25.01.2023 — Страница 9 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Какой подогреватель двигателя лучше поставить на ВАЗ 2114

Холодный пуск двигателя зимой – это экзамен силовой установки автомобиля, который отечественные авто сдают далеко не всегда. Если же отечественный металл дополнен смазочными материалами низкого качества, подогрев двигателя ВАЗ 2114 становится актуальной проблемой даже внимательного и бережливого водителя. С технической же точки зрения – холодный двигатель является источником высоких коэффициентов трения, что «списывает» с запаса моторесурса десятки километров за один запуск.

Предпусковой подогреватель двигателя

ИНТЕРЕСНО! Проблема зимнего запуска автомобиля вовсе не нова, отечественные автолюбители сталкиваются с ней с той поры, с которой существует отечественный автопром, поэтому немудрено, что вначале «Кулибины» адаптировали прибор к нашему автопрому, а другие умельцы поставили его на производственный поток.

Содержание

Назначение и принцип работы
Виды подогревателей тосола
Выбираем подогреватель двигателя ВАЗ
Установка подогрева двигателя ваз 2114
Полезное видео

Назначение и принцип работы

Предпусковой подогреватель двигателя ВАЗ 2114 – устройство, являющееся нагревательным элементом повышающим температуру охлаждающих жидкостей и других элементов системы двигателя без его предварительного запуска.

Впервые прибор был представлен публике Эндрю Фримэном в 1949, который его и разработал, открыв эру неавтономных нагревательных приборов. Первый прибор вкручивался вместо сливного болта в двигатель и получил высокую популярность в закономерно холодных странах Канаде, северной части США и России.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Пусть в наших колхозах подобная идея и не получила большого распространения, но для западных стран парковки с рядами розеток стали отличительной чертой автомобильной культуры тех лет.

Принцип работы подогревателя

Что до схемы устройства приборов данного типа, то любой из них имеет в своей конструкции следующие элементы:

ЭБУ – данный элемент отвечает за ограничение нагрева. Контроль осуществляется двумя способами:
а. термодатчик, который разрывает цепь при достижении 90 градусной температуры тосола;
б. таймер – им снабжены более старые приборы, он бывает настраиваемый или нет, но его суть остается прежней – разрыв сети по прошествии определенного времени.
Нагревательный элемент – он помещен в систему циркуляции охлаждающей жидкости и отвечает за непосредственный нагрев. Мощность данного элемента в зависимости от комплектации прибора варьируется в пределах 500-4000 Вт. В систему он вводится двумя способами:
а. помещается в одно из технологических отверстий блока имеющих доступ к охладителю;
б. подсоединяется как элемент системы патрубков, что удобнее, но количество необходимого тосола возрастает.

Подогреватель для ваз 2114

Когда речь идет про автономный предпусковой подогреватель на ВАЗ 2114 в систему прибора добавляется еще один элемент – блок содержащий зарядку дополнительного аккумулятора и сам аккумулятор. Данный агрегат отвечает за накопление энергии во время движения транспортного средства и последующее ее хранение, ведь если система будет подключена к основному аккумулятору она просто «высушит» его и вы все равно не заведетесь.

Принцип же работы устройств данного типа состоит в том, что при пропускании токов по длине толстой спирали неизбежно произойдут утечки, вызванные высоким сопротивлением элемента. Металлический элемент, стимулируемый токами, нагреется и передаст свое тепло охладителю, который начнет перемещаться, передавая тепло всей системе.

Виды подогревателей тосола

Все приборы данного типа делятся на два основных типа:

1. Автономные – которые отличаются наличием дополнительного блока отвечающего за накопление энергии, также в более продвинутых моделях присутствует дополнительный аккумулятор, что исключает порчу основного. Это выбор людей любящих полный комфорт или не имеющих собственного гаража. У них есть лишь один недостаток – если прибор не имеет своего аккумулятора и заряжается от основного, он существенно снижает срок его эксплуатации.

Подогреватель от аккумулятора

Неавтономные – такие приборы имеют выход на внешний источник питания от сети 220 Вольт. Из недостатков можно отметить, что если у вас нет гаража с розеткой – эксплуатация данного прибора превратится в сущий ад. Из положительных сторон внимание заслуживает то, что данный тип устройств не портит АКБ, гораздо мощнее автономного собрата и быстрее прогревает машину.

Электрический подогреватель

Выбираем подогреватель двигателя ВАЗ

Отечественный рынок предлагает множество приборов данного типа, особенно у нас любят неавтономки работающие от 220В. В идеале такие приборы должны использовать специальные ТЕНы предназначенные для работы в тосоле, но наши отечественные производители (особенно подпольщики) часто экономят, используя обычные кипятильники.

Приборы непредназначенные для агрессивных сред быстро выходят из строя, убивают присадки охладителя (особенно страдают антивспенивающие и антикоррозийные).

Если вы все же хотите приобрести нагреватель отечественного производства, обратите свое внимание на следующих производителей:

- Старт-М;

Подогреватель Старт-М

- Северс-М;

Подогреватель Северс

ЗАО «Лидер».

Подогреватель Альянс

В отношении выбора мощности все тоже не однозначно, но общее правило звучит следующим образом: если машина хранится в гараже – 0,5 кВт, 8-клапанный двигатель уличного хранения 1 кВт, и 1,5 кВт для 16-клапанного авто хранящегося на улице. При этом чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать температуру окружающей среды и готовность платить за электросеть, что также влияет на выбор автолюбителя.

Установка подогрева двигателя ваз 2114

Выше мы писали, что существует несколько способов подключить устройство, но вопрос поиска технологических устройств оставим автолюбителям – что он считает ненужным, то и скручивает, поэтому рассмотрим стационарное подключение к патрубку.

Сразу стоит отметить, что если установка подогревателя на ВАЗ 2114 является для вас вопросом с множество неизвестных, лучше доверить процедуру профессионалом, если вы знаете, как устроена система охлаждения, можно произвести установку самостоятельно.

Установка предпускового подогревателя

Алгоритм следующий:

1. Изучаем малый круг вашей охладительной системы и выбираем место поближе к помпе.
2. Сливаем тосол (антифриз) с патрубка термостата.
3. Покупаем специальные патрубки или кроим старые так, чтобы закрепить нагревательные элементы на блоке цилиндров.

ВАЖНО! На блоке цилиндров есть специальные технологические отверстия в кронштейне для монтажа нагревательных элементов.

1. Аккуратно вводим нагреватель в патрубки и соединяем их хомутами.

Подключение патрубков к подогревателю

Смазываем соединения герметиком.

В завершение стоит отметить, что в длину провода надо выбрать так, чтобы она не касалась крутящихся и греющихся элементов, а что до наружного или внутреннего хранения розетки решайте сами, что страшнее хулиганы или отсутствие необходимости открывать капот.

Полезное видео

Интересную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Какой предпусковой подогреватель двигателя поставить на дизель

Предпусковые подогреватели для дизельных двигателей немного отличаются от аналогичных приборов, устанавливаемых на бензиновые моторы. Дизельное топливо, как известно, по сравнению с бензином значительно хуже переносит воздействие отрицательных температур, что приводит к трудностям запуска и эксплуатации такого силового агрегата.

Принцип работы дизельного двигателя при низких температурах

В основе функционирования дизельного двигателя лежит процесс сгорания топлива под воздействием тепла. Проблем с запуском силового агрегата не будет возникать при условии, что его поршни новые, а на улице положительная температура. Однако с понижением температуры запустить такой двигатель становится сложнее, особенно если он далеко не новый.

Для решения данной проблемы конструкторы идут на различные ухищрения: установка специальных свечей зажигания, добавление в систему смазки бензина либо использование неразделенной камеры сгорания. Единственным выходом из ситуации является предпусковой подогреватель двигателя, который помогает решить проблемы с запуском мотора при отрицательных температурах.

Подогреватели дизельных двигателей

Основные отличия подогревателей для дизельных двигателей от аналогичных приборов для бензиновых моторов обуславливаются параметрами топлива и его поведением при отрицательных температурах окружающей среды. Вязкость солярки при низких температурах увеличивается в несколько раз. Причиной этому становится высокое содержание парафина и различные примеси, присутствующие в топливе.

Различные сторонние добавки, входящие в состав солярки, во время работы двигателя оседают на стенках камеры сгорания, забивая одновременно фильтры и трубопроводы. По этой причине подогреватели двигателя устанавливается в автомобили еще на стадии их заводской сборки.

Особенности дизельных подогревателей

Дизельными двигателями комплектуются в основном грузовые автомобили, соответственно, мощность их весьма велика. Требуется обогрев не только кабины и мотора, но и жилого отсека. По этой причине предпусковые подогреватели для дизельных двигателей комплектуются дополнительными приборами:

Устройства для обогрева топливной магистрали;
Воздухозаборник с подогревом;
Подогреватель, устанавливаемый на фильтре очистки топлива и дополняющий функции основного прибора.

К числу особенностей подобного оборудования можно отнести и увеличенную мощность, необходимую для разжижения солярки.

Разновидности подогревателей для дизельного двигателя

Подогреватели для двигателей делятся на несколько видов. Один из них — электрические: они подключатся к сети электропитания и нагревают охлаждающую жидкость посредством электронагревательного элемента. Антифриз циркулирует по системе из-за разницы температур. Встроенное термореле срабатывает по достижении необходимой температуры, не допуская перегрева.

Второй вид — жидкостные подогреватели, работа которых основывается на сгорании топлива. Встроенный насос подает горючее в камеру сгорания где топливно-воздушная смесь воспламеняется. Образующееся в результате тепло нагревает антифриз, который циркулирует под воздействием насоса. По достижении определенной температуры в действие приводится вентилятор, который обогревает салон автомобиля.

В отличие от двух вышеупомянутых вариантов, подогреватель для дизельного топлива работает от аккумуляторной батареи автомобиля и используется в основном для растворения содержащихся в топливе парафинов. Устанавливают его либо на фильтр тонкой очистки горючего, либо на топливную магистраль.

Нужен ли подогреватель двигателя?

Недооценивать подобные приборы не стоит: они значительно облегчают запуск автомобиля, который затрудняется из-за низких температур, характерных для наших климатических условий. Конечно, в регионах с мягким теплым климатом необходимости в таких прибора нет, однако если температура окружающей среды опускается ниже -20 градусов, требуется не менее пяти минут, чтобы запустить двигатель. Использование подогревателя позволяет не только сократить время прогрева мотора, но и нагреть салон автомобиля.

В случае с машинами с дизельными силовыми агрегатами трудности запуска могут возникнуть даже при небольших отрицательных температурах: при них вязкость топлива резко увеличивается, что может стать причиной того, что двигатель запускаться не будет вообще. В таком случае подогрев такого мотора — не прихоть водителя, а необходимость. Выбирая предпусковые дизельные подогреватели, обращать внимание стоит на их качество и технические характеристики, а не на стоимость прибора.

Установка электрического подогревателя двигателя

Произвести установку подогревателя можно своими руками, поскольку процесс не представляет ничего сложного. Самое главное — ознакомиться с прилагаемой инструкцией. Подобное оборудование вне зависимости от вида устанавливается по одной и той же схеме с небольшими отличиями, которые зависят от модели.

Сперва снимается расположенная на блоке цилиндров сливная пробка, после чего сливается весь антифриз из охлаждающей системы.

Теперь приступают к процессу установки. Измеряют расстояние между входным патрубком и участком соединения головки цилиндров и верхнего патрубка и входным патрубком, и пробкой цилиндров. Монтируется кронштейн, на котором будет крепиться подогреватель. Основным требованием является его установка таким образом, чтобы он не контактировал с двигателем и остальными узлами и деталями. Сливная пробка заменяется штуцером, на резьбу которого наносится герметик.

Если установить подогреватель невозможно из-за модуля зажигания, то его переносят в другое место.

Штуцер, расположенный на блоке цилиндров, подключается к патрубку прибора при помощи входного рукава, который закрепляется хомутами. Тройник устанавливается в специальный разрез на рукаве, который соединяет головку блока цилиндров и верхний патрубок. Выходной патрубок подключается к тройнику, причем место соединения закрепляется при помощи хомутов. Система охлаждения наполняется новой жидкостью, после чего проводится проверка ее работоспособности и первый пуск подогревателя двигателя.

Дизельный подогреватель Webasto

Самыми популярными и наиболее часто устанавливаемыми на дизельные двигатели подогревателями являются приборы марки Webasto. Одной из моделей является Webasto Thermo Top Evo, которую монтируют на легковые автомобили. Особенностью данного прибора является то, что устанавливать его можно и на специальную технику.

Webasto подключается к аккумуляторной батарее автомобиля и работает за счет топлива. За один час работы прибор потребляет порядка 0,6 литра горючего. По сути, за час работы Webasto прогоняет через собственную систему порядка пол-литра топлива.

Мощность прибора составляет 4 кВт. Несмотря на небольшие габариты, вес подогревателя весьма большой — почти 8 килограмм. Комплектуется Webasto специальным таймером, который отключает оборудование по достижении определенной температуры.

Подогреватель для дизельного двигателя позволяет не только ускорить запуск мотора автомобиля, но и обогревает салон, что делает поездку в зимнее время года комфортной.

Установка нагревателя блока цилиндров | Хонда Одиссей Форум

Недавно я установил подогреватель блока цилиндров двигателя Honda на свой ’01 EX. Я сомневаюсь, что это действительно потребуется для того, чтобы запустить мой Ody очень холодным зимним утром, но это уменьшит износ двигателя и обеспечит более быстрое нагревание салона, что сделает ME более комфортным.

Без сомнения, это «самый грязный мод». Если бы я знал до того, как начал, то, что знаю сейчас, все было бы не так плохо.

Вот мои заметки по установке:

0. Возьмите охлаждающую жидкость Honda. Вам, вероятно, понадобится не так уж много, но вы наверняка потеряете что-то, может быть, даже много, во время этой операции. Кроме того, в любом случае неплохо иметь что-то под рукой. Я заплатил около 9,50 долларов за галлон.

1. Я поставил машину на пандусы; подставки для домкрата сработали бы так же хорошо. Я не рекомендую делать это на земле.

2. Слейте воду из радиатора. Здесь нет ничего сложного, просто убедитесь, что вы не отвинчиваете кран полностью; это создает большой беспорядок (угадайте, откуда я знаю). Наберитесь терпения и ослабьте крышку радиатора. Закройте кран.

3. Слейте воду из блока цилиндров, используя слив REAR . Инструкции Honda не требуют этого шага; Я следовал их инструкциям

. Используйте сливной шланг длиной около 2 футов, я не уверен насчет внутреннего диаметра, 5/16 немного великоват, но может сработать, если вы будете держать его на месте. Ослабьте слив, используя головку, затем используйте накидной или гаечный ключ при сливе. Используя эту технику, вы сможете собрать практически всю охлаждающую жидкость. Закройте и затяните слив.

4. Снимите передний сливной болт. Я не знаю, сколько охлаждающей жидкости будет слито, ЕСЛИ вы выполнили шаг 3 выше. Это большой беспорядок, если вы этого не сделали. Я знаю! Кстати: у этого сливного болта головка 18 мм, по моим расчетам, ¾ дюйма всего на 0,002 дюйма больше. 6-гранная головка на ¾” работает нормально. Ослабить этот болт проще всего «сверху». Возможно, вам будет легче снять болт снизу. Не забудьте также снять шайбу. Ключом к этому и следующему шагу является правильное сочетание сокета (обычного или глубокого) и расширения.

5. Установите нагреватель и новую шайбу. Я использовал противозадирный состав, но это, вероятно, не нужно. Не используйте герметик для резьбы, смазку для труб или тефлоновую ленту. Мне показалось, что проще всего установить нагреватель снизу и затянуть его сверху. Головка нагревателя 24мм; Я использовал 15/16-дюймовую шестигранную головку. Используйте динамометрический ключ! Спецификация крутящего момента составляет 44 футо-фунта, что не очень много. Вы определенно не хотите обрывать эти нити; это действительно испортит вам весь день.

6. Пометьте шнур согласно инструкции. Отметка на 250 мм (~ 9 7/8 дюйма) является наиболее полезной; вы могли бы легко обойтись без одного на 400 мм (~ 15 ¾ дюйма). Белого фломастера у меня не было, поэтому я использовал пару кусочков скотча (из аптечки).

Следуйте остальным инструкциям Honda.

Надеюсь, это кому-нибудь поможет. Дай мне знать.

Мел

Сохранить Делиться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 27 сообщений

Канодисси

Зарегистрировано

канадавладелец

Зарегистрировано

дэйвдрайвсоди

Зарегистрировано

Вавилон5

Зарегистрировано

дэйвдрайвсоди

Зарегистрировано

Вавилон5

Зарегистрировано

суандрой

Зарегистрировано

Робби

Зарегистрировано

суандрой

Зарегистрировано

Зут1

Зарегистрировано

дэйвдрайвсоди

Зарегистрировано

суандрой

Зарегистрировано

дэйвдрайвсоди

Зарегистрировано

суандрой

Зарегистрировано

Вавилон5

Зарегистрировано

суандрой

Зарегистрировано

Зут1

Зарегистрировано

дэйвдрайвсоди

Зарегистрировано

суандрой

Зарегистрировано

1 — 20 из 27 Сообщений

Это старая тема, возможно, вы не получите ответа и, возможно, старая тема возрождается.

Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.

Новый парень здесь. Я наткнулся на этот сайт некоторое время назад, когда искал информацию о JD 1025R, а затем снова при установке нагревателя блока цилиндров на 1025R. Я не нашел именно то, что искал, но нашел достаточно похожей информации, чтобы решить, могу ли я использовать нагреватель и выполнить установку. Когда я делал свою установку, я сделал несколько фотографий тех областей, о которых у меня изначально были вопросы, и я внесу свой вклад в этот замечательный форум, опубликовав свои шаги по установке.

