Сложно ли водить машину на механике?

Заметки

7 главных ошибок, которые нельзя допускать при езде на механике

Транспортные средства с МКПП требуют ответственного и внимательного вождения. В случае совершения, казалось бы, незначительных ошибок, детали авто могут значительно повредиться — может частично пострадать трансмиссия, также есть шанс, что в итоге могут оказаться стёртыми зубчики шестерней.

В настоящее время машины с МКПП на автомобильном рынке стали пользоваться меньшим спросом. Их заменили новые варианты, имеющие коробку-автомат. Процесс использования таких автомобилей стал для водителей достаточно комфортным и надёжным, не вызывая никаких неудобств. Однако, находятся и любители механики, которые не хотят сменить автомобиль на более новый. Таким водителям нужно всегда помнить, каким образом водить машину так, чтобы не повредить её детали.

Ехать с прижатой педалью сцепления. Одна из самых грубых ошибок, которую совершают новички — езда с частично нажатой педалью. Так делать не рекомендуется. При езде на механике, самым уязвимым местом в машине является сцепление. При движении, слегка выжимая педаль, оно начинает подгорать, а диски скользят, поскольку соприкасаются недостаточно плотно.

Резкий старт и пробуксовка. К поломке диска сцепления приводит также резкий старт. На автомобилях с механикой не рекомендуется совершать внезапные сильные рывки. В случае совершения такой ошибки водителем, диск начинает гореть. Этот процесс обычно сопровождается неприятным едким запахом. Нельзя также буксовать, стараясь выбраться из снега или грязи. Сильное нажатие на педаль и высокие обороты тоже приводят к повреждениям важных деталей авто.

Переключение скорости без сцепления. Нельзя переключать передачу без касания педали. Это достаточно сложно и делать так строго запрещено. Такое переключение приведёт к повреждению шестерни транспортного средства. Это происходит из-за того, что на коробку обрушиваются чрезмерные нагрузки, так как контакт с двигателем является непрерывным.

Переключение на высокой скорости. Некоторые водители не ждут торможения и сразу переключают передачи с первой на заднюю и наоборот. Определить такого неопытного шофёра просто — его автомобиль будет издавать громкий скрежет при любом движении. Кроме того, от такого ужасного вождения становятся неисправными зубья шестерней.

Торможение двигателем. Прибегать к такому виду торможения следует только в соответствии с рекомендациями. Но некоторые водители авто с механикой тормозят так, что тормозная система оказывается не задействована. Это делают, например, при длительном спуске с горы, чтобы тормоза не подвергались перегреву. Но есть несколько моментов, о которых водители, как правило, забывают. Если замедляется двигатель, стоп-сигналы не срабатывают. Люди, проезжающие сзади, могут быть к этому совершенно не готовы. Важным моментом является использование правильной передачи. Если не соблюдать это правило, то может возникнуть поломка коробки передач или мотора.

Нажатая педаль. Есть водители, которые привыкли выжимать левую педаль во время нахождения в пробке. В таком случае сильно пострадает выжимной подшипник. Это будет проявляться стуком при нажатии.

Постоянное нахождение руки на рычаге. У многих водителей присутствует привычка оставлять руку на рычаге переключение передач. Это вредит тяге кулисы, поскольку движения её расшатывают и разбалтывают.

Итог. Как бы прост не казался автомобиль с МКПП, все же он требует не малых навыков вождения, именно для этого и существует обучение в автошколах. Правильная эксплуатация автомобиля продлит не только его срок службы, но и позволит избежать ДТП.

Как водить автомобиль на механике

Впервые садясь за руль, даже уверенный в себе человек волнуется. Поэтому важно теоретически знать, как правильно научиться водить машину на механике. Тогда объяснения инструктора не покажутся чем-то сверхъестественным. Автошкола ВОА расскажет о том, как научиться водить машину на механике, изучим все этапы движения и торможения.

Важные замечания

Прежде чем садиться за руль, необходимо изучить устройство машины, ПДД, узнать, где находятся органы управления. Не лишней станет информация о возможных неисправностях и правилах оказания первой медицинской помощи. На дороге может случиться все, что угодно. После изучения темы вождения можно начинать практические занятия.

Как завести машину для начинающих: пошагово

До того как тронуться с места водитель должен сделать следующее:

• Визуально осмотреть транспортное средство, проверить колеса, фары, габариты, исключить потеки масла и топлива.
• Установить кресло в удобное положение, отрегулировать боковые зеркала.
• Пристегнуться ремнем безопасности и проверить ремни пассажиров.

После этого можно познавать азы вождения для новичков на механике дальше. Изучите педали и их местонахождение. У новичков автомобиль часто глохнет, т.к. они не чувствуют транспортное средство. Педали расположены в следующем порядке:

• сцепление;
• тормоз;
• газ.

Правая нога нажимает на газ и тормоз, левая – на сцепление. Сцепление необходимо выжимать до упора, а на газ и тормоз нажимают осторожно, т.к. они чувствительны к воздействию. Дальше мы подробно расскажем о том, как правильно пользоваться сцеплением на механике.

Как тронуться с места

Перед тем как тронуться с места нужно пройти по всем пунктам написанным выше. Возможно, вы хотите узнать, как быстро научиться водить машину на механике, и вам кажется, что необязательно тратить время на мелочи. В дальнейшем подготовка не займет много времени. Но новичку следует выработать правильные привычки.

После подготовки соблюдайте следующий алгоритм действий:

• Нажмите на педаль сцепления;
• Снимите автомобиль с ручника;
• Включите нейтральную передачу, если рычаг не находится в нужном положении, при этом погаснет индикатор на панели управления;
• Отожмите сцепление;
• Нажмите на педаль сцепления до упора;
• Включите первую передачу;
• Плавно нажмите на педаль газа и через пару метров одновременно отожмите сцепление.

Если машина заглохла, начинайте заводить автомобиль с первого пункта. Вождение для начинающих на механике с нуля не всегда проходит гладко и это нормально. Первые уроки желательно проводить на специальной площадке, чтобы можно было без ущерба остановить машину. Повторяйте упражнение до тех пор, пока движение не станет плавным, а двигатель перестанет глохнуть.

Как тормозить

Постепенно узнавая, как научиться ездить на механике, вы должны не только уметь трогаться, но и тормозить. Педаль тормоза чувствительна, поэтому нажимать на нее необходимо плавно. Для торможения пройдите следующие этапы:

• Левой ногой нажмите педаль сцепления до упора;
• Правой ногой надавите на педаль тормоза;
• После остановки автомобиля поставьте рычаг КПП в нейтральное положение;
• Отпустите педаль сцепления;
• Поднимите рукоять тормоза;
• Уберите ногу с педали тормоза.

Если обстоятельства заставляют тормозить резко, не выжимайте сцепление.

Переключение передач

Коробка передач для начинающих, кажется чем-то сложным, хотя в переключении легко разобраться под руководством инструктора. Передачи следует переключать при нажатой педали сцепления. Узнать, когда переключаться на повышенную или пониженную передачу, можно по звуку двигателя, скорости или оборотам на тахометре.

Для определения необходимости переключения по звуку нужно много времени проводить за рулем. По нему умеют переключать передачи только опытные водители с многолетним стажем. Новичкам лучше ориентироваться на скорость. Существует 5 передач, переключение между ними происходит в зависимости от скорости движения авто. Важно следить, чтобы нижняя граница скорости, соответствовала передаче.

• 1 — до 20 км/час;
• 2 — 20-40 км/час;
• 3 — 40-60 км/час;
• 4 — 60-90 км/час;
• 5 — 90 км/час и более.

После того как машина поехала, ставьте первую передачу, затем переключитесь на вторую. При этом нажмите на педаль сцепления, снимите ногу с педали газа и включите вторую передачу. После этого можно отпускать сцепление. При переходе от одной передачи к другой нажатие педалей необходимо каждый раз повторять поэтапно, как написано выше.

Постепенно вождение на механике для начинающих станет делом привычном, и все движения будут выполняться автоматически.

Как двигаться задним ходом

Управление механикой для начинающих не будет сложным, если многократно отрабатывать каждый навык. Это же правило касается освоения заднего хода. Перед тем как начать движение задним ходом включите передачу, в зависимости от автомобиля. Алгоритм действий следующий:

• Выжмите сцепление, запустите двигатель;
• Включите заднюю передачу;
• Опустите рычаг тормоза;
• Плавно нажмите на газ и отпустите сцепление.

После выполнения указанных действий автомобиль поедет назад. Водителю следует контролировать направление движения. Одни смотрят по зеркалам, другие предпочитают оборачиваться всем корпусом. Первый вариант безопаснее, хотя освоить его сложнее. На курсах мы учимся водить машину с механической коробкой передач и контролировать движение назад двумя методами.

Как парковаться

Упражнение по парковке машины предлагается в конце занятия. Поставить машину на парковку не сложно, но нужно помнить про возможность отката. Чтобы этого избежать выполняйте следующий алгоритм действий:

• Нажмите на педаль сцепления и следом на педаль тормоза;
• Переведите рычаг передач в нейтральное положение, отпустите сцепление;
• Заглушите двигатель;
• Поставьте транспортное средство на ручной тормоз;
• Уберите ногу с педали тормоза.

Чтобы избежать отката, особенно зимой, рекомендуем ставить автомобиль на первую скорость. На склоне поверните колеса таким образом, чтобы при случайном движении они уперлись в бордюр или вывели автомобиль на обочину.

Аварийная маневренность

Обычно уроки вождения на механике для начинающих проводят в спокойной обстановке и на ровной поверхности. Однако на настоящей дороге неожиданности встречаются после каждого поворота. Поэтому новичку следует отрабатывать навыки аварийной маневренности, чтобы не терять голову в опасной ситуации. Упражнения следующие:

• торможение – водитель разгоняется и резко тормозит;
• объезд препятствия – на площадке раскладываются покрышки и водитель должен объехать их в последний момент;
• выход из заноса – водитель резко тормозит на скользкой поверхности.

Выполняя упражнения, запоминайте, как вел себя автомобиль в критической ситуации. Обучение вождению автомобиля на механике проходит в автошколе ВОА в Екатеринбурге. Предлагаем очное и дистанционное обучение на водительские права. График посещения утренний и вечерний. Звоните и заполняйте заявку на курсы вождения!

Как ездить на механике для чайников: рекомендации

Прежде чем сесть за руль любого автомобиля, необходимо изучить правила дорожного движения, а также технические и функциональные характеристики транспортного средства, общее устройства автомобиля и т.п.

При этом хотя автомобиль может быть оснащен АКПП или МКПП, на практике начинающий автомобилист не всегда сам выбирает коробку переключения передач, которой буде оборудован учебный авто. В данной статье мы поговорим о том, как научиться правильно водить машину на механике с нуля.

Учимся водить машину с механической коробкой передач

После того, как была произведена подготовка водительского места (настроено водительское сидение, боковые зеркала и зеркало заднего вида), можно приступать к ознакомлению с педальным узлом.

Автомобиль на механике оснащен тремя педалями: сцепление, тормоз и акселератор (газ). Педаль сцепления расположена слева, педаль тормоза посередине, а педаль акселератора справа.

Педаль сцепления предназначена для передачи крутящего момента и плавного переключения передач. Причем переключать передачи можно только при выжатой педали сцепления.

Соответственно, изменяется скорость движения автомобиля. Чем сильнее водитель давит на педаль акселератора, тем больше топливной смеси поступает в цилиндры двигателя, увеличиваются мощностные показатели ДВС.

• Рычаг переключения передач предназначен для изменения передач МКПП при движении автомобиля. Каждая ступень МКПП соответствует определенному скоростному режиму. При увеличении скоростного режима водителю необходимо включать повышающую передачу, а при снижении скорости, соответственно, включать понижающую передачу.

Как водить машину на механике: пошаговая инструкция

• Занимаем правильное положение за рулем автомобиля, проверяем положение рычага (должен быть переведен в нейтраль).
• Поворачиваем ключ в замке зажигания и заводим двигатель автомобиля.
• Далее правой нажимаем на тормоз, левой ногой выжимаем педаль сцепления и включаем первую передачу.
• Затем отпускаем тормоз, переносим правую ногу на газ и одновременно плавно отпускаем педаль сцепления.
• После того, как автомобиль слегка тронется, дозируем тягу педалью акселератора до момента начала уверенного движения автомобиля.
• После начала движения автомобиля полностью убираем ногу с педали сцепления и продолжаем нажимать на педаль акселератора с цель последующего набора скорости автомобиля.
• При достижении необходимого скоростного режима, рекомендованного для движения автомобиля на первой передаче, отпускаем газ, снова выжимаем сцепление и включаем вторую передачу. При этом сцепление уже можно отпустить немного резче, чем при старте на первой.
• При правильном выборе нужной передачи коробка будет переключаться без толчков и рывков.

Рекомендованные скоростные режимы на разных передачах:

• первая передача 0-20 километров в час;
• вторая передача 20-40 километров в час;
• третья передача 40-60 километров в час;
• четвёртая передача 60-90 километров в час;
• пятая передача 90-110 километров в час;
• шестая передача свыше 110 километров в час.

Вождение машины с механической коробкой передач: торможение

При плавном торможении или притормаживании водитель должен перевести правую ногу с педали газа на педаль тормоза, добиваясь снижения скорости автомобиля до необходимого уровня.

После чего, если нет необходимости полной остановки автомобиля, водитель должен выжать сцепление, включить передачу, соответствующему данному скоростному режиму и продолжить движение.

Эффект собаки Павлова: почему учиться водить нужно с МКПП

Новое поколение водителей выбирает «автомат» смело и решительно. Они отбрасывают все предрассудки и главным их требованием к автомобилю становится «автоматичность», на авто любого возраста, мощности и сферы применения. У них миллион аргументов за то, что коробка-автомат это современно, экономично и очень безопасно. Я в чем-то даже согласен с ними, и даже более чем уверен что для многих таких водителей «автомат» еще и надежнее, чем традиционная МКПП, но все меня все же гложет сомнение: а может, это все просто паника начинающего водителя? Плохая моторика, плохая подготовка и неуверенность в собственных силах?

И кажется, я нахожу все больше аргументов в пользу того, что первый автомобиль должен быть с механической коробкой передач, а водительские права – без позорной отметки (А) – «строго с автоматической коробкой». И боюсь, что это вовсе не вопрос идеологии, все упирается в простые вещи: безопасность, надежность и… удобство.

Водитель за рулем машины с автоматом, да еще с не самым мощным мотором привыкает работать педалью газа как кнопкой — условно говоря «тяга вкл/тяга выкл». Газ почти в пол со светофора, потом отпустить, потом нажать. Говорить о какой-то управляемости машины, стабильности траектории в повороте, хорошем сцеплении или контроле траектории тягой в этом случае не имеет смысла. Машина на скользком покрытии и в повороте предоставлена сама себе, и хорошо, если есть ESP , он-то и спасет в случае чего.

А случаи наступают регулярно, и что называется, «на ровном месте» – в малейшей дуге или легкой колее на автостраде. Совсем дела плохи, когда машинка уже не «стандартный 1,6», а что-то помощнее, ведь не секрет, что многие даже турбированные 1,4 считают несерьезным форматом, переходя с моторов «полтора литра» сразу к какому-нибудь 1,8 TSI .

Водитель на машине с МКПП как минимум в моменты старта и переключений тренирует правую ногу действовать деликатно. Давать столько тяги, сколько нужно для ровного и аккуратного движения. Да и на ходу «механика» требует побольше собранности и аккуратной работы – рывки тяги не гасятся гидротрансформатором и цепью вариатора, их не пытается смягчить умное сцепление преселективного робота. Ошибка водителя тут же приводит к ощутимому последствию в виде неприятного рывка — такой вот «эффект собаки Павлова».

Для того, чтобы научиться, нужна хорошая мотивация, частые повторы и стремление к совершенству. А безнаказанность, которую дают автоматические трансмиссии, расхолаживает, делает ошибки чем-то абстрактным и далеким. Да, на механике ошибка поначалу может привести к более тяжким последствиям, но навык формируется быстрее, чем растет кураж и появляется лихачество. И в повороте «ученый» водитель уже не сбросит резко газ, не «втопит» на скользкой и мокрой колее, не будет дергать дроссель на льду. Буквально за год-два езды с ручной коробкой сформируется устойчивый навык, который может спасти жизни многих людей.

Ладно, безопасность вас не волнует, вы из тех, кто «не превышает» и считает, что ничего и не произойдет, если всегда ездить по ПДД. Это не так, но допустим. Может, вас убедят аргументы из области экономики?

В машине с механической и с автоматической коробкой мотор по сути одинаковый. И управление его тягой совершенно аналогичное. Но вот беда, «автоматчики» действуют педалями заметно жестче, ведь им не надо бояться рывков и ударов, которые типичны для новичков, пытающихся полихачить на МКПП. Динамика разгона, скорее всего, сильно не вырастет, а куда исчезнет «лишняя» энергия мотора? Правильно, в нагрев и износ трансмиссии.

Больше резких движений педалью газа – больше срабатываний блокировки АКПП, больше износ накладок ГДТ, больше износ фрикционов, больше разогрев коробки и больше загрязнений гидроблока. Про бензин я и вспоминать не буду, понятно, что его уйдет больше, даже если вы пытались взять максимально экономичную машину. К нормативному «паспортному» расходу вы не приблизитесь и на километр.

Особо выделю «автоматчиков» с DSG, Powershift и прочими преселективами. П роцесс работы такой трансмиссии по сути мало отличается от действий «правильного водителя» с МКПП, разве что переключения под тягой могут быть мгновенными. И попытка действовать противоестественным образом, плохо дозируя мощность и обороты мотора на старте, приводит к резкому износу сцеплений, ударам, рывкам и прочим неприятным последствиям. В отличие от «классических» АКПП коробки типа DSG в таких условиях изнашиваются очень быстро. Для них нужна именно «механическая» манера управления тягой на старте, плавное дозирование газа и добавление после троганья, а попытка старта на холостых или обычный «газ в пол» приведет лишь к раннему визиту в сервис.

Представьте себе, как пришлось бы действовать педалью сцепления при таких «фокусах». Или плавно-плавно с пробуксовкой пытаться тронуться, особенно в горку это тяжело, или палить сцепление, пытаясь не допустить ударов и пробуксовки колес при старте с «газом в пол».

Что до «страдальцев» с механикой, то они волей-неволей поначалу вынуждены действовать аккуратно. Старт с малых оборотов, и только потом уже мощное ускорение. Если только не игнорировать запах паленого сцепления и удары в трансмиссии, то все будет в порядке, и расходов минимум.

Оптимальный алгоритм, опять же, закрепится буквально через полгода год, причем накрепко. Если же водитель не способен запомнить эти простые вещи, то пара замен комплектов сцепления его немного простимулируют. Это не так дорого, как ремонтировать DSG , но достаточно чувствительно для кармана. «Эффект собаки Павлова» в действии!

Боюсь, если у вас еще не убедил, что начинать нужно на машине с ручной коробкой, то дальше продолжать нет смысла. Хотя. пожалуй, есть еще один аргумент «за».

Наверное, водитель, умеющий ездить на «механике», куда лучше осознает, что там происходит в машине при разгоне и при торможении. А значит, он подготовлен к любым ситуациям. Например, он осознает, что для обгона мотор должен раскрутиться, тогда будет больше тяги, нужно переключить передачу «вниз» и не повышать ее. Для него не будет сюрпризом пауза перед разгоном, которую берет коробка на переключения, он легко поймает ритм переключений в любом режиме движения. А при необходимости вполне успешно подкорректирует автоматический алгоритм для оптимальной работы.

Для водителя, поездившего на «механике», многое в поведении автомобиля становится простым и прозрачным. И ощущение дискомфорта от того, что что-то идет не так, как хотелось бы, отступает. Жить становится чуточку проще, и все, что для этого нужно – сформировать простой навык движения с механической коробкой.

Безусловно, было бы странно ездить на «механике» всю жизнь. Более того, многие современные машины просто не имеют версий с МКПП. Это и не нужно — один раз научившись дозировать тягу и грамотно подбирать передачи для разных дорожных ситуаций, вы будете на полном автоматизме бережно и безопасно «общаться» с АКПП, АМТ, DSG или вариатором . Пожалуй, что ни к чему «механические» навыки только тем, кто выбирает электромобиль, где нет ни ДВС, ни коробки передач. Но золотой век электрокаров все никак не настает. Да и настанет ли?

Pashok21074 › Блог › как правильно ездить на механике

Виртуально научиться ездить на автомобиле достаточно проблематично. А тем более, научиться ездить на машине с механической коробкой передач. Но все равно определенные теоретические знания нужно иметь. Ибо теория и практика вождения настолько тесно связаны между собой, что одно без другого невозможно. Итак, давайте выясним, как правильно ездить на механике.

Учиться ездить на механике несколько сложнее, чем учиться ездить на автомобилях с автоматической коробкой. Но, как говорят специалисты и инструкторы вождения, если в автомобиле установлена механическая коробка передач, чувствовать автомобиль проще. А переучиться затем на автоматическую коробку, значительно проще, чем с автомата переучиваться на механику.

Педали автомобиля с механической коробкой передач

Начинать разговор о том, как научиться ездить на механике, стоит с изучения педалей в автомобиле с механической коробкой передач. Если смотреть слева на право, то левая педаль – сцепление, педаль посредине – тормоз, правая педаль – газ. Причем педали тормоза и газа расположены чуть ближе друг к другу, чем педаль сцепления. Это сделано специально, чтобы в случае торможения, сразу отпускалась педаль газа и уже начинала падать скорость, хотя и незначительно, и тут же шло нажатие педали тормоза.

Должно быть понятно, что педаль газа отвечает за обороты двигателя и соответственно за скорость автомобиля. Педаль тормоза отвечает за торможение. А вот педаль сцепления, с которой придется работать достаточно часто, отвечает за процесс правильного переключения передач. Не выжав сцепления, никакие действия по переключению передач сделать невозможно. Невозможно даже тронуться, если неправильно будет проходить процесс отпускания сцепления.

Педали слева направо: сцепление, тормоз, газ

Вообще, с педалью сцепления нужно работать несколько по-другому, чем с другими педалями автомобиля. Здесь не важно, как нажимать, а важно, как отпускать. И чем более плавно происходит отпускание педали, тем проще будет первый раз двинуться с места.

Работаем со сцеплением

Разбираясь в том, как ездить на механике, для начала нужно несколько раз сделать упражнение по нажатию и плавному отпусканию педали сцепления. Для этого левая нога должна стоять на пятке, на полу кузова. А подошвой, вернее передней частью подошвы, но только не краем, идет нажимание педали.

После этого, ступня под действием пружины педали постепенно отпускает сцепление. Без всяких рывков, а очень плавно. Здесь важно на первом этапе освоения работы со сцеплением подобрать удобную обувь. Нежелательно, чтобы обувь имела сильно рифленую подошву. Если есть глубокое рифление на подошве, педаль может в любой момент резко двинуться назад, а это нежелательно.

Как только упражнение по плавному отпусканию педали сцепления выполнено несколько раз без начала движения, можно приступать к следующему этапу – трогание с места. Пока не будет освоен этот этап езды на автомобиле, переходить к другим действиям совершенно бессмысленно.

Трогаемся с места

Для начала нужно выбрать достаточно большую площадку без препятствий и без стоящих припаркованных автомобилей. Желательно, чтобы площадка была идеально ровной и имела минимальный уклон. Автомобиль с выжатым сцеплением не должен по ней катиться. В принципе можно выбрать участок грунтовой сухой дороги, где нет автомобилей.

Сев в автомобиль, нужно подстроить сидение под себя. Ни ноги, ни руки не должны быть напряжены. Далее выжимаем сцепление, как делали в предварительном упражнении. После этого проверяем, в каком положении находится рычаг переключения скоростей. Он должен находиться в нейтральном положении.

Положение проверятся просто: рычаг переключения должен свободно двигаться, влево, вправо, вперед, назад. Если он не двигается, то уже включена какая-то скорость. Нужно перевести рычаг в нейтральное положение при выжатом сцеплении. Схема переключения скоростей обычно есть на рукояти рычага переключения передач.

Только после этого включается зажигание и заводится двигатель. Дальше включаем первую передачу, руководствуясь схемой. Если честно, то необходимо, чтобы рядом сидел человек, который умеет ездить на автомобиле. Он подскажет, куда включается первая передача, да и другие передачи тоже, в том числе и задний ход автомобиля.

Дальше чуть прижимаем педаль газа и после этого очень плавно отпускаем педаль сцепления. Как только машина начинает двигаться, полностью отпускаем педаль сцепления. Сразу стоит сказать, что чувство сцепления возникает не сразу. Только после нескольких попыток приходит понимание, когда педаль можно отпускать полностью. И нужно быть готовым, что автомобиль будет глохнуть, дергаться, недовольно рычать и т.д.

Расположение передач указано на рукоятке

Не имеет смысла переходить к другим элементам движения, пока новоявленный автомобилист не научится нормально трогаться с места. Упражнение должно повторяться несколько раз, пока все движения не будут доведены до автоматизма. Автомобиль останавливается при помощи педали тормоза, которая нажимается, как и педаль газа, правой ногой.

Как переключать скорости на автомобиле с механической коробкой передач

После того, как освоена процедура трогания с места и остановки, следует переходить к работе с коробкой передач, а именно – переключать скорости. И непосредственно понять, как ездить на механике. Можно при выжатом сцеплении на неподвижном автомобиле попереключать передачи, чтобы понять, что и куда включать. Передача на любую скорость происходит по следующей схеме: как только на тахометре обороты достигают 3000 об/мин, следует переключаться на вторую передачу.

Для этого выжимается педаль сцепления и одновременно с этим отпускается педаль газа. Далее ручкой переключения передач по нарисованной схеме включается вторая передача.

Если разобраться, то первая передача существует только для того, чтобы тронуться с места, а все остальное движение должно происходить уже на второй, третьей, четвертой и пятой передаче, если коробка пятиступенчатая.

Каждой передаче соответствуют свои обороты двигателя или своя скорость. Это можно отследить на тахометре или спидометре. Но с опытом приходит понимание, когда нужно переключать передачу по звуку двигателя. Первое время лучше отказываться от передач выше третьей.

Задняя передача на всех механических коробках передач просто так не включается. Обычно включение заднего хода выполняется с утапливанием рукояти переключения передач и только потом самим переключением.

Надеемся, читатель разобрался в том, как научиться ездить на механике. Если остались какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим на них на нашем форуме.

Поделиться:

Как научиться водить машину с нуля, быстро ездить и парковаться?

Автомобили уже давно перестали быть роскошью, и сегодня почти в каждой семье есть личное транспортное средство. Особенно это касается больших городов, где уровень зарплат зачастую выше, чем в глубинке, а жителям приходится ежедневно передвигаться на большие расстояния. Неудивительно, что все больше людей задумываются над тем, как научиться водить машину, и можно ли обойтись без автошколы, чтобы получить водительские права. Стоит сразу уточнить, что самостоятельно освоить навыки вождения конечно можно, но без аттестации в специализированном учреждении до экзамена в ГИБДД не допустят. Зато, подготовиться к обучению можно заранее.

