контакт 15, всего 19 ампер. Этого вполне хватает для штатных потребителей, но дополнительные световые и звуковые приборы, особенно установленные кустарно, замок уже не выдерживает. Контакты начинают искрить и со временем выходят из строя. Поэтому устанавливая дополнительное оборудование, нужно обязательно использовать для его питания, дополнительное реле.

Признаки неисправности

Основные симптомы повреждения ЗЗ чаще всего очевидны:

1. Не поворачивается ключ замка зажигания «Калины». Не следует думать, что он может заклинить только в положении «0». Иногда наоборот, автомобиль невозможно заглушить, потому, что ключ не возвращается в нейтральное положение.
2. Не работает ряд приборов, в том числе, не горят контрольные лампы на панели.
3. Не крутит стартер.
4. Появляются постоянные перебои при движении, с пропаданием показаний контрольных приборов.
5. Лампы панели приборов загораются после нескольких оборотов поворотов ключа в одну и другую сторону.

Как и в случае с любой неисправностью, некоторые симптомы не обязательно безоговорочно указывают на замок. Поэтому прежде чем разбирать его, нужно исключить все другие варианты. Это часто можно сделать по косвенным признакам. К примеру, если не вращается стартер, но при повороте ключа в положение «2», щелкает реле, значит замок исправен.

Отремонтировать или купить новый

На этот вопрос нет однозначного ответа. Дело в том, что очень трудно найти новую контактную группу на ЗЗ «Калины», в отличие от классики, «Самары» и десятого семейства. Поэтому приходится ее ремонтировать, что без наличия опыта, навыков и желания — не самая лучшая затея. Чаще всего владельцы устанавливают новый ЗЗ, купив его в сборе.

В этом случае необходимо учесть, что замок зажигания «Калины» с иммобилайзером, который не будет реагировать на новый ключ и машину не удастся завести. Выход конечно есть. Можно переобучить иммобилайзер под новый ключ. При этом придется поменять еще и личинки на дверных замках.

Можно поступить проще — возить с собой два ключа. Правда непонятно, стоит ли их держать на одной связке. Поэтому самое разумное будет изготовить новое «жало» и установить его на старый ключ. Кстати говоря, оно может входить в комплект поставки нового замка.

Замена замка зажигания

Как всегда, если работа связана с электричеством, начинать ее нужно с отключения минусовой клеммы аккумулятора. Из инструмента потребуются фигурная отвертка и небольшое зубило. Необходимо заранее купить замок зажигания. При этом нужно учитывать наличие иммобилайзера. Если все готово, можно переходить к замене. Последовательность действий следующая:

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, что…

Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то не стоит паниковать, все поправить вполне…

1. Открутив пять болтов, снимаем декоративный кожух рулевой колонки. Шурупы разные, поэтому лучше запомнить, какой, где стоял. Кроме того, чтобы снять кожух нужно опустить вниз рукоятку регулировки рулевой колонки.
2. Замок зажигания закреплен на двух хомутах, стянутых болтами, которые невозможно открутить ключом. Поэтому придется воспользоваться зубилом. Его нужно упереть в шляпку и аккуратными, но довольно сильными ударами откручивать его до тех пор, пока не станет возможным делать это руками. То есть, зубилом нужно не срубать болт, а использовать его как аналог ключа.
3. Таким образом, придется открутить все 4 шурупа.
4. Замок останется висеть на проводах.
5. Отключаем электрические разъемы, и замок зажигания легко снимается.
6. Установка производится в обратной последовательности.

Стоит отметить, что данная последовательность действий аналогична для всех модификаций автомобиля, в том числе для замка зажигания «Калины 2», выпускаемой с 2013 г.

Заключение

Как и у всех автомобилей ВАЗ, замок зажигания «Калины» не нуждается в периодическом обслуживании и рассчитан на длительную работу. Правда справедливо это, только при соблюдении правил эксплуатации. Поэтому нужно предотвращать попадание в замок влаги и не превышать максимально допустимый ток через его контакты.

Замена замка зажигания на Ладу Приора: видеоинструкция

Замена замка зажигания – достаточно редкая процедура. Однако, как и каждый, на первый взгляд, несложный ремонт заставляет даже опытных специалистов отнестись к данному виду ремонта скрупулезно.

Традиционно замена замка зажигания проводится в случае его повреждения, износа, когда автомобиль просто не заводится, но чаще в случае неисправности электрических цепей автомобиля, стартером которого замок и является. К примеру, поворачивая ключ в одно из положений, мы приводим в готовность не только систему зажигания двигателя, но и иные функции:

• наружное (в том числе габаритное) освещение;
• подсветка приборов;
• ближний и дальний свет фар;
• вентиляторы систем отопления салона, охлаждения двигателя.

Читайте также: Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов

Отсюда необходимость в постоянной работоспособности данного механизма.

Пошаговый ремонт

Для ремонта данного узла необходимы следующие инструменты:

• зубило;
• плоская отвертка;
• молоток.

В начале ремонта необходимо обесточить электросистему автомобиля – снимаем клеммы с аккумулятора (обычно минусовую клемму).

Рулевая колонка оснащена подрулевыми переключателями, которые в начале ремонта необходимо снять. Для этого с помощью зубила выкручиваем болты крепления, которыми подрулевые переключатели при помощи скоб соединены с выключателем зажигания. Использовать обычную отвертку не получится – болты имеют срезанные головки. Кстати, пригодятся и пассатижи. Их можно также использовать после того, как вы провернете болт зубилом хотя бы пару раз.

Снимаем скобы и получаем доступ к замку зажигания. В нем располагается важный элемент защиты вашей Лады Приора – автомобильная противоугонная система АГС-6. Аккуратно поддевая фиксатор, который удерживает катушку с проводами системы, достаем ее из замка. Затем отсоединяем систему АГС-6 от системы электрообеспечения автомобиля. Аналогичным способом отсоединяем оставшиеся провода системы зажигания от колодки проводов.

Система зажигания «Приоры» обладает еще одной степенью защиты, поэтому из отсоединенного от электросети механизма придется достать стержень противоугонного механизма. Лучше всего это сделать с помощью отвертки. Освободившись от болтов, приступаем к разбору зажигания. Вначале достаем привод и пружину из запорного стержня, затем из корпуса механизма зажигания можно достать цилиндр. Цилиндр имеет пружину и стопорный шарик, мелкие детали, которые важно не потерять.

Читайте также: Как поменять фильтр салона на Лада Приора

Исправляем наиболее частые проблемы

Затем приступаем к исправлению проблем в системе проводки. Чаще всего проблемы в системе зажигания связаны именно с окислением или перетиранием проводной группы.

Аккуратно поддеваем (при помощи плоской отвертки) пластмассовые защелки на крышке колодки проводов и открываем ее. Важно запомнить, а лучше отметить расположение там проводов, чтобы при обратной сборке не перепутать. Если вы не профи, то проще всего зафиксировать расположение проводов с помощью фотокамеры на мобильном телефоне.

Последовательно разгибаем металлические «усики» и достаем проводку. В ходе данной операции мы сможем очистить контакты и проверить их на целостность.

Переходим непосредственно к механизму зажигания, снимаем расположенные на корпусе системы зажигания провода. Для этого при помощи отвертки отжимаем защелки (они пластмассовые, поэтому разбирать их несложно, но делать это нужно аккуратно) и выводим проводку из корпуса.

В корпусе расположена контактная группа, которая и производит запуск систем автомобиля. Важно проверить ее состояние и возможные неполадки. Часть, на которую нам предстоит обратить особое внимание, – подвижный контакт. Его необходимо разобрать и проверить. Для этого мы отделяем его от статорной контактной группы и разбираем. Разборка осуществляется простым нажимом на данный механизм и его прокручиванием против вращения часовой стрелки. В результате отделяется и проверяется контактная пружина, а также имеется возможность для доступа к проверке автомобильной противоугонной системы.

Читайте также: Замена тормозных колодок на Лада Приора

Прочищенные и замененные контакты или АПС-6 позволят исправить систему зажигания вашего автомобиля.

Как вам статья?

Способы снятия цилиндра зажигания без ключа

Способы снятия цилиндра зажигания без ключа

Цилиндр зажигания является одним из основных компонентов системы запуска вашего автомобиля. Когда цилиндр зажигания перестанет работать, вам нужно будет снять и заменить его. Снять цилиндр зажигания легко, когда у вас есть ключ. Но когда вы потеряете ключ или он будет поврежден, вам придется получить определенные инструменты и выполнить определенную процедуру, чтобы снять цилиндр зажигания.

В этой статье мы объясним, как снять цилиндр зажигания без ключа.

Давайте приступим.

Шаг 1. Соберите необходимые инструменты

Инструменты, которые вам потребуются для успешного снятия замка зажигания, включают сверло, электрическую дрель, отвертку с плоской головкой и выпрямленную скрепку для бумаг.

Шаг 2: Отсоедините автомобильный аккумулятор

Этот шаг необходим для предотвращения поражения электрическим током.

Шаг 3. Снимите рулевое колесо

Это облегчит доступ к цилиндру зажигания. Выверните винты, чтобы снять нижнюю и верхнюю крышки с рулевой колонки, и потяните за центральную крышку, чтобы поднять колесо. Далее отсоединяем провода звукового сигнала и стаскиваем руль с его вала. Вам нужно быть более осторожным при снятии рулевого колеса, чтобы не повредить некоторые хрупкие компоненты.

Шаг 4. Снимите переключатели индикаторов и стеклоочистителей

Найдите эти переключатели и снимите их с рулевого колеса.

Шаг 5: Снимите втулки с рулевой колонки

Рукава видны из рулевой колонки. Выньте их, чтобы получить доступ к крепежным винтам выключателя зажигания. Отвинтите их и снимите зажигание со своего места. Затем отсоедините провода на задней стороне замка зажигания. Вам также нужно будет ослабить язычки, чтобы вытащить переключатель.

Шаг 6. Снимите крепежные болты

С помощью плоской отвертки отвинтите крепежные болты или винты на замке зажигания. После того, как вы вытащите крепежные болты, вы сможете получить доступ к корпусу и узлу, в котором находится цилиндр зажигания. Затем вставьте булавку в отверстие, чтобы привести в действие механизм освобождения цилиндра.

Шаг 7: Вставьте распрямленную скрепку в прорезь цилиндра замка и поверните влево.

Это действие блокирует цилиндр, предотвращая запуск зажигания. Затем вставьте плоскую отвертку в цилиндр и сдвиньте ее вправо как можно дальше. Когда он достигнет своего предела, потяните скрепку вправо и сдвиньте цилиндр зажигания со своего места.

Вот оно. Это простые шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы снять цилиндр зажигания без ключа. Как мы уже упоминали, важно быть очень осторожным при снятии любых частей цилиндра зажигания.

Если у вас нет опыта снятия цилиндров зажигания, рекомендуется вызвать ближайшего слесаря, который поможет вам. Слесарь приедет с необходимыми инструментами и опытом и выполнит работу эффективно.

В QuickPro Locksmith мы можем помочь вам со снятием цилиндра зажигания и многими другими слесарными услугами.

Посетите наш веб-сайт сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах.

SW-EM Поломка ключа замка зажигания

Ключ замка зажигания Техническая статья о поломке     
Первоначально опубликовано в ноябре 2014 г., продолжаются доработки. Р. Квас [Дополнительные комментарии]
———————————————————- ———————

Сломанный винтажный Volvo Ключ зажигания . .. немедленные действия и варианты.  

——————————————

Правильная терминология
Уникальный бронированный узел зажигания
Синдром сломанного ключа
Горилла Пружина

Сменные цилиндры замка

Дополнительный Информация:

Извлечение Сломанный ключ зажигания
Снятие цилиндра замка
Оставленное зажигание включенным при неработающем двигателе
Положения замка зажигания и Функция
Ign K ey не поворачиваясь к аксессуару (поз. 1)
Ключи, сломанные третьими лицами
Зажигание позднего производства Переключатель

Ссылка Информация
Сломанные ключи зажигания SAAB

Ссылка: 122 Приборная панель выключателя зажигания плюс Примечания по специальной конфигурации рулевой колонки

————————————————— —————

Фон: Поскольку это часто обсуждаемая тема на форумах, обычно после сообщений нового владельца. о том, что сломал ключ, или ищу совета, что делать, когда один ломает ключ зажигания в Замок зажигания, и я отвечаю, заканчивая рекомендацией установить SwEm Kit Кнопочный переключатель запуска, чтобы предотвратить повторение, я подумал, что пришло время сделать небольшой углубленный анализ и исследование первопричин по этому вопросу

Один из самых печальных моментов владения винтажным автомобилем Volvo.
Положение выключателя зажигания 4.

Пожалуйста, используйте правильный Терминология!  Для этого статья (и я предлагаю любые обсуждения на эту тему в другом месте) Зажигание Переключатель в сборе состоит из цилиндра замка (LC) и электрического переключателя. раздел (ЭС). [«Тамблеры» компоненты внутри ЛК, и представляет интерес только для слесарей или тех, кто работает на внутренние органы из ЖК].

Уникальный бронированный узел зажигания: Замок зажигания, поставляемый Bosch для автомобилей Volvo 544, 122, 1800, уникален тем, что несколько путей. Замок зажигания (IS) на самом деле является частью узла, объединенного с катушкой зажигания, и оба постоянно соединены бронированным кабелем. ССЫЛКА  При таком расположении узел питания зажигания можно было бы сделать внутренние, недоступные и полностью защищенные внутри сборки. Это поэтому невозможно подключить эти автомобили к горячей проводке или запустить двигатель без подачи ключа питания на систему зажигания. На катушке зажигания находится в моторном отсеке (см. график ниже), наблюдательный читатель заметит только один терминал в дополнение к выходу высокого напряжения, где обычно силовой узел зажигания тоже бы располагался.

Другой путь Зажигание Sys отличается от других современных систем тем, что в ней нет балластного резистора. Отсутствие балластного резистора выходит за рамки этого рассмотрения и описано в другом месте на сайте SwEm. ССЫЛКА1

Также разница эта статья сосредоточится на том, что сила, необходимая для превращения Ключа в мгновенная начальная позиция (4, см. : Положения замка зажигания и функции ниже!) кажется самым высоким из всех транспортных средств, которые я когда-либо опытный.

РИСУНОК 1. Замок зажигания/бронированный кабель/катушка в сборе 

Безопасность: Недоступный узел Ignition Power был эффективной мерой защиты от кражи. день. Если только вор не предусмотрительно принесет и подключит собственное зажигание. Катушка, или имел доступ к бортовому автомобилю или грузовому вертолету, с помощью которого можно было перебросьте машину по воздуху, я не думаю, что слишком много этих машин украденный.

