Обкатка зимней шипованной резины || Как правильно обкатать зимнюю шипованную резину

23.11.2022

Многие автовладельцы перед сезонной сменой резины покупают новые комплекты шин. В осенне-зимний сезон – это зимние шипованные или фрикционные покрышки. Новые зимние шины недостаточно только установить и провести балансировку, их надо еще и обкатать. Как правильно обкатать зимнюю шипованную резину, читатель узнает из этой статьи.

Зачем обкатывать зимние шины?

Практически все производители настоятельно рекомендуют обкатывать зимнюю резину. Особенно требовательны в этом отношении покрышки шипованные. И вот почему.

• В ходе производства шины покрываются консервирующими и смазывающими составами, которые защищают резину от пересыхания, коробления или промерзания во время хранения. Смазка также защищает шины от слипания их друг с другом. Обкатка новых покрышек необходима, чтобы эти составы удалить. В противном случае это чревато аварийной ситуацией, поскольку смазывающие материалы снижают трение и сцепление с дорогой.
• особенно необходимо обкатывать новые шипованные шины, поскольку на производственном этапе шипы не всегда садятся на равную глубину. Даже сотые доли миллиметров разницы в посадке шипов снижают ходовые характеристики автомобиля, и на скоростной езде чреваты вылетом шипов. В посадочные гнезда также может попасть смазка, пыль. Во время неторопливой езды, когда обкатывается резина, шипы прочно закрепляются на своих местах, выдавливая из них все ненужное. Если правильно обкатать зимние покрышки, то потом они исправно могут прослужить 5-6 сезонов.
• Обкатка зимних покрышек помогает автовладельцу легче адаптироваться в вождении, скорректировать навыки при переходе с одной сезонной резины на другую. Переход с летней авторезины на зимнюю проходит сложнее, особенно для новичков вождения.
• Новая зимняя шипованная резина обкатывается после установки с целью мониторинга качества монтажа колес. В процессе обкатывания следует обратить внимание на появление ненужных шумов, биения, увода в сторону при вождении. Если упомянутые проблемы имеют место, они дадут о себе знать в первые минуты обкатки.

Как правильно обкатать зимние шины

Чтобы правильно обкатать зимние шины, следует придерживаться рекомендаций производителя, которые, как правило, советуют следующее:

• Не рекомендуется устанавливать покрышки разных марок. Большинство производителей сходятся во мнении, что установка колес от разных брендов, частичная их замена ведут к преждевременному износу новых шин, к неуправляемости автомобиля и, в конечном счете, к аварии во время движения. Следовательно, менять и обкатывать автошины надо комплектом.
• Не последнюю роль играет температурный режим. Устанавливать и обкатывать зимнюю резину следует до наступления морозов, примерно при температуре +5 +7°С.
• Обкатывать авторезину следует на сухой асфальтированной дороге. Не рекомендуется во время обкатки ездить по грунтовкам, желательно избегать «лежачих полицейских», бордюры и другие препятствия, так как новые шипованные шины боятся ударов.
• Скорость движения во время обкатки желательно сохранять в пределах 60-70 км/час. При этом важно избегать агрессивности в вождении: резкого торможения, пробуксовок, повышенных скоростей. Соблюдая такой режим, необходимо наездить 300-500 км для фрикционных шин и 500-1000 км для шипованных.
• Важно все это время следить за давлением в шинах, чтобы оно соответствовало рекомендациям производителя. Значительный избыток или недостаток давления приводит к их преждевременному износу протекторов. А на стадии обкатки ошипованных колес, ненормальное давление способно стать причиной выпадения шипов.

Обратите внимание, что многие производители оснащают шипованную резину своеобразным «индикатором обкатки». Это мелкие узоры на поверхности протектора рядом с шипами. В процессе обкатки этот рисунок стирается, что и послужит показателем хорошей обкатки шин.

После того, как новая обувка для авто обкатается, следует пройти вторичную балансировку колес, так как новые зимние шины способны привести к незначительной разбалансировке.

Сколько километров должна пройти машина для обкатки резины

Выше километраж был указан с большим разбросом расстояний, так как на этот показатель влияет несколько факторов. Ниже рассмотрим подробнее, сколько нужно обкатывать шипованную зимнюю резину, и какие факторы влияют на обкатку

Мягкость шины. Этот параметр нельзя увидеть в маркировке, но чем мягче резина, тем меньше предел допустимых для езды скоростей. Автошины становятся тем мягче, чем выше климатическая температура воздуха. Чем ниже эта температура и чем выше скорость, тем меньше километраж обкатывания колес. Что касается скорости, для шин с маркировкой P и ниже лучше придерживаться 50-70 км/ч, для Q и выше – 70-80 км/ч.

Индекс нагрузки, как и скоростной индекс, зависит от жесткости резины. Покрышки, устанавливаемые на грузопассажирские ТС, жестче, чем покрышки для легковых автомобилей. Если речь идет о пикапе, способном брать «на борт» до 1 тонны груза, то обкатку лучше делать без нагрузки, а длину обкатки лучше увеличить.

И наконец, на пробег обкатки влияет давление в шинах. Чем выше рабочее давление в покрышках, тем длиннее процедура обкатки. Мягкие шины, рассчитанные на давления до 2-2,3 бар, достаточно обкатывать 500 км, потому что они лучше разогреваются в работе, а жесткие с давлениями около 3 бар и более – больше 1000 км. Эти цифры рекомендованы производителем для обкатки зимней шипованной резины Ханкук 429, подойдут для обкатки шипованной резины других производителей.

В заключение статьи необходимо отметить, что одной из популярных в России марок шин является финский бренд Nokian. Это один из старейших в Европе производителей зимней резины. При изготовлении последних моделей шин используется целый ряд инновационных технологий. Одна из них — технология ошиповки Eco Stud-8, согласно которой в шинах используется установка якорных шипов, имеющих оптимизированную форму сердечника, который обеспечивает мультинаправленное сцепление с дорогой.

Но если неправильно обкатать шипованную резину Нокиан, то все усилия производителей создавших разнообразные технологии повышающие качество шин, можно свести на нет, а резина прослужит не более двух сезонов. Производитель рекомендует обкатывать резину на скорости, не превышающей 60 км/час, а если дороги стали скользкими, и термометры показывают минусовую температуру, то скорость следует снизить до 50 км/час.

Шипованная резина Континенталь

Компания Континенталь — это достаточно известный немецкий бренд, история которого насчитывает более 100 лет. Еще в 1892 году производитель предложил покупателям первую велосипедную покрышку, а уже в 1897 счастливые обладатели первых автомобилей смогли наслаждаться удобные покрышками с протектором, но пока без рисунка.

Шло время, технологии развивались — и происходило это достаточно быстро. Компания не стала стоять в стороне, предлагала совершенно новые решения для развития этой сферы, и это дало свои результаты — сегодня бренд Continental занимает по продажам второе место в Германии и четвертое место в мире.