В чем нужно разбираться, чтобы начать ездить на машине с нуля?

Как научиться ездить на машине, если за рулем ни разу не сидел или имел начальный опыт езды на скутере или мопеде? Многие действительно начинают задумываться над этим вопросом, не имея должного опыта вождения. Другие хотят пересесть на более надежный транспорт с мотороллера или мотоцикла, и уже имеют представление о вождении ТС. Так как вождение автомобиля – дело ответственное, и достаточно опасное, чтобы не испытывать ощущение страха перед первой поездкой, стоит основательно к ней подготовиться.

Для начала нужно освоить теоретическую часть, а конкретно выучить ПДД. Это не только поможет сдать экзамены и пройти аттестацию в ГИБДД, но и обеспечит безопасность на дороге. В этом деле могут пригодиться проиллюстрированные учебники и пособия, в которых есть не только правила движения по дорогам, но и показаны все знаки и дорожная разметка. В интернете есть множество видео уроков вождения, которые покажут, как действовать в той или иной ситуации. Но смотреть их нужно заранее, так как в случае ЧП никакое видео уже не поможет. Для подготовки к теории можно воспользоваться готовыми билетами, которые размещены в свободном доступе. Все это непременно поможет будущему водителю подготовиться к вождению с нуля.

Конечно, одной теории, чтобы стать первоклассным шофером, а далее ощущать уверенность на дороге, будет мало. Водитель должен не только рулить и нажимать педали, но и следить за другими участниками движения, понимать их действия и трезво оценивать ситуацию. Другими словами, нужно знать, как реагировать в тот или иной момент и уметь вовремя переключаться на режим ЧП, чтобы избежать аварии. Необходимые навыки приходят с практикой, и с каждым выездом на шоссе будет приходить опыт. Но его уже придется получать после автошколы и получения прав в ГИБДД.

Как можно быстро выучить ПДД?

Даже если вызубрить ПДД, со всеми пунктами, на практике трудно сориентироваться и применить нужное правило. Чтобы в ответственный момент не «впасть в ступор», нужно не просто заучивать текст, как в школе, а пытаться разобраться и вникнуть в суть написанного, представить ситуацию в реальной жизни.

Легко запомнить правила дорожного движения, а потом с успехом применять их на практике, можно очень простым способом – чаще ездить рядом с опытным водителем. Причем нужно не только следить за его действиями, а анализировать увиденное и пытаться сопоставить его с правилами. Если что-то вдруг становится непонятно, нужно постараться запомнить ситуацию и смоделировать ее перед инструктором, чтобы получить развернутые разъяснения от специалиста. Кроме того, не нужно стесняться задавать вопросы таксистам или знакомым шоферам, которые могут поделиться своим опытом и дать подсказки. Не менее важен выбор печатных пособий, которые должны содержать иллюстрации и схемы тех, или иных ситуаций на дороге. Визуализация поможет лучше запомнить информацию и усилить восприятие.

Основные принципы, которые помогут быстрее выучить ПДД, если им следовать:

1. Ежедневно учить по несколько пунктов из правил, вместо того, чтобы за один день прочитать весь материал.
2. Повторять пройденный материал в конце недели. Это поможет скорейшему запоминанию правил ДД.
3. Делать перерыв в изучении билетов каждые 40 минут, чтобы не переутомляться. Кроме того, это поможет осмысленно пройти несколько пунктов и улучшит восприятие.
4. Уделить отдельное внимание знакам и дорожной разметке.

Кроме этих правил помогут в изучении ПДД и специальные компьютерные программы-тесты с вопросами о правилах движения. Но, выбирая такой сервис, нужно отдавать предпочтение последней версии, так как информация постоянно обновляется и дополняется.

Где лучше осваивать вождение по городу?

Практиковаться в вождении новичку лучше всего в ранние утренние часы, когда на дорогах еще не так много других машин. Подойдут дворы жилых домов или отдаленные кварталы. На центральную дорогу выезжать стоит только после получения определенного опыта и уверенности. Маршрут лучше продумать заранее, чтобы не бояться повернуть в другую сторону. Можно тренироваться и в ночное время, когда другие водители уже спят, но естественное освещение предпочтительнее для начинающих шоферов.

Как не бояться водить автомобиль мужчинам-новичкам, девушкам и женщинам?

Конечно, не все могут просто сесть за руль и с первого раза отправиться в путешествие по дорогам. Некоторые начинающие водители волнуются перед поездкой, а другие – боятся. Часто страхи настигают именно девушек и женщин, и это мешает им в обучении. За рулем нужно быть спокойным и уверенным в своих действиях, поэтому первое, что нужно запомнить – машину нельзя бояться.

Для начала можно потренироваться на «холостом ходу» – завести автомобиль, понажимать педали и привыкнуть к набиранию оборотов двигателем. Когда машина уже не будет представлять собой большого, страшного зверя, можно начинать учиться вождению на специальной площадке или дороге. Только практика поможет прогнать чувство страха перед вождением автомобиля и поможет наработать необходимые навыки, которые наверняка пригодятся в дальнейшей жизни.

Что нужно проверить перед выездом?

Прогонит страхи и сомнения за рулем уверенность в исправности автомобиля, поэтому перед каждым выездом необходимо проверять его. Кроме того, вовремя замеченная неисправность поможет избежать штрафов или аварии.

Проверка должна состоять из нескольких действий:

1. Визуальный осмотр – проверить, нет ли подтеков под машиной, достаточно ли накачаны шины, работают ли фары и габаритные огни.
2. Отрегулировать водительское сидение по высоте и удаленности от руля, а также боковые и центральное зеркало заднего вида.
3. Проверка безопасности – пристегнуть ремень и проверить, сделали ли то же самое пассажиры, убедиться в исправности тормозной системы.

Проделав эти действия, водителю останется только пропустить всех людей и транспорт, если таковые имеются на пути, и спокойно отправляться в путь.

Как управлять машиной самостоятельно – уроки для чайников

Теперь можно затронуть непосредственно тему вождения, то есть рассказать о том, как научиться водить машину с нуля. Весь процесс сводится к нескольким урокам, которые нужно освоить в совершенстве, чтобы не натворить бед на дороге.

Как научиться чувствовать габариты авто?

Каждый автомобиль имеет свои размеры – габариты. Именно поэтому порой сложно приспособиться к новому транспорту. Однако этот навык необходим для того, чтобы научиться без проблем парковаться и маневрировать на городских улицах и бездорожье. Чувствовать габариты можно научиться только в результате регулярной практики. Ежедневные поездки, а также дельные советы более опытных водителей помогут научиться чувствовать свое авто гораздо быстрее.

Как плавно отпускать сцепление и трогаться с места?

Для того чтобы автомобиль смог начать движение, нужно научиться плавно трогаться с места. Порядок действий водителя такой:

1. Поставить рычаг передач на 1 скорость, полностью выжать сцепление и включить нужную скорость.
2. Плавно надавить на газ, довести мотор до 2000 оборотов, тогда стрелка на тахометре будет указывать на 2. Теперь эту же ногу нужно переставить на педаль тормоза, легко надавить на нее и снять машину с ручника.
3. Переставить правую ногу обратно на педаль газа для поддержания оборотов в двигателе и, нажимая на газ, плавно отпустить сцепление.

Автомобиль двинется с места, и можно смело отправлять в путь.

Как правильно переключать передачи на авто с МКПП?

Опытный шофер интуитивно переключает передачи, порой даже не замечая своих действий. Но у новичка с этим могут быть проблемы, ведь он еще не знает, как научиться ездить на механике. Чтобы не запутаться, когда нужно включить новую передачу, можно придерживаться этой схемы:

1. До 20 км/ч.
2. 20-40 км/ч.
3. 40-60 км/ч.
4. 60-90 км/ч.
5. 90-110 км/ч.
6. Более 110 км/ч.

При экстренном торможении нужно одновременно выжать тормоз и сцепление, а уже потом переводить рычаг передач в нейтральное положение. Опытные шоферы знают, когда необходимо переходить на другую скорость, определяя этот момент по звуку мотора. Своевременный переход на необходимую передачу позволяет предотвратить преждевременный износ двигателя, сэкономить топливо и снизить выброс угарного газа в окружающую среду.

Как тормозить и разворачиваться?

Для того чтобы сбросить скорость, нужно перейти на пониженную передачу, снять ногу с педали газа, а затем плавно опустить ее на тормоз. Когда автомобиль достигнет комфортной для разворота скорости, можно крутить руль в нужном направлении. Здесь важно чувствовать автомобиль и его габариты, чтобы аккуратно войти в поворот и никуда не врезаться. Для полной остановки нужно снова выжать сцепление, и плавно нажимать на тормоз. Авто само начнет останавливаться.

Как сдавать назад задним ходом?

Для начала нужно полностью остановить авто. Только потом можно переключаться на заднюю передачу, предварительно выжав сцепление. Далее нужно разогнать мотор до 2500 оборотов и, убедившись, что на пути автомобиля никто не стоит, плавно отпустить сцепление и прибавить газ. Машина начнет движение в нужную сторону.

Как парковать авто между машинами задом?

Еще один урок, который нужно освоить водителю, это умение припарковаться посередине на отведенное для него место на стоянке. Прежде чем задаваться вопросом, как научиться парковаться новичку, нужно все тщательно проверить. Садиться за руль, особенно новичку, стоит только после того, как в автомобиле будут отрегулированы зеркала, чтобы иметь достаточный обзор снаружи. Иначе во время парковки задним ходом можно не заметить препятствие, будь то дерево, бордюр, пешеход или другая машина. В зеркале должно быть видно боковую часть авто и проезжую часть. Если обзор ничего не загораживает, можно переключать коробку на заднюю передачу и аккуратно сдавать назад, пытаясь влезть между машинами. Делать это нужно с особой точностью, постоянно проверяя зеркала, чтобы не задеть чужое транспортное средство, ведь это мало кому понравится. Можно даже выйти из машины и посмотреть, какое расстояние уже пройдено, сколько еще нужно проехать и под каким углом. Если есть сомнения, на первых порах можно просить прохожих или знакомых, чтобы руководили вашими действиями со стороны. Так вы застрахуете себя от лишней нервотрепки и не повредите автомобиль.

Как научиться параллельной парковке?

На улицах городов часто можно встретить бордюры, заставленные автомобилями. Это происходит из-за нехватки парковочных мест, поэтому водители вынуждены оставлять своих «железных коней» как попало. Больше всего везет тем, кто живет рядом с оборудованной парковкой, на которой помещается много автомобилей. Но как научиться парковаться между машинами, если никогда раньше не имел такого опыта?

Особенность такой парковки состоит в том, что машину необходимо подводить на отведенное место, сдавая назад. Только так можно ровно поставить свой автомобиль, избежав ДТП. Для новичков, желающих научиться параллельной парковке, предлагаем подробную схему действий:

1. Определить, куда автомобиль можно припарковать. Обычно для этого водитель движется вдоль рядов других машин, пока не найдет свободное пространство. Нужно учесть, что места должно хватить как раз для удачной парковки, и оставить в запасе еще по 50 см по бокам для совершения маневра.
2. Остановиться параллельно впереди стоящего автомобиля, выдержав нужное расстояние, так, чтобы нос машины был немного левее задней ее части.
3. Убедиться в отсутствии помех с одной и другой стороны. При этом в правом зеркале водитель должен четко видеть левый задний угол припаркованного рядом автомобиля. Совершая маневр, можно ориентироваться именно на происходящее в этом зеркале.
4. Повернуть руль так, чтобы автомобиль начал двигаться в нужном направлении, и медленно тронуться с места. Важно следить за тем, чтобы не задеть уже припаркованный автомобиль, который хорошо просматривается в правом зеркале. Продолжать движение в этом направлении, пока не покажется правая фара стоящего позади авто.
5. Выровнять руль и медленно начать движение назад по прямой, ориентируясь на соседнюю машину.
6. Выкрутить руль влево до упора и продолжать движение, пока авто не займет свое место.

При необходимости, можно подкорректировать позицию своего авто, продвинувшись немного вперед.

В чем отличие езды на механике (механической коробки передач) и автомате (АКПП)?

Выбирая новый автомобиль, водители нередко не могут решить, какую коробку передач выбрать – механическую или автоматическую? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо точно знать положительные и отрицательные стороны каждого агрегата.

Плюсы МКПП:

1. Простота устройства и недорогое обслуживание.
2. Экономия топлива, по сравнению с АКПП.
3. Использования всей мощности двигателя.
4. Запуск двигателя при севшем аккумуляторе и сломанной системе зажигания.
5. Возможность буксировки.

Минусы МКПП:

1. Может вызвать затруднения у новичков.
2. При некорректном использовании может привести к перегрузке мотора.
3. При езде в городе водитель может уставать от постоянного переключения скоростей.

Другое дело, если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач.

Плюсы АКПП:

1. Простота эксплуатации.
2. Отсутствие риска перегрузить мотор.
3. Быстрое переключение скоростей.

Минусы АКПП:

1. Дорогое обслуживание.
2. Высокий расход топлива, по сравнению с МКПП.
3. Невозможность буксировки.

Выбор трансмиссии – дело каждого, но по многим причинам опытные водители отдают предпочтение «механике». Стоит заметить, что прогресс не стоит на месте и современные автомобили, оснащенные «автоматикой», становятся надежнее и экономичнее, хотя пока дела обстоят не в пользу автоматической коробки.

Сколько нужно практических занятий, чтобы уверенно кататься и парковаться?

Чтобы быстро овладеть навыком вождения, необходимо совмещать два вида подготовки:

1. Занятия с инструктором.
2. Самостоятельную подготовку.

При этом последнему пункту нужно уделить особое внимание. Чтобы обрести уверенность за рулем, нужно ежедневно выезжать за рулем. И желательно делать это без посторонней помощи, чтобы не надеяться ни на чьи подсказки. Разным людям потребуется индивидуальное количество практических занятий – одним будет достаточно месяца, чтобы стать первоклассным шофером, а другие освоятся только через год. В любом случае рано или поздно уверенность придет.

Трудно ли пересесть с легкового автомобиля на КАМАЗ, сложно ли рулить?

Если есть опыт управления автомобилем с механической коробкой передач, то никаких сложностей с КАМАЗом быть не должно. Основная трудность заключается в том, что ширина и длина у грузовой машины значительно отличаются, и с первого раза будет нелегко их прочувствовать. Но, если внимательно следить за тем, что творится в зеркалах, стараться не задевать препятствия в виде бордюров или других авто, проблем с вождением не должно возникнуть. Кроме того, не стоит забывать про вес, который везешь сзади, ведь машину может легко занести при маневре или повороте.

Онлайн игры-симуляторы для обучения вождению

Как быстро научиться водить машину с помощью такого симулятора, и зачем он нужен? Считается, что молодым людям, выросшим на компьютерных играх, легче освоить вождение с помощью онлайн-симулятора. Но так ли это на самом деле?

Вокруг этого тренажера не утихают споры. Одни считают, что онлайн-симуляторы для обучения вождения ненадежные и учиться нужно в реальных условиях. Другие утверждают, что они повышают навыки вождения и улучшают реакцию. На самом деле онлайн игра-симулятор не сделает из новичка профессионального водителя, и с этим мало кто не согласится. В первую очередь – это обучающая программа, способная подготовить человека психологически к выездам на дорогу в реальном автомобиле. Тем более что современные программы полностью повторяют живой мир – города с их дорогами, светофорами и перекрестками. Это помогает выработать динамический стереотип вождения, а также наработать необходимые навыки и рефлексы.

Хочу дрифтовать – легко ли это и где обучиться?

Желание научиться дрифтовать приходит со временем многим любителям гонок и автомобильных трюков. Но новичку не под силу смочь справиться с этим зрелищным приемом. Чтобы научиться выполнять различные трюки на своем автомобиле, нужно в первую очередь быть первоклассным водителем. Постепенно увеличивая скорость, в какой-то момент можно почувствовать начало заноса задних колес автомобиля. Здесь нужно немедленно отреагировать и повернуть руль в ту же сторону. Так автомобиль начнет дрифтовать. Для прекращения заноса нужно резко повернуть руль в сторону заноса и сразу же вернуть его в исходное положение, чтобы автомобиль выровнялся. При этом главное – не медлить и делать все вовремя, иначе его развернет вокруг собственной оси.

Трюк этот впечатляет своей красотой и сложностью исполнения, но научиться ему все же можно. Существуют автошколы, в которых инструктора научат всем секретам своего мастерства и расскажут, как выполнить трюк без риска для жизни и здоровья.

Конечно, прочитав эту статью, вы вряд ли станете первоклассным водителем – именно об этом в ней и говорится. Только практика и отработка навыков поможет освоить навык вождения и обрести уверенность в своих действиях.

Automotive Books — Dummies

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Мотоциклы

Общий автомобильный автомобиль

Предыдущий слайд Slidenext

Результаты фильтра

5 Результаты

5 Результаты

Automotive

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЯ ДЛЯ DUMMIES

Въезжайте в 21 век на электромобиле С падением стоимости владения, расширением стимулов для покупки и большим количеством вариантов моделей и типов кузова, чем когда-либо, возможно, наконец пришло время отказаться от старого пожирателя бензина и погрузиться в мир владения электромобилем. «Электромобили для чайников» — это ваш путеводитель по тому, как получить питание от молнии, уменьшить выбросы углекислого газа и сэкономить деньги на бензине. Эта книга научит вас, как выбрать автомобиль с заряженным аккумулятором, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Он также предлагает информацию о том, как обслуживать ваш электромобиль, включая ответы на все ваши вопросы о зарядке вашего автомобиля. Рассчитайте общую стоимость владения, подготовьте свой дом к тому, чтобы он превратился в одно огромное зарядное устройство, и расскажите о батарее, настройке и многом другом. Узнайте о разнице в стоимости владения и выбросах между электромобилями и автомобилями, работающими на бензине. Изучите доступные варианты и найдите электромобиль, соответствующий вашему бюджету. Узнайте, когда и как заряжать свой автомобиль и в каком обслуживании он нуждается. ваш автомобиль в пути. Это идеальная книга для новых и потенциальных владельцев электромобилей, которые ищут рекомендации по покупке и обслуживанию одной из этих суперэлегантных машин.

Посмотреть книгу Купить на Amazon

Общий ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Ремонт автомобилей для чайников

Опубликовано 01-07-2019

Ремонт автомобилей для чайников, 2-е издание (9781119543619) ранее публиковалось как Auto Repair2 Fornd Dummies, Published Издание (9780764599026). Хотя эта версия имеет новую обложку и дизайн для чайников, содержание такое же, как и в предыдущем выпуске, и его не следует рассматривать как новый или обновленный продукт. Самое продаваемое руководство по ремонту автомобилей — продано 400 000 экземпляров — теперь значительно реорганизовано и обновлено. Сорок восемь процентов домохозяйств в США выполняют по крайней мере часть обслуживания автомобилей самостоятельно, и на долю женщин в настоящее время приходится треть этой автомобильной работы стоимостью 34 миллиарда долларов. он-себя рынок. Для новых или будущих механиков это иллюстрированное руководство уже давно является обязательным, и теперь оно стало еще лучше. Полная реорганизация теперь помещает соответствующую информацию о ремонте и техническом обслуживании непосредственно после каждого обзора автомобильной системы, что значительно упрощает поиск практических инструкций по ремонту. Автор Дина Склар обновила информацию о системах и ремонте, исключив обсуждения карбюраторов и добавив информацию о автомобилях с гибридным двигателем и альтернативным топливом. Она также пересмотрела графики настройки и замены масла, включила советы по вождению, которые могут сэкономить на расходах на техническое обслуживание и ремонт, а также добавила новые советы по устранению неполадок и определению того, когда вызывать профессионального механика. Для тех, кто хочет сэкономить на ремонте и техническом обслуживании автомобиля, эта книга станет отправной точкой. Дина Склар (Лонг-Бич, Калифорния), известный эксперт по ремонту автомобилей и защитник прав потребителей, сотрудничала с Los Angeles Times и давала интервью в программе Today, NBC Nightly News и других телевизионных программах.

Посмотреть книгу Купить на Amazon

Мотоциклы

Мотоспорт для чайников

Опубликовано 28 апреля 2008 г.

Практическое руководство, которое подготовит вас к правильной технике вождения, защитному снаряжению, незаменимым предметам для длительных поездок и характеристикам управляемости. различных типов мотоциклов Немногие занятия доставляют больше удовольствия и удовольствия, чем езда на мотоцикле, но чтобы получить от этого максимум удовольствия, вам нужно многое знать, и именно здесь пригодится это информативное руководство по мотоциклам, написанное простым английским языком. велосипеде, безопасной езде, поиску отличных мест для катания, Motorcycling For Dummies отправляет вас в дорогу со смекалкой и стилем, независимо от того, являетесь ли вы новичком в езде или опытным мотоциклистом. Вы получите много помощи в выборе правильного велосипеда и пошаговые инструкции по выполнению рутинных задач по техническому обслуживанию. Вы также узнаете, как выработать навыки безопасного вождения, и, что, возможно, важнее всего, вы узнаете больше об организациях, занимающихся мотоциклетным спортом, и о том, как вписаться в толпу байкеров. Кроме того, этот практический ресурс показывает вам продвинутую технику вождения, предлагает советы по путешествиям на дальние расстояния и даже помогает вам приобщить детей к езде на мотоцикле. Узнайте, как: Купить новый или подержанный велосипед Выбрать безопасную прочную экипировку: от шлема и куртки до ботинок и штанов Пройти надлежащее обучение и освоить основные навыки вождения Застраховать свой велосипед Пройти даже самый сложный экзамен на получение лицензии Попробовать свои силы в круизах, турах, езда на спортивных мотоциклах и многое другое. Примите участие в мотоклубах и мероприятиях. Преодолевайте опасности на дороге. Настройте свой мотоцикл, чтобы улучшить как стиль, так и производительность. интернет-ресурсы. В комплекте со списками велосипедных событий, которые нельзя пропустить, легендарными мотоциклистами и фильмами о мотоциклах, которые нужно посмотреть, «Мотоспорт для чайников» дает совершенно новое значение термину «беспечный ездок».

Посмотреть книгу Купить на Amazon

General Automotive

Автомобильная аудиосистема для чайников

Опубликовано 11.02.2008

Думаете об идеальной аудиосистеме для своего автомобиля? Не знаете, что вам нужно, чего вы хотите или можете себе позволить? Car Audio For Dummies — отличное место, чтобы найти ответы на некоторые вопросы! Но подождите — что, если динамики, которые вибрируют на ваших половицах, вас не возбуждают? Что, если вы больше думаете о телефоне с громкой связью и DVD-плеере для развлечения детей? Сюрприз! Car Audio For Dummies также может помочь вам в этом. Хотите ли вы почувствовать, что ваша любимая группа выступает прямо на вашей приборной панели, или вы хотите, чтобы футбольная команда развлекалась по дороге на турнир, это удобное руководство может помочь. От планирования вашей системы и покупки компонентов до их установки и защиты ваших инвестиций — вы найдете множество мудрых советов. Получите самую свежую информацию: Выясните, какое оборудование вам нужно, чтобы делать то, что вы хотите. Определите хорошее качество звука, когда вы его слышите. Добавление компонентов в заводскую систему. надежный установщик (современные системы автомобильной электроники настолько сложны, что вы, вероятно, не захотите делать это в одиночку) Понимание гарантий и возвратов Защита и страхование вашей системы Автомобильная аудиосистема для чайников — это как тот знающий друг, которого вы хотите взять с собой, когда вы заняться таким проектом. Звучит как хорошая идея, не так ли?

Исследовать книгу Купить на Amazon

General Automotive

Автомобильные хаки и модификации для чайников

Опубликовано 15. 10.2004

превратить свой юго в гадюку? Извините, вам нужен сертифицированный фокусник. Но если вы хотите превратить свой уравновешенный седан в подлую машину или свою подержанную машину в мощный, мурлыкающий набор колес, вы попали в нужное место. Car Hacks & Mods for Dummies вдохновит вас на модификацию вашего автомобиля и проведет вас через: Выбор автомобиля для модификации Рассмотрение гарантий, правовых вопросов и вопросов безопасности Взлом ECU (блок управления двигателем) для настройки факторов, повышающих производительность например, впрыск топлива, зажигание свечей зажигания, управление охлаждающим вентилятором и многое другое. Замена блока управления двигателем системой plug and play, такой как APEXi Power FC или система AEM EMS. Нажатие на тормоза (чем быстрее вы едете, тем быстрее вы едете). Мне нужно остановиться) Настройка вашего автомобиля для лучшей управляемости и прохождения поворотов Автор Дэвид Веспреми, автомобильный эксперт, частый гость национальных автомобильных телешоу, инструктор по вождению на треке и самопровозглашенный моддер, Car Hacks & Mods for Dummies вводит вас в ECU и под капотом и дает вам ключи к: Выбору новых колес, включая все, от базовых до дабов и спиннеров Посадке вашего автомобиля на диету, потому что легче означает быстрее Базовые силовые болты и более дорогие powe r adders Установка дуг безопасности и каркасов для повышения безопасности Добавление аэродинамических дополнений, включая передние спойлеры «подбородок», настоящие спойлеры, боковые юбки и канарды Детализация, вплоть до лучших очистителей и восков, а также чистка под капотом Использование OBD (on- диагностика платы) для устранения неполадок Получение советов от общих интернет-сайтов и специальных досок объявлений и форумов для марки или модели вашего автомобиля, будь то пикап Chevy или родстер Alfa Romeo Хотите ли вы соревноваться на драг-стрипах, на дорожных трассах или просто разгоняйтесь быстрее на межштатной рампе, если вы хотите улучшить характеристики своего автомобиля, Car Hacks & Mods for Dummies — это именно то, что вам нужно.

Посмотреть книгу Купить на Amazon

Советы по езде на велосипеде — правила, облегчающие езду на велосипеде для начинающих

Если вы новичок в езде на велосипеде — будь то цель сохранить здоровье, стал отличным источником помощи в эпоху COVID-19 , или вы купили его из-за резкого роста цен на бензин — поздравляю!

Вас ждет так много удивительных приключений. Но мы также понимаем, что поначалу езда на велосипеде может показаться очень сложной. Помимо знания основных правил дорожного движения, может показаться, что существует целый набор неписаных правил. Можно ли носить низкие носки? Должны ли ваши бутылки с водой совпадать?

Что ж, мы здесь, чтобы сказать: забудьте о правилах. Езда на велосипеде должна приносить удовольствие, и для того, чтобы вы получили максимальное удовольствие, мы собрали лучшие советы для начинающих велосипедистов, которые помогут вам начать кататься. Это не правила; это просто предложения и простые исправления, которые сделают езду более безопасной и приятной.

