Усилитель с питанием 12 Вольт схема – Поделки для авто

Заядлым автолюбителям наверняка хотелось собрать своими руками автомобильный сабвуфер. Из-за небольшого опыта часто проект с каждым разом откладывается. Чтобы собрать сабруфер, предназначенный для автомобиля, требуются серьезные знания в сфере электроники, но даже их мало, скорее всего, придется собрать для сабвуфера коробок, и без специальных приборов это дело довольно трудное.

Для питания головки сабвуфера стандартных бортовых 12 Вольт напряжения слишком мало, нужно собрать преобразователь. Именно преобразователь является наиболее трудной частью всего проекта.

Не нужно забывать и о 12-вольтовых усилительных микросхемах, той же TDA2003. Многие не обращают большого внимания на нее, но эта схема является довольно неплохим вариантом.

Мощность усилителя на выходе составляет примерно 10 Ватт, чего явно недостаточно. Существует мостовая схема для подключения двух аналогичных микросхем, чтобы получить в результате высокую мощность усиления. Мостовая схема запросто работает с динамическими головками на 4 Ом, что тоже очень важно. Если подключить по мостовой схеме, то она позволяет получить на выходе мощность до 24 Ватт, и это прекрасно.

 

С таким усилителем удается раскачать по полной головку 25ГДН и даже более мощные. Этот вариант схемы усилителя используется в сабвуферах, лично я по данной схеме сделал несколько заказов где-то 5 лет назад, и они до сих пор превосходно работают. Хочу заметить, что бассы у таких усилителей однозначно лучше на несколько порядков, чем обеспечиваемый штатными «блинами» авто.

Микросхемы уверенно действуют в классе АВ. Учитывая значительную выходную мощность усилителя, его тепловыделение довольно большое, поэтому обязательно устанавливать микросхемы на теплоотвод, без дополнительной изоляции, поскольку у них единая масса.

Плата получается размерами не больше спичечного коробка. Усилитель промышленного образца и выполняется на промышленной плате. Можно взять плату от дешевого китайского устройства.

Питается схема прямо из бортовой сети автомобиля. Несмотря на малые размеры, усилитель может обеспечить довольно приличный басс в вашей автомобиле, и его сборка дешево обходится, микросхемы стоят не более доллара, остальную элементную базу легко откопать в чердачных припасах среднего радиолюбителя.

В дальнейшем обязательно следует рассмотреть конструкцию простого низкочастотного фильтра, который входит в любой сабвуфер.

Автор; АКА Касьян

Активный сабвуфер своими руками

   Доброго всем дня дорогие друзья. Недавно пришел очередной клиент с заказом. Принес он с собой домашний сабвуфер в котором стоял только нч динамик. Усилители с трансформатором он заранее снял из ящика.

   Головка достаточно мощная — 40 ватт! Было решено поставить недорогой усилитель с простой схемой включения.

   Главное, чтоб усилитель активного сабвуфера питался от бортовой сети автомобиля (12 вольт). 

   Вариантов усилителей с такими требованиями море — остается только выбирать. На сей раз решил попробовать микросхему тда2004. Высококачественная стереофоническая микросхема, при мостовом включении обеспечивает мощность до 25 ватт на нагрузку 4 ом, если учесть, что головка у нас 3,2 ома, значит мощность повысится до 30 ватт или чуть больше.

   Сразу была собрана мостовая схема усилителя, собран усилитель навесным монтажом, дефицитных деталей в схеме нет, емкость выходного конденсатора заменена на 1 микрофарад для повышения низких частот.

   От низкочастотного фильтра на сей раз было решено отказаться, поскольку клиент не требовал только <бассы>. 

   Теплоотводом служит радиатор от компьютерного процессора.

   Конденсаторы фильтрации питания на 16 вольт 3300 микрофарад. 

   Дроссель для фильтрации помех намотан на ферритовом кольце от компьютерного блока питания, содержит 30 витков провода с диаметром 0,8 миллиметр.

   Позже расиаатор был прикреплен на дно ящика при помощи силикона, затем для прочности был залит клеем момент.  

   Регулятор громкости имеет сопротивление 47 килоом, хотя можно использовать регуляторы с сопротивлением от 10 до 200 килоом. Выключателем питания служит заводской выключатель сабвуфера, который служил как выключатель сетевого питания.

   Усилитель мощности активного сабвуфера (микросхему) можно заменить на тда2005, выходная мощность при этом почти не пострадает, схема включения та же, что и у микросхемы тда2004. После завершения всех работ, все детали тщательно были оформлены силиконом для прочности, затем крышка ящика была закрыта. Для начала усилитель был включен от блока питания на 14 вольт, заработала на ура, высоких частот почти нету, четкие и глубокие низкие частоты, достаточно громкий и качественный звук. 

   Затем самодельный активный саб был установлен в машине клиента, установка очень простая, нужно подключить только плюс и минус питания, также через один провод подать звуковой сигнал на вход усилителя (на вход регулятора громкости).  

   В машине усилитель вел себя тоже замечательно, благодаря качественной фильтрации шум от двигателя никак не проникал в звук усилителя. 

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Преобразователи для автомобильных сабвуферов

   Купить автомобильный сабвуфер конечно можно и готовый в магазине, но хороший сабвуфер достаточно дорогое удовольствие. Поэтому очень часто радиолюбители предпочитают изготовить такое устройство своими руками. Мощный и высококачественный сабвуфер собрать не просто, это достаточно сложный комплекс, который содержит в себе несколько комплектующих блоков.  

   Простейший сабвуфер может состоять из фильтра низкой частоты, усилителя мощности и самого сабвуфера. Понимающие люди знают, что напряжение бортовой сети автомобиля 12 вольт очень мало для мощного сабвуфера, поэтому часто приходится использовать усилители повышенной мощности с преобразователем напряжения. 

   Ни один высококачественный автомобильный усилитель не обходится без преобразователя напряжения, поэтому его можно найти в заводских сабвуферных усилителях. 

   Такие импульсные преобразователи делаются не самую разную мощность, начиная от нескольких десятков ватт до нескольких десятков тысяч ватт. В стандартных автомобильных усилителях мощности используют высококачественные транзисторные схемы, которым нужно повышенное двухполярное питание от 20 до 75 вольт. Такое напряжение используется для запитки усилителей мощности от 10 до 450-500 ватт, это уже чистые звуковые ватты, а от сети 12 вольт можно получить только 18 ватт, именно поэтому нужен преобразователь.  

   Импульсные преобразователи достаточно компактны, технология построения таких преобразователей не сложна (если речь идет о мощностях 100-600 ватт). Схематика таких преобразователей напряжения схожа со схемами обычных ПН. Любой преобразователь состоит из трех основных частей — задающий генератор, силовая часть — ключевые транзисторы и импульсный трансформатор. С вторичной обмотки трансформатора снимается нужное напряжение, которое выпрямляется, фильтруется и только потом подается на усилитель мощности. В следующих частях мы рассмотрим подробные конструкции преобразователей напряжения для автомобильных усилителей, обсудим отдельные части схемы, оценим достоинства и недостатки конкретных схем.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

САМОДЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

   Добрый день уважаемые радиолюбители. Как сделать себе недорогой и достаточно мощный усилитель с хорошими звуковыми параметрами — такой вопрос мне часто задают новички. честно говоря, этот простой самодельный усилитель был собран по одной причине — на чердаке валялся корпус от старого советского усилителя, а один друг уже надоел мне своей просьбой собрать УНЧ. 

   Поэтому приступаем к сборке. Трансформатор можно взять готовый на 12 вольт 5-6 ампер или же мотать самому. Фильтрационные конденсаторы — с емкостью чем побольше! В данном случае 9400 микрофарад (суммарно). При максимальной величине регулятора в динамике посторонние шумы отсутствуют, это за счет таких конденсаторов питания!

   Диоды серии кд2010. Сам усилитель выполнен на дешевой микросхеме TDA2005, но это достаточно качественная микросхема, которая работает и в мостовом и в стерео режиме. При мостовом подключении микросхема выдает свыше 20 ватт, при стерео режиме (двухканальная) мощность 12-15 ватт на канал при нагрузке 3 ом, при 4-х омной нагрузке мощность порядка 10 ватт на канал.

   Звуковые параметры усилителя тоже на приличном уровне. Усилитель имеет защиту от КЗ нагрузки Защита от перегрева; Защита от бросков напряжения питания в диапазоне до 40 В. Усилитель имеет широкий диапазон питающих напряжений от 6 до 18 В. 

   Приведем технические характеристики самодельного УНЧ — напряжение питания 6…18 В, ток в режиме покоя 75 мА, пиковое значение выходного тока 3 А, сопротивление нагрузки 2 Ом,выходная мощность 22 Вт,коэффициент усиления по напряжению 50 Дб, диапазон воспроизводимых частот 40 … 20000 Гц, коэффициент нелинейных искажений 1%, и к тому же микросхема стоит всего один доллар. 

   В статье приведены несколько схем включения усилителя, какую схематику использовать — решайте сами, все они хороши, слышимые искажения у меня не наблюдались никогда, схемы были неоднократно перепробованы и для дешевого и достаточно качественного усилителя — эта микросхема отличный вариант!

   Усилитель закреплен на небольшой теплоотвод, а сам теплоотвод прикреплен к корпусу, минус питания желательно заземлить подключая к корпусу устройства.

   Усилитель был дополнен также гнёздами <тюльпанами> — все стало выглядеть как импортное!

   Входной конденсатор применен с емкостью 0,22 микрофарад. Данный самодельный усилитель был собран по мостовой схеме, для питания маломощного компьютерного сабвуфера, но его можно переключить и на режим широкополосного усилителя. Если собираете навесным монтажом (как в моём случае), то советую зафиксировать места припоев силиконом, для прочности.

   Данная микросхема отлично будет работать и как автомобильный усилитель, пара десятков лишних ватт в автомобиле точно вам не помешают. До новых встреч на страницах нашего сайта — Артур Касьян (АКА).

Усилитель для машины своими руками (на микросхеме TDA 1558q и TDA7388) 2,3,4 – канальный

 Если вдуматься, то пожалуй самой главной «движущей силой»  в автозвуке является усилитель. Действительно, ведь от него будет зависеть довольно много. Детализация звучания, полнота тембрального баланса, возможность усилить слабый источник звука. А еще, для кого-то немаловажной составляющей будет то, что прибавится и громкость звука. Проще говоря, мощность усилителя тоже сыграет свою решающую роль.
 Кроме всего перечисленного хотелось бы обратить внимание и на возможность изготовить усилитель своими руками, то есть спаять схему самому. При этом вы ничего не потеряете в качестве звука, так как уже известные производители фактически используют те же самые сборки – микросхемы, а также однозначно выиграете в цене. Так как например микросхема TDA7388 наиболее часто встречаемая в Автомагнитола, стоит около 5-8 долларов. Итак, именно о таком варианте, когда усилитель для машины можно сделать самому, мы и расскажем в нашей статье.

Микросхемы усилители для звуковоспроизводящей аппаратуры в автомобилях

 Раз уж мы решили написать для вас статью про квадрофонический усилитель для машины, то затронем немного историю становления микросхем для таких проектов. Конечно , мы не в состоянии перечислить все возможные варианты, поверьте их наберется больше несокльи десятков, но о наиболее популярных мы упомянем. Так скажем еще в 90 года уже прошлого века, когда квадрофонический усилитель был чем-то особенным, компания PHILIPS выпустила микросхему TDA 1558q (1992 год). Мощность ее составляла 4*11, что было совсем не плохо. Микросхема активно применялась для автомобильной радиоаппаратуры, радио, магнитол. О схеме ее подключения чуть дальше.
 В 2005 году компания ST выпустила своего флагмана, которого до сих пор можно назвать фаворитом TDA7388. Микросхема с 2005 года претерпела незначительные изменения, последняя ревизия от 2013 года в даташите гласит, что она в состоянии выдать 4*45 Ватта на каждый из 4 каналов. Такая мощность и вполне сносное качество, а также что немаловажно минимум элементов в ее схеме подключения, делают ее очень привлекательной для нашего исполнения. Итак, именно на этих двух вариантах TDA 1558q и TDA7388 мы и остановимся.

Схемы автомобильного усилителя 2,3,4 канального на микросхеме TDA 1558q

Не смотря на то, что мы с вами выяснили, что микросхема TDA1558q уже несколько устарела, тем не менее, ее все-таки до сих пор можно встретить на прилавках радиомагазинов, а значит и что-то сделать на ее базе. Давайте вначале обратимся к техническим характеристикам микросхемы, а они следющие:

Fраб. (для tda 1558q)……… 20-15000 Гц
Uпит. ………………………… 6-15В
Kгарм.(не более)….. 0,1%
Iпотр.(без подачи усиливающего сигнала)30мА
Rн (не менее) …………………… 2 Ом
Pвых. (Rн=4Ом)………………… 4х11 Вт
Pвых. (Rн=4Ом)………………… 2х22 Вт
Pвых. (Rн=4Ом)……………1х22 и 2х11 Вт
Uвх (чувствительность)…………… 500мВ
Rвх ………………………….. 60 кОм
Корпус микросхемы …….DBS 17 P

Сразу прокомментируем это пожалуй тем, что усилитель конечно не хай фай, так как частота ограничивается 15000 Гц, ну и чувствительность на входе довольно слабенькая… подавай аж 0,5 Вт, для того чтобы раскачать микросхему до номинальных параметров. Что же раз уж мы связались с ней, то схемы по подключению все же приведем.

2 — канальный усилитель в машину на базе микросхемы TDA 1558q

Плюсом такого подключения является то, что можно подключить по 2 параллельных усилителя встроенных в микросхему одновременно на один канал. При этом за счет подачи сигнала на параллельный усилитель и инвертирования выходного сигнала, можно фактически увеличить амплитуду хода для диффузора динамика, тем самым увеличив и выходную мощность.

В итоге получиться 2*22 Ватта. Это наиболее удачная схема для реализации 2 канального усилителя на этой микросхеме. Конечно, можно еще реализовать подключение лишь 2 каналов из 4, но здесь будет уже всего лишь 2*11 Ватта, при этом оставшиеся 2 канала будет не задействованы.

3 — канальный усилитель в машину на базе микросхемы TDA 1558q

Этот вариант подойдет для того случая, когда вы хотите иметь 2 канальный усилитель и отдельный канал для сабвуфера. Здесь в микросхеме будет задействовано 3 канала из 4, а 1 останется не удел. Суммарная выходная мощность получиться 2*11 Ватта для широкополосных динамиков и 1*22 Ватта для сабвуфера.

Тоже не самые плохие показатели.

4 — канальный усилитель в машину на базе микросхемы TDA 1558q

Последняя схема это использование каждого из усилителей на свой канал. Можно сказать это чистое квадро. При этом правда и мощность будет не выдающаяся 4*11 Ватта

Что же, микросхема хоть и не идеальная, так как год ее начала выпуска датируется 1992 годом, о чем мы уже упоминали, но вполне возможная к применению. В случае если вы собрались изготавливать усилитель для машины, при этом громкость для вас не самое главное.
 Теперь следующий «представитель», так скажем следующее поколение микросхем – усилителей для автомобильного усилителя.

Схемы автомобильного усилителя 4 канального на микросхеме TDA7388

 Итак, микросхема эта была выпущена компанией ST, и претерпела ряд изменений. Все это мы также уже упоминали. По последнему даташиту (от 2013 года) она является усилителем 4*45 Ватта при номинальном напряжении питания 18 вольт и рабочем до 28 вольт. При этом возможны кратковременные скачки до 50 вольт. Все это говорит о том, микросхему можно использовать не только для применения в легковых автомобилях, где напряжение питания бортовой сети составляет 12-14 вольт, но и на грузовиках, где питание порядка 24 вольт.

Fраб. ……… 20-15000 Гц
Uпит. ………………………… 6-28В
Pвых. (Rн=4Ом)………………… 4х45 Вт
Корпус микросхемы …….Flexiwatt25

Data sheet на микросхему можно посмотреть здесь.

 Подключение микросхемы проще не бывает. Фактически в ее корпусе реализовано все, кроме объемных радиодеталей, таких как емкости (конденсаторы).

Из-за простоты обвязки микросхемы все можно смонтировать на универсальной монтажной плате, но если вы хотите чтобы все было «по правилам», то можете воспользоваться платой с рисунка.

Если вы решили реализовать на данной микросхеме 2 или 3 канальный усилитель, то соответственно используем желаемое количество каналов. 

Итак, мы рассмотрели два варианта усилителей на микросхеме для автомобилей, причем как легковых, так и грузовых. Сразу скажем, что предпочтительней 2 вариант, хотя и на 1 не стоит ставить крест.
 Дополнительно необходимо сказать о том, что в  каждой из микросхем рассмотренных выше реализованы функции защиты от КЗ при замыкании выходов на усилителе, защита от перегрева, режимы ожидания. То есть микросхемы соответствуют всем высоким стандартам к предотвращению нежелательных последствий.
 Также необходимо сказать о том, что микросхемы рассеивают довольно значительную мощность, а значит, к их корпусу должны быть прикреплены массивные радиаторы для отвода тепла. Это обязательное требование.

Как собрать усилитель звука из простой магнитолы- ЗВУКОМАНИЯ

Многие любят громкую музыку, однако если включить магнитолу автомобиля на полную мощность, она начинает фонить, звук распространяется по пластику и металлу, которые начинают дребезжать.

Происходит это из-за штатного усилителя, который не способен работать с нужной мощностью. Однако проблему можно исправить, собрав усилитель звука из автомагнитолы своими руками. На самом деле это увлекательное и не самое сложное занятие, как это может показаться. Обойдется такое устройство намного дешевле заводского, а главное вам не придется долго подбирать, из чего его можно сделать.

Основные характеристики

При выборе усилителя важно обратить внимание на его технические параметры. Оно может отличаться классом, числом каналов, мощностью, частотой, величиной искажений. Поэтому прежде всего нужно учитывать, какое еще оборудование планируется установить в автомобиль. Например, для установки сабвуфера можно использовать одноканальную модель. Обязательно чтобы моноблок имел низкочастотный фильтр. Диапазон частот в этом случае будет смещен вниз, а для корректной работы хватит мощности 250 Гц.

Клон Naim NAP 200 регулятор

Если применяется один мощный сабвуфер или два динамика, потребуется установка многоканального оборудования. Диапазон частот в этом случае может колебаться от 20 до 20000 Гц. Фильтрующих устройств в этом случае будет устанавливаться несколько. Они будут работать на высоких и низких частотах. Трехканальные модели рассчитаны не только на 2 динамика, но и использование мощного саба. Для последнего предусмотрены дополнительные функции, в зависимости от производителя. Обычно это регулятор басов и разнообразные фильтры.

Четырехканальное оборудование – это усилитель звука, своими руками из магнитолы который не сделать, потребуется заводской вариант. Он удобен тем, что позволяет подключать необходимое количество оборудования, применим для любых видов аудиосистем. Если какой-то канал вам не нужен, к нему можно просто ничего не подключать. Существуют и пятиканальные усилители их применяют, когда используется саб и четыре динамика.

Как сделать усилитель звука из магнитолы особенности

Если задуматься о самодельном усилителе, то это вполне доступно, потребуется следующее:

• Подготовить корпус для будущего устройства, он должен быть достаточно большим, чтобы в нем поместилось все оборудование. Удобнее всего использовать для этой цели фанеру. Можно взять также старую автомагнитолу и там оставить отверстие для сабвуфера. Идеальный корпус – из алюминия, к тому же потребуется система охлаждения.
• Обработкой сигналов будет заниматься устройство, называемое сумматором, оно позволит увеличить параметры мощности звука, суммирует поступающие на него сигналы.
• Если будете использовать саб, потребуется не менее 3 элементов для регулировки, они должны контролировать громкость, срез частот звука и фазу.

  Клон Naim NAP 200

• Усилитель будет работать от 1,5 ампер, если обороты авто холостые. Если пользоваться не только параметрами аккумулятора, потребуется установка реле, работающего в системе 12 вольт.
• Подходя к вопросу, как сделать усилитель звука из автомагнитолы, нужно учесть, что параметры тока не должны превышать 20 ампер. Потребуется установить для реле отдельную клемму. Для нее выводится отдельный контакт аудиосистемы. При напряжении 12 вольт можно установить не только сабвуфер, но и любой мультимедийный комплекс.
• Кроме этого, на плате потребуется смонтировать дополнительные диоды. Они нужны будут для контроля над тем, включена ли система.
• Для получения двухполярного усилителя придется монтировать стабилитроны и транзисторы.
• Для того чтобы стабилитроны могли работать от более низкого напряжения, потребуется использовать стабилизаторные элементы.

Сборка всех элементов

Перед тем как собрать усилитель звука из магнитолы, потребуется создать схему, чтобы все детали были грамотно размещены в корпусе, не только правильно работали, но и поместились в нем. Компоненты сначала припаивают к плате, потом она устанавливается в выбранный для нее корпус.

Можно собрать все схемы отдельно, потом соединить их и платы, но это более трудоемкая работа, однако соединение при помощи электроцепей более простое для понимания, если вы новичок. Избавиться от корпуса все равно не получится, изделие будет более крупным, но корпус нужен, так как он защищает хрупкие платы от внешних воздействий, в том числе и механических. Обратите внимание на то, что вся конструкция должна быть герметична, она боится попадания влаги.

Если вы запасетесь необходимыми радиодеталями, вы без труда сможете собрать необходимое устройство с первого раза, но потребуется специальный паяльник с миниатюрным жалом. Процесс займет 1-2 часа при наличии инструмента и навыков.

ЦАП внутри

Блок питания для усилителя сабвуфера. Изготовление блока питания для автомобильного усилителя. Отрежьте провод заземления от разъёма и тоже зачистите край от изоляции

Изготовление хорошего источника питания для усилителя мощности (УНЧ) или другого электронного устройства — это очень ответственная задача. От того, каким будет источник питания зависит качество и стабильность работы всего устройства.

В этой публикации расскажу о изготовлении не сложного трансформаторного блока питания для моего самодельного усилителя мощности низкой частоты «Phoenix P-400».

Такой, не сложный блок питания можно использовать для питания различных схем усилителей мощности низкой частоты.

Предисловие

Для будущего блока питания (БП) к усилителю у меня уже был в наличии тороидальный сердечник с намотанной первичной обмоткой на ~220В, поэтому задача выбора «импульсный БП или на основе сетевого трансформатора» не стояла.

У импульсных источников питания небольшие габариты и вес, большая мощность на выходе и высокий КПД. Источник питания на основе сетевого трансформатора — имеет большой вес, прост в изготовлении и наладке, а также не приходится иметь дело с опасными напряжениями при наладке схемы, что особенно важно для таких начинающих как я.

Тороидальный трансформатор

Тороидальные трансформаторы, в сравнении с трансформаторами на броневых сердечниках из Ш-образных пластин, имеют несколько преимуществ:

• меньший объем и вес;
• более высокий КПД;
• лучшее охлаждение для обмоток.

Первичная обмотка уже содержала примерно 800 витков проводом ПЭЛШО 0,8мм, она была залита парафином и заизолирована слоем тонкой ленты из фторопласта.

Измерив приблизительные размеры железа трансформатора можно выполнить расчет его габаритной мощности, таким образом можно прикинуть подходит ли сердечник для получения нужной мощности или нет.

Рис. 1. Размеры железного сердечника для тороидального трансформатора.

• Габаритная мощность (Вт) = Площадь окна (см 2) * Площадь сечения (см 2)
• Площадь окна = 3,14 * (d/2) 2
• Площадь сечения = h * ((D-d)/2)

Для примера, выполним расчет трансформатора с размерами железа: D=14см, d=5см, h=5см.

• Площадь окна = 3,14 * (5см/2) * (5см/2) = 19,625 см 2
• Площадь сечения = 5см * ((14см-5см)/2) = 22,5 см 2
• Габаритная мощность = 19,625 * 22,5 = 441 Вт.

Габаритная мощность используемого мною трансформатора оказалась явно меньшей чем я ожидал — где-то 250 Ватт.

Подбор напряжений для вторичных обмоток

Зная необходимое напряжение на выходе выпрямителя после электролитических конденсаторов, можно приблизительно рассчитать необходимое напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.

Числовое значение постоянного напряжения после диодного моста и сглаживающих конденсаторов возрастет примерно в 1,3..1,4 раза, по сравнению с переменным напряжением, подаваемым на вход такого выпрямителя.

В моем случае, для питания УМЗЧ нужно двуполярное постоянное напряжение — по 35 Вольт на каждом плече. Соответственно, на каждой вторичной обмотке должно присутствовать переменное напряжение: 35 Вольт / 1,4 = ~25 Вольт.

По такому же принципу я выполнил приблизительный расчет значений напряжения для других вторичных обмоток трансформатора.

Расчет количества витков и намотка

Для питания остальных электронных блоков усилителя было решено намотать несколько отдельных вторичных обмоток. Для намотки катушек медным эмалированным проводом был изготовлен деревянный челнок. Также его можно изготовить из стеклотекстолита или пластмассы.

Рис. 2. Челнок для намотки тороидального трансформатора.

Намотка выполнялась медным эмалированным проводом, который был в наличии:

• для 4х обмоток питания УМЗЧ — провод диаметром 1,5 мм;
• для остальных обмоток — 0,6 мм.

Число витков для вторичных обмоток я подбирал экспериментальным способом, поскольку мне не было известно точное количество витков первичной обмотки.

Суть метода:

1. Выполняем намотку 20 витков любого провода;
2. Подключаем к сети ~220В первичную обмотку трансформатора и измеряем напряжение на намотанных 20-ти витках;
3. Делим нужное напряжение на полученное из 20-ти витков — узнаем сколько раз по 20 витков нужно для намотки.

Например: нам нужно 25В, а из 20-ти витков получилось 5В, 25В/5В=5 — нужно 5 раз намотать по 20 витков, то есть 100 витков.

Расчет длины необходимого провода был выполнен так: намотал 20 витков провода, сделал на нем метку маркером, отмотал и измерил его длину. Разделил нужное количество витков на 20, полученное значение умножил на длину 20-ти витков провода — получил приблизительно необходимую длину провода для намотки. Добавив 1-2 метра запаса к общей длине можно наматывать провод на челнок и смело отрезать.

Например: нужно 100 витков провода, длина 20-ти намотанных витков получилась 1,3 метра, узнаем сколько раз по 1,3 метра нужно намотать для получения 100 витков — 100/20=5, узнаем общую длину провода (5 кусков по 1,3м) — 1,3*5=6,5м. Добавляем для запаса 1,5м и получаем длину — 8м.

Для каждой последующей обмотки измерение стоит повторить, поскольку с каждой новой обмоткой необходимая на один виток длина провода будет увеличиваться.

Для намотки каждой пары обмоток по 25 Вольт на челнок были параллельно уложены сразу два провода (для 2х обмоток). После намотки, конец первой обмотки соединен с началом второй — получились две вторичные обмотки для двуполярного выпрямителя с соединением посередине.

После намотки каждой из пар вторичных обмоток для питания схем УМЗЧ, они были заизолированы тонкой фторопластовой лентой.

Таким образом были намотаны 6 вторичных обмоток: четыре для питания УМЗЧ и еще две для блоков питания остальной электроники.

Схема выпрямителей и стабилизаторов напряжения

Ниже приведена принципиальная схема блока питания для моего самодельного усилителя мощности.

Рис. 2. Принципиальная схема источника питания для самодельного усилителя мощности НЧ.

Для питания схем усилителей мощности НЧ используются два двуполярных выпрямителя — А1.1и А1.2. Остальные электронные блоки усилителя будут питаться от стабилизаторов напряжения А2.1 и А2.2.

Резисторы R1 и R2 нужны для разрядки электролитических конденсаторов, в момент когда линии питания отключены от схем усилителей мощности.

В моем УМЗЧ 4 канала усиления, их можно включать и выключать попарно с помощью выключателей, которые коммутируют линии питания платок УМЗЧ с помощью электромагнитных реле.

Резисторы R1 и R2 можно исключить из схемы если блок питания будет постоянно подключен к платам УМЗЧ, в таком случае электролитические емкости будут разряжаться через схему УМЗЧ.

Диоды КД213 рассчитаны на максимальный прямой ток 10А, в моем случае этого достаточно. Диодный мост D5 рассчитан на ток не менее 2-3А,собрал его из 4х диодов. С5 и С6 — емкости, каждая из которых состоит из двух конденсаторов по 10 000 мкФ на 63В.

Рис. 3. Принципиальные схемы стабилизаторов постоянного напряжения на микросхемах L7805, L7812, LM317.

Расшифровка названий на схеме:

• STAB — стабилизатор напряжения без регулировки, ток не более 1А;
• STAB+REG — стабилизатор напряжения с регулировкой, ток не более 1А;
• STAB+POW — регулируемый стабилизатор напряжения, ток примерно 2-3А.

При использовании микросхем LM317, 7805 и 7812 выходное напряжение стабилизатора можно рассчитать по упрощенной формуле:

Uвых = Vxx * (1 + R2/R1)

Vxx для микросхем имеет следующие значения:

• LM317 — 1,25;
• 7805 — 5;
• 7812 — 12.

Пример расчета для LM317: R1=240R, R2=1200R, Uвых = 1,25*(1+1200/240) = 7,5V.

Конструкция

Вот как планировалось использовать напряжения от блока питания:

• +36В, -36В — усилители мощности на TDA7250
• 12В — электронные регуляторы громкости, стерео-процессоры, индикаторы выходной мощности , схемы термоконтроля, вентиляторы, подсветка;
• 5В — индикаторы температуры, микроконтроллер, панель цифрового управления.

Микросхемы и транзисторы стабилизаторов напряжения были закреплены на небольших радиаторах, которые я извлек из нерабочих компьютерных блоков питания. Корпуса крепились к радиаторам через изолирующие прокладки.

Печатная плата была изготовлена из двух частей, каждая из которых содержит двуполярный выпрямитель для схемы УМЗЧ и нужный набор стабилизаторов напряжения.

Рис. 4. Одна половинка платы источника питания.

Рис. 5. Другая половинка платы источника питания.

Рис. 6. Готовые компоненты блока питания для самодельного усилителя мощности.

Позже, при отладке я пришел к выводу что гораздо удобнее было бы изготовить стабилизаторы напряжений на отдельных платах. Тем не менее, вариант «все на одной плате» тоже не плох и по своему удобен.

Также выпрямитель для УМЗЧ (схема на рисунке 2) можно собрать навесным монтажом, а схемы стабилизаторов (рисунок 3) в нужном количестве — на отдельных печатных платах.

Соединение электронных компонентов выпрямителя показано на рисунке 7.

Рис. 7. Схема соединений для сборки двуполярного выпрямителя -36В+36В с использованием навесного монтажа.

Соединения нужно выполнять используя толстые изолированные медные проводники.

Диодный мост с конденсаторами на 1000pF можно разместить на радиаторе отдельно. Монтаж мощных диодов КД213 (таблетки) на один общий радиатор нужно выполнять через изоляционные термо-прокладки (терморезина или слюда), поскольку один из выводов диода имеет контакт с его металлической подкладкой!

Для схемы фильтрации (электролитические конденсаторы по 10000мкФ, резисторы и керамические конденсаторы 0,1-0,33мкФ) можно на скорую руку собрать небольшую панель — печатную плату (рисунок 8).

Рис. 8. Пример панели с прорезями из стеклотекстолита для монтажа сглаживающих фильтров выпрямителя.

Для изготовления такой панели понадобится прямоугольный кусочек стеклотекстолита. С помощью самодельного резака (рисунок 9), изготовленного из ножовочного полотна по металлу, прорезаем медную фольгу вдоль по всей длине, потом одну из получившихся частей разрезаем перпендикулярно пополам.

Рис. 9. Самодельный резак из ножовочного полотна, изготовленный на точильном станке.

После этого намечаем и сверлим отверстия для деталей и крепления, зачищаем тоненькой наждачной бумагой медную поверхность и лудим ее с помощью флюса и припоя. Впаиваем детали и подключаем к схеме.

Заключение

Вот такой, не сложный блок питания был изготовлен для будущего самодельного усилителя мощности звуковой частоты. Останется дополнить его схемой плавного включения (Soft start) и ждущего режима.

UPD : Юрий Глушнев прислал печатную плату для сборки двух стабилизаторов с напряжениями +22В и +12В. На ней собраны две схемы STAB+POW (рис. 3) на микросхемах LM317, 7812 и транзисторах TIP42.

Рис. 10. Печатная плата стабилизаторов напряжения на +22В и +12В.

Скачать — (63 КБ).

Еще одна печатная плата, разработанная под схему регулируемого стабилизатора напряжения STAB+REG на основе LM317:

Рис. 11. Печатная плата для регулируемого стабилизатора напряжения на основе микросхемы LM317.

Рис. 1 моноплата автомобильного усилителя звука с раздельными преобразователями напряжения питания

Преобразователь напряжения в схеме блоков питания автомобильных усилителей , как и любой источник питания, имеет некоторое выходное сопротивление. При питании от общего источника между каналами многоканальных усилителей звука возникает взаимосвязь, которая тем больше, чем выше выходное сопротивление источника питания. Оно, обратно пропорционально мощности преобразователя.

Одной из составляющих выходного сопротивления блока питания становится и сопротивление питающих проводов. В моделях высокого класса для питания выходных каскадов усилителя мощности звука используют медные шины сечением 3…5 мм. Это наиболее простое решение проблем с питанием усилителя звука, улучшающее динамику и качество звучания.

Конечно, повысив мощность источника питания, взаимное влияние каналов можно уменьшить, но полностью исключить его нельзя. Если же использовать для каждого канала отдельный преобразователь, проблема снимается. Требования к отдельным источникам питания при этом можно заметно снизить. Обычно уровень переходного затухания автомобильных усилителей с общим блоком питания составляет для бюджетных моделей 40…55 дБ, для более дорогих — 50…65 дБ. Для автомобильных усилителей звука с раздельными блоками питания этот показатель превышает 70 дБ.

Преобразователи напряжения питания делятся на две группы — стабилизированные и нестабилизированные . Нестабилизированные заметно проще и дешевле, но им свойственны серьезные недостатки. На пиках мощности выходное напряжение преобразователя снижается, что приводит к увеличению искажений. Если увеличить мощность преобразователя, это снизит экономичность при малой выходной мощности. Поэтому нестабилизированные преобразователи применяются, как правило, в недорогих усилителях с суммарной мощностью каналов не более 100… 120 Вт. При более высокой выходной мощности усилителя предпочтение отдается стабилизированным преобразователям.

Как правило, блок питания смонтирован в одном корпусе с усилителем (на рис. 1 показана моноплата автомобильного усилителя звука с раздельными преобразователями напряжения питания), но в некоторых конструкциях он может быть выполнен в виде внешнего блока или отдельного модуля. Для включения автомобильного усилителя в рабочий режима усилителя используется управляющее напряжение от головного аппарата (вывод Remote). Потребляемый по этому выводу ток минимален — несколько миллиампер — и никак не связан с мощностью усилителя. В автомобильных усилителях обязательно используется защита от короткого замыкания нагрузки и от перегрева. В ряде случаев имеется также защита акустичеких систем от постоянного напряжения в случае выхода из строя выходного каскада усилителя. Эта часть схемы для современных автомобильных усилителей стала практически типовой и может отличаться незначительными изменениями.

Рис. 2 Схема стабилизированного блока питания автомобильного усилителя звука «Monacor НРВ 150»

В первых автомобильных усилителях в блоках питания использовались преобразователи напряжения, выполненные полностью на дискретных элементах. Пример такой схемы стабилизированного блока питания автомобильного усилителя звука «Monacor НРВ 150» (рис. 2). На схеме сохранена заводская нумерация элементов.

Задающий генератор выполнен на транзисторах VT106 и VT107 по схеме симметричного мультивибратора. Работой задающего генератора управляет ключ на транзисторе VT101. Транзисторы VT103, VT105 и VT102, VT104 — двухтактные буферные каскады, улучшающие форму импульсов задающего генератора. Выходной каскад выполнен на параллельно включенных биполярных транзисторах VT111, VT113 и VT110, VT112. Согласующие эмиттерные повторители на VT108 и VT109 питаются пониженным напряжением, снимаемым с части первичной обмотки трансформатора. Диоды VD106 — VD111 ограничивают степень насыщения выходных транзисторов. Для дополнительного ускорения закрывания этих транзисторов введены диоды VD104, VD105. Диоды VD102, VD103 обеспечивают плавный запуск преобразователя. С отдельной обмотки трансформатора напряжение, пропорциональное выходному, подается на выпрямитель (диод VD113, конденсатор С106). Это напряжение обеспечивает быстрое закрывание выходных транзисторов и способствует стабилизации выходного напряжения.

Недостаток биполярных транзисторов — высокое напряжение насыщения при большом токе. При токе 10… 15 А это напряжение достигает 1 В, что значительно снижает КПД преобразователя и его надежность. Частоту преобразования не удается сделать выше 25…30 кГц, в результате растут габариты трансформатора преобразователя и потери в нем.

Применение полевых транзисторов в блоке питания повышает надежность и экономичность. Частота преобразования во многих блоках превышает 100 кГц. Появление специализированных микросхем, содержащих на одном кристалле задающий генератор и цепи управления, значительно упростило конструкцию блоков питания для мощных автомобильных усилителей.

Рис. 3 Упрощенная схема нестабилизированного преобразователя напряжения питания автомобильного усилителя «Jensen»

Упрощенная схема нестабилизированного преобразователя напряжения питания четырехканального автомобильного усилителя «Jensen» приведена на рис. 3 (нумерация элементов на схеме условная).

Задающий генератор преобразователя напряжения собран на микросхеме KIA494P или TL494 (отечественный аналог — КР1114ЕУ4). Цепи защиты на схеме не показаны. В выходном каскаде, помимо указанных на схеме типов приборов, можно использовать мощные полевые транзисторы IRF150, IRFP044 и IRFP054 или отечественные КП812В, КП850. В конструкции использованы отдельные диодные сборки с общим анодом и с общим катодом, смонтированные через изолирующие теплопроводящие прокладки на общем теплоотводе вместе с выходными транзисторами усилителя.

Трансформатор можно намотать на ферритовом кольце типоразмера К42х28х10 или К42х25х11 с магнитной проницаемостью μ э =2000. Первичная обмотка намотана жгутом из восьми проводов диаметром 1,2 мм, вторичная — жгутом из четырех проводов диаметром 1 мм. После намотки каждый из жгутов разделен на две равные части, и начало одной половины обмотки соединено с концом другой. Первичная обмотка содержит 2×7 витков, вторичная — 2×15 витков, равномерно распределенных по кольцу.

Дроссель L1 намотан на ферритовом стержне диаметром 16 мм и содержит 10 витков эмалированного провода диаметром 2 мм. Дроссели L2, L3 намотаны на ферритовых стержнях диаметром 10 мм и содержат по 10 витков провода диаметром 1 мм. Длина каждого стержня 20 мм.

Подобная схема блоков питания с незначительными изменениями используется в автомобильных усилителях с суммарной выходной мощностью до 100… 120 Вт. Варьируются число пар выходных транзисторов, параметры трансформатора и устройство цепей защиты. В преобразователях напряжения более мощных усилителей вводят обратную связь по выходному напряжению, увеличивают число выходных транзисторов.

Для равномерного распределения нагрузки и уменьшения влияния разброса параметров транзисторов в трансформаторе токи мощных транзисторов распределяют на несколько первичных обмоток. Например, в преобразователе блока питания автомобильного усилителя «Lanzar 5.200» использовано 20! мощных полевых транзисторов, по 10 в каждом плече. Повышающий трансформатор содержит 5 первичных обмоток. К каждой из них подключено по 4 транзистора (параллельно по два в плече). Для лучшей фильтрации высокочастотных помех возле транзисторов установлены индивидуальные конденсаторы сглаживающего фильтра суммарной емкостью 22000 мкФ. Выводы обмоток трансформатора подключены непосредственно к транзисторам, без использования печатных проводников.

Поскольку автомобильным усилителям звука приходится работать в очень тяжелом температурном режиме, для обеспечения надежной работы в некоторых конструкциях используются встроенные вентиляторы охлаждения, продувающие воздух через каналы теплоотвода. Управление вентиляторами осуществляется с помощью термодатчика. Встречаются устройства как с дискретным управлением («включен-выключен»), так и с плавной регулировкой скорости вращения вентилятора.

Наряду с этим, во всех усилителях используется термозащита блоков. Чаще всего она реализуется на основе термистора и компаратора. Иногда применяют стандартные компараторы в интегральном исполнении, но в этой роли чаще всего используют обычные микросхемы операционных усилителей ОУ. Пример схемы устройства термозащиты используемой в уже рассмотренном четырехканальном автомобильном усилителе «Jensen» приведен на рис. 4. На схеме, нумерация деталей условная.

Термистор R t 1 имеет тепловой контакт с корпусом усилителя вблизи выходных транзисторов. Напряжение с термистора подано на инвертирующий вход ОУ. Резисторы R1 — R3 вместе с термистором образуют мост, конденсатор С1 предотвращает ложные срабатывания защиты. При длине проводов, которыми термистор подключен к плате, около 20 см уровень наводок от блока питания достаточно велик. Через резистор R4 осуществляется положительная обратная связь с выхода ОУ, превращающая ОУ в пороговый элемент с гистерезисом. При нагреве корпуса до 100 °С сопротивление термистора снижается до 25 кОм, компаратор срабатывает и высоким уровнем напряжения на выходе блокирует работу преобразователя.

Выходные транзисторы усилителя и ключевые транзисторы преобразователя питания чаще всего применяют в пластиковых корпусах, ТО-220. К теплоотводу их крепят либо винтами, либо пружинными клипсами. У транзисторов в металлических корпусах теплоотвод несколько лучше, но поскольку устанавливать их нужно через специальные теплоотводящие прокладки, монтаж их намного сложнее, поэтому используют их в автоусилителях значительно редко, только в самых дорогих моделях.

Пожалуй, самая трудная часть конструкции усилителей для питания канала сабвуфера от бортовой сети 12 вольт. О нем немало отзывов в разных форумах, но таки сделать реально хороший преобразователь по советам знатоков очень трудно, в этом убедитесь сами, когда дело дойдет этой части конструкции. Для этого я решил остановится на сборке преобразователя напряжения, пожалуй это будет самым подробным описанием, поскольку в ней изложен двухнедельный труд, как говорят в народе — от > до >.
Схем преобразователей напряжения море, но как право после сборки появляются дефекты, неполадки в работе, непонятные перегревы отдельных деталей и частей схемы. Сборка преобразователя у меня затянулась на две недели, поскольку в основную схему были внесены ряд изменений, в итоге я смело могу заявить, что получился мощный и надежный преобразователь.
Основной задачей была построить преобразователь на 300-350 ватт для питания усилителя по схеме Ланзара, все получилось красиво и аккуратно, все кроме платы, химия для травления плат у нас большой дефицит, поэтому пришлось использовать макетную плату, но не советую повторять мои мучения, паять проводку для каждой дорожки, лудить каждую дырочку и контакт — работа не из простых, об этом можно судить посмотрев на плату с обратной стороны. Для красивого внешнего вида на плату был приклеен широкий зеленый скотч.

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Основная перемена в схеме — импульсный трансформатор. Почти во всех статьях самодельных сабвуферных установок трансформатор делают на ферритовых кольцах, но кольца иногда не доступны (как в моем случае). Единственное, что было — альсиферовое кольцо от высокочастотного дросселя, но рабочая частота этого кольца не позволяла использовать его в качестве трансформатора в преобразователе напряжения.

Тут мне повезло, почти даром получил пару компьютерных блоков питания, к счастью в обеих блоках были полностью идентичные трансформаторы.

В итоге было решено использовать два трансформатора в качестве одного, хотя один такой трансформатор может обеспечить желаемую мощность, но при намотке обмотки просто на просто не влезли бы, поэтому было решено переделывать оба трансформатора.

В начале, нужно снять сердечек, на самом деле работа достаточно простая. Зажигалкой греем ферритовую палку, которая замыкает основной сердечек и после 30 секунд жаркого клей плавится и ферритовая палка выпадает. От перегрева свойства палки могут изменится, но это не так уж и важно, поскольку палки в основном трансформаторе мы использовать не будем.

Так делаем и со вторым трансформатором, затем снимаем все штатные обмотки, очищаем выводы трансформаторов и спиливаем одну из боковых стенок обеих трансформаторов, желательно спилить свободную от контактов стенку.

Следующей частью работ, является приклеивание каркасов. Место крепление (шов) можно просто обмотать изолентой или скотчем, использовать разнообразные клеи не советую, поскольку это может помешать вставке сердечника.

Опыт в сборке преобразователей напряжения был, но тем не менее этот преобразователь выжил с меня все соки и деньги, поскольку в ходе работ было угроблено 8 полевиков и во всем был виноват трансформатор.
Опыты с количеством витков, технологии намотки и сечению проводов привели к радующим результатам.
Итак самое трудное — намотка. На многих форумах советуют мотать толстую первичку, но опыт показал, что для получения указанной мощности много не надо. Первичная обмотка состоит из двух полностью идентичных обмоток, каждая из них намотана 5-ю жилами провода 0,8мм, растянута по всей длине каркаса, но торопиться не будем. Для начала берем провод с диаметром 0,8мм, провод желательно новый и ровный, без изгибов (хотя я использовал провод от сетевой обмотки тех же самых трансформаторов от блоков питания).

Далее по одному проводу мотаем 5 витков по всей длине каркаса трансформатора (можно также мотать жгутом все жилы вместе). После намотки первой жилы, ее нужно укрепить, просто накручиванием на боковые выводы трансформатора. После уже мотаем остальные жилы, ровно и аккуратно. После окончания намотки, нужно избавится от лакового покрытия на концах обмотки, это можно сделать несколькими способами — греть провода мощным паяльником или сдирать лак по отдельности с каждого провода монтажным ножом или бритвой. После этого нужно залудить кончики проводов, сплетаем их в косичку (удобно использовать плоскогубцы) и покрываем толстым слоем олова.
После этого переходим ко второй половине первичной обмотки. Она полностью идентична с первой, перед ее намоткой первую часть обмотки покрываем изолентой. Вторая половина первичной обмотки тоже растянута по всему каркасу и намотана в том же направлении, что и первая, мотаем по тому же принципу, по одной жиле.

После окончания намотки нужно сфазировать обмотки. У нас должна получится одна обмотка, которая состоит из 10 витков и имеет отвод от середины. Тут важно помнить одну важную деталь — конец первой половины должен присоединится с началом второй половинки или наоборот, чтобы не возникли затруднения при фазировке, лучше все делать по фотографиям.
После усердной работы первичная обмотка наконец готова! (можно попить пивка).
Вторичная обмотка — тоже требует большого внимания, поскольку именно она будет питать усилитель мощность. Намотана по тому же принципу, что и первичная, только каждая половинка состоит из 12 витков, что вполне обеспечивает на выходе двухполярное напряжение 50-55 вольт.

Обмотка состоит из двух половинок, каждая намотана 3-я жилами провода 0,8 мм, провода растянуты по всему каркасу. После намотки первой половинки обмотку изолируем и поверх мотаем вторую половину в том же направлении, что и первую. В итоге у нас получаются две одинаковые половинки, которые фазируются таким же образом, как первичка. После выводы очищают, сплетают и запаивают друг к другу.

Один важный момент — если решили использовать другие разновидности трансформаторов, то следите, чтобы у половинок сердечка не было зазора, в следствии опытов, было обнаружено, что даже малейший зазор в 0,1мм резко нарушает работу схемы, ток потребления возрастает раза в 3-4, полевые транзисторы начинают перегреваться так, что кулер не успевает охладить их.

Готовый трансформатор можно экранировать медной фольгой, но особо большой роли это не играет.

В итоге получается компактный трансформатор, который с легкостью способен отдавать нужную мощность.

Схема устройства не из простых, начинающим радиолюбителям не советую связаться с ним. Основа как всегда генератор импульсов, построенный на интегральной микросхеме TL494. Дополнительный усилитель на выходе построен на паре маломощных транзисторов серии ВС 557, почти полный аналог ВС556, из отечественного интерьера можно применить КТ3107. В качестве силовых ключей применены две пары мощных полевых транзисторов серии IRF3205, по 2 полевика на плечо.

Транзисторы установлены на небольшие теплоотводы от компьютерных блоков питания, заранее изолированы от теплоотвода специальной прокладкой.
Резистор 51 ом — единственная деталь схемы, которая перегревается, поэтому резистор нужен на 2 ватта (хотя у меня всего 1ватт), но перегрев не страшный, это никак не влияет на работу схемы.
Монтаж, особенно на макетной плате очень занудный процесс, поэтому лучше все делать на печатной плате. Плюсовые и минусовые дорожки делаем пошире, затем покрываем толстым слоям олова, поскольку по ним будет протекать немалый ток, тоже самое и со стоками полевиков.
Резисторы на 22 ома ставим на 0,5-1ватт, они предназначены для снятия перегруза с микросхемы.

Ограничительные резисторы тока затвора полевиков и ограничительный резистор тока питания микросхемы (10ом) желательно на пол ватта, все остальные резисторы можно на 0,125ватт.

Частоту преобразователя задают при помощи конденсатора 1,2nf и резистором 15к, уменьшением емкости конденсатора и увеличением сопротивления резистора можно поднять частоту или наоборот, но с частотой желательно не играть, поскольку может нарушится работа всей схемы.
Выпрямительные диоды использованы серии КД213А, они лучше всех справлялись, поскольку из за рабочей частоты (100 кГц) чувствовали себя отлично, хотя можно использовать любые быстродействующие диоды с током не менее 10 ампер, также возможно использовать диодные сборки шоттки, которые можно найти в тех же компьютерных блоках питания, в одном корпусе 2 диода, которые имеют общий катод, таким образом для диодного моста вам понадобится 3 таких диодных сборок. Еще один диод установлен на питание схемы, этот диод служит защитой от переплюсовки питания.

Конденсаторы, к сожалению, у меня с напряжением 35 вольт 3300 мкф, но напряжение лучше подобрать от 50 до 63 вольт. На плечо стоят два таких конденсатора.
В схеме использовано 3 дросселя, первый для питания схемы преобразователя. Этот дроссель можно намотать на стандартных желтых кольцах от блоков питания. Равномерно по всему кольцу мотаем 10 витков, провод в два жила по 1 мм.

Дроссели для фильтрации вч помех уже после трансформатора, содержат тоже 10 витков, провод с диаметром 1-1,5мм, намотаны на тех же кольцах или на ферритовых стержнях любой марки (диаметр стержней не критичен, длина 2-4см).
Питание преобразователя подается при замыкании провода Remote Control (RЕМ) на плюс питания, этим замыкается реле и преобразователь начинает работать. У меня использовались два реле, соединенных параллельно на 25 ампер каждая.

Кулеры припаяны на блок преобразователя и включаются сразу после включения провода RЕМ, один из них предназначен для охлаждения преобразователя, другой для усилителя, можно также один из кулеров установить в обратном направлении, чтобы последний выводил из общего корпуса теплый воздух.

ИТОГИ И ЗАТРАТЫ

Ну, что тут говорить, преобразователь оправдал все надежды и затраты, работает как часы. В следствии опытов, он смог отдавать честные 500 ватт и смог бы больше, еслиб не умер диодный мост блока, которым питал преобразователь.
В общей сложности на преобразователь было потрачено (цены указаны для общего числа деталей, а не для одного)

IRF3205 4шт — 5$
TL494 1шт -0,5$
ВС557 3шт — 1$
КД213А 4шт — 4$
Конденсаторы 35в 3300мкф 4шт — 3$
Резистор 51ом 1шт — 0,1$
Резистор 22ом 2шт -0,15$
Макетная плата — 1$

Из этого списка диоды и конденсаторы достались даром, думаю кроме полевиков и микросхемы все можно найти на чердаке, попросить у друзей или в мастерских, таким образом цена на преобразователь не превосходит 10$. Купить готовый китайский усилитель для саба со всеми удобствами можно за за 80-100$, а товары известных фирм стоят немало, от 300 до 1000$, взамен можно собрать усилитель идентичного качества всего за 50-60 $ даже меньше, если знаешь откуда брать детали, надеюсь смог ответить на многие вопросы.

Казалось бы что может быть проще, подключить усилитель к блоку питания , и можно наслаждаться любимой музыкой?

Однако, если вспомнить, что усилитель по сути модулирует по закону входного сигнала напряжение источника питания, то станет ясно, что к вопросам проектирования и монтажа блока питания стоит подходить очень ответственно.

Иначе ошибки и просчёты допущенные при этом могут испортить (в плане звука) любой, даже самый качественный и дорогой усилитель.

Стабилизатор или фильтр?

