Самый мощный. крутящий момент
Максимальный объем груза: 323,1 кубических фута
Максимальная длина груза: 120 дюймов
Максимальная высота груза: 76,9 дюймов
Ширина между колесными арками: 54,3 дюйма

Примерно так же, как Nissan применил подход к Titan, для NV доступно лишь ограниченное количество конфигураций по сравнению с бесчисленным множеством вариантов конфигурации, доступных как для Sprinter, так и для Transit. Есть только одна колесная база и общая длина, но покупатели могут выбрать стандартную или высокую крышу. Что касается самой большой модели, полноразмерный NV значительно отстает от Transit и Sprinter, но опережает E-Series и два GM. Отличительной чертой NV является большая ширина между колесными арками, чем у Sprinter, и он также более мощный, чем немецкая рабочая лошадка, хотя, вероятно, ему не хватит высокотехнологичного EcoBoost от Ford.

Configuration	1500 Low Roof	2500 Low Roof	2500 High Roof	3500 Low Roof	3500 High Roof
Max Объем груза	234,1 куб. футов	234,1 куб. футов	323,1 куб. футов	234,1 куб. футов	323,1 куб. футов
Max Cargo Length	120 in	120 in	120 in	120 in	120 in
Max Cargo Height	55. 8 in	55.8 in	76.9 in	55,8 дюйма	76,9 дюйма
Ширина межд. Колесные ниши	54,3 дюйма	54,3 дюйма	54,3 дюйма	54,3 дюйма	54,3 В

Mercedes-Benz Sprinter

Наиболее мощный доступный двигатель: 3,0L Турбодизель V-6, 188 л.с., 325 LB-FT Corip
Maximum Cargo: -neats Cust: -кузок 547 547-кузок
. Максимальная длина груза: 185 дюймов
Максимальная высота груза: 78,2 дюйма
Ширина между нишами колес: 53,1 дюйма

его лидерство по общему объему груза над остальной частью поля с вместительными 547 кубическими футами. Mercedes предлагает Sprinter с двумя колесными базами и тремя вариантами длины, максимальная длина которых составляет ошеломляющие 289 дюймов. 0,2 дюйма в длину. Для сравнения, это длиннее, чем два припаркованных Mini Cooper, и более чем на два фута длиннее длинной платформы Ford F-350 Super Duty Crew Cab. Что касается вместимости по объему, то в этом сегменте лидирует Sprinter. Однако у него самый слабый двигатель: 3,0-литровый турбодизель V-6 выдает всего 188 л.с. и 325 фунт-фут крутящего момента.

ОЗУ PROMASTER

Наиболее мощный доступный двигатель: 3. 0L Турбодизель I-4, 174 л.с., 295 фунт-фут крутящий момент
Максимум Cargo Tolume: 529.7.
Максимальная высота грузового отсека: 85,5 дюймов
Ширина между колесными арками: 55,9 дюймов

Когда он дебютировал, многие критики отмечали, насколько невзрачным был ProMaster (и, соответственно, Fiat Ducato). Но давайте будем честными, никто не покупает эти автомобили из-за их красоты. Истинная красота грузовых фургонов заключается в их универсальности, и нет никаких сомнений, что ProMaster блистает. Ram официально не публиковал данные о грузовом объеме ProMaster, но на основе некоторого онлайн-анализа и некоторых метрических преобразований мы смогли выяснить ключевые внутренние размеры ProMaster, исходя из того, что они по существу идентичны Ducato. . То, что мы нашли, было откровением. Несмотря на то, что максимальная вместимость Sprinter составляет 547 кубических футов, ProMaster превосходит самый большой Transit более чем на 30 кубических футов. Европейские клиенты могут заказать еще более вместительный Ducato объемом 600 кубических футов!

Уникальная компоновка ProMaster с передним приводом ставит его на первое место в этом классе по максимальной высоте грузового отсека 85,5 дюймов и наибольшей ширине между колесными арками 55,9 дюймов. Буквально почти вертикальные стороны ProMaster позволяют максимально использовать доступное внутреннее пространство. На бумаге скромная дизельная мощность ProMaster в 174 л. оборотов в минуту в сочетании с трансмиссией с ультракороткой главной передачей 4,56, поэтому производительность по городу должна быть достаточно энергичной.

Конфигурация	1500 Низкая крыша 118 «WB	1500 Low Roof 136″ WB	1500/2500 HIGH ROOR 13 «WB	1500/2500 HILD ROOP 13,» WB	1500/250000 WB	1500/250000.	282,5 куб. фт	353,1 куб. фут	406,1 куб.0041	122,8 В
Макс. Высота груза	65,4 в	65,4 в	85,5 в
Шири. Wheel Wells	55.9 in	55.9 in	55.9 in
Configuration	2500 High Roof 159″ WB	3500 High Roof 159″ WB	3500 High Roof 159″ ББ доб.
Max Cargo Volume	459 cu ft	459 cu ft	529.7 cu ft
Max Cargo Length	145.9 in	145.9 in	160 in
Макс. высота груза	85,5 дюйма	85,5 дюйма	85,5 дюйма
Ширина межд. Ниши для колес	55,9 дюйма	55,9 дюйма	55,9 дюйма
Условные обозначения: CV: грузовой фургон, CC: шасси с кабиной, CA: вырез, SWB: короткая колесная база, MWB: средняя колесная база, LWB: длинная колесная база, LR: Низкая крыша, HR: Высокая крыша, Ext: Увеличенная длина. * На основе технических характеристик европейского аналога Fiat Ducato.

Популярные страницы

• Hyundai Kona 2024 года Первый взгляд: крупнее и больше ориентировано на электромобили, чем раньше

• Сколько стоит Tesla? Дешевле, чем раньше — вот разбивка цен

• За рулем! Aston Martin Valkyrie за 3 миллиона долларов — экстремальный

• Итак, я съехал с трассы F1 на гиперкаре за 3 000 000 долларов

  Популярные страницы

  • Hyundai Kona 2024 года Первый взгляд: крупнее и больше ориентировано на электромобили, чем раньше

  • Сколько стоит Tesla? Дешевле, чем раньше — вот разбивка цен

  • За рулем! Aston Martin Valkyrie за 3 миллиона долларов — экстремальный

  • Итак, я съехал с трассы F1 на гиперкаре за 3 000 000 долларов

    Boeing 747-200F — Aircharter

    Имея более 12 747-2/4/8F, доступных для отправки ваших масок, перчаток и респираторов, команда AirCharter. com Cargo была занята заботой о таких клиентах, как вы, во время Covid-19.пандемия.

     

    Грузовой самолет Boeing 747-200F — грузовой вариант семейства самолетов Boeing 747. При использовании обновленных систем и конструкции крыла пассажирских версий он имеет оригинальную короткую верхнюю палубу, как на классических 747-х, для снижения веса. Boeing заявил, что в эксплуатации находится около 300 747 грузовых самолетов, на которых перевозится около половины мировых грузовых авиаперевозок. Семейство грузовых самолетов 747 составляет две трети мирового флота широкофюзеляжных грузовых самолетов.

