Как выбрать автомобиль для большой семьи?

В наши дни автомобиль – это уже давно не предмет роскоши, а можно сказать, первая необходимость. Практически каждая семья нуждается в «железном друге»: поездки в школу, детский сад и на работу своим транспортом становятся намного быстрее и приятнее, к тому же, экономят кучу времени, ну а о планировании семейного досуга, когда есть свой автомобиль, и говорить не стоит. Но как же правильно выбрать машину для большой семьи, учитывающую все пожелания и нужды каждого ее члена, чтобы всем было удобно и комфортно, да еще и чтобы поместились все детские самокаты, велосипеды, коляски, игрушки? Ведь это в совокупности занимает немало места.

Для семьи, в которой растут двое и больше малышей, просто необходим большой вместительный просторный автомобиль, если тем более, родители привыкли вести активный образ жизни и не собираются от него отказываться после рождения малышей. Ведь авто нужно не только для совместных поездок по городу, но и на дачу, на природу, на речку, в гости к бабушкам-дедушкам, которые могут жить далеко. Покупка нового транспорта – задача не простая. Это, можно сказать даже, настоящий кропотливый совместный труд.

Давайте по порядку разберемся, на что стоит обратить внимание при выборе автомобиля для большой семьи. Папы, например, в первую очередь смотрят на цену, но учитывайте, что при покупке машины следует учесть и стоимость ее дальнейшего обслуживания и ремонта, ведь периодически в любом случае необходимо будет менять некоторые запчасти и мелкие детали и лучше, если это выйдет не сильно дорого. Новый автомобиль должен быть по карману, иначе так и будет стоять в гараже от постоянного недостатка средств. При расчете расхода топлива необходимо учитывать показатели производителя, ведь иногда логика: чем больше авто, тем больше расход, не действительна. Нужно обратить внимание и лучше выбрать машину попросторнее, если для езды на ней не требуется больше бензина в сравнении с более компактными моделями. Также стоит сказать, что машина отечественного производителя хоть и обойдется дешевле, зато выйдет из строя гораздо быстрее иностранного авто. Ну и, соответственно, модель зарубежного производителя обеспечит более долгосрочную езду без проблем даже с учетом российского бездорожья.

Еще мужчинам, и это естественно, важна безопасность транспортного средства, его ходовые качества и управляемость. Не обязательно, но очень желательно, чтобы в автомобиле присутствовала антиблокировочная система тормозов (ABS), которая часто дополнена EBD (электронной системой распределения тормозного усиления). Не лишним будет присутствие систем автоматической блокировки дверей и стеклоподъемников, подушек безопасности, ремней безопасности и подголовников. Что касается ходовых качеств и управляемости, то здесь выбор больше зависит от того, где и каким образом семья будет эксплуатировать автомобиль. Для городских жителей не обязательно покупать минивэн, можно остановить выбор на небольшом хэтч-беке.

Для женщин большее значение имеют вместительность и комфорт машины. Если планируются длительные семейные поездки, лучше выбрать модель в кузове универсал, если перевозка мебели на дачу не входит в ваши планы, то будет достаточно седана. Может показаться, чем больше и вместительнее машина, тем лучше. Но если семья живет в городе, то на габаритных ТС сложно передвигаться по густонаселенному областному центру (этому способствуют и ограниченные парковочные места и узкие перегруженные дороги). Поэтому, учитывайте место эксплуатации, но если детей трое и больше, то в маленьком салоне всем будет тесно. Возможно, стоит подумать о минивэне или большом внедорожнике с третьим рядом сидений.

Подытожим, для большой семьи больше всех подойдут: минивэн, внедорожник или микроавтобус. На нынешнем авторынке с его сумасшедшими ценами, скорее всего, большая семья сможет выбрать для себя приемлемый вариант из подержанных машин. Когда нужен бюджетный автомобиль, неплохим решением послужит Lada Largus и Lada Largus Cross. Относительно доступным можно назвать минивэн Citroen C4 Grand Picasso. Шикарным вариантом станет покупка Toyota Land Cruiser 200 или Volkswagen T5, обеспечивающих практически все показатели безопасности. Внедорожник Hyundai Grand Santa Fe с третьим рядом обойдется на порядок дороже, но лучше отдать предпочтение ему, если позволяют средства.

Ну а что же, наконец, нужно детям? Во первых, хороший обзор. Им хочется, чтобы было «все видно» и они с удовольствием смотрели бы в окно по пути. Если в модели предусмотрены откидные столики или подставки для ног, то это существенный плюс, ведь с помощью таких дополнительных аксессуаров можно не только покушать в дороге, но заняться полезным делом, чтобы не скучать, что позволит пролететь времени незаметно: порисовать, полепить, поиграть и не только. Еще дети просто обожают слушать музыку в дороге и смотреть мультфильмы, поэтому наличие мультимедийной системы в машине порой просто необходимо. Обратите внимание, из какого материала сделана обивка салона. После путешествий с детьми она может сильно пострадать от пятен, поэтому важна легкость в уходе и стирке. Лучше, если присутствует возможность установить раздельный климат-контроль и обогрев для задних сидений.

Учтите все вышеуказанные рекомендации, взвесьте все за и против, и выбрать идеальный семейный автомобиль, подходящий именно вашему семейству, станет значительно легче.

Оксана Луговая

Автомобиль для большой семьи Renault DOKKER проявил коммерческий характер

Покупать разные автомобили для рабочих нужд и для семьи не рационально. Почему в этом случае на помощь приходит Renault DOKKER, который днем в бизнесе поможет, а утром детей в школу отвезти или на выходных всей семьей на природу выехать, рассказала ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст» — официальный дилер Renault в Волгограде. 

Модель Renault DOKKER предлагается в двух вариантах — легковой автомобиль и коммерческий:

• Renault DOKKER — это 5-местный грузопассажирский автомобиль для частного и профессионального использования.

• Renault DOKKER VAN относится к сегменту коммерческих фургонов. Его практичность, эксплуатационные характеристики и                     впечатляющее внутреннее пространство привлекут представителей малого и среднего бизнеса.

Длина кузова Dokker и Dokker VAN чуть больше 4,3 метра, ширина — 1,75 метра, высота — 1814 мм, колесная база одна из самых больших в классе — 2810 мм.

Технические характеристики

Renault DOKKER комплектуется 1,6-литровым 82-сильным 8-клапанным бензиновым мотором и 1,5-литровым 90-сильным дизелем. Оба варианта работают вместе с 5-ступенчатой механической коробкой и передним приводом.

Надежный бензиновый двигатель соответствует стандартам EURO 5. Заявленный расход топлива в смешанном цикле – 7,8 л на 100 км.

Использование данного типа двигателя снижает стоимость эксплуатации автомобиля.

Дизельный двигатель показывает хорошую тягу на низах и экономичный расход топлива (5.1 л на 100 км в смешанном цикле). Мотор пользуется заслуженным спросом в Европе, главное  – вовремя производить замену масла. Дизель хорошо адаптирован к России и легко заводится в зимних условиях, даже если машине пришлось провести ночь на улице. Комбинация дизельного мотора и механической коробки передач демонстрирует отличную управляемость машиной на дороге за счет оптимального подбора передаточных чисел трансмиссии.

В городском потоке автомобиль чувствует себя комфортно, а при езде по трассе на обгоне нужно учитывать высокий кузов и возможную парусность.

Внутреннее оснащение салона

В коммерческом автомобиле водитель проводит много времени и он должен чувствовать себя комфортно. Водительское место имеет удобную эргономичную форму, поэтому нет никакого дискомфорта от длительного нахождения за рулем. Высота рулевой колонки быстро настраивается под параметры водителя.

Кресло можно регулировать продольно.

Интерьер Renault DOKKER отличает просторный салон и превосходная обзорность. Мультимедийный центр Media Nav 3.0, сенсорный дисплей 7″ которой отображает через встроенную навигацию как асфальтированные дороги, так и дороги без покрытия. Это позволяет чувствовать себя уверенно даже на незнакомой местности. 

Система быстро интегрируется со смартфоном, реализован механизм громкой связи по Bluetooth.  

Пространство салона функционально — удобное и комфортное. Дизайнеры вместе с инженерами учли, что автомобиль будет использоваться в качестве коммерческого транспорта, а значит, водителю потребуется возить с собой множество документов. Для этого в салоне предусмотрено большое количество удобных ниш и полочек. 

Благодаря вместимости и хорошей организации внутреннего пространства Renault DOKKER — отличный автомобиль для большой семьи. На нём можно всем вместе и в гипермаркет за покупками съездить, и выбраться на природу на пикник, и перевести вещи на дачу. На заднем диване могут комфортно расположиться три пассажира, этому способствует удобная форма самого сиденья и отсутствие центрального тоннеля в ногах.

Багажное отделение

Распашные задние двери можно открыть на 90 градусов, в случае необходимости — на 180. В случае коммерческой необходимости на таком автомобиле можно спокойно подъехать к погрузочной площадке.  

Само багажное отделение большое, солидное, его объем составляет 800 литров. Габариты багажного отделения:

• Длина – 1901 мм;

• Ширина – 1271 мм;

Ровный пол и небольшая погрузочная высота багажника (570 мм), дополнительных проблем при погрузке/разгрузке не доставляет. Объем багажника легко можно увеличить до 3-х кубических метров, сложив сиденья заднего ряда. Если сложить переднее пассажирское кресло, то можно в салоне перевозить длинномеры длинной до 3,1 метра, а общий объем багажного отделения в таком случае будет составлять 900 литров.

Безопасность

Решения компании Renault учитывают факторы риска и обеспечивают высокий уровень активной и пассивной безопасности во время езды:

• Антиблокировочная тормозная система (ABS)

• Система курсовой устойчивости (ESP)

• Renault DOKKER оснащается фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

• Круиз-контроль с ограничителем скорости управляется кнопками на рулевом колесе и позволяет задать нужную скорость движения       или максимальную скорость автомобиля.

• Сзади на каждом из посадочных мест дивана предусмотрено по простому и надежному креплению ISOFIX для безопасности детей в дороге.

• Дневные ходовые огни и противотуманные фары позволяют максимально уверенно чувствовать себя в условиях недостаточной видимости.

Управляемость

В основе DOKKER лежит модифицированная платформа B0, на которой производятся Logan и Duster, что говорит о хороших качествах подвески. DOKKER едет плавно даже с незаполненным салоном.

Renault DOKKER великолепно подготовлен к российским климатическим условиям: двигатель адаптирован к запуску в холодном климате, установлен генератор  повышенной мощности, применяются технические жидкости для эксплуатации при низких температурах.

Записаться на тест-драйв, уточнить все подробности по стоимости нового автомобиля можно у официального дилера Renault «Волга-Раст», ООО ТК «Федерация» по телефону: +7 (8442) 55-15-55 или  

на сайте

10 лучших подержанных автомобилей для больших семей

Сюзанна Кейн

Для некоторых семей девять — большое число. Другие, у которых восемь человек, чтобы загрузиться в транспортное средство, считают, что это большая семья. Когда дело доходит до перевозки большого количества членов семьи, лучше всего подходят полноразмерные внедорожники и минивэны.

Глядя на рынок подержанных автомобилей, вот 10 лучших подержанных автомобилей для больших семей. Это зависит от общего пространства, простоты использования, пассажировместимости и грузовместимости, стиля, безопасности, удобства и других факторов.

Cadillac Escalade 2011-2013 гг. – Для больших семей, которые любят большие автомобили со смелым стилем и безошибочно узнаваемым американским автомобилем, Cadillac Escalade 2011-2013 гг. может прекрасно подойти по всем параметрам. Сиденья для восьми пассажиров с дополнительными многоместными сиденьями второго ряда делают Escalade настоящим семейным перевозчиком, хотя третий ряд немного тесноват. Каждый Escalade оснащен 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 403 лошадиных силы. Цены на такой роскошный транспорт могут быть высокими: от 38 888 долларов (база Escalade 2011 года) до 69 долларов. 971 (Escalade Platinum 2013 г.).

Chevrolet Suburban 2011–2013 гг. – Этот полноразмерный внедорожник, давно пользующийся популярностью у людей, с легкостью вмещает восемь членов семьи (как и другие его братья и сестры, Cadillac Escalade и GMC Yukon XL). На самом деле, Chevy Suburban без проблем справляется даже с девятью автомобилями. Благодаря 5,3-литровому двигателю V8 мощностью 320 л. При желании он также может буксировать лодку или трейлер. Цены варьируются от $24,900 до 56 695 долларов США.

Honda Pilot 2012–2013 гг. – Среди автомобилей большой вместимости (перевод: большая семья) полноразмерный кроссовер Honda Pilot 2012–2013 гг. обеспечивает лучшее пространство для ног в третьем ряду, чем некоторые конкуренты. Это делает его намного более удобным для взрослых, сидящих сзади во время семейных прогулок. Доступный с передним и полным приводом, Pilot оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 250 лошадиных сил. Многие стандартные и доступные функции дополняют этот семейный автомобиль с восемью пассажирами. Цены варьируются от 16 659 долларов США.до 37 895 долларов.

Buick Enclave 2013 – Наряду со своими братьями и сестрами Chevrolet Traverse и GMC Acadia обновленный Buick Enclave 2013 года предлагает комфортную и просторную среду для больших семей. Роскошный и стильный Buick Enclave вмещает до восьми пассажиров. 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 288 лошадиных сил обеспечивает достаточную мощность как в переднем, так и в доступном полном приводе. Цены варьируются от 26 643 до 39 997 долларов.

Toyota Sequoia 2011–2013 гг. – Самый большой внедорожник в модельном ряду Toyota, Toyota Sequoia 2011–2013 гг. легко вмещает восемь членов семьи в трех рядах просторных сидений. Sequoia также предлагает внедорожные возможности с доступным полным приводом, а также может буксировать лодку или прицеп. Мощность обеспечивается 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 381 л. Цены варьируются от $28,994 примерно до 55 991 доллара.

2011-2012 Infiniti QX56 – Благодаря 400-сильному 5,6-литровому двигателю V8, трем рядам сидений, третьему ряду, который быстро складывается в пол нажатием кнопки, и доступному полному приводу, Infiniti QX56 2011-2012 годов выпуска предлагает большие семьи, которые ищут восьмиместный автомобиль, сочетающий в себе роскошь, комфорт и стиль. Приятной функцией, добавленной в 2012 году, является система вмешательства в слепую зону (часть дополнительного пакета технологий). Цены варьируются от $34,9от 80 до 54 985 долларов.

Honda Odyssey 2011–2013 гг. – Один из лучших минивэнов Honda Odyssey четвертого поколения сочетает в себе большие возможности для семейного отдыха, уверенную динамику вождения и выдающуюся надежность. Все модели Honda Odyssey оснащены 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 248 лошадиных сил. Вместимость до восьми пассажиров плюс выдвижная вторая секция со специальным режимом конфигурации, позволяющим установить три детских кресла безопасности, очень удобна для всей семьи. Ищите цены от $16,9от 90 до 36 950 долларов.

2011-2013 Toyota Sienna – На пятки Honda Odyssey как одному из самых популярных минивэнов американских семей идет Toyota Sienna. Помимо восьмиместного сиденья, Sienna можно заказать с опциональным полным приводом, идеально подходящим для тех, кто находится в снежном поясе или кому нужно преодолевать различные типы дорожных покрытий (но не по бездорожью, в конце концов, это минивэн). . Плавный и мощный 266-сильный 3,5-литровый двигатель V6, универсальность салона, бесшумная езда, просторный салон и универсальность — другие сильные стороны Sienna. Ознакомьтесь с ценами на Sienna с восемью пассажирами от 17,89 долларов США.8 примерно до 29 987 долларов.

Ford Expedition 2011-2013 – Ответ Ford на Chevrolet Suburban – Expedition, полноразмерный внедорожник на базе грузовика, вмещающий до восьми пассажиров. Для больших семей складные сиденья второго ряда и доступные электроприводом складывающиеся спинки сидений третьего ряда создают широкий и плоский грузовой отсек. Центральное выдвижное положение второго ряда может приблизить детское кресло безопасности на 11 дюймов к водителю и пассажиру переднего ряда. Доступен задний и полный привод. Expedition оснащен 5,4-литровым двигателем V8 мощностью 310 лошадиных сил. Цены варьируются от $17,950 примерно до 44 995 долларов.

Nissan Armada 2011-2013 гг. – Благодаря стильному салону, интуитивно понятным органам управления, восьмиместным сиденьям, большому количеству мест для хранения и множеству стандартных и дополнительных функций, Nissan Armada 2011-2013 гг. автомобили для больших семей. Буксировать кемперы и прицепы вместе с членами семьи легко благодаря стандартному 317-сильному 5,6-литровому двигателю V8. Задний привод является стандартным, а полный привод является опциональным. Цены варьируются от $21,9от 74 до 43 985 долларов.

10 лучших больших семейных автомобилей 2022 года

Лучшие большие семейные автомобили 2022 года семью (и себя). Итак, вот лучшие большие семейные автомобили в Великобритании…

1. Шкода Кодиак

Многолетний семейный фаворит на данном этапе и один из тех автомобилей, которые стирают грань между ожидаемым дешевым и веселым характером Skoda и чем-то, приближающимся к премиальному уровню качества и комфорта. Kodiaq вместителен внутри, исключительно удобен и должен быть очень надежным. Обратная сторона? Нет подключаемого гибрида или электрического варианта, но вы можете иметь семь мест.

Сравните предложения Прочтите наш обзор

2.

Если вы хотите, чтобы ваша семья разъезжала по городу в надлежащем комфорте представительского класса, но при этом вам нужна разумная машина, то красивый Audi A6 Avant отвечает всем требованиям. Он достаточно большой на заднем сиденье и в багажнике, чтобы легко стать другом семьи, но стиль и дизайн салона выглядят и ощущаются на голову выше большинства других. Ездить на нем не очень весело, но он очень утонченный и удобный.

Сравните предложения Прочтите наш обзор

3. Шкода Суперб

Хорошо, возьмите все, что мы сказали об Audi A6 Avant, и замените слово «Audi» на «Skoda». Серьезно — вот насколько хорош Superb. Это 660-литровый багажник, в который вы можете упаковать все, что вам нужно, а задние сиденья невероятно просторны. Ему может не хватать престижных наград (и он мог бы быть немного более изысканным), но универсал Superb — один из лучших семейных автомобилей. Существует впечатляющая гибридная версия с подключаемым модулем, хотя она немного теряет загрузочное пространство.

Сравните предложения Прочтите наш обзор

4. Ауди К7

Большой «ауди» Audi может выглядеть агрессивно-представительским снаружи снаружи, но внутри это полноценный семейный автомобиль, рассчитанный на семь человек (и приличное место в третьем ряду). Уровни качества настолько высоки, насколько вы ожидаете, и вы также можете получить гибридную версию с подключаемым модулем. Вы, конечно, захотите V8 turbo SQ7…

Сравните предложения Прочтите наш обзор

5. Шкода Эньяк

Enyaq — один из самых идеальных семейных автомобилей, если только вам не нужны семь мест. Салон великолепен и очень хорошо сделан, а заднее сиденье очень просторное. Сзади есть колоссальный 580-литровый багажник, и вы получаете запас хода на электротяге более 300 миль, если вы выберете большую батарею на 77 кВтч. Звезда электромобиля.

Сравните предложения Прочтите наш обзор

6. Ленд Ровер Дискавери

Новый Land Rover Defender отчасти украл у Discovery славу, но он остается блестяще практичным и слегка роскошным семейным автомобилем. Прежней разделенной задней двери больше нет, но в багажнике все еще есть раскладывающаяся скамья для пикников, и это один из немногих внедорожников, в третьем ряду сидений которого достаточно места для взрослых.

Сравните предложения Прочтите наш обзор

7. БМВ Х7

Это почти невероятно уродливо снаружи, но X7 впечатляюще элегантен внутри, и вам будет настолько комфортно, что вам будет все равно, что о вас думают окружающие. Почти слишком большой для британских дорог, но расплатой за это является много места для семи человек.

Сравните предложения Прочтите наш обзор

8. БМВ 5 серии

Как и Audi A6, 5-й серии лучше всего соответствует универсал Touring, который сочетает в себе семейную практичность, которая вам нужна, со стилем и имиджем (и опытом вождения), которые вы хотите. 5-я серия долгое время была фаворитом, но внутри она начинает казаться немного тесноватой по сравнению с некоторыми.

Сравните предложения Прочтите наш обзор

9.

E-Класс — это автомобиль, из-за которого 5-я серия кажется немного тесноватой. В салоне много места, и, если вы не выберете дизельный гибрид 300de, в багажнике будет масса места. Цифровая приборная панель может выглядеть немного кричаще, как и некоторые цветовые комбинации, но в остальном Merc — это класс. Только не называйте это штутгартским такси…

Сравните предложения Прочтите наш обзор

10. Пежо 5008

Peugeot 5008 существует уже некоторое время, но по-прежнему является хорошим выбором для большой семьи благодаря стандартным семиместным сиденьям. Третий ряд сидений слишком мал для взрослых, но они складываются или могут быть полностью сняты, чтобы открыть массивный 1060-литровый багажник. Салон стильный, но водительское место может показаться немного тесноватым.

Сравните предложения Прочтите наш обзор

Просмотреть все автомобили

Советы по большим семейным автомобилям

Часто задаваемые вопросы о больших семейных автомобилях

У какого большого семейного автомобиля самый большой багажник?

У Peugeot 5008 больше всего грузового пространства. При сложенном третьем ряду сидений у вас есть 780 литров объема багажника (до крышки багажного отделения) или 1060 литров, если полностью убрать сиденья третьего ряда (на самом деле они не слишком тяжелые и достаточно легко поднимаются). . Сделайте это и сложите средний ряд, и у вас будет 2150 литров багажного отделения. Если вам не нужен внедорожник, то Skoda Superb Combi (это по-чешски универсал) — лучший выбор, который может проглотить 660 литров до крышки багажника или 1865 литров, если сложить задние сиденья и втиснуть его доверху. крыша.

Узнайте больше в нашем путеводителе по лучшим автомобилям с большими багажниками.

Имеются ли в больших семейных автомобилях точки Isofix?

Да, но вопрос в количестве. Практически все семейные автомобили — даже сверхдоступная Dacia Jogger — будут оснащены креплениями Isofix на двух крайних задних сиденьях, а у многих будет дополнительный комплект на переднем пассажирском сиденье. Однако, если вы пытаетесь перевозить много детей в автокреслах, то есть несколько автомобилей с Isofix на всех задних сиденьях. Mercedes GLB получает три точки Isofix на задних сиденьях и еще две, если вы укажете его с дополнительными шестым и седьмым сиденьями в багажнике. Volkswagen Touran также дает вам полный набор из пяти точек Isofix, в то время как Land Rover Discovery получает две точки Isofix на задних сиденьях и еще две на складных сиденьях третьего ряда, а также одну дополнительную на переднем пассажирском сиденье. Kia Sorento имеет четыре точки Isofix — по две в среднем и третьем рядах, в то время как Audi Q7 имеет полный комплект из шести точек Isofix — переднее пассажирское сиденье и все задние сиденья.

Узнайте больше в нашем путеводителе по лучшим автомобилям с тремя точками Isofix.

Сколько могут буксировать большие семейные автомобили?

Бесспорным чемпионом здесь, как и следовало ожидать, является Land Rover Discovery.

Машину забрал эвакуатор. Как вернуть эвакуированный автомобиль

С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.

Поддержать

Related video

Согласно исследованиям Traffic Index, Киев занимает 7-е место в рейтинге городов мира по загруженности на дорогах. Это связано с количеством автомобилей, которое в столице растет с каждым днем. Естественно, весь этот автомобильный парк требует места для парковки в центральных частях города. Парковок же критически не хватает по сравнению с количеством работников офисов, бизнес- центров и жильцов жилых комплексов.

Все это приводит к тому, что водители паркуются по возможности, где есть место. В большинстве случаев такие стоянки осуществляются с нарушением правил парковки. И практически каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с вопросом: «Забрали машину на эвакуаторе, куда звонить». 

Что делать, если у вас эвакуировали машину?

Выйдя с деловой встречи, вы можете просто-напросто не обнаружить свой автомобиль на месте стоянке. Конечно же, вы не найдете и записки с инструкцией, куда звонить, если машину забрал эвакуатор.

В первую очередь, нужно выяснить, забрали машину на эвакуаторе или же это был угон. Если был угон, вам необходимо немедленно принять меры для розыска авто путем обращения в правоохранительные органы.

Куда звонить, если эвакуировали машину, и как узнать, куда эвакуировали авто?

Куда же обращаться если машину забрал эвакуатор? В таком случае вы можете позвонить по номеру 102 или же на горячую линию патрульной полиции (044) 287-82-82. По этим номерам телефонов, указав государственный номер авто, вы сможете проверить, забрали ли авто на эвакуаторе.

При эвакуации авто обязательно составляется постановление об административном нарушении и акт временного задержания ТС (транспортного средства). Информация об этом вносится в базу данных МВД. Если такие документы не были составлены, эвакуация авто незаконна.

«Ласточка» в беде. Как обжаловать штраф за неправильную парковку и вернуть свое авто

Соответственно, если машину забрал эвакуатор, диспетчер 102 по данным госномера и вашим ФИО, сможет сообщить, куда забрали машину на эвакуаторе, подскажет что делать и адрес штрафплощадки.

В Киеве существует три штрафплощадки:

• ул. Набережно-Луговая, 4
• ул. Академика Туполева, 19
• ул. Гната Хоткевича, 20Б

Как забрать авто со штрафстоянки?

Как забрать эвакуированную машину, вам поможет разобраться мобильное приложение «Киев цифровой» («Kyiv Smart City»).

Для начала в приложении необходимо пройти регистрацию путем загрузки фото удостоверения водителя и свидетельства о регистрации ТС. Это весьма быстрая процедура.