Хотя я и не в восторге от обмена личной информацией в Интернете, я верю в обмен опытом. Тем не менее, я ни в коем случае не эксперт, но я механик с техническим образованием, который работал в этом бизнесе в прошлой жизни, и я до сих пор неплохо справляюсь с гаечным ключом. В прошлом я устанавливал пару обогревателей на автомобили, и эта установка не сильно отличалась. На самом деле, из-за легкого доступа и видимости я бы оценил эту установку довольно простой по сравнению с моим прошлым опытом. Тем не менее, есть несколько способов снять шкуру с большинства кошек. Методы установки, которые я использовал, могут быть не самыми лучшими, но они сработали для меня. Если у вас есть другие идеи или методы, я не обижусь, если вы их опубликуете. Черт, если ты увидишь, что я что-то напортачил, ты сделаешь мне одолжение, указав на это!

Я постараюсь быть очень подробным и упомянуть шаги, которые я предпринял, чтобы убедиться, что моя установка прошла успешно. Я напишу с точки зрения немеханика и, надеюсь, отмечу те области и этапы, о которых опытный механик не стал бы задумываться.

Я заказал детали JD AR87167 — нагреватель охлаждающей жидкости двигателя и AM134805 — переходник нагревателя блока цилиндров. Я не фотографировал детали в разобранном виде, но переходник представляет собой алюминиевый корпус, который крепится болтами к блоку двигателя и в который ввинчивается нагреватель. Адаптер и нагреватель я собрал на стенде перед установкой в блок.

Я намотал три или четыре витка тефлоновой ленты на наружную резьбу нагревателя, а поверх ленты нанес тонкий слой трубной пасты. Затем этот нагреватель был ввинчен в переходник. Детали были закреплены в деревянных тисках и закреплены. Нагреватель хорошо помещается в гнездо 1 3/8, но серповидный или трубный ключ подойдет. Я не могу сказать, насколько плотно я прилегала к частям, когда я ходил на ощупь, но вы хотите, чтобы они были плотными. Нагреватель изготовлен из латуни, а переходник — из алюминия, поэтому вы не можете сойти с ума, но вы хотите, чтобы они были надежно соединены. Поскольку соединение заполнено лентой и клеем, лучше сделать его слишком свободным, чем слишком тугим, чтобы не повредить нагреватель или переходник. Ослабленное соединение всегда можно подтянуть после установки отопителя на трактор. Вы узнаете, когда они почувствуют себя хорошо.

Не проверять обогреватель! Мне нравится тестировать компоненты перед установкой, если это возможно. Я подключил шнур обогревателя к розетке, удерживая нагревательный элемент. Нагрев был мгновенным, и если бы я не держал элемент и не заметил быстрый нагрев, а затем сразу же отключил шнур, я мог бы сжечь элемент или расплавить припой, который удерживает элемент в корпусе нагревателя. Задним числом говорят, что нагреватель предназначен для погружения в жидкость во время работы, но я не думал об этом в то время. Поверьте мне на слово и не подключайте нагреватель, если он не установлен в блоке цилиндров с охлаждающей жидкостью. Если, конечно, вам не нравится запах горелого мяса.

Задняя сторона: переходник сверху, нагреватель снизу. Я также установил прокладку, которая подходит между адаптером и блоком двигателя. Я намазал прокладку тонким слоем силикона RTV. Я предпочитаю использовать герметик с высокой липкостью на волокнистой прокладке, но моя банка (с высокой липкостью) высохла, и RTV оказался под рукой. (RTV vs. high-tack — это дискуссия, которую я не хочу посещать. :lol

Я снял отрицательную и положительную клеммы аккумулятора и попытался снять аккумулятор с трактора. Затем я обнаружил, что вам нужно сначала снять фару, чтобы снять аккумулятор. Вместо этого я временно переместил аккумулятор в левую часть аккумуляторного отсека (вправо, если работаю спереди). Теперь кран легко доступен, как показано стрелкой.

Сливной шланг радиатора выступает из нижней части трактора прямо перед передней осью. Там же находится вентиляционный шланг аккумулятора, который я снял, когда перемещал аккумулятор. (Посмотрите на пустое отверстие вентиляционной трубки аккумулятора между стрелкой и аккумулятором на предыдущем изображении.)

Я промыл старый галлонный кувшин, который хранил именно для этой цели, и втиснул его между передней осью и поперечной рулевой тягой. Я проверил конец сливного шланга и, обнаружив, что он чистый, воткнул его в верхнюю часть кувшина. Я использовал обрезки 2×6, чтобы убедиться, что сливной шланг достает и остается в кувшине. Я был осторожен, чтобы не выбить мусор из трактора, когда устанавливал кувшин и сливной шланг, чтобы не загрязнить собранную охлаждающую жидкость.

Я пережал шланг, идущий от бачка охлаждающей жидкости к верхней части радиатора, так как не было необходимости сливать бачок. (В этом нет необходимости, если у вас нет хомута, и вам просто нужно подождать, пока охлаждающая жидкость в бачке стечет в радиатор, а затем в кувшин.) Я снял крышку радиатора, а затем открыл кран. чтобы радиатор мог стекать в галлонный кувшин. (Первоначально я слил небольшое количество охлаждающей жидкости в чашку, чтобы убрать весь мусор, который мог быть внутри сливного шланга. Позднее эта охлаждающая жидкость была утилизирована.)

Нагреватель устанавливается фактически над отверстием для замерзающей пробки, но сначала необходимо удалить заглушку из отверстия. Интересующее вас отверстие находится с правой стороны двигателя. Он расположен прямо перед (справа) от топливного фильтра. Отверстие имеет встроенный фланец, к которому крепится переходник нагревателя. Стрелка указывает на отверстие, закрытое топливопроводом. На изображении отсутствуют провод и штекер, которые соединяются с блоком подачи масла, расположенным справа от стрелки. Я переместил провод до фото, но он появится на более поздних фотографиях.

Вот отверстие с фланцем, к которому крепится переходник/нагреватель. Блок подачи масла находится чуть ниже. Внизу в центре изображения находится сливная пробка охлаждающей жидкости, которую я не буду трогать во время установки отопителя. Другие могут предпочесть слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров, удалив эту пробку, и я бы удалил ее, если намеревался полностью заменить старую охлаждающую жидкость, но нет необходимости использовать эту сливную пробку во время установки обогревателя. Я считаю любую охлаждающую жидкость, восстановленную с этого момента, загрязненной, так как она омывает грязный блок двигателя, прежде чем достигнет сливного поддона. Зачем пытаться сэкономить 5 долларов охлаждающей жидкости и рисковать повредить двигатель из-за того мусора, который остается в повторно используемой охлаждающей жидкости? Не говорю, что я не делал этого в прошлом, но, черт возьми, это довольно новый трактор, и я не собираюсь экономить на нем.

Отверстие с фланцем (и др. в блоке) заглушено заглушкой. Это фланцевый диск, который запрессовывается в блок при сборке. Я читал, что отверстия для замораживающих пробок необходимы для процесса литья двигателя, и, возможно, так оно и есть, но я видел, как они функционируют как замораживающие пробки и выталкиваются льдом, образующимся в водяной рубашке двигателя без охлаждающей жидкости. Во всяком случае, я называю их заморозками, и вы можете называть их так, как считаете нужным.

Защитная пробка присутствует в двигателе до его покраски. Когда вы снимете заглушку, вы можете сколоть краску на фланце. Я не беспокоился о окрашенном фланце и установил нагреватель/адаптер поверх краски. Если вы предпочитаете прикреплять нагреватель/адаптер к голому металлу, сейчас самое время приступить к этому с помощью наждачной бумаги или наждачной шкурки по вашему выбору. Если на вашем фланце отслаивается краска или фланец заржавел, его обязательно нужно почистить. Я вернусь к этой теме позже.

Я постучал по внутренней окружности замораживающей пробки с помощью калибровочного стержня и молотка. Моим намерением в этот раз было не сместить заглушку, а только сломать краску между пробкой и краем отверстия. (Этот окрашенный стык хорошо виден на предыдущем изображении с 2:00 до 5:00.) Мне удалось отделить краску от стыка, и я стер остатки краски, прежде чем продолжить.

А теперь самая «деликатная» часть. Цель состоит в том, чтобы выбить замерзающую пробку, чтобы ее можно было снять с блока цилиндров. Это достигается ударами по фланцу диска (по самому краю диска) до тех пор, пока диск не закрутится в отверстии. Это не очень сложно. Я использовал большую отвертку и выбрал левый край в качестве цели, потому что я держал отвертку в левой руке и мог легко «притянуть» отвертку к краю отверстия и к верхней части фланца стопорной пробки.

Вы можете действовать осторожно и проверять свой прогресс, визуально подтверждая, что вы вращаете диск, или вы можете просто ударить молотком несколько раз, и диск должен/будет вращаться в своем отверстии. Охлаждающая жидкость будет течь или хлынуть из отверстия в зависимости от вашего метода удаления, и она смоет все остатки краски. (Вот почему я не использовал сливную пробку. Я хочу, чтобы мое отверстие было промыто и очищено. :tongue Вы можете вручную повернуть диск обратно, чтобы замедлить поток охлаждающей жидкости и посмотреть, правильно ли расположен ваш сливной поддон … или сделать фото, на котором виден слив охлаждающей жидкости из отверстия.

Теперь, когда ваша пробка для замораживания находится сбоку в отверстии, достаньте плоскогубцами и вытащите ее из отверстия. Это может выйти силой руки, если вы крутой парень. Может ли замерзающая пробка случайно попасть внутрь блока цилиндров? Насколько я знаю, нет, и я никогда не беспокоился об этом. У меня был случай переустановить заглушки, и их очень трудно загнать прямо, так как они имеют склонность вращаться в ту или иную сторону. Если вы не удаляли его раньше, действуйте медленно, сделайте несколько ударов отверткой и молотком, а затем нащупайте край заглушки. Край, который вы нажимаете, должен быть более утопленным, чем противоположный край. Если края равны, нажмите немного сильнее. В конце концов, край с резьбой станет более утопленным, чем противоположный край, и вскоре заглушка будет вращаться в отверстии, и у вас будет лицо, полное охлаждающей жидкости. Не совсем. У вас будет беспорядок, но он не выльется слишком далеко от блока.

Сняв заглушку, я зачистил края отверстия. На предыдущем изображении видны фрагменты краски и кусочки красного герметика, которые были удалены. Я плеснул пальцем в охлаждающую жидкость, лежащую прямо внутри отверстия, чтобы она была ниже уровня отверстия и не капала на фланец после того, как я ее высушу. Затем пришло время установить адаптер/нагреватель.

С установленной прокладкой и обоими болтами, выступающими со стороны двигателя адаптера, установите адаптер на место и ввинтите оба болта во фланец. Это довольно просто, так как есть много места для работы. Затяните болты от руки, а затем подготовьте свой любимый динамометрический ключ для окончательной установки.

Адаптер крепится к блоку двумя винтами M8 класса 12.9, которые входят в комплект адаптера. Спецификация этого крепежа требует крутящего момента в сухом состоянии 47 Нм или 35 фут/фунт и крутящего момента со смазкой 37 Нм или 27,5 фут/фунт. Я использовал Blue 242 Loctite на болтах, поэтому я разделил разницу между значениями крутящего момента для сухой и смазанной частей и выбрал 42 Нм для моей установки. Это было правильно, когда я затянул болты. Я не знаю, верен ли мой метод «раздели разницу» при использовании Loctite, но это моя практика, и она работает для меня.

Головка винта с головкой под ключ предназначена для метрического шестигранника или гаечного ключа на 6 мм, но также подходит для биты Torx T40, хотя это не является предпочтительным. Если бы у меня не было шестигранной головки на 6 мм, подходящей для динамометрического ключа, но у меня была бита T40, подходящая для моего динамометрического ключа, я бы использовал T40. Незначительная проблема с посадкой между T40 и винтом с головкой вызывает меньше беспокойства, чем правильное значение крутящего момента, которое можно получить с помощью T40. В крайнем случае можно использовать старомодный угловой шестигранный ключ для закрепления болтов, но правильная затяжка маловероятна, и вам будет трудно получить крутящий момент 42 Нм с помощью шестидюймового шестигранного ключа. Хотя, вероятно, было больше подогревателей блока цилиндров, установленных с помощью угловых шестигранных ключей, чем с шестигранными головками, и в этом случае значения крутящего момента могут быть не слишком критичными.

У меня была шестигранная головка на 6 мм и динамометрический ключ со щелчком, и после нанесения Loctite на концы болтов я затянул оба болта до 42 Нм, переходя от одного болта к другому с попеременным шагом, чтобы не деформировать переходник.

Установленный нагреватель/адаптер выглядит очень хорошо, но теперь вы можете сделать его лучше. Я выровнял заглушку нагревателя параллельно отверстиям под болты во фланце, когда изначально собирал их в тиски. После прикручивания узла к блоку я мог видеть, что отверстия под болты не параллельны земле. Я быстро повернул обогреватель, чтобы электрический шнур упал прямо вниз, когда он был прикреплен к обогревателю. На предыдущем изображении показан перенастроенный нагреватель.

Я накрыл участок шнура отопителя куском разрезной виниловой трубки и закрепил шнур на левой стороне опоры двигателя. Штекер легко доступен и не мешает чему-либо, что может происходить. Я, вероятно, удалю шнур после того, как пройдут холода, чтобы предотвратить износ.

Я подтвердил, что закрыл кран ранее при установке и доверху наполнил радиатор охлаждающей жидкостью, которую собрал в кувшине. Я добавил меньше литра новой охлаждающей жидкости Cool-Gard II, чтобы заменить ту, которая была потеряна, когда была выбита заглушка, а затем я снял зажим на трубке бачка. Я переместил батарею и снова прикрепил концы кабеля батареи. Я завел двигатель, прогрел его, и все было хорошо. Во время прогрева я проверил соединение адаптера/нагревателя и соединение адаптера/блока на наличие утечек, и ничего не было обнаружено.

Через несколько дней я просмотрел изображения, сделанные во время установки. Я был весьма удивлен, увидев огромные потеки краски на правой стороне фланца блока цилиндров, которые видны на многих изображениях. Я не мог поверить, что пропустил этот пробег, когда делал установку, и он выглядел достаточно большим, чтобы повредить прокладку и установку адаптера на блоке цилиндров.

