Покоритель Сибири – русский вездеход «Шаман» с колесной формулой 8х8 от производителя «Авторос» | Общество | ИноСМИ

Великий французский император Наполеон Бонапарт смог завоевать все Европу, прежде чем русские нанесли ему сокрушительное поражение. Ему принадлежит знаменитое высказывание: «В России нет дорог – только направления». Эта фраза способна объяснить само появление такого вездехода.

 

Что это все-таки за монстр?

Если вам кажется, что мощности премиум-пикапа Mercedes-AMG G63 6×6 все еще недостаточно, чтобы справится с болотной трясиной, возможно вам стоит присмотреться к «покорителю Сибири» – русскому вездеходу «Шаман» 8х8. Его производит не такой международный гигант как «Мерседес». «Шаман» – это вездеход от российской компании «Авторос». «Шаман» может покорить любое бездорожье: хоть болото, хоть заснеженные поля, хоть крутые ямы и рытвины. На первый взгляд, он может немного походить на «Ленд Ровер Дефендер». Однако это совсем не так. Возможно, «Шаман» – самая великая машина в мире.

 

Особенностью и важным преимуществом «Шамана» можно назвать его маневренность – все восемь колес поворотные. Это дает ему право с презрением относится к другим мощным внедорожникам. Его длина – шесть метров, а снаряженная масса – 4800 килограмм. Все это позволяет машине уверенно двигаться почти в любой местности. Согласно валютному курсу на сегодняшний день, такой вездеход вы сможете купить за 770 тысяч юаней (минимальная стоимость этого автомобиля в рублях – 9,5 миллиона – прим. перев.).

 

© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанкВездеход «Шаман» представлен на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show — 2017Это дорого, но на родине «Шаман» все равно стоит дешевле Mercedes-Benz AMG G-Class, да и в России он может быть намного лучше моделей «Мерседес». Конечно, его внутренняя отделка все равно может выглядеть дешево, но если принять во внимание его стоимость и функционал, то рассчитывать на внутренний дизайн уже не приходится.

 

У «Шамана» вдвое больше колес, чем у обычного внедорожника. На машинах большой длины управляемыми делают не только колеса передней или двух передних осей, но вообще все колеса. При этом поворотом колес можно управлять по осям. Например, на твердом грунте отправить машину в поворот вполне могут только передние колёса. Если нужно совершить более крутой поворот, то в работу подключаются колеса задних осей. Благодаря всем полноуправляемым шасси, появляется ещё одна замечательная возможность: машина может ехать «крабом».

 

Сначала эта система может казаться сложной и беспорядочной, но в итоге модель «Шаман» произведет на вас неизгладимое впечатление.

 

«Шаман» — действительно огромная машина. Вы также можете подумать, что двигатель тоже должен быть немаленьким. Турбированный трехлитровый дизельный двигатель Iveco F1C 3.0 TD мощностью 146 лошадиных силы достался Шаману от итальянского производителя автофургонов Iveko. На вездеходе установлена шестиступенчатая механическая коробка передач, а максимально на грунте он разгоняется до 80 км/ч. Кажется, этого вполне достаточно!

 

Это все вообще не проблема! Слабый двигатель нисколько не мешает получать удовольствие от езды на этой машине

 

Sohu

30.05.2018

Al Arabiya

26.05.2018

Bitauto

06.02.2018

«Шаман» может справиться с любыми трудностями на дороге. Для управления «Шаманом» надо получить права тракториста-машиниста категории «А3». Надо свернуть с обычной асфальтовой дороги, чтобы полностью насладиться этим монстром! Похоже, «Шамана» ничего не сможет победить! Разработчики из Avtoros также утверждают, что шины сверхнизкого давления наносят минимальный ущерб дорогам. Вы сидите в кабине «Шамана» на высоте двух метров от земли! Вся земля теперь под вашими ногами. За рулем восьмиколесного вездехода вы можете почувствовать маневреность спорткара Caterham и проходимость большого грузовика. Восемь больших колес всегда обеспечат вам достаточное сцепление с дорогой.

 

Этот вездеход может даже плавать, если закрепить еще один гребной винт. Скорость небольшая – 6 км/ч, почти как у человека! Но если учитывать его размеры и вес, то это все еще очень неплохо. Вы, возможно, думаете, что этот вездеход больше похож на большую игрушку, но сфера его применения достаточно широка. Целевая аудитория Avtoros – охотники, спасатели, скорая помощь. Интуитивное и удобное управление. И, обратите внимание, механическая коробка передач! Водительское место напоминает место водителя в автобусе. Подлокотники «Шамана» очень похожи на подлокотники Land Rover.

 

Разработчики «покорителя Сибири» обеспечили максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажиров. Эргономичный дизайн, довольно большое пространство для обеспечения комфорта каждого пассажира. Кроме того, каждое сиденье представляет собой одно большое регулируемое сиденье с тремя ремнями безопасности. И даже есть небольшой стол!

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Читайте нас ВКонтакте и будьте в курсе происходящих в мире событий.

Сервис и услуги — Трэкол

1. Контрольно диагностические работы
1.1	Проверить герметичность уплотнений и соединений узлов и систем ДВС.	0,28	504
1.2	Проверка охлаждающей жидкости.	0,05	90
1.3	Проверить осмотром герметичность системы охлаждения и отопления, исправность и крепление насоса системы охлаждения, состояние электровентиляторов.	0,26	468
1.4	Проверить крепление радиатора.	0,05	90
1.5	Проверить крепление впускного и выпускного коллектора (для бензиновых двигателей)	0,25	450
1.6	Приводные ремни.	0,2	360
1.7	Проверить состояние системы выхлопа отработавших газов и её крепление.	0,1	180
1. 8	Проверить крепление силового агрегата, масляного картера двигателя (для бензинового двигателя ЗМЗ 4021.10), картера сцепления, коробки передач.	0,25	450
1.9	Проверить крепление приводов управления раздаточными коробками.	0,15	270
1.10	Проверить крепление и герметичность уплотнений картеров раздаточных коробок, ведущих мостов, КПП.	0,2	360
1.11	Проверить крепление крышек подшипников ведущих шестерен ведущих мостов.	0,17	306
1.12	Проверить (довести до нормы) уровень масла в коробке передач, раздаточных коробках, картерах ведущих мостов и бортовых редукторах.	0,83	1494
1.13	Проверить на слух наличие посторонних шумов в работе сцепления и оценить его работоспособность пробным выездом.	0,15	270
1.14	Проверка (довести до нормы) уровень жидкости гидропровода сцепления	0,05	90
1. 15	Проверить состояние рессор, рессорных втулок, буферов отбоя, резиновых втулок амортизаторов.	0,55	990
1.16	Проверка люфтов, состояния смазки в шкворневых соединениях. По необходимости регулировка и замена смазки.	0,55	990
1.17	Для ВТС с колесными редукторами УАЗ — проверка зазоров в подшипниках ступиц (регулировка по необходимости) с контролем герметичности колесно-ступичного узла и состояния смазки (замена смазки по необходимости)	0,2 — 1 место	360
1.18	Для ВТС с колесными редукторами ТРЭКОЛ – проверить и при необходимости отрегулировать зазор в подшипниках ступиц.	0,2 -1 место	360
1.19	Проверить крепление фланцев карданных валов к фланцам раздаточных коробок, ведущих мостов, КПП.	0,2	360
1.20	Проверить состояние крестовин карданных валов и шлицевых соединений , произвести смазку согласно химмотологической карты.	0,35	630
1.21	Проверить герметичность и работоспособность амортизаторов.	0,05 -1 шт.	90
1.22	Проверка работоспособности компрессора накачки шин, проверка герметичности системы подкачки (если установлено)	0,6	1080
1.23	Проверка состояния колес и шин, износа шин.	0,05 -1 колесо	90
1.24	Проверить величину схождения колес и при необходимости произвести регулировку.	0,45	810
1.25	Проверка герметичности системы ГУР, уровня жидкости в бачке ГУР.	0,2	360
1.26	Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев, крепление рычага поворотного кулака , сошки рулевого механизма.	0,1	180
1.27	Проверка состояния рулевых тяг, пыльников рулевых тяг и люфтов в шарнирах рулевых тяг.	0,15	270
1. 28	Проверить люфт рулевого колеса.	0,05	90
1.29	Проверить крепление картера рулевого механизма к лонжерону рамы.	0,05	90
1.30	Проверить величину свободного и рабочего хода педали тормоза и его привода.	0,05	90
1.31	Проверить состояние и герметичность трубопроводов тормозной системы и тормозных цилиндров, проверить состояние шлангов, трубок, соединений.	0,25	450
1.32	Проверить уровень тормозной жидкости в бачке (довести до нормы)	0,05	90
1.33	Проверить работу сигнализатора падения уровня тормозной жидкости.	0,03	54
1.34	Для ВТС с барабанными тормозами — проверить состояние тормозных цилиндров, тормозных барабанов, тормозных колодок, отрегулировать зазора между барабанами и колодками.	0,13 -1 место	234
1. 35	Для ВТС с дисковыми тормозами — проверить состояние тормозных цилиндров, тормозных колодок и тормозных дисков, состояние защитных чехлов направляющих пальцев скобы суппорта, а также подвижность направляющих пальцев.	0,05-1 место	90
1.36	Проверить состояние и регулировку привода стояночного тормоза, состояние колодок стояночного тормоза.	0,15	270
1.37	Проверить состояние АКБ. Проверить крепление и надежность контакта наконечников проводов на клеммах АКБ, проверить состояние корпуса АКБ и ее крепления, смазать клеммы.	0,35	630
1.38	Проверить работу генератора, освещение , световую и звуковую сигнализацию, работу контрольных приборов. (габариты, ближний/дальний, фароискатели, фонари заднего хода, салонное освещение, сигналы аварийной остановки, сигналы поворотов и т.д.).	0,8	1440
1.39	Проверить работоспособность стеклоочистителя и стеклоомывателя, довести до нормы уровень жидкости для омывания лобового стекла.	0,15	270
1.40	Проверка — регулировка света фар.	0,3	540
1.41	Проверить работу стартера (при необходимости проверить состояние коллектора и щёток стартера)	0,18	324
1.42	Проверить работоспособность доп. оборудования и в случае необходимости произвести обслуживание согласно требованиям руководства по эксплуатации соответствующего оборудования.	0,2	360
1.43	Проверить осмотром состояние кузова.	0,3	540
1.44	Проверить осмотром состояние рамы (наличие трещин, очагов коррозии и т.д.)	0,2	360
1.45	Проверить работу замков дверей, капота, инструментальных ящиков.	0,15	270
1.46	Проверить крепление кузова к раме.	0,2	360
1.47	Проверить крепление сидений, зеркал заднего вида.	0,1	180
1.48	Проверить работу системы вентиляции и отопления.	0,1	180
1.49	Проверка фильтра салона (замена по необходимости)	0,05	90

Атомные автомобили: прошлое и будущее | Будущее, Наука

…И с равной быстротой атомные машины самых разнообразных типов вторглись в промышленность. Железные дороги выплачивали огромные суммы за право
первыми ввести у себя атомную тягу, атомная плавка металлов внедрялась с такой поспешностью, что из-за неумелого обращения с новой энергией взорвалось несколько заводов…
Герберт Уэллс «Освобождённый мир»

Проблема создания компактных ядерных реакторов давно волнует человечество. Невероятно экономичный, практически вечный, довольно экологичный (если не учитывать вероятность аварии) двигатель мог бы спасти Землю от истощения ресурсов, поспособствовать очищению атмосферы, облегчить жизнь обыкновенному человеку. Но пока на атомной тяге передвигаются разве что крупные корабли и подлодки; когда дело дойдёт до автомобилей и поездов — неизвестно. Хотя истории известно несколько попыток поставить реактор на колёса.

Размеры — вот основная проблема, не позволяющая снабдить автомобиль ядерным двигателем. Одна только система охлаждения, требующая постоянного притока свежего теплоносителя, занимает столько места, что полезное пространство атомного автомобиля сводится к нулю. Стационарные АЭС используют для охлаждения воду, поступающую из внешних резервуаров, у атомных кораблей и подлодок тоже нет недостатка в теплоотводящем материале, а вот наземному транспорту весь запас охладителя придётся возить с собой. Чисто теоретически проблему может решить создание реактора, работающего по принципу управляемого термоядерного синтеза. Он будет заметно безопаснее и компактнее существующих систем. Но, к сожалению, подобный источник энергии остаётся лишь фантастикой.

Серьёзнейшим недостатком применения атомной энергии является чрезмерная громоздкость реактора. На снимке — АЭС Enrico Fermi II (штат Мичиган, США)

Тем не менее, несколько концептов атомных автомобилей в XX веке увидели свет. Некоторые — в виде макетов, некоторые — в виде рисованных скетчей. Можно выделить две вспышки интереса к наземному атомному транспорту — в 1950-1960-х и в 2010-2011 годах. Первая была связана с гонкой вооружений и стремлением двух супердержав, СССР и США, перегнать друг друга в технологическом отношении. Кроме того, в те времена учёные искренне верили в то, что вот-вот атом будет подчинён окончательно и бесповоротно (а воз, честно говоря, и ныне там). Второй период заинтересованности имеет другое обоснование. Сегодня открытие управляемого термоядерного синтеза и в самом деле маячит на горизонте, и компании стараются заранее разработать концепт, где этот принцип будет применим, тем самым обогнав конкурентов. Что же, посмотрим, насколько осмысленны эти разработки.

Атомный танк

Интересным направлением разработок в области наземных транспортных средств на ядерной тяге стала тема атомного танка. Когда атом предполагалось использовать исключительно для военных нужд, в начале 1950-х годов командование армии США выделило серьёзный грант на разработку танка, способного использовать силу ядерной реакции.

Танк TV-1 был представлен на третьей конференции по вопросам танкостроения в виде макета.

На третьей конференции по вопросам танкостроения (Question Mark III), проведённой армейским командованием в 1954 году, впервые был поднят вопрос о возможности создания ядерного двигателя для танка. В отличие от автомобильных концептов, тут не возникало серьёзных проблем с массой и объёмом: на танк вполне можно было поставить чуть модифицированный реактор от подлодки. Первый концепт тяжёлого атомного танка получил наименование TV-1. Предполагалось, что машина будет весить порядка 70 тонн (из них половина — двигатель), толщина брони достигала 350 мм. Но одну проблему в те годы решить никак не могли — экранирование экипажа. Если автомобильные дизайнеры могли позволить себе пофантазировать, то армейцы бурным воображением не отличались и смотрели на мир с эксплуатационной точки зрения. И что-то подсказывало инженерам, что атомный танк построить пока что невозможно.

В 1955 году на следующей подобной конференции был представлен второй проект R32 с более лёгким реактором. Теоретическая масса танка — 50 тонн, 120-мм броня, 90-мм гладко ствольное орудие: этот концепт уже был похож на правду. Но отсутствие решения по экранированию экипажа отправило на свалку истории и R32. Последняя попытка построить атомный танк произошла в 1959-м, когда тяжёлый танк M103 собирались перестроить для испытаний на его шасси ядерного реактора. Но министерство обороны в итоге срезало финансирование сложного и не слишком перспективного проекта. Перед армейцами стояли другие задачи.

Концепт-кар Ford Nucleon стал самым знаменитым атомным автомобилем. Тому есть целый ряд причин. Он стал первой подобной разработкой, а также одной из двух таких машин, созданных хотя бы в виде макета и продемонстрированных на автошоу.

Вопрос «нужно ли разрабатывать атомный концепт» в те времена не стоял. «Нуклеон» стал не частной попыткой дизайнера-одиночки, а продуктом серьёзной работы инженеров и техников. Автомобиль продумали от первого до последнего винтика, учли необходимость обслуживания на дорогах общего пользования и фактор опасности облучения пассажиров. Дело оставалось за малым: создать требуемый движок.

Ford Nucleon поражал современников футуристическим дизайном

Техническое задание было получено группой фордовских инженеров в 1956 году, а годом позже концепт был готов. Конечно, функциональность Ford Nucleon вызывала сомнения. Всего два пассажироместа и крошечный багажник спереди: автомобиль мог служить разве что развлекательным транспортным средством. В качестве семейной машины он явно не годился. Но такая цель и не ставилась. Ядерная установка, занимавшая 2/3 объёма и массы автомобиля, была уменьшенной копией стандартного реактора S2W с подводной лодки USS Nautilus. Правда, уменьшить 35-тонную махину высотой 6 метров до «автомобильных» размеров не представлялось возможным: конструкторы прекрасно это понимали. В ограниченном объёме нужно было разместить сам реактор, парогенератор и две турбины: одна должна была создавать крутящий момент (иначе говоря, вращать колёса), другая — крутить электрогенератор. Проблему охлаждения планировалось решить с помощью конденсации отработавшего пара обратно в воду.

Уильям Форд рядом с моделью концепт-кара, 1957 год

В принципе, идея выглядела реализуемой и даже работоспособной. Основным плюсом являлось полное отсутствие выбросов в атмосферу и чудовищная долговечность силового агрегата. Конечно, заправить новые урановые стержни в старый реактор было проблематично, поэтому «заправлялась» машина путём смены реактора. Но одной заправки должно было хватить как минимум на 8 000 километров (рассматривались варианты до 30 000), так что проблемой это не считалось. Обогащать же использованные реакторы планировалось в заводских условиях — так сегодня работают, например, станции по зарядке и обмену газовых баллонов. Наконец, важнейшим плюсом являлась бесшумность «Нуклеона». За отсутствием процесса внутреннего сгорания ничего, кроме чуть слышного гудения турбин, не нарушало бы покой окружающего мира.

Дизайнерское решение с задними крыльями, вторая версия «Нуклеона»

И всё-таки автомобиль оставался весьма громоздким. Футуристический дизайн, конечно, сглаживал это впечатление, но инженеры понимали важность изоляции салона от реактора, и потому масса и размеры защитных пластин были соизмеримы с массой и размерами самого двигателя. Именно в целях безопасности, а не по прихоти художника кабина была вынесена вперёд, чтобы максимально отдалить пассажиров от опасного «сердца» автомобиля. Капсулу с горючим разместили в самой отдалённой от кабины части — внизу, под двигателем, с тройным слоем изоляции. Но что такое 1-2 метра для радиоактивного излучения? Ничего, пшик.

Ford Nucleon был изготовлен в виде макета в масштабе 3/8, показан на ряде выставок и салонов. Но время шло, а компактные реакторы всё не появлялись и не появлялись. Полноразмерную копию машины строить не имело смысла, тем более что сама компания Ford не имела достаточных мощностей для разработки собственного атомного движка. Ведущий американский производитель реакторов для подводных лодок Westinghouse Electric тоже не торопился с изменением форм-фактора своих конструкций. И амбициозный проект свернули, так толком и не дав ему старта. Но спустя пять лет он получил продолжение.

Глава 2. Ford Seattle-ite XXI (1962)

В 1961 году ООН приняла знаменитую декларацию о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия. Соответственно, огромному количеству лабораторий, работавших в этой области, пришлось приостановить исследования. Усилия срочно требовалось направить в мирное русло. Маркетологи компании Ford заметили в этом определённый сигнал и тут же отправили задание инженерам: продолжить тему «Нуклеона». И появился Ford Seattle-ite XXI.

На этот раз разработчики постарались не повторить ошибки, сделанные при конструировании предыдущей модели. В частности, они сохранили традиционную автомобильную компоновку: двигатель спереди, затем салон, затем — багажник нормальных размеров. Конечно, автомобиль получился огромным, но это было в духе американцев 1960-х и не нарушало понятия обывателя о прекрасном. Сразу же появилась проблема. В «Нуклеоне» тяжеленный реактор «лежал» на неуправляемой задней оси. В Seattle-ite всю массу движка нужно было каким-то образом разместить на переднем мосту, при этом обеспечив нормальный радиус разворота автомобиля и адекватную управляемость. Выход из ситуации был найден довольно оригинальный: передних осей было сделано две. Все четыре колеса поворачивались, при этом спокойно выдерживая массу реактора.

В отличие от своего предшественника, Seattle-ite был изготовлен в масштабе 1:1

Ещё более удивительной была возможность «отстегнуть» всю переднюю часть автомобиля и заменить её на другую. Сегодня многие автомобили предлагаются с несколькими вариантами двигателей. В Seattle-ite можно было менять силовые агрегаты; предполагался экономичный вариант мощностью 60 л.с. и скоростной мощностью 400 л.с.

Так как компактного атомного движка на 1962 год по-прежнему не существовало, инженеры не очень волновались по поводу его конструкции и систем. Зато они постарались уместить в концепт как можно больше фантастических идей, которые по тем временам частенько были технологически невозможны. Чего мелочиться, если машину всё равно построить нельзя (пока что).

Промо-картинка Seattle-ite: компания надеялась, что в ближайшее время человек подчинит себе атом и автомобиль можно будет пустить в серию

Так, в конструкции Ford Seattle-ite XXI нашёл место ряд решений, опередивших своё время на полвека. Например, у концепт-кара не было руля как такового. Управлять «Фордом» предполагалось с помощью касания пальцами специальной панели — прообраза современного тачскрина. Также в салоне был предусмотрен бортовой компьютер (тоже с тачскрином, которого на тот момент не существовало), придуманный художниками интерфейс которого чем-то напоминал Windows (напомню: Биллу Гейтсу было тогда 7 лет). Основным назначением компьютера было прокладывание маршрута — это стало прообразом GPS-навигатора. Датчики, установленные по всему корпусу, учитывали дорожную обстановку, близость других машин, погодные условия. По сути, инженеры «Форда» предсказали появлении и парктроника, и датчиков дождя с автоматическим включением щёток. Стёкла Ford Seattle-ite XXI имели изменяемую степень затемнения в зависимости от светового потока снаружи.

Ещё одной изюминкой была возможность установки силового агрегата на топливных элементах вместо атомного двигателя. Опять же, стоит напомнить, что первые работоспособные и компактные топливные элементы появились в 1980-х годах, а повсеместно их стали использовать только в XXI веке.

Схема крепления силового агрегата к автомобилю: его можно было заменить на более мощный

Ford Seattle-ite XXI в отличие от предшественника был изготовлен в виде полноразмерного макета. Автомобиль получился очень низким и изящным, на ряде автосалонов он произвёл фурор (особенно в совокупности с промо-девушками), но технологические барьеры не позволили создать даже опытный образец концепт-кара. Сегодня почти все фантастические идеи, предложенные в Seattle-ite, легко реализуемы. Кроме самой главной — компактного атомного двигателя. Поэтому этот удивительный автомобиль продолжает поражать воображение конструкторов всего мира.

Гусеничная АЭС

В Советском Союзе атомных танков и автомобилей не разрабатывали, сознавая, что это изначально фантастические проекты. А вот передвижную атомную электростанцию, умещающуюся в несколько вездеходов, не только спроектировали, но даже построили и ввели в эксплуатацию. Удивительный проект носил название ТЭС-3.

В советских газетах появились многочисленные фотографии первого энергосамохода (того, в котором размещался пульт управления)

Первые разговоры о передвижной АЭС зашли в середине 1950-х годов. Инициировал разработку подобной системы Ефим Павлович Славский, на тот момент первый заместитель министра среднего машиностроения СССР, а впоследствии руководитель всей советской атомной промышленности. Разработкой занимался ряд заводов и институтов. Наиболее перспективным был признан проект обнинского Физикоэнергетического института.

Сама энергоустановка представляла собой малогабаритный двухконтурный водо-водяной реактор. В качестве рабочего тела также выступала вода; турбина генератора приводилась в движение паром. Оборудование размещалось на удлинённом до 10 катков шасси от тяжёлого танка Т-10. Шасси получило общее наименование «энергосамоход».

Целая электростанция представляла собой четыре энергосамохода. На первом — сам реактор с биозащитой и воздушным радиатором, на втором — парогенераторы и циркуляционные насосы, на третьем — турбогенератор, а на четвёртом — пульт управления и резервное оборудование. Развёртывание станции занимало несколько часов, на ходу она функционировать не могла, потому что все энергосамоходы должны были соединяться проводами и трубопроводами. Биозащиту на ТЭС-3 обеспечить было не столь и сложно. Так как требующий изоляции реактор располагался на отдельном энергосамоходе, его просто поместили в замкнутую свинцовую ёмкость, а во время работы операторы к этому самоходу не приближались.

В 1960 году передвижная АЭС была готова к эксплуатации. 13 октября 1961 года состоялся первый опытный пуск станции. Она неплохо себя показала, испытания продолжались до 1965 года. Но возникла одна проблема. Ни промышленники, ни учёные не сумели найти никакого толкового применения замечательной установке. Первоначально её проектировали для работы в условиях Крайнего Севера, но традиционные энергоустановки на жидком топливе оказались проще и экономичнее. Экономическая нецелесообразность вынудила закрыть проект, и в 1969 году так нигде и не использованную ТЭС-3 законсервировали.

Одновременно шла разработка и второй мобильной АЭС — «Памир-630Д». В качестве шасси использовалась тяжёлая техника МАЗ. Эта станция по многим параметрам была удачнее ТЭС-3, но первый опытный её пуск состоялся, к несчастью, в 1985 году, незадолго до чернобыльской трагедии. После аварии большинство работ по ядерному направлению были закрыты по тем или иным причинам, исключением не стал и перспективный «Памир».

Глава 3. Ariel Atom (2010)

Минула целая вечность, прежде чем человеческая фантазия снова обратилась к атомным автомобилям. Но на этот раз за дело взялись не инженеры, а дизайнеры. Благо что сегодня любой уважающий себя 3D-художник считает необходимым нарисовать пару-тройку автомобилей оригинальной конструкции.

Сингапурский дизайнер Мухаммад Имран вдохновлялся двумя автомобилями. Первый — это Ford Seattle-ite XXI, а второй — легкорамный английский спорткар Ariel Atom, производящийся небольшой компанией из Сомерсета. Спорткар имеет довольно странную компоновку: у него нет дверей, крыши, багажного отсека; он сделан на базе жёсткого трубчатого экзоскелета и оснащён мощным 245-сильным двигателем Honda. За счёт низкой массы Ariel Atom способен разгоняться до 100 км/ч за фантастические 2,8 секунды.

Ariel Atom сингапурского дизайнера Мухаммада Имрана футуристичен, но невозможен

Ariel Atom Мухаммада Имрана отличается от обоих «прообразов». Дизайнер стремился сделать свой концепт как можно компактнее. В связи с этим он разместил двух пассажиров автомобиля не рядом, а одного за другим, причём ноги водителя доходят практически до переднего бампера (естественно, изнутри). Изолированный реактор по идее Мухаммада должен располагаться в задней части машины. Правда, техническая подготовка Имрана несколько смущает. Например, красивые выхлопные трубы в виде знака радиационной опасности выглядят эффектно, но зачем атомному автомобилю система выхлопа как таковая? В любом случае концепт сингапурца так и останется красивым концептом, частью его портфолио.

Серийный Ariel Atom выпускается в Сомерсете и никакого отношения к атомной энергии не имеет

Но не всё так печально. Потому что через полгода после скетчей Имрана в новостях замелькал атомный автомобиль, разработанный настоящей группой учёных и вполне возможный в условиях современного технологического развития.

Глава 4. Cadillac World Thorium Fuel (2011)

Специалисты небольшой компании Laser Power Systems решили пойти по правильному пути: отталкиваясь не от футуристического дизайна, а от технологических возможностей и практических задач. В первую очередь они решили отказаться от уранового реактора, как сложного и чрезмерно опасного для пассажиров автомобиля. В качестве альтернативы был выбран торий.

В принципе, торий неоднократно пытались применить в атомной промышленности. Будучи менее радиоактивным, он вполне способен заменить уран и плутоний, используемые сегодня. Кроме того, торий гораздо более распространён и потому относительно дёшев. Правда, схема работы тория в ядерном реактора довольно хитроумна. Сначала изотоп торий-232 должен захватить тепловой нейтрон и посредством реакции превратиться в изотоп уран-233; последний уже непосредственно принимает участие в реакции.

Компоновка Thorium повторяет придуманную инженерами Ford для концепта Nucleon

Идея ториевого реактора для автомобиля пришла к инженерам в процессе разработки лазера на основе тория (лазеры — основное направление компании). Как ни странно, ториевый лазер выдаёт на выходе не пучок света, а тепловую волну, причём узконаправленную. А тепло — это та же самая энергия. Специалисты утверждают, что на 1 грамме тория можно два раза объехать вокруг экватора, и, скорее всего, не ошибаются.

Концепт-кар Thorium был разработан на базе Cadillac. По компоновке он в точности повторяет Ford Nucleon: вынесенная вперёд кабина и реактор, занимающий 70% полезного пространства автомобиля. Дизайнер и руководитель амбициозного проекта — инженер Лорен Кулесус.

Красота машины наводит на мысль, что суперкар в этом дизайне будет выпущен в любом случае — пусть и на обычной, бензиновой тяге

Ряд узлов и деталей автомобиля уже существует «в металле». Разработка каждого узла ведётся с расчётом на срок бесперебойной службы в 100 лет (примерно на столько должно хватить одной заправки торием). Только вот покрышки придётся менять раз в несколько лет. Это связано с оригинальным техническим решением, использованным при разработке колёс. Каждое «колесо» состоит из 6 отдельных тонких дисков, сидящих на одной оси. Каждый диск оснащён собственным индукционным двигателем; таким образом, Thorium приводится в движение 24 мотор-колёсами.

Сложно сказать, построят ли инженеры Laser Power Systems свой автомобиль в полноразмерном варианте. Но если построят, у них будет шанс стать первыми в мире создателями атомного автомобиля.

* * *

С каждым годом человечество всё ближе и ближе подбирается к подчинению атомной энергии. Запасы нефти на Земле ограничены, запасы угля — тоже, а вот радиоактивного топлива хватит на десятки тысяч лет, причём даже при неэкономном расходовании. Главное — научиться грамотно использовать эту опасную энергию.

История атомной энергетики началась не так и давно. 100 лет назад мы не знали, что это такое, а 60 лет назад умели только разрушать с её помощью. Сегодня за атомной промышленностью — будущее. И кто его знает, может, и в самом деле побегут по дорогам XXII века автомобили с компактными атомными движками. А создателям первых концептов Ford будут на каждом углу стоять памятники.

Видео демонстрации

Rollator | Ходунки и роляторы Trionic USA

Rollator Walker 9er — идеальные ходунки для использования как в помещении, так и на улице. Благодаря 9-дюймовым колесам и особо мягким полиуретановым шинам вы будете наслаждаться высоким комфортом и хорошо сбалансированной производительностью. Он легкий и компактный, поэтому его легко хранить и транспортировать. Walker 12er — ваш верный спутник, когда вы отправляетесь на улицу. Его 12-дюймовые колеса и заполненные воздухом шины гарантируют очень комфортную езду и идеально подходят для любой городской и открытой местности.Trionic Walker 14er — первые в мире ходунки с 14-дюймовыми большими колесами. В Trionic мы называем его «терминатором», поскольку он оставляет позади себя все остальные ходунки. Этот тренажер поможет вам преодолевать большие расстояния в более быстром темпе и с большей легкостью.

Все новые ходунки Trionic Walker оснащены функцией синхронизированного рулевого управления (подана заявка на патент), которая устраняет проблемы с регулировкой прокладок и перекосом поворотных колес.

---

Trionic Walker — новый премиум-класс среди ходунков 〈〈

Trionic Walker — это новая линия ходунков высшего качества с большими колесами 9, 12 и 14 дюймов. Все они оснащены запатентованной функцией синхронизированного рулевого управления, которая полностью устраняет проблемы, связанные с перекосом и перекосом поворотных колес. Walker 12er и 14er оснащены шинами с воздушным давлением и обеспечивают непревзойденный комфорт на неровной поверхности.

---

Колеса легко снимаются и устанавливаются 〈〈

Быстро и легко демонтируйте колеса вашего Walker.

---

Тормозной механизм Walker Level и вездеходные тормоза 〈〈

Благодаря вездеходной тормозной системе Trionic вы можете рассчитывать на оптимальные тормозные характеристики в любом месте и в любую погоду — даже в дождь и снег. Эти тормоза полностью защищены от грязи, воды и снега.

---

Складывание роляторов 〈〈

]

Ролятор легко сложить и упаковать в багажник автомобиля.

---

Запатентованное синхронное рулевое управление Trionic 〈〈

Подвижные и перекошенные поворотные колеса часто упоминаются пользователями ходунков как определенная проблемная зона. При ходьбе по неровной поверхности с 4-колесным ходунком рано или поздно одно из поворотных колес теряет контакт с землей, начинает вибрировать и восстанавливает контакт с землей в перекошенном положении.В результате ходунки часто резко останавливаются, и существует значительный риск того, что пользователь споткнется или даже упадет. Новые ходунки Trionic Walker оснащены функцией синхронизированного рулевого управления (подана заявка на патент), которая устраняет проблемы с подгонкой и перекосом поворотных колес.

---

Trionic Walker — множество возможностей регулировки 〈〈

Для обеспечения наилучшей эргономики ручки Trionic Walker плавно регулируются по высоте, и вы также можете поворачивать их наружу / внутрь.Ручки регулируются по углу, чтобы обеспечить оптимальное положение рук.

---

Walker 14er на пляже в Саванне, Джорджия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов — работают ли ваши товары на пляже? Вот наглядный ответ на этот вопрос. Спасибо, Ангелы, за то, что поделились с нами своим опытом Trionic. Автор: Trionic Walkers USA

видео демонстраций | Ходунки и роляторы Trionic USA

Veloped имеет уникальную трехколесную конструкцию, но, как вы можете видеть, на самом деле четырехколесный. Он предназначен для использования в качестве вспомогательного средства при ходьбе, особенно для людей, желающих вести физическую активность на открытом воздухе. Veloped, разработанный с упором на ходьбу и облегчение доступа для пользователя, является единственным в своем роде. Его главная характеристика — сдвоенное переднее колесо, способное преодолевать препятствия высотой до 13 см. Сила, необходимая для преодоления меньшего препятствия, также значительно снижена по сравнению с традиционным колесом. Трехколесная конструкция в сочетании с подвеской передних колес и заполненными воздухом шинами повышает комфорт и доступность на всех неровных поверхностях.

---

Складывание и отсоединение колеса 〈〈

На видео показано, как складывается Veloped и как снимаются колеса.

---

Колесо подъема Trionic 〈

На видео показано, как подъемное колесо Trionic легко преодолевает бордюры и другие препятствия.

---

Регулировка высоты и подвижное сиденье 〈〈

]

На видео показано, как регулируется высота захвата и как сиденье можно сдвинуть вперед, чтобы освободить пространство для ног при ходьбе.

---

Универсальная альтернатива ролятору 〈〈

]

Благодаря своей трехколесной конструкции Veloped справляется с неровной и неровной почвой, а запатентованное подъемное колесо Trionic с легкостью преодолевает препятствия, такие как камни, корни и бордюры.

---

Тормоза повышенной проходимости и тормозной рычаг 〈〈

На видео показан тормозной рычаг Trionic с функцией движения и парковки, а также ступичные тормоза повышенной проходимости.

---

Veloped Walking — Оставайтесь активными и здоровыми 〈〈

]

Ходьба — настолько обычное занятие, что большинство людей принимает его как должное. Но на самом деле это отличное естественное упражнение, которое поможет вам оставаться здоровым и подтянутым.

---

Путешествие по пляжу на Veloped 14er 〈〈

]

Veloped 14er Trek показывает, как он может преодолевать мягкий и более глубокий песок на пляже. Спасибо, Джилл, за то, что поделилась с нами своим опытом работы с Trionic.Автор: Trionic Walkers, США

---

Trionic Veloped — Как поставить в машину 〈〈

Trionic Veloped — это современная и вездеходная альтернатива ходункам. На видео показано, как загрузить Veloped в багажник автомобиля (VW Golf).

Как правильно выбрать шину большего размера

Одно из самых простых и эффективных изменений, которое автолюбитель может сделать, чтобы изменить внешний вид и персонализировать свою поездку, — это сменить шины.С помощью Toyo Tyres я узнаю, как определить шину подходящего размера для автомобиля, что не всегда легко, если вы уже решили не придерживаться заводского размера.

Есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы помочь вам выбрать шину, подходящую для вашего применения. Во-первых, вам необходимо определить предполагаемое использование транспортного средства. Это поможет вам выбрать шину для шоссе, вездеход, гибрид или шину для бездорожья. Затем вы устанавливаете целевые показатели для общего размера и выбираете шину, которая будет соответствовать транспортному средству и, что более важно, безопасно выдерживать нагрузку, на которую было рассчитано транспортное средство.

Выбор шины для нового автомобиля может быть сложной ситуацией, но с помощью компании Toyo Tyres «Правильный выбор размера» это решение стало проще.

Меньше всего хочется выйти из шиномонтажа, свернуть на дорогу и услышать трение. У меня была возможность поговорить с Тоддом Бергесоном, менеджером по продукции шин для легких грузовиков в Toyo Tire USA Corp., чтобы понять, как выбрать правильную шину. Выбор правильной шины для нового автомобиля среди всех возможных вариантов может показаться непростым делом, но с помощью опций «Правильный размер» Toyo Tyres это решение стало еще проще.

«Toyo упорно трудилась, чтобы найти жизнеспособные решения, которые позволили бы потребителям достичь желаемого внешнего вида, размера и характеристик, с шиной, которая соответствует нагрузочной способности их автомобиля», — пояснил Бергесон. «Мы придумали номенклатуру« Правильный размер », и она относится к Toyo, производящей шины, разработанные для того применения, для которого они предназначены. В настоящее время Toyo производит варианты шин «подходящего размера» для вседорожных шин Open Country A / T II для различных внедорожников, пикапов и мягких внедорожников, таких как сегмент наземного транспорта, который ценит такой вид применения.”

Заводские диски и резину резать для этого грузовика не собирались.

Чтобы проверить это, я попытался найти новую шину большего размера для нашего Chevrolet Silverado 2019 года. Я знал, что мне нужно что-то большее, чем заводские 255 / 70R17, но не что-то массовое, где нужно будет делать тонны модификаций. Я хотел, чтобы грузовик выглядел чистым и был функциональным, как будто он будет видеть время в грязи, но также и в дороге и при повседневном использовании.

Наш новый Silverado был спроектирован так, чтобы отлично двигаться с завода, а инженерные решения, которые используются в них, являются первоклассными.Меньше всего мне хотелось бы нарушить отличные ходовые качества нашего нового грузовика, чтобы добиться более жесткого и индивидуального внешнего вида. Как и большинство клиентов, я хочу «съесть свой пирог и тоже его съесть». Я не хотел идти на компромисс в отношении плавности хода и шума, просто чтобы получше рассмотреть. К счастью для нас, Toyo Tyres использует сложное программное обеспечение для компьютерного проектирования и симуляторы для разработки тихих, но агрессивных рисунков протектора.

LT против P-Metric

The Tire and Rim Association Inc.является органом по технической стандартизации производителей шин и ободьев в Соединенных Штатах. Проще говоря, LT или P-Metric относятся к типу обслуживания шин. LT обозначает шину, предназначенную в первую очередь для обслуживания легких грузовиков, а шину P — в первую очередь для обслуживания легковых автомобилей.

«Важно знать, что существуют некоторые существенные различия в требованиях к конструкции шин и давлению в шинах LT и P-Metric», — сказал Бергесон. «В случае пикапа весом 1/2 тонны большинство производителей оригинальных автомобилей предпочитают оснащать свои грузовики шинами P-Metric.”

«Есть несколько причин, по которым производитель выбрал бы шину P-метрики для того, что мы называем легковым грузовиком», — продолжил Бергесон. «Прежде всего, оригинальная шина с P-метрикой вполне способна выдержать максимальную нагрузку, на которую рассчитан грузовик и рассчитана на более низкое давление на квадратный дюйм, чем требуется для LT-метрики, чтобы выдерживать такую ​​же нагрузку. С более низким давлением на квадратный дюйм поездка будет более податливой. Шина P-metric имеет меньший вес, что способствует экономии топлива и отзывчивости при ускорении и торможении.”

«Кроме того, более легкая и более эластичная шина со временем будет менее жесткой и, следовательно, менее опасной для компонентов подвески, шарниров, втулок и опор кузова», — пояснил Бергесон. «Шины P-Metric, которые устанавливаются в качестве оригинальных комплектующих на современные пикапы и / или внедорожники, рассчитаны специально для этих грузовиков. А благодаря конструкции они лучше всего подходят для максимального веса и грузоподъемности пикапов весом 1/2 тонны. С другой стороны, шины LT предназначены для более тяжелых условий эксплуатации и более тяжелых нагрузок.Для достижения более высокой грузоподъемности требуется более высокое давление накачки. Как LT, так и P-метрические стандарты нагрузки и накачки установлены Ассоциацией шин и ободьев (TRA), членом которой является Toyo Tyres ».

Раньше, если вы хотели обновить свой грузовик с шинами повышенной проходимости, например, вам приходилось переводить свой грузовик с P-метрики на LT-метрику просто потому, что некоторые производители шин тогда, а некоторые все еще производим эти шины в LT-метрической системе. Сегодня новая тенденция заключается в том, что клиенты модернизируют свои небольшие внедорожники и кроссоверы для использования на бездорожье.

Все эти автомобили имеют цельную конструкцию с относительно легкими компонентами подвески. Это не кажется правильным, и действительно неправильно ставить шины LT-метрики на эти автомобили, но без альтернативы потребители будут это делать, чтобы добиться желаемого и нужного им внешнего вида и тяги на бездорожье. К счастью, Toyo Tyres предлагает шины в своей линейке Open Country, которые подходят для этих внедорожников и кроссоверов в более подходящем P-метрическом или евро-метрическом варианте. Euro Metric больше похож на P-метрическую конструкцию и соответствует европейскому стандарту.

«На шасси весом 1/2 тонны или меньше использование P-Metric позволяет сохранить давление воздуха, указанное на табличке оригинального оборудования, которое было установлено производителем транспортного средства для поддержки его номинальной грузоподъемности», — сказал Бергесон. . «Инженеры спроектировали и разработали эти автомобили на основе этой P-метрической шины, поэтому она будет лучше всех ездить с одной и той же шиной. Если вы сделаете больше или измените метрический стандарт, вы измените ходовые качества и ходовые качества ».

«Поездка вашего 1/2 тонного грузовика будет значительно лучше с шиной P-Metric или Metric по сравнению с установкой LT на это шасси», — продолжил Бергесон.«Сцепление лучше, так как пятно контакта будет более эффективным благодаря правильному соотношению« давление в шине — вес автомобиля »».

В зависимости от модели вашего грузовика и конструкции он мог быть оснащен шиной P или LT. Всегда сверяйтесь с табличкой на вашем автомобиле и / или руководством по эксплуатации, пытаясь определить шину, подходящую для вашего применения.

Считывание боковины шины P-Metric (слева) и LT (справа).

«Как показывает практика, LT-метрическая шина может быть установлена ​​на шасси меньшего веса 1/2 тонны или меньше, но качество езды обычно ухудшается, увеличивается износ деталей подвески и увеличивается вес. изменит отзывчивость », — сказал Бергесон.«Следует отметить, что вы никогда не должны устанавливать шины P-метрической или евро-метрической системы на любое транспортное средство, которое изначально было оснащено шиной LT-метрики, поскольку они не рассчитаны на надлежащую нагрузку для такого шасси».

Еще одна большая разница между шинами LT и P-Metric заключается в том, как они попадут в ваш кошелек. Стоимость P-метрики ниже, чем LT-шины того же размера. Использование шин P-Metric может иметь больше смысла и дает дополнительную экономию средств.

Размер

Plus и его влияние на ваш автомобиль

Каждый был там раньше, желая поставить на свой грузовик максимально возможную шину, установить все, пойти повернуть колесо, и вы снова оказываетесь под грузовиком, обрезая и срезая его, чтобы прояснить это.Я решил, что не хочу ничего резать на своем новом прекрасном Silverado 2019 года, но мне нужна шина побольше.

Чтобы определить размер, который мне нужен для моего грузовика, я использовал раздел «Поиск шин» Toyo на их веб-сайте, где я смог определить, какой размер плюс мне подходит. В приведенной ниже таблице показано, какие существуют различные варианты размера плюс и как они рассчитываются.

Plus Размер

Plus Zero: Если диаметр колеса остается прежним, а увеличивается только ширина, это называется «Plus Zero.”

• Увеличьте ширину профиля и уменьшите соотношение сторон, сохранив диаметр колеса.
• Эта сменная шина увеличивает площадь контакта и снижает профиль протектора для улучшения сцепления с дорогой и более быстрой реакции.

Plus One: Если размер колеса увеличивается на один дюйм, это «Plus One». Этот размер позволяет устанавливать шины с увеличенной шириной профиля и меньшим соотношением сторон на колеса большего диаметра. В комплектации Plus One для автомобиля с 16-дюймовыми колесами оригинального оборудования будут использоваться 17-дюймовые колеса.Как правило, размер Plus One:

.

• Увеличивает ширину секции на 10 мм.
• Уменьшает соотношение сторон на 10 пунктов.
• Увеличивает диаметр обода на 1 дюйм.

Plus Two: Если размер колеса увеличивается на два дюйма, это «Plus Two». Например, комплектом Plus Two для автомобиля с 16-дюймовыми оригинальными колесами и шинами будут 18-дюймовые колеса и шины. Как правило, размер Plus Two:

• Увеличивает ширину секции на 20 мм.
• Уменьшает соотношение сторон на 20 пунктов.
• Увеличивает диаметр обода на 2 дюйма.

Plus Three: Если размер колеса увеличен на три дюйма, это будет «Plus Three». Например, комплектом Plus Three для автомобиля с 16-дюймовыми колесами и шинами оригинального оборудования будут 19-дюймовые колеса и шины. Как правило, плюс три размера:

• Увеличивает ширину секции на 30 мм.
• Уменьшает соотношение сторон на 30 пунктов.
• Увеличивает диаметр обода на 3 дюйма.

«На веб-сайте Toyo на вкладке« Найти шины »люди могут искать конкретный грузовик по его марке, году выпуска, модели и даже комплектации, чтобы увидеть, что изначально было указано в качестве оригинального размера для этого шасси, — пояснил Бергесон. «Ссылка Plus Zero означает, что доступна шина большего размера, подходящая для оригинального колеса грузовика. Это может позволить получить немного большую площадь основания и / или диаметр, оставаясь при этом в пределах спецификации для этого грузовика ».

«В некоторых случаях Toyo использует термин« правильный размер »для описания шины, разработанной специально для оригинального колеса, но для лучшего заполнения отверстий крыльев, придавая ей более агрессивный вид и ощущения», — продолжил Бергесон.«Одним из примеров является модель Open Country A / T II размера P285 / 55R20 114T. Эта шина P-метрики предлагается только компанией Toyo Tyres, у нее еще более агрессивные плечевая и боковая стороны, а также она отлично смотрится и идеально подходит по размеру для грузовиков, таких как F-150, Tundra, Sequoia и Silverado ».

Чтобы исправить заводские грабли Silverado, мы установили комплект для выравнивания Baja Kit. Его было очень просто установить, и мы сделали обе стороны менее чем за час.

«Система поиска шин на нашем веб-сайте учитывает размер оригинальных шин вашего автомобиля и его максимальную грузоподъемность при давлении на табличке при составлении рекомендаций по замене шин., — сказал Бергесон. «Перечисленные варианты основаны на размерах шин, которые мы предлагаем как в оригинальной, так и в дополнительной комплектации, которые будут соответствовать или превышать грузоподъемность ваших оригинальных шин. Когда мы говорим о дополнительных деталях, плюс 1 означает, что шины подходят для колеса, диаметр которого на один дюйм больше, чем у оригинального. И в зависимости от того, что доступно, могут быть размеры до Плюс Три или больше, при этом внешний диаметр должен соответствовать ширине арки оригинального колеса и / или высоте шасси ».

Чтобы установить на грузовике шину побольше, я установил комплект для выравнивания.Комплект выравнивания Baja Kits был установлен под заводской стойкой в ​​сборе, и в течение часа я смог удалить заводские грабли. Это был небольшой подъемник, но это было не то, что я ожидал от этого грузовика, я просто хотел, чтобы он выглядел хорошо визуально. Это очень распространено на рынке легких грузовиков, поэтому так популярны «выравнивающие» комплекты.

Размеры

Toyo, указанные в разделе «Поиск шин» на своем веб-сайте, основаны на высоте шасси оригинального производителя для всех грузовиков. По этой причине слишком большая шина, такая как 40-дюймовая шина, не будет найдена в этих рекомендациях по размеру, поскольку грузовик необходимо будет поднять, чтобы приспособиться к этому внешнему диаметру.Для индивидуальных производителей каждый отдельный раздел шин на веб-сайте имеет расширяемую таблицу, в которой указаны все размеры, вес, нагрузка и скоростные характеристики шин, чтобы определить правильную установку в таких ситуациях.

Принятие решения

Получив необходимую информацию, я выбрал нашу шину. Я выбрал шину LT285 / 75R17 Open Country M / T, размер которой составляет примерно 34 на 11,5 дюйма. Решение выбрать этот размер было принято на основе информации, предоставленной Toyo, и моей идеи о том, как я хочу, чтобы грузовик выглядел в конечном итоге.

С новыми колесами и шинами я направился в локацию Woodcrest Ramona Tire, чтобы установить Open Country M / Ts на грузовик. Заводские 31-дюймовые шины выглядели крошечными на грузовике с завода, и эти новые шины отлично заполняли колесную арку.

Техник Ramona Tire быстро установил шины на колесо, и прежде чем я узнал об этом, они оказались на грузовике. Я также выровнял грузовик, чтобы убедиться, что после добавления комплекта для выравнивания все не будет создавать неравномерного износа.

Хорошее замечание, которое следует сделать при установке комплекта для выравнивания и новых шин или при каждом прикосновении к подвеске транспортного средства, — это обеспечить выравнивание. Несоблюдение спецификаций центровки может привести к неравномерному износу шин и сократить срок их службы.

В конце концов, я был очень доволен решением, которое я принял в отношении грузовика, поскольку в первый раз он вышел именно таким, как я хотел, без трения. Я могу без проблем повернуть блокировку рулевого колеса в положение блокировки.Езда на грузовике все еще такая же хорошая, как и при выезде со стоянки, и я все еще могу втиснуться в эти низко висящие парковочные конструкции.

До и после, какая разница, которую набор колес и шин делает для грузовика, такого как наш Chevrolet Silverado 2019 года.

Чтобы получить дополнительную информацию о Toyo Tyres и найти шины для своего автомобиля, посетите их веб-сайт.

Внедорожный робот 6WD с дистанционным управлением: 10 шагов (с изображениями)

В настоящее время я разрабатываю специальное приложение для автомобиля безопасности 6WD.Это приложение обеспечивает следующие функции:

• предварительный просмотр и запись изображения в реальном времени
• снимков
• обнаружение движущихся объектов
• отслеживание объектов
• маркировка зон обнаружения
• автоматическая отправка тревожных уведомлений

Я использую Python , OpenCV и TensorFlow при создании и тестировании этого программного обеспечения.

Примеры применения:

• защита объектов и территорий от доступа посторонних лиц
• исследование и обследование труднодоступных мест
• обследование опасных для жизни и здоровья человека мест
  • химически загрязненных мест
  • здания, которым грозит обрушение использование стационарных камер, которые контролируют только ту часть территории, которая должна быть защищена.Этот недостаток приводит к тому, что система является неполной и обеспечивает лишь частичный контроль над тем, что происходит в охраняемой зоне. Кроме того, сама камера обычно не имеет возможности контролировать параметры окружающей среды.

    Решение проблемы:

    Решение сформулированной выше проблемы — установка камеры на дистанционно управляемое или автономное транспортное средство. Такой автомобиль может добраться до любого уголка охраняемой территории и дать нам предварительный просмотр в реальном времени, если все в порядке.Он также может отправлять на базовую станцию ​​данные измерений физических величин (например, газов, температуры). Кроме того, переданное изображение обрабатывается для обнаружения движущихся объектов со специфическими особенностями в выбранной защищенной зоне. Если такие объекты появятся, система отправит экстренное уведомление владельцу или в службу безопасности.

    Первый охладитель с 4 выдвижными колесами

    Создан специально для ВАС.Идеально подходит для кемпинга, охоты, пляжного отдыха, плавания … НИЧЕГО.

    Вездеходные резиновые шины 7 дюймов

    Выполнено отлично! Напитки оставались холодными на протяжении всей поездки, и отсутствие необходимости таскать с собой холодильник было потрясающе!

    Сначала я был немного скептически настроен, что кулер будет сверхтяжелым с добавленными колесами.Удивительно, но я действительно не заметил разницы, когда пришло время погрузить его в грузовик. Keep’s Ice действительно хорош, и я очень рекомендую этот кулер!

    Обычная цена

    325,00 долл. США

    Цена продажи

    325 долларов.00 Распродажа

    
    

    * ПОДРОБНЕЕ НАЖМИТЕ ПОДРОБНЕЕ *

    Узнать больше

    Лучше во всех смыслах

    Дни борьбы за перенос кулера из точки А в точку Б прошли! У всех кулеров, представленных сегодня на рынке, есть одна главная проблема — это вес. Переносить эти холодильники, наполненные льдом и напитками, чрезвычайно сложно, и для этого требуется два человека.Кулер Infinite All Terrain Series имеет встроенное развертываемое колесо в сборе, которое позволяет вам катать кулер прямо, и вам больше не придется беспокоиться о том, чтобы нести его снова! Колеса — не единственное преимущество Infinite Cooler. Наша миссия — облегчить потребителям жизнь при транспортировке кулера.

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

    Все внедорожники, доступные на Ford Bronco

    2021 года

    Марк Урбано Автомобиль и водитель

    • Наконец-то появился Ford Bronco 2021 года, полный внедорожного оборудования.
    • Имеет базовую систему полного привода с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой и стандартную механическую коробку передач.
    • Новый Bronco поступит в дилерские центры следующей весной по стартовой цене 29 995 долларов за двухдверный и 34 695 долларов за четырехдверный.

    Ford Bronco 2021 года задуман как высокопроизводительный внедорожник, но, как и его конкурент Jeep Wrangler, многие его владельцы даже не доведут их до грунтовой дороги.Тем не менее даже базовая модель нового Bronco представляет собой серьезный внедорожник со стандартным полным приводом и механической коробкой передач с пониженной понижающей передачей. Добавьте пакет Sasquatch к любой из моделей (но обратите внимание: он поставляется только с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач), и вы получите победителя. Вот все внедорожное оборудование, которое вы можете получить на новом Bronco: от больших грязевых покрышек до моющихся ковриков:

    Уровни отделки салона

    Цены на Bronco

    Две доступные системы 4×4

    Базовая полноприводная система Bronco имеет двухступенчатую электронную раздаточную коробку, управляемую с помощью шкалы, но есть модернизированный двухступенчатый блок с более коротким 3.06: 1 нижний диапазон и автоматический режим, который переключается между 2H и 4H. В сочетании с модернизированной системой 4×4, Broncos, оснащенные семиступенчатой ​​механической коробкой передач и самой короткой задней осью 4,7: 1, имеют общее передаточное число первой передачи 94,8: 1. Это немного короче, чем первая передача Wrangler Rubicon, хотя, если учесть немного большие шины Bronco, передачи двух внедорожников находятся прямо друг над другом. Кроме того, новые Broncos имеют независимую переднюю подвеску и прочный задний мост с доступными электронными блокировками дифференциалов.

    Гидравлическое отключение стабилизатора поперечной устойчивости

    Гидравлическое отключение стабилизатора поперечной устойчивости входит в стандартную комплектацию моделей Badlands и First Edition Broncos, но недоступно для других моделей Bronco. Он отделяет переднюю дугу, чтобы добиться наилучшего шарнирного сочленения на самых сложных бездорожьях. Отсоединяемые стабилизаторы поперечной устойчивости распространены на внедорожных грузовиках, включая Jeep Wrangler Rubicon и Ram Power Wagon, которые оба оснащены стандартным электронным разъединителем для их передних стабилизаторов поперечной устойчивости.

    Независимая передняя подвеска, цельный задний мост

    Каждый новый Bronco оснащается независимой передней подвеской и жесткой задней осью с амортизаторами койловера сзади. Доступная HOSS, или высокопроизводительная подвеска для устойчивости на бездорожье, доступна как часть пакета Sasquatch (мы еще вернемся к этому), с амортизаторами Bilstein, чувствительными к положению, повсюду.

    Резина Big Ol ‘

    Сцепление — одна из самых важных вещей на бездорожье, и хороший комплект шин — первый шаг к поддержанию хорошего сцепления на трассе.Базовая модель Bronco оснащена всесезонными шинами 255 / 70R-16 Bridgestone Dueler H / T 685, в то время как все остальные Bronco получают более мощные вездеходные или грязевые шины. Все модели Big Bend, Black Diamond и Outer Banks оснащены вездеходной резиной размером 255 / 75R-17 на Big Bend, 265 / 70R-17 на Black Diamond и 255 / 70R-18 на модели Outer Banks. Badlands поднимает ситуацию на ступеньку выше с 33-дюймовым вездеходом BFGoodrich K02, хотя доступны 35-дюймовые грунтовые дороги Goodyear Wrangler Territory размером 315 / 70R-17, а модели Wildtrak и ограниченные модели First Edition получают 35-дюймовые модели. грязевая резина.

    Сасквотч, Да, Сасквотч, Пакет

    Одобряете ли вы это имя или нет, решать вам, но в пакете Sasquatch есть все внедорожные плюшки, которые могут вам понадобиться на вашем Bronco. Он является стандартным для моделей Wildtrak и ограниченных моделей First Edition, но может быть добавлен к любому Bronco, начиная с базовой модели. Он включает в себя 17-дюймовые колеса с 35-дюймовыми грязевыми шинами, электронную раздаточную коробку, электронную блокировку передней и задней осей с 4-цилиндровым приводом.Передаточное число главной передачи 7: 1, подъемник на 1,2 дюйма, увеличенные расширители крыльев (для установки на большие шины) и усиленные амортизаторы Bilstein. По словам Форда, все эти обновления увеличивают колею Bronco до 3,0 дюймов. Но вы можете получить этот пакет только с автоматической, а не с механической коробкой передач, говорит представитель Ford.

    Защита от бездорожья

    Модели Black Diamond и Badlands получают стандартную переднюю «плиту» и защиту днища двигателя, трансмиссии, раздаточной коробки и топливного бака.Доступны боковые направляющие, а также стальные бамперы со встроенным креплением для вспомогательной лебедки Ford Performance.

    Получите лучший обзор с достопримечательностями

    Ford разместил прицелы на каждом углу капота Bronco, которые помогают водителю видеть каждый угол передней части автомобиля при маневрировании по бездорожью. Их также можно использовать в качестве точек крепления, и каждая из них имеет максимальную грузоподъемность 150 фунтов.

    Режимы вождения GOAT

    Режимы вождения Bronco, получившие прозвище GOAT mode (от «Пересечь любой тип местности»), переключаются с помощью ручки на центральной консоли.Они включают в себя Нормальный, Эко, Спорт, Скользкий и Песок, с дополнительными режимами, названными Баха, Грязь / Колеи и Ползание по камням.

    Панель инструментов следа и карты следа

    Пакет помощи водителю, называемый Trail Toolbox, доступен на новом Bronco, и он включает в себя Trail Control, который представляет собой настройку круиз-контроля для медленного движения по пересеченной местности. Trail Toolbox также включает систему помощи при повороте по бездорожью, которая использует векторизацию крутящего момента для уменьшения радиуса поворота, а также управление ускорением и торможением с помощью одной педали для медленного ползания по камням — если вы предпочитаете легкий путь.

    Если вы собираетесь ездить на своем Bronco по бездорожью, вам нужно будет найти лучшие маршруты. Система маршрутов Bronco работает через 8,0- и 12,0-дюймовые сенсорные экраны SYNC 4, и, что еще лучше, карты доступны в автономном режиме. Это обширная сеть с использованием трех различных систем картографирования троп, и другие владельцы Bronco могут поделиться интересными и живописными маршрутами, которые они найдут.

    Прочный интерьер

    Некоторые модели Bronco оснащены моющимися ковриками со сливными отверстиями для облегчения очистки.На приборной панели встроены крепления, чтобы водители и пассажиры могли легко устанавливать аксессуары, такие как телефоны, планшеты и камеры. Также доступны ручки для переноски, установленные на центральной консоли, а также крючки Molle на спинках сидений. Кроме того, владельцы могут выбрать шесть переключателей Upfitter, установленных над зеркалом заднего вида, для добавления еще большего количества аксессуаров, таких как светодиодные полосы.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как легко переключить колесо — Видео

    Как поменять колесо

    Это всегда происходит в самый неподходящий момент. Вы ударились о гвоздь или камень, и теперь у вас спустило колесо. Поменять колесо проще, чем вы думаете. Самая трудная часть, наверное, найти домкрат, который идет в комплекте с автомобилем.

    Иногда домкраты, которые идут в комплекте с автомобилями, не самые лучшие.Лично я бы порекомендовал потратиться на домкра получше. Вы меня поблагодарите, когда придет время.

    Вот наш постоянный технический специалист Скотт из дилерского центра Fremont Motor Fiat, Chrysler, Dodge Jeep RAM в магазине Casper, чтобы показать вам, как это делается.

    Видео о том, как заменить колесо

    Для замены колеса выполните следующие действия.

    1. Подготовьте домкрат, найдите гнездо и гаечный ключ для установки гаек (они должны быть в вашем наборе домкратов).
    2. Немного ослабьте стопорные гайки .
    3. Найдите место для домкрата под автомобилем. Скорее всего, не слишком далеко внизу армированная часть металла. Поместите домкрат сюда. Поднимите автомобиль ровно настолько, чтобы колесо оторвалось от земли.
    4. Полностью ослабьте стопорные гайки.
    5. Снимите колесо и замените его новым или запасным. В некоторых автомобилях вам придется совместить отверстия с отверстиями, в других болты будут на ступице, так что вы можете поставить колесо прямо на болты.
    6. Установите гайки на место.Начнем с верхнего. Затяните вручную.
    7. После того, как вы снова установите все гайки. Начните затягивать полностью. Следуйте выкройке, чтобы обеспечить правильную установку. Вроде как зигзагообразный противоположный узор, как показано на видео. Это гарантирует, что все они выстроены правильно.
    8. Еще раз проверьте все гайки на проушинах, чтобы убедиться, что все они затянуты.
    9. МЕДЛЕННО отпускайте домкрат, чтобы автомобиль опустился.
    10. Соберите свой комплект. Вы сделали!

    Я понимаю, что у вас может не быть распечатки моего блога в то время, когда это происходит.Вероятно, в руководстве по эксплуатации транспортного средства есть практическое руководство. Обязательно следуйте инструкциям производителя.

    Есть ли у вас какие-нибудь сумасшедшие истории о том, как вам пришлось переставлять колесо? Дайте нам знать в комментариях ниже.

    Плюсы и минусы больших колес на автомобиле

    Плюсы и минусы перехода на зимние колеса

    .

Можно ли и как завести автомат с толкача (буксира) если сел аккумулятор

Факт, что завести двигатель на механике можно без стартера, знают даже новички. Вариант запуска автомата с толкача известен далеко не всем. Далее рассмотрено, что можно делать с машиной на АКПП, и что делать, если в сел аккумулятор.

Содержание

• 1 Разрешается ли толкать машину с коробкой автомат
• 2 Можно ли завести автомат с толкача без стартера
  • 2.1 Если застряла в снегу
• 3 Запустить автомат с буксира: бензин
• 4 Дизель
• 5 Если сел аккумулятор
• 6 Итог

Разрешается ли толкать машину с коробкой автомат

Автопроизводители категорически не рекомендуют выполнять подобные манипуляции с АКПП. Суть в том, что при отключенном двигателе, система подачи масла в автомате работает некорректно. При длительной буксировке, система может перегреться и сломаться.

Если требуется отвезти машину на прицепном устройстве, опытные водители и специалисты настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами эвакуатора.

Можно ли завести автомат с толкача без стартера

В стандартной ситуации запуск двигателя с АКПП с буксира выполнить возможно, но проблематично технически. Подобные действия не пройдут для коробки передач бесследно. Делать так можно только 1-2 раза за весь срок службы агрегата.

Дальнейшая процедура запуска актуальна для машин, где монтируется относительно классическая система, отличающаяся простой конструкцией.

1. Подцепить авто на буксир к другому ТС. Использование людей не актуально, человеческой силы не хватит для выполнения процедуры.
2. Начать движение, включив зажигание. В идеале нужно стартовать на нейтралке или аналогичном положении.
3. При выходе на скорость примерно 30 км/ч проехать 5-10 минут. Необходимо для повышения давления в коробке до рабочего уровня.
4. Перейти на 2 передачу или пониженную позицию типа L. Одновременно нужно выжать педаль газа.
5. После старта мотора перейти на нейтралку и отцепиться от буксира.

Если застряла в снегу

Главной проблемой остановки машины на автомате — невозможность пустить двигатель в натяжку или раскачать автомобиль. При попытке работы в тугую, АКПП быстро перегреется и может выйти из строя. Ввиду конструктивных особенностей, не получится авто раскачать, чередуя заднюю и первую передачу.

Если водитель умудрился «сесть» рекомендуется воспользоваться буксиром или попытаться вытолкнуть транспорт собственными силами.

Примечательно, что в некоторых современных внедорожниках присутствует опция, позволяющая пустить враскачку транспорт. О наличии функции можно узнать из технической документации авто.

Запустить автомат с буксира: бензин

Процедура старта с толкача указана выше. Суть технологии одинакова для большинства машин, изменения бывают в индивидуальном порядке.

Дизель

Ввиду того, что моторы на солярке отличаются повышенной компрессией, при попытке подобного пуска сильно повышается нагрузка на привод ГРМ. Во время пуска возникает серьезный толчок, и цепь/ремень системы может оборваться или растянуться. Это чревато последствиями для ДВС и необходимостью его капитального ремонта.

Запуск дизеля с толкача происходит на максимально высокой передаче 3 или 4. Так можно минимизировать нагрузку на привод и относительно безопасно завести мотор.

Если сел аккумулятор

Итог

Завести автомат с толкача можно, но сложно. По причине конструктивных особенностей механизма, старт требует наличия опыта и особенных умений у водителя.

Оставить отзыв

Можно ли завести автомат с толкача: последствия для АКПП

Существует мнение, что автомобиль, оснащенный  коробкой автомат с толкача невозможно завести, а предпринятые попытки могут привести к поломке трансмиссии. Попробуем разобраться в этом.

С наступление холодов автолюбители сталкиваются с невозможностью завода автомобиля стандартным способом. Если попытки реанимировать аккумуляторную батарею с помощью зарядки или «прикуривания» при помощи проводов от иной машины, успеха не принесли, то можно попытаться запустить транспортное средство с толкача. Если владельцы механики проблем при пуске с толкача не испытывают, то вот перед обладателями машины с коробкой автомат возникает вопрос: можно ли завести мотор таким образом.

Содержание

1. АКПП с толкача заведется или нет
2. Как отреагирует АКПП и вариатор на запуск с толкача
3. Как с толкача завести машину на механике
4. Правила
5. Последовательность действий
6. Когда нельзя заводить авто с толкача
7. Что делать в одиночку
8. Заключение

АКПП с толкача заведется или нет

Заставить мотор работать с толкача на автомате не удастся, так как для запуска необходимо наличие давления в КПП, а оно возникает при скорости движения машины  в районе 15-30 км/ч. В коробках автомат установлен насос, с помощью которого создается давление масла, и он начинает работать при запущенном двигателе.

Хотя попадаются транспортные средства, коробка автомат которых, оснащается двумя масляными насосами, например марки «Mercedes-Benz». Второй насос коробки автомат начинает перекачку масла, и заставляет мотор работать при пуске с толкача.

В таких случаях завести авто, с АКПП с толкача возможно.

В теории это выглядит так:

• селектор коробки автомат переводим на нейтраль;
• закрепляем трос к другому  автомобилю, который, начав движение, не должен допускать скорость более 30 км/ч;
• поворачиваем ключ зажигания на положение «On»;
• переводим селектор коробки автомат на низкую передачу;
• переводим ногу на акселератор.

Если после пары попыток, нет ни одного намека на то, что двигатель запустится, то лучше прекратить манипуляции с данным видом пуска автомобиля с коробкой автомат, и найти эвакуатор. Иначе коробка автомат может сломаться. Надо помнить, что буксирование ТС с автоматом с помощью троса, может привести к дальнейшей неисправности КПП.

На вопрос  можно ли завести автомат с толкача, можно ответить, что нет, и даже не стоит пытаться (если вы не являетесь обладателем «Mercedes-Benz» с коробкой автомат в кузове W124).

Как отреагирует АКПП и вариатор на запуск с толкача

Когда происходит запуск автомобиля с автоматом с буксира или толкача происходит передача крутящего момента от крутящихся колес на автодвигатель через коробку автомат. Соответственно в машинах с автоматом или вариатором насос начинает подавать масло на авто с работающим автомотором. То есть связь, осуществляемая через селектор коробки передач от колес на мотор, будет прервана и машина не сможет запуститься. Соответственно, мучая коробку автомат, таким образом, можно вывезти из строя.

Автомобили, обладающие трансмиссией, в которой переключение передач производится при помощи сервопривода, в некоторых случаях, могут работать с толкача. В частности, при толкании автомобилей, оснащенных простыми «роботами», например, установленными на Ладе Приоре.

 

На сложных коробках (например,DSG)  эксперименты лучше не проводить. Да и на определенных моделях простых роботов заводить с толкача надо только в исключительных случаях, иначе срок службы КПП будет намного меньше срока, заявленного производителем.

Как с толкача завести машину на механике

С механической коробкой автомобиль с толкача заводится без проблем, если соблюдать определенные правила. При этом при запуске можно использовать как буксируемое транспортное средство, так и помощь посторонних людей.

Принцип работы состоит в пуске двигателя не через стартер, а через движение колес ведущего привода, а механическая трансмиссия, в отличие от коробки автомат, позволяет запустить авто с толкача.

Правила

Перед началом мероприятий по запуску автомобиля, необходимо знать ряд правил как завести машину с толкача.

К пуску мотора с буксировкой можно приступать, если тормоза автомобиля полностью рабочие. Затем необходимо найти автомобиль с тросом или мужчин, которые согласятся придать ускорение транспортному средству. Перед началом движения нужно обговорить о подаче знака остановки: помахать рукой, посигналить, моргнуть светом фар (последние два варианты действуют, если аккумуляторная батарея не разрядилась полностью).

Тип автомобиля	Мероприятие
Авто, оснащенное карбюраторным двигателем	перед началом движения необходимо прокачать акселератором топливо. Главное – не перекачать и не залить бензином свечи, достаточно будет произвести два-три нажатия.
Авто, оснащенное двигателем с инжектором	процедура подкачки не требуется, достаточно вставить ключ в замок и убедиться в разблокировании рулевого колеса.

Последовательность действий

Для правильного запуска автодвигателя надо произвести мероприятия в следующем порядке:

1. Набрать скорость до 30 км/ч.
2. Установить зажигание в III положение, тем самым обеспечить получение питания к    основным системам ТС.
3. Утопить сцепление и переведите селектор на 2-ю или 3-ю скорость. Если включить первую передачу, то большие передаточные числа допустят получение сильных ударных сверхнагрузок.
4. Отпускать сцепление нужно до наступления зацепления ведомого диска и маховика. После того, как машина начнет дергаться, надо не полностью надавить на сцепление и удерживать определенное время. Процедура позволит уменьшить нагрузки, которые получает привод ГРМ. Если отпустить педаль резко, мотор запустится, но приведенный способ поможет запустить авто более щадящим способом и снизить получаемые двигателем сверхнагрузки.
5. После того как автодвигатель заработает, выжимается сцепление и переводится рычаг КПП в нейтраль.
6. Запустив автомобиль нужно просигнализировать водителю  машины, осуществляющей буксировку, о необходимости остановки. После полной остановке можно снять буксировочный трос.

Если причиной не запуска мотора являлся аккумулятор, то необходимо дать автодвигателю поработать для производства зарядки АКБ.  Желательно выключить электроприборы автомобиля и дать автомотору поработать, держа обороты порядка 2 тысяч.

Хотя способ не дает стопроцентной гарантии запуска машины, но все же в большинстве случаев позволяет заставить работать автомотор.

Когда нельзя заводить авто с толкача

Запуск ТС с толкача в ряде случаев производить нельзя. Прежде всего, воспрещено заводить машину с толкача с неработающими тормозами, тем более, когда для разгона используется другой транспорт, при этом ограничения касаются любых видов авто, оснащенных как механической, так и автоматической коробкой переключения передач. Кроме того, крайне нежелательно заводить автомотор с толкача в гололед, так как автотранспорт может уйти в занос, что в конечном итоге может привести к аварии.

Вообще, при принудительном пуске агрегаты авто получают большие нагрузки, прежде всего страдают клапана и ремень ГРМ. Существует риск, что ремень в конечном итоге может проскользнуть и в итоге владелец может попасть на капремонт.

Что делать в одиночку

Если необходимо запустить автомобиль, а рядом никого нет, то не стоит отчаиваться, есть способ, позволяющий завести автомобиль в одиночку.

Для успешного завершения необходимо наличие небольшого уклона. Порядок действий следующий:

• нужно установить автомобиль на вершине уклона, откуда он будет спускаться;
• выставляется нейтралка и переводится зажигание в III положение;
• перед началом маневра надо убедиться в отсутствии других участников движения, дабы избежать опасных ситуаций;
• открыв дверь, нужно правой рукой взять руль, и подталкнуть автомобиль с уклона запрыгнуть в него;
• разогнавшись, хотя бы до 15 км/ч, надо выжать педаль сцепления;
• переключив на рычаг коробки на вторую скорость, ногу нужно постепенно убрать со сцепления, одновременно, не спеша, нажимая на педаль газа.

Если выполнять все правильно, то двигатель машины заведется после проведенного толкача в одиночку.

Заключение

Подведя итог, можно сказать, что запускать с толкача автомобиль, оснащенных автоматом и вариатором нельзя, но для некоторых моделей трансмиссии («Mercedes-Benz»W124, Приоры с AMT) это возможно, и то, в исключительных случаях. И даже если есть возможность завести машину на автомате с толкача, то лучше хорошо подумать, прежде чем проводить данную операцию, так как это может привести к выходу из строя коробки и дорогостоящему ремонту автомата.

Поэтому не стоит рисковать и не пытаться заводить автомобиль с коробкой автомат, а найти другой способ эвакуации вашего транспортного средства.

90 000 видеороликов о том, как толкать монеты на YouTube, огромны. Но что реально, а что фейк?

Джон и Чери, пара из Айдахо, женаты уже 22 года, всегда с энтузиазмом относились к аркадным играм и владели несколькими собственными. Итак, когда Джона уволили в 2020 году, Чери придумала идеальный способ подбодрить его.

«Я подумал, Что я могу сделать, чтобы он увидел, что я очень уверен в нем ?» — говорит 56-летняя Шери, любительница игры на укулеле и бывшая домохозяйка. (Джон и Шери спросили Введите , чтобы не указывать их фамилии в целях конфиденциальности.) «Я решил сделать что-то нелепое, что стоило кучу денег. Поэтому я купил толкатель монет».

Джон и Шери

Толкатели монет — это развлекательные игры, в которых участвуют монеты и иногда призы (включая наличные). Игроки бросают собственные монеты в автомат и на платформу, которая постоянно движется вперед и назад. Цель состоит в том, чтобы запустить цепную реакцию, которая будет сбрасывать монеты или призы со второй стационарной платформы в лоток для выплат внизу. Хотя автоматы разрешены федеральным законом, толкатели монет, предлагающие денежные призы, запрещены законом в ряде штатов.

Наличие собственного монетоприемника, конечно же, означало, что Джон и Шери должны были хранить его сами. А выигрывать собственные деньги снова и снова быстро надоедает. Поэтому в августе 2020 года пара решила запустить канал на YouTube, чтобы сделать свое новое увлечение более увлекательным. Этот канал — We Play You Win, у которого более 11 000 подписчиков, — один из многих в нише YouTube, которая может собирать миллионы просмотров каждую неделю.

Некоторые видеоблогеры рекламируют огромные «бай-ины» — сумму, которую якобы нужно внести, чтобы играть в автоматы с высокими наградами, и еще большие выигрыши. Например, есть это вызывающее доверие видео, которое якобы показывает, как создатель выигрывает 10,8 миллиона долларов на автомате с бай-ином в 2 миллиона долларов:

Канал Джона и Чери намного скромнее и правдоподобнее: они не претендуют на большие выигрыши. «Мы сказали: «Нет, мы будем делать что-то другое», — говорит Джон, 40-летний инженер-программист, который с тех пор нашел новую работу в своей области. Вместо этого они делают свои трансляции в прямом эфире интерактивными, предлагая небольшие призы, такие как подушки-крикуны, тем зрителям, которые правильно предсказывают конечные результаты их игр.

Пара также приглашает своих подписчиков общаться в своих разделах комментариев и считает своих поклонников друзьями. «Это семья, — говорит Чери. Каждый месяц их сообщество делает пожертвования в благотворительную организацию Operation Smile, которая предоставляет детям бесплатную операцию по поводу расщелины неба.

К сожалению, их здравый подход также лишил их некоторых последователей, которые, по словам Джона, привлечены к элементу «фэнтези», который обыгрывают другие каналы. «Они ищут такого рода побег», — говорит он. «Например: «О, если бы я только могла найти одного из этих таинственных толкателей монет в мире, я могла бы погасить свою ипотеку». например, «Бай-ин на $500 000!» и «ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ». «Вы хотите сказать им: «Смотрите, у императора нет одежды», — говорит она. «Они просто обманывают вас. Не ходи туда!»

Matt Magnone Matt Magnone

Критики утверждают, что ряд популярных видеоблогеров, толкающих монеты, на самом деле работают из собственных домов, используя свои собственные монетоприемники, не раскрывая правду своей аудитории. Эти создатели, в свою очередь, будут просить своих подписчиков финансировать их «азартные игры», жертвуя им в прямых трансляциях на YouTube или присоединяясь к их Patreons.

«Это портит жизнь тем, кто пытается быть честным», — говорит Мэтт Магноне, 35-летний аркадный влогер из Пенсильвании, у которого три миллиона подписчиков на его каналах YouTube и TikTok. «Вы получаете этих паршивых парней, которые инсценируют вещи, а затем, когда остальные из нас законно выигрывают призы, нас за это допрашивают».

Многолюдное место

В последние годы место для видеоблога с монетками стало очень многолюдным. «Когда я только начинал, у меня дела шли очень хорошо», — говорит Джошуа Бартли, штатный создатель контента из Западной Вирджинии, у которого 144 000 подписчиков на его шестилетнем канале по продаже монет. «Конкуренции не было. Поэтому, когда он переключился на 20 каналов, я как бы достиг дна и выровнялся».

Несмотря на то, что он по-прежнему может поддерживать свою жену и ребенка за счет своего дохода от YouTube, пожертвований PayPal и партнерских кодов игровых приложений, которые он продвигает на своем канале, он не в восторге от мошеннической конкуренции. «Хорошие каналы работают в два-три раза лучше меня, потому что они утверждают, что ставят большие деньги. Я не хочу себя так вести, потому что забочусь о своей аудитории», — говорит Бартли. — Я думаю, мы должны быть честными.

Джошуа Бартли YouTube

Другие дельцы согласны с тем, что лучший контент — откровенный контент. Магноне заметил, что люди настраивают более экстремальные машины — с золотыми слитками и другими непомерными призами, которые вы не можете найти в реальной жизни — и ему не нравится, как это влияет на более широкую сцену толкания монет. «Я загружаю несколько видео, где я проигрываю, просто чтобы мои зрители знали, что у меня тоже бывают плохие дни», — говорит он. «Возможно, у него не так много просмотров, но он определенно делает вас прозрачным и реальным».

Хотя влогеры Input , с которыми разговаривал , не хотят называть имена, в основном потому, что не хотят быть вовлеченными в мелкую драму на YouTube, они говорят, что плохих актеров легко вычислить. «Способ, которым вы можете обнаружить чью-то подделку, кроме случаев, когда они утверждают, что работают в штате, где это явно незаконно, — это шум», — говорит Чери. В видеороликах таких продавцов монет, как Dalton’s Garage и A&V Coin Pusher, присутствуют поразительно похожие фоновые шумы, которые кажутся повторяющимися обычными звуками казино.

Другим признаком того, что что-то не так, по словам Шери, является то, что влогеры не показывают выигрыши, которые на самом деле выводятся из автомата, как в случае с What the Hales, семьей YouTube из Огайо, которая в основном публикует контент для подталкивания монет. Толкатели монет, предлагающие денежные призы, а не билеты, запрещены в Огайо; Хейлы утверждают, что их видео снимают «на юге». Реддиторы-исследователи обнаружили характерный толкатель монет в стиле Элвиса, идентичный тому, который использовался What the Hales, в аркаде в Сандаски, штат Огайо; он предлагает билеты в качестве призов.

Между тем, Джон не слишком обеспокоен якобы фальшивыми видео. Проблема, по его словам, в том, что создатели просят финансовой помощи, чтобы покрыть свои, скорее всего, выдуманные игровые долги. «Я видел пожертвования на тысячи долларов на некоторых стримах», — говорит он, хотя и отказывается приводить конкретные примеры. «Когда вы просите у зрителей денег — или подразумеваете, что рискуете своими деньгами или арендной платой в следующем месяце — именно тогда в игру вступает этический вопрос».

Некоторые члены сообщества торговцев монетами были настолько недовольны таким поведением, что нацелились на предполагаемых шарлатанов. В одном видеоблоге, созданном мошенником по имени ClawD00d, утверждалось, что What the Hales делает поддельные видео. (На что Хейлы не ответили Введите запрос на комментарий. ) Бартли, который принимает пожертвования и не показывает свои выигрыши, покидая автомат на своих видео, тоже был на линии огня.

«Если ты просто собираешься смотреть как они разговаривают и стучат что-нибудь вниз , эй, без вреда и без фола. Но если они убедят вас отправить им деньги? Это неправильно ».

Бартли настаивает на том, что его видео абсолютно законны. «Люди пишут: «Почему на заднем плане нет людей?» или «Где шум казино?». Меня это смешит. По сути, я играю в торговом центре», — говорит он. Бартли рассказывает Input он играет в заведении, которым управляет близкий друг семьи, который снабжает автомат крутыми призами, чтобы успокоить аудиторию Бартли.

В 2019 году Бартли даже опубликовал видео, в котором он обратился к своим недоброжелателям, хвастаясь своим окружением, хотя один комментатор клялся, что видел барабанную установку на заднем плане и утверждал, что Бартли работает из своего подвала. «Самая большая драма за эти годы была творчеством воображения других людей. Мне постоянно приходилось объясняться», — говорит Бартли. «Я дружу с людьми, у которых есть толкатель монет. Я не играю дома».

