Как отрегулировать фары. Способы регулировки света фар

Самостоятельная регулировка

Чтобы отрегулировать самостоятельно свет, не нужно иметь специального оборудования. Для проведения работ потребуется:

• подручные инструменты;
• заранее обслуженный и подготовленный автомобиль;
• схема для регулировки.

Необходимое оборудование и оснащение

Для выполнения настройки понадобятся инструменты:

• рулетка;
• маркер;
• строительный уровень;
• отвертка или шестигранник в зависимости от модели автомобиля;
• чистая тряпка.

Прибор для настройки фар стоит дорого, найти его можно в специализированных мастерских. Самостоятельная корректировка ничем не отличается от профессиональной, но занимает немного больше времени. Для проведения настройки следует выбирать теплый вечер без ветра и осадков.

С помощью настройки можно как улучшить свет фар, так и ухудшить. Негативные последствия возникают только в случае несоблюдения указаний и неправильном построении схемы.

Подготовка автомобиля

Для регулировки света нужно подготовить машину. Для этого нужно выполнить шаги:

1. Накачать шины в соответствии с указаниями на табличке, расположенной на стойке водительского дверного проема.
2. Очистить багажное отделение.
3. Заправить полный бак топлива.
4. Отмыть кузов на мойке.
5. Установить машину на ровную площадку перед стеной, воротами гаража на расстоянии в 5 метров.
6. Покачать кузов для расслабления пружин и амортизаторов.
7. Открыть капот и протереть тканью оптику.
8. Выставить корректор в нулевое положение.

Нанесение разметки

Схема регулировки поможет выставить верный угол и проверить область светотеневой полосы. Отметки делаются с помощью маркера и подходят для подстройки света рефлекторных и линзованных фар.

Как самостоятельно нарисовать схему:

1. Измерить высоту лампы ближнего света относительно земли.
2. Перенести горизонтальную линию на стену.
3. Отметить центр автомобиля на схеме. За ориентир берется центр шильдика на решетке радиатора.
4. Замерить расстояние между лампами в правой и левой фаре.
5. Нанести отметки на стене относительно центральной полосы.

Свет фар в темноте даст четкие галки на схеме, благодаря которым можно качественно провести настройку. Такая таблица регулировки подходит для всех автомобилей и часто используется в автосервисах.

Винты в корпусе оптики позволяют изменять угол наклона фар, таблица не даст выйти за пределы рекомендуемых значений.

Места нахождения регулировочных винтов

Регулятор фар — это винты или пластиковые шайбы, которые встроены в корпус оптики и отвечают за угол света.

Как настроить положение света регулировочными болтами:

• винты, которые отвечают за угол поворота рефлектора, располагаются ближе к решетке радиатора;
• угол света в вертикальной плоскости — зона ответственности винтов, которые находятся около крыльев машины.

Для дальнего света отдельного регулятора не существует. Оптика настраивается двумя основными винтами, которые крутятся с помощью отвертки или шестигранника.

Как регулировать: аккуратно крутить болты и наблюдать за изменением положения света относительно таблицы. Применение силы приведет к сломанному корректору или срезанной резьбе.

Процедура регулировки

Настройка фар с линзами, диодами и галогеном выполняется на подготовленном автомобиле в сухую погоду.

Как настроить линзованные фары:

1. Установить линию излома галки в соответствии с измерениями расстояния между лампами относительно центра машины.
2. Высота пучка выставляется ниже горизонтальной линии на 50 мм.
3. Граница галки не должна выходить за пределы горизонтальной пометки.

Водители интересуются, как сделать фары ярче для улучшения видимости дорожного покрытия. Для этого нужно выполнить самостоятельную настройку и периодически проверять состояние фар и настройку света.

2 Подготовка автомобиля для настройки

Чтобы правильно отрегулировать фары, необходимо подготовить автомобиль: создать условия, в которых обычно эксплуатируется транспортное средство. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. В первую очередь следует помыть фары, очистив их от загрязнений. Грязь смываем чистой водой, масляные пятна и другие химические загрязнения можно удалить с помощью органического растворителя.
2. Чтобы кузов не был перекошенным по горизонтали, нужно проверить давление во всех шинах, оно должно отвечать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации авто.
3. Вес машины должен соответствовать обычным эксплуатационным условиям. Багажное отделение нужно освободить от посторонних предметов, оставив лишь то, что необходимо для поездки: аптечку, запасное колесо, знак аварийной остановки, домкрат, огнетушитель и набор инструментов. На водительское сиденье следует положить груз весом около 50-75 кг или посадить помощника, который примерно соответствует весу водителя.
4. Транспортное средство следует заправить и оборудовать всем необходимым.
5. Для правильной регулировки автомобиль должен находиться в строго горизонтальном положении, поэтому необходимо, чтобы нагрузка была одинаковой на переднюю и заднюю подвески. Чтобы установить пружины подвесок, машину нужно слегка качнуть.
6. Следует проверить подвесную систему и устранить найденные дефекты, которые влияют на клиренс. При отклонениях нельзя будет точно настроить свет.

Как настроить фары самостоятельно за 9 шагов.

1. Уровень вашего автомобиля.

Начните с удаления лишнего веса с багажника автомобиля. Кроме того, убедитесь, что давление во всех шинах одинаково и находится в пределах рекомендованного производителем. Если получится, попросите кого-нибудь сидеть на месте водителя, а также заполните бак где-то наполовину. Кроме того, убедитесь, что ваше колёсико регулировки фар (если установлено) находится в нулевом положении.

2. Положение авто

На ровной площадке, поставьте машину на расстоянии 3,0-4,6 м от темной стены или гаража, передом направленную в стену. Асфальтированная автостоянка или ровная подъездная дорожка будет лучше всего.

1. Надавите весом на автомобиль со всех сторон, чтобы убедиться, что амортизаторы выровнены.
2. Измерьте расстояние до земли от обеих фар, чтобы убедиться, что сама подвеска находится на уровне.

3. Включите фары.

Не используйте дальний свет или противотуманные фары. Отметьте горизонтальные и вертикальные осевые линии с помощью изоленты, чтобы сделать два крестика на стене или гаражной двери.

4. Убедитесь, что свет на уровне.

Поместите уровень между двумя отмеченными центральными линиями, чтобы убедиться, что они ровные. Если их нет, используйте рулетку, чтобы измерить, насколько далеко на стене находится нижняя отметка, то же самое проделайте с другой отметкой. Эти центральные линии должны быть не выше 1,1м от земли.

5. Откатите свой автомобиль ровно на 7,6м от стены или двери гаража.

Не рассчитывайте расстояние на глаз! Используйте рулетку, чтобы убедиться, что вы находитесь на правильном расстоянии от стены. Выключите фары. Снимите уплотнительное кольцо вокруг фар и найдите регулировочные винты. Эти винты обычно находятся рядом с фарой, хотя некоторые производители устанавливают винты в моторном отсеке за фарами. Горизонтальный и вертикальный регулятор должны быть отмечены соответственно.

Всегда полагайтесь на руководство по эксплуатации — некоторые производители рекомендуют разные расстояния для правильной настройки.

В верхней части фары должен быть один винт, чтобы отрегулировать фары по вертикали, и другой винт – с какой-то  стороны фары, чтобы регулировать по горизонтали, хотя некоторые автомобили могут иметь регулировочные болты, а не винты.

6. Отрегулируйте каждую фару отдельно.

Накройте оду фару кофтой или другим предметом при настройке, так как светоотдача может затруднить различение двух лучей света. Попросите помощника сидеть на сиденье водителя, пока вы выполняете настройки, чтобы включить и выключить свет.

7. Поверните верхний винт или болт, чтобы отрегулировать вертикальную область.

Поворот по часовой стрелке должен поднимать свет, а обороты против часовой стрелки должны опускать свет.

Включите фары после регулировки и посмотрите на распределение света на стене. Верхняя часть самой интенсивной части луча должна быть по центру или чуть ниже центра линии ленты, которую вы приклеили.

8. Поверните боковые винты или болты, чтобы отрегулировать горизонтальную область.

Теперь вы будете делать в основном то же самое с правой-левой настройкой. Большая часть света должна находиться справа от вертикальной линии.

9. Проверьте всё на дороге.

Возьмите свой автомобиль на тест-драйв, чтобы убедиться, что фары отрегулированы правильно. При необходимости повторите попытку, повторив вышеуказанные шаги.

Видео о том, как отрегулировать фары:

1 Как часто проводить регулировку света фар

Для освещения дороги в темное время суток и для предупреждения участников движения о намерениях водителя на автомобиле установлены: лампы головного света, противотуманные лампы, указатели поворотов, габаритные и задние огни. Несмотря на то, что оптику настраивают на заводе по специальным приборам, периодически ее необходимо регулировать. Эта процедура необходима, чтобы предотвратить возникновение аварийной ситуации на дороге.

Световой поток должен качественно освещать дорожное полотно впереди автомобиля и часть обочины, не светя слишком высоко. Если фары светят слишком низко, то водитель не сможет увидеть пешеходов при плохой видимости и с наступлением темноты. В этом случае фары нужно поднять. Если свет от ламп светит слишком высоко, то он слепит водителей встречного транспорта. В этой ситуации фары нужно опустить.

Процедуру регулировки оптики специалисты рекомендуют проводить хотя бы раз в год. Так как дорожное покрытие часто имеет неровности, угол установки фар меняется, поэтому возникает необходимость в его корректировке. Кроме того, настройка оптики проводится в случаях:

• замены фар, лампочек, отражающего элемента;
• ремонта кузова;
• монтажа противотуманных фар;
• ремонта оптики;
• замены шин или дисков;
• ремонта и замены подвески.

Регулировка должна выполняться на стендах в автосервисах, оборудованных специальными приборами, обеспечивающими точность установки. Но при создании соответствующих условий эту процедуру можно осуществить в домашних условиях. Описание процесса регулировки оптики для конкретной модели транспортного средства можно найти в мануале.

Когда нужно регулировать фары

В большинстве случаев фары просто сбиваются. Фактически, большинство фар необходимо корректировать каждые несколько лет. Вот несколько причин, по которым ваши фары могут быть направлены в небо:

Причина 1: Слишком большой вес.

Одна из самых распространенных причин, по которым фары не светят на дороге, или ослепляют встречных водителей, вызваны избыточным весом в багажнике или грузовом отделении. Он будет давить на заднюю часть авто, тем самым поднимая переднюю, соответственно поднимутся и лучи от ламп.

Если вы часто перевозите большие грузы, вы можете поставить воздушные амортизаторы, что позволит решить проблему. Они  автоматически накачивают больше жидкости в задние амортизаторы, чтобы поддерживать высоту движения, когда авто загружено.

Причина 2: Изношенные амортизаторы.

Как и перевозки больших грузов, изношенные амортизаторы могут привести к тому, что фары направлены слишком высоко. Когда амортизаторы изнашиваются, они опускаются, и если это задние амортизаторы, то передняя часть автомобиля будет расположена выше, чем обычно. Если регулировка фар исправит эту проблему, лучший вариант — замена амортизаторов.

Причина 3: Автомобиль после удара.

Если кто-то стукнет вас в переднюю часть вашего автомобиля, фары могут быть сбиты, даже если видимых повреждений не наблюдается.

4 Как правильно отрегулировать свет

Для проведения настройки оптики на ВАЗ 2109, 2107, на Калине и других вазовских моделях автомобиль ставится на расстоянии 5 метров от стенда с разметкой. Открыв капот и сняв все, что мешает работе, например, решетки, включаем ближний свет и начинаем настройку.

Регулировка фар осуществляется с помощью специальных регулировочных винтов. Они расположены на задней части фары с левой и с правой стороны. Один винт позволяет поворачивать оптический элемент в вертикальной, а второй в горизонтальной плоскости. Для регулировки оптики на Лада Гранта и Приоре понадобится крестовая отвертка или шестигранник на “6”, а для Лада Калина – на “5”. Винты перед корректировкой лучше смочить проникающей жидкостью, тогда их будет легче крутить.

Если на автомобиль оборудован гидравлическим или электрическим корректором фар, то его нужно установить с помощью ручки, расположенной на панели приборов, в нейтральное положение, соответствующее нагрузке авто только с водителем. Иначе корректор может восстановить прежнюю настройку оптики. Перед проведением корректировки следует проверить исправность корректора. Основной причиной неисправности может быть “клин” поршней, утечка жидкости, повреждение электропроводки, отсутствие контакта. Если выявлены неисправности, их нужно устранить до проведения настройки.

Процедура корректировки зависит от установленных на автомобиле ламп. Они могут быть с отдельным ближним и дальним светом, и совмещенными, в этом случае у них две нити накала. Если установлены лампы с раздельным светом, то нужно корректировать отдельно ближний и дальний свет. Для совмещенных ламп регулировка выполняется по ближнему свету.

Настраивать нужно отдельно каждую фару. Сначала корректируем левую фару. Для этого правую лампу закрываем темной, не пропускающей света тканью или фанерой. Можно отключить электропитание от лампы.

Включаем ближний свет, регулировочный винт крутим так, чтобы граница светового пучка по горизонтали совпадала с нижней горизонтальной линией на разметке “N”. С помощью другого регулировочного винта добиваемся совпадения с вертикальной линией центра настраиваемой фары с точкой пересечения горизонтальной и наклонной границы – “С1”. Далее закрываем левую лампу, повторяем действия для правой фары. На заключительном этапе проверяем, чтобы уровень светового луча правой и левой фары совпадал.

Регулировка противотуманных фар выполняется аналогично. Перед настройкой нужно ослабить крепления ламп к бамперу. Корректируются оптические элементы только по высоте, то есть по вертикали. При этом верхняя граница светового луча, исходящего от противотуманки, должна находиться на 20 см ниже горизонтали, размеченной для ближнего света. Расстояние между центрами ламп должно составлять 120 см.

На этом процесс настройки заканчивается. Правильность настройки будет заметна при поездке в темное время суток. Ничего сложного в настройке оптики своими руками нет, если правильно нанести разметку и откорректировать по ней свет фар. Преимущество умения самостоятельно корректировать оптику дает возможность сэкономить на посещении станции техобслуживания.

3 Вспомогательная разметка для регулировки света фар

Проводить процедуру настройки оптики самостоятельно лучше в темное время суток, чтобы лучше был виден свет от фар. Машину нужно установить на ровную горизонтальную плоскость перед строго вертикальной стеной. Можно перед машиной соорудить стенд из фанеры или картона. Подойдут для нанесения разметки ворота гаража при условии, что перед ними ровное дорожное покрытие.

На плоскости, которую освещает автомобиль при включении ближнего или дальнего света, для осуществления регулировки света фар нужно нанести разметку. Разметка стандартна для всех марок машин.

Сначала автомобиль нужно подогнать к стене и начертить три вертикальные линии. Центральная линия должна делить условно авто пополам. На рисунке она помечена буквой “О”. Две другие должны проходить через центры левой и правой фар, на рисунке они соответственно помечены буквой “А” для левой фары и буквой “В” для правой.

Далее чертим горизонтальные линии. Центральная линия проходит на уровне центра симметрии фар. Для этого замеряем на расстояние до центра ламп от дорожного полотна, отмечаем его на вертикальных линиях и проводим горизонталь, отмеченную на рисунке буквой “М”. Под ней на расстоянии 65-75 мм, в зависимости от модели автомобиля, параллельно проводим вторую горизонтальную линию, обозначенную буквой “N”. Точки пересечения вертикальных осей с линией N обозначим “С1” и “С2”. Точка “С1” будет соответствовать центру левой фары, а “С2” – правой.

Чтобы проверить правильность нанесения разметки, нужно подогнать автомобиль к стене или стенду с разметкой на расстояние около 25 см и включить ближний свет. Вертикальная линия “А” должна проходить по центру левого светового пятна, а линия “В” – по центру правого. Затем проверяем правильность проведения горизонтальной линии “М”, соответствующей центру фар.

Схема регулировки фар автомобиля: специфика для разных автомобилей

Покупая автомобиль, нужно быть готовым ко многим нюансам. Само собой, нужно уделять повышенное внимание каждому элементу машины, следить, что все было в норме, ведь от этого зависит ваша безопасность, ваших пассажиров, а также других участников дорожного движения.

В данной статье речь пойдет о том, как отрегулировать фары автомобиля, в частности, своими руками. Этот аспект очень важен, ведь от правильности их регулирования зависит степень освещенности дороги, а также риск ослепить встречные машины и как следствие этого авария, а продать автомобиль после аварии вам будет сложнее.

Зачем и в каких случаях нужна регулировка фар

Схема регулировки фар автомобиля, как вы уже поняли, очень важна для каждой машины. Проблема в том, что в том случае, если угол наклона фар будет неправильно настроен, ваше авто будет чрезмерно слепить водителей по встречке, а это, в свою очередь, небезопасно, ведь появляется риск лобового столкновения. Частенько другие водители могут подавать вам сигналы, о том, что с вашими фарами не все в порядке, например, мигать дальними фарами, когда поблизости нет поста ГАИ.

Впрочем, если никаких сигналов вы не заметили, регулировку фар стоит все же проводить раз в год для профилактики. Кроме того, есть ряд случаев, в связи с которыми специалисты советую выполнять проверку вне очереди. Итак, фары нужно проверить, если вы:

• выполняли замену или ремонт дисков или шин;
• замену лампочек или же самой фары;
• ремонтировали фару;
• ремонтировали переднюю часть кузова;
• выполняли ремонт или замену подвески.

Специфика регулировки фар некоторых авто

Особому вниманию должна подвергаться регулировка фар грузовых автомобилей, ведь от этого, опять же, зависит безопасность движения на дороге. Регулировка проводится по вертикали и горизонтали, при этом в обязательном порядке должно быть незагруженным. Вначале стоит проверить, одинаково ли излучают свет обе фары. Главное правило регулировки фар заключается в том, что верхняя граница светового пятна на экране, который в паре метров от авто, должна совпадать с линией, нарисованной на 100 мм ниже линии высоты центра фар.

Регулировка фар праворульных автомобилей также имеет свою специфику. Так, у таких машин часть светового пучка направлена вверх и налево. Это небезопасно в виду повышенного риска ослепления встречных авто. Если на вашей машинке установлены хрустальные фары, лучше замените их на европейские.

Всегда проверяйте свой автомобиль на наличие проблем или неисправностей, и тогда аварий на дорогах станет значительно меньше!

Регулировка фар Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Порядок ремонта неисправностей в системе освещения автомобиля лада 2113, звуковая и световая сигнализации лада 2115, снятие и установка ламп освещения ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Диагностика электрооборудования лада 2113. Инструкции по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания лада 2114. Проверка приборов, очистителя, освещения лада 2115

Направление световых пучков фар лада самара 2 должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света.

Регулировочные винты блок-фар: 1 – винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости; 2 – винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 3 – винты крепления кожуха; 4 – защитный кожух

Регулируются фары ваз 2114 вращением винтов 1 и 2, которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Удобнее всего регулировать фары с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана.
Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль с нагрузкой 750 Н (75 кгс) на сиденьи водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит фанеры размером около 2х1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль лада самара 2 сбоку, чтобы установились пружины подвесок.

Схема регулировки света фар

Начертите на экране вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.
Если на автомобиле имеется гидрокорректор фар, то установите его ручку на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля ваз 2113 одним водителем.
Включите ближний свет фар ваз 2114. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной материи), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 и 2 световые пучки фар.
У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.

Схема, настройка и регулировка света фар автомобиля своими руками: как улучшить и отрегулировать

Автор: Виктор

Как известно, работа автомобильной оптики во многом влияет на безопасность передвижения в ночное время суток. Но безопасность обеспечивает не только работоспособность фар, но и их правильная настройка. Этот материал позволит вам узнать, как производится регулировка света фар, как правильно расчертить разметку и каких ошибок допустить нельзя.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Способы настройки фар

Как улучшить и правильно настроить слабый свет ближнего и дальнего освещения, а также противотуманок на машине?

Корректировка настройки оптики автомобиля своими руками может быть выполнена несколькими способами:

1. С применением специализированного оборудования, то есть стенда. Стенд для самостоятельной регулировки фонарей можно найти практически на любой станции техобслуживания. Естественно, за использование оборудования нужно будет заплатить. Но следует отметить, что данный вариант регулировки является одним из наиболее эффективных, в частности если настройка прибором будет осуществляться специалистами.
2. Можно настроить оптику самостоятельно. При отсутствии стенда или нежелании платить за корректировку выполнить эту задачу можно своими силами.

Для выполнения самостоятельной настройки и улучшения освещения головных или противотуманных фонарей, необходимо сделать следующее:

• в первую очередь необходимо выбрать схему для корректировки, на основе которой вы будете выполнять разметку;
• далее, в соответствии с подобранной схемой выполняется разметка;
• завершающим этапом будет непосредственно корректировка.

Осуществление разметки

Перед тем как самому отрегулировать ближний свет, вам надо будет выполнить разметку.

1. Чтобы сделать это, подгоните автомобиль к стене и оставьте его примерно в двух метрах от нее, затем отметьте центр осей на поверхности и отгоните транспортное средство на семь метров назад.
2. Затем точки, которые определяют центр каждой фары — левой и правой — следует соединить друг с другом отрезком, а затем дополнить эту схему еще одной, вертикальной линией. Данную линию следует соединить с первой точкой, которая определяет центральную часть машины.
3. Помимо этого, надо будет провести еще одну линию, она будет соединять центральные точки фонарей, ее расположение должно быть ниже на 5-7 см.

Фотогалерея «Разметки для регулировки»

1. Схема для настройки головного освещения

2. Схема для корректировки противотуманок

Нюансы корректировки оптики

Прежде чем приступить к самостоятельной настройке фонарей, нужно убедиться в том, что основные элементы и агрегаты автомобиля работают правильно.

Учтите, что на направление света влияют следующие факторы:

• давление в колесах автомобиля;
• состояние амортизаторов;
• нагрузка на подвеску, в частности, речь идет о распределении нагрузки на ходовку.

Если в ходовой части имеются неполадки, которые влияют на направление светового пучка, то скорей всего, корректировка будет выполнена неверно.

Фары ближнего и дальнего света

Как правильно откорректировать осветительный поток:

1. Для начала автомобиль нужно подогнать к стене, на которую уже нанесена разметка.
2. Убедитесь в том, что шины автомобиля нормально накачаны, также на водительское сиденье следует поставить вес около 75 кг для имитации нахождения водителя в авто. Также машину следует покачать из стороны в сторону, это позволит снять нагрузку с амортизаторов.
3. Далее, включите ближний свет — с учетом схемы разметки вам нужно добиться наиболее оптимального и правильного светового пучка. Для корректировки вращайте регулировочные болты, которые находятся под капотом, с обратной стороны фар. На многих авто используются специальные корректоры, расположенные в салоне машины, обычно слева на центральной консоли. Вам необходимо сделать так, чтобы расположение осветительного потока было ниже центральной точки.
4. Если в вашем автомобиле ближнее и дальнее освещение не является совмещенным, то регулировать придется отдельно. В этом случае регулировка ближнего света выполняется аналогично. А в случае с дальним освещением осветительный луч должен попадать непосредственно на центр разметки (видео опубликовано каналом Test Lab тесты Автоламп).

ПТФ

Если говорить о настройке противотуманных фонарей, то при отсутствии оборудования для корректировки нужно будет регулировать положение непосредственно самих фар. Для выполнения этих действий потребуется нанести разметку, а также ослабить болты, которые крепят корпус фонарей к бамперу транспортного средства.

Подробнее о том, как отрегулировать противотуманную оптику:

1. Сначала машину следует подготовить. Как мы уже сказали, для этого накачайте все колеса, в багажник положите инструменты и запасное колесо, а также положите на место водителя груз весом около 70-75 кг.
2. Автомобиль следует поставить перед поверхностью с разметкой. В данном случае расстояние от транспортного средства до стены должно составить около пяти метров.
3. После этого необходимо включить противотуманные фонари. Одну из фар сначала следует закрыть куском картона. Чтобы добиться наибольшей эффективности свечения, верхняя часть осветительного потока фары должна быть расположена приблизительно в 10 см от центра оптики, вернее, от того места, где он проецируется. Аналогичным образом выполняется корректировка второй фары.

Видео «Как произвести корректировку оптики в Форд Фьюжн»

На примере автомобиля Форд Фьюжн вы можете ознакомиться с процессом самостоятельной корректировки фар (ролик опубликовал пользователь Artem Kirzhner).

Регулировка света фар на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Добро пожаловать!
Свет фар – иногда бывает едёшь по трассе и в глаза очень сильно слепит проезжающая мимо машина, но тот кто сидит за рулём данного автомобиля вряд ли задумывается над тем, хорошо ли другие водители воспримут его задранные вверх фары, поэтому чтобы такого не было как говориться нужно всегда начинать сперва с себя, а потом уже переходить к другим людям. Так на чём мы остановились: “Ах да задранные вверх фары”, так вот не каждый владелец знает как регулировать фары на своём автомобиле, поэтому в большинстве случаев людям приходиться ездить на низко опушенных фарах из-за чего очень плохо видно дорогу, или на сильно поднятых фарах, поэтому чтобы вы в дальнейшем могли менять направление света которые дают передние фары, то для этого прочтите данную статью где в подробностях описывается весь процесс регулировки.

Примечание!
Для регулировки света фар, вам нужно будет взять с собой: Отвёртку, а так же тёмную тряпку для того чтобы закрыть ею одну фару, при настройке другой, так как все фары регулируются по штучно, а не целиком!

А так же для регулировки нужно будет запастись: Обычным мелом для того чтобы нанести разметку на какое либо сооружение, но это по усмотрению, так как фары так же можно настраивать и на глаз!

Краткое содержание:

Как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?

Примечание!
Перед тем как начать регулировку, обязательно дождитесь тёмного времени суток, или же если нет такой возможности тогда произведите регулировку фар в каком либо тёмном помещёнии, допустим в гараже, но при этом автомобиль должен будет стоять только лишь ровно, а на месте водительского кресла должен сидеть человек вес которого составляет около 75 кг и при регулировки давление в колёсах так же должно быть приведено в норму!

Регулировка:
1) Для того чтобы отрегулировать передние фары, подумайте сперва с каких именно фар вы начнёте свою регулировку, с внутренних (нижний-верхний рисунок) или же с наружных (нижний-нижний рисунок).

2) Допустим с фарами вы разобрались, после чего на каком либо сооружении начертите обычным мелом вот такую вот схему для регулировки наружных фар:

Или же вот такую вот, для регулировки внутренних фар:

Примечание!
Координаты на данных схемах: цифра 1 – это горизонтальная линяя которая соответствует центру фар. 2, 3- это линия которая проходит через центры световых пятен. А и В, С и Е так же вертикальные линии которые соответствуют центрам света фар. А буква О – это осевая линия!

3) Затем сядьте в автомобиль и поставьте его на ровную поверхность, отъехав при этом на 5 метров от данной схемы на автомобиле.

Примечание!
Помните что стана у сооружения должна быть ровная и тем самым автомобиль должен будет стоять строго перпендикулярно к данной стене!

4) Теперь снимите со своего автомобиля облицовку, которая закрывает передние фары. (О том как снять облицовку, см. в статье под названием: «Замена передних фар», пункт 3)

5) Следом когда облицовка будет снята, закройте плотной материей темного цвета ту сторону фар которую вы пока не планируете регулировать.

6) Затем включите ближний свет на вашем автомобиле и посмотрите как у вас светит правая наружная фара, если будет нужно то в таком случае отрегулируйте её… (Продолжение в пункте 7)

7) Для регулировки данной фары, возьмите в руку отвёртку и ей повращайте регулировочные винты фары, и тем самым отрегулируйте направление света данной фары.

Примечание!
При регулировки всегда пытайтесь регулировать фару сперва в одной плоскости, а только уже после этой регулировки беритесь за другую плоскость на которую падает свет фар, например сперва отрегулируйте фары по горизонтали относительно схема, а затем по вертикали, благодаря такой регулировки фары можно быстрее и более точно отрегулировать!

Если наружные фары будут отрегулированы правильно, то обратите своё внимание ещё раз на схему, а особое внимание на линию 2, с которой обязательно должна совпадать верхняя граница световых пятен наружных фар! (Всегда помните, для того чтобы регулировка была более правильной, регулируйте обе наружные фары сразу, а не сперва наружную потом внутреннюю и т.д. Всегда регулировка фар осуществляется вместе)

А так же обратите своё внимание ещё раз на схему, а именно присмотритесь к тем местам где точки световых лучей пересекаются, с линиями А и В!

Регулировочные винты наружной и внутренней фары указаны на фото которое приведено чуть ниже:

Примечание!
При помощи винта 1 – фара регулируется в горизонтальном направлении, а при помощи винта 2 в вертикальном. А если говорить о наружной фаре, то здесь за вертикальную регулировку отвечает регулировочный винт 3, а за горизонтальную винт 4!

8) Теперь перейдите к регулировки внутренних фар, и таким же образом отрегулируйте их.

9) Далее возьмите тряпку и если будет надо тогда закройте ей наружную фару, после чего включите дальний свет и проверьте регулировку внутренней фары которую вы только что отрегулировали.

Примечание!
Если будет надо тогда отрегулируйте при помощи отвёртки направление светового пучка, начиная сперва с одной плоски а затем плавно переходя к регулировки другой!

При правильно отрегулированных внутренних фарах, световые пятна а именно их центральная часть должна находиться на пересекающей линии 3, а пересекаться эта линия должна с линиями С и Е!

10) И в завершение выключите фары и после чего установите облицовку фар на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Если вам интересно, то просмотрите приведённый чуть ниже видео-ролик, где регулировка фар осуществляется на специальном стенде:

Регулировка фар ВАЗ-2106 своими руками: схема

Регулировка света фар автомобиля ВАЗ-2106 должна производиться в специализированном автосервисе. Такие компании обычно используют оптические стенды, позволяющие без особых усилий добиться нужных результатов. Если же возможности обратиться к профессионалам у вас нет, можно выполнить необходимые настройки самостоятельно, используя так специальный экран. В данной статье мы подробно опишем процедуру регулировки оптики, а также дадим ряд полезных советов.

Подготовка к правильной настройке света фар

Если вы решились выполнять регулировку фар самостоятельно домашних условиях, необходимо делать это либо в темное время суток, либо в пасмурную погоду. Это позволит значительно лучше определять углы установки оптики на глаз. Кроме того, потребуется выполнить несколько подготовительных действий:

• провести диагностику подвески, чтобы убедиться в ее исправности. Все неполадки лучше сразу устранить, чтобы добиться максимально точных результатов настройки;
• проверить давление в колесах и, если понадобиться, накачать их до нужного уровня;
• на водительское место поместить груз весом 50-80 килограммов;
• демонтировать облицовку оптики;
• полностью заправить машину, а также закрепить на специально предназначенных местах необходимый груз – домкрат, запасное колесо, используемый в поездках инструмент.

Читайте также: Почему не крутит стартер на ВАЗ-2106

На следующем этапе вам потребуется выполнить разметку экрана. В его качестве может использоваться заранее подготовленный лист фанеры длиной 1,7-2 метра и высотой 1 метр. Кроме того, выполнять регулировку можно перед сплошной стеной или перед воротами гаража.

Для максимально точной настройки желательно разметить экран таким образом, как это показано на схеме выше. Впрочем, можно обойтись и без этого, однако в данном случае вы вряд ли будете уверены в высокой точности проведения процедуры.

Читайте также: Как прокачать тормоза на ВАЗ-2106

Как настроить свет фар на ВАЗ-2106

Если вы делали разметку по схеме, то необходимо, чтобы расстояние между отметками, совпадающие с центрами наружной оптики, составляло 118 сантиметров. Добившись этого, выполняем перечисленные ниже действия:

• закрываем одну из фар тканью или картоном и активируем ближний свет;
• с помощью крестовидной отвертки крутим винт регулировки таким образом, чтобы горизонтальная граница светового пучка совпадала с нижней линией на фанере или на стене;
• посредством другого регулировочного винта добиваемся того, чтобы точка пересечения наклонной и горизонтальной границ совпала с вертикальной линией центра оптического оборудования;
• повторяем процедуру для другой наружной фары автомобиля, предварительно закрыв картоном или плотной тканью уже отрегулированную оптику;
• включаем дальний свет, закрываем обе наружные фары и добиваемся, чтобы пучки света внутренней оптики совпадали с соответствующими линиями на экране.

Как видите, все довольно просто. Регулировочные винты дают возможность отцентровать свет фар, исключить ситуацию, в которой оптика будет освещать дорожное покрытие или пространство высоко над машиной. Специальный винт, расположенный непосредственно над фонарями, позволяет легко настроить положение светового пучка по вертикали.

Располагаются регулировочные винты в специальных посадочных местах, расположенных под рамкой. Именно поэтому необходимо снимать облицовку – это дает возможность получить доступ к ним.

Читайте также: Проверка катушки зажигания на ВАЗ-2106

Если у вас что-то не получается, то не стоит расстраиваться. В любой момент вы можете воспользоваться услугами профессионалов, которые с помощью специального оборудования выполнят регулировку света фар с высочайшим уровнем точности.

https://www.youtube.com/watch?v=E0744IgpQfI

Регулировка света фар

Для правильной регулировки света фар, автомобиль нужно поставить на ровную поверхность, чтобы он был в полной боевой готовности (запаска, полный бак, ключи и желательно, чтобы кто то сел на водительское место, либо же что-нибудь, килограммов 80, положить на сиденье), а также довести до нормы давление в шинах. Для ланосов, с размерами колес 175/70 R13 и 185/60 R14 – это 220 кПа.

Нужно нарисовать на стене такую схему:

Ставим автомобиль строго перпендикулярно этой стене (подойдут и ворота от гаража), на расстоянии 3 метров от нее. Также необходимо, чтобы соблюдалась симметрия автомобиля относительно схемы, тоесть, чтобы центр автомобиля четко проходил по линии 0, на схеме.Так что лучше рисовать ее после установки автомобиля.

h – это высота от пола до центра фары автомобиля;

Свет ваших фар должен совпадать со схемой. Тоесть, граница левых частей света должна совпадать с линией 4. Граница перелома светового пучка (E1 и E2), должна совпадать с линиями 1 и 2 соответственно. Каждую фару, желательно регулировать отдельно.  Чем-нибудь, закрыв вторую фару.

Схема схемой, а на практике все немного иначе, как ни крути. Я себе отрегулировал, по высоте примерно как по схеме. Причем все сам проверил (отошел от машины посмотрел не слепит ли). А по горизонтали – правую фару вывел немного больше вправо, левую не трогал.

Регулировка делается вот этими болтами:

Для регулировки света по вертикали:

Нужно крутить либо сверху (красная стрелочка) длинной крестообразной отверткой. В верху кузова есть специальное отверстие для этого. Либо за хвостовик корректора фар, черный граненый (синяя стрелочка) ключиком на “8”, либо монетой в разрез хвоста корректора.

Для регулировки света по горизонтали:

Также два варианта:

• крутим либо сверху (красная стрелочка) крестообразной отверткой.
• либо в торец болта (синяя стрелка).

При регулировке света фар помните, что свет должен безупречно освещать дорожное полотно. Это ваша, и других участников движения, безопасность. И ни в коем случае ваш свет не должен ослеплять водителей встречных автомобилей!

В случае же если вы сильно “задрали” фары, воспользуйтесь электрокорректором (благо ланосы хоть этим оборудованы), сейчас он ставится, практически, на всех автомобилях.

Вот собственно и все. До встречи!

Эволюция цепи фар | ДВИГАТЕЛЬ

В фарах с закрытым светом, которые десятилетиями были частью автомобильной индустрии, нить (и) накала (и), отражатель, корпус и линзы объединены в единый узел. Ранние герметичные лучи были круглыми и включали нити как дальнего, так и ближнего света, поэтому транспортным средствам требовалось всего две такие фары. Старшие специалисты помнят, что переключатель дальнего / ближнего света (переключатель диммера) находился в верхнем левом углу половицы, рядом с тем местом, где находилась левая нога водителя.Ток дальнего и ближнего света фар проходил через этот переключатель и, учитывая его расположение, был подвержен проблемам. Я помню, как заменял довольно много выключателей, установленных на полу, особенно в сезон снега / дорожной соли. Сегодня у нас есть диммерные переключатели на рулевой колонке. Я также заменил некоторые из них. Больше вещей меняется…

Герметичные лучи превратились в фары с четырьмя головками на некоторых транспортных средствах, поскольку правила освещения транспортных средств США изменились. При таком расположении, как правило, внешние лампы имеют двойную нить накала (дальний / ближний свет), а внутренние лампы — только дальний свет.При включении дальнего света нити ближнего света гаснут. У меня есть две машины с таким расположением фар, и я должен сказать, что четыре луча дальнего света обеспечивают чертовски хорошее освещение на сельских дорогах, особенно если внутренние лампы дальнего света направлены немного высоко. Большим преимуществом систем с четырьмя фарами является то, что они обычно обеспечивают независимое наведение четырех ламп. Счетверенные фары также иногда располагались вертикально и наклонно.

Герметичные лучи превратились в лампы прямоугольной формы, двойные и четырехугольные, опять же с изменением U.С. Правила освещения. В то время как современные и менее современные автомобили имеют фары со сменными лампами (композитные), HID или светодиодные фары, вы все еще можете встретить автомобили со старыми запечатанными лучами. Как мы увидим, схема для фар с герметичным светом и композитных фар аналогична, хотя схемы современных композитных фар могут быть значительно более сложными, особенно если на автомобиле также установлены дневные ходовые огни.

Система управления фарами также претерпела изменения с годами. На рис.1 выше показана схема фары с четырьмя закрытыми лучами для U.Легковой автомобиль S.-spec, выпущенный около 60 лет назад. Обратите внимание, что в цепи нет предохранителей, реле или модулей управления, а переключатель дальнего / ближнего света расположен на половице. Также фары работают независимо от положения переключателя зажигания. Переключатель диммера выбирает дальний или ближний свет, но не оба сразу. Защита от перегрузки по току обеспечивается автоматическим выключателем, встроенным в выключатель фар, который подает ток на все четыре фары. Таким образом, в ситуации перегрузки по току, когда размыкается автоматический выключатель, все четыре фары гаснут и остаются включенными, пока автоматический выключатель не остынет и не вернется в исходное положение.Это может занять несколько секунд! Испытав это, я могу сказать вам, что должен был быть лучший способ обеспечить защиту фар от сверхтока!

Глядя на копию Motor Auto Engines and Electric Systems 1977 года, я вижу схему фары, аналогичную схеме на рис. 1, за исключением того, что фары и все стояночные / задние фонари находятся на одном предохранителе. Таким образом, в случае перегрузки по току, когда перегорает предохранитель, почти все внешние лампы гаснут и остаются выключенными! Это не лучший способ управления фарами.

Рис. 2 на стр. 36 представляет собой упрощенное изображение более современной схемы управления фарами азиатского автомобиля конца 2000-х годов с композитными фарами (отдельные лампы ближнего и дальнего света) и дневными ходовыми огнями. В этой схеме используются четыре реле, а левая и правая фары (лампы ближнего и дальнего света) имеют индивидуальные предохранители. В случае перегрузки по току на любой из фар, лампы дальнего и ближнего света погаснут, если перегорит предохранитель, но это не повлияет на другую фару.Это безусловно лучше, чем схема на рис. 1! Обращаясь к рис. 2, обратите внимание на следующее (для обсуждения я пропустил часть схемы от вспышки к проходу):

• Жирными линиями обозначены пути тока лампы. Обратите внимание, что ток лампы не проходит через переключатели фар и регулятора освещенности. Весь ток лампы переключается на реле.
• Функция дневных ходовых огней обеспечивается за счет включения ламп ближнего света при пониженном напряжении за счет реле дневных ходовых огней и резистора.
• Когда фары включаются ближним светом, на катушку реле дневных ходовых огней подается напряжение, и реле отключает понижающий напряжение резистор из цепи, тем самым приводя в действие лампы ближнего света на полное напряжение.
• Если перегорят резистор понижения напряжения (или кто-то отключит его), функция дневных ходовых огней будет потеряна, но ближний свет будет работать. В некоторых автомобилях для каждого ближнего света используется отдельный резистор.
• Если предохранитель F4 подает управляющее напряжение (катушка) на дальний свет, и реле дневных ходовых огней сгорит, фары останутся в режиме дневных ходовых огней, но функции ближнего и дальнего света не будут работать.
• Реле фар при включении питают как дальний, так и ближний свет лампы в каждой фаре. Заземление катушек реле фар обеспечивается модулем управления кузовным оборудованием (BCM), поэтому для работы любой фары BCM должен обеспечивать это заземление. Таким образом, даже несмотря на то, что у нас есть два реле фар и фары с отдельными предохранителями, BCM все равно может привести к потере всех функций фар.
• BCM также имеет входы от переключателя стояночного тормоза и предохранителя F4 (зажигание в режиме RUN).При включенном зажигании и включенном стояночном тормозе BCM удаляет массу на катушках реле фар, и дневные ходовые огни гаснут. Точно так же, если фары включены, когда зажигание выключено, BCM снова снимает массу с реле фар, и фары гаснут. Некоторые контроллеры BCM, обнаружив, что зажигание выключено при включенных фарах, задерживают выключение фар на заданное время.
• Обратите внимание, что обе лампы дальнего света заземлены на G3, а лампы ближнего света заземлены на G2.Таким образом, если заземление плохое, дальний или ближний свет будет потерян или лампы будут тусклыми. Вспомните это, когда мы посмотрим на рассмотренный ниже Jeep-проблемный ребенок, у которого есть общая основа для дальнего и ближнего света на каждой фаре — разное заземление.
• Для работы фар не требуется связь по последовательной шине. Это не относится ко всем автомобилям; на некоторых вход BCM для стояночного тормоза поступает от комбинации приборов по шине.
• Когда включен ближний свет и переключатель фар переведен в положение дальнего света, ближний свет остается включенным.

Рис. 3 на стр. 38 представляет собой схему цепи фар в нашем проблемном автомобиле, Jeep Cherokee с двойными галогенными фарами с закрытым светом. Обратите внимание на следующее:

• Четыре нити накала фары индивидуально спаяны и соединены проводами. В случае перегрузки по току в одной из четырех цепей накала перегорает соответствующий предохранитель. При таком расположении маловероятно, что все функции фары будут потеряны одновременно. Перегоревший предохранитель приведет к потере дальнего или ближнего света только на одной фаре.
• Две фары заземлены отдельно, на G1 и G2, но обе нити накала каждой фары имеют общее заземление. Имейте это в виду, когда мы перейдем к диагностике.
• Ток лампы проходит через выключатель фар на стойке.
• Переключатель фар обеспечивает включение дальнего или ближнего света, но не обоих одновременно. Это типично для фар с двумя нитями накаливания.
• В цепи нет реле или модулей, а фары работают независимо от положения переключателя зажигания.

Жалоба владельца заключалась в том, что «ночью плохо вижу, я только что заменил левую фару, но дальний свет все равно не работает». Я спросил владельца, что он имел в виду, говоря «левая фара», и ответил: «со стороны водителя». Это очень важный вопрос, который следует задать при собеседовании с владельцем транспортного средства, поскольку некоторые подумают, что левая сторона — это сторона пассажира, как если бы вы смотрели на переднюю часть транспортного средства. Я избегаю использования «справа» и «слева», вместо использования «со стороны водителя» и «со стороны пассажира» при разговоре с владельцами транспортных средств.

В магазине я включил фары и переместил переключатель в положение ближнего и дальнего света. В ходе проверки жалобы я заметил следующее:

Левая фара оказалась новой.Учитывая схему на рис. 3, что мы можем сделать перед тем, как вскрыть DVOM и прежде чем что-либо нарушить?

• Поскольку оба дальнего света получают питание от одного и того же полюса переключателя фар, а левый дальний свет не горит, а правый светит, проблема, вероятно, не в переключателе фар.
• Поскольку оба луча ближнего света получают питание от одного и того же полюса переключателя фар, а левый свет ближнего света яркий, а правый — тусклый, проблема, вероятно, не в переключателе фар.
• Поскольку фары заземлены по отдельности и каждая фара имеет одну яркую нить накала, проблемы, скорее всего, не связаны с заземлением цепи.
• Вероятной причиной того, что новый левый дальний свет не работает, является предохранитель F3, который питает только левую нить дальнего света.
• Тусклый правый свет ближнего света может быть вызван чрезмерным падением напряжения между точками A и B.

Хорошо, давайте отключим DVOM и проведем небольшое тестирование, прежде чем нарушать что-либо в проблемной цепи.Первое, что я сделал, это подключил отрицательный провод моего измерителя к отрицательной клемме батареи и исследовал положительную клемму с положительным проводом DVOM. Измеритель показал 12,6 В, что говорит о полностью заряженной батарее. Возможно, что более важно, он подтвердил, что мой измеритель работает и что у меня есть непрерывность в обоих отведениях. Я начал выполнять эту очень простую проверку после того, как недавно изо всех сил пытался диагностировать электрическую цепь вентилятора, в которой мой счетчик показывал 0 В на том, что я считал заведомо надежной точкой. Оказалось, у меня плохой счетчик!

Посмотрев сначала на левый дальний свет и оставив переключатель света в положении дальнего света, я исследовал точку D на рис.4 (стр. 39), оставив отрицательный вывод DVOM зажатым на отрицательной клемме аккумулятора. На диаграмме это сложно увидеть, но я смог проверить прямо на выводе дальнего света на фаре. На некоторых композитных фарах очень сложно или невозможно измерить эту точку, не отключая устройства, поэтому вам, возможно, придется пойти на компромисс и проверить разъем лампы в точке E. Конечно, точка измерения E не обнаружит высокое сопротивление или разрыв цепи между точками. D и E.

Я измерил полное напряжение аккумулятора в точке D.Если бы я измерял нулевое или низкое напряжение, я бы переместил свой зонд в точки E и G и так далее, пока не обнаружил проблему. Новая фара владельца не работала на дальнем свете, но она работала нормально на ближнем свете, предполагая, что заземление G1 было хорошим (обе нити накала имеют общий G1). Чтобы перепроверить, я переместил датчик измерителя в точку F и снова переключился на ближний свет, убедившись, что ближний свет снова включен. Замерив пренебрежимо малое напряжение в точке F при ярком свете ближнего света, я подтвердил, что G1 исправен, и пришел к выводу, что новая фара с герметичным светом, принадлежащая владельцу, неисправна.Я установил новую фару с левой стороны, и дальний и ближний свет работали. Я уже установил, что заземление левой фары хорошее, поэтому я перешел к проблеме тусклого правого ближнего света.

Точка измерения B показала полное напряжение аккумулятора с включенным ближним светом, поэтому я снова переместил датчик в точку H, чтобы проверить заземление G2. Я измерил пренебрежимо малое напряжение на H, поэтому пришел к выводу, что есть какая-то внутренняя проблема с нитью ближнего света в правой фаре. Странно, что дальний свет вроде бы не пострадал.Новая правая фара вернула надлежащую яркость ближнего света, но я был не совсем готов к отправке машины.

Меня беспокоило, что новая левая фара владельца не включала дальний свет. Я не смог узнать от владельца, работала ли новая фара на дальнем свете при первой установке или она была плохой с самого начала. Итак, я сделал две заключительные проверки.

При работающем двигателе и оставив отрицательный вывод DVOM зажатым на отрицательной клемме аккумулятора, я перепроверил положительную клемму аккумулятора, измерив примерно 14.1В с включенным ближним светом. Хотя могла быть периодическая проблема с высоким напряжением в системе, напряжение в системе было в порядке, когда я его проверил. Однако прерывистое высокое напряжение в системе, скорее всего, повлияло бы на ближний свет, который больше, чем на дальний свет. В конце концов, проблема с правым ближним светом.

Я также быстро проверил крепежные винты корпуса левой фары, чтобы убедиться, что корпус надежно прикреплен к транспортному средству и не подпрыгивает на неровной дороге.Опять же, проблема здесь, скорее всего, повлияет на ближний свет, но я все равно проверил.

Джип вернулся в дорогу уже несколько месяцев, и владелец сообщает, что фары работают нормально. Итак, я пришел к выводу, что проблема заключалась в двух неисправных модулях с герметизированной балкой.

Надеюсь, вы потратите немного времени на дальнейшее сравнение схем фар, показанных на рис. 2 и 3. Как бы вы подошли к проблеме с фарами Cherokee, если бы симптомы были такими же, но в автомобиле была цепь фары, как на рис.2? Представьте, что вы пытаетесь устранить проблемы с фарами в автомобиле, подобном рис. 2 (определенно не цепи фары вашего отца!), Без схемы! Это еще один пример того, как схема — ваш лучший друг. Даже с относительно простой схемой джипа, с одного взгляда на схему я знал о четырех предохранителях фары и о том, что в цепи нет реле.