Синдром сломанного ключа: Слабость, которую многие владельцы, к сожалению, испытали на себе, который развивается после многих лет владения (а точнее, тысяч раз поворачивая ключ зажигания), является то, что это не редкость для ключа зажигания откручиваться, когда вы поворачиваете его в мгновенное начальное положение. осмотр место отказа на ключе, похоже, что поломка является результатом Кумулятивная циклическая усталость — это настоящая проблема, но я думаю, что она хорошо понятна. и объяснено в этот момент и адресовано Профилактические меры! С первого дня владения мне всегда казалось, что поворотная сила Требуемый для выхода на стартовую позицию был на высотегоды спустя, когда я сломал свой первый ключ, подтвердив мои подозрения, что ключ был переработан, неужели я подумайте об этом, осознайте и примите причину как Циклическую, Накопленную Усталость и монета срок Горилла Спринг .

Почему Горилла Весна такая сильная?   Горилла Спринг это весна чья функция заключается в возврате электрического пускового контакта зажигания Переключитесь из мгновенного исходного положения 4 обратно в положение 3 при включенном зажигании после двигатель запущен и ключ отпущен. (Видеть: Справочная информация — Положения замка зажигания и функция ниже). Я ожидаю, что инженеры Bosch это почувствовали важно обеспечить Gorilla Spring отключает контакт соленоида, так как отпустите, стартер/соленоид останется включенным что было бы довольно большой проблемой. (Ссылка на статью Starter Tech: Соленоид не втягивается  ).

Проблемы со смазкой: Хорошо смазывайте LC, чтобы он не вносил заметного вклада. противодействие обращению, безусловно, важно. Я предлагаю Легкое несинтетическое масло Tri-Flow, содержащее тефлон. Tri-Flow обладает высокой прочностью пленки и прекрасно работает в этом случае. Я еще не видел, чтобы это склеилось или разочаровало каким-либо образом.

ES был смазан в конструкции и, поскольку он имеет герметичную переборку между LC и ES, он не здесь можно добавить любую смазку. Разобрав выключатели и заглянув за занавес, используемая смазка имеет тенденцию несколько «высыхать» (чего ожидать? через полвека?), но я не видел, чтобы это заметно увеличивало силу необходимо включить ES. запечатанный перегородка также означает, что нет количества смазка, нанесенная на LC, будет служить для смазки ES , уменьшая необходимое усилие чтобы повернуть егоконечно, никакое количество смазки не изменит жесткость пружины в любом случае!

«Слабые ключи» нет Пояснение . Сломанные ключи Volvo имеют объясняли (ошибочно!) тем, что они как-то слабее других ключей. просто не тот случай! Ключи зажигания Volvo имеют типичную конструкцию и прочность и доступные различные металлы от алюминия до латуни, до хромированной латуни, до стали, и все они ломаются… так что совершенно ясно, что это не слабость Ключа, а непреодолимой причиной является Gorilla Spring в самом замке зажигания. Поскольку механизм разрушения является кумулятивная усталость металла, конкретный металл ключ состоит только из того, что служит для изменения того, как много циклов ключ выдержит до неизбежной поломки.

так что большой вопрос is:   Чем отличается узел выключателя зажигания Bosch от миллионов существующих автомобильных выключателей зажигания, что делает Volvo предрасположен к поеданию ключей?

Мой ответ: Цилиндр замка — это коробка передач! Если LC снят с электрического выключателя (см. также: Дополнительная информация: разделяйте и Conquer), чтобы можно было наблюдать за движением хвостовика при повороте ключа, следует отметить, что хвостовик фактически поворачивается на больше градусов arc , чем ключ, поэтому происходит подготовка. Этот Эффект передачи (повышения) LC (если смотреть с ключевой точки зрения) фактически представляет собой крутящий момент множитель силы Другими словами, Gorilla Spring Горилла Весна имеет механическое преимущество перед ключ, а этот оказывается большой вклад фактор усталости.

РИСУНОК 2. Шпонка и угловой ход хвостовика Настройка исследования. Цилиндр замка крепится в тисках с мягкими губками (ключ вертикальное положение извлечения/вставки), удлинители стержней с цветовой маркировкой были временно добавлен к ключу и хвостовику, а угловой ход отмечен на бумаге сзади (по оси!). Не супер точно, но достаточно эффективно, чтобы донести мысль. Также обратите внимание, что на картинке ключ показан в позиции 4 без какого-либо усилия. необходимо держать его там. Это связано с тем, что LC удален, поэтому Gorilla Spring отсутствует даже для того, чтобы воздействовать на хвостовик и вернуть его в положение 3. 

Мои тщательные измерения вращение ключа (90 градусов) по сравнению с хвостовиком (120 градусов) рассчитывается как коэффициент 1,33. Это дополнительное механическое преимущество Горилла Весна над ключевым, потому что, глядя на эту систему с точки зрения Горилла Спринг это значит что любой крутящий момент, который необходимо приложить к ключу, чтобы повернуть его против Горилла Весна, обязательно разделить на это отношение и силу Gorilla Spring мы чувствуем при повороте ключа также усиливается этим соотношением! Другими словами, ключ должен предоставлять БОЛЬШЕ крутящий момент, чем если бы вращательное действие было подключено напрямую в соотношении 1:1. Это проигрышное предложение по ключу, и в этом большая разница между этим определенные LC и выключатели зажигания других транспортных средств. Мой слесарный отзыв (спасибо Павел С.!) сообщает мне, что эта передача в LC уникальна для винтажных Volvo (и, по-видимому, также винтажные Saab, что подтвердил мой знакомый специалист по винтажным Saab Пол М. См.: Сломанные ключи зажигания SAAB ).

Учитывая эту слабость конструкции, Я заявляю, что » Все старинные ключи Volvo рано или поздно сломаются!»   владельцы, не имеющие все же пережили этот менее чем чудесный опыт, могут считать себя счастливчиками, но может ли все же ожидать поломки в будущем, после того как их ключ накопится еще немного циклы стресса! См.  Дополнительно информация: кумулятивный Циклическая усталость

См. также:  Справочная информация

————————————————— —

Ссылки по теме:  

Замена Цилиндры замка: 

После установки одного из этих великолепных, блестящие новые цилиндры замка по разумной цене от CVI, вы будете по-прежнему лучше всего установить SwEm Kit Кнопочный пусковой переключатель, который оставит этот новый ключ отлично выглядит и работает без усталости, долго-долго время… возможно, чтобы пережить вас!

Источник: сайт CVI: http://www.cvi-automotive.se/en/articles/2.14418.44450/ignition-lock-barrel-with-2-keys-pvduettaz-58-68-p …добавлены мои комментарии!

————————

http://www.networksvolvoniacs.org/index.php/Spezial:AWCforum/st/id8441/123_Verteiler_-_Diebstahlsicheru. …html

https://www.brickboard.com/RWD/volvo/1605011/120-130/never_thought_id_posting_stiff_ignition_switches.html

http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=217678 

Видео зажигания на YouTube Разборка переключателя и внутренний осмотр. https://www.youtube.com/watch?v=hfuUbguT9Gw

Кадр из видео, показывающего Gorilla Spring.

[…он использует неправильную терминологию, например, «тумблер», когда следует называя это «цилиндром замка», и я предпочитаю термин «фиксаторы», а не «выступы», но я смирись с этим… то, что он публикует это видео, означает, что мне не нужно… Что следует отметить в видео показывает, как цилиндр замка ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ от электрического выключателя (поэтому НИКАКОЕ количество смазки, которой мы насыщаем цилиндр замка, не попадет в Электрический выключатель ИЛИ Горилла-пружина), и как его большой палец на самом деле находится на Gorilla Spring примерно с 1:35. .. в 1:50 он просто называет это пружиной и ветерок над ним… наконец, сообщение помечено 1969 1800, однако применимый и представитель всех предыдущих автомобилей Volvo. 69 год был на самом деле в прошлом году этот стиль LC и ключ использовались на 1800.  Это был год перехода, когда завод перешел на LC и ключи в стиле 140.]

————————————————— —

Дополнительная информация: 

Сломанный винтажный ключ зажигания Volvo … немедленные действия и варианты.

Ссылка к: Извлечение сломанного ключа зажигания

* Цилиндр замка (LC) (PN ASSA 657291-1 или Ниман ПН????) снимается для замены!  

(См. рисунок ниже) Для удаления ЛК необходим Ключ. Его надо вставить в ЛК, и повернулся к Зажигание ВКЛ, Положение 3 (см. ниже!). Затем фиксирующая кнопка расположен за приборной панелью, выступает через фиксирующее отверстие LC в ES воротник корпуса и вдавить отмычкой инструмент или подобное. Это должно вызвать ЖК с ключом, который нужно вытолкнуть, и обеспечить простое извлечение. Если пружина, натягивающая хвостовик не выталкивает LC в этот момент, немного дополнительного покачивания ключа должно позволять снимать сборку LC.

Цилиндр замка Нимана с двумя доступными стилями оригинального ключа.

Если необходимо удалить LC поскольку ключ был сломан, он, вероятно, уже в Зажигание включено, положение 3.   Отключите аккумулятор, чтобы предотвратить воспламенение. Перегрев катушки (см. Примечание 1 ) и снимите LC, нажав на стопорный штифт.

Высверливание LC является экстрим , насильственный акт, который некоторые (строго любители!) слесари могут захотеть совершить как легкий вариант (для их!), но я не рекомендую. Маловероятно, что винтажный ES выживет. этот поступок совершенно невредим! Если LC необходимо удалить, а ключ недоступен, это должно быть сделано, настояв, чтобы слесарь взломал замок зажигания Положение «ВКЛ. » (3) ИЛИ сделать «Ключ по оттиску» и использовать его для поворота ЛК в положение (3). Временно отключите аккумулятор во время этой работы, чтобы предотвратить перегрев катушки зажигания. — опять… см. Примечание 1 , прежде чем нажимать удерживающую кнопку и снимать LC.

После извлечения LC ES можно повернуть с помощью плоской отвертки, вставленной в паз который хвостовик обычно крутит при организации замены (см. информацию CVI выше, и Варианты 1-3 ниже!).

Новые ключи после поломки ключа:  

Вариант 1. » Ключ по Оттиск» , слесарная техника, с помощью которой они используют новую заготовку ключа. сделать ключ, когда его нет (или, как в случае с нами, ключ находится в две штуки, в таком случае наверное порекомендуют Опция 2 ). Техника требует предоставления им LC (что может создать проблему). если он все еще является частью автомобиля и еще не снят!), или они должны быть позвонили по местонахождению автомобиля (дорогой вызов!). Это также требует Фрагмент ключа нужно сначала удалить, но у слесарей есть свои инструменты и техники для этого.

Вариант 2.  Извлечение сломанного фрагмента ключа от LC, и слесарь использует его вместе с новой заготовкой ключа до вырезать «новый» сменный ключ. Операция очень похожа на копирование всего ключ, за исключением того, что слесарь требует немного больше внимания.

Вариант 3.  Получение двух новых ключей при замене ЖК. Не так весело и креативно, как варианты 1 или 2, и, скорее всего, тоже дороже…

Рекомендация: следует использовать параметры 1–3 . путем установки пускового переключателя SW-EM Обновите комплект, потому что читатель (и большинство других представителей его вида) эволюционировал иметь противопоставленные большие пальцы, ходить прямо (и некоторые другие получили дальнейшее развитие водить винтажный Volvo), и поэтому он умен, сообразителен и способен учиться на прошлом опыте. Ссылка: Эволюция

Примечание 1.   Оставлять зажигание включенным при неработающем двигателе не рекомендуется!  Когда Выключатель зажигания находится в положении Ignition ON 3 , с целью снятие LC, но двигатель не запущен, зажигание У узла питания катушки есть питание… все время! Если точки воспламенения также закрыт в это время, это означает, что первичный ток катушки зажигания течет постоянно и непрерывно (по сравнению с нормальной работой при работающем двигателе). Если это условие сохраняется, катушка зажигания перегреется и может быть повреждена. Во избежание этого временно отсоедините аккумулятор автомобиля . Напоминание об этом — оранжевое масло и красное Индикаторы AMP горят ярко в течение продолжительного времени.

————————————

Циклический кумулятивный Усталость : циклическая или кумулятивная усталость (в режиме кручения (скручивания). Согласно популярному онлайн-справочнику: 
. Утомление возникает, когда материал подвергается многократной загрузке и выгрузке. Звучит знакомо? Милый пример того, где мы могли бы преднамеренно использовать циклическую кумулятивную усталость, если вы собираете поп-топы из банки с напитками для благотворительных организаций. Редко кто освобождает поп-топы с первого раза. согнутьязычок предназначен для того, чтобы оставаться соединенным с банкой (в этом весь смысл почему их сделали несъемными в семидесятых)но спустя еще несколько назад и далее циклы, при этом металл с каждым циклом становится все слабее, всплывающая крышка наконец отмахивается. Циклическая кумулятивная усталость возымела желаемый эффект, и читатель только что прочитал еще одну классную практическую аналогию от вашего покорного слуги!!

————————————

профилактический Меры по предотвращению поломки ключа: изменить правила(!), сделав так, чтобы ключ зажигания и никогда не поворачивался очень напряженная мгновенная стартовая позиция 4 когда-либо снова!   ССЫЛКА А SwEm Kit Кнопочный пусковой переключатель доступен!

Дополнительная информация: Рассмотрение SwEm Кнопка «Пуск», особенно взаимодействие с электронным модуль зажигания.

————————————

Разделяй и властвуй. Переломный момент в устранении неполадок, когда можно точно сказать, что это . этот или тот всегда под рукой, и вот один из таких случаев. Снятие * ЗК позволяет повернуть ключ в ЗК без какой-либо нагрузки на его Хвост. Затем можно легко увидеть, что большое усилие для поворота ключа не из-за сопротивления LC, но из-за Пружина гориллы в электрическом выключателе часть… и можно также наблюдать эффект зубчатой ​​передачи!

————————————————— ———-

Положения замка зажигания и функция (включая действие Gorilla Spring ):

Показан угол поворота ключа между позициями 1 и 4. Это согласуется с экспериментальные измерения, выполненные на РИСУНКЕ 2 выше.

——————

——————

Ключи, взломанные третьими лицами:  

…из письма по теме: «Каждый раз, когда я отправляю машину на ремонт/обслуживание, она возвращается со сломанным ключом». … это случилось и со мной, не то, чтобы я отдал свою машину на работу другим много вечеринок, но у меня была замена лобового стекла… одна из немногих работ, которые я оставьте местным специалистам автостекольной мастерской.

Для тех, кому когда-нибудь может понадобиться позволить кому-то еще есть повод завести машину…как когда машина должен быть оставлен с другими людьми для обслуживания, я предлагаю временно приклеить большой кусок ленты рядом с выключателем зажигания со словами:

 НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КЛЮЧ НА МГНОВЕННЫЙ СТАРТ ПОЛОЖЕНИЕ!  
ДЛЯ ЗАПУСКА ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ КНОПКОЙ КЛЮЧ, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ СТАРТ КНОПКУ !

…и прежде чем покинуть «Ваш Малыш» с их, вы можете указать это, а также расположение вашего начального Кнопка… надеюсь, это предотвратит разочарования!

Ваш ребенок, в магазине!