Удивительно, но чаще всего для питания усилителей мощности используются простые схемы с трансформатором, выпрямителем и сглаживающим конденсатором. Хотя в большинстве электронных устройств сегодня используются стабилизированные блоки питания. Причина этого заключается в том, что дешевле и проще спроектировать усилитель, который бы имел высокий коэффициент подавления пульсаций по цепям питания, чем сделать относительно мощный стабилизатор. Сегодня уровень подавления пульсаций типового усилителя составляет порядка 60дБ для частоты 100Hz , что практически соответствует параметрам стабилизатора напряжения. Использование в усилительных каскадах источников постоянного тока, дифференциальных каскадов, раздельных фильтров в цепях питания каскадов и других схемотехнических приёмов позволяет достичь и ещё больших значений.

Питание выходных каскадов чаще всего делается нестабилизированным. Благодаря наличию в них 100% отрицательной обратной связи, единичному коэффициенту усиления, наличию ОООС, предотвращается проникновение на выход фона и пульсаций питающего напряжения.

Выходной каскад усилителя по сути является регулятором напряжения (питания), пока не войдет в режим клиппирования (ограничения). Тогда пульсации питающего напряжения (частотой 100 Гц) модулируют выходной сигнал, что звучит просто ужасно:

Если для усилителей с однополярным питанием происходит модуляция только верхней полуволны сигнала, то у усилителей с двухполярным питанием модулируются обе полуволны сигнала. Большинству усилителей свойственен этот эффект при больших сигналах (мощностях), но он никак не отражается в технических характеристиках. В хорошо спроектированном усилителе эффекта клиппирования не должно происходить.

Чтобы проверить свой усилитель (точнее блок питания своего усилителя), вы можете провести эксперимент. Подайте на вход усилителя сигнал частотой чуть выше слышимой вами. В моём случае достаточно 15 кГц:(. Повышайте амплитуду входного сигнала, пока усилитель не войдёт в клиппинг. В этом случае вы услышите в динамиках гул (100Гц). По его уровню можно оценить качество блока питания усилителя.

Предупреждение! Обязательно перед этим экспериментом отключите твиттер вышей акустической системы иначе он может выйти из строя.

Стабилизированный источник питания позволяет избежать этого эффекта и приводит к снижению искажений при длительных перегрузках. Однако, с учётом нестабильности напряжения сети, потери мощности на самом стабилизаторе составляют примерно 20%.

Другой способ ослабить эффект клиппирования это питание каскадов через отдельные RC-фильтры, что тоже несколько снижает мощность.

В серийной технике такое редко применяется, так как помимо снижения мощности, увеличивается ещё и стоимость изделия. Кроме того, применение стабилизатора в усилителях класса АВ может приводить к возбуждению усилителя из-за резонанса петель обратной связи усилителя и стабилизатора.

Потери мощности можно существенно сократить, если использовать современные импульсные блоки питания. Тем не менее, здесь всплывают другие проблемы: низкая надёжность (количество элементов в таком блоке питания существенно больше), высокая стоимость (при единичном и мелко-серийном производстве), высокий уровень ВЧ-помех.

Типовая схема блока питания для усилителя с выходной мощностью 50Вт представлена на рисунке:

Выходное напряжение за счёт сглаживающих конденсаторов больше выходного напряжения трансформатора примерно в 1,4 раза.

Пиковая мощность

Несмотря на указанные недостатки, при питании усилителя от нестабилизированного источника можно получить некоторый бонус — кратковременную (пиковую) мощность выше, чем мощность блока питания, за счёт большой ёмкости фильтрующих конденсаторов. Опыт показывает, что требуется минимум 2000мкФ на каждые 10Вт выходной мощности. За счёт этого эффекта можно сэкономить на трансформаторе питания — можно использовать менее мощный и, соответственно, дешёвый трансформатор. Имейте ввиду, что измерения на стационарном сигнале этого эффекта не выявят, он проявляется только при кратковременных пиках, то есть при прослушивании музыки.

Стабилизированный блок питания такого эффекта не даёт.

Параллельный или последовательный стабилизатор?

Бытует мнение, что параллельные стабилизаторы лучше в аудиоустройствах, так как контур тока замыкается в локальной петле нагрузка-стабилизатор (исключается источник питания), как показано на рисунке:

Тот же эффект дает установка разделительного конденсатора на выходе. Но в этом случае ограничивает нижняя частота усиливаемого сигнала.

Защитные резисторы

Каждому радиолюбителю наверняка знаком запах горелого резистора. Это запах горящего лака, эпоксидной смолы и… денег. Между тем, дешёвый резистор может спасти ваш усилитель!

Автор при первом включении усилителя в цепях питания вместо предохранителей устанавливает низкоомные (47-100 Ом) резисторы, которые в несколько раз дешевле предохранителей. Это не раз спасало дорогие элементы усилителя от ошибок в монтаже, неправильно выставленного тока покоя (регулятор поставили на максимум вместо минимума), перепутанной полярности питания и так далее.

На фото показан усилитель, где монтажник перепутал транзисторы TIP3055 с TIP2955.

Транзисторы в итоге не пострадали. Все закончилось хорошо, но не для резисторов, и комнату проветривать пришлось.

Главное — падение напряжения

При проектировании печатных плат блоков питания и не только не надо забывать, что медь не является сверхпроводником. Особенно это важно для «земляных» (общих) проводников. Если они тонкие и образуют замкнутые контуры или длинные цепи, то в из-за протекающего тока на них получается падение напряжения и потенциал в разных точках оказывается разным.

Для минимизации разности потенциалов принято общий провод (землю) разводить в виде звезды — когда к каждому потребителю идёт свой проводник. Не стоит термин «звезда» понимать буквально. На фото показан пример такой правильной разводки общего провода:

В ламповых усилителях сопротивление анодной нагрузки каскадов довольно высокое, порядка 4кОм и выше, а токи не очень велики, поэтому сопротивление проводников не играет существенной роли. В транзисторных усилителях сопротивления каскадов существенно ниже (нагрузка вообще имеет сопротивление 4Ом), а токи гораздо выше, чем в ламповых усилителях. Поэтому влияние проводников тут может быть весьма существенным.

Сопротивление дорожки на печатной плате в шесть раз выше, чем сопротивление отрезка медного провода такой же длинны. Диаметр взят 0,71мм, это типичный провод, который используется при монтаже ламповых усилителей.

0.036 Ом в отличие от 0.0064 Ом! Учитывая, что токи в выходных каскадах транзисторных усилителей могут в тысячу раз превышать ток в ламповом усилителе, получаем, что падение напряжения на проводниках может быть в 6000! раз больше. Возможно, это одна из причин, почему транзисторные усилители звучат хуже ламповых. Это также объясняет, почему собранные на печатных платах ламповые усилители часто звучат хуже прототипа, собранного навесным монтажом.

Не стоит забывать закон Ома! Для снижения сопротивления печатных проводников можно использовать разные приёмы. Например, покрыть дорожку толстым слоем олова или припаять вдоль дорожки лужёную толстую проволоку. Варианты показаны на фото:

Импульсы заряда

Для предотвращения проникновения фона сети в усилитель нужно принять меры от проникновения импульсов заряда фильтрующих конденсаторов в усилитель. Для этого дорожки от выпрямителя должны идти непосредственно на конденсаторы фильтра. По ним циркулируют мощные импульсы зарядного тока, поэтому ничего другого к ним подключать нельзя. цепи питания усилителя должны подключаться к выводам конденсаторов фильтра.

Правильное подключение (монтаж) блока питания для усилителя с однополярным питанием показан на рисунке:

Увеличение по клику

На рисунке показан вариант печатной платы:

Пульсации

Большинство нестабилизированных источников питания имеют после выпрямителя только один сглаживающий конденсатор (или несколько включенных параллельно). Для улучшения качества питания можно использовать простой трюк: разбить одну ёмкость на две, а между ними включить резистор небольшого номинала 0,2-1 Ом. При этом даже две ёмкости меньшего номинала могут оказаться дешевле одной большой.

Это дает более плавные пульсации выходного напряжения с меньшим уровнем гармоник:

При больших токах падение напряжения на резисторе может стать существенным. Для его ограничения до 0,7В параллельно резистору можно включить мощный диод. В этом случае, правда, на пиках сигнала, когда диод будет открываться, пульсации выходного напряжения опять станут «жесткими».

Продолжение следует…

Статья подготовлена по материалам журнала «Практическая электроника каждый день»

Вольный перевод: Главного редактора «РадиоГазеты»

Сабвуфер-усилитель класса D из металлолома

Первый каскад (аудиомодулятор):

Этот усилитель класса D принимает монофонический аудиосигнал на входе в компаратор lm393. Другой вход компаратора — это треугольная волна 60 кГц, использующая схему генерации треугольной волны таймера 555, которую я снял с сети. Результирующий выходной сигнал компаратора представляет собой прямоугольную волну с рабочим циклом, пропорциональным амплитуде звука. Этот сигнал можно использовать для переключения напряжения на динамике с помощью моста Mosfet (и фильтра нижних частот, последовательно подключенного к динамику).В идеале в усилителях класса D мы хотели бы иметь более быструю модулирующую частоту в сотни килогерц для лучшего воспроизведения звука. Поскольку это усилитель сабвуфера, частота среза которого составляет ~ 1 кГц, несущая частота 50 кГц достаточно быстрая, чтобы воссоздать эти низкие частоты. Более низкая частота также означает более низкую скорость переключения, что снижает потери энергии в выходных полевых транзисторах на следующем этапе.

---

Вторая ступень (выходной H-мост с защитой от сквозного прохода):

Это «бизнес» ступень усилителей класса D! Теперь, когда у нас есть прямоугольная волна из первого каскада, мы можем использовать ее для переключения большой нагрузки, например, большого (2-8 Ом) сабвуфера.Прямоугольная волна передается в ИС инвертора, чтобы создать две противоположные прямоугольные волны для возбуждения каждой стороны моста Hbridge. Оба этих сигнала проходят через входы отдельных вентилей XOR. с одним входом каждой волны, имеющим последовательный RC-фильтр верхних частот. Это создает задержку нарастающего фронта каждой волны, пропорциональную тому, сколько времени требуется RC-цепи для зарядки. Я просто погуглил «схему мертвого времени XOR», чтобы узнать, как это сделать.

Эти сигналы затем передаются в драйвер затвора IRS2110 для управления мостом Mosfet Hbridge.Поскольку усилители класса D работают путем полного включения или выключения МОП-транзисторов, потери при переключении сведены к минимуму, а эффективность высока. Следовательно, мне не нужно было теплоотводить полевые транзисторы на этом мосту, поскольку они оставались холодными.

Выход Hbridge пока не может быть подключен к динамику! Сигнал на выходе H-моста по-прежнему представляет собой прямоугольную волну с высокой частотой. Нам нужно отфильтровать эту быструю волну переключения, чтобы оставить более медленную частоту, создаваемую изменяющимся рабочим циклом (звук, который мы хотим).Я сделал это с двумя индукторами серии 800uH по обе стороны от динамика / сабвуфера и конденсатором 1 мкФ через динамик (не уверен в точных значениях, я играл с ним, пока он не звучал правильно). Индукторы можно увидеть слева на изображении ниже (черные катушки индуктивности заменяют те, которые я намотал вручную, которые были УЖАСНЫМИ при фильтрации чего-либо):

---

Третий этап: источник питания

Это была моей первой попыткой создать блок питания с двухтактным преобразователем, и позвольте мне сказать, что до того, как это сработало, было много отказов! Самая большая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в обмотке трансформатора.

В схеме используется микросхема ШИМ-контроллера TL494 для регулирования постоянного выходного напряжения путем изменения рабочего цикла двух МОП-транзисторов на первичных сторонах преобразователя. Тороид состоит из двух первичных обмоток с использованием 4 параллельных жил эмалевого провода 18AWG (4 витка). Две вторичные стороны — это 3 параллельных эмалевых провода 20AWG, намотанных 8-10 раз. Выходное напряжение, которое я установил для источника питания, составляло максимум 25 В, а входное напряжение автомобильного аккумулятора составляло 12-14,5 В (зависит от напряжения зарядки генератора).Это напряжение будет «звучать» так же громко, как питание 50 В на усилителе класса D с полумостом, поскольку усилитель класса D с полным мостом будет переключать 25 В в обоих направлениях через сабвуфер, давая нам размах напряжения 50 В от источника питания 25 В. .

На этом рисунке показан стресс-тест, который я выполнил путем последовательного освещения двух автомобильных фар:

Последние штрихи к плате источника питания включают интеграцию цепи перегрева с использованием датчика температуры LM35 и компаратора напряжения.Выходной сигнал LM35 сравнивается с напряжением 0,80 В, что соответствует 80 градусам Цельсия. Если температура первичных МОП-транзисторов для источника питания превышает эту точку, компаратор отключится и отключит драйвер затвора, отключив выход. Я также добавил …

Читать далее »

Схема усилителя 150 Вт

Схема недорогого усилителя мощностью 150 Вт

В этом проекте мы создаем простую схему усилителя мощностью 150 Вт.

Описание

Это самая дешевая схема усилителя на 150 Вт, которую вы можете сделать, я думаю. Основанная на двух силовых транзисторах Дарлингтона TIP 142 и TIP 147, эта схема может обеспечить выдачу 150 Вт Rms на динамик 4 Ом. ; затем попробуйте это.

TIP 147 и 142 — это дополнительные транзисторы на паре Дарлингтона, которые могут выдерживать ток 5 А и 100 В, известные своей прочностью. Здесь два транзистора BC 558 Q5 и Q4 подключены как предварительный усилитель, а TIP 142, TIP 147 вместе с TIP41 (Q1, Q2, Q3) используются для управления динамиком.Эта схема спроектирована настолько прочно, что ее можно собрать даже на перфорированной плате или даже при помощи пайки контактов. Схема может питаться от двойного источника питания +/- 45 В, 5 А. Вы должны попробовать эту схему. Она отлично работает. !

Блок предусилителя этой схемы основан на Q4 и Q5, которые образуют дифференциальный усилитель. Использование дифференциального усилителя во входном каскаде снижает шум, а также обеспечивает возможность применения отрицательной обратной связи. Таким образом улучшаются общие характеристики усилителя.Входной сигнал подается на базу Q5 через разделительный конденсатор постоянного тока C2. Напряжение обратной связи подается на базу Q4 от перехода резисторов 0,33 Ом через резистор 22 кОм. Комплементарный двухтактный каскад класса AB построен на транзисторах Q1 и Q2 для управления громкоговорителем. Диоды D1 и D2 смещают дополнительную пару и обеспечивают работу класса AB. Транзистор Q3 управляет двухтактной парой, а его база напрямую соединена с коллектором Q5.

Принципиальная электрическая схема и список деталей. Принципиальная схема усилителя мощностью 150 Вт Печатные платы

для этого проекта можно заказать через PCBWay . В ближайшее время мы загрузим образец файла печатной платы (для загрузки).

Примечания.

• Помните, что TIP 142 и 147 — это пары Дарлингтона. Они для простоты показаны на рисунке как обычные транзисторы. Так что не запутайтесь. Даже если внутри каждого из них 2 транзистора, 2 резистора и 1 диод, только три контакта, база эмиттер и коллектор выходят наружу.Остальные подключаются внутри, так что для простоты можно принять каждый из них как транзистор.
• Используйте хорошо регулируемый и фильтрованный источник питания.
• Подключите 10K POT последовательно к входу в качестве регулятора громкости, если вам нужно. Не показано на принципиальной схеме.
• Все электролитические конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не менее 50 вольт.

Источник питания для этой схемы.

Нерегулируемый двойной источник питания A + 40 / -40 для питания этого усилителя показан ниже. Этого блока питания хватает только для питания одного канала, а для стереосистем удваивают номинальные токи трансформатора, диодов и предохранителей.

Блок питания для этого проекта

TIP 142 & 147 Внутренняя схема и распиновка. СОВЕТ 142-СОВЕТ 147 Схема выводов со схемами

Примечание: — Мы объяснили, как создать схему этой схемы и ее печатной платы с помощью онлайн-инструмента EDA — EasyEDA . Вы можете прочитать статью, чтобы понять, как нарисовать и разработать печатную плату этой схемы.

У нас есть более подробный список схем усилителей, которые вы можете посетить;

1.Схема стереоусилителя 2 x 60 Вт — разработана с использованием LM4780, ИС аудиоусилителя, которая может выдавать выходную мощность 60 Вт RMS на канал для динамиков с сопротивлением 8 Ом. Преимущества использования этой ИС — низкий уровень гармонических искажений по сравнению с другими усилителями ИС аналогичной категории и степень отклонения источника питания 85 дБ. Кроме того, для этого требуется минимум компонентов и встроенная функция отключения звука.

2. Схема усилителя наушников — Это простая схема, в которой используются только 3 транзистора, которые могут использоваться для управления наушниками.Он может быть легко собран любым и может питаться от батареи на 3 вольта.

3. Схема усилителя на МОП-транзисторе — В этой схеме используются два МОП-транзистора и один транзистор; что позволяет легко построить схему. Он может обеспечить выходную мощность 18 Вт на динамик 8 Ом или 30 Вт на динамик 4 Ом; Вы можете делать это так, как вам нравится. Еще одно преимущество этой схемы — минимальное использование компонентов.

4. Усилитель мощностью 40 Вт с использованием TDA1514 — TDA1514 — это высококачественный Hi-Fi усилитель от Philips.Требуется двойное питание + 25 / -25 В. Преимуществами использования TDA1514 являются низкий коэффициент нелинейных искажений, функция отключения звука в режиме ожидания, тепловая защита и другие функции. Он может обеспечить выходную мощность 40 Вт на динамик с сопротивлением 8 Ом. Для желаемой надежности этой схемы вам понадобится подходящий радиатор.

5. Схема стереоусилителя 2 x 32 Вт — Эта схема построена с использованием TDA2050, который представляет собой микросхему аудиоусилителя класса AB мощностью 32 Вт (монолитную). Эта ИС имеет множество функций, таких как тепловое отключение, низкий коэффициент нелинейных искажений, защита от короткого замыкания и т. Д.В этой схеме используются две из этих микросхем TDA205o; по одному на каждый канал. Для питания этой схемы требуется двойной источник питания на 18 вольт.

Лучшее соотношение цены и качества усилитель 12 В своими руками — Выгодные предложения на усилитель 12 В своими руками от глобальных продавцов усилителей 12 В своими руками

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для усилителя 12 В своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress.У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший усилитель на 12 В своими руками станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой 12-вольтовый усилитель своими руками на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как сделать усилитель на 12 В своими руками, и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy усилитель 12v по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как подключить и включить автомобильный усилитель в вашем доме + схемы

Поначалу это может показаться загадкой, но на самом деле не так уж и сложно подключить и включить автомобильный усилитель в вашем доме.

В этом подробном руководстве я покажу вам, как вместе с подробными диаграммами может понять каждый.

Вот что вы узнаете:

• Источники питания для автомобильного усилителя: какие номиналы напряжения и тока вам нужны
• Как подключить компьютерный блок питания к усилителю
• Как подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме, смартфону или планшету или Bluetooth
• Дополнительные советы по упрощению и расширению возможностей

Первые факты: Могу ли я использовать в доме автомобильный усилитель?

Да, можно использовать автомобильный усилитель в вашем доме.Вы также можете подключить автомобильный усилитель к любой домашней стереосистеме, смартфону и т. Д. В качестве источника звука.

А вот — это улов. Поскольку автомобильные усилители используют другой источник питания, чем домашние стереосистемы, самая большая проблема заключается в том, чтобы получить им необходимую мощность. Более того, они используют провод дистанционного включения, чтобы включать и выключать усилитель, чтобы избежать разряда автомобильного аккумулятора, а это значит, что с этим тоже нужно иметь дело.

Вот список того, что нам нужно охватить:

• Сигнальные входы: Не все домашние стереосистемы имеют линейные разъемы RCA, поэтому, если вы хотите подключить усилитель к домашней стереосистеме, может потребоваться обходной путь, который я вам покажу.Вы также можете подключить автомобильный усилитель практически к любому смартфону или внешнему Bluetooth-приемнику.
• Источник питания: В отличие от домашних стереосистем, питающихся от электрической розетки переменного тока, автомобильные усилители работают от источника постоянного тока +12 В (DC). Вам понадобится источник питания +12 В постоянного и переменного тока с достаточным током для работы усилителя. Подойдет не любой адаптер переменного / постоянного тока 12 В — я расскажу об этом ниже.
• Включение / выключение усилителя (дистанционный провод): Домашние стереосистемы или другие аудиоустройства не имеют удаленного проводного выхода для включения и выключения усилителя.Однако есть несколько простых способов справиться с этим.

Также необходимо знать, что:

• Если у вас уже нет всех деталей, вам может потребоваться потратить немного денег, чтобы получить то, что вам нужно, и заставить его работать. Хорошая новость заключается в том, что большая часть из них доступна по цене, и вы даже можете использовать некоторые блоки питания, такие как компьютерный блок питания постоянного тока, которые вы можете оставить.
Розничные магазины
• очень плохо относятся к тому, что у вас нет запчастей, которые могут вам понадобиться, поэтому вы можете планировать заранее и заказывать запчасти онлайн.Вы можете найти множество запчастей по доступной цене на Amazon, eBay и у поставщиков электронных компонентов.

Выбор блока питания для автомобильного усилителя

Вы можете оценить, какой электрический ток (сила тока, «амперы») потребляет ваш усилитель, исходя из его максимальной мощности, выраженной в ваттах (среднеквадратичное значение). Однако правда в том, что это только в том случае, если вам нужно много энергии. Для случайного прослушивания вы можете обойтись гораздо меньшим.

В принципе, есть 2 способа выбрать блок питания для автомобильного усилителя:

1. Получение «достаточно хорошего» блока питания, если вы не слишком сильно используете усилитель (подходит для случайного прослушивания)
2. Оценка потребляемого усилителем тока на основе его номинальной мощности (полезно, когда вам нужна серьезная мощность усилителя)

Из них №1 значительно упрощает работу.Возможно, вы сможете использовать блок питания постоянного тока, который у вас уже есть, или оставшийся блок питания компьютера (иногда называемый блоком питания ATX).

Какое напряжение нужно автомобильному усилителю?

Автомобильные усилители

обычно работают в диапазоне напряжений, а не только 12 вольт, хотя это используется в качестве общего ориентира. Фактически, когда двигатель автомобиля работает, генератор заряжает аккумулятор, и напряжение может варьироваться от 12 В до 14,4 В.

Для домашнего использования выберите блок питания с выходом постоянного тока от 12 В до 13.8 В, с 12 В, что идеально подходит для использования. При покупке большинство более сильноточных источников питания, которые вы увидите, в любом случае имеют 12 В.

При напряжении около 11 В автомобильные усилители и другое автомобильное стереооборудование могут отключиться, поэтому важно обеспечить достаточное напряжение.

Блок питания какого размера мне нужен?

Для питания автомобильного усилителя в вашем доме требуется блок питания с приличной мощностью. Стандартные настенные адаптеры не подойдут, так как они очень слабые (обычно от 0,5 до 1 А).Вы можете найти блоки питания большего размера, такие как модель на 5 ампер, менее чем за 15 долларов, если будете делать покупки с умом. Блоки питания ATX для настольных компьютеров дешевы, их легко найти, а их номинальная мощность может достигать 500 Вт или даже больше.

Совет: Компьютерные блоки питания могут выдавать выходной ток 15 А или даже более, что делает их отличным решением. Они доступны в различных номинальных мощностях, от 150 до 500 Вт и более. Хороший блок питания ATX будет иметь выходную мощность, достаточную для обычного человека.

Вариант №1: Получение «достаточно хорошего» блока питания для случайного прослушивания

Если вы не используете усилитель и динамики, я рекомендую источник питания не менее 2,5 А для небольших усилителей (менее 50 Вт на канал). Для 4 каналов я бы взял 5А или больше. Если вам нужно больше мощности, подумайте о 15А или выше.

Вы можете найти блок питания 5A менее чем за 15-20 долларов, если присмотритесь к нему по магазинам. Расходные материалы 10A и 15A довольно популярны, поэтому они обычно стоят менее 30-35 долларов. Когда дело доходит до гораздо более крупных расходных материалов, которые позволят вам управлять сабвуфером с тяжелыми басами, вещи, как правило, становятся дорогими.Источники питания с очень высоким током стоят около 100 долларов и выше за 30 ампер или больше.

Однако одним из лучших вариантов является использование блока питания настольного компьютера (блок питания «ATX»), поскольку его легко найти и у него довольно хорошая выходная мощность.

Вариант № 2: Оценка силы тока, необходимого для использования более высокой мощности

Если вы планируете использовать автомобильный усилитель для жесткого привода динамиков, вам потребуется большая сила тока, которую вы можете довольно точно оценить. Нам также необходимо принять во внимание потерянную мощность, чтобы получить окончательное число.(Все усилители расходуют часть энергии на тепло и по этой причине потребляют дополнительный ток)

• Автомобильные усилители класса D более эффективны и поэтому потребляют меньше энергии (и потребляют меньше тока), чем стандартные усилители класса A / B.
• Если вы не уверены, к какому классу относится ваш усилитель, вероятно, это класс A / B. Усилители класса D обычно говорят об этом на самом усилителе, на коробке или в информации о продажах. Типы классов A / B были настолько популярны в течение многих лет, что это довольно безопасное предположение.

Вы можете оценить ток усилителя на основе максимальной среднеквадратичной мощности усилителя. Не используйте «пиковую» или «максимальную» мощность в ваттах, поскольку они вводят в заблуждение. Нам нужно использовать постоянную мощность (RMS), которую действительно обеспечивает усилитель.

Поскольку автомобильные усилители класса D имеют КПД около 85%, а усилители A / B — около 65% или около того, мы можем использовать это для оценки общего тока, который потребуется усилителю.

Пример усилителя класса D:

Расчетное значение усилителей, используемых в усилителе мощностью 50 Вт RMS x 4:

1. 4 x 50 Вт = всего 200 Вт. (200 Вт / 12 В) = 16,7 А.
2. С учетом потерь энергии: 16.7A / .85 = 19,6A

Пример усилителя класса A / B:

Расчетный ток, используемый среднеквадратичным значением 150 Вт x 2 А:

1. 2 x 150 Вт = всего 300 Вт. (300Вт / 12В) = 25А.
2. С учетом потерь энергии: 25A / 0,65 = 38,4A

Как видите, чтобы запустить автомобильный усилитель на полную мощность, вам понадобится довольно мощный блок питания! Однако большинство людей не делают этого, поэтому обычно гораздо меньше хлопот (и меньше денег) использовать один из других расходных материалов, которые я показал примеры.

Как подключить компьютерный блок питания к автомобильному усилителю

Использовать блок питания ATX (настольный компьютер) для автомобильного усилителя обычно несложно. Это вопрос нескольких шагов:

• Разъемы питания: Отрежьте несколько проводов заземления (черный) и + 12 В (желтый) и зачистите их примерно на 3/8 ″ до 1/2 ″ оголенного провода. Плотно скрутите их или используйте обжимной соединитель (кольцевой зажим, плоский зажим и т. Д.) И подключите его к клеммам питания и заземления усилителя.
• Питание включено: Расходные материалы для ПК не включаются автоматически, даже если боковой переключатель включен. Обычно материнская плата использует управляющий сигнал на выводе провода «питание включено». Как показано на схеме выше, вам нужно будет перемыть провод, разрезав его, зачистив и либо подключив к заземляющему проводу на постоянной основе, либо вы можете использовать тумблер.
• Пульт дистанционного управления усилителем на проводе: Поскольку для этого есть несколько хороших вариантов, я расскажу об этом более подробно ниже.

После того, как вы подключили провод питания к проводу заземления, источник питания должен включиться, и ваш автомобильный усилитель должен работать.Обратите внимание, что в некоторых случаях проблема — .

Огромные мощные автомобильные усилители иногда могут иметь короткие всплески тока, которые они потребляют при первом подключении к источнику питания. В некоторых случаях это может привести к срабатыванию режима самозащиты в источниках питания. Если это произойдет, вы можете попробовать сначала включить источник питания, а затем , а затем через некоторое время подаст питание на удаленный провод.

Возможно, вам понадобится более надежный блок питания, если это произойдет. Однако в большинстве случаев это не должно быть проблемой.

Варианты выносных проводов для включения автомобильного усилителя

Вход дистанционного включения автомобильного усилителя использует слаботочный сигнал +12 В, который запускает внутреннюю цепь питания. Для этого есть несколько хороших способов:

1. Перемычка клеммы дистанционного включения: При подключении проводов питания и заземления на 12 В вы можете использовать небольшую перемычку между клеммой + 12 В и удаленной клеммой, чтобы она была включена в любое время, когда усилитель получает питание. Провод 18AWG или меньше подойдет.
2. Перемычка + переключатель: В основном то же самое, но вы также можете использовать простой встроенный переключатель на удаленном проводе, чтобы включить / выключить его самостоятельно.
3. Использование домашней стереосистемы — преобразователь RCA с дистанционным выводом: Если вы подключаете усилитель к выходам динамиков, вы можете использовать преобразователь линейного уровня со встроенным удаленным проводным выходом. Они автоматически включают или выключают усилитель при наличии входного сигнала.

Если вы используете тумблер на проводе дистанционного управления, вы можете оставить источник питания переменного / постоянного тока включенным. Когда провод дистанционного управления усилителя отключен (отсоединен), усилитель выключится и не потребляет энергию.

Адаптеры RCA с выносным проводным выходом

Пример линейного преобразователя с функцией удаленного вывода по проводам.Когда на входах уровня громкоговорителей есть сигнал, создается сигнал дистанционного включения +12 В. Когда сигнал не обнаружен, провод дистанционного управления перейдет на нулевое напряжение и выключит усилитель. В отличие от обычного преобразователя, им для работы необходимы +12 В и заземление.

Как подключить домашнюю стереосистему, смартфон или другие аудиоисточники к усилителю

Что замечательно, так это то, что у вас есть много вариантов для подачи аудиосигнала на входы вашего усилителя. Фактически, практически любой аналоговый (не цифровой) разъем можно использовать практически с любого устройства.Я расскажу о некоторых из основных здесь:

• Смартфоны, планшеты и ноутбуки можно использовать либо через разъем для наушников, либо через Bluetooth (см. Ниже)
• Можно использовать любой домашний стереоресивер или усилитель — даже винтажные!

Как подключить смартфон или другое устройство к автомобильному усилителю (схема и варианты)

Имейте в виду, что разъемы для наушников могут быть хорошим или плохим источником звука в зависимости от вашего конкретного устройства. Несмотря на то, что они обычно не так хороши, как выходы RCA / выходные разъемы AUX, у меня был довольно хороший опыт использования этого с фирменными смартфонами или планшетами.

На самом деле Я использую этот метод для тестирования автомобильного усилителя дома.

Вы также можете использовать недорогой Bluetooth-приемник примерно за 25 долларов из таких мест, как Amazon. Именно по этой причине они предлагают гнездо прямого линейного выхода или гнезда RCA.

Убедитесь, что вы приобрели приличный бренд, так как модели обычных / безымянных брендов, как правило, имеют проблемы с качеством звука и могут создавать странные шумы между музыкальными треками, воспроизводимыми, например, на вашем телефоне.

Как подключить автомобильный усилитель к домашней стереосистеме (схема и варианты)

Способ подключения автомобильного усилителя зависит как от характеристик домашней стереосистемы , так и от характеристик автомобильного усилителя .Вы получите одну из трех ситуаций:

.

1. Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель с входами уровня динамиков: На самом деле довольно распространено, что домашние стереосистемы и ресиверы домашнего кинотеатра не имеют полнодиапазонных аудиовыходных разъемов RCA. В этом случае, если ваш автомобильный усилитель имеет встроенные входы уровня громкоговорителей, их можно подключить к неиспользуемой паре клемм для громкоговорителей или рядом с используемыми клеммами для громкоговорителей. Входы уровня громкоговорителей усилителя уменьшат сигнал громкоговорителя до гораздо более низкого сигнала, необходимого усилителю.
2. Домашняя стереосистема без выходных разъемов RCA + автомобильный усилитель только с разъемами RCA: В этом случае у вас не будет другого выбора, кроме как использовать преобразователь линейного уровня, используемый для автомобильной аудиосистемы. Как и в пункте 1 выше, они подключаются точно так же, как динамики, только к клеммам динамиков или вместе с подключенными динамиками.
3. Домашняя стереосистема с полнодиапазонными выходными разъемами RCA + автомобильный усилитель: Это самый простой способ на сегодняшний день. К сожалению, не так много домашних стереосистем имеют полнофункциональные выходные разъемы RCA. У некоторых есть только выходные разъемы RCA для сабвуфера, которые предназначены только для басов.Полнодиапазонные выходные разъемы RCA могут быть подключены непосредственно к входам RCA автомобильного усилителя, но разъемы RCA для сабвуфера не будут работать с полнодиапазонной музыкой, поскольку они передают только басы.

Что такое преобразователь линейного уровня (RCA) и как они работают?

Здесь показаны два примера преобразователей линейного уровня / уровня динамиков RCA, которые хорошо подходят для домашнего использования ресивера / усилителя в сабвуфер. Оба принимают сигнал с более высоким уровнем напряжения динамика и понижают его до низкого напряжения, подходящего для входной секции усилителя.

Линейные преобразователи уровня (также называемые адаптерами уровня громкоговорителей RCA) представляют собой небольшие адаптеры, которые снижают сигналы высокого напряжения с выходов громкоговорителей до гораздо более низкого напряжения («линейный уровень»), используемого входами разъема RCA автомобильного усилителя. Их можно подключать напрямую к усилителю или динамику и обеспечивать разъемы RCA.

Они действительно полезны, потому что они позволяют подключить усилитель к источнику сигнала, который иначе вы не сможете.

Что делать, если слышен шум контура заземления (гудение)

Изолятор контура заземления, который можно использовать для «разрыва» (изоляции, отключения) заземляющих соединений RCA усилителя от источника звука для устранения электрического пути, вызывающего шум контура заземления.

К сожалению, шум может стать БОЛЬШЕЙ головной болью, когда дело касается автомобильных усилителей, несмотря на то, что они предназначены для предотвращения этого. То же самое верно и для домашних стереосистем: все, что передает сигнал и имеет заземление, может создать «контур заземления», который улавливается усилителем и затем превращается в очень раздражающий шум , который вы легко слышите.

Что вызывает шум контура заземления?

Шум контура заземления возникает, когда есть немного другой потенциал (небольшая разница в напряжении) между заземляющими соединениями в усилителе, стереосистеме и других компонентах.Несмотря на все ваши попытки, иногда это практически невозможно устранить.

В этом случае вы можете попробовать простой изолятор контура заземления кабеля RCA, который часто решает эту проблему. Обратите внимание, что не следует пытаться получить самые дешевые из найденных, потому что они могут негативно повлиять на качество звука.

Вы можете найти хороший за 10-25 долларов или выше, в зависимости от бренда и характеристик.

Полезные статьи по теме

Пока не уходи! Здесь есть еще много замечательных статей, которые помогут вам узнать больше:

Есть вопросы или комментарии?

Просто обратитесь через мою страницу контактов или оставьте комментарий / вопрос ниже.Спасибо за прочтение!

Автомобильный сабвуфер мощностью 100 Вт

Комплектный автомобильный усилитель для сабвуфера на микросхеме усилителя TDA7294. Это намного мощнее, чем предыдущая версия на основе TDA1562 (LINK), но она основана на двухтактном преобразователе, поэтому его сложнее построить. Встроенный фильтр нижних частот, все на одной односторонней печатной плате размером 75 мм x 125 мм. Он состоит из трех блоков: 1 — Двухтактный преобразователь.Это копия очень хорошей и проверенной схемы AVT2732 со всеми включенными защитами по току и напряжению. Схема и описание полировки — ССЫЛКА. Этот преобразователь основан на драйвере TL494 (KA7500). Защита от перенапряжения позаботится о безопасности усилителя мощности — драйвер отключится, если напряжение на входе превысит 15 В (преобразователь не имеет стабилизации напряжения). Защита от пониженного напряжения позаботится о разрядке автомобильного аккумулятора — водитель отключится, если напряжение упадет до 9В и ниже. Токовая защита заботится о переключении транзисторов и общей безопасности всей схемы.Это очень красивое, простое и надежное решение — если переключающие транзисторы более нагружены, то мы получим более высокое напряжение на IN + встроенного компаратора. Это измеряется простой схемой, состоящей из диодов 1N4148 и RC (10K, 10n) фильтра. На IN- мы можем отрегулировать сравнительное напряжение с помощью потенциометра PR1, и если напряжение на IN + превышает установленное, драйвер отключится. Зеленый диод означает нормальную работу, красный диод означает, что одна из защит отключила драйвер. Для перезапуска выключите, а затем включите питание или ДИСТАНЦИОННОЕ напряжение.Схема плавного пуска позволяет медленно запустить преобразователь и зарядить большую емкость на выходе. Коммутационный трансформатор. Вы можете сделать его самостоятельно или взять от блока питания ПК ATX (или AT). Используйте линии 5V и 12V, у него очень хорошая передача — 2,4x. Это означает, что если мы подадим +14 напряжение батареи на линию 5 В, мы получим в 2,4 раза больше напряжения на линии 12 В — примерно +/- 33 В для питания усилителя звука. Это очень хорошее решение, но не каждый трансформатор годен для использования. Прежде всего, мы должны разделить общие земли для выходных линий (линии 12 В и 5 В) — это очень важно, иначе напряжение нашей батареи + 14 В будет подключено к заземлению усилителя мощности — это исключит использование этой схемы в автомобиле — потому что земля усилителя это сигнальная земля.Частота коммутации 50 кГц, это хорошо для трансформаторов ATX / AT. Более низкая частота вызовет нагрев сердечника трансформатора. Если вы используете собственный трансформатор, вы можете снизить частоту переключения, чтобы уменьшить потери при переключении. Сделайте это, установив конденсатор большего размера на вывод 5 драйвера, например. 1 нФ даст частоту около 50 кГц, 1,5 нФ даст 30 кГц. Коммутационные транзисторы не требуют охлаждения, если преобразователь работает правильно. Вы можете заменить IRFZ44N на другие транзисторы, нам нужно всего 100 Вт выходной мощности, а IRFZ44N может обеспечить до 300 Вт.Драйвер преобразователя питается от ДИСТАНЦИОННОЙ линии и потребляет не более 50 мА от этой линии. 2 — предусилитель и фильтр нижних частот с регулировкой отсечки. Это простая схема с одним операционным усилителем, подробнее см. Схему. Подается симметричное напряжение + 12В / -12В от ограничителя напряжения на стабилитронах 12В. 3 — Усилитель мощности. Микросхема TDA7294 в ее типичном применении, подробнее см. Техническое описание. Цепи MUTE и ST-BY изменены — см. Рис.17 в техническом описании — и постоянно подключены к + V.Два конденсатора на микросхеме усилителя мощности также являются выходными конденсаторами двухтактного преобразователя. Прочие примечания. Сделайте на плате две воздушные перемычки, от выпрямительных диодов до конденсаторов усилителя — используйте толстые провода. Входной конденсатор С4 должен иметь не менее 4700 мкФ, от его емкости и КПД зависит выходная мощность. ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте предохранитель на 10А на линии аккумуляторной батареи. Это не для новичков, запуск двухтактного преобразователя требует определенных знаний и оборудования (например, осциллографа). Однако вы можете построить его, используя компоненты с теми же значениями, что и на схеме, и просто использовать.При первом запуске используйте блок питания с ограничением тока. Accurate LC Meter Создайте свой собственный Accurate LC Meter (измеритель индуктивности емкости) и начните создавать свои собственные катушки и индукторы.Этот LC-метр позволяет измерять невероятно малые индуктивности, что делает его идеальным инструментом для изготовления всех типов ВЧ-катушек и индукторов. LC Meter может измерять индуктивность от 10 нГн до 1000 нГн, 1 мкГн — 1000 мкГн, 1 мГн — 100 мГн и емкости от 0,1 пФ до 900 нФ. Схема включает автоматический выбор диапазона, а также переключатель сброса и обеспечивает очень точные и стабильные показания. PIC Вольт-амперметр Вольт-амперметр измеряет напряжение 0-70 В или 0-500 В с разрешением 100 мВ и потребление тока 0-10 А или более с разрешением 10 мА.Счетчик является идеальным дополнением к любым источникам питания, зарядным устройствам и другим электронным устройствам, в которых необходимо контролировать напряжение и ток. В измерителе используется микроконтроллер PIC16F876A с ЖК-дисплеем с подсветкой 16×2. Частотомер / счетчик 60 МГц Частотомер / счетчик измеряет частоту от 10 Гц до 60 МГц с разрешением 10 Гц. Это очень полезное стендовое испытательное оборудование для тестирования и определения частоты различных устройств с неизвестной частотой, таких как генераторы, радиоприемники, передатчики, функциональные генераторы, кристаллы и т. Д. 1 Гц — 2 МГц XR2206 Функциональный генератор 1 Гц — 2 МГц Функциональный генератор XR2206 выдает высококачественные синусоидальные, квадратные и треугольные сигналы с высокой стабильностью и точностью. Формы выходных сигналов могут модулироваться как по амплитуде, так и по частоте. Выход 1 Гц — 2 МГц Функциональный генератор XR2206 может быть подключен непосредственно к счетчику 60 МГц для точной настройки выходной частоты. BA1404 HI-FI стерео FM-передатчик Будьте в прямом эфире со своей собственной радиостанцией! BA1404 HI-FI стерео FM-передатчик передает высококачественный стереосигнал в FM-диапазоне 88–108 МГц.Его можно подключить к любому типу стереофонического аудиоисточника, например, iPod, компьютеру, ноутбуку, CD-плееру, Walkman, телевизору, спутниковому ресиверу, магнитофонной кассете или другой стереосистеме для передачи стереозвука с превосходной четкостью по всему дому, офису, двору или палаточный лагерь. USB IO Board USB IO Board — это крошечная впечатляющая маленькая плата разработки / замена параллельного порта с микроконтроллером PIC18F2455 / PIC18F2550.Плата USB IO совместима с компьютерами Windows / Mac OSX / Linux. При подключении к плате ввода-вывода Windows будет отображаться как COM-порт RS232. Вы можете управлять 16 отдельными выводами ввода / вывода микроконтроллера, отправляя простые последовательные команды. Плата USB IO получает питание от порта USB и может обеспечить до 500 мА для электронных проектов. Плата USB IO совместима с макетной платой. ESR Meter / Capacitance / Inductance / Transistor Tester Kit ESR Meter kit — удивительный мультиметр, который измеряет значения ESR, емкость (100 пФ — 20000 мкФ), индуктивность, сопротивление (0.1 Ом — 20 МОм), проверяет множество различных типов транзисторов, таких как NPN, PNP, полевые транзисторы, полевые МОП-транзисторы, тиристоры, тиристоры, симисторы и многие типы диодов. Он также анализирует такие характеристики транзистора, как напряжение и коэффициент усиления. Это незаменимый инструмент для поиска и устранения неисправностей и ремонта электронного оборудования путем определения производительности и исправности электролитических конденсаторов. В отличие от других измерителей ESR, которые измеряют только значение ESR, этот измеритель одновременно измеряет как значение ESR конденсатора, так и его емкость. Комплект усилителя для наушников для аудиофилов Комплект усилителя для наушников для аудиофилов включает в себя высококачественные компоненты аудиосистемы, такие как операционный усилитель Burr Brown OPA2134, потенциометр регулировки громкости ALPS, разветвитель шины Ti TLE2426, фильтрующие конденсаторы Panasonic FM с ультранизким ESR 220 мкФ / 25 В, Высококачественные входные и развязывающие конденсаторы WIMA и резисторы Vishay Dale. Разъем для микросхем 8-DIP позволяет заменять OPA2134 на многие другие микросхемы двойных операционных усилителей, такие как OPA2132, OPA2227, OPA2228, двойной OPA132, OPA627 и т. Д.Усилитель для наушников достаточно мал, чтобы поместиться в жестяной коробке Altoids, и благодаря низкому энергопотреблению может питаться от одной батареи на 9 В. Комплект прототипа Arduino Прототип Arduino — это впечатляющая плата для разработки, полностью совместимая с Arduino Pro. Он совместим с макетной платой, поэтому его можно подключить к макетной плате для быстрого прототипирования, и на обеих сторонах печатной платы имеются выводы питания VCC и GND.Он небольшой, энергоэффективный, но настраиваемый с помощью встроенной перфорированной платы 2 x 7, которую можно использовать для подключения различных датчиков и разъемов. Arduino Prototype использует все стандартные компоненты со сквозными отверстиями для легкой конструкции, два из которых скрыты под разъемом IC. Плата оснащена 28-контактным разъемом DIP IC, заменяемым пользователем микроконтроллером ATmega328 с загрузчиком Arduino, кварцевым резонатором 16 МГц и переключателем сброса. Он имеет 14 цифровых входов / выходов (0-13), из которых 6 могут использоваться как выходы ШИМ и 6 аналоговых входов (A0-A5).Эскизы Arduino загружаются через любой USB-последовательный адаптер, подключенный к 6-контактному гнезду ICSP. Плата питается напряжением 2-5 В и может питаться от аккумулятора, такого как литий-ионный элемент, два элемента AA, внешний источник питания или адаптер питания USB. 4-канальный беспроводной радиочастотный пульт дистанционного управления на частоте 433 МГц, 200 м Возможность беспроводного управления различными приборами внутри или снаружи дома является огромным удобством и может сделать вашу жизнь намного проще и веселее.Радиочастотный пульт дистанционного управления обеспечивает дальность действия до 200 м / 650 футов и может найти множество применений для управления различными устройствами, и он работает даже через стены. Вы можете управлять освещением, вентиляторами, системой переменного тока, компьютером, принтером, усилителем, роботами, гаражными воротами, системами безопасности, занавесками с электроприводом, моторизованными оконными жалюзи, дверными замками, разбрызгивателями, моторизованными проекционными экранами и всем остальным, о чем вы можете подумать.

Как подключить автомобильный сабвуфер дома — 3 шага

Если у вас есть автомобильный сабвуфер, и вы хотите включить его дома и использовать с домашним кинотеатром, вы можете сделать это очень простыми шагами.

Для питания автомобильного сабвуфера дома просто преобразуйте домашнее напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока с помощью блока питания компьютера или любого преобразователя переменного тока в постоянный.

Как вы знаете, сабвуфер, установленный в вашем автомобиле, работает от аккумулятора, который подает 12 вольт на всю вашу аудиосистему. С другой стороны, в нашем доме есть переменный ток 110 вольт или выше.

Это означает, что не так просто подключить автомобильный сабвуфер дома, так как это может привести к повреждению всей домашней аудиосистемы, если вы не знаете о проводке и распределении напряжения.

Знания о переменном и постоянном токе могут помочь вам легко запитать автомобильный сабвуфер дома без какой-либо технической поддержки. Однако, если у вас есть друг, обладающий знаниями в области электромонтажа, он может настроить все это за короткий промежуток времени.

Питание автомобильного сабвуфера дома

Первым шагом перед началом работы является правильное преобразование тока. Для работы 12-вольтового сабвуфера при напряжении 110 вольт или выше вам понадобится преобразователь питания, такой как блок питания компьютера.

Блок питания компьютера также преобразует переменный ток в постоянный ток 12 вольт. В зависимости от того, какой переменный ток используется в вашей стране (110 или 220 вольт), вы можете получить блок питания, который преобразует этот конкретный переменный ток в 12 вольт.

Блок питания компьютера — не единственная доступная вам опция. На рынке доступно множество преобразователей мощности переменного тока в постоянный, которые вы можете получить. Но самый дешевый вариант — подержанный компьютерный блок питания. Просто имейте в виду, что вам нужно преобразовать свой переменный ток в постоянный ток 12 вольт.

Также помните о максимальной мощности, которую может выдать блок питания и с которой может работать автомобильный усилитель.

Например, если пиковая мощность вашего автомобильного усилителя составляет 25 ампер, вам следует использовать источник питания, который подает ток, очень близкий к нему. Если будет подана большая мощность, это может привести к выходу из строя вашего усилителя или сабвуфера, или даже того и другого.

Обязательно к прочтению: Самые дешевые 15-дюймовые сабвуферы

Соединение автомобильного сабвуфера и усилителя вместе

После преобразования переменного тока в постоянный, следующим шагом будет подключение сабвуфера и автомобильного усилителя.Не включайте блок питания во время этих действий, так как это может привести к поражению электрическим током.

Возьмите провод 12 или 16 в зависимости от вашего сабвуфера. Обратитесь за помощью к руководству, если не знаете, какое из них использовать.

Теперь зачистите провод и подключите сабвуфер к автомобильному усилителю. Обязательно скручивайте провода одного цвета вместе.

Теперь все готово. Вы полностью запитали автомобильный сабвуфер дома.

Подключение к домашнему усилителю

Теперь подключите провода от выходной клеммы домашнего усилителя к входным клеммам автомобильного сабвуфера.Убедитесь, что скручены вместе провода одного цвета.

Заключительные мысли

Вы полностью включили автомобильный сабвуфер без всякой помощи дома. Это было все, что вам нужно было сделать, чтобы наслаждаться той же автомобильной музыкой в ​​домашнем кинотеатре.

Также читайте: Лучший 10-дюймовый сабвуфер для домашнего кинотеатра

Часто задаваемые вопросы по питанию автомобильного сабвуфера дома

Есть несколько вопросов, которые могут возникнуть у вас при внесении такого рода изменений в автомобильную и домашнюю аудиосистему .Вот почему мы постарались ответить на эти вопросы заранее, чтобы дать вам четкое представление о том, что вы собираетесь делать и каковы могут быть результаты.

На 100% безопасно ли подключать автомобильный сабвуфер из дома?

Нет, это небезопасно, особенно если вы делаете это самостоятельно, так как это может привести к повреждению одного или нескольких аудиооборудования. Если вы решили сделать это самостоятельно, то будьте готовы к результату, если что-то пойдет не так.

Связано: Как подключить активный сабвуфер в машине

Стоит ли использование автомобильного сабвуфера в домашних условиях дорого?

Конечно, это дорогостоящий метод, потому что он требует дополнительной оплаты, даже если у вас есть сабвуфер.Вам необходимо приобрести блок питания, который может стоить от 40 до 150 долларов в зависимости от номинальной мощности.

С другой стороны, вы можете купить б / у активный сабвуфер в этом ценовом диапазоне. Таким образом, автомобильный сабвуфер не будет использоваться, и вы можете установить сабвуфер в аудиосистему.

Привет! Я Нур Алам , основатель SpeakersMag.com . Я люблю музыку и получил степень бакалавра Sound Engineering . Теперь я завела свой блог о музыкальных продуктах.Как и вы, я люблю разные музыкальные продукты, и в свободное время я делюсь своими знаниями с любителями звука на этом сайте.

Обзор 2.1 (сателлит / сабвуфер) Spe

Аннотация: В этой заметке по применению представлен обзор обычных звуковых систем 2.1 для портативных компьютеров и рассмотрены способы, которыми они удовлетворяют неравные требования к выходной мощности сателлитных динамиков и сабвуфера. Затем в статье подробно описывается высокоэффективное и недорогое решение Maxim 2.1, которое обеспечивает выходную мощность 2 x 2 Вт и 1 x 7 Вт.

Введение

Звукорежиссеры портативных компьютеров постоянно работают над улучшением звука системы. В конструкциях с ограниченным пространством одним из лучших решений является конфигурация 2.1, в которой используются стереоспутники для средних и высоких частот (обычно 500 Гц и выше в портативных компьютерных системах) и один сабвуфер для низких частот (обычно 500 Гц и ниже в портативном компьютере. системы).

В этом примечании к применению представлен высокоэффективный и недорогой 2.1, обеспечивающий выходную мощность 2 x 2 Вт и 1 x 7 Вт. Мы представляем усилитель MAX9737 класса D, который имеет широкий диапазон питания (от 8 В до 28 В) и устраняет необходимость в каких-либо регуляторах напряжения.

Обзор традиционных решений

Одной из основных проблем, с которыми столкнулись разработчики аудиосистем, были неравные требования к выходной мощности сателлитных динамиков и сабвуфера. Обычно для правильного баланса звука сабвуферу требуется в четыре-пять раз больше выходной мощности.При наличии только источника питания 5 В использовались различные решения для усиления мощности звука, каждое из которых имеет свои недостатки.