1. Установите правильную высоту сиденья

Вы испытываете боль в передней части колена или вам кажется, что вам не хватает силы крутить педали? Ваше сиденье может быть слишком низким, из-за чего вы недостаточно вытягиваетесь во время нажатия педали. Это распространенная ошибка среди новичков, потому что большинство людей чувствуют себя более комфортно и уверенно, если их ноги могут доставать до земли. Но неправильная высота седла может привести к травме.

Связанная история

• Как притормозить при езде на велосипеде Боль в коленях

Чтобы исправить: поднимите седло. При правильной высоте сиденья ваше колено должно быть слегка согнуто в нижней части хода педали, не раскачивая при этом таз. Измерьте расстояние между кареткой и верхней частью сиденья. Это высота вашего сиденья. Оно должно быть очень близко к произведению вашего внутреннего шва (в сантиметрах), умноженному на 0,883. Если вам нужна помощь, скатывайтесь в местный магазин велосипедов. Персонал должен быть рад подобрать для вас наилучшую высоту седла. Затем удобно поднимитесь с седла и оседлайте верхнюю трубу, чтобы ваши ноги могли коснуться земли, когда вы остановитесь. Это помогает наклонить руль к ноге, которую вы хотите поставить.

2. Подготовьте велосипед

На самом деле, то, как ваш велосипед подходит вам, является одним из самых важных аспектов езды. Если посадка будет болезненной, вы не проведете много времени в седле, как бы вам ни хотелось покататься на этом новом велосипеде.

Чтобы получить правильную посадку, ключевыми являются два элемента: высота сиденья и вылет. Высота сиденья должна быть достаточно высокой, чтобы вы могли слегка согнуть колено, когда ваша нога находится в нижней части хода педали, как упоминалось выше. Правильный вылет означает, что ваши руки и туловище образуют угол 45 градусов над велосипедом. Слишком долго, и ваша спина будет болеть, пытаясь дотянуться до руля; слишком короткий, и ваши колени будут слишком близко к рукам.

Когда вы покупаете велосипед, совершите пробную поездку, чтобы убедиться, что размер рамы вам подходит. Затем закажите полную профессиональную подгонку велосипеда в местном веломагазине, чтобы выбрать идеальную высоту сиденья, вылет и многое другое.

Похожие статьи

• Руководство по покупке велосипеда
• 7 советов экспертов о том, как справиться с болью в пояснице

3. Не беспокойтесь о снаряжении

Вам не нужна модная одежда, велосипедные туфли без зажимов (которые, несмотря на название, на самом деле крепятся к педалям) или первоклассный велосипед, чтобы стать велосипедистом. Конечно, гладкая экипировка может доставить массу удовольствия, но нет ничего лучше, чем выкурить кучу высококачественных карбоновых велосипедов на подъеме, когда вы едете на старом битере. Важно то, что вы просто выходите и едете, а позже беспокоитесь о любых возможных обновлениях снаряжения. Вам, безусловно, понадобится несколько вещей, чтобы начать (конечно, велосипед и шлем), но не беспокойтесь о том, чтобы выбросить кучу денег на много нового модного снаряжения.

4. Держите велосипед в порядке

Вам не нужно быть профессиональным гаечным ключом, чтобы позаботиться об основах. Регулярное техническое обслуживание, такое как смазка цепи, не только сэкономит вам кучу денег в веломагазине, но и продлит срок службы вашего велосипеда и его компонентов. Сохранение рекомендуемого количества воздуха в шинах (осмотрите шину, чтобы узнать диапазон psi) также значительно облегчит ваши поездки и продлит срок службы ваших шин. Ознакомьтесь с другими простыми задачами по ремонту и техническому обслуживанию велосипедов, которые ваш веломеханик хотел бы, чтобы вы выполнили.

5. Не делайте слишком много слишком быстро

Один из самых больших источников травм возникает из-за попытки проехать слишком много километров, прежде чем вы будете готовы. Медленно наращивайте нагрузку, расслабляйтесь и дайте своему телу время, чтобы приспособиться к более длинным дистанциям. Точно так же, если вы находитесь на тренировочном заезде, не начинайте слишком быстро, иначе вы рискуете перегореть и устать во второй половине. Разогревайтесь в течение первой трети поездки, затем войдите в ритм для второй и выложите все, что у вас есть, для последней трети.

6. Носите с собой запасную камеру или комплект заплат

Одна минута, когда вы едете по тропе, путешествуя по идеальному попутному ветру и наслаждаетесь жизнью, а затем этот безошибочный звук воздуха, выходящего из ваших шин, разбивает вашу голову. мирная задумчивость, и вечеринка окончена. Если ваш план резервного копирования спущенной шины состоит в том, чтобы позвонить другу, уделите несколько минут и ознакомьтесь с этим руководством по замене камеры или ее ремонту. Вы не поверите, насколько более независимыми вы почувствуете, имея под рукой надлежащий комплект для ремонта велосипедных шин — запасную камеру, комплект заплат, монтажные рычаги и мини-насос — и ноу-хау, чтобы восстановить себя. дорога в 15 мин.

7. Используйте передачи

Передачи — ваши лучшие друзья на подъемах и главный источник скорости на длинном извилистом участке дороги. Но требуется небольшая практика, чтобы понять, когда и как переключаться на самую эффективную передачу. Вот основное руководство по использованию всех ваших механизмов.

8. Научитесь кататься в группе

Групповые поездки имеют свой собственный протокол и правила этикета по той причине, что легко попасть в аварию, если ваша езда непредсказуема. Если вы впервые едете с новой группой, оставайтесь сзади, наблюдайте и попросите помощи, если она вам понадобится. Ни один вопрос не является глупым вопросом, когда на карту поставлена ​​ваша собственная безопасность и безопасность группы. Чтобы узнать больше о правилах и технике групповой езды, ознакомьтесь с этой статьей.

9. Не забудьте заправиться

Если вы едете всего час, у вас должна быть вода, но вам не нужно есть на велосипеде.

Теплообменник охлаждения АКПП

Теплообменник — устройство для отвода тепла от автоматической коробки передач

Двигатель

Автоматическая коробка переключения передач — самый популярный вид трансмиссии автомобиля. Как и любой интенсивно работающий механизм, она требует полноценного и охлаждения.

Для чего нужен теплообменник охлаждения АКПП

При работе механизмов коробки-автомат выделяется большое количество тепловой энергии (в обычных условиях температура трансмиссионной жидкости на 10°C выше, чем температура антифриза в двигателе). Поэтому требования по поддержанию постоянной температуры в гидравлической среде АКПП очень высокие. При условии эксплуатации в климате средней полосы для охлаждения жидкости ATF используется дополнительный контур в радиаторе системы охлаждения двигателя.

Теплооменник для трансмиссионной жидкости — своего рода «перестраховка» для производителя, понимающего, что созданный им автомобиль многие захотят «испробовать» в предельных режимах

 В регионах с высокой температурой воздуха и в автомобилях, в которых естественный обдув коробки передач затруднен шумоподавляющим кожухом, предусмотрен дополнительный теплообменник, обеспечивающий более интенсивное охлаждение. Условие снижения шума от работы трансмиссии особенно актуально для автомобилей представительского класса, к тому же, эти автомобили принято оснащать мощными двигателями и, как следствие, рассчитанными на их мощность коробками передач. Поэтому дополнительный теплообменник чаще всего можно встретить в конструкции больших дорогостоящих седанов и спорт-каров, в которых все узлы рассчитаны на работу в экстремальных режимах эксплуатации.

Где расположен теплообменник АКПП

В современных автомобилях теплообменник АКПП чаще всего встраивают в радиатор охлаждения силового агрегата. Дополнительный теплообменник устанавливают там, где на него будет попадать поток набегающего воздуха, как правило, перед радиатором охлаждения двигателя.

Засоренный теплообменник помимо того, что не справляется со своими прямыми функциями, еще и создает дополнительное препятствие потоку трансмиссионной жидкости

Перед тем как попасть в теплообменник, трансмиссионное масло проделывает длинный путь. Через маслоприемник в поддоне АКПП через мелкоячеистый фильтр масло попадает в шестеренчатый или лопастной гидронасос, далее в корпус управляющих клапанов, оттуда на рабочие поршни пакетов фрикционов, затем проходит через гидротрансформатор, из которого и попадает в теплообменник. Охлажденное трансмиссионное масло снова поступает в поддон АКПП.

Вопросы эксплуатации теплообменника АКПП

Как правило, на состояние теплообменника охлаждения АКПП не многие обращают внимание даже после капитально ремонта коробки переключения передач. Теплообменник может быть загрязнен не только снаружи, но и изнутри. Если он «забит» снаружи, снижается способность отводить тепло от коробки, так как площадь контакта его оребрения с воздухом уменьшается. Если на внутренней поверхности трубок скопился налет, он перестает пропускать через себя трансмиссионную жидкость в достаточном объеме. Вследствие этого может возникнуть эффект переполнения гидротрансформатора – возникает полная или частичная блокировка этого устройства. В этом случае нарушается плавность переключения передач. Загрязненный изнутри теплообменник создает опасные условия в работе АКПП: фрикционные накладки, заменяющие сцепление в АКПП, резко нагревается и быстро изнашивается, а продукты износа попадают в трансмиссионный фильтр, засоряя его. Все это может привести к преждевременному повторному ремонту АКПП.

Особенности эксплуатации теплообменника АКПП 

Существует простой и многократно опробованный метод очистки теплообменника изнутри. Для его применения требуется специальное оборудование, позволяющее прокачивать через теплообменник моющий состав. Для подключения к стенду необходимо отсоединить резиновые патрубки от магистрали системы охлаждения. На место их крепления подключаются шланги аппаратуры очистки. Насос аппарата под давлением активно промывает теплообменник специальной жидкостью, затем при помощи воздушного компрессора внутренний объем теплообменника высушивается.

Для эффективной профилактики рекомендуется промывать теплообменник изнутри при каждой замене жидкости ATF в автоматической коробке

Промыть оребрение теплообменника снаружи можно двумя способами. Если доступ к нему не осложнен навесными деталями (например, бампером), его можно промыть водой при помощи «керхера», не снимая с автомобиля. Если такой возможности нет, теплообменник придется демонтировать. Этот способ, в целом, предпочтительней, так как дает возможность удалить всю застрявшую в оребрении грязь.

Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП. За и против.

Способы и технологии

Существует устойчивое мнение о том, что в большинстве автомобилей система охлаждения ATF АКПП недостаточна. Особенно когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, под большими нагрузками или в жаркую погоду, установка дополнительного радиатора охлаждения просто необходим и значительно продляет ресурс АКПП. Хотелось бы с ходу развеять этот миф!

Начнем с того, что оптимальный диапазон рабочих температур АКПП находится между 80 С и 120 С, что приблизительно на 20% выше, чем у двигателя. Для удерживания стабильной рабочей температуры система охлаждения АКПП организована таким образом, что ATF охлаждается в специальных блоках, совмещенных с системой охлаждения двигателя, и происходит за счет омывания антифризом со стабильной температурой 90-95 С тонкостенного радиатора, через который прогоняется ATF, что позволяет ее не переохлаждать при низкой температуре внешней окружающей среды. Заметим, данный фактор в данном случае – сохранение надлежащего параметра жидкотекучести масла.

В случае переохлаждения возникает загустение ATF и сразу две проблемы:

1. густое масло плохо смазывает втулки и уплотнения на суппортах, поскольку с трудом проникает в тонкие зазоры
2. густое масло образует тонкую пленку на фракционных элементах, препятствую быстрому ее выдавливанию при сжатии пакета сцеплений и как следствие повышенное скольжение и пробуксовку, а при температурах ниже -30 С вообще теряет свои свойства.

Все вышеперечисленное вызывает сильный износ и поломку АКПП в конечном итоге. В дополнение хотелось бы сказать, что штатная система охлаждения АКПП рассчитана с тройным запасом по отводу избыточного тепла, а в полностью исправленной АКПП его столько образовываться просто не должно. Так что же получается… дополнительный радиатор вредит работе АКПП? Конечно же, нет, но лишь в том случае, если дополнительный радиатор установлен правильным образом.  

Установка дополнительного радиатора АКПП в стандартном варианте

Многие фирмы специализируются на установке дополнительных радиаторов охлаждения АКПП. В обычном варианте это происходит следующим образом: трубки, подающие ATF в систему охлаждения, обрезаются, дополнительный воздушный радиатор устанавливается вместо стандартной системы на клипсах между передней решеткой и радиатором охлаждения двигателя и закольцовывается дополнительными резиновыми шпагатами к обрезанным трубкам, затягиваясь стандартными хомутами для бензобаков. В результате радиатор дает максимальное охлаждение ATF, обдуваясь встречным потоком свежего воздуха. Как следствие температурный режим АКПП остается без стабилизации, и в холодную погоду АКПП будет просто замерзать. В дополнение нужно сказать, что здесь нельзя применять обычные гидравлические или пневматические шланги, даже маслобензостойкие, т.к. при температуре 100 С и давлении 3-4 атм. в контуре, они просто лопаются как воздушные шарики. Применять можно только термостойкие гидравлические шланги высокого давления с внутренней металлической оплеткой, такие как используются в тормозной системе грузовиков. Но они очень жесткие и практически не сжимаются обычными хомутами, поэтому всегда велик риск того, что они соскочат с неразборчиво либо нужно применять специальные мощные хомуты.

Правильная система дополнительного охлаждения АКПП выглядит следующим образом: в простейшем варианте дополнительный радиатор подключается не вместо штатной системы, а последовательно с ней, причем в контур он врезается перед штатной системой. В этом случае если в дополнительном радиаторе  ATF переохладится, то в штатной системе подогреется. Правда эта схема не гарантирует исключение возможности переохлаждения АКПП.

Установка дополнительного радиатора АКПП в профессиональном варианте

Дополнительный радиатор ставится параллельно штатной системе охлаждения, также ставится термостат, который при превышении температуры будет перебрасывать поток ATF через более производительный дополнительный радиатор (аналогично системе охлаждения двигателя с большим и малым контуром и термостатом). К сожалению, не существует стандартных масляных термостатов для легковых автомобилей, поэтому либо его придется конструировать самостоятельно, что крайне сложно, либо использовать систему от большегрузных грузовиков и тягачей. Но там она рассчитана на большой объем масла, в этих условиях отрабатывает нечетко. Как вариант можно сделать систему на температурном датчике, неразборчиво блоке и двух электромагнитных клапанах, один из которых открывается, а другой закрывается при определенном значении температуры. Здесь опасность в том, что если оба датчика неразборчиво зависнут в закрытом положении, АКПП мгновенно выйдет из строя из-за недостатка смазки и перегрева. 

Вывод из всего вышесказанного состоит в том, что смысл установки дополнительного радиатора есть лишь в том случае, если автомобиль эксплуатируется в критически нестандартных условиях (на гонках, в постоянной жаре, с чрезмерной нагрузкой).

Система охлаждения АКПП

В процессе движения автомобиля АКПП подвергается значительным нагрузкам и требует правильного и качественного охлаждения. В этой статье мы рассмотрим устройство системы охлаждения АКПП и принципы ее работы.

В автоматических коробках передач, оборудованных стандартные гидротрансформаторы, охладители предназначены для устранения чрезмерного нагрева из АТФ. ATF — это рабочая жидкость, которая облегчает передачу крутящего момента за счет посредством жидкостного трения, поэтому ATF значительно нагревается в процессе работы. Автоматические коробки передач используют принцип гидравлики и работают с специальные гидравлические смазочные жидкости. Подвижные части и многочисленные шестерни внутри передачи находятся в постоянном движении, что неизменно приводит к температуре увеличивать.

В вариаторах работает немного иначе – здесь крутящий момент передается с помощью специального ремня (или цепи) и температура поднимается, но не до такого высокого уровня, как в АКПП. Сегодня вариаторы часто оснащаются с гидротрансформатором, т.е. теперь вариаторы не связаны жестко с двигатель. С одной стороны, это способствует продлению срока службы вариаторов, т.к. нет резких рывков и пинков от двигателя (они сглажены), но на с другой стороны, температура внутри вариатора все равно растет. В любом случае, это требуется установка штатной системы охлаждения (но ее не всегда достаточно).


Нормальная работа температура




Обычно задают вопрос: какая операция температура считается нормальной? Это справедливый вопрос, но дело в том что есть много разных АКПП и у них разные рабочие температуры. Но вообще можно указать операцию диапазон для большинства автоматических коробок передач.




Диапазон рабочих температур составляет от 65 °С (149°F) и 95 °C (203 °F). Этот диапазон температур считается нормально для работы многих АКПП. Если температура превышает 100 ° C (212 ° F) и даже достигает 110 (230 ° F) -115 (239 ° F) градусов, то необходимо уделить пристальное внимание этому вопросу и проконсультироваться специалисты по трансмиссии. Без кулеров АКПП будут не справляется с высокими температурами и, следовательно, это приведет к повреждение трансмиссии.


Что означает из чего состоит система охлаждения АКПП?

Система принудительного охлаждения в автомате трансмиссии состоит из специального насоса, который создает давление в системы и перекачивает гидравлическую жидкость от подвижных частей коробки передач к специальный маслоприемник. Этот маслоприемник находится в автоматическом картера коробки передач или в автомобиле, тем самым обеспечивая эффективное охлаждение ATF. АТФ очищается с помощью фильтра, состоящего из мелкоячеистой металлической решетки или синтетический материал. В процессе эксплуатации ATF теряет свои свойства, поэтому необходимо менять ATF каждые 50-60 тысяч километров. Это также рекомендуется замена элементов фильтра трансмиссионной жидкости каждые 25 тыс. километров.


Масляный радиатор

Конструкция масляного радиатора трансмиссии жидкость может отличаться в зависимости от конкретной модели АКПП. В большинстве моделей масляный радиатор расположен в корпусе радиатора двигателя. Этот Тип конструкции системы охлаждения редуктора позволяет значительно повысить эффективность охлаждения трансмиссии. Некоторый трансмиссии оборудованы увеличенными масляными радиаторами, которые необходимы для обслуживание АКПП с увеличенным числом передач. Такой трансмиссии в основном предназначены для мощных дизельных автомобилей с повышенным крутящим моментом.




Автоматическая коробка передач масляный радиатор


Автовладельцы должны внимательно следить за техническими состояние системы охлаждения коробки передач. Загрязнение масляного радиатора может привести к значительному ухудшению эффективности охлаждения ATF, а наличие загрязнений внутри масляного радиатора приведет к падению давления в системе охлаждения. система. Именно поэтому рекомендуется не только регулярно менять ATF в трансмиссии, но и выполнять механическую очистку системы охлаждения, потому что этот элемент часто забивается грязью и пылью, что приводит к снижению эффективность охлаждения.


Проверка коробки передач шланги охлаждения

Охлаждающий шланг

Неплохо бы проверить состояние шланги охлаждения коробки передач в процессе обслуживания. В процессе эксплуатации автомобиля такие шланги могут потерять свою эластичность и покрыться слоем лака. Шланги охлаждения АКПП рекомендуется заменять при пробег автомобиля достигает 100-150 тысяч километров. Это поможет предотвратить Утечки ATF, которые могут возникать при нарушении герметичности системы охлаждения. системная линия.

Засорение масляного радиатора

Засорение масляного радиатора может привести к проблемам с преобразователь крутящего момента. Эти проблемы проявляются в проблемах с шестерней смещение. Кроме того, может быть частичная или полная блокировка крутящего момента. работа преобразователя. В этом случае автоматический механизм управления отключит двигатель при переключении передач. Продукты износа накапливаются в ATF во время работы АКПП, что, в свою очередь, может привести к переохлаждению заклинивание линейного клапана. В этом случае риск автоматической коробки передач выход из строя из-за перегрева увеличивается. Именно поэтому необходимо следить состояние клапанов и качество ATF.

Как очистить масляный радиатор?

Процесс очистки масляного радиатора и ATF поменять совсем просто. При должном опыте и специальном оборудовании вполне можно выполнить чистку масляного радиатора самостоятельно. Прежде всего, это требуется отсоединить магистраль от системы охлаждения трансмиссии. Трубку охлаждения АКПП можно отсоединить только при машина не на ходу. Шланги очистительного оборудования подсоединяются к радиатору. шланги. Активная жидкость протекает через охладитель охлаждающего масла под высоким давлением с помощью специального устройства, позволяющего вымывать продукты износа, шлаки отложения, сгустки старого масла.

После этого необходимо выключить устройство очистки и подсоедините воздушный компрессор к шлангам масляного радиатора. Под высоким давление, масляный радиатор становится сухим. Затем необходимо подключить масло кулер к системе охлаждения АКПП.


Вредное воздействие перегрев

Теперь рассмотрим вредное воздействие ATF перегрева на примере АКПП:

• Прежде всего, перегрев оказывает негативное влияние на самой ATF (порог ATF составляет 120–130 °C (248–266 °F). коробка передач может нагреваться до критических температур (120–130 °C (248–266 °F)) в пробках (особенно летом) или при агрессивной езде. В таком ситуациях ATF начинает терять свои свойства, что губительно для многих агрегатов автоматической коробки передач.
• Фрикционные диски. Автоматические коробки передач состоит из множества мягких и твердых частей. Мягкие элементы автомата трансмиссии быстро теряют свои качества и выходят из строя при высоких температуры (выше 100 ° C (212 ° F)). Поэтому фрикционные диски необходимо охлаждать.
• Корпус клапана и соленоиды. В настоящее время соленоиды часто изготавливаются с добавлением пластика, поэтому высокие температуры чрезвычайно вредны для этих компонентов. Кроме того, бывают случаи, когда клапан тела тоже перегреваются.
• Электропроводка. Проводка АКПП тоже может сгореть при воздействии высоких температур.

Это далеко не полный список возможных проблем вызвано перегревом. Отсутствие надлежащей смазки деталей трансмиссии может привести к вплоть до повреждения сателлитов. Поэтому радиатор трансмиссионной жидкости обязательно для автомобилей с автоматической коробкой передач.


Старый автомат коробки передач и отдельный кулер

Во многих случаях старые автоматические коробки передач оснащен отдельным охладителем трансмиссии, который устанавливается рядом с главный охладитель. Это считается правильным решением. В старых передачах кулер отделялся от двигателя и обдувался воздухом или радиатором охлаждающий вентилятор, который исключается вероятность перегрева (при условии замены ATF). правильно и своевременно). Поэтому старые АКПП были очень надежными пробеги их часто достигали сотен тысяч километров.

Радиатор коробки передач встроенный в основной радиатор

Считается новой вехой в охлаждение АКПП. Все дело в том, что в некоторых автомобилях радиатор двигателя также включает в себя специальную трубку, которая охлаждает ATF. Другими словами, главный кулер несколько разделен на две части – одна часть отвечает за двигатель масла, а второй предотвращает перегрев АКПП. Эти две части разделены специальной перегородкой, не позволяющей смешивать моторное масло и АТФ.




Кажется, простой и эффективный дизайн решение (два в одном), но есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать учетная запись:

• Существуют так называемые высокотемпературные двигатели, которые могут работать при 100–110 ° C (212–230 ° F), а для автоматических коробок передач такие температуры могут быть разрушительными.
• Размер указанной трубки (или ее часть), расположенная в кулере, довольно мала, поэтому эффективность охлаждения не высока и перегрев все еще возможен.

Встроенные охладители менее эффективны, чем раздельные кулеры. Впрочем, для новых автомобилей такого решения может быть достаточно. Но закончилось со временем грязь начнет скапливаться по бокам шлангов радиатора, а также на самой АКПП. Даже если вы меняете ATF, замените фильтр, а не чистить систему (в частности радиатор), то охлаждение эффективность ухудшится. Коробка передач нагревается до 100 °C (212 °F) или даже выше. Увеличится скорость износа деталей АКПП существенно. То, что должно быть сделано? Читай дальше…


Дополнительный охладитель в качестве решение

Например, модели Chevrolet часто имели следующая проблема: рабочие температуры двигателя в таких моделях, как AVEO или CRUZE, как и во многих других автомобилях GM, часто достигает примерно 115 градусов. (239°F). Это оказывается настоящей проблемой, потому что эти автомобили имеют комбинированный кулер.




Через 50-60 тысяч километров (или даже ранее) водитель начинает испытывать толчки и толчки. Что не так? трансмиссия просто перегревается. Эту проблему можно решить установкой дополнительного охладителя. Этот компонент установлен на основном радиаторе и дает автомобилю следующие преимущества:

• Устранение перегрева, обычно температура не превышает 80 градусов (176°F). Он помогает продлить срок службы трансмиссии.
• Улучшенное охлаждение ATF. Таким образом, ATF можно заменить даже после 60 тысяч километров.
• Увеличенный срок службы гидроблока и соленоиды.

Подводные камни дополнительного охладителя

Летом система работает отлично и не вызывает никаких проблем. Температура АКПП вряд ли поднимется выше 80–85 °C (176–185 °F). Но как насчет зимнего времени? К чему приводит усиленное охлаждение АКПП? АТФ получает гуще при низких температурах, поэтому необходимо прогревать машину дольше, чтобы предотвратить утечку масла из уплотнений. Похоже, что этот кулер не очень нужен зимой. Так что же делать? Используйте кулер в летнее время а снимать на зиму? Нет, просто используйте термостат.


Термостат




Дополнительные охладители очень полезны для АКПП, но устанавливать их следует аккуратно. Вещь заключается в том, что трансмиссию следует охлаждать только в нужный момент (не постоянно). Поэтому желательно также установить термостат, когда установка дополнительного охладителя. Этот компонент открывает подачу ATF только при он нагревается до определенной температуры, скажем, 75 (167 ° F). когда нет значительный нагрев, ATF циркулирует по малому кругу, т.е. работает в стандартный режим. Когда масло нагревается до 70-75°С (158-167°F) (иногда до 80 (176 °F) термостат открывает большой круг через установленный внешний охладитель, тем самым не позволяя ATF нагреваться более чем до 70-85 градусов.

Снятие и замена термостата ATF BMW E46


Применение термостата в Автоматическая коробка передач имеет следующие преимущества:

• Улучшен прогрев автомобиля в зимнее время;
• Более эффективное охлаждение летом;
• Контроль температуры.

Замена ATF

Рекомендуется менять ATF в автоматическую коробку передач своевременно. Эта процедура довольно проста. Во-первых, необходимо загнать машину на яму или авторампу и дождаться пока охлаждение трансмиссионного масла. Затем необходимо открутить специальный болт в масляный поддон картера коробки передач. Подождите, пока стечет трансмиссионная жидкость полностью. Не забудьте отсоединить шланги, подсоединенные к трансмиссии радиатор охлаждения и слить ATF из шлангов и масляного радиатора. После этого закрутите сливное отверстие, долить ATF в коробку передач до максимального уровня и завести машину. машина должна работать несколько минут, пока трансмиссионное масло не достигнет всех компонентов трансмиссии, а затем долейте ATF до необходимого уровня. Этот операция может выполняться самостоятельно или с помощью трансмиссии специалисты.