После этого в разделе эвакуации вам предлагается оплатить штраф. Также будет указано точное местоположение, как найти машину забранную эвакуатором.

Оплатить штраф возможно и другим способом. Вам придется поехать на штрафплощадку по ул. Набережно-Луговая, 4 (даже если машину забрал эвакуатор на штрафстоянку с другим адресом) и там получить реквизиты на оплату штрафов и точную информацию о местонахождении машины. Далее следуйте в Центр предоставления административных услуг (ул. Днепровская набережная, 19Б). Именно там, чтобы забрать эвакуированный автомобиль, необходимо оплатить штраф через специальный терминал.

Если забрали машину на эвакуаторе на штрафстоянку, любой водитель захочет вернуть ее максимально быстрее. По практике самый быстрый способ забрать эвакуированный автомобиль – это использование мобильного приложения «Киев цифровой» («Kyiv Smart City»).

С помощью приложения «Киев цифровой» вы сможете:

• Оперативно оплатить штраф с помощью телефона и банковской карты. Соответственно сэкономить время, которое могли потратить на поиск реквизитов, терминала и тд.
• Автоматически после оплаты сформировать электронное заявление на возврат авто и получить QR-код на свое мобильное устройство.
• Предъявить уполномоченному лицу штрафстоянки QR-код.
• Выполнив вышеуказанные действия, забрать свой автомобиль со штрафстоянки.

Как же забрать эвакуированную машину, если не получается использовать мобильное приложение? В таком случае, чтобы забрать авто со штрафплощадки, нужно предъявить сотруднику штрафплощадки пакет документов. Это:

• Заявление на получение авто.
• Квитанция об уплате штрафа.
• Квитанция об уплате услуг эвакуатора.
• Квитанция об уплате услуг хранения авто на штрафплощадке.
• Свидетельство о регистрации ТС.
•  Водительские права.

Где забрать эвакуированную машину, если не использовать приложение и ехать по адресу основной штрафплощадки (ул. Набережно-Луговая, 4)? В любом случае придется ехать на штрафплощадку, где ваше авто хранится и куда было доставлено.

Когда машину могут эвакуировать?

Автомобиль забрали на эвакуаторе, а имеют ли право эвакуировать авто и в каких случаях? Попробуем разобраться. Так, Кодексом Украины про административные правонарушения предусмотрено, в каких случаях эвакуатор забирает машину и за какие нарушения.

В данном случае это должно быть нарушение по ч. 3 ст. 122 КУпАП в части правил остановки, стоянки:

• Остановка или стоянка, которые создают препятствия дорожному движению.
• Остановка или стоянка, которые создают угрозу безопасности движения.
• Нарушение правил остановки или стоянки на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.
• Нарушение правил остановки или стоянки на местах, обозначенных дорожной разметкой.
• Нарушение правил остановки или стоянки на местах, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью. 

Что делать если не согласен со штрафом?

Если не согласен со штрафом, как найти и вернуть эвакуированный автомобиль.

Ответ только один. Вначале оплатить штраф и забрать автомобиль. Только так возможно оперативно вернуть себе средство передвижения и не увеличивать оплату за услуги хранения автомобиля.

После этого будете уже разбираться, кто прав, а кто нет, и предпринимать меры по оспариванию штрафа,

Если вы не согласны со штрафом и хотите доказать свою правоту, вначале проанализируйте ситуацию.

Для этого дайте ответы на следующие вопросы.

• Нарушил ли я Правила дорожного движения (ПДР) исходя из фотофиксации в приложении «Киев цифровой» (Kyiv Smart City)?
• Препятствовало ли мое авто движению пешеходов или другим транспортным средствам?
• Создавало ли мое авто угрозу безопасности движения?
• Кто эвакуировал авто? Инспектор или же обычный водитель эвакуатора? (Водитель эвакуатора не имеет право выписывать штраф, а соответственно не имеет право забирать машину эвакуатором по своему личному решению).
• Есть ли у меня время на судебные тяжбы?
• Есть ли у меня принципиальная позиция доказать свою правоту?

Ответив на эти вопросы, вы поймете, как быть дальше, поскольку постановление о наложении админштрафе с эвакуацией машины оспаривается исключительно через суд путем подачи иска.

Таким образом, паркуя авто на улицах города, вначале подумайте, могут ли забрать автомобиль на штрафстоянку. Не возникнет ли ситуации, что вместо продолжения рабочего дня и своих обыденных дел, Вы будете заниматься единственной проблемой — как найти машину, забранную эвакуатором.

Сотрудники ГИБДД забрали машину на штрафстоянку. Дознаватель отказался её вернуть, ссылаясь на то, что это вещдок. Позже, когда мне разрешили забрать машину, с меня потребовали плату за услуги эвакуатора и за время нахождения её на штрафстоянке. Когда я снова обратился к дознавателю, он сказал, что машина вещдоком не является. Как быть? — Адвокат в Самаре и Москве

ГлавнаяВопросы и ответы Сотрудники ГИБДД забрали машину на штрафстоянку. Дознаватель отказался её вернуть, ссылаясь на то, что это вещдок. Позже, когда мне разрешили забрать машину, с меня потребовали плату за услуги эвакуатора и за время нахождения её на штрафстоянке. Когда я снова обратился к дознавателю, он сказал, что машина вещдоком не является. Как быть?

Здравствуйте. Сотрудники ГИБДД забрали машину на штрафстоянку. Дознаватель отказался её вернуть, ссылаясь на то, что это вещдок. Позже, когда мне разрешили забрать машину, с меня потребовали плату за услуги эвакуатора и за время нахождения её на штрафстоянке. Когда я снова обратился к дознавателю, он сказал, что машина вещдоком не является. Как быть?

Адвокат Антонов А.П.

Добрый день!

Правила изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами установлены одноименной Инструкцией, утвержденной письмом Генпрокуратуры СССР от 12.02.1990 № 34/15, Верховного Суда СССР от 12.02.1990 № 01-16/7-90, МВД СССР от 15.03.1990 № 1/1002, Минюста СССР от 14.02.1990 № К-8-106, КГБ СССР от 14.03.1990 № 441/Б.
Параграфом 13 данной Инструкции установлено, что при хранении и передаче вещественных доказательств, наград, ценностей, документов и иного имущества принимаются меры, обеспечивающие сохранение у изъятых объектов признаков и свойств, в силу которых они имеют значение вещественных доказательств по уголовным делам, а также имеющихся на них следов, а равно сохранность самих вещественных доказательств, ценностей, документов и иного имущества (если они не могут быть переданы на хранение потерпевшим, их родственникам либо другим лицам, а также организациям).
Таким образом, возложение на Вас обязанности уплачивать нахождение автомобиля на штрафстоянке незаконно. Вы можете подать в суд заявление о признании действий сотрудников ГИБДД незаконными.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры.

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Дата актуальности материала: 02.08.2021

Чтобы записаться на консультацию позвоните по круглосуточному номеру +7 (846) 212-99-71 или оставьте заявку ниже

Оставьте здесь свой отзыв о нашей работе!

Поиск по сайту

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!

Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т. д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!

Подписывайтесь на наши новости в Телеграмме

Оплачивайте юридическую помощь прямо с сайта

Добавляйтесь к нам в друзья

Подписывайтесь на наш канал

Полезные ссылки

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист

Что-то пошло не так!

Заявка не была отправлена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

City of Chicago :: Информационный бюллетень о конфискации транспортных средств

В: Мое транспортное средство было эвакуировано из-за незаконного оборота наркотиков, вождения в нетрезвом виде, демпинга, незаконного использования огнестрельного оружия, соблазнения проститутки, ограничений на использование звуковых устройств или незаконных фейерверков. Как я могу получить его?

     A: Заплатив за возврат автомобиля:

Вы можете забрать свой автомобиль, заплатив административный штраф (штраф) в Департаменте доходов. Этот платежный центр расположен только по адресу 400 West Superior.   Владелец транспортного средства может оплатить сумму штрафа плюс стоимость буксировки и хранения. Преимуществом этого варианта является немедленная выдача транспортного средства, а плата за хранение перестает начисляться после получения транспортного средства. Если транспортное средство также подвергается аресту за неоплаченные парковочные талоны и/или нарушения правил, владелец транспортного средства также должен выплатить суммы, причитающиеся за все такие непогашенные нарушения, до освобождения транспортного средства. Владелец по-прежнему может обратиться в Департамент административных слушаний для проведения полного слушания.

    B: Подав письменный запрос о проведении полного слушания:

Владелец транспортного средства может подать письменный запрос о проведении полного слушания в Департамент административных слушаний. Этот запрос должен быть сделан не позднее, чем через 15 дней после отправки уведомления о задержании по почте или иным образом. Дата полного слушания будет отправлена ​​​​владельцу транспортного средства по почте.

Если владелец выигрывает слушание, окончательный ордер должен быть передан в Центр выплаты доходов по адресу 400 West Superior в день принятия решения слушания, чтобы получить квитанцию ​​об освобождении транспортного средства. Без него Auto Pound не выпустит транспортное средство. Если вы не получите квитанцию ​​в платежном центре 400 West Superior и/или не выкупите свой автомобиль в Auto Pound в течение количества дней, указанного в административном распоряжении, с вас будет взиматься плата за хранение за каждый последующий день, пока вы не заберете свой автомобиль. .

Если судья по административным делам признает владельца виновным, транспортное средство не будет выпущено до тех пор, пока владелец не уплатит штраф плюс расходы на буксировку и хранение. Если транспортное средство также подвергается аресту за неоплаченные парковочные талоны и/или нарушения правил, владелец транспортного средства также должен выплатить суммы, причитающиеся за все такие непогашенные нарушения, до освобождения транспортного средства. Если владелец, который уже заплатил за освобождение своего автомобиля от штрафа, будет признан «не ответственным», его / ее деньги будут возвращены Департаментом доходов.

     C: Запросив предварительное слушание:

Вы можете попытаться вернуть свое транспортное средство, запросив «Предварительное слушание». В течение 15 дней после ареста транспортного средства владелец транспортного средства может запросить предварительное слушание в Главной информационной стойке Департамента административных слушаний. После того, как ваше предварительное слушание будет назначено, вас направят в соответствующую комнату для слушаний, чтобы обсудить вопрос с юрисконсультом корпорации города. Обратите внимание, что юрисконсульт корпорации имеет законное право запросить у судьи по административным делам (ALJ) продление на 48 часов (за исключением субботы, воскресенья и государственных праздников) для получения любых соответствующих документов по вашему делу. Впоследствии вам, возможно, придется явиться на слушание более двух раз. На предварительном слушании судья по административным делам решит, существовала ли вероятная причина того, что транспортное средство использовалось с нарушением Муниципального кодекса.

Владелец транспортного средства может предъявить доказательства следующих доводов в пользу ареста.

• Транспортное средство было украдено в то время, и о краже было сообщено в соответствующие органы полиции в течение 24 часов после того, как кража была обнаружена или должна была быть обнаружена на разумных основаниях.
• Транспортное средство эксплуатировалось как обычный перевозчик (такси, ливрея и т. д.), и нарушение произошло без ведома лица, управляющего транспортным средством.
• Транспортное средство было передано в дар, сдано в обмен или продано другому лицу до совершения правонарушения.

Прекращение уголовного дела или сокрытие доказательств в рамках уголовного производства не является защитой. Прокурор по уголовному делу должен доказать факт «вне разумного сомнения». Это более высокая нагрузка, чем та, которая используется в DOAH. По уголовным делам обвиняемому грозит лишение свободы. В случае конфискации имущества судья по административным делам определяет, является ли «более вероятным» то, что вы несете ответственность. Бремя, которое должен нести город, меньше, потому что наказания носят гражданский характер; то есть денежный ущерб. Кроме того, уголовные дела иногда закрываются из-за различных правил доказывания, которые применяются к уголовным делам. В случае конфискации город может по-прежнему использовать эти доказательства при определении ответственности.

Если вы не добьетесь успеха на предварительном слушании, транспортное средство останется конфискованным до полного слушания. Тем не менее, владелец может заплатить штраф, чтобы выкупить свое транспортное средство со штрафстоянки.

  Q: Я не был водителем транспортного средства в момент его конфискации и не был пассажиром, у которого были обнаружены наркотики. Почему я несу ответственность?

    A: Муниципальный кодекс Чикаго возлагает ответственность на владельца транспортного средства независимо от того, кто находился за рулем, если оно используется в нарушение любого из 19правонарушения, связанные с конфискацией. Наиболее распространенные из этих правонарушений связаны с транспортными средствами, которые содержат: незаконные наркотики, незаконно перевозимое огнестрельное оружие, транспортные средства, которые используются во время вождения в нетрезвом виде (DUI) или используются для соблазнения проститутки. В частности, раздел кода 7-24-225 налагает ответственность на владельца транспортного средства, которое содержит какие-либо запрещенные наркотики, т.е.; контролируемое вещество или каннабис без каких-либо исключений.

  Q: Я выиграл дело (DUI/DRUG/GUN) в Окружном суде. Могу ли я получить свою машину из фунта без оплаты? Если нет, то почему административные слушания не учитывают это решение, когда у меня слушание?

    A: Как упоминалось ранее в разделе № 1, несмотря на то, что вы выиграли дело в Окружном суде, вы не можете забрать свой автомобиль без оплаты или в результате признания вас невиновным на административном слушании. уголовный суд прекратил дело или скрыл доказательства. Прокурор по уголовному делу должен доказать факт «вне разумного сомнения». Это более высокая нагрузка, чем та, которая используется в DOAH. По уголовным делам обвиняемому грозит лишение свободы. В случае конфискации имущества судья по административным делам определяет, является ли «более вероятным» то, что вы несете ответственность. Бремя, которое должен нести город, меньше, потому что штрафы носят гражданский характер; то есть денежный ущерб. Кроме того, уголовные дела иногда закрываются из-за различных правил доказывания, которые применяются к уголовным делам. В случае конфискации город может по-прежнему использовать эти доказательства при определении ответственности.

  В: Я получил уведомление о конфискации транспортного средства, которым я никогда не владел, или транспортного средства, которое я продал, подарил или сдал до конфискации. Что я могу сделать, чтобы решить эту проблему?

    A: Если вы получили уведомление о конфискации транспортного средства, которым вы никогда не владели, или транспортного средства, которое вы подарили, ранее владели или продали до конфискации, вы можете отправить по факсу подтверждающие документы, подтверждающие операции с транспортным средством в Административный отдел. Слушания по телефону 312.742.8248. . Удовлетворительное доказательство может включать в себя квитанцию ​​на благотворительность, форму о сдаче в аренду в автосалоне, счет купли-продажи, письмо между двумя сторонами, указывающее на продажу на стороне, копию подписанного между сторонами документа о праве собственности или любую документацию государственного секретаря, такую ​​как аннулированное /переданное право собственности, регистрационный номер транспортного средства или номерной знак.

В: Что, если я не потребую слушания в течение 15 дней после конфискации автомобиля? Что, если я не явлюсь на слушание?

     A: Независимо от того, было ли направлено уведомление лицу, управляющему транспортным средством, городские власти всегда отправляют уведомление о задержании по почте зарегистрированному владельцу транспортного средства. Как упоминалось ранее в разделе № 1-C выше, владелец должен подать письменный запрос о проведении слушания в Департамент административных слушаний не позднее, чем через 15 дней после отправки уведомления по почте или иным образом. Если владелец не подаст своевременный запрос о проведении слушания, против владельца будет вынесено постановление о невыполнении обязательств на сумму штрафа, а также сборы за буксировку и хранение. У владельца будет 21 день, чтобы подать ходатайство об отмене приказа по умолчанию.

Конфискация автомобиля | Безопасность на транспорте | Центр травматизма

• Эффективность и использование
• Недавнее или действующее законодательство
• Затраты и время на внедрение
• Другие вопросы и ресурсы
• История
• Ссылки
• на транспортные средства, предназначенные для вмешательства в SEMVIC от beMVCS вождение в нетрезвом состоянии (DWI) правонарушителей и хранение на штрафстоянке в течение определенного периода времени; это называется конфискацией транспортного средства. ¹ Правонарушитель может вернуть или сдать свое транспортное средство по окончании периода задержания. ¹

  Эффективность и использование задержания транспортных средств

  Несколько исследований показывают, что рецидивизм (продолжающееся вождение в нетрезвом виде, измеряемое повторным арестом) снижается, пока транспортное средство находится под стражей и после того, как транспортное средство было освобождено. ^1-4 Оценка введения в 1993 году конфискации транспортных средств на срок от 90 до 180 дней после второго или третьего ареста за вождение в нетрезвом состоянии в округе Гамильтон, штат Огайо, выявила снижение рецидивизма как во время, так и после конфискации для тех, кто получил эту санкцию, по сравнению с теми, кто не. ⁴ Проведенная в Калифорнии в 1994–1995 годах оценка впервые и повторно нарушивших правила, арестованных за вождение без прав или с отозванными/приостановленными правами, выявила меньшее количество последующих судимостей и ДТП среди тех, чьи автомобили были конфискованы, по сравнению с теми, чьи автомобили не были арестованы. был конфискован. ² Оценка введения в 2010 году семидневного ареста после ареста за вождение в нетрезвом состоянии в Онтарио, Канада, выявила снижение рецидивизма в течение трех месяцев после восстановления лицензии. ³

  Вышеупомянутые исследования обнаружили доказательства того, что конфискация транспортных средств снижает рецидивизм, но два исследования тех же программ не обнаружили доказательств того, что они изменили поведение тех, кто еще не подвергся конфискации. Вторая оценка калифорнийского закона выявила аналогичные показатели аварийности среди водителей с приостановленными/аннулированными правами (которые могут быть арестованы) и водителей с действующими правами. ⁵ Аналогичным образом, второе исследование закона Онтарио, Канада, о семидневном аресте транспортных средств показало, что новая программа не повлияла на общее количество столкновений с участием водителей с ограниченными возможностями в провинции. ⁶

  Санкции за транспортные средства исторически применялись в основном к повторным правонарушителям, совершающим вождение в нетрезвом виде, но в разных штатах существуют различия. ¹

  Недавнее или действующее законодательство по штатам

  Свежую информацию о законах о конфискации транспортных средств по штатам см. в последнем сборнике законов NHTSA о вождении в нетрезвом виде и некоторых законах о контроле за употреблением напитков. ⁷

  Затраты на конфискацию транспортных средств и время на реализацию

  Программы конфискации транспортных средств могут быть структурированы таким образом, чтобы они осуществлялись подрядчиками по буксировке и поддерживались продажей невостребованных транспортных средств или сборами, уплачиваемыми водителями за возврат своих транспортных средств. ¹ Конфискация транспортных средств может быть дорогостоящей, поскольку владельцы могут отказаться от автомобилей с низкой стоимостью вместо того, чтобы платить за хранение, которая может составлять до 95 долларов США в день. ^1,8

  Как правило, для введения санкций в отношении номерных знаков и транспортных средств требуется несколько месяцев, и для обработки санкций необходимы административные структуры. ¹

  Другие вопросы и ресурсы

  Вы можете прочитать главу 1, раздел 4.3 документа NHTSA «Работающие контрмеры: руководство по контрмерам безопасности дорожного движения для государственных органов безопасности дорожного движения». арест, например, к кому применяются санкции в отношении транспортных средств и административные вопросы (десятое издание, 2020 г.). ¹ Более подробная информация также доступна в Стратегии 2.1 C1 в Руководстве по реализации Стратегического плана безопасности дорожного движения AASHTO, том 2: Руководство по предотвращению столкновений с участием водителей без прав и водителей с приостановленными или отозванными правамиpdf iconexternal icon. ⁸

  Вы можете прочитать окончательные отчеты RAND Corporation для MV PICCS 1.0/2.0external icon и MV PICCS 3.0external icon для получения дополнительной информации о том, как эффективность и затраты были включены в инструмент MV PICCS для этого вмешательства.

  История

  В начале 1980-х штаты начали принимать законы об административном аннулировании лицензий (ALR), которые позволяют полицейским изымать водительские права за вождение в нетрезвом состоянии во время ареста. Затем действие лицензии будет приостановлено государственным департаментом транспортных средств на определенный период. ⁹ Несмотря на то, что законы ALR допускают быстрое применение штрафа, их трудно обеспечить, поскольку статус лицензии правонарушителя проверяется только тогда, когда автомобиль водителя останавливается из-за другого нарушения правил дорожного движения. ⁹ Законы, направленные на транспортные средства, такие как конфискация номерных знаков, конфискация транспортных средств и конфискация транспортных средств, позволяют избежать этой проблемы. ⁹ Хотя эти контрмеры на основе транспортных средств использовались до его прохождения, они стали более распространенными после принятия в 1998 году федерального закона о справедливости в сфере транспорта для 21 ^-го -го века (TEA-21). ^9,10 Этот закон предоставил штатам финансовые стимулы для введения либо блокировки зажигания, либо штрафов за конфискацию транспортных средств после второго вождения в нетрезвом виде. После принятия закона несколько штатов приняли законы, касающиеся транспортных средств. ^9,10

  По состоянию на 2004 г. в семи штатах и ​​округе Колумбия разрешено краткосрочное задержание транспортных средств для правонарушителей, совершивших вождение в нетрезвом виде, в 11 разрешено долгосрочное задержание транспортных средств для правонарушителей, виновных в вождении в нетрезвом виде, и в девяти разрешено долгосрочное задержание транспортных средств за вождение. с приостановленной лицензией. ¹¹ Последние законодательные акты см. выше.

  Ссылки

  1. Венкатраман, В., Ричард, К.М., Маги, К., и Джонсон, К. (2021). Контрмеры, которые работают: руководство по контрмерам безопасности дорожного движения для государственных органов безопасности дорожного движения . (Отчет № DOT HS 813 097). Вашингтон, округ Колумбия: Национальное управление безопасности дорожного движения https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2021-09/15100_Countermeasures10th_080621_v5_tag.pdfзначокpdfвнешний значок
  2. Deyoung, DJ (1999). Оценка специфического сдерживающего воздействия конфискации транспортных средств на отстраненных, отозванных и нелицензированных водителей в Калифорнии. Анализ и предотвращение несчастных случаев, 31 (1–2), 45–53. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457598000438? via%3Dihubвнешний значок
  3. Бирн, П.А., Ма, Т., и Элзохейри, Ю. (2016). Конфискация транспортных средств улучшает результаты лишения прав в состоянии алкогольного опьянения и водительских прав: крупномасштабные доказательства из Онтарио. Анализ и предотвращение несчастных случаев, 95 , 125–131. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457516302342внешний значок
  4. Воас, Р. Б., Типпеттс, А. С., и Тейлор, Э. (1998). Временная конфискация транспортных средств в Огайо: репликация и подтверждение. Анализ и предотвращение несчастных случаев, 30 (5), 651–655. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457598000086внешний значок
  5. ДеЯнг, ди-джей (2000). Оценка общего сдерживающего воздействия конфискации транспортных средств на отстраненных и отозванных водителей в Калифорнии. Journal of Safety Research, 31 (2), 51–59. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437500000244внешний значок
  6. Бирн, П.А., Ма, Т., Манн, Р.Э., и Эльзохейри, Ю. (2016). Оценка общего потенциала сдерживания недавно реализованных (2009 г.–2010) низкие и нулевые требования к содержанию алкоголя в крови для водителей в Онтарио. Анализ и предотвращение несчастных случаев, 88 , 56–67. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457515301536внешний значок
  7. Национальное управление безопасности дорожного движения. (2017). Сборник законов о вождении в нетрезвом виде и отдельных законов о контроле за употреблением алкоголя; 30-е издание: Актуально на 31 декабря 2015 г. . (Отчет № DOT HS 812 394). Вашингтон, округ Колумбия: Автор https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/812394-дайджест-оф-вождения в нетрезвом виде-и-выбранных-напитков-контроля-законов.pdfзначок pdfвнешний значок
  8. Нойман, Т. Р., Пфефер, Р., Слэк, К. Л., Харди, К. К., и Уоллер, П. (2003). Руководство по реализации стратегического плана обеспечения безопасности дорожного движения aashto, том 2: руководство по устранению последствий столкновений с участием водителей без прав и водителей с приостановленными или отозванными правами. Вашингтон, округ Колумбия: Совет по исследованиям в области транспорта http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_500v2.

Бамперы ВАЗ 2114 в Набережных Челнах: 61-товар: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Набережные Челны

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Все категории

ВходИзбранное

Бамперы ВАЗ 2114

Бампер задний «Фанат-Экстрим» для Ваз 2114 Тип: бампер, Вид: задний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Задний бампер Снайпер некорашенный на ВАЗ 2113, 2114 Производитель: Без бренда, Модель автомобиля:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер Мюген передний для Ваз 2114 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

5999р. Задний бампер Стайлер ВАЗ (Лада) 2114 (2001-2014). (Неокрашенный или Окрашенный)(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Передний бампер LSD на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 Тип: бампер, Вид: передний, Под противотуманные фары:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер задний AVR для Ваз 2114 Тип: бампер, Вид: задний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер «V-MAX» для ВАЗ 2113, 2114 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Задний бампер «Фанат-1» для ВАЗ 2114 Тип: бампер, Производитель: Без бренда, Вид: задний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Задний бампер AVR Импульс на ВАЗ—2114 Тип: бампер, Вид: задний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Передний бампер V-MAX Classic на ВАЗ 2114 и 2115 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер передний «V-MAX-2» для ВАЗ 2113, 2114 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бамперы ВАЗ 2114 в Новосибирске: 156-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Новосибирск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Торговля и склад

Торговля и склад

Все категории

ВходИзбранное

Бамперы ВАЗ 2114

Передний бампер LSD на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 Тип: бампер, Вид: передний, Под противотуманные фары:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер передний «V-MAX-2» для ВАЗ 2113, 2114 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер «V-MAX» для ВАЗ 2113, 2114 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер задний «Фанат-Экстрим» для Ваз 2114 Тип: бампер, Вид: задний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Задний бампер AVR Импульс на ВАЗ—2114 Тип: бампер, Вид: задний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Задний бампер Снайпер некорашенный на ВАЗ 2113, 2114 Производитель: Без бренда, Модель автомобиля:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

5999р. Задний бампер Стайлер ВАЗ (Лада) 2114 (2001-2014). (Неокрашенный или Окрашенный)(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер Мюген передний для Ваз 2114 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Задний бампер «Фанат-1» для ВАЗ 2114 Тип: бампер, Производитель: Без бренда, Вид: задний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер задний AVR для Ваз 2114 Тип: бампер, Вид: задний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Передний бампер V-MAX Classic на ВАЗ 2114 и 2115 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Бампер ди bawah ВАЗ 2114.