    Первый полет модели состоялся 4 мая 1993 года, и она поступила на вооружение Cargolux 17 ноября 1993 года. Основными клиентами были Atlas Air, Cargolux, China Airlines, Korean Air, Nippon Cargo Airlines, Polar Air Cargo и Singapore Airlines. . -747-200F можно легко отличить от пассажирского -747-200F по более короткому горбу на верхней палубе и отсутствию окон на главной палубе.

    Технические характеристики B747-200F

    Боинг 747-200F имеет носовую дверь главной палубы и механизированную систему обработки грузов. Носовая дверь поднимается вверх, так что поддоны или контейнеры длиной до 40 футов (12 м) можно загружать прямо на ролики с приводом от двигателя. Дополнительная боковая грузовая дверь на главной палубе (например, 747-200FM (Combi)) позволяет загружать более высокие грузовые модули. Боковая дверь нижней палубы («брюшка») позволяет загружать средства пакетирования грузов (ULD) высотой до 163 см. Boeing поставил 126 самолетов Boeing 747-200F без невыполненных заказов по состоянию на ноябрь 2009 г.. Последний самолет −400F был доставлен компании Nippon Cargo Airlines 2 августа 2008 г. дополнительный топливный бак в горизонтальном стабилизаторе и измененные обтекатели фюзеляжа и крыла. Самолет также имеет совершенно новый интерьер с модернизированной архитектурой бортовых развлечений.

    Боинг 747-200F – это грузовая модель культового Боинга 747 , ласково известного как «джамбо-джет», выпущенного в начале 19 века. 70-е годы. Буква «F» означает «фрахт», поскольку самолет был специально разработан как грузовой самолет с возможностью дальних перелетов. Boeing 747-200F тесно связан с Boeing 747-200B (пассажирский), 747-200C (кабриолет) и 747-200M (комби).

    Немного истории о Боинге 747-200F

    Горбатый Боинг 747 — один из самых известных пассажирских самолетов всех времен, известный как «джамбо-джет» или «королева неба». Самолет был разработан гигантом по производству самолетов Boeing в середине двадцатого века и широко использовался НАСА и вооруженными силами США, а также вооруженными силами многих других стран.

    Боинг 747-200 был специально разработан для увеличения диапазона предыдущих моделей. В то время как 747-100, оснащенный двигателями Pratt & Whitney JT9D-3A, предлагал достаточную грузоподъемность и дальность полета для внутренних операций, улучшенный 747-200 отличался более мощными двигателями, а также большей дальностью полета и взлетной массой. 747-200F был грузовой версией модели, специально разработанной для перевозки тяжелых и громоздких грузов на большие расстояния. Боинг 747-200 также выпускался в пассажирском (-200В), комбинированном (-200М) и конвертируемом (-200С) вариантах. 747-200F грузоподъемностью 105 тонн (95,3 тонны) впервые поступил на вооружение Lufthansa в 1972 году.

    В 1985 году администрация Рейгана заказала два идентичных самолета 747 для замены принадлежащих Белому дому самолетов Boeing 707, которые с 1962 года служили в качестве Air Force One. Дизайн интерьера был разработан первой леди Нэнси Рейган, которая черпала вдохновение в американском юго-западе. Самолет, получивший обозначение VC-25A, был наконец доставлен в 1990 году во время правления Джорджа Буша-старшего.

    Менее 400 самолетов Boeing 747-200 было произведено в период с 1969 по 1991 год, когда самолет был заменен на 747-300.

    Сколько стоит Боинг 747-200f

    Сегодня новейшая модель Боинга 747, 747-8, продается компанией Боинг за 386,8 млн долларов США. Но если вы заинтересованы в покупке подержанного 747-200, цены сильно различаются. В прошлом году королевская семья Катара выставила на продажу свой 474-200 за 22 миллиона долларов. Однако аналогичный самолет был продан на металлолом в США в прошлом году за сумму около 2 миллионов долларов.

    Узнать стоимость перевозки

     

    ХАРАКТЕРИСТИКИ 747-200F

    Технические характеристики	Метрическая	Имперский
    Максимальная полезная нагрузка:	100 (тонн)	220463 Фунты
    Максимальный объем:	605 (куб.м)	21365 (см фут)
    Размеры грузового отсека: Д x Ш x В	4800 x 486 x 304 (см)	18890,77 x 191,34 x 119,69 (дюйма)
    Размер двери:	340 x 312 (см)	133,86 x 122,84 (дюйм)
    Требования к взлетно-посадочной полосе:	3180(м)	10434 (фут)
    Производительность
    Максимальная нагрузка:	11 380 (км)	7022 (нм)
    Дальность переправы:	13 135 (км)	8162  (нм)
    Крейсерская скорость:	895 (км/ч)	557 (м/ч)

    	Метрическая	Имперский
    Максимальный взлетный вес	396 900 кг	875 000 фунтов
    Максимальная полезная нагрузка дохода	113 000 кг	249 000 фунтов
    Размеры
    Размах крыла	64,40 м	211 футов
    Высота	19,40 м	63 фута
    Общая длина	70,70 м	232 фута
    Ширина салона (уровень пола)	5,90 м	19 футов
    Длина кабины	56,40 м	185 футов
    Типовой объем
    Главная палуба	610,1 м 3	21645 футов 3
    Нижние отделения (брюшки)	130,3 м 3	4601 фут 3
    Навалом	14,7 м 3	520 футов 3

    ГЛАВНАЯ ПАЛУБА

    Эффективные колоды рукояток 747-200F

    	(2) Контурные поддоны 96 x 125 дюймов x 8 футов (540 + 607 футов3) = 1147 футов3
    	(5) Поддоны 96 x 125 дюймов x 8 футов (при 613 фут3) 3065 фут3
    	(23) Контурные поддоны 96 x 125 дюймов x 10 футов (при 745 фут3) 17 135 фут3
    Всего: (30) 96 x 125-дюймовых позиций для поддонов 21 347 футов3

     

    Боковой грузовой люк главной палубы самолета 747-200F

     

     

    НОСОВАЯ ГРУЗОВАЯ ДВЕРЬ 747-200F

     

    НИЖНЯЯ ПАЛУБА

    Эффективная нижняя палуба

    Вперед 58,8 м3 (2075 футов3) / (5) 96-x 125-дюймовых поддонов 1147 футов3

    Кормовая часть 71,6 м3 (2530 футов3) / (4) 96-x 125-дюймовых поддонов и (2) LD-1 / LD-3

    Навалом: Боинг 747-200F вмещает 14,7 м3 (520 футов3) насыпного груза.

