Как снять шину с колеса автомобиля

Главная » Разное » Как снять шину с колеса автомобиля

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

На заметку!

Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Совет!

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

Внимание!

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Важно!

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Как снять и затянуть колесо менее чем за 10 минут

Вам нужно снять колесо автомобиля, чтобы сделать другой ремонт? Вы пришли в правильное место, мы команда ASE сертифицированных мастеров-механиков, которые покажут Вы — правильный способ снять колесо (обод и шину), не повредив спину или зачистка или поломка колесных шпилек и гаек. После ремонта В завершение вы снова установите шину на ступицу колеса или фланец оси, вот где приходит наш гид

Многие ремонтные работы на автомобилях включают в себя удаление шин, чтобы получить доступ к замене других части, поэтому его нужно будет снимать и надевать много раз, это хорошо Идея знать, как это сделать правильно. Безопасность себя, семьи и друзей зависит о правильной установке колеса не упомянуто повреждение, которое может произойти Ваша машина, если колесо отваливается.

Вам понадобятся инструменты и расходные материалы, которые можно найти у вашего отца или дедушка гараж.Если нет, то это хорошая идея, чтобы начать свой собственный набор инструментов, чтобы вы могли научиться быть самодостаточным при ремонте автомобиля с помощью 2CarPros и наш руководства по ремонту. Мы здесь, чтобы помочь и ответьте на любые вопросы по ремонту вашего автомобиля может быть бесплатно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Amazon является отличным ресурсом для многих высококачественных деталей и инструментов, которые вы нужно будет сэкономить деньги за всю жизнь вождения.

Давайте начнем

Прежде чем начать, вам нужно знать как правильно поднимать и поднимать автомобиль, не повреждая шасси.Это важно, потому что, если вы неправильно настроите автомобиль, вы будете нанести больше вреда, чем пользы, стоив вам больше времени и денег.

Инструменты и расходные материалы, необходимые для завершения работы

• Домкрат или запасное колесо домкрат
• Джек стоит
• Гаечный ключ или перемычка с гнездом
• Куски дерева (чтобы поднять шину и автомобиль при подъёме)
Динамометрический ключ
• Большая плоская отвертка
• Перчатки
• Защитные очки для глаз

Шаг 1: Подготовка к снятию зажимных гаек

Прежде чем поднять машину вверх и от земли вам понадобится два блока дерева для установки на любой стороне шины на противоположном конце автомобиля будучи поднятым.Это потому, что если вы поднимите машину с колес, которые удерживая его на месте (ведущий или аварийный тормоз), автомобиль может откатиться, если это на небольшом уклоне.

Другими словами, если у вас есть автомобиль с задним приводом и Вы сдвигаете оба задних колеса от земли, переднее колесо позволит машине двигаться, потому что ничто не мешает, они свободно катятся. Задние колеса удерживайте автомобиль на месте с помощью трансмиссии, находящейся в парке или аварийного тормоза быть на.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Начните с того, что автомобиль стоит на ровной поверхности, а затем поднимите его вверх. Это будет стабилизировать автомобиль при подготовке колеса к снятию. Обычно есть два типа колесных колпачков, которые препятствуют снятию зажимных гаек. Первый это полный колпак, который необходимо снять, чтобы получить доступ к гайкам наконечника.

Использование гаечного ключа с обратной стороны автомобиля или большого плоского лезвия (стандартная) отвертка вклинивает наконечник между крышкой и ободком шина.Это начнет освобождать захват на подпружиненных зажимах колпака которые держат его на внутренней части обода.

Поверните ключ-отвертку или отвертку вперед-назад, что поможет в процесс удаления, как вы следите за крышкой вокруг. Обойти шапку, пока она не полностью снят, откроются зажимные гайки, удерживающие ободок на ступица подшипника или ось. Колпак сделан из пластика и может сломаться, если вы не нежны с этим так не торопитесь и потяните это наружу легко.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот пример крышки гайки с проушиной на алюминиевом колесе, которая имеет пластик покрывает их, которые должны быть удалены для доступа. Эти пластиковые крышки сделаны так, чтобы напоминать гайки с проушиной и на самом деле навинчиваются на металлические обод на. Каждый из них должен быть удален до того, как снимется центральная крышка.

Вот как это выглядит после снятия центральной крышки с гайками за ней.Эту крышку также можно удерживать сигнальным винтом или небольшим болтом.

В колесе этого типа уже имеются выступающие гайки и они готовы к снятию без какой-либо дополнительной подготовки. Вы можете найти этот стиль на сплаве или алюминии колеса, которые являются более решительными. Некоторые производители имеют блокировку колес, которая обычно внутри автомобиля, расположенного в перчаточном ящике или в одном из боковых отсеков двери.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Этот замок это специализированная розетка, которая подходит только для конкретной машины, для которой она предназначена.Если этот замок потерян, вам нужно связаться с дилером и предоставить номер VIN чтобы получить замену.

Шаг 2: Извлечение гайки с проушиной

Первым шагом при снятии зажимных гаек является получение инструмента, способного выполнять так. Это может быть гаечный ключ, который в большинстве автомобилей поставляется с запасным колесом. Если вы не можете найти запасные, обратитесь к руководству пользователя, это должно быть в багажнике или бардачке.

Большинство механиков предпочитают использовать прерыватель, который представляет собой большую розетку ключ, который даст вам дополнительные рычаги по сравнению с традиционным ключом или гнездо и храповик.Эта панель обычно не входит в типичный набор инструментов и нужно будет приобрести отдельно вместе с комплектом 1/2 лунки Розетки.

Размеры колесных проушин в большинстве случаев могут составлять 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм или 3/4 или 13/16. случаев.

Чтобы снять гайки с проушинами, поверните их против часовой стрелки. Эти гайки будут крепкими, так что будьте готовы, одна вещь, которую вы никогда не хотите делать, это тянуть вверх гаечный ключ это вызовет давление в нижней части спины и причинит боль как мышцы растягиваются в том направлении, к которому они не привыкли.Это доставляет удовольствие ремонтных работ.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Пока шина все еще касается земли, вы готовы разбить проушины потерять. Причиной этого является то, что шина захочет вращаться, когда вы приложите давление вниз, чтобы сломать гайки, и, если они находятся на земле, будет трудно удержать его на месте. Вы можете «установить» домкрат на место и поднять автомобиль немного, это позволит подвеске двигаться вниз, но не достаточно, чтобы поднять шину с земли.

Пока шина касается земли прилагайте давление вниз к рычагу с проушиной, удерживая точку поворота устойчивой. Если ушки очень плотные, попробуйте использовать вес своего тела и подпрыгивать на этом ключе. увеличит давление в геометрической прогрессии.

Некоторые проушины можно заржаветь или механик, который затянул их в последний раз Время подняло ударный гайковерт, и они сильно затянулись. В этом В этом случае вам может понадобиться использовать полный вес тела и наступить на рывок.Делать убедитесь, что рычажный ключ или перемычка полностью на гайках, чтобы избежать закругления.

Be делать это осторожно, потому что там гораздо больше давления и тому подобное может выйти из-под контроля, как гаечный ключ отлетает и бьет вас или кого-то остальное.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте разбирать проушины, пока все они не будут выполнены и не Это было повернуто примерно на один полный оборот в воздухе у вас не возникнет проблем с полным снятием гаек, не надо удалите гайки полностью в это время.

Теперь вы можете закончить подъем автомобиля, пока шина больше не соприкасается с землей, в этом случае мы используем гидравлический домкрат, который более устойчив, чем ножничный домкрат, который поставляется с большинством автомобилей. Затем автомобиль стабилизируется с помощью домкрата, никогда попасть под машину без этих стендов для безопасности.

Теперь вы можете продолжать снимать все крепежные гайки вручную или используя гаечный ключ или перемычка.На данный момент вы можете даже использовать обычный сокет и храповик настроен.

Следует обратить внимание на некоторые европейские модели, такие как Mercedes Benz, BMW и Porsche будут использовать болты с проушинами, которые при снятии позволят шина упадет, потому что нет колесной шпильки, чтобы удерживать обод на месте, поэтому будьте готовы схватить шина.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3: снятие колеса

Как только все проушины будут сняты, шина ослабнет, возьмитесь за нее и вытащить его из шпилек колес.Если ремонт сделан, положите шину и сдвиньте его под автомобиль для дополнительной меры безопасности, не бейте в домкрат стоит с шиной.

Сейчас хорошее время для осмотреть износ шин, также проверьте шины на наличие гвоздей и порезов, которые могут помешать его производительность. Если шина нуждается в замене, лучше всего сделать это магазин, потому что снять шину с обода сложно и требует машина для этого в большинстве случаев.

Шаг 4: Проверка колесных шпилек

После того, как указанный ремонт был завершен, пришло время переустановить шину и обратно на машину.Прежде чем это сделать, рекомендуется проверить Резьба на шпильках колес, расположенных на фланце оси, ступице или тормозном роторе.

Вы должны также проверьте сами зажимные гайки и замените все поврежденные. Также протрите монтажную поверхность от грязи или жира, прежде чем колесо переустанавливать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5: переустановка колеса

После успешного осмотра или ремонта автомобиля возьмите шину и осторожно установите ее на Колесные шпильки, чтобы не повредить резьбу.

На некоторых европейских автомобилях вам нужно будет удерживать шину на ступице колеса и затем попытайтесь совместить обод с резьбовыми отверстиями под болты перед установкой. Возможно, вам понадобится переместить обод, чтобы выровнять эти отверстия. болты уже установлены на изображении ниже).

Когда обод сидит на шпильках колеса, нажимайте на колесо, пока оно не упрется вплотную к фланцу ротора или барабана.Установите стопорные гайки на шпильки, повернув их по часовой стрелке. Не запускайте наконечники с помощью гнезда и храповика, пневматического инструмента или электрический ударный пистолет, потому что это может привести к перекручиванию гайки и испортить шпильку и орех.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте устанавливать гайки с проушинами, пока все не будут начаты, по крайней мере два поворота. (Никогда не используйте смазку на гайках, если на колесах есть ржавчина, используйте проволочная щетка, чтобы удалить его перед установкой.)

Шаг 6: Затяните проушины для колес

Начните первоначальное затягивание, следуя схеме звездочек. Это обеспечит колесо должно быть равномерно затянуто, чтобы избежать деформации обода, тормозного ротора, барабана, ступица или тормозной барабан. Вы можете использовать обычную трещотку и гнездо для этого, пока держа шину рукой. На следующем шаге колесо будет затянуто полностью.

Теперь опустите автомобиль так, чтобы шина касалась земли, и удерживайте ее. от вращения, пока оно затягивается.Используйте динамометрический ключ и установите его в соответствии со спецификациями производителя, которые обычно составляют от 70 до 90 фунтов для пассажира автомобили, и от 100 до 120 фунтов за пикапы и большие внедорожники.

Готово затягивая проушины в форме звезды, прислушиваясь к ощущению гаечного ключа дать и щелкнуть сигнализацией правильный момент был достигнут. Если динамометрический ключ недоступно, равномерно затяните проушины в виде звезды, обойди проушины дважды, чтобы убедиться, что они все плотно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После того, как колесо затянется, установите на место колпачок колпака или гайку. Некоторые из эти крышки будут иметь таймер в виде выемки или углубления, которые будут сидеть в подходящее место в оправе. Полная крышка ступицы с рельефом для Шток клапана, так что обратите внимание и установите его правильно. Быть будьте осторожны, чтобы не ударить крышку слишком сильно, так как она пластиковая, и она сломается.

Однажды работа завершена, слушайте любые странные звуки во время вождения. Свободное колесо будет издают щелчки или тикающие звуки при движении на низких скоростях. Это хорошая идея перепроверьте гайки крепления через день или два после вождения, чтобы убедиться в их безопасности. После завершения установки проверьте давление воздуха в шине, это поможет шина длится долго и работает лучше всего на долгие годы.

Если вы хотите спросить вопрос по поводу колес и их установке или снятию пожалуйста посетите наш форум, где наше сообщество онлайн механиков и автолюбителей будет помочь вам бесплатно.

Статья опубликована 2018-04-11

,

Как снять колеса с вашего автомобиля

Ваши шины являются неотъемлемой частью вашего автомобиля. Они там для безопасности, комфорта и производительности. Шины крепятся к колесам, которые, в свою очередь, крепятся к автомобилю. У некоторых транспортных средств есть направленные или позиционные шины. Направленная означает, что шины предназначены для вращения только в одном направлении, а позиционная означает, что шины предназначены для установки только на определенной стороне или определенном углу транспортного средства.

Возможно, вы получили спущенную шину и вам нужно было установить запасную. Вы можете удалить свои колеса, чтобы вращать шины для технического обслуживания. Вам может потребоваться выполнить другую работу, например, работу тормоза или заменить подшипник колеса.

Независимо от причины, знание правильного способа снятия и установки колес и шин поможет вам предотвратить повреждение и вывести вас из строя. При снятии и установке колес необходимо помнить несколько ключевых моментов.

Часть 1 из 2: Снятие колес

Независимо от того, по какой причине вы снимаете колеса и шины, важно иметь подходящие инструменты и средства безопасности, чтобы предотвратить повреждение автомобиля или травмы.

Необходимые материалы

Шаг 1: припаркуйте свой автомобиль . Припаркуйте автомобиль на ровной, твердой и ровной поверхности. Включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Установите колесные колодки в нужное место .Поместите противооткатные упоры и шины, которые должны остаться на земле.

• Совет : Если вы работаете только спереди, установите колесные колодки вокруг задних шин. Если вы работаете только сзади, поместите противооткатные упоры вокруг передних шин.

Шаг 3: Ослабить зажимные гайки . Используя трещотку и гнездо или утюг, ослабьте зажимные гайки на колесах, которые необходимо снять примерно на ¼ оборота.

Шаг 4. Поднимите автомобиль . С помощью домового домкрата поднимите автомобиль до рекомендованной производителем точки подъема, пока снимаемая шина не оторвется от земли.

Шаг 5: Установите подставку для домкрата . Поместите подставку под домкрат и опустите автомобиль на подставку.

• Совет . Если вы снимаете более одного колеса и шины одновременно, вам необходимо поднимать один угол автомобиля за раз.На каждом углу транспортного средства, над которым ведется работа, должна быть установлена ​​подставка для домкрата.

• Предупреждение : Не пытайтесь поднять одну сторону транспортного средства или весь автомобиль одновременно, так как это может привести к повреждению или травме.

Шаг 6: Снимите зажимные гайки . Снимите гайки с выступами с помощью инструмента для снятия шин.