Содержание

Преимущества зимней резины Continental

Несмотря на то, что в Германии не настолько суровый климат, как в России, шипованная резина Континенталь пользуется огромной популярностью в нашей стране. Это обусловлено тем, что бренд постоянно внедряет новые технологические решения, продумывает разнообразные технологичные моменты. Шиповка и фрикционная резина представленной компании в характеристиках имеет много общего.

Так, производитель первый стал использовать систему ламелирования, которая стала разделять протектор на две отдельные части. Благодаря такой системе обеспечивается оптимальное сцепление на дорогах с разной поверхностью.

Также все шины оснащены множеством водоотводных каналов, которые вместе с протектором служат хорошим способом отводить влагу и самостоятельно очищают снег и воду с пятна контакта. Даже если поверхность дороги имеет большое количество воды, шины очищаются максимально эффективно, поэтому никакого эффекта скольжения во время передвижения не происходит.

Зимняя шипованная резина Континенталь включает в свой состав оптимальное соотношение каучука, силики и компонентов с содержанием кремния. Благодаря этому срок службы автопокрышек увеличивается, а ее мягкость и эластичность сохраняется даже при очень низких температурах.

В зависимости от модели покрышек шипы могут иметь совершенно разные формы и конфигурацию. Например, модель Continental4x4 IceContact интересна тем, что шипы в ней расположены в 12 рядов, при этом они установлены по специальной плавающей технологии. Это модель, предназначенная для внедорожников, которая дает возможность справиться практически с любыми видами экстремальных дорог и спортивным стилем вождения.

Еще один вариант шиповки — это ContinentalContiIceContact BD. Такие шины представляют собой интересный вариант для полноприводных машин и автомобилей в бизнес-классе. Несмотря на то, что модель была разработана в 2010 году, она до сих пор остается популярной среди автовладельцев благодаря технологии изготовления шипов Бриллиант плюс.

Во-первых, подобный шип имеет твердосплавную вставку, которая обеспечивает хорошую динамику и эффективное торможение. Во-вторых, сцепные грани достаточно длинные, чтобы обеспечить максимальное взаимодействие с протектором.

Срок службы зимней шипованной резины Континенталь

Выбирая тот или иной тип шин известного бренда, необходимо понимать, что срок службы зимней шипованной резины Континенталь в каждой отдельной модели зависит от многих факторов. Это может быть не только структура резины или рисунок протектора, но и индивидуальный стиль вождения, условия эксплуатации, правильная обкатка автопокрышек.

И если в качестве продукции немецкого бренда никто не сомневается, то вот с процессом обкатки не у каждого водителя все обстоит хорошо. Некоторые автовладельцы попросту забывают об этом. Поэтому уже через месяц могут недосчитаться половины шипов на покрышках. При этом все обвинения полетят в адрес продавца или производителя.

На самом деле нужно понимать, как правильно обкатать шипованную резину Континенталь. Если делать это неправильно, то и срок эксплуатации покрышек сократиться в разы. Итак, в первую очередь необходимо грамотно подобрать комплект автошин для своего автомобиля. Они должны иметь оптимальный типоразмер, быть новыми, хотя можно приобрести б/у шины, но с одинаковым износом протектора и с сохранившимися шипами.

Далее с комплектом резины владелец авто отправляется на шиномонтаж. Шипованую резину лучше менять в сборе, так как в процессе балансировки можно повредить поверхность и недосчитаться нескольких шипов. После установки нового комплекта проверяется давление, которое должно соответствовать нормам, установленным для данного автомобиля. Давление проверяется только тогда, когда покрышки будут одной температуры с окружающей средой.

Как правильно обкатать шипованную резину Континенталь

Процесс обкатки происходит довольно долго. Придется проехать не менее 500 км на скорости не более 65-70 км/ч, чтобы шипы в резине полностью выровнялись и приняли свое правильное положение. В ходе обкатки нельзя резко тормозить, срываться на старте, также запрещаются любые обгоны, крутые повороты и другие маневры. Только в таком случае равномерно сотрется заводская смазка, которая использовалась для закрепления шипов.

Шипованные шины: все, что вам нужно знать

Шипованные шины специально разработаны для зимних условий вождения и обеспечивают превосходное сцепление на обледенелых или заснеженных дорогах. Их можно использовать на легковых автомобилях и легких грузовиках, но установку стоит доверить профессионалам, так как процесс может быть длительным и зачастую сложным. Эта статья расскажет вам все, что вам нужно знать о шипованных шинах, их преимуществах и недостатках, а также о том, как они работают.

Что такое шипованные шины?

Большинству ясно, что разница между всесезонными и зимними шинами заключается в характере их использования. Мы используем всесезонные шины для любой погоды и зимние шины для более холодных условий. Зимние шины могут быть нешипованными или шипованными, но в этой статье мы рассмотрим последние.

Шипованные шины похожи на шипы для автомобилей, обеспечивая дополнительное сцепление на скользких поверхностях, таких как лед и снег. Эти шины имеют небольшие выступы или шипы, которые впиваются в землю, чтобы улучшить сцепление шины с дорогой. Некоторые шины оснащены шипами, изготовленными из более жестких материалов, чем сама шина, например, из твердого пластика или металла.

В последнее время производители создали шпильки из карбида вольфрама, прочного и долговечного материала. Эти постоянные шипы выступают из протектора шины и обеспечивают дополнительное сцепление при вращении колеса под весом автомобиля.

В зависимости от размера и модели шины количество шипов в одной шине может варьироваться от 60 до 120. Это дополнение пригодится вам, если вы едете по дорогам, покрытым коркой, или преодолеваете холмы. Вы также можете извлечь выгоду из них в климате, где дороги часто замерзают или покрываются снегом, ледяной крупой, зерном, крупой или кристаллами.

Как работают шипованные шины?

Если вы едете по обледенелой или заснеженной дороге, шипы на шипованных шинах будут цепляться за снежный покров и ломать слои льда во время движения. Этой операции помогает вес вашего автомобиля и вращение шин.

Что касается шипов, то они, как правило, имеют жесткий шип, который выходит из шины и держится на снегу и льду, и обычно имеют цилиндрическую основу, которая входит в протектор шины.

Хотя шипованные шины очень полезны в очень холодных погодных условиях, их следует использовать только в некоторых ситуациях. Поэтому, если погода не экстремальная, ищите обычную пару качественных зимних шин на следующий снежный сезон. Обязательно проверьте, когда именно нужно переходить на зимние шины, так как существуют строгие правила.

Шипованные и нешипованные шины

Основное различие между шипованными и шипованными шинами состоит в том, что в шинах первого типа уже есть шипы, а в шинах второго типа предварительно просверлены отверстия, предназначенные для шипования шин. По сути, они представляют собой нечто среднее между шипованными и нешипованными зимними шинами, поскольку шипы, добавленные к шипованным шинам, также можно удалить.

Вы можете сделать это самостоятельно или попросить кого-нибудь установить их для вас. Если вы выбрали шипуемые шины, вы должны купить соответствующий комплект шипов, потому что не все шипуемые шины имеют одинаковую глубину протектора.