    Всего: 145,1 м3 (5125 футов3)

    Двери нижнего грузового отсека

    Дверь грузового отсека

    Поперечная секция

    Грудовые дверные дверцы (то же, что и для 747-200F)

    . более 100 тонн на дальнемагистральных рейсах продолжительностью до 13 часов. Он имеет боковые и носовые погрузочные двери, поэтому может перевозить широкий спектр грузов.

    Вместимость отсека
    Основной: 29 – 96″ x 125″	(244 см. X 318 см.)
    Позиция 1: 1 – 88″ x 125″	(224 см. X 318 см.)
    Нижний: 9–88″ x 125″ x 64″	3 285 куб. футов (93,0 м3)
    ИЛИ: 9 – 96″ x 125″ x 64″	3 855 куб. 10Июл Как натянуть трос ручника: Как натянуть трос ручника на Приоре 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать Как натянуть трос ручника на Приоре Износ задних тормозных колодок неизбежен, и именно поэтому со временем приходится натягивать трос ручника, чтобы стояночный тормоз работал эффективно. На Приоре, так же как и на других переднеприводных автомобилях отечественного производства, регулировка выполняется одинаково, и для ее выполнения понадобится всего лишь два ключа на 13, желательно рожковых. Чтобы посмотреть на всю эту работу наглядно, с записал видео урок, который покажет данный процесс максимально подробно. Видео руководство по регулировке ручника на Приоре Данная работа была сделана на примере десятки, но единственное отличие, которое может быть — это установка на Приоре защитного металлического экрана, который предварительно необходимо будет снять.   Ниже будет представлен фото отчет на случай недоступности просмотра видео ролика. Выполнять эту процедуру удобнее всего на яме или подъемнике, чтобы добраться до механизма регулировки без особых проблем. В задней части машины, под ее днищем нужно найти вот такой механизм, который показан ниже на фото: Итак, первым делом необходимо снять теплоотводящий экран, если таковой имеется. Держится он обычно на 4 гайках. После чего ослабляем контрящую гайку и закручиваем первую до тех пор, пока ручник не будет работать эффективно. Обычно он должен хорошо блокировать колеса автомобиля при 2-4 щелчках рычага. Когда выполнено необходимое натяжение троса, можно затягивать контрящую гайку и ставить на место защитный экран. Стоит иметь ввиду, что перетягивать трос не стоит, так как это может привести к быстрому износу задних колодок и чрезмерному нагреванию барабанов. Если даже при достаточно сильной натяжке троса ручника на Приоре, никаких улучшений не происходит, значит необходимо заменить колодки. Простой способ натянуть трос ручника не выходя из салона авто, полезный совет о котором многие не знают | Pro авто Здравствуйте, уважаемые читатели! Многие автолюбители считают, что для того, чтобы натянуть трос ручника, необходимо загонять авто на СТО, так как без специальных знаний провести данную процедуру не получится. Для начала стоит понимать, что ручник может не держать по разным причинам. Поэтому, стоит определиться. Если ручник не держит совсем, вероятно произошел обрыв троса или он заклинил, в этом случае действительно нужно поднимать авто и смотреть. Если натянув ручник полностью, стояночный тормоз сработал, но на уклоне машина все равно начинает катиться, или вы просто хотите, чтобы колодки прижимались не на 8-9 щелчке ручника, а на 4-5, то эту проблему можно решить не выходя из салона авто. Многие сейчас могут возразить и указать на то, что если сзади у вас установлены тормозные барабаны, для регулировки ручника следует снимать колесо и регулировать колодки. То есть, их нужно подвести специальными регулировочными валами. Но! это делать нужно в случае, если вы установили новые колодки. Либо если колодки стояночного тормоза сильно изношенны, скажем вы катались на ручнике. Если вы на ручнике не катались, колодки ручника практически не изнашиваются! Только тогда, есть смысл регулировать колодки, однако, нужно знать как это делать, так как они должны быть отрегулированы правильно, чтобы прижимали равномерно. Если вы не меняли колодки, не катались на ручнике, то не стоит даже ехать на СТО, вы можете самостоятельно натянуть трос, который вероятно просто вытянулся со временем. Для этого, вам нужно сделать следующее. На разных авто, это может быть выполнено не много по разному, но суть одна и та же, вы разберетесь. Для фото примера возьмем Ладу Весту. Итак, вам нужно снять кожух ручника: Как правило, он на всех авто снимается легко, только будьте осторожны не сломайте клипсы креплений. Вот мы его снимаем и видим гайку, она тоже под кожухом находится: Теперь, нужно отпустить ручник, на гайку накинуть трубчатый ключ и не много затянуть гайку, таким образом будет натягиваться трос: Сделайте несколько оборотов и проверьте натяжку, если недостаточно, сделайте еще несколько оборотов. Прокручивая гайку, вы натягивайте трос. Кстати, на Весте, с завода очень часто слабо натянут трос ручника только купив авто, нужно сразу провести подобную процедуру. Друзья, почти на всех современных авто, где сзади установлены тормозные барабаны и есть отдельные колодки стояночного тормоза, натянуть трос можно так, как я показал выше. И не нужно ничего разбирать, лезть под машину (как на старых ВАЗ). Надеюсь, статья будет вам полезна, ставьте палец вверх, пишите Комментарии и подписывайтесь на канал! Как подтянуть ручник — Лада Приора Устройство ручного тормоза на Приоре ничем не отличается от предыдущих автомобилей ВАЗ с передним приводом. Именно поэтому и процедура натяжения троса будет одинаковой. Когда необходимо подтягивать ручник на Приоре? Если вы стали замечать, что даже при максимально поднятом рычаге эффективность торможения низкая, скорее всего это говорит о том, что задние колодки не раздвигаются до необходимого предела, тем самым не блокируют как надо барабаны. Стоит отметить, что нормальной считается ход рычага от 2 до 4 щелчков. Если в таком положении ручной тормоз не способен удерживать автомобиль на уклоне, то необходимо подтянуть тросы ручника. Обычно, это происходит после 20-30 тыс. км пробега после покупки. Как подтянуть ручник на Приоре своими руками Для того, чтобы отрегулировать натяжение тросов ручного тормоза, понадобится следующий инструмент: головка на 13 мм, желательно глубокая ключ на 13 трещоточная рукоятка смазка проникающая Для начала необходимо загнать автомобиль на яму, чтобы выполнять данное обслуживание Приоры более удобно. Если такой возможности нет, то можно поднять заднюю часть машины домкратом. На Приорах механизм регулировки троса ручника находится под специальных металлическим экраном, который предварительно необходимо открутить и снять. Для этого дополнительно понадобится ключ на 10. Наносим проникающую смазку на шток рычага, чтобы в процессе ослабления или натяжения испытывать меньше проблем. При помощи двух ключей на 13, а лучше всего  глубокой головки, трещотки и карданчика — производим натяжение тросов следующим образом. Если необходимо подтянуть ручник, то крутим гайку штока по часовой стрелке, если ослабить — против часовой, соответственно. Так как на штоке есть контргайка, ее необходимо предварительно ослабить. После того, как сделано несколько оборотов, можно проверить, какой рабочий ход у рычага. Если он составляет от 2 до 4 щелчков, и при этом колеса задние блокируются достаточно, то процедуру натяжения можно считать законченно. Подтягиваем контргайку и ставим на место защитный тепловой экран. Чтобы понять всю суть представленной выше информации, лучше ознакомиться с данной инструкцией в видео отчете. Видео — как подтянуть ручник на Приоре Обзор был записан на Примере автомобиля ВАЗ десятого семейства, но конструкция этого механизма от Приоры ничем не отличается. Если даже после просмотра этого видео ролика остались какие-либо вопросы, можете задавать их ниже в комментариях, постараемся решить проблему коллективно! Как натянуть тросик ручника У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах. Не поставил на ручник Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно. Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы Детали привода стояночного тормоза ваз 2105: 1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки. Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается. Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат. Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099: 1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки. Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто. Другие виды стояночного тормоза Существует еще несколько видов ручного тормоза. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос. Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109. Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой. Основные неисправности Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес. Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки. Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать. Проверка и регулировка ручного тормоза Регулировка ручного тормоза Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины. Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов. Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ На ВАЗ-2109 она выполняется так: авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз; под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка; регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика; после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза. Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям. Смазка, замена Видео: Как самому смазать тросик ручника В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так: задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны; далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него; затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их. Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики. Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности. Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации. Регулировка ручного тормоза: настраиваем «ручник» правильно 1. Зачем нам нужен исправный ручник 2. Когда нужна регулировка ручного тормоза Когда же нужно проводить регулировку ручного тормоза? 3. Натяжка ручного тормоза – ваши действия Одним из элементов тормозной системы является ручной (стояночный) тормоз или, как его называют автомобилисты, ручник. Именно этот элемент удерживает авто в недвижимом состоянии, когда это необходимо. Автовладельцу точно не известно, когда ему может потребоваться отрегулировать ручной тормоз (а многие не пользуются им вовсе). Но не стоит относиться пренебрежительно к данному элементу тормозной системы, так как от него может зависеть безопасность на дороге (кстати, пройти техосмотр с неисправным ручником не получится). Тем более, что процесс регулировки ручника – один из самых простых процессов самостоятельного ремонта автомобиля. Для его осуществления достаточно обладать базовыми знаниями об устройстве автомобиля. 1. Зачем нам нужен исправный ручник Исправный ручник выполняет такие функции: 1. Обеспечивает устойчивость автомобиля на дорожной поверхности во время стоянки или на склонах. 2. Помогает в осуществлении экстренного торможения. 3. При наличии навыков с его помощью можно войти в управляемый занос. 4. При поломке ножного тормоза, может выполнять его функции. Но стоит заметить, что использовать ручной тормоз как постоянный тормозной элемент (вместо ножного тормоза) нельзя, ведь его основное предназначение – фиксировать авто во время стоянки. Если же необходимо использовать ручник при торможении во время движения, его не рекомендуется резко натягивать, так как это спровоцирует занос автомобиля. Устройство и принцип действия ручного тормоза довольно просты. Он состоит из трёх основных компонентов: 1. Механического привода. 2. Исполнительного механизма. 3. Управляющего узла. Механический привод выполнен в виде троса ручного тормоза. Этот трос производит воздействие на задние тормозные колодки или же на трансмиссию (в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля). Коромысло, установленное в ручном тормозе, обеспечивает равномерное натяжение троса на двух тормозных колодках. Исполнительным механизмом ручного тормоза выступают тормозные колодки задней оси, привод которых может осуществляться не только от рычага ручника, но и от ножной педали тормоза. Сделано это для простоты конструкции и для более облегчённого обслуживания автомобиля. Ручник приводится в действие управляющим узлом, представленным рычагом ручного тормоза с храповиком, который управляет натяжением троса. Он располагается между сидением водителя и сидением пассажира в центральном тоннеле. На авто с автоматической трансмиссией вместо рычага присутствует ножная педаль стояночного тормоза. О включении ручника сигнализирует датчик в виде лампочки на приборной панели. Этот датчик помогает водителю ориентироваться, когда включён ручник и не забывать снимать авто с ручника перед началом движения. В некоторых авто, если двигаться с включённым ручником, раздастся звуковой сигнал, что очень удобно, ведь зачастую водители забывают отключать ручной тормоз. 2. Когда нужна регулировка ручного тормоза Диагностику ручника следует проводить примерно один раз на месяц или через каждые 30 тысяч километров пробега. При подозрениях на поломку проводить диагностику ручника можно и чаще, тем более, что она очень проста в выполнении. Рассмотрим два способа самостоятельной диагностики работоспособности ручного тормоза. 1. Первый способ. Заехать на крутой склон и потуже затянуть рычаг. Если автомобиль устоит на этом склоне, то ручной тормоз в порядке. Если же эксперимент закончился неудачей и автомобиль не остановился, то необходимо полностью натянуть на себя ручник и посмотреть, продолжиться ли движение. Движение продолжилось? Это явный признак необходимости ремонта или регулировки ручного тормоза. 2. Второй способ. Ручной тормоз полностью до отказа натянуть, включить первую передачу, педаль сцепления отпускать плавно. Если ручник исправен, то двигатель заглохнет. Если же ручник неисправен, то автомобиль начнёт медленное движение. Это явный признак необходимости отрегулировать ручник или произвести его ремонт. Причинами неисправности ручного тормоза могут быть следующие: 1. Сильное ослабления натяга тормозного троса. 2. Изношенность тормозных накладок. 3. Увеличение зазора между тормозными барабанами и колодками. Когда же нужно проводить регулировку ручного тормоза? Регулировка ручного тормоза необходима в следующих случаях: 1. Была произведена замена тормозных колодок. 