Затяжка головки ГАЗ 53-основная проблема

Затяжка головки ГАЗ 53 осуществляется с небольшими поправками на конструктивные особенности двигателя ЗМЗ 511. Главная неприятная особенность двигателя заключается в том. Что он имеет алюминиевый блок.

При затяжке головки  есть большая вероятность того что шпильки вытянуться из резьбы. Поэтому затяжку необходимо производить очень аккуратно. С применением динамометрического ключа.

Ее одна особенность, что гильзы цилиндров не имею верхнего упора. А непосредственно прилегают к головке блока, через прокладку. Затяжка должна производиться равномерно. Чтобы не допустить перекоса гильз.

Содержание статьи:

• 1 Образование раковин на плоскости головки
• 2 Установка прокладки головки блока цилиндров.
• 3 Установка ГБЦ на автомобиле ГАЗ 53
• 4 Как протянуть головку на ГАЗ 53
• 5 Установка штанг толкателей коромысел
• 6 Установка вала коромысел клапанов.
• 7 Установка впускного коллектора

Образование раковин на плоскости головки

Основная проблема ГБЦ это образование раковин. На плоскости головки. Раковины образуются от соприкосновения ГБЦ с охлаждающей жидкостью. Раковины могут проедать места прилегания гильзы и головки блока. Что вызывает прорыв газов из камеры сгорания.

Если подобное повреждение имеет место необходим ремонт головки. Проблема устраняется проточкой плоскости головки блока. Но это в том случае если глубина раковин позволяет их удалить. В противном случае наплавляются  места раковин при помощи аргонной сварки. И затем плоскость головки протачивается на фрезерном станке.

Установка прокладки головки блока цилиндров.

Прокладку головки блока цилиндров можно поставить неправильно. Чтобы этого избежать. Необходимо  убедиться в том. Что  отверстие масляного канала в блоке двигателя, совместилось с отверстием под масляный канал на прокладке. Оно как правило имеет обязательную медную окантовку. Чтобы уплотнить отверстие масляного канала.

Установка ГБЦ на автомобиле ГАЗ 53

Шпильки на которые крепиться головка к блоку имеют длину соответствующую толщине головки. Они не всегда соосны с отверстиями головки. Это затрудняет установку. Приходится осаживать головку при помощи деревянного бруса.

После того как головка соприкоснулась с прокладкой. Которая предварительно была установлена на шпильки. Необходимо правильно притянуть головку к блоку двигателя. Чтобы равномерно прижать её к гильзам и блоку двигателя. Гильзы при установке пружинят. Потому что они устанавливаются на медные прокладки, которые должны в последствии прижаться.

Как протянуть головку на ГАЗ 53

Порядок затяжки гбц газ 53 от центра согласно этой схемы

Первую затяжку желательно произвести с небольшим усилием. Что бы предварительно выровнять плоскость головки относительно блока цилиндров.

После того как головка легла правильно. Можно повторить затяжку, но уже при помощи динамометрического ключа. Так же с небольшим усилием. Чтобы прижать головку к прокладке и выровнять гильзы.

Теперь момент затяжки можно увеличить до половины от максимального момента затяжки

Затяжка головки ГАЗ 53 окончательно производится с моментом затяжки   77-82 Нм                   

Через некоторое время проверяем  установленный момент затяжки. И производим контрольную протяжку с максимальным усилием.

Чем равномернее буде произведено усилие на каждую шпильку. Тем меньше вероятность того что сорвется резьба в корпусе блока цилиндров. Проблема вытягивания резьбы из блока. Становится актуальнее  с каждой последующей  переборкой двигателя.

При первой второй переборке двигателя  за шпильки волноваться не приходится. Но каждый последующий ремонт. Ослабляет резьбу. Поэтому протяжку необходимо производить аккуратно и с применением динамометрического ключа.

Установка штанг толкателей коромысел

Штанги устанавливаются на свои места. При установке необходимо убедиться. Что каждая штанга села на своё место. Для этого короткими движениями осадить штангу и толкатель. Убедиться что толкатель уперся в распредвал. Бывает что при снятии штанг толкателе выходят из посадочного места, или подклинивают в каком то положении. Поэтому нужно несильно остучать рукой толкатель штангой. После установки штанг ставится вал коромысел.

Установка вала коромысел клапанов.

Вал коромысел необходимо протягивать равномерно. Следить за тем, что штанги упираются в регулировочные болты коромысел. Если штанга не попала сразу. Потом её тяжело будет поставить на свое место. Вал коромысел придется снова раскручивать. При притягивании вала коромысел начнут выжиматься пружины клапанов. Нагрузка на вал будет увеличиваться, и распределяться неравномерно.Вал при неравномерной затяжке может лопнуть. Поэтому гайки крепления вала необходимо закручивать одновременно. С небольшим опережением друг друга. Следующий этап это регулировка клапанов. Больших сложностей она не вызывает главное Правильно найти положение поршня  первого цилиндра в ВМТ. Это тоже легко сделать, тем более открыты клапанные крышки.

Установка впускного коллектора

Затем устанавливается впускной коллектор и все навесное оборудование. Впускной коллектор устанавливается на резиновые прокладки Его нельзя перетянуть. Ппрокладки выдавятся. Если не дотянуть произойдет утечка охлаждающей жидкости. Да и динамометрический ключ здесь не поможет. Усилие очень слабое. Впускной коллектор лучше протянуть дважды. Предварительно с усилием, не допускающим выдавливание прокладки. Затем дать немного отстоятся. Чтобы резинка заняла свое место. И затем еще раз буквально на пол оборота гайки. Но опять необходимо следить за прокладкой.

Момент и порядок затяжки болтов

Содержание

• 1 Вступление
• 2 Особенности работы с ГБЦ
  • 2.1 Проверка болтов ГБЦ
  • 2.2 Подготовка к затяжке
  • 2.3 Последовательность затяжки ГБЦ
• 3 Моменты затяжки ГБЦ

Вступление

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – это один из самых важных элементов в двигателе автомобиля. Именно ГБЦ служит для распределения топливовоздушной смеси по камере сгорания. Между блоком и ГБЦ устанавливается прокладка, которая выполняется из металла либо паранита, и требует особого трепета при установке в виде затяжки.

При установке ГБЦ следует правильно затягивать болты с нужным моментом и в определенном порядке. Если не соблюсти какой-то из параметров, то вся проделанная работа может быть напрасной.

В данной статье рассказывается о порядке затяжки болтов ГБЦ, а так же моменте с которым нужно производить протяжку головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора.

Особенности работы с ГБЦ

После того как с двигателем будут произведены необходимые работы необходимо производить установку головки блока цилиндров. Между ГБЦ и блоком устанавливается прокладка и производится затяжка ГБЦ, но не все так просто. Для того чтобы правильно и без последствий протянуть головку необходимо проверить крепежные болты, соблюсти последовательность затяжки и протягивать ее с помощью динамометрического ключа. Начинать необходимо с проверки крепежных болтов.

Для установки ГБЦ понадобится:

• Штангель циркуль (линейка) – для замера длины болтов;
• Динамометрический ключ;
• Головки TORX E;
• Удлинитель ¼.

Проверка болтов ГБЦ

Новый болт головки цилиндров на двигателях 21126 имеет длину 98мм, соответственно старый болт, который будет использоваться должен иметь ту же длину. Если болт вытянулся до 100мм, то повторное использование такого болта не допускается. Растянутый болт может недожать прокладку или вовсе обломиться при затяжке.

Так же следует проверить целостность резьбы на болте, если она повреждена, болт необходимо заменить на новый.

Подготовка к затяжке

Обязательным условием перед установкой ГБЦ является подготовка блока цилиндров. Подготовка подразумевает под собой очищение резьбовых отверстий. В момент снятия ГБЦ в резьбовые отверстия попадает масло либо антифриз, который при затяжке может не позволить полностью затянуть болт. Именно остатки этих жидкостей необходимо очистить перед установкой ГБЦ.

Последовательность затяжки ГБЦ

Затягивать головку блока цилиндров необходимо в строгой последовательности. Если не соблюсти эту последовательность возможна деформация прокладки, а так же самой ГБЦ. Последовательность болтов показана на картинке ниже.

Последовательность затяжки ГБЦ 21126

Болты затягиваются от центра и крест-накрест. Это позволяет равномерно перенести давление на прокладку и саму головку.

Моменты затяжки ГБЦ

Затягивать ГБЦ необходимо в три захода. Затяжка болтов головки на 16-ти клапанном моторе отличается от 8-ми клапанного мотора. В 16-ти клапанном моторе применяются болты меньшего диаметра, поэтому момент затяжки на них меньше чем на болтах от 8-ми клапанного мотора.

Следует отметить, что АвтоВАЗ дает одни и те же моменты затяжки как для 8-ми клапанных моторов, так и для 16-ти клапанных, но как показывает практика болты меньшего диаметра применяемый в 16-ти клапанных двигателя не держат тот момент, который рекомендует мануал АвтоВАЗа.

Момент затяжки ГБЦ для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ 2170:

• 1-й прием: Затяжка с усилием 20 Н*м;
• 2-й прием: Доворот на 90°;
• 3-й прием: Доворот на 90° завершающий.

При такой схеме затяжки ГБЦ, болты не «плывут», не растягиваются, не ломаются, а самое главное обеспечивают плотное прилегание прокладки к блоку и головке, что исключает риск пробоя прокладки.

Момент затяжки ГБЦ для 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2170:

• 1-й прием: Затяжка с усилием 20 Н*м;
• 2-й прием: Затяжка с усилием 60 Н*м;
• 3-й прием: Доворот на 90°;
• 4-й прием: Доворот на 90° завершающий.

Следует отметить что такой момент характерен только для 8-ми клапанных ГБЦ, так как болты крепления головки в таких ДВС имеют больший диаметр и, следовательно, держат больший момент затяжки.

Категория: Ремонт

← Проверка давления в системе смазки ДВС: Все о давлении масла

Поездка в Казахстан из России на автомобиле: Советы →

Как затянуть болты прокладки головки блока цилиндров

Установка прокладок является одним из наиболее важных аспектов ремонта двигателя. Прокладки обеспечивают уплотнение между сопрягаемыми поверхностями, предотвращая утечку масла, охлаждающей жидкости, вакуума и давления. Пока все прокладки установлены правильно, все должно быть в порядке, и двигатель не должен течь. Но, как известно каждому специалисту по ремонту или техническому специалисту, даже небольшая утечка может создать дорогостоящую гарантийную проблему для вас и вашего клиента.

При установке прокладок хорошее уплотнение зависит от правильной нагрузки и крутящего момента. Это особенно важно для прокладок головок из-за высоких давлений, которые они должны выдерживать при работающем двигателе.

Величина крутящего момента, прилагаемого к каждому болту с головкой, а также порядок, в котором болты затягиваются, определяют, как усилие зажима распределяется по поверхности прокладки. Если одна часть прокладки находится под большим прижимным усилием, а другая нет, это может привести к протечке прокладки в слабо зажатой точке. Таким образом, все болты головки должны быть затянуты в определенной последовательности и затянуты до указанного значения, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение.

При использовании прокладок поддона и крышки чрезмерная затяжка может сломать прокладку, что приведет к ее проскальзыванию или расколу. У многих прокладок есть втулки, которые контролируют степень раздавливания, а у других есть металлические или пластиковые держатели, которые обеспечивают дополнительную поддержку и усиление. Для крепления этих типов прокладок рекомендуется использовать динамометрический ключ, чтобы убедиться, что они зажаты с нужной нагрузкой.

Соблюдение следующих 10 советов поможет уменьшить проблемы с прокладками, вызванные неправильной затяжкой:

1. Убедитесь, что все болты головки находятся в идеальном состоянии с чистой и неповрежденной резьбой. Грязная или поврежденная резьба может давать ложные показания крутящего момента, а также снижать усилие зажима болта на целых 50 %! Проволочной щеткой почистите резьбу всех болтов, внимательно осмотрите каждый и замените те, которые имеют надрезы, деформированы или изношены.

2. Грязная или деформированная резьба отверстий в блоке цилиндров может уменьшить усилие зажима так же, как грязная или поврежденная резьба на болтах. Пропустите донный метчик в каждое отверстие под болт в блоке. Вершины отверстий также должны быть скошены, чтобы самые верхние нити не выходили за поверхность настила при затягивании болтов. Наконец, очистите все отверстия, чтобы удалить мусор.

3. Для болтов с головками, которые ввинчиваются в глухие отверстия, слегка смажьте резьбу болтов, а также нижнюю сторону головок болтов моторным маслом. Для болтов с головкой, которые входят в кожух охлаждающей жидкости, покройте резьбу гибким герметиком. Отсутствие покрытия на резьбе может привести к просачиванию охлаждающей жидкости через болт.

4. В настоящее время во многих двигателях используются болты с головкой «момент-мощность» (TTY), которые слегка растягиваются при установке. Это обеспечивает более равномерную нагрузку на головку и позволяет болтам лучше удерживать крутящий момент для улучшения уплотнения прокладки головки.

Когда болты установлены, они сначала затягиваются с определенным крутящим моментом, а затем затягиваются на дополнительную величину, измеряемую в градусах вращения. Это окончательное скручивание растягивает болты до предела их текучести и создает упругое зажимное усилие, обеспечивающее более равномерную нагрузку на головку и прокладку.

Поскольку болты с головкой TTY немного растягиваются (всего на несколько тысячных дюйма), некоторые автопроизводители говорят, что их нельзя использовать повторно после снятия головки блока цилиндров. Повторное использование болтов TTY приведет к их дальнейшему растяжению, что увеличивает риск поломки. Растянутый болт также не будет выдерживать такой же крутящий момент, как раньше, что может привести к потере зажимного усилия, что приведет к протечке прокладки головки. Лучшей страховкой может быть замена всех болтов TTY при восстановлении и повторной установке головки цилиндров с новыми болтами.

5. Проверьте длину болтов. Убедитесь, что у вас есть болты правильной длины для применения и для каждого отверстия (некоторые отверстия требуют более длинных или более коротких болтов, чем другие). Болты также следует измерить или сравнить друг с другом, чтобы проверить их на растяжение. Любой растянутый болт необходимо заменить, потому что (1) он может быть опасно слабым; (2) он не будет правильно удерживать крутящий момент; и (3) он может опускаться вниз при установке в глухое отверстие.

6. При установке болтов в алюминиевых головках цилиндров под головки болтов необходимо использовать шайбы из закаленной стали, чтобы предотвратить истирание мягкого алюминия и помочь распределить нагрузку. Убедитесь, что шайбы расположены закругленной или скошенной стороной вверх и что под шайбами ​​нет мусора или заусенцев.

7. Замена поверхности головки блока цилиндров уменьшает ее общую высоту, поэтому обязательно проверьте длину болтов, чтобы убедиться, что они не упираются в глухие отверстия. Если болт доходит до дна, он будет прикладывать небольшое усилие зажима к головке, что может привести к протечке прокладки.

Если головка фрезерована и один или несколько болтов головки находятся в опасной близости от нижней точки, проблему можно устранить, установив шайбы из закаленной стали под болты, чтобы поднять их вверх, используя более толстую прокладку головки, или установка стальной или медной прокладки под прокладку головки блока цилиндров для восстановления правильной высоты головки и степени сжатия.

8. Перед установкой прокладки головки всегда проверяйте указанную последовательность затяжки и рекомендуемые значения крутящего момента для болтов головки блока цилиндров. Не угадывайте.

9. Используйте точный динамометрический ключ для затягивания болтов с головкой стандартного типа в три-пять последовательных шагов, следуя рекомендуемой последовательности и спецификациям момента затяжки для применения. Постепенное затягивание болтов создает равномерное прижимное усилие на прокладке и уменьшает деформацию головки. Рекомендуется дважды проверить окончательные показания крутящего момента на каждом головном болте, чтобы убедиться, что ни один из них не был упущен, и что болты нормально сохраняют крутящий момент. Если болт не достигает нормального крутящего момента или не держит показания, это означает проблемы. Либо болт растягивается, либо резьба вырывается из блока.

Для болтов с головкой TTY следует использовать «индикатор крутящего момента к углу» в сочетании с динамометрическим ключом для обеспечения надлежащей нагрузки на болт. После того, как болты головки затянуты до указанного значения, использование углового инструмента для точного измерения дополнительных градусов вращения устраняет догадки и обеспечивает более стабильные результаты.

10. Если требуется повторная затяжка прокладки головки блока цилиндров, дайте двигателю поработать, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры (обычно от 10 до 15 минут), затем выключите его. Затяните каждый болт головки в той же последовательности, что и раньше, пока двигатель еще теплый. Однако, если двигатель имеет алюминиевую головку или блок цилиндров, не затягивайте болты крепления головки цилиндров до тех пор, пока двигатель не остынет до комнатной температуры.

В некоторых случаях с прокладками головки блока цилиндров с повторной затяжкой может потребоваться повторная затяжка головки в третий раз через определенное время или интервал пробега из-за конструкции двигателя. Всегда следуйте рекомендациям производителя автомобиля.

Джанколи, 7-е издание, глава 8, задача 28

Физика Джанколи: принципы с приложениями, 7-е издание

80003

1

1:20

2

3:43

3

1:39

4

1:14

5

1:44

6

0:58

1:44

6

0:58

1:44 7

1:46

8

0:45

1:00

10

1:20

11

2:33

12

1:05

13

1:24

14

2:28

15

2:30

16

3:08

8-2 и 8-3: постоянное угловое ускорение; Rolling

17

1:47

18

1:01

19

2:34

20

2:59

21

1:24

22

4:47

1:24

2 22

4:47

1:24

22

4000

1:24

2 22

4000

1:24

22

23

2:44

8-4: крутящий момент

24

1:32

25

2:23

26

1:52

27

1:22

0002 28

4:43

29

2:18

8-5 и 8-6: Динамика вращения

30

0:26

31

0:42

32

1: 310003

0:42

32

1: 16

33

1:51

34

4:26

35

2:10

36

4:01

37

1:12

38

9003

39

2:35

40

2:44

41

2:25

42

2:00

43

1:39

44

4:16

45

2:19

46

8:19

47

8 : 45

48

4:54

8-7: ротационная кинетическая энергия

49

0:41

50

0:43

51

2:41

52

9002 28

53

5:43

54

1:54

55

1:10

56

4:30

57

2:21

58

5:15

59

2:25

8-8: УЗОН.

0:31

61

1:25

62

2:12

63

1:09

64

1:11

65

1:30

666 6663

65

1:30

666 6663

65

1:30

666.

65

1:30

66669

65

1:30

66669

65

1. 1:35

67

3:16

68

1:55

69

3:06

70

1:52

71

3:52

72

2:00

73

5:16

8-9-9: АГУЛАЛЬНЫ

74

4:52

---

Вопрос Джанколи, Дугласа К. , Физика: принципы с приложениями, 7-е изд., © 2014, перепечатано с разрешения Pearson Education Inc., Нью-Йорк.

Проблема 28

Q

Рисунок 8-44 .