Как настроить фары

Вы когда-нибудь были ослеплены светом проезжающего автомобилиста ночью — даже их ближним светом? В результате аварии, недавней смены лампы накаливания или вибрации фары могут выпасть из положения, и это не только проблема для других водителей, но и угроза безопасности, если фары не могут осветить объекты на дороге. пора тебе их увидеть.К счастью, знание того, как настроить фары, может помочь вам самостоятельно оценить и решить эту проблему с помощью всего нескольких инструментов.

Во-первых, вам нужно убедиться, что вы припаркованы на ровной поверхности и что у вас есть плоская поверхность для проецирования, например стена или гаражные ворота. Вам также необходимо убедиться, что высота дорожного просвета вашего автомобиля такая, какой она должна быть, что потребует снятия любых тяжелых дополнительных грузов с автомобиля, наличия примерно половины бака бензина, обеспечения надлежащего давления в шинах по всему периметру, обеспечения хороших амортизаторов. дергаться и в идеале иметь вес водителя на водительском сиденье.

Единственные инструменты, которые вам могут понадобиться, — это лента, маркер для сухого стирания, отвертка, набор трещоток и, возможно, специальный инструмент для регулировки. В некоторые комплекты фар встроены пузырьковые уровни и другие полезные инструменты, которые сообщают вам, когда ваши фары выровнены. Если вам посчастливилось найти такой инструмент под капотом (или в руководстве пользователя), вы можете настроить его соответствующим образом с помощью этого устройства.

Начните с парковки рядом с проекционной поверхностью, примерно в 3 футах.Используйте вертикальный кусок ленты, чтобы отметить центр автомобиля на стене, а затем используйте маркер, чтобы найти центральную точку фар — иногда на стекле уже будет небольшой индикатор.

Теперь измерьте, насколько далеко от земли находится центральная точка каждой фары. На стене прямо напротив фар отмерьте такое же расстояние от земли и отметьте его горизонтальным куском ленты шириной 1-2 фута. Если линии для левого и правого фонарей находятся на разной высоте, используйте меньшее из двух измерений.

Затем измерьте, насколько далеко фактический центр фар находится от фактического центра автомобиля, и отметьте эти измерения на стене другой вертикальной линией, образуя на стене два креста с существующей горизонтальной лентой.

Затем разверните машину задним ходом и держите фары перпендикулярно стене. Стандартное расстояние для регулировки составляет 25 футов, но оно не одинаково для всех производителей, поэтому проверьте руководство пользователя, чтобы убедиться.Кроме того, убедитесь, что вы включаете фары, а не противотуманные фары или дальний свет.

Найдите регулировочные винты или болты — некоторые автомобили имеют только вертикальное положение, а некоторые — вертикальное и горизонтальное. Большинство транспортных средств не позволяют регулировать дальний свет по отдельности, и вам может быть проще освещать одну сторону за раз. Используя эти винты или болты, отрегулируйте фары так, чтобы верхняя часть луча падала на 2 дюйма ниже горизонтальных отметок и центров (если возможно) на двух вертикальных отметках.

После этого ваши фары должны быть выровнены. Другие водители оценят, что вы потратили время, и ваши фары будут лучше справляться со своей работой и будут обеспечивать уверенность в дороге впереди.

Ознакомьтесь со всеми внешними продуктами, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как настроить фары, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Цепь автоматического переключателя / диммера фары автомобиля

Цепь, описанная здесь, может быть построена и использована в вашем автомобиле для автоматического включения и отключения света фар автомобиля в ответ на интенсивный свет, исходящий от противоположных фар автомобиля.

Что такое диммер / диппер в автомобилях

Диммер / димпер автомобильных фар — это схема, которая автоматически регулирует яркость света фар транспортных средств, прибывающих с противоположных направлений.

Это предотвращает ослепление водителей от слепящего света противоположных боковых фар и позволяет водителям правильно контролировать свои автомобили и избегать серьезных аварий.

Почему автоматический регулятор света фар так важен в транспортных средствах

Вы, должно быть, столкнулись с этой неприятной ситуацией во время вождения ночью, когда вы обнаружили, что фокусировка фары от встречного автомобиля приближается прямо к вашим глазам, что затрудняет оценку , что может привести к столкновению или возможной аварии.

Между прочим, водитель встречного автомобиля может оказаться в такой же ситуации из-за того, что фара сфокусирована на вашем автомобиле.

Такие ситуации обычно решаются с помощью механизма ручного переключения рукояти, когда водителю предлагается «опустить» фокус его фары, тем самым давая противоположному транспортному средству возможность отрегулировать свое транспортное средство, а также указание на то, что ему тоже нужно » опускать его автомобильные фары.

Однако выполнение вышеуказанной операции вручную время от времени может стать ужасно трудоемким и хлопотным, поэтому, если какая-то автоматическая система включена, может помочь избавить от этой головной боли водителя, особенно во время вождения в стрессовых условиях и на опасных трассах.

Работа схемы

На следующей схеме описана простая, но эффективная схема регулятора освещенности или регулятора освещенности. Транзистор используется в качестве компаратора, который сравнивает заданный уровень сопротивления и уровень сопротивления LDR относительно земли.

Принципиальная схема

Схема подключения реле DPDT с лампой накаливания

Как работает LDR

Свет, падающий на LDR от передней фары автомобиля, мгновенно снижает его сопротивление и позволяет большему току течь к основанию транзистор.

Транзистор проводит и активирует реле, которое, в свою очередь, переключает контакты так, что фары основного транспортного средства соединяются с нитью накала рукояти, изменяя ее интенсивность.

Вся схема может быть заключена в небольшую коробку и установлена ​​где-то рядом с приборной панелью водителя, однако LDR необходимо подключить и разместить вне корпуса в каком-то углу ветрового щита, чтобы он мог » видеть свет от противоположных транспортных средств так же, как их видел бы водитель.

Список деталей

R1 = 1K,
P1 = 10 K,
LDR = с сопротивлением от 10 до 50 K при дневном свете (в тени).
T1 = BC547,
D1 = 1N4007
Реле = катушка 400 Ом, DPDT, 12 В

Изготовление диммера / рычага управления автомобилем без реле

Вышеупомянутая автоматическая схема рычага управления может быть изменена для работы с МОП-транзисторами:

Диммер Dipper с Зарядное устройство для мобильного телефона

Следующее краткое объяснение было предоставлено мисс Сурья для лучшего обзора предлагаемой схемы автомобильного переключателя диммера / рукоятки фар с дополнительной схемой зарядного устройства сотового телефона для облегчения зарядки сотового телефона также на доска.

Работа схемы

Здесь IC 555 использовался не как индикатор зарядки, а как компаратор для управления опусканием фар.

Использование IC 555 в качестве индикатора зарядки сделало бы схему излишне сложной, поэтому для индикации включения зарядки выбран новый и более простой способ.

Светодиод, подключенный к токоограничивающему резистору 5 Ом, эффективно показывает состояние зарядки сотового телефона и выключается в момент остановки процесса зарядки.

IC 555 работает здесь как компаратор, когда свет падает на LDR, напряжение на контакте № 2 поднимается выше установленного внутреннего порога, что побуждает IC изменить выходное напряжение PIN № 3 с 0 на 12, срабатывая подключенное реле. .

Контакты реле немедленно переключают положительное питание с нити накала «High» на нить «low» фары, что приводит к мгновенному падению силы света лампы.

LDR должен быть расположен таким образом, чтобы он принимал только световые лучи, исходящие от передней части транспортного средства, которые в основном будут светом от фар другого транспортного средства.

Устранение неполадок с тусклыми лампами в автомобиле

Уэйн Скраба, automedia.com

Предположим, в вашем автомобиле или легком грузовике есть пара ламп, не работает должным образом. С чего именно начать? Начнем с начало и изучить, как работают схемы освещения.

Автомобильные фары

Цепь фары состоит из переключателя фар, цепи выключатель или переключатель диммера, и фары. Достаточно просто.Если фары не переключаются с дальнего на ближний свет, или если они гаснут полностью когда диммер включен, проблема в диммере выключатель. В былые годы переключатель диммера был установлен в крайнем левом углу. угол паркетной доски. Задняя сторона переключателя часто подвергалась воздействию элементы, и, как следствие, на нем можно было легко забить.

В большинстве автомобилей переключатель установлен на подрулевой колонке (сигнал поворота двойную обязанность). Там, где выключатель было легко заменить на старых машинах (простой удалить и заменить), для получения информации обратитесь к руководству магазина. по поводу ремонта диммерного переключателя на стойке.

Фары автомобильные

Они могут включать разновидность герметичной балки (старые автомобили) или, что более распространено, сегодня лампы со сменными лампочками. Лампы и лампочки могут гореть или быть поврежденным. Фактические патроны фар регулярно подвергаются воздействию влага и коррозия, потому что они находятся в носовой части автомобиля. Изучите розетки на предмет коррозии или повреждений.

Если не горит только одна фара (или пара фар), это может быть причиной неисправности. самого света, или это может быть проблема с проводкой между фарами.На большинстве легковых и легких грузовиков жгут проводов расположен так, чтобы проходит по внутренней стороне одного крыла к фаре, затем по носу автомобиля (часто после опоры радиатора) на противоположный передняя фара. Проверьте жгут проводов на предмет повреждений.

Выключатель фар автомобиля

Этот переключатель управляет габаритными огнями, задними фонарями и освещением номерного знака. Если фары совсем не работают, в первую очередь нужно подумайте о плавком соединении — обычно это автоматический выключатель или, в некоторых случаях, примеры, форма сменного предохранителя.

Автоматический выключатель

Автоматические выключатели — это небольшие устройства, предназначенные для размыкания контакта как предохранитель; однако, как только перегрузка устранена из цепи, выключатель вернется к нормальной работе. В большинстве случаев автоматический выключатель представляет собой герметичная сборка и, как следствие, не подлежит ремонту.

Очевидно, что при полном выходе из строя автоматического выключателя его необходимо заменить. Автоматические выключатели могут быть размещены практически в любом месте системы освещения. — даже прикреплены непосредственно к электрическому компоненту, который они защищают.Более часто автоматические выключатели представляют собой отдельные узлы, а не сгруппированы вместе на панели, как предохранители. Электрическая часть вашего автомобиля в сервисном руководстве будет указано точное расположение автоматических выключателей.

Замок зажигания

Прежде чем двигаться дальше, необходимо проверить соединение зажигания. выключатель. Во многих транспортных средствах мощность цепей освещения исходит от клеммы аккумуляторной батареи выключателя зажигания (обычно с маркировкой «БАТТ»). Питание не проходит через выключатель.Это просто удобный место для подключения проводки. Если и фары, и задние фонари горят out, внимательно посмотрите на это соединение.

Задние фонари и стоп-сигналы

Обычно у пассажира есть два разных типа ламп задних фонарей. легковой или легкий грузовик. На старых автомобилях задний фонарь и стоп-сигналы отключены. комбинированные сборки, в которых используется одна лампочка с двумя нитями накала. Один это для задних фонарей, другой для стоп-сигналов. Современные автомобили и легкие грузовики имеют отдельные лампы тормозов и задних фонарей.Свет переключатель, который включает фары, управляет задними фарами на всех транспортных средств. Стоп-сигналы управляются выключателем стоп-сигналов, который работает при нажатой педали тормоза.

Есть два разных типа выключателей стоп-сигналов:

• Простой механический переключатель: Самый распространенный переключатель, это обычно устанавливается на кронштейне возле педали тормоза (обычно на рычаге педали). Когда педаль тормоза нажата, кнопка переключателя отпускается и замыкает цепь, чтобы включить стоп-сигналы.Когда педаль тормоза возвращается в нормальное положение, рычаг педали соприкасается с переключателем и стоп-сигнал гаснет.
• Гидравлический переключатель: Этот тип переключателя где-то вмонтирован в тормозную магистраль — чаще всего на главном цилиндре или рядом с ним. Во время работы гидравлический переключатель ощущает повышение давления тормозной жидкости при включении тормозов и замыкает цепь, чтобы включить стоп-сигналы. Как только жидкость давление снижается, переключатель возвращается в положение «нормальное», и свет гаснет.

На большинстве автомобилей задняя часть корпуса заднего фонаря (и стоп-сигнала) имеет легко доступен изнутри багажника. Лампочка-жгут разъемы закреплены на месте и могут быть легко удалены, чтобы получить доступ к лампочкам.

Четыре распространенных проблемы с задними фарами и габаритными огнями автомобилей

1. Незакрепленное гнездо для лампочки
Самая частая проблема проводки задних фонарей (стоп-сигналов) — неплотный гнездо для лампочки. Если он рыхлый, значит, земля прервана и ток не могу вернуться.Это означает, что металлическая часть лампы не производит хороший контакт с патроном лампы. Как вы понимаете, влажность и Коррозия также может нанести ущерб соединениям ламп. Если у вас есть пикап грузовик с неработающими задними фонарями, это первое место, куда нужно смотреть.

2. Лампы с двойной нитью накаливания более раннего образца
Задние фонари с лампами с двойной нитью накаливания более раннего типа могут фактически потерять один нить, не причинив вреда другому. Это устранит функция задних фонарей, позволяя при этом работать стоп-сигналу (или наоборот наоборот).И еще кое-что: в некоторых ранних автомобилях вполне возможно неправильно установить лампу с двойной нитью накала. Это позволяет более ярким тормозом нить накаливания для функции заднего фонаря. Когда тормоз нажат, вы стоп-сигнал не будет виден, так как задний фонарь пониженной мощности нить горит. Чтобы исправить это, просто снимите лампочку и снова вставьте ее в правильное положение.

3. Электрические нарушения
Если на автомобиле нет задних фонарей (подсветка номерного знака и боковые габаритные фонари тоже будут погашены) проблема в электрике срыв.Сначала проверьте предохранители, а затем проверьте все разъемы в проводка ведущая к задним фарам. Если стоп-сигналы (только) не горят работает, но задние фонари исправны, проблема в тормозе выключатель, предохранитель стоп-сигнала или проводку от выключателя света, который срабатывает огни. На автомобилях, оборудованных переключателем на рычаге педали тормоза, есть большая вероятность, что переключатель просто не отрегулирован. Увидеть ваш руководство по обслуживанию автомобиля для процедур регулировки.

4. Выключатель растяжения
Другая распространенная проблема — когда стоп-сигналы остаются включенными, даже если тормоз педаль не нажата.Чаще всего это вызвано неправильной регулировкой. выключатель. Или, в случае реле гидравлического давления, внутренний тормоз коррозия линии может вызвать остаточное давление, что, в свою очередь, позволяет переключатель, чтобы оставаться закрытым (эффективное включение стоп-сигналов).

Лампы для поиска и устранения неисправностей

Для получения дополнительной информации об устранении неполадок с лампами просмотрите следующие фотографии и шаги:

Важность прицеливания фар для транспортных средств

Плохое зрение ночью во время путешествия так же опасно, как и управлять любым автомобилем с завязанными глазами.К вашему сведению, если фары расположены слишком далеко от уровня земли, это также может снизить видимость водителя на дороге, даже если фары расположены слишком высоко над глазами водителя, это будет бесполезно, так как направление света не совпадает с нужно удобство водителя.

Более того, если фары расположены широко на нижнем уровне дороги, это повлияет на зрение водителя при видении на дороге на большом расстоянии, затрудняя для водителя понимание того, где могут возникнуть препятствия или слепые повороты.

С технической точки зрения инженеры-конструкторы говорят, что правильно нацеленные фары довольно сложно определить в зависимости от того, как водитель будет удерживать свет во время движения, будь то прямой или нисходящий. Если лучи не измерены правильно, как должно быть, тогда есть вероятность, что они не имеют точного прицеливания и, следовательно, не соответствуют выравниванию.

Когда мы сосредотачиваемся на вождении, особенно когда речь идет о ночном путешествии, наши источники выяснили, насколько сложно поддерживать правильную ориентацию фар, которая может хорошо управлять зрением водителя.

В соответствии с определенными техническими аспектами системные инженеры заявляют, что они рассчитали и исследовали данные опроса, которые доказывают, что примерно в 10% близости от любого транспортного средства происходит неправильное наведение фар, что вызывает от 3% до 30% превышения яркости по сравнению с что необходимо для точного прицеливания и правил при езде на любом транспортном средстве. Удивительно, но большую часть времени неправильное использование света было причиной из-за физических корректировок на транспортном средстве, в связи с чем большинство проблем возникает из-за следующих причин, таких как:

1. Багаж с избыточным весом приводит к снижению заряда аккумулятора транспортного средства при запуске транспортного средства мощность аккумуляторов разделяется на оба конца, при этом мощность, потребляемая фарами, тянет энергию, также как электромеханическая передняя часть двигателя также тянет энергию от аккумуляторных батарей, чтобы сохранить запас хода вперед.
2. Тепло, вызванное линзами фары от включенного света.
3. При этом играет роль даже вес уровня топлива в бензобаке.
4. Проблемы при езде по неровной дороге и крутых подъемах.
5. Давление в шинах на поверхность дороги при движении по очень горячей поверхности, чрезмерно холодным или обледенелым дорогам, которые включают даже водные поверхности.

Чтобы держать вас в курсе, даже немного ошибочный расчет от 0,2 до примерно 0.6 градусов света фар могут привести к неправильному наведению. Таким образом, что-то из этого может быть связано с превышением веса багажа сзади или даже с установкой замененных лампочек с различной мощностью напряжения. По крайней мере, от 25 до 30 футов от передней части транспортного средства должно быть необходимо для любого водителя, чтобы ограничить расстояние обзора во время движения по дороге.

Фары — Энциклопедия S-класса W220

Введение — Системы фар

Ксеноновые системы HID

HID означает разряд высокой интенсивности.Ксенон — это тип газа внутри лампы. Ксеноновые лампы могут давать более яркий и белый свет, чем галогенные автомобили, и, как правило, имеют более длительный срок службы. Лампа работает иначе, чем галогенная. Вместо накала накаливания и свечения в ксеноновых фарах используются электроды для отвода газа внутри лампы. Это дает свет, который вы видите на дороге. Для того, чтобы ксеноновые лампы работали, им требуются электронные балласты и воспламенители для создания высокого напряжения, необходимого для разряда газа.

Ксеноновые фары HID бывают двух типов: ксеноновые и биксеноновые.

Ксеноновые фары HID

HID xenon В системах фар используются две отдельные лампы для дальнего и ближнего света. В системе дальнего света используются ксеноновые лампы, электронные балласты и воспламенители. Для ближнего света также предусмотрена отдельная обычная галогенная лампа.

Биксеноновые фары HID

Биксеноновые фары HID используют одну лампу как для дальнего, так и для ближнего света. Чтобы достичь ближнего и дальнего света с помощью одной биксеноновой лампы HID, она используется в сочетании с проектором с линзами, который имеет соленоид / двигатель, прикрепленный к отсечной пластине или экрану.Когда «дальний свет» активирован, сигнал посылается на соленоид, и двигатель опускает ограничительную пластину / экран, позволяя большему количеству света сиять над экраном; отсюда дальний свет.

Биксеноновые проекторы

Пара отдельных обычных галогенных шаров также используется для обеспечения мгновенного освещения, поддержки и поддержки биксеноновой системы.

Галогенные системы

В галогенных системах фар используются отдельные лампы ближнего и дальнего света в разных местах.Иногда лампы с двойной нитью накаливания используются для получения в одной лампе как дальнего, так и ближнего света. Галогенные лампы дешевы в производстве, к тому же их очень просто заменить. Внутри колбы находится нить из вольфрама и галогена. Лампа загорается, когда электричество достигает нити накала, нагревая вольфрам, который начинает светиться. Цветовая температура большинства галогенных фар составляет примерно от 3200K до 5000K. Чем выше рейтинг Кельвина, тем холоднее и синее будет свет.

Будьте осторожны при замене галогенной лампы.Популярно заменять стандартные галогенные лампы на вторичные лампы, чтобы добиться бело-голубого оттенка. После рыночных глобусов это обычно достигается путем нанесения на лампу синего покрытия, через которое затем проходит свет. Однако это может ухудшить светоотдачу лампы, поскольку синее покрытие может скрывать количество света, который может проникнуть в нее. Некоторые послепродажные галогены теперь превращаются в хитроумную смесь газов ксенона и галогена, которая помогает производить более белый свет, чем галоген сам по себе.Обязательно используйте ту же мощность, что и оригинал.

Светодиодные системы

Современные светодиодные лампы становятся очень популярными, поскольку они могут производить чрезвычайно белый свет. Они намного более эффективны из-за их длительного срока службы и низкой мощности, необходимой для работы. Светодиодные лампы никогда не устанавливались в качестве оригинального оборудования для дальнего или ближнего света W220. Установка их на W220, поскольку послепродажное оборудование создает проблемы из-за сложной системы контроля ламп, встроенной в W220. Из-за низкого потребления тока они будут обнаружены как сдутые шары и могут даже мигать вместо того, чтобы производить постоянный свет.Их также необходимо охлаждать с задней стороны колбы, что может потребовать изменения конструкции линзы в сборе.

Описание

W220 были построены с двумя совершенно разными системами основных фар, а именно;

• Системы разряда высокой интенсивности (HID) с использованием биксеноновых ламп с электронными балластами, воспламенителями и моторизованными линзовыми проекторами как для дальнего, так и для ближнего света, и
• Галогенные системы с обычными лампами.

Филиалы

Расположение HID фар

Расположение галогенных фар

Рабочие огни

Выключатель наружных фонарей

Если вы едете в странах, где транспортные средства едут по другой стороне дороги, чем страна, в которой транспортное средство зарегистрировано, вам необходимо изменить фары для симметричного ближнего света.Соответствующую информацию можно получить в авторизованном центре Mercedes-Benz.

Выключатель наружных фонарей расположен на приборной панели слева от рулевого колеса.

• 0 — выключено
• AUTO — Автоматический режим работы фар
• Габаритные огни (также боковые габаритные фонари, задние фонари, фонари освещения номерного знака, лампы панели приборов). Только для Канады: при работающем двигателе включается также ближний свет.
• Стояночные огни плюс фары ближнего или дальнего света (комбинированный переключатель сдвинут вперед).
• Торшер правый (повернуть налево на одну остановку)
• Стояночный фонарь, левый (поверните налево на две остановки)

Если вы удалите SmartKey и откроете дверь водителя во время парковки включаются лампы или фары ближнего света, затем звучит предупреждающий сигнал и на многофункциональном дисплее появляется лампочка с сообщением «ВЫКЛЮЧИТЕ ФОНАРИ!».

При включенном режиме дневных ходовых огней и работающем двигателе фары ближнего света нельзя выключить вручную.Чтобы активировать режим дневных ходовых огней, см. «Настройка режима дневных ходовых огней (только для США)».

Ручной режим фары

Фары ближнего света и стояночные огни можно включать и выключать с помощью выключателя наружных фонарей.

Автоматический режим фар

Включаются и выключаются стояночные огни, фары ближнего света и фонари номерного знака. автоматически в зависимости от яркости окружающего освещения. Установите выключатель наружных фонарей в положение АВТО.

Предупреждение: Если выключатель внешнего освещения установлен в положение АВТО, фары могут неожиданно выключиться, когда система определит яркое окружающее освещение, например свет встречного транспорта. Фары не включаются автоматически в условиях тумана.

Чтобы свести к минимуму риск для вас и окружающих, включайте фары, поворачивая выключатель внешнего освещения во время движения или когда этого требуют условия дорожного движения и / или окружающего освещения. В условиях низкой внешней освещенности переключайтесь из положения АВТО только при неподвижном автомобиле.При переключении из режима АВТО фары на короткое время выключаются. Это может привести к аварии при движении в условиях плохого внешнего освещения.

При включенном режиме дневных ходовых огней фары ближнего света не выключаются автоматически.

Режим дневных ходовых огней

Установите выключатель наружных фонарей в положение 0 или АВТО. При работающем двигателе автоматически включаются фары ближнего света. В условиях низкой внешней освещенности также включаются габаритные огни.

Только для Канады: при переходе из рабочего положения в положение N или P ближний свет выключается (с трехминутной задержкой). При вождении в ночное время необходимо повернуть выключатель наружного освещения, чтобы включить дальний свет фар.

Только для США: фары дальнего света также можно активировать при движении с включенным режимом дневных ходовых огней и выключателем наружного освещения в положении 0. Чтобы активировать режим дневных ходовых огней, см. «Настройка режима дневных ходовых огней (только для США)». .

Включение фар выключателем наружного освещения

• (1) Выкл.
• (2) Фары ближнего света на

Если ключ SmartKey снят, а дверь водителя открыта, звучит предупреждающий сигнал, если внешние фонари автомобиля не выключены.

Указатели поворота

Комбинированный переключатель

Комбинированный переключатель расположен слева на рулевой колонке.

• (1) Указатели поворота правые
• (2) Указатели поворота, левые

Чтобы сигнализировать о незначительных изменениях направления движения, переместите комбинированный переключатель только в точку сопротивления и отпустите.Указатель поворота мигнет трижды.

Включение дальнего света

Комбинированный переключатель расположен с левой стороны рулевой колонки.

• (1) Дальний свет
• (2) Указатель дальнего света

Чтобы включить дальний свет, поверните выключатель габаритных огней. Нажмите комбинированный переключатель в направлении (1). Загорается индикатор дальнего света на комбинации приборов.

Для включения указателя поворота на короткое время потяните комбинированный переключатель в направлении (2).

Включение противотуманных фар

Противотуманные фары будут работать при включенных габаритных огнях и / или ближнем свете. Противотуманные фары следует использовать только в в сочетании с фарами ближнего света. Информацию о допустимой работе фонаря см. В Правилах использования транспортных средств вашего штата или провинции.

Передние противотуманные фары и задний противотуманный фонарь нельзя включить вручную, если выключатель наружных фонарей находится в положении AUTO. Чтобы включить противотуманные фары, поверните выключатель наружных фонарей и переведите выключатель наружных фонарей в положение первой или второй остановки.

Чтобы включить передние противотуманные фары, убедитесь, что включены фары ближнего света. Вытяните выключатель наружных фонарей до первой остановки. В переключателе лампы загорается зеленая контрольная лампа.

Чтобы включить задний противотуманный фонарь, убедитесь, что включены фары ближнего света. Вытяните выключатель наружных фонарей до второго упора. В выключателе лампы загорается желтая контрольная лампа.

Сигнальная лампа аварийной сигнализации

Сигнальная лампа аварийной сигнализации может включаться как при включенном, так и при выключенном стартере.Он активируется автоматически при срабатывании подушки безопасности. Переключатель находится на центральной консоли.

При включенной аварийной сигнальной лампе и переключателе, установленном на левый или правый поворот, только соответствующие левый или правый указатели поворота будут работать, когда ключ SmartKey в переключателе стартера находится в положении 1 или 2 .

Замена ламп передних фонарей

Биксеноновая фара

Фары в фейслифтинге W220 отличаются от ксеноновых предыдущего поколения фары благодаря совершенно новой технологии освещения разработка, которую ксеноновые фары используют для фар ближнего и дальнего света.Новая технология освещения, известная как Bi-Xenon, находится в внешние фары.

При включении фар ближнего света ксеноновая фара Модуль управления (E1n1, E2n1) активирует управление ксеноновыми фарами модуль и модуль зажигания (E1n2, E2n2) через управляющее напряжение в течение нескольких миллисекунд. Скачок высокого напряжения от устройства зажигания воспламеняет ксенон. лампы, и при этом между ними образуется электрическая дуга. электроды. Если обнаружена электрическая дуга с достаточной стабильностью, цепь управления переключает модули управления (E1n1, E2n1) на режим ограничения мощности.

С биксеноновыми фарами свет, генерируемый предыдущими в газоразрядной лампе (лампа D2S) движется прямо через оптическую систему без отражения.

Преобразователь напряжения генерирует необходимое напряжение для надежного функция ксеноновой фары.

По техническим причинам ксеноновая лампа запускается по таймеру. характерная черта. После включения достигается 50% светимости. в течение 1-2 секунд, а полная яркость достигается после следующего ок.30 секунд.

На фары дальнего света приходится весь световой поток. При переключении на режим ближнего света экран перемещается в положение между газоразрядной лампой и линзой, которое перекрывает направленный вдаль световой поток и тем самым помогает предотвратить ослепление встречного транспорта.

Экран (B) управляется электромеханически соленоидами в правый и левый дальний свет (E1l1, E2l1).

Блок управления ксеноновыми фарами (балласт)

Модуль управления ксеноновыми фарами (E1n1, E2n1) активирует модуль управления ксеноновыми фарами и модуль зажигания (E1n2, E2n2) через управляющее напряжение и регулирует подачу напряжения к ксеноновым фарам.

Один и тот же модуль управления используется с обеих сторон. Номер детали MB не указан на детали, однако, Модуль управления — это ЭБУ, и можно получить номер детали MB установив соединение с модулем управления фарами с помощью DAS.

Другие балласты (например, 1307329072 / A2038202526 от C-класса) также будут загорать лампочку, но может сообщать об ошибках регулировки угла наклона фар (проверено на автомобиле без ABC).

Блок зажигания ксеноновой фары

Устройство зажигания ксеноновых фар (A2208204985 — 100 евро), (E1n2, E2n2) зажигает ксеноновые лампы за счет выброса высокого напряжения.

Ксеноновая лампа

Номер детали ксеноновой лампы: N

01. Это газоразрядная лампа D2S 35Вт.

В то время как производители знают, что лампы очень дороги, HID лампы, продаваемые на ebay, показали свою надежность.

Регулятор корректора фар (HRC)

Электрическая регулировка угла наклона фар требуется по закону для транспортных средств. с ксеноновыми фарами для предотвращения ослепления встречного транспорта.В регулировка угла наклона фар автоматически сохраняет наклон угол ближнего света в установленных законом пределах независимо от от того, как загружен автомобиль.

Блок управления корректором угла наклона фар использует сигналы от датчиков уровня на передней и задней осях для контроля и регулировка ближнего света. Управление пневматической подвеской модуль обрабатывает сигналы датчиков уровня и передает их к блоку управления корректором угла наклона фар по шине данных (CAN).Модуль управления регулировкой угла наклона фар сравнивает сигнализирует регулировкой фар и при необходимости включает электродвигатели регулировки угла наклона фар в фарах для корректировки угла наклона.

Помимо сигналов датчиков уровня фары Модуль управления регулировкой диапазона также обрабатывает скорость вращения колеса сигнал, пропорциональный скорости автомобиля, передаваемый по шине данных от блока управления ASR / ESP. Оценка этого сигнала скорости вращения колеса указывает на то, что фара модуль управления регулировкой диапазона независимо от того, движется ли автомобиль на постоянная скорость, ускорение или замедление.При постоянной скорости движения автомобиля регулировка угла наклона фар работает в «статическом режиме» с минимальным двигателем фар. скорость регулировки. Во время разгона или замедления «динамический режим» с высокой включена регулировка скорости.

Блок управления корректором угла наклона фар

Блок управления анализирует сигналы от блока управления пневматической подвеской модули и блоки управления ABS / ASP, а также электродвигатели регулировки угла наклона фар.Он приводит в действие электродвигатели регулировки угла наклона фар в зависимости от нагрузки автомобиля, состояние автомобиля и положение фар.

Электродвигатели регулировки угла наклона фар

Электродвигатели регулировки угла наклона фар в левой и правой фарах регулируют угол наклона отражателей в зависимости от срабатывания модуля управления. Положение отражателей указывается модулю управления с помощью потенциометров в двигателях.

Обе фары (левая и правая) содержат номер детали электродвигателя регулировки угла наклона фар A1408201908.

Причиной двух последних кодов ошибок редко бывает отказ двигателя. Отсоединенная вилка — самая частая причина.

Шайба

Омыватель (~ 40 евро) для биксеноновых фар — A2208260791 (слева) и A2208260891 (справа). Омыватель от перед фарами перед фейслифтом не подойдет. После многих лет использования резина становится хрупкой и легко ломается. С практической точки зрения эта стиральная машина не выполняет никаких функций, потому что вода не может попасть в фару благодаря уплотнению, используемому для крепления линзы к фаре.

Электропроводка

Номера деталей

Рассекающая биксеноновая фара

На рисунках ниже показан процесс рассечения левой биксеноновой фары (A2208202361 — правостороннее движение без ABC).

1. Снимите металлические зажимы, крепящие рассеиватель к фаре.
2. С помощью теплового пистолета размягчите герметизирующую мастику в месте крепления линзы к фаре.
3. Снимите линзу, медленно разрезая герметизирующую мастику, чтобы не испачкать отражатели.
4. Теперь можно очистить линзы и отражатели.Используйте вату и спирт. Слегка прикоснитесь к отражателям, иначе отражающий слой оторвется.

1. Снимите отражающее и пластиковое кольцо с ксеноновой лампы. Он зажат — применяйте силу. Используйте перчатки, чтобы не повредить отражающее кольцо.
2. Накладной отражатель теперь можно снять.
3. Прозрачная часть указателя поворота накладного отражателя является отдельной деталью, однако снять ее, не сломав фиксаторы, сложно.

1. Отражатель указателя поворота теперь можно снять.
2. Снимите лампу указателя поворота и открутите винт, удерживающий отражатель указателя поворота.

1. Чтобы удалить отражатель тумана и дальнего света, отверните винт, удерживающий отражатель в правом нижнем углу отражателя.
2. Открутите крепление отражателя в верхнем левом углу.
3. Вытащите отражатель из нижнего левого крепления.

Биксеноновая фара для автомобилей с ABC

Фара для автомобилей ABC не использует третий разъем для управления двигатель регулировки диапазона.Мотор управляется модуль управления фарами, как показано на рисунках ниже.

Обновление с ксенона до биксенона

Необходимые детали:

• 2 биксеноновые фары (разные номера деталей, но у меня были A2208202761 и A2208202861)
• 2 болта 5 x 0,8 x 30 мм
• 2 шайбы 5мм
• 2 свечи дальнего света (5-контактные) A2205454628
• 2 провода для свечей дальнего света A0005403905
• 2 наконечника с U-образным лезвием 16 калибра для проводов дальнего света
• 2 пробки автоматического уровня (4-контактные) A0001530842
• 8 проводов для штекеров автоуровня A0005403805
• 8 Соединительные муфты калибра 18

Примечание. Выполняйте обновление при выключенном автомобиле и выключенном свете.

1. Посмотрите на свои новые фары: они имеют 3 встроенных разъема «папа»; 6-контактный, 5-контактный и 4-контактный;
   1. Шестиконтактный разъем подходит к имеющимся 6-контактным розеткам на старых лампах без каких-либо изменений. Если вы подключите только эту часть своей старой подвески к новым фарам, ваш ближний свет будет работать, но ничего больше не будет. Вы получите сообщения о неисправности указателя поворота.
   2. Порт 5-контактного разъема (дальний свет) использует только 3 контакта. Откройте пластиковую дверцу лампы над этим портом.Вы увидите толстый коричневый провод, идущий от лампы до дальнего (со стороны водителя) конца порта. Это верно для обоих источников света, поэтому имейте в виду, что проводка каждого источника света не является зеркальным отображением другого.
   3. 4-контактный — ваш автоматический уровень. Вы можете ездить без этого, и фары будут работать нормально, но в некоторых местах ксеноны могут быть запрещены без механизмов автоматического выравнивания.
2. Соберите провода в 5-контактные разъемы: вставьте гнездовой конец одного провода A0005403905 в заднюю часть разъема дальнего света (5-контактный) A2205454628 (до щелчка), чтобы при вставке разъема в 5-контактный разъем -контактный порт на светильник, новый провод подключается к коричневому проводу, который вы наблюдали на шаге 1.Остальные 2 провода в этом порте не будут использоваться, поэтому в 5-контактный штекер будет вставлен только один провод. Обратите внимание, что заглушки имеют ключ, поэтому их можно вставить в каждый светильник только одним способом. Повторите то же самое с другой вилкой для другого источника света, отмечая, что проводка в лампах и, следовательно, в ваших вилках не может быть зеркальным отображением друг друга. Обрежьте концы вилки, снимите изоляцию и обожмите концы проводов с U-образным лезвием 16 калибра.
3. Снимите старые фары (см. Соответствующий раздел ниже).
4. Вставьте провода в 4-контактные разъемы автоматического уровня. Вставьте концы с внутренней резьбой проводов A0005403805 в заднюю часть новых (4-контактных) разъемов A0001530842 до щелчка.Отрежьте мужские концы. Новые вилки имеют маркировку 1–4 рядом с каждым проводом. Отрежьте провода к старой вилке и соедините их с новыми проводами, сопоставив синий с 4, черный с 3, красный с 2 ​​и зеленый с 1.
5. Установите новые фары: используйте более длинные болты 5 мм x 0,8 x 30 мм с шайбами, чтобы закрепить фары.
6. Вставьте вилки в фонари: прикрепите U-образные ножки к ближайшему заземлению шасси.
7. Если у вас не было старых ксенонов, вам нужно будет активировать ксеноны с помощью DAS.

Обновление H7

Обновление светодиодов

Благодаря сложной системе контроля ламп, встроенной в W220, даже светодиодные лампы формата H7, о которых сообщается как «безошибочные», не будут работать в W220. если не установлены дополнительные нагрузочные резисторы.

ФИПИЛС Diamondvision

PHILIPS предлагает лампы белого света Diamond Vision 5000K H7 (~ 30 евро / пара).

Стояночный и стояночный фонарь, модернизация

Обновление светодиодов

Благодаря сложной системе контроля ламп, встроенной в W220, даже лампочки, отмеченные как «исправные», могут быстро мигать или перегорать, если Установлен под замену в патрон лампочки W5W.Был частичный успех (некоторые лампы сломались, вероятно, из-за высокой температуры) с использованием светодиодной лампы. показано на картинке ниже.

Эффект, близкий к «светодиодному», может быть достигнут с использованием обычных ламп OSRAM COOL BLUE INTENSE W5W.

ресурсов

Отрегулируйте только цель фар — Toyota Sequoia Equipment

а. Установите автомобиль в следующих условиях.

• Область вокруг фары не деформируется.

• Автомобиль припаркован на ровной поверхности.

• Давление в шинах соответствует указанному значению.

• Водитель находится на сиденье водителя, а автомобиль находится в состоянии готовности к движению (с полным баком).

• Автомобиль несколько раз подпрыгивал.

г. Проверить наведение фары.

1. Подготовьте толстую белую бумагу.

2. Поставьте бумагу перпендикулярно земле на расстоянии 3 м (9,84 фута) от центра лампы фар.

3. Убедитесь, что центральная линия автомобиля и лицевая сторона бумаги составляют угол 90 градусов, как показано на рисунке.

2006 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ Освещение — Sequoia

4. Нарисуйте на бумаге горизонтальную линию (линия H), показывающую, куда должны попадать фары.

5. Проведите вертикальную линию (V-линия) в том месте, где встречается удлиненная центральная линия транспортного средства.

6. Проведите 2 вертикальные линии (соединив центральные метки ближнего и дальнего света) до места, где должны попадать обе фары (линии V RH и V LH).

7. Проведите горизонтальную линию (соединив обе центральные метки ближнего света) в том месте, куда должны попадать фары (линии H RH и H LH).

ПОДСКАЗКА:

Линия H RH и H LH находится на 0,4 ° ниже горизонтальной линии (линия H) световой оси.

8. Запустите двигатель.

9. Включите фары.

10. Убедитесь, что фары правильно освещают положение, показанное на рисунке.

11. Если нет, отрегулируйте свет в вертикальном или горизонтальном направлении.

Рис.40: Проверка правильности положения загораемых фар Предоставлено TOYOTA MOTOR SALES, USA, INC.

УКАЗАНИЕ:

Как показано на рисунке, отрегулируйте каждую цель правого и левого огней.

г. При регулировке в вертикальном направлении: С помощью регулировочного болта отрегулируйте цель фары в пределах указанного диапазона.

2006 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ Освещение — Sequoia

Продолжите чтение здесь: Осмотрите установленный стоп-сигнал в сборе с задним спойлером

Была ли эта статья полезной?

определены лучшие АКБ с наибольшими пусковыми токами — ДРАЙВ

После выхода нескольких публикаций, в которых мы рассказывали об итогах сравнительного тестирования аккумуляторных батарей (АКБ), в комментариях отдельных пользователей неоднократно задавались самые разные вопросы по поводу проведения методик этих тестов.
Для начала напомним, что аккумуляторы TAB участвовали во всех этих тестах, включая тест, опубликованный в журнале «За рулем». В частности, по итогам тестирования, выполненного спецами портала Autoparad.ru, батареи ТАВ оказались на первом месте, а по итогам тестирования журнала «За рулем» — на седьмом.

Спрашивается, в чем причина таких различий?
Для бренда ТАВ ничего удивительного в этих результатах не представляется, поскольку тесты от Autoparad.ru и от ЗР проведены по ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫМ методикам. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, на наш взгляд, та методика, которая применена у Autoparad. ru, более аргументирована, чем в журнале ЗР. А какая из них предпочтительнее для выбора конкретного аккумулятора – дело сугубо личное.

Однако вернемся к тесту аккумуляторов 2016 г. журнала «За рулем». Напомним, что по его итогам был составлен рейтинг из 20-ти участников, который составлялся не только с учетом их технических показателей, но и стоимости. Кстати, согласно данного рейтинга, батарея TAB Polar уверенно опередила ни много ни мало 13 соперников, среди которых присутствуют именитые российские, корейские и немецкие бренды. На наш взгляд, это очень даже неплохой результат, учитывая общее количество участников и их солидный статус.

Аккумуляторы ТАВ в ходе различных тестов неоднократно подтверждали заявленные значения пусковых токов

Кстати, отзыв журнала «За рулем» о батарее TAB Polar тоже весьма положительный – цитируем его: «Этот бренд (TAB ) всегда выглядел достойно. Так и сейчас: высокий заявленный ток батарея выдает исправно, мороза не боится. Могло быть и лучше, но батарею явно не подзаряжали в магазине — об этом говорит исходная резервная емкость.»
Иначе говоря, батарея отличная! А то, что ее своевременно не обслуживали — это уже другая сфера, связанная с пресловутым человеческим фактором, которая к тесту никакого отношения не имеет!

При этом, как отмечают в своих выводах сами эксперты «ЗР», если бы цена каждого аккумулятора во внимание не принималась, то итоговая «расстановка сил» вполне могла быть другой. Отсюда вывод: не стоит с ходу приобретать аккумулятор, глядя только на ценник. Для начала нужно еще и проанализировать его характеристики.
В качестве примера мы тоже решили подвергнуть более детальному анализу упомянутые выше данные теста АКБ, опубликованные в журнале «За рулем» (см. №10/2016). Для того, чтобы наше сопоставление было корректным, отберем для оценки качества только те образцы, которые имеют одинаковую заявленную емкость в 60 Ач. Таковых набирается десять штук, то есть половина от общего числа участников. Это АКБ торговых марок АКОМ, «Зверь», Bars, Varta, Exice, Thor, Bosch, Silver, Medalist и ТАВ.
Очевидно, что при прочих равных условиях (в частности, габариты) наиболее эффективными из отобранной десятки следует признать те аккумуляторы, которые обеспечивают наибольший пусковой ток. А если ток оказывается одинаковым, то лучшими надо признать образцы, имеющие меньший вес. Почему так? Дело в том, что пусковой ток во многом зависит от количества свинца внутри батареи (то есть свинца, находящегося в пластинах). Если пластин в аккумуляторных банках больше, то и ток будет выше. В то же время эта зависимость имеет и обратную сторону — масса, а заодно и стоимость АКБ при этом заметно увеличиваются.

Итак, каков же расклад по результатам сопоставления? Как видно из линейных графиков, среди батарей с емкостью 60 Ач, участвовавших в тесте ЗР, самым эффективным оказываются два образца — это словенский TAB Polar и российский «Зверь». Оба выдают по максимуму 600 А заявленного тока. Однако, если сопоставить массу этих двух образцов, то «россиянин» явно проигрывает «словенцу» из-за чрезмерно большего (почти на целых 2 кг), чем у  батареи TAB Polar, веса. По всем канонам, при столь значительном превышении массы (а, значит, и свинца внутри батареи), у «Зверя» и ток пусковой должен быть выше. Однако в ходе теста это не подтвердилось! В итоге, самым лучшим из всех десяти АКБ с емкостью 60 Ач фактически получается аккумулятор TAB Polar.

Кстати, если для оценки качества батарей использовать количество заявленного тока АКБ, приведенного к единице его массы (1 кг), то и в этом случае лидером оказывается аккумулятор TAB Polar. Это хорошо видно на графиках, приведенных выше. Подробности — в материале, представленном здесь!

Удачи всем!

.

Новый тест аккумуляторов журнала «За рулем»: пища для дебатов.

В октябрьском номере журнала «За рулем» (подробности можно посмотреть на нашей странице ВКонтакте) опубликован новый тест аккумуляторных батарей. Совершенно не собираясь заниматься глубокой критикой данного текста (очень мало информации), мы просто хотим подчеркнуть несколько важных допущений, которые необходимо иметь ввиду, формируя собственное мнение:

1. По одной батарее нельзя делать далеко идущих выводов о всей марке. Слишком мала выборка, не позволяющая сделать вывод о стабильности. Это просто информация по конкретным батареям, оказавшимся в руках редакции.
2. Удивило отсутствие информации о дате производства аккумуляторов. Все-таки срок хранения имеет существенное значение.
3. «Страна не указана» — такая надпись у четырех достаточно известных батарей. Если это оригинальные изделия, то это не совсем правда: на данных АКБ есть штрих-код, чтение которого сегодня легко выполняется практически любым смартфоном (а тут был целый институт, который взялся за такое важное тестирование). Если таковых штрих-кодов нет на тестируемых изделиях, то высока вероятность того, что данные АКБ вообще не имеют отношения к нанесенным на этикетку производителям. Насколько можно доверять другим тестам, если такой простой оказался непосильным…
4. Настораживает усердие, с которым журнал «За рулем» отправляет изделия не в совсем профильный институт в Бронницах, не имеющий таких возможностей, как к примеру НИИСТА (институт стартерных аккумуляторов), который постоянно занимается тестированием разных АКБ и имеет несколько иные результаты, подтвержденные временем и широкой выборкой. Очень интересно отдать несколько изделий РАЗНЫМ институтам и сличить результаты.

Нашему магазину, так уж получается, безразлично место марок: у нас представлены практически все участники исследования. Мы лишь призываем наших покупателей формировать собственную позицию, представляя ряд допущений тестирования.

В любом случае мы благодарны журналу «За рулем»: снова появилась тема для определенных дискуссий и мнений, которые будут весьма познавательными.

Как правильно выбрать аккумулятор — рейтинг марок аккумуляторов

Как правильно выбрать аккумулятор — рейтинг марок аккумуляторов

Как выбрать аккумулятор для автомобиля

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью покупки нового аккумулятора, но сделать выбор бывает очень непросто. Современный рынок предлагает сотни марок АКБ, и не всегда легко понять, какие из них достойны занять место в автомобиле, а какие лучше обойти стороной. Как не утонуть в этом океане аккумуляторов, и сделать правильный выбор?

Выбор аккумулятора — дело действительно непростое, но есть несколько рекомендаций, которые облегчат этот выбор, и позволят не ошибиться.

Шаг 1. Тип аккумулятора

В настоящее время доступны несколько типов АКБ: классического исполнения, малообслуживаемые и полностью необслуживаемые. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Аккумуляторные батареи классического исполнения подойдут тем, кто сам занимается своим автомобилем, и готов регулярно обслуживать аккумулятор — следить за зарядом, уровнем и плотностью электролита, и т. д. Нужно сказать, что современные АКБ этого типа на самом деле не такие требовательные, как принято думать, а благодаря своим особенностям способны при незначительном уходе служить многие годы.

Малообслуживаемые и полностью необслуживаемые аккумуляторы, как понятно из их названия, требуют минимального обслуживания и ухода. Эти типы АКБ подойдут тем, кто стремится свести самостоятельное техническое обслуживание автомобиля к минимуму, или вовсе обращается за помощью только в автосервис.

Сейчас наблюдается тенденция увеличения доли малообслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторов, так что найти АКБ классического исполнения не всегда легко.

Шаг. 2. Форм-фактор и массогабаритные показатели

Новый аккумулятор займет место старого, а поэтому не должен иметь другой форм-фактор, отличаться габаритами и, желательно, массой. Однако и подбирать размеры АКБ до миллиметра нет необходимости — автопроизводители допускают некоторые отклонения в габаритах.

Шаг 3. Характеристики

Теперь нужно обратить внимание на характеристики АКБ — новая батарея должна иметь такие же параметры, что и старая. Почему?