————————————————— ————

Артикул Информация

Сломанные ключи зажигания SAAB : 

(Отрывок) от Джексона Эшкрафтса сайт из мира винтажных SAAB, по адресу:
https://drive. google.com/file/d/0B-dIzLQHJLMqbERMUTFKcnREOHc/view

————————————————— ————

Если не указано иное, информация здесь Авторское право 2015 — 2022, Р. Квас. Термины Volvo, Bosch, CVI, ASSA, SAAB, IPD и Nieman используются для ссылка только. Я не имею никакого отношения ни к одной из этих компаний, кроме как попытаться чтобы их продукты работали на меня, и чтобы помочь другим энтузиастам попытаться сделать такой же. Результаты, представленные здесь, основаны на моем собственном опыте и могут быть высмеивали, смеялись, использовали для вашего развлечения или поклонялись… ваш звонок! Как всегда, ты ответственность за свои суставы. Если вы можете предоставить дополнительную объективную информацию или опыт, я рассмотрю это и рассмотрю возможность включения его в следующую версию этой статьи… наряду с вероятной странной метафорой и, возможно, умным** комментарий.

Вы можете использовать информацию здесь в добром здравии и для ваших собственных некоммерческих целей, но если вы перепечатываете или иным образом переиздаете эту статью, вы должны отдать должное автора или ссылку на сайт SwEm в качестве источника.

Система впрыска топлива с механическим ТНВД

Двигатель

Впрыск топлива с механическим ТНВД – устаревшая, но надежная и хорошо зарекомендовавшая себя система, которая применялась преимущественно на атмосферных дизельных двигателях 80-х — 90-х годов.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) – один из главных составляющих элементов системы впрыска дизельных двигателей. Насос высокого давления один из самых сложных узлом во всей системе подачи топлива, так как он служит не только для подачи топлива под высоким давлением, но и для его дозирования, выполняя в системе впрыска дизельных двигателей ту же функцию, которую выполняет дроссельная заслонка. Механический ТНВД применялся преимущественно в системах впрыска дизельных двигателей легковых автомобилей конца прошлого века, но были и прецеденты установки его в качестве элемента системы непосредственного впрыска бензиновых двигателей.

Насос высокого давления предназначен для регулирования нужного момента начала впрыскивания и для подачи определенного количества топлива под давлением в цилиндры мотора.

По способу впрыска топлива ТНВД бывают двух видов: непосредственного действия и с аккумуляторным впрыском. Именно про первый вид насосов и пойдет речь далее. В этих устройствах процессы нагнетания и впрыска протекают одновременно, а привод плунжера — механический.

История создания механического ТНВД

Еще при конструировании первых стационарных силовых агрегатов Рудольф Дизель предположил, что для того, чтобы топливо самовоспламенялось, оно должно нагнетаться в цилиндры под высоким давлением. Дизель создал свою версию двигателя, работающего на основе принципа воспламенения. В системе впрыска он  использовал громоздкий, но довольно мощный компрессор. Позже, в 20-е годы ХХ века, Роберт Бош создал первый надежный и в то же время компактный механический ТНВД. На серийных грузовых автомобилях Mercedes этот узел был опробован в 1927 году, а на легковых автомобилях появился только в 1936-м.

Устройство и принцип работы механического ТНВД

В зависимости от конструкции ТНВД бывают следующих видов: рядный, распределительный и магистральный. В конструкции рядного ТНВД используются плунжерные пары, в соответствии с числом цилиндров в двигателе. Плунжерные пары располагаются в корпусе насоса, имеющем каналы для отвода и подвода топлива. Плунжер приводится в движение от кулачкового вала, а тот в свою очередь от коленвала. Плунжеры прижаты к кулачкам вала при помощи пружин.

Кулачок вращающегося вала воздействует на толкатель плунжера. Тот в свою очередь перемещается вверх по втулке, последовательно закрывая выпускное и впускное отверстия. При этом создается давление, необходимое для открытия нагнетательного клапана, после чего топливо поступает к определенной форсунке. Такой насос применялся, к примеру, на дизельном двигателе CD20 компании Nissan — настоящей «рабочей» лошадке конца восьмидесятых — начала девяностых. CD20 и его модификации можно увидеть под капотом большого количества машин — к примеру Nissan Sunny, Serena, Bluebird и так далее. Существовали и другие дизельные двигатели Nissan с механическим ТНВД. При этом, Nissan — далеко не единственный пример. Механические ТНВД можно встретить на старых моделях практически любого производителя.

Плюсы и минусы механического ТНВД

Механический ТНВД имеет несколько преимуществ. К примеру, его работа не зависит от состояния бортовой сети автомобиля, за что его очень любят поклонники ралли-рейдов на внедорожниках, которым приходится нередко штурмовать в брод реки, заливая двигатель водой. Есть у таких насосов и недостатки: несоответствие современным эко нормам, низкий КПД, низкое давление впрыска. Основным недостатком является зависимость работы насоса от качества дизельного топлива — дело в том, что в механическом ТНВД топливо играет роль смазки, и при попадании любых посторонних примесей или воды износ насоса стремительно растет. ТНВД сложный высокоточный узел, и стоимость его ремонта сильно бьет по карману.

Вопросы эксплуатации механического ТНВД

Как уже упоминалось, ТНВД с механическим впрыском долговечны и надежны. Неполадки дают о себе знать довольно редко и, главным образом, это происходит из-за использования низкокачественного дизельного топлива, моторного масла, либо из-за большого пробега. Чаще всего изнашиваются детали механического регулятора и плунжерные пары. Основными признаками поломки форсунок и насоса высокого давления являются: дымность, трудный запуск, увеличение расхода топлива, неустойчивая работа на холостом ходу, посторонние шумы, в виде рывка или с запаздыванием реагирует на нажатие педали газа, снижение мощности.

Переоборудование электронного ТНВД на мехнический Ford Transit

Заменим ваш электронный ТНВД на мехнический 

Уточните стоимость работ по телефону 8 (812) 972-23-02 или оставьте заявку, мы вам перезвоним ⇒

Топливный насос высокого давления, или ТНВД, выполняет в автомобиле функции, значение которых сложно переоценить, а именно – обеспечивает корректную и равномерную подачу топлива силовому агрегату. Износ или выход из строя ТНВД может привести к серьёзным негативным последствиям, от падения оборотов и неравномерной работы двигателя авто до полного обездвиживания автомобиля.

Дело в том, что электронный топливный насос высокого давления представляет собой очень требовательное к качеству топлива оборудование, которое, при выходе из строя, отличается дорогостоящим ремонтом. А выходит из строя электронный ТНВД Ford Transit, с учётом качества нашего топлива, довольно часто.

Именно поэтому многие владельцы Форд Транзит, укомплектованных электронными ТНВД, рано или поздно задаются вопросом, можно ли заменить этот узел на менее требовательный и гораздо более простой в обслуживании механический ТНВД.

Ваша выгода

Скидка 5%

Переоборудуйте ТНВД в СПБ Транзит и получите дополнительную скидку 5%

Стоимость переоборудования ТНВД с электронного на механический Форд Транзит вы можете уточнить по телефону 8 (812) 972-23-02

Как заменить электронный ТНВД на Форд Транзит?

Переоборудование электронного ТНВД на мехнический осуществляется в следующей последовательности:

• переходная шайба вытачивается таким образом, чтобы одна из её сторон плотно крепилась в блоке, а в другую надёжно закреплялся ТНВД. Очень важно уделить должное внимание замерам, чтобы исключить возможность осевого смещения. Чтобы избежать протечки масла, та часть, которая вставляется в блок, срезается не полностью: остаётся миллиметровый выступ. Конструкция обрабатывается герметиком. Шкив электронного насоса обтачивается со стороны гайки, болты заменяются на более подходящие – например, с помпы ГАЗели. Патрубок удаления воздуха, находящийся на механическом насосе справа от плунжера, укорачивается.

• при установке механического насоса трубки прикручиваются в том же порядке, в каком и при установке электронного. Насос можно закачать вручную, прокачать – временно подключив бензонасос и найдя впрыск на первый цилиндр. Для этого трубки, за исключением первого цилиндра, прикручиваются к форсункам. Трубка первого цилиндра крепко держится пальцем, насос крутится ключом через трещотку: прохождение солярки через трубку первого цилиндра будет ощущаться. Такую операцию нужно произвести 2-3 раза.
• после обнаружения впрыска на насос устанавливаются цепь, звёздочка и распредвалы, установка осуществляется согласно меткам, затем фиксируется коленвал. Натяжитель сдвигается назад таким образом, чтобы цепь опустилась, успокоитель снимается, а насос прокручивается на два зуба назад таким образом, чтобы цепь осталась неподвижной. Затем всё аккуратно возвращается на места, натяжитель фиксируется, метки убираются. Боковая крышка крепится герметиком.
• поскольку газулька может мешать установке коллектора, она обрезается и устанавливается на насос. В случае, если насос хорошо прокачан, двигатель должен сразу завестись. Прежде чем установить коллектор, регулируется насос, проводится газовый трос и устанавливается педаль газа. Электронная перед этим снимается.

Не хотите делать сами, обратитесь к нам!

Как показывает практика, переоборудование электронного ТНВД в механический на Форд Транзит – процесс хоть и трудоёмкий, но вполне осуществимый.

Правда, следует отметить, что, учитывая сложную конструкцию топливного насоса в микроавтобусах Форд, выполнять работы по замене ТНВД самостоятельно, не имея необходимых навыков и специального оборудования, категорически не рекомендуется.

Где сделать переоборудование ТНВД на механический?

Топливный насос с ременным приводом Billet – Aeromotive, Inc

739,95 $

—

P/N 11105: Топливный насос с ременным приводом Billet

Нулевой вес, больший ток, меньший расход!
Топливный насос Aeromotive Billet с ременным приводом был разработан для решения проблем с подачей топлива в двигателях с принудительной подачей топлива высокой мощности, а также в популярных в настоящее время карбюраторных двигателях на газе или метаноле.

• Проверенная производительность, приводящая в движение одни из самых быстрых в мире автомобилей с электронным впрыском топлива.
• Карбюраторный, без наддува. Поддерживает до 3900 л.с. газа, 2700 л.с. E85, 1350 л.с. метанола.
• Топливный впрыск, принудительная индукция Поддерживает до 3000 л.с. на газе, 2100 л.с. на E85, 1050 л.с. на метаноле.
• Компактный размер облегчает монтаж.
• Корпус из алюминиевых заготовок, обработанный на станке с ЧПУ, не «литой».
• Впускной и выпускной порты ORB-10.
• Для приложений EFI используйте регулятор P/N 13113.
• Для карбюраторных бензиновых двигателей требуется регулятор P/N 13202 или P/N 13212.
• Для применения со спиртом требуется двойной регулируемый регулятор P/N 13209 или 13214.
• Кронштейн и зубчатый шкив продаются отдельно. (см. Аксессуары)
• Доступен в виде комплекта (P/N 17140), включающего: насос, кронштейн и шкив насоса.

Топливный насос с ременным приводом заготовки

Артикул: 11105 Категории: Топливные насосы, Механические Тег: ДРАГ РЕЙСИНГ

• Описание
• Дополнительная информация
• Детали насоса

Описание

Нулевой ток, меньший вес и больший расход! Топливный насос Aeromotive Billet с ременным приводом был разработан для решения проблем с подачей топлива в двигателях с принудительной подачей топлива высокой мощности, а также в популярных в настоящее время карбюраторных двигателях на газе или метаноле.

• Проверенная производительность, приводящая в действие некоторые из самых быстрых в мире автомобилей с EFI.
• Карбюраторный, без наддува. Поддерживает до 3900 л.с. газа, 2700 л.с. E85, 1350 л.с. метанола.
• Топливный впрыск, принудительная индукция Поддерживает до 3000 л.с. на газе, 2100 л.с. на E85, 1050 л.с. на метаноле.
• Компактный размер облегчает монтаж.
• Корпус из алюминиевых заготовок, обработанный на станке с ЧПУ, не «литой».
• Этот продукт не разрешен к продаже или использованию на транспортных средствах с ограниченными выбросами, за исключением случаев использования на специальном гоночном автомобиле.
• Впускной и выпускной порты ORB-10.
• Для приложений EFI используйте регулятор P/N 13113.
• Для карбюраторных бензиновых двигателей требуется регулятор P/N 13202 или P/N 13212.
• Для применения со спиртом требуется двойной регулируемый регулятор P/N 13209 или 13214.
• Кронштейн и зубчатый шкив продаются отдельно. (см. Аксессуары)
• Доступен в виде комплекта (P/N 17140), включающего: насос, кронштейн и шкив насоса. Примечание. Доступен электрический комплект заливки — P/N 17301 (см. «Принадлежности») См. инструкции по установке

Дополнительная информация

Вариант монтажа: Внешний

Топливный насос с шестигранным приводом – Aeromotive, Inc

989,95 $

—

P/N 11107: Топливный насос с ременным приводом

Получите ту же непревзойденную производительность, что и наш топливный насос с ременным приводом (P/N 11105), с удобством прямого привода. Топливный насос с шестигранным приводом может быть установлен и приводиться в действие непосредственно сзади надлежащим образом подготовленного внешнего масляного насоса или приводиться в действие непосредственно кулачком через адаптер крышки ГРМ. Разработан для решения проблем с подачей топлива в двигателях с принудительной подачей топлива высокой мощности, а также в популярных в настоящее время карбюраторных двигателях, работающих на газе или метаноле.

• Использует стандартный приводной вал с шестигранной головкой 3/8’ и регулируемое кольцо для крепления на заготовке
  со стандартной схемой крепления с помощью 3 болтов и крепежными элементами.
• Проверенная производительность, приводящая в действие одни из самых быстрых в мире автомобилей с EFI.
• Карбюраторный, без наддува. Поддерживает до 3900 л.с. газа, 2700 л.с. E85, 1350 л.с. метанола.
• Топливный впрыск, принудительная индукция Поддерживает до 3000 л.с. на газе, 2100 л.с. на E85, 1050 л. с. на метаноле.
• Компактный размер облегчает монтаж.
• Корпус из алюминиевых заготовок, обработанный на станке с ЧПУ, не «литой».
• Впускной и выпускной порты ORB-10.
• Для приложений EFI используйте регулятор P/N 13113.
• Для карбюраторных бензиновых двигателей требуется регулятор P/N 13202 или P/N 13212.
Для применения со спиртом
• требуется двойной регулируемый регулятор P/N 13209 или 13214.

Артикул: 11107 Категории: Топливные насосы, Механические Теги: DRAG RACING, ПОСЛЕДНЯЯ МОДЕЛЬ

• Описание
• Дополнительная информация
• Детали насоса

Описание

Получите ту же непревзойденную производительность, что и наш топливный насос с ременным приводом Billet (P/N 11105), с удобством прямого привода. Топливный насос с шестигранным приводом может быть установлен и приводиться в действие непосредственно сзади надлежащим образом подготовленного внешнего масляного насоса или приводиться в действие непосредственно кулачком через адаптер крышки ГРМ. Разработан для решения проблем с подачей топлива в двигателях с принудительной подачей топлива высокой мощности, а также в популярных в настоящее время карбюраторных двигателях, работающих на газе или метаноле.