• Совет : Если гайки с выступами корродированы, нанесите на них немного проникающей смазки и дайте ей время для проникновения.

Шаг 7: Снимите колесо и шину . Осторожно снимите колесо и закрепите его в безопасном месте.

Некоторые колеса могут стать корродированными к ступице колеса, и их будет трудно удалить. Если это происходит, используйте резиновый молоток и ударяйте по задней части колеса, пока он не ослабнет.

• Предупреждение : При этом не ударяйте по шине, поскольку молоток может вернуться и нанести вам удар, нанеся серьезную травму.

Часть 2 из 2: Установка колес и шин

Шаг 1: Установите колесо обратно на шпильки .Установите колесо на шпильки наконечника.

Шаг 2: Установите стопорные гайки от руки . Сначала установите накидные гайки обратно на колесо вручную.

• Совет : Если гайки с проушинами трудно установить, нанесите противозадирное средство на резьбу.

Шаг 3: Затяните зажимные гайки в виде звезды . Используя храповик или утюг, затяните гайки с проушинами в виде звездочек, пока они не будут плотно прилегать.

Это поможет правильно расположить колесо над ступицей.

Шаг 4: Опустить автомобиль на землю . Как только колесо закреплено, осторожно верните автомобиль на уровень земли.

Шаг 5. Убедитесь, что зажимные гайки имеют нужный крутящий момент . Затяните зажимные гайки в соответствии со спецификациями производителя, используя стартовую схему.

При снятии и установке колес и шин очень важно затянуть гайки с проушинами с помощью шаблона чередующейся звезды и затянуть их в соответствии со спецификациями. Невыполнение этого требования может привести к тому, что колесо оторвется от автомобиля во время движения.Если у вас возникли проблемы при снятии колес с автомобиля или вы считаете, что проблема связана с гайками с проушинами, вам следует обратиться за помощью к квалифицированному механику, который поможет вам затянуть гайки и убедиться, что колесо установлено правильно.

, Как снять шину с обода с помощью ручного инструмента

by Alibaster Smith

Все шины со временем изнашиваются. Срок службы шины полностью зависит от состава, из которого она изготовлена. Когда протектор изнашивается до отметок износа на шине, пришло время менять шину. Как правило, вам придется доставить свой автомобиль в шиномонтаж и попросить их снять шину. Специальная машина выполняет «тяжелую работу» по снятию шины с обода. Однако это можно сделать дома.Для этого (и если вы не хотите нанимать профессионала для этого), вам нужно знать, как снять шину с обода с помощью ручного инструмента. В целом, задача довольно сложная, но преданный DIYer может выполнить ее с достаточным усилием и концентрацией.

Шаг 1

Положите шину на землю внешней стороной обода вверх и снимите крышку штока клапана.

Шаг 2

Вставьте наконечник инструмента для снятия штока клапана в шток клапана и поверните против часовой стрелки.Шток клапана вывернется, и воздух будет вытекать через открытый шток клапана.

Шаг 3

Вставьте большую плоскую отвертку между ободом и шиной, чтобы сломать уплотнение на колесе.

Шаг 4

Попросите помощника встать на колесо, пока вы вкручиваете монтировку между шиной и ободом колеса. Используйте обод колеса в качестве рычага и извлеките шину из верхней части обода. Это будет сложно сделать. Возможно, вам понадобится нанести немного твердой смазки на поверхность обода колеса, пытаясь отодвинуть колесо.Обходите край обода, пока не снимите эту сторону шины с обода.

Переверните колесо и вставьте монтировку между шиной и ободом колеса и продолжайте отрывать колесо от колеса. Продолжайте извлекать колесо в том же направлении, в котором вы двигались в шаге 4. Шина оторвется от верхней части внешней стороны обода (со стороны обода, которая обычно обращена наружу от автомобиля, когда колесо включен).

Предметы, которые вам понадобятся

• Инструмент для снятия штока клапана Большая монтировка Большая отвертка с плоским наконечником Жирная смазка

Еще статьи

.

Смотрите также

• Как промыть радиатор автомобиля не снимая
• Покрывало для автомобиля как называется
• Как заработать на легковом автомобиле не такси
• Как забрать эвакуированный автомобиль со штрафстоянки
• Как избавиться от разводов на стекле автомобиля
• Как работают кнопки на руле автомобиля
• Как самому найти утечку фреона в автомобиле
• Как снять шину с колеса автомобиля
• Как правильно обкатать новый автомобиль
• Как избавиться от воды в баке автомобиля
• Как определить крейсерскую скорость автомобиля

Как разбортировать колесо своими руками: что нужно знать

Несколько советов, которые надо учитывать при правильной разбортировке

• Если вам пришлось заменить после разбортировки одно из колес, не стоит ставить другой вид резины. Даже если это накладно, зимнюю покрышку на летнюю лучше не менять. Или наоборот.

• Размер шины, дисков и камеры не игнорируют при сборке колеса после разбортировки.

• Если вы обновили покрышку после разбортировки, камеру нужно обязательно поставить новую.

• При монтаже нужно обязательно следить за тем, чтобы под покрышку не попадала грязь или песок.

• Если у вас нет с собой монтажных лопаток, отделять покрышку от обода можно при помощи домкрата.

• Не старайтесь сэкономить и заклеивать отверстие в камере после прокола и разбортировки подручными средствами. Это все же ваша безопасность на дороге.

• Чаще проводите визуальный осмотр колес, чтобы можно было вовремя «поймать» проблему, и разбортировку не пришлось проводить среди дороги.

• Не используйте отвертку для самостоятельной разбортировки колес, вы можете повредить и покрышку, и камеру, а это удовольствие не из дешевых.

Если вы на дороге «поймали» гвоздь и колесо начало немного спускать, не делайте распространенной ошибки новичков, не вытаскивайте сразу этот злополучный гвоздь. Он ненадолго позволит удержать остатки воздуха в камере, а это позволит вам добраться до гаража или шиномонтажки, где можно будет спокойно провести разбортировку.

Есть еще одно правило, которое надо всегда выполнять при самостоятельной разбортировке – разбортируем ОТ камерного соска, а вот бортируем К нему. После того, как вы начали бортировку, надо без золотника резко дать воздух в камеру, чтобы ее расправить и поставить не место в покрышке. Когда камера стала в покрышке ровно, можно потихоньку накачивать колесо до положенного объема.

Теперь вы знаете, как правильно разбортировать колесо вашего автомобиля самостоятельно. Дело, конечно, хлопотное и трудоемкое, но водители старого поколения не доверяли этот процесс никому, будем брать с них пример и мы. Гарантия вашей безопасности на дороге – уверенность в том, что все в вашей машине сделано на совесть. А кто лучше и «совестливее» сможет разбортировать колесо автомобиля, чем его владелец!

И есть еще один нюанс – вся описанная выше процедура подходит только для колес камерного типа, если же у вас безкамерные покрышки, все обстоит по-иному. Там ремонт колеса после повреждения таким образом у вас не получится!

Как разбортировать колесо в домашних условиях самостоятельно — видео

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Проколы и порезы шин – явление далеко не редкое. А как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях с применением минимальной физической силы? Есть ли такое способы? Об этом по порядку.

В старые добрые времена метод был один и весьма радикальный. Нужно было иметь в наличии пару молотков (небольшой и потяжелее) и пару монтировок. Выворачивался ниппель, спускался воздух. Носик маленького молотка направлялся на стык между краем шины и диском. Большим молотком нужно было бить по первому. Колесо, таким образом, простукивалось вкруговую с обеих сторон.

После отделения бортов покрышки автомобиля от диска нужно было встать на нее и работать монтировками (переставляя их поочередно). Так постепенно из диска выводилась сначала одна сторона, затем другая.

Способ, прямо скажем, варварский (иногда прорезалась резина или сбивалась краска на ободе) и требующий немалого количества сил и времени.

Наиболее ушлые автомобилисты тут же додумались, как можно частично механизировать процесс, чтобы затрачивать меньше сил — стали просто через крепкую доску наезжать на объект.

К сожалению, всех проблем это изобретение не решило, а наоборот, создало новые. В частности, подразумевалось, что на место снятого пробитого колеса станет запаска. Тут возникает вполне логичный вопрос: а почему бы не доехать на этой запаске до ближайшего шиномонтажа, коль скоро она есть? И где брать достаточно крепкую деревяшку в чистом поле, если авария автомобиля случилась там?

Пытливый ум автолюбителей быстро нашел альтернативное решение. Как еще разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях? Конечно же, с помощью домкрата.

В конце концов, если необходимость разбортировать колеса появляется довольно часто, можно сделать небольшую установку шиномонтажа своими руками.

Можно обойтись вообще без «резких телодвижений». Если наблюдается факт «приварки» шины к ободу, нужно просто иметь под рукой растворитель (спирт, скипидар и т.п.). Проблемное место «склейки» аккуратно поливается растворителем, после чего через 2-3 минуты можно без усилий снимать резину с обода. Разумеется, все следы химиката затем обязательно вытираются насухо во избежание нежелательных последствий.

Что следует знать, проделывая подобные операции в домашних условиях? О чем следует помнить, если имеется потребность разбортировать колесо автомобиля?

1. Разбортировать шину надо от камерного соска, а бортировать следует наоборот — к нему.

1. В самом начале процесса надо резко подать воздух в камеру (без золотника). Это позволит камере расправиться и стать на свое место в покрышке.

1. Попадание песка или грязи в процессе работы под резину недопустимо.

1. Профилактические визуальные осмотры автомобильной «обуви» желательно делать как можно чаще, это поможет избежать внезапных неприятных сюрпризов.

Пожалуй, это все популярные способы продления жизни колеса автомобиля в домашних условиях. Разбортировать конструкцию при известных навыках не так и сложно.

Критерии выбора

Любое садовое оборудование выпускается в нескольких вариациях. Ходовая часть для мотоблока не стала исключением из этого правила. Если ознакомиться с ассортиментом любого магазина, который занимается продажей запчастей для мотоблоков, можно увидеть, что существует три разновидности колёс:

• Пневматические. Такие изделия имеют резиновую покрышку и камеру.
• Резиновые. Монолитная конструкция, которая состоит из обода и прочной резины.
• Грунтозацепы. Металлические элементы, нацеленные на повышение проходимости техники.

Сложность выбора заключается в определении условий эксплуатации техники. Например, для обработки глинистого участка или влажной почвы, рекомендуется использовать грунтозацепы.

Мотоблок, оснащённый обычными резиновыми колёсами, не покажет хорошей производительности в сложных условиях

Кроме того, следует акцентировать внимание на радиусе колеса и рисунке протектора

Какие колеса можно поставить на мотоблок? Здесь многое зависит от целевого применения техники. Если агрегат нужен для посадочных и уборочных работ, можно остановиться на пневматических колёсах.

Для первичной обработки целины и почвы с повышенным содержанием камней, лучше использовать литые колёса. Они практически не получают механических повреждений ввиду отсутствия внутренней камеры.

Однако такие элементы обладают повышенным весом, поэтому устанавливаются на средние и тяжёлые мотоблоки.

Грунтозацепы не только повышают проходимость техники, но и увеличивают её производительность. Зубья входят в почву, что создаёт дополнительное усилие для продвижения агрегата в заданном направлении.

Такие элементы используются в основном для пахотных работ на больших участках земли. Пользоваться грунтозацепами на небольшом приусадебном участке нецелесообразно.

Типы колёс для мотокультиватора. Как их выбрать?

Сам мотокультиватор представляет собой механическое сооружение, применяемое в приусадебных хозяйствах для облегчения сельскохозяйственных работ. Для того чтобы спецтехника выполняла свои задачи на 100%, все детали должны быть исправными, особенно элементы передвижения. Последние делятся на следующие виды:

• опорные;
• резиновые;
• тяговые;
• металлические с грунтозацепами;
• спаренные.

При выборе колёс для междурядного культиватора примите к сведению следующую информацию.

• Тяговые и пневматические колёса известны универсальностью и наличием оригинального рисунка на протекторе. Их часто в быту называют «ёлочкой». Они имеют большой размер (ширина превышает 20 см, а диаметр – 40 см). Колёса позволяют мотоблоку легко передвигаться как по дороге, так и по вязкой почве. Впечатляющие размеры колёс представляют возможным использовать агрегат для пахоты на обширных территориях. Также тяговые колёса отлично подойдут для снегоуборщика или тележки. Удивительная прочность резины пользуется популярностью в связи со своей долговечностью.
• Транспортировочные элементы из металла с грунтозацепами отличаются утяжелением. Стальные «зубья» толкают мотокультиватор вперёд и не дают ему «утонуть» в вязкой глине.

• Резиновые (цельнолитые) устанавливают не только на культиваторы, но и на небольшие тракторы. Обладают «прикатывающим» свойством и широко применяются в лесистой (труднопроходимой) местности.
• Спаренные состоят из 2 одинаковых по размеру и по форме элементов. Эта конструкция существенно повышает мощность агрегата и увеличивает его скорость. Имеют отличный контакт с поверхностью и отличаются простотой создания в домашних условиях. Также подразумевают возможность оперативного снятия элементов наружного плана.

Несмотря на обилие автосервисов и шиномонтажей, может возникнуть вопрос, как разбортировать колесо в домашних условиях. Потребность может возникнуть при выезде на дачу, в других ситуациях, например, когда осенью резко выпал снег. Шиномонтажи заняты, машина нужна уже сейчас, выход производить замену резины своими руками. Сделать работу вполне возможно.

Монтаж и демонтаж колеса

Умение демонтировать и установить автомобильное колесо — большое преимущество для автовладельца. Вы можете быть спокойны и в самой нестандартной дорожной ситуации, и в условиях срочной сезонной замены покрышек. А если вы ещё не освоили все премудрости автодела, никогда не поздно сделать первые шаги в нужном направлении. Главное — усвоить порядок действий.Для демонтажа/установки автомобильного колеса вам потребуются:

• ровное пространство, позволяющее свободно произвести замену колёс;
• домкрат — для обеспечения свободного доступа к области крепления колеса;
• баллонный ключ нужного размера — для проведения демонтажа.

Завершив приготовления нужно действовать поэтапно:

1. Для начала необходимо надёжно зафиксировать транспортное средство на месте, задействовав для этого стояночный тормоз (затянув рычаг). Автомобиль при этом ставится на первую передачу. Чтобы надёжно зафиксировать транспортное средство имеет смысл задействовать специальные приспособления («башмаки»).
2. Зафиксировав автомобиль необходимо произвести «срыв» гаек колеса, подлежащего процедуре демонтажа. Для этого нужно ослабить гайки при помощи баллонного ключа, не снимая их полностью.
3. Далее автомобиль следует установить на домкрат, приподнимая его в области расположения демонтируемого колеса.
4. После надёжной фиксации транспортного средства на домкрате можно приступать к демонтажу, отвинтив колёсные гайки и сняв колесо с оси.