A

F1=340 N, F2=1800 NF_1 = 340 \textrm{ N, } F_2 = 1800 \textrm{ N}F1​=340 N, F2​=1800 N, F2​=1800 N

Чтобы посмотреть это решение, вам нужно иметь подписку.

Начать бесплатную пробную версию

Посмотреть пример решения

|

Войти

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ

Это Джанколи Отвечает с г-ном Дычко. Здесь мы собираемся вычислить две разностные силы: первая вычисляемая сила — это сила, прикладываемая рукой человека к концу гаечного ключа, здесь она равна 9.0391 F 1 направлен прямо вниз и перпендикулярен этому плечу рычага r 1 расстояние от оси вращения до точки приложения этой силы. Итак, зная, что этот крутящий момент должен составлять 95 ньютон-метров, в соответствии со спецификациями этой головки блока цилиндров, мы можем рассчитать силу, разделив обе стороны на r 1 , здесь этот крутящий момент равен плечу рычага, умноженному на время. Здесь нет углов, потому что угол равен 90 градусам, поэтому sin этого угла составляет всего 1, sin 90 равно 1. Таким образом, у нас есть F 1 — это крутящий момент, деленный на плечо рычага — 95 ньютон-метров, деленное на 0,28 метра, что дает около 340 ньютон-метров. Итак, это была простая часть, а немного сложнее вычислить каждую из этих шести сил, действующих между углом ключа и этим углом головки болта. Итак, мы предположим, что каждая из этих сил перпендикулярна плечу рычага, соединяющему острие болта с центром болта, и нам нужно выяснить, какова эта длина, зная, что эта длина, показанная здесь синим цветом, составляет половину 15 миллиметров или половина от 0,015 метра, что составляет 0,0075 метра, и вот еще один взгляд на эту картинку. Таким образом, 0,0075 метра от центра болта до этого центра этой плоской кромки, и нам нужно вычислить расстояние от центра до этого угла, где мы предполагаем, что сила приложена перпендикулярно, я думаю, как показано на моя картинка здесь. Итак, здесь 30 градусов, и причина этого в том, что если вы подумаете о том, чтобы разрезать эту головку болта на все эти сектора, то здесь есть один, два, три, четыре, пять, шесть секторов одинакового размера, потому что все болты симметричны, поэтому они все будут равны, и это в общей сложности 360 градусов, которые разрезаны в шести направлениях, а затем мы разрезаем их пополам этой пунктирной линией, и поэтому 360 разделить на 6, разделить на 2 или 360, разделить на 12, другими словами, это 30, так что это откуда эти 30 градусов. Таким образом, 30 градусов — это 360 градусов в полном круге, разделенном на 12, то есть шесть секторов, соединяющих каждый из углов с центром, а затем, зная, что эта пунктирная линия делит один из секторов пополам. Хорошо. Так , потому что из 30 будет соседним, который составляет 0,0075 метра, разделенного этим плечом рычага r 2 , которое мы пытаемся найти, разделенным этой гипотенузой, другими словами, в этом прямоугольном треугольнике. Таким образом, мы находим r 2 , умножая обе стороны на r 2 , а затем разделив обе стороны на , потому что 30, и мы получаем r 2 , это 0,0075 метра на метр, потому что 30, что равно 0,008666. . Теперь общий крутящий момент, создаваемый всеми этими объединенными силами, должен быть равен крутящему моменту, возникающему в результате этой единственной силы здесь, и вот что мы говорим здесь, и это означает, что крутящий момент два будет в 6 раз больше крутящего момента из-за каждой из сил и там их 6, поэтому мы умножаем общее количество или умножаем каждый крутящий момент, вызванный каждой из этих сил, на 6, поскольку углов 6. Итак, мы найдем каждую из сил, разделив обе части на 6 r 2 , поменяйте местами стороны, и мы получим силу F 2 . Это будет крутящий момент 95 ньютон-метров, разделенный на 6 умноженный на 0,00866 метра, что дает около 1800 ньютонов. 1800 ньютонов — это одна из сил, приложенных к одному из углов болта.

Политика конфиденциальностиУсловия обслуживанияСправочный центр

Найдите нас по телефону:

Giancoli Ответы, включая решения и видео, защищены авторским правом © 2009-2022 Шон Дычко, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.

Какое напряжение должно быть на аккумуляторе: с нагрузкой и без

Аккумуляторная батарея (аккумулятор) — одно из важнейших устройств в автомобиле. Она подает электроток на стартер при запуске двигателя и обеспечивает работу бортовой электрической сети транспортного средства при отключенном двигателе. Выполнение этих функций зависит от ее состояния, которое определяется напряжением, выдаваемым током и емкостью батареи.

Контроль величины напряжения на батарее позволяет принять решение о необходимости ее зарядки или замены. Таким образом, автомобилисту важно знать нормы напряжения на аккумуляторе, уметь его определить и оценить степень заряда. Знать причины, вызывающие быстрый разряд аккумулятора, а также особенности сезонного ухода.

Содержание

1. Нормальные значения основных характеристик аккумулятора
2. Порядок определения напряжения на аккумуляторе автомобиля
3. Измерение напряжения без нагрузки
4. Измерение напряжения с нагрузкой
5. Измерение напряжения с помощью ареометра
6. Анализ причин разряжения аккумуляторной батареи
7. Сезонное падение напряжение в аккумуляторе автомобиля

Нормальные значения основных характеристик аккумулятора

Основным свойством аккумуляторной батареи автомобиля (АКБ), определяющим возможность ее работы, является степень заряда или, как говорят, заряд аккумулятора. От него зависит напряжение, создаваемое на аккумуляторе транспортного средства.

Чтобы оценить состояние АКБ и своевременно выявить неполадки в работе, следует понимать, какое напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля.

Нормальное напряжение аккумулятора оценивается показателями:

1. Номинальное — это величина, указанная в технической документации (паспорте или инструкции):

• легковые автомобили с бензиновыми двигателями и мотоциклы – 12 В;
• малотоннажные грузовые автомобили и легковые автомобили на дизтопливе – 12 В;
• крупнотоннажные грузовые автомобили, автобусы, военная техника, работающие на дизельных двигателях – 24 В.

2. Фактическое – величина, отличающаяся в реальных условиях от номинального. Диапазон колебаний составляет 12,4 — 12,8 В. Эти значения соответствуют состоянию без нагрузки при неработающем двигателе.
3. Напряжение под нагрузкой – показатель, характеризующий работоспособность батареи. Для исправного аккумулятора эта величина составляет 10,3 – 10,7 В.

Совет! Для своевременной зарядки батареи измерения следует проводить не реже 1 раза в 1-2 месяца.

Чтобы не пропустить момент, когда требуется зарядить аккумулятор, надо измерить напряжение на батарее автомобиля. Затем, пользуясь специальной таблицей, определить степень его заряда.

Таблица зависимости заряда аккумулятора автомобиля от напряжения (с плотностью электролита и температурой замерзания)

Если напряжение на автомобильном аккумуляторе 12,5 — 12,66 В, что соответствует степени заряда 82 — 100 %, то батарея заряжена полностью, подзарядка не требуется.

Важно! Фактическая величина в 12В свидетельствует о низком уровне заряда. АКБ рекомендуется зарядить.

Возможны отклонения напряжения у автомобильного аккумулятора от нормы:

• Понижение менее 11 В считается критическим и означает глубокий разряд батареи, особенно опасный для необслуживаемых АКБ. Два-три глубоких разряда аккумулятора с высокой вероятностью выводят его из строя.
• Повышение до 13 — 13,2 В наблюдается когда замеры проводятся сразу после зарядки батареи. Поэтому, чтобы получить неискаженные данные, надо выждать минимум полчаса после зарядки.

Порядок определения напряжения на аккумуляторе автомобиля

Как следует из таблицы, информативными данными, позволяющими автомобилисту оценить уровень заряда аккумулятора, являются величины напряжения с нагрузкой и без нагрузки. Рассмотрим методы их измерения.

Измерение напряжения без нагрузки

Чтобы проверить вольтаж можно воспользоваться:

• вольтметром;
• мультиметром.

На рисунке 1 приведено устройство мультиметра.

С его помощью измерения следует проводить в такой последовательности:

1. Подсоединить провода-щупы к соответствующим разъемам мультиметра.
2. Переключателем перевести мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
3. Приложить щупы мультиметра к клеммам АКБ. При несоблюдении полярности на дисплей будет выведено значение со знаком «-», что не оказывает влияния на результат измерений.
4. Снять показания с дисплея прибора.
5. С помощью таблицы по полученным данным определить уровень заряда батареи.

Совет! Измерение без нагрузки, т.е. при отключенных потребителях, необходимо проводить при комнатной температуре не менее чем через 6 часов после отключения двигателя.

Измерение напряжения с нагрузкой

Измерения проводятся с помощью нагрузочной, иногда говорят разгрузочной, вилки. Она позволяет оценить рабочее напряжение аккумулятора в замкнутой цепи, соответствующее пуску двигателя автомобиля. Устройство этого прибора показано на рисунке 2.

Измерения проводятся следующим образом:

1. Зарядить на 100% АКБ.
2. Подключить щупы вилки к клеммам батареи.
3. Подать нагрузку на 5 секунд.
4. Снять показания дисплея.

По истечении 5 секунд у исправной АКБ показатели должны восстановиться минимум до 12,4 В.

Важно! Значение напряжения под нагрузкой ниже 9 В у полностью заряженного аккумулятора свидетельствует о сильной потере емкости или его неисправности.

Измерение напряжения с помощью ареометра

Это косвенный метод определения вольтажа. Он редко применяется и менее удобный, чем метод измерения с помощью мультиметра.

Ареометром определяется плотность аккумуляторной жидкости. Потом, по таблице устанавливаются соответствующие ей величины. Например, если плотность электролита 1,27 г/см³, а напряжение на аккумуляторе 12,66 В, то степень заряда 100 % и, следовательно, его подзарядка не требуется.

Совет! По плотности электролита в АКБ можно сделать вывод об эффективности зарядки. У недостаточно заряженного аккумулятора плотность жидкости ниже 1,27 г/см³.

Анализ причин разряжения аккумуляторной батареи

При регулярном использовании транспортного средства, профилактических осмотрах АКБ и проверках работоспособности генератора специальная зарядка аккумулятора не требуется. Заряжать автомобильный аккумулятор приходится при неправильной эксплуатации, в случае полной его разрядки (например, при не выключенных электроприборах) или сезонном обслуживании.

Заряженный аккумулятор может быстро терять заряд. Причины такой ситуации следующие:

• Аккумулятор отработал свой ресурс и нуждается в замене.
• Вышел из строя генератор, заряжающий АКБ при эксплуатации автомобиля.
• Утечка тока в электросети автомобиля.
• Неисправность потребителей электроэнергии (магнитола, сигнализация, электроусилитель руля, световые и информационные приборы, и т.д.).

Для решения проблемы быстрого разряжения аккумулятора требуется выявить и устранить неполадку, проведя технический осмотр автомобиля.

Сезонное падение напряжение в аккумуляторе автомобиля

Зимой при резком похолодании автомобиль не заводится — ситуация, знакомая многим автомобилистам. Одна из причин – замерзание электролита в банках батареи.

Ошибочно считать, что плотность электролита снижается при понижении температуры воздуха. При похолодании замедляются электрохимические реакции в секциях батареи. Как видно из таблицы, существует взаимосвязь между степенью заряда АКБ, плотностью электролита и температурой его замерзания, что также можно проиллюстрировать графиком (рисунок 3).

У полностью заряженной батареи температура замерзания жидкости -60 градусов. Такая температура зимой в средней полосе является редкостью. Поэтому, при достаточном заряде, даже в сильный мороз, АКБ не замерзнет.

В случае разряженной батареи, при снижении плотности электролита, похолодание даже до -7 градусов может стать причиной его замерзания.

Контроль и поддержание нормы заряда аккумулятора в  являются обязательными процедурами сезонного обслуживания.

Совет! Рекомендуется в зимнее время подзаряжать АКБ не менее одного раза в месяц.

Таким образом, одним из факторов обеспечения надежной и бесперебойной работы транспортного средства, в том числе в зимнее время, является контроль напряжения на аккумуляторе автомобиля. Своевременное выявление отклонения напряжения от нормы, позволит вовремя зарядить аккумулятор и избежать проблем с пуском двигателя и работой автомобиля в целом.

https://www.youtube.com/watch?v=g6JQE-e4dl4Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Напряжение аккумулятора (Теория + практика) (https://www.youtube.com/watch?v=g6JQE-e4dl4)

Напряжение на аккумуляторе автомобиля: таблица заряда, как замерить

Номинальное напряжение работы автомобильного аккумулятора – основной показатель его нормальной работы. Необходимо постоянно следить за данной характеристикой.

Существует несколько способов проверки состояния АКБ – желательно контролировать его постоянно.

О чем говорит уровень напряжения на аккумуляторе?

Содержание

• О чем говорит уровень напряжения на аккумуляторе?
• Нормальные рабочие параметры для автомобильного аккумулятора
• В каких условиях требуется измерять уровень напряжения?

Основной работы любого АКБ является ЭДС – электродвижущая сила. Именно она обеспечивает протекание электрического тока между полюсами и обеспечивает разность потенциалов. Измерение напряжения осуществляется непосредственно на выводах аккумулятора – его клеммах – при помощи специального мультиметра.

Электродвижущая силе определяется просто — это работа, затрачиваемая на перемещение положительного заряда между выводами источника питания. При отсутствии ЭДС на выводах будет отсутствовать питание. Причем в случае разомкнутой цепи электричество будет отсутствовать. Нужно помнить: оба основных параметра (ЭДС и напряжение) измеряются в вольтах.

Прибор, позволяющий измерить напряжение на клеммах аккумулятора, может обозначаться терминами:

• мультиметр;
• тестер;
• вольтметр.

Обычно снабжается двумя специальными щупами – при помощи таковых осуществляется замер разности потенциалов. Нужно помнить: данный параметр зависит не только от уровня заряда и состояния. Но также от температуры среды, при которой хранится АКБ. Важное значение – это плотность электролита. При 20⁰С уровень плотности не должен составлять менее 1.27 г/см³. Напряжение на всех банках должно быть ровно 2.12 В.

Соответственно, стандартная аккумуляторная батарея, состоящая из 6 отдельных банок, выдает напряжение приблизительно составляющее 12.6-12.7 В. Если параметр менее указанного – то это повод усомниться в работоспособности.

Нормальные рабочие параметры для автомобильного аккумулятора

Стандартное нормальное напряжение для аккумулятора транспортного средства – 12.6 вольт. Данный параметр является стандартным, при проверке работоспособности батареи следует отталкиваться именно от него. В зависимости от ряда условий данный параметр может различаться. Например, некоторые изготовители могут утверждать, что стандартное нормальное напряжение на их продукции составляет 13 В.

Подобное допустимо. Но необходимо помнить о некоторых особенностях: для получения достоверных данных разность потенциалов между клеммами АКБ нужно замерять не сразу после зарядки. Следует выждать хотя бы один час. По истечении некоторого времени показатель нормализуется. Заявления многих производителей о 13 В – маркетинговый ход. Многие просто пользуются низким уровнем образованности покупателей.

Но если уровень напряжения падает до уровня менее 12 В – это серьезный симптом разряда. Уровень заряда максимум – половина от требуемого. Проводить замеры иногда следует и при работающем двигателе. Во время работы генератора между клеммами напряжение должно составлять примерно 12.6-12.7 В. Если напряжение менее – то вышел из строя генератор. И машину в таком состоянии эксплуатировать не допускается.

Чрезмерно высокий уровень заряда также негативно сказывается на работе АКБ – возникает перезаряд. Регулировка уровня подаваемого напряжения на клеммы осуществляется специальным диодным мостом. При выходе его из строя напряжение возрастает до 14 В. Что и приводит к перезаряду. Следствием становится:

• преждевременный износ аккумуляторной батареи;
• выкипание дистиллированной воды.

Причем падение уровня электролита может привести к серьезным последствиям. Усиливается сульфатация пластин. Как следствие – снижается емкость, понижается уровень заряда и возникают иные проблемы.

В каких условиях требуется измерять уровень напряжения?

Нужно помнить – показатель уровня заряда зависит от различных факторов. Причем для точного определения состояния конкретного транспортного средства нужно померить разность потенциалов в разных условиях. Выделяют 3 основных разновидности:

• номинальное – указывается на корпусе батареи;
• фактические – показания подключенного вольтметра;
• под нагрузкой – в момент запуска автомобиля.

Номинальным напряжением принято указывать именно 12 В. Но следует отметить – данный показатель достаточно сильно далек от реальных характеристик. Нормальным считается показатель 12.6 В. Именно при таком машина будет нормально заводиться даже при -30⁰С (при условии исправного зажигания и остальных систем). В то же время без нагрузки АКБ также должен показывать нормальные параметры.

Проверка работоспособности аккумуляторной батареи под нагрузкой – процесс достаточно простой. После проведения такой процедуры в течение следующих 5 секунд нормальное напряжение должно восстановиться. Померить его можно мультиметром. Точные показатели данных обязательно отражаются в специальных таблицах.

Если автомобиль не заводится, присутствуют проблемы с пуском мотора – нужно подзарядить его в теплом помещении. Если то не помогает – батарея вышла из строя. Необходимо заменить её на новую.

Номинальное напряжение батареи Определение | Law Insider

• означает расчетное напряжение изготовителя, при котором система передачи предназначена для работы, или такое более низкое напряжение, при котором заряжается линия, в настоящее время по согласованию с долгосрочными клиентами передачи;

• означает среднеквадратичное значение электрического потенциала между двумя проводниками.

• означает набор уровней номинального напряжения, которые используются для распределения электроэнергии и верхним пределом которых обычно считается напряжение переменного тока. напряжением 1000В (или постоянным напряжением 1500В). [САНС 1019]

• означает наибольшее значение среднеквадратичного значения напряжения электрической цепи (среднеквадратичное значение), указанное изготовителем, которое может возникнуть между любыми токопроводящими частями в условиях разомкнутой цепи или при нормальных условиях эксплуатации. Если электрическая цепь разделена гальванической развязкой, рабочее напряжение определяется для каждой разделенной цепи соответственно.

• означает классификацию электрического компонента или цепи, если его рабочее напряжение составляет > 60 В и ≤ 1500 В постоянного тока или > 30 В и ≤ 1000 В переменного тока среднеквадратичное значение (среднеквадратичное значение).

• — совокупность уровней номинального напряжения, лежащих выше низкого напряжения и ниже высокого напряжения в диапазоне 1 кВ < Un  44 кВ.

• или «BGS» означает производство электроэнергии цистерны передаются в разгружаемую цистерну.

• означает электрическую цепь, включая соединительную систему для зарядки ПЭАС, работающую от высокого напряжения.

• означает продажу электроэнергии, включая вспомогательные услуги, такие как предоставление резервов, покупателю конкурентным поставщиком.