Чери и Джон твердо на стороне Бартли — они считают его видео на уровне. Их главная забота — новички. «Ежемесячно появляются новые, и 99 процентов из них фальшивые, — говорит Чери. «Если ты просто собираешься смотреть, как они разговаривают и что-то сбивают, эй, без вреда и без фола. Но если они убедят вас отправить им деньги? Это неверно.»

В конце концов, пара просто хочет, чтобы люди знали, что многое из того, что они смотрят, не соответствует действительности, чтобы мошенники не разлучили их со своими деньгами. «Если бы действительно существовали места, где можно было бы сыграть в эти волшебные толкатели монет [с высокой наградой], это было бы толпой. На Reddit была бы информация, но ее нет», — говорит Джон. «Интернет не хранит секретов, понимаете? Это просто не так».

Государственный комитет по контролю за азартными играми приступает к борьбе с нелегальными игровыми автоматами, обнаруженными в Дирборне – пресса и руководство для азартных игр.

Автоматы, такие как автоматы-толкачи, появившиеся на местных заправках, считаются незаконными игровыми автоматами, и, по словам отставного полицейского Дирборна, они становятся еще более незаконными, когда в них используются настоящие деньги, а не жетоны.

В автоматах-толкателях есть платформа, на которую помещаются различные монеты или другие призы, которые медленно продвигаются вперед, когда потребители бросают монеты или жетоны в автомат.

Помимо использования монет и даже бумажных денег, отставной офицер Рич Маргиттай сказал, что эти машины незаконны из-за конструкции, позволяющей непостижимому количеству монет высыпаться с края кровати и возвращаться в дом, а не в комнату. выплата игроку.

Маргиттэй была офицером Дирборна с 1969 года.до 1994 года и прошел семинар по азартным играм через Ассоциацию детективов округа Уэйн в 1987 году. Обучение, основанное на информации из Генеральной прокуратуры штата, включало в себя проведение карнавальных игр.

Маргиттей написал две книги о нелегальных игровых автоматах: «Карнавальные игры: совершенные преступления: предупреждение для правоохранительных органов и потенциальных жертв», опубликованную в 2009 году, и «Карнавальные игры: 10 000 000 000 долларов США. Мидуэй», опубликованной в 2011 году.

Маргиттай недавно видел одну из таких «толкающих» машин на заправочной станции в Дирборне и сказал, что другие рассказали ему о других местах в городе.

Житель Дирборна Рич Маргиттей, отставной полицейский, сказал, что подобные машины появляются по всему городу. (Дэйв Херндон – MediaNews Group)

«Я видел этот конкретный «толкатель», который был создан, чтобы заманивать игроков, и особенно детей, выставлением банкнот до 20 долларов, балансируя на (скошенной) кромке», – сказал он. сказал. «Потенциальные выигрыши обманчиво кажутся легко падающими со скалы в воронку игрока. Этот автоматический игровой автомат с цепной реакцией был разработан со сложными для обнаружения функциями, чтобы обмануть игроков».

Маргиттай сказал, что, помимо использования реальных денег, отсутствие «навыков» делает эти машины незаконными.

«Не обладая необходимыми навыками в соответствии с законом Мичигана, это механическое чудо является« азартной игрой »и незаконно, если не лицензировано штатом Мичиган для казино или некоммерческих сборов средств», — сказал он. «Большинство игроков в этом имеют убывающую отдачу … (и) обмануты и уничтожены по замыслу».

В прошлом году контрольный совет по азартным играм выдал 41 ордер на обыск и конфисковал 1033 автомата с наличными на сумму более 248 000 долларов, заявили официальные лица. Теперь они собираются начать принимать более жесткие меры с помощью Государственной комиссии по контролю за алкоголем и генерального прокурора. По словам официальных лиц, с помощью двух дополнительных агентств по обеспечению соблюдения законов совет по контролю над азартными играми надеется расширить 246 обвинений в уголовных преступлениях и проступках, которые были выдвинуты в прошлом году.

Маргиттай сказала, что эти машины не предназначены для «выигрыша или проигрыша» для человека.

«Машина в конечном итоге победит по «закону убывающей отдачи», иначе ее бы не было», — сказал он. «Я хочу сказать, что игровой автомат является незаконной азартной игрой в соответствии с законами штата Мичиган».

(Дэйв Херндон – MediaNews Group)

Он сказал, что наблюдал за несовершеннолетними игроками в магазине, где видел один из автоматов.

«Для личной выгоды разрешены только игры на ловкость», — сказал он. «Я наблюдал за 14-(до) 15-летним парнем, который прокачивал четвертак и, вполне возможно, готовился стать азартным игроком во взрослом возрасте».

Маргиттай сказала, что использование бумажных денег, которые утяжеляются за счет прикрепления к более тяжелым резиновым цепочкам для ключей, будет привлекать «метки» для игры в автомате.

«Демонстрация пяти-, десяти- и двадцатидолларовых банкнот, некоторые из которых стоят на краю, несомненно, привлечет внимание людей, которые поначалу отважатся рискнуть на несколько кварталов, — сказал он. «Отсутствует необходимый элемент навыков, необходимый в соответствии с законодательством штата. Машина сохраняет максимальный контроль, а игрок имеет минимальный контроль над результатом. Согласно исследованию и постановлению офиса Michigan AG, это незаконная игра на ловкость».

Обложка одной из книг Рича Маргиттея. (Фото любезно предоставлено Amazon.)

Представитель игрового комитета отказался комментировать конкретный автомат, который Маргиттай наблюдала в Дирборне.

Для анонимных сообщений о незаконных компьютерах была создана линия подсказок по телефону 888-314-2682.

Дэйв Херндон — мультимедийный журналист MediaNews Group, освещающий район Дирборна для The Press and Guide. Он начал работать в компании в 2009 году и работал в нескольких их изданиях, освещая все, от школьного спорта до правительства, и почти все, что между ними. Он был журналистом с 2001 года, а также работал на радио и телевидении. В свободное время он является автором комиксов и работает над различными книгами-антологиями, как художественными, так и научно-популярными.

Типы кузовов легковых автомобилей на дорогах мира. Названия

Типы кузовов легковых автомобилей многочисленны и все они представлены на дорогах России. Кузов является частью автомобиля, предназначенной для размещения водителя, пассажиров и груза. В зависимости от внешних характеристик кузова автомобилей делятся на следующие типы.

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ. ДЛЯ ОХОТЫ и РЫБАЛКИ

Виды кузовов легковых автомобилей

Типы кузовов легковых автомобилей

1. Бескапотный кузов является однообъемным пассажирским кузовом, центр рулевого управления которого находится перед передней частью автомобиля.

2. Однообъемный кузов состоит из объединенных в одно целое пассажирского отсека и отсеков двигателя и багажа; двухобъемный – из двух отсеков: отсека для двигателя или багажа и отсека для пассажиров и багажа или двигателя; трехобъемный – из трех отсеков: отсека для двигателя или багажа, отсека для пассажиров и отсека для багажа или двигателя.

3. Открытый кузов может быть с мягким складывающимся тентом или со съемной жесткой крышкой, закрытый имеет жесткую несъемную крышу.

4. Несущий кузов одновременно выполняет функции несущей системы, к которой крепятся все узлы и агрегаты автомобиля, статическая нагрузка и реакции рессор воспринимаются преимущественно его основанием.

5. Полунесущий кузов жестко соединен с рамой и воспринимает вместе с ней часть нагрузок; рамный кузов эластично соединен с рамой, причем статическая нагрузка и реакция рессор воспринимаются преимущественно рамой.

6. Сменный кузов является специализированным кузовом; он быстро устанавливается взамен другого на шасси грузового автомобиля.

7. Комбинированный кузов – это кузов легкового автомобиля с частично открываемой крышей.

Типы кузовов легковых автомобилей

а) закрытые:

1 – седан;

2 – купе;

3 – хардтоп-седан;

4 – хардтоп-купе;

5 – фастбек;

6 – комби;

7 – универсал;

8 – лимузин;

9 – бескапотный кузов;

10 – фургон;

б) открытые:

11 – фаэтон;

12 – фаэтон-универсал;

13 – кабриолет;

14 – кабриолет-хардтоп;

15 – родстер;

 

 

 

в) комбинированные:

16 – брогам; 17 – ландо; 18 – тага; 19 – пикап

 

Типы кузовов легковых автомобилей

Типы кузовов легковых автомобилей по стандарту

Официальным документом, определяющим типы кузовов легковых автомобилей, является отраслевой стандарт, утвержденный 1 января 1985 г. Вот выдержки из этого стандарта.

Брогам– пассажирский кузов с открывающейся частью крыши над передним рядом сидений.

Кабриолет– пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом и опускными боковыми окнами.

Кабриолет-хардтоп– пассажирский кузов со съемной жесткой крышей.

Комби– двухобъемный кузов легкового автомобиля, имеющий заднюю дверцу и предназначенный для перевозки пассажиров или грузов (при сложенных задних сиденьях).

Купе– двухобъемный или трехобъемный пассажирский закрытый кузов с двумя боковыми дверцами и со стесненными посадочными размерами задних сидений.

Лимузин– пассажирский закрытый кузов, имеющий перегородку за первым рядом сидений, с открывающимся окном.

Лимузин представительский – легковой автомобиль высшего класса с наивысшей комфортабельностью и увеличенным салоном, иногда с дополнительными открывающимися сиденьями.

Ландо– комбинированный пассажирский кузов с открывающейся частью крыши над задними рядами сидений.

Пикап– грузо-пассажирский кузов с открытой платформой для перевозки грузов и кабиной водителя, отделенной от грузовой платформы стационарной перегородкой.

Родстер– пассажирский двухместный кузов со складывающимся мягким тентом.

Седан– трехобъемный пассажирский кузов с двумя или четырьмя (шестью) боковыми дверцами.

Тарга– комбинированный пассажирский кузов со съемной средней частью крыши.

Универсал– двухобъемный кузов с задней дверцей, имеющий постоянное грузовое помещение, не отделенное от пассажирского салона стационарной перегородкой (задний ряд или ряды сидений складывающиеся).

Хардтоп-седан– кузов-седан (трехобъемный) без средней боковой стойки при опущенных боковых стеклах.

Хардтоп-купе– кузов-купе (двух-, трехобъемный) без средней боковой стойки при опущенных боковых стеклах.

Фастбек– двухобъемный пассажирский кузов с двумя или четырьмя дверцами и плавно спускающейся назад крышей.

Фаэтон– пассажирский кузов с мягким складывающимся тентом и со съемными боковыми окнами.

Фаэтон-универсал– грузо-пассажирский кузов, предназначенный для перевозки пассажиров или грузов, с мягким складывающимся или съемным тентом и со съемными боковыми окнами (надставками дверей).

Фургон– закрытый кузов с перегородкой, отделяющей помещение для водителя от помещения для перевозки грузов.

Источник

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Видеорегистратор-зеркало Arena Next AM1

 Без предоплаты. Доставка по России 

Зеркало видеорегистраторАвтомобильный видеорегистратор зеркалоВидеорегистратор зеркало Arena Next AM1

Виды кузовов легковых автомобилей | «Nissan Sentra Клуб»

На протяжении многих лет автомобили меняли свои характеристики. Кузов автомобиля и его двигатель внутреннего сгорания постоянно улучшали, делали пригодными для разных ситуаций. Самые популярные 15 кузовов авто приведены в этой статье.
1) Седан
Название кузова родом из Франции. В 19 веке в этой стране изготавливали кареты, которые были популярны во всей Европе. В наши дни так называют автомобильные корпуса с тремя отсеками. Это багажный отсек и пассажирский салон, и моторный отсек. При профильном просмотре, автомобиля с аналогичным кузовом, можно хорошо рассмотреть эти три объема. Кузов этого типа наиболее знаком тем, кто занимается кузовным ремонтом. Во внутренней части автомобиля размещены полноразмерные кресла. Количество дверей от 2 до 4. Сейчас, автомобили среднего класса изготавливаются в «седан» кузове.

2) Хэтчбэк
Автомобиль семейного класса. Кузов данного типа популярен в Европе. При профильном осмотре кузова можно увидеть, что он имеет два отсека. Это салон и моторный отсек. Доступ к багажному отделению предоставляет дополнительная дверь. Есть возможность складывать задние сиденья, что дает дополнительное место для багажа.

3) Универсал
В начале 20 века применялись в качестве грузопассажирского транспорта. Маршрут начинался от железнодорожной станции до необходимого населенного пункта. Благодаря этому, автомобиль имеет большой багажный отсек, а также объемный салон. Узнать автомобиль с данным кузовом не составит труда. Удлиненная задняя крыша и, практически, вертикально размещенная задняя дверь.

4) Купе
Еще на рассвете изобретения транспортных средств, так называли двухместные кареты. Сейчас это двухдверные авто, относящиеся к спортивному классу.
Если в этом автомобиле предусмотрены задние сиденья, то они подойдут, максимум, для перевозки детей. Уже сейчас, производители хотят выпустить данный кузов в четырехдверном варианте.

5) Кабриолет
Отличительной особенностью кабриолетов является то, что они не имеют жесткой крыши и имеют до конца опускавшиеся стекла. В нужный момент вместо крыши используется тент. Еще в 19 веке так называли экипажи. Они имели два колеса, складную крышу и запряжены лошадьми.

6) Купе-кабриолет
Еще на начале истории автомобилестроения кузов «купе-кабриолет» считался очень экзотичным. В 20-21 веке получил широкую аудиторию любителей по всему миру. Включает в себя жесткую складную крышу. Летом при поездке крыша полностью складывается, что дает более широкий обзор. В зимнее время года, в любую погоду, поездка не вызовет неудобств.

7) Родстер
Автомобильный кузов без боковых стекол. Изготавливается в двухместном стиле. Имеет складную мягкую крышу. Распространение началось с Америки, а потом и по всему миру. Встретить автомобиль с кузовом родстер на данный момент редкость.
Автомобильные производители стали называть данным термином кабриолеты. Это уточняет их спортивную наклонность.

8) Тарга
Этот тип кузова обладает схожими чертами с кабриолетом. Имеет съемную среднюю часть крыши. В некоторых моделях установлено съемное заднее стекло. Отличие от кабриолета в том, что имеется мощная дуга за задними сиденьями.
Самые популярные модели с Т-крышей. Она размещена над водительским и пассажирским сиденьями, далее расположена продольная балка.

9) Лимузин
Лимузин имеет внешнее сходство с седанами. Но длиннее в разы. За счет этого имеет свободный салон. Между водительским и переднепассажирским сиденьями расположена перегородка. Она полностью изолирует водительский отсек от салона. Название, как принято считать, родом из провинциального города Франции. Жители провинции носили одежды с длинными капюшонами. От этого и пришло название «Лимузен».

10) Пикап
Создавался для перевоза груза. Имеет жесткую перегородку между грузовой и водительской частью. Выпускается в двухдверном варианте с двумя сидениями. Сейчас позиционируется, как авто для отдыха.

11) Минивэн
Обладает просторным салоном. Количество мест для пассажиров от 5 и доходит до 8. В зависимости от количества рядов сидений. Их может быть 2 или 3.

12) Фаэтон
Особо популярны были в Европе в конце 1930-х годов. Название получил от древнегреческого героя Фаэтона. Обладает складной крышей, съемными боковыми стеклами, просторным салоном. Встретить данный кузов на дороге большая редкость.

13) Хартоп
Почти неотличим от кузова седан. Отсутствие средней стойки делает автомобиль более изящным. Популярным кузов был в 60-года. Современные производители авто отказались от идеи выпускают машины с данным кузовом.

14) Фастбек
Гибрид седана и хэтчбэка. Двухобъемный. Имеет съемную крышу багажника и передовой силуэт. Гибрид не оправдал своей цены. Был вытиснут с рынка «хэтчбэками».

15) Брегам
Еще в 19 веке, так называли повозку. Изобрел ее Генри Брегам. Ее главное отличие в малой высоте и дополнительного облучка для кучера. В конце 1930-х годов, так называли авто с открытой крышей для водителя и закрытой для пассажиров.

Виды шин для легковых автомобилей

Производители автомобильных шин выпускают большой ассортимент своей продукции. Большинство моделей можно четко поделить на несколько категорий. Все виды шин для легковых автомобилей разделяются на:

Такое разделение в зависимости от сезона вызвано противоречивыми требованиями к характеристикам резины, поскольку дорожное покрытие зимой и летом разнится кардинально — летом жаркий асфальт, который во время и после дождя может быть покрыт слоем воды, зимой охлажденный до отрицательных температур слой льда или снега. Квалифицированные специалисты интернет-магазина TopDetal.ru могут помочь в выборе шин для любого автомобиля в зависимости от предъявляемых требований

Летние шины

Для шин, которые предназначены для движения летом, основными требованиями являются высокая износоустойчивость, способность материала выдерживать без изменений свойств высокие температуры. При движении по мокрой дороге колесо должно иметь способность отводить воду из-под пятна контакта, чтобы увеличить сцепление с дорогой и уменьшить вероятность аквапланирования.

Зимние шины

Зимние дороги характеризуются самым низким коэффициентом сцепления, поэтому на первое место ставятся мягкость и прочность резины колес при низких температурах, возможность установки шипов противоскольжения. В связи с этим зимние виды шин для легковых автомобилей дополнительно разделяются на фрикционные и шипованные.

Шипованные шины увеличивают сцепление с дорогой за счет установки на ламелях протектора шипов из износоустойчивой стали. Проламывая верхний слой льда, шипы цепляются за дорожное покрытие. Самый существенный недостаток шипованных шин — повышенный уровень шума на твердом покрытии и разрушение поверхности дорог.

Для фрикционных шин применяется специальная резина, которая имеет повышенную мягкость при отрицательных температурах и особый рисунок протектора, который позволяет шине в районе пятна контакта плотнее прилегать к поверхности. Фрикционные шины очень тихие, но по качеству сцепления проигрывают шипованным на гладком льду.

Всесезонные шины

Для регионов, в которых зимой редок сплошной гололед, а температуры летом не очень высокие, можно использовать такие виды шин для легковых автомобилей, как всесезонные. Характеристики их являются усредненными относительно летних и зимних, поэтому они проигрывают сезонным шинам в основных характеристиках. Преимущество достигается в стоимости комплекта шин, поскольку нет необходимости с сезонной смене колес.

Все виды шин вы можете найти в нашем интернет-магазине TopDetal.ru. Огромный выбор автозапчастей и автоаксессуаров на любой вкус!

Типы кузовов легковых автомобилей с фото

В своем стремлении к совершенным формам и их наполнению автоконцерны периодически создают новые типы кузова автомобилей. Кроме простого разнообразия форм для модельного ряда, эти типы конструкций выполнят практические задачи. Ведь модели различаются по клиренсу, форме крыши, количеству мест для пассажиров и другим характеристикам. Все это накладывает отпечаток на условия эксплуатации.

Нередко разработки одного автогиганта берутся на вооружение другими автопроизводителями. Таким образом в отрасли формируются определенные стандарты, которые позже обретают свои узнаваемые потребителями черты. Однако, бывают и неудачные модели, которые либо забываются, либо перерождаются в обновленном образе после некоторых доработок.

Общая классификация

Кроме конкретных отличительных особенностей существуют общие виды кузовов автомобилей. Их принято делить на трехобъемные, двухобъемные и однообъемные модификации.

1. Для однообъемных конструкций характерно отсутствие существенно выступающих за общие габариты багажника и капота. Инженеры любят этот тип кузова за немалое количество возможных трансформаций салонного пространства. Багажный отсек практически совмещен с салоном. Характерными представителями этого варианта компоновки являются минивэны.
2. В двухобъемных компоновках моторный отсек вынесен вперед, в подкапотное пространство, а сзади отсутствует выступающий багажный объем. Там располагается дверь, открывающаяся вместе со стеклом, а не крышка багажника. Узнать двухобъемник можно в универсале.
3. Трехобъемный кузов включает в себя кроме салона явно выступающий багажник и вынесенное подкапотное отделение. Конструкция имеет существенные ограничения по трансформации салона и багажного пространства, хотя большое количество трехобъемных седанов ездит по отечественным и зарубежным дорогам.

По степени нагруженности авто подразделяются на машины с несущим кузовом, полунесущим и с рамной конструкцией.

Популярные типы автомобильных кузовов

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на наших дорогах типы кузовов легковых автомобилей с фото для каждой из разновидностей.

Седан

На сегодня широкое распространение среди автомобилистов получили транспортные средства с типом кузова седан. У таких автомобилей присутствует два ряда кресел и четыре двери. Сзади имеется изолированное пространство багажного отсека, закрываемое горизонтальной крышкой.

Седан

Данный тип кузова предоставляет преимущества в большей степени для пассажиров. Перевозить в нем габаритный груз будет достаточно проблематично. Местом обитания седанов являются городские улицы и загородные трассы. Относительно невысокий клиренс не даст возможности покорять бездорожье. Также и парковка для седана будет на первых порах проблематичнее, чем для хэтчбека либо универсала, габариты которых молодые водители чувствуют легче.

В разных странах классификация легковых автомобилей по типу кузова может иметь отличия в названиях. Например, седаны в некоторых европейских странах имеют свои названия:

• Франция – Berline;
• Италия – Berlina;
• Англия – Saloon.

К плюсам этого типа кузова можно отнести то, что машина не нуждается в дополнительном дворнике для заднего стекла, а также в салоне меньше шума со стороны багажника, нежели чем у хэтчбека и универсала.

Купе

Трехобъемный автомобиль с двумя дверями имеет внешность схожую с седаном. Отличие также кроется в наличие двух кресел в транспортном средстве. Однако, есть версии с расположением 2+2, но второй ряд достаточно узкий и не предназначен для длительных поездок. Размеры обеих дверей увеличены, что добавляет комфорта водителю и переднему пассажиру.

Купе

Машины этого типа чаще оснащают более мощными моторами, чем у седанов. Средняя стоимость их также немного выше. Так как покупателями такого транспортного средства чаще являются молодые люди, предпочитающие эксплуатировать авто на хороших дорогах с высокими скоростными режимами, то подвеска ставится более жесткая, дорожный просвет конструкторами занижен, а жесткость кузова повышена.

Хэтчбек

Основное достоинство такой компоновки – компактность. Габаритные параметры у этого типа авто меньше, чем у популярных седанов и универсалов. Это обеспечивает облегченную маневренность водителю, особенно во время парковки. При этом страдает конструкция багажника, который остается не слишком объемным. Бывают трех- и пятидверные машины данной конструкции.

Хэтчбек

Минимальное количество передних и задних свесов делает незаменимой конструкцию при подъездах к бордюрам или другим невысоким ограничениям. Чаще всего эти авто выпускаются в бюджетном классе. За позитивные качества хэтчбек любят молодые водители и представительницы слабого пола.

Лифтбек

Гибридная конструкция лифтбека визуально напоминает седан, когда угол наклона заднего стекла сохраняется и присутствует конструкционная выступающая горизонталь как у седанов на крышке багажника. Но при открытии задней двери поднимается и стекло, и вся дверь вместе.

Лифтбек

Разницу между ним и седаном выдает задний дворник. Преимущества конструкция переняла у обоих своих «родителей»: огромный проем для погрузки багажа как у хэтчбека и просторный багажник как у седана.

Универсал

Подобные конструкции автопроизводители выпускают на одной и той же платформе, что и седаны, поэтому длина у них часто совпадает. Разница заключается в продолженной крыше для универсала и наличии вертикальной задней двери. Такая компоновка максимально повышает объем полезного пространства в багажнике.

Универсал

Практичная конструкция доказала свою надобность в быту. Если потребуется перевести крупный холодильник или стиральную машину, то станут заметны все прелести этого кузова автомобиля. При этом все двери будут закрыты.

Кроссовер

Универсал или хэтчбек, посаженный на базу с большим клиренсом и более мощным мотором, даст представление о современных кроссоверах. Появившиеся во второй половине 90-х годов, они активно завоевывают популярность у современных водителей.

Кроссовер

Автомобили обладают большим комфортом, чем внедорожники и способны выдавать отличный мощностные характеристики на трассе. Иногда их называют «паркетниками», вероятно, за обманчивую внедорожную внешность.

Внедорожник

По конструкционной сути внедорожники являются в своем большинстве универсалами, но за счет таких характеристик, как большой клиренс, высокая проходимость, наличие полного привода, повышенная мощность, значительные габаритные параметры их принято обосабливать в отдельную категорию.

Внедорожник

Большинство из внедорожников имеет рамную конструкцию и клиренс от 200 мм. Длина автомобиля на узких городских улочках и ограниченных местах для парковки создает трудности для городских условий. Также большинство узлов не рассчитано на высокие скоростные нагрузки для загородных трасс. Средняя стоимость их выше, чем кроссоверов.

Компактные внедорожники бывают с тремя дверями, для полноразмерных характерны пять дверей. В некоторые модели инженеры включают третий ряд кресел. За вместительность и проходимость придется расплачиваться повышенным расходом топлива и слабой устойчивостью во время резких поворотов.

Минивэн

Эти автомобили в европейских или североамериканских странах называют семейными. Их вместительность превосходит универсалы, схожие с ним по конструкции. Широко используется конструкционная возможность установки третьего ряда кресел в эти авто. При этом инженеры предусматривают возможность раскладывания задних рядов в «ровный пол», что дает большое преимущество при перевозке грузов по сравнению с другими кузовами.

Минивен

Боковая дверь обычно выполнена не распашной, а скользящей вдоль корпуса. Водитель обеспечен высокой посадкой с хорошим обзором, что повышает безопасность вождения. В городских условиях минивэн будет не слишком удобен, зато его оценят и водитель и пассажиры в дальних поездках.

Недостатком является высокий центр тяжести, что потребует внимательного обращения с машиной во время резких маневров.

Пикап

Смесь легкового авто и небольшого грузовика принято называть пикапом. Открытый багажный отсек с жесткими бортами является характерной чертой этих авто. Такая модель кузова очень популярна на североамериканском континенте. Изолированная комфортная кабина дает возможность насладиться вождением. Часто она имеет два полноценных ряда с двумя или четырьмя дверями.

Пикап

Конструкторы снабдили заднюю часть подвески не стандартными для легковушек пружинами, а более мощными рессорами. Полноприводные авто по проходимости легко тягаются с внедорожниками. Для защиты груза обычно предусматриваются специальные крышки или покрытия из плотного материала.

Кабриолет, родстер

Машины с открытым верхом более популярны в странах с жарким климатом. Хотя для прохладной погоды можно подобрать кабриолет со складывающейся крышей. Это авто имеет два ряда кресел, но второй обычно заужен, как у купе.

Родстер

Схожей конструкцией кузова обладает и родстер, но эти автомобили выпускаются исключительно с одним рядом кресел. Скоростные характеристики авто со складывающимися крышами дают возможность ощутить прелести вождения на загородных трассах.

Лимузин

Слабая модель кузова для практических целей. Чаще выполняет декоративную или представительскую миссию. Неудобный на маленьких городских улочках длинный автомобиль отличается тем, что в нем есть стеклянная перегородка, отделяющая водительскую зону от остальной части салона.

Лимузин

Модель может выпускаться на завод в качестве самостоятельного авто или в виде удлиненной версии какого-либо седана, внедорожника или хэтчбека. Авто обладает невысокой жесткостью кузова и очень слабой маневренностью.

Фургон

Большинство фургонов имеет один ряд кресел, за которым располагается закрытое со всех сторон корпусом авто грузовое отделение без боковых окон. Часто стекла стоят в задней двери. Положительными качествами комплектации машины являются высокая грузоподъемность, достаточная вместительность, защищенность груза от внешних факторов.

Фургон

Отрицательными сторонами можно считать расход топлива, слабую жесткость конструкции, завышенный центр тяжести, который может приводить к переворотам во время резких маневров.

Заключение

В современных моделях четкие границы между типами кузовов постепенно стираются. Автопроизводители перемешивают стили и отменяют условности, характерные для определения авто. В результате появляются все более комфортные транспортные средства для потребителей.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Виды и типы подвесок легковых автомобилей: Зависимая, Независимая, Полузависимая подвеска

Подвеска — один из важнейших элементов каждого легкового автомобиля. Подвески могут различаться по конструкции, поэтому их можно разделить на зависимые, независимые и полузависимые системы. Что нужно знать о самых популярных типах подвески легковых автомобилей?

Какие функции подвески в автомобиле?

Под подвеской понимается набор компонентов, которые соединяют колеса с остальной частью транспортного средства. Они могут отличаться по структуре и принципу действия, но их функции остаются прежними. Основная задача подвесной системы — обеспечить контакт с землей. Это влияет как на безопасность вождения, так и на комфорт движения.

Кроме того, подвеска влияет на управляемость и устойчивость автомобиля. Вождение с неисправной системой может значительно снизить не только удовольствие от вождения, но и привести к столкновению на дороге. Независимо от типа, подвески состоят из колесных направляющих, демпфирующих элементов (амортизатор) и пружинных элементов подвески. Итак, какие подвески в легковых автомобилях наиболее популярны?

Зависимая подвеска — как она устроена?

Зависимая подвеска построена характерным образом. Компоненты этой системы связаны друг с другом и взаимодействуют друг с другом. Следовательно, движение одного колеса оси влияет на другое колесо. Между собой они жестко связаны, например, специальной перемычкой, кожух которой движется вместе с колесами.

Конечно, у таких решений есть свои плюсы и минусы. Среди основных недостатков, упоминается, что она занимает много места. Чаще всего это связано с тем, что пространство багажника ограничено, что для некоторых людей является значительной трудностью.

Некоторые автомобильные компании заметили эту проблему и решили установить зависимые подвески в более крупных автомобилях, таких как внедорожники, где это можно сделать, не теряя места в багажнике.

Однако у зависимой подвески есть и некоторые преимущества. В ней можно использовать мягкие пружинные элементы.

Независимые подвески — чем они выделяются?

В независимых подвесках движение одного колеса оси не влияет на другое колесо. Это самое главное отличие данной системы от зависимой подвески. Каждое из колес работает независимо, но при этом задействовано больше направляющих элементов, например, штанг.

Можно с уверенностью сказать, что системы независимой подвески в настоящее время являются наиболее популярными решениями в легковых автомобилях. Почему? Во-первых, они не занимают много места, поэтому багажник не теряет места.

Среди таких подвесок можно выделить Макферсон, которая отличается тем, что амортизаторы одновременно выполняют роль демпфирующего и направляющего элемента. Это решение отличается компактной и простой конструкцией, малым весом и низкими производственными затратами. Есть и недостатки у стойки МакФерсон, наиболее частым из которых является передача вибрации и шума непосредственно на кузов.

Полузависимые подвески

Полузависимые подвески часто используются французскими автомобильными компаниями, такими как Citroen, Renault и Peugeot. В этом решении движение одного колеса оси мало влияет на другое колесо. Здесь можно выделить так называемую заднюю торсионную балку — очень популярный тип подвески во многих легковых автомобилях. Она имеет множество преимуществ, таких как компактная конструкция, простота сборки, малый вес, низкие производственные затраты, а также она действует как стабилизатор.

По мнению специалистов, состояние такой подвески следует проверять после 60 тысяч километров пробега.

Что касается покупки деталей для описанных видов автомобильной подвески – в интернет-магазине Mepart.Ru, большой выбор запасных частей и расходных материалов для большинства популярных марок по низкой цене.

Перейдите в каталог и выберите свой автомобиль.

Виды прицепов для легкового автомобиля

На чтение 6 мин Просмотров 380 Опубликовано 16.10.2016 Обновлено 17.10.2016

Как известно, у легкового автомобиля есть три основных предназначения: быстро доставлять человека в определенное место, перевозить дополнительно других людей и грузы определенных объемов. К сожалению, но иногда объема внутреннего и внешнего багажника недостаточно, чтобы реализовать планы владельца транспортного средства на грузоперевозки.

К счастью, сегодня любой желающий может обратиться в специализированный магазин, чтобы выбрать себе автоприцеп, способный легко решить поставленную задачу. Естественно, что в подобной ситуации необходимо знать некоторые нюансы, которые позволят облегчить и сделать оптимальный выбор:

1. Виды прицепов для легкового автомобиля.
2. Типы грузов, которые планируется перевозить на подобных устройствах.

Рекомендуется всегда подбирать максимально подготовленный для определенной цели вариант, так как такой подход позволит гарантировать:

• Целостность перевозимых грузов.
• Безопасность транспортного средства.
• Снижение вероятности создания опасной ситуации на дорогах при передвижении.

К счастью, современные производители прицепов постарались удовлетворить практически любой спрос.

Автоприцепы для перевозки снегоходов, квадроциклов или стройматериалов

Прицепы для снегоходов и квадроциклов являются достаточно универсальной конструкцией, так как дополнительно позволяют осуществлять перевозку стройматериалов.

Особенность конструкции прицепа для квадроцикла или снегохода заключается в достаточно широкой рабочей поверхности, которая выполнена в форме квадрата или прямоугольника. Такие системы имеют откидной задний борт и два основных колеса, что позволяет легко наклонять автоприцеп, в случае такой необходимости. Масса прицепа подобного типа относительно невелика – в большинстве случаев она не превышает одной тонны, конечно, если это не какая-то специальная конструкция, изготовленная по индивидуальному заказу, например, предназначенная для двух снегоходов одновременно. Наличие рессорной подвески в таких системах позволяет увеличить надежность автоприцепа и гарантировать целостное состояние перевозимого груза.

Данный одноосный автоприцеп (Модель 829470) прекрасно подойдет для перевозки одного или двух снегоходов и квадроцикла

В нашей стране наибольшим спросом пользуются модели: «Спорт» и «Прораб» от производителя «Трейлер». У потенциального заказчика есть возможность приобрести подобные конструкции с тентом или без него.

В большинство комплектаций таких автоприцепов входит:

1. Откидной задний борт, с возможностью быстрого демонтажа этого элемента.
2. Домкрат, позволяющий поднимать/опускать конструкции и фиксировать ее в определенном положении.
3. Опорная ножка с колесиком.
4. Усилители бортов, прежде всего, заднего.
5. Крепежные элементы, необходимые для фиксации грузов.

Естественно, что список дополнительного оборудования может разниться, что зависит от выбранной модели, индивидуальных заказов и других факторов. Например, человек может приобрести себе автоприцеп с тормозной системой или решит сэкономить свои средства, надеясь только на возможности личного автомобиля.

Одноосные и двухосные легковые прицепы для перевозки грузов

При выборе автоприцепа также важно обратить внимание на преимущества и недостатки двух вариантов:

• Одноосные легковые прицепы;
• Двухосные прицепы для легковых авто.

Каждый из этих вариантов подходит для перевозки стройматериалов, но, при выборе того или иного типа, стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

• Одноосный тип имеет меньшую массу, позволяет совершать более сложные маневры. Естественно, что с двухосным вариантом все в точности наоборот;
• Одноосное оборудование позволяет перевозить меньший вес грузов, нежели двухосное.

На фото изображен двухосный автоприцеп (Модель 82942К) без тормозной системы от компании “Трейлер”

Естественно, что вариант прицепа с одной осью можно достаточно легко перемещать и управлять в ручном режиме. С двухосным вариантом такие действия выполнить не получится. Следует отметить, что комплектации обоих типов прицепов («Спорт» и «Прораб» от компании «Трейлер») схожи по большей части, но есть и некоторые отличия:

• При приобретении конструкции с одной осью важно убедиться, что в ее комплект входит домкрат;
• Для систем с двумя осями важно наличие тормозов. Без тормозной системы управлять такие конструкциями крайне опасно, так как часто на них перевозятся очень существенные по весу грузы.

Прицепы для перевозки водной техники (гидроцикла или лодки/катера)

Легковой прицеп для лодки/катера имеет несколько принципиальных отличий в своей конструкции от аналогов, предназначенных для перевозки стройматериалов. Все дело в том, что прицепы для перевозки гидроциклов и другой подобной техники используются не только для перемещения водного транспорта по поверхности земли, но и для выгрузки его в воду и обратной погрузки. Поэтому в таких системах отсутствуют борта и цельное основание. Это позволяет:

• Относительно легко перемещать прицеп в воде;
• Погружать/разгружать водную технику даже в не самых благоприятных погодных условиях, не опасаясь нанести ей серьезные повреждения.

Из подобных систем хорошим спросом пользуются такие модели: Дельфин 6,0, Дельфин 5,5, Дельфин 6,5, Ёрш 4,7, Дельфин 3.5, 3.9.

На фото изображен легковой прицеп для перевозки гидроцикла (водного мотоцикла)

По большей части модели отличаются своей грузоподъемностью и пространственными габаритами, а в большинство комплектаций входит:

1. Ложементы с возможностью регулировки.
2. Лебедка, позволяющая затягивать на прицеп водный транспорт.
3. Носовой упор.

Прицепы для перевозки автомобиля

Прицепы для перевозки легкового автомобиля также пользуются неплохим спросом. Их не обязательно используют люди, которые работают в сфере каких-то автомобильных услуг. Например, подобные системы приобретают автовладельцы, которые любят путешествовать в больших компаниях с применением нескольких транспортных средств, но понимают толк в экономии. Допустим, две семьи решили отправиться на отдых, до места назначения несколько сот или даже тысяч километров. Зачем ехать сразу на двух авто, если одно из них погрузить на прицеп Автовоз 2600 и реально снизить затраты на покупку топлива, обеспечить возможность смены водителя в пути?

Двухосный прицеп “Автовоз 2600” для перевозки автомобиля длиной до 4,3 м массой до 2000 кг.

Что входит в комплектацию подобной системы:

1. Наличие тормозной системы и качественной подвески.
2. Четыре основных колеса, размещенных на близко расположенных осях.
3. Запасное колесо.
4. Лебедка, позволяющая облегчить процедуру загрузки/выгрузки перевозимого транспортного средства.
5. Трапы для обеспечения безопасного съезда/заезда автомобиля на прицеп.
6. Передние и задние опорные стойки и ножки.
7. Защитный тент с быстро устанавливаемым каркасом.

Подобные автоприцепы позволяют легко перевозить легковые машины, длина которых составляет 4.3 метра, а масса – до двух тонн.

Заключение

Конечно, знать виды прицепов для легкового автомобиля – это хорошо. Но следует также владеть информацией о том, где их можно приобрести по выгодной стоимости и с необходимым качеством. Естественно, можно попытаться сделать выбор на городских рынках, но не всегда на них есть подходящий ассортимент, да и цена такой продукции может быть слишком высока.

Прекрасной альтернативой для покупок, в том числе и автоприцепов, давно стал интернет, на просторах которого можно найти все, что угодно, даже качественные прицепы для легковых автомобилей по доступной цене.

Иллюстрированное руководство по различным типам автомобилей

От седанов до внедорожников — есть автомобили на любой вкус

В чем разница между седаном, купе и кроссовером? Мы демистифицируем терминологию классификации автомобилей, чтобы вы могли произвести впечатление на своих друзей, насколько вы разбираетесь в автомобилях.

седан

Седан — это автомобиль с четырьмя дверями, четырьмя окнами и фиксированной крышей. Самый распространенный тип автомобиля, он вмещает четыре-пять человек.

Купе

Купе с двумя дверями и фиксированной крышей вмещает от двух до четырех человек. Иногда места сзади немного тесновато. Купе не подходят в качестве семейных автомобилей, так как водитель или человек на переднем пассажирском сиденье должны выйти, чтобы сделать доступным заднее сиденье. Некоторые известные модели купе — это Ford Mustang, Dodge Challenger и Chevrolet Camaro.

Хорошо известные модели, которые доступны только с двумя дверями, включают Ford Mustang, Dodge Challenger и Chevrolet Camaro.

Универсал

В этом типе автомобилей линия крыши простирается назад до задней части автомобиля, в которой могут разместиться четыре или более человек. Пассажирский салон открывается на задний багажник, а задние сиденья можно сложить, что упрощает хранение багажа и других крупных предметов. Эти модели часто являются хэтчбеками, что означает, что заднее окно интегрировано в заднюю дверь, которая поднимается для удобного доступа к пространству для хранения вещей.

Кабриолет

Этот тип кабриолета обычно рассчитан на четырех и более человек.Крыша может быть жесткой или гибкой. Например, Ford Mustang — кабриолет с гибкой крышей, а Volkswagen EOS — жесткой крышей. Большинство моделей имеют электрическую систему для автоматического открывания и закрывания крыши, в то время как другие необходимо открывать и закрывать вручную.

Родстер

Родстер — это тоже кабриолет, но он вмещает только двух человек и обычно ассоциируется с высокими динамическими характеристиками. Примеры автомобилей этого типа включают Corvette, Mazda MX-5, Porsche Boxster и Audi TT Roadster.

Пикап

Пикапы

имеют кабину, в которой могут разместиться два или более человек, с открытым грузовым пространством сзади для перевозки товаров, оборудования и т. Д. Пикапы бывают двух- или четырехколесными.

4 × 4

Этот полноприводный автомобиль может быть как пикапом, так и внедорожником. Автоматическая или механическая коробка передач позволяет переключаться между двух- и четырехколесным приводом.

Внедорожник (внедорожник)

Это практичные автомобили для семей, а также для любителей спорта и отдыха на природе, которым требуется место для перевозки своего снаряжения.Поскольку они, как правило, полноприводные, внедорожники могут справляться с более труднопроходимой местностью, например, с заснеженными дорогами и песком. Примеры включают Subaru Outback, Volkswagen Touareg и Audi Q7. Некоторые модели лучше подходят для езды по городу, в то время как другие имеют высокий клиренс и прочную раму, что дает им внедорожные качества — например, Jeep.

Многоцелевой или кроссовер

Это внедорожники, построенные на платформе седана. Не такие высокие, как внедорожники, они также легче и дешевле.Это городские автомобили, и хотя есть несколько полноприводных моделей, они не являются вездеходами.

Минивэн

Минивэны — это семейные автомобили, вмещающие от четырех до семи человек. Они похожи на универсал, но выше и намного просторнее, они имеют заднюю дверь. Они стали популярными в 1980-х годах с Dodge Caravan. Большинство автопроизводителей теперь имеют модели минивэнов, такие как Mazda MPV, Toyota Sienna, Honda Odyssey и Kia Sedona.

Спорткар

Спортивный автомобиль — это не тип кузова как таковой, а скорее стиль автомобиля, часто купе или родстер с мощным двигателем и очень эффективной тормозной системой. Они часто вмещают только двоих, необязательно удобны и имеют несколько слепых зон, но они действительно привлекают внимание!

В список специализированных автопроизводителей в этой области входят Lamborghini, Porsche, Ferrari, Maserati, Bugatti и Aston Martin. Некоторые традиционные автопроизводители также разработали модели спортивных автомобилей, такие как Chevrolet Corvette, Audi R8, Dodge Challenger Hellcat, BMW i8 и Mercedes-AMG C63.Конечно, они невероятно дорогие, но мы всегда можем помечтать…

Поздравляем, теперь вы в курсе всех типов автомобилей! Поскольку каждый тип автомобиля индивидуален, ваш страховой полис должен быть разработан с учетом особенностей вашей поездки. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с вашим консультантом по беларуси для получения дополнительной информации.

Эта статья является частью нашего информационного сайта об автомобилях
Ознакомьтесь с другими представленными статьями

Виды автомобилей Английские слова для машин и подобных вещей

Вы в курсе того, что нового в мире автомобилей? Автомобиль, работающий на электричестве, — отличная идея, не правда ли?

Жаль, что мы все не можем позволить себе Tesla…

Но не о деньгах! Сегодня мы выучим много английских слов для автолюбителей, и не все они предназначены только для разговоров об автомобилях.

В этой статье вы также найдете основные названия типов автомобилей на английском языке.

Различные типы автомобилей на английском языке

• Автомобиль
• Автомобиль
• Легковой автомобиль
• Седан
• Купе
• Хэтчбек
• Гибрид
• Минивэн
• SUV — внедорожник
• Кабриолет
• Спортивный автомобиль
• служебный вагон

В машине

Это некоторые из основных устройств и частей автомобиля.

• кабина
• пыльник (багажник)
• бак
• руль
• сиденье
• лобовое стекло (лобовое)
• Зеркало заднего вида
• зеркало боковое
• Стеклоочиститель (стеклоочиститель)
• ремень безопасности
• подушка безопасности
• колесо
• шина
• двигатель
• аккумулятор
• трансмиссия
• ускоритель
• тормоза
• сцепление
• ручник
• фары
• задний фонарь
• глушитель

Глаголы, связанные с вождением

• для запуска автомобиля
• для пристегивания ремня безопасности
• в смену
• для ускорения
• для замедления
• для парковки автомобиля

Приготовьтесь говорить уверенно

Улучшите свои языковые навыки с помощью последних статей, которые публикуются еженедельно.

• для резервного копирования
• для остановки автомобиля
• до конца бензина / газа
• для пополнения

Еще несколько слов, связанных с автомобилями:

• водительские права
• автостоянка (стоянка)
• гараж
• автомойка
• АЗС (АЗС)
• ремонтная мастерская
• спущенная шина (шина)
• светофор
• обгон (пас)
• полозья
• зажигание
• двигатель / автомобиль выходит из строя (вырубается)

Как насчет водительских прав ? У вас он уже есть или вы планируете его получить? С вами когда-нибудь случалось что-нибудь забавное во время вождения? 🙂

Кстати, если я что-то упустил, буду рад, если вы добавите это в Комментарии!

Какие виды автострахования существуют?

Возможно, вы уже знаете, как работает автострахование, но знаете ли вы, какие существуют виды автострахования? Если вы покупаете автострахование, знание различных видов автострахования и их покрытия — важный шаг в выборе полиса, который подходит именно вам.Вот несколько основных видов автострахования, как они работают и что покрывают.

Страхование ответственности требуется в большинстве штатов США как требование закона для вождения автомобиля. Страхование ответственности может помочь покрыть ущерб, причиненный травмами и имуществом других лиц, за которые вы становитесь юридически ответственными в результате покрываемого несчастного случая.

Страхование

ДТП может покрыть ущерб, нанесенный вашему автомобилю после аварии с участием другого транспортного средства, и может помочь отремонтировать или заменить застрахованный автомобиль.

Комплексное страхование может обеспечить дополнительный уровень защиты в случае аварии с участием другого транспортного средства. Это может помочь оплатить ущерб вашему автомобилю из-за инцидентов помимо столкновений, включая вандализм, определенные погодные явления и аварии с животными.

Страхование незастрахованных автомобилистов может защитить вас и ваш автомобиль от незастрахованных водителей и дорожно-транспортных происшествий. Это покрытие часто сочетается со страховкой автомобилиста с недостаточным страхованием.

Многие водители предпочитают нести минимальное страховое покрытие ответственности, чтобы сэкономить деньги, но это может не обеспечить достаточного покрытия.Страхование автомобилиста с недостаточным страхованием может защитить вас в случае аварии с водителем, страховка которого недостаточна для покрытия расходов.

Медицинские расходы после несчастного случая могут быть очень дорогими. Страхование медицинских выплат может помочь оплатить медицинские расходы, связанные с покрываемым страхованием несчастным случаем, независимо от того, кто виноват.

Страхование личной травмы может покрывать определенные медицинские расходы и потерю дохода в результате покрываемого несчастного случая. В зависимости от ограничений политики защита от травм может покрывать до 80% медицинских и других расходов, связанных с покрываемым несчастным случаем.

Стоимость автомобиля может быстро обесцениться, поэтому урегулирования автострахования может быть недостаточно для покрытия стоимости кредита. Страхование на случай непредвиденных обстоятельств может помочь некоторым водителям покрыть задолженность по автокредиту после полной потери или кражи.

Доступно, если у вас уже есть комплексное страхование автомобиля. Страхование буксировки и труда может возместить вам расходы на буксировку и трудозатраты на ремонт вашего автомобиля.

Выяснение того, как передвигаться после аварии, может быть дорогостоящим. Страхование возмещения расходов на аренду помогает оплатить аренду автомобиля, если вы не можете управлять автомобилем после аварии.

Страхование автомобилей

Classic обеспечивает специализированное страхование, разработанное с учетом уникальных потребностей коллекционеров старинных и классических автомобилей. Узнайте, подходит ли вам классическое автострахование.

Если в настоящее время у вас нет автострахования, очень важно получить покрытие как можно скорее. Получите бесплатное предложение по перечисленным выше видам автострахования, чтобы защитить себя от неожиданностей.

Типы транспортных средств Списки слов

самолет: любая машина, способная летать за счет плавучести или аэродинамических сил, такая как планер, вертолет или самолет скорой помощи; автотранспортное средство, предназначенное для перевозки больных или раненых людей. отдельные секции, тягач и прицеп, соединенные поворотной балкой автоцикл; велосипед, приводимый в движение или обслуживаемый небольшим двигателем; авторикша (в Индии) легкий трехколесный автомобиль с приводом от двигателя мотоцикла тележка плоский поддон для перевозки грузов, обычно перевозимых двумя людьми или (неофициальный) велосипеда с трубчатой ​​металлической рамой, установленной на двух колесах со спицами, расположенных одно за другим.Всадник сидит на седле, приводит в движение транспортное средство с помощью педалей, которые приводят в движение заднее колесо через цепь, и управляет рулем на переднем колесе Полицейский фургон Black Mariaa для перевозки заключенных на лодке небольшое судно, приводимое в движение веслами, веслами, парусами или двигатель для путешествий, перевозки грузов и т. д., особенно тот, который можно перевозить на борту более крупного фургона или грузовика, эвакуатора или (сленг на австралийском сленге) буксирующего транспортного средства для перевозки грузов по железной дороге; вагон-бульдозера мощный тягач с гусеницами и отвалом спереди, используемый для перемещения земли, камней и т. складная крыша и наклонная задняя часть грузовика camiona, или, прежде всего, большого автокемпера (США, Канада), транспортного средства, оборудованного для кемпинга, автофургона vana motor caravan cara, самоходного дорожного транспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров, особенно с четырьмя колесами, которые приводится в движение двигатель внутреннего сгорания каравана большой закрытый автомобиль, который может буксировать автомобиль или грузовик и оборудованный для проживания в коляске четырехколесный гужевой автомобиль для людей Caterpillar (торговая марка) бесконечная гусеница, приводимая в движение звездочками или колесами , используется для приведения в движение тяжелого транспортного средства и обеспечения возможности его пересечения с мягким или неровным грунтом. Легкий открытый конный экипаж, особенно с двумя колесами, предназначенный для двух пассажиров. oach, особенно один, используемый для экскурсионных туров. Двухколесная конная повозка chariota, используемая в Древнем Египте, Греции, Риме и т. д., во время войны, гонок и шествий, автобус для нескольких пассажиров, используемый для перевозки на большие расстояния, осмотра достопримечательностей и т. д. Комбайн зерноуборочный комбайн, который одновременно режет, обмолачивает и очищает оставшийся урожай зерна. Конестога-фургон (США, Канада) — большая тяжелая конная крытая повозка, использовавшаяся в четырехместном автомобиле купе 19 века с фиксированной крышей, наклонной спинкой и обычно двухдверные велосипедные шорты для велосипеда, трехколесного велосипеда, мотоциклетного фургона или (U.S. & Canad.) Панельный грузовик: небольшой фургон, использовавшийся специально для доставки обходов Dormobile (торговая марка), фургон, специально оборудованный для проживания во время путешествий на двухэтажном автобусе, в основном британский большегрузный самосвал или грузовик-самосвал. грузовик с задней частью, которую можно откинуть назад, чтобы выгрузить груз через открытую заднюю дверь. Тележка для мусора или (США и Канада) мусоровоз. дорожное транспортное средство для сбора бытового мусора. легковой автомобиль со сравнительно длинным кузовом…………………………………………………………………………….. с большим пространством для переноски, доступным через заднюю дверь: обычно задние сиденья можно сложить вперед, чтобы увеличить пространство для переноски. пожарная машина. Тяжелая дорожная машина, которая перевозит пожарных и противопожарное оборудование к пожарному вилочному погрузчику. Транспортное средство, имеющее два горизонтальных двигателя с механическим приводом. зубцы, которые можно поднимать и опускать для погрузки, транспортировки и разгрузки товаров, особенно товаров, штабелированных на деревянных поддонах. Полный привод. Система, используемая в моторных транспортных средствах. Например, в котором все четыре колеса соединены с источником механического измельчения (британский) — транспортным средством, которое разбрасывает песок по дорогам в ледяную погоду или когда ожидается ледяной покров, двухколесная карета с одной лошадью с фиксированным капотом в хэнсом или хансом-каба. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Водитель сидит на высоком внешнем сиденье в задней части хэтчбека или наклонной задней части хэтчбека, имеющей единственную дверь, которая поднимается, чтобы открыть свинью (неформально) большой мощный мотоцикл Humvee или (неофициально) полноприводный гибрид военного автомобиля Hummera. легковой или гибридный автомобиль, в котором используется электрическая энергия для повышения эффективности двигателя. Легкий двухколесный автомобиль с одной лошадью, ранее широко использовавшийся в Ирландии. JCB (торговая марка) — тип строительной машины с лопатой с гидравлическим приводом на подъемнике. спереди и стрелой экскаватора сзади Jeep (торговая марка) небольшой военный дорожный автомобиль с полноприводным гидроциклом Небольшой самоходный автомобиль для одного человека, напоминающий скутер, который скользит по воде на плоском киле и управляется с помощью руль: джинрикша, джинрикаша, джинрикиша или джинрикша — небольшая двухколесная повозка с капюшоном, которую тянет один или два человека, в особенности.ранее в Восточной Азии jitney (США, редко) небольшой автобус, который перевозит пассажиров по низкой цене, первоначально за пять центов карт, картинг или легкий автомобиль с низкой рамой, маленькими колесами и двигателем, используемый для развлекательных гонок kibitka ( в России) крытые сани или телеги сани-коматика с деревянными полозьями и поперечинами, обвязанными сыромятной кожей, используемые инуитами и другими родственными народами. skoneke (Новая Зеландия) сельскохозяйственная машина с полозьями впереди и колесами сзади ландолет или ранний тип ландолета. со складывающимся капотом над пассажирскими сиденьями и открытым водительским сиденьем с подсветкой двигателя или (У.S.) железнодорожный локомотив wildcata в движении без каких-либо вагонов или вагонов лимузин любой большой и роскошный вагон, особенно тот, который имеет стеклянную перегородку между водителем и пассажирами, а также средство передвижения людей, особенно больных или раненых, состоящее из легкой кровати или сиденье, удерживаемое между параллельными палками; локомотив; самоходный двигатель, приводимый в движение паром, электричеством или дизельным двигателем и используемый для буксировки поездов по железнодорожным путям; грузовик; крупногабаритный автомобиль, предназначенный для перевозки тяжелых грузов, особенно с плоской платформой; тяжелые грузы с низкой платформой для облегчения доступа к саням для соревнований по санному спорту, на которых гонщики лежат на спине и спускаются ногами вперед. 50-кубовый мотоцикл мотоцикл мотоцикл легкий мотоцикл мотобуса автобус с двигателем внутреннего сгорания мотоцикл самоходный электри c железнодорожный вагон моторный караван большой моторный транспорт с жилым помещением за кабиной водителя мотоцикл двухколесное транспортное средство, имеющее более прочную раму, чем велосипед, которое приводится в движение бензиновым двигателем, обычно емкостью от 125 до 1000 куб. см. мотороллер легкий мотоцикл с маленькими колесами и закрытым двигателем моторное транспортное средство дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем или двигателем, особенно внедорожное транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания; транспортное средство, которое предназначено для передвижения по пересеченной местности; менее распространенное слово для автобусного паддока (австралийский сленг) транспортное средство, подходящее для вождения по пересеченной местности панда-кар (британский), полицейский патрульный автомобиль, особенно бело-голубой pantechnicon (британский), большой фургон, особенно тот, который используется для перевозки мебели для перевозки людей, грузовика для перевозки людей или (U.S.) минивэны с различными автоматизированными видами транспорта для большого количества пассажиров на короткие расстояния, такие как движущиеся тротуары, автомобили без водителя и т. Д. полицейский автомобиль автомобиль полицейский автомобиль, используемый полицейскими, используемый, в частности, для патрулирования улиц или реагирования на инциденты почтовый автобус (в Великобритании, особенно в сельских районах) транспортное средство, перевозящее почту, которое также перевозит пассажиров почтовый шезлонг закрытый четырехколесный экипаж, запряженный лошадьми использовался как быстрое средство для перевозки почты и пассажиров в XVIII и XIX веках. Прама. Четырехколесная коляска, похожая на колыбель, для детского гоночного кара, предназначенного для передвижения на высокой скорости для участия в автомобильных гонках. Железнодорожный пассажирский вагон, состоящий из одиночного экипажа с собственным силовым агрегатом ratha (в Индии) четырехколесный экипаж, запряженный лошадьми или волами; колесница рикша небольшое двухколесное пассажирское транспортное средство, запряженное одним или двумя мужчинами, используемое в некоторых частях азиатского дорожного транспортного средства с тяжелыми катками для сжатия дорожного покрытия во время дорожного строительства автопоезд (австралийский) Линия сцепленных прицепов, запряженных грузовиком, используемых для перевозки Ракета и т.д.Любое транспортное средство, приводимое в движение ракетным двигателем, особенно используемое для перевозки боеголовки, космического корабля и т. д., детская машина-самокат, состоящая из низкой подножки на колесах, управляемой рулем.Он приводится в движение, упираясь одной ногой в землю. Разведчик быстро легкобронированный автомобиль, используемый для разведки, двухколесная тележка шандрыдана или шезлонг, особенно один с капотом, одноэтажный (британский) автобус только с одной пассажирской палубой, автомобиль скибоба, состоящий из двух короткие лыжи, передняя с рулевой ручкой, а задняя, ​​поддерживающая низкое сиденье, для скольжения по снежным склонам на санях или (особенно в США и Канаде) на следовых лыжах, установленных на полозьях, запряженных лошадьми или собаками, для перевозки людей или грузов. , особенно легковые автомобили на снегоходах, обычно запряженные лошадьми, для перевозки людей по снегу и льду Sno-Cat (торговая марка) тип снегохода, небольшой открытый моторный транспорт для передвижения по снегу, управляемый двумя лыжами спереди и управляемый гусеницей под снегоуборочным орудием или транспортным средством для уборки снега. Серийный автомобиль, разработанный для скорости, высокого ускорения и маневренности, с низким корпусом и, как правило, с достаточным количеством сидений для o только два человека дилижанс: большая четырехколесная конная повозка, которая раньше использовалась для перевозки пассажиров, почты и т. д. на регулярном маршруте между городами. паровой каток. — изготовление легкого двухколесного транспортного средства сулкья для одного человека, обычно запряженного одной лошадью. Внедорожник или внедорожник; спортивный (или спортивный) грузовой автомобиль; двухколесный экипаж, запряженный двумя лошадьми, запряженными одна за другой. Боевая бронированная машина танкана движется по гусеницам и вооружена. с орудиями и т. д., первоначально разработанные в Первой мировой войне танковый двигатель или локомотив паровоз, который перевозит воду в цистернах, установленных вокруг его котла, танкера, корабля, грузовика или самолета, предназначенного для перевозки жидкости наливом, например, нефтяной тарантасса большой конной тяге четырехколесный российский вагон без рессор автомобиль-такси, обычно оснащенный таксометром, который может быть нанят вместе с водителем для перевозки пассажиров по любой спецификации. d пункт назначения телега грубая четырехколесная тележка, используемая в легковом российском трехколесном легковом автомобиле с трехколесным самосвалом, грузовиком или грузовиком, задняя платформа которого может подниматься на переднем конце, что позволяет выгружать груз самотечным тобогганом. легкая деревянная рама на полозьях, используемых для скольжения по снегу, и легкое двухколесное транспортное средство, используемое в сельских районах Индии.S.) туристический — большой открытый вагон со складывающимся верхом, обычно вмещающий водителя и четырех пассажиров, тяговый двигатель — паровой локомотив, используемый, особенно прежде, для буксировки тяжелых грузов по дорогам или по пересеченной местности. Обычно он имеет два больших задних колеса и тросовый барабан для тяговых целей или трактора, используемого для буксировки тяжелых грузов, особенно сельскохозяйственных машин, таких как плуг или комбайн. Обычно он имеет два больших задних колеса с шинами с глубоким протектором. Трейловый байк. Мотоцикл, приспособленный для езды по неровным дорогам. Прицепное транспортное средство, обычно двухколесное, буксируемое моторным транспортным средством: используется для перевозки лодок и т.д. путешествующие вместе, например, человек, перевозящий боеприпасы или оборудование для поддержки трамвая, трамвая или (U.S. & Canad.) Трамвай или троллейбус транспортное средство общественного транспорта с электрическим приводом, которое движется по рельсам, вписанным в поверхность дороги, питание обычно берется от подвесных тросовых салазок, ранее использовавшихся индейцами равнин в Северной Америке, состоящих из двух шесты, соединенные рамой и тянущиеся на трехколесном велосипеде, особенно с приводом от педалей, тройкой, российским транспортным средством, запряженным тремя лошадьми в ряд, троллейбусом, устройством, которое собирает ток с контактного провода (троллейного провода), третьего рельса и т. электродвигатель троллейбуса с электроприводом, общественный транспорт с электроприводом, который не движется по рельсам, а получает энергию от контактного провода через вагонетку, самолет или корабль, предназначенный для перевозки военнослужащих. железная дорога; вагон тук-тук (в Таиланде) трехколесное транспортное средство, используемое в качестве тумблера такси или тележки фермы тумбрила для перевозки навоза, особенно та, которая наклоняется назад для размещения своего груза.Тележка этого типа использовалась для перевозки осужденных на гильотину во время Французской революции: одноколесное транспортное средство, приводимое в движение педалями, особенно в цирке, и т. Д., Крытый фургон для перевозки грузов и т. Д., Автомобильный фургон или фургон. различные типы колесных транспортных средств, от тележек до грузовиков, в частности, четырехколесное транспортное средство, запряженное лошадью, трактором и т. д., и используемое для перевозки сельскохозяйственных культур, тяжелых грузов и т. д. сиденья, расположенные в продольном направлении, обращены друг к другу за тачкой, сидящей поперек сиденья водителя. Простое транспортное средство для перевозки небольших грузов, обычно представляющее собой открытый контейнер, поддерживаемый колесом спереди и двумя ножками и двумя ручками сзади ▷ См. автомобиль

Copyright © 2016 by HarperCollins Publishers.Все права защищены.

Различные типы автомобилей в Индии 2019

Автомобиль бывает разных форм и размеров. Часто бывает непонятно, к какому семейству принадлежит тот или иной автомобиль. Итак, если у вас есть вопрос типа «, какие типы автомобилей?» ‘, то вот список, включающий все типы автомобилей, доступных на мировом рынке, которые можно встретить на широких открытых дорогах.

Типы автомобилей в Индии:

• Хэтчбек
• Седан
• Компактный седан
• Купе
• 4-дверное купе
• Универсал
• Кроссовер Хэтчбек
SU
• Кабриолет MPV114
• Кабриолет 90V114
• Купе Внедорожник
• Компактный внедорожник
• Пикап

Хэтчбек

Хэтчбеки — это небольшие городские автомобили, которые имеют небольшой вертикально открывающийся люк сзади для хранения багажа.В большинстве случаев хэтчбеки используют формат переднего привода, но часто есть несколько исключений из этого правила, например, BMW 1-й серии, которая передавала мощность на задние колеса.

Volkswagen Polo Hatchback

• Maruti WagonR
• Hyundai i20
• Mercedes A-Class

Седан

Седаны — это автомобили с раздельными пассажирским и багажным отделениями. Как правило, эти автомобили немного больше, чем ваши хэтчбеки, могут перевозить семьи и предлагают больше места для их багажа.Седаны могут быть такими же маленькими, как Maruti Ciaz, и такими же большими, как Mercedes S-Class.

Volkswagen Passat Sedan

• Honda City
• Toyota Corolla
• BMW 5-Series

Compact Sedan

Индийская налоговая система предлагает большие налоговые льготы для автомобилей длиной менее 4 метров. Это привело к созданию сегмента компактных седанов. Обычно эти автомобили, созданные на базе хэтчбека, предлагают практичность багажника при длине менее 4 метров.

Volkswagen Ameo Compact седан

• Honda Amaze
• Maruti Dzire
• Hyundai Xcent

Coupe

Купе раньше были автомобилями с двумя дверями и наклонной линией крыши. Большинство этих автомобилей имеют мощный двигатель и довольно спортивны в управлении. Покатая линия крыши придает дизайну этих автомобилей характерный спортивный характер.

Ford Mustang Coupé

• Mercedes Benz AMG GT
• BMW M2
• Audi TT

4-дверное купе

Как следует из названия, 4-дверное купе — это 4-дверное купе.Характерная наклонная линия крыши придает этим автомобилям спортивный характер, а добавленная практичность 4 дверей всегда приветствуется.

Mercedes Benz CLS 4-дверное купе

• Mercedes Benz CLS
• Audi A7
• BMW 6-Series GranCoupé

Универсал

Универсалы, основанные на седанах, представляют собой, если не сказать лучше слов, комбинацию седана и хэтчбека. Дополнительное пространство в багажнике можно использовать для нескольких приложений, что делает их очень практичными машинами.

Универсал Volvo V90 Cross Country

• Tata Indigo Marina
• Mercedes Benz E-Class All-Terrain
• Audi RS6

Кроссовер Хэтчбек

Кроссоверы — это автомобили, которые кажутся готовыми к бездорожью, но в отличие от внедорожников , они не поставляются с конструкцией корпуса на раме, а вместо этого используют конструкцию типа «монокок». Как правило, они имеют больший дорожный просвет, чем их аналоги в стиле хэтчбек.

Volvo v40 Кроссовер Хэтчбек

• Volvo V40 Cross Country
• Tata Tiago NRG
• Ford Freestyle

Кабриолет

Кабриолеты с откидным верхом бывают всех форм и форм кузова.Оборудованные либо мягким тканевым верхом, либо верхом из твердого металла, эти автомобили можно за считанные секунды переоборудовать для более приятного вождения.

Кабриолет Audi A3 кабриолет

• Кабриолет Range Rover Evoque
• Кабриолет Mini Cooper
• Ferrari 488 spider

MPV

Как следует из названия, универсальные автомобили или многоцелевые автомобили могут использоваться в различных областях. Предлагая много места и ряд практических функций, MPV можно использовать для перевозки людей, грузов, кемпинга и многого другого.

Kia Grand Carnival MPV

• Maruti Ertiga
• Honda BR-V
• Toyota Innova Crysta

SUV

Внедорожники или внедорожники — это прочные автомобили, которые, как правило, имеют конструкцию кузова на раме, но современные Внедорожники создают исключение из этого правила. Эти автомобили часто оснащены сложной системой полного привода для преодоления препятствий на бездорожье. Они могут быть такими маленькими, как Jeep Compass, и такими же большими и роскошными, как Land Rover Range Rover.

Range Rover Velar SUV

• Mahindra Thar
• Jeep Wrangler
• Land Rover Discovery

Кроссовер SUV

Эти автомобили могут выглядеть как внедорожники, но в основном созданы на базе хэтчбеков. С их постоянно растущей популярностью в Индии эти автомобили предлагают внешний вид внедорожника с расходами на обслуживание и вождение седана.

Кроссовер Maruti Suzuki S-Cross

• Nissan Kicks
• Renault Captur
• Hyundai Creta

Внедорожник-купе

В отличие от большинства внедорожников, которые созданы для покорения бездорожья, внедорожники-купе предлагают гораздо больше впечатлений от вождения. в дороге.Многие из этих автомобилей также имеют режим гоночной трассы. Эти внедорожники едут быстро и выглядят очень спортивно благодаря характерной покатой линии крыши.

Внедорожник BMW X6M Coupé

• Mercedes Benz GLE Coupé
• Audi Q8
• BMW X4

Компактный внедорожник

Самые маленькие из всех компактных внедорожников, как и кроссоверы SUV, предлагают агрессивный стиль кузова настоящего внедорожника. . Как правило, эти внедорожники с приводом на передние колеса имеют длину менее 4 метров.

Компактный внедорожник Mahindra XUV300

• Tata Nexon
• Ford EcoSport
• Пикап Maruti Vitara Brezza

Пикап

Универсальные и довольно прочные пикапы используются не только в коммерческих целях, но и теперь считаются транспортным средством. выбор для семей, которые время от времени ищут приключений.

Пикап Isuzu D-Max V-Cross

• Isuzu D-Max
• Tata Xenon
• Ford Raptor

Какие бывают типы автомобильных рам

Какие бывают типы автомобильных рам?

Все автомобили могут выглядеть более или менее одинаково, но различия проявляются в частях и системах. Итак, какие бывают типы рамок? В этом посте вы узнаете о некоторых из наиболее распространенных.

Пытаетесь ли вы построить автомобиль своими руками или вам просто интересно, что заставляет его стоять, знание различных типов автомобильных рам — или шасси — очень важно.95% владельцев автомобилей и энтузиастов знают различия, и вы тоже должны. Зная различия, вы сможете различать его преимущества и недостатки и, следовательно, с легкостью сможете выбрать тип автомобиля, который лучше всего подходит для вас.

Что такое рама автомобиля? Как это работает и почему это важно?

Рама автомобиля — это деталь автомобиля, которая обеспечивает поддержку и структуру практически для всех компонентов автомобиля, особенно для двигателя. Проще говоря, каркас автомобиля — это каркас человеческого тела.Его также называют рамой транспортного средства или шасси (хотя шасси больше относится к каркасу рамы).

Когда автомобиль впервые был представлен миру, шасси было отделено от кузова. И только до 1930-х годов производители автомобилей изменили конструкцию, сделав шасси частью автомобиля, которую все подобрали. Эта конструкция теперь известна как кузов на раме или unibody, что означает, что шасси встроено в кузов. Большинство производителей автомобилей придерживаются цельной конструкции, хотя кузова пикапов, грузовиков и автобусов отделены от рамы.

Рамы автомобилей действуют, как уже упоминалось, как якорь практически для всех компонентов. Это означает, что опора рамы покрывает двигатель, колеса, систему подвески и кузов. Достаточно сказать, что шасси играет решающую роль в том, как машина работает и движется, но не многие люди мало что знают об этом. Помимо двигателя, полная функциональность автомобиля во многом зависит от конструкции рамы. Без рамы никто не будет удерживать компоненты автомобиля, и машины, волоча их двигатель на землю, — скажем так — ужасная идея.Короче говоря, поддержка и структурная целостность — это основные цели рамы автомобиля.

Как очистить раму автомобиля?

Или лучше спросить, как вы ухаживаете за рамой вашего автомобиля? В рамах автомобилей не так уж много проводов, если вообще нет. Но после того, как он был поврежден, его ремонт становится тяжелым испытанием. Так что совет номер один при уходе за рамой вашего автомобиля — как можно больше избегать столкновений. Еще один совет: когда вы решите опустить машину, не водите машину по неровной и каменистой дороге — это может повредить шасси (и даже внешний вид) за одну поездку.И хотя опытные механики могут ремонтировать шасси, это может стать дорогостоящим и трудоемким. Итак, держитесь подальше от несчастных случаев, неровных дорог и защищайте шасси от ржавчины — вот три основных совета по уходу за рамой.

Какие бывают типы автомобильных рам?

С тех пор, как цельная автомобильная рама стала наиболее часто используемым типом шасси, различные типы автомобильных рам появились из ниоткуда. Ниже приведены типы шасси, на которые стоит обратить внимание.

Рама лестницы

Одно из наиболее распространенных шасси, используемых в качестве несущей конструкции для транспортных средств, — это шасси лестничного типа.Каркас лестницы также является одним из самых старых. Несмотря на то, что существуют более новые типы автомобильных рам, разработанные и разработанные с использованием более совершенных технологий, лестница по-прежнему остается одной из самых надежных. А это почему? Потому что он по-прежнему может обеспечить лучшую поддержку, чем некоторые из доступных типов шасси, если не большинство.

Рамы лестниц обычно тяжелые и изготавливаются из стали. С этим материалом вы можете положиться на прочность и долговечность лестничного шасси. Стальная конструкция достаточно прочная, чтобы поглощать большинство ударов, что делает ее идеальной рамой, если вы всегда едете по каменистым дорогам и бездорожью.Помимо прочности, лестничные рамы также обеспечивают отличную скручивание кузова, что нравится большинству внедорожников. Излишне говорить, что лестничная рама идеально подходит для транспортных средств, которые большую часть времени собираются выносить на открытом воздухе.

Опорная трубчатая рама

Трубчатый каркас магистрали — это конструкция, аналогичная конструкции цельного корпуса. Хотя уже говорилось о том, что рамы автомобилей служат основой автомобиля, производители автомобилей придумали термин «позвоночник», потому что, ну, он работает как таковой.В отличие от каркаса лестницы, имеющего двухмерную структуру, каркасы каркаса имеют трубчатые «каркасы», которые соединяют переднюю часть с задними подвесками. Затем корпус помещается на трубчатую опору. Volkswagen Beetle — один из наиболее популярных автомобилей, поддерживаемых магистральным шасси.

Фреймы магистрали имеют много преимуществ. Одним из преимуществ является то, что полуоси рамы лучше контактируют с землей. Такой дизайн делает автомобили идеальными для езды по бездорожью.Однако есть несколько недостатков. И одна из них заключается в том, что каркасные рамы немного тяжелее большинства рам, что затрудняет маневрирование автомобиля. Кроме того, трубчатые опоры не могут обеспечить достаточную защиту от боковых ударов.

Космическая рама

Если в космосе нет веса, то это то, что после рамы. Космическая рама — это еще одно трубчатое шасси, которое прикрепляет подвеску, панели и двигатель к трехмерным трубчатым рамам. И все это, в то время как панели кузова практически не имеют структурной функции.Разница в том, что для космической рамы используется то, что в ее конструкции используется преимущество треугольников для максимального увеличения ее веса. Кроме того, каждая треугольная стойка является растяжимой, что делает раму немного тоньше и менее громоздкой. Алюминий — это основной материал для создания космических рам. Алюминий не только податлив и прочен, но и очень легкий. Неудивительно, что авиаконструкторы и производители используют алюминий.

Если вы всегда чувствуете потребность в скорости, возможно, вам стоит поискать автомобиль с треугольным шасси с пространственной рамой.Большинство спортивных автомобилей используют такую ​​раму, например, 1950 Jaguar C-Type . Из-за своего небольшого веса автомобили с пространственными рамами, как правило, двигаются намного быстрее и в кратчайшие сроки.

X-образная рама

Когда у вас есть полноразмерный автомобиль, у него, скорее всего, есть крестообразная рама. Если лестница имеет прямую рамную конструкцию, Х-образная конструкция имеет, ну, Х-образную конструкцию. Направляющие рамы охватывают друг друга со стороны двигателя. Дифференциал полностью спускается в салон.Конструкция удачно уменьшает высоту автомобиля независимо от размера трансмиссии и неровностей вала. General Motors , возможно, впервые использовала эту конструкцию для своих американских моделей конца 1950-х — начала 1960-х годов.

Когда X-образная рама впервые стала достоянием общественности, люди считали, что конструкция шасси более эффективна. Однако в X-образных рамах отсутствуют боковые поручни, и они, как и трубчатые рамы, не могут обеспечить защиту от боковых столкновений и ударов.

Заключение

Поскольку существуют разные типы автомобильных рам, важно, чтобы у каждого типа были свои плюсы и минусы. Вот почему важно понимать разницу, чтобы определить, какая оправа подходит вашему стилю и индивидуальности. Если вы ищете свой следующий подержанный автомобиль, вы можете проверить инвентарь подержанных автомобилей Вы можете просто найти идеальный для вас.

7 типов подключения транспортных средств

В настоящее время мы живем в захватывающую эпоху, когда наконец происходит конвергенция автомобильных и информационных технологий (ИТ).Общедоступность высокоскоростного широкополосного Интернета, увеличение количества датчиков как в транспортных средствах, так и на дорогах, а также широкое внедрение Интернета вещей (IoT) делают возможным подключение транспортных средств.

В этой статье мы исследуем текущее состояние различных технологий автомобильной связи, которые лежат в основе этой удивительной конвергенции между обеими отраслями.

Связь между транспортными средствами (V2X)

На вершине систем автомобильной связи — это средство связи «автомобиль ко всему» (V2X).Концепция «подключенного автомобиля» не нова для автомобильной промышленности, однако технологии, делающие это возможным (а также необходимые стандарты связи), были доступны лишь несколько лет назад.

Вы можете рассматривать V2X как родительскую категорию более широкого набора коммуникационных технологий, необходимых для достижения цели соединения транспортных средств с окружающим их миром. Буквально.

7 типов подключения транспортных средств, охватывающих связь V2X:

1. От транспортного средства к сети (V2N)
2. Транспортное средство в инфраструктуру (V2I)
3. Автомобиль на автомобиль (V2V)
4. Транспортное средство в облако (V2C)
5. От транспортного средства к пешеходу (V2P)
6. От транспортного средства к устройству (V2D)
7. От транспортного средства к электросети (V2G)

Как и сама связь, V2X следует рассматривать не как статичный набор технологий, а как постоянно растущую группу, которая постоянно развивается и адаптируется к возникающим вызовам.В этом отношении каждая подкатегория имеет определенные проблемы, сильные и слабые стороны. Это то, что делает концепцию V2X такой мощной: она использует преимущества синергии между различными технологиями, делая целое больше, чем сумму его частей.

1. От транспортного средства к сети (V2N)

Благодаря связи между автомобилем и сетью (V2N) автомобили могут использовать сотовые сети для связи с системой управления V2X. V2N также использует стандарт выделенной связи ближнего действия (DSRC) для взаимодействия с другими транспортными средствами, а также с дорожной инфраструктурой.Такой уровень подключения позволяет рассматривать автомобили как «устройство», как смартфоны, планшеты и носимые устройства. Доступ к LTE, инфраструктуре 5G и системам DSRC операторов мобильной связи позволяет транспортным средствам:

• Получайте широковещательные оповещения о дорожных условиях (аварии, заторы, погода и т. Д.), Также известные как прямая связь между транспортными средствами и инфраструктурой (V2I).
• Связь с находящимися поблизости автомобилями (через сотовую сеть и DSRC), также известная как прямая связь между транспортными средствами (V2V).
• Обменивайтесь данными с центрами обработки данных и другими устройствами, подключенными к Интернету (от транспортного средства к облачным коммуникациям)
• Установить связь с устройствами пешеходов (связь между транспортными средствами и пешеходами)

Используя LTE, 5G и DSPC (который считается развитием Wi-Fi исключительно для транспортных средств), V2N позволяет транспортным средствам надежно взаимодействовать с инфраструктурой, другими транспортными средствами, другими устройствами и даже пешеходами.

2. Транспортное средство к инфраструктуре (V2I)

От транспортного средства к инфраструктуре (V2I) Связь является неотъемлемой частью интеллектуальных транспортных систем (ITS) , которая обеспечивает двунаправленный обмен информацией между транспортным средством и дорожной инфраструктурой.Эта информация включает данные о дорожном движении, полученные от других транспортных средств, данные от датчиков, установленных в дорожной инфраструктуре (камеры, светофоры, указатели полос, уличные фонари, дорожные знаки, паркоматы и т. Д.), А также данные, передаваемые из ITS (ограничения скорости, погодные условия, аварии и т. д.).

Как объяснялось ранее, этот обмен информацией осуществляется по беспроводной связи с помощью сотовой сети и / или выделенных частот связи малого радиуса действия (DSRC). Технология, лежащая в основе V2I и ITS, одобрена Европейским Союзом, а также Министерством транспорта США Объединенный программный офис по интеллектуальным транспортным системам.Цель V2I — повысить безопасность дорожного движения и предотвратить несчастные случаи, предоставляя водителям информацию в режиме реального времени о различных дорожных условиях. Более того, технологии V2I и ITS являются ключевыми для будущих автономных транспортных средств , которые будут полагаться на эту ценную информацию.

3. Автомобиль в автомобиль (V2V)

Как следует из названия, связь между автомобилями (V2V) позволяет автомобилям обмениваться данными в режиме реального времени. Этот обмен осуществляется по беспроводной сети через выделенные частоты связи малого радиуса действия (DSRC), которые используются в связи V2I.Благодаря V2V транспортные средства могут делиться своей скоростью, местоположением и курсом, а также любой другой важной информацией, давая системе представление об окружающей среде на 360 градусов. Поскольку связь V2V была задумана как ячеистая сеть, каждое транспортное средство становится узлом, который может захватывать, отправлять и повторно передавать сигналы. Поскольку V2V является неотъемлемой частью V2X и V2N, узлы также включают интеллектуальные дорожные сигналы, датчики дороги и другие компоненты V2I.

По данным НАБДД, технология V2V может предотвратить 615 000 дорожно-транспортных происшествий .Благодаря сетчатой ​​конструкции транспортные средства, оснащенные технологией V2V, подсчитывают информацию в реальном времени обо всем, что происходит в радиусе 300 метров вокруг них. Передовые системы помощи при вождении, используемые несколькими ведущими автопроизводителями, могут использовать эту информацию для мгновенного оповещения водителя о неминуемой опасности, повышая безопасность дорожного движения.

---

---

4. Транспортное средство в облако (V2C)

Связь между автомобилем и облаком (V2C) использует доступ V2N к широкополосным сотовым мобильным сетям для обмена данными с облаком.Некоторые применения этой технологии включают:

• По воздуху (OTA) обновляет программное обеспечение транспортных средств
• Резервирование для связи DSRC
• Дистанционная диагностика автомобиля
• Двунаправленная связь с бытовой техникой, также подключенной к облаку (IoT)
• Двунаправленная связь с цифровыми помощниками

В недалеком будущем V2C также может сыграть важную роль в общей мобильности . Например, предпочтения водителей можно сохранить в облаке и использовать при каршеринге для автоматической регулировки положения сиденья, зеркал, радиостанций и т. Д.

5. От транспортного средства к пешеходу (V2P)

Одна из новейших подкатегорий экосистемы V2X — это связь между транспортными средствами и пешеходами (V2P). Другие технологии V2X, такие как V2V и V2I, включают автомобили и дорожную инфраструктуру, специально подготовленные для взаимодействия друг с другом. В некоторых случаях, например, в инвалидных колясках, велосипедах и колясках, можно использовать интеллектуальный датчик для информирования о его присутствии. Но пешеходы и дети, играющие на улице, — это совсем другая история.Некоторые автопроизводители используют автомобильные системы, такие как , технология LiDAR , для предупреждения о столкновении, камеры с обзором на 360 градусов и предупреждения о слепых зонах для обнаружения пешеходов. Однако надежность таких подходов варьируется. Это объясняет, почему новое поколение портативных устройств и мобильных приложений разрабатывается для информирования водителей о возможных столкновениях.

