Схема карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Это схема  карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс устанавливаемых на двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Все эти карбюраторы имеют в своей основе одинаковую конструкцию. Различие лишь в параметрах (размерах жиклеров и пр.). Модификации карбюраторов Солекс устанавливаемых на Ниву, Оку и некоторые заднеприводные модели автомобилей ВАЗ имеют некоторые особенности в устройстве (например отсутствие «обратки», иной распылитель УН и пр.).

Схема карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

|. Первая камера карбюратора.

||. Вторая камера карбюратора.

1. Рычаг привода ускорительного насоса.

2. Регулировочный винт диафрагмы пускового устройства.

3. Диафрагма пускового устройства.

4. Воздушный канал пускового устройства.

5. Электромагнитный запорный клапан.

6. Топливный жиклер системы холостого хода.

7. Главный воздушный жиклер первой камеры.

8. Воздушный жиклер системы холостого хода.

9. Воздушная заслонка.

10. Распылитель главной дозирующей системы первой камеры.

11. Распылительные трубки ускорительного насоса.

12. Распылитель главной дозирующей системы второй камеры.

13. Распылитель эконостата.

14. Главный воздушный жиклер второй камеры.

15. Воздушный жиклер переходной системы второй кмеры.

16. Балансировочный канал поплавковой камеры.

17. Поплавковая камера.

18. Топливный игольчатый клапан.

19. Топливовозвратный штуцер.

20. Сетчатый фильтр.

21. Топливоподводящий штуцер.

22. Диафрагма экономайзера мощностных режимов.

23. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов.

24. Шариковый клапан экономайзера мощностных режимов.

25. Поплавок.

26. Топливный жиклер эконостата с трубкой.

27. Топливный жиклер переходной системы второй камеры.

28. Эмульсионная трубка второй камеры.

29. Главный топливный жиклер второй камеры.

30. Выходное отверстие переходной системы второй камеры.

31, 33. Дроссельные заслонки.

32. Демпфирующий жиклер.

34. Щель переходной системы первой камеры.

35. Выходное отверстие системы холостого хода.

36. Блок подогрева.

37. Регулировочный винт «качества» топливной смеси.

38. Штуцер системы вентиляции картера.

39. Штуцер отбора разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания.

40. Главный топливный жиклер первой камеры.

41. Эмульсионная трубка первой камеры.

42. Шариковый клапан ускорительного насоса.

43. Диафрагма ускорительного насоса.

44. Толкатель ускорительного насоса.

Примечания и дополнения

— Наглядно (в живую) на устройство карбюратора можно посмотреть на страницах:

«Устройство верхней части (крышки) карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Устройство корпуса карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Разборка и сборка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс».

Еще статьи на сайте по устройству карбюраторов Солекс

— Эконостат карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс.

— Ускорительный насос карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс.

— Игольчатый клапан карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс.

— Устройство экономайзера мощностных режимов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс.

— Пусковое устройство карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс.

Подписывайтесь на нас!

Карбюратор ВАЗ 2108. Схема » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Карбюратор ВАЗ 2108 двухкамерный с последовательным открытием дроссельных заслонок, эмульсионного типа с падающим потоком. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, подогрев зоны дроссельной заслонки первой камеры на выходе эмульсии топлива с воздухом из системы холостого хода, блокировку второй камеры при не полностью открытой воздушной заслонке. В карбюраторе имеются две главные дозирующие системы, переходная система и система холостого хода с электромагнитным запорным клапаном первой камеры, переходная система второй камеры, эконостат, экономайзер мощностных режимов, диафрагменный ускорительный насос, диафрагменное пусковое устройство. Кроме того, электромагнитный запорный клапан 10 и концевой выключатель регулировочного винта 18 количества смеси холостого хода карбюратора в комплекте с электронным блоком управления и соединяющими их электрическими проводами составляют экономайзер принудительного холостого хода. Карбюратор устанавливается на впускную трубу на четыре шпильки и крепится гайками. Блокировка второй камеры имеет рычаг 19 со штифтом и пружиной, установленный на рычаге 23 привода дроссельных заслонок шарнирно. Если полностью не открыта воздушная заслонка 14, блокировка не допускает открывания дроссельной заслонки 36 второй камеры, исключая возможность работы второй камеры. Привод управления дроссельными и воздушной заслонками тросовый. Дроссельные заслонки открываются педалью в салоне кузова. Верхний конец рычага педали соединяется тросом с сектором 22 управления дроссельными заслонками. Трос помещается в оболочке. Воздушная заслонка 14 карбюратора управляется рукояткой, расположенной под панелью приборов в салоне. Рукоятка соединяется тягой с рычагом 25 управления воздушной заслонкой. Примечание. Маркировка жиклеров определяется расходом, который замеряется с помощью микроизмерителей. Настройка микроизмерителей осуществляется по эталонным жиклерам.

Кликните по картинке и она увеличится

1. Блок подогрева карбюратора; 2. Дроссельная заслонка первой камеры; 3. Патрубок для отсоса партерных газов; 4. Рычаг привода ускорительного насоса; 5. Кулачок привода ускорительного насоса: 6. Диафрагма ускорительного насоса; 7. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов; 8. Корпус насоса; 9. Диафрагма экономайзера мощностных режимов; 10. Запорный электромагнитный клапан; 11. Топливный жиклер холостого хода; 12. Крышка карбюратора; 13. Главный воздушный жиклер первой камеры; 14. Воздушная заслонка: 15. Распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 16. Диафрагма пускового устройства; 17. Регулировочный винт пускового устройства; 18. Регулировочный винт количества смеси холостого хода: 19. Рычаг блокировки второй камеры; 20. Патрубок для подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания;

21. Регулировочный винт качества смеси холостого хода; 22. Сектор управления дроссельными заслонками: 23. Рычаг привода дроссельных заслонок; 24. Регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры: 25. Рычаг управления воздушной заслонкой: 26. Шток пускового устройства; 27. Электрический провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода: 28. Рычаг воздушной заслонки: 29. Главный воздушный жиклер второй камеры; 30. Эмульсионная трубка; 31. Распылитель главной дозирующей системы второй камеры: 32. Патрубок подачи топлива: 33. Патрубок слива топлива в бак; 34. Топливный фильтр; 35. Игольчатый клапан; 36. Дроссельная заслонка второй камеры: 37. Рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 38. Главный топливный жиклер второй камеры; 39. Рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры: 40. Поплавок.

Porsche Classic ORIGINALE 06

202006P99 356 1948–1965 Произведено 77 766 Доступные номера деталей 2 100 Двигатель Двухкамерный глушитель выхлопа (1948–1959) Арт. 616 54103 Крышка масляного насоса (1948–1965), только с механическим приводом от тахометра, для 356 pre A только для 1300, 1300 S, 1600 и 1600 S Арт. PCG 07111 Медное уплотнительное кольцо для уплотнения крышки клапана (1948–1965), только для Carrera Арт.

300220 Кольцо уплотнительное кронштейна форсунки основной форсунки (1959 –1963), только для 356 Б с карбюратором Солекс ПИИ-4 Арт. 61610091500 Прокладка между карбюратором и впускным коллектором (1950–1959), только для карбюратора Solex 32 PBJ или 32 PBJC Арт. 369 08280 Прокладка промежуточного фланца топливного насоса (1955–1959), только для карбюратора Solex и карбюратора Pallas-Zenith в двигателях 1600 до номера двигателя 73 236 и только для 1600 S до номера двигателя 83 423 Арт. 539 08402 Прокладка для вала коромысел (1960–1965) № арт. 61610531200 Колпачковая гайка для крепления крышки клапана, M8, размер 13 (1960–1965), только для Carrera Арт.

0 Втулка подшипника, 1, стандартные размеры (1950–1965), только для двигателей с рабочим объемом 1600 см3 Арт. 54610110100 Датчик давления масла, белый (1948–1965 гг.) Арт.

357101 Кольцо радиальное уплотнительное, DG 60x80x10/1 (1953 –1965) Арт. 99911302951 Болт с шестигранной головкой, M8x45 – белая оцинковка (1948–1965) Арт.

101000 Рычаг реверса (1960 –1965), только для автомобилей с трансмиссией типа 741/0-741/8, 741/20A или 741/8A. Номер детали 69542302101 Рычаг реверса для управления дроссельной заслонкой на коробке передач (1948–1959 гг.) Арт. 356 23088 Пробка с шестигранной головкой без магнита – оцинкованная серебром (1948–1965) Арт. 519 20115 Колеса/тормоза Ремкомплект тормозных колодок (1959–1965), только для 356 B и C Арт. 91135295006 Толкатель, левый (1948–1963) № арт. 356 42197 Толкатель, правый (1948–1963) № арт. 356 42198 Ручной рычаг и педальная система Рычаг реверса на тяге дроссельной заслонки (1960 –1965), только с кодом идентификатора передачи 741/0A.2A.80A. Номер детали
302702 Корпус Гайка для крепления букв, 140 мм (1960–1965) Арт. 64455933200 Мембрана для механического стеклоомывателя (1959–1965 гг. ), кроме 356 А Арт. PCG62807306 Надпись «1600 Super», золотистого цвета (1955–1963), только для 1600 Super Арт. 64455931101 Надпись «Carrera», большая, золотистого цвета (1955–1963 гг.) Арт. 64455932500 Надпись «Speedster», золотистого цвета (1955–1959), только для 356 A Арт. 64455932140 Надпись «Super 90», золотистого цвета (1959–1963), только для 356 Super 90 Арт. 64455931105 Защита бампера без крепления, задняя левая (1959–1965) Арт. 64450530315 Защита бампера без крепления, задняя правая (1959–1965 гг.) Арт. 64450530415 Защита бампера без крепления, передний левый (1959–1965) Арт. 64450530115 Защита бампера без крепления, передний правый (1959–1965) Арт. 64450530215 Резиновая основа для наружного зеркала (1959–1963 гг.) Арт. 64473112905 Резиновая основа наружного зеркала (1963 –1965) Номер детали. 64473112910 Резиновая основа для наружного зеркала (1948–1959), только для купе или спидстера, кроме 356 B Арт. 64473112900 Электрооборудование Внутреннее освещение, хром (1962–1965), только для 356 B 1962 модельного года, рассеиватель с логотипом Hella и маркировкой DOT Арт.

708500 Прокладка системы воздушного фильтра для карбюратора SOLEX 40 Pl (1965–1968 гг.) Арт.

898200 Прокладка для вала коромысел (1965–1969), только для 912 Арт. 61610531200 Крышка реле давления масла (1965–1969), с 1965–1966 только для 912 Арт. 99965

0 Половина шкива клинового ремня – белая оцинковка (1965–1968), только до двигателя №. 0909000 Номер детали

342100 Втулка подшипника, 1 шт., стандартные размеры (1966–1969), только для 912 с двигателями рабочим объемом 1600 см3 Арт. 54610110100 Дефлектор забора холодного воздуха, передний левый и задний правый (1965–1973) Арт.