• Использует стандартный приводной вал с шестигранной головкой 3/8’ и регулируемое установочное кольцо на заготовке со стандартной схемой крепления с 3 болтами и крепежными элементами.
• Проверенная производительность, приводящая в действие одни из самых быстрых в мире автомобилей с EFI.
• Карбюраторный, без наддува. Поддерживает до 3900 л.с. газа, 2700 л.с. E85, 1350 л.с. метанола.
• Топливный впрыск, принудительная индукция Поддерживает до 3000 л.с. на газе, 2100 л.с. на E85, 1050 л.с. на метаноле.

Новые автомобили Mercedes-Benz в наличии | «АВТОДОМ Пулково»

Самый большой выбор Mercedes-Benz с НДС в наличии

Новые автомобили и автомобили с пробегом в наличии

Год без забот в АВТОДОМ Пулково

Дарим 1 год сервисного обслуживания при покупке нового Mercedes-Benz или Mercedes-Benz с пробегом.

AVTODOM Level Club На уровень выше

Программа лояльности для клиентов сервиса

Заряжен на зиму

Диагностика Вашего Mercedes-Benz по 12 пунктам + зимняя омывающая жидкость в подарок

Комплексная диагностика за 0 ₽.

Mercedes-Benz Rent

Аренда автомобилей Mercedes-Benz. В дилерском центре «АВТОДОМ Пулково».

• Сегодня в продаже
• Предложение месяца
• Автомобили с пробегом
• Продажа тестовых автомобилей

• Минивэн
• Хэтчбек
• Родстер
• Седан
• Внедорожник
• Купе
• Автобус
• Фургон

Увидеть все

• Все модели
• Новые модели

GLC Внедорожник

от 5 490 000₽

GLE Купе

от 15 000 000₽

AMG GT4 Купе

A-Класс Хэтчбек

от 4 487 200₽

Новый SL Родстер

A-Класс Седан

C-Класс Седан

от 6 200 000₽

S-Класс Седан

от 18 207 400₽

C-Класс Купе

CLA Купе

от 6 890 000₽

Mercedes-Maybach GLS Внедорожник

от 33 100 000₽

E-Класс Седан

от 6 421 577₽

E-Класс Купе

от 8 700 000₽

G-Класс Внедорожник

от 27 700 000₽

GLA Внедорожник

от 4 490 000₽

GLB Внедорожник

от 4 590 000₽

GLE Внедорожник

GLS Внедорожник

Mercedes-Maybach S-класс Седан

от 36 000 000₽

Sprinter Фургон

от 6 007 176₽

Sprinter Автобус

от 10 274 724₽

V-Класс Минивэн

от 15 000 000₽

A-Класс Хэтчбек

AMG GT4 Купе

C-Класс Купе

CLA Купе

от 6 890 000₽

E-Класс Седан

E-Класс Купе

G-Класс Внедорожник

от 27 700 000₽

GLA Внедорожник

GLC Внедорожник

Новый SL Родстер

Mercedes-Maybach GLS Внедорожник

от 33 100 000₽

Mercedes-Maybach S-класс Седан

от 36 000 000₽

Новый SL Родстер

Новый SL Родстер

Правовые оговорки и аннотации

^[*]Все приведенные цены являются рекомендованными розничными ценами в рублях, включая НДС 20%.

^[**]При сдаче в трейд-ин Вашего автомобиля Mercedes-Benz не старше 12 лет. Указанная цена в рублях, включая НДС 20%

Юридическое наименование: АО «АВТОДОМ»
Фактический адрес: Санкт-Петербург г, Пулковское ш, д. 14, литера А
Тел: +7 (812) 410-10-00
ОГРН: 1077759436336
ИНН: 7714709349

Искусство премиального сервиса

Бутик аксессуаров

В «АВТОДОМ Пулково»: от классических аксессуаров до ультрасовременных гаджетов. Выбор будет столь же захватывающим и приятным, как и поездка в Вашем Mercedes-Benz.

Сервисное обслуживание

Сервисный центр «АВТОДОМ Пулково» оснащен в соответствии с современными стандартами марки Mercedes-Benz.

Мы оказываем услуги по сервисному обслуживанию и ремонту легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz.

Сертифицированный персонал

Все специалисты «АВТОДОМ Пулково» сертифицированы Mercedes-Benz, регулярно повышают свою квалификацию и имеют многолетний успешный опыт работы.

Зона отдыха и кафе

«АВТОДОМ Пулково» — место, где можно не только познакомиться с новинками Mercedes-Benz, но и отдохнуть за чашечкой кофе со свежим выпуском газет и журналов.

Добро пожаловать в мир Mercedes-Benz!

Автоцентр «АВТОДОМ Пулково» построен по самым высоким стандартам бренда. Современное оборудование, профессиональная команда.

Официальный дилер Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге приглашает всех ценителей роскоши и технического совершенства ознакомиться с модельным рядом легендарных автомобилей от концерна Daimler AG. На сайте вы можете за несколько кликов узнать информацию о стоимости, характеристиках и предлагаемых услугах, а посетив салон, получите премиальный уровень сервиса, персональное обслуживание и квалифицированную помощь в выборе авто.

Оцените все плюсы сотрудничества с официальным дилером

Решение купить Mercedes-Benz ― это серьезный шаг, свидетельствующий о зрелости и утонченном вкусе. Чтобы на пути к воплощению своей мечты вы испытывали только положительные эмоции, обращайтесь в официальный дилерский центр «Автодом Пулково». Компания осуществляет продажу новых авто, а также оказывает целый спектр сопутствующих услуг:

• трейд-ин;
• лизинг;
• реализация в кредит;
• страхование;
• техническое обслуживание и сервис.

Решив приобрести Mercedes-Benz в официальном ДЦ, вы можете быть уверенным, что каждый этап покупки будет ярким, запоминающимся, наполненным удивительным предвкушением. В «Автодом Пулково» заботятся о комфорте клиентов и предлагают лучший сервис, соответствующий незыблемым корпоративным стандартам Mercedes-Benz.

Если вы желаете, чтобы экстерьер и внутреннее убранство салона Mercedes-Benz отражали ваш уникальный стиль, проконсультируйтесь у менеджеров о возможности комплектации автомобиля дополнительным оборудованием, совершенными мультимедийными системами, а также узнайте о доступных цветах кузова и наличии моделей из лимитированных серий. В «Автодом Пулково» для вас подберут оптимальное решение, удовлетворяющее самым смелым пожеланиям.

Обслуживание у официального дилера ― гарантия того, что ваш Mercedes-Benz останется на 100% оригинальным

Чтобы купленный автомобиль радовал, как можно дольше, сохраняя непревзойденную динамику и уникальные ходовые характеристики, важно уделить внимание своевременному ТО и ремонту. Обратившись в «Автодом Пулково», вы можете купить Mercedes-Benz у официального дилера, а также обеспечить качественный фирменный сервис для авто. При обслуживании используются запчасти и комплектующие, рекомендованные производителем, что позволяет гарантировать полную сохранность всех характеристик, а во время ремонта и ТО вам будет обеспечен премиальный уровень комфорта с возможностью выдачи подменного автомобиля.

Получить спецпредложение

Рассчитать кредит

Оценить онлайн по трейд-ин

Записаться на сервис

Мы всегда рады видеть Вас в нашем центре!

Пулковское шоссе д. 14, лит А, 196158, Санкт-Петербург

Отдел продаж — с 09:00 до 21:00

Отдел сервиса — с 09:00 до 21:00

+7 (812) 500-50-05

Кредитование осуществляется «Mercedes-Benz Банк Рус» ООО (лицензия Банка России № 3473 от 05.06.2012). С подробной информацией о программах и условиях кредитования можно ознакомиться на сайте www.mbbr.ru

Финансирование осуществляется ООО «Mercedes-Benz Файненшл Сервисес Рус». Предложение действительно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С подробной информацией о программах и условиях можно ознакомиться на сайте www.mbfs.ru

Автомобили группа «Е»

Сегмент «E» объединяет автомобили представительского класса, которые отличаются достаточно высоким спросом среди автолюбителей, имеющих высокий социальный статус. Это наиболее вместительные и просторные машины, которые преуспевающие бизнесмены приобретают, как правило, за счет организаций. Для семейных целей они считаются слишком дорогими.  В качестве кузова, в основном, используются седаны и универсалы, иногда 5-дверные хэтчбеки. На потребительские качества и на устанавливаемые на услуги проката авто в Италии цены сильное влияние оказывает модель, марка и комплектация. Подобно классу «D» данная группа подразделяется на элитный и обычный класс. К обычной группе можно отнести «Toyota Camry», «Opel Omega» и «Daewoo Leganza». Элитная группа включает «Audi А6», «Mercedes-Benz Е-класса», «Volvo S80» и «Jaguar S-type». Данные автомобили пользуются популярностью среди состоятельных людей и представителей органов власти. С потребительской точки зрения, при отсутствии необходимости в особо вместительном салоне, подобные авто считаются неоправданным излишеством. 

BMW 5-серии 

«BMW 5-серии» — комфортные автомобили бизнес-класса. Они выпускаются с 1972 года, начиная с которого и по настоящее время было разработано и выпущено шесть поколений этих моделей. Новое поколение было представлено в конце 2009 года, поступившее в серийное производство в 2010 году. Машина имеет две версии кузова — универсал и седан. Задняя подвеска многорычажная, а в передней используются поперечные сдвоенные рычаги. Данная модель доступна с семью видами силовых агрегатов. Среди них бензиновый двигатель V8 твин-турбо, имеющие объем 4,4 л, турбированный 3-литровый мотор N55, и 3-литровый мотор N53 различной мощности. Дизельные агрегаты представлены в трёх разновидностях, из которых два рядных шестицилиндровых N57 и 2-литровый 4-цилиндровый N47. Трансмиссия бывает представлена ручной 6-ступенчатой коробкой или автоматической 8-ступенчатой ZF 8HP. 

Mercedes-Е-класс 

«Mercedes-Е-класс» — знаменитый автомобиль бизнес-класса немецкой компании «Mercedes-Benz». Традиционно он выпускается в кузове седан, купе, универсал и кабриолет. История модели начинается с далекого 1936 года. Она прославилась надежностью и простотой в ремонте, поэтому компания «Мерседес» сумела быстро наладить великолепный экспортный рынок. На базе этих автомобилей создано множество модификаций, в том числе лимузинов, карет скорой помощи и фургонов.    В 1993 году модель получила капитальное обновление — его главным внешнем отличием стала обтекаемая решетка радиатора.  Через два года на машинах данного класса установили реечное рулевое управление, систему Parktronic, датчик загрязнения воздуха, датчик дождя и т.д. Модельный ряд предлагался в трех вариантах исполнения: Avantgarde, Classic, Elegance, дополненный в 2004 году гибридной моделью. В 2006 году машина получила новую форму решетки радиатора, зеркал, задних сигналов, бамперов, а внутри — современный комплект электроники. 

Opel Omega 

«Opel Omega» — автомобиль бизнес-класса, выпускаемый корпорацией «Opel» с 1986 по 2003 гг. Он имеет две разновидности кузова — седан и универсал, задний привод, огромный выбор стандартного оборудования. «Opel Omega» доступен с бензиновыми карбюраторными двигателями объемом 1,8л, инжекторными моторами объемом 1,8i-3.0i л, а также с дизельными атмосферными агрегатами 2,3YD и такими же турбированными моторами 2,3YDT и 2,3DTR. Поставляются двигатели с механической 5-ступенчатой или автоматической 4-ступенчатой коробкой передач, которые имеют спортивный и зимний режимы. Тормоза на всех колесах дисковые, оснащенные вакуумным усилителем. На моделях, оборудованных двигателями объемом от 2 л, установлены вентилируемые передние диски. Салон автомобиля довольно просторный. Сидения оборудованы механической регулировкой и микролифтом.

Будем рады ответить на Ваши дополнительные вопросы — воспользуйтесь формой запроса или звоните:
(495) 730-13-30 или 912-80-20.  
Мы работаем с 09:00 до 20:30 в будние дни и с 11:30 до 17:00 по субботам.

Дополнительная информация:

•  Низкие цены на горящие туры в Берлин и Дрезден онлайн в сети ;
•  Расчет скидки на авиабилеты в Италию и Исландию на сайте.  

Автомобили группы «А» Автомобили группы «В» Автомобили группы «С» Автомобили группы «D» Автомобили группа «Е» Автомобили группы «F» Автомобили класса «S» Автомобиль класса «К» Автомобили класса «I» Коммерческие автомобили класса «M» Автомобили класса «Н» Автомобили категории «пикап»

2022 AMG E 53 Седан

’22

2022

75 000 долл. США Отказ от ответственности* Рекомендуемая производителем розничная цена

• Ускорение 4,4 с Отказ от ответственности**
• Мощность 429 л.с.
• Крутящий момент 384 фунт-фут

Внешний вид

AMG E 53 Седан Технические характеристики

Особенности

• 5

  Пассажировместимость

• AMG-усиленный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, мягким гибридным приводом и дополнительным электрическим компрессором

  Двигатель

• 429 л.с. при 6100 об/мин

  Мощность

• АМГ SPEEDSHIFT® TCT 9-ступенчатая

  Автоматическая коробка передач

• 13. 1 куб футов

  Грузоподъемность

• 4.4 с 0–60 миль в час Отказ от ответственности**

  Ускорение

• 21 миль на галлон Отказ от ответственности†

  Экономия топлива в городе

• 29 миль на галлон Отказ от ответственности†

  Экономия топлива на шоссе

• Общая длина 195,2 дюйма
• Общая высота 57,0 дюйма
• Общая ширина (с зеркалами) 81,3 дюйма
• Общая ширина (без зеркал) 72,9 дюйма
• Ширина колеи (спереди) 64,1 дюйма
• Ширина колеи (задняя) 62,9 дюйма
• Колесная база 115,7 в
• Коэффициент аэродинамического сопротивления Информация NA
• Снаряженная масса уточняется

• Пассажировместимость 5
• Высота над уровнем моря (спереди) 37,5 дюйма
• Пространство для ног (спереди) 41,7 дюйма
• Плечевая зона (спереди) 57,8 дюйма
• Высота над уровнем моря (сзади) 37,6 дюйма
• Пространство для ног (сзади) 36,2 дюйма
• Плечевая зона (сзади) 57,1 дюйма
• Грузоподъемность 13,1 куб. футов

• Двигатель 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель AMG с турбонаддувом, мягким гибридным приводом и дополнительным электрическим компрессором
• Мощность 429 л.с. при 6100 об/мин
• Крутящий момент 384 фунт-фут при 1800–5800 об/мин
• Степень сжатия 10,5:1
• Конструкция Литой под давлением блок и головка из сплава
• Потребность в топливе Неэтилированный бензин высшего качества
• Объем топливного бака 21,1 галлона

• Экономия топлива в городе 21 миль на галлон Отказ от ответственности†
• Экономия топлива на шоссе 29 миль на галлон Отказ от ответственности†
• Сертификация выбросов Bin50/ULEV50

• Автоматическая коробка передач AMG SPEEDSHIFT® TCT, 9-ступенчатая
• Тип привода AMG Performance 4MATIC+ полный привод

• Ускорение 0–60 миль/ч 4,4 с Отказ от ответственности**

• Подвеска Адаптивная самовыравнивающаяся 4-колесная многорычажная адаптивная спортивная подвеска AMG на базе AIR BODY CONTROL®
• Тип рулевого управления Реечное с электромеханическим усилителем
• Диаметр разворота 41,0 фут, от стены до стены

• Колеса 19-дюймовые AMG® Twin, 5-спицевые (8,0×19 спереди и 9,0×19 сзади)
• Шины 245/40R19 спереди и 275/35R19, всесезонные повышенной проходимости

Основные характеристики

МОЩНОСТЬ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Классический рядный шестицилиндровый двигатель имеет футуристическую форму: безременный двигатель с турбонаддувом и гибридным электроусилителем. Результатом является быстрое реагирование с неизменной ответственностью, воплощенное в инновациях E-класса и вдохновленное AMG.