6. От транспортного средства к устройству (V2D)

Вы можете рассматривать автомобиль с устройством V2D как подмножество обмена данными V2X, которое позволяет транспортным средствам обмениваться информацией с любым интеллектуальным устройством, обычно через протокол Bluetooth.Типичным применением этой технологии является Apple CarPlay и Google Android Auto, которые позволяют смартфонам, планшетам и носимым устройствам взаимодействовать с информационно-развлекательной системой автомобиля.

7. От транспортного средства к электросети (V2G)

И последнее, но не менее важное: связь между транспортными средствами и сетью (V2G) — это относительно новый член группы технологий V2X, обеспечивающий двунаправленный обмен данными между подключаемыми гибридными автомобилями (PHEV), аккумуляторными электромобилями (BEV) и даже водородным топливом. сотовые автомобили (HFCEV) с интеллектуальной сетью в поддержку электрификации транспорта .Благодаря связи V2G электросеть следующего поколения сможет более эффективно балансировать нагрузки, а также сократить расходы на коммунальные услуги.

Как зарядить полностью разряженный аккумулятор

Многие автолюбители из-за своей невнимательности часто сталкиваются с тем, что аккумулятор их автомобиля вдруг оказывается полностью разряженным. Это может произойти из-за того, что владелец забыл выключить автомагнитолу, освещение салона, кондиционер или оставил включёнными фары. Поэтому не редко возникает вопрос, есть ли возможность восстановить АКБ, который полностью разрядился и как это сделать.

Необходимо знать и помнить, что полная разрядка батареи серьёзно отражается на свойствах и сроке службы АКБ. Официальные дилеры и производители предупреждают, что вывести аккумулятор из строя может даже один полный разряд. Но вполне успешно удаётся восстановить аккумулятор даже после трёх полных разрядов, почти не потеряв эксплуатационных свойств батареи.

%rtb-4%

Как заряжать полностью разряженный аккумулятор

1. Определить, насколько сильно разрядился аккумулятор. Способы определения мы рассматривали ранее в статье «Методики проверки уровня зарядки аккумулятора»
2. Начать зарядку следует в режиме, рекомендованным производителем. Обычно это подача тока в пределах 0,05-0,1 от общей ёмкости аккумулятора (например для 60А*ч зарядка током 3-6А). Таким током полностью разряженный АКБ заряжается около 15-16 часов. При зарядке самым малым током процесс может продолжаться более суток.
3. Прекращать зарядку аккумулятора следует если напряжение при подаче одинакового зарядного тока на клеммах не изменяется более 1 часа. Величина напряжения при подключенном зарядном устройстве равная 16,2±0,1 характерна для полной зарядки аккумулятора. Для контрольного замера напряжения пригодны любые вольтметры. Следует измерять постоянное (среднее) значение напряжения, погрешность в данном случае неважна.
4. В случае неудачи попытки заряда следует проверить плотность и уровень электролита. При необходимости долить дистиллированной воды или кислоты и провести повторную попытку заряда.

Так же на показатель напряжения может влиять ёмкость батареи, ток заряда и другие факторы, но величина напряжения всё же является стандартом.

Как зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор: инструкция для новичков

Чаще всего подобная ситуация характерна для зимы. Батарея, возраст которой перевалил за 3 года, обычно штатно выдаёт нужную энергию при плюсовой температуре, но с приходом зимы нормально функционировать отказывается. Для успешной эксплуатации авто потребуется реанимировать АКБ. Как зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор? Сначала убедитесь в том, что проблемы с запуском относятся именно к батарее.

Как понять, что автомобильный аккумулятор разряжен полностью?

Есть ряд методов проверки АКБ. Наиболее элементарный подразумевает наличие на изделии индикатора-глазка. Если он зеленоватого оттенка, это свидетельствует о том, что аккумулятор готов к пуску двигателя. Однако информация эта весьма примерная: на контактах может быть требуемое значение напряжения, но пускового тока (ёмкости) для проворачивания коленвала будет мало. Обычно это обусловлено минусовой температурой, когда химический раствор в банках перестаёт реагировать с пластинами, сделанными из свинца. Есть и иные способы определения исправности АКБ:

1. Применение тестера (вольтметра). Штатное напряжение на хорошо заряженной батарее составляет 12,8 В. Когда оно становится ниже 11,8 В, значит аккумулятор совсем разряжен. Если напряжение находится между двумя этими значениями, то разряд частичный.
2. Применение нагрузочной вилки. Считается наиболее точным методом. По электронной схеме это вольтметр, параллельно которому подключен резистор на 0,018–0,02 Ома. При подсоединении на 7–8 сек. вилки к выводам, показания прибора для АКБ ёмкостью 55–60 А/ч – 10,5 вольт. Когда стрелка вольтметра отклоняется только до 8,18 вольт, это говорит о полном разряде.
3. Контроль напряжения на АКБ без снятия с машины. Зажгите габаритные огни, а также дальний свет. Это даст нагрузку примерно в 10 А. При заряженном аккумуляторе напряжение на контактах – 11,2 В.
4. Проверка при старте. Эту делается при совершенно исправном стартере. При пуске стрелка вольтметра должна отклониться до 9,5 В. Здесь есть важный момент: когда батарея готова к эксплуатации, но вольтаж всё равно меньше, проблему следует искать в стартере.

Необходимо заметить: измерения проводятся с помощью вольтметра с минимальной погрешностью. Разброс параметров всего лишь в 1–2 % приводит к ошибкам в определении уровня зарядки батареи до 20 %.

Причиной разрядки АКБ чаще всего является неверная эксплуатация изделия. Имеется в виду неправильная подпитка. Ведь как автовладельцы в основном пытаются зарядить севший аккумулятор? Либо совсем разряжают АКБ, либо, наоборот, долго держат подключенной к зарядному устройству. Всё это ведёт к нарушению внутренней структуры батареи. В последнем случае окисляется плюсовая клемма (а то и обе), в первом – с пластин сползает свинцовая паста. Подобных неприятностей можно избежать, если пользоваться не свинцово-кислотными, а кальциевыми аккумуляторами, которые просто не берут заряда больше, чем на 95 %.

Ещё одна причина «несанкционированного» разряда – забывчивость автовладельца. Это оставленные на ночь габаритные огни, противотуманки, включенное зажигание, незакрытые двери. Можно ли зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор? Если авто долго было на стоянке либо под крышей, а напряжение на батарее уменьшилось до 2 вольт, то реанимировать последнюю невозможно.

Как зарядить полностью разряженную АКБ

Элементарный способ – прикуривание от машины знакомого, друга, соседа (снимать батарею не нужно). Но сначала посмотрите на контакты: если они покрыты белёсым налётом, его нужно убрать. Если ваша АКБ ещё не умерла совсем, то дальнейшая зарядка будет происходить от генератора. Стоит заметить: восстановить батарею на 100 % можно после пробега сотни километров. Дома (в гараже), перед тем как зарядить сильно разряженный аккумулятор автомобиля, протестируйте плотность химического раствора электролита и исправность банок. Как проверить и как зарядить аккумулятор после глубокого разряда? Это делается с помощью стеклянного прибора – ареометра.

Как правильно заряжать разряженный аккумулятор автомобиля? Для начала нужно проверить плотность электролита, её оптимальное значение – 1,28. Если оно не соответствует норме, следует добавить дистиллированной воды. Раствор химиката доливается редко, когда его нет вовсе. Далее нужно измерить напряжение на выводах АКБ. Если оно 10–12 В, налицо сульфатация одной из банок. Иногда проблема решается в ходе процесса зарядки. Найти неисправную банку не так сложно. Для этого открутите все пробки и при работающем зарядном устройстве с осторожностью (лучше надеть специальные очки) посмотрите внутрь банок. В той, которая неисправна, газообразования, бурления не происходит. Тогда минусовый «крокодил» зарядного устройства (ЗУ) подсоедините к банке, а второй – к контакту АКБ. Включите на ЗУ малый ток. Если батарея сильно греется или шипит, придётся приобретать новую.

Как правильно зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор и как быть, если невозможно добраться до банок? Тогда подсоедините небольшую нагрузку (например, лампочку от «габаритов») и разрядите АКБ до напряжения 7,2 В. Затем на 24 ч оставьте изделие в покое, чтобы электролит остыл. После этого зарядите опять. Процедуру повторите 2–3 раза. Другой способ добраться до банок более радикальный: нужно просто высверлить отверстия над ними диаметром 10–12 мм (заранее подберите пробки).

На что обращать внимание при зарядке автомобильной батареи

Первый момент: выбор прибора. Как зарядить аккумулятор, если он полностью разряжен, используя устройства, реализуемые в магазинах? Рынок предлагает достаточно широкий ассортимент этих изделий, которые могут быть:

• ручными;
• полуавтоматическими;
• с автоматической подстройкой.

Наибольшей популярностью пользуются первые две разновидности, что связано с их высокой надёжностью, относительной простотой конструкции (при поломке иногда возможно самостоятельное восстановление) и доступной стоимостью.

Как зарядить аккумулятор автомобиля, полностью разряженный? При постановке АКБ на зарядку соблюдайте полярность. Если перепутать провода, батарея будет разряжаться, но не восстанавливаться. Далее узнайте по этикетке ёмкость вашего аккумулятора, которая указывается в ампер-часах. Заряжать нужно током в 1/10 от ёмкости. Пример: если АКБ на 55 ампер-часов, для зарядки нужно подавать ток в 5,5 А. В этом случае время для восстановления АКБ составит 5,5 ч. Можно силу тока и увеличить (не рекомендуется ставить более 15 А), но тогда придётся контролировать процесс зарядки: при бурном выделении газов уменьшите подачу энергии до 0,5 А и в таком положении оставьте АКБ ещё на пару часов. При этом обязательно нужно выкрутить пробки (если аккумулятор обслуживаемый). Но всё же оптимальный вариант – применение для зарядки небольшого тока.

Что делать с необслуживаемыми АКБ и как зарядить аккумулятор автомобиля после глубокого разряда? Герметичный корпус таких устройств не позволяет проверить плотность электролита. Зарядку нужно проводить при помощи ЗУ, ток которого выставлен на 2 А. При этом напряжение на выводах аккумулятора не должно превышать 15,5 В. Когда показания прибора достигнут 0,2 А, можно считать процедуру законченной.

Как зарядить полностью разряженный аккумулятор

Как зарядить полностью севший аккумулятор – правильная зарядка аккумулятора автомобиля

Назначение аккумулятора – запустить двигатель, выполнить питание бортовой электрики, когда мотор остановлен, и генератор не вырабатывает ток. Генератор, в процессе движения, подпитывает энергией аккумулятор, а АКБ помогает генератору справляться с нагрузкой. Работа двух источников энергии в паре является залогом стабильного напряжения в сети. Если сел аккумулятор, можно подзарядить генератором. Как вернуть рабочую емкость? Зарядить сетевой зарядной станцией.

Когда требуется зарядка аккумулятора авто

Установленный  аккумулятор контролируется на напряжение в разомкнутой цепи, которое должно быть 12,5 В. Рабочее напряжение измеряется на клеммах после того, как батарея дозаряжена на стенде или с помощью бустера. Плотность электролита во всех банках должна быть одинакова, соответствующая условиям эксплуатации автомобиля. Замеры производятся на запущенном двигателе  со скоростью вращения вала 1500-2000 об/мин и включенном дальнем свете. Нормально, если напряжение в сети 13,8 – 14,5 В. Как недозаряд, так и перезаряд  имеет последствия для технического состояния аккумулятора.

Для малообслуживаемых и гибридных батарей обязательно периодический контроль плотности и уровня электролита. Необслуживаемые батареи не имеют крышек, герметичны, эксплуатируются, пока держат заряд. Для них важна стабильность напряжения сети и отсутствие разрядки на ноль.

Как правильно заряжать севший аккумулятор

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора представляют выпрямители переменного тока. Это могут быть аппараты, допускающие регулирование зарядного тока или напряжения. Сколько придется заряжать полностью севший аккумулятор?

Если зарядная станция работает при постоянной величине зарядного тока, полная зарядка аккумулятора емкостью 60 А/ч ведется в течение 20 часов постоянным током силой в 6 А.

При постоянной величине тока в период зарядки возрастает напряжение, что приводит к обильному выделению газа из электролита. Поэтому подаваемый постоянный ток уменьшают ступенчато дважды, при достижении напряжения 14,4 и 15 В. То есть контроль подзарядки севшей батареи нуждается в контроле и регулировке.

Способ зарядки аккумуляторов при постоянном напряжении не требует постоянного контроля над процессом. Устанавливается задание по конечному напряжению, а величина тока меняется от 40 ампер вначале до почти нуля в конце подзарядки. Время подзарядки полностью разряженной батареи составит 24 часа. Но необслуживаемые аккумуляторы не получат полный заряд 14, 5 В соответствуют 90-95 % емкости батареи.

Сколько заряжать севший автомобильный аккумулятор

Затраченная на запуск автомобиля, обслуживание сигнализации и других бортовых систем энергия, восполняется генератором. Регулируется напряжение в сети реле регулятором, которое рассчитано на 13,9 – 14,3 В. Аккумулятор заряжается не полностью, и периодически требует подзарядки. После простоя остаточного заряда батареи может не хватить на запуск  двигателя. Как определить, сколько  времени нужно заряжать севший аккумулятор?

Чтобы зарядить севшую авто батарею, потребуется определить по напряжению в разомкнутой цепи степень разряженности аккумулятора. В обслуживаемой или гибридной АКБ определить остаточный заряд можно по реальной плотности электролита.

Время подзарядки устанавливают, поделив емкость подзарядки на ток зарядки, который должен быть меньше, чем 10 % от емкости подзарядки. Кпд электрохимической реакции принимают 50 %. Значит, рассчитанное время следует удвоить.

Севший аккумулятор автомобиля перед тем как заряжать, следует подготовить  к подзарядке – очистить от грязи и кислотных наплывов на клеммах. Пробки у малообслуживаемых аккумуляторов нужно выкрутить, плотность и уровень электролита по банкам проверить.

Для быстрой зарядки севшего аккумулятора можно использовать режим с силой тока в 8 А в течение 3 часов и еще час током в 6 А. Сколько заряжать АКБ, чтобы не нанести ей вред? Оптимально использовать ток 2-3 А, исключить перегрев, перезарядку, и создать лучшие условия для длительной эксплуатации зарядного устройства.

Заряжать севший автомобильный аккумулятор по месту можно, но нужно правильно собрать схему. Следует отключить отрицательный провод, разорвать линию, чтобы повышенным напряжением не нанести вред бортовой сети.

Работа, связанная с зарядкой аккумуляторов считается опасной. Кислотный АКБ наполнен едким концентрированным раствором кислоты. Правильно готовить и заряжать батарею в резиновых перчатках в проветриваемом помещении. Выделяющие из банок газы взрывоопасны. Не нужно подносить к отверстию зажигалку или открытый огонь.

Сел аккумулятор, как зарядить без зарядки

Если энергии, севшего в ноль аккумулятора, после длительного простоя не хватает, чтобы привести автомобиль в движение, потребуется зарядка внешними источниками. Это может быть подзарядка от аккумулятора другого авто или использование внешнего источника энергии в виде батарейки или бустера. Возможно, придется воспользоваться «толкачом». Как подать первый импульсный заряд, в дальнейшем генератор добавит энергии, но после аварийного падения заряда необходимо провести замеры провести зарядку севшего аккумулятора сетевой станцией.

Севший в ноль аккумулятор заряжают током 2-3 А . Если напряжение на клеммах не растет в течение нескольких часов, аккумулятор нужно менять.

Видео

Предлагаем познакомиться с видео по правильной зарядке автомобиля, используемые приборы, как правильно подготовить оборудование к восстановлению работоспособности.

batts.pro

Как правильно зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор

В процессе эксплуатации свинцово-кислотного стартерного аккумулятора может произойти такая неприятность, как глубокий разряд. Он может случиться из-за работающей магнитолы, которую забыли выключить. АКБ также может разрядиться из-за длительной стоянки автомобиля. Причиной может стать неисправность в бортовой сети, из-за которой батарея не заряжается от генератора в процессе поездки или этот заряд недостаточный. В любом случае, из-за чего бы не разрядился аккумулятор, нужно исправлять ситуацию. О том, что делать, речь пойдёт в этой статье.

 

Содержание статьи

Использование специальных функций некоторых зарядных устройств

Если стартерный Pb аккумулятор испытал глубокий разряд, и напряжение на токовыводах упало ниже 10 вольт, то его вполне можно привести в рабочее состояние. Конечно, некоторая часть ёмкости будет потеряна, но АКБ вполне сможет выполнять свои функции и в дальнейшем. Одним из наиболее простых способов восстановления является использование функции предварительного заряда на некоторых зарядных устройствах (ЗУ).

На современных ЗУ разных производителей, наряду с функцией Boost (ускоренный заряд) всё чаще можно встретить такую возможность, как «Предзаряд». С помощью этой опции ЗУ ведёт заряд до определённого напряжения (часто это 12 вольт), а потом включается стандартная схема. Некоторые продвинутые модели могут автоматически запускать этот режим, когда определяют, что АКБ глубоко разряжена. На других это делается вручную.

Чем «Предзаряд» отличается от стандартной схемы зарядки аккумуляторной батареи. Если заряжать сильно разряженную АКБ в обычном режиме постоянным током 0,1*С, то пластины начнут сильно разогреваться. В режиме «Предзаряд» ток подаётся периодически через определённые паузы. Да и само значение тока нужно устанавливать меньше, чем в стандартном режиме. Перед зарядом выверните пробки (если аккумулятор обслуживаемый) и проверьте уровень электролита. Если пластины оголились, то долейте дистиллированной воды.

Настройки в моделях ЗУ различных производителей могут быть разные, но в большинстве случаев имеется возможность установки следующих параметров.

• Напряжение, при котором «предзаряд» заканчивается. Обычно это 12 вольт. Как только на паузе без подачи тока держится это напряжение, режим предварительного заряда отключается.
• Ток заряда. Можно поставить в 2─3 раза ниже, чем при стандартном режиме. Допустим, АКБ 66 Ач. Стандартный ток 6,6 ампера. В режиме предзаряда устанавливаете его 2,2─3,3 ампера.
• Длительность подачи тока. Обычно 5─6 секунд.
• Длительность паузы. Обычно 2─3 секунды.

Сразу устанавливаете настройки основного заряда, который включиться после «предзаряда». Они выбираются в зависимости от типа и характеристик стартерной АКБ. Лучше выбрать окончание заряда по напряжению. Величина выбирается в зависимости от типа батареи и отличается для малосурьмянистых, кальциевых и гибридных моделей.

Если зарядка позволяет, то установите значение напряжения, при котором начнётся снижение зарядного тока. А также задайте выдержку 2─3 часа при максимальном напряжении. Желательно заряд вести импульсами тока, чередуя их паузами (по времени они должны примерно соотноситься как 2 к 1).

После зарядки измерьте ареометром плотность во всех банках. Если она ниже 1,27 гр/см3, то имеет смысл сделать дозаряд. Для этого выставляется ток 0,1*С и аккумулятор выдерживается до тех пор пока не начинает падать напряжение. Это говорит о том, что АКБ больше не принимает заряд. После этого момента батарея выдерживается на заряде 2 часа. В большинстве случаев производители аккумуляторов дают такие рекомендации при зарядке своих моделей. Все это время в банках будет наблюдаться гидролиз ─ разложение воды на кислород и водород. Со стороны это выглядит как «кипение».

После этого аккумулятору нужно дать отстоятся пока не прекратиться «кипение» и снова измерить плотность. Она должна вырасти. Если она снова не дотягивает до 1,27 гр/см3, то можно сделать разряд до 12 вольт и повторный заряд с выдержкой при максимальном напряжении. Это должно дать увеличение плотности и её равномерное распределение по объёму аккумулятора.
Вернуться к содержанию
 

Какая есть альтернатива

Продвинутые зарядные устройства есть далеко не у всех. Однако у людей сейчас масса различных гаджетов и некоторые приобретают универсальные ЗУ, которые позволяют заряжать разные типы аккумуляторных батарей. В том числе и свинцово-кислотные. Восстановительный заряд можно сделать с их помощью. Вполне возможно, что там специального режима для этого, но широкие возможности по настройкам позволяют подобрать его вручную. По крайней мере, установить небольшой ток 0,03*C─0,1*С и поставить срабатывание при достижении определенного напряжения в них возможно.

Одним из наиболее популярных универсальных ЗУ является iMax B6 и его модификации. Нечто подобное выпускают под брендами Pulsar, Robiton, а т. п. Достаточно выбрать режим для свинцовых батарей, установить ток, количество банок в аккумуляторе и запустить зарядку. При необходимости с помощью этих устройств можно сделать разряд.
Вернуться к содержанию
 

Заключение

Если у вас сильно разрядился аккумулятор, его ещё можно вернуть к жизни. Правда, для этого потребуется зарядное устройство профессионального уровня или самодельное с необходимыми функциями, которые были описаны выше в этой статье. Кроме того, процесс восстановления нормальной работы АКБ займет немало времени. В некоторых случаях до нескольких суток.

Если же у вас нет времени и оборудования для такой работы, то можете обратиться на станцию технического обслуживания к аккумуляторщикам. Аккумуляторная батарея потеряет часть ёмкости при глубоком разряде, но после восстановительного заряда ещё сможет выполнять свои функции.
Вернуться к содержанию
 

Опрос

Примите участие в опросе!

 Загрузка …
Если статья оказалась для вас полезной распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Исправления и дополнения к материалу, а также ваши отзывы о способах зарядки сильно разряженного аккумулятора, оставляйте в комментариях ниже. Голосуйте в опросе и оценивайте статью.
Вернуться к содержанию

akbinfo.ru

Как зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор: инструкция для новичков

Чаще всего подобная ситуация характерна для зимы. Батарея, возраст которой перевалил за 3 года, обычно штатно выдаёт нужную энергию при плюсовой температуре, но с приходом зимы нормально функционировать отказывается. Для успешной эксплуатации авто потребуется реанимировать АКБ. Как зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор? Сначала убедитесь в том, что проблемы с запуском относятся именно к батарее.

Как понять, что автомобильный аккумулятор разряжен полностью?

Есть ряд методов проверки АКБ. Наиболее элементарный подразумевает наличие на изделии индикатора-глазка. Если он зеленоватого оттенка, это свидетельствует о том, что аккумулятор готов к пуску двигателя. Однако информация эта весьма примерная: на контактах может быть требуемое значение напряжения, но пускового тока (ёмкости) для проворачивания коленвала будет мало. Обычно это обусловлено минусовой температурой, когда химический раствор в банках перестаёт реагировать с пластинами, сделанными из свинца. Есть и иные способы определения исправности АКБ:

1. Применение тестера (вольтметра). Штатное напряжение на хорошо заряженной батарее составляет 12,8 В. Когда оно становится ниже 11,8 В, значит аккумулятор совсем разряжен. Если напряжение находится между двумя этими значениями, то разряд частичный.
2. Применение нагрузочной вилки. Считается наиболее точным методом. По электронной схеме это вольтметр, параллельно которому подключен резистор на 0,018–0,02 Ома. При подсоединении на 7–8 сек. вилки к выводам, показания прибора для АКБ ёмкостью 55–60 А/ч – 10,5 вольт. Когда стрелка вольтметра отклоняется только до 8,18 вольт, это говорит о полном разряде.
3. Контроль напряжения на АКБ без снятия с машины. Зажгите габаритные огни, а также дальний свет. Это даст нагрузку примерно в 10 А. При заряженном аккумуляторе напряжение на контактах – 11,2 В.
4. Проверка при старте. Эту делается при совершенно исправном стартере. При пуске стрелка вольтметра должна отклониться до 9,5 В. Здесь есть важный момент: когда батарея готова к эксплуатации, но вольтаж всё равно меньше, проблему следует искать в стартере.

Необходимо заметить: измерения проводятся с помощью вольтметра с минимальной погрешностью. Разброс параметров всего лишь в 1–2 % приводит к ошибкам в определении уровня зарядки батареи до 20 %.

Причиной разрядки АКБ чаще всего является неверная эксплуатация изделия. Имеется в виду неправильная подпитка. Ведь как автовладельцы в основном пытаются зарядить севший аккумулятор? Либо совсем разряжают АКБ, либо, наоборот, долго держат подключенной к зарядному устройству. Всё это ведёт к нарушению внутренней структуры батареи. В последнем случае окисляется плюсовая клемма (а то и обе), в первом – с пластин сползает свинцовая паста. Подобных неприятностей можно избежать, если пользоваться не свинцово-кислотными, а кальциевыми аккумуляторами, которые просто не берут заряда больше, чем на 95 %.

Ещё одна причина «несанкционированного» разряда – забывчивость автовладельца. Это оставленные на ночь габаритные огни, противотуманки, включенное зажигание, незакрытые двери. Можно ли зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор? Если авто долго было на стоянке либо под крышей, а напряжение на батарее уменьшилось до 2 вольт, то реанимировать последнюю невозможно.

Как зарядить полностью разряженную АКБ

Элементарный способ – прикуривание от машины знакомого, друга, соседа (снимать батарею не нужно). Но сначала посмотрите на контакты: если они покрыты белёсым налётом, его нужно убрать. Если ваша АКБ ещё не умерла совсем, то дальнейшая зарядка будет происходить от генератора. Стоит заметить: восстановить батарею на 100 % можно после пробега сотни километров. Дома (в гараже), перед тем как зарядить сильно разряженный аккумулятор автомобиля, протестируйте плотность химического раствора электролита и исправность банок. Как проверить и как зарядить аккумулятор после глубокого разряда? Это делается с помощью стеклянного прибора – ареометра.

Как правильно заряжать разряженный аккумулятор автомобиля? Для начала нужно проверить плотность электролита, её оптимальное значение – 1,28. Если оно не соответствует норме, следует добавить дистиллированной воды. Раствор химиката доливается редко, когда его нет вовсе. Далее нужно измерить напряжение на выводах АКБ. Если оно 10–12 В, налицо сульфатация одной из банок. Иногда проблема решается в ходе процесса зарядки. Найти неисправную банку не так сложно. Для этого открутите все пробки и при работающем зарядном устройстве с осторожностью (лучше надеть специальные очки) посмотрите внутрь банок. В той, которая неисправна, газообразования, бурления не происходит. Тогда минусовый «крокодил» зарядного устройства (ЗУ) подсоедините к банке, а второй – к контакту АКБ. Включите на ЗУ малый ток. Если батарея сильно греется или шипит, придётся приобретать новую.

Как правильно зарядить полностью разряженный автомобильный аккумулятор и как быть, если невозможно добраться до банок? Тогда подсоедините небольшую нагрузку (например, лампочку от «габаритов») и разрядите АКБ до напряжения 7,2 В. Затем на 24 ч оставьте изделие в покое, чтобы электролит остыл. После этого зарядите опять. Процедуру повторите 2–3 раза. Другой способ добраться до банок более радикальный: нужно просто высверлить отверстия над ними диаметром 10–12 мм (заранее подберите пробки).

На что обращать внимание при зарядке автомобильной батареи

Первый момент: выбор прибора. Как зарядить аккумулятор, если он полностью разряжен, используя устройства, реализуемые в магазинах? Рынок предлагает достаточно широкий ассортимент этих изделий, которые могут быть:

• ручными;
• полуавтоматическими;
• с автоматической подстройкой.

Наибольшей популярностью пользуются первые две разновидности, что связано с их высокой надёжностью, относительной простотой конструкции (при поломке иногда возможно самостоятельное восстановление) и доступной стоимостью.

Как зарядить аккумулятор автомобиля, полностью разряженный? При постановке АКБ на зарядку соблюдайте полярность. Если перепутать провода, батарея будет разряжаться, но не восстанавливаться. Далее узнайте по этикетке ёмкость вашего аккумулятора, которая указывается в ампер-часах. Заряжать нужно током в 1/10 от ёмкости. Пример: если АКБ на 55 ампер-часов, для зарядки нужно подавать ток в 5,5 А. В этом случае время для восстановления АКБ составит 5,5 ч. Можно силу тока и увеличить (не рекомендуется ставить более 15 А), но тогда придётся контролировать процесс зарядки: при бурном выделении газов уменьшите подачу энергии до 0,5 А и в таком положении оставьте АКБ ещё на пару часов. При этом обязательно нужно выкрутить пробки (если аккумулятор обслуживаемый). Но всё же оптимальный вариант – применение для зарядки небольшого тока.

Что делать с необслуживаемыми АКБ и как зарядить аккумулятор автомобиля после глубокого разряда? Герметичный корпус таких устройств не позволяет проверить плотность электролита. Зарядку нужно проводить при помощи ЗУ, ток которого выставлен на 2 А. При этом напряжение на выводах аккумулятора не должно превышать 15,5 В. Когда показания прибора достигнут 0,2 А, можно считать процедуру законченной.

carbatt.ru

Как зарядить полностью разряженный аккумулятор

Многие автолюбители из-за своей невнимательности часто сталкиваются с тем, что аккумулятор их автомобиля вдруг оказывается полностью разряженным. Это может произойти из-за того, что владелец забыл выключить автомагнитолу, освещение салона, кондиционер или оставил включёнными фары. Поэтому не редко возникает вопрос, есть ли возможность восстановить АКБ, который полностью разрядился и как это сделать.

Необходимо знать и помнить, что полная разрядка батареи серьёзно отражается на свойствах и сроке службы АКБ. Официальные дилеры и производители предупреждают, что вывести аккумулятор из строя может даже один полный разряд. Но вполне успешно удаётся восстановить аккумулятор даже после трёх полных разрядов, почти не потеряв эксплуатационных свойств батареи.

%rtb-4%

Как заряжать полностью разряженный аккумулятор

1. Определить, насколько сильно разрядился аккумулятор. Способы определения мы рассматривали ранее в статье «Методики проверки уровня зарядки аккумулятора»
2. Начать зарядку следует в режиме, рекомендованным производителем. Обычно это подача тока в пределах 0,05-0,1 от общей ёмкости аккумулятора (например для 60А*ч зарядка током 3-6А). Таким током полностью разряженный АКБ заряжается около 15-16 часов. При зарядке самым малым током процесс может продолжаться более суток.
3. Прекращать зарядку аккумулятора следует если напряжение при подаче одинакового зарядного тока на клеммах не изменяется более 1 часа. Величина напряжения при подключенном зарядном устройстве равная 16,2±0,1 характерна для полной зарядки аккумулятора. Для контрольного замера напряжения пригодны любые вольтметры. Следует измерять постоянное (среднее) значение напряжения, погрешность в данном случае неважна.
4. В случае неудачи попытки заряда следует проверить плотность и уровень электролита. При необходимости долить дистиллированной воды или кислоты и провести повторную попытку заряда.

Так же на показатель напряжения может влиять ёмкость батареи, ток заряда и другие факторы, но величина напряжения всё же является стандартом.

autoshas.ru

Как заряжать полностью разряженный аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Наиболее распространенные свинцово-кислотные аккумуляторы периодически требуют подзарядки от сети 220 вольт. Для этого используют различные зарядные устройства. Эта статья поможет вам определить оптимальное зарядное устройство и создать верный алгоритм зарядки, который продлит срок службы аккумулятора.

Как определить заряд и состояние АКБ

Существуют два показателя заряда аккумулятора – плотность электролита и напряжение на клеммах. Однако, эти показатели применимы лишь к исправным аккумуляторам, в которых свинцовые пластины не рассыпались. Если же пластины повреждены, то плотность электролита и напряжение на клеммах ничего не скажут о заряде аккумулятора. Исправный аккумулятор отличается от поврежденного тем, что способен долговременно выдавать большой ток. Даже слабо заряженный аккумулятор способен крутить холодный двигатель не менее одной минуты. Полностью заряженный аккумулятор способен крутить двигатель не меньше 3 минут. Даже после того, как аккумулятор «сел» и не смог провернуть мотор, через 3-5 минут отдыха он опять сможет вращать двигатель без напряжения.

Плотность электролита полностью заряженного аккумулятора должна превышать 1,22 грамм на см³. Чтобы измерить плотность электролита, необходимо воспользоваться ареометром, который можно приобрести в любом автомагазине. Учитывая огромное количество моделей ареометров, невозможно выдать универсальную рекомендацию по их использованию. Поэтому внимательно читайте инструкцию, которая прилагается к ареометру.

Напряжение заряженного аккумулятора (без нагрузки) составляет 14 вольт. При включении зажигания оно составляет 12,5 – 13,5 вольт, во время пуска стартера напряжение падает до 10 – 11 вольт. Если напряжение аккумулятора ниже этих значений, то необходимо зарядить его.

Как заряжать исправный аккумулятор методом постоянного напряжения?

Если вы используете этот метод подзарядки аккумулятора, то необходимо, чтобы зарядное устройство удерживало напряжение в диапазоне от 13,8 Вольт до 14,4 Вольт. Зарядка производится автоматически: устройство самостоятельно устанавливает ток, полагаясь на емкость аккумулятора, и меняется в процессе подзарядки. Ток зарядки не должен превышать 10% от емкости аккумулятора. Превышение тока приведет к закипанию электролита, снижению его уровня и падению емкости аккумулятора.

Если АКМ необслуживаемый, то есть доливка электролита в специальные банки недопустима, то его необходимо заряжать способом постоянного напряжения. Процесс зарядки будет считаться завершенным, когда напряжение на клеммах будет соответствовать, по-прежнему, 14,4 Вольт, а ток упадет до значений, равных 0,2 А.

Сильное превышение тока зарядки приведет к повреждению свинцовых пластин аккумулятора. Зарядка считается законченной, когда напряжение аккумулятора (при отсоединенном зарядном устройстве) составляет 14 вольт. Таким образом, процесс заряжания становится более комфортным и не требует постоянного контроля. Процесс выделения газов полностью исключается, а электролит не нагревается до опасных значений температур.

Время зарядки также определяется техническими характеристиками самой батареи. В среднем этот показатель сводится к 4-5 часам. За это время, аккумулятор успевает зарядиться на 90-95 процентов и обеспечивает нормальное функционирование, требуемое для эксплуатации автомобиля.

Если вы используете зарядное устройство без вольтметра, то зарядку необходимо заканчивать, когда ток зарядки падает до 3 – 4 % емкости аккумулятора. Дальнейшая зарядка приведет к перезаряду аккумулятора и снижению его емкости.

Единственным недостатком этого способа можно считать то, что нет возможности зарядить такой аккумулятор полностью. Это связано с тем, что напряжение, подаваемое зарядным устройством, не превышает 14,4 Вольт, а необходимое напряжение, требуемое для полного заряда АКБ, должно составлять, порядка, 16 Вольт.

Стоит напомнить, что зарядка аккумулятора обеспечивается и от генератора. Данная электрическая машина позволяет завести автомобиль при севшем аккумуляторе от другого источника электрического тока, например, от аккумулятора другого автомобиля.

Как работать с разряженным или высохшим аккумулятором

Современные зарядные устройства имеют встроенную защиту от короткого замыкания, поэтому ток зарядки начинает поступать лишь после того, как к электродам устройства будет приложено напряжение не менее 8 вольт. Полностью разряженный аккумулятор такого напряжения создать не может, поэтому зарядное устройство не начнет его зарядку. Чтобы зарядка началась, необходимо подключить электроды зарядного устройства к аккумулятору, после чего (соблюдая полярность) на 1 – 2 секунды подключить заряженный аккумулятор любой емкости.

Перед зарядкой высохшего аккумулятора необходимо восстановить уровень электролита. Для этого необходимо в первую очередь измерить плотность остатка электролита. Если плотность заметно выше нормы, то необходимо доливать дистиллированную воду небольшими порциями (200 – 300 мл), затем перемешивать содержимое аккумулятора и снова измерять плотность. После того как плотность достигла необходимого значения, залейте в аккумулятор готовый или самодельный электролит. Готовый электролит, как и компоненты для изготовления самодельного электролита продают в автомагазине. При смешивании серной (аккумуляторной) кислоты и дистиллированной воды, не забывайте, что необходимо вливать кислоту в воду. Попытка влить воду в кислоту приведет к закипанию и сильному разбрызгиванию последней. Для смешивания кислоты и воды применяйте стеклянную емкость и постоянно проверяйте плотность. Как только плотность раствора достигнет необходимого значения, залейте его в аккумулятор. Уровень электролита должен быть на 1,5 – 2 см ниже верха аккумулятора. После чего заряжайте его так же, как и исправный аккумулятор.

Можно ли зарядить «полный» АКБ

Многим автолюбителям известно такое явление, как перезаряд аккумулятора. Он возникает, когда по каким-то причинам, регулятор напряжения начинает работать неправильно, поэтому напряжение на выходе генератора превышает 14,5 Вольт. Оптимальное напряжение полностью заряженного аккумулятора – 14 Вольт. Когда разница напряжений генератора и аккумулятора превышает один Вольт, последний начинает впитывать дополнительную энергию, что приводит к закипанию и испарению электролита, а также разрушению свинцовых пластин. В результате сначала снижается уровень электролита, затем падает емкость аккумулятора. Через небольшое время (зависит от напряжения генератора), падение емкости становится необратимым и ее невозможно восстановить доливкой дистиллированной воды.

Если же регулятор напряжения генератора работает нормально, то напряжение поддерживается на уровне 14 – 14,5 Вольт, благодаря чему аккумулятор избегает перезаряда. Все это в полной мере относится и к стационарной зарядке аккумулятора, которую проводят с применением специального зарядного устройства. Если напряжение на выходе устройства не превышает 14,5 Вольт, то аккумулятор возьмет такое количество электричества, которое необходимо для изменения плотности электролита. Когда напряжение генератора и зарядного устройства сравняются, скорость впитывания электроэнергии упадет настолько, что дальнейший заряд потеряет смысл. Даже если аккумулятор простоит на зарядном устройстве двое суток, его емкость и заряд не изменятся. Если же напряжение на выходе зарядного устройства превышает 14,5 – 15 Вольт, то начнется перезаряд, который приведет к снижению емкости аккумулятора.

Если вы используете зарядное устройство, которое отображает ток зарядки, но не показывает напряжения, то учитывайте следующее. Ток зарядки полностью заряженного аккумулятора не должен превышать 1 процента его емкости. Как только ток зарядки упал до 1-2 процентов, необходимо отключать аккумулятор от зарядного устройства, чтобы избежать его повреждения. Не заряжайте аккумулятор от зарядного устройства без индикатора напряжения, если ток зарядки меньше 5 процентов от емкости. Это продлит срок службы аккумулятора и сохранит его от преждевременного повреждения.

Заряжать полностью заряженный аккумулятор можно только с помощью исправного зарядного устройства, которое регулирует и показывает напряжение зарядки. Если же по каким-то причинам зарядное устройство неправильно регулирует напряжение зарядки, то присоединение к нему заряженного аккумулятора приведет к выкипанию электролита и снижению емкости аккумулятора. Поэтому желательно отложить зарядку до того момента, когда аккумулятор разрядится хотя бы на 30 процентов. 

vipwash.ru

Как полностью зарядить разряженный аккумулятора автомобиля?

Продолжительная эксплуатация автомобиля приводит к разряду аккумулятора. Происходит это не сразу, а постепенно, но возможны ситуации, когда происходит полный разряд. Восстановить емкость такой батареи непросто, но возможно.

1 Разряженная батарея – основные признаки

Зарядка аккумулятора автомобиля – процесс, обязательный в ходе эксплуатации для восстановления технических характеристик. Он обеспечивается штатным генератором и периодически зарядными устройствами. При правильной эксплуатации никаких проблем не возникает, пока батарея не исчерпает свой ресурс.

К полному преждевременному разряду приводят неисправности электрооборудования. Они проявляются задолго до возникновения неприятной ситуации с батареей. Умение различать признаки неправильной работы электропитания поможет вовремя устранить их, ставить на подзарядку, не дожидаясь момента, когда она перестанет выполнять свои функции.

Чтобы заряд аккумуляторной батареи не оказался ниже допустимого уровня, не оставляем без внимания следующие признаки, указывающие на неисправности электрооборудования:

1. Ошибочное срабатывание или отказ сигнализации. Проявляется в замедленной реакции после использования контрольного брелока, заедании центрального замка, плохом открывании дверей.
2. Почти сразу после остановки двигателя самостоятельно отключается магнитола. Это свидетельствует, что напряжение в аккумуляторе настолько малое, что без генератора он не может обеспечить питание даже самого маломощного оборудования.
3. Плохое неяркое освещение. Проблема в том, что львиная доля вырабатываемого генератором тока идет на подзарядку, а на свет не хватает.
4. При запуске стартер работает непривычно. Сначала рывок, затем прокручивание после секундной паузы, но мотор запускается долго.
5. Плавают обороты на холостом ходу при прогреве. Объясняется малой емкостью батареи, которая потребляет много зарядного тока, а при таком режиме его вырабатывается недостаточно.

Все перечисленные признаки указывают на проблемное состояние источника питания. На авто с бортовым компьютером эти трудности отображаются, и следует принять незамедлительные меры по устранению, иначе возникнут проблемы с электроникой.

Чем современнее технология изготовления батареи, тем хуже она реагирует на сильную разрядку. Достаточно одного сильного разряда, чтобы появились сложности. Такое случается при движении с неработающим генератором или порванным ремнем, постоянно повышенной нагрузке на сеть.

Кроме обычных проблем с генератором, возможны многие другие причины:

• установлено оборудование, не предусмотренное изготовителем, отчего от АКБ постоянно отбирается больше напряжения, чем он имеет;
• пробит диодный мост или изношены щетки генератора, зарядного тока не хватает для компенсации потерь батареи;
• активно совместно используется штатное оборудование, потребляющие много энергии: подогреватели стекол, сидений, зеркал, электрообогрев салона, вентилятор, прикуриватель;
• продолжительная работа освещения и другого оборудования при неработающем двигателе.

Неисправности проводов цепи вроде замыканий, обрывов, плохих контактов, поломки различных датчиков тоже способны привести к нежелательным результатам. Любая из неисправностей приводит к постоянной недозарядке, источник питания теряет свои свойства. Длительное влияние негативных факторов приводит к тяжелым последствиям, когда полностью разряженный аккумулятор не удается восстановить. Легче проследить за состоянием бортовой сети и своевременно устранить неисправности.

2 Проверка состояния батареи – способы, доступные в гараже

Для определения режима зарядки аккумулятора определяем его состояние. Это несложная процедура, провести которую можно, имея хотя бы один из приборов: ареометр, нагрузочную вилку, мультиметр. Многое скажет и наблюдательность водителя, а также проверка способом постепенного подключения потребителей.

Проще воспользоваться мультиметром – несложным и недорогим прибором. Проверку выполняем перед поездкой. Прибор включаем в режим постоянного напряжения. Подсоединяем щупы к клеммам: красный к «плюсу», черный – к «минусу». Следим за показаниями. Напряжение 12,7 В считается нормальным, 11,7 говорит о глубоком разряде.

Для обслуживаемых аккумуляторов применяем проверку плотности электролита ареометром. Простое устройство в виде стеклянной колбы с резиновой грушей позволяет определить состояние батареи. Сначала откручиваем пробки и осматриваем уровень аккумуляторной кислоты. Она должна покрывать сеточки на 5–10 мм. Набираем электролит в колбу и следим за показаниями. 1,27 г/см³ указывает на 100-процентную заряженность, если менее 1,12 – аккумулятор полностью разряжен, и уже при 10–градусном морозе электролит замерзает.

Нагрузочная вилка подходит для источников питания  любых типов. Состоит из вольтметра и нагрузочного сопротивления. Сначала измеряем напряжение без нагрузки. Повторное измерение проводим под нагрузкой не более 5 секунд и смотрим степень заряда: 10,5 В – полный, менее 8,2 – глубокий разряд.

Результаты, наиболее приближенные к реальным, позволит узнать применение не одного, а нескольких приборов.

3 Зарядные приборы – основные правила применения

Неправильное применение зарядного устройства способно больше навредить, чем помочь. Все типы зарядных устройств подразделяются на  ЗУ с автоматической подстройкой, полуавтоматической и ручной. Автолюбители часто называют из выпрямителями или зарядкой. Работают от сети переменного тока 220 В, преобразуя его в постоянный.

Аккумулятор относится к источникам напряжения, которые имеют полярность. У них две клеммы: «плюсовая» и «минусовая», на зарядных устройствах точно такая маркировка. Соблюдение полярности при подключении двух приборов – обязательное условие. Соединяем провода с клеммами, имеющими одинаковое обозначение. Перемена полярности приведет к тому, что вместо зарядки начнется процесс разрядки.

Автоматические выпрямители без вмешательства человека поддерживают напряжение зарядки. Но они достаточно дороги и широкого применения среди автолюбителей не нашли. Применяются в основном полуавтоматы и еще шире выпрямители с ручной регулировкой.

Каждая батарея имеет емкость, выраженную в Ампер–часах. Инструкция производителя по обслуживанию рекомендует заряжать током, значение которого составляет ⅟₁₀ этого показателя. Например, для 60-амперной  рекомендуется 6 А, но лучше использовать минимально возможный, заряжая дольше, пока не достигнем полного заряда. Способ продлевает срок службы источника питания.

Использование ⅟₁₀ части зарядного тока от ампеража оправдано, когда неизвестно реальное состояние источника питания. Основным показателем для определения его величины служат амперы, которых не хватает для полной зарядки. Определяем состояние аккумулятора одним из приведенных выше способов. Например, распространенная батарея на 60 А разряжена наполовину. Значит, ее необходимо пополнить 30 А.

Согласно рекомендации изготовителя выставляем 6 А, понадобится 5 часов работы. Если поставить 3 А – вдвое больше. Независимо от выбранного режима следим за процессом: когда по истечении времени начнется бурное выделение газов, понижаем до 0,5 А и оставляем еще на 2 часа.

Выбираем подходящий режим, исходя из степени разряженности, и вычисляем время, необходимое для полной зарядки. Чем больший ток, тем меньше понадобится времени, но больше 15 А подавать не следует.

Заряжая обслуживаемые аккумуляторы, обязательно выкручиваем пробки. Это необходимо для беспрепятственного выхода образующихся газов.

Способ зарядки на не отключенной от машины батарее неоправдан, хотя некоторые водители его применяют. Легче снять его, очистить от грязи и потеков кислоты. Делаем просто: растворяем в воде немного соды, получаем щелочной раствор. Промываем им поверхность, нейтрализуя кислоту. Пена на поверхности корпуса указывает, что электролит присутствует и удаляется.

Повышенный ток сокращает срок службы из-за перегрева и возможной перезарядки и сульфальтации пластин.

4 Зарядка необслуживаемых батарей – особенности процесса

Необслуживаемые аккумуляторы отличаются конструктивными особенностями и материалом пластин. В некоторых из них электролит не в жидком виде, вместо него применяется гель. Вопреки распространенному мнению для них тоже требуется периодическая подзарядка, которой от автогенератора бывает недостаточно, особенно когда автомобиль используется нечасто для кратковременных поездок.

При зарядке устройств данного типа обращаем внимание на невозможность проверки плотности аэрометром из-за герметичности корпуса. Также невозможно заряжать большим током, что грозит сильным перегревом, скоплением газов из-за того же герметичного корпуса.

Определяем остаточное напряжение: на ЗУ выставляем силу тока, не превышающую 2 А, напряжение 14–14,5 В. При использовании выпрямителя с ручной регулировкой постоянно контролируем процесс. Кроме вольтметра на зарядном устройстве необходим амперметр, или следует периодически измерять ток. Аккумулятор считается заряженным на 100 %, когда он понижается до 0,2 А. Контролируем также напряжение на клеммах: более 15,5 В не допускается.

Полностью севшую батарею потребуется заряжать сутки и даже больше. Необслуживаемые плохо переносят глубокие разряды, но на изделиях хорошего качества до двух таких случаев на характеристиках почти не отражаются. Выставлять ток силой в 1.10 емкости можно, но не рекомендуется. Внимательно следим за процессом: возможно нагревание корпуса, закипает электролит, что опасно взрывом и пожаром. Кипение определяем на слух, нагрев рукой. При подобных проявлениях немедленно отключаем ЗУ и продолжаем процесс, когда корпус остынет. По окончании проверяем напряжение на клеммах, которое должно прийти в норму.

Учитывая все приведенные особенности, не рекомендуется зарядку проводить прямо на автомобиле, потому что работа с полностью разряженной батареей требует особого контроля.

5 Меняем или доливаем электролит – как произвести по правилам

Полностью посаженный аккумулятор не всегда возможно зарядить применением только ЗУ: разряд настолько сильный, что повлек физические повреждения внутреннего содержимого. Называют его сульфатацией, которая выражается в осыпании пластин. При частичной емкость можно восстановить, заменив электролит, с последующей зарядкой.

Также причина может скрываться в электролите:

• низкий уровень в банках;
• плохое качество;
• помутнение, изменение цвета.

После неудачной попытки зарядки проверяем плотность: если меньше 1,27, проводим несколько циклов заряд–разряд, затем доливаем электролит, добиваясь необходимой плотности. Если она превышает нормальную, доливаем дистиллированную воду. Правильные показатели ареометра возможны только на полностью заряженной батарее и температуре 25°.

Разрядить можно обычной 12-вольтовой лампочкой. Чтобы сделать это правильно, требуется постоянно контролировать напряжение. При понижении до 10,5 В прекращаем разряжать и снова подключаем ЗУ.

Если усилия не увенчались успехом, меняем электролит. Откачиваем старый грушей или шприцем, постепенно наклоняя корпус. Не следует выливать его, переворачивая корпус. Возможно, на дне уже имеется осадок, который в таком случае попадет между пластин и приведет к замыканию.

Затем промываем несколько раз дистиллированной водой, пока она не станет прозрачной. Промывая, слегка покачиваем корпус, откачиваем воду грушей. Заливаем свежий электролит, не добиваясь сразу требуемой плотности. Устанавливаем ток 0,1 А, проводим несколько циклов заряд–разряд, достигая требуемой плотности . Параллельно следим, чтобы не закипал электролит.

О полной зарядке свидетельствует напряжение на клеммах. Когда достигается его номинальная величина, уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем заряжать 2 часа. Следим за плотностью. Если она не меняется, прекращаем заряжать.

6 Некоторые нюансы – нестандартные ситуации и способы разрешения

Что делать, если зимой обнаружили, что аккумулятор полностью разряжен? Первым делом вносим его в теплое помещение, потому что в электролите при 10° мороза образуется лед. Когда он растает, можно приступать к зарядке.

Иногда пытаются заряжать другими устройствами, например, от телефона, не имея специального оборудования. Сделать это невозможно по нескольким причинам. Самая главная – величина зарядного тока. Для автомобильных аккумуляторов требуется 14 Вольт, а телефонные зарядники выдают обычно не более 6, а чаще 1,5 В.

Казалось бы, зарядка от ноутбука, имеющая на выходе 18 В, подойдет. Это так, но не совсем. Подсоединение напрямую равносильно короткому замыканию. Срабатывает защита выпрямителя из-за внутреннего сопротивления батареи, ток не поступает.

Выход из ситуации возможен. Один из выводов соединяем с клеммой через автомобильную лампочку от фары. Она сыграет роль дополнительного сопротивления. Правда, понадобится много времени из-за низкого зарядного тока, не превышающего 2 А. Примерно сутки подзаряжается аккумулятор 50 А/час, который был разряжен на 50 %.

Во многих случаях удается восстановить до нормального уровня даже предельно посаженную батарею. Но лучше следить за ее состоянием, устранять причины глубокой разрядки, своевременно подзаряжать.

tuningkod.ru

Как восстановить аккумулятор — DRIVE2

Чтобы восстановить автомобильный аккумулятор наиболее часто применяют 3 способа:

I. Длительный заряд аккумуляторов малым током.
II. Заряд аккумулятора в дистиллированной воде.
III. Глубокие разряды аккумуляторов малыми токами.

I Способ восстановления длительного заряда малым током.

Этот способ с успехом применяется при незначительной и не застарелой сульфатации пластин. В такие аккумуляторы доливают дистиллированной водой несколько выше обычного уровня и.

1. АКБ включают на заряд током нормальной величины (0.1 емкости АКБ, для АКБ емкостью 100 А/ч = ток заряда будет 10 А/ч). Заряд ведут до начала заметного газообразования. После этого прекращают заряд на 20—30 мин.

2. Затем вновь включают аккумуляторы на заряд, уменьшив величину зарядного тока в десять раз (0.01 емкости АКБ, для АКБ емкостью 100 А/ч = ток заряда будет 1 А/ч). Заряд ведут до начала усиленного газообразования на пластинах обеих полярностей. Затем делают перерыв на 20 мин.

3. Вновь ведут заряд таким же током. Такой заряд уменьшенным током с последующим перерывом повторяют несколько раз.
В результате удельный вес раствора электролита постепенно достигает постоянной величины, близкой к нормальной. По окончании указанных зарядов малым током, которые иногда приходится проводить в течение нескольких суток, удельный вес раствора электролита доводят до нормы, после чего аккумуляторы пускают в эксплуатацию.

Величина удельного веса раствора электролита должна находиться в пределах 1.20-1.21. Снижение удельного веса раствора электролита указывает, что аккумулятор частично разряжается, а следовательно, неправильно осуществляется режим непрерывного подзаряда.

Необходимо следить, чтобы высота слоя раствора электролита над верхними кромками пластин была не менее 5 мм. В связи с этим периодически надо доливать в аккумуляторы дистиллированную воду. Раствор серной кислоты удельным весом 1.18 доливают только тогда, когда удельный вес раствора после перезаряда окажется ниже нормы.

Нужно тщательно следить, чтобы в аккумуляторы не попали какие-либо посторонние вещества, так как вследствие загрязнения раствора электролита аккумуляторные пластины могут быть испорчены. Образующиеся на соединениях проводов и полюсных зажимах окислы следует осторожно удалять.

II Восстановление способом заряда в дистиллированной воде.

Этот способ находит применение при глубокой, но не застарелой сульфатации.

1. Засульфатированные аккумуляторы разряжают в десятичасовом режиме до напряжения 9 В.

2. Сливают раствор электролита и заменяют его дистиллированной водой.

3. Спустя час аккумуляторы включают на заряд при токе такой величины, чтобы напряжение на зажимах каждого аккумулятора не превышало 11,5 В. По мере заряда удельный вес раствора электролита постепенно увеличивается.

После повышения удельного веса раствора примерно до 1,1-1,12 зарядный ток доводят до величины, равной 0,2 нормального зарядного тока (0.1 емкости АКБ, Например, для аккумулятора емкостью 65 А/ч эта величина составит 6,5 А/ч).

Когда начнётся равномерное выделение газа на пластинах обеих полярностей во всех аккумуляторах и удельный вес раствора электролита перестанет возрастать, заряд прекращают.

4. Аккумуляторы включают на разряд, который продолжают в течение примерно 1,5-2 ч током, равным 0,2 величины разрядного тока, соответствующего десятичасовому режиму разряда аккумулятора.

Такие циклы заряд—разряда продолжают несколько раз до тех пор, пока удельный вес раствора не перестанет повышаться. После этого доводят удельный вес раствора электролита до нормы и пускают батарею в эксплуатацию.
Выполнение указанных заряд-разрядов может потребовать длительного периода (3—5 недель).

III Восстановление способом глубоких разрядов малыми токами.

В случае, когда появившийся в аккумуляторах сульфат не устраняется своевременно и полностью, количество этого сульфата с течением времени увеличивается и, наконец, наступает явление застарелой сульфатации, вредное влияние которой указанными выше способами устранить не удаётся. Отдаваемая аккумуляторами ёмкость при этом резко снижается.

Для восстановления ёмкости таких аккумуляторов с застарелой сульфатацией применяется способ заряда аккумуляторов (с перезарядом; токами нормальной величины и последующего длительного глубокого разряда малыми токами. Этот способ, принципиально отличается от других способов, которые основаны на применении длительного заряда аккумуляторов малыми токами.

Путём проведения нескольких циклов глубокого разряда малыми токами и нормального заряда с перезарядом ёмкость аккумуляторов может быть полностью восстановлена. Такие циклы заряд—разряда должны производиться в следующем порядке:

1. Сначала повреждённый аккумулятор заряжают током, численно равным 0.2*Q (где Q — номинальная ёмкость аккумулятора в ампер-часах). Когда его напряжение достигнет 12 В, ток заряда снижают до величины, численно равной 0,05*Q. Когда напряжение и удельный вес раствора электролита достигнут стабильных значений, заряд прекращают и оставляют аккумулятор отключённым на 0,5-1,0 ч.

2. После этого снова заряжают его малым током до тех пор, пока аккумулятор не «закипит», а напряжение его не перестанет повышаться.

3. Затем снова делают перерыв на 0,5-1,0 ч и повторяют заряд малым током.

Число прерывистых зарядов малыми токами обычно не превышает трёх. Прекращают их тогда, когда при очередном включении аккумулятора на заряд малым током раствор электролита начинает «кипеть» через 2—3 мин, а напряжение достигает величины, которая наблюдалась в конце предыдущего заряда (до последнего перерыва).

4. По окончании полного заряда аккумулятор разряжают током, равным 0,02*Q. Разряд ведут до тех пор, пока напряжение аккумулятора не снизится до 9 В. После этого разряд прекращают.

5. Спустя 1-2 ч аккумулятор начинают заряжать так, как было указано выше.

В зависимости от того, насколько велика потеря ёмкости у повреждённых аккумуляторов, число восстановительных циклов заряд—разряда будет различным. Обычно после 7—8 циклов можно полностью восстановить работоспособность аккумуляторов, которые до этого отдавали не более 50—60% номинальной ёмкости.

www.drive2.ru

Что делать, если аккумулятор автомобиля полностью разрядился?

Диагностика и ремонт9 октября 2016

Вы вышли утром из дома, сели в машину, и обнаружили, что ваш автомобиль не заводится. По статистике, чаще всего это случается зимой, особенно в морозный день. Ситуация, знакомая многим – разрядился аккумулятор. И редко кому удалось её избежать.

Основные факторы, влияющие на работу АКБ

В процессе работы аккумуляторы изнашиваются и выходят из строя. Что же может ускорить процесс, который приведёт к констатации печального факта: аккумулятор вашего автомобиля полностью разрядился?

• повышенная температура – причина коррозии пластин, в результате чего обедняется их активное покрытие и истощается электролит;
• электрические перегрузки – оставленные включёнными на время длительной стоянки сигнализация и телефон, простаивание в пробках в зимнее время при работающих одновременно фарах, вентиляторе, обогревателе заднего окна и стеклоочистителях забирают больше энергии, чем производит генератор. Много энергии потребляют также компрессоры для подкачки шин, стоп-сигналы, мощная аудиосистема.
• вибрация – «болтанка» медленно, но уверенно стряхивает активное вещество из пластин аккумулятора, поэтому особенно важно хорошо и прочно его закрепить;
• плохой уход. АКБ должна содержаться в идеальной чистоте – нужно следить за чистотой клемм и корпуса, регулярно их протирать и следить за уровнем электролита. При повышенной плотности электролита пластины будут быстро разрушаться, а при пониженной – происходит их сульфатизация, поэтому электролит станет замерзать при минусовых температурах.

Рекомендуем также почитать статью о видах аккумуляторов для автомобилей.

Как завести автомобиль с разряженным аккумулятором?

Теория-теорией, но, тем не менее – стоим на месте. Аккумулятор автомобиля не подаёт признаков жизни и его нужно реанимировать. Способов решения этой задачи несколько, и только от ситуации зависит, с чего начать.

Можно, конечно, не очень долго думая, пойти и купить новую батарею. Но вряд ли вы так поступите — обязательно постараетесь сначала найти другой выход из положения. И правильно!

Зарядное устройство или запасной аккумулятор

У предусмотрительных и запасливых автомобилистов наверняка имеется компактное зарядное устройство или просто запасной аккумулятор — не выброшенный, а восстановленный старый после покупки нового. Тогда вопрос как завести автомобиль решается оперативно: или за 15-25 минут подзаряжаемся, или меняем аккумулятор.

А вы знали, что можно сделать зарядник для аккумулятора своими руками?

Но пользоваться таким способом подзарядки каждый день вредно для АКБ, и если батарея не держит заряд хотя бы 3 дня (а лучше – неделю), то нужно искать другую причину.

Если вы не относите себя к категории запасливых, то в случае если сел аккумулятор, воспользуетесь другими методами.

Завод с «толкача»

Самый простой из них, «тяни-толкай» безболезненно можно применять к автомобилям только с механической коробкой передач. А если вы владелец авто с АКПП, то сделать это можно попытаться разве только в безвыходной ситуации и всего лишь однажды. Ведь смазка АКПП происходит только во время работы двигателя, а если стартовать «насухо», то вполне могут случиться серьёзные поломки.

Запитка от АКБ другого авто

Можно ещё прикурить от аккумулятора другого автомобиля. Этот метод, в принципе, универсален и подходит к автомобилям любого типа. Правда, при современном уровне «накрученной» электроники и он может дать сбой. И нужно ещё найти товарища-автомобилиста, желающего вам помочь.

Как же правильно это сделать? Машину помощника нужно поставить близко к вашей, но не впритык, иначе есть риск образования замкнутой цепи.

Батареи соединяют «крокодилами» в таком порядке:

• красный кабель: одним концом с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе, другим концом с клеммой (+) на вашем устройстве;
• чёрный кабель: одним концом с клеммой (–) на заряженном, а другим – с точкой заземления на шасси или блоке двигателя.

Машина с заряженным аккумулятором должна затем поработать не менее 1 минуты.

Когда запустится и ваше авто, а работа двигателя станет ровной и устойчивой, с «помогающего» аккумулятора осторожно снимаются провода (в обратном порядке). Только после этого освободите от проводов свою батарею.

Меры безопасности. При присоединении кабелей может возникнуть небольшая искра. Нужно следить, чтобы места присоединения были чистыми, а кабели не касались движущихся деталей. Во время подзарядки от внешнего источника нельзя курить и прикасаться к кузову автомобиля.

Не стоит пытаться завести машину, просто поставив на время чужой аккумулятор на свой автомобиль. Не соглашайтесь это делать и тогда, когда именно вы находитесь в роли «донора» для чужого заглохшего авто. Иначе могут сбиться бортовые настройки на одном автомобиле и, скорее всего, выйдет из строя инжектор на другом.

Что делать, если АКБ полностью разряжена?

Если аккумулятор полностью разрядился, описанные выше меры результата не дадут. Но как определить факт полной разрядки?

Задача упрощается, если на АКБ вашего автомобиля есть индикатор зарядки. Его зелёный цвет показывает норму, чёрный свидетельствует о разрядке, а белый – о том, что аккумулятор разряжен полностью или пришёл в негодность.

Если индикатора нет, проверьте напряжение на выводах вольтметром, нагрузочной вилкой или мультиметром. Подробней как это сделать читайте в статье: как проверить аккумулятор автомобиля.

Напряжение у заряженного аккумулятора должно быть в пределах 12,6-12,9 В, у разряженного на 1 В меньше. Уровень электролита и его плотность измеряют ареометром. Нормальные значения этого показателя: 1,25-1,29 г/см3. При отсутствии на вашей батарее меток «минимум-максимум» нужно просто следить, чтобы пластины батареи были покрыты электролитом, и долить дистиллированной воды.

Итак, диагноз окончательный и батарея разряжена полностью. После того, как вы точно удостоверились в этом, то запуск автомобиля с разряженным аккумулятором естественно, возможен только после его зарядки.

Порядок зарядки аккумулятора

Нельзя просто подключить аккумулятор к зарядному устройству, и оставить его на всю ночь в гараже. При зарядке полностью разрядившейся АКБ существуют определённые правила и нюансы. Если их соблюдать, то аккумулятор вашего автомобиля прослужит ещё довольно серьёзный срок.

Перед зарядкой нужно открыть все крышки (горловины) и снять клеммы. По очереди подсоединить (+) зарядного устройства, затем (-). После этого включить устройство в сеть. Отключение, естественно – в обратном порядке.

Для стандартных свинцово-кислотных батарей зарядный ток составляет ориентировочно 10% их полной ёмкости. Например, если заряжаете АКБ с характеристикой 50 ампер-час, то при силе тока 5 ампер процесс должен длиться не менее 10 часов. Крышки при зарядке нужно снимать.

Если возникнет желание ускорить заряд, то это чревато перегревом, а то и закипанием электролита. При этом пластины покоробятся, и тогда батарея точно выйдет со строя навсегда.

Герметичные аккумуляторы нужно заряжать ещё дольше. Например, ток зарядки для необслуживаемого аккумулятора такой же ёмкости нужен силой только в 1,25 ампер (не более 2,5%) и зарядка будет длиться около 40 часов.

Узнайте больше о зарядке необслуживаемого аккумулятора.

Зарядные устройства тоже бывают разными по устройству и мощности. Большинство из них имеет регулятор зарядного тока, а некоторые — режим «снижающейся зарядки». Это хорошо для предотвращения возможного перезаряда.

Некоторые же — наоборот, имеют функцию быстрой зарядки. Это свойственно мощным зарядным устройствам. Но лучше придерживаться правил оптимальной зарядки, чтобы аккумулятор не вышел из строя раньше срока.

В заключении

Все советы по поводу того, как завести автомобиль, когда аккумулятор разрядился, могут быть актуальны, если с вашей машиной это случилось только единожды. Если же батарея разряжается часто и это повторилось уже не раз, то нужно выяснить настоящую причину. Может быть, дело в генераторе, из-за неисправности которого на батарею не подаётся достаточный заряд, и она не успевает подзаряжаться во время пути.

А если всё это происходит ещё и летом, может, ваш аккумулятор действительно уже отслужил своё?

Выход из ситуации возможен. Один из выводов соединяем с клеммой через автомобильную лампочку от фары. Она сыграет роль дополнительного сопротивления. Правда, понадобится много времени из-за низкого зарядного тока, не превышающего 2 А. Примерно сутки подзаряжается аккумулятор 50 А/час, который был разряжен на 50 %.

Во многих случаях удается восстановить до нормального уровня даже предельно посаженную батарею. Но лучше следить за ее состоянием, устранять причины глубокой разрядки, своевременно подзаряжать.

tuningkod.ru

Как восстановить аккумулятор — DRIVE2

Чтобы восстановить автомобильный аккумулятор наиболее часто применяют 3 способа:

I. Длительный заряд аккумуляторов малым током.
II. Заряд аккумулятора в дистиллированной воде.
III. Глубокие разряды аккумуляторов малыми токами.

I Способ восстановления длительного заряда малым током.

Этот способ с успехом применяется при незначительной и не застарелой сульфатации пластин. В такие аккумуляторы доливают дистиллированной водой несколько выше обычного уровня и.

1. АКБ включают на заряд током нормальной величины (0.1 емкости АКБ, для АКБ емкостью 100 А/ч = ток заряда будет 10 А/ч). Заряд ведут до начала заметного газообразования. После этого прекращают заряд на 20—30 мин.

2. Затем вновь включают аккумуляторы на заряд, уменьшив величину зарядного тока в десять раз (0.01 емкости АКБ, для АКБ емкостью 100 А/ч = ток заряда будет 1 А/ч). Заряд ведут до начала усиленного газообразования на пластинах обеих полярностей. Затем делают перерыв на 20 мин.

3. Вновь ведут заряд таким же током. Такой заряд уменьшенным током с последующим перерывом повторяют несколько раз.
В результате удельный вес раствора электролита постепенно достигает постоянной величины, близкой к нормальной. По окончании указанных зарядов малым током, которые иногда приходится проводить в течение нескольких суток, удельный вес раствора электролита доводят до нормы, после чего аккумуляторы пускают в эксплуатацию.

Величина удельного веса раствора электролита должна находиться в пределах 1.20-1.21. Снижение удельного веса раствора электролита указывает, что аккумулятор частично разряжается, а следовательно, неправильно осуществляется режим непрерывного подзаряда.

Необходимо следить, чтобы высота слоя раствора электролита над верхними кромками пластин была не менее 5 мм. В связи с этим периодически надо доливать в аккумуляторы дистиллированную воду. Раствор серной кислоты удельным весом 1.18 доливают только тогда, когда удельный вес раствора после перезаряда окажется ниже нормы.

Нужно тщательно следить, чтобы в аккумуляторы не попали какие-либо посторонние вещества, так как вследствие загрязнения раствора электролита аккумуляторные пластины могут быть испорчены. Образующиеся на соединениях проводов и полюсных зажимах окислы следует осторожно удалять.

II Восстановление способом заряда в дистиллированной воде.

Этот способ находит применение при глубокой, но не застарелой сульфатации.

1. Засульфатированные аккумуляторы разряжают в десятичасовом режиме до напряжения 9 В.

2. Сливают раствор электролита и заменяют его дистиллированной водой.

3. Спустя час аккумуляторы включают на заряд при токе такой величины, чтобы напряжение на зажимах каждого аккумулятора не превышало 11,5 В. По мере заряда удельный вес раствора электролита постепенно увеличивается.

После повышения удельного веса раствора примерно до 1,1-1,12 зарядный ток доводят до величины, равной 0,2 нормального зарядного тока (0.1 емкости АКБ, Например, для аккумулятора емкостью 65 А/ч эта величина составит 6,5 А/ч).

Когда начнётся равномерное выделение газа на пластинах обеих полярностей во всех аккумуляторах и удельный вес раствора электролита перестанет возрастать, заряд прекращают.

4. Аккумуляторы включают на разряд, который продолжают в течение примерно 1,5-2 ч током, равным 0,2 величины разрядного тока, соответствующего десятичасовому режиму разряда аккумулятора.

Такие циклы заряд—разряда продолжают несколько раз до тех пор, пока удельный вес раствора не перестанет повышаться. После этого доводят удельный вес раствора электролита до нормы и пускают батарею в эксплуатацию.
Выполнение указанных заряд-разрядов может потребовать длительного периода (3—5 недель).

III Восстановление способом глубоких разрядов малыми токами.

В случае, когда появившийся в аккумуляторах сульфат не устраняется своевременно и полностью, количество этого сульфата с течением времени увеличивается и, наконец, наступает явление застарелой сульфатации, вредное влияние которой указанными выше способами устранить не удаётся. Отдаваемая аккумуляторами ёмкость при этом резко снижается.

Для восстановления ёмкости таких аккумуляторов с застарелой сульфатацией применяется способ заряда аккумуляторов (с перезарядом; токами нормальной величины и последующего длительного глубокого разряда малыми токами. Этот способ, принципиально отличается от других способов, которые основаны на применении длительного заряда аккумуляторов малыми токами.

Путём проведения нескольких циклов глубокого разряда малыми токами и нормального заряда с перезарядом ёмкость аккумуляторов может быть полностью восстановлена. Такие циклы заряд—разряда должны производиться в следующем порядке:

1. Сначала повреждённый аккумулятор заряжают током, численно равным 0.2*Q (где Q — номинальная ёмкость аккумулятора в ампер-часах). Когда его напряжение достигнет 12 В, ток заряда снижают до величины, численно равной 0,05*Q. Когда напряжение и удельный вес раствора электролита достигнут стабильных значений, заряд прекращают и оставляют аккумулятор отключённым на 0,5-1,0 ч.

2. После этого снова заряжают его малым током до тех пор, пока аккумулятор не «закипит», а напряжение его не перестанет повышаться.

3. Затем снова делают перерыв на 0,5-1,0 ч и повторяют заряд малым током.

Число прерывистых зарядов малыми токами обычно не превышает трёх. Прекращают их тогда, когда при очередном включении аккумулятора на заряд малым током раствор электролита начинает «кипеть» через 2—3 мин, а напряжение достигает величины, которая наблюдалась в конце предыдущего заряда (до последнего перерыва).

4. По окончании полного заряда аккумулятор разряжают током, равным 0,02*Q. Разряд ведут до тех пор, пока напряжение аккумулятора не снизится до 9 В. После этого разряд прекращают.

5. Спустя 1-2 ч аккумулятор начинают заряжать так, как было указано выше.

В зависимости от того, насколько велика потеря ёмкости у повреждённых аккумуляторов, число восстановительных циклов заряд—разряда будет различным. Обычно после 7—8 циклов можно полностью восстановить работоспособность аккумуляторов, которые до этого отдавали не более 50—60% номинальной ёмкости.

www.drive2.ru

Что делать, если аккумулятор автомобиля полностью разрядился?

Диагностика и ремонт9 октября 2016

Вы вышли утром из дома, сели в машину, и обнаружили, что ваш автомобиль не заводится. По статистике, чаще всего это случается зимой, особенно в морозный день. Ситуация, знакомая многим – разрядился аккумулятор. И редко кому удалось её избежать.

Основные факторы, влияющие на работу АКБ

В процессе работы аккумуляторы изнашиваются и выходят из строя. Что же может ускорить процесс, который приведёт к констатации печального факта: аккумулятор вашего автомобиля полностью разрядился?

• повышенная температура – причина коррозии пластин, в результате чего обедняется их активное покрытие и истощается электролит;
• электрические перегрузки – оставленные включёнными на время длительной стоянки сигнализация и телефон, простаивание в пробках в зимнее время при работающих одновременно фарах, вентиляторе, обогревателе заднего окна и стеклоочистителях забирают больше энергии, чем производит генератор. Много энергии потребляют также компрессоры для подкачки шин, стоп-сигналы, мощная аудиосистема.
• вибрация – «болтанка» медленно, но уверенно стряхивает активное вещество из пластин аккумулятора, поэтому особенно важно хорошо и прочно его закрепить;
• плохой уход. АКБ должна содержаться в идеальной чистоте – нужно следить за чистотой клемм и корпуса, регулярно их протирать и следить за уровнем электролита. При повышенной плотности электролита пластины будут быстро разрушаться, а при пониженной – происходит их сульфатизация, поэтому электролит станет замерзать при минусовых температурах.

Рекомендуем также почитать статью о видах аккумуляторов для автомобилей.

Как завести автомобиль с разряженным аккумулятором?

Теория-теорией, но, тем не менее – стоим на месте. Аккумулятор автомобиля не подаёт признаков жизни и его нужно реанимировать. Способов решения этой задачи несколько, и только от ситуации зависит, с чего начать.

Можно, конечно, не очень долго думая, пойти и купить новую батарею. Но вряд ли вы так поступите — обязательно постараетесь сначала найти другой выход из положения. И правильно!

Зарядное устройство или запасной аккумулятор

У предусмотрительных и запасливых автомобилистов наверняка имеется компактное зарядное устройство или просто запасной аккумулятор — не выброшенный, а восстановленный старый после покупки нового. Тогда вопрос как завести автомобиль решается оперативно: или за 15-25 минут подзаряжаемся, или меняем аккумулятор.

А вы знали, что можно сделать зарядник для аккумулятора своими руками?

Но пользоваться таким способом подзарядки каждый день вредно для АКБ, и если батарея не держит заряд хотя бы 3 дня (а лучше – неделю), то нужно искать другую причину.

Если вы не относите себя к категории запасливых, то в случае если сел аккумулятор, воспользуетесь другими методами.

Завод с «толкача»

Самый простой из них, «тяни-толкай» безболезненно можно применять к автомобилям только с механической коробкой передач. А если вы владелец авто с АКПП, то сделать это можно попытаться разве только в безвыходной ситуации и всего лишь однажды. Ведь смазка АКПП происходит только во время работы двигателя, а если стартовать «насухо», то вполне могут случиться серьёзные поломки.

Запитка от АКБ другого авто

Можно ещё прикурить от аккумулятора другого автомобиля. Этот метод, в принципе, универсален и подходит к автомобилям любого типа. Правда, при современном уровне «накрученной» электроники и он может дать сбой. И нужно ещё найти товарища-автомобилиста, желающего вам помочь.

Как же правильно это сделать? Машину помощника нужно поставить близко к вашей, но не впритык, иначе есть риск образования замкнутой цепи.

Батареи соединяют «крокодилами» в таком порядке:

• красный кабель: одним концом с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе, другим концом с клеммой (+) на вашем устройстве;
• чёрный кабель: одним концом с клеммой (–) на заряженном, а другим – с точкой заземления на шасси или блоке двигателя.

Машина с заряженным аккумулятором должна затем поработать не менее 1 минуты.

Когда запустится и ваше авто, а работа двигателя станет ровной и устойчивой, с «помогающего» аккумулятора осторожно снимаются провода (в обратном порядке). Только после этого освободите от проводов свою батарею.

Меры безопасности. При присоединении кабелей может возникнуть небольшая искра. Нужно следить, чтобы места присоединения были чистыми, а кабели не касались движущихся деталей. Во время подзарядки от внешнего источника нельзя курить и прикасаться к кузову автомобиля.

Не стоит пытаться завести машину, просто поставив на время чужой аккумулятор на свой автомобиль. Не соглашайтесь это делать и тогда, когда именно вы находитесь в роли «донора» для чужого заглохшего авто. Иначе могут сбиться бортовые настройки на одном автомобиле и, скорее всего, выйдет из строя инжектор на другом.

Что делать, если АКБ полностью разряжена?

Если аккумулятор полностью разрядился, описанные выше меры результата не дадут. Но как определить факт полной разрядки?

Задача упрощается, если на АКБ вашего автомобиля есть индикатор зарядки. Его зелёный цвет показывает норму, чёрный свидетельствует о разрядке, а белый – о том, что аккумулятор разряжен полностью или пришёл в негодность.

Если индикатора нет, проверьте напряжение на выводах вольтметром, нагрузочной вилкой или мультиметром. Подробней как это сделать читайте в статье: как проверить аккумулятор автомобиля.

Напряжение у заряженного аккумулятора должно быть в пределах 12,6-12,9 В, у разряженного на 1 В меньше. Уровень электролита и его плотность измеряют ареометром. Нормальные значения этого показателя: 1,25-1,29 г/см3. При отсутствии на вашей батарее меток «минимум-максимум» нужно просто следить, чтобы пластины батареи были покрыты электролитом, и долить дистиллированной воды.

Итак, диагноз окончательный и батарея разряжена полностью. После того, как вы точно удостоверились в этом, то запуск автомобиля с разряженным аккумулятором естественно, возможен только после его зарядки.

Порядок зарядки аккумулятора

Нельзя просто подключить аккумулятор к зарядному устройству, и оставить его на всю ночь в гараже. При зарядке полностью разрядившейся АКБ существуют определённые правила и нюансы. Если их соблюдать, то аккумулятор вашего автомобиля прослужит ещё довольно серьёзный срок.

Перед зарядкой нужно открыть все крышки (горловины) и снять клеммы. По очереди подсоединить (+) зарядного устройства, затем (-). После этого включить устройство в сеть. Отключение, естественно – в обратном порядке.

Для стандартных свинцово-кислотных батарей зарядный ток составляет ориентировочно 10% их полной ёмкости. Например, если заряжаете АКБ с характеристикой 50 ампер-час, то при силе тока 5 ампер процесс должен длиться не менее 10 часов. Крышки при зарядке нужно снимать.

Если возникнет желание ускорить заряд, то это чревато перегревом, а то и закипанием электролита. При этом пластины покоробятся, и тогда батарея точно выйдет со строя навсегда.

Герметичные аккумуляторы нужно заряжать ещё дольше. Например, ток зарядки для необслуживаемого аккумулятора такой же ёмкости нужен силой только в 1,25 ампер (не более 2,5%) и зарядка будет длиться около 40 часов.

Узнайте больше о зарядке необслуживаемого аккумулятора.

Зарядные устройства тоже бывают разными по устройству и мощности. Большинство из них имеет регулятор зарядного тока, а некоторые — режим «снижающейся зарядки». Это хорошо для предотвращения возможного перезаряда.

Некоторые же — наоборот, имеют функцию быстрой зарядки. Это свойственно мощным зарядным устройствам. Но лучше придерживаться правил оптимальной зарядки, чтобы аккумулятор не вышел из строя раньше срока.

В заключении

Все советы по поводу того, как завести автомобиль, когда аккумулятор разрядился, могут быть актуальны, если с вашей машиной это случилось только единожды. Если же батарея разряжается часто и это повторилось уже не раз, то нужно выяснить настоящую причину. Может быть, дело в генераторе, из-за неисправности которого на батарею не подаётся достаточный заряд, и она не успевает подзаряжаться во время пути.

А если всё это происходит ещё и летом, может, ваш аккумулятор действительно уже отслужил своё?

autochainik.ru

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Необслуживаемые аккумуляторы появились на рынке уже довольно давно и прочно закрепились на нём, потеснив традиционные малообслуживаемые АКБ. Необслуживаемыми их называют потому, что они не требуют долива дистиллированной воды и электролита в процессе работы. По этой причине такие модели аккумуляторов не имеют пробок для доступа к банкам (аккумуляторным элементам). К этой группе относятся кальциевые аккумуляторные батареи. От читателей сайта приходило много вопросов о том, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Сегодняшний материал будет посвящён этой теме.

 

Содержание статьи

А нужна ли зарядка необслуживаемой аккумуляторной батарее?

Среди начинающих автолюбителей бытует мнение о то, что если аккумулятор необслуживаемый, то и зарядка ему не требуется. Требуется не меньше, чем остальным АКБ. Ведь кальциевые необслуживаемые батареи отличаются тем, что не имеют (или имеют очень низкий) расхода воды. Легирование пластин кальцием смещает точку начала гидролиза воды на более высокое напряжение. В стандартных малообслуживаемых аккумуляторах гидролиз воды (разложение на кислород и водород) начинается при напряжении на клеммах 14,4 вольта.

О том, почему кипит аккумулятор на машине и причины этого явления вы сможете прочитать в материале по ссылке.

У необслуживаемых батарей это значение выше, что значительно снижает расход воды или сводит его к нулю. Но это совершенно не означает, что такие АКБ не нужно заряжать. Их зарядка должна выполняться при необходимости так же, как и для прочих типов батарей. Тем более что зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях не представляет ничего сложного.

Как понять, что нужно зарядить аккумуляторную батарею. В некоторых случаях эта необходимость будет очевидной. К примеру, вы забыли выключить фары или музыку в автомобиле. К утру, вся ёмкость АКБ высажена и, если батарею не зарядить, то просто никуда не уедете. Кроме того, подзарядка может потребоваться в зимнее время, когда из-за низкой температуры и множества работающих потребителей тока (печка, обогрев, стёкол и зеркал) аккумулятор плохо восстанавливает заряд.

Так, что на вопрос, можно ли заряжать необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, ответ утвердительный. Теперь несколько слов о том, как правильно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор.
Вернуться к содержанию
 

Зарядка необслуживаемого аккумулятора?

Основное отличие будет заключаться в том, что у вас нет доступа к банкам для проверки плотности электролита. А однозначно судить о степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи можно только, измерив, плотность электролита с помощью ареометра. У большинства необслуживаемых аккумуляторов есть встроенный индикатор заряда. Но он показывает приблизительное значение. К примеру, при наборе 80% ёмкости индикатор может показать полный заряд. Поэтому полагаться на него не стоит.

Индикатор заряда АКБ

Можно, конечно, подковырнуть и вытащить индикатор. Но в результате можно будет измерить плотность электролита только в одной банке. Кроме проблемы с измерением плотности электролита, других отличий по зарядке необслуживаемых аккумуляторных батарей нет. Да, и по зарядным устройствам ограничений нет. Те модели, которыми заряжают малообслуживаемые аккумуляторы, вполне подходят для необслуживаемых АКБ.