604100 Дефлектор, центральный (1965–1973) Артикул №.

603501 Дефлектор, передний правый/задний левый (1965–1973) № арт.

603901

Сделано с помощью FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MjY=

Категория:Карбюраторы — Wikimedia Commons

Взято из Викисклада, бесплатного репозитория медиафайлов

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Deutsch : Категория: Vergaser.

Английский : Категория: Карбюраторы.

Français : Категория:Карбюраторы.

Нидерланды : Категория:Карбюраторы.

Polski : Категория:Газники.

Svenska : Категория: Förgasare.

Подкатегории

Эта категория имеет следующие 21 подкатегорию из 21 общей.

B

• Карбюраторы Bendix‎ (3 F)

• Карбюраторы Bing‎ (5 F)

C

• Детали карбюраторов‎ (1 C, 22 F)

• Карбюраторы Carter‎ (2 F)

• Карбюраторы Claudel-Hobson‎ (1 C, 2 F)

• Карбюраторы с постоянным давлением‎ (2 C, 1 P, 7 F)

R

• Карбюраторы Rayfield‎ (1 F)

• Карбюраторы Rochester‎ (1 F)

S

• Карбюраторы Schebler‎ (1 F)

• Карбюраторы Slide‎ (1 C, 14 F)

• Карбюраторы Solex‎ (1 C, 18 F)

• Карбюраторы Stromberg‎ (14 F)

• Карбюраторы SU‎ (1 C, 18 F)

T

• Дроссели‎ (13 F)

W

• Карбюраторы Weber‎ (45 F)

• Карбюраторы White и Poppe‎ (1 F)

Медиа в категории «Карбюраторы»

Следующие 89 файлов находятся в этой категории из 89 всего.

• 1902 Карбюратор Daimler 1

  02-387.jpg 917 × 912; 289 КБ
  

• 1923 Nash Six Touring Car — Горный регион Сахарная голова AACA Show 1920.jpg 3264 × 2448; 3,15 МБ
  

• 1923 Nash Six Touring Car — Sugarloaf Mountain Region AACA Show 20of20.jpg 3264 × 2448; 2,2 МБ
  

• Пикап Hudson 1947 года выпуска AACA Iowa — Twin-H r.jpg 2592 × 1936; 3,39 МБ
  

• 1954 Hudson Hornet Twin H седан зеленый e3.jpg 2592 × 1944; 1,92 МБ
  

• 250 Теста Росса 001.JPG 1280 × 853; 498 КБ
  

• Карбюратор авиационный PD 2013 1.jpg 3,892 × 3017; 5,93 МБ
  

• Карбюратор авиационный PD 2013 2.jpg 3179 × 4717; 7,74 МБ
  

• Карбюратор авиационный PD 2013 3.jpg 5068 × 3640; 9,73 МБ
  

• Аннотированный грубый карбюратор.JPG 300 × 291; 18 КБ
  

• Autolite 4300A Карбюратор.jpg 1000 × 750; 131 КБ
  

• Заготовка поперечного сечения базового карбюратора (заполняемая). svg 512 × 368; 328 КБ
  

• Beschleunigerpumpe.JPG 1600 × 1200; 457 КБ
  

• Бинг Гляйхдраквергазер 1973.jpg 2605 × 1526; 2,29 МБ
  

• Сгоревший уголь CRichter.JPG 2304 × 1728; 1,76 МБ
  

• Карбюратор icing.png 167 × 200; 18 КБ
  

• Карбюратор biz.JPG 655 × 492; 85 КБ
  

• Carburadortempra.gif 423 × 295; 124 КБ
  

• Карбюратор NL.jpg 751 × 593; 45 КБ
  

• Карбюратор-simple.png 688 × 690; 63 КБ
  

• Карбюратор2.jpg 1024 × 768; 314 КБ
  

• Карбюратор Вентури.png 1867 × 1124; 68 КБ
  

• Карбюратор (PSF).jpg 621 × 484; 38 КБ
  

• Карбюратор (Украинский).png 639 × 600; 66 КБ
  

• Компоненты карбюратора.png 970 × 599; 220 КБ
  

• Дизайн карбюратора.png 662 × 731; 249 КБ
  

• Карбюратор Газник СВГ. свг 714 × 552; 17 КБ
  

• Условия обледенения карбюратора.png 785 × 532; 119 КБ
  

• Схема обледенения карбюратора.png 472 × 583; 121 КБ
  

• Типы карбюраторов gaźników.svg 874 × 311; 22 КБ
  

• Карбюратор Вентури карбюратор.png 1867 × 1124; 67 КБ
  

• Карбюратор-es.svg 2098 × 1969; 32 КБ
  

• Карбюратор.png 660 × 660; 250 КБ
  

• Карбюратор.svg 1967 × 1846; 32 КБ
  

• Технический чертеж системы ускорения карбюратора Zenith Int (GN07077).jpg 2448 × 3264; 936 КБ
  

• Condotti carburatori.svg 1201 × 717; 12 КБ
  

• Cvk карбюратор.jpg 2084 × 1627; 1,74 МБ
  

• Карбюратор Дегори (Modern Motors, I) 056.jpg 1488 × 965; 276 КБ
  

• Дроссельклаппе.jpg 1620 × 1170; 432 КБ
  

• Нижний нагреватель EFE.JPG 3072 × 2304; 2,69 МБ
  

• Эгли-Honda 750 03. JPG 3648 × 2736; 3,6 МБ
  

• Первый карбюратор (40501933064).jpg 4000 × 6016; 4,61 МБ
  

• Фёргасаре — Истад-2020.jpg 1329 × 999; 1,09МБ
  

• Двигатель ГАЗ-21 восстановленный right.jpg 1146 × 915; 163 КБ
  

• Газник — pompka przyspieszająca.svg 1043 × 308; 19 КБ
  

• Газник urządzenie biegu jałowego.svg 860 × 451; 29 КБ
  

• Газник urządzenie rozruchowe.svg 980 × 339; 35 КБ
  

• HighPerformanceCarburetor.jpg 2560 × 1920; 1,51 МБ
  

• HomeliteCarburetor.JPG 4000 × 2248; 4,03 МБ
  

• Хонда Горилла Z50J 1985 05.JPG 3008 × 2000; 2,87 МБ
  

• Карбюраторно-преходовая система.png 1201 × 394; 44 КБ
  

• Карбюратор-princip.png 400 × 373; 16 КБ
  

• Карбюратор-SEDR.png 789 × 387; 38 КБ
  

• Карбюратор-volnobeh.png 898 × ​​394; 31 КБ
  

• Карбюратор1. jpg 273 × 250; 21 КБ
  

• Карбюратор.png 300 × 282; 23 КБ
  

• Keihin 39мм плоская направляющая carbs.jpg 3072 × 2048; 584 КБ
  

• Карбюратор Keihin.jpg 618 × 319; 36 КБ
  

• Патент на карбюратор Lambert 517344 выдержка из схемы урожая.png 520 × 591; 143 КБ
  

• Le Chesne-FR-08-passage de l’Eurotour 2017-bagnole Singer-3.jpg 3648 × 2736; 3,11 МБ
  

• Меркьюри Монтерей 1955 07.JPG 3008 × 2000; 2,69 МБ
  

• Карбюратор Mikuni BS36SS.JPG 4000 × 3000; 4,87 МБ
  

• Микуни-Рундшибервергазер.jpg 2854 × 2735; 638 КБ
  

• Карбюратор Миллера.jpg 3648 × 2736; 2,33 МБ
  

• Mopar 6Pack.jpg 746 × 692; 122 КБ
  

• Карбюратор Nikki серии 21 L.JPG 2048 × 1536; 809 КБ
  

• Карбюратор Nikki серии 21 L. Верх.JPG 2048 × 1536; 848 КБ
  

• Страница 1917 Model T Ford Car Рисунок 14. png 1897 × 1296; 77 КБ
  

• Porsche-карбюратор-cutaway.jpg 3008 × 2000; 914 КБ
  

• Карбюратор давления.svg 606 × 454; 36 КБ
  

• РИСОВАЯ РЫБА СЕРИИ А.jpg 1037 × 849; 163 КБ
  

• Rubinetto carburante.jpg 495 × 251; 35 КБ
  

• Схема карбюратора.svg 2000 × 2578; 18 КБ
  

• Скотт No90, рис.7.JPG 4608 × 3456; 3,2 МБ
  

• Скотт No90, рис.8.JPG 4608 × 3456; 3,42 МБ
  

• Скотт No90, рис.9.JPG 4608 × 3456; 3,38 МБ
  

• Карбюратор Sottosistemi.svg 3000 × 1541; 40 КБ
  

• Speedler-Motoring Magazine-1913-024.jpg 609 × 733; 147 КБ
  

• Tabella correzione carburazione.svg 2000 × 1035; 121 КБ
  

• Корпус дроссельной заслонки JM.jpg 5472 × 3648; 4,33 МБ
  

• Стартерная шина для карбюратора мотоцикла.jpg 1980 × 959; 1,24 МБ
  

• Карбюратор Toyota Tercel открытый.

Техасских водительских прав | Типы водительских прав Техаса

До того, как вам исполнится 21 год в штате Техас, вы пройдете через несколько различных типов водительских прав Техаса, прежде чем получите свои полные, неограниченные права.

В Техасе существуют следующие типы водительских прав:

Ученические права (разрешение на обучение)

Ученические права позволяют подростку-водителю практиковаться в вождении в сопровождении лицензированного водителя. Водителю с лицензией должно быть не менее 21 года, а стаж вождения должен быть не менее одного года. Они должны сидеть на сиденье рядом с водителем, и им не разрешается находиться в состоянии алкогольного опьянения, спать или заниматься каким-либо образом, который отвлекает их от наблюдения за водителем.

Водительское удостоверение с ограничениями для несовершеннолетних (лицензия для работы в трудных условиях)

Водительские права для несовершеннолетних с ограничениями (MRDL) — это водительские права с ограничениями для несовершеннолетних, которые выдаются имеющим на это право подросткам, которые доказывают необходимость вождения. Требования к ступенчатым водительским правам не применяются к MRDL, поэтому подросток может получить полные водительские права Техаса в возрасте 15 лет.

Требования для подачи заявления на получение MRDL: но не старше 18 лет.

Вам будет выдан MRDL, если DPS определит, что:

• Невыдача MRDL вызовет необычные экономические трудности для семьи несовершеннолетнего заявителя.
• MRDL необходим в связи с болезнью члена семьи.
• MRDL необходим, поскольку несовершеннолетний заявитель зарегистрирован в программе VOE и для участия в программе ему требуется лицензия.

Программа поэтапных водительских прав (GDL)

Программа поэтапных водительских прав (GDL) предназначена для водителей-подростков и состоит из 2 этапов.