Так можно самостоятельно поменять ATF


Охлаждение АКПП эффективность во многом зависит от качества используемой ATF. Поэтому лучше использовать оригинальные продукты ATF. Каждый производитель автомобилей рекомендует определенные ATF. опции для своих автомобилей. Только использование высококачественных трансмиссионных жидкостей помогают обеспечить безаварийную работу автоматических коробок передач.

Системы охлаждения герметичных корпусов | Охладители шкафов

Продукты для охлаждения корпусов ACT эффективно рассеивают тепло от герметичных электрических и электронных корпусов, работающих в помещении, на открытом воздухе и в других средах. Эти продукты применимы в различных отраслях промышленности, включая промышленную автоматизацию, пищевую промышленность, химическую, нефтехимическую промышленность, очистку сточных вод и телекоммуникации. ACT предлагает высокий уровень технической поддержки интеграторам систем автоматизации и управления и OEM-производителям с помощью наших инструментов выбора на веб-сайте, онлайн-заказов и прямой поддержки на месте от нашего завода и местных технических представителей.

ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ КОРПУСА?

 

Посмотрите нашу демонстрацию продукта для охлаждения корпуса здесь!

Наши продукты включают в себя множество передовых инноваций в области теплопередачи (например, воздушное столкновение, встроенные тепловые трубки и т. д.) и производства (например, ребра на молнии, модульность и т. д.). Эти запатентованные конструкции часто приводят к значительному улучшению соотношения производительность/стоимость и производительность/объем. Наши продукты соответствуют стандартам UL Recognition и UL Listing Testing для продуктов серии Heat Sink Cooler (HSC) и Heat Pipe Cooler (HPC). Эти разрешения требуются OEM-производителями и системными интеграторами, которые обязаны следовать стандарту UL 508 для промышленных панелей управления. В дополнение к получению сертификата UL продукты успешно прошли рейтинговые испытания NEMA. Охладители ACT с герметичным корпусом проходят испытания на водонепроницаемость UL 50E (испытания распылением под высоким давлением), что позволяет использовать продукты в определенных приложениях NEMA 12, 3R, 4 и 4X. Для тех клиентов, у которых есть уникальные потребности, выходящие за рамки наших стандартных продуктов, наши высококвалифицированные инженеры готовы обсудить требования и потенциально предоставить индивидуальное решение для удовлетворения требований. Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через онлайн-форму запроса, которая находится внизу каждой веб-страницы.

Электронное оборудование, такое как частотно-регулируемые приводы, трансформаторы и силовые модули, используется в различных отраслях промышленности, многие из которых необходимы для жизненно важных бизнес-операций. Независимо от того, как они используются, все эти части оборудования имеют общие аспекты, одним из которых является восприимчивость к повреждениям от загрязняющих веществ, высоких температур, влажности и агрессивных сред. Предприятия, государственные учреждения и другие организации все чаще используют чувствительные электронные устройства в условиях, которые могут привести к попаданию грязи, мусора, влаги и других загрязняющих веществ в электронную систему, что может поставить под угрозу ее надежность. Чтобы защитить оборудование от физических повреждений, производители обычно размещают электронику в металлических корпусах, которые также защищают персонал от поражения электрическим током. Хотя эти корпуса предотвращают попадание загрязняющих веществ в оборудование, они также создают собственную проблему. Электронное оборудование производит отработанное тепло как естественный побочный продукт своей работы, в разной степени в зависимости от его эффективности. В некоторых условиях внешние источники также подвергают его воздействию тепла. Шкафы, защищающие электронику от повреждения посторонними предметами, препятствуют отводу тепла. Когда, как следствие, повышается температура, тепло может привести к тому, что электроника будет работать неоптимально, что приведет к серьезному повреждению электрооборудования. Чтобы избежать этого ущерба и связанных с этим затрат, компаниям необходимо инвестировать в решения для охлаждения герметичных промышленных корпусов, которые снижают температуру внутри корпусов до уровня, при котором устройства внутри могут надежно функционировать.

Что такое охладители корпусов?

Охлаждающие устройства для корпусов рассеивают тепло от герметичных электрических и электронных шкафов как внутри, так и снаружи помещений. Поскольку это тепло может быть вредным для оборудования, для надежной работы электроники
внутри корпуса необходимо какое-либо охлаждающее решение. Производители оригинального оборудования (OEM) обычно указывают рекомендуемые диапазоны температур для своих продуктов.

Нежелательное тепло может исходить как от внутренних, так и от внешних источников, хотя основным источником обычно является тепло, производимое самим оборудованием. Если нет никаких дополнительных энергетических взаимодействий, тепловая мощность устройства будет равна потребляемой мощности. Более эффективные компоненты производят меньше отработанного тепла. Внутренние источники тепла включают, но не ограничиваются:

• Приводы переменного тока и инверторы
• Источники питания
• Трансформаторы
• серверов
• Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
• БТИЗ
• Аккумуляторные системы
• Коммуникационное оборудование

Тепло также может поступать из внешних источников, таких как:

• Жаркий климат
• Солнечные нагрузки
• Здания без кондиционеров
• Другое электронное оборудование
• Промышленное оборудование

Технологии с температурой выше температуры и ниже температуры

Эксперты подразделяют системы охлаждения корпуса на два основных типа — для сценариев управления температурой выше и ниже температуры окружающей среды. В сценарии выше температуры окружающей среды температура внутри кожуха может быть выше, чем температура снаружи кожуха, которая является температурой окружающей среды, и оборудование будет по-прежнему работать в достаточной степени. Для сценариев ниже температуры окружающей среды требуется, чтобы температура внутри шкафа была ниже наружной температуры. Эти типы технологий обычно потребляют больше энергии и имеют более высокую стоимость.

БЛОГ: ЧТО МНЕ НУЖНО В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСНОМ ОХЛАДИТЕЛЕ?

Какие решения по охлаждению выше температуры окружающей среды для корпусов силовой электроники?

Решения, работающие при температуре выше температуры окружающей среды, включают системы вентиляторов и фильтров, охладители радиаторов и охладители с тепловыми трубками.

1. Системы вентиляторов и фильтров

Системы вентиляторов и фильтров являются одними из самых простых и наименее дорогих технологий охлаждения корпуса. В этих системах наружный воздух проходит через фильтр в корпус и циркулирует в нем, собирая отработанное тепло. Как только воздух становится достаточно нагретым, он выходит через другое отверстие. Несмотря на то, что в этом решении используется фильтр, мусор и вода все равно могут попасть в корпус через отверстия. Из-за этого он лучше всего работает в средах, где загрязняющие вещества не представляют значительного риска. Вы также должны регулярно менять фильтр, чтобы система работала должным образом, что увеличивает некоторые расходы на техническое обслуживание.

2. Блоки охлаждения корпуса с радиатором и тепловыми трубками

Охладители с радиатором и тепловыми трубками работают по одному и тому же принципу, но используют разные средства снижения тепла. Они используют теплообменник, радиатор или тепловую трубку, который улавливает тепло из воздуха внутри устройства и передает его наружному воздуху. Затем он рециркулирует охлажденный воздух из корпуса. Эта установка означает, что наружный воздух и воздух внутри никогда не соприкасаются друг с другом, хотя тепло передается между ними. Не надо
отверстие для входа и выхода воздуха, что означает отсутствие риска загрязнения. Радиатор представляет собой металлическую конструкцию, которая обычно имеет одну или несколько плоских поверхностей и выступы, известные как ребра, которые увеличивают количество поверхности, с которой может соприкасаться воздух.
Эти системы также часто включают вентиляторы, направляющие воздух к радиатору. Тепловая трубка содержит жидкость, которая передает тепло путем ее испарения и конденсации. Когда жидкий хладагент в трубе нагревается, он испаряется и перемещается к верхнему, прохладному концу трубы, где конденсируется, отдавая тепло наружному воздуху. Затем он течет обратно на другую сторону, и процесс начинается снова. Тепловые трубки обычно изготавливаются из теплопроводного металла, такого как медь или алюминий,
, а также может использовать ребра и вентиляторы для тех же целей, что и радиаторы.

Какие существуют решения для охлаждения при температуре окружающей среды для корпусов силовой электроники?

Решения для охлаждения ниже температуры окружающей среды являются вариантом, когда естественная или принудительная конвекция не может рассеивать тепло достаточно быстро. Эти технологии включают термоэлектрические охладители, теплообменники типа «жидкость-воздух», кондиционеры и вихревые охладители.

• Термоэлектрические охладители: Термоэлектрические охладители или ТЭО представляют собой полупроводниковые кондиционеры, использующие эффект Пельтье, а не движущиеся части, компрессоры, хладагенты или циркулирующие жидкости. Эффект Пельтье позволяет передавать тепло от одного элемента полупроводника к другому при приложении к нему источника питания постоянного тока.
• Теплообменники жидкость-воздух: В системах теплообменников жидкость-воздух охлаждающая жидкость циркулирует внутри корпуса, поглощая отработанное тепло. Он выносит это тепло за пределы корпуса, где оно рассеивается.
• Кондиционеры: Кондиционеры — более привычная технология, поскольку они чаще всего используются для охлаждения зданий.
  Они работают за счет использования химических хладагентов, компрессоров, испарителей, конденсаторов и вентиляторов и основаны на том принципе, что жидкость нагревается при сжатии и охлаждается при расширении.
• Вихревые охладители: Вихревые охладители требуют подачи сжатого воздуха в механическое устройство, называемое вихревой трубой, которое заставляет воздух вращаться с высокой скоростью, разделяя его на горячий и холодный потоки. Он охлаждает воздушный поток и направляет его в корпус для охлаждения электронных компонентов.

Применение и преимущества систем охлаждения корпусов

Любая отрасль, в которой используется электронное оборудование в корпусах, выделяющее нежелательное тепло или подвергающееся избыточному внешнему нагреву, нуждается в шкафных охладителях. Эти продукты применяются для самых разных типов оборудования в различных отраслях промышленности, включая промышленную автоматизацию, пищевую промышленность, химическую, нефтехимическую, очистку сточных вод и
сектора телекоммуникаций, среди многих других. Помимо отвода тепла, многие из этих продуктов также помогают удерживать пыль, влагу, плесень и другие потенциально опасные загрязнители вдали от электрического оборудования. Радиаторы, тепловые трубки, термоэлектрические и вихревые охладители особенно полезны для поддержания чистоты компонентов. Национальная ассоциация производителей электрооборудования, или NEMA, установила стандарты того, насколько эффективно электрические шкафы защищают то, что они содержат. Наши продукты для охлаждения корпусов
соответствуют стандартам NEMA 12, 3R, 4 и 4X. Предотвращение повреждения электронных компонентов чрезмерными температурами, мусором и влагой без охладителя корпуса приводит к повышению надежности оборудования. Хотя системы охлаждения имеют первоначальную стоимость — и, возможно, затраты на техническое обслуживание, в зависимости от типа выбранной вами системы — эти затраты незначительны по сравнению с
к экономии, которую они обеспечивают. Неправильно работающее или неисправное оборудование может привести к высоким затратам на ремонт и техническое обслуживание и чрезмерному времени простоя, поскольку электроника является неотъемлемой частью многих процессов. Сама технология охлаждения шкафа также очень надежна, особенно решения с температурой выше температуры окружающей среды, в которых так мало движущихся частей. Узнайте больше о преимуществах герметичных корпусных охладителей
по сравнению с кондиционерами, таких как отсутствие движущихся частей, что делает корпусные охладители более надежными и доступными.

Типы систем охлаждения корпусов по ACT

У нас есть четыре стандартных линейки продуктов для охлаждения корпусов: HSC, HPC, TEC и VCC.

1. Охладители радиатора ACT-HSC

Наша серия HSC меньше по размеру и менее навязчива, с исключительным соотношением производительности и стоимости. Эти системы охлаждения шкафов состоят из двух высокопроизводительных радиаторов с алюминиевым оребрением, соединенных с противоположными сторонами общей монтажной пластины. Им требуется минимальное количество отверстий для монтажных крепежей, крепежей крышки и внешних проводов вентилятора, чтобы мусор не мог попасть внутрь корпуса. Эти системы с очень небольшим количеством движущихся частей практически не требуют технического обслуживания. Три продукта HSC компании ACT — это ACT-HSC-22, ACT-HSC-45 и ACT-HSC-68. Число в модели соответствует теплопроводности в ваттах на градус Цельсия.

• Тепловая мощность в ваттах при 20 градусах Цельсия ΔT:
  • ACT-HSC-22 — 440
  • ACT-HSC-45 — 900
  • ACT-HSC-68 — 1360
• Диапазоны рабочего напряжения: 15 В переменного тока, 230 В переменного тока, 12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока и 48 В постоянного тока
• Опции NEMA: 12, 3R, 4 и 4X, сертифицировано UL50E
2. Серия охладителей на тепловых трубках ACT-HPC

Продукты нашей серии HPC созданы для обеспечения высокого соотношения производительности к объему и часто требуют меньшего отверстия, чем даже серия HSC. Эти блоки охлаждения шкафа лучше всего работают при установке на крыше шкафа. Они могут работать годами без обслуживания. Мы предлагаем четыре варианта: ATC-HPC-15, ATC-HPC-40, ATC-HPC-50 и ATC-HPC-80. Число в модели соответствует теплопроводности в
ватт на градус Цельсия.

• Тепловая мощность в ваттах при 20 градусах Цельсия ΔT:
  • ACT-HPC-15 — 300
  • ACT-HPC-40 — 800
  • ACT-HPC-50 — 1000
  • ACT-HPC-80 — 1600
• Диапазоны рабочего напряжения: 115 В переменного тока, 230 В переменного тока, 12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока и 48 В постоянного тока
• Опции NEMA: 12, 3R, 4 и 4X, сертифицировано UL50E
3. Термоэлектрический кондиционер ACT-TEC серии

Серия TEC — это недорогая линейка закрытых термоэлектрических кондиционеров с активным охлаждением, которые эффективно охлаждают внутреннюю часть шкафа,
, несмотря на обстоятельства, когда температура окружающей среды выше, чем внутренняя температура шкафа. Он имеет точный контроль температуры со встроенным регулируемым термостатом и дополнительным режимом нагрева. Мы предлагаем две модели TEC
: ACT-TEC-90 и ACT-TEC-300.

Серия термоэлектрических кондиционеров ACT-TEC

• • Холодопроизводительность, измеренная в ваттах на БТЕ при разнице температур (ΔT) в 20 градусов Цельсия:
    • ACT-TEC-90 — 90/300
    • ACT-TEC-300 — 300/1000
  • Диапазоны рабочего напряжения: Обе версии доступны в рабочих диапазонах 24 В постоянного тока, 155 В переменного тока и 230 В переменного тока.
  • Рейтинг NEMA:  4

4. ACT-VCC Парокомпрессионное охлаждение
Кондиционеры ACT VCC предлагают лучшее в отрасли сочетание производительности и эффективности. Благодаря контролю температуры воздуха в помещении и герметичности со степенью защиты IP55 эти кондиционеры можно интегрировать в суровые условия и по-прежнему обеспечивать прохладное и чистое рабочее пространство для вашей электроники. Благодаря конструкции «включай и работай» и легкодоступному инвентарю вы можете быстро и легко интегрировать кондиционеры ACT в шкаф с электроникой.

• ACT-VCC-1000-DC
• ACT-VCC-2000-AC
• ACT-VCC-3000-DC
• ACT-VCC-5000-AC

Чтобы определить, какой из этих стандартных продуктов подходит для ваших нужд, воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом выбора. Просто введите свои требования, и инструмент предоставит вам вариант, который лучше всего подходит для вас.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени займет доставка моего заказа?

• Серия ACT-HSC: доставка в течение одной недели с момента заказа
• Серия ACT-HPC: доставка в течение двух недель с момента заказа*
• Серия ACT-TEC: отгружается в течение четырех недель с момента заказа
• Серия ACT-VCC: отгружается в течение одной недели с момента заказа

*При заказе высокопроизводительного компьютера NEMA 4X или 4 или более устройств любой модели позвоните или напишите по адресу ECsales@1-act. com, чтобы уточнить время обработки.

Нужно ли покупать дополнительные вентиляторы или фильтры?

Несмотря на то, что ACT предоставляет ряд аксессуаров, все они являются дополнительными. Изделия предназначены для работы в качестве автономного устройства. Пожалуйста, поймите, что добавление фильтров в некоторой степени снизит производительность и потребует регулярного обслуживания для предотвращения засорения. Если только окружающая среда особенно
грязный, т.е. завод по производству цемента или шахта, не рекомендуется добавлять комплекты фильтров. Доступны сменные вентиляторы, но ACT рекомендует обсудить это с нашей службой поддержки, прежде чем модифицировать существующий продукт, чтобы обеспечить успешную замену.

ПОСМОТРЕТЬ АКСЕССУАРЫ

Могу ли я запросить незначительные модификации этих герметичных корпусных охладителей?

Мы часто поддерживаем запросы на нестандартные чехлы или расположение шнура, цвет и т. д. Наша цель — убедиться, что эти продукты хорошо работают для наших клиентов, поэтому сообщите нам, что вам нужно! Позвоните сегодня с вашим запросом.

Глушитель для авто своими руками чертежи – АвтоТоп

Конструкционные составляющие выхлопных труб на многих машинах относятся к категории проблемных деталей. Они быстро ржавеют, часто прогорают и ломаются. Замена выхлопной системы также не выход, поскольку она может прийти в негодность, прослужив менее года. Некоторые автолюбители предпочитают сделать глушитель своими руками и стараются использовать более долговечные расходные материалы. Как выглядит поэтапная инструкция, и что понадобится для выполнения работ?

Система выхлопной трубы может показаться достаточно простой, но это лишь первое впечатление. На самом деле она реализует ряд функций, среди которых не только снижение шума, но также уменьшение токсичности выхлопных газов, их температуры и интенсивности звука в процессе сгорания топлива. В зоне глушителя за счёт рассеивания выхлоп окончательно лишается температурных и скоростных показателей. Как можно изготовить глушитель своими руками, и каким способам стоит отдать предпочтение?

О чём говорит белый дым из выхлопной трубы? Ответ на этот вопрос вы сможете найти в подробном материале нашего автора.

Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как изготовить пламегаситель для авто своими руками.

Существует несколько вариантов, которыми пользуются автолюбители, чтобы изготовить глушитель своими руками на авто. Выбор конкретного метода зависит от варианта тюнинга выхлопной системы и размера бюджета, на который вы рассчитываете. Это может быть глушитель из порошкового огнетушителя или изготовление прямоточного глушителя.

Глушитель из порошкового огнетушителя

Доработка штатного глушителя возможна на базе порошкового огнетушителя, эксплуатационный срок которого закончился.

Необходимые материалы

Дополнительно следует подготовить:

• сварочные электроды 1,5 — 2,5 мм;
• электрический сварочный аппарат;
• компактная болгарка с отрезными кругами по металлу;
• детали старого глушителя;
• два отрезка стальной трубы с внутренним диаметром в два дюйма.

Поэтапное выполнение работ

Процесс изготовления выглядит следующим образом.

1. Подготовьте трубу подходящего размера диаметром в 30 — 52 мм. Вряд ли вы сможете найти тонкостенную трубу заводского типа, поэтому просто воспользуйтесь водопроводной.
2. Отверните головку с огнетушителя и избавьтесь от оставшегося порошка.
3. Расширьте отверстие до такой степени, чтобы труба, которую вы приготовили, плотно в него входила.
4. Аналогичное отверстие необходимо сделать с другой стороны баллона, но его следует слегка сместить в сторону стенки огнетушителя.
5. Воспользуйтесь болгаркой, чтобы создать перфорацию на конечных отрезках, расположенных внутри труб (12 — 15 см).
6. Вставьте трубы в баллон с расчётом противоположного расположения перфорированных участков друг напротив друга. Концы должны быть введены в баллон на 60 %.
7. С двух сторон баллона в круговом направлении обварите соединения. Следите за тем, чтобы не прожечь металл огнетушителя.
8. Снимите крепёжные элементы со старого огнетушителя и приварите их на получившуюся самодельную конструкцию. Учтите, что водопроводная труба тяжелее заводской автомобильной, поэтому предусмотрите усиление крепления. С другой стороны, чем тяжелее труба, тем тише работа глушителя.
9. Для снижения уровня шума и увеличения эксплуатационного срока конструкции на два года вставьте гибкую гофру на место после выпускного коллектора. Корпус можно наполнить стекловатой для дополнительного снижения шума.
10. Если вы изготовляете глушитель из нержавейки, предусмотрите возможность разбирать конструкцию. Она может быть частично разборной, и у вас будет возможность периодически прочищать полости и производить ремонт при необходимости.
11. Обязательно убедитесь в герметичности и надёжности сварных швов путём затыкания заглушкой одной из труб и наполнения её водой в перевёрнутом состоянии. Не должно быть даже незначительной течи.
12. Слейте воду и используйте компрессор, чтобы продуть изделие и ликвидировать остатки влаги.
13. Конструкция готова к установке на автомобиль.

Советуем также внимательно прочитать статью нашего эксперта, в которой подробно рассказывается о том, как устроен резонатор глушителя.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как выбрать термоленту для глушителя.

Возможные неисправности резонатора

Неисправный резонатор глушителя способствует не только увеличению шума при работе мотора, но и к снижению его мощности, а также к проникновению выхлопных газов в салон автомобиля. О наличии поломок устройства свидетельствуют следующие признаки:

• неудовлетворительная работа глушителя, связанная с выходом из строя резонатора. Показателем этого является увеличение шумности работы автомобиля.
• появление звука дребезжащего металла. Это связано с разрушением внутренней части резонирующего блока, что приводит к нарушению крепления одной из неработающих камер.
• уменьшение мощности двигателя. Происходит в связи с уменьшением пропускной способности дополнительного глушителя.

Под воздействием высоких температур изделия часто прогорают, и установить их целостность позволяет визуальная проверка. При выявлении одного из указанных признаков неисправности следует заменить резонатор. Не обязательно покупать оригинальный, можно подобрать один из универсальных резонаторов. Обращение в автомастерскую потребует определенных затрат, поэтому дешевле поменять резонатор самостоятельно. Но при отсутствии навыков, как проверить его работоспособность, лучше довериться специалистам. Во избежание неприятных сюрпризов рекомендуется производить периодическую диагностику и своевременное обслуживание.

Правильно функционирующий резонатор глушителя обеспечивает не только комфортную эксплуатацию автомобиля, но и соответствующие параметры работы двигателя, что сказывается на сроке его службы.

О прямотоке или ПГ

Прямоточный глушитель (ПГ) является совершенствованной альтернативой стокового выхлопа, который не способен обеспечить быстрый и своевременный выход газов из системы двигателя (ДВС). Особенно страдает (давится) штатная выхлопная система после установки спортивного распредвала или после расточки цилиндров ГБЦ (другими словами, на форсированном моторе).

Аксессуары для автомата АК, тюнинг АК 47

Главная > Каталог > АК

Пламегаситель АК-74 мини

1850 грн

Пламегаситель АКМ

1850 грн

Планка Пикатинни АК-74У

1500 грн

Глушитель АК-74

6500 грн

Глушитель АКМ Gen III

7000 грн

Планка-У. Планка Пикатинни

750 грн

Пламегаситель АКМ Gen2

2500 грн

ДТК Спутник 5.45

2700 грн

ДТК Спутник 7.62

2700 грн

Буфер отдачи для АК

150 грн

Антабка АК

200 грн

переходник с 14х1L на 24х1.5

350 грн

Увеличенная ручка затвора AК

500 грн

ДТК Волчий Зуб с переходником

1100 грн

Пламегаситель мини АК-74 Gen2

2500 грн

Адаптер для сошек быстросъёмный

1000 грн

Пламегаситель АК-74

1850 грн

Регулируемый УСМ для карабинов АК

1950 грн

Регулируемый УСМ АК Спорт

1950 грн

воронка для пламегасителя 5. 45

500 грн

ДТК Волчий Зуб

850 грн

Буфер отдачи для АК (прозрачный)

150 грн

Чехол на глушитель Multicam

700 грн

Чехол на глушитель Black

700 грн

Чехол на глушитель Coyote

700 грн

Переходник к масляному фильтру для АК-74

500 грн

переходник к масляному фильтру для АКМ

500 грн

В нашем интернет-магазине вы найдете все для тюнинга АК. Наши специалисты расскажут о различных типах модернизации под любой автомат Калашникова. Будь то АК 47, АК 74 или АК 105. Далее немного подробной информации об истории возникновения автомата Калашникова и о его тюнинге .

Тюнинг АК почему-то всегда начинается с ДТК или пламегасителя. 

Автомат Калашникова был придуман как универсальное массовое оружие. В данный момент, когда военные действия стали очень специфичны, а интенсивность боя с использованием массовых атак уменьшилась, требуется другой подход к модифицированию автомата Калашникова. Используя внешний тюнинг ак, можно намного улучшить показания оружия и модернизировать его  c помощью аксессуаров для оружия.

Штатный ДТК (Дульный тормоз компенсатор) на АКМ «клюв» был придуман в начале 50-60-х годов прошлого века. Прошло уже много времени, появились спортивные ДТК Крнков, превосходящие во много раз базовое устройство. Например, купив ДТК СПУТНИК или  ДТК СТРЕЛА, вы почувствуете, что оружие будет вести себя совсем иначе: ствол станет стабильным, уменьшится отдача. То же касается и ДТК для АК-74 «Волчий Зуб»: он хорош по-своему, но есть уже более удачные современные модели дульных устройств. Есть в наличии и ДТК болгарин.

Также свое место нашел пламегаситель АК СТРЕЛА. Благодаря этому небольшому изделию, вы не выдаете свою позицию вспышкой от выстрела в темное время суток или ночью. Зачастую, при ведении боевой стрельбы в темное время суток, пламегаситель дожигатель помогает сохранить жизнь стрелку. Мы слышали много хороших отзывов от военных и историй, как это маленькое устройство позволяло полностью изменить ход ночного боя. Пламегаситель работает по тому же принципу, что и болгарский пламегаситель Krinkov или его аналог из США Noveske KX3.

Из базового АК вы можете сделать оружие, заточенное конкретно под выполнение ваших задач, обвес для ак 74 может быть очень многогранным. В качестве универсальных рекомендаций по тюнингу АК: можно купить телескопический прикла­­д, буфер отдачи, цевье с планками пикатини и пистолетной прорезиненной рукояткой для автомата Калашникова. Необходимо так же приобрести дульные устройства: глушитель или пламегаситель. Оружейный тюнинг поможет сделать ваше автомат более современным и актуальным.  