Про зарядку автомобильной аккумуляторной батареи мы писали не один раз. Здесь повторим только некоторые моменты. Можно заряжать АКБ с постоянным током или напряжением. Оба варианта подойдут для зарядки необслуживаемой батареи.

Если вам интересует вопрос, а нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор после покупки, читайте статью по указанной ссылке.

Дополнительно можете прочитать материал о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством.

Режим с постоянным током следует использовать, если аккумулятор был сильно разряжен. Такой режим заряда довольно долгий и требует постоянного контроля. Но батарея в этом случае получает максимальное восстановление ёмкости. Давайте, коротко рассмотрим основные этапы зарядки постоянным током:

• Первый этап. Выставляем ток заряда 0,1*Сн (номинальной ёмкости батареи). Например, 6 ампер для аккумулятора 60 Ач. Этим током заряд ведётся до напряжения на выводах АКБ равного 14,4 В. Естественно, чтобы устанавливать ток нужной величины, нужно зарядное устройство (ЗУ) с такой возможностью;
• Второй этап. При увеличении напряжения до 14,4 вольта активизируется электролиз воды и начинается «кипение» электролита. Для снижения интенсивности этого процесса уменьшаем ток заряда в 2 раза и продолжаем процесс заряда;
• Третий этап. Когда напряжение на выводах аккумулятора достигнет 15 вольт, нужно ещё в два раза снизить ток. После этого продолжаем заряд и периодически проверяем напряжение и ток. Если они не меняются, то АКБ можно считать полностью заряженной.

Теперь о зарядке с постоянным напряжением. Смысл здесь заключается в поддержании постоянного напряжения на выводах батареи. Степень заряженности будет зависеть от подаваемого напряжения. В этом случае ЗУ будет отключать заряд при уменьшении силы тока до 200 мА. То есть, соответствующей саморазряду. Этот режим используется в большинстве недорогих зарядных устройств. Плюс заключается в том, что не требуется никакого контроля со стороны человека. Как говорится, «поставил и забыл». В таком режиме работают практически все недорогие автоматические зарядные устройства.

Здесь можно выделить следующие варианты заряда, которые отличаются величиной напряжения и степенью заряженности:

• Напряжение 14,4 вольта. Степень заряда аккумулятора через сутки примерно 80%;
• Напряжение 15 вольт. Степень заряда 90%;
• Напряжение 16 вольт. Аккумулятор будет заряжен практически на 100%.

Рекомендуется использовать такой режим для заряда АКБ с целью профилактической подзарядки.

Есть также ускоренная зарядка АКБ, которая может быть использована и для необслуживаемых АКБ. Заряд в ускоренном режиме может потребоваться, если аккумулятору нужно вернуть работоспособность очень быстро. Допустим, батарея села, а вам нужно срочно ехать. Ускоренная зарядка вернёт ему часть ёмкости необходимой для пуска двигателя.

У многих современных ЗУ присутствует режим зарядки Boost. При включении подаётся увеличенный ток и в течение 20 минут АКБ быстро набирает ёмкость. Если у вашей модели ЗУ есть регулировка тока, то режима Boost и не нужен. Просто ставите увеличенный ток, и всё. Не ставьте ток более 30% от штатного значения. То есть, если вы обычно заряжаете током 4 А, то не увеличивайте больше 5,5 А в режиме Boost. Это отрицательно сказывается на состоянии пластин и уменьшает срок эксплуатации батареи.

Советуем использовать ускоренную зарядку только в случаях экстренной необходимости. Если вы не торопитесь, то АКБ лучше заряжать в штатном режиме. Если злоупотреблять режимом Boost, то АКБ быстро выработает свой ресурс.

Теперь вы знаете, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля. Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения к статье оставляйте в комментариях.
Вернуться к содержанию

akbinfo.ru

Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что делать?

Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что делать?

С таким вопросом сталкиваются многие люди, которые так или иначе используют аккумуляторные батареи. Конечно, однозначно на этот вопрос можно ответить только после проведения тщательно диагностики АКБ специалистами, но кое-что можно сделать и самостоятельно не используя сложные дорогостоящие диагностические устройства.

Частой причиной того, что аккумулятор разрядился и не заряжается, является даже не сам аккумулятор, а зарядное устройство, которым пытаются его зарядить и вот в чем тут дело:

Некоторые зарядные устройства имеют защиту, на случай того, если включить зарядное устройство и не подключить к нему аккумуляторную батарею для подзаряда. Поэтому чтобы зарядное устройство начало генерировать ток и направлять его для заряда, оно, это зарядное устройство, должно увидеть на своем выходе аккумулятор. Определить наличие АКБ, зарядное устройство может только по наличию напряжения между клеммами. Более того, это напряжение должно быть выше определенной границы. Уровень этого минимального порога у разных зарядок различный и как правило может начинаться от 9-10В. Таким образом, если напряжение между клеммами АКБ ниже этих 9-10 Вольт, зарядное устройство его просто не увидит, поэтому и не начнет заряд.

Что же делать в такой ситуации?

Наиболее очевидный вариант оживления АКБ, это найти зарядное устройство без подобных защит – как правило это самые дешевые зарядные устройства, которые просто создают напряжение между клеммами на акб 14.5 Вольт и начинают накачивать ток. Однако тут нужно быть очень внимательным, поскольку если начать заряжать глубоко разряженный аккумулятор сразу большим током, это может его окончательно убить. Поэтому начинать оживление аккумулятора нужно с малых токов существенно меньше обычного зарядного тока, который составляет 1/10С (1/10 емкости акб). Так например аккумулятор в 60Ач, можно начать оживлять током в 1-2А.

Итак порядок следующий:

·  Для начала нужно обычным вольтметром замерить напряжение между клеммами АКБ – это даст нам понимание текущего состояния АКБ.

·  Далее через небольшие промежутки времени 10-15 минут нужно отключать зарядное устройство и проверять меняется ли напряжение на АКБ. Если напряжение увеличивается, значит заряд идет. Таким образом, мы постепенно поднимаем напряжение до уровня 9-10 Вольт

·  Дальше можем подключить уже любое другое, более эффективное зарядное устройство, которое уже и выполнит окончательный заряд.

Что делать если у вас нет самого простого зарядного устройства?

Выход есть. Нужно параллельно к нашему «больному» аккумулятору, подключить «здоровый».

Напоминаем, какие бывают типы подключения АКБ, вы можете посмотреть ТУТ.

После того как мы соединили «Плюсы» и «Минусы» двух аккумуляторов, зарядное устройство гарантированно увидит эти аккумуляторы при подключении. Дальше как и в предыдущем варианте, нужно небольшими токами давать заряд на соединенные аккумуляторы и периодически проверять напряжение на «больном» АКБ, пока оно не поднимется до того уровня, чтобы зарядное устройство могло увидеть его отдельно от «здорового».

ВАЖНО! При данном способе нужно внимательно следить, чтобы во время заряда соединенных аккумуляторов, «здоровый» АКБ не грелся – т.к. при таком способе есть риск его закипания. Если вы почувствуете рукой, что один из аккумуляторов нагрелся так, что обжигает руку, необходимо прекратить процедуру и все же обратиться к специалистам.

Конечно, глубокие разряды вредны для аккумуляторов, но как показывает практика, после такой процедуры оживления, аккумуляторы могут служить еще достаточно долго, потому, что не всегда успевают пройти необратимые процессы, из-за которых срок службы АКБ сокращается.

И, напоследок, некоторые причины, из-за чего может произойти такой глубокий разряд:

1) Банально, но самая популярная причина, что подключили малую нагрузку, например светодиодную ленту, и забыли отключить.

2) Некоторые ИБП и инверторы имеют собственное потребление, и, в отсутствии внешнего питания и подключенных потребителей, могут достаточно глубоко разряжать АКБ не отключаясь автоматически. Как правило, современные ИБП имеют защиту от глубокого разряда АКБ, и при низком уровне заряда они отключаются, но все же такая причина не редкая.

3) Токи утечки – это потери энергии, которые могут произойти из-за неправильного заземления, загрязненных клемм, особенностей приборов подключенных к АКБ. Даже маленькая потеря в 1-2Вт, может за некоторое время разрядить аккумулятор практически до нуля.

Если у вас остались вопросы или вы хотите подобрать оборудование так, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами – обращайтесь к нашим специалистам. Мы будем рады вам помочь!

 

oporasolar.ru

Как разрядить аккумулятор телефона полностью и как правильно это сделать

Бывают случаи, когда аккумулятор телефона, шуруповерта или другого гаджета требуется срочно и полностью разрядить. Можно использовать емкую программу для телефона, закрутить в доску множество шурупов, добиваясь, чтобы потух экран или отказал инструмент. Всегда ли надо полностью разряжать новый аккумулятор смартфона, и с какой целью? Как правильно и быстро разрядить любой аккумулятор, применив специальные программы, приспособления, инструменты?

До какого напряжения можно разряжать аккумулятор

Есть понятие полностью разряженного аккумулятора с целью проведения дальнейших операций и разряженного в ноль, которому требуется реанимация. До скольки вольт разряжать аккумулятор, зависит от типа модели и количества банок в батарее. Соединение ячеек последовательное, напряжение на выходных клеммах суммируется. Поэтому и предел разряженности – величина разная для кислотных, щелочных, литиевых АКБ.

Нужно ли полностью разряжать новый аккумулятор? Да, если он никель-ионного или никель-металлогидридного типа. Такие аккумуляторы имеют эффект памяти. До начала работы их нужно 3-5 раз полностью разрядить, потом зарядить. В последующем любая зарядка батарей этого типа должна вестись после полной разрядки. На хранение АКБ убирается только полностью разряженной. Насколько можно разряжать никелевые аккумуляторы? Элемент для тренировки доводят до 0,9 -1,0 В. Зная количество ячеек, можно подсчитать самостоятельно, до скольки вольт разряжать аккумулятор.

Часто спрашивают, надо ли разряжать новый литий-ионный аккумулятор. В этом типе гальванических элементов нет эффекта памяти. Прибор работает устойчиво при среднем уровне заряда. Поэтому заряжать батарею можно в любой удобный момент специальным зарядником. Можно ли разряжать литий-ионный аккумулятор полностью? Можно, но после разрядки ниже 3,2 В потребуется применять особые приемы зарядки, при 2,0 В элемент невозможно восстановить. Обычно глубоким разрядом считается 2,5 В на ячейку.

До скольки вольт можно разряжать банки свинцово-кислотного аккумулятора? При снижении напряжения на выходах ячейки 1,70 В общее напряжение на батарее из 6 элементов составит 10,3 В. На полностью разряженном аккумуляторе останется минимальный резерв живучести. Нужно ли полностью разряжать кислотный аккумулятор? Необслуживаемый кальциевый автомобильный АКБ может испортиться даже после одного глубокого разряда. Все кислотные аккумуляторы после глубокого разряда непременно теряют часть емкости в результате сульфатации пластин.

Разные типы аккумуляторов требуют вариативного подхода к техобслуживанию. Поэтому нужно ли полностью разряжать аккумулятор, новый или в процессе калибровки и тестирования, написано в инструкции по эксплуатации прибора.

Каким током разряжать аккумулятор

Разряжать батареи правильно фиксированным по величине током. Для автомобильных аккумуляторов выбирается значение 9 % от емкости аккумулятора. В этом случае разрядить прибор до 10,3 В можно в течение 10 часов. При этом следует контролировать напряжение, не допуская переразряда. Автоматически разрядить аккумулятор до нужных параметров можно интеллектуальным зарядным устройством iMAX B6. При его отсутствии можно использовать, как сопротивление, автомобильную лампочку, напряжением 12 В, мощностью 60 ВТ, отбирающую 4, 95 А, что достаточно для АКБ 55 Ач. Если емкость АКБ другая, напряжение отличается, подбирают гирлянду из нескольких токоприемников.

Никель-кадмиевая батарея состоит из отдельных цилиндрических аккумуляторов. Каждый из них имеет напряжение 1,2 В, оптимальный ток разряда составляет 0,2 С или 240 мА. В батарее суммируется напряжение, емкость остается неизменной.

Литий-ионные аккумуляторы смартфона, ноутбука, планшета не терпят глубокой разрядки. Их можно разрядить только для калибровки контроллера. Обычно используют специальные программы или естественную выработку емкости до минимального уровня 20 % от полной емкости. Если аккумуляторная батарея разрядилась до 2,5 В, ее восстанавливают, особыми способами. Разрядить батарею можно, использовав постоянный ток. Для этого применяют гирлянду из лампочек или iMAX B6.

Как разрядить аккумулятор шуруповерта

В батарее шуруповерта используют цилиндрические ячейки из никель-кадмиевых, литий-ионных аккумуляторов. Они отличаются в обслуживании. Новый аккумулятор из никель-кадмиевых элементов нуждается в разгонке. Разряжать батарею придется лампочкой, напряжением 12 в, служащую нагрузкой. Батарея считается разряженной, когда свет лампы накаливания погаснет.

Литий-ионные аккумуляторы не нуждаются в раскачке. Может потребоваться калибровка, для корректной работы контроллера. В таком случае нужно воспользоваться интеллектуальным устройством с функцией разряда.

Как быстро разрядить аккумулятор

Сколько разряжать аккумулятор обычными нагрузками известно – примерно 7-10 часов, если батарея заряжена полностью. Но как можно быстро разрядить аккумулятор автомобиля или электронной техники?

Батарею в ноутбуке или планшете быстро разрядить можно естественной нагрузкой, используя игры, просмотр музыкальных и видеопрограмм. Чем больше приложений работает, тем активнее аккумулятор теряет энергию. Можно использовать программу «Быстрый разряд». Суть ее работы в том, что она сама запустит энергоемкие приложения, опустошая батарею.

Можно подключить фонарик к батарее, требующей разрядки. Результат не заставит ждать долго. Но если сборка установлена в корпус шуруповерта, чтобы не нарушать соединения можно использовать нагрузку в виде лампочек накаливания, равных по напряжению батарее. При этом аккумуляторы нужно вынуть, отсоединить от прибора, собрать схему, как показано на фото.

Нужны ли дополнительные усилия и приборы, чтобы быстро посадить автомобильный аккумулятор? Достаточно, если в бортовой системе будут включены фары, музыкальный центр или кондиционер. Энергоемкие приборы быстро заберут энергию в остановленном авто. Но после глубокой посадки напряжения необходимо срочно ставить АКБ на сетевую зарядку.

Видео

Предлагаем посмотреть видео на тему снятия заряда с АКБ автомобиля. Как выполнить разрядное устройство для безопасного процесса.

batts.pro

Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что делать?

Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что делать?

С таким вопросом сталкиваются многие люди, которые так или иначе используют аккумуляторные батареи. Конечно, однозначно на этот вопрос можно ответить только после проведения тщательно диагностики АКБ специалистами, но кое-что можно сделать и самостоятельно не используя сложные дорогостоящие диагностические устройства.

Частой причиной того, что аккумулятор разрядился и не заряжается, является даже не сам аккумулятор, а зарядное устройство, которым пытаются его зарядить и вот в чем тут дело:

Некоторые зарядные устройства имеют защиту, на случай того, если включить зарядное устройство и не подключить к нему аккумуляторную батарею для подзаряда. Поэтому чтобы зарядное устройство начало генерировать ток и направлять его для заряда, оно, это зарядное устройство, должно увидеть на своем выходе аккумулятор. Определить наличие АКБ, зарядное устройство может только по наличию напряжения между клеммами. Более того, это напряжение должно быть выше определенной границы. Уровень этого минимального порога у разных зарядок различный и как правило может начинаться от 9-10В. Таким образом, если напряжение между клеммами АКБ ниже этих 9-10 Вольт, зарядное устройство его просто не увидит, поэтому и не начнет заряд.

Что же делать в такой ситуации?

Наиболее очевидный вариант оживления АКБ, это найти зарядное устройство без подобных защит – как правило это самые дешевые зарядные устройства, которые просто создают напряжение между клеммами на акб 14.5 Вольт и начинают накачивать ток. Однако тут нужно быть очень внимательным, поскольку если начать заряжать глубоко разряженный аккумулятор сразу большим током, это может его окончательно убить. Поэтому начинать оживление аккумулятора нужно с малых токов существенно меньше обычного зарядного тока, который составляет 1/10С (1/10 емкости акб). Так например аккумулятор в 60Ач, можно начать оживлять током в 1-2А.

Итак порядок следующий:

·  Для начала нужно обычным вольтметром замерить напряжение между клеммами АКБ – это даст нам понимание текущего состояния АКБ.

·  Далее через небольшие промежутки времени 10-15 минут нужно отключать зарядное устройство и проверять меняется ли напряжение на АКБ. Если напряжение увеличивается, значит заряд идет. Таким образом, мы постепенно поднимаем напряжение до уровня 9-10 Вольт

·  Дальше можем подключить уже любое другое, более эффективное зарядное устройство, которое уже и выполнит окончательный заряд.

Что делать если у вас нет самого простого зарядного устройства?

Выход есть. Нужно параллельно к нашему «больному» аккумулятору, подключить «здоровый».

Напоминаем, какие бывают типы подключения АКБ, вы можете посмотреть ТУТ.

После того как мы соединили «Плюсы» и «Минусы» двух аккумуляторов, зарядное устройство гарантированно увидит эти аккумуляторы при подключении. Дальше как и в предыдущем варианте, нужно небольшими токами давать заряд на соединенные аккумуляторы и периодически проверять напряжение на «больном» АКБ, пока оно не поднимется до того уровня, чтобы зарядное устройство могло увидеть его отдельно от «здорового».

ВАЖНО! При данном способе нужно внимательно следить, чтобы во время заряда соединенных аккумуляторов, «здоровый» АКБ не грелся – т.к. при таком способе есть риск его закипания. Если вы почувствуете рукой, что один из аккумуляторов нагрелся так, что обжигает руку, необходимо прекратить процедуру и все же обратиться к специалистам.

Конечно, глубокие разряды вредны для аккумуляторов, но как показывает практика, после такой процедуры оживления, аккумуляторы могут служить еще достаточно долго, потому, что не всегда успевают пройти необратимые процессы, из-за которых срок службы АКБ сокращается.

И, напоследок, некоторые причины, из-за чего может произойти такой глубокий разряд:

1) Банально, но самая популярная причина, что подключили малую нагрузку, например светодиодную ленту, и забыли отключить.

2) Некоторые ИБП и инверторы имеют собственное потребление, и, в отсутствии внешнего питания и подключенных потребителей, могут достаточно глубоко разряжать АКБ не отключаясь автоматически. Как правило, современные ИБП имеют защиту от глубокого разряда АКБ, и при низком уровне заряда они отключаются, но все же такая причина не редкая.

3) Токи утечки – это потери энергии, которые могут произойти из-за неправильного заземления, загрязненных клемм, особенностей приборов подключенных к АКБ. Даже маленькая потеря в 1-2Вт, может за некоторое время разрядить аккумулятор практически до нуля.

Если у вас остались вопросы или вы хотите подобрать оборудование так, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами – обращайтесь к нашим специалистам. Мы будем рады вам помочь!

 

Как оживить аккумулятор телефона (полностью разряженный): Видео + Инструкция

Поломка аккумулятора – довольно частая проблема у современных девайсов. После долгой разрядки батарея может перестать реагировать на подключение адаптера питания. Кроме того, после использования смартфона в течение 2-3 лет её ёмкость существенно снижается, а на зарядку уходит больше времени. Ниже описано, как реанимировать аккумулятор телефона.

Итак, поехали!

Основные способы восстановления

Способов восстановления довольно много, но если вашему телефону уже не один год – ни один из них не принесет долгосрочного результата. Неисправности можно разделить на две основные категории:

1. Физическое старение устройства и потеря ёмкости батареей.
2. «Глубокий разряд» смартфона, делающий невозможным использование штатного зарядного адаптера из-за недостаточного напряжения на контроллере.

Современные литиевые аккумуляторы нельзя восстанавливать так же, как и старые щелочные батарейки. Если батарея уже отработала свой срок и серьезно потеряла ёмкость – рекомендуется заменить её на новую. Ниже описано, как восстановить полностью разряженный аккумулятор телефона.

Важно! Все способы дают только краткосрочный положительный результат, а лучшим решением в большинстве случаев станет покупка нового модуля.

Как «толкнуть» аккумулятор телефона

Если гаджет долгое время пребывал в отключенном состоянии, он может перестать включаться и реагировать на подключение к розетке. Вероятно, произошел «глубокий разряд», и контроллер питания не может начать зарядку. Исправить ситуацию можно с помощью подручных средств.

Для проведения ремонта понадобятся следующие инструменты:

• Мультиметр – для проверки силы тока и входного напряжения.
• Адаптер от любого устройства, способный на выходе выдавать напряжение от 6 до 12 вольт.
• Подойдут блоки питания от других смартфонов, планшетов и роутеров.
• Подстроечный резистор мощностью не менее 1,5 Вт.
• Паяльник, моток изоленты, зажимы и медный провод.

Если весь необходимый инструментарий на месте, следуйте инструкции:

• Выведите «плюс» и «минус» с блока питания. Сначала следует зачистить оплётку провода, потом подключите один провод (плюс) внутрь коннектора, а другой (минус) к внешней части. Закрепите изолентой.
• Соедините другие концы провода с самой АКБ, соблюдая полярность. На некоторое время закрепить их также можно изолентой.
• Подстроечный резистор следует подключить к плюсовому проводу.
• Подключите получившуюся конструкцию к сети и регулярно проверяйте ток мультиметром. Для зарядки обычно достаточно 50 мА.

Произвести подобную процедуру также возможно, используя «зарядку-лягушку». Найти подобное устройство не составит труда в магазинах электроники и на рынках. Ток на выходе, как правило, составляет 200-500 мА, но этого вполне достаточно для зарядки. Инструкции по работе с «лягушками» отличаются для каждой модели. Такой способ способен немного продлить срок жизни старому аккумулятору или «толкнуть» разряженный модуль.

Видео

Оживляем АКБ при помощи холода

Использование холодильника для восстановления литиевого аккумулятора бесполезно. Щелочные никель-кадмиевые батарейки могут немного «прибавить» в ёмкости, но такой тип элементов не установлен ни на один современный смартфон.

Хранение АКБ в холодильнике приведет к его полному разряду, но точно не поможет начать процесс зарядки. Если вытащили элемент из телефона – храните его при комнатной температуре на сухой поверхности.

Важно! Переохлаждение Li-ion элементов приведет к их выходу из строя и потери гарантии производителя.

Восстановление замыканием контактов

Если все вышеописанные методы не помогли, попробуйте замкнуть контакты аккумулятора, используя металлический предмет.

• Снимите наклейку с фронтальной части батареи (около контактов для подключения к смартфону), используя плоскую отвертку.
• Замкните два контакта на 1 секунду с помощью пинцета или любого другого предмета из металла.
• Работоспособность элемента на некоторое время восстановится.

Важно! Указанный способ работает только в ряде случаев. Используйте его, только когда ничего не помогает.

Использование другой АКБ для подзарядки

В некоторых ситуациях помогает подзарядка «батареей-донором».

1. Найдите любую батарейку на 9 вольт, моток изоленты и провод.
2. Подключите неработающий элемент к «донору», соблюдая полярность. Провода закрепите изолентой.
3. Подождите 5-10 минут, пока идет зарядка. Если все подключено правильно, батарея незначительно нагреется.
4. Отключите нерабочий модуль от «донора» и установите в смартфон.

Выпуск газов из вздувшейся АКБ

При вздутии элементов питания их следует как можно быстрее заменить на новые. Неисправная АКБ способна повредить дисплей и даже погнуть плату, не говоря уже о возгорании. Однако, если проткнуть дефектную батарею и выпустить газы – на некоторое время можно продлить ей срок работы.

• Отсоедините контроллер с датчиками от корпуса.
• Используя тонкую иглу, проткните торцевую сторону банки со стороны контактов.
• Аккуратно прижмите батарейку тяжелым предметом, стараясь выпустить газ, но не повредить корпус. Используйте предмет, превышающий по площади корпус поврежденного модуля.

Калибровка элементов питания

Раз в несколько месяцев рекомендуется проводить полный цикл разряда – заряда до 100%. Такая процедура помогает увеличить срок службы модуля и уменьшить потерю емкости со временем.

• Дождитесь, пока смартфон разрядиться полностью и выключится.
• Подключите гаджет к розетке, не включая его. Обычно на экране отображается текущий уровень заряда, даже если Android не загружен.
• Дождитесь полной зарядки до 100%, затем отключите девайс от питания на 3-5 минут.
• Поставьте телефон обратно на зарядку. Обратите внимание, что уровень заряда будет на пару процентов ниже максимального.
• Повторите процедуру начиная с пункта 4. АКБ считается откалиброванной, когда при подключении после нескольких минут простоя уровень будет 100%.

Заключение

Батареи смартфонов и планшетов со временем теряют свою первоначальную ёмкость. После длительного пребывания в разряженном состоянии происходит процесс «глубокой разрядки», вывести из которого поможет «зарядник-лягушка» или стандартный набор инструментов.

Ремонт охлаждением возможен для щелочных батареек, но абсолютно бесполезен для Li-ion модулей. Замыкание контактов – метод, эффективный только в ряде ситуаций. Раз в 2-3 месяца рекомендовано проводить калибровку модуля – это поможет замедлить деградацию литиевых элементов и увеличит срок службы.

Видео

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Как восстановить разряженный Lipo аккумулятор? — Все о квадрокоптерах

Бывает так, что по тем или иным причинам очень сильно разряжается lipo аккумулятор квадрокоптера, например, не сработала сигнализация об критичном уровне напряжения в аккумуляторе или вы просто забыли выключить какой-либо компонент и батарея разрядилась. В этом случае зарядное устройство не видит аккумулятор квадрокоптера, потому что он сильно разряжен, и напряжение в каждой банке аккумулятора менее 3 вольт. Такая проблема правда бывает не всегда и некоторые зарядники все же видят разряженный аккумулятор.

 

В этой статье я расскажу, как восстановить сильно разряженный аккумулятор lipo.

Внимание! Следующие манипуляции вы делаете на свой страх и риск. Помните, что чем дольше по времени у вас батарея разряжена, тем хуже будет ее производительность из-за возрастающего внутреннего сопротивления.

Ситуация у меня была такая: я заметил, что у меня включена батарея в квадрик, отключил ее и сразу измерил напряжение. Экран мне показал всего 0,63 вольта на ячейку.  Зарядник этот аккумулятор не видел и я подумал, что его уже не оживить. Но мой друг сказал мне, что сможет помочь.

Мы понимали, что как только поднимем напряжение ячеек до 3 вольт, зарядное устройство сможет его распознать и начнет заряжать. Ну так вот, далее вы это делаете под свою ответственность и если устроите пожар, я не виноват))

Как восстановить разряженный аккумулятор квадрокоптера:

1. Прежде всего, вам понадобится зарядное устройство, которое может заряжать NiMH, это, например, IMAX B6 (я про оригинальный).
2. Подключаете аккумулятор к зарядному в режиме NiMH и начинаете заряжать Lipo самым минимальным током, я это делал с 0.1A, а также не забудьте правильно выбрать номинальное напряжение, т.е. если у вас аккумулятор с напряжением 7.2 вольта, то выбираем 2S 7.4V, если 14.8V, то 4S 14.8 и так далее.
3. Заряжайте несколько минут этот аккумулятор, не отходя от него, как только напряжение поднимется до 3V-3.3V остановите зарядку.
4. Включите обычный режим зарядки LiPo, сейчас батарея должна определиться вашим зарядником. Выбирайте режим BALANCE, чтобы отбалансировать каждую ячейку батарейки, а вообще, лучше всегда заряжайте в режиме баланса.

Таким образом, мы восстановили аккумулятор, в дальнейшем он нормально работал, но если будете так делать часто, он долго не проживет, так что не забывайте следить за напряжением аккумуляторов и не забывайте его отключать, как это сделал я.

Можно ли ездить на разряженном аккумуляторе

19.12.2016

«Почему нельзя ездить на разряженном аккумуляторе?»

Важно! У разряженной батареи намазка на пластинах держится намного слабее, чем у заряженной!

Идеальный вариант для долгой службы аккумулятора — это не позволять ему разряжаться ниже 12,5 Вольт. Например, иметь две батареи. Подменная заряжена всегда на 100%. Когда аккумулятор на автомобиле разряжается до 12,5 В — забираем его на зарядку, заменяя подменной заряженной АКБ. При таком варианте никогда не возникнет ситуация : «сел аккумулятор — что делать?».

Хороший вариант: не допускать работы аккумулятора в адских для него условиях. Если утром батарея не заводит, воспринять этот факт, как симптом сильнейшей ее разрядки и предпринять срочные действия, чтобы зарядить аккумулятор ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ.

Плохой вариант. Утром аккумулятор не смог «покрутить», прикуриваем и едем на разряженной батарее.

Предлагаем запомнить 4 цифры (измерения проводить на отсоединенном от сети аккумуляторе, без нагрузки):

12,7 Вольт — аккумулятор заряжен на 100%
12,5 Вольт — аккумулятор заряжен на 75%, требуется его подзарядить поездкой или зарядным устройством
12,0 Вольт — аккумулятор полностью разряжен, езда без предварительной его зарядки ЗУ запрещена
10,2 Вольт — критический разряд и вероятность >90% что одна из банок переполюсована из-за глубочайшего разряда.

Почему не рекомендуется эксплуатировать разряженный автомобильный аккумулятор:

Первые два случая относятся к критически разряженным аккумуляторам — которые даже покрутить стартер не могут.

1. В случае, когда аккумулятор разряжен ниже 10 Вольт, одна из банок с вероятностью 90% переполюсована — заряжать его нельзя! Необходимо прежде «вылечить» переполюсованную банку.

2. Аккумулятор разряжен ниже 12 Вольт, переполюсовки нет, но низкое НРЦ батареи даст высокий ток заряда. Помните! У заряда от генератора есть существенный «минус»: максимальный ток заряда батареи от генератора за редким исключением не ограничен! В большинстве автомобилей не будет выполнено правило: «не заряжать батарею током выше 10% ее емкости». Для аккумулятора 60Ач максимальный ток заряда 6 Ампер. Даже при подаче тока силой 10 Ампер произойдет его нагрев и избыточное газообразование.

Проблема в слабой перемешиваемости электролита и ограничений в скорости химических реакций внутри батареи.

При зарядке в батарее происходят химические реакции восстановления. Под воздействием тока идет процесс возобновления первоначального состояния намазок на электродах и возврат серной кислоты из сернокислого свинца в электролит. Плотность электролита, проникшего в пластины и в непосредственном контакте с электродами увеличивается, но из-за слабой диффузии (перемешивания) большая часть ненасыщенного еще кислотой электролита не успевает заменить насыщенный в зоне действия реакций. В то же время воздействие тока, еще и более сильного чем необходимо, в зоне плотного электролита начинает процесс электролиза. Вдобавок слишком быстрое смешивание серной кислоты и воды сопровождается увеличением температуры электролита. А нагревание реактивов на 10 градусов Цельсия приводит к ускорению химических реакций в 2 раза! 
При разложении воды электролизом выделяются взрывоопасные газы: водород и кислород. В итоге, в батарее протекают очень бурные, разрушительные и взрывоопасные реакции .
Как «удачный конец» такого заряда — вздутие стенок батареи. А, например, при недостаточном уровне электролита и наличии оголенных пластин — возможно даже образование искры и взрыв.

3. Если ездить на сильно разряженном аккумуляторе (НРЦ 12,0-12,5 Вольт). Ток от генератора не будет превышать 10% емкости. Нагрев и электролиз будет в расчетном диапазоне и защитная система лабиринтов в крышке защитит батарею от вздутия и возгораний. Но это не главная проблема. Немного о химии в АКБ. У заряженного аккумулятора в намазке основные токообразующие материалы это на положительных пластинах диоксид свинца PbO2, а на отрицательных металлический свинец Pb. Оба вещества прочно держатся в решетках пластин.
В разряженной батарее в начале разряда на отрицательной пластине образуется слой сернокислого свинца Pb2SO4. Это вещество очень слабо держится на решетках электродов. Вот почему рекомендуем заряжать аккумулятор уже при потере 25% емкости. Кстати, согласно инструкции по эксплуатации танка Т-34, экипаж был обязан принять срочные меры для зарядки танкового аккумулятора при таком падении емкости.

При эксплуатации разряженной даже на четверть батареи, от вибраций, незаряженная намазка оплывет вниз пластин. В дальнейшем даже после заряда — контактная токообразующая площадь пластин уменьшится. Вверху пластин намазка будет практически отсутствовать, а внизу пластин образуется «наплыв». Меньше общая площадь соприкосновения намазки и электролита уменьшит принимаемые и отдаваемые токи. Уменьшится реальная емкость.

4. Если пропустить момент разряда на четверть и оставить батарею разряжаться дальше, то сернокислый свинец продолжит свое превращение в сульфат свинца — не электропроводное вещество белого цвета. Сульфат покроет как анод так и катод. Часть батареи будет выведена из токообразующих реакций навсегда.

5. Самый банальный вариант. Если аккумулятор не разряжать ниже 50%, но и никогда не заряжать до 100%. Это традиционный вариант, когда батарея всю свою жизнь стоит на автомобиле и ни разу не встречалась с стационарным зарядным устройством.

При полном заряде на 100% сернокислый свинец и часть мелких кристаллов сульфата свинца восстанавливаются в окись свинца и свинец, а серная кислота возвращается в электролит. Батарея набирает свою номинальную емкость и ТХП.

Если заряд доводят всего до 80-90% то на электродах остаются крохотные кристаллы сульфата свинца. И при следующем процессе разряда эти кристаллы станут фундаментом для выращивания более крупных кристаллов сульфата. Постепенно они будут расти и занимать на пластинах все большую площадь. Так хронический недозаряд выводит свинцово-кислотный аккумулятор из эксплуатации раньше срока.

Хронически недозаряженный аккумулятор прослужит недолго и всю свою жизнь будет создавать владельцу проблемы. Наверно в отместку)

Как мне вернуть аккумулятор из мертвого?

Инструкция по подзарядке «мертвой» батареи AGM

Подробная информация о ситуации

• Разрядился аккумулятор AGM.
• Не заряжается с помощью стандартного зарядного устройства.

Решение

Вариант №1

Купите современное зарядное устройство с настройками для AGM. Самые современные зарядные устройства:

• Обеспечьте этапы десульфатирования, которые восстанавливают и восстанавливают глубоко разряженные батареи AGM.
• Подходит для всех свинцово-кислотных аккумуляторов.
• Можно использовать в качестве обслуживающего устройства для аккумуляторов при хранении транспортных средств.
• Некоторые поставляются с дополнительными выводами для удаленного доступа к батарее.
• • Это упрощает подключение при хранении автомобиля, грузовика, лодки или дома на колесах.

Вариант № 2

Обманите зарядное устройство и зарядите глубоко разряженный аккумулятор AGM.

Вам понадобится:

• Зарядное устройство
• Кабельные перемычки
• Хорошая батарея, желательно выше 12.2 вольта
• • Это может быть батарея AGM или Wet Cell, неважно.
• Дохлый аккумулятор AGM
• Часы или таймер

Процедура

1. Подключите батареи параллельно с помощью соединительных кабелей. (От положительного к положительному, от отрицательного к отрицательному.)
   1. Не подключайте зарядное устройство к аккумулятору и не включайте его на этом этапе.
2. Подсоедините провода зарядного устройства к клеммам исправного аккумулятора.
3. Включите зарядное устройство.
   1. Зарядное устройство «увидит» напряжение исправного аккумулятора и начнет зарядку.
4. Зарядите аккумуляторы в течение 1 часа.
5. Выключите зарядное устройство.
6. Отсоедините зарядное устройство от исправного аккумулятора.
7. Отсоедините соединительные кабели от обеих батарей.
8. Проверить на тепло.
   1. Аккумулятор нагревается.
   2. Если он горячий на ощупь, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЗАРЯДКУ!
   3. Чрезмерный нагрев указывает на то, что с аккумулятором что-то не так.
9. Проверьте, не исходит ли шипящий звук из предохранительных клапанов.
   1. Если он шипит, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЗАРЯДКУ!
   2. Это признак того, что батарея перегревается внутри.
10. Проверить напряжение АКБ AGM.
    1. Если напряжение аккумулятора ниже 10,5 В, повторите шаги 1–10.
    2. Если аккумулятор имеет напряжение более 10,5 В, подключите его к зарядному устройству, как обычно, и завершите цикл зарядки.

Вариант № 3

Отнесите аккумулятор профессионалу, разбирающемуся в технологии AGM. Большинство специалистов бесплатно или за небольшую плату проводят процедуры «зарядил и проверил».

Причина

Аккумулятор AGM может сбить с толку автолюбителей, потому что он работает не так, как традиционный свинцово-кислотный аккумулятор.

Большинство зарядных устройств имеют встроенные функции безопасности. Обычная батарея с напряжением менее 10,5 В считается неисправной. Это может быть короткое замыкание, неисправная ячейка или какой-либо другой дефект.Зарядное устройство не будет заряжать неисправный аккумулятор, потому что результаты могут быть небезопасными. Но с батареей AGM все в порядке. Оно просто упало ниже минимального порога напряжения зарядного устройства.

Со временем аккумуляторы AGM (включая аккумуляторы OPTIMA) могут выйти из строя. Сбои обычно случаются, когда пусковая батарея используется в приложениях с глубоким циклом.

Во многих случаях батареи AGM, которые кажутся плохими, вполне подходят. Они просто глубоко разряжены.

ID ответа 4180 | Опубликовано 10.08.2011 11:47 | Обновлено 18.12.2018 13:29

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Зарядка разряженного автомобильного аккумулятора немного сложнее (и потенциально опаснее), чем зарядка смартфона.Вы не должны быть пораженными током или случайно прикоснуться к кислоте аккумулятора. Вы также не захотите застрять с разряженной батареей (опять же), если не дадите батарее зарядиться достаточно долго. Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как безопасно заряжать автомобильный аккумулятор и как долго заряжается автомобильный аккумулятор.

Читая, помните, что вы не одиноки в дороге. Служба Firestone Complete Auto Care находится всего на расстоянии одного телефонного звонка. Наши специалисты по технической помощи на дороге доступны круглосуточно и без выходных для экстренного запуска, буксировки и многого другого.

Что делает автомобильный аккумулятор

Прежде чем мы начнем заряжаться, вы должны знать, что делает автомобильный аккумулятор. Он служит двум целям:

1. Он дает вашему автомобилю мощность, необходимую для запуска.

Батарея подает напряжение на стартер, преобразуя химическую энергию в электрическую.

2. Он поддерживает работу вашего автомобиля.

Автомобильный аккумулятор обеспечивает постоянный поток напряжения для поддержания работы двигателя и вспомогательного оборудования (например, радио, фар и любых бортовых компьютеров).

Когда ваша батарея слишком разряжена или старая, она не может делать ни одну из этих вещей. Вам может потребоваться зарядить автомобильный аккумулятор, если ваш двигатель работает медленно или медленно, или если ваш аккумулятор полностью разряжен.

Зарядка аккумулятора не только заводит машину, но и помогает понять, пора ли покупать новую.Например, если оставить внутреннее освещение включенным на ночь, ваша батарея разрядится, но если батарея «здорова», то она должна быстро зарядиться. Однако батарея, которую необходимо заменить, не будет держать заряд или ее придется перезаряжать несколько раз.

Что делать перед зарядкой аккумулятора

А теперь перейдем к мелочам. Начните с этих пяти шагов, прежде чем пытаться зарядить или запустить автомобильный аккумулятор.

1.Обратитесь к вашему руководству.

Каждый автомобиль индивидуален, и у вашего производителя могут быть конкретные инструкции для вашей марки и модели.

2. Будьте осторожны.

Убедитесь, что вы заряжаете аккумулятор в месте, где нет огня, искр или дыма. Также снимите любые украшения, так как это может быть опасно. Кроме того, наденьте защитные перчатки и очки.

3.Понюхайте.

Чувствуете запах чего-то, напоминающего вам тухлые яйца? В таком случае из батареи может течь опасный газ, и вам не следует пытаться заряжать батарею. Держитесь подальше от машины, отбуксируйте ее и позвольте профессионалу взглянуть на нее.

4. Проверьте нагрев.

Тепло, поднимающееся от батарейного отсека, может означать, что он работает больше, чем должен. Поднимите капюшон и дайте аккумулятору остыть, прежде чем пытаться зарядить его.

5. Ищите коррозию.

Обычно коррозия выглядит как зеленоватая корка вокруг портов аккумулятора. Это продукт кислотных паров аккумуляторных батарей, контактирующих с воздухом, и это довольно часто встречается в большинстве свинцово-кислотных аккумуляторов. Однако это может поставить под угрозу электрическую систему вашего автомобиля и затруднить получение заряда аккумулятором. Вы можете удалить коррозию, очистив ее щеткой и пастообразной смесью воды и пищевой соды.

Как использовать портативное автомобильное зарядное устройство

После того, как вы зарядили аккумулятор, вы готовы к действию! Если вам повезло, что в багажнике есть зарядное устройство или оно у вас есть, выполните следующие действия. (Вы можете найти базовые портативные автомобильные зарядные устройства во многих магазинах автозапчастей всего за 25 долларов.) Обратите внимание, что в зависимости от ситуации (и типа зарядного устройства) вы можете использовать зарядное устройство для быстрого запуска или полной зарядки аккумулятора.

1. Подключите зарядное устройство к аккумулятору.

Этот процесс аналогичен процессу запуска батареи. Во-первых, убедитесь, что зарядное устройство и ваш автомобиль выключены. Затем прикрепите положительный (красный) зажим к положительной клемме аккумулятора.

Теперь прикрепите отрицательный (черный) зажим к устойчивому участку на кузове или шасси автомобиля. Хотя вы также можете прикрепить черный зажим к отрицательной клемме аккумулятора, это не самый безопасный способ.Из батареи может течь газообразный водород, и в этом случае даже самая маленькая искра может привести к взрыву или возгоранию.

Как отмечает Chicago Tribune, подключение отрицательного кабеля к отрицательной клемме может вызвать искру. Бум.

2. Подготовьте зарядное устройство.

На зарядном устройстве вам нужно отрегулировать напряжение и ток. Переход на более низкий ток приведет к более длительному периоду зарядки, но также может привести к более надежной зарядке.Если же скорость — это то, что вам нужно, поверните переключатель или поверните ручку на максимум. Обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к зарядному устройству, и всем указаниям, содержащимся в руководстве пользователя.

3. Включите зарядное устройство.

Если ваше зарядное устройство необходимо подключить к источнику питания, убедитесь, что это так. Если нет, включите его и позвольте ему делать свое дело. В зависимости от типа используемого зарядного устройства оно может отключиться автоматически после полной зарядки аккумулятора или отключиться по истечении заданного периода времени.

4. Отсоедините зарядное устройство.

После того, как аккумулятор восстановит свою мощность запуска автомобиля, выключите и, если необходимо, отсоедините зарядное устройство от источника питания. Пора снимать зажимы! Это может показаться нелогичным, но это следует делать в обратном порядке: отрицательный (черный) зажим должен быть первым, который вы снимаете, а затем положительный (красный) зажим.

Как запустить автомобильный аккумулятор

Если у вас нет зарядного устройства, вам необходимо знать, как заряжать автомобильный аккумулятор без него.Кабельные перемычки будут вашим лучшим выбором. Вы можете ознакомиться с нашими полными инструкциями по правильному запуску автомобиля или выполнить следующие действия.

1. Позвоните другу.

Вам понадобится помощь другого транспортного средства (с хорошей батареей), если вы собираетесь запустить свой автомобиль. Попробуйте припарковать машины лицом друг к другу или как можно ближе!

2. Выключаем все.

Двигатели автомобиля, а также радиоприемник и другие энергоемкие компоненты не должны работать. Вся мощность должна быть сосредоточена на двигателях.

2. Начните с положительных перемычек.

У вас есть кабельные перемычки? Подключите положительный кабель, который обычно красный, к положительной клемме разряженной батареи. Затем подключите положительный кабель к исправному аккумулятору.Убедитесь, что зажимы не соприкасаются друг с другом.

3. Подключите отрицательные кабельные перемычки.

Присоедините отрицательный зажим, который обычно черный, к стойке исправной батареи. Затем подключите второй отрицательный кабель к шасси или блоку двигателя. Обычно лучшее место находится где-нибудь на раме автомобиля. Куда бы вы ни поставили второй зажим, он должен находиться как можно дальше от аккумулятора.

Как мы упоминали ранее, аккумулятор может выделять водород, и небольшая искра может привести к возгоранию или взрыву.

4. Запустить двигатели.

Сначала запустите двигатель автомобиля с исправным аккумулятором. Затем попробуйте завести машину с разряженным аккумулятором. После того, как вы это сделаете, увеличьте обороты двигателя «хорошей» машины, чтобы увеличить мощность батареи, что даст разряженной батарее немного дополнительного заряда. Теперь дайте двум машинам поработать пару минут.

5. Снимите кабели.

Как только автомобиль, запущенный от внешнего источника, начнет плавно работать, пора отсоединить кабели.Начните сначала с отрицательных, а затем с положительных. Это противоположно тому, что вы делали, когда начинали процесс. Вот порядок, которому вы должны следовать:

• Отсоедините отрицательный (черный) зажим от автомобиля с неисправным аккумулятором.
• Отсоедините отрицательный (черный) зажим от автомобиля с исправным аккумулятором.
• Отсоедините положительный (красный) зажим от автомобиля с исправным аккумулятором.
• Отсоедините положительный (красный) зажим от автомобиля с неисправным аккумулятором.

Если вы выполнили эти шаги должным образом (и аккумулятор нельзя полностью восстановить), неисправный аккумулятор должен иметь достаточно заряда, чтобы вы могли доехать до ближайшего к вам Firestone Complete Auto Care для бесплатной проверки аккумулятора.

Как долго заряжать автомобильный аккумулятор

Полная зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства может занять от пары часов до нескольких дней, в зависимости от мощности зарядного устройства и напряжения аккумулятора.Хотя частично заряженный автомобильный аккумулятор все равно позволит вам управлять автомобилем, по крайней мере, на короткое расстояние, вы рискуете начать этот процесс заново, если не дождетесь полной зарядки.

Если вы используете соединительные кабели, не выключайте двигатель сразу после запуска. Вместо этого путешествуйте не менее 15 минут, чтобы аккумулятор мог продолжить зарядку. Заглушите двигатель слишком рано, и вам может понадобиться еще один толчок.

Если аккумулятор неисправен, он не будет держать заряд — независимо от того, как долго вы оставите его подключенным к другому автомобилю или зарядному устройству.

Что делать, если автомобильный аккумулятор не держит заряд

Если автомобильный аккумулятор не держит заряд, вам нужно отбуксировать автомобиль в место, где можно решить проблему. Пришло время для нового автомобильного аккумулятора. К счастью, с более чем 1700 точками по всей стране найти ближайший к вам комплексный автосервис Firestone Complete не составит труда! Независимо от того, приедете ли вы или буксируете, один из наших квалифицированных специалистов может осмотреть ваш аккумулятор и помочь вам найти подходящий автомобильный аккумулятор по разумной цене.

самых распространенных ошибок свинцово-кислотных аккумуляторов

Каждый раз, когда вы совершаете покупку, лучше всего понимать все тонкости вашего нового продукта . Но давайте будем честными — сидеть и читать руководство или проводить исследования — не всегда главное в вашем списке дел. Итак, мы сузили круг того, что вам нужно знать здесь. Если вы новичок в свинцово-кислотных аккумуляторах или просто ищете более эффективные способы поддержания их рабочих характеристик, помните об этих четырех простых вещах.

1.

Недозаряд

Недозаряд происходит, когда аккумулятор не может полностью зарядиться после того, как он был использован. Достаточно просто, правда? Но если вы будете делать это постоянно или даже просто храните аккумулятор с частичным зарядом, это может вызвать сульфатирование. (Спойлер: сульфатирование — это плохо.)

Сульфатирование — это образование сульфата свинца на пластинах аккумулятора, которое снижает производительность аккумулятора. Сульфатирование также может привести к преждевременному выходу из строя батареи.

Советы профессионалов:

• Лучший способ предотвратить это — полностью зарядить аккумулятор после использования и перед хранением.
• Также следует подзаряжать аккумулятор каждые несколько недель, если аккумулятор будет храниться в течение длительного периода времени.

2. Перезарядка

Хотя вы, конечно, не хотите держать аккумулятор в недозаряженном состоянии, перезарядка так же плохо. Емкость для непрерывной зарядки:

• вызывает коррозию положительных пластин аккумулятора
• вызывает повышенное потребление воды
• даже допускает чрезмерные температуры, вызывающие повреждение внутри батареи.

Этот непрерывный нагрев от перезарядки может вывести аккумулятор из строя всего за несколько часов .

Профессиональный совет: хорошее практическое правило, которое поможет избежать ловушки перезарядки, — заряжать аккумулятор после каждого разряда на 50% от его общей емкости.

Если аккумулятор будет храниться в течение месяца или более, вы должны полностью зарядить его перед хранением, а затем заряжать в течение всего времени хранения. Каждые несколько недель должно быть хорошо.Вы также можете рассмотреть возможность использования постоянного зарядного устройства.

Непрерывное зарядное устройство предназначено для медленной зарядки аккумулятора в течение определенного периода времени, а не для его перезарядки. . Некоторые зарядные устройства можно безопасно подключать к батарее на несколько дней, в то время как другие рассчитаны на то, чтобы оставаться подключенными в течение нескольких месяцев.

3. Подводный

Поскольку вода теряется во время процесса зарядки, может произойти повреждение, если эта вода не пополнится.

Если уровень электролита упадет ниже верха пластин, повреждение может быть непоправимым.Вам следует часто проверять уровень воды в батареях и при необходимости доливать в батареи дистиллированную воду. При поливе аккумулятор может вызвать необратимую сульфатацию.

Pro совет: лучший способ избежать этого — воздержаться от перезарядки и проверить уровень воды. Чем больше используется и перезаряжается аккумулятор, тем чаще вам нужно будет проверять уровень электролита.

Имейте в виду, что более жаркий климат также приведет к истощению запасов воды. Перед добавлением воды в элементы убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

4. Перелив

В вашей батарее может быть не только слишком мало воды для нормальной работы, но и ее может быть слишком много. Избыточный полив может привести к разбавлению электролитов, что приведет к снижению производительности аккумулятора.

Pro наконечник: нормальный уровень жидкости примерно на ½ дюйма выше верха пластин или чуть ниже низа вентиляционного отверстия. Если вы проверяете уровень жидкости, и уровень воды достаточен, не доливайте.

Давайте быстро развенчаем мифы: есть распространенное мнение, что снижение напряжения заряда до 13 вольт или ниже уменьшит потребность в более частой проверке уровня воды.

Хотя это правда, это также может привести к расслоению батареи, в результате чего кислота батареи отделяется от электролитов и собирается на дне батареи. Это приводит к сульфатированию, которое, как упоминалось ранее, приводит к снижению производительности батареи и сокращению срока службы.

Итак, что все это значит?

Проблемы, связанные с чрезмерным и недостаточным поливом, а также чрезмерным и недостаточным поливом, могут стать отличным поводом для прогулки. На самом деле нужно просто найти золотую середину.

Большинство производителей аккумуляторов предоставляют список рекомендаций, которые упростят уход за свинцово-кислотными аккумуляторами и их техническое обслуживание. Мы лучше, чем кто-либо, знаем, что на поддержание надлежащего заряда и надлежащего уровня электролита может влиять масса факторов. Если вы можете вспомнить только одно, помните температуру — это один из важнейших факторов.

• Чем выше температура окружающей среды, тем чаще хранимому аккумулятору требуется дозаправка, а также проверка уровня воды.
• Чем охладитель окружающей среды, тем больше времени вы можете позволить пройти между заправками и доливками воды.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя, чтобы продлить срок службы батареи. Если вам нужны разъяснения или у вас есть вопросы, позвоните специалистам NEB; в конце концов, мы здесь, чтобы помочь.

От чего умирает автомобильный аккумулятор?

Ваш автомобиль полагается на аккумулятор, который помогает запускать двигатель и питать все электрические компоненты, когда вы счастливо едете по дороге и поете свою любимую песню. Хотя ваше счастье может быть подавлено, когда ваша машина не заводится из-за разряженного аккумулятора. Часто разряженная батарея неожиданно застает нас врасплох. Хотя вы не можете предотвратить естественную разрядку аккумулятора, есть способы продлить срок его службы.Не попадайтесь на мель с разряженным аккумулятором! Следуйте нашим советам о том, как определить признаки неисправной батареи и причины ее разряда.

Каковы признаки неисправного автомобильного аккумулятора?

Хотя было бы неплохо, если бы наша машина могла сказать нам: «Эй, я думаю, мой аккумулятор умирает. Можете ли вы помочь мне?» Машины еще не такие сложные. Но есть надежда на будущее, правда? Хотя ваша машина может не сразу сказать вам, что батарея разряжена, есть признаки, указывающие на то, что батарея изо всех сил пытается справиться со своей задачей.К наиболее частым признакам разряда аккумулятора относятся:

• Щелчок при повороте ключа или при нажатии кнопки пуска
• Медленный кривошип
• Тусклые фары
• Вздутый батарейный отсек
• Проверьте двигатель или аккумуляторную батарею, на приборной панели горит индикатор
• Проблемы с использованием электрических компонентов
• Влажные участки на аккумуляторе или вокруг него
• Коррозия на выводах аккумуляторной батареи и вокруг них

От чего умирает автомобильный аккумулятор?

Есть несколько виновников, которых можно обвинить в разрядке аккумулятора.Однако причиной большинства отказов батареи является ошибка пользователя, неисправность электрической системы или плохая работа батареи. Причиной неисправности аккумулятора, который продолжает доставлять вам неприятности, является:

• Корродированные или плохие контакты аккумулятора — Система зарядки не может продолжать подавать питание во время движения из-за корродированных или ослабленных контактов.
• Фары остались включенными — Хотя некоторые фары запрограммированы на выключение через 30–60 секунд, в случае неисправности системы свет может не погаснуть.Включенные фары и внутреннее освещение могут разрядить аккумулятор.
• Неудачная система зарядки — Батарея, которая умирает во время движения автомобиля, скорее всего, связана с системой зарядки. Генератор изо всех сил пытается подать достаточно энергии на аккумулятор, в результате чего автомобиль останавливается. Ослабленные или растянутые ремни и натяжители — частые причины, по которым генератор перестал выполнять свою работу.
• Слабая батарея — Батарея, которая уже пытается поддерживать заряд, вероятно, разрядится.Даже незначительное потребление электроэнергии, такое как часы, которые продолжают работать даже при выключенном двигателе, может вывести аккумулятор из строя.
• Сильные температуры — Чрезвычайно высокие или низкие температуры могут отрицательно повлиять на вашу батарею. Хотя высокие температуры не убьют хороший аккумулятор, они могут снизить заряд и со временем привести к их ослаблению. Экстремальные температуры не подходят для слабой батареи и могут стать причиной их выхода из строя.
• Паразитный сток — Постоянное питание потребляется после выключения двигателя, как правило, в результате короткого замыкания или оставления включенного электрического устройства, например, освещения багажника, освещения перчаточного ящика или компьютерного модуля.

Предотвращение разрядки аккумулятора

Техническое обслуживание автомобильного аккумулятора — ваша лучшая защита, когда дело доходит до предотвращения преждевременного выхода аккумулятора из строя. Вот как сэкономить еще несколько миль:

1. Следите за тем, чтобы область была чистой, убедившись, что в ней нет грязи или мусора. Протрите верхнюю часть аккумулятора и очистите корродированные кабели аккумулятора, включая клеммы и соединения, стальной щеткой.
2. Избегайте использования каких-либо электрических компонентов, когда двигатель не работает , таких как радио и т. Д.Прежде чем отходить от машины, убедитесь, что все фары выключены или выключились автоматически.
3. Убедитесь, что аккумулятор закреплен и не может двигаться. Любые ненужные вибрации или движения могут вызвать сотрясение аккумулятора. Это особенно опасно, если вы попали в аварию, резко остановились или налетели на большую кочку. Толчок может вызвать короткое замыкание аккумулятора и потенциально вызвать возгорание.
4. Держите аккумулятор в тепле зимой и в прохладе летом. Независимо от сезона, по возможности, припаркуйте машину в гараже, чтобы защитить аккумулятор от непогоды. Зимой, когда температура опускается ниже 32 градусов, подумайте о том, чтобы использовать одеяло для батареи, чтобы батарея не теряла слишком много заряда. В дополнение к теплу, вызванному жарким днем, вы можете защитить аккумулятор от тепла двигателя с помощью , используя изолятор , поскольку вода в аккумуляторе может испаряться. Сильная жара только увеличивает испарение.
5. Свинцово-кислотные аккумуляторы каждый день теряют около 1% заряда ; хотя это число увеличивается, когда температура поднимается выше 85 градусов по Фаренгейту.Если вы не планируете использовать автомобиль более недели, используйте приспособление для батареи, чтобы поддерживать заряд батареи, когда она не используется.
6. Избегайте многократных коротких поездок. Во время движения аккумулятор постоянно заряжается. Однако, если вы ведете машину только короткое время, аккумулятор не получает достаточно энергии для подзарядки. Если вы продолжите эту схему, через некоторое время напряжение вашей батареи будет настолько низким, что она не сможет завести автомобиль. Машины любят, когда ими водят.Подумайте о том, чтобы сгруппировать все свои дела в одну поездку, чтобы ваш автомобиль мог естественным образом зарядить аккумулятор , или используйте зарядное устройство, чтобы поддерживать напряжение аккумулятора. Кроме того, генератор предназначен для поддержания напряжения батареи, а не для зарядки разряженной батареи. Генератор может быть поврежден, если он часто заряжается с высокой скоростью.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов сокращается, если их оставить полностью или частично разряженными.Полностью заряженный аккумулятор должен иметь напряжение 12,7 В и более. Если напряжение упадет ниже этого числа, аккумулятор следует зарядить. Аккумулятор заряжается всего на четверть всего при 12 вольт. Как только оно упадет до 11,9 вольт, аккумулятор считается разряженным. Имейте в виду, что большинству современных транспортных средств требуется больше энергии, чем когда-либо, потому что для работы электроники требуется вся мощность.

Чтобы зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, следуйте приведенным ниже инструкциям. Примечание. Соблюдайте максимальное расстояние между аккумулятором и зарядным устройством.Чтобы предотвратить протекание тока раньше, чем это необходимо, убедитесь, что зарядное устройство не подключено к розетке и находится в положении «выключено» до шага 3.

1. Найдите аккумулятор вашего автомобиля и определите положительный (+) и отрицательный (-) полюса.
2. Присоедините красный зажим к положительной клемме аккумулятора, а черный зажим к отрицательной клемме, убедившись, что соединение хорошее.
3. Подключите зарядное устройство и включите его. Некоторые зарядные устройства автоматически отключаются после зарядки аккумулятора, а другие могут указывать на индикаторе, когда аккумулятор заряжен.Для достижения наилучших результатов ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к зарядному устройству.

electric — Подойдет ли этот метод для подзарядки глубоко разряженных аккумуляторов?

Да, подключение глубоко разряженной батареи к другой исправной батарее параллельно — хороший способ восстановить разряженную батарею. Одна из причин, по которой разряженная батарея может не заряжаться, заключается в том, что многие зарядные устройства имеют внутренний предохранительный механизм, предотвращающий зарядку глубоко разряженной батареи. Это связано с тем, что он хочет избежать потенциальной зарядки аккумулятора коротким замыканием, которое, если оставить его без присмотра, может вызвать большие проблемы.

Способ обмана — «обмануть» зарядное устройство, заставив его считывать более высокое напряжение на батарее. Это делается путем подключения разряженной батареи к исправной батарее параллельно (положительный полюс и отрицательный полюс к отрицательному).

Я нашел это описание этого процесса на сайте Optima здесь:

https://www.optimabatteries.com/en-us/support/charging/resuscitate-deeply-discharged-battery

Они хорошо объясняют процесс, а также меры предосторожности.Обратите внимание, что в этом описании конкретно упоминаются аккумуляторы AGM, но этот метод работает и для залитых кислотными аккумуляторами. Я знаю, что это работает, потому что сам делал это много раз, работая в магазине аккумуляторов.

ВАРИАНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ №2: РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГЛУБОКО РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

Это метод восстановления для мастера своими руками с помощью имеющегося у вас в гараже оборудования. С помощью этой опции вы собираетесь «обмануть» свое традиционное зарядное устройство, заставив его зарядить глубоко разряженную батарею AGM.

Вот что вам нужно:

• Зарядное устройство (до 15 А)

• Кабельные перемычки

• Аккумулятор хороший, желательно удерживающее напряжение выше 12,2 вольт. (Это может быть AGM или залитый свинцово-кислотный аккумулятор)

• На вид мертвый, глубоко разряженный аккумулятор AGM

• Измеритель напряжения

• Часы или таймер

Вот что вы делаете:

Подключите исправную батарею и глубоко разряженную батарею AGM параллельно — положительный полюс и отрицательный к отрицательному.Не подключайте зарядное устройство к аккумулятору и не включайте его на этом этапе.

Затем подключите разряженный аккумулятор к зарядному устройству, затем включите зарядное устройство. Зарядное устройство «увидит» напряжение исправного аккумулятора (подключенного параллельно) и начнет подавать ток.

Примерно через час после подключения батарей проверьте, не нагревается ли батарея AGM на ощупь. Батареи естественно нагреваются во время зарядки, но чрезмерный нагрев может указывать на то, что с батареей действительно что-то не так.Немедленно прекратите зарядку, если аккумулятор горячий на ощупь. Также прервите процесс, если вы услышите «газообразование» аккумулятора — шипящий звук, исходящий из предохранительных клапанов. Если он горячий или выделяет газ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЗАРЯДКУ!

С помощью вольтметра часто проверяйте, не заряжена ли батарея AGM до 10,5 В или выше. Обычно это занимает менее двух часов с зарядным устройством на 10 ампер. Если да, отключите зарядное устройство от розетки и извлеките исправный аккумулятор. Теперь подключите к зарядному устройству только глубоко разряженный аккумулятор AGM.Включите зарядное устройство и продолжайте, пока аккумулятор AGM не достигнет полного заряда (не менее 12,6 В) или пока автоматическое зарядное устройство не завершит процесс зарядки. В большинстве случаев аккумулятор AGM восстанавливается.

Примечание. В приведенном выше процессе говорится, что если вы сразу услышите прекращение подачи газа, это верно, если ваша батарея AGM. Если это обычная залитая кислотная батарея, небольшое количество газа при зарядке является нормальным, однако, если батарея горячая, как указано, и происходит утечка большого количества газа, немедленно прекратите.

Как долго работает автомобильный аккумулятор без вождения?

Большинство автомобильных аккумуляторов, которые находятся в хорошем состоянии, прослужат не менее двух недель без необходимости заводить автомобиль и ездить для его подзарядки, согласно AA. Но если вы не собираетесь водить машину какое-то время по какой-либо причине, вам все равно следует запускать ее раз в неделю, чтобы подзарядить аккумулятор на 12 В.

Хотите знать, как избежать разрядки аккумулятора и что нужно делать, если вы едете на машине, а аккумулятор разряжен? Читайте дальше, чтобы узнать о хороших и вредных привычках, связанных с поддержанием этого жизненно важного компонента.

Хотите получить отличную цену на новенький автомобиль? В Moneyshake мы сравниваем цены на лизинговые сделки от ведущих поставщиков Великобритании. Сравнить все предложения по аренде автомобилей

Как часто мне следует заводить машину, если я не за рулем?

Если вы не управляли автомобилем последние две недели или более, независимо от возраста модели, вы должны запускать его не реже одного раза в неделю и оставлять в рабочем состоянии в течение 15 минут. Делая это, вы позволяете генератору (или «динамо-машине» в старых моделях) заряжать аккумулятор, а также обеспечиваете поддержание двигателя в хорошем состоянии.

Когда вы это сделаете, не забудьте выключить свет (если вам нужно их использовать, потому что темно и ваша машина не делает этого автоматически), иначе вы обнаружите, что он полностью плоский, когда в следующий раз поедете за рулем. Это так называемая «глубокая разрядка», для которой свинцово-кислотные аккумуляторы в автомобилях не предназначены. Фактически, если это произойдет несколько раз, срок службы батареи сократится на треть.

Что делать, если аккумулятор разряжен?

Скорее всего, если вы ведете машину долгое время, то в какой-то момент вам приходилось запускать машину от рывка.

Также известный как «ускорение», этот метод быстрого исправления запускает автомобиль с разряженным / разряженным аккумулятором путем подключения к аккумулятору другого автомобиля или другому источнику питания через соединительные провода.

Иногда может потребоваться старт с трамплина, если вы находитесь в дороге и вам нужно быстро двигаться. Однако лучшей альтернативой для длительного обслуживания аккумулятора является использование специального зарядного устройства / специалиста по обслуживанию, при этом регулярно проверяя мощность вашего автомобиля между зарядками.

Важно, чтобы вы знали, как завести машину от рывка, если вас когда-нибудь поймали и у вас разрядился аккумулятор, и при этом понимать, что делать, если вы хотите зарядить аккумулятор.

Вот что вам следует знать о запуске двигателя от внешнего источника и зарядке двигателя.

Семь шагов для запуска автомобиля

Когда вы заводите автомобиль от внешнего источника, вы используете внешнее электричество для зарядки разряженной батареи, достаточной для включения двигателя.

Самый распространенный метод запуска транспортного средства от внешнего источника требует, чтобы у вас были провода от прыжка (от Halfords они стоят около 10 фунтов стерлингов).

Вот простой семиэтапный процесс безопасного запуска автомобиля:

1. Расположите автомобиль с работающим аккумулятором рядом с автомобилем, который является плоским, чтобы кабели для прыжков могли доходить до аккумуляторов обоих транспортных средств, стараясь убрать металлические предметы в сторону и избавиться от любой свободной одежды и украшений, которые могут вызвать он закорачивается и генерирует неприятный зап.
2. Подсоедините первый провод — сначала убедитесь, что двигатель работающей машины выключен, и прикрепите крокодиловый зажим красного соединительного провода к его положительной (+) клемме, а затем присоедините другой конец к положительной (+) клемме разряженная батарея в другой машине.
3. Подсоедините второй провод — прикрепите зажим «крокодил» черного соединительного провода к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи работающего автомобиля, затем подсоедините другой конец к точке заземления (металлической точке на блоке двигателя / шасси) вдали от квартиры аккумулятор и топливная система.
4. Подождите несколько минут и затем запустите двигатель работающей машины, дайте ему поработать минуту.
5. По истечении этого времени запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором и дайте обоим автомобилям поработать 10 минут.
6. Выключите двигатели обоих автомобилей и отсоедините соединительные провода в порядке, обратном тому, как они были прикреплены (сначала отсоединив черный провод от автомобиля с разряженным аккумулятором, а затем отключив красный провод от работающего автомобиля). выводы не касаются друг друга в процессе.
7. Попробуйте перезапустить свой автомобиль — если он не заводится, вероятно, возникла более серьезная проблема, по поводу которой вам необходимо связаться с AA / вашим поставщиком услуг по восстановлению после поломки.

Запомните : после запуска от внешнего источника вам необходимо дать двигателю автомобиля поработать около 30 минут, чтобы генератор успел зарядить аккумулятор в достаточной степени.

Зарядка автомобиля

Это может нанести вред здоровью автомобильного аккумулятора, если он, например, полностью разрядится после того, как его не использовали или если оставить включенным свет.

Хорошая новость заключается в том, что относительно легко проверить состояние аккумулятора вашего автомобиля и зарядить его. Все, что вам нужно, — это подходящее оборудование и ноу-хау.

Прежде всего, вам нужно убедиться, что у вас есть мультиметр / вольтметр (около 8 фунтов стерлингов от Halfords) и зарядное устройство, которое подходит для вашего типа аккумулятора и объема двигателя вашего автомобиля.

Чтобы помочь вам сделать правильный выбор при покупке зарядного устройства, вам следует учесть:

• Тип аккумулятора — свинцово-кислотные аккумуляторы работают с большинством зарядных устройств, но для кальциево-гелевых аккумуляторов требуется более высокое напряжение, чем для обычных.Кроме того, если в вашем автомобиле есть система остановки / запуска, вам понадобится «умное» зарядное устройство, совместимое с этими автомобилями.
• Объем двигателя — большинство зарядных устройств имеют верхний предел размера двигателя в автомобиле, который они заряжают. Это связано с тем, что чем больше двигатель, тем больше будет батарея, поэтому вы должны проверить это при поиске в Интернете / в автоцентре.

Шесть шагов для зарядки автомобиля

После того, как вы выбрали подходящее зарядное устройство для своего автомобиля, выполните следующие шесть шагов, чтобы безопасно зарядить его и вернуть мотор в дорогу.

1. Проверьте напряжение аккумулятора — с помощью мультиметра / вольтметра установите шкалу на измерение постоянного напряжения (обозначено сплошной линией и пунктирной линией над / сбоку от буквы V). Установите циферблат на 20, что позволит вам измерять напряжение от 0 до 20 вольт.
   1. Подсоедините красный кабель к положительной (+) клемме, а черный кабель к отрицательной (-) клемме аккумулятора, убедившись, что двигатель выключен и желательно, чтобы автомобиль был припаркован на ночь, чтобы получить точные показания.
   2. Снимите показание, которое должно быть не ниже 12,6 В для полной зарядки. 12,2 В обычно считается заряженным на 50%, а напряжение ниже 12 В означает, что он разряжен.
2. Перед зарядкой убедитесь, что контактные точки (или «клеммы») в верхней части аккумулятора не загрязнены и не корродированы. Если они есть, используйте кусок наждачной бумаги, чтобы очистить их, убедитесь, что вы надели перчатки, чтобы они не касались вашей кожи.
3. Отсоедините аккумулятор — сначала выньте отрицательный (черный) провод, а затем выньте положительный (красный) провод, прежде чем переместить их оба в одну сторону.Отсоединение аккумулятора, вероятно, приведет к сбросу вашей приборной панели, любых настроек памяти сидений и вашего радио, поэтому вы можете иметь под рукой коды безопасности, чтобы впоследствии сбросить их.
4. Подключите зарядное устройство — держите зарядное устройство как можно дальше от аккумулятора, используя длину его кабелей, затем прикрепите зажимы зарядного устройства к правым клеммам (помните: положительный к положительному, а отрицательный к отрицательному) перед подключением в зарядном устройстве к сети.
5. Включите зарядное устройство — вам нужно прочитать руководство к выбранному зарядному устройству, чтобы узнать, останавливается ли оно автоматически после полной зарядки или вам нужно отключать его вручную.Интеллектуальное зарядное устройство, например, будет отслеживать состояние аккумулятора и корректировать цикл зарядки в соответствии с требованиями автомобиля, избегая перезарядки и потенциального повреждения элементов.
6. Отключите зарядное устройство и снова подключите аккумулятор — убедитесь, что двигатель вашего автомобиля все еще выключен, и снимите зажимы зарядного устройства. Чтобы снова подключить аккумулятор, вставьте сначала положительный провод (красный), а затем отрицательный (черный).

Запомните : если ваша батарея все еще разряжается после того, как вы это сделали, возможно, вам нужно заменить ее.Вы можете использовать одну из многих бесплатных проверок батареи, проводимых в автоцентре, чтобы определить это.

Обслуживание аккумулятора электромобиля после простоя

Электромобили и гибриды имеют батареи на 12 В (также известные как «вспомогательные батареи»), как и стандартные автомобили, но они заряжаются по-разному. Наиболее распространенный способ сделать это — нажать кнопку запуска, чтобы включить его, что автоматически запустит систему зарядки, которая, в свою очередь, даст батарее больше энергии.

Если вас беспокоит уровень заряда вспомогательной батареи вашего электромобиля, вам следует запускать автомобиль не реже одного раза в неделю на 10 минут каждый раз для достаточной подзарядки.

В то же время вам следует проверить состояние основного бортового аккумулятора (это можно сделать с помощью приборных панелей большинства электромобилей), чтобы узнать, нуждается ли он в подзарядке. Даже если вы не водите машину, литий-ионные батареи в электромобилях могут постепенно терять способность удерживать заряд с течением времени, и вы можете увидеть последствия этого в виде потери диапазона / процента.

Если вашему автомобилю требуется зарядка, убедитесь, что это делается через специальную домашнюю точку зарядки или общественную станцию. Хотя каждый электромобиль поставляется с EVSE (оборудование для электропитания), которое включает в себя кабель типа 2-на-3 для зарядки от сетевой розетки, это может привести к перегрузке розетки и потенциально опасно.

Помните, что : сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля, прежде чем выбирать для обслуживания 12 В аккумуляторную батарею, подключив ее к домашней розетке.

Заинтересованы в переходе на электромобиль без потери стоимости? Получить предложения по аренде электромобилей

Как узнать, нужен ли вашему автомобилю новый аккумулятор

Как мы упоминали ранее, может случиться так, что, несмотря на то, что вы делаете зарядку или скачок, ваша батарея просто подходит к концу.

Хотя это должно произойти не ранее, чем через 3-4 года использования, вот семь явных признаков того, что вам может потребоваться замена автомобильного аккумулятора.

1. Ваш двигатель запускается медленно — компоненты внутри аккумулятора со временем изнашиваются, что может вызвать задержку в несколько секунд, когда вы подойдете к его включению.
2. Приглушенный свет / проблемы с электричеством — проверьте, не работают ли электрические компоненты, питаемые аккумулятором (фары, радио, дисплеи на приборной панели и т. Д.), При пониженной мощности (например,грамм. приглушенные фары или неисправная магнитола).
3. Контрольная лампа двигателя — горит ли контрольная лампа двигателя в вашей машине? Это может означать, что ваша батарея разряжена, поэтому вы можете проверить ее, используя описанный выше метод, или отнести ее в автоцентр для бесплатной проверки.
4. Неприятный запах — возможно, аккумулятор поврежден, был перезаряжен или оставлен в холодных условиях, в результате чего происходит утечка газа. Вы почувствуете его запах, когда откроете капот, и вам следует немедленно заменить его, если это так.
5. Поврежденные разъемы — если разъемы аккумулятора вашего автомобиля корродированы или повреждены, вокруг металлических частей будет много белых хлопьев. Достаточная коррозия может вызвать проблемы с напряжением на положительной и отрицательной клеммах, что может затруднить запуск вашего автомобиля. Сразу очистите их наждачной бумагой и обязательно наденьте перчатки.
6. Неправильная форма корпуса / корпуса — экстремальные погодные условия могут привести к расширению / растрескиванию внешнего корпуса аккумулятора, что приведет к тому, что он станет менее прямоугольным.В этом случае вы можете обнаружить, что это влияет на производительность или ваш автомобиль вообще не заводится.
7. Батарея старая — может быть, ничего из вышеперечисленного не применимо, но у вас в машине была одна и та же батарея в течение четырех или более лет, и в этом случае гарантия на нее, скорее всего, истечет, и вам понадобится новый .

С точки зрения стоимости новой батареи, вы смотрите примерно на 60-150 фунтов стерлингов за обычный блок или 110-190 фунтов стерлингов за батарею EFB / AGM для автомобилей с технологией остановки / запуска (обычно это тяжелее по АКБ, чем штатное зажигание.)

Ищете новую машину с заботой о техническом обслуживании? Сравните цены сейчас и обратите внимание на вкладку «Включено техническое обслуживание» в этих предложениях.

Хотите узнать больше о том, как ухаживать за своей машиной? Затем перейдите на страницу наших руководств для получения информации об обслуживании транспортных средств.

Может ли автомобильный аккумулятор разрядиться, сидя?

В настоящее время ваша машина, вероятно, остается припаркованной в вашем гараже на более длительные периоды времени.Хотя это может быть полезно для экономии денег на бензине и другом обслуживании, это не идеальная ситуация для аккумулятора вашего автомобиля.

Это приводит к важному вопросу: может ли автомобильный аккумулятор разрядиться, если он сидит? Да, оно может. Даже когда ваш автомобиль собирает листья на капоте, автомобильный аккумулятор всегда каким-то образом используется, а это означает, что он будет продолжать разряжаться. Это главным образом потому, что он по-прежнему питает сигнализацию вашего автомобиля, климат-контроль, компьютерные системы и любые другие электрические устройства, которые есть на борту.Кроме того, если вы живете в очень жарком климате, вы должны знать, что из-за высокой температуры ваша батарея разряжается быстрее. [1]

Если вы не планируете какое-то время водить машину, вероятно, стоит потратить время, чтобы узнать ответы на следующие вопросы: Как долго автомобильный аккумулятор может оставаться неиспользованным? А как хранить аккумулятор, чтобы продлить срок его службы?

Сколько времени хватает автомобильному аккумулятору без вождения?

Автомобильного аккумулятора обычно хватает на четыре недели , но это зависит от вашего автомобиля и возраста аккумулятора.[1], [2] Как уже упоминалось, автомобильный аккумулятор быстро разряжается в жаркую погоду, но его разряд также будет ускоряться, если в вашем автомобиле больше высокотехнологичной электроники для питания. [1]

Когда автомобиль не используется, поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии сложно, потому что генератор не может выполнять свою работу. Генератор — это, по сути, генератор для электрической системы вашего автомобиля. Он помогает аккумулятору поддерживать свой заряд и передает энергию другим электрическим компонентам, таким как фары, внутреннее освещение и стереосистема.[1]

Новый автомобильный аккумулятор

Среднее время автономной работы новых моделей составляет от трех до четырех лет . Имейте в виду, что это справедливо только в том случае, если ваша машина регулярно находится в движении. Срок службы неиспользованной новой батареи будет намного короче, если ее не заряжать часто. [2]

Автомобильный аккумулятор отключен

Аккумулятор разряжается быстрее, когда он подключен к автомобилю, чем когда он отключен. При правильном хранении автономный автомобильный аккумулятор может прослужить до шести месяцев .Как и в случае с новыми батареями, ключ к продлению срока службы — регулярная подзарядка. Подзаряжать аккумулятор каждые 12 недель — это хороший стандарт. [3]

Как хранить автомобильный аккумулятор

Если вы ожидаете, что автомобильный аккумулятор не будет использоваться более месяца, вам следует подумать о том, чтобы вынуть аккумулятор и убрать его. Это поможет снизить износ аккумулятора и позволит ему лучше удерживать заряд в долгосрочной перспективе.

Теперь для хранения аккумулятора нужно гораздо больше, чем просто положить его на полку в гараже.Для хранения батареи выполните следующие действия [4]: ​​

1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Всегда храните аккумулятор полностью заряженным. Это поможет предотвратить большинство повреждений и порчи, которые могут произойти при хранении.

2. Ищите возможные повреждения

Батареи со временем могут трескаться или подвергаться коррозии, поэтому осмотрите аккумулятор на предмет повреждений. Если повреждение серьезное, может потребоваться его замена.

3. Почистить аккумулятор

Перед тем, как убрать аккумулятор, необходимо удалить его от коррозии и отложения электролита.Подобная грязь может попасть на клеммы, что приведет к более быстрой разрядке аккумулятора.

Самый простой способ почистить аккумулятор в домашних условиях — нанести смесь пищевой соды и воды и протереть металлической щеткой. После удаления отложений протрите корпус аккумулятора в соответствии с инструкциями производителя.

4. Найдите подходящее место для хранения

Хотя вы должны рассчитывать на то, что ваша батарея разряжается до некоторой емкости, пока она находится на хранении, вы можете принять меры для ограничения количества разряженной энергии.Помимо продолжительности хранения батареи, основным фактором, влияющим на скорость разряда батареи, является температура.

В идеале аккумулятор следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении, температура которого составляет от 40 до 60 градусов по Фаренгейту. Избегайте мест, которые могут стать слишком горячими или холодными, так как это может ускорить разрядку аккумулятора. Кроме того, держитесь подальше от мест с повышенной влажностью; это может вызвать коррозию аккумулятора.

5. Регулярно заряжайте аккумулятор

Контроль заряда аккумулятора во время хранения имеет решающее значение для продления срока его службы.Возьмите за правило проверять уровень заряда батареи не реже одного раза в 12 недель (хотя чем чаще, тем лучше). Если возможно, проверьте напряжение с помощью вольтметра, чтобы определить, сколько заряда осталось у вашей батареи. Когда он будет заряжен на 70% или меньше, зарядите его.

Что делать, если у вас разрядился аккумулятор

Если аккумулятор в автомобиле разрядится из-за слишком долгого сидения, попробуйте запустить автомобиль от внешнего источника. Обычно это заставит ваш автомобиль снова тронуться с места, если ваш аккумулятор и автомобиль в относительно хорошем состоянии.Если это не помогло, возможно, пришло время заменить батарею. [5] Также проверьте, есть ли какие-либо признаки неисправного генератора. Свяжитесь с механиком, который вам больше нравится, чтобы узнать, какие у вас есть варианты.

Поддержание аккумулятора в надлежащем состоянии так же важно, как и обеспечение надлежащей защиты у вас и вашего автомобиля. Вот пять вещей, которые нужно знать, когда дело касается автострахования.

[1] «Как часто мне нужно использовать машину, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора?»

[2] «Как долго автомобильный аккумулятор может оставаться неиспользованным»

[3] «Как долго автомобильный аккумулятор работает без вождения? (Сохраните батарею) »

[4] «Как правильно хранить аккумуляторную батарею»

[5] «Моя машина стояла, аккумулятор разряжен.Что теперь?»

Если вы ожидаете, что автомобильный аккумулятор не будет использоваться более месяца, вам следует подумать о том, чтобы вынуть аккумулятор и убрать его.

1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

   Всегда храните аккумулятор полностью заряженным. Это поможет предотвратить большинство повреждений и порчи, которые могут произойти при хранении.

2. Ищите возможные повреждения

   Батареи иногда могут треснуть или корродировать с возрастом, поэтому осмотрите аккумулятор на предмет повреждений.Если повреждение серьезное, может потребоваться его замена.

3. Очистка аккумулятора

   Самый простой способ очистить аккумулятор в домашних условиях — нанести смесь пищевой соды и воды и протереть металлической щеткой. После удаления отложений протрите корпус аккумулятора в соответствии с инструкциями производителя.

4. Найдите подходящее место для хранения

   В идеале вы хотите хранить аккумулятор в сухом, хорошо вентилируемом месте, температура которого составляет от 40 до 60 градусов по Фаренгейту.Избегайте мест, которые могут стать слишком горячими или холодными, так как это может ускорить разрядку аккумулятора. Кроме того, держитесь подальше от мест с повышенной влажностью; это может вызвать коррозию аккумулятора.