Автопроизводитель выбрал оптимальный для вашего автомобиля аккумулятор, полностью удовлетворяющий его потребности в электроэнергии. Если вы установите аккумулятор с меньшей электрической емкостью, мощностью или пусковым током, то ничего хорошего из этого не выйдет. АКБ не будет справляться с нагрузкой, доставит проблемы с пуском двигателя и работой электроприборов, и быстро исчерпает свой ресурс.

Но и установка аккумулятора с более высокими электрическими характеристиками окажет лишь пагубное влияние на автомобиль. Например, в случае бОльшей емкости АКБ с повышенными нагрузками будет работать стартер, а генератор не будет обеспечивать нормальную зарядку. Слишком высокая мощность аккумулятора и иные электрические характеристики также оказывают негативное влияние.

Чтобы не ошибиться с выбором аккумулятора, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля — там приведены необходимые для нормальной работы параметры аккумуляторной батареи, на которые и стоит ориентироваться.

Шаг 4. Производитель и бренд

Наиболее трудный выбор — выбор бренда. Даже исключив АКБ с неподходящими параметрами и размерами, вы увидите перед собой практически все марки аккумуляторов, а все из-за того, что каждый производитель стремится охватить как можно большую часть рынка, занимая все доступные ниши. Но как определить, какой аккумулятор лучше?

Обычно выбор аккумулятора происходит исходя из бюджета, и это естественно — каждый автолюбитель рассчитывает потратить определенную сумму, и на ее превышение соглашаются единицы. Если вы не обладаете неограниченными средствами, то стоит начать поиски в определенной ценовой категории.

Но здесь можно исходить не только из бюджета, но и из марки собственного автомобиля. Например, подержанные иномарки выпуска 1990-х годов или отечественные автомобили отлично работают с аккумуляторами бюджетной ценовой категории отечественного и зарубежного производства: словенскими Topla или турецкими Mutlu, российскими Bars.

Если обращаться к более дорогим АКБ, то практически вне конкуренции Bosch, Varta и Optima. При этом бренды Varta и Bosch принадлежат одному производителю — корпорации Johnson Controls Power Solutions AG, производятся на заводах в Германии, Испании и Чехии, и отличаются тем знаменитым немецким качеством. Optima специализируется на гелевых аккумуляторах Start/Stop, известных своей невероятной устойчивостью к глубоким разрядам и очень быстро заряжаются.

Для автомобилей азиатского производства практически идеально подходят аккумуляторы Medalist, сделанные на одном из самых современных и лучших в мире заводов Delcor в Южной Корее. Также можно посоветовать японские аккумуляторы Furukawa Battery. Естественно, здесь выбор не ограничивается этими брендами, но если вы ищете АКБ с клеммами азиатского типа, то лучших вариантов не найти.

Для автомобилей американского производства рекомендуются высококачественные  аккумуляторы Amerikan, отличающиеся высоким качеством и разумной стоимостью. Интересно, что эти АКБ производятся на том же заводе, что и аккумуляторы Medalist. Из более дорогих можно обратить внимание на аккумуляторы Deka, производимые на заводе в США.

Шаг 5. Всесторонняя проверка

Наконец, аккумулятор выбран, и вы готовы отдать за него деньги. Но не торопитесь — сначала нужно осмотреть и проверить АКБ, это позволит избежать проблем в ближайшем будущем.

Дата производства. Лишь очень немногие марки аккумуляторов попадают на прилавки магазинов в первый месяц после производства — обычно это происходит значительно позже. А чем «свежее» аккумулятор, тем лучшими характеристиками он обладает. Реальные параметры батарей, долго хранившихся на складе, могут значительно отличаться от заявленных и указанных на этикетке.

Параметры. Обращайте внимание на все параметры, указанные в маркировки АКБ — отсутствие некоторых из них должны послужить причиной отказа от покупки.

Гарантия. Проверяйте гарантию, которую предоставляет на АКБ производитель. Также оговорите с продавцом условия выполнения гарантийных обязательств. Он должен ответить на следующие вопросы:

—  Нужно ли с претензией обращаться в магазин?

—  Какой срок бесплатной замены покупки?

—  На территории какой страны или стран распространяется гарантия?

Внешний вид. Наконец, обязательно нужно оценить внешний вид и состояние аккумулятора — нет ли на нем трещин или вмятин, целы ли клеммы, нет ли механических повреждений и т. д. Часто бывает очень сложно понять, когда аккумулятор получил повреждение — до покупки, или после, а любое механическое повреждение не является гарантийным случаем, и гарантийные мастерские не могут оказать помощь. Так что лучше сразу обезопасить себя от неприятностей, вызванных простой невнимательностью.

Рейтинг аккумуляторов

Здесь уже были названы некоторые марки аккумуляторов, пользующихся доверием у продавцов и покупателей, однако их на самом деле гораздо больше. Ряд специализированных отечественных и зарубежных издательств по несколько раз в год проводит обзоры аккумуляторов, выявляя лучшие и худшие из них.

Интересно, что из года в год на первых строчках рейтингов оказываются АКБ от Bosch и Varta, в последние три года к ним присоединились корейские Medalist. В десятку лидеров чаще других входят аккумуляторы Mutlu, Topbat, Topla, Titan, «Зверь», «Аком», «Зубр»,  Westa, Calcium, Tyumen Battery и A-Mega.

Однако тесты и рейтинги подобного рода не всегда объективно отражают положение дел. В двух разных тестах одни и те же АКБ могут показать совсем разные результаты. Среди таких аккумуляторов замечены «Зубр», Titan, и многие другие — в одних рейтингах они в числе лидеров, в других — аутсайдеры.

Интересно, что такой разброс может возникать как по вине производителя, так и по вине экспертов, проводящих тестирование. В частности, не все производители способны обеспечить стабильно высокое качестве продукции, что негативно настраивает потребителей.

Иногда на тесты попадают несвежие батареи: подобный случай произошел в 2010 году, когда на тест журнала «За рулем» попал аккумулятор Varta 2008 года выпуска. А многие АКБ через два-три года уже не способны показать те же результаты, что и через два-три месяца после выпуска. И часто дело здесь в разнообразных присадках к электролиту, увеличивающих пусковой ток, но сокращающих срок эксплуатации.

Поэтому автолюбители не слишком доверяют подобным рейтингам, а изучают отзывы об аккумуляторах в интернете. Но и по отзывам и опросам на различных автомобильных сайтах в числе лидеров находятся все те же Bosch и Varta, в числе первых также присутствуют Medalist, Furukawa Battery, Mutlu, Topla и Tyumen Battery. Так что мнение экспертов во многом близко к мнению рядовых автолюбителей.

Выбрать аккумулятор не всегда легко, но если подготовиться к этому выбору заранее, а также заранее знать, что вы хотите получить от АКБ, то покупка будет сделана с меньшими затратами времени и сил.

Тест аккумуляторов авто

Рейтинг автомобильных аккумуляторов — тест 27 моделей свинцовых аккумуляторов для автомобиля — журнал За рулем

Экспертиза 27 «европейских» моделей АКБ на 60–66 А·ч.

1

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАРУЛЕВСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

• 2013: «TYUMEN BATTERY Лидер», MUTLU, ROYAL

• 2012: VARTA, МEDALIST, topla

• 2011: МEDALIST, PANASONIC, TITAN

• 2010: МEDALIST, VARTA, «ЗВЕРЬ»

• 2009: VARTA, МEDALIST, а-mega

• 2008: BOSCH, MEDALIST, VARTA

• 2007: МUTLU, «АКОМ», МEDALIST

• 2006: VARTA, МEDALIST, BOSCH

• 2004: TYUMEN, TYUMEN, МEDALIST

Для начала дадим слово веселому продавцу одного из столичных магазинов:

«Аккумуляторы — хороший товар: на нем можно немножко заработать. Снимаешь старый, ставишь новый — кто-то даст на пиво, а кто-то и 500 рэ отвалит! Покупатель, как правило, не знает ни емкости, ни полярности, ни формы клемм, а смотрит только на ценник. Поэтому лучше всего разлетаются самые дешевые батареи, — но они и помирают быстрее. Тюменские? Нет, их у нас в магазине вообще никогда не было. Батареи, что на полках, мы, честно говоря, не обслуживаем. Да, читал, что вроде надо, но как-то не получается. Бывает, найдешь запылившуюся где-то в углу — даже жалко становится…»

Этой исповеди уже несколько лет, но ничто в ней, увы, не устарело. Разве что цены на установку подпрыгнули: с вас постараются получить уже не полтысячи, а все 800 рэ. А дешевые батареи без роду и племени начали помирать не просто быстро, а на первых же минутах работы.

МИНУТА СЛАВЫ

«Слушай, так какую купить-то?» Далеко не всем охота копаться в цифрах и терминах — проще спросить. На этом месте я обычно вздыхаю и машинально начинаю перечислять надежные имена: «Медалист», «Варта», «Мутлу», «Тюмень», «А-мега»… 

Кстати, вот и первая сенсация. Один из признанных лидеров прошлых лет — «Медалист» производства компании «Делкор» (Delkor) — покинул поле брани. Навсегда или нет, трудно сказать: неожиданно выяснилось, что обладать эксклюзивными правами на громкое имя хочется многим, но юридические вопросы межгосударственного уровня быстро не разруливаются. А тем временем у нас за медали сражались 27 новеньких батарей, укладывающихся в габариты 242×175×190 мм. Разные производители уместили в этот диапазон заявленные емкости от 60 до 66 А·ч. К известным брендам мы решили добавить новичков — дать им эдакую «минуту славы». Иллюзий не питали, но мало ли… В конце концов, все в одинаковых условиях: каждую купленную батарею перед началом испытаний мы обязательно заряжаем, а известность бренда на показания приборов не влияет.

Но здесь нас ждала вторая сенсация: четыре батареи оказались таким… (ругательство пропустить!), что померли практически на старте. Две из них — «Кобат» (сobat) и «Биг Сити» (BIG CITY) — отказали при замере резервной емкости, то есть при смешном токе 25 А! Еще две — «Блек Хорс» (BLACK HORSE) и «Эко Старт» (ECO START) забастовали при попытке выдать заявленный ток. Такого раньше никогда не было. Неудачников без разговоров задвинули в хвост таблицы, лишив чинов и званий… простите, баллов. Нуль, он и есть нуль, нечего на него равняться. Баллы же получили только те аккумуляторы, которые выдержали весь комплекс испытаний.

Но самой громкой сенсацией оказалось первое место. Оторвавшись от пелотона больше чем на балл — и это при пятибалльной шкале оценок, — победу одержала отечественная батарея! В последний раз такое случилось, дай бог памяти, в 2004 году. На этом впору объявлять перерыв. Чтобы дать волю эмоциям.

БАТАРЕИ «TYUMEN BATTERY ЛИДЕР» ТЮМЕНСКОГО АККУМУЛЯТОРНОГО ЗАВОДА: МОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Что же это за батарея — «TYUMEN BATTERY Лидер»? На сайте Тюменского аккумуляторного завода такого продукта нет, хотя эмблема явно родная: лось, высекающий копытом искры. Звоню на завод и вежливо интересуюсь: ваше изделие? Там соглашаются: наше! А на сайте, мол, его нет потому, что в ходе ребрендинга решили заменить имя: вместо «Лидер» теперь будет PREMIUM.

Теперь самое интересное. Батареи «Лидер» делают на конвейере, но на отдельной ветке. Технология та же, что применяется при изготовлении стационарных аккумуляторов для различных энергетических объектов страны, а также для нужд космодромов и прочих солидных организаций. Объем выпуска — примерно 15–20% количества «просто батарей». Ну, дальше можно не объяснять. Степень чистоты свин

www.zr.ru

Аккумуляторы TAB (Словения) › Блог › Аккумуляторный тест журнала «За рулем» — что ещё стоило бы добавить к опубликованному материалу…

Всем привет!

После выхода нескольких публикаций, в которых мы рассказывали об итогах сравнительного тестирования аккумуляторных батарей (АКБ), представленных известными корейскими, европейскими и, естественно, российскими торговыми марками, в комментариях отдельных пользователей, которые касались непосредственно нашего бренда ТАВ, неоднократно задавались вопросы о том, как эти тесты, выполненные экспертами портала Autoparad.ru, согласуются с результатами других испытаний нынешнего сезона. Речь конкретно шла об испытаниях, результаты которых были в октябре-ноябре опубликованы в популярном автомобильном журнале «За рулем».
Для начала напомним, что аккумуляторы TAB участвовали во всех этих тестах. В частности, по итогам тестирования, выполненного спецами портала Autoparad.ru, батареи ТАВ оказались на первом месте, а по итогам тестирования журнала «За рулем» — на седьмом. Спрашивается, в чем причина таких различий?

Для бренда ТАВ, собственно, ничего удивительного в этих результатах не представляется, поскольку тесты от Autoparad.ru и от ЗР проведены по ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫМ методикам. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, на наш взгляд, та методика, которая применена у Autoparad.ru (она была детально описана в блоге пользователя Bazingeorg), более корректна, чем в журнале ЗР. Какая из них предпочтительнее для выбора конкретного аккумулятора – дело сугубо личное. Но как бы то ни было, если вы собираетесь использовать итоги какого-либо тестирования для выбора аккумулятора, обязательно нужно делать поправку на ту методику, которую эксперты выбрали для сопоставления результатов.

Однако вернемся к тесту аккумуляторов 2016 г. журнала «За рулем». Напомним, что по его итогам был составлен заключительный рейтинг из 20-ти участников, который составлялся не только с учетом их технических показателей, но и розничной стоимости. Кстати, согласно данного рейтинга, батарея TAB Polar уверенно вошла в лидирующую «семе

www.drive2.ru

Сравнительный тест 12 аккумуляторов — журнал За рулем

В былые годы аккумуляторные батареи без подзарядки помирали на глазах. А современные? Ответ дают наши исследования

Неожиданное продолжение получила наша прошлогодняя экспертиза аккумуляторов (ЗР, 2015, № 10). Специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России, проводившие тогда исследования, предложили ради взаимного интереса оставить у них всю дюжину батарей еще на четыре месяца. Зачем? Чтобы провести испытания, за которые мы еще ни разу не брались. Идея в том, чтобы оценить сохранность заряда батарей европейского типоразмера (242×175×190 мм) после многомесячного хранения в неотапливаемом помещении. Само собой, мы тут же согласились — интересно же! Военным спецам тоже интересно, поскольку подобных исследований они не проводили с эпохи древних батарей, залитых черной мастикой. Кстати, тогда результаты были плачевные. Несмотря на тщательный уход за аккумуляторами, включающий регулярное протирание их поверхности раствором соды, уже через месяц хранения заряд пропадал. Виноваты материалы, из которых изготовлены решетки пластин. В сплавах было повышенное содержание сурьмы (5–7%), которая ускоряла процесс электролиза воды, из-за чего быстро менялся состав электролита (вода выкипала). Кстати, поэтому те батареи производили сухозаряженными, а после заливки электролита и подзаряда напряжение разомкнутой цепи падало на глазах. После трех месяцев хранения напряжение снижалось гораздо ниже «ватерлинии» и батареи вновь требовали подпитки электричеством.

У аккумуляторов следующего поколения саморазряд снизили, уменьшив содержание сурьмы в пластинах до 1,5–2% и применив легирующие добавки. В современных батареях вместо сурьмы используют кальций; такие источники не только дольше удерживают заряд, но и не требуют обслуживания (доливать в них воду нет необходимости).

А как кулоны (именно в этих единицах измеряют электрический заряд, или количество электричества) поведут себя сегодня, в самых современных АКБ?

На свободу с чистой совестью

Испытания проходили в течение 120 суток — с осени 2015 года до зимы 2016‑го. Четыре месяца к изначально заряженным батареям никто не прикасался. Ни подзаряда, ни долива, ни протирки! Температура окружающей среды при этом колебалась в пределах 40 с лишним градусов: от —21 до +22 ºС. После истечения «срока заключения» батареи без подзарядки поместили в морозильную камеру и продержали еще сутки при —18 ºС. А после отправили сдавать норматив — разряд единым током 315 А с контролем напряжения на клеммах через 30 секунд разряда. Результаты — ниже.

От аккумуляторов требовалось крутануть условный стартер после четырех месяцев забвения. Сделать это сумели все — стало быть, результаты хорошие. Ни одна батарея не просела ниже 8 В — их предкам такое и не снилось. Однако одни участники прошли испытания с огромным запасом, другие — на пределе возможностей. Чемпионка — снова батарея Tyumen Battery Premium; кроме нее только Exide Premium, Varta Blue Dynamic и Тopla сохранили напряжение на кл

www.zr.ru

выбор надежной батареи, сравнительное тестирование АКБ для авто

Вопрос о замене аккумуляторной батареи с наступлением холодов встает перед каждым автовладельцем. Если летом даже изрядно разряженный агрегат легко справляется с запуском двигателя, то понижение температуры может в любой момент вывести из строя основной источник питания. Чтобы не пришлось холодным утром искать помощи, о покупке новой АКБ стоит подумать заранее. Определиться с выбором поможет тест аккумуляторов, проведенный экспертами.

Особенности выбора

Состояние экономики в стране заставляет покупателя обращать внимание на стоимость. Рынок комплектующих для авто не является исключением. На основополагающем элементе автомобиля экономить не рекомендуется. Купив АКБ по низкой цене, с наступлением морозов можно разочароваться в возможностях устройства и потратить гораздо больше.

Выбрать надежную батарею для авто помогают результаты сравнительных тестов аккумуляторов, проводящихся ежегодно. Выборка тестовых экземпляров производится различными способами. Подробно изучив несколько рейтингов и сравнив результаты, каждый владелец с большой вероятностью найдет оптимальную для своего авто АКБ.

Недорогой аккумулятор

Уверенным лидером в тесте бюджетных АКБ стал автоаккумулятор Tyumen BatteryPremium 6СТ-64 отечественного производства. Батарея не уступила в рейтинге Varta Blue Dynamic и Mutlu Silver ETN-563. Сибирский продукт показал отличные результаты по трем главным критериям и обошёл в цене импортные аналоги. Тестирование автомобильных аккумуляторов низшей ценовой категории проводится по следующим критериям:

• Резервная емкость. Засекается время, в течение которого авто держится на всех работающих энергопотребителях с вышедшим из строя генератором. Чем дольше, тем лучше.
• Приведенная энергия пуска заявленным током. Тестируется при -18 и -29°. Сравниваются характеристики тока разных АКБ в одинаковых условиях. Чем больше килоджоулей показывает датчик, тем больше попыток для осуществления пуска.
• Прием заряда при постоянном внешнем напряжении. Оценивается способность разряженной батареи заряжаться в процессе поездки.

Советы специалистов

Эксперты, проводившие тест этой ценовой категории при выборе АКБ, рекомендовали обращать внимание также на размер батареи. Она должна хорошо помещаться в отведённый для неё отсек. Имеют значение и другие показатели:

• Расположение полюсов. Нужно посмотреть, с какой стороны они находятся, так как длина проводов может не позволить подключить иное расположение.
• Рейтинги. Следует внимательно изучить все критерии и сравнить подходящие модели. Выбирать АКБ, руководствуясь только ценой, — плохая идея. В морозную зиму нужен надежный аккумулятор.
• Информация на этикетке. Остановив выбор на одной из моделей, необходимо изучить технические данные в паспорте или на этикетке. Если из всех характеристик указаны только А/ч, стоит усомниться в качестве прибора и компетентности производителя.

Новый аккумулятор требует обязательной зарядки и последующего отдыха не менее 15 часов. При соблюдении этих несложных рекомендаций можно найти подходящую батарею и в низшей ценовой категории. Если есть намерение приобрести АКБ не на один сезон, стоит ознакомиться с результатами тестов АКБ, выбирающих тестовые модели по другим критериям.

Упор на мощность батареи

Тест аккумуляторов Авторевю акцентирует внимание на мощности АКБ. Специалисты советуют выбирать аккумулятор, отталкиваясь от количества и мощности энергопотребляющих приборов в автомобиле. Современные средства передвижения в своей комплектации имеют массу потребителей энергии, делающих пребывание в пути комфортным и приятным: кондиционер, систему навигации, подогрев сидений, зеркал, стекол, приборы системы безопасности и другие.

Для участия в тесте были выбраны аккумуляторы, подходящие для установки в машины с системой «старт-стоп» или автомобили с рекуперативным торможением. Были определены самые мощные по заводским характеристикам аккумуляторы. Таковыми признаны батареи типа EFB и AGM.

Аккумуляторы AGM идеально подходят для автомобилей с системой «старт-стоп» и рекуперацией торможения. Конструкция батарей этого типа включает стекловолокно, которое находится между кислотой и пластинами свинца. За счёт взаимодействия стекловолокна и кислоты количество циклов зарядки аккумулятора увеличивается в 4 раза. Недостатком аккумуляторных батарей этого типа автовладельцы называют высокую стоимость. Лучшим в этой категории признан аккумулятор Banner Running Bull AGM 570 01

При тестировании батарей типа EFB, идеально подходящих для автомобилей с системой «старт-стоп», лидирующую позицию занял аккумулятор MOLL EFB 82070. Используя батарею EFB-типа, владелец авто может быть уверен, что после вынужденной остановки, например на красный сигнал светофора, он сможет быстро продолжить движение.

В конструкцию батарей подобного электрохимического типа включен полиэфирный сепаратор. Scrim удерживает на пластинах активную массу и позволяет совершать неограниченное количество коротких циклов зарядки-разрядки.

И, наконец, обычная стартерная батарея. Если автомобиль не для изнеженных комфортом участников движения, не может похвастаться наличием кондиционера, подогревом стекол и зеркал, прочими опциями — можно воспользоваться обычной свинцово-кислотной батареей. Её неоспоримое достоинство — доступность цены. Первое место в рейтинге по итогам тестирования аккумуляторов этого вида занял MOLL M3 Plus K2.

proakkym.ru

Тест аккумуляторов с технологией EFB — ТД АКОМ на DRIVE2

В последнее время на российском рынке появились аккумуляторные батареи с технологией EFB (Enhanced Flooded Battery). Сначала импортные, а позднее и от отечественных производителей. В переводе с английского EFB — улучшенная залитая батарея. Давайте разберемся, на что способны улучшенные российские аккумуляторы?

Участники

EFB–аккумуляторы были специально разработаны для автомобилей, оснащенных системой «старт-стоп». Они должны не только легко переносить длительные циклические нагрузки «заряд-разряд», но и служить надежным источником электроснабжения автомобиля, когда его двигатель по воле умной системы управления заглушен. Новинка оказалась полезной не только на машинах с системой «старт-стоп»: ее таланты пришлись кстати и на обычных автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. EFB–батареи уверенно и долго «крутят» стартер на морозе, не боятся глубоких разрядов, хорошо справляются с питанием дополнительных мощных потребителей электроэнергии. И если поначалу такие аккумуляторы поставлялись на наш рынок из-за рубежа, то сегодня их выпуск освоен и отечественными производителями.

Полный размер

Именно «наши» батареи с технологией EFB будут участвовать в сегодняшнем тесте. Знакомимся:

• АКБ 6СТ-60VL WESTA RED EFB 12 В 620 А

• АКБ 6СТ-60VL LB FORSE EFB 12 В 620 А

• АКБ 6СТ-60VL TIТAN EFB 12 В 600 А

• АКБ 6СТ-60VL TUBOR EFB 600 А.

• АКБ 6СТ-60VL АКОМ EFB 12 В 560 А.

На испытания представлены по два образца батарей каждой из пяти моделей. Заявленная емкость каждого из участников теста – 60 Ач.

Организаторы теста не ставили цель доказать, что один производитель хуже или лучше другого. Поэтому приводятся результаты конкретных испытаний в расчете на то, что это поможет потребителям в выборе АКБ.

Подготовка

Все батареи с технологией EFB для теста были куплены в обычных магазинах России и практически одновременно. Разница заключалась только в том, что некоторые аккумуляторы было очень сложно найти – они есть не в каждом регионе (это связано с отсутствием широкой дилерской сети).

Время проведения испытаний

Пройти полный цикл испытаний – задача трудоемкая и занимает много времени. Этот тест длился с 3 июня по 25 августа 2019 года с соблюдением всех протоколов и технологических циклов – почти три месяца.

Методика

Сначала проверялась реальная емкость всех десяти аккумуляторов. Запас энергии батарей определялся по ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.3. Участвовали все пять пар образцов.

Следующее испытание показало возможности участников запускать двигатель при отрицательной температуре. Был проверен ток холодной прокрутки при -18 °С по методике ГОСТ Р 53 165-

www.drive2.ru

Большой честный тест аккумуляторов — Audi Q7, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Давно вынашивал идею протестировать несколько б/у аккумуляторов на их реальную емкость по прошествии определенного времени использования. Идея воплотилась перед зимним сезоном, причем с использованием приличного измерительного оборудования.

Результаты ниже, но прежде введу немного в курсе дела среднего доверчивого автолюбителя, какие существуют приборы и для чего они предназначены.
Так сказать, от мала до велика, поехали.

Для начала, основные параметры.

Аккумулятор можно встретить с надписью вроде 12V 110Ah 920A EN, где:

12V — номинальное напряжение, условный стандарт (раньше встречались надписи 12,6В)
110Ah — номинальная емкость, нужна для продолжительной работы потребителей (например, вебасто)
920A — стартовый ток, нужен для запуска авто, особенно в мороз
EN — стандарт, согласно которому стартовый ток при -18С держится не менее 10с без просадки напряжения на АКБ ниже 7,5В.

Подробнее можно почитать, скажем, в программе самообучения VW 504:
vwts.ru/pps/pps_504_akkum_battery_rus.pdf

Приборы

1. Вольтметр

Полный размер

— Показывает напряжение на АКБ.
— Может условно указывать на степень заряженности АКБ, при условии, что после зарядки прошло не менее 10 часов и аккумулятор ничем не нагружен (в идеале снят с авто или авто давно на сигнализации).
При температуре 20-25С будет верна следующая таблица:

Как видно, при замере 12,0В на АКБ реальная его степень заряженности всего 25%.
Напряжение полностью заряженного АКБ после простоя равно 12,7-12,9В.

В то же время, вольтметр
— Не может показать реальную емкость АКБ
— Не может показать реальный стартовый ток АКБ

Соответственно, если перед вашим носом в доказательство живучести АКБ начинают тычить мультиметром, показывая 12-12.8В на экране — можно сразу начинать искать другого «мастера», т.к. этот параметр можно сымитировать и на 8 пальчиковых батарейках — будут те же 12В, но они, пожалуй, не заведут авто.

2. Нагрузочная вилка

Полный размер

— Показывает напряжение на АКБ
— Может условно указывать на степень заряженности АКБ при проведении нагрузочного теста
— Не может показать реальную емкость АКБ
— Не может показать реальный стартовый ток АКБ, т.к. нагрузочные токи не превышают 100-200А, а стартерный ток среднего дизеля зимой переваливает за 500А.

Неплохое видео из сети, где описывается использование нагрузочных вилок:

Посему нагрузочная вилка уже может дать первичное представление о живучести АКБ, но никаким образом не сымитирует реальный стартерный ток, и уж, тем более, не покажет даже примерную емкость АКБ. Можно слать мастера примерно туда же.

Дальше уже по-серьезней.

3. Ручной тестер АКБ

Полный размер

На примере недешевого специализированного тестера Bosch BAT 121 (стоимостью под €1000) можно уже убедиться в том, что ни о каких реальных токовых нагрузках тут речи быть не может, взглянув на тоненькие провода, идущие к АКБ.
Принцип его работы прост. Задается небольшая нагрузка в считанные единицы ампер и отслеживается динамика просадки напряжения на батарее. По ней судится ориентировочная живучесть батареи и степень заряда. Многие прописывают еще и емкость, но значение это крайне приблизительное.

В итоге экспресс-тест за 10сек может показать:
— степень заряда АКБ, если тот снят с зарядки не менее суток назад
— ориентировочный вычисленный стартовый ток АКБ, не проверяемый в реальности
— крайне ориентировочную емкость АКБ, которая-то и нужна для современных машин, усеянных десятками блоков управления, мощной аудиосистемой и той же Webasto.

На измерение же емкости полагаться не стоит, потому как для нахождения данного параметра нужен совершенно другой тестер, стоящий совершенно другие деньги. Об этом тесте мы сегодня и поговорим!

4. Измеритель емкости, электронная нагрузка

Данный прибор будет попросту нерентабелен в простой конторе, да и зачем работать себе в убыток.
У меня же имелась возможность воспользоваться подобным оборудованием и привести реальные цифры на всеобщее обозрение.

Гвоздь программы — Electronic Load EA-EL 9160-100:

Полный размер

Ему компанию в тесте составили:
— мультиметр с функцией даталоггера Uni-T UT71D

Полный размер

— автоматическое зарядное устройство Exide 12/7

www.drive2.ru

Скоро ли помрет ваш аккумулятор? — вот простейшая диагностика

Когда вместо привычного мгновенного пуска мотора из-под капота вдруг доносится заунывный волчий вой, от которого индикаторы на приборной панели трусливо притухают, водители задумываются: не пора ли покупать новый аккумулятор? А ведь такой исход можно предугадать — и это совсем не сложно.

Мой час настал

Сколько должна служить АКБ? Мой рекорд из «жигулевской эпохи» — девять лет. Срок службы современных батарей в нынешних условиях во многом зависит от характера поездок, погодных условий и состояния автомобиля, но средние показатели известны: 4–5 лет. Ваша АКБ такого возраста? Тогда готовьтесь к замене. Есть и другой способ предсказать будущее аккумулятора: надо ориентироваться на пробег автомобиля. В среднем, по наблюдениям за автомобилями редакционного парка, - около 100 000 км. А если к тому же впереди зима, то замена будет оправданной.

Пощупаем, понюхаем

Материалы по теме

Как проверить состояние батареи? Первым делом убедимся в исправности бортового электрооборудования. Берем в руки электронный тестер и измеряем напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе. Оно должно быть примерно 14,0–14,4 В. Если гораздо меньше, дело не в батарее, надо искать причину в генераторе или провóдке.

Напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6–12,7 В. Для чистоты эксперимента желательно, чтобы этот замер проводился спустя несколько часов после остановки ДВС, иначе показания окажутся завышенными. Если прибор ­покажет 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена. ­

Надо попробовать ее зарядить и понаблюдать за дальнейшим поведением. Восстановится — ура, нет — в отставку.

А самая банальная проверка самочувствия АКБ — посмотреть в ее глазок. Однако не все производители его устанавливают, да и толку не очень-то много: он показывает уровень электролита и его плотность лишь в одной банке из шести.

Срок службы батареи зависит от характера поездок, погодных условий и состо­яния автомобиля, но средние показатели — 4–5 лет.

Физиогномика

Иногда для диагностики батареи достаточно внимательно проверить, нет ли трещин или потеков. Особенно это актуально зимой, когда существует опасность замерзания электролита в незаряженной АКБ. Образовавшийся лед может изуродовать пластины и корпус батареи. Впрочем, в любое время года возможны механические повреждения АКБ — например, при ДТП. В таких ситуациях аккумулятор нужно немедленно заменить.

Пагубный образ жизни

Напряжение и плотность в норме, генератор исправен, механических повреждений нет, а батарея через пару недель после проверки всё же помирает — почему? Угробить исправную батарею зачас

www.zr.ru

Тест аккумуляторных батарей (Германия) — DRIVE2

Немецкий ответ «Зарулёвскому» тесту аккумуляторов (Напомню, по его результатам, победу одержали тюменские производители, оставив европейцев далеко позади).
Привожу результаты европейских тестов.

В 2014 году, немецкий автоклуб ADAC провёл очередной сравнительный тест аккумуляторных батарей.

BannerPowerBullP7209

BoschSilverS4 007

Exide Premium EA 722

Аккумуляторные батареи для автомобилей, оснащенных системой START-STOP.
EFB-аккумуляторы

Moll Start Stop 82070 EFB

Varta Start Stop E45

а также модели: «Banner Running Bull 570 00» и «Exide Micro Hybride ECM EL 700» (подробнее тут).

есть ещё гелевые, AGM- аккумуляторы, про них мисать не буду.
приведу общую таблицу:

В тестовую программу испытаний были включены следующие этапы : соответствие заявленных технических данных реальным результатам замеров, тест на соответствие стандарту DIN EN 50342, холодный пуск и длительные ресурсные испытания. В целом эксперты остались довольны качеством тестируемых продуктов – все участники теста получили оценки ”отлично” или “хорошо” (Источники: test.de, autobild.de, avtodigest.com, adac.de, autozeitung.de

Тест и рейтинг автомобильных аккумуляторов, 2014год (Германия)

ну поленился, поискал ещё. Вот таблица, за 2012 год:

Тест и рейтинг автомобильных аккумуляторов, 2014год (Германия)

Тест, от 2014 года, Zehn Autobatterien im Test

ребята они щепетильные: [На заметку: есть тесты зимних шин, детских автокресел, ламп, и т.п. Изучайте]

На первый взгляд, батареи выглядят довольно похожи. Но даже вес отличается тремя килограммами

А вот, для сравнения результаты последних лет российских тестов журнала «За рулём»:

и российский тест, патриотично

И вот тест, от декабря 2014 года, «Обычные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи»
Источник: gtue.de

испытания батарей 2014 (GTÜ-Batterie-Tests 2014)

Кстати, по поводу новомодных батарей, эксперты GTÜ-пишут «поэтому рекомендуем использовать замены батареи возможное и тот же тип, который снова был уже установлен на заводе. Если сомневаетесь, посмотрите на руководство»
Вот такие дела. Спасибо, за внимание!

www.drive2.ru

Delkor, Hankook, Sebang, Deka, Topla, Furukawa и Exide — Аккумуляторы Topla (Словения) на DRIVE2

Представляем итоги сравнительного теста аккумуляторных батарей (АКБ), организованном несколькими автомобильными интернет-изданиями. Основной целью данных испытаний была проверка пускового тока при низких температурах вплоть до -32 С. Если конкретнее, то по сравнению с тестом предыдущего года, нынешний тест стартерных батарей оказался более жестким. В прошлогоднем тесте на морозостойкость диапазон температур варьировал от -18 С до -24 С, сейчас же порог температурных испытаний было решено понизить до -32 градусов по Цельсию. Испытателям надо было выяснить, как поведут себя те или иные стартерные АКБ при существенном понижении температуры, поскольку у подавляющего большинства всех стартерных АКБ заявленное значение пускового тока указывается только для температуры -18 С. А для холодного пуска двигателя, особенно в сильный мороз, в первую очередь важен именно максимальный ток холодной прокрутки (ТХП). И чем он выше, тем увереннее и дольше стартер сможет проворачивать коленвал и, соответственно, легче будет заводиться мотор.

В контрольных испытаниях приняли участие батарей азиатской группы, предназначенных для японских, корейских и китайских машин. В группу вошли семь импортных аккумуляторов обратной полярности типоразмера D23, представленные брендами Deka (США), Furukawa (Япония), Topla (Словения), Exide (Испания), а также Delkor, Hankook и Sebang (все три — Южная Корея).

Участники теста стартерных азиатских аккумуляторов. Год 2017-й

Для испытаний от каждого бренда отобрались модели с максимальными (для типоразмера D23) номиналами емкости и пускового тока. В итоге собралось семейство образцов с номиналами емкости от 65 до 70 Ач и заявленными значениями ТХП от 580 до 660 А. В ходе теста оценивались вес, а также пусковые свойства АКБ при низких температурах.

На взвешивании…

Начнем с весовых показателей, замер

www.drive2.ru

Топ аккумуляторов 2014 — 2015 — DRIVE2

Здесь дана информация о лучших аккумуляторах.Она помогла мне и возможно поможет вам в выборе.
Эксперты издания «За рулем» ежегодно проводят тестирование десяткой различных моделей автомобильных аккумуляторов в поиске лучших. Оценка производится по таким критериям как резервная емкость, а также приведенная энергия пуска при разных температурах.

Сегодня мы предлагаем рейтинг аккумуляторов. По результатам теста 2014 года, в него вошли самые лучшие и надежные модели из числа проверенных профессионалами. В тестировании принимали участие модели, которые укладывались в габариты 242×175×190 мм. Кстати, эксперты отметили, что практически все без исключения батареи продаются разряженными, и время работы может составлять всего 30 минут.

Топ в таблице

Рейтинг аккумуляторов
10. EXIDE Premium

9. VARTA BLUE dynamic

8. TYUMEN BATTERY

Тюменские аккумуляторы ежегодно входят в рейтинг лучших. При этом цена у этих батарей на треть ниже, чем у VARTA или EXIDE при более высоких показателях в результате тестирования.

7. ЗВЕРЬ

Аккумулятор был пятым по итогам тестирования тока холодной прокрутки при –18 ºС. Однако резервная емкость оказалась ниже, чем у конкурентов. Производитель гарантирует работу батареи «ЗВЕРЬ» в диапазоне от -50 до +80°С.

6. АКТЕХ

Этот аккумулятор стал абсолютным лидером рейтинга по резервной емкости – заряда хватило на 124 минуты. По данному параметру АКТЕХу не было равных на испытаниях. Кстати, в 2005 году именно АКТЕХ стал первым гибридным аккумулятором российского производства.

5. TAB Polar

www.drive2.ru

определены лучшие АКБ с наибольшими пусковыми токами — ДРАЙВ

Коллеги, всем привет!

После выхода нескольких публикаций, в которых мы рассказывали об итогах сравнительного тестирования аккумуляторных батарей (АКБ), в комментариях отдельных пользователей неоднократно задавались самые разные вопросы по поводу проведения методик этих тестов.
Для начала напомним, что аккумуляторы TAB участвовали во всех этих тестах, включая тест, опубликованный в журнале «За рулем». В частности, по итогам тестирования, выполненного спецами портала Autoparad.ru, батареи ТАВ оказались на первом месте, а по итогам тестирования журнала «За рулем» — на седьмом.

Спрашивается, в чем причина таких различий?
Для бренда ТАВ ничего удивительного в этих результатах не представляется, поскольку тесты от Autoparad.ru и от ЗР проведены по ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫМ методикам. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, на наш взгляд, та методика, которая применена у Autoparad.ru, более аргументирована, чем в журнале ЗР. А какая из них предпочтительнее для выбора конкретного аккумулятора – дело сугубо личное.

Однако вернемся к тесту аккумуляторов 2016 г. журнала «За рулем». Напомним, что по его итогам был составлен рейтинг из 20-ти участников, который составлялся не только с учетом их технических показателей, но и стоимости. Кстати, согласно данного рейтинга, батарея TAB Polar уверенно опередила ни много ни мало 13 соперников, среди которых присутствуют именитые российские, корейские и немецкие бренды. На наш взгляд, это очень даже неплохой результат, учитывая общее количество участников и их солидный статус.

Аккумуляторы ТАВ в ходе различных тестов неоднократно подтверждали заявленные значения пусковых токов

Кстати, отзыв журнала «За рулем» о батарее TAB Polar тоже весьма положительный – цитируем его: «Этот бренд (TAB ) всегда выглядел достойно. Так и сейчас: высокий заявленный ток батарея выдает исправно, мороза не боится. Могло быть и лучше, но батарею явно не подзаряжали в магазине — об этом говорит исходная резервная емкость.»
Иначе говоря, батарея отличная! А то, что ее своевременно не обслуживали — это уже другая сфера, связанная с пресловутым человеческим фактором, которая к тесту никакого отношения не имеет!

При этом, как отмечают в своих выводах сами эксперты «ЗР», если бы цена каждого аккумулятора во внимание не принималась, то итоговая «расстановка сил» вполне могла быть другой. Отсюда вывод: не стоит с ходу приобретать аккумулятор, глядя только на ценник. Для начала нужно еще и проанализировать его характеристики.
В качестве примера мы тоже решили подвергнуть более детальному анализу упомянутые выше данные теста АКБ, опубликованные в журнале «За рулем» (см. №10/2016). Для того, чтобы наше сопоставление было корректным, отберем для оценки качества только те образцы, которые имеют одинаковую заявленную емкость в 60 Ач. Таковых набирается десять штук, то есть половина от общего числа участников. Это АКБ торговых марок АКОМ, «Зверь», Bars, Varta, Exice, Thor, Bosch, Silver, Medalist и ТАВ.
Очевидно, что при прочих равных условиях (в частности, габариты) наиболее эффективными из отобранной десятки следует признать те аккумуляторы, которые обеспечивают наибольший пусковой ток. А если ток оказывается одинаковым, то лучшими надо признать образцы, имеющие меньший вес. Почему так? Дело в том, что пусковой ток во многом зависит от количества свинца внутри батареи (то есть свинца, находящегося в пластинах). Если пластин в аккумуляторных банках больше, то и ток будет выше. В то же время эта зависимость имеет и обратную сторону — масс

www.drive.ru

Тест аккумуляторов 2020

Топ-10 лучших автомобильных аккумуляторов в рейтинге 2020 года Zuzako

*Обзор лучших по мнению редакции Zuzako.com. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Сегодня автомобильные АКБ выпускаются громадным количеством компаний. На отечественном рынке наибольшим спросом пользуется продукция:

Но по-настоящему качественные, надежные изделия можно найти и в каталогах других брендов. В доказательство тому предлагаем вашему вниманию рейтинг лучших автомобильных АКБ 2020 года.

Чтобы не задаваться поисками нового АКБ из года в год, следует отнестись к его выбору максимально серьезно и внимательно. При этом стоит учитывать не только характеристики приглянувшейся батареи, но и особенности собственного авто. А чтобы вам было проще разобраться в современном ассортименте автомобильных АКБ, мы отобрали для вас десятку самых удачных моделей, достойных вашего внимания. В топ вошли только надежные, качественные изделия от проверенных, хорошо зарекомендовавших себя брендов.

Основные виды аккумуляторов для машины

Существует три основных разновидности автомобильных аккумуляторов: обслуживаемые, необслуживаемые и частично обслуживаемые. Первый тип сегодня встречается крайне редко. Корпус обслуживаемого АКБ сделан из эбонита, а снаружи герметизуется чаще всего мастикой. В таких батареях предусмотрена возможность замены любой детали. Так, если внутри обслуживаемого аккумулятора вдруг замкнутся пластины, их можно будет сменить. Среди них есть модели, требующие периодического подлива воды для разбавления электролита. Такие АКБ рекомендованы для старых, подержанных автомобилей.

Необслуживаемые аккумуляторы не подлежат ремонту при понижении уровня электролита и, уж тем более, при его вытекании из-за поломки. Они не требуют никакого вмешательства пользователя в течение всего срока эксплуатации. Большинство современных автомобилей, выпускающихся с конвейера, наделены именно такими батареями. Так что сегодня они считаются самыми востребованными и качественными, но и стоимость у них соответствующая.

Наиболее распространены частично обслуживаемые аккумуляторы. Все, что им требуется, — это всего лишь поддержание рекомендуемого уровня электролита. На таком АКБ можно увидеть крышечки, через которые собственно и заливается жидкость. Частично обслуживаемые батареи недорого стоят, но работают довольно долго.

Какой лучше аккумулятор для автомобиля по мнению редакции Zuzako

Какой лучше АКБ выбрать для машины? Для старого авто оптимальным вариантом станет покупка недорогого свинцово-кислотного аккумулятора. Если же вы — счастливый обладатель современного нового автомобиля, и вы не опасаетесь поломок генератора, отдайте предпочтение AGM батареи. Несмотря на требовательность такого АКБ к условиям заряда, он обеспечит вам быстрое восстановление заряда и внушительный ток на старте.

Популярные сегодня гелевые изделия из-за своей высокой стоимости зачастую оказываются настоящей роскошью. Они востребованы среди обладателей мощных аудиосистем и продвинутых навигаторов.

Помимо этого, у каждого из описанных видов батарей есть дополнительные особенности, которые нужно знать каждому автовладельцу.

Кальциевая аккумуляторная батарея

АКБ с прочными, надежными свинцовыми пластинами, дополненными кальцием. Чаще всего такие изделия:

• оснащены защитой от перезаряда;
• славятся длительным сроком эксплуатации;
• существенно замедляют электролиз воды;
• практически не подвержены коррозии.

Но и недостатки у таких АКБ тоже имеются. К примеру, кальциевые батареи слишком чувствительны к глубоким разрядам и не совсем подходят для городского типа езды с регулярным использованием низких передач.

Аккумулятор EFB

Созданы для автомобилей, наделенных технологией «старт-стоп». Хорошо демонстрируют свои качества на машинах с большим количеством электроники на борту. EFB способствует повышенной мощности пускового тока при запуске мотора и превосходно справляется даже с большими нагрузками. К тому же такие аккумуляторы ничуть не ухудшают работу автомобильных сабвуферов.

Пластины в EFB батареях изготавливаются из особенного прочного свинца, который надежно защищен от влияния сульфатов. Каждая пластинка располагается в собственном отсеке в окружении жидкого электролита.

При глубоком разряде EFB батарею можно перезарядить практически до 100%, при этом не теряя ее ресурсов, в отличие от кальциевых АКБ. Вдобавок такие аккумуляторы характеризуются высокой мощностью пускового тока и обширным диапазоном рабочих температур, показатели которых колеблются в пределах от -50 до +60 градусов. Жидкий электролит в EFB батареях не выветривается, а многочисленные разряды и заряды совершенно не влияют на функционирование такого аккумулятора.

Гелевый AGM аккумулятор

Главная особенность таких батарей заключается в отсутствии привычного электролита, который здесь заменяется особым стекловолокном в сочетании с кислотой. У AGM аккумуляторов есть ряд преимуществ:

• хорошие показатели проводимости тока;
• длительный заряд;
• устойчивость к высоким и низким температурам;
• противоударные свойства;
• герметичность;
• чаще всего оснащаются специальными клеммами против коррозии.

Такие батареи рекомендованы машинам с современными мощными аудиосистемами и продвинутой навигацией. Они поддерживают технологию «стоп-старт», с легкостью переносят многочисленные разряды и заряды, обладают высокими показателями мощности пускового тока, не боятся глубоких разрядов. Кроме всего прочего, AGM аккумуляторы отлично относятся к езде по бездорожью благодаря повышенной стойкости к вибрациям. Единственным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях

Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

zuzako.com

Тест аккумуляторов с технологией EFB — ТД АКОМ на DRIVE2

В последнее время на российском рынке появились аккумуляторные батареи с технологией EFB (Enhanced Flooded Battery). Сначала импортные, а позднее и от отечественных производителей. В переводе с английского EFB — улучшенная залитая батарея. Давайте разберемся, на что способны улучшенные российские аккумуляторы?

Участники

EFB–аккумуляторы были специально разработаны для автомобилей, оснащенных системой «старт-стоп». Они должны не только легко переносить длительные циклические нагрузки «заряд-разряд», но и служить надежным источником электроснабжения автомобиля, когда его двигатель по воле умной системы управления заглушен. Новинка оказалась полезной не только на машинах с системой «старт-стоп»: ее таланты пришлись кстати и на обычных автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. EFB–батареи уверенно и долго «крутят» стартер на морозе, не боятся глубоких разрядов, хорошо справляются с питанием дополнительных мощных потребителей электроэнергии. И если поначалу такие аккумуляторы поставлялись на наш рынок из-за рубежа, то сегодня их выпуск освоен и отечественными производителями.

Полный размер

Именно «наши» батареи с технологией EFB будут участвовать в сегодняшнем тесте. Знакомимся:

• АКБ 6СТ-60VL WESTA RED EFB 12 В 620 А

• АКБ 6СТ-60VL LB FORSE EFB 12 В 620 А

• АКБ 6СТ-60VL TIТAN EFB 12 В 600 А

• АКБ 6СТ-60VL TUBOR EFB 600 А.

• АКБ 6СТ-60VL АКОМ EFB 12 В 560 А.

На испытания представлены по два образца батарей каждой из пяти моделей. Заявленная емкость каждого из участников теста – 60 Ач.

Организаторы теста не ставили цель доказать, что один производитель хуже или лучше другого. Поэтому приводятся результаты конкретных испытаний в расчете на то, что это поможет потребителям в выборе АКБ.

Подготовка

Все батареи с технологией EFB для теста были куплены в обычных магазинах России и практически одновременно. Разница заключалась только в том, что некоторые аккумуляторы было очень сложно найти – они есть не в каждом регионе (это связано с отсутствием широкой дилерской сети).

Время проведения испытаний

Пройти полный цикл испытаний – задача трудоемкая и занимает много времени. Этот тест длился с 3 июня по 25 августа 2019 года с соблюдением всех протоколов и технологических циклов – почти три месяца.

Методика

Сначала проверялась реальная емкость всех десяти аккумуляторов. Запас энергии батарей определялся по ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.3. Участвовали все пять пар образцов.

Следующее испытание показало возможности участников запускать двигатель при отрицательной температуре. Был проверен ток холодной прокрутки при -18 °С по методике ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.1 (при заявленных токах напряжение не должно просесть ниже 7,5 В через 10 с и ниже 7,2 В через 30 с работы, а до 6 В оно может упасть не ранее полутора минут). Участников снова десять.