Beberapa pengendara dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus mengganti бампер depan pada VAZ-2114. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa strukturnya dihancurkan atau struktur itu sendiri didesain ulang. Tentu saja, saya harus pergi ke layanan mobil, di mana mereka mengambil banyak uang untuk proses yang begitu sederhana. Artikel ini memberi tahu cara mengganti бампер depan dengan tangan Anda sendiri

Видео о том, как снять бампер с бампера ВАЗ-2114

Видео о том, что нужно сделать, чтобы узнать больше о ВАЗ-2114, а не о том, что нужно сделать, чтобы получить nuansa dan kehalusan прозы.

proses penggantian bemper

Skema perangkat бампер depan

бампер depan mobil melakukan fungsi pelindung, ян pertama-tama menyerap kemungkinan benturan. Baru-baru ini, tren pembuat mobil sedemikian rupa sehingga harus memiliki fungsi dekoratif dan aerodinamis. Dalam hal ini, apa yang harus menerima pukulan?

Untuk ini, penguat logam khusus dikembangkan, yang hanya memenuhi peran ini.

Sebelum memulai proses penggantian, Anda perlu memutuskan alatnya. Ян мана янь дибутухкан: обэнг денган сет нозел атау сату сет обэнг, кунчи па уджунг тербука дан котак унтук 8 дан 10, храповик денган кепала унтук 13, бампер бару.

Jadi, ketika pengendara sudah mengumpulkan semuanya, Anda bisa langsung melanjutkan ke proses.

Proses langkah demi langkah

Mempertimbangkan, proses langkah demi langkah penggantian бампер депан ВАЗ-2114:

1. Ками memasang мобиль sehingga Anda dapat dengan bebas bangun дари bawah untuk melakukan operasi. Идеальный подъемник Untuk Lubang Atau.
2. Kami membuka baut kisi-kisi радиатор.

   Радиатор Pola baut kisi

3. Ками menghapus nomornya, di bawahnya ada dua baut. Di bawah plat nomor akan ada dua baut yang menahan bemper ke booster. Мерека juga perlu dibongkar.
4. Kami membuka sekrup yang menahan liner fender (длинный кунган pelindung roda depan).
5. Dengan menggunakan kunci pas 10, buka kedua mur pada dudukan бампер сэмплинг.

   Мелепаскан дудукан самп бампер депан

6. Tarik bemper ke depan dan bongkar.
7. Instalasi dilakukan Dalam urutan terbalik.

Мемилих багиан пада ВАЗ-2114 (артикель)

Тампилан умум дари бампер депан асли

2113-2803015 – асли номор каталог бампера депан ян дипродуктси олег АвтоВАЗ. Tidak ada аналог дари bagian ини, jadi tidak ada pilihan selain pembelian pabrik. Биая рата-рата себуах продукт адалах 6000-7000 рубля.

Alasan melepas бампер депан

Ada beberapa alasan mengapa бампер депан perlu dilepas. Джади, мари кита лихат янь утама:

• Deformasi , kehancuran atau kerusakan karena kecelakaan.
• Мембонгкар унтук менгапус атау мемпербаики элемен Ян berada ди Bawah elemen pelindung. Ini mungkin penguat, lampu depan, bingkai радиатор atau ekstraktor spar, serta alasan lainnya.
• Pembongkaran bagian untuk pekerjaan pengecatan atau restorasi.
• Аласан лаин.

penyetelan

Salah satu opsi untuk menyetel бампер депан

Pembongkaran bemper depan berulang kali diperlukan untuk meningkatkan Performa, dengan kata lain, penyetelan. Ini adalah praktik янь cukup умум, terutama ди негара-негара СНГ.

Dengan demikian, elemen pelindung dapat sepenuhnya dimodernisasi, dan terkadang diubah sepenuhnya. Ada banyak opsi penyetelan, dan setiap pengendara secara mandiri memilih opsi desain dan pengerjaan ulang.

Penyempurnaan kecil pada бампер — pemasangan bibir. Terlihat Gaya dan pas di бампер стандартный

Tapi, satu-satunya hal yang tetap tidak berubah dalam hal ini adalah pengencang. Карена иту, tidak peduli bagaimana Anda berubah penampilan, pemasangan elemen dilakukan dengan cara yang sama seperti saat dilepas, hanya dalam urutan terbalik.

kesimpulan

Melepas дан memasang бампер депан пада ВАЗ-2114 cukup мудах дан bahkan pengendara pemula dapat menangani прозы ини, ян utama adalah keinginan дан танган tumbuh дари tempat янь tepat. Нах, дан jika proses ян dijelaskan Dalam artikel tampaknya cukup rumit, maka Anda perlu menghubungi layanan mobil, ди мана semuanya акан dilakukan dengan biaya янь tidak sopan.

Banyak pengendara yang bertanya-tanya bagaimana cara melepas бампер depan pada VAZ 2114 harus mempelajari informasi di bawah ini dengan cermat.

Бампер депан адалах багиан тубух ян сангат пентинг. Jika dalam kondisi buruk, maka penampilan mobil akan meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Namun, elemen tubuh ini tidak hanya detail dekoratif mobil. Бампер melakukan sejumlah fungsi berbeda untuk melindungi mesin dan juga pengemudi. Jika terjadi tabrakan, бампер harus menyerap sebagian besar gaya tumbukan.

Itu juga memadamkan efek negatif yang mungkin muncul selama tabrakan depan dengan mobil lain atau Benda apapun.

Fitur lain dari бампер депан ваз 2114 adalah desain tepi бампер янг хусус. Ini memainkan peran semacam спойлер. Ini berarti bahwa бампер secara signifikan meningkatkan semua индикатор прижимной силы utama saat mengemudi pada kecepatan yang sangat tinggi.

Mengapa mungkin perlu melepas dan mengganti бампер dengan ян бару?

Ада berbagai macam alasan mengapa Anda mungkin perlu melepas бампер депан, tetapi beberapa ди antaranya adalah yang paling umum. Карена merekalah pemilik mobil harus mencari bantuan profesional atau menyelesaikan masalahnya sendiri.

Апа аласан ини?

1. Kerusakan пада бампер янь bisa saja terjadi saat kecelakaan. Sangat sering, setelah tabrakan langsung, integritas struktur sangat rusak sehingga diperlukan penggantian segera.
2. Бампер Perbaikan mesin adalah alasan lain untuk melepas. Jangkau banyak komponen kompartemen mesin Anda hanya dapat melakukan ini dengan melepas бампер.
3. Terkadang pemilik mobil sekalipun melakukan tuning pada bagian depan mobilnya. Anda tidak dapat melakunnya tanpa melepas бампер.
4. Pemasangan elemen cahaya baru.
5. Pemasangan kisi, serta berbagai lapisan dekoratif.

Saat бампер масих rusak, hanya ada dua opsi untuk menyelesaikan masalah:

1. Ganti bemper lama dengan yang baru.
2. Cobalah untuk mengembalikan бампер tua yang bisa diterapkan dengan semua cara yang tersedia.

Мелепас дан mengganti бампер лама dengan янь бару. Cara melepas bemper pada VAZ 2114

Untuk memulai proses penghapusan, Anda perlu memperoleh berbagai macam alat bantu.

Diantara mereka:

1. Обенг.
2. Менгангкат.
3. Обенг силан.
4. Kunci кольцо 10 hingga 8. Atau, Anda dapat menggunakan kunci pas ujung terbuka.
5. Kepala dengan kerah 13 мм.

Информация тамбахан. Бампер Mengganti ВАЗ 2114 adalah prosedur sederhana. Untuk menyelesaikannya, mungkin perlu 60 menit, tetapi jika seseorang tidak mengerti apa-apa tenang mengganti elemen tubuh, maka Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu. Багайманапун, пенгендара акан менгемат лаянан мастер дари пушат лайанан. Disarankan untuk melakukan prosedur ини Anda sendiri, karena tidak setiap master secara bertanggungjackab melakukan penggantian elemen tubuh.

Cara melepas бампер депан ВАЗ 2114 untuk memasang ян бару

1. 1. Пада тахап пертама, Анда harus membuka pelindung, ян terletak ди рода депан. Untuk melakukan ини, Anda harus melepas 3 секруп. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menggunakan obeng.
   2. Sekarang Anda perlu menghapus perlindungan ke samping dan membuka akses ke dalam.

1. 1. Kunci pas 10 mm akan diperlukan untuk membuka 2 mur pengencang di dalamnya.
   2. Денган чара янь персис сама, Анда перлу мембонгкар дари сиси темпат рода кедуа берада.
   3. Setelah itu, Anda bisa melepas plat nomornya. Beberapa takut untuk melakukan prosedur ini karena kemungkinan merusak tanda. Untuk menghindari kerusakan, Anda harus membuka beberapa sekrup ян terletak ди bawah nomor, дан kemudian lepaskan 2 sekrup lagi ян terletak ди jendela.

1. Sekarang saatnya untuk menghapus bagian depan. Ini membutuhkan sedikit usaha. Setelah itu, tinggal memasang бампер бару. Бампер Memasang ВАЗ 2114 tidak akan menimbulkan kesulitan jika pengendara berhasil melepas бампер лама.

Ini dapat dilakukan jika Anda melakukan seluruh prosedur yang dijelaskan dalam urutan terbalik, namun, sebelum memasang бампер depan baru, disarankan untuk meriksa kondisi усилитель.

Komponen ini harus Dalam kondisi baik. Jika tidak demikian, maka pengendara harus mengganti усилитель sebelum memasang бампер бару.

Untuk melakukan prosedur ini secepat mungkin, segera setelah melepas bemper, Anda perlu membongkar beberapa mur pemasangan. Ini dapat dilakukan dengan kepala 13 мм. Semua shim harus tetap berada ди шпильки, дан semua брэкет янь terletak ди samping harus dibuka. Mereka dapat digunakan selama pemasangan бампер бару.

Setelah ини selesai, Anda dapat mulai menyesuaikan усилитель бару ke ketinggian янь diinginkan. Мака Анда perlu mengatur celah antara lampu depan, усилитель ITU sendiri дан sayap. Ини dapat dilakukan dengan слот.

Setelah itu, perakitan seluruh struktur harus dimulai.

Fitur pekerjaan

Versi baru mobil memiliki beberapa perbedaan. Мерека менентух туланган бэмпер. Di bawah lampu depan, serta gril, ia memiliki gigi. Mereka dikenakan dengan potongan khusus. Akibatnya, untuk melepas бампер tanpa kerusakan апа каламбур, Anda juga harus melepas lampu depan bersama dengan gril. Ини сангат merepotkan, tetapi Anda tidak dapat melakukannya tanpanya.

Джика Анда масих perlu mengganti bemper dengan yang baru, maka sebaiknya cermat memilih модель bemper baru. Далам хал апа каламбур Anda tidak boleh membeli бампер logam. Mereka menimbulkan ancaman serius bagi pengemudi saat terjadi kecelakaan. Lebih Baik Memberi Preferensi пада бампер янь terbuat дари пластика.

Kita tidak boleh melupakan warna. Itu harus sangat cocok dengan warna seluruh tubuh, jika tidak mobil dengan elemen multi-warna akan terlihat mengerikan.

Насихат. Beberapa penggemar мобиль mencoba menghemat Uang untuk membeli bemper бару дан membeli bemper янь tidak dicat. Biayanya sedikit lebih murah, tetapi menemukan cat yang tepat untuk bagian tubuh ini bisa sangat sulit.

Видео янь bermanfaat

Informasi menarik tenang masalah ini disajikan dalam video di bawah ini:

Kesimpulan

Memasang бампер депан ВАЗ 2114 tidak akan sulit jika Anda bertindak instrugandak seaika ketindak secara. Memasang бампер янь Бенар-Бенар бару акан mengembalikan мобил ке тампилан семула, серта meningkatkan tingkat keselamatan саат berkendara.

Кебанякан Пемилик мобил келуарга «Лада Самара 2» бертанья-таня багаймана кара мелепас бампер депан пада ВАЗ 2114/2113/2115 сендири. Bagi pengemudi янь menguasai teknologi dengan baik, melepas дан mengganti суку cadang bukanlah hal янь sulit. Jika бампер rusak, mereka tidak pergi ke bengkel atau bengkel mobil khusus, mereka melakukan perbaikan sendiri.

Ulasan ини dirancang untuk penggemar мобиль pemula янь ingin memahami mekanisme мобиль, menghemat Уанг, дан melakukan perbaikan kecil sendiri пада мобиль mereka.

Бампер ВАЗ merupakan perangkat penyerap energi berupa balok yang terletak di bagian depan dan belakang mobil Lada Samara 2. Elemen keamanan penting ini merupakan bagian wajib dari.

Обвес мемилики 2 грибка:

• Декор. Mobil terlihat lebih maju. Sebagai гая untuk ВАЗ 2114, pabrikan mengembangkan elemen bodi янь digembungkan. Mereka terlihat estetis dan pada saat yang sama meningkatkan прижимная сила saat mengemudi dengan kecepatan tinggi, yang meningkatkan keselamatan.
• Пелиндунг. Бампер мелиндунги мобиль дари бентуран ринган, керусакан, мелиндунги балок пенгуат, боди дан багиан лаиння.

Модель ВАЗ 2113/2114/2115 dilengkapi dengan 2 бампера:

• ди депання;
• кембали.

Комплект кузова terbuat dari 2 jenis bahan plastik:

• термопластик;
• термосет.

Пластик термопластик мудах дилунаккан, дан кетика дипербайки, пластик ини акан меньяту меньяди структур ян гомоген. Termoplastik tidak dapat diperbaiki dengan pengelasan.

Penandaan материал terletak ди bagian Dalam elemen тела.

Saat mesin digunakan, berbagai benturan, benturan dengan rintangan, diikuti dengan deformasi body kit, dapat terjadi. Mengganti бампер депан ВАЗ 2115 далам хал ини диперлукан.

Jika dibiarkan bagian yang rusak, maka dengan kemungkinan dumpak berikutnya, semua energi akan diarahkan ke body mobil, akibatnya banyak mekanisme akan gagal:

• радиатор, киси-кисинья;
• кипас;
• спатбор.

Jika terjadi kerusakan ringan, seperti goresan, retakan kecil, обвес dapat direkatkan, ditempel, dan dicat.
Alasan untuk menghapus bagian ini adalah sebagai berikut:

1. deformasi elemen akibat tumbukan, benturan;
2. пербайкан месин, балок туланган, пенгантян радиатор;
3. pemasangan kisi pelindung, lapisan dekoratif;
4. penggantian lampu depan, pemasangan Optik.

Обвес белый ВАЗ 2114 berbeda дари обвес depan karena tidak adanya lubang untuk nomor registrasi mobil.

Alasan untuk perbaikan dan penggantian бампер белый VAZ 2114 sama dengan elemen depan:

• pelanggaran integritas;
• деформация трубы;
• керипик, ретак.

Saat memilih bagian tubuh, pemilik mobil harus mematuhi rekomendasi dan aturan berikut:

1. Ketebalan. Bahan yang lebih tebal meningkatkan kualitas dan perlindungan.
2. Варна. Комплект кузова янг dicat dipilih агар sesuai dengan warna мобиль, tidak dicat — untuk pemeriksaan tubuh dengan lukisan individu penuh мобиль.
3. Кесуаян. Semua пункт harus sesuai. Lebih baik memilih lubang untuk lampu kabut, terutama ВАЗ 2114.
4. Пабрикан. Ада merek дари produsen янь berbeda ди pasaran, tetapi untuk ВАЗ 2113-2115 disarankan untuk membeli бампера baru domestik.
5. Харга. Biaya бампер Rusia lebih rendah, dan kualitasnya lebih tinggi daripada yang asing.

Бампер депан

Mengganti бампер депан ВАЗ 2114 dengan tangan Anda sendiri membutuhkan sedikit waktu. Jika perlu mengganti радиатор atau gril, maka prosedurnya lebih лама.
Обвес Penghapusan для модели ВАЗ 2113-2115 dilakukan dengan cara yang sama.

Alat

Обвес Untuk mengganti, Anda memerlukan alat berikut:

• Set Obeng;
• kunci pas ujung terbuka 8 dan 10 мм;
• кепальская трещотка 13 мм dengan kerah.

Penghapusan langkah demi langkah

Untuk melepas бампер депан ВАЗ 2114, letakkan mobil ди lubang atau lift penglihatan.
Algoritma untuk membongkar body kit adalah sebagai berikut:

• Sebelum melakukan pekerjaan, tukang listrik terkait dengan plat nomor dan lampu kabut, harus dinonaktifkan.
• Perawatan baut dan mur pengencang dari karat, serta untuk pelepasan yang lebih baik, dilakukan dengan аэрозоль VD-40.
• Lepaskan lengkungan Roda Depan.
• Lepaskan pelat pengencang подкрылок 10 мм dengan kunci inggris.

• Lepaskan 3 sekrup yang terpasang pada обвес.
• Dengan kunci 8, 6 sekrup самонарезающий yang menahan liner fender ke sayap depan dilepas.

• Тарик спабборня.
• Lepaskan Penutup радиатор dan lampu depan.

• Dengan menggunakan kunci pas 10 мм, buka 2 mur yang menahan sisi kiri бампер.
• Tarik sedikit ke samping sehingga stud keluar dari breaket bodi.

• Dengan cara yang sama, Anda perlu membuka sisi kanan бампер.
• Lepaskan sekrup pengencang di bawah pelat nomor dengan obeng Phillips dan buka 2 sekrup di bawah. Лепаскан плат номор.

• Лепаскан бемпер.

Jika усилитель русак, иту диубах. Menggunakan kepala 13 мм, бук 2 мур ди setiap sisi. Penguat selama pemasangan diatur menggunakan shim.

Instalasi

Sebelum memasang body kit yang rusak, perlu untuk memperbaikinya, mengecatnya.
Pemasangan Бампер depan pada ВАЗ 2114 dilakukan dalam urutan terbalik pembongkaran.
Ingat aturan ini: ketika kami memasang бампер ди tempatnya, perlu untuk memeriksa semua celah antara усилитель, spatbor, body, lampu depan, kisi-kisi, dan baru kemudian memasangnya.

Ди мобил ВАЗ 2114, сеперти пада модель лаин 2113 дан 2115, бампер белаканг муда дилепас, тетапи бантуан дари луар акан бергуна.
Усилитель dilepas bersama dengan body kit untuk memeriksa kondisinya.

Pembongkaran

Бампер белый ВАЗ 2115, 2114 и 2113 dipasang pada balok belakang menggunakan tanda kurung.
Untuk melepas бампер белый ВАЗ 2114, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut:

• Lepaskan Penutup Roda Belakang.
• Mereka memberihkan kotoran, minyak, minyak dengan sikat logam, dalam proses mereka menyuntikkan аэрозоль ВД-40.

• Menggunakan сокет 10 мм dengan kenop, 4 баута ди мана бампера harus dipasang, 2 баута ди setiap sisi.
• Lepaskan 3 мур скобка untuk memasang balok tulangan menggunakan kunci pas 13 мм.

• Balok dengan бампер dapat dibongkar.
• Бука секруп, лепаскан балок.

Бампер yang rusak siap untuk diperbaiki atau diganti.

Pemasangan di tempat

Набор для тела Setelah belakang diperbaiki atau diganti, комплект для тела tersebut harus dipasang kembali pada tempatnya. Semua prosedur untuk memasang бампер belakang пада ВАЗ dilakukan Dalam urutan pelepasan янь terbalik.

Бампер dipasang dengan hati-hati agar tidak merusaknya. Elemen структурный harus dipasang dengan benar, tanpa mengubah celah ди antara bagian-bagiannya.
Saat melakukan pekerjaan, berhati-hatilah, ikuti rekomendasi дан Anda akan dapat menyelesaikan prosedur tanpa keterampilan дан pengetahuan khusus.

Сука артикельня? Bagikan dengan temanmu:

Vaz 2114, Besëtzer Bewäertungen

Den Auto vaz huet 2114 2001 Aus, прямой Редуктион zu roude Bierger ënnerwee. Vill wollt Erfuerderunge drécken, wat sou eng attraktiv Erscheinung a gutt Charakteristiken huet. Elo waren déi Basis vu oder ouni Motopsprooch, Vaza verléiert. D’Formatioune vu Sécherheet. Iwwer d’Chance ze entscheeden, op de Choix oder Dîtreinché.

Direkt ass et derwäert ze bemierken datt dii ongerecht Äntwert iwwer d’Qualitéit vum Auto net fonnt gëtt. Fir all Chauffer, et gi keng Konzepter iwwer wéi eng Charakteristike solle vaz 214 hunn.

Besetzer kënnen an zwou Kategorien iwwerschafft ginn: schlecht a gutt. Déi negativ Meenung gett mat enger schneller Ausbriechung vum Auto geklappt. Vill Autosbesetzer hunn eng schlecht Qualitéitssécherheet vum véierzéngten Modell begéint. Nëmme gläichzäiteg schwätze se net iwwer wéi vill den Auto a Bewegung ass. Keen Transport wäert eng grouss Last an dauerhafte Fahrt bei der maximaler Geschwindegkeet erhalen. Кроме того, Ваз 2114, считай, что техническая характеристика превышает 160 км/ч, а также имеет более высокую скорость, чем Dir de Vitometer Pfeil op dësem Pointer bréngt.

Autosbesetzer streiden datt d’Firma Vaz net weess wéi d’Autoen sammelen. De véierzéngt Modell как Кенг Ausnahm. Nëmme мат dësem kënnt Dir Streiden. Frot d’Eeler Generatioun un, wéivill Zäit se hir Autoen servéiert hunn. Война против России, кег Zuel vun auslännesch Autoe, op d’Stroossen, op de Frënn fir dëse Match ze gesinn Dir den Vea 21, 07 gesitt, an sou. An Dës Autoen hunn als hir Besetzer vun e puer Joerzéngte gedengt. Dofir kann d’urieder Qualitéit vum Produzent extra futschen, wat vill auslännegeäft Feiereg kënne schmaachen. Wéinst dësem, reparéieren ass festgestalt, Deeler mussen net offiziell Händler no der Zäit an fabbéis Bedingungen verbueden hunn.

Weider iwwer d’positiv Säite vun der vaz annoncéieren. Dës Réck vun de Besetzer den Noperen vun de Besetzer weisen an engem: мат Dëse Relureabilistère am Auto ass e Auto e Auto e Auto. En Ausswenmelperam fir identesch Käschte kënnen kaaft ginn, awer et wäert, привлекательная манера mii komplex an der Gestioun sinn.

Плавкие предохранители: описание, назначение, типы

31.10.201807.03.2021 Админ.

Плавкие предохранители – два основных типа

В теории и практике плавкие предохранители разделяются на два основных типа. Такое деление происходит по величине напряжения рабочей сети, для которой предназначен предохранитель. Разделяют низковольтные и плавкие высоковольтные предохранители.

Низковольтные предохранители рассчитаны на напряжение до 1000 Вольт. Маркируются плавкие низковольтные предохранители, как ПН или ПР.

Предохранители ПН это низковольтные предохранители с мелкозернистым наполнителем вокруг плавкой медной вставки. Рассчитаны предохранители ПН до тока 630 Ампер.

Предохранители ПР рассчитаны на токи 15-60 ампер. Они проще предохранителей ПН, но все равно гасят электрическую дугу при коротком замыкании.

Применение предохранителей ПН и ПР

Предохранители ПН и ПР предназначены для защиты кабельных и воздушных линий электропередач и защиты электрических машин. Устанавливаются предохранители во вводных, вводно-распределительных щитах, в различных сборках. С помощью предохранителей защищаются силовые трансформаторы со стороны высокого напряжения.

В быту вы сталкивались с плавкими предохранителями этого типа, если делали электрику своими руками в доме или на даче. В зависимости от мощности потребления, на вводе электропитания в дом, ставится вводной щит с плавкими предохранителями. Уже после вводного щита, устанавливается распределительный щит для разделения электропроводки на группы и защитой групп розеток и групп освещения автоматами защиты.

Плавкие предохранители: устройство

Основой предохранителя является так называемая плавкая вставка. Именно она перегорает при перегрузке или коротком замыкании. Для погашения дуги, образующейся при перегорании вставки, вставку окружают дугогасящим приспособлением. В предохранители ПН это камера с мелкозернистым кварцевым песком. В предохранители ПР это фибровый трубчатый патрон.

 Плавкие предохранители пробочного типа

Отдельно хочется остановиться на предохранителях пробочного типа.

Вы их могли встречать, в старых, да и не очень старых, квартирах и домах. По конструкции это стационарно установленный патрон, в который вворачивается плавкий предохранитель с цоколем. При аварийной ситуации пробка перегорает. В современном исполнении пробка может быть с кнопкой, которая является аналогом выключателя.

После аварии, кнопка взводит предохранитель в рабочее положение.