Пакеты

Дополнительно

Пакет «Тепло и комфорт»

800 долларов США

• Функция быстрого обогрева передних сидений  
• Передние подлокотники с подогревом  

Дополнительно

Пакет Air Balance

350 $

• Система очистки воздуха в салоне Air Balance
• Система ароматизации салона Air Balance

Дополнительно

Пакет защиты от солнца

800 долл. США

• Ручные солнцезащитные шторки на задних окнах
• Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом  

Дополнительно

Пакет помощи водителю

1 950 долларов США

• Активная система поддержания дистанции DISTRONIC
• Активный усилитель рулевого управления
• Уклонение от рулевого управления  
• Активная система помощи при слепых зонах  
• Активная система удержания полосы движения
• Активная система помощи при смене полосы движения  
• Active Brake Assist с функцией Cross-Traffic  
• Аварийное торможение при перегрузке
• Активная система экстренной остановки
• Активный ассистент ограничения скорости
• Импульсная сторона PRE-SAFE
• ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС
• Адаптация скорости на основе маршрута
• Активная система помощи при остановке и движении  
• Расширенный перезапуск в пробках  

Дополнительно

Сервис Mercedes-Benz Star / 2 года или 20 000 миль

1 200 долл. США

• 2 года или 20 000 миль
• Интервал обслуживания 10 000 миль
• Включает 2 запланированных на заводе технического обслуживания  

Дополнительно

Mercedes-Benz Star Service / 3 года или 30 000 миль

1 640 долл. США

• 3 года или 30 000 миль
• Интервал обслуживания 10 000 миль  
• Включает 3 запланированных на заводе технического обслуживания  

Дополнительно

Mercedes-Benz Star Service / 4 года или 40 000 миль

2 250 долл. США

• 4 года или 40 000 миль
• Интервал обслуживания 10 000 миль
• Включает 4 запланированных на заводе технического обслуживания  

Дополнительно

Услуги Mercedes me connect (1 год включен)

$0

• Мобильное приложение Mercedes me для iPhone или Android
• Дистанционный запуск  
• Удаленная блокировка/разблокировка двери  
• Дистанционный звуковой сигнал и фонари
• Удаленный статус автомобиля  
• POI Скачать  
• Геозона, камердинер и защита от комендантского часа  
• Автомобильный трекер  
• Помощь в поиске украденного автомобиля  
• Датчик припаркованных автомобилей
• Связь Car-to-X
• Информация о дорожном движении в реальном времени  
• Удаленная конфигурация автомобиля  
• Предиктивная навигация  
• Обновление онлайн-карты  
• Наложение карты погоды  
• Достопримечательности парковки  

Дополнительно

Mercedes me connect Assist Services

$0

• Управление техническим обслуживанием (для удобного обслуживания автомобиля)
• Дистанционная диагностика (дилер может удаленно получать данные об автомобиле)  
• Теледиагностика (автомобиль может информировать дилера о необходимости обслуживания)  
• Аварийное восстановление (помощь после чрезвычайной ситуации)  
• Помощь на дороге (простое подключение с помощью кнопки или приложения в автомобиле)  
• Обновления программного обеспечения (беспроводные обновления транспортных средств)  

Новый и использованный Mercedes-Benz E-Class для продажи возле ME

Результаты фильтра

7 822 автомобилей для продажи

Место

RADIUS

Столковый код

Состояние

MIN

MIN

MIN

мин. Макс Год

Мерседес-Бенц

См. All Mase

Mercedes-Benz Models

E-Class

См. Все модели Mercedes-Benz

E-класс. Bluetec

3,2L CDI

4DR SDN 3,2L

См. All E-класс. 200 000

Особенности

Safety

Адаптивный круиз -контроль

Автоматическое экстренное торможение

Слепые монитор

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЛАНА

.

Android Auto

Apple CarPlay

Камера заднего вида

Камера заднего вида

Bluetooth

Проекционный дисплей

Homelink

Вход без ключа

Зажигание без ключа

СТАРЬ БЕСПЛАТНАЯ

См. Все технологии

Интерьер

Аудио контроль на рулевом колесе

COLED Driver Seat

Прохладные пассажирские пассажиры

DALAL SIGE DIRITED 9003

SODED Passenger

DALILED SIGE

SODED SODED

DALILED DIRITED SIGED

.

Сиденья с подогревом

Рулевое колесо с подогревом

Кожаные сиденья

Сиденье с памятью

Панорамная крыша

См. все Интерьер

Экстерьер

сплавные колеса

Двойные задние колеса

Дождь.

Масляные насосы. Применение. Принцип работы

Главная \ Насосы Шестеренные Ш, НМШ \ Масляные насосы. Применение. Принцип работы

Масляные насосы – это лишь одна из разновидностей гидравлической машины (насоса), которая преобразует механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости. Насосы служат для повышения давления и перемещения всех видов жидкости, содержащих в своем составе различные примеси.

Существуют различные типы масляных насосов, которые используются в различных сферах деятельности:

1. Общепромышленные насосы. Они используются на технологических линиях для перекачивания продуктов нефтехимии, различных масел, а также для подачи топлива. К данному типу насосов относятся такие модели как Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ, К, КВ и другие.
2. Насосы морские судовые. В отделениях для судов речного или морского флота – НМШФ, НМШ, Ш.
3. Насосы для перекачивания минерального масла. Используются в гидравлических системах – НШ, ЭКЛ, А1 и др.
4. Ручной крыльчатый насос, насос ручной шиберный бочковой. Применяются в быту – РК, РШ.

Классификация масляных насосов в зависимости от конструкции:

• шестеренные насосы для масла,
• коловратные,
• трехвинтовые,
• ручные крыльчатые,
• ручные шиберные.

Все модели различаются по структуре, а также по назначению. Одни модели предназначены для перекачивания дизельного топлива, другие – для мазута, застывающих жидкостей, таких как магнитный лак, битум, парафин и т.д. Следовательно, выбирать насосное оборудование необходимо, исходя из технических характеристик и назначения оборудования.

Основной принцип работы всех насосов совпадает, но есть некоторые особенности и расхождения. Поэтому при выборе того или иного оборудования обратитесь за консультацией к специалисту. Принцип работы насоса для перекачки масла мы рассмотрим на примере шестеренного насоса.

В корпусе насоса находится зубчатое колесо. К нему эксцентрично расположено внутреннее колесо. Масло перекачивается в пространство между зубьями. В процессе непрерывного вращения в части, в которой зубья движутся друг от друга в противоположные стороны, давление понижается. Эта сторона насоса является всасывающей. В той зоне, где зубья сцепляются, давление повышается, масло выталкивается. Шестеренные насосы обладают высокой мощностью, особенно когда частота вращения спадает.

Установку насосного оборудования стоит производить с соблюдением предельной точности. Если у вас нет достаточного опыта работы с осуществлением монтажных работ насосного оборудования, лучше всего обратиться к опытному специалисту. Также можно воспользоваться рекомендациями и правилами монтажа из приложенных к любому оборудованию инструкций.

У нас можно осуществить заказ масляных шестеренных насосов. Мы предлагаем проверенную продукцию высокого качества самых надежных производителей. На нашем сайте имеется вся необходимая информация о том, как правильно выбрать насос для масла. В каталоге товаров вы найдете подробное описание каждой модели, ее технические характеристики и назначение.

Но мы можем упростить ваш выбор, если вы свяжетесь с нашими консультантами по предоставленным на сайте контактным данным.

Масляный насос

07.02.2014 #Насос масляный # Система смазки двигателя

В смазочной системе двигателя масло должно постоянно циркулировать, а на многие детали подаваться под давлением, иначе нормальная смазка будет невозможна. Циркуляцию и нагнетание масла в двигатель обеспечивает простой узел — масляный насос. О том, какие типы масляных насосов существуют и как они устроены, а также об обслуживании насосов читайте в этой статье.

Назначение масляного насоса

Смазка трущихся деталей двигателя осуществляется маслом, которое циркулирует в системе смазки мотора. При этом часть узлов и деталей смазывается только маслом под давлением, например, так осуществляется смазка коренных и шатунных подшипников коленчатого вала. Эти задачи — циркуляция масла и подача его под давлением — решаются установленным в моторе масляным насосом. Однако в двигателях с «сухим картером» насос не только нагнетает масло в двигатель, но и откачивает масло из поддона картера и подает его в масляный бак.

В двигателях с «мокрым картером» масляный насос устанавливается в двигателе между расположенным в поддоне картера маслоприемником и масляным фильтром. В двигателях с «сухим картером» нагнетательный насос установлен между масляным баком и фильтром, а секции откачивающего насоса — между секциями картера (а также турбокомпрессора) и масляным баком или вспомогательным масляным радиатором воздушного охлаждения.

Виды и устройство масляных насосов

1. ведущая шестерня 2. корпус насоса 3. всасывающий канал 4. ведомая шестерня 5. ось

6. нагнетательный канал 7. разделительный сектор 8. ведомый ротор 9. ведущий ротор

Существует два типа масляных насосов, которые отличаются по устройству и принципу действия:

— Шестереночного типа;
— Роторного типа.

В свою очередь, шестереночные насосы делятся на два вида:

— С наружным зацеплением шестерен;
— С внутренним зацеплением шестерен.

Шестереночные насосы обычно создают постоянное давление (которое в разных двигателях колеблется от 2 до 16 атмосфер), а роторные насосы бывают как нерегулируемые, так и регулируемые — последние способны изменять подачу масла в зависимости от режимов работы двигателя.

Насос с наружным зацеплением шестерен. Состоит из корпуса, внутри которого находятся две шестерни наружного зацепления: одна — ведущая, приводится в движение коленвалом через ременную или цепную передачу, вторая — ведомая, свободно вращается на запрессованном в корпус вале. С одной стороны насоса находится камера разрежения, здесь при вращении шестерен создается разрежение воздуха, вследствие чего всасывается масло. Это масло попадает между зубьев шестерен и корпусом, и переносится в камеру нагнетания, откуда направляется на масляный фильтр и в двигатель. Для нормальной работы насоса необходимо, чтобы зазоры между зубцами шестерен, а также шестернями и корпусом были минимальными.

Насос с внутренним зацеплением шестерен. Этот насос состоит из корпуса, в котором вращаются две шестерни внутреннего зацепления, то есть — одна внутри другой. Причем оси шестерен не совпадают, а ведомая шестерня имеет меньший диаметр, чем ведущая, поэтому между ними образуется серпообразная полость. В полости находится разделительный сектор, благодаря которому и производится нагнетание: масло через камеру разрежения попадает между зубцов шестерен и разделительным сектором, и переносится в камеру нагнетания.

Насос роторного типа. Принцип действия насоса этого типа аналогичен принципу работы насоса с шестернями внутреннего зацепления, однако здесь используются роторы с небольшим количеством лопастей. Насос состоит из двух роторов — ведущего внутреннего, и ведомого внешнего, они расположены эксцентрично. При вращении между лопастями внутреннего ротора и углублениями внешнего образуются движущиеся полости переменного объема. При прохождении над камерой разрежения такая полость расширяется и в нее всасывается масло. Затем полость уменьшается в объеме, масло сжимается, и при прохождении над камерой нагнетания масло с необходимым давлением подается в систему смазки.

Регулируемый роторный насос. Насос этого типа позволяет регулировать давление масла при изменении режимов работы двигателя. Регулировка осуществляется с помощью подвижного статора, охватывающего внешний ротор. Статор может сдвигаться относительно оси внутреннего ротора, вследствие чего изменяется объем полостей, а значит — и количество нагнетаемого масла.

Независимо от типа и вида, все масляные насосы оснащаются редукционными клапанами, которые предохраняют насос и всю смазочную систему от чрезмерного повышения давления на высоких оборотах двигателя. Редукционный клапан открывается при превышении порогового давления, и пропускает масло либо в полость разрежения насоса, либо в поддон картера. Наиболее часто используются простейшие пружинные клапаны.

1. Проставка масляного насоса 2. Ось ведомой шестерни 3. Шестерня ведомая нагнетающей секции 4. Корпус нагнетающей секции 5. Редукционный клапан 6. Корпус редукционного клапана 7. Пружина редукционного клапана 8. Шайба регулировочная 9. Заглушка 10. Шплинт 11. Шестерня ведомая масляного насоса 12. Втулка ведущего вала 13. Шпонка 14. Фланец упорный 15. Втулка промежуточной шестерни

16. Промежуточная шестерня масляного насоса 17. Болт упорного фланца 18. Ось промежуточной шестерни 19. Болт оси 20. Прокладка регулировочная 21. Шестерня ведущая нагнетающей секции 22. Вал ведущий 23. Шестерня ведущая радиаторной секции 24. Шестерня ведомая радиаторной секции 25. Корпус радиаторной секции 26. Клапан предохранительный 27. Корпус предохранительного клапана 28. Пружина предохранительного клапана 29. Болты

Эксплуатация и обслуживание масляного насоса

Масляный насос — это довольно компактный и простой, а потому надежный узел, который может без ремонта и замены работать сотни тысяч километров. Главные требования к эксплуатации насоса те же, что и ко всей смазочной системе: использовать качественное масло, рекомендованное для данного двигателя, регулярно менять масляный фильтр (иначе механические загрязнения масла будут вредить насосу), и соблюдать правила пуска двигателя, особенно в холодное время года.

Необходимо отметить, что проверить и отремонтировать масляный насос может каждый автовладелец. Проверка насоса нужна в том случае, если в системе смазки упало давление масла, а также есть подозрения на утечку масла из насоса и другие неисправности.

Порядок проверки каждого конкретного насоса обычно прописан в инструкции к автомобилю, однако в общем случае она сводится к следующим шагам:

1. Проверить переднюю крышку насоса на предмет трещин и деформаций. Если таковые обнаружатся — крышку необходимо заменить;
2. Разобрать насос;
3. Визуально проверить степень износа зубьев шестерен, при необходимости заменить шестерни;
4. Определить плотность прилегания крышки насоса к шестерням, выявить уступы, щербины и другие повреждения, которые увеличивают зазор между шестернями и корпусом насоса;
5. С помощью щупов проверить зазоры между зубцами шестерен — в разных насосах они неодинаковые, но лежат в пределах 0,1-0,3 мм;
6. Измерить зазор между шестерней (шестернями) и корпусом — он в разных насосах составляет 0,1-0,25 мм;
7. Измерить зазор между торцами шестерен и корпусом — обычно он не больше 0,14-0,25 мм;
8. Также произвести измерение других зазоров и размеров, прописанных в инструкции (зазор между осью и ведомой шестерней 0,017-0,057 мм, зазор между валом насоса и корпусом 0,016-0,055 мм и другие).