Как разжечь огонь без спичек

Теперь, когда в нашем архиве более 3500 статей, мы решили переиздавать классическую статью каждое воскресенье, чтобы помочь нашим новым читателям открыть для себя одни из лучших вечнозеленых жемчужин прошлого. Эта статья была впервые опубликована в апреле 2008 года.

Огонь необходим для выживания, будь то тепло, приготовление пищи или передача сигналов. Как и знание того, как сделать его без спичек. Никогда не знаешь, когда окажешься без этих удобных маленьких инструментов с красными наконечниками. Может быть, ваш одномоторный самолет разбивается, пока вы летите над пустыней Аляски, как ребенок в Топор . Или, может быть, вы в походе и потеряли свой рюкзак в драке с медведем. Это даже не должно быть чем-то настолько драматичным — даже очень ветреная или влажная погода может сделать спички практически бесполезными.

К счастью, если вам нужно развести огонь, а спичек нет, вам совсем не повезло; остается множество других вариантов катализа пламени. Ниже мы рассмотрим девять из них, от тех, которые используют предметы, которые вы могли бы раздобыть в городской среде, до тех, которые требуют только естественных остатков дикой природы.

Разведение огня трением не для слабонервных и представляет собой самый сложный из методов несовпадения. Существуют различные методы, которые можно использовать для разведения огня трением, но наиболее важным аспектом является тип дерева, который вы используете для топки и шпинделя.

Веретено — это палка, которую вы будете крутить, чтобы создать трение между ней и доской. Если вы создадите достаточное трение между шпинделем и топкой, вы можете создать уголь, который можно использовать для разведения огня. Тополь, можжевельник, осина, ива, кедр, кипарис и грецкий орех — лучшие наборы для дров и шпинделей.

Прежде чем использовать древесину для разжигания огня трением, древесина должна быть абсолютно сухой. Если древесина не высохла, ее сначала нужно просушить.

Метод ручной дрели самый первобытный и самый сложный. Все, что вам нужно, это дерево, неутомимые руки и твердая решимость. Вот как это делается:

Построить гнездо из трута . Ваше гнездо из трута будет использоваться для превращения уголька, который вы создаете, в пламя. Сделайте гнездо из трута из всего, что легко загорается, например, из сухой травы, листьев и коры.

Сделайте выемку. Вырежьте V-образный вырез в доске и сделайте небольшое углубление рядом с ним.

Поместите кору под надрез. Кора будет использоваться для ловли угольков от трения между веретеном и топкой.

Начать вращение. Поместите шпиндель в углубление на вашей топочной доске. Ваш шпиндель должен быть около 2 футов в длину, чтобы это работало должным образом. Сохраняйте давление на доску и начните катать шпиндель между руками, быстро проводя ими вниз по шпинделю. Продолжайте делать это до тех пор, пока на топке не образуется тлеющий уголь.

Разожги огонь! Как только вы увидите тлеющий уголь, коснитесь доски, чтобы бросить его на кусок коры. Перенесите кору в гнездо из трута. Аккуратно подуйте на него, чтобы зажечь пламя.

Подготовьте пожарный щит . Вырежьте канавку в топочной доске. Это будет ваша дорожка для шпинделя.

Руб! Возьмите кончик шпинделя и поместите его в канавку топки. Начните тереть кончик шпинделя вверх и вниз по канавке.

Разжечь огонь. Держите свое гнездо для трутов в конце топки, чтобы вы могли забрасывать угольки, пока будете тереть. Как только вы поймаете одного, аккуратно подуйте в гнездо и разожгите огонь.

Луковая дрель, вероятно, является наиболее эффективным методом, основанным на трении, потому что легче поддерживать скорость и давление, необходимые для создания достаточного трения, чтобы разжечь огонь. В дополнение к шпинделю и топочной доске вам также понадобятся розетка и лук.

Получить розетку. Гнездо используется для давления на другой конец шпинделя, когда вы вращаете его с помощью лука. Гнездо может быть камнем или другим куском дерева. Если вы используете другой кусок дерева, постарайтесь найти более твердый кусок, чем тот, который вы используете для шпинделя. Древесина с соком и маслом хороша тем, что создает смазку между шпинделем и втулкой.

Сделайте свой лук. Лук должен быть примерно такой же длины, как ваша рука. Используйте гибкий кусок дерева с небольшим изгибом. Тетива лука может быть любой: шнурок, веревка, полоска сыромятной кожи и т. д. Просто найдите то, что не порвется. Натяните лук, и вы готовы к работе.

Подготовьте топку. Вырежьте V-образную выемку и сделайте рядом с ней углубление в топке. Под выемкой поместите трут.

Подтяните шпиндель. Зацепите веретено за петлю тетивы. Поместите один конец шпинделя в топку и надавите на другой конец с помощью гнезда.

Начало пиления . Используя свой лук, начните пилить вперед и назад. По сути, вы создали элементарную механическую дрель. Шпиндель должен быстро вращаться. Продолжайте пилить, пока не создадите уголь.

Разожги огонь. Бросьте уголек в гнездо для трута и осторожно подуйте на него. Вы зажгли себе огонь.

Это старый резерв. Всегда полезно взять с собой в поход хороший набор из кремня и стали. Спички могут намокнуть и стать практически бесполезными, но вы все равно можете получить искру, положив сталь на хороший кусок кремня.

Если вас поймали без набора кремня и стали, вы всегда можете импровизировать, используя кварцит и стальное лезвие перочинного ножа (вы ведь носите перочинный нож, не так ли?). Вам также понадобится обугленная ткань. Обугленная ткань — это ткань, превращенная в древесный уголь. Он улавливает искру и поддерживает ее тление, не вспыхивая. Если у вас нет обугленной ткани, подойдет кусок гриба или березы.

Возьмитесь за камень и обугленную ткань. Возьмите кусок камня между большим и указательным пальцами. Убедитесь, что край свисает примерно на 2 или 3 дюйма. Возьмите уголь между большим пальцем и кремнем.

Забастовка! Возьмитесь за заднюю часть стального бойка или используйте заднюю часть лезвия ножа. Ударьте сталью по кремню несколько раз. Искры от стали будут отлетать и приземляться на обугленную ткань, вызывая свечение.

Разжечь огонь. Сверните обугленную ткань в гнездо для трута и осторожно подуйте на нее, чтобы разгорелось пламя.

Использование линз для разжигания огня — это простой и бесподобный метод. Любой мальчик, плавивший зеленых пластиковых армейцев с помощью лупы, знает, как это сделать. Если вы случайно никогда не плавили зеленых пластиковых армейцев, вот вам техника.

Чтобы разжечь огонь, вам понадобится какая-нибудь линза, чтобы сфокусировать солнечный свет в определенном месте. Увеличительное стекло, очки или бинокулярные линзы — все работает. Если вы добавите немного воды в линзу, вы можете усилить луч. Наклоните линзу к солнцу, чтобы сфокусировать луч на как можно меньшей площади. Поставьте трутовое гнездо под это место, и вскоре у вас будет огонь.

Единственным недостатком метода на основе линз является то, что он работает только при солнечном свете. Так что, если сейчас ночь или пасмурно, вам не повезет.

В дополнение к обычному методу с линзами, есть три необычных, но эффективных метода разведения огня с помощью линз.

Наполняя воздушный шарик или презерватив водой, вы можете превратить эти обычные предметы в огненные линзы.

Наполните презерватив или баллон водой и завяжите конец. Вы захотите сделать его как можно более сферическим. Не делайте надутый воздушный шар или презерватив слишком большими, иначе они исказят фокус солнечного света. Сожмите воздушный шар, чтобы найти форму, которая дает вам четкий круг света. Попробуйте сжать презерватив посередине, чтобы получились две линзы меньшего размера.

Презервативы и воздушные шары имеют более короткое фокусное расстояние, чем обычные линзы. Держите их на расстоянии 1-2 дюйма от трута.

Огонь изо льда — это не просто глупое клише, используемое для выпускных тем в старшей школе. Вы действительно можете сделать огонь из куска льда. Все, что вам нужно сделать, это придать льду форму линзы, а затем использовать ее, как если бы вы разжигали огонь с помощью любой другой линзы. Этот метод может быть особенно удобен для зимнего кемпинга.

Получить чистую воду . Для этого лед должен быть чистым. Если он мутный или имеет другие примеси, он не сработает. Лучший способ получить чистый ледяной блок — наполнить миску, чашку или контейнер из фольги чистой водой из озера или пруда или талым снегом. Дайте ему замерзнуть, пока он не превратится в лед. Чтобы это сработало, ваш блок должен быть толщиной около 2 дюймов.

Сформируйте линзу. С помощью ножа придайте льду форму линзы. Помните, что форма линзы толще в середине и уже по краям.

Отполируйте объектив. После того, как вы получите грубую форму линзы, завершите ее придание формы, отполировав ее руками. Тепло от ваших рук достаточно растопит лед, и вы получите красивую гладкую поверхность.

Разжечь огонь. Направьте ледяную линзу к солнцу так же, как и любую другую линзу. Сосредоточьте свет на своем гнезде трута и наблюдайте, как вы воплощаете в жизнь когда-то глупое клише.

Странный предмет, о котором приятно знать.

Полируйте дно банки с газировкой шоколадом. Откройте плитку шоколада и начните тереть ею дно банки с газировкой. Шоколад действует как полироль и заставит дно банки сиять, как зеркало. Если у вас нет с собой шоколада, зубная паста тоже подойдет.

Разожги огонь. После полировки дна банки у вас получится параболическое зеркало. Солнечный свет будет отражаться от дна банки, образуя единую фокусную точку. Это похоже на то, как работает зеркальный телескоп.

Направьте дно банки на солнце. Вы создадите высокосфокусированный луч света, направленный прямо на ваш трут. Поместите трут примерно в дюйме от фокуса отражающего света. Через несколько секунд у вас должно появиться пламя.

Это очень просто и интересно попробовать дома, особенно с детьми.

Растяните стальную вату. Вы хотите, чтобы он был примерно 6 дюймов в длину и ½ дюйма в ширину.

Потрите батарею стальной ватой. Держите стальную вату в одной руке и батарею в другой. Подойдет любой аккумулятор, но лучше всего подойдут 9-вольтовые аккумуляторы. Потрите сторону батареи «контактами» о шерсть. Шерсть начнет светиться и гореть. Аккуратно подуйте на него.

Перенесите горящую шерсть в трутовое гнездо. Пламя шерсти быстро погаснет, так что не теряйте времени.

Защита от пожаров и ожогов | Информация о предотвращении пожаров и безопасности

Перейти к основному содержанию Просмотр только текста

• Увеличить размер текста
• Уменьшить размер текста
• Сбросить размер текста

Показать меньше

Показать меньше

Сообщения о безопасности
 
1.      Если ваша одежда загорелась, остановитесь, бросьте и перекатитесь – охладите и вызов.

Функция «стоп, брось, брось – Процедура «охладить и вызвать» должна использоваться для тушения пламени и уменьшения ожогов. травмы, если ваша одежда загорится.
Если вы одежду загореться:


• СТОП немедленно где ты
• БРОСИТЬ на землю
• РОЛЛ снова и снова и снова вперед-назад, закрыв лицо и рот руками (это предотвратит обжигание лица пламенем и попадание дыма в легкие). Переворачивайтесь снова и снова в течение длительного времени, пока пламя не погаснет. погашен.
• ПРОХЛАДНЫЙ горит прохладой воды 10-15 минут.
• ЗВОНИТЕ взрослый для помощь.
  Маленькие дети иногда путаются, когда останавливаться, падать и катиться – классно и звонить. Подчеркните тот факт, что это Процедуру следует использовать только тогда, когда загорается одежда. Избегать Если одежда загорится, научите детей держаться подальше от источников возгорания. таких как спички, зажигалки, зажженные свечи, камины, обогреватели, печи и т. грили.
  
• Действие «Охладить ожог» следует использовать каждый раз, когда вы сжигать кожу, а не только тогда, когда загорается одежда. Если ты обожжешься прикоснувшись к горячему предмету или жидкости, охладить это место прохладной водой в течение 10-15 минут и получить помощь от взрослого.
2.      При срабатывании пожарной сигнализации/сигнализации быстро выйти и сообщить о пожаре.

Огненная банка растут очень быстро. Когда срабатывает дымовая сигнализация/сигнализация, вы должны знать именно что делать. Каждый член семьи должен быть вовлечен в разработать план эвакуации из дома и знать, что делать в случае возникновения пожара вне. Никто никогда не должен возвращаться в задымленное или горящее здание, за исключением обученный пожарный. Вызов пожарных из соседнего дома или другой телефон вне дома.

Ниже перечислены важные элементы домашнего побега. план:


• Установите пожарную сигнализацию на каждом уровне дома и в каждой спальне, если это возможно. Проверяйте дымовые извещатели каждый месяц.
• Нарисуйте план своего дома, включая все окна и двери.
• Найдите два выхода из каждой комнаты. первым выходом будет дверь, а вторым выходом может быть окно.
• Если ваш выход заблокирован дымом или огнем, используйте второй выход для побега. Если вам нужно убежать сквозь дым, оставайтесь на низком уровне и ползите на четвереньках под дымом в безопасное место. Не ползать по свой живот, потому что некоторые более тяжелые яды осядут тонким слоем на пол.
• В двухэтажном здании спланируйте свой побег через окна и на соседнюю крышу или крыльцо, если это возможно. Если вы должны использовать эвакуационная лестница, убедитесь, что все знают, как прикрепить ее к окну подоконник (Поскольку при спуске по лестнице существует риск падения, Национальная ассоциация противопожарной защиты рекомендует использовать оконную лестницу. только в экстренных случаях, а не в практических ситуациях.
• Если вы живете в многоэтажном доме, пользуйтесь лестницей, никогда не лифт, в случае пожара. Лифт может остановиться на этаже там, где горит огонь, иначе он может выйти из строя и поймать вас в ловушку.
• Взрослые должны убедиться, что все в доме может легко открыть все двери и окна.
• Выберите место встречи на безопасном расстоянии от фронта вашего дома и отметьте его на плане этажа. Хорошее место встречи будет быть деревом, телефонным столбом или домом соседа. В случае пожара, все должны собраться на месте встречи, а затем уведомить огонь отделения снаружи здания.
• Идентифицируйте свой дом большими номерами адресов, чтобы пожарная служба может видеть это легко.
• Отрабатывайте учения по побегу не реже двух раз в год.
• Даже очень маленьких детей можно научить докладывать пожар или неотложная медицинская помощь. (В случае пожара покиньте здание немедленно и позвоните в пожарную часть с телефона, находящегося за пределами здание.) Попросите соседей выставить пожарную команду или номер службы экстренной помощи на каждом телефоне или рядом с ним.
  
• Когда вы позвоните в пожарную службу, вам нужно будет сообщить следующую информацию:
  ·        Тип аварийный
  · Ваше имя
  · Ваш адрес
  ·        Телефон номер, откуда вы звоните
  
• Оставайтесь на телефоне, пока пожарная служба не повесит трубку вверх.
3.      Соблюдайте меры безопасности вблизи тепла и горячих жидкостей.

Большинство пожаров нагревательного оборудования могут можно предотвратить, если каждый соблюдает следующие правила:


• Дайте обогревателям место. Держите отопительные приборы в не менее 3 футов от людей и вещей, которые могут гореть, включая бумагу, одежда, мебель, постельное белье и стены.
• Дети не должны играть с нагревательными приборами или рядом с ними, и взрослый всегда должен присутствовать при использовании нагревательного элемента.
• Используйте экран для камина, чтобы предотвратить искры или возгорание дрова из камина.
• Выключайте переносные обогреватели, прежде чем выйти из дома, лечь спать или вздремнуть.
• У взрослых график профессиональной инспекции дымоходы, дровяные печи и системы центрального отопления не реже одного раза в год, и очистите их, если это необходимо.
• Горячие жидкости могут обжечь кожу так же сильно, как и огонь. они являются основной причиной травм у маленьких детей. Иметь взрослую установите температуру водонагревателя на 120°F или чуть ниже «средний» параметр. Взрослый должен внимательно следить за детьми, когда они во время купания или когда вокруг есть горячая жидкость или напиток.
4.      Скажите взрослому, если найдете спички или зажигалки.

Спички и зажигалки для только взрослые. Взрослые могут использовать спички и зажигалки, чтобы зажечь свечи на день рождения, камин или гриль, но они очень опасны для дети. Спички и зажигалки всегда следует держать высоко над в поле зрения и недоступном для детей месте, желательно в запертом шкафу. Если ребенок в возрасте до семи лет находит спички или зажигалки, он должен сообщить об этом взрослый. Ответственного ребенка в возрасте семи лет и старше можно научить давать спички или зажигалки взрослому хранить в недоступном для младшего дети.
 

Специальное сообщение о детях и пожаре
 
Дети и огонь — смертельная комбинация, но многие родители, учителя и другие взрослые серьезно недооценивают эту проблему. Некоторые дети участвуют в игре с огнем из любопытства, не осознавая ее опасности. Некоторые используют игру с огнем, чтобы привлечь внимание. Дети в кризис может намеренно поджечь, чтобы выразить свой гнев или разочарование. Оставленные без внимания, дети, играющие с огнем, могут перейти к более опасные уровни травм, потери имущества и даже смерти. Фактически, в 1995 более половины арестованных за поджоги были детьми в возрасте до 18 лет.
 
Знайте факты
 
Огонь – это масштабная трагедия в Северной Америке. Ежегодно в огне погибает более 4500 человек. человек и ранит десятки тысяч других в Соединенных Штатах. В Канаде ежегодно умирает более 400 человек и более 2500 человек раненый. Дети особенно уязвимы к огню. Источник: Национальная ассоциация противопожарной защиты

Маленькие дети особенно уязвимы для ожогов и смерти. Они не чувствуют опасности, они меньше контролируют свое окружение и имеют ограниченную способность быстро и правильно реагировать на ситуацию ожога. Детская кожа это тоньше, чем у взрослых, и поэтому горит при более низкой температуре и более глубоко. Например, ребенок подвергался воздействию горячей водопроводной воды температурой 140°F в течение 3 секунд получит ожог третьей степени, травму, требующую госпитализации и кожные трансплантаты. Ожоги от ошпаривания водопроводной водой связаны с более смертей и травм у маленьких детей, чем те, которые вызваны другими горячими жидкости. Ожоги в результате контакта с водопроводной водой, как правило, более тяжелые.

Обзор брендового топлива

Потребитель всегда может выбрать: дорогим или дешевым топливом заправлять свой автомобиль. Сегодня в России, Украине и многих странах СНГ с каждым днем появляются все новые виды брендового топлива. Брендовое топливо выпускается компанией-производителем под собственным названием и обладает определенным набором качеств. Данный вид бензина позиционируется как улучшенный по характеристикам бензин, обладающий полезными свойствами, такими как снижение шума и уровня выбросов выхлопных газов, уменьшение расхода топлива, очищение деталей двигателя и повышение их долговечности. Эти изменения обусловлены правильным балансом химических элементов и веществ в топливе, который достигается очисткой и введением специализированных присадок. Такой бензин быстрее и мощнее, экологичнее и чище… и немного дороже, хотя, нужно сказать, цена вполне окупает его свойства, что очевидно из непрерывно растущей популярности брендовых марок топлива.

На сегодняшний день ведущие топливные компании стран СНГ и Европы уже давно выпускают свои марки брендового топлива, ниже представлены наиболее популярные марки:

G-Drive от компании «Газпром нефть». Содержит активный комплекс присадок последнего поколения. Использование бензина G-Drive способствует снижению расхода и сокращению вредных веществ в выбросах. Благодаря моющему компоненту количество отложений на впускных клапанах и топливных инжекторах двигателей снижается более чем в 10 раз. Препятствует образованию отложений и защищает топливную систему двигателя от коррозии. Входящий в состав топлива модификатор трения повышает эффективность работы двигателя в целом: испытания G-Drive на автомобилях разных марок показали увеличение мощности мотора до 8,6% и улучшение динамики разгона автомобиля до 1,5 секунд.

Ventus литовской дочки польского Orlen продается в сети украинских АЗС «КЛО», а также успешно реализуется в Европе. Благодаря добавлению пакета присадок обладает следующими свойствами: повышает мощность двигателя, улучшает приемистость и скоростные качества, удаляет отложения и нагары в топливной системе, предотвращает коррозию деталей двигателя, снижает расход топлива на 4%, эмиссию токсичности выхлопных газов до 15 % .

Pulsar топливной компании «ТНК-BP» обладает высокими экологическими характеристиками и соответствует стандарту Евро-4 и по своим параметрам превосходит нормы стандарта РФ ГОСТ Р 51866, предъявляемые к современному автомобильному топливу. По заявлению производителя и результатам проведенных экспериментов бензин очищает двигатель, удаляя 60% отложений, на 90% защищает от образования новых, что позволяет двигателю работать более стабильно и эффективно.

V-Power от нефтяного концерна Shell продается на одноименных АЗС. Как утверждает производитель, топливо было создано для гоночных автомобилей Ferrari для участия в гонках «Формулы-1». Shell V-Power представляет собой топливо (Аи-95), которое создано для достижения максимальных рабочих характеристик современных двигателей с саморегулирующейся установкой опережения зажигания. Технология FMT уменьшает трение между стенками цилиндра и поршневыми кольцами — важный участок двигателя, на который очень трудно подать смазку.

ЭКТО от «ЛУКОЙЛ», в частности, марки бензинов «ЭКТО plus» и «ЭКТО sport». Производитель обещает увеличение мощности двигателя на 7,5% и на 9,5% , при этом экономия топлива по сравнению с обычным бензином составляет 5% и 6,5% соответственно. Качество бензина соответствует требованиям стандартов экологической безопасности Евро-3, что, в принципе, уже не актуально, поскольку другие производители предлагают брендовые марки соответствующие Евро-4 и Евро-5.

UNIQ реализуется в сети АЗС «Партнер», «Уралконтрактнефть», «ТрансАЗС» и других отечественных АЗС. Топливо обладает хорошими моющими качествами, благодаря введению специализированного пакета моющих присадок Difron 6888 и Difron 7113. Активные компоненты в топливе премиум-класса UNIQ удаляют нагар появляющийся на клапанах, форсунках и в камере сгорания во время использования обычного топлива, защищают топливную систему от образования новых отложений. Модификаторы трения снижают коэффициент трения взаимодействующих поверхностей двигателя. Бензин способствует улучшению динамики и ходовых качеств автомобиля в целом.

Futura — топливо от производителя финского «Neste Oil» с экологической моющей присадкой «Futura», использование которой уменьшает коррозию деталей топливной системы автомобиля. Основой для данной марки служит бензин, производимый на ПО «Киришинефтеоргсинтез». Бензин не содержит свинец и подходит для топливных систем с катализаторами. К основным свойствам бензина Futura можно отнести: максимальное сгорание обогащенного кислородом топлива, эффективное распыление, сокращение вредных выбросов в атмосферу.

Pulls брендовое топливо сети АЗС «ОККО», которое благодаря своим улучшенным характеристикам обеспечивает защиту и мощность двигателя, независимо от срока эксплуатации автомобиля. Использование бензина способствует росту мощности и стабильности работы двигателя, улучшению динамики, снижению расхода, очищению двигателя, предотвращению нагарообразования и снижению вредных выбросов. Лучше всего подходит для новых иномарок и улучшает работу подержанных автомобилей.

BP Ultimate — испытания показывают, что при использовании BP Ultimate 98 в автомобилях с бензиновыми двигателями увеличение полезной мощности по сравнению с обычным топливом может составлять до 14,7%. Это достигается за счет очистки двигателя, улучшения детонационных характеристик и уменьшения трения в двигателе. Автомобиль Mitsubishi Evolution прошел серию испытаний на динамометрическом стенде, что позволило наглядно и точно определить полезную мощность. При 7000 об/мин двигатель развивал на 6% большую мощность при работе на BP Ultimate, чем при работе на обычном топливе.

95 Mustang — реализуется исключительно в сети АЗС «WOG». Благодаря специальным очищающим компонентам 95 Mustang предотвращает образование нагара на деталях двигателя и очищает уже имеющиеся отложения в двигателях автомобилей с длительным сроком эксплуатации. Повышенная эффективность сгорания, очистки и уменьшения трения ощутимо повышают мощность двигателя, улучшают ускорение и динамику. При постоянном использовании данного бензина уменьшаются расходы на топливо и на эксплуатацию автомобиля. Бензин содержит минимум компонентов, загрязняющих внешнюю среду. Настоящий 95 Mustang защищен специальным зеленым маркером. Любое смешивание с другими видами топлива приведет к потере цвета.

Многочисленные испытания брендовых бензинов, проведенные как производителями, так и независимыми экспертами показывают лучшие ходовые и эксплуатационные характеристики по сравнению с обычными бензинами. Такие параметры достигаются за счет использования качественного исходного сырья (бензина), являющегося основой, и специализированной присадки, благодаря которой обычное топливо приобретает необходимые свойства.

основные свойства и таблица характеристик

А вы разбираетесь в марках бензина или, просто, слепо заливаете в бак рекомендуемую? Когда-нибудь интересовались, что означают буквы и цифры в наименовании? Между тем, расшифровка позволяет выявить основные свойства каждой марки автомобильного бензина и понять, чем они друг от друга отличаются.

Как вы уже наверняка догадались, в этой статье – разбор современных маркировок бензина в России! А на досуге можно сравнить с ценами и типами топлива в СССР. Поверьте, это очень интересно.

Какие марки бывают?

Не секрет, бензиновое горючее производят из нефти. Однако, прежде чем стать полноценным топливом, она перерабатывается на специализированных заводах. Конечный продукт обязательно должен соответствовать экологическим стандартам безопасности и качества. Для этого его очищают и присаживают специальными добавками. В результате, он приобретает горючесть, испаряемость, нужную детонационную стойкость, окислительную активность и минимум токсинов в выхлопе.

Для каждой марки топлива существует свой ГОСТ, отходить от которого производители не имеют права. Все бензины являются неэтилированными (без добавления металлсодержащих присадок).

Рассмотрим, какие сегодня, в 2020 году, в России, существуют марки бензина согласно утвержденным ГОСТ Р 51105-97 и ГОСТ Р 51866-2002 (с изменениями):

• АИ 80. Используется в качестве топлива для грузового транспорта;
• АИ 92. Пока еще самый «ходовой» вид горючего для легковых машин;
• АИ 95. Премиальная марка;
• АИ 98. Высокооктановое топливо для автомобилей с изменяемой фазой газораспределения и турбонаддувом;
• АИ 100. Бензин с наивысшими антидетонационными характеристиками. Изначально разрабатывался для гоночных суперкаров. Применяется редко, но присутствует на многих заправках;
• Кроме того, есть брендированные (премиальные) виды топлива.

Таковы основные марки бензинов, которые можно найти на современных заправках, и сфера их применения.