• означает продукт, предназначенный для удаления тяжелых загрязнений, таких как жир, копоть или масло, с электрического оборудования, такого как электродвигатели, якоря, реле, электрические панели или генераторы. «Электроочиститель» не включает очиститель общего назначения, обезжириватель общего назначения, средство для удаления пыли, очиститель электроники, электрический очиститель под напряжением, газовый пылесос под давлением, обезжириватель двигателя, антистатический продукт или продукты, предназначенные для очистки кожухов или корпусов электрооборудования.

• означает предоставление розничных услуг.

• , как используется в настоящем документе, означает способность Малой генерирующей установки оставаться подключенной и синхронизированной с системой или оборудованием Владельца передачи и любых Затронутых систем во время системных нарушений в пределах диапазона условий пониженного и повышенного напряжения в соответствии с Надлежащей практикой коммунального хозяйства и в соответствии с любыми стандартами и рекомендациями, которые применяются к другим генерирующим объектам в Зоне балансирующего органа на сопоставимой основе.

• означает плановый вывод из эксплуатации, полностью или частично, генерирующего блока для осмотра, технического обслуживания или ремонта с одобрения Управления по взаимодействию в соответствии с Руководствами PJM.

• означает плановый вывод из эксплуатации, полностью или частично, энергоблока для выполнения необходимого ремонта определенных компонентов объекта, если вывод объекта соответствует указаниям, указанным в Руководствах PJM.

• означает самый низкий уровень выхода генерирующего ресурса при нормальных условиях эксплуатации.

• означает респиратор, в котором давление воздуха внутри лицевой части отрицательно во время вдоха по отношению к давлению окружающего воздуха снаружи респиратора.

• означает установку, преобразующую топливный или энергетический ресурс в электрическую энергию.

• представляет собой единый закрытый путь к помещениям для предоставления телекоммуникационных услуг.

• означает, применительно к агрегату, 33 % от максимальной расчетной тепловой мощности агрегата.

• означает Измерительное устройство, которое, по письменному соглашению Сторон, будет измерять объем Продукта, проходящего через Индивидуальную систему.

• означает любую ненужную часть Услуг присоединения, установленную в Соглашении об услуге присоединения, так что в случае использования Излишних Услуг присоединения общая сумма Услуг присоединения в Точке присоединения останется прежней. Правила переключения и тегирования:

• означает немедленное снижение выработки или мощности или вывод из эксплуатации, полностью или частично, генерирующей установки по причине аварийной ситуации или угрозы аварийной ситуации, непредвиденного отказа или по другой причине, не зависящей от владельца или оператора. объекта, как указано в соответствующих разделах руководств по PJM. Сокращение мощности или вывод из эксплуатации генерирующей установки в ответ на изменение рыночных условий не является вынужденным остановом генератора.

• или «зона насыщения» означает ту часть земной коры, в которой все пустоты заполнены водой.

• означает устройство, которое преобразует электрическую энергию из потенциала, подаваемого рентгеновским контролем, в рабочий потенциал трубки. Устройство может также включать средства для преобразования переменного тока в постоянный, накальные трансформаторы для рентгеновской трубки (трубок), высоковольтные переключатели, электрические защитные устройства и другие соответствующие элементы.

• означает любую пароэлектрическую установку, которая сконструирована с целью подачи более одной трети ее потенциальной выходной электрической мощности и более 25 МВт электрической мощности для любой системы распределения электроэнергии коммунального предприятия для продажи. Любой пар, подаваемый в парораспределительную систему с целью подачи пара на пароэлектрический генератор, который будет производить электрическую энергию для продажи, также учитывается при определении выходной мощности по выработке электроэнергии пострадавшего объекта.

BU-303: Путаница с напряжениями — Университет аккумуляторов

Батарейка представляет собой электрохимическое устройство, создающее потенциал напряжения при помещении металлов разного сродства в раствор кислоты (электролит). Напряжение холостого хода (OCV) , которое возникает как часть электрохимической реакции, зависит от используемых металлов и электролита.

При зарядке или разрядке аккумулятор переходит в состояние напряжения замкнутой цепи (CCV) . Зарядка повышает напряжение, а разрядка снижает его, имитируя эффект резиновой ленты. Поведение напряжения под нагрузкой и зарядом определяется протекающим током и внутренним сопротивлением батареи. Низкое сопротивление приводит к небольшим колебаниям под нагрузкой или зарядом; высокое сопротивление вызывает чрезмерное колебание напряжения. Зарядка и разрядка взбалтывают аккумулятор; полная стабилизация напряжения занимает до 24 часов. Температура также играет роль; холодная температура снижает напряжение, а тепло повышает его.

Производители оценивают батарею, назначая номинальное напряжение, и, за некоторыми исключениями, эти напряжения соответствуют общепринятому соглашению. Вот кратко номинальные напряжения наиболее распространенных аккумуляторов.

Свинцово-кислотные

Номинальное напряжение свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 2 В на элемент, однако при измерении напряжения холостого хода OCV заряженной и отдохнувшей батареи должно составлять 2,1 В на элемент. Содержание свинцово-кислотного напряжения намного ниже 2,1 В/ячейка вызовет накопление сульфатации. При плавающем заряде напряжение свинцово-кислотных аккумуляторов составляет около 2,25 В/элемент, что выше при обычном заряде.

На основе никеля

В потребительских устройствах NiCd и NiMH рассчитаны на 1,20 В/элемент; промышленные, авиационные и военные батареи придерживаются оригинального 1,25 В. Нет никакой разницы между ячейками 1,20 В и 1,25 В; маркировка просто предпочтение.

Литий-ионный

Номинальное напряжение литий-ионного аккумулятора составляет 3,60 В/элемент. Некоторые производители элементов питания маркируют свои литий-ионные аккумуляторы как 3,70 В/элемент или выше. Это дает маркетинговое преимущество, потому что более высокое напряжение увеличивает ватт-часы на бумаге (напряжение, умноженное на ток, равно ваттам). Номинальное напряжение 3,70 В/ячейка также создает незнакомые опорные напряжения 11,1 В и 14,8 В при последовательном соединении трех и четырех ячеек вместо более привычных 10,80 В и 14,40 В соответственно. Производители оборудования придерживаются номинального напряжения ячейки 3,60 В для большинства литий-ионных систем в качестве источника питания.

Как появилось это более высокое напряжение? Номинальное напряжение зависит от материалов анода и катода, а также от импеданса. Расчеты напряжения включают измерение промежуточной точки от полного заряда 4,20 В на элемент до отсечки 3,0 В на элемент при нагрузке 0,5 °C. Для литий-кобальта среднее значение составляет около 3,60 В. То же сканирование, выполненное на литий-марганцевом сплаве с более низким внутренним сопротивлением, дает среднее напряжение около 3,70 В. Следует отметить, что более высокое напряжение часто устанавливается произвольно и не влияет на работу портативных устройств или настройку зарядных устройств. Но есть исключения.

Некоторые литий-ионные аккумуляторы с архитектурой LCO имеют поверхностное покрытие и добавки к электролиту, которые повышают номинальное напряжение элемента и допускают более высокое напряжение заряда. Чтобы получить полную емкость, напряжение отключения заряда для этих аккумуляторов должно быть установлено соответствующим образом. На рис. 1 показаны типичные настройки напряжения.

Номинальное напряжение элемента	Типичное время окончания разрядки	Максимальное напряжение заряда	Notes
3.6V	2.8–3.0V	4.2V	Classic nominal voltage of cobalt-based Li-ion battery
3.7V	2.8–3.0V	4.2V	Маркетинговое преимущество. Достигается низким внутренним сопротивлением. Зарядное устройство должно иметь правильное напряжение полной зарядки для дополнительной емкости
3,85 В	2,8–3,0 В	4,4 В	Покрытие поверхности и добавки к электролиту. Зарядное устройство должно иметь правильное напряжение полной зарядки для увеличения емкости

Рис. 1: Напряжение литий-ионных аккумуляторов на основе кобальта.
Напряжение окончания заряда должно быть правильно установлено для достижения прироста емкости.

Пользователи аккумуляторов хотят знать, влияют ли литий-ионные элементы с более высоким зарядным напряжением на долговечность и безопасность. Доступна ограниченная информация, но известно, что да, эти батареи имеют более короткий срок службы, чем обычные литий-ионные; календарная жизнь также может быть меньше. Поскольку эти батареи в основном используются в потребительских товарах, долговечность может быть согласована с устареванием, что делает приемлемым более короткий срок службы батарей. Преимущество заключается в более длительном времени работы из-за выигранной мощности Втч (Ач x В). Все ячейки должны соответствовать нормативным стандартам и быть безопасными.

Литий-ионный аккумулятор на основе фосфата имеет номинальное напряжение элемента 3,20 В и 3,30 В; литий-титанат 2,40В. Эта разница в напряжении делает эти химические вещества несовместимыми с обычным литий-ионным аккумулятором с точки зрения количества ячеек и алгоритма зарядки.

Видео обзоры Ресанта DT 832 на CMP24

• Главная »
• Каталог »
• Инструменты, сантехника, все для сада »
• Измерительные инструменты »
• Мультиметры
• СМЕЖНЫЕ РАЗДЕЛЫ+

Где купитьКупить в кредит

{{message}}

{{message}}

Рейтинг:

(5/5)

Отзывы (1) Оставить отзыв

Описание Видео обзоры (3) Характеристики (33) Сравнить цены (5) Яндекс. Маркет Отзывы (1)

Видео Обзоры (3)

Обзор мультиметра DT-832

Мультиметр. Как пользоваться мультиметром.

Multimeter DT-832

Сравнить цены (5)

Последняя известная цена от 9 р. до 27 р. в 5 магазинах

В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:

Магазин	Цена	Наличие
Imarket BY	35 р. (-24%) Рассрочка до 5 мес.Халва,Карта покупок до 12 мес. Кэшбэк в Imarket BY до 5.4%	Наличие уточняйте 13.07.2022
21vek BY	Быстрая доставка. Мы доставляем товар по всей Беларуси в удобное для вас время
AliExpress	AliExpress – один из крупнейших мировых маркетплейсов, предлагающий клиентам самые низкие цены

Яндекс. Маркет

Купить в кредит (0)

Компания	Предложение

Описание

Смотри характеристики.

Характеристики (33)

Параметр	Значение
Модель	DT 832
Бренд	Ресанта
Тип инструмента	Мультиметр
Резьба под штатив	нет
Дополнительная информация	Функции измерений
Питание	9 В батарейка (6F22)
Время работы на одном заряде	н/д
Рабочая температура	от 0 до +40
Габариты	126 х 70 х 28 мм
Вес	137
Изготовитель	Китай
Высота	12,6
Глубина	2,8
Комплектация	документация, щупы
Выбор диапазонов измерений	ручной
Измерение постоянного напряжения	есть
Измерение переменного напряжения	есть
Измерение сопротивления	есть
Измерение емкости	нет
Измерение мощности	нет
Ток постоянный	есть
Измерение температуры	нет
Измерение частоты	нет
Проверка целостности цепи	есть
Проверка диодов	есть
Коэффицент усиления транзисторов h31	есть
Максимальное рабочее напряжение	1
Режим памяти Hold	нет
Подсветка дисплея	нет
Базовая погрешность	5
Гарантия	12
Особенности	измерение широкого спектра электрических параметров, индикация заряда батареи, комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений
Ширина	7

Отзывы (1)

Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!

Пожалуйста подождите. .

{{message}}

Ошибка! Повторите попытку позднее.

Подписаться на новинки, скидки и интересные предложения

Нажимая кнопку «Готово», я даю своё согласие cmp24.by на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», для целей регистрации на сайте, а также для целей и на условиях представленных в политике конфиденциальности.

Похожие товары

Категория 7 р. — 11 р.

Все Мультиметр Ресанта »

Мультиметры: другие бренды

• ELITECH
• Ресанта

• Главная »
• Каталог »
• org/ListItem»>Инструменты, сантехника, все для сада »
• Измерительные инструменты »
• Мультиметры

Новые щупы в старый тестер. Самодельные щупы для мультиметра. Как изготовить самодельные щупы

Новые щупы в старый тестер. Самодельные щупы для мультиметра. Как изготовить самодельные щупы

Несмотря на то, что мультиметры всегда комплектуются щупами, в недорогих моделях измерительных приборов (DT 181, DT 182, DT 832 и т.д.) их качество оставляет желать лучшего. Результат не заставляет себя долго ждать. Бывает, не проходит и месяца, как владелец обнаруживает, что прибором невозможно произвести замер, поскольку произошел обрыв провода в одном из штекеров или наконечников. На рисунке 1 демонстрируется типичная проблема, свойственная недорогим китайским изделиям.

Рисунок 1. Обрыв провода – типичная неисправность для китайской продукции

Безусловно, несложно устранить такую неисправность, но это не решит проблему в целом, и новый обрыв не заставит себя ждать. А значит, пришло время приобрести качественные и надежные щупы для мультиметра, например, продукцию Mastech (Т3033, Т3009, Е3029 и т.д.) или S-Line (ETL-5, ETL-10, ETL-11).

Ради справедливости необходимо заметить, что среди продукции неизвестных производителей из Поднебесной, можно найти вполне приличные аналоги, которые будут надежны и, при этом, ничем не уступать оригинальным изделиям. Но, чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать, на какие конструктивные особенности следует обращать внимание. Давайте рассмотрим различные типы измерительных проводов, чтобы определить их достоинства и недостатки. Начнем с недорогих изделий.

Бюджетный вариант

Щупы измерительные, у которых провода имеют ПВХ изоляцию, в качестве материала для штекеров и держателей используется пластмасса, а сами наконечники изготовлены из стали, как правило, самые недорогие. Именно они входят в комплект к бюджетным моделям мультиметров, таких как DT-838 или DT-830B (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Недорогие мультиметры комплектуются соответствующими щупами

Как правило, измерительные провода подбираются разного цвета, чтобы правильно подключить прибор к измеряемой цепи.

Стандартная толщина электрода у таких изделий 4мм, а длина варьируется в зависимости от модели. Форма держателей может иметь несколько вариаций, но эта незначительная конструктивная особенность не влияет на надежность.

Такие изделия не являются лучшим вариантом, любое неосторожное движение может привести к отрыву наконечника. Помимо этого не следует забывать о недостатках, присущих ПВХ изоляции, они следующие:

• сохраняется форма у смотанных проводов, что приводит к неудобствам при работе;
• низкая термостойкость, изоляцию легко повредить паяльником;
• провод становится жестким на морозе и может потрескаться.

Также необходимо заметить, что наконечники для щупов с иглами диаметром 4мм подойдут не для всех работ. Например, для снятия замеров с электронных плат, где находятся SMD-компоненты, потребуются тонкие щупы для тестера.

Единственное достоинство бюджетных моделей — невысокая цена. Такие изделия вполне оправдывают себя при использовании мультиметра на непрофессиональном уровне, то есть, в бытовых целях для мелкого ремонта.

Профессиональное оборудование

Приведем характерные отличительные особенности, свойственные качественному инструменту:

1. провода с силиконовой изоляцией, они обладают хорошей гибкостью и термостойкостью;
2. держатель и штекер должны обладать гибкими герметичными вводами, благодаря такой конструкции провода не вырвутся из них, даже если допустить случайный рывок;
3. держатели имеют прорезиненное покрытие и снабжены специальными выступами для удобства захвата пальцами;
4. иглы электродов (а нередко и штекеры) снабжены специальными снимающимися колпачками. Такой вид защиты несет две функции: не допускает загрязнения контактной поверхности и существенно снижает риск получить колотую травму;
5. анодированные или покрытые золотом электроды;
6. небольшое внутреннее сопротивление провода (в идеале около 0,04 Ом).

Таким требованиям отвечает продукция следующих брендов: Fluke, Unitrend, Mastech и т.д.

Рисунок 4. Щупы Flucke в комплекте с «крокодилами»

Как правило, хорошие профессиональные щупы разборные, это позволяет использовать для них специальные насадки. Имеет смысл рассказать о них подробнее.

Обзор различных насадок

Многие производители предусматривают подключение к измерительным проводам разные типы насадок, что делает щупы универсальными и существенно расширяет сферу их применения (см. рисунок 5).

Рисунок 5. Измерительные провода и набор насадок

Благодаря такому набору можно выбрать длинные или короткие иглы, в зависимости от необходимости, изменить толщину жала, например, когда требуется сделать деликатное измерение и т.д.

Для проверки SMD компонентов удобно использовать специальную насадку-щипцы, тестирование с ее помощью показано на рисунке 6.

Рисунок 6. Проверка SMD резистора

Не менее полезен зажим «крокодил» (см. рисунок 4), с его помощью можно подключиться к устройству для проведения замеров, при этом, в процессе тестирования освобождаются руки, что позволяет делать другие измерения.

Используя насадку, у которой имеется подпружиненный крючок (рисунок 7) можно подключиться к большинству навесных элементов на печатных платах.

Рисунок 7. Насадка с подпружиненным крючком

Насадка с клеммным переходником (рис. позволит легко подключиться к лабораторному блоку питания для контроля напряжения и силы тока.

Рисунок 8. Насадка-переходник под клеммы

Завершая тему профессиональных измерительных проводов, следует обратить внимание на один существенный недостаток таких изделий – относительно высокую цену. Например, оригинальные щупы Flucke с набором насадок стоят порядка $60.

Самодельные щупы

Совсем не обязательно покупать новые измерительные провода, если старые не подлежат ремонту. Тем более, что щупы для мультиметра своими руками сделать несложно. Результат будет несколько уступать профессиональной продукции, но стоимость изделий будет несоизмеримо ниже. Что касается качества и надежности, то их уровень будет не хуже, чем у китайских аналогов.

В первую очередь необходимо приобрести качественный многожильный медный провод в силиконовой изоляции. В крайнем случае, можно использовать и ПВХ оболочку, но, как уже упоминалось выше, у таких щупов будет масса недостатков.

В качестве держателей можно использовать обычные авторучки, фломастеры или карандаши со сменными грифелями. Для электродов подойдут швейные иглы или наконечники дротиков от игры Дартс.

1. Разбираем авторучку и снимаем наконечник с дротика.
2. Наконечник нагреваем над горелкой газовой печки и бросаем в него немного припоя.
3. Просовываем провод в ручку и припаиваем его к наконечнику (рисунок 9).
4. Приклеиваем наконечник к ручке.
5. На выход провода надеваем термоусадочный кембрик и нагреваем его, пока он плотно не обхватит конец ручки и провод.

Рисунок 9. Осталось приклеить наконечник и надеть термоусадочный кембрик

Второй вариант: используем в качестве щупа карандаш со сменным грифелем, роль наконечника будет играть швейная игла. Принцип изготовления практически такой же, только провод припаивается к иголке.

Видео в тему:

Заметим, что в качестве защитных насадок для таких щупов можно использовать колпачки от авторучек.