Дальше пары разделились и каждая батарея отправилась на свой, специальный EFB- тест, чтобы проверить участников на так называемое циклирование – стойкость к многократной смене режима «заряд-разряд». Отечественных стандартов для такой проверки пока не существует, поэтому было решено оттолкнуться от методики испытаний на циклирование по ГОСТ Р 53 165-2008 п. 9.6.2 для обычных стартерных батарей. Однако количество циклов, которое должны выдержать подопытные батареи, увеличили до 220 циклов (для обычных стартерных батарей АКБ – 120 циклов).

Второй тест на циклирование тоже «предложили» сами производители. Два производителя утверждают, судя по этикеткам, свое соответствие требованиям международного стандарта ЕN 50324-6. Этот стандарт выпущен специально для АКБ, изготовленных по технологиям EFB и AGM. Соответственно, была применена методика испытаний таких аккумуляторов, хотя и по самому низкому из существующих уровней требований – М1 (именно он заявлен на этикетке двух АКБ, участвующих в тесте). По уровню М1 батарея должна выдержать не менее 150 циклов заряда-разряда до напряжения 10 В при температуре 40 °С и с глубиной разряда 50%.

С целью определения степени ответственности производителей перед своими потребителями было принципиальным выявить соответствие испытываемых образцов заявленным характеристикам на этикетке. Изделия, которые не соответствуют данному критерию и не оправдывают ожиданий покупателей, получали штрафной балл. Итоговая оценка производилась по пятибалльной шкале:

5 – полное соответствие заявленным характеристикам;

4 – незначительное несоответствие характеристикам;

3 – значительное несоответствие характеристикам;

2 – в случае отказа образца в процессе испытаний.

Кроме того, за несоответствие заявленным характеристикам с полученного результата снимал один балл.

Полный размер

Результаты

Результаты испытаний сведены в таблицы, где очень много цифр, наверняка интересных технически подкованным читателям (красным цветом выделены результаты, не соответствующие требованиям стандартов). Автомобилисты–гуманитарии могут просто посмотреть комментарии и переходить к последней главе.

Результаты испытаний на заявленную номинальную емкость

Полный размер

Все участники – молодцы, первое испытание выдержали достойно. Емкость всех батарей соответствует заявленной. Всем – по «пятерке»!

Результаты испытаний на заявленный

www.drive2.ru

Аккумуляторы TAB (Словения) › Блог › Аккумуляторный тест журнала «За рулем» — что ещё стоило бы добавить к опубликованному материалу…

Всем привет!

После выхода нескольких публикаций, в которых мы рассказывали об итогах сравнительного тестирования аккумуляторных батарей (АКБ), представленных известными корейскими, европейскими и, естественно, российскими торговыми марками, в комментариях отдельных пользователей, которые касались непосредственно нашего бренда ТАВ, неоднократно задавались вопросы о том, как эти тесты, выполненные экспертами портала Autoparad.ru, согласуются с результатами других испытаний нынешнего сезона. Речь конкретно шла об испытаниях, результаты которых были в октябре-ноябре опубликованы в популярном автомобильном журнале «За рулем».
Для начала напомним, что аккумуляторы TAB участвовали во всех этих тестах. В частности, по итогам тестирования, выполненного спецами портала Autoparad.ru, батареи ТАВ оказались на первом месте, а по итогам тестирования журнала «За рулем» — на седьмом. Спрашивается, в чем причина таких различий?

Для бренда ТАВ, собственно, ничего удивительного в этих результатах не представляется, поскольку тесты от Autoparad.ru и от ЗР проведены по ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫМ методикам. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, на наш взгляд, та методика, которая применена у Autoparad.ru (она была детально описана в блоге пользователя Bazingeorg), более корректна, чем в журнале ЗР. Какая из них предпочтительнее для выбора конкретного аккумулятора – дело сугубо личное. Но как бы то ни было, если вы собираетесь использовать итоги какого-либо тестирования для выбора аккумулятора, обязательно нужно делать поправку на ту методику, которую эксперты выбрали для сопоставления результатов.

Однако вернемся к тесту аккумуляторов 2016 г. журнала «За рулем». Напомним, что по его итогам был составлен заключительный рейтинг из 20-ти участников, который составлялся не только с учетом их технических показателей, но и розничной стоимости. Кстати, согласно данного рейтинга, батарея TAB Polar уверенно вошла в лидирующую «семерку», опередив ни много ни мало 13 соперников, среди которых присутствуют именитые российские, корейские и немецкие бренды. На наш взгляд, это очень даже неплохой результат, учитывая общее количество участников и их солидный статус.
Да и сам отзыв журнала «За рулем» о батарее TAB Polar тоже весьма положительный – цитируем его: «Этот бренд (TAB ) всегда выглядел достойно. Так и сейчас: высокий заявленный ток батарея выдает исправно, мороза не боится. Могло быть и лучше, но батарею явно не подзаряжали в магазине — об этом говорит исходная резервная емкость.»
Иначе говоря, батарея отличная! А то, что ее своевременно не обслуживали — это уже другая сфера, связанная с пресловутым человеческим фактором, которая к тесту никакого отношения не имеет!

Аккумуляторы ТАВ в ходе различных тестов неоднократно подтверждали заявленное значение пускового тока силой 600 Ампер и более

При этом, как отмечают в своих выводах сами эксперты «ЗР», если бы цена каждого аккумулятора во внимание не принималась, то итоговая «расстановка сил» вполне могла быть другой. Отсюда вывод: не стоит с ходу приобретать аккумулятор, глядя только на ценник. Для начала нужно еще и проанализировать его характеристики.

В качестве примера мы тоже решили подвергнуть более детальному анализу упомянутые выше данные тестирования АКБ, опубликованные в журнале «За рулем» (см. №10/2016). Для того, чтобы наше сопоставление было корректным, отберем для оценки качества только те образцы, которые имеют одинаковую заявленную емкость в 60 Ач. Таковых набирается десять штук, то есть половина от общего числа участников. Это АКБ торговых марок АКОМ, «Зверь», Bars, Varta, Exice, Thor, Bosch, Silver, Medalist и ТАВ.

Очевидно, что при прочих равных условиях (в частности, габариты) наиболее эффективными из отобранной десятки следует признать те аккумуляторы, которые обеспечивают наибольший пусковой ток. А если ток оказывается одинаковым, то лучшими надо признать образцы, имеющие меньший вес. Почему так? Дело в том, что пусковой ток во многом зависит от количества свинца внутри батареи (то есть свинца, находящегося в пластинах). Если пластин в аккумуляторных банках больше, то и ток будет выше. В то же время эта зависимость имеет и обратную сторону — масса, а заодно и стоимость АКБ при этом заметно увеличиваются.

Результаты сопоставления пусковых токов у батарей емкостью 60 А*ч, принимавших участие в сравнительных испытаниях журнала «За Рулем» 2016 года

Итак, каков же расклад по результатам сопоставления? Как видно из линейных графиков (см. выше), среди батарей с емкостью 60 Ач, участвовавших в тесте ЗР, самым эффективным оказываются два образца — это словенский TAB Polar и российский «Зверь». Оба выдают по максимуму 600 А заявленного тока. Однако, если сопоставить масс

www.drive2.ru

Большой честный тест аккумуляторов — Audi Q7, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Давно вынашивал идею протестировать несколько б/у аккумуляторов на их реальную емкость по прошествии определенного времени использования. Идея воплотилась перед зимним сезоном, причем с использованием приличного измерительного оборудования.

Результаты ниже, но прежде введу немного в курсе дела среднего доверчивого автолюбителя, какие существуют приборы и для чего они предназначены.
Так сказать, от мала до велика, поехали.

Для начала, основные параметры.

Аккумулятор можно встретить с надписью вроде 12V 110Ah 920A EN, где:

12V — номинальное напряжение, условный стандарт (раньше встречались надписи 12,6В)
110Ah — номинальная емкость, нужна для продолжительной работы потребителей (например, вебасто)
920A — стартовый ток, нужен для запуска авто, особенно в мороз
EN — стандарт, согласно которому стартовый ток при -18С держится не менее 10с без просадки напряжения на АКБ ниже 7,5В.

Подробнее можно почитать, скажем, в программе самообучения VW 504:
vwts.ru/pps/pps_504_akkum_battery_rus.pdf

Приборы

1. Вольтметр

Полный размер

— Показывает напряжение на АКБ.
— Может условно указывать на степень заряженности АКБ, при условии, что после зарядки прошло не менее 10 часов и аккумулятор ничем не нагружен (в идеале снят с авто или авто давно на сигнализации).
При температуре 20-25С будет верна следующая таблица:

Как видно, при замере 12,0В на АКБ реальная его степень заряженности всего 25%.
Напряжение полностью заряженного АКБ после простоя равно 12,7-12,9В.

В то же время, вольтметр
— Не может показать реальную емкость АКБ
— Не может показать реальный стартовый ток АКБ

Соответственно, если перед вашим носом в доказательство живучести АКБ начинают тычить мультиметром, показывая 12-12.8В на экране — можно сразу начинать искать другого «мастера», т.к. этот параметр можно сымитировать и на 8 пальчиковых батарейках — будут те же 12В, но они, пожалуй, не заведут авто.

2. Нагрузочная вилка

Полный размер

— Показывает напряжение на АКБ
— Может условно указывать на степень заряженности АКБ при проведении нагрузочного теста
— Не может показать реальную емкость АКБ
— Не может показать реальный стартовый ток АКБ, т.к. нагрузочные токи не превышают 100-200А, а стартерный ток среднего дизеля зимой переваливает за 500А.

Неплохое видео из сети, где описывается использование нагрузочных вилок:

Посему нагрузочная вилка уже может дать первичное представление о живучести АКБ, но никаким образом не сымитирует реальный стартерный ток, и уж, тем более, не покажет даже примерную емкость АКБ. Можно слать мастера примерно туда же.

Дальше уже по-серьезней.

3. Ручной тестер АКБ

Полный размер

На примере недешевого специализированного тестера Bosch BAT 121 (стоимостью под €1000) можно уже убедиться в том, что ни о каких реальных токовых нагрузках тут речи быть не может, взглянув на тоненькие провода, идущие к АКБ.
Принцип его работы прост. Задается небольшая нагрузка в считанные единицы ампер и отслеживается динамика просадки напряжения на батарее. По ней судится ориентировочная живучесть батареи и степень заряда. Многие прописывают еще и емкость, но значение это крайне приблизительное.

В итоге экспресс-тест за 10сек может показать:
— степень заряда АКБ, если тот снят с зарядки не менее суток назад
— ориентировочный вычисленный стартовый ток АКБ, не проверяемый в реальности
— крайне ориентировочную емкость АКБ, которая-то и нужна для современных машин, усеянных десятками блоков управления, мощной аудиосистемой и той же Webasto.

На измерение же емкости полагаться не стоит, потому как для нахождения данного параметра нужен совершенно другой тестер, стоящий совершенно другие деньги. Об этом тесте мы сегодня и поговорим!

4. Измеритель емкости, электронная нагрузка

Данный прибор будет попросту нерентабелен в простой конторе, да и зачем работать себе в убыток.
У меня же имелась возможность воспользоваться подобным оборудованием и привести реальные цифры на всеобщее обозрение.

Гвоздь программы — Electronic Load EA-EL 9160-100:

Полный размер

Ему компанию в тесте составили:
— мультиметр с функцией даталоггера Uni-T UT71D

Полный размер

— автоматическое зарядное устройство Exide 12/7

Полный размер

Зарядка, надо сказать, очень удобная и позволяет заряжать все основные типы и размеры автомобильных АКБ без отслеживания процесса заряда — подключил — по окончании зарядки забрал, все.
Ну и токовые клещи для пущей проверки Uni-T UT203.

Разрядка производилась при комнатной температуре +25С током, разным 1/20 от емкости (C/20) — метод, согласно которому большинство производителей аккумуляторов и приводит их номинальную емкость. Конечное напряжение разряда — 10.8В, чтобы не насиловать АКБ (иногда разряжают до 10.5В, но разница результатов всего 1-2%).

Полный размер

Начнем с небезызвестной Варты

12V 110Ah 920A EN:

Полный размер

Тесту подверглись целые 3 батареи разного срока эксплуатации.
Протяженность теста могла в теории составлять до 20 часов, но на деле ждать пришлось куда меньше. Благо, весь процесс проходил в полностью автономном режиме:

Полный размер

Результаты оказались следующими:

Varta 110Ah — 6 лет — 39,85Ah
Varta 110Ah — 3 года — 22,19Ah
Varta 110Ah — 2 года — 38,61Ah

Лучший из трех аккумуляторов смог выдержать всего чуть более 7 часов С/20 нагрузки, что есть весьма плачевно. На морозе емкость АКБ падает в 2-3 раза, оставляя менее 20Ач запаса, которые полностью иссякнут за час работы Webasto с климатом, а завестись уже не получится и через полчаса.

Полный размер

Пока еще гарантийный АКБ имел 38,61Ah.
Что же показал современный ручной экспресс-тест на пригодность?

Полный размер

Тест проводился на полностью заряженном аккумуляторе. Как видим, степень заряда 100%, а живучесть АКБ аж 81%. Думаю, не составит труда посчитать погрешность измерений данного прибора и сделать выводы в пользу более точной и увесистой аппаратуры.

В целях опровержения показаний ручного прибора в магазине был запрошен тест на более серьезном оборудовании, которое, как оказалось тестировало АКБ при токе 15А, но уже по принципу реального замера емкости:

Полный размер

Поскольку, аккумулятор не первой свежести, а ток решили поднять в 3 раза, результат составил и того меньшие 23,7Ач, что соответствует всего 21,5% номинальной емкости. К

www.drive2.ru

Автомобильные аккумуляторы — обзор — журнал За рулем

Какие бывают АКБ, что означают аббревиатуры, которыми помечены батареи, есть ли достойная альтернатива привычному аккумулятору, на чем ездит Tesla… — ответы на эти и другие вопросы дает эксперт «За рулем».

Самые массовые автомобили по-прежнему оснащают свинцовокислотными батареями с жидким электролитом. Машины с системами «старт-стоп» имеют более дорогие батареи EFB или AGМ. В гибридах для пуска двигателя также применяют AGM-батареи. И только экзотические электромобили обходятся без «свинца», предпочитая литий-ионные источники электричества. Пробуем разобраться в перспективах источников питания для автомобилей.

Можно ли использовать никель-­металлгидридные (Ni-MH) батареи в качестве стартерных?

Батареи Ni-MH — разновидность щелочных батарей. Из-за высокого внутреннего сопротивления применять их в качестве стартерных нецелесообразно. Кроме того, по причине более низкого напряжения каждого аккумулятора батарею придется составлять не из шести аккумуляторов по 2 В, а уже из десяти. А требования к их правильному использованию (например, обязательность полного разряда перед зарядом) привели к вытеснению Ni-MH из большинства портативных устройств.

Самые реальные претенденты на место «обычных» свинцовых батарей — это AGM типа VRLA (например, Optima) или типа TPPL (например, Odyssey). Основной сдерживающий фактор ­высокая цена.

Самые реальные претенденты на место «обычных» свинцовых батарей — это AGM типа VRLA (например, Optima) или типа TPPL (например, Odyssey). Основной сдерживающий фактор ­высокая цена.

Если литиевые батареи подешевеют, можно ли будет использовать их вместо стартерных?

Разговоры о том, что стоимость лити­евых батарей падает, относятся разве что к батарейкам для компактных гаджетов. Силовые аккумуляторы, приведенные в таблице, подешевеют не скоро. Литиевые стартерные батареи иногда используют в спортивных машинах и мотоциклах. Их единственное реальное преимущество — снижение массы более чем вдвое по сравнению с обычным «свинцом». Это важно, когда идет битва за доли секунды.

Литиевые батареи требуют более трудоемкого обслуживания и внимательного отношения при эксплуатации, в то время как создатели современных автомобилей, наоборот, стремятся избавить водителя от лишней головной боли. Если же ставить такую батарею по всем правилам, то есть с системой контроля и регулирования параметров, то она обойдется втрое дороже самой дорогой батареи AGМ, которую, кстати, не нужно обслуживать. Вдобавок литиевые батареи плохо работают при отрицательных температурах.

Решена ли проблема с утилизацией литиевых аккумуляторов?

Нет, не решена — ни в России, ни за рубежом. Например, в Европе вводят дополнительные налоги на утилизацию, но технология до конца не отработана. Бывшие в употреблении литиевые батареи некоторых типов используют повторно, что сокращает вред, наносимый окружающей среде. Но в целом разборка и переработка литиевых батарей (равно как и щелочных) коммерчески неинтересны. В зависимости от культуры сбора отходы либо захоранивают по определенным правилам, либо просто отправляют на свалку. Кстати, свинцовые батареи перерабатываются на 99%.

Электромобили пойдут своим путем и в массовый сегмент придут не скоро. А основную работу на автомобилях ­с ДВС по-прежнему будут выполнять свинцовокислотные АКБ.

Электромобили пойдут своим путем и в массовый сегмент придут не скоро. А основную работу на автомобилях ­с ДВС по-прежнему будут выполнять свинцовокислотные АКБ.

Почему прорекламированные несколько лет назад батареи EFB фактически сошли со сцены?

Батареи EFB были разработаны как дешевая альтернатива AGM для машин с системой «старт-стоп». Но характеристики AGM оказались значительно лучше, поэтому покупать батареи EFB оказалось невыгодно. В дополнительном слое сепаратора EFB есть минимальные конструктивные отличия от обычных батарей с жидким электролитом, что в эксплуатации дает бóльшую стойкость к глубоким разрядам. В обычном автомобиле средняя глубина разряда батареи — 15%, а в автомобиле с постоянно работающей системой «старт-стоп» — до 40%. Дополнительная пленка на поверхности положительных пластин препятствует оплыванию активной массы с решеток. Таким образом, у обычной стартерной батареи срок службы сокращается, а у EFB остается на прежнем уровне.

Есть ли прорыв в применении суперконденсаторов в качестве источников питания?

Были попытки использовать суперконденсаторы как параллельный источник для пуска двигателя. Их достоинство — большой пус­ковой ток. Но кратковременный. Поэто­му ­заменить аккумуляторы они не могут.

Чем принципиально отличается батарея Optima от остальных AGM — только лишь спиральной конструкцией?

Optima отличается не только спиральными пластинами. Главное — это решетки пластин из чистого (99,9%) свинца, в то время как у всех стартерных AGM-батарей решетки сделаны из свинцово­кальциевых сплавов с легирующими добавками. Кальций нужен для придания решеткам прочности. Отсутствие примесей означает улучшение разрядных и зарядных характеристик. Сегодня на рынке всего две такие батареи — Optima и Odyssey. При сравнимых габаритах появившаяся раньше Optima содержит меньше свинца, а потому обладает несколько худшими характеристиками (например, внутренним сопротивлением около 2,0–2,5 мОм) по сравнению с батареей Odyssey. Спиральные конструкции постепенно уходят с мирового рынка вследствие неокупаемости.

На чем ездит Tesla? Говорят, в ней понапиханы чуть ли не аккумуляторы от мобильников…

Нет, не от мобильников. Использованы аккумуляторы массового типоразмера Panasonic 18650 — их 7104 штуки. Если бы применялся специально разработанный акк

www.zr.ru

Тест стартерных АКБ. — DRIVE2

Перед каждым автовладельцем когда-нибудь встаёт вопрос: «Какой выбрать аккумулятор?».
Решил провести тесты АКБ на реальный пусковой ток. Разделил АКБ на разные ёмкости и по каждой группе выложу результаты.
Присутствующие в тестах бренды Active Frost, Bars, Colt, Delkor, Let Energy Out, MegaBatt, Tab, Tyumen Battery, Unikum, Vesna, Русская звезда.

Тесты будут динамичными, т.е. постоянно в них буду добавлять новые данные. Каждую новую модель АКБ, попавшую мне в руки, буду тестировать и заносить в таблицы.
Если вы где-то купили АКБ и вам интересно, что за зверя вы приобрели, то можете привезти его к нам, затестим.
Так же, можем бесплатно продиагностировать ваш старый АКБ, сделав замер пускового тока. На основании чего будет видно на сколько АКБ эффективен.

Тест стартерных АКБ 60А/ч
Тест стартерных АКБ 66А/ч
Тест стартерных АКБ 75А/ч
Тест стартерных АКБ 90-110А/ч
Тест стартерных АКБ 190А/ч

Пояснение по тестам:
Каждых моделей АКБ для тестов буду брать по 3 шт. Два заряженных с завода. Один заряженный 1-3 суток назад. В видео объясняется причина этому. Таким образом выведем среднее значение пускового тока.
Замер пускового тока буду производить по стандарту EN — Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному току холодной прокрутки батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд).

Столбцы таблицы:
— Заявленный ПТ (EN), А — заявленный пусковой ток в амперах по стандарту EN, который написан на этикетке. На многих российских АКБ используют американский стандарт SAE (для визуального завышения значений) — для таких АКБ буду писать заявленный (например, «480 (ССА)») и в этой же ячейке буду переводить его в EN («450»).
— Факт ПТ (EN), А — фактический пусковой ток в амперах по стандарту EN. Т.е. то значение, которое мы получили с помощью тестера.
По остальным столбцам не должно быть вопросов.

Встречающиеся термины:
— Ca/Ca Кальциевый — в составе свинцовых пластин содержится кальций. Очень долго держат заряд, не очень боятся отрицательных температур и имеют самый высокий пусковой ток. Не любят полной разрядки, каждый раз теряя из‑за этого часть емкости: после двух-трех разрядов АКБ можно выкидывать. Зато полностью заряженный аккумулятор заведет ваш автомобиль, даже если тот простоял месяц.
— Sb/Sb (Pb/Sb) Малосурьмянистый — в состав свинцовых пластин подмешана сурьма. Можно без особых последствий разряжать и заряжать по нескольку раз. Заряд они набирают быстро… точно так же, как и теряют его. Для зимы вариант не лучший, может быстро терять энергию, особенно если машина несколько дней стоит на улице с включенной сигнализацией. Да и за уровнем электролита надо следить.
— Sb/Ca (Pb/Ca) Гибридный малосурьмянистый (положительные пластины из свинца с незначительной присадкой сурьмы (2%), а отрицательные – из свинцово-кальциевого сплава) — быстрый саморазряд, устойчивы как к перезарядке, так и к глубоким разрядам.
— Ca/Se (Ca+) Гибридный (пластины отливают из кальциево-свинцового сплава (отрицательная) и легированного селеном свинца (положительная)) — пока толковой информации не нашёл. Отзывы как плохие, так и хорошие. Больше от бренда зависит, наверное. Если кто найдёт инфу, напишите.
— VRLA (Valve Regulated Lead Acid –герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы). Внутри аккумуляторов находится жидкость в свободном состоянии и образовывающийся газ остаётся в цикле реакции. Технология без расхода воды, не требующая добавления воды в электролит на протяжении всего срока службы АКБ.
— N — технология с нормальным потреблением воды.
— L — технология с малым расходом воды.
— VL – технология с очень малым расходом воды.

Высказывайте замечания и предложения. Будем корректировать и добавлять.

www.drive2.ru

Сравнительный тест 12 аккумуляторов — журнал За рулем

В былые годы аккумуляторные батареи без подзарядки помирали на глазах. А современные? Ответ дают наши исследования

Неожиданное продолжение получила наша прошлогодняя экспертиза аккумуляторов (ЗР, 2015, № 10). Специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России, проводившие тогда исследования, предложили ради взаимного интереса оставить у них всю дюжину батарей еще на четыре месяца. Зачем? Чтобы провести испытания, за которые мы еще ни разу не брались. Идея в том, чтобы оценить сохранность заряда батарей европейского типоразмера (242×175×190 мм) после многомесячного хранения в неотапливаемом помещении. Само собой, мы тут же согласились — интересно же! Военным спецам тоже интересно, поскольку подобных исследований они не проводили с эпохи древних батарей, залитых черной мастикой. Кстати, тогда результаты были плачевные. Несмотря на тщательный уход за аккумуляторами, включающий регулярное протирание их поверхности раствором соды, уже через месяц хранения заряд пропадал. Виноваты материалы, из которых изготовлены решетки пластин. В сплавах было повышенное содержание сурьмы (5–7%), которая ускоряла процесс электролиза воды, из-за чего быстро менялся состав электролита (вода выкипала). Кстати, поэтому те батареи производили сухозаряженными, а после заливки электролита и подзаряда напряжение разомкнутой цепи падало на глазах. После трех месяцев хранения напряжение снижалось гораздо ниже «ватерлинии» и батареи вновь требовали подпитки электричеством.

У аккумуляторов следующего поколения саморазряд снизили, уменьшив содержание сурьмы в пластинах до 1,5–2% и применив легирующие добавки. В современных батареях вместо сурьмы используют кальций; такие источники не только дольше удерживают заряд, но и не требуют обслуживания (доливать в них воду нет необходимости).

А как кулоны (именно в этих единицах измеряют электрический заряд, или количество электричества) поведут себя сегодня, в самых современных АКБ?

На свободу с чистой совестью

Испытания проходили в течение 120 суток — с осени 2015 года до зимы 2016‑го. Четыре месяца к изначально заряженным батареям никто не прикасался. Ни подзаряда, ни долива, ни протирки! Температура окружающей среды при этом колебалась в пределах 40 с лишним градусов: от —21 до +22 ºС. После истечения «срока заключения» батареи без подзарядки поместили в морозильную камеру и продержали еще сутки при —18 ºС. А после отправили сдавать норматив — разряд единым током 315 А с контролем напряжения на клеммах через 30 секунд разряда. Результаты — ниже.

От аккумуляторов требовалось крутануть условный стартер после четырех месяцев забвения. Сделать это сумели все — стало быть, результаты хорошие. Ни одна батарея не просела ниже 8 В — их предкам такое и не снилось. Однако одни участники прошли испытания с огромным запасом, другие — на пределе возможностей. Чемпионка — снова батарея Tyumen Battery Premium; кроме нее только Exide Premium, Varta Blue Dynamic и Тopla сохранили напряжение на клеммах выше 9 В. Любопытно, что Varta Blue Dynamic, откровенно неважно выступившая в основных соревнованиях, после четырехмесячного заключения одумалась и показала третий результат.

Немножко огорчили отечественные изделия. Выиграв в суммарном зачете прошлогодние испытания, здесь они немножко скатились вниз, уступив середину табели о рангах «иностранкам». Правда, разница в числах невелика — всего пара процентов.

Величина разрядного тока выбрана согласно ГОСТ Р 53165–2008, п. 9.5.2, и составляет 60% от единого разрядного тока 525 А в основной серии испытаний.

SilverStar Plus (Россия)

Заявленная емкость 65 А·ч

Заявленный ток 610 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,03 В

Место по результатам испытаний 12

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 11

Titan Eurosilver (Россия)

Заявленная емкость 61 А·ч

Заявленный ток 620 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,75 В

Место по результатам испытаний 9

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 6

Delkor

Заявленная емкость 60 А·ч

Заявленный ток 525 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,21 В

Место по результатам испытаний 11

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 12

Зверь (Россия)

Заявленная емкость 60 А·ч

Заявленный ток 600 А

Напряжение на клеммах после 30-секундного разряда током 315 А 8,98 В

Место по результатам испытаний 6

Место, занятое батареей в основной серии испытаний (ЗР, 2015, № 10) 5

Akom (Россия)

Заявленная емкость 62 А

www.zr.ru

Тест автомобильных аккумуляторов — рейтинг аккумуляторов для автомобилей — журнал За рулем

Традиционную ежегодную экспертизу аккумуляторных батарей представляет большой любитель электричества и фантастики.

1

Три батареи из новых аккумуляторов — маленьких, легких, обладавших огромной емкостью… обеспечивали «Пионеру» освещение, отопление, двигательную силу… для непрерывного пятнадцатидневного перехода в подводном положении…

Г. Адамов. «Тайна двух океанов»

Вряд ли великие фантасты прошлых лет ожидали, что потерпят фиаско с надежной, казалось бы, темой — аккумуляторами. Вернее, с отсутствием той мощи, которую дружно им предрекали. Но задачи батарей, которые мы решили испытать в очередной ежегодной экспертизе, куда приземленнее: крутить стартеры и помогать генераторам. На этот раз проверяем «европеек», которые укладываются в габариты 242×175×190 мм. Разные производители уместили в этот объем в восемь с небольшим литров заявленные емкости от 60 до 66 А.ч. Всего же мы приобрели в фирменных магазинах 28 батарей: с чеками, гарантиями и т. п.

Осталось сравнить их фактическую энерговооруженность. Вот здесь-то и начинается современная фантастика…

Судите сами: разброс по исходной резервной емкости — 17-кратный. Масса, указанная на этикетке, почему-то превышает истинную на килограммы. А пять батарей испугались русского мороза в три десятка градусов!

Нет, фантасты явно были оптимистами. А вот наши цифры — реальны.

Измерения проводили специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России. Результаты испытаний относятся к конкретной выборке батарей и не являются обобщающими критериями их качества.

КАК РАCСТАВЛЯЛИ БАЛЛЫ

По результатам замеров, занесенным в протокол, расставили баллы: в каждом виде испытаний брали лучший и худший результаты, присваивая им соответственно 5 баллов и 1 балл. Все остальные участники получали промежуточные баллы согласно тому положению, которое они заняли между лидером и аутсайдером. К примеру, если при замере резервной емкости лидер показал результат 124 минуты, а аутсайдер — 81, то участник с результатом 105 минут получал 3,23 балла. И так — по всем пяти видам испытаний. Итоговый балл представляет собой среднее арифметическое пяти промежуточных оценок. Вводить весовые коэффициенты, повышающие значимость одного параметра по отношению к другим, мы не стали: все параметры признали равнозначными. Приведенные нами цифры позволяют любому желающему провести собственные подсчеты. Понятно, что расстановка мест при этом обязательно изменится.

Резервная емкость

Показывает, долго ли продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения проводят при температуре 25 °C. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат показал MULTI: 124 мин.

Худший — avtoSil: 81 мин.

Приведенная энергия пуска заявленным током

Характеризует энергию батареи в пусковом режиме. Проверку ведут при —18 °C. Сначала батарею разряжают заявленным током холодной прокрутки Iхп в течение 30 с, затем регистрируют напряжение U30 на ее выводах. После паузы продолжительностью 20 с батарею разряжают током, равным 60 % заявленного Iхп, до тех пор, пока напряжение на выводах не снизится до 6,0 В. Время разряда t6 записывают. Приведенную энергию пуска подсчитывают по формуле:

Е = 0,3I_хп(U₃₀ — 6,0)t₆

Чем выше итоговый показатель, тем лучше.

Лучший результат — MEDALIST: 28,21 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ‑60N: 10,37 кДж.

Приведенная энергия пуска единым током

Позволяет сравнить токовые характеристики всех батарей в одинаковых условиях вне зависимости от их паспортных данных. Проверку ведут при —18 °C. Сначала батарею разряжают током 450 А в течение 30 с и регистрируют напряжение U30 на ее полюсных выводах. После паузы продолжительностью 20 с батарею разряжают током в 270 А до тех пор, пока напряжение на выводах не снизится до 6,0 В. Время разряда t6 записывают. Приведенную энергию пуска подсчитывают по формуле:

Е = 135(U₃₀ — 6,0)t₆.

Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — MEDALIST: 34,73 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ‑60N: 6,86 кДж.

Приведенная энергия пуска единым током при —29 °C

Аналогично предыдущим испытаниям, отличие лишь в температуре. Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — VARTA: 8,85 кДж.

Худшие — «Курский Аккумулятор» 6 СТ-60N, START. BAT, «Подольский аккумулятор» 6 СТ-62N, ACDelco M62-h5, Energizer PLUS EP60-L2X:

все они сдались до окончания испытаний.

РЕАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ НОВЕНЬКИХ БАТАРЕЙ РАЗЛИЧАЕТСЯ В 17 РАЗ. ПОЗОР ПРОДАВЦАМ!

Приведенная энергия пуска единым током после проверки на  вибростойкость

Вибростойкость — это показатель качества сборки изделия.

Батареи закрепляют на деревянном поддоне в задней части тяжелого грузовика и трясут в течение 16 часов на булыжнике. Среднеквадратичное значение виброускорений в диапазоне частот 0,7–22,4 Гц составляет 2,77–4,29 м / с².

Замеры токовых характеристик проводят по методике предыдущих пунктов. Чем выше показатель, тем лучше.

Лучший результат — a-mega Innovative Hybrid 6 СТ-60-А3: 34,82 кДж.

Худший — «Курский Аккумулятор» 6 СТ-60N: 9,33 кДж.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ НОВОЕ

Известная поговорка обретает на аккумуляторной почве новый смысл. Ты платишь продавцу за новую батарею, а потом выясняешь, что тебе продали изделие, долго стоявшее на пыльном складе. С гарантией и прочими бумажками, но при этом разряженное до неприличия. Поэтому перед началом испытаний мы в обязательном порядке заряжаем все батареи! А их резервную емкость на момент покупки приводим в таблице только для справки: дескать, знайте, люди, какую дрянь вам могут подсунуть. Но в распределении мест этот параметр не участвует.

А вам советуем обязательно заряжать купленные батареи — хуже не будет. Глупо ставить на машину аккумулятор с резервной емкостью… 5 минут! А у нас был и такой.

«ПО ГНУСНОЙ ТЕОРЬИ ЭЙНШТЕЙНА»

Высоцкий пел про изменение хода времени, мы же наблюдали изменение массы. Практически все образцы гораздо легче, нежели гласит этикетка! Толкование сего факта оставляем производителям. Наш вариант: банальная экономия свинца. А те, кто не указывает массу, оказались как бы и не при делах. Как говорится, молчи — за умного сойдешь…

КУДА СЛЕТАТЬ ЗА БАТАРЕЕЙ

Фантастика фантастикой, но как же выбирать батарею? Настойчиво искать в магазине очередного зарулевского победителя? Если не хотите обращаться

www.zr.ru

Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС… — журнал За рулем

Тест аккумуляторов: НЕРОВЕН АМПЕР-ЧАС…

«ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ ЭТО ПРОВЕРЯЕТЕ?»

Такой вопрос часто приходится слышать после выхода в свет очередной аккумуляторной экспертизы… Кому, мол, нужны все эти морозильные камеры, даты выпуска и токи холодной прокрутки? Надо проще: увидел крутой бренд — хватай! И не умничайте со своими ампер-часами.

К счастью, вопросы и советы такого рода исходят, как правило, только от торговцев, недовольных обнародованными результатами. Что ж — это их дело. На нашей стороне и прошедшая зима, быстренько разъяснившая всем истинную суть холодных прокруток и прочих проверок при минус 30°С.

Короче, предлагаем вашему вниманию последние результаты испытаний батарей. Информацию о том, что и где мы проверяли, найдете в «Нашей справке», а тем, кто подзабыл «аккумуляторную» терминологию, советуем заглянуть в «Комментарий эксперта». Освежить в памяти информацию о маркировке батарей и гарантийных обязательствах фирм-производителей, а также о технических особенностях работы аккумуляторов вам помогут наши прежние публикации — их список приводим отдельно. Начнем, пожалуй?

ДЕВИЗ БУФЕТЧИКА?

Аккумулятор должен быть свежим — чем он хуже булгаковской осетрины? С этим в общем-то никто особо и не спорит. Однако продают нам по-прежнему черт знает что — холодной зимой это было особенно обидно. Покупаешь новую батарею, полагая, что та заведомо свежая, а выясняется, что она уже разряжена процентов эдак на 90! И дай-то бог, если она «очухается» и вспомнит молодость — а если нет?

Забегая вперед, отметим, что нам повезло — все батареи «очухались». Но обращаем внимание всех оптимистов в розовых очках: проблема свежести до сих пор не решена! Магазины зачастую не следят за состоянием батарей и не пытаются их подзаряжать! В доказательство приводим таблицу. Левый столбец — это реальное состояние батарей в момент их приобретения, правый — после трех циклов «разряд-заряд». Теоретически эти показатели должны быть очень близкими, причем желательно трехзначными, но — увы…

Из 22 приобретенных аккумуляторов самым свежим оказался — кто бы мог подумать? — «Амур»: 95 минут резервной емкости! А вот на «Пауэра», похоже, кто-то покушался — от полной смерти его отделяли жалкие 12 минут! После подзарядки результаты сильно подровнялись — при этом в лидерах оказался опять-таки «Амур», а также «Титан Арктик» и «Зверь».

РАСКРУТКА И ПРОКРУТКА

Пока эксперты поглощены разрядами и зарядами, сделаем еще один реверанс в сторону недовольных результатами прошлых лет. Мол, кто вам разрешил сравнивать кальциевые батареи с «обыкновенными»? Это то же самое, что «Лексус» равнять с «Волгой»! 

Самое забавное, подобные вопросы задают как раз приверженцы «лексусов» — читай, кальциевых батарей! И чаще всего потому, что ни одна экспертиза еще не выявила подавляющего преимущества одного типа батарей перед другим. Перспективность различных технологий может обсуждаться, но все они имеют равное право на существование (ЗР, 2004, № 8). А потребителю интереснее различать батареи несколько по иным, более «приземленным» признакам. К примеру, их можно разделить на две группы — без доступа к заливным отверстиям («Медалист», «Бош» и «Варта») и с доступом к ним (все остальные).

При прочих равных условиях батареи из первой группы больше подойдут обладателям современных автомобилей с мощной энергетикой и высокой стабильностью бортового напряжения. Такая батарея проживет года три-четыре и обслуживать ее не нужно — разве что при необходимости подзарядить методом постоянного напряжения. А вот батареи из второй группы менее требовательны — как к способу зарядки, так и к состоянию бортсети. Более того, они способны переносить даже глубокие разряды, хотя, понятно, лучше до этого не доводить. И водичку в них подливать можно… Впрочем, самое время перейти от слов к делу.

Током холодной прокрутки батареи испытывали неоднократно, причем в разных условиях. Сначала — заявленным током при минус 18°С: изволь выдать то, что сам же наобещал! Затем — единым током 420 А: так проще сопоставлять таланты разных батарей. А под занавес — все то же, но — при минус 30°С: как при едином токе, так и при заявленном. С формальной точки зрения, такую проверку можно назвать факультативной, но нам она представляется чрезвычайно важной. В конце концов, мало ли что требует стандарт, если у нас зимой бывает очень холодно!

В целом экспертиза нас приятно удивила: впервые за последнее время обошлось без явных провалов. Исключение составила как раз нестандартная проверка заявленным током при минус 30°С, которая оказалась непосильной двум батареям. Заметим, кстати, что с единым током 420 А все представленные аккумуляторы проблем не имели — приключения начинались на более высоких рубежах. По нашему мнению, многие производители несколько завысили реальный предел своих «токовых» возможностей, что в итоге и аукнулось на морозе. Между прочим, токи свыше 420 А кому-то реально могут и не понадобиться: те же ВАЗы при всем желании не смогут «высосать» из батареи больше, даже когда стартер вообще не крутит…

ПЕРВЫЕ И ПОСЛЕДНИЕ СРЕДИ РАВНЫХ?

Официальный вердикт экспертизы таков: все батареи соответствуют требованиям стандарта! Но даже в рамках допуска возможно разделение по принципу «лучше-хуже». Поэтому итоговое расположение аккумуляторов в «фотогалерее» приведено согласно нашим оценкам, учитывающим и поведение на «нестандартном» морозе, и стабильность результатов по всем циклам испытаний, и соотношение цена/качество, и простое различие характеристик. Выбирайте!

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ

«Счастливые ампер-часов не наблюдают» (ЗР, 2000, № 10)

«Каким банкам доверять?» (ЗР, 2002, № 9)

«Бокал мартини для холодного пуска» (ЗР, 2004, № 11)

«Три недели в ванне» (ЗР, 2004, № 12)

«С чего начинается гарантия?» (ЗР, 2005, № 4)

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

РЕЗЕРВНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Этот па

www.zr.ru

Топ аккумуляторов 2014 — 2015 — DRIVE2

Здесь дана информация о лучших аккумуляторах.Она помогла мне и возможно поможет вам в выборе.
Эксперты издания «За рулем» ежегодно проводят тестирование десяткой различных моделей автомобильных аккумуляторов в поиске лучших. Оценка производится по таким критериям как резервная емкость, а также приведенная энергия пуска при разных температурах.

Сегодня мы предлагаем рейтинг аккумуляторов. По результатам теста 2014 года, в него вошли самые лучшие и надежные модели из числа проверенных профессионалами. В тестировании принимали участие модели, которые укладывались в габариты 242×175×190 мм. Кстати, эксперты отметили, что практически все без исключения батареи продаются разряженными, и время работы может составлять всего 30 минут.

Топ в таблице

Рейтинг аккумуляторов
10. EXIDE Premium

9. VARTA BLUE dynamic

8. TYUMEN BATTERY

Тюменские аккумуляторы ежегодно входят в рейтинг лучших. При этом цена у этих батарей на треть ниже, чем у VARTA или EXIDE при более высоких показателях в результате тестирования.

7. ЗВЕРЬ

Аккумулятор был пятым по итогам тестирования тока холодной прокрутки при –18 ºС. Однако резервная емкость оказалась ниже, чем у конкурентов. Производитель гарантирует работу батареи «ЗВЕРЬ» в диапазоне от -50 до +80°С.

6. АКТЕХ

Этот аккумулятор стал абсолютным лидером рейтинга по резервной емкости – заряда хватило на 124 минуты. По данному параметру АКТЕХу не было равных на испытаниях. Кстати, в 2005 году именно АКТЕХ стал первым гибридным аккумулятором российского производства.

5. TAB Polar

Аккумуляторы из Словении не очень популярны среди российских автолюбителей. Хотя европейский бренд предлагает очень достойные модели. На батареи TAB Polar производитель дает гарантию 24 месяца.

4. а-mega

Одна из самых дорогих моделей в десятке полностью оправдывает свою цену – аккумулятор продемонстрировал на тестах превосходные результаты по всем параметрам. Производитель заявляет диапазон рабочих температур «а-mega» от -55°С до +65°С. Уровень заряда аккумулятора водителю позволяет контролировать специальный индикатор на крышке.

3. ROYAL

Раньше компания-производитель выпускала на рынок аккумуляторы «Медалист», лидировавшие в ежегодных рейтингах «За рулем». Судя по результатам оценки, ROYAL является достойным преемником снятого с производства бренда.

2. MUTLU SILVER EVOLUTION

Аккумулятор турецкого производства продемонстрировал прекрасные результаты, правда, тест на приведенную энергию пуска при температуре -29 градусов оказался хуже, чем у ближайших соперников

1. TYUMEN BATТERY Лидер

Удивительно, но победитель рейтинга лучших аккумуляторов продается далеко не в каждом автомагазине. А между тем «Лидер» стоит того, чтобы поискать его в продаже, ведь по итогам тестирования данной модели не было равных.И от меня: по самому названию понятно, что он лидер.Данный аккумулятор стоял у отца на машине 7 лет и продали вместе с ним.По-моему лучшие аккумуляторы — это аккумулятор Тюмень

Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Результаты теста стартерных аккумуляторов европейской группы — DRIVE2

Привет всем!
В этот раз речь пойдет о сравнительном тесте семи автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ), условно обозначенных как аккумуляторы европейской группы. Такое их «позиционирование» обусловлено тем, что все тестируемые АКБ предназначены для автомобилей европейских марок. Так как настоящее время указанная группа аккумуляторов захватывает основную долю российского рынка и востребована многими автомобилистами, проведение такого теста было тем более интересным.
В предыдущем выпуске я рассказывал об итогах теста АКБ, в ходе которого испытывались источники питания из так называемой «азиатской» группы, конструктивные и электрические параметры которых определены японским стандартом JIS.Такие аккумуляторы предназначены для японских, корейских и китайских машин, в том числе собираемых и в нашей стране.

Модели АКБ, предназначенные для европейских машин

Что касается батарей европейской группы, то в данных испытаниях она представлена стартерными АКБ таких известных зарубежных марок, как Varta (Германия), TAB (Словения), Mutlu (Турция), AFA (Ю.Корея), а также аналогичными изделиями нашего производства, выпускаемых под брендами АКОМ, «Зверь» и Titan.

Стенд для проверки пусковых свойств аккумуляторов

Номиналы емкости у большинства образцов равны 60 Ач, за исключением батарей Varta и АКОМ – у них данный показатель составляет соответственно 61 и 62 Ач. Заявленные значения тока холодной прокрутки (ТХП) тоже разные – тут есть и номиналы 520, и 540, и 600 А. Все изделия имеют клеммы обратной полярности.
Испытания аккумуляторов проводились специалистами фирмы TANY в сервис-центре компании совместно с тест-редакторами двух известных автомобильных интернет-порталов. Меня к данному тесту привлекли в качестве независимого эксперта.

Уровень заряда исследуемых батарей производился с помощью специального прибора

Полный размер

Перед проверкой пусковых свойств все АКБ замораживались в морозильной камере

Первым этапом исследований стало измерение запаса остаточной емкости АКБ. Нужно было выяснить, нет ли среди купленных образцов основательно разряженных батарей. Отметим, что оценка уровня заряда у всех аккумуляторов, как и замеры веса, проводилась сразу же после их доставки в лабораторию. Итог испытаний в целом хороший — уровень заряда всех представленных на тест АКБ оказался вполне рабочим. Он, в зависимости от модели, не опускался ниже 80%.

После проверки все купленные аккумуляторы после измерений были поставлены на зарядку. Процесс заряда продолжался до тех пор, пока в каждом образце не был зафиксирован уровень, соответствующий 100% емкости АКБ. А чтобы все образцы находились в равных условиях, для восполнения их емкости применялись исключительно однотипные зарядные устройства серии Smart Power SP-8N. Отметим, что с помощью этих приборов все АКБ вновь приходилось по несколько часов кряду заряжать после каждой серии пусковых испытаний.

Количество условных пусков, выполненных тестовыми АКБ после суточной заморозки при температуре -18 градусов

Теперь об основных этапах тестирования. В ходе данных этапов исследовались «стартерные» свойства аккумуляторов при низких температурах. Для этого наши эксперты предложили методику, смысл которой заключается в оценке количества условных пусков, которые может сделать тот или иной АКБ на морозе. Под каждым условным пуском понимается 12-секундный разряд мощным током в несколько сотен ампер. Чем больше таких пусков способен сделать аккумулятор, тем выше его эффективность.
В ходе этого этапа эксперты выполнили два вида «пуско-разрядных» исследований. Одно тестирование сделали после 24-часового пребывания АКБ в морозильной камере при температуре -18 градусов. Затем каждый образец доставали из камеры и циклично (с интервалом в минуту) подвергали 12-секундному разряду током 360 А (схема: 12 секунд — разряд, 48 секунд – пауза, и т.д.). Число подобных условных пусков ограничивалось тем циклом, при котором напряжение на клеммах АКБ опускалось до значения 8,5 В.

Количество условных пусков, выполненных тестовыми АКБ после суточной заморозки при температуре -24 градуса

Второй вид тестирования по смыслу был аналогичен первому, но более жестким по условиям проведения. Во-первых, время замораживания АКБ было увеличено до двух суток. Оно выполнялась по следующей схеме: первые сутки камера работала в режиме супер-заморозки с постепенным понижением температуры до -30 градусов, далее ее плавно довели до температуры -24 градусов, которая поддерживалась до конца вторых суток. Далее каждый АКБ подвергался такому же цикличному 12-секундному разряду, но уже током 400 А. Число подобных пусков ограничивалось тем циклом, при котором напряжение на клеммах ненагруженного АКБ оказывалось ниже значения 12,3 В.

www.drive2.ru

Аккумулятор и его обслуживание

Про стартерные аккумуляторы.

1. Техническое вступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией — обеспечением запуска двигателя — мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая — реже применяемая, но от того не менее значимая — использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с электроникой на борту аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий современным двигателем — неизвестно… Можно загубить компьютер.

Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности электродов  и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных — перекиси свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.

Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус — контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек — банок (см. рис.1).

Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных — перекись свинца.

Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16 кг. Эта цифра складывается из массы электролита — 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений — 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

 Зависимость ЭДС  ( грубо говоря напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так :

        р — приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды

Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.

На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.

Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. кальциевой технологии — замене сурьмы  на кальций. Или заменяют сурьму на кальций только в положительных пластинах( т.н. гибридная технология). Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.

                                  Преимущества «кальциевых» АКБ — можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Не требуется ( или очень мало требуется) доливать дистиллированную воду.

                                  Недостаток «кальциевых» АКБ — при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция и емкость АКБ  необратимо теряется. Отсюда следует: ни в коем случае не подвергать кальциевые АКБ контрольно-тренировочным циклам! Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов , результаты пока  не слишком обнадёживают.