1. Наиболее распространенным решением было использование двух стереоусилителей мощности с одинаковым уровнем выходной мощности. Один из усилителей управляет сателлитами, а другой — сабвуфером. В сателлитах используются динамики с сопротивлением 8 Ом, а в сабвуфере используются динамики с сопротивлением 4 Ом. В результате получается решение 2.1 с 2 сателлитами по 1 Вт и сабвуфером 1 x 2 Вт. Хотя это простое решение, оно не обеспечивает достаточной мощности для сабвуфера для воспроизведения значительного количества басов.Кроме того, использование динамиков с сопротивлением 8 Ом для спутников не увеличивает уровень звукового давления (SPL) сателлитов. Следовательно, общий уровень звука этого подхода ограничен.
2. Путем изменения импеданса динамиков в приведенном выше решении можно использовать динамики 4 Ом для сателлитов и динамики 2 Ом для сабвуфера. Это создает решение 2.1 с 2 x 2 Вт для сателлитов и 1 x 4 Вт для сабвуфера. Это решение увеличивает уровень звука за счет удвоения выходной мощности; однако поиск 2-омных динамиков и усилителей мощности для управления этими динамиками является трудным и дорогостоящим.Кроме того, требования к току питания примерно вдвое увеличиваются, а эффективность решения снижается, что приводит к возможным проблемам с рассеиванием тепла, особенно в системах с ограниченным пространством.
3. Лучшее решение, чем два выше, — использовать усилитель 2 x 2 Вт для сателлитов и усилитель 1 x 7 Вт для сабвуфера. В этой конфигурации сателлиты имеют сопротивление 4 Ом и полностью используют потенциал источника питания 5 В, а сабвуфер — 8 Ом и обеспечивает значительное количество басов на 7 Вт.Однако для этого усилителя сабвуфера мощностью 7 Вт требуется источник питания 12 В, что усложняет решение. При наличии только источника питания 5 В необходимо создать источник питания 12 В.

Анализ традиционных решений

Преимущество использования акустической системы 2.1 заключается в том, что она обеспечивает «большой» звук из небольшого пространства. Для этого усилитель сабвуфера должен иметь по крайней мере в три-четыре раза больше мощности, чем сателлиты. Для сателлитов мощностью 2 Вт усилитель сабвуфера должен иметь мощность от 6 до 8 Вт.

Решения 1 и 2, описанные выше, просты в реализации, поскольку для них требуется только один источник питания 5 В. Однако эти решения не решают проблему, поскольку оба не имеют достаточного количества энергии для работы сабвуфера.

Решение 3 было бы идеальным, если бы не сложность, связанная с созданием дополнительного источника питания 12 В.

Рис. 1. Комплексное решение Maxim для акустических систем 2.1.

Решение Maxim и его преимущества

На рисунке 1 показано полное решение Maxim для 2.1 акустическая система. В этом решении используется MAX9791 совместимый с Windows Vista® стереоусилитель 2 x 2 Вт со стереофоническим драйвером для наушников и MAX9737, монофонический усилитель класса D 1 x 7 Вт, подключенный непосредственно к аккумулятору ноутбука.

MAX9791 объединяет в одном устройстве стереофонический усилитель динамика класса D мощностью 2 Вт, который управляет сателлитами в системе 2.1, и стереофонический усилитель для наушников DirectDrive® мощностью 180 мВт. Разработанный для использования в портативных компьютерных системах, использующих операционную систему Windows Vista, MAX9791 полностью соответствует спецификациям Windows Vista.Усилитель для наушников оснащен архитектурой Maxim DirectDrive, которая выдает выходной сигнал с привязкой к земле от одного источника, тем самым устраняя необходимость в конденсаторах блокировки выхода. Эта архитектура DirectDrive экономит затраты и место на плате, уменьшает высоту компонентов и устраняет связанные с ними щелчки и хлопки. с выходными блокирующими конденсаторами. Кроме того, в MAX9791 интегрирован LDO с регулируемым выходом 3,3 В или 4,75 В, чтобы обеспечить чистое питание для аудиокодека или другой аналоговой схемы.

MAX9737 — это безфильтровый выходной усилитель класса D, обеспечивающий 7 Вт на 8 Ом при 10% THD + N от источника питания 12 В.Обратите внимание, что при необходимости выходная мощность MAX9737 может быть уменьшена, если сабвуфер в системе потребляет меньше энергии. MAX9737 имеет широкий диапазон напряжения питания (от 8 В до 28 В) и может подключаться непосредственно к батарее ноутбука (обычно от 9 В до 21 В). Такая конфигурация устраняет необходимость в каких-либо регуляторах напряжения или преобразователях постоянного тока в постоянный для создания источника питания 12 В для управления усилителем сабвуфера. Схема модуляции класса D MAX9737 не требует выходных фильтров для снижения стоимости и обеспечивает эффективную мощность 7 Вт для сабвуфера в 2.1 система. MAX9737 с КПД 90% не требует радиатора. Кроме того, его схема модуляции с расширенным спектром позволяет устройству соответствовать ограничениям FCC и CE EMI с 1 м кабеля динамика, используя только недорогой ферритовый шарик и конденсатор на каждом выходе .² (См. Рисунок 2 ниже для CE. сканирование эмиссии клиентского EV (оценочного) комплекта MAX9737 с использованием входа розового шума и кабеля динамика длиной 1 м.)

Рис. 2. Измерение электромагнитных помех MAX9737 без фильтра с использованием кабеля динамика длиной 1 м.

Фильтрация верхних и нижних частот для сателлитов и сабвуфера

Для решений 2.1, подобных показанному на рис. 1, потребуется фильтр верхних частот на входе MAX9791 для сателлитных динамиков и полосовой фильтр на входе MAX9737 для сабвуфера. На рис. 3 , , операционный усилитель используется для создания фильтра верхних частот с множественной обратной связью второго порядка, который использовался перед MAX9791 для управления сателлитными динамиками.

Рис. 3. Фильтр верхних частот второго порядка с множественной обратной связью для сателлитов.

Передаточная функция для фильтра верхних частот, показанного на рисунке 3, имеет следующий вид:

Потом:

Если мы заменим:

Где f ₀ — точка спада на 3 дБ фильтра верхних частот, а A — коэффициент усиления в V / V.

На рисунке 4 показана схема для получения фильтра верхних частот с f ₀ = 500 Гц для единичного усиления. Обратите внимание, что резистор R необходим для минимизации емкостной нагрузки, вызванной каскадом фильтра. Предлагаемое значение R составляет 470 Ом.В этой конструкции операционные усилители будут питаться от одного источника питания 5 В, поэтому их необходимо смещать на постоянное напряжение. Для максимального колебания напряжения рекомендуется поднять это напряжение до 2,5 В. Здесь мы использовали напряжение смещения (V _REF ) от MAX9737, которое составляет 2,5 В. Напряжение смещения от MAX9737 было подключено к выводу COM и буферизовано через операционный усилитель MAX4234 (см. , рис. 11, ). Если в операционных усилителях MAX4234 используются два источника питания, то V _REF будет заземлен.

Рис. 4. Фильтр верхних частот с множественной обратной связью второго порядка с f ₀ = 500 Гц и A = 1 В / В.

На рисунке 5 показаны результаты моделирования с различными номиналами конденсаторов C1, C2 и C3. Для единичного усиления использовалось C1 = C2 = C3; R = 470 Ом; R1 = 30,1 кОм; и R2 = 140 кОм.

Рисунок 5. Результаты моделирования фильтра верхних частот с различными емкостями конденсатора.

Полосовой фильтр будет использоваться для сабвуфера; два операционных усилителя потребуются для создания фильтра нижних и верхних частот для отклика полосового фильтра.Полосовой фильтр используется для сабвуфера, потому что в типичных компьютерных проектах используются сабвуферы, которые слишком малы для воспроизведения частот ниже 80 Гц до 100 Гц. В этом случае полосовой фильтр ограничит отклик сабвуфера от 100 Гц до 500 Гц.

На рисунке 6 показан полосовой фильтр, использующий входные операционные усилители MAX9737 для фильтра верхних частот и внешний операционный усилитель для создания фильтра нижних частот.

Рисунок 6. Полосовой фильтр для MAX9737.

Передаточная функция фильтра нижних частот на рисунке 6:

Потом:

Если мы заменим:

На рис. 7 показаны номиналы резистора и конденсатора для реализации полосового фильтра с характеристикой от 100 Гц до 500 Гц.Фильтр нижних частот реализован с помощью внешнего операционного усилителя и имеет f ₀ = 500 Гц с единичным усилением. Фильтр верхних частот реализован во внутреннем операционном усилителе MAX9737 и имеет f ₀ = 100 Гц с единичным усилением. На рисунке 8 показаны результаты моделирования конструкции на рисунке 7.

Рисунок 7. Полосовой фильтр с множественной обратной связью второго порядка с f ₀ = 100 Гц и 500 Гц и A = 1 В / В.

Рисунок 8. Результаты моделирования полосового фильтра, показанного на рисунке 7.

На рисунках 9 ниже показаны результаты моделирования схемы с рисунка 7, но с различными значениями R2, чтобы проиллюстрировать, как можно отрегулировать часть фильтра нижних частот полосового фильтра.

Рис. 9. Результаты моделирования с изменением R2 для настройки фильтра нижних частот.

На рисунке 10 показаны результаты моделирования схемы с рисунка 7, но с различными значениями C3, C4 и C5, чтобы проиллюстрировать, как можно отрегулировать часть фильтра верхних частот полосового фильтра.

Рис. 10. Результаты моделирования с изменением C3, C4 и C5 для настройки фильтра верхних частот.

На рисунке 11 показана полная схематическая схема подключения звуковой части схемы, включая фильтры верхних частот и усилители для сателлитов, а также полосовой фильтр и усилитель для сабвуфера. Фильтр верхних частот настроен на f ₀ = 500 Гц с единичным усилением; полосовой фильтр настроен на f ₀ = 100 Гц и 500 Гц с единичным усилением.Обратите внимание, что операционным усилителям MAX4234 для высокочастотных и полосовых фильтров требуется напряжение смещения, поскольку они питаются от одного источника питания 5 В. Смещения для MAX4234 берутся из внутреннего напряжения смещения MAX9737 и управляются операционным усилителем, сконфигурированным как буфер с единичным усилением.

Рисунок 11. Схема аудиосистемы.

Заключение

MAX9791 представляет собой полностью интегрированное звуковое решение для портативных компьютерных систем под управлением Windows Vista.MAX9737 обеспечивает высокую выходную мощность с высокой эффективностью для достаточного управления сабвуфером в портативной системе 2.1. Благодаря широкому диапазону напряжений источника питания (от 8 В до 28 В) MAX9737 можно напрямую подключать к аккумулятору ноутбука, что устраняет необходимость в преобразователе постоянного тока.

Что такое сквозная коррозия 🚩 гарантия от сквозной коррозии ваз 🚩 Ремонт и сервис

Сквозная коррозия – сквозное отверстие на кузове автомобиля или, по-простому, «дырка». Причины, по которым ржавчина разъедает автомобиль изнутри, могут быть связаны с нарушением технологического процесса или использованием некачественных материалов. Причем от этого не застрахованы ни бюджетные отечественные авто, ни дорогие импортные представители.

Теорема о «нержавеющем импортном автомобиле» доказательств не нашла, машины как ржавели, так и продолжают ржаветь. Единственное отличие состоит только в скорости и количестве очагов коррозии, а эти факторы напрямую зависят от следующих причин:

Индивидуально спроектированная геометрия кузова и просчеты инженеров в технологии изготовления, нечестность некоторых производителей, которые только «мажут губы» машине, «забывая» об обработке труднодоступных мест. Нередко узким слоем антикоррозийного состава обрабатывается лишь поверхность некоторых швов. При этом днище авто и скрытые от глаз полости остаются практически незащищенными. Нередки случаи, когда покупатель обнаруживает первые признаки коррозии еще на стадии осмотра автомобиля в салоне-магазине. Высокая концентрация серных соединений и солевых растворов в атмосфере крупных городов и мегаполисов.

Если требуется провести антикоррозийную обработку автомобиля с целью борьбы с коррозией, то необходимо добиться полного ее удаления. Если полностью удалить ржавчину не получится, кузов будет разрушаться и дальше. На практике применяется несколько способов удаления коррозии, самыми популярными остается механический и химический способы.

Виды механической обработки:
— пескоструйная обработка, предусматривающая выбивание ржавчины с поверхности металла песком под большим давлением;
— шлифование вручную наждачной бумагой;
— машинное шлифование.

Химическая обработка заключается в уничтожении имеющегося повреждения химическим путем. Для этого используются смываемые и несмываемые преобразователи ржавчины. Смываемые растворы справляются со своей задачей на 100%, но главное условие их применения – быстрая сушка поверхности после обработки водой. Иначе ремонт кузова может затянуться надолго. Несмываемые составы реагируют с ржавчиной, преобразовывая ее в покрытие, пригодное для покраски. Данные смеси принято называть грунт-преобразователями. И хотя качество такой обработки не сравнить с качеством покрытия на чистый металл, у этого способа большое будущее, т. к. с каждым днем преобразователи справляются со своей задачей все лучше и лучше.

ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины (с Изменениями N 1, 2)

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 28 июня 1968 г.

Дата введения установлена 01.01.69

ВЗАМЕН ГОСТ 5272-50

* ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1971 г., в мае 1982 г. (ИУС 5-71, 8-82).


Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области коррозии металлов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Основные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, недопустимые — курсивом.


Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

1. Коррозия металлов	Разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой	1. Для процесса коррозии следует применять термин «коррозионный процесс», а для результата процесса — «коррозионное разрушение».
		2. Под металлом следует понимать объект коррозии, которым может быть металл или металлический сплав
2. Коррозионная среда	Среда, в которой происходит коррозия металла
2а. Жидкая коррозионная среда	—
2б. Газообразная коррозионная среда	—
2в. Окислительная газовая среда	Газовая среда, вызывающая окисление металла
2г. Инертная газовая среда	Газообразная среда, не взаимодействующая с металлом
3. Корродирующий металл	Металл, подвергающийся коррозии
4. Коррозионные потери	Количество металла, превращенного в продукты коррозии за определенное время
5. Продукты коррозии	Химические соединения, образующиеся в результате взаимодействия металла и коррозионной среды	При электрохимической коррозии образование продуктов коррозии является результатом анодной и катодной реакций коррозионного процесса
6. Скорость коррозии	Коррозионные потери единицы поверхности металла в единицу времени	Применим для терминов 1, 30-34
7. Скорость проникновения коррозии	Глубина коррозионного разрушения металла в единицу времени
8. Коррозионная стойкость	Способность металла сопротивляться коррозионному воздействию среды	Коррозионная стойкость определяется качественно и количественно (скоростью коррозии в данных условиях, группой или баллом стойкости по принятой шкале). Коррозионная стойкость может быть оценена:
		а) изменением веса металла в результате коррозии, отнесенным к единице поверхности и единице времени;
		б) объемом выделившегося водорода (или поглощенного кислорода) в процессе коррозии, отнесенным к единице поверхности и единице времени;
		в) уменьшением толщины металла вследствие коррозии, выраженным в линейных единицах и отнесенным к единице времени;
		г) изменением какого-либо показателя механических свойств за определенное время коррозионного процесса, выраженным в процентах, или временем до разрушения образца заданных размеров;
		д) изменением отражательной способности поверхности металла за определенное время коррозионного процесса, выраженным в процентах;
		е) плотностью тока, отвечающей скорости данного коррозионного процесса;
		ж) временем до появления первого коррозионного очага на образце заданных размером или числом коррозионных очагов на образце по истечении заданного времени
9. Коррозионностойкий металл	Металл, обладающий высокой коррозионной стойкостью
10. Внутренние факторы коррозии	Факторы, влияющие на скорость, вид и распределение коррозии, связанные с природой металла (состав, структура, внутренние напряжения, состояние поверхности)
11. Внешние факторы коррозии	Факторы, влияющие на скорость, вид и распределение коррозии, связанные с составом коррозионной среды и условиями коррозии (температура, давление, скорость движения металла относительно среды и т.д.)
12. Коррозионный очаг	Участок поверхности металла, на котором сосредоточен коррозионный процесс
13. Критическая влажность	Значение относительной влажности, выше которой наступает быстрое увеличение скорости атмосферной коррозии металла
14. Электрохимическая коррозия	Взаимодействие металла с коррозионной средой (раствором электролита), при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительной компоненты коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости зависят от электродного потенциала
15. Химическая коррозия	Взаимодействие металла с коррозионной средой, при котором окисление металла и восстановление окислительной компоненты коррозионной среды протекают в одном акте
16. Газовая коррозия	Химическая коррозия металла в газах при высоких температурах	Коррозия, протекающая в условиях любого влажного газа, относится к атмосферной коррозии
17. Атмосферная коррозия	Коррозия металла в атмосфере воздуха
18. Коррозия при неполном погружении	Коррозия металла, частично погруженного в жидкую коррозионную среду
19. Коррозия по ватерлинии	Коррозия металла вблизи ватерлинии при неполном погружении его в жидкую коррозионную среду
20. Коррозия при полном погружении	Коррозия металла, полностью погруженного в жидкую коррозионную среду
21. Подводная коррозия	Коррозия металла, полностью погруженного в воду
22. Коррозия при переменном погружении	Коррозия металла при переменном погружении его целиком или частично в жидкую коррозионную среду
23. Подземная коррозия	Коррозия металла в почвах и грунтах
24. Биокоррозия	Коррозия металла под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов
25. Коррозия внешним током	Электрохимическая коррозия металла под воздействием тока от внешнего источника
26. Коррозия блуждающим током	Электрохимическая коррозия металла под воздействием блуждающего тока
27. Контактная коррозия	Электрохимическая коррозия, вызванная контактом металлов, имеющих разные стационарные потенциалы в данном электролите
28. Коррозия при трении	Разрушение металла, вызываемое одновременным воздействием коррозионной среды и трения
29. Фреттинг-коррозия	Коррозия при колебательном перемещении двух поверхностей относительно друг друга в условиях воздействия коррозионной среды
30. Сплошная коррозия	Коррозия, охватывающая всю поверхность металла
31. Равномерная коррозия	Сплошная коррозия, протекающая с одинаковой скоростью по всей поверхности металла
32. Неравномерная коррозия	Сплошная коррозия, протекающая с неодинаковой скоростью на различных участках поверхности металла
33. Местная коррозия	Коррозия, охватывающая отдельные участки поверхности металла
34. Подповерхностная коррозия	Местная коррозия, начинающаяся с поверхности, но преимущественно распространяющаяся под поверхностью металла таким образом, что разрушение и продукты коррозии оказываются сосредоточенными в некоторых областях внутри металла	Обычно начало коррозионного разрушения не обнаруживается макроскопическим обследованием поверхности, но всегда обнаруживается при микроскопическом обследовании
		Подповерхностная коррозия часто вызывает вспучивание металла и его расслоение
35. Точечная коррозия	Местная коррозия металла в виде отдельных точечных поражений
Питтинг
36. Коррозия пятнами	Местная коррозия металла в виде отдельных пятен
37. Сквозная коррозия	Местная коррозия, вызвавшая разрушение металла насквозь
38. Послойная коррозия	Коррозия, распространяющаяся преимущественно в направлении пластической деформации металла
39. Нитевидная коррозия	Коррозия, распространяющаяся в виде нитей, преимущественно под неметаллическими защитными покрытиями
40. Структурная коррозия	Коррозия, связанная со структурной неоднородностью металла
41. Межкристаллитная коррозия	Коррозия, распространяющаяся по границам кристаллов (зерен) металла
Ндп. Интеркристаллитная коррозия
42. Избирательная коррозия	Коррозия, разрушающая одну структурную составляющую или один компонент сплава
Ндп. Селективная коррозия
43. Графитизация чугуна	Избирательная коррозия серого литейного чугуна, протекающая вследствие растворения ферритных и перлитных составляющих с образованием относительно мягкой массы графитного скелета без изменения формы
44. Обесцинкование	Избирательное растворение латуней, приводящее к обеднению сплава цинком и образованию на поверхности губчатого медного осадка
45. Щелевая коррозия	Усиление коррозии в щелях и зазорах между двумя металлами, а также в местах неплотного контакта металла с неметаллическим коррозионно-инертным материалом
Ндп. Щелевой эффект
46. Ножевая коррозия	Локализованный вид коррозии металла в зоне сплавления сварных соединений в сильно агрессивных средах
47. Коррозионная язва	Местное коррозионное разрушение, имеющее вид отдельной раковины
48. Коррозионное растрескивание	Коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и внешних или внутренних механических напряжений растяжения с образованием транскристаллитных или межкристаллитных трещин
49. Коррозия под напряжением	Коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и постоянных или переменных механических напряжений
50. Коррозионная усталость	Понижение предела усталости металла, возникающее при одновременном воздействии циклических растягивающих напряжений и коррозионной среды
51. Предел коррозионной усталости	Максимальное механическое напряжение, при котором еще не происходит разрушение металла после одновременного воздействия установленного числа циклов переменной нагрузки и заданных коррозионных условий
52. Коррозионная хрупкость	Хрупкость, приобретенная металлом в результате коррозии	Под хрупкостью следует понимать свойство материала разрушаться без заметного поглощения механической энергии в необратимой форме
53. Жаростойкость	Способность металла сопротивляться коррозионному воздействию газов при высоких температурах
54. Окалина	Продукт газовой коррозии
55. Обезуглероженный слой	Поверхностный слой стали или чугуна, потерявший частично (или весь) углерод вследствие взаимодействия с коррозионной средой
56. Коррозионный элемент	Гальванический элемент, возникающий при взаимодействии металла и среды, влияющей на скорость и характер коррозии металла
57. Коррозионный макроэлемент	Коррозионный элемент, электроды которого имеют размеры, хорошо различаемые невооруженным глазом
58. Коррозионный микроэлемент	Коррозионный элемент, электроды которого могут быть обнаружены лишь при помощи микроскопа (структурные составляющие сплава, включения примесей и др.)
59. Коррозионный субмикроэлемент	Коррозионный элемент, электроды которого имеют величину, лежащую за пределами разрешающей способности оптического микроскопа
60. Многоэлектродный элемент	Коррозионный элемент, имеющий более двух электродов
61. Концентрационный элемент	Коррозионный элемент с электродами из одного и того же металла, возникающий за счет различной концентрации реагирующих веществ у поверхности металла
62. Аэрационный элемент	Коррозионный элемент с электродами из одного и того же металла, возникающий за счет большего притока кислорода к одной из частей поверхности металла
63. Поляризация	Изменение потенциала электрода в результате протекания тока
64. Контролирующий процесс	Процесс, кинетика которого определяет скорость коррозии
65. Поляризационный контроль	Ограничение скорости электрохимической коррозии поляризационными явлениями на электродах
66. Анодный контроль	Ограничение скорости электрохимической коррозии анодной реакцией
67. Катодный контроль	Ограничение скорости электрохимической коррозии катодной реакцией
68. Омический контроль	Ограничение скорости электрохимической коррозии омическим сопротивлением
69. Диффузионный контроль	Ограничение скорости коррозии диффузией исходных или конечных продуктов электродных реакций
70. Поляризационная коррозионная диаграмма	Диаграмма зависимости истинных скоростей сопряженных анодной и катодной реакций коррозионного процесса от потенциала
71. Коррозионный ток	Скорость электрохимической коррозии, выраженная величиной электрического тока
Ндп. Ток саморастворения
72. Максимальный коррозионный ток	Максимально возможное значение коррозионного тока, отвечающее точке пересечения анодной и катодной кривых на поляризационной диаграмме
73. Потенциал коррозии	Потенциал металла, установившийся в результате протекания сопряженных анодного и катодного процесса без внешней поляризации
74. Поляризационная кривая	Кривая зависимости скорости электродного (анодного или катодного) процесса от потенциала
75. Идеальная поляризационная кривая	Кривая зависимости истинной скорости электродного процесса (с учетом скорости саморастворения) от потенциала
76. Реальная поляризационная кривая	Кривая зависимости измеряемой скорости электродного процесса от потенциала
77. Деполяризация	Уменьшение поляризации электрода
78. Водородная деполяризация	Катодная реакция восстановления ионов водорода
79. Окислительная деполяризация	Катодная реакция восстановления окисленных частиц среды
80. Кислородная деполяризация	Катодная реакция восстановления (ионизации) кислорода
81. Разностный эффект	Изменение скорости саморастворения металла при внешней поляризации
Ндп. Дифференц-эффект
82. Положительный разностный эффект	Уменьшение скорости саморастворения металла при внешней поляризации
83. Отрицательный разностный эффект	Увеличение скорости саморастворения металла при внешней поляризации
84. Пассивация	Резкое уменьшение скорости коррозии вследствие торможения анодной реакции ионизации металла при образовании на его поверхности фазовых или адсорбционных слоев
85. Пассивное состояние	Состояние относительной высокой коррозионной стойкости, вызванное торможением анодной реакции ионизации металла в определенной области потенциала
Пассивность
86. Условия пассивации	Сумма всех условий, необходимых для наступления пассивного состояния металла
87. Устойчивость пассивного состояния	Способность металла сохранять пассивное состояние при изменении внешних условий
88. Анодная пассивность	Пассивность, вызванная анодной поляризацией металла
89. Потенциал начала пассивации	Потенциал, соответствующий переходу металла из области активного анодного растворения в область активно-пассивного состояния
90. Плотность тока пассивации	Плотность тока анодного растворения металла при потенциале начала пассивации
91. Потенциал полной пассивации	Потенциал, соответствующий переходу металла в пассивное состояние
92. Плотность тока полной пассивации	Плотность тока анодного растворения металла при потенциале полной пассивации
93. Пассивирующее вещество	Вещество, способствующее переходу металла в пассивное состояние в условиях пассивации
Пассиватор
94. Активация	Переход металла из пассивного состояния в активное
Ндп. Депассивация
95. Активирующее вещество	Вещество (реагент), способствующее переходу металла из пассивного состояния в активное или затрудняющее наступление пассивности
Активатор
96. Перепассивация	Резкое увеличение скорости анодного растворения металла (при смещении потенциала в положительную сторону) вследствие нарушения пассивного состояния	При нарушении пассивного состояния и увеличении скорости растворения металла лишь на отдельных участках поверхности наблюдается пробой пассивной пленки
97. Потенциал активации	Потенциал, соответствующий переходу металла из пассивного состояния в активное при смещении потенциала к более отрицательным значениям	В большинстве случаев соответствует потенциалу пассивации
97а. Потенциал питтингообразования	Потенциал, соответствующий возникновению точечной коррозии в результате локального нарушения пассивности металла
98. Потенциал перепассивации	Потенциал, соответствующий переходу металла из пассивного состояния в состояние перепассивации
99. Ржавчина	Продукты коррозии железа и его сплавов, образующиеся при электрохимической коррозии и состоящие преимущественно из окислов
100. Ингибитор коррозии	Вещество, которое при введении в коррозионную среду (в незначительном количестве) заметно снижает скорость коррозии металла
101. Ингибитор кислотной коррозии	Ингибитор, снижающий скорость коррозии металла в кислой среде
102. Ингибитор щелочной коррозии	Ингибитор, снижающий скорость коррозии металла в щелочной среде
103. Ингибитор коррозии в нейтральных средах	Ингибитор, снижающий скорость коррозии металла в нейтральных средах
104. Ингибитор атмосферной коррозии	Ингибитор, снижающий скорость коррозии металлов в атмосферных условиях
105. Контактный ингибитор	Ингибитор, действие которого проявляется при искусственном нанесении его на поверхность металла
106. Летучий ингибитор	Ингибитор, способный в обычных условиях испаряться и самопроизвольно попадать из газовой фазы на поверхность металла
107. Универсальный ингибитор	Ингибитор коррозии, пригодный для защиты черных и цветных металлов
108. Анодный ингибитор	Ингибитор, защитное действие которого обусловлено торможением анодной реакции коррозионного процесса
109. Катодный ингибитор	Ингибитор, защитное действие которого обусловлено торможением катодной реакции коррозионного процесса
110. Анодно-катодный ингибитор	Ингибитор, защитное действие которого обусловлено торможением анодной и катодной реакций коррозионного процесса
111. Стимулятор коррозии	Вещество, которое при введении в коррозионную среду увеличивает скорость коррозии
112. Противокоррозионная защита	Процессы и средства, применяемые для уменьшения или прекращения коррозии металла
112а. Ингибирование	Противокоррозионная защита, осуществляемая введением ингибиторов
113. Степень защиты	Оценка эффективности выбранного метода защиты от коррозии
114. Защитная пленка	Пленка, образующаяся на металле в естественных условиях при его взаимодействии с коррозионной средой или создаваемая искусственно путем химической или электрохимической обработки и затрудняющая протекание процесса коррозии
115. Адсорбционный слой	Слой, возникающий на металле в результате адсорбции атомов или молекул окружающей среды и затрудняющий протекание процесса коррозии
116. Окисная пленка	Пленка, состоящая преимущественно из окислов металла
117. Покрытие	По ГОСТ 9.008-82
117а, 117б (Исключены, Изм. N 2).
118. Электрохимическая защита	Защита металла от коррозии, осуществляемая поляризацией от внешнего источника тока или путем соединения с металлом (протектором), имеющим более отрицательный или более положительный потенциал, чем у защищаемого металла	В зависимости от направления поляризации различают катодную и анодную защиты
118а. Защитный потенциал	Потенциал металла, при котором достигается определенная степень защиты	Защитный потенциал может задаваться анодной или катодной поляризацией от внешнего источника или путем соединения с протектором
119. Протектор	Металл, применяемый для электрохимической защиты и имеющий более отрицательный или более положительный потенциал, чем у защищаемого металла
120. Катодная защита	Электрохимическая защита металла, осуществляемая катодной поляризацией от внешнего источника тока или путем соединения с металлом, имеющим более отрицательный потенциал, чем у защищаемого металла
121. Анодный протектор	Металл, имеющий более отрицательный потенциал, чем у защищаемого металла
122. Анодная защита	Электрохимическая защита металла, способного пассивироваться анодной поляризацией, осуществляемая от внешнего источника тока или посредством соединения с металлом, имеющим более положительный потенциал, чем у защищаемого металла
123. Катодный протектор	Металл, имеющий более положительный потенциал, чем у защищаемого металла
124-125а	(Исключены, Изм. N 2).
126. Неметаллическое изолирующее покрытие	Неметаллическое покрытие, механически изолирующее металл от воздействия коррозионной среды
126а. Полимерное защитное покрытие	—
127. Грунт	Прилегающий к металлу слой покрытия, обеспечивающий прочность сцепления с металлом и улучшающий защитные свойства покрытия
128. Внешний слой покрытия	Слой многослойного покрытия, соприкасающийся с коррозионной средой
129-142б (Исключены, Изм. N 2).

Сквозная коррозия кузова. Как решить проблему? Мнение мастера

Сквозная коррозия кузова. Как решить проблему? Советы мастеров.

Из-за воздействия окружающей среды и отсутствия обработки возникает сквозная коррозия кузова. Как решить проблему? Это сложный вопрос, желательно заменить старую деталь со ржавчиной на новую. Но очень часто она стоит нереальных денег, поэтому можете попробовать убрать коррозию с кузова. Существует несколько способов, они трудоемкие и сложные. Мы расскажем вам о самом доступном, простом и действенном способе.

Зачистка

Для начала необходимо зачистить жесткой щеткой место, где есть ржавчина. Наденьте ее на дрель и приступайте к снятию краски и налета. Нельзя применять болгарку, она пережжет поверхность ,в результате металл просто сгниет.

Удаление сквозной коррозии

Для начала нужно запаять все дырки припоем из олова. Возьмите паяльник (самый мощный), припой, флюс и фен. Перед пропаиванием ремонтного места нужно удалить ржавчину, потому что к ней припой не будет приставать. Для ее удаления подходит шкурка абразивная и ножик. С помощью шкурки вы сможете снять самый верхний слой ржавчины. Затем приступайте к удалению налета, который уже успел въесться. Если такие места плохо видно, нанесите на них специальное средство (преобразователь) и подождите пару минут. Те места, которые вам необходимо обработать, станут черного цвета. Процесс очищения трудоемкий, поэтому приготовьтесь к длительной работе.

Нанесите на поверхность преобразователь, и быстро наложите нагретым паяльником один слой припоя на поверхность, где есть дыры от коррозии. Если металл толстый, и паяльник недостаточно мощный, воспользуйтесь феном. Работу лучше провести на улице, так как начинает испаряться кислота, она навредит дыхательным путям. В конце с помощью света проверьте, нет ли на поверхности сквозных отверстий.

Защита ремонтного места

Для продления срока службы детали, которую вы отремонтировали, вам нужно защитить ее от воздействия атмосферного характера. На металл нанесите кислотный грунт, а после него – акриловый. Все, можно приступать к шпаклеванию.
Из-за воздействия внешних факторов на автомобиле появляется сквозная коррозия кузова. Как решить проблему? Прочитайте внимательно эту статью и начинайте действовать. Также не забудьте защитить ремонтное место не только с внешней, но и с внутренней стороны, это обеспечит долговечность результата. Главное условие любой защиты кузова – предотвратить доступ влаги к поверхности.

Компания Докер Кемикал ГмбХ Рус предлагает большой выбор средств для борьбы с коррозией.

Сквозная коррозия кузова — решение проблемы

Сквозная коррозия кузова — методы эффективного ремонта

Коррозионное поражение кузова автомобиля – это его разрушение вследствие неправильного обращения и конструирования под действием агрессивной внешней среды.

Что делать, если кузов стал ржаветь?

Одно из наиболее правильных решений – замена заржавевшей детали. Но это не всегда осуществимо, бывает, что деталь не получается найти или ее цена очень высока.

Существует немало методов борьбы с коррозией, но все они являются очень сложными для выполнения. Мы расскажем об одном из них подробно.

Первый этап

На начальном этапе необходимо зачистить коррозийное место, сняв с него краску, грунт и ржавую накипь. Затем оцените уровень коррозионного поражения, продув место обработки и посмотрев его на свет.

Второй этап

На данном этапе уже конкретно удаляется сквозная коррозия кузова.

Для запаивания дырок с помощью оловянного припоя вам потребуется:

• паяльник с высокой мощностью.
• оловянно-свинцовый припой.
• флюс либо преобразователь ржавчины.
• может быть, потребуется использование строительного фена.

Перед пропайкой места, пораженного коррозией, удалите ржавчину, которая осталась. Для этого нужен нож и абразивная шкурка. Обработайте ею верхний слой ржавчины, а затем удалите ножом особо въевшиеся участки коррозионного поражения.

Это самый долгий и сложный процесс, но если не выполнить его добросовестно, то смысла продолжать ремонт, нет.

После этого нужно нанести флюс, и, не дав ему высохнуть, нанести паяльником оловянный припой по всем пораженным местам. Фен нужно использовать в случае, если металл очень толстый и паяльник не может справиться.

Пайка производится в хорошо проветриваемом помещении или даже на открытом воздухе, так как испарения кислоты очень вредны для органов дыхания.

Когда вы закончили работу, необходимо проверить, все ли отверстия запаяны.

Третий этап

Если вы хотите, чтобы сквозная коррозия кузова не возникла вновь, а срок службы реставрированной детали увеличился вам необходимо нанести на пораженный участок кислотный и акриловый грунт, а затем зашпатлевать. Тоже самое нужно проделать с обратной стороны участка.

Если при шпатлевании в некоторых местах поверхность протирается до металла – это нормально.

Существует множество способов защиты металла от коррозийного поражения, но самое главное условие – это отсутствие влаги. Чтобы добиться этого, загрунтуйте поверхность грунтом (акриловым и кислотным), нанесите герметик или мастику.

Конечно, нужно учитывать возможность доступа участка, который вы ремонтируете. Для лучшей защиты, в идеале, необходимо загрунтовать участок кистью, если до него не добраться с помощью распылителя.

Компания Докер Кемикал ГмбХ Рус предлагает большой выбор средств для борьбы с коррозией.

О безопасности кузова и Техническом регламенте

В статье «Надежность кузова: а судьи кто?» («АБС-авто» № 7/2017) мы ознакомили читателей с тезисами доклада, подготовленного для одной из конференций AGORA. Иинформационная площадка AGORA будет работать на VIII Московском Международном форуме автомобилестроения (IMAF) с 21 по 24 августа. Сегодня текст доклада приводится полностью.

Без прикрас

Уважаемые участники конференции! Цель моего выступления – привлечь внимание профессионального сообщества, а затем и государственных структур к проблемам безопасной эксплуатации автомобилей.

Не спорю, определенное внимание этому уделяется. Особенно когда речь идет о снижении токсичности, тормозных системах, световых приборах и некоторых других автомобильных системах. Но есть на этой карте и белые пятна. Точнее, не белые, а ржавые. Речь об автомобильном кузове.

Журнал «АБС-авто» не впервые обращается к вопросам безопасности ржавого кузова. Актуальна ли эта тема сегодня? Еще как актуальна! Вот несколько картинок из автомобильной жизни.

Москва, поток иномарок разбавлен новенькими «Калинами», «Приорами» и «Грантами». И тут же старенькие «Жигули» в роли извозчиков для оптовых рынков. Гнилых среди них предостаточно. Несвежие «газели»… Есть среди них ржавые? Не будем обольщаться – есть!

Ну ладно, столица. Настоящий российский автопарк – за МКАД. Реальный, не придуманный автомир. Спору нет, там достаточно новых автомобилей. Но немало и таких, что никогда не попадут на обложки глянцевых журналов. Потому что ржавые и разболтанные. Но что интересно: они проходят техосмотр и получают страховые полисы! Впору задать сакраментальный вопрос: а куда смотрит государство?

Был такой ГОСТ…

Действительно, куда оно смотрит? Почему не регламентирует эксплуатацию ржавых автомобилей? Давайте разбираться.

Давным-давно у нас появился ГОСТ Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Иными словами – руководство для проведения Государственного технического осмотра. Все было в этом ГОСТе – только вот о коррозии кузова ничего не говорилось.

В марте 2006 года родилась новая редакция документа. Среди многочисленных поправок и дополнений появились и такие:

«4.7.25. Нe допускаются:

– ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;

– чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;

– сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы;

– коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;

– вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.

4.7.26. Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются».

Мы еще тогда отметили: в документе нет количественных оценок коррозионного поражения! И методик нет, и приборы не прописаны.

Вот для двигателя есть свои нормативы и оборудование. И для тормозов есть, и для фар… А для коррозии – нет. Сплошь визуальные, а значит, субъективные оценки.

В чем-то наши нормативные документы правы: зоны крепления амортизаторных стоек нуждаются в особом контроле

Вдумаемся. Что такое «ненадежное креп­ление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»?

А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»?

Какой-то фильм ужасов, а не ГОСТ. Несется по шоссе смятый кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это, значит, нельзя. А если автомобиль не развалился, очертания сохранил, то пусть ездит?

Регламент вместо ГОСТа

Но ГОСТы – это пройденный этап. Теперь живут по иным документам – Техническим регламентам.

Когда готовился Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», затеплилась надежда: теперь методика инструментального контроля состоя­ния кузова уж точно появится. Но когда Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 года № 720 регламент утвердили, оказалось, что о коррозии кузова в нем не сказано ничего.

Правда, Правительство РФ распоряжением от 12 октября 2010 года № 1750-р утвердило перечень документов для исполнения Технического регламента. И было тех документов аж 139.

Под номером 35 там значится… внимание! – все тот же ГОСТ Р 51709–2001. С теми же страшилками о потере узнаваемости и сквозной коррозии. И опять ни слова об инструментальных методах контроля коррозионных поражений. Не проваливается пол в автобусе, и ладно…

Многие иномарки прибывают в Россию с голым днищем. Уже через год оно «зацветает»

Смотрите: Технический регламент разрабатывали не один год. И со времен последней редакции ГОСТ Р 51709–2001 прошло немало лет. И за эти годы громадный коллектив не осилил два десятка строк для Технического регламента.

Вот это я понимаю – темпы! И в итоге кузов отдельно, коррозия отдельно, нормативные документы отдельно, а безопасность… да кого она волнует? Вам не стыдно, господа разработчики?

Еще один регламент!

Следующий лучик надежды затеплился, когда появился новый документ – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». И вот с января 2015 года его ввели в действие. Может, там сказано о защите от коррозии?

Внимательно смотрим текст, читаем:

10.15. Ослабление крепления амортизаторов вследствие отсутствия, повреждения или сквозной коррозии деталей их крепления не допускается.

13.6. Сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения не допускаются.

Те же помидоры, вид сбоку… Опять ни защита днища, ни обработка скрытых полостей автомобилю не нужны. По мнению авторов, это никак не связано с безопасностью. А чему удивляться, если документ один к одному копирует прежний Технический регламент – российский.

И снова повторяю вопрос: вам не стыдно, господа разработчики регламентов? Тревогу надо бить задолго до потери внешних очертаний. И до появления сквозной коррозии.

Заглянем в автосалоны

Существует ли заводская гарантия от коррозии кузова? Автопроизводитель выдает лишь формальные сведения: гарантия от сквозной коррозии кузова шесть лет при условии регулярного обслуживания на дилерской станции. Или восемь лет. Или двенадцать лет. Еще раз, внимательно: от сквозной коррозии!

В автосалоне покупателя встречает менеджер по продажам. Он очень мало знает о заводской антикоррозионной защите автомобилей, которыми торгует. Что сообщили в рамках корпоративных правил, то и вещает.

Иными словами, продавцу нечего добавить к заявлениям производителя о «гарантии от сквозной коррозии». Его бесполезно спрашивать о конвейерной защите сварных швов, ML-препаратах, залитых в полости и толщине защитной пленки на днище. Как правило, он не ведает, есть ли она вообще, эта защитная пленка.

Журнал «Vi Bilagare» тесно сотрудничает со Шведским институтом металла и коррозии KIMAB, серьезно исследуя проблемы коррозии кузова

А покупатель о коррозии не думает вообще. Он считает ее второстепенной проблемой. Или находится под властью мифа «Иномарки не ржавеют». И, купив эту самую иномарку, даже не вспоминает о каких-то антикоррозионных материалах. А зачем? Не гниют иномарки! Пожизненный иммунитет! Protection forever! Да и гарантию обещали…

При этом от его внимания ускользает, что гарантия дается на срок до появления сквозных дыр, когда придется не обрабатывать машину, а заниматься серьезным и дорогим кузовным ремонтом.

Продавцы редко освещают столь безрадостное будущее, а счастливый обладатель новой иномарки еще реже задает вопросы. Так и уезжает во власти мифа, что пять-шесть лет с кузовом ничего не надо делать. А тот может «зацвести» года через три – уж изнутри-то точно. Но сквозных дыр еще не будет, значит, и претензий никто не примет.

Скандинавский опыт

Опыт российских сервисных станций, поставщиков антикоррозионных препаратов и нашего журнала говорит, что от коррозии страдают не только отечественные авто. На зарубежных заводах тоже не шибко заботятся о конвейерной антикоррозионной защите кузовов. В результате многие популярные иномарки прибывают к российским дилерам с голым днищем. Катафорезный грунт, штатная окраска да скромные полоски пластизоля на сварных швах – вот и вся защита. Надолго ли ее хватит на наших дорогах?

Столь же безрадостно выглядят внутренние полости кузова, если заглянуть в них с помощью видеоэндоскопа (бороскопа). Очень редко в автомобильных внутренностях можно встретить антикоррозионный барьер из ML-препарата. Чаще мы видим очаги ржавчины в порогах, дверях и в полостях капота и багажника.

Но автомобильные мифы живучи, иномарки заманчивы, а сознание потребителя инертно. Что ж, обратимся к зарубежному опыту. Например, к публикации в независимом шведском издании «Vi Bilagare».

Этот журнал тесно сотрудничает со Шведским государственным институтом металла и коррозии KIMAB. И уже много лет наряду с испытаниями новых автомобилей оценивает и коррозионную стойкость их кузовов.

Шведские ученые вырезают участки вблизи порогов, угловых участков дверей, соединений арок колеса с порогом и тому подобных местах и изучают степень их пораженияНаиболее подвержены коррозии участки соединения панелей, включая отбортовки, нахлесты и сварные швы

Коррозия кузовных панелей нового автомобиля начинается незаметно, исподволь. А видимая их поверхность покрывается ржавчиной после окончания гарантийного «антикоррозионного» периода, отмечает журнал. А еще эксперты издания убеждены в следующем:

– большинство автомобилей сконструировано без учета будущих коррозионных атак;

– на сборочных заводах недостаточно эффективно защищают внутренние полости;

– оцинковка в условиях северного климата, когда на дорогах применяются антигололедные соляные реагенты, от коррозии не спасает;

– для обеспечения долголетия кузова требуется дополнительная (послепродажная) обработка антикоррозионными материалами.

Журнал оценивает коррозионную стойкость автомобилей по 5-балльной шкале: 1 – очень плохо; 2 – плохо; 3 – удовлетворительно; 4 – хорошо; 5 – очень хорошо.

Скандинавские коллеги используют эти таблицы как весомый аргумент в спорах о необходимости дополнительной антикоррозионной обработки. А именно:

– при оценке 1 или 2 обработка необходима немедленно;

– при оценке 3 обработка необходима не позднее чем через 3 года;

– при оценке 4 обработка необходима не позднее чем через 4 года;

– при оценке 5 обработка необходима не позднее чем через 6–7 лет.

В благополучной и ухоженной Европе с ее великолепными дорогами и мягким климатом, новейшими, дружественными к металлу антигололедными реагентами и повсеместными мойками, теплыми гаражами и удобными паркингами существует целая сеть антикоррозионных станций. Они оснащены профессиональным оборудованием для нанесения защитных покрытий. Работает на нем специально обученный персонал. Однако не все владельцы пользуются этими услугами. Как видите, напрасно. Иначе картина, описанная журналом «Vi Bilagare», выглядела бы иначе.

KIMAB

Миф о небывалой коррозионной стойкости иномарок развеял и только что упоминавшийся шведский институт KIMAB. Ученые института доказали: даже оцинкованный кузов нуждается в регулярной обработке напыляемыми защитными материалами с ингибиторами коррозии. Опровергнуть их выводы пока что никому не удалось. Наоборот, методики института стали эталонами для всей Европы.

Шведские ученые выбирают сотни кузовов хорошо потрудившихся автомобилей. Вырезают участки вблизи порогов, угловых участков дверей, соединений арок колеса с порогом и тому подобных местах и изучают степень их поражения.

Оцинковка, конечно, играет важную роль в защите кузова от коррозии. Но посмотрим на график внизуЛишь владелец автомобиля с «толстой» оцинковкой и дополнительной антикоррозионной обработкой может ездить спокойно – 5-процентная поверхностная коррозия грозит ему лишь через семь лет эксплуатации

Исследованные кузовные панели защищены от коррозии оцинковкой и (или) антикоррозионными препаратами. Итак, оцинковка и антикор.

Поделим оцинковку на три группы: «толстый» слой – от 7 до 10 мкм; «тонкий» слой – от 2 до 5 мкм; и «нулевой» слой (панель не оцинкована).

Под словом «антикор» будем понимать современные профессиональные антикоррозионные материалы. Получается шесть видов обработки панели:

– «толстая» оцинковка плюс антикор;

– «толстая» оцинковка без антикора;

– «тонкая» оцинковка плюс антикор;

– «тонкая» оцинковка без антикора;

– «нулевая» оцинковка плюс антикор;

– «нулевая» оцинковка без антикора, что означает просто окрашенную панель без дополнительной защиты.

Так вот, KIMAB утверждает, что последние пять вариантов плохи. Лишь владелец автомобиля с «толстой» оцинковкой и (внимание!) дополнительной антикоррозионной обработкой может ездить спокойно – 5-процентная поверхностная коррозия грозит ему лишь через семь лет эксплуатации.

Выводы очевидны: оцинковка – не панацея; основа долголетия кузова – регулярная дополнительная антикоррозионная защита.

Работы KIMAB дают колоссальный статистический материал по коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Именно он ложится в основу совершенствования технологий защиты от коррозии – как заводских, так и послепродажных.

К сожалению, у нас в России столь масштабные исследования не проводятся.

Шведские стандарты

Для примера ознакомимся с некоторыми стандартами испытаний антикоррозионных материа­лов для защиты внутренних полостей кузова. Они представлены в таблице.

Даже беглое знакомство с таблицей убеждает в профессиональности подхода к оценке свойств материалов. А главное – в практическом смысле испытаний.

Возьмем, например, стандарт SS18 60 11. Когда автомобиль обрабатывается антикором, неизбежны его попадания на лакокрасочную поверхность кузова. Отсюда требование: даже после высыхания антикоррозионный материал должен легко удаляться с кузова без обес­цвечивания, вздутия и размягчения краски. И вообще – без малейших следов!

Или документ SS18 60 16 – как следует понимать его? Обработанный антикором автомобиль может оказаться на жарком солнце или в сушильной камере при ремонте лакокрасочного покрытия кузова. Пленка не должна размягчаться и стекать с вертикальных внутренних поверхностей дверей, порогов и других полостей. А если это и допускается, то в строго определенных границах – на то и контроль по массе.

Документы, регламентирующие свойства антикоррозионных материалов для защиты скрытых сечений (внутренних полостей) автомобильного кузова

Еще один наглядный пример – стандарт SS18 60 21. Совместимость антикоров от различных производителей, когда препарат наносят то на ПВХ, то на «послепродажный» антикор, то на материал трехлетней давности. Согласитесь: актуальнейшие задачи для антикоррозионных участков сервисов.

А вот стойкость в соляном тумане оценивается по стандарту ASTM B117. К слову, ряд производителей антикоров взяли на вооружение такую формулу: 100 часов испытаний в соляном тумане соответствуют одному году эксплуатации. Практика подтверждает ее справедливость.

Нужны нормативы безопасности

Но вернемся к нашим регламентам. По уму надо было делать так.

Первое. Прописать в нормативных документах о проведении государственного Технического осмотра обязательный контроль скрытых полостей кузова. И прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого – в последний путь под шредеры и прессы.

Проконтролировать скрытые полости просто – надо лишь обзавестись диагностическим видеэндоскопом (бороскопом). Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения в процентах. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет.

Второе. Кузов необходимо регулярно обрабатывать профессиональными антикоррозионными препаратами.

Что такое профессиональный антикор? Прежде всего, это высокотехнологичный продукт. Кроме основы (например, синтетических восков или битума) в рецептуру препарата входят ингредиенты, определяющие все технологические и функциональные свойства будущих антикоррозионных материалов. И едва ли не самые важные здесь – ингибиторы коррозии.

Основа долголетия и безопасности кузова – регулярная антикоррозионная обработка профессиональными материалами

Производитель настоящих антикоров выпускает не просто материалы – он создает комплексную систему антикоррозионной защиты. В нее входят и оборудование, и оснастка, и диагностические приборы для изучения состояния кузова, и технологические карты, и методика обучения мастеров.

Третье. Гарантию на кузов надо определить четко и ясно. Никаких «сквозных дыр». Обработка при продаже автомобиля, и каждые три-четыре года повторная обработка – вот вам и гарантия. Работать строго по технологической карте данной модели! Тогда ржавчина в кузове не заведется. И автомобиль всю свою жизнь будет иметь безопасный кузов.

Кстати, подтверждение тому – опыт Скандинавских стран, о котором уже говорилось.

Четвертое. Для решения означенных задач необходимо создание профессиональной Ассоциации.

Что сказать на прощание? Занявшись этой темой, мы ее не оставим. Будем добиваться включения оценок безопасности кузова в Технический регламент и в процедуру проведения технического осмотра. А пока идет сбор материалов, статистики, мнений экспертов и прочей необходимой информации. Так что продолжение следует.

Это публичное выступление прошу считать официальным обращением журнала к организациям, уполномоченным заниматься безопасностью транспорта. Спасибо за внимание.

Что такое сквозная коррозия

Что такое сквозная коррозия

Инструкция

Геометрия – это на сегодняшний день достаточно обширная наука, причем основополагающие утверждения для одних ее разделов могут противоречить настолько же важным утверждениям для других. Поэтому Феликс Клейн (автор односторонней поверхности, известной как бутылка Клейна) создал классификацию разделов геометрии. За основу был взят принцип о том, что каждый раздел должен изучать те свойства геометрических объектов, которые при преобразовании этих объектов оставались бы постоянными по правилам именно этого раздела (иными словами, это свойства-инварианты). Евклидова геометрия – это раздел этой науки, изучаемый в школе. Этот вид геометрии характеризуется тем, что градусные меры углов при их перемещении в пространстве не меняются, размеры отрезков также остаются постоянными величинами. Иными словами, такие преобразования фигур, как отражение, вращение и перенос, оставляют сами фигуры неизменными. Евклидова геометрия, в свою очередь, делится на два основных раздела. Это планиметрия – наука, исследующая поведение фигур на плоскости, а также стереометрия, рассматривающая фигуры в пространстве.

Проективная геометрия – раздел, в котором изучаются способы построения проекций различных типов фигур при разных условиях. Считается, что если одну фигуру заменить на подобную ей, но имеющую другой размер, то все основополагающие в этом разделе геометрии свойства этой фигуры остаются неизменными.

Аффинная – это вид геометрии, изучающий различные аффинные преобразования фигур. Прямые при такого рода преобразованиях обязательно переходят в аналогичные по свойствам прямые, в то время как длины объектов и величины углов могут изменяться.

Начертательная – это прикладной вид геометрии, то есть дисциплина относится к инженерным. Методом ортогональных или косоугольных проекций начертательная геометрия представляет трехмерный объект на плоскости, предоставляя о нем исчерпывающую информацию, необходимую для его воспроизведения.