Итак, давайте посмотрим, как установить шипы на шипуемые шины. Когда вы получите шипуемую зимнюю резину, вы увидите метки, в которые нужно вставить шипы. Для вставки шпилек в отверстия обычно используется «шпилька». Что касается размеров шипов, то они различаются в зависимости от модели.

Если верхний штифт выходит за пределы поверхности шины на 1/32 дюйма, шины установлены правильно. Рекомендуется, чтобы кто-то профессионально настроил ваши шипованные шины, так как многое может пойти не так, если вы возьметесь за эту задачу самостоятельно.

Шипованные шины – преимущества

Для улучшения сцепления на обледенелой дороге лучше использовать шипованные шины, чем нешипованные зимние шины, поскольку они обеспечивают улучшенное сцепление в зимних условиях на плотно утрамбованном снегу и льду.

Хотя современные нешипованные шины обеспечивают улучшенные характеристики на обледенелых поверхностях, они не могут сравниться с превосходной силой сцепления с шипованными шинами, в которых используются специальные составы протектора и улучшенное взаимодействие с дорожным покрытием для обеспечения большего сцепления на скользких поверхностях.

Таким образом, хотя всесезонные шины технически могут конкурировать с нешипованными зимними шинами в отношении сцепления на льду, они все же уступают в сцеплении, обеспечиваемому специальными зимними рисунками протектора. Для водителей, которые живут в регионах, где обледенелые дороги являются обычным явлением в зимние месяцы, лучше всего инвестировать в комплект качественных шипованных зимних шин для оптимальной безопасности и производительности.

Кроме того, дополнительное преимущество заключается в самом процессе вождения. Как только водитель поворачивает, тормозит или ускоряется на обледенелой дороге, он получает совокупную выгоду от шипов, которые удерживают землю, и общей конструкции зимней шины, которая была разработана для эффективной работы в условиях обледенения и снега.

Шипованные шины – недостатки

Хотя шипы в ваших шинах – отличный способ справиться с обледенелыми или твердыми дорогами, в других местах они не так хороши. Если вам придется ехать по мокрой или сухой дороге, тяговый потенциал будет значительно снижен по сравнению с нешипованными шинами.

На самом деле, одним из наиболее неприятных недостатков шипованных шин является их влияние на дорогу. Эти типы шин вызывают колеи как на обычных дорогах, так и на автомагистралях, и в конечном итоге могут привести к проблемам безопасности, которые могут повлиять на ваш собственный автомобиль. Эти проблемы включают аквапланирование, разбрызгивание шин или скопление воды.

Кроме того, шипы часто создают дорожный шум, который может отвлекать водителя. Если они ездят по слякоти или в смешанных условиях, эффективность шипов минимальна.

Хотя шипы не являются самым серьезным недостатком шипованных шин, они могут влиять на тормозной путь, прерывая взаимодействие между поверхностью дороги и протектором шины.

По сути, в большинстве случаев шипованные шины не нужны — зимние шины долговечны, испытаны и обеспечивают легкость вождения в большинстве зим. Поэтому общее правило заключается в том, что шипованную резину следует использовать только при погодных условиях, требующих таких мер.

Законны ли шипованные шины в Канаде?

По уже упомянутым причинам, включая повреждение дорог, снижение сцепления с дорогой и потенциальный вред транспортным средствам, шипованные шины запрещены во многих европейских странах, таких как Германия, Сербия и Словакия.

Но как закон относится к этому типу шин в таких странах, как Канада, где погодные условия могут быть довольно суровыми, а дороги часто покрыты льдом и снегом? Давайте взглянем.

Альберта, Нунавут и Юкон, Северо-Западные территории и Саскачеван

Хотя повреждение дорог с помощью шипов является незаконным, в этих провинциях и территориях нет конкретных правил, запрещающих использование шипованных шин. Вы можете использовать их в течение всего года, но общий совет заключается в том, чтобы делать это только в случае необходимости, т. е. когда дороги покрыты льдом или снегом.

Британская Колумбия

Правила Британской Колумбии, вероятно, самые конкретные в Канаде. Вам разрешено использовать шипованные зимние шины на шоссе с 1 октября по 30 апреля. Если вы решите установить шипованные передние шины, вам также необходимо будет приобрести такие же задние шины.

Онтарио

В Онтарио вы можете использовать шипованные шины в любое время с 1 сентября по 31 мая, но это относится только к автомобилям, зарегистрированным в Северном Онтарио. В частности, к этим районам относятся Рейни-Ривер, Алгома, Манитулин, Тандер-Бей, Кокрейн, Пэрри-Саунд, Кенора, Садбери, Темискаминг и Ниписсинг.

Если вы находитесь в Южном Онтарио, вы сможете использовать этот тип шин только в том случае, если вы приехали из другой провинции, где это разрешено.

Другие провинции

В отношении других провинций правила различаются. В таких регионах, как Квебек, существуют специальные правила для коммерческих автомобилей, оснащенных шипами, в то время как в других провинциях, таких как Манитоба, предлагаются кредитные программы, которые помогут вам купить зимние шины по более низким ценам.

Ознакомьтесь с правилами каждой провинции, прежде чем модернизировать свои шины с помощью шипов, и будьте осторожны с тем, какой тип шин вы используете в зависимости от времени года.

Bottom Line

Шины с шипами обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и безопасность на обледенелых или заснеженных дорогах.

Однако у них есть несколько недостатков, которые следует учитывать, прежде чем вы решите их купить. К ним относятся повреждение дорог, снижение сцепления с дорогой на сухой дороге или увеличение дорожного шума. В некоторых штатах и ​​странах эти типы шин даже запрещены законом.

Ознакомьтесь с правилами каждой провинции, прежде чем решите модернизировать свои шины шипами, и будьте осторожны с тем, как и когда вы их используете.

Часто задаваемые вопросы

Должен ли я использовать шипованные шины или цепи противоскольжения?

Хотя оба варианта имеют свои преимущества, главное отличие заключается в безопасности. Цепи противоскольжения иногда могут сломаться и слететь, что может привести к повреждению автомобиля или стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

С другой стороны, вы заплатите меньше, если выберете цепи противоскольжения, а их установка и снятие займет меньше времени.

Шипованная резина безопаснее зимней?

При сильном снегопаде или льду безопаснее использовать шипованные шины, поскольку они прочно сцепляются с поверхностью. Однако в умеренную зимнюю погоду ваши зимние шины прекрасно себя зарекомендовали.

Как быстро я могу ездить на шипованных шинах?

Хотя официальное ограничение скорости намного выше, не рекомендуется превышать скорость 40 миль в час на дороге, покрытой сильным снегом или льдом, где вы, скорее всего, захотите использовать такие шины.