5. Регулярно подзаряжайте аккумулятор

   Наблюдение за аккумулятором во время хранения имеет решающее значение для продления срока его службы. Возьмите за правило проверять уровень заряда батареи не реже одного раза в 12 недель (хотя чем чаще, тем лучше). Если возможно, проверьте напряжение с помощью вольтметра, чтобы определить, сколько заряда осталось у вашей батареи.Когда он будет заряжен на 70% или меньше, зарядите его.

.

Как Открыть Капот Ваз 2110 Снаружи ~ VESKO-TRANS.RU

• Тросик капота на ВАЗ 2114: как открыть капот
• Конечный этап открывания капота
• Что такое замена троса капота 2114
• Полезное видео

Многие владельцы ВАЗ 2114 задаются вопросом о том, как поменять тросик капота на ВАЗ 2114. Для того, чтобы справиться с этой задачей, необходимо обладать определёнными навыками, знаниями и инструментами. К сожалению, с этим автомобилем действительно довольно часто происходят различные внештатные ситуации.

Многие из них связаны как раз с проблемой обрыва шнура механизма, отвечающего за открывание капота. Тросик капота необходим для того, чтобы с его помощью было возможно открывать капот прямо из салона авто. Как же происходит замена тросика?

Замена тросика капота

Дополнительная информация. Во всех перечисленных процедурах нет абсолютного ничего сложного, однако для того, чтобы с ними справиться, необходимо обладать хотя бы элементарными знаниями об устройстве автомобиля, а также самыми простыми навыками. Главное, что нужно любому, кто собирается исправить эту проблему собственноручно, так это подробная информация о том, как следует начать эту процедуру.

Замена тросика капота ВАЗ 2114 состоит из нескольких этапов. На первом из них нужно открыть капот.

Тросик капота на ВАЗ 2114: как открыть капот

Первая проблема, которая возникает у того, кто не может открыть капот, заключается в поломке ручки. Она может свободно болтаться. Если это так, то, скорее всего, со своего места слетел шнур. Возможно, что он просто оборвался. В подобной ситуации нужно как можно скорее восстановить нормальную работоспособность ручки.

В случае, если обрыв случился внутри автомобиля, можно вздохнуть спокойно. Это означает, что нужно как можно скорее отыскать самый конец шнура, после чего ухватить шнур плоскогубцами. Когда это будет сделано, его следует потянуть на себя. Подобным образом можно приоткрыть капот.

Когда капот будет открыт, шнур следует вынуть прямо из пружины замка. После этого нужно снять петлю, которая находится у рукоятки. Теперь пришло время отпустить крепления, находящиеся в отсеке мотора. Когда и эта процедура будет сделана, следует извлечь оборванный трос из автомобиля.

Открывание капота ваз 2114

Если же обрывы случился не в салоне, а в подкапотном пространстве, то ситуация значительно осложняется. В подобном случае придётся приложить массу усилий для того, чтобы восстановить нормальный режим функционирования авто.

• сначала необходимо поставить машину прямо над смотровой ямой. После окончания этой операции следует спуститься вниз;
• потом нужно снять все крепления, используемые для защиты двигателя. В их число входит небольшое количество саморезов. Каждый из них можно отвинтить с помощью ключа на 8. Для этого придётся приложить физические усилия, однако справиться с этой операцией будет под силу каждому;
• теперь пришёл черёд демонтировать основную защиту мотора. Дело в том, что без её демонтажа обойтись не получится. Защита силового агрегата не позволяет получить свободный доступ в пространство, которое находится под капотом.

Демонтаж защиты двигателя

Способы открыть капот

В разных ситуациях используются различные способы справиться описываемой неисправностью. Среди наиболее распространённых случаев можно назвать следующие:

Обсудить

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

В Москве заметили прототип нового Volkswagen Polo для России, после чего первые снимки модели появились в Сети. Хотя машина была плотно укрыта камуфляжем, некоторые ее особенности удалось раскрыть до ожидаемой премьеры.

До последнего момента компания Volkswagen держала в строгом секрете подробности и технические данные касательно нового Polo для России, однако фотошпионы заметили прототип седана заметили на улицах Москвы, после чего опубликовали фотографии в Сети.

Профиль транспортного средства, как отмечают эксперты, напомнит автомобилистам «ролдственный» седану Skoda Rapid, а в анфас он станет похожим на Volkswagen Jetta, она должна поступить на российский рынок уже во второй половине текущего года. Кроме того, от чешского авто новинка позаимствует светодиодные задние фары, а от текущей генерации — форму крыши и бамперов.

Под капотом установят атмосферный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 90 или 110 л.с., предусмотрено появление турбированного TSI мощностью 125 л.с. объемом 1,4 литра. В первых двух вариантах в паре предложат автоматическую или механическую КПП на 6 скоростей, а для а турбо — 7-ступенчатый «робот» DSG.

Показ нового Volkswagen Polo для России запланирован на вторую половину текущего года, однако точная дата пока не была названа разработчиком.

Курение представляет собой неприятную привычку, доставляющую достаточно большие неудобства тем людям, которые находятся рядом и вынуждены вдыхать табачный дым против собственной воли.

Конечный этап открывания капота

1. Для этого потребуется подождать, пока мотор остынет. Только после этого допускается заниматься демонтажем, иначе можно получить ожоги. Когда мотор остынет, следует просунуть руку между радиатором и двигателем.
2. Теперь остаётся найти пружину замка. Проще всего сделать этого на ощупь. Когда пружина будет найдена, её следует отодвинуть к аккумулятору.
3. На последнем этапе нужно приоткрыть капот и попытаться освободить шнур от замка.

Совет. Заменить трос будет намного проще, нежели снимать защиту двигателя, поэтому не стоит откладывать эту задачу на более поздний срок. Приступать к замене троса следует незамедлительно.

Новый тросик капота

У некоторых автолюбителей возникают сложности с заменой тросика под капотом. В таком случае можно принять самые решительные меры. В случае, если решётка радиатора сделана из пластикового материала, её нужно проломить одним ударом молотка.

В таком случае можно получить свободный доступ в пространство, расположенное под капотом. Конечно, лучше открывать капот менее радикальными методами, однако в случае острой необходимости другого варианта открыть капот просто не существует.

Решётка радиатор обычно стоит довольно дёшево, поэтому на приобретение новой не придётся тратить большую сумму.

Открываем капот Ваз 2110 снаружи видео инструкция

Бывает так что обрывается тросик капота. Для смены тросика нужно для начала как-то открыть капот. Существует простой метод как открыть капот на Ваз 2110 снаружи.

Берем плоскогубцы и просовываем в воздухозаборник. Далее пытаемся нащупать тросик который ведет к замку. Тросик располагается прямо по центру капота. Находим тросик и тянем на себя.

При поднятом капоте это выглядит так:

video-repair.info

Что такое замена троса капота 2114

Для этого нужно выполнить предельно простую процедуру:

1. Первое, что потребуется сделать, так это приобрести новый шнур. Лучше отдавать предпочтение многожильным тросам. Они более надёжные.
2. К концу оборванного тросика нужно привязать прочный шнур.
3. После этого в салоне нужно снять ручку, которая позволяет открывать капот. Далее следует потянуть конец старого троса на себя.
4. Следующий шаг — замена уплотнительного кольца.
5. К концу шнура нужно привязать конец нового троса. После этого его следует аккуратно втащить в отсек.
6. Теперь остаётся прикрепить новый трос к замку капота одним концом, а другим его нужно прикрепить к ручке.
7. Следующий шаг — проверка функционирования механизма в случае, если будут выявлены какие-либо недостатки.
8. В конце остаётся вернуть на место защиту мотора.

Замена троса капота ваз 2114

Замена троса капота ВАЗ 2114 не представляет из себя особой сложности, однако потратить время на эту операцию всё равно придётся.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Как то года 3 назад, на просторах Инета наткнулся на очень интересное решение одной очень непростой задачи. Речь идет о возможности не ставить спорт замки на капот, при установке тюнингового ресивера на 16 клапанный двигатель в подкапотном пространстве Самары.

Сразу же после установки 16v двигателя начала меня мучить эта мысль — СПОРТ ЗАМКИ на капоте моей тачки — это ужасно. Ночами в кошмарах снилось. Даже более-менее аккуратные D1

я не хотел. Надо было решать.

* * * Решение ONE.

По моему благодаря Xpert узнал о возможности поставить замок от незабвенной модели ВАЗ 2110. Долгие поиски фотографий в Инете как то поздним вечером увенчались успехом —

Приварен крючок на капоте. Чуть дальше от родного штыря.

Телевизор пропилен, сделано отверстие для страховочного крюка. Как в стоке

Сам замок 2110. Крепится перед телевизором. Видно, сделано все аккуратно.

+ перестраховка и безопасность — доп. замок на капот, открывается ключом из салона.

При условии прямых рук — отличнейшее решение! Дешевизна

, удобство, считайте сток схема, тросик, страховочный крючок. Но мне могло не подойти, радиатор кондея мог бы не встать. Я уже прикупил замок 2110, но не судьба…

* * * Решение TWO

Так же есть вариант купить рессивер, который ставится над крышкой ГБЦ. Года 4 назад наткнулся на такой вариант. Рес походу самопал конторы DVS Lab, но сделан хорошо. В продаже я таких не встречал.

Зато появились от Нуждина ТЕАМ80. Дорого, скажите, а что делать? + нужна доработанная крышка с перенесенной заливной горловиной. Фото подробнее Встает так:

С нюансами,

о которых расскажу позже. Фото мое, новый конфиг, опишу и расскажу также холодными осенними вечерами чуть позже.

* * * Решение СРИИ (three)

Замок капота с Волги 3110. Вощем, выглядит также как НАШ в Самаре, тока идет отдельно, как бы вырезан из телевизора. НУ ВЫ ПОНЯЛИ. Если сделать крепления и передвинуть его вперед, все получится, кроилово рулит, главное, чтобы рука не дрожала.

Не пилите телевизоры, не ставьте «спорт» замки, если у вас не корч 1.3, разгрузите вагон угля, заработайте на ресивер и оставьте капот в стоковом покое.

Подробные фото ресивера ТЕАМ80 и нюансы его установки в Самару выложу позже. Удачи с тачками!

www.drive2.ru

Устройство капотного замка

Детали капота и замка: 1 – петля капота; 2 – буфера; 3 – капот; 4 – крючок; 5 – пружина крючка; 6 – ось крючка; 7 – штырь; 8 – пружина замка; 9 – оболочка с тягой замка; 10 – ось рукоятки; 11 – рукоятка замка; 12 – втулка оболочки тяги; 13 – оболочка с тягой замка; 14 – втулка упора капота

Вся линейка ВАЗ имеет механическое устройство замка, с аналогичными основными частями. У ВАЗ 2114, 2115 установлена дополнительная пластмассовая защита под бампером. Это важно помнить, когда происходит заклинивание крышки после того, как порвался тросик. В остальном запорный механизм имеет следующие детали. На примере замок капота ваз 2110.

• штырь защелки;
• пружины — защелки замка, крючка;
• контргайка;
• стопорная шайба;
• крючок — ось крючка, ручка;
• чашки — верхняя, нижняя;
• тяговый механизм — держатели, втулка, уплотнитель, оболочка;
• рукоятка.

Работает замок на всей линейке Жигулей предельно просто: захлопывая капот, штырь попадает в штатное отверстие на раме и удерживается пружиной. Нажав на тяговую рукоятку в салоне, защелка освобождается, открывается небольшой зазор. Нажав на рукоятку предохранительного крючка, крышка полностью открывается.

Как отрегулировать замок капота

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

Первые неисправности, которые замечает водитель можно устранить путем несложного осмотра и подтягивания или замены некоторых деталей. Регулировка замка капота на все автомобили ВАЗ проводится по двум основным этапам: горизонтальная и вертикальная.

Вертикальная регулировка это проверка оптимальной длины замочной защелки. Это необходимо сделать, если крышку капота невозможно плотно зафиксировать в закрытом положении. При езде слышится дребезжание, даже при включенном моторе, когда машина стоит на месте наблюдается небольшое подпрыгивание крышки.

Для регулировки используют накидной ключ на 19 и отвертку с плоской головкой. Этапы вертикальной регулировки.

1. Ослабить контргайку на защелке. Чтобы сама защелка не проворачивалась, ее придерживают отверткой.
2. Если крышка капота плохо или совсем не закрывается, необходимо отрегулировать длину защелки. Ее нужно просто выкрутить (увеличить) отверткой.
3. Если крышка дребезжит и вибрирует при езде, длину защелки укорачивают, вкручивая защелку на несколько оборотов.
4. Проверка правильной настройки длины защелки выполняется только через эксперимент.
5. Никаких размеров, расчетов и измерений сантиметровой лентой нет даже на производстве.
6. После того, как механизм отрегулирован, контргайку следует затянуть ключом, придерживая защелку замка.

Провести горизонтальную регулировку на ВАЗ 2115 необходимо в том случае если наблюдается заедание замка при открытии или слышится металлический скрежет при езде.

Горизонтальная регулировка защелки производиться в несколько этапов:

1. Ослабляется контргайка.
2. Фиксатор защелки передвигается в горизонтальной плоскости, чтобы при закрытии личинка совпадала со штатным отверстием рамы.
3. Проверка соответствия и затягивание контргайки.
4. Регулировка помогает избавиться от проблемы, при незначительных сдвигах рабочего механизма в процессе постоянных нагрузок при езде.

Смазка и замена тросика замка капота на автомобиле ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111

Для ВАЗ-2110 замена троса капота требуется, когда произошло частичное повреждение механизма открывания. Из-за длительного времени эксплуатации или после столкновения тросик нередко рвется на части, из-за чего механизм открывания капота блокируется. Без нескольких хитростей открыть капот не получится, а ехать в сервис не всем по карману. Что же делать?

Решение проблемы с тросом

Замок капота ВАЗ может заклинить только после того, как оборвался трос. Обнаружить эту поломку можно внезапно при осмотре авто. В момент осознания того, что капот уже не получится открыть по старинке, водитель начинает паниковать, не зная, что же стоит предпринять. Одной из первых мыслей будет поехать в автосервис, но это не только дорого, но и долго. Как же устранить проблему самостоятельно? Есть несколько способов, но перед началом любых работ нужно понять, где именно произошел обрыв.

В салоне нащупайте под приборной панелью рычаг, к которому был подсоединен трос. Повезет, если обрыв произошел со стороны салона и вы можете дотянуться до оборванной части инструментом. Нащупываем оставшуюся часть троса, крепко хватаем пассатижами, затем тянем на себя, но очень аккуратно. Ухватить нужно за сердцевину тросика, а не за его оплетку, иначе он выскользнет после первой же попытки. Сделайте петлю, чтобы инструментом можно было наверняка затянуть кусок проволоки внутрь салона. Если вы рванете, еще один разрыв может произойти уже в другом месте. Если все выполнено правильно, механизм открывания капота сработает.

Обрыв со стороны замка

Куда сложнее открыть капот, если трос оборвался где-то со стороны замка. В этом случае также вооружаемся инструментом: пассатижами. Желательно иметь яму, эстакаду или конструкцию, которая сможет ее имитировать.

1. Ждем охлаждения двигателя и только после этого начинаем работу. Фиксируем авто домкратом.
2. Размещаемся под дном автомобиля, снимаем защиту картера, жестяной пыльник. Для этого понадобятся инструменты: отвертка и трещотка.
3. Просовываем руку между моторным отделением и радиатором. Нужно достать до замка капота.
4. Под замком капота размещено колечко-фиксатор, к которому и крепится трос. Тянем за кольцо на себя или в сторону.
5. Если после первого раза не поддалось, позовите помощника, возможно, требуется надавить на капот сверху, чтобы механизм сработал.

Второй вариант предполагает использование тонкой проволоки для открывания замкового механизма. Это очень сложно и не всегда возможно проделать, поэтому ориентируйтесь на первый и третий пункты.

Третий вариант. Если кусок троса остался возле замка, просто потяните за него с помощью плоскогубцев. После открывания капота меняем трос.

Замена троса и капота

Часто механизм открывания может заклинить после лобового столкновения. Из-за повреждений, возможно, придется менять всю переднюю часть автомобиля. Замена капота, к примеру, производится таким способом:

1. Снимаем две упорные телескопические стойки по бокам капота.
2. Далее с обеих сторон откручиваем навесные крепления.
3. Отводим металлическое полотно в сторону и аккуратно снимаем капот.
4. Установка нового производится в обратной последовательности.

Трос заменяем в такой последовательности:

1. Нам нужно извлечь обрезки троса любым доступным способом. Начинаем с рукоятки в салоне, далее переходим к моторному отделению.
2. Желательно взять с собой одного помощника, который будет придерживать пружину фиксации возле замка.
3. Внутри пружины есть резиновые заглушки, их нужно вытянуть. Попутно ощупайте это место, там могли остаться обрывки троса.
4. Натягиваем новый трос со стороны движка, затем крепим его в салоне. Пружина должна быть при этом отогнута.

Инструкция к ВАЗ-2110 подскажет, как необходимо закрепить механизм и проверить его работоспособность. Не делайте натяжку слишком тугой, иначе опять произойдет обрыв!

Профилактика поломки

Чтобы не было поломок троса капота, следует придерживаться таких профилактических рекомендаций:

1. Проблема с повреждением механизма открывания капота может возникнуть из-за недостаточного ухода или попросту по истечении эксплуатационного срока. Если вашей машине уже несколько лет, проверяйте все детали каждые полгода во избежание внезапных поломок.
2. Для замены стоит купить многожильный трос, поскольку он имеет больший запас прочности, медленнее истирается и практически не растягивается.
3. Выходы и места крепления тросика следует смазывать время от времени литолом, это поможет избежать быстрого износа от трения.
4. Даже после легких фронтальных столкновений автомобиля с каким-либо препятствием проверьте все узлы и детали передней части машины. Нередко происходят замыкания, заедания и повреждения, которые могут привести к очень серьезным последствиям. Если у вас нет опыта подобных проверок, лучше обратитесь в сервис за профессиональной помощью.

Помните об этом

Демонтировать капот и трос механизма открывания капота довольно просто, если знать, что и где открутить. Проверяйте на исправность детали и механизмы, причем регулярно, тогда поломка не застанет вас врасплох.

Чаще обращайтесь к инструкции к вашему автомобилю, там есть много дельных советов и вариантов решений проблем. Если же вы сомневаетесь в своих возможностях самостоятельно разобрать узел или демонтировать деталь, отвезите машину в СТО. Конечно, услуги сервиса не бесплатные, но есть гарантия, что поломка будет устранена.

korchim.ru

Как открыть капот ваз 2110 снаружи

Открываем капот на ВАЗ 2110 снаружи I. Для случаев, когда просто подклинивает замок капота: Чтобы открыть капот ВАЗ 2110, нужно попросить помощника придавить капот. Можно сесть на переднюю часть капота, которая сразу над замком. Если не поможет, то нужно расшатывать капот прерывистыми движениями (надавил-отпустил). Водитель дергает трос подъема капота. Когда капот открылся, то нужно провести тщательную смазку замка. Материал по теме: Какой реальный расход топлива у Лада Калина? II. Инструкция для случаев, когда на капоте есть электроблокиратор и села аккумуляторная батарея: Чтобы открыть капот на ВАЗ 2110, разбираем осветитель, который над водительским или пассажирским сиденьем. Прикуриваем + и – от другого автомобиля. Заводим свою машину и открываем капот, чтобы достать оттуда севший аккумулятор и зарядить его. Опытные водители, чтобы открыть капот на ВАЗ 2110 снаружи, предусматривают на этот случай скрытый провод, который выходит к АКБ. Если батарея села, то можно подключить проводку к ЗУ и провести зарядку аккумулятора. Материал по теме: Не включается вентилятор охлаждения Ваз 2109 III. Для случаев, когда оборвался трос открытия капота: Чтобы открыть капот ВАЗ 2110, просовываем руку в воздухозаборник (между бампером и теплообменником). Пытаемся нащупать язычок замка, который должен дергаться тросиком (на фото). Цепляем язычок плоскогубцами и оттягивает его вниз, пока лямка замка не откроется. Некоторые специалисты утверждают, что встречали скрытый тросик, который помогает открыть капот на ВАЗ 2110. Чтобы его найти, нужно поддомкратить переднюю часть авто со стороны водителя. Он может быть надежно спрятан за защитной крышкой в районе переднего колеса. Тросик нужно резко дернуть вниз и капот откроется. Надеюсь, советы помогли вам самостоятельно справиться с этой поломкой. Для наглядности, вот видео, как открыть капот десятки в полевых условиях: ( Пока оценок нет ) remontautomobilya.ru Открываем капот Ваз 2110 снаружи видео инструкция Бывает так что обрывается тросик капота. Для смены тросика нужно для начала как-то открыть капот. Существует простой метод как открыть капот на Ваз 2110 снаружи. Берем плоскогубцы и просовываем в воздухозаборник. Далее пытаемся нащупать тросик который ведет к замку. Тросик располагается прямо по центру капота. Находим тросик и тянем на себя. При поднятом капоте это выглядит так:   video-repair. info Как открыть капот на автомобилях ВАЗ 2107 Капот любого автомобиля предназначен для того, чтобы защитить двигатель, систему зажигания, иные узлы и агрегаты, размещённые в моторном отсеке. Кроме того, он также выполняет аэродинамическую функцию, позволяя потокам воздуха свободно обтекать автомобиль во время движения. Открывается он прямо из салона автомобилей ВАЗ при помощи тросика и специального рычага. В том случае, когда они или же замок капота ломаются, у автовладельца возникает вопрос: как открыть капот на ваз 2107 ? Стоит при этом отметить, что конструкция запорных механизмов капотов автомобилей ВАЗ позволяет выполнить их ремонт самостоятельно. При этом не требуется наличия специальных познаний, а также специального инструмента. Вполне достаточно изучить инструкцию по производству таких ремонтных работ и строго следовать пунктам, изложенным в ней. Почему не открывается капот Не открываться капот на автомобиле может по несколько причинам. Так, например, может испортиться его замок. Кроме того из-за механических повреждений, например при ДТП, крышка капота и двигательный отсек деформируются. Это также может привести к тому, что его станет невозможно открыть. Если же говорить о самой распространённой причине данного явления, она заключается в банальном обрыве металлического тросика, который приводит в движение запирающий механизм капота. Порваться тросик может по разным причинам, среди которых основными можно назвать: его изношенность, наличие на поверхности троса коррозии, излишне приложенное к нему усилие. В том случае, когда тросик оборван, капот владельцу автомобиля ВАЗ можно открыть самостоятельно, так как это относительно лёгкая процедура. Во всех иных случаях вполне возможно, что придётся привлечь к выполнению ремонтных работ профессионалов. Способы открыть капот В разных ситуациях используются различные способы справиться описываемой неисправностью. Среди наиболее распространённых случаев можно назвать следующие: обрыв тросика непосредственно рядом с рычагом привода дистанционного открывания замка. В том случае вполне достаточно будет захватить его конец, торчащий в салоне, с помощью обычных плоскогубцев, и сильно потянуть. Тянуть при этом необходимо за сам трос, а не за его оплетку. обрыв тросика в салоне при невозможности захватить его плоскогубцами. В этом случае вам понадобиться проволока согнутая. С её помощью можно открыть капот, например, для того, чтобы произвести замену масла, даже в том случае, когда не помогают плоскогубцы. Для этого нужно будет из проволоки согнуть крючок, просунуть его в щель воздуховода или же между кузовом и капотом, зацепить им повреждённый тросик и тянуть за него до тех пор, пока замок капота откроется. обрыв троса далеко от рычага привода замка. В этом случае можно попробовать выполнить операцию через воздуховод. Здесь также потребуется крючок, согнутый из жёсткой проволоки. Его засовывают в левый воздуховод и с его помощью цепляют тросик. обрыв троса непосредственно в том районе, где установлен механизм замка. Обычно такой замок устанавливается спереди капота, и поэтому тянуть за него бесполезно. В результате открыть замок двигательного отсека можно только снизу, загнав автомобиль на яму. Для этого необходимо уделить внимание защите картера, сняв её. С этой целью откручивают её крепления и оттягивают вниз пыльник двигателя. Далее в отверстие, имеющееся рядом с радиатором, вставляют длинную отвёртку и пытаются с её помощью открыть замок. Если же он смонтирован рядом с лобовым стеклом, пробуют петлёй, согнутой из проволоки, зацепить механизм замка в месте крепления тросика и потянуть его. Модели ВАЗ 2107 В том случае, когда двигательный отсек не открывается на автомобиле ВАЗ 2017, это обстоятельство не должно служить поводом к панике. Дело в том, что сам капот, крышка воздухозаборника и место выхода троса в салон размещены доступным образом. Данное обстоятельство позволяет открыть капот ВАЗ 2107 самостоятельно одним из способов описанных выше. Сложности могут возникнуть только в том случае, когда, например, воздухозаборники здесь будут оснащены декоративными накладками. В этом случае их придется сначала снять, а потом уже пытаться вскрыть капот. При этом стоит отметить, что из-за особенностей конструкции петель капот ВАЗ 2107 даже в исправном состоянии открывается плохо и поэтому стоит, вначале, приложить физические усилия, а потом уже приступить к вскрытию его. Модели ВАЗ 2109 Сложнее будет открываться капот ваз 21099, так как для этого придется залазить под машину. Кроме того, нужно будет снять защиту картера, а также жестяной пыльник двигателя. Делается это для того, чтобы руку можно было просунуть к радиатору. После этого нащупываем порванный трос и кольцо, к которому он крепится. Нажимаем на замок и просим помощника, который находиться на верху, надавит на капот сверху, а также в направлении места водителя. Также можно подцепить замок проволочным крючком, но сделать это может далеко не каждый. Модели ВАЗ 2110 Для того чтобы открыть капот на ваз 2110 в том случае, когда оборвался трос, достаточно использовать один из уже описанных методов его вскрытия. При этом существуют и некоторые тонкости открытия его своими руками. Так, например, в некоторых комплектациях данной модели предусмотрена установка на капоте электроблокиратора замка. В результате на автомобиле может просто сесть аккумулятор, и капот невозможно будет открыть. Чтобы справиться с данной ситуацией необходимо будет разобрать осветитель, расположенный над местом пассажира или водителя, а также подсоединить к его клеммам «плюс» и «минус» от аккумулятора другого автомобиля. Далее нужно будет завести машину, и, если никаких других неисправностей нет, замок откроется. Опытные автовладельцы, с целью профилактики возникновения таких ситуаций, выполняют скрытую проводку к АКБ. В этом случае будет достаточно просто подключить к ней зарядное устройство и произвести зарядку севшего аккумулятора ВАЗ 2110. Модели ВАЗ 2114 Открытие капота ваз 2114 производиться так же, как и аналогичная операция на ВАЗ 2109. При этом, учитывая, что на ваз 2115 установлено оборудованное в подкапотном пространстве аналогичное оборудованию «четырнадцатой» модели, изучив один раз данную процедуру, можно будет, в том случае, когда лопнул трос, самостоятельно вскрывать капот сразу на трёх моделях автомобилей производства компании ВАЗ. Если же говорить об особенностях выполнения данной операции именно на этой модели, то профессионалы советуют открытие двигательного отсека Лады производить максимально аккуратно, так пытаясь просунуть через неё крючок для того чтобы подцепить лопнувший трос или же достать рычаг открытия капота, можно достаточно легко сломать ей. В результате придётся покупать для замены сразу же два элемента конструкции автомобиля стоящие весьма серьёзные деньги. Кроме того, открывшийся капот необходимо будет внимательно осмотреть и смазать все его движущиеся части. Это петли и механизм замка. Такие несложные действия могут предотвратить возникновение аварийно ситуации в будущем. Установка тросика Если порвался тросик, после открытия капота его придется заменить. Для этого: в магазине автозапчастей подбирают новую запасную часть, при этом из имеющихся изделий стоит выбрать многожильные тросы как наиболее прочные. изготовляют из проволоки крючок. Крючок необходимо засунуть в отверстие под ручку открывания капота. Им нужно будет зацепить крепкий шнурок и втащить его внутрь салона. к шнурку привязывают новый тросик и втягивают уже его в салон. далее новую запчасть соединяют с ручкой открывания крышки капота и механизмом открывания её замка. всю систему в сборе проверяют на работоспособность. Выводы Конструкция автомобилей ВАЗ имеет некоторые устаревшие элементы, которые давно не используются на современных моделях автомобилей. К ним относится тросик открывания замка капота. Если он порвется, его крышку заклинит и владельцу машины придётся двигательный отсек вскрывать. Процедура эта относительно несложная и её можно выполнить самостоятельно, хотя и придётся потратить достаточно большое количество времени. Для того чтобы не допустить возникновения подобной неприятной ситуации, необходимо производить современную замену троса, а также стараться не прикладывать к нему значительных физических усилий. infokuzov.ru Как открыть капот на ВАЗ 2110???? «. ..дерни за веревочку, дверь-то и откроется… « если трос оборвался то снимаешь защиту, и рукой ищешь защелку отводишь ее в сторону капот отщелкнеться проволочным крючком через пер. решётку, тянуть за рубашку троса Трудно, но можно. Снять защиту картера и отвёрткой фиксатор-пружину отодвинуть. В салоне посмотри, где рычаг открывания-тросик торчит? Тяни за него. Если нет, снимай защиту, брызговик и ковыряй с низу крючок. Можно через декоративную решётку спереди, но её ломать придёться. touch.otvet.mail.ru Защита от вскрытия капота ВАЗ 2110-2112 — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2 Полный размер Такой вот уголок получился:) Всем привет, случилось недавно такое событие. Оставил как-то у девушки свою машину, и в 5 утра сигналка решила повизжать на весь дом, подумал что пустяк, но когда пытался закрыть машину, показывало, что капот открыт, и это меня насторожило. Выйдя на улицу увидел, что капот был открыт, однако внутренности были целы (включая мой новый аккумулятор), закрыв его, я начал смотреть как же можно открыть капот, и посмотрев в интернете понял, что через центральный «дыры» в капоте, можно засунув руку, дернуть за тросик, и вуаля, капот открыт, бери не хочу)) И решил я что это нужно как то устранять. Так и появилась мысль написать это в своём первом БЖ. Вот как решил я эту проблему. Нам потребуется: Профиль, ключи на 8 и на 13, саморезы по металлу, а так же ножницы по металлу. Отрезав профиль по нужному размеру ( а именно уголок, мерил на глаз ), идем к машине, открываем капот и ключом на 8 откручиваем решетку радиатора, сняв ее, мы видим гудок и сам замок капота, к которому и идет данный тросик(за который у меня и тянули), снимаем гудок ключом на 13, и примеряем плашку, саморезами по металлу, а их я взял всего 3 штуки ( этого достаточно), вкручиваем. Вот и сам результат:) глаза не режет, ничему не мешает. Для удобности, я взял и погнул профиль так, чтобы он обволакивал наш тросик. А так же купил планку для крепления аккумулятора( так, на всякий случай), +100 к защите 😀 Всем спасибо за внимание, и отличных переделок!:) Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 75 800 км www. drive2.ru Как заменить тросик капота на ваз 2110 своими руками Когда происходит механическое повреждение механизма для открывания капота, трос обычно рвется и тогда требуется замена. Трос может прийти в негодность из-за длительного периода эксплуатации или при столкновении. В обоих случаях трос может оборваться на две или несколько частей, поэтому чего открыть капот становится невозможным. Без знания нескольких лайфхаков открыть капот не получится, а посетить автосервис не каждому водителю по карману. В данной статье речь пойдёт о том, как заменить трос капота ВАЗ 2110. Причины поломок тросика капота на ваз 2110 Замок капота автомобиля ВАЗ 2110 заклинивает по причине обрыва тросика. Проблема узнается при осмотре автомобиля. У владельцев транспорта может возникнуть паника, потому что не могут открыть капот по старинке. Однако, паника здесь не поможет. Первая мысль, которая посещает водителя-отправится в автосервис за помощью, но это очень накладно и занимает много времени. Имеются ли способы устранить неполадки самим? Конечно есть, но перед тем, как начать действовать, следует понять, в каком месте случилась проблема. Сначала следует посмотреть поискать полоску в салоне. Под приборной панелью есть рычажок, к которому присоединен трос. Владельцу ВАЗ 2110 повезёт, если тросик порвался со стороны внутренней части авто, то можно добраться до обломанной части пассатижами. Нащупав остальную часть троса, надо ухватить его инструментом и вытаскивать, но плавно, не резко. Ухватить рекомендуется середину троса, а не начало, так как может выскользнуть. Далее надо сделать небольшую петельку, чтобы инструментом можно было затянуть кусочек в салон. Главное, все делать плавно, без резких движений, иначе тросик порвется в другом месте. Если все манипуляции сделаны верно, то капот откроется. Поломка со стороны капота Наиболее сложная ситуация, когда трос обрывается со стороны замка. Чтобы получилось открыть замок, необходимы инструменты. Также, желательно загнать машину на эстакаду, яму или имитирующие их конструкции. Детали капота и замка: 1 – петля капота; 2 – буфера; 3 – капот; 4 – крючок; 5 – пружина крючка; 6 – ось крючка; 7 – штырь; 8 – пружина замка; 9 – оболочка с тягой замка; 10 – ось рукоятки; 11 – рукоятка замка; 12 – втулка оболочки тяги; 13 – оболочка с тягой замка; 14 – втулка упора капота Итак, последовательность действий, чтобы открыть капот: Первым делом стоит дождаться, пока двигатель остынет; Зафиксировать автомобиль домкратом; Залезть под дно автомобиля и снять всю защиту механизма от повреждений и пыли, используя удобные для этого специальные инструменты; Просунуть руку в пространство между радиатором и отделением для мотора, стараясь дотянуться до замочка; Под капотом расположено колечко-фиксатор, к которому прикреплён тросик, поэтому следует потянуть за колечко; Если не получается открыть капот, то придётся позвать помощника и попросить надавить на капот сверху, тогда механизм сработает и капот откроется. Второй способ. Если трос повредился возле замка, то можно потянуть за него плоскогубцами. Когда капот открылся, следует приступить к замене старого троса на новый. Как последний вариант можно решить проблему, использовав проволоку с маленьким поперечным сечением. Но это кропотливый и долгий процесс, и нет гарантии, что получится. Поэтому наиболее простыми будут первые два. Замена троса капота на ваз 2110 Чаще всего механизм заклинивает после удара передней части личного транспорта. В худших случаях, приходится демонтировать полностью передок. Замена капота происходит следующими действиями: Снимаются две опорные телескопические штативы, расположенные с обеих сторон капота; Откручиваются навесные крепления; Отвести металлической полотно в любую удобную сторону и медленными, легкими движениями снимается капот; После замены нового металлического полотна следует вернуть все детали в обратном порядке. Для замены троса капота ВАЗ 2110 делается следующее: Извлекаются обломка троса наиболее удобным и доступным методом. Начинать следует с рукоятки в салоне и заканчивать двигательным отделением; Попросив сподручного держать пружину фиксации, находящуюся возле замка, из пружины следует вытащить резиновые заглушки. Важно! Попутно данному шагу ощупывать это место, так как могут ещё находится обломки троса; Натянуть трос со стороны двигателя и закрепить его в салоне. Правильное состояние пружины немного согнутое. В инструкции по эксплуатации  к ВАЗ 2110 подробно расписано, как правильно закрепляется и проверяется механизм, чтобы не было в дальнейшем неожиданных поломок. Внимание! Не стоит делать натяжку сильно тугой, так как трос снова может оторваться от сильного напряжения. Профилактика поломок Опытные механики советует соблюдать следующее, чтобы избежать обрыва троса: Проводить полный осмотр каждые полгода; Лучше использовать многожильный трос, так как срок эксплуатации у него больше. Смазывать выходы и места крепления троса литолом, это уменьшает трение тросик, что продлевает срок его службы; Проверять узлы, детали машины после малейшего столкновения. Часто случаются замыкания, повреждения, приводящие к серьёзным поломка авто. Если не имеется опыта в осмотрах авто, следует обратиться в автосервис. Производить демонтаж капота и троса нетрудно, если знать, что где находится. Регулярная проверка детали механизма помогает избежать поломок автомобиля. vaz-2110.ru Ремонт и Доработка» на DRIVE2 Как то года 3 назад, на просторах Инета наткнулся на очень интересное решение одной очень непростой задачи. Речь идет о возможности не ставить спорт замки на капот, при установке тюнингового ресивера на 16 клапанный двигатель в подкапотном пространстве Самары. Сразу же после установки 16v двигателя начала меня мучить эта мысль — СПОРТ ЗАМКИ на капоте моей тачки — это ужасно. Ночами в кошмарах снилось. Даже более-менее аккуратные D1 я не хотел. Надо было решать. * * * Решение ONE. По моему благодаря Xpert узнал о возможности поставить замок от незабвенной модели ВАЗ 2110. Долгие поиски фотографий в Инете как то поздним вечером увенчались успехом — Приварен крючок на капоте. Чуть дальше от родного штыря. Телевизор пропилен, сделано отверстие для страховочного крюка. Как в стоке Сам замок 2110. Крепится перед телевизором. Видно, сделано все аккуратно. + перестраховка и безопасность — доп. замок на капот, открывается ключом из салона. При условии прямых рук — отличнейшее решение! Дешевизна, удобство, считайте сток схема, тросик, страховочный крючок. Но мне могло не подойти, радиатор кондея мог бы не встать. Я уже прикупил замок 2110, но не судьба… * * * Решение TWO Так же есть вариант купить рессивер, который ставится над крышкой ГБЦ. Года 4 назад наткнулся на такой вариант. Рес походу самопал конторы DVS Lab, но сделан хорошо. В продаже я таких не встречал. Зато появились от Нуждина ТЕАМ80. Дорого, скажите, а что делать? + нужна доработанная крышка с перенесенной заливной горловиной. Фото подробнее Встает так: С нюансами, о которых расскажу позже. Фото мое, новый конфиг, опишу и расскажу также холодными осенними вечерами чуть позже. * * * Решение СРИИ (three) Замок капота с Волги 3110. Вощем, выглядит также как НАШ в Самаре, тока идет отдельно, как бы вырезан из телевизора. НУ ВЫ ПОНЯЛИ. Если сделать крепления и передвинуть его вперед, все получится, кроилово рулит, главное, чтобы рука не дрожала. Не пилите телевизоры, не ставьте «спорт» замки, если у вас не корч 1.3, разгрузите вагон угля, заработайте на ресивер и оставьте капот в стоковом покое. Подробные фото ресивера ТЕАМ80 и нюансы его установки в Самару выложу позже. Удачи с тачками! www.drive2.ru Смазка и замена тросика замка капота на автомобиле ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 Для ВАЗ-2110 замена троса капота требуется, когда произошло частичное повреждение механизма открывания. Из-за длительного времени эксплуатации или после столкновения тросик нередко рвется на части, из-за чего механизм открывания капота блокируется. Без нескольких хитростей открыть капот не получится, а ехать в сервис не всем по карману. Что же делать? Решение проблемы с тросом Замок капота ВАЗ может заклинить только после того, как оборвался трос. Обнаружить эту поломку можно внезапно при осмотре авто. В момент осознания того, что капот уже не получится открыть по старинке, водитель начинает паниковать, не зная, что же стоит предпринять. Одной из первых мыслей будет поехать в автосервис, но это не только дорого, но и долго. Как же устранить проблему самостоятельно? Есть несколько способов, но перед началом любых работ нужно понять, где именно произошел обрыв. В салоне нащупайте под приборной панелью рычаг, к которому был подсоединен трос. Повезет, если обрыв произошел со стороны салона и вы можете дотянуться до оборванной части инструментом. Нащупываем оставшуюся часть троса, крепко хватаем пассатижами, затем тянем на себя, но очень аккуратно. Ухватить нужно за сердцевину тросика, а не за его оплетку, иначе он выскользнет после первой же попытки. Сделайте петлю, чтобы инструментом можно было наверняка затянуть кусок проволоки внутрь салона. Если вы рванете, еще один разрыв может произойти уже в другом месте. Если все выполнено правильно, механизм открывания капота сработает. Обрыв со стороны замка Куда сложнее открыть капот, если трос оборвался где-то со стороны замка. В этом случае также вооружаемся инструментом: пассатижами. Желательно иметь яму, эстакаду или конструкцию, которая сможет ее имитировать. Ждем охлаждения двигателя и только после этого начинаем работу. Фиксируем авто домкратом. Размещаемся под дном автомобиля, снимаем защиту картера, жестяной пыльник. Для этого понадобятся инструменты: отвертка и трещотка. Просовываем руку между моторным отделением и радиатором. Нужно достать до замка капота. Под замком капота размещено колечко-фиксатор, к которому и крепится трос. Тянем за кольцо на себя или в сторону. Если после первого раза не поддалось, позовите помощника, возможно, требуется надавить на капот сверху, чтобы механизм сработал. Второй вариант предполагает использование тонкой проволоки для открывания замкового механизма. Это очень сложно и не всегда возможно проделать, поэтому ориентируйтесь на первый и третий пункты. Третий вариант. Если кусок троса остался возле замка, просто потяните за него с помощью плоскогубцев. После открывания капота меняем трос. Замена троса и капота Часто механизм открывания может заклинить после лобового столкновения. Из-за повреждений, возможно, придется менять всю переднюю часть автомобиля. Замена капота, к примеру, производится таким способом: Снимаем две упорные телескопические стойки по бокам капота. Далее с обеих сторон откручиваем навесные крепления. Отводим металлическое полотно в сторону и аккуратно снимаем капот. Установка нового производится в обратной последовательности. Трос заменяем в такой последовательности: Нам нужно извлечь обрезки троса любым доступным способом. Начинаем с рукоятки в салоне, далее переходим к моторному отделению. Желательно взять с собой одного помощника, который будет придерживать пружину фиксации возле замка. Внутри пружины есть резиновые заглушки, их нужно вытянуть. Попутно ощупайте это место, там могли остаться обрывки троса. Натягиваем новый трос со стороны движка, затем крепим его в салоне. Пружина должна быть при этом отогнута. Инструкция к ВАЗ-2110 подскажет, как необходимо закрепить механизм и проверить его работоспособность. Не делайте натяжку слишком тугой, иначе опять произойдет обрыв! Профилактика поломки Чтобы не было поломок троса капота, следует придерживаться таких профилактических рекомендаций: Проблема с повреждением механизма открывания капота может возникнуть из-за недостаточного ухода или попросту по истечении эксплуатационного срока. Если вашей машине уже несколько лет, проверяйте все детали каждые полгода во избежание внезапных поломок. Для замены стоит купить многожильный трос, поскольку он имеет больший запас прочности, медленнее истирается и практически не растягивается. Выходы и места крепления тросика следует смазывать время от времени литолом, это поможет избежать быстрого износа от трения. Даже после легких фронтальных столкновений автомобиля с каким-либо препятствием проверьте все узлы и детали передней части машины. Нередко происходят замыкания, заедания и повреждения, которые могут привести к очень серьезным последствиям. Если у вас нет опыта подобных проверок, лучше обратитесь в сервис за профессиональной помощью. Помните об этом Демонтировать капот и трос механизма открывания капота довольно просто, если знать, что и где открутить. Проверяйте на исправность детали и механизмы, причем регулярно, тогда поломка не застанет вас врасплох. Чаще обращайтесь к инструкции к вашему автомобилю, там есть много дельных советов и вариантов решений проблем. Если же вы сомневаетесь в своих возможностях самостоятельно разобрать узел или демонтировать деталь, отвезите машину в СТО. Конечно, услуги сервиса не бесплатные, но есть гарантия, что поломка будет устранена. korchim.ru Ваз 2112 открыть капот … Снимай защиту, худенькой ручкой лезь до замка и открывай в ручную. проще железной линейкой дверь открыть (на 50 см) Забыл ключи в салоне, сработала автопостановка на охрану. Дверь открывал. Сверху отгибал дверь и проволичкой за пимпочку… у 12 зиловский капот) ) его можно просто открыть зацепив за тросик проволокой touch.otvet.mail.ru

Как открыть заклинивший капот

У каждого автомобиля капот сделан открывающимся элементом, чтобы была возможность в любое время проверять уровень масла в двигателе, а также доливать при необходимости все нужные жидкости. К сожалению, капот может заклинить в самый неподходящий момент. Поэтому каждый водитель должен знать несколько способов экстренно открыть его.

Установите автомобиль так, чтобы имелся доступ к подкапотному пространству со стороны переднего бампера. Для этого нужно загнать авто на эстакаду, поднять его на электрическом подъемнике в сервисе или заехать на яму.

Попробуйте руками нажать на то место капота, под которым расположен замок. Чаще всего причиной поломки становится пружина замка. Попросите вашего помощника сесть за руль и потянуть рычаг открывания капота на себя до упора. Одновременно нажимайте на края капота. От нажатий пружина может распрямиться и выскочить из клина, освободив защелку.

Постарайтесь выяснить, что именно мешает свободному открытию капота. На большинстве моделей замок находится по центру, а по бокам расположены язычки. Потяните аккуратно за каждую сторону капота, чтобы найти ту сторону, у которой заклинил механизм открывания.

Залезьте под автомобиль. Попробуйте найти замок капота и открыть его изнутри. Для этого нужно использовать либо длинную деревянную палку, либо отвертку с длинным лезвием. Вам нужно добраться до язычка замка и максимально отогнуть его. Делать такую процедуру лучше всего вместе с напарником, чтобы он мог сразу же открыть освободившийся капот, иначе замок под тяжестью металла может обратно закрыться.

Осмотрите внимательно решетку радиатора. Открутите держащие ее болты. Если к ним нет доступа снаружи, то аккуратно выломайте решетку. После этого просуньте руку в отверстие, нащупайте замок капота и откройте его вручную. Если этого сделать не получается, то открутите болты, держащие замок, и снимите его. Все процедуры по открытию заклинившего капота следует производить только при заглушенном двигателе автомобиля!

Заклинивший капот может стать результатом обрыва троса привода. В этом случае лучше всего постараться найти место обрыва. При этом в большинстве случаев придется разбирать часть торпеды автомобиля в том месте, где расположен рычаг открывания капота. Оборванный трос привода замка ремонту не подлежит, следует заменить его на новый.

✅ Как открыть капот лада калина

Почему не открывается капот на Калине — ремонтные работы своими руками

Если не открывается капот на Калине, рекомендуется провести ремонтные работы. Предварительно устанавливается причина поломки транспортного средства. Основных две: порвался тросик либо сломался замок капота Калины.

Ремонтные работы

Трос капота может оборваться в салоне (вблизи рукоятки) либо под капотом машины. В первом случае крышку моторного отсека Лада Калина можно открыть, зацепив оставшуюся часть троса капота пассатижами. Работа выполняется из салона.

Во втором случае потребуется набор инструментов и перчатки. Ремонтные работы проводятся на смотровой яме. Предварительно рекомендуется изучить устройство замка откидной крышки двигательного отсека. Для этого используется книга по эксплуатации и ремонту Лада Калина.

В салоне транспортного средства слева от рулевой колонки расположен рычаг привода. Потянув за рукоятку, вы услышите щелчок. Капот поднимается. Затем необходимо подойти к кузову автомобиля спереди и просунуть руку в появившуюся щель между решеткой радиатора и крышкой моторного отсека.

Второй рукой необходимо отодвинуть язычок предохранительного крючка в сторону, незначительно опустив капот. Крючок освобождается от фиксации замка. Крышка поднимается. Если ремонтные работы проводятся на модели авто второго поколения, тогда газовый упор капота Калина 2 самостоятельно обеспечит устойчивое положение крышки.

При отсутствии стоек потребуется демонтировать железный щуп из паза, вставив его в усилитель, расположенный изнутри капота.

Если замок капота не работает, поднять крышку можно через радиаторную решетку. Для этого рекомендуется использовать жесткую проволоку либо отвертку. В противном случае потребуется снять защиту картера.

Подсвечивая фонариком, длинной отверткой нажимаете на ту часть замка, которая при открытии тянет трос. Перед тем как открыть капот Калины, необходимо убедиться, что язычок замка свободен. Следующий этап — замена троса капота.

Дополнительные работы

Если крышка моторного отсека открывается плохо, тогда производится регулировка замка капота и отбойников, которые удерживают капот в закрытом положении. Для выполнения такой работы потребуется:

• открыть капот;
• разводным ключом опустить контргайку, расположенную у основания замка;
• отрегулировать длину стержня;
• проверить, как открывается крышка;
• контргайку затянуть.

Прежде чем отрегулировать замок капота по вылету, рекомендуется проверить, перемещается ли механизм в плоскостях (вертикальной, горизонтальной). В процессе ослабления контргайки устройство можно случайно сместить. В таком случае крышка не будет открываться из салона. Поэтому перед регулировкой замка рекомендуется демонтировать радиаторную решетку (для обеспечения доступа к механизму).

Крышка моторного отсека на Ладе Калина может не открываться из-за ложного срабатывания концевика. Подобное явление наблюдается в жаркую погоду. В этот период деформируется капот, кнопка концевика не достает до крышки, что провоцирует ложное срабатывание.

В таком случае можно:

• подогнуть кронштейн крепления данной детали;
• подпилить усики.

При необходимости проводится замена детали. Новый концевик рекомендуется покупать с учетом технических характеристик автомобиля. Если уменьшить зазор, проблема не решится.

Тюнинг своими руками

Чтобы упростить процесс открывания крышки моторного отсека, рекомендуется установить газовый упор капота Калины. Тюнинг заключается в замене штатной стойки данным упором. Специалисты советуют устанавливать готовый комплект, который состоит из распорки стоек и газового упора. Замена деталей проводится в течение 20 мин. При отсутствии технических навыков рекомендуется доверить работу автомеханику.

Самостоятельная доработка механизма проводится с помощью ключей на 13 и 10, плоской отвертки, кронштейна упора капота от ВАЗ 1118. Предварительно демонтируется основание, на котором установлен старый механизм.

Если транспортное средство укомплектовано датчиком неровной дороги, тогда его тоже снимают (справа от стакана опорного элемента). Датчик отсоединяется от кронштейна. Затем устанавливается нижний кронштейн упора на стакан. Датчик монтируется на кронштейн и фиксируется болтами М6.

Следующий этап — установка кронштейна на капот ушком вниз. Нижний крепежный элемент откручивается полностью, а верхний оставляется на 2 винтах резьбы. Крепежная пластина заводится в отверстие усилителя крышки. При нажатии на нижний болт поворачивают кронштейн. Болты затягивают.

Демонтируется штатный механизм. Капот закрывается. Если на транспортное средство устанавливается самодельный газовый упор, тогда особое внимание уделяется кронштейну. Для его изготовления используют:

• мебельный уголок (60х40х40 мм) — перед монтажом спиливается 1 край;
• металлический уголок (20х20 мм) — часть изделия срезается в моторном отсеке.

Если тюнинг выполнен правильно, тогда крышка должна закрываться свободно. Данная процедура выполняется со стороны газового упора. В противном случае капот может перекоситься.

Если при наличии газового упора капот не открывается, тогда потребуется помощь профессионалов.

Почему не открывается капот на Калине — ремонтные работы своими руками

Сегодня рассмотрим, какой перечень ремонтных работ следует выполнить, если произошла указанная неприятность, вы узнаете, как открыть капот.

Принцип работы

Тросовая система открытия капота представляет собой конструкцию, которая состоит:

— из самого троса и его пластикового наконечника;

— петли запорной пружины;

— ручки открывания капота;

— крепления в моторном отсеке.

Когда капот закрыт, его открытию препятствует металлический штырь, который фиксируется пружиной замка и обеспечивает надежное удержание, сцепку капота с креплением находящимся на рамной части подкапотного пространства. Для того чтобы открыть капот, необходимо потянуть за рукоятку находящуюся в салоне автомобиля. В результате чего трос натягивается и высвобождает штырь из крепления рамы.

Как открыть капот Калины, если порвался тросик?

На самом деле, на просторах интернета наиболее распространены несколько популярных способов, таких как:

1. Распиливания болгаркой капота.
2. Вылома или подпила центральной, пластиковой решетки Калины.
3. Использования для открытия запорного механизма капота длинной металлической проволоки с загнутым концом.Вот видео:
   https://youtu.be/kyn-7P-Gm5c
4. Снятия защиты двигателя для получения доступа к механизму.
5. Иные, менее популярные способы.

На наш взгляд в ситуации, когда порвался тросик капота Калина, самый рациональный и менее затратный — это способ, № 3 (с использованием длинного металлического прута). Смысл этого метода заключается в том, чтобы просунуть проволоку через отверстия декоративной пластиковой накладки (решетки радиатора), подцепить тросик в месте его соединения с петелькой запорной пружины. Для того чтобы понимать где и что нужно подцепить, заводите проволоку чуть выше и левее цента шильда с логотипом ВАЗа. После чего потяните тросик направо, и капот откроется.

Подведем итоги

Когда все этапы тюнинга выполнены корректно, то крышка будет закрываться с ожидаемой легкостью, и не возникнет ситуация, когда не открывается капот. Данную процедуру следует выполнять с той стороны, где присутствует газовый упор. Это позволит избежать перекоса капотной крышки.

Если не открывается капот на Калине, рекомендуется провести ремонтные работы. Предварительно устанавливается причина поломки транспортного средства. Основных две: порвался тросик либо сломался замок капота Калины.

Замена тросика капота Калина

Для проведения работы понадобится ключ на «13» и пассатижи. Этапы всей процедуры замены следующие:

1. Первым делом потребуется снять облицовочную пластиковую накладку с радиатора. Это необходимо для того, чтобы проявился доступ для дальнейших технических манипуляций.
2. Извлекаем тросик в том месте, где белый пластиковый элемент крепится к металлическому кронштейну, который приварен к раме.
3. Вынимаем второй пластиковый наконечник (заглушку на тросе) из петельки запорного механизма (пружины).
4. При помощи ключа на «13» откручиваем крепящий болт и снимаем с основания ручку открывания капота внутри салона автомобиля.
5. Берем в руку плоскогубцы и разгибаем (выпрямляем) загнутый на заводе конец троса для его дальнейшего снятия.
6. Когда конец выпрямлен, самое время отвести крепежную втулку. Делается это для того, чтобы два конца тросика можно было развести друг от друга и свободно снять его с ручки.
7. Снимаем ручку.
8. Вытягиваем трос (лучше всего это делать из подкапотного пространства).

Установка спортивных замков

Спортивные замки на капот можно установить вместо штатных деталей или как дополнительную страховку. Рекомендуется не отказываться от оригинального запорного механизма, это дополнительная гарантия того, что капот не вскроют злоумышленники, фиксаторы у ВАЗовских автомобилей достаточно прочные и выдерживают значительные механические усилия, если их вскрывать.

Установка спортивных замков на капот ВАЗа потребует наличия дополнительных инструментов и некоторых навыков, весь процесс занимает несколько часов.

Инструменты и материалы

• рулетка или линейка;
• напильник круглый;
• дрель;
• рожковый ключ на 19;
• крестовая отвертка.

От чего перетирается трос капота

Первой и частой причиной является износ троса капота. Если же качество сборки автомобиля оставляет желать лучшего или его возраст уже не мал, чаще всего обрывается возле рукоятки.

Обычно в салоне ручка капота спрятана внизу передней панели и усилие, с которым тянет водитель, чтоб открыть капот не всегда можно рассчитать. Таким образом, можно оторвать трос от ручки.

Второй вариант и немало редкий это физический износ из-за отсутствия смазочных материалов, в результате трос перетирается в самом непредсказуемом месте. Зачастую это места изгибов под капотом или возле самой защелки капота.

Ситуации поломок и принцип их ремонта

Как уже говорили, первым вариантом является поломка в салоне. Рассмотрим вариант, как открыть капот, если оборвался трос возле ручки троса капота.

Первое, это осматриваем, видно ли трос в месте крепления рукоятки капота или нет. Вам понадобятся плоскогубцы фонарик. Такая поломка считается самой простой и не займет много времени для открытия. Подсвечивая место обрыва, уверено возьмите плоскогубцами за конец оборванного троса и потяните на себя, защелка капота должна сработать и капот открыться. В среднем процесс займет от 10 до 30 минут.

Второй вариант поломки это обрыв троса под капотом. В таком варианте процесс открытия будет куда сложней. Для этого нам потребуется длинный металлический прут порядка 40 см. с загнутым на конце крюком. Инструмент для снятия элементов, которые будут мешать процедуре открытия.

Автомобиль стоит поднять домкратом или загнать на смотровую яму, так, чтоб свободно можно было просматривать все его днище и двигатель снизу. Далее снимаем защиту двигателя, так как в большинства автомобилей она будет мешать открытию капота. Сняв все элементы, которые могут помешать, добраться до троса капота приступаем к открытию.

Если же место обрыва троса видно и до него можно дотянуться плоскогубцами, то это идеальный вариант. Достаточно будет хорошо потянуть за чехол, чтоб сработала защелка капота. В случае, когда обрыв возле самой защелки, то в помощь понадобиться металлический прут.

Загнутым концом стоит дотянуться до защелки, чаще всего можно сделать это или перед радиатором, или за радиатором. Чаще всего трос и крепеж находятся в нижней части, зацепив за них крючком прута, медленно тяните вниз место крепления троса. По сути, прут будет использоваться вместо троса.

Не исключен вариант, когда до защелки можно дотянуться рукой, но и в этом варианте двигатель должен быть полностью остывшим. Какой способ лучше выбирать водителю или тому, кто будет проводить ремонт.

Какой бы не была ситуация поломки троса капота, его ремонт будет одинаковый. Ранее перед этим стоит купить новый трос капота с новым чехлом. Если лопнула ручка капота в салоне, её тоже стоит заменить иначе ситуация повторится.

Как отрегулировать по высоте?

Некоторые владельцы Калин замечают, что зазоры между капотом и крылом бывают не всегда ровные. Можно подумать, что отрегулировать положение капота можно посредством резиновых подушек. Выкручивая либо закручивая их, изменяя таким способом положение капота по высоте. Однако если действовать по такой технологии и добиться идеально ровных щелей, то впоследствии, открывая капот, нужно будет прикладывать значительные усилия, а это нежелательно. Как же быть? Есть еще один способ, который выглядит предпочтительнее.

ПОДРОБНОСТИ: Размеры шин Vaz Kalina — Таблицы размеров

В случаях когда капот при закрывании прилегает неплотно либо вовсе болтается нужно будет закрутить штырь замка обычной отверткой, ослабив перед этим контрящую гайку разводным ключом. Если, напротив, капот располагается очень низко необходимо отвернуть шток, ослабив контргайку и сделав несколько оборотов.

Проделав все это, для более точной подгонки теперь можно воспользоваться уже упоминаемыми резиновыми подушками. Опусканием либо подъемом этих подушек можно теперь добиться практически идеального результата. Затем желательно отрегулировать замок капота и обязательно не забыть завернуть контргайку, иначе она потихоньку будет откручиваться и описанную процедуру спустя какое-то время придется повторять вновь.

Продлеваем срок службы троса

Как уже говорили, чаще всего любой трос приходит в негодность из-за износа, попадания влаги, резкие изгибы не идут на пользу. Многие водители советуют, прежде чем устанавливать новый трос, стоит хорошо смазать чехол маслом или литолом. Но все же лучше машинным маслом, так как оно зайдет во все отверстия внутри чехла и хорошо смажет сам трос.

Что касается резких изгибов, то тут уже стоит внимательно смотреть при установке. Именно в таких изгибах при частом использовании троса, чехол будет протираться. Поэтому лучше купить немного длиннее трос и с запасом проложить, чтоб избежать резких изгибов и перетирания.

Не будет лишним даже в уже установленный трос время от времени залить масло и пересмотреть на наличие повреждений. В установленный трос лучше всего залить масло с помощью обычного медицинского шприца. Набрав немного масла с помощью иглы покапать масло между тросом и чехлом, двигая сам механизм, чтоб продвинуть масло по всех длине троса.

Цена запчастей и ремонта

В первую очередь стоит определится, будете сами ремонтировать или же поедите на СТО. Стоимость троса капота зависит от марки и модели автомобиля, в многих современных вместо ручки устанавливается целых электронный механизм.

В среднем цена стартует от 2-3$ для отечественных автомобилей и от 10-15$ для иностранных автомобилей. Механизмы в салоне будут стоит в зависимости от модели, обычные механические порядка 5-10$ за комплект для отечественных и 15-20 для иномарок. Если же установлена электроника, то такой набор обойдется уже от 30$.

Средняя стоимость замены троса капота автомобиля на СТО, с процедурой вскрытия старого обойдется от 15$. Не сказать, что дорого, но и работы не столь много для такой стоимости. В домашних условиях обойдется все намного дешевле.

Видео открытия капота с порванным тросом:

Меняем и регулируем замок капота на автомобилях ЛАДА Самара.

Фото и видео инструкция для тех, кто хочет самостоятельно заняться заменой и регулировкой замка капота на автомобилях семейства ЛАДА Самара.

1. Перед началом работ нужно отметить маркером положение фиксатора на капоте.

2. При помощи отвертки и ключа на 17 ослабляем контргайку.
3. Выкручиваем фиксатор с контргайкой и шайбой.
4. При помощи отвертки снимаем стопорную шайбу оси страховочного крючка.
5. Затем достаем ось и вынимаем рычаг из 2х пластмассовых держателей.

6. Вынимаем страховочный крючок в сборе с рычагом привода.

7. Выводим из отверстия панели верхний конец пружины замка.
8. Отсоединяем от пружины тягу привода и вынимаем ее из панели кузова.

9. Установку производим в обратном порядке.

Регулировка замка капота на 2114, 2113, 2115 .

Регулировку производим изменением положения фиксатора замка.

1. Ослабляем контргайку и размещаем фиксатор так, чтобы он при закрытии капота точно попадал в отверстие на передней панели.

2. Для того, чтобы отрегулировать выступание фиксатора замка, откручиваем контргайку и отверткой регулируем выступание. После этого фиксируем его контргайкой.

3. Проверяем замок и если нужно, повторяем операцию регулировки до достижения четкой работы замка.

Лада калина как открыть капот порвался тросик

Всем привет в данной статье хочется рассмотреть такую проблему, когда тросик капота порвался, а капот нужно открыть. Что же делать в такой ситуации? И как открыть капот на калине узнаем ниже. Поехали.

На самом деле процедура не очень сложная просто нужно взять проволоку, проволока нужна жёсткая, и конец нужно загнуть, чтобы получилось подобие крючка.

Сам механизм, который нужно подцепить находится, где то посередине значка. Проволоку нужно просунуть в отверстие и зацепиться за механизм. Этот момент может занять некоторое время.

После того как зацепите нужно потянуть проволоку вправо до характерного щелчка, ну вот и всё капот открыт.

Чуть ниже на фото уведете за что нужно зацепляться проволокой для того чтобы открыть капот на автомобиле Лада Калина.

Ну, вот и все всем пока.

Видео о том как открыть капот на автомобиле Лада Калина если порвался тросик

Наиболее часто автовладельцы ВАЗ сталкиваются с досадным явлением в виде обрыва тросика капота Лада Калина. В большинстве случаев такая ситуация приводит к невозможности открытия капота автомобиля что доставляет массу неприятностей и неудобств.

Принцип работы

Тросовая система открытия капота представляет собой конструкцию, которая состоит:
— из самого троса и его пластикового наконечника;
— петли запорной пружины;
— ручки открывания капота;
— крепления в моторном отсеке.

Когда капот закрыт, его открытию препятствует металлический штырь, который фиксируется пружиной замка и обеспечивает надежное удержание, сцепку капота с креплением находящимся на рамной части подкапотного пространства. Для того чтобы открыть капот, необходимо потянуть за рукоятку находящуюся в салоне автомобиля. В результате чего трос натягивается и высвобождает штырь из крепления рамы.

Как открыть капот Калины, если порвался тросик?

На самом деле, на просторах интернета наиболее распространены несколько популярных способов, таких как:

1. Распиливания болгаркой капота.
2. Вылома или подпила центральной, пластиковой решетки Калины.
3. Использования для открытия запорного механизма капота длинной металлической проволоки с загнутым концом.Вот видео:
4. Снятия защиты двигателя для получения доступа к механизму.
5. Иные, менее популярные способы.

На наш взгляд в ситуации, когда порвался тросик капота Калина, самый рациональный и менее затратный — это способ, № 3 (с использованием длинного металлического прута). Смысл этого метода заключается в том, чтобы просунуть проволоку через отверстия декоративной пластиковой накладки (решетки радиатора), подцепить тросик в месте его соединения с петелькой запорной пружины. Для того чтобы понимать где и что нужно подцепить, заводите проволоку чуть выше и левее цента шильда с логотипом ВАЗа. После чего потяните тросик направо, и капот откроется.

Замена тросика капота Калина

Для проведения работы понадобится ключ на «13» и пассатижи. Этапы всей процедуры замены следующие:

1. Первым делом потребуется снять облицовочную пластиковую накладку с радиатора. Это необходимо для того, чтобы проявился доступ для дальнейших технических манипуляций.
2. Извлекаем тросик в том месте, где белый пластиковый элемент крепится к металлическому кронштейну, который приварен к раме.
3. Вынимаем второй пластиковый наконечник (заглушку на тросе) из петельки запорного механизма (пружины).
4. При помощи ключа на «13» откручиваем крепящий болт и снимаем с основания ручку открывания капота внутри салона автомобиля.
5. Берем в руку плоскогубцы и разгибаем (выпрямляем) загнутый на заводе конец троса для его дальнейшего снятия.
6. Когда конец выпрямлен, самое время отвести крепежную втулку. Делается это для того, чтобы два конца тросика можно было развести друг от друга и свободно снять его с ручки.
7. Снимаем ручку.
8. Вытягиваем трос (лучше всего это делать из подкапотного пространства).

Важно! Для удобства проведения работ и отслеживания всех путей движения троса при извлечении, к его концу можно привязать длинный, тонкий шнурок или веревку. Тем самым вы будете знать, куда продевать новый трос. При установке нового изделия, также целесообразно применить веревку для того, чтобы максимально удобно протянуть трос из моторного отдела внутрь салона автомобиля.

Разновидности

Сегодня на авто рынке продается несколько разновидностей тросиков:
1. Одножильные (устанавливаются на заводе). Встречаются оригинальные и неоригинальные изделия. Такие тросы не отличаются особой прочностью и долговечностью по причине того, что имеют плохую устойчивость к изломам при рабочих изгибах.
2. Многожильные. По сравнению с предыдущим типом, более эластичные, прочные и долговечные. Прочность достигается за счет скручивания между собой множества металлических проволочек, в результате достигается высокая прочность и износоустойчивость.

В один прекрасный день мне надо было посмотреть уровень масла и ОЖ. Ну и как обычно тяну за флажок открытия капота, он поддался легко, но в ответ тишина. И сразу мысль в голову: Слетел или порвался трос. Открываю мурзилку, а там по этому поводу ничего. В инет там только обычные Калины. Снимают решетку радиатора и тянут за пружину.

Был еще один совет, что можно снять защиту днища и через низ открыть капот. И вот сегодня у меня дошли руки до машины. Решил что открывать буду через низ. Это было самой большой ошибкой. Так как, чтобы добраться до замка необходимо снять трубку забора воздуха и дотянуться до замка.

Я эти все действия проделал. Возился наверное больше часа. И вот, я добрался до замка, но к сожалению, ничего ему сделать не смог. После небольших раздумий, вспомнил, в интернете кто-то писал, что если шильдик отодрать, то там будет дырка и через нее можно дотянуться.

Начал шильдик потихоньку отрывать и случайно сорвал решетку. И тут же пришло решение проблемы. Я аккуратно, чтобы не поломать саму решетку, по выдавливал саморезы, т. Е. Находил, где прикручена решетка и толкал вовнутрь. Образовалась дырка, куда можно было засунуть руку и потянуть за пружину.

Капот открылся. Нащупав трос, я очень сильно удивился. Видимо трос вытянулся и его регулировали подкладыванием алюминиевой проволоки. Снял бампер, убрал порнографию с проволокой и отрегулировал в салоне. Собрав все на место и проверив, что все работает, ушел довольный. Вот когда разбирал наткнулся на неприятность: продавливает масло через прокладку ГБЦ(((.

Открыть капот калины снаружи

Всем привет сегодня я хочу показать, как открыть капот на автомобиле Лада Калина. Сразу хочется сказать, если вы ищете, как открыть капот, допустим если порвался тросик, или что-то другое, то лучше закрывайте сразу. Потому что данная статья будет полезна новичкам или тем, кто только приобрел автомобиль Лада Калина. Итак, поехали.

Рычаг для открытия капота находится в салоне автомобиля под блоком управления светом.

Для того чтобы открыть капот нужно этот рычаг потянуть на себя. После характерного звука идем к капоту снаружи и где то посередине снизу капота нащупываем рычажок, который нужно нажать как бы наверх. Ну, вот и все всем пока.

Видео о том как открыть капот на Калине новичку

Иногда владельца Лады Калина может подстеречь неожиданная ситуация: когда капот его «ласточки» по каким-то причинам отказался открываться. Досадно, однако не безвыходно! Сразу назревает вопрос: как открыть капот?

Сегодня рассмотрим, какой перечень ремонтных работ следует выполнить, если произошла указанная неприятность, вы узнаете, как открыть капот.

Сначала о причинах, при которых не открывается капот

Таких причин две: первая – это обрыв троса, который соединяет замок капота Лады Калина с рычажком в салоне, а вторая – поломка самого замка. И непонятно, как открыть капот.

Теперь ремонт при не открывающемся капоте

В большинстве случаев обрыв троса происходит в салоне Лады Калина. Место порыва чаще всего обнаруживается возле самой рукоятки, реже – возле замка в подкапотном секторе.

Первый случай менее сложный, так как остаток троса можно зафиксировать пассатижами, после чего потянув на себя, открыть капот. Такую манипуляцию следует выполнять из салона.

Второй случай менее приятен. Здесь понадобится обзавестись более широким перечнем инструментов. Не помешают перчатки.

1. Загоняем Лады Калина на яму. Предварительно детально изучаем материал об устройстве замка.

Напомним, что при исправном замке крышка капота Лады Калина в первой генерации открывается вручную. Для этого тянем рычаг в салоне, затем переходим к капоту, в образовавшийся зазор просовываем руку и отводим предохранительный крючок в сторону. Теперь крышку капотного отсека поднимаем руками и устанавливаем металлическую подпорку, которая предварительно уложена в специальный паз.

Если имеем дело со вторым поколением LADA Kalina, то крышка здесь оснащена газовыми упорами, позволяющими ей самостоятельно открываться и удерживаться.

2. Итак, замок не функционирует. Подъем крышки можно осуществить через решетку радиатора. Для этой цели подбираем подходящий отрезок проволоки. Можно воспользоваться тонкой отверткой.

3. Подсвечиваем механизм фонариком и с помощью одного из указанных подручных средств надавливаем на ту секцию замка, которая обеспечивает движение троса во время открытия капота. Перед выполнением данной манипуляции рекомендуем удостовериться, что язык замка пребывает в свободном состоянии.

Теперь вы знаете, как открыть капот.

Внимание! Если на тросе обнаруживаются следы дефектов и повреждений, то его меняем.

Дополнительные манипуляции если капот не открывается

Иногда случаются моменты, когда крышка капота LADA Kalina открывается с затруднениями. Здесь потребуется выполнить регулировку механизма и отбойников, которые призваны удерживать крышку в закрытом состоянии.

Для данной процедуры прибегаем к таким действиям:

1. Открываем крышку капотного отсека.
2. Привлекаем разводной ключ, которым отпускаем контргайку. Она находится возле основания замка.
3. Вращая, регулируем длину стержня.
4. Проверяем легкость открытия крышки.
5. Если все устраивает, то затягиваем контргайку.

Перед процедурой регулировки замка по вылету следует проверить механизм на присутствие перемещений в обеих плоскостях (горизонтальной и вертикальной).

Важно! При ослабленной контргайке механизм способен сместиться. Это приведет к невозможности открытия крышки из салона.

Иногда крышка перестает открываться по причине несанкционированного срабатывания концевого выключателя. Особенно часто обозначенная ситуация находит проявление в жару. При повышенном температурном воздействии наблюдаются незначительные деформации капотной крышки, однако и этого достаточно для инициирования ложных срабатываний.

Что делать? Можно подогнуть кронштейн, которым фиксируется деталь или немного спилить усики устройства.

Если обозначенные меры не помогают, то заменяем концевик. Эту деталь следует приобретать с оглядкой на технические параметры конкретной модификации LADA Kalina.

Напомним, что решение проблемы. В случае, если не открывается капот, одним уменьшением зазора достигнуто не будет!

Самостоятельный тюнинг на автомобиле Лада

Процедуру открывания крышки можно упростить когда не открывается капот. Для этого потребуется прибегнуть к монтажу газового упора. Специалисты рекомендуют склоняться к установке готового комплекта, в котором помимо самого упора присутствует распорка стоек.

На замену владелец потратит около получаса времени. Если отсутствует уверенность, то привлекайте механика.

Для самостоятельной доработки потребуется «вооружиться» такими инструментами и приспособлениями:

• ключами размерностью на «13» и на «10»;
• отверткой;
• кронштейном (заимствуем у «ВАЗ 1118»).

1. Сначала приступаем к демонтажу основания, где присутствует старый узел.
2. Если автомобиль оснащен сенсором неровности дороги, то его также придется снять. Он располагается с правой стороны возле опорного компонента.
3. Датчик отсоединяем от крепежного кронштейна.
4. На стакан монтируем нижний кронштейн будущего упора.
5. Теперь производит установку самого датчика на кронштейн, после чего фиксируем его с помощью болтов М6.
6. Далее переходим к фиксации кронштейна на капоте.
7. Для этого нижний крепеж выкручиваем на полную, а верхний оставляем не выкрученным на пару витков резьбы.
8. В отверстие на ребре жесткости капотной крышки заводим фиксационную пластину.
9. Нажав на нижний винт, поворачиваем обозначенный кронштейн.
10. Затягиваем весь крепеж.

Внимание! Ставится он ушком вниз.

Штатный узел полностью извлекается, после чего можно закрывать капотную крышку.

Если владелец решил установить самодельный упор, то ему потребуется сконцентрировать внимание на самостоятельном изготовлении рассматриваемого кронштейна.

Для реализации «проекта» запасаемся:

• уголком для мебели (параметры: 60х40х40) мм, у которого перед непосредственным монтажом спиливаем один край;
• металлическим уголком (параметры: 20х20 мм), где часть конструкции потребуется спилить во время процедуры под капотом.

Подведем итоги

Когда все этапы тюнинга выполнены корректно, то крышка будет закрываться с ожидаемой легкостью, и не возникнет ситуация, когда не открывается капот. Данную процедуру следует выполнять с той стороны, где присутствует газовый упор. Это позволит избежать перекоса капотной крышки.

Если не открывается капот на Калине, рекомендуется провести ремонтные работы. Предварительно устанавливается причина поломки транспортного средства. Основных две: порвался тросик либо сломался замок капота Калины.

Ремонтные работы

Трос капота может оборваться в салоне (вблизи рукоятки) либо под капотом машины. В первом случае крышку моторного отсека Лада Калина можно открыть, зацепив оставшуюся часть троса капота пассатижами. Работа выполняется из салона.

Во втором случае потребуется набор инструментов и перчатки. Ремонтные работы проводятся на смотровой яме. Предварительно рекомендуется изучить устройство замка откидной крышки двигательного отсека. Для этого используется книга по эксплуатации и ремонту Лада Калина.

В салоне транспортного средства слева от рулевой колонки расположен рычаг привода. Потянув за рукоятку, вы услышите щелчок. Капот поднимается. Затем необходимо подойти к кузову автомобиля спереди и просунуть руку в появившуюся щель между решеткой радиатора и крышкой моторного отсека.

Второй рукой необходимо отодвинуть язычок предохранительного крючка в сторону, незначительно опустив капот. Крючок освобождается от фиксации замка. Крышка поднимается. Если ремонтные работы проводятся на модели авто второго поколения, тогда газовый упор капота Калина 2 самостоятельно обеспечит устойчивое положение крышки.

При отсутствии стоек потребуется демонтировать железный щуп из паза, вставив его в усилитель, расположенный изнутри капота.

Если замок капота не работает, поднять крышку можно через радиаторную решетку. Для этого рекомендуется использовать жесткую проволоку либо отвертку. В противном случае потребуется снять защиту картера.

Подсвечивая фонариком, длинной отверткой нажимаете на ту часть замка, которая при открытии тянет трос. Перед тем как открыть капот Калины, необходимо убедиться, что язычок замка свободен. Следующий этап — замена троса капота.

Дополнительные работы

Если крышка моторного отсека открывается плохо, тогда производится регулировка замка капота и отбойников, которые удерживают капот в закрытом положении. Для выполнения такой работы потребуется:

• открыть капот;
• разводным ключом опустить контргайку, расположенную у основания замка;
• отрегулировать длину стержня;
• проверить, как открывается крышка;
• контргайку затянуть.

Прежде чем отрегулировать замок капота по вылету, рекомендуется проверить, перемещается ли механизм в плоскостях (вертикальной, горизонтальной). В процессе ослабления контргайки устройство можно случайно сместить. В таком случае крышка не будет открываться из салона. Поэтому перед регулировкой замка рекомендуется демонтировать радиаторную решетку (для обеспечения доступа к механизму).

Крышка моторного отсека на Ладе Калина может не открываться из-за ложного срабатывания концевика. Подобное явление наблюдается в жаркую погоду. В этот период деформируется капот, кнопка концевика не достает до крышки, что провоцирует ложное срабатывание.

В таком случае можно:

• подогнуть кронштейн крепления данной детали;
• подпилить усики.

При необходимости проводится замена детали. Новый концевик рекомендуется покупать с учетом технических характеристик автомобиля. Если уменьшить зазор, проблема не решится.

Тюнинг своими руками

Чтобы упростить процесс открывания крышки моторного отсека, рекомендуется установить газовый упор капота Калины. Тюнинг заключается в замене штатной стойки данным упором. Специалисты советуют устанавливать готовый комплект, который состоит из распорки стоек и газового упора. Замена деталей проводится в течение 20 мин. При отсутствии технических навыков рекомендуется доверить работу автомеханику.

Самостоятельная доработка механизма проводится с помощью ключей на 13 и 10, плоской отвертки, кронштейна упора капота от ВАЗ 1118. Предварительно демонтируется основание, на котором установлен старый механизм.

Если транспортное средство укомплектовано датчиком неровной дороги, тогда его тоже снимают (справа от стакана опорного элемента). Датчик отсоединяется от кронштейна. Затем устанавливается нижний кронштейн упора на стакан. Датчик монтируется на кронштейн и фиксируется болтами М6.

Следующий этап — установка кронштейна на капот ушком вниз. Нижний крепежный элемент откручивается полностью, а верхний оставляется на 2 винтах резьбы. Крепежная пластина заводится в отверстие усилителя крышки. При нажатии на нижний болт поворачивают кронштейн. Болты затягивают.

Демонтируется штатный механизм. Капот закрывается. Если на транспортное средство устанавливается самодельный газовый упор, тогда особое внимание уделяется кронштейну. Для его изготовления используют:

• мебельный уголок (60х40х40 мм) — перед монтажом спиливается 1 край;
• металлический уголок (20х20 мм) — часть изделия срезается в моторном отсеке.

Если тюнинг выполнен правильно, тогда крышка должна закрываться свободно. Данная процедура выполняется со стороны газового упора. В противном случае капот может перекоситься.

Если при наличии газового упора капот не открывается, тогда потребуется помощь профессионалов.

Лада калина как открыть капот порвался тросик

Всем привет в данной статье хочется рассмотреть такую проблему, когда тросик капота порвался, а капот нужно открыть. Что же делать в такой ситуации? И как открыть капот на калине узнаем ниже. Поехали.

На самом деле процедура не очень сложная просто нужно взять проволоку, проволока нужна жёсткая, и конец нужно загнуть, чтобы получилось подобие крючка.

Сам механизм, который нужно подцепить находится, где то посередине значка. Проволоку нужно просунуть в отверстие и зацепиться за механизм. Этот момент может занять некоторое время.

После того как зацепите нужно потянуть проволоку вправо до характерного щелчка, ну вот и всё капот открыт.

Чуть ниже на фото уведете за что нужно зацепляться проволокой для того чтобы открыть капот на автомобиле Лада Калина.

Ну, вот и все всем пока.

Видео о том как открыть капот на автомобиле Лада Калина если порвался тросик

Наиболее часто автовладельцы ВАЗ сталкиваются с досадным явлением в виде обрыва тросика капота Лада Калина. В большинстве случаев такая ситуация приводит к невозможности открытия капота автомобиля что доставляет массу неприятностей и неудобств.

Принцип работы

Тросовая система открытия капота представляет собой конструкцию, которая состоит:
— из самого троса и его пластикового наконечника;
— петли запорной пружины;
— ручки открывания капота;
— крепления в моторном отсеке.

Когда капот закрыт, его открытию препятствует металлический штырь, который фиксируется пружиной замка и обеспечивает надежное удержание, сцепку капота с креплением находящимся на рамной части подкапотного пространства. Для того чтобы открыть капот, необходимо потянуть за рукоятку находящуюся в салоне автомобиля. В результате чего трос натягивается и высвобождает штырь из крепления рамы.

Как открыть капот Калины, если порвался тросик?

На самом деле, на просторах интернета наиболее распространены несколько популярных способов, таких как:

1. Распиливания болгаркой капота.
2. Вылома или подпила центральной, пластиковой решетки Калины.
3. Использования для открытия запорного механизма капота длинной металлической проволоки с загнутым концом.Вот видео:
4. Снятия защиты двигателя для получения доступа к механизму.
5. Иные, менее популярные способы.

На наш взгляд в ситуации, когда порвался тросик капота Калина, самый рациональный и менее затратный — это способ, № 3 (с использованием длинного металлического прута). Смысл этого метода заключается в том, чтобы просунуть проволоку через отверстия декоративной пластиковой накладки (решетки радиатора), подцепить тросик в месте его соединения с петелькой запорной пружины. Для того чтобы понимать где и что нужно подцепить, заводите проволоку чуть выше и левее цента шильда с логотипом ВАЗа. После чего потяните тросик направо, и капот откроется.

Замена тросика капота Калина

Для проведения работы понадобится ключ на «13» и пассатижи. Этапы всей процедуры замены следующие:

1. Первым делом потребуется снять облицовочную пластиковую накладку с радиатора. Это необходимо для того, чтобы проявился доступ для дальнейших технических манипуляций.
2. Извлекаем тросик в том месте, где белый пластиковый элемент крепится к металлическому кронштейну, который приварен к раме.
3. Вынимаем второй пластиковый наконечник (заглушку на тросе) из петельки запорного механизма (пружины).
4. При помощи ключа на «13» откручиваем крепящий болт и снимаем с основания ручку открывания капота внутри салона автомобиля.
5. Берем в руку плоскогубцы и разгибаем (выпрямляем) загнутый на заводе конец троса для его дальнейшего снятия.
6. Когда конец выпрямлен, самое время отвести крепежную втулку. Делается это для того, чтобы два конца тросика можно было развести друг от друга и свободно снять его с ручки.
7. Снимаем ручку.
8. Вытягиваем трос (лучше всего это делать из подкапотного пространства).