Существует также современная геометрия, в которую входят такие разделы, как геометрия многомерных пространств, различные виды неевклидовой геометрии (в числе которых геометрия Лобачевского и сферическая), Риманова, многообразий, а также топология. Каждая из них имеет свои интересные свойства. Все виды геометрии при вычислении позволяют пользоваться определенными методами, и на основе этого критерия они делятся на две категории. Первая из них, аналитическая геометрия, в которой все объекты подлежат описанию с помощью уравнений или декартовых (реже аффинных) координат. Вычисления производятся с помощью алгебраических методов и матанализа. Дифференциальная геометрия позволяет задавать объекты с помощью дифференцируемых функций и изучает их, соответственно, с помощью дифференциальных уравнений.

Видео по теме

www.kakprosto.ru

Понятие о коррозии металлов и классификация

Коррозия металлов — самопроизвольное разрушение металлов вслед­ствие химического или электрохимического взаимодействия их с внешней средой. Коррозионный процесс — гетерогенный (неоднородный), протекает на границе раздела металл — агрессивная среда, име­ет сложный механизм.    При этом атомы металла окисляются, т.е.J теряют валентные электроны, атомы переходят через границу раздела во  внешнюю среду, взаимодействуют с ее компонентами и образуют продукты коррозии. В большинстве случаев коррозия металлов пройм ходит неравномерно по поверхности, имеются  участки, на  которых возникают локальные поражения. Некоторые продукты   коррозии, образуя поверхностные пленки, сообщают металлу коррозионную стойкость. Иногда могут появляться рыхлые продукты коррозии, имеющие слабое сцепление

Эрозионная коррозия — причины и профилактика. WebCorr Консультационные услуги по коррозии, короткие курсы по коррозии и эксперт по коррозии. типы коррозии, формы коррозии, коррозия труб, общая коррозия, точечная коррозия, гальваническая коррозия, коррозия MIC, эрозионная коррозия, коррозия под изоляцией, M.I.C., MIC, CUI-коррозия

Что вызывает эрозионную коррозию?

Механический эффект потока или скорости жидкость в сочетании с коррозионным действием жидкости вызывает ускоренную потерю металл.Начальный этап включает в себя механическое удаление металла защитная пленка, а затем коррозия голого металла протекающим коррозионным имеет место. Процесс является циклическим до тех пор, пока не произойдет перфорация компонента.

Эрозионная коррозия обычно наблюдается при высоких скорость потока вокруг засоров в трубках, на впускных концах труб или в рабочих колесах насоса. Фотография показывает эрозионную коррозию литого алюминиевого корпуса насоса из-за чрезмерного высокий расход теплоносителя.

В чем разница между эрозионной коррозией и кавитацией?

Кавитация-коррозия — особая форма эрозионно-коррозионная. Это вызвано пузырьками воды, возникающими из-за высокоскоростного рабочее колесо, которое затем разрушается и вызывает ямки на поверхности металла.

В чем разница между эрозионной коррозией и ускоренным потоком Коррозия?

В литературе по коррозии эрозионная коррозия и коррозия, ускоренная потоком, часто используются как взаимозаменяемые.Между ними нет четко определенной границы. Некоторые утверждают, что существует тонкая разница между эрозионной коррозией и ускорением потока Коррозия. В FAC поток жидкости удаляет слой магнетита (Fe3O4), обнажая сталь к коррозии, что приводит к истончению стенки. Нет или тоньше магнетита на поверхности в месте расположения ПТ за счет эффекта потока, чем на в местах, не подвергшихся FAC. Щелкните значок Ссылка FAC для получения подробной информации.

Коррозия

19.6 Коррозия

Цель обучения

1. Чтобы понять процесс коррозии.

Коррозия Гальванический процесс, при котором металлы разрушаются в результате окисления — обычно, но не всегда, до их оксидов. представляет собой гальванический процесс, при котором металлы разрушаются в результате окисления — обычно, но не всегда, до их оксидов. Например, при воздействии воздуха ржавчина железа, потускнение серебра, а также медь и латунь приобретают голубовато-зеленую поверхность, называемую патиной .Из различных металлов, подверженных коррозии, железо является наиболее важным в коммерческом отношении. По оценкам, только в Соединенных Штатах ежегодно тратится 100 миллиардов долларов на замену железосодержащих объектов, разрушенных коррозией. Следовательно, разработка методов защиты металлических поверхностей от коррозии является очень активной областью промышленных исследований. В этом разделе мы описываем некоторые химические и электрохимические процессы, вызывающие коррозию. Мы также исследуем химическую основу некоторых распространенных методов предотвращения коррозии и обработки корродированных металлов.

Обратите внимание на узор

Коррозия — это гальванический процесс.

В условиях окружающей среды окисление большинства металлов является термодинамически спонтанным, за исключением золота и платины. Поэтому на самом деле несколько удивительно, что какие-либо металлы вообще полезны во влажной, богатой кислородом атмосфере Земли. Однако некоторые металлы устойчивы к коррозии по кинетическим причинам. Например, алюминий в банках для безалкогольных напитков и в самолетах защищен тонким слоем оксида металла, который образуется на поверхности металла и действует как непроницаемый барьер, предотвращающий дальнейшее разрушение.Алюминиевые банки также имеют тонкий пластиковый слой для предотвращения реакции оксида с кислотой в безалкогольном напитке. Хром, магний и никель также образуют защитные оксидные пленки. Нержавеющие стали отличаются высокой устойчивостью к коррозии, поскольку они обычно содержат значительную долю хрома, никеля или того и другого.

В отличие от этих металлов, когда железо корродирует, оно образует красно-коричневый гидратированный оксид металла (Fe ₂ O ₃ · ​​ x H ₂ O), широко известный как ржавчина , который не обеспечьте плотную защитную пленку (рисунок 19.17 «Ржавчина, результат коррозии металлического железа»). Вместо этого ржавчина постоянно отслаивается, обнажая свежую металлическую поверхность, уязвимую для реакции с кислородом и водой. Поскольку для образования ржавчины требуются кислород и вода, железный гвоздь, погруженный в деоксигенированную воду, не ржавеет даже в течение нескольких недель. Точно так же гвоздь, погруженный в органический растворитель, такой как керосин или минеральное масло, насыщенное кислородом, не будет ржаветь из-за отсутствия воды.

Рисунок 19.17 Ржавчина, результат коррозии металлического железа

Железо окисляется до Fe ²⁺ (водн.) На анодном участке на поверхности железа, который часто является примесью или дефектом решетки. Кислород восстанавливается до воды в другом месте на поверхности железа, которое действует как катод. Электроны передаются от анода к катоду через электропроводящий металл. Вода является растворителем для Fe ²⁺ , который образуется изначально и действует как солевой мостик.Ржавчина (Fe ₂ O ₃ · ​​ x H ₂ O) образуется в результате последующего окисления Fe ²⁺ кислородом воздуха.

В процессе коррозии металлическое железо действует как анод в гальванической ячейке и окисляется до Fe ²⁺ ; кислород восстанавливается на катоде до воды. Соответствующие реакции следующие:

Уравнение 19.96

катод: O2 (г) + 4H + (водн.) + 4e− → 2h3O (l) E ° = 1,23 В

Уравнение 19.97

анод: Fe (s) → Fe2 + (водн.) + 2e− E ° = −0,45 В

Уравнение 19.98

всего: 2Fe (т) + O2 (г) + 4H + (водн.) → 2Fe2 + (водн.) + 2h3O (ж) E ° = 1,68 В

Ионы Fe ²⁺ , образующиеся в начальной реакции, затем окисляются кислородом воздуха с образованием нерастворимого гидратированного оксида, содержащего Fe ³⁺ , как представлено в следующем уравнении:

Уравнение 19,99

4Fe ²⁺ (водный раствор) + O ₂ (г) + (2 + 4 x ) H ₂ O → 2Fe ₂ O ₃ · ​​ x H ₂ O + 4H ⁺ (водн.)

Знак и величина E ° для процесса коррозии (Уравнение 19.98) указывают на то, что существует сильная движущая сила для окисления железа O ₂ при стандартных условиях (1 M H ⁺ ). В нейтральных условиях движущая сила несколько меньше, но все же заметна ( E = 1,25 В при pH 7,0). Обычно реакция атмосферного CO ₂ с водой с образованием H ⁺ и HCO ₃ ^— обеспечивает достаточно низкий pH для увеличения скорости реакции, как и кислотный дождь. (Дополнительную информацию о кислотном дожде см. В главе 4 «Реакции в водном растворе», раздел 4.7 «Химия кислотного дождя». Производители автомобилей тратят много времени и денег на разработку красок, которые плотно прилегают к металлической поверхности автомобиля, чтобы предотвратить контакт насыщенной кислородом воды, кислоты и соли с лежащим под ним металлом. К сожалению, даже самая лучшая краска подвержена царапинам или вмятинам, а электрохимическая природа процесса коррозии означает, что две относительно удаленные друг от друга царапины могут работать вместе как анод и катод, что приводит к внезапному механическому отказу (Рисунок 19.18 «Небольшие царапины на защитном лакокрасочном покрытии могут привести к быстрой коррозии железа»).

Рисунок 19.18 Мелкие царапины на защитном лакокрасочном покрытии могут привести к быстрой коррозии железа

Отверстия в защитном покрытии позволяют восстанавливать кислород на поверхности при большем контакте с воздухом (катод), в то время как металлическое железо окисляется до Fe ²⁺ (водн.) На менее открытой части (анод). Ржавчина образуется, когда Fe ²⁺ (водный) диффундирует в место, где он может реагировать с атмосферным кислородом, который часто находится далеко от анода.Электрохимическое взаимодействие между катодным и анодным участками может привести к образованию большой ямы под окрашенной поверхностью, что в конечном итоге приведет к внезапному отказу с небольшим видимым предупреждением о том, что произошла коррозия.

Одним из наиболее распространенных методов предотвращения коррозии железа является нанесение защитного покрытия из другого металла, который труднее окисляется. Например, смесители и некоторые внешние детали автомобилей часто покрывают тонким слоем хрома с помощью электролитического процесса, который будет обсуждаться в разделе 19.7 «Электролиз». Однако с увеличением использования полимерных материалов в автомобилях использование хромированной стали в последние годы сократилось. Точно так же «жестяные банки», в которых хранятся супы и другие продукты, на самом деле сделаны из стали, покрытой тонким слоем олова. Ни хром, ни олово по своей природе не устойчивы к коррозии, но оба образуют защитные оксидные покрытия.

Как и в случае с защитной краской, царапины на защитном металлическом покрытии могут вызвать коррозию. Однако в этом случае присутствие второго металла может фактически увеличить скорость коррозии.Значения стандартных электродных потенциалов для Sn ²⁺ ( E ° = -0,14 В) и Fe ²⁺ ( E ° = -0,45 В) в таблице 19.2 «Стандартные потенциалы для выбранной половины восстановления. Реакции при 25 ° C »показывают, что Fe легче

Коррозионно-стойкие покрытия для различных типов коррозии

Изображение предоставлено: GaViAl / Shutterstock.com

Высокопроизводительные структурные компоненты и технологическое оборудование часто подвергаются той или иной форме коррозии независимо от типа используемого материала, а коррозионно-стойкие покрытия могут увеличить срок службы детали, а также снизить затраты на техническое обслуживание и замену.Однако, чтобы выбрать подходящее покрытие, важно определить вид коррозии, которой подвержена деталь. В зависимости от того, как используется деталь и в каких условиях она подвергается, вид коррозии может отличаться.

Какие бывают типы коррозии металла?

У многих металлов, подвергающихся воздействию сухого воздуха, на поверхности образуется слой коррозии, который может защитить лежащий под ним металл, пока воздух остается сухим. Например, алюминий быстро образует на своей поверхности пленку из оксида алюминия, которая плотно прилегает к основному металлу и препятствует дальнейшей коррозии, даже если атмосферные условия меняются.С другой стороны, железо и сталь образуют слой ржавчины в сухих условиях, но по мере увеличения влажности и температуры эта ржавчина будет продолжать формироваться в основном материале. Но железный пруток в сухом воздухе может образовывать слой защитного оксида железа, пока воздух остается сухим.

Явление электрохимической коррозии хорошо известно. Два разнородных металла, таких как медь и цинк, погруженные в воду, быстро установят электрохимическую реакцию, при которой один металл — в данном случае цинк — станет анодом и отдаст электроны другому материалу — меди.Медь в этом случае действует как катод и называется. С химической точки зрения, цинк подвергается процессу окисления, при котором атомы металла теряют один или несколько электронов и становятся ионами металлов. Между тем, поскольку два металла электрически соединяются через водяную баню, медь подвергается процессу реакции и получает ионы цинка. Это принцип, лежащий в основе гальванического элемента.

Любые два разнородных металла в контакте будут испытывать это отношение анод-катод. Чтобы определить склонность любой комбинации разнородных металлов к коррозии, используется понятие электродного потенциала.Он назначает стандартный электродный потенциал (в вольтах) каждому металлу, используя газообразный водородный электрод в качестве нулевого эталона. Ниже приведен список металлов с электродным потенциалом, показанным для двух крайних случаев (магний и золото).

Магний -2,363

Бериллий

Алюминий

Марганец

Цинк

Хром

Утюг

Кадмий

Никель

Олово

Свинец

Водород 0

Медь

Меркурий

Серебро

Палладий

Платина

Золото +1.420

Для любых двух соприкасающихся металлов тот, который находится выше в таблице, станет анодом и коррозирует. Таким образом, использование жертвенных цинковых анодов для защиты корпусов судов.

Хотя химические вещества могут вызывать прямую коррозию металлов, большая часть коррозии металлов, которые удерживаются или погружены в воду, или которые подвергаются образованию влагообразующих пленок из-за атмосферного воздействия, имеет электрохимическую природу.

Существует пять основных типов коррозии: гальваническая, растрескивание под напряжением, общая, локальная, и коррозия, вызванная едким веществом .

Гальваническая коррозия чрезвычайно распространена и возникает, когда два металла с разными электрохимическими зарядами соединяются токопроводящим путем. Коррозия возникает, когда ионы металла перемещаются от анодного металла к катодному. В этом случае будет нанесено антикоррозийное покрытие, чтобы предотвратить перенос ионов или условия, которые его вызывают. Гальваническая коррозия также может возникнуть при наличии одного загрязненного металла. Если металл содержит комбинацию сплавов с разными зарядами, один из металлов может подвергнуться коррозии.Это известно как межкристаллитная коррозия. Анодный металл является более слабым, менее стойким и уступает ионы более сильному, положительно заряженному катодному металлу. Без воздействия электрического тока металл равномерно корродирует; тогда это называется общей коррозией.

Коррозионное растрескивание под напряжением (SCC) может серьезно повредить компонент, не подлежащий ремонту. Под воздействием экстремального растягивающего напряжения металлический компонент может испытывать SCC вдоль границы зерен — образуются трещины, которые затем становятся объектами дальнейшей коррозии.Существует несколько причин SCC, включая напряжение, вызванное холодной работой, сваркой и термической обработкой. Эти факторы в сочетании с воздействием окружающей среды, которая часто увеличивает и усиливает растрескивание под напряжением, могут означать, что деталь переходит от незначительной коррозии под напряжением к отказу или непоправимому повреждению. В латуни разрушение из-за коррозионного растрескивания под напряжением называют «сезонным растрескиванием»; в стали это известно как «едкое охрупчивание». Водородное охрупчивание стали также считается явлением коррозии.

Общая коррозия возникает в результате ржавчины. Когда металл, особенно сталь, подвергается воздействию воды, поверхность окисляется и появляется тонкий слой ржавчины. Как и гальваническая коррозия, общая коррозия также является электрохимической. Чтобы предотвратить окисление, защитное покрытие должно препятствовать реакции.

Локальная коррозия возникает, когда небольшая часть компонента подвергается коррозии или контактирует с определенными вызывающими коррозию напряжениями.Поскольку небольшая «локальная» область корродирует гораздо быстрее, чем остальная часть компонента, а коррозия действует параллельно с другими процессами, такими как напряжение и усталость, конечный результат намного хуже, чем результат одного напряжения или усталости.

Едкий агент коррозии возникает, когда загрязненный газ, жидкости или твердые частицы изнашивают материал. Хотя большинство нечистых газов не повреждают металл в сухом виде, при воздействии влаги они растворяются с образованием вредных коррозионных капель.Сероводород является примером одного такого едкого агента.

Коррозионно-стойкие покрытия

Коррозионно-стойкие покрытия для металла различаются в зависимости от типа металла и типа необходимой защиты от коррозии. Чтобы предотвратить гальваническую коррозию в сплавах железа и стали, полезны покрытия из цинка и алюминия. Крупные компоненты, такие как мосты и энергетические ветряные мельницы, часто обрабатываются антикоррозийными покрытиями из цинка и алюминия, поскольку они обеспечивают надежную долгосрочную защиту от коррозии.Крепежные детали из стали и железа, резьбовые соединения и болты часто покрываются тонким слоем кадмия, который помогает блокировать поглощение водорода, что может привести к растрескиванию под напряжением.

Помимо покрытий из кадмия, цинка и алюминия, часто в качестве коррозионных покрытий используются никель-хромовые и кобальт-хромовые покрытия из-за их низкой пористости. Они чрезвычайно влагостойкие и, следовательно, препятствуют развитию ржавчины и возможному разрушению металла. Оксидная керамика и смеси металлокерамики являются примерами покрытий, которые обладают высокой износостойкостью, помимо устойчивости к коррозии.

Цинковое покрытие (гальванизация) стали — это расходный анод. Цинк разъедает и защищает сталь, на которую он нанесен. Толщина покрытия определяет срок службы стальной детали. Аналогично, расходуемые аноды могут быть размещены на конструкциях для защиты металла. Вместо стали «горит» анод. Для таких конструкций, как трубопроводы, которые слишком велики для защиты с помощью расходуемых анодов, для защиты от коррозии используется так называемый наведенный ток.Здесь отрицательная сторона источника питания постоянного тока подключена к конструкции, а положительная клемма подключена к электродам, которые вставлены рядом со структурой.

Анодирование — это еще один метод покрытия, используемый для предотвращения коррозии, особенно алюминия. В результате оксид алюминия наносится на поверхность более толстым слоем, чем это происходит в естественных условиях.

Стойкость стали к атмосферной коррозии можно улучшить, добавив примерно 0,20% меди. Однако высокопрочные низколегированные (HLSA) стали обладают еще большей стойкостью.

Многие металлы по своей природе устойчивы к коррозионным агентам: сталь устойчива к концентрированной серной кислоте; нержавеющая сталь устойчива к азотной кислоте; олово устойчиво к дистиллированной воде и т. д.

Покрытия, содержащие хроматы и фосфаты, являются эффективными ингибиторами коррозии. Также для защиты от коррозии используются многочисленные покрытия на основе полимеров.

Сводка

В этой статье представлено краткое обсуждение коррозионных и коррозионно-стойких покрытий. Для получения дополнительной информации о связанных продуктах или процессах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Прочие изделия из покрытий

Прочие «виды» изделий

Больше от Chemicals

Условия, способствующие подземной коррозии меди

Этот документ представляет собой отредактированную версию статьи, опубликованной в журнале American Water Works Association Journal , август 1984 г., и перепечатывается с разрешения American Water Works Association .

Дж. Р. Майерс
JRM Associates, 4198 Merlyn Drive, Franklin, OH 45005

A.Коэн
Copper Development Association Inc., 260 Madison Ave., New York, NY 10016

Медь, благородный металл, который встречается в природе в своей элементарной форме, почти полностью невосприимчив к коррозии, вызываемой почвами, встречающимися во всем мире. Но было бы ошибкой делать вывод о том, что медь не подвержена коррозии. В этой статье описывается множество возможных ситуаций, в которых медные трубы или трубки могут подвергаться внешней коррозии. Эти ситуации подробно обсуждаются, и даются предложения о том, как определить подземную коррозию медных труб без выемки грунта и как смягчить существующие условия коррозии.

Убеждение знающих инженеров, архитекторов и персонала водоканала в том, что на медь не оказывает негативного воздействия на большинство почв во всем мире, вполне обосновано. Медные артефакты необычной хорошей сохранности продолжают находить в Месопотамии из-под глины, отложившейся в результате «Великого Потопа», который, как полагают, произошел около 4000 г. до н. Э. ¹ Многие подземные медные трубы, использовавшиеся для транспортировки воды в Египте около 5000 лет назад, все еще существуют. Кроме того, медь — один из немногих металлов, который существует как элемент в своей естественной форме.Медные трубы имеют также выдающуюся историю как материал с высокой коррозионной стойкостью в большинстве подземных сред. Однако есть условия, которые могут вызвать коррозию меди при контакте с определенными почвами. К ним относятся:

• аномально агрессивные почвы,
• концентрационных ячеек локализованного и длинного типа, образованных различиями в составе почвы,
• действие блуждающих постоянных токов (DC), протекающих в земле,
• дефект конструкции и изготовления,
• определенные условия, создаваемые переменным током (AC),
• термогайванических эффектов и
• гальваническое воздействие на разнородные материалы.

Вернуться к началу

Аномально агрессивные почвы

Медь практически не подвержена коррозии. В большинстве подземных сред он ведет себя как благородный металл из-за естественной защитной пленки, образующейся на поверхности металла. Если эта пленка, которая часто состоит из красновато-коричневой закиси меди (Cu ₂ 0), будет разрушена и не подлежит ремонту, медь подвергнется коррозии. К счастью, защитная пленка на меди остается неповрежденной или легко ремонтируется в большинстве почвенных условий.

Проведены три окончательных исследования подземной коррозии меди. ^2-4 Очень вероятно, что это очевидное отсутствие интереса к коррозии меди со стороны почвы является результатом известной коррозионной стойкости металла в подземных средах.

Анализ результатов этих трех независимых исследований ясно показывает, что подземная коррозия меди необычайно сложна. В общем, коррозия не может быть напрямую связана с каким-либо одним или даже несколькими факторами, поскольку в ней задействовано множество взаимосвязанных почвенных условий.Данные, представленные в трех исследованиях, и результаты других ^5,6 позволяют сделать некоторые предварительные выводы относительно коррозии меди в подземных средах. К ним относятся:

• Коррозия часто связана с сочетанием повышенного содержания сульфатов или хлоридов в почве в сочетании с плохим дренажем, почвой, обладающей значительной способностью удерживать влагу, и умеренным или сильным годовым количеством осадков (обычно более 76 см [30 дюймов]). ]).
• Повышенные концентрации сульфата или хлорида или того и другого в почве, вероятно, являются основным фактором процесса подземной коррозии, но для поддержания электрохимического воздействия требуется значительная влажность.Сульфаты и хлориды не могут отрицательно повлиять на медь, если выпадают небольшие осадки и достаточный дренаж.
• Очень низкое удельное сопротивление почвы (т.е. менее 100-500 Ом-см) обычно указывает на то, что почва может быть агрессивной.
• Почвы, содержащие большое количество органических веществ (особенно почвы, содержащие органические кислоты), могут вызывать коррозию
• Влажные огарочные засыпки обычно вызывают коррозию либо из-за присутствующих сульфидов, либо из-за гальванического воздействия, создаваемого частицами углерода в огарках
• Строительный щебень, содержащий значительное количество извести, не должен быть особенно коррозионным, при условии, что ячейки локальной концентрации, особенно ячейки дифференциального кислорода, не образуются во время засыпки.
• Грунты, такие как глина, песок, гравий, суглинок и мел, редко обладают сочетанием свойств, связанных с коррозией
• Органические почвы, поддерживающие активные анаэробные бактерии (т.е.например, сульфатредуцирующие вещества) могут образовывать сульфиды, агрессивные по отношению к меди
• Почвы, содержащие неорганические кислоты, могут быть необычно агрессивными по отношению к меди

Почвы, содержащие значительное количество соединений аммиака, обычно вызывают коррозию меди. Внешний вид медной поверхности и идентификация продуктов коррозии обычно позволяют понять причину ухудшения качества. Например, продуктами коррозии зеленой меди часто являются основной карбонат меди, основной сульфат меди или оксихлориды меди.Присутствие заметных количеств оксихлоридов меди в продуктах коррозии можно было бы ожидать для медной водяной трубы, которая была закопана в приливно-болотной среде с низким удельным сопротивлением. Плотный черный слой на меди предполагает присутствие сульфида меди и возможность активности анаэробных бактерий как причины коррозии. Присутствие аммиака в сочетании с сульфатными соединениями на поверхности меди указывает на то, что причиной коррозии могут быть удобрения для газонов.

Коррозия подземной меди может быть как равномерной, так и локализованной (рисунок ниже).

Локальная коррозия предполагает наличие ячеек местного действия, например, создаваемых неоднородной засыпкой. Также подозревается местная коррозия электролизера, когда нижняя сторона горизонтальной медно-водяной трубы подвержена преимущественной коррозии.

Вернуться к началу

Коррозия ячеек концентрации

Существует как минимум три типа электрохимических концентрационных ячеек, которые вызывают коррозию металла или сплава из-за различий в окружающей среде.К ним относятся кислородные, нейтрально-солевые и водородно-ионные элементы.

Области на металлической поверхности, контактирующие с почвой, которая имеет повышенное содержание кислорода, обычно будет катодной по сравнению с теми участками, где присутствует меньше кислорода. Кислород обычно действует как катодный деполяризатор; кроме того, участки с повышенным содержанием кислорода, как правило, являются предпочтительными катодными участками, где может происходить восстановление кислорода:

2H ₂ 0 + 0 ₂ + 4e — 40H ^—

Это обычно называется ячейкой с дифференциальной концентрацией кислорода.Коррозия концентрационных ячеек кислородного типа часто является объяснением преимущественной коррозии нижней стороны медных водяных трубок. Нижняя сторона трубы часто контактирует с ненарушенной почвой с пониженным содержанием кислорода, тогда как верхняя часть трубы подвергается засыпке с воздухом. Коррозия на нижней стороне трубки усугубляется существующим большим отношением площади катода к площади анода. Ячейки с дифференциальной концентрацией кислорода также могут быть созданы за счет неоднородной засыпки.Металлы и сплавы, контактирующие с кусками глины, почти всегда будут анодными по отношению к ближайшему металлу, когда основным материалом засыпки является супесчаный суглинок. Точно так же могут существовать протяженные токи коррозии, если линия обслуживания проходит через участки с большими перепадами почвы.

Коррозия подземной меди может быть вызвана определенными ячейками с концентрацией нейтральных солей. Области повышенного содержания хлорида обычно анодны по отношению к областям пониженного содержания хлорида. Такие концентрационные ячейки хоридного типа иногда создаются с помощью противообледенительных солей, например, в траншеях с технологической магистралью, которые могут действовать как подземный дренаж в течение нескольких лет после ее выемки и обратной засыпки.

Есть также основания полагать, что области на поверхности металла, контактирующие с почвой, имеющей низкий рН, будут катодными по сравнению с областями на том же металле, где локализованный рН несколько выше. Концепция ячеек с концентрацией водородных ионов частично подтверждается наблюдением, что потенциал коррозии металла или сплава обычно становится все более положительным по мере снижения pH окружающей среды. ⁷

Вернуться к началу

Коррозия от рассеянного постоянного тока

Коррозия или помехи из-за рассеянного тока, которые слишком часто ошибочно называют «электролизом», могут возникать на подземных медных водопроводных трубах, когда в этом районе существуют неконтролируемые постоянные токи.Эта форма коррозии связана с величиной и направлением постоянных токов, протекающих в земле не по предназначенным путям. Когда блуждающие токи протекают по подземной конструкции, коррозия не происходит, поскольку эти участки имеют катодную защиту. Эти паразитные токи также не вызывают ухудшения, когда они протекают внутри и вдоль конструкции. Однако токи должны в конечном итоге покинуть структуру, вернуться на землю и течь к своему источнику генерации. Области, где эти токи покидают конструкцию и входят в почву, являются анодными, и в этих местах может возникнуть серьезная коррозия.

Обычным источником паразитной электроэнергии постоянного тока являются системы катодной защиты с подаваемым током, такие как те, которые широко используются коммунальными предприятиями, компаниями по транспортировке газа и нефти для снижения коррозии подземных стальных трубопроводов. Системы электропередачи высокого напряжения постоянного тока (HVDC), транспортные системы с питанием от постоянного тока, сварочное оборудование и горнодобывающее оборудование также являются потенциальными источниками паразитного постоянного тока.

Вернуться к началу

Неисправность конструкции и изготовления

В дополнение к проблемам, создаваемым аномально агрессивными почвами, концентрационными ячейками и случайным постоянным током, коррозия подземной меди может усугубляться неправильной конструкцией и производством.

Необходимо сделать поправку на тепловое расширение и сжатие, когда медные водопроводные трубы проходят через бетонную плиту здания. Если этого не сделать, иногда может возникнуть коррозионная усталость на выпуклой поверхности труб вблизи того места, где они проходят через бетон. ^{5, 8} Коррозионная усталость проявляется при наличии хрупкого типа, поперечных трещин в пластичной трубе. Хотя случаи коррозионной усталости редки, они могут возникать на неправильно установленных, находящихся под плитой, линиях горячего водоснабжения, где имеют место периодические расширения и сжатия.

Также известно, что неправильно подготовленные или установленные развальцованные трубные соединения на подземных коммуникациях, вызванные наличием остаточных заусенцев на посадочной поверхности, могут привести к локальной эрозии и коррозии. Когда это происходит, проблема легко распознается по U-образным ямкам на пораженных участках, которые практически свободны от остаточных продуктов коррозии (рисунок ниже).

Это может усугубляться аномально высокой скоростью воды в системе распределения.

Вернуться к началу

Действие переменного тока

Роль переменного тока в подземной коррозии меди изучена недостаточно. ⁹ Некоторые исследователи утверждают, что любой металл, растворенный во время анодного полупериода, должен быть переотложен во время катодного полупериода. Другие считают, что эффективность анодного полупериода выше, чем эффективность катодного полупериода, и, следовательно, может возникнуть коррозия, вызванная переменным током. Сохраняется аргумент относительно того, может ли оксид меди на внешней поверхности подземной медной водопроводной трубы исправлять переменный ток, хотя некоторые недавние исследования показывают, что такого исправления не происходит. ^{10, 11}

Некоторые исследователи полагают, что для возникновения коррозии на переменном токе необходимо превышение критической плотности переменного тока. ^{12, 13} Также возможно, что переменный ток способствует деполяризации локальных анодов и катодов на подземной поверхности меди. ¹¹ Ожидается, что эта деполяризация увеличит плотность тока коррозии и, как следствие, скорость коррозии.

До тех пор, пока эти разногласия не будут согласованы и результаты недавних исследований не подтверждены, разумно полагать, что обычно применяемая практика заземления электрических систем на подземные медные водные системы может привести к коррозии.Если медная водопроводная система подключена к непроводящей магистрали, такой как асбестоцемент, можно ожидать некоторого коррозионного повреждения там, где ток выходит из меди, даже если ток переменный. Кроме того, закись меди может стать полупроводником при определенных условиях pH почвы и напряженности электрического поля. Заземление системы переменного тока к подземным медным водопроводным трубам и дисбаланс в системе переменного тока вполне могут быть вовлечены в процесс подземной коррозии.

Вернуться к началу

Термогальванические эффекты

Движущий потенциал для коррозии меди может быть создан из-за разницы температур в линиях горячей и холодной воды под плитой, которые находятся в металлическом контакте друг с другом в водонагревателе.Это явление следует заподозрить, если внешняя коррозия медных водопроводов происходит только на трубах с горячей водой.

Тепловые эффекты в непосредственной близости от подземных водопроводных труб могут иногда усугублять проблему коррозии из-за концентрации солей в этих местах за счет испарения воды, которая может стекать через почву.

Гальваническое действие. Хотя медь обычно является катодом по отношению к наиболее часто используемым подземным металлам и сплавам, таким как сталь, гальванизированная сталь и чугун, подземные медные трубопроводы могут иметь две формы гальванической коррозии. ¹⁴ Это углеродно-медные ячейки, связанные с определенными заполнителями из шлака, и ячейка «медь-почва-медь-бетон», связанная со строительством на плите.

Медь анодна по отношению к углероду, и можно ожидать возникновения коррозии, если огарки, используемые для засыпки, содержат заметные количества углерода. Однако для этого гальванического действия должна присутствовать влага.

Также известно, что медь, внедренная в бетон, обычно будет катодной по отношению к меди, находящейся рядом с почвой.Эта тонкая форма гальванической коррозии может вызвать разрушение меди, контактирующей с почвой в непосредственной близости от границы раздела грунт-бетон. Сообщается, что эта форма коррозии является причиной того, что в некоторых районах Южной Калифорнии требуется полное бетонное покрытие медных водяных труб. ⁵

Вернуться к началу

Выявление проблемы коррозии без выемки грунта

Обследование потенциала трубы-грунт с близким интервалом может часто использоваться для прогнозирования тех областей, где имеет место активная коррозия подземной меди. ^15-17

На основании одного исследования, ¹⁷ , которое подтверждается другим, ¹⁸ , предполагается, что данные в Таблице 1 могут быть использованы для прогнозирования коррозионной активности подземной системы медных водопроводных труб.

Подобные потенциальные исследования могут быть использованы для выявления основных областей коррозии от блуждающих токов.

Таблица 1 . Ориентировочная корреляция между потенциалом между трубами и почвой и подземной коррозионной активностью меди ¹⁷

V-потенциал относительно медно-медного сульфата	Коррозионная активность
-0.5 или более отрицательных	Медь хорошо защищена; предполагает, что медь имеет катодную защиту
-0,25 или более отрицательное	Отсутствие коррозии в большинстве почв
-0,1 или менее отрицательное	Может вызывать коррозию
0,0 или положительный	Возможно коррозия

Как правило, отрицательные потенциалы регистрируются там, где паразитный ток входит в медную трубку и материал имеет катодную защиту.Гораздо меньше отрицательных и даже положительных потенциалов будет получено там, где блуждающий ток покидает подземную конструкцию, возвращается в землю и вызывает коррозию. Блуждающая коррозия также может быть подтверждена с помощью метода исследования потенциала от трубы до почвы. Прерывание источника тока, вызывающего нарушение, часто выявляет значительные потенциальные различия между показаниями обесточенного и включенного тока, особенно если эталонная ячейка расположена в месте основной анодной активности.

Вернуться к началу

Устранение подземной коррозии меди

Подземную коррозию меди можно эффективно уменьшить с помощью ряда методов.К ним относятся:

• катодная защита,
• дренаж улучшенный,
• Избегание неоднородных и золошлаковых засыпок,
• разумное использование выборочных неагрессивных ответных действий,
• — надлежащая конструкция системы и производственные стандарты, а
—
• уменьшение любой коррозии, вызванной паразитными токами.

Катодная защита является одним из наиболее экономичных методов уменьшения коррозии меди, подверженной воздействию агрессивных сред. ^{17, 19} Контроль коррозии достигается, когда потенциалы катодов на корродирующей поверхности меди поляризованы до потенциалов холостого хода анодов местного действия. Для большинства систем медь-водопроводная труба это легко сделать с помощью расходных анодов. Цинковые аноды могут использоваться в засыпных засыпках при условии, что удельное сопротивление грунта составляет менее 2000 Ом-см. Упакованные магниевые аноды следует использовать, если удельное сопротивление почвы превышает примерно 2000 Ом-см.

Хотя ток, необходимый для катодной защиты подземной меди, будет варьироваться в зависимости от местных почвенных условий, медь, очевидно, довольно легко поляризуется в большинстве почв. Ток, необходимый для защиты квадратного фута голой меди, может составлять всего 0,4–1,7 мА. ²⁰ Убеждение, что для катодной защиты подземной меди требуются относительно небольшие токи, подтверждается наблюдением, что эта форма контроля электрохимической коррозии обычно достигается автоматически, когда рабочие линии находятся в металлическом контакте с литой водопроводной сетью.Общие рекомендации по проектированию работоспособной системы катодной защиты подземной меди доступны в технической литературе.

Для устранения проблем подземной коррозии меди можно использовать усовершенствования в схеме дренажа, позволяющие отводить воду от здания или технологической линии. Траншея, в которой проходит линия обслуживания, не должна располагаться непосредственно после дренажных систем канализации или водосточных водостоков. Точно так же траншея не должна быть резервуаром для противогололедных солей и удобрений для газонов.

Для тех участков, где известно, что подземная медь будет подвергаться воздействию аномально агрессивных почв, можно полностью заключить металл в выборочную засыпку. Эти засыпки могут быть приготовлены путем смешивания песка с цементным порошком, просеянного грунта с мелом или просеянного грунта с измельченным известняком. Однако выборочная засыпка может не достичь поставленной цели, если дренаж таков, что агрессивные частицы могут концентрироваться и вступать в контакт с медью.

Ответственная организация должна предотвратить коррозию подземной меди, вызванную рассеянным током. Эта опасная форма подземной коррозии легко становится безвредной за счет резистивных соединений и правильной установки расходуемых анодов на поврежденную конструкцию. В тяжелых условиях, когда источником тока, вызывающего нарушение, является система катодной защиты с подаваемым током, иногда необходимо переместить анодный слой, связанный с причиной помех.

Трудно переоценить тот факт, что подземные медно-водопроводные системы должны быть правильно спроектированы и установлены. Необходимо предусмотреть возможность теплового расширения в местах прохождения медных труб для горячей воды через бетонные плиты. Следует избегать неправильной установки развальцованных трубных соединений на медных коммуникациях.

Вернуться к началу

Сводка

Медные водопроводные трубы обладают выдающейся устойчивостью к коррозии в большинстве подземных сред. Медь не подвергается естественной коррозии в большинстве глин, мелов, суглинков, песков и гравий.Однако некоторые агрессивные почвенные условия могут вызвать коррозию. Основная предпосылка коррозии — присутствие значительного количества влаги. Другие факторы, которые могут способствовать процессу коррозии, включают почвы, имеющие: (1) повышенные концентрации сульфатов, хлоридов, соединений аммиака или сульфидов; (2) плохая аэрация, которая поддерживает активность анаэробных бактерий; (3) большие количества органической или неорганической кислоты; и (4) большой перепад кислорода или нейтральных солей (особенно хлоридов).

Медь также подвержена коррозии из-за рассеянного электричества постоянного тока. Очевидно, на него могут отрицательно повлиять определенные условия в системе переменного тока, к которым он может быть заземлен. Сообщается, что подземная медь подвержена термогальваническим эффектам и коррозии разнородных материалов. Медные водяные трубы могут иногда испытывать коррозионную усталость.

К счастью, в тех редких случаях, когда медь подвергается коррозии в подземной среде, можно определить причину ухудшения качества.Как только это будет достигнуто, коррозию можно экономически уменьшить с помощью различных методов.

Вернуться к началу

Список литературы

1. Медный грунт: устойчивость к коррозии почвы.
   Copper Development Assn. Publ. 40. Лондон (1947).
2. ДЕНИСОН, И.А. Электролитическое поведение черных и цветных металлов в почвенно-коррозионных контурах.
   Пер. Electrochemical Soc., 81: 435 (1942).
3. GILBERT, P.T. Коррозия образцов меди, свинца и свинцовых сплавов после захоронения в ряде почв на срок до 10 лет.
   Jour. Inst. металлов, 73: 139 (1947).
4. РОМАНОФФ, М. Подземная коррозия.
   Natl. Бу. Циркуляра стандартов 579. NBS, Вашингтон, округ Колумбия (1957).
5. WOODSIDE, R.D .; WATERS, F.O .; И CORNET, Коррозия и другие проблемы в медных трубах в некоторых жилых районах Южной Калифорнии.
   Proc. Третий международный Конгресс Металлической Коррозии, Москва (1966).
6. KROON D.H. Обнаружение коррозии медных концентрических нейтралей на кабеле URD.
   Proc. Энн. Краткий курс обучения подземной коррозии Аппалачей, Моргантаун, В.Ва. (1979).
7. MYERS, J.R .; BECK, F.H .; И ФОНТАНА, М.Г. Анодное поляризационное поведение никель-хромовых сплавов в растворах серной кислоты.
   Коррозия, 21: 277 (1965).
8. WATERS, D.M. Внутренняя и внешняя коррозия меди в системах водоснабжения.
   Proc. AWWA Ann. Конф., Анахайм, Калифорния (май 1977 г.).
9. ZASTROW, O.W. Влияние переменного тока на коррозию подземных электрических распределительных кабелей.
   Materials Performance, 20:12:41 (декабрь 1981 г.).
10. УИЛЬЯМС, Дж.F. Коррозия металлов под действием переменного тока.
    Защита материалов, 5: 2: 52 (февраль 1966 г.).
11. COMPTON, K.G. Коррозия концентрических нейтралов.
    Представление материалов, 16:12 (1974).
12. KRUGER, S. & BIRD, C.E. Коррозия металлов под действием переменного тока.
    British Corrosion journal, 13: 163 (1978).
13. SERRA, E.T .; DE ARAUJO, M.M .; И MANN. HFIMER, W.A. О влиянии переменного тока на коррозию алюминия и меди при контакте с почвой.
    Proc. Коррозия ’79, Атланта (1979).
14. ДЕНИСОН, И.А. И РОМАНОФФ, М. Исследования коррозии почвы, 1946 и 1948: медные сплавы, свинец и цинк.
    Jour. Res. Natl. Бу. Стандарты, 44: 259 (1950).
15. KROON, D.H. Подземная коррозия меди.
    Proc. Коррозия ’75, Торонто, Онтарио, Канада (1975).
16. HUSOCK, B. Использование возможных измерений для анализа коррозии концентрических нейтралов в кабелях URD.
    Proc. Коррозия ’78, Хьюстон (1979).
17. Руководство по подземной коррозии в сельских электрических системах.
    Администрация электрификации сельских районов. Бык. 161-23. Министерство сельского хозяйства США, Вашингтон, округ Колумбия (1977).
18. KROON, D.H. Оценка коррозии и катодная защита кабеля URD.
    Proc. Коррозия ’76, Хьюстон (1976).
19. ROGERS, P.C .; GROSS, E.E .; И ХАСОК Б. Катодная защита подземных теплотрасс.
    Защита материалов, 1: 7 (1962).

Бронепленка на стекло автомобиля в Москве — цена бронированных стекол на авто

В нашей стране автовладельцы сравнительно недавно стали бронировать стекла своих автомобилей. Данная процедура предусматривает нанесение на наружную поверхность стекла автомобиля специальной пленки, которая имеют плотную структуру. Эта пленка существенно увеличивает прочность стекол, а также их устойчивость к агрессивному воздействию внешней среды. К примеру, современная бронепленка на стекло вполне может защитить от возникновения скола или трещины, которые появляются после попадания гравия или удара небольшого камня, внезапно вылетевшего из-под колес встречного автомобиля. Благодаря этому значительно повышается безопасность водителя и пассажиров, находящихся в авто.

Помимо этого, бронированная пленка на стекло успешно защищает автомобиль от противоправных действий вандалов или воров. Им не удастся быстро разбить стекло, чтобы попасть внутрь салона авто. Пленка, установленная на стекло, способна выдерживать удары молотком или бейсбольной битой, которую достаточно часто используют уличные хулиганы. Связано это с тем, что пленка для стекол обладает повышенной эластичностью. Она эффективно рассеивает кинетическую энергию удара по всей поверхности стекла, не позволяя ему рассыпаться на мелкие осколки. Злоумышленники чаще всего просто прекращают свои действия, когда им становится понятно, что они не смогут быстро проникнуть внутрь машины.

Есть еще несколько важных аспектов, которые способствовали быстрому росту популярности защитной пленки:

• бронепленка на стекло авто имеет хорошую прозрачность, поэтому она никоим образом не ухудшает качество обзора;
• бронепленка на стекло автомобиля легко снимается, не оставляя после себя каких-либо следов клея;
• установка качественной пленки на все стекла транспортного средства занимает не очень много времени.

Надежная защита автомобильных стекол

Наша компания выполняет профессиональную защиту стекол автомобиля, используя для этого только лучшие материалы, созданные известными мировыми производителями. У нас работают опытные специалисты, которые помогут подобрать оптимальный вариант защиты, чтобы он полностью отвечал личным пожеланиям и финансовым возможностям заказчика.

Особенности сотрудничества с нашей компанией:

• Индивидуальный подход. Мы заботимся о собственной репутации, поэтому каждый клиент нашей компании может рассчитывать на высокий уровень обслуживания и внимательное отношение со стороны квалифицированных специалистов.
• Гибкая ценовая политика. Цена наших услуг находится на адекватном уровне, вполне доступном для многих автовладельцев, решивших защитить свою машину от появления царапин, потертостей и сколов.

Для того чтобы заказать бронирование своей машины или получить подробные ответы на вопросы относительно цены данной услуги, достаточно связаться с нашими менеджерами, позвонив им по телефону, указанному на сайте.

как защитить лобовое стекло от сколов?

Пленки для стекол авто чаще всего используют с целью изменения их светопропускающей способности. Как понятно, речь идет о тонировке, однако существуют защитные варианты материалов такого рода. В представленной статье рассмотрены бронепленки для автомобильных стекол.

Функции защитных пленок

Бронепленка для стекол автомобиля служит, прежде всего, для увеличения их прочности. Бронирование автостекол не повышает прочностные характеристики настолько, чтобы они были способны выдержать воздействие пуль. Одно из основных назначений данных материалов состоит в том, чтобы защитить находящихся в салоне автомобиля людей при попадании в стекло какого-либо предмета. При таком воздействии оно не расколется на осколки, а сохранится в целости или в худшем случае растрескается. Это обусловлено тем, что защитная пленка не только поглощает, но и рассеивает энергию удара. Как понятно из этого, бронирование автостекол является неплохим вариантом на случай ДТП. После удара бронепленка предотвращает дальнейшее распространение трещин по стеклу.

Кроме того, производители позиционируют наиболее толстые варианты бронепленок как меру защиты против нападения, так как укрепленные ими стекла способны выдержать удар, например, бутылкой или битой. К тому же особо прочные варианты могут выдержать даже воздействие взрывной волны от осколочной гранаты, разорвавшейся неподалеку от автомобиля. Таких мер защиты должно быть достаточно для большинства потребителей.

Помимо основных функций, бронепленка выполняет и некоторые побочные задачи. Одна из них состоит в том, что бронирование стекол авто несколько повышает звукоизоляцию салона. После нанесения данных материалов автомобиль становится не только безопаснее, но и комфортнее.

Бронепленка защищает не только салон автомобиля, но и его стекла. Нередко они страдают от попадания различных частиц, воздействия веток и износившихся стеклоочистителей, и речь идет, прежде всего, о лобовом стекле. В результате воздействия вышеназванных факторов оно получает повреждения в виде царапин и сколов, мутнеет. Следовательно, бронирование лобового стекла автомобиля пленкой позволяет продлить срок его эксплуатации, защищая от сколов и прочих повреждений.

Виды

Существуют как прозрачные пленки для бронирования стекол авто исключительно защитного назначения, так и затемненные варианты, совмещающие функции вышеназванных материалов и тонировочных пленок. То есть одна из классификаций рассматриваемых изделий основана на степени светопроницаемости.

Затемненная бронепленка является значительно более универсальным материалом в сравнении с прозрачным аналогом благодаря совмещению функций двух типов пленок. Как и тонировочная, затемненная защитная пленка обеспечивает защиту от ослепления солнечными лучами и светом фар встречных транспортных средств. Также бронирование лобового стекла данным материалом снижает напряжение глаз, вызываемое теми же факторами. К тому же такая защитная пленка делает содержимое салона невидимым снаружи, что можно рассматривать в качестве дополнительной защитной меры.

Тонировочная бронепленка снижает интенсивность воздействия лучей солнца на элементы интерьера автомобиля, предотвращая выгорание обивочных материалов. Другими словами, затемненная пленка несколько продлевает их эксплуатационный срок. Помимо этого, использование данного материала значительно понижает температуру в салоне, что позволяет использовать кондиционер менее интенсивно, благодаря чему сокращается расход топлива. Прозрачная пленка привлекательна тем, что практически не изменяет светопроницаемость стекол и видимость. Помимо названных вариантов, встречаются пленки с эффектом поляризации света, обладающие способностью поглощать блики. Такие материалы отличаются фиолетовым оттенком.

Другая классификация бронепленок основана на толщине. Как было отмечено ранее, данный параметр определяет прочность материала. Большинство производителей предлагает для автомобилей бронепленки толщиной от 112 до 300 микрон.

Наименее тонкие варианты обеспечивают уровень защиты, соответствующий классу К4. Такие пленки способны выдержать ударные нагрузки силой до 25 кг. Их применяют для сохранения стекла от царапин и сколов и предотвращения его раскалывания при ударе.

Материалы толщиной 300 микрон относят к классу защиты А1. Они способны выдержать удар небольшим предметом, например, в виде кирпича или куска льда. Более подробную информацию об эффективности различных пленок содержат отзывы пользователей. Обычно лобовое стекло оклеивают более толстой бронепленкой, а для боковых стекол применяют материалы меньшей толщины.

Помимо стекол, защитные пленки нередко применяют для фар. В данном случае они также обеспечивают защиту от воздействия внешних факторов, приводящих к образованию сколов, трещин и помутнению. Как понятно, для фар это очень актуально, так как они находятся весьма близко к дорожному полотну и подвержены воздействию частиц, вылетающих из под колес едущих впереди транспортных средств. Естественно, это, как и в случае со стеклом, приводит к ухудшению видимости. Для стеклянных фар используют пленку толщиной 1 — 2 мм, а для пластиковых — 100 микрон.

Нанесение пленки

Желательно чтобы бронирование стекол осуществлял исполнитель, имеющий опыт в таких работах, так как их выполнение требует некоторых навыков. Это объясняется их высокой сложностью, что обусловлено большой толщиной бронепленки в сравнении с тонирующей. Наиболее сложным считают нанесение данного материала на стекло с большим изгибом.

Принцип нанесения бронепленки схож с поклейкой тонировки. Сначала материал размечают в соответствии с предварительно измеренной площадью обрабатываемых элементов. После этого пленку прикладывают к стеклу и равномерно распределяют по поверхности с применением фена. Неграмотно осуществленное бронирование стекол авто заметно по оставшимся под материалом пузырям.

Оклейка фар несколько легче вследствие меньших размеров данных элементов, поэтому ее чаще производят самостоятельно. Вырезанный по размеру детали фрагмент с уступами в 2 мм прикладывают к предварительно очищенной и обезжиренной фаре и нагревают феном для придания формы. Далее постепенно снимают защитный слой, производя приклеивание и разглаживая материал шпателем. По завершении обрезают излишки, снова нагревают и проглаживают пленку.

Особенности эксплуатации

Нужно учитывать, что, хотя бронепленка и защищает стекло от сколов и царапин, появляющихся в результате воздействия внешних факторов, она сама очень чувствительна к некоторым из них, особенно к мелким частицам в виде пыли и песчинок. Под их воздействием материал мутнеет, в результате чего ухудшается видимость. Поэтому для продления эксплуатационного срока пленки необходимо регулярно очищать стекло и щетки стеклоочистителей. По той же причине не следует применять при мойке стекол жесткие щетки. При этом бронепленка не чувствительна к химическим моющим средствам, о чем свидетельствуют отзывы.

Интересное по теме:

Установка защитной пленки STEK на стёкла

Почему STEK Цена отдельных деталей Видео обзоры Отзывы ( 0 )

Мы как эксперты утверждаем: защитную пленку нужно устанавливать на новое лобовое стекло, т. е. на автомобиль, который только что выехал из автосалона. Если машина уже имеет пробег, но стекло ещё не получило повреждений, пленку можно установить после подготовки поверхности. Лобовое стекло моют, очищают, полируют абразивными пастами, и только после этого оклеивают защитной пленкой. 

Почему нужно выбрать OPTIXshield

---

Компания STEK реализует свои товары по всему миру. Основные потребители защитных пленок — США, Канада и Европа. Теперь продукция STEK появилась в РФ.

Российский потребитель — самый притязательный. Этим качеством мы особо отличаемся от Запада. Нам нужно всё самое лучшее! (Вспомним популярную поговорку «Я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи»). Защита лобового стекла OPTIXshield стоит не дешево, но и цена на нее абсолютна адекватна. Мы предлагаем именно ту стоимость, которая может устроить любого пользователя. При этом качество материала и его свойства имеют явные преимущества перед конкурентами. 

Как работает защитная пленка лобового стекла?

---

Средняя скорость движения автомобиля в условиях города не превышает 60 км/ ч. Но, даже при такой невысокой скорости движения, летящий на встречу автомобилю песок, мусор или мелкий камень превращается в разрушительный торнадо, оставляющий на поверхности лобового стекла неизгладимые следы. Можно себе представить, что происходит на скорости в 90 км/ч и более! 

Защитная пленка на лобовое стекло устанавливается снаружи и принимает на себя все негативные воздействия окружающей среды. Все следы от прилетевших в лобовое стекло камней или инородных предметов останутся именно на пленке. Установка защитной пленки на лобовое стекло способна сохранить его целостность и внешний вид на долгое время. 