2.2. Долговечность батареи

Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации — а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения — составляет 4-5 лет.

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 — 1.15 г/см³, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов — сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод — необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах — явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните — на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей «подпитки», то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.

Опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает «кипеть» — происходит разложение воды на кислород и водород и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Если его нет? В этом случае  подключите тестер (в режиме вольтметра) между «+» и «массой» аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14,2±0.7В. В более древних авто напряжение в норме было порядка 14 В, в современных ближе к верхней границе 14,5…14,8 В. Если напряжение меньше — стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает — неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.6…15 В.

В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа — т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя — в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Таким образом,  осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации

Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае — это снижение плотности от времени хранения, во втором — падение напряжения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см³, напряжение — 12.7 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см³ по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 — 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее позволим повторить ее еще раз — батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см³ температура его замерзания составляет около -20°С.

Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более, чем на 0.02 г/см³. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность — при совсем низком токе батарея просто не «закипит», к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея «закипит» значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. «кипение») и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.

Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.

Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:

Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 40-80%, остальное тратится на нагрев. Потому реальное время увеличивается примерно вдвое от расчетного (что и учитывается коэффициентом «2» в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.

Другой вариант — использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся по конструкции. Суть одна — по напряжению на выводах батареи, току в каждый момент времени и времени заряки зарядное устройство вычисляет и обеспечивает оптимальный для заряда ток.  При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена.

Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см³. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину

Оптимальным же способом зарядки батареи, является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.

Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея  принимает заряд в сильной зависимости от прогрева электролита .

Именно этим и опасен довольно распространенный  способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату.

Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.

При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи — стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.

Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд — батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.

Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.

Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа «съедят» 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются более разряженными).

Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору.

Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее чем у отечественных автомобилей.

Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты  исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму «город-зима-ночь») аккумулятор получает порядка 1Ач в час. Следовательно, если, как в примере, приведенном выше, при запуске двигателя (зимой, при работе стартера 10 сек) расходуется 0,83 Ач энергии аккумулятора, то для восполнения этой энергии двигатель должен проработать 0,83*1=0,83 час=50 минут.

3. Терминологя

Аккумуляторная батарея — один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.

Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Из каждой банки осуществляется газоотвод, конструкции  могут существенно отличаться.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см³ при t=+20°С). Кипение электролита — бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.

Саморазряд — самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.

Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС — электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 13,8-14,8 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В — к перезаряду, что  пагубно сказывается на ее сроке службы.

Полярность аккумуляторной батареи — термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.

Емкость батареи — способность батареи принимать и отдавать энергию — измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда — 3А.

Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.

Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) — Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов.  Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.

Резервная ёмкость — время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.

Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.

Необслуживаемые батари. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.

Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:

Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.

Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.

Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки — в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.

Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй — разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.

Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.

В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En — 60095-1/93.

Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях «Tudor»).

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.

Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.

Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера.

Очень неплохо знать рекомендуемую величну пускового тока стартера для Вашего автомобля. На многих  автомобилях устанавливаются стартеры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока в первые моменты запуска, особенно в сильные морозы, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.

Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.

Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.

Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.

Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см^{3 и одинаковой во всех банках}, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.

В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.

Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать вазелином. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.

Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно «выйти боком» зимой на морозе.

Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.

Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На «правильных» машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.

При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) — в городе с малыми пробегами и «пробками» она, как правило, разряжается (см. выше).

Генератор (при холостых оборотах двигателя) зимой не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных.  К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.

Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.

Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее

Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см³, а если до -15°С — 1.24 г/см³ и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.

На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с полоборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8…14.4В. (Для кальциевых батарей 14,1…14,6)  Это одно из важнейших условий.

 В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током — около 1…2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи по крайней мере на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством

Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя не должно быть слишком высокое, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14V. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah — максимальный ток 5.5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.

Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14V. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин.

Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Благо, сейчас зарядных устроиств продаётся множество типов. Среди них встречаются достаточно умные (например «Кулон»), позволяющие контролировать ток, напряжение заряда, время и суммарную ёмкость заряда. И стоят эти зарядные устройства совсем не дорого — примерно половину цены приличного аккумулятора.

Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.

Изготовители не предусматривают добавление в электролит стабилизирующих и улучшающих препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.

Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.

Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.

Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.

Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см³, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения –электролит плотностью 1.28 г/см³ замерзает при t=-65°С.

Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.

Для борьбы с паразитными токами утечки заведите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить! А за одно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см³. У Вас далеко не так? Значит снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата — повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.

Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага.. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля

Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит «прикурить» его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Те провода, что продаются на рынках имеют просто ужасное качество. Мало одного того, чтобы эти провода были медными и достаточно большого сечения. Необходимы очень качественные «крокодилы», обеспечивающие большую площадь контакта и большое усилие зажима, и необходим хороший контакт между проводом и «крокодилом». Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!

Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.

1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на «севшем» аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное — подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.
7. Попробуйте запустить автомобиль с «севшим» аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении.
8. Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором.
9. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года — такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето — самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.

Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.

Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.

Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов — неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась.

Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.

Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.

Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.

Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.

Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.

Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.

Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.

Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья 12-го калибра. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. Например, в осторожной Америке в год бывает более десяти тысяч подобных случаев.

При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.

Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, «дворники». Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе — системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

Итак, при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15…20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38…1.40 г/см³ для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24…1.25 г/см³. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.2. Реанимация аккумулятора

 Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:

1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора.
4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал — блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку «Мечта», производство «НТК КУЛОН» г.С-Петербург, конверсионная).
6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.

Для начала определимся с возможными неисправностями:

1) Засульфатированность пластин — ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин — при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин — электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор — распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) — тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка.(п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:

1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см³).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке — раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу «зарядка-разрядка», иначе «тренировка», то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 — 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора — 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.4. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый — простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.

Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ — это, по существу, вариант первого: заряд выполняется так называемым асинхронным током, т.е. через выпрямитель, который собран не по «мостовой» схеме, а в виде одного диода, параллельно которому подключен резистор сопротивлением на порядок больше прямого сопротивления диода. Некоторые современные зарядные устройства могут заряжать АКБ в таком режиме (режиме десульфатации).

Третий способ — способ химический, наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его  можно применить. Он включает следующие операции: заряд батареи в течение нескольких часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2…3 часов ( при этом сульфат свинца переходит в карбонат), слив раствора, заправка 2…3-процентным раствором поваренной соли, заряд батареи в течение 1ч ( карбонат свинца переходит в хлорид), слив раствора ( небольшая часть слаборастворимого хлорида свинца сливается, освобождая поры активной массы), промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи. 

  Тест 16 АКБ 60 Аh обратной полярности За рулем 09/2008  http://www.zr.ru/a/16470

  Тест АКБ  габаритами 238х129х227    За рулем  10/2011 г.  http://www.zr.ru/a/368219/

Электромобили наносят большой ущерб экологии: новое исследование («За рулем»)

Одни говорят, что электромобили сохраняют окружающую среду. Другие настаивают, что они бесполезны с экологической точки зрения. Кто прав? Немецкое издание Automobilwoche проверило факты и опубликовало отчет, который во многом совпадает с предположениями «За рулем».

В последнее время ни одна касающаяся экологии тема не обсуждается так бурно, как электромобили, а точнее их противостояние с двигателями внутреннего сгорания. Насколько они чище бензиновых и дизельных машин? Для ответа на этот вопрос нужно рассмотреть весь жизненный цикл автомобиля.

Следуя законодательству ЕС, автопроизводители обязаны снижать количество выбросов СО2 в атмосферу, в перспективе — до нуля. Но судить о чистоте только по выбросам — неверно и несправедливо. Сначала следует рассмотреть производство автомобилей.

«В производстве электромобиль грязнее, что в основном связано с энергоемким производством аккумуляторов, — объясняет ученый Научно-исследовательского центра экономики энергетики (FfE) Аника Регетт. — Чтобы сделать аккумуляторную батарею, требуется много энергии, а ее производство не обходится без выбросов. Каково их количество — зависит от источника энергии».

В большинстве исследований приводятся следующие цифры: при производстве 1 кВт.ч в атмосферу выбрасывается от 100 до 200 кг CO2. Как рассказал эксперт института Öko Питер Кастен, данные по производству батарей чрезвычайно трудно найти. Они конфиденциальны для каждой компании, поэтому никто не имеет к ним доступа. При озвученном уровне загрязнений во время производства стандартной батареи мощностью 35 кВт.ч в атмосферу выбрасывается около 5 тонн парниковых газов. В разных исследованиях эти выбросы достигают объемов от 10 до 12 тонн. Для сравнения: двигатель внутреннего сгорания, будь то бензиновый или дизельный, при производстве заставляет выбрасывать в атмосферу от 6 до 7 тонн парниковых газов.

Недостаток электромобилей при производстве компенсируется последующим отсутствием выхлопа, заявляют их лоббисты. Электродвигатель «намного эффективнее», чем двигатель внутреннего сгорания, говорит Регетт, и «потребляет меньше энергии на один километр».

Есть исследования, в которых указывается на то, что электромобили не имеют преимущества в выбросе CO2. Они выбрасывают парниковые газы опосредованно — при производстве необходимой электроэнергии на электростанции. В коалиционном соглашении Евросоюза указано, что доля возобновляемых источников энергии должна к 2030 году увеличиться до 65%.

При сравнении следует учитывать и то, что для производства аккумуляторов используется сырье (литий, кобальт и никель), добываемое в сомнительных с этической точки зрения и экологически сложных условиях. Утилизация и переработка металлов не менее важна, а для лития она экономически нецелесообразна, что должно бы поставить крест на этом элементе.

Некоторые эксперты также подозревают, что использование электромобилей может привести к эффекту «отскока». То есть эффект окажется противоположным, а наша атмосфера — грязнее. В этом случае предполагается, что электромобили, которые считаются более чистыми, будут использоваться чаще и интенсивнее, чем обычные машины. Например, для многих электромобиль заменит велосипед или общественный транспорт. Данные исследования, проведенного в 2014 году в Норвегии, — стране, где очень много электромобилей, — подтверждают это опасение.

Тем не менее большинство экспертов Германии убеждены в чистоте электромобилей, а значит политика Евросоюза в их отношении пока останется неизменной.

«Я не вижу альтернативы электромобилю в том, что касается защиты окружающей среды, — резюмирует Кастен. — Основным условием защиты климата является переход на гораздо более эффективный общественный транспорт и сокращение количества поездок».

Александр Хлынов, «За рулем»

простых способов проверить напряжение аккумулятора (пошаговые инструкции)

Аккумулятор вашего автомобиля — его спасательный круг. Без исправной батареи вы никуда не денетесь. Это означает, что вам следует регулярно проверять заряд аккумулятора, чтобы убедиться, что в нем достаточно заряда, чтобы прослужить вам следующие пару месяцев. Сегодня мы покажем вам простой способ проверить напряжение аккумулятора.

К счастью, это относительно простая задача. Если у вас есть подходящие инструменты для работы, нет причин, по которым вы не можете справиться со всем самостоятельно.

Перед запуском

Если вы замечаете некоторые проблемы с питанием и вас беспокоит перспектива разрядки аккумулятора, вам следует сначала выполнить несколько тестов, чтобы определить, связана ли проблема с аккумулятором или системой зарядки (генератором), прежде чем тратить хорошая порция изменений в том, что вам не нужно.

Что такое генератор, спросите вы?

Генератор преобразует энергию двигателя в переменный электрический ток для аккумулятора, который питает электрические системы автомобиля.Так что, если кажется, что ваша батарея не работает, вам следует в первую очередь поискать это место.

Проверить исправность генератора можно несколькими способами:

1. После того, как вы завели автомобиль, включите фары. Если вы обнаружите, что свет немного тусклый, это может быть признаком того, что свет в основном питается от батареи. В таком случае это означает, что генератор создает небольшой заряд или совсем его не создает.
2. Включите фары и попробуйте увеличить обороты двигателя.Если ваши фары светят ярче во время оборота, это может означать, что ваш генератор вырабатывает некоторый ток, но недостаточный на холостом ходу, чтобы поддерживать достаточно заряженный аккумулятор. И наоборот, если яркость фар не меняет яркость, ваш генератор, скорее всего, работает плавно.
3. Если внутреннее освещение постепенно гаснет во время движения автомобиля, вероятно, виноват ваш генератор.
4. Если вы помните, что слышали легкий рычащий звук, исходящий из вашего автомобиля, прежде чем ваши дела пошли хуже, это может быть признаком того, что генератор выходит из строя.

Примечание. Если вы не испытываете ни одного из этих симптомов, вам следует проверить напряжение аккумулятора.

Вот несколько способов проверить напряжение аккумулятора самостоятельно.

Как проверить напряжение аккумулятора с помощью вольтметра

Простой метод проверки напряжения батареи заключается в использовании вольтметра, который измеряет разность электрических потенциалов между двумя точками в электрической цепи (в грубых терминах неспециалиста: напряжение).Мы рекомендуем вам выбрать цифровой вольтметр, так как им намного проще пользоваться.

Для получения наиболее точных показаний выполните этот тест через двенадцать часов после выключения автомобиля, чтобы дать возможность любому поверхностному заряду рассеяться.

1. Убедитесь, что ваш автомобиль выключен.
2. Снимите крышку положительного полюса аккумуляторной батареи. Проверьте клемму на предмет коррозии и при необходимости очистите . Затем вам нужно подключить положительный вывод вольтметра к положительному выводу батареи.После этого подключите отрицательный вывод вольтметра к отрицательной клемме аккумулятора, выполнив те же действия, что и для положительного полюса. Теперь вы готовы проверить показания вольтметра.
3. Проверить показания. Полностью заряженный аккумулятор обычно показывает показание вольтметра от 12,6 до 12,8 вольт. Если ваш вольтметр показывает напряжение где-то между 12,4 и 12,8, это означает, что ваша батарея в хорошем состоянии.
4. Любое напряжение выше 12,9 В является хорошим индикатором чрезмерного напряжения аккумулятора. Если это так, включите дальний свет, чтобы снять избыточное напряжение с поверхности. (Кроме того, чрезмерный заряд может означать, что ваш генератор виноват в перезарядке аккумулятора.)
5. Зарядите аккумулятор, если вольтметр показывает напряжение ниже 12,4. Но если ваш вольтметр показывает напряжение ниже 12,2 вольт, вам следует подумать о «непрерывной подзарядке» аккумулятора . По сути, это означает, что вы будете заряжать аккумулятор гораздо медленнее, что позволяет избежать риска применения избыточной силы тока заряда, которая может вызвать много избыточного тепла и выделение газов (а в крайних случаях — взрывы).

Методика запуска двигателя

Не избавляйтесь от вольтметра, он вам все равно понадобится для этого теста. Кроме того, если у вас нет дистанционного стартера, сядьте на сиденье водителя и наблюдайте за показаниями вольтметра.

Чтобы проверить напряжение автомобильного аккумулятора методом «кривошипа», подключите вольтметр к аккумулятору, выполнив действия, описанные выше. Затем попросите друга провернуть двигатель на несколько секунд, пока вы следите за вольтметром.(Под «кривошипом» мы подразумеваем запуск вашего автомобиля для подачи энергии на двигатель с помощью внешней силы, такой как дистанционный стартер (не ключ). Название происходит из старых времен, когда буквально металлический кривошип был нужен для ручного запуска двигателя. .) Если значение напряжения ниже 9,6 В, это означает, что аккумулятор сульфатирован и больше не сохраняет и не принимает заряд.

Если хотите, вы можете пройти этот тест немного дальше, отключив зажигание или впрыск, чтобы двигатель не запускался.Это позволит вам проворачивать двигатель немного дольше, но мы рекомендуем запускать его не дольше 15 секунд. Если аккумулятор заряжен должным образом, вольтметр должен показать, что он поддерживает напряжение 9,6 В или выше.

Другие методы

Это всего лишь два способа измерить напряжение аккумулятора, но они являются одними из самых простых и наиболее экономичных.

Если вы все еще не уверены в том, как что-то делается, или если у вас нет уверенности, чтобы сделать это самостоятельно, помните, что вы всегда можете заказать свой автомобиль для обслуживания по телефону в вашем местном офисе Go Auto , мы с радостью поможем!

9 причин, по которым индикатор автомобильного аккумулятора горит во время вождения (и что делать)

Последнее обновление 24 ноября 2020 г.

Во время вождения всегда важно обращать внимание на сигналы, которые подает вам автомобиль.Многие из них можно увидеть как светящиеся маленькие символы на приборной панели. Но что делать, если загорается сигнальная лампа аккумулятора?

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Большинство современных автомобилей имеют аккумуляторную батарею на 12 В. Электромобили обычно имеют одну из этих батарей, а также специальную батарею электромобиля, чтобы позволить транспортному средству использовать обычные аксессуары, которые предназначены для использования с батареей на 12 В.

Если напряжение, создаваемое системой электрической зарядки, слишком низкое, загорается сигнальная лампа аккумулятора, указывающая на то, что аккумулятор не может быть должным образом заряжен. Без подзарядки аккумулятора автомобиль долго не проработает.

Как работают обычные автомобильные аккумуляторные батареи

Аккумуляторы используются для хранения энергии, чтобы поддерживать работу транспортного средства и его силовых принадлежностей. Благодаря химической энергии, хранящейся в аккумуляторе, автомобиль может быть изначально запущен, а затем, когда он работает, аккумулятор заряжается.

Перезарядка происходит, когда шкив коленчатого вала поворачивает ремень генератора (также известный как змеевик или вспомогательный ремень), который вращает ротор внутри генератора (который иногда называют генератором).

Генератор забирает кинетическую энергию от вращающегося шкива и преобразует часть этой энергии в мощность переменного тока, которая затем преобразуется в постоянный ток и сохраняется в батарее. Затем эта энергия используется для питания таких устройств, как фары, электрические стеклоподъемники, сиденья с подогревом, радио, кондиционер, DVD-плееры и зарядные устройства для сотовых телефонов.

Примечание: Старые автомобили могут использовать динамо-машину (также называемую генератором постоянного тока) вместо генератора переменного тока.

Регулятор напряжения поддерживает желаемое напряжение во время зарядки аккумулятора. Часто это компонент блока управления двигателем (ЭБУ).

Ток (состоящий из электронов) течет от одной клеммы батареи через аксессуары, а затем к другой клемме батареи. Различные провода вокруг моторного отсека, называемые заземляющими ремнями, соединяют части жгута проводов с шасси, что помогает замкнуть различные цепи.

Основные причины, по которым загорается индикатор заряда батареи

Каждый раз, когда автомобиль запускается, индикатор заряда батареи должен на короткое время загораться, а затем гаснуть через несколько секунд. Это системный тест, который показывает, что индикатор батареи на приборной панели, а также все контролируемые компоненты системы зарядки работают должным образом.

Контрольная лампа аккумулятора будет гореть, если в системе зарядки обнаружена неисправность. Если это происходит, существует ряд потенциальных причин, которые необходимо проверить при устранении неполадок.

Безопасность важна при работе с электрическими системами, поэтому общие советы можно найти в руководстве пользователя. Рекомендуется надеть перчатки или защитные очки, чтобы защитить глаза от брызг кислоты из аккумулятора, и резиновые перчатки, чтобы защитить себя от ударов. Отсоедините аккумулятор перед чисткой или внимательным осмотром.

Если батарея не заряжается, вы должны заметить другие симптомы, такие как тусклый свет фар, медленный ход часов или такие вещи, как неработающий кондиционер или радио.

# 1 — Плохая батарея

Нормальные 12-вольтовые батареи имеют срок службы от 3 до 5 лет. Некоторые производители рекламируют более длительный срок службы, но не следует ожидать, что батареи прослужат так долго.

Каждая из этих обычных батарей имеет пластину из диоксида свинца и свинцовую пластину, погруженную в раствор серно-кислотного электролита в каждой из шести ячеек. С возрастом элементы или пластины могут сломаться, и раствор электролита может вытечь. В этом случае аккумулятор необходимо заменить.

Плохая проводка или плохое заземление также могут привести к тому, что аккумулятор не будет брать или удерживать заряд.

# 2 — Неисправный генератор

Проверить работу генератора с помощью мультиметра относительно легко. Напряжение должно быть в пределах от 13,6 до 14,6 вольт. Если напряжение ниже 12 вольт, загорается индикатор батареи, и вам, вероятно, потребуется заменить генератор.

Регулятор напряжения, компонент, ограничивающий выход до безопасного предела 14.5 вольт, тоже может быть виноват, если он не работает должным образом.

См. Также: Разница между разряженной батареей и неисправным генератором

# 3 — Плохой ремень генератора

Ремень генератора имеет решающее значение, поскольку он соединяет генератор, двигатель и аксессуары друг с другом. Ремни могут треснуть с возрастом или даже полностью сломаться. Они также могут быть смещены, слишком туго или слишком ослаблены.

Если неисправный ремень генератора является причиной включения контрольной лампы аккумулятора, это также может вызвать визг капота во время движения автомобиля.

# 4 — Корродированные клеммы аккумулятора

Положительные и отрицательные клеммы аккумулятора являются каналами для электричества, поэтому важно не увеличивать сопротивление, покрывая их другими веществами, которые являются плохими проводниками. Ржавые электрические компоненты являются плохими проводниками. Это часто является источником плохих соединений в здоровой системе.

Коррозия — это белый, синий или зеленый продукт реакции, которая происходит при нормальном использовании и ускоряется постоянным нагревом, поэтому жаркий климат связан с усилением коррозии.

Это кислотное вещество, разъедающее краску автомобиля и раздражающее кожу, поэтому будьте осторожны. Типичная ржавчина имеет красноватый оттенок и может также повлиять на проводимость электрических компонентов.

Если вы заметили коррозию на клеммах батареи, наденьте соответствующее защитное снаряжение и очистите клеммы щеткой с жесткой щетиной и раствором из 1 столовой ложки пищевой соды, растворенной в 1 стакане воды. Этот раствор является щелочным, поэтому он нейтрализует кислоту в результате коррозии.

Очистители клемм аккумулятора — это специальные щетки, специально разработанные для очистки клемм аккумулятора и внутренней части клемм.Они дешевы и могут немного облегчить работу.

# 5 — Свободный кабель аккумулятора

Кабели аккумулятора должны плотно прилегать к клеммам аккумулятора, чтобы обеспечить хорошее соединение. У вас не должно быть возможности проворачивать рукой конец кабеля вокруг батарейного штыря.

Если соединение не будет надежным, затяните его гаечным ключом или плоскогубцами, чтобы он плотно прилегал. Некоторые болты аккумулятора могут вылететь при чрезмерной затяжке, поэтому не переусердствуйте.

# 6 — Плохой кабель аккумулятора

Кабели аккумулятора передают питание от аккумулятора к самому автомобилю.Если к транспортному средству не поступает электропитание, значит, его нельзя использовать, поэтому эти кабели маленькие, но мощные.

# 7 — Плохая лента заземления

Ремень заземления или провод заземления замыкает цепи различных компонентов вокруг транспортного средства, поэтому электричество может течь должным образом. Если заземляющий браслет поврежден или отсоединен, аккумулятор может перестать заряжаться.

Скорее всего, вы заметите, что определенная подгруппа компонентов в определенной области начинает работать, если заземляющий браслет ослаблен или корродирован.

# 8 — Неисправная проводка

В системе электрического заряда задействовано множество проводов, поэтому, если какой-либо из них сломан или отсоединен, может загореться сигнальная лампа аккумулятора.

Провода обычно обрываются вокруг разъемов, а не дальше по жгуту проводов. С возрастом провода и разъемы могут стать жесткими и ломкими.

# 9 — Используется слишком много аксессуаров

Поскольку аксессуары автомобиля сходят с ремня генератора, что также является способом зарядки аккумулятора, их чрезмерное использование может отобрать слишком много электричества, оставив аккумулятор «голодным» .

Это может иногда происходить с послепродажной звуковой системой, в которой используется усилитель, потребляющий больше энергии, чем может выдержать генератор переменного тока. Обычно это происходит при добавлении большого энергоемкого сабвуфера.

Что делать, если горит индикатор заряда аккумулятора

Если вы ведете машину, а индикатор заряда аккумулятора горит, знайте, что у вас, вероятно, не останется много времени вождения до того, как ваш автомобиль умрет. Постарайтесь как можно скорее вернуться домой или к механику.

Чтобы максимально использовать оставшийся в аккумуляторе сок, уменьшите нагрузку на аксессуары до самого необходимого — выключите систему отопления, вентиляции и кондиционирования, не используйте электрические стеклоподъемники, снимите телефон с зарядного устройства и вместо этого пойте себе под нос. использования радио (вы можете оставить окна закрытыми).

Что бы вы ни делали, не выключайте двигатель, пока не доберетесь до места назначения! Стартер потребляет много электроэнергии, и если в аккумуляторной батарее недостаточно заряда, автомобиль не заводится.

Следите за датчиком температуры, так как перегрев может быть причиной проблем с зарядкой.

❤️ Как проверить автомобильный аккумулятор с мультиметром и без него ❤️

Если у вас проблемы с электрическими компонентами вашего автомобиля, и ваша машина не хочет заводиться утром, возможно, у вас проблема с аккумулятором.Аккумулятор и генератор — это два компонента, которые обеспечивают бесперебойную работу всей электроники в вашем автомобиле. Если один или другой выйдет из строя, у вас будет много проблем с поддержанием правильной работы таких вещей, как кондиционер, радио, электрические дверные замки и окна. Если ваша батарея полностью разрядится, вы не сможете создать искру, необходимую для того, чтобы запустить двигатель и вообще завести машину.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Поскольку вы не сможете водить машину без исправной батареи, полезно знать, как убедиться, что ваша батарея все еще в порядке.Типичного автомобильного аккумулятора хватит на срок от трех до пяти лет, если вы только что приобрели его. Срок службы всех батарей будет варьироваться, и во многом это зависит от того, как вы водите машину. Если вы ведете машину при экстремальных температурах, будь то холодная или горячая, если вы много ездите по пересеченной местности или в вашем автомобиле постоянно работает много электроники, время автономной работы будет меньше. быть в каком-то другом транспортном средстве.

Поскольку существует такой потенциальный диапазон того, как долго ваша батарея может работать, когда вы начинаете испытывать проблемы, которые указывают на то, что может быть проблема с вашей батареей, хорошо знать, как проверить ее, чтобы исключить ее как причину проблемы. или позволить вам сосредоточить свое внимание на другом месте.

Самый распространенный способ проверки автомобильных аккумуляторов — это использовать мультиметр. Мультиметр — это довольно простое устройство, которое измеряет напряжение, и когда вы используете его с аккумулятором, он сообщит вам, сколько энергии осталось внутри него.

Конечно, не у всех есть мультиметр под рукой, но если вы вообще заинтересованы в обслуживании и ремонте автомобилей самостоятельно, то, вероятно, в ваших интересах на всякий случай взять мультиметр под рукой.Существует множество симптомов, которые могут указывать на проблему с аккумулятором, которые потребуют от вас проверки. Если у вас есть мультиметр, сделать это будет намного проще, и вы можете купить их на Amazon менее чем за 15 долларов. Процесс использования довольно прост.

Просто помните, что эти инструкции относятся к так называемым необслуживаемым аккумуляторам. Это те, у которых нет пластиковых колпачков на каждой отдельной ячейке. Если у вас есть одна из таких батарей, вам нужно использовать для ее проверки ареометр, а не мультиметр.

Шаг 1: Вы должны начать с включения фар в автомобиле. Просто оставьте машину на 2 минуты с включенным светом. Это избавит аккумулятор от любого поверхностного заряда. Не включайте для этого машину, только фары. Это потому, что вы должны тестировать аккумулятор после того, как он просидел в течение как минимум часа без использования. Если вы проверите батарею сразу после того, как вы управляли автомобилем, вы можете получить ложное показание, потому что батарея все еще может удерживать заряд от генератора.

Шаг 2 : Быстро осмотрите аккумулятор, а точнее сами клеммы. Вам нужно искать любые виды коррозии или наросты на них. Обычно это белая или желтая корка, которая образуется вокруг металлических клемм аккумулятора. Если у вас есть такая коррозия, она будет мешать считывать данные о батарее. Это также может объяснить, почему у вас вообще могут быть проблемы с батареей. Если вы заметили коррозию, вы можете очистить ее с помощью щетки для клемм и очистителя клемм аккумулятора.Не используйте для этой работы только мыло и воду. Если у вас нет коррозии, пропустите этот шаг.

Шаг 3 : Теперь, когда ваша батарея подготовлена, вы хотите установить на мультиметре напряжение и отрегулировать его примерно на 20 вольт постоянного тока. Некоторые люди скажут вам от 15 до 20 вольт, но что бы вы ни выбрали, просто убедитесь, что оно выше 15, чтобы вы получили правильные показания. Вы можете убедиться, что на этом этапе ваш свет выключен. У вас может быть опция мультиметра для выбора переменного тока.Вы не хотите использовать AC. Здесь мы измеряем только постоянный ток.

Шаг 4 : Коснитесь щупами мультиметра правильных клемм аккумулятора. Это означает, что отрицательное — отрицательное, а положительное — положительное. Батарейки и мультиметры имеют цветовую маркировку, чтобы это было просто. Если вы никогда этого не делали, просто помните, что отрицательный — черный, а положительный — красный.

Шаг 5: Проверьте дисплей мультиметра. Полностью заряженный аккумулятор составляет 12.От 5 до 12,6 вольт. Помните, что он полностью заряжен. Чем холоднее, тем немного ниже будут ваши показания. При 30 градусах вы можете ожидать значение 12,58. Если у вас есть батарея, которая работает примерно на 75% заряда, ваше измерение будет около 12,45 вольт. Если у вас напряжение ниже 12 вольт, ваша батарея не работает должным образом и практически полностью разряжена.

Если диапазон показывает где-то между 12,3 В и 12.5 вольт, зарядить аккумулятор определенно можно.

Шаг 6 : Пока вы все еще находитесь под капотом, вы можете попросить кого-нибудь включить автомобиль с помощью мультиметра, прикрепленного к аккумулятору. Напряжение на батарее должно измениться в этот момент, но не должно опускаться ниже 10. Если ваша батарея опускается ниже 10, это не дает правильного напряжения для правильной работы вашего автомобиля.

Если вы получаете какие-либо числа, указывающие на проблему с батареей, то лучше всего на этом этапе просто заменить ее на новую.Если ваша батарея выглядит так, как будто все в порядке, и у вас есть показания на мультиметре около 12,6 вольт, вам, возможно, придется поискать в другом месте, чтобы определить источник проблем, с которыми вы сталкиваетесь в своей машине. Когда дело доходит до электрических проблем, лучше всего проверить генератор, если аккумулятор не является источником ваших проблем.

Проверка автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра — самый простой и эффективный способ выполнить работу.Однако, если вы находитесь в затруднительном положении и у вас нет под рукой мультиметра, вы можете сделать несколько вещей, чтобы проверить, как работает ваша батарея.

Шаг 1 : Вы хотите начать с быстрого визуального осмотра вашей батареи. Убедитесь, что он не протекает, и убедитесь, что сам корпус не выпирает. Иногда такое случается и доставляет массу неприятностей. Ваша батарея по-прежнему должна быть коробкой с идеально ровными стенками. Проверьте, нет ли коррозии вокруг клемм, о которой мы упоминали ранее.Если все в порядке, можно двигаться дальше.

Шаг 2 : Вы можете начать тестирование аккумулятора, включив фары, не включая двигатель. Оставьте свет включенным примерно на 15 минут.

Шаг 3: Не выключая свет, проверните двигатель и посмотрите, что произойдет. Вам может понадобиться кто-нибудь в машине, чтобы помочь сделать это, пока вы проверяете фары. Вы должны заметить очень небольшое затемнение лампочек при трогании с места.Если фары становятся очень тусклыми или выключаются, когда двигателю требуется некоторое время, чтобы перевернуться, и особенно если вы замечаете какие-либо щелкающие звуки, то у вас определенно проблема с аккумулятором. Мы видим, что ваша батарея не генерирует напряжение, необходимое для запуска вашего автомобиля.

Очевидно, это далеко не так точно, как использование мультиметра, и не может дать вам конкретные цифры, но это практический пример того, работает ли ваша батарея на вас.

Очевидно, что если вы тестируете аккумулятор, то в первую очередь думаете, что проблема связана с аккумулятором. И это правда, что есть ряд признаков, на которые вы можете обратить внимание, которые укажут на то, что у вас проблема с батареей. Мы уже рассмотрели коррозию, поэтому давайте посмотрим, что еще может подсказать вам, что, возможно, пришло время проверить вашу батарею, чтобы убедиться, что она работает нормально.

Как мы уже рассмотрели в тесте, в котором не используется мультиметр, затемнение света является потенциально хорошим индикатором заряда вашей батареи. Это коснется не только ваших фар, но и внутреннего освещения вашего автомобиля. Вы также заметите проблемы с другими электрическими компонентами, такими как электрические стеклоподъемники или что-нибудь, что вы можете подключить, например, зарядное устройство для телефона. Другие компоненты, скорее всего, выйдут из строя, но тусклый свет — лучшая визуальная подсказка.

Это часто первый признак того, что у людей возникла проблема с аккумулятором. Когда он не работает должным образом из-за отсутствия заряда, ваш стартер не сразу включится, чтобы заставить ваш двигатель перевернуться. Если это постоянная проблема каждый раз, когда вы пытаетесь завести автомобиль, то это хороший признак того, что у вас проблема с аккумулятором.

Если ваша батарея не может передавать ток на стартер, вы, вероятно, просто услышите серию щелчков, когда пытаетесь завести машину, и ничего больше.На этом этапе ваша батарея, скорее всего, полностью разряжена, и ваш автомобиль вообще не заводится.

Световые индикаторы на приборной панели часто могут быть довольно расплывчатыми, но когда ваша батарея разряжается, вы, вероятно, получите предупреждающий свет, который всплывает на вашей приборной панели, чтобы сообщить вам об этом. Некоторые автомобили могут сначала просто загореться этой лампочкой проверки двигателя, в то время как другие загорятся вам лампочкой аккумулятора, чтобы вы знали, что есть проблема.Если это происходит вместе с некоторыми из этих других симптомов, то, скорее всего, у вашей батареи есть проблема, и вам может потребоваться ее замена.

Когда становится ясно, что вам нужен новый аккумулятор, то, к счастью, есть много мест, где вы можете купить новый. Как и в случае с большинством деталей автомобиля, новый аккумулятор для вашего автомобиля продается по разным ценам. Вы, вероятно, можете купить новую батарею где-то между $ 50 и 150 $. Есть также некоторые батареи премиум-класса, которые могут стоить вам 300 долларов и более. Это не обязательно то, что вам нужно для вашего автомобиля, и уж точно не стандартное или обязательное в любом случае. Также стоит отметить, что вы можете сэкономить немного денег на автомобильном аккумуляторе, заменив его самостоятельно, а не отправляясь к механику. Многие люди боятся выполнять какие-либо работы на своем автомобиле, но замена аккумулятора — одно из самых простых действий, которое вы можете сделать, и это не займет много времени.Если вы не совсем уверены, как выполнить эту работу, вы можете посмотреть множество видеороликов, подобных этому, которые помогут вам в процессе замены старой батареи на новую.

Хотя иногда бывает сложно определить природу электрической проблемы в вашем автомобиле, виновата ли батарея или генератор переменного тока, тестирование батареи — лучший способ выяснить, проблема в этом или вам, возможно, следует сосредоточиться. на генераторе.Как мы уже говорили, мультиметр — ценный инструмент для этого, и они действительно доступны по цене. Если вам неудобно использовать один или вы не хотите вкладывать в него деньги, вы можете обратиться к механику, чтобы выполнить эту работу за вас, но помните, что просто посещение механика для этого, вероятно, будет стоить вам довольно много. больше, чем просто достать мультиметр самому. Если у вас есть собственный мультиметр, по крайней мере, вы можете делать эту работу снова позже, когда вам нужно.

Проверка аккумуляторной батареи и системы зарядки

UP

Тест системы медленного запуска

Свинцово-кислотный батарея имеет определенные определенный характеристики, чем облегчить оценить здоровье зарядки система без вымысла тестовое снаряжение.На самом деле испытание в автомобиле лучше, чем снятие деталей. Я надеюсь на это помогает людям не тратить деньги на запчасти. Вот как мы можем проверить система зарядки с несколько простых кусочков оборудования. По сути, вам просто понадобится контрольная лампа и небольшой контрольный прибор.

У меня есть полная схема Мустанга 1989 года здесь Схема электропроводки Ford Mustang 1989 года выпуска

Генератор

Генератор преобразует механический энергия в электроэнергия. В генераторе неизбежны потери мощности.Некоторые потери механические, в первую очередь нагрев подшипников генератора и приводного ремня. Это также электрические потери. На диодах немного падает напряжение, это заставляет диоды становиться горячий. Обмотки и внутренняя проводка генератора переменного тока имеют сопротивление, и это вызывает потерю мощности и нагрев. Изменяющееся магнитное поле также вызывает некоторые потери. Помните, что большая часть нагрузки генератора приходится на Коленчатый вал поступает от электрической нагрузки, потребляемой генератором переменного тока.

Вопреки мифам и тому, во что нам поверили отделы маркетинга и продавцы, используя под приводом система шкивов делает нет высвободите мощность во время гонок.На самом деле он может делать наоборот! Это освобождает увеличивает мощность на холостом ходу, но нагружает систему сильнее, когда вы увеличиваете двигатель, поскольку генератор пытается догнать недостающий заряд аккумулятора!

Когда частота вращения вала генератора снижается, регулятор напряжения поднимает ток возбуждения. Регулятор, пока вал вращается достаточно быстро, увеличивает ток возбуждения и крутящий момент шкива до тех пор, пока генератор обратный рисунок точно та же мощность двигателя лошадиные силы это потреблял бы поворот при нормальном скорости! Как на самом деле, поскольку эффективность часто падает с уменьшенным ротором скорости, генератор иногда тянет еще мощность двигателя и работать горячее с понижающая передача система шкивов, чем при стандартной скорости вращения вала!

Единственный способ надежно и существенно уменьшить сопротивление генератора повернуть генератор выключен, пока гонки, хотя поворотные огни и электрические аксессуары выключение во время гонок конечно помогает.Помните, что когда автомобиль запуск генератор пытается поставлять всю нагрузку энергия. В разумно максимальный двигатель скорости, обычно от 1500 об / мин до красная линия с тяжелым нагрузки, и от холостого хода до красная линия со светом электрический аксессуар нагрузки, аккумулятор просто идет на Поездка. На самом деле он ничего не делает, кроме ожидания падения генератора ниже рабочих скоростей. А аккумулятор будет потреблять только заметную мощность двигателя когда батарея низкий заряд и недостающий заряд сейчас пополняется.Батарея, когда она заряжена, на самом деле является просто электрическим аккумулятором.

НИКОГДА не тяните кабель аккумулятора к проверить генератор. Этот очень грубый тест метод был немного нормально, когда мы была машина с вакуумной трубкой радиоприемники и точечные зажигания, но это очень плохо идея сейчас. В аккумулятор стабилизируется электрические система и загружает генератор предотвращение высокого пика напряжения или скачки напряжения как генератор регулирует магнитный поток для производства такое же среднее напряжение при разном течении требования.Если вы откроете двигатель вверх и вытащить батарею кабель, напряжение генератора может увеличиться до 100 вольт или выше перед плашки генератора потока достаточно, чтобы принести напряжение обратно до 14 вольт или так. Это может убить компьютер машины и другие дорогие электрические составные части. Я видел, как дуют фары когда парень открыл батарею переключиться в то время как двигатель был реверсирован вверх. Если ты слышишь кто-нибудь говорит кто-то это способ проверить генератор в современный автомобиль, остановка их!

ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА — это хорошо или плохо?

Для зарядки аккумулятор, напряжение генератора выход должен превышать минимум зарядка Напряжение.Этот минимальное зарядное напряжение 13,8 вольт постоянного тока батарея клеммы, либо на выходе генератора. Один свинцово-кислотный элемент начинает заряжаться что-либо более 2,25 вольт. С 12 вольт аккумулятор имеет шесть ячеек, любые 12-вольтовые свинцово-кислотные батареи минимум 13,8 вольт до начало заряжать. Этот напряжение будет достаточно, чтобы полностью заряжать или поддерживать аккумулятор на мелкая зарядка, но время зарядки будет быть очень длинным — 13,8 вольт.

Чтобы полностью зарядить в разумные сроки, генератор вывод должен быть 14.От 2 до 14,5 В как измерено прямо через батарейные посты. Напряжение зарядки выше 14,5 вольт, аккумуляторы имеют значительно повышенную тенденцию к выделению чрезмерных кислотных паров, газообразный водород и разъедать предметы вокруг батареи. Клемма аккумулятора напряжение зарядки должно быть менее 14,7 В для предотвращения чрезмерного выделения газов. Зарядные напряжения превышают 14,7 вольт могут привести к преждевременной сушке аккумулятор из-за кипячения электролита, и увеличивают риск взрыв водородного газа аккумуляторной батареи.

В этом случае зарядка батареи напряжение 14.61 вольт с двигатель на высоких холостых оборотах. 14,4 вольт — это порог газообразования. Батарея выше будет немного газа, но недостаточно, чтобы быть вредны, а аккумулятор получит быстрая полная зарядка восстановление после начиная. 14,8 будет начать беспокоиться (Там может быть жидкость или коррозия на батарее) и 15 вольт будет настоящая озабоченность, но 14,6 нормально. Меньше чем 14,3 будет «слабый» генератор или регулятор. Значительно меньше чем 14,2 в посте холостой ход плохая проводка, плохой генератор или регулятор, или плохой соединение или предохранитель ссылка на сайт.При работе с нормальной медленной крейсерской частотой вращения двигателя напряжение на клеммы аккумулятора должны оставаться выше 14,3 вольт даже с полной нагрузкой, вроде фары, обогреватель воздуходувка и все остальное, Бег. Если это система была в восстановленный 1966 GT купе, я бы вероятно, измените регулятор для уменьшения максимальный генератор Напряжение. Это бы предотвращать ухудшение металл вокруг аккумулятор от чрезмерная зарядка пары. В моем повседневном водителе все нормально, пока я смотрю аккумулятор на предмет продувки. кислотные отложения.

Если вы измерили напряжение батареи, и оно где-то выше 14,2 В и ниже более 14,8 вольт, когда автомобиль работает на малых крейсерских оборотах двигателя и на максимальных оборотах. нагрузки, у вас уже есть генератор большего размера, чем вам нужно. Если напряжение выше 14,2 при максимальных нагрузках на крейсерских оборотах, покупая больший генератор или новый генератор — пустая трата времени и денег.

Поверните мотор выключен без нагрузки (фары и т. д. все выключены) и прочтите напряжение батареи.

При просто заглушенном двигателе аккумулятор напряжение должно быть 13.От 2 вольт до 13,8 вольт. Точное напряжение зависит от батареи, как ты быстро прочитаешь это, и состояние заряд батареи. Это напряжение не так уж и важно потому что аккумулятор будет медленно и устойчиво довольствоваться новое напряжение, которое указывает на истинное состояние аккумулятор заряжен, но напряжение, измеренное прямо при выключении двигателя, очень четкое. индикатор если генератор или система зарядки заряжаются. Если напряжение выше 13,2, аккумулятор только что заряжался.

Для проверки электрической системы на утечку нежелательной нагрузки мощность, выключите все в машине.Делай так же, как ты поступаешь, когда парковка автомобиля на ночь. убедитесь, что все освещение и аксессуары выключены.

Снимите отрицательный провод и проверить текущий розыгрыш со всеми электрическими загружается с помощью тестовый свет. (Я сделал тестовую лампу из старой лампы заднего фонаря.)

Тусклое свечение в световая нить указывает на текущая проблема слива. В этот момент я делаю не хочу подключить измеритель тока в проверить утечку потому что короткий может повредить тестовый метр! Если небольшой ясная контрольная лампа как это не свет, тогда это в целом безопасно для непосредственно измерять ток слить с помощью тестового метра.

Измерение Паразитный ток Слив

Со всеми электрические нагрузки выключены подключить счетчик, на низких амперах шкала около 1 ампер или около того, в серия с аккумулятор отрицательный опубликовать в земля. Положительный измерительный провод подключается к шасси автомобиля, и отрицательный провод измерителя к отрицательный пост аккумулятор.

А хорошая электрика разряд батареи системы

Это измеряется по шкале 20 мА.Шкала мА показывает в тысячных долях ампер. Мой Мустанг LX 1989 года, после того, как я изменил плохой генератор диод, сейчас имеет около 1,73 мА разряд батареи. Этот слив все из компьютер EEC-IV объем памяти. Разные радиоприемники и разные компьютеры могли иметь другой режим ожидания стоки, а также аксессуары, такие как часы, но нет случай должен «на ночь выключить» утечку превышают 25 мА или около того. 100 мА как оставив небольшой свет в салоне включен!

Стерео My Kenwood потребляет 1,5 мА, когда связанный.если ты есть цифровые часы что остается будильник, или другой загрузить этот ток будет выше. В 75 мА, утечка может взломать аккумулятор жизнь нечасто управляемые автомобили. мА — это миллиамперы или одна тысячная ампер.

Указанный выше измеритель имеет шкалу 20 мА и показывает 1,73 мА. Это ничего такого. Заряда батареи хватило бы на месяцы сидения.

Плохо аккумулятор паразитный слив

Если контрольная лампа горит, ты захочешь найти провод заряжаем аккумулятор.Сначала убедитесь, что все свет выключен. Ты может сделать это кто-то открытый и закрой вещи с огни, как багажник и наблюдение для определения большого изменение нагрузки. Ты должен увидеть определенное изменение нагрузки при закрытии дверей с огнями, как перчатка отсек.

Подключите тест свет последовательно с отрицательный пост, и начать тянуть подачи проволоки. В сначала проверить это тяжелая зарядка провод от генератор. А плохой или негерметичный диод в генераторе переменного тока очень распространенный источник ночной батареи осушать.

Подключите провода один за раз, чтобы увидеть что за свинец рисует Текущий. В моем случае это было провод генератора! Хотя генератор был зарядка нормально, это также истощал батарея. Мой проблема была плохой диод генератора. Может быть множество других проблемы, как плохие регулятор напряжения или застрявшее реле контакт.

Скачать проводку диаграмма

Я скачал это из Сайт Т. Мосса , г. что я нахожу много полезнее, чем другие источники.Том Мосс делает все возможное, чтобы помогать людям, и он действительно хороший парень. AutoZone и другие есть немного бесплатно схемы тоже.

T.Moss’s диаграмма (ссылка выше) показал мне тяжелый темно-зеленый провод от мое стартерное реле вызывая мою «проблему слива» пошел прямо к моему выход генератора автомобиля. В моем случае один из диоды (маленькие черные «стрелки») в моей машине генератор был плохой. Эта текущая потеря также сделала мои генератор слегка теплый на ощупь, даже когда сидишь выключен на несколько часов.

Другой Полезные напряжения

Напряжение аккумулятора может быть выше 12,6 В сразу после зарядки.

Любой открытый терминал напряжение ниже 12 вольт считается полная разрядка или разряженная батарея.

Стартеры иногда могут хорошо проверить себя вне машины, но могут быть и плохими. Одна общая проблема с дешево построенными или неисправными стартерами — это потеря пускового момента в горячем состоянии. Этот обычно происходит из-за того, что утюг теряет способность удерживать магнитный поток (пусковой ток резко возрастает, когда он горячий), или из-за того, что провод занижены и повышается сопротивление (пусковой ток падает при нагревании), или стартер заклинивает (также вызывая большой ток).

Лучший способ проверить стартер — измерить напряжение и ток .

Для проверки стартера и проводки простым счетчиком:

• Закрепите плюсовой провод расходомера на питании стартера. провод идущий в стартер
• Закрепите черный отрицательный провод измерителя на БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ
• Убедитесь, что измеритель находится под напряжением и настроен на шкала наименьшего напряжения, показывающая не менее 15 вольт. Другими словами, если на вашем счетчике 2.Шкала 5 В, 25 В и 250 В используйте Шкала 25 вольт. Шкала 25 вольт — это ближайшая шкала к 15 вольт, но не ниже 15 вольт.
• Прикрепив счетчик к стартеру, следите за счетчиком, проворачивая двигатель.

Убедитесь, что аккумулятор в хорошем состоянии. Выше приведена таблица напряжений для аккумулятора. заряжать. Напряжение на клеммах батареи без нагрузки (все выключено) должно быть не менее 12,6 вольт и 13,8 вольт.

Если напряжение запуска стартера опускается ниже 9-10 вольт, у вас проблема со стартерным током, двигатель заземление, или аккумулятор.