Назад

Как пользоваться электрической зубной щеткой

Далее

Краткое руководство по покупке матраса в Интернете

Четыре шипованных покрышки для толстого велосипеда, которые сокрушат его зимой

Прошлой зимой мы протестировали четыре очень хороших шипованных покрышки для толстых велосипедов в Северной Новой Англии, и единственный раз, когда они были отстойными, было, когда было недостаточно снега. Если вы любите кататься по заснеженным одиночным дорогам, но не уверены в шипах, этот тест может помочь сузить круг вопросов, действительно ли вам нужен металл в протекторе.

Если вы ездите зимой только по замерзшей грязи и безукоризненно ухоженному, сухому, холодному, твердому снегу, велика вероятность, что вам не нужны шипы. Но даже в зимних местах, таких как Вермонт и Миннесота, снежный сезон для синглтрека длится всего 3-4 месяца, и если вы не едете в мороз, то в большинстве случаев вы не выберетесь на трассу. А в некоторые годы вообще почти не вылезаешь. Шипованные шины проведут вас через циклы замерзания/оттаивания без забот и с широкой улыбкой. Ледяные трассы твердые, быстрые и веселые с любой из шипованных шин в этом обзоре.

Нашими условиями тестирования были заснеженные, утоптанные трассы для горных велосипедов – некоторые из них были подготовлены, а некоторые пройдены интенсивным пешеходным движением, иногда сухие и цепкие, а иногда остекленевшие от циклов замораживания-оттаивания. Несмотря на периодические обледенения, это не тест шин на блики и лед, и мы не ехали по замерзшим озерам или рекам.

Все шины были установлены бескамерными с использованием герметика для шин Bontrager TLR, который отлично себя зарекомендовал. Непрозрачный синий цвет бросается в глаза, делая очевидным, когда герметик отрыгивается или вытекает, что приятно знать. Пара кроссовок Maxxis Minion DHR без шипов использовалась в качестве контрольной, и сразу же мы должны признать, что они совсем не плохи в плотно утрамбованном, свежевычищенном снегу на липучках. А для тонкого присыпания порошком замерзшей грязи нешипованные шины, безусловно, являются предпочтительным инструментом. В основном это связано с тем, что замерзшая грязь и шипованные шины плохо сочетаются друг с другом (подробнее об этом ниже), а также потому, что замерзшая грязь обеспечивает потрясающее сцепление без шипов. А если серьезно, если вы сомневаетесь в выборе шипованных шин для своего фэтбайка и живете в месте, где зимой периодически поднимается температура выше нуля, просто приобретите их. Вы не пожалеете об этом.

Это шины, которые мы тестировали, в порядке наибольшего интереса, что в данном случае, возможно, означает оставить лучшее напоследок.

Лучшая шина с максимальным сцеплением: 45NRTH Wrathlorde

Больше, чем любая другая шина в тесте, Wrathlorde изменила нашу езду благодаря огромному количеству сцепления, сопротивлению качению и весу.

Медленнее едет по ровным участкам и легким подъемам. Но для любого спуска — и во многих неоптимальных условиях — Повелители Гнева абсолютно бесподобны. Соедините эти вещи с педалями на платформе и стойкой для капельницы и приготовьтесь к боковому спуску в стиле мотоцикла по плоской трассе. Это не лучшие универсальные шины в тесте, но, пожалуй, самые интересные. Если на ваших трассах много поворотов, и вы не считаете секунды на сегменты педалирования, вы обязаны испытать Wrathlorde ради себя. Если у вас примерно такой же уровень физической подготовки, как у ваших приятелей по езде, и вы надели Wrathlordes, будьте готовы проверить свое эго на быстрые участки с вращением педалей. Это мало чем отличается от того, чтобы следовать за толпой XC из спандекса на крепком трейловом байке.

Wrathlorde — это покрышка размером 26×4,2″ с каркасом 120 т/д и вогнутыми шипами 300 XL. Он продается по цене 250 долларов.

Для кого это? Wrathlorde — привлекательный вариант для тех, кто летом ездит на эндуро-байке с более медленным подъемом и резким спуском и хочет максимально продлить эту атмосферу зимой. Он также отлично подходит для пересеченных троп, которые «убирают» только пешеходы и снегоступы. Все шипованные шины подходят для езды по льду, но с 300 вогнутыми шипами MAX TRACTION Wrathlorde — чрезвычайно грозная покрышка для льда.

Наконец, это также потрясающе для всех, кто больше беспокоится о том, чтобы не разбиться, чем о чем-либо еще, включая, помимо прочего, тех гонщиков, которые … лечат травму, принимают препараты для разжижения крови, беременны, хрупкие, новички в езде на толстом велосипеде, используют детское сиденье, такое как Mac Ride, действительно очень сильно хватаются за передний тормоз, склонны к раздражающим истерикам, если им когда-либо приходится мазать или идти по участку, или пристрастились к дрифту на двух колесах, но не хотят ломать их ключица в шестой раз.

• Цена: $250
• Доступно в REI.

Лучшая быстрая узкая шина: Terrene Cake Eater 26×4.0

4.0 Cake Eater катятся по ухоженной трассе так плавно и быстро, что они напоминают нам езду на шоссейном велосипеде в первый раз. Переход с Wrathlorde на Cake Eater 4.0 похож на переход с эндуро на гоночную машину XC на полусликах. Cake Eaters были намного быстрее, чем любая другая шина в тесте, и даже имеют немного более высокие выступы на поворотах, чем Bontrager Gnarwhal (см. Ниже).

Мы протестировали плоскую шипованную шину размером 26×4,0 дюйма с каркасом 33 т/д. Мы пытались получить версию со сверхлегким корпусом 120 точек на дюйм и шипами заводной головки с тройным сцеплением, но они уже были распроданы. Протестированные здесь базовые Cake Eaters были потрясающими, поэтому было бы интересно посмотреть, является ли версия более высокого уровня заметным улучшением или случаем убывающей отдачи. Мы назовем их «покрышками для колчана», потому что большинство испытаний проводилось на холмистой, крутой местности, и эффективность торможения заставила нас чувствовать себя менее уверенно на более крутых спусках.

Несмотря на то, что они полностью держали себя в руках, и у них было много хороших дней, как спереди, так и сзади, Cake Eaters легче, чем другие шины, участвовавшие в тесте, впадали в занос при спуске на скорости. Однако, если вы живете в плоской или слегка холмистой местности, это, вероятно, не будет проблемой.

Для кого это? Демоны скорости, флатландцы, роуди, те, кто больше всего на свете любит скользить, высококвалифицированные (и выносливые) горцы, ищущие своего следующего КОМ.

• Цена: $200
• Доступно на Amazon.

Лучшая универсальная узкая покрышка: Bontrager Gnarwhal 26×3.8

Небольшие и легкие испытатели отлично плавали на Gnarwhals 3.8, а более крупные испытатели считали, что они рвутся на действительно жестком жестком рюкзаке. Берегись! Что касается объема, 3,8-дюймовые шины — это минимум, который большинство грумеров хотят видеть на своих тщательно ухоженных системах трейлов, и это при условии, что условия твердые, а гонщик не относится к категории Clydesdale.