25Янв
Размер багажника ваз: Про размеры багажника ВАЗ 2110
25 Янв 2023 alexxlab Комментировать
Размеры и объем багажника ВАЗ 2112 (хэтчбек) в литрах
Если приходится часто перевозить вещи небольших размеров с места на место, особенно при наличии загородного участка или дачи, то лучшего автомобиля, чем ВАЗ 2112 не найти. Во-первых, неприхотливость и стоимость обслуживания автомобиля, а во-вторых – вместительный багажник и эргономичный салон со складывающимся рядом задних сидений.
Описание багажника и его технические параметры
Машина выпускалась вплоть до 2009 года и по праву считается народным авто. Она объединяет в себе достоинства двух своих предшественников: моделей 2110 и 2111. За время своего существования он немало претерпел изменений в плане технических решений. Изменения касались в большей степени агрегатов, находящихся под капотом. Однако задняя часть всех устраивала и не требовала совершенствования.
На первый взгляд машина кажется короткой, с маленьким багажником. Скошенная конструкция кузова немного уменьшила объем багажного отделения, приблизив цифру к 400 литрам, что меньше, чем у семейного седана, на 50 литров. Зато задние сидения легко складываются, увеличивая место для перевозок. Спинка заднего ряда состоит из двух частей. Таким образом, одну часть можно сложить, а во второй спокойно сидеть. Крышка багажника имеет большой проем, благодаря которому в машину можно погрузить крупные по размеру предметы.
Запасное колесо размещается на полу в специальной нише, которая прикрывается листом фанеры. По бокам можно хранить различные предметы: огнетушитель, инструмент, средства автохимии. Внутри предусмотрена движущаяся часть, которая прикрывает содержимое багажника от глаз случайного прохожего.
Проем закрывается специальной крышкой багажника или 5-ой дверью. В ней установлен замок, который открывается при помощи ключа. Внутри обивка багажного отсека ничем не отличается от общего оформления салона авто.
Основные параметры багажного отделения ВАЗ 2112.
Параметры Размер
Ширина, мм 930
Длина, мм 1483
Высота, мм 930
Высота 5-ой двери, мм 982
Объем багажника ВАЗ 2112 имеет два значения:
обычная загрузка (до потолка) – 400 л;
сложенный задний ряд сидений – объем увеличивается до 730 л.
Производитель не стал изменять задний внешний вид фонарей и оставил светоотражающую полосу.
Если сложить спинки задних сидений в горизонтальное положение, то объем внутреннего пространства сразу увеличивается в 2 раза. Багажное отделение преображается, пространства становится намного больше. Теперь в машине можно легко разместить, например, стиральную машинку или телевизор. С помощью автомобиля спокойно перевозят крупные предметы мягкой мебели. Такая машина становится просто незаменимой в случае масштабного переезда, не нужно заказывать грузовое такси и тратить лишние деньги.
Как преобразить багажный отсек ВАЗ 2112?
Однако многие автомобилисты остаются недовольны дизайнерским решением отечественного производителя и стараются преобразить внешний и внутренний вид ВАЗа дополнительными опциями. Вариантов для достижения поставленной задачи достаточное количество. Из интернета можно подобрать понравившийся тюнинг модели 2112.
Популярные решения автотюнинга:
Сделать новый каркас, обшить его модным материалом, установить мультимедийную систему.
Подготовить дополнительные ниши для размещения инструмента и личных вещей.
Установить спойлер на крышку багажника. Такой вариант переводит автомобиль в разряд гоночных. В нем вы будете чувствовать более уверенно на дороге.
Автомобиль ВАЗ 2112 подойдет тем, кто часто использует авто для перевозки грузов. Машина очень простая в управлении, она не имеет каких-то наворотов и вполне ремонтопригодна. Багажник вместительный, стоит в ней проехать и сразу чувствуешь разницу между седаном.
Рубрики Багажник
Объем багажника ВАЗ-2110 — каковы размеры? — Volk96
04-12-2018 20:30
Содержание статьи:
Описание багажника
Характеристики и размеры багажника у ВАЗ-2110
Вывод
В этой статье мы поговорим о том, какой объем багажника у ВАЗ-2110.
Итак, что же все-таки представляет собой этот багажник? Это такое пространство, которое находится в кузове автомобиля, на задней его части. Он выделен для перевозки грузов, запасного колеса для автомобиля, вещей и разных других бытовых предметов, таких как аптечка. Пространство закрыто с обеих сторон, закрывается и открывается. На багажнике есть пружина, которая и держит его на высоте и не дает упасть на руки владельцу.
Замок — именно он запирает этот багажник и не дает его открыть любому постороннему лицу. Он может быть как механическим, так и автоматическим. То есть багажник можно открыть как с ключа автомобиля вручную, так и нажав кнопку на ключе или в салоне машины. В ВАЗ-2110 существует и тот и другой способ открывания. С завода идет именно механический, но при желании владелец может переделать в сервисе на автоматический.
Описание багажника
Вам будет интересно:Замена ремня ГРМ «Лачетти»: своими руками
Багажник обработан материалом. Сам материал, то есть обшивка, отдельно от багажника весит примерно 900 граммов. Вот ее размеры: 1560 x 29 x 29 миллиметров.
Иногда владельцы багажников обнаруживают при открытии воду, которая течет откуда-то, или же обшивка и предметы намокли. В этом случае нужно проверить причины появления там воды. Это могут быть дыры в кузове или плохо обшитый багажник, пропускающий воду. В этом случае нужно лишь поменять прокладку или заделать дыры и зазоры на кузове машины.
Объем багажника ВАЗ-2110 довольного сильно варьируется, от 420 до 460 л. Средние размеры багажника таковы: 14400 x 8500 x 4900 миллиметров.
Отдельного внимания у ВАЗ-2110 заслуживает та самая накладка, которая отражает свет. Она идет на крышке багажника, это очень необычно.
Характеристики и размеры багажника у ВАЗ-2110
Размерность низа багажника, то есть пола, представлена такими показателями:
Длина узких мест — примерно пятьдесят сантиметров.
Длина широких мест — шестьдесят сантиметров.
Суммарная длина всего багажника ВАЗ-2110 — ровно сто один сантиметр.
Ширина — сто пятьдесят один сантиметр.
Размерность багажника в целом такова:
Ширина проема — девяносто один сантиметр.
Длина проема — сорок пять сантиметров.
Ширина крышки багажника — сто два сантиметра.
Высота багажника — пятьдесят сантиметров.
Вывод
Если вам нужно осуществить перевозку тяжелого груза в багажнике автомобиля ВАЗ-2110, вам нужно знать его объемы. В любом случае, если вы владелец этого железного коня, вам следует ознакомиться с объемом багажника ВАЗ-2110. Желаем дорог без дорожно-транспортных происшествий и успехов в жизни!
Источник
Автор: Епифан Кудрявцев 04-12-2018 20:30
Похожие статьи
Как заполировать царапины на машине своими руками: технология и материалы
«Флюенс»: отзывы владельцев, плюсы и минусы автомобиля
Чистка салона автомобиля: способы, средства, полезные советы
Тюнинг фар на «Приоре»: описание, интересные идеи, фото
В лобовое стекло попал камень: что делать? Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле
Твинскрольная турбина: описание конструкции, принцип действия, плюсы и минусы
Турбина с изменяемой геометрией: принцип работы, устройство, ремонт
Как работают подушки безопасности в автомобиле: устройство и принцип работы
Доработка «Рено-Логан» своими руками: варианты
Топливный фильтр «Ларгус»: где находится и как заменить? Lada Largus
21059 1980 — 1995 технические характеристики, цены
цены пробег фото
ваз 2105 1.
7 бензин описание
седан 21059 выпускался с января 1980 по январь 1995. Имеет бензиновый двигатель рабочим объемом 1,7 литра , выдающий мощность 140 лошадиных сил при 6400 об/мин — это самый мощный ВАЗ 2105 1980 — 1995 годов выпуска и крутящий момент 186 Нм (Нм) при 4500 оборотах в минуту.
21059имеет классический задний привод (RWD) и механическую коробку передач.
21059 разгоняется до скорости 100 километров в час за 9 секунд . Максимальная скорость этого автомобиля составляет 180 км/ч .
расход топлива этой версии 21059 в комбинированном режиме (совмещение городской и трассовой езды) составляет 11 литров на 100км (9,1 км/л) , расход топлива в городе — 12,5 л/100км, расход топлива по трассе — 9,5 л/100км. Емкость топливного бака 39 л. литров, а это значит, что вы сможете проехать до 340 км без дозаправки в городском цикле и даже до 400 км по трассе.
21059 технические характеристики
Чаще всего сравнивают с
21073 1982 Сравните 21059 с 21073 1982
21011 1970 Сравните 21059 против 21011 1970
21060 1976 Сравните 21059 с 21060 1976
2103 1972 Сравните 21059 с 2103 1972
21021 1971 Сравните 21059 против 21021 1971
2108-90 1984 Сравните 21059 с 2108-90 1984
Сравнить 21059 с другим автомобилем
Все ВАЗ 2105 седан [1980 — 1995] модификации
Модификация Двигатель — только бензиновый только дизельный Сила Расход топлива
21051 Январь 1980 г. — январь 1995 г. 1.2 Бензин 59 л.с. 10 л/100 км
2105 Январь 1980 г. — январь 1995 г. 1.3 Бензин 64 л.с. 10 л/100 км
21053 1.5 я Январь 1980 г. — январь 1995 г. 1,5 бензин 67 л.с. 9,2 л/100км
21053 1,5 Январь 1980 г. — январь 1995 г. 1,5 бензин 71 л.с. 9,2 л/100км
21055 1980 янв. — 19 янв.95 1,5 Дизель 50 л. с. 6,7 л/100 км
21054 Январь 1980 г. — 1,6 бензин 74 л.с. —
21059 Январь 1980 г. — январь 1995 г. 1,7 бензин 140 л.с. 11 л/100км
ВАЗ 2105 ценыфото
Поделиться в социальных сетях или по электронной почте
Добавить отзыв о 21059
Car reviews and technical specs
— choose car manufacturer -Alfa RomeoAudiBMWChevroletChryslerCitroenDaciaDodgeFiatFordHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLada (VAZ)Land RoverLexusMazdaMercedesMiniMitsubishiMoskvichNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSAABSeatSkodaSmartSubaruSuzukiToyotaVolkswagen (VW)Volvo
Ваз 2101 (Лада 1200) в масштабе 1/43 Такси
Не то, что увидишь каждый день… Это такси Лада в масштабе 1/43 представляет собой удивительно впечатляющую маленькую отливку. Это также чрезвычайно странно, что означает «двойную любовь» в моей книге!
Те, кто постарше, помнят, как впервые Fiat продавали в Северной Америке. Это не было действительно большим успехом. Машины были слабыми, ненадежными, ржавыми и безвольными. Они также были крошечными и уродливыми, но их можно было купить дешево, и вы могли разобрать их на подъездной дорожке и починить самостоятельно, при условии, что нужные вам детали еще не отвалились! Как только вы подумали, что это достигло вершины глупости, появилось нечто, что поначалу казалось еще хуже: Лада.
Что сделало Ладу такой плохой идеей? Что ж, это был Fiat 124 российского производства.
Оберните свой мозг вокруг провала, который, вероятно, включает в себя ЭТО.
Автомобили, произведенные в России в 70-х и 80-х (или, знаете, НИКОГДА) не ассоциировались с тем качеством, которое мы привыкли ожидать от «большой тройки». Да, вы правильно прочитали. Русские машины вообще были хуже машин, которые жрали собственные двигатели (Вега), наезжали на своих же водителей (любой среднеразмерный Форд) и даже взрывались при движении сзади (Пинто)! Таким образом, когда русские начали экспортировать свои клоны Fiat 124 как Lada 1200 в середине 70-х годов, это мгновенно стало предметом множества нелестных шуток. Во многих смыслах это был Юго своего времени.
Однако Lada 1200, пусть и не идеальная, была дешевой «базовой» машиной, которая обычно доставит вас из пункта А в пункт Б в любую погоду. Он не будет делать это стильно или щедро, но он будет шипеть и шататься с приемлемой производительностью в городе. Как оказалось, Lada была НАМНОГО ПРЕВОСХОДНОЙ машиной по сравнению с самой 124-й. В нем использовалась более толстая сталь для кузова, у него была лучшая подвеска (из-за общеизвестно плохих дорог в России) и он был настроен на русские зимы. Ранние модели даже имели возможность запуска с рукоятки для очень, очень холодных дней.
Как оказалось, Lada 1200, известная в России как ВАЗ 2101, на самом деле была неплохой, если не несколько гетто-маленькой машиной. У него были поклонники в Северной Америке, но этого было недостаточно, чтобы производители литья под давлением обратили на это внимание. Черт возьми, Hot Wheels делала игрушки для Aries K, J-2000, Escort GT и даже Renault LeCar, но не для Lada. Однако в СССР ВАЗ 2101 был ОГРОМНЫМ. Спрос на него намного превышал производство, и машина пользовалась огромной популярностью. Его очень желали и рекламировали как начало новой эры в советском социалистическом автомобилестроении. Во многом это была советская версия Citation, хотя и с меньшим количеством отзывов. (Каково это, ГМ?)
Готовься к броску!
Учитывая популярность ВАЗ 2101 на родине, неудивительно, что советская индустрия игрушек (да, было такое!) взялась за изготовление реплики народного любимца авто. В результате получилась удивительно красивая, довольно хорошо детализированная и действительно роскошно представленная копия в довольно популярном масштабе 1/43.
К сожалению, я не знаю, сколько версий этого литья было сделано. На фотографиях коробки изображены как седаны, так и универсалы, но та, которую я смотрю здесь, — единственная версия, которую я когда-либо видел, и это седан. Теперь это не просто седан; это полное такси! Я предполагаю, что реальная машина идеально подошла бы для использования на многолюдных и сумасшедших дорогах крупных советских мегаполисов, так что сделать из нее такси не так уж и сложно. Итак, давайте посмотрим, что может дать нам лучшее из советского литья под давлением?
Хм… с этого ракурса не лучше, Lada Taxi обладает типичным европейским утилитаризмом. В нем есть вся безнадежность сибирского зимнего дня. Это даже уместно, на самом деле!
Твердая, но нежная:
Первое, что бросается в глаза в этой игрушке, это то, что она прочная, но удивительно нежная на ощупь. На самом деле с этой репликой происходит многое; настолько, что трудно понять, насколько это хорошо на первый взгляд. Конечно, это может быть потому, что вы настолько поражены тем, что кто-то действительно сделал копию такси Lada, и вы ошеломлены тем, как это вообще могло произойти. Ну, по крайней мере, это была моя реакция!
Взглянув на игрушку, можно увидеть, что у нее настоящие резиновые (или, по крайней мере, резиноподобные) шины, а также симпатичные хромированные диски из отдельных частей. Колеса катятся так же хорошо, как и у любой машины в масштабе 1/43, хотя от возраста они немного поскрипывают. Несмотря на то, что это не совсем весенний цыпленок, в шинах нет разрывов, а это значит, что они уже лучше, чем авиационные шины Dragon 1990-х годов в масштабе 1/48. У шин хорошее сцепление с дорогой, несмотря на то, что они толщиной примерно с нож для пиццы, а у модели даже есть подвеска!
Есть некоторые детали нижней части, хотя они и неглубоко выдавлены на металлическом корпусе, что снижает их убедительность. Однако есть трансмиссия и каталитический нейтрализатор (может быть, или, может быть, резонатор?), А также глушитель, бензобак и А-образные рычаги. Самое интересное, что все надписи на реплике кириллические; это придает определенный оттенок чужеродности этому и без того странному (по крайней мере, для жителей Запада) слепку.
Глядя на нижнюю сторону, видно, что была предпринята настоящая попытка детализировать этого маленького парня. Обратите внимание на кириллицу и сверхтонкие шины!
Пропорциональность очень хорошая; настоящий ВАЗ 2101 выглядит почти так же и, вероятно, имеет такой же хрупкий вес. Теперь вам может быть интересно, почему я продолжаю добавлять слово «деликатный» к игрушечной машинке советского производства. Что ж, причины становятся очевидными при ближайшем рассмотрении. Эта копия состоит из множества отдельных частей, и это скорее предмет коллекционирования, чем настоящая игрушка. Как же так? Вот как так:
1.) Решетка радиатора и бамперы хромированные, и все они являются отдельными частями от шасси; здесь нет цельной «серебряной кастрюли»!
2. Маленькая эмблема в центре решетки на самом деле нарисована, а не просто отлита в хроме и оставлена там. У настоящей машины красный значок, как и у копии. Это впечатляет для небольшого литья под давлением, не говоря уже об изготовлении из СССР, где нас учили, что все не так уж и изысканно. Хм… может, это была пропаганда? Кто бы мог подумать…?
3.) Задние фонари представляют собой отдельные красные пластиковые детали. Опять же, нет «нижней панели» с вырезами на задней панели для обозначения задних фонарей (это любимый трюк Hot Wheels и Burago). Кроме того, фонари не просто отлиты и окрашены. Производитель позаботился о том, чтобы сделать отдельные части, и эффект очень выражен и создает впечатление удивительного качества.
Задний бампер и задние фонари являются отдельными частями. Штифты на внешних частях задних фонарей делают эти линзы темнее, учитывая, что центральная часть выглядит оранжевой, как сигнал поворота!
4.) Салон двухцветный! Сиденья белые, а руль, приборная панель и пол черные! Это законно? Вот это я не могу комментировать. Однако есть много автомобилей американской марки в масштабе 1/43, которые имеют только однотонный пластиковый салон.
5.) Капот И багажник открываются, а это большая артикуляция в масштабе 1/43. Иногда можно найти реплики с открывающимся капотом в таком масштабе, но я никогда не видел ни одной с открывающимся багажником!
Здесь вы можете увидеть открытый капот и багажник. Обратите внимание на тонкую проволоку, из которой состоит петля капота. Обратите внимание на черно-белый двухцветный салон! Несомненно, впечатляет такая маленькая машина!
6. ) У него был синий свет. Да, на этой машине был еще пластик другого цвета! Отверстие в крыше — это то место, где вы обычно видите синий «такси». К сожалению, на моей версии он обломан, но с учетом того, что он достался мне из вторых рук, это неплохо. Есть также вариант этой реплики с более традиционной табличкой «Такси» на крыше, но он другой окраски и новее.
(Недостаток) силы внутри:
Обычно, когда кто-то открывает капот на реплике меньшего масштаба, например, в масштабе 1/43 (при условии, что капот открывается), особо не на что смотреть. Иногда моторные отсеки почти заподлицо, и на них выбиты лишь крошечные детали, похожие на двигатель. Не так с Лада-такси! Внутри капота, открывающегося полностью вперед, находится хромированная площадка с черным двигателем, воздухоочистителем и аккумулятором на ней. Двигатель, как и ожидалось, очень маленький. Почему предсказуемо? Что ж, настоящий автомобиль имеет только 1,2-литровый двигатель, и он выдает (без каламбура) всего 62 л. с. Этого достаточно для разгона 0-100 км/ч за 23 секунды. Для сравнения, мой T/A Faust делает это примерно за 8,9 секунды.секунд, а мой G8 GT превосходит их обоих за 5,3 секунды!
Итак, как видите, для начала в моторном отсеке не так много двигателей. Итак, что осталось посмотреть? Там есть запаска, как на некоторых Рено? Нет. Есть нечто гораздо лучшее и гораздо более таинственное. Есть красный кристалл. Я предполагаю, что это фактический источник продаж 2101, и что это своего рода устройство контроля над разумом, которое побуждает всех в пределах 100 футов от машины внезапно хотеть его. За исключением этого, я не могу объяснить ни наличие кристалла в моторном отсеке, ни популярность 2101.
Вот оно! Красный Кристалл Желания! Там не так много мотора, не так ли? Я думаю, что красный кристалл компенсирует это, а?
Стекло красиво установлено и сделано из того же материала, что и задние фонари. Он должен быть там, поскольку он есть и у других, которые я видел в Интернете. Глядя на фотографии реальных 2101 в Интернете, можно увидеть, что на этой реплике есть какой-то резервуар для жидкости, где кристалл находится. Я предполагаю, что они решили использовать кристалл, чтобы имитировать это, хотя это не удалось. Настоящий резервуар болезненно-желто-белый, как масло, облепленное плодовыми мушками, но красный кристалл и близко к этому не подходит.
Размер имеет значение!
!/43 в наши дни не является супер-распространенной шкалой для литья под давлением. Тем не менее, есть некоторые, и только когда вы поставите такси Lada рядом с ним, вы действительно поймете, насколько МАЛЕНЬКАЯ эта машина! Так как я ориентируюсь на последний Trans Am второго поколения, очень информативно сравнить Lada с T/A в масштабе 1/43.
Ммм… Ну, глядя на нее, видно, что Лада короткая. Очень короткий. На самом деле настолько короткий, что он не проходит через переднюю часть переднего колеса T / A, когда задние бамперы выровнены. Он также немного уже, хотя и выше. Одна вещь, которая заставляет меня смеяться, это багажник! Багажник не длиннее, чем у Т/А, и уже. Выпуклости крыльев T/A удобны для груза, но плоские борта Lada исключают такое внутреннее пространство.
Снова холодная война! Lada крошечная по сравнению с Tenth Anniversary T/A 1979 года слева. Учитывая, что Жигули семейный автомобиль, это страшно!
Любой, кто когда-либо пытался положить ЧТО-НИБУДЬ в багажник Т/А, знает, что там не так много места. Вы можете разместить несколько 2-4 кружек пива и, может быть, шезлонг или два. Это все. Впрочем, это нормально, потому что T/A — это машина для двоих, и перевозка пива — ее специализация. Однако Lada — это 4-дверный семейный автомобиль (или такси, как здесь), и это миссия, которая обычно требует больше места в багажнике! Пугает и то, что капот у Т/А больше, чем у Жигулей крыша.
Ну короче и уже, но багажник примерно такого же размера, хотя внутри скорее всего меньше. T / A не является грузовым автомобилем; Страшно подумать, что может (точнее, что НЕ МОГУТ) поместиться в багажник Лады!
Последнее слово:
Эта копия такси Ваз 2101 (или Лада 1200) великолепна. Он хорошо детализирован и собран, имеет вес и тонкость. С открывающимися капотом и багажником весело играть, но следует проявлять осторожность, потому что петли не кажутся такими уж прочными. То же самое с подвеской. Слишком много «бездорожья» во время вождения на рабочем столе может привести к удару реплики, так что следите за этим!
Как экспонат, чрезвычайно утилитарный характер дизайна автомобиля, его эксцентричный открытый капот и герб советской эпохи на двери сразу же привлекают внимание. Поскольку он такой маленький, вам также не придется тратить много места на полке, чтобы показать этого маленького парня.
Итак, могу ли я порекомендовать его? Черт, да! Однако получить его может быть сложно. Я видел один на EBay, который продавался за 150 долларов США, но он был идеальным в коробке. В таком случае, даже один такой может дорого вам обойтись. Однако, если вы увидите кого-то, у кого он есть, и он не знает, что это такое, вы все равно можете купить его подешевле. Если можешь, действуй.