Демонтированное колесо необходимо заменить на запасное. Для этого заранее подготовленную «запаску» помещают на место «посадки» колеса, устанавливая его при помощи шпилек или направляющих — в зависимости от конструкции. А затем закрепляют (не до конца) при помощи ранее демонтированных крепежных элементов, проверяя надёжность фиксации (гайки должны быть завинчены в порядке очередности, начиная с самой верхней, в диагональной последовательности — это обеспечивает правильную центровку).

Окончательное затягивание гаек производится только после спуска транспортного средства с домкрата. По завершению процедуры монтажа нужно произвести проверку давления в шинах (в норме должно быть от 2 Бар и более) и, при необходимости, довести его показатели до нужных значений.

Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно

• Очищаем колесо от грязи и вынимаем из него ниппель.
• Стелим резиновый коврик на основание станка под рычаг отбоя, чтобы не поцарапать диск, затем кладем на него колесо.
• Поднимаем лапку отбойника и устанавливаем ее на боковину шины плотнее к ободу.
• Смазываем посадочное кольцо шины мыльным раствором.
• Вставляем рычаг в трубу отбойника.
• Нажимая вниз на рычаг, отбиваем посадочный борт шины по всей площади колеса.
• Делаем тоже самое с другой стороны.
• На трубу надеваем колесо и прикручиваем к ступице станка с помощью болтов.
• С помощью монтажки приподнимаем посадочный борт шины и вставляем под него прямой наконечник рычага.
• Смазываем кромку обода, посадочный борт и наконечник мыльным раствором.
• Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом, при этом борт покрышки будет сниматься с диска.
• Вынимаем из покрышки камеру.
• С помощью монтажки приподнимаем другой борт, заводим под него рычаг и снимаем с диска покрышку, действуя таким же образом, как описано выше.

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

1. Набор торцовых головок.
2. Домкрат.
3. Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

1. Автомобиль поддомкрачивается.
2. С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
3. Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

Монтажками поддевается нижний край шины

Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше- образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Приобретая в хозяйство мотоблок, люди делают упор на мощность двигателя и производительность техники. Однако на производительность агрегата прямое влияние оказывают колёса для мотоблока. Ходовая часть позволяет агрегату передвигаться по приусадебному участку.

Заводские модели обычно оснащены подходящей колёсной парой. Но учитывая нагрузки на этот элемент конструкции, колёса часто ломаются. Соответственно фермеру приходится самостоятельно покупать вышедшую из строя деталь.

Мы посоветуем, как подобрать подходящие колёса, и подскажем варианты изготовления ходовой части своими руками.

Бескамерная шина

Бортировка колеса с бескамерной шиной имеет свои особенности. Данный элемент не имеет разделения на покрышку и камеру. Внутренняя часть такого колеса полностью заполняется воздушной смесью, которая формирует конфигурацию покрышки, герметично насаженной на дисковое основание. Внутренний слой сделан из специальной каучуковой массы, которая способна при небольшом проколе заполнить образовавшийся дефект, что позволяет сохранить определенное внутреннее давление при движении. Такое решение позитивно сказывается на безопасности езды, особенно на высокой скорости.

Производители «бескамерок» предусмотрели в конструкции специальные выпуклости по краям, позволяющие уплотнить стыки покрышек при повышении внутреннего давления. Называются такие элементы «хампами». Подобная особенность затрудняет самостоятельную разборку. В таком случае используется станок для бортировки колес, создающий преимущественное давление, которое дает возможность сорвать покрышку с места.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода

После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса

Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

В чем может быть сложность процесса

В первую очередь сложности связаны с оборудованием. В домашних условиях, как правило, нет профессионального станка. Однако многие умельцы, часто проводящие разбортовку, изготавливают его своими руками. Также приходится много возиться с колёсом, бывшим в длительной эксплуатации. Резина в этом случае прикипает к диску с обеих сторон, надо её аккуратно снимать по всей окружности, постепенно двигаясь от золотника вперёд по ободу.

Другие нюансы, которые могут вызвать трудности:

• нужно предусмотреть типовые размеры диска, камеры и покрышки;
• работу следует выполнять в чистом месте, иначе внутрь резины попадут мелкие камни;
• без специальных монтажных лопаток будет трудно отделить шину от обода;
• процедура требует терпения — в первый раз на снятие одной шины уйдёт не меньше 40 минут.

Как и говорилось выше, главная причина разбортировки бывает вынужденной. Контролируя давление в шинах, водитель обнаруживает критично низкий уровень. Эксплуатировать машину в таком виде нельзя: снижается устойчивость на дороге, ухудшается управление, повышается расход топлива. Можно, конечно, заменить колесо, установив запаску. Но случается, что и она не держит воздух.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали

Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки

Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

В чем может быть сложность процесса

В первую очередь сложности связаны с оборудованием. В домашних условиях, как правило, нет профессионального станка. Однако многие умельцы, часто проводящие разбортовку, изготавливают его своими руками. Также приходится много возиться с колёсом, бывшим в длительной эксплуатации. Резина в этом случае прикипает к диску с обеих сторон, надо её аккуратно снимать по всей окружности, постепенно двигаясь от золотника вперёд по ободу.

Другие нюансы, которые могут вызвать трудности:

• нужно предусмотреть типовые размеры диска, камеры и покрышки;
• работу следует выполнять в чистом месте, иначе внутрь резины попадут мелкие камни;
• без специальных монтажных лопаток будет трудно отделить шину от обода;
• процедура требует терпения — в первый раз на снятие одной шины уйдёт не меньше 40 минут.

Как и говорилось выше, главная причина разбортировки бывает вынужденной. Контролируя давление в шинах, водитель обнаруживает критично низкий уровень. Эксплуатировать машину в таком виде нельзя: снижается устойчивость на дороге, ухудшается управление, повышается расход топлива. Можно, конечно, заменить колесо, установив запаску. Но случается, что и она не держит воздух.

Основные разновидности

Решая вопрос, как выбрать колеса на мотоблок, важно прежде всего выяснить, какие существуют их виды. Согласно классификации, выделяют три разновидности:

• пневматические. В их конструкции выделяют резиновую покрышку и камеру;
• металлические с грунтозацепами. Особенность такой колесной базы — повышенная проходимость;
• резиновые. Это цельнолитая конструкция, состоящая из обода и резины.

Какому варианту отдать предпочтение? Выбор следует делать исходя из условий эксплуатации мотоблока. Например, пахать слишком влажную почву или глинистый участок будет довольно затруднительно, если не использовать технику, оснащенную металлическими колесами с грунтозацепами. Их зубья входят глубоко в землю, благодаря чему создается дополнительное усилие, обеспечивающее продвижение мотоблока в нужном направлении.

Если агрегат применяется для проведения уборки урожая или посадки, например, картофеля, на участке с нормальной почвой, можно отдать предпочтение пневматической модели колес. Если грунт характеризуется наличием большого процента камней, то для пахоты поля идеально подойдет техника, оснащенная литой колесной базой. Такие элементы ходовой части демонстрируют хорошую устойчивость к механическим повреждениям. Основной минус литых колес — большой вес. Поэтому последними, как правило, оснащают среднюю и тяжелую технику.

Популярностью на рынке пользуются как универсальные образцы (подходят под мотоблоки всех моделей и брендов), так и специальные варианты (предназначены под конкретную модификацию техники). Первым отдают предпочтение те пользователи, которые ценят каждую копейку и не хотят платить дважды. Специальные колеса представлены в широком ценовом диапазоне, а заказать их можно, если у используемого мотоблока популярная модель.

Как проводят бортировку при помощи буксировочного троса и домкрата

• Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
• Выпускаем воздух из колеса и кладем его ниппелем вверх.
• Пропускаем буксировочный трос сквозь отверстие в диске.
• Ставим домкрат на боковину покрышки максимально близко к ободу. Если шина с камерой, не стоит ставить домкрат напротив штуцера, в противном случае существует вероятность оторвать его от камеры.
• Накидываем трос на кронштейн либо платформу для подъема домкрата и фиксируем между собой концы троса.
• Вращаем рукоять конца привода домкрата таким образом, чтобы он тянул вверх трос, а основание смещало вниз посадочное кольцо, упираясь в боковину покрышки.
• Как только данная сторона покрышки отделится от диска, переходим к следующей процедуре.
• Если вам необходимо только поменять либо отремонтировать камеру, тогда действуя поочередно двумя монтажками, поднимаем боковину покрышки возле штуцера на конец обода.
• Вталкиваем штуцер внутрь и вынимаем из под покрышки камеру.
• Вынимаем ниппель из исправной камеры и выдавливаем из нее воздух.
• Чтобы установить исправную камеру, отгибаем боковину покрышки и вставляем штуцер изнутри в специальное отверстие, предназначенное для него. Затем помещаем камеру под шину.
• Чтобы при установке шины не пробить камеру монтировкой, слегка ее подкачиваем, не вставляя ниппеля.
• После забортовки вставляем ниппель в штуцер, накачиваем и устанавливаем колесо на место.

Как легко установить и снять колеса со сквозной осью

Все больше шоссейных велосипедов оснащаются колесами со сквозной осью. Преимущества заключаются в повышенной жесткости между рамой, вилкой и колесами, а также в упрощении правильного выравнивания колес, особенно если на велосипеде используются дисковые тормоза. Вот как снять и установить колеса со сквозными осями.

В приведенном ниже руководстве показано, как, по нашему мнению, лучше всего устанавливать и снимать колеса с осями с болтовым креплением. Если есть другие методы, которые вы предпочитаете, сообщите всем об этом в комментариях.

1 Откройте рычаг  Как и традиционный быстродействующий рычаг, на большинстве сквозных осей также используется откидной рычаг. Его нужно открыть, чтобы снять колесо. Обычно он имеет слегка изогнутую форму, и изгиб должен указывать на раму (или вилку) в закрытом состоянии и от них в открытом.

2 Найдите рычаг в оси Когда вы открываете рычаг, вы должны найти выемку в кольце из сплава под шарниром. Задняя часть рычага должна сидеть в этом углублении, чтобы можно было повернуть ось и начать ее откручивать.

3 Отвинтите ось  Когда рычаг войдет в выемку на кольце, вы можете повернуть рычаг. Рычаг поворачивает хомут и отвинчивает ось.

4 Вытяните ось  Когда вы отвинтите первые несколько оборотов рычага, вы почувствуете, что резьбовая часть оси (бита, которая ввинчивается в противоположное отверстие) выходит из вилки. Когда вы почувствуете это, вы можете просто вытянуть остальную часть оси.

5 Снять колесо  Теперь, когда ось снята с вилки, вы можете снять колесо. Иногда вам нужно будет слегка постучать по верхней части шины, потому что дропауты вилки могут зацепить колпаки оси ступицы.

1 Найдите ротор в тормозе и ступицу в дропаутах При установке переднего колеса в вилку убедитесь, что дисковые колодки не смещены. Их не должно быть, поскольку они приколоты, но это случалось с нами раньше. Мы также повредили пружину держателя колодки, поэтому выровняйте ротор, прежде чем пытаться поставить колесо на место.

2 Проверьте положение колеса Когда дисковый ротор входит в суппорт, концы оси ступицы колеса войдут в свои пазы в вилке. Иногда требуется легкое покачивание и потягивание верхней части колеса, чтобы все встало и отцентрировалось. Убедитесь, что колесо отцентровано; если он отключен, ось не пройдет через ступицу и не зацепится.

3 Вставьте ось Теперь, когда колесо ровно сидит в дропаутах и ​​тормозном суппорте, пришло время установить ось. Они подходят только с одной стороны, обычно с правой (не дисковой) стороны. Это удерживает рычаг подальше от потенциально горячего ротора дискового тормоза. На некоторых ступицах центральная труба, через которую проходит ось внутри корпуса ступицы, может немного колебаться и не сразу выстраиваться. Это может затруднить зацепление с резьбовой частью противоположной ножки вилки. Если это произойдет, вам нужно будет покачивать и одновременно поворачивать ось, чтобы аккуратно выровнять эту трубку и зацепиться с резьбой вилки.

4 Вверните ось  Вверните осевой рычаг, чтобы стянуть ножки вилки вместе. Проверьте, чтобы почувствовать действие узла рычага, вам потребуется некоторое усилие, чтобы перевернуть рычаг в закрытое положение, хотя и не так сильно, как при использовании традиционного рычага быстрого выпуска с открытым выпадением, поскольку после закрытия он не может позволить колесу упасть. вне. Сложите рычаг в закрытое положение.

5 Проверьте затяжку Немного покачайте верхнюю часть колеса, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено. Если все в порядке, прокрутите колесо, чтобы убедиться, что ротор чисто проходит через тормозной суппорт.

Снятие заднего колеса у многих вызывает головную боль. Правда, конструкция дропаутов на некоторых велосипедах делает это немного сложным, но есть несколько хитростей, которые помогут сделать это как можно быстрее и проще.

1 Понижение передачи до наименьшей звездочки  Вы хотите, чтобы заднее колесо выпадало из рамы как можно легче. Если цепь находится не на самой маленькой звездочке, натяжение заднего переключателя и зацепление между звездочкой и опорным колесом затруднит выпадение колеса. Чем дальше кассета вверх по цепочке, тем больше вероятность того, что у вас возникнут проблемы.

2 Отпустите рычаг  Переведите задний рычаг в открытое положение, как вы делали это для переднего колеса. Вставьте заднюю часть рычага в выемку держателя и открутите резьбовой конец оси от дропаута со стороны привода. Когда вы почувствуете лязг выпускаемой нити, вы можете вытащить ось из колеса.

3 Выпустите колесо Для стандартного заднего переключателя потяните корпус переключателя назад, и заднее колесо должно выпасть.

Если у вас задний переключатель SRAM Type 2 (как показано на рисунке), нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключателя вперед, чтобы заблокировать его. Это создает провисание цепи. Колесо теперь отсоединяется от рамы, ночью нужно немного подтолкнуть верхнюю часть шины, чтобы заставить ее двигаться. Аналогично для заднего переключателя сцепления типа Shimano Shadow переместите переключатель сцепления в положение «выключено».

Теперь, когда цепь ослаблена, вы можете потянуть корпус переключателя назад, чтобы освободить путь для оси (серебристый кружок в центре черной кассеты, вверху).

4 Колесо снаружи Колесо свободно от рамы и дискового тормоза.