Обладая самой короткой и жесткой боковой стенкой в ​​тесте, Gnarwhal чувствует себя очень устойчиво и устойчиво в поворотах, с очень небольшим ощущением упругости, которое обычно сопровождает шины большого объема при низком давлении. Gnarwhals также более зубастые, чем кажутся, они обладают небольшим дополнительным сцеплением, которое вам нужно, чтобы преодолевать крутые повороты.

По сравнению с Cake Eater и Dillinger 5, вы можете почувствовать это дополнительное сцепление как сопротивление качению, когда вы просто едете, но они все же намного быстрее, чем Wrathlordes, и они окупаются улучшенным торможением и набором высоты. тяга, когда она вам действительно нужна.

С корпусом 120 точек на дюйм и 160 стальными шпильками с плоской головкой заявленный вес Gnarwhal с шипами составляет 1360 г.

• Цена: 225 долларов за штуку
• Доступно в магазине Trek.

Для кого это? Небольшие рыхлители, которые хотят получить более жесткую боковину, меньший вес и меньшее сопротивление качению по сравнению с шиной меньшего объема, и могут сойти с рук, не избивая свои местные трассы, что заставляет многих людей пассивно-агрессивно публиковать о них на группы в социальных сетях для фэтбайков (потому что они будут, если вы это сделаете, и вы это заслужили).

Лучшая универсальная шина: 45NRTH Dillinger 5

Оглянитесь в начале тропы в снежный день, и вы обязательно увидите много людей, использующих Dillingers. Или, по крайней мере, множество треков Диллинджера. Это в значительной степени данность. Они цепляются за подъемы лучше, чем кажется, потому что они плавно катятся. Они плавают и продолжают катиться в более мягкие дни, а также очень умело тормозят и поворачивают на захватывающих дух быстрых спусках, отчасти благодаря улучшенным поворотным ручкам в последних версиях шины.

Существует множество версий Dillingers. Мы протестировали tanwall Dillinger 5, 26 × 4,6 дюйма, 60 т / д, с 258 вогнутыми шипами с твердосплавными наконечниками. На наших весах он весит около 1565 г.

Для кого это? Те, кто тяготеет к «голубым фишкам» типа «лучшее в тесте». Кто-то, кто просто хочет всю зиму кататься по укатанным и подготовленным трассам, не беспокоясь о льду или слишком много думая о шинах. Кто-то, кто хочет парить над чем-то плавающим, но при этом держать застекленные вещи. Если вы хотите быть странным, существует множество странных шин. Если вы хотите что-то надежное, проверенное и надежное, эта шина для вас.

• Цена: $241,50
• Доступен в REI и других интернет-магазинах.

Обслуживание шипованных шин и удержание шипов

Шипованные шины стоят дорого. Но это не означает, что они не требуют обслуживания или невосприимчивы к оскорбительным ситуациям. Для этих узкоспециализированных шин с низким коэффициентом сцепления «неправомерные ситуации» означают применение динамического торможения или силы поворота на поверхностях с высоким сцеплением, таких как тротуар, замерзшая грязь, корни или камни.

Например, нажмите на задний тормоз и проедьте по коренастому, тонко покрытому повороту с замерзшей грязью под ним, и эти твердые поверхности с высоким сцеплением схватят ваши шипы и вытолкнут их прямо из их счастливых маленьких резиновых карманов для шипов. Наличие дополнительных шпилек и инструмента, облегчающего их установку, является разумной и относительно недорогой мерой противодействия случайному смещению шпилек. Иногда случаются разные вещи, и это не имеет большого значения, если вы к этому готовы.

Опасаться нужно не только слабо укрытых троп. Менеджер по маркетингу Bontrager Алекс Эпплгейт называет тротуар самой сложной поверхностью для шипов. «Сложнее всего ездить по сухому асфальту на шипах, — сказал Эпплгейт. «В отсутствие снега или льда вся сила и отдача от этого неумолимого сухого асфальта направляется прямо на шип, который может сместить их. Впрочем, это не так уж и сложно, поскольку их легко заменить, особенно с помощью подходящего инструмента».

Команда 45nrth советует гонщикам серьезно подумать об условиях и стиле езды, прежде чем выбирать конкретную шипованную шину. «Выбор разных шипов для разных вариантов использования — это то, чему мы все еще учимся в отрасли», — сказал Зейн Буши, менеджер по продукции бренда 45nrth. «У нас есть три разных геометрии шипов, и все они используют один и тот же карман для шипов. Эти шипы XL имеют большую площадь поверхности и большее сцепление, но они также могут создавать большее усилие на гнезде шипа».

STARTVOLT: Как самостоятельно выявить неисправность стартера? — Новости производителей — Новости

Подробный гайд по устройству, разбору, дефектовке и дальнейшей сборке стартера своими руками

Автомобильный стартер – это пусковое устройство двигателя, который представляет электродвигатель, передающий крутящий момент на маховик во время запуска.

Техническое обслуживание и ремонт стартера, в большинстве случае, происходит по состоянию, т.е. обслуживается при появлении не характерных звуков или полного отказа.

Для лучшего понимания рассмотрим устройство одного из «типовых» стартеров на постоянных магнитах.

Рис. 1 – Макет стартера LSt 0190 – Лада 2192, 2194 «Калина 2», 2190, 2191 «Grants», Vesta, Xray МКПП

1 – передняя крышка, 2 – сердечник втягивающего реле, 3 – возвратная пружина, 4 – втягивающее реле, 5 – привод стартера (бендикс), 6 – вилка, 7 – планетарный редуктор, 8 – ротор, 9 – статор, 10  – узел щеточный.

Первичный осмотр

При обслуживании стартера можно провести первичную дефектовку, после которой будет понятно целесообразность ремонта и реально ли это сделать. Рассмотрим возможные вариант:

 — Люфт силовой клеммы на втягивающем реле:
Если стартер работал, то под замену попадают: втягивающее реле, щеточный узел, также необходимо дефектовать ротор
Если стартер не работал, необходимо разбирать стартер и дефектовать ротор и статер

 — Люфт бендикса на валу или проворачивание в обоих направлениях – замены бендикса будет достаточно.

 — Также можно проверить работоспособность снятого стартера:

Стартер подключается на прямую к аккумулятору по следующей схеме: масса на корпус, постоянный плюс под силовую шпильку, плюс управления на втягивающем реле. При включении обязательно крепко держите стартер и убедитесь, что провода массы и постоянно плюса хорошо закреплены, чтобы избежать короткого замыкания. При такой проверке можно определить работоспособность втягивающего реле, целостность вилки, проверить наличие посторонних шумов.

Разборка и дефектовка стартера

В силу того, что стартер – один из самых неприхотливых агрегатов автомобиля, за весь срок службы, полноценно его обслуживают всего лишь раз или два за весь жизненный цикл автомобиля, поэтому, болты могут окислиться. Некоторые хитрости, которые могут избежать лишних затрат:

— винты на втягивающем лучше всего откручивать ударной отверткой, так не не пострадают грани на шляпке (особенно если там используется TORX).
если винты все же открутились – лучше от сверлить шляпку, а остатки винта выкрутятся без проблем.