2. Была произведена замена тормозных барабанов (тормозных дисков). 3. Была произведена регулировка положения тормозных колодок. 4. Была произведена замена тормозного торса в ручнике. 5. Была произведена обратная установка регулировочного приспособления. 6. Ход тормозного рычага сильно увеличился (до 10 зубцов). Чтобы устранить проблемы с ручным тормозом можно либо сразу обратиться на станцию автосервиса, либо попробовать устранить неисправность самостоятельно. Отрегулировать ручник самостоятельно несложно и с этой операцией справиться любой человек, у которого есть базовое представление об устройстве автомобиля. Но регулировка ручного тормоза должна осуществляться в специально предназначенном для ремонта месте и с соблюдением всех правил собственной безопасности. Перед проведением ремонта обязательно следует уточнить, ручник какой именно конструкции установлен в автомобиле, заглянув в инструкцию по эксплуатации транспортного средства. 3. Натяжка ручного тормоза – ваши действия Ремонт ручного тормоза обычно сводится к замене троса. Но в большинстве случаев для возобновления работы ручника, достаточно просто произвести его натяжку. А это под силу каждому водителю. Если ручной тормоз отрегулирован верно, количество щелчков во время затяжки рычага должно быть 5-6. Если количество щелчков меньше или больше, значит нужно провести процедуру регулировки. Регулировка стояночного тормоза, вне зависимости от его конструктивных особенностей, основана на принципе регулировки зазор между тормозными колодками (накладками) и тормозными барабанами (дисками). Регулируют этот зазор, изменяя длину троса ручного тормоза (его натяжение), который располагается под салонной панелью в нижней части тормозного рычага. Регулировку натяжения ручного тормоза желательно производить в смотровой яме, на подъёмнике или на эстакаде. На крайний случай можно воспользоваться домкратом и установить под заднюю часть автомобиля опорные козлы. Есть модели автомобилей, в которых регулировка натяга ручника производится прямо в автомобильном салоне (об этом можно уточнить в инструкции об эксплуатации). В таком случае не придётся заморачиваться с поднятием автомобиля. Натяжка ручного тормоза состоит из таких этапов: 1. Поднять автомобиль и установить его на опору (чтобы иметь доступ к днищу авто). 2. Поднять рычаг ручного тормоза на 1-3 щелчка. 3. Найти и ослабить контргайку от регулировочного устройства через отверстие в тормозном барабане. 4. Завернуть регулировочную гайку и проследить натяжение троса тормозов. 5. Если натяжение троса не осуществилось, то необходим профессиональный ремонт ручного тормоза с заменой его троса. Для этого лучше обратиться к специалистам. 6. Если натяжение прошло удачно, необходимо проверить работу ручника, потянув рычаг «на себя». После этого попробовать покрутить заднее колесо руками. Оно не должно вращаться без усилий. После этого нужно затянуть контргайку, отпустить рычаг ручника и провести ещё один подобный тест. В этом случае колесо должно свободно крутиться. 7. Опустить автомобиль на землю и протестировать работу ручного тормоза в реальных условиях езды. Если что-то происходит не так и есть подозрение, что неисправность не была исправлена, следует ещё раз пройти описанные этапы или обратиться к мастеру-ремонтнику в автосервисе. Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте. Как известно, в автомобиле используется несколько тормозных систем. Помимо рабочей и запасной, есть еще и стояночная. В простонародье ее называют «ручником». На грузовиках этот элемент приводится в действие воздухом. Но на обычных легковых авто и микроавтобусах это архаичный тросиковый элемент. Конструкция довольно простая (поскольку не требует компрессора, ресивера и прочих деталей, как в пневмосистеме), однако нуждается в периодической регулировке. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как подтянуть ручник на ВАЗе и других автомобилях своими руками. Основные признаки неисправности Как подтянуть ручник на «Шевроле» или любом другом автомобиле? Определить неисправность данного элемента достаточно просто. Следует заехать передней частью на уклон. По правилам, стояночный тормоз должен удерживать машину под углом в 17 градусов. Также допускается тест ручника и на абсолютно ровной поверхности. Так, следует затянуть рычаг до упора и включить передачу. Плавно отпуская сцепление, попытаться тронуться с места. Если это исправный ручник, вы почувствуете, что автомобиль будто прикован к земле. Сдвинуть его с места практически невозможно. Но если с затянутым ручником вы спокойно совершили движение, значит, тросик ослаб. Выход из ситуации – подтяжка стояночного тормоза. Подобную диагностику следует производить раз в год или каждые 30 тысяч километров. Своевременная проверка элементов тормозной системы позволит избежать многих аварийных ситуаций. Причины Наиболее частая причина данных неисправностей – это естественный износ элемента стояночного тормоза. Тросик имеет свойство растягиваться. Поэтому неудивительно, что время от времени автомобилисты задаются вопросом о том, как подтянуть ручник на «Хендай Акценте» и других машинах. На иномарках этот узел служит достаточно долго. А вот на ВАЗах может приходить в негодность уже через 2-3 года. Но все зависит от интенсивности эксплуатации. Опытные автомобилисты ставят машину «на передачу» – эта процедура не вредит машине и продлевает срок службы стояночному тросику. Колодка имеет свой критический износ. Если фрикционный материал стирается, металлическая часть накладки начинает тереться о поверхность диска или барабана. При игнорировании проблемы возникают существенные задиры и царапины. Спасти такую ситуацию поможет только проточка (да и то не всегда). Поэтому всегда проверяйте состояние колодок и производите их замену по регламенту. Где находится Прежде чем узнать, как подтянуть ручник своими руками, нужно найти, где он находится. А расположен он под днищем. Стоит отметить, что таких тросиков у машины несколько – каждый идет на свое колесо (правое и левое). Приступаем к работе Итак, для начала устанавливаем автомобиль на передачу (если это заднеприводное авто, то на «нейтраль»). Перед тем как подтянуть ручник на «Киа», нужно поддомкратить заднюю часть авто. А лучше всего производить работы на яме или эстакаде. При отсутствии таковой делаем работы на ровной асфальтированной поверхности. Под передние колёса ставим «противооткаты». Лезем под днище и находим место разветвления тросика. Здесь же будет находиться регулировочная и контргайка. Последнюю следует предварительно открутить. Завершение работ После регулировки, закручиваем намертво контргайку (так, чтобы она не открутилась и не пропала при движении) и проверяем эффективность работы стояночного тормоза. При необходимости, повторяем процедуру еще раз. На этом вопрос «как подтянуть ручник своими руками» можно считать закрытым. Заключение Итак, мы выяснили, как подтянуть ручник своими руками. Перед испытаниями важно вывесить каждое из задних колес автомобиля и попробовать прокрутить его. Диск должен вращаться свободно, без заеданий. Если все именно так, значит, процедура по подтяжке стояночного тормоза прошла успешно. Как подтянуть ручник на Рено Логан (Регулировка ручного тормоза) Ручной тормоз Рено Логан — специальный механизм, обеспечивающий надежную фиксацию задних колес автомобиля. Несмотря на точность настройки, ручник иногда требует регулировки, что гарантирует его эффективную работу. Многие автовладельцы для решения вопроса обращаются к специалистам. На самом деле, такая работа с легкостью делается и своими руками. Как подтянуть ручник на Рено Логан? Какие особенности этой работы должны быть учтены? Рассмотрим такие моменты подробнее.   