Измерьте поперек батареи, исследуя клеммы аккумулятора (НЕ клеммы, которые крепятся к стойкам, а воткнуты непосредственно в выводные столбы выходят из АКБ), и посмотреть сколько АКБ падает при проворачивании. Если он падает, и вы уверены, что генератор работает, возьмите аккумулятор в магазин автомобильных запчастей, тестирует аккумуляторы. В отличие от стартеров, проверить аккумуляторные батареи ОЧЕНЬ просто и очень просто. надежный.

Если аккумулятор остается на стойках и напряжение стартера упало, возможно, у вас плохой провод стартера, провод заземления или другая проблема с проводкой.Если батарейный столб напряжение проверяется нормально, но у стартера происходит ненормальное проседание, вероятно, у вас проблема со стартером. Вам необходимо проверить пусковой ток.

Дешевые или плохо изготовленные стартеры обнаруживаются в основном, когда стартер очень сильно поврежден. горячий. Очень часто стартеры не могут быть точно протестированы на стенде, потому что они часто может потерпеть неудачу только когда очень жарко. Я вижу очень мало тракторов, легковых и грузовых автомобилей, которые заводятся нормально, когда холодно и не проворачивайте при горячем, что есть проблемы кроме стартера! Мой дизельный трактор был сукой заводиться в жаркую погоду, но заводился, как мечта, когда холодно, и это было стартером.У моего трактора тоже нет жаток. Только нагрева блока было достаточно, чтобы стартер выключился. У меня был такой же опыт с автомобилями. Когда холодно, то начало работать и тест хорошее! Маргинальные стартеры могут иметь достаточно мощности, чтобы запускаются правильно, когда система холодная, и выходят из строя, когда система горячая.

Неисправные генераторы или аккумуляторы обычно обнаруживаются, когда машина очень холодная, но и генераторы, и аккумуляторы можно надежно проверить, чтобы убедиться в их исправности.

Установка генератора большего размера не устранит неисправный стартер, батарею или плохая проводка.

Переход на светодиодный Предупреждение

SOS! Предупреждающие знаки: ваша батарея может разрядиться

Темное, холодное зимнее утро. У вас впереди напряженный день, и вы уже отстаете от графика на пять минут. Чашка кофе в руке, вы спешите к своей машине, открываете дверь и садитесь на водительское сиденье. Вставляешь ключ в замок зажигания, крутишь и… ничего не происходит. Мы все были там.Легко принять как должное, насколько важно что-то вроде автомобильного аккумулятора, пока он не перестанет работать. Узнайте больше о привычках вождения, которые могут ослабить ваш автомобильный аккумулятор (без вашего ведома), и избегайте безумного стресса, связанного с автомобилем, который не заводится, наблюдая за ключевыми предупреждающими знаками, которые могут означать, что ваш надежный аккумулятор разряжен.

Аккумулятор у меня умирает! Что его сливает?

Определенные условия вождения могут быть особенно тяжелыми для автомобильного аккумулятора.Эти условия заставляют аккумулятор работать сверхурочно и сокращать общий срок его службы. Если что-то из этого звучит знакомо, возможно, вам стоит обратить внимание на то, как работает ваша батарея.

Зарядка при перегрузке устройств

Вы тот, кто практически «живет в своей машине?» Если вы обнаружите, что заряжаете несколько электронных устройств в своем автомобиле, действуйте осторожно. Возможно, вы расходуете энергию своей батареи.TIME пишет, что «если ваш автомобильный аккумулятор старый и держит только 2% заряда в состоянии покоя … ваш телефон может легко убить вашу машину. [Хотя] более вероятно, что зарядка вашего планшета или ноутбука сначала разрядит ваш автомобильный аккумулятор, поскольку у них есть аккумуляторы большой емкости, и они потребляют более высокий процент зарезервированного заряда автомобильного аккумулятора «.

Экстремальные температуры

В летнюю жару батарейки буквально высасывают из них жизнь.Когда на улице 90 градусов, под капотом может доходить до 140 градусов. Высокие температуры могут вызвать испарение электролита из аккумулятора, увеличить скорость коррозии и привести к более высокой зарядке аккумулятора, чем обычно. Все это может значительно сократить время автономной работы. К тому времени, когда наступит зима, ваша перегретая батарея, возможно, уже разряжается. Холодная погода может стать последним гвоздем в гроб.

На коротких дистанциях

Если вы из тех водителей, которые часто совершают короткие поездки, ваша батарея выполняет дополнительную работу.Многократный запуск двигателя изнашивает аккумулятор и сокращает срок его службы. Согласно советам по вождению, генератору требуется около 8 часов непрерывной езды, чтобы полностью зарядить современный автомобильный аккумулятор. Батарея, которая часто полностью заряжается, имеет тенденцию служить дольше, чем батарея, которая постоянно частично заряжена. Мы не предлагаем вам совершить поездку по трем штатам, а просто подумать о своих привычках вождения и о том, как они могут ограничить или продлить срок службы автомобильного аккумулятора.

Основные предупреждающие признаки неисправной батареи

Машины могут быть созданы равными, но таковыми не остаются.В вашей машине всегда есть какие-то причуды (не в каждой машине?), Но эти причуды могут быть серьезными признаками того, что ваша батарея машет рукой на прощание.

1. Ты уже батарею перепрыгнул … вроде сильно.

Если вам приходилось заряжать аккумулятор более нескольких раз за последнюю неделю или месяц (независимо от причины), рекомендуется заменить аккумулятор. Даже свежая батарея может отслоиться от вас после того, как вас несколько раз возвращали к жизни электрическим током.

2. Что-то пахнет вонючими яйцами, и это не твой обед.

Не исходит ли запах тухлых яиц из-под капюшона? Ваш аккумулятор может быть поврежден и выходит из строя газ. Как можно скорее проверьте его, потому что серная кислота может вытекать и грызть другие ничего не подозревающие детали двигателя.

3.Двигатель заводится, но не запускается или запускается только после нескольких попыток.

Это может быть из-за неисправного стартера, но более вероятно из-за того, что батарея разряжается. Вот как это понять: во-первых, запрыгните в машину, чтобы она снова завелась. Как только он заработает, отсоедините соединительные кабели и дайте двигателю поработать около 30 минут, чтобы генератор снова смог зарядить аккумулятор. Теперь поезжайте домой и сделайте небольшой тест.Заглушите двигатель, подождите минуту и ​​снова включите машину. Сделайте это два или три раза, чтобы не оказаться в затруднительном положении при следующей пробежке в продуктовый магазин. Если ваш автомобиль продолжает заводиться, скорее всего, проблема в слабом аккумуляторе, а не в неисправном стартере.

4. Индикатор проверки двигателя мигает или не гаснет.

Есть ряд причин, по которым ваш контрольный индикатор двигателя может гореть, например, неисправный датчик кислорода или воздушного потока, изношенная свеча зажигания, поврежденный каталитический нейтрализатор или неплотная крышка бензобака.Слабый аккумулятор также может быть виновником, но по другой причине, чем вы думаете. Если аккумулятор неисправен или недостаточно заряжен, он не сможет передать нужное количество энергии на компьютер вашего автомобиля. Это может привести к включению индикатора проверки двигателя. Если вы водите машину более новой модели, у вас также может быть удобная сигнальная лампа батареи на приборной панели.

5. Батарея выглядит деформированной, раздутой и пухлой.

Похоже, ваша батарея съела слишком много за День Благодарения? Чрезмерное количество холода или тепла могло вызвать химическую реакцию внутри батареи, что привело к вздутию корпуса батареи.Набухание в батарее не может быть устранено, поэтому потребуется замена батареи.

Ничто не вечно вечно, в том числе автомобильный аккумулятор. Если все признаки или даже несколько указывают на отказ батареи, не ждите, пока вы застрянете, чтобы заменить батарею. Зайдите в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care, чтобы бесплатно проверить аккумулятор сегодня! А если вам нужен новый аккумулятор, сравните автомобильные аккумуляторы в Интернете и ознакомьтесь с нашими специальными онлайн-ценами.

Признаки того, что индикатор батареи горит

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Когда вы включаете машину, ее приборная панель на короткое время загорается, как в переполненном меню быстрого питания. Массив подсвеченных цифр, букв, индикаторов, считываний и символов мигает и быстро исчезает. Однако, если возникнет проблема с системой зарядки автомобиля, маленький индикатор батареи будет продолжать гореть, ярко сияя как толпа кенгуру.

Хотя лампочка в виде батареи указывает на проблему с батареей, на самом деле все обстоит сложнее. Проблема может быть просто связана с батареей или ее клеммами, но также может быть результатом отказа генератора, плохого соединения или ряда других проблем.

Независимо от проблемы, плохая система зарядки разрядит аккумулятор и будет стоить вам денег, поэтому вам нужно немедленно решить эту проблему. Чтобы выяснить причину неожиданного появления индикатора аккумулятора, команда специалистов Drive разработала руководство по выявлению, диагностике и решению проблем вашего автомобиля.

Yippee ki yay, давай займемся этим!

Что такое индикатор батареи на приборной панели и для чего он нужен?

Подсветка приборной панели в форме прямоугольной батареи в форме Lego официально известна как «Подсветка системы зарядки» и относится к традиционным автомобилям внутреннего сгорания, а не к зарядке электромобилей. Если свет остается включенным после включения автомобиля или загорается во время движения, это предупреждение для водителя о том, что система зарядки работает недостаточно эффективно, чтобы должным образом заряжать аккумулятор, сохраняя при этом питание необходимых аксессуаров.

Если вы заметили индикатор системы зарядки на приборной панели, немедленно поезжайте домой, в местный автосалон, в гараж или в местный магазин автозапчастей, используя только проселочные дороги, а не шоссе.

Что такое система зарядки автомобиля?

Современная система зарядки автомобиля, которая поддерживает заряд аккумулятора, включает аккумулятор, проводку, генератор и электронный блок управления (ЭБУ). В старых автомобилях также был регулятор напряжения.

Генератор : Генератор принимает механическую энергию от двигателя и превращает ее в электрическую для питания вспомогательного оборудования и зарядки аккумулятора.

B attery : Батарея обеспечивает энергию для запуска автомобиля и питания его электроники.

ECU : Электронный блок управления, не путать с блоком управления двигателем, представляет собой устройство, которое управляет связанной электронной системой. Он регулирует, где, когда и как сила удерживается или течет.

Почему горит индикатор батареи?

Существует множество причин, по которым система зарядки не работает на максимальной мощности.Давайте разберемся, какими они могут быть.

Плохие электрические соединения

Проверьте все разъемы на предмет коррозии и правильной посадки. При необходимости подтяните.

Проскальзывание или неисправность змеевидного ремня

Серпантинный ремень — это кусок армированной резины, который вращает шкив генератора и приводит в действие генератор. Если ремень неправильно вращает генератор, это может вызвать проблемы с зарядкой.

Клемма аккумулятора отсоединена

Проверьте клеммы аккумулятора, чтобы убедиться, что кабели подключены правильно.Если провод отсоединен, очистите клеммы, снова подсоедините кабель к батарее и затяните.

Коррозия клемм аккумулятора

Проверьте клеммы аккумулятора на предмет коррозии, которая может создавать нестабильное соединение. Посетите The Drive в руководстве «Как чистить клеммы аккумулятора», чтобы получить дополнительную информацию.

Аккумулятор разряжен

С помощью мультиметра проверьте аккумулятор на правильное напряжение. Полностью заряженный аккумулятор должен показывать не менее 12,6 вольт. Если он выключен, попробуйте зарядить аккумулятор с помощью постоянного зарядного устройства, прежде чем заменять его.Посетите руководство The Drive о том, как заменить автомобильный аккумулятор, чтобы узнать больше.

Неисправный генератор

Используйте мультиметр для проверки генератора. Оно должно быть в пределах 13,8–14,2 В. Если напряжение ниже нормы, возможно, необходимо заменить генератор.

Другие симптомы, которые вы можете заметить

Хотя индикатор системы зарядки — это самый простой способ заметить, что что-то не так, могут быть сопутствующие симптомы, которые могут указать на проблему до того, как загорится индикатор, или предоставить дополнительную информацию о том, почему свет включился. первое место.Эти симптомы, которые, к сожалению, схожи во всех трех частях, могут указывать на более серьезную проблему:

Симптомы неисправного генератора

• Шумы от скрежета, урчания или завывания металла
• Аксессуары не включаются
• Тусклые или непоследовательные фары
• Автомобиль не заводится

Признаки неисправного стартера

• Щелкающий звук при включении зажигания
• Медленный запуск двигателя
• Скрежет после запуска автомобиля
• Автомобиль не заводится

Признаки неисправности Аккумулятор

• Тусклый или непоследовательный свет фар
• Тусклый свет в салоне
• Внутреннее освещение включается, но машина не заводится
• В машине буквально ничего не работает

Получите помощь с ремонтом освещения батареи приборной панели от механика на JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и просты в использовании, ржавый болт и Компонент двигателя находится в неправильном положении, или утечка масла повсюду может сорвать проект.Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Часто задаваемые вопросы о фонаре батареи

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Что означает загорание индикатора батареи?

Это означает, что проблема в системе зарядки автомобиля, которая включает аккумулятор, генератор, провода и ЭБУ.

Безопасно ли водить машину при включенном индикаторе батареи?

Если что-то в системе зарядки автомобиля не работает должным образом, существует риск того, что автомобиль отключится без предупреждения. Также возможно, что, если автомобиль умрет, его невозможно будет запустить обратно. Из-за этого мы не рекомендуем и не рекомендуем ездить с горящим индикатором аккумулятора в любом месте, кроме как домой или в сервисный центр. Если свет загорается перед движением, мы не рекомендуем управлять автомобилем.

Что делать, когда загорается индикатор батареи?

Медленно ведите машину домой, в сервисный центр или в магазин автозапчастей. Затем диагностируйте и исправляйте.

Как узнать, аккумулятор это или генератор?

Используйте мультиметр, чтобы проверить напряжение как на батарее, так и на генераторе, чтобы убедиться, что они работают на правильном уровне.

Будет ли автомобиль заводиться с плохим генератором?

Автомобиль может завестись с неисправным генератором, но, скорее всего, он сразу же умрет.

Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

В каждом гараже должен быть мультиметр. Любой может купить приличный прибор менее чем за 40 долларов, и его можно использовать для проверки всех типов электрических соединений в вашем автомобиле. Батарея? Попробуй это. Реле? Попробуй это. Генератор? Попробуй это!

Процесс тестирования батареи довольно прост, но от одного взгляда на мультиметр может закружиться голова неопытного гаечного ключа.Не пугайтесь, вам нужно только знать несколько быстрых шагов, чтобы использовать мультиметр и проверить состояние вашего автомобиля.

Одержимые информацией редакторы Drive видели больше разряженных батарей, чем ящик для мусора, и заряжали, разряжали и заводили достаточно автомобилей, чтобы заполнить выставочный зал музея. Мы хотели бы поделиться с вами нашим многолетним опытом и знаниями.

Приступим.

Сколько вольт должно быть у автомобильного аккумулятора?

В вашем автомобиле используется 12-вольтовый аккумулятор, и мультиметр должен показывать значение между 12.5 и 12,8 для здорового аккумулятора.

Что вызывает разрядку автомобильного аккумулятора?

• Время
• Экстремальные погодные условия
• Плохое соединение с аккумулятором
• Коррозия
• Короткое замыкание в системе
• Неисправная система зарядки, включая неисправный генератор
• Что-то вроде купольного фонаря отбирает мощность

Откуда я знаю если мой автомобильный аккумулятор разряжен?

Во-первых, вам нужно будет определить признаки того, что ваша батарея в плохом состоянии.Тогда тебе придется это проверить. Ниже я описываю сигналы того, что ваша батарея может быть разряжена.

Признаки неисправной батареи

• Загорается индикатор батареи.
• Клеммы аккумулятора корродированы.
• Аккумулятор физически выпирает.
• Внутреннее освещение включается, но машина не заводится.
• На машине ничего не работает.
• Автомобиль заводится, но двигатель не заводится.
• Двигатель медленно вращается.
• Тусклые фары.

Основы тестирования аккумуляторов

Расчетное время, необходимое: 10 минут

Уровень квалификации : Начинающий

Система автомобиля : Электрические

Безопасность аккумулятора

Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, Итак, вот что вам нужно, чтобы выйти в том же состоянии, в котором вы вошли.

Все, что вам понадобится для проверки аккумулятора

Если вы хотите точно проверить истинное состояние аккумулятора дома, вам понадобятся устройства, которые помогут вам в этой работе.Вот что вам понадобится.

Список инструментов

Расположение инструментов и снаряжения так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш дружелюбный ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Ред. .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Вот как проверить автомобильный аккумулятор без мультиметра

Мультиметры — чрезвычайно дешевые инструменты, которые каждый может себе позволить и должен купить, но если вы еще не дошли до этого, есть другие способы проверить состояние аккумулятора.

Используйте магазины автозапчастей

Большинство общенациональных магазинов автозапчастей, таких как Autozone или Advanced Auto Parts, предлагают бесплатные услуги по тестированию и зарядке аккумуляторов. Если вам удастся добраться до магазина, это отличный ресурс.

Используйте тест фар

Это ненаучно несовершенный способ проверить вашу батарею, но это может быть простой метод проверки ее исправности.

1. Включите фары на 5–10 минут, не включая автомобиль.
2. Включите автомобиль.
3. Если вы заметили, что ваши фары значительно тускнеют при включении автомобиля, значит, ваш аккумулятор недостаточно заряжен и, возможно, его собирают.

Вот как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра

Давайте сделаем это!

1. Откройте колпак, найдите аккумулятор и отодвиньте крышки контактов в сторону.
2. При необходимости очистите клеммы.
3. Включите мультиметр и установите на нем напряжение постоянного тока, затем 20 вольт.
4. Коснитесь черным щупом (отрицательным) отрицательной (черной) клеммой.
5. Поднесите красный щуп (положительный) к положительной (красной) клемме.
6. Просмотрите показания на дисплее мультиметра. В здоровом аккумуляторе должно быть около 12,6 вольт.

Вот как проверить автомобильный аккумулятор с помощью тестера нагрузки

Убедитесь, что аккумулятор максимально заряжен.

1. Откройте колпак, найдите аккумулятор и отодвиньте крышки контактов в сторону.
2. Снимите кабели аккумулятора.
3. При необходимости очистите клеммы.
4. Подсоедините зажим тестера положительной нагрузки к положительной клемме, они будут красными.
5. Подсоедините зажим тестера отрицательной нагрузки к отрицательной клемме, они будут черными.
6. Нажмите переключатель проверки нагрузки и оставьте его включенным примерно на 10 секунд.
7. Если тестер показывает 9,5 В или ниже, аккумулятор неисправен и требует замены.

Иногда вам нужен сертифицированный механик

Как и Drive любит делать «себя» «своими руками», мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, свободное время, или уверенность в серьезном ремонте автомобилей.Иногда вам просто необходимы качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами. вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.

Часто задаваемые вопросы об автомобильных аккумуляторах

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

В. Но всегда ли разряженная батарея дает толчок к запуску?

A. Если с аккумулятором все в порядке, он должен запуститься. Однако, когда батарея не используется, могут возникнуть всевозможные проблемы, в том числе коррозия, которая может повредить батарею и вызвать ее короткое замыкание.Если у вас плохой аккумулятор, вы не сможете его перепрыгнуть, но если он просто разряжен, он должен работать.

В. Тогда может ли неисправный генератор вывести из строя новую батарею?

A. Если генератор неисправен, он может перезарядить аккумулятор и вывести его из строя.

В. Итак, как очистить клеммы аккумулятора?

A. Вам понадобится металлическая щетка и немного пищевой соды. Мы проходим шаги в нашем руководстве, Как очистить клеммы аккумулятора.

Давайте поговорим, прокомментируем ниже, чтобы поговорить с редакторами

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями.Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Прокомментируйте ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Видео

Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином? | Обслуживание | Авто

В полностью исправном автомобиле пахнуть бензином не должно, если, конечно, его не пролили прямо в салон или не побрызгали им кузов. Автопроизводители тратят колоссальные средства, чтобы добиться комфортных условий езды, включая комфорт в акустике, в тактильных ощущениях и в обонянии. Поэтому любые посторонние запахи должны настораживать, так как они сигнализируют о неисправностях автомобиля.

Текущие трубки горловины

Если запах бензина появляется сразу после заправки и со временем прекращается, то, скорее всего, виновен топливный бак, а вернее, нарушена герметичность соединений топливоналивной системы. К примеру, какой-то патрубок дал течь и бензин просачивается понемногу через резиновые соединения, что не редкость для автомобилей с большим пробегом. После заполнения бака бензином часть топлива капает внутрь панелей кузова и пары через багажное отделение просачиваются в салон и начинают доставлять неудобства водителю и пассажирам.

Неисправность вентиляции бака

Есть еще одна причина, которая не связана с протечками бензина. Каждый топливный бак имеет систему вентиляции, состоящую из нескольких трубок для выравнивания давления, гравитационного клапана, закрывающего эти каналы для предотвращения проливания топлива после опрокидывания машины в результате ДТП, а также камеры с угольным фильтром, где происходит очистка паров бензина, которые затем выбрасываются в атмосферу.

При заправке до полного бака топливо начинает вытеснять скопившиеся в баке пары бензина, которые выходят через угольный фильтр, абсорбирующий вредные вещества и борющийся с неприятным запахом. Если система вентиляции неисправна, закис вентиляционный клапан или произошла какая-то иная поломка, то газы плохо очищаются и запах проникает в салон.

В этом случае есть повод проверить работоспособность вентиляционной системы бака. Возможно, налицо нарушение ее герметичности или нарушены уплотнения угольного фильтра.

Протекающий насос

Если запах топлива в салоне появляется сразу после заправки и он очень резкий, то, возможно, нарушена герметичность топливного насоса. Он размещается под задним диваном и крепится прямо в баке. Если недавно владелец машины посещал автосервис, где ему чинили топливный насос, то, возможно, мастера плохо закрепили этот технический узел, из-за чего происходит пропускание паров из бака в салоне через уплотнители.

К примеру, при полной заправке бака топливо достигает верхнего уровня и при нарушенной герметичности насоса пары и бензин выдавливаются в салон. Так продолжается небольшое время, пока уровень топлива не вырабатывается двигателем и не снижается. Тогда запах бензина прекращается.

В целом негерметичный топливный насос — это очень неприятная и даже опасная неисправность, которую необходимо быстро устранять.

Бензин в моторном отсеке

Еще одна неприятность, диагностируемая благодаря резкому запаху бензина в салоне, может произойти из-за повреждения топливной системы в моторном отсеке. Старые трубки могут растрескаться со временем, размякнуть из-за попадания масла и начать банально подтекать и капать на асфальт. Бензин обладает высокой проникающей способностью и просачивается через плохо закрепленные соединения трубок и фильтров. В этом случае пары начинают засасываться в салон через вентиляционную систему.

При подтекающих трубках в моторном отсеке запах бензина стоит в машине постоянно и не исчезает после снижения уровня топлива в баке. Это самая опасная неисправность. Капающее топливо и скапливающиеся под капотом пары могут стать причиной пожара.

Поэтому при возникновении неприятного запаха стоит насторожиться и проверить герметичность всех трубок. Затягивать с ремонтом не стоит, так как пары бензина имеют свойство впитываться в материалы отделки салона и менять их структуру. Искажается цвет и консистенция пластиков и искусственной кожи. Машина быстро старится, и восстановить ее первоначальный блеск трудно.

Смотрите также:

Почему в салоне авто пахнет бензином. Почему в салоне автомобиля пахнет бензином. Поиск течи и способы устранения

Права я получила летом. Муж предложил прикупить для начала недорогую машинку. Сошлись на Лифан Солано. Машинка вполне приличная, хорошо бегает. Не ломалась ни разу, не смотря на то, что взята с рук. Но вот беспокоит меня одна проблема — в салоне постоянно пахнет бензином. Мы уж и салонный фильтр проверили, и топливную систему пересмотрели в автосервисе. Причину не нашли.

Подскажите, что это может быть?

В салоне автомобиля может пахнуть бензином по-разным причинам. Но все они сводятся к одной — где-то утечка. Она может быть как критичной, так и не очень. Например, это может быть:

1. утечка бензина в капотном пространстве, тогда запах бензина проникает в салон вместе с окружающим воздухом в результате работы системы вентиляции автомобиля Лифан Солано
2. утечка бензина из бензобака, либо в результате его механического повреждения, либо в результате неправильной работы элементов топливной системы.

Подкапотное пространство

В подкапотном пространстве существует множество вариантов. Самый распространенный из них:

перетерлись топливные шланги, или ослаблены крепления хомутов. Тогда бензин вытекает через механические повреждения, или через неплотно прижатые «стыковые» места.

Найти проблемное место под капотом можно в сухую погоду, путем тщательного осмотра и выявления подтеков, которые не носят естественный характер, например, следы влаги из-за недавно прошедшего дождя.

Бензобак и топливопровод

Запах бензина носит довольно специфический характер, его сложно вывести, его пары легко проникают в салон автомобиля, даже если все двери и окна закрыты. Со временем уплотнители салона изнашиваются, от холодных зим они становятся дубовыми и уже не могут обеспечить надежную защиту салона от посторонних запахов. Но проблема кроется не в них.

Это может в результате механического воздействия, наехали на камень или на бордюр, или на арматуру. Выявить такую поломку достаточно легко. Необходимо визуально осмотреть днище автомобиля в области бензобака, лучше всего это сделать с ямы или на подъемнике. Если днище грязное и маслянистых пятнах, то это первый повод задуматься. Протрите данное место, и посмотрите, что произойдет через пару дней.

Но в основном места из которых вытекает бензин должно быть видно невооружённым взглядом.

Бензонасос и прокладки

Запах бензина в салоне может появиться в результате поломки бензонасоса или прокладки между ним и корпусом бензобака. Также необходимо проверить хомуты на момент их зятяжки, так как в результате плохого прилегания шланга к топливопроводу бензобака может возникнуть утечка.

Топливный фильтр, который установлен на автомобиле Лифан Солано может забиться, образуется избыточное давление, а издержки топлива будут выходить наружу.

Запах бензина в салоне — довольно опасная ситуация. Пары бензина отлично горят, это может спровоцировать быстрое распространение пламени. Очень много случаев возгорания автомобилей из-за того, что бензин попадал на горячие части автомобиля, например, на коллектор. В результате этого он воспламенялся, что приводило к серьезным последствиям .

Рекомендуем в случае появления запаха бензина произвести самостоятельную диагностику с целью устранения вохможных источников утечки, а за невозможностью таких действий, Вам необходимо обратиться в сервисный центр. Передвигать автомобиль в этом случае можно только на буксире или при помощи эвакуатора.

Запах бензина в салоне автомобиля: причины и способы устранения 4.00 /5 (80.00%) 1 голос(ов)

Во время движения внезапно появился запах бензина в салоне автомобиля . Это сигнал о том , что имеются неисправности в авто . Противный запах вызывает дискомфорт , к тому же может стать преддверием серьезных неполадок автомобиля . Так по какой же причине возникает запах бензина в салоне автомобиля , и как устранить неисправность ?

Причины запаха бензина в салоне автомобиля :

Возникновение запаха бензина возможно из- за утечки горючего , что достаточно серьезно . Утечка может стать причиной возгорания , именно поэтому ее нужно устранять немедленно . Все узлы топливной системы не вечны , поэтому рано или поздно что- то может выйти из строя .

Течь в топливной системе

Неполадка может быть в любом узле . Топливная система включает в себя множество узлов , которые расположены по всему кузову автомобиля . Все это сделано ради общей безопасности . Запах возникает при подтекании бензина в салон авто либо попадания выхлопных газов в салон . Необходимо срочно обратиться в СТО , использование авто невозможно и опасно .

Топливный бак дал течь

Металлические баки , имеются в некоторых старых авто , подвергаются коррозии . В итоге происходит течь горючего . В более современных автомобилях бак из пластика . Запах бензина в салоне автомобиля наиболее заметен в универсалах и хэтчбеках . За счет того , что багажное отделение и салон — это единое целое . Не откладывайте и не пренебрегайте данной неисправностью , срочно устраняйте !

Неисправность в заливной горловине

Если в авто установлена сварная горловина , то следует обратить на нее внимание . Место сварки может дать трещину и появляется течь топлива . В большинстве случаев , заливная горловина прикручивается к корпусу . Для плотного и герметичного крепления имеется резиновая прокладка . Ее повреждение позволяет проникать запаху бензина наружу .

Резиновые трубки (шланги )

Подача топлива в авто осуществляется по резиновым трубкам . Выступая в качестве переходного элемента между баком и магистралью . Резина со временем начинает трескаться , и через повреждения может произойти утечка .

Повреждение клапана вентилирования топливного бака

Корпус клапана сделан из пластика . К данному корпусу закреплен патрубок , выполненный тоже из пластмассы , а к нему шланги , для перемещения паров . Пластик деформируется и случается утечка .

В том случае , следует произвести осмотр салона авто , багажного отделения на наличие пятен топлива . При наличии вымыть и проветрить салон . расход топлива .

И в заключение …

Запах бензина в салоне автомобиля – это серьезная неисправность , игнорировать ее нельзя , т .к . в худшем случае приводит к нехорошим последствиям . Отложите все дела , и произведите осмотр для выявления причины . От этого зависит не только ваше здоровье , но и жизнь !

Каждому доводилось ехать в салоне авто, в каком пахло бензином. Давайте разберемся, почему в исправном авто даже с открытым окном во время езды слышен стойкий запах бензина.

Почему в салоне авто пахнет бензином?

Завихрение
Запах бензина в салон автомобиля, может быть, втянут потоками воздуха, во время движения авто их образуют завихрения. Горючее стопроцентно не сгорает, его запах выходит из выхлопной трубы и через открытое окно втягивается в салон воздушным потоком. Нередко бензиновый запах исчезает после того, как шофер выключает вентиляцию салона.

Когда неисправна топливная система
Когда в работе топливной системы происходят какие-то нарушения. Время от времени неувязка состоит в том, что через топливную магистраль произошла утечка горючего. Для устранения противного аромата следует произвести ревизию топливной системы и убедиться в том, что нет утечек в топливопроводе на отрезке от бака до карбюратора. Те водители в автомобилях, которых стоят инжекторные движки необходимо кропотливо оглядеть топливопровод, трубки оборотной подачи горючее и прокладку меж топливным баком и бензонасосом. Найдя утечку в таких местах, избавляют ее причину.

Топливный фильтр
Проверьте работоспособность и целостность топливного фильтра, который часто устанавливают под капотом авто, предпосылкой того, что в салоне слышен запах бензина становится фильтр узкой чистки. Эта неувязка решается просто, необходимо взять и почистить топливный фильтр либо поменять его.

Фарфоровый катализатор неисправен
Фарфоровый катализатор очищает выхлопные газы. В случае неисправности фарфорового катализатора, нужна диагностика, а если есть в том необходимость ремонт или без помощи других, или на 100, здесь уже решать вам.

Когда неплотно закрыта заливная горловина
Предпосылкой запахов в салоне автомобиля может быть клапан крышки, который в случае нагревания горючего стравливает испарения. Крышка бака имеет клапан, который раскрывается при расширении и нагреве горючего и имеет прокладку. Нередко предпосылкой аромата бензина бывает то, что из строя выходит клапан либо резинка. Следует убедиться в том, что крышка горловины исправна, а по мере надобности ее необходимо поменять.

Хомуты, патрубки, топливная магистраль
Пахнуть и протекать могут шланги топливной магистрали. Они или протерлись, или недостаточно закреплены, может быть, заводской брак. Здесь меняем их либо затягиваем до нормы.

Бензонасос, топливная магистраль
Запах бензина может быть связан с нехороший работой бензонасоса. В карбюраторных авто он может протекать, когда порвалась мембрана. В инжекторных автомобилях есть в баке топливный насос, нехорошая работа топливного насоса, перелив горючего может быть связан с его поломкой либо загрязнением.

Бак автомобиля
Он может просто прохудиться, и если у вас универсал либо хетчбек, то будет жутко пахнуть.

Наружный фактор
им может быть хоть какой авто, который едет впереди вас. Это Волга, старенький ГАЗ либо УАЗ. От их разит бензином, и система воздухозабора вашего авто этот воздух будет засасывать. С этим можно биться, если включить на машине рециркуляцию воздуха, это нижняя кнопка. Вы нажимаете ее, и снаружи запирается подача воздуха. По салону воздух гоняет и остается свежайшим во время движения.

Эту неисправность не следует недооценивать, если в салоне стоит стойкий запах бензина, это гласит о его высочайшем содержании бензина в воздухе. Если вдыхать запах бензина в протяжении нескольких часов, то можно отравиться ядовитыми парами. Не стоит гласить, какие могут быть последствия, это понятно. К тому же бензин является горючим веществом, если пахнет в салоне, то вероятна протечка.

Наверное, никому не стоит объяснять, что запах бензина в салоне автомобиля сигнализирует о том, что где-то произошла протечка. А утечка горючего – это прямая причина возгорания. Поэтому, как только в автомобиле стало пахнуть бензином, нужно немедленно искать причину и устранять ее. Для этого не обязательно ехать на СТО (да к тому же каждая поездка это дополнительный риск), во многих случаях причину можно самостоятельно найти и устранить.

Крышка бензобака .

От выхода паров бензина бак защищен крышкой и специальным клапаном. Герметичность крышки обеспечивается прокладкой, которая со временем теряет свою эластичность, а также на ней могут образоваться трещины. Также может выйти из строя и клапан. В любом случае, ни крышка ни клапан ремонту не подлежат, их нужно просто заменить.

Топливная магистраль .

Запах бензина в салоне может ощущаться из-за протечек в топливной магистрали. Нередко это связано с засоренностью топливного фильтра. Если он долго не менялся, то для того чтобы прокачать через него бензин, насосу требуется создавать большое давление, из-за которого могут возникать протечки. В первую очередь стоит проверить состояние всех соединений топливных шлангов, фильтра и бензонасоса. В том случае, если протечка происходит на стыке, вполне достаточно заменить ленточный хомут или прокладку (в зависимости от типа соединения). Также может потребоваться замена фильтра или топливных шлангов.

Бензонасос .

Нередко запах бензина появляется из-за изношенной прокладки бензонасоса. Также причиной выхода паров из бензобака может быть прорыв мембраны , перелив топлива, загрязнение и т.д. Самостоятельно отремонтировать бензонасос сложно, гораздо проще его заменить. Но не стоит прибегать к радикальным мерам при первых подозрениях – лучше обратиться на станцию техобслуживания, чтобы они точно определили неисправность. Хотя, заменить прокладку можно самостоятельно, по крайней мере, это не навредит.

Топливный бак .

В том случае если дал трещину бак, запах бензина может чувствоваться в салоне. Особенно сильно он ощущается в седанах и универсалах, так как у них багажное отделение, под которым находится бензобак, составляет одно целое с салоном. Если действительно причина в баке, поиск места протечки может оказаться довольно сложной задачей. Бывает так, что верхняя часть бака трется о кузов автомобиля и в конце концов в месте соприкосновения появляется трещина. Для того чтобы обнаружить ее, придется снимать бак. Место протечки необходимо заварить или закрыть с помощью холодной сварки, но, не зная технологии, лучше самостоятельно этого не делать.

Моторный отсек .

Нередко запах бензина попадает в салон автомобиля именно из моторного отсека. В карбюраторных автомобилях причиной может быть перелив топлива, вызванный неправильной настройкой карбюратора. Как в карбюраторных, так и в инжекторных двигателях, бензин обычно протекает через прокладки. Для того чтобы определить место протечки, нужно очистить (помыть) двигатель и проехаться на автомобиле. Место протечки сразу будет видно по подтекам бензина и масла. В большинстве случаев достаточно будет заменить прокладки, что можно сделать самостоятельно.

Конечно, существуют и другие причины – в салоне может разлиться топливная присадка, может протекать канистра с бензином, которую вы везете в багажнике, может, вы просто долго едете за автомобилем, у которого есть протечка топлива и т.д. Понятно, что в таких случаях причину можно быстро найти и устранить.

Начнем с того, что в процессе эксплуатации транспортного средства водители в некоторых случаях отмечают появление отчетливого запаха бензина в салоне или во время нахождения вблизи автомобиля.

Важно понимать, что данный признак указывает на необходимость проведения незамедлительной диагностики, так как запах топлива зачастую говорит о разгерметизации и утечках горючего.

В этой статье мы поговорим о том, почему появляется запах бензина в салоне при запуске двигателя или горючим пахнет при нахождении возле автомобиля с работающим или заглушенным , а также что делать водителю в случае обнаружения подобной неисправности.

Читайте в этой статье

Появился запах бензина в автомобиле: причины

Итак, сразу отметим, что запах бензина в машине может появляться не постоянно, а только при определенных условиях. Например, в сильные морозы или в жару, когда холодный двигатель только заводится или уже после прогрева силового агрегата, при заправке полного и т.д.

В любом случае, необходимо установить причину, по которой происходит появление запаха. Отметим, что в некоторых случаях быстро решить задачу достаточно сложно. Необходимо поэтапно проверять элементы топливной системы.

• Прежде всего, начать диагностику нужно с бензобака и его крышки. Бак, особенно на автомобилях в возрасте, может прогнить. Еще страдают крепления бака, в результате чего он начинает смещаться. Также со временем приходят в негодность места сварных швов и т.д.

Также не следует исключать и вероятность механических повреждений. Так или иначе, но даже незначительная протечка буде означать, что топливо вытекает, заполняя испарениями салон автомобиля и т.д.

Отдельного внимания также заслуживает крышка, которая вкручивается в заливную горловину. Во многих случаях это место является источником запаха бензина. Дело в том, что крышка не только плотно закрывает бак, но также имеет дополнительный клапан.

Указанный клапан нужен для того, чтобы избежать повышения давления в баке при температурных колебаниях и расширении бензина с нагревом. Если клапан забит или подклинивает, а также возникли проблемы с уплотнительной прокладкой крышки, тогда появится отчетливый запах бензина.

• Идем далее. Если с баком все в норме, тогда нужно осматривать топливную магистраль, места соединений и хомуты, а также проверять целостность патрубков. По указанной магистрали бензин как подается в ДВС (подача), так и его излишки возвращаются обратно в бак (обратка).

Шланги могут начать протекать, ухудшается надежность их креплений. Вполне очевидно, что в этом случае также происходит утечка, а испарения бензина будут досаждать водителю запахом горючего в салоне.

Следующим элементом при проверке является топливный насос. На машинах с бензонасос зачастую находится под капотом или за пределами бака. При этом на бензонасос погружной (находится в бензине для забора топлива и охлаждения), то есть фактически «вкручен» в бензобак. Как правило, на многих авто с инжектором насос расположен под задним сидением прямо в салоне ТС.

Если в месте установки электрического насоса появляются проблемы с прокладкой, растрескивается или повреждается резьба крышки и т.д. , тогда в салоне появляется устойчивый запах испаряющегося бензина.

Фильтры топлива, особенно в случае их загрязнения и снижения пропускной способности, также могут быть причиной запаха бензина в машине. Причина — рост давления в топливной магистрали, после чего начинают течь места соединений патрубков, бензин может протекать на «входе» до или на «выходе» после самого фильтра.

Для устранения данной причины топливный фильтр нужно менять, а в рамках дальнейшей эксплуатации правильно подбирать элемент под конкретный автомобиль и производить замену фильтра по регламенту, не допуская сильного загрязнения фильтрующего элемента.

• Система питания с карбюратором требует отдельной проверки данной системы топливоподачи в двигатель. Зачастую, при этом его неправильная регулировка или неисправности устройства приводят к тому, что бензин переливается.

Естественно, активное испарение топлива в подкапотном пространстве будет причиной попадания паров бензина в салон. Чтобы этого не происходило, необходимо правильно регулировать уровень топлива в поплавковой камере, проверять состояние жиклеров, регулярно и т.д.

Почему пахнет бензином при запуске двигателя «на холодную» или «на горячую»

Отметим, что если запах бензина слышен только некоторое время после запуска инжекторного двигателя, тогда не во всех случаях это является неисправностью. Зачастую запах топлива появляется после холодного пуска зимой, затем полностью исчезает по мере прогрева силового агрегата. Если это так, тогда нужно понимать следующее:

• получает информацию от , который «сообщает», что агрегат холодный.
• На основании данной информации блок управления обогащает смесь, причем значительно, а также повышает обороты до так называемых «прогревочных».
• В условиях работы на переобогащенной смеси в цилиндрах холодного мотора топливо сгорает не полностью, его часть попадает в выпускную систему.

Получается, запах несгоревшего бензина, который ощущает водитель, идет из выхлопной трубы. После незначительного прогрева двигателя топливо начнет сгорать более полноценно и запах исчезнет. Подобную ситуацию для многих авто можно считать нормой.

Однако в ряде случаев также уместно говорить о неисправностях, особенно на современных авто, которые соответствуют стандарту Евро-4 и выше. Дело в том, что неполное сгорание топлива может происходить не только в результате переобогащения смеси самим ЭБУ для поддержания стабильной работы ДВС после холодного пуска, но и по другим причинам.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Шесть причин неприятного запаха в салоне машины — Российская газета

Салон автомобиля — это личное пространство водителя и его пассажиров. И конечно же, для комфортного передвижения важно, чтобы оно было удобным и приятным. Иногда в салон машины могут попадать и задерживаться посторонние запахи, и часто их наличие — это не только вопрос комфорта, но и красноречивый признак проблем, которые возникают в процессе эксплуатации авто. Поговорим о том, что может стать причиной неприятного запаха в салоне.

Запах бензина в салоне зачастую может указывать на дефекты в работе в системе дожига отработанных газов. Если на машине стоит старый и неэффективный катализатор, то, скорее всего, топливная смесь сжигается в нем не до конца.

В этом случае частицы топлива залетают в салон автомобиля. Еще одной причиной запаха бензина, который могут ощущать в салоне водитель и его пассажиры, может стать нарушение в работе топливной аппаратуры. Сказать точно, что именно дало течь, без внимательной диагностики не получится. Проблема может скрываться в любом месте топливной системы: от пробоины в баке до повреждений в шлангах и уплотнительных трубках.

Словом, запах бензина в салоне автомобиля — тревожный знак, который нельзя игнорировать. Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо отвести автомобиль на сервис, чтобы там определили причину и устранили неисправность.

Запах горелого масла вряд ли можно с чем-то спутать. Чаще всего причиной такого аромата становится именно мотор, а некоторых случаях и коробка передач.

Если автомобилист недавно доливал или менял моторное масло, он мог по неосторожности пролить его на корпус двигателя. Конечно, со временем такие подтеки и сами сгорят и испарятся, но, если их не убрать, в течение нескольких дней во время езды придется мирится с неприятным запахом в салоне.

Проблемы могут возникнуть и при недостатке масла. Если масла в моторе мало, оно подгорает и источает очень неприятный запах. А сам запах косвенно указывает также на то, что в работе двигателя возникли нарушения, которые проявляются в виде увеличенного потребления масла. И, кстати, запах масла — это еще и повод проверить прокладку клапанной крышки двигателя. Если она порвалась, значит через нее на поверхность двигателя попадает масло, которое сгорает и источает тот самый неприятный аромат.

Добавим, что на автомобилях с механической коробкой передач при долгой эксплуатации может «полететь» подшипник трансмиссии. Из-за этого трансмиссионное масло будет попадать в корзину сцепления и оттуда протекать на дорогу. Что не сложно заметить при длительной стоянке. В процессе езды масло сгорает и в салон проникают неприятные ароматы. На машинах с автоматическими коробками передач сильный износ или перегрев компонентов трансмиссии может проявить себя через запах горелого масла. При наличии такого запаха визит на сервис также не стоит откладывать в долгий ящик.

Кстати, и характерный паленый запах, который источает сцепление автомобиля в момент неправильного переключения передач или в процессе пробуксовки колес, также указывает на неисправности в работе коробки передач или как минимум на неправильную ее регулировку. Тем более стоит обеспокоиться, если такой запах преследует водителя и его пассажиров на протяжении всей поездки.

Тормоза автомобиля также сообщают о своих проблемах, в том числе и неприятным, резким запахом. Если такой запах возник внезапно во время езды, надо бить тревогу и ехать на сервис. Причина может быть в заклинившей тормозной колодке. Дополнительным признаком такой неисправности может быть перегрев тормозного диска, увеличенный износ накладки на колодке или проблемы с проворотом колеса, что также свидетельствует о проблемах с суппортом.

Если в салоне появился сладковатый запах, скорее всего возникла утечка в системе охлаждения и отопления. Этот запах — не что иное, как пары антифриза, который попадает на радиатор машины и потом по патрубкам проникает в салон. Возможными причинами могут стать повреждение насоса или течь патрубков системы или неисправности самого радиатора.

Запах сырости может возникать в автомобиле из-за кондиционера. Если пренебрегать его регулярным обслуживаниям, не чистить, не проводить антибактериальную обработку и не менять регулярно салонный фильтр, он напомнит о себе затхлым запахом и, кстати, станет источником недугов для аллергиков.

На этом спектр запахов, которые могут на тот или иной срок поселиться в салоне машины, конечно же, не ограничивается. Один из наиболее распространенных запахов — запах табака, от которого не так-то просто избавиться. Табачный дым хорошо впитывается пластиком салона и ее обивкой и держится в салоне очень долго. Справиться с прокуренным салоном чаще всего можно только радикальными методами — например, профессиональной химчисткой салона.

Не игнорируйте неприятные и уж тем более возникшие внезапно запахи в салоне автомобиля. Иногда они могут быть ярким признаком неисправности, с устранением которой не стоит временить.

Почему в салоне появляется запах бензина

Как пахнет бензин, знают все. И хотя некоторые люди находят его запах довольно приятным, нужно однозначно признать, что он очень вреден для здоровья. Фактически это один из самых опасных ядов, с которыми человеку приходится иметь дело в повседневной жизни. Вдыхание паров автомобильного топлива вызывает головную боль, головокружение, наркотическое опьянение, тошноту, ощущение резкой усталости. Из-за частого воздействия небольших доз токсичных веществ, содержащихся в бензиновых испарениях, может развиться хроническое отравление, при котором поражается центральная нервная система, печень, репродуктивная система, мозг. Большие дозы способны приводить к острому отравлению, которое проявляется затрудненным дыханием, судорогами, галлюцинациями, потерей сознания, а иногда даже заканчивается летальным исходом. В зависимости от концентрации паров бензина в воздухе симптомы отравления могут появиться уже через несколько минут. Кроме непосредственной опасности для здоровья, отравление водителя может привести к потере управления транспортным средством со всеми вытекающими последствиями. Поэтому присутствие в салоне машины бензинового запаха ни в коем случае нельзя игнорировать.

В нормальных условиях в салоне не должно пахнуть бензином или соляркой. Тем не менее запах иногда появляется. Откуда он берется и как с ним бороться, попробуем разобраться в данной статье.

Утечка бензина в моторном отсеке

Под капотом все на виду, поэтому внимательный осмотр скорее всего позволит определить, находится ли источник проблемы здесь или его следует искать в другом месте.

Горючее может подтекать в местах подсоединения трубок и фильтров топливной системы. Сами резиновые трубки подвержены старению и разрушающему воздействию смазки, на них появляются трещины, из которых просачивается бензин. Его пары скапливаются в подкапотном пространстве и затем проникают в салон благодаря системе вентиляции.

Если топливные пары выходят где-то в моторном отсеке, то «аромат» в машине будет сохраняться независимо от количества бензина в баке.

Это наиболее опасный источник запаха, поскольку здесь находится немало электрических проводов. Малейшее искрение из-за плохого контакта может вызвать воспламенение и пожар, способный в считанные минуты полностью уничтожить автомобиль. Поэтому при появлении запаха бензина в салоне следует в первую очередь заглянуть именно под капот.

Убедитесь в герметичности подключения шлангов системы питания, при необходимости подтяните хомуты. Замените шланги, имеющие трещины или вздутия. Вулканизирующие ленты или другие подобные методы ремонта резиновых трубок скорее всего дадут лишь кратковременный эффект. Помните о безопасности и не экономьте на мелочах.

Следует проверить также свечи зажигания. Неисправная или неплотно вкрученная свеча может пропускать пары бензина, которые очень быстро затянет в салон.

Разгерметизация топливной магистрали

Из соображений безопасности мотор и топливный бак в машине разнесены на некоторое расстояние друг от друга. Горючее в двигатель поступает по топливопроводу, расположенному в днище кузова. В нем также может возникнуть течь. Поскольку рядом нет электропроводов, то пожар в этом случае маловероятен. Тем не менее полностью исключить случайную искру нельзя и здесь.