Измерения мультиметром происходит посредством щупов. Не все щупы для мультиметра в комплектах обладают хорошим качеством, потому будет предпочтительнее сделать их самостоятельно. Это не занимает много времени, зато потом дает возможность не отвлекаться на их замену. Также есть возможность оснастить щупы крокодилами, которые будут освобождать руки на время проведения замеров. Иногда полезно иметь одновременно измерительные разборные тонкие щупы и модель с крокодиловыми зажимами, каждые из них в определенных ситуациях будут незаменимыми.

Материалы для варианта с крокодилами

Щупами с крокодилами очень удобно пользоваться, если надо зафиксировать проводник для точности измерений мультиметром. Для проведения работ потребуются следующие инструменты и составляющие:

Провода используют многожильные медные, поскольку у меди хорошая проводимость и гибкость. Силиконовые оболочки мягкие, гибкие, не ломаются и не растрескиваются со временем. Можно найти вариант, специально предназначенный для мультиметра черного и красного цвета.

Подсоединение штекеров

Чтобы изготовить самодельные щупы, необходимо соединить провода со штекерами и зажимами. При умении паять и наличии всех необходимых инструментов процедура займет не более получаса.

Цвет штекера, провода и зажима желательно подбирать одинаковый, чтобы один щуп был, например, полностью красным, а второй полностью черный. В этом случае мультиметром будет удобно пользоваться, и легко соблюдать полярность при измерениях.

Для начала следует завести провода в «бананы», через которые и будет происходить их подключение к мультиметру. Соединение со штекером не вызывает особой сложности.

Из «банана» выкручивается болтик, после чего внутрь можно заводить провод, конец которого заранее зачищен. Затем нужно закрутить болтик, тем самым надёжно зафиксировав провод внутри. Такую же операцию проделывают с другим проводом. На этом «бананы» можно считать подсоединёнными.

Подсоединение зажимов

На данном этапе зачищают и лудят свободные концы проводов, которые будут идти к зажимам «крокодил». Далее берётся крокодил для подходящего по цвету провода. С него снимают изоляцию, и выкручивают болтик.

Зажим провода болтами – не самое надёжное решение для щупов мультиметра. Будет лучше припаять его в этом месте, предварительно сделав из олова небольшую площадку для пайки. Так же присоединяется и второй «крокодил».

Теперь можно приступить к припаиванию «крокодила». Для этого внутрь заводится провод, доводя залуженный конец к подготовленной площадке.

Предварительно на провод должна быть надета изоляция «крокодила», чтобы её потом можно было натянуть на соединение.

Берётся припой, и провод запаивается к «крокодилу». Пайка должна быть крепкая, чтобы провод не слетал при малейшем натяжении. Когда провод запаян, нужно зажать его нижними краями корпуса «крокодила», сделать это можно при помощи плоскогубцев.

После этого образуются крепкие зажимы, что даст гарантию длительной исправности самодельного щупа. Далее надевается изоляция на «крокодил». Это нужно для его надежной и безопасной работы, также для эстетичного вида.

Изготовление тонких щупов

Также можно сделать тонкие щупы для мультиметра. Наиболее дешевый и простой вариант – это сделать их из корпуса ручек. Тут все очень схоже, только вместо зажимов понадобятся следующие детали:

• две ручки разного цвета;
• силикон;
• 2 щупа-иглы, размером 5-7 см, чтобы их можно было частично высунуть из нижнего колпачка ручки.

В качестве наконечника покупают либо специальные тонкие щупы для мультиметра dt, либо используют тонкие швейные или медицинские иглы. Лучше все-таки использовать специальные иглы-щупы, приобретя их на радиорынке или в интернет-магазине.

Остальное всё понадобится то же, что и в предыдущем варианте изготовления щупов для мультимтера. Штекеры подсоединяются так же, как было описано выше, а закрепление наконечников будущих щупов имеет несколько особенностей.

Для начала в верхних колпачках ручек делается по одной дырке. Это нужно для захода провода внутрь. Желательно чтобы их диаметр совпадал с диаметром провода. Далее нижнюю часть ручки разбирают и в неё вдевают иглу.

Иглу нужно спаять с проводом, который предварительно вдет в колпачок. Припой не стоит делать слишком толстым, но запаивать нужно надёжно. О процессе пайки также было рассказано выше.

Когда всё готово, в нижнюю часть ручки заливается силикон и пока он не затвердел, игла высовывается по уровню. В течение нескольких часов ее нельзя тревожить.

Можно это сделать таким образом. Сначала высунуть иглы на 4-5 см, после чего одеть колпачок. Таким образом, наконечники для щупов самостоятельно займут нужное положение. Когда силикон застыл, конструкция получается крепкая и удобная.

Проверка

Чтобы проверить устройство на работоспособность, нужно произвести замеры на сопротивление щупов. Для этого нужно подключить мультиметр к сети и установить переключатель на измерение сопротивления.

В случае, когда на мультиметре нет автоподстройки диапазонов, нужно переключить на измерение самого низкого предела .

Вставить выводы щупов в гнёзда прибора, после чего соединить щупы друг с другом. Должна быть отображена цифра на сопротивление 0, или максимально близкая к нулю. Если мультиметр автоматический, то через пару секунд после замыкания прибор сам установит 0.

Если знать последовательность процесс, то вся работа не вызовет сложности. Нужно иметь минимальные навыки пайки, и тогда всё будет сделано быстро, а прибор прослужит не один год.

Довольно часто случается такая неприятность, как разрыв провода (кабеля) возле штекера. Особенно часто такое происходит с проводами, подверженными постоянным колебаниям и шевелениям. Например, у наушников, зарядных устройств, щупов мультиметра и тому подобных вещей. Замечаем мы разрыв, как правило, только после того, как используемая вещь перестаёт работать. Да и заметить такое на самом деле, довольно сложно. Если только случайно увидим… Происходит разрыв не сразу, за исключением, конечно, грубого механического воздействия. Сначала обычно повреждается оплётка кабеля.

Через какой-то промежуток времени рвутся из-за постоянных перегибов и сами жилы медного провода. Чтобы предотвратить эту неприятность, нужно каждый раз, перед началом работ, осматривать провода. Но кто и когда будет заниматься этим осмотром, если не терпится поскорее приступить к работе… Сегодня речь пойдёт о щупах мультиметра. Так вот, чтобы работа не встала в самый неподходящий момент, предлагаю сделать запасные щупы к мультиметру. Работа предстоит не пыльная, не нудная и не трудная и, я бы даже сказал, интересная.

Понадобится

• Паяльник, олово и флюс.
• Ножницы.
• Нож канцелярский.
• Термоусадочные трубки (разных калибров).
• Секундный клей и сода.
• Два тонких фломастера.
• Трубочка или штырёк, диаметром подходящий под разъем для щупа в мультиметре.
• Шпилька от CD привода (по которой передвигается лазерная головка), можно и обычную спицу.
• Зажигалка.
• Провода электрические, медные, гибкие (с расчётом на максимальное рабочее напряжение не менее 300 вольт).
• Изолента.
• Бормашинка с режущим диском, или хорошие кусачки, для разделения шпильки (или спицы) на фрагменты.

Изготавливаем щупы своими руками

Для начала подготовим провода. Красного и чёрного кабеля я увы, не обнаружил у себя в хозяйстве, потому взял нейтральный серый, на оба щупа. Кабель рассчитан на максимальное рабочее напряжение в 300 вольт, не смотря на небольшую толщину. Кабели от «родных» щупов мультиметра рассчитаны на максимальное рабочее напряжение в 600 вольт.

Так что новые щупы для домашнего пользования вполне сгодятся! Тем более, что это лишь временная замена вышедшим из строя щупам, на то время, пока не будут приобретены оригинальные. Итак, замеряем новые провода, по длине старых, и отрезаем нужные куски.

Зачищаем канцелярским ножом по 5 мм. с концов обоих проводов, и лудим их оловом для дальнейшего удобства при пайке.

Далее, берём шпильку от лазерного привода CD, и режем её напополам.

Почему именно шпилька – она идеально подходит по своим параметрам, у неё острые концы и она сделана из превосходной стали. Далее, обрабатываем флюсом отпиленные края шпильки, припаиваем к ним луженые провода по одному концу каждого провода, надеваем термотрубки, усаживаем их зажигалкой.

Теперь отрезаем от фломастеров верхнюю часть, 5-7 см. – это будут рукоятки щупов.

Продеваем шпильки, с припаянными к ним проводами, сверху вниз, чтобы шпилька вылезла из кончика фломастера, откуда раньше торчало пишущее перо. Капаем туда же каплю секундного клея, и бросаем щепотку соды, чтобы закрепить всё это изнутри. Продеваем полученную рукоятку щупа в термоусадочную трубку красного цвета, и усаживаем её зажигалкой. Ту же процедуру повторяем и со вторым щупом, только теперь с черной термотрубкой.

Ну вот, верхние части щупов готовы. Осталось сделать штекеры. Для штекера я использовал латунную трубку от антенны – она отлично подходит по диаметру к разъёму в мультиметре. Отпиливаем от трубки куски, по 3 см.

Втыкаем трубку в разъем. Оставшиеся от фломастеров отрезки идеально подходят под корпус штекера в разъёме мультиметра. Вставляем поверх латунной трубки пластмассовую, замеряем, и отрезаем.

Далее, припаиваем оставшиеся концы проводов к латунным трубкам, наращиваем изолентой на них диаметр под пластмассовые трубки, смазываем секундным клеем и вставляем в пластмассовые трубки. Сверху можно закрепить всё секундным клеем с содой.

Отрезаем по 4 см. термотрубок, красного и чёрного цветов, надеваем их на соответствующие штекера, и усаживаем зажигалкой.

Всем привет!

Сейчас в продаже имеются различные тестеры, но в большинстве случаев щупы к ним невысокого качества.

Был случай, что на морозе провода щупов ломались как спички. Поэтому я решил сделать недостающие мне щупы самостоятельно.

Процесс изготовления щупов

Примеряем наконечник от дротика. Нужно, чтобы он подошёл по размеру вместо наконечника ручки. Если не подходит, то придётся срезать резьбу на ручке. Если это не поможет, то придётся найти другие ручки.

Берём наконечник дротика, греем его газовой горелкой. После достаточного нагрева берём кусочек припоя, смоченного в паяльной кислоте, и бросаем внутрь. Опускаем туда же провод и ждём, пока припой остынет.

Собираем щуп. Наконечник лучше приклеить.

Второй комплект. Щупы с иглами для проколов изоляции. Берём карандаши со сменными грифелями, разбираем.

Берём иглы, примеряем их вместо грифелей.

Припаиваем к иглам провода.

Вставляем иглу с проводом в карандаш сзади. С первого раза может не получиться, нужно попасть в центр цанги карандаша. Иглы в цангу нужно вклеить, иначе при надавливании они уйдут внутрь.

В общем всё готово, осталось припаять штекеры к проводам и обтянуть щупы цветной термоусадкой. Осторожно с феном! Пластмасса канцтоваров может деформироваться.

Колпачки от ручек тоже пригодились.

Дополнение. Разбирая компьютерный блок питания я обнаружил разъём, клеммы которого очень хорошо налезают на все щупы, включая китайские и советские.

Поэтому я решил сделать ещё и насадки-крокодилы. Извлекаем клеммы, держатся они в колодке на защёлках. Надавливаем шилом на защёлку, извлекаем клемму. У клеммы обрезаем хвостовик, защёлку загибаем внутрь.

Берём крокодил, вставляем клемму, спаиваем.

Крокодил готов.

Всем спасибо. В заключении скажу, что я покупал провода с морозостойкой изоляцией сечением 0,75 мм?.

И в комплекте с прибором всегда идут щупы. Иногда это довольно качественные щупы, которые верно служат своему хозяину годами. А порой не проходит и недели со дня покупки прибора, как один из щупов приходит в негодность, например обрывается провод от наконечника или от штекера, либо переламывается, трескается изоляция, оголяющая тонюсенькую жилу.

В такой ситуации человек непременно приходит к мысли о покупке новых щупов, и желательно более качественных, надежных, максимально удовлетворяющих потребностям и запросам, индивидуальным требованиям в зависимости от его рода занятий, где регулярно или время от времени используется мультиметр.

Разумеется, кто-то в таких случаях решает самостоятельно отремонтировать щупы, и есть немало материалов в сети на эту тему. Можно вообще самостоятельно изготовить улучшенные штекеры, подобрать лучшие провода в хорошей, гибкой изоляции, разработать щупы под свои потребности, и дело в шляпе. Но что, если человеку просто некогда этим заниматься, а пользоваться мультиметром надо, нужны побыстрее новые щупы, и в выборе промахнуться никак нельзя.

Данная статья как раз и призвана помочь потребителю несколько сориентироваться в обозначенной теме. Какие бывают щупы для мультиметров? В чем их особенности? Давайте рассмотрим нюансы, достоинства и недостатки различных щупов, а также их предназначения в зависимости от конструкции.

Наиболее дешевые, универсальные щупы довольно просты. Они, конечно, не отличаются какой-то особой надежностью и долговечностью. Изоляция проводов изготовлена из ПВХ, штекеры пластмассовые, как и держатели наконечников. Электроды наконечников стальные, к ним припаяна внутри держателя тоненькая жила. Если случайно дернуть за наконечник, он может оторваться, поэтому пользоваться такими щупами нужно с осторожностью.

Штекеры у разных моделей простых щупов отличаются длиной центрального электрода, а также размером выступающей пластиковой части корпуса штекера.

Для каждого прибора посадочная глубина штекера своя. Например, простейший 830 мультиметр имеет в комплекте щупы с коротким электродом, диаметром 4 мм, а многофункциональные 266FT — с удлиненным электродом типа «банан», который также имеет диаметр 4 мм.

Есть на современном рынке щупы с заглушками штекеров, отличающиеся формой держателя, но это уже незначительные вариации. Если провод из ПВХ, а держатели пластмассовые и без гибких герметичных вводов, то это не самый лучший вариант для щупов. ПВХ изоляция легко трескается при изгибе, особенно возле штекера.

Если провод щупа обладает хорошей гибкостью, изготовлен из материала, близкого по гибкости к силикону, а вводы держателей и штекеров — герметичные и при этом также допускают гибкость — это наиболее надежные щупы. Гибкий герметичный ввод держателя позволит даже при случайном рывке не вырвать из него провод.

Поверхность возле основания держателя, ближе к электроду, не должна быть скользкой, чтобы щуп удобно и жестко удерживался в пальцах при проведении измерительных работ с мультиметром. Лучше, если держатель будет иметь прорезиненную поверхность с небольшими выступами у места захвата пальцами.

Герметичные вводы держателей могут быть и пластиковыми, но такой ввод обязательно должен допускать гибкость, то есть иметь характерные выемки. Хорошо, если электроды и штекеры закрываются защитными колпачками, это позволит избежать колотых травм, а также загрязнений штекеров, особенно, если работы проводятся в пыльной обстановке, как это бывает на производственных предприятиях.

Фирменные щупы всегда более продуманны, поскольку спроектированы с учетом опыта эксплуатации и печальных последствий недоработок. По этой причине, качественные фирменные щупы зачастую обязательно оснащаются герметичными гибкими вводами держателей и штекеров, а сами наконечники и штекеры имеют защиту в виде колпачков и заглушек. Провод щупов достаточно гибок, и не трескается и не рвется от случайных перегибов.

Для проведения измерений при работе с , на платах или отдельно, либо даже для цели проколоть изоляцию провода, который требуется обмерить, предназначены щупы с электродами в виде острых иголок. Такие наконечники изготавливаются, как правило, из нержавеющей стали или из латуни.

Иголки обязательно имеют защитные колпачки, очевидно, для предотвращения случайных ран, а также во избежание повреждений самих иголок, чтобы не погнуть, чтобы не попала не туда и т. д.

Если ваша работа связана с SMD — монтажом, то щупы с наконечниками в виде иголок — то, что вам нужно. Такой иголкой можно при желании соскоблить паяльную маску с платы, и провести измерение непосредственно на плате. Несмотря на то, что иголка с виду тонка, типичные 600 вольт продолжительно, либо ток в 10 ампер кратковременно такой щуп непременно выдержит.

Специально же для измерения параметров SMD компонентов, есть и специальные щупы — щипцы. С такими щипцами вы точно измерите требуемые характеристики, и не промахнетесь мимо компонента, хоть на плате, хоть на столе.

Длина провода этого щупа не велика, да и зачем здесь длинный провод? Прибор ведь всегда, при работе с SMD, расположен рядом.

Когда требуется особая аккуратность при измерениях, и важно не задеть электродом наконечника щупа ничего лишнего, на помощь приходят щупы с наконечниками с отверстиями на концах. С этими щупами измерения будут безопасными для стоящих рядом компонентов, если речь идет о печатной плате, а также для соседних проводников, если речь об измерениях в процессе . Случайного замыкания при измерениях уже точно не произойдет.

В некоторых случаях крокодилы оказываются более удобным видом наконечника щупа, чем острые электроды. Есть на рынке сегодня и такие решения.

Провода щупов могут быть короткими или длинными.

Крокодилы могут иметь разный размер, поэтому найдутся щупы для решения любых задач, связанных с измерениями при помощи мультиметра. Неизменно здесь одно — крокодил обязательно оснащен надежной диэлектрической оболочкой.

Есть крокодилы в виде присоединительных наконечников, как дополнение к стандартным щупам. Бывает часто, что в комплекте к мультиметру идут щупы, оснащенные такими пристежными крокодилами, которые можно при желании отсоединить.

Говоря о присоединительных наконечниках, нельзя не упомянуть комплекты, в которых щупы помимо присоединительных проводов, содержат в наборе несколько разновидностей наконечников. Наконечники просто ввинчиваются как насадки.

Это очень удобно, когда нужны разные наконечники при проведении измерений, например наконечник в виде клеммы прикручивается на массу, а крокодил попеременно присоединяется к разным точкам обмеряемой цепи.

Электронщики, работающие с выводными компонентами, особенно оценят щупы в виде крючков, зажимов, которые незаменимы при измерениях на , да и просто для удобного удержания выводных электронных компонентов с целью проведения измерений.

Эти крючки также содержатся и в типичных комплектах к щупам, наряду с крокодилами и иглами.

Надеемся, что эта небольшая статья дала читателю некоторое общее представление о том, какие бывают щупы для мультиметров, и какие возможности для облегчения работы открывают различные их виды, а также наконечники, идущие в наборах.

Андрей Повный

Биология и молекулярная эпидемиология токсина дифтерии и гена tox

Обзор

. 2000 г., февраль; 181 Приложение 1: S156-67.

дои: 10.1086/315554.

Р К Холмс ¹

принадлежность

• ¹ Кафедра микробиологии, Центр медицинских наук Университета Колорадо, Денвер, Колорадо 80262, США. [email protected]

• PMID: 10657208
• DOI: 10.1086/315554

Обзор

R K Холмс. J заразить дис. 2000 фев.

. 2000 г., февраль; 181 Приложение 1: S156-67.

дои: 10.1086/315554.