• Этап 1 : На этапе 1 заявители в возрасте до 18 лет должны иметь действительные ученические права или MRDL в течение не менее 6 месяцев, прежде чем им могут быть выданы водительские права. Учебное удостоверение выдается после успешного завершения обучения вождению, в том числе техасского водительского удостоверения.
• Фаза 2 : Этап 2 накладывает ограничения на владельцев лицензий в возрасте до 18 лет в течение первых 12 месяцев после выдачи им лицензии. Эти ограничения включают:
  • Физическое лицо не может управлять более чем 1 пассажиром в возрасте до 21 года в транспортном средстве, которое не является членом семьи.
  • Лицо не может управлять автомобилем с полуночи до 5:00 утра, за исключением случаев, когда это необходимо на работу или с работы/учебных мероприятий или по причине неотложной медицинской помощи.
  • Если лицу меньше 18 лет, ему не разрешается использовать устройство беспроводной связи во время вождения (за исключением экстренных случаев) до достижения им 18-летнего возраста.

Временная лицензия

Любая оригинальная лицензия, выданная лицам моложе 18 лет, за исключением лицензии для учащихся, будет содержать слово «Предварительная». Этот тип лицензии истекает в 18-й день рождения человека. Некоммерческие водительские права, выданные лицу в возрасте 18 лет и старше, будут действительны в течение 6 лет. У лицензированных лиц в возрасте до 21 года на их лицензии будут напечатаны слова «Under 21».

Водительское удостоверение, разрешение и удостоверение личности штата, Отдел автотранспортных средств, Департамент администрации, штат Аляска

Назад наверх

Вы здесь: Главная DMV /Лицензирование/ Водительские права, разрешение и государственный идентификатор

• Лицензии и идентификаторы
• Обучение и тестирование
• Услуги водителя
• Процедуры
• Удаленные службы

Лицензии и идентификаторы

  Список документов, необходимых для стандартных учетных данных

  Список документов, необходимых для получения удостоверения REAL-ID

  Новые функции Secure Card

 Временное удостоверение личности и лицензия штата Аляска

  Лицензионные сборы

Разрешение на обучение вождению

• Руководства для водителя (все)
• Разрешение на обучение (для лиц старше 14 лет)
• Временные водительские права (для лиц 16 и 17 лет)
• Учебное удостоверение коммерческого водителя
• Дублирование утерянной, поврежденной или отсутствующей лицензии
• Продление водительских прав (все)
  • 21 год
  • Онлайн-продление

Некоммерческие водительские права

• Ваши первые водительские права
• Не США Право гражданина
• Класс D
• Мотоцикл
• Ограниченная лицензия

Коммерческие водительские права (CDL)

• Как получить водительское удостоверение коммерческого водителя
• Как получить коммерческое водительское удостоверение
• Классы транспортных средств
• Обучение водителей начального уровня (ELDT)
• Подтверждения (все)
  • Разрешение на использование опасных материалов
  • Одобрение школьного автобуса
• Ограничения
• Требования
  • Медицинская карта
  • Самостоятельная сертификация
  • Законный статус
  • Адрес проживания Документ, подтверждающий, что Аляска является штатом постоянного проживания
• Советы TSA по применению (pdf)
• Информация о проверке биографических данных (pdf)
• TWIC — удостоверение личности транспортного работника

Идентификационные карты (ID)

• Удостоверение личности
• Удостоверение личности государственного служащего

Обучение и тестирование

Тесты знаний (или письменные)

• Пройти онлайн-тест знаний
• Руководства для водителей (все)
• Проверка знаний по доверенности (без местного офиса DMV)
• Образец теста знаний

Дорожные тесты (или навыки)

• Информация о дорожных испытаниях
• Запись на дорожный тест онлайн
• Деловые партнеры
• Автошколы

Классы и школы

• Курсы безопасного вождения
• Автошколы

Разрешение на обучение вождению

• Руководства для водителя (все)
• Разрешение на обучение (для лиц старше 14 лет)
• Временные водительские права (для лиц в возрасте 16–18 лет)
• Учебное удостоверение коммерческого водителя

Услуги водителя

• Старшие водители
• Водители с ослабленным здоровьем
• Военный и ветеран
• Сельские жители Аляски (внедорожник)
• Очки

Решение проблем с лицензией

• Административные слушания (все)
  • Различия в административном и судебном аннулировании
  • Ограниченная лицензия
  • Отзыв суда — отказ в вождении в нетрезвом виде 21 год и старше
  • Отказ от вождения в нетрезвом виде 21 год и старше
  • Закон о мошенническом использовании
  • Подвески
    • Финансовая ответственность
    • Неуплата алиментов
    • Обязательное страхование
    • Ограниченная лицензия
  • Нулевая терпимость — употребление алкоголя несовершеннолетними
• Информация о восстановлении (все)
  • Из-за проблем в другом штате
  • Вождение с отозванными, приостановленными, отклоненными или аннулированными правами
  • После отмены лечения
  • Подвеска после очков
  • За невыполнение обязательств по векселю
  • После неисполненного судебного решения
  • Дополнительные темы восстановления
• Разрешение проблем с судебной системой Аляски
  • Оплатить билет онлайн
  • Важная информация о билетах

Другая информация

• Последствия и альтернативы DUI
• Блокировка зажигания (IID)

Общая информация и процедуры

Процедуры

• Изменение идентификационных данных (все)
  • Имя
  • Адрес
  • Номер социального страхования
  • Лицензия
  • Дата рождения
  • Особенности
  • Секс
• Дублирование утерянной, поврежденной или отсутствующей лицензии
• Продление водительских прав (все)
  • Онлайн-продление
• Получение водительского удостоверения
• Перевод из-за пределов штата или страны
• Ограниченная лицензия
• Обозначение добровольной нетрудоспособности

Похожие темы

• Международное водительское удостоверение
• Донорство органов и тканей

Справочная информация

• Водительские права штата Аляска, разрешение и удостоверение личности (пример)
• Централизованный процесс выдачи (FAQ)
• Руководства водителя (все)
• Сборы
• Формы

Удаленные службы

Если у вас нет учетной записи MyAlaska, создайте ее, прежде чем переходить к удаленным службам DMV.

Как сделать обогрев заднего стекла ВАЗ-2106

Далеко не все модификации ВАЗ-2106 выпускались с обогревом заднего стекла – он появился на автомобилях более поздних выпусков. Между тем многие «шестерки» благополучно дожили до наших дней и успешно колесят по улицам российских городов и деревень. Соответственно, многие владельцы автомобилей без обогрева заднего стекла хотят его себе поставить.

Такое желание вполне логично. Ведь обогрев помогает избавиться от столь неприятного и ухудшающего обзорность явления, как запотевание заднего стекла. Это серьезно влияет на безопасность езды, поскольку посмотреть, что делается сзади, можно в таком случае только лишь через наружные зеркала. Соответственно, не исключено, что вы увидите обгоняющий вас автомобиль, когда сами начнете перестраиваться в этот ряд.

Впрочем, ситуацию вполне реально исправить самостоятельно. Давайте рассмотрим, как можно установить обогрев заднего стекла на «шестерку», если таковой здесь отсутствует. Наверное, не нужно искать слишком сложных путей. Лучше всего сразу приобрести подходящее стекло с нитями обогревателя. На вторичном рынке вполне можно подобрать нормальный вариант по приемлемой цене. Задние стекла бьются достаточно редко, поэтому здесь особых проблем возникнуть не должно. Конечно, можно поставить нити и самому, приобретя универсальный комплект. Однако здесь очень высокий риск нарваться на некачественное изделие.

Читайте также: Почему не греет печка на ВАЗ-2106

Последствия такой установки могут быть самыми серьезными.

Помимо стекла, вам также понадобятся:

• клеммы – широкие, и под болт;
• предохранители;
• провода;
• реле (РС527 или аналог) и колодка под него;
• гайка;
• резиновые трубочки;
• кнопка включения/выключения.

По поводу последнего хотелось бы добавить один совет. Кнопку нужно покупать с индикатором. Не стоит забывать, что обогрев очень серьезно расходует электроэнергию, высаживая аккумулятор. Соответственно, светящийся индикатор напомнит вам о необходимости своевременно его выключить.

Перед тем как приступать к работе, следует снять минусовую клемму с зажигания. После этого можно снимать приборный щиток и врезать туда кнопку. Ее, в принципе, реально расположить и в другом месте, но это наиболее оптимальный вариант. Тем более что места там вполне достаточно, а процедура снятия щитка не займет много времени.

Далее устанавливаем реле и можно заниматься прокладкой проводки. Как советуют опытные мастера, высчитывая длину, накиньте небольшой запас, как говорится, на всякий случай. Следует предупредить, что подключать необходимо только через реле. Запитка напрямую обернется крайне нежелательными последствиями – выгоревшими контактами и оплавившейся кнопкой.

Теперь берем подвесной предохранитель и разрезаем закольцованный провод, отступив от края примерно на 6 сантиметров. Далее нужно проделать одну нехитрую манипуляцию. Обжимаем широкими клеммами концы провода и подключаем к предохранителю (коротким концом) и к реле (длинным).

Читайте также: Какой карбюратор выбрать на ВАЗ-2106

Можно переходить к следующему этапу. От выключателя подогрева тянем 2 провода. Идеальный вариант – сечение 1,5 квадратного миллиметра. Один из них прицепляете к предохранителю (за ним), второй следует прицепить к колодке реле. Теперь снимаем левые пороги – передний и задний – и тянем провода к заднему стеклу. Вот практически и все – осталось только лишь объединить нашу систему обогрева в одно целое. Для этого нужно подключить провод к стеклу и к массе.

Как вам статья?

Как починить обогрев заднего стекла — Автосайт

Как починить обогрев заднего стекла Практически все автомобили сегодня оборудованы обогревом заднего стекла. Иногда случается, что этот обогрев перестает работать.

Чтобы его привести в рабочее состояние, лучше обратиться в автомастерскую к специалистам

16

Как починить обогрев заднего стекла Практически все автомобили сегодня оборудованы обогревом заднего стекла. Иногда случается, что этот обогрев перестает работать. Чтобы его привести в рабочее состояние, лучше обратиться в автомастерскую к специалистам.

Но можно произвести ремонт и самостоятельно. Определите причину поломки обогрева

ваз 2109 датчик холла

Осмотрите тщательно все жилы обогревателя, расположенные на заднем стекле – возможно, причина в обрыве одной или нескольких из них

регулировка карбюратора ваз 2106

Обрыв нитей обычно виден невооруженным глазом. Ремонт обогрева стекла — Найдите места обрывов. — Возьмите токопроводящий клей из ремонтного комплекта электрообогревателя заднего стекла и трафарет. — Нанесите клей по трафарету на место разрыва нити обогревателя. — Проверьте работоспособность обогревателя.
Если нет ремкомплекта, возьмите клей DD6590 (в виде шприца с активатором) + 0,5 мл.(в виде шприца с серебряным компаундом), аппликатор деревянный, салфетка, намоченная в спирту

мини мойка автомобиля своими руками

Это комплект DONE DEAL, предназначенный специально для ремонта нитей обогревателя заднего стекла и его контактов. Клей формирует на стекле токопроводящий слой, с тем же электрическим сопротивлением, что и у нитей обогревателя. Обеспечивает достижение стабильных результатов.