Это может быть немного сложнее, так как вы должны одновременно выровнять цепь по звездочкам, провести ротор диска между тормозными колодками и суппортом и обеспечить будет совпадать с выпадающими кадрами.

1 Установите звездочку и цепь. Выровняйте верхний виток цепи так, чтобы он располагался на наименьшей задней звездочке. Убедитесь, что нижний отрезок цепи проходит под осью.

2 Установите колесо на место  Достаточно аккуратно соединить колесо и раму, чтобы установить их, но часто приходится направлять ось пальцами. Обратите внимание на острые края. Должно быть ощущение, что ось задевает ограничители выпадения и сидит прямо в раме. Проверьте положение шины в перьях сиденья, если она не по центру, значит, она установлена ​​неправильно. Вытащите колесо, чтобы еще разок. По мере того, как вы будете узнавать свои колеса и раму и то, как они соединяются друг с другом, становится все более привычным, вы обнаружите, что процесс становится проще.

 3 Замените ось  Выровняв колесо, вы можете снова вставить сквозную ось. Попробуйте осторожно вращать ось, когда вставляете ее, это может помочь оси пройти через ступицу.

4 Вверните ось на место  Когда резьбовой конец оси коснется дальнего выхода, убедитесь, что рычаг открыт, и начните поворачивать рычаг, чтобы зацепить резьбу оси и рамы.

5 Затяните ось  Убедитесь, что она достаточно затянута, чтобы остановить любое движение между ступицей и рамой, и закройте рычаг.

>> Подробнее: Полный архив статей о техническом обслуживании на сайте road.cc

• Если вам нужны дополнительные советы по использованию велосипеда, нажмите здесь.

Помогите нам пополнить наш сайт

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы. Если вам нравится road.cc, но вы не любите рекламу, рассмотрите возможность подписки на сайт, чтобы поддерживать нас напрямую. Как подписчик, вы можете читать road.cc без рекламы всего за 1,99 фунта стерлингов.

Если вы не хотите подписываться, отключите блокировщик рекламы. Доход от рекламы помогает финансировать наш сайт.

Подписаться

Продолжить чтение

Колесный модуль Roomba 650 Разборка

• BackiRobot Roomba 650
• Редактировать
• Полный экран
• Опции

• История
• Скачать PDF
• Перевести
• Встроить это руководство

Автор: Нуно Ковас (и 4 других участника)

• Избранное: 0
• Завершено: 27

Сложность

Умеренная

Шаги

11

Необходимое время

25 — 45 минут

Секции

3

• Боковая щетка и нижняя панель 2 шага
• Основные колеса 1 шаг
• Колесный модуль Roomba 650 Разборка 8 шагов

Флаги

1

• BackiRobot Roomba 650
• Полный экран
• Опции

• История
• Скачать PDF
• Править
• Перевести
• Встроить это руководство

Введение

Краткое руководство о том, как полностью разобрать колесный модуль iRobot Roomba 650, чтобы очистить все внутренние отложения пыли и волокон. Модуль не предназначен для легкой очистки. Для этого руководства требуется некоторое усилие и возможно даже повреждение колесной арки

Детали не указаны.

1. • Когда Roomba перевернут и выключен, используйте отвертку Phillip 02, чтобы выкрутить один винт 3,5 мм из центра боковой щетки.

   • Отложите винт и вытащите щетку.

   Редактировать

2. • Открутите четыре винта, удерживающие нижнюю панель, с помощью отвертки Phillips 02.

   • Винты не выходят из нижней панели. Они были спроектированы таким образом, чтобы их можно было ослабить, но не снимать. Это предотвратит их потерю и не позволит Roomba засосать их, если они вылезут наружу во время уборки.

   • Убедившись, что все винты максимально ослаблены, поднимите нижнюю панель Roomba.

   Редактировать

3. • Отвинтите шесть 12-миллиметровых винтов, удерживающих боковые колеса, с помощью отвертки Phillips 00. Их должно быть по 3 с каждой стороны.

   • Винты выкручиваются не полностью.

   • Снимите колеса, вытащив их.

   Редактировать

4. Редактировать

6. • Нажмите на штифт, который служит точкой поворота подвески. Мне удалось просто подтолкнуть отверткой

   • org/HowToDirection»>

     Используйте плоскогубцы, чтобы потянуть за другой конец, чтобы полностью удалить штифт

   • Открутить все оставшиеся болты

   Редактировать

7. • Открутить болты корпуса

   • Отвинтите два болта, удерживающих двигатель на месте

   • Снимите пластиковую заглушку, которая удерживает провода двигателя на месте

   • org/HowToDirection»>

     Теперь вы сможете снять двигатель

   Редактировать

8. • Когда мотор не в счет, попробуй сдвинуть колесо. Если он все еще застрял, проблема, скорее всего, в скоплении волокон внутри колесной ниши — как и ожидалось

   • Все шестерни должны сразу выскользнуть. Кроме последнего — того, что собственно и приводит в движение колесо.

   Редактировать

9. • Снимите главную шестерню с помощью плоской отвертки. Это самый сложный этап — к сожалению, деталь точно не рассчитана на обслуживание.

   • Это потребует приличного усилия, и хотя шестеренки кажутся сделанными из нейлона, есть шанс, что эта шестеренка может сломаться

   Редактировать

10. • Когда главная шестерня убрана, колесо должно сразу соскользнуть. В моем случае мне пришлось немного покачивать его из-за наращивания волокна

      .

    • НЕ рекомендуется вращать колесо, пытаясь его снять. Вращение увеличит отверстие держателя и сделает колесо свободным.

    Редактировать

12. • Гораздо лучше! Как видите, единственное, что удерживает колесо на месте, — это главная шестерня. нет проблем с проскальзыванием шестерни, потому что ось имеет шлицы. Если вы хотите, вы можете использовать резьбовой фиксатор, чтобы закрепить механизм.

    Редактировать

Почти готово!

Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.

Заключение

Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.

Отменить: я не завершил это руководство.

Это руководство заполнили еще 27 человек.

10 лучших антифризов — Рейтинг 2020 (10 лучших)

Для автомобильного двигателя (за редким исключением — если вам не повезло с Запорожцем или вам повезло — старый Porsche) антифриз не менее важен, чем моторное масло: к сожалению, большая часть тепла, выделяемого при сжигании топлива, должна рассеиваться в Атмосфера. Так что надежность радиатора и возможность использовать машину круглый год — это первое, за что стоит сказать «спасибо» за антифриз.

Но рано или поздно всем придется выбирать антифриз, кроме владельцев новых автомобилей с «пожизненной» заливкой — остальное требует регулярной замены охлаждающей жидкости. Однако даже без плановой замены рано или поздно придется повлиять на систему охлаждения во время ремонта, сливая старый антифриз — так может, в конце концов заменить на новый? Вопрос «какой антифриз купить?» Однако это может сильно повлиять на вашу голову. Кто-то, послушав соседей по гаражам, идет выбирать антифриз по цвету — правда в том, что проблема в том, что цвет антифриза в зависимости от его свойств никак не нормируется в строгом порядке, два антифриза один и тот же цвет может иметь совершенно разный состав. И один и тот же антифриз может поставляться в разных цветах для разных установок: например CoolStream Premium, это оранжевая розница, завод Volvo в Калуге теперь желтый, розовый — на установке Opel в Санкт-Петербурге, а Ярославль отрабатывает все дизели Komatsu они уже синие! Кто-то вспоминает классификацию «Фольксваген», но в магазине начинает задаваться вопросом — «А можно ли заливать G12 ++, если у меня G12, цифра такая же?»

Для удобства в заключение напишем о различиях между разными классами антифризов и теперь начнем с более интересного — начнем расширять запасы ящиков на полках автосалонов, чтобы выбрать те, на которые действительно стоит обратить внимание. кому, и какой «антифриз типа» лучше обходить стороной.

Рейтинг лучших антифризов — ТОП 10

категория	место	имя	оценка	цена
Лучший гибридный антифриз (G11)	1	Sintec Ультра G11	9.9 / 10
	2	SINTEC EURO G11	9. 8 / 10
	3	Мотюль Инугель Эксперт Ультра	9.6 / 10
Лучшие карбоксилатные антифризы (G12 / G12 +)	1	CoolStream Premium	9.8 / 10
	2	LIQUI MOLY Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus	9.7 / 10
	3	SINTEC LUX G12	9.6 / 10
	4	Carlix car12 g12	9.4 / 10
Лучший антифриз от лобрид (G12 ++)	1	SINTEC UNLIMITED G12 ++	10/10
	2	Ravenol LTC — Защита премикса C12 ++ -40 ° C	9.6 / 10
Лучший антифриз G13	1	CoolStream G13	9.8 / 10
	2	Motul Inugel G13 Ультра	9.1 / 10

Лучший гибридный антифриз (G11)

Лучшие карбоксилатные антифризы (G12 / G12 +)

Лучший антифриз от лобрид (G12 ++)

Лучший антифриз G13

Какой антифриз выбрать?

Начнем с небольшого исторического экскурса. Одно время у нас не было особого выбора охлаждающих жидкостей — воды, которую зимой приходилось сливать ночью, и старый добрый антифриз, который многие до сих пор считают особой жидкостью. По сути, это, конечно, типичный представитель старых антифризов на основе этиленгликоля и вопрос » что лучше — тосол или тосол «Формально это бессмысленно. Почему официально? Потому что те жидкости, которые сейчас выпускаются под названием «Тосол» любым, кто в него попадает (а это фактически торговая марка, унаследованная от ФГУП ГосНИИОХТ от Советского научно-исследовательского института органической химии и технологий), часто не соответствуют требованиям. нет технических требований — некоторые успевают гореть (!) и содержат метанол, что уж говорить о температуре замерзания. Учитывая, что даже в более старых антифризах Volkswagen G11 теперь используются более эффективные присадки и увеличен срок службы, выбирать Tosol сейчас действительно не имеет смысла.

А теперь поговорим для классов, принятых в соответствии с документацией Volkswagen . Они отличаются друг от друга в основном составом и механизмом действия пакета присадок. Дело в том, что при всех положительных свойствах этиленгликоль не только токсичен, но и вызывает коррозию — поэтому присадки в антифриз фактически защищают систему охлаждения от самого антифриза.

Силикатные добавки в основном используются в антифриз G11 (как в советском Тосоле) — механизм действия у них очень простой, на поверхностях деталей образуется пленка, препятствующая прямому контакту с этиленгликолем. Но это также ухудшает отвод тепла, поэтому по мере увеличения мощности автомобильных двигателей, Антифриз G12 появляются на карбоксилатной основе, в которой добавки уже действуют «в направлении точки» в очагах коррозии. Такие антифризы служат дольше и сейчас самые распространенные, особенно G12 +которые обладают улучшенными свойствами и совместимостью с другими видами. Если G12 и G11 не могут быть смешаны, G12 + теперь может быть добавлен к G11 и G12 (грубо говоря, состав добавок G12 + представляет собой нечто среднее между этими типами).

Антифриз G12 ++ Lobrid представляет собой комбинацию органических ингибиторов коррозии со всеми теми же силикатами. Отсюда — и совместимость с другими антифризами, и высокий срок службы: заводскую заливку можно рассчитать на весь срок службы автомобиля. Однако это не следует считать окончательной рекомендацией — пусть интервалы замены будут больше, но все же стоит время от времени менять такой антифриз, если машина не покупается год-два.

Но с G13 ситуация в целом интересная. Почему-то утверждение, что такие антифризы делаются только на основе пропиленгликоля, постоянно крутится из рунета в рунет, но даже оригинальный антифриз Volkswagen такого класса — нет. Фактически, защитники окружающей среды приложили руку к этому типу антифриза, но улучшение «экологичности» здесь почти всегда достигается заменой части этиленгликоля на глицерин. По составу присадок эти антифризы также относятся к лобридным и легко смешиваются с ними.

Антифриз Синтек красный G12: отзывы

Sintec LUX G12 представляет собой карбоксилатный антифриз красного цвета. Производитель охлаждающей жидкости – российская компания «Обнинскоргсинтез».

Вся необходимая информация о продукте, в том числе его составе и классе, представлена на этикетке. Основу антифриза составляет водно-гликолевый раствор. К нему добавлены органические ингибиторы коррозии.

Оригинальная жидкость не содержит нитритов, нитратов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов.

Красно-оранжевый цвет вещества обусловлен использованием специального красителя. Яркая окраска антифриза позволяет быстро выявить возможные протечки, отличить этот продукт от других и не спутать с обычной воды.

Срок службы антифриза Sintec Lux составляет около 5 лет или 250 тыс. км пробега (для легковых автомобилей).

За счет высоких охлаждающих свойств жидкость эффективно защищает двигатель от перегрева или промерзания. Проведенные испытания выявили также хорошие моющие свойства антифриза.

Sintec LUX G12 можно применять для силовых агрегатов разных типов и моделей. Продукт совместим со всеми материалами, включая резину и полимеры. Данный антифриз рекомендуют к использованию производители автомобилей Форд, Опель, Ягуар, Ленд Ровер, ГАЗ, АвтоВАЗ и др.

Жидкость можно смешивать с другими карбоксилатными антифризами, однако она несовместима с силикатными составами.

Основные характеристики Sintec LUX G12:

• Плотность при +20 °C: 1,073 г/см³
• Температура закипания/кристаллизации: +120 °C /-40 °C
• Щелочность: 4,6 см³
• Водородный показатель (рН): 8,4

Среди достоинств красного антифриза Sintec LUX G12 стоит отметить:

• Высокую температуру закипания и низкую – замерзания
• Отсутствие тенденции к вспениванию и образованию воздушных пробок
• Высокий уровень защиты от кавитации
• Хорошие антикоррозионные и смазывающие свойства
• Совместимость с пластиками и с резинами
• Длительный срок службы
• Доступную цену

Автовладельцы практически не выделяют каких-либо недостатков у жидкости Sintec LUX – за исключением большого количества подделок под оригинальный продукт.

Некоторые водители отмечают меньшую долговечность и стабильность данного хладагента по сравнению с G12++.

Беру, в основном, антифриз Синтек, не важно какой марки, потому что знаю – у них хорошее качество. Что касается LUX G12, то у знакомых этот антифриз, и жалоб от них не слышу, движок и бензин не замерзают, держится на морозе, что очень достойно. Да и цена небольшая.

Я читал, что одни из лучших антифризов – на основе карбоксилата. Поэтому я покупаю SINTEC LUX G12. Могу его рекомендовать, если кто раздумывает. Проверено: при -35 градусах никаких проблем с системой охлаждения не возникало.