Подключение плавкого пробочного предохранителя

В подключении пробочного предохранителя своими руками нет ничего сложного. У предохранителя две клеммы. На вводную клемму подключается фазный провод питания, на вторую фазный провод подающий питание в квартиру или дом.

Важно! Особенностью подключения пробочного предохранителя, является следующее. Если вы вывинтите пробку предохранителя, на рубашке патрона не должно быть напряжения.

Плавкие предохранители и их номиналы

Номиналы плавких предохранителей выбираются по наименьшим расчетным токам электросети или отдельных электрических цепей.

Если вы меняете предохранители на автоматические выключатели (АВ), то номинал АВ должен быть на шаг больше номинала предохранителя. Например, смотрите фото:

Примечания

Все плавкие предохранители, должны быть подписаны с указанием их номиналов и назначения.

©Ehto.ru

Еще статьи

Плавкие предохранители: устройство и характеристики

Электрические сети требуют надежной защиты от возможных перегрузок и коротких замыканий. Основную защитную роль в таких случаях играют различные предохранительные устройства. Среди всего разнообразия этих устройств, наиболее распространенными считаются плавкие предохранители, обладающие высокой степенью надежности, простотой в эксплуатации и сравнительно невысокой стоимостью.

Содержание

Для чего применяются плавкие предохранители

Несмотря на широкое использование автоматических защитных устройств, плавкие вставки сохраняют свою актуальность при защите электронной аппаратуры, автомобильных электросетей, промышленных электроустановок и систем энергоснабжения. Они до сих пор применяются в распределительных щитах многих жилых домов, благодаря надежной работе, небольшим размерам, стабильным характеристикам и возможности быстрой замены.

В случае соединения двух проводов, подключенных к источнику тока, наступит всем известный эффект короткого замыкания. Причиной может стать испорченная изоляция, неправильное подключение потребителей и т.д. При сравнительно небольшом сопротивлении проводов, в этот момент по ним будет протекать очень высокий ток. В результате перегрева проводов загорается изоляция, что может привести к пожару.

Избежать негативных последствий вполне возможно путем включения в электрическую цепь плавких предохранителей, известных также под наименованием пробок. В случае превышения током допустимой величины, проволочка внутри предохранителя сильно нагревается и быстро расплавляется, разрывая в этом месте электрическую цепь.

Конструкция предохранителей может быть трубчатой или пробочной. Трубочные элементы изготавливаются в закрытом фибровом корпусе, обладающим свойствами газогенерации. В случае повышения температуры внутри трубки создается высокое давление, вызывающее разрыв цепи. Пробочные предохранители имеют стандартную конструкцию, оборудованную проволокой, расплавляющейся под действием высокого электрического тока.

Существует еще одна разновидность так называемых самовосстанавливающихся предохранителей, изготовленных из полимерных материалов, изменяющих свою структуру при разных температурах. Существенный нагрев приводит к резкому изменению сопротивления в сторону увеличения, в результате чего цепь разрывается. Дальнейшее остывание вызывает уменьшение сопротивления, поэтому цепь вновь замыкается. В основном такие предохранители используются в сложных цифровых устройствах. В обычных силовых сетях они не применяются из-за высокой стоимости.

Иногда некоторые умельцы пытаются заменить сгоревший предохранитель, используя вместо него так называемые жучки, представляющие собой кусок толстого провода или тонких проволочек, скрученных в общий пучок. Такие самодельные устройства категорически запрещается использовать, поскольку ток при коротком замыкании будет недопустимо высоким. Сильный нагрев проводки вызовет ее повреждение, возгорание и пожар.

Устройство плавкого предохранителя

В состав входит корпус или патрон, обладающий электроизоляционными свойствами, и сама плавкая вставка. Ее концы соединяются с клеммами, которые последовательно включают предохранитель в электрическую цепь, совместно с защищаемым устройством или электрической линией. Материал плавкой вставки выбирается с таким расчетом, чтобы он мог расплавиться раньше, чем температурный показатель проводов выйдет на опасный уровень, либо потребитель в результате перегрузки выйдет из строя.

Исходя из конструктивных особенностей, плавкие предохранители могут быть патронными, пластинчатыми, пробочными и трубочными. Расчетная сила тока, которую способна выдержать плавкая вставка, указывается на корпусе устройства.

Довольно простая конструкция у низковольтных предохранителей. Под воздействием высокого тока плавкая вставка или токопроводящий элемент подвергается сильному нагреву, после чего при достижении определенной температуры плавится в дугогасящей среде и испаряется, разрывая защищаемую цепь. Именно так работает плавкий предохранитель в электрической цепи.

Для того чтобы горячие газы и жидкий металл не попадали в окружающую среду применяется керамический изолятор, он же корпус устройства, устойчивый к воздействию высоких температур и значительного внутреннего давления. Защитные крышки, расположенные по краям предохранителя, оборудованы специальными планками под унифицированные рукоятки, захватывающие плавкие вставки при замене негодных элементов. С помощью защитных крышек и керамического корпуса создается взрывонепроницаемая оболочка, ограничивающая коммутационную электрическую дугу.

Песок, заполняющий внутреннее пространство, ограничивает силу тока. Материал выбирается с определенными размерами кристаллов, после чего он уплотняется надлежащим образом. Как правило предохранители заполняются кварцевым кристаллическим песком, имеющим высокую химическую и минералогическую чистоту. Соединение плавкой вставки с основанием-держателем осуществляется механическим способом, при помощи контактных ножей. Для их изготовления используется медь или медные сплавы, покрытые оловом или серебром.

Характеристики плавких предохранителей

Основная характеристика заключается в прямой зависимости времени плавления от силы тока. Поэтому, то время, за которое плавкая вставка предохранителя перегорает, соответствует определенному току. Данный параметр больше известен, как времятоковая характеристика.

Кроме временного показателя существуют и другие характеристики, с помощью которых производится определение типов плавких предохранителей. Среди них, в первую очередь, следует отметить номинальный ток. Это наиболее допустимый ток нагрузки по условиям нагрева корпуса предохранителя в течение продолжительного времени. Выбирая устройство по этому показателю, должна учитываться нагрузка электрической цепи, а также условия работы предохранителя.

В некоторых случаях, номинальный ток может быть выше, чем ток в самой электрической цепи. Например, в пусковых устройствах электродвигателей, чтобы избежать перегорания предохранителя во время пуска. Следует учитывать, номинальный ток предохранителя должен соответствовать номинальному току заменяемого элемента.

В свою очередь, номинальный ток заменяемого элемента представляет собой максимально допустимый ток нагрузки в течение длительного времени, когда этот элемент установлен в держателе или в контактах. Кроме того, существуют номинальные токи основания и патрона предохранителя, которые нужно учитывать при выборе защитного устройства. Кроме того, используется такой показатель, как номинальное напряжение. Данный параметр представляет собой межполюсное напряжение, совпадающее с номинальным междуфазным напряжением защищаемых электрических сетей.

Для того, чтобы плавкие предохранители обеспечивали надежную защиту, значение данной величины должно быть больше или равно напряжению защищаемого объекта. Например, предохранитель с номинальным напряжением 400 вольт может использоваться для защиты цепей на 220 вольт, но ни в коем случае, не наоборот. Таким образом, эта величина характеризует возможность предохранителя своевременно разрывать электрическую цепь и гасить дугу.

Поэтому, при выборе предохранителя в качестве защитного средства, необходимо в обязательном порядке учитывать параметры, которые позволяют обеспечить надежную защиту объекта.

Виды плавких предохранителей

Для всех устройств этого типа существуют общая классификация в соответствии с их основными свойствами.

Плавкие вставки могут закрываться по-разному, в связи с этим отличаются и внешние эффекты, возникающие при отключении тока. Такие предохранители разделяются на следующие виды:

• Открытая плавкая вставка, в которой отсутствуют устройства для ограничения объема дуги, выброса расплавленных металлических частиц и пламени.
• Полузакрытый патрон с оболочкой, открытой с одной или двух сторон. Он создает определенную опасность для людей, находящихся поблизости.
• Закрытый патрон. Является наиболее надежным, поскольку у него отсутствуют все вышеперечисленные недостатки. Практически все современные предохранители выпускаются именно с закрытым патроном.

Гашение дуги может выполняться разными способами. В зависимости от этого предохранители бывают с наполнителем или без наполнителя. В первом случае применяются порошкообразные, волокнистые или зернистые компоненты, а во втором – за счет движения газов или высокого давления в патроне. Конструкции самих патронов разделяются на разборные и неразборные. Первый вариант предполагает замену расплавленной вставки, а во втором случае придется менять весь элемент. В некоторых случая неразборные патроны могут быть перезаряжены в специальных мастерских.

Предохранители могут быть заменены или не заменены будучи под напряжением. В первом случае замена может быть произведена прямо руками, не касаясь частей, находящихся под напряжением. Во втором случае устройство в обязательном порядке отключается от напряжения.

Маркировка плавких предохранителей

Каждый плавкий предохранитель на схеме обозначается определенной символикой. Стандартная маркировка состоит из двух буквенных символов. Первые буквы определяют защитный интервал: a – частичный (защита лишь от коротких замыканий) и g – полный (обеспечивается защита от коротких замыканий и перегрузок).

Вторая буква означает типы защищаемых устройств:

• G – защищает любое оборудование.
• F – защищаются только цепи с малым током.
• Tr – защита трансформаторов.
• М – электродвигатели и отключающие устройства.

Картриджные предохранители | Миниатюрные предохранители

• Перекрестная ссылка конкурента

  Нужен аналог Littelfuse детали конкурента? Введите номер детали конкурента здесь.

• Образец заказа

  Найдите номер детали, по которой вы хотите получить образцы. Или посетите страницу центра образцов.

• Проверить запас дистрибьютора

  Проверьте уровень складских запасов дистрибьютора, введя полные или частичные номера деталей

• Главная
• > Продукты
• > Предохранители
• > Картриджные предохранители

• Печать

• Предохранители 2АГ 5х15мм

• Предохранители 3AB/3AG

• Предохранители 3,6×10 мм

• Предохранители 5×20 мм

• Предохранители 5×25 мм

• Предохранители 6×25 мм

• Предохранители 10×32 мм

• Предохранители 10×38 мм

• Предохранители барьерной сети

• Миниатюрные предохранители 10×38 мм

• Предохранители 6×32 мм

Промышленные предохранители | Промышленные силовые предохранители

• Перекрестная ссылка конкурента

  Нужен аналог Littelfuse детали конкурента? Введите номер детали конкурента здесь.

Kia Rio восстановление порога за один вечер!

Контакты

Телефон:
+7 (4912) 511-037
+7 (930) 783-10-37
Адрес:
г. Рязань, ул. Промышленная, д. 49
e-mail:
[email protected]
ВКонтакте:
Наша группа vk.com/autoservice62

Мы в интернете

Подробности

Опубликовано: 17 Октябрь 2015

Просмотров: 16885

Многие из вас в разделе Цены обращали внимание на заголовок «Срочные работы», но не все действительно представляют насколько быстро можно выполнить косметический ремонт автомобиля. В этой статье мы покажем, на что способны современные материалы, и полностью восстановим замятый порог автомобиля Kia Rio за один вечер (в течение 8 часов).

Давайте начинать!

17:00

Автомобиль приехал к нам в мастерскую. Мы заранее были готовы к тому, что будем выполнять срочные работы, поэтому, обговорив некоторые детали, приступили к делу. Сначала (пока работает колорист в магазине) — подбор краски и приобретение необходимых быстросохнущих материалов. Обращаем особое внимание, что проведение срочных работ требует не столько скорости, с которой мастер «шевелит батонами», а прежде всего — специальных материалов. Отличительной особенностью которых является гораздо меньшее, по сравнению с обычными, время высыхания.

18:00

С помощью инструмента «споттер» производим выправление вмятины. Делается это следующим образом: наконечник устройства привариваем сначала к одной из точек, которые необходимо «вытянуть». Затем, ударяя молотком изнутри по обратной стороне наконечника, мы вытаскиваем вмятину на нужный уровень. Повторяем операцию с соседней точкой до тех пор, пока весь порог не будет выправлен.

18:10

Наносим шпатлевку, усиленную стекловолокном, и для уменьшения времени ее высыхания мы отсвечиваем ее специальной инфракрасной лампой.

18:55

Шлифуем высохшую шпатлевку с помощью обычной шкурки. Необходимо удалить только выступающие части, на исправление углублений у нас будут еще слои.

20:15

После нескольких слоев шпатлевки, усиленной стекловолокном, мы получили достаточно ровную поверхность. Теперь начинаем наносить финишные слои, которые полностью выровняют порог.

21:15

Обязательно шлифуем высохшую шпатлевку. Здесь уже стоит обращать очень пристальное внимание на ровность покрытия. Необходимо повторять операцию «нанести-зашкурить» до тех пор, пока не будет получено идеальное основание.

22:00

Цель предыдущих операций достигнута — у нас готово ровное основание для нанесения грунтовки, которая заполнит все оставшиеся поры и окончательно выровняет поверхность. Еще раз обращаем ваше внимание, что в этом случае мы используем специальный быстросохнущий грунт!

23:30

Небольшой перерыв в работе, как раз пока сохла грунтовка. Теперь можно произвести окончательное шлифование поверхности. После чего приступить к покраске.

23:30

Заранее подобранная в цвет краска нанесена с помощью пульверизатора. Ждем некоторое время, чтобы дать ей высохнуть и наносим быстросохнущее лаковое покрытие, которое будет служить защитой от внешней среды.

01:15

Все готово! Итак, время восстановления порога с момента получения автомобиля составило — 8 с небольшим часов. Хозяин автомобиля сможет забрать его уже утром.

Ремонт и замена порогов автомобиля в Москве, стоимость работ от 2500 руб.

Выправим или приварим новый порог

Качество и внимательность

Запись на ремонт

Оценка по фото!

Узнайте стоимость ремонта по фотографиям поврежденных деталей автомобиля

Whatsapp|Viber|Telegram

Пороги – это кузовная часть автомобиля, которая чаще других деталей кузова подвергается различным внешним воздействиям. В них попадает гравий и камни от проезжающих мимо машин, они цепляются за препятствия и т.д. Они страдают и от химических реагентов, которыми обильно посыпают российские дороги. В результате всех этих повреждений появляются вмятины, изменяется геометрия, а также начинает ржаветь металлическая поверхность.

Замена порогов – это рядовая процедура, которую проводят специалисты центра кузовного ремонта «ЗАПАД». Как показывает практика, эта деталь редко «доживает» до 7-8 лет даже у самых дорогих моделей авто.

Но не нужно дожидаться, когда поверхность полностью проржавеет. Лучше заменить их при наличии малейших повреждений и очагов коррозии, иначе есть риск достаточно дорогого ремонта кузова.

Стоимость ремонта порогов на машине

Сколько стоит заменить пороги в Москве в нашей компании

Стоимость замены порогов зависит от нескольких факторов. В первую очередь, на цену влияет материал и способ крепления этой кузовной детали.

Есть 2 типа порогов:

1. Съемные. Как правило, они производятся из пластика, а крепятся при помощи саморезов. Простота монтажа напрямую влияет на стоимость работ, поэтому они обходятся дешевле.
2. Несъемные. Эти пороги представляют собой металлические кузовные детали. Состоят из соединителя, усилителя, а также панелей, которые соединены при помощи сварки. Демонтаж требует наличия специализированного оборудования, поэтому стоимость работ будет выше.

Как проводятся работы по замене порогов на автомобиле

Этот вид кузовного ремонта требует большого профессионализма, ведь от правильности проведения работ зависит надежность всего кузова. Если работы проведены неправильно, то у автомобиля не только ухудшаются его ходовые характеристики, но и он сам становится менее безопасным.

Работы проводятся в несколько этапов:

• Демонтаж старой детали.
• Обработка поверхности кузова.
• Установка новых порогов. Их специфика зависит от типа самой детали.
• Обработка сварных швов (если проводились сварочные работы при установке несъемных порогов).
• Подбор цвета лакокрасочного покрытия, а также дальнейшая покраска детали.

Почему стоит обратиться к нам

В нашем центре вполне адекватная цена замены порогов в Москве. Вы можете убедиться в этом лично, изучив наш прайс. Если нужна консультация, то звоните нам по контактному номеру телефона.

Оставить заявку на ремонт

ОТЗЫВЫ

Я приехал на СТО отполировать кузов, но мастера нашли ржавчину. Стали смотреть и  сказали что снизу ржавое, выгодно такую машину не продать даже с полиролью. Вырезали ржавые куски днища, поставили латку, справились за 2 дня. И отполировали. Буду продавать. Спасибо мастерам!

Денис, Nissan Almera Tino 2001

Был в сервисе осенью, думал машину продавать. мастера сказали что отполировать надо, тогда купят дороже. Полировка тоже не копейки стоила (я выбрал нанокерамику), но кузов стал блестеть, аж продавать жалко) после полировки поездил месяц еще до того как продал. Грязь отскакивает, мыть легко, выгля…

Сергей Lexus RX III 350 3.5 2010

Я думал что желтые фары на моей тойоте от производителя)))) оказалось мутные и желтые от старости. Мастера этого центра сказали что полировка поможет. Я не очень поверил, сначала зубной пастой пробовал почистить но все равно к ним приехал)))) передние фары побелели, но я засветло выехал из сервис…

Ашот, Toyota Camry V 2002

НАШИ РАБОТЫ

Пороговое торможение — Drivingfast.net

Пороговое торможение — это искусство максимально быстрого замедления путем поддержания тормозного усилия на оптимальном уровне. Это сложно и требует большой практики на знакомой машине, прежде чем вы сможете делать это надежно, но торможение перед поворотом — один из самых простых способов получить приличное время на трассе.

Но сначала два факта:

• Заблокированные колеса — не самый эффективный метод замедления (много визга шин — это плохо)
• Шины проявляют максимальное тормозное усилие при небольшом проскальзывании колес (небольшой визг шин допустим)

Актуально ли пороговое торможение в мире с ABS? Одним словом, да. ABS — это реактивная система, которая обнаруживает начало блокировки колеса и автоматически снижает тормозное давление до тех пор, пока колесо не восстановит сцепление с дорогой. При пороговом торможении водитель пытается поддерживать максимальное замедление без блокировки колес, поэтому, если сработала АБС, значит, что-то пошло не так. Однако многие современные системы АБС так быстро реагируют на изменяющиеся условия, что улучшить их становится все труднее, но лучшие водители все еще могут — а многие гоночные автомобили не имеют АБС.

Так как же научиться этой странной и чудесной технике?

Этап 1

Сначала вам нужно ознакомиться с точкой блокировки колес в вашем автомобиле, что означает найти подходящее безопасное место на частном асфальте для тренировки . Резко тормозите по прямой на разных скоростях (30 миль в час — хорошая отправная точка) и почувствуйте, как автомобиль реагирует на резкое торможение до момента блокировки колес. Не нажимайте на педаль, а нажимайте ее твердо и постепенно. Получите в уме ответы на следующие вопросы:

• Насколько сильно нужно нажимать на педаль, чтобы колеса заблокировались (или сработала АБС)?
• Какие ощущения перед моментом блокировки колес?
• Когда колеса начинают блокироваться, какие предупреждающие факторы?
• Какие колеса блокируются первыми?
• Как ведет себя автомобиль при блокировке колеса?
• Есть ли обратная связь от педали тормоза?

Как только вы получите ответы на эти вопросы, пора…

Этап 2

Теперь вы знакомы с ощущением торможения, достаточно сильного, чтобы заблокировать колеса автомобиля или активировать АБС. Помните, что как только колеса теряют сцепление с асфальтом, вы перестаете эффективно тормозить, но даже лучшие водители время от времени блокируют колеса. Поэтому важно научиться как можно быстрее восстановить максимальное трение в такой ситуации.

Разгонитесь до чуть более высокой скорости (скажем, 50 миль в час) и повторите процесс блокировки колес. Постарайтесь добраться до точки блокировки как можно быстрее, не нарушая баланс автомобиля. Но вместо того, чтобы просто резко остановиться, слегка отпустите тормоз, чтобы освободить заблокированное колесо (колеса), а затем снова нажмите на тормоз, слегка уменьшив давление, чтобы попытаться сохранить достойную эффективность торможения.

Достигните момента, когда вы сможете надежно снизить давление в тормозной системе и повторно задействовать тормоза за минимально возможное время. Некоторые системы ABS могут усложнить этот процесс из-за встроенных в электронику задержек, и именно в этот момент вы решите, что пороговое торможение все-таки не для вас!

Этап 3

Теперь вы будете хорошо чувствовать автомобиль, оцените ощущение резкого торможения и поймете смысл блокировки колес, а значит, пришло время совершить идеальный заезд. Разгонитесь примерно до 50 миль в час и повторите процесс резкого торможения, но на этот раз постарайтесь остановиться как можно быстрее, не блокируя колеса. Помните, небольшой визг шин — это нормально, если колеса не заблокированы.

Если колесо перестало вращаться, используйте технику «отпустить и снова прижать», чтобы сохранить контроль над автомобилем.

Повторяйте столько раз, сколько необходимо, пока не научитесь надежно тормозить без блокировки колес. Похлопайте себя по спине и проверьте шины на предмет износа, прежде чем вернуться на дороги общего пользования.

Теперь все, что вам нужно знать, это как это делать в различных условиях трассы!

Автострахование | Департамент страхования, SC

Что такое автострахование?

Все формы страхования обеспечивают защиту потребителей, покрывая определенные риски и обещая оплатить финансовые потери, вызванные этими рисками.

Автострахование является одним из наиболее часто используемых видов личного страхования. Закон Южной Каролины требует, чтобы вы приобрели страхование гражданской ответственности и страхование незастрахованных автомобилистов, чтобы управлять автомобилем в штате на законных основаниях. Автострахование делится на два основных покрытия: ответственность и физический ущерб.

Ответственность

В соответствии с деликтным законодательством Южной Каролины полисы страхования автогражданской ответственности состоят из трех основных частей: страхование ответственности за телесные повреждения; страхование ответственности за материальный ущерб; и страхование незастрахованных / недостаточно застрахованных автомобилистов.

Страхование ответственности за телесные повреждения защищает вас от требований других людей, пострадавших в результате несчастного случая, в котором вы виноваты. Южная Каролина требует, чтобы вы имели при себе не менее 25 000 долларов США на человека в случае телесных повреждений и 50 000 долларов США на всех лиц, пострадавших в результате одного несчастного случая. Претензии в связи с телесными повреждениями могут включать медицинские расходы, потерю заработной платы, а также боль и страдания.

Страхование ответственности за ущерб имуществу покрывает любой ущерб, который вы наносите имуществу других лиц. Это включает не только повреждения других транспортных средств, но и другого имущества, такого как здания, стены, заборы и оборудование. Минимальный лимит в Южной Каролине составляет 25 000 долларов за весь материальный ущерб в результате одной аварии.

Страхование незастрахованных автомобилистов напрямую защищает страхователя. Это покрытие выплачивается, если вы получили травму и/или ваше имущество было повреждено сбежавшим водителем или незастрахованным водителем. Закон Южной Каролины требует, чтобы вы имели страхование незастрахованных автомобилистов, равное минимальному страховому покрытию ответственности (25/50/25).  Есть , как правило, франшиза в размере 200 долларов США .

Страхование автомобилистов с недостаточной страховкой аналогично страхованию незастрахованных автомобилистов, но оплачивает ваши травмы или материальный ущерб, если у виновного водителя нет достаточной страховки для покрытия вашего ущерба или медицинских счетов. Автостраховщики обязаны предлагать вам страхование автомобилистов с недостаточной страховкой в ​​Южной Каролине, но вы не обязаны его покупать .

Физический урон

Физический ущерб — это страхование автомобиля, которое страхует от повреждения собственного автомобиля застрахованного лица. Наиболее распространенными типами являются покрытие столкновений и полное покрытие. Эти два покрытия не являются обязательными для покупки.

Страхование от столкновений оплачивает физический ущерб вашему автомобилю в результате столкновения вашего автомобиля с каким-либо объектом, например, деревом или другим автомобилем. В случае аварии с участием старого автомобиля или любого транспортного средства, получившего серьезные повреждения, стоимость ремонта автомобиля может быстро превысить порог фактической денежной стоимости автомобиля. В этом случае страховщики «суммируют» автомобиль и выплатят вам реальную денежную стоимость автомобиля за вычетом франшизы, а не ремонтируют его. Как указано в Законе 56-19 Департамента транспортных средств Южной Каролины.-480(G), этот порог составляет 75% фактической денежной стоимости автомобиля (ACV).

Комплексное покрытие покрывает ущерб, нанесенный вашему автомобилю по большинству других причин, включая пожар, вандализм, затопление, кражу, падение предметов и столкновение с животными. Комплексное покрытие также покрывает разбитое стекло, например, повреждение лобового стекла. В Южной Каролине автостраховщики не могут взимать франшизу за ремонт или замену защитного стекла.

Хотя это и не требуется по закону, ваш кредитор может потребовать комплексного страхования и страхового покрытия.

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нашим отделом обслуживания потребителей

Отдел обслуживания потребителей SCDOI может помочь ответить на ваши вопросы об автостраховании или других видах страхования.

Электронная почта: [email protected]│ Телефон: 803-737-6180│ Бесплатный номер: 1-800-768-3467

8:00–18:00 (пн-чт) и с 8:00 до 17:00.

Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии

12 Авг

Обработка арок автомобиля своими руками подразумевает комплекс мероприятий по защите важного элемента кузова от коррозии. Многие автолюбители не до конца осознают важность регулярного осмотра и обработки колесных арок машины. Защита задних и передних элементов кузова ничуть не менее важна, чем обработка аналогичными материалами днища или основной части кузова. Но существенное отличие колесных арок заключается в степени воздействия вредных факторов.