Может использоваться как в автомастерских, так и самостоятельно

дааз 2107 1107010 20

Упаковка DD6590 позволяет использовать его много раз и отремонтировать до 20 см нитей обогрева.
Проверьте целостность и чистоту контактов на разъемах электрообогревателя (возможно, они окислены). Для этого произведите измерение напряжения питания при помощи авто тестера или вольтомметра прямо на контакте, приклеенном к стеклу: в случае, если напряжение меньше 11 В, произведите зачистку контакта. Проверьте исправность электропроводки (в случае, если не нашли обрывов нитей электрообогревателя на стекле).

Для этого воспользуйтесь вольтметром или автотестером: на тех проводах, которые подводят ток к клеммам, напряжение при включенном обогревателе должно быть не менее 11 В

ваз 2114 двигатель троит

Проверьте наличие и исправность предохранителя

схема подключения ходовых огней

Если предохранитель сгорел – замените его исправным. Зачистите контакты в месте его установки перед тем, как ставить новый предохранитель.

Страховка до июня 2012 . Что бы не проходить тех. осмотр можно купить …

21

Похожие статьи:

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Признаки неисправного или неисправного переключателя обогревателя заднего стекла

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Проверка электрооборудования и освещения кузова Стоимость

Место обслуживания

0,00 $

Предварительный, прозрачный Цена

Выключатель обогревателя заднего стекла расположен спереди автомобиля и включает обогреватель заднего стекла. Это функция безопасности современных автомобилей, которая позволяет водителям видеть в заднее стекло в неблагоприятную погоду. Он включает провода, закрепленные на заднем стекле вашего автомобиля, что способствует таянию снега и льда с окна. Кроме того, это помогает избавиться от влаги, которая накапливается, вызывая запотевание окна и блокируя обзор. Если вы считаете, что переключатель обогревателя заднего стекла выходит из строя, проверьте наличие следующих симптомов:

1. Окно не очищается

После того, как вы нажмете переключатель обогревателя заднего стекла, обогреватель должен включиться, и стекло очистится всего за несколько минут. Если окно не очищается, возможно, проблема связана с переключателем обогревателя. Выключатель питает и замыкает цепь электрической сети, поэтому, если часть сети не работает, выключатель не будет работать. Обратитесь к профессиональному механику, чтобы проверить электрическую систему вашего автомобиля и при необходимости заменить выключатель обогревателя заднего стекла.

2. Кнопка не загорается

Когда вы нажимаете переключатель обогревателя стекол, он должен загореться, указывая на то, что он включен, и начнет работать после того, как нагреется. Если индикатор не загорается, это может быть проблема с предохранителем, проблемой с переключателем или сочетанием проблем. Поскольку есть несколько компонентов, которые обеспечивают работу обогревателя заднего стекла, механик должен осмотреть системы автомобиля, чтобы правильно диагностировать проблему.

3. Иногда срабатывает обогреватель заднего стекла

Если вы заметили, что обогреватель заднего стекла иногда работает, а иногда нет, это может быть проблема с переключателем. Переключатель еще не испортился, так что еще есть время отремонтировать его, прежде чем он полностью выйдет из строя. Обогрев заднего стекла важен, потому что вам нужно видеть заднюю часть автомобиля во время вождения. Если он работает неправильно, это может быть проблемой безопасности, поэтому вам следует отремонтировать его как можно скорее. Этот тип прерывистых проблем может быть трудно обнаружить. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, например, специалистом из YourMechanic, для помощи в диагностике.

Если ваше заднее стекло не очищается, кнопка обогревателя заднего стекла не загорается или обогреватель не работает все время, обратитесь к профессиональному механику. YourMechanic упрощает ремонт переключателя обогревателя заднего стекла, приезжая к вам домой или в офис, чтобы диагностировать или устранить проблемы.

Вы можете заказать услугу онлайн 24/7. Квалифицированные технические специалисты YourMechanic также готовы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть. Обогрев заднего стекла важен, потому что он помогает вам видеть во время вождения, поэтому, если он не работает должным образом, это проблема безопасности.

Следующий шаг

Запланировать проверку электрооборудования и освещения кузова автомобиля

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — проверка электрооборудования и освещения кузова автомобиля. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

Дефростеры

окна

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Excellent Rating

(

171,627

)

Rating Summary

161,099

161,099

SEE REVIEWS NEAR ME

Chris

22 years of experience

2223 reviews

Request Chris

Chris

22 года опыта

Запрос Chris

Барбара

Chevrolet Cavalier L4-2.2L — Автомобиль перегревается — Лагуна-Бич, Калифорния

Я полностью доверяю Крису, он чрезвычайно знающий и честный

by Lynn

Mercedes-Benz SL500 — Выключатель стоп-сигналов — Лагуна Вудс, Калифорния

5 ЗВЕЗД

Крис

6 лет опыта

3 8 20 отзывов

Запрос Крис

Крис

6 лет опыта

Запрос Крис

Джереми0003

Похоже, искренне заботился о том, чтобы оправдать мои ожидания (покупателя) с помощью корректирующего средства для решения проблемы с электрикой моего автомобиля. Искренне, казалось, хотел обеспечить долгосрочные беспроблемные результаты.

Matthew

33 years of experience

1210 reviews

Request Matthew

Matthew

33 years of experience

Request Matthew

by Robert

Pontiac Firebird V8-5.3L — Vehicle Body Electrical and Lighting Inspection — Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния

Прибыл вовремя, очень профессионально и со знанием дела — особенно о моей старой машине.

MARCO

29 лет опыта

221 Обзоры

Запрос MARCO

MARCO

29-летний опыт

Запрос MARCO

от Иоанна

FORD F-150 V8-5.4L-CHAOD — Хайленд, Калифорния

Отличный опыт! Марко появился вовремя и был очень вежлив и приятен. Он приступил к работе, быстро оценил мою проблему и дал рекомендации по ремонту, о которых я позже смог позаботиться сам. Очень хороший опыт, и я обязательно воспользуюсь услугами Марко снова!

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Детализация автомобиля

Уборка Уборка автомобиля — это больше, чем просто гордость за его внешний вид. Это может предотвратить или даже исправить возникшие повреждения, продлевая срок службы кузова вашего автомобиля. Надлежащая детализация автомобиля может стоить дорого…

Как заменить боковое стекло

Наши машины Большую часть времени наши автомобили являются нашими вторыми домами, и в результате мы склонны оставлять в них некоторые очень важные вещи. К сожалению, это означает, что люди могут попытаться взломать и украсть эти предметы. Coming…

Как заменить переключатель обогревателя заднего стекла

На заднем стекле есть переключатель обогревателя, который выходит из строя, если кнопка не загорается, заднее стекло не обогревается или переключатель не всегда работает.

Похожие вопросы

Окно застряло

Это две проблемы, которые, вероятно, придется решать отдельно. Застревание окна может быть вызвано плохим регулятором или двигателем, или даже переключателем. Если внутренняя ручка двери не открывает дверь, это означает, что…

Складной верх застрял в частично открытом положении

Существует бюллетень технического обслуживания от Volkswagen для обновленного программирования для устранения непоследовательной работы складного верха; вы можете отнести свой Eos дилеру, чтобы получить обновление. Кроме того, отключив аккумулятор на 15 минут,…

боковое окно отсоединилось

В этой ситуации окно можно снова прикрепить. Если окно все еще в хорошем состоянии, вполне возможно, что деталь можно отремонтировать и не требует замены. Если вы решите, что вам нужно немного…

Просмотрите другой контент

Города

Техническое обслуживание

Смета

Услуги

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Повреждение заднего лобового стекла: ремонт или замена?

  14.10.2019 4:00 —   Только 1 автостекло —   Без категории, Замена автомобильного стекла, Ремонт окон, Замена окон — 0 комментариев

Трещины или сколы на заднем стекле могут показаться совершенно несущественными. В конце концов, это не ваше лобовое стекло, верно? Вам не нужно так часто выглядывать в заднее стекло, а ваши пассажиры защищены сиденьем позади них, верно? Неправильный. Если вы ездите с поврежденным задним стеклом, реальность такова, что вы подвергаете себя опасности.

Если у вашего автомобиля повреждено заднее стекло, по соображениям безопасности необходимо как можно скорее отремонтировать его. Но как узнать, следует ли вам просто отремонтировать стекло или полностью заменить заднее стекло? Эксперты по автостеклу Only One Auto Glass поясняют ниже.

Характер вашего заднего ветрового стекла

Между передним и задним ветровыми стеклами есть несколько ключевых различий, которые помогут вам сделать выбор между ремонтом и заменой. В то время как переднее и заднее ветровые стекла кажутся относительно одинаковыми, на самом деле их внешний вид — единственное, что их объединяет. Задние ветровые стекла изготовлены из закаленного стекла, также называемого «безопасным стеклом». Прочность этого стекла помогает заднему стеклу сопротивляться ударам, укрепляя структурную целостность автомобиля. Важно иметь в виду, что при значительном усилии закаленное стекло разобьется.

Переднее ветровое стекло, с другой стороны, представляет собой многослойное стекло, то есть оно содержит гибкий поливинилбутиральный лист, зажатый между двумя листами стекла. Эта инновационная конструкция позволяет лобовому стеклу выдерживать значительные удары, не разбиваясь, что повышает безопасность пассажиров. Многослойное стекло также намного легче ремонтировать при повреждении.

Имея в виду эти различия, давайте обсудим ремонт и замену.

Когда обращаться за ремонтом заднего стекла

Из-за характера заднего ветрового стекла его часто трудно, а то и невозможно отремонтировать. Возможно, вы заметили тонкие горизонтальные линии, протянувшиеся по ширине заднего стекла. Эти линии являются частью вашей системы оттаивания заднего стекла, и их часто невозможно восстановить. Если повреждение заднего стекла пересекает эти линии, ремонт, вероятно, невозможен. Однако, если вы имеете дело только с небольшим чипом, это обычно является основанием для ремонта. Точно так же можно отремонтировать мелкие царапины на заднем стекле.

Когда следует обращаться за заменой заднего ветрового стекла

Существенное повреждение заднего ветрового стекла вашего автомобиля требует его срочной замены. Очевидно, что если ваше заднее стекло разбилось — как это часто бывает при сильном принуждении — вам необходимо немедленно заменить его. Существенные сколы или трещины также требуют замены заднего стекла, если они охватывают полоски размораживания, встроенные в стекло. Точно так же, если в вашем автомобиле есть задняя антенна с тонкой проводкой, встроенной в стекло, вы не сможете обойтись простым ремонтом.