Автор

Р К Холмс ¹

принадлежность

• ¹ Кафедра микробиологии, Центр медицинских наук Университета Колорадо, Денвер, Колорадо 80262, США. [email protected]

• PMID: 10657208
• DOI: 10.1086/315554

Абстрактный

Дифтерийный токсин (DT) представляет собой внеклеточный белок Corynebacterium diphtheriae, который ингибирует синтез белка и убивает восприимчивые клетки. Ген, кодирующий DT (tox), присутствует у некоторых коринефагов, а DT продуцируется только изолятами C. diphtheriae, содержащими фаги tox+. Репрессор дифтерийного токсина (DtxR) представляет собой глобальный регуляторный белок, который использует Fe2+ в качестве корепрессора. Holo-DtxR подавляет продукцию DT, коринебактериального сидерофора, гемоксигеназы и некоторых других белков. Диагностические тесты на токсигенность C. diphtheriae основаны либо на иммуноанализе, либо на биоанализе на DT. Молекулярный анализ генов tox и dtxR в недавних клинических изолятах C. diphtheriae выявил несколько аллелей tox, которые кодируют идентичные белки DT, и множественные аллели dtxR, которые кодируют пять вариантов белка DtxR. Поэтому последние клинические изоляты C. diphtheriae продуцируют один антигенный тип DT, и дифтерийный анатоксин продолжает оставаться эффективной вакциной для иммунизации против дифтерии.

Похожие статьи

• Точечные мутации в генах промотора/оператора tox и репрессора дифтерийного токсина (DTXR), ассоциированные с уровнем продукции токсина штаммами Corynebacterium diphtheriae, выделенными в Беларуси.

  Колодкина В.Л., Титов Л.П., Шарапа Т.Н., Дрожжина О.Н. Колодкина В.Л. и соавт. Мол Ген Микробиол Вирусол. 2007;(1):22-9. Мол Ген Микробиол Вирусол. 2007. PMID: 17354605 Русский.

• Секвенирование транскриптома человеческого патогена Corynebacterium diphtheriae NCTC 13129 дает детальное представление о ландшафте его транскрипции и о регуляции транскрипции, опосредованной DtxR.

  Виттхен М., Буше Т., Гаспар А.Х., Ли Дж.Х., Тон-Тат Х., Калиновский Дж., Таух А. Виттхен М. и соавт. Геномика BMC. 2018 25 января; 19 (1): 82. doi: 10.1186/s12864-018-4481-8. Геномика BMC. 2018. PMID: 29370758 Бесплатная статья ЧВК.

• Гетерогенность гена дифтерийного токсина tox и его регуляторного элемента dtxR у штаммов Corynebacterium diphtheriae, вызывающих эпидемии дифтерии в России и Украине.

  Накао Х., Прюклер Ю.М., Мазурова И.К., Нарвская О.В., Глушкевич Т., Мариевский В.Ф., Кравец А.Н., Филдс Б.С., Ваксмут И.К., Попович Т. Накао Х. и др. Дж. Клин Микробиол. 1996 июль; 34 (7): 1711-6. дои: 10.1128/JCM.34.7.1711-1716.1996. Дж. Клин Микробиол. 1996. PMID: 8784575 Бесплатная статья ЧВК.

• Corynebacterium diphtheriae : токсин дифтерии, оперон tox и его регуляция с помощью Fe2 ⁺ Активация апо-DtxR.

  Парвин С., Бишай В.Р., Мерфи Дж.Р. Парвин С. и др. Микробиологический спектр. 2019 г., июль; 7(4):10.1128/microbiolspec.GPP3-0063-2019. doi: 10.1128/microbiolspec.GPP3-0063-2019. Микробиологический спектр. 2019. PMID: 31267892 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

• Железо, DtxR и регуляция экспрессии дифтерийного токсина.

  Тао X, Ширинг Н., Цзэн Х.И., Ринг Д., Мерфи Младший. Тао X и др. Мол микробиол. 1994 окт; 14 (2): 191-7. doi: 10.1111/j.1365-2958.1994.tb01280.x. Мол микробиол. 1994. PMID: 7830565 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

• Задержание NAD ⁺ -ADPr-зависимых систем в мире вирусов.

  Айер Л.М., Берроуз А.М., Анантараман В., Аравинд Л. Айер Л.М. и соавт. Вирусы. 2022 7 сентября; 14 (9): 1977. дои: 10.3390/v14091977. Вирусы. 2022. PMID: 36146784 Бесплатная статья ЧВК.

• Предоставляют ли бактерии альтернативу лечению рака и какую роль играют молочнокислые бактерии?

  Дикс LMT, Вермёлен В. Дикс ЛМТ и др. Микроорганизмы. 2022 27 августа; 10 (9): 1733. doi: 10.3390/microorganisms10091733. Микроорганизмы. 2022. PMID: 36144335 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

• Данные полногеномного секвенирования Corynebacterium diphtheriae , выделенный из вспышек дифтерии в Индонезии.

  Сетиавати В., Пуспандари Н., Сарасвати Р.Д., Фебрияна Д., Фебрианти Т., Рукминиати Ю., Муна Ф., Фитриана Ф., Сафари Д., Пратама Р., Лиенгонегоро Л.А., Сунарно С. Сетиавати В. и др. Краткий обзор данных. 2022 14 июля; 43:108460. doi: 10.1016/j.dib.2022.108460. Электронная коллекция 2022 авг. Краткий обзор данных. 2022. PMID: 35873280 Бесплатная статья ЧВК.

• Биологические основы успешной бактериофаговой терапии.

  Вентурини С. , Петрович Фабижан А., Фахардо Лубиан А., Барбирц С., Иределл Дж. Вентурини С. и др. EMBO Мол Мед. 2022 7 июля; 14 (7): e12435. doi: 10.15252/emmm.202012435. Epub 2022 27 мая. EMBO Мол Мед. 2022. PMID: 35620963 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

• Взаимодействие между повторно возникающим патогеном Corynebacterium diphtheriae и клетками-хозяевами.

  Отт Л., Мёллер Дж., Бурковски А. Отт Л. и соавт. Int J Mol Sci. 2022 18 марта; 23 (6): 3298. doi: 10.3390/ijms23063298. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 35328715 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Грантовая поддержка

• AI-14107/AI/NIAID NIH HHS/США

DT 181 Jacques Satre

Работая в Сент-Этьене, Франция, ди-джей и продюсер Жак Сатр был выдающимся местным игроком на общественной, энергичной сцене; его недавние выпуски калейдоскопических танцевальных мелодий на Worst Records, Metaphore Industrie и Vernacular Records раскрыли его талант создания фантастической музыки, транслируя его имя все более широкой аудитории. В треках Жака Сатра много сочной, разнообразной инструментовки, ярких синтезаторных аранжировок и бодрящих клубных ритмов — все это проявляется и в его динамичных диджейских сетах, которые, если бы не глобальная пандемия, звучали бы все чаще и чаще. на французских площадках и за рубежом.

DT: Возможно, уместным вступительным вопросом в это время будет вопрос: как обстоят дела с карантином во Франции и Сент-Этьене, каковы некоторые прогнозы на будущее ночной жизни и каковы ваши личные благополучие?

Жак Сатр: Карантин закончился незадолго до лета, я провел карантин со своими соседями по комнате. Я был не один, и все прошло хорошо, но все дни кажутся одинаковыми, и в конце это был долгий, скучный период…
В Сент-Этьене ночная жизнь была не такой активной, я искренне надеюсь, что снова появится энергия, чтобы вернуть людей на танцполы и снова заставить их веселиться!

DT: Ваши музыкальные произведения иллюстрируют замечательное слияние органического и электронного звучания: в то время как основа ваших треков, кажется, построена на структурах классической электронной танцевальной музыки и трансовом менталитете, в каждом из них часто разбросаны намеки на традиционные инструменты. кусок; инструментальные лупы и этнические мотивы, кажется, также появляются, и все это дополняется четким и чистым звуковым оформлением. Не могли бы вы рассказать нам о влиянии, которое привело вас к формированию собственного стиля? Как для вас современная клубная музыка сочетается с другими музыкальными влияниями?

JS: В детстве я учился игре на барабанах, поэтому перкуссия всегда оказывала на меня огромное влияние. В доме моих родителей мы слушали много музыки, и я имею в виду много разных стилей. Когда я начал продюсировать для Worst Records, я хотел использовать много разных элементов, чтобы мои песни не следовали какому-то определенному стилю. Я также считаю важным смешивать органические звуки с большим количеством синтетических звуков.

DT: Каков ваш технический подход к созданию музыки? Является ли сэмплирование важной частью вашего творческого процесса?

ДС: Я делаю музыку, используя только свой компьютер и систему мониторинга. Да, я сэмплирую множество вещей, которые нахожу, а затем обрабатываю их в своей DAW, чтобы сделать трек.

DT: Ваши отношения с Worst Records, лейблом, также базирующимся в Сент-Этьене, кажутся очень продуктивными, поскольку лейбл выпустил ваш дебютный EP «Anatole Trance EP» в 2019 году вместе с другими треками, представленными на сборниках V/A. Не могли бы вы рассказать нам больше о лейбле и о том, как ваше партнерство возникло, предположительно, за пределами местной сцены?

JS: Worst Records обнаружили мою музыку, когда я действительно начал заниматься продюсированием. Я был членом ассоциации, но вышел из нее. Мы живем в одном городе, и у нас много общего, и эти треки тому доказательство. Они помогли мне сделать мою музыку лучше, включая моих корешей и друзей A Strange Wedding, Del.Duc и Basic.

DT: Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы связаться с другими звукозаписывающими лейблами, рассылая демо-треки для дальнейшего распространения, или вы предпочитаете оставаться на местном лейбле, с которым вам удобно работать?

JS: Я всегда считал, что должен позволить возможности прийти ко мне, поэтому, если другой лейбл связывается со мной, если у меня есть время и я хочу это сделать, я делаю это.

Полировка автомобиля — Мобиклин Детейлинг | Центр Детейлинга и Дооснащения

admin2022-11-20T22:58:09+04:00

Детейлинг услуга

Полировка автомобиля

Профессиональная полировка автомобиля в Саратове в центре детейлинга. Превосходное качество и результат. Максимально эффективно вернем Вашему авто новизну.

Получить консультацию

Полировка кузова

Вернуть былой блеск автомобилю мечтает каждый его владелец. Сверкающий автомобиль радует глаз, греет душу и привлекает внимание. Мало уметь держать в руках полировальную машинку и знать номера паст, важно обладать еще и определенным уровнем знаний, опытом, квалификацией.

Мы успешно, вот уже много лет, профессионально занимаемся полировкой автомобилей, возвращая им блеск, новизну и первоначальный вид.

Мы вернем внешний вид Вашему автомобилю как в день его покупки и поможем сохранить его в превосходном состоянии на весь период его эксплуатации. Это достигается комплексным подходом к работе с Вашим автомобилем.

Полировка автомобиля это целый комплекс процедур, начинающийся с подготовки авто к полировке и заканчивающийся подготовкой авто к сдаче клиенту. Стоит полировать автомобиль или нет решает владелец и если Вы сделали выбор в пользу полировки, то с нашей стороны Вы получите только отменное качество и превосходный результат

.

Стоимость полировки автомобиля

1 категорияавтомобиляот 11000

2 категорияавтомобиляот 13000

3 категорияавтомобиляот 15000

4 категорияавтомобиляот 17000

Определить категорию Вашего автомобиля можно здесь >>

Что Вы получите обратившись к нам за полировкой автомобиля

Квалифицированный опытный персонал

С Вашим автомобилем работают квалифицированные специалисты, прошедшие обучение по профессиональной полировке кузова автомобиля в лучшем центре детейлинга г. Москвы

Высокие требования к подготовке.

Подготовка автомобиля к полировке – важный этап, которым не стоит пренебрегать. У нас созданы абсолютно все условия для идеальной подготовки автомобиля, а также последующей работе с ним (абразивной, восстановительной или мягкой полировке)

Безкомпромиссное качество.

Эталоном финальной работы по полировке для нас служит новый автомобиль, а это значит, что работая мы стараемся привести состояние Вашего автомобиля к эталонному. Без оговорок!

Бережная работа.

Никаких “шкурок” и “наждачек”, никакого снимания слоя лака. Технологии полировки уже давно позволяют бережно работать с лакокрасочным покрытием автомобиля, практически не снимая лак и при этом приводить его к идеальному состоянию

Внимание к деталям.

Качество кроется в мелочах и мелочам мы уделяем особое внимание. Полировка фар, фонарей, места под ручками, места под шильдами и пр. Залог превосходного результата – правильное освещение. Мы работаем с Вашим автомобилем в специально подготовленном помещении с большим количеством точечного света.

Гарантия на работу.

Мы не используем продукты заполняющие и маскирующие царапины и поэтому гарантируем, что после моек и прогрева ЛКП не появятся неотполированные поверхности и старые царапины.

Подробнее о полировке авто

Мы не будем нагружать Вас информацией о различных бесконечных комбинациях полировок, которые каждый автоцентр в интернете описывает по своему, различают абразивную полировку авто, восстановительную полировку авто, антиголограммную полировку, мягкую полировку, защитную полировку кузова, комбинированную полировку кузова и прочее, прочее.

Мы не делим полировку на десяток самых разных. Здесь важен результат. Важно чтобы Ваш автомобиль в конечном итоге выглядел максимально красиво и эффектно. Остальное на себя возьмут профессионалы.

Сегодня услуги полировки кузова автомобиля предлагают многие малярные цеха, сто, гаражные мастерские, каждый оперирует словом “профессиональная”, но не все соответствуют этому критерию.

Профессионализм полировки авто определяется не количеством сделанных автомобилей (можно сделать 500 автомобилей неправильно) и не продолжительностью работы на данном поприще (можно 50 лет полировать неправильно)..

Профессионализм полировки автомобиля определяется подходом к работе с автомобилем, соблюдением всех необходимых технологических операций, согласно стандартам детейлинга и выполнение всех техпроцессов на высоком уровне. В результате на выходе Вы получите первоклассный результат, выполненный профессионалами.

Как думаете полировка авто необходимость? Или все же статус? Стоит ли полировать свой автомобиль?

Автомобиль давно и прочно занял свое место в современной жизни. Зачастую автомобиль может рассказать о своем владельце больше, чем одежда, по которой, как говорится, встречают. На дорогах можно встретить старенькие авто, которые выглядят как новые или совсем новые модели в таком состоянии, что кажется, будто они прослужили с десяток лет.

Кузов автомобиля постоянно подвергается воздействию агрессивной среды: дождь, снег, УФ солнечное излучение, противогололедные реагенты, пыль, песок и т. д. Лакокрасочное покрытие первое принимает на себя удары окружающей среды и со временем теряет былую привлекательность.

Полировка кузова автомобиля, определенно, способна обновить внешний вид до состояния нового, однако, споры о вреде этого процесса не утихают. Раньше для полировки автомобиля использовались только абразивные пасты, которые действительно наносили определенный урон, так как эффект полировки достигался за счет снятия части потускневшего слоя лака. Но прогресс не стоит на месте, в том числе и в области автохимии и некоторые виды полировок не только не вредят, но и способны защитить ЛКП автомобиля.

Сегодня на рынке, чуть ли не каждый день появляются новинки средств для полировки, которые обещают невероятные результаты. 

С абразивными полировочными средствами все вроде бы понятно — это, в основном, различные пасты и глины. А вот о полиролях для защиты ЛКП стоит поговорить поподробнее. Существуют следующие основные разновидности защитных средств для полировки:

Восковые полироли; Полироли полимерные; Полироли на основе тефлона; Жидкое стекло.

Восковые средства после обработки образуют тонкую пленку на поверхности кузова, играющую роль защитного барьера, который имеет водоотталкивающие свойства. Существуют восковые средства с различными свойствами: подкрашивающие или, например, с добавлением тефлона. Такая полироль не требует специальных навыков при нанесении, подходит для сезонного применения и способна пережить несколько моек.

Полимерная полироль относится к синтетическим полиролям и отлично зарекомендовала себя как надежное защитное средство. Эффект от такой полировки может сохраняться до полугода в зависимости от внешних условий. Хорошо «освежает» лакокрасочное покрытие, хотя, это не самое дешевое средство и нанесение его довольно трудоемкое занятие.

Тефлоновая полироль – прозрачный полимер, который, наряду с восковой полиролью, создает защитную пленку, однако, значительно более устойчивую и долговечную. Этот вид полировки отлично защищает ЛКП автомобиля и может выдержать более 10 моек.

Жидкое стекло – набирающий все большую популярность сегодня, состав на основе диоксида кремния, который на молекулярном уровне взаимодействует с ЛКП, создавая надежный защитный слой. Это слой имеет эффектный зеркальный блеск и держится на кузове до 11 месяцев. Покрытие жидким стеклом, помимо широкого спектра защитных свойств, способно защитить кузов даже от мелких царапин.

Для раскрытия достоинств и недостатков всех видов полиролей потребуется значительно больше материала, а вот для того, чтобы иметь общее понятие о средствах для полировки этого будет вполне достаточно. Всем удачи на дорогах.

Полировка автомобиля: что такое состав и как им пользоваться?

Машина для полировки, используемая для полировки лакокрасочного покрытия.

«Полировальный состав» и «состав» — два термина, которые часто используют автосервисы и энтузиасты.

Но что такое состав или полировальный состав и чем он отличается от полироли?

Компаунд — это форма полироли!

За исключением того, что это более агрессивный тип полироли с повышенной «режущей» способностью.

Это также означает, что полировальная паста более абразивна, чем обычная полироль.

Итак, тогда я могу использовать состав вместо полироли?

Состав или полировальный состав следует использовать только на лакокрасочном покрытии в плохом состоянии.

Это означает, что на краске видны следы окисления, очевидные повреждения, царапины или вихревые следы.

Составы также следует использовать, когда краска имеет пятна от птичьего помёта или химикатов.

Во всех остальных случаях лучше использовать обычную полироль.

Всегда сначала используйте наименее абразивный продукт.

Можно ли наносить воск после использования состава?

Нет. Несмотря на то, что это полироль, формула составов не предназначена для обеспечения безупречной отделки.

Их основная задача — удаление царапин.

Состояние лакокрасочного покрытия должно улучшиться после его нанесения.

Однако очень абразивные режущие пасты часто сами по себе вызывают царапины (ой!).

Вот почему следующим шагом является тонкая полировка для удаления этих следов.

Если полировка достаточно хороша, последним шагом может быть нанесение воска.

Но если нет, рассмотрите возможность нанесения глазури.

Могу ли я компаундировать свою машину, если ей меньше года?

Только если лакокрасочное покрытие в очень плохом состоянии.

В противном случае используйте хороший полироль и защитите поверхность воском или герметиком.

Нужно ли покрывать машину глиной перед нанесением этих продуктов?

Если вы планируете использовать состав, вам необходимо вымыть и облить машину глиной.

Помогает удалить любые въевшиеся загрязнения.

Эти неприятные частицы могут в конечном итоге закружиться, причинив больше вреда и продлив процесс детализации.

Убедитесь, что ваш мастер знает, как это сделать!