Правила обработки арок автомобиля

Кроме обычной неосведомленности и нехватки времени, у автолюбителей есть и еще одна веская причина не проводить обработку арок автомобиля от коррозии: высокая стоимость работы в автосалоне. Но считать эту причину веской не стоит. В первую очередь, цена работы зависит от комплекса процедур и состояния машины. Второй момент – возможность проведения ремонтных работ своими силами. Перед тем, как говорить о лучших материалах и способах обработки днища и арок автомобиля акнтикором или другими эффективными средствами защиты, мы поговорим про общие правила. Вот простая последовательность действий для подготовки:

• Тщательно моем поверхность. Это универсальное требование, актуальное для проведения любых антикоррозийных работ. Если им пренебречь, то все дальнейшие усилия будут пустыми, т.к. защитные материалы не будут плотно прилегать к металлу.
• Сушка и обезжиривание. Еще одна проблема – влага или жир. Если поспешить и нанести состав на мокрую или не обезжиренную поверхность, то положительного эффекта не достичь.
• Зачистка от следов ржавчины. Даже, если вы точно знаете, чем лучше обработать арки автомобиля, важно помнить: все составы выполняю исключительно защитные функции. Они не помогут избавиться от уже существующей коррозии. Более того, если распылить антикоррозийное средство поверх ржавчины, состав просто не будет выполнять свои функции.
• Тщательная обработка. В процессе работы не пытайтесь сэкономить расходный материал и внимательно читайте правила эксплуатации.

Если выполнить все перечисленные рекомендации прежде, чем обработать арки авто составом, то эффективность возрастет в разы. Но теперь наст момент поговорить о том, чем обработать арки авто от коррозии.

Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии

Вопрос, чем обработать арки автомобиля связан с огромной нагрузкой на эти элементы. В ходе езды из-под колес на огромной скорости вылетают камни, песок, лед, снег, грязь. На огромной скорости эти элементы врезаются в колесные арки в внутренней стороны, разрушая поверхностный слой. Если не обращать внимания на такие повреждения, то очень быстро металл очень быстро подвергнется воздействию ржавчины. Такая проблема будет касаться практически любого материала. Можно дополнительно делать прослойку из пластика или аналогичных материалов, но со временем камни и песок все равно сделают свое дело.
Поэтому одним из лучших средств считается жидкий локер, напоминающий по своей структуре очень прочный и тягучий пластик. Толстый слой такого материала будет выполнять функции каучука. У такого способа есть сразу несколько очевидных преимуществ перед установкой обычных пластиковых подкрылок:

• Невероятно прочный. Здесь будет правильнее использовать слово пластичный. Вы уже знаете, как правильно обработать арки колес автомобиля, остается лишь пошагово выполнить все рекомендации и приобрести жидкий локер.
• Долговечность. Пластик хорош всем: низкая стоимость, отсутствие коррозии, простая установка и замена. Но камни и другие жесткие материалы просто разнесут его в щепки. Если своевременно не обратить внимание на небольшое отверстие в материале, а сделать это за колесом не так просто, но ситуация будет осложняться. Снаружи будет казаться, что пластик по-прежнему закрывает основной корпус, но на деле небольшое отверстие будет открывать доступ влаге к открытому участку.

Обработка арок автомобиля мастикой

Обработка арок автомобиля мастикой – еще один способ эффективной защиты от коррозии. Главным преимуществом этого способа является невысокая стоимость. Состав стоит копейки, в сравнении с импортными дорогостоящими составами. Битумная мастика хорошо известна любителям автомобилей еще с советских времен. Сравнивать состав с более дорогими составами очень сложно, потому что преимущества говорят сами за себя. В первую очередь – цена. Важно понимать, что любая защита со временем потребует обновления или полной замены. Вопрос лишь в том, сколько способна прослужить машина после ремонта.
Мы плавно подошли ко второму важному преимуществу мастики: долговечность. Даже в условиях суровой зимы и воздействия солей и химикатов, она способна прослужить более 2-3 лет. Поскольку мы обсуждаем антикоррозийную обработку арок своими руками, имеет значение и третье преимущество: доступность. Битумная мастика продается во всех специализированных магазинах. Повторимся: стоит состав очень дешево, поэтому экономить на его количестве точно не придется.

Есть только одно важное условие: продолжайте соблюдать технологию нанесения. Арки нудно подготовить, отмыть от грязи и высушить. Если на элементах кузова отчетливо заметны следы ржавчины, ее надо зачистить.

Обработка арок автомобиля антикором

Продолжая тему разговора, чем лучше обработать колесные арки автомобиля, мы подходим к современному и популярному варианту: антикор. В свободной продаже имеется несколько популярных торговых марок, одной из самых известных считается Denitrol. Провести работы таким составом самостоятельно намного сложнее, потому что для эффективного результата понадобится краскопульт. После того, как материал затвердевает, удалять его становится затруднительно, поэтому стоит наносить материал аккуратно.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, видео

Некоторые из владельцев ВАЗ 2110 еще помнят нашумевшую рекламу, в которой описывались все достоинства оцинкованного кузова новой на тот момент Тольяттинской машины. В рекламе говорилось — оцинкованный кузов не ржавеет и поэтому владельцу новенькой «Десятки» не придется тратится на защиту от коррозии. По человечески жалко тех людей, которые поддались рекламе и не защитили даже днище своей «Десятки», ведь в крупных, промышленных городах незащищенное днище Тольяттинской машины начинало ржаветь уже после первой зимы.

Конечно, когда человек видит ржавчину на практически новом, а главное на своем автомобиле, он понимает, что антикоррозийная обработка необходима любому, даже оцинкованному кузову. Но почему ржавеет цинк? Ведь слой цинка должен препятствовать процессам коррозии.

На самом деле, цинк замедляет процесс коррозии, но в условии наших соленых зим, даже он не способен уберечь днище и тем более колесные арки автомобиля от «рыжей напасти». Кузов является самой важной частью автомобиля, отремонтировать подвеску, коробку передач и даже двигатель, в большинстве случаев будет существенно дешевле, чем произвести качественный кузовной ремонт, а продать машину с убитым кузовом за хорошие деньги просто не реально. Итак, как же защитить свой автомобиль от коррозии?

Защита днища

Тем водителям, которые купили автомобиль с уже защищенным днищем, стоит понимать, что каждый контакт днища с лежачим полицейским, бугром на дороге, да и с обычным щебнем вылетающим из под колес собственной машины, портит антикоррозийное покрытие автомобиля.

Слой защитной мастики, после подобного контакта, может и не стереться до металла, но в нем может появится трещина в которой будет собираться вода и грязь, а это вечные спутники ржавого и гнилого кузова.

Поэтому после покупки подержанного автомобиля желательно удалить старую мастику с днища — это позволит провести качественную антикоррозийную защиту днища и заодно убедится в целостности лонжеронов — гнилой металл вполне мог быть скрыт под антикором.

Для работы по очистке и обработке днища вам понадобится:

1. паяльная лампа и шпатель.
2. средство для удаления мастики.
3. щетка по металлу, или большое количество наждачной бумаги.
4. очень хорошо иметь под рукой компрессор с насадкой для пескоструя.
5. щетку, или валик.
6. бумажная, монтажная лента.
7. преобразователь ржавчины.
8. растворитель.

Антикоррозийная обработка авто по количеству затраченного времени во многом зависит от метода удаления старого защитного слоя. Наиболее мучительный способ удаления старой мастики заключается в зачистке днища щеткой по металлу, или же наждачной бумагой.

Для удаления мастики таким способом понадобится проделать огромную работу и даже если вы будете одевать насадки из наждачной бумаги на электроинструмент — эти насадки будут очень быстро забиваться, их будет необходимо менять, а на это будет уходить время. Кроме этого, стоит понимать, что днище автомобиля не плоское и добраться электроинструментом в эти полости может оказаться невозможным.

Работу с паяльной лампой также нельзя назвать легкой, но она значительно ускоряет процесс работы, ведь нагретая ею мастика уже довольно легко снимается шпателем. При работе с паяльной лампой следует соблюдать осторожность, ведь расплавленная мастика может капать в низ — необходимо одеть плотную одежду, перчатки и защитные очки.

Компрессор есть далеко не у каждого автомобилиста, но антикоррозийная обработка своими руками с помощью компрессора отнимает значительно меньше сил, чем в первых случаях. Пескоструйка производится с помощью песка, который засыпается в специальный, пескоструйный «пистолет».

Важным моментом при работе с пескоструем является защита порогов и нижней части кузова от случайных повреждений песком, подающимся под большим давлением. Для этого можно обклеить нижнюю часть автомобиля монтажной пленкой, но работать пескоструем следует внимательно, ведь бумага защитит краску от пескоструя совсем не надолго.

При умелой работе, пескоструй сэкономит много времени и удалит не только старую мастику, но и ржавчину с уже гнилым металлом.

Обработка днища автомобиля своими руками может быть произведена с помощью недавно появившихся средств для удаления краски и мастики — пожалуй именно этот метод наиболее эффективен и наименее трудозатретен. Ведь данное средство просто наносится на кузов валиком, или щеткой, после нанесения оно разжижает старую мастику и ее можно быстренько снять шпателем.

Каким бы способом вы не очищали днище от старой мастики, после ее удаления днище необходимо обработать   преобразователем ржавчины. Задача преобразователя ржавчины состоит в превращении оставшейся на кузове ржавчины в грунт — это очень важный момент, ведь не удаленная ржавчина под новым слоем антикора будет прогрессировать еще быстрее, чем ржавчина на открытом участке кузова. Преобразователь ржавчины можно нанести обычной тряпкой. После нанесения ему следует дать высохнуть и лишь затем приступить к нанесению нового антикора.

Большинство автомобилистов не разводят дискуссии на тему «Чем обработать днище автомобиля», ведь практика показала, что лучше всего для этих целей подходит Битумная мастика. Кроме дешевизны, к ее преимуществам можно отнести упругость, которая позволяет мастике противостоять стиранию дольше, чем на это способны напыляющиеся средства.

Изначально мастика довольно густая, но для того чтобы исключить вероятность появления полостей между металлом днища и защитным слоем из мастики, ее следует либо нагреть, или же разбавить и размешать с растворителем.

Для большинства водителей второй способ более предпочтителен, просто потому, что он требует меньше затрат и работать с холодной мастикой все же приятней, чем с горячей мастикой, но стоит заметить, что горячая мастика прилипает к кузову более надежно, чем холодная. При наличии энтузиазма, антикоррозийная обработка днища может занять по времени не более одного дня.

Защита днища из салона автомобиля

Если вы думаете, что днище автомобиля может проржаветь только со стороны улицы — вы ошибаетесь. Вспомните как зимой вы садитесь в автомобиль в обуви, к подошве которой прилипло столько снега, что из него можно слепить снеговика.

Вспомните, не тек ли в вашем автомобиле кран отопителя, или сам радиатор системы отопления — тосол и антифриз очень и очень значительно ускоряют процесс коррозии. Мастика наносится в несколько тонких слоев, выливать мастику прямо из банки не нужно, такими темпами ваш автомобиль может потяжелеть и на 100кг — все должно быть в меру.

В целом процесс защиты днища из салона выполняется по тому же принципу, что и при защите со стороны улицы, но в этом случае прийдется потратить время на демонтаж кресел, ковров и других элементов салона.

Защита колесных арок

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками подразумевает обязательную защиту колесных арок. Почему не защищенные колесные арки ржавеют еще быстрее, чем незащищенное днище?

Дело в том, что из под колес автомобиля постоянно вылетает: песок, грязь и щебень который ударяет по аркам и даже если они защищены, со временем такой пескоструй протрет мастику. Наиболее эффективным способом защиты колесных арок являются пластиковые подкрылки.

Для защиты колесных арок вам понадобятся:

• сами подкрылки.
• саморезы, шуруповерт, или отвертка.
• мастика.
• средство, или инструмент для удаления старой мастики.
• герметик.

Удаление старой мастики с колесных арок автомобиля производится по тому же принципу, что и удаление мастики с днища автомобиля. После нанесения новой мастики, ей следует дать просохнуть не менее суток и только после этого одевать подкрылки, ведь если одеть их почти сразу — они могут прилипнуть.

Под каждую модель автомобиля выпускаются собственные подкрылки, в большинстве случаев они крепятся саморезами. Для большей аккуратности, щель между крылом и подкрылком можно заделать герметиком.

Защита дверей и порогов

Наверняка вы видели, как на порогах старых автомобилей образовывается не только ржавчина, но даже сквозные отверстия, что бы этого не произошло в пороги следует закачать отработанное масло. Для этой цели на порогах многих автомобилей предусмотрены специальные пробки.

Закачку отработки лучше производить с помощью компрессора, ведь он позволит распылить отработку по всей полости порога. Не редко на старых автомобилях ржавеют дверцы — это вызвано тем, что между стеклом и уплотнителем все же присутствует небольшая щель и во время дождя вода постепенно скапливается в дверце.

Чтобы избавится от этой проблемы придется разобрать дверцу и залить в нее отработку. На большинстве импортных автомобилей дверной карт крепится болтами и поэтому он снимается легко, но на отечественной классике карт крепится специальными клипсами, которые могут сломаться в процессе демонтажа.

При снятии карта с дверцы классических Жигулей следует иметь под своей рукой несколько запасных клипс.

Защита посадочных мест лобового и заднего стекла

Антикоррозийная обработка кузова включает в свой процесс и защиту посадочных мест переднего и заднего стекла. Если на новых моделях автомобилей переднее и заднее стекло вклеивается, то на таких машинах как ВАЗ 2106, или же ВАЗ 2115, стекла устанавливаются на специальных резиновых уплотнителях называемых «замками».

Со временем под этими уплотнителями собирается влага — ( дожди, зима) и кузов начинает гнить прямо под стеклом. Для того, чтобы этого не произошло стекло следует снять и промазать посадочное место «пушечным салом».

При съеме стекла нужно быть довольно аккуратным, ведь неправильные действия могут привести к тому, что оно просто разобьется, или треснет. Обратите внимание, что по средней части резинового уплотнителя стекла проходит блестящая полоска.

Перед выталкиванием стекла ее следует снять, а уже после этого стекло можно выдавливать. Выдавливание производится следующим способом: один человек давит на стекло со средины, а второй страхует его с внешней стороны, чтобы стекло с большой силой не ударило по капоту.

Защита сварных швов

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля включает в себя защиту сварных швов, ведь любой специалист по металлам вам скажет, что процесс коррозии всегда более активно протекает именно на сварных швах.

Именно по этой причине, такие производители как Volvo, которые хоть и не промазывают мастикой колесную арку под подкрылком, но сам сварной шов находящийся под пластиковым подкрылком они дополнительно промазывают специальным гелем.

Конечно промазывать сварные швы на днище, которое уже покрыто новым слоем мастики нет никакого смысла, но если вы варили «стаканы» или другие части кузова, обработать их швы гелем было бы совсем не лишним.

Полироль, как защита от ржавчины

Чистый автомобиль не так сильно подвержен ржавчине, чем постоянно грязный. Антикоррозийные средства для автомобиля включают в себя и полироль, который не только придает кузову автомобиля привлекательный вид, но еще и отталкивает влагу, а ведь она самым негативным образом сказывается на состоянии кузова.

Отполировать   автомобиль можно и самостоятельно, без помощи специалистов, но в таком случае работу лучше выполнять вручную, без электроинструмента, ведь полироль — это абразив, который «съедает» небольшой слой краски, а инструментом можно снять слой более толстый, чем этого бы хотелось.

Процесс полировки кузова включает в себя тщательную мойку и просушку кузова с последующим нанесением и равномерным втиранием полироли в кузов. При полированиии кузова следует подобрать мягкую ткань, которая бы не царапала кузов.

Как часто следует обновлять антикоррозийную защиту?

Единственного верного ответа на этот вопрос нет. Качественный антикор, при аккуратной езде может прослужить даже более 10-яти лет, а не слишком качественная работа, проведенная на автомобиле любителя «низкой посадки» может не продержаться и один сезон.

Материалы для антикоррозийной обработки автомобиля стоят не так дорого, больше придется заплатить за работу, все таки она весьма трудоемка, но если вы не слишком заняты — ее можно выполнить и самому. При антикоррозийной обработке дешевого автомобиля сложностей практически нет, но при работе пусть со старым, но автомобилем изначально высокого класса может возникнуть не мало проблем.

Например салон такого автомобиля как Mercedes W140 обычному автолюбителю разобрать будет крайне сложно — работу с подобными автомобилями лучше доверить тем людям, которые постоянно имеют дело со сложными автомобилями.

Если же речь идет о «Десятке», или «Пятнашке», тогда просто грех не провести несколько дней в гараже, тем более как известно — наиболее качественная работа всегда делается для себя, тем более обработка кузова автомобиля малого класса не займет много времени.

Стоит сказать, что кузов Mercedes S-class W140 сделан из не оцинкованного металла, но именно благодаря качественной антикоррозийной обработке, даже сегодня увидеть такой автомобиль ржавым будет очень и очень тяжело.

Оцинкованные кузовные панели становятся особенно уязвимыми после удара, ведь в слое цинка появляются трещины и микротрещины, которые пропускают влагу и другие вредные вещества к листу металла. Сегодня большинство современных автомобилей имеют частично оцинкованный кузов, но сам по себе цинк не дают абсолютной гарантии от коррозии, а если машины была битой и подверглась не качественному кузовному ремонту — рассчитывать на хорошую коррозионную стойкость не следует.

Как… защитить свой классический автомобиль от ржавчины

Автор: Classic & Sports Car Editorial team

Характеристики

| 25 января 2019 г.

Обеспечение надлежащей защиты вашего классического автомобиля от коррозии должно быть непрерывным процессом.

Раз в год проверяйте состояние нижнего уплотнения. Если он начинает отслаиваться, вам нужно нанести его повторно. Воск для полостей также может со временем начать высыхать и трескаться, поэтому потребуется повторное нанесение.

Хорошие новости с воском заключаются в том, что после того, как вы разобрались с отверстиями для доступа, это несложный процесс. В идеальном мире вы бы подняли автомобиль на двух- или четырехстоечной рампе, используя пистолеты с подачей воздуха для нанесения воска и больших площадей под герметиком. Однако не у всех есть такая роскошь.

Мы приобрели аэрозольный комплект, который включал преобразователь ржавчины, герметик и воск для полостей, и при необходимости поднимали автомобиль на небольшие пандусы. Это дало нам достаточный просвет.

Имейте в виду, что преобразователь ржавчины воздействует только на поверхностную коррозию, а другие средства обработки предназначены для предотвращения, а не лечения. Это звучит очевидно, но если вы обнаружите какую-либо серьезную гниль, вам нужно будет разобраться с ней, прежде чем наносить что-либо на эту область.

Бывают случаи, когда вы распыляете продукты вверх, поэтому убедитесь, что вы защищаете глаза, надев очки, а также желательно надеть перчатки и маску.

Начните с колесных арок. Поднимите автомобиль и надежно закрепите его на подставках. Снимите опорное колесо и накройте ступицу и тормозные компоненты — вы хотите, чтобы на последних не было ничего воскового. Если вы случайно попали на диск или суппорт избытка краски, сотрите его с помощью очистителя тормозов.

Используйте проволочную щетку для удаления отслоившегося нижнего уплотнения или грязи. Вам нужна хорошая поверхность для приклеивания нижнего слоя, но вам не нужно беспокоиться о том, чтобы вернуться к голому металлу. Промыть арки струей воды перед началом работы — хорошая идея, и на этом этапе у вас должно остаться минимальное количество грязи, которую нужно удалить.

Если есть какие-либо участки с поверхностной ржавчиной, обязательно обработайте их преобразователем ржавчины, прежде чем продолжить. Там, где это необходимо, вам нужно будет подождать, пока он испарится, прежде чем начинать наносить нижнее покрытие. Перед покупкой проверьте, входит ли в комплект преобразователь.

Начните с заполнения всех швов, чтобы гарантировать хорошее покрытие этих областей, затем нанесите герметик на остальную часть колесной арки. Убедитесь, что вы распыляете под краем арки. Немедленно сотрите излишки краски, которые попадут на наружное лакокрасочное покрытие. Продолжайте встряхивать банку, чтобы добиться наилучшего распыления.

Если у вас нет точек доступа в ваших подоконниках для нанесения воска для полостей, создайте свои собственные. По этой причине в комплект Rustbuster входит сверло диаметром 10 мм и запас дюбелей. На классике средних размеров должно быть достаточно одного отверстия в середине подоконника, чтобы щуп доставал до любого конца.

Вставьте удлинительный зонд, начните распылять воск и плавно извлеките зонд. Повторите это в другом направлении. Выберите насадку, которая обеспечивает тонкое распыление и «облако» воска на 360º, чтобы добиться наилучшего покрытия. При необходимости нанесите герметик вокруг отверстия для доступа и заглушите его.

Возможно, вам также придется просверлить отверстия для доступа в дверях и стойках. Замаскируйте область скотчем и используйте кернер, чтобы точно отметить точку, которую вы хотите просверлить. Это предотвращает проскальзывание биты. Полностью вставьте зонд и снова плавно извлеките его во время распыления. Затем заткните отверстие.

Завершающим этапом является нанесение покрытия на днище и другие основные области днища. Пандус, очевидно, идеально подходит для этого, но, как бы вы ни получили доступ, убедитесь, что у вас есть достаточная вентиляция. Вытрите излишки нижнего уплотнения, которые попадут на выхлопную систему.

Особенности

Классические и спортивные автомобили Команда редакции

Следите за новостями о классических и спортивных автомобилях в Твиттере

Как свести к минимуму ржавчину на профессионально детализированном автомобиле.

Автомобильные технологии развиваются быстрее, чем когда-либо. Из-за этого современные автомобили борются с коррозией намного лучше, чем старые. Тем не менее, ржавчина все же может появиться, и если она все же произойдет, с ней нужно бороться как можно скорее. В противном случае со временем ваше ценное имущество может превратиться в бесполезную груду ржавого металла.

Ржавчина – кошмар для каждого автовладельца. Это также одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются автовладельцы, и к ней нужно относиться очень серьезно.

Как выглядит ржавчина?

Если вы заметили пузыри под краской, пятна и другие неровности поверхности, сырость на полу после наезда на лужу, сколы и вмятины на кузове автомобиля – скорее всего, вы тоже боретесь со ржавчиной.

Борьба с ржавчиной — задача, требующая больших усилий, но необходимая. Мало того – это нужно сделать как можно быстрее.

Это связано с тем, что процесс коррозии на транспортных средствах не только портит их внешний вид, окрашивая краску в странный оранжево-красный цвет. Когда происходит окисление, атомы, составляющие металл вашего автомобиля, начинают отделяться от своих соединений, распадаясь в пыль.

Это страшно. Но не волнуйтесь!

Что я могу сделать, чтобы уменьшить ржавчину?

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить вероятность появления ржавчины во время поездки. Как и в большинстве случаев, эту проблему легче предотвратить, чем исправить. Но если вы уже заметили ржавые пятна на своей машине, это не означает, что она автоматически обречена на свалку.

Думайте о ржавчине как о болезни, которая атакует ваши инвестиции. Чем раньше вы его поймаете, тем легче, быстрее и доступнее будет его лечить.

Если оставить ржавчину на автомобиле без присмотра, ее разрушительное воздействие приведет к дорогостоящему ремонту. В некоторых случаях вам, возможно, даже придется получить новую поездку. А если вы попытаетесь продать свой ржавый автомобиль, его стоимость значительно снизится. Никто не хочет инвестировать в автомобиль с проблемами коррозии, потому что, хотя небольшой ремонт ржавчины не стоит дорого, более крупный может стоить от 200 до 2500 долларов и более.

Если вы хотите сделать все возможное, чтобы защитить свое ценное имущество от ржавчины, вы должны понимать, почему автомобили ржавеют, какие виды ржавчины существуют, какие части транспортных средств наиболее проблематичны, как предотвратить ржавчину и что делать, когда кажется.

Понимание —

Ржавчина, сокращенно от «красная пыль», представляет собой химическую реакцию, происходящую при контакте молекул черного металла с кислородом в присутствии влаги. Процесс окисления вызывает электрохимический распад (называемый коррозией) металлов, которые содержат железо или состоят из него.

Коррозия возникает, когда железосодержащий металл подвергается воздействию кислорода и влаги в течение длительного периода времени. Дело в том, что черные металлы, такие как сталь и чугун, используются во многих местах из-за их прочности на растяжение и долговечности. Подумайте обо всем, от несущих балок и кузова автомобиля до столовых приборов и кухонной утвари. И хотя свойства стали делают ее отличным материалом для производства автомобилей, содержащиеся в ней примеси делают ее гораздо более подверженной ржавчине, чем чистое железо.

За прошедшие годы производители автомобилей разработали сложные меры, такие как гальванизация, для уменьшения ржавчины, но они еще не нашли способа полностью ее предотвратить. Это еще одна причина, по которой компоненты из алюминия и магния набирают популярность, помимо их легкости. Эти материалы подвергаются коррозии со скоростью, незаметной в течение жизни человека. Но они также дороги, и в результате автопроизводители используют их экономно.

Правда в том, что ржавление — неизбежный процесс из-за нестабильного химического состава железа. Однако процесс можно затянуть.

Тем не менее, чем старше ваш автомобиль, тем больше он подвержен ржавчине. Потертости, царапины и вмятины, которые появляются с возрастом, дают стихиям Матери-природы больше возможностей проникнуть за защитное лакокрасочное покрытие вашего автомобиля и повредить его металл.

Ржавчина возникает, когда вода на поверхности вашего автомобиля загрязняется металлическими частицами. Но есть способы, которыми окружающая среда и привычки владельцев автомобилей могут ускорить процесс ржавчины и усугубить его. Давайте пройдемся по ним один за другим.