В большинстве случаев стоимость и осуществимость замены делают ее очевидным выбором, а не ремонтом. Однако подходящая услуга зависит от вашего уникального случая. Ваш мастер по ремонту автостекол подробно объяснит различия между каждой услугой и поможет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если вам нужно быстрое, качественное и профессиональное обслуживание, специалисты по автостеклу Only One Auto Glass всегда рядом. Нужен ли вам простой ремонт сколов или полная замена заднего стекла, у нас есть необходимый вам опыт и сервис, которому вы можете доверять. Кроме того, наш парк мобильных сервисных автомобилей поможет сделать вашу работу максимально быстрой и удобной. Чтобы узнать больше о наших услугах или записаться на прием, свяжитесь с нашей командой или позвоните нам по телефону 651-789.

Степень сжатия и компрессия – что это?

Начинающие автолюбители, которые только недавно обзавелись машиной, очень часто пытаются разобраться в том, что находится внутри, то есть под капотом. Особый интерес у человека вызывает двигатель, так как строение у этого агрегата очень сложное, а разбираться в этом нужно, дабы сэкономить деньги в случае поломки.

Ведь если хорошо разбираться во всем этом, то можно и самостоятельно починить свою машину, не обращаясь в сервисный центр.

Неопытные автомобилисты часто путают понятия «компрессия» и «степень сжатия», хотя они не оказывают влияние один на другой. Стоит сказать, что компрессия меняется в период эксплуатации машины, а степень сжатия – величина безразмерная и относительная.

• Что такое степень сжатия?
• Компрессия: что это?

Что такое степень сжатия?

Степень сжатия — геометрическая величина, который не имеет единицы измерения. Определить ее можно параметрами самого двигателя, так как этот параметр равен отношению полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Изменить степень сжатия можно только посредством вмешательства в конструкцию двигателя.

Этот параметр поменяется, если, например, изменить толщину прокладки ГБЦ, разными способами форсирования или дефорсирования мотора, которые поменяют саму геометрию мотора. Степень сжатия напрямую зависит от стойкости к детонации того горючего, которое используется для заправки этой машины. Данный параметр можно найти в инструкции по использованию машины, в разделе ТТХ.

Компрессия: что это?

Компрессия – это давление газов в цилиндрах двигателя в конце такта сжатия во время вращения вала стартером при отключенном зажигания. Именно во время вращения стартером нужно измерять компрессию, так как во время работы мотора давление меняется. Этот параметр является физической величиной, а для ее измерения используют специальный прибор – компрессометр.

В теории компрессия и степень сжатия равны между собой, а вот на практике ситуация иная: степень сжатия почти всегда меньше, чем компрессия.

На это есть свои причины. Эти величины будут равны между собой, если газ в цилиндрах сжимается бесконечно долго, изометрически. В этом случае энергия, которая выделяется в процессе сжатия газа, полностью поглощалась бы поршнем, стенками цилиндров, головкой блока и другими частями мотора, благодаря чему не менялся бы тепловой баланс. Газ, который сжимается, отдает тепло и не давит на манометр с большей силой, нежели расчетная.

На практике же все абсолютно по-другому. В реальной жизни процесс сжатия газа происходит на фоне роста температуры, то есть процесс адиабатный. Если говорить простыми словами, то все тепло, которое выделяет сжатый газ, просто не успевает поглотиться стенками цилиндров, а за счет остатка и в цилиндре создается повышенное давление.

В старых моторах компрессия будет ниже, чем у новых. Это происходит за счет герметичности: новый мотор более герметичен, нежели старый, поэтому и замки колец и остальные места цилиндров не будут пропускать достаточно большое количество тепла, чтобы компрессия существенно упала.

Если двигатель работает исправно, то зачастую компрессия больше расчетной степени сжатия в 1,2 – 1,3 раза. В теории давление газа меняется обратно пропорционально изменению объема газа в степени 1,4.

Но подобный расчет справедлив только тогда, когда нет утечек воздуха, а тепло не передается окружающими стенками. За счет того, что все это есть в реальной жизни, то и подобное соотношение справедливо (1,2 – 1,3 раза). Существует эмпирическая формула, которая связывает степень сжатия и компрессия: Е = (P+3,9)/1.55, где Р – это измеренное давление, а Е – это степень сжатия.

Измеряют компрессию для того, чтобы оценить состояние двигателя и степень износа цилиндропоршневой группы. Чем меньше уровень компрессии, тем больше изношены клапаны и цилиндропоршневая группа. Если показатели слишком низкие (меньше 10 атм. в случае нетурбированного мотора, который работает на бензине), то можно говорить о том, что мотор находится в плачевном состоянии. Также об износе мотора может говорить и отличие в уровнях компрессии в разных цилиндрах больше, чем на 1 атм.

Самый плохой вариант – это наличие и первого, и второго «звоночков». В этом случае нужно обращаться к специалистам для проведения капитального ремонта «начинки» автомобиля.

Померять компрессию можно таким образом: двигатель нужно прогреть, потом выкрутить свечи, нажать на педаль газа, от чего стартер будет прокручивать двигатель, пока давление не станет стабильным.

Прогревать двигатель нужно для того, чтобы коленчатый вал вращался с достаточной частотой, а аккумуляторная батарея была разряженной. Чем выше будет частота вращения коленчатого вала, тем меньшим будет время контакта сжимаемых газов и стенок цилиндра, то есть компрессия будет выше. Именно поэтому и стартер, и АКБ должны быть исправными.

С помощью компрессии можно определить и то место, где мотор наиболее изношен. Это возможно за счет того, что давление газов падает из-за негерметичности клапанов и колец. Чтобы конкретизировать место утечки газа («виноваты» клапаны или кольца), нужно залить в цилиндр 10 – 30 г моторного масла, после чего нужно снова померять компрессию. За счет своей вязкой структуры, масло на определенное время герметизирует замки колец и щель между стенкой цилиндра и поршнем, то есть места, где «уходит» наибольшее количество газа.

Если показатели компрессометра не меняются, то неисправны клапаны, а если повысятся – то причиной всему изношенные кольца.

Что такое компрессия и степень сжатия двигателя

О компрессии двигателя знают практически все автовладельцы. Увы, но до сих пор многие из них продолжают путать это понятие со степенью сжатия. Действительно, эти характеристики тесно связаны между собой, однако их ни в коем случае нельзя сравнивать, поскольку каждая из них играет собственную роль в работоспособности двигателя. Чем же отличается компрессия от степени сжатия, и что связывает эти два показателя? Рассмотрим всё по порядку.

Максимальная компрессия возникает в конце такта

Содержание

• Понятие компрессии
• Причины низкого давления
• Методы увеличения компрессии
• Определение степени сжатия

Понятие компрессии

Чтобы наиболее подробно охарактеризовать значение компрессии, необязательно обращаться к справочникам и терминологии. Достаточно лишь запомнить то, что компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах. Стоит сразу отметить, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.

Что же касается величины оптимального давления в цилиндрах, то для определенной модели двигателя она индивидуальна и зависит от его объема. Чтобы иметь максимальное представление о разнице этих показателей, достаточно взглянуть на приведенную ниже таблицу:

Причины низкого давления

Как уже было упомянуто выше, показатель компрессии зависит от износа двигателя. В связи с этим могут возникать различные причины, из-за которых давление в цилиндре может значительно сократиться. К основным таким причинам можно отнести следующие:

• механический износ поршневой системы. В этом случае на всех деталях, находящихся в непосредственном контакте между собой, возникают микроцарапины и выбоины. Происходит это в основном по причине использования некачественного топлива, после сгорания которого остается осадок, пагубно влияющий на стенки цилиндра и поршня;
• залегание или заклинивание уплотнительных колец. Причина ― некачественный бензин. По мере накопления остатков гари кольца буквально приклеиваются к пазам на поршне и не могут должным образом разжиматься при нагреве, что и приводит к потере давления;
• сколы. Поскольку любая составляющая поршневой системы имеет временной предел своей эксплуатации, рано или поздно наступает усталость металла, в результате которой от деталей начинают откалываться мелкие частицы, способные привести не только к потере давления, но и к серьезной поломке двигателя в целом.

Методы увеличения компрессии

Пожалуй, прежде чем задаваться вопросом, как увеличить компрессию двигателя, следует определить первопричину падения давления в цилиндре, и только после этого приступить к устранению неисправности. На сегодняшний день существует несколько способов решения этой проблемы, которые применяются в зависимости от того или иного случая. Начнем с самой распространенной причины снижения компрессии – с износа поршневой системы.

Урвоень компрессии зависит от износа поршневой системы

Поскольку проблема износа цилиндро-поршневой группы двигателя связана с неплотным прилеганием деталей друг к другу, решить эту проблему можно инновационными способами. На рынке можно найти большое разнообразие различных присадок, с помощью которых можно нарастить на изношенный участок металла необходимую толщину, которой вполне хватит для увеличения компрессии. Кроме того, некоторые материалы, из которых изготовлены такие присадки, способны удерживать в себе моторное масло, благодаря чему давление увеличивается еще больше. Однако такой метод следует использовать лишь тогда, когда вы точно уверены в причине неисправности. К примеру, использование присадок при залегании поршневых колец никак не повлияет на ситуацию или же вовсе её усугубит. Поэтому крайне важно провести тщательную диагностику перед ремонтом. О том, какая компрессия должна быть у модели вашего двигателя, можно прочитать в его технической документации. Исходя из этого, следует делать определенные выводы касательно возможных причин поломки.

Что касается заклинивания или «закоксованности» поршневых колец, то здесь используются иные методы. Можно сказать, что даже старые, но весьма эффективные. Увеличить компрессию в таком случае достаточно просто. Необходимо отвинтить свечи, залить в каждое отверстие около 100 грамм моторного масла и подождать около часа. Чистое масло размягчит накопленную гарь, и при следующем запуске двигателя она попросту выработается. Если вы знаете, какая должна быть компрессия двигателя вашего авто, то можно сравнить её с показателями после проведения этой процедуры, измерив величину манометром. Если изменений нет, то, вероятно, причина кроется в механическом повреждении, поэтому единственным выходом из ситуации станет посещение мастерской.

Определение степени сжатия

Мы уже определили, что компрессией является уровень давления в цилиндрах. А что же такое степень сжатия? На самом деле, все очень просто. Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Исходя из этого, следует сразу отметить, что эта величина постоянна для марки вашего двигателя, она не измеряется ни в каких единицах, поэтому сравнивать её с компрессией не имеет никакого смысла. Также этот параметр напрямую влияет на мощность двигателя. Чем он больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.

Замер степени компрессии

Более того, зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.

