4Май

Проблемы с коробкой передач: Топ-10 признаков неисправности автомобильной коробки передач

10 симптомов поломки АКПП которые должен знать каждый Водитель

Если у вас есть автомобиль, вам необходимо знать о любых потенциальных проблемах с коробкой передач. Вот некоторые общие симптомы коробки передач, которые следует исправить, пока не стало слишком поздно.

Проблемы с автомобильной трансмиссией могут быть самыми разными по серьезности и стоимости ремонта. Это может быть так же просто, как замена жидкостей, или это может быть ремонт акпп стоимостью более 5000 долларов.

Мелкий ремонт акпп включает замену неисправных соленоидов, повторное уплотнение на предмет утечек, замену деталей и регулировку троса дроссельной заслонки. Капитальный ремонт трансмиссии требует разборки, осмотра, очистки и восстановления. Это трудоемко и непомерно дорого.

К счастью, отказ трансмиссии обычно не происходит без предупреждения. Есть несколько предупреждающих знаков о том, что ваша коробка выходит из строя.

 

Вот 10 симптомов передачи, о которых нужно помнить.

1. Странные запахи

Поездки полны странных запахов, но, если кажется, что какой-то из них исходит от вашего двигателя, обратите внимание. Если вы заметили запах гари, это верный признак того, что-то не так.

Когда трансмиссионная жидкость заканчивается или ухудшается, она перегревается и начинает гореть. Это приводит к перегреву двигателя, что способствует преждевременному износу акпп, появлению избыточного мусора и коррозии.

Другие причины запаха гари включают застрявший пластик, капающий антифриз или плавящийся сердечник нагревателя. Вы всегда должны проверять запах гари, независимо от причины.

2. Странные звуки

Поломки автомобилей в фильмах всегда сопровождаются лязгом, будь то спущенное колесо или неисправный стартер. В данном случае фильмы не врут. Странные звуки могут означать проблемы с передачей.

Не упускайте резкие изменения в шуме работы автомобиля мол «ну она же не новая».

Щелчки, жужжание или нытье — признаки проблем с автоматической коробкой передач. Неисправная механическая коробка передач также будет издавать громкие звуки, которые, возникают из ниоткуда.

Стук при переключении передач — характерная ситуация с трансмиссией. Попросите механика проверить.

3. Посторонний шум.

Избыточный шум также может указывать на проблему. Шумный звук, когда автомобиль находится на нейтральной передаче, требует проверки двигателя.

Решение обычно довольно простое. Может быть мало жидкости. Также может быть, что был использован неправильный тип жидкости, и он не выполняет свою работу.

С другой стороны, это может быть проблема с вашими подшипниками или зубьями шестерни, которые могут нуждаться в замене.

4. Проверьте лампу проверки двигателя.

Хотя многие водители привыкли игнорировать постоянный индикатор проверки двигателя, бывают случаи, когда к нему можно отнестись серьезно. Красный или мигающий свет пытается предупредить вас о неотложной проблеме.

Датчики вокруг вашего автомобиля могут вызвать срабатывание системы предупреждения. Его может вызвать даже такая несущественная вещь, как неплотная крышка бензобака.

Когда датчики трансмиссии загорают лампу проверки двигателя, это вызывает беспокойство. Датчики обнаруживают мельчайшие толчки и толчки, которые иначе вы бы не заметили. Не ждите, пока вы их заметите, поскольку простое диагностическое сканирование может дать вам душевное спокойствие.

5. Нет ответа

Работающая трансмиссия сразу перейдет на правильную передачу. Если ваша машина колеблется или не отвечает, что-то не так, и часто это трансмиссия.

В автомобиле с ручным управлением это отложенное переключение передач сопровождается скачком оборотов и шумом двигателя, который не соответствует вашей скорости. Возможно, это просто ваше сцепление, но единственный способ узнать наверняка – заехать на сервис.

6. Утечка жидкости

В вашем автомобиле 6 основных жидкостей. Они смазывают, охлаждают и помогают управлять автомобилем, тормозить и очищать лобовое стекло.

Если ваши жидкости протекают или выходят из строя, и вы не меняете вовремя, ваш двигатель не может работать должным образом.

Утечку масла в автоматической коробке передач легко обнаружить по его красному цвету и сладкому запаху. Он также может приобретать более темный цвет и приобретать жареный запах, если она утратила свой цвет.

Вы можете сами проверить, нет ли утечки, если заметили под автомобилем подозрительные жидкости. Прогрейте двигатель короткой поездкой, затем проверьте щуп трансмиссии. На палочке имеется выемка, которая показывает надлежащий уровень жидкости.

Если у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости, есть утечка. Уровень жидкости не отображается на приборной доске как моторного масла. Вы можете его долить, но тогда вам, вероятно, понадобится повторное уплотнение трансмиссии.

7. Перемещение сцепления.

Хотя это не проблема для автоматических коробок передач, буксирующее сцепление является признаком неисправности для автомобилей с механической коробкой передач.

Избыточное провисание педали сцепления затрудняет расцепление диска сцепления и оставляет сцепление вращающимся. Поскольку сцепление не может передавать мощность двигателя на трансмиссию, переключение передач невозможно.

Вы также заметите скрипящий звук вместе с сопротивлением сцепления.

8. Рывки.

Если вашу машину трясет во время переключения передач, что-то не так. Обычные коробки передач переключаются плавно, часто без предупреждения. Вы не должны прыгать по шоссе.

Поначалу проблему легко не заметить, но с износом она усугубляется. Постепенное увеличение рывков может вас не тревожить до тех пор, пока вы не сломаетесь.

В руководстве ваше сцепление может нуждаться в замене или регулировке.

9. Не включается передача

Может быть, ваша машина напрочь отказывается включать передачу. Нам всем время от времени нужен перерыв. Часто это проблема с жидкостями.

Если ваши жидкости чистые и залиты, это может быть проблема с тросиками переключения передач или рычажным механизмом сцепления. Компьютерная система автомобиля также может быть виновником.

По крайней мере, это простое решение. Отключите аккумулятор на полчаса, компьютер перезагрузится, когда вы его снова подключите. Стандартная рекомендация IT специалиста J.

10. Скользящие шестерни

Как правило, транспортное средство полагается на внешний вход для информирования о переключении передач. С механической коробкой передач водитель переключает каждую передачу самостоятельно. В случае автоматической коробки передач водитель выбирает задний ход, нейтраль или драйв.

Если ваш автомобиль скользит между передачами без какого-либо включения, это и может повредить ваш двигатель. Низкий уровень жидкости и изношенные ленты трансмиссии могут вызвать пробуксовку шестерен.

Не пропустите эти симптомы передачи

Если ваш автомобиль проявляет какие-либо из этих симптомов коробки передач, проверьте его. Если что-то не так, вероятно, так оно и есть. Игнорирование необычных запахов, звуков может стоить вам дорогому ремонту и потери времени.

Не ждите, пока станет слишком поздно. Приходите и диагностируйте вовремя.

Статьи

Аккумуляторы (567)

Автомобильные аккумуляторы (404)

Аккумуляторы для мототехники (96)

Тяговые аккумуляторы (50)

Аккумуляторы для ИБП (72)

Сопутствующие АКБ товары (216)

Ареометры (6)

Вода дистиллированная (5)

Зажимы (4)

Зарядные, пусковые устройства для автомобиля (65)

Клеммы для АКБ (47)

Коврики под аккумулятор (1)

Крепление для аккумулятора (10)

Нагрузочные вилки  (6)

Провода прикуривания (стартер-кабели) (37)

Соединительные провода (27)

Электролит для аккумулятора (8)

Масла и смазки (1986)

Моторные масла PVL (легковые) (711)

Моторные масла СVL (грузовые) (219)

Масло для мото, гидро и садовой техники (116)

Трансмиссионные масла (385)

Масла специального назначения (25)

Гидравлические масла (83)

Индустриальные масла (90)

Емкости для масла, ПЭТ (10)

Смазки (217)

Жидкости ГУР (13)

Расходники для масла, смазки (165)

Фильтры автомобильные (3693)

Воздушные фильтры (1347)

Масляные фильтры (968)

Салонные фильтры (638)

Топливные фильтры (653)

Съёмники для фильтров (43)

Прочие фильтры (55)

Автоакссесуары (2358)

Автокресла (33)

Аксессуары для мобильных устройств (74)

FM трансмиттеры, модуляторы, MP3 плееры (6)

Аварийные знаки (2)

Автоаптечки (4)

Автоутеплители (28)

Брызговики (52)

Видеорегистраторы (5)

Дополнительные зеркала (3)

Колпаки на колёса (30)

Антистатики (3)

Ароматизаторы, декоративные изделия (401)

Газовые баллончики, горелки, плитки (9)

Зажигалки (1)

Дефлекторы, спойлеры на боковые стекла (40)

Знаки на стекло (22)

Канистры (22)

Коврики салона (278)

Компрессоры (47)

Лопаты автомобильные (6)

Наборы автомобилиста (5)

Контейнеры для мусора (10)

Накладки на педали, пороги, двери, кузов (2)

Сигнал автомобильный (3)

Щётки (67)

Щетки стеклоочистителя (197)

Сетка, решётка в бампер (7)

Огнетушители (9)

Оплетки (267)

Органайзеры: накидки, сумки (18)

Орнаменты и эмблемы, флаги (4)

Очки поляризационные (50)

Тросы, элементы стяжки грузов (82)

Холодильники (4)

Пылесосы (7)

Разветвители прикуривателя, прикуриватели (4)

Рамки номерного знака, крепления (63)

Ремкоплеты бескамерных шин (9)

Ручки, чехлы КПП, ручки на руль (3)

Шумо-виброизоляция (19)

Салфетки, губки (112)

Световозвращающие устройства (24)

Тенты (чехлы) на автомобиль (25)

Фонари, лампы (17)

Цепи противоскольжения (6)

Чехлы для хранения колес (2)

Чехлы на сиденья, накидки, подголовники (269)

Шторки, экраны на стекла (24)

Автохимия, автокосметика (690)

Автомобильная полироль (86)

Автомобильные очистители, промывки (160)

Автомобильные присадки (79)

Автомобильный клей, герметик, паста (106)

Средства от комаров (8)

Автомобильный шампунь (44)

Антикоррозийная защита автомобиля (38)

Антизапотеватели (2)

Быстрый запуск (19)

Жидкость для розжига (5)

Лакокрасочные материалы (28)

Краски (116)

Жидкая резина (7)

Инструменты (1006)

Муфты и штуцера (6)

Продувочные пистолеты (2)

Зубило (5)

Измерительный инструмент (4)

Инструмент в ложементах (2)

Мультиметр (5)

Пассатижи (13)

Биты (53)

Бокорезы (9)

Воротки (14)

Гайковерт-мультипликатор (5)

Головки (285)

Диски (14)

Длинногубцы (7)

Шланги (12)

Шестигранники (19)

Домкраты (28)

Другие инструменты (30)

Карданы (16)

Страховочные опоры (4)

Ключи (280)

Кувалды (6)

Манометры (5)

Молотки (10)

Монтажки (3)

Наборы инструментов (29)

Наконечники насоса (3)

Отвертки (77)

Принадлежности для пайки (18)

Рулетки (12)

Удлинители для воротка (16)

Шприцы (34)

Магниты (5)

Набор щупов (5)

Расходные материалы (166)

Тавотница (8)

Изолента (26)

Перчатки (19)

Скотч двусторонний (22)

Хомуты (91)

Товары для пикника (24)

Стеклоомывающая жидкость (35)

Запчасти (15786)

Автокрепёж (1004)

Болт маслосливной. Прокладка маслосливного болта (86)

Выхлопная система (231)

Кузов и оптика (89)

Подвеска (4225)

Подогреватель тосола (67)

Рулевое управление (748)

Салон (136)

Система ГРМ (548)

Система двигателя, датчики двигателя (1568)

Система зажигания (1288)

Система навесного оборудования (1032)

Система охлаждения (851)

Топливная система (208)

Тормозная система (2605)

Трансмиссия (2291)

Электрооборудование (85)

Пневматический инструмент (101)

Пневмоинструмент (21)

Ремкомплекты (65)

Ударные головки (3)

Шланги воздушные (12)

Технические жидкости системы охлаждения (210)

Теплоноситель (3)

Антифриз (167)

Мочевина (7)

Растворители (26)

Фреон (заправка кондиционеров) (7)

Тормозные жидкости (18)

Электрооборудование автомобиля и системы запуска (1310)

Автолампы (572)

Автосигнализация (8)

Датчики (182)

Свечи зажигания (384)

Свечи накаливания (10)

Системы запуска (54)

Электрооборудование (190)

Предохранители (89)

Вебасто и комплектующие (4)

Элементы питания (119)

Батарейки Крона 9V, 6F22 (4)

Батарейки распродажа (4)

Большие батарейки D, LR20, R20, 373 (7)

Дисковые литиевые батарейки 3 V CR, LR (36)

Зарядные устройства для батареек (6)

Мизинчиковые батарейки AAA, LR03,FR03, R03,286 (11)

Пальчиковые батарейки AA, LR6, FR6, ZR6, R6, 316 (32)

Спецэлементы A27, A23 (23)

Средние батарейки C, LR14, R14, 343 (7)

Шины (323)

Автомобильные шины (57)

Грузовые шины (9)

Камеры для шин (13)

Расходники для колёс (138)

Расходники для шиномонтажа (106)

Солнечная энергетика (70)

Солнечные модули (12)

Контроллеры (12)

Коннекторы (7)

Кабель для электрических установок (8)

Крепёжные элементы для солнечных батарей (10)

Солнечные панели для туризма  (2)

Аккумуляторы для солнечных батарей (14)

Инверторы (5)

Распространенные проблемы с коробкой передач, которые нельзя игнорировать

Коробка передач является одним из наиболее важных компонентов любого транспортного средства, поскольку она отвечает за передачу мощности от двигателя к колесам. Именно поэтому не следует избегать распространенных проблем с коробкой передач. Итак, вот распространенные проблемы с коробкой передач, которые вы никогда не должны игнорировать.

  1. Потеря мощности
    Потеря мощности

    Вероятно, наиболее распространенной проблемой коробки передач, с которой сталкиваются пользователи, является потеря мощности. Если вы когда-либо замечали задержку ускорения вашего автомобиля во время движения, велика вероятность того, что проблема связана с неисправной коробкой передач. Поэтому, если обороты вашего автомобиля увеличиваются, когда вы включаете передачу, но скорость по-прежнему не увеличивается, есть вероятность, что ваша коробка передач неисправна. Если это произойдет с вами, обязательно проверьте трансмиссию в ближайшей мастерской GoMechanic.

  2. Утечка жидкости
    Утечка жидкости

    Другим часто встречающимся и очевидным признаком неисправной коробки передач является утечка жидкости из-под автомобиля. Хотя причин может быть много, скорее всего, это масло коробки передач. Это может произойти по самым разным причинам, таким как трещина в корпусе трансмиссии, сломанное сливное уплотнение или даже сломанная прокладка. Если вы заметили эту проблему, садитесь за руль только после ее устранения.

  3. Шум при переключении передач
    Шумное переключение передач

    Если вы замечаете неуклюжий или жужжащий шум при переключении передач, это означает, что неисправна ваша коробка передач. Это может быть связано с низким уровнем масла в коробке передач, изношенным подшипником или поврежденными шестернями. Если это произойдет, обязательно замените трансмиссионное масло, долейте смазочные материалы, замените подшипники и замените даже поврежденные шестерни.

  4. Запах гари
    Из двигателя идет дым

    Один из самых серьезных признаков неисправной коробки передач. Если вы чувствуете запах гари каждый раз, когда включаете передачу, скорее всего, ваша коробка передач не в порядке. Это может произойти из-за прогоревшей изоляции на выпускном коллекторе, утечки масла в коллектор или сильного нагрева внутри трансмиссии.

  5. Вибрации коробки передач
    Auto Gearbox

    Если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач и вы заметили, что ваша коробка передач не включается, а просто дергается, значит, ваша коробка передач выходит из строя. В такой ситуации также часто можно услышать дребезжащий шум, и автомобиль может не переключиться с первой передачи.

  6. Прыгающие шестерни
    Неисправность шестерни

    Передачи должны включаться тогда и когда вы хотите. Наоборот, если вы заметили, что ваша передача переключается на высшую или более низкую передачу без вашего ведома, то для вашей коробки передач могут возникнуть серьезные проблемы. Это называется скачками передач и является важным сигналом, указывающим на проблемы с коробкой передач.

    Итак, это были 6 признаков неисправной коробки передач, которые нельзя игнорировать. Оставайтесь на связи с блогом Gomechanic, чтобы узнавать обо всем, что связано с автомобилестроением.

    Checkout: 5 лучших пикапов в Индии в 2022 году!

    Читайте также: GoMechanic Standard Service POV [точка зрения]

Информационный бюллетень GoMechanic

Пять основных проблем с промышленными редукторами, влияющих на вашу работу

Пять основных проблем с промышленными редукторами, влияющих на вашу работу

Дата: 2 февраля 2018 г.


Промышленные редукторы — это прочные машины, способные выдерживать экстремальные температуры, давление и тяжелые условия. К сожалению, многие люди воспринимают свои коробки передач как должное из-за их долговечности. Игнорирование мелких проблем может привести к катастрофическим последствиям. Ваша промышленная коробка передач, как и любая машина, сообщит вам, если есть проблемы, которые необходимо решить. Если вы заметили странный шум, какие-либо проблемы с производительностью или проблемы с температурой, возможно, что-то не так. Ниже приведены пять основных проблем, с которыми сталкиваются коробки передач.

Несоосность

Несоосность — распространенная проблема, с которой сталкиваются коробки передач. Эта проблема проявляется в питтинге зубчатых колес и подшипников и, в конечном итоге, в полном отказе. Несоосность может быть вызвана различными причинами, включая тепловое расширение, проблемы с установкой, неправильную установку и проблемы с отклонением. Наконец, многие компании также используют неправильный промышленный редуктор для требуемой задачи.

Проблемы со смазкой

Правильное функционирование коробок передач зависит от правильной смазки. Это оборудование работает на чрезвычайно высоких скоростях и под интенсивным давлением, поэтому оно нуждается в смазке, чтобы предотвратить катастрофический отказ или повреждение. Утверждается, что отказы со смазкой и проблемы с загрязнением являются причиной около 90% отказов коробки передач. Неадекватная смазка обычно возникает, когда загрязнение не контролируется и используется неправильный тип смазки. Даже небольшие утечки смазки могут привести к серьезным проблемам с промышленным редуктором.

Проблемы с подшипниками

Около половины всех отказов промышленных редукторов можно отнести к проблемам с подшипниками. Эти компоненты чувствительны к различным проблемам, включая мусор, загрязнение, несоосность, вибрацию и удары. Например, загрязнения могут скапливаться в нижней части коробки передач и изнашивать нижние подшипники. Проблемы соосности также могут повредить подшипники.

Термическая нестабильность

Термическая нестабильность относится к существенному колебанию температуры между корпусом и валом промышленного редуктора. Высокая температура — это красный флаг того, что что-то работает не так, как задумано в вашей системе. Это может означать, что смазка не выполняет свою работу по охлаждению, или это может привести к обнаружению чрезмерно затянутых подшипников. Рекомендуется следить за температурой для профилактического обслуживания вашего оборудования.

Крутильная и боковая вибрация

По мере увеличения скорости и крутящего момента вашего промышленного редуктора вероятность возникновения резонансных вибраций также возрастает. Резонансные вибрации вызываются скручиванием и движениями из стороны в сторону, которые усиливают вибрации из-за резонанса. Со временем эти вибрации могут привести к выходу из строя вала, шуму, усталости и трещинам. Неправильный монтаж и опорные конструкции могут способствовать возникновению этой проблемы.

Если вам требуется высококачественная проверка, ремонт или техническое обслуживание промышленных коробок передач, свяжитесь со специалистами Amarillo Gear Service в Амарилло, штат Техас, уже сегодня. Вы можете позвонить нам по телефону (806) 622-1273 или связаться с нами по электронной почте для получения дополнительной информации об услугах по ремонту редукторов Amarillo Gear™ и Marley™.

4Май

Признаки неисправности диодного моста генератора ваз 2107: Ремонт диодного моста – причины и признаки неисправности

Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Существует несколько признаков (симптомов) по которым водитель может определить, что «пробит» диод  или диоды выпрямительного блока (диодного моста) генератора автомобиля.

При работе двигателя в бортовую сеть автомобиля подается электрический ток определенного напряжения. Например, для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 13,6 — 14,6 В.

Если диод «пробит» (короткое замыкание) или в нем обрыв (ток не проходит), напряжение сразу упадет ниже нижнего предела. Генератор перестанет выдавать электрический ток в бортовую сеть автомобиля. Питание потребителей в ней будет происходить от АКБ, что приведет к ее скорому разряду.

Признаки «пробитого» диода выпрямительного блока генератора

На примере диодного моста генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

1. Горит лампа разряда аккумуляторной батареи.

После пуска двигателя лампа разряда АКБ как горела, так и продолжает гореть. Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора оно будет ниже 13,6 В.

Причины неисправности

Вышли из строя дополнительные диоды на диодном мосту и генератор не возбуждается.
Обрыв в любых диодах диодного моста.
Короткое замыкание в его отрицательных диодах.

Устройство диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Пластины, выводы, крепления обмоток, положительные и отрицательные диоды.
2. Не горит лампа разряда аккумуляторной батареи.

При повороте ключа в замке зажигания контрольная лампа разряда АКБ не загорается и не горит при работе двигателя. Комбинация приборов работает. Напряжение на выводах АКБ ниже 13,6 В (при работающем двигателе).

Причины неисправности

Короткое замыкание в положительных диодах выпрямительного блока генератора.
Обрыв в отрицательных диодах.

Что делать если налицо признаки (симптомы) «пробитого» диода?

В первую очередь нужно провести визуальный осмотр генератора и ведущих к нему проводов, в частности провода на вывод «61» его дополнительных диодов. Далее желательно провести проверку диодного моста при помощи омметра или контрольной лампы. Это можно сделать не снимая генератор и не разбирая его.

Общая проверка диодного моста генератора 37.3701 на наличие короткого замыкания (можно выполнить без снятия с двигателя автомобиля)


Еще варианты проверки.

«Проверка диодного моста генератора не снимая его с двигателя автомобиля»

«Проверка снятого диодного моста»

В случае обнаружения короткого замыкания или обрыва в одном или нескольких диодов выпрямительный блок проще всего заменить на новый.

Примечания и дополнения

— Следует учитывать, что аналогичные симптомы могут появиться при возникновении других неисправностей генератора. Например, неисправности регулятора напряжения, обрыва или короткого замыкания в обмотке статора, если соскочил провод с вывода «61» генератора и пр. Подробно об этих неисправностях генератора в статьях ниже.

Еще статьи по неисправностям генератора автомобиля

— Проверка натяжения ремня привода генератора

— Почему «воет» автомобильный генератор

— Проверка ротора генератора

— Лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка регулятора напряжения генератора

— Как проверить конденсатор генератора?

Подписывайтесь на нас!

как снять и проверить устройство своими руками, проверка мультиметром в домашних условиях и видео

Работа генераторного узла обеспечивает возможность заряда батареи и питания электроприборов на заведенном ДВС. Для ремонта генератора на ВАЗ 2017 снять и проверить устройство необходимо в первую очередь.

Содержание

  • 1 Возможные неисправности генератора: основные признаки и причины
    • 1.1 Почему не работает генератор?
  • 2 Проверка генератора с помощью мультиметра
    • 2.1 Порядок проверки при разных режимах работы двигателя
    • 2.2 Контроль работоспособности компонентов
  • 3 Как своими руками снять генератор?
    • 3.1 Какие инструменты могут понадобиться?
    • 3.2 Последовательность действий при снятии агрегата
  • 4 Как устранить неисправности генератора ВАЗ 2107?
    • 4.1 Алгоритм проведения ремонтных работ своими руками
    • 4.2 Идеи для доработки генератора и их реализация
  • 5 Замена генератора на ВАЗ 2107
    • 5.1 Какой генератор лучше поставить?
    • 5.2 Как правильно установить новый генератор в автомобиль?
  • 6 Видео «Установка мощного генератора на ВАЗ 2107»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности генератора: основные признаки и причины

Признаки неполадок в работе генераторной установки автомобиля с двигателем инжектор или карбюратор:

  1. Силовой агрегат стало сложнее запускать. При поломке генераторного устройства АКБ не восполняет заряд, в результате чего не может прокручивать стартерный узел. Иногда аккумулятор не только недополучает напряжение, но и перезаряжается, что происходит в результате поломки регуляторного устройства. Из-за подачи высокого напряжения от генераторного узла раствор электролита в батарее выкипает. АКБ может прокручивать стартерный механизм, но запустить коленвал не в состоянии.
  2. Оптика стала светить тускло либо мерцает, определить это можно в ночное время суток. Степень яркости оптических приборов может меняться в соответствии с оборотами коленчатого вала, а также нагрузкой на электросеть. Подобные неполадки можно увидеть по подсветке контрольного щитка и осветительным устройствам салона, они также меняют яркость.
  3. На контрольном щитке автомобиля начал гореть индикатор в виде АКБ. Проблема может заключаться в батарее, ведь она недополучает заряд. Если причина кроется в АКБ, то ВАЗ 2107 сможет проехать несколько десятков километров, пока батарея полностью не сядет. При появлении индикатора в виде аккумулятора на приборке надо полностью отключить все электрооборудование, а также систему отопления и вентиляции.
  4. Появился нехарактерный свист из-под капота. Если шум идет из моторного отсека, то приводной ремешок, который запускает роторное устройство, натянут слабо. Причину плохой натяжки надо установить и ликвидировать. При недостаточном вращении генераторный узел не сможет заряжать АКБ. Растяжка ремешка обусловлена его естественным износом, поэтому периодически автовладельцу нужно его подтягивать.
  5. Перегрев приводного ремешка либо его разрушение, можно определить визуально или по запаху гари. От ремня могут отслаиваться кусочки резины, а также составляющие части дорожек, это говорит о подклинивании одного из навесных устройств. При быстром перегреве либо разрушении структуры ремешка требуется диагностика вала генератора. Этот элемент должен свободно вращаться и не перекашиваться под воздействием нагрузки.
  6. Из моторного отсека раздается шуршащий либо звенящий звук. Это происходит при быстром износе подшипниковых элементов качения, установленных внутри узла. Данные детали испытывают серьезные нагрузки и функционируют в условиях высоких температур. Шум может быть обусловлен некорректной работой демпферной либо обгонной муфты, эта деталь со временем деформируется и не может выполнять основную функцию.
  7. Электрический гул, похожий на звук трансформатора, трамвая либо троллейбуса. Данный признак обычно появляется при замыкании обмотки статорного устройства генератора.

О признаках неполадок в работе генераторных агрегатов рассказал канал Santavod.

Почему не работает генератор?

Генераторная установка на ВАЗ 2107 представляет собой конструктивно сложное устройство, в состав которого входят множество компонентов. Поэтому причин, по которым узел ломается, немало.

Износ щеток регулятора напряжения

Данный тип неполадки считается наиболее распространенным. Щеточный узел относится к классу расходных устройств, поэтому его износ происходит раньше, чем генераторной установки в целом. Регуляторный элемент используется для выравнивания напряжения в бортовой сети, поэтому его неполадки могут привести к переразряду. При такой проблеме все электрооборудование в машине будет функционировать нестабильно, определить это можно по свечению оптики.

Перегорание обмоток внутри устройства

Внутри установки располагаются обмотки, предназначенные для выработки тока. При некорректной работе генератора они могут перегорать. Для решения проблемы обмотку можно попробовать перемотать, но эта процедура не всегда дает результаты. Целесообразно их заменить.

О неисправностях обмоток генераторных устройств и их ремонте рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Повреждение корпуса агрегата

Механические повреждения корпуса устройства также приведут к неполадкам в работе установки. Наличие трещин может стать причиной попадания влаги внутрь узла. Воздействие воды приведет к разрушению элементов и составляющих деталей, установленных внутри. Кроме того, влага может стать поводом замыкания, а это отразится на работе всей электросети машины.

Износ подшипниковых элементов

Подшипники, как и щеточный узел, относятся к категории расходных материалов. Они со временем выходят из строя, что может быть связано с неправильной установкой. Если износ деталей незначительный, то исправить проблему можно, обработав подшипниковые элементы смазочным веществом.

Другие причины

Прочие причины неисправностей в работе генераторов ВАЗ 2107:

  1. Выход из строя диодного моста. При поломке деталь меняется полностью.
  2. Износ вала генераторной установки либо механическое повреждение его зубчиков. Отремонтировать эту деталь не выйдет, поскольку приварить новые зубья ровно не получится, только замена.
  3. Обрыв приводного ремешка в результате его износа или повреждения. Особенно это актуально для машин, в которых изношенный ремень эксплуатируется долго.
  4. Плохой контакт массы генераторного устройства с массой регуляторного элемента. Возможно повреждение электроцепи на линии. Требуется диагностика целостности проводки, а также надежности подключения контактных элементов.
  5. Замасливание либо загрязнение контактных колец. Если проблема заключается в загрязнении, то требуется тщательная очистка деталей. При замасливании надо определить причину попадания масла на элементы и устранить ее.

Канал Автоэлектрика ВЧ подробно рассказал о причинах неисправностей в работе генераторных агрегатов.

Проверка генератора с помощью мультиметра

Проверить генераторный узел в домашних условиях смогут автовладельцы, имеющие опыт работы с тестерами.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Перед выполнением ремонта нужно проверить работу устройства, сделать это можно без демонтажа агрегата с автомобиля. Для диагностики потребуется мультиметр либо вольтметр, с его помощью на заведенном ДВС производится проверка напряжения. Замерять параметр надо на клеммах аккумулятора, работая величина напряжения должна составить около 13,6 вольт. Это значение считается нормальным, если силовой агрегат заведен, а все электроприборы, питающие оборудование, выключены.

Затем по очереди производится активация электроприборов, по мере включения выполняется замер напряжения. Если узел работает исправно, то параметр должен снизиться примерно на 0,2 В при активации каждого последующего устройства. Но общее напряжение не должно упасть ниже 12,8 вольт, иначе это приведет разряду аккумулятора. Если на холостых оборотах величина составит более 14,2 вольт, это говорит о падении заряда АКБ. Генераторный узел функционирует в усиленном режиме.