Воздействие соли является основным фактором образования ржавчины. Проще говоря, химическая реакция, вызывающая ржавчину, связана с движением электронов, и они делают это легче в соленой воде. Это означает, что при контакте с соленой водой предметы, подверженные коррозии в обычных условиях, портятся значительно быстрее.

Если вы живете в северном климате, вы часто сталкиваетесь с дорожной солью, используемой для удаления льда. Но тающий снег с солью может застрять в днище автомобиля, в местах, недоступных для глаз. Если не очистить быстро, это может вызвать ржавление или ускорить процесс, если он уже идет.

Если вы живете в теплом прибрежном районе, ржавчина может быть вызвана высоким содержанием соли в воздухе. И даже если вы живете в умеренном климате дальше от суши, вы все равно можете пострадать от соли.

Ржавчина возникает, когда материал, содержащий железо, вступает в контакт с влагой. Самый распространенный способ для этого – дождь.

Вот почему автомобили, оставленные на открытом воздухе, подверженные воздействию стихии, имеют гораздо больше шансов заржаветь, чем автомобили, хранящиеся в защищенных местах. Вода собирается в определенных местах, таких как задние шины и колесные арки. Если их не высушить должным образом, эти участки становятся особенно склонными к ржавчине.

Если вы живете в одном из самых влажных штатов США, вам следует приложить больше усилий для надежной защиты своего автомобиля, особенно в сезон дождей. Причина проста – продолжительные периоды проливных дождей делают ваш автомобиль более подверженным коррозии. Но даже если вы живете в одном из самых засушливых штатов, ни одно место не остается без дождя вечно.

Факторы окружающей среды — это одно: если вы живете в определенных районах страны и не владеете гаражом, вы мало что можете с этим поделать. Но пренебрежение рутинным обслуживанием автомобиля полностью на вас.

Регулярное и правильное техническое обслуживание автомобиля означает, что вы заметите ржавчину, как только она появится, когда ее еще довольно легко удалить. С другой стороны, если вы плохо заботитесь о своем автомобиле, гораздо более вероятно, что проблема ржавчины будет развиваться и усугубляться.

Мойка вашего автомобиля каждые две недели и обращение к профессионалу при первых признаках появления коричневой, шелушащейся проблемы поможет вам избежать любых возможных проблем с ржавчиной и продлить срок службы вашего автомобиля.

Это фактор, который часто упускают из виду, хотя он очень важен и его можно контролировать.

Если вы подъедете слишком близко к другим транспортным средствам, камни и галька с дороги подлетят и ударят вашу машину. Это вызывает сколы и царапины, которые облегчают попадание химических веществ, вызывающих ржавчину, в кузов вашего автомобиля.

То же самое можно сказать и о том, чтобы не обращать внимания на скорость при движении по недавно отремонтированным дорогам.

Знание того, где в процессе разложения находятся проблемные места вашего автомобиля, необходимо для поиска правильного решения для их устранения. Различают 3 основные стадии образования ржавчины.

Первый тип ржавчины наиболее опасен и проявляется только на поверхности, что облегчает его обнаружение и устранение.

Большая часть поверхностной ржавчины на транспортных средствах появляется, когда их краска прорывается через механические повреждения (вмятины, царапины и сколы) или УФ-повреждения (длительное чрезмерное воздействие солнца). Это также может быть вызвано птичьим пометом из-за его кислой природы.

Конструктивно этот тип ржавчины не является проблемой, но может стать таковой, если вы не устраните ее, как только увидите.

Часто можно удалить поверхностную ржавчину с помощью высококачественной наждачной бумаги или абразивного круга, чтобы шлифовать ее до тех пор, пока не обнажится металл. Затем участок грунтуется перед нанесением новой краски и защитного покрытия.

Однако имейте в виду: поверхностная ржавчина может быть лишь верхушкой айсберга. Нередко окисление образуется внутри панели или детали и выходит наружу.

Если вы не удалите поверхностную ржавчину немедленно, вы позволите разложению проникнуть глубже в металл. Это создает более серьезную проблему, называемую накипью или пузырьковой ржавчиной.

Этот тип ржавчины возникает, когда поверхностная ржавчина расширяется и отслаивает внешние слои краски, обнажая металл под ним, который затем подвергается коррозии. Когда это происходит, ржавчина проникает глубже в поверхность, создавая шероховатый, ямочный тип повреждения, называемый окалиной.

К счастью, накипь можно удалить тем же способом, что и поверхностную ржавчину. Тем не менее, вам понадобится проволочная щетка, чтобы пройти сквозь чешуйки, прежде чем использовать наждачную бумагу или абразивный круг.

Проникновение ржавчины может быть причиной всего: от отверстий в крыльях до более серьезных проблем с рамой и компонентами подвески.

Этот тип ржавчины является наиболее опасным и разрушительным. Если его не остановить, он в конечном итоге разъедает металл вашего автомобиля и может нарушить структурную целостность вашего автомобиля.

Если вы позволили процессу ржавления дойти до этой стадии, ваши возможности ограничены. В большинстве случаев вам придется полностью заменить поврежденную панель или вырезать места коррозии и приварить патч-панели на место. Это может быть сделано в уважаемом автомастерской, и это может быть дорого.

Осмотр вашего автомобиля на наличие первых признаков ржавчины является важной частью правильного технического обслуживания, независимо от того, установлено ли у вас защитное покрытие или нет.

Наиболее очевидным признаком ржавчины является вздутие краски снаружи. Это означает, что краска потеряла контакт с панелью под ней, потому что вода и воздух попали между ними. Другие вещи, на которые следует обратить внимание, включают повреждение кузова и неравномерную окраску. Зазубрины и вмятины следует исправлять сразу же, потому что они позволяют воде и соли проникать быстрее. Пятна и полосы краски, которые не соответствуют оригинальному лакокрасочному покрытию, могут быть результатом работы по устранению ржавчины.

Ржавчина может появиться на любой части вашего автомобиля, а не только на кузове. Он часто появляется в менее заметных местах, поэтому не пренебрегайте ходовой частью.

Some prime rust-invasion zones on vehicles include:

• Frame/chassis rails
• Wheel wells and hubs
• Tires and brake
• Exhausts
• Suspension
• Windscreen
• Trailer hitches
• The boot’s floor
• Багажное отделение
• Моторное отделение

Проверьте везде, где скапливается вода или где имеется оголенный металл.

Дело в том, что как только ржавчина появляется, она распространяется по машине и расширяется. Небрежность и игнорирование первых признаков ржавчины приведет к более серьезным проблемам, которые повлияют на внешний вид вашего автомобиля и будут стоить вам больших денег в будущем.

Кроме того, ржавчина может представлять угрозу безопасности. Поэтому убедитесь, что вы периодически осматриваете свой автомобиль, независимо от того, где вы живете, как вы обслуживаете свой автомобиль и какое дополнительное покрытие днища у него может быть. Если вы не хотите делать это самостоятельно, попросите вашего механика сделать это в следующий раз, когда вы будете заменять масло или выполнять другое техническое обслуживание автомобиля.

Несмотря на то, что современные автомобили не так подвержены ржавчине, как автомобили, построенные в 80-х годах, вам все равно нужно хорошо заботиться о своем автомобиле, если вы хотите получить от него максимальную отдачу и предотвратить образование ржавчины.

Не рекомендуется оставлять автомобиль на длительное время на открытом воздухе. Ультрафиолетовые лучи, влажность, кислотные дожди, снег, грязь и сажа, древесная смола и другие факторы повреждают его внешний вид, делая его более восприимчивым к ржавчине.

Лучше всего по возможности парковать автомобиль в гараже. Кроме того, вы можете попробовать использовать осушитель для удаления влаги из воздуха.

Если в вашем доме еще нет гаража, рассмотрите возможность его добавления. Есть много доступных решений, даже если у вас ограниченный бюджет и мало места, например, переносной гараж. Если такой возможности нет, используйте автомобильный чехол. Он не обеспечит защиту гаража, но это лучше, чем ничего.

Мы установили, что вода способствует образованию ржавчины, поэтому этот совет может показаться нелогичным.

Тем не менее, регулярная мойка автомобиля, чтобы как можно скорее удалить накопившуюся грязь, соль и копоть, — это самый простой способ снизить вероятность появления ржавчины. Это поможет вам избавиться от всех примесей, прилипших к кузову вашего автомобиля, которые со временем могут вызвать коррозию.

Не ждите, пока ваша машина станет грязной, прежде чем мыть ее. Загрязняющие вещества, которые атакуют его, часто не видны невооруженным глазом, поэтому к тому времени, когда вы их заметите, некоторый ущерб уже будет нанесен.

Любая автомойка лучше, чем вообще не мыть машину, но некоторые из них более эффективны, чем другие. Если вы умеете мыть руки, вы можете мыть свой автомобиль дома раз в неделю. Тем не менее, все же рекомендуется проводить профессиональную чистку каждые пару месяцев.

Использование очистителя высокого давления — это самый простой способ очистки труднодоступных мест, таких как углы шасси и внутренние колесные арки. Просто убедитесь, что вы знаете, как правильно его использовать, потому что вы не хотите повредить краску.

В любом случае тщательно вытирайте автомобиль полотенцем из микрофибры перед каждой мойкой.

Средства по уходу за автомобилем, такие как герметики, глазури, воски и покрытия, помогут вам защитить и улучшить внешний вид вашего автомобиля. Это делает их вашими союзниками в борьбе с ржавчиной.

Покрытия — это новейшая технология в этой отрасли. Они образуют прозрачное, блестящее, водоотталкивающее покрытие, которое тверже автомобильного прозрачного покрытия и отталкивает загрязнения, что облегчает поддержание чистоты.

Если вы не решаетесь потратить дополнительные деньги на защитное покрытие, подумайте о стоимости устранения ржавчины, если вы этого не сделаете.

Этот дополнительный слой защиты между вашей краской и окружающей средой представляет собой барьер, который останавливает коррозию еще до того, как она начнется. Если вы хорошо защитите металл своего автомобиля от агрессивной соли и грязи, вы сможете сохранить его без ржавчины на долгие годы.

Защита от коррозии — это предотвращение или замедление образования ржавчины. Защита от коррозии достигается за счет обработки или обработки поверхности.

Если у вас краткосрочная аренда или вы не планируете оставлять машину на длительный срок, вы можете пропустить этот шаг. Однако, если вы только что купили новый автомобиль или планируете использовать его в течение длительного времени, подумайте о том, чтобы инвестировать в процедуру защиты от ржавчины. Это особенно относится к тем, кто уже сталкивался с проблемами ржавчины или живет в суровых условиях.

На сегодняшний день существует множество вариантов защиты от ржавчины для любого типа транспортного средства, от установки электронного модуля до использования капельного распыления масла. Чтобы определить, какой из них лучше всего соответствует потребностям вашего автомобиля, поговорите со своим механиком.

Попадание снега, соли, грязи и копоти в салон автомобиля неизбежно. Чтобы эти и другие элементы не попали на ковер, приобретите всепогодный коврик. Он предотвратит проникновение влаги и защитит пол автомобиля, а также позволит удалить загрязнения до того, как они нанесут серьезный вред.

Если вы уже заметили ржавчину на своем автомобиле, единственный способ остановить ее распространение — удалить ее или полностью герметизировать участок, чтобы предотвратить попадание воды.

Степень повреждения ржавчиной и место ее возникновения определят, можно ли отремонтировать ваш автомобиль и сможете ли вы сделать это самостоятельно. Если у вас накипь или проникающая ржавчина, лучше всего спросить своего механика о том, как действовать дальше.

Во-первых, не пытайтесь устранить ржавчину самостоятельно, если повреждение серьезное, если у вас нет нужных инструментов или если вы не уверены в своих силах.

Если вам удастся достаточно быстро обнаружить ржавчину, пока она еще находится на поверхности, это должно быть легко исправить. Есть много предметов домашнего обихода, которые могут помочь вам удалить ржавчину, не прибегая к химическим средствам для удаления или более сложной процедуре.

Вот некоторые из самых популярных самодельных решений:

• Пищевая сода. Нанесите пищевую соду на ржавый участок и смоченной в воде щеткой аккуратно сотрите ржавчину с окрашенной поверхности; промыть и высушить.
• Соль и лимонный сок. Посыпьте ржавчину крупной солью, затем добавьте лимонный сок. Дайте ему немного постоять, но не слишком долго; вытрите, промойте и высушите.
• Дистиллированный белый уксус. Погрузите заржавевший предмет в неразбавленный белый уксус и оставьте на 30 минут. Счистите ржавчину, промойте и высушите.
• Кока-Кола. Смочите губку в кока-коле и потрите участок; промыть и высушить.
• Средство для мытья посуды и картофель: для деликатных поверхностей разрежьте картофель пополам и окуните его в миску с средством для мытья посуды; нанесите на окрашенную поверхность и сотрите ржавчину.
• ВД-40. Опрыскивайте места коррозии, тщательно следуя инструкциям и не допуская попадания продукта на шины. Подождите 10 минут, а затем слегка потрите поверхность щеткой; промыть и высушить. Для дополнительной защиты нанесите еще один слой WD-40 и протрите чистой тканью. Это послужит временным барьером для образования ржавчины в будущем.
• Наждачная бумага. Для этого вам понадобится защитное снаряжение — очки и маска. Выбирайте очень мелкую или среднюю наждачную бумагу, чтобы свести к минимуму повреждение краски. Даже если вы будете очень осторожны, после этого, вероятно, потребуется подправить.

Если ржавчина не удаляется ни с одной из этих процедур, вам следует рассмотреть профессиональные решения. К ним относятся:

• Распылители. Спреи для удаления ржавчины — это удобный и неагрессивный способ избавиться от ржавчины без особых усилий. Удаленное железо действует как брусок жидкой глины, растворяя вкрапленные загрязнения, которые могут привести к повреждению краски и металлических поверхностей вашего автомобиля в будущем. Таким образом, предотвращается преждевременный выход из строя прозрачного покрытия автомобиля.
• Глиняный брусок. Детализирующая глина представляет собой гибкую смоляную композицию, предназначенную для удаления загрязнений, которые остаются в прозрачной краске. Он не требует специальных инструментов или оборудования и может удалить то, что не может удалить лак. Однако нанесение глины – это трудоемкий процесс, который может привести к повреждению краски.
• Влажное шлифование. Шлифовка – это передовой метод, используемый для устранения ряда косметических проблем, которые могут возникнуть у автомобиля, таких как царапины, пятна ржавчины, помутнение фар и трещины на гелькоуте. Тем не менее, это «агрессивное» решение, требующее от вас наличия необходимых навыков и надлежащей экипировки для работы. Вам понадобится угловая шлифовальная машина, проволочная щетка, орбитальная шлифовальная машина, аккумуляторная дрель, наждачная бумага, грунтовка по металлу, краска и полировальный состав — среди прочего.

Устройство и принцип работы электродвигателя переменного тока

Содержание

• 1 Электрические двигатели: разновидности
  • 1.1 Коллекторные двигатели
  • 1.2 Асинхронные двигатели
  • 1.3 Синхронные двигатели
• 2 Как работают электрические двигатели
  • 2.1 Асинхронные двигатели
• 3 Работа синхронных двигателей

Двигатели электрические выпускают синхронные, асинхронные, коллекторные, каждому присущи особенности работы. Минус большой: сеть интернет дает скудные представления о различиях в работе, принципе действия. Можем читать обзоры про синхронные электродвигатели, не понять в итоге главного: нюансов! Почему на ГЭС используются такие генераторы, в быту моторов-зеркал не видно (двигатель переменного тока обратим)?

Электрические двигатели: разновидности

Сразу скажем, не ставили целью довести вниманию читателей исчерпывающую информацию по указанной теме. Невозможно объять необъятное. Будут рассматриваться случаи, опущенные литературой. Информация вроде выложен, систематизировать издателям недосуг. Поможем понять, как функционируют виды электродвигателей. Начнем простым перечислением.

Двигатель коллекторного типа

Коллекторные двигатели

Часто путают с синхронными. Обнаруживаются угольные щетки. Этим сходство ограничивается, частота вращения коллекторных двигателей меняется в широких пределах, каждый может лицезреть на примере стиральной машины. Управление скоростью осуществляется путем коммутации обмоток, подстройкой значения действующего напряжения (изменяется угол отсечки вольтажа промышленной частоты).

Главным отличием устройств является наличие коллектора. Своеобразная секционная конструкция, насаженная на вал. Составлена множеством катушек, равномерно идущих кругом. Коллектор обеспечивает последовательную коммутацию, чтобы поле постепенно двигалось вкруг вала. Цепляясь за статор, ротор начинает движение.

К недостаткам коллекторных двигателей причисляют хрупкость (для промышленности). В быту тип устройств доминирующие. Простым путем осуществляется регулировка скорости (отсечкой части периода синусоиды). Коллекторных двигателей видим другие минусы/плюсы, упоминали ранее, сейчас изучим особенности. Наличие на валу секционированного барабана.

Можно поставить вместо него магнит, вращать поле статора? Да, получим синхронный двигатель (типичный пример – помпы стиральных машин). Можно питать обмотку постоянным током, вращать поле статора? Да, будет синхронный двигатель. Видите, коллектор однозначно дает понять тип устройства.

Асинхронные двигатели

Чаще применяются промышленностью. Получаем простоту конструкции, кучу плюшек. Ударопрочность, вибропрочность: отсутствие угольных щеток. Взамен получается кипа конструкций. Семейство самое многочисленное.

Асинхронный двигатель

Во-первых, ротор. Может быть короткозамкнутым, фазным. Первое означает: на вал насажена конструкция (для уменьшения веса силуминовая), где вставлены прожилки меди. Закорочено периметром двумя кольцами. Получается барабан, иногда называемый беличьей клеткой.

Возникает поле под действием вращающейся ЭДС статора, в отличие от коллекторных запуск асинхронных двигателей постоянным током не производят. Вторичное отличие. Первичное назвали: к ротору не подходят контакты (исключая пусковой реостат), вал увенчан беличьей клеткой, вывод о принадлежности однозначный. Что касается фазных асинхронных машин, питание катушек ротора производится через токосъемные кольца. Вал подхватывается, постепенно набирает обороты.

Синхронные двигатели

Тип устройств, составить понятие о котором, согласно заметкам сети попросту невозможно. Отличие простое: поле настолько сильное, что захватывается без проблем, не проскальзывает, как в случае с асинхронными или (в меньшей степени) коллекторными двигателями. Обеспечивается постоянным магнитом чаще, либо обмотка возбуждения находится на роторе. Статор снабжается переменным напряжением нужной частоты.

Скорость вращения зависит от частоты сети питания. Полюсов только два, поэтому составляет 25 Гц (1500 об/мин). Черта, по которой можно предположить: видим синхронный двигатель – кратное, целое число. Ключевым является совпадение скорости вращения вала и частоты напряжения питания. Многое зависит от количества полюсов. Например, на ГЭС генераторы работают на частоте вала 1-2 Гц, промышленные 50 Гц получаются путем намотки многочисленных катушек статора, соединенных параллельно.

Как работают электрические двигатели

Асинхронные двигатели

Кратенько описали внешние отличия электрических двигателей, теперь пара слов по поводу устройства и функционирования. Асинхронные двигатели при помощи статора создают по оси вращающееся магнитное поле. Барабан беличьей клетки редко изготавливается из ферромагнитных материалов (если вообще имеет место быть). В противном случае нагрев вышел бы значительным. Фактически получается индукционная печь.

Силуминовый барабан вдоль линий магнитного поля содержит медные проводники. Разница в проводимости такова, что не проводится изоляции: ток несут красно-коричневые жилы. Поле, индуцированное статором ЭДС, слабое. Применяются специальные меры, помогающие разогнать вал. Магнитное поле ротора плохо цепляется, асинхронный двигатель стоит столбом. Действенная мера противодействия проблеме ограничивается созданием двойной беличьей клетки: вдоль барабана проходит на некоторой глубине второй ряд медных жил. Объединены торцами единой сетью.

На запуске частота тока, глубина проникновения поля велики. Включаются в работу оба слоя беличьей клетки. По мере разгона разница нивелируется, падает до нуля. Амплитуда поля снижается, рабочим остается внешний слой беличьей клетки. Обратите внимание, догнать поле ротор бессилен, проскальзывает, запаздывает. Поэтому двигатели получили название асинхронных. Англичане делают проще – зовут индукционными.

Если поле вращать со скоростью ротора, ЭДС перестает наводиться. Последует замедление, цикл повторится, начавшись разгоном. Ротор по-прежнему будет отставать от поля. Так работает устройство короткозамкнутого типа. Фазный ротор (спасибо Википедия), содержащий трехфазную обмотку, выполняет несколько функций, согласно назначению устройства:

• Подпитывается электричеством через кольцо токосъемника. Теперь ротор получает фазу и наводит на статоре ЭДС. Постепенно вал подхватывается полем, дальнейший процесс описан выше.
• Подпитывается постоянным током. Образуется синхронный двигатель.
• Снабжается реостатами, дросселями, регулирующими скорость.
• Реализует управление инвертором (усложненный первый случай).

Принцип действия асинхронных двигателей: используется наведенная ЭДС, скорость вращения неспособна догнать поле (пропадают токи). Иначе тип мотора меняется (синхронный). Для регуляции скорости часто используется амплитуда питающего напряжения. Способ годится двигателям асинхронного типа с короткозамкнутым, фазным ротором. Перечислим методики:

Работа двигателя переменного тока

• Для машин с короткозамкнутым ротором годятся:
  1. Регулирование частоты напряжения питания.
  2. Изменение числа пар полюсов статора. В результате меняется скорость вращения поля, давая нужный эффект.
• Для машин с фазным ротором допускается:
  1. Вводить реостат в цепь питания. Растут потери на скольжение, закономерно изменяя скорость.
  2. Применять специальные вентили. Энергия скольжения выпрямляется схемой Ларионова, подается в виде постоянного напряжения вспомогательному электрическому двигателю, нарезающему импульсы через управляемые извне тиристоры. Мощность, которая обычно терялась бы, возвращается. Через вал вспомогательного двигателя, трансформатор, обмотки которого частично включены в сеть питания. Управление скоростью выполняют внедрением дополнительной ЭДС. Делается либо напрямую (через источник питания), либо сдвигом угла включения тиристоров относительно питания. Частота отклоняется от номинала.
  3. Двигатель двойного питания является вариантом реализации регулировки скорости в оборудовании с фазным ротором. Тип чаще применяется для реализации схем генераторов. Ротор уплывает частотой вращения – двигатель все-таки асинхронный. Статор, ротор питаются отдельно. Позволяет для каждой обмотки задавать частоту, закономерно приводит к нужным изменениям скорости.

Асинхронным двигателям годится изменение амплитуды питания. Наибольшим КПД обладают вентильные схемы, самые дорогие.

Двигатель асинхронного типа

Работа синхронных двигателей

Проходились по коллекторным двигателям – рассказывали, как конструировать – поэтому пропускаем сегодня семейство. Бессильны иначе рассказать вещи гораздо интереснее: ведется много споров на форумах. Собираемся рассмотреть не совсем синхронные двигатели – генератор. Наподобие украшающих ГЭС.

Вы никогда не задумывались, как регулируется скорость вращения турбины, когда на лопасть падает поток воды? Створками направляющего аппарата? Нет. Генератор требует подпитки не только постоянным током, но и переменным. Первое подаётся на ротор, а второе – на статор. В результате вал не мог бы даже стронуться с места, но ему помогает вода. А вот энергия торможения потока уже преобразуется в ЭДС рабочих катушек статора, намотанных рядом со вспомогательными.

Фактически имеем на руках устройство электродвигателя переменного тока, среди обмоток большая часть генерирующих, снимается частота 50 Гц. Синхронность обеспечивается питающими напряжениями. Если вода слишком напирает, ток возбуждения растет, срыв оборотов предотвращается. Параллельно увеличивается выходная мощность электростанции. Частота определяет характеристики снимаемого напряжения, касательно номинала 50 Гц не допускаются отклонения более долей процента (0,1%).

Вал вращается со скоростью 1-2 оборота в секунду. Многочисленными генераторными обмотками, соединенными параллельно образует нужную форму синусоиды. Подчеркиваем, частота поддерживается напряжением возбуждения, следовательно, именно к нему и предъявляются повышенные требования. Требуется получить больше мощности электростанции, просто заслонки направляющего аппарата приоткрываются, масса воды начинает падать вниз. Лопасть быстрее не двигается, увеличивается ток возбуждения, закономерно вызывает возникновение более сильных полей.

Принцип действия электродвигателя переменного тока копирует сказанное, отсутствуют генераторные обмотки. Требуется получить больше мощности – увеличьте напряжение возбуждения, амплитуду по цепи питания. Усиливается сцепление полей, исключая проскальзывание. Понятно, большая масса вала неспособна набрать за мгновение 50 Гц (и не набирает), оборудование, изготовленное правильно, за короткий период достигает режима. Скорость зависит от количества полюсов.

Не успели сегодня рассмотреть технические характеристики электродвигателей переменного тока, многократно делали прежде, применительно к различного рода устройствам. Полагаем,  в будущем обзоры могут вновь повернуться к теме бушпритом.

Устройство электродвигателя — Electricdom.

Электрические машины делятся на две большие категории:
1. Генераторы, которые служат для преобразования механической энергии в электрическую энергию.
2. Двигатели преобразуют электрическую энергию в механическую энергию.

Двигатели переменного тока делятся на асинхронные и синхронные.

Асинхронным называется двигатель, одна из обмоток которого обмотка статора, подключается к источнику переменного тока, а другая обмотка, обмотка  ротора выполняется короткозамкнутой (в виде беличьей клетки) или фазной, выводы которой подключаются к контактным кольцам.  Статор асинхронного двигателя создает вращающееся магнитное поле, а ротор вращается с меньшей скоростью, т.е. асинхронно. Увеличение нагрузки двигателя вызывает уменьшение скорости вращения ротора.