Что нужно знать о гайке для регулировки? Главный элемент механизма ручного тормоза — гайка для регулирования. Именно с ее помощью производится настройка системы и ее приведение в работоспособное состояние. Но учтите, что гайку можно только закручивать, а выкручивать ее запрещено. С чем же это связано? Гайка для регулирования ручника является самоконтрящейся. Другого устройства для настройки ручного тормоза в Рено Логан не предусмотрено. Чтобы подтянуть ручник, требуется прокручивать гайку в правую сторону. В случае обратного прокручивания тросик, наоборот, ослабнет, а само устройство перестанет фиксировать авто. Но последний вариант исключен, ведь гайка является самоконтрящейся. Это значит, что ее вращение возможно только в одну сторону. Следовательно, в процессе регулировки послабить тросик ручного тормоза не получится. Регулировка, как правило, производится путем прокручивания гайки на ½ оборота в правую сторону с последующей проверкой работоспособности ручника. Если результат не удовлетворил, производится еще один этап прокручивания на ½ оборота. Сколько должно быть щелчков? По заявлению мастеров при регулировке ручника Логана количество щелчков должно равняться шести. Но эта рекомендация — только вершина «айсберга». В процессе работы держите под контролем итоги выполненной работы. Если ручной тормоз Рено настроен правильно, авто должно удерживаться под углом, стоя на эстакаде, и не скатываться. Угла такого сооружения достаточно для проверки ручника (он составляет 25 градусов). Алгоритм действий выглядит так: Протягивайте тросик до шестого щелчка. Убедитесь в результате. Если требуется снизить количество щелчков до пяти, сделайте это. Но учтите, что даже при опускании ручного тормоза Renault возможно «прихватывание» колес. В крайних случаях, допускается уменьшение числа щелчков до четырех. При этом проверяйте колеса сзади — они могут не зафиксироваться. Как подтянуть ручник на Рено Логан: шаг за шагом Весь процесс регулировки ручного тормоза производится по простому алгоритму: Демонтируйте заглушку с облицовочной части тоннеля. Используйте ключ Торкс Т20, чтобы скрутить саморез. Поднимайте облицовочную часть вверх, а далее — сдвигайте ее вперед и убирайте совсем.   Найдите гайку (она имеет пирамидную форму) и отгибайте ее назад. Проверьте, что колеса Рено зафиксированы. Для этого предварительно подставьте противооткатные башмаки. Если таковых нет, поднимайте машина на домкрате. Опускайте ручной тормоз вниз. Теперь нужно подтянуть узел. Для этого берите ключ на «десять» и делайте ½ оборота гайки. Считайте количество щелчков (оно должно быть равно 4-6). Здесь учтите рекомендации, о которых упоминалось выше. Если регулировка не дала результатов, делайте еще ½ оборота. Подтягивайте гайку до тех пор, пока не будет достигнут ожидаемый результат. Подтянуть ручной тормоз Логана не так просто, как может показаться. Здесь важно, чтобы при опускании рычага колеса легко вращались и не блокировались. При этом после подъема ручника колеса должны надежно фиксироваться. В автомобилях Рено Логан процесс регулирования расстояния между колодками и барабаном автоматический. Но это не значит, что этот параметр нельзя менять. На практике из-за небольшого расстояния ручник не всегда удается настроить. В такой ситуации отрегулируйте зазор. Для решения этой задачи демонтируйте барабан на заднем колесе, отводите рычаг от храповика, а последний поднимайте вверх. При этом учтите, что здесь левая резьба. После ставьте крышки на барабаны и жмите на тормоз Рено 12-15 раз. При этом зазор в заднем механизме тормозов должен быть изменен. Далее проверьте корректность регулировки тормоза. Чтобы избежать проблем в будущем, важно не только подтягивать тросик ручника, но и периодически производить ревизию системы. Здесь алгоритм такой: Контролируйте уровень тормозной жидкости. Проверьте и поменяйте колодки на передних колесах. Проверьте и поменяйте барабан на задних колесах. Проверьте и поменяйте передние диски. Упомянутые работы выполняются, если в этом имеется необходимость. Отдельные рекомендации Разработчики автомобиля из компании Рено уверяют, что ручной тормоз не требует регулировки из-за отсутствия растягивания троса. Если же вы приняли решение о необходимости выполнения такой работы, учтите следующие риски: При настройке храповиков заменять их не рекомендуется. Учтите, что зазор с левой и с правой стороны должен быть идентичным, а реализовать это сложно. В случае перетяжки гайки для регулировки не обойтись без ее откручивания. А это связано с проблемами, ведь придется подплавлять шайбу из пластика с предварительным нагревом узла. Реализовать это без привлечения мастеров и в условиях гаража сложно. Натянуть тросик ручника реально. Но делайте эту работу внимательно и при условии четкого следования инструкции. Если и появляются проблемы, то посмотрите обучающее видео или обратитесь к специалистам. Если требуется замена тросика, выбирайте оригинальные запчасти (артикул — 6001547168) или аналоги (приведены в таблице ниже).   Замена троса ручного тормоза Джили Эмгранд ЕС7, как подтянуть трос ручника Ручной тормоз автомобиля Geely Emgrand EC7 рассчитан на солидный срок службы. В среднем ручник китайского седана отрабатывает около 70 000 – 100 000 (км) пробега. Неплохой показатель, которым могут похвастаться и другие запчасти Джили Эмгранд ЕС7. В данном автомобиле используется упрощенная конструкция ручника. Трос ручного тормоза воздействует напрямую на поршень суппорта. Слабым местом системы стояночного тормоза Geely Emgrand EC7 являются тросики. Со временем они попросту растягиваются, что существенно снижает эффективность тормоза. Тросики могут растягиваться вплоть до того момента, что перестает хватать хода регулировочного механизма ручника, который находится в салоне. Бывают случаи, когда тросики стояночного тормоза и вовсе рвутся. Такое происходит из-за их заклинивания в оплетке. Растянутые/порванные тросики стояночного тормоза нужно как можно скорее заменить на новые. Правый и левый тросики ручника меняются одновременно. Данная работа принадлежит к разряду простых сервисных операций. Процесс замены тросов ручного тормоза Джили Эмгранд ЕС7 наглядно показан в видеоролике, который выложен в конце обзора. Ниже по тексту прилагается фотоинструкция, как быстро и легко обслужить ручник на данном автомобиле. Пошаговое руководство, как заменить тросики ручного тормоза Geely Emgrand EC7 Замену тросов ручника можно разделить на 2 этапа: Демонтаж старых тросов и установка новых Регулировка рычага стояночного