Топливный фильтр

Нарушение герметичности системы подачи топлива может быть спровоцировано забитым топливным фильтром. Насосу, прокачивающему бензин, приходится работать на повышенной мощности, что приводит к росту давления в питающей системе и увеличению вероятности протечки. Если бензонасос гудит громче обычного, проверьте и замените топливный фильтр. Если его качество не вызывает сомнений, но засорился он слишком быстро, то стоит сменить и место заправки. На засорение топливного фильтра также косвенно указывают потеря мощности и перебои в работе двигателя, особенно во время разгона.

Сюрпризы топливного бака

В бензобаке сосредоточен основной объем топлива, поэтому логично предположить, что потенциально именно он является главным источником бензинового запаха. И для такого предположения есть основания. Конкретных причин здесь может быть несколько.

Горловина

Заливная горловина прикреплена к баку при помощи болтового соединения или путем сварки. Герметичность сварного шва может со временем нарушиться из-за вибрации либо по другим причинам. Болтовое соединение обычно служит дольше, но его прокладка тоже не вечна и рано или поздно может дать течь.

Крышка заливной горловины

В исправном состоянии крышка препятствует вытеканию топлива из бака и проникновению паров бензина во внешнюю среду. Если же она имеет трещину или неплотно закручена либо изношена прокладка, горючее и его пары будут просачиваться сквозь щели. Так как обычно крышка прикрыта лючком, то запах будет не столько выветриваться наружу, сколько затягиваться в салон.

Если прокладка растрескалась или деформировалась, крышку необходимо заменить.

В старых автомобилях в крышке может присутствовать выпускной клапан. Через него удаляются пары бензина при избыточном давлении в баке. Если клапан заклинит в открытом состоянии, испарения также будут выходить наружу. В более современных моделях, оснащенных системой улавливания паров горючего, крышка обычно снабжена только впускным клапаном. Он пропускает воздух извне для компенсации падения давления в баке по мере расходования топлива.

Корпус бака

Непосредственно сам корпус топливного бака также может быть источником проблемы. Из-за механического воздействия, например, удара, в нем может образоваться трещина, через которую будет просачиваться бензин. Дефект бензобака, особенно в старых автомобилях, может возникнуть и в результате коррозии.

Способ крепления бака также может стать причиной его повреждения. Обычно он подвешен к кузову снизу и плотно прижимается к нему металлическими полосами. Те в свою очередь прикручены к шасси болтами. Такая конструкция, дополненная прокладками, надежно удерживает топливный бак и не позволяет ему болтаться. Однако по тем или иным причинам прокладки или сами стальные полосы могут повредиться, бак приобретет некоторую подвижность и будет понемногу тереться о кузов. Большой вес и постоянные вибрации ускорят процесс, и через некоторое время трение приведет к образованию дыры.

Дырявый бак придется заменить. Но конечно, как всегда, лучший ремонт — это профилактика. Периодический осмотр состояния топливного бака и проверка надежности его крепления позволят избежать лишних хлопот и денежных расходов.

Топливная помпа

В современных автомобилях как правило используется бензонасос погружного типа. Топливный модуль с насосом и датчиком уровня топлива располагается внутри бензобака и закреплен во фланцевом отверстии в его верхней части. Герметичность здесь обеспечивает резиновая прокладка, которая со временем может прийти в негодность и стать причиной утечки бензиновых испарений. Герметичность может нарушиться и в результате неправильной установки прокладки. Поврежденную прокладку необходимо заменить.

На топливном модуле сверху имеются штуцеры. Через них осуществляется подача горючего в топливную магистраль, а его избыток возвращается в бак. Вероятное место утечки — соединение патрубков со штуцерами. Поскольку штуцеры изготовлены из пластмассы, нельзя исключить вероятность их повреждения. Уязвимы и резиновые трубки, соединяющие бензонасос с топливной магистралью.

Подтекать может и сам топливный насос. В нем возможными источниками проблемы могут быть изношенные прокладки и поврежденная мембрана. Их можно заменить самостоятельно с помощью соответствующего ремкомплекта.

Разгерметизация бензонасоса наиболее сильно проявляется непосредственно после заправки, особенно если залит полный бак. По мере расходования топлива двигателем давление паров в баке падает, а запах становится слабее.

Система вентилирования топливного бака

Неполадки в системе улавливания топливных паров — еще один возможный источник неприятного запаха в салоне автомобиля. Эта система служит нескольким целям — снижает вредные выбросы в атмосферу, уменьшает расход топлива и вентилирует топливный бак, предотвращая опасное повышение давления в нем из-за скопления паров горючего.

Когда давление в баке (6) растет, пары через механический обратный клапан (8) поступают в адсорбер (4). Он представляет собой емкость, содержащую специальное вещество — адсорбент, способное удерживать и накапливать топливные пары. В качестве адсорбента чаще всего служит активированный уголь. В системе имеется электромагнитный продувочный клапан (3), управляемый ЭБУ по специальному алгоритму. В процессе работы двигателя клапан периодически открывается по команде блока управления, позволяя скопившимся в адсорбере парам пройти во впускной коллектор (1). Там они смешиваются с основной порцией топлива и впоследствии сжигаются в цилиндрах мотора.

Адсорбер — такой же расходный элемент, как и фильтры, свечи, смазка и прочее. Со временем адсорбент теряет свои рабочие свойства, загрязняется и перестает выполнять свои функции. Хотя адсорбер подлежит периодической замене, многие просто игнорируют его или просто не знают о его существовании.

Еще одним уязвимым элементом системы является продувочный клапан, который нередко выходит из строя.

Исправность клапана можно проверить самостоятельно. Снимается он очень просто, для этого нужно снять две подходящие к нему трубки и отсоединить колодку с проводами.

В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт и не пропускать воздух. Проверить это можно продувкой, например, с помощью груши. При подаче напряжения от АКБ на контакты разъема клапан должен открыться. Если электромагнитный клапан не работает как следует, его нужно заменить.

Неисправная система вентилирования топливного бака не только способствует появлению бензинового запаха в салоне, но и способна вызвать нарушения нормальной работы двигателя.

Причины запаха бензина в салоне, не связанные с технической неисправностью

Запах в салоне не всегда свидетельствует о наличии неисправности, и причина его появления может оказаться вполне банальной.

При плотном движении по городским улицам выхлопные газы других автомобилей могут проникать через щели в дверных уплотнениях или через открытые окна.

На высокой скорости могут возникать воздушные завихрения, и тогда собственный выхлоп может засасываться в салон благодаря воздухозаборнику системы кондиционирования или тем же открытым окнам.

Если вы везете с собой запасную канистру с горючим, проверьте герметичность ее пробки. Не заполняйте канистру под завязку, особенно в теплое время года, оставляйте сверху несколько сантиметров свободного пространства, чтобы пары топлива не выходили под давлением.

Пахнуть может пропитанная бензином ветошь в багажнике, коврики, чехлы и другие вещи, если на них было пролито топливо. Не стоит относиться к этому легкомысленно — небольшая искра или сигаретный пепел могут привести к пожару.

Как нейтрализовать запах

Если запах неожиданно появился по ходу движения, нужно как можно скорее остановиться, проветрить салон определить источник запаха и устранить неполадки.

После этого можно приступать к нейтрализации запаха. Можно воспользоваться несколькими способами.

Проветривание

Можно открыть все дверцы и дать запаху удалиться самостоятельно. Отдельные пропитанные бензином вещи можно просто вынести из машины. Проблема данного способа заключается в том, что для полного выветривания понадобиться не менее суток. Если у вас нет оборудованного вентиляцией гаража, то такой способ вам не подойдет.

Химчистка салона

Это самый радикальный и эффективный способ избавиться от неприятных запахов, а заодно и привести салон вашего авто в порядок. Профессиональная химчистка обойдется недешево, поэтому к ней стоит прибегнуть, если вашей машине требуется серьезная уборка. А если речь идет лишь об устранении запахов, можно сперва попробовать более дешевые народные методы.

Использование впитывающих средств

Впитывать запах автомобильного топлива способны разные вещества. Самые доступные из них — молотый кофе и активированный уголь. Их нужно поместить в салон машины, а лучше рассыпать в проблемных местах и оставить на несколько суток, после чего удалить с помощью пылесоса.

Хороший эффект дает также применение пищевой соды. Но ее нельзя оставлять больше, чем на сутки.

Неплохим помощником может стать уксус. Смесью уксуса и воды в пропорции 1:2 можно обработать коврики, пол и некоторые другие места. Проветривание после применения уксуса займет несколько часов.

Ароматизаторы

Применение ароматического масла оправдано в жилых помещениях. Но оно никоим образом не устраняет запах бензина, а лишь маскирует его, а потому применять его с этой целью в салоне автомобиля бессмысленно. А что касается аэрозолей, то они и вовсе вредны сами по себе.

Товар из этой статьи

Заключение

Поиск источника запаха бензина вполне возможно провести самостоятельно. Во многих случаях устранить неисправность также можно, не прибегая к услугам автосервиса. Если же в гаражных условиях решить проблему не удается, тогда придется обратиться к специалистам. 

Тянуть с этим не стоит. Кроме вреда для здоровья и опасности возникновения пожара, о чем уже говорилось выше, следует учитывать и еще один фактор. Пары бензина, попадая в салон машины, впитываются в отделочные материалы и портят их. Если ничего не предпринимать, через какое-то время интерьер салона приобретет довольно неприглядный вид. Чтобы вернуть былой блеск, может потребоваться замена внутренней обшивки, а значит, придется дополнительно раскошелиться.

В салоне автомобиля пахнет бензином причины неисправности

Запах бензина в салоне, вызывает дискомфорт при вождении автомобиля,  но самое главное свидетельствует о возможном появлении таких неисправностей в его топливной системе, выявление и устранение которых должно быть выполнено незамедлительно. Так как вполне вероятно внезапное возгорание топливных паров от случайной искры.

В основе всех причин появления запаха бензина в салоне автомобиля лежат: неисправность карбюратора, подтекание бензина через уплотнения в топливной системе, засорение вентиляции бензобака.

Подробно о том, почему в салоне автомобиля пахнет бензином

На примере автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем

— Неисправен карбюратор

Не герметичны соединения карбюратора

Например, прохудившиеся и пропускающие бензин диафрагмы экономайзера или ускорительного насоса карбюратора, неплотно притянутые их крышки являются причиной течи топлива. Так же плохо закрепленная верхняя часть (крышка) карбюратора позволит выливаться топливу из поплавковой камеры и топливных каналов. Разрушенное резиновое колечко на втулке канала подачи топлива СХХ позволит вытекать бензину из канала. Аналогичная ситуация возникает если шатаются штуцера топливоподачи и «обратки» в крышке карбюратора. Визуально места выхода бензина можно определить по подтекам на корпусе карбюратора после непродолжительной работы двигателя на холостом ходу.

«Переливает» карбюратор

Виновниками перелива и истекания топлива могут быть не герметичный игольчатый клапан поплавковой камеры, слишком высокий уровень топлива в ней, задевание поплавков за стенки поплавковой камеры. «Лишнее» топливо обычно вытекает под крышку карбюратора и через распылители ГДС в диффузорах.

— Неисправна топливная система

В первую очередь следует обратить внимание на соединения трубок и шлангов топливных магистралей. Слабо затянутые хомуты позволят вытекать находящемуся под давлением топливу. Изношенные, потрескавшиеся шланги, перетертые или поврежденные металлические трубки разгерметизируют систему. В ходе визуального осмотра топливоподающей магистрали и «обратки» можно установить места подтекания топлива. Отдельно следует осмотреть места соединения топливных магистралей с топливозаборником в бензобаке. Для этого поднимаем заднее сиденье автомобиля и снимаем лючок в под ним.

Подтекание топлива возможно из-под бензонасоса в случае выхода из строя его диафрагм. Будут видны подтеки топлива на корпусе бензонасоса и под ним. Моторное масло в этом случае будет иметь запах бензина. Неправильно отрегулированный привод бензонасоса (большое выступание штока) может создать избыточное давление топлива на входе в карбюратор, что приведет к потере герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры и наступит описанный выше «перелив», который всегда сопровождается появлением запаха бензина в салоне автомобиля.

Так же прохудившийся топливный бак автомобиля является источником появления запаха в его  салоне.

— Неисправна система удаления топливных паров из бензобака автомобиля

При засорении трубок системы вентиляции топливного бака или поломке двухходового клапана, пары топлива из него не удаляются, создавая избыточное давление. Это давления способствует выдавливанию бензина из соединений топливной системы автомобиля, где только можно. Пахнуть бензином будет и в салоне автомобиля и рядом с ним.

Появится запах бензина и при наличии трещины в сепараторе. Сепаратор расположен возле топливозаливной горловины бака и служит для сбора паров топлива.

Примечания и дополнения

— Пары топлива, появляющиеся в подкапотном пространстве или под днищем автомобиля в силу перечисленных выше неисправностей, засасываются в его салон через отверстия в кузове или систему вентиляции, при движении, вызывая появление устойчивого запаха бензина.

— Выхлопные газы из глушителя так же могут пахнуть бензином из-за неисправности системы зажигания (топливная смесь богатая, не полностью сгорает) или износа самого двигателя (износ поршневой). Вполне возможно их попадание в салон автомобиля.

Еще статьи по автомобильному бензину и его применению

— Причины повышенного расхода топлива двигателем автомобиля

— Бензин, применяемый на автомобилях ВАЗ

— Нет подачи бензина в двигатель автомобиля

— Двигатель работает только на «подсосе», почему

— Карбюратор Солекс «льет» во вторую камеру, что делать?

— Пахнет бензином из выхлопной трубы глушителя, почему?

— Состав топливной смеси для работы карбюраторного двигателя

Запах бензина в салоне – причины и способы борьбы

Причиной запаха бензина в салоне автомобиля может стать практически любой элемент топливной системы. Тем не менее, в обширной практике ремонта выявлены наиболее слабые места, которые становятся источниками запаха бензина чаще всего.

Элементы топливной системы автомобиля распределены по всей длине кузова – это сделано для безопасности, чтобы разместить топливный бак, представляющий потенциальную опасность, как можно дальше от двигателя, который может разогреваться при работе и к тому же опутан электрическими проводами, подающими ток в различные точки моторного отсека.

У раздельной компоновки топливной системы, при которой в моторном отсеке находится только минимум топлива, необходимый для продолжения работы двигателя, есть и свои минусы: топливная магистраль слишком длинная и в ней слишком много соединений различного типа. Однако в 90% случаев утечка происходит там, где топлива больше всего – то есть из бензобака или какого-либо элемента, укрепленного на нем или находящегося совсем рядом.

Общие правила самостоятельного поиска утечки топлива

Поскольку большая часть топлива хранится в баке, начинать осмотр в поисках утечки следует именно с него. Бак состоит из нескольких элементов, соединенных друг с другом по-разному – сварными швами, составными конструкциями, фланцами и так далее.

В качестве профилактической меры следует время от времени проверять состояние и натяг лент, при помощи которых бензобак крепится к кузову

В баке может находиться до ста литров бензина, имеющих большой вес, а сам бак подвешен к кузову (такой вид крепления встречается чаще, чем установка внутри багажника). Как правило, подвеска представляет из себя гибкие стальные полосы, пропущенные под днищем бака. Ленты притянуты к кузову мощными болтами, и подразумевается, что он должен быть неподвижен, но на деле при сильных толчках он может тереться о кузов. Производители предусматривают такую возможность и делают прокладки между кузовом и баком, однако в процессе эксплуатации они постепенно протираются, и бак обретает пусть небольшую, но подвижность, которая может в конечном счете привести к образованию дыр.

Кроме того, бак может прохудиться в результате коррозии. Это нередко случается со старыми автомобилями.

Если бак протерся или проржавел, его следует заменить, а в качестве профилактической меры следует время от времени проверять состояние и натяг лент, при помощи которых он крепится к кузову.

Заливная горловина бака

Слабое место бака – заливная горловина. Она может быть привинчена к баку через резиновую прокладку или приварена. Первый вид конструкции надежнее, так как сварное соединение в случае ослабления подвески бака может разрушиться достаточно быстро, а вот фланец с прокладкой, прикрепленный большим количеством винтов, продержится очень долго, даже если бак будет качаться из стороны в сторону.

Сварное соединение в случае появления запаха нужно осмотреть в первую очередь.

Крышка заливной горловины

Крышка заливной горловины топливного бака должна герметично закрывать отверстие горловины. При этом топливо не должно не только вытекать, но и испаряться через крышку, что обеспечить значительно сложнее. В крышке предусмотрен клапан, через который пары могут выходить в случае увеличения давления внутри бака (например, в жаркую погоду). Однако при нарушении герметичности прокладки пары будут выходить через нее. В подавляющем большинстве случаев крышка горловины утоплена внутрь кузова и закрыта крышкой лючка, поэтому при нарушении герметичности пары попадут не в атмосферу, а в салон автомобиля.

Если прокладка крышки выглядит нормально, следует продолжить осмотр. Если же она вспухла или растрескалась, крышку нужно заменить.

Крышка люка бензонасоса

Есть у бака и еще одно традиционно слабое место – крышка, на которой держится находящийся внутри бака бензонасос в едином модуле с датчиком уровня топлива. Старые карбюраторные машины не имеют погружного бензонасоса, но в остальном конструкция такая же.

Зная слабые места топливной системы, можно успешно бороться с запахом бензина в салоне, проведя несложный осмотр автомобиля

Крышка прикреплена к баку сверху при помощи винтов, продетых в просверленные по контуру крышки отверстия. Под крышкой находится герметизирующая резиновая прокладка: она-то и является слабым звеном конструкции. На прокладку постоянно воздействуют пары бензина из бака, которые за годы способны разрушить резину, из которой сделана прокладка. Это произойдет раньше, если в прошлом случалась поломка бензонасоса и крышку сняли и поставили на место. Прокладку при этом нередко ставят неровно, а потом притягивают болтами. Даже если неаккуратно установленная прокладка не порвалась, она может не обеспечивать герметичность соединения. В таком случае ее следует заменить.

Резиновые шланги подключения бензонасоса

На крышке бензонасоса расположены патрубки, к которым присоединяются резиновые трубки, служащие переходным звеном между баком и топливной магистралью под днищем. Трубки сделаны из резины, чтобы обеспечить возможность независимого движения бака относительно топливной магистрали. Однако в этом кроется слабость конструкции – при движении патрубки на крышке могут быть переломлены или отломаны у основания. Такое нередко случается, если при креплении патрубков был допущен брак.

Клапан системы вентилирования бензобака

Как правило, в том же месте, на крышке бензонасоса, укреплен клапан системы вентилирования топливного бака. Из соображений экономии его корпус выполнен из пластмассы. На корпусе имеется патрубок, также пластмассовый, к которому присоединен шланг, по которому пары бензина поднимаются в бачок адсорбера. Присоединенный шланг не так тяжел, как резиновые топливные шланги, но и он может сломать хрупкий пластиковый патрубок. Если это случилось, необходимо заменить весь клапан.

В подкапотной части топливной системы есть еще немало элементов, которые могут стать источником запаха бензина. Например, места крепления топливных шлангов к топливному фильтру. Однако, в отличие от бака и окружающих его элементов расположенные под капотом детали находятся на виду, и найти источник запаха в моторном отсеке значительно легче. Тем не менее, зная слабые места, можно успешно бороться с запахом бензина в салоне, проведя несложный осмотр автомобиля из ямы.

Почему запах бензина в салоне автомобиля? Как вывести неприятный запах

Противные запахи в салоне машины доставляют массу дискомфорта, особенно, если воняет бензином. При его появлении необходимо оперативно принимать меры. Связано это с тем, что сам по себе он токсичен и вдыхание может привести к отравлению.

К тому же, появление запаха бензина в салоне автомобиля может быть в результате поломки какого-либо элемента топливной системы, из-за чего возрастает опасность возгорания. Почему появился запах бензина в салоне автомобиля разберем в данной статье.

Почему в салоне пахнет бензином и способы устранения этой проблемы Если в салоне вашего автомобиля появился неприятный запах бензина, нужно срочно принимать меры. Во-первых, топливо токсично и при вдыхании его паров можно отравиться. Во-вторых, запах бензина в салоне может таить в себе опасность возгорания.

Причина запаха бензина в салоне автомобиля

Появление сильного запаха бензина в салоне автомобиля означает, что где-то имеется утечка топлива. А это очень опасно, т.к. бензин горючее вещество, и может произойти возгорание, поэтому устранить течь нужно незамедлительно.

К тому же, длительное вдыхание ядовитых паров топлива приводит к отравлению.

Основные причины запаха бензина в салоне авто:

1. Внешние факторы (выхлопные газы).
2. Плохая герметичность крышки горловины бензобака.
3. Течь в бензобаке.
4. Подтекание топлива в топливной магистрали.
5. Другие неисправности топливной системы.

Почему запах бензина в салоне, рассмотрим ниже..

Важно знать! Пары бензина очень токсичны, при их вдыхании могут появиться симптомы отравления, ухудшиться самочувствие.

Чтобы найти причину появления ядовитого запаха в салоне авто, необходимо заняться поиском источника.

Выхлопные газы

Выхлопные газы могут проникать внутрь автомобиля, из-за чего будет ощущаться запах бензина в салоне машины. Находится внутри машины, в такой ситуации, вредно для здоровья. Необходимо открыть двери, багажник и проветрить салон, если в результате проветривания запах не ушел, тогда нужно направиться на СТО за диагностикой топливной магистрали, бака на наличие следов дефектов и течи горючего.

В результате перевозки канистры с бензином в салоне или багажнике топливо может пролиться. В результате испарений будет сильно ощущаться вонь. В такой ситуации необходимо обязательно остановиться, распахнуть двери и багажник, проветрить салон и убедиться, что причина запаха бензина в салоне автомобиля – пролив топлива из канистры.

В ином случае необходимо самостоятельно определить причину и устранить, либо направиться на СТО. Как вывести запах бензина из салона автомобиля читайте дальше в статье.

Почему запах бензина в салоне машины? Поводом может стать неисправность заливной горловины или крышки бензобака. У некоторых машин горловина приварена к бензобаку, и в следствии качения бензобака крепление может разрушится. Небольшая трещина может пропускать пары бензина.

У других авто горловина подсоединена через резиновую прокладку. Резина со временем может потрескаться и разрушится под воздействием паров бензина.

Крышка предотвращает просачивание топлива из бака наружу. Закрывает она бак герметичность. В случае нарушения герметичности запах топлива может проникать в салон авто.

Течь бензина

Топливный бак находится сзади автомобиля неспроста. Он представляет большую опасность, поэтому он размещен так далеко от двигателя. Таким образом в передней части столько топлива, сколько нужно для стабильной работы силового агрегата.

Из-за такой компоновки от бака идут топливные магистрали к двигателю по днищу автомобиля. Течь может возникнуть в результате отсоединения или повреждения патрубков.

Важно знать! Более 85% случаев утечки бензина случается в бензобаке или рядом с ним.

Если имеет место течь топлива из бензобака или шлангов топливной системы, то нужно обязательно обратиться в автосервис.

Течь бензина в бензобаке опасная ситуация, с которой может столкнуться водитель. Такая проблема часто встречается у автомобилей с металлическим бензобаком. Регулярное воздействие влаги, соли, химических реагентов вызывают ржавление металлической поверхности бака. В последствии образуется течь бензина.

Утечка может появиться, если имел место механический удар. В такой ситуации в салоне автомобиля, особенно касаемо универсалов и хэтчбеков, будет сильно вонять бензином.

Течь бензина в бензобаке машины необходимо незамедлительно устранить. Такой бак подлежит немедленному ремонту либо замене. Эксплуатировать машину в такой ситуации очень опасно!

Утечка бензина в топливной магистрали может быть ответом на вопрос почему запах бензина в салоне машины.

Топливная магистраль размещена по днищу авто. Разделение бака и двигателя выполнено в целях общей безопасности. Однако это имеет свои недостатки:

1. Длинная топливная магистраль;
2. Большое количество соединения.

Как понять, что утечка в этой части? Необходим тщательно осмотреть подкапотное пространство и днище автомобиля. Посмотреть нет ли следов подтекания бензина на местах соединения топливопровода на участке от карбюратора до бензобака.

Важно знать! Утечка в топливной системе является самой распространенной виновницей возгорания.

Запах бензина в салоне у авто с инжекторным мотором может появится в результате течи топлива в трубке обратной подачи бензина, либо через прокладку, находящуюся между бензобаком и бензонасосом.

При выявлении проблемы утечки топлива сразу же обращайтесь в автосервис, мастера автотехцентра быстро и качественно устранят проблему.

Причиной запаха бензина в салоне авто может так быть топливный фильтр. Через него проходит постоянно топливо, для очистки от посторонних частиц. В результате неправильной замены или неплотного подсоединения может появится течь топлива.

Течь горючего в бензонасосе может быть по причине:

1. Износа прокладки;
2. Порвалась мембрана;
3. Плохо закреплены штуцера топливопроводов.

Произвести замену прокладок и мембран может самостоятельно, достаточно купить необходимый ремкомплект. Но лучше всего обратиться на СТО, где специалисты квалифицированно и профессионально произведут ремонт.

Поломка катализатора может быть ответом на вопрос – почему запах бензина в салоне. Необходим он для очистки выхлопных газов. В случае поломки может вонять бензином в салоне машины.

Запах бензина в машине в салоне ВАЗ 2109, смотрите видео:

Запах бензина достаточно резкий и избавиться от него будет непросто, особенно, если это в результате пролива в салоне. При обнаружении неприятного запаха необходимо немедленно остановиться и принять меры по устранению. Рассмотрим самые популярные способы устранения.

Проветривание. Самый простой и распространенный способ по устранению. Достаточно распахнуть двери машины, багажника. Такой способ отлично подойдет, чтобы на какое-то время убрать посторонний запах и доехать на СТО.

Ароматизаторы. Ароматизаторы подойдут для придания свежего и приятного воздуха в салоне авто. Недостаток ароматизаторов в том, что они только подавляют запах бензина, но никак не устраняют.

Химчистка салона. Химическая чистка салона – достаточно действенный способ, позволяющий спастись от неприятной вони топлива в салоне вашего железного коня. Недостаток в том, что он обойдется в хорошую сумму денег.

Автошампунь. Устранить запах бензина в салоне автомобиля можно с помощью автомобильных шампуней. Достаточно нанести его на место пролитого топлива, хорошенько протереть и смыть водой.

Сода. Убрать запах бензина из салона автомобиля можно с помощью соды. Эффективный способ борьбы с посторонними запахами. Пятно необходимо просыпать содой и спустя 20-24 ч пропылесосить. Запах должен исчезнуть.

Уксус. Вывести запах из салона автомобиля можно с помощью уксуса. Он обладает дизенфицирующими свойствами. Уксус прекрасно справляется со всеми запахами.

Кофе. Убрать запах бензина из салона машины можно с помощью обычного молотого кофе. Достаточно купить самое дешевое и посыпать место постороннего запаха.

Обращаем Ваше внимание на то, что проявляйте меры осторожности, при обнаружении неприятного запаха бензина, постарайтесь ликвидировать проблему сразу же. Утечка горючего может стать причиной возгорания, а это наихудшее развитие событий.

Поэтому лучше проводить регулярную диагностику автомобиля на СТО.

Надеемся, мы ответили на Ваш вопрос — почему запах бензина в салоне автомобиля. Удачи Вам на дорогах!

Как их определить и устранить

Чувствуете ли вы запах газа в автомобиле, когда находитесь за рулем? Есть много причин запаха бензина в автомобиле, и некоторые из них незначительны. Однако в некоторых случаях этот запах может быть вызван серьезной проблемой, требующей ремонта автомобиля.

Давайте рассмотрим как незначительные, так и серьезные проблемы, из-за которых в салоне вашего автомобиля может пахнуть бензином.

• Заправка. Если вы заметили запах газа сразу после заправки, возможно, пары попали в кабину во время заправки. Если причиной является заправка топливом, запах должен исчезнуть через несколько минут.
• Свободная крышка бензобака. Неплотно прилегающая крышка бензобака может стать причиной распространения дыма по кабине вашего автомобиля. Затягивание крышки бензобака должно решить проблему. Если не удается затянуть колпачок, возможно, его необходимо заменить.
• Газ на руках или одежде. Если во время заправки на руки или одежду случайно попал бензин, запах останется в салоне.Запах должен исчезнуть после того, как вы вымыли руки или сели в машину в свежей одежде.

• Утечка в топливном баке. При утечке топливного бака в салоне вашего автомобиля может пахнуть газом. Если у вас негерметичный бак, вы, вероятно, заметите лужи газа под автомобилем, когда он припаркован. Ремонт сможет произвести механик.
• Утечка в топливной магистрали. Двигателю вашего автомобиля требуется топливо для выработки энергии.Топливопроводы транспортного средства отвечают за транспортировку газа из бака к двигателю, и в них могут возникать утечки из-за возраста, износа или коррозии. Из-за протекающей магистрали в салоне вашего автомобиля может пахнуть бензином, и его следует немедленно отремонтировать. Утечка может привести к контакту газа с горячими деталями двигателя, что может привести к возгоранию.
• Течь топливной форсунки . Топливные форсунки вашего автомобиля отправляют бензин под давлением в цилиндры двигателя или во впускной коллектор. Форсунки снабжены резиновыми уплотнениями, предназначенными для предотвращения утечек топлива.Возраст и износ могут повредить эти уплотнения, что может привести к утечке топлива. Чтобы исправить эту ситуацию, механику может потребоваться замена только уплотнений или всего комплекта топливных форсунок.
• Двигатель использует чрезмерное количество топлива. Если из-за проблемы двигатель вашего автомобиля использует чрезмерное количество топлива, вы можете почувствовать запах газа в салоне. В старых автомобилях эта проблема может быть вызвана карбюратором. В более новых автомобилях, в которых используется система впрыска топлива, эта проблема может быть вызвана неисправностью компьютера двигателя или топливного регулятора.Механик сможет решить эту проблему.

Когда дело доходит до странных запахов в автомобиле, например запаха бензина в салоне автомобиля, важно определить причину. Этот запах может быть вызван незначительными проблемами, но также может быть вызван серьезной проблемой, требующей немедленного ремонта. Есть много причин запаха бензина в автомобиле, и все они должны быть устранены до того, как возникнет более серьезная проблема.

Ознакомьтесь со всеми деталями топливной и выхлопной систем, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о неисправности топливного насоса поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Pexels.

Я писатель и редактор, регулярно пишу статьи в New York Daily News и Carfax, и мой контент появился в более чем 20 публикациях. Я написал контент, который охватывает такие отрасли, как автомобилестроение, медицина, страхование, здравоохранение, недвижимость, сантехника, борьба с вредителями, стоматология и гостиничный бизнес.

4 причины запаха газа в автомобиле

14 января 2020 г.

В некоторых местах следует ожидать запаха бензина — например, на заправочной станции.Однако кабина вашего автомобиля Chevrolet, грузовика или внедорожника не входит в число этих мест. Запах бензина во время вождения может вызвать проблемы для вашего автомобиля. На этой странице мы рассмотрим четыре основных причины, по которым в вашей машине может пахнуть газом. Будь то запах газа или какая-либо другая проблема с вашим автомобилем, мы рекомендуем связаться с авторизованным дилерским центром Chevrolet, чтобы назначить встречу для обслуживания.

4. Утечка бензина

Когда люди чувствуют запах бензина в машине, это часто первая проблема, о которой они думают.Одно из наиболее вероятных мест возникновения утечки — это сам топливный бак. В этом случае вы можете заметить лужу бензина цвета радуги под задней частью автомобиля, когда вы припаркованы. Однако топливный бак — это только одно место, где может возникнуть утечка. Бензин попадает из бака в двигатель по топливопроводам, и одна из них может протекать. Техник сможет точно определить место утечки и заменить необходимую деталь.

Хотя это может быть частой причиной этого запаха, есть другие возможности, кроме утечки топлива.

3. Проблемы со свечами зажигания

Свечи зажигания в вашем автомобиле отвечают за создание искры, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь, вызывая сгорание. Это означает, что они вкручиваются прямо в камеру сгорания. В идеале свечи зажигания должны быть ввернуты достаточно плотно, чтобы никакая смесь не ускользнула. Однако недостаточно тугая свеча зажигания может позволить некоторым испарениям выйти из цилиндра. То же самое может произойти, если свеча зажигания треснула.Когда эти пары выходят, они могут попасть в кабину через воздухозаборник HVAC.

2. Проблемы системы EVAP

Пары топлива загрязняют воздух. Для борьбы с этим современные автомобили оснащены системой контроля выбросов парниковых газов, также известной как система EVAP. Система EVAP улавливает пары бензина внутри канистры, заполненной древесным углем. Когда продувочный клапан в канистре открывается, пары направляются в двигатель, где они сгорают. Однако проблема с системой EVAP может позволить этим парам топлива улетучиться, из-за чего ваш автомобиль будет пахнуть бензином.Это может быть что угодно, от треснувшей канистры с углем до короткого замыкания в цепи клапана. В любом случае проблема с системой EVAP также может привести к включению индикатора проверки двигателя.

1. Проблемы с газовой крышкой

Лучшие новости мы приберегли напоследок. Есть вероятность, что запах в вашей машине не из-за чего-то более серьезного, чем ослабленная, поврежденная или отсутствующая крышка бензобака. Эта крышка удерживает пары бензина в вашем бензобаке, поэтому крышка, которая не выполняет свою работу, может вызывать неприятный запах в машине. Незакрепленную крышку бензобака исправить проще всего: просто прикрутите ее покрепче.Однако даже треснувшую или отсутствующую крышку бензобака можно быстро и недорого исправить: просто купите новую крышку бензобака. Они не стоят много, и установка не может быть проще!

7 причин, почему ваш автомобиль может пахнуть бензином

7 причин, почему ваш автомобиль может пахнуть бензином

^{24 октября 2019 г.}

Вы когда-нибудь замечали запах бензина в автомобиле, когда садитесь за руль? Этот безошибочный запах, исходящий от вашего автомобиля, может быть неприятным; Вы, несомненно, задаетесь вопросом, откуда его происхождение.Есть несколько причин, по которым вы можете столкнуться с этим, от очень незначительных до серьезных проблем, которые необходимо решать немедленно. Запах может исходить даже из тех мест, о которых большинство людей даже не думает осматривать. Прочтите, чтобы узнать о 7 причинах, по которым вы можете почувствовать запах газа.

Вы только что заправились топливом

Допустим, вы только что закончили повседневную задачу по заправке своего бака. Вы забираетесь обратно в кабину только для того, чтобы заметить запах газа, когда вы отрываетесь от насоса.Скорее всего, произошло следующее: в ваш автомобиль попали следы бензина. Может быть, вы немного подействовали перед повторным входом. Возможно, вы пролили немного на руки или одежду, не осознавая этого. В таком случае не волнуйтесь. Запах должен быстро исчезнуть!

Свободная или отсутствующая газовая крышка

Вы точно знаете, что не зашли и не пролили бензин, и что из этого? Проверьте газовую крышку. Вы не забыли затянуть его после заправки? Как и любая другая крышка, газовая крышка помогает защитить содержимое резервуара от утечки — в этом случае она предотвращает утечку газа в виде пара.Если вы случайно забыли полностью заменить колпачок, то, скорее всего, вы нашли решение своей проблемы. Если оба из них проверяются, осмотрите саму крышку. Если он треснул или поврежден, возможно утечка паров газа.

Неисправность прокладки масляной крышки или уплотнительного кольца

Распространенная, но упускаемая из виду причина, по которой ваш автомобиль может пахнуть газом, находится внутри прокладки масляной крышки или уплотнительного кольца. Хотя обычно это простой и недорогой ремонт, игнорирование его может быть смертельно опасным.Откройте капот и осмотрите область вокруг масляной крышки — если вы видите масло и мусор на крышке клапана, уплотнительное кольцо может быть старым и протекающим. Это позволяет парам попадать в кабину через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому вы чувствуете запах бензина. Также проверьте уплотнительное кольцо на предмет трещин и замените его, если оно повреждено.

Утечка из пробитого или поврежденного топливного бака

Как и любая другая часть вашего автомобиля, ваш топливный бак также подвержен износу. Ваш механик сможет определить, если топливный бак проколот, поврежден или поврежден.Однако если вы заметили лужи с газом под вашей машиной, возможно, в вашем баке есть утечка. В любом случае оценку и ремонт должен провести ваш механик.

Утечка в топливной магистрали

Важнейшее звено между топливным баком и двигателем, топливопровод, также подвержен износу. С годами его резиновый материал может корродировать и трескаться, что может привести к утечке газа. Хотя вы можете осмотреть саму топливопровод, профессионал должен немедленно отремонтировать его.В противном случае утечка может привести к контакту газа с компонентами горячего двигателя, что приведет к возгоранию.

Свечи зажигания могут быть сломаны или ослаблены

Вы можете не думать о свечах зажигания, когда чувствуете запах бензина, но они играют важную роль в доставке искры в камеру сгорания. Если их не затянуть, возможно, что через уплотнительное кольцо дым из камеры сгорания попадет в моторный отсек рядом с системой вентиляции. Внимательно проверьте состояние свечей зажигания или попросите своего механика осмотреть их.

Утечки в топливной форсунке

Хотя это не очень распространенное явление, в топливной форсунке могут возникнуть утечки. Если это действительно происходит, обычно это происходит из-за поврежденного уплотнительного кольца или резинового уплотнения, которое затем позволяет газам выходить из камеры сгорания. Чтобы провести расследование, запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться и проверьте свой нос. Если вы обнаружите явный запах бензина, это может быть виновником. Вы можете заменить уплотнительное кольцо или резиновое уплотнение или попросить механика заменить поврежденные компоненты.

Если от вашего автомобиля пахнет бензином, важно определить причину. Ваш механик или дилерский центр должны помочь исправить это до того, как возникнет более серьезная проблема. Возможно, мы не сможем решить эту проблему; однако, если вам когда-либо понадобится бензин или дизельное топливо, доставленное на вашу ферму или строительную площадку, вы можете рассчитывать на Home Service Oil, чтобы удовлетворить ваши потребности. Позвоните нам сегодня по телефону 1-800-467-5044, чтобы узнать больше!

3 причины, по которым вы можете почувствовать запах бензина во время вождения — классический блог Toyota of Tyler

Если вы едете по городу и замечаете отчетливый запах газа в вашей машине это может указывать на очень серьезную проблему.Чтобы убедиться, что ты можешь остаться успокоиться и знать, что делать, неплохо было бы узнать о некоторых из различные причины, по которым вы можете почувствовать запах бензина во время вождения.

1. Воздействие паров газа

Одна из наиболее частых причин, по которой вы можете почувствовать запах газа в машине. в том, что ваш автомобиль подвергся воздействию паров газа. Например, если вы недавно припарковали машину на оживленной заправочной станции, газы легко могут испортить путь в ваш автомобиль и может задерживаться на какое-то время.

Аналогичным образом, если вы недавно пролили бензин рядом с автомобилем или в его автомобиле, запах может оставаться в вашем автомобиле на некоторое время. Поймите, однако, что если ваш автомобиль подвергается воздействию паров газа, запах бензина со временем должен тускнеть. Если запах не покидает вашу машину через некоторое время, скорее всего, что вы имеете дело с гораздо более серьезной проблемой.

2. Утечка в топливной системе

Утечка газа — очень серьезная проблема, из-за которой вы можете почувствовать запах бензин, пока вы ведете машину.Утечки газа могут произойти практически в любом месте ваша газовая система, что иногда может затруднить их обнаружение. В целом, однако лучший способ определить, есть ли у вас утечка газа, — это проверьте наличие луж под автомобилем.

По запаху газа можно определить место утечки. Для Например, если утечка находится в линии впрыска топлива, вы, вероятно, почувствуете запах газа во время вождения и сразу после остановки. В некоторых случаях вентиляционный шланг, подключенный к топливному баку, будет протекать, что приведет к выходу паров утечка из вашей топливной системы.

Утечка газа может быть очень опасной, так как лужи газа под вашей машиной могут легко загореться. Если вы подозреваете, что в вашей системе есть утечка газа, вам следует как можно скорее отремонтировать ее, чтобы защитить себя и свой автомобиль.

3. Проблемы с давлением топлива Регулятор

Проблемы с регулятором давления топлива также могут вызвать запах газа, пока ведешь машину. Когда ваш регулятор давления топлива срабатывает плохо, это будет мешать вашей топливной смеси и заставит ее слишком жидкая или слишком богатая, и когда топливная смесь не горит, это заставляет ваш двигатель чрезмерно сжигать газ.

Если ваш двигатель сжигает слишком много газа, это приведет к увеличению количества выхлопных газов, выходящих из выхлопных газов. Когда из выхлопной трубы выходит больше паров газа, возможно, они попадут в вашу систему вентиляции, поэтому вы почувствуете запах газа в машине. Помимо запаха бензина, снижение топливной экономичности и мощности двигателя также являются признаками плохого регулятора давления топлива.

Запах газа во время вождения автомобиля может быть серьезной проблемой по ряду причин.Если вы чувствуете запах газа в машине, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

Изображение с Pixabay.com

Опубликовано в Автомобильная безопасность, автомобильные советы | Нет комментариев »

5 возможных источников запаха газа

16 декабря 2019

В машине, пахнущей бензином, может произойти утечка газа, и эту проблему вам необходимо решить немедленно.Бензин — токсичное и легковоспламеняющееся соединение, и вы не хотите вдыхать его пары. Мы расскажем вам, откуда может происходить утечка газа и как ее устранить, на этой странице от экспертов Wentworth’s Wilsonville Chevy. Вот пять наиболее распространенных источников утечки бензина в современных автомобилях.

Обратите внимание, что часть приведенной ниже информации относится только к автомобилям с системой впрыска топлива. Если у вас классический Chevrolet с карбюратором, ваш автомобиль работает немного иначе, но мы все равно можем исправить это в Wilsonville.

5. Треснувшая газовая крышка

Чаще всего запах бензина возникает из-за треснувшей крышки бензобака. Крышка бензобака предназначена не только для галочки или просто для предотвращения выплескивания топлива из бака. Он также герметизирует резервуар, поэтому пары не выходят и в системе поддерживается надлежащее давление.

Если крышка бензобака треснула, повредилась или потерялась, пары бензина могут выйти из бака, и вы сможете почувствовать запах этих паров, сидя на светофоре или по прибытии в пункт назначения.К счастью, вы можете получить доступную по цене OEM газовую крышку на нашем столе запчастей и посмотреть, решит ли это проблему!

4. Неисправная система EVAP

Если газовая крышка не протекает, возможно, где-то в системе EVAP вашего автомобиля есть утечка. Внутри вашего топливного бака со временем нарастает давление из-за вредных паров топлива. Система EVAP улавливает и очищает вредные пары с помощью канистры с активированным углем, прежде чем отправить их в двигатель для сжигания. Когда в этой системе возникает утечка, вы можете почувствовать запах бензина во время вождения.Еще одна распространенная проблема с плохими системами EVAP — это трудности с заполнением бака. Вы можете обнаружить, что механизм автоматического отключения топливного насоса срабатывает до того, как бак заполнится, или никогда не срабатывает, позволяя топливу переполнять бак и выходить через заливное отверстие для топлива. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, вам нужно, чтобы технический специалист внимательно изучил сложную систему EVAP вашего автомобиля.

3. Утечка в топливных магистралях

Если топливный бак и системы EVAP работают правильно, но вы все еще чувствуете запах газа, у вас может быть утечка бензина в трубопроводах между топливным баком и самим двигателем.На большинстве современных автомобилей топливный насос, скорее всего, находится внутри топливного бака. Он подает топливо по различным шлангам в распределительную рампу для впрыска топлива, которая находится в верхней части двигателя. Если вы чувствуете запах бензина, попробуйте заглянуть под автомобиль в поисках капель сжиженного бензина. Если во время движения газ капает на землю, вам, вероятно, потребуется заменить топливопровод, топливный фильтр или соединение топливопровода.

2. Негерметичные топливные форсунки

Как только топливо поступает в топливную рампу, оно распределяется между топливными форсунками двигателя.Каждая форсунка добавляет точное количество топлива в каждый из цилиндров двигателя. Однако известно, что эти форсунки и их резиновые уплотнительные кольца имеют протечки. Когда топливная форсунка протекает снаружи, это позволяет бензину собираться за пределами двигателя и гореть, когда двигатель нагревается. В этом случае вы можете почувствовать запах горящего газа. Это означает, что пришло время заменить неисправные топливные форсунки или уплотнительные кольца.

1. Богатое соотношение воздух / топливо

Если вы можете обнаружить запах сырого бензина, исходящий из выхлопных газов автомобиля, это может означать, что топливные форсунки имеют внутреннюю утечку, добавляя слишком много бензина в двигатель.В результате после цикла сгорания в двигателе остаются пары бензина. Этот избыточный газовый пар затем покидает вашу машину через выхлоп, и вы, вероятно, почувствуете его запах на холостом ходу или на светофоре.

Здесь снова может потребоваться замена негерметичной топливной форсунки. Но богатая топливно-воздушная смесь также может быть вызвана закупоркой или неисправностью на впуске, неисправным кислородным датчиком или датчиком массового расхода воздуха или другим связанным компонентом.

Утечки бензина могут создать опасную ситуацию, поэтому не ждите, пока эта проблема будет исправлена.Отнесите свой автомобиль в сервисный центр Wentworth’s Wilsonville Chevrolet для качественного ремонта.

Статьи по теме

Почему в моей машине пахнет газом? Спитцер Фольксваген Амхерст

Что означает запах газа в автомобиле?

Не всегда легко обнаружить проблему с вашим автомобилем; однако сильный запах газа свидетельствует о том, что пора обращаться в сервисный центр Volkswagen. В то время как лопнувшая шина или дым, исходящий из двигателя, являются контрольным признаком того, что вашему автомобилю требуется обслуживание, странный запах поначалу не всегда заметен и может указывать на утечку газа.

Обоняние проблемы до того, как вы ее заметите, может быть очень полезным в определенных ситуациях, а утечка газа, вызывающая запах газа внутри вашего автомобиля, может представлять опасность для вас и ваших пассажиров. Если вам интересно, почему в вашем автомобиле может пахнуть бензином, специалисты Spitzer Volkswagen Amherst готовы держать вас в курсе.

Определение причин запаха газа

Запах газа может возникать по нескольким причинам, но некоторые из них более очевидны, чем другие. Наши специалисты определили несколько причин этих запахов газа, даже если они могут показаться немного более очевидными.Недавняя заправка на заправке может привести к скоплению паров в вашем автомобиле, особенно когда дверь или окно открыты во время заправки автомобиля.

В этом случае запах газа должен быстро исчезнуть. Если запах не исчезает, возможно, дело в более серьезной проблеме. Кроме того, правильная установка крышки бензобака может помочь предотвратить появление запаха газа в вашем автомобиле.

Возможные утечки газа

Утечка газа из газопровода может вызвать серьезные проблемы для вашего автомобиля.Команда нашего сервисного центра Volkswagen рекомендует проверять утечки газа, глядя на землю под вашим автомобилем после того, как он был припаркован в течение длительного периода времени. В случае утечки газа под автомобилем на земле будет лужа. Очень важно устранить эту утечку газа как можно скорее, так как оставлять лужу бензина под автомобилем может быть опасно.

Плохое давление топлива

Неисправный регулятор давления топлива может привести к сжиганию слишком большого количества газа в автомобиле.В этом случае пары газа могут вытекать из газовых магистралей или выхлопных газов вашего автомобиля. Еще один хитрый способ, которым эти пары могут попасть в ваш автомобиль, — это через систему вентиляции, в конечном итоге вызывая запахи газа внутри автомобиля. Внимательно следя за общей мощностью и топливной экономичностью вашего автомобиля, вы можете сразу определить неисправный регулятор давления топлива.

График обслуживания Volkswagen сегодня

Если вы подозреваете, что в вашем автомобиле есть утечка газа или вы заметили запах газа внутри автомобиля, сейчас самое время связаться с сертифицированными специалистами в нашем сервисном центре Volkswagen.Наша команда стремится к тому, чтобы вы остались довольны. Вот почему мы проводим тщательные проверки вашей топливной системы, двигателя и его компонентов, чтобы определить наличие утечки газа.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь максимизировать производительность вашего внедорожника, седана или пикапа. Узнайте больше о нашем обширном меню ремонта автомобилей, которое включает плановое техническое обслуживание и проверки на утечки газа, когда вы отправитесь в Spitzer Volkswagen Amherst.

Почему внутри моего автомобиля пахнет газом?

Нет ничего более неприятного, чем запах газа в машине.Если вы только что остановились на заправке, запах мог остаться в салоне, но если вы заметили, что запах исходит от вашего автомобиля, пришло время для осмотра. Бензин и его пары токсичны и в некоторых случаях представляют значительную опасность пожара. При нормальных условиях вождения вы не должны чувствовать запах газа в салоне автомобиля. Ниже приведены три распространенные причины, по которым внутри вашего автомобиля может пахнуть газом.