Если все параметры в норме, то насос можно собрать и искать причину падения давления в другом месте. Если же будет обнаружен износ или деформация деталей, то их необходимо заменить, хотя в ряде случаев гораздо проще и дешевле купить новый масляный насос.

Другие статьи

#Планка генератора

Планка генератора: фиксация и регулировка генератора автомобиля

14.09.2022 | Статьи о запасных частях

В автомобилях, тракторах, автобусах и иной технике электрические генераторы монтируются к двигателю посредством кронштейна и натяжной планки, обеспечивающей регулировку натяжения ремня. О планках генератора, их существующих типах и конструкции, а также выборе и замене этих деталей — читайте в статье.

#Переходник для компрессора

Переходник для компрессора: надежные соединения пневмосистем

31.08.2022 | Статьи о запасных частях

Даже простая пневматическая система содержит несколько соединительных деталей — фитингов, или переходников для компрессора. О том, что такое переходник для компрессора, каких типов он бывает, зачем необходим и как устроен, а также о верном подборе фитингов для той или иной системы — читайте в статье.

#Стойка стабилизатора Nissan

Стойка стабилизатора Nissan: основа поперечной устойчивости «японцев»

22.06.2022 | Статьи о запасных частях

Ходовая часть многих японских автомобилей Nissan оснащается стабилизатором поперечной устойчивости раздельного типа, соединенным с деталями подвески двумя отдельными стойками (тягами). Все о стойках стабилизатора Nissan, их типах и конструкции, а также о подборе и ремонте — читайте в данной статье.

#Ремень приводной клиновой

Ремень приводной клиновой: надежный привод агрегатов и оборудования

15.06.2022 | Статьи о запасных частях

Для привода агрегатов двигателя и в трансмиссиях различного оборудования широко применяются передачи на основе резиновых клиновых ремней. Все о приводных клиновых ремнях, их существующих типах, особенностях конструкции и характеристиках, а также о правильном выборе и замене ремней — читайте в статье.

Вернуться к списку статей

Типы насосов в нефтяной и газовой промышленности

Переработка нефти и газа, добыча, хранение и измерение

25 июня 2019 г. Добро пожаловать

Промышленные насосы являются важными устройствами, необходимыми на каждом этапе нефтегазовых операций. По сути, они помогают перекачивать технологические жидкости из одной точки в другую.

Например, насос может использоваться для перекачки сырой нефти из резервуара для хранения в трубопровод, а буровые насосы используются для циркуляции бурового раствора в кольцевом пространстве бурового долота и обратно в резервуар для хранения для повторной очистки.

В нефтегазовых операциях технологические жидкости могут варьироваться от простых до сложных. В зависимости от характера вещества, которое вы хотите перекачивать, и требуемой скорости потока вам понадобится подходящий насос для ваших нужд.

Различные типы промышленных насосов используются для перекачки жидкости в нефтяной и газовой промышленности. Насосы, используемые в нефтегазовой отрасли, можно классифицировать в зависимости от их конструкции и конструкции, и они обычно делятся на 6 основных категорий:

• Центробежные насосы
• Насосы поршневые поршневые
• Винтовые насосы
• Шестеренчатые насосы
• Мембранные насосы
• Насосы-дозаторы

1. Центробежные насосы

Центробежные насосы являются наиболее распространенными типами насосов, используемых в нефтегазовой промышленности. Центробежные насосы используют центробежную силу за счет вращения крыльчатки насоса, чтобы всасывать жидкость во впускное отверстие насоса и проталкивать ее через секцию нагнетания под действием центробежной силы. Поток через насос контролируется регулирующими клапанами нагнетания.

Одноступенчатые центробежные насосы в основном используются для перекачивания жидкостей с низкой вязкостью, требующих высокой скорости потока. Обычно они используются как часть более крупной насосной сети, включающей другие центробежные насосы, такие как горизонтальные многоступенчатые насосные установки для транспортировки сырой нефти или насосы для закачки воды, используемые для вторичной добычи нефти и газа.

2. Плунжерные поршневые насосы

являются одними из самых распространенных промышленных насосов в нефтегазовой отрасли. Плунжерные насосы используют возвратно-поступательное движение плунжеров и поршней для нагнетания жидкости в закрытом цилиндре в систему трубопроводов. Плунжерные насосы считаются насосами с постоянным расходом, поскольку при заданной скорости расход остается постоянным, несмотря на давление в системе. Предохранительный клапан является неотъемлемой частью любой системы нагнетательного трубопровода плунжерного насоса для предотвращения избыточного давления в насосе и системе трубопроводов.

Плунжерные насосы требуют более частого обслуживания, чем центробежные насосы, из-за конструкции движущихся частей. Они также имеют более шумную работу, чем центробежные насосы.

3. Винтовые насосы

Эксцентриковый шнековый насос относится к типу поршневых насосов и также известен как эксцентриковый винтовой насос или винтовой насос. Он перекачивает жидкость посредством прохождения через насос последовательности небольших дискретных полостей фиксированной формы по мере вращения его ротора. Винтовые насосы с прогрессивной разверткой используются в системах с высокой вязкостью или если нежелательно смешивание перекачиваемой жидкости.

Винтовые насосы также считаются насосами с постоянным расходом, поскольку при заданной скорости расход относительно постоянен, несмотря на давление в системе. Проскальзывание потока является нормальным явлением при более высоком давлении. Предохранительный клапан является неотъемлемой частью любой системы нагнетательного трубопровода винтового насоса для предотвращения избыточного давления в насосе и системе трубопроводов.

4. Мембранные насосы

являются одним из самых универсальных типов нефтяных и газовых насосов в отрасли и перекачивают жидкость за счет объемного вытеснения с клапаном и диафрагмой. Принцип работы этого насоса заключается в том, что уменьшение объема вызывает увеличение давления в вакууме и наоборот.

подходят для перекачки больших объемов жидкости на нефтеперерабатывающих заводах. Они также требуют гораздо меньшего обслуживания, чем поршневые насосы, из-за меньшего количества движущихся частей и меньшего трения во время работы, а также доступны в компактных конструкциях.

С другой стороны, диафрагменные насосы подвержены «подмигиванию» — условиям низкого давления внутри системы, которые замедляют работу насосов. К счастью, подмигивания можно устранить с помощью регулятора обратного давления. По той же причине они не подходят для непрерывной перекачки или перекачки на большие расстояния, поскольку обычно не соответствуют требуемым условиям высокого давления.

5. Шестеренчатые насосы

Шестеренчатый насос использует зацепление шестерен для перекачки жидкости за счет вытеснения. Шестеренчатые насосы являются одним из наиболее распространенных типов объемных насосов для перекачки промышленных жидкостей.

также широко используются для перекачки химикатов для жидкостей с высокой вязкостью. Существует два основных варианта: насосы с внешним зацеплением, в которых используются две внешние прямозубые шестерни, или зубчатые передачи, приводящие в движение внутреннюю шестерню. Внутренние шестерни не соприкасаются, поэтому несмазывающие жидкости можно перекачивать шестеренчатыми насосами с внешним зацеплением. Шестеренчатые насосы с внутренним зацеплением используют ведущую шестерню с приводом от вала для привода сопрягаемой внутренней шестерни. Шестеренчатые насосы являются поршневыми (или фиксированными), что означает, что они перекачивают постоянное количество жидкости за каждый оборот.

Поскольку перекачиваемая жидкость проходит между жесткими допусками шестерни, шестеренные насосы обычно используются для чистых жидкостей. Предохранительный клапан является важным компонентом системы нагнетательного трубопровода для защиты насоса и трубопровода от избыточного давления.

6. Дозирующие насосы

Насос-дозатор перемещает точный объем жидкости за определенный период времени, обеспечивая точную скорость потока. Подачу жидкостей с точным регулируемым расходом иногда называют дозированием. Термин «дозаторный насос» основан на применении или использовании, а не на точном типе используемого насоса. Большинство насосов-дозаторов представляют собой симплексные поршневые насосы с набивным плунжерным или диафрагменным блоком подачи. Блок подачи с диафрагмой предпочтительнее, поскольку перекачиваемая жидкость герметизируется внутри диафрагмы. Утечки перекачиваемой жидкости в атмосферу отсутствуют.

Доверьтесь технологическим салазкам IFS для удовлетворения ваших потребностей!

В IFS мы разрабатываем и производим модульные и индивидуальные технологические решения, подходящие для различных областей применения на нефтяных месторождениях. Наши опытные производители технологических блоков разработали ряд продуктов и решений для секторов добычи, переработки и переработки.

Свяжитесь с нами онлайн сегодня для получения дополнительной информации или запросить цитату.

« Что такое поточное смешивание? – Преимущества систем и процессов Процедуры и графики профилактического обслуживания центробежных насосов »

Описание автомобильных масляных насосов

Каждому двигателю требуется определенное количество масла для поддержания смазки подшипников, распределительного вала, клапанного механизма и других движущихся частей. Это обеспечивается масляным насосом. Но масляный насос на самом деле не создает давление масла. Все, что делает насос, это вытесняет масло и проталкивает его в масляные камбузы, чтобы оно могло течь к подшипникам и верхнему клапанному механизму. Что на самом деле создает давление масла, так это сопротивление, с которым сталкивается масло при циркуляции в двигателе.

Какое давление должен создавать хороший масляный насос? Большинство производителей рекомендуют минимальное давление масла 10 фунтов на квадратный дюйм на каждые 1000 оборотов в минуту двигателя. Используя эти цифры, большинство стандартных масляных насосов создают давление масла от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Существует три основных типа масляных насосов:

Сдвоенные шестеренчатые насосы (также называемые внешними насосами) устанавливаются внутри масляного поддона в нижней части двигателя и используют пару сцепляющихся шестерен для перекачки масла. Одна шестерня приводится в движение валом, а вторая шестерня приводится в движение первой шестерней. Насос обычно приводится в движение валом, который соединяется с коленчатым валом, распределительным валом или валом распределителя. Таким образом, насос работает на половине оборотов двигателя. Шестерни насоса вращаются в противоположных направлениях. Это захватывает масло между зубьями шестерен и переносит его по внешней стороне каждой шестерни от входа всасывающей трубки к выходу насоса. Плотные зазоры между шестернями не позволяют маслу течь назад к впускному отверстию.

Роторные насосы (также называемые «героторными» насосами) имеют внутреннюю шестерню, которая вращается внутри внешнего ротора. У внутренней шестерни на один лепесток меньше, чем у внешнего ротора. Внутреннее зубчатое колесо также установлено немного смещенным от центра внешнего ротора, что заставляет внешний ротор вращаться примерно на 80% от скорости внутреннего зубчатого колеса. Это создает сильфонное насосное действие, которое вытягивает масло из впускного отверстия и толкает его к выпускному отверстию. Для хорошей эффективности перекачки требуются жесткие допуски. Этот тип насоса также может быть расположен в картере.

Масляные насосы передней крышки (также называемые внутренними/внешними насосами) обычно расположены в передней крышке двигателя. Это также роторный насос с внутренней ведущей шестерней и внешним ротором, но внутренняя шестерня установлена ​​непосредственно на коленчатом валу. Подход с прямым приводом устраняет необходимость в отдельном приводном валу насоса. Этот тип насоса вращается с той же частотой вращения, что и двигатель, поэтому он создает большее давление на холостом ходу, чем насос с приводом от распределительного вала или распределителя (который вращается только на половинной частоте вращения двигателя). Этот тип насоса используется во многих двигателях с верхним расположением распредвала, а также во многих двигателях с толкателем последних моделей, таких как двигатели Chevy LS и модульные двигатели Ford V6 и V8.

Одним из недостатков передних масляных насосов является то, что масло должно проходить большее расстояние от масляного поддона до насоса. Это может замедлить поток масла при первом запуске холодного двигателя. Во многих таких случаях рекомендуется моторное масло с более низкой вязкостью (например, 5W-20 или 5W-30), чтобы масло быстрее достигало насоса в холодную погоду.

Когда этот тип насоса изнашивается, не всегда необходимо заменять всю переднюю крышку в сборе, при условии, что корпус насоса внутри крышки не изношен и не поврежден. На коленчатый вал можно установить новую ведущую шестерню, а в крышку установить новый ротор для омоложения насоса.

Еще одна вещь, о которой следует помнить при работе с передними насосами, заключается в том, что выравнивание ротора насоса внутри корпуса имеет решающее значение. Он должен быть точно отцентрирован в корпусе до того, как будут затянуты крепежные болты корпуса, иначе насос может быть поврежден при первом прокручивании коленчатого вала и запуске двигателя. Следует использовать регулировочные прокладки или щупы, чтобы убедиться, что ротор насоса центрирован внутри корпуса. Если возможно, это следует делать с двигателем, вынутым из автомобиля, и с блоком, установленным вертикально на конце, чтобы коленчатый вал был вертикальным, а не горизонтальным. Это помогает обеспечить центрирование коленчатого вала в основных отверстиях. Если блок находится в автомобиле или блок установлен на стенде двигателя с коленчатым валом в горизонтальном положении, кривошип будет опираться на нижние коренные подшипники и не будет точно отцентрован в коренных отверстиях. Смещения от центра всего на пару тысячных дюйма может быть достаточно, чтобы повредить передний масляный насос.

Износ масляного насоса

Для всех трех типов насосов основными проблемами являются износ и повреждение. Износ, который увеличивает внутренние зазоры между шестернями, ротором и корпусом, уменьшает количество масла, вытесняемого насосом, и вызывает падение давления масла и объема подачи. По этой причине масляные насосы с большим пробегом, когда вы ремонтируете свой двигатель или если у вашего двигателя проблема с низким давлением масла.

Низкое давление масла указывает на неисправность и может быть вызвано низким уровнем масла, износом коренных и шатунных подшипников или износом масляного насоса. Низкое давление масла может привести к заклиниванию подшипников и отказу двигателя, поэтому его нельзя игнорировать. Иногда блок подачи плохого давления масла подает ложный сигнал тревоги. Но если давление масла действительно низкое, а картер полный, двигателю могут потребоваться подшипники и/или новый масляный насос.

Замените масляный насос, если он изношен и не создает нормального давления масла. Новый насос рекомендуется, если вы ремонтируете двигатель или устанавливаете новые подшипники коленчатого вала.

Всасывающая решетка масляного насоса

При замене масляного насоса также следует заменить всасывающую трубку и сетку масляного насоса. Масляные фильтры трудно чистить, и они могут задерживать мусор, повреждающий двигатель, там, где вы его не видите. Если этот мусор разрыхляется и позже всасывается в двигатель, это может вызвать проблемы. Масляный фильтр не уловит его, потому что масло, поступающее в насос, не фильтруется, за исключением впускного фильтра (который только предотвращает всасывание больших кусков мусора в насос со дна масляного поддона).