— стяжные болты электродвигателя рекомендуем откручивать очень аккуратно. В случае, если болт совершенно не сдвигается с места – проливать разрушителем ржавчины или проникающей смазкой, затем простукивать болт через головку и аккуратно, ключом пытаться его выкрутить. Если все же болт обломился ближе к резьбе и его нужно высверливать – настоятельно советуем обратиться к токарю.

— Ограничительное кольцо на бендиксе проще всего сбивать высокой головкой или ключом, а стопорное кольцо – съемником стопорных колец, если последнего нет, можно тонкой отверткой.

После того, как вы разобрали стартер его следует тщательно отмыть и осмотреть. На что обращать внимание:

— ротор должен быть целый, лак без трещин, место сварки проводов в коллектор без повреждений. Так же в инструкции по эксплуатации к автомобилю регламентирован максимальный износ коллектора, если он не в допусках, то ротор лучше поменять.

— планетарный редуктор — осмотреть на целостность зубьев шестерни внутреннего зацепления и на целостность самой шестерни.

— обязательно обратите внимание на подшипник скольжения в передней крышке (на некоторых моделях там установлен игольчатый подшипник). Износ на втулке можно проверить визуально. Важно: когда износ втулки будет критический, начнет изнашиваться крышка.

— состояние втягивающее реле можно оценить по сопротивлениям первичной и вторичной обмоток. Контактная пара, установленная внутри втягивающего, со временем также изнашивается, оценить ее состояние можно только вскрыв реле. На советских автомобилях данную процедуру можно провести, но остальных это закончится заменой втягивающего, поскольку оно завальцовано и является неразборным.

— на статоре оцените состояние магнитов и надежность их фиксации. При необходимости их можно приклеить обратно.

Сборка стартера

При сборке, рекомендуем использовать смазку, подходящую для климатических условий. Так, например, для северных регионов лучше все использовать смазку с температурой кристаллизации -45, -35 С.

Смазку необходимо применять в следующих местах:

— втулки и подшипники (чрезмерное количество повлечет за собой попадание в электродвигатель, что может негативно повлиять на работоспособность)

— шлицы на валу под бендиксом (данное место является достаточно спорным, с одной стороны продукты износа сцепления могут попадать на вал и прилипать к смазке, с другой стороны вал может заржаветь). Так же стоит делать поправку на климатические условия и тип КПП

— редуктор (при нанесении смазки в редуктор важно смазать оси сателлитов). Сами шестерни можно не смазывать обильно.

— сердечник втягивающего лучше смазывать моторным маслом тонкой пленкой.

Так же обратите внимание на шпильки на втягивающем реле: у части втягивающих они медные, поэтому гайки затягивать нужно аккуратно.

STARTVOLT предлагает ассортимент комплектующих стартеров для отечественных авто и иномарок.

Уникальные преимущества комплектующих STARTVOLT:

 — Полная аутентичность оригинальным изделиям по посадочным размерам

 — Расширенная гарантия – 2 года с момента

 — Выходная проверка всех производимых изделий на специализированном профессиональном оборудовании

 — Полностью автоматическая сборка при производстве

MILWAUKEE Выдвижная стартовая насадка с большой оправкой: стандартная, размер резьбы 5/8″-18, хвостовик с шестигранной головкой — 33Uh30|49-56-7135

МИЛУОКИ

• Предмет # 33Uh30
• производитель Модель # 49-56-7135
• UNSPSC # 27112826
• № страницы каталога 708 708

Страна происхождения Китай. Страна происхождения может быть изменена.

Оправки для кольцевой пилы крепятся к кольцевой пиле, чтобы ее можно было удерживать в дрели. Конец хвостовика удерживает кольцевую пилу в сверле. Противоположный конец крепится к кольцевой пиле и имеет гнездо для установки пилотного сверла. Оправки для кольцевых пил взаимозаменяемы с кольцевыми пилами с хвостовиком того же размера.

Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.

МИЛУОКИ

• Предмет # 33Uh30
• производитель Модель # 49-56-7135
• UNSPSC # 27112826
• № страницы каталога 708 708

Страна происхождения Китай. Страна происхождения может быть изменена.

Оправки для кольцевой пилы крепятся к кольцевой пиле, чтобы ее можно было удерживать в дрели. Конец хвостовика удерживает кольцевую пилу в сверле. Противоположный конец крепится к кольцевой пиле и имеет гнездо для установки пилотного сверла. Оправки для кольцевых пил взаимозаменяемы с кольцевыми пилами с хвостовиком того же размера.

Milwaukee 49-56-7135 Стартовая насадка, резьба 5/8-18, хвостовик 1/4 дюйма, насадка диаметром 3/8 дюйма, шестигранный хвостовик

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его

См. отзывы См. отзывы

В наличии 28,73 $ /шт.

СОХРАНИТЕ ДО 2,87

Покупка оптом

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА*Обычно доставка в течение 1 рабочего дня

Смотреть сейчас

Цитата большого заказа

Покупайте с уверенностью

Простой возврат в течение 30 дней. Мы являемся крупнейшим поставщиком самых адаптируемых, персонализированное оборудование в отрасли. Мы прилагаем все усилия, чтобы вы остались довольны нашей продукцией.

• Повышение точности Выдвижная фреза из твердого сплава надежно отмечает центр отверстия
• Повышение производительности, пилотное отверстие не требуется

Возвратный

Да

Defective Code

B

Number in Package

1 pc

Style

Retractable

Length

5.7

Product Type

Starter Bit and Arbor

Material

Steel

Each Weight

0,220 фунта

Оправка в комплекте

Да

Скорость

D

Опасный материал

Нет

Тип

Выдвижной

5/8-18

Shank Size

1/4 «

Color

Black

Подходит для

1-1/4 в больших алмазах плюс.

Замена троса ручника ВАЗ 2110 — Лада мастер

Стояночный тормоз в автомобилях может использоваться по-разному, и не только на стоянке. Это полезная и действенная мера по повышению безопасности, но в некоторых случаях, при правильном использовании, ручник может служить дополнительным средством не просто безопасности, но и управления. В любом случае, он должен быть исправен. Даже в автомобиле ВАЗ 2110, где система стояночного тормоза реализована по старой классической схеме.

Содержание:

1. Механический износ ручника
2. Трос стояночного тормоза и особенности его эксплуатации
3. Износ задних барабанных тормозов
4. Принцип регулировки троса ручника
5. Регулировка и замена троса ручника ВАЗ 2110
6. Особенности операции по замене троса

Механический износ ручника

Принцип работы ручника на всех автомобилях с барабанным типом задних тормозов просто, хоть и имеет некоторые нюансы от модели к модели. Но на десятке все просто. Посредством ручки стояночного тормоза водитель приводит в движение трос, который двумя концами вводится в зацепление с рычажным механизмом активации ручного тормоза в тормозных барабанах. На диске суппорта трос входит в зацепление с приводным рычагом, который разводит колодки, блокируя тем самым задние колеса.

В процессе эксплуатации автомобиля тормозные колодки изнашиваются, а поскольку механический привод ручника не имеет автоматической регулировки величины рабочего хода троса в зависимости от износа колодок, приходится регулировать натяжение троса вручную. Не такая это и проблема, единственное, что осложняет регулировку — постоянная грязь и ржавчина на регулировочных соединениях.

Трос стояночного тормоза и особенности его эксплуатации

Основным элементом привода стояночного тормоза есть трос, который хоть и железный, но имеет свой ресурс. Трос работает в довольно сложных условиях, постоянно в пыли и грязи, воде и соли, поэтому ресурс его может быть не таким высоким, как этого хотелось бы. Со временем трос растягивается. Это и есть основная причина замены — изменение длины троса может не позволить колесам заблокироваться, хотя ручка тормоза может быть поднята на максимальную высоту. Здесь некоторое время может помочь регулировка, которая сводится, в принципе, к укорачиванию троса.

До бесконечности трос укорачивать механизм не сможет, да и сам трос не всегда может выдержать нагрузки и начинает лопаться, от прожилки к прожилке, постепенно уменьшаясь в диаметре. И так до тех пор, пока его сечение не станет критическим и он попросту порвется.

Износ задних барабанных тормозов

Причиной некорректной работы ручного тормоза может стать не только трос, он, как правило, держится до последнего и замена троса ручника ВАЗ 2110 может проводиться крайне редко, в зависимости от того, какую роль ручному тормозу выделяет водитель. По правилам, как учат в автошколах, ручник вообще чуть ли не главный помощник водителя в критических ситуациях. Если что — дергай за ручник. Как парашют. Но на самом деле, гораздо эффективнее и проще во время движения и при трогании с места в сложных условиях, пользоваться тормозом, а не ручником, хотя для этого нужен опыт и умение.

Как бы там ни было, износ тормозных колодок тоже сильно влияет на работу ручника и если в системе тормозов реализована регулировка зазора между барабаном и колодкой, то с ручником приходится разбираться самостоятельно. Регулировать его нужно время от времени. По опыту и по указаниям того же ВАЗа, ручник должен полностью блокировать колеса за три щелчка. Если больше — тросу светит замена или регулировка.

Принцип регулировки троса ручника

Очень просто. Только нужно разгрузить багажник от дополнительных тяжестей. В том смысле, что там не должно быть сейфов, холодильников, стиральных машин, картошки и прочего груза. Иначе вся регулировка пойдет коту под хвост. Дело в том, что при просаживании кормы натяжение троса немного увеличивается.

Незначительно, но этого достаточно, чтобы сбить регулировку полностью. Так вот, для регулировки натяжения троса необходима смотровая яма или эстакада. Подъемник не пойдет, как и домкрат. Колеса должны стоять на земле и быть нагруженными.

Регулировка и замена троса ручника ВАЗ 2110

Когда автомобиль стоит на ровной поверхности, а механик с ключом на 13 и на 14, с плоскогубцами и жидкостью WD40 находится под машиной, он может приступать к регулировке или замене троса. Регулировка производится путем отпускания контрогайки и подтяжки регулировочной гайки до нужного натяжения троса. Для того, чтобы сорвать гайку, вероятнее всего, придется воспользоваться либо WD40, либо тормозной жидкостью для отмачивания грязи.

Для замены троса ручного тормоза необходимо полностью провести демонтаж задних тормозных барабанов и старого троса. Операция сама по себе не сложная, но займет пару часов времени именно из-за количества демонтажных работ. Менять желательно оба троса парой, чтобы после замены снова не проводить разборку второй раз, но уже другого колеса.

Особенности операции по замене троса

Демонтаж и монтаж нового троса не требует каких-либо пояснений и дополнительных инструкций, поскольку работа выполняется точно по такой же схеме, как при замене задних тормозных колодок, только без демонтажа самих колодок.

Единственное, что нужно запомнить — тросы располагаются по отношению к компенсатору крест-накрест в районе заднего моста.

После установки нового троса необходимо провести его регулировку уже после того, как задний мост будет в сборе. Проверяйте трос время от времени и меняйте его лучше весной или летом загодя. Зимняя замена троса — не самая приятная процедура. Снимайтесь с ручника вовремя и приятных всем путешествий!

Читайте также Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110 — цена, Тормозная система Ваз 2109

Лада Гранта и Калина- замена колодок тормозных механизмов задних колес — журнал За рулем

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

144

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

14

Вынимаем заглушку.

Вынимаем заглушку.

14482791

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

7

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

1452778400_12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т.  к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_90лл00

Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем с пальца шайбу.

DSC_8999лл

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

1452841424_1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Как заменить трос ручника?

Пошаговое руководство по самостоятельной замене троса ручного тормоза.

Расчетное время: около 2 часов                                  Сложность: средняя

Шаг 1

Прежде всего, вам нужно будет поднять автомобиль домкратом. Сделайте это в задней части автомобиля, чтобы получить доступ к задним колесам.

Шаг 2

Снимите заднее колесо, сняв колесные гайки с помощью колесного ключа или другого подходящего инструмента. Теперь снимите колесо.

Шаг 3

Вы увидите тормозные барабаны, и вам понадобится большой молоток, чтобы несколько раз ударить по барабану, чтобы ослабить его. Когда он ослаблен, вы можете просто снять крышку барабана с болтов, удерживающих колесо.

Шаг 4

Если у вас возникли проблемы со снятием, внутри есть два небольших отверстия, где находятся болты. Вы можете вкрутить в них два болта, которые ослабят крышку барабана.

Шаг 5

Следующим шагом является ослабление пружин внутри барабана, удерживающих тормозные колодки на месте. Вам понадобится пара кусачек, чтобы захватить верхнюю пружину и снять ее. Используя пару плоскогубцев, вам теперь нужно снять удерживающую пружину, скручивая и вытягивая ее одновременно. Это должно ослабить его и, в конце концов, вытащить.

Шаг 6

Башмак должен просто выдвигаться с одного конца, и вам придется снять пружину с другого конца, чтобы полностью снять башмак. Вы сможете вытащить другую колодку, но трос ручного тормоза будет прикреплен к ней.

Шаг 7

Чтобы снять трос ручного тормоза, вам понадобится пара кусачек, чтобы слегка сжать конец, потянуть вверх и повернуть, чтобы освободить трос. Кабель проходит через опорную пластину и удерживается на месте несколькими зубьями. Чтобы вытащить старый кабель, вам, возможно, придется поддеть его отверткой.

Шаг 8

Кабель будет закреплен на месте или стянут кабельными стяжками. Вам нужно будет либо отсоединить зажимы, либо отрезать кабельные стяжки. Трос ручного тормоза соединяется с другим тросом, который идет прямо к рычагу ручного тормоза. В точке соединения вы можете использовать пару плоскогубцев, чтобы захватить соединение на одном конце и старый кабель на другом. Вы сможете свободно скрутить старый кабель.