Важно! Для удобства проведения работ и отслеживания всех путей движения троса при извлечении, к его концу можно привязать длинный, тонкий шнурок или веревку. Тем самым вы будете знать, куда продевать новый трос. При установке нового изделия, также целесообразно применить веревку для того, чтобы максимально удобно протянуть трос из моторного отдела внутрь салона автомобиля.

Разновидности

Сегодня на авто рынке продается несколько разновидностей тросиков:
1. Одножильные (устанавливаются на заводе). Встречаются оригинальные и неоригинальные изделия. Такие тросы не отличаются особой прочностью и долговечностью по причине того, что имеют плохую устойчивость к изломам при рабочих изгибах.
2. Многожильные. По сравнению с предыдущим типом, более эластичные, прочные и долговечные. Прочность достигается за счет скручивания между собой множества металлических проволочек, в результате достигается высокая прочность и износоустойчивость.

В один прекрасный день мне надо было посмотреть уровень масла и ОЖ. Ну и как обычно тяну за флажок открытия капота, он поддался легко, но в ответ тишина. И сразу мысль в голову: Слетел или порвался трос. Открываю мурзилку, а там по этому поводу ничего. В инет там только обычные Калины. Снимают решетку радиатора и тянут за пружину.

Был еще один совет, что можно снять защиту днища и через низ открыть капот. И вот сегодня у меня дошли руки до машины. Решил что открывать буду через низ. Это было самой большой ошибкой. Так как, чтобы добраться до замка необходимо снять трубку забора воздуха и дотянуться до замка.

Я эти все действия проделал. Возился наверное больше часа. И вот, я добрался до замка, но к сожалению, ничего ему сделать не смог. После небольших раздумий, вспомнил, в интернете кто-то писал, что если шильдик отодрать, то там будет дырка и через нее можно дотянуться.

Начал шильдик потихоньку отрывать и случайно сорвал решетку. И тут же пришло решение проблемы. Я аккуратно, чтобы не поломать саму решетку, по выдавливал саморезы, т. Е. Находил, где прикручена решетка и толкал вовнутрь. Образовалась дырка, куда можно было засунуть руку и потянуть за пружину.

Капот открылся. Нащупав трос, я очень сильно удивился. Видимо трос вытянулся и его регулировали подкладыванием алюминиевой проволоки. Снял бампер, убрал порнографию с проволокой и отрегулировал в салоне. Собрав все на место и проверив, что все работает, ушел довольный. Вот когда разбирал наткнулся на неприятность: продавливает масло через прокладку ГБЦ(((.

Как открыть капот лада калина оторван трос

нет, я не даволен прохождением первого ТО.
Машина стала работать тише, и КПП лучше, но вот качество работ Хреновое!
Сейчас заганяю машину в гараж. Ну и дай думаю проверю еще раз как да что там сделали. И вот вам косяк! Болт с шайбой воляется на коврике :о(
Рыскал-рыскал по всей торпеде и нашел откель он. В месте где предохранители и вот если заглянуть из под низа, то там есть болтик, вот как раз он отсель и был. Хера себе думаю. И для чего они его вообще крутили? А вот так тормоза бы делали мне или шланг к бензонасосу недожали бы и чего? Останусь в памяти!?
И еще один косяк обнаружен! Теперь капот не открывается! Удивительно!
Когда на сервисе заглядывал под капот, то он закрылся нормально, но уже был открыт. Что мне стоило проверить его на открывание!? А!? Вот я муд. о.
Сейчас попытался открыть его — шишь!
Тяну рычаг (тот что в салоне), а капот не открывается. Замок не срабатывает.
Попытался тросик руками подтянуть (ну может он растянулся. а возможно такое?) и шишь он тянется!
Вот думаю может мне его там зажали как и чем? Ну типа при закрытии капот прижало чем и что?
Пытался нажать на капот в том месте где замок (может он незакрылся как следует) и все равно не помогло это.

Завтра попытаюсь еще раз сам сделать.
У кого какие мысли по преодолении проблемы? Может что-то похожееу кого-нибудь было?
Возможно ли открыть капот каким-либо другим щадащим способом?

Снятие замка капота и троса привода замка

Конструктивно замок капота выпол­нен в виде пружины Снимаем облицовку радиатора (см. «Снятие переднего бампера»).

Вынимаем наконечник оболочки троса привода замка из крон­штейна.

Вынимаем наконечник троса из петли запорной пружины.

Пассатижами выводим конец за­порной пружины из отверстия верхней поперечины рамки ради­атора.

Вынимаем пружину из верхней поперечины рамки радиатора.
Устанавливаем запорную пружину в обратной последовательности.
Для снятия троса привода замка ка­пота в салоне.

. ключом «на 13» отворачиваем болт-ось ручки открывания ка­пота.

. и вынимаем его.
Пассатижами выпрямляем загнутый конец троса.

. и сдвигаем втулку, освобождая конец троса.
Распрямив трос, снимаем его с ручки открывания капота.
При вытаскивании троса можно вос­пользоваться шнуром, который бу­дет отслеживать трассу прокладки нового троса.
Привязываем к концу троса шнур длиной чуть больше длины троса, предварительно сделав на тросе не­большую петлю.

В моторном отсеке вытаскиваем трос через отверстие в кузове, ря­дом с мотор-редуктором очисти­теля ветрового стекла.

Распрямив петлю на конце троса и сняв шнур.

. снимаем с троса плоскую шай­бу и пластмассовый наконечник.
Вновь привязываем к концу троса шнур.

. и вынимаем трос привода зам­ка капота.
Отвязываем от троса шнур. Устанавливаем трос привода замка капота в обратной последовательно­сти, привязав к нему шнур и протя­гивая за него трос.

Если не открывается капот на Калине, рекомендуется провести ремонтные работы. Предварительно устанавливается причина поломки транспортного средства. Основных две: порвался тросик либо сломался замок капота Калины.

Ремонтные работы

Трос капота может оборваться в салоне (вблизи рукоятки) либо под капотом машины. В первом случае крышку моторного отсека Лада Калина можно открыть, зацепив оставшуюся часть троса капота пассатижами. Работа выполняется из салона.

Во втором случае потребуется набор инструментов и перчатки. Ремонтные работы проводятся на смотровой яме. Предварительно рекомендуется изучить устройство замка откидной крышки двигательного отсека. Для этого используется книга по эксплуатации и ремонту Лада Калина.

В салоне транспортного средства слева от рулевой колонки расположен рычаг привода. Потянув за рукоятку, вы услышите щелчок. Капот поднимается. Затем необходимо подойти к кузову автомобиля спереди и просунуть руку в появившуюся щель между решеткой радиатора и крышкой моторного отсека.

Второй рукой необходимо отодвинуть язычок предохранительного крючка в сторону, незначительно опустив капот. Крючок освобождается от фиксации замка. Крышка поднимается. Если ремонтные работы проводятся на модели авто второго поколения, тогда газовый упор капота Калина 2 самостоятельно обеспечит устойчивое положение крышки.

При отсутствии стоек потребуется демонтировать железный щуп из паза, вставив его в усилитель, расположенный изнутри капота.

Если замок капота не работает, поднять крышку можно через радиаторную решетку. Для этого рекомендуется использовать жесткую проволоку либо отвертку. В противном случае потребуется снять защиту картера.

Подсвечивая фонариком, длинной отверткой нажимаете на ту часть замка, которая при открытии тянет трос. Перед тем как открыть капот Калины, необходимо убедиться, что язычок замка свободен. Следующий этап — замена троса капота.

Дополнительные работы

Если крышка моторного отсека открывается плохо, тогда производится регулировка замка капота и отбойников, которые удерживают капот в закрытом положении. Для выполнения такой работы потребуется:

• открыть капот;
• разводным ключом опустить контргайку, расположенную у основания замка;
• отрегулировать длину стержня;
• проверить, как открывается крышка;
• контргайку затянуть.

Прежде чем отрегулировать замок капота по вылету, рекомендуется проверить, перемещается ли механизм в плоскостях (вертикальной, горизонтальной). В процессе ослабления контргайки устройство можно случайно сместить. В таком случае крышка не будет открываться из салона. Поэтому перед регулировкой замка рекомендуется демонтировать радиаторную решетку (для обеспечения доступа к механизму).

Крышка моторного отсека на Ладе Калина может не открываться из-за ложного срабатывания концевика. Подобное явление наблюдается в жаркую погоду. В этот период деформируется капот, кнопка концевика не достает до крышки, что провоцирует ложное срабатывание.

В таком случае можно:

• подогнуть кронштейн крепления данной детали;
• подпилить усики.

При необходимости проводится замена детали. Новый концевик рекомендуется покупать с учетом технических характеристик автомобиля. Если уменьшить зазор, проблема не решится.

Тюнинг своими руками

Чтобы упростить процесс открывания крышки моторного отсека, рекомендуется установить газовый упор капота Калины. Тюнинг заключается в замене штатной стойки данным упором. Специалисты советуют устанавливать готовый комплект, который состоит из распорки стоек и газового упора. Замена деталей проводится в течение 20 мин. При отсутствии технических навыков рекомендуется доверить работу автомеханику.

Самостоятельная доработка механизма проводится с помощью ключей на 13 и 10, плоской отвертки, кронштейна упора капота от ВАЗ 1118. Предварительно демонтируется основание, на котором установлен старый механизм.

Если транспортное средство укомплектовано датчиком неровной дороги, тогда его тоже снимают (справа от стакана опорного элемента). Датчик отсоединяется от кронштейна. Затем устанавливается нижний кронштейн упора на стакан. Датчик монтируется на кронштейн и фиксируется болтами М6.

Следующий этап — установка кронштейна на капот ушком вниз. Нижний крепежный элемент откручивается полностью, а верхний оставляется на 2 винтах резьбы. Крепежная пластина заводится в отверстие усилителя крышки. При нажатии на нижний болт поворачивают кронштейн. Болты затягивают.

Демонтируется штатный механизм. Капот закрывается. Если на транспортное средство устанавливается самодельный газовый упор, тогда особое внимание уделяется кронштейну. Для его изготовления используют:

• мебельный уголок (60х40х40 мм) — перед монтажом спиливается 1 край;
• металлический уголок (20х20 мм) — часть изделия срезается в моторном отсеке.

Если тюнинг выполнен правильно, тогда крышка должна закрываться свободно. Данная процедура выполняется со стороны газового упора. В противном случае капот может перекоситься.

Если при наличии газового упора капот не открывается, тогда потребуется помощь профессионалов.

Источники:

http://1ladakalina.ru/remont/ne-otkryvaetsya-kapot-na-kaline.html
http://prometey96.ru/lada-remont/kak-otkryt-kapot-na-kaline.html
http://litezona.ru/lada-kalina-kak-otkryt-kapot-porvalsja-trosik/
http://dtp-avarii.ru/otkryt-kapot-kaliny-snaruzhi/
http://litezona.ru/lada-kalina-kak-otkryt-kapot-porvalsja-trosik/
http://automotocity.com/avtovaz/kak-otkryt-kapot-lada-kalina-otorvan-tros.html

Плохо открывается капот на ваз 2107. Аварийное вскрытие капотов на отечественном автомобиле.

По статистике нашей службы техпомощи на дорогах, услуга по вскрытию капота является довольно востребованной, особенно в зимний период. Если мы не говорим про вскрытие капота, оборудованного дополнительными электрозамками, то чаще всего причины поломки достаточно банальны — штатный замок капота редко смазывается, подклинивается, или изнашивается сам трос в облочке, водитель прикладывает большое усилие к ручке открывания капота и…. либо происходит обрыв троса, либо вырывается заделка троса из замка или ручки. Чаще всего это происходит в самый непредвиденный момент, например зимой, когда необходимо открыть капот, чтобы . И как открыть капот с порванным тросиком? Самый быстрый и простой вариант — заказать услугу вскрытие капота с выездом в нашей службе . Профессиональный автомастер быстро приедет по вашему вызову и с помощью специального инструмента откроет капот автомобиля.

Но если вы располагаете свободным временем, необходимыми инструментами и уверены в собственных силах, можете попробовать открыть капот самостоятельно, ниже приведены советы мастеров нашей службы техпомощи по вскрытию капота. Конечно, на разных автомобилях конструкция замка капота и расположение троса различается, но чаще всего общая последовательность действий для вскрытия капота остается неизменной.

1. Необходимо разобраться в каком месте произошел обрыв троса открывания капота

Внимательно осмотрите место крепления троса открывания капота к рукоятке в салоне автомобиля, поднимите ручку и постарайтесь найти крепление троса к рычагу или ручке открывания капота. Если вы видите, что трос соскочил с крепления, либо крепление сломалось, но виден сам трос, это наиболее простая ситуация.

В данном случае, для того чтобы открыть капот с порванным (вырванным из крепления) тросом вам необходимо плоскогубцами зацепиться за край троса и тянуть на себя, т.е. в сторону салона автомобиля (как показано на фото с тросом капота). Чтобы трос капота не выскальзывал, можно сделать петлю на конце троса, и обернуть ее вокруг губок плоскогубцев. Т.о. вы сможете открыть капот, если порвался трос в салоне автомобиля.

Если вы осмотрели ручку замка капота в салоне и не обнаружили вырванного или сломанного крепления троса — значит наиболее вероятная причина связана с обрывом троса в районе замка капота. Такая поломка является достаточно сложной, ведь для того, чтобы открыть капот, вам нужно добраться снаружи до самого замка капота и принудительно открыть его. Мы рекомендуем обратиться к помощи специалистов по вскрытию капота и вызвать автомастера из нашей службы техпомощи.

Чаще всего на современных автомобилях капот открывается спереди, но есть и исключения, когда капот открывается вперед и замок капота установлен сзади, около лобового стекла на всех ВАЗах классического семейства (ВАЗ 2101 — 2107) и Нивах, видео открывания капота на Ваз смотрите ниже.

Видео, как открыть капот на ВАЗ 2101-2107 и Нива

2. Как открыть капот, если тросик порвался около замка капота

Итак, для того чтобы открыть капот автомобиля с порванным тросом замка капота, внимательно осмотрите переднюю панель и решетку вашего автомобиля, — вам нужно определиться как добраться до замка капота.

На многих автомобилях это можно сделать с помощью удлиненной отвертки или проволочного крючка (см. фото вскрытия капота), аккуратно просуньте отвертку или крючок сквозь прорези радиаторной решетки и попробуйте открыть замок капота. На некоторых автомобилях радиаторная решетка сплошная, или не позволяет подобраться к замку, в таком случае нужно попробовать снять решетку. Если ни добраться отверткой, ни снять решетку не получается, есть еще один способ добраться до замка капота — необходимо поддомкратить автомобиль, снять пластиковую или металлическую защиту картера, и / или нижние элементы бампера и попробовать добраться к замку капота снизу.

Например, таким образом легко открывается капот на переднеприводных автомобилях Ваз (2109, 2110, 2111, Лада Приора и т.д.), а также на весьма популярном у нас автомобиле Форд Фокус, отличающимся оригинальным замком капота с открывание спереди.

Видео, как открыть капот на ВАЗ 2109, 2110, Лада Приора

Капот на ВАЗ-2107 – это типовая кузовная деталь. Какие функции она должна выполнять? Как можно открыть капот на ВАЗ-2107 в различных ситуациях? Квалифицированные специалисты отвечают на эти вопросы в данной статье.

Функциональное назначение автомобильного капота

Традиционное назначение автомобильного капота заключается в защите моторного отсека транспортного средства, в котором размещен двигатель. Подобная защита необходима от негативного воздействия внешних факторов.

Автолюбители капотом называют крышку двигательного отсека машины. Она изготавливается из различных материалов высокой прочности, например, стали, алюминия и т. д. Благодаря этому, помимо защитных функций, специальная его форма повышает аэродинамические характеристики транспортного средства и поглощает шум, производимый двигателем.

Способы, с помощью которых можно открыть капот на ВАЗ-2107

Обычно крышка капота прикреплена к автомобильному кузову с помощью петель. Она оснащается замком с дистанционным приводом. Этот привод располагается в салоне транспортного средства. В открытом виде крышку можно зафиксировать с помощью крепкой откидной стойки.

Часто случается, что из строя выходит именно механизм замка капота, поэтому открыть его снаружи бывает проблематично. Как выйти из подобной ситуации? Оказывается, для этого существует несколько эффективных способов.

Первый способ – вытягиваем тросик замкового механизма через воздухоотвод. Для этого понадобится длинная и крепкая проволока, согнутая в виде крючка. Ее просовывают через воздухоотвод и захватывают оборванный трос замка.

Теперь останется только вытащить оборванный конец троса наружу, потянуть за него, крышка капота откроется.

Второй способ – достаем лопнутый трос механизма замка через щель приподнятого капота. Процедура несложная и, по своей сути, напоминает предыдущий способ. Понадобится подготовить твердую проволоку (лучше всего из стали, но подойдет и медная), длина которой должна быть около пятидесяти сантиметров. Далее действуйте по следующему алгоритму:

1. Согнуть проволоку в виде петли с одной стороны и в виде крючка с другой.
2. Приподнять со стороны водителя крышку капота насколько возможно (щель может получиться небольшой в несколько сантиметров).
3. Зацепить проволочным крючком трос замкового механизма.
4. Отпустить крышку.
5. Потянуть за проволочное кольцо (это нужно делать в направлении левого крыла).
6. В это же время следует прижать крышку в месте расположения механизма замка.

Расчет ведется на то, что после подобных действий замок станет удерживать крышку слабее, и капот можно будет открыть нажатием.

Третий способ – снимаем защиту двигателя. Этот вариант подходит для ситуации, когда замечен обрыв троса замка. Обычно, он присоединяется в салоне к ручке для открывания. Процедура проводится на смотровой яме или эстакаде. Предварительно необходимо подготовить следующие инструменты – плоскогубцы и набор ключей. Далее нужно действовать по обстоятельствам.

В ситуации когда конец оборванного троса механизма замка заметно из салона машины, его можно захватить плоскогубцами. Стараться нужно захватить внутреннюю часть троса, а не его оплетку. Как только захват будет произведен, трос необходимо тянуть на себя. Так, замок откроется.

В случае если обрыв троса замка произошел под самим капотом, из салона произвести открытие крышки не получится. Придется с помощью эстакады или смотровой ямы доставать обрывок троса с низа транспортного средства. Специалисты разработали подробную инструкцию для этой процедуры:

1. Автомобиль заводится на смотровую яму/эстакаду (при этом должен быть свободный доступ к интересующей нас части машины – подкапотному пространству).
2. Снимается защита двигательного картера, понадобятся два ключа.
3. С передних креплений снимается пыльник двигателя.
4. Его следует отогнуть вниз.
5. Длинная отвертка просовывается в отверстие рядом с радиатором, нею необходимо дотянуться до замка, закрывающего крышку капота.
6. Придется сильно надавить на защелку (это нужно делать по ходу движения машины, то есть в левую сторону).

Если вы попали на эту страницу, то догадываюсь, что вы попали… но не все так плохо как может казаться и надеюсь именна эта страничка поможет вам решить ваш вопрос без особых потерь времени, сил и денег.

Почти уверен, что вы ни хрена не знаете как выглядит замок и что же на самом деле там нужно зацеплять крючком, а ведь нам только это и светит если вам «повезло» так же как и мне. В моем случае тросик порвался аккурат возле самого замка, поэтому ни о каких шаманствах с выуживанием остатков тросика и легкого исхода дела речи тут не будет. К сожалению мне меньше повезло чем вам — волшебных рецептов решения этой ацкой проблемы в инете не встретил… Именно это подвигло меня потратить еще час своего времени, на написание этой статьи…

Для начала предлагаю ознакомиться с конструкцией замка.

Первое, что я увидел в инете при запросе в поисковике «замок капота ваз 2107» была следующая муть:

Разглядите ее поподробнее…
Еще подробнее…
Ну и еще раз гляньте, что бы больше никогда не возвращаться к этому «вырвиглазрисункуматьавторазаногу»

Теперь найдем адекватную схему:

Расписывать по пунктам что и как нет необходимости. Наша цель — ЧЕТВЕРКА в «семерке»… 🙂 А именно та пимпомпушечка за которую и держался наш злополучный тросик.
Для наглядности предлагаю посмотреть еще и на фотографию замка:

Вот таким рако… макаром нам предстоит поддевать проволокой ту самую пимпомпушечку:

Алгоритм следующий:

Проволоку просовываем через любое отверстие в решетке капота. Лично мне показалось удачным четвертое, если считать от центра. Поддеваем эту пимпомпушечку. Если подсовывали брусочек (о котором ниже), то не забываем его вытащить, а то сил не хватит сдвинуть замок с места. Тянем проволоку на себя. Сами все это время стоим у крыла переднего колеса с водительской стороны.

Прежде чем приступать советую прочесть пару советов:

Для того, чтобы было удобнее работать предлагаю немного приподнять капот с водительской стороны и подсунуть сантиметровой (можно двухсантиметровой) толщины деревянный брусочек или что-то подобное, можно обернуть тряпкой, дабы сберечь невероятно нежное лакокрасочное покрытие… В образовавшуюся щель можно с большим успехом подглядывать за происходящим в подкапотном пространстве в момент ловли крючком нашей пимпомпушечки. Главное с оттягиванием закрытого капота не переборщить, а то и проволочка может уже не понадобиться. 🙂

Еще один хороший совет: решетку капота, через которую будет вестись ловля пимпомпушечки можно обернуть скотчем в два-три слоя или изолентой в тех местах где будете просовывать проволоку, это так же поможет сберечь вам покрытие капота от сколов и царапин.

После того, как я подробно вник в суть вопроса у меня получилось открыть капот ВАЗ 2107 с оторвавшимся тросиком со второй попытки в течении секунд 30. До этого момента я занимался прелюдией часа два и бился как слепой котенок, ведь я даже и не подозревал, что крючок проволоки должен быть загнут вверх. До этого я пытался все что-то поддеть с любой стороны, кроме как сверху… В инете этой информации просто не найти, все как партизаны, хотя сталкивались с этим очень многие, даже из моих знакомых есть такие «счастливчики».

И еще раз небольшое уточнение… у вас больше шансов на положительный исход нелегкой миссии если вы будете тянуть проволоку в сторону водителя, так же как и тросик тянет ту самую пимпомпушечку на пластинке под циферкой 4 на схеме. Ну это я уж для совсем оригиналов указываю на всякий случай… мало ли… 🙂

Надеюсь данная статья сбережет вам пару часов жизни и поможет сохранить покрытие капота и сам капот. Вся методика авторская, благодарить можно просто добрым словом в комментариях… А можно и поругать, если какой момент упустил — дополню статью с удовольствием.

В первую очередь хотелось бы отметить, что подобная неисправность далека от критической, поэтому она требует устранения лишь в тот момент, когда владельцу авто необходимо получить доступ в моторный отсек.

Если обрыв тросика произошел в районе замка, то временно разрешить проблему открытия капота можно путем натягивания остатков тросика через специальное отверстие в капоте автомобиля. Оно закрыто решеткой, сделанной из пластмассы.

Тем не менее постоянно пользоваться данным методом будет достаточно проблематично, в связи с чем обрыв тросика придется все-таки устранить. Первое, что необходимо сделать – это, конечно же, приобрести новый тросик, после чего приступить к замене старого. Специалисты рекомендуют, прежде чем установить новый тросик, внимательно осмотреть замковый механизм. Дело в том, что если он находится в плохом состоянии, то именно эта деталь могла стать причиной порвавшегося троса. Не устранив данную причину, следует быть готовым к тому, что и новый тросик вскоре придется заменить.

Для замены тросика капота на новый понадобятся следующие инструменты:

1. Ключ на 10.
2. Плоская отвертка.

После того как капот был открыт, порядок действий выглядит следующим образом:

После того как вся процедура, описанная выше, была проделана без отклонений, можно приступать к сборке.

Она, кстати, производится в обратном направлении:

• трос вставляется до упора из салона в отверстие, находящиеся в ручке управления замком;
• в кожух тросик одевается со стороны моторного отсека;
• механизм одевается на шпильки и фиксируется при помощи двух гаек именно в том положении, в котором было отмечено ранее;
• кончик тросика соединяется в единое целое с механизмом. Зафиксировать его в таком положении можно при помощи специальной втулки, но лишь тогда, когда он находится в натянутом состоянии;
• остаток тросика загибается таким образом, чтобы предотвратить самопроизвольное его ослабление.

Работа по замене тросика капота на ВАЗ-2107 может считаться оконченной. Единственное, что осталось сделать – проверить, качественно ли был натянут тросик. Для этого при открытом капоте необходимо несколько раз сначала натянуть, после чего отпустить ручку открывания капота. Если после этого движение в язычке замка несколько уменьшилось, тросик придется натянуть еще раз.

Капот “семерки” открывается рычагом, установленным слева под торпедой. Когда все исправно, эта операция не создает ни малейших проблем. Вопрос “как открыть капот ВАЗ 2107?” возникает когда рвется тросик привода замка или выходит из строя сам замок. Выход из этой ситуации есть, а насколько он сложный, зависит от сломанной детали или места обрыва.

Функции капота ВАЗ 2107

Основное назначение капота любого автомобиля — защита двигателя, системы зажигания и других узлов, находящихся в моторном отсеке. Он защищает как негативного воздействия природных факторов, так и от действий злоумышленников.
Прочность и долговечность крышки двигательного отсека ВАЗ 2107 обеспечивается тем, что она изготавливается из того же стального проката, что и весь кузов авто.
Кроме защитных функций, капот улучшает аэродинамику кузова и уменьшает шум работающего двигателя.
Крышка моторного отсека крепится к передней части кузова петлями. Ближе к лобовому стеклу расположен замок с дистанционным приводом, позволяющим открывать его, потянув за рычаг под приборной панелью. Попадаются модификации или тюнингованные варианты “семерки” с капотом типа “аллигатор”, когда петли стоят ближе к лобовому стеклу, а замок спереди возле радиатора.
Если тросик капота ВАЗ 2107 обрывается или ломается замок, водитель лишается доступа в подкапотного пространство и возможности производить регламентные работы (например, замену масла) или ремонт автомобиля. Потому умение самостоятельно открыть капот снаружи может пригодиться каждому владельцу “семерки”.

Как открыть капот ВАЗ 2107

Самая распространенная причина, по которой не получается открыть капот из салона — обрыв тросика привода замка. Недаром вопрос “порвался тросик капота ВАЗ 2107 как открыть” довольно популярен на форумах владельцев отечественных автомобилей.
Существует несколько способов решения этой проблемы.

Что делать, чтобы продлить “жизнь” привода замка капота

Теперь вы знаете как открыть капот на ВАЗ 2107 снаружи, но лучше не доводить до этого. Чтобы механизм открытия капота всегда работал безупречно, следует прислушаться к трем простым советам:

• Регулярно смазывайте механизм замка силиконовой смазкой.
• Смазывайте силиконовой смазкой оплетку тросика дистанционного привода открытия капота.
• Сделайте резервный тросик из тонкой прочной проволоки, привязав ее к замку в месте крепления штатного тросика. Тогда при обрыве последнего капот можно будет открыть, потянув за эту проволоку.Эти советы помогут вам полностью избежать проблем с открытием капота.

Где открывается капот у гранты

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

• Текущее время: 05 авг 2019, 14:17
• Вход
• Регистрация
• FAQ

Не открывается капот двигателя

Не открывается капот двигателя

Сообщение: №1 Александр 65 » 29 окт 2011, 10:55

Re: Не открывается капот двигателя

Сообщение: №2 Usach » 29 окт 2011, 16:59

Re: Не открывается капот двигателя

Сообщение: №3 Александр 65 » 30 окт 2011, 11:37

Спасибо большое ,будем пытаться.

Всем ещё раз большущее спасибо за поддержку. Капот открыл,УРЯ. Тут оказывается 2 тросика ,так вот при снятии АКБ,(заряжал после водицы я его тупо посадил) тросик выскочил из собачки( это причина).Открыл длинной отвёрткой отведя второй трос,после открытия,вставив тросики в зацепление за иззалировал собачку,что бы в следующий раз,тьфу,тьфу,тьфу не повторить той же ошибки.

Помогите открыть капот на Старексе 2011г.в.

Сообщение: №4 temich » 06 фев 2012, 21:25

Re: Помогите открыть капот на Старексе 2011г.в.

Сообщение: №5 серж193 » 08 фев 2012, 18:14

Re: Помогите открыть капот на Старексе 2011г.в.

Сообщение: №6 temich » 08 фев 2012, 20:36

Re: Помогите открыть капот на Старексе 2011г.в.

Сообщение: №7 серж193 » 13 фев 2012, 17:50

Re: Не открывается капот двигателя

Сообщение: №8 baster » 10 дек 2012, 21:45

Могут помочь открыть заблокированный капот в Питере, здесь; —
СТО » АВТОПАРА »
Наш адрес : Санкт-Петербург ул. Бестужевская,д.54

Наши контактные телефоны:
Площадка №1:мастер 716-75-46
кузовной мастер 922-49-10

DINduino — Программируемые логические контроллеры. Оборудование для автоматизации и системы «умного» дома.

. если двойная сплошная справа, это плохая примета.

Открыть капот

Сообщение: №9 Григорий08 » 28 мар 2013, 17:31

Ситуация такая, пытался открыть капот: дёрнул ручку открытия капота с салона, а она ходит свободно. потянул сильнее она больше еще вышла, а капот не приподнялся теперь вопрос к одноклубням: как открыть капот снаружи? радиаторная решетка мелкая, головка не пролазит

написано спустя час

пошел путем проб и ошибок.
Вооружившись фонариком (на улице темновато уже), двумя плоскими отвертками длиной примерно по 15 см (советские то бишь не гнущиеся под усилием). Одной отверткой справа (если сидеть лицом к капоту) выбил тросик точнее это не тросик, а кожух тросика (как я понял в дальнейшем это был тросик впаенный в кожух как мне показалось), выбил его с паза крепления замка, другой отверткой приподнял тросик с кожухом наверх, (хотел подцепить крючком изготовленным из твердой проволоки и хотел тянуть на себя имитируя натяжение с салона), и чтобы не попал обратно в паз замка решил отодвинуть кожух вправо, и тут услышал щелчок. это означало что капот открыт, приподнял и как обычно лапкой вправо и вуаля.

причина не открывания с салона оказалось облом фишки соединения тросика из салона и тросика от замка. Вопрос решен с помощью небольшого колхоза но выхода другого не видел. Будет фотик потом сфоткаю. Кстати у всех не отскакивает капот после вздёргивания лапки из салона? или только у меня?

Как открыть капот в гранте? Где этот рычаг

Специально для оценки лифтбека

by Adminrive · Published 15.06.2014

Ребят при замене датчика кислорода лямба зонд старый выкинули как теперь

by Adminrive · Published 21.01.2017

Сегодня отец приобрел Ладу Гранту с АККП в комплектации «норма»

by Adminrive · Published 14.11.2012

7 комментариев

Слева под торпедой)))) песец вопросы

Глянь в богажнике, вроде, там должен быть

У меня кстати с покупки рычаг под обшивкой пола запрятался, я в первый день минут 30 его искал

Как открыть капот Лада Гранта

Автомобиль: Лада Гранта. Год выпуска: 2016 Спрашивает: Маргарита. Суть вопроса: не могу открыть капот, как его открыть?

Сразу скажу, я девочка только из автошколы, это мой первый автомобиль! В автошколе нам не показывали как открыть капот, я видела, что инструктор дёргает «крючок». Я нашла в инструкции к Гранте такой «крючок», дёрнула его, капот приоткрылся чуть-чуть. Дальше не идёт, что делать?

Видео про то, как открыть капот

The following two tabs change content below.

Не расстраивайтесь, всё бывает когда-то впервые. Лада Гранта достаточно надёжна, чтобы свести необходимость «залазить под капот» к минимуму. Тем более Вы девушка, у Вас ногти. Чуть позже я добавлю сюда видео-инструкцию, а сейчас просто опишу процесс, тем более, что половину процесса открытия капота Вы уже научились делать.

Алгоритм открытия капота

1. Находим ручку открытия капота и дёргаем за неё «на себя». Ручка находится слева от руля, ближе к углу кузова, вглубь к педальному узлу. Ручка открытия капота вблизи Выделен прямоугольником рычаг открытия капота Общий вид, стрелкой отмечена ручка
2. Выходим из машины и идём к капоту.
3. Просовываем пальцы рук в щель, которая образовалась в результате открытия замка.
4. Вам необходимо нащупать металлическую ручку открытия, и нажать её вверх, и одновременно потянуть капот вверх.

Рычаг под капотом

Как только капот поднялся, Вы можете зафиксировать его при помощи крючка (упора), который расположен слева от капота. Этот крючок вставляется в нишу и не даёт капоту свалиться Вам на голову.

Алгоритм закрытия капота

1. Снимаете крючок-фиксатор (упор) с капота.
2. Опускаете капот вниз.
3. На высоте 10 см просто отпускаете капот, и она падает под своим весом «на замок».

Как открыть капот на Лада Гранта — Большая подборка ТОЛЬКО интересного и прикольного видео из YouTube

Открытие капота на автомобиле Лада Калина если порвался тросс

Словил глюк сигналки. на брелке показывает, замки не открываются! Веревочка в помощь. Мой канал о рыбалке : https://www.youtube.com/channel/UCtk5pjbg18AuwKJ5bCVv4qQ

Как открыть капот Лада Калина если порвался трос капота

Уважаемые автолюбители, защищайте свои капоты!

последствие лобового удара лады гранты и нисан кашкая.

Двери автомобиля заперты, а ключ либо потерян либо находится либо внутри машины или багажника, а запасной ключ далеко или его вообще нет. Все знали, но в такую ситуацию попадают очень многие и всегда в самый не подходящий момент. Поэтому, даже если у Вас есть запасной комплект, не помешают знания, как открыть автомобиль не имея ключа. Подписывайтесь на канал, СПАСИБО за лайки Лучшие автомобили и мотоциклы мира http://www.youtube.com/channel/UCYtvvd9a6eEoPALEY7fyawg Авто и мото техника — мира https://www.youtube.com/user/YOutubalekcae Новостной канал: https://www.youtube.com/channel/UCWPa5I0fxCl6yNjYNHlhflQ Материал из программы НТВ «Главная дрога» Сайт программы: www.doroga.ntv.ru/experts

Снимаем обшивку передней пассажирской двери на Лада Гранта своими руками. Всё просто. Откручиваем пипку, снимаем ручку — под ней два болта, далее сдёргиваем обшивку с пистонов.

Полируем фары на Фиат Гранд Пунто своими руками за 5 минут, при помощи того, что есть у каждого дома: зубная щётка и зубная паста. Не претендую на эксклюзив, полирую первый раз, результат ощутимый! 0:58 — наш транспорт выходного дня, тачка огонь! 4:01 — главный эксперт говорит о ходе работ!

Как можно открыть капот ВАЗ 2110-2112 находясь снаружи автомобиля при помощи плоскогубцев меньше чем за минуту и при этом ничего не сломать и не поцарапать.

Немного о эксплуатации.

Лада Гранта: ремонт, эксплуатация, тюнинг и обслуживание

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость либо отрегулировать капот, либо снять какие-либо детали для ремонта других частей или самого капота. Рассмотрим последовательно все шаги касательно капота Лады Гранты, которые могут потребоваться для Ваших целей. Для того, чтобы открыть капот, необходимо потянуть рукоятку привода замка капота, она находится в салоне автомобиля слева от руля, под панелью приборов. После этого между облицовкой радиатора и капотом увидите небольшую щель, примерно посередине в ней находим лапку предохранительного крючка и поднимаем.

Действия, необходимые для снятия замка капота (замок капота выполнен в виде пружины):

— сначала необходимо снять облицовку радиатора, открутив три винта по его верхнему краю и сняв две защёлки по нижнему краю;

— затем из кронштейна нужно вытащить наконечник оболочки троса привода замка;

— с другой стороны из петли запорной пружины также вынимаем наконечник троса;

— взявшись плоскогубцами за конец запорной пружины, который находится в отверстии под рамкой радиатора, достаём пружину через это отверстие.

Для снятия троса привода замка необходимо выполнить действия:

— находим ручку открывания капота и откручиваем болт-ось этой ручки;

— видим замкнутый конец троса, выпрямляем его и снимаем с ручки открывания капота;

— чтобы вытащить трос, нужно для удобства привязать к его концу шнур длиной больше длины троса;

— вытаскиваем трос через отверстие в кузове в моторном отсеке;

— затем снимаем шнур для того, чтобы снять пластмассовый наконечник и плоскую шайбу с троса;

— вновь привязываем шнур и окончательно достаём трос привода замка капота.

Снять страховочный крюк очень просто: отвинчиваем две гайки, крепящие крюк ключом «на 10».

Чтобы снять фиксатор капота, выполняем такие действия:

— ослабляем большую контргайку;

— затем отворачиваем сам фиксатор.

С помощью фиксатора капота можно регулировать положение, как по высоте, так и по горизонтали. Регулировка по высоте: для этого ослабляется большая контргайка, и, удерживая её в одном положении, одновременно отворачиваем или заворачиваем регулировочный стержень фиксатора капота. Затем не забудьте обратно затянуть контргайку. Регулировка по горизонтали: ослабили контргайку, капот прикрыли, не защёлкивая. За счёт ослабленной контргайки фиксатор должен смещаться относительно отверстия в капоте. Когда фиксатор занял нужное положение, открываем капот и затягиваем контргайку.

Снятие капота и его деталей автомобиля Лада Гранта

Страница 1 из 3

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

рис. 1

Вынимаем кнопки 10, рисунок 1, снимаем обивку.

Отсоединяем трубки жиклеров 1, рисунок 2, омывателя и извлекаем из отверстия капота уплотнитель 9 (рис. 1) трубки омывателя, отсоединяем подающую трубку 7 от тройника и вынимаем тройник из полости капота.

Снимаем жиклеры 1, рисунок 2 омывателя ветрового стекла.

Отмечаем положение петель на капоте.

Головкой на 13 отворачиваем с правой и левой стороны по две гайки 8 (рис. 1) крепления капота к подвижным звеньям петель, снимаем капот вдвоем с помощником.

С помощью плоской отвертки извлекаем из отверстия капота прокладку 2 упора капота.

Вынимаем упор 5 капота из пластикового фиксатора 6, снимаем упор, извлекаем фиксатор из кронштейна.

Если необходимо снять петли капота, нужно снять соответствующее переднее крыло, отвернуть два болта 4 и снять петлю.

рис. 3

Для снятия замка, головкой на 13 отворачиваем две гайки 1, рисунок 3, снимаем замок 2 капота, отсоединяем от него тягу 3.

Устанавливаем капот в обратной последовательности, при этом обеспечиваем:

— равномерность зазоров между капотом и сопрягаемыми деталями;

— смазываем трущиеся поверхности замка, петель и тяги консистентной смазкой;

— регулируем положение замка капота, чтобы обеспечить надежное закрывание капота;

— регулируем длину тяги капота так, чтобы в закрытом положении капота рукоятка привода замка капота касалась упора на кронштейне;

— крючок капота должен надежно удерживать капот при открытом замке.

Порвался трос капота ваз 2114 как открыть

Владение машиной предполагает некоторые знания. И мы сейчас не о технике вождения или правилах дорожного движения. В любом случае неизбежны мелкие поломки и неисправности, которые хорошо бы уметь исправлять на месте, чтобы не тратиться на эвакуатор и сервис. Такие умения сберегут вам не только финансы, но и время с нервами.

Иногда бывает так, что капот на 2115, 2114 или 2109, да и на других машинах от Волжского автозавода, не открывается или не закрывается. Это очень неприятная поломка, и не сразу понятно, что делать в этом случае. Как правило, это вызвано тем, что порвался тросик привода замка, который соединяет его с рукояткой открывания. Не спешите ехать к механикам на СТО. Эту поломку вы вполне сможете устранить самостоятельно, понадобится только минимум инструментов и яма. Ну, или эстакада. И то в неоптимистичном случае.

Если вам «повезло»

Для начала запомните: если тросик порвался, не надо пытаться открыть капот силой. От этого будет только хуже, ведь металл в месте его примыкания к кузову не самый толстый. Для начала рассмотрим более лёгкий случай. Независимо от того, ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109, открывать капот, как вы знаете, нужно из салона с помощью рукоятки. Так вот, если тросик порвался прямо возле неё, то вы сможете, раскрутив её, подцепить его хвост плоскогубцами. Тогда вытяните его на себя и капот откроется. Как на ВАЗ-2115, так и на более старых моделях схема одинаковая, так что не исключайте сразу этот вариант. Собственно, после того, как открыли капот, можете приступать к ремонту, чтобы после всего не пришлось снова лезть за пассатижами.

Для ремонта, собственно, понадобится только одна деталь. Аккуратно вытащите порвавшийся тросик из креплений и установите в них новый. Капот будет открываться в штатном режиме. Единственная деталь: лучше попросить кого-то о помощи, чтобы он прижал пружину механизма, пока вы крепите другой хвост к ручке. Тогда тросик будет натянут лучше.

Если не повезло

Менее хороший исход, к сожалению, более вероятен. Если не открывается капот на вашем ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 и вы не можете нащупать его край из салона, придётся заезжать на яму или эстакаду. Придётся произвести некоторые демонтажные работы.

Откручивайте защиту двигателя. Она крепится несколькими болтами, и понадобится ключ на 10. А затем залезьте рукой между двигателем и радиатором в сторону капота. Механизм открытия нужно сдвинуть в сторону водительской двери. В идеале вам должен кто-то помогать, потому что в обычном состоянии этот механизм разомкнуть будет труднее. Если кто-то или что-то будет придавливать капот, открыть его вы сможете гораздо легче.

Сдвинув крепление, откидывайте крышку капота и фиксируйте её. Если этого не сделать, она вполне может захлопнуться и придётся лезть под машину снова. Как мы и писали выше, сразу приступайте к ремонту по возможности, чтобы не нужно было из-за порванного тросика проделывать эту процедуру каждый раз, как понадобится проверить масло.

Порваться тросик открытия капота на ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109, как показывает практика, может по ряду причин, главная из которых — перепад температуры. Стальная проволока, используемая для него, очень чувствительна к изломам, а от циклов разморозки/заморозки она опять-таки прочнее не становится.

Чтобы предотвратить подобную поломку в будущем, мы рекомендуем использовать тросик из сплетённой проволоки. Он в таких условиях показывает себя прочнее и долговечнее. И у вас точно перестанет болеть голова по этому поводу, если вы выберете вариант тросика с кожухом. Он сгладит перепады температуры и обеспечит бесперебойную работу.

После замены капот некоторое время будет открываться и закрываться с некоторым усилием. Это нормальная ситуация, нужно некоторое время на «притирку» деталей и спустя несколько недель открытие капота на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115, как вы заметите, перестанет быть проблемой.

Послесловие

Если порвался тросик на ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109, не спешите на СТО. Вполне возможно, вы устраните неисправность быстрее, чем даже доедете туда, и уж точно дешевле. Для этого ремонта вам понадобится сам тросик, отвёртка и ключ на 10, чтобы открутить защиту двигателя снизу. Для замены лучше приобрести вариант с кожухом и из «плетёнки», он прочнее и более устойчив к температурным режимам.

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками

Недавно, столкнулся с проблемой — не открывается капот, а как открыть капот форд фокус 2, если, как выяснилось, сломалась личинка замка. Открутил защиту подмоторной части и открыл капот. Затем, приехал мой знакомый на Ваз 2108 с той же проблемой и таких владельцев Лады с той же проблемой оказалось много. Открыть капот ваз 2109 проще, чем на 14-й и 15-й моделях, потому, что у них нет пластмассовой защиты под бампером. Покажу на примере 2114 как открыть капот автомобиля, если порвался тросик.

И так, ситуация: порвался тросик, как открыть капот?

Для этого, в первую очередь нужно снять защиту. Если на вашей машине установлена массивная ударостойкая защита, то передние два ее «ушка» (или крепления) будут затянуты двумя передними болтами краба. (фото внизу).

Если же, на машине установлена стандартная защита, то ее нужно снять открутив несколько саморезов ключом на 8. Как показано на изображении внизу, четыре самореза с передней части на «телевизоре», два самореза в середине самой защиты (она состоит из двух частей), а так же несколько саморезов, крепящих защиту на лонжероны.

После чего, нужно рукой достать до верхней панели «телевизора» и потянуть ушко крепления троса влево (куда, собственно, и тянет его трос). Н

На фотографии ниже красной стрелкой указано — куда нужно потянуть рычажок. Для того, чтобы замок разблокировался не нужно прилагать усилий. Если же, вы потянули за трос и капот все равно не открывается, то вам нужно одновременно тянуть ушко влево и кулаком подпереть капот вверх. Можно обойтись и одной рукой. Еще проще, если один человек займется замком, а другой будет подтягивать капот вверх.

Если вы собираетесь менять тросик, то, после того, как вы снимите старый и выведете из салона машины новый, нужно будет в первую очередь, подтянуть тросик к переднему ушку и вставить его на место.

После этого, установить горлышко троса во второе ушко, подтянув его в обратную сторону (смотри фото внизу).

Похожие записи

Как открыть капот ВАЗ 2108,2109,2113,2114,2115 если порвался тросик.Лада : 28 комментариев

спасибо очень помог.

да .. довольно наглядно и позновательно.. кстати мой случай так как трос я выдернул полностью…
но есть способ если трос стоит на месте…
берёш душку от ведра металлическую или делаешь такой же крючёк…оттягиваеш кверху капот со стороны аккумулятора… зацепляеш крючком трос капота и дёргаеш…
вуаля и капот открыт…есть момент чтоб не поцарапать крыло

на картинке лёгким движением руки пружина-фиксатор отодвигается в сторону акб
на деле же мне это вобще не удалось
пришлось делать длинный крючёк, выводить всё туда же к акб чтоб край его торчал наружу а снизу как показано на картинке заправить его в пружину-фиксатор и дёрнул… напомню трос у меня уже вырван так что проушина пустая

Владельцы легкового автомобиля ВАЗ-2114 часто сталкиваются с однотипной проблемой: открытие капота с порванным тросиком. Почему он мог порваться? И если все-таки порвался тросик капота ВАЗ-2114, как его открыть самостоятельно? Такие нюансы необходимо знать каждому водителю транспортного средства, потому что подобные поломки чаще всего случаются неожиданно.

Функции тросика капота

Тросиком автовладельцы называют не что иное, как тросовый привод. Капот защищает внутренние детали транспортного средства (например, двигатель). Чтобы их ремонтировать, приходится часто открывать его крышку. Это сделать позволяет тросовый привод или «тросик». Он служит для того, чтобы капот нельзя было открыть снаружи.

Схема его действия несложная и заключается в следующем:

• тросовый привод соединяет замок капота с салоном автомобиля;
• тросик начинает действовать с помощью электромагнитного исполнительного механизма;
• при помощи выключателя срабатывает замыкание электромагнитной цепи;
• электрический импульс на исполнительный механизм подает контроллер;
• замок открывается, если машина снята с сигнализации.

Хотя по своей конструкции разные модели легковых автомобилей отличаются, последовательность устранения проблемы стандартная.

Стандартное решение проблемы: открываем капот, если порвался тросик в салоне автомобиля

Специалисты советуют открывать капот, если порвался тросик, только когда двигатель остынет до нормальной температуры. Такая предосторожность необходима, чтобы во время проведения этой процедуры не обжечься.

Алгоритм действий заключается в следующем:

1. Осмотр рычага для открывания замка и наличия обрыва тросика в этом месте (рычаг находится в салоне машины, поэтому осмотр провести легко).
2. Если конец тросового привода виден, то устранить разрыв достаточно легко и открыть крышку капота тоже – необходимо потянуть за обрывок тросика.
3. Для такой процедуры могут понадобиться плоскогубцы, потому что открытие крышки ранее осуществлялось с помощью электричества.

Возможно, что в процессе открытия вручную придется сломать замок. Но в любом случае после этого следует заменить всю конструкцию, чтобы повторного разрыва тросового привода не случилось.

Открываем капот при порванном тросике, снимая решетку радиатора

Если обрыв тросового привода произошел не в салоне, а где-то внутри под капотом, то специалисты рекомендуют воспользоваться другим способом. Он заключается в том, чтобы снять решетку радиатора и так добраться до обрывка тросика.

Такая процедура не должна вызвать трудностей даже у начинающего автолюбителя. Она включает в себя несколько этапов:

1. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации модели ВАЗ-2114.
2. Согласно инструкции, снимите радиаторную решетку.
3. Найдите обрывок тросика и устраните проблему.

Можно попробовать дотянуться до обрывка тросового привода через решетку радиатора, не снимая ее. Это реально сделать через воздухозаборник. Для этого следует каким-то подручным предметом (например, крючком из проволоки или спицы) дотянуться до язычка, что крепится непосредственно к тросовому приводу, потянуть за него, и крышка капота откроется.

Открываем капот при порванном тросике через защиту картера

Существует еще один способ открытия капота ВАЗ-2114, если порвался тросовый привод к нему. С помощью такого способа можно подобраться к замку, но он сложнее, чем два предыдущих. Сложность заключается в том, чтобы транспортное средство поставить на смотровую яму. Хотя если таковая в гараже отсутствует, подобную процедуру можно выполнить, подняв машину с помощью домкрата.

Пошаговая инструкция:

1. Снимаем металлическую защиту с масляного поддона двигателя автомобиля.
2. Длинной отверткой дотягиваемся до язычка, к которому крепиться тросовый привод.
3. Надавливаем в левую сторону (то есть в сторону водительского кресла).
4. Тянем за конец оторванного тросика.

Может случиться так, что придется прибегнуть к посторонней помощи другого человека. Один будет тянуть за конец оборванного тросового привода, второй – надавливать на крышку капота вниз, после чего ее поднять.

В некоторых моделях легковых автомобилей крышка капота открывается не нажатием вниз с последующим поднятием, а выдвижением вперед. В этом случае также можно воспользоваться самодельным крючком из подручных средств. Следует попытаться приподнять край крышки в районе замка (если тросик разорван, то это вполне возможно сделать). Если такое действие получилось, то постарайтесь вытащить резинку, которая выполняет функцию уплотнителя. В получившуюся щель останется просунуть самодельный крючок, подцепить обрывок тросового привода и потянуть за него. Капот открыт!

ВАЗ 2110

: замена лобового стекла своими руками. Пошаговая инструкция и рекомендации

На автомобилях ВАЗ 2110 замена лобового стекла — это не такое уж редкое явление, как кажется. Во время работы машины возможно удары различными предметами (например, камнями). При необходимости замены всегда можно обратиться на СТО, но большинство автомобилистов делают ремонт и обслуживание своими руками и хотели бы знать, как можно заменить этот элемент самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы замена лобового стекла ВАЗ 2110 была максимально качественной, необходимо подготовить набор необходимых инструментов, а также некоторые химические препараты.

Для работы обязательно понадобится новое стекло взамен поврежденного, монтажный шнур с двумя ручками. Также следует подготовить ремкомплект — он необходим для приклеивания лобового стекла. В комплекте этого набора обязательно должен быть специальный клей — «Сикафлекс», «Динитрол» или «Терасол». Также понадобится грунтовка, без которой нельзя использовать специальный клей, это грунтовка. Еще нужен активатор. Его используют для склеивания стекла. Дополнительно для обезжиривания понадобится уайт-спирит, пластиковый шпатель и инструмент для металлообработки.Следует отметить, что заменить лобовое стекло ВАЗ 2110 самостоятельно практически невозможно — специалисты рекомендуют воспользоваться помощью.

Демонтажные работы

Весь процесс замены стекла должен начинаться с удаления поврежденного. Предварительно с помощью пластикового шпателя снимают все декоративные элементы, а также панели, находящиеся внутри автомобиля. Обязательно снимите дворники и жабо снаружи — для этого снимите заглушки и крепеж.На этом этапе также может быть произведена замена форсунок омывателя лобового стекла ВАЗ 2110.

Затем откройте капот и снимите резиновую прокладку стекла. Чтобы легко снять уплотнительный элемент, необходимо легко натянуть молдинг за его край. После снятия молдинга можно будет снять резиновые треугольные накладки. В процессе установки нового стекла будет заменена резинка на лобовом стекле ВАЗ 2110.

Как отрезать лобовое стекло

Таким образом можно добраться до клеевого слоя, которым стекло удерживается на корпусе.Для снятия лобового стекла слой клея буквально вырезается с помощью специального инструмента — шнурков с ручками. Наиболее эффективным будет инструмент, имеющий квадратное сечение.

Процесс резки осуществляется особым образом. Слой старого твердого клея протыкают любым острым предметом. Вставьте один конец веревки в отверстие, а другой конец протяните в машину. Затем к этому инструменту прикрепляются ручки.

Вместе эффективнее

Один человек должен находиться снаружи, а второй — внутри машины.Чтобы эффективно разрезать стекло, нужно запомнить двуручную пилу — именно так следует проводить веревку по краю стекла. При этом ее нужно тянуть под углом к ​​месту среза. Второй человек должен немного повернуть конец инструмента — это не только безопасно снимет стекло, но и не повредит лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Нижнее стекло вырезано под капотом. Здесь необходимо проявить максимум внимания и аккуратности, чтобы не повредить торпеду в процессе распиливания клея.

Когда старый клеевой слой срезан по всей поверхности краев, окно полностью демонтируется. Вы можете начать подготовительный процесс на уже свободном открытии. Затем после подготовки на автомобиле ВАЗ 2110 будет произведена замена лобового стекла.

Подготовительные работы в проеме

Теперь, когда старое разбитое лобовое стекло полностью демонтировано, вы можете установить на его место новое. Однако сначала необходимо подготовить проем.Первоначально рекомендуется удалить старый и сильно засохший клей, который ранее держал стекло. Если под ней образовалась ржавчина, ее необходимо стереть наждачной бумагой или любым другим удобным способом. Очищенное до металла место обязательно шлифуют. Выполняйте эту операцию очень осторожно. Специалисты по чистке клея рекомендуют не снимать весь слой полностью. Будет хорошо, если останется тонкий слой, который впоследствии поможет новому составу лучше соединиться с монтажными деталями.

После того, как очистка стеклянной поверхности от клея закончилась, все, что осталось, следует тщательно обезжирить. Также рекомендуется обработать и отшлифовать новое стекло. После высыхания уайт-спирита на нежирные места наносится активатор. В дальнейшем это поспособствует лучшему склеиванию. Перед нанесением клея необходимо его немного подогреть — тогда он станет мягче и комфортнее. Таким образом, замена лобового стекла на ВАЗ 2110 будет намного проще.Клей упакован в тубу — легко надавливая на тубу, они разносятся по краю рамы на машине. Что касается толщины слоя, то здесь конкретных рекомендаций нет — все зависит от производителя и марки клея. Обычно это указывается в инструкции к средству.

Установка нового

На автомобилях ВАЗ 2110 замену лобового стекла можно произвести с помощью специального инструмента — лоха, но можно и без них. Перед тем, как приступить к укладке, важно помнить: категорически запрещается нарушать слой только что нанесенного клея.Новое стекло кладут на любую поверхность так, чтобы его внешняя сторона смотрела вверх. Затем выполняется замена уплотнителя лобового стекла ВАЗ 2110: сам уплотнитель и молдинг очень аккуратно кладут на край. Обычно это замена этих деталей, но бывает, что эти элементы сохраняются в хорошем состоянии. Затем их можно использовать с новым стеклом. Если пломба прилегает к стеклу с недостаточной плотностью, допускается дополнительно закрепить скотчем.

Затем стакан переворачивают и укладывают так, чтобы его внутренняя сторона оказалась вверху.Края панели тщательно обезжириваются уайт-спиритом. Перед установкой стекла на место край должен хорошо просохнуть.

Профессиональный совет

Чтобы процесс монтажа был качественным и был максимально удобным для выполняющих его, рекомендуется приоткрыть капот и опустить окна передних дверей. Одной рукой возьмитесь за нижнюю часть панели, а другой — протяните в кабину и спокойно контролируйте процесс установки. Затем стекло помещается в нижнюю часть рамы проема и аккуратно опускается на раму с обработанными клеем краями.Далее под нижний край устанавливаем специальные упоры. Они помогут зафиксировать правильное положение лобового стекла и придадут ему максимально симметричное положение. Также рекомендуется следить за тем, чтобы элемент был установлен максимально точно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Вы можете проверить это, посмотрев на зазоры. Если замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками произведена правильно, то со всех сторон они будут одинаковыми. Если стекло правильное, нужно зафиксировать его положение скотчем.Нужно перетянуть стекло на крышу машины. Что касается клея, важно помнить, что он полностью высыхает всего за 12-15 часов, а не раньше. Только после этого можно управлять автомобилем.

Технологические особенности

В течение 3–4 часов, когда клей только начал высыхать, но полимеризация еще не началась, запрещается каким-либо образом перемещать машину. Открытие и закрытие дверей также запрещено. Клей наберет максимальную прочность уже через 5-6 дней после установки.

Замена должна производиться при температуре воздуха 15 градусов и выше. Если значения ниже, то процесс отверждения займет больше времени.

Качество элементов и материалов — залог долгой жизни.

Приобретая материалы и препараты, а также устройства, которые потребуются для выполнения замены, нужно помнить, что их цена — не главное. Главное при замене лобового стекла — это качество комплектующих и строгое соблюдение всех технологических пунктов.Только это может гарантировать, что лобовое стекло будет эксплуатироваться долгое время.

Самостоятельная замена — приличная экономия

Как видите, процесс несложный. На такую ​​услугу, как замена лобового стекла ВАЗ 2110, цена на СТО колеблется от 4 600 руб. При самостоятельном выполнении нужно приобрести только сам стакан и препараты. Первый стоит от 2 800 рублей, а клей обойдется максимум в 300 рублей, что не сильно бьет по автовладельцу.

ВАЗ 2111

16-ти клапанный двигатель причины перегрева. Проверка системы охлаждения

Ежедневные проверки и поиск неисправностей
Эксплуатация автомобиля зимой
Поездка на STR
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Меры предосторожности и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы
Двигатель и его системы
Коробка передач
Шасси
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Система вентиляции и отопления
Электрооборудование автомобиля
Коды неисправностей
Electrochemis

Введение

Введение

В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило названий, а потому продавалось под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). Семейство включает модификации в кузове седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-. 21123). Кроме того, существуют различные мелкосекторные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 «Премьер» или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обивкой дверей.
Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном внешнего вида и салона. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, в кузов вклеивают оцинкованный металл и несъемные стекла (ветровые, задние и боковые).
Даже в седановом багажное отделение очень просторное для своего класса, а в хэтчбеках и универсале, у которых можно складывать спинки задних сидений, можно также перевозить вполне габаритный груз, например, холодильник.
Изначально только карбюратор короткоземный 1.На Десятку устанавливались 5-литровые двигатели ВАЗ21083 мощностью 69 л. с участием. Однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые 1,5 и 1,6 литра могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тяговых качествах и экономичности.
Настоящее руководство адресовано установленным на данный момент всем моделям семейства шестнадцатых плавленых ВАЗ-2112 (1,5л) и ВАЗ-21124 (1,6л) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит Для ремонта восьмистворчатых двигателей, установленных ранее.
Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
В базовой комплектации автомобили семейства «Десятое» могут похвастаться наличием твидового салона, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников передних дверей и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками. Перечень оборудования, которое может быть установлено по запросу, не ограничивается: комплект пластиковых ящиков, хромированные дверные ручки, доработанный щиток приборов, кондиционер и т. Д.
«Дюжину» давно можно назвать новинкой, но приемлемая ремонтопригодность, а также невысокая цена и доступность запчастей по-прежнему делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как в 2007 году выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ был прекращен, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе Корпорации «Богдан».
Как и ВАЗ, Богдан 2110 неплохо подходит для дальних поездок по отечественным дорогам — облегчены хорошие динамические показатели, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.

Заводская гарантия на автомобили десятого семейства — 35 тыс. Км или 2 года, смотря что будет раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют собственную, более продолжительную гарантию, сокращая при этом межсервисные пробеги в полтора-два раза.
В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с инжекторными восьми- или шестнадцатыми перчаточными двигателями объемом 1,5 и 1.6 литров.
Примечание
Данные о расходе топлива приведены для справки и имеют усредненный характер для различных типов кузова. Рекомендации руководства
также можно использовать для ремонта восьмилопастных двигателей.

Чрезвычайные ситуации

Эксплуатация

Двигатель

2. Перегрев двигателя

Как правило, при нормальных условиях эксплуатации автомобиля стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в средней зоне шкалы.Температура двигателя может повыситься при длительном движении автомобиля на подъеме, особенно в жаркую погоду. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, необходимо выяснить причину перегрева двигателя.

ВНИМАНИЕ
Если продолжить движение на автомобиле, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, двигатель может получить серьезные повреждения и выйти из строя.

ВНИМАНИЕ
Пары и брызги кипящей охлаждающей жидкости, вытягивающиеся под давлением из-под крышек перегретого двигателя, могут вызвать сильные ожоги.Не поднимайте вытяжку, если из-под нее выходит пар.
1. Включите аварийную световую сигнализацию и, выжимая педаль сцепления, отправьте машину на обочину, после чего она должна оставаться в безопасном месте. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз. Отключите все вспомогательное электрооборудование.
2. Если стрелка указателя температуры находится в критической зоне, но пар не выходит из-под капота, следует полностью открыть блок управления расходом воздуха и установить подогреватель на максимум.Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Следите за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если перегрев был вызван повышенной нагрузкой на двигатель (например, при преодолении затяжного крутого подъема в жаркий день), температура двигателя должна практически сразу начать снижаться. В этом случае нужно охладить двигатель на холостом ходу. После нормализации температурного режима двигателя, когда стрелки указателя температуры вернутся в среднюю зону шкалы, можно продолжить поездку на автомобиле.
ВНИМАНИЕ
Если пар не выходит из-под капота, а горячая охлаждающая жидкость не течет по дороге, не останавливайте двигатель сразу.
3. Если пар идет из-под капота или горячая охлаждающая жидкость стекает на дорогу — это признак разгерметизации системы охлаждения, например, из-за лопнувшего или заклинившего шланга. Вы должны немедленно выключить двигатель. Следует отметить, что перегретый двигатель часто не останавливается сразу после выключения зажигания, продолжая работать в результате так называемого псевдокального зажигания.Для того чтобы принудительно остановить двигатель, необходимо плавно выжать упор педали акселератора или включить любую передачу при сжатии рукоятки, нажать на тормоз и отпустить сцепление.
4. Дождитесь прекращения выделения пара или утечки жидкости, а затем откройте капот.
5. Проверить отсутствие видимых причин потери теплоносителя, например, трещин на стенках шлангов или протечек трубопроводов. Поскольку все детали двигателя и системы охлаждения имеют высокую температуру, следует соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги.Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости, перед продолжением поездки на автомобиле необходимо устранить неисправность и восстановить герметичность системы охлаждения. Прорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Повреждения радиатора, термостата или обогревателя устранить на месте довольно сложно, поэтому для того, чтобы добраться до ближайшей СТО, рекомендуется долить воды в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь для охлаждения двигателя и восстановления уровня жидкости в системе охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не добавляйте холодную воду в горячий двигатель, так как это может привести к его повреждению. Дать двигателю полностью остыть нужно при открытом капоте не менее получаса.
Не допускайте длительной эксплуатации двигателя с использованием чистой воды вместо охлаждающей жидкости (смеси антифриза и дистиллированной воды), так как это приведет к образованию накипи в системе охлаждения, в результате чего ее охлаждающая способность снизится, и ресурс двигателя уменьшится.
6. Причиной перегрева двигателя может быть термостат. Чтобы это проверить, необходимо внимательно проверить температуру верхнего и нижнего шлангов радиатора на ощупь. Если нижний шланг холодный — неисправен термостат, из-за чего охлаждающая жидкость не может циркулировать по радиатору. В этом случае нужно дать двигателю полностью остыть, а затем продолжить движение к ближайшей СТО, внимательно следить за указателем температуры и периодически останавливаться, чтобы двигатель остыл.
7. Если термостат исправен, а двигатель все еще не охлаждается, необходимо включить зажигание и убедиться, что электровентилятор радиатора вращается. Проверить сервисный датчик включения вентилятора радиатора. Для этого отсоедините разъем от датчика, установленного на корпусе термостата, и подключите выводы разъема, после чего включите зажигание.
8. Если вентилятор после замыкания выводов не включается, причиной неисправности может быть перегоревший предохранитель, вышедший из строя реле или сгоревший мотор.Проверьте состояние соответствующего предохранителя (см. Раздел «Предохранители» ниже в этой главе) и, при необходимости, замените его новым соответствующим номиналом.
9. Для проверки работоспособности электродвигателя вентилятора необходимо использовать два дополнительных провода, которые нужно подключить сначала к разъему электродвигателя, а затем непосредственно к извлечению аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Если электромотор заработал, необходимо проверить проводку и включение вентилятора радиатора с помощью дополнительного оборудования.
ВНИМАНИЕ
Провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Нельзя допускать замыканий проводов между собой!
10. Если утечки охлаждающей жидкости не обнаружено, проверьте ее уровень в системах охлаждения расширительного бачка.
ВНИМАНИЕ
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью. Поскольку горячая жидкость в этот момент находится под давлением, она может вылиться вверх или из-под трубки, пар под давлением вырвется наружу, что может вызвать серьезные ожоги.
11. Если расширительный бачок был пуст, то может потребоваться доливка охлаждающей жидкости. Необходимо надеть защитные перчатки или накрыть крышку большим куском плотной ткани. Осторожно поверните крышку против часовой стрелки до ощутимого упора. Поворачивая крышку, нельзя давить на нее сверху. После того, как давление в системе охлаждения станет атмосферным, следует дополнительно повернуть крышку против часовой стрелки. Снимаем крышку.
12. Полицейская охлаждающая жидкость. Как уже было сказано выше, если охлаждающая жидкость рекомендованной марки отсутствует, может быть адресована чистая вода радиатора.При первой возможности необходимо полностью слить из системы охлаждения двигателя разбавленную водяную охлаждающую жидкость и заменить ее кондиционированной жидкостью рекомендованной марки.
13. Плотно закройте крышку. Запустите двигатель и следите за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка снова поднимется в красную зону, двигатель требует ремонта. Следует подтянуть машину к СТО.
14. Если температура двигателя нормализовалась, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.При необходимости долейте охлаждающую жидкость в бак и доведите ее до отметки «MAX». Затем закройте крышку расширительного бачка.

При первых признаках перегрева, если стрелки указателя температуры ушли в красную зону, но паровые клубы не вылезают из-под капота, включить максимальный режим обогрева салона (см. «Система автоматического управления отопителем»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите сигнализацию, разблокируйте педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у обочины, а по возможности — вне проезжей части.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность подогревателем.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель немедленно! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения. Если у меня лопнул или прыгнул шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под съемного бачка, двигатель придется немедленно остановить!

После остановки перегретого двигателя возможен локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее соприкосновения с верхними частями двигателя и образование паровых пробок.Это явление называется «тепловым ударом».

1. Заглушите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите пространство подкаста. Определите, откуда берутся пары. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипает и брызги могут разлетаться.Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно затяните сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поверните пробку.

Полезный совет
Клапан пробки расширительного бачка играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима. Поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 ° C, а токсола до 130 ° C. К сожалению, при закрытом клапане в закрытом положении наблюдается значительное превышение избыточного давления — более 0.2 МПа (2 кгс / см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или разрыву одного из шлангов.

3. Взгляните на панель приборов со стороны переднего пассажира и выясните, нет ли под ней протечек или следов охлаждающей жидкости, выходящей из радиатора отопителя.

При обнаружении утечки охлаждающей жидкости прорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (обычно серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Кожаный радиатор, термостат или обогреватель довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.
Ни в коем случае не закачивайте холодную воду в перегретый двигатель.Двигатель необходимо охлаждать при открытом капоте не менее 30 минут.

4. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего расход жидкости в системе охлаждения через радиатор или им (для ускорения прогрева прогрева двигателя). Для проверки термостата необходимо проверить температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором на прогретом двигателе. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции по радиатору нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя, в системе охлаждения которой установлен электровентилятор, является мощность вентилятора. Дайте двигателю следить за температурой и обратите внимание, срабатывает ли вентилятор системы охлаждения при перегреве двигателя.

6. Если вентилятор не включается, возможно, он заблокировал предохранитель, неисправно реле включения, заблокирован электродвигатель или неисправна проводка.

7. Проверить целостность электропроводки, надежность подключения электрических разъемов.

8. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.

9. Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле мощности вентилятора.

11. Если электродвигатель заработал, неисправна проводка; В противном случае неисправна также проводка или сам электродвигатель. Реле и электродвигатель малопривлекательные, замените их сборными (см. Раздел 9 «Электрооборудование»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается попадание на место ремонта с подключенным непосредственно к аккумуляторной батарее электродвигателем.По приезду не забудьте отключить электродвигатель от аккумулятора, иначе это приведет к его разрядке.

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал прогреваться. Если посмотреть на индикаторный щиток, стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке закипает жидкость — это значит, что в системе охлаждения неисправность.

Стрелка указателя температуры ушла в красную зону, значит двигатель в состоянии перегрева

Многие автомобилисты помнят причины наезда на старые «Жигули».На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта почти такие же. Рассмотрим, по каким причинам основной блок питания начинает греть сверхъестественное:

• Система засорения.
• Корпус термостата.
• Повреждение насоса. Заменить насос. .
• Радиатор.
• Неисправность датчика охлаждения.
• Не запускать охлаждающий вентилятор (см. «)».

Все эти проблемы могут быть вызваны перегревом двигателя.

Методы ликвидации

Для устранения причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия.Для этого стоит проверить каждый узел. После определения проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.

Контур системы охлаждения двигателя

Радиатор и трубы

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и форсунок, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к появлению трещин в форсунках и поломке радиатора, что появится течь охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее прогреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать практически непрерывно.

Форсунки радиатора и системы охлаждения

Проблема решения проблемы довольно простая — демонтаж радиатора из системы и его чистка как снаружи, так и изнутри.

Второй этап — осмотр труб на предмет расходов и замену продуктов износа.Как показывает практика, многие автолюбители расширяют систему охлаждения за систему охлаждения (тюнинговый вариант) радиатора и патрубков.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева становится то, что появляется водяной насос платформы . Определить эту неисправность довольно просто, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что по валу помпы потечет жидкость. Неисправность достаточно серьезная — замена водяного насоса.

Водяной насос установлен на двигатель

Термостат

Термостат — это первое место, где стоит поискать неисправность.

Итак, для термостата в малом круге двигатель греется чаще даже при движении по трассе, где достаточно набегающего потока воздуха, чтобы система могла остыть.

Моторный термостат

Есть один нюанс, когда термостат не стоит менять — это если он вышел из строя зимой.Затем дополнительное охлаждение обеспечивает минусовую температуру. Конечно, если летом вышел из строя термостат, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо как можно скорее заменить.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что на панели приборов индикатор будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает, какой перегрев двигателя произошел, пока он не разогреется по ходу движения.

Обычно эта неисправность сопровождает множество справедливых факторов, поэтому пропустить ее довольно сложно.Решение проблемы одно — замена датчика системы охлаждения и сброс возникших ошибок в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно летом, становится вентилятор системы охлаждения.

Вентилятор под капотом обозначен стрелкой

Итак, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель будет перегреваться, но.

В этом случае последствия могут быть самыми разнообразными, ну нужно проверить вентилятор в исправном состоянии, а так же точный датчик его включения.Этот элемент выходит из строя довольно редко, а потому причиной не срабатывания может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают, к каким последствиям может привести тот факт, что двигатель будет перегреваться и продолжит ездить с постоянно работающим вентилятором или частыми перегревами.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

При перегреве двигателя до 10 минут последствия могут быть незначительными. Так, в форсунках системы охлаждения появятся трещины, сальники клапанов развернуты и распределены Vala .. Также будут выдвинуты клапаны, и масло попадет в камеры сгорания, что будет отмечаться выходом черного дыма. от выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно выдвижение клапанов

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб головки блока цилиндров. Для устранения этих последствий придется разобрать GBC и отдать его на поверхность протоката. Таким образом, получается, что капитальному ремонту подлежит голова блока.

Сильный перегрев

При сильном перегреве блока цилиндров блок цилиндров деформируется и поджигается, при этом расплавляется поршневая группа, деформация шатунов или даже поломка коленвала. Таким образом, двигатель ремонту не подлежит, так как обычно это стенки силового агрегата Рушане, и их восстановление невозможно.

выводы

Причины нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя Методы устранения установлены и рассмотрены. Таким образом, несвоевременный ремонт этого узла может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и будет подлежать замене. Поэтому при первых признаках того, что система охлаждения дала сбой, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет гораздо дороже.

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время поездки срабатывает аварийный сигнал о перегреве (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости составляет от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости. (при условии хорошей системы охлаждения и радиатора охлаждения). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона.Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать герой радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры. После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

Общие причины перегрева двигателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Засорен, грязный или забитый радиатор.

Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильный угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Ремень привода поворотного вентилятора.

Неисправен ее железный радиатор.

Сияющие тормоза.

Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Система охлаждения фортифицированного водяного насоса
(работа с рабочим колесом насоса с внутренним валом).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали.Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров.Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока скорость и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы не вызвать рост утечки охлаждающей жидкости и тепла. быстрый рост температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 1980-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения большое значение имеет правильная установка приводного ремня.Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи. При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.

Перегрев двигателя — не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110. В основном эта проблема встречается на автомобилях с большим пробегом.Хотя на относительно новых экземплярах не стоит исключать перегрев мотора.

Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения. В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.

Материал по теме:

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.

Если на бачке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут.Жидкость должна доходить до верхнего края.

1. Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
2. Если вы долгое время не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить ее на новую охлаждающую жидкость.
3. Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше .Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву. электростанция. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится . Но один метод можно опробовать — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания. Там уже термостат заменен на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, ситуация наверняка скоро повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменение нагрева мотора . При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При выходе из строя этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает. Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если у вас похожая беда, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а встречные воздушные потоки не охлаждаются ), Постарайтесь побыстрее выехать из затора, найдите свободный участок дороги.

На свободном отрезке повернуть, а затем начать торможение двигателем. Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя.Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Far Lights ВАЗ 2110 не включается. Почему пропадает дальний свет на ВАЗ

В России. Завод, построенный с помощью итальянских специалистов в 1966 году, выпустил более десятка моделей автомобилей, широко известных за пределами России и заслуженно пользующихся спросом у автолюбителей за счет собственной дороговизны и неприхотливости в обслуживании.

Причины неработающей длинной балки

В каждой машине есть поломки, возможность их диагностировать и произвести быстрый ремонт. Поможет облегчить жизнь и выйти из сложной ситуации любому водителю. Причин в неработающем дальнем свете фар ВАЗ несколько: выход из строя лампочки дротика, неработающий предохранитель, реле дальнего света, неисправность проводки.

Фонарь дальнего света

Фонарь дальнего света предназначен для освещения дороги в темное время суток. Причины его неработоспособности кроются в возгорании нити накаливания, что проверяется «на просвет» стеклянной колбы лампы.Также возможно появление окисления в «гнезде» установленной лампы, для работоспособности необходимо очистить ее от образования окисления.

Предохранитель

Предохранитель предназначен для защиты электрических цепей и проводки автомобиля от протекания тока большой мощности. При обнаружении данной неисправности необходимо заменить вышедший из строя предохранитель, и установить тот тип предохранителя, который рекомендовал производитель автомобиля ВАЗ. Также причиной неработающего предохранителя может быть наличие окисления в «посадочном» гнезде предохранителя, которое лечится обработкой наждачной бумагой.Частый выход Предохранители дальнего света указывают на то, что лампы установлены не той номинальной мощности, которую рекомендует производитель автомобиля, и из-за перегрева предохранителей.

Реле длинного света

Реле длинного света служит для плавного включения нагрузки на потребителей с большим током, т.е. для того, чтобы лампы не получали токов высокого напряжения. Ремонт требует замены реле.

Электропроводка

Электропроводка предназначена для подачи электрического тока к потребителю, в данном случае это лампы дальнего света.Проблемы с электропроводкой, частичное отсутствие изоляции, перегрев электропроводки из-за неправильно установленных предохранителей, может вызвать возгорание в автомобиле, и следить за исправностью электропроводки также следует тщательно, а также других механизмов и приборов. машина.

Важно! Нерабочий дальний свет в условиях недостаточной видимости не позволяет водителю безопасно управлять автомобилем, а также при возникновении проблем с дальним светом фар на автомобиле марки ВАЗ. Знания в области ремонта и диагностики помогут быстро и качественно устранить неполадки.

Неисправности освещения часто застают автовладельцев врасплох и заставляют запоминать все знания об электрической части. Итак, если дальний свет не горит, необходимо срочно принять меры, поскольку такая неисправность может привести к ряду проблем при движении в темноте, в том числе и к аварии.

Причины неисправности

Чтобы разобраться, почему не горит дальний свет, и в последующем устранить проблему, важно знать все возможные причины поломки.Некоторые из них можно устранить своими руками, но в некоторых случаях требуется помощь специалистов.

Причин, почему не горит дальний свет, несколько:

• Реле управления вышло из строя. Такая неисправность требует привлечения мастеров сотки. Самостоятельно поменять реле, без наличия необходимых знаний, вряд ли получится.
• Сгорел предохранитель. При обнаружении проблем с фарами стоит начать диагностику с помощью вставки фуск.В случае повреждения замените предохранитель. Во избежание проблем стоит иметь несколько нелепых деталей разного номинала, в бардачке или багажнике.
• Загорелась лампочка. В современных автомобилях устанавливаются различные лампы, стоимость и качество которых различны. Есть довольно дорогие лампы, и не каждый автовладелец решится на их покупку. Независимо от цены, в машине стоит держать хотя бы одну запасную лампочку. Такая расчетливость может спасти, если горит дальний свет, а ночью нужно сразу куда-то идти.

Если запасного света нет, проделайте хотя бы минимальные манипуляции. Так, при повреждении источника света в левом фаре необходимо переставить лампочку из правой фары. Это сделано для того, чтобы обозначить габариты автомобиля на трассе и повысить безопасность передвижения.

• Проложили выключатель ближнего действия. Если есть опыт и знания в ремонте электрической части автомобиля, можно попробовать устранить проблему своими руками.При отсутствии навыков следует обратиться к сотне.

Видео: На ВАЗ 2110 мигает дальний свет, сломался переключатель

Если горит дальний свет, то о проблеме с бортовой сетью автомобиля нельзя говорить. Большинство вариантов — это окисление контактных соединений, ухудшение проводимости и даже замыкание в сети. О профилактике срабатывания предохранителя (особенно если она возникла) свидетельствует наличие короткого замыкания (особенно если это произойдет снова).

Стоит учесть, что ремонт Электропроводки своими руками — дело трудоемкое. Проблема в том, что при коротком замыкании могут быть повреждены соседние провода, что только усугубит неисправность. Чтобы быть уверенным в качестве и скорости ремонта, стоит обратиться к мастеру, который специализируется на электрике автомобиля.

Как найти и устранить неполадки

Если вы определили, почему горит дальний свет, можно приступить к устранению неполадок. Рассмотрим основные рекомендации, относительно возможных поломок:

• Лампочки.На практике эта причина считается самой частой. Чтобы оценить целостность некоторых типов ламп, их демонтаж не требуется — достаточно проверить визуально. В крайнем случае можно применить специальные приспособления. Если диагностика показала неисправность лампы, ее следует заменить. При выполнении работ запрещается прикасаться к стеклянной части лампы, так как это приводит к уменьшению срока службы прибора.
• Реле дальнего света. При определении причины, почему не горит дальний свет, автовладельцы часто переходят на неисправность реле, через которое подается питание на фару.При отсутствии знаний и опыта лучше ничего не трогать. Если есть определенная база, стоит изучить инструкцию, после чего приступить к ремонту.

Видео: Как отремонтировать реле ближнего света Нива 2123

Если видео не отображается, обновите страницу или

• ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. Определить эту неисправность можно путем визуального осмотра или с помощью мультиметра. При обнаружении размытого предохранителя его необходимо заменить.Выбирая деталь для замены, стоит учесть цепи номинального тока. Ставить плавкий предохранитель завышенного номинала не рекомендуется. Это может привести к более серьезным повреждениям цепи или даже к возгоранию.

Если после установки нового предохранителя дальний свет не горит, и обнаруживается такая же проблема (перегорание), причину необходимо прописать в проводке.

• Блок управления тушением. Здесь рекомендации аналогичны тем, что для реле длинномерного света.При отсутствии опыта на эту работу лучше не браться.

Если горит дальний свет, стоит проверить качество соединений проводов в многочисленных клеммах. Но эта рекомендация характерна только для старых моделей автомобилей. W. Современные машины Все соединения отличаются повышенной надежностью, поэтому искать причину здесь бесполезно.

Чтобы разобраться, почему не работают Средняя и дальняя фара на автомобиле ВАЗ-2110, нужно знать, на что обращать внимание, пытаясь устранить эту неисправность.На эти автомобили устанавливается блок фар, где расположены указатели поворота, а также два варианта дальнего и ближнего света фар. Эти варианты отличаются тем, что в одном случае на головке две однолаковые лампы (отдельно для ближних фар и отдельно для дальних), а в другом случае стоит одна , две нити лампы . Поэтому в электропроводке есть две вилки для подключения соответствующего комплекта фары.

Еще в работе электрической схемы наружного освещения принимают участие: выключатель наружного освещения находящийся в салоне на передней панели ; Переключатель фар находится на рулевой колонке; Реле включения ближнего света, включения ближнего света и 4 предохранителя находятся в монтажном блоке, а на панели приборов расположена контрольная лампа дальнего света.При включении постороннего света все 4 нити накаливания, стоящие в лампах наружного освещения, должны быть сожжены.

Если одна или несколько ниток ламп не горят Головное освещение, то, не выходя из машины, проверьте целостность предохранителя , находящегося в монтажном блоке под номерами F2, F3, F12, F13. Предохранитель F2 защищает нить ближнего света в левой головке, F3 защищает нить дальнего света в левой части головы, F12 защищает нить ближнего света в правом Fare, F13 защищает нить дальнего света в правом прожекторе и Контрольная лампа Дальний свет.

При условии, что предохранители входные , а их контакты не окислены Придется выйти из машины, открыть капот и проверить исправность соответствующих ламп, которые не горят. Сделать это несложно. Вам просто нужно снять задний кожух, отсоединить колодку проводов, снять пружинную лампочку в фаре и потянуть патрон, повернув его против часовой стрелки. Уважаемый светильник заменен на аналогичный, новый.