Варианты замены масляного насоса

Для большинства двигателей штатный масляный насос на замену должен работать нормально. Но для некоторых высокопроизводительных применений вы можете рассмотреть масляный насос большого объема.

Насосы большого объема обычно имеют более длинные шестерни для вытеснения большего количества масла. Масляный насос большого объема может подавать на 20-25 процентов больше масла, чем стандартный насос, чтобы увеличить давление масла на холостом ходу и компенсировать увеличенные зазоры в подшипниках, если вы строите двигатель с меньшими зазорами в подшипниках (скажем, 0,002 или больше). Большинство производителей подшипников рекомендуют около 0,0015 дюйма зазора на коренных и шатунных подшипниках для дорожных двигателей и от 0,002 до 0,003 дюйма для двигателей с тормозом.

Масляный насос высокого давления, для сравнения, использует более жесткий предохранительный клапан, который не открывается, пока не будет достигнуто более высокое давление (75 фунтов на квадратный дюйм или выше). Этот тип насоса может обеспечить дополнительное давление масла при высоких оборотах, но не окажет никакого влияния на давление масла на холостом ходу, когда насос вращается медленно. Вопрос в том, действительно ли вам нужно больше давления? Давление увеличивает паразитное сопротивление, создаваемое насосом. Вот почему многие команды NASCAR работают с очень низким давлением масла (5 фунтов на квадратный дюйм на каждую 1000 об/мин), но с более узкими зазорами в подшипниках и синтетическими моторными маслами с низкой вязкостью (например, 0W-20). Меньшая мощность, вращающая насос, означает большую мощность на маховике.

Заливка нового масляного насоса

Никогда не устанавливайте новый масляный насос без предварительного добавления масла в корпус насоса. Это особенно важно для передних масляных насосов, которые приводятся в движение коленчатым валом.

Установленные на картере масляные насосы, расположенные внутри масляного поддона в нижней части двигателя, погружены в масло и очень быстро самовсасываются при запуске двигателя. Это НЕ относится к передним масляным насосам, потому что они установлены высоко и всухую и далеко от масляного поддона.

В передние масляные насосы необходимо добавить масло в корпус насоса перед тем, как насос будет закреплен болтами.

Светопрозрачные пластики представляют собой синтетический материал из акриловых смол с некоторым процентом различных добавок

Листовое стекло сегодня применяется достаточно широко. В строительстве стекло выступает одним из самых используемых материалов.

Стекло может пропускать сквозь себя более девяноста процентов солнечно света. Кроме того, данный материал характеризуется хорошими показателями теплопроводностью и прочностью. Хрупкое стекло уже осталось в прошлом, теперь благодаря специальной обработке оно способно выдерживать достаточно сильное физическое воздействие. Такая популярность стекла не могла не привести к тому, что люди начали искать что-нибудь подобное. Так и начали возникать аналоги – светопрозрачные пластики.

Требования к полотнам

Первое требование, которое было сразу выдвинуто к заменителям стекла – то, что тот должен сохранять все положительные свойства своего «прародителя», а также быть способным легко устанавливаться, отличаться небольшим весом, на протяжении лет сохранять свое качество. Светопрозрачные пластики с годами становились все лучше и лучше, на данный момент, достигнут максимальных для себя эксплуатационных свойств.

Наиболее популярными светопрозрачными материалами являются:

• оргстекло;
• полистирол;
• монолитный поликарбонат;
• сотовый поликарбонат;

Сравнение

Ниже в таблице будут рассмотрены самые используемые светопрозрачные пластики и свойства, которыми те характеризуются.

На данный момент светопрозрачные пластики достаточно распространены при оформлении нежилых помещений, например, в тех же офисах. Но, так как сегодня дизайнеры не боятся рисковать, в современных квартирах также можно встретить подобные материалы. Дело в том, что те же поликарбонаты так и не смогли заменить стекло. Возможно, в некоторых целях лучше все-таки использовать именно светопрозрачные пластики, но в большинстве случаев предпочтение нужно отдавать стеклу. Особенно это касается жилых помещений. Стеклянные двери и стеклянные перегородки никогда не будут вытиснуты поликарбонатом.

Свойства полотен

Стекло является предпочтительнее из-за многих факторов, но основными выступают два следующих ключевых свойства:

• светопропускные способности;
• теплоизоляционные качества.

Что говорить о жилых помещениях, если даже в теплицах стекло применяется наравне с поликарбонатом. Интересно, что учеными было доказано – в теплицах со стеклом растения растут быстрее. Достигается это именно благодаря тому, что стекло хорошо пропускает солнечные лучи.

В стеклянной продукции наблюдается куда больше возможностей для декора. К примеру, сделать двери оригинальными и непохожими на других желает каждый их владелец. Хотя сотовый поликарбонат дизайнеры любят, но так экспериментировать как со стеклом они не могут.

Если вспомнить об оргстекле, которое многие называют лучшим заменителем стекла, но его пока также рано сравнивать из-за такого параметра как коэффициент теплового расширения. Легкая воспламеняемость по сравнению со стеклом значительно ограничивает применение оргстекла.

Современное качественное стекло практически не обладает недостаткам, тогда как у светопрозрачных пластиков, стоит признать, они есть.

Материалы полотен

Материал	Недостатки
Оргстекло	Мягкость, чувствительность к царапинам, легко воспламеняется, тепловое расширения.
Полистирол	Хрупкость, чувствительность к царапинам, низкая теплостойкость.
Сотовый поликарбонат	Чувствительность к царапинам, разрушение от ультрафиолетового воздействия, тепловое расширение.
Монолитный поликарбонат	Чувствительность к царапинам, разрушение от ультрафиолетового воздействия, тепловое расширение.

Конечно, производители всеми методами борются с тем, чтобы искоренить эти минусы, но от некоторых качеств материалов избавиться невозможно. Поэтому лучше доверять проверенному материалу стеклу. Стеклянные двери будут прекрасно смотреться в любой квартире и в любом офисе. Двери из стекла – важнейший элемент, который подчеркнет стиль. Они выигрываются у светопрозрачных пластиков по многим параметрам, но именно эстетические свойства – главная причина, по которой элементы интерьера жилых и нежилых помещений изготавливают из стекла.

Пока достаточно трудно представлять себе определенную часть интерьера дома из светопрозрачных пластиков. Двери из поликарбоната могут смотреться, мягко говоря, необычно. Другое дело – стеклянные двери, которые стали уже привычными. Они придают помещению больше просторности. Со стеклянными дверьми помещения кажутся намного больше, чем они есть на самом деле. «Виной» тому их прозрачность. Хотя если Вы не предпочитаете полностью прозрачные стекла, то можете заказать тонированный вариант. Кроме всего прочего, стеклянные двери полюбились людям из-за огромного многообразия технических решений. Стоимость стекла остается на одном уровне уже много лет, тогда как светопрозрачные пластики постоянно растут в стоимости, что служит еще одним немаловажным достоинством стекла.

Рейтинг

Статейный каталог

Двери из разного стекла

Рассчитайте стоимость онлайн

За 11 шагов

Рассчитайте стоимость стеклянных конструкций за 11 шагов онлайн

• Стеклянные перегородки
• Стеклянные двери
• Стеклянные ограждения и перила
• Душевые кабины
• Зеркала

Начать расчет

Заменить стекло в двери — чем можно заменить стекло в межкомнатной двери

Двери со стеклянными вставками самой разной конфигурации и размеров – изобретение не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня. Раньше это называлось дверные витражи и ставились они не только для красоты и изящества. В некоторых домах и других жилых и нежилых помещениях такие двери несли ещё и определённую смысловую нагрузку. На них изображались гербы, какие-то пейзажи и религиозные символы. В наше время этот момент мало где соблюдается, но зато появились другие функции.

Визуальное увеличение пространства, лучшее освещение, поддержание общего стиля помещения и так далее. Вот только вставки по своим физическим качествам изменились мало, и порой возникает необходимость заменить стекло в двери. Вызвать специалиста стекольщика, конечно, проще, но проделать это своими руками не так уж и сложно.

Содержание

1. Чем заменить стекло в двери?
2. Готовимся к работе
3. Пошаговая инструкция замены стекла
4. Филенчатая дверь
5. Дверь с пазами

Чем заменить стекло в двери?

Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой, и он довольно естественен. Другим таким же стеклом. Логично, не правда ли? Но иногда случается так, что подходящее по размеру, рисунку или расцветке стекло не возможно достать в течении короткого отрезка времени, а заменить разбитое стекло в межкомнатной двери просто необходимо. Оставлять его на месте, во-первых, некрасиво, а, во-вторых, травмоопасно. Особенно если в доме маленькие дети, которые постоянно забывают самые важные  наставления родителей и могут пораниться. И поэтому придётся искать замену,  а оставлять дыру в двери не позволяет ни гордость, ни эстетическое воспитание.

Самый простой вариант – это вставить аккуратно выпиленный кусок фанеры или ДВП. Их можно даже несколько облагородить, обклеив каким-нибудь изысканным рисунком. Или привлечь тех же детей, чтобы они разрисовали его в стиле ранних импрессионистов. Только нельзя забывать, что это временный вариант и искать, а потом вставлять подходящее стекло всё равно необходимо.

Готовимся к работе

Любая домашняя работа, связанная с ремонтом какого-то механизма, бытового прибора или межкомнатной двери начинается с того, что человек, который собирается этот ремонт производить, подбирает себе оптимальный набор инструментов. Чтобы починить утюг, наверняка понадобится паяльник. Чтобы поклеить обои, нужен валик, ножницы и помощник. Чтобы повесить полочку в ванной, достаётся дрель, дюбеля и точные указания от супруги, куда точно вешать полочку.

Для того чтобы заменить разбитое стекло в двери понадобятся:

• Перчатки.
• Широкая отвёртка.
• Молоток.
• Стамеска.
• Острый нож.
• Рулетка или сантиметр.
• Герметик, прорезиненная прокладка или штапик.

И последнее действие, перед тем как заменить стекло в межкомнатной двери – это снять саму дверь с петель и положить её так, чтобы было удобно. Конечно, можно провести эту операцию  прямо на месте, но так будет сподручнее, а снять современные двери – это дело нескольких секунд, даже помощник не понадобиться. Просто откройте дверь, приподнимите её и всё.

Только следите, чтобы осколки из повреждённой вставки не вывалились и не поранили вас.

Пошаговая инструкция замены стекла

Итак, все подготовительные работы проведены. Нужный инструмент на расстоянии протянутой руки. Никто не бегает вокруг и не стоит за плечом. Приступаем:

• Удаляем повреждённое стекло и все осколки. Здесь и нужны перчатки. Сколы наверняка острые и пораниться о них, вытаскивая голыми руками, вполне возможно.
• Удаляем штапик или прокладку.
• Очищаем от замазки или герметика.
• Не лишним будет пройти по всему периметру наждачной бумагой.
• Производим замеры. При этом необходимо учитывать, что сама стеклянная вставка должна устанавливаться без малейшего усилия. Поэтому, и длина, и ширина высчитывается таким образом, чтобы они были на несколько миллиметров меньше.
• По полученным размерам заказываем стекло у стекольщика или вырезаем его самостоятельно.

На этом процесс вынимания стеклянной вставки, которая по каким-то причинам разбилась или пришла в негодность, можно считать законченным. Наступает время привести дверь в первоначальное состояние.

• По всему периметру ближе к одному краю, необходимо нанести слой силиконового герметика.
• Новенькая стеклянная вставка закрепляется при помощи прокладки.
• С другой стороны стекла снова наносится слой силиконового герметика.
• Закрепляем вставку штапиками и оставляем на какое-то время, необходимое для того чтобы герметик затвердел.
• Легонько трясём двери, проверяя, чтобы стеклянная вставка не гремела. В противном случае уплотняем место соединения ещё одним слоем герметика.
• Если всё проделано качественно и нет никаких побочных эффектов, можно смело вешать дверь на своё законное место.

Осталось только проверить, чтобы обновлённая новой стеклянной вставкой дверь вращалась на петлях так же свободно, как и раньше и тщательно прибрать за собой рабочее место, на котором могли остаться незаметные глазу осколки стекла. Иногда даже долгая работа мощным пылесосом не может собрать их все. В этом случае стоит применить маленькую хитрость, которой все пользовались в детстве во время лепки фигурок из пластилина. Разомните в руках средний по размеру кусок этого эластичного вещества и пройдитесь им по всей рабочей зоне. От пластилина не спрячутся даже самые крохотные осколки, и пяточки всех ваших домашних будут в безопасности.

Филенчатая дверь

С дверями филенчатой конструкции всё обстоит и сложнее и легче одновременно. Сложнее потому что придётся разобрать практически всю дверь по частям. Проще, потому что ничего трудного в этом нет.

Так же снимаем дверь с петель. Укладываем её горизонтально. Находим специальные заглушки, которые закрывают крепежи. Аккуратно удаляем их и раскручиваем крепежи до того момента, пока не откроется доступ к повреждённому элементу. Удаляем его. Вставляем на его место такой же и проделываем всё в обратном порядке.

Дверь с пазами

Существует ещё одна конфигурация межкомнатных дверей, в которых можно самостоятельно поменять повреждённое стекло. Это дверь со специальными пазами в торце, через которое без каких-либо затруднений можно извлечь сломанную вставку или её осколки и через этот же паз вставить новое, подобранное по размеру и цвету стекло.

Здесь тоже есть небольшой секретик, как проделать эту операцию быстрее и проще. В случае если новое стекло, которые было подобрано с особой тщательностью, и должно просто-напросто со свистом залетать на своё место, не хочет туда вставляться, нужно просто немного смазать его края мыльным раствором. После этого скольжение стекла в пазе станет намного плавнее и легче.

Ремонт в квартире может быть разного рода. Запланированный капитальный. Временный, необходимый лишь до того момента, пока не приобретутся более качественные материалы. И срочный, откладывать который даже на несколько дней – значит, подвергать своих близких опасности. Разбитое или треснувшее стекло в межкомнатной двери относится к последнему варианту. Медлить с его заменой не стоит. Да и для чего? Чтобы набраться необходимых знаний? Они не требуются. Работа эта не сложнее других, которые вы выполняете по дому. Но даже если есть какие-то сомнения, ничего не стоит просто сесть и несколько минут подумать, как сделать это быстро, просто и качественно.

Как вам статья?

Как заменить стекло в однокамерном окне

Установка стекла в деревянные, виниловые и металлические оконные рамы для обеспечения четкого обзора

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 03.12.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Химия / Getty Images

В этой статье

• Восстановление и замена Windows

• Ограничения на ремонт окон

• Вопросы безопасности

• Инструкции

• Когда следует обратиться к специалисту

• Советы

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Чтобы разбить окно, многого не нужно. Бейсбольный мяч, потерявшая ориентацию птица, град: все это может привести к разбитию оконного стекла. Как по соображениям безопасности, так и по эстетическим соображениям, этот ремонт должен быть на первом месте в вашем списке дел. Замена однокамерных окон с разбитым стеклом требует определенных навыков, терпения и большой осторожности, но вы можете сделать это самостоятельно. Но, в конце концов, вы можете значительно сэкономить, выполнив работу самостоятельно, а не вызывая профессионального оконного мастера.