Основные пункты различия

Помимо области применения, бензины различаются по экологическому классу: от К2 до К5 (топливо ниже 5 класса в России запрещено, но мера часто нарушается), химическому составу, детонационной стойкости (октановое число) и физическим свойствам.

Предлагаем изучить таблицу характеристик основных современных марок бензина.

Как видите, все бензины имеют, почти одинаковый состав. Различается процент оксигенатов (при этом, не допускается превышать утвержденные нормы), от которых зависит конечное октановое число и, незначительно – плотность и уровень содержания серы с монометиланилином. Последние влияют на экологический класс, к которому будет отнесено указанное топливо.

Как расшифровывается маркировка?

Вы наверняка заметили, марка бензина АИ 92 по ГОСТ сильнее перекликается с АИ 80, а АИ 95 – с АИ 98. Цифры в маркировке означают октановое число или детонационную стойкость топлива. Об этом – ниже.

А сейчас, хотите знать, что обозначают буквы?

Аббревиатура «АИ» означает, что октановое число было установлено исследовательским методом. Он предполагает тестирование смеси при средних нагрузках мотора.

Раньше в маркировке можно было встретить одну лишь букву «А» (автомобильный). Это значит, данное топливо тестировали моторным способом – с имитацией более жестких условий (высокая нагрузка на ДВС). Результаты по моторному методу всегда ниже, чем по исследовательскому, а разницу между ними называют чувствительностью горючего.

Что такое октановое число?

Далее, переходим к цифрам в маркировке топлива. Как вы уже должны были понять, они сортируют марки бензина не по годам, а по степени сжатия, после которого происходит детонация.

Разберемся, как работает двигатель. Если объяснять простыми словами, сначала в камеру внутреннего сгорания попадает горючее. Там же присутствует и воздух. Под высоким давлением они сжимаются. Далее, под воздействием искры от свечи зажигания происходит воспламенение (детонация). В это время поршень в движке как раз достигает верхней точки и продолжает свой цикл «по плану». Мотор заводится и работает, согласно заложенному на заводе алгоритму, в точном соответствии с указаниями электронного блока управления. У кого-то по родному, заложенному заводом циклу, у кого-то по прошитому под Евро2 и другие стандарты.

Однако, если в машину залили топливо с некорректным октановым числом, упомянутая выше детонация может произойти раньше или позже. Чем выше ОЧ, тем активнее бензиновая смесь сопротивляется детонации (отсрочка по времени между искрой и взрывом).

Поэтому движки, которым нужно высокооктановое горючее, не должны «питаться» низкооктановым, и наоборот. Это приведет к повышенному износу агрегатов, образованию нагара, сильному расходу топлива и другим негативным последствиям.

Бензин, который получается после перегонки нефти, имеет ОЧ на уровне 60 единиц. Поднять число помогают спиртовые и эфирные присадки (оксигенаты). Их еще называют антидетонаторами.

Выводы:

Итак, исходя из всего сказанного выше, рассмотрим, как расшифровывается, например, марка бензина АИ 95:

Это автомобильный бензин с детонационной стойкостью 95, установленной исследовательским методом.

По аналогии вы можете дать определение любой другой марке бензина. В коде, обычно, также указывается экологический класс.

Все вместе выглядит, примерно, так: АИ-95-К5.

На этом у нас все! Теперь вы знаете, что означает каждая марка бензина и какие они сегодня бывают на заправках России. Заливайте в бак только рекомендованное горючее и выбирайте проверенные, сертифицированные АЗС. Кормите «коня» здоровой пищей!

Марка бензина — ответы на кроссворды

Разгадка кроссворда Марка бензина из 5 букв последний раз встречалась на 01 января 2007 . Мы думаем, что наиболее вероятным ответом на эту подсказку будет CITGO . Ниже приведены все возможные ответы на эту подсказку, упорядоченные по рангу. Вы можете легко улучшить поиск, указав количество букв в ответе.

Уточните результаты поиска, указав количество букв. Если какие-то буквы уже известны, вы можете предоставить их в виде шаблона: «CA????».

Последние улики

• Перейдите на новую тему для разговора, метафорически разгадывая кроссворд
• *Коммуникационное поле, в котором вы плетете сказки? (Подсказка: подходящее слово появляется в обратном порядке в каждом ответе на подсказку, отмеченную звездочкой) Подсказка для кроссворда
• Вечеринка с группой журналистов — дети, а не половина! Кроссворд
• Солистка на разогреве у группы — Maidens (Anag) Кроссворд
• * Крайняя редкость, в которой вы увидите поворот событий? Кроссворд
• *Рождественская певица, которая иногда дергает волосы в своих музыкальных клипах? Кроссворд
• Повышение комического актера? Хочу кроссворд на миллиард
• «Я, Марио!» Кроссворд
• Твердый папа молчит в штабе офицеров Кроссворд
• Ведущий астронавт Олдрин в восторге от космических туров, продюсируя это? Кроссворд
• Попробуй суши Кроссворд
• Будь как пилот Кроссворд
• Кроссворд «Мисс Мэн» (аркадная игра)
• Материал, подготовленный двумя людьми: один мудрый, другой глупый Разгадка кроссворда
• Вариант с круглой серьгой Кроссворд
• Это не чье дело? Кроссворд
• Кроссворд «Если у вас есть комиксы, я бы хотел посмотреть»
• Мини отель Кроссворд
• Скажи: «Нет никого лучше меня» Кроссворд
• * Реалити-шоу со сменой ролей? Кроссворд
• Непринужденный, неформальный кроссворд
• За день до праздника Кроссворд
• Слова, которые делают жениха мужем (2 слова) Кроссворд
• Забирает ли энергия два вина подряд? Кроссворд
• Спортивный комментатор Мак Лин Кроссворд
• Прощай (попрощался) Кроссворд
• Гармонизирует, как устройство Кроссворд
• Вексель? Кроссворд
• Кроссворд парижанина
• Слуховые аппараты? Кроссворд
• Кроссворд Nba Score Units
• Три удара делают этот кроссворд ключом
• Super Soaker, EG Кроссворд
• Бульон с молоком? Кроссворд
• Кроссворд глобальной валютной организации
• Фермер Ла Кроссворд
• Модель Форда, жаргонный кроссворд
• Кроссворд «Вера и благотворительность»
• Ревизор сочинений писателя Кроссворд
• Ресторан Список продуктов питания Кроссворд Clue
• Comme Ci Кроссворд
• Кроссворд Шерше Ла
• Кроссворд организации канадских вооруженных сил
• Онлайн изображение вашего кроссворда
• Кислота связана с подагрой
• Слово после «Город» или «Учеба» Кроссворд
• Непредсказуемый венчурный кроссворд
• Сделай невесту женой Кроссворд
• Маленькая комедийная игра Кроссворд
• Удивительно разгадка кроссворда печенья без молочных продуктов

Найдено 2 решения для Марка бензина . Лучшие решения определяются по популярности, рейтингу и частоте поиска. Наиболее вероятный ответ на подсказку: CITGO .

С crossword-solver.io вы найдете 2 решения. Мы используем исторические головоломки, чтобы найти наилучшие ответы на ваш вопрос. Мы добавляем много новых подсказок на ежедневной основе.

С помощью нашей поисковой системы для решения кроссвордов у вас есть доступ к более чем 7 миллионам подсказок. Вы можете сузить возможные ответы, указав количество букв, которые он содержит. Мы нашли более 2 ответов для Марка бензина.

Актуальные подсказки

• Ограничения, театральный кроссворд
• Вид села в рассказах Исаака Башевиса Рассказы певца Кроссворд
• Коктейль с гренадином Кроссворд
• Рэпер ___ Dogg Кроссворд Clue
• Переходная зона между двумя биомами Кроссворд
• Цель клонирования 1980-х годов Кроссворд
• Животное, чье имя происходит от слова Narragansett, означающего «пожиратель веток».
• Сто в Гондурасе Кроссворд
• эластичный; гибкий кроссворд
• Они идут параллельно в продуктовом магазине.
• Метко названный Renault Crossword Clue
• Поймите, неформально Кроссворд
• Сожалеем сильно Кроссворд
• Разрезать ножом для писем? Кроссворд
• Певица, сказавшая: «Иногда я звучу как гравий, а иногда как кофе со сливками» Кроссворд
• Громко объявить кроссворд
• Кроссворд Джинкс
• *Постоянный, как болезнь Кроссворд
• Правильный кроссворд
• Полный экстаз, противоположный кроссворду
• Американский или духовный кроссворд
• На них часто есть большие знаки доллара, в мультфильмах Кроссворд.
• Количество, для краткости Кроссворд
• Кроссворд «Сильная рука»
• Актриса «Голодных игр», фамильярно Кроссворд.
• Проводник прошел обучение в Гагарин-центре в Звездном городке.
• Издал указ, скажем, кроссворд
• Кроссворд «Мой плохой»
• Звания в дзюдо Кроссворд Clive
• Розовый город, получивший такое прозвище из-за розового песчаника.
• Захватить силой Кроссворд
• Принесли кроссворд
• Ждите решения Кроссворд Подсказка
• Порода кошек с убого звучащим названием Кроссворд Подсказка
• Целители, на сленге Кроссворд
• Подход к морю Кроссворд
• Шахматистка Круш, единственная американка, гроссмейстер, кроссворд.
• Прямоугольная замена квадратной еде Кроссворд
• Почитай альтернативный кроссворд
• Онбординг участников Кроссворд Подсказка
• Сценическое имя (и отчество) Робин Фенти Кроссворд Подсказка
• Композитор, который учился у Йозефа Гайдна Кроссворд.
• Раздельное решение? Кроссворд
• Кроссворд драматурга «Хорошее тело»
• Римский император, свергнувший Гальбу.
• Я, к Клавдию Кроссворд
• Художник «Вероломство образов» Кроссворд
• Актер Майкл из кроссворда «Юнона»
• «Виноват!» Кроссворд
• Письмо из школы Кроссворд

Вечнозеленые подсказки

• яркий, живой кроссворд
• Nasa-go-heads Кроссворд
• урегулировать долг. Кроссворд
• Вспышки гнева Кроссворд
• Шах-домен,-когда-то Кроссворд
• пародийный кроссворд
• согласен-формально Кроссворд Подсказка
• расширить разгадку кроссворда
• Кроссворд
• яды. Кроссворд
• привести в соответствие. Кроссворд
• сразу кроссворд
• Багз-банни-голос Кроссворд
• определение значения кроссворда
• нетерпимый кроссворд
• часть буквы. Кроссворд
• шашки-спрос кроссворд ключ
• Кроссворд
• негодяй Кроссворд
• Река, священная для индусов, Кроссворд
• густая группа кустов Кроссворд
• Ирландский кроссворд
• Кроссворд
• прямой курс. Кроссворд
• Голова во Франции Кроссворд
• Источники-современной-зависимости Кроссворд
• быстро кроссворд ключ
• Немного рекламы Кроссворд
• выражение кроссворда
• похожие по характеру. Кроссворд
• Кроссворд «богатая подруга Нэнси»
• Кроссворд острова Папеэте
• Турецкий-властитель Кроссворд
• управляемый кроссворд
• Разгадка кроссворда богини радуги
• __-правило Кроссворд Подсказка
• смысл кроссворда
• ситком-станция кроссворд ключ
• Кроссворд Южно-Тихоокеанского региона
• Кроссворд Паттона и Поллока на двоих
• автор-Сервантес Кроссворд Clue
• Месяц после шевата Кроссворд
• Древнеанатолийский кроссворд
• дословный кроссворд
• пищевая добавка Кроссворд
• «ждать!» Кроссворд
• страсть. Кроссворд
• Кроссворд «Холодный»
• Разгадка кроссворда декоративной прудовой рыбы
• ‘. -.-.-ish’ Кроссворд

Марка бензина — ответы на кроссворды

Разгадка кроссворда Марка бензина из 4 букв последний раз встречалась на 02 сентября 2015 г. . Мы думаем, что наиболее вероятным ответом на эту подсказку будет ESSO . Ниже приведены все возможные ответы на эту подсказку, упорядоченные по рангу. Вы можете легко улучшить поиск, указав количество букв в ответе.

Уточните результаты поиска, указав количество букв. Если какие-то буквы уже известны, вы можете предоставить их в виде шаблона: «CA????».

Последние улики

• Перейдите на новую тему для разговора, метафорически разгадывая кроссворд
• *Коммуникационное поле, в котором вы плетете сказки? (Подсказка: подходящее слово появляется в обратном порядке в каждом ответе на подсказку, отмеченную звездочкой) Подсказка для кроссворда
• Вечеринка с группой журналистов — дети, а не половина! Кроссворд
• Солистка на разогреве у группы — Maidens (Anag) Кроссворд
• * Крайняя редкость, в которой вы увидите поворот событий? Кроссворд
• *Рождественская певица, которая иногда дергает волосы в своих музыкальных клипах? Кроссворд
• Повышение комического актера? Хочу кроссворд на миллиард
• «Я, Марио!» Кроссворд
• Твердый папа молчит в штабе офицеров Кроссворд
• Ведущий астронавт Олдрин в восторге от космических туров, продюсируя это? Кроссворд
• Попробуй суши Кроссворд
• Будь как пилот Кроссворд
• Кроссворд «Мисс Мэн» (аркадная игра)
• Материал, подготовленный двумя людьми: один мудрый, другой глупый Разгадка кроссворда
• Вариант с круглой серьгой Кроссворд
• Это не чье дело? Кроссворд
• Кроссворд «Если у вас есть комиксы, я бы хотел посмотреть»
• Мини отель Кроссворд
• Скажи: «Нет никого лучше меня» Кроссворд
• * Реалити-шоу со сменой ролей? Кроссворд
• Непринужденный, неформальный кроссворд
• За день до праздника Кроссворд
• Слова, которые делают жениха мужем (2 слова) Кроссворд
• Забирает ли энергия два вина подряд? Кроссворд
• Спортивный комментатор Мак Лин Кроссворд
• Прощай (попрощался) Кроссворд
• Гармонизирует, как устройство Кроссворд
• Вексель? Кроссворд
• Кроссворд парижанина
• Слуховые аппараты? Кроссворд
• Кроссворд Nba Score Units
• Три удара делают этот кроссворд ключом
• Super Soaker, EG Кроссворд
• Бульон с молоком? Кроссворд
• Кроссворд глобальной валютной организации
• Фермер Ла Кроссворд
• Модель Форда, жаргонный кроссворд
• Кроссворд «Вера и благотворительность»
• Ревизор сочинений писателя Кроссворд
• Ресторан Список продуктов питания Кроссворд Clue
• Comme Ci Кроссворд
• Кроссворд Шерше Ла
• Кроссворд организации канадских вооруженных сил
• Онлайн изображение вашего кроссворда
• Кислота связана с подагрой
• Слово после «Город» или «Учеба» Кроссворд
• Непредсказуемый венчурный кроссворд
• Сделай невесту женой Кроссворд
• Маленькая комедийная игра Кроссворд
• Удивительно разгадка кроссворда печенья без молочных продуктов

Найдено 2 решения для Бензин Марка . Лучшие решения определяются по популярности, рейтингу и частоте поиска. Наиболее вероятный ответ на подсказку — ESSO .

С crossword-solver.io вы найдете 2 решения. Мы используем исторические головоломки, чтобы найти наилучшие ответы на ваш вопрос. Мы добавляем много новых подсказок на ежедневной основе.

С помощью нашей поисковой системы для решения кроссвордов у вас есть доступ к более чем 7 миллионам подсказок. Вы можете сузить возможные ответы, указав количество букв, которые он содержит. Мы нашли более 2 ответов для Марка бензина.

Актуальные подсказки

• Ограничения, театральный кроссворд
• Вид села в рассказах Исаака Башевиса Рассказы певца Кроссворд
• Коктейль с гренадином Кроссворд
• Рэпер ___ Dogg Кроссворд Clue
• Переходная зона между двумя биомами Кроссворд
• Цель клонирования 1980-х годов Кроссворд
• Животное, чье имя происходит от слова Narragansett, означающего «пожиратель веток».
• Сто в Гондурасе Кроссворд
• эластичный; гибкий кроссворд
• Они идут параллельно в продуктовом магазине.
• Метко названный Renault Crossword Clue
• Поймите, неформально Кроссворд
• Сожалеем сильно Кроссворд
• Разрезать ножом для писем? Кроссворд
• Певица, сказавшая: «Иногда я звучу как гравий, а иногда как кофе со сливками» Кроссворд
• Громко объявить кроссворд
• Кроссворд Джинкс
• *Постоянный, как болезнь Кроссворд
• Правильный кроссворд
• Полный экстаз, противоположный кроссворду
• Американский или духовный кроссворд
• На них часто есть большие знаки доллара, в мультфильмах Кроссворд.
• Количество, для краткости Кроссворд
• Кроссворд «Сильная рука»
• Актриса «Голодных игр», фамильярно Кроссворд.
• Проводник прошел обучение в Гагарин-центре в Звездном городке.
• Издал указ, скажем, кроссворд
• Кроссворд «Мой плохой»
• Звания в дзюдо Кроссворд Clive
• Розовый город, получивший такое прозвище из-за розового песчаника.
• Захватить силой Кроссворд
• Принесли кроссворд
• Ждите решения Кроссворд Подсказка
• Порода кошек с убого звучащим названием Кроссворд Подсказка
• Целители, на сленге Кроссворд
• Подход к морю Кроссворд
• Шахматистка Круш, единственная американка, гроссмейстер, кроссворд.
• Прямоугольная замена квадратной еде Кроссворд
• Почитай альтернативный кроссворд
• Онбординг участников Кроссворд Подсказка
• Сценическое имя (и отчество) Робин Фенти Кроссворд Подсказка
• Композитор, который учился у Йозефа Гайдна Кроссворд.
• Раздельное решение? Кроссворд
• Кроссворд драматурга «Хорошее тело»
• Римский император, свергнувший Гальбу.
• Я, к Клавдию Кроссворд
• Художник «Вероломство образов» Кроссворд
• Актер Майкл из кроссворда «Юнона»
• «Виноват!» Кроссворд
• Письмо из школы Кроссворд

Вечнозеленые подсказки

• Распродажа-индикатор Кроссворд
• комикрэпер-уильямс кроссворд ключ
• Птица Луизианы Кроссворд
• объединить кроссворд
• все еще существующий кроссворд
• попробуй заблокировать кроссворд
• Герман-Мелвилл-роман. Кроссворд
• всплыли. Кроссворд
• Закон Кроссворд
• Разгадка кроссворда
• неработающий кроссворд
• ключ к разгадке кроссворда
• Кроссворд theda-of-немого кино
• baltimore-paper Кроссворд
• загадочные-надписи Кроссворд Clue
• забор,-препятствие Кроссворд
• Get-hot-on-twitter Кроссворд
• по-(едва-сделай-это) Кроссворд
• школьник.

Как снимаются фары на калине. Снятие и установка передних и задних фар калины

Так, привет всем.

Определенная категория российских водителей отдает предпочтение отечественным машинам. В числе наиболее популярных — «Лада-Калина». Достаточно много владельцев этой небольшой и неприхотливой машины, часть операций по ее обслуживанию выполняют самостоятельно. Они знают, как можно сделать то или другое, в том числе — как снять фару на «Калине». Об этом и пойдет речь ниже.

Автомобили «Лада-Калина» в 2004 году получили новые передние фары, конструкцию которых называют блоком. В отличие от предыдущих, стандартных, в них объединены лампы, обеспечивающие ближний и дальний свет; подсветка (габаритные огни), лампы, сигнализирующие о повороте.

Еще особенность – у новых фар есть электрический дистанционный корректор света. Он дает возможность водителю, находясь за рулем, регулировать световой поток по высоте и направлению. Следует подчеркнуть, что такая функция в начале «нулевых» была относительной редкостью.

Как и любой узел, механизм, деталь транспортного средства, фары, в том числе «Лады-Калины» иногда требуют профилактики или ремонта. Для этого их требуется снимать с автомобиля. Целью такой операции может быть необходимость регулировки, улучшение декоративных свойств, замена старой комплектации.

Те, кто часто выполняет многие работы с машиной самостоятельно, прежде, чем снимать фары, рекомендуют выяснить, какая компания изготавливала их. Сделать это не трудно, надо просто рассмотреть стекло. Символы AL сообщают, что блок освещения изготовлен на заводе Bosch.

При производстве «Лады-1118» («Калина») на изделиях монтируются базовые фонари: Киржачского ЗАО «Автосвет» и Bosch. Ошибиться трудно. Определить изготовителя можно по особенностям некоторых элементов. Так, если на лампе ближнего света есть колпачок, то она изготовлена компанией «Автосвет».

Чтобы приступить к операции «снятие фары на «Калине», желательно хотя бы немного ознакомиться с тем, как работает этот блок. В нем имеются три секции. Как уже было сказано — ближний и дальний свет, габаритный огонь, сигнал поворота.

Дорога освещается лампами накаливания мощностью 55 ватт. Для предотвращения ослепления водителей встречных машин на передней их части смонтированы специальные рассеиватели. Лампы указателей поворота, как и габаритных огней, имеют мощность 20 ватт. При этом «поворотники» обеспечивают оранжевый свет.

Для регулировки фар имеется специальный корректор. У него электромеханический привод. Управление осуществляется из салона, где на приборной панели есть специальное устройство. Чтобы выполнить настройку корректора, при его неправильной работе, требуется разобрать фару полностью. Но такая разборка может потребоваться и в других случаях. Это, к примеру, тюнинг или установка новых осветительных элементов.

Существует два способа снятия фары «Калины» с последующей ее разборкой. Первый, — вначале снимается бампер, второй, — операция выполняется без его снятия.

В любом случае понадобятся такие инструменты, как гаечные ключи на 8 и на 10 миллиметров, отвертки: плоские и крестовидные. Разумеется, нужно заранее позаботиться о запасных частях, если речь идет о компонентах осветительных систем.
Особо скажу о ключах.

Водители, выполняющие какую-то работу самостоятельно, знают, что ключи бывают – рожковыми, торцовыми и накидными. Если позволяет пространство, то лучше всего удерживать гайку торцовым или накидным. Тогда обхватываются все ее стороны. Это гарантирует, что грани, при затруднительном вращении, не будут повреждены.

Желательно иметь и головки. Лучше всего, если приготовить трещотку. Дело в том, что в некоторых местах довольно трудно орудовать простым ключом, так как он поворачивается на небольшой угол.

Первое, что нужно сделать при демонтаже фары со снятием бампера — используя крестовую отвертку отвернуть четыре самореза, фиксирующих подкрылки. После этого надо найти еще пару саморезов. Они внизу, по одному справа и слева. Чтобы не ошибиться и не тратить время зря, лучше воспользоваться смотровой ямой.

Если ее нет, то выполнять можно операцию лежа на заранее приготовленной передвижной плоскости или на полу, укрыв его подручным материалом. Когда вывернуты и эти два нижних самореза, отворачиваем три болта, также находящихся внизу.

Теперь можно без затруднений извлечь решетку радиатора и открутить болты, с помощью которых бампер крепится к кузову. Следующая операция – снятие декоративной решетки. Изготовлена она из пластика, а находится под номерным знаком. Там есть два болта. Найти их легко. После того, как они откручены, решетку надо просто потянуть на себя.

Тянуть нужно посильнее. Дело в том, что у решетки имеются дополнительные крепления – фиксаторы. Они довольно прочные, и потому не надо бояться, что случится поломка.

Последний этап – отворачиваем и вынимаем два самореза под номерным знаком. Затем беремся за края бампера и, направляя его на себя, срываем с защелок. Бампер «Калины» легкий. Снять его с защелок и удержать на весу можно без помощника.

И вот бампер снят.

Остается демонтировать фару. Для этого снимаем силовую балку бампера. Затем извлекаем болты, фиксирующие фару. Чтобы их найти, нужно немного отклонить балку в сторону. Эти болты лучше всего отворачивать, используя головку на 8 миллиметров, оснащенную трещоткой.

Вверху есть еще два болта. Один отворачиваем ключом на 8, второй – крестовой отверткой. После этого отсоединяем штекеры электропитания. Надо помнить, что фиксация этих разъемов обеспечивается защелками. Где они находятся, можно определить даже на ощупь. Штекер можно разъединить только, отогнув защелку. Теперь просто беремся за корпус фары (брать двумя руками), и извлекаем ее.

Второй способ снятия фары на «Калине» — это, когда не снимается бампер. Кстати, первый вариант считается более сложным. Признается, что самостоятельно снять бампер можно, только имея определенный опыт. К тому же, эта операция занимает много времени.

Чтобы демонтировать фару, не снимая бампер, вначале снимаем устройство с охлаждающей жидкостью. Обычно его называют расширительным бачком. Снять нужно и корпус воздушного фильтра. Заглушки ПТФ извлекаем, используя отвертку.

Теперь доступу к осветительному блоку ничего не мешает. Правда, из-за тесноты, кое-что придется делать на ощупь. Именно так надо найти нижний крепежный элемент фары. Там болт. Отвернуть его несложно. Когда это сделано, просто просовываем руку в отверстие ПТФ. Вверху осветительного блока есть болты. Они находятся вблизи радиатора. Чтобы их отвернуть, нужно использовать ключ на 8.

К крылу фара привернута винтом. Он отворачивается крестовидной отверткой. Условие – такие отвертки имеют разные размеры, поэтому нужно подбирать соответствующую прорезям, имеющимся на шляпке винта.

Следующий этап

Разворачиваем блок-фару так, чтобы та ее часть, которая находится вблизи радиатора, пододвинулась поближе к двигателю.

Во время этой работы следует соблюдать осторожность. Во-первых, можно повредить прозрачные элементы. Во-вторых, одно неверное действие, и ключ или отвертка повредят лакокрасочное покрытие кузова. Его можно повредить и самим осветительным блоком, так как на этом последнем этапе он находится буквально в нескольких сантиметрах от крыла и бампера.

Когда фара развернута и смещена ближе к двигателю, аккуратно снимаем с посадочных мест крепежные элементы, находящиеся внизу. Затем берем заранее приготовленную головку. Используя ее, выворачиваем болты и вынимаем нижние крепления блока.

Последняя операция – легким движением на себя извлекаем фару. Немногим ранее было сказано о необходимости соблюдать осторожность. В данном случае требуется особое внимание. Именно на последнем этапе случается так, что водитель, занимающийся ремонтом, повреждает окраску крыла. Царапины, правда, получаются небольшими, но все равно, приятного в этом нет ничего.

Из всего вышеизложенного понятно, что снять фару на «Ладе-Калине» совсем несложно. С этим справится человек, имеющий хотя бы незначительные навыки владения инструментами. Надо просто в заданной последовательности выполнять все операции. Разумеется, должен быть и хотя бы минимальный опыт обращения с крепежными элементами.

О последних чуть подробнее. Любой крепеж – это защелки или что-то подобное, имеющее упругие элементы. Порой – это просто плоские стальные пружины. Чтобы освободить от их захвата деталь, нужно надавать на выступающую часть защелки и взявшись за рычажок, расположенный на ее окончании, отвести его в сторону. Если же просто тянуть рычажок на себя, можно повредить или защелку, или снимаемую деталь.