Чтобы узнать степень сжатия, достаточно выполнить три простых шага:

1. Измерить рабочий объем цилиндра. Для этого необходимо разделить его общий литраж на количество цилиндров. Например, если ваш четырехцилиндровый двигатель имеет размер в 1100 кубов, то рабочий объем будет равен 275 см³.
2. Измерить размер камеры сгорания. Эту процедуру необходимо выполнять, когда поршень находится в верхней метровой точке. После этого можно воспользоваться обычным шприцем, в который набрано моторное масло. Зафиксировав количество вылитого масла, вы получите необходимый показатель.
3. Разделить первый результат на второй. Полученное число и будет степенью сжатия двигателя.

Итак, сделав определенные выводы, можно смело сказать, что компрессия двигателя и степень сжатия – это две абсолютно разные вещи. Зная эти базовые понятия, вам будет намного проще определить те или иные проблемы, связанные с цилиндро-поршневой системой любого мотора.

Что такое коэффициент сжатия?

Поначалу сжатие не самое простое для понимания. Запутаться в элементах управления и в том, как они влияют на звук, — но вы определенно не одиноки. Если вы изо всех сил пытаетесь понять, как установить коэффициент сжатия вашего компрессора, мы более подробно рассмотрим, что это такое и как это работает!

Что делает коэффициент компрессора?

Проще говоря, настройка отношения компрессора определяет, насколько агрессивно он подавляет звук. Компрессор работает по принципу коэффициента усиления, который измеряется уровнем входного сигнала к выходному. Мы углубимся в эту концепцию чуть позже, но общая идея для реального применения такова:0003

Более высокие коэффициенты означают большее сжатие. Большее сжатие означает более жесткий контроль динамики исполнения, уменьшая разницу в громкости между самыми громкими и самыми тихими частями материала. При более высоких соотношениях вы на самом деле услышите больше компрессии — это может быть искаженный или общий звук искусственного типа.

Чем меньше коэффициент, тем меньше сжатие. Меньшее сжатие означает более слабо контролируемую динамику исполнения. Это звучит более прозрачно, потому что лучше сохраняются естественные различия громкости исполнения. В зависимости от того, как вы установите другие параметры, вы можете вообще не слышать работу компрессора.

Math Compressor Ratio Math

Коэффициент усиления — это просто отношение между входным и выходным уровнями. Большинство компрессоров имеют настройки соотношения 2:1, 4:1 и 8:1, а некоторые доходят до 20:1.

При соотношении сторон 2:1 на каждые 2 дБ входного сигнала выводится 1 дБ. Таким образом, при 10 дБ входного сигнала при соотношении 2:1 выходной сигнал составляет 5 дБ. Принцип одинаков для всех соотношений: при соотношении 4:1 на каждые 4 дБ входного уровня выходит 1 дБ.

Разделив уровень входного сигнала на первое число коэффициента компрессора, вы определите, сколько сигнала выводится.

Вы можете быстро увидеть, как соотношение 8:1 или выше резко снижает громкость входного сигнала. Компрессор берет каждые 8 ​​дБ сигнала и уменьшает его до 1 дБ. Это приводит к более агрессивному и слышимому сжатию, чем низкое соотношение 2:1.

Итак, как установить коэффициент сжатия компрессора? Помните, что соотношение не является единственным регулятором компрессора — каждый параметр работает вместе для достижения конечного результата. Вы также должны понимать порог , атаку, освобождение и усиление макияжа 9.0010 .

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Обзор Celemony Melodyne 5
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Сравнение ламповых усилителей и полупроводниковых усилителей
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Различия в типах аудиокабелей

Пороговое значение

Компрессор не начинает компрессию до тех пор, пока входной сигнал не превысит пороговое значение. Например, если мы установим порог компрессора на -18 дБ, ничто ниже -18 дБ не будет запускать компрессор. Любой звук громче -18 дБ сообщит компрессору, что нужно начать применять снижение усиления.

Пороговое значение сообщает компрессору, когда включаться, а отношение определяет степень снижения усиления.

Вообще говоря, мы используем компрессию, чтобы поймать самые громкие пики в нашем динамическом материале. Таким образом, установка порога, который улавливает и уменьшает эти пики, чтобы сделать уровень нашего трека более стабильным, — лучший способ начать. Будьте внимательны с порогом; если оно слишком высокое, компрессор вообще ничего не сделает.

Атака

Параметр атаки определяет, сколько времени требуется компрессору для применения снижения усиления после того, как входной сигнал преодолеет пороговое значение. Если мы установим время атаки на 5 мс, потребуется 5 мс для применения снижения усиления после того, как входной сигнал преодолеет наш порог -18 дБ.

Время атаки зависит от инструмента и даже от песни к песне в зависимости от темпа и множества других факторов. В большинстве случаев медленная атака работает хорошо; думаю где-то между 20 и 40 мс. Медленная атака означает, что вся нота будет сжата после прохождения порога, а не только начальный переходный процесс. Если вы хотите раздавить быстрые переходные процессы, скажем, на малом барабане быстро выбранной гитары, быстрые атаки сделают свое дело.

Release

Release — еще одна настройка времени, определяющая, как быстро компрессор выключается после того, как сигнал падает ниже порогового значения. Опять же, это очень важный параметр, который в конечном итоге определяет, как будет звучать сжатие.

Если отпустить слишком быстро, звук начнет звучать неестественно. Если он слишком медленный, компрессор никогда не выключается. Как правило, рекомендуется регулировать время восстановления до тех пор, пока оно не будет соответствовать звуковому карману. Хорошей отправной точкой является где-то около 60 мс. Куда вы пойдете дальше, будет зависеть от общего ритмического ощущения и темпа самой песни.

Makeup Gain

Поскольку компрессоры активно уменьшают громкость в соответствии с соотношением/порогом, общий уровень трека будет ниже, чем до применения компрессии. Простое решение для добавления обратно некоторого усиления, которое было уменьшено с помощью регулятора «максимумного усиления» или «выхода» компрессора.

Общее эмпирическое правило состоит в том, чтобы увеличивать усиление грима до тех пор, пока выходной уровень не сравняется с входным уровнем. Или вы можете увеличить усиление грима еще больше, чтобы получить более общий уровень дорожки.

Хорошая отправная точка для общего сжатия

Работая с одним компрессором, для начала вам нужно понять некоторые основные настройки. Идея состоит не в том, чтобы раздавить инструмент, а в том, чтобы поэкспериментировать с уменьшением усиления для достижения желаемого динамического контроля.

По словам Бобби Оусински, известного инженера, писателя и педагога, соотношение компрессора 4:1, средняя/быстрая атака и среднее затухание — отличное место для начала . Затем вы захотите отрегулировать порог примерно на 4–6 дБ снижения усиления и посмотреть, как обстоят дела. Оттуда вы можете приспособиться к вкусу, будучи уверенными, что начали с прочной основы.

https://www.youtube.com/watch?v=3RpaD9t5xWMВидео не может быть загружено, потому что JavaScript отключен: Как записывать — Урок 10: Плагины сжатия — Уоррен Хуарт: Produce Like A Pro (https:/ /www. youtube.com/watch?v=3RpaD9t5xWM)

Объяснение коэффициента сжатия (все, что вам нужно знать)

Сжатие сбивает с толку.

И если вы домашний студийный музыкант, продюсер или инженер, который изо всех сил пытается понять это, вы не одиноки.

Но не волнуйтесь, потому что в этой статье мы собираемся упростить задачу, сосредоточившись на одном из самых важных элементов управления, которые вы найдете на своем компрессоре, — на ручке соотношения.

Во-первых, мы поговорим о том, что такое ratio на простом английском языке (без всякой ерунды). Затем мы поговорим о гиковской математике, стоящей за этим. (Не волнуйтесь — вы можете пропустить этот раздел, если хотите.) И, наконец, мы поговорим о том, как настроить ручку отношения вашего компрессора как профессионал. Я даже дам вам отправные точки для наиболее распространенных инструментов.

В конце этой статьи вы должны чувствовать себя на 100% уверенно, работая с ручкой соотношения вашего компрессора в любом миксе.

Но прежде чем мы углубимся, убедитесь, что вы взяли мою бесплатную шпаргалку по сжатию ниже . Он содержит полезные советы и приемы, которые помогут вам сразу же приблизиться к сжатию с большей ясностью и уверенностью.

Загрузите мою БЕСПЛАТНУЮ памятку по сжатию

Что делает ручка коэффициента сжатия?

Проще говоря, ручка отношения компрессора определяет, насколько агрессивно компрессор подавляет звук.

Более высокие коэффициенты вызывают агрессивную реакцию компрессора. Это позволит жестко контролировать динамику и значительно уменьшить разницу в громкости между самой громкой и самой тихой частями исполнения. Более высокие коэффициенты имеют тенденцию звучать менее прозрачно и более явно обработаны.

Чем меньше передаточное число, тем мягче. Они заставляют компрессор плавно управлять динамикой трека. Этот эффект сохранит больше естественных пиков и спадов трека и приведет к результатам, которые звучат тонко и прозрачно. На самом деле, при более низких коэффициентах вы часто вообще не слышите работу компрессора.

Послушайте разницу между высокой и низкой степенью сжатия на ударной установке:

Нужна ли полировка машины после покраски

Новости и статьи

11 июня 2020

На лакокрасочное покрытие кузова автомобиля оказывается постоянное агрессивное воздействие. Это метео условия, мусор и механические повреждения (отлетающие камни, царапины, брызги химических веществ). От этого образуются мелкие, незаметные на вид повреждения. Беда в том, что они обязательно со временем превратятся в сколы, трещины, пузыри.

Помимо этого, из-за влияния погодных условий лакокрасочное покрытие теряет привлекательность внешнего вида, да и просто тускнеет. Для защиты краски автомобиля и устранения косметических дефектов, как раз и предлагается полировка кузова.

Это интересно: Выгодный выкуп авто в Минске

Случаи, в которых применяется полировка кузова и ожидаемый эффект от неё

Полировка поверхности применяется для:

• Предупреждения возникновения ржавчины. Качественно выполненная полировка предохраняет кузов от появления микротрещин и повреждения внутреннего слоя покрытия.
• Восстановление заводского блеска и вида лакокрасочного покрытия. Посредством полировки освежается внешний вид кузова. Автомобиль выглядит новым, блестящим, как с конвеера.
• Устранение микро царапин и потёртостей. Профессионалы с помощью полировки счищают рыхлости покрытия и удаляют неровности.
• Обязательно выполняют такую полировку кузова перед продажей машины. Ухоженный внешний вид автомобиля это одно из условий к запрашиваемой цене продажи.
• Вовремя сделанная полировка кузова автомобиля послужит профилактикой косметического ремонта, который, увы, стоит весьма недёшево. Если эти профилактические работы не проводятся, то вполне ожидаемо, что на кузове начнут появляться очаги коррозии. От этого дефекта придётся избавляться комплексно, удалять старый слой краски и наносить новый.