Восстановление и замена Windows

Стоимость обычно является важным фактором, когда речь идет о ремонте или замене окон. Замена разбитого стекла, как правило, намного дешевле, чем замена целого окна. Если вам нужно отремонтировать однокамерное окно, вам повезло, потому что починить такой тип стеклопакета гораздо проще, чем браться за современные двух- или трехкамерные стеклопакеты.

Ограничения по ремонту окон

Эти инструкции по ремонту узко ориентированы на определенный тип окна: окно с одинарным стеклом. Большинство окон сегодня имеют двойное остекление или двойное остекление. Оба термина относятся к окнам с двумя стеклами, расположенными одно перед другим. Между двумя стеклами есть пустота, заполненная воздухом, криптоном или аргоном. Если у вас есть один из этих типов окон, эти инструкции по ремонту не применяются. Требуется замена всей створки или оконного блока.

Вопросы безопасности

При выполнении ремонта надевайте рабочие перчатки и защитные очки.

Оборудование/инструменты

• Рабочие перчатки
• Безопасные очки
• Старое полотенце
• Шпатель/зубило
• Плоскогубцы
• Плоская отвертка
• Тепловая пушка
• Маленькая кисть
• Инструмент для остекления

Материалы

• Пружинные зажимы
• очки стекольщика
• Состав для остекления
• Замена стекла
• Льняное масло
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Газета и бумажный пакет или коробка

Как заменить стекло в однокамерном окне

1. Снимите стекло

   Удаляйте осколки стекла из рамы по одному, стараясь не порезаться об острые края. Даже в перчатках не рискуйте. Положите полотенце на стекло и используйте его, чтобы удалить его, медленно покачивая каждый кусочек. Сохраните несколько осколков, чтобы взять их в магазин, если вы хотите более точно подобрать сменное стекло. Заверните разбитое стекло в газету и выбросьте в пакет, коробку или другой контейнер.
   

2. Измерьте окно

   Измерьте размер оконного проема и вычтите от 1/16 до 1/8 дюйма как из длины, так и из ширины при заказе сменного стекла. Важно сделать точные замеры.
   

3. Удаление зажимов и старой замазки

   Если рама виниловая, металлическая или алюминиевая, вытащите пружинные зажимы или виниловые шлицы с помощью плоскогубцев или отвертки. Если вы заменяете оконное стекло в деревянной раме, удалите старую замазку или состав для остекления с окна с помощью шпателя или долота. Тепловая пушка поможет размягчить замазку и облегчит ее удаление. Нагрейте область непосредственно перед тем, как соскоблить, удаляя понемногу за раз. Попытка удалить слишком много сразу может повредить раму.
   

4. Удаление очков стекольщика

   Используя пару плоскогубцев, вытащите точки стекольщика — маленькие металлические треугольники в раме под полосами замазки, которые удерживали стекло на месте. В некоторых случаях можно повторно использовать точки стекольщика.
   

5. Очистить и смазать участок

   Если вы работаете с деревянным окном, очистите участок и слегка отшлифуйте раму. Используйте маленькую кисть, чтобы нанести слой льняного масла на раму. Масло поможет составу для остекления оставаться гибким, пока вы устанавливаете новое стекло.
   

6. Нанесите состав для остекления

   Нанесите тонкий слой состава для остекления вокруг рамы с помощью инструмента для остекления. Глазуровочный состав должен иметь консистенцию густого теста, что обеспечит хорошую амортизацию при вставке нового стекла.
   

7. Вставить стакан

   Вставьте сменную деталь в деревянную раму и плотно и равномерно прижмите по всему периметру стекла. Если рама виниловая или металлическая, вставьте сменное стекло и снова вставьте пружинные зажимы или виниловые шлицы. Замените пружинные зажимы, если старые повреждены или подверглись коррозии.
   

8. Вставьте наконечники стекольщика и компаунд

   Удерживая стекло на месте, вставьте точки стекольщика в угол с помощью инструмента для остекления. Вставьте точки стекольщика каждые 4 дюйма вокруг стекла и вбейте их в дерево с помощью инструмента для остекления.

   Замесите состав для остекления на полоски толщиной с карандаш. Поместите его по краям только что установленного стекла, вдавливая его между стеклом и рамой пальцами.

   Смажьте лезвие инструмента для остекления льняным маслом и разгладьте состав для остекления. Держите инструмент под углом 45 градусов в углу и сдвиньте его к противоположному углу одним движением (мастика для остекления должна покрывать точки стекольщика, но будьте осторожны, чтобы не размазать мастику так, чтобы она была видна в оконном стекле).

   Дайте составу для остекления высохнуть в течение как минимум недели перед покраской.
   

Когда следует обратиться к специалисту

Вы можете доверить работу по замене разбитого окна профессионалам, особенно если стекло большое или его нужно быстро отремонтировать.

Советы по ремонту окон

• Если вы удаляете осколки с особенно большого оконного стекла, подумайте о том, чтобы снять всю оконную раму и положить ее горизонтально. Вы можете снять и заменить стекло из рамы в этом положении, чтобы обеспечить больший контроль и безопасность.
• Стекольный магазин и большинство хозяйственных магазинов могут вырезать для вас новое стекло в соответствии с вашими размерами.
• Перед тем, как поднимать или опускать окно, дайте ему застыть в течение примерно 24 часов. Перед покраской окна (при необходимости) необходимо подождать несколько дней, так как состав для остекления долго схватывается.

Смотреть сейчас: Защитные перчатки, которые нужны каждому любителю самоделок

Как заменить оконное стекло (Руководство на 2023 год)

Поврежденное оконное стекло ставит под угрозу красоту и безопасность вашего дома. Узнайте о вариантах самостоятельного и профессионального ремонта.

Отказ от ответственности: Все представленные продукты и услуги выбираются нашими редакторами независимо друг от друга. Однако, когда вы покупаете что-то через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.

Разбитые или треснувшие оконные стекла портят внешний вид вашего дома, ухудшают его безопасность и энергоэффективность. Важно быстро отремонтировать поврежденное оконное стекло, чтобы предотвратить дальнейший ущерб целостности вашего дома. Если повреждение вашего окна слишком велико, вам может потребоваться заменить окна. Мы расскажем вам, как заменить оконное стекло, и объясним, что пора нанять профессионала.

Обзор проекта

Замена одинарного окна — самый простой вид замены окна. Это не требует продвинутого опыта, но включает в себя несколько сложных шагов и практические знания окон. Профессионалы должны решать более сложные задачи, такие как проекты с двойным или тройным остеклением или замена окон.

Замена оконного стекла при небольшом ремонте может занять всего два часа. Более крупный ремонт нескольких оконных стекол или дополнительных частей окна, таких как оконная рама, продлит время до четырех часов и более. Стоимость ремонта окна для одного оконного стекла колеблется от 275 до 9 долларов.00, в среднем по стране 350 долларов. Эти затраты варьируются в зависимости от степени повреждения, типа окна или материала, а также типа заменяемого стекла. Установка нового окна увеличит стоимость проекта с 300 до 1200 долларов.

Как заменить оконное стекло

Окна разбиваются, когда предмет или обломки разбивают оконное стекло или часть окна. Разбитые или треснутые окна выглядят неприглядно и могут впоследствии вызвать более серьезные проблемы. Без ремонта разбитое окно может подвергнуть ваш дом нежелательным тварям, мелким животным и внешним элементам.

Наличие одной или нескольких дыр в окнах также представляет угрозу безопасности для вас и вашей семьи. При работе с разбитым окном вам необходимо удалить все разбитые стекла, окружающие ваши окна, и заколотить разбитое окно или панель до тех пор, пока не придет время для ремонта.

Оконные трещины менее опасны, но их следует устранять как можно скорее. Оконные трещины из-за физического воздействия нарушат целостность окна и могут распространиться по всему стеклу. Трещины от напряжения, которые появляются у краев стекла, являются результатом постоянных изменений погоды, которые расширяют и сжимают стекло.

Изолированные окна и окна с двойным остеклением иногда имеют трещины под давлением из-за повышения давления между стеклами. Эти изогнутые трещины появляются при изменении атмосферного давления из-за погоды, высоты над уровнем моря или резких перепадов температуры.

Замена оконного стекла зависит от материала. Например, легче заменить стекло на окнах из искусственных материалов, таких как алюминий или винил.

Ремонт оконных стекол на деревянных окнах более сложен, требует дополнительного ухода и подготовки для сохранения натурального материала. Ниже приведено пошаговое руководство по замене оконного стекла на деревянном окне. Вам потребуется следующее оборудование, инструменты и материалы:

Необходимое оборудование:

• Шпаклевочный пистолет
• Долото
• Клейкая лента
• Тепловая пушка
• Защита для глаз
• Стеклорез
• Кожаные рабочие перчатки
• Скребок для краски
• Кисть
• Шпатель
• Резиновый молоток
• Рулетка
• Проволочная щетка

Необходимые материалы:

• Вырезанное сменное стекло
• Наружная краска (только деревянные окна)
• Мелкозернистая наждачная бумага
• Состав для остекления или замазка
• Остекление
• Льняное масло или герметик для дерева

Шаг 1.

Перед началом любой работы наденьте защитные очки и перчатки. Удалите осколки старого стекла из окна, пока оно еще установлено. Покачивайте и удаляйте оставшиеся осколки стекла с разбитого стекла.

Если оконное стекло все еще целое или не может быть легко удалено, необходимо удалить окружающий состав для остекления и точки. Состав для остекления представляет собой замазку, которая помогает закрепить оконное стекло на месте. Вам также может понадобиться удалить точки остекления, которые представляют собой небольшие застежки, которые крепят стекло к оконной раме.

Наклейте клейкую ленту на оконное стекло, чтобы удалить оставшиеся осколки; сформируйте форму «X» или линии сетки, в зависимости от размера оставшегося стекла. Клейкая лента уловит любые свободные осколки и поможет уменьшить очистку.

Вам может понадобиться тепловой пистолет и скребок или долото, чтобы удалить состав для остекления окон вокруг деревянных оконных стекол. Используйте шпатель, чтобы удалить точки остекления.

Прежде чем переходить к следующим шагам, уберите осколки стекла с рабочей зоны и вокруг окон.

Шаг 2. Повторное остекление окон

Деревянные окна требуют подготовки к повторному остеклению перед установкой нового стекла. Ниже приведен обзор этого процесса:

• Используйте проволочную щетку для удаления любых остатков или грязи внутри или на деревянной раме.
• С помощью теплового пистолета размягчите и удалите шпателем старый состав для остекления.
• Удалите все оставшиеся металлические точки остекления в местах крепления старого стекла.
• Соскребите старую краску и состав из L-образных канавок и отшлифуйте канавки до голого дерева.
• Покройте голую древесину герметиком и дайте ему полностью высохнуть. Нанесите несколько слоев льняного масла на древесину возле рамы, чтобы продлить срок службы остекления.

Шаг 3: Измерьте оконную раму и купите новое стекло

Прежде чем покупать новое стекло, вам необходимо измерить окна, чтобы определить правильный размер. Измерьте ширину и вес оконного проема. Сделайте горизонтальные и вертикальные замеры стекла. Вы также запишите толщину старого стекла. Вычтите 1/8 дюйма со всех сторон, чтобы заказать точное сменное стекло. Запишите все эти измерения, и в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине вырежьте новое стекло.

Шаг 4. Нанесение свежего остекления и установка оконного стекла

Нанесите новый состав для остекления окон с помощью пистолета для герметика в L-образные пазы оконного стекла. Затем установите новую оконную панель и нажмите, чтобы установить ее на место. Установите новые составные точки кончиком шпателя через каждые 10 дюймов. Добавьте еще один слой глазури и разгладьте его влажной тканью или пальцами. Подкрасьте окно краской, если это необходимо.

Профессиональная и самостоятельная замена стекла

Некоторые домовладельцы могут подумать о замене стекла самостоятельно, но это не гарантирует таких же результатов, как профессиональная установка. Установка оконного стекла без надлежащих знаний или опыта может привести к ошибкам, влияющим на безопасность вашего дома и счета за электроэнергию.

Домовладельцам следует рассмотреть возможность использования профессионального установщика окон, чтобы гарантировать высокое качество результатов. Сложная установка двух- и трехкамерных окон требует обязательного участия профессионала. Более сложные стили окон, такие как эркеры, также могут оказаться слишком сложными для типичного домовладельца.

Другим преимуществом профессиональной установки является включение гарантии качества изготовления и/или стекла. Если поломка превышает одно или два стекла или приводит к полному повреждению окна, вам нужно будет инвестировать в замену всего окна. Выбор профессионального установщика обеспечивает дополнительное покрытие и безопасность, которые вы не получите при использовании метода «сделай сам» (DIY).

Соображения стоимости

Средняя стоимость замены оконного стекла составляет 350 долларов США, но несколько факторов, таких как окно и тип стекла, могут увеличить окончательную цену. Ниже мы подробно рассмотрели эти факторы.

Тип стекла

Замена безопасного стекла или другого специального стекла увеличит общую стоимость проекта. Сюда входят ламинированные, матовые и тонированные стекла. Замена нестандартного стекла также обходится дороже.

Многие современные окна используют изолированные стеклопакеты (IGU) вместо одиночных стекол для повышения энергоэффективности. В стеклопакетах используются две панели из закаленного стекла, заполненные газом между ними. Этот газ, обычно аргон или криптон, добавляет изоляцию, чтобы уменьшить влияние температуры наружного воздуха на внутренний климат вашего дома. Стеклопакеты используются в окнах с двойным или тройным остеклением.

Для этих установок вам необходимо связаться с производителем окон, чтобы получить точную информацию о заменяемом стекле. Для этих проектов лучше всего использовать профессионального установщика окон или компанию по ремонту окон.

Затраты

Ожидайте, что вам придется платить больше за замену больших стекол и многокамерные оконные конструкции. Эти окна требуют дополнительных рабочих и оборудования. Затраты на рабочую силу увеличиваются при использовании специальных типов окон и энергоэффективных опций. Если ваш проект замены стекла включает в себя более высокие этажи, установщику потребуется специальное оборудование, что увеличит общие затраты на проект.

Размер окна

Чем больше окно, тем выше цена замены. Большие окна, такие как световые люки и панорамные окна, стоят больше, чем замена стекла в стандартном одностворчатом окне. Большие окна требуют больше труда, материалов и (в некоторых случаях) специализированного оборудования. Толщина стекла также влияет на окончательную стоимость замены. Уменьшение или увеличение толщины стекла требует новой оконной рамы и увеличения трудозатрат и материальных затрат.

Тип окна

Вы будете платить больше за типы окон со сложной конструкцией, такие как эркеры или эркеры, чем за базовые варианты окон, такие как одностворчатые окна. Специальные типы окон, такие как выходные и штормовые окна, требуют специальных вариантов стекла и дополнительных трудозатрат.