Подробно теоретические сведения и практическая демонстрация процесса проверки генератора без демонтажа представлена каналом Avto-blogger.

Но не всегда увеличение уровня напряжения говорит о неисправностях в электроцепи. Если все электрические приборы работают правильно, то спустя 5-10 минут работы ДВС рабочий параметр упадет до 13,5-14 вольт. Когда напряжение не снижается, надо ремонтировать электроцепь питания либо генераторное устройство. Если при заведенном силовом агрегате на холостых оборотах рабочее значение составляет 13-13,4 В, это говорит о неисправности аккумулятора.

При диагностике генераторного устройства на запущенном двигателе ВАЗ 2107 возможно отклонение напряжение на 0,1 В.

Контроль работоспособности компонентов

Перед выполнением проверки надо собрать схему, с помощью которой будет диагностироваться работа регуляторного устройства:

  • 1 — тестер — вольтметр либо мультиметр, если использовать последний, то его надо заранее настроить в режим функционирования вольтметра;
  • 2 — контрольный световой индикатор;
  • 3 — заземление регуляторного устройства;
  • 4 — вывод этой детали;
  • 5 — щеточный узел.
Схема для выполнения диагностики регуляторного устройства генератора

Инструкция по диагностике отдельных составляющих элементов установки:

  1. Выполняется демонтаж генераторного узла. После снятия надо тщательно прочистить его внешнюю поверхность с помощью тряпки, полностью удаляются все загрязнения.
  2. Производится диагностика обмоток статорного устройства. Для этого щупы тестера (мультиметра либо омметра) подключаются к кольцам роторного прибора, выполняется проверка обмотки на предмет обрыва. Когда обмотка возбуждения рабочая, параметр сопротивления должен составить 5-100 Ом. Затем щупы тестера подключаются к контактному кольцу, а также роторному устройству, делается проверка детали на замыкание. Если механизм рабочий, то параметр сопротивления при диагностике будет соответствовать бесконечности.
  3. Затем производится проверка обмотки статорного устройства на предмет обрыва. Для этого по очереди щупы тестера надо соединить с выводами детали. Если обрыв в устройстве отсутствует, то на дисплее тестера будет выведено небольшое сопротивление, соответствующее примерно 100 Омам. Контакты тестера подключаются к статорному устройству, а также одному из выводов обмотки, выполняется проверка на предмет замыкания. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, сообщит об отсутствии замыкания.
  4. Следующим этапом будет диагностика диодного моста. Когда устройство рабочее, диодный элемент сможет проводить ток в одном направлении. Если нет, то в обоих либо ток не сможет проходить вовсе. Плюсовой контакт тестера надо соединить с шиной вспомогательных диодных деталей, а минусовой — с выводом диагностируемого устройства. Сам тестер надо заранее настроить в режим диагностики диодных элементов.
  5. Если диод рабочий, то через него не пройдет ток, сопротивление будет идти к бесконечности. Производится замена щупов омметра местами. При рабочем диодном элементе тестер продемонстрирует наличие величины сопротивления. Таким же образом производится диагностика остальных деталей.
  6. Затем выполняется диагностика регуляторного устройства напряжения. Надо визуально осмотреть щеточный узел и удостовериться в подвижности самих щеток. Если они вышли из строя или произошел их износ, механизм подлежит замене. Из держателя щеточные элементы не должны выступать больше чем на 5 мм. Также не допускается подклинивание в держателе.
  7. Для выполнения электрической проверки подготавливается схема, о которой сообщалось перед проведением диагностики. К заземлению регуляторного устройства посредством электроцепи надо подключить минусовой вывод аккумулятора или другого элемента питания. К выводу подсоединяется плюсовой контакт. Контрольный световой индикатор соединяется с щеточным узлом регуляторного элемента. При выполнении этой задачи надо обязательно соблюдать полярность, поскольку некорректное подключение приведет к поломке детали.
  8. Контроль параметра напряжения, подающегося на деталь, осуществляется посредством вольтметра. Производится активация аккумулятора либо модуля питания, 13-вольтное напряжение подается на регулятор. Световой источник должен заработать. Это говорит о том, что при данном напряжении в электросети машины ток подается на обмотку роторного устройства.
  9. Затем величина напряжения постепенно увеличивается, об этом сообщит отключение светового источника. Лампочка должна погаснуть примерно при 14,5-14,7 вольтах. Рабочий параметр напряжения надо снизить, пока световой индикатор не заработает. Величина, при которой производилась активация светового индикатора, должна составить не менее 13,2 вольт.
  10. Затем можно проверить емкость конденсаторного элемента, но для этого потребуется омметр, который должен иметь диапазон измерений не меньше 1000 кОм. К выводам устройства подключается тестер, считываются его показания. Если конденсаторный элемент работает правильно, то в результате подключения к нему выводов тестера будет продемонстрировано невысокое сопротивление. Затем параметр начнет возрастать до момента стабилизации. Если изменить полярность при подключении устройства, рабочее значение должно измениться аналогично.
Диагностика обмотки возбуждения омметром Проверка диодного моста на наличие сопротивления Диагностика регулятора напряжения контрольной лампой

Как своими руками снять генератор?

Для выполнения ремонта потребуется произвести демонтаж генераторной установки. Чтобы осуществить эту задачу, надо демонтировать арку переднего колеса. Поэтому работы по снятию следует выполнять в гараже с ямой.

Какие инструменты могут понадобиться?

Для демонтажа агрегата потребуется:

  • набор гаечных ключей;
  • две отвертки — с обычным и крестовым наконечником;
  • молоток;
  • средство WD-40.

Последовательность действий при снятии агрегата

Процесс снятия установки выполняется так:

  1. Обесточивается электросеть машины. Для этого выключается зажигание, открывается капот и деактивируется аккумулятор. Для отключения клеммного зажима используется гаечный ключ. Если контакт окислен, его сразу надо очистить с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости.
  2. Справа от моторного отсека производится демонтаж брызговика. Этот элемент снимается с защитой силового агрегата.
  3. Производится отключение кабелей от генераторного устройства. Выполняется их маркировка, чтобы не перепутать электроцепи при дальнейшем подключении.
  4. Откручивается гайка винта, посредством которого генераторный узел фиксируется на корпусе силового агрегата. Если открутить ее проблематично, необходимо обработать гайку средством WD-40 и подождать около 20-40 минут.
  5. Гайка с болтом откладываются в сторону, выполняется демонтаж генераторного устройства. При снятии по винту можно ударить молотком с небольшой силой, это позволит выбить его с другой стороны. Если возникли проблемы с демонтажем болта, то придется выполнять снятие устройства вместе с кронштейном, на котором он зафиксирован.
  6. Для демонтажа кронштейна надо выкрутить несколько болтов. Их количество будет разным в зависимости от модели устройства, обычно это два или три болтика. В зависимости от года выпуска автомобиля может потребоваться демонтаж радиаторного механизма. Но для выполнения этой задачи придется отключать магистрали охладительной системы, а это приведет к выливанию части антифриза. Поэтому под патрубки следует подставить чистую емкость.
  7. В некоторых случаях радиаторный узел снимать не надо, его достаточно отодвинуть немного в сторону. Это позволит получить доступ к кронштейну. Болты крепления откручиваются.
  8. Когда генераторный узел будет демонтирован, в сторону убирается приводной ремешок. Делается это осторожно, чтобы не повредить изделие. Если ремень износился, то целесообразно будет его сразу заменить.

Канал Master подробно показал процедуру демонтажа генераторной установки на автомобилях ВАЗ 2107 с целью ремонта агрегата.

Как устранить неисправности генератора ВАЗ 2107?

После того как снять генератор ВАЗ 2107 удалось, выполняется ремонт устройства. Процедура устранения неисправностей заключается в разборе агрегата и замене вышедших из строя компонентов на новые.

Алгоритм проведения ремонтных работ своими руками

Руководство по ремонту узла:

  1. Ключом выполняется откручивание гайки, фиксирующей вал генератора. Если она прикипела, то обрабатывается жидкостью WD-40. При выполнении задачи надо поддерживать ротор, чтобы не допустить его прокручивания.
  2. Затем вал убирается и производится снятие крыльчатки, этот элемент демонтируется с шайбами и шпонкой. После снятия вала надо отключить регулятор напряжения, для этого откручиваются болты, которые крепят разъем с проводкой. Сам штекер убирается в сторону. Потом регуляторное устройство извлекается с щеточным механизмом.
  3. После снятия регулятора выкручиваются гайки, посредством которых фиксируется крышка генераторного устройства. Этот элемент надо отодвинуть в сторону, после чего демонтировать втулку.
  4. Выполнив эти действия, автовладелец получает доступ к подшипниковому элементу, который подлежит диагностике. Надо провернуть устройство, но не снимать его. Если при проворачивании появляется люфт, то механизм меняется на новый, поскольку это свидетельствует о его износе. Для демонтажа используется ключ на 8.
  5. Роторное устройство извлекается из посадочного места. Для выполнения задачи понадобятся два деревянных бруска, они фиксируются рядом с задней крышкой. Используя выколотку, сделанную из металла, устройство выбивается из посадочного месте. Если при выполнении задачи крышка была повреждена, ее придется восстанавливать, для этого применяется точильный камень. Деревянные бруски должны быть небольших размеров.
  6. Следующим этапом будет проверка заднего подшипникового элемента. Диагностика выполняется аналогично, как с передней деталью, устройство прокручивается. Если зафиксирован люфт, деталь меняется на новую. Замене подлежат устройства, состояние которых в целом оценивается как плохое. Процедура снятия выполняется с применением съемника.
  7. Затем выполняется демонтаж диодного моста, для его снятия выкручиваются гайки, фиксирующие выводы, а также блок. После откручиваются винты, крепящие статорное устройство, и диодный мост извлекаются. Производится диагностика целостности обмотки моста, инструкция по выполнению этой задачи представлена выше. При наличии повреждений либо обрыва можно выполнить перемотку устройства, но лучше будет его заменить.
  8. Выкручивается последняя гайка, после чего автовладелец получает доступ к диодным элементам. Производится их проверка. Перегоревшие диодные компоненты подлежат замене, для этого лучше поменять мост в сборе.
  9. Последним шагом будет откручивание болта, фиксирующего конденсаторное устройство. Деталь демонтируется из посадочного места. После проверки ее можно оставить либо поменять на новую.

Павел Дорохов подробно рассказал о замене щеточного узла, а также подшипниковых устройств в генераторах ВАЗ.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Единственный эффективный вариант доработать генератор на «семерке» — установить трехуровневое устройство для регулировки напряжения.

Это позволит обеспечить более стабильную работу электросети при высокой нагрузке, процедура замены выполняется так:

  1. От АКБ отключаются клеммы, выкручивается гайка М6 на устройстве. После отключения в сторону убирается колодка с проводами.
  2. Разъем с заземлением отсоединяется. Поддев три фиксатора, производится снятие пластикового кожуха установки.
  3. Откручиваются гаечным ключом два болта, крепящие агрегат. Штекер с проводкой отсоединяется и убирается в сторону. Выкручивается гайка М6. С использованием напильника производится доработка торцевой части дистанционной втулки. Эти действия дадут возможность обеспечения качественного контакта установки с мостом.
  4. Производится монтаж механизма со щетками на место регуляторного устройства. Для выполнения задачи технологическое отверстие, по которому проходят электроцепи, уплотняется, используется клей-герметик.
  5. После модернизации пластикового кожуха элемент ставится обратно.
  6. Выполняется прокладка нового провода по имеющейся линии. Кабель укладывается к месту размещения регуляторного устройства. Сама деталь закрепляется посредством хомутов. Для обеспечения качественного контакта прибора с «землей» (корпусом машины), возможна установка специального шунта. Эта деталь должна соединить корпус генератора с регуляторным устройством.
  7. Выполняется обратная фиксация электроцепей и запуск силового агрегата. Мотор надо завести обязательно, чтобы проверить работу установленного регуляторного устройства. При диагностике выполняется включение всех потребителей энергии. Надо активировать аудиосистему, оптические приборы, печку, систему обогрева стекол и т. д.

Канал Pushkin Garage кратко рассказал об установке генераторного устройства от модели Лада Приора на классические автомобили ВАЗ.

Замена генератора на ВАЗ 2107

Заменять устройство нужно в случае, если проведение ремонта не дало результатов. Выполнить задачу можно в гаражных условиях.

Какой генератор лучше поставить?

В штатных устройствах модели Г221 регуляторный элемент монтируется отдельно от щеточного механизма, что позволяет облегчить процедуру ремонта. К преимуществам стандартного агрегата относится удобство монтажа, потребителю не придется подгонять электроцепи для подсоединения. Но такой тип генераторов не может работать с высокой мощностью, максимальный заряд, который он позволяет обеспечить, составляет 42 ампера. Для современных АКБ этого недостаточно.

Генераторы модели Г222 предназначены для отечественных Нив, их мощность выше и составляет 50 ампер. Основное отличие заключается в использовании встроенного регуляторного устройства, которое установлено в сборе с щеточным узлом. Чтобы при монтаже модели Г222 не переделывать схему, на нее можно установить щеточный узел от штатного устройства.

Генераторы от «восьмерок» можно устанавливать на 2107, эти модели характеризуются мощностью 55 ампер. Крепления от ВАЗ-2108 подойдут для монтажа на «семерку», но проблемы могут возникнуть при подключении устройства. К штатному оборудованию подсоединяется четыре проводника, а на генераторе от 2108 их три.

Особенности использования «восьмерочных» генераторов:

  • для подключения надо заизолировать проводник черного цвета;
  • такое соединение приведет к постоянному горению индикатора АКБ, это говорит о заряде, а при разряде лампочка будет тухнуть;
  • вместо обычного реле придется установить силовое.

Если нужно установить более мощное оборудование, то лучше выбрать модель 2107-3701010. Устройство разработано для ВАЗ 2107i и позволяет выдать 80 ампер мощности.

Как правильно установить новый генератор в автомобиль?

Процедура установки агрегата выполняется в обратной последовательности, при монтаже устройства надо правильно натянуть приводной ремешок:

  1. После установки ремня с использованием отвертки надо нажать на ветвь изделия посредине между шкивами. Нажимать надо только на боковых частях, снизу не нужно. Выполняется диагностика прогиба устройства. На участке между валом насоса антифриза и коленвала прогиб должен составить 1,2-1,7 см. Между валом насоса и генераторной установки прогиб должен быть в диапазоне 1-1,5 см.
  2. Если значение прогиба не соответствует стандарту, ослабляется гайка, фиксирующая устройство к регулировочной планке.
  3. Для увеличения натяжки с помощью монтажной лопатки агрегат отжимается от БЦ. Затем механизм удерживается, гайка фиксации агрегата в планке затягивается.
4Май

Полуавтомат сварочный для кузовных работ: Сварочные полуавтоматы для кузовных работ — купить с бесплатной доставкой по России

Сварочный полуавтомат для кузовных работ



Содержание:

  1. MIG и MAG
  2. Устройство и классификация
  3. Источник питания
  4. Подача проволоки
  5. Горелка
  6. Газовый баллон
  7. Продолжительность включения
  8. Проволока
  9. Общие советы по выбору полуавтомата

Выбрать и купить сварочный полуавтомат вы можете у наших партнеров

Автолюбитель, устраивая мастерскую в гараже, вполне может обойтись без некоторых вещей, но часть инструментов необходимо приобрести, даже когда прямой необходимости в них нет. Один из таких незаменимых инструментов – агрегат для сварки. Однако, не каждый аппарат подойдет для сварки деталей кузова. По сравнению с электродными вариантами наличие в гараже сварочного полуавтомата для кузовных работ значительно расширяет возможности ремонтных операций.

Подавляющее большинство кузовных деформаций исправляются либо жестяными работами, либо сваркой. Поэтому перед автомехаником стоит проблема не покупки, а выбора правильного сварочного автомата. Разберемся для начала с классификацией и определениями.

MIG и MAG

Владельцу полуавтомата нет необходимости выставлять для электродов ток и подлезать с ними в неудобные места. Полуавтоматическая сварка предполагает, что участие сварщика в работе сведено к максимально возможному (на бытовом уровне) минимуму. Полуавтоматы оставляют механику свободу действий: требуется направить горелку в нужное место и нажать на курок агрегата. Автоматизация заключается в подаче проволоки к точке сварки.

Плавка металла достигается дугой, возникающей между поверхностью и проволокой. При обычной, ручной сварке, металлы защищаются от окисления обмазкой на электродах, при плавлении образующих защитный слой. В случае полуавтоматов электрическая дуга постоянной длины поддерживается регулированием длины проволоки, а защита от воздействия атмосферы достигается подачей газа в место формирования сварного шва. В этом ключе полуавтоматы для сварочных работ делятся на два типа:

  • Использующие инертный газ (гелий, аргон) – благодаря слабой реакции, инертные газы позволяют избежать окисления сварного шва.
  • Активный (углекислый газ) – высокий коэффициент наплавки и низкая стоимость газа являются преимуществом, однако при сварке происходит разделение молекул углекислого газа с выделением кислорода, что требует добавления в проволоку кремния и марганца.

В англоязычной литературе данные способы именуются MIG и MAG – аббревиатуры от Metal Inert (Active) Gas. В качестве альтернативы газам применяется проволока с порошковой защитой, использовать которую можно и без газового баллона на аппарате. Для этих целей полуавтоматы снабжаются переключателем «Gas/No Gas», однако для правильной сварки флюсовой проволокой (TIG) требуется поменять полярность (минус – масса, плюс – электрод) и использовать две пары подающих роликов. Флюсовая проволока – это хрупкая трубочка (диаметр – 1-1,5 мм.), наполненная защитным порошком (флюсом).

Устройство и классификация

Работа с полуавтоматической газовой сваркой не повреждает цинкового слоя листов кузова, а температура сварки заметно ниже (1000 против 1500 °C), однако распространение их началось сравнительно недавно. Прежде всего это связано с развитием технологий автоматизации. Нетрудно догадаться, что дифференциация по классам напрямую соотносится с ценой и жестко привязанными к ней возможностями аппарата:

  • Профессиональные – дорогостоящие агрегаты (сила тока более 300А).
  • Полупрофессиональные – сила тока до 300А.
  • Бытовые – бюджетные аппараты, с силой тока до 200А.

Зажим массы, газовый баллон, бобина и шланг для подачи проволоки легко могут быть заменены при нахождении неисправности. Однако устройство аппарата для сварочных работ имеет несколько важных элементов, напрямую влияющих на цену и качество сварки в определенных условиях. Помимо источника питания к таковым можно отнести устройства задающие скорость подачи проволоки сварочную ванну и регулирующие ток.

Источник питания

Источник должен поддерживать стабильное горение независимо от помех. Также напрямую от него зависит поджиг сварочной дуги. Три основных типа источников по-разному справляются с этой задачей:

  1. Трансформатор – простейшее и очень надежное устройство, состоящее из двух обмоток. Магнитное поле одной обмотки создает ток низкого напряжения во второй. Регулировка производится изменением расстояния между обмотками, поэтому характеризуется плавностью. Стоит заметить, что трансформатор преобразует переменный ток в переменный, а для получения постоянного необходим выпрямитель, являющийся, по сути, надстройкой к понижающему трансформатору.
  2. Выпрямитель – устройство, использующее для преобразования переменного тока в постоянный полупроводниковые вентили. Ток регулируется либо изменением расстояния между обмотками трансформатора, либо дросселем насыщения. Для сглаживания неизбежных при этом пульсаций используются электронные фильтры.
  3. Инвертор – наиболее приемлемые для полуавтоматов источники питания. Благодаря равномерному, автоматически регулируемому току, дает высокое качество сварного шва. Реализует задачу, обратную задаче выпрямителя, – преобразование постоянного тока в переменный. Для этого ток после выпрямителя подается на высокочастотный трансформатор с меньшей массой. Помимо маленького веса, к достоинствам инверторов можно отнести меньшее разбрызгивание метала и эффективный расход электроэнергии.

[hana-code-insert name=’gogads’ /][hana-code-insert name=’yaads’ /]

По способу подключения к сети различают трех- и однофазные полуавтоматы. Преимущество первых в том, что для работы им необходима только розетка на 220В. Однако сила тока в сети должна быть не ниже 16, а в идеале – 25А. Проводка нагружается неравномерно, поэтому проводка должны быть медной, диаметром как минимум 2.5 мм. Трехфазное подключение предпочтительнее, поскольку так обеспечивается равномерная нагрузка на фазы.

Подача проволоки

Точная подача проволоки является важным моментом. Производитель конструирует свои аппараты так, что правильная сварка будет обеспечиваться в любом случае, однако, каждый способ имеет свои минусы, тем более что не все поломки могут быть устранены в домашних условиях. Используется два основных вида и их комбинация:

  • Толкающий механизм – подает проволоку через рукав, устройство располагается непосредственно в корпусе, рядом с катушкой.
  • Тянущий – устройство интегрировано в ручку горелки.

Преимущество первых – простота устройства и дешевизна, однако длина шланга ограничена 3-4 метрами. Тянущие механизмы могут использовать шланг до 20 метров и работать с тонкой проволокой. Тянуще-толкающие механизмы применяются, когда рукав горелки длиннее стандартных размеров или для повышения надежности (равномерности подачи). Механизм представляет собой электрический двигатель с несколькими скоростями. Скорость может регулироваться автоматически и ручной настройкой.

Горелка

Это важнейший элемент, через который подается газ и проволока. Ручку горелки сварщик держит в руках во время проведения работ. С корпусом может быть связана разрывным и неразрывным соединением. Первый способ (ЕВРО коннект) намного удобнее и в профессиональных аппаратах применяется именно он. Однако неразрывное соединение дешевле.

При выборе полуавтомата важен радиус рабочей зоны. Стандартная длина шланга горелки никогда не бывает больше 5 метров. Больший охват дают двухблочные аппараты, в которых механизм подачи проволоки может передвигаться относительного самого устройства. Тянущему механизму необходимо электричество, идущее от основного аппарата через кабель, что серьезно увеличивает его габариты и усложняет конструкцию.

Газовый баллон

Обычный газовый баллон для этих целей не подойдет в первую очередь из-за разницы в давлениях (150 атмосфер против 16). Под таким давлением в обычном баллоне хранить газ нельзя. Кроме того, хороший баллон должен быть оснащен двумя манометрами. Первый показывает расход газа, второй – давление в баллоне. Аппарат может иметь механизм автоматического прекращения подачи газа в случае прерывания дуги.

Основная разница между баллонами – размер. Дорогие импортные баллоны легки в транспортировке, однако, из-за цены предпочтение отдается отечественным. Стандартные размеры – 25 и 40 литров. Для типичных гаражных работ 20 литров должно хватить на 8-12 месяцев.

Продолжительность включения

Полуавтомат для сварки не может работать постоянно. Принято считать, что полый цикл длится 10 минут. В инструкции к аппарату должно быть указано, как долго он может работать и как долго остывать. Продолжительность дается в процентах. ПВ 20%/200A означает, что при силе тока в 200А сама сварка занимает 2 минуты, остывание – 8 минут.

Бытовые агрегаты работают на 20-30% ПВ, профессиональные имеют ПВ не меньше 60%. Разница достигается за счет силы тока: чем меньше, тем дольше работа без остановок. Как эти цифры проявляются в цене объяснять не нужно, но стоит заметить, что для небольших работ необходимости в ПВ больше 40% нет.

Проволока

Лучшим вариантом считается проволока, покрытая тонким слоем меди. Медь, как известно, хороший проводник – наличие медной пленки на проволоке связано с этим фактом. Пульсация по току уменьшается, контакт становится лучше, на качестве шва это сказывается положительно. Сварка алюминия или стали требует применения специальной проволоки и использования инертного газа (желательно аргона). Углекислый газ может применяться только в смеси с аргоном.

В обычной сварке задействуется алюминиевая или стальная проволока. Диаметр редко выходит за пределы 0,6 – 2 мм. Реже используется нержавеющая проволока. Химический состав может варьироваться, что также влияет на цену. Порошковая проволока (с флюсом внутри) намного дороже, но позволяет работать без газа.

Общие советы по выбору полуавтомата

Электронное управление подачей газа снижает его расход, так что на эту часть скупиться не стоит. Сэкономить поможет и устройство подачи проволоки: выносной механизм дороже, но шланг длиной более 5 метров редко является действительной необходимостью.

Наибольший процент цены формирует мощность аппарата: чем выше, тем дороже. Маломощные аппараты применимы только для сварки материалов небольшой толщины. Однако использование мощных агрегатов затруднительно из-за ограниченных возможностей стандартной сети. Как и все индукционные потребители, аппарат для сварочных работ расходует значительно больше электроэнергии при включении. Разница может выходить за пределы 100%, поэтому внимательно изучите его характеристики, проверьте текущую нагрузку на сеть.

Во время покупки аппарата следует поинтересоваться двумя вещами: гарантией и проволокой. Хорошо, если компания сама же и реализует проволоку нужного вам диаметра, а заодно и газ. Вероятно, в продаже имеются расходные материалы. Замена может потребоваться изоляционным втулкам, соплам и пр. комплектующим.

Сварочные полуавтоматы для кузовных работ

Производитель

    Без фильтров Aurora (6) Blueweld (18) Brima (11) Esab (12) Evospark (2) Foxweld (14) Fubag (8) Helvi (8) Kemppi (26) Lincoln electric (15) Miller (4) Telwin (41) Triton (6) Viking (4) Атлант (3) Барс (2) Интерскол (2) Ресанта (2) Сварог (14) Термит (8) Форсаж (2)