тормоза В замене тросов и регулировке ручника нет абсолютно ничего сложного. У опытного мастера уходит на все работы около 1 часа. Для обслуживания стояночного тормоза автомобиль нужно загнать на смотровую яму, но сгодится и эстакада, а еще лучше – подъемник. Глушим двигатель и полностью выключаем зажигание. Ручник должен быть выключен. Из салона поднимаем подлокотник, который находится на центральном туннеле. Подлокотник посажен просто на шарнир, его ничего не держит. ​ Извлекаем заглушку. Многие мастера отмечают, что заглушка посажена с большим натягом. Первый раз ее снимать достаточно проблематично. Поддеть заглушку можно отверткой с плоским шлицом или специальным пластиковым съемником, если есть опасность поцарапать поверхность потайного отсека. ​ Послабляем регулировочную гайку. Потребуется либо удлиненная накидная головка, либо длинный трубчатый ключ на 10. Нередко крепеж использует контргайку. В этом случае необходимо вначале выкрутить контргайку, а затем нужно послабить саму регулировочную гайку. Это делается для того, чтобы убрать натяжку тросиков стояночного тормоза. ​ Выходим из салона и заглядываем под автомобиль. Тросики ручного тормоза спрятаны за термозащитным экраном выхлопной трубы. Отсоединяем термозащитный экран. Он держится на 6 болтах с головкой на 10, в некоторых случаях на 12. Крепеж защитного экрана находится у самой дороги, по этой причине за время эксплуатации он успевает не просто засориться, а очень хорошо закиснуть и плотно прикипеть. Как понятно, крепеж нужно предварительно зачистить и обработать WD-40. ​​ Каждый из тросов фиксируется к днищу автомобиля при помощи кронштейнов, которые в свою очередь крепятся болтиками. Откручиваем болты кронштейнов, удерживающие тросики. Всего по 4 кронштейна на каждый трос. Обратите внимание, на последнем кронштейне, который находится в районе задней балки, есть крепление для провода ABS. Перед отсоединением кронштейна нужно аккуратно освободить проводку. ​ Извлекаем скобу, при помощи которой тросик фиксируется к тормозному суппорту заднего колеса. Для извлечения скобы мастеру потребуется помощь отвертки или плоскогубцев. ​ Выводим конец тросика из зацепления с нажимным рычагом тормозного суппорта. Без натяжки конец тросика легко выскакивает из зацепа. ​​ Отсоединяем тросики от коромысла рычага стояночного тормоза. Концевики тросиков нужно просто извлечь из натяжителя. Ставим на место старых тросиков новые. Без нятяжки тросики легко одеваются на зацепы суппорта и коромысла. Надежно прикручиваем все кронштейны. Ставим на место скобы. На этом замена тросов стояночного тормоза Geely Emgrand EC7 еще не завершена, так как ручник нужно еще отрегулировать. Как отрегулировать ручной тормоз Суть регулировки заключается в том, чтобы создать натяжку тросов стояночного тормоза. При заводских настройках Джили Эмгранд ЕС7 рычаг стояночного тормоза взводится обычно за 6 щелчков. Затягиваем гайку регулировочного механизма так, чтобы ручник поднимался за 6 щелчков. Как добраться до регулировочной гайки, написано выше. Нужно поднять в салоне подлокотник центрального тоннеля и извлечь заглушку. Гайку следует крутить либо трубчатым ключом, либо длинной накидной головкой. Ниже прилагается видеоролик, где наглядно показан процесс натяжки ручного тормоза на данном авто. Стоит отдельно заметить, что автомобиль Geely Emgrand EC7 является продвинутым, по этой причине разработчики машины предусмотрели в стояночном тормозе механизм самоподтяжки тросов ручника. Чтобы подтянуть тросики, необязательно каждый раз вручную крутить гайку регулировочного механизма. Схема самоподтяжки тросиков ручника выглядит следующим образом: Включаем зажигание, при этом двигатель заводить не нужно. Выжимаем в пол педаль тормоза. Поднимаем рычаг стояночного тормоза. Отпускаем педаль основного тормоза. Самоподтяжка тросиков ручника будет правильно работать только после ручной настройки ручного тормоза. В дальнейшем провисание тросиков можно убирать данным способом (самоподтяжкой). Инструмент и материалы Набор ключей Набор отверток Плоскогубцы WD-40 Щетка по металлу Понадобится и пара новых тросиков ручника. В качестве оригинала для автомобиля Geely Emgrand EC7 используются следующие тросики: 1064001077 (правый) и 1064001076 (левый). За пару оригинальных тросиков мастеру придется выложить в пределах $ 40. Нередко специалисты покупают не оригинал, а сертифицированные аналоги. В перечне аналогов можно найти весьма качественные тросики при цене в 2-3 раза ниже стоимости оригинальных тросиков ручника. Но если финансы не сильно ограничены, то рекомендуется брать, конечно же, оригинальную продукцию Geely. Дополнительная информация При обслуживании тормозной системы у Джили Эмгранд ЕС7 может возникнуть необходимость и замены задних тормозных колодок. В блоге по ремонту данного автомобиля подробно описан процесс замены колодок на задних колесах. Разумеется, не нужно забывать, что в периодическом обслуживании нуждаются и тормозные диски. Как подтянуть ручник на Рено Дастер: замена троса и регулировка Если рассматривать ручной тормоз, как систему на Renault Duster — то этот механизм является наиболее надежным и незамысловатым узлом, установленном на машине. Все составные части ручного тормоза обладают повышенными эксплуатационными свойствами, что гарантирует продолжительное функционирование без поломок. Однако, через определенный срок происходит снижение эффективности от работы стояночной системы из-за растягивания металлического тросика, который осуществляет привод тормозных колодок, что в свою очередь приводит к повышенному их износу. Устранить неисправность тросика на Рено Дастер можно как самостоятельно, так и воспользоваться услугами автосервиса. Очень многих владельцев Дастера интересует вопрос, как подтянуть ручник? Когда нужна замена троса? В этой статье постараемся разобраться в этом вопросе, и рассказать, как происходит регулировка ручника. В случае ремонта своими силами Вам обязательно следует ознакомиться с содержанием данной публикации. Дальше приведена инструкция как подтянуть ручник, и замена троса стояночной тормозной системы на Рено Дастер, не обращаясь к чужой помощи. Но перед самой регулировкой ручника следует восстановить пробелы в знаниях об устройстве автомобиля. Вам нужен Фильтр масляный Рено Дастер 2.0 каталожный номер? Как устроен стояночный тормоз Дастера Чтобы понять, как подтянуть ручник, нужно понимать его устройство. Разжимание тормозных колодок задней оси происходит при перемещении рычага, который состоит из обычного набора комплектующих: рукоятка стояночного тормоза; передний трос с шайбой для регулировки его длины на конце; стабилизатор; два торса привода колодок на каждом заднем колесе; рукояти для привода ручного тормоза. Передний трос одним концом соединен с рычагом, а задним— к балансиру. Промежуточным элементом являются задние тросы, связывающие стабилизатор и рукояти колодок. Следовательно, при перемещении рукоятки стояночного тормоза в рабочее состояние, происходит воздействие на колодки, которые блокируют задние колеса. Ниже пойдет речь о том, как осуществляется регулировка ручника на Рено Дастер, для нормального функционирования всей