Утечка топлива
Если запах газа исходит из моторного отсека, возможно, есть утечка в топливной системе.Для большинства автомобилей топливные форсунки впрыскивают точное количество топлива в двигатель во время каждого цикла. Со временем уплотнения вокруг форсунок могут разрушиться, изнашиваться и протекать. Утечка в топливной магистрали также вызывает заметный запах газа. Не ждите, пока вы заметите утечку топлива под вашим автомобилем, прежде чем пройти техосмотр. В тяжелых случаях топливо обычно утекает на землю.

Утечка выхлопной системы
Если вы едете по шоссе и замечаете запах газа, он может исходить из выхлопной трубы.Если выхлопные газы выходят, значит, при сгорании не используется достаточное количество газа. Утечки выхлопных газов не следует игнорировать, потому что они ухудшают характеристики автомобиля. Это также позволяет вам проверить ваш двигатель и отремонтировать его, если возникнут дополнительные проблемы.

Поврежденная крышка заливной горловины топливного бака
Крышка заливной горловины уплотняется в парах бензина. Если уплотнение изношено, пары бензина могут вызвать опознавание внутри автомобиля. Если крышка топливного бака повреждена, немедленно замените ее.Они относительно недороги и могут минимизировать опасность возгорания.

Если вам нужна помощь в определении сильного запаха топлива внутри вашего автомобиля, обратитесь в автосервис County Line. Наши профессиональные автомобильные техники могут осмотреть ваш автомобиль на предмет утечек и предложить надежную диагностику. Нажмите здесь, чтобы записаться на прием, или позвоните нам по телефону 919-335-4011.

Химическое хромирование в домашних условиях: технология, видео

Для улучшения характеристик изделий различного назначения используют множество методов, одним из которых является химическое хромирование. Данная технология позволяет значительно улучшить как декоративные характеристики изделия, так и его механические свойства – прочность и износостойкость.

Так выглядит колпак на колесо после нанесения хромового покрытия химическим способом и последующей полировки

Суть технологии

Суть хромирования, выполняемого по любой технологии, заключается в том, что на обрабатываемую поверхность наносится слой хрома, позволяющий значительно улучшить как декоративные, так и механические свойства детали. Покрытие из хрома наделяет изделие следующими качествами:

• исключительными декоративными характеристиками;
• высокой устойчивостью к коррозии;
• жаростойкостью;
• износостойкостью;
• более технологичными электромагнитными и механическими свойствами.

Промышленная линия химического хромирования

Самыми популярными методами, при помощи которых на обрабатываемую поверхность наносится слой хрома, являются гальванический и диффузионный. В отличие от них, хромирование, выполняемое химическим способом, не требует применения специального оборудования и позволяет получать качественные, однородные и надежные покрытия даже на изделиях, отличающихся сложной формой. Химическая металлизация (в частности, хромирование) выполняется с использованием специального водного раствора, нагреваемого до определенной температуры.

Суть химического хромирования заключается в том, что хром, оседающий на обрабатываемой поверхности, восстанавливается из раствора своих солей. Такая восстановительная реакция становится возможной за счет того, что в растворе для химического хромирования содержится гипофосфит натрия. Присутствие в растворе именно данного вещества – это главное отличие химического хромирования от аналогичного процесса, выполняемого с применением электролитического раствора.

Гипофосфит натрия – бесцветные кристаллы, применяемые для химического хромирования в основном металлических изделий, иногда и пластмасс

После проведения химического хромирования готовое покрытие получается матовым, что хорошо заметно даже по видео данного процесса. Чтобы придать такому покрытию характерный хромовый блеск, изделие необходимо подвернуть последующей полировке. Между тем хромовый слой, полученный с помощью данной технологии, хотя и не отличается высокой декоративностью, если сравнивать его с диффузионными и электролитическими покрытиями, обладает более высоким качеством и надежностью. В частности, в таком покрытии содержится фосфор, который придает ему прочность и твердость.

Подготовка к процедуре

За счет своей простоты проведение химического хромирования не требует серьезных финансовых затрат. Выполнить хромирование в домашних условиях при помощи данной технологии несложно, для этого вполне достаточно внимательно изучить теоретический материал и просмотреть соответствующее видео.

Однако следует иметь в виду, что химические реактивы, используемые для хромирования по данной технологии, выделяют токсичные испарения, которые опасны для здоровья человека, поэтому следует строго соблюдать правила техники безопасности.

В процессе химического хромирования следует избегать контакта растворов с незащищенными участками тела

Выполнять такое хромирование в домашних условиях следует только в нежилых помещениях, в которых организована эффективная вентиляция. Кроме того, необходимо использовать средства личной безопасности:

• респиратор, защищающий органы дыхания;
• очки для защиты органов зрения;
• перчатки, одежду и обувь, защищающие кожные покровы;
• клеенчатый фартук.

Растворы для хромирования, выполняемого по химической технологии, а также для проведения всех вспомогательных технологических операций готовятся на основе дистиллированной воды. Реактивы, используемые при этом, должны иметь в своей маркировке букву «Ч», что свидетельствует об их химической чистоте. Посуда, в которой готовят рабочие растворы, может быть только стеклянной или эмалированной.

Реактивы для химического хромирования

Перед началом химического хромирования поверхность изделия следует подвергнуть тщательной очистке и обезжириванию. Надежность и качество хромового покрытия в большой степени определяются тщательностью выполнения данных процедур. Если обрабатываемая поверхность достаточно сильно загрязнена и на ней имеются остатки старого покрытия или следы коррозии, то ее обрабатывают при помощи пескоструйной установки или наждачной шкурки, добиваясь металлического блеска. Сформировать более надежное и качественное хромовое покрытие позволяют предварительные шлифовка и полировка изделия. После выполнения этих технологических процедур обрабатываемую поверхность обезжиривают при помощи водного раствора, включающего в свой состав такие компоненты, как:

1. каустическая сода – 100–150 г/л;
2. карбонат натрия – 40–50 г/л;
3. жидкое стекло – 3–5 г/л.

Промывка и обезжирование деталей перед хромированием

Чтобы выполнить обезжиривание, полученную смесь подвергают нагреву до 60–100° и только после этого опускают в нее обрабатываемое изделие. В зависимости от степени загрязнения поверхности изделие держат в нагретом растворе от четверти часа до 60 минут. Чтобы улучшить сцепление хрома с обрабатываемой поверхностью, можно дополнительно выполнить ее декапирование, которое проводится в растворе соляной и серной кислот.

Следует иметь в виду, что хромовое покрытие будет держаться тем прочнее, чем чище и ровнее поверхность, на которую оно наносится.

При необходимости выполнения химического хромирования алюминия изделие из данного металла подвергают еще и цинкатной обработке, после которой его промывают. Перед химическим хромированием деталей из стального сплава на их поверхность предварительно наносится слой меди. Для этого используется водный раствор, включающий следующие компоненты:

1. сульфат меди – 50 г/л;
2. концентрированную серную кислоту – 5–8 г/л.

Рабочая температура такого раствора, в котором изделие выдерживается в течение нескольких секунд (5–10), должна составлять 15–25°. После выдержки в растворе для омеднения изделие промывают водой и просушивают. Если сталь после омеднения дополнительно покрыть никелевым слоем, толщина которого будет составлять порядка 1 микрометра, то хромирование, выполняемое в дальнейшем, будет более качественным.

Приготовление рабочих растворов

Растворы для химического хромирования надо готовить в следующей последовательности.

1. Все используемые химические реагенты, кроме гипофосфита натрия, смешиваются или растворяются в воде.
2. Полученный раствор подвергают нагреву до рабочей температуры.
3. В нагретый до рабочей температуры раствор добавляют гипофосфит натрия.

Изделие, которое необходимо подвергнуть хромированию, подвешивают в подготовленном и разогретом растворе и выдерживают в нем в течение 5–8 часов. Время выдержки зависит от требуемой толщины слоя хрома. Чтобы удалить с поверхности только что нанесенного покрытия остатки химических реактивов, обработанное изделие кипятят в воде в течение получаса. Более подробно изучить процедуру химического хромирования позволяет видео на данную тему.

Изделия, на поверхность которых нанесен слой хрома, подвергают термической обработке, способствующей протеканию низкотемпературной диффузии, а значит, улучшающей адгезию нанесенного слоя с основным металлом. Выполняется термообработка при температуре 400°. В таких условиях изделие выдерживается в течение часа.

Печь для сушки и термической обработки хромированных изделий

Отдельные изделия из стали, такие как ножи, рыболовные крючки, пружины и др., после термообработки могут утратить свою твердость, поэтому их выдерживают при температуре 270–300° в течение трех часов. Термообработка после химического хромирования, с порядком осуществления которой также можно познакомиться по соответствующему видео, позволяет повысить твердость нанесенного покрытия.

Готовое хромовое покрытие после просушки изделия, на которое оно нанесено, имеет сероватый матовый налет. Чтобы придать хрому характерный блеск, поверхность детали подвергают полировке.

Химические реактивы

Для химического хромирования используют несколько основных растворов, которые делятся на кислые (pH 4–6,5) и щелочные (pH больше 6,5). Ниже приведены химические составы таких растворов.

Химический состав растворов для хромирования

И в заключение небольшое видео об оборудовании и реагентах, используемых при химическом хромировании.

Оценка статьи:

Поделиться с друзьями:

Оборудование для хромирования деталей и технология нанесения хрома

Хромирование является одним из наиболее распространенных способов защиты металлических изделий от коррозии, а также их декоративного оформления. На сегодняшний день существует несколько технологий осуществления такой процедуры, для реализации которых применяется различное оборудование для хромирования.

Хромированная своими руками клапанная крышка

Принцип работы

На современном рынке можно приобрести как зарубежное, так и отечественное оборудование для хромирования. Первое, хотя и является компактным, удобным и эффективным в работе, отличается достаточно высокой стоимостью. В комплект такого оборудования входят рабочий стенд, набор манометров, пульверизатор и пистолет, при помощи которого выполняют обдув обрабатываемого изделия. Отечественное оборудование, используемое для хромирования деталей, стоит значительно дешевле зарубежного, но не позволяет выполнять декоративную обработку (с его помощью можно только имитировать ее результаты).

Профессиональная установка для химического хромирования. Все органы управления и контроля удобно расположены на лицевой панели

Хромировка при использовании такого оборудования выполняется следующим образом.

• Обрабатываемая поверхность перед хромированием очищается от лакокрасочных покрытий, любых загрязнений, шлифуется и обезжиривается.
• Затем на нее наносится слой грунтовки.
• Чтобы улучшить адгезию нанесенного грунта с металлом, последний можно подвергнуть термической обработке.
• После этого на поверхность остывшего изделия при помощи пульверизатора наносится слой хрома.
• Для защиты нанесенного в результате хромирования покрытия можно воспользоваться лаком или самоклеящейся пленкой.

Нанесенное таким образом покрытие не может обеспечить надежной защиты металла от коррозии. Эффективно решить эту задачу позволяет химическая металлизация, выполняемая с использованием специальных химических реагентов для хромирования. В результате этой процедуры формируется тонкой слой хрома, отличающийся высокими защитными свойствами.

Отличие псевдохромирования от настоящего

Самый простой способ хромирования, который нельзя считать полноценной металлизацией, подразумевает использование краски, содержащей не менее 75% хромовой пыли. Металлосодержащая краска наносится на поверхность холодного изделия (для этого применяют пульверизатор или обычную малярную кисть). Таким образом, создается своеобразный барьер, предохраняющий металл от коррозии. Результат такого хромирования, если оно правильно выполнено, может прослужить не менее пяти лет. Однако при повреждении покрытия коррозия затронет не только поверхность металла, но и его глубинные слои.

По-настоящему эффективная химическая металлизация предполагает применение:

• специальной емкости, в которой протекают гальванические процессы;
• электролита для хромирования;
• источника постоянного электротока.

Данный набор приспособлений и расходных материалов является минимальным для проведения хромирования.

В полный комплекс оборудования для хромирования также входят ванны для обезжиривания и промывки, маслоотделитель и сушильные камеры

Нанесение хрома в производственных условиях

Алгоритм стандартной процедуры хромирования, выполняемого в производственных условиях, выглядит следующим образом.

• Обрабатываемое изделие помещается в ванну, наполненную электролитическим раствором.
• Затем оно подключается к плюсовому контакту источника электрического тока.
• К отрицательному контакту источника тока подключается любая заготовка, изготовленная из хрома.
• После того как электрический ток начнет поступать к заготовке из хрома, к изделию и в электролит, от заготовки начнут отделяться ионы хрома и двигаться по электролиту к обрабатываемой детали.
• Оседая на ее поверхности и связываясь с ней на молекулярном уровне, ионы хрома формируют на ней надежный и очень долговечный защитный слой.

Промышленная ванна для хромирования

Химическая металлизация позволяет сформировать самое надежное покрытие, отличающееся высокими защитными свойствами. При помощи такой технологии на металлическую деталь может наноситься слой не только хрома, но также цинка, серебра, алюминия и других металлов.

Следует иметь в виду, что химическая металлизация сопровождается выделением вредных для здоровья химических веществ, поэтому, если вы соберетесь провести ее в домашних условиях, необходимо использовать только нежилые помещения. Естественно, не следует пренебрегать и личными средствами защиты. Чтобы обеспечить равномерную скорость протекания химической реакции, для самостоятельного выполнения химической металлизации необходимо правильно подобрать источник постоянного электрического тока.

Технология термохимической металлизации

По технологии термохимической металлизации в недалеком прошлом выполняли золочение металла. Суть такой технологии, применение которой позволяет наносить на поверхность изделия покрытия не только из золота, но и из других металлов, заключается в следующем.

• На металл наносится специальный состав, состоящий из металлической пыли и связующего вещества, изготовленного на основе древесных смол.
• После того как нанесенный слой полностью высохнет, изделие помещается в муфельную печь.
• Под воздействием высокой температуры, создаваемой внутри печи, связующий состав выгорает, а металлическая пыль плавится, формируя тонкий защитный слой.

Нанесение состава на изделие производится стандартным покрасочным оборудованием

На сегодняшний день существует несколько вариаций такой технологии. Первая из них заключается в том, что слой металла наносится под высоким давлением, при этом само изделие находится в нагретой до требуемой температуры печи. Другой вариант металлизации предполагает, что слой металла предварительно напыляют на обрабатываемую поверхность, а затем изделие обжигают в печи.

Активно используется и более упрощенный, домашний вариант такой технологии:

• Сначала изделие покрывается слоем металлической пыли.
• При помощи фена металлическая пыль на поверхности изделия расплавляется, формируя тонкое покрытие.
• Чтобы сделать покрытие более ровным и гладким, а также равномерным по толщине, его подвергают шлифовке и последующей полировке.

Тщательно отполированное покрытие не уступит по внешнему виду заводской хромировке

Для применения такого метода металлизации потребуются следующие материалы и оборудование:

• пульверизатор, при помощи которого будет наноситься металлосодержащий состав;
• фен, позволяющий формировать поток воздуха, отличающийся высокой температурой;
• шлифовальная машинка;
• состав, при помощи которого будет выполняться финишное полирование обрабатываемой поверхности.

Минимальный набор инструментов для домашней металлизации

При реализации данной технологии на обрабатываемую поверхность распыляются металлические квасцы, которые также представляют определенную опасность для человеческого здоровья. Поэтому, решив воспользоваться таким методом металлизации, позаботьтесь о своей безопасности, надежно защитив органы зрения и дыхания.

Наиболее производительным, но и более сложным в техническом плане является хромирование, выполняемое по горячему методу. Применяется такой метод металлизации преимущественно на крупных производственных предприятиях, где за счет большого количества обрабатываемых изделий затраты на используемые для этого энергоносители минимизируются.

Максимально твердое покрытие можно получить только в производственных условиях

Суть горячего метода, применяемого для хромирования деталей, заключается в том, что обрабатываемое изделие помещают в емкость с расплавленным металлом, который покрывает его поверхность тонким слоем. Естественно, что использовать такую технологию металлизации в домашних условиях проблематично.

Решив покрывать металл слоем хрома в домашних условиях, вы должны иметь в виду токсичность реактивов для хромирования, поэтому при работе следует строго соблюдать все требования по технике безопасности. Кроме того, для выполнения такого процесса необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями по химии и соответствующими навыками.

Оценка статьи:

Поделиться с друзьями:

реагенты, технология выполнения в домашних условиях

Для защиты неустойчивых материалов и их декорирования могут применяться различные технологии обработки. Химическая металлизация – процесс, заключающийся в образовании тонкого защитного слоя на поверхности самой различной формы. У данной технологии есть большое количество особенностей, о которых далее поговорим подробнее.

Суть технологии

Технология химической металлизации может применяться для достижения самых различных целей, большая часть из них связана с изменением декоративных качеств поверхности. Кроме этого данный метод обработки позволяет скрыть основные дефекты металла или другого материала: микроскопические трещины и поры, другие нарушения структуры. В некоторых случаях технология применяется для восстановления покрытия.

Суть технологии заключается в нанесении металла тонким слоем. Особенности процесса нанесения вещества зависит от конкретной технологии, которых достаточно много.

Металлизация позволяет предать детали определенные эксплуатационные качества. Среди достигаемых характеристик обрабатываемого изделия отметим следующее:

1. Повышается твердость. Металл обладает большей прочностью, нежели пластик. Покрывая им поверхность пластиковых или деревянных изделий можно защитить основу от механического воздействия.
2. Увеличиваются декоративные свойства. Металлическое глянцевое покрытие выглядит весьма привлекательно.
3. Улучшаются износостойкие качества поверхности. Металлизация проводится зачастую для того, чтобы снизить трение между соприкасающимися деталями.

Детали после выполненной химической металлизации

Детали, которые обладают высокой твердостью и износостойкостью применяются в самых различных сферах. Однако обеспечить высокие эксплуатационные качества можно только при условии соблюдения всех рекомендаций.

Классическая технология металлизации имеет следующие особенности:

1. Проводится нанесение нескольких реагентов, которые вступают в реакцию для образования поверхностного слоя с определенными эксплуатационными свойствами. Существует много различных методов переноса реагентов на обрабатываемые детали, каждый обладает своими особенностями, достоинствами и недостатками.
2. В результате проведения металлизации на подложке формируется защитный слой. При этом между покрытием и подложкой образуется надежная связь, которая сохраняется на протяжении длительного периода.
3. Получаемое покрытие может быть самых различных оттенков. При необходимости можно создать переход от одного цвета к другому без четкой границы. В некоторых случаях, когда нужно получить поверхность с особыми декоративными качествами, при металлизации добавляется краситель.

Химическая металлизация разных цветов

Провести рассматриваемую химическую обработку можно в домашней мастерской, несмотря на то, что металлизация считается сложным технологическим процессом. Как правило, дома обрабатываемую деталь подвергают каталитическому хромированию. За счет этого покрытие становится привлекательным и обретает защиту от воздействия влаги.

Востребована химическая металлизация металла также по причине того, что может применяться в домашних условиях. Работа проводится по следующему алгоритму действий:

1. Выполняется очищение детали от загрязняющих веществ. Между поверхностным слоем и основанием не должно быть никакой прослойки, так как это существенно снизит эксплуатационные характеристики.
2. Проводится обезжиривание. Оно проводится при использовании специального щелочного раствора или специального моющего средства, которые могут удалить с поверхности загрязнения органического происхождения.
3. Обезжиренную поверхность дополнительно промывают чистой водой. Подобным образом можно удалить с поверхности ранее используемые составы при обезжиривании.
4. Участки поверхности, которые не должны быть подвержены воздействию химического вещества, обрабатываются свинцом. Проведенные тесты указывают на то, что свинец не реагирует на воздействие электролитического раствора.
5. К ванной с раствором подводится проводка для подачи электричества, после чего деталь опускается в подготовленные реагенты.
6. После прохождения требуемого срока изделие извлекается из раствора, и оно просушивается, а после этого охлаждается. Если покрытие качественное, то оно полируется.

Для проведения рассматриваемого процесса в домашних условиях можно приобрести специальную мини-установку, предназначенную для проведения химической металлизации, которая работает от небольшого компрессора.

Рассматриваемый процесс должен проводится исключительно при соблюдении нижеприведенных рекомендаций:

1. Перед погружением детали в ванную и подачей электричества нужно проверить, чтобы все контакты были подведены надежно и смогли выдержать нагрузку.
2. Помещение, в котором будет проводиться рассматриваемая работа, должно проветриваться. Для этого проводится установка вентиляционной системы. Данная рекомендация связана с тем, что при процессе металлизации металла выделяются газы, которые могут негативно отражаться на зрении и дыхании.

Детали, подвергнутые химической металлизации

Для соблюдения технологии металлизации следует обладать достаточным количеством опыта. Не стоит ожидать, что впервые проводя сложную операцию переноса одного материала на другой получиться результат, который можно достигнуть при использовании специального промышленного оборудования.

Методы химической металлизации

Тип используемого оборудования определяет особенности технологии. Химическая металлизация может поводится следующим образом:

1. Гальванический метод характеризуется применением ванной со специальным электролитам. Среди особенностей этой технологии отметим то, что ее применение позволяет покрывать даже сложные поверхности, имеющие большое количество переходов и граней.
2. Электродуговая технология предусматривает использование специальных электродов, которые расплавляются при подаче электричества. Расплавленное вещество подается при помощи сжатого воздуха. Подобная металлизация в домашних условиях проводится крайне редко.
3. Газоплазменное напыление – технология, которая заключается в расплавлении реагентов до мелкодисперсного состояния и его нанесения при непосредственном контакте полученного вещества с поверхностью детали. Эта технология достаточно сложна в исполнении, может проводиться только при установке специального оборудования.
4. Горячий метод формирования покрытия заключается в полном погружении изделия в ванную со смешенными реагентами.
5. Диффузный метод предусматривает проведение процесса при воздействии повышенной температуры. За счет неполного перестроения атомной решетки частицы переносимого сплава проникают в структуру подложки.
6. Плакирование – технология, которая заключается в нанесении химических веществ, после чего проводится горячий прокат.

Кроме этого классификация методов обработки проводится по виду наносимого вещества. Наиболее распространенными можно назвать:

1. Хром.
2. Цинк.
3. Алюминий.

Приведенные выше сплавы не реагируют на воздействие влаги и некоторых химических веществ, а также обладают привлекательными декоративными качествами.

Химическая металлизация хромом

Металлизация в домашних условиях зачастую проводится путем нанесения химического вещества, которое вступает в реакцию. Химическая металлизация активатор можно приобрести в специализированном магазине.

Используемые химические реактивы

Химическая металлизация технология предусматривает применение различных веществ, которые в связке образуют защитное покрытие после прохождения химической реакции. Применяя активатор и реактивы при химической металлизации можно обойтись без специального оборудования, однако метод не подходит для больших деталей.

Для проведения рассматриваемой обработки понадобятся:

1. Восстановитель является основным компонентом. Химическая металлизация реагенты должны хранится согласно рекомендациям, которые размещают производители.
2. Активатор также является важным реагентом, который определяет эксплуатационные качества поверхности. Реактивы химической металлизации имеют этикетки, на которых указывается название металла. Примером назовем золото, мель и хром.
3. Грунтовка накладывается на поверхность для обеспечения наиболее благоприятных условий обработки. Она существенно повышает адгезию наносимого металла.
4. Лак защищает наносимое покрытие от химического и механического воздействия.
5. Для того чтобы придать поверхности определенный цвет используются специальные тонеры. На упаковке тонеров указывается конкретный оттенок.

Реактивы для химической металлизации

Стоит учитывать, что при самостоятельном выполнении работ обеспечить высокое качество поверхности достаточно сложно. В некоторых случаях приходится пользоваться помощью специальных очистительных составов.

Рассматривая минусы химической металлизации отметим, что при проведении данной процедуры используются вредные химические реактивы, работа с которыми должна проходить при строгом соблюдении техники безопасности. Данная технология довольно проста в исполнении, напоминает метод покрытия поверхности лакокрасочным веществом.

Химическая металлизация в СПб и Москве

Процесс химической металлизации основан на химическом восстановлении металла на каталитически активной поверхности диэлектрика или другого металла. Процесс химической металлизации проводится путем одновременного распыления растворов восстановителей и модификатора (содержащий комплексную соль металла покрытия), на предварительно активированную (сенсибилизированную) поверхность, предварительно покрытую слоем связующего грунта.

Для проведения процесса химической металлизации используются специально подготовленные химические реагенты и ЛКМ, позволяющие осаждать химическим способом зеркально-блестящие медные, никелевые, серебренные или золотые металлические покрытия, обладающие высокой отражательной способностью. 

При проведении процесса химической металлизации, сначала, на поверхность изделия, с помощью стандартного окрасочного краскопульта, наносится связующий грунт СН.500, обладающий, после активации высокой каталитической активностью, и позволяющий получать высокое качество сцепления с зеркальным слоем металлизации.  

       При проведении процесса химической (зеркальной) металлизации, сначала, на покрытую связующим грунтом СН.500 поверхность изделия, с помощью распылительного оборудования МЕТА-ХРОМ.Pro, наносится активирующий (сенсибилизирующий) реагент СТ.2520, содержащий каталитически активные металлы (олово и палладий), и позволяющий придать грунтовому покрытию высокую каталитическую активность. После этого, с помощью оборудования МЕТА-ХРОМ.Pro, на активированную поверхность одновременно распыляются восстановители АВ.101 и АВ.202, и металлизирующий реагент Модификатор-МЕДЬ, Модификатор-НИКЕЛЬ, Модификатор-СЕРЕБРО или Модификатор-ЗОЛОТО, образующие, в результате реакции химического восстановления, зеркально-блестящее серебренное, никелевое, медное или золотое металлическое покрытие (толщиной от 0.1 до 1 мкм), обладающее высоким качеством сцепления со связующим грунтовым покрытием.

После проведения процесса химического восстановления металла, на осажденное химическим способом, зеркально-блестящее медное, никелевое, серебренное или золотое металлическое покрытие, с помощью стандартного окрасочного краскопульта, наносится специально подготовленный защитный полиуретановый лак СВ.200, обладающий определенными функциональными свойствами и обеспечивающий высокие адгезионные свойства с металлизированным покрытие. Защитный лак СВ.200 обладает высокой светостойкостью (в 1.8-2 выше а/м лкм), не темнеет от воздействия УФ излучения, не образует свободных радикалов, при контакте с металлическим слоем и обеспечивает отличное сцепление с зеркальным слоем металлизации. 

Нанесение защитного полиуретанового СВ.200 или полимера PolyGuard-M12 с добавлением светопроводящих красителей “КСМ”, позволяет придавать металлизированной поверхности нужный цветовой оттенок и обеспечивать качественную защиту от потускнения и механического износа.

    Защитный лак СВ.200 обладает высокой светостойкостью, не темнеет от воздействия УФ излучения, не образует при нанесении пузырьков воздуха, обеспечивает отличное сцепление с зеркальным слоем металлизации и служит для защиты металлизированного покрытия от потускнения, и механического износа. Нанесение защитного лака с добавлением светопроводящих красителей  “ХРОМ”, “ЗОЛОТО”, “МЕДЬ” и других, позволяет придавать металлизированной поверхности внешний вид цветных или драгоценных металлов, а также окрашивать поверхность в различные цвета и цветовые оттенки.

   После нанесения защитного лака СВ.200 с добавлением светопроводящего красителя “КСМ”  (1 мл на 120-150 мл лака), окрашенное “хромированное”, “позолоченное” или “медное” металлизированное покрытие, не тускнеет и не окисляется при эксплуатации, и визуально, мало чем отличаются от гальванического покрытия, полученного методом электроосаждения. Используемый в качестве металлизируемой основы -связующий грунт СН.500, можно наносить на любые материалы и использовать процесс, для металлизации практически любых основ, металлов и диэлектриков. Включение в состав связующего грунта СН.500 и защитного лака СВ.200 пластифицирующих добавок, позволяет придавать зеркальному металлическому покрытию высокую эластичность и дает возможность использовать процесс для металлизации изделий, подвергающихся различным механическим деформациям, например, обуви, одежды из кожи, ткани и т.д.

       Использование специально подготовленных химических реагентов и ЛКМ позволило сделать проведение процесса химической металлизации более качественным и доступным для пользователя. Хим. реактивы, используемые для процесса химической (зеркальной) металлизации, не содержат в своем составе едких составляющих, прекурсоров и СДЯВов. Для предприятий, внедряющих химическую металлизацию в цикл производственного процесса, предоставляется технология перевода отработанных хим. реактивов в твердые неорганические соединения, для дальнейшей утилизации.

Электрохимическая металлизация

Использование данной таблицы подскажет Вам какие этапы подготовки поверхности нужно проводить, перед нанесением того или иного металлического покрытия. Вам нужно только знать основу — базовый металл или сплав, на который будет наноситься металлопокрытие и металл, который будет использоваться в качестве покрытия.

Основа:

Для получения наилучших результатов золото лучше всего наносить на никель. Для никелирования изделий, сделанных из различных металлов и сплавов, руководствуйтесь разделом «Покрытие никелем».

Золото можно напрямую наносить на большинство драгоценных металлов, включая серебро. Для золочения используйте любой из представленных реактивов:

* Для золочения небольших и сложно профилированных изделий, например, цепочки, браслеты, сувенирные изделия и т.д., рациональней использовать резервуарный метод осаждения, с использованием жидкого электролита золочения.

** Нужно заказывать такой объем электролита, чтобы покрываемое изделие было полностью погружено в электролит. В качестве анода используется титановая сетка с платиновым или иридиевым покрытием.

Вернуться в раздел

Основа:

Для получения наилучших результатов родий лучше всего наносить на никель. Для никелирования изделий, сделанных из различные металлов и сплавов, руководствуйтесь разделом «Покрытие никелем». В зависимости от нужного цвета родиевого покрытия, используйте любой из представленных реактивов:

* В качестве анода используется титановая сетка с платиновым или иридиевым покрытием.

Вернуться в раздел

Основа:

Для получения наилучших результатов серебро лучше всего наносить на медь. Для меднения изделий, сделанных из различных металлов и сплавов, руководствуйтесь разделом «Покрытие медью».

Серебро можно напрямую наносить на большинство драгоценных металлов, включая золото. Для серебрения используйте любой из представленных реактивов:

* Нужно заказывать такой объем электролита, чтобы покрываемое изделие было полностью погружено в электролит. В качестве анода используется серебреный анод.

Вернуться в раздел

Основа:

Для получения наилучшего сцепления с поверхностью, палладий лучше всего наносить на медь или серебро. Но можно наносить палладий также и на никель. Для меднения или серебрения изделий, сделанных из различных металлов и сплавов, руководствуйтесь разделом «Покрытие медью» или «Покрытие серебром». Для палладирования используйте любой из представленных реактивов:

* Нужно заказывать такой объем электролита, чтобы покрываемое изделие было полностью погружено в электролит. В качестве анода используется титановая сетка с платиновым или иридиевым покрытием.

Вернуться в раздел

Основа:

ХРОМ

При декоративном хромировании обычно используется трехслойное покрытие «медь-никель-хром». После удаления слоя хрома, находится никелевое покрытие.

Вернуться в раздел

АЛЮМИНИЙ

1 способ:

Сначала проведите цинкатную обработку и осветление алюминиевой поверхности с использованием реагентов «Цинкатный активатор» и «Осветлитель». Затем нанесите на изделие покрытие «Первичная Медь». После этого, проводите никелирование поверхности с использованием «Никельсодержащего геля» или резервуарным методом, с использованием электролита «Блестящий Никель».

Используемые хим. реактивы:

* Подходит для обработки большинства алюминиевых сплавов. Электролит обладает хорошей рассеивающей способностью, можно обрабатывать любые сложно профилированные изделия.

2 способ:

Обработайте изделие в реактиве «Первичный Никель». Затем проводите никелирование поверхности с использованием «Никельсодержащего геля» или резервуарным методом, с использованием электролита «Блестящий Никель».

Используемые хим. реактивы:

* Электролит «Первичный Никель» имеет более низкую рассеивающую способность, чем цинкатный активатор и на некоторых сплавах алюминия, первичное никелевое покрытие может не осаждаться.

Вернуться в раздел

СТАЛЬ, ЖЕЛЕЗО, МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БРОНЗА

Никель можно напрямую наносить на сталь*, железо, медь, латунь, бронзу. Для никелирования используйте любой из представленных хим. реактивов:

* Если стальная деталь будет эксплуатироваться на открытом воздухе, для повышения антикоррозионных свойств покрытия, до проведения процесса никелирования, сначала рекомендуется нанести на поверхность детали покрытие «первичная медь».

Вернуться в раздел

СВИНЕЦ, СВИНЦОВО-ОЛОВЯННЫЕ СПЛАВЫ

Сначала обработайте поверхность изделия в реактиве «Травильный раствор», затем нанесите на изделие покрытие «Первичная Медь». После этого, проводите никелирование поверхности с использованием «Никельсодержащего геля» или резервуарным методом, с использованием электролита «Блестящий Никель».

Используемые хим. реактивы:

Вернуться в раздел

ПЛАСТИК, КОЖА, РАСТЕНИЯ, различные ДИЭЛЕКТРИКИ

Сначала нанесите на поверхность изделия токопроводящий слой. Используйте для этого «Комплект для металлизации диэлектриков» или «Комплект для металлизации цветов, растений, насекомых». После этого, используя реактив «Блестящая Медь», нанесите на изделие слой меди. После этого, проводите никелирование поверхности диэлектрика с использованием «Никельсодержащего геля» или резервуарным методом, с использованием электролита «Блестящий Никель».

Используемые хим. реактивы:

Вернуться в раздел

МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ и МЕДНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ

Сначала нанесите на изделие покрытие «Первичная Медь». Затем, проводите никелирование поверхности с использованием «Никельсодержащего геля» или резервуарным методом, с использованием электролита «Блестящий Никель».

Используемые хим. реактивы:

Вернуться в раздел

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Сначала поверхность детали обрабатывается в реактиве «Активатор для нержавеющей стали». После этого, проводится никелирование поверхности с использованием «Никельсодержащего геля» или резервуарным методом, с использованием электролита «Блестящий Никель».

Используемые хим. реактивы:

Если стальная деталь будет эксплуатироваться на открытом воздухе, для повышения антикоррозионных свойств покрытия, до проведения процесса никелирования, сначала рекомендуется нанести на поверхность детали покрытие «первичная медь».

Вернуться в раздел

Основа:

ХРОМ

При декоративном хромировании обычно используется трехслойное покрытие «медь-никель-хром». После удаления слоя хрома, находится никелевое покрытие. Для меднения используйте любой из представленных реактивов:

Вернуться в раздел

АЛЮМИНИЙ

1 способ:

Сначала проведите цинкатную обработку и осветление алюминиевой поверхности с использованием реактивов «Цинкатный активатор» и «Осветлитель». Затем нанесите на поверхность изделия покрытие «Первичная Медь».

Используемые хим. реактивы:

2 способ:

Сначала нанесите на алюминиевую поверхность покрытие «Первичный Никель»*. Затем нанесите на поверхность изделия медное покрытие с использованием реагента «Медьсодержащий гель» или резервуарным способом, с использованием электролита «Блестящая Медь».

Используемые хим. реактивы:

* Электролит «Первичный Никель» имеет более низкую рассеивающую способность, чем цинкатный активатор и на некоторых сплавах алюминия, первичное никелевое покрытие может не осаждаться.

Вернуться в раздел

СТАЛЬ, ЖЕЛЕЗО, ЛАТУНЬ, БРОНЗА

Перед проведением процесса меднения, нанесите на поверхность изделия слой никеля. Для никелирования используйте любой из представленных хим. реагентов.

После этого, нанесите на поверхность изделия слой меди, с использованием любого из представленных реактивов:

Вернуться в раздел

СВИНЕЦ, СВИНЦОВО-ОЛОВЯННЫЕ СПЛАВЫ

Сначала обработайте поверхность изделия в реактиве «Травильный раствор», затем нанесите на изделие покрытие «Первичная Медь».

Используемые хим. реактивы:

После этого, нанесите слой меди*, используя любой из представленных реактивов:

* Электролит «Первичная Медь» обладает низкой скоростью осаждения и используется для создания первичного слоя меди. После первичного меднения, при необходимости увеличения толщины покрытия, проводите процесс меднения с использованием «Медьсодержащего геля» или электролита «Блестящая Медь».

Вернуться в раздел

ПЛАСТИК, КОЖА, РАСТЕНИЯ, различные ДИЕЛЕКТРИКИ

Сначала нанесите на поверхность изделия токопроводящий слой. Используйте для этого «Комплект для металлизации диэлектриков» или «Комплект для металлизации цветов, растений, насекомых». После этого, для повышения толщины медного слоя и упрочнения слоя металлизации, нанесите на поверхность медное покрытие с использованием «Медьсодержащего геля» или резервуарным способом с использованием электролита «Блестящая Медь».

Используемые хим. реактивы:

* Для металлизации и нанесения токопроводящего слоя можно также использовать «Комплект для металлизации abc-пластиков» или «Комплект для металлизации органических материалов»

Вернуться в раздел

МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ

Сначала нанесите на поверхность детали покрытие «Первичная Медь». Для этого, используйте следующий реактив:

При необходимости повышения толщины медного слоя, проведите процесс меднения с использованием «Медьсодержащего геля» или электролита «Блестящая Медь».

Вернуться в раздел

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Сначала поверхность детали обрабатывается в реактиве «Активатор для нержавеющей стали». После этого, проводится процесс меднение поверхности с использованием электролита «Первичная медь». Для придания поверхности детали более высоких декоративных свойств и повышения отражательной способности покрытия, можно дополнительно нанести слой блестящей меди.

Используемые хим. реактивы:

Вернуться в раздел

Хромирование своими руками

Хромирование — гальванический процесс нанесения отражающего слоя на поверхность металла или пластика. Для проведения твердого гальванического хромирования требуются большие познания и понимания видов металла, выставления сил тока и знания подбора электролита, анода и катода для гальванической ванны. Особое внимание нужно уделить подбору выпрямителя тока, так как от него зависит успех всего процесса твердого хромирования. Сегодня прогресс не стоит на месте и нет необходимости иметь большое оборудование и познания. Для данного процесса отлично альтернативой становиться так называемая “химическая металлизация”, она является отправной точкой в мир хромирования, золочения, никелирования и т.д.

Химическая металлизация

Химическая металлизация — активация на поверхности изделия азотнокислого серебра с последующей его пассивацией. Серебрение деталей (химическая металлизация) не заменяет полностью твердое гальваническое хромирование, но оно прочно вошло в автомобильный мир и позволяет с легкостью восстанавливать хромированные поверхности или отражатели фар. Данный вид хромирования легок в приготовлении и не требует дополнительных познаний в химии, качество отражающего слоя зависит в первую очередь от тщательной подготовки поверхности. Главным плюсом хромирования при помощи химической металлизации является возможность покрывать сложные изделия и с легкостью выбирать цвет хрома, так как итоговая работа покрывается лаком с добавлением нужного пигмента.

Данная статья будет направлена на людей, кто хочет научиться хромировать самостоятельно. Статья будет разбита на две части, первым делом мы подготовим растворы к началу работы и узнаем что нужно купить.

Формула для хромирования

Перед тем как мы приступим к самостоятельному хромированию при помощи процесса химической металлизации, от нас требуется приготовить три раствора: Активатор, Восстановитель и Модификатор. В состав каждого входит:

Модификатор

• Азотнокислое серебро
• Дистиллированная вода
• Аммиак водный
• Гидроксид натрия (Сода каустическая)
• Аммиак водный 

Восстановитель

Активатор

• Олово двухлористое
• Соляная кислота

Приготовление растворов для хромирования

Когда вы все купили и морально настроились что сейчас будете заниматься самостоятельным хромированием или восстановлением отражателей фар, начинаем смешивание реактивов:

Модификатор для хромирования

• Берем 6,5 гр. Азотнокислого серебра и насыпаем в пластиковый стакан;
• В этот же стакан с серебром, доливаем 200 мл дистиллированной воды;
• Далее доливаем Аммиак в кол-ве 15 мл. Аммиак нужно аккуратно при помощи шприца перелить в наш стаканчик, в этот момент медленно перемешиваем раствор при помощи стеклянной палочки.(примерно 30 секунд).
• Не пугайтесь, во время добавления Аммиака раствор мутнеет на несколько секунд, а потом вновь становится прозрачным(это реакция серебра на добавление аммиака).
• Переливаем модификатор в стеклянную колбу и оставляем там до приготовления второй части модификатора;
• Берем второй пластиковый стакан и насыпаем в него Гидроксид натрия в количестве 3 гр.
• В стаканчик с гидроксидом натрия доливаем 200 мл. дистиллированной воды. Не забываем тщательно перемешать раствор.
• Берем вновь аммиак и доливаем 2 мл. во второй стаканчик с модификатором. Тщательно перемешиваем до полного растворения аммиака.
• Переливаем второй стаканчик в стеклянную колбу (где в этот момент находиться первая часть модификатора), далее доливаем в смешанный раствор один литр дистиллированной воды.

Модификатор готов.

Почему важен порядок в приготовлении модификатора, при нарушении реакция может пойти неверным путем и потерять свои свойства.

Восстановитель для хромирования

• В пластиковый стакан, насыпаем 4 гр. Фруктозы
• Заливаем 200 мл. дистиллированной воды.
• При помощи шприца, доливаем 1 мл. формалина, тщательно перемешиваем раствор;
• Переливаем в колбу наш восстановитель и доливаем 1 литр дистиллированной воды;

Восстановитель готов.

Активатор для хромирования

• В пластиковый стакан, насыпаем 10 гр. Двухлористого олова;
• При помощи шприца, доливаем к двухлористому олову 12 мл. соляной кислоты и тщательно перемешиваем. Главное на данном этапе дождаться полного растворения олова в стаканчике;
• Переливаем активатор в колбу и доливаем один литр дистиллированной воды.

Активатор готов.

Итак, по итогу первой части статьи: “Как самому хромировать” мы подготовили все необходимое для начала работы, в следующей части мы пошагово начнем сам процесс хромирования в домашних условиях. Часть 2 

Электрохимическая металлизация — Этапы технологического процесса

В процессе электрохимической металлизации положительный заряд создается на металлическом электроде, покрытом специально изготовленным гелем для металлизации и соединенным с выходом анода. Под действием тока металл, содержащийся в соли неорганического соединения геля, переходит в ионную форму и становится молекулярно связанным вместе с обработанной поверхностью детали, соединенной с выводом катода и обладающей отрицательным зарядом.

Пример: позолота хромированной детали

Шаг 1: УДАЛЕНИЕ СЛОЯ ХРОМА

Золочение хромированных бейджей, колодок, вставок, а / м колес широко применяется при модернизации автомобилей и мотоциклов и занимает один из самых емких сегментов рынка позолоты. Хромированная поверхность имеет труднорастворимую пленку из инертного оксида, адгезия которой ухудшается при нанесении металлического покрытия. Таким образом, удаление хромового слоя — это первый шаг в позолоте хромированной поверхности.Для этого воспользуемся Универсальным очистителем. По мере удаления слоя хрома колодка становится ярко-желтой. Удаление слоя хрома с автомобильного значка может занять 1-2 минуты, тогда как удаление слоя хрома с хромированного а / м колеса может занять около часа. По завершении этого шага поверхность изделия следует промыть дистиллированной или деионизированной водой.

Шаг 2: АКТИВАЦИЯ

После удаления слоя хрома поверхность детали будет иметь едва заметный желтоватый оттенок — это слой никеля, который используется в качестве промежуточного подслоя для улучшения антикоррозионных свойств хромированного покрытия.Перед внедрением процесса электрохимической металлизации золота необходимо провести активацию никелевого покрытия. Для этого воспользуемся Activator. Активация используется для микротравливания, удаления остаточных оксидов с поверхности детали и улучшения адгезии металлического покрытия. В процессе активации пэд не меняет цвет, а сама реакция практически незаметна. Этот этап считается завершенным после нанесения определенного количества активатора на поверхность детали с помощью подушечки.После активации поверхность промыть дистиллированной или деионизированной водой.

Шаг 3: ПОЗОЛОЧЕНИЕ

После завершения этапа активации мы можем начать процесс селективной электрохимической металлизации золота. Для этого воспользуемся гелем для золочения 24Kt. Смочим подушечку позолоченным гелем и сделаем медленные круговые движения по поверхности. В ходе этого процесса под воздействием тока золото, содержащееся в неорганической составной соли геля, переходит в ионную форму и восстанавливается до мелкодисперсного металла на обрабатываемой поверхности металла, образуя слабопористую под напряжением. слой, который молекулярно связан с этой поверхностью.После нанесения золота покрытие имеет улучшенную структуру поверхности, яркий блеск, а также уровень твердости и долговечности, который в несколько раз выше, чем у золота, нанесенного методом гальваники резервуара.

Электрохимическая металлизация — Технология

Процесс нанесения металлического покрытия с использованием металлсодержащих гелей характеризуется высокой скоростью осаждения и служит для получения прочных защитных и декоративных металлических покрытий с повышенной твердостью и износостойкостью.Полученное металлическое покрытие представляет собой непористый недонапряженный слой с улучшенной структурой поверхности. Отличительной особенностью данной технологии является возможность нанесения металлического покрытия на любой ограниченный участок площади без необходимости снятия или демонтажа детали, особенно когда использование традиционного резервуарного метода напыления невозможно или экономически нецелесообразно.

Включение в золотосодержащий гель специального компонента — 8 нм — частиц наноалмаза обеспечивает непористость, коррозионную стойкость и высокий уровень износостойкости получаемого металлического покрытия.Благодаря этому толщина поверхностей, полученных с использованием золотосодержащего геля, может быть значительно уменьшена по сравнению с традиционными технологиями позолоты, а добавление частиц наноалмаза не влияет на внешний вид продукта и срок его службы, что позволяет значительно расширить ассортимент продукции с покрытием. и предоставление широких возможностей для коммерческого применения данной технологии.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Данные испытаний

• Микротвердость композиционного покрытия — 160-180 кг / мм
• Эффективная толщина золотого покрытия: 0.2-0,8 мкм
• Сравнительная долговечность композитного золотого покрытия с наноалмазными частицами размером 0,2-0,3 мкм эквивалентна стандартному золотому покрытию 1-1,1 мкм
• Содержание наноалмазных частиц в покрытии — 0,3-0,6%
• Удельный расход наноалмазных частиц:
  -0,8% наплавленного металла по массе
• 0,6-1,2 г на 100 м ² покрытия (d = 0,1 мкм)

Учитывая, что тонкие (0,3-0,4 мкм) покрытия обладают высокой прочностью и низкими затратами, возможно применение тонкослойного композитного золочения с добавлением наноалмазных частиц для покрытия различных предметов и деталей, в том числе многочисленных. аксессуары, бижутерия, сувениры, значки, значки, пуговицы, различные товары для дома и т. д.

Помимо повышенной твердости и прочности, наплавленное золотое покрытие обладает высокими электрофизическими свойствами тонкого металла. Это главное преимущество композитного позолоты с добавлением наноалмазных частиц по сравнению с покрытиями на основе золота или другими типами композитных добавок, полученных с использованием различных технологий. Экспериментально установлено, что нанесенные золотые покрытия с добавлением частиц наноалмазов характеризуются следующими показателями: удельное сопротивление, переходное сопротивление, коэффициент текучести припоя и т. Д. На уровне чистого электротехнического золота.Это позволяет использовать гель для золотого покрытия с добавлением наноалмазных частиц также для электрических целей; например, при позолоте различных контактных элементов электрических, радио и электронных устройств, что увеличивает надежность и срок службы узлов и позволяет в 3-4 раза снизить расход золота за счет уменьшения покрытия толщина.

• Возможность нанесения золота на сталь и сплавы, что требует многоэтапной предварительной подготовки поверхности при традиционном способе нанесения покрытия на резервуары
• Возможность нанесения металлического покрытия на детали или предметы, размер которых превышает размер для покрытия в имеющейся гальванической ванне или резервуаре
• Возможность выполнения процесса осаждения, когда использование метода осаждения из резервуара невозможно или экономически нецелесообразно
• Возможность выполнять процесс осаждения в десятки раз быстрее, чем при использовании обычного метода гальваники в резервуаре
• Возможность нанесения или наращивания металлического слоя на любой органический участок поверхности металла
• Возможность нанесения покрытия прямо «на месте» без необходимости снимать или демонтировать деталь
• Возможность выбора из 8 основных металлов и множества сплавов
• Высокий уровень твердости и долговечности получаемого металлического покрытия
• Улучшенная структура поверхности металлического покрытия
• Минимизация проблем, связанных с удалением отходов
• Отличная адгезия к различным металлам и сплавам

NPTEL :: Металлургия и материаловедение

Металлизация | Манфиса

• Noticias
• |
• Доступ клиентов

• en
  • Английский
  • Испанский