Если предохранители и лампы исправны и повреждены, то проверьте два реле , обозначенные на схеме электрооборудования как К4 и К5.Возможными неисправностями будут окисления или фитингов контактов , которые могут быть устранены их зачисткой. При полном выходе реле придется вместо исправного поставить

Удостоверившись в исправности всех перечисленных устройств, необходимо проверить надежность соединения в колодках входящей В. Электрическая цепь головного освещения и крепления массы фар. Крепление одной массы находится слева, рядом с аккумулятором на креплении воздухозаборника.Второй справа, там, где стоит адсорбер. Если не помогло, необходимо немедленно снять выключатель света фар и выключатель наружного освещения и проверить в них состояние контактов.

замена лобового стекла своими руками. Пошаговая инструкция и рекомендации

На автомобилях ВАЗ 2110 замена лобового стекла — это не такое уж редкое явление, как кажется. Во время работы машины в нее могут попадать различные предметы (например, камни).При необходимости замены всегда можно обратиться в СТО, но большинство автомобилистов проводят ремонт и обслуживание своими руками и хотели бы знать, как можно заменить этот элемент самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы заменить лобовое стекло ВАЗ 2110 как можно более качественно, следует подготовить набор необходимых инструментов, а также некоторые химические вещества.

Для работы обязательно понадобится новое стекло взамен поврежденного, монтажный шнур с двумя ручками.Также необходимо подготовить ремкомплект — он нужен для оклейки лобового стекла. В комплекте этого набора должен быть специальный клей — «Сикафлекс», «Динитрол» или «Терасол». Также понадобится грунтовка, без которой нельзя использовать специальный клей, это грунтовка. Нужен еще активатор. Его используют для склеивания стекла. Помимо обезжиривания понадобится уайт-спирит, пластиковый шпатель и слесарный инструмент. Следует отметить, что заменить лобовое стекло ВАЗ 2110 самостоятельно практически невозможно — специалисты рекомендуют воспользоваться помощью.

Демонтажные работы

Весь процесс замены стекла должен начинаться с удаления поврежденного. Предварительно с помощью пластикового шпателя снимите все декоративные элементы, а также панели, находящиеся в автомобиле. Снаружи совершенно необходимо снять дворники, а также жабо — для этого снимаются заглушки и крепления. На этом этапе также возможна замена форсунок омывателя ветрового стекла ВАЗ 2110.

Далее открываем капот и снимаем резиновый уплотнитель стекла.Чтобы легко снять уплотнительный элемент, необходимо легко натянуть молдинг за его край. После снятия молдинга можно будет снять резиновые треугольные прокладки. При установке нового стекла будут заменены резинки на лобовом стекле ВАЗ 2110.

Как вырезать лобовое стекло

Таким образом можно добраться до клеевого слоя, которым стекло удерживается на кузове. Для снятия лобового стекла клеевой слой буквально срезают специальным инструментом — шнурками с ручками.Самый эффективный инструмент — это тот, который имеет квадратное сечение.

Процесс резки осуществляется особым образом. Слой старого твердого клея протыкают любым острым предметом. Один конец веревки вставляется в отверстие, а второй втягивается в салон автомобиля. Затем к этому инструменту прикрепляются ручки.

Вместе эффективнее

Один человек должен находиться снаружи, а второй — внутри машины. Чтобы эффективно резать стекло, необходимо помнить о двуручной пиле — именно так следует проводить веревку по краю стекла.В этом случае он обязательно должен выходить под углом к ​​месту среза. Второй человек должен завести конец инструмента немного вверх — это позволит не только безопасно снять стекло, но и не повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Снизу под капотом прорезано стекло. Здесь следует проявить максимум внимания и аккуратности, чтобы при распиливании клей не повредил торпеду.

Когда старый клеевой слой срезается вся кромка краев, окно полностью демонтируется.Можно приступить к подготовительным работам по теперь уже свободному проему. Затем после подготовки заменят ВАЗ 2110 с заменой лобового стекла.

Подготовительные работы в проеме

Теперь, когда старое разбитое лобовое стекло полностью демонтировано, можно сделать это, установив на его место новое. Однако сначала необходимо подготовить проем. Сначала рекомендуется удалить старый и сильно высохший клей, которым ранее держалось стекло. Если под ним есть ржавчина, необходимо ее уничтожить при помощи наждака или любым другим удобным способом.Зачищенное до металла место необходимо загрунтовать. Эту операцию нужно проводить очень осторожно. Специалисты по очистке клея рекомендуют снимать весь слой полностью. Будет хорошо, если будет тонкий слой, который в дальнейшем поможет новому составу лучше соединиться с монтажными деталями.

После очистки поверхности стекла от клея все, что осталось, следует тщательно обезжирить. Также рекомендуется обработать край нового стекла.После высыхания уайт-спирита на обезжиренные участки наносится активатор. В дальнейшем это будет способствовать лучшему сцеплению. Перед нанесением клея необходимо его немного нагреть — тогда он станет мягче и комфортнее. Таким образом, на автомобиле ВАЗ 2110 намного проще замена лобового стекла. Клей упакован в тубус — легко нажимая на тубу, проводят по кромке рамы на автомобиле. Что касается толщины слоя, конкретных рекомендаций нет — все зависит от производителя и марки клея.Обычно это указывается в инструкции к средству.

Установка нового

На автомобилях ВАЗ 2110 замену лобового стекла можно производить с помощью специального инструмента — лоха, но можно и без них. Перед тем, как приступить к монтажным работам, важно помнить: категорически запрещается нарушать слой вновь нанесенного клея. Новый стакан кладут на любую поверхность так, чтобы его внешняя сторона была обращена вверх. Затем идет замена уплотнителя лобового стекла ВАЗ 2110: на край очень аккуратно кладется сам герметик и молдинг.Обычно это замена этих деталей, но бывает, что эти элементы сохранились в хорошем состоянии. Затем их можно использовать с новым стеклом. Если пломба прилегает к стеклу с недостаточной плотностью, также можно зафиксировать скотчем.

Затем переверните стакан и положите так, чтобы верх был его внутренней стороной. Края панели тщательно обезжириваются уайт-спиритом. Перед тем, как стекло будет установлено на свое место, край должен хорошо просохнуть.

Рекомендовано профессионалами

Для того, чтобы процесс установки прошел гладко и был максимально удобным для выполняющих его, рекомендуется приоткрыть капот и опустить окна передних дверей.Одной рукой придерживайте нижнюю часть панели, а другой — втягивайте в салон и незаметно следите за процессом установки. Затем стекло за нижнюю часть заводится в раму и аккуратно опускается на раму с обработанными клеем краями. Далее под нижним краем устанавливаются специальные упоры. Они помогут зафиксировать правильное положение лобового стекла и придать ему максимально симметричное положение. Также рекомендуется следить за тем, чтобы элемент был установлен максимально точно в вертикальной и горизонтальной плоскости.Вы можете проверить это, посмотрев на зазоры. Если замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками выполнена правильно, то со всех сторон они будут одинаковыми. Если стекло стоит правильно, необходимо зафиксировать его положение липкой лентой. Вам нужно перетянуть стекло на крышу машины. Что касается клея, важно помнить, что он полностью высыхает только через 12-15 часов, а не раньше. Только после этого можно управлять автомобилем.

Особенности технологии

В течение 3-4 часов, когда клей только начал высыхать, но полимеризация еще не началась, запрещено передвигать машину каким-либо образом.Также запрещено открывать и закрывать двери. Клей наберет максимальную прочность только через 5-6 дней после установки.

Замена должна производиться при температуре воздуха 15 градусов и выше. Если значения ниже, то процесс затвердевания займет больше времени.

Качество элементов и материалов — гарантия долгой эксплуатации

Покупая материалы и препараты, а также устройства, которые потребуются для выполнения замены, нужно помнить, что их цена не главное.Главное при замене лобового стекла — это качество комплектующих и строгое соблюдение всех пунктов технологии. Только это может гарантировать, что фронтальный проработает долгое время.

Самостоятельная замена — приличная экономия

Как видите, процесс не сложный. На такую ​​услугу, как замена лобового стекла ВАЗ 2110, цена на СТО от 4600 руб. Если вы делаете это в одиночку, вам нужно только купить стекло и препараты. Первый стоит от 2800 рублей, а клей обойдется максимум в 300 рублей, что не сильно ударит по карману автовладельца.

Ваз 2112

почему двигатель быстро греется. Почему двигатель горячий? Система охлаждения автомобиля

Перегрев двигателя автомобиля — проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы узнаем:
— как вовремя заметить, что двигатель перегрет;
— почему двигатель нагревается вообще и в определенных ситуациях;
— что делать при перегреве двигателя.

Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все пояснения опытного автомеханика.

Как определить, не перегрет ли двигатель

На первый взгляд все очень просто — по показателям прибора температуры двигателя, или — датчика. Это правда, если бы не одно — начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной ситуацией вокруг, что смотрят на приборную панель только в одном случае — сколько осталось топлива. Опытные автомобилисты, наоборот, в силу уверенности в себе тоже не смотрят на приборную панель автомобиля. И в результате часто возникает ситуация, когда обнаруживается перегрев, когда температура двигателя давно превышает допустимые пределы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб.Именно непоправимый перегрев — одна из самых тяжелых неисправностей, приводящая к очень серьезным последствиям. Но об этом чуть позже.
Но есть способ, который не даст упустить момент перегрева. Это проблематично для трафика и не всегда явно присутствует, но вы должны знать об этом:

Как только температура двигателя превышает допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа или при даже незначительном разгоне автомобиля отчетливо слышны детонационные стуки , которые в простонародье называют «стуки пальцев».«Это неправда, но это определение знают все.
Если вы слышите такой звук, существует вероятность 99%, что двигатель перегрет, и вам необходимо принять меры.

Детонационный стук — это звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стучать пальцами», мне лично не известно. Но настоящая причина возникновения таких стуков — нарушение процесса сгорания топлива.То, что вы слышите, — это не что иное, как взрывы топливной смеси … При нормальной работе двигателя процесс сгорания — управляемый, как только один из рабочих параметров нарушается — процесс выходит из-под контроля, и сгорание переходит во взрыв. Отсюда понятие — детонация (от слова детонировать — взорваться) стуки. Когда двигатель перегревается — это первая ласточка.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что такое нормальная температура, а что перегрев. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов по Цельсию, он рабочий.
Допустимы температуры двигателя до 100 градусов. Это значит, что допускается кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов. Это ненадолго — до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия — это перегрев, и необходимо принять меры.

Причины, которые могут вызвать перегрев

1. Отсутствие охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе не закипает, потому что ее мало, но вот почему: помните внешнюю поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости контактная поверхность жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и передача тепла в окружающую среду идет плохо.Отсюда перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, а жидкость при работе испаряется — не забывайте регулярно проверять ее уровень. И, конечно же, следите за состоянием радиатора и патрубков — течи недопустимы. Бывают случаи внутренних протечек — в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы не потечет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых протечек — повод насторожиться и обратиться к специалисту.Вода, скопившаяся в цилиндрах в момент запуска двигателя, может привести к гидроудару — это может буквально разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Зазоры между ячейками радиатора достаточно малы, и постепенно могут загрязняться представителями мира насекомых. Шутка ли, был случай, когда небольшое загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) приводило к постоянному перегреву автомобиля.Следите за чистотой радиатора и хотя бы изредка продувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установлен угол зажигания. При нарушении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие — повышение температуры горения и снижение мощности. Мощность упала, но в этом нет необходимости. Что мы делаем? Правильно — сильнее нажимаем на педаль газа. Получается, что больше топлива тратится на проектный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение).Отсюда перегрев. Кстати, проблема с зажиганием может возникнуть (просто спонтанно, а не после вашего вмешательства в тонко настроенный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственный вариант, но он распространен — ​​учтите.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число приводит к снижению мощности и увеличению температурного режима сгорания топлива. Выход один — заправляться в одном месте, поэтому вероятность получить плохой газ ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста — использование некачественной охлаждающей жидкости или даже воды вообще. Еще немного подробнее. С физической точки зрения лучше использовать воду, так как вода имеет лучшую теплопроводность, чем антифризы на спиртовой основе. Но — в воде присутствует соль (ее можно увидеть на стенках чайника) — бывает и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и двигатель перегревается.Если вы уже наливаете воду в расширительный бачок, залейте дистиллированную воду, в ней нет солей. И лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте, полностью удалить накипь с двигателя невозможно. И еще одна «прелесть воды»: если после воды, например, на зиму, залить антифриз — будьте готовы к каплям (он может течь куда угодно: радиатор, трубы) — это факт. Если постоянно ездить «на тосоле», ничего не произойдет, а после воды — антифриз потечет на 99%.

6. Износ двигателя. Это можно объяснить многими аспектами, но в большинстве случаев это износ. поршневая группа … При длительной эксплуатации автомобиля поршневые кольца, используемые для уплотнения камеры сгорания, изнашиваются, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (запомните формулу) и перегреву автомобиля .

Получилось слишком сложно. Проще говоря, это так: топливо лучше горит при определенном давлении, которое создается в камере сгорания.Давление около 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть ее картошкой и подуть внутрь, то внутри будет создаваться давление, которое называется сжатием. Сила, с которой вы обдуваете, представляет собой силу расширения горючего, которое толкает поршень и приводит в движение коленчатый вал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если вы положите свободный кусок картофеля и подуйте, воздух пройдет мимо поршневого картофеля.

Вот что происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и стенок цилиндра).В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит через поршень (между поршнем и цилиндром), а также уменьшается сжатие (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И снова — потеря мощности и перегрев. Выход один — обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях автомобилей эта причина отсутствовала, так как вентилятор приводился напрямую от коленвала через ремень.Теперь вентиляторы электрические, и они включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не работать, и вентилятор может не включаться. Это довольно частая причина. Достаточно выйти и посмотреть — возможно окисление контактов подключения мотора.

8. Воздушные карманы, образующиеся при заполнении жидкостью. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышение температуры. Как избавиться от пробок — тема отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два круга — малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшается, радиатор выключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинивает, то только используется маленький кружок: жидкости недостаточно, радиатор выключен — машина перегревается. Нащупав нижние патрубки, подходящие к радиатору, можно определить: если они холодные, а машина перегрета, поменяйте термостат.

10. Насос. Насос — это насос, который принудительно вытесняет воду для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой могут случиться две неприятности: она просто потечет — увидите, и вторая, более сложная для определения — это износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки насос медленно перекачивает жидкость, в результате жидкость в двигателе нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Это можно определить по неравномерному нагреву — радиатор холодный, а двигатель кипит.Внимание — такие же симптомы возникают при неисправности термостата и наличии воздушной пробки.

Могут быть и другие причины, одна из которых относится к категории «вы не можете придумать это специально». Например — не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к замедлению движения автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель и перегреву. Может трос ручника заклинить — был такой случай. Машина немного тормозит, но в жару этого достаточно.

И еще немного грешить на включенный кондиционер.По большому счету, это довольно надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если двигатель действительно плохой — полный износ, то такое может случиться. Что поделать — выключить чудо современного автопрома.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, — это перегрев в пробке. От этого никто не застрахован.

Что делать, если машина перегрета в пробках

При длительной езде на автомобиле на пониженной передаче двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе приводит к перегреву.Добавьте к этому отсутствие встречного воздушного потока, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, но если вы видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно — не выключайте двигатель без крайней необходимости. Точно — без экстрима. Заглушенный, перегретый двигатель — это почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в данном случае достаточно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленчатым валом, при следующем запуске двигателя — наименьшая из возможных неприятностей), просто верьте на веру.

Важно — не пытайтесь лить воду на двигатель или заливать холодную воду в радиатор. Результат один — ремонт. Причем можно так сильно постараться, что без замены блока и ГБЦ не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды — микротрещины внутри блока. Найти и исправить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Машина перегрета — попробуйте съехать на бок. Если не получится — не паникуйте и не обращайте внимания на окружающих — вам важно спасти двигатель.
Остановился на холостом ходу, включил печку подогревателя и ждем. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится, заглушите двигатель.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть поставить машину на стояночный тормоз.

Единственная причина сразу выключить двигатель — это пар из-под капота. Скорее всего, лопнула охлаждающая трубка, и дальнейшая работа двигателя только усугубит ситуацию.

Вот так, двигатель перегревается, если присмотреться.Теперь вы знаете, почему прогревается двигатель и как с этим справиться.

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 стал греться. Если посмотреть на приборный щиток индикатора, то стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке жидкость закипает — это означает, что неисправна система охлаждения.

Стрелка индикатора температуры вошла в красную зону, что означает, что двигатель находится в состоянии перегрева

Многие автомобилисты помнят причины эффекта на старых «Жигулях».На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта практически те же. Рассмотрим, по каким причинам может начинаться перегрев основного силового агрегата:

• Система засорена.
• Заклинило термостат.
• Повреждение насоса. Заменить насос. …
• Радиатор.
• Неисправность датчика охлаждения.
• Вентилятор охлаждения не работает (см. «)».

Все эти проблемы могут вызвать перегрев двигателя.

Методы ликвидации

Для устранения причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия.Для этого стоит последовательно проверять каждый узел. После выявления проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.

Схема системы охлаждения двигателя

Радиатор и трубы

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к трещинам в патрубках и поломке радиатора, что приведет к протечке. охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее нагреваться и надолго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать практически непрерывно.

Патрубки радиатора и системы охлаждения

Метод решения проблемы довольно простой — демонтаж радиатора из системы и его чистка как снаружи, так и изнутри.

Вторым этапом будет осмотр труб на предмет утечек и замена изношенных изделий. Как показывает практика, многие автомобилисты устанавливают Kit-комплекты (тюнинговые варианты) радиатора и патрубков, чтобы продлить срок службы системы охлаждения.

Насос (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева является люфт водяного насоса … Определить эту неисправность довольно просто, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что жидкость потечет с вала насоса. Неисправность устраняется довольно легко — заменой водяного насоса.

Водяной насос на двигателе

Термостат

Термостат — это первое место, где нужно искать неисправность.

Так, при заклинивании термостата на малом круге двигатель чаще всего нагревается даже при движении по трассе, где набегающего воздушного потока достаточно, чтобы система успела остыть.

Термостат снят с мотора

Есть один нюанс, когда термостат не следует менять — если он выходит из строя зимой. Затем обеспечивается дополнительное охлаждение за счет минусовых температур. Конечно, если летом выходит из строя термостат, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо как можно скорее заменить.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что индикатор на панели приборов покажет неверные данные, поэтому водитель даже не узнает, что двигатель перегрелся, пока не закипит в пути.

Обычно эта неисправность сопровождается множеством сопутствующих факторов, поэтому пропустить ее довольно сложно. Решение проблемы только одно — замена датчика системы охлаждения и сброс ошибок, возникших в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно в летнее время, становится вентилятор охлаждения.

Вентилятор под капотом обозначен стрелкой

Значит, поломка этого агрегата может привести и к перегреву двигателя.

В этом случае последствия могут быть самыми разнообразными, ну а что проверять на исправность вентилятора, как и датчик включения — это точно. Эта деталь выходит из строя довольно редко, а потому причиной выхода из строя может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения недостатков

Не все водители осознают последствия перегрева двигателя и продолжают движение с постоянно работающим вентилятором или частым перегревом.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

Если двигатель перегреется на срок до 10 минут, последствия могут быть незначительными. Так появятся трещины в патрубках системы охлаждения, оплавятся сальники клапанов и распредвала… Также сгорят клапаны, и масло попадет в камеры сгорания, что будет отмечено выходом черного дыма из выхлопной системы.

Последствия небольшого перегрева, а именно прогорания клапанов

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб ГБЦ. Для устранения этих последствий придется демонтировать головку блока цилиндров и придать ей проточку на поверхности.Таким образом, получается, что головка блока подлежит капитальному ремонту.

Сильный перегрев

При сильном перегреве стенки блока цилиндров деформируются и выгорают, при этом оплавляется поршневая группа, деформируются шатуны или даже ломается коленчатый вал. Таким образом, двигатель не подлежит ремонту, так как обычно рушатся стены силового агрегата, и их восстановление невозможно.

вывода

Выявлены и рассмотрены причины нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя методами устранения.Итак, несвоевременный ремонт данного агрегата может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и потребуется его замена. Поэтому при появлении первых признаков того, что система охлаждения вышла из строя, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет намного дороже.

Перегрев двигателя — не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110. В основном эта проблема встречается на автомобилях с большим пробегом … Хотя и в относительно новых экземплярах исключать перегрев мотора не стоит.

Часто виноват пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Выделяют несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит именно такой перегрев силовых агрегатов.

Давайте рассмотрим каждую из причин и решений этих проблем отдельно.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в производительности системы охлаждения.В расширительный бачок заливается специальное вещество, а именно тосол или тосол.

Связанные материалы:

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне отметки MAX на корпусе резервуара. Это означает, что контейнер заполнен примерно на 50-60 процентов.

Если на баке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до верхнего края.

1. Если двигатель перегревается, просто попробуйте долить недостающее количество охлаждающей жидкости до оптимального уровня.
2. Если вы долгое время не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую охлаждающую жидкость, а просто полностью заменить ее на новую.
3. Выбирая между антифризом и антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности антифриза. Но на практике антифриз лучше … Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает в сильные морозы. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Другая причина перегрева двигателя — заедание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет двигаться только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву. электростанция … Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. У вас вряд ли получится качественно провести ремонт на обочине дороги. … Но можно попробовать один метод — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет устройству на время вернуться в работоспособность. Это поможет вам добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания … Там уже заменяют термостат на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он однажды потерпел неудачу, ситуация наверняка скоро повторится.

Связанные материалы:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировать на изменения нагрева двигателя … При достижении заданного значения датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При неисправности данного устройства происходит перегрев силового агрегата, так как вентилятор не включается. Следовательно, температура не опускается ниже критического уровня, а продолжает постепенно повышаться.

Связанные материалы:

Если в дороге обнаружите такую ​​неприятность ( чаще всего перегревается мотор в пробках, т. К. Двигатель работает, а потока охлаждающего воздуха нет ), постарайтесь побыстрее выбраться из пробки, найдите свободный участок дороги.

Разгонитесь на свободном участке и затем начните торможение двигателем. Так температура упадет, перегрева не произойдет. Ни при каких обстоятельствах нельзя регулярно эксплуатировать автомобиль таким образом. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптоматика неисправности вентилятора аналогична неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащено датчиком температуры, который измеряет рабочую температуру двигателя. Если во время движения срабатывает сигнализация перегрева (или стрелка индикатора температуры переходит в красную опасную зону), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в диапазоне от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости ( при условии исправности системы охлаждения и герметичной крышки радиатора).Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите отопитель салона. Это поможет быстрее отвести излишки тепла от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

Шаг 3. Никогда не пытайтесь снимать герметичную крышку радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если загорается сигнализация перегрева, вы не должны продолжать движение, иначе можно серьезно повредить двигатель.

Шаг 5. Если двигатель не горит от тепла и явно не перегревается, то, возможно, проблема связана с неисправностью датчика температуры или индикатора температуры. Затем вы можете продолжить движение, но для уверенности вам нужно время от времени останавливаться, чтобы проверить, есть ли признаки перегрева двигателя и следы утечки охлаждающей жидкости.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Засорен, грязный или забитый радиатор.

Неисправность муфты вентилятора или неисправный электровентилятор.

Неправильная установка угла опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Обрыв ремня привода вентилятора.

Неисправное уплотнение радиатора.

Тормоза заклинило.

Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Неисправен насос охлаждающей воды
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу помпы).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по автостраде на высокой скорости. Автомобиль был оснащен двигателем, который безупречно работал при движении в городском цикле.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил заглушку радиатора и водяной насос, посчитав, что причиной перегрева стало уменьшение потока охлаждающей жидкости в системе охлаждения.При дополнительном осмотре выяснилось, что при проворачивании двигателя стартером с открученными свечами зажигания из одного из цилиндров вылетела охлаждающая жидкость. Проблема была решена после замены прокладки ГБЦ. Очевидно, утечка, вызванная дефектной прокладкой, была не настолько велика, чтобы вызвать неисправность двигателя — до тех пор, пока скорость и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы возникающее в результате увеличение утечки охлаждающей жидкости и тепловыделения не приводило к к быстрому повышению температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в составе теплоносителя присутствуют кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют. Причиной этой проблемы могло быть ухудшение работы сенсора.

Рисунок: 7.42. В середине 1980-х многие производители начали использовать поликлиновые ремни (поликлиновые ремни вместо поперечных зубьев). К двигателю подходят более старые водяные насосы, но они могут вращаться в направлении, противоположном тому, что должны.Это может вызвать перегрев двигателя после замены насоса. Если установить вентилятор не того типа, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать необходимому для создания необходимого потока воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения, состояния и правильной установки приводного ремня … Натяжение приводного ремня имеет решающее влияние не только на работу водяного насоса, но и на генератор, компрессор кондиционера и другие агрегаты с ременным приводом.При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

Если вы давно владеете автомобилем, то, скорее всего, у вас были проблемы, связанные с перегревом двигателя. На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина достаточно свежая, то такие проблемы редки, но когда годы и большой пробег берут свое — тогда придется решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправность.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому часто проблемы очень похожи, как и методы их решения.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

В расширительном бачке вашего автомобиля уровень охлаждающей жидкости должен быть почти вдвое меньше бачка. Если вы посмотрите на отметку, то это верхний риск на корпусе резервуара с отметкой MAX. Если такой отметки нет, то, скорее всего, она будет располагаться на верхнем крае зажима.

При необходимости долить тосол или антифриз до нужной отметки. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном его уровне печь может работать неэффективно, то есть воздух не будет дуть таким горячим, как при нормальной работе каменки.

Отказ термостата

Если клапан термостата застревает в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по небольшому кругу, в результате чего двигатель будет очень быстро перегреваться. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить термостат на новый.

Если вдруг в пути выяснится эта проблема, и нужно проехать довольно далеко к месту ремонта, то можно попробовать постучать по корпусу термостата, возможно, это приведет к его нормальному, хоть и временному функционированию.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может сильно нагреваться, — это выход из строя вентилятора или датчика охлаждения, который опять же отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая подробнее.

1. Если неисправен датчик температуры, то при достижении температурного порога включения вентилятора он просто не будет работать и в этот момент температура двигателя начнет стремительно подползать. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить T до нормального значения невозможно. И в этом случае тосол или тосол может даже закипеть, и мотор перегреется, чего нельзя допускать. Постарайтесь выехать на более или менее чистый участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем вам нужно применить торможение двигателем, чтобы быстро снизить температуру.
2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе все описанные симптомы здесь будут, но решение проблемы обойдется немного дороже, так как стоимость нового моторчика вентилятора без футляра составляет не менее 600 рублей.

Если у вас есть ВАЗ 2110 или аналогичный автомобиль отечественного производства, то вы можете в комментариях ниже отписаться о проблемах, с которыми вы столкнулись, и возможно это поможет более полно ответить на вопрос: «Почему прогревается ВАЗ 2110 вверх?»

Клиническая офтальмология — Издательство открытого доступа Dove Press

— 3000 записей —

Факторы риска эндофтальмита после травм открытого глобуса: 17-летний анализ

Дуррани А.Ф., Чжао П.Й., Чжоу Ю., Хувард М., Аззуз Л., Кейл Дж.М., Арменти СТ, Дедания В.С., Муш Д.К., Закс DN

Клиническая офтальмология 2021, 15: 2077-2087

Дата публикации: 18 мая 2021 г.

Вариабельность ОКТ препятствует их использованию в качестве надежных биомаркеров при рассеянном склерозе

Para-Prieto M, Martin R, Crespo S, Mena-Garcia L, Valisena A, Cordero L, Gonzalez Fernandez G, Arenillas JF, Tellez N, Pastor JC

Клиническая офтальмология 2021, 15: 2025-2036

Дата публикации: 14 мая 2021 г.

Клинические характеристики, гистопатология и результаты лечения питийного кератита: ретроспективное когортное исследование

Пуангсрикарерн V, Chotikkakamthorn P, Tulvatana W, Kittipibul T, Chantaren P, Reinprayoon U, Kasetsuwan N, Satitpitakul V, Worasilchai N, Chindamporn A

Клиническая офтальмология 2021, 15: 1691-1701

Дата публикации: 23 апреля 2021 г.

Эффекты интравитреальной инъекции афлиберцепта при пахихориоидной неоваскулопатии: сравнение с типичной неоваскулярной возрастной дегенерацией желтого пятна

Эльфанди С., Оото С., Мията М., Уэда-Аракава Н., Субхи Ю., Ямаширо К., Тамура Х., Оиси А., Хата М., Йошимура Н., Цудзикава А.

Клиническая офтальмология 2021, 15: 1539-1549

Дата публикации: 13 апреля 2021 г.

Оригинальные исследования

Изменение показаний к проникающей кератопластике в Бахрейне в специализированном центре

Аль-Юсуф Н., Аль-Алави Е., Махмуд А., Альзаяни А., Аль-Савад Н., Альсетри Н., Аль-Мусави Дж., Али К., Аль-Хаят М., Насер Р.

Клиническая офтальмология 2021, 15: 1503-1510

Дата публикации: 13 апреля 2021 г.

Связь полиморфизмов генов ARMS2 и CFH с неоваскулярной возрастной дегенерацией желтого пятна

Supanji S, Romdhoniyyah DF, Sasongko MB, Agni AN, Wardhana FS, Widayanti TW, Prayogo ME, Perdamaian ABI, Dianratri A, Kawaichi M, Oka C

Клиническая офтальмология 2021, 15: 1101-1108

Дата публикации: , 11 марта 2021 г.

Практический опыт применения офтальмологического раствора Lifitegrast (Xiidra®) в США и Канаде: ретроспективное исследование характеристик пациентов, схем лечения и клинической эффективности у 600 пациентов с синдромом сухого глаза

Ованесиан Дж. А., Николс К., Джексон М., Кац Дж., Чан А., Глассберг М. Б., Слоусен Б., Корвес К., Нгуен С., Синтози А.

Клиническая офтальмология 2021, 15: 1041-1054

Дата публикации: 8 марта 2021 г.

Оригинальные исследования

Оценка жизнеспособности инструмента аннотации на смартфоне для более быстрой и точной маркировки изображений для искусственного интеллекта при диабетической ретинопатии

Мория А. К., Гоудар Дж., Каушал А., Маквана Н., Бисвас С., Радж П., Хегде С., Велис Г., Падуя В., Назм Н., Джеганатан С., Чоудхари С., Парашар Н., Шарма Б., Рагхав П.

Клиническая офтальмология 2021, 15: 1023-1039

Дата публикации: 8 марта 2021 г.

Оригинальные исследования

Тест на ориентацию и мобильность в виртуальной реальности для унаследованных дегенераций сетчатки: проверка доказательства концепции после генной терапии

Алеман Т.С., Миллер А.Дж., Магуайр К.Х., Алеман Э.М., Серрано Л.В., О’Коннор К.Б., Бедукиан Э.С., Лерой Б.П., Магуайр А.М., Беннетт Дж.

Клиническая офтальмология 2021, 15: 939-952

Дата публикации: 2 марта 2021 г.

Сывороточный малоновый диальдегид как биомаркер окислительного стресса у пациентов с первичной карциномой глаза: влияние на ответ на химиотерапию

Маурья Р.П., Праджапат М.К., Сингх В.П., Рой М., Тоди Р., Босак С., Сингх С.К., Чаудхари С., Кумар А., Морекар С.Р.

Клиническая офтальмология 2021, 15: 871-879

Дата публикации: 26 февраля 2021 г.

Предоперационное зрение, пол и время операции предсказывают улучшение зрения после эпиретинальной мембранной витрэктомии: ретроспективное исследование

Bair H, Kung WH, Lai CT, Lin CJ, Chen HS, Chang CH, Lin JM, Hsia NY, Chen WL, Tien PT, Wu WC, Tsai YY

Клиническая офтальмология 2021, 15: 807-814

Дата публикации: 24 февраля 2021 г.

Отсроченная интравитреальная терапия анти-VEGF для пациентов во время изоляции COVID-19: этические усилия

Эльфала М., Аль-Рьялат С.А., Торо М.Д., Рейдак Р., Цвайфель С., Наззал Р., Абу-Амирх М., Абабне О., Гараибех А., Шариф З., Мекбил Дж., Аль-Шавабке М., Альврейкат А., Аль-Бдур М., Аль-Хуссайни М. , Юсеф Я.

Клиническая офтальмология 2021, 15: 661-669

Дата публикации: 17 февраля 2021 г.

Активатор внутриартериального тканевого плазминогена для окклюзии центральной артерии сетчатки

Соболь Е.К., Сакаи Ю., Уилрайт Д., Уилкинс К.С., Норчи А., Фара М.Г., Келлнер С., Челнис Дж., Мокко Дж., Розен Р.Б., Де Лейси Р.А., Лема ГМС

Клиническая офтальмология 2021, 15: 601-608

Дата публикации: 16 февраля 2021 г.

Результаты витрэктомии Pars Plana при различных типах макулярных отверстий

Ghoraba HH, Leila M, Zaky AG, Wasfy T, Maamoun Abdelfattah H, Elgemai EM, Mohamed El Gouhary S, Mansour HO, Ghoraba HH, Heikal MA

Клиническая офтальмология 2021, 15: 551-557

Дата публикации: 12 февраля 2021 г.

Комментарий

Техника одноручной ротационной факоэмульсификации

Gigliola S, Sborgia G, Niro A, Palmisano C, Puzo P, Giuliani G, Sborgia L, Pastore V, Sborgia A, Alessio G

Клиническая офтальмология 2021, 15: 431-435

Дата публикации: 5 февраля 2021 г.

Редизайн хирургии катаракты: удовлетворение растущего спроса, обучение, аудит и лечение, ориентированное на пациента

Ах-Си К.Л., Блейки А., Бойл Н., Фулдс Дж., Уилдон С., Уилсон П., Стайлз С, Сазерленд С., Сандерс Р

Клиническая офтальмология 2021, 15: 289-297

Дата публикации: 25 января 2021 г.

Первичные очаги рака и клинические особенности метастазов в хориоидею у мексиканских пациентов

Сальседо-Вильянуэва Г., Медина-Андраде А.А., Морено-Парамо Д., Гользарри М.Ф., Морено-Парамо Э, Ортис-Рамирес Г.Ю., Мартинес-Агилар Ю., Де Диос-Куадрас Ю., Хименес-Родригес М., Эспиноза-Сото I, Mira-Lorenzo X, Guzman-Cerda J, Orozco-Moguel A, Becerra-Revollo C, Orozco-Gomez LP, Fulda E

Клиническая офтальмология 2021, 15: 201-209

Дата публикации: , 19 января 2021 г.

Офтальмологический раствор фентоламина мезилата обеспечивает длительную модуляцию зрачка и улучшает близкую остроту зрения у пациентов с пресбиопической глаукомой в рандомизированном клиническом испытании фазы 2b

Pepose JS, Hartman PJ, DuBiner HB, Abrams MA, Smyth-Medina RJ, Moroi SE, Meyer AR, Sooch MP, Jaber RM, Charizanis K, Klapman SA, Amin AT, Yousif JE, Lazar ES, Karpecki PM, Slonim CB , Макдональдс МБ

Клиническая офтальмология 2021, 15: 79-91

Дата публикации: 8 января 2021 г.

Лечение и исходы односторонних опухолей группы D при ретинобластоме

Amin S, AlJboor M, Toro MD, Rejdak R, Nowomiejska K, Nazzal R, Mohammad M, Al-Hussaini M, Khzouz J, Banat S, AlJabari R, Jaradat I, Mehyar M, Sultan I, AlNawaiseh I, Yousef YA

Клиническая офтальмология 2021, 15: 65-72

Дата публикации: 7 января 2021 г.

Корпус серии

Синдром Стиклера (SS): лазерная профилактика отслоения сетчатки (Modified Ora Secunda Cerclage, OSC / SS)

Morris RE, Parma ES, Robin NH, Sapp MR, Oltmanns MH, West MR, Fletcher DC, Schuchard RA, Kuhn F

Клиническая офтальмология 2021, 15: 19-29

Дата публикации: 6 января 2021 г.

Рефракционные результаты четырехточечной склеральной фиксации интраокулярной линзы Akreos AO60 с использованием шва Gore-Tex

Патель Н.А., Fan KC, Yannuzzi NA, Fortun JA, Haddock LJ, Yoo SH, Persad PJ, Vanner EA, Read SP, Williams BK Jnr, Sridhar J, Albini TA, Flynn HW Jnr, Donaldson K, Townsend JH

Клиническая офтальмология 2020, 14: 4431-4437

Дата публикации: 21 декабря 2020 г.

Пригодность цифровых скрининговых изображений диабетической ретинопатии для компьютерной системы скрининга глаукомы

Almazroa AA, Woodward MA, Newman-Casey PA, Shah MM, Elam AR, Kamat SS, Karvonen-Gutierrez CA, Wood SD, Kumar N, Moroi SE

Клиническая офтальмология 2020, 14: 3881-3890

Дата публикации: 16 ноября 2020 г.

Оригинальные исследования

Высокая распространенность аномальных тестов поверхности глаза у здорового педиатрического населения

Рохас-Карабали В., Урибе-Рейна П., Муньос-Ортис Дж., Террерос-Дорадо Дж. П., Руис-Ботеро МЭ, Торрес-Ариас Н., Рейес-Гуанес Дж., Родригес Заранте А., Артеага-Ривера Дж. Й., Мосос С., Гутьеррес А. М. , Molano-González N, Marroquín G, de-la-Torre A

Клиническая офтальмология 2020, 14: 3427-3438

Дата публикации: 22 октября 2020 г.

Отчет о клиническом испытании

Безопасность и эффективность искусственной слезы без консервантов, содержащей карбоксиметилцеллюлозу и гиалуроновую кислоту, для лечения синдрома сухого глаза: рандомизированное контролируемое многоцентровое трехмесячное исследование

Aragona P, Benítez-del-Castillo JM, Coroneo MT, Mukherji S, Tan J, Vandewalle E, Vingrys A, Liu H, Carlisle-Wilcox C, Vehige J, Simmons PA

Клиническая офтальмология 2020, 14: 2951-2963

Дата публикации: 1 октября 2020 г.

Этиология острого неврита зрительного нерва в Таиланде: обсервационное исследование 171 пациента

Vanikieti K, Janyaprasert P, Lueangram S, Nimworaphan J, Rattanathamsakul N, Tiraset N, Chokthaweesak W, Samipak N, Padungkiatsagul T, Preechawat P, Poonyathalang A, Pulkes T, Tunlayadechanont S, Siriyotraha S.

Клиническая офтальмология 2020, 14: 2935-2942

Дата публикации: 30 сентября 2020 г.

Ночная оценка безопасности циферблата с несколькими давлениями для глаз при глаукоме: проспективное, открытое, рандомизированное исследование

Ferguson TJ, Radcliffe NM, Van Tassel SH, Baartman BJ, Thompson VM, Lindstrom RL, Ibach MJ, Berdahl JP

Клиническая офтальмология 2020, 14: 2739-2746

Дата публикации: 21 сентября 2020 г.

Критерии клинического решения для выявления рецидивирующего диабетического макулярного отека Пациенты, подходящие для терапии имплантацией флуоцинолона ацетонида (ILUVIEN®) и рекомендации / рекомендации для последующего наблюдения

Adán A, Cabrera F, Figueroa MS, Cervera E, Ascaso FJ, Udaondo P, Abraldes M, Reyes MÁ, Pazos M, Pessoa B, Armadá F

Клиническая офтальмология 2020, 14: 2091-2107

Дата публикации: 24 июля 2020 г.

Прогнозирование риска перехода на всю жизнь серьезных дефектов поля зрения с помощью моделирования методом Монте-Карло у японских пациентов с первичной открытоугольной глаукомой

Нитта К., Тачибана Г., Вадзима Р., Иноуэ С., Охигаши Т., Оцука Н., Курашима Х, Санто К., Хашимото М., Шибахара Х, Хирукава М., Сугияма К.

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1967-1978

Дата публикации: 10 июля 2020 г.

Двенадцатимесячные результаты автономной эксцизионной гониотомии при глаукоме от легкой до тяжелой степени

ElMallah MK, Berdahl JP, Williamson BK, Dorairaj SK, Kahook MY, Gallardo MJ, Mahootchi A, Smith SN, Rappaport LA, Diaz-Robles D, Lazcano-Gomez GS

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1891-1897

Дата публикации: 3 июля 2020 г.

Изменения микрососудов сетчатки после восстановления отслоения сетчатки без макулы, оцененные с помощью ангиографии с оптической когерентной томографией

Маккей К.М., Вингопулос Ф., Ван Дж. К., Папакостас Т. Д., Сильверман Р. Ф., Мармалиду А., Лайнс И., Элиотт Д., Ваввас Д. Г., Ким Л. А., Ву Д. М., Миллер Дж. Б.

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1759-1767

Дата публикации: 26 июня 2020 г.

Оригинальные исследования

Оценка внутриглазного давления после пробы питьевой воды у пациентов с односторонним гемифациальным спазмом

Low JR, Wong CW, Loo JL, Milea D, Perera SA, Lee YF, Ng SR, Baskaran M, Nongpiur ME, Tow SLC

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1675-1680

Дата публикации: 18 июня 2020 г.

Эффективность и безопасность VisuEvo® и Cationorm® для лечения испарительной и не испарительной болезни сухого глаза: многоцентровое, двойное слепое, перекрестное, рандомизированное клиническое испытание

Fogagnolo P, Quisisana C, Caretti A, Marchina D, Dei Cas M, Melardi E, Rossetti L

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1651-1663

Дата публикации: 18 июня 2020 г.

Оценка индивидуального макулярного слоя с помощью оптической когерентной томографии в спектральной области в нормальных и глаукомных глазах

Fujihara FMF, de Arruda Mello PA, Lindenmeyer RL, Pakter HM, Lavinsky J, Benfica CZ, Castoldi N, Picetti E, Lavinsky D, Finkelsztejn A, Lavinsky F

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1591-1599

Дата публикации: 15 июня 2020 г.

Дифлупреднат 0.05% по сравнению с преднизолонацетатом после факоэмульсификации при воспалении и боли: клиническое испытание эффективности и безопасности

Palacio-Pastrana C, Chávez-Mondragón E, Soto-Gómez A, Suárez-Velasco R, Montes-Salcedo M, Fernández de Ortega L, Nasser-Nasser L, Baiza-Durán L, Olvera-Montaño O, Муньос-Вильос

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1581-1589

Дата публикации: 12 июня 2020 г.

Многоцентровое перекрестное исследование заболеваемости основными макулярными заболеваниями, которые вызывают ухудшение зрения и требуют терапевтического вмешательства в Греции: исследование ADVICE

Карагианнис Д.А., Лигеру М., Пападопулос Г., Кабанару С.А., Аспиотис М., Дардабунис, округ Колумбия, Минакакис П.Г., Спай С.И., Кутсандреа С., Ойкономидис П., Пантелопулу Г.Н., Кусиду О.К., Цилимбарис М.

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1417-1426

Дата публикации: 25 мая 2020 г.

Предоставление безопасных и эффективных услуг интравитреального лечения: стратегии предоставления услуг

Амоаку В., Бейли С., Дауни Л., Гейл Р.П., Ганчи Ф., Гамильтон Р., Махмуд С., Менон Дж., Носек Дж., Пирс И., Ян Y

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1315-1328

Дата публикации: 15 мая 2020 г.

Результаты рефракционного астигматизма на основе топографии: прогнозы, сравнивающие три различных метода программирования

Stulting RD, Durrie DS, Potvin RJ, Linn SH, Krueger RR, Lobanoff MC, Moshirfar M, Motwani MV, Lindquist TP, Stonecipher KG

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1091-1100

Дата публикации: 24 апреля 2020 г.

Оригинальные исследования

Распространенность миопии и факторов, связанных с ней, среди учащихся средних школ в сельских районах Вьетнама

Hung HD, Chinh DD, Tan PV, Duong NV, Anh NQ, Le NH, Tuan HX, Anh NT, Duong NTT, Kien VD

Клиническая офтальмология 2020, 14: 1079-1090

Дата публикации: 22 апреля 2020 г.

Факторы, влияющие на приверженность лечению диабетического макулярного отека антисосудистым фактором роста эндотелия в когорте иорданских пациентов

Abu-Yaghi NE, Abed AM, Khlaifat DF, Nawaiseh MB, Emoush LO, AlHajjaj HZ, Abojaradeh AM, Hattar MN, Abusaleem SK, Sabbagh HM, Abu Gharbieh YA, Quaqazeh SA

Клиническая офтальмология 2020, 14: 921-929

Дата публикации: 24 марта 2020 г.

Мультимодальная хориоретинальная визуализация при болезни Эрдхейма-Честера

Sacconi R, Campochiaro C, Rabiolo A, Marchese A, Tomelleri A, Tomasso L, Cicinelli MV, Querques L, Bandello F, Dagna L, Querques G

Клиническая офтальмология 2020, 14: 581-588

Дата публикации: 28 февраля 2020 г.

Оригинальные исследования

Искусственный интеллект для идентификации изображений глазного дна сетчатки, проверки качества, оценки латеральности, дегенерации желтого пятна и подозрения на глаукому

Zapata MA, Royo-Fibla D, Font O, Vela JI, Marcantonio I, Moya-Sánchez EU, Sánchez-Pérez A, Garcia-Gasulla D, Cortés U, Ayguadé E, Labarta J

Клиническая офтальмология 2020, 14: 419-429

Дата публикации: 13 февраля 2020 г.

Сравнение брахитерапии йодидом-125 и рутением-106 в лечении меланом хориоидеи

Ghassemi F, Sheibani S, Arjmand M, Poorbaygi H, Kouhestani E, Sabour S, Samiei F, Beiki-Ardakani A, Jabarvand M, Sadeghi Tari A

Клиническая офтальмология 2020, 14: 339-346

Дата публикации: 4 февраля 2020 г.

Предлагаемый метод количественной оценки кровоизлияния в стекловидное тело с помощью ультразвука

Salcedo-Villanueva G, Trujillo-Alvarez M, Becerra-Revollo C, Ibarra-Elizalde E, Mayorquín-Ruiz M, Velez-Montoya R, García-Aguirre G, Gonzalez-Salinas R, Morales-Cantón Mercado V, Hiroz , Морагрега-Адаме E

Клиническая офтальмология 2019, 13: 2377-2384

Дата публикации: 2 декабря 2019 г.

Данные из реального мира: лечение окклюзии вены сетчатки ранибизумабом в исследовании OCEAN

Callizo J, Ziemssen F, Bertelmann T, Feltgen N, Vögeler J, Koch M, Eter N, Liakopoulos S, Schmitz-Valckenberg S, Spital G

Клиническая офтальмология 2019, 13: 2167-2179

Дата публикации: 7 ноября 2019 г.

Хирургические результаты регматогенной отслойки сетчатки у молодых людей 18–30 лет

Brown K, Yannuzzi NA, Callaway NF, Patel NA, Relhan N, Albini TA, Berrocal AM, Davis JL, Fortun JA, Smiddy WE, Sridhar J, Flynn Jr HW, Townsend JH

Клиническая офтальмология 2019, 13: 2135-2141

Дата публикации: 31 октября 2019 г.

Оригинальные исследования

Суточная стабильность плотности перипапиллярных сосудов и толщины слоя нервных волокон при ангиографии с оптической когерентной томографией при здоровых глазах, глазной гипертензии и глаукоме

Bochicchio S, Milani P, Urbini LE, Bulone E, Carmassi L, Fratantonio E, Castegna G, Scotti L, Zambon A, Bergamini F

Клиническая офтальмология 2019, 13: 1823-1832

Дата публикации: 20 сентября 2019 г.

Оригинальные исследования

Коморбидный гепатит С не влияет на распространенность или тяжесть диабетической ретинопатии.

Кениг Л. Р., Розенблатт Р., Патель Р. М., Ву И, Папакостас Т. Д., Орлин А., Чан РВП, Поцелуй С., Д’Амико Д. Д., Кумар С., Гупта М. П.

Клиническая офтальмология 2019, 13: 1681-1687

Дата публикации: 3 сентября 2019 г.

Оригинальные исследования

Сравнение визуальных результатов после двусторонней имплантации двух интраокулярных линз с отличной дифракционной оптикой

Медейрос А.Л., Джонс Сараива Ф., Игума К.И., Книггендорф Д.В., Алвес Дж., Чавес МАПД, Вилар С., Мотта AFP, Каррикондо ПК, Такаши Накано С., Носе В., Хида В.

Клиническая офтальмология 2019, 13: 1657-1663

Дата публикации: 29 августа 2019 г.

Клинические результаты 4-точечной фиксации на склере цельной гидрофобной акриловой равновыпуклой интраокулярной линзы с использованием нитей из политетрафторэтилена [Corrigendum]

Патель Н.А., Шах П., Яннуцци Н.А., Ансари З., Завери Дж.С., Релхан Н., Уильямс-младший Б.К., Куриян А.Э., Генри С.Р., Шридхар Дж., Хэддок Л., Фортун Д.А., Альбини Т.А., Дэвис Дж.Л., Флинн-младший HW

Клиническая офтальмология 2019, 13: 1303-1304

Дата публикации: 22 июля 2019 г.

Влияние временных скачков внутриглазного давления после интравитреальной имплантации дексаметазона на слой нервных волокон сетчатки

Ваннамакер К.В., Кенни С., Дас Р., Мендловиц А., Комсток Дж. М., Чу Е. Р., Бахадорани С., Грезорес, штат Нью-Джерси, Бек К. Д., Крамбер С. Дж., Кермани Д. С., Диас-Рохена Р., Нолан Д. П., Сон Дж. Х., певица М. А.

Клиническая офтальмология 2019, 13: 1079-1086

Дата публикации: 27 июня 2019 г.

Системное воздействие внутрикамерных и местных мидриатических агентов: в хирургии катаракты

Guell J, Behndig A, Pleyer U, Jaulerry S, Rozot P, Pisella PJ, Robert PY, Lanzl I, Pourjavan S, Aguiar C, Fernandez J, Grabner G, Mencucci R, Chiambaretta F, Labetoulle M

Клиническая офтальмология 2019, 13: 811-819

Дата публикации: 3 мая 2019 г.

Эффективность и безопасность бромфенака 0.Комбинированная терапия 09% и гиалуронатом натрия 0,4% по сравнению с плацебо у пациентов с птеригием I – III по клиническим признакам воспаления глаз

Chávez-Mondragón E, Palacio C, Soto-Gómez A, Villanueva-Nájera M, De Wit-Carter G, Suárez-Velasco R, Baiza-Duran L, Olvera-Montaño O, Muñoz-Villegas P

Клиническая офтальмология 2019, 13: 781-787

Дата публикации: 2 мая 2019 г.

Оригинальные исследования

Корреляция между индексом массы тела и параметрами глаза

Panon N, Luangsawang K, Rugaber C, Tongchit T, Thongsepee N, Cheaha D, Kongjaidee P, Changtong A, Daradas A, Chotimol P

Клиническая офтальмология 2019, 13: 763-769

Дата публикации: 30 апреля 2019 г.

Оригинальные исследования

Открытое индивидуальное исследование фазы 1, посвященное оценке безопасности OTX-101 для глаз и системной абсорбции циклоспорина у здоровых добровольцев.

Карпецки П.М., Вайс С.Л., Крамер В.Г., О’Коннор П., Эванс Д., Джонстон Дж., Джаспер А.Л., Джастис А., Огунделе А.Б., Деврис Д.

Клиническая офтальмология 2019, 13: 591-596

Дата публикации: 5 апреля 2019 г.

Оригинальные исследования

Рандомизированное многоцентровое исследование, сравнивающее промывание морской водой и глазные капли искусственной слезы кармеллозы в лечении синдрома сухого глаза.

Diaz-Llopis M, Pinazo-Duran MD, Diaz-Guiñon L, Rahhal-Ortuño M, Perez-Ramos M, Bosch R, Gallego-Pinazo R, Dolz-Marco R, Diaz-Guiñon T, Diaz M, Romero FJ, Cisneros A

Клиническая офтальмология 2019, 13: 483-490

Дата публикации: 12 марта 2019 г.

Оригинальные исследования

Хроматическая пупиллопериметрия для объективной диагностики желточно-желточной дистрофии Беста

Ben Ner D, Sher I, Hamburg A, Mhajna MO, Chibel R, Derazne E, Sharvit-Ginon I, Pras E, Newman H, Levy J, Khateb S, Sharon D, Rotenstreich Y

Клиническая офтальмология 2019, 13: 465-475

Дата публикации: 5 марта 2019 г.

Оригинальные исследования

Диагностические модели прогнозирования нейронной сети и логистической регрессии для гигантоклеточного артериита: разработка и проверка

Ing EB, Miller NR, Nguyen A, Su W, Bursztyn LLCD, Poole M, Kansal V, Toren A, Albreiki D, Mouhanna JG, Muladzanov A, Bernier M, Gans M, Lee D, Wendel C, Sheldon C, Shields М., Беллан Л., Ли-Винг М., Мохаджер И., Ниджхаван Н., Тиндель Ф., Сундарам АНЕ, тен Хоув М.В., Чен Дж.Дж., Родригес А.Р., Ху А., Халиди Н., Инг Р., Вонг СВК, Торун №

Клиническая офтальмология 2019, 13: 421-430

Дата публикации: 21 февраля 2019 г.

Отчет о клиническом испытании

Рандомизированное двойное маскированное плацебо-контролируемое исследование фазы 2 нового несистемного ингибитора киназы TOP1630 для лечения синдрома сухого глаза

Тейлор М., Оуслер Дж., Торкильдсен Дж., Уолше С., Файф МСТ, Роули А., Уэббер С., Шеппард Дж. Д., Дуггал А.

Клиническая офтальмология 2019, 13: 261-275

Дата публикации: 12 февраля 2019 г.

Фаза II / III, рандомизированное, двойное маскированное, контролируемое носителем, рандомизированное исследование безопасности и эффективности OTX-101 при лечении синдрома сухого глаза [Corrigendum]

Таубер Дж., Шехтер Б.А., Бахарах Дж., Тойос М.М., Смит-Медина Р., Вайс С.Л., Лучс Д.И.

Клиническая офтальмология 2019, 13: 215-216

Дата публикации: 24 января 2019 г.

Отчет о клиническом испытании

Проспективное рандомизированное сравнительное исследование между насосами Вентури и перистальтическими насосами в аппарате факоэмульсификации WhiteStar Signature®

Hida WT, de Medeiros AL, de Araujo Rolim AG, Motta AFP, Kniggendorf DV, de Queiroz RLF, Chaves MAPD, Carricondo PC, Nakano CT, Nosé W

Клиническая офтальмология 2019, 13: 49-52

Дата публикации: 27 декабря 2018 г.

Исправление

Фаза II / III, рандомизированное, двойное маскированное, контролируемое носителем, рандомизированное исследование безопасности и эффективности OTX-101 при лечении синдрома сухого глаза [Corrigendum]

Таубер Дж., Шехтер Б.А., Бахарах Дж., Тойос М.М., Смит-Медина Р., Вайс С.Л., Лучс Д.И.

Клиническая офтальмология 2018, 12: 2637-2638

Дата публикации: 14 декабря 2018 г.

Отчет о клиническом испытании

Постмаркетинговое эпиднадзорное исследование безопасности интравитреального имплантата с дексаметазоном у пациентов с окклюзией вены сетчатки или неинфекционным увеитом заднего сегмента

Туфаил А., Лайтман С., Камаль А., Плейер У, Гаджате Паниагуа Н.М., Точка С, Ли XY, Цзяо Дж., Лу Дж., Хашад Я.

Клиническая офтальмология 2018, 12: 2519-2534

Дата публикации: 6 декабря 2018 г.

Оригинальные исследования

Имплантация клапана глаукомы Баервельда или Ахмеда с введением трубки pars plana в глаза японцев с неоваскулярной глаукомой: результаты через 1 год

Суда М., Наканиси Х., Акаги Т., Мураками Т., Судзума К., Суда К., Камеда Т, Моруока С., Икеда Х.о., Цудзикава А

Клиническая офтальмология 2018, 12: 2439-2449

Дата публикации: 28 ноября 2018 г.

Оригинальные исследования

Клинический спектр тяжелой хронической центральной серозной хориоретинопатии и исходы фотодинамической терапии

Mohabati D, van Dijk EHC, van Rijssen TJ, de Jong EK, Breukink MB, Martinez-Ciriano JP, Dijkman G, Hoyng CB, Fauser S, Yzer S, Boon CJF

Клиническая офтальмология 2018, 12: 2167-2176

Дата публикации: 24 октября 2018 г.

Оригинальные исследования

Клинические результаты 4-точечной фиксации склеральной 1-компонентной гидрофобной акриловой равновыпуклой интраокулярной линзы с использованием политетрафторэтиленового шва

Патель Н.А., Шах П., Яннуцци Н.А., Ансари З., Завери Дж.С., Релхан Н., Уильямс-младший Б.К., Куриян А.Э., Генри С.Р., Шридхар Дж., Хэддок Л., Фортун Д.А., Альбини Т.А., Дэвис Дж.Л., Флинн-младший HW

Клиническая офтальмология 2018, 12: 2145-2148

Дата публикации: 23 октября 2018 г.

Оригинальные исследования

Долгосрочные изменения кератометрии и рефракции после имплантации вкладки роговицы с малой апертурой

Moshirfar M, Desautels JD, Walker BD, Birdsong OC, Skanchy DF, Quist TS, Murri MS, Linn SH, Hoopes Jr PC, Hoopes PC

Клиническая офтальмология 2018, 12: 1931-1938

Дата публикации: 4 октября 2018 г.

Оригинальные исследования

Фаза II / III, рандомизированное, с двойной маской, контролируемое носителем, рандомизированное исследование безопасности и эффективности OTX-101 при лечении синдрома сухого глаза.

Таубер Дж., Шехтер Б.А., Бахарах Дж., Тойос М.М., Смит-Медина Р., Вайс С.Л., Лучс Д.И.

Клиническая офтальмология 2018, 12: 1921-1929

Дата публикации: 2 октября 2018 г.

Оригинальные исследования

Некорректированная острота зрения, послеоперационный астигматизм и симптомы сухого глаза являются основными определяющими факторами удовлетворенности пациентов: сравнительное, реальное исследование фемтосекундного лазерного кератомилеза и экстракции лентикулы через небольшой разрез при миопии

Pietilä J, Huhtala A, Mäkinen P, Nättinen J, Rajala T, Salmenhaara K, Uusitalo H

Клиническая офтальмология 2018, 12: 1741-1755

Дата публикации: 10 сентября 2018 г.

Заключение эксперта

Начало и поддержание режима лечения ранибизумабом при влажной возрастной дегенерации желтого пятна: рекомендации Британской группы по оценке результатов для сетчатки

Amoaku W, Balaskas K, Cudrnak T, Downey L, Groppe M, Mahmood S, Mehta H, Mohamed Q, Mushtaq B, Severn P, Vardarinos A, Yang Y, Younis S

Клиническая офтальмология 2018, 12: 1731-1740

Дата публикации: 10 сентября 2018 г.

Оригинальные исследования

Двухлетний результат лечения и продления афлиберцепта после ранибизумаба у пациентов с возрастной дегенерацией желтого пятна и полиповидной хориоидальной васкулопатией

Адзума К., Асаока Р., Мацуда А., Ли Дж., Симидзу К., Инуи Х, Мурата Х, Огава А., Ямамото Мотоси, Иноуэ Т., Обата Р.

Клиническая офтальмология 2018, 12: 1589-1597

Дата публикации: 29 августа 2018 г.

Оригинальные исследования

Внутрикамерное введение цефуроксима при комбинированной витрэктомии pars plana и факоэмульсификации: исследование безопасности

Besozzi G, Di Salvatore A, Cardillo D, Finzi A, Pinackatt JS, Baldi A, Monfardini A, Forioli V, Frisina R, Parolini B

Клиническая офтальмология 2018, 12: 1567-1570

Дата публикации: 28 августа 2018 г.

Оригинальные исследования

Макулярная функция конических фоторецепторов и восстановление после фотостресса при ранней неэкссудативной возрастной макулярной дегенерации

Родригес Дж. Д., Лейн К, Холландер Д. А., Шапиро А., Сайгал С., Херценберг А. Дж., Уоллстром Дж., Нараянан Д., Ангджели Е., Абельсон М. Б.

Клиническая офтальмология 2018, 12: 1325-1335

Дата публикации: 27 июля 2018 г.

Оригинальные исследования

Интравитреальный афлиберцепт при экссудативной возрастной макулярной дегенерации с хорошей остротой зрения: результаты проспективного исследования за 2 года

Сакамото С., Такахаши Х, Иноуэ Y, Араи Й, Инода С., Какинума Н., Фуджино Y, Танабэ Т., Кавасима Х, Янаги Y

Клиническая офтальмология 2018, 12: 1137-1147

Дата публикации: 25 июня 2018 г.

Исправление

Оценка глазного комфорта офтальмологического раствора лифитеграст 5.0% в OPUS-3, рандомизированном контролируемом исследовании фазы III [Исправление]

Николс К.К., Холланд Э, Тойос М.М., Пис Дж. Х., Маджмудар П., Райчаудхури А., Хамдани М., Рой М., Шоджаи А

Клиническая офтальмология 2018, 12: 913-914

Дата публикации: 17 мая 2018 г.

Оригинальные исследования

Клиническое течение функции щитовидной железы и тироид-ассоциированной офтальмопатии у пациентов с эутиреоидной болезнью Грейвса

Сузуки Н, Нох Дж.Й., Камеда Т, Йошихара А, Охье Х, Сузуки М., Мацумото М, Куни Й, Иваку К., Ватанабэ Н., Мукаса К., Козаки А., Иноуэ Т., Сугино К., Ито К.

Клиническая офтальмология 2018, 12: 739-746

Дата публикации: 19 апреля 2018 г.

Оригинальные исследования

Результаты лечения в исследовании DRy Eye Amniotic Membrane (DREAM)

McDonald MB, Sheha H, Tighe S, Janik SB, Bowden FW, Chokshi AR, Singer MA, Nanda S, Qazi MA, Dierker D, Shupe AT, McMurren BJ

Клиническая офтальмология 2018, 12: 677-681

Дата публикации: 9 апреля 2018 г.

Оригинальные исследования

Отслоение сетчатки при альбинизме

Mansour AM, Chhablani J, Arevalo JF, Wu L, Sharma R, Sinawat S, Sujirakul T., Assi A, Vélez-Vázquez WM, Mansour MA, Kayikcioglu O, Kucukerdonmez C, Kal A

Клиническая офтальмология 2018, 12: 651-656

Дата публикации: 5 апреля 2018 г.

Оригинальные исследования

24-часовой контроль внутриглазного давления фиксированной комбинацией тафлупрост / тимолол после перехода от одновременного приема тафлупроста и гелеобразующего раствора тимолола у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой

Накамото К., Такеши М., Хираока Т., Эгути М., Накано И., Оцука Н., Хизаки Х., Акаи Х, Хашимото М

Клиническая офтальмология 2018, 12: 359-367

Дата публикации: 19 февраля 2018 г.

Оригинальные исследования

Отдаленные результаты афакического кератопротеза типа Бостон с защелкой в ​​глазном институте им. Баскома Палмера

Гиббонс A, Леунг EH, Пикша LJ, Медина, Калифорния, Фернандес V, Парель JMA, Дурки HA, Амескуа G, Альфонсо EC, Перес VL

Клиническая офтальмология 2018, 12: 331-337

Дата публикации: 15 февраля 2018 г.

Оригинальные исследования

Оценка глазного комфорта офтальмологического раствора лифитеграст 5.0% в OPUS-3, рандомизированном контролируемом исследовании фазы III

Николс К.К., Холланд Э, Тойос М.М., Пис Дж. Х., Маджмудар П., Райчаудхури А., Хамдани М., Рой М., Шоджаи А

Клиническая офтальмология 2018, 12: 263-270

Дата публикации: 31 января 2018 г.

Оригинальные исследования

Визуальные результаты, эффективность и хирургические осложнения, связанные с внутрикамерным введением фенилэфрина 1,0% / кеторолака 0.3% назначают во время операции по удалению катаракты

Розенберг ЭД, Наттис А.С., Алеви Д., Чу Р.Л., Бакотти Дж., Лопинто Р.Дж., Д’Аверса Дж., Донненфельд ЭД

Клиническая офтальмология 2018, 12: 21-28

Дата публикации: 21 декабря 2017 г.

Оригинальные исследования

Тонкая минимальная ширина ободка у отверстия мембраны Бруха связана с глаукомной парацентральной потерей поля зрения.

Танигучи Э.В., Пашалис Э.И., Ли Д., Нури-Махдави К., Браунер С.К., Гринштейн С.Х., Туралба А.В., Виггс Д.Л., Паскуале Л.Р., Шен LQ

Клиническая офтальмология 2017, 11: 2157-2167

Дата публикации: 8 декабря 2017 г.

Оригинальные исследования

Связь между вариантами гена CRYBA4 и миопией высокой степени в популяции Японии

Кавагоэ Т, Ота М, Мегуро А, Такеучи М, Ямане Т, Симадзаки Х, Такеучи М, Окада Э, Тешигавара Т, Мизуки N

Клиническая офтальмология 2017, 11: 2151-2156

Дата публикации: 7 декабря 2017 г.

Оригинальные исследования

Распространенность и причины слепоты, нарушений зрения и хирургии катаракты в Тиморе-Лешти

Correia M, Das T, Magno J, Pereira BM, Andrade V, Limburg H, Trevelyan J, Keeffe J, Verma N, Sapkota Y

Клиническая офтальмология 2017, 11: 2125-2131

Дата публикации: 29 ноября 2017 г.

Оригинальные исследования

Модель многомерного прогнозирования подозрения на гигантоклеточный артериит: разработка и проверка

Ing EB, Lahaie Luna G, Toren A, Ing R, Chen JJ, Arora N, Torun N, Jakpor OA, Fraser JA, Tyndel FJ, Sundaram ANE, Liu X, Lam CTY, Patel V, Weis E, Jordan D, Gilberg S, Pagnoux C, ten Hove M

Клиническая офтальмология 2017, 11: 2031-2042

Дата публикации: 22 ноября 2017 г.

Заключение эксперта

Лечение афлиберцептом неоваскулярной ВМД после первого года жизни: согласованные рекомендации круглого стола экспертов из Великобритании, обновленная информация за 2017 г.

Патель П.Дж., Девонпорт Х., Сивапрасад С., Росс А.Х., Уолтерс Дж., Гейл Р.П., Лотери А.Дж., Махмуд С., Talks JS, Напье Дж.

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1957-1966

Дата публикации: 6 ноября 2017 г.

Оригинальные исследования

Исследование результатов между хирургией катаракты с фемтосекундным лазером и традиционной хирургией факоэмульсификации с использованием системы активной жидкости

Hida WT, Tzelikis PF, Vilar C, Chaves MAPD, Motta AFP, Carricondo PC, Ventura BV, Ambrosio R JR, Nosé W, Alves MR

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1735-1739

Дата публикации: 25 сентября 2017 г.

Оригинальные исследования

Количественная оценка метаморфопсии с помощью M-CHARTS у пациентов с идиопатическим макулярным отверстием

Wada I, Yoshida S, Kobayashi Y, Zhou Y, Ishikawa K, Nakao S, Hisatomi T, Ikeda Y, Ishibashi T, Sonoda KH

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1719-1726

Дата публикации: 20 сентября 2017 г.

Оригинальные исследования

Дифференциальная связь повышенных воспалительных цитокинов с послеоперационной фиброзной пролиферацией и неоваскуляризацией после неудачной витрэктомии на глазах с пролиферативной диабетической ретинопатией

Ёсида С., Кобаяси Ю., Накао С., Сасса Ю., Хисатоми Т., Икеда Ю., Осима Ю., Коно Т., Ишибаши Т., Сонода К.

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1697-1705

Дата публикации: 19 сентября 2017 г.

Оригинальные исследования

Объединенные результаты исследований COPERNICUS и GALILEO

Pielen A, Clark WL, Boyer DS, Ogura Y, Holz FG, Korobelnik JF, Stemper B, Asmus F, Rittenhouse KD, Ahlers C, Vitti R, Saroj N, Zeitz O, Haller JA

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1533-1540

Дата публикации: 23 августа 2017 г.

Оригинальные исследования

Влияние витреомакулярной адгезии при экссудативной возрастной макулярной дегенерации на результаты интравитреального введения ранибизумаба

Suzuki H, Morishita S, Kohmoto R, Fukumoto M, Sato T, Kida T, Ueki M, Oku H, Nakamura K, Ikeda T

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1471-1475

Дата публикации: 11 августа 2017 г.

Оригинальные исследования

Сравнение двусторонней имплантации трифокальной интраокулярной линзы и комбинированной имплантации двух бифокальных интраокулярных линз

Vilar C, Hida WT, Medeiros AL, Magalhães KRP, Tzelikis PF, Chaves MAPD, Motta AFP, Carricondo PC, Alves MR, Nosé W

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1393-1397

Дата публикации: 1 августа 2017 г.

Оригинальные исследования

Исследование ассоциаций полиморфизмов генов ARMS2, CD14 и TLR4 с влажной возрастной дегенерацией желтого пятна у греческой популяции

Sarli A, Skalidakis I, Velissari A, Koutsandrea C, Stefaniotou M, Petersen MB, Kroupis C, Kitsos G, Moschos MM

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1347-1358

Дата публикации: 26 июля 2017 г.

Оригинальные исследования

Влияние возраста, пола и аномалий рефракции на центральную толщину роговицы, измеренное с помощью Oculus Pentacam®

Hashmani N, Hashmani S, Hanfi AN, Ayub M, Saad CM, Rajani H, Muhammad MG, Aziz M

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1233-1238

Дата публикации: 30 июня 2017 г.

Оригинальные исследования

Частота возникновения наружных канальцев сетчатки в глазах с хориоидальной неоваскуляризацией при интравитреальной терапии противоваскулярным фактором роста эндотелия у населения Японии

Такаги С., Мандай М, Миямото Н., Нисида А., Хирами Й, Уяма Х, Ямамото М., Такахаши М., Томита Дж., Куримото Ю.

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1219-1225

Дата публикации: 28 июня 2017 г.

Отчет о клиническом испытании

Признаки нарушений глазной поверхности после перехода с латанопроста на фиксированную комбинацию тафлупрост / тимолол: проспективное исследование

Окумичи Х, Киучи Й, Баба Т, Канамото Т, Наито Т, Накакура С., Табучи Х, Нии Х, Суэока С., Сугимото Я

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1175-1181

Дата публикации: 21 июня 2017 г.

Оригинальные исследования

Сравнение остроты зрения, результатов рефракции и удовлетворенности LASIK, выполненным с помощью микрокератома и фемтолазера

Хашмани С., Хашмани Н., Раджани Х., Рамеш П., Соомро Дж. А., Хуссейн Шах С. Р., Кумар Дж., Махмуд Шах С. М.

Клиническая офтальмология 2017, 11: 1009-1014

Дата публикации: 23 мая 2017 г.

Обзор

Ультраширокопольная флуоресцентная ангиография при диабетической ретинопатии: повествовательный обзор

Rabiolo A, Parravano M, Querques L, Cicinelli MV, Carnevali A, Sacconi R, Centoducati T., Vujosevic S, Bandello F, Querques G

Клиническая офтальмология 2017, 11: 803-807

Дата публикации: 27 апреля 2017 г.

Оригинальные исследования

Влияние витреомакулярной хирургии и хирургии катаракты на насыщение кислородом сосудов сетчатки

Накано И, Манабэ К., Осака Р., Такасаго Й, Оно А, Кобаяси М, Фудзита Т, Сирагами К., Хироока К., Цудзикава А

Клиническая офтальмология 2017, 11: 759-765

Дата публикации: 21 апреля 2017 г.

Отчет о клиническом испытании

Проспективное неинтервенционное многоцентровое исследование эффектов снижения внутриглазного давления аналогов простагландина / препаратов, содержащих простамид, у ранее леченных пациентов с открытоугольной глаукомой или глазной гипертензией

Tamçelik N, Izgi B, Temel A, Yildirim N, Okka M, Özcan A, Yüksel N, Elgin U, Altan C, Ozer B

Клиническая офтальмология 2017, 11: 723-731

Дата публикации: 19 апреля 2017 г.

Оригинальные исследования

Идиопатическая полипоидная хориоидальная васкулопатия у тайских пациентов с клинической и ангиографической неоваскуляризацией хориоидеи

Bhoomibunchoo C, Yospaiboon Y, Thoongsuwan S, Rojanaporn D, Watanachai N, Jirarattanasopa P, Wongcumchang N, Amphornphruet A, Vongkulsiri S, Arayangkoon E

Клиническая офтальмология 2017, 11: 317-322

Дата публикации: 9 февраля 2017 г.

Исправление

Одностороннее, инициированное исследователем исследование эффективности, безопасности и переносимости интравитреальной инъекции афлиберцепта у субъектов с экссудативной возрастной дегенерацией желтого пятна, ранее получавших ранибизумаб или бевацизумаб (исследование ASSESS): 12-месячный анализ [Исправление]

Singh RP, Srivastava SK, Ehlers JP, Silva FQ, Bedi R, Schachat AP, Kaiser PK

Клиническая офтальмология 2017, 11: 303-304

Дата публикации: 7 февраля 2017 г.

Оригинальные исследования

Неоваскулярная возрастная дегенерация желтого пятна без друзов в парном глазу: клинический спектр и терапевтический результат

Chung WH, van Dijk EHC, Mohabati D, Dijkman G, Yzer S, de Jong EK, Fauser S, Schlingemann RO, Hoyng CB, Boon CJF

Клиническая офтальмология 2017, 11: 63-70

Дата публикации: 21 декабря 2016 г.

Оригинальные исследования

Хроническая центральная серозная хориоретинопатия: долгосрочное наблюдение и качество жизни, связанное со зрением

Breukink MB, Dingemans AJM, den Hollander AI, Keunen JEE, MacLaren RE, Fauser S, Querques G, Hoyng CB, Downes SM, Boon CJF

Клиническая офтальмология 2017, 11: 39-46

Дата публикации: 20 декабря 2016 г.

Оригинальные исследования

Инфекции, связанные с пузырями: клинические характеристики, факторы риска и исходы в азиатской популяции

Yap ZL, Chin YC, Ku JYF, Chan TK, Teh G, Nongpiur ME, Aung T, Perera SA

Клиническая офтальмология 2016, 10: 2303-2309

Дата публикации: 18 ноября 2016 г.

Клиническая и визуализирующая оценка ответа на внутривенные стероиды у пациентов с орбитопатией Грейвса и анализ того, кому требуется дополнительная терапия

Tsirouki T, Bargiota A, Tigas S, Vasileiou A, Kapsalaki E, Giotaki Z, Asproudis I, Tsatsoulis A, Koukoulis G, Tsironi EE

Клиническая офтальмология 2016, 10: 2277-2289

Дата публикации: 17 ноября 2016 г.

Оригинальные исследования

Мультимодальная визуализация и диагностика миопической неоваскуляризации хориоидеи у кавказцев

Milani P, Massacesi A, Moschini S, Setaccioli M, Bulone E, Tremolada G, Ciaccia S, Mantovani E, Morale D, Bergamini F

Клиническая офтальмология 2016, 10: 1749-1757

Дата публикации: 12 сентября 2016 г.

Оригинальные исследования

Вертикальный флакон с каплями для глаз: точность, использование лишних капель и загрязнение по сравнению с обычным флаконом

Дэвис И.Дж., Браун Н.Х., Вен Дж.С., Стиннетт СС, Кубелик К., Патель Р.П., Бенократис К.Л., Грин Л., Чик С, Мьюир К.В.

Клиническая офтальмология 2016, 10: 1411-1417

Дата публикации: 28 июля 2016 г.

Оригинальные исследования

Вторичная глаукома при неоваскулярной воспалительной витреоретинопатии, связанной с CAPN5

Cham A, Bansal M, Banda HK, Kwon Y, Tlucek PS, Bassuk AG, Tsang SH, Sobol WM, Folk JC, Yeh S, Mahajan VB

Клиническая офтальмология 2016, 10: 1187-1197

Дата публикации: 27 июня 2016 г.

Оригинальные исследования

Связь качества сна с болезнью сухого глаза: исследование в Осаке

Кавасима М., Учино М., Ёкои Н., Утино Ю., Догру М., Комуро А., Сономура Ю., Като Х., Киношита С., Цубота К.

Клиническая офтальмология 2016, 10: 1015-1021

Дата публикации: 1 июня 2016 г.

Оригинальные исследования

Проспективное рандомизированное исследование одного, двух или трех стентов трабекулярного обхода у пациентов с открытоугольной глаукомой, принимающих местные гипотензивные препараты

Katz LJ, Erb C, Carceller Guillamet A, Fea AM, Voskanyan L, Wells JM, Giamporcaro JE

Клиническая офтальмология 2015, 9: 2313-2320

Дата публикации: 11 декабря 2015 г.

Оригинальные исследования

Одностороннее, инициированное исследователем исследование эффективности, безопасности и переносимости интравитреальной инъекции афлиберцепта у субъектов с экссудативной возрастной дегенерацией желтого пятна, ранее получавших ранибизумаб или бевацизумаб (исследование ASSESS): 12-месячный анализ

Singh RP, Srivastava SK, Ehlers JP, Silva FQ, Bedi R, Schachat AP, Kaiser PK

Клиническая офтальмология 2015, 9: 1759-1766

Дата публикации: 22 сентября 2015 г.

Оригинальные исследования

Преобразование в афлиберцепт при диабетическом макулярном отеке, не отвечающем на ранибизумаб или бевацизумаб

Lim LS, Ng WY, Mathur R, Wong D, Wong EY, Yeo I, Cheung CM, Lee SY, Wong TY, Papakostas TD, Kim LA

Клиническая офтальмология 2015, 9: 1715-1718

Дата публикации: 16 сентября 2015 г.

Оригинальные исследования

Статус фолиевой кислоты у пациентов с диабетом 2 типа с ретинопатией и без нее

Malaguarnera G, Gagliano C, Salomone S, Giordano M, Bucolo C, Pappalardo A, Drago F, Caraci F, Avitabile T, Motta M

Клиническая офтальмология 2015, 9: 1437-1442

Дата публикации: 7 августа 2015 г.

Оригинальные исследования

Отдаленные результаты у пациентов, перенесших витрэктомию по поводу отслоения сетчатки из-за вирусного ретинита

Алмейда DRP, Чин Е.К., Тарантола Р.М., Тегинс Е.О., Лопес К.А., Болдт Х.С., Герс К.М., Сон Э.Х., Рассел С.Р., Фолк Дж.С., Махаджан В.Б.

Клиническая офтальмология 2015, 9: 1307-1314

Дата публикации: 16 июля 2015 г.

Корпус серии

Выявление васкуляризации отслоения пигментного эпителия при возрастной дегенерации желтого пятна с помощью фазово-дисперсионной ОКТ-ангиографии

МакКлинтик С.М., Ким Д.Й., Финглер Дж., Гарсия С., Завадски Р.Дж., Морс Л.С., Парк СС, Фрейзер С.Е., Вернер Дж. С., Руджеро Дж. П., Шварц Д.М.

Клиническая офтальмология 2015, 9: 1299-1305

Дата публикации: 15 июля 2015 г.

Оригинальные исследования

Реальная оценка интравитреального дексаметазонового имплантата (0.7 мг) у пациентов с отеком желтого пятна: исследование CHROME

Лам В.С., Альбиани Д.А., Йоганатан П., Чен Дж.К., Херани А., Маберли Д.А.Л., Оливер А., Рабинович Т., Шейдов Т.Г., Турвиль Е., Виттенберг Л.А., Сигуин С., Батист округ Колумбия

Клиническая офтальмология 2015, 9: 1255-1268

Дата публикации: 10 июля 2015 г.

Оригинальные исследования

Роль триптазы и антител к коллагену II типа в патогенезе идиопатических эпиретинальных мембран

Икеда Т, Накамура К, Оку Х, Моришита С, Фукумото М, Сузуки Х, Кида Т, Хори Т, Сугияма Т, Такай С

Клиническая офтальмология 2015, 9: 1181-1186

Дата публикации: 29 июня 2015 г.

Краткий отчет

Микробиологический спектр и чувствительность изолятов при отсроченном эндофтальмите после операции по удалению катаракты

Jindal A, Pathengay A, Jalali S, Mathai A, Pappuru RR, Narayanan R, Chhablani J, Sharma S, Das T, Flynn Jr HW

Клиническая офтальмология 2015, 9: 1077-1079

Дата публикации: 16 июня 2015 г.

Оригинальные исследования

Эндофтальмит мицелиальных грибов: результаты комбинированной терапии интравитреальным амфотерицином B и вориконазолом

Mithal K, Pathengay A, Bawdekar A, Jindal A, Vira D, Relhan N, Choudhury H, Gupta N, Gupta V, Koday NK, Flynn HW Jr

Клиническая офтальмология 2015, 9: 649-655

Дата публикации: 13 апреля 2015 г.

Оригинальные исследования

Уровни нампта / PBEF / висфатина в сыворотке: новый биомаркер окклюзии кровеносных сосудов сетчатки

Kaja S, Shah AA, Haji SA, Patel KB, Naumchuk Y, Zabaneh A, Gerdes BC, Kunjukunju N, Sabates NR, Cassell MA, Lord RK, Pikey KP, Poulose A, Koulen P

Клиническая офтальмология 2015, 9: 611-618

Дата публикации: 7 апреля 2015 г.

Оригинальные исследования

Влияние гемодиализа на остроту зрения, внутриглазное давление и толщину желтого пятна у пациентов с хронической болезнью почек

Chelala E, Dirani A, Fadlallah A, Slim E, Abdelmassih Y, Fakhoury H, Baz P, Bejjani R

Клиническая офтальмология 2015, 9: 109-114

Дата публикации: 9 января 2015 г.

Оригинальные исследования

Опрос японских хирургов-офтальмологов относительно периоперационной дезинфекции и антибиотикопрофилактики при хирургии катаракты

Мацуура К., Мори Т., Миямото Т., Суто К., Саеки Ю., Танака С., Кавамура Х., Окубо С., Танито М., Иноуэ Y

Клиническая офтальмология 2014, 8: 2013-2018

Дата публикации: 29 сентября 2014 г.