Модификация	Двигатель — только бензиновый только дизельный	Сила	Расход топлива
21051 Январь 1980 г. — январь 1995 г.	1.2 Бензин	59 л.с.	10 л/100 км
2105 Январь 1980 г. — январь 1995 г.	1.3 Бензин	64 л.с.	10 л/100 км
21053 1.5 я Январь 1980 г. — январь 1995 г.	1,5 бензин	67 л.с.	9,2 л/100км
21053 1,5 Январь 1980 г. — январь 1995 г.	1,5 бензин	71 л.с.	9,2 л/100км
21055 1980 янв. — 19 янв.95	1,5 Дизель	50 л. с.	6,7 л/100 км
21054 Январь 1980 г. —	1,6 бензин	74 л.с.	—
21059 Январь 1980 г. — январь 1995 г.	1,7 бензин	140 л.с.	11 л/100км

25Янв
Выправить вмятины на авто без покраски: Удаление вмятин без покраски в Санкт-Петербурге | Ремонт вмятин на авто PDR
25 Янв 2023 alexxlab Комментировать
Ремонт вмятин автомобиля без покраски в Новокосино
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУЗАДАТЬ ВОПРОС
Главная / Ремонт вмятин без покраски в Новокосино
Выпрямлением вмятин без покраски, образовавшихся под воздействием ударов в результате ДТП или другим путем осуществляется с помощью специального инструмента.
Ремонт предполагает исключительно механический способ воздействия на повреждения, для осуществления которого могут использоваться разные методы с использованием сжатого воздуха и перепадов давления, магнитов, термического подогрева, ударно-силового воздействия.
Не стоит испытывать судьбу и самостоятельно выпрямить вмятины, лучше сразу обратиться в специализированный центр для устранения вмятины.
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕМОНТАПО ТЕХНОЛОГИИ PDR
Доступная цена по сравнению с традиционной рихтовкой
Сохранение оригинальной краски
При проведении работ, сохранняется ЛКП кузова
Незначительное время, затрачиваемое на ремонт
Вид работы Цена Р
Вмятины на деталях автомобиля, кроме крыши, с хорошим доступом, без дефектов ЛКП, без ярковыраженного дна, без необходимости разбора детали, все автомобили кроме премиум сегмента. Размер вмятины до 2-х рублевой монеты. от 1000
Вмятины на деталях автомобиля, кроме крыши, включая сложный доступ, включая разборку детали, все автомобили, кроме премиум сегмента. от 2000
Вмятины на крышах автомобиля, а так же на всех деталях, имеющие как плоскую как плоскую так и острую форму дна. Вмятины на алюминиевых деталях, вмятины на стойках, с дефектами ЛКП, включая премиум сегмент. Размер вмятин не ограничен. от 5000
Все сложные типы вмятин, вмятины имеющие сложный доступ и последующие необходимость демонтажа детали, все виды объемных вмятин, с необходимостью полировки. от 8000
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
РАБОТАЕМ С ЛЮБЫМИ МАРКАМИ АВТОНаша компания специализируется на болшинстве марок отечественных и импортных автомобилейАкура (Acura)Альфа Ромео (Alfa romeo)Ауди (Audi)Чери (CHERY)Шевроле (chevrolet)Крайслер (chrysler)Додж (dodge)БМВ (bmw)Кадиллак (Cadillac)Ситроен (Citroen)Грейт Волл (Great Wall)Фиат (Fiat)Форд (Ford)Хендай (Hyundai)Инфинити (infiniti)Ягуар (jaguar)Лексус (lexus)Линкольн (lincoln)Хонда (honda)Хаммер (Hummer)Джип (Jeep)КИА (Kia)Ленд Ровер (land rover)Мерседес (mercedes-benz)Мини купер (Mini)Мазда (Mazda)Ниссан (nissan)Фольксваген (Volkswagen)Опель (Opel) Рено (Reno)Сузуки (Suzuki)Шкода (skoda)Митсубиси (Mitsubishi)Пежо (peugeot)Порше (Porsche)Рендж ровер (Range Rover)Тойота (Toyota)Субару (subaru)Вольво (Volvo)
ВРЕМЯ ДО НАС ИЗ СОСЕДНИХ РАЙОНОВ
15 минут
из города Реутов, Люберцы, Балашиха, Железнодорожный;

18 минут
из района: Новокосино, Новогиреево, Выхино, Некрасовка, Кожухово, Жулебино, Перово, Вешняки, Косино-Ухтомский, Кузьминки, Рязанский, Текстильщики;

27 минут
из района: Измайлово (Восточное и Северное), Гольяново, Люблино, Марьино, Печатники, Нижегородский, Братеево, Таганский, Лефоротов, Басманный, Сокольники, Ивановоское.

Удаление вмятин без покраски — «Автокутюр»
Удаление вмятин без окраски
Удаление вмятин без окраски
УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ В МОСКВЕ
Наша компания предлагает профессиональные услуги по локальному ремонту вмятин, сколов, царапин на кузове авто. Наши мастера в кратчайшие сроки смогут восстановить вмятины, устранить иные несовершенства и при этом скорее всего вам не придется тратиться на покраску.
Мы владеем современной технологией беспокрасочного удаления вмятин, при котором кузов обретает прежний вид без лишних затрат с вашей стороны. В нашем распоряжении – современное оборудование, богатый опыт и профессиональные знания. Если вам требуется качественный ремонт вмятин без покраски в Москве, обращайтесь к нам! Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, проводим консультации, тщательно осматриваем автомобиль и стремимся максимально снизить ваши затраты на ремонт.
ЦЕНЫ НА УДАЛЕНИЕ ВМЯТИН С АВТО
Цены на удаление вмятин без покраски варьируются в зависимости от масштабов повреждений, марки машины и предъявляемых к работе требований. Приезжайте к нам, и мы на месте определим для вас стоимость беспокрасочного ремонта вмятин вашего автомобиля
Сдавая назад по неосторожности въехал в столб. Осталась неприятная вмятина. Думал сам рихнотуть, но друзья отговорили и посоветовали этот центр. Приехал к ребятам, они осмотрели и сказали что можно исправить. За час убрали вмятину и следов не осталось.
Ехала домой по скользкой дороге зимой. Занесло на повороте и врезалась в припаркованную машину, повредила крыло на машине мужа. Хорошо рядом есть центр Автокутюр. Заехала к ним, мастера убрали вмятины и перекрашивать не понадобилось. Спасибо!
Мелкие ДТП, «контактная» парковка, неосторожное поведение прохожих и другие факторы могут стать причиной появления вмятин на кузове. Безусловно, многие водители пытаются устранить проблему самостоятельно, разыскивая статьи на тему «Как выправить вмятину на автомобиле без покраски», советы авто мастеров и просто «умельцев».
Давайте разберемся, стоит ли доверять непрофессиональным рекомендациям о том, как исправить вмятину на автомобиле, и не приведет ли это к еще большим проблемам с машиной. Прежде всего, исправление даже мелких вмятин на автомобиле без покраски – процесс, требующий только профессионального подхода, знаний, навыков и инструментов. Новичку, который не знаком с технологией, едва ли покорится столь сложная наука, как рихтовка вмятин на авто без покраски. Дело в том, что стандартные методы, заключающиеся в прогревании поврежденного места, а также использовании предельно дешевых инструментов, не принесут желаемого результата – лакокрасочное покрытие все равно будет повреждено.
Исправить вмятину на авто в принципе можно и самостоятельно, однако потом все равно придется красить целый элемент, а это уже задача посложнее и обращаться к профессионалам все равно придется. То есть сэкономите вы без малого копейку, так как цены на ремонт вмятин несравнимы со стоимостью покраски.
Кроме того, самостоятельное удаление мелких вмятин на кузове автомобиля может привести к необходимости восстановления машины в профессиональной авто мастерской. Например, очень легко можно сделать дыру в металле или усугубить проблему неосторожными действиями. Также зачастую восстановление вмятин без покраски заканчивается тем, что поверхность становится более или менее ровной, а вот на покрытии образуются мелкие «жучки». Таким образом, при халатном отношении к такому мелкому несовершенству где-то через одну зиму вам придется менять элемент, так как по старому распространится коррозия.

Услуги по ремонту вмятин без покраски кузова мобильного автомобиля в Хьюстоне, Техас
Преимущества ремонта вмятин без покраски
СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ?
Вмятина на автомобиле, вызванная градом или вмятиной на парковке, может повлиять на его внешний вид, снизить его стоимость и заставить вас стесняться ездить на нем. Облегчите эти проблемы, обратившись в Dent Sharks для ремонта вмятин на мобильных автомобилях.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ⏱
Dent Sharks приедет прямо к вам домой или на работу, чтобы отремонтировать вмятины и вмятины, чтобы вашему автомобилю не пришлось застрять в мастерской на несколько дней или даже недель, пока его ремонтируют. .
МЕНЬШЕ СТОИМОСТЬ ?
Наши услуги по ремонту вмятин без покраски навсегда удалят вмятины и вмятины всего за небольшую часть того, что вы заплатили бы в автомастерской.
ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ВАШЕМ МЕСТЕ?
Dent Sharks направит к вам домой или в офис специалиста, который выполнит ремонт вмятин без покраски и оставит в памяти любые вмятины или вмятины на вашем автомобиле.
Удаление вмятин без покраски Фото до и после
Уникальный процесс и эффекты беспокрасочного ремонта вмятин обеспечивают множество преимуществ по сравнению с традиционной покраской и маскировкой. Услуги Dent Sharks по ремонту вмятин без покраски не только сэкономят ваше время и деньги, но и предоставят вам более надежное и привлекательное решение. Dent Sharks также работает в соответствии с вашим графиком и может приехать к вам для проведения ремонта, поэтому вам никогда не придется тратить время в кузовной мастерской.
Как следует из названия, при ремонте вмятин без покраски не используются краска, буферы или другие составы, которыми покрывают вмятины. Этот эффективный современный процесс фактически устраняет вмятины на вашем внешнем виде, а не закрывает их. Воздействуя на точки давления вокруг вмятины, металлическая панель возвращается к своей нормальной форме, а вмятина исчезает, как будто ее и не было. Используя эту передовую технику, ремонт Dent Sharks менее заметен, дешевле и занимает меньше времени, чем другие кузовные работы. Кроме того, оригинальная заводская отделка и цвет вашего автомобиля не тронуты несоответствующей краской или покрытиями.
Взгляните на потрясающие результаты Dent Sharks на других прекрасных транспортных средствах и позвоните, чтобы запланировать удобный сервис для вашего автомобиля или грузовика.
Беспокрасочный ремонт вмятин на роскошных автомобилях
Dent Sharks специализируется на беспокрасочном ремонте вмятин на дорогих экзотических и роскошных автомобилях. Оригинальная отделка спортивных и роскошных автомобилей бесценна, и многим ремонтным службам не хватает опыта для их обслуживания. Dent Sharks сочетает в себе замечательные новые методы с обширным опытом и тщательной заботой, чтобы вмятины на вашем дорогом автомобиле исчезли без ущерба для первоначальной отделки.
Гладкие внешние контуры и специально разработанные рамы являются одной из главных отличительных черт автомобилей высокого класса и придают каждому автомобилю свое яркое впечатление. Вмятина на отреставрированном американском классическом или новом экзотическом автомобиле портит его потрясающий внешний вид и заметно снижает его стоимость. Подобрать цвет и отделку вашего редкого классического или иностранного автомобиля может быть почти невозможно или исключительно дорого, но беспокрасочный ремонт вмятин Dent Sharks устраняет повреждения, сохраняя при этом оригинальную краску вашего автомобиля.
Взгляните на другие прекрасные автомобили, восстановленные Dent Sharks, и узнайте, что их опытная команда может сделать для вас. Позвоните в Dent Sharks сегодня, чтобы получить услуги по ремонту и удалению вмятин без покраски экзотических и роскошных автомобилей в Хьюстоне, штат Техас.
Часто задаваемые вопросы о ремонте вмятин без покраски
Вы используете краску и/или бондо?
Нет, мы не используем краску или бондо.
Вы снимаете дверные панели?
Нет, у нас есть способы доступа к дверям без снятия панелей.
Как убрать вмятины и вмятины?
Массируем вмятины и вмятины с обратной стороны панелей, возвращая металлу первоначальную форму.
Какую гарантию вы предлагаете?
Мы даем пожизненную гарантию на нашу работу.
Вернутся ли вмятины или вмятины, которые вы отремонтировали?
Вмятины и вмятины никогда не возвращались, если только автомобиль снова не пострадал!
Сколько времени занимает этот процесс?
Обычно это занимает менее часа, в зависимости от серьезности!
Если вы все придете ко мне на работу, я должен оставаться там, пока вы делаете ремонт?
Нет, нам просто нужен кто-то, чтобы получить доступ к вашему автомобилю, вы можете вернуться, и мы напишем или позвоним вам, когда работа будет завершена!
Это дешевле, чем посещение автомастерской?
Стоимость этого процесса обычно составляет небольшую часть стоимости кузовного цеха!
Вы ремонтируете царапины или подкрашиваете краску?
Мы можем отшлифовать царапины после устранения вмятин и вмятин. Мы вообще не носим с собой краски.
Вы все берете плату за оценки?
Мы не взимаем плату за предварительную оценку, в большинстве случаев мы можем предоставить вам цену за изображение.
Плюсы и минусы ремонта вмятин без покраски
Перейти к содержимому
в машине, особенно если она новая! Для этих типов вмятин и вмятин в последние годы возросла популярность беспокрасочного ремонта вмятин как более простой и экономичной альтернативы. Тем не менее, не каждый вмятин легко исправить, но как определить, подходит ли вам ремонт вмятин без покраски?
Pros
Дешевле обычного ремонта вмятин
Беспокрасочный ремонт вмятин не требует краски, наполнителей или других материалов, необходимых для обычного ремонта вмятин. Металлу просто возвращают первоначальную форму. Хотя ремонт вмятин без покраски дает тот же результат, что и традиционный ремонт вмятин, он обычно на 25-50 процентов дешевле, чем традиционные методы.
Сохраняет стоимость вашего автомобиля
Любое повреждение неизбежно снижает стоимость вашего автомобиля, но то, как вы устраняете повреждения, также сильно влияет на стоимость вашего автомобиля. При обычном ремонте вмятин используется подкрашивающая краска и наполнители кузова, которые изменяют заводскую отделку и снижают стоимость вашего автомобиля. При ремонте вмятин без покраски эти материалы не используются и сохраняется заводская отделка.
Простой ремонт старинных автомобилей
Исправлять вмятины на старинных автомобилях невероятно сложно и дорого. Им могут потребоваться специальные наполнители для кузова или даже более тщательный уход во время традиционного ремонта вмятин, и они часто имеют редкие цвета краски, которые трудно подобрать. При беспокрасочном ремонте вмятин вам не нужно искать специальные краски, а вмятины можно устранить почти так же легко, как и на любом другом автомобиле.
Быстрее
Процесс регулярного устранения вмятин включает в себя множество этапов, включая время высыхания шпатлевки и краски. Ремонт вмятин, выполненный традиционным способом, может занять несколько дней. Ремонт вмятин без покраски может выполнить тот же ремонт за несколько часов.
Экологичность
Без использования токсичных красок, разбавителей и других химикатов беспокрасочный ремонт вмятин намного более экологичен, чем обычный ремонт вмятин. Механикам также полезнее работать в среде, где нет токсичных паров, заполняющих их рабочее пространство.
Минусы
Большие вмятины создают проблемы
Ремонт вмятин без покраски лучше всего подходит для небольших вмятин, которые можно легко устранить, практически не оставляя следов. Большие вмятины могут слишком сильно деформировать и растянуть металл, чтобы их можно было устранить, не оставив следов. Металл также может иметь трещины, требующие шпаклевки или другого ремонта, а отделка может иметь повреждения, которые необходимо закрасить краской.
Нельзя использовать на пластике
Металл может вернуться к своей первоначальной форме при достаточном давлении в нужных местах.