Уже более 3 лет я заливаю антифриз SINTEC. Его используют такие концерны как Вольво, Фольсваген, МАН при первой заливке – это внушает уважение. Ну и цена более чем доступная.

Еще осенью я залил LUX G12 в свою Калину. За зиму ни разу не пожалел, что взял его, движок не закипал, не перегревался. Сам антифриз имеет неприятный запах, но в машину он не просачивается. В общем, хороший, недорогой антифриз.

Карбоксилатный антифриз красного цвета, способен выдержать 200 000 км пробега машины. Не замерзает при морозе -33, в жару система охлаждения двигателя работает корректно. За 2 года эксплуатации не обнаружил изменения цвета.

Была ли полезна статья?

Рейтинг: 0 ( оценок)

Охлаждающая жидкость, антифриз — RAVENOL OTC — премикс C12+ (G12 Plus)

16,95–35,95 $

( 0 отзывов )

Текущий запас: 0

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предложение штата Калифорния 65

RAVEN OL OTC Organic Technology Coolant PREMIX -40°C  превосходит другие охлаждающие жидкости для двигателей на основе гликоля. Если вы ищете оригинальную охлаждающую жидкость для замены вашего автомобиля, которая имеет «верхний край» в исключительных эксплуатационных качествах, не ищите дальше. RAVENOL OTC Premix смешивается с 50 % деионизированной водой, чтобы охлаждающая жидкость была готова к использованию при температуре до -40 °C. Охлаждающая жидкость RAVENOL OTC Premix также обеспечивает идеальную щелочность системы охлаждающей жидкости. Антифриз RAVENOL классифицируется как охлаждающая жидкость с длительным сроком службы, которая обеспечивает стабильную и постоянную защиту от коррозии в течение длительного срока службы двигателя. Охлаждающая жидкость RAVENOL была специально разработана для современных высокопроизводительных двигателей и металлических сплавов. Экологически чистая охлаждающая жидкость, содержащая уникальный пакет OAT (технология органических кислот), не содержащая фосфатов, силикатов, нитритов, боратов и аминов. Пакет OAT снижает общую кислотность в системе охлаждения, продлевая срок службы компонентов системы охлаждения и связанных с ними компонентов двигателя (например, водяного насоса, радиаторов из сплава, пластикового радиатора и торцевых крышек, коллекторов головки цилиндров, шлангов охлаждающей жидкости, литых и легкосплавных блоков цилиндров). Усовершенствованный пакет профилей предотвращает образование накипи и отложений в системе охлаждения, тем самым улучшая циркуляцию в системе охлаждения. Уникальная формула и молекулярный профиль улучшают поток в системе охлаждения, обеспечивая гарантированный отвод тепла от жизненно важных внутренних компонентов двигателя, особенно от головки блока цилиндров. Точка кипения в неразбавленном виде составляет 370°F / 175°C, что значительно снижает риск выкипания в высокотемпературном климате и конструкциях высокопроизводительных двигателей с числом оборотов в минуту. RAVENOL OTC Coolant Antifreeze Concentrate также обеспечивает максимальную защиту от замерзания в экстремально холодных климатических условиях (т. е. при температуре до -37°C в соотношении 50/50 и до -52°C в соотношении 60/40).

Технические характеристики и особенности:

• Предварительно перемешаны до -40°C и готовы к быстрому заполнению и доливке охлаждающей жидкости.
• Формула гликоля ОАТ, не содержащая фосфатов, силикатов, нитритов и аминов
• Соответствует / превосходит охлаждающую жидкость OAT типа G30 VW.
• Превосходная защита от замерзания при низких температурах до -40°C (соотношение предварительного смешивания 50/50).
• Отличные характеристики теплопередачи и рассеивания для высокопроизводительных приложений.
• Точка кипения в неразбавленном виде 175°C. Высокие характеристики текучести без кавитации в системах охлаждения RPM с большим расходом и высокой температурой.
• Содержит высококачественные антикоррозионные присадки для оптимальной защиты от коррозии всех металлов и металлических сплавов, включая алюминий в системах охлаждения.
• Специальные присадки предотвращают не только коррозию, но и расслоения и отложения в системе охлаждения.
• Для использования в автомобилях, которым требуется охлаждающая жидкость, не содержащая фосфатов, силикатов, нитритов, аминов и боратов.
• Экологически чистый пакет присадок, не разъедающий пластиковые и резиновые детали системы охлаждения.
• Превосходная и стабильная защита от коррозии для двигателей из европейских сплавов.
• Можно смешивать с охлаждающими жидкостями других типов
• Соответствует OEM-фиолетовому цвету

Примечания по применению: 

RAVENOL OTC Coolant Antifreeze Premix – предварительно разбавленная охлаждающая жидкость с защитой от замерзания и ржавчины для круглогодичного использования в автомобильных двигателях. Даже летом охлаждающая жидкость должна содержать достаточное количество антифриза, чтобы обеспечить хорошую защиту от коррозии и перегрева.

Информация MAN по применению: Запрещено смешивать с типом NF и типом N. Не используйте силиконовые шланги радиатора по MAN 334 тип 3 (синие) с охлаждающими жидкостями по MAN 324 тип SNF.

Официальные заводские допуски:

• VW TL 774 F (G12+ Plus)
• ЧЕЛОВЕК 324 СНФ

Технические характеристики, области применения и номера оригинальных комплектующих:

• VW/Audi TL 774 D/F G12+(Plus)
• VW/Audi G 012 A8F, G 012 A8F M1, G012A8FM1, G 012 A8F M8, G 012 A8F M9, Г 012 А8Ф А1, Г 012 А8Ф А4, Г 012 А8Ф А8
• Фольксваген/Ауди ТЛ 774 Д/Ф
• MAN 324 SNF
• МТУ МТЛ 5048
• Мерседес Бенц MB 325. 3
• Ягуар JLM20972-1
• Ягуар WSS M 97 B44D
• Ленд Ровер STC50527, STC50529, STC50530
• Ленд Ровер WSS M 97 B44D
• Порше 000 043 203 78 000 043 203 79 000 043 300 31 000 043 330 88
• Сааб 12799123,12799124,12346290
• Опель/ГМ 6277 М
• ГМ Б 040 1065
• Ford WSS M 97 B44D (с 1999 модельного года)
• Форд 1336797, 1336807, 1365305
• Порше
• Мицубиси 0103044, 0103045
• Мицубиси MZ311986
• Тойота 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015
• Тойота 00272-1LLAC
• Вольво 9437650, 9437651

Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию и уточняйте требования к жидкости и маслу для вашей модели.

RAVENOL AMERICA LLC не связана с каким-либо производителем транспортных средств, указанным в этом списке. Все товарные знаки и номера деталей спецификаций оригинального оборудования, упомянутые в этом списке продуктов, отображаются только в целях идентификации и никоим образом не предназначены для обозначения какой-либо принадлежности к их соответствующим владельцам.

• Дополнительная информация
• Отзывы

Дополнительная информация

Артикул:

1410112

Вес:

5,00 фунтов

Высота:

11.00

Ширина:

3,00

Глубина:

5,00

Номер другой детали:

ДЖ4Д2000-1

Отзывы

0 отзывов

Будьте первым, кто оставит отзыв об этом продукте.

Добавить отзыв

Что нужно знать об антифризе и охлаждающей жидкости G13

Техническая экспертиза

07. 11.2021

В 2013 году VW представил спецификацию G13 для антифриза и охлаждающей жидкости. Чем он отличается от своих предшественников G11, G12, G12+ и G12++? Читайте дальше, чтобы узнать о различиях раз и навсегда.

Давайте кратко рассмотрим различные спецификации VW. Throughout the years their antifreeze specification has evolved, with the latest (G13) established in 2013.

На основе глицерина, что делает его экологически безопасным

G13 имеет пурпурно-фиолетовый цвет и обладает такими же исключительными охлаждающими и антифризными характеристиками, что и G12++. Основное отличие: он производится с использованием глицерина вместо гликоля. Глицерин гораздо менее вреден для окружающей среды, чем гликоль. Один является побочным продуктом производства биодизеля, другой производится из минерального масла.

Подсчитано, что производство G13 приводит к снижению выбросов CO2 на 11 % по сравнению с антифризом с гликолем.

Помимо защиты от замерзания, G13 также отлично подходит для охлаждения и защиты от коррозии и известковых отложений.

Силикатные добавки для использования в радиаторах с алюминием

G13 содержит некоторые силикатные добавки для дополнительной восстанавливающей защиты алюминия. Это противоречит некоторым более ранним спецификациям, в которых используется технология OAT (технология органических кислот). Благодаря силикатным добавкам G13 идеально подходит для длительного использования во всех современных радиаторах , особенно изготовленных из алюминия, чугуна и магниевых сплавов.

С другой стороны, G13 не лучший выбор для старых систем охлаждения с медно-латунными радиаторами и сердцевинами нагревателя. Он плохо работает со свинцовым припоем. Вместо этого используйте антифриз со спецификацией G11 или G12.

Как перейти на G13 со старого типа антифриза

Для современных типов радиаторов антифриз G13 обратно совместим. Тем не менее, мы рекомендуем тщательно промыть систему охлаждения при переходе с охлаждающей жидкости другого типа. Благодаря этому система охлаждения остается чистой.

Не можете промыть систему охлаждения? Проверьте эту таблицу, чтобы узнать, какие типы вы можете безопасно смешивать. Wolf предлагает охлаждающие жидкости G11, G12+ и G13.

Примечание: разбавляйте антифриз дистиллированной или деионизированной водой до концентрации 50/50, чтобы достичь защитной температуры – 36 °C. Обычная водопроводная вода различается по pH, минеральному и химическому составу и может повредить ваш новый антифриз и система охлаждения.

Резонатор глушителя – устройство и назначение +видео

Главная » Устройство » Двигатель

Автор На чтение 4 мин Опубликовано 14.08.2015

Резонатор – один из самых незаменимых компонентов выхлопной системы, по внешнему виду напоминающий небольших размеров дополнительный глушитель. Некоторые побочные эффекты его работы, действительно способствуют существенному снижению издаваемых двигателем шумов, однако, это далеко не самая основная его функция.

Содержание

1. Функции и принципы работы резонатора глушителя
2. «Симптомы» неисправностей резонатора
3. Как самостоятельно заменить резонатор глушителя

Функции и принципы работы резонатора глушителя

Прежде всего, резонатор способствует своевременному удалению отработанных выхлопов двигателя, равномерно распределяя их по выхлопной системе и освобождая камеры силового агрегата для новых газов.

Специалисты утверждают, что при помощи резонатора, удается добиться равномерного давления газов в выхлопной системе, что обеспечивает минимальное их сопротивление и повышение продуктивности работы как ее самой, так и двигателя.

Именно с его помощью удается достичь максимальной эффективности работы двигателя, высвобождая всю его полезную мощь.

Примечательно, что резонатор имеет не только внешние сходства с глушителем, подобие отмечается и во внутреннем строении этих деталей. Так, отметим самые основные моменты, на которых основана работа резонатора и его схожесть с глушителем:

• Резонатор разбит на несколько разных камер, за счет которых осуществляется периодичное сужение и расширение потоков газов, которое выравнивает их неравномерную пульсацию;
• Указанные камеры имеют некоторое смещение, за счет чего изменяется направление потока движения выхлопов, которое также способствует погашению неравномерных пульсаций;
• Внутренняя перфорация позволяет погасить частоту выхлопных газов, что обеспечит существенное снижение громкости звука выхлопа.

Как уже стало понятно, резонатор – это составная часть глушителя, находящаяся между глушителем и нейтрализатором или приемным коллектором. Отметим, что в зависимости от модели автомобиля, его конкретное местонахождение в выхлопной системе может меняться. Однако, вне зависимости от этого, резонатор всегда существенно влияет на ходовые свойства автомобиля и комфорт нахождения в салоне. Поэтому обеспечение его качественной работы – одна из первостепенных задач водителя.

«Симптомы» неисправностей резонатора

Поскольку поломка резонатора, способна негативно влиять не только на звуковые свойства глушителя, но и на мощность двигателя, крайне важно выявить и исключить неисправность до появления более серьезных проблем. Так, в качестве основных проблем, которые будут свидетельствовать о поломке резонатора, следует выделить:

• Ухудшение работы глушителя – увеличение громкости звука работы выхлопной системы. При поломке резонатора, он негативно влияет на работу глушителя, следствием чего становится появление звуков при езде, характерных для пробитого глушителя.
• Наличие дребезжащего металлического звука в районе нахождения резонатора. Если такой звук имеет место, то, скорее всего, прогорел один из внутренних компонентов резонатора, следствием чего стал его отрыв и «болтание» в одной из камер.
• Существенное падение мощности двигателя. Вследствие поломки резонатора, сильно уменьшается его пропускная способность, ввиду чего он больше не может гасить неравномерные пульсации выхлопов, негативно влияющие на работу силового агрегата.

При обнаружении таких симптомов и определении неисправности именно резонатора следует производить его замену, поскольку он не подлежит ремонту. В целях максимально сократить ваши затраты, разберёмся, как сделать это своими руками.

Как самостоятельно заменить резонатор глушителя

Для того чтоб произвести замену резонатора самостоятельно, вам понадобится:

• Эстакада или гаражная яма;
• Новый резонатор;
• Новые прокладки для резонатора;
• Новые крепления и уплотнительное соединительное кольцо;
• Два ключа на  17;
• Антикоррозийный аэрозоль.
• И материалы для ремонта выхлопной системы.

Для проведения замены, загоняем автомобиль на эстакаду или гаражную яму и ставим на передачу, после чего:

• Обрабатываем болты крепления резонатора к глушителю антикоррозийным аэрозолем, после чего приступаем к их снятию. В случае возникновения проблем, аэрозоль следует применять несколько раз за снятие. Отметим, что чаще всего болты при таком снятии срываются, однако, возможно, именно вам удастся их сохранить.
• Разъединяем хомут крепления резонатора к глушителю, после чего разъединяем трубы и вынимаем металлический уплотнитель.
• Ослабляем гайки крепления резонатора к нейтрализатору или коллектору, после  чего, приподняв резонатор, снимаем с кронштейнов прикрепленные подушки подвески.
• Окончательно откручиваем гайки крепления резонатора к нейтрализатору или впускной трубе, после чего снимаем сам резонатор.
• Установка детали осуществляется в обратном порядке.

Важно! Соединяя резонатор и глушитель, тщательно проверьте место их стыка, в котором не должно быть щелей (зазоров).

При их наличии, эффективность работы резонатора существенно падает, к тому же это чревато появлением неприятного громкого звука.