Если вам скажут, что это не обязательно, найдите себе другого деталировщика.

Хорошие специалисты по детализации не идут на компромиссы в интересах эффективности и прибыли.

Они знают, что безупречная сияющая отделка – залог счастья владельца.

А счастливый обладатель будет только рад рассказать миру о том, какой классный деталировщик.

---

Герметики и глазури: есть ли между ними разница?

Как часто нужно натирать машину воском?

Почему на моей машине вихревые пятна?

Руководство по уходу за автомобилем, чтобы ваш автомобиль сиял

Полировка и вощение: в чем разница?

Как избавиться от легких царапин на автомобиле?

полировка автомобилей – французский перевод – Linguee

раздражение глаз и дыхательных путей в результате многократного воздействия паров и общее [. ..] системная токсичность в результате многократного вдыхания и воздействия на кожу в результате распыления […] покраска a n d полировка автомобиля . eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu	Респираторные системы, опасные для раздражения и раздражения, для дыхательных путей, в том числе для паров, и опасная токсическая система, в первую очередь для […] вдыхание и накожное воздействие e лорс d’ операции по распылению […] et de l ustra ge de voitures . eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
Марля б/у f o r полировка автомобиля . www.copnick.com www. copnick.com	Ле Котон […] fromage est u tilis p our polir les voitures . www.copnick.com www.copnick.com
Изюминка лет у р автомобиль W A S H : POLIRing S T AT ION с LATHER []] T AT с Lath система для нанесения полироли, верхняя кисть и контур на фланце […] щетки текстильные или боковые щетки SofTecs. Washtec.se Washtec.se	Le fleu ro n de vot re установка : la sta tion d е блеск […] с нанесением мусса для продукта блеска, одним броском [. ..] Horizontale et des brosses de контуры avec brosserie text или SofTecs Washtec.eu Washtec.eu
Clea ni n г CAR ( E XC LUDES VIGO RO U S POLISHE VERESTER 3 .G.9.G.9.GATER 3 .G.9.G.G.G.GATER 3 .G.9.GATER 3 .G.9.G.9.GALER 3 .G.G.G.G.9.GATER 3 .G.G.GALER 3 .	N E TTOYE R L A Vouiture ( SAN S UN VIG .G905.G104.G104.G104.G104.G104.G104.G104.G104.G104.G104.G104.G104.G101104.G104.G104.G101104.G101104.G101104.G101104.G101105 .0003 ветераны.gc.ca
Лечебный элемент для щеток, в […] particular washin g o r polishing b r us hes , o f car w a ш в г o р полировка и н ст алатион, в состав которого [. ..] множество […] полоски, отличающиеся тем, что, по крайней мере, частично полоски (3, 3′) имеют увеличенную выемку (6) на нижнем конце (7) их разделительных или краевых линий (4, 5, 10). v3.espacenet.com v3.espacenet.com	Элемент для окрашивания бровей, без бровей […] de lava ge ou d e polissage, d’ins ta llations de lava ge automobile o u de polissage, qui c omprend [ …] пластины plusieurs, […] caractris en ce que, au moins en partie, les lamelles (3, 3′) comportent une dcoupe largie (6) l’endroit de l’extrmit ct pied (7) de leurs lignes de sparation ou de bord (4, 5, 10). v3.espacenet.com v3.espacenet.com
Washing, dryin g o r polishing c y li nder f o r car w a ш инг ан д/ о р полировка i n st allations v3. espacenet.com v3.espacenet.com	Цилиндр для лаважа […] Schage O U DE POLISSAGE Pour I NSTALLATIO NS DE LA VAGE ET /O UE LA VAGE ET /O UE LA . esspacenet.com v3.espacenet.com
Лечебные элементы […] for brushes f o r car w a sh o r polishing i n st allation v3.espacenet.com v3.espacenet.com	Элементы отделки для бровей […] Installat IO NS de Lavage OU DE POLISSAGE DE VH ICUL ES V3. ESPACENET.com 111111111111111119.SPACENT.com ES V3.espacenet.com ….com .
Я был там первым делом утром, чтобы распаковать свой большой «пакет» […] и перейти т ч E CAR F O R A F в A L L . ch400imp.com ch400imp.com	Au matin j’tais de retour la premire heure afin de dfaire «mon paquet» et de […] peaufiner une der ni re f ois la voiture . ch400imp.com ch400imp.com
Эффективность […] formula of C LE A N CAR a l lo ws a scratchless clean in g , polishing a n d оставляет [. ..] защитная пленка на все […] Наружные поверхности с эффектом интенсивного блеска. ecobiocentral.com ecobiocentral.com	Эффективность […] Формула D E Clean CAR PERME T DE NETT OY ER SANS RAYER, LIUSTRER ET PR OT 40105 [Liuster ET PR OT 40105 . универсальные защитные пленки […] les party extrieures d’un vhicule avec la finition d’un Brillant Intensive. ecobiocentral.com ecobiocentral.com
After wash in g , polishing a n d powertrain inspection, ea c h car i s c с пластиковой оболочкой. корпоративный.gefco.net корпоративный.gefco.net	Une fois lave, […] soigneusemen t prpa re esthtiquement et mcan i queme nt, la voiture est re vtue d ‘уна гейн […] пластик. корпоративный.gefco.net корпоративный.gefco.net
Как алмазная промышленность, так и […] алмазная резка a n d полировка i n du […] на экспортном рынке. www2.parl.gc.ca www2.parl.gc.ca	Алмазная промышленность и промышленность […] de la ta ille et du polissage de s di aman 5 ts [. ..] для экспорта. www2.parl.gc.ca www2.parl.gc.ca
Полная версия из нержавеющей стали с дополнительным ele ct r o полировка i s e особенно подходит для высококоррозионных […] среды. boonedam.ie boonedam.ie	La version en acier inoxydable est spcialement conue pour les environnements extrieurs et hautement corrosifs. Boonedam.fr Boonedam.fr
Входной фуляр где t h e полировка a n d раствор воска […] предназначен для использования на шнурках. rius-comatex.com rius-comatex.com	Платок на выходных [. ..] trouve l a раствор ion d e polissage e t lus трагедия a аппликация […] на кордоне. rius-comatex.com rius-comatex.com
Оксидированные слои на латунных и алюминиевых профилях могут быть […] снято wi t h полировка c o mp унд. дюраль.de дюраль.de	Окисление кушеток на профили в облегченном покрытии […] l’aide d ‘u n pr odui t de polissage . дюраль.de дюраль.de
Благодаря комбинированному эффекту нанотехнологической суперполировки «Mafralux Foam» на основе растительных восков и полимерного силоксана и […] специальное распределительное устройство с разбрасывающей гидрощеткой, позволяющее [. ..] incredible washing a n d polishing t r ea tment of t h e car . Polishexpress.it Polishexpress.it	Grce a l’effet du super lustrant nanotech «Mafralux Foam» — основа из натуральных и силоксановых полимеров — et du […] Специальное оборудование, предназначенное для использования с гидрораспределителями, il permet un incroyable […] Свойства l avag e et astiquage la voiture . Polishexpress.it Polishexpress.it
T h e полировка t i me может длиться около нескольких часов. struers.dk struers.dk	L e te mps d e polissage p eu t tre d e queles. struers.dk struers.dk
Высокая скорость полировщика может уменьшиться […] качество т ч e полировка . dispomed.com dispomed.com	La conquence d’une vitesse trop leve au niveau du polisseur est que cela peut eventner une diminution […] de la q uali t d u polissage . dispomed.com dispomed.com
Ластик (резиновый ластик) состоит из эластичного материала (резиновые или смоляные компоненты) и добавки […] агенты, такие как наполнители a n d полировка m a te риалы guide.echa.europa.eu guide.echa.europa.eu	Une gomme (en caoutchouc) est constitue d’une [. ..] matire lastique (каучук или составные части rsine) et d’agents additifs […] tels que des matriels de c ha rge e t de l ustra ge . guide.echa.europa.eu guide.echa.europa.eu
The Clean в г , Полировка a n d Защитное вощение […] из латуни и меди. icc-cci.gc.ca icc-cci.gc.ca	N ett oya ge, polissage et cir age d es объекты […] Laiton et de cuivre. icc-cci.gc.ca icc-cci.gc.ca
Обработка графита; смазочные и дренажные насосы и двигатели, такие как вакуумные насосы, жидкости [.. .] циркуляционные насосы, декомпрессионные насосы, 9 шт.0003 […] генератор сжатого воздуха или s ; полировка w i th специальные вещества; […] обращение с металлическим шлаком. eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu	Использование графита; graissage et vidangeage des pompes et moteurs tels que pompes vide, pompes pour циркуляция жидкости, […] давление в контуре заливки, […] gnrateurs a ir co mpr im ; polissage l’ помощь e de pr […] специальные; manutention des scories mtalliques. eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
Расчет был основан на оценке жизненного цикла (LCA) в среднем [. ..] Европейский паспорт ng e r автомобиль t y re производства BLIC. guide.echa.europa.eu guide.echa.europa.eu	Расчет на основе оценки цикла жизни (ECV) […] d’un pne u moye n de voiture евро ручка ne […] пар. BLIC. guide.echa.europa.eu guide.echa.europa.eu
Шлифовальные ленты с […] мелкая зернистость f o r полировка m e ta ls до чистовой обработки. fein.de fein.de	Абразивные ленты с зерном […] плавники po ur le po nage f in des m ta ux jusqu’ [. ..] окончание. fein.de fein.de
Независимо от того, […] скраб в г , полировка o r s’veoing: […] приготовил для вас подходящие аксессуары. ветрок.ч ветрок.ч	Qu’il S’agiss E DE LA VER , D E POLIR O U D E S HAMPO UI ​​ NER: NOUS [… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .. … Принадлежность avons l’accessoire. ветрок.ч ветрок.ч
Станок ф о r полировка a n d вощение шнурков […] с большим применением в обувной промышленности. rius-comatex.com rius-comatex.com	M achi ne pou r polire t c ire r les c ordons […] de chaussures de grande application dans Cette Industrie. rius-comatex.com rius-comatex.com
Он у нас есть сегодня, но ему все еще нужно , поэтому m e полировка b e ca использование законодательства не открывать дверь для неправильных действий. www2. 20Янв Как сделать модель машины: Как создать модель автомобиля в 3ds Max – подробная инструкция 20 Янв 2023 alexxlab Комментировать Машинка из бумаги — как сделать своими руками бумажную игрушку Поделки из бумаги, одна из самых доступных и легких в исполнении работ. Именно поэтому этот вид занятий пользуется особой популярностью как у детей, так и у взрослых. Для малышей, находящихся в нежном возрасте, наиболее доступным действием является создание аппликаций. Наклеивание и раскрашивание картинок помогает развивать наблюдательность и внимательность, способствует развитию моторики и усидчивости, прививает вкус, положительно влияет на умственные способности ребенка. Детские мечты Большинство мальчишек с самого раннего детства мечтают о приобретении автомобиля. «Вырасту, куплю себе машину…», – заявляют они, и называют ту модель, какая им больше всего нравится на данный момент. Частично осуществить мечту можно даже в детстве. Предложите ребенку заняться изготовлением интересующей его марки машины из подручных материалов. Необходимые инструменты и материалы Самым простым и легким в исполнении способом собрать целую коллекцию миниатюрных машин является склеивание изделий из готовых шаблонов. Для этого потребуются: цветной принтер; бумага; клей; ножницы. Ход работы Первым делом следует найти в интернете схему машины. Затем: Схема-разверстка распечатывается на принтере. Вырезается шаблон машины. Ножницами аккуратно вырезаются детали и отдельные части автомобиля. Все элементы склеиваются между собой. Первая мини-модель автомобиля готова! Если нет цветного принтера Стоит ли отказываться от вырезания и склеивания машинки из бумаги если в доме нет цветного принтера? Любое затруднение следует использовать себе во благо. Разве проблема достать цветные карандаши или краски и кисточку? Нет, значит работа должна идти полным ходом, а ребенок получит дополнительное задание – внимательно рассмотреть картинку на мониторе компьютера, а потом раскрасить выпечатанный шаблон в нужные цвета. Если малыш работал с красками, надо просто дождаться их полного высыхания, а потом уже вырезать детали и склеивать их. Интересные факты Трассы и городские улицы современных постсоветских стран переполнены машинами иностранного производства. «Соотечественника» на дорогах встретишь реже, чем машину немецкого или японского производства. Можно поставить перед мальчуганом задачу – найти во всемирной паутине модели автомобилей, которые выпускались в недавнем прошлом, т.е. в Советском Союзе, и изготовить парк ретро-автомобилей. Родители могут вспомнить о каких машинах они мечтали в детстве, за руль какой модели сели впервые. Нелишним будет рассказ о том, какими достоинствами и недостатками обладали автомобили советского периода, вспомнить историю создания той или иной модели. Коллекция «Жигулей» В начале 70-ых годов прошлого века в СССР стали выпускать, ставшими народными, автомобили под названием Жигули. Расскажите мальчишке, сколько моделей было выпущено, почему первую машину называли «копейкой», и предложите собрать полный комплект легендарных машин. Это надолго займет полезным делом, заинтересовавшегося идеей мальчугана. Зарубежные коллекции Закончив работу по созданию «гаража» советских автомобилей, можно увлечь ребенка работой по изготовлению миниатюрных моделей современных отечественных машин, а потом перейти к «американцам», «французам», «немцам» и «японцам». Тут уже все зависит от предпочтений мальчишки, какие именно марки он захочет иметь в своей коллекции. Как видите, существует множество вариантов заинтересовать ребенка изготовлением машинок из бумаги – главное иметь на это время и желание. Древнее искусство Оригами прочно и, видимо, надолго вошло в нашу жизнь. Начинать делать поделки в этой технике следует с самых простейших вариантов, а потом переходить к более сложным видам работы. Для изготовления некоторых оригинальных сувениров требуется всего несколько шагов и до получаса времени. Несомненным плюсом японского метода является минимальное количество материала и инструментов – всего лишь лист бумаги и ножницы. В очень редких случаях нужен еще и карандаш, чтобы пририсовать недостающие детали изделия. Оригами для малышей На изготовление автомобиля потребуется несколько простых действий: Лист бумаги складывается вдвое и разворачивается. Основа заготовки складывается еще раз, теперь слева направо и опять раскрывается. Нижний край основы необходимо подвести к центральной линии бумаги. Вторую часть листа с обеих сторон складываем по диагонали, образуя таким образом треугольные «колеса». Так же по диагонали складывается верхний правый угол листа. Заготовка переворачивается и модель автомобиля готова! Остается пририсовать окно и двери машины. На автомобиле с треугольными колесами, конечно же, никуда не уедешь, но зато малыш теперь знает как сделать простейшую модель в восточной технике всего буквально за пару минут. Объемная модель Очень эффектно будет выглядеть миниатюрный грузовой автомобиль, выполненный с использованием отдельных элементов техники оригами. Для работы потребует относительно большое количество материалов и инструментов: скотч, клей; ножницы и циркуль; бумага плотной текстуры; бутылка из пластика; булавка и тонкие деревянные палочки; карандаши или краски. Инструкция по изготовлению Шаг № 1. Для будущей кабины грузовика вырезается четыре квадратика, три прямоугольника одинакового размера. Шаг № 2. Необходимо подготовить два квадрата для кузова автомобиля. Шаг № 3. Из вырезанных деталей собираются две коробки, которые соединяются с помощью скотча. Шаг № 4. Из бутылки вырезаются кусочки, которые установленные в кабине, будут имитировать лобовое и боковые стекла. Шаг № 5. «Стекла» закрепляются скотчем. Шаг № 6. Циркулем вычерчиваются, а затем вырезаются восемь кругов – будущие колеса машины. Шаг № 7. С помощью тонких палочек, под нужными частями грузовика, прикрепляются колеса. Шаг № 8. Внешние стороны автомобиля раскрашиваются. Осталось только заполнить кузов перевозимыми вещами, выписать путевой лист и отправить грузовик к месту назначения. Движущаяся модель С помощью техники оригами можно изготовить из бумаги машинку, которая может ездить. Для этого потребуется лист бумаги форматом А 4. Этапы работы Изготовление действующей модели автомобиля займет семь этапов. Этап № 1. Лист складывается пополам. Этап № 2. Сгибая верхний правый и левый нижний угол бумаги, намечаем линии перегибов. Этап № 3. В верхней части заготовки формируем изгибы в виде треугольников. Этап № 4. По центральному направлению еще раз делаются изгибы треугольников. Этап № 5. Боковые стороны «гоночного» автомобиля формируются путем загиба крайних сторон заготовки к центральной линии. Этап № 6. Нижняя часть поделки складывается так, чтобы треугольники оказались наверху. Этап № 7. Заготовка перегибается надвое, и в образовавшиеся «карманы» заправляются углы. Гоночный болит готов к старту. Остается поставить машину на гладкую поверхность и дунуть. Под воздействием потока воздуха автомобиль сдвинется с места, имитируя таким образом движение настоящей машины. Фото идеи самодельных бумажных машинок 3Д модель машины из бумаги Каждый автолюбитель когда-то мечтал собрать свой автопарк, состоящий из самых респектабельных и дорогостоящих машин. Ваши мечты наконец-то смогут воплотиться в жизнь! Здесь вы сможете найти бумажные модели автомобилей на любой вкус: от ретро автомобилей до современных сверхскоростных болидов, а также мотоциклы и еще много интересного! Различные грузовики, автобусы, машины скорой помощи — все это доступно для вас и ваших детей. Бумажные модели машин помогут вашему сыну развить мелкую моторику и ловкость пальцев, а уже собранное автопослужит замечательным подарком для друзей и родственников. В этом разделе все модели машин и мотоциклов можно скачать совершенно бесплатно. Поделки из бумаги Как сделать машинку из бумаги? Инструменты и материалы Время: 1-5 часов • Сложность: 7/10 бумага; принтер; ножницы; клей. Небольшая инструкция, как пользоваться данной сборкой. Если под картинкой есть ссылочка «скачать», нажимаем на нее, сохраняем на компьютер. Если ссылочки под картинкой нет, то сохраняем понравившуюся модель сразу. После этого, останется распечатать модели, вырезать и склеить. Список всех автомобилей: Бумажные модели машин Гоночная машина из бумаги Гоночная машинка IMCA Красная машина для гонок Sportcar Kodak Гоночные Жигули Pescarolo Courage C60 (Something 123) в 3Д Пожарная машина из бумаги(схема) Представляем вашему вниманию лучшую модель пожарной машины с полной инструкцией и детальным описанием: Автомобиль пожарного штаба Модель пожарной машины TATRA 815 в 3Д(выкройки и макеты) Грузовые модели машин из бумаги Грузовая машина УАЗ 452 Грузовая машина КАМАЗ Грузовая машина УАЗ 3303 Грузовая машина ГАЗ 69 Самосвал Caterpillar 785 3Д(Моделирование) Полицейская машина из бумаги Полицейская машина Ваз 21099 Полицейская машина ВАЗ 2104 Полицейская машина ВАЗ 2121 Полицейская машина ВАЗ 2131 (Нива) Полицейская машина(ДПС) ВАЗ 2114 Полицейская машина(ДПС) ВАЗ 2109 Полицейская машина(ДПС) ВАЗ 2112 Полицейская машина(ДПС) ВАЗ 2109 Полицейская машина УАЗ HUNTER Полицейская машина ВАЗ 2121(Нива) Бумажные модели машин ВАЗ Машина ВАЗ 21011 Cuba Taxi Машина ВАЗ 2121(Нива) Машина ВАЗ 21011 Машина ВАЗ 2112 Машина ВАЗ 2126 Машина ВАЗ 2113 Машина ВАЗ 2115 Машина ВАЗ 21011 Машина ВАЗ 2102 Машина ВАЗ 2121(Нива)(тюнинг) Машина ВАЗ 2106(тюнинг) Машина ВАЗ 21061(1976)(тюнинг) Спортивные машины из бумаги Машина Shevrolet Camaro Машина Ford Focus Спортивная машина Lamborghini Miura Машина Ford Fiesta Военные машины из бумаги Военная машина ГАЗ 69А Военная машина ГАЗ 66 Военная машина MAN 10t Feuerleit ECS в 3Д(моделирование) Танки Т-34 и другие(7 видов) Бумажные модели машин иномарок Volkswagen T1(Хиппи фургон) Ford Mustang 3D Mitsubishi L200 Triton Subaru Subaru Impreza-WRC-2000 Subaru BZR Бумажные модели машин СССР Машина УАЗ 3741 Машина ГАЗ 2705 Машина ГАЗ 3110 Машина ГАЗ 2752 Машина УАЗ HUNTER Мотоциклы Мотоцикл Honda-CB750 Мотоцикл BMW R16 Машины оригами из бумаги (схемы) Гоночный автомобиль оригами Такие машинки были популярны в СССР. Выкладываем и видео: Креативные машины — поделки из бумаги (полная инструкция) У нас накапливается достаточно много трубочек после использования туалетной бумаги. И если раньше мы их выбрасывали, то сейчас решили сделать из них поделки. Получились вот такие замечательные машинки. Хотите такие же? Приступим! Нам понадобится: Ножницы или нож Клей Кисточка Трубочки из-под туалетной бумаги Акриловые краски Картон Бумага белая и цветная(для украшения) Небольшие гвозди или кнопки Карандаш Как сделать машинки из бумаги(инструкция) 1) Готовим столько трубочек, сколько хотим сделать машин 2) Красим трубочки акриловыми красками. Во время ожидания, пока они высохнут, можно перейти к следующему шагу 3) Рисуем простым карандашом круги(прикладываем любой круглый предмет и обводим его) — это будут наши колеса. На одну машинку нужно 4 больших кружочка и 1 маленький(для руля) 4) Закрашиваем кружки черной краской, серединку — белой 5) На середине трубочки вырезаем отверстие — это будет наше сиденье. Приклеиваем руль и приделываем колеса с помощью гвоздей или кнопок 6) И последнее, а также, самое увлекательное, вырезаем из бумаги разные украшения и приклеиваем на наши суперкары:) На этом все! Надеемся, вы нашли ту модельку, которая вам понравится! Модели машин из бумаги для склеивания скачайте бесплатно от детского сайта «Твой ребенок.