Срок эксплуатации защитного покрытия

---

Срок работы защитного покрытия на лобовое стекло индивидуален. Он зависит от условий и места эксплуатации автомобиля. В целом пленка служит от трех месяцев до нескольких лет или от 10 000 до 50 000 км пробега.

 

Станьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре!

оставить отзыв

{{ successMessage }}

Защита стекол автомобиля пленкой от вандалов в Москве

     Перемещение на автомобиле по-прежнему не очень безопасно. Укрепление стёкол авто — очень распространенный и доступный вариант увеличить безопасность пассажиров и водителя, а также не допустить проникновение злоумышленников.

Советуем Вам оклеить укрепляющей плёнкой:

• Переднее стекло — от осколков в случае ДТП;
• Боковые и задние стёкла — защитить от злоумышленников;
• Люк или панорамную крышу — от нежелательного проникновения и осколков.

Мы работаем с профессиональными бронирующими плёнками больше 5-ти лет. За это время изучили пленку вдоль и поперек, потому даем бессрочную гарантию на данные услуги.

Для чего нужно бронировать стекла транспорта

Бронирующую плёнку можно наклеить даже на затонированные стёкла!

Особенности эксплуатации

Бронирующая пленка достаточно долговечна и проста в эксплуатации. Обработанная поверхность не требует специального ухода. Чтобы как можно дольше сохранить высокую светопропускную способность автопленки, ее требуется чаще мыть или протирать покрытие влажной салфеткой. Автомобильные моющие средства для автомобиля не оказывают на нее никакого вреда.

После защиты ваше лобовое стекло будет меньше подвержено появлению сколов и царапин, пленка примет на себя весь удар от мелких камней, веток и других предметов, попадающихся на дороге.

Почему бронирование стоит доверить профессионалам

При бронировании стекол автомобиля на его поверхности под пленкой могут появляться небольшие пузырьки воздуха. Они будут отвлекать внимание водителя и попросту раздражать. Это происходит при оклейке в кустарных условиях.

По сравнению с тонировкой, защитная пленка несколько толще, что усложняет работу с ней. Особенно проблематично наносить ее на поверхность, имеющую большой изгиб. Для того чтобы защита стекол автомобиля была проведена на высоком уровне, следует обратиться к квалифицированным специалистам, которые выполнят все работы в соответствии с технологией и с применением необходимого оборудования.

Бронирование лобового стекла с помощью пленки

Немало важную роль в автомобиле играет лобовое стекло, но куда хуже, когда его повреждают. Для защиты от таких неприятностей, есть средство как бронирование стекла с помощью пленки. Расскажем о принципе и процессе бронирования.Немало важную роль в автомобиле играет лобовое стекло, но куда хуже, когда его повреждают. Для защиты от таких неприятностей, есть средство как бронирование стекла с помощью пленки. Расскажем о принципе и процессе бронирования.

Содержание статьи:

Любой автолюбитель рано или поздно после тщательной мойки лобового стекла замечает сколы или выбоины на нем. Первая мысль, которая приходит на ум, это как избавится от них. Существует масса химических средств, полироли и прочих веществ, которые затирают и убирают сколы. Но через некоторое время они снова появляются на стекле. Такой процесс вызван тем, что вещество попросту вымывается или выдувается под давлением (во время езды) из поврежденных мест.

Куда хуже если вместо сколов лобовое стекло повредится и треснет. Тогда уже химия не поможет, понадобится прибегать к стоящему ремонту (и то нет гарантии, что ремонт будет качественным и долго выдержит) или же полной замене стекла. Зачастую на самом стекле ставят маркировку и она должна совпадать с остальными в автомобиле. Если же есть разница то при перепродаже автомобиля, новый покупатель может увидеть и занизить цену.

В любом случае как не крути, а повреждение лобового стекла это неприятность. Прогресс не стоит на месте, и в связи с появлением такой проблемы инженеры придумывают новые технологии. Одна из них это специальная пленка для бронировки стекла. Стоит понимать сразу, что от сильного удара, вандалов или огнестрельного выстрела в стекло она не спасет, но какую-то часть силы удара на себя примет.

Пленка для бронирования

Как уже говорилось, главным назначением такой пленки является защита поверхности стекла. Пленку могут использовать, как для лобового стекла, так и для боковых и заднего, все зависит от желания и возможностей заказчика. По правилам, для лобового стекла обычно используют более толстую пленку, а для боковых и задних — потоньше.

Пленкой покрывается внешняя часть стекла, так как внешний удар сначала должен приходиться на пленку, а только потом на стекло, никак не наоборот. Технология ухода за пленкой для каждого производителя индивидуальна и имеет свой подход, но сложности никакой нет. Снаружи пленка вовсе не заметна, так же она никак не влияет на датчики дождя или другие системы задействованные через лобовое стекло.

Как защищает пленка

Многие эксперты и бывалые водители говорят, что защитную пленку лучше всего наклеивать на новое стекло, то есть сразу поле покупки автомобиля или же после качественной полировки от сколов. Но все же принцип защиты пленки остается прежним.

После процедуры наклейки, повторно полируют пленку, для удаления светового отражения при попадании прямых лучей солнца. Защита состоит в том, что при попадании камня, гравия или прочего материала, как на скорости, так и в спокойном положении из-за толщины пленка уменьшает силу удара.

Как пример на скорости в 90 км/час, со встречного или впереди идущего автомобиля, из-под колес вылетел камень и по траектории, как это обычно бывает, попадает в лобовое стекло. Зачастую, если камень со встречной полосы, то его скорость удваивается от вашей. Таким образом, удар от даже маленького камня нанесет немалый урон, стекло как минимум даст трещину или же хорошо надщербнется.

При наличии на стекле пленки для бронирования результат будет совсем другим. Во-первых, многое будет зависеть от толщины пленки, чем толще, тем меньше вероятность повреждения, но и сильно толстую тоже не стоит ставить. Весь удар на себя примет пленка, а не лобовое стекло и максимально смягчит удар, при этом за счет своей эластичности она сменит траекторию камня.Не стоит быть экспертом, чтоб понять принцип работы такого «бронированного стекла», но заранее защитив автомобиль, можно достигнуть дополнительной безопасности при вождении.

Кроме защиты от ударов, пленка так же защищает от ультрафиолетовых лучей, а это защита интерьера от выгорания, имеет свойства антидождь, что улучшает обзор в дождливую погоду.

Выбираем пленку для защиты

Выбор пленки не столь трудный процесс, стоит учитывать несколько факторов. Первым делом стоит понимать, как будет устанавливаться пленка, так как в домашних условиях самому почти невозможно нанести на стекло. Следующим шагом является выбор толщины пленки, если же стекло вашего автомобиля почти вертикальное относительно автомобиля, то пленку стоит выбирать по толще, так как сила удара при попадании камня будет максимальным.

Если же стекло максимально наклонено, но и клеить толстую пленку не стоит. Так же при выборе нужно учитывать производителя. Самым популярным считается ClearPlex, так как он уже давно на рынке подобной технологии. В частности пройден не один этап доработки, по отзывам покупателей.

Главными критериями выбора пленки для стекла можно считать:

• ударопрочность;
• взрывоустойчивость;
• огнестойкость;
• пропускная способность света;
• наличие функции тонирования или нет.

Прежде чем покупать, посмотрите на пленке, для каких температурных диапазонов она предназначена. Так как для теплых широт лучше покупать стойкую к высоким температурам, а для холодных морозоустойчивую. В худшем случае при жаркой погоде и долгом простое автомобиля на солнце, защитная пленка попросту свернется, и не будет защищать стекло. При морозе вместо защиты наоборот только принесет вред как стеклу, так и другим системам безопасности, в том числе и дворникам. Лучше заранее посоветоваться какая пленка подходит для вашего автомобиля, стекла, и погодных условий у продавца.

Процесс установки защитной пленки

Сам процесс на первый взгляд кажется простым, вытер стекло и наклеил пленку. Но если разобраться в результате и копнуть по глубже, то не такой он и простой. Процесс нанесения происходит в несколько этапов.

Первым делом подготавливает эскиз по стеклу, для этого накладываем отрезок пленки на стекло автомобиля и подгоняем максимально под нужные размеры. Обрезать желательно острыми ножницами или скальпелем.

Далее подготавливаем стекло, на которое будет наноситься пленка. Его стоит тщательно вымыть и натереть, так, чтоб не было ворсы и разводов, в ином случае при солнечных лучах не только испортит обзор, но и вовсе не увидишь дороги.

Принцип нанесения защитной пленки на стекло такой же, как и тонирование автомобиля. Мыльный раствор наносится на подготовленное стекло, и этим же раствором смачиваете обратную сторону пленки, которая будет ложиться к стеклу. Далее мыльный раствор и воздух понемногу выдавливаем между стеклом и пленкой, скользящими движениями от центра к сторонам.

После немедленной процедуры устранения воздуха и мыльного раствора некоторые прибегают к осушению, и подгону под размеры с помощью технического фена или других средств, для прогревания поверхности. Таким образом, пленка не только хорошо ляжет на поверхность стекла, но и зафиксирует срезы пленки по его периметру.

Цена работы и пленки

В зависимости от выбранной пленки и масштабов бронирования цена может изменяться. В большей части такая пленка привозится из США, а вот работа кропотливая и нелегкая. Как результат зачастую стоимость оценивается в долларах.

Цена установки пленки на стекло с её стоимостью (зачастую уже в центрах установки предлагают пленку) на легковые автомобили составляет 150$. В большей части на стекло легковых автомобилей идет кусок пленки размером 1,5 м на 1 м. Не исключено, что стоимость может быть и выше. Поговаривают, что проще купить новое лобовое стекло, чем за такую цену проводить защиту. Но все же, иногда оригинальное стекло с родной маркировкой намного ценней, даже в треснутом состоянии, чем новое не оригинальное.

Но так как новые генерации автомобилей меняются, а их стекла соответственно тоже, то и цена может меняться пропорционально.

В нанесении пленки можно отметить как плюсы, так и минусы. Плюсы мы уже рассмотрели относительно бронирования лобового стекла, а вот с минусов можно отметить недолговечность. Как пример между резинками дворников и стеклом часто собирается пыль и частицы песка. В результате при трении дворников по стеклу, пленка будет царапаться и через частое повреждение будут отчетливо видны полосы повреждения.

Все же окончательное решение о том, ставить защитную пленку на стекло или нет принимает хозяин автомобиля.

Видео процесс тестирования защитной пленки стекла:

Защитная бронированная плёнка для стекла автомобиля. Товары и услуги компании «Avtofilms

Сегодня тонировочные плёнки для укрепления (бронирования) стёкол автомобиля являются одним самых востребованных видов защиты автомобиля. Причем защита осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых, помимо уже привычной функции защиты от любопытного взгляда потенциальных недоброжелателей, при использовании специальных современных пленок тонирование защищает салон от ультра-фиолетовых лучей и избыточного нагрева. Новое качество предоставляют усиленные пленки с функцией механической защиты.
 
В определенном смысле усиленные такими пленками стекла автомобиля можно назвать «бронированными». Им, в отличие от обычных пленок, под силу сберечь водителя и пассажиров от осколков разбитого стекла в случае аварии. Но и это далеко не все. В случае нападения злоумышленников, они не смогут быстро разбить стекло, чтобы убежать с ценными вещами, оставленными в салоне. А если нападение имеет разбойный характер, усиленные новыми пленками стекла, защитят сидящих внутри салона людей от разбойной атаки преступников.

Мы провели наглядное испытание у наших партнёров Tuning studio Villex на прочность защитной бронированной пленки наклеенной на боковые стекла автомобиля Chevrolet Lacetti. 
Основная задача была испытать на столько устойчиво стекло с защитной плёнкой, сколько времени нужно грабителям чтобы украсть что то из автомобиля через стекло и возможно ли это сделать без привлечения внимания.
Изначально по стеклу бьют пробивочником, который есть в каждом троллейбусе и вагоне метро. Это основной инструмент грабителей автомобилей, стекло без плёнки рассыпается за счёт не сильного точечного удара острым предметом, который в данном случае оказался не эффективным. 
Приступаем к тяжёлой артиллерии, строительный молоток, который вряд ли с собой носят грабители авто. Обратите внимание что по стеклу удары производятся острой частью молотка.

 
Укрепляющие пленки могут быть как прозрачными, так и тонированными.

Оклейка авто бронированной пленкой: защитная антивандальная пленка, противоударная бронеплёнка на лобовое стекло

Для боковых стекол мы предлагаем антивандальную пленку 3M ScotchShield (США) толщиной 112 мк.

Степень светопропускания: 90% (по ГОСТ) и 20% (как у самой популярной тонировки). 
Примерная стоимость: 1000 грн (1 стекло)

Срок службы: неограниченный.  Почему Вам нужна антивандальная пленка?

1. Защищает от быстрой кражи личных вещей из авто. Бронированное стекло гораздо тяжелее разбить, что поможет выиграть время, привлечь внимание окружающих. 

2. Исключает порезы осколками при ДТП водителя и пассажиров. Бронепленка удерживает осколки на месте.

3. Защищает людей в салоне от выстрела из травматического оружия.

4. Блокирует ультрафиолет, обеспечивает комфортное вождение. 

Неограниченная гарантия от AVESAUTO на услугу бронирования стекол.

Для бронирования и при желании одновременного затемнения стекол мы используем пленку Scotchshield™ Automotive Security Films компании 3М (США), которая признана лидером в производстве защитных пленок. Исключительные свойства пленок Scotchshield™ Automotive Security Films обусловлены применением полиэстера и клеевого слоя собственного производства на собственных мощностях компании 3М. 

В нашем арсенале есть 2 вида бронепленки для стекол — 3M Scotchshield Clear (абсолютно прозрачная) и 3M Scotchshield 20 (популярная степень затемнения).

Бронирование автомобильных стекол пленкой доступно в г. Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Кривой Рог, Полтава, Винница.

Бронепленка 3М Scotchshield™ наносится на внутреннюю поверхность боковых стекол автомобиля.

Наиболее эффективно укрепляющая пленка ведет себя на боковых каленных стеклах автомобиля. И именно эти стекла являются основной целью для проникновения в автомобиль злоумышленниками. Ввиду своих свойств данная бронирующая пленка не всегда может быть установлена на заднее стекло. Лобовое стекло «триплекс»  уже имеет свойства удержания осколков при повреждении и практически не поддается повреждению подручными средствами.

Наиболее распространенный вариант бронирования стекол — это пленка 3M ScotchShield (SAS) 20 толщиной 112мкр, обеспечивающая светопропускание 20%. Для водителей с чувствительными глазами рекомендуем ставить более светлые пленки SAS35, SAS50 или прозрачную SASClear. Для большей безопасности устанавливайте пленки толщиной 224мкм или 300мкм. 

ПодробнееСвернуть

FAQ

1. Что такое защитная пленка или пуленепробиваемая пленка?

Защитная пленка — это особый тип пленки, которую можно установить на стеклянное окно, чтобы защитить его от разрушения при ударах посторонних предметов, таких как камни, молотки и ломы. Чаще всего используются окна зданий первого этажа, окна автомобилей и окна домов первого этажа. Пуленепробиваемая пленка, или баллистическая пленка, является более прочной версией защитной пленки и достаточно прочна, чтобы остановить проникновение некоторых типов пуль при нанесении на стекло.Наша баллистическая пленка легко остановит 9 мм, S&W 40 и .38 Special при нанесении на отожженное стекло толщиной 1/2 дюйма. Щелкните здесь, чтобы увидеть демонстрационное видео нашего пуленепробиваемого фильма в действии.

В начало

---

2. Какие виды оружия и пуль выдерживает пуленепробиваемая пленка?

Один слой пуленепробиваемой пленки, нанесенный на стекло толщиной от 3/8 до 1/2 дюйма (8–12 мм), может выдерживать выстрелы из легкого оружия и пистолетов, включая 9 мм, S&W 40 и.38 Special. С дополнительными слоями стекла и / или пленки он может выдерживать более высокую броню или более высокоскоростные движущиеся пули, такие как AK47, дробовик 21 калибра и различные пулеметы. Наша пуленепробиваемая пленка сама по себе не является пуленепробиваемой, так же как стекло не является пуленепробиваемым. Однако при добавлении к стеклу пленка и стекло создают ламинат, достаточно прочный, чтобы противостоять вышеупомянутому оружию, а также предотвращать взрывы, взломы, погодные и сейсмические явления.

В начало

---

3.В чем разница между пуленепробиваемым стеклом и пуленепробиваемой пленкой?

Пуленепробиваемое стекло представляет собой ламинат, состоящий из 2 или более слоев стекла и поликарбоната, и обычно имеет толщину от 1 до 3 дюймов. Размеры стакана вполне стандартные или требуют индивидуальной сборки, если вы хотите чего-то другого, кроме стандартных. Пуленепробиваемое стекло требует более толстого стекла, чтобы выдержать пулю, по сравнению с нашей пуленепробиваемой пленкой, нанесенной на стекло. Например, пуленепробиваемая стеклянная панель толщиной 1 дюйм сравнима с окном размером 1/2 дюйма с нанесенной на нее нашей пуленепробиваемой пленкой.Более того, для установки пуленепробиваемого стекла требуется квалифицированная техническая команда, оно тяжелее и намного дороже, чем пуленепробиваемая пленка. Пуленепробиваемое стекло обычно стоит от 90 до 100 долларов за квадратный фут по сравнению с нашей баллистической пленкой, которая стоит примерно 4 доллара за квадратный фут. При модернизации пуленепробиваемое стекло в существующих зданиях требует серьезного ремонта, возможно, включая замену или модификацию всей оконной или дверной рамы. Тогда как пуленепробиваемая пленка может быть просто установлена ​​на имеющееся стекло за считанные минуты.

В начало

---

4. Как установить защитную пленку или пуленепробиваемую пленку?

Пленка

Security and Bulletproof имеет специальный клейкий слой, пропитанный с одной стороны пленки. Пользователь может снять защитный лист и наклеить пленку на стеклянную поверхность, используя воду, чтобы активировать клей. Предварительная очистка стеклянной поверхности мягким мылом и чистой водой необходима для предотвращения образования пузырей. Пленку необходимо разрезать в соответствии с размерами стекла перед установкой, а не после нее, поскольку наша пуленепробиваемая пленка очень прочная и ее трудно разрезать.Пленку можно разрезать обычным лезвием бритвы и прямой кромкой. Щелкните здесь, чтобы увидеть наши инструкции по установке.

В начало

---

5. Сколько времени нужно для высыхания пленки после укладки ??

При укладке пленки на стеклянную поверхность вода используется для активации клея на пуленепробиваемой пленке во время укладки. Таким образом, вода и воздух захватываются между стеклянным слоем и защитной пленкой. Чтобы внешний вид пленки и ее характеристики были на 100% эффективными, необходимо удалить 99% воды между стеклом и пленкой и 100% пузырьков воздуха, чтобы слой клея полностью прилегал к стеклу.В нормальных условиях или при комнатной температуре для отверждения высокопрочного клея требуется не менее 30-60 дней. В течение этого времени вы увидите небольшие пузырьки воды, на которых влага не полностью покинула пленку. Эта влага со временем высохнет и исчезнет в течение периода отверждения. Пуленепробиваемая пленка не достигнет полной прочности, пока пленка полностью не затвердеет.

В начало

---

6. Какое оборудование необходимо для установки?

Для установки пленки вам потребуется:

— Распылитель воды

— Лезвие бритвы

— Прямой край / рулетка

— Резиновый ракель

— Чистая безворсовая ткань

— Для получения дополнительной информации по установке щелкните здесь

В начало

---

7.Какая толщина защитной пленки / ламината?

CJBU-18 = 18 мил (0,0180 дюйма), (0,4572 мм), (457,2 мкм) — баллистическая пленка

CJBU-12 = 12 мил (0,012 дюйма), (0,30478 мм), (304,8 мкм) — Защитная пленка

Многие клиенты спрашивают нас о нашей пуленепробиваемой пленке толщиной 21 мил, которую мы продавали ранее. При переработке нашей новой пуленепробиваемой оконной пленки толщиной 18 мил, мы обнаружили, что она работает лучше, чем наша баллистическая пленка толщиной 21,5 мил. В результате мы прекратили выпуск нашей защитной пленки толщиной 21 мил, чтобы сэкономить деньги наших клиентов.

В начало

---

8. Какой тип пленки / ламината следует использовать для защиты окон от взлома?

Если вы хотите только защитить свое окно от взлома и не нуждаетесь в создании пуленепробиваемого окна, наша защитная пленка толщиной 12 мил подойдет вам. Эта пленка, несмотря на то, что она чрезвычайно прочная, достаточно легкая, чтобы сделать нанесение довольно легким, и снизит ваши расходы.

В начало

---

9.Будет ли 18-миллиметровая баллистическая пленка CJBU-18 хорошо справляться с взломщиками?

Да! Если вы установите нашу баллистическую пленку на свое окно, вы получите одновременно пуленепробиваемое окно и окно с защитой от взлома. Наша пуленепробиваемая оконная пленка на самом деле является просто более прочной версией нашей защитной пленки толщиной 12 мил. Фактически, многие из наших клиентов наклеили нашу баллистическую пленку на свои окна и написали нам, что наша пленка отразила грабитель, пытавшийся ворваться с помощью бейсбольной биты или молотка.Если вы не уверены в лучшем приложении для вас, мы рекомендуем вам проявить осторожность и использовать нашу пуленепробиваемую пленку, чтобы защитить ваши окна для полной защиты.

В начало

---

10. Требуются ли специальные навыки для установки пуленепробиваемой пленки / ламината на стекло?

Никаких специальных навыков не требуется для установки нашей защитной пленки и баллистической пленки, только основные инструкции по установке. Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши инструкции по установке и видео по установке.Если вы не справляетесь с этой задачей, вы всегда можете нанять местного установщика оконной пленки на своих желтых страницах. Большинство из них знакомы с защитной пленкой.

В начало

---

11. Каков срок службы защитной и баллистической пленки / ламината после нанесения?

Срок хранения нашей охранной и пуленепробиваемой пленки составляет 5 лет. Это означает, что его можно хранить в рулонах при комнатной температуре и стандартной влажности до 5 лет без какого-либо снижения производительности или прочности.После нанесения на окно наша пленка рассчитана на срок службы 30 и более лет.

В начало

---

12. Могу ли я установить другие типы пленки поверх пуленепробиваемой оконной пленки или защитной оконной пленки?

Вы можете легко установить тонированную, зеркальную и декоративную пленку поверх нашей баллистической пленки или защитной пленки без каких-либо проблем. Мы рекомендуем подождать не менее 48 часов, чтобы наша оконная пленка застыла. Затем вы можете нанести любую пленку на нашу оконную пленку, если для этого используется мягкий стандартный клей, такой как большинство оттенков и оконных пленок.

В начало

---

13. Могу ли я вырезать пленку по определенному дизайну, например, цветок для украшения стекла, и при этом получить уровень безопасности?

Нет … защитная и пуленепробиваемая пленка должна покрывать все стекло.

В начало

---

14. Нужно ли устанавливать пленку / ламинат прямо в оконную или дверную раму?

Нет необходимости …. Защитную и пуленепробиваемую пленку необходимо установить только на видимую поверхность стекла.Для установки пленки не нужно демонтировать раму, но это добавит прочности.

В начало

---

15. Что делать, если мне нужно увеличить слой стекла и пленки / ламината для тяжелой броневой защиты?

Используйте герметик для стекла или силиконовый клей, чтобы добавить дополнительное стекло на существующее стекло. Заклеивайте только дополнительное стекло за край, а не всю поверхность стекла.

В начало

---

16.В чем разница между пуленепробиваемыми пленками CJB и другими на рынке?

Лучшее качество: Стекло CjBuffer Пуленепробиваемая пленка протестирована, одобрена и используется военными и флотом для защиты оружейной комнаты, окон боевых кораблей и прочего. Он разработан не только для того, чтобы противостоять стихийным бедствиям или антропогенным катастрофам, но и для того, чтобы выдерживать высокие уровни ударов, которые требуются военным стандартом.

В начало

---

17. Каковы фактические технические характеристики ИСПЫТАНИЯ для пуленепробиваемой пленки?

Класс продукта	Стекло — Пуленепробиваемая пленка — 18 MILS
Приложение	Защита от ударов высокопроизводительного оружия, такого как M60, автоматическое оружие, тяжелый арсенал., Взрыв, стихийные бедствия, такие как ураганы и штормы.
Толщина	(0,0180 дюйма), (0,4572 мм), (457,2 мкм)
Прочность	515 фунтов / дюйм
Легкий транс	88%
солнечная энергия отклонена	17%
УФ отклонено	99%
Фактор	1.02
Ширина:	(5 футов x 100 футов)
Толщина	(0,0180 дюйма), (0,4572 мм), (457,2 мкм)

Класс продукта	Стекло — Защитная пленка — 12 миль
Приложение	Взрыв, стихийные бедствия, такие как ураганы и штормы.
Толщина	(0,012 дюйма), (0,3048 мм), (304,8 мкм)
Прочность	410 фунтов / дюйм
Легкий транс	90%
солнечная энергия отклонена	17%
УФ отклонено	99%
Фактор	1.02
Ширина:	(5 футов x 66 футов)
Толщина	(0,0215 дюйма), (0,5461 мм), (546,1 мкм)

…..

Увеличить изображения!

В начало

---

18. Можно ли устанавливать пуленепробиваемые пленки / ламинаты на автомобили?

Да, его можно без проблем установить на автомобили. Смотрите наши ФИЛЬМЫ.

В начало

---

19. Каковы размеры и вес пленки / ламината?

Размер пленки:

ширина 5 футов x длина 100 футов (18 миль) = (0.0180 дюймов), (0,4572 мм), (457,2 мкм)

Ширина 5 футов x длина 100 футов (12 миль) = (0,012 дюйма), (0,30478 мм), (304,8 мкм)

Вес: рулон зависит от типа и размера заказа, но обычно от 75 до 90 фунтов.

Это наш стандартный размер пленки. OEM или специальный размер запроса могут быть сделаны. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения возможности!

В начало

---

20. Каковы технические характеристики пленки / ламината?

Подробную спецификацию смотрите здесь.

ТОЛЩИНА

CJBU-18 18 мил (0,0180 дюйма), (0,4572 мм), (457,2 мкм)

CJBU-12 12 мил (0,012 дюйма), (0,30478 мм), (304,8 мкм)

В начало

---

21. Могу ли я снять защитную пленку с оконного стекла? Оставляет ли он след или пятно на стекле?

Лучше всего удалить пленку со стекла с помощью мыльной воды и бритвенного лезвия. После снятия пленки на стекле останется немного клея.Если мыло не удаляет весь клей, вы можете удалить остатки с помощью лезвия бритвы и мягкого растворителя. После этого окно будет полностью чистым, прозрачным и без запаха.

В начало

---

22. Могу ли я снова использовать пленку / ламинат на других стеклянных поверхностях после удаления пуленепробиваемой пленки с окна?

Нет, после снятия нашей пленки со стекла ее больше нельзя использовать в качестве пуленепробиваемой или защитной пленки. Клей нельзя повторно активировать, и ламинат поцарапается.

В начало

---

23. Почему сразу после укладки пленка / ламинат легко отслаиваются?

Потому что между стеклом и пленкой все еще есть вода / влага. Для отверждения при комнатной температуре требуется не менее 60 дней.

В начало

---

24. Предлагаете ли вы бесплатный образец? Как размещать заказы

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о наличии! Обычно у нас есть небольшие количества для отправки в качестве образцов.

В начало

---

25. Какое время выполнения заказа на покупку?

В зависимости от инвентаря; однако обычно от 1 до 20 дней.

В начало

---

26. Какова производственная мощность и минимальное количество продукции в день?

Наша производственная мощность — 250 рулонов / день.

В начало

---

27. Как мы можем подать заявку на получение регионального или единственного национального дистрибьютора?

Пожалуйста, напишите нам и проверьте, получено ли дистрибьюторство в вашем регионе или все еще доступно.

Свяжитесь с нами по: КОНТАКТ

В начало

---

28. Каковы минимальные требования для региональных и национальных дистрибьюторов?

Пожалуйста, напишите нам для дальнейшего обсуждения по тел .: КОНТАКТ

В начало

---

29. На сколько автомобилей можно наклеить один рулон пленки?

Стандартный размер рулона составляет 5 футов x 100 футов (500 квадратных футов) для защитной пленки толщиной 12 мил и баллистической пленки толщиной 18 мил.Вы можете просто разделить его на общий размер стекла автомобиля. Однако многие установщики указали, что на один рулон пленки можно накрыть окна 6-7 автомобилей. Для больших внедорожников обычно требуется больше оконной пленки, а один рулон покрывает только 5-6 внедорожников. Эти числа обычно учитывают 10-15% потерь на углах или формовании.

В начало

---

30. Каковы толщина, ширина и длина одного рулона пленки / ламината ??

Размер коробки:

Зависит от типа, размера и количества закупленных

Вес:

CJBU-21 21 мил	Баллистическая оконная пленка	30кг / рулон
CJBU-18 18 мил	Пленка для окон Bullet Resistance	40 кг / рулон
CJBU-12 12 мил	Защитная оконная пленка	40 кг / рулон

Толщина пленки:

CJBU-21	21 мил	0.5461 мм	546,1 мкм
CJB-18	18 мил	0,4572 мм	457,2 мкм
CJB-12	12 мил	0,30478 мм	304.8 мкм

В начало

Заявки на охранную пленку

Наша пуленепробиваемая пленка может наноситься на любую стеклянную поверхность, легко и плавно ложится. Мы предлагаем пленки различной толщины, рассчитанные на разную ударопрочность. Вы можете выбрать необходимую защиту от простого удара и захвата до пуленепробиваемого.

Мы продаем нашу пуленепробиваемую пленку в рулонах, чтобы снизить ваши цены, и предлагаем пленку различной толщины.Все наши пленки четкие и не мешают обзору, поэтому их можно безопасно использовать на лобовых и оконных стеклах.

Независимо от того, какую толщину вы выберете, все наши пленки легко наносятся, устойчивы к царапинам и блокируют УФ-лучи от солнца.

Автомобильная промышленность

При нанесении на окна вашего автомобиля наша пуленепробиваемая пленка имеет легкий вес, но при этом защищает вас от угона автомобиля, беспорядков и стихийных бедствий. Совершенно прозрачный, легкий, устанавливается за считанные минуты **.Подробнее …

Жилой

Стекло — важная часть любого здания, но также самое слабое место и самая опасная шрапнель в случае бедствия. Наша пленка может выдерживать сильные удары, предотвращая их повреждение стеклом. Подробнее …

Коммерческий

Когда наступает сезон ураганов и торнадо, они приносят с собой высокую цену за ущерб. Наша ударопрочная пленка может помочь стеклу выдержать незначительные повреждения и сохранить ваши окна в целости и сохранности во время самых тяжелых бедствий.Подробнее …

Правительство

Мы предлагаем наши пленки оптом по самым доступным ценам в Интернете, экономя ваши деньги на весь ваш автопарк и общественные здания. Наша пленка достаточно прочная, чтобы выдерживать ударные волны от прямых взрывов и взрывов.

** Обратите внимание, что пуленепробиваемость пуленепробиваемой пленки или любой баллистической пленки из стекла в значительной степени зависит от толщины стекла. Чем толще стекло, тем более пуленепробиваемым оно станет.Поскольку большинство наших клиентов наносят пленку на окна зданий, все наши рейтинги пуленепробиваемости относятся к отожженному строительному стеклу и, как правило, более толстому или многослойному. В результате возможно, что нанесение пуленепробиваемой пленки на автомобильное окно не приведет к образованию пуленепробиваемого барьера, и CJ Buffer, Inc не проводила испытаний с использованием закаленного автомобильного стекла.

Пленка — бронированная

Когда злоумышленник стреляет в стандартное окно, стекло мгновенно разбивается, и злоумышленник оказывается внутри за считанные секунды.Добавленный слой пленки для защиты от нападения стрелка замедляет активного стрелка и дает командам экстренного реагирования больше времени, чтобы прибыть на место происшествия.

В США продается много «защитных пленок», но Armored One — единственная, которая прошла тест на атаку стрелка UL класса 1. Это означает, что любой другой проданный фильм не защитит вас от кого-то с оружием. Оконная пленка любого конкурента будет очень легко порваться после того, как в ней сделана дыра.

Запатентованная пленка Armored One была изобретена и спроектирована так, чтобы сохранять свою целостность, будучи прочнее и дольше.Защитная пленка Armored One была разработана опытными стрелками и относится к военному / полицейскому классу. Укладка нашей пленки 23MIL наносится на внутреннюю поверхность существующего стекла и прикрепляется к существующему обрамлению. Наши пленки намного толще и используют запатентованную клейкую технологию, которая позволяет нам достичь прочности, недоступной другим пленкам.

Остерегайтесь компаний, которые заявляют, что имеют «пуленепробиваемые» оконные пленки или даже «пуленепробиваемые» стекла. Bulletproof не существует, и определенно не существует, если добавить пленку к стандартному стеклу.Armored One не претендует на пуленепробиваемость. Есть только пулевое сопротивление. Простое добавление пленки к стандартному коммерческому стеклу 1/4 ″ не сделает его пуленепробиваемым или пуленепробиваемым. Компании, утверждающие, что добавляют свою защитную оконную пленку к стандартному стеклу и делают его пуленепробиваемым, — это ложь и маркетинговая схема. Если они добавят несколько слоев пленки к стеклу толщиной 1/4 дюйма, они остановят некоторые пули из пистолетов. Проблема с добавлением нескольких слоев пленки для достижения рейтинга BR заключается в том, что это приводит к потере прозрачности, большему количеству дефектов пыли и расслаиванию пленки.Таким образом, возникают проблемы с целостностью и гарантийными обязательствами для каждого бренда, продаваемого в Соединенных Штатах. Долговечность пленки зависит от толщины 23 мил, упругости клея и прочности на разрыв.

Пуленепробиваемая оконная пленка? Правда

Что общего между пуленепробиваемыми оконными пленками и единорогами?

Если вы догадались «абсолютная фантастика», вы правы.

Одна из них — детская сказка, а другая — опасное и потенциально смертельное искажение информации о продукте.

Оконные пленки пуленепробиваемые?

Баллистическое остекление — обширная тема, но сегодня я хочу затронуть одно из наиболее распространенных недоразумений. После 25 лет работы в сфере защиты стекла один из вопросов, который мне все еще задают чаще всего:

«Оконные пленки пуленепробиваемые?»

Краткий ответ на этот вопрос: «Абсолютно нет».

Как работают оконные пленки?

Давайте вернемся на секунду и посмотрим, как делаются оконные пленки, чтобы получить некоторые базовые знания по этой теме.

Оконные пленки изготавливаются из полиэфирной пленки, на которую можно наносить различные коды, чтобы обеспечить защиту от солнечных лучей, конфиденциальность и другие преимущества в автомобилях, домах и зданиях. Но он также может быть изготовлен различной толщины в целях безопасности.

Стандартная оконная пленка или тонировка окон, как ее обычно называют, имеет толщину около двух милов. Тысячная часть дюйма — производная единица длины в системе единиц, основанная на дюймах, равная примерно 0,001 дюйма.Обычно это одна тысячная дюйма или, особенно в Соединенных Штатах, один мил.

1 мил ≠ 1 мм (миллиметр)

1 mil = 0,001 ″ (дюймов)

1 мил = 25,4 мкм

MIL — это собственная единица измерения

Итак, тонировка окон в вашем доме, машине или офисе обычно составляет около двух мил или двух тысячных долей дюйма.Защитные пленки толще, от 4 мил или примерно вдвое больше, чем у обычной тонировки окон, до 15 мил.

Существуют пленки толщиной более 20 мил, но их резка и установка становятся чрезвычайно трудными. Когда он такой толстый, это как кусок фанеры.

Монтаж оконных пленок

Оконные пленки устанавливаются с помощью монтажного раствора на водной основе.

Таким образом, время высыхания очень толстых пленок намного больше, чем у обычных оконных пленок, а большая толщина может привести к проблемам с высыханием и прозрачностью.Если установщик не привык устанавливать это, вероятно, все будет плохо, и, особенно, трудно добиться согласованности во многих окнах.

Как правило, более толстые пленки лучше подходят для принудительного проникновения с точки зрения предотвращения проникновения через пленку.

Но остановить пулю — это совсем другая история.

Насколько мне известно, и на сегодняшний день не существует фильма или комбинации фильмов, которые сами по себе остановили бы пулю.Однако существует множество толстых пленок или комбинаций толстых пленок, которые при нанесении на очень толстое тяжелое стекло могут остановить выстрел из малокалиберного пистолета.

Ключевой вывод здесь заключается в том, что для получения баллистической защиты низкого уровня используется толстое тяжелое стекло.

Вообще говоря, у большинства из нас в домах нет стекла толщиной ½ дюйма или 1 дюйм. У нас может быть стеклопакет (стеклопакет) или два куска стекла толщиной четверть дюйма или восьмого дюйма, состоящие из блока общей толщиной 1 дюйм.Но посередине большой воздушный зазор.

Важность оконной пленки для безопасности

Итак, опять же, у большинства из нас нет прочного монолитного полудюймового или четвертидюймового куска стекла в наших домах или зданиях. Поэтому кажется обманчивым рекламировать продукт как продукт с баллистическим рейтингом, когда он требует, чтобы вы заменили существующее стекло перед добавлением к нему нескольких слоев пленки.

Я думаю, что проще пойти и купить многослойное стекло с баллистическим рейтингом, которое представляет собой готовый продукт без всех опасностей, связанных с временем высыхания и проблемами с прозрачностью, и установить его, чем заменять стекло и затем добавлять пленку.

Это не означает, что оконные пленки не могут сыграть решающую роль в обеспечении безопасности здания.

Итак, есть два способа взглянуть на это:

1. Остановить пулю — это то, чем мы все хотели бы заниматься, но пленка для окон не остановит пули. (, следовательно, пуленепробиваемая оконная пленка в настоящее время не является реальной или доступной опцией)
2. Оконные пленки могут удерживать стекло после съемки. И даже несмотря на то, что пули прошли и могут нанести урон, не позволяя стрелку находиться в здании, можно значительно сократить потери за счет ограничения возможностей выбора цели.Как только плохой парень оказывается в здании, дела идут все хуже и хуже.

Резюме

Оконные пленки не следует рассматривать, если цель — остановить пули.

Однако оконные пленки могут быть очень ценным и доступным решением, если цель состоит в том, чтобы задержать вход стрелка в здание. Они потенциально сокращают количество пострадавших, давая жильцам время, необходимое им, чтобы выбежать из противоположной стороны здания или спрятаться и забаррикадироваться где-нибудь в комнате.

Что нужно знать о пуленепробиваемой тонировочной пленке для окон

Существуют ли такие вещи, как пуленепробиваемая тонировка для окон? Потребность в безопасности в этой стране заставляет людей заказывать баллистические краски для безопасности. Но о чем все это? Следует знать, что настоящих пуленепробиваемых пленок не существует. Об этом вам подскажет даже автоматическая тонировка стекол вокруг Киссимми Флорида!

Правильные термины

На современном рынке баллистическую защитную пленку часто путают с пуленепробиваемой.Но это не одно и то же. Тонирование окон не останавливает пули. Утверждение, что окно пуленепробиваемое, вводит в заблуждение и может принести больше вреда, чем пользы.

Защитные пленки ламинируются или покрываются поликарбонатом, чтобы обеспечить баллистическую стойкость. Если вы ищете оттенки для тонирования окон в районе Киссимми, Флорида, они могут рассказать больше об этом продукте. Но защитные пленки не должны быть альтернативой пуленепробиваемым стеклам.

Что такое защитные пленки?

Защитные пленки обеспечивают безопасность при попадании снаряда в стекло.Они предотвращают разбрасывание осколков стекла, которые могут поранить людей. Понимаете? Они не пуленепробиваемые. Это пластиковый слой, который блокирует тепло и ультрафиолетовые лучи в машине, но замедляет разбивание стекла.

Не покупайте в ненадежных магазинах пуленепробиваемые оконные пленки в Интернете. Вместо этого купите защитную пленку в лучшем оконном магазине возле Киссимми, Флорида. Хотя они не пуленепробиваемые, они дешевле и отпугивают воров.

Зачем покупать защитные пленки?

Защитные пленки также обладают определенными преимуществами.Если вы купите автомобильную тонировку для окон в районе Киссимми Флорида, они могут предоставить вам демонстрацию того, как она выглядит и работает. Вот некоторые преимущества защитных пленок для окон:

• Предотвращает разлет осколков стекла при разбивании
• Удерживает и замедляет грабителей от кражи вещей в автомобиле
• Снижает тепло и ультрафиолетовое излучение внутри вашего автомобиля
• Может служить анти-граффити тонировка окон
• Экономичная и простая установка

Защитные пленки есть почти во всех местных магазинах.В салонах красок 3M в Киссимми, Флорида или в Ллумаре и SunTek вам могут предложить защитные пленки. Но сначала спросите себя, подходит ли вам защитная пленка.

Вопросы, которые следует задать перед покупкой

Рассматривая защитную пленку, вы должны спросить себя, способствует ли она вашей ситуации:

• Вы живете в районе, где кражи со взломом широко распространены?
• Происходят ли гражданские беспорядки в моем городе?
• Какой уровень защиты мне нужен?
• Распространен ли у меня вандализм?
• Защищаюсь ли я от стихийных бедствий или террористических актов?

Если вы ищете что-то, что может предотвратить пули, вам нужно пуленепробиваемое стекло.Между тем, пленки безопасности могут задерживать разбитые стекла, но не пули. Пуленепробиваемой тонировки окон пока не существует.

Пуленепробиваемые автостекла | Glass.com

В некоторых случаях вам может потребоваться пуленепробиваемое стекло на вашем автомобиле — возможно, если вы живете в районе с высоким уровнем преступности или вам требуется дополнительная безопасность пассажиров. Многие называют это сверхпрочное стекло «пуленепробиваемым стеклом». Не существует такого понятия, как «пуленепробиваемое» стекло, но есть пуленепробиваемые стекла для лобовых стекол, задних стекол и боковых окон.Неправильное название связано с тем, что, несмотря ни на что, всегда будет пуля, достаточно мощная, чтобы разбить стекло, независимо от того, насколько она сильна. Стекло может противостоять пуле, с которой оно может соприкоснуться, но нет стекла, которое могло бы гарантировать, что оно сможет противостоять всем.

Пуленепробиваемые ветровые стекла

Современные лобовые стекла изготовлены из многослойного стекла — двух кусков стекла, скрепленных тонкой пластиковой прослойкой. Эта прослойка помогает сохранить стекло неповрежденным в случае аварии или попадания мусора в стекло во время движения по шоссе.Чтобы сделать лобовые стекла пуленепробиваемыми, производители обычно используют более толстые куски стекла с толстой прослойкой, удерживающей их вместе. Хотя это не может быть «пуленепробиваемым», оно предназначено для того, чтобы остановить пулю или, по крайней мере, замедлить ее. У пуленепробиваемых очков для транспортных средств есть рейтинги, которые говорят вам, насколько мощным оружием они могут остановиться.

Пуленепробиваемые боковые окна

Как правило, боковые окна транспортных средств изготавливаются из закаленного стекла, которое при разбивании разбивается на относительно безопасные мелкие кусочки, а не на осколки.Закаленное стекло не пуленепробиваемое. В связи с этим в автомобиле, где предпочтительна пуленепробиваемость (или в некоторых автомобилях высокого класса), устанавливаются окна из поликарбоната (также известного как пластик). Они толще и ломаются гораздо труднее, чем обычное боковое окно с обычной толщиной автомобильного стекла. Эти окна с гораздо большей вероятностью замедлят пулю в случае выстрела в них, чем стандартные боковые окна.

Сколько стоит пуленепробиваемое стекло?

К сожалению, пуленепробиваемость как лобового, так и боковых стекол стоит гораздо дороже, чем стандартные лобовые и боковые стекла.Его дороже производить, а в случае поломки — дороже заменить. По этой причине он обычно встречается только на транспортных средствах, которым требуется дополнительная безопасность. Эти автомобили обычно оснащаются пуленепробиваемым стеклом на заводе-изготовителе. Таким образом, он чрезвычайно ограничен и, как правило, предназначен для таких роскошных брендов, как Audi, BMW и Mercedes.

Дооснащение машины броней — задача не из легких. Одно только рабочее время, затрачиваемое на доработку любого транспортного средства для бронирования, вероятно, исчисляется сотнями.Стоимость самого стекла может начинаться от 5000 долларов, но это для минимальной защиты небольшого транспортного средства. Цена будет расти и может превысить 100000 долларов, в зависимости от опций и типа бронируемого автомобиля. Эти цифры относятся только к цене бронирования и не включают стоимость автомобиля.

Пуленепробиваемое защитное стекло Уровни брони для стекла

Пуленепробиваемые автостекла бывают разных уровней. В некоторых случаях уровень пулестойкости минимален; достаточно, чтобы остановить.22 калибра, например. В остальных случаях стекло должно останавливать большие снаряды, например 5.56. По мере увеличения уровня сопротивления обычно увеличиваются вес, толщина и стоимость. Компания Underwriters Laboratory (UL) разработала рейтинговую систему для оценки уровней пуленепробиваемости стекла. Это может помочь вам решить, какой уровень рейтинга вам нужен, в зависимости от калибра пули, на который рассчитан определенный уровень. Чтобы получить полную таблицу и дополнительную информацию об истории пуленепробиваемого стекла, прочтите статью Использование пуленепробиваемого стекла.

Процесс бронирования автомобиля

Как правило, автомобили, нуждающиеся в дополнительной защите, оснащены гораздо большим, чем просто пуленепробиваемым стеклом. Дверные панели и ходовая часть почти так же уязвимы, как лобовые стекла, окна и заднее стекло. Они мало что делают для замедления пули. По этой причине к двери обычно добавляются броневые панели, чтобы обеспечить лучшую общую пуленепробиваемость. К ходовой части могут быть добавлены противовзрывные панели для защиты бензобака и трансмиссии от взрывов.Многие бронированные автомобили также оснащены шинами, спущенными со спущенными колесами, которые позволяют автомобилю продолжать движение, даже если шина пробита.

Если вы хотите добавить пуленепробиваемое стекло, чтобы уменьшить вероятность взлома автомобиля, замены стекла может быть достаточно. Однако, если вы ищете защиты от баллистики, может быть глупо бронировать окна, не бронируя другие части автомобиля.

Как устанавливается пуленепробиваемое стекло?

Процесс установки пуленепробиваемого стекла обширен и должен выполняться профессиональным магазином, имеющим опыт установки пуленепробиваемого стекла.Стекло будет намного толще и тяжелее, чем стекло, которым изначально был оснащен ваш автомобиль. Переднее и заднее лобовые стекла аналогичны обычной замене, но, возможно, потребуется внести изменения в рамы, чтобы приспособить стекло.

Боковые окна требуют много работы:

-Сначала необходимо разобрать дверные панели.

-Далее будет снято оригинальное стекло.

-Затем в цехе будут использоваться металлообрабатывающие инструменты для расширения дверной полости и оконной рамы.

-Далее будут установлены стекла.

-Если стеклоподъемник исправен, будет установлен двигатель стеклоподъемника повышенной мощности. Дополнительная мощность необходима для того, чтобы перекатывать более тяжелое стекло вверх и вниз.

-Если дверная панель бронируется, броня, скорее всего, будет добавлена ​​до повторной сборки двери.

Рекомендации по бронированию транспортных средств

Бронирование автомобиля значительно изменяет его. Вот некоторые факторы, о которых следует помнить:

• Вес
  Добавление пуленепробиваемого стекла и другой брони значительно увеличивает вес.Некоторые автомобили могут быть не в состоянии выдержать дополнительный вес и не могут быть кандидатами на бронирование. Даже если автомобиль является кандидатом, вероятно, потребуется модернизировать подвеску. Управляемость и расход бензина будут скомпрометированы.
• Комфорт

Из-за увеличения веса и модификации подвески могут пострадать ходовые качества. Кроме того, ваши боковые окна могут подниматься и опускаться только на несколько дюймов или вообще не опускаться.

• Перепродажа
  Большинство населения не считает бронированный автомобиль необходимостью.Когда вы решите продать автомобиль, вы можете обнаружить, что круг ваших покупателей намного меньше, чем если бы автомобиль не был бронирован. У вас могут возникнуть трудности с его продажей.
• Техническое обслуживание
  Есть несколько компаний по бронированию по всей территории Соединенных Штатов. В зависимости от вашего местоположения, ближайший может быть в дне езды или больше. Вы должны принять во внимание тот факт, что вам, возможно, придется заплатить за доставку автомобиля куда-нибудь, если система бронирования нуждается в обслуживании. Кроме того, как мы упоминали ранее, запчасти недешевы.

Если вы хотите добавить пуленепробиваемое стекло в свой автомобиль, учтите, что это дорогостоящее мероприятие и что у него есть недостатки. Однако, если вам нужен такой уровень защиты, напишите нам по адресу [email protected], и мы поможем вам найти компанию, которая может помочь с бронированием вашего автомобиля и оснащением его пуленепробиваемым стеклом.

Получить оценку

Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию.Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и уважаемым стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

Copyright © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Вопросов? Контакты [email protected]

---

Пенни Стейси

Пенни Стейси работает менеджером по связям с клиентами ассоциации Key.Ее работа заключается в расширении коммуникационных усилий по мере необходимости или по запросу ассоциации. В настоящее время она редактирует четыре информационных бюллетеня ассоциации, пишет пресс-релизы и статьи для этих клиентов. Она также помогает с исследованиями по запросу.

Пенни был частью ключевой команды в течение 17 лет и работал редактором ряда ключевых публикаций, электронных информационных бюллетеней и веб-сайтов. Она окончила Колледж Мэри Вашингтон со степенью бакалавра в области изучения английского и американизма. Сейчас она работает неполный рабочий день, воспитывая двух маленьких мальчиков.

---

Защитная оконная пленка

или пуленепробиваемое стекло, что выбрать?

Размещено — 1 апреля 2020 г.

Начиная любой проект, важно выбрать правильный инструмент для работы. Точно так же, как вы не должны использовать отвертку, чтобы забить гвоздь — это плохо работает и повреждает отвертку — вы хотите выбрать правильное решение безопасности для своей угрозы.

Защитная оконная пленка — это популярный инструмент, используемый на предприятиях, дома и в магазинах для защиты от вторжений, взломов и опасностей, связанных со стеклом. Пуленепробиваемое стекло — еще одна распространенная мера защиты стекла, особенно для предприятий с высоким уровнем риска, таких как круглосуточные магазины, станции технического обслуживания и кассовые магазины.

Пуленепробиваемое стекло

(BRG) напрямую защитит вас от выстрелов. Защитной оконной пленки не будет. Защитная оконная пленка не является пуленепробиваемой.

У каждого из этих решений для защиты стекла есть свои сильные и слабые стороны.Каждому из них, как инструменту для достижения цели, отведено свое место. Защитная оконная пленка намного дешевле, чем BRG, и используется гораздо чаще. Очень важно понимать, что он может делать и как его использовать.

Когда использовать защитную оконную пленку

Защитная оконная пленка предназначена для удержания стекла при ударе. Этот удар может быть результатом взрыва, удара молота или чего-то, поднятого сильным ветром. Благодаря этому защитная пленка хорошо подходит для защиты от взлома и опасностей, связанных со стеклом, вызванных ураганом, погодой и взрывами.

Для защиты от активных стрелков

Защитная оконная пленка не является пуленепробиваемой. Это не значит, что ему нет места в сдерживании и предотвращении активных шутеров. Пленка безопасности может удерживать их подальше от здания, школы или офиса на несколько минут, давая людям время, чтобы избежать опасности, заблокировать и отреагировать. Он удерживает их от них, даже если в них есть дыры.

Взломщики со взломом

Окна и стеклянные двери, защищенные защитной пленкой, намного труднее пройти.Вы можете разбить стекло, но пленка будет удерживать его на месте, замедляя злоумышленников до трех минут. (типичное время задержки находится в диапазоне 1-2 минут). Это дает людям драгоценное время, чтобы отреагировать и отреагировать.

Сопротивление разрушению

Жить в районе, подверженном ураганам, торнадо или землетрясениям? Как насчет области с большой промышленностью? Зона высокой преступности, подверженная вандализму и взломам? Защитная оконная пленка может снизить опасность разбитого стекла, вызванного всем этим.Скрепление разбитого стекла сводит к минимуму или устраняет разлетающиеся осколки стекла, которые могут порезаться или убить. Стекло, удерживаемое на месте, также предотвращает проникновение воды в ненастную погоду, что является основной причиной внутренних повреждений здания и простоев бизнеса.

Защита от солнечных лучей

Все оконные пленки устраняют до 99,9% ультрафиолета. Это основная причина солнечных лучей и выцветания.