Вид работы	Цена Р
Вмятины на деталях автомобиля, кроме крыши, с хорошим доступом, без дефектов ЛКП, без ярковыраженного дна, без необходимости разбора детали, все автомобили кроме премиум сегмента. Размер вмятины до 2-х рублевой монеты.	от 1000
Вмятины на деталях автомобиля, кроме крыши, включая сложный доступ, включая разборку детали, все автомобили, кроме премиум сегмента.	от 2000
Вмятины на крышах автомобиля, а так же на всех деталях, имеющие как плоскую как плоскую так и острую форму дна. Вмятины на алюминиевых деталях, вмятины на стойках, с дефектами ЛКП, включая премиум сегмент. Размер вмятин не ограничен.	от 5000
Все сложные типы вмятин, вмятины имеющие сложный доступ и последующие необходимость демонтажа детали, все виды объемных вмятин, с необходимостью полировки.	от 8000

25Янв
Форсунка топливная дизель common rail: Работа форсунок Common Rail
25 Янв 2023 alexxlab Комментировать
ФОРСУНКИ COMMON RAIL в категории «Авто — мото»
Тестер герметичности дизельных форсунок Common-Rail с адаптерами
На складе
Доставка по Украине
1 540 грн
Купить
Форсунка common rail, распылитель MOTORPAL MODLLA150P1011
Доставка по Украине
657.60 грн
Купить
Форсунки 0445110558- 04123831Common Rail Diesel
Доставка из г. Ковель
4 100 грн
Купить
Форсунка топливная инжектор ГАЗ МАЗ ПАЗ Common Rail ЕВРО 3 ЕВРО 4 (445120245) ERK 0445120245
На складе
Доставка по Украине
7 185.8 — 7 243.7 грн
от 6 продавцов
7 243.70 грн
Купить
Форсунка ГАЗЕЛЬ BOSCH с Двигателем CUMMINS ISF 2.8 Common Rail (0445110594) ERK 0445110594
На складе
Доставка по Украине
6 226.7 — 6 276.9 грн
от 6 продавцов
6 276.90 грн
Купить
Диагностический набор для форсунок common rail ASTA A-KB0101
На складе
Доставка по Украине
2 419 грн
Купить
Комплект для измерения расхода топлива для форсунок Common Rail.
Доставка по Украине
1 600 грн
Купить
Съёмник форсунок MERCEDES, COMMON RAIL MB CDI 611, 612, 613 (ХЗСО) PCR6101
Доставка по Украине
2 860 — 3 294 грн
от 21 продавца
3 108 грн
Купить
Набор съемников дизельных форсунок BMW Common Rail ShiningBerg 101824
Доставка по Украине
3 856 — 4 044 грн
от 6 продавцов
4 085 грн
4 044 грн
Купить
Очиститель форсунок для дизеля Common Rail DIESEL INJECTION CLEANER BARDAHL 0,5л 1155B
На складе в г. Днепр
Доставка по Украине
по 466 грн
от 2 продавцов
466 грн
Купить
Диагностический тестер для дизельных форсунок Common Rail Falcon F06041
На складе
Доставка по Украине
по 1 368 грн
от 6 продавцов
1 520 грн
1 368 грн
Купить
Форсунка ГАЗ,МАЗ,ПАЗ системы Common Rail ЕВРО-4 BOSCH 0445120245
Доставка по Украине
3 900 грн
Купить
Форсунка ГАЗ МАЗ ПАЗ системы Common Rail с Двиг. ММЗ 245 260 ЕВРО-4 (CRIN2 BOSCH) (0 445 120 245)
Доставка по Украине
по 6 000 грн
от 2 продавцов
6 000 грн
Купить
Знімач форсунок MERCEDES, COMMON RAIL MB CDI 611, 612, 613 — 4718A JTC
На складе
Доставка по Украине
3 694 грн
Купить
Рампа форсунок — Common Rail Opel Movano 0445214145
Доставка по Украине
1 000 грн
Купить
Смотрите также
Форсунка 0 445 110 252 Bosch Common Rail
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
2 021 грн
Купить
Форсунка 0445110743 Bosch Common Rail
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
4 214 грн
Купить
Форсунка дизельная Common Rail 9657144580 Siemens
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
5 547 грн
Купить
Форсунка дизельная Common Rail 8200294788 Siemens
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
5 547 грн
Купить
Дизельная форсунка Common Rail 9655304880 Siemens
На складе в г. Ровно
Доставка по Украине
5 547 грн
Купить
Съёмник форсунок MERCEDES, COMMON RAIL MB CDI 611, 612, 613 (ХЗСО) PCR6101
На складе
Доставка по Украине
3 108 грн
2 766 грн
Купить
F00RJ02177 Ремкомплект форсунки Common Rail
Доставка из г. Полтава
55 грн
Купить
F00VC99002 Ремкомплект форсунки Common Rail
Доставка из г. Полтава
45 грн
Купить
F00VC05009 Керамический шарик форсунки Common Rail, D=1,5 mm
Доставка из г. Полтава
Купить
F00VC05008 Керамический шарик форсунки Common Rail, D=1,34 mm.
Доставка из г. Полтава
Купить
F00VC05001 Стальной шарик форсунки Common Rail, D=1,34 mm.
Доставка из г. Полтава
Купить
Датчик рампи форсунок — Common Rail Fiat Ducato 2002-2006 0281002398
На складе в г. Коломыя
Доставка по Украине
1 000 грн
Купить
Датчик рампи форсунок — Common Rail Iveco Daily 1999-2006 0281002398
На складе в г. Коломыя
Доставка по Украине
1 000 грн
Купить
Датчик рампи форсунок — Common Rail Chrysler Voyager 2.5crd, 2.8crd 2000-2008 0281002398
На складе в г. Коломыя
Доставка по Украине
1 000 грн
Купить
Что лучше common rail или насос форсунка: ответ есть
Двигатель
29.05.2020
0 20 392 2 minutes read
Что лучше common rail или насос форсунка? Попробуем дать ответ на вопрос по системам впрыска и поговорим о системах питания дизельных двигателей.
Попытаемся подробно разобраться в особенностях работы системы насос-форсунка, изучим её конструкцию и сравним с Common Rail.
Оглавление
1 Технология, проверенная временем
2 ТНВД и форсунка в одном флаконе: надёжный симбиоз
3 Что лучше common rail или насос форсунка
Технология, проверенная временем
Идея насос-форсунки заключается в том, чтобы физически объединить насос высокого давления (ТНВД) и форсунку в единый узел, впрыскивающий топливо непосредственно в цилиндр мотора.
В отличии от Common Rail, где ТНВД один на весь силовой агрегат, в нашем сегодняшнем варианте насосов, по сути, столько, сколько и самих форсунок.
О том, какие преимущества имеет подобная схема и имеет ли вообще, мы поговорим позже, а пока окунёмся на несколько мгновений в историю.
Считается, что массовое внедрение впрыска насос-форсунками началось в конце 90-х годов прошлого столетия, а пошли по такому пути инженеры концерна Volkswagen.
На самом деле, так и есть, но, правда, если рассматривать только сегмент легковых авто. Другое дело грузовая техника. Оказывается, ещё в 30-х годах в США была разработана технология, аналогичная современным насос-форсункам.
Интересовались ею и в СССР, причём настолько плотно, что закупили у американцев оборудование для производства моторов с такой системой и выпускали их на заводе ЯАЗ, периодически модернизируя, вплоть до 1992 года.
Что же представляет собой эта технология?
ТНВД и форсунка в одном флаконе: надёжный симбиоз
Переключаемся на современность. На данный момент под капотами автомобилей можно встретить несколько вариантов исполнения этой системы впрыска:
механическую;
электронную.
Начнём с первой разновидности. Располагаются насос-форсунки недалеко от распределительного вала и это неслучайно.
Дело в том, что ТНВД, входящий в состав устройства, приводится в действие кулачками распредвала, которые при помощи рычага воздействуют на плунжер насоса форсунки.
Он, в свою очередь, нагнетает давление, двигаясь вверх и вниз под действием кулачков и возвратной пружины.
И при определённом уровне напора солярки игла распылителя форсунки приподнимается, и порция горючего под высоким давлением впрыскивается в цилиндр. Довольно простая система, не правда ли?
Но более совершенными и чаще всего используемыми в современных автомобилях, являются электронные насос-форсунки.
Как и в механическом варианте, давление внутри этой форсунки нагнетается плунжером, связанным с распредвалом, а впрыск осуществляется движущейся иглой распылителя.
Главной «фишкой» электронной схемы стал появившийся в ней клапан управления, который может быть или электромагнитным, или пьезоэлектрическим.
Встроенный в каждую насос-форсунку, он под чутким контролем блока управления двигателем регулирует подачу дизтоплива, благодаря чему появилась возможность гибко, в зависимости от нагрузки на мотор регулировать впрыск в цилиндр.
Как известно, наиболее эффективно топливо сгорает и расходуется при поэтапном впрыске, поэтому инженерами была разработана схема, при которой инжекция солярки разбита на три фазы – предварительную, основную и дополнительную.
Реализовать такой сценарий без клапана управления вряд ли бы удалось, что и стало причиной забвения механических насос-форсунок.
Что лучше common rail или насос форсунка
И всё же, что лучше common rail или насос форсунка, какие преимущества имеет система с насос-форсунками по сравнению с технологией Common Rail, а в чём проигрывает. Начнём с плюсов:
насос-форсунки позволяют развить большее давление впрыска, а это, в свою очередь, повышает эффективность сгорания топлива, улучшает экологичность и мощностные характеристики двигателя;
более тихая работа, чем у моторов с Common Rail и других вариантов дизелей.
К сожалению, есть и минусы, которые достаточно ощутимо повлияли на популярность насос-форсунок. Среди них такие:
крайне высокие требования к качеству дизельного топлива;
высокий уровень износа деталей насосной части устройства, так как она постоянно механически соединена с распредвалом;
высокая стоимость и низкая ремонтопригодность форсунок из-за того, что они являются технологичными и прецизионными элементами.
Вот так, друзья, мы рассмотрели основные нюансы, что лучше common rail или насос форсунка. А теперь читайте статью про систему Common Rail и сравнивайте.
В следующих статьях мы продолжим изучать строение современных автомобилей, поэтому обязательно подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить интересные и, надеемся, познавательные публикации.
До скорой встречи!
Статьи по теме
Система Common-Rail с электромагнитными форсунками
Инновационная трансмиссия с дизельным непосредственным впрыском
Дизельный двигатель с непосредственным впрыском
Компания Bosch постоянно совершенствует дизельную трансмиссию и с помощью различных инноваций будет и в будущем способствовать оптимизации дизельной технологии. Среди узлов, которые в основном участвуют, такие как впрыск топлива и подача топлива, управление двигателем, управление подачей воздуха и обработка выхлопных газов, а также важная система накаливания. Наряду с сокращением выбросов основное внимание уделяется снижению расхода топлива и выбросов CO 9 .0009 2 уровней.
CRS2-25 — экономичный, мощный и рассчитанный на будущее
Основным преимуществом дизельной системы Common-Rail является огромная гибкость давления впрыска и времени впрыска, что достигается за счет разделения систем создания давления и системы впрыска.
Топливо постоянно находится под высоким давлением и готово к впрыскиванию. Давление создается насосом высокого давления. Топливная рампа, установленная на двигателе, служит аккумулятором высокого давления. Отсюда топливо распределяется по отдельным форсункам. Форсунка с форсункой встроена в каждый цилиндр двигателя. Момент впрыска и количество топлива рассчитываются и контролируются индивидуально для каждого цилиндра. Система Common Rail с электромагнитными форсунками с компенсацией давления от Bosch обеспечивает гибкий впрыск топлива при давлении до 2500 бар.
Еще большая экономичность и точность
Стратегия «Цифровое формирование нормы» (DRS) способствует очень небольшой задержке между предварительным впрыском и основным впрыском. DRS можно использовать для реализации более плавного процесса сгорания с меньшим количеством перерывов, что может дополнительно снизить шум, выбросы и расход топлива. Инновационная функция «Контроль закрытия иглы» (NCC) может значительно повысить точность впрыска, в частности, в течение всего срока службы. Характеристики форсунки измеряются датчиком и передаются в электронный блок управления.
Эффективная очистка выхлопных газов с помощью Denoxtronic
Система дозирования восстановителя Denoxtronic может использоваться в сочетании с электронным блоком управления двигателем для регулировки объема восстановителя в соответствии с параметрами двигателя. Прецизионные датчики для дизельных сажевых фильтров могут помочь оптимизировать работу фильтра.
Изображение изделия Denoxtronic
Блок управления дозированием. с системами предварительного нагрева Bosch. В сочетании с оптимизированной стратегией впрыска системы предварительного нагрева могут повысить производительность холодных двигателей и снизить выбросы. Они также могут способствовать нагреву сажевого фильтра во время регенерации.
Подача топлива
Электронная система управления двигателем обеспечивает подачу необходимого количества топлива из бака к насосу высокого давления под давлением от 5 до 6 бар в соответствии с требованиями.
Управление подачей воздуха
Для того чтобы способствовать эффективному сгоранию при сохранении ресурсов, количество впрыскиваемого топлива всегда должно точно соответствовать воздушной массе, поступающей в цилиндр. Масса воздуха точно измеряется термопленочным датчиком массы воздуха.
Электрификация и уменьшение габаритов
Вместе с регулируемым началом впрыска и возможностью многократного предварительного и последующего впрыска, а также короткими интервалами между впрысками система оптимально разработана для концепций уменьшения габаритов с турбонаддувом, а также для комбинации с гибридной технологией для электрификации силового агрегата.
Подробный обзор проблем с топливными форсунками Common Rail дизельных двигателей
Если у вас возникли проблемы с топливными форсунками Common Rail, вы, вероятно, заметили разницу в работе вашего дизельного двигателя. И вы, вероятно, стремитесь решить эту проблему.
Но почему отказали ваши форсунки? С какой конкретной проблемой вы столкнулись? Можно ли что-то сделать, чтобы предотвратить это в будущем?
Мы подробно рассмотрим некоторые распространенные симптомы проблем с форсунками Common Rail, чтобы помочь вам лучше понять, на что вы смотрите.
Обязательно ознакомьтесь с нашим видео для получения дополнительной информации о проблемах с форсунками Common Rail:

<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/img01.kupiprodai.ru/012021/1610615376695.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/H_c8akXSawM» allowfullscreen=»allowfullscreen» data-service=»youtube»>

Если вам нужны запасные части для дизельных двигателей, наши сертифицированные специалисты ASE помогут вам подобрать нужные детали. первый раз!
Позвоните нам!

Симптомы неисправности топливной форсунки Common Rail

Если у вас возникли проблемы с форсунками Common Rail вашего дизельного двигателя, вы можете заметить несколько симптомов. К ним относятся:
Дым
Легкий туман
Нет проблем с запуском
Чрезмерный черный дым
Засорение фильтров DPF
Слишком короткое время регенерации
Заметили какие-либо из этих симптомов на своем дизельном двигателе? Возможно, пришло время для новых форсунок Common Rail. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как правильно выбрать форсунки!

Что вызывает проблемы с форсунками Common Rail?
В зависимости от проблемы, с которой вы столкнулись с форсунками Common Rail, существует несколько факторов, которые могут быть причиной вашей проблемы.
Некоторые из этих проблем, например, вызваны заеданием форсунок в открытом положении. Обычно это происходит из-за воды или грязи. У вас не будет запуска, и у вас будет много черного дыма со всем, что меньше 5 микрон или с любой другой спецификацией, которую требует ваш конкретный двигатель.
Если ваши форсунки просто капают, возможно, иногда на холостом ходу у вас будет светло-голубой дымок. Чтобы проверить это, они могут выполнить тест на утечку. Это то, что вы часто заметите в двигателях Duramax.
Распространенной проблемой двигателей Cummins является заклинивание форсунки в открытом положении. Это может привести к тому, что двигатель не запустится, и вы просто потеряете давление из-за потери мощности.

Форсунки могут работать неправильно. Или может воздух попал в систему. Таким образом, если у вас плохая линия подачи, идущая к насосу Common Rail, или даже если вы поместите двойное уплотнительное кольцо на топливный фильтр, он будет всасывать воздух откуда угодно. Обычно вы не увидите утечки топлива из-за этого, у вас просто будет проблема с нехваткой мощности или проблемы с запуском.
Большой пробег тоже большая проблема. Если вы проедете много миль на двигателе, рано или поздно он изнашивается. Форсунки будут изнашиваться. Вы увидите это на комплектах клапанов внутри форсунок. Они называют это эрозией седла шара. Со временем давление фактически прорежет металл форсунок, и на нем останутся небольшие канавки, поэтому ваши показатели возврата будут высокими, или у вас будут проблемы с запуском.
Хотите еще больше информации о возможных отказах топливных форсунок? Прочтите нашу публикацию «Форсунки Common Rail для дизельных двигателей: потенциальные неисправности и причины».

Что вы можете сделать с топливными форсунками Common Rail?
Многие проблемы с системой Common Rail связаны с качеством дизельного топлива и условиями эксплуатации. Вероятно, это две самые распространенные причины. Чтобы убедиться, что вы получаете топливо хорошего качества, мы всегда рекомендуем ездить в места с интенсивным движением. Таким образом, вы знаете, что они переворачивают много топлива, а не просто сидят в баках, попадая в него водой или другими загрязняющими веществами.

Дизель также будет создавать влагу в баке из-за конденсации. Когда вы возвращаете топливо и оно остывает, образуется конденсат. Таким образом, у вас всегда есть возможность набрать немного воды в баки. Это всегда хорошая идея, чтобы слить ваш фильтр для этого.
Первое, что вы должны сделать, если у вас возникли проблемы с двигателем, это отсканировать его. Попросите авторизованного технического специалиста отсканировать его и посмотреть, не отображаются ли у вас балансовые ставки, или вы показываете код. Иногда вы будете получать коды, а иногда нет. Это зависит от того, считывают датчики или нет.
Очень важно правильно диагностировать проблемы, чтобы вы могли устранить их и предотвратить серьезные неисправности дизельного двигателя.

Вам необходимо заменить форсунки Common Rail дизельного двигателя? Наши сертифицированные специалисты ASE помогут вам подобрать форсунки, подходящие для вашего двигателя! Позвоните нам по телефону по телефону 844-304-7688 или запросите расценки онлайн!
Последние статьи
Темы
Удовлетворенность клиентов Наш приоритет №1 – это наш клиент
Быстрая доставка * Отправка в тот же день, если заказ сделан до 14:00 по восточному поясному времени.

25Янв
Фаркоп на ниссан х трейл т31: Фаркоп для Nissan X-Trail Т30, Т31 и Т32 – купить по отличной цене в Москве
25 Янв 2023 alexxlab Комментировать
Фаркопы Nissan X-TRAIL в категории «Авто — мото»
Фаркоп на Nissan X-trail t31 (2007-2014) Ниссан Х Трейл
Доставка по Украине
3 390 грн
Купить
АвтоБАР+
Фаркоп на Nissan X-trail t30 (2001-2007) Автопристрій
Доставка по Украине
3 390 грн
Купить
АвтоБАР+
Фаркоп на Nissan X-Trail T32 (2013-2022) Сьемный крюк
Доставка по Украине
3 390 грн
Купить
АвтоБАР+
Фаркоп на Nissan X-trail t30 (2003-2007) Хром крюк
Доставка по Украине
3 640 грн
Купить
АвтоБАР+
Фаркоп на Nissan X-trail t31 (2007-2014) Хром крюк
Доставка по Украине
3 640 грн
Купить
АвтоБАР+
Фаркоп NISSAN X-TRAIL T31 2007-2014. гак знімний, замість посилювача бампера
Доставка по Украине
3 390 грн/комплект
Купить
Інтернет — магазин «driver»
Фаркоп Nissan X-Trail T32 2014-2021 / Nissan Rogue 2, 2013-2020. Гак зйомний
Доставка по Украине
3 390 грн/комплект
Купить
Інтернет — магазин «driver»
Фаркоп Nissan X-Trail T32 2014-2021 / Nissan Rogue 2014- (під квадрат)
Доставка по Украине
4 470 грн/комплект
Купить
Інтернет — магазин «driver»
Фаркоп Nissan X-Trail T31 2007-2014 (під квадрат, посилювач залишається)
Доставка по Украине
3 990 грн/комплект
Купить
Інтернет — магазин «driver»
Фаркоп NISSAN X-TRAIL T31 2007-2014. гак під квадрат , замість посилювача бампера
Доставка по Украине
3 990 грн/комплект
Купить
Інтернет — магазин «driver»
Фаркоп для NISSAN X-Trail (T30) (2001-2007)
Доставка по Украине
3 190 грн
Купить
VOSTOK-AUTO
Фаркоп для NISSAN X-Trail (T31) (2007-2013)
Доставка по Украине
3 220 грн
Купить
VOSTOK-AUTO
Фаркоп для NISSAN X-Trail (T32) (2014-2017)
Доставка по Украине
3 270 грн
Купить
VOSTOK-AUTO
Фаркоп на Nissan X-Trail (T30) 2001-2007, Ниссан Х-Трейл, VasTol
На складе
Доставка по Украине
3 290 грн/комплект
3 185 грн/комплект
Купить
24TO.com.ua
Фаркоп на Nissan X-Trail (T31) 2007-2013, Ниссан Х-Трейл, VasTol
На складе
Доставка по Украине
3 320 грн/комплект
3 215 грн/комплект
Купить
24TO.com.ua
Смотрите также
Фаркоп на Nissan X-Trail (T32) 2014-2021, Ниссан Х-Трейл, VasTol
На складе
Доставка по Украине
3 370 грн/комплект
3 265 грн/комплект
Купить
24TO. com.ua
Фаркоп на Nissan X-Trail (T30) 2001-2007, Ниссан Х-Трейл, VasTol
На складе
Доставка по Украине
3 840 грн/комплект
3 735 грн/комплект
Купить
24TO.com.ua
Фаркоп Ниссан NISSAN X-TRAIL T32 (2014-2020) NISSAN ROGUE 2 (сборка USA) 2014 — 2020
Доставка из г. Житомир
3 047 грн
Купить
ТД Автозапчасть
Фаркоп Ниссан NISSAN X-TRAIL T30 2001-2007г
Доставка из г. Житомир
2 481 грн
Купить
ТД Автозапчасть
Фаркоп NISSAN X-TRAIL T31 2007-2014 (шар съемный)
Доставка по Украине
2 481 грн
Купить
ТД Автозапчасть
Польский фаркоп на Nissan X-Trail T31 (Ниссан Икс Трейл)
Доставка по Украине
от 6 900 грн
Купить
Магазин ServisParts
Оцинкованный фаркоп на Nissan X-Trail T31 2007-2014 (Ниссан X-Трейл)
Доставка по Украине
от 7 930 грн
Купить
Магазин ServisParts
Съемный фаркоп на Nissan X-Trail T31 2008-2014 без подрезки бампера
Доставка по Украине
от 3 300 грн
Купить
Магазин ServisParts
Оцинкованный фаркоп на Nissan X-Trail T32 2014-2021 (Rogue USA)
Доставка по Украине
от 8 790 грн
Купить
Магазин ServisParts
Съемный фаркоп на Nissan X-Trail T-32 2014-2021 (Ниссан Икс Трейл)
Доставка по Украине
от 3 350 грн
Купить
Магазин ServisParts
Фаркоп на Nissan X-trail T30, 2001-2007 р.
Доставка из г. Тульчин
3 390 грн/комплект
Купить
FarkopAvto
Фаркоп на Nissan X-trail T31, 2007-2014 р.
Доставка из г. Тульчин
3 390 грн/комплект
Купить
FarkopAvto
Фаркоп на Nissan X-Trail T32, 2014 +
Доставка из г. Тульчин
3 390 грн/комплект
Купить
FarkopAvto
Фаркоп на Nissan X-Trail T32, (Під квадрат) 2014 +
Доставка из г. Тульчин
4 470 грн/комплект
Купить
FarkopAvto
Фаркоп на Ниссан X Trail Т31
Фаркоп
На чтение 7 мин. Просмотров 335
Сегодня мы более подробно рассмотрим фаркоп на Ниссан x Trail. Фаркоп считается просто незаменимым приспособлением для владельцев машин, отдающих предпочтение активному образу жизни, любят часто путешествовать, то есть водители, которые часто перевозят габаритный багаж.
Сегодня мы более подробно поговорим о фаркопе для автомобиля Ниссан Trail t30. Фаркоп считается просто незаменимым приспособлением для владельцев авто, отдающих предпочтение активному образу жизни, любят частые путешествия, то есть водители, которые часто перевозят габаритный багаж.
Итак, здесь представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:
Что собой представляет фаркоп Trail t30?
Что необходимо для самостоятельного установления фаркопа на авто Ниссан Трейл т31?
Как правильно устанавливается фаркоп на автомобиль Ниссан Трейл т31?
Фаркопом называется тягово-сцепное приспособление, которые применяются для использования прицепов и трейлеров. Конструкция фаркопа Trail t30 крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки, на которой располагается розетка, имеющая несколько разъёмов. Названия выводов розеток, которые устанавливаются на фаркоп автомобиля марки Ниссан Trail t30:
Задний противотуманный фонарик;
Правый поворот;
Левый поворот;
12 вольт с аккумуляторной батареи;
12 вольт во время зажигания;
Задний ход;
Сигнальный проводок;
Стоп-сигналы;
Номерные подвески и левая сторона габаритов;
Номерные подвески и правая сторона габаритов;
Заземление для девятого контакта;
Заземление для десятого контакта;
Контактное заземление.
Фаркоп на ниссан X-Trail
Некоторые владельцы автомобилей считают, что фаркоп нужен для обеспечения защиты транспортного средства в случае возникновения аварийной ситуации. Они думают, что в случае аварии фаркоп принимает на себя определенную частичку силы удара по заднему бамперу. Но это мнение ошибочно, причем во многих странах мира передвижение с фаркопом без прицепа строго запрещается. Это связано с тем, что кузов транспортного средства повредится намного больше чем, если основной удар придется на фаркоп, а не на задний бампер. Поэтому идеальным вариантом будет, если фаркоп будет сниматься и снова устанавливаться. Таким образом, вы не будете ежедневно подвергать свой автомобиль опасности.
Как самостоятельно установить фаркоп?
Без этого устройства владелец транспортного средства Ниссан Trail t30 не сможет перевозить габаритные багажи. Фаркоп не входит в стандартную комплектацию Ниссан Trail t30, а значит, выбор данного устройства и его установка зависят только от вас. То есть выбор этого приспособления и его установление зависит только от владельца. Ответственно подходите к выбору представленного устройства, так как от вашего выбора может зависеть не только дальнейшее использование автомобиля, но и жизни других участников дорожного движения.
Для установки фаркопа на авто Ниссан Trail t30 вам понадобится:
Жидкий ключ;
WD-40 или же аналогичная жидкость;
Комплект гаечных ключей от 10 до 19;
Трубчатый ключ на десять;
Крестовая отвертка;
Комплект головок с трещоткой от 10 до 19;
Рулетка;
Гвоздодер;
Электролобзик;
Трубка на 20 см;
Дрель;
Молоток.

Алгоритм установки фаркопа на Ниссан Trail t30:
Распакуйте фаркоп, с весом около тридцати килограмм;
Извлеките составляющие из упаковки фаркопа;
Раскройте инструкцию по применению и установке фаркопа. Но из-за того, что предлагающаяся в комплекте инструкция не предусматривает русский язык, могут возникать некоторые неудобства, хотя благодаря размещенным в ней схемам можно понять основной принцип установки.
Открепите внутреннюю обивку заднего багажного отделения, для того чтобы обеспечить возможность ее снятия;
Снимаем заднее багажное отделение;
Снимаем накладку из пластика, но перед этим снимите клипсы и аккуратно с помощью отвертки сдвигаем накладку вверх. Клипсы снимаются с помощью гвоздодера.
Снимите боковую обивку заднего багажного отделения;
Откручиваем брызговики, при помощи ключа на десять. Один саморез размещается со стороны подкрылка, а другой со стороны днища автомобиля.
После того, как вы вкрутили два самореза, переходите к выкручиванию с нижней части заднего бампера машины клипсы глушителя, а дальше извлеките их.
Открутите клипсы с обратной стороны заднего бампера;
Открутите сердечник заднего бампера, для этого воспользуйтесь крестовой отвертки и саморезами с головкой на 10.
Извлеките клипсы по контуру нижней части заднего бампера, в тех местах, в которых закрепляются брызговики. Для этого воспользуйтесь крестообразной отверткой.
Дальше нужно открутить саморез, который придавливает угол заднего бампера. Это делается сзади от автомобильного колеса, потому как там размещается специальное отверстие, предоставляющее возможность беспрепятственно добраться к нужному саморезу. Для того чтобы открутить саморез необходимо применить трещотку с головкой на 10 или отвертку. Извлеките с обеих сторон саморезы, которые выступают в роли крепежа заднего бампера.

Откручиваем гайки, которые располагаются в заднем багажном отделении и закрепляют задний бампер. Сделайте это с помощью трубчатого ключа на 10.
Дальше необходимо демонтировать задний бампер, но перед этим необходимо очень аккуратно извлечь боковые стенки защелок.
Демонтируйте коробку, которая располагается на заднем бампере;
Извлекаем заднюю часть глушителя, но перед этим необходимо открутить гайки, закрепляющие заднюю часть глушителя. С самого начала нужно поднять коробку заднего бампера. Из-за того, что эти гаечки иногда прикипают к самому глушителю, то перед эти лучше всего залейте их жидким ключом. Комфортнее всего будет если вы перед этой процедурой поставите ваше транспортное средство на смотровую яму или домкрат. Перед откручиванием гаек нужно немного постучать по ним при помощи молотка.
Открепите щит, который отвечает за обеспечение защиты кузова автомобиля от глушителя.
Собираем конструкцию самого фаркопа. Для правильной сборки фаркопа нужно воспользоваться схемой, которая располагается в инструкции по пользованию и установке.
Устанавливаем представленное приспособление, которое вдобавок к своим функциям будет выступать в роли усилителя заднего бампера автомобиля. Закреплять конструкцию фаркопа нужно на выступающих из лонжерона стойках.
Отцентрируйте фаркоп;
Затяните гаечки и болтики;
Вытащите фишку транспортного средства и вставьте ее в фишку электроники устройства;
Вставьте фишку устройства в розетку фонариков;
Проведите проводку соответственно со схемами, которые указываются в инструкции по установлению;
Закрепите проводку хомутиками;
Закрепите хомутики проводки на уже установленный болтик;
Соберите в обратном порядке защиту кузова транспортного средства от глушителя;
Поставьте глушитель обратно;
Сделайте разметку, по которой вы будете вырезать отверстие для данного устройства;

Вырежьте подходящее отверстие для фаркопа. Для проведения этого действия вам нужно будет воспользоваться лобзиком или же дрелью и напильником. Если у вас нет лобзика и вы будете использовать дрель и напильник, то сначала нужно вырезать отверстие при помощи двери, а уже потом довести все с помощью напильника до конца.
Установите задний бампер на его законное место. Для этого вам будет необходимо прикрепить пистоны и закрутить саморезы в обратном порядке. Закрепите кожух, который располагается с водительской стороны. Благодаря этому вы сможете отгибать задний бампер в этом месте, для того чтобы закрутить болтик с гаечкой крюка фаркопа.
Присоедините проводки к розетке фаркопа;
Прикрепите розетку к данному устройству, при этом нужно спрятать лишние проводки за задний бампер.
Процесс установления фаркопа на Ниссан Trail t30 полностью завершен, удачи вам в использовании!
Как правильно сцепить прицеп с транспортным средством?
Алгоритм сцепления прицепа с транспортным средством Ниссан Trail t30:
Открываем сцепляющую головку прицеп, для этого вам необходимо подтянуть ручки сцепления до щелчка. Оставляем ручку в поднятом состоянии до тех пор, пока захватывающая головка не будет полностью надета на шарик тягово-сцепного устройства транспортного средства.
Опускаем сцепляющую головку на шарик тягово-сцепляющего устройства машины. Обратите внимание на то, что сцепляющая головка должна щелкнуть. Нажимаем на сцепляющую ручку головки еще раз, если она полностью опущена, то сцепление правильно защелкнуто.
Закрепляем под сцепляющим шариком тросик привода аварийной тормозной системы.
Снимаем переднюю стойку прицепа.
Подключаем вилку электрического оборудования прицепа к розетке транспортного средства.
Проверяем функционирование задних и передних фар, а также фонариков, освещающих номерные знаки.
Проверяем надежность сцепления и функционирование узлов прицепа.

Тягово-сцепное устройство MONOFLEX 332261 для NISSAN X-TRAIL (T31)
Скидки до -25%
Детали рулевого управления
Предложение заканчивается 16.12.2029 01030 90 01059 23:59 Дом
org/ListItem»> Каталог Все марки автомобилей
Ниссан Все модели Ниссан
Х-ТРЕЙЛ (T31) 09.2007-12.2014 Все запчасти для NISSAN X-TRAIL (T31)
Сцепка для прицепа
Код товара: АЛ11779407
Производитель МОНОФЛЕКС
Код 332261
Продукт Сцепка для прицепа
Коды указаны производителями для определения правильной детали.
Ниже приведены коды, с которыми совместима деталь:
ALVADI АЛ11779407
EAN 6416240626650
Дом
org/ListItem»> Каталог Все марки автомобилей
Ниссан Все модели Ниссан
Х-ТРЕЙЛ (T31) 09.2007-12.2014 Все запчасти для NISSAN X-TRAIL (T31)
Сцепка для прицепа
Как подключить прицеп к Nissan X-Trail 2005 « Автосервис и ремонт :: WonderHowTo
org/Person»> Автор Клеман Дерошерс
25.09.13 17:04
28.09.13 6:50
Привет, сначала я канадец, а мой внедорожник такой. Я любитель, делаю все возможное, а не механик, я не беру на себя чужие вопросы по установке. Во всяком случае, я решил купить внедорожник несколько месяцев назад, и он поставляется без жгута проводов для прицепа и сцепного устройства. Я сделал это сам. В этой части будет представлена только проводка. Это для 4-контактного разъема жгута. В любом случае вы можете сделать то, что я сделал для некоторых проводов; используйте мультиметр. Все в этой машине работает от 12В постоянного тока. Заземлитесь где-нибудь, снимите кожуру с небольшого кусочка провода и проведите функциональные проверки.
Шаг 1. Снимите заднюю левую пластиковую панель
Откройте дверь багажника. Снимите панель слева от вас. Сделайте это, не пропуская ни кусочка. Чтобы добраться туда, вам нужно снять пластиковую крышку багажника, пластиковую среднюю часть, где запирается дверь грузовика, пенопласт над запасным колесом, запасное колесо, крышку левой части, пенопласт левой части, заднюю левую пластиковую панель. И теперь у вас достаточно места для работы.
Шаг 2: Получите переходник этого типа
Шаг 3: Определите все правильные цвета проводов внедорожника
Кажется, я забыл белый провод; на адаптере это земля, поэтому найдите пустое место, отшлифуйте его до чистого металла, просверлите и прочно закрепите болтами.

25Янв
Ремонт порогов без сварки своими руками: Ремонт порогов на авто своими руками без сварки
25 Янв 2023 alexxlab Комментировать
Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками
Содержание
Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.
Холодные способы заделки дырок на порогах
В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:
строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.
Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.
Как заделать дырку стекловолокном
Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:
Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.
Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:
Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.
При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.
Заделка дыр шпатлевкой
Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:
При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.
Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:
строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.
Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:
Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.
Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.
Метод холодной сварки
Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:
Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.
Ремонт путем заделывания отверстия металлом
Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:
металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:
Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.
Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.
Заделка точечных дыр
При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.
Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.
Использование пайки
Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:
Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.
Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.
Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.
Заделка масштабных разрушений
Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.
Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.
со сваркой и без сварки
Содержание
Виды автомобильных порогов
Из-за чего пороги приходят в негодность
Ремонт съемных порогов автомобиля
Ремонт несъемных кузовных элементов своими руками
Кузов машины, как и все его составные части, подвергаются износу и воздействию коррозии. ГНаиболее страдают днище и пороги, которые больше всего контактируют с водой и грязью. Именно эти детали обеспечивают кузов необходимой жесткостью. Многих автомобилистов интересует вопрос: можно ли произвести ремонт порогов автомобиля своими руками, поскольку они потеряли свою целостность, прочность и привлекательный внешний вид? В этой статье постараемся детально разобраться в данном вопросе.
https://www.youtube.com/watch?v=0A_gu3pihGU&vl=ruVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: ⚫ РЕМОНТ ПОРОГОВ АВТО своими руками. КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОРОГИ АВТО. ♦СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY♦ (https://www.youtube.com/watch?v=0A_gu3pihGU&vl=ru)
Виды автомобильных порогов
Порогом принято считать нижнюю часть кузова, расположенную между арками машины под дверьми. В зависимости от типа конструкции их условно можно разделить на две большие категории:
съемные – представляют собой отдельную металлическую деталь, которая крепится к днищу кузова специальным крепежом или удлинёнными болтами;
не съемные – закреплены с помощью сварки, создавая единое целое с кузовом автомобиля.
Из-за чего пороги приходят в негодность
Больше всего кузовные детали страдают от коррозии в осенне-зимний период года. В это время на дорогах присутствует максимальное количество влаги, химических реагентов, которые оседают на наружных элементах автомобиля.
Пороги и арки наиболее подвержены появлению коррозии
Порогам приходится выдерживать механические удары разной силы. Это происходит тогда, когда водитель едет по плохой дороге на транспортном средстве с клиренсом, не соответствующим перепадам поверхности. Из-за этого машина чиркает днищем и другими частями по неровностям.
Гнилой элемент, изрядно подпорченный коррозией, не может эффективно выполнять свои функции. Он теряет не только свой привлекательный внешний вид, но способность выдерживать нагрузку самого кузова при установке домкрата.
Ремонт съемных порогов автомобиля
Характерная особенность данного элемента кузова – кратковременный срок эксплуатации. Именно поэтому конструктивно они оснащены возможностью замены при полном либо частичном износе.
Повреждения порогов могут быть различной степени сложности
Подобный ремонт порогов автомобиля без сварки сможет осуществить каждый автомобилист своими руками, поскольку для данного процесса требуются минимальные навыки и подручный инструмент. Он есть в каждом гараже.
В случаях, когда на съемном пороге есть вмятины, не всегда требуется полная их замена. Эти повреждения можно выпрямить механическим способом и самому. Для этого сгодятся как простые молоток и киянка, так и специальные приспособления – вытяжки.
Чтобы выровнять вмятины, придется раскрутить крепежные болты и полностью снять порог с автомобиля. Нелишним будет установить под кузов твердые подпоры в виде пеньков или других элементов. Важно, чтобы он не терял жесткость, и его геометрия не нарушалась.
Ремонт съемных порогов своими руками может осуществить почти каждый автомобилист
Если пороги задеты коррозией лишь слегка, а вмятины несущественны, нет необходимости менять их на новые детали. Оптимальным способом ремонта будет:
выпрямление заломов;
удаление коррозии;
зачистка детали до металла;
покрытие защитным составом;
шпаклевание поверхности для выравнивания плоскости;
окраска элемента несколькими слоями краски и лака.
После всех этих манипуляций порог можно будет снова установить на автомобиль в штатные места. Благодаря этому, возможно сэкономить значительные средства на установке новых деталей, сохранив основное их функциональное предназначение.
Эту работу нельзя отнести к особо сложным, но если вы ни разу с этим не сталкивались, нелишним будет посмотреть видео, чтобы наглядно удостовериться в правильности всех манипуляций.
Ремонт несъемных кузовных элементов своими руками
Если сравнивать приваренные элементы с их современными съемными аналогами, можно увидеть, что первые намного сложнее в плане ремонта. Есть у них и несомненный плюс – длительный срок эксплуатации.
Основной сложностью работы с приваренными порогами является необходимость демонтажа изношенных кузовных деталей. Все усугубляется тем, что они фиксируются с помощью сварного соединения, которое проблематично разъединять.
Если производится ремонт несъемных порогов автомобиля своими руками, автомобилист должен уметь пользоваться сваркой. Обладая такими навыками, справиться с задачей будет проще.
Прогнившие элементы специалисты рекомендуют полностью менять на новые детали. Сваривание ремонтных вставок не гарантирует продолжительный результат. В месте шва даже при качественной антикоррозионной обработке со временем начнет проступать ржавчина.
Для замены порога, который полностью поражен коррозией, необходимо установить машину на максимальную высоту, используя домкрат. По возможности рекомендуется опрокинуть кузов, надежно зафиксировав его от повреждений, чтобы получить доступ не только к внешним элементам, но и к днищу, где зачастую скрываются самые большие очаги коррозии и существенные механические повреждения.
Порог, подлежащий замене, снимается с помощью специального резака. Одновременно с этим удаляются все внутренние элементы, которые уже изношены и не дают днищу кузова необходимую жесткость. Также порог можно срезать с помощью болгарки, используя соответствующий по диаметру диск.
После этого приступают к подгонке нового кузовного элемента и привариванию его на штатные крепежные места. Нелишним будет добавить усилители, которые помогут сделать днище и порог более жесткими и прочными, способными выдержать нагрузку автомобиля при его подъеме на домкрат.
Когда все элементы будут подогнаны, можно полностью проварить все швы. В таком случае исключается деформация кузова во время эксплуатации.
Ремонт несъемных порогов проводить значительно сложнее
Одним из преимуществ несъемных порогов является то, что их форму можно восстановить без процедуры снятия. Жесткости данной кузовной детали достаточно, чтобы выпрямлять вмятины через днище машины. Для этого следует воспользоваться специальным гидравлическим инструментом и наковальней.
Не рекомендуется производить выпрямление порогов с помощью ударного инструмента. Из-за такого подхода на кузове могут появиться новые отверстия.
Следует обязательно зачистить все следы коррозии на днище и обработать их специальными защитными составами, чтобы значительно замедлить образование новых очагов ржавчины. Если все сделать правильно, то кузов автомобиля можно будет сохранить на долгие годы, не возвращаясь к проблеме гнилых элементов.
Чтобы осуществить ремонт порогов автомобиля своими руками, вовсе не обязательно обладать специальными знаниями и науками. Также для этого процесса не требуются специальный инструмент и оборудование. Все, что понадобится от автомобилиста – это желание восстановить кузов своего автомобиля, избавиться от коррозии на днище и порогах, сделав все на совесть.
https://www.youtube.com/watch?v=qst_m79FLE4Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Временный ремонт порога#без сварки#Клепки#залипуха (https://www.youtube.com/watch?v=qst_m79FLE4)
Как вам статья?
Сергей
Возможно мы знаем ответ
Задать вопрос
Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и просто)
Последнее обновление 07 сентября 2022 г.
Когда в ваших металлических предметах образуются отверстия, что вы делаете? Какой метод вы используете, когда дело доходит до заполнения этих отверстий?
При фиксации и соединении металлических предметов лучше всего использовать сварку. Например, при соединении двух металлических деталей лучше всего использовать сварку. Однако вы не можете применять его в определенных условиях.
Если в металле все еще образуются отверстия, рекомендуется использовать другой метод. На этом этапе возникает вопрос, чем заделать отверстия в металле без сварки. Некоторые из методов, которые вы можете использовать, — это заделка и использование эпоксидной смолы с использованием талой металлической руды.
Применение этих методов зависит от характера основного металла и отверстия, а также размера основного металла. В этой статье мы обсудим пошаговое руководство о том, как заделать металлические отверстия без сварки. Давайте прыгать прямо в!
Эпоксидная смола или лента
Авторы и права: Dzhang2680, Commons Wikimedia
Два обычных варианта фиксации отверстия без сварки — это эпоксидная смола и лента. Эти методы «сделай сам» эффективны при устранении небольшой дыры вместо значительного разрыва. Лента и специальная эпоксидная смола предназначены для заделки металла и стали.
Заделка отверстия эпоксидной смолой иногда может быть долговечным решением в зависимости от степени повреждения и качества работы по заплате. После герметизации эпоксидной смолы обязательно нанесите грунтовку на исправленное место, чтобы предотвратить повторное образование отверстия.
Клейкая или алюминиевая лента — простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля. Вы также можете закрасить его, чтобы скрыть ремонтные работы. Однако, если вы используете клейкую ленту для ремонта отверстий в кузове автомобиля или любого другого металла, это считается временным решением.
Использование наполнителей
Авторы и права: djacoby, Pixabay
Этот метод подходит больше, чем другие, потому что латание и эпоксидная смола недостаточно хороши, если ваш твердый объект имеет отверстия.
Во время этой процедуры поврежденный участок нагревается с помощью газовой дуги. Как только он станет ярко-красным, залейте расплавленный основной металл в отверстия и дайте ему постепенно остыть.
Расплавленный металл служит наполнителем. И это создает прочную связь с основным металлом. Тем не менее, нанесение сделает поверхность жесткой, и вы можете использовать детскую шлифовальную машину или наждачную бумагу, чтобы сделать ее гладкой.
Техника несколько опасна. При этом соблюдайте меры безопасности. Убедитесь, что ваши руки закрыты при добавлении наполнителя. Для проведения этого метода нужен профессионал. Кроме того, он более сложный и дорогой по сравнению с двумя другими методами.
Используйте УФ-заплатку для ремонта
Попробуйте УФ-заплатку для ремонта отверстий в металле без сварки, если вы хотите более долговечный и постоянный метод ремонта отверстий. Когда дело доходит до повреждения из-за ржавчины или небольших отверстий, УФ-заплаты для ремонта почти мгновенно устраняют проблему, которая поможет вам быстро восстановиться и работать.
При использовании УФ-ремонтных заплат вы прикладываете заплатку к дыре или ржавому пятну и ждете, пока солнечные ультрафиолетовые лучи активируют заплатку, затвердевая через пару минут после первого воздействия. УФ-пластыри можно активировать и обрабатывать УФ-светом, излучаемым лампой, если вы работаете в темном месте и нет доступа к солнцу.
УФ ремонтные заплатки представляют собой эластичный материал, похожий на одежду, который может адаптироваться к любой поверхности для точного прилегания. В качестве промышленного клея они создают прочную связь с металлической поверхностью, обеспечивая прочный ремонт отверстий без сварки.
Вам не нужно беспокоиться о протечках или дополнительной ржавчине, поскольку эти УФ-заплаты водонепроницаемы. Металлические ремонтные заплаты также устойчивы к маслам и коррозии и не изнашиваются при постоянном воздействии ультрафиолетового излучения.
Нанесение, шлифовка и покраска занимает менее часа от начала до конца. Это означает, что нанесение УФ-заплаты является быстрой процедурой.
Если вам интересно, как заделать отверстия в металле без сварки, обратите внимание на следующие области применения заплат для ремонта металла.
Ремонтные УФ-заплаты Области применения
Когда речь идет о мгновенном ремонте металла, УФ-заплаты являются универсальным решением. Он совместим со многими различными товарами и поверхностями, и существует множество приложений для немедленного ремонта.
Независимо от того, ремонтируете ли вы что-то в своем доме, выполняете ремонт кузова или заделываете дыры в сельскохозяйственном или промышленном оборудовании, ремонтные заплатки с УФ-излучением являются идеальным решением для вашей ситуации.
Некоторые приложения включают:
Автомобили
Если вы хотите выполнить ремонт кузова автомобиля, вы можете подумать, что есть только один способ (заварить дыру) получить прочную и мощную заплату. Ремонтные УФ-заплаты, активируемые УФ-светом, являются удобной и удобной альтернативой ремонту отверстий в кузове автомобиля.
УФ-заплаты ремонтируют проржавевшие топливные баки или бамперы, а также заделывают отверстия в радиаторах, крыльях и глушителях. Вы можете наносить клейкую формулу как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону металлических или стеклопластиковых корпусов. Ремонтные УФ-заплатки также отлично подходят для мотоциклов, прицепов и жилых автофургонов.
Промышленность
Промышленная среда сурова и агрессивна. Это вызывает износ даже на самых прочных поверхностях. Если в ваших трубах, металлических воздуховодах или резервуарах образовались дыры, ремонтная заплата с УФ-излучением может предложить высококачественный ремонт за короткое время.
Если в оборудовании ОВКВ есть небольшие отверстия или участки коррозии, примените УФ-ремонт, так как это обеспечит высококачественное и долговечное решение без сварки.
Сельское хозяйство
Внезапное повреждение сельскохозяйственного оборудования приводит к дорогостоящим перерывам в работе. Если в вашем оборудовании для обработки зерна образовалась дыра, очень важно отремонтировать ее как можно быстрее. Ремонтные заплатки с УФ-излучением необходимы, так как они пригодятся при любых сельскохозяйственных работах.
Замена сельскохозяйственного оборудования и зерновых бункеров требует больших затрат. Выполняя недорогой и постоянный ремонт с использованием УФ-пластырей, вы сохраните свои инвестиции. С помощью мгновенных УФ-ремонтных заплат вы быстро заделаете дыры в шахтах элеваторов, зерновых бункерах и другом оборудовании для обработки зерна. Это поможет вам вернуться к работе с ограниченным временем простоя.
Вокруг дома
Домовладельцы понимают, что продолжение ухода за двором и домом необходимо, чтобы избежать дорогостоящего ущерба и сохранить стоимость вашего дома. Чтобы всегда быть в курсе дел, убедитесь, что патчи для мгновенного восстановления УФ-излучения доступны при проведении текущего обслуживания вашего дома.
Вы можете использовать УФ-ремонтные заплаты на разрушенных дверях сарая или гаража, а также на металлических боковых стенах и желобах.
Кроме того, вы можете использовать УФ-заплаты для ремонта спортивного или развлекательного снаряжения, такого как серф и сноуборды, байдарки и каноэ. С помощью УФ-ремонтных заплат вы также можете починить поврежденное снаряжение для бассейна или дворовые трубы.
Пошаговое руководство по заполнению отверстий в металле без сварки
1. Подготовьте отверстие
Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы избавиться от грязи, коррозии, масла и краски вокруг металла. Сделайте это на значительно менее широкой 1-дюймовой границе вокруг отверстия, которое вы ремонтируете, с обеих сторон металла.
Используйте шпатель или аппликатор, входящий в комплект, для покрытия эпоксидным наполнителем. Вы также можете использовать шпатель, чтобы вдавить эпоксидную смолу. Края кусочка экрана из стекловолокна срезаются примерно на 1 дюйм больше, чем отверстие. Убедитесь, что вы отвердели эпоксидную смолу в соответствии с указаниями производителя.
2. Заполните все отверстие
Эпоксидная смола покрывает весь процесс с лицевой стороны. Вы можете использовать твердый кусок картона, наборный аппликатор или шпатель. Убедитесь, что вы применяете эпоксидную смолу до тех пор, пока все отверстие не будет заполнено или отремонтировано.
Эпоксидная смола образуется на металлической поверхности, а края отверстия немного перекрываются. Дайте эпоксидке затвердеть.
3. Отшлифуйте всю заплатку
Вы можете использовать наждачную бумагу (из карбида кремния), чтобы уменьшить засохшую эпоксидную смолу, окружающую уровень металла. Электрошлифовальный станок может ускорить весь процесс.
Чтобы сформировать заплату, гладкую как стекло, используйте наждачную бумагу с зернистостью 80, а затем шлифовальную машину с зернистостью 300 или 200.
4. Покройте всю заплату
Чтобы избавиться от песка и пыли, протрите заплату мягкой тканью, смоченной в спирте. Затем покройте весь участок грунтовкой. Держите банку на расстоянии около 6 дюймов от металлической поверхности и постепенно перемещайте ее по прямой линии сбоку. Убедитесь, что вы не толкаете его в дугу.
Вас также может заинтересовать: Как сваривать алюминий MIG: полное руководство с 15 советами и рекомендациями
Что произойдет, если отверстие будет на крыше? Как вы его ремонтируете? Ну вот и шаги.
Как заделать дыру в крыше
1. Очистить место ремонта
Очистка поверхности — это первый шаг в ремонте металлической кровли. Несколько вещей могут вызвать дыру в металлической кровельной системе. Это может быть из-за коррозии или износа, или это может быть из-за чего-то, что падает на поверхность крыши.
Тщательно протрите металлическую поверхность с помощью Simple Green или любого другого чистящего средства. Убедитесь, что на поверхности нет роста водорослей или пыли. Любой остаток повлияет на целостность ремонта крыши.
2. Соскоблите металл
Как только вы закончите очистку металлической поверхности, протрите ремонтируемую поверхность металлической щеткой. Зачистка поверхности помогает создать связь между металлом и герметиком. Убедитесь, что вы используете проволочную щетку только в том месте, которое собираетесь залатать. Если вы почистите дальше, вы можете избавиться от защитного покрытия с металлической поверхности, что впоследствии приведет к ее износу.
3. Измерьте место ремонта и отрежьте заплату
Отрежьте выбранный металл до размера, подходящего для места ремонта. Убедитесь, что листовой металл выходит за пределы металлической панели не менее чем на два дюйма за края поврежденного места.
Когда вы закончите резать и подгонять металлический лист по размеру, используйте напильник или наждачную шкурку, чтобы скруглить углы заплаты. Он предотвращает превращение любых острых уголков в места застревания льда или снега.
Измерив заплатку, наденьте ее на ремонтируемую дыру. Убедитесь, что заплатка выходит за пределы поврежденного места на два дюйма в каждом направлении.
4. Установите ремонтную заплату
На поверхность металлической пластины, которую нужно залатать, нанесите уретановый герметик соответствующего цвета. Убедитесь, что вы нанесли герметик щедро на пятно. Таким образом, на передней кромке заплаты не будет зазоров или пустот.
Прижмите заплатку к месту повреждения. Герметик выдавливается из-под края заплаты со всех сторон.
5. Закрепите заплату
После прижатия заплаты на место прикрепите ее к поверхности металлической панели крыши с помощью винтов для листового металла с полукруглой головкой. Убедитесь, что винты расположены на расстоянии 3-4 дюймов по периметру заплатки. Поместите винты в пределах одного дюйма от краев заплаты. Таким образом, они будут оказывать равномерное давление на герметик под заплаткой и краями.
Чтобы прикрепить заплатку к лежащей под ней кровельной панели, убедитесь, что винты достаточно длинные. После того, как заплата установлена, очень важно убедиться, что вы используете шпатель, чтобы отрегулировать любой герметик, который может сочиться с края заплаты.
Гарантирует, что влага не попадет внутрь, а герметик хорошо запечатает края заплаты. Дайте герметику высохнуть, как указано в инструкции к продукту. Полное высыхание может занять день или два.
6. Покрасьте заплатку, чтобы она соответствовала крыше
При желании поверхность накладки можно покрасить в цвет металлических панелей крыши. Слегка почистите поверхность металлической накладки и металлическую панель за края. Закрасьте поверхность патча и нижнюю поверхность панели.
Крайне важно дождаться полного отверждения герметика перед покраской. Также убедитесь, что краска подходит для используемого герметика.
Какой способ заполнения отверстий в металле без сварки вы предпочитаете?
Лучшая техника, конечно же, сварка. Однако это дорогой метод и может быть слишком рискованным. Сварщик также требует интенсивной терапии из-за высокого напряжения в электрической цепи. Если вы хотите получить ответ, как заделать отверстия в металле без сварки, то вам пригодятся эти способы, пошаговая инструкция и где она применяется.
Это простые и удобные методы для всех, менее опасные, чем сварка. Выберите подходящий метод в зависимости от металлических предметов.
Изображение предоставлено Ларсом Хаммаром, Flickr
Эпоксидная смола или лента
Использование наполнителей
Использование УФ-заплаты для ремонта Сварка?
Как соединить металл без сварки – сделать из металла
Нужно приклеить металл к металлу, но нет доступа к сварочному аппарату? У вас не обязательно нет вариантов. Сварка, как правило, лучший способ, но может быть несколько альтернатив, которые могут подойти вам.
В этом посте я буду наметить три варианта, а также их плюсы и минусы:
Способы к металлу с металлом без сварки:
Эпоксидная смола
ЗАКРЫТИЯ/BOLTING
BRISING
666666666666666666669
. Или все же наймите сварщика.
Содержание
Эпоксидная смола
Вероятно, это самый популярный вариант для начинающих. Это определенно самое простое и дешевое решение, но оно не всегда оправдывает ожидания.
Однако это может быть хорошим вариантом для неструктурных компонентов. Если вам нужно просто что-то закрепить на месте, и ему не нужно удерживать реальный вес, то это может работать очень хорошо.
Профи
Глупо просто. Смешайте две части эпоксидной смолы, затем нанесите их на детали, которые вы хотите склеить.
Это быстро и удобно. Обычно это довольно приличный способ временного ремонта, пока вы не купите сварочный аппарат.
Минусы
Не принимайте эти заявления о силе в тридцать тысяч фунтов на квадратный дюйм. Обычно они мало что значат.
Хотя материал хорошо прилипает, он очень хрупкий. Чтобы разорвать его на кусочки, многого не нужно. Стекло тоже крепкое, но тоже бьется.
Насадки для эпоксидной смолы
Во-первых, она не будет должным образом прилипать ко всем металлам. Например, полированный алюминий практически невозможно склеить.
Если вы склеиваете металл эпоксидной смолой, очень важно тщательно очистить поверхность металла. Если металл гладкий, он, вероятно, не очень хорошо приклеится. В крайнем случае, потрите его абразивным диском или наждачной бумагой.
В качестве альтернативы вы можете протравить металлическую поверхность. Это даст красивую неровную поверхность, в которую эпоксидная смола действительно может вгрызаться. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с моей статьей о травлении в морской воде. Это до глупости просто, и у вас, вероятно, уже есть все необходимое для этого. Это даст эпоксидной смоле большую площадь поверхности, за которую она будет держаться.
Основная ошибка № 1, которую совершают люди при использовании эпоксидной смолы, заключается в неправильной подготовке поверхностей. Убедитесь, что они совершенно чистые и не содержат масла. В идеале используйте металлический препарат для получения адгезии.
Что касается эпоксидной смолы, убедитесь, что вы используете правильный материал. Многие вещи «общего назначения» просто не очень хорошо работают на металле, что бы там ни говорили на лейбле.
Если вы пытаетесь склеить металл, который не нагревается, я рекомендую эту эпоксидную смолу. Для металлов, которые будут подвергаться более высоким температурам, это тот, на который стоит обратить внимание.
Клепка или болтовое соединение
Это определенный шаг вперед по сравнению с эпоксидной смолой, если вы в состоянии это сделать. Заклепки или болты не сломаются (надеюсь) и могут выдержать значительно больше злоупотреблений. Механическое соединение почти всегда будет прочнее, чем простое склеивание чего-либо.
Профи
Это может быть полностью постоянным решением. Клепка на самом деле довольно проста, а инструменты дешевы. Болтовое крепление имеет то преимущество, что оно может быть непостоянным. Вы всегда можете разобрать его позже.
Минусы
Не всегда практично. Например, склепать трубы вместе очень просто. Даже если вы можете это сделать, вам может не понравиться результат. И клепка довольно хорошо только для листового металла.
Болтовое крепление может быть немного более универсальным, но вам также придется установить либо гайку, либо нарезать резьбу на одном из кусков металла. Это в основном просто больше работы.
В любом случае вам нужно будет просверлить несколько отверстий и выровнять детали.
Советы по заклепке и болтовому соединению
Выдвижная заклепка, безусловно, самый простой способ использования. Инструменты недорогие, делаются быстро и легко. Вот установка, которую я рекомендую.
Болтовое крепление простое. Просто возьмите то, что вам нужно, в хозяйственном магазине и поговорите с членом команды, если вы в чем-то не уверены. Существует множество типов винтов и болтов для различных целей, поэтому просто объясните, что вы пытаетесь сделать.
Если вы хотите что-то гибридное из двух и действительно крутое, попробуйте приспособление для вставки заклепок. Он устанавливает гайку в кусок металла, используя те же принципы, что и клепальный пистолет (нажмите на ручки, и гайка расширится, пока она не застрянет в металле), и в результате получится отверстие с резьбой, в которое поместится крепежный винт. Он очень прочный и чрезвычайно популярен при ремонте/модификации автомобилей.
Вот видео, которое покажет вам, как это работает:
Пайка
Это может быть более дешевый вариант с точки зрения установки. Это также надежный способ соединения труб. Для пайки вы используете газовую горелку, чтобы нагреть два куска металла с флюсом, чтобы защитить его от коррозии. Затем вы используете припой (разнородный металл с более низкой температурой плавления), чтобы прочно склеить две части вместе.
В результате получается действительно прочный металлический «клей», который может выдержать много злоупотреблений.
Профи
Он очень прочный, это не так сложно, как только вы освоите его, и он очень хорошо подходит для соединения труб. Это то, что сантехники используют для соединения медных труб, и они служат десятилетиями под высоким давлением.
Особенно хорошо подходит для цветных металлов, таких как медь.
Минусы
Требуется немного практики, и материал должен перекрываться, чтобы быть эффективным. Это не лучшее решение для металла, который нужно соединить встык (например, две трубы, которые не влезают одна в другую).
Он также не подходит для всех металлов, а для некоторых требуется довольно мощный (и более дорогой) резак. Для пайки железа и стали вам обычно понадобится кислородно-ацетиленовая горелка, которая обойдется вам в несколько сотен долларов за набор для начинающих.
Советы по пайке
Посмотрите несколько видеороликов, чтобы узнать, как правильно очистить поверхность материала и «увлажнить» соединяемые участки. Убедитесь, что ваша горелка и припой подходят для металла, с которым вы работаете.
Вот мой совет по выбору комплекта резака, который подойдет для подавляющего большинства применений.

25Янв
Подогрев сиденья емеля: Подогрев сидений Емеля для авто – интернет магазин Теплодом ШОП
25 Янв 2023 alexxlab Комментировать
Подогрев сиденья «Емеля 2» со спинкой (Е2)
Подогрев сиденья «Емеля 2» со спинкой (Е2)
1 388.00 Р
Задать вопрос
Время возврата: 10 дн.
Бонусные баллы: баллов
КОД: 09573
Доступность: 4 шт.

Описание
Похожие товары
За ту же цену!
1 382. 00 Р

1 382.00 Р

1 382. 00 Р

Honda Civic Seat Heverte — гарантированные подлинные детали Honda
Seater Sompreder
Введите информацию о своем транспортном средстве, чтобы найти больше деталей и подтвердить компенсацию
Выберите автомобиль по Vin
Select Model
Select By Vin .
Введите свой VIN для наиболее точных результатов.
Введите свой VIN для наиболее точных результатов.
или
Выберите по модели
— Выбрать модель —
— Выбрать год —
— Выбрать кузов и отделку —
— Выбрать выпуск и трансмиссию —
Мы предлагаем полный ассортимент оригинальных подогревателей сидений Honda Civic, разработанных специально для восстановления заводских характеристик. Пожалуйста, сузьте результаты поиска подогревов сидений, выбрав автомобиль.
35 Обогреватели сидений найдено
Посмотреть соответствующие детали
2016-2021 Honda Civic Обогреватель в сборе, левый, передний
Номер детали: 81534-TBA-A31
Другое название: Обогреватель подушки сиденья; Положение элемента: левый фронт
Ваша цена: 94,45 долл. США
Розничная цена: 132,28 долл. США
Вы сохраняете: $ 37,83
Добавить в корзину
Связанные детали
2017-2020 Honda Civic, левый передний сидень Номер детали: 81534-TBF-A01
Другое название: Подогрев подушки сиденья Положение: спереди слева
Ваша цена: 95,15 $
Розничная цена: 133,27 $ 9Просмотреть соответствующие запчасти Положение отопителя: Спереди слева
Ваша цена: 107,68 $
Розничная цена: 150,82 $
Вы экономите: 43,14 $
Добавить в корзину
Посмотреть соответствующие детали
20003
Номер детали: 81124-TBF-A01
Другое название: сиденья нагревателя. родственные детали
2017-2020 Honda Civic Обогреватель, подушка переднего сиденья
Номер детали: 81134-TBF-A01
Другое название: Обогреватель подушки сиденья Положение: спереди
0003
Вы экономите: 85,31 $
Добавить в корзину
Посмотреть соответствующие детали
2008-2011 Honda Civic Обогреватель, подушка переднего правого сиденья Фронт
Ваша цена: 191,14,14
Розничная цена: 269,97 долл. США
Вы сохраняете: 78,83 долл. США
Добавить в корзину
. Связанные детали
2016-2021 Гивоиз.0004 Номер детали: 81134-TBA-A31
Другое название: Обогреватель подушки сиденья; Положение элемента: справа спереди
Ваша цена: 53,03 долл. США
Розничная цена: 74,27 долл. США
Вы сохраняете: 21,24 долл. США
Добавить в корзину
Связанные детали
2016-2021 Honda Civic. Номер: 82134-TBA-A81
Другое название: Обогреватель подушки сиденья Положение: задний правый
Ваша цена: 56,60 долларов США
Розничная цена: 79 долларов США.27
Вы сохраняете: $ 22,67
Добавить в корзину
Просмотр Связанных деталей
2016-2021 Honda Civic Heatic Заполните левое, задний
Номер детали: 82534-TBA-A81
Другое название: нагреватель сиденья нагреватель Позиция: левый задний
Ваша цена: $ 56,60
Розничная цена: 79,27 долл. США
Вы сохраняете: 22,67 долл. США
Добавить в корзину
Связанные детали
2013-2015 Honda Civic, фронтальный сидень
Номер детали: 81134-TS8-L61
Другое название: Обогреватель подушки сиденья; Положение элемента: сторона переднего пассажира
Ваша цена: 65,66 долл. США
Розничная цена: 91,97 долл. США
Вы сохраняете: $ 26,31
Добавить в корзину
Вид.
Номер детали: 81124-TS8-L61
Другое название: Обогреватель спинки сиденья; Положение элемента: Спереди справа
Ваша цена: 70,76 $
Розничная цена: $ 99,10
Вы сохраняете: $ 28,34
Добавить в CART
Связанные детали
2012-2015 Honda Civic Averate : Подогрев спинки сиденья; Положение элемента: Передний левый
Ваша цена: 70,76 $
Розничная цена: 99,10 $
Вы экономите: 28,34 $
Добавить в корзину
Посмотреть соответствующие детали
200003
Номер детали: 81524-TBA-A31
Другое название: Обогреватель спинки сиденья; Положение элемента: левый фронт
Ваша цена: 74,80 долл. США
Розничная цена: 104,76 долл. США
Вы сохраняете: $ 29,96
Добавить в корзину
Связанные детали
2008-2011 Honda Civic, правая передняя кушия
Номер детали: 81134-SNR-C01
Другое название: Обогреватель подушки сиденья; Положение элемента: Спереди справа
Ваша цена: 82,79 $
Розничная цена: 115,95 долл. США
Вы сохраняете: $ 33,16
Добавить в CART
Просмотр Связанных деталей
2014-2015 Honda Civic Averater, левый передний сидень Название: Подогрев спинки сиденья; Положение элемента: Передний левый
Ваша цена: 105,40 $
Розничная цена: 147,62 $
Вы экономите: 42,22 $
Добавить в корзину
Посмотреть соответствующие детали
20003
Номер детали: 81524-TBF-A01
Другое название: Обогрев спинки сиденья Положение: спереди слева Заменен на: 81550-TBF-A01
Ваша цена: $107,68
Розничная цена: $150,82
4 9003,01 Вы экономите Добавить в корзину
Посмотреть соответствующие детали
2016-2021 Honda Civic Обогреватель в сборе, правый, передний
Номер детали: 81134-TBA-A71
Другое название: Подогреватель подушки сиденья; Положение элемента: справа спереди
Ваша цена: $109. 05
Розничная цена: 152,73 долл. США
Вы сохраняете: 43,68 долл. США
Добавить в корзину
Связанные детали. Другое имя: Обогреватель подушки сиденья; Положение элемента справа: Слева спереди
Ваша цена: 109,05 $
Розничная цена: 152,73 $
Вы экономите: 43,68 $
Добавить в корзину
Просмотреть соответствующие детали
2 2
2 Honda Civic0003
Номер детали: 81124-TBA-A31
Другое название: Подогрев спинки сиденья; Положение элемента: справа спереди
Ваша цена: 112,67 долл. США
Розничная цена: 157,80 долл. США
Вы сохраняете: 45,13 долл. Номер: 81524-TBA-A71
Другое название: Подогрев спинки сиденья; Положение элемента: Спереди слева
Ваша цена: 112,67 $
Розничная цена: 157,80 $
Вы экономите: $45.13
Добавить в корзину
Связанные части Honda Civic
Volkswagen Jetta Тепловой элемент.
Подогрев подушки сиденья. Подогрев сидений. 2 двери без r32. 4 двери — 1J0963555B Перейти к содержанию
Получите скидку 15% на некоторые аксессуары Volkswagen и бесплатную доставку при заказе на сумму более 200 долларов с кодом VWFREESHIP22!
В течение ограниченного времени и только онлайн. Ограничения применяются. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.
Выберите год:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
2003 г.
2002 г.
2001 г.
2000 г.
1999 г.
1998 г.
1997 г.
1996 г.
1995 г.
1994 г.
1993 г.
1992 г.
1991 г.
1990 г.
1989 г.
1988 г.
1987 г.
1986 г.
1985 г.
1984 г.
«},»vehicleDescription»:null},»interpret»:{«exampleSearch»:»1j0963555b»,»searchSummary»:»»,»refineSearch»:»»,»searchWordList»:»»,»ukeyMake» :5808,»ukeyModel»:89978,»ukeyCategory»:0,»modelYear»:»ALL»,»nModelYear»:0,»ukeyTrimLevel»:0,»ukeyDriveLine»:0,»searchTerm»:»»,»введение «:»Найдено точное совпадение со складским кодом \»1j0963555b\». для вашего Volkswagen Jetta «,»relatedSearchLink»:»Показать все детали Volkswagen Jetta, такие как \»HEAT ELEMT Подушка сиденья HEATER Подогреватель сиденья\»»,»ukeyModelRange» :0},»корзина»:false,»производительность»:false,»аксессуар»:false,»isRelated»:false,»id»:»RelatedProductsComponent»,»title»:»RelatedProductsComponent»,»style»:»» ,»dataAttributes»:null,»ariaAttributes»:null,»shouldRenderVueComponent»:true,»message»:null,»localizedResources»:{}} };
Добавить в корзину
Выберите опции продукта
Информация о дилере
Твоя цена $ 219,78
Добавить в корзину
Выберите опции продукта
«},»vehicleDescription»:null},»interpret»:{«exampleSearch»:»1j0963555b»,»searchSummary»:»»,»refineSearch»:»»,»searchWordList»:»»,»ukeyMake»:5808 ,»ukeyModel»:89978,»ukeyCategory»:0,»modelYear»:»ALL»,»nModelYear»:0,»ukeyTrimLevel»:0,»ukeyDriveLine»:0,»searchTerm»:»»,»introduction»:»Найдено точное совпадение для кода запаса \»1j0963555b\».