Оригинальные исследования

Гомоцистеин в плазме и генетические варианты ферментов метаболизма гомоцистеина у пациентов из центральной Греции с первичной открытоугольной глаукомой и псевдоэксфолиативной глаукомой

Zacharaki F, Hadjigeorgiou GM, Koliakos GG, Morrison MA, Tsezou A, Chatzoulis DZ, Almpanidou P, Topouridou K, Karabatsas CH, Pefkianaki M, DeAngelis MM, Tsironi EE

Клиническая офтальмология 2014, 8: 1819-1825

Дата публикации: 11 сентября 2014 г.

Оригинальные исследования

Оценка сердечно-сосудистых биомаркеров у пациентов с возрастной влажной дегенерацией желтого пятна

Келес С, Атес О, Картал Б, Альп ХХ, Экинчи М, Цейлан Э, Ондас О, Арпали Э, Доган С, Йилдирим К., Келес МС

Клиническая офтальмология 2014, 8: 1573-1578

Дата публикации: 25 августа 2014 г.

Оригинальные исследования

Эндогенный эндофтальмит Stenotrophomonas maltophilia: клинические проявления, чувствительность к антибиотикам и исходы

Chhablani J, Sudhalkar A, Jindal A, Das T, Motukupally SR, Sharma S, Pathengay A, Flynn HW Jr

Клиническая офтальмология 2014, 8: 1523-1526

Дата публикации: 18 августа 2014 г.

Оригинальные исследования

Сравнение трех методов тонометрии у здоровых людей: аппланационный тонометр Гольдмана, бесконтактный тонометр с воздушным потоком и Tono-Pen XL

Yilmaz I, Altan C, Aygit ED, Alagoz C, Baz O, Ahmet S, Urvasizoglu S, Yasa D, Demirok A

Клиническая офтальмология 2014, 8: 1069-1074

Дата публикации: 7 июня 2014 г.

Оригинальные исследования

Преимущества пищевых добавок с омега-3 жирными кислотами для качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов с дисфункцией мейбомиевых желез

Oleñik A, Mahillo-Fernández I, Alejandre-Alba N, Fernández-Sanz G, Alarcón Pérez M, Luxan S, Quintana S, Martínez de Carneros Llorente A, García-Sandoval B, Jiménez-Alfaro I

Клиническая офтальмология 2014, 8: 831-836

Дата публикации: 30 апреля 2014 г.

Оригинальные исследования

Трансформационные изменения: медсестры заменяют офтальмологов интравитреальными инъекциями — отчет об улучшении качества

Michelotti MM, Abugreen S, Kelly SP, Morarji J, Myerscough D, Boddie T, Haughton A, Nixon N, Mason B, Sioras E

Клиническая офтальмология 2014, 8: 755-761

Дата публикации: 15 апреля 2014 г.

Оригинальные исследования

Роль Vision Van, мобильной офтальмологической клиники, во время Великого восточно-японского землетрясения

Юки К., Накадзава Т., Куросака Д., Йошида Т., Альфонсо Е.С., Ли Р.К., Такано С., Цубота К.

Клиническая офтальмология 2014, 8: 691-696

Дата публикации: 7 апреля 2014 г.

Оригинальные исследования

Ангиоматозная пролиферация сетчатки, связанная с аллелями риска полиморфизма гена ARMS2 / HTRA1 у японских пациентов

Ohkuma Y, Hayashi T, Sakai T., Watanabe A, Yamada H, Akahori M, Itabashi T, Iwata T, Noda T, Tsuneoka H

Клиническая офтальмология 2014, 8: 143-148

Дата публикации: 27 декабря 2013 г.

Оригинальные исследования

Фармакогенетическое исследование для прогнозирования результатов у пациентов, получающих терапию анти-VEGF при возрастной дегенерации желтого пятна

Кухни JW, Kassem N, Wood W, Stone TW, Isernhagen R, Wood E, Hancock BA, Radovich M, Waymire J, Li L, Schneider BP

Клиническая офтальмология 2013, 7: 1987-1993

Дата публикации: 10 октября 2013 г.

Корпус серии

Безопасность и эффективность цельной гидрофобной акриловой интраокулярной линзы без блеска (enVista)

Пакер М, Фрай Л., Лавери К.Т., Леманн Р., Макдональд Дж., Ничамин Л., Бэри Б., Хаяшида Дж., Альтманн Г.Э., Ходай О

Клиническая офтальмология 2013, 7: 1905-1912

Дата публикации: , 24 сентября 2013 г.

Оригинальные исследования

Корреляция между толщиной слоя перипапиллярных нервных волокон сетчатки и аутофлуоресценцией глазного дна при первичной открытоугольной глаукоме

Reznicek L, Seidensticker F, Mann T, Hübert I, Buerger A, Haritoglou C, Neubauer AS, Kampik A, Hirneiss C, Kernt M

Клиническая офтальмология 2013, 7: 1883-1888

Дата публикации: 19 сентября 2013 г.

Оригинальные исследования

Реальная изменчивость лечения ранибизумабом и связанные с ним клинические результаты, качество жизни и безопасность в течение 24 месяцев у пациентов с неоваскулярной возрастной дегенерацией желтого пятна: исследование HELIOS

Ракич Дж. М., Лейс А., Брие Х, Денхэринк К., Пачеко К., Ванкайзеле С., Херманс К., Макдональд К., Абрахам I

Клиническая офтальмология 2013, 7: 1849-1858

Дата публикации: 19 сентября 2013 г.

Оригинальные исследования

Исследование проспективной витрэктомии сетчатки и зрительного нерва (PROVE): результаты через 3 месяца

Редди Р.К., Лалезари М., Ким С.Дж., Каммер Дж.А., Кучтей Р.В., Черней Е.Ф., Реккья Ф.М., Джоос К.М., Агарвал А., Закон JC

Клиническая офтальмология 2013, 7: 1761-1769

Дата публикации: 2 сентября 2013 г.

Оригинальные исследования

Фузариозный кератит в Бразилии: генотипирование, восприимчивость in vitro и клинические результаты

Oechsler RA, Yamanaka TM, Bispo PJ, Satori JF, Yu MC, Melo AS, Miller D, Hofling-Lima AL

Клиническая офтальмология 2013, 7: 1693-1701

Дата публикации: 29 августа 2013 г.

Корпус серии

Суперселективная внутриартериальная терапия мелфаланом для вновь диагностированной и резистентной ретинобластомы: результаты одного учреждения

Thampi S, Hetts SW, Cooke DL, Stewart PJ, Robbins E, Banerjee A, DuBois SG, Char D, Halbach V, Matthay K

Клиническая офтальмология 2013, 7: 981-989

Дата публикации: 27 мая 2013 г.

Корпус серии

Структурные и функциональные результаты непрямого диодного лазерного лечения ретинопатии недоношенных с 1999 по 2003 год в Кувейте

Вани В.Б., Аль-Сабти К., Кумар Н., Райзада С., Аль Кандари Дж., Аль-Харби М., Саваан Р., Раджарам У, Аль-Накиб Н., Шуккур М.

Клиническая офтальмология 2013, 7: 271-278

Дата публикации: 4 февраля 2013 г.

Оригинальные исследования

Макулярный лазер с навигацией снижает частоту повторного лечения диабетического макулярного отека: сравнение с обычным макулярным лазером

Neubauer AS, Langer J, Liegl R, Haritoglou C, Wolf A, Kozak I, Seidensticker F, Ulbig M, Freeman WR, Kampik A, Kernt M

Клиническая офтальмология 2013, 7: 121-128

Дата публикации: 16 января 2013 г.

Панель приборов ВАЗ 2110 обозначение лампочек.Основные обозначения иконок на приборной панели ваз

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке жидкокристаллического дисплея в комбинацию приборовVdo ВАЗ 2110-12, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска, с одним или двумя окошками, производитель VDO, Счетмаш или АВТО.

Основным ориентиром для управления ВАЗ 2110 является панель приборов. Работающая комбинация приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) с электронным счетчиком километров информирует водителя обо всех основных характеристиках приборов и позволяет оптимизировать управление.Он включает в себя спидометр, счетчик общего и суточного пробега (одометр) с жидкокристаллическим дисплеем, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры, 12 сигнальных ламп и 6 ламп подсветки шкалы.

Комбинации приборов 2110-3801010 на автомобилях ВАЗ 2110-12 могут быть с одним или двумя ЖК-индикаторами (ЖКИ). В правом «окошке» отображается общий и суточный пробег автомобиля, в левом (если есть) время и температура за бортом (если подключен датчик температуры).

Ведущая роль в управлении автомобилем отводится спидометру, контролирующему скорость.Удаление спидометра приведет к сбросу всех данных на плате на ноль.

В автомобиле ВАЗ 2110 с новой комбинацией приборов 2110-3801010 спидометр с электронным счетчиком километров имеет два типа счетчиков (одометров):

Первый показывает окончательное пройденное расстояние;

Второй показывает путь, пройденный за день.

Для анализа расхода топлива, пройденного пути за день и расчета среднего значения, а также определения необходимости ремонта автомобиля можно полностью сбросить результаты второго счетчика.Водитель может ежедневно сбрасывать показания спидометра и сравнивать результаты работы узлов.

Для сброса значений на плате используйте соответствующую кнопку. Счетчик можно сбросить только после полной остановки, когда компоненты машины работают, этого сделать нельзя. Если кнопка не сбрасывает номер, то требуется ее замена.

С 2004 г. Существует 3 типа наиболее распространенных комбинаций сменных электронных инструментов:

1.VDO — производится по лицензии немецкой компании концерна SIEMENS. (объединение бизнеса)

Панель ВДО с одним окном Артикул: 2110-3801010-02

Панель ВДО с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-08

2. Курский завод электронных устройств ООО «ЩЕТМАШ» (Курское совмещение)

Панель Счетмаш с одним окном Артикул: 2110-3801010-05

Счетчик панелей с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-06

3. Владимирский завод «АВТОУСТРОЙСТВО»

Панель «АВТОУСТРОЙСТВО» с одним окном Артикул: 2110-3801010-04

В панелях ВДО и Счетмаш с двумя окнами используется внешний датчик температуры VDO, установленный под бампером.На панелях с одним окном не используется. Для панелей с механическим одометром сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива (ДУТ) поступает на этот контакт.

Панель приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) надежно прикреплена к задней части корпуса панели и все устройства работают эффективно. Если одно из устройств не читает правильно, отремонтируйте или замените детали.

Замена жидкокристаллического индикатора в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца может быть осуществлена ​​самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисные службы.

Другая продукция в каталогах: 211003801010VDO LCD.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1113, ВАЗ 1114, ВАЗ 1115.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить жидкокристаллический индикатор в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца автомобиля десятого семейства ВАЗ.

С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ !!!

На начальном этапе переделки собственного автомобиля большое внимание стоит уделить тюнингу панели ВАЗ 2110.Многие десятки владельцев придерживаются позиции, что их машина не должна отставать от современных модных тенденций в мире четырехколесных скоростных «железных коней».

Конечно, каждому хочется, чтобы его машина, несмотря на определенный износ и уже довольно богатую историю марки ВАЗ 2110, красиво смотрелась, мощно «чувствовалась» и обеспечивала высокий комфорт в салоне всем пассажирам. В процессе передвижения на автомобиле многие пассажиры обращают внимание на устройства.

Конечно, оригинальные устройства с эксклюзивными дизайнерскими решениями им всегда будут интереснее, что буквально восхищает и радует.Тюнинг следует начинать с поиска панелей. Чтобы установить такую ​​деталь, вам придется проявить собственные навыки и сноровку, если вы не хотите отдавать свои кровно заработанные деньги в различные автосалоны.

Более того, эта работа не требует использования специальных инструментов. Достаточно будет использовать плоскогубцы и отвертку Phillips.

Как создать новый дизайн панели приборов ВАЗ 2110

Весь процесс обновления панели приборов своими руками не займет много времени.Все, что нужно сделать, — это демонтировать устаревшую «деталь» и установить модернизированную модель. О том, как снять панель ВАЗ, читайте в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Но следует вспомнить основные этапы: сначала

• , отсоедините клеммы АКБ. Рулевое колесо следует опустить в нижнее положение.
• необходимо открутить саморезы крепления крышки панели.
• затем отсоедините разъем слева, в этой ситуации мы говорим о внешнем выключателе двигателя освежения.Затем с помощью плоскогубцев необходимо отстегнуть крепления комбинации приборов.
• Далее — снимаем. Некоторые модели крепятся винтами M5. Наконец, отсоедините разъемы.

После этого можно установить новую панель в обратном порядке. Это всегда будет вызывать восхищение пассажиров и чувство гордости.

Яркое разнообразие цветов

Сегодня мода на изменение подсветки приборной панели набирает фантастические обороты.Практически везде в автомобилях есть неоновая подсветка или внутренняя светодиодная подсветка. Однако все эти нововведения — дорогое удовольствие, которое может себе позволить далеко не каждый. Иная ситуация с заменой заводского освещения на разноцветное.

Можно, без сомнения, воспользоваться готовыми вариантами тюнинга, но это будет стоить недешево. Лучше делать самому. В этой ситуации главное запастись необходимыми материалами и терпением. Для начала нужно разобрать «приборку».Необходимо снять защитное стекло. Далее стреляйте стрелами. Для этого понадобится отвертка и жесткий картон.

Его следует поместить под стрелку, а затем поддеть отверткой. Затем осторожно и медленно поднимите его наверх. Далее снимаем подложку. Для этого пригодится канцелярский нож. Его необходимо вставить между панелью и основанием и нарезать по кругу слоем герметика. После снимаем подложку. Разбираем панель и приступаем.

1.Удалите фильтрующий слой канцелярским ножом. Светофильтр — это цветной слой краски. Он наносится с обратной стороны подложки и дает цветную подсветку цифрам спидометра и прочему. Чтобы полностью избавиться от светофильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, содержащую спирт.

2. Далее измените цвет подсветки. Вы можете сначала изменить подсветку одометра. Для этого вам потребуется демонтировать экран одометра, а затем снять синюю пленку и убрать подсветку.Его следует заменить на многоцветный универсальный светодиод. Он может менять цвета. Подключаем светодиод к патрону лампы. Установите экран одометра на место.

3. Теперь можно приступить к полной замене подсветки. Прикрепляем светодиоды к рамке «приборки». Такие светодиоды можно приобрести в комплекте с переключателем цвета. Устанавливаем их на место и прикрепляем к штатным контактам подсветки приборки.

4. Вперед. Теперь нужно убедиться, что у стрелок есть возможность менять подсветку.Для этого снимаем со стрелок слой красной краски. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Когда стрелка будет очищена, ее можно будет покрасить белым лаком для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, потому что этот цвет передает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед завершающим этапом необходимо закрепить переключатель цвета светодиодов на панели. Такой выключатель можно установить, например, в правом нижнем углу «приборки». После этого можно будет установить все на место.Сначала монтируется подложка. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого установите стрелки на место. Вставляем защитное стекло. После этого любуемся результатом.

Как красиво подсвечивать кнопки панели ВАЗ 2110

Осуществляя тюнинг панели представленного автомобиля, помимо прочего, можно также красиво выделить кнопки «приборки» . Возьмем, к примеру, кнопку включения.Для начала нужно его разобрать и разобрать. Для этого потяните его подвижную часть и корпус в разные стороны.

После того, как кнопка будет выдвинута, можно получить доступ к лампе накаливания. Если есть желание, то можно и убирать. Если лампочку вытащить не получается, продолжайте дальше. Подденьте защелки с обеих сторон отверткой или ножом. Перед нами появляется механизм переключателя. Здесь нам понадобится черная скобка. Поддев, спокойно раскидываем весь механизм.

Теперь легко снимаем лампу, для этого подходят пинцеты.Теперь можно подключить фантазию. Вы можете приобрести светодиодную лампу любого цвета. При этом следует учитывать, что положительный контакт — это номер 6, а отрицательный — номер 7. Узнать полярность можно, посмотрев на заднюю часть корпуса. Сюда вставляется колодка с проводами. Далее проверяем, как работает подсветка. Если все в порядке, переходите к следующей части.

Избавьтесь от зеленого фильтра. Его можно просверлить, делать это нужно аккуратно, чтобы сверло не прошло через всю конструкцию.В итоге снимаем фильтр с конструкции и тестируем на работоспособность.

Следует отметить, что практически все кнопки при желании можно доработать таким образом. Исключение составляет только положение отрицательного и положительного контактов, их нужно учитывать на схеме подключения. Если схемы нет, то ее фото можно легко найти в Интернете. Отрицательный контакт обычно обозначается черным проводом, плюс — любым цветом.

Чаще всего — белого цвета. Можно вспомнить, но контактные соединения лучше набросать или сфотографировать, тогда в процессе сборки не будет путаницы.Процесс сборки нужно проводить в обратной последовательности.

Установка твитеров в приборную панель ВАЗ 2110

Красиво дополнить панель можно, установив твитер (твитер). Один из самых проблемных шагов — это сверление отверстий. Лобовое стекло затрудняет сверление под прямым углом. Но без дрели не обойтись, ведь под пластиковой оболочкой находится металлическая полоса. В этой ситуации подобие шаблона или трафарета следует сделать из бумаги.

Ножом можно удалить мягкий участок панели (снаружи — пластик, внутри — своего рода поролон). Затем берем дрель и просверливаем ранее отмеченный участок. Лучше использовать компактные сверла. Когда отверстие будет просверлено, следует зафиксировать неровные края. Для этого можно использовать специальные насадки для сверл.

Вам нужно сверлить на расстоянии от приборов и датчиков. Обратите внимание, что провода или скобы могут попасть под металлическую полосу.Установленный элемент твитера должен плотно входить в отверстие. Если есть определенная свобода, то необходимо заделать этот участок герметиком. Провода от твитера можно зацепить по краям воздуховодов.

Этот твитер является важным компонентом акустической системы, встроенной в автомобиль. Без такой детали звук и громкость звука не были бы полноценными.

Отечественная машина 2110 не может похвастаться качественным панно. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться.Кроме того, его угол иногда отклеивается. «Приборка» этой машины состоит из трех частей: центральной, верхней и нижней пластиковой. Чаще всего отклеивается угол: ослабляя винты, притягивающие верхнюю пластину, или из-за того, что его мягкая часть отошла от металлической части верхней пластины.

В первом варианте нужно снять панель, иначе затянуть верхнюю накладку не получится. Если отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько.Можно наклеить, но на пластиковый дефлектор не будет крепко держаться. Другой вариант — замаскировать зазор, который образуется при отслаивании угла панели.

Зазор можно, без сомнения, прикрыть проводом. Укладывается внутрь при помощи отвертки. Вместо провода можно использовать уплотнитель фары. В этом случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используйте пенопласт. Кожа благодаря пенке будет держаться именно на металлическом корпусе, но сначала ее нужно очистить и обезжирить.

Затем наносим пену внутрь, влажной тряпкой удаляем излишки пенки. Углы зажимаем скрепками. Сразу снимаем пену. Следует подождать, пока он высохнет. После высыхания пены нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что поролон лопается, но на самом деле углы панели не вылезут.

Теперь можно приступить к ремонту трещины на панели. Для этого либо используется средство для ремонта пластика, либо накладка натягивается материалом.Что касается первого варианта, то он самый простой, потому что при ремонте снимать накладку не нужно. Убрать трещину можно с помощью специальной эпоксидной смолы.

Также подходят космофен и холодная сварка. Во избежание появления трещин перекрашиваем приборную панель. Во втором способе при транспортировке этой автомобильной детали используется кожа или кожа. Сначала трещину необходимо зашпаклевать. Если проблема в отклеившемся углу панели, то отремонтировать ее не составит труда.

Если «приборка» треснула, то полностью скрыть трещину и при этом не удалить ее очень сложно.Если дело касалось ремонта, то лучше сразу заменить евровагонку. Вы можете подробно посмотреть, как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная штатная панель (на видео) быстро надоедает многим владельцам ВАЗ 2110, но я не хочу покупать альтернативу, которая оснащена компьютером и стоит больших денег. Что делать в такой ситуации? Есть отличный вариант, который позволит провести экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов — купить подушечку.

Их без проблем можно найти в интернет-магазинах (представленные там фото дают общее представление о таких деталях). Для его установки необходимо снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. Устанавливая стрелки на место, следует убедиться, что их движению ничто не мешает. В противном случае придется заново все разбирать.

Если добавить к этому варианту тюнинга подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить собственный автомобиль до неузнаваемости.

Как провести качественную звукоизоляцию панели ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что ВАЗ 2110 часто скрипит панель. Устранение скрипа еще называют звукоизоляцией. Этот процесс начинается с разборки «приборки» на три части, которые скрепляются между собой болтами. Моделин можно использовать как «антискользящий», а битопласт будет действовать как звукопоглотитель.

В местах соприкосновения частей панели следует использовать моделировку. Все отверстия от болтов необходимо прикрыть макетом, чтобы исключить потерю воздушного потока от печки.Задняя часть панели должна быть покрыта битопластом.

Остатки можно вклеивать внутрь. Более подробно как приклеить звукоизоляцию. Часто скрипы вызывают черный ящик с предохранителями и бардачок. На дно последнего нужно уложить битопласт, а бока оклеить моделином. Стороны черного ящика, которые соприкасаются с панелью, следует проклеить моделином. Стоит отметить, что битопласт убивает при посадке и проблем с установкой «приборки» быть не должно.

Ничто так не может радовать владельцев, как тишина и полное отсутствие различных надоедливых скрипов в машине. Комфорт в салоне, возникающий после звукоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

Связаться с

Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Комбинация приборов объединяет приборы контроля: спидометр (со счетчиком суточного и общего пробега), тахометр, температуру охлаждающей жидкости, уровень топлива и контрольные лампы.Сигнальные лампы с красным фильтром запрещают дальнейшее движение.

На части автомобиля может быть установлена ​​электронная комбинация приборов. Отличается только системой управления и принципом работы приборов (стрелки спидометра и тахометра приводятся в движение шаговыми моторами, при отключении АКБ сбрасывается суточный пробег автомобиля и т. Д.). В электронной комбинации приборов допускается только замена ламп, при прочих неисправностях заменяется комбинация приборов целиком.

Схема подключения устройств управления (вид сзади)

1 — контрольная лампа резерва топлива 2 — лампы освещения приборов 3 — контрольная лампа правого поворота 4 — контрольная лампа левого поворота 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости 6 — контрольная лампа внешнего освещения 7 — контрольная лампа давления масла 8 — контрольная лампа стояночного тормоза	9 — контрольная лампа заряда батареи 10 — тахометр 11 — контрольная лампа «Check engine» 12 — спидометр 13 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости 14 — контрольная лампа аварийной 15 — a контрольная лампа дальнего света фар 16 — датчик уровня топлива

Проверка устройств контроля и их датчиков

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает вместе с датчиком, ввинченным в головку блока цилиндров.В датчике установлен термистор (резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и подключите его к массе.

Если стрелка отклоняется, датчик неисправен.Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите к массе левый вывод датчика температуры, подключенный к штекеру 5 белого блока комбинации приборов. Отклонение стрелки указывает на неисправность цепи датчика-указателя. Если стрелка не отклоняется, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоединить провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; в противном случае провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белый блок комбинации приборов от жгута проводов и подключив его штекер 1 к «массе», а штекер 10 к «+» аккумуляторной батареи. В этом случае исправный указатель (при включенном зажигании) имеет стрелку в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке.Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата приводится в движение рычагом с поплавком. На конце рычага расположен дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы запаса топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива Сопротивление в бачке датчика, Ом пустой бак 315–345 полубак 108–128 полный бак не более 7

Данные для проверки указателя уровня топлива: Положение стрелки Сопротивление указателя уровня топлива (при бортовом напряжении 13–14 В в Ом) в начале шкалы 285–335 в середине шкалы 100–135 в конец шкалы 7–25

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините розовый провод от датчика и подключите его к массе.Если стрелка отклоняется, датчик или цепь, соединяющая его с массой, неисправны. Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите к массе правый вывод указателя, подключенный к штекеру 10 красного блока комбинации приборов. Отклонение стрелки указывает на неисправность цепи датчика-указателя. Если стрелка не отклоняется, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно указывает на полный бак, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; в противном случае провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив красный блок проводов комбинации приборов. В этом случае стрелка указателя исправности (при включенном зажигании) должна находиться на отметке «0».

Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в их работе связаны с окислением контактов в цепях питания и управления.Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленным на коробке передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик формирует прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень не более 1 В, верхний уровень не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути транспортного средства.

При выходе из строя устройств управления или датчиков их заменяют.

Блок индикации бортовой системы контроля

Блок индикации установлен в консоли приборной панели и подает звуковую и визуальную сигнализацию об открытых дверях автомобиля, не пристегнутых ремнях безопасности, неисправности наружных фонарей или их цепей, износе передних тормозных колодок, недостаточном уровне: моторное масло, охлаждающая жидкость, омывающая жидкость.Также блок включает и выключает (с задержкой) внутреннее освещение при открытии любой двери. Агрегат отключается, когда в замке зажигания нет ключа. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открытие двери водителя прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8 ± 2 с, что означает «забытый ключ в замке зажигания». Сигнал отключается, если закрыть дверь, вынуть ключ или повернуть его из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» установка переходит в тестовый режим.При этом включаются все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться в их исправности. При этом поступают сигналы от датчиков уровня (охлаждающей жидкости, омывающей жидкости и масла в двигателе).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании проверки соответствующий индикатор начинает мигать и в течение 8 ± 2 с звучит зуммер. После этого индикатор горит до тех пор, пока ключ зажигания не будет повернут в положение «0».

После запуска двигателя датчики уровня не опрашиваются.Обрабатываются только сигналы датчика износа тормозных колодок, реле контроля исправности ламп (габаритные огни и стоп-сигнал) и концевых выключателей дверей. При возникновении неисправности «Износ тормозных колодок», «Перегорела лампа» или «Открытая дверь» раздается звуковой сигнал и мигает соответствующий индикатор. Через 8 ± 2 с он загорится равномерно и зуммер выключится. После закрытия дверцы индикатор гаснет, при других неисправностях продолжает гореть до тех пор, пока ключ не будет повернут в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей (и промывочной) жидкости состоит из пластиковой трубки, закрытой снизу герконом внутри, и поплавка с магнитом, надетым на трубку.Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только геркон попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей жидкости и омывающей жидкости имеют двухконтактный блок, датчик уровня масла — одноштырьковый (второй контакт — это «масса» автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в передней тормозной колодке и подключается к проводке автомобиля с помощью одинарного контактного разъема. Датчики продаются в комплекте с подушечками; при их замене датчик устанавливается на внутренний блок.

Бортовой компьютер

Вместо часов на панели приборов на частях автомобилей можно установить маршрутный компьютер, показывающий время от начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, примерный пробег на оставшемся топливе и температуру воздуха вне автомобиля. Кроме того, они могут выступать в роли часов с будильником.

Снятие комбинации приборов

… и отсоедините разъемы выключателя заднего противотуманного света и обогревателя заднего стекла.

Вводная информация

• Содержание

  
  Ежедневные проверки
  Руководство пользователя
  Предостережения и технические правила
  Основные измерительные приборы
  Двигатель и его системы
  Трансмиссия
  Шасси
  Рулевое управление
  Тормозная система
  Электрооборудование автомобиля
  Кузов
  Система вентиляции и отопления салона
  Приложения
  Коды неисправностей
  Электросхемы

• Введение

  Введение

  В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, не получившее названия, а потому продаваемое под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации седана (ВАЗ-2110, LADA 110), универсала (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбека (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-21123). Кроме того, существуют различные малогабаритные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 Премьер или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами и оригинальной обшивкой дверей.

  Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, используется оцинкованный металл, а к кузову приклеиваются неподвижные окна (лобовое, заднее и боковые).
  Даже у седанов багажное отделение очень вместительное для своего класса, а хэтчбеки и универсалы, в которых можно складывать спинки задних сидений, даже могут служить для перевозки изрядно негабаритных грузов, например, холодильника.

  Изначально «десятка» комплектовалась только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми двигателями ВА3-21083 мощностью 69 л. с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые двигатели объемом 1,5 и 1,6 л могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тягово-экономических качествах.
  В данном руководстве рассматриваются устанавливаемые в настоящее время на все модели семейства шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 (1.5L) и ВАЗ-21124 (1.6L) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит для ремонта установленных ранее восьмиклапанных двигателей.
  Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
  В базовой комплектации автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидовой кабины, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников на передних дверях и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками.Перечень оборудования, которое можно установить под заказ, совершенно неограничен: набор пластиковых обвесов, хромированные дверные ручки, доработанная приборная панель, кондиционер и т.д.
  The Top Ten уже давно новинка, но разумная ремонтопригодность, так как а также невысокие цены и доступность запчастей, до сих пор делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ в Тольятти был прекращен в 2007 году, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе корпорации Богдан.

  Как и ВАЗ, Богдан 2110 хорошо подходит для длительных поездок по внутренним дорогам — этому способствуют хорошие динамические характеристики, комфортная подвеска и низкий расход топлива.
  Заводская гарантия на автомобили «десятого» семейства — 35 тыс. Км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют свою более длительную гарантию, сокращая при этом интервалы обслуживания в полтора-два раза.
  В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями объемом 1.5 и 1,6 л.
  Примечание
  Данные о расходе топлива носят справочный характер и являются средними для различных типов кузова.
  Рекомендации мануала также можно использовать при ремонте восьмиклапанных двигателей.

• Экстренное реагирование
• Эксплуатация
• Двигатель

2. Органы управления, приборная панель и внутреннее оборудование

Органы управления

Спидометр

Показывает приблизительную скорость автомобиля (в км / ч).

Показывает общий пробег автомобиля (в км).

Счетчик суточного пробега

Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за один период времени (например, за последнюю поездку). Для сброса значений счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
Примечание
Счетчик суточного пробега сбрасывается только на неподвижном автомобиле.

Тахометр

Показывает приблизительную частоту вращения двигателя (в оборотах в минуту).Чтобы получить значение скорости, нужно умножить на 100 число на шкале, на которое указывает стрелка.
Красная зона (часть шкалы, заштрихована красным) означает, что двигатель работает с повышенной частотой, что опасно для двигателя.

1. Левая боковая заслонка, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Выключатель зажигания, 5. Кнопка включения заднего противотуманного света, 6. Кнопка выключателя обогрева заднего стекла, 7. Ручка управления подсветкой приборов, 8 Датчик иммобилайзера с индикатором, 9.Правый боковой дефлектор, 10. Перчаточный ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Рулевое колесо, 19. Рычаг замка рулевой колонки, 20. Рычаг разблокировки замка капота.

Комбинация приборов:
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса для счетчика суточного пробега, 6. Отображение одометра и счетчика суточного пробега, 7. Отображение часов.
ВНИМАНИЕ
Избегайте такого режима работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5500 об / мин).

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Переход стрелки этого указателя в красную зону шкалы свидетельствует о перегреве двигателя. В этом случае проверьте работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не допускать работы двигателя в режиме перегрева (более 110 ° C).

Указатель уровня топлива

Блок управления между передними сиденьями:
1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Стеклоподъемник передней левой двери, 4. Замок водительского ремня безопасности, 5. Переключатель стеклоподъемника левой задней двери, 6. Заглушка (резервное пространство для установки переключателей дополнительного оборудования), 7 Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери, 8. Замок ремня безопасности задней двери. передний пассажирский, 9.Стеклоподъемник передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

Центральная консоль:
1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонками распределения воздуха, 3. Переключатель рециркуляции, 4. Заглушка (резервное пространство для установки переключателя вспомогательного оборудования), 5. Переключатель блок индикации бортовой системы мониторинга, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Штекер (резервное место для установки переключателя дополнительного оборудования), 9. Кнопка включения аварийного освещения, 10.Блок управления отоплением, 11. Правый центральный дефлектор.
При включении зажигания этот индикатор отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти закончилось (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий индикатор, предупреждая о необходимости заправки. В этом случае рекомендуется как можно скорее заправиться.

Указатели поворота

При включении одного из указателей поворота (левого или правого) на комбинации приборов начинает мигать соответствующий индикатор.

Индикатор аварийной сигнализации

Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

Предупреждающий индикатор CHECK ENGINE

Кратковременный индикатор при включении зажигания указывает на самодиагностику системы; при отсутствии неисправности индикатор гаснет. В случае неисправности в системе индикатор мигает или горит постоянно.
ВНИМАНИЕ
Движение с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещено.

Индикатор габаритных огней

Этот индикатор загорается при включении внешнего освещения автомобиля.

Предупреждающий индикатор недостаточного количества тормозной жидкости

Загорается красным светом, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже отметки «MIN».
ВНИМАНИЕ
Если индикатор загорается во время движения автомобиля, дальнейшее движение запрещено до устранения причины неисправности.

Индикатор дальнего света

Этот индикатор горит синим светом при включенных фарах.

Индикатор заряда

Этот индикатор горит красным светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркое свечение лампы или полусвет при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или о неисправности в цепи системы зарядки.

Индикатор стояночного тормоза

Индикатор горит красным светом при включении стояночного тормоза.

Индикатор падения давления масла

Этот индикатор загорается красным цветом в случае падения давления моторного масла.
ВНИМАНИЕ
Езда при включенном индикаторе падения давления масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

Предупреждающий индикатор недостаточного количества моторного масла в картере

Этот индикатор загорается, если уровень моторного масла в картере достиг максимально допустимого минимума.
Примечание
Перед добавлением масла в двигатель убедитесь в отсутствии утечек.

Предупреждающий индикатор недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя

Этот индикатор загорается, если в бачке омывателя остается менее одного литра омывающей жидкости.

Предупреждающий индикатор падения охлаждающей жидкости

Этот индикатор загорается, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе падает ниже допустимого предела.
Примечание
Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему убедитесь в отсутствии утечек.

Предупреждающий индикатор неисправности сигнальных ламп

Этот индикатор загорается в случае перегорания стоп-сигналов, габаритных огней или указателей поворота.

Индикатор износа тормозных колодок

Этот индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания, если толщина тормозных колодок на передних колесах достигла 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки на новые.

Предупреждение о ремне безопасности

Этот индикатор загорается на панели приборов, если ремень безопасности водителя не пристегнут при работающем двигателе.

Включите JavaScript для просмотра

Все управляющие бортовые устройства автомобилей, представители «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) устройств.Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива и сигнальные лампы (их присутствует в количестве 12 штук).

Вся комбинация приборов крепится к соответствующему разъему на приборной панели двумя винтами. Подключения приборной панели ВАЗ 2110 производятся методом монтажа печатной платы с использованием фольгированного гетинакса. Плата надежно прикреплена к задней части корпуса.На спидометре есть два счетчика, показывающих пройденное расстояние: первый из них — последний, второй можно назвать «дневным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сброс возможен только когда автомобиль стоит. На некоторые автомобили из модельного ряда ВАЗ 2110 могут устанавливаться, содержащие все комплектующие и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — переднеприводный легковой автомобиль, в котором силовой агрегат расположен в поперечном состоянии.Автомобиль предназначен для использования на дорогах, «оборудованных» твердым покрытием. Кузов автомобиля цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинномерного и крупногабаритного груза сиденья в задней части кабины можно сложить.

Таким образом, объем багажника увеличивается. Двигатели — карбюраторные или с различными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров. Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости по сравнению с заднеприводными ВАЗами, благодаря переднеприводной компоновке.

Это особенно заметно на небезопасной, скользкой дороге или сложных поворотах. Это возможно автомобильное, с сиденьями с электрообогревом, практичными электрическими стеклоподъемниками, современным бортовым компьютером, полезным каталитическим нейтрализатором газов, «проработанным» в выхлопной системе, а также электрическими наружными зеркалами заднего вида.

Также автомобиль можно закрепить, установить подушку безопасности, дополнить кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, дать освещение с помощью люка.

Блок индикации системы автомобильного мониторинга модели ВАЗ 2110

Блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную звуковым сигнализатором, а также десять светодиодных сигнализаторов, информирующих водителя о следующие условия:

• недостаточный уровень масла;
• недостаточная охлаждающая жидкость;
• Дефицит омывающей жидкости;
• Возможная неисправность ламп внешнего освещения;
• состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
• износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
• по четыре сигнальных устройства на каждой двери.

Подробная схема дисплея системы автомобильного мониторинга ВАЗ 2110 представлена ​​ниже.

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110

Скучная и невзрачная заводская приборная панель машины ВАЗ 2110 быстро надоедает, а вот альтернативную, оснащенную компьютером, покупать не хочется, ведь за Это. Процесс доработки «розетки» — популярная тема. Один из самых простых вариантов — купить специальный коврик. Сегодня найти ее не составит труда.

Для его установки снимаем всю приборную панель. Далее аккуратно снимаем с него стрелки. Устанавливая стрелки на свои места, нужно следить, чтобы ничего не мешало движению и не отвлекало водителя, иначе все придется заново разбирать. Правильно подобранная, красивая и стильная отделка гармонично впишется в общую атмосферу салона и отлично дополнит весь его дизайн.

Также сегодня совсем не проблема сделать панели приборов своими руками.Нужно только иметь необходимый материал и «машину» желания. Самый простой вариант — произвести тюнинг «приборки» в несколько этапов. Сначала его, конечно, обязательно нужно удалить. Далее меняем лампы накаливания на светодиоды. Устанавливайте их в такие же картриджи. Есть несколько способов изменить его цвет:

Изменить цвет на один метр. Если с помощью ножа очистить один метр от клея, перевернуть его и положить обратно, тогда подсветка циферблата изменится с зеленого на синий;

Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.Измените цвет с помощью светодиодной ленты. Для начала нужно соскрести ножом слой цветного светофильтра. Если что-то осталось, можно стереть растворителем. Далее следует закрепить зеленую светодиодную ленту внутри «приборки». Подключить его нужно напрямую к патрону лампы. Если снять со стрелок красную краску, а затем покрасить ее белым лаком, которым наносят на ногти, можно получить ярко-зеленую «приборку» подсветки;

Автоматическое изменение подсветки. Смена семи разных цветов связана с использованием электроники, управляющей автомобилем.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого выполните следующие действия:

• отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ;
• откручиваем винты и снимаем щиток;
• откручиваем винты крепления комбинации приборов к крышке и, потянув ее на себя, вынимаем комбинацию приборов из гнезда;
• следует отключить от «приборки» блока проводов.

Установка должна производиться в порядке, обратном снятию. Для разборки отверните крепежные винты и отсоедините маску со стеклом от корпуса комбинации приборов. Необходимо открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в обратной последовательности.

Существует также современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панелька» немного приедается, приходит мысль купить и установить более новую европанель, которая выглядит очень элегантно и красиво.Многие согласятся, что тогда машина станет намного солиднее.

Единственный его недостаток — это нюанс: чтобы снять старую панель приборов, необходимо снять накладку. В результате на этапе сборки лучше заменить существующие лампочки на гораздо более качественные (Philips, Osram и другие). Это поможет надолго забыть о их замене. Вы обязательно найдете больше полезной информации, прочитав другие наши статьи.

---

.

какое лучшее средство для обработки своими руками и пошаговая инструкция для этого

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта.

Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
• щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида. Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

• олифа;
• масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

1. Мастика мовиль.
2. Пушечное сало.
3. Моторное масло (отработанное).
4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

1. Моторное масло.
2. Мовиль.
3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

• жесткая щетка из стальной проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
• ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
• наждачная бумага мелкая и крупная;
• зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
• кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров. Перед нанесением средства следует:

• удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
• вымыть авто теплой водой;
• просушить его поверхность;
• накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Источник: https://InfoKuzov.ru/uhod/obrabotka-dnishha-ot-korrozii

Чем и как обработать днище автомобиля от коррозии, лучшие средства

Статья посвящается вопросу о том, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Многие автовладельцы, в целях экономии, не желают заниматься антикоррозийной обработкой. Мотивируют они свои действия тем, что для защиты автомобиля заводской обработки достаточно.

Такое мнение допустимо в том случае, если транспортное средство приобретается не на долгий срок. Например, год, потом планируется его продать. Если же машина покупается на более долгий срок, то днищем нужно заняться, и чем быстрее, тем лучше. Это избавит от лишних проблем в недалеком будущем.

Чем обработать днище автомобиля от коррозии правильно и какие средства наиболее подходят для этой цели? Этот вопрос рассмотрим подробно.

Для начала стоит отметить, что обычная вода не является таким серьезным агрессором в отличие от различных антигололедных смесей, которыми поливается проезжая часть в крупных городах. Они способствуют образованию ржавчины, которая в дальнейшем может привести к серьезным разрушениям днища.

Обработка днища – обязательное мероприятие, благодаря которому транспортное средство будет «чувствовать себя» вполне комфортно продолжительное время. Поэтому проводить ее нужно своевременно.

Многие иномарки могут некоторое время обходиться без обработки, довольствуясь заводской. А вот автомобили отечественного производства нужно обрабатывать сразу после приобретения. Что касается подержанных машин – их днищем следует заниматься регулярно.

Методы обработки

Существует 3 метода обработки днища транспортного средства:

1. Активный.
2. Пассивный.
3. Преобразующий.

Цель у них одна – нанесение защитного слоя на днище. У них имеются определенные различия. Их и рассмотрим подробно.

Активный

К подобным средствам от ржавчины относится средство «Мовиль». Достаточно популярный у современных автолюбителей препарат. Он применяется как для обработки днища, так и внутренних кузовных поверхностей.

Он предохраняет днище авто от внешних атмосферных воздействий и борется с ржавчиной, в его составе содержится ингибитор. В данном препарате еще содержаться присадки, которые успешно удаляют влагу с металлических поверхностей.

Еще один большой плюс «Мовиля» – отсутствие надобности в удалении старой мастики с днища. Этот препарат отлично сочетается с любыми видами средств от ржавчины. Минус его в том, что он содержит компоненты, разрушающие изделия из резины. Об этом надо помнить и следить, чтобы «Мовиль» не попадал на чехлы и защитные уплотнители.

Пассивный

Здесь обработка заключается в нанесении различных видов мастик. Их основой обычно является битум, но бывают мастики со смолой и каучуком. Найти их нетрудно практически в любом автомобильном магазине либо рынке.

Перед началом процесса обработки, днище нужно хорошенько подготовить и помыть. Прежде чем нанести мастику, нужно покрыть днище грунтовкой. Сама же мастика должна быть разогрета для улучшения текучести.

Наносится антикоррозийное покрытие несколькими слоями. Это исключает контакт днища с окружающей средой, таким образом предохраняя от ржавчины. Дополнительное преимущество – толстый слой покрытия улучшает шумоизоляцию. Нужно помнить о том, что если днище предварительно не будет высушено, то под мастикой останется влага, разрушающая защиту.

Преобразующий

Часто случается, когда водитель забывает позаботиться о защите днища своего транспортного средства и у «железного коня» начинают появляться следы ржавчины. Это плохо, но не все потеряно – тут максимально эффективно использовать преобразующий метод.

Места со следами коррозии обрабатываются средствами, преобразовывающими ржавчину в грунт. В основе своей эти средства содержат кислоту (достаточно часто ортофосфорную).

Отечественный рынок предлагает огромный ассортимент подобных препаратов самого разного производства.Наибольшей популярностью пользуются такие препараты, как «Цинкарь» и «Кольчуга». Они очищают металл от ржавчины, преобразуя ее в защитный слой.

После обработки днища подобным средством, необходимо нанести какую-нибудь мастику или «Мовиль».

Конкретно выделить какой-либо способ из перечисленных выше нельзя, все они по-своему хороши. Чаще выбор зависит от состояния днища. Иногда достаточно мастики, в некоторых случаях потребуется провести комплексную обработку всеми тремя вариантами.

В конце напомним, что перед началом обработки днища, следует предварительно подготовить его поверхность к нанесению защитного средства. В процессе работы нужно соблюдать рекомендованный температурный режим. Чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии мы уже выяснили.

Соблюдая все советы и проводя обработку днища вовремя, вы избавите себя от множества проблем как технического, так и финансового характера.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ace82e75f49677d1f0164b1/5b4f649b57bd1c00a904f64a

Ржавый пол в машине, чем обработать.

Иногда возникает вопрос чем обработать пол в машине. Например там появилась ржавчина или была сварка и теперь метал ничем не покрыт.
На иномарках всё проще – если и есть ржавчина, то она, как правило , только местами и её немного. На наших машинах бывает ржавым весь пол ( пол – т.е метал под шумоизоляцией и “кавролином”- это то, что в салоне. Если смотреть снизу – этот метал можно называть “днищем”.)
Если ржавчины много или её мало, всё равно надо полностью её вычистить. Причём грубо. Некоторые очень жалеют свою машину и трут ржавчину нежной шкуркой или зачистной щёткой ” по металу “.
Это не действенная мера и она только для самоуспокоения- ” мы почистили ржавчину “. На самом деле ржавчину надо удалять.
Для этого использовать грубые зачистные круги на болгарке или просто иногда круги по металлу. Лучше метал сделать тоньше и оставить его без ржавчины, чем “поберечь”, оставить часть ржавчины и через год-два в этом месте иметь дыру.
Есть такое понятие “слоистая ржавчина”. Когда мы чистим ржавое место, а внизу под ней проявляется какое то непонятное образование – то ли метал то ли нет. Скорее всего – второе.

Хорошо помогает в подобных случаях применение лёгкого острого молотка или тяжёлого зубила. Надо обстучать это место и этот “непонятный слой” может быстро отделиться. Это сгоревший метал, который пока выглядит крепким, до первого вмешательства. Надо его убрать, он способствует только разрастанию ржавчины.
Обычно почистить пол означает :
1. Убрать взбухший шовный герметик
3. Убрать грубую ржавчину
4. Убрать мелкую ржавчину.
5. Обработать эти места преобразователем ржавчины и “замазать”.
Далее наш вопрос “Чем замазать”.
На конвеере кузов целиком окунают в ванную и поэтому на полу есть грунт. Поэтому, исходя из обычной логики, на почищенном полу должен опять оказаться тот же грунт. Иногда и краска. Если поверх грунта будет краска, то это окажется (для меня) самым лучшим покрытием. Краска выполнят не только декоративную функцию, но и защитную. Проблема в том, что такого “заводского грунта” мы можем не найти и краской нам тоже не захочется покрывать пол. Она долго сохнет, липнет, а нам надо по-быстрее. Заводской грунт, действительно особенный, он очень хорошо держится на поверхности и предотвращает ржавчину.
Мы тоже можем найти похожий грунт для таких дел, но он будет “по-проще”. Например он будет называться “с антикорозионнымии свойствами”, 200р за литровую банку. Он хуже по свойствам, но зато дешёвый.
Самый крепкий грунт, который я знаю – это грунт эпоксидный (дороже в три раза). Ни разу не покрывал им полы – он долго сохнет, тем более, что наносится в данном случае кистью и толстым слоем.
Чем удобен “способ” грунтования полов.
На такой гладкий пол мы можем положить новую шумоизоляцию на клеящей основе – некоторым так нравится. Для иномарки вариант хороший.
Для наших авто – вариант с приклеяной шумоизоляцией сомнительный. Не понятно почему, но полы у нас всегда сырые. Вода попадёт под неплотности клея и внизу под шумкой будет сыро. Лучше иметь обычную шумку и её иногда поднимать для ревизии.
Опять же кому как нравится.
Наблюдал в действии какой материал побеждает распространение ржавчины.
Приезжала машина Москвич. Полы закрыты плёнкой, поверх плёнки лежала обычная заводская заводская шумка, впитывающая воду как губка (и уже влажная).
Под плёнкой салообразная масса. Плёнка снизу во весь “задний-левый пол” имела абсолютно рыжый ржавый цвет, это следы того, под ней идут “процессы”.
Можно было приготовиться к худшему и думать о переварке этой части пола. Но далее было всё более чем удивительно.
Под все жирной массой оказалось ДВЕ точки ржавчины. Каждая из которых дала “вулкан” и он растёкся по всей площади плёнки, деваться ему иначе некуда.
Это было пушсало не в чистом виде, а с какими то добавками. С мовилем и маслом, скорее всего. Пушсало в чистом виде, и особенно современное, не работает. Оно отстаём от холодной поверхности слоями, поэтому его обязательно надо разбавлять чем либо более жидким и незасыхающим. Для этого и используют мовиль и масло любой марки, лучше новое, чтобы не было сильного запаха в салоне.

Пока нет схожих записей

Как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Возникновение ржавчины в нижней части машины часто приводит к появлению дыр, которые снижают прочностные характеристики и способствуют образованию прогибов, перекосов. Такая деформация негативно отразится на состоянии ходовой части и подвески, нарушит работу систем схождения и развала, амортизаторов или пружин. Поэтому обработка днища автомобиля от коррозии своими руками должна быть осуществлена своевременно.

Возникновение ржавчины в нижней части машины часто приводит к появлению дыр, которые снижают прочностные характеристики и способствуют образованию прогибов, перекосов. Такая деформация негативно отразится на состоянии ходовой части и подвески, нарушит работу систем схождения и развала, амортизаторов или пружин. Поэтому обработка днища автомобиля от коррозии своими руками должна быть осуществлена своевременно.

Факторы, способствующие образованию ржавчины

 

Погодные условия и состояние дорог влияют на внешнее покрытие кузова и днища машины. Они не щадят технику. Если вовремя не начать работу по устранению негативного воздействия, то эти элементы автомобиля покроются ржавчиной и могут сгнить.

Коррозия возникает:

• из-за повышенной влажности во время тумана, снега, дождя, при езде по лужам и т. д.;
• в результате механических повреждений при перемещении по пыльным участкам, песку, гальке, некачественным дорогам, щебёнке, высокой траве и т. п.

Из-за этих внешних раздражителей поверхностный слой днища и кузова сдирается и начинает пропускать влажный воздух, провоцирующий возникновение ржавчины. Таким участкам поможет лишь антикоррозийная обработка.

Как защититься

Есть несколько методов, позволяющих избавиться от ржавчины на днище. Все они подразумевают нанесение какого-нибудь слоя для защиты поверхности.

Это способы:

• Электрохимический (хромирование, никелирование).
• Напыление газодинамическое.
• Обработка днища (обмазывание, распыление краскопультом и т. д.) каким-либо составом, предотвращающим возникновение или продолжение ржавления.

Первый вариант трудно осуществить в домашних условиях, хотя аппарат для хромирования можно сделать самостоятельно. Но эта электрохимическая операция подразумевает наличие большой ванны, в которую необходимо погрузить днище полностью или хотя бы наполовину. А такой ёмкости нет почти ни у кого.

Для работы нужно приобрести специальные реактивы с наличием примесей хрома или другого металла. Их трудно достать. Необходимо проводить процесс во дворе или иметь хорошую вентиляционную установку, так как во время металлизации выделяются ядовитые вещества.

Для газодинамического напыления необходима специальная установка, которая стоит дорого. В глобальной паутине есть много видеофайлов, как функционирует эта конструкция и объясняется принцип работы. Но очень мало информации, как сделать аппарат для напыления самостоятельно.

Фактически это компрессор с двумя каналами (цилиндрами), трубками для подачи воздуха и порошка (смесь керамических и металлических гранул) и специальным пистолетом, выдающим давление 0,5-2 мПа.

Обработка днища обычными методами

Для первых двух вариантов необходимо сделать специальные установки, но не все могут повторить их. Поэтому приходится обращаться к третьему, самому лёгкому и распространённому методу — нанесение слоя защиты распылителем красок, пульверизатором или обычной кистью, щёткой и т. п.

Перед началом операций необходима предварительная обработка поверхности. Её нужно отмыть от частичек грязи и пыли, затем очистить от следов коррозии, если она уже появилась. Это лучше всего делать металлической щёткой или болгаркой с наждачным кругом.

Пассивный способ

Для его осуществления на обрабатываемую плоскость наносят разные вещества, защищающие от коррозии. Чаще всего применяют покупные битумные составы. Иногда в продаже есть смеси с основой из смолы или каучука с добавлением различных элементов волокнистой структуры и графита.

Это разные мастики (сланцевая, битумная и т. п.) и антикоры (эпоксидный, резинобитумный и др.), продающиеся на авторынках и в автомагазинах. Их разогревают и наносят в 2–3 слоя. Перед этим желательно загрунтовать поверхность.

Главное — хорошо высушить обрабатываемую плоскость. Если останется влага – это разрушит защитный слой изнутри.

Многие любители применяют свои варианты смесей.

Первый способ

Метод основывается на добавлении в средство «Кордон» автомасла.

Последовательность операций:

Разбавляют вещество маслом в соотношении 80:20 или 85:15.

Разогревают банку паяльной лампой, газовой горелкой или другим методом. Должна получиться жидкость водной консистенции.

Затем вливают смесь в баллон самодельного или промышленного краскопульта.

Включают компрессор и начинают операцию.

Второй способ

Часть пользователей опробовало пушечное сало и осталось довольно выбором. Если добавить в него 0,2 л средства «Мовиль» или «Цинкарь», то они съедят всю ржавчину, оставшуюся после обработки металлической щёткой.

Берут две банки продукта. Для его размягчения необходимо добавить в каждую ёмкость стакан чистого бензина и размешать.

После этого можно будет наносить сало обычной кистью.

Обмазывают все элементы, трубки, глушитель и прочее.

Активный метод

Поверхность обрабатывается средствами, изолирующими днище от воздействия атмосферы и химически борющимися с очагами уже возникшей коррозии. Способ основан на обработке авто составом «Мовиль» или другим, содержащим ингибитор и присадки, вытесняющие воду с плоскости металла.

Следует избегать попадания этого вещества на резиновые элементы, так как они будут разъедены и испорчены.

При применении средства можно не удалять составы, нанесённые ранее. «Мовиль» сочетается с любым из них.

Преобразующий вариант

Его выбирают, когда пятен ржавчины много. Места со следами коррозии обрабатывают веществами, химически преобразовывающими ржу в защитный слой. В их составе содержится ортофосфорная или другая кислота.

Часть автолюбителей положительно отзывается о средствах «Цинкарь» и «Кольчуга», которые преобразуют ржу в фосфатно-цинковый нерастворимый слой. После нанесения и высыхания этих составов необходимо обработать днище препаратом типа «Мовиль» или защитить его какой-либо мастикой.

При самостоятельной работе выбор метода и состав вещества зависит от общего поражения поверхности ржавчиной. Самому выбрать точный вариант очень сложно. Иногда можно обойтись одним слоем мастики, а в некоторых случаях надо выполнить комплекс мер по защите днища. Лучше обратиться в сервис, сотрудники которого подберут способ очистки и обработки низа автомобиля.

Источник

Антикоррозийная обработка кузова своими руками

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Многие ошибочно думают, что процесс этот необратим и если уж ржавчина добралась к Вашему автомобилю — от неё уже не избавиться. Мнение это не верно: уже пораженный металл можно очистить до чистого и затем снова «защитить», а днище в целом стоит всё же подвергнуть антикоррозийной обработке.

Итак, что такое коррозия металла и почему она возникает — разобрались. Как уберечь свой автомобиль от коррозии? Защищают ли автопроизводители новые автомобили? Как часто рекомендуется делать антикоррозийную обработку? Можно ли провести обработку кузова своими руками? На эти и другие вопросы ответы ниже.

Содержание статьи:

Какие автомобили «гниют» чаще — новые или старые?

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

• не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
• сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
• нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
• кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
• наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

• Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
  • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
  • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
  • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
• Антикоррозийные материалы для скрытых поверхностей:
  • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
  • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

1. Освободить багажник
2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
   1. температура воды — около 70*
   2. мыть в три этапа:
      1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
      2. нанести моющие средства
      3. смыть всё обильным количеством воды
   3. После мойки рекомендуется тщательно протереть автомобиль, дополнительно продув и промыв пороги
   4. На всякий случай снимите с машины дворники: некоторые антикор. средства могут разъесть некачественную резину
   5. Сидения рекомендуется накрыть, чтобы не испачкать их случайно
   6. Педали и пол под ними также накройте тряпкой или газетой, чтобы предотвратить попадание на них средства. Причина в том, что все средства довольно скользкие, а зачем нам сколжение подошвы по педалям?

Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

Далее приступаем непосредственно к обработке, в процессе которых могут понадобиться некоторый инструмент: само антикоррозийное средство (логично), дрель и сверло по металлу, кисть, какой-то распылитель-пульверизатор, простой слесарный инструмент, а также вспомогательные материалы в виде ветоши, защиты для сидений и педалей, заглушки для отверстий. Необходимость того или иного инструмента будет расписана ниже, но если смотреть в целом, то чаще всего антикоррозийной обработке автомобиля (как профессиональной, так и сделанной своими руками) подвергается лишь днище, колесные арки и места с повышенной концентрацией влаги (пороги, стойки дверей, сварные швы, загибочные соединения). Соответственно по самостоятельной антикоррозийной обработке автомобиля мы пройдемся в четырех пунктах:

• днище и колесные арки — в два слоя
• скрытые участки
• сварные швы и загибочные соединения
• внутренние части капота и багажника

Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности. Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем. Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка. Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло. Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее. Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка. Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено. Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом. При внешней обработке состав нужно распылить на сварной шов по нижнему краю оконного проёма, а при внутренней — обратите внимание на внутренние швы и замок.

По окончанию работ очистите от брызг стекла и зеркала автомобиля специальными моющими средствами, верните на место снятые заранее элементы, можно уже снять все чехлы и газеты, предохранявшие салон. В конце повторно внимательно осмотрите салон: если на приборной панели или обшивке заметили пятно антикора — удалите его сухой тряпкой.

В целом процесс антикоррозийной обработки автомобиля на этом закончен. Новый слой нужно наносить по мере износа старого (по срокам сказать сложнее, тут всё зависит от условий эксплуатации, самого автомобиля и нанесенного состава — может быть и год, и два, и три). Эффективность обработки в итоге зависит от массы факторов: качества состава, соблюдение инструкций нанесения, общее состояние обрабатываемой поверхности и условия последующей эксплуатации. В конце концов, если корпус прогнил насквозь, никакой «антикор» Вам не поможет. Особый акцент для в меру ленивых и не в меру старательных автовладельцев: тонкий слой «антикора» быстро пропадет от простых дорожных камушков, а чересчур толстый — может растрескаться и отвалиться сам. Оптимальный слой состава — 1,5-2 мм, расход при этом составит около 4-5 кг на средний легковой автомобиль.

Еще один важный нюанс: новые детали кузова (в случае замены старых) антикоррозийной заводской обработки не имеют — потратьте время на их обработку перед установкой.

Помните: навсегда остановить коррозию пока не получается, но отсрочить её даже своими руками можно достаточно легко.

На видео ниже наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменном СТО.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля на СТО

Самолет, который может полностью отсоединить КАБИНУ в случае аварии

Самолет, который может отсоединить всю КАБИНУ в случае аварийной ситуации: Concept может «сбрасывать» пассажиров в безопасное место с помощью встроенных парашютов

• Парашюты, прикрепленные к крыше, и резиновые трубы надуваются на дне кабины
• Хранение пространство для багажа пассажиров под кабиной
• Предыдущий дизайн имел капсулу, выпущенную из задней части самолета

Автор Stacy Liberatore для Dailymail.com

Опубликован: 23:15 GMT, 15 января 2016 г. | Обновлено: 00:23 GMT, 16 января 2016 г.

Инженеры обнаружили радикально новый способ спасения пассажиров самолета в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

На чертеже изображен самолет со съемной кабиной, срабатывающей в аварийных ситуациях.

Во время взлета, посадки или полета кабина новой конструкции отделяется от самолета и безопасно приземляется на землю или воду, спасая жизни всех на борту.

Прокрутите вниз, чтобы посмотреть видео

Но инженер обнаружил конструкцию самолета со съемной кабиной, которая может сработать в аварийных ситуациях. Во время взлета, посадки или полета модернизированная кабина отделяется от самолета и приземляется на воде или суше — спасение жизни всех на борту

«Выжить в авиакатастрофе возможно», — сказал LiveLeak авиационный инженер Владимир Татаренко. .

«В то время как авиастроители всего мира пытаются сделать самолеты более безопасными, они ничего не могут поделать с человеческим фактором.«

Татаренко является вдохновителем дизайна и работал над этим проектом в течение последних трех лет, по данным Independent.

К крыше кабины прикреплены парашюты, которые мгновенно освобождаются, когда кабина отсоединяется от самолета.

ЦИФРЫ ПОКАЗЫВАЮТ, что ЛЕТАТЬ ЕЩЕ БЕЗОПАСНО

У вас больше шансов погибнуть в автокатастрофе, а это один из 5000.

На миллион погибших на рейсах приходится 12,25 погибших.

Самолет разбивает один из 1,2 миллиона полетов.

При аварии со смертельным исходом выживает 24% пассажиров.

В 2014 году произошло 111 авиакатастроф, по сравнению со 138 в 2013 году.

Есть также резиновые трубки, которые надуваются, чтобы смягчить удары о землю или воду, а надувные устройства кажутся достаточно прочными, чтобы удерживать кабину на плаву.

«При проектировании будет использована существующая технология использования кевлара и углеродных композитов для фюзеляжа, крыльев, закрылков, интерцепторов, элеронов, оперения», — пояснил Татаренко.

«Позволяет частично компенсировать вес парашютной системы».

Конструкция включает в себя место для хранения багажа под кабиной, поэтому багаж не потеряется во время полета, если его придется отсоединить.

Independent объяснил, что зрители демонстрационного видео неоднозначно отреагировали на нововведение.

Татаренко является вдохновителем дизайна и работал над этим проектом последние три года, по данным Independent.К крыше кабины прикреплены парашюты, которые мгновенно освобождаются при отрыве кабины от самолета.

‘При этом будет использована существующая технология использования кевлара и углеродных композитов для фюзеляжа, крыльев, закрылков, интерцепторов, элеронов, хвостового оперения. дизайн », — пояснил Татаренко. «Это позволяет частично компенсировать вес парашютной системы»

Некоторые все за передовой дизайн, другие скептически относятся к этому и считают это непрактичным.

Некоторые оговорки касаются потенциального воздействия на остальную часть самолета, возможности врезания отдельной кабины в горы или здания и плана эвакуации пилотов.

Один человек прокомментировал: «Из миллионов полетов в год менее 500 человек умирают во всем мире в год в авиакатастрофах».

Есть также резиновые трубки, которые надуваются, чтобы смягчить удары о землю или воду, а надувные устройства кажутся достаточно прочными, чтобы удерживать кабину на плаву. Конструкция включает в себя место для хранения багажа под кабиной, поэтому во время полета не будет потерянный багаж, если его придется отсоединить.

«Кажется, не очень рентабельно»

В то время как у другого тоже были проблемы: Вся эта концепция резко ослабляет планер, потому что теперь у вас есть соединения и фитинги для соединения фюзеляжа и корпуса, тогда как раньше у вас был целый фюзеляж для усиления планера.’

Одни сторонники передового дизайна, другие скептически относятся к этому и считают его непрактичным. Некоторые оговорки касаются потенциального воздействия на остальную часть самолета, возможности врезания отдельной кабины в горы или здания и плана побега для пилотов.

DITCHING — My Aviation

КРЕПЛЕНИЕ

Углубление — это специальный термин для обозначения посадки самолета на воду. Это обычная посадка для самолетов-амфибий, в то время как другие выполняют посадку только в критических ситуациях, большинство из которых связано либо с топливом, либо с проблемами двигателей или шасси.Большинство современных моделей реактивных самолетов имеют схему расположения двигателей под крылом, что делает посадку на брюхе и кювету очень опасными и сложными, поскольку в таких случаях гондолы двигателей сначала ударяются о поверхность земли или воды, что значительно увеличивает трение и сопротивление. может вызвать пожар или отсоединение двигателя (или крыла). Очевидно, что приземление на реку безопаснее, чем на море / океан, потому что в большинстве случаев высокие волны могут создать много проблем для безопасного выхода на воду. По крайней мере, 19 терпящих бедствие пассажирских самолетов за последние 60 лет совершили вынужденную остановку, но лишь немногие из них добились успеха.Хотя пилотов коммерческих авиалиний обычно не учат отказываться от них, бортпроводников обучают процедуре эвакуации. Все самолеты, выполняющие полеты над открытым морем, должны иметь индивидуальные спасательные жилеты и спасательные плоты для групп пассажиров. Некоторые самолеты спроектированы с учетом возможности посадки на воду. Например, в самолетах Airbus есть «кнопка опускания», при нажатии которой закрываются клапаны и отверстия под самолетом. Он предназначен для замедления затопления при посадке на воду.

21.08.1963 Рывок Невы.

В этот день самолет Туполев-124 с 45 пассажирами и 7 членами экипажа на борту выполнил рейс Таллинн — Москву. После старта экипаж обнаружил, что передняя опора убрана не полностью, но туман в Таллинне вынудил самолет вылететь в Пулково. Чтобы сжечь топливо, Ту-124 начал кружить над Ленинградом, но экипаж был настолько сосредоточен на решении проблемы с редуктором, что не заметил, как топливо полностью истощилось и оба двигателя остановились.К счастью, капитану Виктору Мостову удалось угробить самолет на Неве между двумя мостами. Никто из пассажиров не пострадал; всех спасли буксиры и другие суда.

23.11.1996 Угон самолета Эфиопских авиалиний.

23 ноября 1996 года группа из трех эфиопов угнала Боинг-767, выполнявший рейс Аддис-Абеба — Найроби вскоре после взлета. Они проникли в кабину, взяли огнетушитель и топор и, угрожая взорвать самолет, заявили, что являются врагами правительства, и потребовали вылететь в Австралию за убежищем.Капитан Леуль Абате (чей самолет угоняли уже два раза) изо всех сил пытался убедить террористов пересмотреть свое решение, объясняя это тем, что у самолета не хватило топлива даже для четверти расстояния до Австралии, но угонщики не поверили и продолжал показывать ему бортовой журнал, в котором говорилось, что Боинг-767 может совершить 11-часовое путешествие. Капитан Абате понял, что угонщики психологически нестабильны, находятся в состоянии алкогольного опьянения и не могут разговаривать, поэтому он решил тайно вылететь на острова Коморские острова (между Мадагаскаром и материковой частью Африки), чтобы попытаться приземлиться там после того, как закончится топливо.Из-за агрессивного поведения угонщиков у экипажа не было реальной возможности посадить самолет в аэропорту, поэтому он вынудил их бросить самолет в океан в 500 м от берега. Хотя удар был действительно сильным, многие пассажиры были живы, но некоторые из них надули свои спасательные жилеты в салоне, из-за чего они оказались в ловушке из-за поднимающейся воды. В этой аварии выжили всего 50 пассажиров и экипаж (из 175).

15.01.2009 Чудо реки Гудзон.

В тот день самолет A-320 авиакомпании US Airways со 150 пассажирами на борту сбил стаю птиц вскоре после вылета из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке.Самолет потерял мощность обоих двигателей на высоте почти 1000 метров. У экипажа не было другого выхода, кроме как попытаться выбросить полностью загруженный Airbus в Гудзоне, что было успешно выполнено через 3 минуты после столкновения с птицей. Самолет остался на плаву (правда, один из двигателей был оторван), и никто серьезно не пострадал. Всех сразу спасли лодки и паромы.

11.07.2011 Крюк Антонова-24 на Оби.

11 июля 2011 г. самолет Антонов-24, выполнявший рейс Томск-Сургут на высоте 6000 м, загорелся в двигателе порта из-за неправильного обслуживания.Применение обоих огнетушителей не помогло потушить пожар, поэтому экипаж принял решение бросить самолет на реку Обь. При контакте с водой хвостовая часть отделилась, и сгоревший двигатель оторвался от крыла. 7 пассажиров погибли и 30 человек были спасены.

Руководство по концовкам GTA 5 — какую концовку выбрать, все различия

Grand Theft Auto 5 — первая игра в серии GTA, в которой есть несколько концовок. Поскольку в этом GTA 5 Endings Guide будут все три из них, имейте в виду, что эта статья полна тяжелых спойлеров.

Вам не нужно беспокоиться о конкретных выборах в игре, только о последнем, который происходит, когда Девин приходит в дом Франклина.

Переключитесь на Франклина на его месте и ступите на желтый маркер внутри его дома. Когда вы это сделаете, звонок в дверь начнет звонить. Откройте входную дверь, чтобы увидеть Девина в спортивном костюме, который затем пригласит себя внутрь.

Он говорит, что хочет, чтобы вы убили Майкла, на что Франклин возражает, что он не хочет этого делать, и, кроме того, что ФВБ хочет, чтобы он вместо этого убил Тревора.Затем Девин говорит вам, что у вас есть три варианта: убить Тревора для FIB, убить Майкла для Девина или выбрать вариант идиота и попытаться спасти их обоих.

После того, как Девин уходит, Франклин открывает свой телефон, и на экране появляются три варианта. Выберите один и разыграйте результаты. Для получения дополнительной помощи по GTA 5 прочтите наш Фондовый рынок, Легкие деньги / Бесконечные деньги и Руководство по недвижимости .

GTA 5 Концовки

После того, как вы выбрали один из трех вариантов на своем телефоне, вы не сможете играть в два других.Однако вы можете использовать функцию воспроизведения миссии в меню паузы, чтобы изменить свой выбор позже.

Если вы решите убить одного из своих персонажей, они больше не будут доступны для игры, и их действия больше не будут отображаться на карте.

Вариант А (убить Тревора)

Если вы выберете эту опцию, начнется миссия Something Sensible .

Если вы выберете этот вариант, Франклин позвонит Тревору и назначит встречу. Затем он позвонит Майклу и попросит о помощи, и Майкл будет немного насторожен, но скажет вам, что увидит, что он может сделать.

Езжайте к месту встречи, где вы поговорите с Тревором. Тревор думает, что это как-то связано с Майклом, и начинает обсуждать проблему, с которой они сталкиваются. Он также отмечает, что Майкл наносит удар в спину Франклину, но Франклин говорит ему, что он «сумасшедший», достает пистолет и направляет его на Тревора. Тревор говорит, что он был честен с Франклином, что Франклин с болью принимает, но не перестает направлять на него пистолет.

В этот момент Тревор понимает, что вы на самом деле здесь, чтобы убить его, и он пытается сбежать на своем грузовике, после чего вы попадете в автомобильную погоню, следуя за Тревором.Погоня будет долгой и трудной, так как он попытается потерять вас, пробираясь сквозь пробки, но особые способности Франклина означают, что пробок не существует. Не пытайтесь застрелить его из машины, так как вы не сможете его догнать.

Находясь в машине, Майкл позвонит вам и попросит помочь поймать Тревора. Вскоре Майкл появится в угнанном автомобиле, чтобы врезаться в автомобиль Тревора и задержать его.

В конце концов, вы добираетесь до нефтяных месторождений, где начинается кат-сцена, и появляется Майкл, чтобы разбить машину Тревора и при этом ранить его.Автомобиль Тревора врезается в цистерну с бензином, и, разбив несколько костей, он выходит из машины лицом к своим бывшим друзьям. Он сердито называет их обоих Иудой и вызывает Франклина на съемку.

Услышав это, Франклин выстрелит в контейнер с горючим и подожжет Тревора, что приведет к его смерти. Однако, если вы не решаетесь застрелить своего старого друга, Майкл в конце концов сделает это за вас. После этого финала вы больше не сможете играть за Тревора.

Убив Тревора, Франклин и Майкл расходятся своими путями.Майкл по-прежнему дорожит Франклином как другом, но смерть Тревора сильно повлияла на него, и он говорит, что ему нужно немного времени. Кроме того, деньги Тревора, полученные от банка Union Depository, будут разделены между ними.

Вариант B (Убить Майкла)

Если вы выберете эту опцию, то начнется миссия «Время пришло». Франклин позвонит Майклу и назначит встречу. Затем он позвонит Тревору и попросит о помощи, от чего откажется, сказав, что с предателями покончено.

Поездка к месту встречи, где происходит кат-сцена, в которой Майклу позвонит жена и сообщит, что Трейси скоро поступит в колледж. Франклин тронут, услышав это, но смог преодолеть это чувство. Затем он начинает подозрительно говорить, и Майкл к своему ужасу понимает, что Франклин собирается убить его. Он убежит, и начнется погоня. Эта погоня также приведет к финалу кат-сцены, поэтому стрелять в него нет смысла.

Майкл поедет на электростанцию ​​Палмер-Тейлор, а Франклин будет преследовать его.Майкл поднимется на вершину башни генератора, где Франклин одолеет его. Однако Майкл без проблем стреляет в вас, поэтому будьте осторожны, поднимаясь по подиуму и лестницам. После погони будет еще одна кат-сцена наверху конструкции, где Франклин и Майкл борются друг с другом, прежде чем Майкл упадет с края, и Франклин схватит его.

Вы можете попытаться спасти Майкла здесь или бросить его, но оба результата приведут к смерти Майкла. Если вы решите оставить его руку, он упадет насмерть, но даже если вы решите вытащить его, чтобы спасти его, он ударит Франклина головой, заставив его ослабить хватку и все равно упасть насмерть.После этого Майкл будет недоступен для игры.

После убийства Майкла Франклин позвонит Ламару, чтобы загладить вину. Доля Union Depository Майкла будет передана его семье. Осознав, что вы убили Майкла, Тревор и Аманда позвонят вам, проклят вас за убийство Майкла и предупредят, чтобы вы держались от них подальше.

Вариант C (вместо этого убить A-Holes)

Безусловно, мой самый любимый вариант (как потому, что он включает в себя спасение Майкла и Тревора, так и из-за всех беготни и стрельбы).Этот выбор начнет миссию Третий Путь.

Франклин позвонит Лестеру и назначит встречу. Подъезжайте к нему домой, чтобы принять участие в кат-сцене. Первоначально ошеломленный ситуацией, в которую оказался Франклин, он, тем не менее, придумывает план, чтобы сначала исчерпать защиту, которую имеют в своем распоряжении ФВБ и Девин, заманив их в засаду на литейном заводе. Они вызывают на литейную фабрику и ФВБ, и наемников Мерривезера под предлогом того, что хотят переплавить золото с работы Union Depository.

После кат-сцены заберите Ламара и поезжайте в литейный цех, где Лестер позвонил двум другим. Ламар остается снаружи, чтобы следить за плохими парнями, вы заходите внутрь, чтобы найти Тревора, а Майкл направляет оружие друг на друга, оба убеждены, что вы призвали их сюда, чтобы убить их.

Франклин говорит им о разуме, и все они готовятся сразиться с небольшой армией.

В предстоящей схватке никогда не оставайтесь вне укрытия дольше нескольких секунд. Оставайтесь на своей позиции и пригибайтесь после каждого убийства.Только выскакивайте из укрытия, чтобы стрелять по цели. Используйте разбросанные вокруг взрывоопасные бочки, чтобы убить нескольких врагов, если позволяют обстоятельства.

Вскоре Тревор предупредит вас о приближении врагов на подиумах выше. У вас нет хорошего ракурса на них, поэтому переключитесь на Майкла, который использует снайперскую винтовку, чтобы убить их.

Чуть позже Ламар позвонит извне и скажет, что он находится под шквальным огнем и ему нужна помощь.

Возьмите Франклина и выйдите на улицу к Ламару, используя укрытие по пути.Снаружи припарковано несколько машин, и многие солдаты Мерривезера и ФВБ используют их в качестве прикрытия. Используйте гранату или дистанционную взрывчатку, чтобы убить сразу несколько из них. Убивайте врагов вместе с Ламаром, пока Майкл не позвонит и не скажет, что Тревор замолчал.

Франклин ответит, что он не может покинуть Ламар, поэтому вам придется переключиться на Майкла и перейти туда, где был размещен Тревор. Бегите и стреляйте во врагов по пути, используйте укрытие и особые способности Майкла, чтобы выжить в переходе.

Найдите Тревора и работайте с ним, чтобы отправить остаток сил внутри литейного цеха. Затем Тревор и Майкл разделятся: последний выйдет на подиумы в задней части литейного цеха, а первый обойдет стороной, чтобы обойти их. Здесь появится вертолет, но если вы сосредоточитесь на пилоте, он должен легко упасть.

Это знаменует конец битвы, и вы трое встретитесь и обсудите свой следующий ход. Тревор решает убить агента ФВБ, Майкл уходит, чтобы убить гангстера Стретча, а Франклин назначается на босса Триады в качестве его цели.

Агент FIB будет в одной из кают на колесе обозрения на причале. Отправляйтесь в указанное место в роли Тревора и используйте снайперскую винтовку, чтобы выяснить, в какой кабине он находится. Затем используйте ракетную установку, чтобы взорвать его. После этого сбегите от копов.

Играя за Майкла, пройдите в указанное место, чтобы найти баскетбольную площадку с кучей гангстеров. Достаньте скорострельное ружье и скосите их всех, они все равно на открытом воздухе. Если вы сделаете это достаточно быстро, вам даже не придется убегать, поскольку все они мертвы.

Наконец, отправляйтесь за Франклина на велосипеде в указанное место. Вооружитесь дистанционной взрывчаткой и, как только доберетесь туда, либо бросайте бомбы в сами машины (особенно в средний, где находится цель), либо просто заминируйте ими выезд с парковки. Нажмите на спусковой крючок, чтобы убить их всех.

Теперь переключитесь на Тревора, пора разобраться с Девином.

Подъехать к его особняку; у вас есть два варианта, как вы хотите это сделать. Вы можете стрелять из всех орудий, уничтожая всех охранников, поглощая урон, используя способность берсерка Тревора, или вы можете встать на холме напротив его дома и убить охранников из снайперской винтовки с глушителем.

В любом случае, лоб в лоб или схватите Девина, он будет прятаться в ящике возле бассейна.

Тревор бросает его в багажник своей машины, и теперь вам нужно будет уехать на побережье, где вы встретитесь с Майклом и Франклином. Будет кат-сцена, в которой вы загоните Девина, машину и все такое, в море и счастливо уйдете. После этого Ламар отправляет всем троим свои порезы от ограбления Union Depository, и все трое соглашаются положить конец своей преступной жизни и уехать в свои дома.

Человека спасли через 3 дня на дне океана

ЛАГОС, Нигерия — Харрисон Оджегба Окене, погребенный на дне Атлантического океана в перевернутом буксире на три дня, умолял Бога о чуде.

Повар из Нигерии выжил, вдыхая постоянно сокращающийся запас кислорода в воздушной яме. Видео спасения Окене в мае, которое было размещено в Интернете более шести месяцев спустя, стало вирусным на этой неделе.

Когда температура упала до нуля, Окене, одетый только в боксерские шорты, прочитал последний псалом, который его жена отправила в текстовом сообщении, иногда называемом «Молитва об избавлении»: «О Боже, твоим именем, спаси меня.… Господь поддерживает мою жизнь ».

По сей день Окене считает, что его спасение после 72 часов под водой на глубине 30 метров (около 100 футов) является знаком божественного избавления. Остальные 11 моряков на борту Jascon 4 погибли.

По словам Тони Уокера, менеджера проекта голландской компании DCN Diving, водолазы, прибывшие на место происшествия, искали только тела, которых вызвали на место происшествия, потому что они работали на соседнем нефтяном месторождении в 120 километрах (75 милях) от них.

Водолазы уже подняли четыре тела.

Итак, когда на экране телевизора появилась рука, Уокер наблюдал в спасательной лодке, показывая то, что видел водолаз на «Ясконе», все подумали, что это был еще один труп.

«Дайвер признал, что он видел руку, а затем, когда он пошел, чтобы схватить руку, рука схватила его!» — сказал Уокер в телефонном интервью во вторник.

«Это было страшно для всех», — сказал он. «Для парня, который оказался в ловушке, потому что не знал, что происходит. Это был шок для водолаза, когда он искал тела, и мы (в диспетчерской) отстрелились, когда рука схватила его на экране.”

На видео есть восклицание страха и шока от спасителя Окене, а затем радость, когда приходит осознание этого. Окене вспоминает, как слышал: «Есть выживший! Он жив.»

Уокер сказал, что Окен не мог продержаться дольше.

«Ему невероятно повезло, что он попал в воздушную яму, но у него было ограниченное время (раньше)… он больше не мог дышать».

Полное видео спасения, снятое водолазами, было опубликовано DCN Diving по запросу Associated Press.Изначально в Интернете появилась более короткая версия спасательной операции. Подлинность видео была подтверждена в ходе бесед с сотрудниками DCN в Нидерландах. Видео, на котором запечатлен Окене, также соответствовало дополнительным фотографиям его на спасательном корабле. Во вторник AP также связалось с Окене, который подтвердил события.

Испытание Окене началось около 4:30 утра 26 мая. Всегда рано вставал, он был в унитазе, когда буксир, один из трех буксиров, буксировавших нефтяной танкер в богатых нефтью водах дельты Нигерии, внезапно кренился и затем перевернулся. .

«Я был ошеломлен, и всюду было темно, когда меня бросало из одного конца маленькой кабинки в другой», — сказал Окене в эксклюзивном интервью газете Nation Нигерии после своего спасения.

Он на ощупь выбрался из туалета и попытался найти вентиляционное отверстие, подпирающее двери открытыми, пока он шел дальше. Он обнаружил некоторые инструменты и спасательный жилет с двумя фонариками, которые засунул в свои шорты.

Когда он нашел каюту затонувшего судна, в которой он чувствовал себя в безопасности, он начал долгое ожидание, становясь все холоднее и холоднее, пока он воспроизводил мысленную запись своей жизни — вспоминая свою мать, друзей, в основном женщину, на которой он женился пять лет. до этого у него еще не было ребенка.

Он беспокоился о своих коллегах — 10 нигерийцах и украинском капитане, включая четырех молодых курсантов из морской академии Нигерии. Они бы заперлись в своих каютах, что является стандартной процедурой в районе, преследуемом пиратами.

Он сильно забеспокоился, когда услышал звук рыбы, акулы или барракуд, которые, как он полагал, ели и дрались из-за чего-то большого.

Когда вода поднялась, он сделал стойку на платформе и сложил сверху два матраса.

Согласно его интервью Nation: «Я начал призывать имя Бога.… Я начал вспоминать стихи, которые читал перед сном. Я читал Библию с 54 по 92 псалом. Моя жена прислала мне стихи для чтения той ночью, когда она позвонила мне перед сном ».

Он выжил всего благодаря одной бутылке кока-колы, все, что ему пришлось выдержать во время травмы.

Окене действительно думал, что умрет, сказал он Nation, когда услышал звук мотора лодки и бросился якорь, но не смог привлечь внимание спасателей. Он подумал, учитывая размер лодки, что дайверу потребуется чудо, чтобы найти его.Итак, он перебрался через хижину, разобрал стену до стального корпуса и ударил по ней молотком.

Но «Я слышал, как они удаляются. Они были далеко от того места, где я был ».

Ко времени его спасения родственникам уже сообщили, что моряки мертвы.

Окене сохранил веру в псалме, который он читал, который обещает «благодарить во имя Твое, Господь» на службе в его Искупленной христианской церкви Бога.

Его спас водолаз, который сначала использовал горячую воду, чтобы согреть его, а затем надевал кислородную маску.После выхода из затонувшей лодки его поместили в декомпрессионную камеру, а затем благополучно вернули на поверхность.