Когда использовать пуленепробиваемое стекло

Пуленепробиваемое стекло (или, точнее, «пуленепробиваемое стекло») идеально подходит для тех применений, где существует реальная возможность попасть под обстрел.Если вы находитесь на переднем крае своего бизнеса или учебы, вы знаете человека, в которого высока вероятность получить огнестрельное оружие, вам следует подумать о пуленепробиваемой защите.

Пуленепробиваемое стекло бывает разной толщины. Как правило, чем толще стекло, тем крупнее и мощнее пуля, которую оно остановит. Рейтинги пуленепробиваемости указаны в таблице UL 752, опубликованной Underwriter’s Laboratories.

Выберите уровень пуленепробиваемости, наиболее подходящий для ожидаемой угрозы и вашего бюджета.

Сколько стоит пуленепробиваемое стекло?

Пуленепробиваемое стекло стоит дороже, чем защитная оконная пленка. Чем выше уровень защиты, тем больше инвестиций вам потребуется.

Типичная стоимость BRG, только стекло, составляет от 45 до 85 долларов за квадратный фут для уровней с 1 по 3. Это не включает стоимость баллистической рамы, установки или любых дополнительных устройств, таких как динамики или денежные ящики. Это намного больше, чем 12–18 долларов за квадратный фут, которые вы заплатите за защитную оконную пленку.

что это, значение, принцип работы

Двигатель — это приспособление для вырабатывания механической энергии. В большей части машин установлен двигатель внутреннего сгорания. Энергетический потенциал (химический) топлива в ДВС преобразуется в полезную энергию. Ниже рассмотрим существующие разновидности, с характеристикой таких агрегатов.

Особенности устройства и как функционирует двигатель

Типы и марки различаются между собой (положение цилиндров, устройство впрыскивания и пр.). Но алгоритм работы любых разновидностей ДВС остается схожим. Для наглядности устройство представим на примере цилиндра (в легковых ТС их обычно 8, 6 или 4). Этот элемент в любом случае является главным в устройстве мотора. Поршень, расположенный в нем, перенаправляет нагрузку посредством шатуна коленчатому валу, благодаря чему последний начинает вращаться. Сам поршень ходит вниз-вверх — НМТ и ВМТ — это так называемые нижняя и верхняя предельные точки. Автомобиль начинает двигаться благодаря тому, что на колеса подается нагрузка со стороны вала.

В вышеизложенной схеме самая важная задача — сделать так, чтобы поршень двигался. Именно поршни выступают в качестве движущей силы всего механизма. Деталь функционирует посредством энергии, получаемой после выгорания топлива (бензин, дизель либо газ). Одна капля жидкости, зажигаясь в камерах сгорания, резко отбрасывает поршни книзу. После этого инерция возвращает поршень к верхней позиции, где опять взрывается бензин, и движение начинается заново. Данный цикл повторяется до того момента, пока водитель не заглушает мотор.

Разновидности ДВС

Двигателю внутреннего сгорания характерна классификация по виду заливаемого топлива, по методу воспламенения (от искры или от сжатия (дизель)), а также по количеству и устройству цилиндров.

Бензиновый

Силами распыляющих форсунок в карбюраторе либо коллекторе впуска топливо замешивается вместе с воздухом. Состав проникает в цилиндр, спрессовывается, после чего вспыхивает от искры электрода свечи. Система может быть распределенного либо одноточечного впрыска.

Газовый

В роли топлива задействуются углеводороды в газообразной консистенции. Такие движки обычно функционируют на пропане. Реже — на доменном, генераторных и прочих типах газообразного топлива. Моторы на газу наиболее экономичные, при этом детали в них работают без излишнего износа. Дополнительные преимущества: более высокий уровень безопасности, а также бездымности выхлопа. Данные двигатели обычно получают путем переоборудования традиционных ВС (серийно практически не выпускаются).

Дизельный

Топливо с силой впрыскивается в цилиндры от форсунки. Как результат впрыска, в цилиндре формируется смесь, которая нагревается и вспыхивает из-за работы поршня. Дизельные ДВС низкооборотные, с интенсивным вращающим моментом. Не требуют электроэнергии для работы — только для пуска. Благодаря чему меньше боятся воды.

Рядный

Цилиндры устанавливают рядами, перпендикулярно коленвалу. Используется с начала автомобилестроения. Несмотря на технологическую рациональность, при высоком числе цилиндров получается слишком длинный агрегат.

Оппозитный

Имеют минимальные габариты по высоте, что дает возможность значительно понизить центр тяжести транспортного средства. Преимущества: компактность конструкции, невысокий вес и симметрия компоновки.

V-образный

Цилиндры установлены под углами в 120-60 градусов. Такая конструкция позволяет уменьшить длину мотора. С другой стороны, двигатель получается относительно широким, с высоким рабочим объемом. Характеризуется повышенными расценками на изготовление.

VR-двигатель

6 цилиндров, установленных под 150-тиградусным углом, дают довольно короткий и узкий агрегат. Данный тип обладает только одной головкой блока. Представляет собой компактную альтернативу под легковые транспортные средства среднего класса.

W-двигатель

Единственный агрегат объединяет два цилиндровых ряда VR-исполнения; для каждого цилиндра рассчитан угол в 150 градусов. Ряды же установлены под углом в 720 градусов.

Великобритания запретит автомобили с ДВС в 2030 году — ДРАЙВ

На Туманном Альбионе уже давно идут дискуссии о запрете продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Ранее обсуждалось, что бан начнётся с 2040-го, а в феврале нынешнего года дату приблизили на пять лет. Однако случится всё ещё раньше.

Закат эры автомобилей с двигателями внутреннего сгорания близится. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что с 2035 года в самом богатом штате Америки прекратятся продажи новых машин и лёгкого комтранса с ДВС, а с 2045-го бан распространится на средние и тяжёлые грузовики. В 2030-м от реализации новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами планируют отказаться в Германии, Нидерландах и Дании, ещё через пять лет такая же участь ждёт легковушки на территории канадской провинции Квебек, а в 2040-м — во Франции. Теперь в этом списке появилась и Великобритания.

В этом году доля электрокаров на рынке новых автомобилей составляет всего 5,5%, а на машины, оснащённые только ДВС, приходится 73,6%. К слову, самый популярный электрический автомобиль современности — Tesla Model 3. На данный момент продано свыше 645 тысяч штук. Далее идут Nissan Leaf и Tesla Model S — 490 000 и 305 000 соответственно.

Как пишет издание Financial Times, на этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о том, что с 2030 года на территории Соединённого Королевства перестанут продавать новые автомобили, оснащённые исключительно двигателями внутреннего сгорания. Моделями с гибридными силовыми установками можно будет торговать на пять лет дольше. Ранее же было оглашено, что в ближайшие годы правительство Великобритании вложит 500 млн фунтов стерлингов в развитие национальной сети зарядных станций. Сейчас таких насчитывается около 30 тысяч.

Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства. Оно рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов.

Норвегия опередит Швецию на 5 лет

«Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители», — заявил прежний и новый шведский премьер-министр, социал-демократ Стефан Лёвен, представляя 21 января в парламенте в Стокгольме свой кабинет министров.

Социал-демократ Стефан Лёвен вновь стал премьер-министром Швеции

Однако первопроходцем в деле радикального сокращения вредных выбросов в транспортной сфере Швеция не станет. Это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, подсчитала Марион Тиман (Marion Tiemann), представительница немецкого отделения Greenpeace. Эта экологическая организация приветствовала решение нового шведского правительства.

На пять лет раньше Швеции, уже в 2025 году, отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были плагин-гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый. 

Чем для России ценен опыт скандинавских стран

А Швеция в 2030 году, по всей видимости, окажется в одной группе с такими странами, как Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды (а также с французской столицей Парижем). Все они тоже объявили о намерении через десять с небольшим лет прекратить регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Более того, эту же дату называют как Китай — бесспорный мировой лидер по числу продаваемых электромобилей, — так и Индия, чьи успехи в области электромобильности покуда менее очевидны.

Осень 2018. Глава Daimler Дитер Цетше представляет в Стокгольме первый электрический Mercedes EQC

Для достижения своей амбициозной цели новое шведское правительство собирается в ближайшие годы усиленно заниматься созданием по всей стране разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта.

Для России опыт Швеции и Норвегии в области электромобильности особенно ценен по двум причинам: у обеих стран сопоставимый с российским холодный климат с длинными зимами, к тому же обе имеют огромные слабозаселенные территории, что делает повсеместную установку зарядных станций весьма сложным и дорогостоящим делом.

Шведские автостроители настроились на электромобильность

Зато новому шведскому правительству не придется убеждать отечественных автостроителей переориентироваться на выпуск электромобилей. Производитель легковых машин Volvo Cars, купленный в 2010 году китайской автомобилестроительной компанией Geely, еще два с половиной года назад, летом 2017-го, первым среди крупных европейских представителей отрасли объявил, что с 2019 года будет выпускать автомобили только с электрическими или гибридными двигателями.       

На электрическую тягу все больше переключается и Volvo Group, второй по величине в мире производитель тяжелых грузовиков и автобусов. В этих сегментах рынка процесс отказа от двигателей внутреннего сгорания идет значительно медленнее, однако шведский концерн уже вошел в группу мировых лидеров по выпуску электрических автобусов.

Пока, правда, их производят в незначительных количествах. Однако Феликс Кибарт (Felix Kybart), возглавляющий подразделение альтернативных двигателей в немецкой компании MAN Bus & Truck, исходит из того, что с 2021 года издержки на приобретение и эксплуатацию электрических автобусов со сроком службы 12 лет сравняются с соответствующими расходами на дизельные автобусы. И тогда их использование станет для предприятий общественного транспорта экономически целесообразным.

Во всяком случае, MAN Bus & Truck планирует начать выпуск электрических автобусов в 2020 году и за десять лет довести их долю в общем объеме выпускаемых компанией автобусов до 60 процентов.Так что конкурент Volvo Group наверняка сумеет до 2030 года обеспечить родной шведский рынок достаточным количеством автобусов на электрической тяге.    

Смотрите также:

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Скромная доля электромобилей на рынке Германии

  Почти 17 200 электромобилей было продано в Германии в первом полугодии 2018 года — и еще 16 700 машин с гибридным приводом. Это хотя и означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, но в сравнении с продажами новых бензиновых и дизельных машин составляет лишь 1,8%. Ничтожно мало — по сравнению с почти 40% в Норвегии, являющейся мировым лидером по этому показателю.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Отставание по электромобильности

  Причин отставания две. Немецкий автопром слишком долго не верил в приход новой эры электромобильности, делая ставку на двигатели внутреннего сгорания, в производстве которых немцы были в числе мировых лидеров. В итоге, многие электромобили сегодня существуют в основном на бумаге (см. фото). Другая причина — предоставление властями льгот покупателям электромобилей началось в ФРГ лишь недавно.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Перелом с сентября 2018 года?

  Но сентябрь 2018 года может стать поворотным моментом. Прежде всего благодаря презентации электрического внедорожника e-tron. Это первая модель Audi, работающая полностью на электромоторе — и, как признают в самой компании-производителе, ее первая «вызревшая» серийная модель электромобиля. Поставки первым покупателям начнутся уже в конце 2018 года, а зарезервировать машину можно уже сейчас.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  E-tron на троне?

  Презентация Audi e-tron состоялась 17 сентября в США, что можно истолковать как готовность потягаться силами с мировым лидером в производстве элитных электромобилей, американской компанией Tesla. Так, e-tron будет иметь запас хода в 400 км, что сравнимо с Model 3 от Tesla.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Volkswagen пока не впечатляет

  У электромобилей других марок, которые, как и Audi, принадлежат концерну Volkswagen, цифры менее впечатляющие. Так, под брендом Volkswagen концерн сейчас продает клиентам только 2 электрические модели — E-Golf (с начала 2014 года) и E-Up (с конца 2013). Технические характеристики таковы: запас хода у E-Golf — 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up — 160 км.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Будущее называется I.D.

  В этом году премьер электромобилей от VW не ожидается. Концерн сейчас перестраивает свой завод в немецком Цвикау, где в 2019 году начнется производство совершенно новой линейки электромобилей под общим брендом I.D. Среди прочего — и изображенного на фото микроавтобуса I.D. Buzz.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Другое будущее под названием EQC

  Пытаются наверстать упущенное и в концерне Daimler. Сайт автопроизводителя, оттенив прошлые эксперименты с электромобильностью, уже вовсю рекламирует новую линейку электромобилей марки Mercedes — EQC. Но в серию первая машина EQC — внедорожник — выйдет в середине 2019 года. Следом за внедорожником компания обещает полную линейку на новой технологии, от компакт-класса до премиум-сегмента.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Smart только электрический

  А вот принадлежащая Daimler марка Smart будет полностью переориентирована на электромобильность. С 2020 года машины Smart будут продаваться во всей Западной Европе только с электрическим двигателем. А в США, Канаде и Норвегии от бензиновых Smart отказались еще 2017 году.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  BMW удивит в 2020 году

  BMW уделяла внимание электромобильности больше других немецких автопроизводителей — так что уже имеет в активе две серийные модели машин с электрическими двигателями: i3 (на фото) и i8. Но с запасом хода в 200 км (i3) и у баварских автопроизводителей есть куда расти — поэтому с 2020 года BMW обещает вывести на рынок новые серийные модели электромобилей.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Porsche нужно еще время

  Миллиарды евро инвестирует сейчас в разработки и другая дочерняя фирма Volkswagen — Porsche. Полностью электрическая модель этого бренда ожидается в 2020 году. Предварительное название модели — Taycan.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Opel ждут перемены

  Поклонники выпускающейся в ФРГ марки Opel могли уже с 2012 года купить электромобиль Ampera. Но на самом деле он производился в США. Поэтому после приобретения компании Opel в 2017 году французским концерном PSA новый владелец объявил о планах по выпуску новых электромобилей: в 2020 году на рынок должна выйти новая Corsa с электрическим приводом, а к 2022 — еще четыре модели электромобилей.

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Стартапы в эру электромобильности

  Перспективы электромобильности увлекли не только гигантов немецкого автопрома, но и небольшие стартапы. Например, ахенская фирма e.GO Mobile AG, созданная всего лишь в 2015 году, уже к концу 2018 года собирается выпустить на рынок свою первую серийную модель e.GO Life (на фото).

• Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

  Почтальон приезжает на электромобиле

  А немецкая почта — Deutsche Post, так и не найдя в 2014 года ни одного автопроизводителя, готового поставить небольшие автофургоны для развоза почты, сама приобрела никому не известную тогда фирму StreetScooter. Фирма прекрасно справилась с заданием, и сейчас по дорогам Германии разъезжает уже более 6 тысяч выпущенных ею желтых электромобилей.

  Автор: Инза Вреде, Павел Лось

 

 

Электромобиль — не панацея: как изменится рынок топлива в будущем :: РБК Тренды

Автопроизводители много лет пытаются найти альтернативу двигателю внутреннего сгорания, но немногие добились успеха: электромобили не так экологичны, водород не оправдал надежд, а биотопливо требует огромных ресурсов

Об эксперте: Никита Касьяненко, сооснователь «Лаборатории умного вождения».

Топливный плюрализм

В середине 2010-х годов многие страны официально заявили — будущее за электромобилями. Они обещали сократить объемы производства машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), предлагали льготы владельцам электрокаров и даже вводили ограничения на использование бензиновых и дизельных авто на отдельных улицах. Впрочем, большинство планов будут реализованы не раньше 2025 года. А пока автомобильная отрасль хоть и меняется, но не так стремительно, как прогнозировал Илон Маск и другие сторонники авто на электротяге.

Данные за первый квартал 2020 года показывают, что в большинстве стран Европы до сих пор преобладают автомобили на бензине и дизеле. Исключение — Норвегия, в которой доля электрокаров от общего числа новых машин уже превышает 50%. Альтернативные виды топлива в ЕС пока редкость — они занимают всего 1,9% рынка. При этом популярность автомобилей на газе и этаноле упала с апреля по июнь на 50%.

В российском топливном рейтинге также пока лидируют бензин и дизель: по данным «Автостата», менее 6% автовладельцев пользуется пропаном и метаном, а также другими видами топлива — в эту категорию попадают и электрокары.

Зеленая экономика В чем плюсы и минусы электрокаров в России

А вот в Латинской Америке альтернативное топливо пользуется большим спросом. Например, в Бразилии машины на этаноле не уступают по популярности бензиновым авто. Интересно, что ставку на биотопливо из сахарного тростника государство сделало еще в 1970-е годы, впоследствии госпрограмму постоянно корректировали, учитывая колебания цен на бензин. Если он дешевел, цены на этанол тоже снижались. Также в 1990-е власти поддержали развитие FlexFuel-автомобилей, которые можно заправлять как смесью бензина и этанола, так и чистым бензином.

Пример Бразилии показывает — вектор развития топливного рынка можно менять, но для этого недостаточно одной госпрограммы или однократного введения льгот. Это подтверждают кейсы других стран, которые запускали инициативы в поддержку электрокаров, но со временем сворачивали проекты или ограничивали их применение.

Так, в конце 2019 года Tesla достигла порога в 200 тыс. проданных электромобилей на рынке США — после достижения этого лимита покупатели больше не могли получать налоговые бонусы. Льготные периоды подходят к концу и в других странах: например, в Китае размер субсидий на покупку электрокаров сокращается с каждым годом. В 2020 году он уменьшится на 10%, а в 2022 году — уже на треть.

На тенденции в отдельных странах влияют не только инициативы правительства, но также доступность природных ресурсов, развитие инфраструктуры (наличие АЗС и станций подзарядки) и общий уровень благосостояния жителей. Из-за этой комбинации факторов сложно прогнозировать, какой вид топлива станет пользоваться наибольшим спросом в будущем — скорее всего, картина будет не однородной.

Часть развитых стран перейдет на электромобили, часть сделает ставку на биотопливо, но многие продолжат пользоваться автомобилями с ДВС на бензине и дизеле, которые станут более экологичными. Но задача у всех общая — сократить количество выбросов CO₂ и замедлить темпы глобального потепления. Разберемся, какие виды топлива укрепят свои позиции в будущем и почему электрокары — это не панацея.

Электрокары и гибриды: светлое будущее или скрытая угроза?

По прогнозам компании BloombergNEF (BNEF), к 2040 году доля электрокаров от числа проданных авто составит 58%. При этом автомобили на электротяге составят лишь треть от общего количества машин на дорогах в мире. На процесс влияет сразу несколько факторов:

• Инфраструктура. Не все страны успеют ее подготовить. К примеру, в США это сделать проще, поскольку автовладельцы обычно живут в частных домах и могут поставить автомобиль на подзарядку на ночь. Еще первые серийные модели электрокаров EV1 от GM, выпущенные в 1990-е годы, можно было подключить к обычной американской бытовой розетке. Сегодня возможностей стало еще больше, а в создании городской сети зарядных станций заинтересованы крупные игроки — например, Tesla. В России, как и во многих других странах, условия придется создавать с нуля.
• Политика. Уже 13 стран объявили, что до 2040 года введут запрет на продажу новых автомобилей с ДВС. Остальные государства пока не готовы к таким радикальным мерам. К тому же такие решения могут нанести удар по экономике — например, переход на электрокары в Германии может оставить без работы десятки тысяч человек.
• Технологии. Батареи становятся все более энергоемкими, скорость подзарядки увеличивается, а ключевые компоненты аккумуляторов, например, литий, дешевеют с каждым годом. Развитие технологий позволит электрифицировать общественный транспорт, а также даст толчок микромобильности. Аналитики BNEF полагают, что к 2030 году именно автобусы и двухколесный транспорт, а не легковые авто, составят основную долю рынка EV. С этим согласны и другие эксперты: они считают, что нужно делать ставку на электрификацию транспорта, поскольку им пользуется больше людей, а значит, и потенциальной пользы будет больше.
• Экология. Проблема электрокаров заключается и в отсутствии исследований: пока нельзя точно оценить, как массовый переход на EV отразится на экологии. Электромобиль производит меньше выбросов, чем машина с ДВС, но потребляет электроэнергию, а для ее получения все еще применяются углеводороды. Так, эксперимент Volkswagen показал, что в Германии электрокар будет косвенно производить больше CO₂, чем современный дизельный аналог. В странах с большей долей возобновляемых источников энергии результат будет лучше, но не существенно.

Другие исследования показывают, что в среднем при производстве бензинового авто генерируются выбросы, равнозначные 5,6 т CO₂. В случае с электрокаром показатель уже составляет 8,8 т — и половина вырабатывается в процессе производства аккумуляторов. Решить проблему могут новые технологии, которые минимизируют углеродный след и позволят выпускать более долговечные батареи с использованием экологичных материалов.

Но в регионах, в которых возобновляемые источники энергии пока не распространены, EV вряд ли получат широкое распространение в ближайшие годы. Это касается России и ряда других стран, например, Мексики, Японии и Австралии.

Биотопливо: отходы и водоросли

Этанол, FlexFuel, биодизель и биогаз, — все эти технологии уже позволяют получать эффективную альтернативу бензину, используя растительные компоненты, сельскохозяйственные отходы и даже отходы жизнедеятельности человека. Экологичность — главное преимущество биотоплива. Растения, которые используются для получения необходимых веществ, поглощают CO₂, нейтрализуя тем самым углеродный след.

Еще один плюс биотоплива — это наличие готовой инфраструктуры. Заправиться «водорослевым дизелем» в теории можно на обычной АЗС — для этого не требуется специальное оборудование.

Но у технологии есть и существенные минусы. Для получения биотоплива нужно большое количество биомассы, а для этого требуются колоссальные земельные ресурсы. В Бразилии под поля для сахарного тростника приходится вырубать деревья в лесах Амазонки, а это большой удар по экосистеме.

Проблема заключается и в автомобилях — не каждому транспортному средству подходит такой вид топлива. Например, популярный биоэтанол E85 (смесь спирта и бензина) при сравнимых объемах приводит к большему расходу топлива, чем чистый бензин.

Популярность биотоплива в будущем зависит от появления новых производственных технологий. Так, в Дании тестируют автомобили на бензине с добавлением водорослей. Пока растительный компонент составляет всего 10%, но ученые надеются увеличить его долю. Водоросли, в отличие от сахарного тростника, не требуют земельных ресурсов, их не нужно удобрять и обрабатывать от вредителей, поэтому они наносят меньший вред окружающей среде. Пока использование водорослевого топлива экономически не целесообразно, но если исследователям удастся оптимизировать технологию, у нее есть шансы на успех.

Водород: неоправданные надежды

Еще десять лет назад водородные автомобили ставили в один ряд с перспективными электрокарами, но технология не оправдала ожиданий. Машины с топливными элементами все еще обходятся слишком дорого, а в большинстве стран нет заправочной инфраструктуры. Недавний провал компании Nikola Motors, обещавшей выпустить партию водородных грузовиков и построить сеть заправочных станций по всей Америке, только усилил разочарование в технологии.

Самый крупный рынок водородных авто — это как раз США, хотя с 2012 года в стране было продано всего 8 тыс. машин с топливными элементами. Водить автомобиль на водороде можно только в Калифорнии, где сосредоточено больше всего заправочных станций. И даже несмотря на умеренный спрос, в штате периодически возникает дефицит водорода, и автовладельцы не могут заправить автомобили.

С точки зрения экологичности водородные автомобили тоже вызывают вопросы: по большинству параметров они проигрывают электрокарам, хотя стоят на порядок дороже. Всего на рынке доступно три модели авто на водороде, и отсутствие разнообразия тоже не идет на пользу отрасли. Многие автопроизводители сворачивают разработки — например, Mercedes-Benz, потратив 30 лет на исследования, решила не выпускать пассажирские автомобили на топливных элементах, поскольку их производство обходится в два раза дороже электрокаров.

Перспективы водорода на топливном рынке пока оставляют желать лучшего. Многое опять же зависит от технологий производства — использование инновационных методов, например, электролиза с использованием возобновляемых источников энергии, могло бы заинтересовать крупных игроков. Но пока рынок стоит на месте, а автовладельцы задумываются о покупке водородного авто в последнюю очередь. Впрочем, топливные элементы могут пригодиться в других сферах — например, при производстве мусоровозов или паромов.

Газ, бензин и дизель: умное управление топливом

Классические виды топлива в будущем вряд ли полностью исчезнут — по крайней мере в России. Но со временем они станут более экологичными и энергоэффективными. На рынке уже распространены гибриды, например, range-extenders — электрокары со встроенным ДВС, который продлевает запас хода, если батарея садится. Вероятно, именно такие гибридные модели выйдут на передний план в будущем.

Развитие подключенных автомобилей и телематики также позволит сократить расход топлива и более эффективно отслеживать его потребление. Современные системы уже помогают мониторить топливную статистику, а в будущем они смогут оптимизировать затраты ресурсов.

Исследования показывают, что умный мониторинг поведения водителя с последующей аналитикой может сократить количество выбросов на 5-20%. В первую очередь, добиться этого помогают системы, которые препятствуют внезапному торможению. Водитель делает меньше резких маневров —  расходуется меньше топлива.

Еще один вспомогательный инструмент — продвинутая система навигации, которая подбирает не только самый короткий, но и наименее «энергозатратный» маршрут, а также помогает быстрее находить свободные парковочные места.

Подключенные системы оптимизируют работу не только легкового, но и грузового транспорта. Например, грузовые «конвои» способны на треть сократить затраты топлива. Использование машинного обучения и нейросетей в будущем еще больше упростит задачу — полуавтономные системы будут работать в фоновом режиме, минимизируя расход бензина или дизеля.

Развитие беспилотного транспорта и каршеринга, вероятно, тоже приведет к сокращению потребления топлива — машины будут меньше простаивать на стоянках и использоваться более эффективно.

Автомобильный сектор в силу своей специфики достаточно консервативен — автопроизводитель не может за пару месяцев переформатировать конвейер на заводе или перенастроить цепочку поставок. Поэтому переход на новые виды топлива займет больше времени, чем полагают аналитики. Цифровые решения, например, системы умного мониторинга, внедрить намного проще — это не требует так много времени и ресурсов. Поэтому топливная революция начнется с аналитики и развития подключенных систем, а не с футуристичных топливных элементов или биодизеля на основе водорослей.

---

Подписывайтесь также на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.

Когда нужен ремонт а когда лучше полная замена двигателя

Отказ двигателя — это событие, которое всегда сулит неприятности и требует принятия важных решений: 

Стоит ли тратить деньги на замену или ремонт двигателя или целесообразнее было бы вовсе избавиться от старого автомобиля и приобрести новый?

Пригоден ли старый двигатель для ремонта или придется заменить его новым, восстановленным или подержанным?

Какой вариант лучше и разумнее с экономической точки зрения?

Починить или выбросить?

Если вашему авто меньше десяти лет и вы сильно прикипели к нему душой или не можете в настоящий момент позволить себе другой, то, пожалуй, лучшим решением для вас будет отремонтировать или заменить старый двигатель. Автомобили быстро обесцениваются, даже если эксплуатировались они не слишком часто. К тому времени, как вашей машине понадобится новый мотор, ее рыночная цена или стоимость при встречной продаже может быть настолько низкой, что переводить на нее лишние деньги станет просто нерентабельно. Следовательно, если ваш автомобиль стоит меньше $2000, очень хорошо подумайте, прежде чем тратиться на капитальный ремонт. Уж лучше приберегите свои финансы для покупки нового авто. 

С другой стороны, если ваша старушка отслужила более десяти лет, и вы ее терпеть уже не можете или ищете предлог обзавестись новым автомобилем, не тратьте на нее ни копейки.  Забудьте о ремонте и замене старого мотора. Сдайте ее на утилизацию или пожертвуйте на благотворительность, позаботившись о списании налога, или продайте по дешевке кому-нибудь, кто думает, что сможет ее отремонтировать и «поставить на ноги».

Во-первых, выясните причину отказа двигателя.

Если старый двигатель «набегал» более 150000 миль и сжигает масло, работает кое-как, шумит или глохнет, то ремонт обойдется дорого. Для реконструкции двигателя с большим пробегом потребуется расточить цилиндры под новые поршни большего диаметра. В связи с этим увеличатся затраты на запчасти и услуги автосервиса. Возможно, понадобится расточить соосные отверстия в блоке цилиндров, чтобы восстановить их округлую форму и расположение вдоль одной линии. Также может понадобиться фрезеровка и шлифовка привалочных поверхностей для обеспечения их плоскости. Необходимо будет реставрировать поверхность головок цилиндров, заменить выпускные клапаны (возможно, и гнезда клапанов, если головка алюминиевая), может потребоваться расточка отверстий распредвала вдоль одной оси, чтобы восстановить опорные поверхности. Вдобавок к механической обработке двигатель нужно  будет полностью демонтировать, тщательно очистить и проверить на наличие трещин или других повреждений, из-за которых блок или головки могут быть ремонтонепригодными. Если блок и головки цилиндров в порядке, то коленвал, скорее всего, придется переточить, чтобы восстановить поверхности шейки. Может быть, понадобятся новые кулачки, распредвал, толкатели клапанов или поршни, если старые слишком износились. Возможно, также надо будет заменить шатунные и коренные подшипники коленвала, подшипники распредвала, цепь механизма газораспределения и комплект шестерен (или зубчатый ремень привода, если это двигатель с распределительным валом в головке блока цилиндров), масляный насос и любые другие поврежденные или изношенные детали.  Все это сводятся к тому, что ремонт влетит в копеечку.  

В связи с тем, что реконструкция двигателя с большим пробегом требует немалых усилий, во многих автомастерских и у официальных дилеров вам посоветуют заменить старый мотор новым или восстановленным. В обоих случаях двигатель приходит более-менее укомплектованным и, как правило, может быть установлен за один день. Не будет никаких задержек, связанных с механической обработкой или ожиданием запчастей для старого мотора. На большинство новых и восстановленных двигателей распространяется гарантия.  

Приобретать подержанные двигатели может быть рискованно. Двигатель, добытый на автосвалке с какой-нибудь машины с малым пробегом (менее 60000 миль), наверное, будет не так уж плох. Если гарантируется хорошее состояние двигателя (а гарантию дают не все), то его покупка и установка, действительно, гораздо дешевле. Но если пробег мотора довольно большой или автомобиль, с которого его сняли, был списан за негодностью (а не пострадал в аварии), и гарантий никто не дает, лучше не покупайте. Продолжайте искать и сделайте выбор в пользу нового или восстановленного двигателя от проверенного поставщика. 

При выборе хорошего б/у двигателя следует помнить, что он должен быть совместимым с вашей системой управления двигателем, с датчиками и  электропроводкой. Так как конструкция и настройки двигателей меняются из года в год, то может быть проблематично найти двигатель от авто необходимого вам года, марки и модели, или хотя бы его наиболее близкий аналог.

Новый или восстановленный двигатель?

Заказанный вами новый сменный двигатель может быть усовершенствован, чтобы обеспечить больший рабочий объём или больше мощности в соответствии с вашими пожеланиями. Если же вы не хотите никаких модификаций, то получите точную копию заводского двигателя.

Восстановленный двигатель — это б/у двигатель, который был разобран, проверен и  реконструирован до состояния полного восстановления технических характеристик. Детали, подверженные естественному износу, такие как подшипники, кольца, цепи механизмов газораспределения, клапанные пружины, прокладки, пломбы, масляные насосы и т.п., подлежат обязательной замене. Более крупные детали — коленчатые, распределительные валы и поршни — будут заменены в случае необходимости. Конечный продукт должен соответствовать техническим характеристикам оригинального оборудования либо превосходить их. 

Еще одно преимущество такого варианта (восстановления двигателя) состоит в том, что это позволит вам повторно использовать полезные детали и продлить их срок службы, вместо того, чтобы сдать их на металлолом. Таким образом, этот подход не только является благоприятным для окружающей среды, но и способствует сохранению и созданию рабочих мест. 

Для сравнения, новый двигатель обычно оснащен новыми деталями (блок цилиндров, головки цилиндров, коленчатый вал, шатуны, поршни, распределительный вал, клапаны и т.п.), что, наряду с улучшением характеристик, значительно увеличивает его стоимость по сравнению с восстановленным двигателем.   

Как на новые, так и на восстановленные двигатели распространяется гарантия (чем больше гарантийный срок, тем лучше).

Паровая машина – в старом двигателе — Энергетика и промышленность России — № 15-16 (131-132) август 2009 года — WWW.EPRUSSIA.RU

Газета «Энергетика и промышленность России» | № 15-16 (131-132) август 2009 года

Со старыми автомобилями-пенсионерами церемониться нынче не принято. Можно завести в лес подальше от дома и бросить на «съедение» микроорганизмам. Если повезет, то в утиль, на переплавку. Что касается кузова и прочих частей, может быть, лучшей участи они уже и не достойны. А вот с ДВС не горячитесь – он вам еще послужит.

Проблема энергообеспечения знакома многим. Особенно в сельской местности, в деревнях, в отдаленных районах, где напряжение в сети, если оно вообще есть, редко поднимается чуть выше 150 В, а то и вовсе пропадает, измученное наледями и ветрами, изношенными сетями, трансформаторами, гнилыми опорами и пр. При таком скудном питании не работает или быстро ломается бытовая техника, становятся неэффективными обогреватели, а с компьютером и вовсе беда.

Выход, конечно, есть – мобильные генераторы, работающие на бензине или солярке. Только дорого это обходится: и сам агрегат, и особенно топливо.

Когда‑то, на старте, ДВС стремительно обогнал паровую машину по нескольким важным параметрам. Экономичность, компактность, быстрый запуск заставили автомобилистов мириться с дороговизной горючего. Чтобы уменьшить шумность, пришлось разработать изощренные системы глушения. Крайне невыгодные тяговые характеристики ДВС обернулись применением дорогих и тяжелых коробок передач и трансмиссий. И тем не менее…

Последний (к сожалению) паромобиль американской фирмы «Добл», выпущенный в 30‑х годах прошлого века, обладал удивительными характеристиками. Плавно поворачивая дроссельный клапан, водитель мог так мягко регулировать скорость, что пассажиры не замечали ускорения и торможения. Но можно было ускорить автомобиль настолько резко, что рвались шины. Тот же диапазон регулирования скорости полностью сохранялся и на заднем ходу. Причем лишь прикосновения к педалям было достаточно для переключения с полного переднего на полный задний.

Такие поразительные свойства паромобиля получаются автоматически, как следствие чрезвычайно выгодных тяговых характеристик паровой машины, способной на малых оборотах создавать большой крутящий момент на колесах.

И хотя паровик пока по‑преж­нему остается на задворках технического прогресса, именно эти качества возбуждают растущий интерес и просто поклонников, и изобретателей. Свидетельство тому – появление новых патентов в области паровой техники. Сообщается, например, о разработке американского изобретателя Вильямса. На его паромобиле нет ни сцепления, ни коробки передач, ни стартера. Простого поворота клапана достаточно, чтобы за 10 с ускорить экипаж до 100 км/ч. Мощность парового двигателя 230 л.с. при 4800 об/мин. Максимальная скорость 280 км/ч. Всего 50 л воды хватает на 1500 километров пробега.

Российскому изобретателю Николаю Егину удалось свести в одном агрегате обе концепции: паровик и ДВС. Оказалось, что любой ДВС надежно работает от подходящего парогенератора. Для этого достаточно сделать нехитрое золотниковое устройство подачи пара в цилиндры – и пожалуйста, снимай мощность с коленчатого вала. Можно напрямую или более универсальным способом – с помощью электрогенератора.

В новой роли прекрасно чувствует себя даже очень потрепанный ДВС. Дело в том, что скорость вращения двигателя теперь составляет всего 1000 об/мин. Сравните с 5‑6 тысячами у двигателей современных автомобилей. Но не только умеренные обороты причина феноменальной надежности паровой установки. Температура в цилиндрах машины в 5‑6 раз ниже, чем в ДВС. Пар, в отличие от горючей смеси, не взрывается, не разрушает поршень, а, расширяясь, мягко давит на него. Отсюда и плавность хода, и невысокие требования к материалам и допускам.

В новой концепции Н. Егин в качестве парогенератора использует другое свое важное изобретение – тепловые термохимические установки (ТХУ). Основа этих установок – добротный чугунный паровой котел, которому нет износа. Такие котлы по‑прежнему делают в России. Отслуживших свое ДВС тоже хватает: мотоциклы, «москвичи», «волги», «жигули», локомотивы и судовые дизели. Модельный ряд старых ДВС перекрывает все разумные потребности: от 1 кВт для садового домика до 2 МВт, дающих тепло и электроэнергию целому поселку. Такие большие мощности можно получить, если к котлу ТХУ с рабочим давлением 7‑9 атм подключить турбину российского производства, например радиального типа. В ней высочайшая надежность (60 тысяч часов до ремонта) сочетается с ценой на порядок более низкой, чем у зарубежных аналогов. Идея вернуть в строй колоссальный ресурс старых ДВС выглядит поистине революционной. До этого не додумались даже на родине парового двигателя, где членами клубов многочисленных любителей и поклонников паровика являются даже лорды.

В паровую машину можно превратить не только автомобильный двигатель, но и мощный дизель, отработавший свой век на производстве, сэкономив тем самым тонны солярки. А в глухой глубинке, куда топливо можно доставить только на вертолете, это настоящее спасение.

Самыми существенными недостатками паровой тяги считаются большой вес и малая экономичность. Естественно, она становится выгоднее на мощностях порядка 800 л.с, когда теплоту отработанного пара можно использовать для отопления или технологических нужд. Именно такие требования предъявляют к тягачам и вездеходам на Крайнем Севере. А тандем ДВС и ТХУ (напомним, это тепловые термохимические установки «ЭРА») максимально расширяет модельный ряд и уже реально вписывается в габариты современного автомобиля.

Что же касается экономичности, паровая машина с ее низкими температурами пара не может сравниться с ДВС по расходу топлива на километр пути. Зато котел можно топить хоть торфом, хоть соломой, а «ЭРА» и вовсе будет рада и пластику, и старым калошам.

По подсчетам изобретателя, расходы на перевод ДВС в режим паровой машины окупятся за полгода. Вам обеспечены лет на 20‑25 источник тока мощностью 1‑25 кВт и чистота вокруг. Свалки могут превратиться в стратегический энергоресурс.

Уже есть фирма, конструирующая на заказ такие «паровозы», но это капля в море. Н. Егин полагает, что от деклараций и бесконечных экспериментов с нетрадиционными источниками энергии в России надо переходить к экспертной технической и экономической их оценке в целых отраслях, например в ЖКХ, и приступать к планомерному внедрению.

General Motors запланировала полностью перейти на производство электромобилей к 2035 году Статьи редакции

Инициатива направлена на снижение уровня выбросов углерода к 2040 году.

General Motors планирует к 2035 году отказаться от производства всех автомобилей, грузовиков и внедорожников на дизельном и бензиновом топливе, пишет CNBC. Компания переведёт весь парк на электромобили в рамках плана по снижению выбросов углерода к 2040 году.

Компания собирается использовать 100% возобновляемые источники энергии для питания своих автомобилей к 2030 году в США и к 2035 году по всему миру.

Главный директор GM по вопросам устойчивого развития Дэй Паркер заявил, что компания планирует добиться прибыльности при переходе от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания к электромобилям.

«Мы знаем, что есть препятствия и технологические проблемы, но мы уверены, что с имеющимися у нас ресурсами и опытом мы сможем преодолеть эти сложности и создадим успешную бизнес-модель, которая будет процветать в будущем», — заявил он.

GM планирует выпустить 30 новых электромобилей по всему миру к 2025 году, вложив в их производство $27 млрд. Компания также объявила, что к 2030 году большинство внедорожников GM и автомобилей Cadillac станут электромобилями.

4372 просмотров

{ «author_name»: «Евгения Евсеева», «author_type»: «editor», «tags»: [«\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c»,»\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438″,»generalmotors»], «comments»: 179, «likes»: 29, «favorites»: 18, «is_advertisement»: false, «subsite_label»: «transport», «id»: 202011, «is_wide»: false, «is_ugc»: false, «date»: «Thu, 28 Jan 2021 21:33:12 +0300», «is_special»: false }

{«id»:617692,»url»:»https:\/\/vc.ru\/u\/617692-evgeniya-evseeva»,»name»:»\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u044f \u0415\u0432\u0441\u0435\u0435\u0432\u0430″,»avatar»:»e5523bf6-a7b7-52ee-8922-fc78e5045b29″,»karma»:19826,»description»:»»,»isMe»:false,»isPlus»:true,»isVerified»:false,»isSubscribed»:false,»isNotificationsEnabled»:false,»isShowMessengerButton»:false}

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc»,»place»:»entry»,»site»:»vc»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

ДВС НА МАШИНУ

МЕТЕОРОЛОГ ДЖЕФФ ХАБИ
Многие из нас инвестировали в скребок для льда. Они действительно пригодятся в те дни, когда мы выходим на лед накрытие окон. Это одна из областей, в которой «гаражные» люди имеют огромное преимущество перед теми из нас, кто сохраняет автомобиль подвергается воздействию элементов. Соскабливание льда может оказаться утомительным занятием.

Обледенение автомобиля может каждый раз выглядеть по-разному.Иногда лед будет блестящим и перистым, иногда это будет застывшая глазурь из капель, а иногда — слой прозрачного льда. Три типа образования льда на автомобиле включают белый иней, замерзшая роса и ледяной дождь (изморось). Комбинация белый иней и замерзшая роса могут возникнуть в одну ночь, если процесс образования росы происходит, когда обе температуры выше и ниже точки замерзания.

Белый иней (иней) возникает из-за отложений.Во время осаждения, водяной пар осаждается непосредственно на замороженное состояние. Этот лед будет похож на перистый, блестящий и в крапинку. Когда температура и точка росы ниже нуля в течение всего процесс образования росы, образующийся иней будет разновидностью белого инея.

Замерзшая роса возникает из-за конденсации капель воды, которые позже замерзают. Это происходит ночью, когда в первую половину ночи температура выше нуля. Образуется роса, но из-за ночного охлаждения температура опускается ниже нуля и капли росы замерзают.Замерзшая роса яснее белого инея и не такой блестящий, как белый иней.

Ледяной дождь возникает, когда капли жидкой воды замерзают после удара о автомобиль. Одно из заблуждений о ледяном дожде заключается в том, что он всегда «замерзает при контакте». Обычно это не замирает при контакте, а скорее замирает в течение минут или около того удара о поверхность ниже точки замерзания. Это требует времени и скрытое выделение тепла для превращения воды в лед. Если при контакте вода замерзнет, ​​сосульки не могут образоваться.Ледяной дождь, падающий при температуре, близкой к нулю. или сильный ледяной дождь замерзнет дольше, чем легкий ледяной дождь или ледяной дождь при температуре значительно ниже точки замерзания. Один простой способ определить, является ли морозная морось или ледяной дождь причиной Обледенение вашего автомобиля — это посмотреть на распределение льда на автомобиле. Ветер вызовет одну сторону автомобиля, чтобы иметь большее покрытие от ледяного дождя (измороси), чем на противоположная сторона.Белый иней или замерзшая роса будут иметь более равномерное покрытие автомобиля. Ледяной дождь будет больше похож на замерзшую росу, чем на белый иней. Если Всю ночь температура была ниже нуля, а лед на машине — прозрачная глазурь, тогда лед должен были вызваны ледяным дождем или ледяной моросью (потому что замерзшая роса требует температуры выше нуля рано ночью и роса, образующаяся при температуре ниже нуля, должна быть белым инеем).

В следующий раз, соскребая лед со стекол машины, подумайте о процессах, которые привели к образованию льда.

Как удалить снег и лед с машины

Никогда не стоит водить машину со льдом на окнах. С соответствующими инструментами и подходом очистка стекла от льда и снега займет всего несколько минут. Вы, ваши пассажиры и другие водители сможете путешествовать более безопасно, если будете четко видеть, куда вы едете, через лобовое стекло. Вот как быстро и безопасно избавиться от льда на машине перед поездкой.

Чтобы удалить снег и лед, позвольте вашему автомобилю сделать часть работы

Шаг 1. Заведите машину. Примите меры заранее, чтобы двери вашего автомобиля не замерзли. Если вы можете открыть дверь машины, включите машину, прежде чем делать что-либо еще. В противном случае используйте дистанционный стартер, если он у вас есть в вашем автомобиле. Держите под рукой антиобледенитель замков на случай, если замки замерзнут. Шаг 2: Включите нагреватель, чтобы разморозить на максимальной температуре. Если ваш автомобиль оборудован обогревателем заднего стекла, включите и его.Это лучший способ заставить вашу машину самостоятельно растопить лед на замерзшем лобовом стекле, и когда вы закончите, вся машина будет теплой и поджаренной.

Очистите окна, капот, крышу и багажник автомобиля от снега.

Для начала стряхните снег с крыши автомобиля. Срывать снег эффективнее, чем пытаться оттолкнуть его. Используйте пенопластовую щетку, а не щетку с мягкой щетиной на конце скребка для льда. Он безопасно уберет снег, не поцарапав краску на вашем автомобиле.Длинная ручка также облегчает доступ к снегу на крыше.

Пенные щетки, такие как Auto SnoBrum, предназначены для этой цели. Вы можете забрать их онлайн или в местных магазинах автозапчастей и хозяйственных товаров.

• Совет: Зимой используйте антиобледенительную жидкость для стеклоомывателя и регулярно доливайте ее в течение всего сезона. Таким образом, если ваше лобовое стекло начнет замерзать во время движения или замерзнет, ​​пока вы находитесь в магазине, вы можете использовать жидкость для омывателя ветрового стекла, чтобы растопить лед.

Затем удалите снег с лобового стекла и капота, снова отодвинув снег в сторону. Очистите от снега заднее стекло и крышку багажника, затем перейдите к стоп-сигналам, фарам и номерным знакам. Это очень важная мера безопасности, о которой часто забывают.

Удалите лед с вашего автомобиля

Необходимые материалы

• Антиобледенитель

• Скребок для льда в автомобиле

Шаг 1. Наденьте пару старых водонепроницаемых перчаток или перчаток для мытья посуды. Также не забудьте иметь в машине антиобледенитель и пару водонепроницаемых перчаток, чтобы использовать их, когда вы находитесь вдали от дома.

Шаг 2. Распылите на лобовое стекло антиобледенительный раствор. Его можно приобрести в магазинах автозапчастей и в Интернете. Некоторые из них даже идут с крышкой скребка для окон. Вы также можете смешать 2/3 стакана уксуса или изопропилового медицинского спирта с 1/3 стакана теплой воды, налить его в распылитель и опрыскать им лобовое стекло вместо антиобледенителя.

• Совет: Если лед достаточно толстый, надрежьте его скребком для окон, прежде чем распылять раствор антиобледенителя.

Шаг 3. Дайте раствору антиобледенителя поработать от 15 до 20 секунд, затем включите дворники. Лед должен сразу соскользнуть.

Шаг 4: Распылите средство для удаления льда на боковые окна, наружные зеркала заднего вида, заднее стекло, фары и стоп-сигналы. Если вы используете изопропиловый медицинский спирт или раствор уксуса, возьмите их с собой, когда доберетесь до места назначения. Его нужно хранить при комнатной температуре.

Шаг 5: Соскребите лед с боковых и задних окон и фар скребком. Лучше всего скребок с латунным лезвием.

Шаг 6: Вымойте руки после использования антиобледенителя. Антиобледенительный раствор состоит из химикатов, которые могут раздражать кожу, поэтому обязательно мойте руки теплой мыльной водой (подойдет и средство для мытья посуды), чтобы удалить любые раздражители.

Как только ваша машина полностью очистится ото льда и снега, вы должны быть готовы сесть в нее и поехать на работу или куда вам нужно. Помните, что другие, возможно, не были так усердны в чистке своих автомобилей, как вы, поэтому будьте особенно осторожны в менее чем идеальных погодных условиях.

Правильный и неправильный способы очистки автомобиля от льда и снега

В холодные зимние дни, если вы не используете снежный покров на лобовом стекле, вы, скорее всего, обнаружите, что на вашем автомобиле есть слой льда или даже снег, когда вы выходите утром.

Помимо скребка (или кредитной карты, если вы в отчаянии), вы можете попробовать несколько других способов очистить вещи. Вот лучшие способы спасти вашу машину, когда она попала в снег или обледенение, и несколько приемов, которых следует избегать.

Прогреть машину

Прежде чем вскрыть скребок для льда, уделите минуту тому, чтобы помочь своей машине вам . Включите его, включите обогрев и активируйте передний и задний обогреватели. Это не только сделает ваш автомобиль красивым и вкусным, когда вы будете готовы сесть в него, но и упростите процесс удаления всего этого налипшего льда.

Попробуйте дезинфицирующее средство для рук

Если у вас возникли проблемы с открытием двери автомобиля или очисткой дворников, — говорит Майк Сэмпл, ведущий эксперт по безопасности вождения и технический консультант Liberty Mutual Insurance, — попробуйте нанести небольшое количество дезинфицирующего средства для рук.Поскольку у спирта температура плавления ниже, чем у воды, это может помочь разморозить часть замороженного мусора. Образец говорит, что нанесение небольшого количества на дверную ручку или замок может быть именно тем, что вам нужно, чтобы их освободить.

Очистить

все

Не создавайте себе глазок. Когда дело доходит до снега и льда, вам нужно вычистить всю машину. Убирать слякоть с крыши и багажника, а также с лобового стекла может быть сложной задачей, но когда вы едете, снег может упасть и создать опасность для всех на дороге.Потратьте время, чтобы удалить все, прежде чем сесть за руль.

И обязательно проделайте всю эту очистку пластиковым скребком. Хотя лопаты и другие металлические инструменты отлично подходят для очистки тротуаров и крыльцов, их использование в автомобиле может оставить царапины и вмятины на нем.

Избегайте горячей воды и соли

Быстрый поиск способов освободить машину в Интернете покажет, что некоторые люди думают, что для этого полезно использовать и горячую воду, и соль.Вам следует избегать обоих.

Sample предупреждает, что попадание горячей воды на лобовое стекло может потенциально привести к растрескиванию стекла, потому что это вызывает такое быстрое изменение температуры. И если на улице действительно холодно, эта горячая вода может даже превратиться в еще больший лед.

Он также против соли. «Хотя соль хороша для дорожного покрытия, она разрушает краску автомобиля и металл и повреждает автомобиль», — говорит Сэмпл. Сохраните соль для тротуаров и положитесь на смазку для локтей, чтобы очистить машину.

Один верный способ ускорить процесс уборки: если у вас есть возможность, всегда оставляйте машину в гараже или другом крытом месте. Таким образом, вы можете вообще избежать его спасения.

Следите за дворниками

Это требует некоторой дальновидности: перед ненастной погодой подготовьтесь к зиме, надев на машину качественные дворники. Если погода на этой неделе застала вас врасплох, то всегда будет следующий раз.

«Хорошие дворники — лучшая защита от снега», — говорит Сэмпл.«Если дворники оставили полосы во время осеннего дождя, не забудьте заменить лезвия до того, как эти капли превратятся в хлопья». Он также рекомендует, чтобы, как только наступила зима, вы заменили стеклоомыватель на другой, который остается жидким при отрицательных температурах.

Если вы ожидаете выпадения осадков на следующий день, неплохо было бы подпереть щетки стеклоочистителя перед сном, чтобы они не зарылись в снег. Это в конечном итоге упрощает очистку лобового стекла по утрам, а также помогает предотвратить повреждение двигателя стеклоочистителя после того, как вы снова включите лезвия.

Эта статья была впервые опубликована 22 декабря 2018 г. Она была обновлена.

Как очистить лобовое стекло вашего автомобиля

Когда температура опускается ниже нуля, лед становится настоящей угрозой для каждого владельца автомобиля, грузовика и внедорожника. Сам по себе лед скользкий, может ухудшить сцепление с дорогой, а, если он прилипнет к лобовому стеклу, ухудшит видимость. Он также может прилипать к кузову вашего автомобиля и вызывать царапины или другие повреждения.

Однако образование льда на вашем автомобиле не повредит вам покраску.Основной момент покраски происходит, когда владельцы автомобилей пытаются удалить или очистить автомобиль, используя менее умные решения для самостоятельной сборки. Итак, если вы живете в условиях холодной погоды или каждую зиму вы сталкиваетесь с угрозой заморозков, эта статья будет вам полезна.

В сегодняшнем блоге AvalonKing мы дадим несколько полезных советов о том, как удалить лед с вашего автомобиля. Мы предложим несколько решений для дома и несколько советов, как защитить краску, окна, даже колеса и лампы фар от повреждений из-за налипания льда, слякоти или снега.

Может ли лед повредить краску автомобиля?

Итак, это, возможно, самое большое заблуждение в автомобильной промышленности. уход за автомобилем. Предполагается, что лед сам по себе может повредить автомобильную краску. Дело в том, что сам по себе лед не наносит ущерба — это грязь, сажа и методы удаления, которые царапают поверхностный слой, такие как прозрачные покрытия, пластик отделка, даже стекло.