Резонатор глушителя ВАЗ — когда и как менять?

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Выхлопная система автомобиля — ремонт, замена, тюнинг → Замена резонатора глушителя ВАЗ своими руками

Выхлопная система автомобиля выполняет сразу две полезные функции: выпуск отработавших газов, их частичную очистку, а также уменьшение уровня шума от работы двигателя внутреннего сгорания. Сегодня речь пойдет о такой важной части, как резонатор. Постараемся разобраться, зачем и как выполняется замена резонатора глушителя ВАЗ.

Когда менять резонатор

Резонатор любого автомобиля является дополнительным глушителем, который уменьшает уровень шума работы двигателя. Помимо основной «банки», резонаторная, или как ее еще называют, приемная труба может комплектоваться дополнительной.

Стоит отметить, что резонатор работает в условиях больших температур. Именно на него подаются выхлопные газы, находящиеся под большой температурой, которые постепенно приводят термостойкий металл к большому износу. Кроме того, резонатор на ВАЗ 2107 находится слишком близко к дорожному покрытию, что является причиной механических повреждений приемной трубы.

В конечном итоге, на поверхности резонатора появляются дыры, которые нарушают его работу. Выхлопные газы выходят через эти дефекты, создавая неприятный звук работы двигателя, которые не только неприятен окружающим, но и уж точно не оставит равнодушными сотрудников дорожной инспекции. Именно поэтому поврежденный резонатор необходимо сразу же заменить.

Как поменять резонатор на ВАЗ 2107 + Видео

Чтобы поменять резонатор, необходимо запастись всеми необходимыми ключами, керосином или WD-40, а также очень большим терпением и аккуратностью. Дело в том, что большие температуры заставляют плавиться крепления приемной трубы, что, в последствие, затрудняет ее снятие. Кроме того, вам понадобится смотровая яма или эстакада, иначе менять резонатор будет очень неудобно.

• В первую очередь, отсоедините глушитель. Для этого отсоедините резиновые ремни с крюками с глушителя и открутите крепление его трубы к резонатору. Если болты не поддаются, можно воспользоваться помощью таких разъедающих жидкостей, как керосин.
• Теперь нужно отсоединить резонатор от коллекторной трубы. Для этого ослабьте хомут тем же способом и, проворачивая резонатор в разные стороны, выведите его из зацепления. В случае, если он плохо поддается или вытаскивать длинную трубу слишком тяжело. Ее можно укоротить при помощи болгарки. Ведь она больше не понадобится. Остатки трубы будет намного проще вытащить, если погнуть ее изнутри.
• Устанавливаем новый резонатор. Если вы работаете один, то лучше вначале вставить его в трубу глушителя, чтобы не придерживать его с задней части. Не забудьте, что труба глушителя должна проходить над задним мостом и тросом ручника и ни в коем случае не должна касаться самого моста, деталей подвески или тормозной системы.
• Слегка разогните концы резонаторной трубы и наденьте ее на коллекторную трубу. Не забудьте заранее поставить хомут, иначе развести трубу обратно будет довольно проблематично. Чтобы упростить задачу, можно воспользоваться киянкой и забить резонатор со стороны крепления с глушителем. Как труба зайдет на достаточную глубину, можно затянуть хомут.

Многие автомобильные мастера предлагают наносить герметик перед установкой системы выхлопа. Делать это или нет – дело ваше. В любом случае, надежность крепления и герметизации выхлопной системы ограничивается лишь усилием, которое позволяет сделать стяжной хомут.

Вот и все. Осталось только поставить резиновые ремешки с крючками на глушитель и подвесить его к днищу. Вот так выполняется замена резонатора глушителя на автомобиле ВАЗ 2107. 

Похожие материалы

Тюнинг выхлопной системы

Полноценный тюнинг автомобиля немыслим без модернизации выхлопной системы.

Патрубок воздушного фильтра

Воздушный фильтр нулевого сопротивления на ВАЗ

Обманка на лямбда зонд своими руками

Прокладка выпускного коллектора

Выпускной коллектор – это металлическая часть автомобиля, которая предназначена…

Дым из выхлопной трубы

О многих своих неисправностях автомобиль может «рассказать» хозяину…

Когда ремонт выхлопной системы своими руками действительно является правильным ответом

Если вы столкнулись с ремонтом какой-либо части выхлопной системы автомобиля, большинство людей порекомендуют вам заменить ее целиком. Шутки в сторону. Редко стоит пытаться заменить только один изношенный компонент. Если он достаточно ржавый, чтобы пробить дыру, достойную NASCAR, есть вероятность, что остальная часть выхлопа тоже слабая. Кроме того, даже если выхлоп состоит из отдельных частей — глушителя, центрального резонатора, выхлопной трубы — то возраст, жара и погода эффективно сварят их вместе, и разделить их может быть невозможно.

Недавно я столкнулся с этой проблемой одновременно на двух своих машинах. Ранее в этом году я залатал дыры в глушителе моего Lotus Europa Twin-Cam Special 1974 года выпуска, потому что, хотя запасной глушитель был доступен, этот глушитель стал единым целым с головной трубой, а запасной головной трубы больше не было. доступный. Но затем прокладка между патрубком и выпускным коллектором вышла из строя, и пока я отделял этот фланец, одна из шпилек коллектора отломилась. Вместо того, чтобы продолжать придумывать это, я купил новые коллекторы, которые крепятся болтами непосредственно к новому глушителю. Иногда, как говорится, надо просто заплатить человеку.

Но на моем BMW 2002tii 1972 года я выбрал другой путь. Я устно договорился продать машину другу по цене, близкой к рыночной, и забыл, что замазал дырку в глушителе замазкой. Неудивительно, что ржавчина теперь пробивала глушитель и в других местах. Поскольку мой друг не платил за машину цену «нужен глушитель», я был обязан заменить его.

У меня под крыльцом лежал хороший б/у глушитель от BMW, но когда я посмотрел на место крепления резонатора к глушителю, я впал в отчаяние. Это скользящее соединение, удерживаемое зажимом. Спустя десятилетия хомут становится ненужным, так как две половинки становятся неразделимыми. Тем не менее, в отличие от Lotus, я увидел проблеск надежды.

Если вы выполните поиск в Интернете по запросу «сепаратор выхлопной трубы», вы увидите ряд инструментов, предназначенных для разъединения подобных скользящих соединений. Раньше их продавали KTC Tools и Summit Racing, но по неясным причинам они больше не доступны. Вы также увидите самодельные версии, которые представляют собой не что иное, как пару выхлопных хомутов, резьбовых стержней и гаек. В любом случае вы зажимаете их на двух половинках выхлопной трубы, требующих разделения, затем поворачиваете болты (или гайки на стержнях с резьбой), чтобы разъединить зажимы и выхлопные трубы. Они выглядят как раз то, что вам нужно, но, честно говоря, я скептически отношусь к тому, что одного этого действия достаточно, чтобы заставить десятилетия ржавчины испустить дух.

Если вы будете искать на YouTube решения этой проблемы, вы найдете видеоролики, в которых люди используют тепло, проникающее масло, скручивание, завинчивание зажима и удары по нему молотком, чтобы отодвинуть глушитель назад, осторожное использование долота. , осторожное использование инструмента Dremel и отрезного круга или их комбинации. Хотя разумным шагом с моей стороны было бы отвезти машину и хороший подержанный глушитель в мастерскую по выхлопу и заплатить им, чтобы они аккуратно срезали старый и приварили хороший подержанный, я решил взять один для команда и попробуйте то, что почти автомобильный эквивалент выхода из «зоны друзей».

Сначала я снял зажим. Я думал, что мне придется его отрезать, но проникающее масло Silikroil ослабило ржавые болты.

Я попытался ударить плоским молотком по краю трубы со скользящей посадкой, чтобы посмотреть, смогу ли я выбить ее. Я не мог.

Итак, я использовал маленькое долото, чтобы аккуратно открыть прорези на верхней трубе.

Когда стало ясно, что долото оказывает положительное воздействие на всю длину трубы, я применил тепло и воск, чтобы посмотреть, смогу ли я ослабить всю секцию и просто снять ее.

Расточив щели, я попытался схватить выхлопную трубу и глушитель и выкрутить все это. Движения не было. Я попытался ударить молотком по концам раструбных секций, чтобы отодвинуть всю секцию назад. Это не сработало.

Следующий подход включал в себя Sawzall, или, как мне нравится думать, Джек Николсон-в- The-Shining электроинструментов. Обычно, когда я прибегаю к выламыванию Sawzall как части удаления выхлопа, это делается для того, чтобы разрушить все это, но в этом случае я был хирургическим в своей точности, отрезав глушитель близко к суставу.

Теперь я был достаточно близко, чтобы почувствовать запах успеха. Я взял инструмент Dremel с отрезным кругом и использовал его, чтобы расширить один из пазов, стараясь не врезаться в трубу под ним.

Затем я использовал долото, чтобы отогнуть часть с прорезями. Несмотря на то, что стук и вытягивание не могли разъединить куски, срезание и отслаивание двух поверхностей заставляли их легко сдаваться. Я уверен, что все тепло и воск, которые я использовал ранее, были полезны.

Затем я очистил эту поверхность и внутреннюю часть трубы бывшего глушителя с помощью проволочного колеса на дрели, нанес слой клея для глушителя и надел глушитель. Невероятно, но я даже повторно использовал оригинальный зажим. Общая стоимость: ноль.

Этот метод разрушает компонент выхлопной системы, который имеет внешнюю надеваемую деталь, и требует молотка, зубила, Sawzall, инструмента Dremel с режущим диском и большого терпения. И это может не всегда срабатывать. Но если вы видите какое-то разграничение между накладной трубой и трубой внутри нее, попробовать стоит. Пусть твоя операция, связанная с выхлопом, будет такой же успешной, как моя на этот раз.

***  

Роб Сигел ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel в течение 33 лет и является автором пяти автомобильных книг. Его новая книга « Воскрешение Берты: выкуп нашей свадебной машины после 26 лет хранения » доступна на Amazon (как и другие его книги). Вы можете заказать собственноручно подписанные копии здесь.

Лучшие выхлопные резонаторы (обзор и руководство по покупке) в 2023 году

Преимущества выхлопных резонаторов

• Повышение производительности двигателя. Качественный резонатор выхлопных газов улучшает работу двигателя вашего автомобиля, сводя к минимуму трение внутри двигателя. Он также снижает противодавление в двигателе, делая вождение автомобиля более плавным. Резонатор позволяет автомобилю получить повышенную производительность за счет совместной работы с каталитическими нейтрализаторами в выхлопной системе для снижения громкого шума двигателя.
• Обеспечивает поддержку глушителя. Основным преимуществом установки резонатора выхлопной системы на вашем автомобиле является то, что он будет поддерживать глушитель и гармонизировать звук, исходящий от двигателя вашего автомобиля. Он работает вместе с глушителем, чтобы уменьшить шум, исходящий из выхлопной трубы.
• Шумоподавление. Причина покупки резонатора и установки его в двигателе автомобиля заключается в том, что вы хотите модулировать громкий звук двигателя. Резонатор выхлопа уменьшает громкий и раздражающий звук двигателя при движении автомобиля на высоких скоростях. Таким образом, вы можете комфортно слушать музыку во время вождения. Это также снижает шум, который ваш автомобиль может создавать для пассажиров и других автомобилистов.
• Меньше неприятных звуковых частот. В дополнение к глушению шума, исходящего от вашего двигателя в целом, резонатор выхлопа также может быть особенно полезен для устранения наиболее раздражающих или раздражающих звуков. Резонатор нейтрализует раздражающие звуковые частоты, такие как гудение, жужжание или резкие ноты. Он дополнит ваш глушитель таким образом, что одновременно уменьшит громкость и избавится от конкретных звуков, которые, как правило, являются наиболее проблематичными.

Типы выхлопных резонаторов

Почему стоит доверять нам

Наши обзоры основаны на сочетании практических испытаний, мнений экспертов, оценок реальных покупателей и нашего собственного опыта. Мы всегда стремимся предлагать подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

С камерой или с камерой Гельмгольца

Этот тип резонатора работает с использованием полостей разных размеров для подавления звуковых волн от двигателя автомобиля и создания приятного гула. В резонаторе выхлопа используются металлические пластины, также известные как перегородки, и одна камера, чтобы сделать звук, исходящий от двигателя автомобиля, приемлемым для ваших ушей. Эти резонаторы предназначены для подавления звуковых волн, которым не позволяет выйти стандартный глушитель, установленный в двигателе. Они работают по-разному в зависимости от марки глушителя и двигателя.

Рассеивающий

Это самый распространенный тип резонатора выхлопа. Эти резонаторы поставляются с упаковочным материалом из стекловолокна или металла, который поглощает громкий звук двигателя автомобиля. Уплотнительный материал резонатора податлив и мягок, поэтому он поглощает и уменьшает громкость звука, подавляя звуковые волны. Он бывает двух видов: с жалюзийным сердечником и без перфорированного сердечника.

Расширительная камера 

Это самый эффективный и простой резонатор выхлопа. Резонатор представляет собой простую трубку разного диаметра. Часть трубы имеет меньший диаметр по сравнению с другими частями. Когда звуковые волны входят в трубку, они отражаются и нейтрализуются, тем самым уменьшая громкость, частоту и высоту тона. Таким образом, выхлопная система вашего автомобиля издает звук с более низким тоном.

Лучшие бренды 

Vibrant Performance

Это одна из самых известных компаний по производству резонаторов выхлопных газов в автомобильной промышленности. Vibrant Power Inc. была основана в 1985 году и базируется в Канаде. Международная компания завоевала отличную репутацию благодаря поставке лучших компонентов для контроля вибрации для транспорта и автомобильной промышленности. Некоторые из самых продаваемых продуктов компании включают резонатор Vibrant Bottle Style и Vibrant Performance 179.4 Резонатор бутылочного типа. На всю продукцию компании распространяется гарантия и некоторые гарантии качества на запчасти.

Street Legal Performance (SLP)

SLP — еще одна ведущая компания по производству качественных и доступных резонаторов для выхлопных газов. Компания была основана в 1987 году и имеет штаб-квартиру в городке Плимут, штат Мичиган. Компания известна своим широким спектром машин для повышения производительности, таких как громкий выхлоп, подвеска, резонаторы выхлопа и обвесы. SLP Performance 31064 Loud Mouth Resonator является одним из самых продаваемых продуктов компании. Все продукты SLP изготовлены из высококачественных и прочных материалов, что делает их значительными инвестициями.