В синхронном двигателе скорость вращения ротора совпадает со скоростью вращения магнитного поля статора и не зависит от нагрузки двигателя.

Все электрические двигатели могут служить, как двигателями, так и генераторами. Электрические машины являются основными потребителями электрической энергии.

Асинхронные электродвигатели

Асинхронные электродвигатели (АД) наиболее распространены, дешевле по стоимости, просты по устройству, неприхотливы в эксплуатации. Основной недостаток – практически не регулируемая частота вращения. Бывают одно и много фазными. Основные их элементы – статор (неподвижная часть), которая создает магнитное поле, и ротор (вращающаяся часть). Применяются для привода рабочих машин различного назначения (насосы, деревообрабатывающие станки, дробилки и т.д.). Выпускаются на мощности от 0,2 до 200 кВт и более.

Устройство асинхронного двигателя:
1. Статор с рабочими обмотками.
2. Вентилятор на валу ротора.
3. Ротор.
4. Щиты с подшипниками для вала ротора.

В общем случае обмотка статора состоит из трех секций, сдвинутых относительно друг друга на 120 градусов. В этом случае создается двухполюсное магнитное поле. Для создания четырехполюсного магнитного поля надо увеличить число секций обмотки до 6 и т.д. Начала и концы обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя выводятся на щиток корпуса. Ротор асинхронного двигателя представляет собой сердечник, собранный из стальных пластин.

Соединение звездой обмоток асинхронного электродвигателя

А, B, C — начала обмоток

X, Y, Z — концы обмоток

Концы статорных обмоток x, y, z соединяются в одну точку, к началам обмоток А, B, C подключаются линейные провода. Сопротивление между концами обмоток и любым из линейных поводов — начала обмоток, должно иметь какую-то величину. Также сопротивление между корпусом и началами обмоток должно иметь какую-то величину.

Соединение треугольником обмоток асинхронного электродвигателя

А, B, C — начала обмоток

X, Y, Z — концы обмоток

Конец X первой обмотки соединен с началом B второй обмотки, конец Y второй обмотки с началом C третьей обмотки, конец Z третьей обмотки с началом А первой.

Работа асинхронного электродвигателя

После монтажа нового двигателя вместе с новым механизмом или после замены двигателя производится его подготовка к включению с целью выявления неисправностей при монтаже не только двигателя, но и электрического и механического оборудования.

При подготовке двигателей к работе производится:
1. Внешний осмотр.
2. Проверка схемы соединения обмоток.
3. Измерение сопротивления изоляции.
4. Пробный пуск двигателя.
5, Проверка работы двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.

Проверка схемы соединения обмоток двигателя

Большинство двигателей в коробках зажимов имеют шесть выводов, соответствующих началам и концам фазных обмоток.

Обычно выводы всех фаз обмотки статора расположены в коробке зажимов (рис. а). Такое расположение дает возможность получить соединение фазных обмоток статора звездой при соединении горизонтально перемычками нижних зажимов (рис. б) и треугольником при соединении вертикальных пар зажимов (рис. в).

В некоторых двигателях обмотки фаз статора соединены звездой и в коробке зажимов находятся только выводы С1, С2 и С3.

Следует учесть, что выводные концы обмоток фаз двигателя одеваются на шпильки и прижимаются гайками, которые могут быть слабо затянуты, поэтому нужно проверять их крепление пошатыванием. При слабом креплении нужно отсоединить подводящие провода и перемычки и затянуть гайки крепления.

Пробный пуск двигателя

Электродвигатель включают на 2-3 секунды и проверяют:
1. Направление вращения двигателя.
2. Работу вращающихся частей двигателя и вращающихся и движущихся частей
механизма.
3. Действие пусковой аппаратуры.

При любых признаках неисправности электрической или механической части двигатель останавливают и неисправности устраняют.

Нужное направление вращения двигателя бывает на нем обозначено стрелкой. Нужно также помнить, что при правильном направлении вращения колес двигателей их лопатки загнуты в обратную сторону относительно направления вращения.

Для изменения вращения двигателя надо отсоединить от зажимов два провода, подводящих напряжение к двигателю, поменять их местами и снова присоединить. Обычно это делается на выходе магнитного пускателя. Кратковременное включение повторяют 2—3 раза, увеличивая продолжительность включения.

При написании статьи использовалась часть материалов  из книги Синдеева Ю.Г.
«Электротехника с основами электроники».

Электродвигатель | Определение, типы и факты

трехфазный асинхронный двигатель

Посмотреть все СМИ

Ключевые сотрудники:

Никола Тесла Томас Давенпорт Ипполит Фонтейн Майкл Фарадей

Похожие темы:

синхронный двигатель линейный двигатель вращательный двигатель коммутатор арматура

См. всю связанную информацию →

электродвигатель , любой из классов устройств, преобразующих электрическую энергию в механическую, обычно с использованием электромагнитных явлений.

Большинство электродвигателей развивают свой механический крутящий момент за счет взаимодействия проводников, несущих ток, в направлении, перпендикулярном магнитному полю. Различные типы электродвигателей различаются способами расположения проводников и поля, а также управлением, которое может осуществляться над механическим выходным крутящим моментом, скоростью и положением. Большинство основных видов описаны ниже.

Простейший тип асинхронного двигателя показан в поперечном сечении на рисунке. Трехфазный набор обмоток статора вставлен в пазы в железе статора. Эти обмотки могут быть соединены либо по схеме «звезда», обычно без внешнего соединения с нейтральной точкой, либо по схеме «треугольник». Ротор состоит из цилиндрического железного сердечника с проводниками, размещенными в пазах по всей поверхности. В наиболее обычной форме эти проводники ротора соединены друг с другом на каждом конце ротора проводящим концевым кольцом.

Основу работы асинхронного двигателя можно разработать, если сначала предположить, что обмотки статора подключены к трехфазному источнику электропитания и что в обмотках статора протекает набор из трех синусоидальных токов формы, показанной на рисунке. На этом рисунке показано влияние этих токов на создание магнитного поля в воздушном зазоре машины в течение шести мгновений цикла. Для простоты показана только центральная петля проводника для каждой фазной обмотки. В данный момент t ₁ на рисунке ток в фазе a является максимальным положительным, а в фазах b и c вдвое меньше отрицательного значения. Результатом является магнитное поле с примерно синусоидальным распределением вокруг воздушного зазора с максимальным значением наружу вверху и максимальным значением внутрь внизу. В момент времени t ₂ на рисунке (т. е. на одну шестую цикла позже) ток в фазе c максимален, а в обеих фазах b и фазы a имеют положительное значение половины значения. Результат, как показано для t ₂ на рисунке, снова представляет собой синусоидально распределенное магнитное поле, но повернутое на 60° против часовой стрелки. Изучение распределения тока для t ₃ , t ₄ , t ₅ и t ₅ и t ₆ показывает, что магнитное поле продолжает вращаться во времени. Поле совершает один оборот за один цикл токов статора. Таким образом, совместное действие трех равных синусоидальных токов, равномерно смещенных во времени и протекающих по трем равномерно смещенным по угловому положению статорным обмоткам, должно создавать вращающееся магнитное поле с постоянной величиной и механической угловой скоростью, зависящей от частоты электроснабжение.

Вращательное движение магнитного поля по отношению к проводникам ротора вызывает индуцирование в каждом из них напряжения, пропорционального величине и скорости поля относительно проводников. Поскольку проводники ротора замкнуты накоротко друг с другом на каждом конце, эффект будет заключаться в том, что в этих проводниках будут протекать токи. В простейшем режиме работы эти токи будут примерно равны наведенному напряжению, деленному на сопротивление проводника. Картина токов ротора на момент t ₁ рисунка показан на этом рисунке. Видно, что токи примерно синусоидально распределены по периферии ротора и расположены так, чтобы создавать крутящий момент против часовой стрелки на роторе (т. е. крутящий момент в том же направлении, что и вращение поля). Этот крутящий момент ускоряет ротор и вращает механическую нагрузку. По мере увеличения скорости вращения ротора его скорость относительно скорости вращающегося поля уменьшается. Таким образом, индуцированное напряжение уменьшается, что приводит к пропорциональному уменьшению тока проводника ротора и крутящего момента. Скорость ротора достигает устойчивого значения, когда крутящий момент, создаваемый токами ротора, равен крутящему моменту, требуемому при этой скорости нагрузкой, без избыточного крутящего момента, доступного для ускорения объединенной инерции нагрузки и двигателя.

Механическая выходная мощность должна обеспечиваться входной электрической мощностью. Первоначальных токов статора, показанных на рисунке, как раз достаточно для создания вращающегося магнитного поля. Чтобы поддерживать это вращающееся поле при наличии токов ротора на рисунке, необходимо, чтобы обмотки статора несли дополнительную составляющую синусоидального тока такой величины и фазы, чтобы нейтрализовать влияние магнитного поля, которое в противном случае возникло бы. токами ротора на рисунке. Тогда общий ток статора в каждой фазной обмотке представляет собой сумму синусоидальной составляющей, создающей магнитное поле, и другой синусоиды, опережающей первую на четверть цикла, или 90°, чтобы обеспечить требуемую электрическую мощность. Вторая, или силовая, составляющая тока находится в фазе с напряжением, приложенным к статору, в то время как первая, или намагничивающая, составляющая отстает от приложенного напряжения на четверть периода или 90°. При номинальной нагрузке эта составляющая намагничивания обычно находится в диапазоне от 0,4 до 0,6 величины составляющей мощности.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Большинство трехфазных асинхронных двигателей работают с обмотками статора, подключенными непосредственно к трехфазной сети постоянного напряжения и постоянной частоты. Типичное линейное напряжение питания находится в диапазоне от 230 вольт между фазами для двигателей относительно малой мощности (например, от 0,5 до 50 киловатт) до около 15 киловольт между фазами для мощных двигателей мощностью до 10 мегаватт.

За исключением небольшого падения напряжения на сопротивлении обмотки статора, напряжение питания согласовано со скоростью изменения во времени магнитного потока в статоре машины. Таким образом, при питании с постоянной частотой и постоянным напряжением величина вращающегося магнитного поля поддерживается постоянной, а крутящий момент примерно пропорционален силовой составляющей тока питания.

В асинхронном двигателе, показанном на предыдущих рисунках, магнитное поле совершает один оборот за каждый цикл частоты питания. При частоте питания 60 Гц скорость поля составляет 60 оборотов в секунду или 3600 оборотов в минуту. Скорость ротора меньше скорости поля на величину, достаточную, чтобы индуцировать требуемое напряжение в проводниках ротора для создания тока ротора, необходимого для крутящего момента нагрузки. При полной нагрузке скорость обычно на 0,5–5 % ниже рабочей скорости (часто называемой синхронной скоростью), при этом более высокий процент применяется к двигателям меньшего размера. Эту разницу в скорости часто называют скольжением.

Другие синхронные скорости можно получить с источником постоянной частоты, создав машину с большим количеством пар магнитных полюсов, в отличие от двухполюсной конструкции, показанной на рисунке. Возможные значения скорости магнитного поля в оборотах в минуту: 120 f / p , где f — частота в герцах (циклов в секунду), а p — число полюсов (которое должно быть четное число). Данную железную раму можно намотать для любого из нескольких возможных чисел пар полюсов, используя катушки, которые охватывают угол приблизительно (360/ р )°. Крутящий момент, доступный от корпуса машины, останется неизменным, так как он пропорционален произведению магнитного поля и допустимого тока катушки. Таким образом, номинальная мощность рамы, являющаяся произведением крутящего момента и скорости, будет примерно обратно пропорциональна количеству пар полюсов. Наиболее распространенные синхронные скорости для 60-герцовых двигателей составляют 1800 и 1200 оборотов в минуту.

Электродвигатель | Определение, типы и факты

трехфазный асинхронный двигатель

Смотреть все СМИ

Ключевые люди:

Никола Тесла Томас Давенпорт Ипполит Фонтейн Майкл Фарадей

Похожие темы:

синхронный двигатель линейный двигатель вращательный двигатель коммутатор арматура

См. всю связанную информацию →

электродвигатель , любой из классов устройств, преобразующих электрическую энергию в механическую, обычно с использованием электромагнитных явлений.

Большинство электродвигателей развивают свой механический крутящий момент за счет взаимодействия проводников с током в направлении, перпендикулярном магнитному полю. Различные типы электродвигателей различаются способами расположения проводников и поля, а также управлением, которое может осуществляться над механическим выходным крутящим моментом, скоростью и положением. Большинство основных видов описаны ниже.

Простейший тип асинхронного двигателя показан в поперечном сечении на рисунке. Трехфазный набор обмоток статора вставлен в пазы в железе статора. Эти обмотки могут быть соединены либо по схеме «звезда», обычно без внешнего соединения с нейтральной точкой, либо по схеме «треугольник». Ротор состоит из цилиндрического железного сердечника с проводниками, размещенными в пазах по всей поверхности. В наиболее обычной форме эти проводники ротора соединены друг с другом на каждом конце ротора проводящим концевым кольцом.

Основу работы асинхронного двигателя можно разработать, если сначала предположить, что обмотки статора подключены к трехфазному источнику электропитания и что в обмотках статора протекает набор из трех синусоидальных токов формы, показанной на рисунке. На этом рисунке показано влияние этих токов на создание магнитного поля в воздушном зазоре машины в течение шести мгновений цикла. Для простоты показана только центральная петля проводника для каждой фазной обмотки. В данный момент t ₁ на рисунке ток в фазе a является максимальным положительным, а в фазах b и c вдвое меньше отрицательного значения. Результатом является магнитное поле с примерно синусоидальным распределением вокруг воздушного зазора с максимальным значением наружу вверху и максимальным значением внутрь внизу. В момент времени t ₂ на рисунке (т. е. на одну шестую цикла позже) ток в фазе c максимален, а в обеих фазах b и фазы a имеют положительное значение половины значения. Результат, как показано для t ₂ на рисунке, снова представляет собой синусоидально распределенное магнитное поле, но повернутое на 60° против часовой стрелки. Изучение распределения тока для t ₃ , t ₄ , t ₅ и t ₅ и t ₆ показывает, что магнитное поле продолжает вращаться во времени. Поле совершает один оборот за один цикл токов статора. Таким образом, совместное действие трех равных синусоидальных токов, равномерно смещенных во времени и протекающих по трем равномерно смещенным по угловому положению статорным обмоткам, должно создавать вращающееся магнитное поле с постоянной величиной и механической угловой скоростью, зависящей от частоты электроснабжение.

Вращательное движение магнитного поля по отношению к проводникам ротора вызывает индуцирование в каждом из них напряжения, пропорционального величине и скорости поля относительно проводников. Поскольку проводники ротора замкнуты накоротко друг с другом на каждом конце, эффект будет заключаться в том, что в этих проводниках будут протекать токи. В простейшем режиме работы эти токи будут примерно равны наведенному напряжению, деленному на сопротивление проводника. Картина токов ротора на момент t ₁ рисунка показан на этом рисунке. Видно, что токи примерно синусоидально распределены по периферии ротора и расположены так, чтобы создавать крутящий момент против часовой стрелки на роторе (т. е. крутящий момент в том же направлении, что и вращение поля). Этот крутящий момент ускоряет ротор и вращает механическую нагрузку. По мере увеличения скорости вращения ротора его скорость относительно скорости вращающегося поля уменьшается. Таким образом, индуцированное напряжение уменьшается, что приводит к пропорциональному уменьшению тока проводника ротора и крутящего момента. Скорость ротора достигает устойчивого значения, когда крутящий момент, создаваемый токами ротора, равен крутящему моменту, требуемому при этой скорости нагрузкой, без избыточного крутящего момента, доступного для ускорения объединенной инерции нагрузки и двигателя.

Механическая выходная мощность должна обеспечиваться входной электрической мощностью. Первоначальных токов статора, показанных на рисунке, как раз достаточно для создания вращающегося магнитного поля. Чтобы поддерживать это вращающееся поле при наличии токов ротора на рисунке, необходимо, чтобы обмотки статора несли дополнительную составляющую синусоидального тока такой величины и фазы, чтобы нейтрализовать влияние магнитного поля, которое в противном случае возникло бы. токами ротора на рисунке. Тогда общий ток статора в каждой фазной обмотке представляет собой сумму синусоидальной составляющей, создающей магнитное поле, и другой синусоиды, опережающей первую на четверть цикла, или 90°, чтобы обеспечить требуемую электрическую мощность. Вторая, или силовая, составляющая тока находится в фазе с напряжением, приложенным к статору, в то время как первая, или намагничивающая, составляющая отстает от приложенного напряжения на четверть периода или 90°. При номинальной нагрузке эта составляющая намагничивания обычно находится в диапазоне от 0,4 до 0,6 величины составляющей мощности.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Большинство трехфазных асинхронных двигателей работают с обмотками статора, подключенными непосредственно к трехфазной сети постоянного напряжения и постоянной частоты. Типичное линейное напряжение питания находится в диапазоне от 230 вольт между фазами для двигателей относительно малой мощности (например, от 0,5 до 50 киловатт) до около 15 киловольт между фазами для мощных двигателей мощностью до 10 мегаватт.

За исключением небольшого падения напряжения на сопротивлении обмотки статора, напряжение питания согласовано со скоростью изменения во времени магнитного потока в статоре машины. Таким образом, при питании с постоянной частотой и постоянным напряжением величина вращающегося магнитного поля поддерживается постоянной, а крутящий момент примерно пропорционален силовой составляющей тока питания.

В асинхронном двигателе, показанном на предыдущих рисунках, магнитное поле совершает один оборот за каждый цикл частоты питания. При частоте питания 60 Гц скорость поля составляет 60 оборотов в секунду или 3600 оборотов в минуту. Скорость ротора меньше скорости поля на величину, достаточную, чтобы индуцировать требуемое напряжение в проводниках ротора для создания тока ротора, необходимого для крутящего момента нагрузки. При полной нагрузке скорость обычно на 0,5–5 % ниже рабочей скорости (часто называемой синхронной скоростью), при этом более высокий процент применяется к двигателям меньшего размера.

Задний ход на машине куда крутить. Движение задним ходом

Первый «сюрприз», с которым вам придется столкнуться при движении задним ходом, заключается в том, что машина, лишь начав движение назад, тут же помышляет свернуть в сторону. Она не хочет ехать назад по прямой! И подчиняться вашему желанию она начнет только после того, как вы освоите повороты назад направо и налево!

Не верите? Это легко проверить! Попробуйте проехать задним ходом метров 20–30, удерживая прямолинейное положение автомобиля в неком реальном или воображаемом коридоре.

Так через сколько метров ваша машина вдруг свернула с прямой и поехала не «в ту» сторону?

Через десять? Пятнадцать? Думаю, что не больше. Теперь давайте выясним, почему это произошло.

Когда вы смотритесь в обычное зеркало, то, как правило, не задумываетесь о том, что все в нем перевернуто наоборот, потому что привыкли. А если, например, вам надо ножницами отрезать пару лишних волосков на лице, причем «под корешок » ?

Кто не пробовал, попробуйте и тогда поймете, что сделать это оказывается не так просто. Ножницы почему-то поворачиваются не «в ту» сторону! Вы хотели повернуть их так, чтобы они плашмя коснулись кожи лица, а они повернулись в другую сторону и оказались совсем боком.

Примерно то же самое происходит и при движении задним ходом. Вам казалось, что руль надо чуть-чуть повернуть «туда», а оказалось, что это неправильно.

Рис. 135. Посадка водителя при движении задним ходом прямо и направо

Прежде чем начинать движение задним ходом, вам надо постараться забыть свои ощущения, которые вы успешно использовали при движении вперед, и четко следовать определенным правилам:

Перед началом движения задним ходом необходимо сесть полубоком (чаще – направо), повернуть голову назад и смотреть только в направлении движения (рис. 135).

При движении задним ходом прямо или направо, правая рука должна находиться на спинке правого сиденья, а левая на руле (рис. 135). Поворачивать руль желательно одной левой рукой (см. рис. 15). При движении назад налево, наоборот – сидеть надо полубоком налево, локоть левой руки разместить на спинке своего сиденья, а рулить только правой рукой.

Двигаться задним ходом следует с минимально возможной скоростью. Для достижения минимальной скорости следует воспользоваться «балансом» или методом «подталкивания».

Перед началом поворота задним ходом следует перевести свой взгляд в продолжение выбранной вами траектории движения примерно туда, где она будет заканчиваться.

При повороте задним ходом руль надо поворачивать всегда в ту сторону, куда направлен ваш взгляд (рис. 135, 136 и 139).

Возвращать руль в положение прямолинейного движения надо чуть раньше, чем машина займет такое положение (рис. 136 и 137).

Поворот задним ходом под углом 90° – направо

Момент начала поворота руля на «голой» площадке вы выбираете произвольно – когда хочу, тогда и поверну. Чего нельзя сказать о выходе из поворота. Вы должны правильно определить тот момент, когда придет пора поворачивать руль обратно.

Рекомендации на эту тему, конечно, есть. Например, окинуть площадку широким взглядом и постараться увидеть все близлежащие газоны, тротуары, а также различные параллельно-перпендикулярные линии и трещины. Тогда вы наверняка сможете увидеть и те 5–10° (оставшиеся до прямолинейного положения), по достижении которых надо начать поворот руля обратно (рис. 136).

Хочется напомнить вам, что в вождении автомобиля очень важны ощущения. Конечно, можно остановиться, выйти из машины, отойти в сторонку, посмотреть на колеса и на месте повернуть руль. Можно даже взять мел, линейку и разметить всю площадку, поставить вешки, около которых надо начинать и заканчивать поворот руля.

Но ведь на реальной дороге всего этого не будет! Поэтому советую сразу учиться чувствовать машину! Да, на это придется потратить немало времени, но зато позже вы сможете успешно выполнять повороты задним ходом в любом месте, без линий и вешек.

Теперь о технике поворота. Сядьте полубоком направо, поверните голову назад направо и смотрите только в направлении движения (рис. 136, поз 1). Далее делайте старт и минимальную скорость.

Проехав некоторое расстояние по прямой, выбирайте момент для начала поворота руля и затем быстро, но плавно без рывков поверните его до конца в ту сторону, куда вы смотрите (в данном случае – направо).

Продолжая удерживать минимальную скорость, старайтесь видеть, как меняются градусы угла поворота. Увидеть 45° несложно, но затем, когда они начнут стремительно уменьшаться, не зевайте, но и не торопитесь. Известны две ошибки:

1. Если вы начнете активно поворачивать руль обратно за 20–30° до окончания поворота, то машина направится по траектории «Б» (рис. 137), не закончив поворот под углом 90°.

2. А если вы начнете возвращать руль обратно только после того, как машина уже займет положение прямолинейного движения, то она поедет по траектории «В» (рис. 137).

Рис. 137. Ошибки при повороте задним ходом

В том и другом случае следует сразу же остановиться, включить первую передачу и вернуться на исходную позицию. Затем надо повторить попытку, но теперь уже с учетом сделанной ошибки.

Как только вам удастся увидеть те самые 5° 10°, которые обеспечивают правильный выход из поворота, и вы начнете поворачивать руль обратно именно в этот момент, ваша машина обязательно направится по траектории «А» (рис. 137).

Для отработки этого поворота можно использовать два варианта маршрута– «туда и обратно», то есть каждый раз возвращаться на исходную позицию независимо от того, успешно вы сделали поворот или нет, а также «по кругу» (рис. 138), но только в том случае, если предыдущий поворот вам удался.

Рис. 138. Повороты назад направо «по кругу»

Поворот задним ходом под углом 90° – налево

На данный момент (на площадке) по технике исполнения этот поворот ничем не отличается от поворота направо. Надо только развернуться на сиденье полубоком в другую сторону, поджать левую руку в локте на спинке своего сиденья (желательно) и смотреть назад налево. А дальше вы уже знаете: старт, минимальная скорость, поворот руля до конца в ту строну, куда вы сейчас смотрите (то есть налево), затем надо ощутить 5–10° до окончания поворота и вернуть руль на место (рис. 139). И затем все это надо отработать по известному маршруту «туда и обратно» или «по кругу».

Рис. 139. Поворот назад под углом 90° налево

Чуть позже вам придется научиться поворачивать руль с контролируемой скоростью, может быть, даже с переменной, так как на реальной дороге техника поворота назад налево значительно отличается от техники поворота направо (см. рис. 151).

Если вы не пожалеете времени и тщательно отработаете все эти упражнения на площадке, то позже на дороге сможете заехать задним ходом в любую подворотню, а на экзамене в любой «бокс», причем как с правой стороны, так и с левой.

Никогда не участвовал в восхождении на гору Эверест, но догадываюсь, что путь к вершине долог и труден.

В вождении автомобиля тоже есть свои вершины, к которым стоит стремиться, но путь до них измеряется месяцами и годами ежедневного осознанного вождения. К вершинам мастерства вождения относятся не только приемы управления машиной в условиях сложнейших автомобильных гонок, но и обычные на первый взгляд – буксировка, обгон и движение задним ходом.

Да-да, движение задним ходом относится именно к вершинам мастерства управления автомобилем. Конечно, можно успешно сдать экзамены в ГИБДД, заехав в «бокс» задним ходом, не сбивая стоек. Но кто из вас после экзамена, во-первых, отважится, а во-вторых, сможет успешно въехать задним ходом в обычную «ракушку» (мини-гараж), да еще с первого раза? Все ли из вас рискнут подать машину назад метров этак на 100–200 на узкой дороге с интенсивным движением?

«Ну, я могу. А что? Это проблема что ли?» – так может сказать лишь неразумный «новичок», который только вчера получил водительские права.

«Да, теперь я и это могу! Проблем нет!» – а так скажет «старичок», который на протяжении длительного периода времени успешно водил свой автомобиль по дорогам и приобрел одно очень важное качество.