ру»! В разделе представлено более 70 макетов различных бумажных автомобилей! Автор схемы бумажного автомобиля — Влад Тарнавский. Custom Model Car — Etsy.de Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии. Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript. Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро. (более 1000 релевантных результатов) Наборы моделей автомобилей для сборки – Hobby Zero Наборы моделей автомобилей 8 августа 2022 г. Сообщение от Халк 20 августа Да, начинаем!!! Наборы моделей автомобилей для сборки Независимо от того, являетесь ли вы автолюбителем или знаменитой моделью автомобиля, которую вы видите по телевизору или в кино, работа с масштабными моделями автомобилей — это идеальный способ совместить это увлечение с направлением творчества «сделай сам». Однако, если вы новичок в этом хобби, вы, вероятно, очень мало знаете о том, как Наборы моделей автомобилей для сборки . Не бойся! Не бойся! У нас есть место в нескольких милях от нашего масштабного моделирования, и мы здесь, чтобы помочь! Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о , как делать модели автомобилей! https://hobbyzero.com/model-kits/car-model-kits/what-is-a-model-car/ Выбор модели Прежде чем приступить к резке, склейке, сварке или покраске, сделайте первый шаг в том, как делать модели автомобилей, заключается в том, чтобы найти свой любимый автомобиль. Ищете что-то классическое, например, Jaguar E тип или Porsche 911 Carerra ? Это Mustang Shelby GT500 или кинозвезда, такая как VW Beetle 1303 Cabriolet ? Или что-то немного другое, например, VW T1 Samba Camper Van , но менее знаковое? Следующим шагом после выбора автомобиля, но до запуска механизма масштабного моделирования, является поиск идеального размера. См. наше руководство по весу , которое поможет вам принять решение. Большинство моделей, которые мы предлагаем, имеют большие масштабы, что затрудняет их демонстрацию, но у них есть отличные преимущества. К ним относятся более крупные детали, которые просты в использовании и содержат больше деталей, чем более мелкие модели. Вы также можете рассмотреть радиоуправляемую или радиоуправляемую машину вместо статической модели, когда изучаете, как строить модели автомобилей. Как и в случае с вышеуказанными вариантами, это действительно связано с личными предпочтениями. Вы хотите модель автомобиля, которая может рассекать по улицам или миниатюрным гоночным трассам? Или вы хотите модель автомобиля, которую вы можете с гордостью демонстрировать в своей гостиной или спальне? Итак, вы заказали автомобильный комплект, получили детали и готовы к работе. Что дальше? Если вы новичок в масштабном моделировании, перед выходом из начального блока необходимо выполнить несколько важных шагов. Во-первых, если вы серьезно хотите научиться собирать модели автомобилей, вам понадобится сбалансированный набор инструментов. Как и у любого хорошего автомеханика, наличие правильных инструментов может стать причиной того, что двигатель не заведется на обычном двигателе. Чтобы сэкономить время, ознакомьтесь с нашим удобным руководством по работе с масштабными моделями! Если вы собираетесь использовать радиоуправляемые модели, быстро прочитайте наше руководство по радиоуправляемым автомобилям. Мастерская Следующий важный шаг — решить, где строить. Вы можете создать масштабную модель практически в любом месте, но вот несколько советов по выбору мастерской по моделированию автомобилей: Размер скамейки . Проще говоря, вам понадобится стол или скамья, достаточно большие, чтобы вместить множество деталей, из которых состоит ваша модель автомобиля. Освещение — Вы не можете построить модель автомобиля в темноте (или, по крайней мере, вам не стоит пытаться это сделать). Освещение очень важно. Убедитесь, что у вас есть просторная и светлая среда, чтобы начать масштабное моделирование. Контейнеры для хранения – как упоминалось выше, в комплект вашей модели автомобиля входит множество предметов. Чтобы не потерять важные компоненты, храните их в организованных коробках или ящиках. Изготовление правого сиденья – модель автомобиля – это долгосрочный проект. Сделайте одолжение своему телу и выберите кресло, в котором вам будет удобно сидеть. Наконец, мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкции к набору, прежде чем вы начнете собирать свою модель автомобиля. Даже если шаги кажутся понятными, инструкции, по крайней мере, дадут вам представление о макете, с которым вам нужно работать. Последнее, что вам нужно, это разбирать свою модель автомобиля, потому что вы не хотите видеть какие-то лишние детали, которые должны попасть в двигатель или шасси! Это также хорошее время, чтобы убедиться, что у вас есть все перечисленные части. Отделка модели автомобиля Если вы четко следовали инструкциям, (надеюсь) у вас должна получиться модель автомобиля, точно такая же, как изображенная в руководстве. Далее идет одна из самых больших частей при обучении сборке модели автомобиля — хорошо! Нет, мы не говорим о клетчатых флагах — мы имеем в виду то, как будет выглядеть ваша модель автомобиля, когда она будет закончена. Будет ли он иметь гладкий, полированный вид? Старый, изношенный вид? Нужны ли гоночные линии или наклейки? Здесь вы действительно можете проявить творческий подход и продемонстрировать свои навыки и воображение. 20Янв Как определить работает ли термостат: Проверка термостата на машине | Блог 20 Янв 2023 alexxlab Комментировать Как проверить термостат не снимая с машины Перед проверкой работоспособности термостата Вам необходимо найти его расположение – если Вы читали соответствующую статью об этом, то, полагаем, Вы уже нашли термостат под капотом Вашего автомобиля. Проверка термостата, в свою очередь, не менее проста, нежели его поиск, и существует два основных способа такой проверки. Основная и единственная цель работы термостата заключается в переключении циркуляции охлаждающей жидкости по малому и большому кругу такой циркуляции соответственно. Это необходимо для того, чтобы обеспечить быстрый прогрев двигателя после его запуска (антифриз циркулирует по малому кругу, прогреваясь быстрее), и на момент полного прогрева антифриза (85-90 градусов по Цельсию) термостат открывает специальный клапан, и охлаждающая жидкость вследствие этого начинает циркулировать по большому кругу, что позволяет эффективнее её охлаждать. Как мы поняли, термостат находится на пути следования антифриза. Неисправность термостата проявляется в одном из двух поведений: клапан термостата всегда открыт и не закрывается – охлаждающая жидкость сразу начинает циркулировать по большому кругу, вследствие чего двигатель прогревается очень долго; клапан термостата, напротив, не открывается, из-за чего антифриз всегда циркулирует по малому кругу, и двигатель быстро перегревается. Итак, как проверить работу термостата самостоятельно в домашних условиях? Для этого существует два основных способа, и давайте рассмотрим их оба. Способ №1: проверить термостат, не снимая его Мы знаем (видим), что корпус термостата соединён непосредственно с верхним шлангом радиатора. Для проверки термостата, не снимая его, нам нужно запустить двигатель в его холодном состоянии – спустя по меньшей мере несколько часов после последнего его запуска. Итак, откройте капот и заведите двигатель. Положите руку на радиатор или верхний шланг, выходящий из радиатора. Если у Вас есть пирометр (лазерный термометр), то лучше вместо проверки на ощупь использовать его. Будьте осторожны – при заведённом двигателе под капотом очень много частей движутся. Позаботьтесь о том, чтобы на Вашей верхней одежде не было свисающих шнурков/верёвок или галстука (на всякий случай упомянем и о нём!). Кроме того, имейте в виду, что вентилятор радиатора может начать работать в любой момент, поэтому держите и от него руки подальше. Если термостат работает должным образом, шланг радиатора будет оставаться холодным в течение нескольких минут прогрева двигателя, а затем быстро согреется, когда температура достигнет рабочего диапазона (указатель температуры на панели приборов достигнет 80-90 градусов или пропадёт индикатор (обычно синего цвета) непрогретого двигателя). Если же шланг радиатора согревается постепенно с самого начала, термостат заклинило в открытом положении, и необходима его замена. Если шланг совсем не нагревается, когда температура на указателе достигает достаточно значения, а двигатель вскоре и вовсе перегревается, то это значит, что термостат заклинило в закрытом положении. Рекомендуем: Залог комфортного вождения — регулировка сцепления Способ №2: проверка термостата в кипящей кастрюле на плите Для данного метода проверки Вам придётся снять термостат из машины. Поместите термостат в кастрюлю с водой так, чтобы он не касался ни стенок, ни дна кастрюли – например, придерживая его чем-либо на весу в воде, и нагрейте кастрюлю. Погрузите кулинарный термометр в воду и измеряйте температуру, при которой термостат начинает открываться. Она должна быть в пределах той нормы, которая указана на самом термостате (корпусе термостата) с погрешностью в три-четыре градуса. Продолжайте нагревание, чтобы проверить, что клапан термостата полностью открывается. Помните, ни термостат, ни термометр не должны касаться дна и стенок кастрюли. Если термостат не открывается, когда вода достигла необходимой рабочей температуры, или не закрывается, когда Вы вытащите его из кастрюли, и он начнёт охлаждаться, то это значит, что он не рабочий, и необходима его замена. Где расположен термостат в машине Этот важный узел в системе охлаждения обычно расположен между радиатором и двигателем. Представляет собой небольшое корпусное устройство с двумя патрубками и клапаном, регулирующее температуру антифриза. Преимущественно делается из латуни, реже — из меди или пластика. В термостате обязательно должен быть технический воск, способствующий расширению механизма от высокой температуры и быстрому остыванию. На современных иномарках регулятор температуры ОЖ расположен в глубине моторного отсека. Чтобы до него добраться, приходится снимать некоторые детали. К примеру, на многих моделях Мерседесов, включая класс C — демонтируют или смещают воздуховод фильтра. Место расположение термостата Устройство Терморегулятор устроен по принципу подвижного клапана. Термостат состоит из следующих элементов: Медная или латунная цилиндрическая колба с выводами. Она является корпусом, а также служит для соединения патрубков. В зависимости от модификации, корпус может быть разборным или не разборным. Клапан, используется как запорный механизм для регулирования циркуляции антифриза внутри системы. Есть модификации термостатов с одним или двумя клапанами. Термоэлемент используется в качестве толкателя штока клапана. Элемент состоит из трубки, в которой находится воск. Подобные регуляторы можно встретить, например, на классических и более современных моделях автомобилей ВАЗ. На машинах с электронным контролем температуры, устанавливаются термостаты с такой же конфигурацией, но она дополнена терморезистором, датчиком температуры и разъемом для подключения к электрической цепи автомобиля. Как проверить работоспособность термостата Ниже представлено 7 рабочих способов проверки термостата не снимая с машины. Вы можете воспользоваться любым из них по отдельности. С другой стороны, чтобы точнее диагностировать неисправность, желательно эти методы комбинировать. Способ №1 Основан на контроле времени прогрева двигателя до своей рабочей температуры. Наиболее эффективна такая проверка зимой, когда на улице минусовая температура. Подойдет для владельцев, хорошо знающих «повадки» своей машины. Если устройство полностью исправно, то его клапан должен открываться через некоторое время (примерно 20-30 км или раньше, если передвигаться на низких скоростях), когда ДВС прогреется до 80-90 градусов (точно зависит от модели двигателя). До этого момента клапан бывает закрыт, и вентилятор охлаждения не включается. Однако когда термостат заклинивает в открытом положении, ДВС не достигает своей рабочей температуры или это происходит очень долго. Причина — антифриз постоянно идет через радиатор, поэтому успевает охлаждаться быстрее, чем мотор подогреет жидкость в рубашке. Итак, что надо сделать: повысить обороты двигателя; определить время нагрева до 80–90 градусов; сравнить значение с минутами, за которые мотор нагревался при исправном регуляторе. Если разницы нет — устройство, скорее всего, работает. Напротив, о повреждениях термостата (заклин клапана) можно судить, когда движок выходит на свою рабочую температуру раньше или позже обычного. Схема работы термостата Способ №2 Несколько более точный способ проверить исправность термостата — следить за поведением указателя температуры ОЖ во время работы двигателя. В этом случае достаточно знать, как она себя ведет, когда блокиратор потоков антифриза исправен — не меняет своего положения резко или скачками. Также метод проверки со стрелкой эффективен при езде в горку на первой или второй передаче, когда на мотор оказывается повышенная нагрузка. Тут индикатор шкалы пойдет вниз, так как из‐за нагревания антифриза, откроется клапан и в малый контур поступит охлажденная жидкость. А вот совсем по‐другому стрелка ведет себя, если термостат заклинит: не падает во время сильных нагрузок на мотор; не поднимается до требуемой зоны, когда ездишь длительное время. Данный метод также подходит для водителей, хорошо знающих свой автомобиль. Популярные марки: Lexus LX , Mazda CX–9 , Mercedes‐Benz C–Class Способ №3 В этом случае проверка термостата на автомобиле должна определить реальную температуру антифриза. Проверка должна проводиться на целиком остывшем силовом агрегате. Измерения делают рукой — просто ощупываете патрубки и выносите решение на основании тактильных ощущений. Только будьте крайне осторожны и не прикасайтесь к металлическим деталям! В первую очередь ощупывается зона малого контура — входной патрубок термостата. Правда, на некоторых автомобилях его сложно найти. Куда проще проверить второй шланг, который входит в радиатор. Подробные действия: заведите мотор — повторимся, что он должен быть остывшим; прощупайте руками шланги — если конструкция автомобиля позволяет, то одновременно возьмитесь за оба патрубка. Если во время работы ДВС патрубок малого контура становится горячим, а второй шланг остается холодным — термостат считается исправным на 50%. Его не стопорит в открытом положении, но невозможно определить, не заклинил ли он в закрытую. Патрубки термостата Способ №4 Куда точнее понять состояние термостата позволит измерение фактической температуры антифриза специальными приборами. Ниже подробно об этом. Универсальный мультиметр с термопарой. Такой прибор имеет два провода и датчик, замеряющий температуру. Стоит он недорого, но имеет свои недостатки — невысокая точность замера и сложность установки на объект измерения. Его датчик приматываем изолентой к входному патрубку, заводим мотор и смотрим на шкалу. Исправный термостат покажет на шкале 80–90 градусов и выше. Если же подсоединить прибор к другому шлангу, то градус будет низким. Специальный пирометр. Тоже можно недорого взять, благо в магазинах полно китайского товара. Конечно, чем профессиональнее будет модель, тем точнее мы сможем замерить градус. Но такие пирометры обычно встречаются только в сертифицированных автомастерских, так как стоят больше $1000. Плюсы такого прибора неоценимы — можно легко установить в любом месте подкапотного пространства и снять точные показания. Метод проверки не отличается от мультиметра — все делается также, только в разы удобнее и быстрее. «Я диагностирую термостат на своей машине с помощью обычного мультиметра с термопарой. Купил его за 1000 р, и провел некоторые доработки. В частности, добавил специальный переходник и защитил от высокой температуры чересчур тонкие провода прибора. Дисплей цифровой, всегда показывает точно — пока ошибок не заметил». Михаил Зорин, автолюбитель Способ №5 Это более точный способ, но термостат придется снимать с автомобиля. Таким же методом удастся проверить новое, только купленное устройство. Что делаем: демонтируем термостат с автомобиля; вносим домой или в гараж; подготавливаем металлическую посуду с водой — например, кастрюлю; ставим регулятор так, чтобы он полностью погрузился в воду, но не касался дна или стенок кастрюли; опускаем в емкость специальный термометр, который способен измерять жидкость до 120 градусов Цельсия. Проверка термостата в кипящей воде Включаем газовую плиту и наблюдаем, когда термостат откроет клапан. Исправное устройство должно сработать ровно на том градусе, который выгравирован на его корпусе. Например, у антифризного регулятора Mercedes‐Benz этот показатель составляет +102 градуса. «Купил один раз байду от фирмы СтАТО. Решил сразу не ставить на машину, а проверить температуру срабатывания клапана и герметичность устройства. Погрузил в воду, поставил емкость на плиту, включил. Вода закипела, а байда не открывается. Отнес и вернул в магазин — пронесло. В связи с этим рекомендую всем автолюбителям сначала проверить, а потом устанавливать термостат. Сегодня продают не всегда хорошие запчасти, не забывает это». Саня Мост, работник ЧОП и автолюбитель, Саратов Способ №6 Этот метод часто применяют опытные водители или специалисты, которые разбираются в принципе работы системы охлаждения автомобиля. Проще говоря — знают схему кругового движения жидкости по двум контурам. Вот, что нужно сделать: прогреть холодный двигатель 2–3 минуты на холостом ходу; потрогать шланг, идущий к верху основного радиатора машины. Если он холодный, то делаем следующий вывод — антифриз проходит по малому кругу (печку и движок), что означает закрытое положение клапана термостата. Как только антифриза нагреется до 90 градусов (определить температуру можно по индикатору датчика), нужно ощупать нижний отходящий от радиатора шланг. Нижний отходящий патрубок радиатора Он должен быть горячим, что укажет на прохождение жидкости уже по большому кругу с охватом радиатора и открытии клапана. Понятно, что любое несоответствие приведенным выше условиям укажет на неисправности регулятора потоков ОЖ или его неправильное срабатывание. Способ №7 Также можно определить неисправность блокиратора потоков антифриза непосредственно по симптомам клапана: мотор не выходит на рабочую температуру и не нагревается, антифриз сразу идет по большому кругу — указывает на то, что клапан заклинивает в открытом положении; силовой агрегат перегревается — клапан заклинило, он не открывается; двигатель прогревается, но очень долго — скорее всего, клапан зависает посередине (до конца не закрывается/открывается). Определить точно последнюю неисправность на машине практически невозможно, поэтому термостат приходится демонтировать. Признаки неисправности узла Поломки условно можно разделить на две группы — некритические и опасные. Некритические поломки Сюда относятся такие неисправности, как: заклинивание в открытом состоянии; раннее открывание; неполное закрывание. Результатом таких поломок будет нарушение теплового режима работы двигателя без фатальных последствий. Он не сможет быстро прогреваться, тогда как в морозы и вовсе не выйдет на рабочую температуру. Печка будет дуть прохладным или еле тёплым воздухом. Также может наблюдаться снижение мощности силового агрегата и увеличенный расход. Неприятно, но ездить можно. Опасные поломки К таким относится: заклинивание в полностью закрытом положении; позднее открывание; раннее закрывание; неполное открывание. Последние три могут приводить к тому, что мотор часто будет работать в перегретом состоянии. Полное заклинивание элемента в полностью перекрытом положении почти гарантированно закончится критическим перегревом и серьёзными поломками. Это самая опасная неисправность охлаждающей системы, если не считать разгерметизацию. Последствия использования неисправного термостата Продолжать ездить с неисправным термостатом нельзя. Двигатель не будет качественно прогреваться, а потоки антифриза нормально ходить по большому и малому кругу. Это может вызвать ряд серьезных неисправностей: перегрев ДВС со всеми вытекающими; недогрев мотора, что приведет к ухудшению сгорания топлива и увеличению расхода, а масло будет отращивать бороду на клапанах; закипание антифриза в расширительном бачке; выход из строя всей системы охлаждения и т.