Walker

Walker — это семейная компания, предлагающая качественные сменные устройства контроля выбросов. Компания накопила более чем вековой опыт производства качественных и доступных по цене резонаторов выхлопа. Он был основан в 1908 году Уильямом Уокером и его семьей и в настоящее время базируется в Монро, штат Мичиган. Некоторые из самых продаваемых выхлопных резонаторов компании включают резонатор Walker 21398 и резонатор Walker 24442. Walker дает гарантию и некоторую гарантию качества всем покупателям, покупающим ее продукцию.

Цены на выпускной резонатор  

• Менее 30 долларов США: Если вы хотите добавить в свой автомобиль резонатор выхлопной системы, не делая огромных инвестиций, существует довольно много доступных вариантов. Менее чем за 30 долларов вы можете найти простые варианты, сделанные из алюминия или других более легких и менее дорогих материалов.
• от 30 до 60 долларов : Делайте покупки в этом ценовом диапазоне, и вы найдете варианты среднего уровня. Эти выхлопные резонаторы имеют достойное качество, хотя они могут быть меньше или менее эффективными в зависимости от того, какой именно продукт вы выберете. Вы откроете для себя широкий спектр доступных вам вариантов, не тратя более 60 долларов.
• 60 долларов и выше: Стоимость самых премиальных и дорогих резонаторов выхлопа составляет 60 долларов или больше, а некоторые могут стоить 100 долларов или даже больше. Эти продукты, как правило, высокого качества, очень отзывчивы и хорошо справляются с минимизацией звуков, но они также требуют значительных инвестиций.

Основные характеристики 

Размер

Выпускные резонаторы бывают разного диаметра и длины. Выбор подходящего размера будет зависеть от типа выхлопной системы вашего автомобиля. Всегда убедитесь, что вы выбрали правильный размер резонатора, который совместим с глушителем вашего автомобиля.

Конструкция

Выхлопной резонатор соединяется с глушителем выхлопной системы через полую трубку. Он имеет ту же структуру, что и акустический резонатор. Он снижает частоту звука двигателя, создавая ноту выхлопа, чтобы сделать его более сносным. Вы можете легко улучшить звук двигателя, отрегулировав ноту выхлопа.

Performance

Выхлопной резонатор дополняет выхлопную систему вашего автомобиля. Он соединен с выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором через трубку, чтобы обеспечить лучшую производительность. Шум от двигателя автомобиля обычно проходит через резонаторную камеру. Находясь внутри камеры, возникает интерференция звуковых волн, чтобы уменьшить громкость и высоту звука, исходящего из выхлопа.

Внешний вид

Как и глушитель, выхлопной резонатор может выделяться на вашем автомобиле — если вы этого хотите. Вы можете найти резонаторы различного дизайна, от элегантного до простого и экстравагантного, которые гармонируют с другими водителями или привлекают внимание других водителей на дороге. Хотя большинство резонаторов довольно просты, вы можете решить, какой внешний вид вам нужен, пока вы покупаете эту деталь. Если вы хотите иметь менее заметный резонатор, ищите резонатор, сделанный из металла, который будет соответствовать вашему текущему глушителю или внешнему металлу вашего автомобиля.

Долговечность

Выхлопной резонатор, как и любая другая часть вашего автомобиля, находящаяся близко к земле или дороге, гарантированно подвергается большому износу. Когда вы едете или даже припаркованы, он будет соприкасаться с грязью, грязью, сажей и даже летящими обломками. Он будет изнашиваться от погодных условий и подвергаться воздействию всех видов наружных элементов. Вы должны убедиться, что выбрали достаточно прочный резонатор двигателя. Резонаторы для тяжелых условий эксплуатации — лучший выбор, поскольку они могут быть более долговечными и лучше спроектированы для защиты от грязи, мусора и многого другого.

Другие соображения 

• Материал . Материал, используемый в резонаторе выхлопа, играет определенную роль в его долговечности и общих характеристиках. Если материал, использованный в конструкции, долговечен, то резонатор стоит ваших вложений. Материал должен быть отличным звукопоглощающим материалом, чтобы ограничивать звук, исходящий из выхлопной системы. Кроме того, вы можете выбрать резонаторы из нержавеющей стали, потому что они служат дольше и менее устойчивы к коррозии и ржавчине.
• Установочный комплект. Некоторые резонаторы выхлопных газов поставляются с полным установочным комплектом, включая все детали, необходимые для его ремонта. При покупке выхлопного резонатора вы должны убедиться, что у него есть кронштейны, фланцы и другие инструменты, необходимые для его фиксации. Кронштейны избавят вас от необходимости искать совместимые насадки для сборки резонатора.
• Цена . Цена – важнейший показатель качества товара. Таким образом, при покупке выхлопного резонатора вы хотите выбрать тот, который доступен по цене и стоит ваших вложений. Выбирая резонатор выхлопа исходя из его цены, проверьте наличие гарантии или какой-либо другой гарантии качества.

Лучшие резонаторы выхлопных газов. хороший вариант. Резонатор выхлопа изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и ржавчине.

Он имеет сквозную конструкцию для повышения производительности. Этот блок очень прочный и изготовлен из прочных сварных швов, чтобы сохранить его в целости. Кроме того, он очень отзывчив и удаляет дрон из выхлопной системы.

Однако немного шумно. Если вы хотите сверхтихий резонатор выхлопа, то это может вам не подойти. Если этот выхлопной резонатор установлен на выхлопной системе вашего автомобиля, вы все равно можете слышать некоторые громкие звуки при холодном запуске двигателя.

Лучшая цена

Резонирующий глушитель DC Sports EX-1013

Проверить последнюю цену

EX-1013 гасит раздражающий шум выхлопа и заменяет его более привлекательным и усиленным гудящим звуком. Он также гасит звук выхлопа, создаваемый высокооборотным двигателем, что, в свою очередь, может помочь снизить противодавление.

Устройство имеет длину 9 дюймов, входное отверстие 2,875 дюйма и выходное отверстие 3,875 дюйма. Он имеет элегантный полированный стальной корпус с выгравированным на нем логотипом компании DC Sports. Он также имеет прямоточную конструкцию для беспрепятственного потока выхлопных газов. Кроме того, он поставляется с зажимами, болтами и адаптерами для легкой установки практически на любой автомобиль, седан или грузовик.

Естественно, у этого резонатора есть свои недостатки, и один из них заключается в том, что он больше, чем кажется на онлайн-изображении. Он может торчать на небольшой легковой машине и может не работать, если вы не хотите привлекать внимание к своему транспортному средству. Большой размер выглядит довольно тонко на больших грузовиках. Другая проблема заключается в том, что прилагаемые зажимы и болты не самого лучшего качества, и вам, возможно, придется приваривать их для плотного прилегания.

Best Universal Fit

Vibrant 1792 Бутылочный резонатор

Проверить последнюю цену

Благодаря круглому корпусу диаметром 4 дюйма и впускной/выпускной трубе диаметром 2,5 дюйма этот резонатор выхлопа совместим с большинством глушителей. Он изготовлен из нержавеющей стали, которая выдерживает высокие температуры и устойчива к ржавчине и коррозии. Длинная 12-дюймовая трубка позволяет равномерно распределять звук.

Этот резонатор выхлопа убирает гул, очищает ноты выхлопа и удаляет весь рашпиль. Это также немного дешевле, что полезно, если у вас ограниченный бюджет.

Что удерживает большинство владельцев транспортных средств от покупки этого резонатора, так это уровень отклика. Это не минимизирует звук двигателя до самого низкого уровня. Кроме того, сварные швы на устройстве немного некачественные, что делает его менее прочным.

Лучший заводской звук

Walker 21398 Резонатор

Проверить последнюю цену

Walker 21398 имеет удлиненную, коррозионностойкую конструкцию из алюминиевой стали. Он имеет фланцевую конструкцию и поставляется с монтажными кронштейнами для более быстрой установки и устраняет необходимость приваривать его к выхлопной трубе. Устройство также имеет заводскую конструкцию, поэтому не должно вызывать проблем с установкой на большинство моделей автомобилей.

Жалюзи расположены по всей длине трубы для создания эффекта реверберации, который несколько помогает снизить уровень шума, но в то же время создает более сносный звук, похожий на низкое рычание.

Несмотря на то, что металлический сплав довольно прочен, его срок службы может быть сокращен из-за загрязнений, если вы не будете своевременно его очищать. Другим недостатком является то, что он может быть слишком длинным для некоторых автомобилей и может выглядеть неуклюже, торчащим сзади. Вы также должны отметить, что он предназначен только для минимального шумоподавления.

Почетное упоминание

Dynomax Race Bullet 23235 Выхлопной резонатор

Проверить последнюю цену

Dynomax Race Bullet 23235 Выхлопной резонатор — гладкий и легкий, он предназначен для усовершенствования существующего глушителя вашего автомобиля за счет повышения потенциала подавления шума. Эта деталь, выполненная в виде резонатора со стальным корпусом гоночного качества, имеет 100-процентно сварную конструкцию и алюминиевое покрытие, что увеличивает ее долговечность и гарантирует, что вы получите надежный продукт. Сделанный с использованием уникальной технологии Dynomax Continuous Roving Fiberglass (CRF), вы получите шумоподавление до 4 децибел на большинстве автомобилей. Однако, если вам нравится глубокий звук гоночного автомобиля, этот резонатор сохранит его. Деталь имеет длину 23,5 дюйма и имеет вход и выход 2,25 дюйма. Это особенно отличный резонатор двигателя для небольших автомобилей или транспортных средств с ограниченным пространством, поскольку он может проскальзывать прямо в узкие места.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется установить этот резонатор вместе с глушителем Dynomax; вы улучшите всестороннюю производительность, когда дело доходит до вашего выхлопа, если вы будете использовать эти детали вместе.

Поощрение

Высокоэффективный резонатор выхлопных газов Yitamotor

Проверить последнюю цену

Высокопроизводительный резонатор выхлопных газов Yitamotor — это простая и понятная автозапчасть. Он предлагает именно то, что вам нужно для более тихой езды в обтекаемой форме: круглый корпус из нержавеющей стали с двойными стенками для наилучшего звучания. Этот прочный резонатор также имеет универсальную форму и подходит для многих различных производителей и моделей. Имея 100-процентную механическую сварную конструкцию, резонатор двигателя имеет общую длину 18 дюймов, длину корпуса 11 дюймов, диаметр корпуса 5 дюймов и диаметры на входе и выходе 4 дюйма. Двойные стенки этой стальной детали соединены с перфорированными сердечниками для звукового потока, и эти компоненты достаточно прочны, чтобы предотвратить коррозию и выдерживать чрезмерно высокие температуры. Установив этот выхлопной резонатор, вы получите непрерывный поток выхлопных газов с более тихим и мягким звуком во время движения вашего автомобиля.

Но есть только один недостаток: этот резонатор должен быть профессионально установлен в соответствии с рекомендациями производителя.

Поощрение

Autosaver88 Прямой глушитель Резонатор выхлопных стекол

Проверить последнюю цену

Нужен высокоэффективный резонатор выхлопа, который подойдет практически для любого автомобиля? Резонатор Autosave88 Straight Muffler Exhaust Glass Pack идеально подходит для ваших нужд. Эта универсальная деталь предназначена для работы в качестве высокопроизводительного глушителя звука, который подходит для большинства марок и моделей, помогая гасить шум выхлопных газов и поддерживать правильное звучание вашего автомобиля — без неприятных частот, которые беспокоят вас или других людей в дороге. Изготовленный из нержавеющей стали со стеклянной конструкцией, этот резонатор достаточно прочен, чтобы обеспечить длительный срок службы и работать на протяжении многих миль. При общей длине 12 дюймов круглая форма корпуса резонатора имеет 2,5-дюймовые входы и выходы, а также 4-дюймовый диаметр корпуса.

Каждая из этих стальных деталей также способна обеспечить непрерывный поток выхлопных газов, придавая вам более мягкий тон без негативного влияния на нормальную работу вашего автомобиля.

Поощрение

MBRP Универсальный резонатор

Проверить последнюю цену

Если вы надеетесь по-прежнему слышать рев вашего двигателя, но избавиться от наиболее раздражающих, неприятных или неприятных звуков, исходящих от вашего двигателя и выхлопной трубы, MBRP Универсальный резонатор – это то, что вам нужно. Этот выхлопной резонатор избавит вас от гудения, жужжания и не очень приятных частот и сохранит производительность вашего автомобиля в наилучшей форме. Изготовленная из перфорированного сердечника, эта деталь может избавиться от плохих тонов, одновременно усиливая рев вашего двигателя. Доступный в различных размерах, вы можете найти вариант MBRP, который легко подойдет для вашего легкового автомобиля, грузовика или внедорожника. Независимо от того, какой размер лучше всего подходит для вашего автомобиля, каждый резонатор изготовлен из стали для повышения долговечности без лишнего веса. Когда вы будете готовы к установке, эта деталь встанет прямо на то место, где в настоящее время находится ваш заводской глушитель или резонатор.

И чтобы сделать вашу покупку еще более надежной, на каждый резонатор выхлопной системы MBRP распространяется гарантия, защищающая ваши инвестиции.

Почетное упоминание

Универсальный резонатор Flowmaster

Проверить последнюю цену

Согласно бренду Flowmaster, универсальный резонатор Flowmaster является «эквалайзером для вашей выхлопной системы» — и любой водитель, который надеется избавиться от гула и внутреннего резонанса, люблю его результаты. Этот выхлопной резонатор, разработанный автомобильными экспертами, не заглушит насыщенные внешние звуки, исходящие от вашего выхлопа. Это только избавит от бесконечного гудения. Он фильтрует звук, чтобы сделать поездку более приятной, особенно при длительных поездках и поездках на многие километры. Доступны в различных размерах и формах труб, подходящих для различных типов транспортных средств, и идеально подходят для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Каждый из этих резонаторов изготовлен из цельносварного алюминия или нержавеющей стали для долговечности и надежности. Это не ограничит поток выхлопных газов, но отфильтрует звук, который вы не переносите.

На каждый из этих резонаторов также распространяется серьезная гарантия, так что вы можете быть уверены, что делаете разумные инвестиции.

Насадки

• Резонатор выхлопа — это не то же самое, что глушитель. Он устанавливается перед глушителем и иногда называется предварительным глушителем. Выхлопной резонатор и глушитель работают вместе, но заменить друг друга нельзя.
• Резонаторный выхлопной наконечник производит больше шума, чем обычный выхлопной наконечник. Если вы не хотите привлекать к себе лишнее внимание, лучше воспользуйтесь обычной насадкой.
• Некоторые люди используют трубу вместо резонатора выхлопа; однако это может повлиять на противодавление, что может снизить эффективность и привести к увеличению расхода топлива.