В какой-то момент своей автомобильной жизни водитель вдруг ощущает неразрывную связь между собой и автомобилем, между своими мыслями и поведением машины на дороге. Руки – это руль и передние колеса, ноги – это ускорения и замедления, салон автомобиля кажется родным домом, где все знакомо и подконтрольно даже с закрытыми глазами, и машина едет именно туда и так, как водитель думал и планировал.

Каждый из вас обязательно придет к этим ощущениям, дайте только срок. А срок этот зависит от Вашей целеустремленности к вершинам мастерства. Кто-то сможет прийти к этому через год-полтора, а может быть и раньше. Кому-то предстоит долгий путь преодоления уступов автомобильного Эвереста. Но достичь вершины может каждый.

Теперь от заоблачных вершин вернемся к земным будням. Давайте рассмотрим некоторые проблемы движения задним ходом.

Первый «сюрприз», который ждет Вас при движении задним ходом заключается в том, что двигаться назад «по прямой» Вы сможете только тогда, когда научитесь поворачивать!

Не верите? Это легко проверить! Попробуйте проехать задним ходом метров 20–30, удерживая прямолинейное положение автомобиля в неком реальном или воображаемом коридоре.

Так через сколько метров Ваша машина вдруг свернула с прямой и поехала не в ту сторону? Через десять? Пятнадцать? Думаю, что не больше. Теперь давайте выясним, почему это произошло.

Когда Вы смотритесь в обычное зеркало, то, как правило, не задумываетесь о том, что все в нем перевернуто наоборот, потому что привыкли. А если, например, Вам надо ножницами отрезать пару лишних волосков на лице, причем «под корешок»? Кто не пробовал, попробуйте и тогда поймете, что сделать это оказывается непросто. Ножницы почему-то поворачиваются не в ту сторону! Вы хотели повернуть их так, чтобы они плашмя коснулись кожи лица, а они повернулись в другую сторону и оказались совсем боком.

Примерно то же самое происходит и при движении задним ходом. Вам казалось, что руль надо повернуть чуть-чуть «туда», а оказалось, что поворачивать его надо было в другую сторону. Происходит это оттого, что, двигаясь задним ходом, водитель воспринимает себя и свой автомобиль в окружающем мире не совсем правильно и не может сразу согласовать действия своими руками с направлением движения машины.

Во-первых, водитель не видит свои руки, что само по себе уже неприятно.

А во-вторых, зачастую водители-«новички» не учитывают тот факт, что при движении задним ходом управляемыми становятся задние колеса! На самом деле, как передние колеса были управляемыми, так они ими и остались. Но по ходу движения они теперь – задние!

Вам следует знать, что у автопогрузчиков и прочих самоходных транспортных тележек, которым приходится постоянно маневрировать, двигаясь по территории заводов и складов, управляемыми являются как раз задние колеса! Это сделано специально для того, чтобы повысить маневренность автопогрузчиков в стесненных условиях.

В обычном автомобиле при движении задним ходом, когда передние и задние колеса меняются ролями, малейшее движение рулем приводит к значительному изменению направления движения! Заставить машину двигаться назад именно «по прямой» нелегко. Приходится постоянно работать рулем, поворачивая его по чуть-чуть, то вправо, то влево. А вот этого-то Вы пока и не умеете.

Теперь поговорим о том, как у Вас должны работать руки при значительном угле поворота рулевого колеса, например при заезде в гараж.

На рисунке 68 изображено правильное положение кистей рук на рулевом колесе. Только такое положение (не выше и не ниже) обеспечивает максимальную точность движений руками, позволяет водителю чувствовать дорогу на руле, дает возможность прикладывать к рулевому колесу малые и большие усилия. Но все это при движении вперед!

Рис. 68. Правильное положение рук на рулевом колесе

Полагаю, Вы догадываетесь, что при движении задним ходом смотреть надо именно назад. Причем видеть надо всю обстановку по ходу движения машины. Для этого Вам придется слегка привстать, повернуть свое туловище направо назад как можно больше и сесть полубоком. Тогда и сектор обзора будет максимальным, и шея у Вас не устанет.

Но что с Вашими руками? Ах, им теперь не удобно? Так найдите для них удобное положение.

Если Вы тщательно поищите, то единственным подходящим положением для рук окажется то, что изображено на рисунке 69.

Рис. 69. Посадка водителя при движении задним ходом

«Да, удобно! Но как теперь рулить-то?» – это Ваш вопрос. А мой ответ на рисунке 70.

Рулить мы будем одной рукой!

Рис. 70. Поворот руля одной рукой

Итак, готовимся к повороту направо. Прежде чем начинать руление, надо правильно сориентировать ладонь на ободе рулевого колеса. Предлагаю Вам «растопырить» пальцы, положить левую ладонь на руль, слегка в него упереться и покрутить кистью руки вправо-влево. В какой-то момент ладонь как бы провалится в ямку. На самом деле, это обод руля занял предназначенное для него место в складках Вашей ладони. Теперь можно ослабить напряжение в пальцах и слегка обнять ими рулевое колесо.

Далее, опираясь правой рукой о спинку сидения и прилагая левой рукой некоторое усилие, начинаем поворачивать руль направо. Когда руль будет повернут почти на 180° (рис. 70, поз. 3), Ваша левая рука начнет ощущать дискомфорт – она не может дальше вращать руль! Это сигнал к тому, чтобы Вы выпрямили («растопырили») пальцы, немного усилили нажатие ладонью на обод рулевого колеса и, продолжая поворачивать руль, провернули кисть против часовой стрелки (рис. 70, поз. 3–4).

Удерживая пальцы выпрямленными и упираясь ладонью, Вы продолжаете поворачивать руль дальше. Как только рука минует нижнюю точку (рис. 70, поз. 4), можно будет несколько ослабить давление ладони и слегка обнять пальцами обод руля (рис. 70, поз. 5).

Затем Вы без особого усилия доворачиваете руль до начального положения (рис. 70, поз. 6), из которого можно продолжить поворот и сделать еще один оборот рулевого колеса или вернуть руль обратно. Продолжить очень просто, надо лишь повторить вышеописанные действия. Вернуть руль обратно тоже несложно, действия те же, только выполнить их надо в обратном порядке.

Уверен, после непродолжительной тренировки данный способ руления Вам понравится. Мало того, что он обеспечивает непрерывное вращение рулевого колеса с максимальной скоростью и точностью, у Вас еще освобождается правая рука! При движении назад она занимает единственно удобную позицию – на спинке правого переднего сидения. При движении вперед, например, при проезде по внутридворовой территории с многочисленными маневрами лишняя рука Вам тоже не помешает. А для успешного въезда задним ходом в экзаменационный «бокс» и в свой собственный гараж умение работать одной рукой просто необходимо!

Это был поворот назад направо, когда работала только левая рука. Для поворота назад налево Вам надо лишь развернуться на сиденье полубоком налево и поменять руки – правую перенести на руль, а левую поджать в локте на спинке своего сиденья. Все остальное остается без изменений – крутим руль, «растопыриваем» пальцы, прокручиваем кисть и так далее.

Тренироваться лучше зимой. Исходя из того, что придется основательно поработать руками, передним колесам своего автомобиля следует обеспечить максимальную свободу. А что может быть лучше скользкого льда! Поэтому перегоните свою машину в какое-нибудь тихое местечко, где сердобольный дворник еще не посыпал солью блестящее зеркало замерзшей лужи, и приступайте к тренировкам.

А если на дворе… июль?!

Тогда советую Вам приобрести диски «Здоровье» или «Грация». Да-да, это те самые диски, с помощью которых наши милые дамы совершенствуют свою фигуру, вращаясь на них «туда-сюда». Поверьте, эти диски спокойно выдерживают не только представительниц «слабого пола», но и значительно большую нагрузку.

Подложив по одному диску под каждое из передних колес, Вы обеспечите себе очень легкое вращение рулевого колеса. Далее Вам остается только потратить некоторое время на тренировки.

Если при движении задним ходом Вы попробуете, не меняя позиции своего туловища, оставить руки на руле в исходном положении (рис. 68), то рулить можно будет двумя руками, но куда при этом поедет машина?

Человек не умеет поворачивать голову, как сова! Следовательно, Вы не сможете контролировать у себя за спиной большой сектор дороги! В зоне невидимости могут оказаться машины, пешеходы, экзаменационные стойки и прочие объекты, которые лучше было бы видеть. На дороге это чревато аварией, а на экзамене полным провалом.

Рис. 71. Варианты разворота с использованием заднего хода: а) разумный; б) неразумный

Как Вы считаете, на каком рисунке (рис. 71) изображен более безопасный вариант разворота с использованием заднего хода? На верхнем или на нижнем?

На верхнем, по трем причинам!

Во-первых, чем меньшее расстояние Вы проедете задним ходом, тем меньше у Вас возникнет проблем.

Во-вторых, поворачивать налево всегда труднее, чем направо. А если это поворот налево задним ходом, то по технике исполнения он не просто труднее, а намного труднее поворота направо.

И наконец, в-третьих. На верхнем рисунке при движении назад водитель смотрит через свое правое плечо. Это означает, что он может одновременно контролировать траекторию движения своего автомобиля и всю дорожную обстановку на проезжей части, по которой он движется и на которую поворачивает.

На нижнем рисунке при движении задним ходом водитель вынужден смотреть назад через левое плечо. Сможет ли он одновременно сохранять намеченную траекторию движения и контролировать машины, приближающиеся к этому месту с двух сторон? Сможет, если будет вертеться на сиденье как «юла», то в одну сторону, то в другую. Только не у всех это получается, особенно в первые годы вождения автомобиля.

• Перед началом движения задним ходом водитель должен занять на сиденье удобное положение, позволяющее контролировать максимально возможный сектор дороги в направлении движения.
• Планируя разворот с использованием заднего хода и бокового проезда, следует выбирать такую траекторию движения, при которой машина пройдет задним ходом наименьшее расстояние.

Конечно, водитель должен овладеть всеми приемами управления автомобилем, но осваивать эти приемы надо не на оживленных магистралях города, а где-нибудь на учебной площадке или на пустынном тупиковом участке дороги. Определите лично для себя (не для экзаменов) круг Ваших проблем в управлении автомобилем, выделяйте время, находите подходящее место и тренируйтесь. Причем старайтесь воплотить в жизнь различные варианты исполнения одних и тех же упражнений. Не останавливайтесь на достигнутых в автошколе и на экзаменах в ГИБДД результатах. Только творческий процесс познания науки управления автомобилем и самостоятельные тренировки могут привести водителя к вершинам мастерства вождения.

Ощущение того, что машина едет не туда, куда хочется, и что она все время норовит свернуть в сторону — это первое, с чем сталкивается новичок при движении автомобиля задним ходом. Это объясняется тем, что направляющие колеса «поменялись местами». При обычном движении вперед рулят передние колеса, задние колеса своего положения относительно оси не меняют. При движении задним ходом управляющие колеса теперь находятся «сзади» и от этого ощущение траектории движения немного изменяется.

Для того чтобы «построить» нужную линию движения, необходимо понять как в такой ситуации и научиться выполнять повороты направо и налево в движении задним ходом.

Для выполнения таких маневров вам, как водителю, понадобится занять соответствующую посадку за рулем. Есть два способа посадки. Первый способ – это обычная посадка, при которой водитель держит руль двумя руками, смотрит вперед и ориентируется по зеркалам заднего вида. Второй способ – посадка вполоборота, когда водитель держит руль одной рукой и смотрит назад через заднее стекло. Можно в этой позе наклониться таким образом, чтобы голова располагалась посередине, между спинками сидений и взгляд был направлен в заднее стекло по осевой линии автомобиля. При такой посадке траектория движения контролируется лучше всего. Второй способ наиболее «грубый», но именно он является самым удобным. В идеале, лучше уметь использовать и тот и другой, но мы пока рассмотрим второй вариант.

Теперь для успешного выполнения поворотов при движении задним ходом, потребуется запомнить несколько правил.

• Двигаться задним ходом следует с минимально возможной скоростью;

• Автомобиль поворачивает в ту же сторону, куда поворачивается рулевое колесо. Это значит, если, двигаясь задним ходом, вращаете руль вправо — автомобиль поворачивает направо назад, если вращаете руль влево — автомобиль, соответственно, будет поворачивать налево назад;

• Поворачивать руль желательно одной рукой. При движении назад прямо и направо руль вращает левая рука, правая при этом опирается на спинку правого сиденья. При движении назад налево, руль вращает правая рука, корпус повернут влево, а левая рука упирается локтем в спинку или размещается на спинке вашего сиденья;

• Смотреть нужно на ту точку, где хотите оказаться через несколько мгновений, одновременно вращением рулевого колеса направляя багажник автомобиля на нужную траекторию;

• При завершении поворота возвращать руль в положение прямо нужно чуть раньше, чем автомобиль выйдет на прямую линию.

Очень важно развивать в себе ощущение автомобиля. Например, насколько нужно довернуть руль, чтобы направить колеса на необходимую дугу. Этот навык приходит с тренировками. Для начала рекомендуется на свободной площадке научиться объезжать задним ходом условные углы прямоугольника. Сначала с поворотами направо, затем с поворотами налево.

После того как простые повороты будут освоены, можно постепенно усложнить упражнения. Например, сузить «коридор» движения.

Очень часто бывает необходимость развернуться на дороге, но не всегда ситуация позволяет сделать это с одного захода, например, в тесном проулке или в узком гаражном проезде. В таких ситуациях придется выполнять разворот в три приема , одним из элементов которого будет движение задним ходом.

Можно воспользоваться следующим планом действий. Будем разворачиваться от правого края дороги. Следует напомнить, что поворачивать рулевое колесо на стоящем на месте автомобиле бывает довольно трудно, поэтому начинать вращать его следует во время начала движения, в то время, когда колеса уже покатились.

1. Включаем первую передачу, начинаем движение, и сразу быстро поворачиваем руль влево до упора. Движемся по дуге к левой стороне дороги.
2. Когда машина начнет приближаться к левому краю дороги, выжимаем сцепление и сразу, пока колеса еще немного катятся, поворачиваем руль вправо до упора или на сколько получится. Доехав до края дороги, останавливаем машину. Теперь мы готовы к движению назад.
3. Включаем заднюю передачу и начинаем движение назад, одновременно доворачивая руль вправо, если не получилось это сделать перед самой остановкой.
4. Как только машина приблизится к правой стороне дороги (уже задом), выжимаем сцепление и, опять же, пока колеса катятся, быстро вращаем руль влево. Останавливаем машину.
5. Теперь включаем первую передачу и начинаем движение уже в обратную сторону. Разворот окончен.

Если трех приемов будет недостаточно, то нужно будет повторить манипуляции «назад – вперед» необходимое число раз. Лишь бы только ширина дороги не была меньше длины автомобиля.

Следует предупредить, что рассмотренная выше схема является только техникой выполнения разворота. На дороге еще придется , т.е. смотреть в зеркала и крутить головой, и обязательно включать сигналы поворота. Мы к этому еще вернемся в разделе « » .

Для отрабатывания маневров задним ходом можно поставить условные ворота условного гаража. Нужно будет пытаться «заехать в гараж» начиная движение с разных углов. И повторять заезд – выезд, запоминая, как себя ведет машина. Такие упражнения очень хорошо развивают способность чувствовать автомобиль.

Среди опытных водителей бытует такое мнение: если научился ездить задним ходом, то считай, что передом ты уже поехал. Это касается ощущения автомобиля. Можно еще сказать, что заезд задним ходом в гараж является хорошей тренировкой для всех будущих . Поэтому, лучше потратить немного времени и отработать эти движения в условных границах. К тому же упражнения «разворот» и «заезд в бокс задним ходом» придется сдавать . Зато потом, на реальной дороге можно будет без опаски заехать задним ходом в любой проулок.

Навигация по серии статей

Движение задним ходом с прицепом

Главной проблемой для каждого начинающего водителя автопоезда становится движение и маневрирование задним ходом. Легковой прицеп, нагруженный несколькими мешками картошки, очень послушен и предсказуем при прямолинейном движении по дороге, но становится  настоящим неуправляемым монстром при необходимости сдать задним ходом.

В данной статье мы постараемся описать общий принцип движения задним ходом с прицепом, дать несколько советов и помочь новичкам освоить этот непростой маневр.

Первое, что необходимо сделать при начале движения задним ходом – это удобно сесть. Удобно это значит развернуться в пол оборота вправо, взяться правой рукой за пассажирское сиденье, левая рука на рулевом колесе. Такое положение наиболее удобно для новичка, так как наблюдать за движением прицепа легче через заднее стекло автомобиля. Если у вас прицеп с высоким тентом, то придется дополнительно смотреть в боковые зеркала, что значительно сложнее для начинающего.

Новичку начинать движение задним ходом с прицепом нужно только тогда, когда прицеп и автомобиль  стоят ровно в одну линию. Не пытайтесь начинать сдавать назад, если прицеп стоит под углом к автомобилю, вряд ли у вас получиться его выровнять. Чтобы выровнять прицеп необходимо проехать вперед и поставить его на одну прямую с автомобилем, только после этого можно начинать сдавать назад.

Главное, что необходимо запомнить новичку при езде задним ходом с прицепом — это то, что для поворота прицепа в одну сторону, руль нужно крутить в противоположную. Это значит, что если вы хотите, чтобы прицеп при движении задним ходом повернул налево, руль необходимо выкручивать вправо и наоборот. Для многих начинающих водителей это становится проблемой, но это четко нужно запомнить и довести до автоматизма.

Начинать движение задним ходом нужно очень плавно, двигаться медленно и избегать рывков. При движении назад, прицеп будет постоянно стремиться отклониться от прямолинейного движения и это неизбежно. Чтобы удержать прицеп от отклонений необходимо постоянно подруливать, не забывая при этом, что руль крутить надо в обратную сторону. При отклонении прицепа от намеченной траектории на 15 градусов и более, не пытайтесь выровняться, скорее всего сделаете только хуже. Лучшим решением будет остановиться, протянуть прицеп вперед до его выравнивания и только после этого продолжить движение задним ходом.

Стоит отметить, что управлять прицепом с более длинной базой немного легче, короткие прицепы более  маневренны и чутки к поворотам рулевого колеса. Длинные прицепы проще выровнять при езде по прямой, однако в силу их больших габаритов, они требуют гораздо больших усилий, если требуется повернуть задним ходом в ограниченном пространстве или под углом 90 градусов.

И напоследок хотим отметить — двигаясь задним ходом с прицепом, не торопитесь! Если вы видите, что что-то пошло не так, остановитесь и обдумайте ваши дальнейшие действия. Не стесняйтесь выйти из автомобиля и оценить обстановку, а при необходимости попросить пассажира или прохожих помаячить вам, ведь это намного проще, чем потом оплачивать ремонт своего или чужого автомобиля.

Перед выездом в город обязательно потренируйтесь в вождении с прицепом задним ходом где-нибудь на большой и свободной площадке, никакое чтение теории или просмотры видео не заменят вам практику. Найдите несколько оранжевых конусов или замените их пластиковыми бутылками, они могут здорово вам помочь, имитируя условные препятствия.

В нашем видео вы можете наглядно ознакомиться с правилами маневрирования в ограниченном пространстве, в том числе задним ходом.

Возврат к списку

Как легко повернуть машину задним ходом

1. Движение назад по прямой

Проверьте все со всех сторон — поверните голову и плечи, чтобы осмотреть свой автомобиль в полном круге, это называется «проверка на 360 градусов». Перед тем, как отойти назад, убедитесь, что на вашем пути и сзади вас нет ничего, за что вам, возможно, придется отчитываться.

Вы можете использовать свои зеркала, чтобы помочь вам проверить, но вам все равно нужно физически осмотреться, чтобы убедиться, что вы не пропустите ни одной слепой зоны.

Используйте лобовое и боковые зеркала, чтобы проверить землю по обеим сторонам автомобиля, чтобы убедиться, что на вашем пути нет людей или животных.

2. Держите правую ногу на педали тормоза

При движении вперед или назад правая нога должна находиться на педали газа или тормоза. В автомобиле с механической коробкой передач управление сцеплением осуществляется левой ногой, в то время как в автомобилях с автоматической коробкой передач левая нога не используется. Когда вы едете задним ходом, нажмите правую ногу на педаль тормоза, если хотите остановить движение автомобиля.

3. Положите правую руку на верхнюю среднюю часть рулевого колеса

Обычно вы управляете автомобилем обеими руками. Но когда вы отступаете, лучше просто использовать одну руку — правую руку в положении «12 часов». Бэкинг одной рукой намного проще, чем двумя руками.

4. Включите передачу заднего хода

В разных автомобилях передача заднего хода находится в разном положении. Вы должны знать заднюю передачу в своей машине. Для автомобилей с автоматической коробкой передач он обычно обозначается буквой «R». Для автомобилей с механической коробкой передач он также обозначается буквой «R». Вам нужно будет переключить передачу в правый слот, чтобы поставить машину на заднюю передачу.

5. Посмотрите за автомобилем через плечо пассажира

Если ваш обзор не закрыт, повернитесь в сторону пассажира, чтобы вы могли смотреть через левое плечо или плечо пассажира и смотреть в заднее окно автомобиля. . Всегда держите ногу на педали тормоза, если вы используете автомобиль с автоматической коробкой передач. Если вы управляете грузовиком с закрытым кузовом или автомобилем с задним стеклом, закрывающим обзор, вам придется использовать боковые зеркала заднего вида, чтобы направлять вас.

Вы можете положить левую руку на сиденье пассажира, чтобы лучше видеть, что находится позади вас.

Если вы полагаетесь на свои зеркала, почаще проверяйте каждое из них. В настоящее время некоторые автомобили оснащены задними камерами заднего вида, чтобы облегчить процесс.

6. Медленно снимите правую ногу с педали тормоза

Если вы уберете правую ногу с педали тормоза, автомобиль начнет двигаться назад. Большинство автомобильных двигателей работают на холостом ходу с достаточным числом оборотов в минуту (оборотов в минуту), чтобы автомобиль двигался, даже если педаль газа не нажата. Держите ногу близко к педали тормоза при движении задним ходом на случай, если вам понадобится остановиться или снизить скорость.

Медленно отпускайте тормоз, чтобы не разогнаться слишком быстро и не потерять управление.

Если у вашего автомобиля стандартная коробка передач, вам нужно дать газу, как только вы отпустите сцепление. После этого можно дать двигателю поработать на холостом ходу.

Советы по управлению задним ходом автомобиля для начинающих

Одним из самых сложных аспектов вождения является движение задним ходом. Это важный навык вождения, который нужно иметь и улучшать. Вот несколько советов для начинающих, которые могут помочь вам.

Одним из самых сложных аспектов вождения является движение задним ходом. Вы должны следить за дорогой, а также за своими зеркалами, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством или объектом.

Многим начинающим водителям в Нигерии трудно двигаться задним ходом, так как кто-то должен находиться на земле, чтобы направлять их. Другие (кто не может пользоваться зеркалами заднего вида и боковыми зеркалами) склонны оглядываться на протяжении всего процесса движения задним ходом, чтобы сделать это правильно. В любом случае, управление автомобилем задним ходом является важным навыком вождения, который необходимо развивать и улучшать.

Вот несколько советов для начинающих, которые могут помочь вам как повернуть машину задним ходом для начинающих .

Крепко держите руль при движении задним ходом

Если вы новичок, медленное вождение поможет вам эффективно принимать решения. Поэтому медленно дайте задний ход, чтобы у вас было время хорошенько оглядеться вокруг. Таким образом, вы можете легко понять, приближаетесь ли вы к объекту, если у вас достаточно места сзади, и даже когда вы ударяетесь обо что-то, удар не будет слишком сильным. Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач, позвольте машине разгоняться самостоятельно, пока вы держите ногу на тормозе, чтобы ограничить скорость.

Новички смотрят на рулевое управление, когда определяют, в каком направлении должна двигаться машина. Это не правильно. Точно так же, как вы не смотрите на руль при движении вперед, не смотрите и при движении задним ходом. Вместо этого следите за задней частью вашего автомобиля через зеркала, и ваш мозг автоматически поможет понять, в какую сторону рулить. Кроме того, наблюдение за передней частью может повлиять на движение автомобиля задним ходом. Таким образом, вы судите о движении назад с того места, где находится передняя часть. Обычно они идут в противоположных направлениях.

Некоторые водители жалуются, что использование зеркала заднего вида дает им перевернутое изображение, из-за чего трудно определить, в какую сторону ехать. Что ж, идея зеркал заднего вида и боковых зеркал состоит в том, чтобы вы могли следить как спереди, так и сзади. Следовательно, если это сложно, вы можете отстегнуть ремень безопасности и оглянуться назад при движении задним ходом. Ваши руки, как правило, управляют колесами, основываясь на решениях, принимаемых вашими глазами и мозгом. Таким образом, вы можете видеть, что если вы хотите повернуть налево, вы, как правило, поворачиваете налево. Если хочешь идти направо, держи направо.

Хорошо, что большинство современных автомобилей оснащены зеркалами, которые можно наклонять для улучшения обзора. Некоторые даже наклоняются сами по себе при движении задним ходом, чтобы вы могли видеть бордюры и объекты на земле сзади. При движении задним ходом отрегулируйте боковые зеркала под таким углом, чтобы вы могли видеть, как движутся ваши задние колеса. Это также поможет вам увидеть слепые зоны. Это значительно облегчает движение автомобиля задним ходом.

Многие люди не знают, в каком положении находятся их шины перед включением заднего хода. Таким образом, они в конечном итоге неожиданно ударяются об объект или просто идут не в ту сторону. Поэтому постарайтесь выпрямить руль. Просто уберите руки на несколько секунд, чтобы узнать, в какую сторону он поворачивается, затем поверните его, пока он не станет стабильным.