Ice — это просто замороженная вода, но в большинстве случаев, когда она замерзает на вашем автомобиле, она сочетается с листьями деревьев, грязью, грязью, дорожной сажей и даже солями для защиты от обледенения дорог или химикатами.Когда лед тает или когда люди пытаются удалить его с помощью щетки для удаления снега или других хрупких предметов, обломки могут поцарапать поверхность.

Удаление льда и снега в соответствии с нижеприведенными рекомендациями, а также защита поверхностей вашего автомобиля керамическим покрытием могут снизить вероятность повреждения.

3 основных способа борьбы с обледенением вашего автомобиля

Прежде чем мы углубимся в этот часто задаваемый вопрос, давайте кое-что проясним. Приведенные ниже советы обычно используются для удаления льда с лобовое стекло — так как лед на краске лучше дать ему растаять естественным путем, затем промойте машина как рекомендовано для зимних температур.Я писал об этом в блоге ранее в неделю, которую вы можете прочитать, нажав здесь.

Итак, давайте познакомимся с несколькими способами борьбы с обледенением лобового стекла. без использования скребка.

Шаг первый — дайте машине немного прогреться

Перед тем, как приступить к любому из этих советов по борьбе с обледенением, лучше завести машину и дать ей немного прогреться. Это помогает естественным образом Начните процесс удаления льда, постепенно вводя тепло от встроенного дефростера в вашу панель управления.

Обычно это занимает около 15 минут, что является отличным возможность смешать несколько из этих домашних растворов для борьбы с обледенением ваше лобовое стекло. Вот что конкретно вам следует делать.

Первый — Откройте свой гараж или убедитесь, что машина находится на улице. Не позволяйте машине ездить на закрытых территориях, так как это приведет к потенциально опасному уровню окиси углерода. В большинстве случаев, если ваша машина находится в гараже, у вас не будет льда на лобовых стеклах, но в этом случае обязательно откройте дверь гаража, прежде чем дать машине прогреться.

Секунда — Выберите настройку размораживания на переключателе управления обогревом / кондиционером вашей системы. Установите регулятор температуры на самый высокий уровень температуры и включите его на самый высокий уровень.

Третий — Дайте обогревателю и дефростатору дуть на лобовое стекло в течение примерно 10-15 минут. Хотя это может показаться полезным, НИКОГДА не используйте горячую или теплую воду на замерзшем лобовом стекле или окне. Это может привести к его разрушению из-за теплового удара.

Теперь растворы для опрыскивания, которые мы представляем ниже, всегда должны используйте ХОЛОДНУЮ водопроводную воду или дистиллированную воду в идеальном мире.

Раствор для удаления обледенения своими руками № 1 — Раствор для распыления соленой воды

Лед и снег на проезжей части растапливаются с помощью раствора для распыления соленой воды. Обычно он состоит из хлорида магния, кальция и калия. Лед тает в результате химической реакции, поскольку ионы в соли также снижают температуру замерзания воды.

Тем не менее, вы можете экономно использовать раствор для опрыскивания соленой водой. на лобовом стекле, чтобы удалить лед. Вот как это сделать:

• Удалите излишки снега с переднего лобового стекла (если есть).
• Используйте распылитель, добавьте (1 стакан) столовой соли или соли для таяния льда (используется на подъездных дорожках и в других местах для прогулок) и залейте холодной водой из-под крана.
• Хорошо встряхните бутылку, чтобы полностью смешать водный и солевой раствор.
• Распылите раствор соленой воды на лобовое стекло, используя настройку тумана на бутылке.

Распыляйте только небольшое количество и меньшие участки. Дайте ему впитаться примерно 30 секунд и начните использовать скребок для удаления льда. Раствор солевого тумана поможет растопить лед, облегчая удаление льда, но вам все равно понадобится скребок, чтобы полностью удалить лед и улучшить видимость.

Раствор для удаления обледенения своими руками № 2 — IPA Spray

Мы большие поклонники IPA Spray. Рекомендуем в качестве финального шаг при подготовке перед нанесением Armor Shield IX. Однако изопропиловый спирт — еще один предмет домашнего обихода, который помогает растопить лед на окнах. Для достижения для этого выполните процедуры предварительного распыления, перечисленные выше — дайте машине нагреться и включение дефростера.

Используйте распылитель и смешайте холодную воду со спиртом. или изопропиловый спирт в соотношении две части спирта и одна часть воды.Спрей раствор немного более обильно, чем брызги соленой воды, особенно если вы добавьте в бутылку несколько капель жидкого мыла для посуды. Это усложняет распылить раствор, чтобы заморозить.

Раствор для удаления льда №3 — Химический спрей для удаления льда

Существует несколько коммерческих решений по борьбе с обледенением, предназначенных для автомобильной промышленности. Некоторые из лучших продуктов, которые потребители могут использовать в своих повседневных драйверах, включают решение Prestone Trigger De-Icing Solution. Приведенный выше материал HEET работает очень хорошо.

По сути, это химически усиленный солевой спрей, плавящий лед при контакте. Лучше всего следовать точным инструкциям и не разбавлять концентрацию водой — это, скорее всего, приведет к плохим результатам.

Есть ли простые способы уменьшить скопление льда на лобовых стеклах?

Если у вас нет роскоши гаража, вы можете рассмотрите несколько самостоятельных решений для снижения возможности образования льда на вашем лобовое стекло или другие окна.Вот несколько моих любимых идей — некоторые из которым я пользовался, когда жил в Колорадо и хорошо работал.

Товар №1 — Крышка лобового стекла

Очевидно, что лучший способ уменьшить вероятность образования льда на лобовом стекле или поверхности автомобиля — это защитить их каким-либо одеялом. Некоторые люди, живущие в холодных районах, но не получающих сильного снегопада, будут использовать автомобильный чехол, полотенце или даже старую простыню с несколькими носками, наполненными песком или даже рисом, чтобы утяжелить их.

Хотите верьте, хотите нет, но это работает довольно хорошо. Один из способов — использовать полотенце, смоченное в растворе соленой воды. Я не шучу — это работает. Для достижения оптимальных результатов смешайте столовую ложку соли с одним литром воды и замочите полотенце перед тем, как положить его на лобовое стекло. Поместите дворники сверху полотенце, чтобы держать его на месте.

Самое лучшее в этом методе — вы можете использовать одно и то же полотенце. постоянно. Просто храните его в пластиковом пакете после каждого использования и добавляйте немного соленой воды. раствор, чтобы он оставался влажным.

Товар № 2 — Лечение спиртом или уксусом

Это то, чем клянутся жители Среднего Запада США, и я думаю, что это тоже довольно удобно. Для этого вам понадобится крепкая смесь медицинского спирта или уксуса (обычный уксус, а не тот яблочный уксус, который ваша мама использует для приготовления пищи). Отношение спирта / уксуса к дистиллированной воде 3: 1 поможет.

Для этого просто опрыскайте лобовое стекло на ночь перед тем, как отправиться на ночь.Легкий туман хорош для начинающих. Вы также можете нанести немного спирта на щетки стеклоочистителя, чтобы они не замерзли на лобовом стекле, но я действительно не рекомендую этого делать — так как это приведет к преждевременному высыханию резины, сделает их ломкими и быстро изнашивается.

Пункт № 3 — Рассмотрите возможность нанесения керамического покрытия

Итак — да, мы продаем Armor Shield IX. А если серьезно, керамическое покрытие, сделанное своими руками, действительно удивляет тем, что затрудняет прилипание и удаление льда, если это происходит.Вы можете нанести керамическое покрытие DIY на краску вашего автомобиля, пластиковую отделку, фары и даже окна.

Процесс прост, требует очень небольшой подготовительной работы лобовые стекла и улучшают гидрофобные эффекты при движении по снегу, мокрому снегу, и, что еще хуже, раздражающий снег, мокрый снег, смешанная слякоть дороги, которая приводит к уменьшению видимость.

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам». Мы создаем продукты «No B.S.» по доступной цене.И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

Что делать, если внутри автомобиля иней

Если вы просыпаетесь утром и обнаруживаете иней внутри окон машины — не паникуйте. Есть изящные и быстрые решения, которые вы можете попробовать.

Как внутри автомобиля образуется иней?

Экстремально низкие температуры могут вызвать образование льда и тумана внутри автомобильных стекол, когда влага в автомобиле испаряется, конденсируется на стеклах и замерзает.Другие объяснения могут заключаться в выдыхании теплого воздуха пассажирами автомобиля и попадании в автомобиль тающего снега из ботинок и зимних курток. Когда излишняя влага тает, она может заполнить воздух в вашем автомобиле и за ночь вызвать мороз. Если вы замечаете мороз в салоне несколько раз в неделю, было бы неплохо попросить сертифицированного механика осмотреть ваш автомобиль на предмет утечек, которые могут пропускать больше влаги.

Прогрев автомобиля

Это классическое решение неспроста.Включите обогреватель на большую мощность, чтобы ваша машина прогрелась в течение нескольких минут. За это время лед растает. Как только он немного рассеется, вы можете стереть конденсат сухой тканью. После того, как он был протерт, включите кондиционер на несколько минут, чтобы удалить оставшийся туман.

Нагреть ткань

Это полезный и быстрый метод. Если нагреть сухую ткань или использовать грелку для рук. Просто не забудьте надавить осторожно, чтобы стекло не треснуло.Убедитесь, что ткань не мокрая, так как это ухудшит очистку внутренней глазури.

Пакеты с силикагелем

Вам знакомы пакеты с силикагелем, которые можно найти в новых обувных коробках и кошельках? Ну, не выкидывай. Эти пакеты действительно впитывают влагу. Вы можете оставить их в машине на ночь или положить под лобовое стекло, чтобы предотвратить размораживание. Держите пакеты с силикагелем подальше от маленьких детей и домашних животных, так как они токсичны.

Как предотвратить образование инея:

Чтобы избежать замерзания внутри автомобиля, необходимо избавиться от лишней влажности.Есть несколько способов сделать это, например, оставлять окно машины приоткрытым, чтобы уйти оставшийся водяной пар, и каждую ночь убирать с машины мокрые коврики. Еще один хороший способ профилактики — почти регулярно чистить лобовое стекло вашего автомобиля. Если вы удалите с оконного стекла мельчайшие частицы грязи, это поможет свести к минимуму образование наледи.

Похожие сообщения

5 проблем с зимними автомобилями и способы их решения

Быстрые способы избавиться от инея на лобовом стекле

Зимнее хранение автомобилей 101

Накопление льда и снега может быть смертельным: как защитить машину

8 февраля 2018 г.

Когда прогноз предполагает отрицательные температуры, ваш автомобиль может столкнуться с множеством различных проблем, таких как разряженная батарея, спущенное давление в шинах и нарастание инея на внутренней части автомобильных стекол.

Искажение по страхованию автомобиля, скользящего по льду

Скольжение по льду — ситуация пугающая и неприятная. Вам может показаться, что вы ведете машину осторожно из-за дорожных условий, но вы все равно можете потерять контроль над автомобилем на льду.

После аварии, связанной с обледенением, вы можете задаться вопросом, полностью ли покрывает ущерб страхование автомобиля. Узнайте, как ваша страховка работает в таких ситуациях.

Ключевые выводы

• Скольжение по льду может привести к серьезным повреждениям, включая телесные повреждения и материальный ущерб.
• Скорее всего, вас сочтут виноватым, если вы поскользнетесь на льду и во что-то ударитесь.
• Обледенелые дороги часто хуже всего на затененных улицах и мостах.
• Инцидент может быть покрыт страховкой, но это зависит от типа ущерба, который произошел после скольжения по льду, и от того, имеет ли водитель надлежащую страховку.

Виды повреждений при скольжении по льду

Скольжение по льду может вызвать несколько типов повреждений, и каждый из них покрывается по-своему.

Другие травмы

Если группа в другом транспортном средстве или пешеход травмированы, ваше страхование ответственности за телесные повреждения покроет их расходы, включая медицинские счета и потерю заработной платы, в пределах, установленных вашим полисом. Лимиты указаны на человека / на несчастный случай, поэтому, если в вашем полисе указано 25000 долларов США / 50 000 долларов США, у вас будет предел в 25 000 долларов США на человека и 50 000 долларов США на несчастный случай.

Травмы себе или вашим пассажирам

Страхование медицинских выплат или защиты от травм (PIP) распространяется на травмы, полученные вами и другими пассажирами в вашем автомобиле.Это покрытие является обязательным в некоторых штатах, но не во всех. Некоторые полисы PIP покрывают потерянный доход, расходы на реабилитацию и другие расходы, связанные с восстановлением.

Ущерб вашему автомобилю

Повреждения, полученные вашим автомобилем после столкновения с участком льда, будут покрыты, если у вас есть защита от столкновений. Это покрытие покрывает расходы на ремонт вашего автомобиля (в пределах установленных вами полисов), если вы столкнетесь с ограждением, другим транспортным средством, почтовым ящиком или любым другим неодушевленным предметом. Планируйте выплату франшизы до выплаты каких-либо претензий.

Повреждение другого транспортного средства и имущества

В большинстве штатов ответственность за материальный ущерб выплачивается независимо от того, нанесен ли ущерб чужому транспортному средству, почтовому ящику или знаку остановки. В большинстве штатов требуется страхование материального ущерба. В Калифорнии, Нью-Джерси и Пенсильвании самые низкие требования к минимальному покрытию ущерба собственности — 5000 долл. Во многих случаях минимального покрытия может быть недостаточно, и вы несете ответственность за то, что не покрывается страховкой.

Стоимость буксировки

При скольжении по льду может потребоваться буксировка.В зависимости от вашего страхового полиса у вас может быть страхование буксировки или вытаскивания из канавы. Позвоните в свою страховую компанию, чтобы подтвердить свое страховое покрытие и узнать, кому позвонить, если вас нужно буксировать. Вы можете подать иск на месте и не платить деньги из своего кармана.

Если вы застряли в снегу, AAA рекомендует оставаться рядом с автомобилем, привязать к антенне яркую ткань для обзора и очистить выхлопную трубу от снега, льда или грязи.

Кто виноват в аварии, связанной со льдом?

Если вы поскользнетесь на льду и столкнетесь с другой машиной или предметом, ваша страховая компания обычно считает это заявлением о вине.Неважно, отпустит ли вас полицейский без билета; ваша страховая компания решит, что кто-то виноват, и это не будет ледяной коркой. Причиной этого обычно называют слишком быструю езду для этих условий. Часто не имеет значения, ехали ли вы со скоростью улитки; нахождение на проезжей части — достаточная причина.

Многие водители считают, что они не виноваты после скольжения по льду. Лучшая защита от скольжения по льду — держаться подальше от дороги. Если вам все же нужно выйти, убедитесь, что между вами и автомобилем впереди достаточно места.Двигайтесь со скоростью, которая дает вам контроль над автомобилем. Не нажимайте на педаль тормоза и научитесь маневрировать, избегая заноса.

Как безопасно двигаться по ледяной дороге

Избежать скольжения по льду может быть непросто, но некоторые стратегии снизят ваш риск поскользнуться и ваши шансы на подачу страхового иска.

Скорее всего, вы столкнетесь со льдом рано утром и поздно ночью. В это время солнце не растапливает лед на дорогах, и его плохо видно.Следите за тем, чтобы днем ​​вы проезжали затененное место. Кроме того, мосты легче охлаждаются воздухом, проходящим под ними, и они более склонны к замерзанию.

Если вы обнаружите, что скользите, не поддавайтесь желанию сделать что-нибудь радикальное. Чем меньше вы поворачиваете колесо и нажимаете на тормоза, тем больше у вас шансов выжить при скольжении, не причинив вреда другим или себе.

Что нужно знать

Что такое черный лед?

Черный лед — это тонкий слой льда, который может образовываться на дорожном покрытии в холодную погоду.Свое название он получил из-за того, что глубина льда делает его практически незаметным на асфальте. Эта невидимость делает черный лед таким опасным дорожным покрытием.

Как образуется черный лед?

Черный лед образуется, когда снег или влага из воздуха быстро замерзают, прикрепляясь к замерзшему покрытию. В отличие от ледяного дождя, который может казаться белым или полупрозрачным из-за захваченных пузырьков воздуха, черный лед почти идеально чистый.

Где обычно можно найти черный лед?

Обледенение чаще встречается на дорогах, которые получают мало солнечного света или совсем не получают его, потому что температура покрытия может оставаться ниже нуля даже при повышении температуры воздуха.Вы также можете найти его на редко используемых проселочных дорогах, а также в туннелях, подземных переходах и мостах.

Как узнать, едешь ли ты по голому льду?

Поскольку вы не видите гололед, вы сначала заметите его, когда почувствуете, что ваша машина начинает скользить или теряет сцепление с дорогой. Если небольшие изменения в вашем рулевом управлении вызывают преувеличенную реакцию вашего автомобиля, это признак того, что вы едете по голому льду.

Какие техники следует использовать при движении по голому льду?

Во-первых, сбавьте скорость в условиях, когда может образовываться гололедица.Когда вы снижаете скорость, вы уменьшаете вероятность заноса. При подходящих условиях для гололеда лучше не использовать круиз-контроль.

Избегайте любых побуждений к резким реактивным движениям, которые могут привести к заносу или несчастному случаю. Низкая скорость и небольшие усилия рулевого управления являются ключом к безопасному перемещению по голому льду.

Как восстановиться после заноса на голом льду?

Для переднеприводных и полноприводных автомобилей поверните рулевое колесо в занос. Измените направление рулевого управления, если занос уводит вас в другую сторону.Сохраняйте скорость и не нажимайте резко на педаль газа или тормоза. Нажмите на сцепление, если у вас механическая коробка передач.

Управляйте автомобилем в том направлении, в котором хотите ехать. Это может означать противодействие рулевому управлению, если задняя часть вашего автомобиля отклоняется от этого направления. Не нажимайте на тормоза, если вы начнете заносить.

Связано: следует ли качать тормоза при движении по льду?

Будьте осторожны с рулевыми управлениями. Чрезмерная реакция может направить заднюю часть вашего автомобиля в противоположном направлении.После выпрямления автомобиля слегка надавите на педаль акселератора.

Как я могу оставаться в безопасности в зимних условиях вождения?

Хорошие шины могут стать вашей лучшей защитой от непредсказуемых зимних дорог. Приобретите прочные всесезонные шины с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора. Если вы живете в постоянно заснеженной местности, лучше подойдут зимние шины. Подробнее читайте в нашем руководстве по зимним и зимним шинам.

Еще одна вещь, которая может дать вам душевное спокойствие, — это наличие правильного автострахования.

Новые дорожные знаки с 1 мая 2019 года

Взамен предварительному национальному стандарту «ПНСТ 247-2017 Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения.» с 1 мая 2019 года утверждается национальный стандарт РФ ГОСТ Р-58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков.Общие положения.

Полностью документ Вы можете скачать по ссылке, а ниже рассмотрим, то, что будет интересно непосредственно для водителей.

Новые типоразмеры дорожных знаков

Для создания комфортной городской среды и улучшения видимости рекомендованы типоразмеры дорожных знаков:

• «500» — на нескоростной улично-дорожной сети;
• «400» — в центральных частях городов, в местах плотной и исторической застройки, а также вдоль велосипедных полос, велопешеходных и пешеходных зон, расположенных в любой части города.

Новые типоразмеры дорожных знаков

Новые дорожные знаки

Знаки запрета остановки и стоянки(3.27д, 3.28д, 3.29д, 3.30д)

Допускаются к установке перпендикулярно к основным дорожным знакам, в том числе на стенах зданий и ограждениях. Стрелы указывают границы зон, где стоянка и остановка запрещены.

Дополнительные знаки остановка и стоянка запрещена

Въезд на перекресток в случае затора запрещён

Применяется для дополнительного визуального обозначения перекрестков или участков проезжей части, на которых нанесена разметка 3.34д, запрещающая выезжать на занятый перекресток и создавать тем самым препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении. Знак устанавливают перед пересечением проезжих частей.

Въезд на перекресток в случае затора запрещён

В документе должно быть и есть описание знака обуславливающее запрет выезда на перекресток. Кроме того знак является дополнением к разметке. То есть при отсутствии разметки для определения правонарушения ссылаться на этот знак нельзя.

Интересная заметка. Обратите внимание «Знак устанавливают перед пересечением проезжих частей.»  Такая постановка фактически уравнивает зоны проезжей части на перекрестке и на пересечении проезжих частей.

Интересно:
С 28 апреля 2018 года в Правила дорожного движения добавлена новая дорожная разметка и знак «Вафельница».

Движение в обратном направлении

Применяется на участках дорог, где движение в иных направлениях,кроме обратного, запрещено.

Движение в обратном направлении

Признаться подобных перекрестков не припомню. Если знаете такие примеры пишите в комментарии или в группе Вконтакте.

Выделенная трамвайная полоса

Для повышения эффективности работы трамваев допускается установка знаков 5.14д над трамвайными путями с одновременным обособлением путей разметкой 1.1 или 1.2.

Выделенная трамвайная полоса

Уже знакомый нам знак. Установка его не обязательна. В правилах этого знака на данный момент нет. Вероятно, он будет означать запрет выезда на трамвайные пути.

Знаки направления движения для общественного транспорта (5.14.1д-5.14.3д)

Применяется для обозначения выделенной полосы перед перекрестком в случаях, когда движение
маршрутных транспортных средств по выделенной полосе в прямом направлении невозможно.

Направления движения для общественного транспорта

Направление движения по полосам (5.15.1д)

Информируют водителя о разрешенных направлениях движения по полосам. Допускается
свободное расположение стрел в зависимости от траектории и количества направлений движения из
полосы. Форма линий на знаках должны соответствовать дорожной разметке. На стрелах могут
размещаться знаки дополнительной информации (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда
и т.д.). Помимо установленных ГОСТ Р 52290 допускается использовать направления, количество и виды
стрел, а также знаки согласно рисункам 6 и 7.

В населенных пунктах допускается применение знаков 5.15.1д при количестве полос движения не
более 5 в направлении перекрестка.

Направление движения по полосам

Значительно расширяются вариации знаков «Направление движения по полосам», что позволяет более точно обозначить схему движения на перекрестке. Нанесение изображений тоже достаточно вольное. Возможно даже изображение трамвая.

Направление движения по полосе (5.15.2д)

Информируют водителя о разрешенных направлениях движения по отдельной полосе. Правила
применения знаков аналогично п.4.9 настоящего стандарта

Направление движения по полосе

Брат знака «Направление движения по полосам» с разницей, что каждый знак устанавливается над каждой полосой. А это значит есть больше площади для размещения информации, а так же больше ответственности для организаторов движения. Отсутствие даже одного такого знака может внести полную неразбериху на перекрестке.

Пожалуй уже можно начинать проверку авторов и инициаторов введения этих новых знаков. Они утверждают, что все знаки и изображения на них интуитивно понятны. Ниже будет визуализация их применения, а пока попробуйте сами представить дорожные ситуации, где могут применяться такие знаки.

Продолжаем.

Начало полосы (5.15.3д, 5.15.4д)

Информируют водителей о появлении дополнительной полосы (полос) движения. Возможно
отображение дополнительных режимов движения и предназначений полосы для манёвра.

Знаки устанавливают у начала отгона начинающейся полосы либо у начала переходной линии
разметки. Знаки также могут применяться для обозначения начала новой полосы при окончании
выделенной полосы.

Начало полосы

Нередко при организации движения обустраиваются специальные дополнительные полосы, предназначенные только для поворота или разворота. Теперь такая информация доступна водителю сразу при появлении новой полосы на проезжей части.

Конец полосы (5.15.5д, 5.15.6д)

Информируют водителя об окончании полосы, визуально выделяя приоритет. Знаки устанавливают
у начала отгона заканчивающейся полосы либо у начала переходной линии разметки.

Конец полосы

Знак «Конец полосы» потерпел только визуальные изменения, где более очевидно выражено перестроение в соседнюю полосу и что явно указывает на приоритет движения по полосе,которая имеет продолжение.

Перестроение на параллельную проезжую часть (5.15.7д, 5.15.8д, 5.15.9д)

Информируют водителей о приоритетах движения при перестроении на параллельную проезжую
часть. Используются в дополнение к основным знакам приоритета 2.1 и 2.4.

Перестроение на параллельную проезжую часть

Новые знаки, действительно не требуют комментариев. Обратите внимание, что разделительная полоса не обязательно разделяет встречные направления.

Конец параллельной проезжей части (5.15.10д, 5.15.11д)

Информируют водителей о и приоритетах движения при слиянии параллельных проезжих частей.
Используются в дополнение к основным знакам приоритета 2. 1 и 2.4.

Конец параллельной проезжей части

Еще один дополнительный указатель приоритета при слинии смежных проезжих частей.

Совмещенный знак остановки и указателя маршрутов (5.16д)

В целях удобства пассажиров общественного транспорта может использоваться совмещенный знак
остановки и указателя маршрутов.

Рекомендуется подсветка в темное время суток.

Совмещенный знак остановки и указателя маршрутов

Пешеходный переход (5.19.1д, 5.19.2д)

Установка дополнительных рамок повышенного внимания допускается только вокруг знаков 5.19.1д,
5.19.2д на нерегулируемых пешеходных переходах и на переходах, расположенных в местах без
искусственного освещения либо ограниченной видимости.

Рекомендуется устанавливать рамки, ширина которых пропорциональна размеру знака и
составляет не более 15 % от ширины и высоты применяемого типоразмера.

Пешеходный переход

В погоне за привлечением внимания к пешеходным переходам, дорожные знаки стали бездумно обрамлять световозвращающими рамками, что дорожные знаки стали похожи на рекламные щиты. Теперь размеры рамок и места их применения регламентированы.

Диагональный пешеходный переход (5.19.3д, 5.19.4д)

Применяется для обозначения перекрестков, на которых разрешен переход пешеходов по диагонали. Знак 5.19.3д устанавливается перед диагональным пешеходным переходом и заменяет собой знаки 5.19.1д, 5.19.2д. Информационная табличка устанавливается под пешеходной секцией.

Пешеходный переход

Уже более двух лет диагональные пешеходные переходы прописаны в Правилах дорожного движения, теперь появилось и обозначение таких переходов.

Уступи всем, и можно направо (5.35д)

Разрешает поворот направо вне зависимости от сигналов светофора при условии предоставления
преимущества другим участникам дорожного движения.
Устанавливается на светофор с правой стороны на уровне красного и желтого сигналов. Ширина
знака равна ширине секции, а высота – высоте двух секций соответствующего светофора.
Допускается применять вне мест интенсивного потока пешеходов и/или велосипедистов.

Уступи всем, и можно направо

Один из дискуссионных вопросов. По словам авторов эксперимента на перекрестках где применялся такой знак и был разрешен правый поворот на красный сигнал светофора не было зафиксировано ни одного ДТП. И вот новый дорожный знак пробился в стандарт. Ожидаем поправки в Правила дорожного движения.

Направления движения на следующем перекрестке (5.36д)

Указывает направление движения по полосам следующего перекрестка. Применение данных знаков
допускается, если до следующего перекрестка не более 200 метров, и специализация полос на нем
отличается от перекрестка, на котором устанавливаются данные знаки.
Знаки разрешается устанавливать только над основными знаками 5.15.2 «Направление движения
по полосам».

Направления движения на следующем перекрестке

Еще один спорный новый дорожный знак. С одной стороны дополнительная информация, с другой не слишком ли ее много? Восемь дорожных знаков в одной плоскости, не считая сигналов светофора.

Велопешеходная зона (5.37д)

Применяется для обозначения территории (участка дороги), на которой разрешено движение только
пешеходов и велосипедистов в случаях, когда пешеходы и велосипедисты не разделяются на
самостоятельные потоки.
Знак устанавливают в местах, где возможен въезд транспортных средств.

Велопешеходная зона

Конец велопешеходной зоны (5.38д)

Устанавливается на всех выездах с территории (участка дороги), обозначенной знаком 5.37
«Велопешеходная зона». Допускается размещать на оборотной стороне знака 5.37. Знак устанавливают в
местах, где возможен въезд транспортных средств.

Конец велопешеходной зоны

Платная парковка (6.4.1д, 6.4.2д)

Применяется для обозначения зоны платной парковки. Допустимы к использованию оба варианта.

Платная парковка

Внеуличная парковка (6.4.3д, 6.4.4д)

Применяется для обозначения внеуличной подземной или надземной парковки.

Внеуличная парковка

4.24 Парковка со способом постановки транспортного средства (6.4.5д – 6.4.16д)

Знаки образуют путём размещения на поле знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» элементов
табличек и других знаков дополнительной информации, характеризующих специализацию парковки, в
целях экономии пространства и материалов.

Парковка со способом постановки транспортного средства

Отметим новый способ постановки транспортного средства «Елочкой» или под углом к краю проезжей части. Ранее такой способ можно было реализовать только с использованием разметки.

Парковка для инвалидов (6.4.17д)

Парковка со способом постановки транспортного средства

Направление размещения парковки (6.4.18д – 6.4.20д)

Допускаются к установке перпендикулярно к основным дорожным знакам, в том числе на
стенах зданий и ограждениях. Стрелы указывают границы зон, где организована парковка.

Направление размещения парковки

Указание количества парковочных мест (6. 4.21д , 6.4.22д)

Указывается количество парковочных мест. Допустимы к использованию оба варианта.

Указание количества парковочных мест

Вид транспортного средства (8.4.15д)

Распространяет действие знака на экскурсионные автобусы, предназначенные для перевозки туристов.Табличка в сочетании со знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» применяется для выделения специализированных стоянок в туристически-привлекательных местах.

Вид транспортного средства

Месяцы (8.5.8д)

Табличку применяют для указания периода действия знака в месяцах для знаков, действие которых носит сезонный характер.

Месяцы

Ограничение времени (8.9.2д)

Ограничивает максимальное допустимое время стоянки. Устанавливается под знаками 3.28-3.30.
Допускается указание любого необходимого времени.

Ограничение времени

Ограничение по ширине (8.25д)

Указывает максимально допустимую ширину транспортного средства. Табличку устанавливают под
знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» в случаях, когда ширина парковочных мест составляет менее
2,25 м.

Ограничение по ширине

Глухие пешеходы (8.26д)

Табличку применяют совместно со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» в местах, где
вероятно появление людей с нарушениями слуха.

Глухие пешеходы

Примеры использования новых дорожных знаков

Вафельница

Пример 1

1. Запрет въезда на перекресток в случае затора

Выделенная трамвайная полоса

Пример 2

1. Выделенная трамвайная полоса

Движение по полосе

Пример 3

1. Движение налево и в обратном направлении в первые два проезда въезд запрещен
2. Движение прямо и налево в первые два проезда въезд запрещен

Начало полосы

Пример 4

1. Начало полосы для поворота налево

Пешеходный переход

Пример 5

1. Начало полосы для разворота
2. Полоса для разворота
3. Пешеходный переход

Перестроение

Пример 6

1. Перестроение на параллельную проезжую часть

Переход по диагонали

Пример 7

1. Диагональный пешеходный переход
2. Информационное табло для пешеходов

Движение по полосам на двух перекрестках

Пример 8

1. На следующем перекрестке налево и в обратном направлении
2. На следующем перекрестке прямо и налево
3. На следующем перекрестке прямо и направо
4. На следующем перекрестке только направо

Парковка и стоянка

Пример 9

1. Парковка для инвалидов
2. Платная парковка
3. Направление размещения парковки
4. Внеуличная парковка
5. Знак запрета стоянки

Выводы

Как для простого обывателя на первый взгляд изменения, который рано или поздно должны были случиться. Дорожная обстановка сильно изменилась и конечно же необходимо под нее подстраивать и средства организации дорожного движения.

По состоянию на 1 мая 2019 года новые дорожные знаки не закреплены в Правилах дорожного движения. Для полноценного внедрения новых знаков в ПДД должна появиться ссылка на данный ГОСТ.

Тема 3.5. Дорожные знаки. Знаки особых предписаний — Учебник

Мы прошли уже довольно много групп дорожных знаков, которые определяют правила проезда на конкретном участке дороги. Одни предупреждают вас о чем-то, другие – запрещают, третьи – определяют очередность проезда. Еще одна группа знаков предписывает, как и куда следует ехать дальше. Зачем же нужно создавать огромную группу знаков особых предписаний? Неужели не хватает просто предписывающих?

В принципе хватает. Только тогда их придется ставить в десятикратном количестве.

Ведь основная задача знаков особых предписаний – обозначить правила движение на определенном участке или типе дороги (на автомагистрали, в населенном пункте, на отдельной полосе и т. п.).

Вот, например, возьмем знак 5.1. Еще из первой главы мы помним, что он обозначает автомагистраль.

На такой дороге утвержден особый режим проезда. Максимальная скорость движения ограничена 110 км/ч. На автомагистралях нельзя ходить пешком или кататься на велосипедах и мопедах, запрещены остановки, разворот и движение задним ходом. И каждый запрет требует своего дорожного знака, который местами придется дублировать или повторять.

Согласитесь, намного проще не превращать обочину в «железный лес» из дорожных знаков, а установить один универсальный, который даст водителям понять, что впереди участок дороги с особыми правилами проезда.

Знак 5.2 «Конец автомагистрали» устанавливается в конце гоночной трассы скоростного шоссе. С этого момента начинаются обычные российские дороги.

Знаки особых предписаний устанавливаются непосредственно в начале и конце зоны с особыми режимами движения. Поэтому почти всегда они существуют парой — один знак вводит действие, другой его отменяет.

Знак 5.3 обозначает начало дороги только для автомобилей. Хотя нет, еще для автобусов и мотоциклов. В                общем, всех тех, кто может двигаться со скоростью 40 км/ч и выше.

Это почти такая же дорога, как и автомагистраль, только максимальная скорость на дороге для автомобилистов ограничена 90 км/ч (вне населенного пункта, в населенном – стандартные 60 км/ч) и цвет знака – синий.

Дорога для автомобилей представляет собой некий гибрид автомагистрали и обычной дороги. Здесь действуют те же запреты, что и на скоростной трассе, кроме скоростных послаблений. Конечно, кроме случаев, когда это дополнительно разрешается знаками, как на фотографии.

Кстати, знак не делает дорогу для автомобилей главной по отношению к пересекаемым дорогам (а такие в отличие от автомагистралей тут встречаются). Так что внимательно смотрите на светофоры и знаки приоритета.

Дорога для автомобилей тоже имеет конец, обозначаемый знаком 5.4.

Чтобы хоть немного разгрузить «пробки», чиновники организуют на некоторых дорогах специфичное движение – только в одну сторону. Обозначается оно знаком 5.5 «Дорога с односторонним движением».

Разворот на таких дорогах категорически запрещен (если вы не хотите испытать лобовое столкновение)! Назад можно двигаться только задом

А еще на дорогах с односторонним движением в населенных пунктах можно останавливаться с обеих сторон дороги.

Одностороннее движение отменяется знаком 5.6 «Конец дороги с односторонним движением».

И здесь нужно быть предельно внимательным, так как начинается обычное двухстороннее движение. Расслабляться нельзя.

Иногда, чтобы помочь водителю, в конце односторонней улицы устанавливают предупреждающий знак «Двустороннее движение», тем самым играя злую шутку с неопытными водителями. Ведь они как рассуждают: при одностороннем движении разворачиваться нельзя, но тут-то начинается двустороннее, значит, и разворот разрешен. Однако ошибка может дорогого стоить.

Так что закрепим полученные знания о новом знаке решением следующей экзаменационной задачи:

Можно ли Вам выполнить разворот?
1. Можно.
2. Можно только по траектории А.
3. Можно только по траектории Б.
4. Нельзя.

Очевидно, что разворот произойдет в зоне действия одностороннего движения, а значит, вы будете ехать против потока, что делать опасно для жизни. Поэтому верный ответ – 4.

Знаки 5.7.1 и 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением» не стоит путать с обязательным поворотом направо или налево.

Эти знаки не запрещают проехать перекресток в прямом направлении и даже развернуться. Лишь в направлении, противоположном стрелке на знаке, ехать категорически запрещено.

В борьбе с «пробками» администрация иногда на время «отнимает» одну из полос у менее загруженного потока.

Типичную картину можно наблюдать вечером в пятницу, когда жители мегаполиса начинают толпами ехать на дачу из душного города. Особенно в теплое время года. В итоге одна половина дороги полностью забита машинами, а на «встречке» всего пара автомобилей… В воскресенье все меняется с точностью до наоборот. А ведь так удобно было бы «расширить» загруженный поток за счет встречного направления. В некоторых местах так и делают!

Участок дороги, на котором на одной или нескольких полосах прямое направление движения может измениться на встречное, называется реверсивной полосой. О начале реверсивного движения предупреждают знаком 5.8; о конце – знаком 5.9.

Дополнительная полоса, конечно, несколько разгружает ситуацию с заторами на дороге. Но такая организация крайне опасна.

Помимо знаков на реверсивное движение указывают особые Х-образные светофоры , сигналы на которых напоминают всем известное словечко, а также специальная разметка – двойная прерывистая линия .

Если реверсивный светофор горит зеленым, движение по реверсивным полосам разрешено. Если у светофора горит желтая стрелка – скоро наступит запрещающий сигнал, необходимо перестроиться в направлении стрелки. Если светофор красный, движение запрещено.

Инструктор, показывая реверсивный светофор, задает вопрос обучающейся группе:
— Вот что делать, если вы ехали по дороге с реверсивным движением, а светофор вдруг взял и погас?
В аудитории воцарилась гробовая тишина, и женский голос неуверенно:
— Паниковать?

Паниковать, конечно, не стоит. Однако продолжать движение по реверсивной полосе, когда специальный светофор потух, ни в коем случае нельзя. Даже временно, для обгона. Это опасно!

Выезжая на дорогу с реверсивным движением (обозначенную знаком 5.10), не спешите занимать                  реверсивную полосу, даже если светофор с зеленой стрелкой. Это запрещено ПДД.

Водитель обязан повернуть на крайнюю правую полосу. И только затем, убедившись, как организовано движение на дороге, можно занимать попутные.

70% жителей и гостей Москвы выбирают общественный транспорт в часы пик. Это 19 млн поездок ежедневно!

Развитию столичного общественного транспорта способствует его правильная организация. К примеру, на некоторых участках дорог создали специальные выделенные полосы для маршрутных транспортных средств. Движение автомобилистов по этим полосам запрещено. А значит, люди на автобусе смогут легко проехать вдоль «пробки» на соседней полосе.

Знаками 5.11.1 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» и 5.12.1 «Конец          дороги с полосой для маршрутных транспортных средств» обозначается специальная                    выделенная полоса, предназначенная для общественного транспорта, движущегося навстречу              общему потоку автомобилистов.

Правда, сделано исключение для школьных автобусов, легковых такси и велосипедов, которые также могут двигаться по данной выделенной полосе.

Хотите «похрустеть»? Тогда вам на дорогу с полосой для велосипедистов, (которых водители «КАМАЗов» в шутку прозвали «хрустиками»). Только помните: давить велосипедистов – уголовно наказуемое занятие. Да еще и за выезд на «встречку» накажут – ведь знаками 5.11.2 и 5.12.2                обозначают начало и конец участка дороги, по которой велосипедисты движутся против общего           потока.

Кстати, данная полоса также подходит для езды на мопеде.

Разрешается ли Вам остановка в указанном месте?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только для посадки или высадки пассажиров.

Так как левая полоса дороги предназначена исключительно для движения велосипедистов и мопедов навстречу общему транспортному потоку, другим транспортным средствам заезжать на нее (в том числе и для остановки) запрещено. Верный ответ – 2.

Знаки 5.13.1 и 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств»             отделяют простых смертных автомобилистов от безбашенных водителей маршруток, автобусов и троллейбусов.

Знак предупреждает, что мы подъехали к дороге, где движение организовано особым образом: там присутствует ряд для общественного транспорта, на который мы въезжать не имеем права. Так что при знаке направо – можно, налево – нельзя, а при знаке наоборот: направо – нельзя, налево – можно. Однако данные знаки не запрещают проезд перекрестка прямо или разворот на нем.

Аналогичные знаки (5.13.3 и 5.13.4) есть и для выезда на дорогу с полосой для велосипедистов. Введены они не так давно, еще толком и «выделенок» подобных нигде нет, а знаки уже придумали.

Правила проезда таких перекрестков ничем не отличаются от точно таких же, но с полосой для общественного транспорта. В выделенный ряд – ни-ни!

Знаком 5. 14 обозначается полоса для маршрутных транспортных средств и легковых такси, которые движутся попутно общему потоку. Знак 5.14.1, очевидно, указывает на завершение этой полосы.

Эти знаки действуют только на полосу, над которой они расположены. Если же такой знак стоит справа, у края дороги, он распространяется на крайний правый ряд.

Кстати, заезжать на полосу общественного транспорта можно лишь для посадки и высадки пассажиров и лишь в том случае, если она отделяется от «общего» ряда прерывистой линией. При этом водитель не должен создавать помех маршрутным транспортным средствам.

Велосипедистам также иногда выделяют отдельную полосу для проезда. Располагается она обычно на одном        уровне с проезжей частью. Чтобы автомобилисты не покушались на «выделенку» для спортсменов на                      колесах, дорожку для велосипедистов обозначают специальным знаком 5.14.2 «Полоса для                велосипедистов».

Знак также действует на ту полосу, над которой расположен. Если же его установили на обочине, то действие распространяется только на крайнюю правую полосу.

А вот этот знак 5.14.3 «Конец полосы для велосипедов» утверждает, что лафа кончилась. После него                    придется «играть в шашечки» с автомобилистами на проезжей части.

Если не знаете, куда вам свернуть, обратите внимание на знаки.

Чиновники придумали специальный знак 5.15.1, указывающий на количество полос и разрешенные               направления движения по каждой из них на конкретной дороге.

Водители, даже слабо знающие правила дорожного движения, в курсе, что если такого знака нет, то по крайней левой полосе можно ехать прямо, налево и на разворот. По средним полосам (если их больше трех) – только прямо. А по крайней правой – прямо и направо.

Но чаще перед пересечением дорог все же вывешивается знак , регламентирующий движение на перекрестке.

Если предыдущий знак – один на несколько полос (устанавливается, когда на          дороге не более трех рядов), то знаки 5.15.2 «Направления движения по              полосе» висят персонально над каждой полосой (если на дороге больше трех        рядов). Только смотри и езжай.

В отличие от запрещающих и предписывающих знаков, знаки с направлением движения по полосам действуют не на первое пересечение проезжих частей, а на весь перекресток! Что вполне логично: выбрал заблаговременно полосу перед въездом на пересечение проезжих частей и придерживайся нужного направления до конца перекрестка.

Кстати, если знаки разрешают поворот налево, то они разрешают и разворот. Но только из крайней левой полосы! А вот поворот налево может быть разрешен сразу из нескольких полос.

А еще действие знаков и не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Знаками 5.15.3 и 5.15. 4 обозначается начало дополнительной  полосы, например, во время подъема, или полосы торможения. А может быть,           дорога просто расширяется.

Знак можно усовершенствовать, нанеся на левую стрелку ограничение минимальной скорости движения . Теперь транспортные средства, которые не могут продолжать движение с указанной скоростью (или выше), обязаны перестроиться правее.

Аналогичная история произойдет и со знаком , если на нем присутствует запрет на дальнейшее движение каких-либо транспортных средств по конкретной полосе. Так, например, нередко грузовым автомобилям запрещают ехать по крайней левой полосе, отдавая ее более скоростным легковушкам.

О том, что дополнительная полоса заканчивается, водителей проинформируют знаками 5.15.5               или 5.15.6 «Конец полосы».

Обычно они устанавливаются в конце подъема, при завершении разгоночной полосы или когда происходит сужение дороги (например, было три ряда, а стало два).

Таким образом, водитель понимает, что ему придется принять меры, чтобы продолжить движение в попутном направлении. И не забудьте, перестраиваясь, уступить дорогу тем, кто движется по своей полосе.

Знаки 5.15.7 «Направление движения по полосам» показывают не только, сколько полос на дороге, но и как организовано движение. А также указывают на характер и вид разметки по полосам.

Встречается этот знак, на дорогах, где неочевидно, как организовано движение. Чаще всего на дорогах с нечетным количеством полос. Знаки показывают каждому из направлений, сколько у кого рядов для движения, ведь разметка – штука ненадежная: может снегом засыпаться или вообще стереться. И как тогда водителям трехполосную дорогу на двоих делить?

Кроме того, данным знаком можно ввести дополнительное ограничение, например, запретить движение тяжёлых грузовиков по средней полосе. Как вот в этой экзаменационной задаче:

Управляя каким автомобилем, можно осуществить опережение в данной ситуации?
1. Только легковым.
2. Легковым или грузовым с разрешенной максимальной массой не более 2,5 т.
3. Легковым или грузовым с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т.

Верный ответ, конечно же, под номером 3. Ведь на стрелке над средней полосой изображен знак без цифры на автомобиле, а значит, он запрещает движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 т по левой полосе по ходу вашего движения.

Кроме того, знак «Направление движения по полосам» может использоваться для организации реверсивного движения.

На данном примере отчетливо видно, как с помощью двух знаков «Направление движения по полосам» и табличек «Субботние, воскресные и праздничные дни» и «Рабочие дни» организовано реверсивное движение. В будни на данном участке дороги движение в попутном направлении будет осуществляться по двум полосам, а в противоположном – по одной. А вот в нерабочие дни две полосы выделено для встречного потока, а для попутного – всего одна.

Ну и напоследок, давайте избежим путаницы, которая может возникнуть от схожести названий знаков.

Данная группы знаков называется «НаправлениЕ движения по полосам», выставляется вне перекрестка (как правило, после его проезда) и показывает количественные соотношения встречных и попутных полос для движения на данном участке дороги.

Знак называется «НаправлениЯ движения по полосам». Он устанавливается на перекрестках и указывает, в каких направлениях можно ехать водителю на данном перекрестке.

Знак 5.15.8 указывает число полос движения и скоростной режим движения по полосам – чем левее,           тем быстрее.

Новый скоростной режим начинается не с места установки данного знака, а только через 150-300 метров, если дорога расположена за городом, или через 50-150 метров, если дело происходит в населенном пункте. Иными словами, знак лишь предупреждает о приближении к участку, на котором будут установлены знаки, вводящие скоростной режим движения на каждой конкретной полосе.

Например, на этой фотографии знак регламентирует следующий скоростной режим по полосам: по двум крайним левым – ограничение в 70 км/ч, по двум крайним правым – 50 км/ч.

Следующие знаки будущим водителям хорошо известны – ведь до того, как сесть за руль, именно общественный транспорт выручал, когда ноги подводили. Да и сейчас выручит, если пить надумаете.

Места остановки общественного транспорта, обозначенные знаками 5.16 (для автобуса и (или)                троллейбуса) и 5.17 (для трамвая), напоминают пешеходный переход, только несанкционированный.                Ведь люди снуют туда-сюда, не обращая внимания на автомобили. Главное – на автобус успеть!

Учитывая данное обстоятельство, в ПДД прописали целый ряд ограничений около мест остановок общественного транспорта.

В частности, здесь запрещен разворот, движение задним ходом и парковка транспорта. Водитель может остановиться на остановке только для посадки и высадки пассажиров, но при этом он не должен создавать помех самим маршрутным транспортным средствам.

Кроме того, в населенных пунктах водители обязаны уступать дорогу общественному транспорту, отъезжающему от обозначенной остановки.

Аналогичные правила действуют и в местах стоянки легковых такси, отмеченных знаками 5.18.

Основная часть пешеходов переходит дорогу по правилу: зеленый – иди, красный – беги.

Пешеходный переход – это участок на проезжей части, специально выделенный для того, чтобы       пешеходы могли пересекать проезжую часть. Правда, только в нашей стране автомобили стремятся преодолеть пешеходный переход быстрее пешеходов. Обозначается он знаками 5.19.1 (вводит                  особые условия для этого участка дороги) и 5.19.2 (отменяет ограничения).

Зона пешеходного перехода (выделена зеленым) определяется расстоянием между знаками «Пешеходный переход», стоящими по обе стороны проезжей части.

Логично, что на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество. То есть на этом участке водители обязаны уступать дорогу пешеходам. Только, пожалуйста, не нервируйте людей, собирающих пересечь дорогу, медленными подкатами к пешеходному переходу. Они все равно будут стоять и ждать, пока вы окончательно не остановитесь. Так что сделайте это заблаговременно.

Как мы уже отмечали выше, на пешеходном переходе вводится особый режим проезда. В частности, водителю запрещается разворачиваться, ехать задним ходом, обгонять и останавливаться в этой зоне (а также на расстоянии ближе 5 метров до перехода).

Знак 5.20 обозначает границы искусственной неровности (она же – «лежачий полицейский»).

На искусственную неровность не всегда наносится разметка. Иногда «лежачий полицейский» представляет собой кучу… асфальта. Которая, к слову, бывает такой высоты, что и подвеску на дороге оставить недолго.

Чтобы водитель не пропустил момент торможения, на ближайшей границе искусственной неровности устанавливается знак .

Знаками 5.21 и 5.22 обозначаются границы территории, на которой действуют правила движения в                    жилой зоне (в народе – это обычные дворы). О них мы поговорим в отдельной главе.

Не всегда жилая зона обозначается знаком . В старых кварталах его можно не увидеть. Но все дворы – это жилые зоны. А в жилых зонах пешеходы имеют преимущество в движении. Они могут двигаться как по тротуарам, так и по проезжей части.

Все дворы – это прилегающие дороги. А выезды из прилегающих территорий не являются перекрестками. Так что, заезжая на прилегающие территории или выезжая из них, мы всегда уступаем дорогу не только пешеходам, но и другим транспортным средствам.

Не все населенные пункты одинаково хороши. Одно дело город-полумиллионник Липецк и совершенно другое – подмосковная деревня Орлово, где проживает всего 100 человек.

Даже знаки при въезде в эти населенные пункты будут стоять разные.

Для обозначения населенных пунктов придумали целых три знака: два – на белом фоне и один – на синем.

Если знак черно-белый, как 5.23.1 или 5.23.2, то вы въезжаете в населенный пункт, где действуют правила дорожного движения, касающиеся населенных пунктов (пунктов ПДД, где встречается словосочетание «в населенном пункте»). Например, скорость движения не должна превышать 60 км/ч. Знаки 5.24.1 и 5.24.2 соответственно отменяют данные ограничения.

Знаком обозначают участки дорог с застройкой, не входящей в какой-либо населенный пункт. Например, частные коттеджные поселки или строящиеся комплексы. У этой территории пока нет названия, однако ехать с режимом, как за городом, здесь небезопасно. Именно поэтому на въезде устанавливают черно-белые знаки, вводя на них режим проезда, как в населенном пункте.

Зачем же понадобилась еще и синяя табличка «Начало населенного пункта», если уже есть белые?

Границы населенного пункта, обозначенного знаком на синем фоне, настолько малы – два дома в три улицы, а население 1,5 человека, что вводить здесь специальный режим проезда законодатели посчитали нецелесообразным. Здесь действуют правила проезда для дорог вне населенных пунктов. В частности, разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч.

Тем не менее, водитель должен понимать, что едет он все-таки по населенному пункту, пусть и небольшому. А значит, на его пути могут встретиться пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, оживленные перекрестки. В общем, любая инфраструктура, присущая городам.

Следующая группа знаков вводит какие-либо ограничения на целую локальную зону.

Знаки информируют водителей о том, что они въезжают в зону с особым режимом движения, действие которого отменится не на ближайшем перекрестке или в конце населенного пункта, а только после соответствующего знака, только перечеркнутого.

Ограничения действуют на любую сторону дороги в пределах зоны. А время действия запрета и прочие поправки рисуются прямо на знаке, а не на табличке – сколько металла экономится!

Знаком «Зона с ограничением стоянки» обозначается место, с которого начинается участок дороги, где стоянка запрещена. Кстати, в отличие от знака «Стоянка запрещена» здесь нет исключений для отдельных видов транспортных средств и участников движения (например, для автомобилей Почты, такси с включенным таксометром, водителей-инвалидов I и II группы) – запрет касается всех.

Знаком «Зона регулируемой стоянки» обозначается начало участка дороги, на котором стоянка наоборот разрешена, но с ограничениями, указанными на табличке. На фото, например, можно парковаться только параллельно тротуару и за деньги.

Знак «Зона с ограничением максимальной скорости» вводит ограничения максимальной скорости движения.

Нередко таким знаком регулируется движение на дворовых территориях. А при выезде ограничение снимается, как на фото.

А на этом фото, как несложно догадаться по знаку, расположена пешеходная зона. Ездить там нельзя. Разве что велосипедистам в случаях, установленных ПДД. Впрочем, всегда найдутся автомобилисты, вообразившие себя пешеходами.

Экологи ликуют. С 1 июля 2018 года в ПДД появились знаки, устанавливающие ограничения для транспортных средств с низким экологическим классом.

Для начала разберемся, что такое экологический класс транспортного средства. Он определяется количеством вредных веществ в выхлопных газах.