д. «Как-то зимой случилось со мной такое. Еду на машине домой из командировки, где-то километров 50 за спиной оставил. Трасса ровная, снега нет, двигаюсь на скорости 100-120 км/ч. Ну думаю, чего ему нагреваться, пятая передача, вентилятор охлаждает, все дела. Неожиданно посмотрел на стрелку показаний антифриза — ниже 40. Такого быть не должно. Хорошо, что вовремя заехал в автосервис. Ребята быстро определили неисправность термостата и заменили его на оригинальный. Поговорил еще с мастерами — сказали, что для двигателя открытое положение клапана не так губительно, но расход горючего увеличивается и клапаны загрязняются. Повезло тебе, говорят, что он заклинил не в закрытом положении, тогда мотор бы перегрелся и стуканул». Миша Ким, водитель, Андреевск. Самодельный прицеп из задней части кузова легкового автомобиля По факту снимать термостат нужно в ситуации, когда он точно неисправен, и требуется замена. Пытаться отремонтировать этот узел практически бессмысленно. Проще приобрести новый, наверняка рабочий, подходящий конкретно для вашего автомобиля. Распространенные причины поломки термостата Зная их, водитель сможет своевременно предупредить более серьезные неисправности. Силовой агрегат нагревается чересчур долго, причем даже летом. Одновременно наблюдается троение и общая неустойчивая работа движка. Из‐за такого клапан регулятора температуры антифриза начнет вибрировать — через некоторое время может повредиться седло, и воск вытечет наружу. Это нарушает работу устройства, клапан либо не закрывается нормально, либо не открывается. Внутрь термостата попал антифриз. Общий объем внутреннего устройства регулятора повысится, поэтому клапан начнет открываться преждевременно. Протек специальный наполнитель, который реагирует на изменение температуры. В итоге регулятор будет срабатывать с задержкой по времени. Ну и конечно, различные механические повреждения, которые возникают со времен. В этом случае клапан тоже не будет открываться до конца, в радиатор будет поступать мало антифриза, что приведет к перегреву ДВС. Таким образом, диагностировать состояние термостата удастся с помощью приведенных выше способов. Проводить их несложно, но если возникнет какая‐то трудность, обратитесь в СТО к профессиональным механикам. Терморегулятор термн служби Ручний терморегулятор встановлюється безпосередньо на батареї і значно дозволяє економити тепло. Досить часто ознаки несправності термостата викликають накопичення відкладень в охолоджувальній системі. З’являється на термочутливому елементі накип дуже погіршує його рухливість, і він починає неправильно реагувати на температурні зміни охолоджуючої рідини, а то і зовсім перестає реагувати. Можливі причини даної поломки: використання води замість рідини охолодження, несвоєчасна заміна рідини охолодження, можливість заклинювання термостата у відкритому положенні, при якому рідина буде постійно циркулювати по великому контуру. Остання причина дає довгий прогрівання двигуна до температури початку його роботи, часто просто її не досягаючи. А в разі заклинювання термостата в закритому положенні, циркуляція рідини буде відбуватися тільки по малому колу, що неминуче призведе до перегріву двигуна. Термостат ВАЗ 2115 инжектор: как проверить? Начинающие автолюбители не могут сразу же освоить все нюансы работы своего транспортного средства. Поэтому, как только происходят поломки и неисправности в работе автомобиля, его владельцы впадают в панику и стараются наладить все своими силами по книгам и пошаговым руководствам. В данной статье представлена инструкция по проверке исправности термостата ВАЗ-2115. Правильная работа термостата ВАЗ-2115 и возможные проблемы От правильного функционирования термостатного элемента зависит система охлаждения каждого транспортного средства. Но могут возникнуть и сбои в его работе: перегрев термостата; медленное прогревание двигателя. Они могут привести к тому, что при движении транспортного средства его двигатель даже в рабочем состоянии будет просто полностью остывать. Это можно заметить, проверив работу машины во время холостого и рабочего режима. Во время холостого режима будет происходить нагрев охлаждающей жидкости, а во время включения рабочего стрелка датчика укажет на снижение температурного режима с 90 градусов до 50 градусов. Такое поведение системы охлаждения укажет на то, что следует произвести проверку термостатного элемента на исправность. Для этого существует несколько действенных способов, которые можно применить самостоятельно, не обращаясь за помощью в автосервис. Читайте также: Замена блока предохранителей на ВАЗ-2115 Первый способ проверки исправности термостата ВАЗ-2115 Чтобы убедиться в том, что термостатный элемент системы охлаждения автомобиля находится в исправном или неисправном состоянии, потребуется выполнить следующие действия: Завести мотор машины. Прогреть автомобиль на протяжении 10 минут. Открыть крышку капота. Проверить на ощупь патрубки радиатора – верхний и нижний: при исправном термостатном элементе – горячие патрубки находятся в одинаковом температурном режиме; при неисправном термостате (клапан заклинило в закрытом или в промежуточном положении) – патрубки будут перегреваться, потому что охлаждающая жидкость циркулирует в малом круге. Как видим, такой тактильный способ проверки не вызовет сложностей даже у начинающего автолюбителя. Второй способ проверки исправности термостата ВАЗ-2115 Второй способ похож на предыдущий, такой же простой в своем выполнении. Он основан на проверке температурного режима, но уже не обоих патрубков радиатора, а только верхнего. Чтобы произвести процедуру такой проверки, следуйте пошаговой инструкции: Запустить мотор транспортного средства. Сразу же проверяем температурный режим верхнего патрубка радиатора: при исправном термостатном элементе патрубок будет холодным до того момента, пока не установится оптимальный температурный режим в 90 градусов; при неисправном термостате (клапан заклинило в открытом положении) патрубок останется холодным даже при оптимально высокой температуре охлаждающей жидкости, потому что она будет постоянно циркулировать по большому кругу. Патрубок не нагреется потому, что неисправный термостатный элемент не запустит в действие большой круг циркуляции охлаждающей жидкости, то есть его клапан останется в закрытом положении. Третий способ проверки исправности термостата ВАЗ-2115 Существует еще один вариант, как проверить, исправен термостатный элемент системы охлаждения транспортного средства или нет. Но, по мнению опытных автолюбителей, он признан наиболее трудоемким, но самым эффективным. Этот способ включает в себя несколько этапов: Произвести демонтаж термостата: транспортное средство установить на смотровую яму, хотя это не обязательно, так как можно произвести демонтаж и на ровной поверхности; проверить, чтобы мотор машины был заглушен, двигатель холоден, а сам автомобиль поставлен на ручник; крышку расширительного бачка открутить; радиаторный кран открыть; охлаждающую жидкость слить в специальную емкость, которую лучше подготовить заранее; хомуты радиаторных патрубков ослабить, чтобы появилась возможность их снять; от радиатора и от термостатного элемента отсоединить патрубки; три болта, с помощью которых крепится термостатный элемент, следует отвинтить; сам термостат демонтировать. Поместить демонтированный термостатный элемент в металлическую емкость с водой. Постепенно нагревать жидкость до оптимального температурного режима – 85-90 градусов. При нагревании термостата вместе с жидкостью, в которую он помещен, может произойти следующее: при исправном термостатном элементе сработает клапан для выпуска охлаждающей жидкости, то есть он откроется; при неисправном термостате клапан останется без движения, значит, система охлаждения не будет запускаться в рабочий режим. Читайте также: Где расположено реле зажигания ВАЗ-2115 Этот способ проверки необходим, чтобы окончательно убедиться, что нужна замена термостатного элемента в системе охлаждения транспортного средства. Как определить, что ваш термостат неисправен Для жителя Флориды одна из самых неприятных вещей, которые могут случиться, — это вернуться домой после долгого рабочего дня и увидеть, что ваш термостат не работает должным образом. . Это глюк? Это мертвые батареи? Решит ли простое решение проблему, или у вас есть более сложная проблема? Понимание контрольных признаков неисправного термостата поможет вам предотвратить худшие последствия, такие как невыносимо жаркий дом в середине лета. 5 признаков неисправного термостата 1. Он не реагирует на изменения температуры Это может быть связано с близостью к источникам тепла и влажности, например, термостат расположен на стене, обращенной к внешней стороне вашего дома или находиться слишком близко к помещению со значительными колебаниями температуры, например, к ванной, кухне или прачечной. В идеале термостат должен быть установлен на внутренней стене рядом с тем местом, где вы и/или ваша семья проводите большую часть времени (например, рядом со спальнями или гостиной). Это изменение может внести техник HVAC. 2. Кондиционер работает постоянно Проверьте, установлен ли вентилятор на на . В этом случае кондиционер будет продолжать работать, даже если он достиг желаемой настройки термостата. Пока охлаждающий компонент будет отключен, вентилятор будет продолжать циркулировать воздух. Если переключатель установлен в положение на , измените настройку на auto . Если проблема решена с помощью этого простого решения, термостат работает нормально. Однако, если переменный ток продолжает работать без циклического отключения, реле могут залипнуть. Реле — это детали переменного тока, которые размыкают и замыкают электрические цепи к различным частям вашего кондиционера. Они делают это автоматически. Однако регулярный износ может привести к тому, что они слипнутся, что не позволит термостату связаться с другими частями кондиционера. Так что даже если вы выключите термостат, система продолжит работать. Это может исправить только лицензированный техник HVAC. 3. Переменный ток не включается Распространенной причиной того, что переменный ток не включается, является срабатывание автоматического выключателя. Установите термостат на выкл. , переведите выключатель в среднее положение, затем в вкл.  Затем снова включите термостат. Если это не проблема, снова выключите термостат, снимите крышку и используйте сжатый воздух для удаления скопившейся пыли и грязи. Когда все будет очищено, осмотрите проводку, чтобы убедиться, что она не ослаблена. Кроме того, проверьте винты, чтобы увидеть, не нужно ли их затянуть. Проверьте внутреннюю часть термостата на наличие признаков коррозии. Если есть, то придется заменить термостат. Если коррозии нет, а все компоненты чистые и затянуты, поместите уровень над термостатом, чтобы проверить, не сдвинулся ли он в результате случайного удара. Это может привести к сбою настроек и неисправности термостата. 4. Нет светодиодного дисплея Существует несколько причин, по которым светодиодный дисплей термостата может быть пустым. К наиболее простым из них относятся слишком низкая яркость ЖК-дисплея, разряженные батареи или слишком много грязи внутри термостата. Вы можете устранить все эти проблемы, просмотрев руководство по системе переменного тока. Если для вашего термостата требуется батарея, рекомендуется всегда иметь резервную копию на случай, если она разрядится в неудобное время, например, посреди ночи. Если проблема заключается в грязи внутри термостата, вы можете снять крышку и очистить внутреннюю часть сжатым воздухом из баллончика. Если ни одно из вышеперечисленных решений не устраняет проблему, возможно, сработал автоматический выключатель, перегорел предохранитель или сработал поплавковый выключатель. Проверьте коробку выключателя на наличие выключателя с маркировкой AC . Если он не находится в настройке на , переключите его на среднюю настройку, прежде чем снова включать. Чтобы проверить, не является ли проблема перегоревшим предохранителем, подойдите к блоку конденсатора. Рядом с ним — на стене — должен быть небольшой металлический ящик. Поднимите крышку, выньте предохранители и проверьте напряжение мультиметром. Если предохранитель перегорел, сфотографируйте марку и модель и обратитесь в хозяйственный магазин, чтобы купить замену. Если ни одна из этих проблем не возникает, проверьте поплавковый выключатель. Кондиционеры работают, поглощая теплый и влажный воздух из вашего дома, а затем удаляя из него влагу. Этот конденсат попадает в компонент кондиционера, называемый поддоном. Когда уровень воды поднимается, вместе с ним поднимается и другой компонент, называемый поплавковым выключателем. Как только поддон заполнен, вода откачивается из вашего дома через сливную линию. Если дренажная линия забита плесенью и шламом, поддон все время будет оставаться полным. В этот момент поплавковый выключатель активируется, и ваш кондиционер отключится. Чтобы этого не произошло, регулярно прочищайте сливную линию. 5. Термостат старый Термостаты имеют долгий срок службы. Как правило, они должны служить столько же, сколько и ваш кондиционер, что может составлять от 15 до 20 лет, в зависимости от того, как часто вы проводите техническое обслуживание. Если ваша система HVAC приближается к этому сроку, возможно, пришло время ее обновить. Это обеспечит энергоэффективность, так как регулярный износ может повлиять на его точность при измерении температуры в вашем доме. Экономьте деньги на счетах за электроэнергию с помощью Complete Air Mechanical В компании Complete Air Mechanical работают опытные специалисты по ОВКВ, которые могут обеспечить энергоэффективность вашего дома или бизнеса. Мы предоставляем услуги в округах Ориндж, Оцеола, Семинол и Волусия, а также предлагаем варианты финансирования. Позвоните нам по телефону (407) 915-0144, и мы поможем вам сократить расходы на электроэнергию. Признаки, что вам нужен новый термостат Обратитесь к нашим техническим специалистам из Мичигана Когда следует заменить термостат Термостат — это ваш прямой канал связи с вашей системой HVAC. Это гарантирует, что климат в вашем доме будет безопасным и комфортным. С приближением зимы наличие работающего термостата необходимо для сохранения тепла. Когда мы переживаем холодный сезон, последнее, что вам нужно, это неисправность или поломка термостата. Зима в Мичигане означает низкие температуры и ненастную погоду, а возвращение домой со сломанным термостатом — не совсем идеальный способ провести отпуск. Признаки того, что вам нужен новый термостат Система отопления или охлаждения не выключается или не включается Неверное показание температуры Недавний скачок в счетах за электроэнергию Частые колебания температуры Термостату 10 лет или больше Поначалу может быть сложно определить правильное время для замены термостата. Вы не хотите заменять, если его можно отремонтировать, или починить его только для того, чтобы он снова вышел из строя через несколько дней. Наши опытные технические специалисты понимают разочарование и рады предложить некоторые рекомендации. Помня о выгоде домовладельца, мы в Iceberg Heating & Cooling предоставили дополнительную информацию о пяти признаках того, что вам нужен новый термостат: HVAC неправильно включается/выключается Основная функция вашего термостата — связь с вашим HVAC. Если ваш кондиционер или отопление не реагируют на подсказки термостата, проблема может быть в вашем термостате. Проводка внутри термостата может изнашиваться и повреждаться, что может нарушить подключение к системе ОВКВ. Если термостат неожиданно включает или выключает обогреватель, возможно, пришло время его заменить. Неправильные показания термостата Если ваш термостат регистрирует неверную температуру, возможно, пришло время заменить его. Вы можете проверить показания термостата, используя портативный комнатный термометр, чтобы убедиться, что температура правильная. Датчик термостата может выйти из строя из-за старости, неправильного использования или производственного брака. Температура вашего термостата может быстро колебаться, если он неисправен, и это должно послужить поводом для замены. Увеличенный счет за электроэнергию Если вы обнаружите, что платите больше за коммунальные услуги, причиной может быть ваш термостат. Если термостат неправильно считывает температуру, это может привести к тому, что система HVAC со временем начнет работать. Если он работает несколько раз в течение часа, он потребляет больше энергии, чем должен. Когда кондиционер или отопление включаются случайным образом, счет за коммунальные услуги может резко возрасти. Постоянные колебания температуры Неисправный термостат с трудом поддерживает настройку и может быстро изменить настройки температуры без предупреждения. Если вашей системе кондиционирования трудно поддерживать заданную температуру, даже после понижения настройки для пробного испытания, это может быть термостат. В этом случае обратитесь к специалисту для проверки термостата. Термостат устарел и устарел Как и любая система, со временем ваш термостат устареет. Срок службы современных бытовых термостатов обычно составляет около 10 лет, но их обычно заменяют раньше благодаря инновациям на рынке. « Предыдущая 1 2 3 4 5 … 9 Следующая »