Часто задаваемые вопросы

В: Каков срок службы резонатора выхлопа?

Зависит от продукта. Некоторые из них более качественные и прослужат дольше. Более дешевые сломаются быстрее и со временем обесцвечиваются или ржавеют. Хороший резонатор выхлопа должен служить долгие годы.

В: Что может повлиять на работу резонатора выхлопа?

Резонатор выхлопа прикреплен к двигателю вашего автомобиля, поэтому он подвергается сильной вибрации. Он также выдерживает много тепла и регулярно сталкивается с грязью, грязью и другим дорожным мусором.

В: Как установить резонатор выхлопа?

Некоторые выхлопные резонаторы имеют точки крепления, что упрощает их установку. Другие необходимо приварить к автомобилю, что может потребовать профессиональной помощи.

Заключительные мысли

В качестве лучшего выхлопного резонатора мы выбрали Vibrant 2,5″ Ultra Quiet Resonator.

Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать) — 26 — Эксплуатация и обслуживание

• Форум
• Volkswagen Caddy
• Эксплуатация и обслуживание
• Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

1. 10.10.2011, 20:48 #251

   re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

   поидее нету…

   ---

2. ---

3. 11.10.2011, 00:23 #252

   re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

   Помогли здесь http://autoprofi500.ru/etka-poisk-po-vin.html

   Общая информация об авто:
   Vin-код автомобиля WV1ZZZ2KZ5X******
   Дата выпуска 07.01.2005
   Модельный год 2005
   Торговое обозначение 2KAA42
   Код двигателя BJB
   Параметры двигателя 4-цилиндровый, 77 кВт (105 л.с.), 1.9 л
   Код коробки передач GQR
   Код внутренней отделки AN
   Цвет крыши B4
   Цвет кузова / номер краски B4 / B9A
   Расшифровка pr-кодов комплектации авто:

   6EA Кузов без дополнительных боковых облицовок для защиты от ударов камней
   3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
   4UF Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией дезактивации подушки безопасности переднего пассажира
   8ZG Антенна в боковом стекле
   7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
   1C1 Антифриз с температурой замерзания до -25 град. С, допуск до -30 град. С
   9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
   3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
   T71 4-цилиндровый дизельный двигатель 1,9 л.с. с модулем 03G.1
   J0N АКБ 330 А (61 А*ч)
   K4A Фургон
   1ZE Передние вентилируемые дисковые тормоза
   1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
   7QA Без CD/DVD для навигации
   7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
   5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
   3D2 Центр. консоль с подстаканником
   4h2 Блокир.от случ.открыв.дверей изнутри в пасс.салоне
   0Y1 Стандартные условия окружающей среды
   B0A Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны
   8T0 Без системы GRA
   4N0 Передняя панель Standard
   4K3 Центральный замок с радиоуправлением и пульт управления
   3LD Велюровая обивка дверей
   5Q0 Без двери в груз.отсеке/пасс.салоне слева (закрытая боковина)
   5R2 Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс.салоне
   QN4 Отделение для мелочей под передними сиденьями
   UF0 Без электрического интерфейса
   0GZ Соответствие нормам токс. ОГ, EU3 дизель с сист.борт.диагн. для Европы (EOBD)
   D3W 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 1,9 л.с./77 кВт, насос-форсунка TDI, базовый двигатель: T71/TG0
   A9L Фургон
   6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
   1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
   5AD Ковровый настил пола в кабине
   5BC Резиновый настил пола в пасс.салоне /груз.отс.
   8WD Противотуманные фары
   3TB Стандартное переднее левое сиденье
   3SB Стандартное переднее правое сиденье
   4DA Без левого переднего оконного проема в грузовом отсеке
   4EA Без правого переднего оконного проема в грузовом отсеке
   1Z0 Первая заправка серийным топливом
   C05 Разрешение на эксплуатацию, приложение 05
   8GU Генератор 140 А
   8BG Галог.основн. фары и указ.поворотов в едином корп. с прозр.рассеивателем
   8K0 Без спец. включения ближнего света
   8X0 Без очистителя фар
   8Q1 Регулировка угла наклона фар
   3J1 Регулируемые по высоте передние подголовники
   9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
   9AP Кондиционер «Climatic» с полуавтоматической регулировкой
   8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
   1EJ Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
   2G2 Без вставки для дизельного топлива без фторирования (не стойкое к рапсовому маслу)
   0EJ Установка дифференциации для деталей КПП MQ 250
   U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром
   9CC 2 стандартных плафона в пасс.салоне/груз.отсеке
   1HZ Таблички без групп стран
   5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
   4SA Без левого косметического зеркала
   3U0 Без крышки багажника
   0FA Стандартное производственное изготовление и порядок
   9Q1 Многофункциональный дисплей бортового компьютера
   0NM Без обозначения двигателя или надписи
   7Q0 Без прибора навигации
   0XY Борт. литература на нем. яз. (Австрия)
   5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
   QL3 Зеленое теплозащитное остекление
   5WC Высокая пластиковая перегородка, сверху решетка
   0J2 Стандартная полезная нагрузка
   8YF Магнитола
   8TC Задний противотуманный фонарь
   3RE Задняя распашная дверь с оконным проемом
   5KS Без заднего многоместного сиденья
   4FA Без левого заднего оконного проема в грузовом отсеке
   4JA Без правого заднего оконного проема в грузовом отсеке
   4HH Обогреваемое заднее окно
   8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
   5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
   4TA Без космет.зеркала справа
   3FH Проем в крыше для спец. целей (пластик)
   5CG Облицовка потолка формованной панелью Komfort в кабине водителя
   3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
   9P0 Без контроля ремней безопасности
   N0B Тканевая обивка сидений, рисунок «Jumbo»
   4A0 Без обогрева сидений
   QG0 Без продления интервалов ТО
   1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
   4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
   5DB Боковая облицовка в виде панелей из твердых волокон в груз.отс.
   7B0 Без розетки
   1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
   8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала
   E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
   0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
   L0L LHD vehicle
   2PG Покрытое вспененной пластмассой рул. колесо, 4 спицы
   9W8 Подготовка для постзаводской установки автотелефона с громкой связью
   V0A Шины без определения марки производителя
   HC0 Шины 195/65 R15 95 Т, повышенной прочности
   1D1 Стационарное тягово-сцепное устройство
   G0C 5-ступенчатая механическая КП
   QE0 Без системы отсеков
   B12 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Австрии
   0HD Спецкомплект для данного класса а/м -2K0-
   8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
   L15 Характеристика пружины 15
   0YA КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ — ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 1
   1NE Колесные колпаки в центре
   C4B Стальные диски 6J X 15 ET 47
   4R4 Задние электростеклоподъемники
   4GF Теплозащитное ветровое стекло
   WE7 Technical equipment package incl. single door and comfort opening instead of standard comfort opening
   Z10 police Thuringia
   ZE2 «Locking & Unlocking»
   ZK7 air conditioning system «Climatic» with semi-automatic control
   ZQ1 towing attachment
   ZS2 Left cab seat with height adjustment andlumbar support
   ZZ3 cellular phone preparation with hands-free speaking system

   Практически все совпало. ESP нет.

   ---

4. 11.10.2011, 01:12 #253

   re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

   У меня тоже были косяки в расшифровке Не ошибусь если скажу, что косяки были у всех
   P.S. Отсутствие EPS огорчает …..

   ---

5. 12.10.2011, 19:17 #254

   re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

   у меня подобная ботва(((( блок 1K0 614 117 в сети нарыл — это Агрегат системы ABS с бл. упр. MK70 TEVES, а согласно Пособия по программе самообразования 328 — Универсалы Caddy Kombi и Caddy Life с двигателями мощностью более 75 кВт оснащаются по заказу системой курсовой стабилизации ЕSP MK60 с встроенным датчиком давления.
   В отличие от системы MK70 в ее состав дополнительно включены:
   – выключатель и контрольная лампа ESP,
   – гидравлический регулятор интенсивности
   торможения BA .
   – противобуксовочная система ASR.

   ---

6. 13.10.2011, 00:19 #255

   re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

   В умной книжке по Caddy прочитал, что на машинах только с ASR стоит система ABS Mark 70 (ABS/ASR), она же MK 70, а на машинах с ESP стоит система ABS Mark 60 (ABS/EDS/ASR/ESP), она же MK 60. В большинстве VAGов тех же годов такие стоят.
   Отличия:
   — разные блоки управления и гидравлические блоки;
   — у MK 60 дополнительно стоит датчик давления гидропривода тормозов, датчик поперечного ускорения и датчик скорости поворота автомобиля, датчик угла поворота рулевого колеса.
   Полез под капот и (если стоять лицом к авто) слева в дальнем углу нашел гидравлический блок с циферками 2K0614117 A. Циферки легко рассмотреть.
   По информации отсюда:
   http://www. tav-autoverwertung.de/shop/A … ic-Unit_79
   пришел к выводу, что если циферки на гидроблоке 614117, то ESP точно нет, а если 614517 – скорее всего есть.
   По pr-кодам:
   1AC — Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
   1AT — Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR

   ---

7. 21.10.2011, 21:47 #256

   re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

   Если не затруднит, и мне пожалуйста, полную инфу.
   мой vin — WV1ZZZ2KZ7X060320
   Спасибо.

   ---

8. 21.10.2011, 23:22 #257

   re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

   Сообщение от ОлегN

   Если не затруднит, и мне пожалуйста, полную инфу.
   мой vin — WV1ZZZ2KZ7X060320
   Спасибо.

   Читаем первый пост на первой странице!
   Удачи….

   ---

9. 25.10.2011, 16:39 #258

   re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

   Подскажите, инфу по vin узнал, т. е. базовая комплектация и т.п., а где можно узнать историю обслуживания, ремонты, когда и что меняли на моей машине, подскажите к кому обратиться, я так понял там можно много интересного узнать о жизни авто, кот. эксплуатировался в Германии. Спасибо!

   ---

10. 25.10.2011, 17:02 #259

    re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

    Сообщение от Shurik07

    Подскажите, инфу по vin узнал, т.е. базовая комплектация и т.п., а где можно узнать историю обслуживания, ремонты, когда и что меняли на моей машине, подскажите к кому обратиться, я так понял там можно много интересного узнать о жизни авто, кот. эксплуатировался в Германии. Спасибо!

    У ОД (официального диллера)….

    ---

11. 25.10.2011, 17:06 #260

    re: Как узнать комплектацию по VIN(расшифровать)

    У ОД (официального диллера). …

    К сожалению ,у нашего оф. диллера сказали что только инфа по текущему владельцу, а что было раньше не имеют права.

    ---

« шум в районе ремня генератора.подскажите! | Какое сцепление выбрать? »

Похожие темы

1. Ответов: 21

   Последнее сообщение: 14.09.2016, 23:59

2. Ответов: 17

   Последнее сообщение: 11.11.2014, 20:32

3. Ответов: 8

   Последнее сообщение: 06.06.2012, 19:17

4. Ответов: 2

   Последнее сообщение: 23.03.2012, 17:37

Ваши права

Комплектация Volkswagen по VIN – как много мы можем узнать? + видео » АвтоНоватор

Как определяется комплектация Volkswagen по VIN-номеру? В чём заключается назначение этого секретного кода? Это основные вопросы, которые будут подробно затронуты в нашей статье.

Расшифровка VIN-кода автомобиля Volkswagen – что говорит нам комбинация цифр?

Vehicle Identification Number – идентификационный номер автомобиля, дословный перевод сокращения VIN. Он позволяет получить полную информацию о машине и вносится в базу данных страны, в которой она зарегистрирована. Номер делится на три части и в сумме имеет 17 символов, все они соответствуют международной системе стандартов и состоят из цифр и латиницы.

Первая группа знаков (1–3) называется WMI (World Manufactures Identification) и дословно переводится, как мировой индекс изготовителя автомобиля. Вторая (4–9) – VDS (Vehicle Description Section), этот набор представляет собой описательную часть конструкции. Третья же (10–17) – это VIS (Vehicle Identification Section), служит идентификатором отличия. Далее в статье будет рассматриваться номер непосредственно на примере автомобилей концерна Volkswagen.

Комплектация VW по VIN – какую пользу мы можем извлечь?

Оказывается, очень полезен VIN, когда автомобиль нуждается в ремонте, а определиться с выбором нужных запчастей сложно. Есть специальные интернет-сервисы, в которых по идентификационному номеру можно выбрать необходимые детали для ремонта. Такие услуги также предлагаются во многих магазинах, продавцы имеют необходимые каталоги по всем маркам автомобилей. Если машина имеет тёмное прошлое (авария, кража), всё это можно узнать посредством VIN. Также этот код является единственным доказательством принадлежности автомобиля своему хозяину, если государственных регистрационных номеров вдруг на нём не оказалось.

При покупке расшифровка VIN-кода автомобиля VW окажется весьма полезным аргументом, которому продавец противостоять будет не в состоянии. Как говорится, факты – вещь упрямая. Извлечённая информация позволит узнать реальное состояние продаваемого транспортного средства. Неплохим также подспорьем будет доступ к ней во время «растаможки». Расшифровка комплектации Volkswagen по VIN избавит вас от многих проблем в будущем и поможет с правильным выбором нового автомобиля.

Комплектация Volkswagen по VIN – определяем значение каждого символа

Итак, приступим, расшифровка VIN-кода автомобиля Volkswagen посимвольно делается следующим образом. Для удобства она разделена на три группы, описанные выше. В WMI первая литера поясняет страну производителя, у VW это W – Германия. Вторая расскажет нам о производителе, V – производитель Volkswagen. Третья говорит о типе транспортного средства, например, грузовое, легковое или пикап. Определяемая комплектация VW по VIN говорит о многом.

Но проверка должна осуществляться предельно осторожно, нельзя забывать, что литеры I, Q, O не используются, а любой дефект номера ни в коем случае нельзя выпускать из виду, так как это может стать причиной лишней траты денег.

В части VDS четвёртый символ расскажет нам о серии автомобиля. Пятый – это информация о двигателе, его модификации (рабочий объём, мощность и так далее). Шестой символ несёт информацию о пассивной системе защиты жизни водителя и пассажиров, например, тип подушек, ремней безопасности и прочего. Седьмой и восьмой по счету знаки содержат информацию о моделях автомобиля, например, jetta, golf, multivan и др. Девятый – контрольная сумма, это показатель оригинальности номера, очень важный символ, на который опытные покупатели часто обращают внимание.

• Автор: Марина
• Распечатать

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 1 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector