Как поменять лампочку — универсальные советы для всех вариантов
Главная » Назначение освещения » Дом и участок
Автор: Школа светодизайна MosBuild
Лампочки – расходные материалы, которые в зависимости от качества производства и условий эксплуатации имеют определенный срок «жизни». Эта «жизнь» заканчивается в тот момент, когда после очередного включения светильника вы все равно остаетесь стоять в темном или частично освещенном помещении. Иногда попадаются такие сложные в исполнении светильники, что замена их выливается в целое событие. Особенно это касается встроенных светодиодных и галогеновых приборов с нестандартными моделями.
В данной статье мы рассмотрим встречающиеся в быту виды цоколей, а также способы изъятия различных лампочек из любого светильника и их замену на новые. Отдельно стоит рассмотреть вопрос их замены в подвесном потолке. В том числе выясним, как поменять галогеновую лампу.
Содержание
Типы цоколей
Как выкрутить лампочку своими руками
Как установить новую
Заключение
Типы цоколей
Цоколь – это резьба или разъем другого вида, с помощью которого лампочка крепится в патрон или светильник. В цоколе находятся контакты, которые при взаимодействии с контактами светильника проводят ток.
Устройство классической лампочки
В быту встречаются следующие типы цоколей:
E27 – самый распространенный тип, вкручивается практически во все люстры и торшеры. Имеет вид резьбы диаметром 27 мм.
E14 – второй по распространенности цоколь, резьба диаметром 14 мм. Его имеют маломощные модели, которые устанавливаются в торшеры, ночники, настенные декоративные светильники.
На картинке ниже во втором ряду представлены цоколи трубчатых люминесцентных ламп, встречающихся в длинных потолочных и настенных светильниках.
В третьем ряду можно увидеть цоколи лампочек, которые встраиваются в потолочный светильник.
Распространенные виды цоколей
Как выкрутить лампочку своими руками
Каждый тип светильника и лампы имеет свою собственную инструкцию по замене, однако первые шаги для всех случаев одинаковы.
Полностью обесточьте свой дом на щитке или счетчике. В этом случае можно не опасаться удара током.
Для доступа к высоким люстрам и спот-светильникам на натяжном потолке найдите устойчивую стремянку или табуретку. При работе с такими хрупкими деталями нужно быть уверенным в том, на чем вы стоите.
Аккуратно становимся на табуретку (или же остаемся на полу, если к лампочке можно добраться без усилий), работаем только при выключенном выключателе сухими руками.
Дальнейшие действия по замене ламп зависят от их типа. Если это резьбовидные цоколи, то одной рукой беремся за саму лампочку (внимание, она может быть до сих пор горячая), а второй держимся за патрон. Аккуратными движениями начинаем выкручивать против часовой стрелки. Сильно не сжимайте стекло – помните, оно тонкое. Галогенную лампу при выкручивании снимают только в чистых и мягких перчатках.
Если лампочка не поддается выкручиванию, нужно попробовать ее расшатать, тогда она поддастся.
Если она перегорела потому, что лопнула, то выкрутить ее будет достаточно сложно. Как поменять разбитую лампочку в этом случае? Взяться не за что – из патрона торчат только острые осколки стекла. Вам поможет обычная картофелина. Разрежьте ее пополам, срезом аккуратно насадите на торчащие осколки, после чего мягкими движениями против часовой стрелки выкрутите остатки лампочки.
Выкручивание лопнувшей лампочки с помощью картофелины
Если даже осколки не торчат, но цоколь прочно засел в патроне, его можно выкрутить с помощью обычной пластиковой бутылки. С помощью спички или зажигалки немного расплавьте горлышко бутылки, и пока пластмасса горячая, вставьте его в пустующий цоколь. Подождите минуту, пока пластик внутри застынет, после чего выкрутите остатки. Цоколь E14 можно извлечь с помощью пробки от вина. Этот способ не подойдет для замены лампочек в светильнике в натяжном потолке.
Длинные трубчатые люминесцентные лампы имеют собственный способ фиксации. Для извлечения возьмитесь обеими руками за тело лампы и аккуратно проверните ее по своей оси в любую сторону. В процессе раздастся несколько характерных щелчков по краям лампы – так и должно быть, это щелкают крепления. После поворота приблизительно на 45 градусов по краям крепления покажутся контакты лампы, и ее можно будет легко вытащить из пазов.
Крепление трубчатой люминесцентной лампы
Как поменять лампочку в точечном светильнике? С встроенными светильниками ситуация немного сложнее. Лампы в них закреплены с помощью специальных пружин из закаленного металла. Для взаимодействия с ними на корпусе предусмотрены специальные рычажки, надавливая на которые, вы освободите лампочку из крепления, и ее можно будет изъять. Главное – не переусердствовать с нажатием на рычажки – они достаточно хрупкие, их очень просто сломать. К тому же, если резко освободить лампочку, она может выскользнуть и упасть на пол, что приведет к образованию большого количества опасных осколков и повреждению напольного покрытия – не лучший способ замены лампы в подвесном потолке.
Если вы не можете найти никаких рычагов, но за прибор можно взяться руками, попробуйте аккуратно провернуть его на 90 градусов против часовой стрелки. Как снять точечный светильник? Существуют крепления, которые после поворота лампочки и тихого щелчка позволяют ее извлечь. Сняв лампу, отложите ее в безопасное место.
Виды светильников с различными креплениями
Как установить новую
Установка обычно является по технологии полной противоположностью изъятию.
Варианты с резьбой вкручиваются в патрон по часовой стрелке до чувствительного упора. Не усердствуйте с вкручиванием, чтобы не лопнула лампочка или не треснул патрон. Так же выполняется замена галогеновых ламп.
Длинные лампы контактами вставляются в щели, из которых старая лампа была извлечена. После этого лампа руками проворачивается по своей оси на 90 градусов до характерного щелчка.
Лампочки в потолочных и прочих встроенных светильниках обычно просто вставляются обратно до щелчка пружины, ни на какие рычажки для этого нажимать не нужно. С помощью подобных механизмов выполняется замена точечных потолочных светильников.
После установки убедитесь в том, что лампа надежно закреплена в своем гнезде и не болтается в нем, это особенно актуально для замены ее в точечном светильнике.
Попробуйте включить светодиодную или другую установленную лампу – обязательно отвернитесь от нее, а для всех присутствующих дайте команду «свет», чтобы они тоже не смотрели. Берегите глаза при включении новых ламп – бывали случаи, когда они, бракованные, лопались с первым включением.
Заключение
Несмотря на обилие моделей, которые можно встретить в быту, заменить их все можно и своими руками. Главное – соблюдать технику безопасности как при изъятии старой лампы, так и при ее вкручивании. Будьте аккуратны, не сдавливайте стекло и не усердствуйте с тонкими и хрупкими деталями светильников и галогенных ламп – нанесенный ущерб может быть опасен для вашего здоровья.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ — лайфхаки по 6 брендам
Свет в холодильнике — не роскошь, а необходимый элемент комфортного использования агрегата, независимо от модели и количества камер. Разберемся, почему может не гореть низковольтная лампочка в холодильнике и как ее заменить на новую.
Не горит лампочка в холодильнике: причины
Отсутствие света в охлаждающем агрегате может быть вызвано следующими причинами:
Сгорела лампочка.
Загрязнились контакты. В таких случаях обычно свет пропадает не сразу. Поначалу он начинает мигать, а потом со временем не включается вообще.
Поломка механизма, который включает свет при открывании дверки.
Проблема с электрикой агрегата или шнуром питания.
На аппарат не поступает электропитание.
Холодильник не включается из-за внутренней неисправности.
Последние две причины легко отбросить. Розетку можно проверить, подключив к ней другой электроприбор, например, фен. Если агрегат потек — лампа тут не причем. Если компрессор гудит, холод идет — можно вздохнуть спокойно: лампочка в холодильнике, вероятно, не горит потому, что она сгорела.
Как поменять лампочку в холодильнике: общая инструкция
Несмотря на разнообразие конструктивных решений, общая схема для всех брендов выглядит примерно одинаково. В любом случае не помешает заглянуть в инструкцию производителя — вдруг там есть толково изложенная информация по вашей модели, да еще и с картинками.
Перед тем, как заменить неработающую лампочку в холодильнике, нужно его обесточить. Выберите момент, когда компрессор агрегата на паузе и выдерните вилку из розетки.
Следующий этап самый сложный — необходимо снять плафон. Иногда перед этим имеет смысл подержать холодильник минут 15 с открытой дверцей, чтобы пластик колбы нагрелся, стал менее хрупким и более податливым.
После замены лампы проверьте: горит она или нет. Если с этим порядок — снова обесточьте аппарат и установите плафон на место.
Нюансы установки: Как правильно установить холодильник: 5 моментов
Замена лампочки в холодильниках разных производителей: нюансы и особенности
Производители холодильной техники по-разному обеспечивают защиту ламп от случайного контакта с посудой и засорения контактов. Обычно плафон полностью закрывает источник света. Алгоритм, как поменять сгоревшую лампочку в холодильнике, зависит от способа фиксации колбы. Кроме зацепов в этом может участвовать винт.
Регулируем температуру: Как правильно отрегулировать температуру в холодильнике: 5 рекомендаций
Samsung
Замена подсветки в агрегатах этого бренда требует определенной сноровки. Толковые люди не порят горячку: при возникновении затруднений ищут в интернете подсказку, как поменять старую лампочку в холодильнике фирмы Самсунг.
Плафон расположен в углу между верхней и дальней стенками, снимать его неудобно. Технология такая:
Широкой плоской отверткой отжимаем колбу от верхней стенки, двигая к себе. Делаем это не по центру, а сначала с одного, а потом с другого края. Снимаем плафон.
Меняем лампу. Проверяем: горит она или нет. Нужна лампа с цоколем Е27, с узкой шейкой, как в оригинале, иначе могут быть проблемы с контактами.
Ставим крышку на место.
Битва гигантов: Какой холодильник лучше — Samsung или LG: сравнение по 5-ти характеристикам
Atlant
Перед тем, как заменить нерабочую лампочку в холодильнике марки Атлант, убедитесь, что сам агрегат исправен. Если внутри есть холод и слышен шум компрессора, отображается информация на дисплее аппарата, то это внушает оптимизм.
В Атлантах две разновидности плафонов: расположенные на боковой стенке фиксируются с помощью винта, а снятие верхних не требует наличия отвертки. Перед извлечением колбы не забудьте отключить холодильник от электропитания.
Есть еще модели, в которых вместо лампы — светодиодный модуль. Менять его самостоятельно вряд ли придется по причине долговечности, но, если он все же выйдет из строя — лучше вызвать представителя сервисной организации. Такое решение предлагает производитель.
Интересная статья: Как хранить зелень — 3 популярных способа
LG
В LG обычно установлена маленькая лампа с цоколем E14. Ее хватает на несколько лет. Поменять лампочку в рабочем холодильнике LG просто, так как крепления держат плафон без фанатизма. Чтобы добраться до осветительного прибора, нужно снять плоскую пластиковую крышечку или колбу. Для поддевания защиты иногда имеет смысл использовать отвертку.
Indesit
В инструкции к агрегату вряд ли найдете, как поменять сгоревшую лампочку в холодильнике Индезит. Бренд позиционирует себя как европейский, в большинстве моделей плафоны фиксируются без винтов — на зацепах. С защелками бывают проблемы. Особенно при первом снятии, когда человек только пытается разобраться: куда давить и двигать.
Особенно это касается колбы на горизонтальной стенке аппарата. Порядок действий следующий:
Аккуратно отжимаем два боковых фиксатора и, потихоньку раскачивая из стороны в сторону, двигаем крышку от себя.
Меняем лампу.
При установке плафона на место сначала заводим передний упор, затем защелкиваем боковые зацепы.
Whirlpool
Техника Вирпул удобна в обслуживании. Простые манипуляции, которые сводятся к замене деталей, зачастую не требуют обращения в сервис. Если перегорела лампочка в вашем холодильнике Whirlpool — не расстраивайтесь: эта проблема легко устранима. Алгоритм действий сильно зависит от конкретной модели. В некоторых агрегатах плафон лишь частично прикрывает лампу. В таких случаях достаточно ее выкрутить и заменить на новую. В просторных 2-камерных аппаратах стоят светодиодные модули. Их тоже можно менять самостоятельно. Для этого достаточно:
Открутить винт, фиксирующий крышку и снять ее.
Отжать защелки, которые держат светодиодный модуль. Отсоединить его путем разъединения проводов.
Установить новый светодиодный модуль.
Поставить крышку на место и зафиксировать винтом.
Gorenje
Можно покопаться в инструкции к холодильнику Gorenje и найти как поменять сгоревшую лампочку в нем. Однако разобрать, что они хотели сказать, порой непросто. В большинстве моделей плафон держится на защелках. Для замены лампы нужно:
Завести средний и указательный палец за колбу, потом потянуть ее вверх.
Отщелкнуть верхние крепления.
Снять крышечку.
Заменить лампу.
Назад сетчатая колбочка вставляется без проблем.
В заключение несколько слов о выборе ламп. Некоторые люди меняют лампочки накаливания на светодиодные в целях экономии. Поскольку свет в холодильнике включается только при открытии дверки, финансовый эффект от этого незначительный. Производители не рекомендуют менять тип ламп на другой. Таблица характеристик подходящей продукции:
При выборе мощности стоит ориентироваться на продукцию, установленную ранее в сборочном цехе.
Чиним холодильник: Почему течет холодильник: топ-7 причин и устранение неполадок
Как безопасно заменить лампочку
[fa icon=»calendar»] 20 июня 2019 г. / автор
Главная Услуги Эксперт
К настоящему времени мы все слышали анекдот: «Сколько (укажите вашу любимую демографическую группу) нужно, чтобы поменять лампочку?»
Как вы знаете, ответ неизменно «один», но, как вы также, возможно, знаете, иногда можно безопасно изменить лампочка, чем кажется на первый взгляд. И совсем не смешно, когда вас ударило током или лампочка сломалась в цоколе, и перед заменой ее приходится вынимать.
Основные советы по ремонту электрооборудования при замене лампочки
Итак, шутки в сторону, начните процесс замены лампочки с проверки приспособления на соответствие мощности лампочки. На большинстве светильников имеется этикетка с инструкциями, например: «Внимание! Чтобы снизить риск возгорания, используйте лампу мощностью 60 Вт типа A или меньше».
Не пропустите этот важный шаг; по данным Управления пожарной охраны США, в Соединенных Штатах ежегодно происходит около 29 000 возгораний, связанных с электричеством, и подавляющее большинство из них вызвано перегревом лампочек для светильников , в которые они были помещены.
После того, как запасная лампочка будет у вас в руках, приступайте к ремонту электрооборудования и:
Возьмите лестницу или стремянку, чтобы снизить риск падения, если вы меняете лампочку, находящуюся вне досягаемости.
Выключите светильник и выключатель света. По общему признанию, может быть трудно определить, действительно ли прибор «выключен», если перегорела единственная лампочка, необходимая для его работы. В этом случае отключите питание на блоке предохранителей. Точно так же, если вы не можете определить, включена лампа или выключена, сначала отключите ее от сети.
Дайте лампочке в основании остыть, прежде чем прикасаться к ней.
Поверните лампочку против часовой стрелки, пока она не выйдет из патрона. Отложите это.
Совместите сменную лампу в патроне и поверните ее по часовой стрелке до упора. В качестве дополнительной меры предосторожности держите пальцы подальше от розетки. И не пытайтесь перетянуть лампочку; он может легко разбиться в ваших руках.
Безопасно утилизируйте старую лампочку, возможно, завернув ее в упаковку от новой лампочки.
Вынуть перегоревшую лампочку из патрона немного сложнее, но можно. Во-первых, убедитесь, что питание прибора отключено в блоке предохранителей.
Затем:
Постелите на пол старое одеяло или полотенце, чтобы собрать осколки разбитого стекла.
Наденьте пару кожаных перчаток, чтобы защитить руки, и наденьте пару очков, если вы занимаетесь ремонтом электрооборудования на потолке.
Вставьте острогубцы как можно глубже в основание разбитой лампочки.
Поверните плоскогубцы против часовой стрелки. Если вы потеряете хватку, просто начните снова и продолжайте поворачивать, пока не освободится основание.
Легко недооценить сложность любой работы, пока вы ее не начнете. Поэтому помните, что местный электрик Chico из Experts In Your Home может связаться с вами всего одним телефонным звонком, если вы столкнетесь с трудностями при ремонте домашней электросети.
Узнайте, какие виды ремонта электрооборудования НЕЛЬЗЯ делать самостоятельно, из этого БЕСПЛАТНОГО руководства:
Все, что вам нужно знать о замене лампочки
Все, что вам нужно знать о замене лампочки
Сколько домовладельцев требуется, чтобы заменить лампочку? Надеюсь, только ты.
Это полезное руководство расскажет вам все о замене лампочки и о том, какие лампочки следует покупать.
Замена лампочки – это одна из тех бытовых работ, которые восходят к замене лампочек еще нашими предками. Это то, что вызывает в воображении образы прочного точения винтов и стремянок высокой плотности, созданных для тяжелой работы.
А ты знаешь, где твои лампочки?
Знаете ли вы разницу между галогенной лампой и КЛЛ?
Куда идет конец стекла?
Ничего страшного, если вы не знаете, потому что мы здесь, чтобы рассказать вам! Присоединяйтесь к нам сегодня, и мы подробно рассмотрим, какие лампочки самые лучшие на рынке, и как их заменить, когда придет время.
Лампочка на все времена
При замене лампочки нужно понимать, что сегодня существует больше вариантов лампочек, чем буквально в любой другой момент истории. На добрый десяток или около того.
Хорошо, нет, есть четыре основные группы, которые все еще могут быть пугающими. Давайте подробнее рассмотрим их и проясним ситуацию с помощью нашего подробного руководства по замене ламп. В зависимости от стоимости, светопроизводительности и энергоэффективности подходящая лампочка уже есть на полке и ждет, когда вы ее возьмете.
Лампа накаливания
Эти лампочки представляют собой «стандартную лампочку», которую вы представляете над головой мультяшного персонажа, когда ему приходит в голову идея. Они излучают теплый желтоватый свет и пользуются популярностью уже много лет, но теряют 90% своей энергии только за счет тепла, которое они выделяют.
Галогенная лампа накаливания
Газообразный галоген начал появляться в лампах после принятия закона 2007 года, который запрещал нерациональное использование энергии в коммерческих продуктах. Это небольшое изменение улучшило энергопотребление этих ламп при сохранении того же количества света.
КЛЛ
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) — это лампочки в форме мороженого, которые раньше предназначались только для людей с деньгами, чтобы использовать их для дорогостоящего освещения. Это больше не так. Благодаря большей яркости и более низкой цене эти энергосберегающие лампы в последнее время стали гораздо более популярными.
Светодиод
Из-за своей цены эти лампы в форме парашюта не получили широкого распространения на домашнем рынке. Их мощное освещение и более длительный срок службы означают, что их цены становятся менее пугающими.
Как заменить лампочку: руководство
А теперь, без лишних слов, пора менять лампочки.
Выключите питание
Это может показаться очевидным советом, но это один из двух потенциально опасных шагов при замене любой лампочки, поэтому нам нужно уделить минутку, чтобы рассказать об этом.
Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что выключатель света находится в положении «выключено». Сравните его с другими коммутаторами поблизости. Убедитесь, что он не включен, и у вас практически нет шансов ударить себя током во время работы.
И обязательно дайте лампочке остыть, если она была включена всего секунду назад.
Убедитесь, что у вас есть безопасный табурет
Следующий шаг, к счастью для нас, — это второй потенциально опасный шаг по замене лампочки.
Крайне важно найти надежную платформу, на которой можно стоять во время работы. Это может быть стул, стол, стремянка или что-то другое. Важно то, что вы должны быть в состоянии стоять на нем, не раскачиваясь и не опрокидываясь.
Чем увереннее вы чувствуете себя в своем насесте, тем меньше вероятность того, что вы будете шататься или шататься, когда будете на высоте и потянетесь, чтобы поменять лампочку.
Удаление старой лампочки
Если перегоревшая лампочка находится в пределах досягаемости, просто протяните руку и возьмитесь за нее. Не сжимайте слишком сильно, иначе вы рискуете разбить его и порезаться.
Если лампочка не поворачивается влево свободно, возможно, лампочка имеет байонетное крепление. Это редкость. В этом случае плотно вставьте лампу в патрон, чтобы убедиться, что она втягивается в патрон. Если это так, вставьте его до упора, а затем поверните влево. Он должен скользить, затем остановиться, и когда вы поднимете руку, лампочка должна выскользнуть.
Примечание: если ваша лампа находится в высоком сводчатом потолке, карнизе или в другом месте, в хозяйственных магазинах можно найти много отличных удлинителей для ламп. Они позволяют вам протянуть руку, надеть фитинг на лампу и переместить ее с помощью длинного удлинителя. Покупка одного из них сэкономит вам много усилий, а также обезопасит вас при замене лампочки.
Замените ее на новую
Руководствуясь приведенным выше руководством по замене лампочки, выберите замену, которая либо соответствует старой лампочке, либо является более подходящей. Важной частью этого решения является выбор номинальной мощности, соответствующей вашему фитингу.
Это зависит от вас. Замените лампочку, вкрутив ее в патрон с той же силой, с какой вы вытаскивали перегоревшую.
Подсветка
После того, как ваша лампа была установлена, нажмите выключатель питания, чтобы снова включить ее.
Отодвинуть переднее сиденье в крайнее заднее положение.
Отвернуть болт 2, рисунок 10-2, крепления замка 1 ремня безопасности к кронштейну сидения, отсоединить колодку провода 3 замка от колодки жгута проводов заднего, снять замок (головка на 14, отвёртка плоская).
Рисунок 10-2 — Замок переднего ремня безопасности: 1 — замок ремня безопасности; 2 — болт крепления замка переднего ремня безопасности; 3 — провод замка ремня безопасности
Снятие задних ремней безопасности правого, левого:
Снять подушку заднего сидения
Рисунок 10-3 — Крепление замков ремней безопасности: 1 — ремень безопасности правый; 2 — ремень безопасности средний; 3 — ремень безопасности левый; 4 — болт крепления замка правого ремня; 5 — болт крепления замка среднего и левого ремня; 6 — болт крепления нижней точки ремня безопасности
Отвернуть болт 4, рисунок 10-3, крепления нижней точки среднего 2 ремня безопасности и замка правого ремня безопасности (головка на 14, удл.).
Отвернуть болт 5 крепления замков среднего 2 и левого 3 ремней безопасности (головка на 14, удл. ).
Отвернуть болт 6 крепления нижней точки крепления ремня безопасности, правого и левого (головка на 14, удл.).
Снять обивку арки боковины правую и левую.
Снять обивку полки багажника.
Отвернуть болт 2, рисунок 10-4, крепления катушки 1 ремня безопасности правого или левого на панели полки задка, снять катушку (головка на 14, удл.).
Снять подголовники правой спинки заднего сидения, направляющие подголовников, отвернуть ручку механизма фиксации спинки, извлечь из отверстий в обивке спинки облицовку ручки фиксатора и ленты ремня безопасности.
Снять обивку спинки и наполнитель спинки продев ленту ремня сквозь отверстия в обивке и наполнителе.
Отвернуть гайку 1, рисунок 10-5, крепления катушки 3 среднего ремня безопасности к каркасу 2 спинки, снять катушку ремня безопасности продев ленту ремня в петлю на каркасе спинки (головка «на 17»).
Рисунок 10-5 — Крепление катушки среднего ремня безопасности: 1 — гайка крепления катушки среднего ремня безопасности; 2 — каркас правой спинки заднего сидения; 3 — катушка среднего ремня безопасности
Установку ремней безопасности выполнять в последовательности, обратной снятию. Передние и задние ремни безопасности после открывания замков должны возвращаться из рабочего положения в исходное свободно, без заеданий.
Момент затяжки болтов крепления ремней безопасности от 38 до 50 Н.м (от 3,8 до 5,0 кгс.м) (вороток, головка 14,17, ключ моментный, удл.).
Проверка работы ремней безопасности.
Рисунок 22 — Проверка работы замка ремня безопасности
Замок должен надежно фиксировать ремень. При правильном замыкании язычка в замке должен быть слышен характерный щелчок.
Во время отстегивания ремня, при нажатии на красную кнопку замка, ремень должен втягиваться автоматически.
Рисунок 23 — Проверка перемещения регулятора ремня безопасности
При нажатии на клавишу, регулятор ремня безопасности должен перемещаться вниз, перемещение регулятора вверх осуществляется без нажатия на клавишу.
Ремень подлежит обязательной замене новым, если он подвергся критической нагрузке в дорожно-транспортном происшествии или имеет потертости, разрывы и другие повреждения.
Ремень безопасности: устройство и крепление
Современные автомобили отличаются огромным числом систем безопасности. Так, электроника позволяет не терять контроль над машиной в случае аварийной ситуации (занос, экстренное торможение и так далее). Но не все ситуации можно избежать. Поэтому на тот случай, если произойдет столкновение, в автомобиле реализованы элементы пассивной безопасности. Одним из таких является ремень. Что это такое и каких типов бывает? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.
Характеристика
Ремни являются самым распространенным элементом пассивной безопасности. Основная их задача заключается в предотвращении перемещения человека в случае ДТП. Использование ремня безопасности позволяет снизить риск травм при столкновении, причем значительно, исключает возможность ударов о жесткие части кузова и стекла.
Мало кто знает, но ремни появились на машинах еще в начале 20-го века. Эта система «перекочевала» в машины из авиации. Однако тогда она была доступна только в качестве опции. Наибольшее распространение ремень безопасности получил после 50-х годов. А в СССР такие системы стали появляться лишь с появлением «Жигулей». Установка ремней безопасности выполняется самим заводом, на этапе сборки автомобиля. Также владельцы занимаются монтажом так называемых спортивных ремней. Но об этом немного позже.
О конструкции
Основным элементом ремня безопасности является лента. Она изготовлена из плотных волокон полиэстера. Такой материал способен выдерживать значительные нагрузки и при этом не рвется. Лента формирует некую лямку, которая удерживает водителя и пассажиров в заданном положении и предотвращает риск смещения в случае аварии. Есть масса примеров того, как непристегнутые люди ударялись о стекло и попросту вылетали из салона. Использование ремня позволяет надежно зафиксировать тело и предотвратить несчастные случаи.
Также в конструкцию входят:
Замок.
Ограничители.
Точки крепления ремня. Они могут регулироваться или быть нерегулируемыми.
Инерционные катушки.
Преднатяжитель ремня безопасности.
Отличаются данные элементы только по числу точек крепления. Однако именно от этого фактора зависит травмобезопасность. Ниже мы рассмотрим, каких типов бывают ремни безопасности.
Двухточечные
Это самые первые системы, которые появились в автомобилях. Однако их можно встретить и сегодня. Как правило, такие ремни используют для среднего пассажира на заднем ряду. Минус данной системы в том, что длина ленты не регулируется. Из-за этого приходится использовать удлинитель ремня безопасности. Продается он отдельно и стоит порядка 25 долларов.
Данный тип ремней проходит в поясной зоне пассажира, поперечно сиденью. С точки зрения безопасности такая система малоэффективная. Ведь она удерживает тело только в поясничной зоне. При фронтальном ударе, часть тела будет не закреплена и сдвинется вперед. Чем сильнее столкновение, тем выше риск повреждения позвоночника.
Трехточечные
Это уже более современный вид, который используется как на водительских, так и на пассажирских сиденьях. Система предусматривает три точки фиксации, среди которых одна (та, что ближе к верхней части стойки) имеет возможность регулировки по высоте.
Нижняя часть оснащается катушкой для сматывания ленты. Такая схема обеспечивает надежную фиксацию тела. Фиксация производится по грудной клетке и в поясничной зоне. При этом ремень не ограничивает движений и очень удобен в использовании. Достаточно уложить его и зафиксировать в одной точке на защелке.
Ремень безопасности с четырьмя точками
Это уже спортивные варианты, о которых мы говорили ранее. Конструкция используется на автомобилях, что участвуют в ралли и кольцевых гонках. С точки зрения безопасности являются наилучшим вариантом. Но почему ремень безопасности с четырьмя точками получил столь малое распространение? Все из-за особенностей использования. Чтобы закрепить все механизмы, приходится тратить много времени. В повседневной эксплуатации это не нужно, да и трехточечные вполне справляются со своей задачей.
Отметим, что варианты фиксации могут быть разными. Но самый популярный – две лямки с неразъемным креплением и одна в поясничной зоне. Плюс такой схемы в том, что вертикальные ленты крепятся непосредственно к сиденью, а не к кузову.
Чтобы использовать такой ремень, нужно сначала накинуть вертикальные элементы на плечи (аналогично надеванию рюкзака), а затем протянуть поясничный и зафиксировать его на защелке.
Есть также схемы, где вертикальные ленты могут отсоединяться. Для этого на концах есть дополнительный замок и язычки.
Крепление ремня безопасности
Оно может быть разным. Если брать во внимание большинство автомобилей, крепеж выполняется на элементах кузова. Такая схема используется с целью того, чтобы при ударе (когда на механизмы возлагается максимальная нагрузка) лента не слетела с точек крепления. Если крепеж был бы на штатном сиденье, его могло бы просто вырвать. Но почему такая схема практикуется на спортивных креслах? Дело в том, что само сиденье имеет гораздо большую жесткость и все точки крепления заранее просчитываются на деформации и растяжение.
Также отметим, что на грузовых автомобилях используется особая схема установки ленты. Здесь ремень вытягивается из спинки сиденья.
Сделано это для того, чтобы лента не ходила вверх-вниз на неровностях, так как кресло имеет отдельную пневмоподвеску. Зачастую такая конструкция используется на крупных автобусах и магистральных тягачах. Однако не стоит полагать, что она ненадежная. На заводе инженеры тщательно просчитывают данные точки крепления, поэтому можно с уверенностью сказать, что такие ремни очень надежные и безопасные.
Как это работает?
За основу возьмем трехточечные системы, поскольку они наиболее распространенные. Итак, после посадки в автомобиль водитель вытягивает ленту и фиксирует в замке язычок. Далее инерционная катушка автоматически убирает излишки. При столкновении датчики приведут в действие преднатяжитель. В результате натянется лямка. Если удар будет усиливаться, в работу вступит торсион. Он постепенно увеличивает длину ремня, дабы снизить давящее усилие на тело. Также отметим, что при ударе вытягивается и сам материал ремня. Несмотря на плотность, полиэстер может удлиниться на сотые доли сантиметра. Это позволит смягчить инерцию.
На старых ремнях (без преднатяжителей) функцию удержания человека выполняет катушка. При резком ускорении тела она блокируется. А далее уже в действие приводится торсион.
Заключение
Итак, мы выяснили, что собой представляет ремень безопасности и каких типов он бывает. Напоследок отметим, что после существенного удара повторному использованию ремни не подлежат. Ведь материал вытягивается и уже не способен выдержать такую нагрузку.
Автомобильная пряжка ремня безопасности — Etsy.
de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
(93 релевантных результата)
Как починить сломанную пряжку ремня безопасности (6 простых шагов)
Пристегиваться ремнем безопасности — это один из основных способов защитить себя от травм в автомобиле. Фактически, пристегиваться ремнем безопасности во время вождения является законом. Итак, что делать, если пряжка ремня безопасности не работает должным образом? Вам нужно будет узнать, как починить сломанную пряжку ремня безопасности.
Починить пряжку ремня безопасности так же просто, как осмотреть ее, открыть, чтобы проверить, не повреждено ли что-нибудь внутри, и собрать ее обратно. Если эти шаги не сработают, у вас нет другого выбора, кроме как заменить пряжку для вашей дорожной защиты.
С помощью всего лишь нескольких основных инструментов вы можете починить пряжку. Мы рассмотрим шаги, которым вы должны следовать, а также обсудим основы пряжки ремня безопасности.
6 шагов по ремонту сломанной пряжки ремня безопасности 1. Осмотр ремня
Возможно, вам не нужно ничего делать с ремнем, достаточно просто осмотреть его. Если что-то застряло на ремне, его можно удалить и восстановить первоначальную функцию. Ремень безопасности находится в месте, где со временем могут легко скапливаться грязь, грязь и мусор.
Если вы видите, что что-то прилипло к языку, возможно, вы сможете отцепить его, не предпринимая никаких дополнительных действий. Такие продукты, как Goo Gone, хорошо работают, когда вещество очень липкое.
2. Осмотрите охватывающую часть
Если на охватываемой части пряжки ничего нет, пора заглянуть внутрь механизма. Что-то могло попасть в корпус и застрять внутри.
Вы можете взять нож для масла или другой предмет и осторожно воткнуть его в пряжку. Кроме того, в пряжку можно подавать сжатый воздух, чтобы удалить мусор. Если объект большой, вам может потребоваться перейти к следующему шагу.
Вам также следует попробовать нанести WD-40 или любую другую смазку на пряжку ремня безопасности.
3. Снимите пряжку
Чтобы рассмотреть поближе, необходимо снять с сиденья внутренний конец пряжки. В некоторых случаях для этого нужно просто открутить пряжку, в то время как в других моделях вам может потребоваться снять сиденье.
Инструкции для вашего автомобиля можно найти в руководстве по обслуживанию. В любом случае, это самый простой способ попасть внутрь самой пряжки.
4. Откройте гнездо
Как только пряжка будет снята с сиденья, вы увидите гнездо, расположенное между краями. Чтобы его разобрать, необходимо открутить все винты. Острием отвертки его можно разобрать.
Если нет винтов, которые нужно открутить, вы можете просто разобрать его. Тем не менее, вы хотите быть осторожным, иначе вы можете повредить некоторые внутренние компоненты.
5. Проверка внутреннего механизма
Когда пряжка открыта, вы сможете увидеть все внутренние механизмы. Вы не только увидите, как работает кнопка, но также увидите кулачок и пружины. Нажмите на кнопку, чтобы увидеть, что произойдет дальше. Если вы заметили, что что-то блокирует движение, вы сможете легко удалить это сейчас.
Однако есть вероятность, что пряжка не работает из-за старых деталей. Хотя вы можете восстановить пряжку, мы рекомендуем вместо этого перейти к последнему шагу.
6. Замена пряжки
Некоторым людям нравится возиться с такими вещами, как сломанные пряжки ремней безопасности, но ремонт может занять много времени. Хотя существуют комплекты для восстановления ремня безопасности, имеет смысл просто заменить его.
Вы также можете подумать о замене всего ремня безопасности, так как остальная его часть тоже, вероятно, изношена. Комплекты сменных ремней безопасности, как правило, стоят от 25 до 100 долларов за детали. Если вы можете надеть его самостоятельно, вам не нужно платить за дополнительную работу, которая может добавить к вашему счету от 100 до 200 долларов.
Что такое пряжка ремня безопасности?
Пряжка — это часть ремня безопасности, которая расстегивает и фиксирует язычок. Язычок расположен на конце лямки ремня и идеально входит в пряжку.
Когда пряжка работает должным образом, язычок прочно удерживается на месте. Для пристегивания или отстегивания ремня безопасности требуется минимальное усилие.
Починка пряжки ремня безопасности, которая не расстегивается
Вышеуказанные шаги были написаны с предположением, что ремень безопасности был отстегнут от пряжки. Однако бывают случаи, когда вы можете застрять в ремне безопасности, что еще больше усложняет ремонт.
В этом случае вам потребуется распылить смазку, например WD-40, в отверстие замка ремня безопасности. Немного встряхните его, чтобы смазка осела внутри поверх механических компонентов. Через несколько минут попробуйте снова нажать кнопку, чтобы расстегнуть пряжку.
Если это не сработает, вы всегда можете нанести больше смазки и усилить давление. После того, как он удален, вы хотите щедро смазать внутреннюю часть механизма. Вставьте и вытяните ремень безопасности из пряжки несколько раз, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Если пряжка еще не расстегнута, у вас есть еще два варианта.
Индекс скорости на шинах — показатель, указывающий на максимально допустимую скорость движения для данной покрышки при определенном индексе нагрузке.
Параметры индекса нагрузки и скорости взаимосвязаны поэтому они находятся рядом. Второй показатель имеет вид буквенного обозначения латинскими литерами от A до Z.
Ниже приведем таблицу, по которой можно выяснить какая буква соответствует той или иной допустимой скорости для покрышки.
Индекс скорости
Максимальная скорость, км/ч
A
40
B
50
C
60
D
65
Е
70
F
80
G
90
J
100
K
110
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
W
270
Y
300
VR
>210
ZR
>240
(W)
>270
Z
>300
Читайте также:
Индекс скорости V
В качестве примера и лучшего понимания темы, хотелось бы отдельно остановиться на значении V.
Также указывается рядом с индексом нагрузки, пример: 91V, и предназначен для эксплуатации автомобиля на скоростях до 240 км/ч, при этом индекс нагрузки 615 кг.
Рекомендации профессионалов
Специалисты в этой области рекомендуются придерживаться определенных правил подбора шин по индексу скорости:
Не рекомендуется разгонять автомобиль до максимальной скорости, указанной на протекторе. К примеру, если указана буква R (170 км/ч), то с учетом состояния наших дорог, лучше перемещается со скоростью не более 140-150 км/ч.
Для зимних шины показатель индекса скорости выбирайте больше, от H и выше.
Учтите, что чем меньше показатель индекса скорости, тем быстрее стирается протектор. Причины – мягче резина. Но это свойство не распространяется на некоторые европейские моделях шин, поэтому в каждом случае лучшие этот момент уточнять у продавца-консультанта.
Также важно понимать, что при одинаковом показателе индексе нагрузки на разных моделях шин, индекс скорости может существенно отличаться.
Если на авто установлены покрышки с разными показателями индекса скорости, то на переднюю ось ставятся шины с меньшим значением (более жесткие). Это обеспечит их равномерный износ.
Индекс скорости шин, индекс нагрузки, расшифровка
Содержание
Расшифровка индекса скорости и нагрузки шин
Индекс нагрузки шин у легковых автомобилей
Вопросы и ответы:
Индекс скорости шин показывает наибольшую безопасную скорость, при которой шина способна перевозить груз, указанный в индексе нагрузки. В соответствии с международными стандартами, индекс скорости обозначается латинской буквой. Его можно увидеть на боковой поверхности шины, сразу за индексом нагрузки (коэффициент нагрузки). Коэффициент нагрузки — это условная величина. Он показывает наибольший удельный вес, который может приходиться на одно колесо автомобиля.
Индекс скорости и нагрузки шины
Расшифровка индекса скорости и нагрузки шин
Для расшифровки индекса скорости существует специальная таблица. Она достаточно простая и понятная. В ней, каждой букве латинского алфавита соответствует определенное значение максимальной скорости. Буквы располагаются по порядку, как в алфавите. Единственное исключение касается индекса скорости H. Буква Н находится не в алфавитном порядке, а между буквами U и V. Ей соответствует максимально допустимая скорость 210 км/ч.
Необходимо учитывать, что индекс скорости указанный на покрышке, рассчитывается производителями по результатам специальных стендовых испытаний для шин в хорошем состоянии. В том случае, если шины имеют повреждения или были восстановлены, значение индекса скорости для них будет другим.
Таблица индекса скорости шин
Если индекс скорости вообще отсутствует, значит, наибольшая допустимая скорость такой шины не более 110 км/ч.
Чтобы увеличить срок службы покрышек специалисты рекомендуют использовать бережный режим эксплуатации. То есть, скорость автомобиля должна быть на 10-15% меньше предельно допустимой.
Если вам необходимо поставить новые шины, то их индекс скорости должен быть таким же, как и на шинах, которые были установлены на заводе, выпускающем автомобили. Допускается ставить шины с индексом скорости превышающий первоначальный. Но, использовать шины с меньшим индексом скорости настоятельно не рекомендуется. Поскольку, безопасность движения при этом резко снижается.
Индекс нагрузки шин у легковых автомобилей
Любые стандартные легковые шины одного типа и размера в независимости от производителя, должны иметь одинаковый индекс нагрузки. Это международное требование, которое обязательно необходимо выполнять. При этом индекс скорости шин может изменяться от 160 до 240 км/ч в зависимости от вида протектора. В случае если шины нестандартные, то их характеристики обязательно указываются при изготовлении на боковой поверхности покрышки.
Вопросы и ответы:
Что означает индекс скорости V? Это максимально допустимая скорость для конкретных покрышек. Буква V указывает на то, что такие покрышки способны выдержать скорость до 240 км/ч.
Как расшифровать надпись на шинах? Например, 195/65 R15 91 T XL. 195 – ширина, 65- процентное соотношение высоты профиля к ширине покрышки, R – радиальный тип корда, 15 – диаметр, 91 – индекс нагрузки, T – индекс скорости, XL – усиленная шина (по сравнению с аналогом того же типа).
Что означают цифры на грузовых шинах? Цифры на грузовых покрышках указывают на: ширину протектора, процентное соотношение высоты профиля к ширине резины, радиус, индекс нагрузки.
Главная » Без Категории » Индекс скорости шин, индекс нагрузки, расшифровка
2022-05-26
By: Александр Фальченко
On:
In: Без Категории
Понимание рейтинга скорости, индекса нагрузки и сервисных описаний ⋆ Fastech Tyre
Используя в качестве нашего примера размер шины P195/60R15 87S, 87S в конце размера представляет сервисное описание шины. В сервисном описании указаны индекс нагрузки шины и рейтинг скорости. Описания обслуживания требуются для всех шин с номинальной скоростью (кроме номинальной скорости Z), произведенных с 1991 года.
Первые две цифры (87S) представляют индекс нагрузки шины, за ними следует одна буква (87S), обозначающая скоростную характеристику шины. .
Индекс нагрузки
P195/60R15 87S — Индекс нагрузки (87) — это присвоенное размеру шины числовое значение, используемое для сравнения относительных грузоподъемностей. В нашем примере цифра 87 указывает на способность шины выдерживать примерно 1201 фунт.
Чем выше индекс нагрузки шины, тем выше ее грузоподъемность.
Шина с более высоким индексом нагрузки, чем у оригинальной шины, указывает на увеличение грузоподъемности. Шина с индексом нагрузки, равным индексу нагрузки оригинальной шины, указывает на эквивалентную грузоподъемность. Шина с более низким индексом нагрузки, чем шина оригинального оборудования, указывает на то, что шина не соответствует грузоподъемности оригинала.
Обычно индексы нагрузки шин, используемых на легковых автомобилях и легких грузовиках, составляют от 70 до 126.
Индекс нагрузки
фунтов
Килограмм
70
739
335
71
761
345
72
783
355
73
805
365
74
827
375
75
853
387
76
882
400
77
908
412
78
937
425
79
963
437
80
992
450
81
1019
462
82
1047
475
83
1074
487
84
1102
500
85
1135
515
86
1168
530
87
1201
545
88
1235
560
Индекс нагрузки
фунтов
Килограмм
89
1279
580
90
1323
600
91
1356
615
92
1389
630
93
1433
650
94
1477
670
95
1521
690
96
1565
710
97
1609
730
98
1653
750
99
1709
775
100
1764
800
101
1819
825
102
1874
850
103
1929
875
104
1984
900
105
2039
925
106
2094
950
107
2149
975
Индекс нагрузки
фунтов
Килограмм
108
2205
1000
109
2271
1030
110
2337
1060
111
2403
1090
112
2469
1120
113
2535
1150
114
2601
1180
115
2679
1215
116
2756
1250
117
2833
1285
118
2910
1320
119
2998
1360
120
3086
1400
121
3197
1450
122
3307
1500
123
3417
1550
124
3527
1600
125
3638
1650
126
3748
1700
При взгляде на шины для легких грузовиков (LT) или более новые шины Special Trailer Service (ST) на боковине нанесены два индекса нагрузки, разделенные косой чертой. На примере шины LT235/75R15 104/101S с диапазоном нагрузки C индекс нагрузки составляет 104/101. 104 соответствует 1,984 фунта, а 101 соответствует 1819 фунтам. Так какова реальная грузоподъемность шины? Ответ меняется в зависимости от ситуации, в которой используется шина.
Поскольку шины LT обычно используются на грузовых автомобилях со сдвоенными задними колесами, они имеют два индекса нагрузки. Первая цифра указывает грузоподъемность, если шина устанавливается на грузовой автомобиль с односкатной задней осью, а вторая цифра применяется, когда шина используется со сдвоенной задней осью.
Хотя может показаться нелогичным, что шина рассчитана на меньший вес при работе в тандеме с другой шиной в двойной паре, цель состоит в том, чтобы создать дополнительную резервную мощность на случай отказа одной из двух шин, оставив единственную оставшуюся шину. чтобы нести нагрузку, обычно обрабатываемую двумя шинами.
Рейтинг скорости
В Германии на некоторых автомагистралях нет ограничения скорости, и разрешено движение на высокой скорости. Рейтинги скорости были установлены для соответствия скоростных характеристик шин максимальной скорости транспортных средств, к которым они применяются. Рейтинги скорости устанавливаются в километрах в час и впоследствии конвертируются в мили в час (что объясняет, почему рейтинги скорости кажутся установленными с «необычным» приращением в милях в час). Несмотря на способность производителей шин производить шины, способные работать на высоких скоростях, ни один из них не рекомендует использовать свою продукцию при превышении допустимой скорости. Максимальная рабочая скорость транспортного средства должна быть ограничена шиной с наименьшей номинальной скоростью на транспортном средстве.
Оценки скорости основаны на лабораторных испытаниях, когда шина прижимается к металлическому барабану большого диаметра, чтобы отразить соответствующую нагрузку, и работает на постоянно увеличивающейся скорости (с шагом 6,2 миль в час с шагом 10 минут), пока не будет достигнута требуемая скорость шины. .
Важно отметить, что скоростные индексы относятся только к шинам, которые не были повреждены, изменены, недостаточно накачаны или перегружены. Кроме того, большинство производителей шин утверждают, что шина, которая была порезана или проколота, больше не сохраняет первоначальный рейтинг скорости, указанный производителем шины, даже после ремонта, поскольку производитель шин не может контролировать качество ремонта.
На протяжении многих лет символы рейтинга скорости шин наносились на шины любым из трех способов, показанных в следующих примерах:
225/50SR16
225/50СР16 89С
или 225/50R16 89S
Каждый из них был приемлемым методом определения рейтинга скорости.
Ранние модели шин имели индекс скорости, отображаемый «внутри» размера шины, например 225/50SR16. Шины с такой маркировкой не должны были производиться после 1991.
225/50SR16
112 миль/ч, 180 км/ч
225/50HR16
130, 210 км/ч
225/50VR16
свыше 130 миль/ч, 210 км/ч
Начиная с 1991 г. , символ скорости, обозначающий фиксированную максимальную скорость новых шин, должен указываться только в части эксплуатационного описания шины, относящейся к номинальной скорости, например 225/50R16 89S. Ниже показаны наиболее распространенные символы индексов скорости шин, максимальные скорости и типичные области применения:
Л
75 миль в час
120 км/ч
Шины для внедорожников и легких грузовиков
М
81 миль/ч
130 км/ч
Временные запасные шины
Н
87 миль в час
140 км/ч
Р
93 мили в час
150 км/ч
В
99 миль в час
160 км/ч
Нешипованные и шипуемые зимние шины
Р
106 миль в час
170 км/ч
Х.Д. Шины для легких грузовиков
С
112 миль в час
180 км/ч
Семейные седаны и фургоны
Т
118 миль в час
190 км/ч
Семейные седаны и фургоны
У
124 мили в час
200 км/ч
Н
130 миль/ч
210 км/ч
Спортивные седаны и купе
В
149 миль/ч
240 км/ч
Спортивные седаны, купе и спортивные автомобили
Когда впервые были представлены шины с рейтингом Z-скорости, считалось, что они отражают самый высокий рейтинг скорости, который когда-либо требовался, свыше 240 км/ч или 149 миль/ч. Хотя шины с рейтингом Z-скорости способны развивать скорость более 149 миль в час, насколько выше 149 миль в час, не уточняется. Это в конечном итоге привело к тому, что автомобильная промышленность добавила рейтинги скорости W и Y, чтобы определить шины, отвечающие потребностям автомобилей с чрезвычайно высокими максимальными скоростными характеристиками.
Вт
168 миль в час
270 км/ч
Экзотические спортивные автомобили
Д
186 миль/ч
300 км/ч
Экзотические спортивные автомобили
Несмотря на то, что индекс скорости Z по-прежнему часто встречается в обозначении размера этих шин, например 225/50ZR16 91W, буква Z в этом размере означает максимальную скорость, превышающую 149 миль/ч, 240 км/ч. час; буква W в сервисном описании указывает на максимальную скорость шины 168 миль/ч, 270 км/ч.
225/50ZR16
свыше 149 миль/ч, 240 км/ч
205/45ZR17 88Вт
168 миль/ч, 270 км/ч
285/35ZR19 99Y
186 миль/ч, 300 км/ч
Если рейтинг скорости Y, указанный в сервисном описании, заключен в скобки, например 285/35ZR19 (99Y), максимальная скорость шины при испытаниях превышает 186 миль/ч, 300 км/ч. указывается в описании услуги, как показано ниже:
285/35ZR19 99Y
186 миль/ч, 300 км/ч
285/35ZR19 (99Y)
свыше 186 миль/ч, 300 км/ч
По мере того, как транспортные средства увеличивали свои максимальные скорости до диапазонов только для автобанов, рейтинги скорости шин эволюционировали, чтобы лучше определять возможности шин, позволяя водителям сопоставлять скорость своих шин с максимальной скоростью своего автомобиля.
Понимание рейтингов скорости шин — The Globe and Mail
РИЧАРД РАССЕЛ
Специально для The Globe and Mail
Эта статья была опубликована более 10 лет назад. Некоторая информация может быть устаревшей.
Getty Images/iStockphoto
Я хотел бы знать, насколько важно соблюдать индекс скорости на шине при ее замене. Каковы последствия, если оригинальные спецификации автомобиля относятся к шине с рейтингом H, а ее заменяют на шину с рейтингом T? Какое-либо влияние на механику/трансмиссию/подвеску? Если критично, то почему дилеры рекомендуют приобретать зимние шины класса S? – Серебро
Хотя я бы не назвал критически важной замену заводских шин на шины с таким же рейтингом скорости, я бы предположил, что для этого есть причины.
Было бы полезно, если бы я объяснил «рейтинги скорости». Рейтинг говорит вам не о том, насколько быстро может двигаться шина, а о том, как долго она может работать на постоянной скорости.
Самой большой проблемой безопасности шин является нагрев. Недокачанная шина будет выделять больше тепла; изношенная шина выделяет больше тепла, потому что меньше протектора поглощает тепло. Совершенно новая шина выделяет тепло, поскольку боковина изгибается не только тогда, когда автомобиль поднимается и опускается на неровностях и во время прохождения поворотов, но и в основном при вращении.
Шина, в зависимости от размера, будет вращаться со скоростью 750-900 раз в минуту на скоростях шоссе. При каждом вращении он изменяется от сжатого внизу, где он соприкасается с дорогой, до расширенного вверху, где его выталкивает центробежная сила. Это постоянное движение по мере изгиба боковой стенки приводит к выделению тепла. Слишком много тепла, и боковая стенка лопнет.
Чем больше вес или давление на шину, тем больше силы, действующие на боковину, и количество выделяемого тепла. Те большие куски шин, которые вы видите вдоль шоссе, — результат жары. Чаще всего это протекторы, сброшенные с шин с восстановленным протектором, когда тепло нарастает до такой степени, что клей, используемый для соединения протектора с шиной, разрушается
Жара — враг шин № 1. Учитывая это, существует рейтинговая система, которая сообщает нам максимальную скорость, при которой шина может работать без отказа в течение двух часов. Главная причина таких рейтингов — неограниченная скорость немецких автобанов.
Рейтинги варьируются от M для 130 км/ч до Y для 300 км/ч. В Северной Америке, где максимально допустимая скорость составляет 75 миль в час или 122 км/ч в некоторых штатах США, практически все проданные шины для легковых автомобилей превышают этот предел.
Рейтинг S, о котором вы говорите, это 180 км/ч, T 190 км/ч и H 210 км/ч. Таким образом, на первый взгляд нет необходимости покупать шины с более высоким рейтингом. Но это не так просто. Нагрузка на транспортное средство и внутреннее давление напрямую влияют на степень изгиба шины и количество выделяемого тепла, поэтому необходим запас прочности. И в процессе разработки инженеры по подвеске определяют размер шин и рейтинг скорости — часто выше для автомобилей, которые могут использоваться на автобанах.
Этот рейтинг также учитывает размер или глубину боковины, «профиль» шины. Более низкий профиль означает более жесткую боковину, меньшую гибкость и нагрев. Все без исключения шины, рассчитанные на экстремально высокие скорости, имеют очень короткую боковину. Шины с низким рейтингом скорости, как правило, имеют очень глубокие боковины, которые изгибаются намного больше и выделяют больше тепла. А шины с более высоким скоростным индексом имеют более жесткую боковину и лучше реагируют на рулевое управление и лучше при резком торможении.
Суть в том, что вы должны придерживаться довольно узкого диапазона первоначального рейтинга скорости, заложенного в конструкцию автомобиля.
The ratings
M 130 km/h
N 140 km/h
P 150 km/h
Q 160 km/h
R 170 km/h
S 180 km/h
T 190 км/ч
U 200 км/ч
H 210 км/ч
V 240 км/ч
Z 240 км/ч плюс
W 270 км/ч Y
км0821
Я оставил свет включенным на ночь в машине и разрядил аккумулятор. После запуска от внешнего источника, как долго я должен водить машину, чтобы зарядить аккумулятор? – Джо
сколько весит Киа Rio в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля KIA. Характеристики и описание комплектаций, габариты KIA: от 1470 x 1700 x 4120 до 1535 x 1750 x 4420, вес автомобиля: 1570 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Колесная база расстояние между передней и задней осью
2580 мм
Отношение длины к колесной базе
1. 58
Колея колес
передних
1518 мм
задних
1524 мм
Снаряженная масса
1198 кг
Объем топливного бака
45 литров
Тип
бензиновый, без наддува
Производитель
Kia
Цилиндров
4, расположение однорядное
Рабочий объем
1.2 литра, 1248 см3
Диаметр цилиндра × ход поршня
71 × 78. 8 мм
Диаметр цилиндра / ход поршня
0.9
Клапанный механизм
с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 16 клапанов всего
Максимальная мощность
84 л.с. (62.6 кВт)
при 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент
122 Нм (12. 4 кГм)
при 4000 об/мин
Система подачи топлива
EFI — электронная система впрыска
Разгон от 0 до 100 км/час
12.9 секунд
Максимальная скорость
173 км/час
Мощность на единицу массы
70.25 л.с./тонну
Расход топлива
в городе
5.9 л/100 км
за городом
4 л/100 км
смешанный цикл
4. 7 л/100 км
Выброс CO2
106 г/км
Расположение двигателя
переднее
Привод
на передние колеса
Размер шин
передних
185/65 R 15
задних
185/65 R 15
Коробка передач
механическая, 5-ти ступенчатая
предыдущее авто
2018 Kia Rio S пятидверный хэтчбек Технические характеристики
5,6 л/100км
5 звезд
О Kia Rio S 2018
Kia Rio S 2018 — переднеприводный пятидверный хэтчбек, который был выпущен на австралийский рынок 09. 01.2018 классифицируется как YB MY19. Rio считается легким автомобилем, произведенным в Корее, по цене от дилера, как подержанный автомобиль, начиная с 12 600 долларов .
Rio — это переднеприводный 5-дверный автомобиль с 5 сиденьями, оснащенный 1,4-литровым двигателем INLINE 4 мощностью 74 кВт (при 6000 об/мин) и крутящим моментом 133 Нм (при 4000 об/мин) через шестиступенчатую коробку передач. Руководство. KIA утверждает, что Rio S потребляет 5,6 л/100 км неэтилированного бензина в смешанном цикле движения по городу и шоссе, развивая при этом 129 км/ч.г CO 2 . Он имеет топливный бак на 45 литров, что означает, что он должен проехать 804 км на одном полном баке.
Rio имеет размеры 1450 мм (57,1 дюйма) в высоту, 4065 мм (160,0 дюйма) в длину, 1725 мм (67,9 дюйма) в ширину и 2580 мм (101,6 дюйма) колесной базы, что дает в общей сложности 1112 кг (2451,5 фунта) собственного веса. . Rio S стандартно поставляется с шинами 185/65 R15 спереди и 185/65 R15 сзади. Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
Kia Rio S 2018 года имеет дорожный просвет 140 мм и тяговое усилие 1000 кг с тормозами и 450 кг без тормозов. Он имеет конечное передаточное число 4,267.
Отель Rio получил 5 звезд от ANCAP. Номер VIN можно найти на под сиденьем водителя на полу, а табличка соответствия расположена на нижней центральной стойке со стороны прохода. Пример номера VIN будет похож на KNAD@514*#6123456.
Отзывы
Нет текущих обзоров этого варианта. Нажмите здесь, чтобы посмотреть отзывы о других вариантах Kia Rio
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы — задние
Многофункциональный экран управления
Многофункциональное рулевое колесо
Карманы для карт
Map/Reading Lights — Front
Parking Distance Control Rear
Power Mirrors
Power Windows
Remote Fuel Lid Release
Rear Spoiler
Reversing Camera
Rear View Mirror Day/Night
Rear Window Demister
Боковые подушки безопасности
Ремни безопасности — регулируемые по высоте передние сиденья
Ремни безопасности — ограничители нагрузки на передние сиденья
Ремни безопасности — преднатяжители для задних сидений
Ремни безопасности — напоминание для всех сидений
Speed Sensing Auto Door Lock
Split Fold Rear Seat
Sunglass Holder
Side Impact Protection
Seatback Pocket — Front Passenger Seat
Sound System with 6 Speakers
Sunvisors with Vanity Mirrors
Traction Control System
Контроль устойчивости автомобиля
Дополнительные функции
Краска Premium — 520 долларов США
2018 Kia Rio LX Технические характеристики
Цена
14 795–23 745 долларов США 90 003 90 008 Расход топлива
6,4–8,5 л/100 км
Рейтинг Car Guide Н/Д
Технические характеристики
Платежи
Сравните
Совершенно новый Rio 2018 года. Теперь собранный на заводе в Мексике, Rio отличается современным и динамичным кузовом и не менее современным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 л. Шестиступенчатых коробок передач две — механическая и автоматическая. Rio5, пятидверная версия популярного малолитражного автомобиля, также была обновлена. Он может быть маленьким, но Rio оснащен большим количеством оборудования и передовых технологий.
Новости, обзоры, видео
Рейтинги
Характеристики
Подержанные автомобили
Kia Rio LX 5-дверный — 14 995 канадских долларов LX+ 5-дверный (мужской) — 16 595 канадских долларов LX+ 5-дверный (автомобиль) — 17 995 канадских долларов EX 5-дверный — 20 945 канадских долларов EX Sport 5-дверный — 22 045 канадских долларов EX Tech 5-дверный — 23 745 канадских долларов — 14 795 канадских долларов + (мужчина) — 16 395 канадских долларов + (автомобиль) — 17 795 канадских долларов EX — 20 745 канадских долларов EX Sport — 21 845 канадских долларов EX Tech — 23 545 канадских долларов
Стучат «пальцы» при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы
Любой посторонний шум в двигателе автомобиля часто вызывает у владельцев чувство настороженности. И хотя эти звуки никак не влияют на ходовые качества, само их появление заставляет водителя задуматься о диагностике. Во многих автомобилях во время разгона пальцы постукивают, но эту проблему часто игнорируют. Звук появляется, когда машина набирает скорость. Если вовремя не обратить на это внимание, возникают гораздо более серьезные проблемы. При этом автомобилисты не могут определить причины появления неровностей и решить эту проблему. Давайте разберемся в причинах появления этих неприятных звуков в ухе водителя, а также узнаем, как исправить эти проблемы с двигателем.
Содержание
1 Стук пальцев
2 Почему «пальцы»?
3 Детонация – что это?
4 Почему возникает детонация?
5 Еще о причинах стука
6 Типовые причины звона «пальцев» при нормальной работе ДВС
7 Последствия
8 Как избежать детонации?
9 Заключение
Стук пальцев
При работе двигателя под нагрузкой слышны звонкие металлические звуки. Они исчезают, когда вы набираете определенную скорость. Механики старой закалки скажут, что «пальцы» стучат при ускорении. Однако водитель будет удивлен и абсолютно прав: звук не имеет ничего общего с «пальцами», установленными в поршнях. Характер этого удара иной. Это вызвано детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгореть неправильно. Ударная волна в камере сгорания отражается от стенок поршня и цилиндра. При этом создаются такие же звонкие металлические мазки, в которых специалисты слышат биение «пальцев».
Почему «пальцы»?
Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном двигателе происходит последовательно. Возле свечи вспыхивает пламя и постепенно заполняет весь цилиндр. Но есть еще один вариант горения — детонация. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит внезапно. Это увеличивает давление и температуру. Сам этот взрыв называется детонацией. Поэтому водитель слышит стук — он исходит от ударной волны. Правильное горение предполагает скорость распространения огня до 30 м / с. Давление газа постепенно увеличивается. При этом горении пламя постепенно заполняет цилиндр. Газы мягко давят на поршень. Детонации газа по стенкам камер сгорания нет, так как нет взрыва. Если скорость горения выше, это является предпосылкой взрыва. Кстати, это явление очень вредно для двигателя.
Детонация – что это?
Если ваши «пальцы» стучат при разгоне, это говорит о детонации в двигателе. Это называется мгновенным и очень разрушительным по своей силе взрывом любого горючего вещества после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ в автомобильных двигателях — это быстрое истощение смеси бензина и воздуха. Возникает при работе двигателя под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается ударами, сотрясениями, повышением температуры. В результате стучат «пальцы» при разгоне (в том числе на ВАЗ-2112).
Почему возникает детонация?
Октановое число топлива — показатель, характеризующий коэффициент сопротивления воспламенению горючей жидкости при сжатии. Другими словами, это сопротивление детонации. Конечно, двигатели с высокой степенью сжатия требуют высокооктанового топлива. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если залить в него низкооктановый бензин, это значительно увеличивает риск детонации. Тлеющее зажигание — это самовозгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого — несгоревшая сажа или высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, по которой «пальцы» в двигателе стучат при разгоне — плохая топливная смесь. Если вы увеличите количество воздуха по отношению к количеству топлива, это вызовет детонацию. Слишком бедная смесь к моменту попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, чем обычно. Также аналогичный эффект возникает при высоких нагрузках. «Пальцы» стучат на разгоне именно из-за перегрузки двигателя. Если начать движение на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.
Еще о причинах стука
Когда автомобиль набирает скорость, это создает стрессовую ситуацию для двигателя. Особенно, если вам нужно внезапно разогнать машину. Когда водитель прижимает педаль акселератора к полу для четкого набора оборотов, например от одной до шести тысяч, водитель услышит стук «пальцев» при разгоне («Приора» не исключение). это нормально. Чтобы быстрее увеличить скорость, электроника подает больше топлива в цилиндры с тем же количеством воздуха, что обязательно приведет к удару. Но возможна и ситуация с плавным пуском. Водитель услышит характерный стук. Это ненормальное явление при медленном ускорении. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет вам выбраться из неприятностей.
Типовые причины звона «пальцев» при нормальной работе ДВС
Если «пальцы» стучат при разгоне в «Калине», ДМРВ может выйти из строя. Если он не работает должным образом, ЭБУ будет получать неверную информацию и давать неверные команды. Еще одна причина — неправильно выставлен угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо сгорит в максимально возможной степени, близка к ВМТ. Это приводит к увеличению давления в камере сгорания. Если ваши «пальцы» стучат при ускорении на Ford Focus, возможно, вышел из строя датчик подавления ударов. Вам обязательно стоит проверить этот пункт. Если он перестал работать, его следует заменить. Некачественное топливо — причина всех проблем, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно говорилось выше. Следует отметить, что постукивание пальцами — не всегда проблема, возникающая в процессе эксплуатации автомобиля. Бывают ситуации, когда автомобиль покидает завод с неправильно подключенными датчиками. В результате это приводит к детонациям и ударам. Эта проблема особенно опасна, поскольку двигатель находится в фазе обкатки и детонация для него особенно вредна. Это должно быть исключено.
Последствия
Детонация может привести к непоправимым последствиям для двигателя. Это прогорание и другие повреждения клапанов, разрыв поршневых колец. В это время двигатель испытывает огромную термическую и механическую нагрузку. Края поршней плавятся, перемычки между кольцами ломаются. Также относится к втулкам шатуна.
Как избежать детонации?
Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, который реагирует и подавляет это разрушительное явление. Как только происходит стук, мембрана датчика обнаруживает напряжения, величина которых зависит от частоты и амплитуды ударной волны в цилиндре. Исполнительная система получает сигнал от датчика и меняет алгоритм работы системы зажигания. Если «пальцы» стучат при разгоне («Таврия»), то причины этого явления могут быть в бензине, в настройке карбюратора, в угле зажигания. Самый простой способ избежать детонации — предотвратить преждевременное возгорание. Вы также можете увеличить обороты двигателя. Во время движения рекомендуется постепенно увеличивать скорость. Если вам нужен хороший запуск, специалисты рекомендуют провернуть двигатель перед его запуском, а затем начать движение. Стук можно уменьшить, выбрав номер свечи накаливания. В этом случае рекомендуется использовать более теплые свечи. Они без остатка сожгут всю топливную смесь и не будет турбулентности.
Заключение
Детонация всегда происходит неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат «пальцы», стоит воспользоваться этими советами, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, стоит обратиться за помощью на СТО.
общее понятие, признаки и причины
Содержание
1 Понятие детонации двигателя автомобиля
1.1 Признаки детонации двигателя
1.2 Разновидности детонации двигателя
2 Основные причины детонации двигателя
2.1 Неправильный выбор топлива для авто
2.2 Особенности эксплуатации двигателя
2.3 Неверно настроенное зажигание
2.4 Прошивка как причина детонации двигателя
2.5 Неисправные свечи зажигания
2.6 Обедненная топливовоздушная смесь
2.7 Нагар на стенках цилиндра
2.8 Особенности конструкции ДВС
2. 9 Неисправность системы охлаждения
3 Причины, которые часто путают с детонацией двигателя
3.1 Калильное зажигание
3.2 Дизелинг
4 Последствия детонации двигателя автомобиля
5 Методы предупреждения детонации двигателя автомобиля
6 Способы профилактики
7 Использование датчика детонации
8 Полезные советы и рекомендации опытных автомобилистов
При нормальных условиях топливовоздушная смесь сгорает равномерно, не создавая ударных нагрузок на поршневую группу, стенки цилиндров и детали газораспределительного механизма.
Детонация негативно влияет на экономичность, мощность и ресурс двигателя.
Детонация двигателя автомобиля может произойти из-за ошибочной настройки системы зажигания.
Понятие детонации двигателя автомобиля
При нормальном режиме работы топливная смесь воспламеняется при подходе поршня к верхней мертвой точке и сгорает со скоростью до 50 м/с. Преждевременное зажигание приводит к нарушению процесса горения, поскольку расширяющиеся газы пытаются сжать идущий вверх поршень. Увеличение быстроты окисления до скорости звука и лавинообразный рост давления формируют ударную волну, которая достигает стенок цилиндров мотора и издает металлический стук (иногда явление ошибочно называют стуком поршневых пальцев).
Признаки детонации двигателя
Основные симптомы детонационного сгорания: 1. Металлический высокотональный стук при нажатии на педаль акселератора. Допускается кратковременная детонация в интервале скоростей от 40 до 60 км/ч при разгоне на прямолинейном участке шоссе. 2. Повышение температуры охлаждающей жидкости при нормальном уровне и исправных вентиляторе и радиаторе. 3. Падение мощности силовой установки, отрицательно влияющее на динамические возможности автомобиля. 4. Появление посторонних вибраций, передающихся на кузов или ощущаемых на рулевом колесе, педалях или селекторе управления трансмиссией.
Разновидности детонации двигателя
Детонация автомобиля разделяется на категории:
Кратковременная, происходящая при резком наборе оборотов и длящаяся 1-2 секунды. Эффект встречается на форсированных двигателях и агрегатах с большим объемом цилиндров. Процесс не вызывает поломку деталей и является нормальным.
Длительная, проявляющаяся при повышении нагрузки и увеличении частоты вращения коленчатого вала (вне зависимости от выбранной передачи и скорости движения).
Основные причины детонации двигателя
Детонационные процессы в двигателях внутреннего сгорания могут быть вызваны:
заправкой бака бензином с пониженным октановым числом;
некорректной эксплуатацией силовой установки;
неправильно выставленным зажиганием (раннее или позднее зажигание) или некорректным программным обеспечением в блоке управления;
изношенными свечами зажигания или неправильно подобранными по калильному числу свечами;
нарушенным смесеобразованием;
оседанием нагара на стенках камеры сгорания и тарелках клапанов;
локальными перегревами из-за неисправной системы охлаждения.
Детонация происходит не только в двигателях с искровым зажиганием, но и в дизелях.
Дизель отличается пониженным термическим режимом, но при повышенной нагрузке и неисправной системе охлаждения горячие элементы (например, кромки выпускных клапанов) способны преждевременно воспламенять распыленное топливо.
Неправильный выбор топлива для авто
Двигатели со степенью сжатия более 10 единиц и агрегаты с наддувом рассчитаны на топливо с октановым числом не ниже 95. При использовании бензина низкого сорта или испарении присадок (используются некоторыми нефтеперерабатывающими компаниями для повышения детонационной устойчивости) происходит преждевременное воспламенение смеси взрывного характера.
Одна из причин детонации двигателя — неправильно подобранное топливо.
Особенности эксплуатации двигателя
Детонация возникает при работе мотора с перегрузкой (например, во время движения с небольшой скоростью на затяжном подъеме на повышенной передаче). Для устранения дефекта необходимо перейти на пониженную скорость, что позволит повысить частоту вращения и нормализовать процесс сгорания.
Детонация двигателя автомобиля при запуске холодного силового агрегата указывает на обеднение смеси из-за засора распылителей форсунок. По мере прогрева проблема исчезает (производительность системы впрыска соответствует требуемому составу топливовоздушной смеси).
Неверно настроенное зажигание
На двигателях с механической регулировкой системы зажигания детонация возникает из-за преждевременного воспламенения, вызванного неправильным опережением — ранним или поздним зажиганием. Расширяющиеся газы сжимают идущий вверх поршень, что приводит к появлению детонации . Силовые агрегаты с бесконтактным зажиганием и электронной регулировкой момента опережения автоматически адаптируются под условия работы и нагрузку и не требуют ручной настройки системы зажигания.
Прошивка как причина детонации двигателя
Например, после снятия каталитического нейтрализатора владельцы загружают программу с измененным алгоритмом работы. В случае обнаружения проблем необходимо установить прошивку, соответствующую характеристикам силового агрегата. Самопроизвольное изменение заданных параметров настройки в процессе эксплуатации двигателя невозможно.
Неисправные свечи зажигания
При выборе свечей зажигания необходимо учитывать не только размеры резьбовой втулки, но и калильное число (информация о допусках указывается в инструкции по обслуживанию и специализированных каталогах). Применение изделий с пониженным или повышенным числом приводит к затрудненному запуску и нарушению процесса искрообразования. Мотор теряет мощность и крутящий момент, нарушается нормальное сгорание топлива и падает динамика разгона автомобиля.
Обедненная топливовоздушная смесь
Техника с электронным управлением автоматически поддерживает стехиометрический состав смеси, ориентируясь на информацию от датчиков температуры, расхода воздуха или концентрации кислорода в отработавших газах (расположены до и после корпуса каталитического нейтрализатора). При поломке катализатора или выходе из строя сенсоров возможно обеднение рабочей смеси, вызывающее детонационные процессы при сгорании.
Нагар на стенках цилиндра
Образующийся на стенках рабочей камеры и тарелках выпускных клапанов нагар ухудшает условия охлаждения деталей. В процессе сжатия смесь воздуха с топливом воспламеняется раньше допустимого момента, что приводит к детонационному сгоранию. Проблема часто встречается на силовых агрегатах с большими пробегами, моторное масло попадает в камеры сгорания и образует слой плотного нагара.
Результат детонации двигателя — нагар на цилиндрах в двигателе
Особенности конструкции ДВС
Двигатели легковых машин со степенью сжатия от 10 единиц склонны к детонации при использовании бензина с октановым числом менее 95. В некоторых моторах на поршнях и поверхности камер сгорания имеются острые кромки, вызывающие нарушение нормального процесса сгорания. В этом случае проблема решается использованием качественного топлива, но остается кратковременная детонация при переходных режимах работы.
В конструкции предусмотрен датчик, который определяет момент начала взрывного сгорания топливной смеси и регулирует работу систем (например, снижает давление в системе наддува при помощи специального клапана в турбине либо корректирует момент зажигания).
Неисправность системы охлаждения
Недостаточный уровень антифриза приводит к образованию паровых пробок в рубашке и повышению температуры головки и блока цилиндров. Часто проблема наблюдается в жаркую погоду, при разгоне автомобиля либо при движении с небольшой скоростью в условиях бездорожья. Раскаленные детали вызывают преждевременное зажигание и детонацию. Необратимые температурные деформации приводят к нарушению герметичности линии соприкосновения головки и блока и пробитию прокладки.
Причины, которые часто путают с детонацией двигателя
Причиной воспламенения смеси являются нагретые элементы в камере сгорания или повышенная степень сжатия. Равномерно снизить температуру головки и поршней поможет работа двигателя на холостом ходу на протяжении 1-2 минут после прекращения поездки.
Калильное зажигание
Калильное воспламенение наблюдается при выключении зажигания карбюраторных двигателей. Раскаленные частицы нагара поджигают рабочую смесь, и мотор может работать 5-10 секунд после попытки глушения. Проблема не встречается на технике с двигателями, оснащенными системой распределенного впрыска, поскольку при повороте ключа в замке отключаются форсунки и помпа, подающая горючее из бака.
Дизелинг
Карбюраторные двигатели с искровым зажиганием и высокой степенью сжатия могут продолжить работать за счет самовоспламенения смеси. Проблема встречается при использовании топлива с недостаточным октановым числом. Топливовоздушная масса воспламеняется в результате сжатия, вызванного инерционным движением поршней после прекращения подачи напряжения к свечам. Агрегат нестабильно работает 2-3 секунды на холостых оборотах, а затем останавливается из-за падения температуры стенок цилиндров.
Дизелинг — одна из причин, которую часто путают с детонацией.
Последствия детонации двигателя автомобиля
Последствия эксплуатации мотора с детонационным процессом сгорания рабочей смеси:
появление трещин на гильзах или зеркалах цилиндров, своде камеры сгорания;
разрушение седел и тарелок клапанов либо изоляторов свечей;
деформация шатунов;
прогар днища поршня или разрушение перемычек между поршневыми кольцами;
поломка колец с попаданием обломков в поддон двигателя;
разрушение прокладки между головкой и блоком, приводящее к пропуску газов между цилиндрами или попаданию в камеры сгорания антифриза;
попадание обломков поршней под тарелки клапанов и в опоры коленчатого вала приводит к необратимым повреждениям деталей и капитальному ремонту мотора.
Методы предупреждения детонации двигателя автомобиля
Способы недопущения детонации:
использовать топливо с октановым числом, соответствующим техническим требованиям производителя;
устанавливать свечи зажигания с калильным числом, удовлетворяющим нормативам;
в случае использования механического распределителя импульсов корректно устанавливать угол опережения зажигания;
перед программированием блока управления проверять на совместимость модель силового агрегата и версию программного обеспечения.
Для снижения риска детонации двигателя автомобиля была разработана система форкамерно-факельного зажигания с расположением электродов свечи в отдельной полости, связанной с основной камерой узким каналом. Подобные моторы производились небольшими партиями на заводе ГАЗ и устанавливались на машинах ГАЗ-3102. В головке имелся дополнительный клапан, через который от отдельной секции карбюратора в форкамеру подавалась обогащенная смесь. По мере развития систем электронного впрыска горючего работы над такими агрегатами прекратились.
Схема форкамерно-факельного зажигания.
Существуют бензиновые 4-тактные двигатели, работающие по циклу Миллера, предусматривающему преждевременное закрытие впускного клапана на этапе заполнения цилиндра либо позднее запирание на этапе начала сжатия. За счет подачи меньшего объема рабочей смеси возможно повышение геометрической степени сжатия до 12-14 единиц без риска детонационного сгорания. Цикл обеспечивает увеличенную степень расширения и повышает КПД силового агрегата, но наблюдается падение мощности и крутящего момента из-за неполноценного заполнения цилиндров.
Способы профилактики
Основные методы, позволяющие снизить риск детонационного сгорания:
Периодически проверять состояние компонентов системы зажигания на карбюраторных двигателях. Поломки или неисправная работа датчиков, корректирующих угол опережения, приводят к нарушению искрообразования и падению мощности одновременно с ростом расхода топлива.
При включении индикатора Check Engine проводить диагностику электроники автомобиля, обнаруженные коды позволяют определить неисправные датчики или поврежденные жгуты проводки.
Использовать моторные масла с соответствующими базовой основой и индексами вязкости, что предотвращает образование нагара на поверхности камеры сгорания.
Своевременно менять изношенные маслосъемные колпачки и проводить химическую или механическую раскоксовку двигателя (для удаления слоя нагара).
Обслуживать систему охлаждения в соответствии с рекомендациями изготовителя. В процессе эксплуатации антифриз деградирует, что приводит к падению характеристик и локальным перегревам рубашки охлаждения.
Не передвигаться с небольшой скоростью на пониженных передачах. На некоторых автомобилях с ручной коробкой установлен электронный подсказчик, указывающий на момент перехода вверх или вниз. Алгоритм работы компьютера рассчитан на снижение расхода топлива, при разгоне допускается кратковременная детонация.
Использование датчика детонации
Для определения детонационных процессов используется датчик детонации, установленный на специальной плоскости на блоке цилиндров. При фиксации ударных нагрузок акселерометр сенсора генерирует электрические сигналы и передает информацию, которая обрабатывается блоком управления.
Сила импульса зависит от интенсивности взрывного сгорания в цилиндрах.
Датчик оснащается корпусом из ударопрочного пластика, выдерживающего длительный нагрев до +150°С и выше, для крепления используется болт. Резьбовое соединение позволяет прижать чувствительный элемент к поверхности блока. На боковой части корпуса предусмотрен разъем для подключения жгута проводки.
При поломке датчика в комбинации приборов включается индикатор Check Engine, а в памяти блока управления фиксируется ошибка. Некоторые моторы с впрыском (например, для классических моделей ВАЗ) не оснащены сенсором в силу особенности конструкции.
Полезные советы и рекомендации опытных автомобилистов
Формируемая при взрывном сгорании ударная волна изменяет тональность работы двигателя. Водителю необходимо научиться улавливать появление посторонних звуков, указывающих на некорректную работу силового агрегата. Следует учитывать, что в процессе движения не допускается изменение звучания мотора. Любой посторонний шум косвенно указывает на неисправность агрегата.
Если детонация появилась после заправки автомобиля, то необходимо долить в бак бензин с повышенным октановым числом. В случае, когда двигатель рассчитан на топливо типа А-98 или выше, доливка не поможет. Необходимо слить горючее с промывкой рампы и форсунок. При длительной эксплуатации машины в условиях городских пробок на деталях поршневой группы оседает нагар. Для устранения отложений необходимо совершить поездку протяженностью 50-70 км по загородному шоссе с максимально допустимой скоростью.
Автомобили Стук в двигателе при ускорении – Причины и способы устранения – Rx Mechanic
Вы слышите металлический лязг из двигателя при ускорении? Это обычное явление для большинства водителей, известное как стук в двигателе (детонация). Детонация двигателя происходит, когда часть топлива в цилиндре детонирует раньше другого топлива. При нормальной работе свеча зажигания запускает процесс сгорания и сжигает все топливо в цилиндре, тем самым контролируя взрыв.
Самовозгорание топлива и воздуха в цилиндрах приводит к детонации двигателя. В этой статье мы подробно обсудим стук в двигателе при разгоне. Также мы узнаем причины этого и как предотвратить появление стука в двигателе, и насколько это опасно для двигателя; продолжайте читать, если вы хотите узнать больше о звуках стука двигателя.
Что вызывает детонацию двигателя при ускорении?
Прежде чем мы узнаем, что вызывает детонацию в двигателе, давайте сначала узнаем, как происходит воспламенение при нормальном сгорании. Двигатель последовательно сжигает воздушно-топливную смесь. В то же время сгорание начинается свечой зажигания примерно за 10-40 градусов до ВМТ (верхней мертвой точки). Искра на электродах свечи зажигания образует очаг пламени. Это ядро растет в размерах и при температуре.
Существуют различные причины детонации двигателя. Вы можете услышать стук при ускорении с места или стук под автомобилем при торможении. Давайте обсудим, что может вызвать стук в двигателе:
Слишком низкое октановое число:
Каждый двигатель рассчитан на работу с определенным числом октановых чисел. Это октановое число определяет устойчивость топлива к повышению давления. Чем выше октановое число, тем больше поршень движется к свече зажигания, производя большую выходную мощность. Когда октановое число низкое, сделайте несколько карманов из взорвавшейся топливно-воздушной смеси, прежде чем поршень достигнет максимального уровня хода. Это, следовательно, приводит к возникновению стука и также снижает производительность автомобиля.
Плохая синхронизация:
Для организованного воспламенения искры требуется компьютерное распределение электричества от катушки зажигания. Если этого не происходит, то возникает детонация, следствием которой является стук в двигателе при разгоне и увеличении оборотов. В этом случае машина заводится, но не едет.
Бедная воздушно-топливная смесь:
Если у вас обедненная воздушно-топливная смесь, это означает, что процентное содержание топлива слишком мало по сравнению с процентным содержанием воздуха в AFM. Это происходит при неисправности датчиков управления двигателем, таких как датчики кислорода, свечи зажигания, провода свечей зажигания, топливные форсунки и датчики массового расхода воздуха топливного насоса. Без достаточного количества топлива в каждом цилиндре время горения смеси будет неправильным, что приведет к взрыву смеси в неподходящее время. В конечном итоге это приводит к детонации, вызывающей детонацию двигателя.
Неисправный датчик детонации:
Современные автомобили, оснащенные датчиком детонации двигателя, обнаруживают некоторые неисправности и отправляют сообщение в ЭБУ для решения проблемы. Если проблема с датчиком детонации, то он не обнаружит стук, и ЭБУ не будет знать, что есть ошибка, чтобы сработать. В конечном итоге это приводит к детонации двигателя.
Неисправные свечи зажигания:
Как мы все знаем, свечи зажигания необходимы для сжигания воздушно-топливной смеси, чтобы обеспечить необходимую мощность для работы двигателя. Свечи зажигания стареют или со временем повреждаются, что приводит к более слабой искре. Иногда свечи зажигания могут задерживать искру, из-за чего двигатель издает стук при ускорении.
Вам может понравиться Лучший инструмент для проверки зазора свечи зажигания. Они помогают предотвратить накопление нагара и засорение цилиндров. Когда углерод забивается или накапливается в цилиндре, остается меньше места для воздуха/топлива, что приводит к детонации двигателя. Мы рекомендуем использовать набор для промывки углеродного очистителя FTI; Вы можете легко сделать работу.
Низкий уровень масла:
Другой причиной может быть низкий уровень масла в двигателе. В случае, если уровень масла ниже определенного уровня, в шатунном подшипнике между коленчатым валом и штоком поршня начинает образовываться зазор. Это вызывает дребезжащий звук при движении вверх и вниз.
Как исправить стук в двигателе
Теперь, когда мы знаем источники стука в машине, теперь мы можем научиться устранять стук в двигателе. Эти методы помогут остановить дребезжащий звук из вашего автомобиля.
Увеличьте октановое число топлива, чтобы получить более качественное и точное сгорание. Это один из способов избавиться от стука. Повышение уровня октанового числа, используемого вашим автомобилем, позволяет осуществлять зажигание в нужное время. Вы можете использовать октановый усилитель, чтобы поднять октановое число, если оно ниже желаемого уровня.
С помощью сертифицированного автомобильного сканера снимите показания всех датчиков в режиме реального времени при различных нагрузках, ускорениях и скоростях. Сравните эти показания с рекомендованными производителем. Следите за синхронизацией вашего автомобиля и используйте руководство по ремонту в качестве руководства по точной настройке синхронизации двигателя.
Регулярно проверяйте датчик детонации с помощью автомобильного сканера, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Обязательно заменяйте свечи зажигания, как только они повреждены или изношены, чтобы избежать детонации двигателя автомобиля. Свеча зажигания изнашивается из-за возраста или пробега, что приводит к задержке искры, что позже вызывает стук.
Всегда используйте надлежащий тип масла, совместимый с типом, возрастом и пробегом вашего двигателя. Это предотвращает повреждение любых внутренних деталей при использовании масла неправильного типа или вязкости. Следите за тем, чтобы замена моторного масла выполнялась по заранее установленному графику.
Во избежание образования нагара используйте очиститель двигателя, очиститель корпуса дроссельной заслонки и очиститель форсунок. Используйте очистители для очистки масляных каналов и форсунок (чтобы предотвратить отсутствие пульсации форсунок) и корпуса дроссельной заслонки. Также используйте чистящие средства для очистки бензобака. Эти продукты растворяют скопления углерода, которые могут вызвать закупорку топлива и вызвать искрение в рабочем пространстве.
Подробнее: Лучшая автомобильная дымовая машина [Обзоры дымовых машин EVAP]
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В. Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?
Да, вы можете управлять автомобилем с детонирующим двигателем, но при вождении нужно соблюдать осторожность. Попробуйте уменьшить дроссель и проверьте, не возникла ли проблема в вашем автомобиле, как только вы доберетесь до места назначения.
В. Как звучит стук в двигателе?
Это похоже на быстрый звон и лязг металла при ускорении автомобиля. Сначала вы услышите его только при ускорении. Как только вы начнете слышать стук, ищите проблему и решайте ее, прежде чем она повредит ваш двигатель.
В. Сколько стоит ремонт детонирующего двигателя?
Починка детонирующего двигателя не стоит больших денег. Иногда вам потребуется заменить свечи зажигания, что приведет к дополнительным расходам. В большинстве случаев это стоит около 200 долларов. Если стук продолжается даже после замены свечей зажигания, стоимость увеличится, так как потребуется разобрать двигатель и осмотреть его внутренние детали.
В. Прекратит ли замена масла детонацию в двигателе?
Хорошо, вам нужно различать шум двигателя из-за слишком низкого уровня или давления масла и стук в камерах сгорания. Стук — результат проблем с искрой и топливом. Таким образом, замена масла остановит стук клапанов в головке блока цилиндров, а не стук.
В. Может ли жидкое масло вызывать детонацию?
Старые двигатели обычно имеют изношенные подшипники между коленчатым валом и поршневыми штоками. Когда подшипники двигателя изнашиваются, они издают дребезжащий звук каждый раз, когда поршень движется вверх или вниз. Это называется стуком коленчатого вала. Поэтому использование густого масла поможет закрыть эти зазоры и остановить звуки.
Стук в двигателе — простое решение YouTube
Заключительные слова
Стук в двигателе при ускорении — проблема, с которой сталкиваются многие люди в процессе вождения. Этот звук не только мешает слуху, но и оказывает разрушительное воздействие на двигатель и его внутренние части. Причинами стука в двигателе могут быть плохое топливо, неисправные свечи зажигания или даже грязная камера сгорания.
Наиболее важным действием является правильная диагностика, которая упростит процесс ремонта. Если вы слышите стук в двигателе на холостом ходу или при ускорении, разумнее всего немедленно обратиться за профессиональной консультацией. Своевременное решение проблемы защитит ваш двигатель от повреждений в будущем.
Стук двигателя под автомобилем при ускорении (причины и устранение неполадок)
Таким образом, при каждом ускорении под автомобилем раздается таинственный стук. Не паникуйте — есть всего несколько вещей, которые потенциально могут быть причиной. Если сильно переживаете, проверьте машину.
Но сначала прочитайте, почему ваша машина звучит так, будто умирает (вероятно, это не так, а если и так, то, вероятно, это можно исправить).
Содержание
Что вызывает стук в двигателе при ускорении?
Давайте начнем с основ того, как работает зажигание при нормальном сгорании. Двигатель постоянно сжигает воздушно-топливную смесь. В то же время свеча зажигания искрит за 10-40 градусов до ВМТ (верхней мертвой точки). Ядро пламени создается искрой на электродах свечи зажигания. Это ядро растет в размерах и при температуре. Его тепло и давление повышают температуру окружающего воздуха почти до точки воспламенения. Горячие газы под высоким давлением, образующиеся при сгорании (также известные как фронт пламени), затем распространяются по цилиндру, создавая волну давления, которая толкает поршень вниз.
Стук в двигателе может быть вызван различными факторами. При ускорении с места вы можете услышать стук, а при торможении под автомобилем вы можете услышать стук. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных причин детонации двигателя:
Слишком низкое октановое число
Каждый двигатель создается с учетом определенного количества уровней октанового числа. Устойчивость топлива к повышению давления определяется октановым числом. Чем выше октановое число, тем дальше поршень движется к свече зажигания, что приводит к большей выходной мощности. Чтобы достичь максимального уровня хода, сделайте многочисленные карманы из взорвавшейся воздушно-топливной смеси перед поршнем, если октановое число низкое. Как следствие, это приводит к стуку, а также к снижению производительности автомобиля.
Бедная воздушно-топливная смесь
Если пропорция бедной смеси воздуха и топлива высока, это означает, что пропорция топлива слишком мала по сравнению с количеством воздуха в AFM. Это может произойти, когда возникают проблемы с датчиками управления двигателем, такими как датчики кислорода, свечи зажигания, топливные форсунки и датчики массового расхода воздуха топливного насоса. Продолжительность горения каждой смеси будет неправильной, если в каждом цилиндре недостаточно топлива; в результате смесь сдетонирует в неподходящий момент. Это в конечном итоге приводит к образованию детонаций, из-за чего двигатель начинает стучать.
Неисправный датчик детонации
Большинство современных автомобилей оснащены датчиком детонации двигателя, который определяет связь с ЭБУ для диагностики любых проблем. Возможно, неисправен датчик детонации, а значит, он посылает неверные сигналы на ЭБУ. Если это произойдет, ЭБУ начнет использовать топливо с соотношением топливовоздушной смеси выше, чем требуется, и в результате возникает детонация.
Неисправные свечи зажигания
Свечи зажигания необходимы для того, чтобы горящая воздушно-топливная смесь генерировала достаточную мощность для работы двигателя. Свечи зажигания со временем стареют и повреждаются, что приводит к уменьшению искры. Время от времени искры могут задерживаться, из-за чего двигатель издает стук при ускорении.
Нагар
Очистители нагара используются во всех видах транспортных средств. Они помогают предотвратить накопление нагара и засорение цилиндров. Когда углерод забивается или накапливается в цилиндре, остается меньше места для воздуха/топлива, что приводит к детонации двигателя.
Низкий уровень масла
Другой причиной может быть недостаток масла в двигателе. Когда уровень масла падает ниже определенного значения, шатунный подшипник между коленчатым валом и поршневым штоком ломается. Когда он движется вверх и вниз, он издает дребезжащий звук.
Почему моя машина шумит?
Есть так много причин, по которым автомобиль может шуметь.
Старый или новый, машина неизбежно будет издавать громкий шум. Даже если вы отлично заботитесь о своем автомобиле — вы никогда не оставляете включенной лампочку «Проверить двигатель», у вас есть постоянная встреча с самим собой, чтобы заменить масло, и вы никогда не оставляли дверь открытой на всю ночь — вы все равно столкнетесь с проблемами.
Не нужно бояться, когда это произойдет, но вы должны быть готовы к ремонту.
Странные звуки — это не хорошо. Как правило, они указывают на то, что что-то пошло не так. Это не всегда означает, что грядет капитальный ремонт — есть много причин, по которым ваш автомобиль издает звуки. Если вы слышите стук под своей машиной при разгоне, возможно, это не страшно, но пришло время для техосмотра.
Проблема может быть не только незначительной, но и дорогостоящей или даже привести к гибели вашей машины. Мы собираемся помочь вам выяснить, что это, скорее всего, так, чтобы вы могли позаботиться об этом.
Стук в двигателе
Если вы слышите стук в двигателе, это может быть вызвано несколькими распространенными причинами. Наиболее легко поправимое — это некачественное топливо, которое может вызывать странный шум каждый раз, когда вы используете свой автомобиль. Вы можете проверить это довольно легко: смените топливо. Если при этом шум прекратится, поздравляем, ваша машина починена.
Стук шатунов также может вызывать шум вокруг двигателя — это очень серьезная проблема. Выход из строя подшипника шатуна может привести к заклиниванию двигателя.
Починка или замена двигателя стоит очень дорого, часто исчисляется тысячами, и вместо этого вы можете продать свой автомобиль. Если смена топлива не устраняет шум, обратитесь к профессионалу для осмотра двигателя.
Стук при торможении
Возможно, вы замечали стук под автомобилем при ускорении, но замечали ли вы что-нибудь при торможении? Если вы слышите лязгающий звук при торможении или в любое время, когда вы регулируете крейсерскую скорость, у вас большие проблемы.
Громкий стук или лязг при торможении может быть вызван разными причинами. Заклинивший тормозной суппорт, очень ослабленный подшипник колеса или даже изношенные шаровые шарниры и компоненты рулевого управления могут вызывать постоянный шум при использовании тормозов.
Любая из этих проблем подвергает вас серьезному риску несчастного случая или травмы. Либо у вас плохо работают тормоза, либо колеса двигаются не в том направлении, в котором вы ожидаете.
Какая бы проблема у вас ни была, это плохо. Если это похоже на проблему, с которой вы столкнулись, немедленно проверьте тормоза. Вам может понадобиться что-то простое, например, новые тормозные колодки, или вам может понадобиться полностью переработанная подвеска и система рулевого управления. Независимо от стоимости, это необходимое решение, чтобы избежать крупной катастрофы.
Случайный шум автомобиля на высоких скоростях
Возможно, вы слышите стук только на шоссе. Это стук? Хлопанье? Грохот? Если один из этих звуков кажется вам более близким к тому, что вы слышите, это может означать, что в вашем автомобиле что-то ослаблено.
Некоторые вещи могут быть незакреплены. Это может быть крышка бампера или накладка. Некоторые люди сообщают о дребезжащих звуках в кабриолетах, и оказывается, что это плохо закрепленная крыша.
Выясните, в какой именно части вашего автомобиля вы слышите дребезжание, а также когда. Если это хлопающий звук под капотом, это звук неисправного ремня вентилятора. Это под машиной? Это может быть изношенный подкрылок.
Если это происходит постоянно, возможно, у вас что-то шевелится, возможно, что-то плохо прикрепленное к телу. Если это ТОЛЬКО на определенных скоростях, у вас может быть внутренняя проблема.
Стук в коробке передач при ускорении
Если у вас конкретно слышен громкий стук при ускорении, наиболее вероятным виновником является износ муфты карданного вала. Стук начинается когда выезжаешь на трассу? Становится ли он громче, чем быстрее вы едете?
Стальные муфты соединяют трансмиссию и карданный вал с помощью резиновых колец. Чем больше изнашивается резина, тем громче будет стук.
Если сильно и часто разгоняться, они сломаются еще быстрее. Крепление коробки передач выходного дня также может быть причиной звука.
Стук под машиной на ухабистых дорогах
Вы уверены, что стук под машиной напрямую связан с ускорением? Замечаете ли вы его в равной или большей степени при проезде лежачего полицейского или дороги с плохим покрытием? Это может означать, что у вас есть проблема с приостановкой.
Если вы слышите стук только на неровной дороге, то это не слишком большая проблема — пока. Сейчас самое время позаботиться об этом. Когда ваша подвеска, стойки стабилизатора, рычаги управления и т. д. наконец выходят из строя, у вас возникают серьезные проблемы. Вы можете полностью потерять контроль над автомобилем.
Доберитесь до механика, пока слышен загадочный стук, а не крупная авария.
Стук при запуске автомобиля
Вы слышите лязг или стук при первом запуске автомобиля? Наиболее вероятной причиной является проблема с гибкой пластиной трансмиссии или стартером.
К сожалению, стук при запуске, скорее всего, вызван одной из этих причин. Это проблема, которую нужно решить, прежде чем у вас возникнет более серьезная проблема, и это будет недешево.
Замена стартера обычно выполняется в течение дня и может стоить несколько сотен долларов. Но замена гибкой пластины означает снятие всей трансмиссии. Этот процесс может стоить вам более 1000 долларов.
Стук при ускорении
Итак, мы рассмотрели множество причин стука, который может возникнуть у вас. Источник звука имеет большое значение для диагностики вашей проблемы. И конкретный звук (грохот, скрежет, лязг, стук) тоже может означать разные вещи.
Опять же, если стук под автомобилем возникает только при ускорении, скорее всего, проблема в двигателе, и ее нужно срочно устранить.
Если звук возникает ТОЛЬКО при ускорении, это связано с нагрузкой на двигатель при ускорении. Низкое давление масла или стук поршня, вероятно, являются причиной, но одновременно могут происходить и другие вещи.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли управлять автомобилем с детонирующим двигателем?
Да, ваш автомобиль может ездить с детонирующим двигателем, но вы должны быть осторожны при его эксплуатации. Во время вождения постарайтесь ослабить педаль газа и изучите проблему после того, как доберетесь до места назначения.
Как звучит стук в двигателе?
Стук в двигателе имеет характерный звук, который варьируется от автомобиля к автомобилю. В то время как некоторые автомобили могут иметь более тонкий или глухой шум, другие могут быть очень громкими и заметными (например, громкий грохочущий шум, дребезжащий шум). Автомобили с модифицированными выхлопными системами или компонентами двигателя могут издавать более громкий звук, чем автомобили без модификаций.
Сколько стоит ремонт детонирующего двигателя?
Детонирующий двигатель отремонтировать несложно. Вам нужно будет время от времени менять свечи зажигания, что увеличит расходы. В большинстве случаев он стоит около 200 долларов. Если стук сохраняется даже после замены свечей зажигания, вы можете рассчитывать на дополнительные расходы, так как двигатель придется разбирать.
Прекратит ли замена масла стук в двигателе?
Вы должны различать шум двигателя, вызванный низким уровнем или давлением масла, и стук, исходящий из камер сгорания. Стук возникает из-за проблем с зажиганием и подачей топлива. В результате замена масла прекратит стук клапанов в головке блока цилиндров, но не стук.
Может ли жидкое масло вызывать детонацию?
Между коленчатым валом и поршневыми штоками старые двигатели часто имеют изношенные подшипники двигателя. Когда подшипники двигателя изнашиваются, они издают дребезжащий звук каждый раз, когда поршень поднимается или опускается. Это известно как стук коленчатого вала. В результате нанесение густого масла на эти зазоры поможет предотвратить шум, заблокировав их.
Каковы симптомы стука штока?
Вы слышите стук в двигателе автомобиля во время движения? Если это так, возможно, у вашего автомобиля стучит шток. Обычно это звучит как низкочастотный стук, который меняется в зависимости от скорости, с которой вы едете.
Каждый владелец автомобиля стремится выделить его из серой толпы и сделать хоть в чем-нибудь уникальным. Не в последнюю очередь это касается колёсных дисков. А ведь, действительно, инкубаторские штампованные стальные диски не слишком украшают стилистику машины. И хоть у них есть определённые преимущества перед легкосплавными, многие стараются установить именно литье. Какая разболтовка колёсных дисков на Форд Фокус 2, рестайлинг и дорестайлинг, что нужно знать, чтобы правильно и безопасно подобрать диск, разбираемся вместе.
Содержание
1 Разболтовка дисков Форд Фокус — что это такое?
1. 1 PCD
2 Разболтовка на Форд Фокус 2: параметры
2.1 Другие параметры дисков на Форд Фокус 2
3 Видео об оригинальных колёсных дисках на Форд Фокус 2
4 Выводы
Разболтовка дисков Форд Фокус — что это такое?
Колёса на Форд Фокус с стандартной разболтовкой.
В силу многих причин автопроизводители не пришли к единой схеме фиксации колеса к ступице.
У каждой модели разное количество крепёжных отверстий, разный диаметр центрирующего отверстия, много других отличающихся параметров.
PCD
Чтобы систематизировать крепление дисков к ступице, разработан специальный параметр, PCD, или по-нашему, разболтовка. Вот схема, которая демонстрирует разницу в разболтовке дисков с разным количеством крепёжных отверстий и разным диаметром центров отверстий.
Основные параметры колёсного диска.
На схеме диаметр обозначен литерой В, а расстояние между отверстием литерой А. Поскольку диаметр центров измерить сложно, то сверху указана формула, по которой его вычисляют. А разболтовка определяет количество крепёжных отверстий и диаметр, на котором расположены их центра.
Разболтовка на Форд Фокус 2: параметры
Заводские литые диски на Фокус 2 с разболтовкой 5х108.
Если брать наш Фокус любого поколения, то разболтовка для его дисков обозначается 5х108.
Это означает, что диск крепится на пять отверстий, центра которых расположены на диаметре 108 мм. Такая разболтовка у Фокусов второго и третьего поколений, независимо от модернизации. У первого поколения 4*108. Однако этого ещё недостаточно, чтобы выбрать правильный литой диск на Форд Фокус.
Другие параметры дисков на Форд Фокус 2
Штампованный стандартный диск.
На примере стандартных стальных штампованных дисков Фокуса рассмотрим важнейшие параметры диска и допустимые отклонения от них.
5JR16 5×108 ET52,5 DIA 63,3 — родные параметры.
Как видим, PCD далеко не единственное значение, влияющее на совместимость диска с архитектурой подвески, ходовой и кузовом автомобиля. Во-первых, диаметр диска может быть разным. К примеру, в зависимости от модификации, на втором Фокусе рестайлинг и дорестайлинг диаметр диска может быть 15 или 16 дюймов, а маркируются эти диски следующим образом: 6JR15 5×108 ET52,5 DIA 63,3.
Параметры на фото.
Теперь вкратце рассмотрим каждый из параметров, чтобы суметь впоследствии выбрать полностью совместимый с Фокусом 2 колёсный диск.
Ширина диска. В нашем случае это 6J и 6,5J. Фактически это посадочная ширина покрышки, параметр указывается в дюймах. Если установить более широкий диск, он может задевать за элементы подвески при поворотах, что не есть хорошо.
Диаметр. Это посадочный размер резины и он также указывается в дюймах. Для Фокуса это R15 и R16. Как и с шириной, диаметр нежелательно превышать, поскольку есть вероятность, что резина будет доставать до колёсных арок, правда, это зависит от высоты профиля покрышки.
Разболтовка. С ней мы уже знакомы и для Фокуса всех поколений она постоянна — 5х108.
Вылет. Очень важный параметр, поскольку именно он определяет не только расстояние между ступицей и привалочной плоскостью диска, но от него зависит степень нагрузки на элементы подвески. Вылет обозначается литерами ЕТ и для Фокуса этот параметр неизменный — 52,5 мм.
Диаметр посадочного ступичного отверстия. Обозначается литерами DIA и для нашего автомобиля он также стабилен — 63,3 мм.
Видео об оригинальных колёсных дисках на Форд Фокус 2
Выводы
Следовательно, единственно допустимой разболтовкой для Фокуса остаётся 5х108, посадочный ступичный диаметр обязан быть 63,3 мм.
Остальные параметры, такие как вылет и ширина могут варьироваться в небольшом диапазоне, а диаметр можно выбрать от 15 до 18 дюймов в зависимости от высоты покрышки. Выбирайте диски грамотно и ровных всем дорог!
На каких авто разболтовка 5х108
Содержание
Разболтовка, PCD, типоразмер, 5×110 5×108 5×112 диски от других машин
Диски оригинал Ford R16 5х108 на Фокус 2,3 Мондео Волга ГАЗ 3110 Volvo
Диски 4х5х108 14 15 16 17
Диски стальные R16 5х108 ET50 Ford Kuga / Форд
Диски 4х108 R14 Titan et20 6j
Диски 5х108 R16 Ford et52.5 8.5j
Диски R 16 5х108. ЕТ 42 Ситроен джампи Пежо Експерт Фиат Скудо
Продам диски 5×108/4х108r15-16-17-18
Диски R18 5х108 ET41
Диски 5х108 R 16 Ford
R-16 Титани Диски Р-16 5х108 7.5J ET45 VOLVO FORD Renault Citroën
Похожие запросы:
Простите, но данное объявление больше не доступно
Главные рубрики OLX :
Хотите ли вы получать такие предложения по email?
Установите пароль для вашей учетной записи
Авторизуйтесь в свою учётную запись OLX!
Разболтовка, PCD, типоразмер, 5×110 5×108 5×112 диски от других машин
Облазил несколько десятков тем в этой ветке и в поиске но четкого ответа нет.
Не секрет что ничего стоящего из дисков на 5х110 нет. Только откровенный китай и оригинал. Последний опять же либо вареный и коцаный, либо новый по 85к ( звезды и V-лучи итд).
При этом вижу полно фоток с действительно грамотными и интересными дисками, бывает и от Ауди и от Мурзиков. Следовательно люди подгоняют другие близлежащие типоразмеры (108 и 112) под 110. И я очень сомневаюсь что они меняют ступицу. Видимо каждый для себя опытным путем, в гараже с болгаркой, кувалдой и суперклеем приходит к конечному результату. Ну так почему никто не делится опытом? На Д2 и Смтра тоже везде посты с over9000 фоток где они катафотик меняют и только посты «смотрите какие я себе сегодня 20 дисочки поставил в обеденный перерыв» А где же тут весь процесс? Где «кухня»? Или там делов на 30 сек или они что-то утаивают! Опять же половина говорит «ни 108 ни 112 ни за что не встанут на 110, а если и встанут то ты погибнешь в страшном ДТП еще не выехав с шиномонтажа. « а вторая половина говорит «ставь не парься, там разница в 0.4мм, все легко центруется. делов на 5 минут»
Кому из них верить? Есть знающие люди?
Какие болты нужны? Как центровать? Какие нужны проставки? Можно ли использовать секретки? Как это отразиться на безопасности?
Облазил несколько десятков тем в этой ветке и в поиске но четкого ответа нет.
Не секрет что ничего стоящего из дисков на 5х110 нет. Только откровенный китай и оригинал. Последний опять же либо вареный и коцаный, либо новый по 85к ( звезды и V-лучи итд).
При этом вижу полно фоток с действительно грамотными и интересными дисками, бывает и от Ауди и от Мурзиков. Следовательно люди подгоняют другие близлежащие типоразмеры (108 и 112) под 110. И я очень сомневаюсь что они меняют ступицу. Видимо каждый для себя опытным путем, в гараже с болгаркой, кувалдой и суперклеем приходит к конечному результату. Ну так почему никто не делится опытом? На Д2 и Смтра тоже везде посты с over9000 фоток где они катафотик меняют и только посты «смотрите какие я себе сегодня 20 дисочки поставил в обеденный перерыв» А где же тут весь процесс? Где «кухня»? Или там делов на 30 сек или они что-то утаивают! Опять же половина говорит «ни 108 ни 112 ни за что не встанут на 110, а если и встанут то ты погибнешь в страшном ДТП еще не выехав с шиномонтажа. « а вторая половина говорит «ставь не парься, там разница в 0.4мм, все легко центруется. делов на 5 минут»
Кому из них верить? Есть знающие люди?
Какие болты нужны? Как центровать? Какие нужны проставки? Можно ли использовать секретки? Как это отразиться на безопасности?
#1
Сообщений 9 267
*/–> 9267
Возраст: 35
Имя: Станислав
Город: Николаев
Авто: Oмега Б Тойота Королла
Гос. номер: ВЕ7855АН
Регистрация: 27.01.2009
На какие модели Опеля и не Опеля подходят диски с такой разболтовкой?
На какие модели Опеля и не Опеля подходят диски с такой разболтовкой?
нет у Опеля такой разболтовки.
Dream On. Dream On .
#7
Сообщений 9 157
*/–> 9157
Возраст: 42
Имя: Руслан
Город: Севастополь, Украина. Киев
Авто: ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Регистрация: 31.05.2008
нет у Опеля такой разболтовки.
ГАЗ-3110 и модификации..
#8
Сообщений 435
*/–> 435
Возраст: 33
Имя: Виктор
Город: Донецк
Авто: Opel Omega 2,2 і
Регистрация: 19.11.2010
#9
Сообщений 3
*/–> 3
Имя: Виталий
Авто: Omega
Регистрация: 09.08.2013
Такая разболтовка идет на ряд моделей VOLVO
#10
Сообщений 5 188
*/–> 5188
Возраст: 33
Имя: СаняРосс
Город: Харьков
Авто: Ford
Гос. номер: 1895
Регистрация: 09.10.2010
На какие модели Опеля подходят диски с такой разболтовкой?
Изменено: СаняРосс, 10 Февраль 2014 – 10:37
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
#11
Сообщений 51 994
*/–> 51994
Возраст: 46
Имя: Виталий
Город: г.Харьков, Салтовка
Авто: Omega B, 2.5V6,98г.в.РКПП
Регистрация: 14.06.2005
Без эксцентриковых болтов и центровочного кольца, даже думать не стоит.
Dream On. Dream On .
#12
Сообщений 5 188
*/–> 5188
Возраст: 33
Имя: СаняРосс
Город: Харьков
Авто: Ford
Гос. номер: 1895
Регистрация: 09.10.2010
Без эксцентриковых болтов и центровочного кольца, даже думать не стоит.
Вообще легко! Ставил себе 5*112 на родные болты и без кольца ЦО. При любой скорости до 140 км/ч (больше не получалось ) Биения вообще не было.
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
#13
Сообщений 51 994
*/–> 51994
Возраст: 46
Имя: Виталий
Город: г.Харьков, Салтовка
Авто: Omega B, 2.5V6,98г.в.РКПП
Регистрация: 14.06.2005
СаняРосс, повезло. А Люфт в отличии от тебя чуть без колес не остался поставив 4х98 вместо родных 4х100 и втопил по трассе. Кроме размеров разболтовки есть еще ЦО, ЕТ и форма отверстия в диске под болты крепления, у Опеля это конус, у Мерса -сфера. как думаешь конус фиксируется внутри сферы, а ни как. тянуть до потери пульса и молиться что бы не открутилось. зачем такие волнения?
Dream On. Dream On .
#14
Сообщений 5 188
*/–> 5188
Возраст: 33
Имя: СаняРосс
Город: Харьков
Авто: Ford
Гос. номер: 1895
Регистрация: 09.10.2010
MiB, Я с тобой согласен. Но я прежде чем в топить, проехался, попробывал не бьет ли руль и зад авто. Потом через каждые 5 км проверял затяжку болтов. Когда день проверочный был закончен. Я смело садился и ездил. Проблем не было, сейчас опять буду ставить диски 5*112. Уже жду едут из Германии
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
#15
Сообщений 51 994
*/–> 51994
Возраст: 46
Имя: Виталий
Город: г.Харьков, Салтовка
Авто: Omega B, 2.5V6,98г.в.РКПП
Регистрация: 14.06.2005
Саша, кататься на свой страх и риск – это одно, а советовать другим такое повторять. я бы не стал.
Dream On. Dream On .
#16
Сообщений 5 188
*/–> 5188
Возраст: 33
Имя: СаняРосс
Город: Харьков
Авто: Ford
Гос. номер: 1895
Регистрация: 09.10.2010
Я не советую, я рассказываю как у меня. А там кто хочет пусть ставит. Кстати, stas777 тоже ездит на 5*108 и ни чего.
Изменено: СаняРосс, 10 Февраль 2014 – 15:57
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
#17
Сообщений 117
*/–> 117
Возраст: 37
Имя: Alex
Город: Украина/Ровно
Авто: Opel VectraB 2.0
Регистрация: 28.04.2011
Сколько уже говорилоь про эти зловещие 2 мм разницы. Сам тоже ездил на ВАЗ 2109 стояло литье 4100 вместо 498, 50% ВИВАРО, ТРАФИКИ ездят на дисках 5120 вместо 5118, также ставил Опелёвские диски 5110 на 5108.
А по поводу вопроса какие авто ездят 5108: Волга 3110, Форды, очень много моделей Фокусы, Мондео, Коннект, Рено Кенгу2 и есть старые модели с такой болтовкой Шафран, Пежо 407 607, Ситроен, и ещё много есть авто у них на 5108, Вольво тоже встречал с такой болтовкой. Также 5108 есть на Фиат Скудо, Пежо Експерт, Ситроен Джампи – ну машина одна и та же, шильдики разные.
пейнтбольные игры www.killer.rv.ua
#18
Сообщений 130
*/–> 130
Имя: Арсений
Город: Судак-Симферополь
Авто: Opel Omega A Caravan
Регистрация: 21.10.2012
эти два мм на нечетном количестве болтов не имеют значения. Главное чтобы диаметр отверстия центрального в диске совпадал со ступицей
Повреждение бордюра, выбоины и гвозди 0 долларов США Плата / 0 долларов США Замена с франшизой — Выберите план ниже —
Количество:
**Изображение может не соответствовать полученному продукту. **
Предупреждение : Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на сайт www.P65Warnings.ca.gov.
Отзывы
ИНФОРМАЦИЯ О YOTPO ЗДЕСЬ
esrwheels.com
Совершенно новая серия apex.
Производительность. Автоспорт. ForgeTech®
Уже доступен
Посмотреть коллекцию
ВСЕ НОВЫЕ СЕРИИ FORGEED ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ
Абсолютно новые модели ES1 и LP5, состоящие из двух частей. Полностью сделано на нашем заводе в Южной Калифорнии. 100% кованые, изготовленные на заказ и адаптируемые шестигранные колпачки CR.
Всего от 29 долларов США79/комплект. — (Добро пожаловать)
Этот тип дифференциала используется все чаще и чаще начиная с 1969 года, он представляет собой комбинацию обычного дифференциала с вязкостной муфтой. В трансмиссии такого типа муфта используется как управляющее вязкостное устройство для регулирования разницы угловой скорости между двумя ведущими колесами.
В то время как блокирующее действие механического дифференциала с повышенным внутренним трением зависит от входного крутящего момента, у дифференциала вязкостного типа блокировка зависит от разницы скоростей ведущих колес. Когда разница скоростей очень мала, имеет место очень малое сопротивление, но сопротивление постепенно возрастает при увеличении разницы скоростей. По сравнению с дифференциалом с повышенным внутренним трением, этот дифференциал, по заявлению изготовителей, обеспечивает меньший износ шин, более легкое управление и меньшую нагрузку на компоненты трансмиссии. Базовая конструкция вязкостного дифференциала похожа на конструкцию многодисковой муфты. Он состоит из корпуса и ступицы, а между ними располагается набор перфорированных металлических пластин (рис. 12.6). Пластины попеременно прикреплены к ступице и корпусу; последний также служит в качестве емкости для вязкой силиконовой жидкости. Термозащитное уплотнение, изготовленное из фторированной резины, изолирует силиконовую жидкость от смазочного масла в узле главной передачи и обеспечивает работу жидкости в течение всего срока службы муфты.
Механический дифференциал с повышенным внутренним трением
На рис. 12.4 изображено устройство одного из типов дифференциала, который соединён с ведомой шестерней главной передачи. Многодисковые муфты, установленные позади каждой солнечной шестерни, имеют внутренний и внешний диски, соединенные шлицами с солнечной шестерней и корпусом, соответственно. Поскольку используются конические шестерни, должно развиваться осевое усилие, пропорциональное крутящему моменту, приложенному от ведомой шестерни главной передачи к дифференциалу. При наличии малого крутящего момента дифференциал будет функционировать обычным образом, но если крутящий момент увеличивается, на многодисковую муфту будет действовать нагрузка и она будет препятствовать вращению солнечной шестерни при скорости, отличной от угловой скорости дифференциала (рис. 12.5). Для увеличения нагрузки на многодисковую муфту добавлены следующие детали: 1. Шайба тарельчатой дисковой пружины между корпусом дифференциала и дисками каждой муфты, для обеспечения начальной нагрузки на диски. 2. Заостренный кулачок между корпусом и осями сателлитов. Приводящее усилие, приложенное от корпуса к оси, вынуждает оси сателлитов сдвигать сателлиты к боковым шестерням. Если применяются четыре сателлита, две отдельных оси сателлитов, имеющих гибкое соединение в центре и противоположно направленные кулачки, вынуждают сателлиты действовать на одну из муфт, а две других направляют усилие в противоположном направлении. Автомобильный механик должен помнить работу этого типа дифференциала. Когда только одно из ведущих колес оторвано от земли, привод, передаваемый к этому колесу от двигателя, может заставить автомобиль двигаться вперед.
< Полноприводные легковые автомобили
Главные передачи заднего моста >
Дифференциал (механика) | это… Что такое Дифференциал (механика)?
У этого термина существуют и другие значения, см. Дифференциал (значения).
Устройство дифференциала (центральная часть)
Дифференциа́л — это механическое устройство, которое делит момент входного вала между выходными валами, которые называются полуосями. Наиболее широко применяется в конструкции привода автомобилей, где момент от выходного вала коробки передач (или карданного вала) поровну делится между полуосями правого и левого колеса. В полноприводных автомобилях также может применяться для деления момента в заданном соотношении между ведущими осями, хотя здесь достаточно распространены конструкции и без дифференциала (например, с вискомуфтой).
Необходимость применения дифференциала в конструкции привода автомобилей обусловлена тем, что внешнее колесо при повороте проходит более длинную дугу, чем внутреннее. То есть при вращении ведущих колёс с одинаковой скоростью поворот возможен только с пробуксовкой, а это негативно сказывается на управляемости и сильно повышает износ шин.
Назначение дифференциала в автомобилях:
позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями;
неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса;
в сочетании с главной передачей служит дополнительной понижающей передачей.
В случае единственного приводного колеса или отдельного двигателя для каждого из ведущих колёс дифференциал не требуется. В конструкции раллийных автомобилей иногда дифференциал намертво блокируют (заваривают), жёстко связывая колёса ведущей оси – это допустимо, так как на гравии или снегу в ралли повороты проходятся только с заносом. Также дифференциал отсутствует в конструкции картов, при этом гибкость их рам обычно позволяют вывешивать ведущее заднее колесо с внутренней стороны поворота без отрыва передних колёс от трассы. В веломобилях с ведущей осью вместо дифференциала часто применяются более простые и доступные трещотки (обгонные муфты) в колёсах – такой привод допускает вращение колёс на ведущей оси с разной скоростью, но при этом весь момент передаётся только на то колесо, которое медленнее вращается.
Расположение
На автомобилях с одной ведущей осью дифференциал располагается на ведущей оси.
На автомобилях со сдвоенной ведущей осью два дифференциала, по одному на каждой оси.
На автомобилях с подключаемым полным приводом по одному дифференциалу на каждой оси. На таких машинах не рекомендуется ездить по дорогам с включенным полным приводом.
На автомобилях с постоянным полным приводом есть три дифференциала: по одному на каждой оси (межколёсный), плюс один распределяет крутящий момент между осями (межосевой).
При трёх или четырёх ведущих мостах (колёсная формула 6×6 или 8×8) добавляется ещё межтележечный дифференциал.
Устройство
Дифференциал автомобиля Porsche Cayenne в разрезе
Классические автомобильные дифференциалы основаны на планетарной передаче. Карданный вал 1 через коническую зубчатую передачу передает вращение на корпус дифференциала 2. Корпус дифференциала через независимые друг от друга шестерни (сателлиты) 3 вращает полуоси 4. Такое зацепление имеет не одну, а две степени свободы, и каждая из полуосей вращается с такой скоростью, с какой может. Постоянна лишь суммарная скорость вращения полуосей.
Проблема буксующего колеса
Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс оказывается в воздухе или на льду, то крутится именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, теряет всякую силу. Может показаться, что обычный дифференциал – это бессмысленный механизм, который направляет крутящий момент двигателя именно на то колесо, которое легче прокручивается. Конечно, целесообразнее было бы передавать больше крутящего момента на колесо с лучшим сцеплением, но этого не происходит в силу устройства дифференциала.
Дело в том, что создаваемый двигателем момент зависит от силы реакции на каждом из ведущих колёс автомобиля. В случае потери сцепления одним из колёс, его сопротивление падает, а раскрутка происходит без существенного увеличения момента сопротивления (трение скольжения в пятне контакта меньше трения покоя и несущестенно зависит от скорости пробуксовки). В момент когда колесо начинает проскальзывать, моменты на колесах тоже равны друг другу, но при этом они равны наименьшей силе реакции точки опоры в системе (т.е. у проскальзывающего колеса), а весь лишний момент (который превышает момент точки опоры) уходит в раскрутку буксующего колеса.
Данную ситуацию можно выразить следующим выражением: момент не буксующего колеса равен моменту буксующего колеса плюс момент на раскрутку буксующего колеса.
Способы решения проблемы буксующего колеса
Ручная блокировка дифференциала
По команде из кабины шестерни дифференциала блокируются, и колёса вращаются синхронно. Таким образом, дифференциал стоит блокировать перед преодолением сложных участков пути (вязкий грунт, препятствия), и затем отключать блокировку после выезда на обычную дорогу. Применяется в вездеходах и внедорожниках.
При езде на таких автомобилях чаще всего не рекомендуется включать блокировку, когда автомобиль движется. Также нужно знать, что крутящий момент, создаваемый мотором, настолько велик, что может сломать механизм блокировки или полуось. Обычно производители автомобиля отдельно указывают рекомендованную максимальную скорость движения при заблокированном дифференциале, в случае ее превышения возможны поломки трансмиссии. Включенная блокировка, особенно в переднем мосту, отрицательно влияет на управляемость.
Электронное управление дифференциалом
На внедорожниках, снабжённых антипробуксовочной системой (TRC и другие), если одно из колёс буксует, оно подтормаживается рабочим тормозом.
Похожее решение было применено в «Формуле-1» в 1998 г. в команде «Макларен»: в повороте внутреннее колесо подтормаживалось рабочим тормозом. Эту систему быстро запретили, однако в Формуле-1 прижилась конструкция фрикционного дифференциала, в котором фрикцион дополнительно управляется компьютером. В 2002 году технический регламент был ужесточён; с того же (2002) года и по сей день в Формуле-1 разрешены только дифференциалы простейшего типа.
Преимущество электронного управления в том, что повышается тяга в повороте, и степень блокировки можно настроить в зависимости от предпочтений гонщика. На прямой совсем не теряется мощность двигателя. Недостаток в том, что датчики и исполнительные механизмы обладают некоторой инерцией, и такой дифференциал нечувствителен к быстро меняющимся дорожным условиям.
Фрикционный самоблокирующийся дифференциал
Этот тип дифференциала (как, впрочем, и вязкостная муфта) основан на том, что на прямой полуоси вращаются синхронно с корпусом дифференциала, но в повороте появляется разница в угловых скоростях.
Между корпусом дифференциала 2 и полуосевой шестерней 4 установлен фрикцион (в зависимости от конструкции, фрикцион может быть установлен с одной стороны или с двух; на ходовые качества это не влияет). Когда автомобиль движется по прямой, корпус и шестерня вращаются с одной и той же скоростью, и потерь нет. При появлении разницы в скоростях вращения корпуса и шестерни на отстающую шестерню подается дополнительный крутящий момент из-за наличия трения между шестерней и корпусом дифференциала.
Этот вид дифференциала требует периодического обслуживания (так как трущиеся части фрикциона изнашиваются, снижается сила трения и эффективность блокировки) и поэтому редко устанавливается на серийные машины (в основном на спортивные и тюнингованные)
Вязкостная муфта (Вискомуфта, Viskodrive)
Упрощённый вариант фрикционного дифференциала. На одной из полуосей имеется резервуар, заполненный вязкой дилатантной жидкостью. В эту жидкость погружены два пакета дисков; один соединён с ротором, второй с полуосью. Чем больше разница в скоростях колёс, тем больше разница в скоростях вращения дисков и тем больше вязкое сопротивление.
Достоинство такой конструкции в простоте и дешевизне. Недостаток в том, что вязкостная муфта довольно инерционна и отказывается работать на полном бездорожье. Хороших ходовых качеств вязкостная муфта не обеспечивает и применяется только в «паркетниках» (вседорожниках, которые жертвуют проходимостью ради комфорта) между осями. Для установки в качестве осевого дифференциала такая конструкция слишком громоздка.
Иногда вместо дифференциала ставят коническую зубчатую передачу с вязкостной муфтой на одной из полуосей.
Принцип действия аналогичен, но полуоси соединяются зубчатой или кулачковой парой. Таким образом, при пробуксовке одного из колёс дифференциал резко блокируется. Поэтому такая система применяется только в военной и специальной технике (например, в бронетранспортёрах), где нужно большое тяговое усилие и долговечность в ущерб управляемости.
Гидророторный самоблокирующийся дифференциал
Попытка повысить эффективность и долговечность фрикционного дифференциала. При возникновении разницы в угловых скоростях насос закачивает жидкость в цилиндр, и поршень сжимает фрикционный пакет, блокируя дифференциал.
DPS
Основная статья: DPS
Dual Pump System — система с двумя насосами, автоматически подключающая вторую ось, когда не хватает одной. Применяется в системах полного привода Honda. Достоинства: работает автоматически, на хорошей дороге экономит бензин. Недостатки: ограниченная проходимость, сложность, ограничения на буксировку.
Шестеренчатые самоблокирующиеся дифференциалы
Существует три типа таких дифференциалов — планетарные, типа Quaife и типа Torsen. Все они основаны на свойстве косозубой или червячной передачи «заклинивать» при определённом соотношении крутящих моментов. Такие дифференциалы передают бо́льшую часть крутящего момента (до 80 %) небуксующему колесу.
Применяются во внедорожниках и гоночных автомобилях. Недостатки: сложность; бо́льшая потеря мощности, чем у обычного дифференциала.
Дифференциал типа Torsen изобретён в 1958 г. американцем Верноном Глизманом. Имеет достоинства вязкостной муфты и не имеет её недостатков. Принцип работы основан на свойстве червячной передачи «расклиниваться». Название Torsen произошло от англ. Torque sensitive («чувствительный к крутящему моменту»). Torsen — товарный знак JTEKT Torsen North America Inc.
Разновидностей конструкций не так уж и много — можно выделить три основных:
Первый тип(T-1) Червячными парами являются шестерни ведущих полуосей и сателлиты. При этом каждая полуось имеет собственные сателлиты, которые парно связанны с сателлитами противоположной полуоси обычным прямозубым зацеплением. Следует отметить, что ось сателлита перпендикулярна полуоси. При нормальном движении и равенстве передаваемых на полуоси моментов, червячные пары «сателлит / ведущая шестерня» либо остановлены, либо проворачиваются, обеспечивая разницу угловых скоростей полуосей в повороте. Как только дифференциал пытается отдать момент на одну из полуосей, то червячную пару этой полуоси начинает расклинивать и блокировать с чашкой дифференциала, что приводит к частичной блокировке дифференциала. Данная конструкция работает в самом большом диапазоне отношений крутящего момента — от 2.5/1 до 5.0/1, то есть является самой мощной в серии. Диапазон срабатывания регулируется углом наклона зубцов червяка.
Второй тип(T-2) В данном случае, оси сателлитов параллельны полуосям. Сателлиты расположены в своеобразных карманах чашки дифференциала. При этом парные сателлиты имеют косозубое зацепление, которое расклиниваясь, так же участвует в процессе блокировки. Подобное устройство имеет и дифференциал TrueTrac компании EATON. Даже у нас в России появилось производство аналогичных дифференциалов под отечественные автомобили УАЗ и. т.д.
Третий тип(Т-3) Планетарная структура конструкции позволяет сместить номинальное распределение момента в пользу одной из осей. Срабатывание частичной блокировки происходит при 20-30 % разнице в передаваемых на оси моментах. Подобная структура дифференциала делает его компактным, что в свою очередь, упрощает конструкцию и улучшает компоновку раздаточной коробки.
В отличие от других конструкций, датчики вращающего момента работают практически в любых условиях. Даже если колеса вращаются с различными скоростями (поворот, прохождение через ухабы), они тем не менее всегда получают вращающий момент основанный на сцеплении.
Данные дифференциалы не требуют применения специальных присадок к маслу (в отличие от фрикционных дифференциалов), однако лучше использовать качественное масло для нагруженных гипоидных передач.
См. также
Трансмиссия
Дифференциальное вращение
Дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением
Ссылки
Типы дифференциалов и механизмы их блокировки
Работа дифференциала в динамике
Принцип действия дифференциала на HowStuffWorks (англ. )
Видео выпуска американской научно-популярной передачи 30ых годов, наглядно и популярно разъясняющей принципы работы дифференциала (англ.)
Полный привод (в том числе типы дифференциалов) на 4×4.aaa13.ru
Типы дифференциалов на 4runner.sovintel.ru
Самоблокирующийся дифференциал на moskvich-club.na.by
Статья «Дифференциальное исчисление для внедорожника»
Наглядное объяснение работы дифференциала (англ.)
Дифференциал (механическое устройство) — Простая англоязычная Википедия, свободная энциклопедия
Из простой английской Википедии, бесплатной энциклопедии.
Дифференциал представляет собой механическое устройство состоит из нескольких шестерен. Он используется практически во всех механизированных четырехколесных транспортных средствах. Он используется для передачи крутящего момента от карданного вала к ведущим колесам. Его основная функция — позволить ведущим колесам вращаться с разной скоростью вращения, позволяя колесам проходить повороты, продолжая получать мощность от двигателя. [1]
Открытый дифференциал (OD) является наиболее распространенным типом. Он также является наименее дорогим. Открытый дифференциал позволяет автомобилю проходить повороты без волочения внешнего колеса. Однако мощность передается на колесо с наименьшим сцеплением с дорогой. Если это колесо находится на льду или другой скользкой поверхности, транспортное средство не будет двигаться вперед, а колесо с усилителем просто будет вращаться. В автомобилях с приводом на два колеса, если они имеют открытый дифференциал, они имеют только одно ведущее колесо. В полноприводных автомобилях с открытыми дифференциалами (обычно заводскими) только одно колесо на каждой оси приводит в движение автомобиль. Преимущества включают в себя редкое разрушение оси, меньший износ шин, и они бесплатны, поскольку большинство новых автомобилей поставляются с открытыми дифференциалами. [2]
Дифференциал повышенного трения (LSD) решает эту проблему. Используя ряд сцеплений (называемых пакетом сцеплений), LSD допускает ограниченное проскальзывание колес, сохраняя при этом мощность на оба ведущих колеса. [3] LSD популярны в гоночных автомобилях, так как часто они выходят из поворота и нуждаются в ускорении без потери мощности на одно ведущее колесо. [3]
А блокировка дифференциала (блокировка) способна блокировать два ведущих колеса на оси вместе. Преимущество в том, что оба колеса всегда имеют мощность. Недостатком является то, что поворачивать намного сложнее, так как оба колеса должны вращаться с одинаковыми оборотами. Таким образом, большинство шкафчиков должны быть отключены при резких поворотах. Шкафчики также могут создать для водителя некоторые опасные ситуации. Например, при движении по склону (движение поперек), если одно ведущее колесо теряет сцепление с дорогой, оба теряют сцепление с дорогой, и автомобиль может скользить вниз по склону. Водителей часто предупреждают, чтобы они не пересекали склон, если поверхность рыхлая или скользкая. [4] Локеры могут включаться и выключаться механически, электронным способом (электронный шкафчик) или с помощью сжатого воздуха (воздушный шкафчик). Шкафчики желательны на внедорожниках, но обычно бесполезны на улицах и шоссе.
Катушка представляет собой открытый дифференциал, в котором оси механически скреплены друг с другом. [2] Это не позволяет ни одному из колес двигаться быстрее или медленнее на поворотах. Это дешево и практически не увеличивает вес автомобиля, но обычно ограничивается соревнованиями по бездорожью и ездой по бездорожью. [2] Нежелательны для езды по улице, т.к. будут «чирикать» шинами при поворотах. [2]
↑ «Как работает дифференциал?». Изучайте инженерное дело. Архивировано из оригинала 8 мая 2016 года. Проверено 13 мая 2016 года.
↑ 2.0 2. 1 2.2 2.3 Дэвид Кеннеди (1 апреля 2004 г.). «Открытый дифференциал против катушки — различия дифференциала». Четырехколесная сеть. Проверено 13 мая 2016 г.
↑ 3.0 3.1 «Дифференциалы и дифференциалы повышенного трения (LSD)». drivefast.net. Архивировано из оригинала 9 октября 2015 года. Проверено 13 мая 2016 года.
↑ «Пересечение склона». Курс Эда Висконсинского квадроцикла / Offroad-ed.com. Архивировано из оригинала 19 сентября 2015 года. Проверено 13 мая 2016 года.
Как работает дифференциал и типы дифференциалов, YouTube
Как работает воздушная камера, YouTube
За углом — Как работает дифференциальное рулевое управление (1937)
Математическая модель механического дифференциала |
На этой странице описывается и объясняется математическая модель дифференциала автомобиля. Мы
рассмотрим следующее устройство:
Каркас
Сначала определим каркас, ось и положительное направление вращения:
Назовем каждую шестерню. c_i\)
— угловая скорость шестерни \(Z_i\), выраженная в опорном водиле. 9с_5
\end{массив} \right. $$
Решение системы дает окончательное уравнение модели:
$$ \omega_2 = \frac{1}{2}(\omega_4+\omega_5) $$
Крутящий момент
Соотношение крутящего момента между шестернями \( Z_3\), \(Z_4\) и \(Z_5\) определяется как:
Как оформить водительскую справку в Москве? Нужно ли платить за оформление медсправки? Сколько действует документ? Можно ли записаться на обследование онлайн? Где пройти медкомиссию? Какие специалисты необходимы для получения справки 003 В\у в Москве? Ответы на эти и другие вопросы читайте в этой статье.
Стоимость, сроки, перечень врачей и анализов для водительской медсправки >>>
Прежде всего необходимо понимать, кому и зачем нужна медицинская справка. Соответствие здоровья водителя определенным нормам в большинстве случаев определяет его способность обеспечить безопасность на дороге. Поэтому медсправка необходима каждому, кто собирается сесть за руль любого транспортного средства. И речь идет не только о тех, кто только получает права, но и всем, кто по какой-либо причине водительское удостоверение меняет или восстанавливает.
Кстати! Если в\у необходимо заменить еще до истечения срока действия, то предоставлять справку не нужно. В этом случае права выпишут с тем же сроком действия, что и у прежних. Но если медсправку все же предоставить, то права выдадут на полный срок.
Что необходимо для получения водительской справки в Москве?
В первую очередь определиться с медицинским учреждением, в котором вы будете проходить медосмотр. Медкомиссию на права в Москве, как и в других городах, можно пройти как в государственных поликлиниках, так и в частных центрах. Пожалуй, главным преимуществом «частников» в большинстве случаев является скорость прохождения медосмотра. В наших центрах можно пройти все обследования за 30-40 минут без ожидания в очередях.
Какие специалисты и лабораторные исследования обязательны для прохождения медкомиссии?
Перечень может незначительно меняться в зависимости от категории прав. Так, например, для категорий С и D потребуется заключение оториноларинголога, в то время, как для категорий А и В необходимости в данном специалисте нет. Обязательными для всех являются врач-терапевт, психиатр, нарколог и врач-офтальмолог.
Нужно ли платить за прохождение осмотра?
Во всех учреждениях Москвы получение справки 003 В\у – услуга платная, независимо от того, обратились ли вы в государственную клинику по месту жительства или в любую частную организацию. Важным фактором является наличие лицензий у поставщика медицинских услуг. Помните, что справка – это официальный документ, и его подделка строго регулируется УК Российской Федерации. Стоимость водительской медкомиссии в Москве зависит от медицинского учреждения, перечня врачей и исследований. В центрах «Медкомиссия №1» цена сопоставима с ценой в государственной поликлинике. Мы также гарантируем подлинность документа и оперативность оформления.
Чтобы записаться на прохождение водительской медкомиссии в Москве можно обратиться напрямую в медицинское учреждение. Однако, процесс можно ускорить с помощью онлайн записи на сайте или предварительной записи по телефону. Это избавит вас от необходимости дополнительной поездки, позволит выбрать удобное время, а специалисты заранее ответят на все вопросы по документам и подготовке к исследованиям.
Записаться на оформление в центры «Медкомиссии №1» можно, позвонив по телефону +7 (499) 922-88-19 или заполнив форму на сайте.
Записаться на прием >>>
Стоимость, сроки, перечень врачей и анализов для водительской медсправки >>>
цены, сколько стоит, где пройти? – НаПоправку
Часто задаваемые вопросы
Цены на водительскую медкомиссию
Вид
Цена от
Клиника
категории: C, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегории: C1, D1, C1E, D1E
1540
Клиника БалтЗдрав на Дыбенко
Для прав A, B
600
Клиника Медикум на Декабристов
Для прав кат. C, D, E
800
категории A, A1, B, BE, B1, M
1000
Консультативно-диагностический центр Военно-Медицинской Академии
категория B, без осмотров психиатра и нарколога
1250
Медицинский центр «Династия» во Всеволожске
категория C/D/E, + ЭЭГ, без осмотров психиатра и нарколога
2350
справка для категорий A,B
1000
Первая семейная клиника Петербурга на Каменноостровском
справка для категорий C, D
1200
Что такое водительская медкомиссия?
Водительская медкомиссия существует для проверки здоровья у людей, поступающих на курсы вождения, а также водителей, кому требуется замена имеющегося у них водительского удостоверения. При успешном прохождении водительской медкомиссии выдается справка на права, которую нужно предоставить в МРЭО ГБДД. Актуальный порядок прохождения водительской медкомиссии в 2017 году описан в приказе Министерства здравоохранения РФ №344н от 15.06.2015 «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Документ вступил в силу 1 июля 2016 года.
Где можно пройти медкомиссию на водительские права в СПб?
Пройти необходимое обследование и получить справку на права можно в любом частном или государственном лечебном заведении, имеющим соответствующую лицензию. Эта услуга платная в любом случае, однако цена справки на права может отличаться. Кроме того, заключения психиатра и нарколога можно получить только в государственных заведения и только по месту регистрации, так как для этого нужна информация о том, что вы не состоите на учете у соответствующих специалистов. Получить такое заключение можно заочно, по запросу или при помощи родственников.
Какие врачи нужны для справки на права?
По новому приказу количество врачей, которые должны вас осмотреть, сокращено. Для справки на права категории «М», «А», «А1», «В», «В1» и «ВЕ» необходимо пройти: терапевта (врача общей практики), окулиста, психиатра, нарколога. Каждый из них при наличии показаний может направить вас на дополнительное обследование. Например, терапевт может настоять на консультации невролога или снятии ЭКГ (электрокардиограммы), а нарколог — направить вас на сдачу анализов крови и мочи на содержание психоактивных веществ. Это законно.
Медкомиссия на права категории «С», «С1», «D», «D1», «СЕ», «DЕ», «С1Е», «D1Е», «Tm» и «Tb» состоит из врачей: терапевта (врача общей практики), окулиста, ЛОР-врача, психиатра, нарколога и невролога. Для справки на права в этих категориях обязательно пройти ЭЭГ (электроэнцефалографию). Таким образом, водительская медкомиссия с наркологом и психиатром по прежнему требуется для любой категории прав – следовательно, пройти медкомиссию без справок невозможно.
Сколько действует справка на права
Срок действия справки на права 2 года, однако никто не вправе требовать от вас её предъявления, поэтому реальная необходимость вновь проходить водительскую медкомиссию возникает раз в 10 лет, при смене прав. Исключением являются люди, имеющие ограничения по здоровью, вписанные в водительское удостоверение. Им требуется возить с собой справку на права и обновлять её в индивидуальном порядке. Также более строгие требования к прохождению медкомиссии на права предъявляются водителям пассажирских транспортных средств, таксистам, дальнобойщикам и другим людям, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с управлением автомобилем.
Как проходит водительская медкомиссия?
Если вы готовитесь первый раз получить права или вам требуется справка для замены прав, то необходимо иметь с собой 2 фотографии 3 на 4 см, паспорт и военный билет (для военнообязанных) или приписное свидетельство (для мужчин без военного билета). С этими документами вы можете явиться в любое мед. учреждение, которое занимается выдачей медицинских справок для ГИБДД. Обычно, все необходимое обследование проводится в комплексе, а значит можно пройти водительскую медкомиссию с наркологом и психиатром, и другими врачами за один визит в медицинское учреждение.
Сколько стоит водительская медкомиссия в СПб?
Найдено 33 клиники – выберите подходящую по рейтингу и отзывам.
Медицинские правила и ссылки на ресурсы
О таблицах
Этот документ обеспечивает быстрый доступ через ссылки к Федеральным правилам безопасности автомобильных перевозчиков, относящимся к физической квалификации водителей коммерческих транспортных средств (CMV), а также к другим доступным ресурсам, включая задачи и рекомендации Медицинского наблюдательного совета, а также доказательства. отчеты.
Правила и руководство
Установленные в соответствии с установленными законом полномочиями Агентства правила безопасности FMCSA, касающиеся физической квалификации водителей, являются юридически обязательными для тех, на кого распространяются их положения. FMCSA имеет право требовать соблюдения правил. Эти положения обеспечивают единообразное применение закона и то, как законы должны соблюдаться.
Кроме того, FMCSA предоставляет медицинское руководство для медицинских экспертов (ME) в виде консультативных критериев, бюллетеней, интерпретаций правил и руководств. Медицинское руководство помогает ME в применении правил, регулирующих физическую квалификацию водителей CMV между штатами. Часто это руководство основано на данных, полученных от групп медицинских экспертов, или на передовом клиническом опыте. В отличие от нормативных актов, рекомендации и другие руководства не имеют силы и действия закона и никоим образом не обязывают общественность. Скорее, такое руководство носит строго рекомендательный характер, а не является обязательным и предназначено исключительно для разъяснения существующих требований в соответствии с правилами или политиками FMCSA. Общественность (включая ME) может свободно выбирать, использовать ли такие указания или рекомендации в качестве основы для принятия решений.
Федеральные правила безопасности автомобильных перевозчиков
Ссылки, приведенные ниже, содержат разделы Федеральных правил безопасности автомобильных перевозчиков (FMCSR), которые применимы к физической квалификации водителей коммерческих транспортных средств между штатами (CMV).
Название
Цитата
Описание
Национальный реестр сертифицированных медицинских экспертов
Объем.
49 CFR 390.101
Обзор 49 CFR 390.101-115.
Требования для получения сертификата медицинского эксперта.
49 CFR 390.103
Содержит требования для того, чтобы стать сертифицированным судмедэкспертом в Национальном реестре.
Программы подготовки судмедэкспертов.
49 CFR 390.105
Содержит требования к учебным организациям и перечисляет основной учебный план.
Сертификационные испытания судмедэксперта.
49 CFR 390.107
Содержит критерии, которым должны соответствовать тестирующие организации.
Выдача сертификата медицинского эксперта FMCSA.
49 CFR 390.109
Описывает, когда судмедэксперт получит сертификацию, и продолжительность сертификации.
Требования для дальнейшего включения в Национальный реестр сертифицированных медицинских экспертов.
49 CFR 390.111
Содержит требования к медицинским экспертам для поддержания их сертификации и внесения в список в Национальном реестре.
Причины исключения из Национального реестра сертифицированных медицинских экспертов.
49 CFR 390.113
Указывает причины, по которым судмедэксперт может быть исключен из Национального реестра.
Процедура исключения из Национального реестра сертифицированных медицинских экспертов.
49 CFR 390.115
Описывает методы удаления из Национального реестра и сопутствующий процесс для каждого метода.
Сертификация медицинского эксперта Требования к квалифицированным специалистам Экзаменаторы Департамента по делам ветеранов
Сертификация медицинского эксперта для квалифицированных экзаменаторов Департамента по делам ветеранов.
49 CFR 390.123
Содержит требования для получения статуса сертифицированного судмедэксперта по делам ветеранов (VA) в Национальном реестре.
Сертификационное обучение сертифицированного экзаменатора VA.
49 CFR 390.125
Содержит требования к подготовке сертифицированных экзаменаторов VA.
Содержит требования к сертификационному тестированию квалифицированного экзаменатора VA.
Выдача сертификата медицинского эксперта FMCSA.
49 CFR 390.129
Описывает, когда медицинский эксперт VA получит сертификат, и продолжительность сертификации.
Требования для дальнейшего включения сертифицированного медицинского эксперта VA в Национальный реестр сертифицированных медицинских экспертов.
49 CFR 390.131
Содержит требования для судмедэкспертов штата Вирджиния по поддержанию своей сертификации и включению в Национальный реестр.
Причины исключения сертифицированного медицинского эксперта VA из Национального реестра сертифицированных медицинских экспертов.
49 CFR 390.133
Обозначает причины, по которым медицинский эксперт VA может быть исключен из Национального реестра.
Процедура исключения сертифицированного судебно-медицинского эксперта VA из Национального реестра сертифицированных медицинских экспертов.
49 CFR 390.135
Описывает методы исключения медицинского эксперта VA из Национального реестра и сопутствующий процесс для каждого метода.
Физические квалификации и экзамены
Физические данные для водителей.
49 CFR 391.41
Указывает, какие водители должны иметь медицинскую справку, и устанавливает стандарты физической квалификации.
Медицинский осмотр; свидетельство о медицинском осмотре.
49 CFR 391.43
Государства, которые могут проводить экзамены, какие формы должны использоваться для записи результатов, как долго хранить формы и когда сообщать в FMCSA.
Лица, подлежащие медицинскому осмотру и аттестации.
49 CFR 391.45
Государства, которые должны быть осмотрены сертифицированным судмедэкспертом, внесенным в Национальный реестр.
Стандарты физической квалификации для лиц с сахарным диабетом, получающих инсулин для контроля.
49 CFR 391.46
Содержит требования к водителям с сахарным диабетом, которые лечатся инсулином для контроля.
Разрешение конфликтов медицинского освидетельствования.
49 CFR 391.47
Предусмотрены требования к обращению за разрешением конфликта между судмедэкспертами водителя и перевозчика.
Альтернативные стандарты физической квалификации при потере или поражении конечностей.
49 CFR 391.49
Содержит требования к водителям, желающим получить сертификат Skill Performance Evaluation (SPE), и что водители с сертификатом SPE могут иметь медицинскую квалификацию.
Ограниченные исключения
Ограниченные исключения для водителей внутригородской зоны.
49 CFR 391.62
Содержит требования к водителям, которые должны быть освобождены от возрастных ограничений и определенных физических стандартов.
Дедушка для некоторых водителей, участвующих в учебной программе Vision the waiver.
49 CFR 391.64
Содержит требования для освобождения от стандарта зрения в результате предварительного участия в определенной программе обучения.
Руководство
Приведенные ниже ссылки предназначены для обмена информацией и не являются нормативными стандартами; скорее, они предоставляют медицинскую информацию ME, которую следует учитывать при определении физической квалификации.
Отчеты о доказательствах, включенные в приведенные ниже ссылки, отражают точку зрения авторов, которые несут ответственность за факты и точность данных, представленных на момент первоначального выпуска экспертных отчетов. Содержание не отражает официальную политику FMCSA.
Название
Тема
Дата
Описание
Критерии медицинского консультирования
MRB Task 16-02 Letter Report
Критерии медицинского консультирования
13 декабря 2016 г.
Медицинский наблюдательный совет (MRB)
рекомендовал внести изменения в Медицинские консультативные критерии.
Приложение A к Части 391 – Медицинские консультативные критерии
Критерии медицинского консультирования
23 апреля 2015 г.
Опубликовано в качестве приложения к части 391 CFR и содержит ненормативное руководство в помощь медицинским экспертам.
Нарушения сна
Итоговое задание MRB 16-01 Письмо-отчет от Консультативного комитета по безопасности автотранспортных средств (MCSAC) и MRB
Нарушения сна
21 ноября 2016 г.
Рекомендации MRB относительно комментариев, полученных в Предварительном уведомлении о предлагаемом нормотворчестве (ANPRM) об обструктивном апноэ во сне.
MRB Задача 16-01 Проект письма-отчета
Нарушения сна
26 августа 2016 г.
Рекомендации MRB для ANPRM по обструктивному апноэ во сне.
Черновик задания 16-01 Примечания к обсуждению
Нарушения сна
23 августа 2016 г.
Проект заметок для обсуждения и рекомендаций MRB по обструктивному апноэ во сне.
Обструктивное апноэ во сне и безопасность водителя коммерческого автомобиля: обновленный обзор
Нарушения сна
30 ноября 2011 г.
Отчет о доказательствах, обобщающий исследования, проведенные после отчета о доказательствах 2007 года об обструктивном апноэ во сне.
Обструктивное апноэ во сне и безопасность водителя коммерческого транспорта
Нарушения сна
21 ноября 2007 г.
Отчет о фактических данных, в котором представлены данные об обструктивном апноэ во сне и коммерческих водителях.
Лекарства/употребление наркотиков
MRB Обсуждение предупреждений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в отношении наркотиков и бензодиазепинов и их включение в формы медицинского эксперта
Лекарства/употребление наркотиков
25 октября 2016 г.
MRB примечания к обсуждению и рекомендации относительно предупреждений FDA о наркотиках и бензодиазепинах.
Уведомление Федерального реестра о форме 391.41 CMV для лечения водителя, MCSA-5895
Лекарства/употребление наркотиков
8 июля 2016 г.
Уведомление Федерального реестра, сообщающее о форме 391.41 CMV для лечения водителя, MCSA-5895.
Совместная задача MRB и MCSAC 14-3: Контролируемые вещества Списка II и драйверы CMV
Лекарства/употребление наркотиков
16 декабря 2014 г.
Окончательные пересмотренные рекомендации MRB по веществам Списка II и коммерческим водителям.
MRB Задача 13-01: Контролируемые вещества Списка II и водители коммерческих транспортных средств
Лекарства/употребление наркотиков
13 октября 2014 г.
Проект поправок к рекомендациям MRB по контролируемым веществам Списка II и коммерческим водителям.
MRB Задача 13-1 Рекомендации
Лекарства/употребление наркотиков
22 октября 2013 г.
Рекомендации MRB
по веществам Списка II и коммерческим водителям.
Употребление разрешенных наркотиков по Списку II и безопасность водителей коммерческих транспортных средств
Лекарства/употребление наркотиков
21 октября 2006 г.
Доказательный отчет, в котором представлены данные об употреблении лекарств/наркотиков и коммерческих водителях.
Государственно-частное партнерство
MCSAC Задача 15-3: Рекомендации Агентству по структуре, содержанию и методам определения эффективности государственно-частного партнерства для содействия благополучию водителей CMV
Государственно-частное партнерство
10 августа 2016 г.
MCSAC проект заметок для обсуждения и рекомендаций по деятельности государственно-частного партнерства.
MCSAC и MRB Задача 15-3: Рекомендации Агентству по структуре, содержанию и методам определения эффективности государственно-частного партнерства по продвижению CMV Driver Wellness
Государственно-частное партнерство
21-22 сентября 2015 г.
MCSAC и MRB готовят заметки для обсуждения и рекомендации по государственно-частному партнерству.
Диабет
MRB Задача 21-2: Проект рекомендаций MRB для Агентства в отношении предлагаемой Формы оценки сахарного диабета без лечения инсулином
Диабет
19-20 мая 2021 г.
Проект рекомендаций MRB в отношении предложенной Формы оценки сахарного диабета без лечения инсулином
MRB Задача 15-1: Рекомендации по обработке комментариев общественности от медицинских работников и ассоциаций к Уведомлению FMCSA о предлагаемом нормотворчестве (NPRM) в отношении инсулинозависимых водителей коммерческих транспортных средств (CMV) с сахарным диабетом
Диабет
1 сентября 2015 г.
Рекомендации MRB относительно комментариев к Уведомлению о предлагаемом нормотворчестве (NPRM) в отношении водителей коммерческих транспортных средств, получающих инсулин, с сахарным диабетом.
Диабет и безопасность водителей коммерческих автомобилей
Диабет
27 мая 2011 г.
Доказательный отчет с обновленной информацией о диабете и коммерческих водителях.
Диабет и безопасность водителей коммерческих автомобилей
Диабет
8 сентября 2006 г.
Отчет о фактических данных, в котором представлены данные о диабете и коммерческих водителях.
Видение
MRB Задача 21-1: Рекомендации MRB Агентству в отношении предлагаемого альтернативного стандарта зрения и формы отчета об оценке зрения
Видение
19-20 мая 2021 г.
Рекомендации MRB относительно предлагаемого стандарта альтернативного зрения и формы отчета об оценке зрения.
MRB Задача 15-2: Рекомендации по возможным действиям регулирующих органов в отношении стандартов зрения для водителей CMV, работающих на межгосударственном уровне
Видение
1 сентября 2015 г.
Рекомендации
MRB по стандартам зрения FMCSA для водителей CMV.
Зрение и безопасность водителя коммерческого транспорта
Видение
6 июня 2008 г.
Доказательный отчет, в котором представлены данные о зрении и коммерческих водителях.
Слух
Кохлеарные импланты и безопасность водителей коммерческих автомобилей
Слух
29 октября 2010 г.
Пересмотрено 14 января 2011 г.
Отчет о целенаправленных доказательствах, в котором представлены результаты, касающиеся кохлеарных имплантов и коммерческих драйверов.
Слух, вестибулярная функция и безопасность коммерческих водителей
Слух
26 августа 2008 г.
Отчет о фактических данных, в котором представлены данные о нарушениях слуха и вестибулярного аппарата и водителях коммерческого транспорта.
Черепно-мозговая травма
Черепно-мозговая травма и безопасность водителей коммерческих транспортных средств
Черепно-мозговая травма
30 марта 2009 г.
Проект отчета о доказательствах, в котором представлены данные о черепно-мозговой травме и водителях коммерческого транспорта.
Ход
Инсульт и безопасность водителей коммерческих автомобилей
Ход
15 сентября 2008 г.
Резюме к отчету о фактических данных, в котором представлены результаты, касающиеся инсульта и коммерческих водителей.
Психические расстройства
Психические расстройства и безопасность водителей коммерческих транспортных средств
Психические расстройства
29 августа 2008 г.
Доказательный отчет, в котором представлены данные о психических расстройствах и коммерческих водителях.
Двигательные расстройства
Болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и безопасность водителей коммерческих транспортных средств
Двигательные расстройства
3 июня 2009 г.
Отчет о фактических данных, в котором представлены данные о болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и коммерческих водителях.
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Нарушения опорно-двигательного аппарата и безопасность водителей коммерческих транспортных средств
Заболевания опорно-двигательного аппарата
29 мая 2009 г.
Отчет о фактических данных, в котором представлены данные о нарушениях опорно-двигательного аппарата и водителях-коммерсантах.
Изъятия
Судорожное расстройство и медицинская сертификация безопасности водителя коммерческого автомобиля (2019)
Приступы
Март 2019 г.
Обновление отчета о доказательствах за 2007 год, в котором представлены выводы относительно конфискаций и коммерческих водителей.
Судорожные расстройства и безопасность водителей коммерческих транспортных средств
Приступы
30 ноября 2007 г.
Отчет о доказательствах, в котором представлены результаты конфискации и коммерческих водителей.
Рекомендации группы экспертов – судорожные расстройства
15 октября 2007 г.
Рекомендации группы экспертов в отношении эпилептических припадков и безопасности водителей коммерческого транспорта
Заболевания почек
Хроническая болезнь почек и безопасность водителя коммерческого транспорта
Болезнь почек
5 ноября 2007 г.
Отчет о фактических данных, в котором представлены данные о заболеваниях почек и коммерческих водителях.
Сердечно-сосудистые заболевания
Белая книга по исследованиям – Имплантируемые кардиодефибрилляторы и воздействие разряда на пациента при их использовании
МКБ
17 декабря 2014 г.
Белая книга, посвященная исследованиям имплантируемых кардиодефибрилляторов i и влиянию разряда на пациента при развертывании.
Рекомендации группы экспертов – Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания
5 июня 2013 г.
Рекомендации экспертной группы — Медицинские стандарты физической квалификации и клинические рекомендации по сердечно-сосудистым заболеваниям и безопасности водителей коммерческих транспортных средств
Сердечно-сосудистые заболевания и безопасность водителя коммерческого транспорта
Сердечно-сосудистые заболевания
27 апреля 2007 г.
Отчет о фактических данных, в котором представлены данные о сердечно-сосудистых заболеваниях и коммерческих водителях.
Последнее обновление: среда, 13 апреля 2022 г.
программ освобождения водителей | FMCSA
Федеральная программа освобождения зрения и запросы на освобождение от слушаний и конфискаций требуют, чтобы конкретная информация была представлена в Агентство для рассмотрения. Эта информация может включать медицинские осмотры, трудовую книжку, стаж вождения и сведения о транспортных средствах, которые необходимо предоставить вместе с заявкой. Агентство примет окончательное решение в течение 180 дней после получения заполненной заявки.
Подача заявления на освобождение
Физическое лицо может подать заявление на освобождение от стандарта припадков, зрения и/или слуха, раздел 391.41(b)(8), 391.41(b)(11) или 391.41(b)( 10) регламента, используя эти программы. Если в настоящее время вы не соответствуете стандартам по припадкам, зрению и/или слуху и не можете получить неограниченную медицинскую карту, вы можете быть подходящим кандидатом.
Обратите внимание, что все программы освобождения предназначены для водителей, которые намереваются использовать коммерческие автомобили (CMV) в торговле между штатами. FMCSA не имеет законных полномочий предоставлять водителям отказы/освобождения от внутриштатных требований. Таким образом, отказы/освобождения FMCSA не допускают регулятивных послаблений для водителей, которые планируют ограничить свои операции торговлей внутри штата.
Пакет диабета
Этот пакет был удален в связи с обновлением стандарта диабета. Для получения дополнительной информации посетите обзорный веб-семинар по новому стандарту диабета.
Пакет Vision
Этот пакет был удален в связи с обновлением Vision Standard. Для получения дополнительной информации посетите обзорный веб-семинар New Vision Standard.
Пакет слушаний
Федеральное заявление об освобождении от слушаний (НОВЫЙ)
Федеральное заявление об освобождении от слушаний (ПРОДЛЕНИЕ)
Форма медицинского освобождения (слушание) ОБРАЗЕЦ
Форма медицинского выписки
Пакет для изъятия
Федеральное заявление об освобождении от изъятия (НОВОЕ)
Федеральное заявление об освобождении от конфискации имущества (ПРОДЛЕНИЕ)
Форма выпуска по медицинским показаниям (конфискация) ОБРАЗЕЦ
Форма медицинского выписки
Торговый центр между штатами
Торговля между штатами — это торговля, перевозки или перевозки, связанные с пересечением государственной границы. Либо транспортное средство, его пассажиры или груз должны пересечь государственную границу, либо должно быть намерение пересечь государственную границу, чтобы считаться межгосударственным перевозчиком.
Инжекторная система подачи топлива – великое изобретение человечества, эволюционировавшее из авиационных поршневых моторов.
Как только появились дешевые «мозги» для управления форсунками (то есть микропроцессоры), автомобильный инжектор тут же стал фаворитом, отправив на свалку истории карбюратор. И все бы хорошо, но такая система требует особого ухода – инжектор нужно периодически чистить. Где и как это делать? И можно ли справиться с задачей своими силами?
Давайте разберемся вместе. И чтобы не возникало вопросов типа «а нужно ли вообще чистить форсунки», начнем с важной в этом деле теории.
Что такое инжектор?
Инжектор – система впрыска топлива с электронным управлением. В компьютерные «мозги» поступает информация с десятка датчиков (массового расхода воздуха, положения коленвала, угла опережения зажигания, детонационного сгорания, скорости автомобиля и др.). Микропроцессор обрабатывает эту информацию, сравнивает с номинальными значениями и рассчитывает необходимое количество компонентов для оптимального состава топливно-воздушной смеси.
Кстати, именно инжектор позволяет проделывать всякие фокусы с чип-тюнингом и превращать престарелую маломощную клячу в резвого жеребца. Стоит ли это делать – тема для отдельного разговора. И мы обязательно об этом расскажем.
Нужно ли чистить инжектор?
Форсунка – очень технологичный, точный и чувствительный элемент топливной системы. Диаметр иглы распылителя составляет от 4 до 6 мм, а зазор между иглой и корпусом – 0,002-0,004 мм. Во время работы распылитель испытывает механические и тепловые нагрузки, пропускает через себя большое количество топлива. И даже при наличии относительно чистых фильтров в форсунки попадает много грязи.
Например, в хорошем новом фильтре Delphi используется бумага с размером пор около 5 микрон. Через 10 тыс. км. пробега поры увеличиваются до 15 микрон. Такой фильтр уже не пригоден к использованию, его нужно менять. А в некачественных фильтрах пропускная способность пор изначально составляет до 50 микрон и более. И все это идет через форсунки. И если простенькие инжекторы еще кое-как справляются с таким загрязнениями, то Common Rail просто выходит из строя.
Форсунки очень уязвимы и забиваются не только грязью из топлива и ржавчиной из бензобака, но и, например, металлической пудрой от изнашивающихся лопаток подкачивающего насоса (между насосом и инжектором нет фильтра, так как он стоит до насоса).
В форсунки попадает много разной грязи, которая откладывается на стенках и уменьшает пропускную способность. В результате изменяется качественный состав и количество подаваемой смеси, направление распыления. Поэтому инжектор обязательно нужно чистить или как ещё говорят промывать инжектор.
Можно ли залить присадку для чистки инжектора в бензобак?
Такая промывка форсунок – русская рулетка. Учтите, что если бензобак уже грязный, то присадка смоет все отложения с его дна и стенок, вымоет грязь из патрубков, и погонит ее куда? Правильно, через фильтры – в форсунки. Итог будет, скорее всего, плачевным. Инжектор просто выйдет из строя.
Кстати, хорошие фирменные очистители стоят довольно дорого, поэтому вся экономия на услугах автосервиса сводится к нулю. Стоит ли рисковать, если можно поехать на СТО и за те же деньги почистить форсунки более цивилизованным способом?
Чистка форсунок без снятия
Инжектор можно чистить ультразвуком, тестировать форсунки на стенде или мыть без снятия форсунок с топливной рампы. Проще всего воспользоваться услугами автосервиса и поручить это дело специалистам. Но можно промыть инжектор и своими руками.
Для этого понадобится:
Очиститель для инжектора – специальная жидкость. Обратите внимание, что есть очистители топливной системы для бензина и для дизеля.
Комплект оборудования для чистки инжектора. В него входит баллон для очистителя со встроенным манометром, шланги и переходники для подсоединения.
Топливный фильтр, масло, свечи для замены.
Ели не хотите менять свечи, то поставьте на время чистки инжектора старые, а затем вкрутите те, на которых ездили ранее.
Народные умельцы умудряются мастерить систему для промывки инжектора из подручных средств. Например, вместо баллона берут пластиковую бутылку, вставляют в нее с двух сторон ниппели, к ним подсоединяют шланги. И с одной стороны подключают автомобильный компрессор – обычный насос для подкачки шин (другой шланг подключается к топливной магистрали). Тоже вариант, если ваши руки не для скуки)))
Как производится чистка форсунок своими руками без снятия
1 Хорошо прогрейте двигатель.
2 Сбросьте или, как говорят, стравите давление в топливной системе.
3 Залейте в емкость промывочную жидкость.
4 Снимите с фильтра шланг подачи топлива к инжектору.
5 Вместо него присоедините к топливной системе шланг от емкости с промывочной жидкостью.
6 Накачайте в промывочной системе давление до 3 атм.
7 Заведите двигатель и дайте ему поработать на промывке на холостых оборотах минут 15.
8 Заглушите двигатель и дайте постоять ему минут 10.
9 Заведите двигатель и поднимите обороты. Пусть он так работает, пока не закончится очиститель и машина не заглохнет.
10 Стравите давление с промывочной установки.
Демонтируйте установку и подключите все шланги на место. Желательно заменить после этого фильтр, масло и свечи.
А если не хотите экспериментировать самостоятельно – приезжайте в наш автосервис. Мы сделаем всё быстро, аккуратно и качественно.
Промывка форсунок инжектора или как правильно прочистить форсунки?
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Никого из нас не удивляют такие требования к обслуживанию автомобиля, как: замена масла в двигателе или в коробке передач, замена тормозной жидкости или охлаждающей жидкости. Эти операции прописаны в ТО авто, и мы их выполняем.
Но, зачастую, мы удивляемся, когда мастер на сервисе говорит о том, что нам просто «как воздух» необходима систематическая промывка форсунок инжектора. Мы воспринимаем его слова, как желание «выкачать» с нас лишние рубли. Ведь в мануале написана точная периодичность, с которой проводится чистка инжектора.
Это верно, производитель написал пробег автомобиля, через который можно, но не обязательно чистить инжектор. Написал, но не учел одного. Расчет строится на использовании в качестве топлива, бензина европейского стандарта, а льём мы в свои бензобаки, чаще всего, непонятную смесь. И в первую очередь от этой смеси страдает система впрыска нашего автомобиля, а если быть ещё точнее – форсунки инжектора.
Для чего нужна промывка форсунок инжектора
Устройство форсунки инжектора, в идеале, позволяет вообще не чистить инжектор, если авто эксплуатируется на топливе европейских стандартов. Автопроизводители рекомендуют через 120-140 тыс. км., менять форсунки, независимо от их техсостояния. Это в идеале.
Реалии же нашей жизни таковы, что топливо, которое мы используем в странах СНГ так «забивает» форсунки, что чистка форсунок инжектора требуется уже через 20-30 тыс. км. пробега.
Особенно явным засорение форсунок становится в холодное время года, когда ухудшается испаряемость бензина. В автомобиле появляются проблемы в работе двигателя.
при запуске двигателя,
провалы на холостом ходу или во время движения ухудшается динамика разгона,
снижается мощность двигателя,
сокращается срок службы катализатора и лямбда-зонда,
уменьшается производительность форсунок,
происходит изменение направления распыла и формы факела распыла топлива, вплоть до прекращения подачи топлива.
Собственно для того, чтобы мы не узнали всех этих «прелестей» засоренного инжектора, и требуется промывка форсунок инжектора.
Как прочистить форсунки инжектора
На народно-водительских способах чистки форсунок инжектора, особенно не будем останавливаться. Хотя, на этот счет и существуют разные мнения. Кто-то не нарадуется работе инжектора с применяемыми всевозможными присадками для топлива. Кто-то, пишет на форуме о том, что на полный бак доливает столько-то керосина и тоже горя не знает. Много способов «угробить» систему впрыска топлива.
Терапия для профилактики инжектора, заключается в применении чистящих присадок для топлива. Чистящая присадка в емкости от 200 до 300 граммов применяется из расчета на 60-80 литров топлива. Рекомендованная периодичность такой чистки форсунок инжектора, да и всей системы впрыска – 3-4 тыс. км. пробега.
Но, опять мы упираемся в это «но». Чистящая присадка должна быть настоящей и соответствовать своим параметрам, а топливо должно соответствовать определенным стандартам. При подобной терапевтической очистке, при эксплуатации автомобиля в спокойном режиме, все отложения в системе впрыска должны растворятся.
Чистка форсунок инжектора без их снятия с двигателя производится при помощи специальных установок и промывочных жидкостей, типа: Liqui Moly, Wynn\’s, Сarbom clean и так далее. Посредством переходников – специальных штуцеров, установка для чистки инжектора подключается к инжектору двигателя.
При этом, из системы исключаются: бензобак, топливный электронасос, топливный фильтр и бензопровод. В двигатель под давлением подается смесь бензина и чистящей жидкости. Давление для подачи устанавливается соответственно техническим параметрам конкретного двигателя. Под воздействием промывочной жидкости, все отложения отходят и сгорают в цилиндрах. Процедура чистки форсунок инжектора длится от 30 до 50 минут.
Особенность данного метода промывки форсунок инжектора в том, что после чистки в инжекторе остается часть промывочной жидкости. Рекомендуется после чистки проехать до 15-20 км. в форсированном режиме, а затем поменять масло и масляный фильтр. Поэтому, такую чистку лучше всего совмещать с плановым ТО для замены масла.
Индивидуальная чистка форсунок инжектора, как вы понимаете, производится со снятием форсунок. Этот метод чистки форсунок, более оптимален, и применяется к наиболее засоренным форсункам.
На стенде снятые форсунки промываются, а система позволяет сравнивать результаты работы каждой форсунки до и после чистки: производительность, форму факела, качество распыла топлива.
На этом же стенде определяется разница в работе форсунок. Если после очистки она составляет более 5%, то специалисты рекомендуют менять форсунку. Одну либо все сразу.
Помимо чистки форсунок инжектора при помощи промывочной жидкости, существуют стенды с методом промывки форсунок в ультразвуковой ванне. И тот и другой способ являются высокоэффективным, и позволяют довести состояние форсунок до требуемых параметров.
7 шагов по очистке топливных форсунок своими руками
]]>Эффективность использования топлива]]> в автомобиле достигается за счет топливных форсунок.
Их часто называют «неношеными».
Настолько крепкие, что являются единственной частью автомобиля, которая остается неповрежденной до тех пор, пока она не станет непригодной для вождения.
Однако они также уязвимы к повреждениям.
Вы можете получить неисправную топливную форсунку из-за засорения!
Признаки забитой форсунки — это когда вы начинаете испытывать пропуски зажигания в двигателе, недостаток мощности и утечку топлива.
Специалисты рекомендуют очищать топливные форсунки с помощью очистителя инжекторов каждые 25 000–30 000 миль пробега.
Поэтому лучше регулярно проверять топливные форсунки.
Если вы обнаружите какие-либо проблемы, вам нужно будет выбрать автомастерскую, которая их устранит.
Однако, если вы не совсем нуб и имеете опыт и знания двигателя, то можете выполнить работу самостоятельно, не снимая форсунки.
Вот как это сделать…
7 шагов по очистке топливных форсунок без демонтажа
Необходимые материалы
Комплект для чистки топливных форсунок, совместимый с вашим двигателем.
Чистящий растворитель, рекомендуемый для вашего чистящего набора.
Шаг 1
Вам нужно будет подключить топливный порт двигателя к комплекту для чистки.
Чтобы сделать это правильно, обратитесь к руководству пользователя, которое входит в комплект.
Это связано с тем, что конструкции соединений различаются во всех комплектах для чистки.
Шаг 2
Убедитесь, что вы отключили топливный насос и топливо возвращается в бензобак.
Это можно сделать, заглушив возвратную топливную магистраль или вставив U-образную трубку.
ЦП очень часто показывает код ошибки при отключении помпы. Вы всегда можете сбросить коды позже.
Шаг 3
Подсоедините набор для очистки к топливному порту после того, как отсоедините регулятор давления.
Включите зажигание, чтобы убедиться, что ваш двигатель не переворачивается.
Шаг 4
Чтобы убедиться в отсутствии повышения давления в системе, снимите крышку топливного бака с бензобака.
Шаг 5
Шланг сжатого воздуха необходимо присоединить к комплекту для очистки.
Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, какое давление топлива соответствует вашему автомобилю.
Открывайте клапан комплекта до тех пор, пока он не будет соответствовать требуемому для вашего автомобиля давлению топлива.
Шаг 6
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15–20 минут.
Это обеспечит прохождение очищающего растворителя через форсунки.
Когда растворитель израсходован, вы можете заглушить двигатель.
Шаг 7
Последний шаг — отменить все предыдущие шаги.
Отсоедините комплект, активируйте топливный насос и топливный генератор.
После того, как вы все сделали, снова включите машину и проверьте, нет ли посторонних шумов.
Если вы слышите щелчок, это означает, что ваши топливные форсунки работают нормально.
#ProTip
Эти шаги не рекомендуются для начинающих. Люди, которые хорошо разбираются в двигателе и его функционировании, должны двигаться вперед, следуя приведенным выше шагам.
Таможня A&G для ремонта топливных форсунок
Если вы ищете лучший автомобильный ремонт в Дойлстауне, свяжитесь с таможней A&G сегодня.
Они предлагают широкий спектр автомобильных услуг, включая внутренние работы, ремонт тормозов, осмотры, кузовные работы, буксировку, осмотры, восстановление, индивидуальную окраску и общее техническое обслуживание.
A&G Customs — местная универсальная автомастерская в Дойлстауне.
Вы можете связаться с ними по телефону 215 669 3072.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их
По мере того, как ваш автомобиль стареет, грязь начинает накапливаться в вашем двигателе и начинает влиять на его работу.
От нагара, засоряющего выхлопную систему, до забитых топливных форсунок — это неизбежные проблемы, требующие регулярного ухода и обслуживания.
Однако у большинства людей нет инструментов или технических знаний для снятия и очистки деталей двигателя, поэтому мы подготовили это руководство по очистке топливных форсунок без их снятия.
Одной из наиболее распространенных проблем в старых автомобилях является засорение топливных форсунок углеродистыми отложениями, что приводит к увеличению расхода бензина и увеличению пробега. Большинство механиков рекомендуют чистить форсунки каждые 30 000 миль, так что это важная часть долгосрочного обслуживания, хотя вам, возможно, не придется беспокоиться об этом в течение некоторого времени.
Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем следить за техническим обслуживанием и заказывать услугу по очистке DPF задолго до того, как вы проедете 30 000 миль, чтобы избежать образования нагара в двигателе. Если вы пытаетесь сохранить свои деньги, вы можете очистить топливные форсунки вашего автомобиля самостоятельно, хотя вам понадобятся специальные инструменты для их очистки без хлопот с их снятием и повторной установкой.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их
Очистка топливных форсунок — непростая задача, но вы можете сделать это самостоятельно, если твердо намерены избежать затрат на механика. Для начала убедитесь, что у вас есть следующие инструменты и оборудование:
Комплект для чистки топливных форсунок
Средства для очистки топлива
Воздушный компрессор
Набор ключей
Затем убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении (поскольку вы будете использовать растворители) и имеете свободный доступ к своим инструментам. Двигатель вашего автомобиля должен полностью остыть, и вы должны быть одеты в длинные брюки и рукава, чтобы защитить кожу от любых ожогов, прежде чем начать процесс очистки, выполнив следующие действия:
1. Найдите топливную рампу на топливной форсунке
Топливная рампа снабжает топливные форсунки топливом и является одной из наиболее важных частей вашей системы топливных форсунок. Однако расположение топливной рампы может сильно различаться в разных автомобилях, поэтому вам, возможно, придется выкопать руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы найти их.
2. Отсоедините топливную рампу
После того, как вы нашли топливную рампу(и) на топливных форсунках, вам необходимо отсоединить их от форсунок, стараясь не повредить рампу и не вылить топливо. После отсоединения топливной рампы должен остаться открытый шланг, который впоследствии можно подключить к приспособлению для очистки топливных форсунок.
3. Заполните приспособление для очистки топливных форсунок чистящим раствором
Теперь, когда вы нашли и отсоединили топливную форсунку, пришло время почистить ее: снимите колпачок приспособления для очистки топливных форсунок и добавьте выбранный чистящий раствор, убедившись, что заполнили его до самого верха.
4. Прикрепите инструмент для очистки к капоту
Для достижения наилучших результатов перед включением инструмента для очистки топливных форсунок его следует поместить над двигателем. Если возможно, подвешивайте инструмент для очистки к капоту с помощью крючка, так как это позволяет вам легко контролировать инструмент и ваш двигатель.
5. Подсоедините выпускную трубу к топливной рампе
Теперь, когда приспособление для очистки топливных форсунок настроено, подсоедините выпускную трубу инструмента к топливной рампе с помощью соответствующего соединительного приспособления. Большинство насадок для топливных форсунок поставляются с различными соединителями, поэтому, если вы не уверены, какой из них выбрать, попробуйте несколько, чтобы найти подходящий для вашей топливной трубы.
6. Извлеките реле топливного насоса из блока предохранителей
Откройте блок предохранителей вашего автомобиля и снимите реле топливного насоса, чтобы отключить топливный насос, чтобы он не направлял топливо в двигатель, пока вы очищаете топливную форсунку. Опять же, обратитесь к руководству производителя, если вы не уверены, какое реле управляет топливным насосом, так как большинство реле выглядят одинаково для неопытного глаза.
7. Подсоедините воздушный компрессор к инструменту для очистки
Затем вам нужно протолкнуть чистящую жидкость через топливные форсунки с помощью давления воздуха, поэтому настройте воздушный компрессор и подключите его к источнику питания. Подсоедините воздушный компрессор к воздухозаборной трубе инструмента для очистки топливных форсунок и установите PSI (фунты на квадратный дюйм, мера давления воздуха) где-то около 40-50 фунтов на квадратный дюйм.
8. Запустите автомобиль
Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока вся очищающая жидкость из приспособления для очистки топливных форсунок не пройдет через топливный шланг и топливные форсунки. Когда в очистителе закончится чистящая жидкость, выключите автомобиль, отключите воздушный компрессор и отсоедините инструмент для очистки от топливной рампы.
9. Снова подсоедините реле топливного насоса и шланг топливной рампы
Подождите, пока двигатель остынет, чтобы не обжечься, затем замените реле топливного насоса в блоке предохранителей и снова подсоедините шланг топливной рампы к топливным форсункам. . Ваши топливные форсунки должны быть красивыми и чистыми, если вы правильно следовали этим инструкциям!
Каковы наиболее распространенные признаки неисправных топливных форсунок
Теперь, когда вы знаете, как чистить топливные форсунки, вы должны узнать признаки топливных форсунок, которые повреждены или забиты нагаром и нуждаются в очистке DPF. . Вот 6 распространенных признаков, указывающих на неисправные топливные форсунки, поэтому обязательно обращайте внимание на эти симптомы во время следующей поездки на автомобиле, прежде чем ваши топливные форсунки выйдут из строя:
1. Тряска двигателя
Засоренные топливные форсунки не смогут стабильно подавать топливо в двигатель, что приведет к рывкам или тряске двигателя на холостом ходу. Встряхивание двигателя также является признаком пропусков зажигания, поэтому вам следует проверить свой автомобиль, если вы заметите дребезжание или тряску двигателя.
2. Недостаток мощности
Неисправные топливные форсунки могут вызвать пропуски зажигания в ваших цилиндрах, влияя на соотношение топлива и кислорода и создавая обедненную среду (мало топлива, много кислорода) внутри цилиндра. Это приводит к снижению мощности при ускорении и на более высоких скоростях, вызывая преждевременный износ деталей двигателя.
3. Белый дым из выхлопной трубы
Обычно белый дым из выхлопной трубы возникает из-за того, что топливная форсунка заклинивает в открытом положении и впрыскивает слишком много топлива в двигатель, что приводит к снижению пробега и проблемам с двигателем. Белый дым, выходящий из выхлопной трубы, является признаком серьезной неисправности вашего двигателя и должен быть проверен как можно скорее, хотя часто это можно решить с помощью простой услуги по очистке DPF.
4. Затрудненный запуск
Если одна или несколько топливных форсунок полностью забиты, это может вызвать трудности при запуске двигателя, поэтому при обнаружении этого признака следует проверить топливные форсунки. К сожалению, если ваши топливные форсунки забиты достаточно, чтобы вызвать проблемы с запуском, вам лучше заменить их.
5. Автомобиль вообще не заводится
Если одна или несколько ваших топливных форсунок застряли в открытом положении, они могут впрыскивать слишком много топлива в двигатель до такой степени, что это приведет к короткому замыканию штепселей амортизатора. Когда ваши свечи зажигания пропитываются топливом, они могут полностью перестать воспламенять топливо, что сделает ваш двигатель полностью невозможным для запуска.
6. Неисправный каталитический нейтрализатор или кислородный датчик
Если вы заметили проблемы с каталитическим нейтрализатором или кислородным датчиком, это может быть вызвано избытком топлива в двигателе из-за неисправных топливных форсунок.
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг
Трансмиссия
Тип трансмиссии
Передаточное число главной передачи
Подвеска
Передняя
Задняя
Рулевое управление
Рулевой механизм
Шины
Размерность
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ
4 х 2 / передние
переднее поперечное
фургон / 5
2
..»>
4488 / 1735 / 1628…
2905
1469 / 1466
172
2540
21129
бензиновый
впрыск топлива с…
4, рядное
1596
78 (106) / 5800
148 / 4200
бензин с октановым…
50
170
13,1
10,9
6,5
8,1
1260…1380
1985…2000
2600
650
5МТ
4,2
независимая, типа…
полузависимая,…
шестерня-рейка
..»>
185/65 R15 (92/88,…
1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ
4 х 2 / передние
переднее поперечное
фургон / 5
2
4488 / 1735 / 1628…
2905
1469 / 1466
172
2540
11182
бензиновый
впрыск топлива с…
4, рядное
1596
66 (90) / 5000
143 / 3800
бензин с октановым…
50
160
14,3
11,1
6,7
8,3
1260…1380
1985…2000
2600
650
5МТ
4,9
..»>
независимая, типа…
полузависимая,…
шестерня-рейка
185/65 R15 (92/88,…
Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального
измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101).
Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.
Архивы Largus — Lada Armenia
Архивы Largus — Lada Armenia
автор: Levon Gevorgyan
Largus фургон CNG Обзор Фотогалерея Руководство Технические характеристики Largus фургон CNG Скачать технические характеристики Кузов Колесная формула / ведущие колеса Расположение двигателя Тип кузова /… Подробнее »tth
автор: Levon Gevorgyan
Largus фургон CNG Обзор Фотогалерея Характеристики Руководство по эксплуатации Largus фургон CNG Дополнение к руководству по эксплуатации LADA Largus CNG от 26. 02.20 Вопрос дилеру Тест-драйв
автор: Levon Gevorgyan
Largus фургон CNG Обзор Характеристики Руководство Фотогалерея Largus фургон CNG Вопрос дилеру Тест-драйв
автор: Levon Gevorgyan
Характеристики Руководство Фотогалерея LADA Largus фургон CNG. Всё возьмёт на себя LADA Largus фургон CNG – это отличная проходимость, хорошая вместительность, достойная грузоподъемность, распространенный сервис… Подробнее »Largus фургон CNG
автор: Levon Gevorgyan
Largus фургон Обзор Фотогалерея Руководство Технические характеристики Largus фургон Скачать технические характеристики Кузов Колесная формула / ведущие колеса Расположение двигателя Тип кузова / количество… Подробнее »tth
автор: Levon Gevorgyan
Largus фургон Обзор Фотогалерея Характеристики Руководство по эксплуатации Largus фургон Дополнение к руководству по эксплуатации LADA Largus CNG от 26. 02.20 Вопрос дилеру Тест-драйв
автор: Levon Gevorgyan
Largus фургон Обзор Характеристики Руководство Фотогалерея Largus фургон Вопрос дилеру Тест-драйв
автор: Levon Gevorgyan
Характеристики Руководство Фотогалерея LADA Largus фургон. Всё возьмёт на себя LADA Largus van – это отличная проходимость, хорошая вместительность, достойная грузоподъемность, распространенный сервис и проверенная… Подробнее »Largus фургон
автор: Levon Gevorgyan
Largus Cross Обзор Фотогалерея Руководство Технические характеристики Largus Cross Скачать технические характеристики Кузов Колесная формула / ведущие колеса Расположение двигателя Тип кузова / количество дверей… Подробнее »tth
автор: Levon Gevorgyan
Largus Cross Обзор Фотогалерея Характеристики Руководство по эксплуатации Largus Cross Дополнение к руководству по эксплуатации LADA Largus CNG от 26. 02.20 Вопрос дилеру Тест-драйв
автор: Levon Gevorgyan
Largus Cross Обзор Характеристики Руководство Фотогалерея Largus Cross Вопрос дилеру Тест-драйв
автор: Levon Gevorgyan
Характеристики Руководство Фотогалерея LADA Largus Cross Всё возьмёт на себя LADA Largus Cross – это выдающаяся вместимость и высокое качество изготовления, увеличенный дорожный просвет и… Подробнее »Largus Cross
автор: Levon Gevorgyan
Largus универсал Обзор Фотогалерея Руководство Технические характеристики Largus универсал Скачать технические характеристики Кузов Колесная формула / ведущие колеса Расположение двигателя Тип кузова / количество дверей… Подробнее »tth
автор: Levon Gevorgyan
Largus универсал Обзор Фотогалерея Характеристики Руководство по эксплуатации Largus универсал Дополнение к руководству по эксплуатации LADA Largus CNG от 26. 02.20 Вопрос дилеру Тест-драйв
автор: Levon Gevorgyan
Largus универсал Обзор Характеристики Руководство Фотогалерея Largus универсал Вопрос дилеру Тест-драйв
автор: Levon Gevorgyan
Характеристики Руководство Фотогалерея LADA Largus универсал. Всё возьмёт на себя LADA Largus универсал – это выдающаяся вместимость и высокое качество изготовления, увеличенный дорожный просвет и… Подробнее »Largus универсал
В том числе выясним, как поменять галогеновую лампу.
Галогенную лампу при выкручивании снимают только в чистых и мягких перчатках.
Этот способ не подойдет для замены лампочек в светильнике в натяжном потолке.
К тому же, если резко освободить лампочку, она может выскользнуть и упасть на пол, что приведет к образованию большого количества опасных осколков и повреждению напольного покрытия – не лучший способ замены лампы в подвесном потолке.
После этого лампа руками проворачивается по своей оси на 90 градусов до характерного щелчка.
Будьте аккуратны, не сдавливайте стекло и не усердствуйте с тонкими и хрупкими деталями светильников и галогенных ламп – нанесенный ущерб может быть опасен для вашего здоровья.
Толковые люди не порят горячку: при возникновении затруднений ищут в интернете подсказку, как поменять старую лампочку в холодильнике фирмы Самсунг. 
Перед извлечением колбы не забудьте отключить холодильник от электропитания.
С защелками бывают проблемы. Особенно при первом снятии, когда человек только пытается разобраться: куда давить и двигать. 
Их тоже можно менять самостоятельно. Для этого достаточно:
Поскольку свет в холодильнике включается только при открытии дверки, финансовый эффект от этого незначительный. Производители не рекомендуют менять тип ламп на другой. Таблица характеристик подходящей продукции:
И совсем не смешно, когда вас ударило током или лампочка сломалась в цоколе, и перед заменой ее приходится вынимать.
Затем:
Это полезное руководство расскажет вам все о замене лампочки и о том, какие лампочки следует покупать.
Давайте подробнее рассмотрим их и проясним ситуацию с помощью нашего подробного руководства по замене ламп. В зависимости от стоимости, светопроизводительности и энергоэффективности подходящая лампочка уже есть на полке и ждет, когда вы ее возьмете.
Это больше не так. Благодаря большей яркости и более низкой цене эти энергосберегающие лампы в последнее время стали гораздо более популярными.
Если это так, вставьте его до упора, а затем поверните влево. Он должен скользить, затем остановиться, и когда вы поднимете руку, лампочка должна выскользнуть.
).
Основная их задача заключается в предотвращении перемещения человека в случае ДТП. Использование ремня безопасности позволяет снизить риск травм при столкновении, причем значительно, исключает возможность ударов о жесткие части кузова и стекла.
Есть масса примеров того, как непристегнутые люди ударялись о стекло и попросту вылетали из салона. Использование ремня позволяет надежно зафиксировать тело и предотвратить несчастные случаи.
С точки зрения безопасности такая система малоэффективная. Ведь она удерживает тело только в поясничной зоне. При фронтальном ударе, часть тела будет не закреплена и сдвинется вперед. Чем сильнее столкновение, тем выше риск повреждения позвоночника.
С точки зрения безопасности являются наилучшим вариантом. Но почему ремень безопасности с четырьмя точками получил столь малое распространение? Все из-за особенностей использования. Чтобы закрепить все механизмы, приходится тратить много времени. В повседневной эксплуатации это не нужно, да и трехточечные вполне справляются со своей задачей.
Такая схема используется с целью того, чтобы при ударе (когда на механизмы возлагается максимальная нагрузка) лента не слетела с точек крепления. Если крепеж был бы на штатном сиденье, его могло бы просто вырвать. Но почему такая схема практикуется на спортивных креслах? Дело в том, что само сиденье имеет гораздо большую жесткость и все точки крепления заранее просчитываются на деформации и растяжение.
Итак, после посадки в автомобиль водитель вытягивает ленту и фиксирует в замке язычок. Далее инерционная катушка автоматически убирает излишки. При столкновении датчики приведут в действие преднатяжитель. В результате натянется лямка. Если удар будет усиливаться, в работу вступит торсион. Он постепенно увеличивает длину ремня, дабы снизить давящее усилие на тело. Также отметим, что при ударе вытягивается и сам материал ремня. Несмотря на плотность, полиэстер может удлиниться на сотые доли сантиметра. Это позволит смягчить инерцию.
de
Фактически, пристегиваться ремнем безопасности во время вождения является законом. Итак, что делать, если пряжка ремня безопасности не работает должным образом? Вам нужно будет узнать, как починить сломанную пряжку ремня безопасности.
Хотя вы можете восстановить пряжку, мы рекомендуем вместо этого перейти к последнему шагу.
Для пристегивания или отстегивания ремня безопасности требуется минимальное усилие.
Коэффициент нагрузки — это условная величина. Он показывает наибольший удельный вес, который может приходиться на одно колесо автомобиля.
В сервисном описании указаны индекс нагрузки шины и рейтинг скорости. Описания обслуживания требуются для всех шин с номинальной скоростью (кроме номинальной скорости Z), произведенных с 1991 года.
Шина с более низким индексом нагрузки, чем шина оригинального оборудования, указывает на то, что шина не соответствует грузоподъемности оригинала.
На примере шины LT235/75R15 104/101S с диапазоном нагрузки C индекс нагрузки составляет 104/101. 104 соответствует 1,984 фунта, а 101 соответствует 1819 фунтам. Так какова реальная грузоподъемность шины? Ответ меняется в зависимости от ситуации, в которой используется шина.
Рейтинги скорости были установлены для соответствия скоростных характеристик шин максимальной скорости транспортных средств, к которым они применяются. Рейтинги скорости устанавливаются в километрах в час и впоследствии конвертируются в мили в час (что объясняет, почему рейтинги скорости кажутся установленными с «необычным» приращением в милях в час). Несмотря на способность производителей шин производить шины, способные работать на высоких скоростях, ни один из них не рекомендует использовать свою продукцию при превышении допустимой скорости. Максимальная рабочая скорость транспортного средства должна быть ограничена шиной с наименьшей номинальной скоростью на транспортном средстве.
.
, символ скорости, обозначающий фиксированную максимальную скорость новых шин, должен указываться только в части эксплуатационного описания шины, относящейся к номинальной скорости, например 225/50R16 89S. Ниже показаны наиболее распространенные символы индексов скорости шин, максимальные скорости и типичные области применения:
Хотя шины с рейтингом Z-скорости способны развивать скорость более 149 миль в час, насколько выше 149 миль в час, не уточняется. Это в конечном итоге привело к тому, что автомобильная промышленность добавила рейтинги скорости W и Y, чтобы определить шины, отвечающие потребностям автомобилей с чрезвычайно высокими максимальными скоростными характеристиками.
указывается в описании услуги, как показано ниже:
Каковы последствия, если оригинальные спецификации автомобиля относятся к шине с рейтингом H, а ее заменяют на шину с рейтингом T? Какое-либо влияние на механику/трансмиссию/подвеску? Если критично, то почему дилеры рекомендуют приобретать зимние шины класса S? – Серебро 
Шины с низким рейтингом скорости, как правило, имеют очень глубокие боковины, которые изгибаются намного больше и выделяют больше тепла. А шины с более высоким скоростным индексом имеют более жесткую боковину и лучше реагируют на рулевое управление и лучше при резком торможении.
2 — характеристики, фото, описание
с. (62.6 кВт)
при 6000 об/мин
2 литра, 1248 см3
58
8 мм
4 кГм)
при 4000 об/мин
7 л/100 км
01.2018 классифицируется как YB MY19. Rio считается легким автомобилем, произведенным в Корее, по цене от дилера, как подержанный автомобиль, начиная с 12 600 долларов .
Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
2 hp) 
Передняя шина и размер колеса
6km (499.3 miles) 
9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0035
6 lbs) 
Теперь собранный на заводе в Мексике, Rio отличается современным и динамичным кузовом и не менее современным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 л. Шестиступенчатых коробок передач две — механическая и автоматическая. Rio5, пятидверная версия популярного малолитражного автомобиля, также была обновлена. Он может быть маленьким, но Rio оснащен большим количеством оборудования и передовых технологий.
Давление газа постепенно увеличивается. При этом горении пламя постепенно заполняет цилиндр. Газы мягко давят на поршень. Детонации газа по стенкам камер сгорания нет, так как нет взрыва. Если скорость горения выше, это является предпосылкой взрыва. Кстати, это явление очень вредно для двигателя.
Другими словами, это сопротивление детонации. Конечно, двигатели с высокой степенью сжатия требуют высокооктанового топлива. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если залить в него низкооктановый бензин, это значительно увеличивает риск детонации. Тлеющее зажигание — это самовозгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого — несгоревшая сажа или высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, по которой «пальцы» в двигателе стучат при разгоне — плохая топливная смесь. Если вы увеличите количество воздуха по отношению к количеству топлива, это вызовет детонацию. Слишком бедная смесь к моменту попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, чем обычно. Также аналогичный эффект возникает при высоких нагрузках. «Пальцы» стучат на разгоне именно из-за перегрузки двигателя. Если начать движение на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.
Особенно, если вам нужно внезапно разогнать машину. Когда водитель прижимает педаль акселератора к полу для четкого набора оборотов, например от одной до шести тысяч, водитель услышит стук «пальцев» при разгоне («Приора» не исключение). это нормально. Чтобы быстрее увеличить скорость, электроника подает больше топлива в цилиндры с тем же количеством воздуха, что обязательно приведет к удару. Но возможна и ситуация с плавным пуском. Водитель услышит характерный стук. Это ненормальное явление при медленном ускорении. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет вам выбраться из неприятностей.
Это приводит к увеличению давления в камере сгорания. Если ваши «пальцы» стучат при ускорении на Ford Focus, возможно, вышел из строя датчик подавления ударов. Вам обязательно стоит проверить этот пункт. Если он перестал работать, его следует заменить. Некачественное топливо — причина всех проблем, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно говорилось выше. Следует отметить, что постукивание пальцами — не всегда проблема, возникающая в процессе эксплуатации автомобиля. Бывают ситуации, когда автомобиль покидает завод с неправильно подключенными датчиками. В результате это приводит к детонациям и ударам. Эта проблема особенно опасна, поскольку двигатель находится в фазе обкатки и детонация для него особенно вредна. Это должно быть исключено.
Края поршней плавятся, перемычки между кольцами ломаются. Также относится к втулкам шатуна.
В этом случае рекомендуется использовать более теплые свечи. Они без остатка сожгут всю топливную смесь и не будет турбулентности.
9 Неисправность системы охлаждения
Увеличение быстроты окисления до скорости звука и лавинообразный рост давления формируют ударную волну, которая достигает стенок цилиндров мотора и издает металлический стук (иногда явление ошибочно называют стуком поршневых пальцев).
Падение мощности силовой установки, отрицательно влияющее на динамические возможности автомобиля. 4. Появление посторонних вибраций, передающихся на кузов или ощущаемых на рулевом колесе, педалях или селекторе управления трансмиссией.
Самопроизвольное изменение заданных параметров настройки в процессе эксплуатации двигателя невозможно.
Проблема не встречается на технике с двигателями, оснащенными системой распределенного впрыска, поскольку при повороте ключа в замке отключаются форсунки и помпа, подающая горючее из бака.
По мере развития систем электронного впрыска горючего работы над такими агрегатами прекратились.
Водителю необходимо научиться улавливать появление посторонних звуков, указывающих на некорректную работу силового агрегата. Следует учитывать, что в процессе движения не допускается изменение звучания мотора. Любой посторонний шум косвенно указывает на неисправность агрегата.
Двигатель последовательно сжигает воздушно-топливную смесь. В то же время сгорание начинается свечой зажигания примерно за 10-40 градусов до ВМТ (верхней мертвой точки). Искра на электродах свечи зажигания образует очаг пламени. Это ядро растет в размерах и при температуре.
Если проблема с датчиком детонации, то он не обнаружит стук, и ЭБУ не будет знать, что есть ошибка, чтобы сработать. В конечном итоге это приводит к детонации двигателя.
В случае, если уровень масла ниже определенного уровня, в шатунном подшипнике между коленчатым валом и штоком поршня начинает образовываться зазор. Это вызывает дребезжащий звук при движении вверх и вниз.
Следите за синхронизацией вашего автомобиля и используйте руководство по ремонту в качестве руководства по точной настройке синхронизации двигателя.
Также используйте чистящие средства для очистки бензобака. Эти продукты растворяют скопления углерода, которые могут вызвать закупорку топлива и вызвать искрение в рабочем пространстве.
Иногда вам потребуется заменить свечи зажигания, что приведет к дополнительным расходам. В большинстве случаев это стоит около 200 долларов. Если стук продолжается даже после замены свечей зажигания, стоимость увеличится, так как потребуется разобрать двигатель и осмотреть его внутренние детали.
Не паникуйте — есть всего несколько вещей, которые потенциально могут быть причиной. Если сильно переживаете, проверьте машину.
При ускорении с места вы можете услышать стук, а при торможении под автомобилем вы можете услышать стук. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных причин детонации двигателя:
Продолжительность горения каждой смеси будет неправильной, если в каждом цилиндре недостаточно топлива; в результате смесь сдетонирует в неподходящий момент. Это в конечном итоге приводит к образованию детонаций, из-за чего двигатель начинает стучать.
Либо у вас плохо работают тормоза, либо колеса двигаются не в том направлении, в котором вы ожидаете.
Если это хлопающий звук под капотом, это звук неисправного ремня вентилятора. Это под машиной? Это может быть изношенный подкрылок.
Во время вождения постарайтесь ослабить педаль газа и изучите проблему после того, как доберетесь до места назначения.
Поскольку диаметр центров измерить сложно, то сверху указана формула, по которой его вычисляют. А разболтовка определяет количество крепёжных отверстий и диаметр, на котором расположены их центра.
5 Ford.оригинал.
5×16, 4х108, ET46 (Германия)
« а вторая половина говорит «ставь не парься, там разница в 0.4мм, все легко центруется. делов на 5 минут»
« а вторая половина говорит «ставь не парься, там разница в 0.4мм, все легко центруется. делов на 5 минут»
Харьков, Салтовка
номер: 1895
При любой скорости до 140 км/ч (больше не получалось ) Биения вообще не было.
номер: 1895
номер: 1895
Также 5108 есть на Фиат Скудо, Пежо Експерт, Ситроен Джампи – ну машина одна и та же, шильдики разные.
5 – J 6.5 Цена за комплект не варенные
5×16, 4х108, ET46 (Германия)
Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.
**
00
00
00
$ 372,00
00
00
При наличии малого крутящего момента дифференциал будет функционировать обычным образом, но если крутящий момент увеличивается, на многодисковую муфту будет действовать нагрузка и она
Когда только одно из ведущих колес оторвано от земли, привод, передаваемый к этому колесу от двигателя, может заставить автомобиль двигаться вперед.
Такое зацепление имеет не одну, а две степени свободы, и каждая из полуосей вращается с такой скоростью, с какой может. Постоянна лишь суммарная скорость вращения полуосей.
В момент когда колесо начинает проскальзывать, моменты на колесах тоже равны друг другу, но при этом они равны наименьшей силе реакции точки опоры в системе (т.е. у проскальзывающего колеса), а весь лишний момент (который превышает момент точки опоры) уходит в раскрутку буксующего колеса.
Обычно производители автомобиля отдельно указывают рекомендованную максимальную скорость движения при заблокированном дифференциале, в случае ее превышения возможны поломки трансмиссии. Включенная блокировка, особенно в переднем мосту, отрицательно влияет на управляемость.
На прямой совсем не теряется мощность двигателя. Недостаток в том, что датчики и исполнительные механизмы обладают некоторой инерцией, и такой дифференциал нечувствителен к быстро меняющимся дорожным условиям.
На одной из полуосей имеется резервуар, заполненный вязкой дилатантной жидкостью. В эту жидкость погружены два пакета дисков; один соединён с ротором, второй с полуосью. Чем больше разница в скоростях колёс, тем больше разница в скоростях вращения дисков и тем больше вязкое сопротивление.
Поэтому такая система применяется только в военной и специальной технике (например, в бронетранспортёрах), где нужно большое тяговое усилие и долговечность в ущерб управляемости.
Такие дифференциалы передают бо́льшую часть крутящего момента (до 80 %) небуксующему колесу.
При нормальном движении и равенстве передаваемых на полуоси моментов, червячные пары «сателлит / ведущая шестерня» либо остановлены, либо проворачиваются, обеспечивая разницу угловых скоростей полуосей в повороте. Как только дифференциал пытается отдать момент на одну из полуосей, то червячную пару этой полуоси начинает расклинивать и блокировать с чашкой дифференциала, что приводит к частичной блокировке дифференциала. Данная конструкция работает в самом большом диапазоне отношений крутящего момента — от 2.5/1 до 5.0/1, то есть является самой мощной в серии. Диапазон срабатывания регулируется углом наклона зубцов червяка.
т.д.
)
Он используется для передачи крутящего момента от карданного вала к ведущим колесам. Его основная функция — позволить ведущим колесам вращаться с разной скоростью вращения, позволяя колесам проходить повороты, продолжая получать мощность от двигателя. [1] 
[2] 
Водителей часто предупреждают, чтобы они не пересекали склон, если поверхность рыхлая или скользкая. [4] Локеры могут включаться и выключаться механически, электронным способом (электронный шкафчик) или с помощью сжатого воздуха (воздушный шкафчик). Шкафчики желательны на внедорожниках, но обычно бесполезны на улицах и шоссе.
1 2.2 2.3 Дэвид Кеннеди (1 апреля 2004 г.). «Открытый дифференциал против катушки — различия дифференциала». Четырехколесная сеть. Проверено 13 мая 2016 г. 
c_i\)
— угловая скорость шестерни \(Z_i\), выраженная в опорном водиле. 9с_5
\end{массив} \right. $$
(\omega_4+\omega_5) $$
Обязательными для всех являются врач-терапевт, психиатр, нарколог и врач-офтальмолог. 
Это избавит вас от необходимости дополнительной поездки, позволит выбрать удобное время, а специалисты заранее ответят на все вопросы по документам и подготовке к исследованиям. 
При успешном прохождении водительской медкомиссии выдается справка на права, которую нужно предоставить в МРЭО ГБДД. Актуальный порядок прохождения водительской медкомиссии в 2017 году описан в приказе Министерства здравоохранения РФ №344н от 15.06.2015 «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Документ вступил в силу 1 июля 2016 года.
учреждение, которое занимается выдачей медицинских справок для ГИБДД. Обычно, все необходимое обследование проводится в комплексе, а значит можно пройти водительскую медкомиссию с наркологом и психиатром, и другими врачами за один визит в медицинское учреждение.
FMCSA имеет право требовать соблюдения правил. Эти положения обеспечивают единообразное применение закона и то, как законы должны соблюдаться.
Если в настоящее время вы не соответствуете стандартам по припадкам, зрению и/или слуху и не можете получить неограниченную медицинскую карту, вы можете быть подходящим кандидатом.
И все это идет через форсунки. И если простенькие инжекторы еще кое-как справляются с таким загрязнениями, то Common Rail просто выходит из строя.
Инжектор просто выйдет из строя.
Ведь в мануале написана точная периодичность, с которой проводится чистка инжектора.
В автомобиле появляются проблемы в работе двигателя.
В двигатель под давлением подается смесь бензина и чистящей жидкости. Давление для подачи устанавливается соответственно техническим параметрам конкретного двигателя. Под воздействием промывочной жидкости, все отложения отходят и сгорают в цилиндрах. Процедура чистки форсунок инжектора длится от 30 до 50 минут.
Двигатель вашего автомобиля должен полностью остыть, и вы должны быть одеты в длинные брюки и рукава, чтобы защитить кожу от любых ожогов, прежде чем начать процесс очистки, выполнив следующие действия:
Опять же, обратитесь к руководству производителя, если вы не уверены, какое реле управляет топливным насосом, так как большинство реле выглядят одинаково для неопытного глаза.
Встряхивание двигателя также является признаком пропусков зажигания, поэтому вам следует проверить свой автомобиль, если вы заметите дребезжание или тряску двигателя.
..»>
..»>
..»>
..»>
02.20 Вопрос дилеру Тест-драйв
02.20 Вопрос дилеру Тест-драйв
02.20 Вопрос дилеру Тест-драйв
02.20 Вопрос дилеру Тест-драйв
с.
3
10 000 долларов
Автомобильный фургон
2019Украина, Полтава
ПЕЖО Партнер
3700 долларов США
Автомобильный фургон
03/2005
129200 миль
Украина, м.Киев
ПЕЖО Партнер
цена по запросу
Автомобильный фургон
12/2020
20070 миль
Украина, Ирпень
FIAT Добло Карго МАКСИ
3511 долларов США
Автомобильный фургон
12/2014
73320 миль
Словакия, Братислава 3 — Нове Место