Цена

    Диапазон:
  • Каталог
    • Сварочные аппараты
      • Сварочные аппараты MMA (РДС)
      • Аргонодуговая сварка
      • Агрегаты и генераторы сварочные
      • Сварочное оборудование Ресанта
        • Инверторные сварочные аппараты (ММА)
        • Инверторные сварочные аппараты (MIG/MAG)
        • Инверторные сварочные аппараты (TIG)
        • Инверторные аппараты для воздушно-плазменной резки (ИПР)
        • Аппараты для сварки пластиковых труб
      • Серия КЕДР Prime
        • MMA / ARC (КЕДР Prime)
        • CUT (КЕДР Prime)
        • MIG / MAG (КЕДР Prime)
        • TIG (КЕДР Prime)
      • Сварочные полуавтоматы
      • Серия КЕДР Pro
        • MMA / ARC (КЕДР Pro)
        • CUT (КЕДР Pro)
        • MIG/ MAG (КЕДР Pro)
        • SAW (КЕДР Pro)
        • TIG (КЕДР Pro)
      • Машины контактной сварки
      • Автоматическая сварка
      • Комплектующие (СА)
        • Прочее (Комплектующие к СА)
        • Кабели и шланг- пакеты
    • Автоматизация сварки
      • Манипуляторы сварочные
      • Вращатели сварочные
      • Колонны сварочные
      • Головки сварочные
      • Столы поворотные
    • Плазмотроны и расходные материалы
      • Плазмотроны
      • Оборудование для резки
        • Машины термической резки
        • Плазмотроны CUT
        • Установки плазменной резки
      • Расходные материалы для плазменной резки
        • Сопла для плазменной резки
        • Защитные экраны (дефлекторы)
        • Электроды для плазменной резки
        • Кожухи
        • Завихрители
      • Расходники и з/ч для PT-31
      • Расходники и з/ч для AG-60
      • Расходники и з/ч для SG-51
      • Расходники и з/ч для P80
      • Расходники и з/ч для PW-81
      • Расходники и з/ч для PW-101/141
      • Расходники и з/ч для CP-160
      • Расходники и з/ч для LC-105
      • Расходники и з/ч для М7500/15000
    • Газосварка
      • Редукторы
      • Регуляторы
      • Резаки газовые
        • инжекторные
        • трехтрубные
      • Горелки газовые
        • газовоздушные
        • сварочные
      • Мундштуки
        • к инжекторным резакам
        • к трехтрубным резакам
        • Наконечники к горелкам
      • Аксессуары
        • Соединители
        • Хомуты
        • Прочие
        • Клапаны и затворы
        • Предохранительные затворы
        • Обратные клапаны
      • Рукав газовый
      • Газорезательные машины
        • Газорезательные машины (ГЗМ)
        • Запасные части (ГЗМ)
      • Подогреватели газа
      • Манометры
      • ЗИП для газовых горелок и резаков
      • Редукторы и регуляторы
      • Баллоны газовые и бачки топливные
      • ЗИП для газовых рукавов
      • Пайка
      • Устройства для заправки баллонов
      • Приборы для подсчёта расхода газа
    • Запчасти для сварочного оборудования
      • IGBT-модули
      • Выпрямительные блоки
      • Тиристоры
      • Вентиляторы сварочные
      • Контакторы КМИ
      • Наконечники для сварочных тракторов
      • Реле промежуточные
      • Осцилляторы сварочные
      • Приводы
      • Педали для машин контактной сварки
      • Переключатели
      • Пневмоклапаны
      • Платы управления
      • Разъемы
      • Резисторы регулировочные
      • Ручки регулировочные
      • Тормозные устройства
      • ЗИП для газорезательных машин
      • Кассетные устройства
      • Катушки первичной и вторичной обмотки
      • Прочее
      • Ролики подающие
    • Сварочные горелки MIG и расходные материалы
      • Горелка MIG
      • Наконечники
      • Сопла
      • Держатели наконечника
      • Газовые диффузоры
      • Каналы направляющие
      • Запасные части (MIG)
    • Сварочные горелки TIG и расходные материалы
      • Держатели цанг
      • Сопла керамические
      • Колпачки
      • Горелки TIG (Оптима)
      • Цанги
      • Запасные части (TIG)
    • Сварочные горелки/ резаки (разное)
      • Сварочные горелки (Ресанта)
      • Аксессуары (Ресанта)
      • Сварочные принадлежности (Ресанта)
      • Клеммы и электрододержатели
      • Комплектующие (Горелки и резаки)
        • Комплектующие к горелкам MIG
        • Комплектующие к горелкам TIG
        • Комплектующие к плазмотронам CUT
        • Прочее (Комплектующие СГ и СР)
    • Средства защиты
      • Маски Хамелеон
      • Стекла и светофильтры
        • Светофильтры
        • Светофильтры Хамелеон
        • Дипотрические линзы
        • Поликарбонат
      • Краги и одежда сварщика
        • Перчатки
        • Зимние краги
        • Одежда сварщика
        • Краги
        • Краги / Перчатки
      • Очки
      • Маски сварщика
      • Комплектующие к маскам
      • Защитные шторы для сварочных постов
      • Очки сварочные
      • Костюмы сварщика
    • Сварочные аксессуары
      • Сварочная химия
      • Кабельные вилки и розетки
      • Электрододержатели
      • Клеммы заземления и струбцины
      • Мелки и маркеры
      • Магнитные держатели
      • Кабельные наконечники
      • Молотки
      • Аксессуары для подающих механизмов
      • Сварочные кабели
      • Электродержатели
      • Держатели для горелок и электродержателей
      • Строгачи
      • Щетки, круги
      • Пасты и спреи
      • Универсальные шаблоны сварщика
      • Угольники магнитные
      • Тележки для сварочного оборудования
    • Сварочные материалы
      • Сварочная проволока
        • Омедненная
        • Алюминиевая
        • Самозащитная
        • Нержавеющая
      • Сварочные электроды
      • Вольфрамовые электроды
      • Прутки TIG
        • нержавеющие
        • омедненные
        • алюминиевые
        • латунные
        • медные
      • Угольные электроды
    • Устройства пуско-зарядные
    • Дополнительное оборудование (Кедр)
      • Блоки жидкостного охлаждения (Кедр)
      • Термопеналы и электропечи
      • Педали / Пульты ДУ
      • Инструменты
      • Прочее (ДУ)
      • Тележки сварочные
      • Система мониторинга КМ
    • Стабилизаторы напряжения
      • Однофазные стабилизаторы
      • Трехфазные стабилизаторы
    • ЭлектроИнструмент
      • Гайковерты
      • Граверы электрические
      • Дрели ударные
      • Дрели-шуруповерты
      • Комплектующие для электроинструмента
      • Краскораспылители
      • Ленточные шлифмашины
      • Многофункциональный инструмент (реноватор)
      • Перфораторы
      • Рубанки электрические
      • Сетевые шуруповерты
      • Станки для заточки цепей
      • Строительные миксеры
      • Строительные пылесосы
      • Строительные фены
      • Торцовочные пилы
      • Точильные станки
      • Углошлифовальные машины (болгарки)
      • Фрезерные машины
      • Циркулярные (дисковые) пилы
      • Эксцентриковые (орбитальные) шлифмашины
      • Электрические лобзики
    • Садовая техника
      • Бензопилы
      • Газонокосилки бензиновые
      • Газонокосилки электрические
      • Измельчители садовые
      • Комплектующие для садовой техники
      • Мойки высокого давления
      • Мотобуры
      • Сельскохозяйственные машины
      • Снегоуборщики
      • Триммеры бензиновые
      • Триммеры электрические
      • Электропилы
    • Генераторы
    • Климатическая техника
      • Обогреватели Увлажнители
        • Масляные радиаторы
        • Обогреватели
        • Инфракрасные обогреватели
        • Тепловые завесы
        • Увлажнители
        • Тепловентиляторы
      • Тепловые пушки
        • Газовые
        • Дизельные
        • Электрические
      • Конвекторы
    • Водонагреватели
    • Насосное оборудование
      • Вибрационные насосы
      • Дренажные насосы
      • Насосные станции
      • Поверхностные насосы
      • Скважинные насосы
      • Фекальные насосы
      • Циркуляционные насосы
    • Компрессоры
    • Бензогенераторы
    • Оборудование для строительства
    • Прочее оборудование
      • Автотрансформаторы
      • Бесперебойное питание
      • Автоматические устройства защиты
      • Лампы светодиодные
      • Удлинители силовые
      • Измерительное оборудование
        • Лазерные дальномеры
        • Лазерные уровни
    • Товары Б/У
    • Распродажа%
      • CUT (распродажа)
      • SAW (распродажа)
      • TIG (распродажа)
      • MMA / ARC (распродажа)
      • MIG / MAG (распродажа)
      • Распродажа восстановленного оборудования (распродажа)
  • Архив
    • Электрогазосварочное оборудование
      • Сварочные полуавтоматы
        • Инверторные сварочные полуавтоматы
        • Сварочные полуавтоматы на 220В
        • Сварочные полуавтоматы на 380В
        • Сварочные полуавтоматы на 160А
        • Сварочные полуавтоматы на 180А
        • Сварочные полуавтоматы на 500А
        • Сварочные полуавтоматы без газа
        • Сварочные полуавтоматы для сварки алюминия
        • Сварочные полуавтоматы с импульсным режимом
        • Сварочные полуавтоматы аттестованные по НАКС
        • Сварочные полуавтоматы для начинающих
        • Сварочные полуавтоматы бытовые
        • Сварочные полуавтоматы профессиональные
        • Сварочные полуавтоматы для кузовных работ
        • Комплекты тиристорные MIG
      • Машины контактной сварки
      • Сварочные инверторы
        • Ручная дуговая сварка
        • Сварочные инверторы на 220В
        • Сварочные инверторы на 380В
        • Сварочные инверторы на 160А
        • Сварочные инверторы на 200А
        • Сварочные инверторы на 250А
        • Сварочные инверторы аттестованные по НАКС
        • Сварочные инверторы для дома и дачи
        • Сварочные инверторы для гаража
        • Бытовые сварочные инверторы
        • Профессиональные сварочные инверторы
        • Сварочные инверторы до 3кВт
        • Сварочные инверторы ММА
        • Сварочные инверторы для ручной дуговой сварки
      • Аппараты аргонодуговой сварки
        • Сварочные инверторы TIG
        • Аппараты аргонодуговой сварки на 220В
        • Аппараты аргонодуговой сварки на 380В
        • Аппараты аргонодуговой сварки на 160А
        • Сварочные инверторы TIG для сварки алюминия AC/DC
        • Сварочные инверторы TIG для начинающих
        • Сварочные инверторы TIG для тонкого металла
        • Аппараты аргонодуговой сварки с импульсным режимом
        • Аппараты плазменной сварки (PAW)
        • Горелки TIG
        • Установки аргонодуговой сварки
        • Источники питания
      • Контактная сварка
        • Аппараты контактной сварки
        • Клещи для контактной сварки
        • Станки контактной сварки
        • Аппараты точечной сварки
        • Споттеры
        • Расходные материалы для контактной сварки
      • Автоматическая сварка
        • Установки автоматической сварки
        • Аппарат автоматической сварки
        • Станок автоматической сварки
        • Станки термической резки
        • Машина термической резки
        • Портальные машины
        • Консольные машины
        • Сварочные трактора
      • Реостаты, блоки, регуляторы и осцилляторы
      • Сварочные генераторы и агрегаты
      • Механизмы подачи проволоки
      • Аргонодуговые аппараты
      • Источники тока для автоматической сварки
      • Сопутствующие товары
        • Консоли для подвеса сварочного оборудования
        • Блоки охлаждения
        • Тележки
        • Пульты дистанционного управления
        • Кабели управления
        • Машинки для заточки вольфрама
        • Другое
      • Ролики подающие (архив)
    • Сварочные материалы
      • Флюс
      • Сварочные электроды
      • Сварочная проволока
      • Присадочный пруток
      • Припой
      • Расходные материалы
      • Технические газы
      • Сварочные аксессуары
    • Плазменная и газовая резка металла
      • Плазменная резка
        • Аппараты плазменной резки
        • Станки плазменной резки
        • Машины плазменной резки
        • Автоматическая резка
        • Ручная плазменная резка
        • Аппараты CUT
      • Газосварочное оборудование
        • Горелка для газосварки
        • Газовый резак
        • Запчасти к газовым горелкам и резакам
        • Газовый редуктор
        • Регулятор расхода газа
        • Манометры для редукторов и регуляторов
        • Сетевое и рамповое оборудование
        • Предохранительные устройства
        • Подогреватель редуктора
        • Рукав для газовой сварки
        • Машины газовой резки
      • Газопламенное оборудование
      • Установки плазменной резки
    • Орбитальная сварка
      • Оборудование орбитальной сварки трубной доски
      • Труборезы и Фаскорезы
        • Орбитальные труборезы
        • Фаскорезы
      • Контроллеры орбитальной сварки
        • Принадлежности
      • Принадлежности для орбитальной сварки
      • Сварочные головки для орбитальной сварки
        • Закрытые сварочные головки
        • Открытые сварочные головки
        • Сварочные головки «ТРУБА-В-ТРУБНУЮ ДОСКУ»
      • Установки орбитальной резки
      • Инструмент для обработки торцев труб
      • Подача формирующего газа
        • Анализаторы остаточного кислорода
      • Источники питания для орбитальной сварки
      • Газоанализаторы
      • Пульты управления
    • Оборудование для механизации и автоматизации сварки
      • Вспомогательное оборудование
      • Сварочные позиционеры и вращатели
        • Сварочные вращатели
        • Сварочные позиционеры
        • Самоцентрирующиеся вращатели
        • Сборочные вращатели
        • Шпиндельные вращатели
        • Малой грузоподъёмности
        • Средней и большой грузоподъемности
        • С гидравлической системой подъема планшайбы
        • L-образного типа
        • Двухстоечные позиционеры
        • Поворотные столы
      • Сварочные колонны
      • Сварочное оборудование ПФК Кристалл
      • Строительная оснастка
      • Системы слежения за сварочным швом
      • Специализированные сварочные комплексы
      • Сварочные тракторы
      • Суппорта и слайдеры
      • Грузозахватные приспособления
      • Поворотные столы
      • Роликовые опоры
      • Установки вращения труб
        • Вращатель труб УВТ
      • Установки для наплавки и восстановления
        • Самоходные каретки
      • Механизмы подачи проволоки
      • Металлизация
      • Кантователи
        • Кантователи с гидравлическим приводом ГРП-КГ
        • Кантователь двухстоечный серии ГРП-КД
        • Кантователи с элетромеханическим приводом КЭМ
        • Кантователь рулонов серии ГРП-КЭМР
        • Цепные кантователи серии ГРП-1КЦ
      • Оборудование ИТС
        • Вращатели и манипуляторы и колонны ИТС
      • Оборудование для сварки продольного шва
      • Оборудование для сварки шаровых кранов
      • Оборудование для сварки емкостей и ресиверов
      • Разработка специализированного оборудования по ТЗ
      • Компоненты для автоматизации сварки
        • Системы колебаний сварочной горелки
        • Держатели горелки
        • Зажимные патроны для сварочных позиционеров
        • Системы слежения за сварочным швом
      • Трубные вращатели
    • Оборудование для подготовки поверхности и окраски
      • Абразивоструйные кабины
      • Аппараты окрасочные
    • Распродажа сварочного оборудования и расходных материалов
    • Системы вентиляции
      • Воздуховоды STRON
        • Воздуховоды Stron — Применение
          • Полиуретановые шланги
          • Шланги для деревообработки
          • Шланги для тепловой пушки
          • Шланги для удаления выхлопных газов
      • Вентиляция
      • ФМУ
      • Вспомогательные приспособления для переносных вентиляторов
    • Пусконаладочные работы
    • Спецодежда и СИЗ
      • Маска сварщика
      • Запчасти для сварочной маски
      • Краги сварщика
      • Костюм сварщика
      • Обувь сварщика
      • Респиратор для сварщика
      • Очки сварщика
      • Сварочная штора
      • Сварочный коврик
    • Силовое оборудование
      • Генераторы-архив
      • Воздушные компрессоры
      • Пуско-зарядные устройства
      • Стабилизаторы напряжения
      • Грузоподъемное оборудование
      • Принадлежности
      • Электростанции
    • Металлообработка
    • Инструмент и садовая техника
      • Обогреватели-архив
      • Столярно-слесарный инструмент
      • Садовая техника-архив
      • Электроинструмент-архив
      • Измерительный инструмент
      • Строительный инструмент
    • Сварочные принадлежности и аксессуары
      • Сварочные горелки
      • Расходные материалы для горелок
      • Принадлежности для РДС сварки
      • Механизмы подачи проволоки для полуавтомата
      • Блоки водяного охлаждения горелки
      • Сварочная химия
      • Аппараты для заточки вольфрамовых электродов
      • Аппараты очистки швов
      • Аппараты для сварки полипропиленовых труб
      • Термопеналы
      • Шаблоны сварщика
      • Сварочные тележки
      • Сварочные вытяжки
      • Терморукава
      • Вспомогательное оборудование
        • Печи и термопеналы
        • Блоки и приставки
        • Тренажеры сварщика
        • Машины кромкоскалывающие
        • Укрытия сварочные
        • Керамические подкладки KATBAK
        • Центраторы
        • Столы сварочно-сборочные
        • Регистраторы параметров сварочных процессов
        • Пульты ДУ для сварочных аппаратов
        • Педали ДУ для сварочных аппаратов
        • Вентилляция
      • Магнитные фиксаторы
      • Электрододержатели и клеммы заземления
      • Механические зажимы
      • CUT плазменные резаки (плазмотроны)
      • CUT Расходники и комплектующие к плазмотронам
    • Сварка пластиковых труб
    • Трансформаторы
      • Трансформаторы печные сухие с водяным охлаждением вторичных обмоток.
      • Печные однофазные, печные трехфазные сухие трансформаторы
      • Трансформаторы судовые (морские) ТСЗМ
      • Трансформаторы сухие однофазные открытого и закрытого исполнения, медь
      • Трансформаторы морские (судовые) ОСЗМ
      • Трансформаторы понижающие ОСМ
      • Трансформаторы трехфазные (тсз) медь/медь
      • Трансформаторы понижающие ТСЗИ
    • Вентиляционное оборудование
      • Вентиляторы
        • Радиальные вентиляторы
        • Крышные вентиляторы
        • Канальные вентиляторы
        • Осевые вентиляторы
        • Специализированные вентиляторы
        • Комплектующие
        • Бытовые вентиляторы
      • Воздухораспределители
      • Автоматика для вентиляций
        • Щиты управления
        • Регуляторы скорости
        • Регуляторы температуры
        • Датчики
        • Управление и защита
        • Смесительные узлы и комплектующие
      • Тепловентиляционное оборудование
      • Детали систем вентиляции
      • Теплоизоляционные материалы
      • Тепловое оборудование
        • Конвекторы-архив
        • Тепловентиляторы и тепловые пушки
        • Тепловые завесы тепломаш
        • Инфракрасные обогреватели-архив
      • Пылеуловители и фильтры
      • Компактные приточные агрегаты
      • Продукция РВЗ
        • Электродвигатели
        • Комплектующие к вентиляторам
          • Рабочие колеса для вентиляторов
          • Ступицы рабочего колеса
          • Улитки для вентиляторов
        • Информационные таблички
        • Аэродинамические испытания
        • Комплектующие к вентиляционным решеткам
          • Комплектующие к инерционным решёткам
          • Комплектующие к переточным решёткам типа рп
          • Комплектующие к решёткам наружным типа РН, РНВ, РН накладные
          • Комплектующие к решёткам типа РВ
          • Комплектующие к щелевым решёткам приточным и вытяжным
        • Станки и оборудование бу
        • Электроприводы для воздушных, противопожарных и дымовых клапанов
        • Комплектующие к воздушным клапанам
          • Комплектующие к клапанам ВК
          • Комплектующие к клапанам ВКм
        • Комплектующие к приточным камерам
        • Двухопорный подшипниковый узел
      • Оборудование для систем дымоудаления и огнезащитные материалы
        • Огнезащитные материалы
        • Клапаны огнезащитные и дымоудаления
      • Приточные установки
      • Воздуховоды и фасонные части
        • Воздуховоды
          • Гибкие воздуховоды AFS
        • Сетевая вентиляция
        • Дымоходы
      • Заслонки и клапаны
      • Крепеж для ветиляции
        • Профили для воздуховодов
        • Кронштейны
        • Монтажные профили и приспособления
        • Ленты
        • Узлы управления
        • Хомуты и фланцы
        • Анкеры и дюбели
        • Крепежные элементы
        • Электротехническая продукция для вентиляции
        • Пена, герметики
      • Комплектующие для кондиционирования
      • Зонты вентиляционные кухонные ЗВК
      • Кондиционеры
      • Дополнительное оборудование
    • Запасные части и комплектующие для станков с ЧПУ и автоматики
      • Алюминиевые профили
        • Аксессуары, крепеж
          • Болты
          • Гайки
          • Заглушка/крышки
    • Мобильные расточно-наплавочные комплексы
    • Средства Защиты
      • Сварочные маски Хамелеон
  • Вид:
  • Сетка
  • Список

Сортировка по —Цена, по возрастаниюЦена, по убываниюПо названию товара, от А до ЯПо названию товара, от Я до АПо наличиюАртикул, по возрастаниюАртикул, по убыванию

Показать 122460 на странице

Показано 1 — 12 из 208 товаров

Показано 1 — 12 из 208 товаров

Сварка — Car-O-Liner Southwest

Звоните по телефону 1-800-846-7221

CTR 9

Этот полностью автоматический сварочный аппарат поставляется с новой революционной легкой трансформаторной горелкой. Благодаря поворотной на 355° рукоятке и эргономичной рукоятке он обеспечивает идеальное рабочее положение для любого человека и для любой работы. Пистолет поддерживается телескопической стрелой из прочного и легкого экструдированного алюминия, которую можно легко регулировать как по вертикали, так и по горизонтали. Компактный силовой агрегат с низким центром тяжести обеспечивает мобильность и стабильность, трансформатор на 16 000 ампер и связь по шине CANBUS гарантируют идеальный сварной шов каждый раз.

Особенности и преимущества:

  • Двойная вращающаяся рукоятка C-образного ключа — для повышения производительности при снижении напряжения и травм

  • Эргономичная рукоятка — позволяет техникам удобно держать пистолет в любом положении

  • 0505 Легкий пистолет-трансформер — позволяет быстро работать с минимальной нагрузкой на тело

  • Телескопические опоры — регулируются как по вертикали, так и по горизонтали для максимальной свободы движений для оптимального рабочего положения

  • Автоматически* устанавливает необходимые настройки — для обеспечения правильного сварного шва.

  • Свардовый ток до 16 000 ампер — для мощного выхода

  • Инновационный, компактный дизайн — с низким центром гравитации для повышенной безопасности и эпоха

  • Исключительная светодиодная панель управления — — Легко

  • Исключительная светодиодная панель — — Легко

  • . следовать

  • Weldlogger — программное обеспечение для документирования и регистрации параметров сварки

Узнать больше

CTR 7 СОПРОТИВЛЯЮЩАЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРОЧНАЯ МАШИНА

Car-O-Liner продолжает поиск лучших продуктов для ремонта после ДТП. Аппарат контактной точечной сварки CTRTM7, сварочный аппарат нового поколения, обеспечивает качественную точечную сварку всех новых высокопрочных сталей с использованием передовой инверторной технологии. Широкий ассортимент принадлежностей и сложное программное обеспечение с функциями полуавтоматического управления гарантируют отличные результаты сварки.

Features and benefits:

  • Powerful —  welding currents up to 12,000 amps for powerful output for the toughest welding jobs

  • Adjustable height —   with the aluminum, telescopic support arm with integrated balancer 

  • Документирование и регистрация  данных о сварке через ПК и USB с помощью программы Weldlogger™

  • Удобная  панель управления для удобной навигации

  • Инновационная, компактная конструкция —  с низким центром тяжести для повышения безопасности и простоты в обращении

  • Эффективное жидкостное охлаждение — Бак емкостью 20 л

ЗВОНИТЕ 1-800-846-7221

Узнать больше

CMI 300 Pulse

CMITM300 Pulse доступен в трех версиях: SINGLE, DUO и TRIO. В версии DUO предусмотрено место для двух катушек проволоки по 15 кг, а в версии TRIO — для трех катушек проволоки по 5 кг, что обеспечивает простое переключение между операциями без замены шланга, проволоки, приводных роликов проволоки и газа. Аппарат автоматически определит, какая горелка/блок подачи проволоки активна.

Особенность и преимущества:

  • Двойной импульс обеспечивает точный контроль дуги и сводит к минимуму Spatter Weld

  • Система с четырьмя ручками для стабильного питания

  • 9000 2 Tacho Courting

  • 9000 Tacho Courting

  • 0015 Tacho Courting

  • 9000 Tacho Counting

  • 9000 Tacho Culding

  • 9000 Tachp двигатель для сверхточной подачи

  • Светодиодный индикатор на пульте управления для удобной замены проволоки и рулонов проволоки в условиях низкой освещенности

  • Программируемое управление 9Панель 0016 с цветным дисплеем и интуитивно понятным меню на основе значков

  • Функция регулировки дуги для точной регулировки между мягкой и жесткой дугой

  • Обновление программного обеспечения e через SD-карту

  • 90 отображение данных сварки на SD-карте, применимо для документирования соблюдения процедур ремонта*

Узнать больше

CR200 ALUMINIUM SPOTTER

Car-O-Liner CR200 повышает эффективность быстрого ремонта вмятин, позволяя быстро перемещать автомобили в процессе ремонта, повышая производительность и прибыльность мастерской. В споттере CR200 используется уникальный процесс сварки с коротким циклом. Этот метод сварки очень эффективен как для алюминиевых, так и для стальных автомобильных кузовов при сварке винтов, штифтов и аксессуаров, таких как шайбы и ключи.

Особенности и преимущества:

  • Высокочастотный инвертор обеспечивает быструю сварку и вытягивание, повышая эффективность вашей мастерской

  • Высокотехнологичный процесс разрядки не повреждает термочувствительные алюминиевые детали

  • Легкий и мобильный повышает эффективность и скорость ускорить процесс ремонта

  • Входит в комплект поставки рабочей станции Aluminium WorkStation, идеального решения для хранения инструментов для ремонта алюминия

Узнать больше

CMI 161

Аппарат CMITM161 разработан как компактный многофункциональный аппарат, в основном для сварки MIG, но также и для процесса сварки MMA; современная однофазная инверторная машина на 230 В, подходящая для использования в мастерских и сварочных работах на стройплощадке. Простой и удобный в использовании CMITM161 имеет цифровую панель управления с интеллектуальными программами сварки. Поверните одну ручку, и все остальные параметры сварки будут установлены автоматически.

Особенности и преимущества:

  • Компактный и портативный , его легко перемещать по мастерской

  • Коррекция коэффициента мощности позволяет выполнять сварку с использованием длинного сетевого кабеля или генератора в качестве источника питания

  • Простота использования

  • Versatile , CMITM161 выполняет сварку MIG и TIG (большинство) сварочных работ

  • Fast , с аксессуарами, ускоряющими процесс сварки (электрод MMA). держатель, TIG Torch и многое другое)

  • Комната для катушек с проволокой 11 фунтов, сварка и пайка

  • Простое обновление с помощью SD-карты

Узнать больше

Автомобильный кузов | Аппарат для точечной сварки | Prima Welding

Кузов автомобиля | Точечная сварка | Prima Welding

Форт-Майерс, Флорида 33908
Миннеаполис, Миннесота 55429

  • 560 даН 1232 фунта СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВСЕ С УТВЕРЖДЕНИЕМ OEM однофазный 230/1/ 560 даН 1232 фунта давление сжатия все с 5 сварочными рукавами с водяным охлаждением 9500 ампер 230/1/50 ампер мощность 560 даН 1232 фунта давление сжатия 13 000 ампер 230/1/50 ампер мощность  560 даН Давление сжатия 1232 фунта Пистолет с нулевой массой на роботизированной руке 15 000 ампер 230/1/60 ампер мощность 560 даН Давление сжатия 1232 фунта Пистолет с нулевой массой на роботизированной руке Трехфазный, 230/1/50 А, мощность 560 даН, давление сжатия 1232 фунта с 5 рукавами с водяным охлаждением 13 000 ампер 230/3/50 ампер 560 даН 1232 фунта давление сжатия с 5 сварочными рукавами с водяным охлаждением 13 000 ампер 230/3/50 ампер 560 даН Давление сжатия 1232 фунта Роботизированная рука Пистолет с нулевым весом С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 8500 А С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 230/1/50 А 190 даН  418 фунтов давления сжатия с 5 рычагами

  • АЛЮМИНИЕВЫЕ И СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ DENT PULL SYSTEM И DUALARC АЛЮМИНИЕВО/СТАЛЬНЫЕ DENT PULL Сварочные аппараты MIG-MAG с тягой DUALARC для алюминия и стали в сварочных аппаратах с 1, 2 и 3 горелками Рычаги и стержни из углеродного волокна. Комбинированные съемники вмятин из алюминия и стали Быстрые тяги, Моно тяги, Быстрые съемники, Шайбы, Винты, Шпильки Нагреватели, инвертор, магнитная индукция и универсальная тележка PLUS plus

  • Prima Welds MIG-MAG Сварочный аппарат для алюминия, пайки, стали, Tig DC, MMA, Flux, Spotter Short Cycle, AC, Synchronized, ETC. Одиночный, двух-, трехфакельный, а также опциональный DUALARC из алюминия и стали Dent Pull ВСЕ сварочные аппараты MIG-MAGS ДОПОЛНИТЕЛЬНО  DUALARC Алюминий и сталь Dent Pull

  • Разное оборудование кузовного цеха SPR, аккумуляторная пушка, одобренная Ford, электрогидравлическая) все 8 тонн и пневматическая/гидравлическая 110 220, 350 рукояток BMW, PORSCHE, MERCEDES BENZ, JAGUAR, LANDROVER И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ МАТРИЦ ЗАКЛЕПОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И ГАЙКИ, СТЕПЛОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ, ТЕПЛОВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ, ПЛАЗМЕННЫЕ РЕЗКИ, ПЛЮС

Prima является ведущим производителем и компанией по разработке программного обеспечения оборудования, необходимого для кузовного ремонта автомобилей 21-го века.

УТВЕРЖДЕНО OEM

Наша продукция соответствует последнему слову техники и продается по всему миру. Потребность в более безопасных и экономичных транспортных средствах возникла в Европе за несколько лет до Северной Америки. Правительственные мандаты и цены на топливо теперь вызвали эти изменения в США. Для этого требуются более легкие автомобили со значительными изменениями конструкции с использованием различных новых материалов с более жесткими допусками, что требует изменений в оборудовании и процедурах ремонта. OEM-производителям пришлось внедрить программы, согласно которым их сертифицированные/утвержденные магазины должны иметь оборудование, соответствующее определенным спецификациям, и новые процедуры обучения. Подобно европейским магазинам, но автомастерские могут выбрать оборудование, если оно соответствует спецификациям OEM. Prima соответствует спецификациям или превосходит их и участвует в международных программах OEM, основанных на ценах в евро, которые ниже, чем цены программы OEM в США.

4Май

Как проверить датчик холостого хода на ваз: неисправности, проверка и замена РХХ ВАЗ 2110

Как самостоятельно проверить датчик холостого хода

Рубрика: Советы автолюбителю

Функциональное назначение датчика холостого хода (ДХХ) используемого на автомобилях ВАЗ заключается в том, чтобы обеспечивать нормальную работу машины в холостом режиме посредством регулятора, являющегося небольшим моторчиком, имеющим на конце иголку в виде конуса. Как самостоятельно проверить датчик холостого хода?

Регулятор расположен возле датчика, который осуществляет контроль за тем, где располагается заслонка дросселя. Устройство фиксируется при помощи двух винтов, хотя есть вариант крепления при помощи лака.

Хотя ДХХ редко выходит из строя, если возникает подобная проблема, лишь немногие знают, что нужно предпринять, остальные не знают, как проверить работу датчика холостого хода. Чтобы его проверить необходимо, знать, последовательность выполнения работ.

Выявить проблемы с датчиком непросто, несмотря на наличие электронной системы в машине (индикатор CHECK ENGINE). Однако следует помнить, что этот индикатор не позволяет точно определить причину неисправности двигателя, а лишь указывает на то, что с ним какие-то проблемы.

Как самостоятельно проверить датчик холостого хода

Определить, что датчик неисправен, можно только некоторым косвенным признакам. Среди них можно отметить:

  1. Плохая работа силового агрегата в холостом режиме, при этом двигатель глохнет, после непродолжительной работы.
  2. Плавание оборотов, при котором количество колебаний может достигать от 500 до 1000 об/мин.
  3. Отсутствие повышенных оборотов во время пуска двигателя на холодную.
  4. Глохнет мотор, если отпустить газ и отключить скорость на коробке передач.

Признаки выхода из строя ДХХ напоминают причины неисправности ДПДЗ, о чем также сигнализирует бортовой компьютер.

Способы проверки ДХХ

Выход из строя ДХХ не так смертелен для автомобиля, если нужно его можно просто сменить. Но перед этим необходимо проверить его работу, одним из нескольких способов.

  1. Вначале следует найти датчик и снять колодку и провода. Затем следует открутить 2 фиксирующих элемента, которые удерживают ресивер и дроссель и развести устройства между собой на сантиметр.
  2. Тестером следует проверить наличие цепи устройства. Для выявления напряжения, необходимо щупами прибора прикоснуться к выводам A и D. Затем нужно произвести пуск зажигания и зафиксировать значение напряжения. Оптимальным показателем является показатель 12 В. При меньшем значении, разряжен аккумулятор. При отсутствии питания, возможен выход из строя ЭБУ. Завершив проверку зажигание, необходимо отключить.
  3. Далее нужно проверить имеется ли напряжение в датчике. Щупами тестера нужно коснуться сначала выводов А и В, затем C и D. При этом сопротивление должно составлять примерно 53 Ома. Затем то же самое нужно сделать поочередно сначала с парами D и B, затем C и A. При этом значения сопротивление должно быть бесконечностью.
  4. Чтобы реализовать следующий способ ДХХ, необходимо полностью демонтировать. С этой целью откручиваются 2 винта, которые вынимаются из своего гнезда. Затем производится подключение клеммы, и легкое касание пальцем конца иголки датчика.

Теоретически, когда датчик отключается иголка, должна выдвинуться до предела. Если повернуть ключа в зажигании, должен ощущаться толчок об палец. Если иголка не выдвигается, значит ДХХ неисправен.

Если знать способы диагностики ДХХ на автомобилях ВАЗ, то можно своевременно выявить неисправность. Однако не следует сразу производить его замену, вначале его нужно попробовать промыть и почистить.

Как прочистить датчик холостого хода

Чтобы это сделать, необходимо выполнить следующие действия:

  • отсоединить от датчика колодку с проводами;
  • нанести немного очищающего средства на ватную палочку и произвести чистку контактов;
  • отверткой открутить 2 винта крепления;
  • достать ДХХ, чтобы изучить в каком он состоянии. При наличии загрязнений заслонку дросселя, необходимо почистить;
  • с помощью ВД-40 или очистителя надо почистить конусообразную иглу устройства. После сушки ее надо установить обратно, помня, что между иглой и корпусом датчика должно оставаться расстояние 2,3 см.

Несмотря на маленький размер ДХХ это важный элемент транспортного средства. Главной задачей, является своевременное выявление неисправности, диагностика и замена при необходимости.

Как самостоятельно проверить датчик холостого хода мы рассказали, проверяйте и промывайте!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Датчик холостого хода ваз 2109 карбюратор: принцип работы, устранение неисправности

Недавно столкнулся с такой проблемой: Жигули с карбюратораторной системой питания перестали работать на холостом ходу. Машина заводится на подсосе и работает. Все хорошо,можно ездить, но как  только убираешь подсос и снимаешь ногу с педали газа- двигатель глохнет. Конечно, машина на ходу, но очень тяжело, особенно на светофорах при езде по городу, когда постоянно нужно то разогнаться, то затормозить ездить без холостого хода. Когда машина прогревается  до рабочей температуры, она может не глохнуть на холостом ходу, но ужасно трястись на холостом ходу, обороты двигателя при этом порядка 500-600 оборотов в минуту.Нужно срочно восстановить нормальную работу холостого хода автомобиля ,давайте рассмотрим как.
В интернете много статей, объясняющих причину, почему не работает холостой ход на девятке. 90% таких статей рассматривают только манипуляции с электромагнитным клапаном холостого хода. Действительно, проблемы с клапаном очень часто бывают причиной пропадания холостого хода, однако бывают и другие причины. Делюсь опытом, потому что и сам просидел далеко не один час в поисках нормального материала, но натыкался только на сотни статей, которые как один разбирались с ЭПХХ.
Итак идем по порядку: на Вашем Ваз 2109 пропал холостой ход, с нажатой педалью газа машина работает, как только её отпускаете глохнет. Причина этого явления в следующем. В карбюраторе есть специальная система холостого хода: топливный канал холостого хода с жиклером, воздушный канал холостого хода и электромагнитный клапан.  Когда машина работает на холостом ходу, то горючая смесь поступает в двигатель через канал холостого хода. Дроссельная заслонка закрыта, и поэтому разряжение в двигателе огромное и оно через канал холостого хода засасывает горючую смесь в двигатель. Топливный и воздушный жиклер имеют специальные отверстия, определенного диаметра, которые подобраны для устойчивой работы двигателя на холостом ходу. Почему холостой ход может пропасть?
Все просто: либо не поступает топливо через топливный канал холостого хода, либо где-то в системе есть подсос воздуха и выдерживается неправильное соотношение бензин/воздух в горючей смеси.
За подачу топлива как раз и отвечает электромагнитный клапан холостого хода (далее по тексту ЭПХХ). Если клапан не работает, топливо на холостом ходу не будет поступать в  пространство за дроссельной заслонкой карбюратора.

Снимаем крышку воздушного фильтра с карбюратора.

Снимаем воздушный фильтрСнимаем крышку воздушного фильтра

Проверка клапана проста: включаем зажигание и снимаем-одеваем фишку на клапан. Должны быть слышны четкие щелчки.

Снимаем-одеваем фишку клапана

Если клапан отлично щелкает, это говорит о том, что электромагнитная катушка внутри клапана исправна, но для проверки жиклера, клапан все равно необходимо выкрутить ключом на 13.

Выкручиваем ЭПХХ

Снимаем жиклер с корпуса клапана и проверяем не засорен ли он. Ртом проверяем как воздух проходит через него.

ЭПХХ Ваз 2109Топливный жиклер холостого хода

Далее проделываем следующую вещь: затыкаем пальцем отверстие ЭПХХ в корпусе карбюратора и заводим машину.

Заводим Ваз 2109 без ЭПХХ

Это мы делаем для того, чтобы если какой-то мусор и был перед топливным жиклером, то мы прогоняем его из канала холостого хода. Обращаем внимание на уплотнительную резинку ЭПХХ, если она треснутая, перекошенная, или неплотно прижимается к карбюратору то через неё будет идти подсос воздуха и холостой ход соответственно работать не будет.
Если Ваш ЭПХХ не щелкает при поднесении к нему фишки, проверяем, есть ли на нем напряжение.  Если напряжения нет – проверяйте экономайзер и концевой дроссельной заслонки карбюратора.
Если напряжение есть, а клапан не щелкает и не чем его заменить (например Вы в дороге), проделываем следующее: снимаем жиклер с корпуса клапана и отламываем пластмассовую иглу,

Отламываем запорную иглу ЭПХХ

ставим жиклер на место и все, одевать провод на ЭПХХ теперь не нужно. Это чревато детонацией, когда будете глушить горячей двигатель, но в дороге или если срочно нужно починить – вполне приемлемый вариант.
Если манипуляции с ЭПХХ не помогли, идем дальше. Круг поиска сузился – где-то подсос воздуха. Легко сказать, но трудно найти, однако выбора у нас нет. Проверяем по порядку:
1. Как прижата крышка карбюратора к корпусу карбюратора,целостность бумажной прокладки между ними.

Проверяем надежность крепления крышки карбюратора

2. Прокладка между карбюратором и впускным коллектором двигателя.

Прокладка между карбюратором и впускным коллектором

3. Целостность шланга от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов.

Смотрим шланг от вакуумного усилителя тормозов

4. Проверяем целостность шланга от карбюратора к вакуум-корректору распределителя зажигания

Шланг к вакуум-корректоруШланг к вакуум-корректору

5. Проверяем стоит ли заглушка на трубке позади карбюратора, если ее нет, проверяем пальцем, есть ли засасывание воздуха через нее. Если воздух засасывается, то трубку необходимо заглушить. Находите трубку подходящего диаметра, вкручиваете в нее болт, другой стороной одеваете на отвод карбюратора

Трубка позади карбюратора

В моем случае получилось так, что именно эта заглушка отвалилась, и двигатель стал глохнуть на холостом ходу.Поставил заглушку и, о чудо, у  заработдевятки опять заработал холостой ход.

 

3 способа проверки регулятора скорости. Советы по проверке регулятора скорости

Если двигатель вашего автомобиля глохнет в режиме холостого хода, то вам, вероятно, необходимо проверить несколько датчиков (датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, клапан управления холостым ходом, датчик NE) по порядку. определить неисправный. Способы проверки датчика СВ, датчика положения дроссельной заслонки, ДМРВ и клапана управления холостым ходом мы рассмотрели ранее, теперь понаблюдаем за проверкой регулятора скорости своими руками.

В случае неисправности этот контроллер может передавать неверные данные, что может привести к отклонениям в работе не только двигателя, но и всех остальных агрегатов автомобиля. Измеритель скорости автомобиля (CV) подает сигналы на контроллер, который контролирует работу двигателя на холостом ходу, а также с помощью клапана управления холостым ходом регулирует расход воздуха, прошедшего через дроссельную заслонку. Чем больше скорость, тем выше частота этих сигналов.

Как проверить неисправность контроллера:

  • Холостой ход нестабилен;
  • Неисправен или не работает спидометр;
  • Повышенный расход топлива;
  • Уменьшена тяга двигателя.


Бортовой компьютер также может показывать ошибку об отсутствии сигналов на регулятор скорости автомобиля. Это в том случае, если в автомобиле установлен бортовой компьютер.

Обычно неисправность связана с обрывом цепи, поэтому в первую очередь необходимо проверить целостность цепи. Сначала следует отключить питание, а затем осмотреть контакты на предмет загрязнения или окисления. Если есть грязь, удалите ее и смажьте контакт литолом. Обрыв проводов обычно происходит в местах возле вилки, так как именно там они перегибаются и изоляция может быть повреждена. Также следует проверить сопротивление в цепи заземления, которое должно быть равно 1 Ом. Если проблема не устранена, то следует проверить работоспособность регулятора скорости. Так появляется вопрос: как проверить регулятор скорости?

В автомобилях ВАЗ и некоторых других установленный регулятор скорости обычно работает по принципу Холла (обычно он составляет 6 импульсов на оборот). Но есть и другие контроллеры, работающие на других принципах: контроллеры с герконами и феррозондовые контроллеры. Для начала рассмотрим самый популярный контроллер, основанный на эффекте Холла. Сам контроллер оснащен 3-мя контактами: напряжения, импульсного сигнала и заземления.

Проверка регулятора скорости

В первую очередь следует выяснить, есть ли в контактах заземление и напряжение 12 В. Эти контакты проверяются, а контакт с импульсными сигналами тестируется поочередно. Напряжение между выходом и массой должно быть в пределах 0,5-10 В.

Способ 1

  1. Разобрать регулятор скорости;
  2. Используйте вольтметр. Узнайте, для каких целей используется каждый терминал. Затем подключите входной контакт вольтметра к клемме, выдающей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляется на двигатель или кузов автомобиля.
  3. Вращая регулятор скорости, выяснить, есть ли сигналы в рабочем цикле и затем измерить выходное напряжение регулятора. Для этого можно надеть часть трубы на топор контроллера (поворот со скоростью 3-5 км/ч). Чем быстрее вы вращаете контроллер, тем выше должно быть напряжение и частота на вольтметре.

Способ 2 (без демонтажа с автомобиля)

  1. Установить автомобиль на подъемный винт таким образом, чтобы одно колесо не касалось земли;
  2. Соединить контакты контроллера с вольтметром;
  3. Поверните колесо и посмотрите, есть ли напряжение.

Если есть напряжение и частота в Гц, то регулятор скорости работает правильно.

Способ 3 (с лампой или неоновой сетевой отверткой)

  1. Снимите импульсный провод с контроллера;
  2. С помощью неоновой сетевой отвертки найдите «+» и «–» (предварительно включив зажигание)
  3. Установите колесо в положение, описанное в предыдущем способе;
  4. Соедините неоновую отвертку с проводом «Сигнал» и вручную поверните колесо. Если на отвертке стоит «-», значит контроллер работает исправно.

Если рядом нет неоновой сетевой отвертки, то можно использовать провод с лампой. Проверка производится следующим образом: подключите один конец провода к «плюсу» аккумулятора. Другой подключается к сигнальному штекеру. Если контроллер работает, лампа должна мигать во время вращения.

Проверка шестерни регулятора скорости

  1. Поднимите автомобиль с помощью подъемного винта, чтобы вывесить любое переднее колесо
  2. Найдите шестерню пальцами
  3. Переместите колесо ногой.

Пощупайте пальцами, работает ли механизм правильно и стабильно. Если это не так, разберите шестерню и найдите поврежденные зубья шестерни.

Проверка регулятора скорости с герконом

Контроллер посылает сигналы, подобные сигналам ортогонального импульса. Цикл 40-60% и переключение происходит между 0 и 5 В, или с 0 В на напряжение аккумулятора.

Проверка датчика скорости феррозонда

Сигнал, возникающий при вращении колес, на самом деле напоминает колебания волнового импульса. Вот почему напряжение меняется в зависимости от скорости вращения. Процесс такой же, как и с датчиком NE.

Дэйв Вагнер

Ремонт ходовой части, замена агрегатов, плотный ремонт автокондиционеров.

Скрипт ‘CKP’ – UnderhoodService

Автор: Владимир Постоловский, Перевод Олле Гладсо, инструктора Riverland Technical and Community College Albert Lea, MN

Сигнал положения или скорости вращения датчика положения коленчатого вала (CKP). ) содержит много информации о двигателе. Когда двигатель работает, цилиндры двигателя нажимают на шейку коленчатого вала.

Вот почему коленчатый вал кратковременно ускоряется после верхней мертвой точки (ВМТ) в такте расширения (или сгорания). Если бы топливо не воспламенялось в цилиндре, ускорения не было бы.

Вместо этого коленчатый вал замедлится. Таким образом, вклад мощности от каждого цилиндра можно определить, наблюдая за ускорением и замедлением коленчатого вала.

Даже если блок управления двигателем постоянно регулирует скорость оборотов двигателя на холостом ходу, чтобы поддерживать скорость в заданном диапазоне, разгон и торможение от цилиндров двигателя присутствуют.

Сигнал датчика положения коленчатого вала вместе с сигналом зажигания от цилиндра ГРМ (обычно цилиндр №1) содержит информацию о значительном количестве параметров двигателя.

Анализ этих сигналов позволяет:

• оценить статическую и динамическую компрессию для каждого цилиндра;

• выявить неисправности в системе зажигания;

• оценить состояние форсунок;

• получить информацию об угле опережения зажигания;

• определение характеристик вращения маховика; и

• выявить отсутствующие и погнутые зубья маховика.

Сигнал датчика CKP вместе с сигналом опережения зажигания можно записать с помощью USB-автоскопа (или осциллографа) и проанализировать с помощью скрипта «CKP».

Скрипт CKP способен анализировать сигнал датчика скорости/положения коленчатого вала двигателя, работающего в паре с маховиками с любым количеством зубьев и с зазорами или без них типа 60-2, 36-1, 60-2- 2, 36-2-2-2 и так далее.

Основным требованием является жесткое крепление маховика или гибкой пластины к коленчатому валу. Цепные или ременные крепления маховика дадут плохой результат, так как в этом случае происходит значительное сглаживание сигнала от коленчатого вала.

Скрипту CKP требуется минимум информации для анализа — сигнал датчика коленвала, сигнал зажигания от цилиндра ГРМ, количество цилиндров в двигателе, порядок включения и начальный угол опережения зажигания. Подробное описание результатов анализа, отображаемых во вкладках скрипта отчета «CSS», приведено ниже.

Вкладка «Отчет» (Кадр 1)
В первой строке данной вкладки указано название и версия анализатора сценариев. Это помогает убедиться, что используется последняя версия программного обеспечения.

Затем отображаются результаты анализа, выполненного этим скриптом:
• Количество зубьев на один оборот коленчатого вала:

• Формула привода маховика, который работает вместе с датчиком частоты вращения/CKP.

Например, «60-2» означает, что у диска 60 зубьев, два из которых отсутствуют.

Примечание: Ford часто использует маховики с формулой 36-1; новый дизель Volkswagen – 60-2-2, Subaru – 36-2-2-2.
Если сигнал с ДКП записывается с помощью зубчатого венца маховика, зазоров не будет и зубцов обычно будет 136.

• Отклонение при определении количества зубьев:
Значение отклонения формулы расчета маховика.

• ВМТ первого цилиндра совпадает с номером зуба: это количество зубьев от маркерного зуба. Этот зуб может располагаться прямо напротив датчика скорости/CKP, когда поршень синхронизирующего цилиндра находится в ВМТ.

ВМТ также может указываться как количество зубов, удаленных от отсутствующего зуба (сигнал).

Если на тормозном колесе коленчатого вала обнаружен отсутствующий зуб, то приложение рассчитывает количество зубьев от отсутствующего зуба до ВМТ 0° цилиндра ГРМ.

Если нет отсутствующих зубьев, то первым зубом будет зуб, расположенный под углом 180° к датчику положения коленчатого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ.

Следует отметить, что точность количества зубьев по прохождению зубьев до ВМТ зависит от точности заданного пользователем начального угла опережения зажигания. Также на этой вкладке находятся советы для диагноста, а также сообщения об ошибках, которые могут отображаться.

Вкладка «Эффективность (ускорение)»
(кадры 2-6)
В нашем первом наборе кадров (2-6) мы видим, как серая кривая показывает мгновенную частоту вращения коленчатого вала.

Цветные кривые показывают эффективность каждого цилиндра двигателя. Чем выше кривая ускорения, тем мощнее цилиндр. Цилиндр, который вообще не работает, создает замедление коленчатого вала, в результате чего форма волны находится ниже черной горизонтальной оси.

Тестовый автомобиль: Audi A6 1995 V6 2.6L :

Симптом: Попеременное отсоединение форсунки цилиндра №4 и цилиндра №5.

Во время записи двигатель изначально работал на холостом ходу. Электрический разъем форсунки четвертого цилиндра был отсоединен, а затем снова подсоединен. Затем такая же процедура применялась для цилиндра № 5.

Заметили интересную особенность в алгоритме работы блока управления двигателем. После отключения форсунки двигатель начал трясти.

В результате ЭБУ моментально реагировал на уменьшение мгновенной частоты вращения коленчатого вала, и для сохранения заданных оборотов двигателя на холостом ходу повышал КПД следующего по порядку зажигания цилиндра за счет опережения опережения зажигания. Во время записи дроссельная заслонка плавно открывалась.

Эти графики показывают, что вклад мощности от каждого цилиндра увеличивается при открытии дроссельной заслонки. Затем дроссельная заслонка была резко закрыта.

Вклад мощности от каждого цилиндра упал ниже нулевой линии. После этого двигатель продолжал работать на холостых оборотах.

Затем резко открылась дроссельная заслонка. Графики также показывают значительное увеличение вклада мощности от каждого цилиндра. Как только обороты двигателя достигли 3000 об/мин, зажигание выключили, но дроссельную заслонку удерживают в полностью открытом положении до полной остановки двигателя.

Как только зажигание выключается, начинает снижаться частота вращения коленчатого вала.

В этот момент двигатель работает как воздушный насос. Двигатель всасывает воздух, сжимает его, а затем выбрасывает. (Зажигание отсутствует и обычно нет топлива, так как зажигание выключено.)

В результате сжатый воздух в цилиндре (после прохождения поршнем ВМТ на такте сжатия) действует как пружина и давит на шейку коленчатого вала.

Чем больше воздуха было сжато в цилиндре, тем мощнее «толчок». Расчетное ускорение коленчатого вала на этом этапе зависит только от механической работы двигателя и не зависит от состояния системы зажигания или состояния системы подачи топлива.

Другой экземпляр был записан на карбюраторном двигателе — ВАЗ 2109 1.5L .

Эффективность цилиндра №3 снизилась из-за утечки. Кривая ускорения третьего цилиндра на холостом ходу расположена ниже черной нулевой линии ( кадр 5 ).

Это свидетельствует о значительном снижении КПД данного цилиндра. Двигатель имеет пропуски зажигания. Другими словами, двигатель трясется.

Интересно, что при открытии дроссельной заслонки КПД этого цилиндра увеличивается. Однако по сравнению с другими цилиндрами он имеет более низкий КПД.

По этому графику фазы разгона (по мере замедления оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке и при выключенном зажигании) видно, что по мере снижения оборотов двигателя форма ускорения третьего цилиндра отклоняется больше и более вниз от кривой ускорения всех других цилиндров.

Этот символ диаграммы отклонения указывает на пониженную рабочую компрессию в данном цилиндре.

Измерение компрессии с помощью манометра обычным способом с использованием пускового устройства дало следующие результаты: цилиндр 1 = 12 бар, цилиндр 2 = 14 бар, цилиндр 3 = 7 бар и цилиндр 4 = 12 бар (174, 203, 102, 174 psi соответственно).

Примечание: Двигатель в этом примере не оснащен датчиком положения коленчатого вала. В данном случае сигнал регистрировался с помощью индуктивного датчика (датчика Lx), установленного вблизи зубьев маховика, который входит в зацепление с шестерней стартера при пуске двигателя. Датчики индуктивного типа (часто называемые переменным магнитным сопротивлением или VRS) часто используются в качестве датчиков коленчатого вала, распределительного вала и скорости вращения колеса.

(Можно также использовать датчик оптического типа.) Ранее мы заявляли, что скрипт «CKP» способен записывать и анализировать сигнал практически любого датчика вращения, а также определять любую скорость любого маховика, пока на нем жестко закреплен на коленчатом валу диагностируемого двигателя.

На последней фазе графика разгона ( Кадр 6 ) учитывается падение оборотов двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, при выключенном зажигании. Вклад одних цилиндров меньше, чем других во всем диапазоне оборотов двигателя. Это свидетельствует либо о недостаточном наполнении цилиндра воздухом, либо о том, что степень сжатия в цилиндре снижена (возможно, из-за погнутого штока).

Таким образом, скрипт «CKP» может точно определить неисправности в механической части двигателя. Поскольку топливо и/или искра исключены из уравнения, изменения момента зажигания и подачи топлива не влияют на измерение.

Аналогично, сценарий «CKP» может идентифицировать периодические и трудно диагностируемые механические проблемы, такие как клапаны, которые периодически заедают в открытом или закрытом положении. Вклад цилиндра в мощность зависит от качества и количества воздушно-топливной смеси, качества искры зажигания, точности опережения зажигания, а также механических условий, влияющих на компрессию двигателя (клапаны, погнутые штоки).

Неисправности системы зажигания могут быть эффективно диагностированы, потому что этот тип неисправности будет влиять на работу цилиндра при определенных условиях и никак не влияет на другие условия.

Неисправная катушка зажигания
Кривая ускорения, относящаяся к неисправной катушке зажигания, выделит затронутые цилиндры.
Отказ системы зажигания, как правило, приводит к тому, что затронутые цилиндры вообще не вносят вклад в мощность. Частичное снижение вклада мощности обычно не наблюдается при отказах системы зажигания.

Возможны некоторые исключения из этого правила (например, слабая искра или искра в неподходящий момент). Неисправность системы зажигания может привести к снижению компрессии, если ее не остановить в течение определенного периода времени. (На кольцевое уплотнение может повлиять снижение давления в цилиндре, вызванное недостаточным сгоранием.)

Диагностика загрязненных форсунок
На холостом ходу этот двигатель имеет явные пропуски зажигания. Последняя фаза графиков разгона (во время торможения двигателя из-за выключения зажигания) указывает на то, что двигатель механически исправен. Наполнение цилиндра и компрессия нормальные и одинаковые для всех цилиндров.

КПД цилиндров при торможении неодинаков, но ни один цилиндр не дает пропусков зажигания полностью. Наиболее вероятной причиной этого типа проблем без каких-либо явных механических проблем является подача топлива. Измерение расхода форсунок на испытательном стенде дало следующие результаты: 64 мл, 80 мл, 40 мл, 60 мл.

В заключение, если последняя фаза графика (при выключенном зажигании) не указывает на проблему, а график при зажигании указывает на частичную потерю вклада цилиндра (но не полностью), наиболее вероятной причиной является проблема с подачей топлива, например неисправная или забитая форсунка. Этот метод может обнаружить частично забитую форсунку до того, как это окажет существенное влияние на эффективность двигателя. Это избавляет техника от необходимости демонтировать форсунки для проверки их расхода без уважительной причины.

Следует отметить, что если двигатель оснащен двумя свечами зажигания на цилиндр и искра есть только на одной из свечей зажигания, вклад мощности от этого цилиндра может быть уменьшен на 10-20%.

Сценарий «CKP» может служить хорошим инструментом для диагностики периодических пропусков зажигания и/или неравномерной работы двигателя. Сценарий сам по себе не может определить, является ли причиной проблема с зажиганием или подачей топлива, если цилиндр вообще не вносит вклад в мощность.

Однако, если мы подливаем топливо в двигатель во время его работы и на неисправном цилиндре увеличивается вклад цилиндра, причиной пропусков зажигания является нехватка топлива, например, из-за забитой форсунки.

Вкладка «Момент зажигания до ВМТ1 (Относительный угол опережения зажигания)» (Кадры 7 и 8)
Скрипт может рассчитать угол опережения зажигания и отобразить результат в графическом виде. Кадры 7 и 8 относятся к результату анализа сценария опережения зажигания. Результат показывает изменения синхронизации, вызванные оборотами двигателя и нагрузкой.

Тестовый автомобиль: Renault Laguna:
Графики показывают, что момент зажигания больше опережает при средней нагрузке на двигатель по мере увеличения оборотов (зеленая кривая), чем при большой нагрузке.

Следующий пример записан с бензиновым двигателем ВАЗ 2108.

В этом двигателе используется карбюратор и распределитель с механическим вакуумом и центробежным опережением.

График показывает отсутствие коррекции угла опережения зажигания при увеличении оборотов двигателя.

Центробежный механизм опережения зажигания не работает. Однако изменение синхронизации при манипулировании дроссельной заслонкой показывает, что опережение вакуума работает так, как предполагалось. Этот скрипт в чем-то похож на скрипт «Px». Сценарий «Px» вычисляет абсолютное значение момента зажигания, тогда как сценарий «CKP»
вычисляет относительное значение. Это означает, что когда сценарий «Px» вычисляет угол опережения зажигания как 10°, тогда угол опережения зажигания составляет это число градусов от ВМТ. Если сценарий «CKP» отображает 10°, то угол опережения зажигания отклоняется на это число градусов от начального момента, который был установлен.

По этой причине сценарий «CKP» не может использоваться для установки начального угла опережения зажигания. На графике область нуля градусов выделена серым цветом, чтобы показать, что это не абсолютное измерение.

Даже если график или диаграмма дает только относительные значения, можно легко увидеть проблемы опережения синхронизации, вызванные неисправными механизмами управления синхронизацией (электронными или механическими).

Вкладка «Зубчатый диск в ВМТ1 (Маховик)» ( Рамы 9 и 10 )
Скрипт «CKP» автоматически определяет количество зубьев и зазоров на маховике и их расположение относительно ВМТ маховика. синхронизирующего цилиндра и создает диаграммы, показывающие характеристики маховика и датчика положения коленчатого вала.

Один пример записан с двигателя ВАЗ 2107, оснащенного впрыском топлива. Черная диаграмма (кадр 9) показывает наличие и/или отсутствие зубов. В этом случае отсутствуют два зуба в области 120° до ВМТ.

Красная диаграмма показывает отклонение между зубьями. Если расстояние между зубьями меняется (например, из-за погнутого или сломанного зуба), будет показано отклонение.

Также здесь будет отображаться погнутый или иным образом деформированный маховик. Если вариация составляет более 2%, красная диаграмма будет находиться за пределами розовой области.

На некоторых двигателях маховик может быть специально сконструирован с отсутствующим одним или несколькими зубьями. Цель отсутствующего зуба или зубьев состоит в том, чтобы создать ссылку для компьютера управления двигателем. ВМТ цилиндра ГРМ может быть показана, например, с отсутствующим зубом. В 1-, 2- и 4-цилиндровых двигателях красная диаграмма будет иметь циклическое, почти синусоидальное изменение. Это связано с тем, что все цилиндры будут находиться в мертвой точке одновременно.

Например, в 4-цилиндровом двигателе, когда цилиндры №1 и №4 находятся в ВМТ, цилиндры №2 и №3 будут в НМТ (нижняя мертвая точка).

В этот момент времени вся кинетическая энергия накапливается в маховике и коленчатом валу. Из-за этого даже без нагрузки на двигатель вращение коленчатого вала неравномерно и изменение скорости распознается скриптом «CKP» как небольшое отклонение положения зубьев.

Для 3-, 5- и 6-цилиндровых двигателей и более характер вращения коленчатого вала более равномерный. Зеленая диаграмма показывает уровень сигнала от датчика CKP. Амплитуда выходного сигнала этого датчика, в том числе, зависит от скорости вращения коленчатого вала.

Алгоритм расчета уровня сигнала на данном графике разработан таким образом, что расчетный уровень сигнала не зависит от скорости вращения коленчатого вала. Таким образом, расчетная мощность сигнала зависит от самого датчика, маховика и расстояния между датчиком и зубьями маховика.

Если зеленая диаграмма расположена ниже оси светло-зеленого цвета, воздушный зазор между датчиком и маховиком может быть слишком большим. Кроме того, на зеленой диаграмме четко показано изменение скорости маховика.
На следующем кадре показан маховик с более выраженными проблемами, чем в предыдущем примере.

Этот пример был записан для автомобиля Alfa Romeo 146 с двухконтурным двигателем объемом 1,4 л. Точность соосности зубьев низкая и шаг зубьев «гуляет» в пределах ±2%. Отсутствующие зубы расположены ближе к ВМТ, чем в предыдущем примере.

Следует отметить, что диаграммы во вкладке «Маховик» показывают только постоянные неисправности, связанные с конкретным маховиком. Если сигнал с датчика CKP будет периодически искажаться, это отразится только на графике мгновенных оборотов двигателя во вкладке «Разгон» в виде искажений этого графика.

Искажения сигнала датчика скорости/положения из-за ненадежных электрических соединений.

Диагностика дизеля
Скрипт «CKP» применим для диагностики дизеля, и актуален тем, что не все системы управления дизелями позволяют выводить через сканер информацию о работоспособности каждого цилиндра. И те, которые позволяют вам видеть такую ​​информацию, в большинстве случаев будут отображать только данные о значениях подачи топлива по цилиндрам на холостом ходу или на более низких оборотах. Это связано с тем, что компьютеру требуется относительно стабильная скорость вращения для выполнения этого типа теста.

При работе с дизельным двигателем мы должны использовать другие средства синхронизации с цилиндром ГРМ, так как нет свечи зажигания, от которой можно получить сигнал синхронизации. Если на топливораспределительной рампе есть датчик давления, этот датчик можно использовать для синхронизации.

Если датчик встроен, например, в форсунку третьего цилиндра, начните с цилиндра №3 в порядке включения. Итак, для четырехцилиндрового двигателя с порядком работы 1-3-4-2 используйте 3-4-2-1. Запустите порядок зажигания с номером цилиндра, который используется для синхронизации.

Для систем впрыска дизельного топлива, использующих систему Common Rail, и для систем со встроенными форсунками можно использовать датчик тока с чувствительностью 100 мВ/А.

4Май

Как почистить форсунки бензинового двигателя: Способы промывки форсунок — плюсы и минусы

нужно ли их мыть и зачем они вообще нужны

Каждый автовладелец хотя бы раз слышал фразы «чистка форсунок», «форсунки после чистки», ну и прочие схожие выражения. В сегодняшней статье предлагаю разобраться с тем, что такое форсунка вообще, для чего они нужны и как же их чистить.

Для начала немного теории.

Для чего нужна форсунка?

Когда карбюраторные системы питания дружно ушли в прошлое (примерно в середине 80-х прошлого века), форсунка прочно заняла своё место под капотом. Предположительно русское «форсунка» сформировалось от английского forcepump – если буквально, «нагнетательный насос». Ведь суть любой форсунки – мелкодисперсно, практически в состоянии пыли подавать жидкость, нагнетаемую насосом под давлением. В случае с автомобилем форсунка впрыскивает строго дозированную порцию топлива, необходимую для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре. Такая схема подачи топлива так и называется: впрыск, или инжектор – от английского injection (впрыскивание, вливание).

Момент впрыска топлива форсункой. Как можно видеть, подаётся не струя, а мелкодисперсная топливная «пыль»

Какие виды впрыска топлива бывают?


Глобально системы впрыска топлива делятся на две категории: распределённый впрыск и непосредственный впрыск. В первом случае форсунки стоят во впускном коллекторе и подают топливо на впускной клапан, в момент его открытия. Частично испаряясь на тарелке клапана, далее топливо вместе с поступающим воздухом засасывается поршнем в цилиндр и там уже окончательно перемешивается и поджигается свечой.

В случае с непосредственным впрыском форсунка установлена прямо в камере сгорания (отсюда и название). Таким образом, топливо на этапе впуска подаётся сразу в цилиндр. Это обеспечивает более равномерное перемешивание бензина (или дизеля) с воздухом, а значит – более эффективное сгорание. Кроме того, непосредственный впрыск позволяет двигателю в определённых режимах (например, холостой ход) работать на сверхбедных смесях. Что и обуславливает значительную экономию топлива по сравнению с классическим распределённым впрыском.

Наглядное пояснение отличий двух систем впрыска топлива

Отметим, что первопроходцы инжекторных систем имели не по форсунке на цилиндр, как сейчас, а одну общую на весь впускной коллектор. Такая система называлась «моновпрыск» и являла собой нечто среднее между карбюратором и полноценным инжектором. Ввиду сложности, прихотливости в эксплуатации и низкой эффективности моновпрыск продержался недолго, уступив место распределённому.

Сегодня системы непосредственного впрыска топлива значительно потеснили классическую распределённую схему. Несмотря на более высокую стоимость и требовательность к качеству топлива, непосредственный впрыск доказал свою эффективность и применяется сейчас практически во всех классах и ценовых сегментах автомобилей. За исключением совсем уж бюджетного сектора, типа отечественного автопрома или дешёвых «народных» иномарок B-класса.

Зачем нужна чистка форсунок?

Очевидно, что за несколько лет эксплуатации каждая из форсунок совершает сотни миллионов циклов впрыска. И, несмотря на наличие в системе питания фильтров грубой и тонкой очистки, топливо не может быть всегда идеально чистым. Плюс условиям, в которых работает форсунка, не позавидуешь – температура в камере сгорания может исчисляться тысячами градусов. Всё это способствует загрязнению форсунки. Сопла, из которых распрыскивается топливо, а также корпус форсунки вокруг, засоряются и обрастают нагаром. Конечно, это значительно сказывается на эффективности распыления: форсунка начинает не распрыскивать, а просто вливать топливо струями, а то и частично закупоривается. Соответственно, подскакивает расход топлива, падает динамика, а в самых запущенных случаях двигатель начинает плохо заводиться и неровно работать.

Что делать? Чистить форсунки! Нет, конечно, можно их просто поменять на новые. Но на современных моторах цена одной форсунки зачастую определяется ценником с четырьмя нулями… Так что, чистка форсунок бензинового двигателя (и дизельного тоже) на сегодня является самым популярным вариантом решения проблемы.

Мелкодисперсный (нормальный) и струйный (не нормальный) распыл форсунки

Чистка форсунок – какие виды бывают?

Здесь также можно выделить два глобальных пути решения проблемы: чистка форсунок без снятия и чистка форсунок на стенде.

В первом случае используется специальная жидкость. Так и называется: средство для чистки форсунок, или присадка для чистки форсунок. Не будем вдаваться в конкретные марки и бренды, их сейчас великое множество. Чистка топливных форсунок на машине заключается в добавлении этой жидкости в бензобак. Мощная химия вымывает застарелые отложения и чистит форсунки.

Минус такого способа заключается в том, что состав смывает нагар и отложения не только с самой форсунки, но и из бака и топливных магистралей. Конечно, топливный фильтр задержит большую часть грязи, но после такой процедуры (обычно нужно проехать 150-300 км) необходимо менять масло, топливный фильтр и, очень желательно, свечи. Кроме того, всё, что смылось с форсунки, частично оседает на стенках цилиндра, поршне и клапанах. В общем, сами форсунки после чистки, может, и стали работать лучше, но побочных эффектов также хватает. Кроме того, застарелые отложения растворённая в топливе химия не возьмёт.

Форсунка до и после чистки

Намного эффективнее второй вариант: чистка форсунок ультразвуком. В этом случае форсунки снимаются и погружаются в чистящее средство на специальном стенде. Ультразвуковые волны, подаваемые через эту ванночку, с помощью эффекта кавитации эффективно «отбивают» даже въевшийся нагар и грязь. В общем, полная аналогия с той самой ультразвуковой микростиральной машиной «Ретона» из 90-х. Только реально работает.

Такой способ отчищает грязь гораздо эффективнее присадок, но может быть губителен для определённых моделей форсунок, особенно непосредственного впрыска. Правда, на этот счёт до сих пор ведутся ожесточённые споры. Порой с очень неоднозначной аргументацией с обеих сторон.

Стенд для ультразвуковой очистки форсунокгаражного формата

Третий способ – это некий компромисс между двумя вышеназванными. Называется «промывочный стенд для форсунок». Если простыми словами, то вместо топливной магистрали от бака подсоединяется и подвешивается к капоту специальный внешний резервуар со средством для чистки форсунок. Средство это подаётся под давлением (обычно с помощью воздушного компрессора), имитируя работу бензонасоса. В простонародье такую систему ещё называют «капельница».

Из плюсов: эффективность прямой подачи чистящего средства значительно выше заливки присадок в бак. Кроме того, можно не опасаться за сохранность нежных форсунок непосредственного впрыска, как в случае ультразвуковой чистки.

Минусы те же, что и в первом варианте: старые въевшиеся отложения химия не растворит, отбить их можно только «микровзрывами» ультразвуковой чистки.

Есть ещё и четвёртый способ – «домашний». Форсунка снимается, к ней подсоединяется шланг, а к шлангу – обыкновенный баллончик с карб-клинером (очистителем карбюратора) или тем же средством для чистки форсунок. На контакты форсунки подаётся 12 вольт от обычного аккумулятора, а в шланг – жидкость под давлением из баллончика. Такой вариант требует абсолютного минимума затрат, а по эффективности не уступает (а часто и превосходит) способ с «капельницей».

Наглядная иллюстрация применения простейшего домашнего стенда для чистки форсунок

Значит, можно вообще не менять форсунки?

Увы, обеспечить форсункам вечную работу с заложенной инженерами эффективностью всё равно не получится. Даже самые надёжные форсунки, которые периодически чистили, спустя 200-300 тысяч километров пробега уже не выдают заложенные характеристики. Какими бы чистыми они ни были.

Что же касается вариантов, которые мы сегодня обсудили, чистка бензиновых и дизельных форсунок на стенде со снятием сегодня является наиболее эффективной (хотя и самой дорогой) мерой приведения топливных форсунок в рабочее состояние.

Как понять, что пора чистить или менять топливные форсунки? – K-News

Появление проблем в работе мотора может быть вызвано, в том числе неисправностью топливных форсунок.

В процессе эксплуатации на впрыск приходятся повышенные нагрузки, а использование некачественного топлива быстро выводит из строя форсунки, которые необходимо чистить или же проводить их замену. Эксперты рассказывают подробнее о типичных симптомах неисправностей топливных форсунок.

Основные симптомы неисправностей

Определить неисправности форсунок можно, проведя углубленную диагностику, так и по косвенным признакам, что позволяет достаточно точно определить имеющиеся проблемы у впрыска.

Основными симптомами неисправности форсунок является следующее:

1) затрудненный пуск двигателя;

2) перебои в работе мотора в рабочих режимах и на холостых оборотах;

3) существенное увеличение расхода топлива;

4) потеря мощности двигателя и ухудшение динамики разгона;

5) появление в выхлопной системе характерных хлопков;

6) ухудшение экологичности выхлопа автомобиля.

Подмечено, что проявление таких неисправностей впрыска становится более заметным в зимнее время года, когда нагрузка на автомобиль несколько увеличивается. Если автовладелец заметил на своей машине такие проблемы, необходимо не откладывать на потом обращение в ремонт, нужно как можно скорее доставить машину в сервис и выполнить её диагностику и ремонт.

Возможность ремонта автомобиля

При наличии неисправности форсунок их ремонт и восстановление автомобиля может существенно отличаться в зависимости от конкретных поломок. В отдельных случаях возможно выполнение прочистки впрыска без демонтажа форсунок автомобиля с использованием специальной химии, которая заливается в бензобак.

Однако при существенном загрязнении форсунок очистить их таким способом бывает невозможно, в итоге приходится проводить их демонтаж и очищать на ультразвуковых установках. В отдельных случаях при существенных изменениях или других поломках восстановить работу форсунок не представляется возможным, после чего выполняется их замена как по отдельности, так и сразу комплектом.

Профилактика проблем с форсунками

Очистка форсунок с демонтажем или же их замена — это достаточно дорогостоящая процедура, которая существенно увеличивает расходы автовладельца. Куда проще предупредить такие неисправности, чем пытаться отремонтировать автомобиль и очистить форсунки. В первую очередь автовладельцу нужно будет использовать качественное топливо, заправляясь исключительно на проверенных заправках. Следует исключить визиты на сомнительные АЗС, где часто продают некачественное топливо.

В специализированных магазинах можно найти качественную автохимию и различные добавки в топливо, которая очищает топливную систему, устраняет возможные загрязнения с сопел форсунок. Специалисты рекомендуют проводить такую профилактическую работу каждые 50 тысяч пробега, что позволит автовладельцам исключить какие-либо проблемы с впрыском, избежав при этом необходимости выполнения дорогостоящего и сложного ремонта. Также помните, что своевременно обратившись в сервис уже при первых признаках неисправности, можно выполнить очистку форсунок без их демонтажа с автомобиля.

Подведём итоги

Увеличение расхода топлива, проблемы в работе двигателя и заметное ухудшение динамики авто может свидетельствовать о загрязнении форсунок на автомобиле. В подобном случае необходимо как можно скорее обратиться в сервис и выполнить диагностику двигателя, при необходимости очистить форсунки или выполнить их замену. В целях профилактики автовладельцам следует использовать исключительно качественное топливо, а раз в 50 тысяч пробега заливать в бензобак специальную автохимию, предназначенную для устранения таких загрязнений топливной системы.

При появлении неровной работы мотора, западении мощности и существенном увеличении расхода топлива необходимо выполнять диагностику топливных форсунок, которые промываются или меняются комплектом.

Поделиться

Как почистить форсунки, не снимая их

Не знаю, где найти ответ на вопрос Как почистить форсунки, не снимая их, Для получения информации ознакомьтесь с нашими реквизитами.

В этом сообщении блога мы обсудим, как безопасно и эффективно очистить топливные форсунки, даже не снимая их с блока цилиндров. Мы рассмотрим различные методы, доказавшие свою эффективность в обеспечении максимальной производительности при сохранении низких затрат на обслуживание.

От покупки специализированного набора для чистки до нашего собственного домашнего решения, вы можете быть уверены, что после прочтения этой статьи двигатель вашего автомобиля будет работать лучше, чем когда-либо прежде!

Содержание

Обзор очистки топливных форсунок автомобиля

Если вы ищете способ снизить расход топлива вашего автомобиля, очистка топливных форсунок может быть просто ключом!

С помощью профессиональной услуги по очистке впрыска топлива вы можете избавить свой автомобиль от ненужных углеродистых отложений, которые со временем накапливались и приводили к ухудшению работы двигателя и, в конечном итоге, к снижению эффективности использования топлива.

Преимущества очистки топливных форсунок

Очистка топливных форсунок может помочь повысить производительность и эффективность двигателя, что приведет к увеличению расхода топлива и более плавной работе.

Это поможет вам сэкономить деньги на топливе с течением времени, а также сократить выбросы вашего автомобиля, которые могут нанести вред окружающей среде.

Кроме того, это может помочь уменьшить износ вашего двигателя, обеспечивая его оптимальную работу в любое время

 

Стоимость очистки топливной форсунки?

Стоимость очистки топливных форсунок может варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. В среднем это может стоить от 70 до 200 долларов за профессиональную услугу.

В некоторых случаях может взиматься дополнительная плата, если необходимо заменить какие-либо компоненты, такие как топливные фильтры. Прежде чем приступать к каким-либо услугам, убедитесь, что ваш техник полностью объясняет их стоимость.

 

Возможность очистки форсунок без снятия

Одним из самых популярных способов очистки топливных форсунок без их демонтажа является использование специального набора для чистки.

Этот тип набора обычно содержит различные инструменты и чистящие средства, которые используются в сочетании для тщательного смывания всей грязи и грязи, которые накопились с течением времени.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их

Процедуры очистки топливных форсунок без их снятия

С помощью этого подробного руководства вы легко узнаете, как чистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя:

1. Приобретите набор для чистки топливных форсунок

Улучшите характеристики своего автомобиля с помощью эффективного и подходящего инструмента для чистки топливных форсунок!

Со шлангом для топливной рампы, форсунок и сильным растворителем для растворения нагара

2. Определите положение топливной рампы чтобы убедиться, что вы можете легко идентифицировать все детали, включая топливную рейку!

К счастью, топливные рампы большинства автомобилей расположены где-то рядом с дроссельной заслонкой или впускным коллектором.

Однако, поскольку в разных марках и моделях автомобилей схема может различаться, обратитесь к буклету вашего владельца, чтобы узнать точное местонахождение.

3. Отсоедините топливную рампу

Найдите топливный насос со стороны двигателя и осторожно потяните топливные форсунки, чтобы отделить их от него.

Чтобы обеспечить возврат газа обратно в резервуар во время очистки, соедините возвратную линию с насосом.

4. При необходимости отсоедините напорную линию регулятора

Если в вашем автомобиле имеется напорная линия регулятора, может потребоваться отсоединить ее, прежде чем вы сможете перейти к этапу очистки.

Для этого ослабьте хомут, расположенный возле топливной рампы, и осторожно стяните магистраль.

5. Заполните набор для очистки растворителем

Налейте рекомендуемое количество растворителя в набор для очистки топливных форсунок и убедитесь, что он надежно прикреплен к топливной рампе.

Затем снимите крышку комплекта и осторожно наполните его до краев чистящим растворителем.

Это позволит максимально эффективно использовать комплект для очистки топливных форсунок.

6. Подвесьте очиститель на капот

Во избежание разбрызгивания подвесьте комплект для очистки впрыска топлива на капот, закрепив его зажимом.

7. Подсоедините выпускную трубу комплекта к топливной рампе автомобиля

После того, как комплект для чистки надежно подсоединен, прикрепите его выпускную трубу к топливной рампе вашего автомобиля и убедитесь, что она плотно прилегает, чтобы избежать ненужных утечек.

Затем подсоедините разъем большого размера и добавьте очищающий растворитель для максимальной эффективности.

8. Отвинтите крышку бака, чтобы избежать повышения давления.

Для тщательной очистки топливных форсунок от грязи, копоти и мусора набор для очистки является идеальным инструментом.

Однако перед началом процесса обязательно снимите крышку топливного бака, чтобы предотвратить возможное возгорание из-за повышения избыточного давления. Это гарантирует безопасный и эффективный результат!

9. Отсоедините электрический кабель от реле насоса

Чтобы топливный насос не подавал газ в двигатель, найдите блок предохранителей и снимите реле топливного насоса.

Имейте в виду, что все реле в этом блоке имеют одинаковые размеры и формы, поэтому обязательно проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля для точного описания того, какое из реле отвечает за подачу питания на ваш топливный насос.

10. Заведите машину

Заведите машину и дайте ей постоять несколько минут, пока чистящий комплект полностью не опустеет.

Убедившись, что все следы растворителя удалены, пора заглушить двигатель и отсоединить комплект для очистки топливных форсунок.

11. Подсоедините реле насоса вместе с газовым шлангом

Теперь топливная рампа чистая, пришло время все восстановить. Установка реле топливного насоса и топливного шланга требует осторожности и внимания.

Убедитесь, что все ваши соединения затянуты, и при необходимости закрепите их зажимами.

И не забудьте снова надеть вакуумный шланг топливного регулятора на штоки клапанов и снова подсоединить подводящий шланг топливного насоса.

Не забудьте убедиться, что топливный бак надежно закреплен.

12. Снова запустите двигатель, чтобы проверить работу форсунки

После очистки топливных форсунок вы должны ожидать, что двигатель вашего автомобиля будет работать эффективно и без каких-либо необычных звуков. Запустите двигатель, чтобы оценить его состояние.

Следите за любой утечкой из инжектора или утечкой вакуума, или прислушивайтесь к чему-либо, что звучит не совсем правильно, что может означать, что что-то не так.

Проведите тест-драйв по своему району, чтобы проверить, насколько плавно он работает, прежде чем отправиться дальше. Если во время вождения происходит что-то странное со звуком, тщательно изучите ситуацию или свяжитесь со специалистом, который сможет немедленно помочь.

 

Признаки неисправных топливных форсунок

Неисправные топливные форсунки могут привести к различным симптомам в работе автомобиля. Некоторые распространенные признаки неисправных топливных форсунок включают:

Как очистить топливные форсунки, не снимая их

1. Снижение мощности двигателя 

Вы заметили, что вашему автомобилю не хватает мощности и переключения передач?

Это возможные признаки того, что топливные форсунки в вашем автомобиле работают неправильно.

Когда цилиндры работают неадекватно, возникает нехватка энергии при движении на высоких скоростях. Грязные или неисправные топливные форсунки также могут уменьшить количество газа, поступающего в цилиндры, и вызвать преждевременное повреждение двигателя.

 

2. Дым, исходящий из двигателя 

Если вы обнаружите дым из-под капота, это означает, что в камеру сгорания подается слишком много топлива. Это может быть связано с неисправной форсункой, которая не регулирует должным образом количество бензина, используемого двигателем вашего автомобиля.

 

3. Плохое ускорение 

Снижение ускорения является еще одним признаком неисправности топливных форсунок. Если ваш автомобиль колеблется при ускорении или если для достижения заданной скорости требуется больше времени, чем обычно, это может означать, что двигатель не получает достаточного количества газа для оптимальной работы.

 

4. Снижение эффективности использования топлива 

Вам кажется, что вы чаще заливаете топливо через заправку? Плохо работающие топливные форсунки не будут подавать бензин должным образом, что приведет к уменьшению расхода топлива и увеличению расхода топлива. пришло время принять необходимые меры предосторожности и разобраться в проблеме.

Часто такая тряска двигателя вызвана засорением топливных форсунок, поэтому проверка правильности функционирования этих деталей может помочь смягчить раздражающие вибрации, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу.

Графический инструмент может определить неисправную индивидуальную форсунку, поэтому вы сразу поймете, какая деталь нуждается в ремонте.

 

6. Затрудненный запуск или полная невозможность запуска

Если ваш автомобиль плохо заводится, это может быть связано с загрязнением топливных форсунок.

Когда детали забиты грязью и грязью, они не открываются достаточно широко, чтобы необходимое количество газа попало в двигатель и зажгло свечу зажигания. В результате у вас возникнут проблемы с запуском автомобиля утром или после длительного простоя.

Обязательно проверьте все соединения и проводку, прежде чем предположить, что ваши топливные форсунки нуждаются в очистке или замене.

 

Часто задаваемые вопросы о том, как очистить топливные форсунки, не снимая их

Можно ли чистить топливные форсунки, не снимая их?

Да, топливные форсунки можно чистить без снятия, однако наилучшие результаты можно получить, сняв топливную форсунку и проведя профессиональную очистку на специализированной машине.

Как часто нужно проверять топливные форсунки?

Рекомендуется проверять топливные форсунки каждые 25 000 миль или не реже одного раза в год. Это обеспечит правильную работу деталей и поможет избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Можно ли использовать очиститель карбюратора для очистки топливных форсунок?

Безусловно, вы можете безопасно использовать очиститель карбюратора для топливных форсунок. Хотя это не нанесет никакого вреда вашим топливным форсункам, убедитесь, что вы всегда внимательно читаете инструкции перед использованием этого продукта.

Устраняет ли пропуски зажигания очиститель топливных форсунок?

Нет, очиститель топливных форсунок не устраняет пропуски зажигания. Это может помочь очистить форсунки и удалить любую грязь или мусор, которые могут вызвать засор, но это не решит основную механическую проблему, такую ​​​​как неисправная свеча зажигания или слабая катушка.

Можно ли добавлять очиститель топливных форсунок в полный бензобак?

Да, очиститель топливных форсунок можно добавлять в полный бензобак. Тем не менее, рекомендуется доливать в бак свежий бензин перед добавлением очистителя, чтобы получить максимальную мощность и эффективность очистки.

Можно ли самому почистить форсунки?

Да, форсунки можно чистить самостоятельно. В Интернете доступно множество видеороликов «сделай сам», в которых содержится пошаговое руководство о том, как правильно чистить и обслуживать топливные форсунки.

Важно использовать правильный тип чистящего средства для вашего автомобиля и принимать дополнительные меры предосторожности при обращении с деликатными деталями, такими как топливная форсунка.

Действительно ли работают очистители топливных форсунок?

Да, очистители топливных форсунок могут помочь улучшить работу двигателя и общую эффективность. Они эффективно удаляют отложения грязи и мусора, которые со временем могли накопиться в форсунках, что приводит к лучшей экономии топлива и более плавной работе.

Как часто следует заменять топливные форсунки?

Как правило, топливные форсунки следует заменять каждые 50 000–100 000 миль в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Может ли очиститель топливных форсунок повредить форсунки?

Некоторые химические вещества могут нанести вред топливным форсункам и компонентам выхлопных газов, таким как кислородные датчики или каталитические нейтрализаторы. Поэтому очень важно неукоснительно следовать инструкциям по очистке топливных форсунок и принимать все необходимые меры предосторожности.

Заключение:

Спасибо за прочтение! Надеемся, эта статья помогла ответить на вопрос: «Как почистить форсунки, не снимая их?»

Несмотря на то, что вы можете чистить топливные форсунки, не снимая их, лучше периодически проводить профессиональную очистку и обслуживание деталей для максимальной эффективности.

Кроме того, всегда используйте соответствующий тип чистящего средства и строго соблюдайте все инструкции по технике безопасности при работе с хрупкими компонентами, такими как топливные форсунки. Спасибо за прочтение! Я надеюсь, что эта информация была полезной. Хорошего дня!

Тимоти Баллард

Я Тимоти Баллард , владелец магазина подержанных автомобилей в Спрингфилде. Я люблю почти все, что связано с автомобилями, но особое место в моем сердце занимают грузовики. Я сертифицированный мастер-техник ASE, поэтому знаю, как обращаться с автомобилем. В свободное время я люблю путешествовать с семьей и ходить по новым маршрутам.

bradscartunes.com

Как мы чистим ваши бензиновые топливные форсунки

Как и любой надежный компаньон (неживой или нет), ваша машина обычно довольно хорошо сообщает вам, когда возникает проблема. И если вы водите его какое-то время, вы, вероятно, сможете уловить эти контрольные признаки.

Возможно, двигатель работает не так, как обычно, или расход топлива не соответствует обычному уровню. Знак может быть даже таким прямым, как включение масляной лампочки. Это все способы, которыми ваш автомобиль говорит, что ему нужно посетить вашего механика, либо для чего-то конкретного, либо для общего обслуживания.

К счастью, диагностика может быть такой же простой, как засорение и загрязнение газовых форсунок. И вот здесь на помощь приходят Island Diesel и наше дочернее предприятие NW Fuel.

Мы рекомендуем вам обратиться в сертифицированный магазин для правильной диагностики, но как только будет установлено, что проблема связана с очисткой газовой форсунки, ваш механик вытащит форсунки и отправьте их нам для доставки рецепта — очистите газовые форсунки.

Хотя большая часть нашего бизнеса ориентирована на дизельное топливо, мы также тестируем и очищаем газовые форсунки (в NW Fuel). На самом деле, мы оказываем эту услугу уже более 20 лет. Недавно мы потратили время на модернизацию наших машин, поскольку технологии изменились.

Как мы чистим ваши газовые форсунки

Наша сложная и тщательная машина для очистки ASNU Classic GDI обещает восстановить ваши форсунки до их первоначального состояния, поэтому они вернутся к вам — как следует из его фонетического названия — как новые.

Во-первых, мы проводим предварительное испытание, в ходе которого проверяем скорость потока, форму распыления и общую работу форсунок, чтобы определить исходный уровень.

Затем мы помещаем ваши форсунки в ванну для ультразвуковой очистки. Технология звуковых волн, похожая на чистку очков или колец, способна очищать области, до которых иначе мы не смогли бы добраться. Это важно, потому что газовые форсунки не разбираются. Во время купания мы пульсируем или запускаем форсунки, чтобы посмотреть, как они работают.

Затем мы подвергаем форсунки тем же процедурам, что и при предварительном тестировании, и следим за улучшениями, чтобы убедиться, что они готовы вернуться в вашу машину.

Если после ванны все равно не ходят, значит, к сожалению, нужна новая газовая форсунка. Хорошей новостью является то, что мы всегда придерживаемся строгой политики «не исправляй, не плати».

Как сохранить ваши газовые форсунки чистыми дольше

Хотя обычно мы рекомендуем чистить газовые форсунки каждые 150-200 000 километров, некоторым людям эта услуга понадобится раньше. Тем не менее, есть способы, чтобы ваши газовые форсунки дольше оставались в отличной форме.

В первую очередь следует избегать низкого качества бензина. Иногда, если вы покупаете подержанный автомобиль, владелец предложит вам старый бак с бензином, который у него завалялся. Это не очень хорошая идея. Всегда убедитесь, что вы покупаете новый бензин хорошего качества и знаете его источник.

Хорошее обслуживание автомобиля также очень важно. Следуйте инструкциям производителя по техническому обслуживанию — если в вашей книге написано, что пришло время для технического обслуживания, то обычно это время для технического обслуживания, особенно для новых автомобилей.

Технологии быстро меняются, и как бы вы ни разбирались в автомобилях, за ними сложно угнаться. Помните, что в интересах производителя давать четкие рекомендации по обслуживанию вашего автомобиля, так как они не хотят плохих отзывов в прессе.

Наконец, лодки и мотоциклы более подвержены частой чистке, так как они проводят больше времени в гараже.

4Май

Как проверить датчик рхх на ваз 2110: Проверка датчика холостого хода на ВАЗ-2110: признаки неисправности

Описание датчика холостого хода ВАЗ 2110, инструкция по замене и чистке устройства » Авто центр ру



Датчик холостого хода в любом автомобиле, в том числе ВАЗ 2110, обеспечивает стабильность оборотов силового агрегата во время езды. Многие автолюбители недооценивают роль этого устройства в работе мотора, а зря. Подробнее о принципе работы, неисправностях и чистке регулятора вы сможете узнать из этой статьи.

Характеристика РХХ

Для начала рассмотрим основные характеристики ДХХ. Для чего нужно устройство, где оно может располагаться и какой принцип действия регулятора.

Роль устройства

На инжекторных моторах датчик холостого хода на ВАЗ 2110 необходим для обеспечения контроля стабильной работы ДВС. Одной из основных функций контроллера является прогрев двигателя, если температура окружающей среды низкая. Среди наших соотечественников бытует мнение, что инжекторные силовые агрегаты прогревать не нужно, но это неправильно. Силовой агрегат в любом случае должен прогреваться перед тем, как его можно будет использовать на полную мощность. В противном случае это может отразиться на ресурсе эксплуатации ДВС в целом.

РХХ для отечественной «десятки»

Где находится?

Как найти устройство и где оно может располагаться на «десятке»? Перед тем, как мы расскажем, где находится датчик на инжекторе ВАЗ 2110, необходимо знать, как выглядит регулятор. По внешнему виду он представляет собой небольшой элеметромоторчик, его основные составляющие части — это шаговый двигатель, пружинка и специальный шток с иголкой на конце. Что касается места установки, то контроллер расположенный рядом с механизмом, обеспечивающим изменение положения дросселя и фиксируется но, как видно по фото, на болтах.

Принцип действия

Предназначение датчика РХХ заключается в регулировке объема подаваемого бензина, то есть контроллер может передавать данные об увеличении или уменьшении объема бензина. Следует отметить, что устройство функционирует только при включении холостых оборотов. Регулятор выполняет свои функции путем выдвигания либо втягиванию иголки, расположенной на конце штока. Что касается непосредственно иглы, то она отвечает за открытие или закрытие канала, необходимого для подачи топлива (автор видео о том, как отличить оригинал от подделки — канал AutoLife).

Признаки неисправности РХХ

Как понять, что на ВАЗ 2110 датчик стал работать некорректно или произошла его поломка?

Признаки неисправности, которые свидетельствуют о том, что необходима замена регулятора, такие:

  1. При движении на холостом ходу обороты двигателя начинают плавать.
  2. Силовой агрегат становится труднее запустить, даже если нажимать на педаль газа.
  3. На полностью прогретом моторе водитель не может увеличить обороты.
  4. В некоторых случаях силовой агрегат может и вовсе произвольно глохнуть, в частности, когда водитель включает нейтральную скорость.
  5. Если вы включите устройства, потребляющие энергию, к примеру, кондиционер, оптику, аудиосистему, то обороты начнут заметно падать.

Через регулятор ХХ проходит воздух, а не бензин. И если начали плавать обороты, не спешите покупать новый, просто снимите прочистите сам регулятор и канал, где он работает чисткой для карбюратора. Если не поможет, тогда замена.

Руководство по замене

При обнаружении неполадок ДХХ нужно поменять.

Если вы не знаете, как заменить датчик холостого хода ВАЗ 2110, то в этом нет ничего сложного:

  1. Сначала отключите аккумулятор, после чего можно отсоединить провод питания от устройства. Если речь идет об инжекторе, то для отключения колодки нужно только нажать на соответствующий фиксатор.
  2. После этого необходимо выкрутить левый, а затем правый болт крепления. Сам датчик после этих действий нужно демонтировать. Заменяемый регулятор необходимо демонтировать, а затем уплотнительную резинку нового устройства нужно обработать моторной жидкостью. Старый уплотнитель лучше не использовать, особенно, если на нем имеются следы повреждений или трещины. Место монтажа контроллера нужно тщательно вытереть, после чего устройство можно поставить и подключить обратно колодку с проводами.
  3. Далее, на несколько минут следует включить зажигание, после чего его надо будет отключить. На этом процедура замены завершена, как видите, в этом нет ничего сложного.

Демонтаж устройства с двигателя

Как проверить устройство на исправность?

Перед тем, как проверить датчик, подготовьте тестер — без него диагностика будет невозможной:

  1. Сначала нужно потянуть за рычаг стояночного тормоза, затем отключается колодка с проводами регулятора.
  2. При помощи тестера производится диагностика напряжения в электроцепи контроллера, при этом отрицательный вывод подключается к мотору, а положительный — к выводам А:D. Эти выводы отмечены на колодке.
  3. Далее, активируется зажигание, производится диагностика параметров, который выдал контроллер — они должны составлять 12 вольт. Если диагностика показала меньшие показатели, вероятнее всего, разрядился АКБ. При отсутствии напряжения полностью нежно произвести диагностику электроцепи, а также ЭБУ.
  4. Затем клеммы тестера нужно подсоединить к колодке — в первую очередь к выводам А и В, а затем С и D. Уровень сопротивления в данном случае должен составлять около 53 Ом.
  5. После этих действий следует произвести диагностику пар выводов А и С, а также В и D. Если контроллер полностью рабочий, то сопротивление будет стремиться к бесконечности (автор видео — Александр Старцев).

При несоответствии параметров производится замена регулятора. Есть еще один вариант диагностики — более простой, но менее точный. Для его реализации нужно будет в открученном положении подключить колодку и включить зажигание. Если регулятор рабочий, то при подключении питания шток с иглой должен изменить положение, если же контроллер не рабочий, то этого не произойдет.

Особенности чистки РХХ

Для очистки вам потребуется специальное средство для промывки карбюратора:

  1. С регулятора снимается колодка, на ватную палочку наносится средство и производится очистка контактов.
  2. Потом нужно выкрутить болты фиксации регулятора, устройство извлекается из места монтажа.
  3. Если на корпусе имеются следы моторной жидкости, то кроме самого регулятора, нужно будет прочистить дроссель. Средство для очистки брызгается на иголку с пружинкой, после чего элемент необходимо просушить.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Наглядная инструкция по замене»

Более подробная и наглядная инструкция по замене устройства приведена на видео ниже (автор ролика — канал В гараже у Сандро).



Высокие обороты холостого хода Ваз 2110-12 — причины и способы устранения CITY SERVICE автосервис в Тольятти автозаводский район.

СТО городской Авто Сити Сервис

Практически каждый из владельцев отечественных вазов сталкивался с проблемой высоких оборотов холостого хода. То есть при запуске двигателя, обороты как и положены повышенные, однако при прогреве двигателя не падают ниже 1500 или 1000 оборотов, что не нормально. Причин этому может быть несколько — и неправильно работающий ДПДЗ и регулятор холостого хода.

Чтобы устранить проблему, следует провести диагностику основных узлов и компонентов, которые влияют на увеличение оборотов.

Почему могут быть высокие обороты холостого хода

Одной из главных причин может стать выход из строя РХХ — регулятора холостого хода, именно он отвечает за регулировку оборотов двигателя на холостом ходу. При неисправности датчика, обороты могут «плавать», повышаться и понижаться самопроизвольно. При полном отказе датчика, на холостом ходу автомобиль может просто глохнуть.

Так же повышенные обороты могут быть вызваны неисправностью датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Со временем под датчик попадает влага, что приводит к образованию окисли и ржавчины на штоке регулятора. Чтобы проверить это, необходимо открутить датчик и внимательно осмотреть его и шток. Если на них обнаружена ржавчина, следует обработать их проникающей смазкой или WD 40.

Как правило, проблема повышенных оборотов на Ваз 2110-12 заключается именно в этих двух датчиках. Поэтому в первую очередь необходимо обратить свое внимание на них.

Где расположены датчики РХХ и ДПДЗ

Итак, для начала проверим датчик регулятора холостого хода РХХ. Он располагается на дроссельном узле ниже датчика ДПДЗ. Демонтаж его очень прост — снимаем колодку с датчика и с помощью крестовой отвертки откручиваем два болта его крепления. После чего вытаскиваем датчик или производим его диагностику, об этом читайте ниже.

Датчик положения дроссельной заслонки располагается выше РХХ и так же закреплен на два болтика. Откручивается он достаточно легко, нет необходимости снимать ни патрубок на дросселе, ни сам дроссель. Отсоединяете колодку, откручиваете два болтика и вытаскиваете датчик.

Чтобы убедиться, что проблема высоких оборот действительно в одном из этих датчиков, а может и в друг сразу, следует провести их диагностику.

Диагностика датчика РХХ 2110

Проверить регулятор холостого хода можно несколькими способами. Для проверки нам потребуется мультиметр. Для начала опишем самый простой способ:

Способ проверки РХХ 1

  1. Отсоединяем колодку от датчика и выкручиваем датчик
  2. Включаем зажигание
  3. Подсоединяем колодку к снятому датчику, игла в датчике должна выдвинуться, если нет, то датчик неисправен

Способ проверки РХХ 2

  1. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
  2. Мультиметром производим замеры сопротивления внешней и внутренней обмоток РХХ, при этом параметры сопротивления контактов А и В, и С и D должны иметь показатели 40-80 Ом.
  3. При нулевых значениях шкалы прибора необходимо заменить РХХ на исправный, а в случае получения требуемых параметров проверяем значения сопротивлений в парах В и С, А и D.
  4. Мультиметр должен определять обрыв цепи
  5. При таких показателях – РХХ исправен, а при их отсутствии – регулятор подлежит замене.

Способ проверки РХХ 3

  1. Отсоединяем колодку от датчика
  2. С помощью вольтметра проверяем напряжение – «минус» идет на двигатель, а «плюс» на выводы той самой колодки проводов A и D.
  3. Включается зажигание, и анализируются полученные данные – напряжение должно быть в пределах двенадцати вольт, если меньше то скорей всего проблемы с зарядом аккумулятора, если напряжение отсутствует, то придется проверять и электронный блок управления, и всю цепь полностью.
  4. Дальше продолжаем осмотр при включенном зажигании, и поочередно проанализировать выводы A:B, C:D – оптимальное сопротивление будет около пятидесяти трех Ом; при нормальной работе РХХ сопротивление будет бесконечно велико.

Диагностика ДПДЗ Ваз 2110

Для диагностики датчика нам потребуется вольтметр.

  1. Необходимо включить зажигание и проверить вольтметром напряжение между контактом ползунка и минусом. На вольтметре должно быть не более 0,7 В.
  2. Теперь необходимо повернутьпластиковый сектор, полностью открывая тем самым заслонку, затем снова произведите замер напряжения. Прибор должен показывать не менее 4 В.
  3. Выключаем зажигания и отсоединяем разъем от датчика. Проверяем сопротивление между контактом ползунка и каким-нибудь выводом.
  4. Медленно, поворачивая сектор, следите за показаниями вольтметра. Следите за тем чтобы стрелка двигалась плавно и медленно, если вы заметите скачки — датчик положения дроссельной заслонки неисправен и подлежит замене.

Симптомы неправильной работы ДПДЗ

  • Ухудшение динамики автомобиля
  • Плавающие холостые обороты
  • Рывки во время разгона
  • Повышенные холостые обороты
  • Двигатель может глохнуть на холостом ходу

При обнаружении одного или нескольких указанных выше симптомов, следует провести проверку и диагностику датчика описанным выше способом.

Какой датчик ДПДЗ выбрать для замены

Для стабильной и долгой работы датчика советуем не покупать слишком дешевые аналоги сомнительно качества. С завода устанавливался датчик положения дроссельной заслонки GM 2112-1148200.

  • ДПДЗ /2110/ GM 2112-1148200 цена от 300 руб
  • ДПДЗ /2110/ ПЕКАР 2112-1148200 цена от 200 руб
  • ДПДЗ /2110/ СтартВОЛЬТ VS-TP 0110 цена от 200 руб
  • ДПДЗ /2110/ HOFER HF 750260 цена от 150 руб
  • ДПДЗ /2110/ ЗАО Счет Маш 2112-1148200-05 цена от 400 руб
  • ДПДЗ /2110/ ОАО РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС 2112-1148200 цена от 300 руб

Замена Датчика положения дроссельной заслонки Ваз 2110

С помощью крестообразной отвертки откручиваем два болтика крепления датчика, отсоединяем колодку и снимаем датчик.

При обнаружении следов ржавчины или окисления на штоке, который и регулирует обороты, необходимо его прочистить проникающей смазкой.

Далее устанавливается новый датчик, подсоединяется колодка и проверяются обороты холостого хода.

Какой датчик РХХ выбрать для замены

С завода на автомобили 2110-12 устанавливался оригинальный датчик 2112.1148300-04. Если по каким-либо причинам вы не сможете купить именно заводской, можно установить датчик аналог других производителей.

4Май

Рисунок колесо: Рисуем вместе с детьми колесо цветными карандашами и красками.

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be PNG рисунок, картинки и пнг прозрачный для бесплатной загрузки

  • естественный цвет bb крем цвета

  • green environmental protection pattern garbage can be recycled green clean

  • blue series frame color can be changed text box streamer

  • ценю хорошо как плоская цвет значок векторная icon замечания

  • be careful to slip fall warning sign carefully

  • be careful of road slip warning signs fall warning signs character warning signs pattern warning signs

  • аэрозольный баллончик увлажняющий лосьон bb cream парфюм для рук

  • чат комментарий образование синий значок на абстрактных облако сообщение

  • малыш парень им значок на прозрачных ба новорожденного весы вес

  • hand painted chinese style pine ink ink graphics can be combined hand painted pine chinese style

  • цвет перо на воздушной подушке bb крем трехмерный элемент

  • happy singing mai ba sing self indulgence happy singing

  • дизайн плаката премьера фильма кино с белым вектором экрана ба

  • bb логотип дизайн шаблона

  • gambar waisak 2022 png dan happy vesak day 2566 be

  • black and white eco friendly pattern garbage can be recycled green clean

  • номер 81 3d рендеринг

  • 81 год лента годовщина

  • надпись laa ba sa thohurun ​​insya allah

  • 3d модель надувной подушки bb cream

  • bb крем cc крем пудра Порошок торт фонд

  • logo design can be used for beauty cosmetics logo fashion

  • но письмо логотип

  • bb крем ню макияж косметика косметика

  • prohibited use mobile phone illustration can not be used

  • элегантный серебряный золотой bb позже логотип значок символа

  • black and white eco friendly pattern garbage can be recycled green clean

  • beware of being down be careful pay attention to safety warning signs

  • be careful of electric shock signs warning signs warnings

  • номер 81 золотой шрифт

  • Креативное письмо bb дизайн логотипа черно белый вектор минималистский

  • be careful warning signs warning signs be

  • be careful with fire pay attention to fire pay attention to fire warning icon

  • be careful of electric shock safety icon caution

  • гостиница алиф Бата хиджая

  • be careful and fragile warning signs round beware

  • syafakallah la ba sa thohurun ​​in syaa allah арабская молитва для бесплатного скачивания

  • витамин b5 значок логотип золотая капля щит защита медицинский фон здоровье векторная иллюстрация

  • pop be surprised female character

  • attention be careful cut icon danger

  • простая инициализация bb b геометрическая линия сети и логотип цифровых данных

  • red bb cream cartoon cosmetics

  • bb логотип

  • flowering in spring flower buds flowers to be placed plumeria

  • год передового опыта установлены 11 21 31 41 51 61 71 81 91 векторный дизайн шаблона иллюстрация

  • be careful to fall prohibit sign slip careful

  • ба хиджайя арабский

  • be careful with water warning signs yellow caution

  • safety slogan be careful pay attention to safety caution

  • flowering in summer flower buds flowers to be placed lotus

Pngtree PNG рисунок и векторы картинки

  • объявить мегафон новости протест продвигать лучшие советы

  • мегафон для такбира Ид аль Фитр

  • золотая серебряная и бронзовая медаль с красной лентой

  • счастливого поста

  • зеленый цветок циннии на прозрачном фоне клипарт градиентное изображение с натуральными листьями вектор

  • чиби приветствует детей стикер с зеленым костюмом аллигатора и анимационным материалом улыбки

  • красный автомобиль транспорт авария рисунок дизайн

  • значок линии ветра

  • акварель розовый красный и желтый цветочный орнамент

  • Ид Мубарак Шаблон Боке Световой Эффект Фиолетовый Плакат Фестиваля

  • мусульманская иллюстрация мусульманка молится

  • исламская мечеть рамадан карим каллиграфия вектор

  • значок лампы рамадан

  • фонарь зеленый значок орнамент прозрачный вектор

  • картинка лекарства в день фармацевта

  • концепция логотипа буквы м вектор

  • дизайн элемента взрыва черной бомбы

  • добро пожаловать рамадан

  • Уведомление о празднике середины осени Милый плакат с кроликом

  • значок линии синхронизации вектор

  • строительный барьер вектор

  • иллюстрация дизайна векторной иконки процессора

  • Жираф милый мультяшный желтый

  • роскошная золотая рамка twibbon с исламской тематической рамкой с орнаментом

  • привет среда милый текст с иллюстрацией мультфильма с эффектом пузыря и цветочным орнаментом солнечного облака

  • мужской деловой костюм рубашка сертификат фото белый прозрачный

  • мазок черный

  • набор декоративных роскошных золотой баннер заголовок рамка прозрачный фон золото текстовое поле клипарт вектор

  • Мусульманский малыш Сарангейо

  • приветствие мусульманской девушки

  • кривая блеска золотой пыли световые эффекты

  • летучая мышь силуэт черные крылья

  • значок вычислительной линии вектор

  • 3d мультфильм милый мальчик в очках

  • нарисованный от руки колак банан индонезийская еда такжил рамадан вектор

  • мультфильм милые цветы листья растений весна новая весенняя реклама скидка плакат

  • круг из роз расположенных в вектор

  • дизайн шаблона поста в социальных сетях о недвижимости вектор

  • иллюстрация корана с ночным небом рамадана

  • золотая и фиолетовая карнавальная маска

  • новый привлекательный тег баннер формы вектор hd

  • дизайн шаблона визитной карточки том 5 вектор

  • векторная иллюстрация кошки использующей скейтборд подходит для логотипа наклейки и т д

  • абстрактный зеленый желтый

  • чтение Корана

  • иллюстрация дизайна векторной иконки пива

  • значок линии мониторинга вектор

  • векторный флаг коморских островов

  • печенье в форме сердца на день святого валентина

  • дроны истребители

Колесо генератора случайных рисунков — Лучшее в 2023 году

У вас нет идей для рисования? Пусть генератор случайных рисунков решит за вас. Он предоставит простые вещи для рисования, каракулей, эскизов и карандашных рисунков для вашего альбома для рисования или даже для ваших цифровых работ. Теперь возьмите колесо, чтобы дать толчок вашему творчеству, независимо от вашего опыта рисования!

Проверьте вращающееся колесо AhaSlides — чтобы получить лучшие идеи для рисования

Рисунок просто прекрасен – Идеи, что нарисовать – Посмотрите несколько простых рисунков!

Колесо генератора случайных рисунков – Обзор

Количество вращений в каждой игре? Без ограничений
Могут ли бесплатные пользователи играть в Spinner Wheel? Да
Могут ли бесплатные пользователи сохранить Колесо в бесплатном режиме? Да
Редактировать описание и название колеса. Да
Готовые шаблоны? Да, посмотрите бесплатные шаблоны
Количество записей, которые можно поместить в колесо 10. 000
Удалить/добавить во время игры? Да

Как использовать колесо генератора случайных рисунков

Вот как вы делаете самые удивительные картинки

  • Нажмите кнопку воспроизведения в центре колеса
  • Колесо будет вращаться, пока не остановится на одной случайной идее
  • Тот, что выбран, появится на большом экране.

Вы можете добавить новые идеи, которые совсем недавно возникли у вас в голове, добавляя собственные записи.

  • Чтобы добавить запись — Перейдите к полю слева от колеса с надписью «Добавить новую запись, чтобы заполнить ваши предложения».
  • Чтобы удалить запись — Найдите имя записи, которую вы не хотите использовать, наведите на нее курсор и щелкните значок корзины, чтобы удалить ее.

И если вы хотите поделиться интересными идеями в своем колесе генератора случайных рисунков, пожалуйста, создайте новое колесо, сохраните его и поделитесь им.

  1. Новый — Нажмите эту кнопку, чтобы заново запустить колесо. Все новые записи вводите самостоятельно.
  2. Сохранить — Сохраните последнее колесо в своей учетной записи AhaSlides. Если у вас его еще нет, его можно создать бесплатно!
  3. Поделиться — Поделитесь URL-адресом вашего руля. URL-адрес будет указывать на главную страницу Spinner Wheel.

Внимание! Вы можете рисовать по подсказкам или проявить больше творчества, объединив три вращения в цельную картинку.

Например, нарисуйте человека с помощью трех элементов, которые вы можете вращать на колесе генератора случайных рисунков: у человека голова — Рыба, а тело — Хамбергер, держащий Метлу.

В зависимости от вашего творчества, вы можете использовать это колесо, чтобы нарисовать свою удивительную картину.

Узнайте больше о Как сделать игру с вращающимся колесом с помощью AhaSlides!

Зачем использовать колесо генератора произвольного рисования
  • Чтобы найти новое вдохновение: Все картины начинались с возникающей идеи или вдохновения. Для художников, технически подкованных и способных рисовать то, что они хотят, поиск идей является самой сложной частью при создании картины. Потому что идеи должны быть уникальными, должны быть собственными, а может быть… странными.
  • Чтобы сбежать от артблока: Застрять с идеями или артблоком должно быть кошмаром не только для дизайнеров, художников, но и для всех тех, кто работает в индустрии мультимедийного искусства… точку в своих творческих поисках. Это период, когда у вас внезапно пропадает мотивация, вдохновение или желание рисовать, или вы чувствуете, что просто ничего не умеете рисовать. Это может происходить из-за давления со стороны производительности
  • Потому что много работаешь, слишком постоянно потом приводит к истощению идей. Вторая причина связана с умением рисовать и самостоятельно оценивать работу, из-за чего вы не чувствуете себя достаточно уверенно в своих возможностях. Итак, колесо генератора случайного рисования выручит вас из этой ситуации, рисуя без давления.
  • Для развлечения: Вы можете использовать это колесо, чтобы расслабиться после напряженного рабочего дня. Нужен ли вам творческий перерыв на выходные или дополнительные подсказки для рисования, чтобы заполнить страницы. Кроме того, создание забавных идей для рисования может быть игрой, в которую можно играть с друзьями и семьей на вечеринках и в тимбилдинге. Вы даже можете назвать колесо генератора рисования, чтобы превратить его в ежегодную игру.

Когда использовать колесо генератора случайных рисунков 

В школе

  • Если вам нужно создать интерактивные занятия в классе, найдите «Веселые мозговые штурмы» или выберите тему для урока рисования
  • Если вы хотите, чтобы ваши ученики становились более творческими каждый день, в том числе в учебе или во время сеанса генератора художественных идей.

На рабочем месте

  • Если вы хотите лучше узнать своих коллег и их юмористическую сторону
  • Когда вам нужна игра, чтобы повысить сплоченность и расслабиться после тяжелого рабочего дня

В творческом поле

Как упоминалось выше, используйте колесо генератора случайных рисунков, когда вам нужно найти новое вдохновение и уйти от художественного блока. Это волшебное колесо принесет неожиданные и отличные результаты за гранью воображения.

Ночью игры

Помимо викторины «Правда или ложь, вы бы предпочли», вы можете использовать это колесо генератора случайных рисунков в качестве задачи для семьи, друзей на игровой ночи, рождественских вечеринках, Хэллоуине и в канун Нового года 

Вы можете создать свои собственные колеса, такие как колесо случайных чисел, колесо случайных имен, колесо генератора призов, колесо генератора имен и т. д.

Или посмотрите AhaSlides Индивидуальное колесо !

Хотите сделать его интерактивным?

Пусть ваши участники бесплатно добавят свои собственные записи в колесо! Узнайте, как…

Учитесь в разделе «Что рисовать для друзей» с помощью генератора случайных рисунков AhaSlides Wheel

Часто задаваемые вопросы

Зачем использовать колесо генератора произвольного рисования?

Идеальные инструменты для поиска нового вдохновения, выхода из творческого кризиса и лучшего развлечения. Вы также можете использовать это колесо генератора случайных рисунков, чтобы получить больше вдохновения, чтобы рисовать вещи лучших друзей, камни, знаменитостей, еду, кошек и мальчиков…

Когда использовать колесо генератора произвольного рисования

Нужны идеи для рисования или простые творческие идеи для рисования, но не знаете, что выбрать? Вы можете вводить все свои идеи в это колесо, а затем использовать его в школе, на рабочем месте, в творческих местах и ​​на вечеринках, и это по-прежнему идеальный инструмент для Easy Christmas Doodles!

Другие забавные колеса вместо колеса генератора случайных рисунков?

Ознакомьтесь с колесом AhaSlides «Да или нет», традиционным вращающимся колесом, вращающимся колесом еды и генератором случайных категорий.

Попробуйте другие колеса!

Все еще ищете необычные вещи для рисования или хотите заглянуть в другое колесо? Так много других предварительно отформатированных колес для использования. 👇

Да или Нет Колесо

Пусть   Да или Нет Колесо   решить свою судьбу! Какие бы решения вам ни приходилось принимать, это колесо случайного выбора сделает их равными 50 на 50 для вас…

Генератор случайных рисунков Wheel — Приложение Wheel Spinner

Если вы застряли на том, что рисовать, и вам нужно вдохновение, попробуйте этот генератор случайных рисунков! Среди десятков различных вариантов вы обязательно найдете то, что пробудит ваш творческий потенциал. Просто крутите колесо и смотрите, что будет!

Что такое колесо генератора произвольного рисования?

Колесо генератора случайных рисунков — это инструмент, который может помочь вам случайным образом выбрать, что рисовать из десятков вариантов. Просто поверните колесо, чтобы увидеть, на какой вариант он приземлится. Это может быть отличным способом вырваться из творческой колеи или просто внести разнообразие в вашу практику рисования.

Использовать колесо генератора для случайного розыгрыша?

Колесо генератора случайных рисунков — отличный способ выбрать, что рисовать, когда вы застряли или у вас нет вдохновения. Просто вращайте колесо и дайте ему выбрать любой предмет для рисования. Есть десятки различных вариантов, так что вы обязательно найдете то, что пробудит ваш творческий потенциал.

Если вы ищете еще больше вдохновения, попробуйте установить для себя таймер и посмотреть, сколько вы можете сделать за определенное время. Вы будете поражены тем, как многого вы можете достичь, если у вас есть конкретная цель.

Чем бы вы ни занимались, просто получайте удовольствие и наслаждайтесь процессом создания чего-то нового.

Преимущества использования колеса генератора для случайного рисования

Использование любого колеса генератора символов дает множество преимуществ. Во-первых, это может помочь вам вырваться из творческой колеи. Если вы чувствуете, что застряли в колее, вращение колеса может помочь вам найти новые идеи и свежие перспективы.

Еще одним преимуществом является то, что он может познакомить вас с новыми вещами. Если вы чувствуете, что застряли на своих текущих увлечениях или интересах, вращение колеса может дать вам возможность попробовать что-то новое. Вы можете найти новое увлечение или интерес, которые иначе никогда бы не открыли для себя.

Наконец, колесо генератора случайных рисунков может быть просто забавным. Это отличный способ скоротать время и пообщаться с друзьями или родственниками. Играете ли вы в игру или просто делаете случайные рисунки для смеха, вы обязательно хорошо проведете время.

Советы по использованию колеса генератора для случайного рисования

Если вы ищете интересный способ выбрать, что рисовать, колесо генератора случайного рисования — отличный вариант! Просто вращайте колесо, чтобы увидеть, на что оно приземлится, и начинайте рисовать! Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от колеса генератора случайных рисунков:

— Попробуйте придумать разные варианты рулевого колеса. Это гарантирует, что вам не надоест результат.

— Если вам трудно придумывать идеи, попробуйте использовать подсказки или справочные фотографии, чтобы начать работу.

— После того, как вы выбрали то, что хотите нарисовать, не торопитесь и сделайте это максимально подробным или простым. Нет правильного или неправильного способа использовать колесо генератора случайных рисунков — все для развлечения!

Примеры применения колеса генератора для произвольного чертежа

Колесо генератора произвольного рисования можно использовать для различных целей. Вот несколько примеров:

1. Чтобы помочь выбрать, что рисовать, когда вы чувствуете, что творчески застряли.

2. Чтобы оживить вашу художественную практику, попробуйте новые и случайные предметы.

3. Генерировать идеи для новых проектов или картин.

4. Чтобы добавить элемент случайности и веселья в ваш творческий процесс.

5. Поставьте перед собой задачу выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое.

Десятки вариантов для следующего рисунка

Нужно вдохновение для следующего рисунка? Попробуйте любое генераторное колесо! Среди десятков различных вариантов вы обязательно найдете то, что пробудит ваш творческий потенциал. Просто крутите колесо и смотрите, что будет!

Как сделать колесо генератора случайных чисел?

Если вы ищете интересный способ случайным образом выбирать, что рисовать, вам понравится это колесо генератора случайных чисел! Все, что вам нужно, это лист бумаги и карандаш, и вы сразу же будете крутить колесо и выбирать следующий рисунок.

4Май

Как перевести степень сжатия в компрессию: Степень сжатия и компрессия – что это?

Степень сжатия и компрессия – что это?

Начинающие автолюбители, которые только недавно обзавелись машиной, очень часто пытаются разобраться в том, что находится внутри, то есть под капотом. Особый интерес у человека вызывает двигатель, так как строение у этого агрегата очень сложное, а разбираться в этом нужно, дабы сэкономить деньги в случае поломки.

Ведь если хорошо разбираться во всем этом, то можно и самостоятельно починить свою машину, не обращаясь в сервисный центр.

Неопытные автомобилисты часто путают понятия «компрессия» и «степень сжатия», хотя они не оказывают влияние один на другой. Стоит сказать, что компрессия меняется в период эксплуатации машины, а степень сжатия – величина безразмерная и относительная.

  • Что такое степень сжатия?
  • Компрессия: что это?

Что такое степень сжатия?

Степень сжатия — геометрическая величина, который не имеет единицы измерения. Определить ее можно параметрами самого двигателя, так как этот параметр равен отношению полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Изменить степень сжатия можно только посредством вмешательства в конструкцию двигателя.

Этот параметр поменяется, если, например, изменить толщину прокладки ГБЦ, разными способами форсирования или дефорсирования мотора, которые поменяют саму геометрию мотора. Степень сжатия напрямую зависит от стойкости к детонации того горючего, которое используется для заправки этой машины. Данный параметр можно найти в инструкции по использованию машины, в разделе ТТХ.

Компрессия: что это?

Компрессия – это давление газов в цилиндрах двигателя в конце такта сжатия во время вращения вала стартером при отключенном зажигания. Именно во время вращения стартером нужно измерять компрессию, так как во время работы мотора давление меняется. Этот параметр является физической величиной, а для ее измерения используют специальный прибор – компрессометр.

В теории компрессия и степень сжатия равны между собой, а вот на практике ситуация иная: степень сжатия почти всегда меньше, чем компрессия.

На это есть свои причины. Эти величины будут равны между собой, если газ в цилиндрах сжимается бесконечно долго, изометрически. В этом случае энергия, которая выделяется в процессе сжатия газа, полностью поглощалась бы поршнем, стенками цилиндров, головкой блока и другими частями мотора, благодаря чему не менялся бы тепловой баланс. Газ, который сжимается, отдает тепло и не давит на манометр с большей силой, нежели расчетная.

На практике же все абсолютно по-другому. В реальной жизни процесс сжатия газа происходит на фоне роста температуры, то есть процесс адиабатный. Если говорить простыми словами, то все тепло, которое выделяет сжатый газ, просто не успевает поглотиться стенками цилиндров, а за счет остатка и в цилиндре создается повышенное давление.

В старых моторах компрессия будет ниже, чем у новых. Это происходит за счет герметичности: новый мотор более герметичен, нежели старый, поэтому и замки колец и остальные места цилиндров не будут пропускать достаточно большое количество тепла, чтобы компрессия существенно упала.

Если двигатель работает исправно, то зачастую компрессия больше расчетной степени сжатия в 1,2 – 1,3 раза. В теории давление газа меняется обратно пропорционально изменению объема газа в степени 1,4.

Но подобный расчет справедлив только тогда, когда нет утечек воздуха, а тепло не передается окружающими стенками. За счет того, что все это есть в реальной жизни, то и подобное соотношение справедливо (1,2 – 1,3 раза). Существует эмпирическая формула, которая связывает степень сжатия и компрессия: Е = (P+3,9)/1.55, где Р – это измеренное давление, а Е – это степень сжатия.

Измеряют компрессию для того, чтобы оценить состояние двигателя и степень износа цилиндропоршневой группы. Чем меньше уровень компрессии, тем больше изношены клапаны и цилиндропоршневая группа. Если показатели слишком низкие (меньше 10 атм. в случае нетурбированного мотора, который работает на бензине), то можно говорить о том, что мотор находится в плачевном состоянии. Также об износе мотора может говорить и отличие в уровнях компрессии в разных цилиндрах больше, чем на 1 атм.

Самый плохой вариант – это наличие и первого, и второго «звоночков». В этом случае нужно обращаться к специалистам для проведения капитального ремонта «начинки» автомобиля.

Померять компрессию можно таким образом: двигатель нужно прогреть, потом выкрутить свечи, нажать на педаль газа, от чего стартер будет прокручивать двигатель, пока давление не станет стабильным.

Прогревать двигатель нужно для того, чтобы коленчатый вал вращался с достаточной частотой, а аккумуляторная батарея была разряженной. Чем выше будет частота вращения коленчатого вала, тем меньшим будет время контакта сжимаемых газов и стенок цилиндра, то есть компрессия будет выше. Именно поэтому и стартер, и АКБ должны быть исправными.

С помощью компрессии можно определить и то место, где мотор наиболее изношен. Это возможно за счет того, что давление газов падает из-за негерметичности клапанов и колец. Чтобы конкретизировать место утечки газа («виноваты» клапаны или кольца), нужно залить в цилиндр 10 – 30 г моторного масла, после чего нужно снова померять компрессию. За счет своей вязкой структуры, масло на определенное время герметизирует замки колец и щель между стенкой цилиндра и поршнем, то есть места, где «уходит» наибольшее количество газа.

Если показатели компрессометра не меняются, то неисправны клапаны, а если повысятся – то причиной всему изношенные кольца.

Степень сжатия и компрессия

Степень сжатия — величина определяемая геометрическими параметрами двигателя: 

1. Объем камеры сгорания — Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра — Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков классики составляет 8.5.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой).
Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.

Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия («компрессия») оценивается согласно уравнению Пуассона

PVx=const

показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для
«классического» движка со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20
атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми
клапанами при измерении компрессии «с маслом», когда кольца (и замки колец) герметизированы
залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того,
что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что «компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия».

Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается «газ в пол» и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.

Следует отметить, что «бытовые» компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить
результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать
достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а
аккумуляторная батарея нормально заряжена.

По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
«Руководству по ремонту …» для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.

Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же — то проблема в клапанах, если повысится — то в кольцах.

Желаю всем хорошей компрессии и исправных компрессиометров.

Как рассчитать давление сжатия

Полин Гилл

Изображение авиационного поршневого двигателя, Эндрю Бриден с сайта Fotolia.com объемов, когда поршень проходит свой полный цикл. Это сравнение просто определяет механическую степень сжатия. Большинство двигателей никогда не достигают конечного давления сжатия, которое зависит исключительно от степени сжатия. Другие факторы, такие как фазы газораспределения, условия окружающей среды, положение дроссельной заслонки и нагрузка на двигатель, могут значительно повлиять на фактическое давление сжатия, и полезный расчет становится обоснованной оценкой, которая должна учитывать другие условия.

Шаг 1

Оценить динамическую объемную степень сжатия при различных оборотах двигателя. Большинство двигателей не закрывают впускной клапан в нижней мертвой точке (НМТ) хода поршня. При более высоких оборотах двигателя входящий поток воздуха не прекращается, когда поршень достигает точки НМТ, из-за большого импульса воздуха во впускном коллекторе. Удерживание впускного клапана открытым после НМТ, когда поршень начинает подниматься, эффективно снижает степень сжатия на низких оборотах двигателя, чтобы предотвратить детонацию (детонацию), и приводит к ее повышению на более высоких скоростях, когда требуется большая мощность.

Если впускной клапан закрывается на 60 градусов после НМТ, начальный объем сжатия составляет всего около 80 процентов (может варьироваться) от того, что было бы при НМТ, поэтому в этом примере базовой механической степени сжатия 9:1 эффективная соотношение может составлять только около 9,0 х 0,813 = 7,32:1. При более высоких оборотах двигателя с широко открытой дроссельной заслонкой эффективный пусковой объем может приблизиться к фактическому объему цилиндра, за вычетом всего нескольких процентов потери потока. Таким образом, высокоскоростная эффективная степень сжатия может быть аппроксимирована путем умножения основания 90,0:1 механического отношения на 0,95, чтобы получить 8,55:1

Этап 2

Рассчитайте базовое давление сжатия по двум эффективным коэффициентам сжатия на низких и высоких скоростях, равным 7,32:1 и 8,55:1, соответственно, при стандартных морских условиях. уровень атмосферного давления 14,7 фунтов на квадратный дюйм абсолютного (psi). Умножение эффективной степени сжатия на низкой скорости 7,32: 1 x 14,7 даст давление сжатия 108,84 фунта на квадратный дюйм манометра (psi). Высокоскоростным значением будет эффективная степень сжатия 8,55: 1 x 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 125,69.-псия.

Шаг 3

Скорректируйте давление на коэффициент удельного теплового эффекта. Когда воздух сжимается, часть его тепла извлекается из-за его меньшего объема, но ему некуда деваться, поэтому тепло приводит к более высокой температуре, что, в свою очередь, увеличивает давление выше того, которое было бы в идеальных условиях. (На самом деле именно эта более высокая температура вызывает спонтанное воспламенение топлива в дизельных двигателях с гораздо более высокой степенью сжатия около 18:1.)

Для воздуха этот коэффициент составляет примерно 1,4:1. Таким образом, предполагаемое давление сжатия в этом примере будет 108,84 фунтов на квадратный дюйм x 1,4 = 152,37 фунтов на квадратный дюйм в случае низкой скорости и 125,69 фунтов на квадратный дюйм x 1,4 = 175,97 фунтов на квадратный дюйм в случае более высокой скорости.

Ссылки

  • Performance Trends Inc. : Калькулятор степени сжатия
  • Форумы Shop Talk: Расчет степени сжатия на основе измеренной компрессии , и может быть полезно для проверки ваших собственных оценок.
  • Измерение давления компрессии с помощью манометра с отверстиями для свечей зажигания является низкоскоростным методом, при котором показания давления будут ниже, чем у вашего двигателя на скорости, и поэтому его следует использовать только для сравнения цилиндров.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Калькулятор или электронная таблица
  • Манометр давления сжатия двигателя
  • Спецификации фаз газораспределения двигателя

Предупреждения

  • Детонация из-за слишком высокой степени сжатия может нанести значительный ущерб двигателям.

Писатель Биография

Полин Джилл — учительница на пенсии с более чем 25-летним опытом преподавания английского языка старшеклассникам. Она имеет степень бакалавра языковых искусств и степень магистра педагогики. Гилл также является отмеченным наградами писателем-фантастом.

Еще статьи

Как рассчитать степень сжатия | Потребность в воде для орошения

На изображении выше показан коэффициент сжатия.

Для расчета степени сжатия необходимы два основных параметра, и эти параметры  Общий объем цилиндра (V 1 ) и Чистый объем (V 2 ).

Формула расчета степени сжатия:

CR = В 1  /  В 2

Где:

Коэффициент сжатия

072 1  = Общий объем цилиндра
В 2  = Объем клиренса

Давайте решим пример;
Учитывая, что общий объем цилиндров равен 77, а объем зазора равен 11. Найдите степень сжатия?

Это означает, что;

V 1 = общий объем цилиндра = 77
V 2 = клиренс = 11

CR = V 1  /  2

2 95 CR = 77  /  11
CR = 7

Следовательно, степень сжатия равна 7.

Расчет общего объема цилиндра при заданных степени сжатия и воздушном объеме.

В 1 = CR x V 2

Где;

В 1  = Общий объем цилиндра
CR = Степень сжатия
В 2  = Объем клиренса

Давайте решим пример;
Найдите общий объем цилиндра, когда степень сжатия равна 10, а объем зазора равен 4.

Отсюда следует, что;

CR = степень сжатия = 10
В 2 = клиренс = 4

В 1 = CR x В 2
В 1 = 10 x 4
V 1 = 40

Таким образом, общий объем цилиндра равен 40

Расчет общего объема клиренса и коэффициента сжатия.

В 2 = В 1 / CR

Где;

В 2  = Объем клиренса
CR = Степень сжатия
В 1 = Общий объем цилиндра

Давайте решим пример;
Найдите объем клиренса, когда степень сжатия равна 36, а общий объем цилиндров равен 9.

Отсюда следует, что;

CR = степень сжатия = 9
В 1 = общий объем цилиндра = 36 73 = 36 / 9
V 2 = 4

Таким образом, клиренс равен 4.

Калькулятор Nickzom —  Энциклопедия калькулятора способна рассчитать степень сжатия.

Чтобы получить ответ и вычислить степень сжатия, используйте калькулятор Nickzom — The Calculator Encyclopedia. Во-первых, вам нужно получить приложение.

Вы можете получить это приложение любым из следующих способов:

Интернет  – https://www.nickzom.org/calculator-plus

Чтобы получить доступ к профессиональной версии через Интернет, вам необходимо  зарегистрируйтесь и подпишитесь на 2000 NGN на год , чтобы иметь полный доступ ко всем функциям.
Вы также можете попробовать демо-версию через https://www. nickzom.org/calculator

Android (платная)  – https://play.google.com/store/apps/details?id=org .nickzom.nickzomcalculator
Android (бесплатно)  – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nickzom.nickzomcalculator
Apple (платно)  – https://itunes.apple .com/us/app/nickzom-calculator/id1331162702?mt=8
После того, как вы получили приложение энциклопедии калькулятора, перейдите к Карте калькулятора, , затем нажмите Сельское хозяйство   под Инженерное дело .

Теперь нажмите Потребность в воде для орошения в разделе Сельское хозяйство

Теперь нажмите Степень сжатия воды

7  9 Требование

На снимке экрана ниже показана страница или действие ввести свои значения, чтобы получить ответ для степени сжатия в соответствии с соответствующими параметрами, которые являются Общий объем цилиндра (V 1 ) и Чистый объем (V 2 ).

4Май

Полировка фар своими руками в домашних: Полировка фар своими руками: как сделать полировку и защитить фары

Полировка фар своими руками в домашних условиях

Каждый автовладелец сталкивается с тем, что после нескольких лет эксплуатации фары его автомобиля начинают светить менее ярко, луч становится рассеянным, а стекла блок-фар выглядят помутневшими. Первая мысль — промыть или протереть от пыли. Однако, в этом случае требуются более кардинальные меры, а именно полировка фар автомобиля.

Содержание

  • 1 Конструкция и назначение автомобильной оптики
  • 2 Как повысить прозрачность автомобильных фар
  • 3 Какие материалы и инструменты надо приготовить
    • 3.1 Первый способ (безабразивный)
    • 3.2 Второй способ (абразивный)
    • 3.3 Третий способ (стеклянные фары)
    • 3.4 Четвертый способ (фара изнутри)

Конструкция и назначение автомобильной оптики

Светотехническое оборудование современного автомобиля состоит из передних блок-фар и задних осветительных приборов. При этом поворотники могут быть включены в общий корпус, или вынесены отдельным элементом.

Стандартная конструкция включает в себя:

  • корпус с креплениями;
  • отражательный элемент в виде рефлектора;
  • лампа в качестве источника света, они могут быть разными — светодиодными, ксеноновыми, галогеновыми;
  • стекло, имеющее рифление, которое выполняет роль рассеивающего свет элемента.

В основной своей массе стекла для передних блок-фар изготавливаются со встроенными линзами. Это делается для усиления светового пучка. В этом случае эффективность освещения проезжей части увеличивается вдвое.

Материал из которого изготавливается светопрозрачная рифленая часть фонаря, закрывающая ее от внешнего воздействия, может быть стеклом или пластиком. От этого зависит качество освещения, особенно после длительной эксплуатации.

Стеклянные фары считаются более долговечными и менее подверженными механическим повреждениям. Хотя современные пластиковые покрытия не менее прочны. Тем более, что на них наносится специальный предохраняющий и упрочняющий слой. Полировка оптики в любом случае необходима, особенно после достаточно длительной эксплуатации машины. Если стекла фонарей мутнеют, то это не только ухудшает внешний вид автомобиля, но и снижает светопропускаемость, а также приводит к неправильному рассеиванию пучка света, отражаемого рефлектором.

Как повысить прозрачность автомобильных фар

Когда автовладелец обнаруживает, что фары на его автомобили потеряли блеск и явно помутнели, ему необходимо внимательно осмотреть их. В зависимости от степени загрязнения или повреждения стекол принимается решение о характере и объеме требуемых работ.

При сильном загрязнении, без повреждения поверхности линзы, достаточно промыть фары с применением специальных моющих средств для стеклянных поверхностей. В отдельных случаях с простой протиркой, без особых усилий, зубной пастой с отбеливающими свойствами или пастой ГОИ №1, которая применяется для чистовой обработки и имеет низкую абразивную способность.

Решение делать полировку оптики принимается после того, как при осмотре обнаруживаются сколы, глубокие царапины или сеть мелких трещин на пластиковых фарах. Собираясь повысить прозрачность осветительных приборов на машине, водителю надо определиться, каким способом это будет делаться. Возможны два варианта:

  • сдать машину в сервисный автоцентр, чтобы этим занимались специалисты;
  • полировка фар своими руками, такой вариант возможен, если автовладелец уверен в своих силах, тем более это позволит существенно сэкономить деньги.

Решившись на такой ремонт в домашних условиях, водитель должен серьезно подготовиться к этой работе. Оценить состояние поверхности линзы в фарах, выбрать средства для полировки оптики, определить очередность действий при разных способах восстановления фар. На фото и видео можно посмотреть с какими особенностями есть вероятность столкнуться при выполнении таких работ. Полезно почитать отзывы автолюбителей с рекомендациями какую пасту или лак для фар лучше всего выбрать.

Какие материалы и инструменты надо приготовить

  1. Шлифовальную машинку и специальные насадки к ней на тканевой основе с абразивным покрытием зернистостью от 800 до 2000.
  2. Наждачную бумагу с разной зернистостью — 800, 1000, 2000.
  3. Пасту ГОИ. На фото можно увидеть, что из себя представляет этот материал.

Она бывает разных видов:

  1. В некоторых случаях пользуются зубной пастой, у многих водителей она входит в набор для полировки фар.
  2. Пасту для полировки крупноабразивную и имеющую низкие абразивные свойства для чистовой отделки.
  3. Сухую тряпку из чистого хлопка и набор салфеток из микрофибры.
  4. Полироли для безабразивной обработки с целью придания зеркального блеска.
  5. Двухкомпонентный лак для фар, в интернете рекомендуют специальный лак от производителя Delta Kits.
  6. Шампунь, воду и обезжириватель.
  7. Скотч малярный.

Полировка фар своими руками возможна несколькими способами. Они отличаются в зависимости от степени повреждения и материала из которого изготовлены линзы у фар. Полировка пластиковых фар и стеклянных отличается применяемыми материалами и степенью воздействия на поверхность линзы.

Первый способ (безабразивный)

Если после осмотра поверхности фар обнаружено, что повреждений нет, а есть только помутнение, то применять абразивные материалы нет смысла. В этом случае требуется:

  • промыть поверхность фар специальным шампунем;
  • тщательно натереть линзу зубной пастой или другой мелкоабразивной смесью и несколько раз смыть ее, добившись удаления разводов от нее;

  • обезжирить обрабатываемую поверхность и обработать безабразивной полиролью;

  • завершая процесс, нанести специальный лак в два слоя.

Работая в домашних условиях, надо добиваться, чтобы во время этого процесса не было возможности попадания на фары пыли или влаги. На фото порядок действий таким способом хорошо прослеживается.

Второй способ (абразивный)

Полировку пластиковых фар своими руками надо делать в сухую и теплую погоду. Для начала требуется подготовить комплект для полировки фар. В случае если на фарах обнаружены значительные механические повреждения, требуется применение шлифовальной машинки с абразивными насадками. Перед ее использованием надо изучить фото или видео.

Для того чтобы при работе с машинкой не повредить поверхности вокруг фар, надо их заклеить малярным скотчем, после того как стекла фар будут промыты и подготовлены к полировке.

Применяя шлифовальную машину надо помнить, что вначале надо ставить насадки с большей зернистостью, которые имеют показатели менее 600 чтобы удалить трещины и царапины, а затем менять их на мелкозернистые абразивные круги от 2000 до 4000, добиваясь прозрачности линзы.

При полировке пластиковых фар требуется учитывать, что пластик при нагревании плавится, и поэтому работая шлиф-машинкой нельзя допускать перегрева поверхности фары, иначе прозрачность будет утрачена безвозвратно.

Следующим шагом, за шлифовальной машинкой, следует обработка стекла фары мелкоабразивной полиролью типа пасты ГОИ №1 или 2. Возможно применение зубной пасты, поскольку это испытанное народное средство для полировки фар.

Перед тем как применять полироль и лак, надо промыть и обезжирить обрабатываемую поверхность. Лак требуется наносить в два слоя.

Полировка оптики в домашних условиях требует внимательного отношения к рабочим условиям. Надо максимально обезопасить рабочее место от попадания пыли, грязи и влаги. В противном случае добиться нужного результата будет невозможно.

Третий способ (стеклянные фары)

Если на вашем автомобиле установлены стеклянные фары, то необходимо знать, что при их полировке нельзя применять крупноабразивные полировочные средства и материалы. Они оставят на стекле царапины, которые трудно будет вывести. Порядок действий при полировке таких фар заключается в следующем:

  • подготавливаемая к обработке поверхность тщательно промывается с целью удаления грязи и частиц песка, которые могут оставить царапины;
  • заклеить строительным скотчем прилегающие к обрабатываемой поверхности участки кузова, не забывая закрыть металлическую окантовку и уплотнительные резинки фар;
  • обработку делать с помощью шлиф-машинки, применяя в качестве насадки фетровый «грибок» с нанесенной на него мелкоабразивной полиролью или пастой ГОИ №2, в процессе работы с машинкой постоянно поливать поверхность линзы водой, не допуская перегрева стекла;
  • доводить поверхность до полной прозрачности надо вручную салфетками с безабразивными полирующими средствами, предназначенными для окончательной полировки.

Четвертый способ (фара изнутри)

Отдельно нужно изучить такой способ полировки оптики, как полировка фар изнутри.

На внутренних поверхностях прозрачных элементов возможно появление помутнения и мелких трещин. Для их удаления необходимо вначале разобрать фару и оценить степень повреждений на прозрачной поверхности.

Исходя из анализа этих повреждений приготовить набор для полировки фар.

Полировка изнутри производится в том же порядке, что и в случае с наружными поверхностями. Единственное отличие, лак можно не применять, он выполняет защитную роль от механических повреждений поверхности, то есть попадания песка или мелких камней.

Просматривая фото, а также отзывы, размещаемые автолюбителями в интернете, можно сделать вывод, что отполировать прозрачные элементы фар самому вполне возможно. Для этого не требуются особые технические навыки и знания.

Смотрите видео по теме

как построить процесс в домашних условиях

Автор omsaananda На чтение 5 мин. Просмотров 386 Опубликовано Обновлено

Автомобиль отличное и давно привычное средство передвижения. Он требует регулярного обслуживания и соответствующего ухода. Есть моменты, в которых следует довериться профессионалам, а есть те, что можно легко решить самостоятельно. Сегодня мы поговорим о таком процессе, как полировка фар своими руками в домашних условиях. Разберёмся, почему осветительные приборы тускнеют, рассмотрим подготовку и процесс полировки, уточним какие готовые решения для полировки предлагают бренды, а также выясним, есть ли альтернативные варианты в этом вопросе.

Содержание

  1. Почему тускнеют фары и зачем нужна полировка
  2. Полировка фар своими руками в домашних условиях : этапы процесса
  3. Что понадобится
  4. Подготовительный этап
  5. Шлифовка
  6. Полировка фары
  7. Готовые решения для полировки
  8. Альтернативные решения

Почему тускнеют фары и зачем нужна полировка

Для начала разберёмся, почему со временем пластик теряет качество и становится тусклым, желтеет. Всё дело во внешних воздействиях. Несмотря на то что производители используют особые покрытия, сохраняющие прозрачность фар максимально долго, дождь, грязь и камни делают своё дело.

Кроме того, даже солнечные лучи могут негативно сказываться на качестве фар, конечно, проявляется это со временем. Сильная жара и морозы, регулярное попадание дорожной грязи и камней – всё это приводит к появлению мелких царапин, а иногда даже трещин. Что, в свою очередь, влияет непосредственно на качество освещения.

Даже сам водитель может спровоцировать подобное явление. Например, в момент мытья автомобиля многие автовладельцы начинают сразу тереть грязные фары, в идеале их нужно сначала смыть водой и потереть мягкой щёткой и только потом протирать мягкой тряпкой.

Как видите, факторов, влияющих на состояние фар немало, осталось узнать, как привести их в порядок.

Полировка фар своими руками в домашних условиях: этапы процесса

Вот мы перешли к ответу на основной вопрос нашей сегодняшней публикации. Сейчас мы узнаем, что понадобится и как правильно организовать процесс.

Что понадобится

Прежде чем приступить к полировке фар своими руками в домашних условиях нужно приготовить следующее:

  • наждачная бумага (мелкая), её может заменить полировальный круг;
  • специальная полировочная паста;
  • шлифовальная машина.

Как видите, много инструментов и материалов не требуется. Каждый из них в свободном доступе, и если чего-то необходимого в наличии нет, его легко можно купить в автомагазине. Стоит отметить, что шлифовальная машинка не является обязательным атрибутом. Можно обойтись без неё, но тогда процесс не займёт много времени.

Что касается полировочной пасты, то тут главным требованием остаётся наличие абразива, сглаживающего поверхность после обработки наждачкой. Кроме того, советуем запастись малярным скотчем или другим материалом способным защитить кузов во время обработки фар.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к полировке важно правильно подготовить фару. В первую очередь необходимо её помыть. Тщательно ополосните ее проточной водой и почистите мягкой щёткой. Отлично если при этом будет использован раствор моющего средства или уксусная вода. Затем насухо протрите мягкой тряпкой.

На этом же этапе следует оклеить скотчем резиновые уплотнители и детали кузова, которые можно поцарапать в процессе шлифовки. Некоторые автовладельцы предпочитают вовсе демонтировать фару на период полировки.

Шлифовка

Здесь пригодится наждачная бумага. Хорошо если она будет различной степени зернистости: 800–2500 единиц. Выполняя аккуратные горизонтальные движения необходимо обработать всю поверхность фары. Процесс занимает около 5 минут. Затем нужно сменить наждачку на более мелкую и повторить процесс, но в направлении перпендикулярном предыдущему. Это позволит получить лучший результат, чем дают неконтролируемые круговые натирания.

Чтобы быстрее справиться с задачей необходимо смачивать фару в процессе. А перед заменой наждачной бумаги поверхность фары нужно очищать от предыдущего абразива. Шлифовку начинают наждачкой в 800 единиц и завершают в 2500.

Полировка фары

А теперь завершающий этап полировки фар своими руками в домашних условиях. Здесь понадобится шлифовальная машинка, круги для трёх подходов и, собственно, паста. Процесс так же, как и с наждачкой, начинают с крупнозернистой пасты и заканчивают самой мелкой.

Пасту следует наносить не на круг, а на саму фару. Чтобы паста не пересыхала круг можно дополнительно смочить водой. Опытные автовладельцы советуют не увлекаться оборотами, это может вызвать перегрев пластика и его потемнение.

В целом все рекомендации, относящиеся к этапу шлифовки отлично подходят и здесь. То есть нужно работать от большего к малому и удалять с поверхности предыдущую пасту при её смене. Финишный этап выполняется с частотой 2500—3000 оборотов в минуту и с небольшим количеством пасты.

Готовые решения для полировки

Сегодня магазины с автозапчастями и аксессуарами предлагают в качестве решения проблемы специальные ремкомплекты. Набор уже включает в себя все необходимые материалы и инструменты.

Принцип использования тот же. Удобства заключается в том, что здесь вы покупаете всё необходимое для полировки: защитный скотч, наждачку, круги, пасту и так далее. А также автовладелец получает подробную инструкцию, которой часто так не хватает.

Альтернативные решения

Как и во многих ситуациях, здесь тоже есть варианты, позволяющие выполнить полировку подручными средствами. В данной ситуации в качестве последнего выступает обычная зубная паста.

Способ вполне действенный, но требует некоторых предосторожностей:

  • фару предварительно нужно тщательно промыть и высушить;
  • пасту нужно брать не отбеливающую (последняя содержит твёрдые частицы, способные поцарапать пластик).

Пасту просто наносят на поверхность и втирают пока не будут удалены все изъяны.

Теперь вы знаете всё о полировке фар своими руками в домашних условиях. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Постараемся на них ответить. Там же вы можете рассказать о личном опыте в данном вопросе. Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами.

How To: Восстановление фар — полезные обзоры

Противотуманные фары ? Для некоторых людей это просто незначительная проблема, не стоящая ни времени, ни денег. Но знаете ли вы, что большой процент автомобильных аварий происходит из-за окисления фар ?

Фары — внешние элементы автомобиля, изготовленные из поликарбонатного пластика, подвергающегося постоянному воздействию тепла, УФ-лучей, воздуха, сильнодействующих химикатов, дорожного мусора . Со всеми этими загрязняющими веществами у вас есть желтые фары , которые едва пропускали свет от лампочки через линзу. Из-за этого световой поток становится слабым, тусклым и покрывает меньшую площадь на дороге, что вызывает беспокойство, особенно ночью или зимой. Вот почему так важно содержать фары в чистоте, а линзы — чистыми.

Существует несколько способов устранения запотевания фар. Когда люди сталкиваются с этой проблемой, они обычно сразу же прибегают к замене , которая стоит около 250-700 долларов 9.0004 замена всей фары. Но знаете ли вы, что есть другие более дешевые методы восстановления фар ?

Четыре метода

  1. Сделай сам — с помощью бытовых товаров и быстрого способа
  2. Сделай сам — с бытовыми товарами и медленным способом
  3. Сделай сам — с использованием специальных наборов
  4. Профессиональная уборка

1. Ремонт фар своими руками хозтоварами (быстрый способ)

Зубная паста является основным ингредиентом для этого процесса. Он содержит пищевую соду , которая является очень известным чистящим средством на кухне.

Вот как:

  1. Просто смешайте обычную зубную пасту (избегайте цветной зубной пасты с мятой) с небольшим количеством воды.
  2. Тряпкой натрите смесью фары.
  3. Вытрите смесь чистой сухой тканью.
  4. Нанесите герметик для защиты фар от будущих загрязнений.

Этот метод «сделай сам» является самым быстрым и дешевым домашним средством для очистки помутневших фар для достижения временных результатов.

Давайте посмотрим видеоурок для с использованием зубной пасты для реставрации желтых фар

2. Восстановление фар своими руками с помощью бытовых средств (медленный способ)

Шлифовка и полировка основные задачи для этого процесс. Вам понадобятся малярный скотч, вода в пульверизаторе, наждачная бумага зернистостью 400, сушильное полотенце, медицинский спирт, полировальный состав и воск.

  1. Заклейте область вокруг фар малярной лентой.
  2. Смочите наждачную бумагу водой и распылите воду на фару.
  3. Отшлифуйте фару в одном направлении, вперед и назад.
  4. Протрите фару полотенцем и протрите спиртом.
  5. Отполировать полировальным составом.
  6. Нанесите воск на фары, чтобы защитить их от будущих загрязнений.

Посмотрите учебник восстановление запотевших фар с помощью наждачной бумаги

3. Самостоятельное восстановление фар с помощью специальных средств (наборов)

Для выполнения этого процесса необходимо приобрести набор для восстановления фар. Если вы не хотите экспериментировать с предметами быта, это лучший вариант для чистки фар.

Эти комплекты стоят 10-20 долларов США (по состоянию на 13 марта 2017 г.) и уже включают все продукты (чистящие растворы), инструменты (шлифовальный диск, который можно использовать вручную или на двойном полировщик) и простые инструкции , необходимые для того, чтобы вы сразу же приступили к очистке, восстановлению и консервации фар с помощью либо вручную, либо с помощью полировальной машины двойного действия/вращательного движения и достигли результатов, аналогичных работе профессионального автосервиса. . Мы составили список лучших комплектов для восстановления фар, чтобы помочь покупателям решить, какой из них выбрать. Нажмите здесь.

4. Профессиональная уборка

Согласно нашим исследованиям, это будет стоить около $75-$100 нанять профессионала для восстановления фар. (Исследованная сметная стоимость по состоянию на 13 марта 2017 г.).

Преимущества профессиональной уборки:

  • Никаких усилий с вашей стороны
  • Отсутствие риска дальнейшего повреждения фар
  • Для восстановления ваших фар будут использованы профессиональные инструменты и высококачественные продукты
  • Результат продержится дольше

Авторское право основного изображения: «bogdanhoda/Shutterstock»

Как восстановить автомобильные фары Проекты своими руками Идеи поделок и способы домашнего декора с видео

Хотите узнать, как восстановить фары? Если ваши фары начинают выглядеть затуманенными и старыми, эта реставрация фар своими руками может решить эту проблему! Очистите эти фары, и МОЖЕТ показаться, что вы ведете совершенно новую машину, попробуйте…

Восстановление фар своими руками

Должен признать, что я не самый лучший человек для обслуживания автомобиля . Когда мои фары затуманились, я не знал, что делать. Вы когда-нибудь сталкивались с этим? Даже после автомойки все было по-прежнему. Итак, решение: ищите самодельный лайфхак, который решит мою проблему, и, мальчик, было несколько вариантов. Если у вас такая же проблема, вот несколько способов, которые помогут вам восстановить фару.

 

1. Как чистить фары

Вам понадобится несколько расходных материалов, но я гарантирую, что вы будете довольны результатами. Посмотрите, как здесь.

 

2. Очистите запотевшие фары

Все мы знаем, что пищевая сода творит чудеса. Посмотрите, как он может очистить ваши запотевшие фары с помощью этого мастер-класса.

 

3. Очиститель-спрей от насекомых

В процессе вы избавитесь от насекомых и очистите фары. Однако используйте это с осторожностью. Посмотрите видеоурок здесь.

 

4. Восстановите запотевшие фары с помощью зубной пасты

Знаете ли вы, что зубная паста может помочь вам решить проблему запотевания фар? Узнайте, как чистить фары зубной пастой с помощью этого руководства.

 

5. Восстановление фар с новым УФ-покрытием

Специалист не нужен. Просто зайдите в местный хозяйственный магазин и возьмите все необходимое для восстановления фар. Получите шаги здесь.

 

6. Восстановление и полировка автомобильных фар

Есть около часа и 15 долларов? Затем приступайте к реставрации фар, они будут выглядеть как новые. Посмотрите, как здесь.

 

7. Комплект для восстановления фар

Если вы не хотите пользоваться вещами на кухне, вы также можете приобрести комплекты для восстановления фар, купленные в магазине. См. шаги здесь.

Хотите посмотреть, как восстановить фары? Посмотрите этот видеоурок от ChrisFix:

 

Вам понравился наш список самодельных мастер-классов по восстановлению фар? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, что вы думаете об этих идеях восстановления фар.

4Май

Куплю нерастаможенное авто: Как купить нерастаможенную машину недорого?

Куплю нерастаможенное авто

  • Выберите нужный раздел:
  • Куплю нерастаможенное авто
  • Условия — Куплю нерастаможенную машину
  • Цена — Куплю нерастаможенный автомобиль
  • Продать нерастаможенное авто дорого
  1. Куплю нерастаможенное авто в Украине

   Насколько сложно сегодня продать нерастаможенный автомобиль?

   Нерастаможенный уже изначально означает проблемный, то есть у него не все в порядке с документами и продать нерастаможенное авто сложно, так как мало кто захочет рисковать, слишком много подводных камней может прятаться за еврономерами. Это может быть авто по каким-либо причинам в розыске, краденное, собранное из нескольких автомобилей и т.д. Соответственно найти на сайтах, в журналах предложение куплю нерастаможенный автомобиль вряд ли получится.

   Можно почитать множество форумов, а если не верите этому источнику, то спросите у знакомых, кто сталкивался с пригнанными из Европы машинами. Если вы продолжаете использовать данный транспорт, вас постоянно останавливает патруль и тщательно проверяет документы, даже если они пока еще действительны какое-то время. Это лишние хлопоты и неприятные ситуации. Естественно, что владелец машины на еврономерах будет задумываться, что делать дальше. И как оказывается, предложений на ввод в интернете: куплю нерастаможенный автомобиль, практически нет.

Куплю нерастаможенное авто

   Единственным правильным вариантом будет обратится к специалистам по данному вопросу. Куплю нерастаможенное авто – это то, что является актуальным для компании ShopAvto. Мы консультируем всех своих потенциальных клиентов и готовы помочь выгодно и быстро забыть о проблеме.

заказать обратный звонок

1.1. Куплю авто нерастаможенное

   Если вы решили, что все должно быть по закону и сами намереваетесь оформить растаможку, готовьтесь. Вас ждет много приключений. Из МРЭО вас пошлют на экспертизу, там могут потребовать документы, оформленные при пересечении, связь с агентами за границей и много других, возможных вопросов. Потраченное время, силы и финансы, вряд ли потом окупятся при возможной продаже.

   Поэтому подумайте над преимуществами, которые предлагаем мы – ShopAvto, включившие в список услуг по автовыкупу пункт: куплю авто нерастаможенное. С нами, процедура выкупа автомобиля займет не более одного дня, а то и быстрее. Уже по телефону, который размещен на сайте, вы сможете оговорить все условия, узнать примерную стоимость вашего еще нерастаможенного автомобиля. Затем наш агент на месте произведет осмотр документов и состояния машины, огласит окончательную сумму и в случае согласия двух сторон, тут же можно заключить сделку и получить на месте все деньги.

  1. Куплю нерастаможенную машину

   Сфера предложений на авторынке по пункту куплю нерастаможенную машину, очень мала. Тут практически нет конкуренции, потому что мало кто берется за подобное дело.

Куплю нерастаможенную машину

   Компания ShopAvto, благодаря многолетнему опыту работы, штату специалистов разного профиля, имеет возможности выкупить нелегальный автомобиль на еврономерах и сделать его легальным.

   Обратившись к нам, вы сможете забыть про бесконечные выискивания способов наиболее оптимальной и дешевой растаможки, общения с юристами, бесполезные поиски в объявлениях «куплю нерастаможенное авто в Украине». Мы гарантируем полную юридическую поддержку, избавление вас от необходимости присутствия во всех необходимых органах и инстанциях.

Узнать стоимость своего авто в пару кликов

Год выпуска202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201919191819171916191519141913191219111910Марка автоAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBuickCadillacCheryChevroletChryslerCitroënDaciaDadiDaewooDaihatsuDodgeFerrariFiatFordGeelyGMCGreat WallHondaHUMMERHyundaiInfinitiIvecoJACJaguarJeepKAMAZKiaLamborghiniLand RoverLexusLifanLincolnLotusMaseratiMaybachMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRavonRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamandSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoБогданВАЗГАЗДругоеЗАЗИЖЛуАЗМосквич / АЗЛКРетро автомобилиУАЗМодель авто

   Сразу после автовыкупа, вы получаете деньги и перестаете быть владельцем проблемного автомобиля, а оформлением всех последующих моментов занимаются сотрудники компании.

2.1. Куплю машину нерастаможенную

   В последнее время в новостях, газетах и других средствах массовой информации можно услышать об угрозах и санкциях, которые налагаются водителям так называемых «евроблях». Отчасти это правда, а отчасти нет. С одной стороны, в Украине сегодня законодательство не самое благоприятное для того, чтобы переоформить или совершить продажу нерастаможенной машины. Слишком сложная процедура официального оформления, которая требует не только вложения не малых средств (таможенной пошлины, страховки и т.д.), а и значительного количества времени, которое уйдет на обход всех инстанций. Но, с другой стороны, не все так критично и вы всегда можете продать нерастаможенный автомобиль.

   Во время пригона из Европы или другой страны машины, вами или специальным агентом, могли быть допущены ошибки прохождения его через таможню. Это значительно осложнит дело, вне зависимости о каком конкретно авто идет речь: грузовое, легковое, спецтранспорт. Выхода из такой ситуации два: самому заниматься этой волокитой, нанимать людей и платить им деньги, или же быстро продать, обратившись за услугой «куплю нерастаможенное авто» нашей компании. Кроме того, мы предлагаем совершенно редкую услугу – куплю машину нерастаможенную после ДТП.

Продать нерастаможенное авто

   Все что необходимо сделать, это зайти на наш сайт, найти контакты и связаться с нами в любое время. Вы сами удивитесь насколько быстро и просто можно решить очень сложную проблему. Всего за несколько часов вы:

  • узнаете ориентировочную оценку вашего нерастаможенного авто
  • наш агент сможет тут же выехать на место, где необходимо будет оформить доверенность
  • тут же вы получаете всю оговоренную сумму выкупа, и все остальные вопросы оформления остаются за компанией
  1. Куплю нерастаможенный автомобиль

   Цена на полную перерегистрацию привезенного из-за границы автомобиля сегодня не является секретом. Есть специальные интернет ресурсы, сайты с калькуляторами, где можно рассчитать, во сколько примерно вам обойдется оформление документов, пошлины, прохождение экспертиз и все остальные расходы на растаможку. Вряд ли эта цена вас обрадует. Как правило, стоимость регистрации составляет чуть меньше, а иногда и равна стоимости вашей машины на рынке в Европе. Поэтому все больше владельцев таких проблемных транспортных средств ищут предложение – куплю нерастаможенный автомобиль.

Задать вопрос в Viber

   Вот уже несколько лет такие вопросы поступают к нам в компанию практически каждый день. Учитывая богатый опыт, юридическую базу и большой штат сотрудников, мы вполне реально предоставляем услуги выкупа машин с польской, немецкой, литовской и других регистраций стран Евросоюза.

   На нашем сайте вы сможете найти опцию куплю нерастаможенный автомобиль. Данное предложение предполагает выкуп авто в самом различном техническом состоянии, даже после дтп, если авто так и не было оформлено. Если вы хотите узнать стоимость, то лучше совершить первый звонок и исходя из ваших описаний: год выпуска, марка, модель, комплектация, состояние, наш агент даст предварительную оценку и назовет примерную стоимость. Чтобы ее уточнить надо будет договориться о встрече и натуральном осмотре. В случае вашего согласия, прямо в этот день возможно заключить сделку.

  1. Продать нерастаможенное авто выгодно

   «ShopAvto» — компания, которая предлагает широкий спектр услуг, связанных с автовыкупом, в том числе и выкуп нерастаможенных авто. Продать нерастаможенный автомобиль в нашей стране становится все труднее, связано это со сложной процедурой растамаживания.

   Именно поэтому продать нерастоможенное авто быстро, выгодно для владельца можно только через фирму, специализирующуюся на такой деятельности.

4.1. Продать авто нерастаможенное

   Не так давно в Украину хлынула волна подержанных автомобилей из Европы. Главным соблазняющим фактором была цена, за границей иномарка стоит в разы дешевле, да и состояние машин значительно превосходит наши аналоги. Но из-за необходимой последующей перерегистрации, все чаще автовладельцы ищут возможности продажи нерастаможенных автомобилей. Частным образом нерастаможенное авто продать очень мало шансов, поставьте себя на место покупателя, в ситуации когда пошлина на ввоз автомобилей постоянно растет, никто не может предположить, сколько потом придется выложить денег на оформление.

   Срочно продать нерастоможенное авто возможно только через компании, которые занимаются автовыкупом. Среди таких, наиболее авторитетной является «ShopAvto», которая рассматривает все варианты авто, производит автовыкуп быстро и легально.

заказать обратный звонок

Насколько полезным был этот пост?

Нажмите на звезду, чтобы оценить это!

Средний рейтинг 1 / 5. Подсчет голосов: 1

Пока нет голосов! Будьте первым, кто оценит этот пост.

Растаможка Машины в Германии — Детальное Описание Ввоза Авто

Беспошлинный ввоз личного автомобиля в Германию. Процесс растаможивания, прохождения техосмотра и регистрации.

Мигрантов перед переездом в Германию волнует вопрос, возможно ли приехать на своём авто. Ответ — да, ввоз машин не ограничен. Привезти автомобиль из-за границы реально. Главное оплатить пошлину на таможне или получить право на беспошлинный въезд.

Пошлина на ввоз автомобиля в Германию

Импорт машин в Германию облагается двумя налогами. Сначала взимается таможенная пошлина.

  • На обычные легковые машины — 10%.
  • Мотоциклы облагаются пошлиной в 8% при объёме двигателя до 250 кубиков 6% на остальные.
  • Для больших машин, например, трейлеров, налог рассчитывается по объёму двигателя и веса.

Цена транспортного средства берётся из контракта на покупку. Если машина куплена давно и контракта нет, таможенники смотрят в специальную базу данных, где определены цены на модели в зависимости от года выпуска.

Стоимость машины складывается с величиной таможенной пошлины, прибавляется цена транспортировки, если автомобиль идёт не своим ходом. С вычисленной суммы собирается налог на оборот импорта — Einfuhrumsatzsteuer. Сбор равен обычному налогу на оборот в Германии Umsatzsteuer — 19%.

Получается, что немецкая таможня даст добро на ввоз, когда получит треть стоимости автомобиля.

Условия беспошлинного ввоза машины в Германию

Для мигрантов предусмотрено исключение, описанное на сайте немецкой таможни.

Переезжающие на долгосрочное пребывание освобождаются от уплаты сборов на свою машину. Личный автомобиль попадает под льготы на ввоз имущества в Германию.

Чтобы транспорт признали личной собственностью, попадающей под исключение, нужно доказать, что:

  • ввозимое транспортное средство принадлежит иммигранту
  • человек покидает прежнее место жительства насовсем или на срок более года
  • новое место жительства находится в Германии
  • речь не о возвращении обратно после недолгой отлучки
  • автомобиль находится в собственности переезжающего в Германию минимум 6 месяцев на момент переезда
  • пробег свыше 6000 километров

Принадлежность автомобиля владельцу подтверждается предъявлением документов на машину. Немцам понадобится перевод.

Владельцем по документам должен быть переезжающий. Чужие машины, даже если транспортное средство принадлежит ближайшим родственникам, беспошлинно ввезти не получится.

Имя хозяина авто должно совпадать с именем переезжающего в загранпаспорте до буквы. Обращайте внимание переводчиков. Если едет Yuri Iwanow, а в переводе документа на машину написано Jury Ivanov, таможенники вправе заставить уплатить налог.

Подтверждать факт переезда нужно разрешением на пребывание в Германии или визой. Всё субъективно, чётких предписаний таможня не даёт.

Доказательствами переезда послужат:

  • перевод трудовой с записью об увольнении,
  • контракт на продажу жилья,
  • листок убытия из адресного стола
  • штамп выписки во внутреннем паспорте.

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ НА НЕМЕЦКИЙ

Переводим и заверяем нотариально с понимаем контекста и знанием немецких иммиграционных законов.

Переводы полностью соответствуют требованиям посольства Германии.

Работаем удалённо с клиентами в любой точке мира.

Подробнее

Связаться напрямую:

  • Whatsapp
  • Telegram

Место жительства в Германии доказывается подтверждением о прописке по немецкому адресу или подписанным рабочим контрактом с немецкой фирмой. Захватите распечатку переписки с работодателем или с немецкими ведомствами.

После переезда машина должна минимум год оставаться во владении переезжающего. Потом авто можно продать или передать другому владельцу. Иначе пошлину заставят заплатить задним числом.

Пересечение границы ЕС

При въезде своим ходом на территорию европейского экономического сообщества, требуется заполнить таможенную форму №0350.

Это декларация ввоза имущества. В последнем пункте запрос на получение освобождения от пошлины на авто.

Проблема, что анкета немецкая, а границу мигранты пересекают в Польше, Словакии и других государствах ЕС. Тамошние таможенники не знают немецкого и вообще не обязаны освобождать кого-то от сборов. Надо отдельно после приезда обращаться в Zoll по месту регистрации.

По въезду в Германию надо приобрести плакетку с указанием экологического класса. Покупается на ближайшей к немецкой границе заправке.

Растаможка иностранного авто в Германии отнимает много ресурсов.

Таможенное оформление в Германии

Ищите Zolldienststellen и часы приёма по индексу города в интернете. В главный офис ехать не обязательно. Разные филиалы таможни оказывают различные услуги и не все принимают посетителей. Найдите управление занимающееся машинами — в названии аббревиатура KFZ.

В офис таможни возьмите:

  • Доказательства долгосрочного пребывания, например, контракт с работодателем.
  • Заграничный паспорт владельца автомобиля.
  • Три формы №0350. Если с немецким туго, попросите помощи у таможенника и заполните на месте.
  • Подтверждение прописки.
  • Техпаспорт с переводом.
  • Контракт о покупке машины, тоже переведённый на немецкий.
  • Автомобиль — таможенник сверит номер кузова.

Возможно, потребуются иные документы. Позвоните предварительно или изучите региональный сайт таможни.

В конце на руках окажутся следующие документы:

  • Заполненная форма №0350 с печатями и подписями таможни
  • Разрешение для регистрации автомобиля в Германии Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Zulassung
  • Извещение о сумме налога на владение транспортным средством

Автомобильный налог обычно платится сразу.

Процедура занимает пару часов.

Немецкий техосмотр ввозимой машины

Технический осмотр в Германии проводит TÜV или DEKRA. Запишитесь на специальную инспекцию технического состояния — Vollgutachten technischem Datenblatt gem. § 21 StVZO. Обращайте внимание на параграф. §29 — для местных авто.

Проверяется, соответствует ли автомобиль техническим стандартам допуска к эксплуатации в Германии. Для прохождения проверки потребуется:

  • COC-Papiere — сертификат соответствия европейским стандартам, выдаётся производителем или
  • Datenbestätigung des Herstellers — подтверждение производителя о соблюдении требуемых стандартов.

Обычно мигранты получают COC-сертификат до отъезда. Иначе приходится выпрашивать бумагу удалённо, обзванивая филиалы и представительства автопроизводителя.

Простые недочеты предложат исправить за дополнительную плату на месте, например, поменять колодки или выставить свет фар.

Часто авто не соответствует немецким техническим требованиям. Например, отсутствует устройство для регулирования наклона фар. Придётся исправлять недостатки, иначе поставить автомобиль на учёт не получится.

Исправления в немецких автомастерских обходятся дорого. Иммигранты называют суммы между 700 и 1500€. Дешевле приобрести запчасти в интернете и исправить самостоятельно.

В техосмотр также входит замер выброса вредных веществ в атмосферу. Если у проверяющей организации в базе данных содержится информация по авто, они смогут проверить соответствие стандартам за 50-80€. Но порой данные отсутствуют. Приходится проводить полное исследование всех режимов работы двигателя, которое стоит более 1000€.

Обязательно проверьте до отъезда, сможет ли авто пройти немецкий техосмотр.

После техосмотра выдаётся распечатка о пригодности машины к использованию на территории Германии.

Далее руководствуйтесь статьей, как зарегистрировать машину в Германии.

Снятие машины с учёта в другой стране перекладывается на владельца. На техническом паспорте пишутся новые номера.

Езда на иностранных номерах

Среди мигрантов бытует мнение, что в первый год разрешено ездить в Германии на иностранных номерах без регистрации.

Это справедливо, если иммигрант не собирается жить в Германии дольше года, а приехал, например, в командировку или по учёбе. Пребывающим до года в Германии никакого налога платить не требуется. Прибывшим на срок до 12 месяцев можно оставить номера и ездить с переводом документов на машину. Основание — §20 FZV.

Мигранты, приехавшие работать или по воссоединению семьи не попадают под исключение. Речь не о командировке. Чиновникам ясно, что человек планирует прожить в Германии дольше 12 месяцев. Мигранты обязаны растаможить и зарегистрировать ввезённый автомобиль.

Процесс регистрации и растаможки иностранного автомобиля в Германии следует начинать, как только появится постоянный адрес проживания.

При временной езде на иностранных номерах учитывайте наличие автомобильной страховки, покрывающей ДТП за границей. Если в Германии случится авария, страховая компания покроет убытки третьим лицам и не придётся платить из своего кармана.

Наши страховые услуги

Наш страховой брокер помогает застраховаться в Германии на русском языке с индивидуальным подходом к ситуации каждого клиента. Пройдите опросник для поиска страхового контракта. Услуга полностью бесплатная.

ОПРОСНИК

Стоит ли ввозить в Германию автомобиль

Зависит от ситуации. Учитывайте возраст автомобиля, марку, стоимость в Германии. Проверяйте цены на сайте AutoScout24, введя близкие к своей модели параметры.

Купить новое авто в Германии обычно дороже, чем растаможить своё авто.

Оцените, за сколько сможете продать авто дома. Если получится купить машину в Германии такого же класса за деньги, вырученные от продажи — проще отказаться от ввоза.

Но далеко не всегда немецкие цены выгоднее. Например, машина с небольшим пробегом японского или корейского производства в Германии скорее всего обойдётся дороже.

Переезд на своей машине облегчает перевозку других вещей. Рассчитайте, что могли бы взять с собой. Обидно, если придётся раздарить или продать за бесценок дорогое имущество, не вмещающееся в багаж.

Рабочим иммигрантам перевозку вещей может оплатить компания. Но машину отправить контейнером невозможно. Транспортировку личного автомобиля возмещают редко.

21-01-2020, Степан Бабкин

Как получить разрешение на утилизацию в Калифорнии

Если автомобиль попал в аварию и страховая компания признала его полностью потерянным, автомобиль получит право на утилизацию. Полная потеря не означает, что машина полностью неработоспособна или уничтожена. Это просто означает, что стоимость ремонта автомобиля больше, чем он стоит на самом деле, или ремонт нерентабелен.

Наличие свидетельства о спасении может затруднить страхование вашего автомобиля. Если у вас есть свидетельство о списании или вы купили автомобиль с ним, вот как получить разрешение на утилизацию в Калифорнии.

Могу ли я избавиться от права собственности на свою машину?

Прежде чем мы перейдем к шагам по очистке утилизированных титулов, важно отметить, что вы не можете полностью отказаться от утилизированного титула. Когда автомобиль полностью потерян, он навсегда останется с этикеткой, подтверждающей право собственности.

Однако в некоторых случаях можно получить «восстановленный заголовок». Выполнив следующие шаги и следуя рекомендациям DMV штата, вы сможете получить новое восстановленное название для автомобиля.

Шаг 1: Устранение повреждений автомобиля

Если вы хотите сохранить транспортное средство с правом на утилизацию или приобрели автомобиль с правом на утилизацию, вам необходимо выполнить необходимый ремонт, чтобы вернуть его на дорогу. Они могут быть дорогими, и, учитывая название утильсырья, они могут быть больше, чем стоит ваша машина.

После того, как вы устраните повреждение автомобиля, вы сможете получить восстановленный титул. Не забывайте отслеживать ремонт, который вы делаете, так как вам понадобятся доказательства для проверок позже.

Шаг 2. Заполните необходимую документацию для Калифорнии

Помимо ремонта, вам необходимо подать несколько документов в Департамент транспортных средств (DMV).

Сначала заполните заявление о праве собственности или регистрации. Эта форма запрашивает новое свидетельство о праве собственности, чтобы вы могли отказаться от свидетельства о списании и получить новое свидетельство о праве собственности на свой автомобиль. Новое название будет подтверждать историю прав на утилизацию, но показывать, что транспортное средство было восстановлено или перестроено.

Водители из Калифорнии должны будут иметь свидетельство о праве собственности, а также свидетельство о спасении на свое имя. Если вы приобрели автомобиль за пределами штата, вам также потребуется Заявление о фактах. Если вашему автомобилю менее 20 лет, вам также необходимо предоставить Заявление о раскрытии информации об одометре.

Шаг 3. Назначьте инспекцию инспектору, утвержденному штатом Калифорния. Подготовьте идентификационный номер вашего автомобиля для проверки в DMV.

В некоторых случаях DMV может потребовать, чтобы вы прошли техосмотр в Калифорнийском дорожном патруле (CHP). Если ваше транспортное средство пройдет техосмотр, они дадут вам форму Reg 31, форму DMV для проверки транспортного средства.

Утвержденные пункты инспекции ТЭЦ

Если вас направят в Калифорнийскую дорожную полицию, вам понадобятся документы, подтверждающие право собственности, и счета за ремонт. CHP также часто проверяет транспортные средства, вероятность угона которых высока. После прохождения проверки CHP вы получите сертификат CHP 97C, который является сертификатом проверки.

Не забудьте: вам также потребуются проверки тормозов, света и дыма для вашего автомобиля, а также соответствующие сертификаты для каждой проверки, подтверждающие прохождение вашего автомобиля.

Если вас направили в CHP, вот утвержденные в настоящее время пункты проверки CHP, указанные на веб-сайте CHP:

Северный округ

2485 Sonoma Street
Redding, CA 96001-3026
Телефон: (530) 242-4360

Внутренняя дивизия

847 E. Brier Drive
Сан Бернардино, CA 92408-2820
Телефон: (909) 806-2437

Дивизион Valley

1133336. , Калифорния 95742-6219
Phone: (916) 464-1480

Border Division

9330 Farnham St
San Diego, CA 92123-1216
Phone: (858) 492-1745

Golden Gate Division

1551 Benicia Road
Vallejo, CA 94591-7568
Phone: (510) 622-4611

Westminster Area

13200 Golden West Street
Westminster, CA 92683-2299
Phone: (714) 892-4426

Центральный отдел

5179 North Gates Avenue
Fresno, CA 93722-6414
Телефон: (559) 488-4053

Otay Mesa Inspection Facilit

Южный дивизион

411 N Central Ave. #410
Glendale, CA 91203
Телефон: (323) 644-9593

Прибрежный дивизион

4115 Broad Street 9003 0045 San Luis Obispo, CA 93401-7963
Телефон: (805) 549-3006

Шаг 4. Обратитесь в DMV 

. ДМВ. Отнесите форму CHP 97C в DMV, чтобы начать процесс регистрации, и заплатите невозмещаемый сбор как часть заявки. После утверждения DMV может пройти от четырех до шести недель, прежде чем ваше новое название будет отправлено вам по почте.

Выводы 

Хотя вы не можете получить право собственности на поврежденный автомобиль, Калифорния позволяет вам получить право на переоборудование, чтобы доказать, что ваш автомобиль является «восстановленным аварийным транспортным средством».

Несмотря на то, что вы можете думать, что вы в безопасности, когда у вас есть восстановленный титул, все же может быть сложно застраховаться. Некоторые компании по автострахованию могут предлагать покрытие ответственности за ваш автомобиль только в том случае, если оно имело право на спасение, или могут полностью отказаться от покрытия автострахования. Вот почему вы должны сделать это частью своего контрольного списка покупок для страхования автомобиля, чтобы узнать у страховой компании, каков их полис.

Мелани Локерт — писатель-фрилансер, ведущая подкаста шоу «Психическое здоровье и богатство» и автор книги «Дорогой долг». Она мама двух джазовых котов, Майлза и Телониуса, боксера-любителя, любителя музыки, и ей нужен кофе, чтобы функционировать.

Узнайте, как соблюдать законы о страховании, налогах и регистрации

Вы уверены, что хотите выйти из своей учетной записи? Если вы хотите выйти из системы, нажмите «Выйти».

DMV здесь, чтобы помочь

У водителей в Коннектикуте есть проблемы со страховкой, налогами и регистрацией, с которыми мы можем помочь вам справиться с легкостью. Если вы не будете соблюдать эти законы, регистрация вашего автомобиля может быть приостановлена, и вы не сможете зарегистрировать новый автомобиль или продлить существующую регистрацию, пока проблемы не будут решены.

Узнайте, как:

  • Предупреждающие уведомления об упущениях в страховом покрытии
  • Оплатить просроченные страховые штрафы
  • Соответствовать минимальным требованиям страхования гражданской ответственности
  • Устранение приостановленной регистрации транспортного средства
  • Избегайте комиссий и выполняйте требования соответствия

Знание — сила! Вернемся к вам за руль.

Узнайте, есть ли у вас проблемы с соблюдением требований

Вы можете проверить соответствие требованиям страхования и другие вопросы с помощью онлайн-инструментов DMV. Физическим лицам потребуются водительские права или идентификационный номер, а организациям — номер государственного секретаря.

  • Чек для физических лиц
  • Чек для организаций

Примечание: Номер государственного секретаря организации должен быть зарегистрирован в DMV для использования этой онлайн-услуги. Пожалуйста, позвоните по телефону 860-263-5700 или 1-800-842-8222, чтобы сообщить свой номер государственного секретаря в DMV, если он еще не зарегистрирован.

  • Страховые требования по закону
  • Предупреждения о соответствии требованиям и способы их устранения
  • Как урегулировать просроченный страховой штраф
  • Оспорить штраф или запросить слушание
Страховые требования по закону

Подробнее

Предупреждения о соответствии требованиям и способы их устранения

Подробнее

Как решить просроченный страховой штраф

Подробнее

Оспорить штраф или запросить слушание

Подробнее

  • Что такое страхование ответственности?
  • Каковы минимальные требования к страхованию гражданской ответственности в CT?
  • Как DMV отслеживает страхование минимальной ответственности?
  • Что произойдет, если у меня закончится страховое покрытие или я отменю страховое покрытие?
  •  Что, если я не отвечу на предупреждение?
  • Как мне не сообщить об этом в DMV?
  • Что делать, если я не использую свой сезонный автомобиль и хочу сохранить свои номерные знаки?
  • Что делать, если я не хочу платить страховку, пока моя машина не работает или находится на хранении?
  • Что мне делать со своими номерными знаками, когда я уезжаю из штата?
  • Что делать, если мои номера были потеряны или украдены?
  • Как уведомить DMV о смерти владельца транспортного средства?
  • Если я продаю свой автомобиль, но хочу сохранить свои номерные знаки, что мне делать?
  • Когда мне нужно предоставить страховое свидетельство в DMV?
  • Как предоставить страховку?
  • Как разрешить страховой случай после приостановки регистрации?
Что такое страхование ответственности?

Страхование ответственности покрывает такие убытки, как телесные повреждения или материальный ущерб третьего лица или другого водителя или водителей, которые могут произойти в результате автомобильной аварии. Эта страховка не покрывает ваши собственные травмы или материальный ущерб. Вы должны поддерживать минимальную страховку ответственности на свой автомобиль, зарегистрированный в CT, до тех пор, пока вы не отмените регистрацию или номерные знаки на транспортном средстве.


Подробнее

Каковы минимальные требования к страхованию гражданской ответственности в CT?

Подробнее

Как DMV отслеживает страхование минимальной ответственности?

Страховые компании обязаны сообщать о незастрахованных автомобилистах в DMV Коннектикута, чтобы защитить всех водителей в рамках законов об обязательной страховой отчетности.


Подробнее

Что произойдет, если у меня закончится страховое покрытие или я отменю страховое покрытие?

Подробнее

Что, если я не отвечу на предупреждение?

Если вы не ответите на предупреждение, регистрация вашего автомобиля и все ваши права на регистрацию будут приостановлены до даты вступления вашего уведомления в силу. Это включает в себя регистрацию нового транспортного средства или продление любой регистрации на ваше имя.


Подробнее

Как мне не сообщить об этом в DMV?

Подробнее

Что, если я не использую свой сезонный автомобиль и хочу сохранить свои номерные знаки?

Чтобы сохранить сезонные номерные знаки, вам необходимо в письменной форме запросить у своей страховой компании «приостановление ответственности». Сохраняйте полное покрытие в течение этого времени, чтобы снизить страховой тариф и не допустить сообщения о вашем автомобиле в DMV. Вам НЕ разрешается управлять своим транспортным средством, пока страхование ответственности вашего транспортного средства временно приостановлено.


Подробнее

Что делать, если я не хочу платить страховку, пока моя машина не работает или находится на хранении?

В случае неработоспособного обслуживания вы можете сдать свои номерные знаки в любой DMV и потребовать, чтобы они были «приостановлены» (см. вопрос 7). После этого вы можете отказаться от страховки на транспортное средство. Вы также можете аннулировать свои номерные знаки и запросить возврат средств, если ваш автомобиль не используется в течение года или более.


Подробнее

Что мне делать со своими номерными знаками, когда я уезжаю из штата?

Как только ваше транспортное средство или транспортные средства будут зарегистрированы в новом штате, отмените регистрацию транспортного средства в DMV Коннектикута и обязательно получите квитанцию. Это не позволяет страховым компаниям сообщать о вас в DMV и начислять налоги.


Подробнее

Что делать, если мои номера были потеряны или украдены?

Подробнее

Как уведомить DMV о смерти владельца транспортного средства?

Подробнее

Если я продаю свой автомобиль, но хочу сохранить свои номерные знаки, что мне делать?

Подробнее

Когда мне нужно предоставить страховое свидетельство в DMV?

Когда ваш предыдущий страховщик сообщит нам об аннулировании вашего страхового полиса, мы уведомим вас о необходимости подтверждения страховки. В зависимости от того, когда вы смените страховую компанию, ваша новая страховая компания может быть не в состоянии предоставить информацию, подтверждающую страховое покрытие, до того, как вам будет отправлено предупреждение о приостановке.


Подробнее

Как предоставить страховое свидетельство?

Если DMV запрашивает подтверждение страхового покрытия, единственными приемлемыми формами проверки являются страница декларации, письмо об опыте или действующая постоянная страховая идентификационная карта CT (предоставляемая вашей страховой компанией), которая идентифицирует рассматриваемое транспортное средство (автомобили). Временные страховые карты, счета или папки не принимаются.