Процесс проведения полировки автомобиля у профессионалов

Тщательным образом зачищается и обезжиривается поверхность авто

Обезжиривание это необходимый этап. С помощью этой процедуры удаляются разнообразные вещества, которые не поддаются смыванию водой. Например: дорожный битум, асфальт, пятна смазки и масла. Поверхность должна быть идеально чистой.

Далее следует шлифовка мелкозернистыми абразивными материалами

Потом приступают к обработке кузова полировочными пастами. Пасты используются только профессиональные и не менее трёх видов. Первый вид пасты с крупнозернистыми абразивными частицами для шлифовки и удаления крупных дефектов, царапин и въевшейся в краску грязи и пыли. С помощью второго вида пасты со средней абразивностью добиваются идеальной гладкости покрытия.

Самый интересный третий вид пасты. После обработки кузова этим видом пасты, покрытие приобретает антиголографический эффект. Голографии возникают на лакокрасочной поверхности авто из-за неравномерной толщины лакового слоя.

Это когда свет преломляясь под разными углами образует 3D-эффекты или голографии.

Кузов после обработки всеми тремя пастами обязательно тщательно моется. При этом удаляются остатки полировочных паст и происходит закрепление эффекта антиголографии. Весь процесс достаточно трудоёмкий и требует определённых навыков. Самостоятельно выполнить качественную полировку в обычном гараже вряд ли удастся.

Так же действиями мастера-любителя достаточно легко можно повредить лакокрасочный слой. Поэтому лучше всего обратиться к специалистам.

Сколько должно пройти времени после покраски автомобиля, прежде чем можно будет его полировать?

Чтобы полировка кузова принесла ожидаемый результат, краске обязательно нужно затвердеть и высохнуть. Для полного высыхания краски требуется период 30-60 дней. Именно в течение этого периода должны проступить все дефекты покраски.

Незаметные сразу, они обязательно проявляются позже и удаляются полировкой.

Точных сроков для полировки автомобиля не определяется. В каждом индивидуальном случае всё зависит от технологического процесса покраски, характеристик и качества самих лаков и краски.

Полировка авто после покраски | Покраска авто в Минске

Пришлите фотографии поврежденных частей удобным способом и в течение пяти минут мастер произведет расчет

14-02-2018

Услуги

Полировка после покраски необходима для защиты ЛКП от повреждений и появления микроцарапин. Полировка авто после покраски придает кузову автомобиля особый блеск. Внешний вид автомобиля выглядит потрясающе. Поэтому, многие владельцы после покраски заказывают услугу полировки автомобиля. Также технологии полировки помогут устранить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия.

Ориентировочные цены на полировку авто после покраски:	Цена, у. е. от
Удаление царапин с одного элемента	5
Полировка стекла фары	5
Полировка абразивная одного элемента	10
Полировка абразивная всего кузова	100
Полировка восстановительная автомобиля	110
Полировка жидким стеклом	120

Технология полировки авто после покраски предусматривает покрытие кузова автомобиля специальными составами, после тщательной очистки поверхности. Пасты глубоко проникают в ЛКП образовывая молекулярные связи. После чего на лакокрасочном покрытии автомобиля образуется прозрачный слой. Полировка авто после покраски выделяет глубину цвета.

Основные этапы полировки после покраски

Автосервис «Покраска Авто Минск» производит полировку авто после покраски именно так:

• Подготовка кузова автомобиля. Осуществляется шлифовка лакокрасочного покрытия. Два вида шлифовки: сухая, мокрая. Шлифовка проводится, пока не исчезнут видимые изъяны ЛКП.
• Абразивная полировка кузова автомобиля. С поверхности автомобиля убирается пыль, после участки кузов автомобиля покрываются абразивной пастой. Полировка осуществляется при помощи абразивных кругов и полировальной машинки.  
• Защитная полировка кузова автомобиля. Используется полироль, в характеристики, которой входят воск,тефлон. Использование профессионального инструмента помогает достичь наилучшего качества.

Срок исполнения полировки автомобиля после покраски примерно восемь часов.

Пример полировки автомобиля в автосервисе в Минске

Почему выбирают нас

Автосервис в Минске "Покраска Авто Минск" предоставляет услуги для клиентов:

• Персональное консультирование. Для каждого клиента подберем оптимальное решение для покраски и полировки автомобиля.
• Широкий выбор предлагаемых услуг. В автосервисе можно заказать не только полировку после покраски, но полную, частичную покраску автомобиля. 
• Высокая квалификация персонала. Маляры, кузовщики профессионалы своего дела с опытом работы и знанием профессиональных тонкостей.
• Использование качественных материалов. Мы не экономим на расходных материалах при полировке после покраски и покраски автомобиля. Применяем европейские составы, что обеспечит отличный результат выполненных работ. 
• Укомплектованность автосервиса качественным, дорогостоящим оборудованием.

Хорошая полировка после покраски поможет придать автомобилю неотразимый вид, защитить лакокрасочное покрытие от повреждений. Приезжайте! Автосервис «Покраска Авто Минск» обеспечит полировку после покраски на высоком уровне! Записаться можно по телефону 372-44-44 мтс/велком, Онлайн, Вайбер +37529372-44-44.

Как отшлифовать и отполировать лак

Лакокрасочное покрытие вашего автомобиля защищает его и придает уникальный вид во время движения по улицам. Нанесение индивидуальной покраски на ваш автомобиль может быть очень полезным опытом, но это не для слабонервных. В большинстве случаев нанесение краски и прозрачного покрытия должно выполняться профессионалом, но полировку отделки можно выполнить самостоятельно, если вы готовы потратить несколько часов.

Если вы недавно наносили прозрачный лак на покраску, пришло время отполировать его до блеска. Прозрачному покрытию необходимо дать затвердеть в течение не менее 24 часов, прежде чем пытаться использовать буфер. В большинстве случаев вы будете пытаться удалить «апельсиновую корку» при полировке новой покраски. Апельсиновая корка — это дефект лакокрасочного покрытия, из-за которого поверхность выглядит бугристой. Апельсиновая корка возникает только в процессе покраски, а не во время полировки или чистки автомобиля.

Количество апельсиновой корки на автомобиле зависит от толщины слоя краски и прозрачного покрытия. Существует ряд переменных, которые могут повлиять на количество апельсиновой корки, которая появляется на покраске. Шлифовка и полировка прозрачного покрытия может помочь уменьшить и удалить эффект апельсиновой корки. Имейте в виду, что полировка прозрачного покрытия может потребовать некоторого времени, практики и точности, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль сиял как выставочный зал. заводская краска очень тонкая. Он настолько тонкий, что не рекомендуется никому, кроме профессионала, пытаться удалить апельсиновую корку, полируя лакокрасочное покрытие автомобиля. Метод, описанный ниже, предназначен для нестандартных работ по окраске, когда были нанесены дополнительные слои прозрачного покрытия с намерением отполировать его.

Часть 1 из 2: Полировка прозрачного покрытия
Необходимые материалы:

• Полировочная паста
• Полировальный диск (100% шерсть)
• Электрический полировальный станок
• Финишная полироль
• Наждачная бумага (зернистость 400, 800, 1000 и 1200)

• Полировальный круг из мягкого пеноматериала
• Пистолет-распылитель
• Полировальный станок с регулируемой скоростью
• Воск
• Шерстяной или поролоновый коврик (по желанию)

Примечание:

 Если у вас нет опыта использования электрического буфера, рекомендуется использовать для полировки шерстяной или поролоновый диск. Электрический буфер создает тепло, которое может повредить базовое покрытие, если вы не будете осторожны.

Шаг 1:

Замочите наждачную бумагу. Возьмите всю наждачную бумагу, положите ее в ведро с чистой водой и дайте ей отмокнуть примерно от десяти минут до часа.

Шаг 2:

Помойте машину. Вы хотите убедиться, что ваш автомобиль очень чистый, прежде чем приступить к работе, поэтому очень тщательно вымойте его с мылом и щеткой или губкой, предназначенной для мытья автомобилей, чтобы убедиться, что он не поцарапан.

Используйте полотенце из микрофибры или замшу, чтобы полностью высушить автомобиль после его очистки. При необходимости дайте ему высохнуть на воздухе.

Шаг 3:

Начните мокрую шлифовку прозрачного покрытия. Прозрачный слой необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 400. Это заменяет апельсиновую корку все более и более тонкими царапинами, которые в конечном итоге будут заполнены полиролью.

Этапы шлифования помогают уменьшить прозрачное покрытие до тех пор, пока вся поверхность не станет гладкой. Полировка помогает сгладить царапины, оставленные наждачной бумагой. Шлифование может занять много времени, поэтому запланируйте потратить некоторое время на этот шаг.

Шаг 4:

Продолжить мокрое шлифование наждачной бумагой с более высокой зернистостью. Перейдите на наждачную бумагу с зернистостью 800, затем с зернистостью 1000 и, наконец, с зернистостью 1200. Поверхность должна выглядеть гладкой, и вы должны увидеть штриховку в местах шлифовки.

Шаг 5:

Обклейте деликатные поверхности скотчем. Нанесите малярную ленту на участки поверхностей, которые вы не хотите поцарапать наждачной бумагой, например молдинги, края панелей, фары или задние фонари, а также защитную пленку.

Шаг 6:

Подготовьте наждачную бумагу. У вас есть два варианта шлифования: вы можете начать с наждачной бумаги с крупной зернистостью (от 600 до 800 единиц) или сразу перейти к мелкозернистой наждачной бумаге (от 1200 до 2000 единиц).

Совет: Для получения оптимальных результатов следует начинать с крупной зернистости и заканчивать мелкозернистой. В любом случае вы хотите вынуть наждачную бумагу из ведра и прикрепить ее к шлифовальному блоку, обрезав ее и сформировав по мере необходимости.

Шаг 7:

Отшлифуйте машину. Слегка и равномерно надавите одной рукой и начните шлифование. Возьмите пульверизатор в другую руку и опрыскивайте поверхность, если она начнет высыхать.

Этап 8:

Отшлифуйте, используя соответствующую технику. Равномерно отшлифуйте и отшлифуйте под углом 45 градусов к царапинам, которые вы пытаетесь удалить, чтобы вы могли определить их по царапинам от шлифовки. Если вы не шлифуете царапины, шлифуйте по прямым линиям и в направлении, в котором ветер будет обдувать машину.

Шаг 9:

Высушите отшлифованный участок. Как только вода начнет стекать и приобретет молочный цвет, прекратите шлифование. Высушите пятно полотенцем, чтобы проверить его и убедиться, что вы не проникаете в лак насквозь.

Совет: Помните, что поверхность, которую вы шлифуете, всегда должна быть влажной.

Этап 10:

Песок с более мелкой зернистостью. Переключитесь на наждачную бумагу с более мелкой зернистостью и повторите процесс шлифования, начиная с шага 5, чтобы удалить царапины, оставленные наждачной бумагой с более крупной зернистостью. Когда закончите, высушите участок. Он должен иметь однородный, матовый и меловидный вид. Когда все поверхности будут отшлифованы, снимите малярный скотч.

Примечание: Никогда не допускайте высыхания шлифуемой поверхности.

Часть 2 из 2: Отполируйте отшлифованный участок полиролью

Шаг 1:

Нанесите полироль. Равномерно нанесите полироль на электрический буфер или губку из пеноматериала. Если вы используете электрический буфер, включите его на низких оборотах (около 1200-1400) и начните полировать, часто перемещая буфер по области, чтобы не допустить перегрева одной области. Если вы используете поролоновую подушечку, наносите полироль твердыми круговыми движениями, пока не будет нанесено достаточное количество лака.

Используйте полировальную машину с регулируемой скоростью. Полировальная машинка с регулируемой скоростью позволяет регулировать скорость полировальной машины для использования с определенными полировальными пастами. Это позволит вам получить наилучшее покрытие автомобиля.

Начните с полировального круга из 100% шерсти. Используйте полировальный состав, такой как Ultra-Cut от Meguiar, который можно найти в большинстве автомагазинов. Когда закончите, сотрите остатки полировочного состава.

Предупреждение: Не наносите слишком много состава на подушку, иначе вы можете прожечь краску. Если вы новичок в полировке, делайте это медленно и, если возможно, потренируйтесь на запасной части, прежде чем полировать свой автомобиль.

Шаг 2:

Продолжайте полировать мягкой губкой и полировать. Царапины теперь должны исчезнуть, но вы можете увидеть мелкие завихрения на поверхности. Перейдите на мягкую полировальную губку и финишную полироль, которые доступны в большинстве автомобильных магазинов. На этом этапе буфер может работать на более высоких скоростях. Продолжайте полировать, пока автомобиль не станет блестящим.

Предупреждение: Не держите буфер на одном участке дольше пары секунд, иначе вы рискуете повредить базовое покрытие. Убедитесь, что у вас достаточно полироли, чтобы буфер оставался влажным, иначе вам может понадобиться начать заново или нанести прозрачный слой на поверхность еще раз.

Шаг 3:

Очистите отшлифованное место с помощью спрея. Настоятельно рекомендуется использовать Final-Inspection от Meguiar. Это окончательно очистит область и удалит все остатки.

Шаг 4:

Осмотрите область на наличие пропущенных мест. Если вы их найдете, повторите шаги по полировке, пока вся поверхность не будет должным образом отполирована и не будет выглядеть чистой и блестящей.

Шаг 5:

Нанесите слой воска на отшлифованную область. Это добавит дополнительный уровень защиты. Используйте высококачественную пасту или жидкий воск и наносите в соответствии с указаниями производителя.

Пришло время убрать все инструменты для полировки и насладиться плодами своего труда. В то время как полировка слоя прозрачного покрытия может потребовать массу работы, это стоит усилий, когда вы путешествуете по улицам и наблюдаете, как поворачиваются головы, когда вы проезжаете мимо.

Помните, что для поддержания уровня блеска автомобиль необходимо регулярно чистить и наносить воском.

Нанесение прозрачного покрытия на ваш автомобиль — разумный способ сохранить его, но иногда это может пойти не так, как надо, оставляя на нем пресловутый эффект «апельсиновой корки», для удаления которого требуется влажный песок. Этот процесс помогает восстановить красоту и блеск, чтобы придать вашему автомобилю максимальную привлекательность. Влажная шлифовка — это способ убедиться, что прозрачное покрытие выглядит так, как ожидалось, что позволяет ему обеспечить защиту и придать вашему автомобилю желаемый полированный вид.

Предупреждение: Не держите буфер на одном участке дольше пары секунд, иначе вы рискуете повредить базовое покрытие. Убедитесь, что у вас достаточно полироли, чтобы буфер оставался влажным, иначе вам может понадобиться начать заново или нанести прозрачный слой на поверхность еще раз.

Последние сообщения

• ЧТО ТАКОЕ 2K КРАСКА?

• СОВЕТЫ ПО ПОКРАСКЕ КОМНАТЫ

• Как чистить кисть

Через какое время после покраски можно водить машину?

Ответ предоставлен. Свежеокрашенным автомобилем безопасно управлять через 24 часа . Я понимаю, что нервничаю, но вы должны быть в порядке, чтобы забрать свой автомобиль сегодня! Прежде чем покинуть кузовной цех, проверьте покраску при ярком свете, чтобы убедиться, что вы не видите никаких дефектов в работе.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на getjerry.com

Как долго должен стоять автомобиль после покраски?

Длительные ненужные поездки на только что окрашенном автомобиле откроют вашу новую окраску для суровых условий окружающей среды, прежде чем она полностью затвердеет. Целесообразно и безопасно оставить машину в гараже примерно на два месяца. Управляйте автомобилем только в случае необходимости и при хороших погодных условиях.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на jmmotorservices.biz

Через какое время после покраски можно мыть машину?

Большинство автомастерских рекомендуют 30, 60 или 90 дней. Поскольку краска недавно отремонтированного автомобиля мягкая, ей нужно время, чтобы должным образом затвердеть. За это время растворителям краски нужно достаточно времени, чтобы испариться. Мыть автомобиль или смывать с него дорожный мусор простой водой, скорее всего, будет нормально, если вы используете мягкое давление.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте bmwfreeportcollision.com

Сколько времени сохнет краска на автомобиле?

Цветные покрытия могут различаться по времени нанесения. Некоторые краски, такие как Rustoleum, могут сохнуть всего от 30 до 90 минут, в то время как другим может потребоваться ночь. В целом, вся работа по покраске, включая окончательный штрих, может занять от нескольких дней до пары недель.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на cascadecollision.com

Дождь испортит свежую краску?

Краткий ответ: нет. Если вам подрядчик предлагает варианты работы под дождем, бегите. Влага на стенах и в краске испортит работу. У компаний есть практика, когда они сушат стены и красят под ливнем.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на certapro.com

Песок и полировка, как долго ждать после очистки — можно ли наносить воск на новую краску?

Как ускорить заживление краски на автомобиле?

Четыре самых быстрых метода отверждения

1. Высушите окрашенный объект в помещении с регулируемой температурой. …
2. Облегчает движение воздуха с высокой скоростью над окрашенной поверхностью. …
3. Избегайте разбавления краски. …
4. Разогрейте изделие перед нанесением покрытия.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на blastone.com

Влияет ли дождь на краску нового автомобиля?

Дождь может повредить краску вашего автомобиля. Чтобы объяснить, как, вот небольшой научный урок о дожде: вода испаряется в виде пара в воздух, водяной пар конденсируется и создает скопления воды (капли дождя). Эти занятые маленькие капли дождя собирают загрязняющие вещества из воздуха, которые затем создают возмездие краски: кислотный дождь.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте tropicalcollisionrepairmiami.com

Как долго должна сохнуть краска перед полировкой?

Если вы недавно наносили прозрачный слой на покраску, пришло время отполировать его до блеска. Прозрачному покрытию необходимо дать затвердеть в течение не менее 24 часов, прежде чем пытаться использовать буфер. В большинстве случаев вы будете пытаться удалить «апельсиновую корку» при полировке новой покраски.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на yourmechanic.com

Можно ли водить машину после лака?

Ответ предоставлен

Хорошей новостью является то, что в зависимости от того, где вы живете и от погоды, вам придется подождать от 12 до 48 часов, пока лак достаточно высохнет, чтобы вы могли водить машину. А 48-часовая рекомендация применяется только в том случае, если в вашем районе холодная погода.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на getjerry.com

Сколько времени сохнет одноэтапная краска?

Если вы красите одноэтапной уретановой краской, я бы дал ей высохнуть в течение ночи или пары дней, а затем отшлифовал ее зернистостью 800-1000 и покрасил. Не забудьте использовать тонкую ленту на этих полосах.

Запрос на удаление

| Полный ответ можно найти на сайтеlearnautobodyandpaint.com

Можно ли полировать автомобиль после покраски?

Как мы уже говорили, свежей краске может потребоваться до месяца, чтобы полностью высохнуть до затвердевшей поверхности. Существует так называемое «начальное отверждение» — это примерно через 24 часа, когда краска становится достаточно твердой, чтобы ее можно было отшлифовать и отполировать — причина, по которой вполне приемлемо очищать лакокрасочное покрытие до того, как оно достигнет своей окончательной твердости.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на autofinesse.com

Почему покраска автомобиля занимает так много времени?

Кузовные работы являются одним из важнейших факторов, влияющих на то, сколько времени потребуется на покраску автомобиля. Если у вашего автомобиля есть повреждения панели кузова, потребуется дополнительное время для устранения этих повреждений, прежде чем можно будет наносить краску. Игнорирование вмятин или царапин и закрашивание их может привести к окислению краски и развитию ржавчины под краской.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на elisautobody.com

Может ли автомобильная краска сохнуть в холодную погоду?

Низкие температуры могут оказать существенное влияние на отверждение уретановых покрытий. По мере снижения температуры процесс отверждения замедляется и может даже прекратиться, когда температура в вашем магазине упадет ниже 60°F.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на сайте us.ppgrefinish.com

Как узнать, что краска затвердела?

Чтобы проверить, затвердела ли ваша краска, используйте тест ногтем. В незаметном месте вдавите ноготь в покрытие. Если он оставляет вмятину, ваша краска не полностью затвердела. Если вмятин не видно, а поверхность твердая, скорее всего, краска затвердела.

Запрос на удаление

| Полный ответ на qaqcprofessionals.net

Нужно ли отверждать автомобильную краску?

Эксперты скажут вам обратное, так как процесс отверждения включает в себя выделение газа из краски. Применение воска будет препятствовать этому. Вместо этого подождите, пока он полностью вылечится. По мнению профессионалов, 60 дней после покраски — идеальное время для повторной обработки автомобиля воском.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на topgear.com.ph

Сколько слоев краски на автомобиле?

Обычно это зависит от фактического магазина, в который вы отправляете свой автомобиль. Но, вообще говоря, большинство мастерских наносят два слоя грунтовки и два или три слоя краски. Магазины более низкого качества наносят два слоя, в то время как магазины более высокого качества наносят три слоя.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на autos.com

Можно ли покрасить машину за неделю?

Покраска автомобиля требует времени

В некоторых мастерских по покраске автомобилей срок выполнения работ составляет три дня или меньше, но в целом вы должны ожидать, что ваш автомобиль будет находиться в магазине не менее недели.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на badellscollision.com

Сколько стоит перекраска автомобиля?

Базовая стоимость варьируется от 300 до 900 долларов. Стандарт: стоимость стандартной покраски обычно включает шлифовку кузова и удаление ржавчины перед покраской, чтобы получить привлекательный вид. Стандартная стоимость варьируется от 1000 до 4500 долларов.