Экологических классов всего 5: Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Чем выше цифра, тем меньше вреда транспортное средство наносит окружающей среде. Уровень экологичности присваивается автомобилю после прохождения испытаний на заводе-производителе или в специальных лабораториях. Но в России этим стали заниматься совсем недавно. Поэтому почти все транспортные средства (особенно старые, для которых эта тема актуальнее) вообще не имеют класса.

Законодатели этот факт учли, решив вводить ограничения по экологичности постепенно. С 1 июля 2018 года по 30 июня 2021 года знаки, связанные с экоклассами, будут действовать только на те транспортные средства, в документах которых этот класс указан.

Знак на иллюстрации запрещает дальнейшее движение механических транспортных средств, у которых экологический класс ниже, чем цифра на знаке. Если в вашем СТС экокласс не прописан, то до 1 июля 2021 года можете ездить, не обращая на знак никакого внимания. Но после этой даты ограничения коснуться и вас.

А это аналогичный знак, который распространяет свое действие исключительно на грузовики массой свыше 3,5 т.

Дорожные знаки ПДД для пешеходов, все что нужно знать

Правила дорожного движения должен знать каждый пешеход и соблюдать каждый, в том числе и автомобилист. Но не все знают, что на пешеходов они тоже распространяются, поскольку они также являются участниками дорожного движения.

И в ПДД существуют специальные знаки, которые созданы именно для пешеходов, поэтому их соблюдение обязательно.

Содержание статьи

Знаки, которые должны знать пешеходы

На своем пути каждый пешеход встречает те или иные знаки дорожного движения. И лучше, если он будет осведомлен об их значениях, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Все дорожные знаки для пешеходов предназначены, в первую очередь, для информирования и предостережения их во время пешего передвижения по улице.

Информационные знаки

Пешеходный переход

Такой знак информирует пешеходов о том, что на конкретном участке дороги есть возможность пересечь проезжую часть. Имеет он квадратную форму. А такой же знак, но треугольной формы, предназначен для автомобилистов, которые должны быть в этой зоне предельно внимательными и пропускать пешеходов.

Согласно пдд, устанавливаться такой информационный указатель должен возле «зебры», особой разметке на дороге, по которой следует двигаться пешеходам во время движения через проезжую часть.

Подземный переход

Также является информационным указателем. И он информирует граждан о наличии подземного перехода, которым необходимо воспользоваться при необходимости перейти дорогу. Особенно важно обучить этому знаку детей, чтобы они всегда использовали именно подземный переход, а не перебегали через проезжую часть.

Остановка автобуса

Предназначен для информирования граждан о том, то в данном месте производится остановка маршрутных транспортных средств. Установлен такой знак, должен быть непосредственно у места посадки пассажиров. Он имеет прямоугольную форму с изображением автобуса внутри.

Остановка трамвая

Значение схоже с предыдущим знаком, только будет нести в себе информацию о непосредственном месте, где останавливаются трамваи. Пешеходам будет проще сориентироваться при наличии таких обозначений на улице.

Устанавливается также в непосредственной близости от места остановки транспортного средства. Очень важно объяснить маленьким детям правила поведения в таких местах, и насколько опасно может быть,  если неожиданно выбежать на проезжую часть.

Предписывающие знаки

Пешеходная дорожка

Такой знак, согласно пдд, является предписывающим. И он устанавливается в тех местах, которые являются зонами для пешеходов. То есть, здесь не может быть перемещения никакого вида транспорта, в том числе и велосипедов.

Поскольку пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения, как гласит пдд, они должны соблюдать общие правила поведения на дороге. А именно, придерживаться во время движения правого ряда, и не создавать помех для остальных граждан.

Такое обозначение, как начало пешеходной зоны, будет выглядеть как изображение человека в кругу на синем фоне.

Велосипедная дорожка

Также является предписывающим обозначением. По внешнему виду схож со знаком о начале пешеходной дорожки, то вместо человека, там изображен велосипед.

Обозначать такой указатель будет на то, что в данном месте разрешено движение велосипедов и мопедов. Всем другим видам транспорта перемещение здесь запрещено. Также могут ходить по велосипедной дорожке и пешеходы, если для них рядом не предусмотрен тротуар.

Такие выделенные зоны создаются в городах специально для передвижения на указанных видах транспорта. Обязательно, стоит научить детей распознавать этот знак, если он имеется в городе. Тогда их катание на велосипеде на указанной территории будет безопасным.

Запрещающие знаки

Запрещение на въезд

Такой указатель относиться к запрещающим знакам. Означает данный указатель на то, что дальнейшее передвижение по территории, перед которой установлен знак, не разрешено. Это касается любых транспортных средств, в том числе и велосипедов. Если человеку на велосипеде необходимо преодолеть участок дороги, который является запретным для транспорта, необходимо просто продолжить дальнейшее движение, но уже в качестве пешехода, везя свой велосипед рядом.

Такой знак известен всем, как «кирпич», белый прямоугольник в кругу на красном фоне. Здесь стоит отметить, что все знаки, которые запрещают то или иное действие – красные.

Запрещено движение на велотранспорте

Выглядит такой запрещающий знак, как изображение велосипеда на белом фоне в кругу с красным обрамлением. Установка его уместна в местах, где может быть опасно передвижение на велосипедах. Обычно это оживленные участки автодороги. Также, стоит отметить, что ездить на велотранспорте нельзя и по автомагистрали, даже если там не будет присутствовать запрещающего указателя.

Запрещено движение пешеходов

По внешнему виду такой запрещающий указатель представляет собой изображение человека перечеркнутого красной линией, в кругу на белом фоне и в красном обрамлении.

Также, устанавливают его в местах, где согласно пдд, двигаться пешим ходом будет опасно. И это не только оживленная траса или автомагистраль. Такой знак может быть установлен как временное обозначение на определенных участках дороги. Например. Когда производятся дорожные работы, или ремонтные работы фасадов домов. Опасные для пешеходов участки обязательно должны быть оснащены соответствующими знаками. А пешеходы, в свою очередь, должны их знать и соблюдать правила.

Подводим итоги

В правилах не зря существует столько знаков, предназначенных именно для пешеходов. Особенно во время, когда на дороге появляется все больше транспортных средств.

Каждый гражданин, совершающий движение пешим ходом, должен проявлять не меньшую бдительность, нежели водители автотранспорта. А установленные знаки помогают пешеходам проще ориентироваться в различных ситуациях на дорогах.

И конечно, не лишним будет обучить всем пешеходным знакам подрастающее поколение. Ведь дети часто передвигаются по улице без сопровождения взрослых, и в обязательном порядке должны быть ознакомлены с правилами движения по дорогам для пешеходов.

Внимание!
В связи с частыми изменениями законодательства РФ, информация на сайте не всегда успевает обновляться, поэтому для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!

Горячие линии:

Москва: +7 (499) 653-60-72, доб. 206
Санкт-Петербург: +7 (812) 426-14-07, доб. 997
Регионы РФ: +7 (800) 500-27-29, доб. 669.

Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.

Дорожный знак «Пешеходный переход» и всё, что нужно знать о нём автомобилисту

Участниками дорожного движения являются не только водители, мотоциклисты и велосипедисты, но и люди, не использующие для своего передвижения какой-либо транспорт. Такие участники движения называются пешеходами и тоже подчиняются нормам, прописанным в ПДД.

Для передвижения пешеходов многие дороги включают в свой состав тротуары. Они отделяются от проезжей части бордюром и не предусматривают езды по ним на транспорте.

А для того чтобы пешеходы могли переходить с одной стороны улицы на другую, для них существуют специальные дорожные отрезки — пешеходные переходы.

Когда человек движется по такому отрезку, водитель должен обязательно уступить ему дорогу. Чтобы шофёры могли узнавать участки для перемещения пеших участников движения, рядом с ними устанавливается знак дорожного движения «Пешеходный переход».

Существует несколько разновидностей таких указателей. Конкретный вид дорожной метки определяется местом её установки и способом пересечения проезжей части.

Знак «Пешеходный переход» 5.19.1

Внешний вид знака

Указатель относится к категории особых предписаний. Он имеет квадратную форму. Его фон — синий. Посередине основанием вниз располагается белый треугольник. На нём изображается чёрный шагающий человечек. Причём шагает он по чёрным полоскам.

Дополнительно

Над таким указателем может располагаться светофор. Это означает, что отрезок для ходьбы является регулируемым. И водители, и пешие участники движения должны подчиняться требованием световых сигналов.

Если светофор не работает, значит, шофёр должен в обязательном порядке пропустить пешехода, собирающегося перейти с одной стороны улицы на другую.

Также вместе с меткой может быть установлен световой сигнализатор. Он, как правило, жёлтого цвета. Такие лампы ставятся в местах повышенной аварийности и интенсивного движения. Они нужны для того, чтобы привлекать внимание водителя к факту наличия нерегулируемой пешеходной дорожки.

Зона действия

Установка знака «Пешеходный переход» производится в месте начала зоны для движения пеших людей и в её конце. Такие таблички располагаются на разных частях улицы. По расстоянию между ними и определяется зона действия знака «Пешеходный переход».

Намного проще определить длину такого отрезка, если есть «зебра». Это череда белых линий, нанесённых на асфальт. Её шириной и определяется ширина пешеходной дороги.

Правила поведения водителей

Теперь пришло время поговорить о том, к каким же действиям обязывает водителя установленный дорожный знак «Пешеходный переход».

Если перед вами в зоне видимости появилась пешеходная дорога, знак предупреждает вас о необходимости немного сбросить скорость, чтобы суметь затормозить в том случае, когда на проезжей части внезапно окажется человек.

Однако решение о сбрасывании скорости принимает водитель самостоятельно. Но существуют требования, нарушать которые нельзя. Иначе можно заплатить штраф.

• Нельзя парковаться на «зебре» и ближе чем за пять метров перед ней. Однако в правилах ничего не говорится о запрете стоянки автомобилей за пешеходным отрезком. Поэтому останавливать авто можно сразу за дорожкой для пешего движения.
• На пешеходном участке запрещено осуществлять обгон. Известно множество случаев, когда водитель, обгонявший попутное авто, затормозившее у «зебры», сбивал пешехода. Для обгона лучше дождаться окончания участка для пеших людей.

Похожие знаки

Существуют также дорожные метки, схожие с табличкой 5.19.1 не только по внешнему виду, но и по значению. О них тоже следует упомянуть.

Скоро переход

Вне населённых пунктов либо на особо опасных участках вы можете встретить указатель, который говорит о вашем приближении к переходу.

Эта табличка имеет номер 1.22. Она треугольной формы. По краям обрамлена красной полосой. Внутри располагается уже знакомый нам чёрный человечек, шагающий по полосатой дороге.

Такие метки устанавливаются за 50–100 метров до «зебры». Они должны заставить водителя быть предельно внимательным, чтобы не допустить наезд на пешехода.

Подземный переход

Для безопасности пеших участников движения создаются не только «зебры», но и более основательные места пересечения улиц. Одним из них является подземный переход.

Наличие такого туннеля обязывает пешеходов спускаться под землю и так переходить дорогу. Наличие такого указателя ни к чему не обязывает водителя. Однако предупреждает, что на дороге могут оказаться люди.

Дело в том, что далеко не все граждане рады возможности пересечь улицу в условиях максимальной безопасности. Люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, а также просто ленивые пешеходы то и дело норовят перебежать дорогу поверху, а не спускаться для этого под землю.

Водитель должен быть к этому готов.

Табличка подземного перехода является информационной и имеет номер 6.6. Она квадратной формы. Фон изображения синего цвета. На нём изображён белый человечек, спускающийся вниз по ступенькам лестницы.

Надземный переход

Существует ещё один вид безопасного перехода — надземный. Он выглядит как виадук, располагающийся над проезжей частью.

Такая метка, так же как и предыдущая, носит чисто информационный характер. Она обладает номером 6.6 и очень похожа на обозначение «подземки». Только в таком случае человечек не спускается по лестнице, а поднимается по ней.

Улица для пешего движения

Существуют также улицы, по которым и вовсе запрещено движение автомобилей. Такие улицы помечает специальный знак «Пешеходная дорога».

Он круглый, синего цвета. На нём изображён шагающий белый человечек. Наличие настоящего указателя говорит водителю о недопустимости въезда на эту улицу.

Напоследок напомним, что в любом случае наезда машины на пешехода виновным считается водитель. Поэтому при передвижении на автомобиле руководствоваться нужно не только предписаниями знаков, но и здравым смыслом.

Будьте внимательны и терпимы к другим участникам движения.

Дорожный знак пешеходный переход: правило, зона действия, установка, переход запрещен, желтый, красный цвет, размер, что объединяет их

Виды символов, обозначающих дорогу для пешеходов, «зебру»:

• Знак «Пешеходный переход», «Дети». Существует символ 1.23, представляет собой окаймленный красным треугольник, на белом фоне которого изображены две бегущие фигурки людей. Водители не только должны приготовиться к появлению на проезжей части ребенка, но и обязательно пропустить его, если он уже ступил на «зебру». Может быть на дороге и в одиночестве, предупреждает, что стоит сбросить скорость на этом отрезке пути.
• Рядом с 1.23 должно находиться обозначение 8.2.1, устанавливающее протяженность участка, где он действует. Если в этой зоне нет «зебры» и информирующего о ней символа, она не предназначена для пешеходов. Ребенок не имеет преимуществ. Если случится наезд, водитель не считается виновным при условии, что двигался с разрешенной скоростью и не нарушал иных правил.
• Предупреждающий знак «Пешеходный переход» ставят, если дорожка для следования по проезжей части людей располагается прямо на ее покрытии. В ПДД номер 1.22, выглядит, как белый треугольник с красной каймой, на котором изображена фигура идущего по «зебре» человека. Не ставится непосредственно возле «зебры». Для нее существуют вспомогательные обозначения 5.19.1 или 5.19.2. Первый представляет собой квадрат синего цвета, в котором имеется белый треугольник, внутри изображен идущий в левую сторону человек. На 5.19.2 он следует вправо, а в остальном символ выглядит как 5.19.1. Оба они могут быть заменены разметкой 1.14.1 и 1.14.2.
• Дорожный знак «Пешеходный переход» для надземного перехода устанавливают там, где приспособление для перехода в виде моста. Обозначается номером 6.7. Это синий квадрат, внутри которого белым цветом изображен идущий по ступеням вверх человек. Не все знают, что при его наличии переходить дорогу в этом месте по проезжей части запрещено.
• Для подземного перехода (освещенный туннель под землей) в ПДД идет под номером 6.6. Знак похож на 6.7. Но изображенный на нем человек спускается по ступеням вниз. Если есть подземное приспособление, пешеход тоже не имеет права пересекать дорогу по плоскости, где едут машины.
• Знак «Пешеходный переход запрещен» носит номер 3.10. Он представляет собой белый круг с широкой красной окантовкой, на котором изображен перечеркнутый такой же линией человек. Точное название – «Движение пешеходов запрещено». Этот символ работает только на том конце дороги, где стоит. Если на участке в принципе нет пути для пешеходов, 3.10 устанавливают по обеим его сторонам.

Как и где будет расположен символ, зависит от его вида:

• 6.6 и 6.7 ставят на входе и выходе из подземного и надземного сооружений;
• для 1.22 законное место находится за 50-100 м до самой «зебры» в населенном пункте и за 150-300 м до нее вне города либо села;
• 5. 19.1 и 5.19.2 располагают непосредственно возле перехода;
• 1.23 должен находиться не ближе, чем за 50-100 м до детского учреждения в городе, за 150-300 м вне его (а также дублироваться через 50 м).

Размер знака «Пешеходный переход» выбран так, чтобы дистанция не помешала увидеть и опознать его. Параметры могут отличаться в зависимости от типа: 1-й – 700 мм; 2-й – 900 мм; 3-й – 1200 мм. Для 5.19.1 и 5.19.2 эти же величины по типоразмерам равны соответственно 600, 700 и 900 мм.

Читайте подробнее в нашей статье обо всех дорожных знаках пешеходного перехода, расстояниях и правилах езды.

В этой статье:

Виды символов, обозначающих дорогу для пешеходов

Существуют несколько типов обозначений, имеющих отношение к «зебре». Каждое устанавливается в зависимости от того, где именно и как расположен островок безопасности для пересекающих дорогу людей. Что объединяет знаки «Пешеходный переход» – несмотря на внешние различия, они требуют соблюдения одних и тех же правил.

Знак «Пешеходный переход», «Дети»

Юные пешеходы нередко перебегают дорогу в неприспособленных для этого местах. Чтобы уберечь детей от самого плохого, ответственность за их безопасность частично возлагают на автомобилистов. Существует символ 1.23, означающий, что в зоне его действия велика вероятность внезапного появления на проезжей части ребенка. Он представляет собой окаймленный красным треугольник, на белом фоне которого изображены две бегущие фигурки людей. В чем особенности 1.23:

• 
  Внимательными водителям следует быть, если видят сочетание знаков «Пешеходный переход», «Дети».

В этом случае они не только должны приготовиться к появлению на проезжей части ребенка, но и обязательно пропустить его, если он уже ступил на «зебру».

• Он может быть на дороге и в одиночестве. 1.23 предупреждает водителя, что стоит сбросить скорость на этом отрезке пути. Знак ставят около школ, детских садов, других учреждений, предназначенных для юных участников движения.
• Рядом с 1.23 должно находиться обозначение 8.2.1, устанавливающее протяженность участка, где он действует. Если в этой зоне нет «зебры» и информирующего о ней символа, она не предназначена для пешеходов. И ребенок, перебегающий дорогу под картинкой «Дети», не имеет преимуществ. Если случится наезд, водитель не считается виновным при условии, что двигался с разрешенной скоростью и не нарушал иных правил.

Для наземного

Предупреждающий знак «Пешеходный переход» ставят, если дорожка для следования по проезжей части людей располагается прямо на ее покрытии. В ПДД он имеет номер 1.22, выглядит, как белый треугольник с красной каймой, на котором изображена фигура идущего по «зебре» человека. Символ заранее информирует водителя, что скоро на его пути возникнет участок для пешеходов. Он не ставится непосредственно возле «зебры».

Для нее существуют вспомогательные обозначения 5.19.1 или 5.19.2. Первый представляет собой квадрат синего цвета, в котором имеется белый треугольник. И внутри изображен идущий в левую сторону человек. На 5.19.2 он следует вправо, а в остальном символ выглядит как 5.19.1. Оба они могут быть заменены разметкой 1.14.1 и 1.14.2.

Для надземного

Дорожный знак «Пешеходный переход» устанавливают и там, где приспособление, по которому люди пересекают проезжую часть, располагается над нею в виде моста. На саму ее поверхность человек не ступает. И хотя смысл существования надземного сооружения все тот же, что и обычного, о его приближении водители узнают по символу 6.7. Это синий квадрат, внутри которого белым цветом изображен идущий по ступеням вверх человек.

Надземные приспособления существуют относительно недавно. Поэтому не все знают, что при его наличии переходить дорогу в этом месте по проезжей части запрещено.

Для подземного

Если переход сделан в виде освещенного туннеля под землей, его обозначение в ПДД идет под номером 6.6. Знак похож на 6.7. Но изображенный на нем человек спускается по ступеням вниз.

Если есть подземное приспособление, пешеход тоже не имеет права пересекать дорогу по плоскости, где едут машины. Это нарушение правил, опасное для жизни.

Знак «Пешеходный переход запрещен»

Помимо символов, устанавливающих людям зоны безопасности для пересечения проезжей части, есть и те, что не допускают этого. Знак, диктующий, что пешеходный переход запрещен, по ПДД носит номер 3.10. Он представляет собой белый круг с широкой красной окантовкой, на котором изображен перечеркнутый такой же линией человек. Точное название – «Движение пешеходов запрещено».

Устанавливают символ в местах, где идущий через дорогу человек был бы плохо виден водителям. Или там, где машины едут с большой скоростью, например, на автомагистралях, мостах, регулируемых перекрестках с односторонним движением.

Этот символ работает только на том конце дороги, где стоит. Если на участке в принципе нет пути для пешеходов, 3.10 устанавливают по обеим его сторонам.

Чем отличается установка знака «Пешеходный переход»

Как и где будет расположен символ, зависит от его вида:

• если речь о 6.6 и 6.7, их ставят на входе и выходе из подземного и надземного сооружений;
• для 1.22 законное место находится за 50-100 м до самой «зебры» в населенном пункте и за 150-300 м до нее вне города либо села;
• 5.19.1 и 5.19.2 располагают непосредственно возле перехода;
• 1.23 должен находиться не ближе, чем за 50-100 м до детского учреждения в городе, за 150-300 м вне его (а также дублироваться через 50 м).

Размер знака «Пешеходный переход» выбран так, чтобы дистанция не помешала увидеть и опознать его. Параметры могут отличаться в зависимости от типа:

• 1-й – 700 мм;
• 2-й – 900 мм;
• 3-й – 1200 мм.

Для 5.19.1 и 5.19.2 эти же величины по типоразмерам равны соответственно 600, 700 и 900 мм.

Установка знака «Пешеходный переход» сопровождается рядом условий:

• участок должен быть хорошо освещен;
• его располагают в хорошо просматриваемой зоне;
• если речь о наземной «зебре», с обеих сторон от нее обязательно наличие «лежачих полицейских»;
• линии разметки делают чередующимися в белом и желтом цветах;
• символ обрамляют в светящуюся в темноте желтую рамку, а рядом может быть установлен мигающий световой прибор того же цвета.

Зона действия знака «Пешеходный переход»

Понять, где именно разрешено переходить дорогу, проще, если иметь дело с надземным или подземным сооружениями. Мост и туннель являются участками для пересечения проезжей части. Но никак не плоскость дороги под и над приспособлениями, по которой движутся машины.

Сложнее, если речь о наземной «зебре». Определить, где находится зона действия знака «Пешеходный переход», помогут ПДД:

Пешеходный переход — участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

То есть при наличии этих символов без линий 1.14.1 и 1.14.2 на дороге, следует ориентироваться по ним. Если есть «зебра» – ширина ее полос и есть переход. Заходить за пределы нельзя, даже если рядом стоят знаки.

Иначе с предупреждающим символом 1. 22. Зона его действия – те самые 50-100 или 150-300 м. Но это не значит, что такова площадь, по которой могут ходить пешеходы. 1.22 существует для водителей, которые уже на таком расстоянии должны сбросить скорость и быть внимательнее.

Правила знака пешеходного перехода

Наличие «зебры» означает соблюдение особых условий прежде всего автомобилистами. Главное правило знака пешеходного перехода – человек имеет приоритет перед автомобилем, если отсутствует светофор. На регулируемом участке ориентироваться следует на сигналы светового приспособления.

Для водителей вне зависимости от типа перехода есть и иные правила:

• запрещен разворот;
• нельзя обгонять;
• недопустимо парковаться на расстоянии до 5 м от него;
• велосипедисты и скутеристы должны пересекать «зебру» пешком, ведя свое ТС рядом.

Пешеходам запрещено перебегать дорогу там, где есть обозначение 3.10. Если нарушителю удалось избежать наезда автомобиля или выжить после этого, его ждет наказание за нарушение ПДД.

Цвета таблички

Символы, устанавливаемые для обозначения пешеходных зон на проезжей части, внешне отличаются. А небольшие изменения требований к ним способны запутать участников движения. На самом деле все не так страшно:

• Желтый знак «Пешеходный переход» делают таким, чтобы краска ярче выделялась в свете фар ночью. Особенно часто рамку можно увидеть на дорогах вне города.
• Символы синего цвета (5.19.1 и 5.19.2) ставят обычно в населенных пунктах, где их легко заметить. Они ограничивают пространство, по которому может пересекать проезжую часть человек.
• Красный знак пешеходного перехода предупреждает водителя о том, что ему пора убавить скорость. Ведь он вот-вот увидит «зебру» или символы 5.19.1 и 5.19.2.

Знаки перехода – это залог безопасности для пешеходов и водителей. Ни тем, ни другим не стоит их игнорировать во время движения. Иначе оно может закончиться не только штрафом, но травмами и уголовным делом.

Полезное видео

О правилах знака «Пешеходный переход» смотрите в этом видео:

Обсудить на Форуме

Дорожные знаки для детей. Картинки с описанием знаков

Как только ваш малыш начнет ходить дальше, чем детская площадка возле дома, то он непременно заметит дорожные знаки. Самыми частовстречаемыми знаками для детей становятся: «Пешеходный переход», «Дети», «Место остановки трамвая», «Место остановки автобуса», «Въезд запрещен». Любознательный ребенок увидит и другие знаки, ведь приходится иногда и путешествовать с папой или мамой.

Дети, которые еще не умеют читать, не будут обращать внимание на надписи на штендерах или витринах, а вот простые и яркие знаки дорожного движения обязательно привлекут их внимание.

Я считаю, что учить ребенка дорожным знакам нужно с раннего возраста. С какого? Да с тех самых пор как малыш станет переходить с вами дорогу или ездить на авто. Почему бы не рассказать ребенку о том, что такое «Зебра» и почему возле нее стоит красивый знак человечка, шагающего по полоскам. К тому возрасту, как ребенок начнет ходить в детский сад и в первый класс, он уже будет знать самые основные дорожные знаки.

Сегодня я хочу показать вам картинки «Знаки дорожного движения». К каждой картинке со знаком будет представлено подробное и простое объяснение.

Картинки для детей — Дорожные знаки

«Пешеходный переход» — это информационно-указательный знак.

Он указывает на место наземного перехода проезжей части улицы. Устанавливается такой знак возле специальной разметки для пешеходов — «зебры».

Обратите внимание ребенка, что есть еще один такой же знак, но треугольный. Он предупреждающий (треугольный) знак, который также называется «Пешеходный переход». Он не обозначает место перехода для пешеходов, а предупреждает водителя о приближении к переходу.

«Подземный пешеходный переход» — это информационно-указательный знак . Этот знак указывает на место подземного перехода проезжей части улицы. Устанавливается возле входа в переход. 

Если у вас по дороге в садик или в школу есть подземный переход, то обязательно покажите его ребенку.

«Место остановки трамвая» — это также информационно-указательный знак. Он информирует и указывает нам на то, что в этом месте останавливается общественный транспорт.

Устанавливается этот знак вплотную к посадочной площадке — месту ожидания транспорта для пассажиров.

Родителями следует объяснить ребенку, что этот дорожный знак, также как и предыдущий, важен как для пешеходов, так и для водителей.

Пешеход по нему сориентируется где находится остановка, а водитель будет внимателен, потому что на остановках могут быть люди (и особенно дети).

Рассказывая об этом знаке, обязательно повторите ребенку как следует вести себя малышам на остановке (нельзя бегать, выскакивать на проезжую часть).

«Место остановки автобуса» — это также информационно-указательный знак. Он информирует и указывает нам на то, что в этом месте останавливается автобус.

Устанавливается этот знак вплотную к посадочной площадке — месту ожидания транспорта для пассажиров.

«Велосипедная дорожка» —  это предписывающий знак. Разрешает движение только на велосипедах и мопедах. Другим видам транспорта заезжать на нее не разрешается. По велосипедной дорожке могут двигаться и пешеходы, если нет тротуара или пешеходной дорожки.

Если ваш ребенок уже умеет кататься на велосипеде, то вам следует объяснить ему, что ездить он может на своем велоконе только во дворе дома. И та, где есть вот такой знак.

Велодорожки созданы специально для велосипедистов. Возможно у вас в городе есть такие зоны для катания на велосипедах.

 

«Пешеходная дорожка» — gредписывающий знак. Иногда на улицах устраивают такую специальную дорожку, предназначенную только для пешеходов.

На этой дорожке надо соблюдать общие правила поведения для пешеходов: придерживаться правой стороны; не мешать другим пешеходам.

Детям следует объяснить, что нельзя устраивать игры на пешеходной дорожке, кататься на санках. Ездить на велосипеде по пешеходной дорожке тоже запрещено.

 «Въезд запрещен» — это запрещающий знак. Все запрещающие знаки красные.

Этот знак запрещает въезд любых транспортных средств, в том числе и велосипедов, на участок дороги, перед которым он установлен.

Действие его не распространяется лишь на общественный транспорт, маршруты которого проходят по данному участку. Велосипедист, увидев этот знак, должен сойти с велосипеда и вести его по тротуару, соблюдая правила движения пешеходов.

Напомните ребенку, что если он сам везет свой велосипед, а не едет на нем, то он считается пешеходом.

 «Движение на велосипедах запрещено» — еще один запрещающий знак.
Этот знак запрещает движение на велосипедах и мопедах. Устанавливается он в местах, где двигаться на велосипеде может быть опасно.

Обычно этот знак помещают на улицах с большим движением транспорта.

Следует помнить, что на автомагистралях езда на велосипеде запрещена, даже если не стоит запрещающий знак.  

Я считаю, что этот знак и правила связанные с ездой на велосипеде должен знать каждый ребенок, ведь дети так любят кататься и при возможности захотят проехать по автодороге.

 «Дети» — предупреждающий знак.

Этот знак предупреждает водителя о возможном появлении детей на дороге. Устанавливается он вблизи детского учреждения, например, школы, оздоровительного лагеря, игровой площадки.

Но родители должны предупредить ребенка, что этот знак не означает место для перехода дороги детьми! Поэтому ребенок-пешеход должен переходить улицу в том месте, где пешеходный переход разрешен и есть соответствующий знак.

«Движение пешеходов запрещено» — запрещающий знак.

Этот знак запрещает передвижение пешеходов. Устанавливается он в местах, где двигаться пешком может быть опасно.

Этот знак часто используют для временного ограничения движения пешеходов, например, на время проведения дорожных работ или ремонта фасадов домов.

Следует помнить, что на автомагистралях и проезжей части дорог движение пешеходов запрещено всегда, даже если не установлен запрещающий знак.

Конечно, в этой статье рассказано не о всех дорожных знаках. Но те, которые вы увидите на наших картинках — знаки наиболее часто встречаемые пешеходами.

Если же вы хотите научить ребенка всем знакам, то можно скачать картинку и распечатать каждый дорожный знак. С помощью этих самодельных дорожных знаков можно играть с ребенком, а заодно и учить его.

Просто вырежете знаки, приклейте их к спичкам или зубочисткам, установите в подготовленные пластилиновые держатели и расставьте на игрушечной трассе.

Пусть малыш сам катит свою машинку и рассказывает вам что за знаки он встречает на пути.

Рекомендую это видео всем, кто любит творчество и оригами!

Бесплатные вывески Запрещающие знаки Великобритании для печати

Бесплатные запрещающие знаки безопасности

Знак безопасности запрещает действия, которые НЕ ДОЛЖНЫ делать. Его можно узнать по жирному красному кругу с диагональной полосой, идущей от верхнего левого угла до нижнего правого. Пиктограмма отображается черным цветом с наложенным на нее кружком.Примерами знаков этого типа являются знаки «Не курить», «Знаки не трогать» и «Знак» Не выходить «.

Запрещение использования личных плавсредств

не трогать при использовании запрещающий знак

Знак запрета на плавание 2

Онлайн-подписка

Самый полный бесплатный онлайн-инструмент для создания вывесок, доступный в Интернете. Полностью настраиваемые знаки, поддерживаются знаки в стиле Великобритании, ЕС, ООН и США. Полностью соответствует всем действующим нормам ОТ и ТБ. Легко использовать. Обязательно посетите веб-сайт, если вам нужно больше власти над вашими вывесками. Лучше всего, ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНО

Знак запрета не трогать

Знак запрета на рыбную ловлю

Запрет на запрещение металлических изделий и часов

Знак запрета пешеходам

Знак запрета не трогать 3

Знак запрета на дайвинг

Знак запрета на ношение уличной обуви

Знак запрета купания запрещен

не смазывать и не чистить при использовании запрещающий знак

Знак запрета на дайвинг 2

Знак запрета на запрещение употребления алкоголя

Знак запрета не трогать 2

Знак запрета без вытяжек

Знак запрета питья

Запрещающий знак не препятствовать

Знак запрета на парковку запрещен

Знак запрета на въезд строго запрещен

Запрет доступа для людей с активными имплантированными кардиологическими устройствами Знак запрета

Запрещение собак, кроме запрещающих собак собак-поводырей

Знак запрета запрещения собак

не сдавайте этот товар на переработку знак запрета

Знак запрета не запускать

Знак запрета проезда запрещен

Знак запрета без шапки

не тушить знаком запрета на воду

Знак запрета выхода на поверхность

Знак запрета на подъемник

Знак запрета на использование лестниц

Знак запрета на выезд

Знак запрета на питание

фотографирование запрещено в этой зоне знак запрета

Запрещение надувных лодок в воде

Знак запрета запрещения открытого огня

камеры телефонов запрещены знак запрета

Знак запрета занятия виндсерфингом

Знак запрета на плавание

запрещающий знак не выключайте

Знак запрета на использование аэрозолей

Знак запрета на запрещение тяжелых грузов

Знак запрета на еду и питье

Знак запрета доступа вилочных погрузчиков или других промышленных транспортных средств

Знак запрета на сидение

не использовать знак запрета рожка

запрещающий знак не открывать

автомобилей Запрещенный знак запрета

Знак запрета на отсутствие питьевой воды 2

Запрет на использование мобильных телефонов запрещен

Знак запрета на фотографирование

Знак запрета на толкание

не пользоваться лифтом при наличии знака запрета пожара

не заходить в запрещающий знак

Знак запрета занятия серфингом

Знак запрета на открытый огонь и курение

Знак запрета на отсутствие циклов

Знак запрета проезда запрещен

Запрещенный запрещающий знак

Знак запрета загрязнения

Знак запрета на запрещение еды и напитков

Запрещающий знак

Знак запрета на курение 2

Знак запрета на снорклинг снаряжения

Знак запрета на курение 3

Знак запрета на греблю

Запрещение огнестрельного оружия за пределами этого пункта запрещающий знак

Знак запрета на использование подводного водного оборудования

Знак запрета запрещения острых предметов

Знак запрета на курение

Знак запрета на непотребление воды

Запрещается использование погрузчиков за пределами этой точки

Знак запрета катания на водных лыжах

Знак запрета на движение моторных судов

Знак запрета доступа людей с металлическими имплантатами

обязательных дорожных знаков | Департамент полиции, правительство штата Джаркханд, Индия

Эти знаки являются обязательными для движения, использующего определенный участок дороги. Эти знаки указывают на то, что нужно делать, а не чего нельзя. Обязательные дорожные знаки обычно имеют круглую форму с красной каймой. Некоторые из них имеют синий цвет. «Стоп» и «Уступи дорогу» имеют форму восьмиугольника и треугольника соответственно. Нарушение этих знаков влечет большие штрафы и наказания. Важно отметить, что их нарушение также может привести к серьезным авариям.

остановка

уступить дорогу

Это один из самых важных и заметных дорожных знаков. Этот знак указывает на то, что водитель должен немедленно остановиться.Обычно эти знаки используют полиция, дорожные и дорожные службы на контрольно-пропускных пунктах.

Этот знак используется на перекрестках с круговым движением, где необходимо соблюдать определенную полосу движения. Этот знак направляет движение транспорта, чтобы уступить дорогу другим машинам с правой стороны.

без записи

в одну сторону

Некоторые участки местности или дороги обозначены как запретные зоны для движения транспорта. Это может быть вход в запретную зону или зону без движения. Так что водитель должен подчиняться ему и менять свой маршрут.

Это означает, что поток трафика разрешен только в одном направлении. Выход за пределы этого знака ограничивает въезд транспорта, однако встречный транспортный поток остается нормальным.

в одну сторону

транспортных средств запрещено в обоих направлениях

Это означает, что поток трафика разрешен только в одном направлении. Выход за пределы этого знака ограничивает въезд транспорта, однако встречный транспортный поток остается нормальным.

Этот знак указывает на то, что граничная территория за ее пределами запрещена для движения транспорта с обеих сторон.Для установки этого знака может быть ряд причин, таких как пешеходная зона, ремонтируемая территория, соображения безопасности и т. Д.

все автотранспортные средства запрещены

грузовик запрещен

Это означает, что в обозначенной зоне не должно быть движения транспорта ни снаружи, ни внутри. Это используется для уменьшения отека. Он также используется в пешеходных зонах.

Как гласит знак, обозначенная зона является запретной зоной для грузовых автомобилей и грузовых автомобилей.Это могут быть узкие полосы движения или перегруженные участки, где въезд тяжелого транспортного средства может препятствовать беспрепятственному движению транспорта.

Запрещены волы и ручная тележка

Тележка воловья запрещена

Этот знак указывает на то, что по дороге запрещено движение тележек Bullock & Hand тележек. Эти медленно движущиеся тележки много раз мешают плавному движению транспорта.

Самый медленный вид транспорта часто становится препятствием для свободного движения транспорта, поэтому были выделены определенные зоны, в которых запрещено движение воловьих тележек.

тонги запрещены

ручная тележка запрещена

Тонга или конная повозка в недавнем прошлом широко использовались как популярное средство передвижения. С появлением новых и более быстрых транспортных средств это транспортное средство становится препятствием на пути плавного движения транспорта. Многие районы / дороги стали запрещенными для Тонга.

Этот знак указывает на то, что ручная тележка запрещена на разграниченной дороге, так как это будет препятствовать потоку быстро движущегося транспорта.

цикл запрещен

пешеходам запрещено

В целях обеспечения безопасности велосипедистов некоторые дороги, предназначенные для быстро движущихся транспортных средств, запрещены для велосипедистов. Таким образом, велосипедисты не должны ездить по дорогам, на которых установлен этот знак.

Знак ограничивает движение пешеходов по дороге или на прилегающей территории. Это может быть полоса для быстро движущихся транспортных средств, автомагистрали и т. Д. Это может быть установлено на перекрестке, где для пересечения дороги предусмотрены альтернативные механизмы перехода, такие как подземный переход, пешеходный мост и т. д.

Правый поворот запрещен

левый поворот запрещен

Этот знак предписывает водителю ни при каких обстоятельствах не поворачивать вправо.

Этот знак предписывает водителю ни при каких обстоятельствах не поворачивать налево.

Разворот запрещен

Обгон запрещен

Этот знак можно увидеть на некоторых оживленных перекрестках дорог. Разворот на этих перекрестках может привести к серьезным авариям или пробкам.Водитель не должен нарушать этот знак, чтобы избежать штрафа и любых нежелательных происшествий.

С развитием автомагистралей и развитием автомобильной техники скорость транспортных средств многократно возросла. При этом обгон стал маневром для экономии времени на дороге. Но где-то там, где дороги узкие, у мостов, на поворотах Обгон становится опасным. На этих местах установлен знак, запрещающий обгон, обеспечивающий безопасность.

звуковой сигнал запрещен

парковка запрещена

Чрезмерное и ненужное гудение считается в современном обществе неуправляемым поведением. Однако есть зоны тишины, в которых гудок полностью запрещен, например возле больниц, школ и т. Д. Этот знак указывает водителю соблюдать зону тишины и не использовать гудок.

Этот знак очень важен в крупных городах. Он запрещает парковку транспортного средства в специально отведенном месте. Любой припаркованный здесь автомобиль отбуксируется, а водитель / водитель подлежит наказанию. Поэтому водители должны парковать свой автомобиль только на разрешенных стоянках.

без остановок и остановок

ограничение скорости

Некоторые дороги требуют непрерывного движения, и остановка одного транспортного средства нарушает весь транспортный поток.На этих участках установлены знаки, запрещающие остановку. Любое транспортное средство, остановившееся в этих местах, может быть подвергнуто аварии и наказанию.

Этот знак обозначает скорость движения по дороге, указанную в знаке. Указанный лимит должен быть неизменным, чтобы избежать штрафных санкций и аварий на дороге.

предел ширины

ограничение по высоте

Этот знак указывает ширину транспортного средства, которому разрешен въезд в зону за пределами его установки.Транспортным средствам шириной более 2 метров въезд в эту зону запрещен. Это мог быть мост или узкий переулок.

Есть отдельные дороги, которые проходят под мостами, железнодорожными путями и т. Д. Небольшой высоты. Во избежание нежелательных происшествий власти устанавливают высоту транспортного средства, которое может легко проехать под мостом. Указанный предел следует строго соблюдать, чтобы избежать несчастных случаев и штрафных санкций.

ограничение длины

предел нагрузки

Этот дорожный знак указывает длину транспортного средства, на котором можно маневрировать по данному проезду.Это может быть крутой поворот, крутой поворот и т. Д. Это предназначено для длинных и негабаритных автомобилей, которые не могут пройти безопасный поворот.

Этот дорожный знак ограничивает нагрузку транспортного средства, которое должно двигаться дальше по дороге. Этот знак указывает на то, что транспортное средство весом более 5 тонн не может двигаться дальше по дороге, поскольку может быть мост, который не может выдержать вес более 5 тонн, или дорога является мягкой, чтобы выдержать вес транспортного средства.

предельная нагрузка на ось

ограничение заканчивается знаком

Этот знак обычно устанавливается перед мостом.Он указывает на нагрузку, которую может выдержать мост. Предел этого знака составляет 4 тонны, это означает, что по этому мосту могут проезжать только транспортные средства с осевой нагрузкой 4 тонны и менее.

Любые ограничения, обозначенные знаком на дороге, здесь заканчиваются. Этот знак указывает на то, что ограничение, наложенное знаком / знаками, больше не действует после этого момента. Однако водителям не следует расслабляться и соблюдать все меры безопасности, чтобы избежать аварий.

обязательный поворот налево

обязательный вперед

После этого знака нужно повернуть налево. Это могло быть установлено из-за утечки.

Этот знак указывает на то, что движение должно идти в прямом направлении, а поворот в любую сторону приведет к наказанию и угрозе безопасности.

обязательный поворот направо

обязательно впереди или поверните направо

Этот знак указывает водителю повернуть только направо, для этого может быть какая-либо причина, но выполнение этого сигнала приведет к безопасности и беспроблемному вождению.

Этот знак указывает на движение прямо или повернуть направо.Поворот налево запрещен.

обязательно впереди или поверните налево

обязательный ремонт

Этот знак указывает движущимся транспортным средствам двигаться прямо или повернуть налево. Поворот направо запрещен. Нарушение этого знака может поставить под угрозу вашу безопасность, а также может привести к наказанию.

Этот знак указывает на то, что водитель должен двигаться по левой полосе для обеспечения плавного движения транспорта. Этот знак устанавливается в основном на дорогах, между которыми нет разделительной перегородки, и на одной дороге с двусторонним движением.

обязательная велодорожка

обязательный звуковой сигнал

Этот знак указывает, что велосипедист должен обязательно выезжать на эту полосу и никакие другие автомобили не должны въезжать на нее. Чтобы быть безопасным велосипедистом и избежать штрафов, всегда следуйте этому знаку.

Есть некоторые условия, при которых подавать звуковой сигнал становится обязательным. При маневрировании на слепых поворотах, особенно на холмистых дорогах, звуковой сигнал перед поворотом является одной из мер безопасности. Поэтому всякий раз, когда вы видите этот знак, включайте звуковой сигнал, чтобы встречный транспорт знал о вашем присутствии на дороге.

обязательная автобусная остановка

Этот знак показывает, что все автобусы (общественный транспорт) обязательно будут останавливаться на этом месте.

разметка тротуара и ее значение

Разметка тротуара и что означают цвета

Маркировка дорожного покрытия обычно белого или желтого цвета. Существуют и другие цвета, но белый и желтый — самые распространенные цвета, значение которых вы должны знать для письменного теста DMV и получения разрешения на практику.

Когда вы видите белые и желтые линии, разделяющие полосы движения или отмечающие центр дороги, они сообщают вам, движется ли движение в одном или двух направлениях. Желтые линии разделяют движение в противоположных направлениях, а белые линии разделяют полосы движения, движущиеся в одном направлении.

Желтые линии

На дороге с желтыми линиями в центре дороги движение движется в противоположных направлениях. Вы находитесь на проезжей части с двусторонним движением и должны ехать справа от этих полос.

Если на левом краю нарисована единственная сплошная желтая линия, вы едете по разделенной автомагистрали или улице с односторонним движением. Желтая линия часто отмечает край медианы или разделителя. Обычно по одному с каждой стороны перегородки.

Правый край проезжей части обозначен нормальной сплошной белой линией (краевой линией).

Помните: если есть желтая линия на вашем правом и белая линия на вашем левом , вы едете по неправильной дороге .

Желтая (центральная) линия всегда должна быть слева от вас!

Желтые линии и запретные зоны

На проезжей части с двусторонним движением желтая центральная разметка может состоять из:

• A. Нормальная прерывистая желтая линия.
• B. Двойная желтая линия, одна из которых является нормальной прерывистой желтой линией, а другая — нормальной сплошной желтой линией.
• C. Две нормальные сплошные желтые линии (двойная желтая линия).

Нормальная прерывистая желтая линия отмечает зону прохождения в двух направлениях.Транспортные средства, движущиеся в любом направлении, могут осторожно обгонять другие транспортные средства и когда путь впереди свободен.

Если имеется одна сплошная желтая линия и одна прерывистая желтая линия , движение, движущееся рядом с прерывистой линией, может с осторожностью обгонять другие транспортные средства, но движение, движущееся рядом со сплошной линией, запрещено.

Две нормальные сплошные желтые линии означают, что движение в любом направлении запрещено.

Если вы едете по неразделенной дороге с двусторонним движением с четырьмя или более полосами движения, центр дороги отмечен сплошной двойной желтой линией. Не двигайтесь налево от центра, если вам не нужно пересекать линии, чтобы повернуть налево.

Пересечение сплошных желтых линий для проезда велосипедиста

Сплошные желтые линии обозначают запретные зоны. Вы не можете пересекать эти линии для проезда других транспортных средств.

В некоторых штатах делается исключение для медленно движущихся велосипедов или других препятствий на вашей полосе движения. Например, во Флориде вы можете пересекать линию, когда существует препятствие, из-за которого необходимо ехать налево от центра шоссе. Когда велосипедист движется настолько медленно, что создает препятствие, автомобилист может пересечь центральную линию в запретной зоне, если путь свободен и это безопасно.

Помните, сплошная желтая линия существует не просто так. Во многих ситуациях пасовать может быть опасно. Не пытайтесь обогнать велосипедиста, уменьшив дорожный просвет, или вытеснить велосипедиста с дороги.Если законы штата запрещают обгон или если у вас нет четкого обзора дороги впереди, оставайтесь позади велосипедиста, пока не станет безопасно проехать.

Пересечение сплошных желтых линий для поворота налево

Вы можете пересечь желтую линию в запретной зоне, чтобы повернуть налево на проезжую часть или проселочную дорогу.

Если законом штата не указано иное, вам также может быть разрешено сделать разворот через одинарную или двойную желтую линию. Вы должны убедиться, что знаете и понимаете законы своего штата.

Переулок с двусторонним движением, центральный поворот,

Центральная полоса с нормальной прерывистой желтой линией и нормальной сплошной желтой линией с каждой стороны обозначает полосу с двусторонним поворотом влево . Эта полоса используется для движения в любом направлении как часть маневра левого поворота. Прерывистая желтая линия находится внутри полосы с двусторонним левым поворотом, а сплошная линия нарисована в направлении соседней полосы движения, как показано на рисунке.

Вы не можете использовать эту полосу как обычную полосу движения или использовать ее для проезда других транспортных средств.Вы должны входить в эту полосу только при подготовке к повороту налево.

Пользователи часто неправильно понимают стрелки, нанесенные на тротуар, думая, что полоса предназначена как для левого, так и для правого поворота. Это не так.

Реверсивные полосы

Вы увидите полосы с двусторонним движением на автомагистралях, где определенные полосы открыты для движения в одном направлении во время утренних поездок и в другом направлении во время вечерних поездок. Пропускная способность свободных полос используется для улучшения транспортного потока в часы пик и во время специальных мероприятий.Специальные сигналы управления движением по полосе показывают вам, можете ли вы использовать обратную полосу движения или нет.

Разметка на полосе с двусторонним движением представляет собой нормальную ломаную двойную желтую линию с каждой стороны полосы.

Запрещается переходить желтую линию на полосу с обратным движением, если только сигналы управления полосой не указывают, что эта полоса может использоваться для сквозного движения в вашем направлении или для поворота налево.

Белые линии

Белые линии разделяют полосы движения, движущиеся в одном направлении.

Эта маркировка дорожного покрытия может состоять из:

• A. Обычная или широкая пунктирная белая линия
• Б. Белая ломаная линия
• C. Обычная или широкая сплошная белая линия — препятствует пересечению.
• D. Обычная или широкая двойная белая линия — запрещает пересечение

Пунктирные белые полосы движения отделяют сквозную полосу движения от полосы замедления или ускорения или полосу движения, которая становится обязательной полосой съезда или поворота.

Обычная прерывистая белая линия разделяет полосы движения, на которых вам разрешено менять полосу движения.Осторожно пересекайте разметку полосы движения.

Если между полосами движения нанесено обычных или широких сплошных белых линий , вам следует оставаться в своей полосе движения. Сплошная линия означает, что пересечение линии разметки не рекомендуется. Вам следует менять полосу движения только тогда, когда это необходимо, чтобы избежать инцидента.

Сплошная белая разметка полосы движения часто используется для отделения сквозной полосы движения от добавленной полосы с обязательным поворотом на перекрестках. Войдя в полосу движения, не изменяйте свое решение в последнюю секунду. Соблюдайте разметку на тротуаре.

Если двойная белая линия отдельных полос движения, вам запрещено пересекать линию. Вы не должны менять полосу движения по любой причине.

Другая разметка дорожного покрытия, которую вы должны знать

Шарроуз : это общие дорожные разметки. Такая разметка просто напоминает вам, что проезжую часть могут использовать как автомобилисты, так и велосипедисты. Обратите внимание на разницу между обозначенной велосипедной полосой и общей проезжей частью (шарроу), которая также открыта для автомобилистов.

Полосы HOV : Эти полосы зарезервированы для определенных транспортных средств и отмечены символом белого ромба. Знаки рядом с полосой укажут, какие автомобили могут ее использовать.

Линии остановки или ограничения : Такие линии окрашены в белый цвет поперек полосы движения на перекрестках и указывают, где вы должны остановить свой автомобиль, когда это требуется с помощью знака или сигнала. Если стоп-линия отсутствует, вы должны остановиться перед въездом на пешеходный переход или перекресток.

Резюме: все, что вам нужно знать в этом видео!

В этом видео обобщено все, что вам нужно знать о разметке дорог для прохождения теста DMV в вашем штате.

Проверьте свои знания — Быстрый тест

№1. Полоса с двусторонним левым поворотом обозначена с обеих сторон:

Полоса с двусторонним левым поворотом находится в середине улицы с двусторонним движением. Он отмечен с двух сторон двумя желтыми линиями.Внутренняя линия прервана, а внешняя линия сплошная.

№2. Что маркируют шарроузы?

Sharrows — это разметка общих полос движения. Они напоминают, что полосу движения могут использовать как автомобилисты, так и велосипедисты.

№3. Дорожные линии, разделяющие транспорт, идущий в разные стороны:

Желтые линии отмечают центр дороги, используемой для двустороннего движения. Пунктирные желтые линии указывают на то, что передача разрешена. Сплошные желтые линии указывают на отсутствие проезда.

№4.Что обозначают две сплошные желтые линии на двухполосной дороге?

Сплошные желтые линии обозначают запретную зону. Когда сплошная желтая линия находится на вашей стороне дороги, вы никогда не должны пересекать линию, чтобы обогнать другие транспортные средства. Пройдите, только если с вашей стороны от центра есть ломаная желтая линия.

№ 5. Какого цвета дорожные линии, разделяющие движение транспорта в одном направлении?

Белыми линиями отмечены полосы движения, идущие в одном направлении.

№ 6. Если вы поворачиваете на дорогу ночью и видите, что дорожные отражатели светятся красным, отражатели сообщают вам, что:

Красные отметки или отражатели указывают на проезжую часть, по которой нельзя въезжать.Если ночью вы едете по неправильной дороге, светоотражатели в ваших фарах будут гореть красным светом.

№ 7. Когда между полосами движения используется двойная белая линия?

Двойная белая линия — это две сплошные белые линии, обозначающие заграждение полосы движения. Вам говорят, что переходить линии для смены полосы движения запрещено.

№ 8. Если у вас есть сплошная желтая линия справа и белая линия слева:

Если вы окажетесь на проезжей части с желтым справа и белым слева от вас, вы едете неверным путем.Помните, что желтый цвет используется для разделения встречного движения по проезжей части и может указывать на левую кромку проезжей части разделенной проезжей части.

Желтые линии никогда не должны быть справа от вас; всегда с левой стороны.

№ 9. Двойные прерывистые желтые линии с каждой стороны полосы обозначают:

Полосы с двусторонним движением — это полосы, которые открыты для движения в одном направлении во время утренних поездок и в другом направлении во время вечерних поездок.

№ 10. Что обычно обозначает белый ромб на асфальте?

Полосы, отмеченные ромбовидным символом, называются полосами движения для автомобилей с большим количеством пассажиров (HOV).