Как и всегда, ремонт или техобслуживание фары включает в себя разборку (снятие) и сборку. Чтобы установить фару на место, нужно просто выполнить все описанные операции в обратной последовательности. Только не надо особо стараться, затягивая болты и саморезы посильнее. Можно повредить или резьбу, имеющуюся на них, или ту, которая есть в деталях автомобиля.

• Калина 2 после 100 тыс. км. пробега. Стоит ли…

Вне зависимости от автомобиля, эксплуатация транспортного средства должна осуществляться только при работающей оптике. Если фары по каким-то причинам не светят или работают некорректно, автовладелец должен произвести их ремонт перед тем, как выезжать на дорогу. Из этого материала вы сможете узнать, как снять фару на Калине и произвести замену ее стекла, а также источников освещения.

[ Скрыть ]

Устройство и особенности оптики на Калине

Перед тем, как произвести разбор передних или задних фонарей или поменять лампочки в оптике Калина универсал, седан или хетчбек, давайте разберемся в ее устройстве:

• внешнее стекло, предназначенное для защиты источников освещения и предотвращения попадания в них влаги и пыли;
• пластмассовый корпус, на который фиксируются основные компоненты;
• прорезиненный уплотнитель между корпуса фары и стеклом используется для обеспечения герметичности конструкции;
• источники освещения ближнего и дальнего света, а также поворотные огни;
• пластмассовый отражатель, расположенный внутри корпуса, характеризующийся наличием зеркальной поверхности и использующийся для отбивания света ламп.

Если фонари будут не отрегулированные, это может принести неудобства не только автовладельцу, но и водителям встречных машин. Если владелец авто сможет правильно отрегулировать фары, это позволит оптимально освещать не только дорогу, но и обочину. При этом оптика не будет слепить встречных водителей.

При работе ближнего освещения включаются только соответствующие лампочки. Если же водитель активирует дальний свет, то включаются источники дальнего и ближнего освещения. Непосредственно сама фара для Калины оснащается электромеханическим приводом и ее без проблем можно настроить, используя корректор. Сам корректор установлен на центральной консоли, поэтому регулировка производится из салона. Регулятор подключается к приводу, находящемуся непосредственно в фаре, при помощи проводки (автор видео — канал Лада Калина).

Демонтаж и ремонт оптики

Одной из самых распространенных неисправностей в работе оптики, если не брать во внимание выход из строя источников освещения, является повреждение стекла фары. Если поврежден сам фонарь, то его придется снимать и разбирать, чтобы поменять стекло.

Как разобрать фару и как производится замена лампы стоп-сигнала:

1. Для начала нужно открыть багажник и отодвинуть влево источник освещения стоп-сигнала.
2. На лампу стопового сигнала Калина необходимо нажать и провернуть влево, таким образом, устройство можно будет извлечь из места монтажа. Процедура установки производится в обратной последовательности.
3. Если же вам нужно заменить стекло, то для этого придется снимать бампер. Для этого нужно выкрутить соответствующие крепления.
4. После демонтажа бампера необходимо отсоединить все разъемы с проводкой, которые подключены к оптике.
5. Выполнив эти действия, можно открутить нижние фиксаторы фонаря, для этого воспользуйтесь гаечным ключом. После этого аналогичные действия производятся с верхними болтами, фиксирующими оптику. Когда все винты будут выкручены, саму оптику можно демонтировать.
6. Следующим этапом будет непосредственно ремонт стекла. Вам нужно вытащить фару на себя и осторожно извлечь прорезиненный уплотнитель. Обычно он фиксируется на фонаре достаточно крепко, поэтому, скорей всего, вам придется использовать канцелярский нож для того, чтобы разрезать резинку.
7. После того, как корпус фары и стекло будут отсоединены друг от друга, по периметру корпуса следует удалить все остатки клея и уплотнителя. Для этого вам также потребуется воспользоваться канцелярским ножом, а если остатки мелкие, то используйте наждачную бумагу. Удостоверьтесь в том, что поверхность на корпусе чистая и на ней нет следов уплотнителя и грязи.
8. Перед тем, как установить новое стекло, корпус по периметру установки необходимо будет обработать растворителем. Это позволит обезжирить поверхность, благодаря чему плотность прилегания нового стекла будет максимальной.
9. Далее, нанесите клей на новый уплотнитель и соедините само стекло с корпусом. Герметичность конструкции должна быть оптимальной, в противном случае может возникнуть проблема запотевания стекол оптики изнутри. Придавите фару с обеих сторон, чтобы линза максимально прочно соединилась с корпусом.
10. На данном этапе ремонт можно считать завершенным, сборка производится в обратном порядке. При монтаже фонарей их необходимо будет заново отрегулировать.

Фотогалерея «Замена стекла своими руками»

Идеи тюнинга

Есть несколько вариантов тюнинга оптики на Калине:

1. Тонировка фонарей. Эта процедура может быть произведена с использованием специального лака либо тонировочной пленки. Более подробная информация об этом виде тонирования приведена в этой .
2. . Такой вариант тюнинга считается наиболее простым.
3. Специальная тюнингованная оптика. Современный рынок предлагает калиноводам огромный ассортимент различных тюнингованных фар. Это могут быть и так называемые ангельские глазки, и диодная оптика и т.д. В данном случае все зависит от предпочтений.
4. Установка других источников освещения — диодов или ксенона.

Видео «Установка лампочки ближнего освещения на Калину»

Детальная инструкция по установке приведена на видео ниже (автор ролика — канал Kalinin).

Необходимый инструмент : крестообразная отвертка, ключ или головка «на 8».

Снимаем передний бампер (см. «Сня­тие переднего бампера »).

1. Отво­рачиваем винт верхнего крепле­ния блок-фары крестовой отверткой. Откручиваем 3 болта крепления блок-фары (показаны стрелками) и снимаем ее.
2. На корпусе блок-фары имеется маркировка «RE» — на правой, «LE» — левой.
3. Если требуется заменить стекло фа­ры, отверткой поддеваем и снимаем шесть пружинных скоб прижимающих рассеиватель к уплот­нителю фары.

Установка фары производится в обратной по­следовательности.

Замена задних фар ЛАДА Калина

Необходимый инструмент : ключ или высокая головка «на 10».

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи. Внутри багажника отгибаем выре­занную часть обивки. Сжимаем фиксаторы колодки жгута проводов, и отсоединя­ем ее от колодки проводов заднего фонаря.
Рукой проталкиваем наружу уплотнительный резиновый чехол проводов из отверстия в кузове.
Отворачиваем три гайки крепления фонаря (третья гайка находится под обивкой и на фото не видна) с помощью ключа или высокой головки «на 10». Снимаем задний фонарь Калины, вытягивая провода с колодкой через отвер­стие в кузове.

Установка заднего фонаря в обратной последовательности.
Кстати, а Вы знаете, как сделать

Сложность

Инструмент

1 — 3 ч

Инструменты:

• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская малая
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 8 мм

Детали и расходники:

• Лампа указателя поворотов
• Лампа ближнего света H7
• Лампа габаритного света W5W
• Лампа дальнего света h2
• Стекло фары
• Ветошь
• Спирт

Примечание:

Работа показана на правой блок-фа-ре. Работы по замене ламп и снятию левой блок-фары аналогичны.
Заменить лампы можно, не снимая блок-фару с автомобиля.

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор-ной батареи.

2. Для на-глядности работа показана на сня-той блок-фаре. Поворачиваем патрон указателя поворота против часовой стрелки на 45°.

3. Вынимаем патрон из корпуса блок-фары.

4. Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем ее из патрона. Устанавливаем, новую лампу указа-теля поворота в обратной последовательности.

5. Для замены лампы ближнего света стягиваем защитный резиновый че-хол с корпуса блок-фары. Потянув за один из трех его ле-пестков, отсоединяем наконечники про-водов от выводов лампы.

6. Выводим пружинный фиксатор из зацепления с двумя крючками и отводим от лампы.

7. Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.

Предупреждение:

Лампы дальнего и ближнего света — галогенные. Не сле-дует касаться их стеклянных колб пальцами, так как следы от них приведут к потемнению лампы при нагреве.

Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте .

8. Устанавливаем новую лампу ближ-него света (Н7) в обратной последо-вательности.

9. Для замены лампы габаритного све-та в блок-фаре снимаем другой за-щитный резиновый чехол аналогич-но чехлу лампы ближнего света и вынимаем патрон с лампой.

10. Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу габа-ритного света (W5W) в обратной последовательности.

11. Для замены лампы дальнего света отсоединяем колодку прово-дов от лампы.

12. Сжав концы пружинного фикса-тора выводим их из зацепления с крюч-ками и отводим фиксатор от лампы.

13. Вынимаем лампу из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу дальне-го света (Н1) в обратной последова-тельности.

14. Для снятия фары нажимаем на фик-саторы. Отсоединяем колодки прово-дов от разъема на корпусе блок-фары и патрона лампы указателя поворота (показано стрелкой).

15. Снимаем передний бампер. Крестообразной отверткой отво-рачиваем винт верхнего крепле-ния блок-фары, а ключом или головкой «на 8» еще три болта крепления блок-фары (показаны стрелками) и снимаем ее.

16. На корпусе правой блок-фары имеется маркировка «RE» на корпусе левой блок-фары — «LE».

17. Устанавливаем фару в обратной по-следовательности. Если требуется заменить стекло фа-ры, отверткой поддеваем и снимаем шесть пружинных скоб, прижимающих рассеиватель к уплот-нителю фары.

18. Снимаем стекло фары. Снимаем уплотнитель стекла.

19. Устанавливаем стекло фары в обрат-ной последовательности.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Автовладельцы часто задаются вопросом, как снять фару на Калине, чтобы заменить ее на новую, установить линзу, светодиодные реснички или почистить отражатель. Для демонтажа оптики нужно снять бампер, поэтому следует приготовить инструменты и позаботиться о наличии места для работ.

Оптика для Калины изготавливаются на двух заводах:

• Bosch;
• ЗАО «Автосвет».

Оба типа оптики обладают отличными характеристиками и качественно освещают дорогу. Распознать продукцию Bosch можно по отсутствующему колпачку на лампе в ближнем модуле, а также по коду AL на стекле.

Устройство фары Лада Калина не отличается от большинства автомобилей. Фонарь имеет ближний и дальний модули, блоки с поворотниками и габаритными огнями. В новом кузове Калины габариты также играют роль ходовых огней.

В оптике Калины используются лампы:

• ближний – H7, 55W;
• дальний – h2, 55W;
• указатели поворотов – PY21W, 21W;
• габариты – W5W, 5W.

Световые элементы от габаритов подходят в модуль освещения номерного знака на крышке багажника. С 2013 года в Калину устанавливается модернизированная оптика, где за габарит и дневной огонь отвечает деталь W21/5W. В противотуманках устанавливаются лампы формата h21 с мощностью в 55W.

Какую оптику лучше выбрать

В процессе использования машины фонари подвергаются резким перепадам температуры, ударам камнями и мелкими песчинками. Эти факторы отрицательно влияют на стекло, снижают его прозрачность, ухудшая характеристики света.

С завода устанавливаются качественные фары, которые соответствуют требованиям по безопасности. Неофициальные замены комплектуются линзами под ксенон, «ангельскими глазками» и измененной геометрией рефлектора. Такие фонари выглядят красиво, однако изнашиваются быстрее из-за некачественных материалов и могут запотевать при влажной погоде.

Выбирая новую оптику, лучше довериться официальным производителям – Bosch или «Автосвет». При покупке важно уточнить модификацию кузова и год выпуска Калины. В зависимости от комплектации встречаются притемненные маски или улучшенные световые характеристики.

Оптика ближнего и дальнего света

В зависимости от типа кузова в Калине установлены разные детали:

• седан, хетчбэк – стандартная оптика;
• спорт, универсал – оборудуются более вытянутым отражателем с увеличенной площадью для повышения площади освещения на 20%.

Чтобы подключить улучшенную оптику на Калину, не нужно прокладывать дополнительные провода или менять контактные разъемы. По точкам крепления и форме оптика не отличается.

При покупке фонарей следует обратить внимание на оригинальные детали с улучшенными показателями. Это позволит повысить характеристики луча без вмешательства в проводку и переделки штатного крепежа.

Противотуманные фары

Покупая новые ПТФ, выбирать лучше из оригинальных деталей. Штатные фонари оборудованы прочным стеклом и качественным рефлектором, который направляет луч в соответствии с ГОСТ.

Противотуманки на Калину производят:

• Bosch;
• «Киржач».

Модели отличаются по форме стекла, по качеству различий нет. Фары подключаются к штатной проводке и устанавливаются в крепления на бампере. В базовых комплектациях отсутствуют противотуманки. Для их подключения придется дополнительно приобрести кнопку в салон, реле ПТФ и демонтировать заглушки бампера.

В магазинах встречаются модернизированные фонари с линзами для газоразрядных ламп или светодиодными модулями. Такая продукция не сертифицирована для использования в Калине, поскольку не соответствует требованиям по безопасности транспорта. За такие детали можно получить штраф и предписание на устранение неисправности в течение 10 рабочих дней.

Передние фары

Самостоятельная замена фары потребует подготовки автомобиля и инструментов. Для работы потребуется:

• набор гаечных ключей;
• отвертки;
• тряпка;
• перчатки для защиты рук.

Для удобства работы нужно заранее помыть Калину и убрать пространство в гараже. Чтобы заменить фары, требуется демонтировать бампер и открутить несколько крепежных болтов.

Демонтаж

Действия, необходимые, чтобы снять фары:

1. Открыть крышку капота.
2. Отключить клемму аккумулятора.
3. Вытащить клипсы из передней части подкрылка.
4. Открутить крепеж решетки радиатора и снять ее.
5. Отщелкнуть все клипсы по контуру бампера и выкрутить саморезы.
6. Снять бампер, не поцарапав уголки крыльев и фары.
7. Отключить штекер питания оптики.
8. Открутить два винта, удерживающие фонарь сверху.
9. Отвернуть нижние болты фары.
10. Аккуратно снять деталь.

Перед сборкой и установкой новой фары следует проверить наличие лампочек, а также их работоспособность. Для этого подключаем фонарь к разъему и проверяем весь функционал. При монтаже новой детали не стоит торопиться, важно соблюдать аккуратность и не повредить корпус или стекло.

Ремонт

Для разборки фары Калины потребуется их демонтаж. Выполнить ремонт фары Калины можно с помощью полировки стекла, его замены, промывки внутренних деталей или восстановления отражателя.

Чтобы снять стекло, потребуется:

1. Демонтировать деталь.
2. Нагреть фары в коробке с помощью фена.
3. Оторвать стекло.
4. Провести все требуемые работы и собрать фонарь с помощью специального герметика.

Чтобы разобрать фару, потребуется несколько часов времени в зависимости от опыта автовладельца. Замена стекол фар Калины улучшит экстерьер и повысит светопропускаемость.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, не оставлять фен без присмотра и использовать перчатки.

Монтаж

Перед установкой фонарей следует промыть места крепления и посадочное пространство. Монтаж выполняется в следующем порядке:

1. Подключается штекер питания.
2. Совмещаются крепления фары Калины и притягиваются штатными болтами.
3. Навешивается бампер спереди и прикручивается на саморезы.
4. Устанавливается радиаторная решетка.
5. Возвращаются клипсы левого и правого подкрылков.

В версиях с противотуманными фонарями придется дополнительно подключить разъемы к лампам при установке бампера и отключить во время снятия.

Противотуманные фары

ПТФ на Калину устанавливаются только на дорогие комплектации. Однако с завода проложена вся проводка и присутствуют «ушки» для крепежа на бампере. Чтобы установить фары, придется докупить клавишу включения, рамки в цвет кузова и реле.

Установка противотуманных фар:

1. Отверткой снять заглушки под ПТФ.
2. Прикрутить фонари в штатные выемки.
3. Защелкнуть рамки, чтобы скрыть лишнюю полость.

В Лада Калина Кросс используются черные матовые заглушки, которые не требуют окраски. При монтаже своими силами следует заранее купить болты для крепления фары.

Как подключить электрическую часть

Подключение ПТФ в штатную проводку не занимает много времени. Для поиска косы следует осмотреть район лонжерона в месте входа основного пучка. Штекер для ПТФ примотан к проводам изолентой.

Противотуманные фары Калина 2 часто комплектуются подробной инструкцией и дополнительным переключателем, который нужно установить вместо старого модуля для включения света. Подключение к заранее проложенной проводке не занимает много времени и не требует прокладки дополнительных контактов.

При отсутствии кабелей питания в косе придется самостоятельно протягивать провода в салон, подключать их к разъему, противотуманки с плюсом и минусом и подключать через реле.
Подробное описание подключения прилагается в комплекте с деталью в виде схемы.

В процессе монтажа потребуется:

• изолента;
• медные провода;
• гофра;
• разъемы, подходящие для ламп.

Во время прокладывания проводки следует отключить аккумулятор и строго следовать инструкции.

Обслуживание и замена задней фары

Чтобы заменить лампы в заднем фонаре Калина 2 универсал и хетчбэк, нужно снять всю блок-фару. Для этого нужно:

1. Отщелкнуть заглушку рядом с болтом ремня безопасности.
2. Открутить гайку.
3. Открыть окошко уплотнителя и открутить оставшиеся крепежи.
4. Вытащить фонарь.
5. Лампы вытаскиваются с помощью поворота цоколя против часовой стрелки.

При замене ламп в кузове хэтчбек следует аккуратно снимать гайки, чтобы они не закатились под обшивку. Утерянная деталь будет греметь во время вождения, и в конечном итоге придется разбирать все багажное отделение.

В Калине седан присутствуют специальные отсеки в мягкой обивке для доступа к гайкам. Снимать дополнительные заглушки не потребуется.

Чтобы поддерживать автомобиль в отличном состоянии, требуется периодически выполнять замену ламп, чистить оптику или устанавливать новую. Для снятия передних, задних фар и противотуманок в Калине не требуется дорогостоящих инструментов и специальных знаний.

Устройство фары на ВАЗ-2114 — автомобильный портал

На чтение: 3 минОбновлено: 21.07.2021Рубрика: СоветыАвтор: Алексей Пивоваров

Фары автомобиля обеспечивают безопасное передвижение автомобиля как ночью, так и днем во время выпадения осадков: туман, дождь, снег. Это самый важный элемент, который гарантирует безопасность водителя. Главная задача – освещать дорогу впереди машины, поэтому необходима правильная регулировка фонарей.

Содержание

1. Регулировка фар ВАЗ 2114
2. Регулирование ксеноновых ламп
3. Подготовительные процессы
4. Пошаговая инструкция по регулировке фар на ВАЗ 2114

Регулировка фар ВАЗ 2114

Чтобы шофер четко видел перед собой полосу движения, автомашины оборудуются источниками света:

• ближний – просвечивает 30 — 40 м. Предотвращает ослепление водителей встречного транспорта;
• дальний – 130 — 150 метров. Включают только вне городов, деревень, поселков;
• противотуманный – снабжен лампами желтого цвета, освещает путь под границей факторов непогоды.

Световой поток оптики направлен на проезжую часть и обочину. Отрегулированные устройства источников освещения делают возможным своевременное обнаружение дорожных знаков, препятствий, разметки. Регулировка фар 2114 – необходимая процедура.

Своевременное обнаружение дорожных знаков делают возможным отрегулированные устройства источников освещения непременно выполняется после:

• приобретения автомобиля бывшего в употреблении;
• замене источников света;
• установления приборов другого типа;
• ремонта места посадки;
• отсутствия надлежащей освещенности дороги.

Регулирование ксеноновых ламп

Рекомендуется проверять регулировку фар – 1 раз в 2 месяца, делать – по мере необходимости. Обязательно при подготовке техосмотра.

Подготовительные процессы

До настройки фар ваз 2114 нужно осуществить мероприятия:

• снять с машины и разобрать;
• проверить целостность;
• вымыть фары снаружи и внутри;
• просушить до сборки.

Внимание! После мытья не должно остаться мыльных разводов. Стекла фар должны быть чистыми.

Нужно осуществить подготовительные мероприятия до настройки фар ваз 2114.

• создать одинаковое рабочее давление во всех шинах;
• проконтролировать исправность подвески;
• заполнить бензобак;
• удалить лишний груз.

Способы регулировки:

• профессионалами станции техобслуживания;
• использование специализированного оборудования;
• самостоятельно.

Пошаговая инструкция по регулировке фар на ВАЗ 2114

Индивидуальная настройка делается по этапам:

• определить место выполнения работ – ровная поверхность, длина 10м, гладкая вертикальная стена;
• разметить стену;
• приготовить лампы;
• настроить ближний свет.

Обязательно поставить гидрокорректор фар ваз 2114 в нулевое положение.

Индивидуальная настройка фар на ВАЗ 2114 делается по этапам. Последовательность действий пошаговой инструкции:

• подготовить площадку;
• установить автомобиль на расстоянии 5 метров до стенки;
• заглушить двигатель;
• на стене нанесли линии «1», «2», «О», фиксирующие результаты настройки;
• на сиденье водителя уложить груз 80 кг;
• отъехать назад на 2,5 м;
• на прямой «1» отметить центры фонарей;
• через точки пересечений провести линии «А», «В»;
• гидравлический корректор фар установить в состояние «0»;
• открыть капот;
• включить ближний свет;
• завесить не корректируемый оптический прибор материалом, непрозрачным;
• настраиваем фары регулировочными винтами по очереди. Винт «1» – вертикальная плоскость, «2» – горизонтальная;
• добейтесь направлений луча света соответственно

Регулировка света фар ваз 2114 завершена при совпадении границ пятен светового луча и линий. Левые совпадают с линией «2». Вертикальные «А», «В» проходят через точки «Е1», «Е2» – пересечения наклонных и горизонтальных участков контура световых пятен.

Регулировка света фар ваз 2115 проводится аналогично инструкции настройки для ваз 2114.

Оценка пользователей

( Пока оценок нет )

Алексей Пивоваров/ автор статьи

Редактор сайта bolt-taxi.com. Слесарь по ремонту автомобилей, окончил Профессиональное училище № 21 Омской области по специальности механик.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как установить противотуманку на «Калину»?

Фары противотуманные предназначены для более интенсивного освещения дорожного полотна в условиях плохой видимости и при плохих погодных условиях. Такая оптика иногда используется и днем, когда машина движется за городом. Следует отметить, что особенностью противотуманных фар является более широкий угол направленности светового потока. Эти фары дают плоский и широкий горизонтальный луч. Противотуманки на «Калину» штатно устанавливаются не во всех комплектациях. Поэтому вопрос выбора и установки этой оптики очень актуален для владельцев этих автомобилей.

Как подобрать противотуманные фары

Завод-изготовитель комплектует автомобиль ПТФ только в одной комплектации — это максимальная комплектация «Люкс». Владельцы других версий вынуждены устанавливать противотуманки на «Калину» своими руками.

Но сначала вам нужно узнать, на что похожи эти огни. Есть три критерия:

• Производитель.
• Качество изготовления оптики.
• Оборудование.

Если учесть эти факторы, то самый оптимальный вариант — несколько фар разных марок. Итак, оптика от Bosch оснащена плоским стеклом, отличающимся высоким качеством. Штатные противотуманные фары для этого автомобиля производятся в Рязани. Оптика оснащена плоским стеклом.

Более доступным аналогом является продукция «Киржач». Эта оптика отличается выпуклым стеклом. В нем за счет использования выпуклой линзы световой поток концентрируется и направляется туда, куда нужно. По словам владельцев, это прочная конструкция. Качественные противотуманки для «Калины» производит «Луч». Но фары не оснащены клапаном запотевания. Это аналог Bosch, который выпускает отечественный производитель.

Если вы хотите установить ПТФ, но хотите сэкономить, на рынке представлена ​​масса китайской продукции. Среди этих товаров можно найти довольно качественные фары. Одним из китайских брендов является ProSport. Сказать что-то о качестве китайских товаров не могу. Один экземпляр может быть хорошим, а другой выйдет из строя буквально через несколько дней. Если выбирать хорошие противотуманки для Калины, то это либо Бош, либо Киржач. Это самые популярные производители, продукция которых пользуется большим спросом у автовладельцев. Они прослужат достаточно долго.

Стандартный комплект противотуманных фар

ПТФ любого производителя в стандартной комплектации. Итак, в комплект входят рамки для креплений, сама оптика в количестве двух штук.

В комплекте крепежные болты, провода и разъемы, реле, кнопка включения/выключения, разъемы для подключения проводов и винты. Часто устройства дополнительно оснащаются гофрой, в которую можно спрятать провода.

Как поставить противотуманки на автомобиль «Калина»?

Установка осуществляется без демонтажа бампера. Для того, чтобы выполнить установку, необходимо только открутить и снять передние части вкладышей. Заглушку на бампере можно снять с помощью плоской отвертки. Производитель часто включает в комплект специальный крепеж для рамы. Устанавливается вместо заглушки в бампере. Сама оптика устанавливается и закрепляется в последнюю очередь.

Но есть способ установки, при котором нужно демонтировать бампер. Для этого сначала открутите винты и болт крепления, а уже после этого извлеките боковины бампера из-под колесных арок. Затем снимаются заглушки и ставятся противотуманки. «Калина» продолжает стоять на месте. Изнутри ПТФ крепится тремя саморезами к бамперу. С внешней стороны перед защелкиванием на место заглушки устанавливается декоративная рамка.

Подключение противотуманных фар

В первую очередь жгут проводов проводится под капотом и соединяется с помощью комплектных разъемов с левой и правой фарами. «Масса» закреплена на корпусе. «Плюс» подключается к клемме аккумулятора по схеме, приложенной производителем (один из них показан на фото ниже).

Далее в салон протягивается жгут, который находится под капотом. Делать это лучше и удобнее по штатному жгуту проводов, что находится в левом крыле. Удобнее это сделать, если предварительно демонтировать подкрылок. Далее все работы будут проходить в салоне. Необходимо снять пепельницу. Для этого выворачиваются четыре самореза. Через отверстие вытолкните колпачки кнопок.

Под этими заглушками есть еще два винта. Они держат накладку на торпедо. Затем снимите ручки регулировки температуры. Их можно легко снять, потянув за себя. Далее аккуратно нажимаем накладку на панель и одновременно выталкиваем штекер кнопки кондиционера. На место заглушки будет установлена ​​кнопка, управляющая противотуманными фарами.

Короткие белый и черный провода соединяются посредством разъемов с проводами такого же цвета, которые идут от кнопки обогрева заднего стекла. Длинные провода протянуты от кнопки к монтажному блоку через приборную панель. Для удобства эксплуатации монтажный блок необходимо задвинуть внутрь. В верхней части руки ищите конец жгута, который выходит из-под капота.