Шаг 9

Подсоедините новый кабель к разъему и зафиксируйте его по направлению к тормозному барабану. Возможно, вам понадобятся новые кабельные стяжки, чтобы удерживать его на месте. Пропустите кабель через небольшой зазор в опорной пластине, пока он не зацепится за зубья.

Шаг 10

Если тормозные колодки изношены, вы можете заменить их на этом этапе, если не используете те, которые вы только что сняли. Закрепите конец кабеля в башмаке, из которого вы его взяли.

Шаг 11

Поместите заднюю колодку на место внутри барабана, снова надев стопорную пружину. Вам нужно будет сильно надавить на него и немного повернуть плоскогубцами, пока он не защелкнется на месте.

Шаг 12

Теперь возьмите другой башмак и поместите нижнюю пружину на нижнее отверстие, соединяющее два башмака вместе. Поместите второй башмак внутрь барабана и соедините верхнюю часть. Теперь вам нужно будет взять верхнюю пружину и потянуть ее на место, пока она не соединится.

Шаг 13

Вставьте фиксирующую пружину плоскогубцами, потянув и повернув ее до щелчка. Вам нужно ослабить автоматический регулятор, который вы делаете с помощью отвертки. Он расположен на верхней пружине. Это необходимо сделать, потому что новая обувь толще старой.
Теперь вы можете надеть крышку барабана на болты, с помощью которых барабан возвращается на место. Теперь, когда вы поворачиваете барабан, он должен слегка тянуться. Если он движется слишком легко, вам нужно немного подтянуть регулятор.

Шаг 14

Установите колесо обратно и надежно затяните колесные гайки. Снимите домкрат, и работа сделана.

Шаг 15

Вы захотите проверить, правильно ли работает ручной тормоз.

Сколько стоит новый ручной тормоз?

Наше исследование показало, что в среднем стоимость замены троса ручного тормоза в Великобритании обойдется вам в среднем в 105 фунтов стерлингов. Тем не менее, цены могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов, поэтому вы должны заплатить за эту работу от 75 до 150 фунтов стерлингов. Стоимость замены большего количества деталей ручного тормоза, таких как колодки ручного тормоза или суппорт, увеличит цену. В большинстве случаев, если у вас возникли проблемы с ручным тормозом, трос будет основной заменой.

Обычно не рекомендуется заменять ручной тормоз самостоятельно, если у вас нет обучения и опыта. В большинстве случаев лучшим вариантом является доставить автомобиль к квалифицированному механику. Для замены троса ручного тормоза вам понадобится домкрат, баллонный ключ, молоток, кусачки, плоскогубцы и кабельные стяжки. Трос ручного тормоза не является легкой частью для доступа и замены, так как вам нужно будет сначала поднять автомобиль и снять задние колеса.

Стоимость замены ручного тормоза зависит от различных факторов. Марка и модель вашего автомобиля могут повлиять на цену, а также то, где вы находитесь в стране, и кого вы выберете для выполнения работы. Механик также может обнаружить другие проблемы или поврежденные, неисправные или дефектные детали во время замены, которые необходимо будет отремонтировать или заменить, что может увеличить окончательную цену.

Диагностика автомобиля от 48 фунтов стерлингов

Стоимость запасных частей для вашего ручного тормоза будет зависеть от конкретных деталей, которые необходимо заменить. В Eurocarparts средняя стоимость нового троса ручного тормоза составляет около 20–30 фунтов стерлингов. Стоимость нового диска ручного тормоза может составить от 40 до 100 фунтов стерлингов.

Стоимость замены и ремонта ручного тормоза может сильно различаться в зависимости от вашего местоположения, размера гаража или дилерского центра, который выполняет ремонт, типа предлагаемых услуг и уровня спроса на местном уровне. Мы провели исследование, чтобы получить более точное представление о средней стоимости замены ручного тормоза, чтобы сделать процесс простым и легким для наших клиентов. Мы обнаружили, что на замену троса ручного тормоза вы можете потратить от 70 до 150 фунтов стерлингов в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Ожидайте платить больше, если у вас есть роскошный автомобиль или спортивный автомобиль. Вы также заплатите больше, если диски или другие компоненты также нуждаются в замене.

Процесс ремонта или замены ручного тормоза может сильно различаться в зависимости от того, какие компоненты необходимо заменить или отремонтировать, опыта механика, выполняющего работу, а также марки и модели вашего автомобиля. Замена тормоза может быть работой, на которую у опытного механика уходит до часа, но будьте готовы к тому, что она займет больше времени, если есть много компонентов, требующих работы. Имейте в виду, что двигатели могут сильно различаться в зависимости от марки и модели автомобиля, что повлияет на то, сколько времени потребуется для выполнения этой работы.

Хотя ручной тормоз не влияет на управление автомобилем, не рекомендуется управлять автомобилем, если этот компонент неисправен или сломан, так как если вы попали в аварию, ваша страховка будет аннулирована. Это также может повлиять на вашу безопасность во время вождения, так как вам нужно будет полагаться на педаль тормоза только для остановки автомобиля. Сломанный или неисправный ручной тормоз также может подвергнуть вас и других участников дорожного движения риску при парковке, поскольку у вас нет возможности удерживать автомобиль в неподвижном состоянии, когда вы не находитесь на сиденье водителя.

Диагностика автомобиля от 48 фунтов стерлингов

В большинстве случаев проблемы с ручным тормозом очевидны — вы не сможете удержать машину на месте при парковке, а на горке машина будет катиться. Если у вас есть другие проблемы с торможением, но ваш автомобиль не движется или не катится, когда вы включаете ручной тормоз, проблема, скорее всего, связана с другими компонентами вашей тормозной системы, а не с ручным тормозом. Это может включать проблемы с тормозными трубками, суппортами, тормозными колодками и тормозными дисками, а также такие проблемы, как видимая тормозная жидкость вокруг внутренних колес, шумные тормоза, более длинный тормозной путь, вибрация или увод в сторону при торможении.

Если ваш ручной тормоз неисправен или неисправен, ваш автомобиль все равно будет двигаться, когда он припаркован и задействован тормоз. Вы также можете заметить, что ваш ручной тормоз застрял на месте и его трудно или невозможно отпустить, или вы можете увидеть сигнальную лампочку на приборной панели более современного автомобиля.

Сначала механик проведет осмотр вашей системы ручного тормоза, чтобы выявить возможные проблемы. При необходимости ваш трос ручного тормоза будет заменен на новый, а затем откалиброван на работоспособность. Любые другие компоненты ручного тормоза, такие как тормозные диски, также будут проверены и при необходимости заменены. Затем ручной тормоз будет протестирован, чтобы убедиться, что он соответствует отраслевым стандартам и что тормозная система работает с максимальной производительностью.

Если у вас есть необходимые знания и навыки, вы можете попробовать отремонтировать ручной тормоз самостоятельно. Однако имейте в виду, что это работа специалиста, и рекомендуется, чтобы она выполнялась профессионалом.