Итак, у нас есть три провода, которые идут из-под капота и два, которые идут от кнопки. Теперь необходимо подключить систему предохранителей и реле по схеме, приложенной производителем. Далее проверьте, как работают противотуманные фары. «Ладу Калину» загоняют в темное помещение. Если все в порядке, то можно собирать салон обратно. Реле, а также предохранители установлены в монтажном блоке. Все соединения изолированы. Соберите в обратном порядке. Единственная сложность, которая может возникнуть, это установка панели приборов на свое место. Удобнее сначала закрепить верхние защелки, а потом нижние.

Регулировка ПТФ

Чтобы получить максимальную эффективность от противотуманных фар, необходимо отрегулировать свет. Это простая процедура, с которой легко справятся даже новички. Прежде чем приступить к настройке, необходимо установить автомобиль на максимально ровной площадке. Нужна стена или сплошной забор перед этим участком. Именно в этом месте будут установлены противотуманные фары, установленные «Лада Калина». Первое, что рекомендуют специалисты, это проверить давление в шинах. Важно, чтобы она была одинаковой на всех колесах. Только так машина будет стоять идеально ровно. Затем проверьте расстояние от центральной точки фары до земли. На стене на той же высоте проведите линию. По нормам ГОСТ необходимо, чтобы водительское кресло имело нагрузку 75 кг.

Регулировка проводится ночью. Станок размещается на платформе на расстоянии 5 метров от стены. Затем включите фары. Сам процесс регулировки выполняется с помощью специального винта. Он расположен в нижней части заглушки. Для этого процесса требуется крестовая отвертка. Одну из фар закрывают любым светонепроницаемым материалом, а затем отверткой регулируют световой поток так, чтобы его центр находился на или ниже начерченной линии. Затем ту же операцию проводят для другой фары.

Лампы ПТФ

Лампа противотуманки на «Калину» ставится с цоколем h21. Главное преимущество этого цоколя в том, что он обеспечивает высокую мощность. Сейчас производят галогенные и светодиодные лампочки этого типа.

Установите их, включая противотуманные фары. Давайте посмотрим, что вы можете выбрать.

«Осрам»

Это одна из самых ярких ламп в своей категории. Изделие состоит из нескольких элементов. Это радиатор, стабилизатор, линза и светодиоды повышенной яркости. Лампочка питается от бортового напряжения 12 В. Мощность 55 Вт.

«Philips Blue Vision»

Эту лампу также можно использовать в противотуманных фарах. Это галогенный тип. Благодаря использованию производителем специальных технологий свечение напоминает свет ксенона. Яркое, белое свечение прекрасно освещает дорожное покрытие. Его поток составляет 1350 лм. Также эта модель отличается высоким сроком службы и хорошим качеством сборки.

Вывод

Вот так устанавливаются противотуманные фары. «Калина», фонарь для ПТФ с цоколем h21, будет хорошо освещать дорогу в туман, дождь и другие погодные условия.

Данные о продажах Lada Kalina в Европе

Ежемесячные и годовые данные о продажах Lada Kalina в Европе.

Калина была запущена в 2005 году в России. В 2011 году на смену седану Kalina пришла Lada Granta, а хэтчбек и универсал продолжали продаваться, с 2013 года в фейслифтинговой версии (на фото).

Используйте раскрывающийся список в правом верхнем углу этой страницы, чтобы найти данные о продажах любой другой модели автомобиля, проданной в Европе с начала 2000-х годов.

Почему гудит ГУР при повороте руля? Причины

Современный автомобиль буквально «нафарширован» различными дополнительными системами, направленными на улучшение комфорта. Мы уже не можем представить себе машину без кондиционера, подогрева сидений, электрических стеклоподъемников и, конечно же, гидравлического усилителя руля. Сокращенно его называют ГУРом. Однако во время эксплуатации данный механизм может давать сбои.

Повод серьезно задуматься, если гудит ГУР при повороте руля на месте. О чем могут свидетельствовать эти неприятные звуки? Почему гудит ГУР при повороте руля? Как бороться с этим, рассмотрим в данной статье.

Характеристика

Гидравлический усилитель представляет собой элемент рулевого управления. В отличие от систем механического типа, в данном случае для поворота колес вырабатывается дополнительное усилие, основанное на гидравлическом приводе.

Работает устройство от шкива коленчатого вала. Производительность усилителя пропорциональна частоте вращения данного шкива. То есть чем больше обороты, тем легче крутить руль (что противоречит реальным требованиям). В связи с этим более дорогие автомобили укомплектовываются электрическими помощниками. Они позволяют снизить коэффициент усиления при наборе автомобилем скорости и наоборот.

Рабочая жидкость

Те, у кого стоит гидравлический усилитель, знают, что главная составляющая в нем (помимо насоса) – это жидкость. Масло в системе ГУРа тоже имеет свой ресурс. Не нужно думать, что оно залито на весь срок эксплуатации. Жидкость приходится периодически доливать или менять полностью. Последний вариант более разумный, с точки зрения обслуживания системы.

Как часто менять мало в системе гидравлического усилителя? Многими производителями эта цифра не регламентируется. Однако специалисты говорят, что масло требуется менять не реже чем раз в 5 лет. Каждые 60 тысяч километров должна производиться проверка уровня жидкости в бачке. Если не придерживаться этих правил, возможен гул усилителя при повороте руля.

Как определить состояние жидкости?

Загляните в бачок. Жидкость гидроусилителя должна иметь свой первоначальный цвет (обычно окрашиваются в красный оттенок), без примесей и отложений.

Грязи на стенках бачка тоже быть не должно. Важный момент – при доливке масла не смешивайте средства разных производителей. Если вы не знаете, какая жидкость была залита ранее, рекомендуется поменять ее целиком. Старое масло будет плохо прокачиваться насосом. Со временем обороты руля станут тугими, а сам насос начнет издавать характерный звук. Но это не единственная причина, по которой гудит ГУР при повороте руля.

Рейка

В современных автомобилях уже не используется червячный и винтовой рулевой механизм. Все машины теперь укомплектовываются рейками. Не исключением стал и «Митсубиси Лансер 9». Гудит ГУР при повороте руля иногда именно из-за рейки. В чем причина такого явления?

Проблема заключается в температурных перепадах и реагентах, которыми зимой посыпают дороги. Особенно эта проблема актуальна для жителей крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Соль попадает на резиновые пыльники и сальник рейки. В результате они «дубеют», трескаются, и рулевой механизм начинает течь. После недолгой стоянки вы обнаружите, что под машиной образовалась масляная лужа.

Это и есть жидкость гидравлического усилителя. Также проблема сопровождается гулом. Ведь уровень масла в бачке постепенно падает. Если вовремя не проконтролировать это, можно испортить насос. Если сильно гудит ГУР при повороте руля и часто пропадает жидкость, в первую очередь осмотрите состояние пыльников. Рейка должна быть сухой.

Если проблема была выявлена вовремя, все решается путем замены поврежденного пыльника или сальника. После такого ремонта жидкость перестает течь наружу. В запущенных случаях, если гудит ГУР при повороте руля до упора, реечный механизм меняется целиком.

Привод

Следующая причина – это привод механизма. Гидравлический усилитель приводится в действие от шкива коленчатого вала. Узлы связаны ременной передачей. Она должна иметь хороший натяг. В противном случае давление насоса будет недостаточным. Помимо гула вы ощутите, что руль стал проворачиваться намного туже, вдобавок будет усиленная вибрация. Проверьте состояние ремня.

Отрегулируйте положение натяжного ролика. Обычно для таких работ используется ключ на 14. Также проверьте состояние самого ремня. Конечно, при его обрыве не загнутся клапана, как на ГРМ. Насос просто перестанет вырабатывать давление. Однако ездить с потресканным ремнем не стоит. Если элемент имеет задиры и мелкие трещины, его требуется заменить. Заодно проверьте состояние других ремней (генератора и газораспределительного механизма), которые находятся рядом.

Проверьте, как вращается подшипник ремня: он не должен свистеть. Если это так, замените элемент на новый.

Насос

И последняя причина, по которой гудит ГУР при повороте руля, это неисправный насос. Такое происходит вследствие игнорирования регламента замены масла и неправильной эксплуатации рулевого управления.

Элемент меняется целиком, без ремкомплектов. Насос – это самая дорогая часть (за исключением рейки) в системе управления автомобиля. Поэтому нужно знать, как правильно эксплуатировать машину с гидроусилителем руля.

Как сохранить ГУР?

Существует ряд правил, которых следует придерживаться при эксплуатации автомобиля с ГУРом:

• Не оставляйте автомобиль на стоянке с вывернутыми колесами, особенно зимой.
• Не перегревайте жидкость в гидроусилителе. Для этого не стоит выкручивать руль до упора. Оставляйте небольшой зазор в 5-10 градусов. Нагрузка на насос снизится в разы, а жидкость не будет закипать.
• Следите за уровнем масла в бачке. Если жидкость стала уходить, проверьте состояние рейки и резиновых трубок. Течь должна быть устранена.
• Производите регулярную замену масла гидроусилителя. Это позволит сохранить насос и рейку от преждевременного выхода из строя.
• Не ездите с ослабленным ремнем. При любых посторонних звуках из-под капота (часто это характерный свист) проверьте уровень натяжения.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам гудит ГУР при повороте руля и как предотвратить эту неисправность. Гидравлический усилитель позволяет облегчить управление автомобилем, особенно при таких маневрах, как парковка. Однако не стоит забывать, что ГУР – это отдельный механизм, в котором используется свое масло и свой привод. При надлежащем уходе этот узел будет радовать водителя долгой и бесшумной работой.

гул при повороье руля — «Моя Соната»

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей

oduvan84

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 116

Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 21:30

Авто:

Откуда: Default City

гул при повороье руля

• Цитата

#29787

Сообщение oduvan84 » 31 май 2010, 10:58

Вообщем проблема такая:при повороте руля как в движении так и на месте появляется гул или даже что то типа завывания!все это не постояннно,но возникает достаточно часто

Вернуться к началу

Азад

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 143

Зарегистрирован: 13 мар 2010, 01:23

Авто:

Откуда: Казань

• Цитата

#29788

Сообщение Азад » 31 май 2010, 11:01

рейка — масло нужно посмотреть, ремень — состояние

Соната 2. 4 2003 г. кореец-америкос с люком и на автомате.Моя с 2007 г. подарок себе любимому на день рождение….

Вернуться к началу

oduvan84

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 116

Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 21:30

Авто:

Откуда: Default City

• Цитата

#29900

Сообщение oduvan84 » 31 май 2010, 16:40

На что это может повлиять , завывание тихое тихое, стоит торопится в сервис или нет???

Вернуться к началу

Марио

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 29

Зарегистрирован: 24 мар 2010, 22:26

Авто:

Откуда: Р. Коми г. Ухта

• Цитата

#29928

Сообщение Марио » 31 май 2010, 20:29

oduvan84 писал(а):На что это может повлиять , завывание тихое тихое, стоит торопится в сервис или нет???

Повлиять может на многое и мало приятное. Первое может сдохнуть рулевая рейка что сулит большими проблеммами. Второе по дешевле, потихоньку умирает гидроусилитель. Стоит попробовать поменять жидкость в гидраче ну и проверить состояние рулевой рейки. На примере у меня зимой при автозаводе при минус 38 выдавило шланг на соединении с гидрача. В какое время выдавило не знаю машину программировал на время каждые два часа. В общем результат был таков. Утром сел в теплую машину а руль не поворачивается. Утащили в сервис залили новую жидкость насос начал гудеть (тихо)!!! Этот гул передается на руль, тот поворачивается не совсем уверенно. В результате через день он просто перестал работать. Я попал на насос. Слава богу купил по дешевке с практически новой разбитой в хлам Сонатки!!!

Вернуться к началу

Admin

Я требую продолжения банкета!

Сообщения: 14780

Зарегистрирован: 29 сен 2008, 23:43

Авто: Mitsubishi Outlander 2017MY 2.4 Ultimate

Откуда: Долгопрудный

• Цитата

#30084

Сообщение Admin » 01 июн 2010, 01:18

oduvan84

Николай, попробуй поменять штатную жижу. В шарашке около Ростова, где собирали машины кроили на всем, в том числе и жидкостях. Лили если не ошибаюсь Mannol или что-то такое..

Вернуться к началу

oduvan84

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 116

Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 21:30

Авто:

Откуда: Default City

• Цитата

#31163

Сообщение oduvan84 » 04 июн 2010, 15:53

оке спасибо попробую

Вернуться к началу

Woldemar

Бывалый

Сообщения: 585

Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:20

Авто:

Откуда: СПб

• Цитата

#31397

Сообщение Woldemar » 06 июн 2010, 00:11

подшипник ГУРа тоже может шалить. .
Шелестеть на холостых и гудеть при нагрузке (повороте руля). Где-то была тема про замену подшипника.

Sonata III 98 г., 2.0, МКПП — для эвридея
Chevy Caprice Classic 5.0 ’92 — для души

Вернуться к началу

Admin

Я требую продолжения банкета!

Сообщения: 14780

Зарегистрирован: 29 сен 2008, 23:43

Авто: Mitsubishi Outlander 2017MY 2.4 Ultimate

Откуда: Долгопрудный

• Цитата

#31416

Сообщение Admin » 06 июн 2010, 03:34

Woldemar писал(а):Где-то была тема про замену подшипника.

про компрессор кондея темка была, а про ГУР чего-то не припомню… сылочку может бросишь?

Вернуться к началу

Woldemar

Бывалый

Сообщения: 585

Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:20

Авто:

Откуда: СПб

• Цитата

#31457

Сообщение Woldemar » 06 июн 2010, 13:31

Admin

Пардон, тема была на другом форуме.
вот она:
http://www.hyundai.auto.ru/forums/viewt … =%E3%F3%F0

Sonata III 98 г., 2.0, МКПП — для эвридея
Chevy Caprice Classic 5. 0 ’92 — для души

Вернуться к началу

Roman_K

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 40

Зарегистрирован: 13 авг 2010, 23:34

Авто:

Откуда: Murmansk

• Цитата

#55977

Сообщение Roman_K » 09 окт 2010, 11:33

Ребят, а если при поворотах руля на месте поднимаются обороты до 1200 где-то, это нормально? Вообще ничего не беспокоит и гула нет, просто обороты растут, руль отпустишь и все ОК, падают до 800. Стоит о чем-то беспокоится?

Соната 2.0 2002 год 131 лошадка МКПП Корея

Вернуться к началу

Noks1

Модератор Форума

Сообщения: 5567

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 14:06

Авто: Hyundai Terracan 3,5

Откуда: Воронеж

• Цитата

#56002

Сообщение Noks1 » 09 окт 2010, 14:22

Roman_K

,это норма. Ты когда поворачиваешь руль и насос ГУРа начинает работать, соответстенно увеличивается нагрузка на двигатель (происходит отбор мощности) и чтобы он не заглох (ему хватило сил обеспечить работу насоса ГУР и других агрегатов двигателя) ЭБУ даёт команду на повышение оборотов. Руль отпустил и система приходит в состояние равновесия. Тоже самое происходит когда работает кондиционер в климат контроле. Как то вот так. Надеюсь доходчиво объяснил

Сонатовод 2001-2010 гг — Была Соната 3 GLS 1998г. дв.1,8 SOHC, МКПП, Климат. Сейчас Терракан дв.3,5(бензин)V6/ГБО OMVL,АКПП, 4WD ТОD, кожа, климат, 2005г.

Вернуться к началу

Roman_K

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 40

Зарегистрирован: 13 авг 2010, 23:34

Авто:

Откуда: Murmansk

• Цитата

#56003

Сообщение Roman_K » 09 окт 2010, 15:16

Noks1
Очень доходчиво Спасибо.

Соната 2.0 2002 год 131 лошадка МКПП Корея

Вернуться к началу

Краснодар

Бывалый

Сообщения: 921

Зарегистрирован: 29 окт 2010, 18:58

Авто:

Откуда: Краснодар

• Цитата

#92116

Сообщение Краснодар » 02 мар 2011, 09:36

Noks1

если б на нашем форуме можно было сказать «спасибо» кнопочкой, я б тебе уже на грамоту «наговорил» бы

Мазда 6 2.0 2006 147 л.с. МКПП
была ЗОЛОТАЯ SONATA 2.0 «GOLD» 2003 131 л.с. АКПП правый руль кореец

Вернуться к началу

анатолич

Бывалый

Сообщения: 979

Зарегистрирован: 17 апр 2010, 09:50

Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)

Откуда: Москва. Перово

• Цитата

#92138

Сообщение анатолич » 02 мар 2011, 10:51

Roman_K писал(а): поворотах руля на месте поднимаются обороты до 1200

У меня не поднимаются и не опускаются, просто в самом начале вращения стрелка тахометра немного колыхнется и все

Volvo XC90 D5 трактор

Вернуться к началу

Admin

Я требую продолжения банкета!

Сообщения: 14780

Зарегистрирован: 29 сен 2008, 23:43

Авто: Mitsubishi Outlander 2017MY 2.4 Ultimate

Откуда: Долгопрудный

• Цитата

#92139

Сообщение Admin » 02 мар 2011, 10:55

анатолич

все ОК, у меня так же

Вернуться к началу

Noks1

Модератор Форума

Сообщения: 5567

Зарегистрирован: 05 апр 2010, 14:06

Авто: Hyundai Terracan 3,5

Откуда: Воронеж

• Цитата

#92157

Сообщение Noks1 » 02 мар 2011, 12:09

Краснодар писал(а):если б на нашем форуме можно было сказать «спасибо» кнопочкой, я б тебе уже на грамоту «наговорил» бы

Спасибо и на добром слове

Сонатовод 2001-2010 гг — Была Соната 3 GLS 1998г. дв.1,8 SOHC, МКПП, Климат. Сейчас Терракан дв.3,5(бензин)V6/ГБО OMVL,АКПП, 4WD ТОD, кожа, климат, 2005г.

Вернуться к началу

bagava

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 81

Зарегистрирован: 01 окт 2010, 20:50

Авто:

Откуда: РБ

• Цитата

#130289

Сообщение bagava » 25 июл 2011, 11:02

При работе «на холодную» (утром запускаю двигатель) насос гидроусилителя начинает «цыкать» (не могу по другому описать). Не гудит, не трещит, а громко так «цыкает». Как оборот так «цык». Как только машина немного прогреется все проходит. Что может быть? Что менять?

1999г, 2.5 V6, АКПП, GLS

Вернуться к началу

Царь

Царь

Сообщения: 1735

Зарегистрирован: 28 авг 2010, 13:02

Авто:

Откуда: Москва,Вязьма

• Цитата

#130294

Сообщение Царь » 25 июл 2011, 11:17

bagava

Начни с простого—с жидкости ИМХО,а дальше по факту)))

Сонька 2005/2л./механика/МТ2/сириус(131л.с.)

Вернуться к началу

bagava

Потихоньку вливаюсь

Сообщения: 81

Зарегистрирован: 01 окт 2010, 20:50

Авто:

Откуда: РБ

• Цитата

#130296

Сообщение bagava » 25 июл 2011, 11:29

Жидкость заменил первой. Не помогло. Только дно бачка теперь видно.

1999г, 2.5 V6, АКПП, GLS

Вернуться к началу

tulalitr

Бывалый

Сообщения: 637

Зарегистрирован: 22 сен 2009, 22:55

Авто: Sonata EF (Тагаз) 2.7 АКПП 2005

Откуда: ТУЛА

• Цитата

#244423

Сообщение tulalitr » 22 авг 2012, 10:04

Может не в тему. Пару раз за день происходит такая ситуация, в положении D резко поднимаются обороты, до 4 -6 тысяч, переключение в другие режимы не к чему ни приводят, заметил, что стоит покрутить руля, обороты приходят в норму, если не крутить руль, то приходят в норму, примерно через пару минут, что за хрень? Неприятная штука, на светофоре чуть не въехал впереди стоящего, а при движении приходится останавливаться и крутить руль, смотрят как на сумасшедшего.

Hyundai Sonata EF 2.7 ТаГАЗ / 2005 / АТ4 серебро /к167вх 71.
Если я сказал не брал, значит не отдам.
Для людей, звонящих в воскресенье, в 7 утра, есть специальное место в аду.

Вернуться к началу

Вернуться в «EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес»

Перейти

• ↳   Коммерческие предложения
• ↳   Предложения товаров
• ↳   Предложения услуг
• ↳   ФАЙЛООБМЕННИК
• Мир Hyundai Sonata
• ↳   Hyundai Sonata DN8 (2019-)
• ↳   DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳   DN8: Технические характеристики
• ↳   DN8: Дилеры, гарантия и ТО
• ↳   DN8: Допоборудование и тюнинг
• ↳   DN8: Двигатель
• ↳   DN8: Коробка передач и сцепление
• ↳   DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳   DN8: Тормозная система
• ↳   DN8: Топливно-воздушная система
• ↳   DN8: Система охлаждения
• ↳   DN8: Выхлопная система
• ↳   DN8: Электрика и свет
• ↳   DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳   Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
• ↳   LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳   LF: Технические характеристики
• ↳   LF: Дилеры, гарантия и ТО
• ↳   LF: Допоборудование и тюнинг
• ↳   LF: Двигатель
• ↳   LF: Коробка передач и сцепление
• ↳   LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳   LF: Тормозная система
• ↳   LF: Топливно-воздушная система
• ↳   LF: Система охлаждения
• ↳   LF: Выхлопная система
• ↳   LF: Электрика и свет
• ↳   LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳   Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
• ↳   YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳   YF: Технические характеристики
• ↳   YF: Дилеры, гарантия и ТО
• ↳   YF: Допоборудование и тюнинг
• ↳   YF: Двигатель
• ↳   YF: Коробка передач и сцепление
• ↳   YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳   YF: Тормозная система
• ↳   YF: Топливно-воздушная система
• ↳   YF: Система охлаждения
• ↳   YF: Выхлопная система
• ↳   YF: Электрика и свет
• ↳   YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳   Hyundai Sonata NF 2005-2010
• ↳   NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳   NF: Технические характеристики
• ↳   NF: Дилеры и гарантия
• ↳   NF: Тюнинг и доп. оборудование
• ↳   NF: Двигатель
• ↳   NF: Коробка передач и сцепление
• ↳   NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳   NF: Тормозная система
• ↳   NF: Топливно-воздушная система
• ↳   NF: Система охлаждения
• ↳   NF: Выхлопная система
• ↳   NF: Электрика и свет
• ↳   NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳   Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
• ↳   EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
• ↳   EF: Помогите оценить машину
• ↳   EF: Технические характеристики
• ↳   EF: Дилеры, гарантия и ТО
• ↳   EF: Тюнинг Сонаты
• ↳   EF: Двигатель
• ↳   EF: Коробка передач и сцепление
• ↳   Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
• ↳   EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳   EF: Тормозная система
• ↳   EF: Топливовоздушная система
• ↳   EF: Система охлаждения двигателя
• ↳   EF: Выхлопная система
• ↳   EF: Электрика и свет
• ↳   EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳   EF: Чудесное и неведомое
• ↳   Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
• ↳   OLD: Технические характеристики и общая информация
• ↳   OLD: Двигатель
• ↳   OLD: Коробка передач и сцепление
• ↳   OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
• ↳   OLD: Тормозная система
• ↳   OLD: Топливно-воздушная система
• ↳   OLD: Система охлаждения двигателя
• ↳   OLD: Выхлопная система
• ↳   OLD: Электрика и свет
• ↳   OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
• ↳   Чип-тюнинг
• ↳   Чип-тюнинг от Sportline
• ↳   База знаний по общим вопросам
• ↳   Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
• ↳   Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
• Клуб Hyundai Sonata
• ↳   Клубные вопросы
• ↳   Атрибутика Клуба
• ↳   Совместные закупки
• ↳   Одноклубникам по секрету 😉
• ↳   Клубная взаимопомощь
• ↳   Дружественные ресурсы
• ↳   Добрые дела Клуба
• ↳   Соната.Фото
• ↳   Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
• ↳   Москва и область
• ↳   Питер и Ленобласть
• ↳   Ростов-на-Дону
• ↳   Встречи Ростовского филиала
• ↳   Краснодарский край
• ↳   Ставропольский край
• ↳   Таганрог
• ↳   Башкирия
• ↳   ХМАО
• ↳   Тульская область
• ↳   Томская область
• ↳   Татарстан
• ↳   Ярославская обл.
• ↳   Курская обл.
• ↳   Брянская обл.
• ↳   Калужская обл.
• ↳   Липецкая обл.
• ↳   Разанская обл.
• ↳   Чувашия
• ↳   Белгородская обл.
• ↳   Владимирская обл.
• ↳   Воронежская обл.
• ↳   Новгородская обл.
• ↳   Тверская обл.
• ↳   Нижегородская обл.
• ↳   Омская область
• ↳   Мурманская обл.
• ↳   Будем знакомы (для новичков)
• ↳   Приветы, поздравления и хабы-хабы
• ↳   С нами навсегда
• ↳   Партнеры Клуба Hyundai Sonata
• ↳   Проект «Клубный Гараж»
• ↳   Клубный Гараж г. Тула
• ↳   Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
• ↳   Гараж Шинда (Москва)
• ↳   Путешествия одноклубников
• ↳   Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
• ↳   Черный список
• ↳   Комната отдыха
• ↳   Мир автомобилей
• ↳   Женская лига
• ↳   Немного о политике
• ↳   100% оффтоп
• ↳   Корзина (Архив тем)
• Дела автомобильные
• ↳   Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
• ↳   Полезные адреса и ссылки
• ↳   Музыка и мультимедиа
• ↳   GPS навигация
• ↳   Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
• ↳   Противоугонные системы
• ↳   Страхование автомобиля
• ↳   Правовой уголок
• ↳   Безопасность дорожного движения
• Отзывы и мнения
• ↳   Положительные отзывы
• ↳   Негативные отзывы
• ↳   Нейтральные отзывы
• Частные объявления (куплю-продам)
• ↳   Автомобиль (Соната любого модельного года)
• ↳   Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
• ↳   Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
• ↳   Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
• ↳   Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
• ↳   Принадлежности к авто
• ↳   Шины и диски
• ↳   Разные нужные штуки

Шум трения при небольших поворотах

Бернтрамфлейкс

Участник

• 28 июня 2020 г.

• #1

Извините, если это не тот форум, но это было уместно. Я слышу трущийся шум и вибрацию, которые я чувствую в колесе и на полу при повороте колеса на низких скоростях (5-10 миль в час). Обычно это происходит при повороте на улицу или на проезжую часть. Я просмотрел некоторые посты из прошлого, но четкого ответа не нашел. Я 3 раза отвозил к дилеру. Дважды просил их взглянуть на подвеску, чтобы убедиться, что все выглядит хорошо, в третий раз я рассказал им о проблеме, но они не могут воспроизвести проблему. Я быстро взглянул и сразу заметил потертости с обеих сторон.