системы. Регулируем трос стояночного тормоза Справедливости ради, следует отметить, что с понятием, как подтянуть ручник тормозной системы стояночного механизма автовладельцу Renault Duster приходиться достаточно редко, в отличие от других машин. Потребность в этом возникает обычно после замены тросов или ремонта. Конструктивно ручной тормоз этого автомобиля оборудован саморегулирующимся устройством – удлинением распорной планки устраняется частично износ колодок. Благодаря этому откорректировать степень натяжения троса можно, а как подтягивается ручник? Выполнить надо ряд полных прокачек педалью, и переместив рукоятку вниз, а затем вверх несколько раз. При выполнении этой процедуры кнопку рукоятки следует нажимать. Благодаря таким простым действиям ручной стопор начинает функционировать исправно, при этом считается нормальным возникновение шести-восьми щелчков храповика. В случае отсутствия блокировки задней оси колес из-за ослабленного троса, его следует натянуть. Ниже расписана технология этой процедуры. Итак, как подтягивается ручник правильно: Какой размер щёток на Рено Дастер? Наши читатели рекомендуют https://zamenarenault.ru/duster/kuzov-i-dop-elementy/kakoj-razmer-shhetok-stekloochistitelya-postavit.html Необходимо сначала снять кожух туннеля пола, чтобы провести регулировку. Для его демонтажа необходимо с усилием освободить фиксаторы и вынуть каркас пыльника рукоятки КПП. Используя отвертку отклонить стопорный механизм регулятора электрического приводного устройства зеркал заднего обзора. Затем снять накладку. Отжать крышку-заглушку кожуха рычага стояночного тормозного механизма. После перевести рычаг в предельное положение вниз. Потом следует поддомкратить автомобиль сзади, чтобы колеса задней оси свободно вращались и надежно зафиксировать такое положение машины. Далее несколько резких нажатий, с удержанием педали тормоза, позволять произвести натяжку троса. Используя ключ на 10 необходимо вращать регулировочную шайбу для натяжения тросика. При выполнении такого процесса, как регулировка ручника, не забывайте приводить несколько раз рукоятку в рабочее положение, чтобы отрегулировать храповый механизм до нормального количества щелчков (6-8). В конце следует провести прокрутку каждого колеса задней оси и убедиться в отсутствии блокировки при опущенной рукоятке. Таким образом, вы наглядно узнали, как подтягивается ручник. После успешной регулировки стояночного тормоза на Рено Дастер необходимо произвести последний тест. Он будет происходить непосредственно на дороге. Машина устанавливается на склоне с уклоном в 25% и перевести рукоять в рабочее положение. Это даст возможность проверки эффективности его работы. Если машина остается абсолютно недвижимой в этих условиях, то система ручного тормоза работает исправно. И информация о том, как подтянуть ручник, вам была понятна, и вы справились с задачей. Для подобного эксперимента подойдет соответствующий участок дороги или эстакада. Какой антифриз для Рено Дастер 1.6? Статья рассказывает про это Как правило, если вся технология регулировки соблюдена, то ручной тормоз на Рено Дастер работает нормально. В случае перенатяжения, заклинивания или он разорван, следует поставить новый, тогда требуется замена троса, но об этом речь пойдет в следующей статье. 4 этапа замены троса стояночного тормоза Трос стояночного тормоза Замена — это ремонт тормозов, который не нужно делать в мастерской. Если вы потратите время на сбор необходимых инструментов и сменного кабеля, вы сможете сделать это самостоятельно примерно за 2 часа в своем гараже. Эта статья расскажет вам, как это сделать, исходя из предположения, что купленный вами кабель является прямой заменой. Собрать необходимые инструменты Ни один из инструментов, необходимых для замены троса стояночного тормоза, не является специализированным. На самом деле велики шансы, что у вас уже есть необходимые инструменты. Эти инструменты: Домкрат и стойки Пара кусачков Набор головок или ключей Фонарик Отвертка с плоским лезвием Плоскогубцы Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль Поднимите автомобиль домкратом и поддержите левую сторону автомобиля с помощью домкратов.Поместите одну стойку под переднюю часть рамы или А-образного рычага, а другую — под заднюю часть рамы или ось. Будьте осторожны, чтобы не защемить тормозной трос при опускании автомобиля на подножки. Отпустите аварийный тормоз. Шаг 2: Отсоедините тормозной кабель от заднего разъема Отрегулируйте трос тормоза так, чтобы он был как можно слабее. С помощью кусачков возьмитесь за шарик за конец и потяните его назад. Вытащите кабель из паза в соединительной пластине. Следуйте за тросом до места, где он входит в переднюю часть автомобиля к педали, по пути снимая зажимы и зажимы. Шаг 3. Снимите трос с педали стояночного тормоза С помощью кусачков возьмитесь за шарик на конце кабеля и потяните. Вам может понадобиться фонарик, чтобы увидеть. Вытащите трос из паза педального узла. С помощью плоскогубцев возьмитесь за зажим, удерживающий кабель в отверстии в корпусе, и сильно сожмите. Раскачивайтесь взад и вперед, проталкиваясь назад через отверстие. Выбросьте старый кабель или отправьте на переработку. Шаг 4: Установите новый кабель Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите. С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте. Вставьте новый трос в паз на педальном блоке и надежно закрепите. Вытягивая провисание кабеля по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые зажимы и зажимы. Используя кусачки, натяните кабель и вставьте его в задний разъем. Отрегулируйте трос так, чтобы его провисание было минимальным. Нажмите педаль стояночного тормоза, чтобы проверить натяжение. При необходимости отрегулируйте. Снимите домкраты и опустите автомобиль. Очистить инструменты и убрать. Замена троса стояночного тормоза не должна быть загадкой, если вы позаботитесь и имеете подходящие инструменты и детали.Если вы внимательно и внимательно прочтете это руководство, вы приобретете знания, необходимые для экономии денег, выполняя работу самостоятельно. ← Предыдущий пост Следующее сообщение → Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею! Замена троса аварийного тормоза Проект Омни Если он застревает в доме Прошло как минимум пять лет с тех пор, как мой аварийный тормоз начал останавливаться «включен», если я оставил машину на стоянке на несколько недель.Поскольку у меня есть барабанные тормоза сзади тормозной трос прикреплен к рычагу на заднем башмаке, который прижимает обе колодки к барабану вверху, поворачиваясь на автомате регулировки. Есть несколько стандартных способов отпустить застрявший стояночный тормоз: и несколько раз отпустив тормоз, автомобиль качнулся вперед и назад, подпрыгивая задним углом автомобиля с заблокированным колесом вверх и вниз, согнув корпус кабеля рукой между колесом и расширитель (где заканчивается основной кабель и к каждому тормозной барабан), ударив по опорной пластине молотком (но не гнуть) и постукивая по передней части барабана молотком и пробойником, если ваше колесо позволяет вы получаете доступ.Если все это не позволяет полностью освободить аварийный тормоз, вы узнаете, потому что шина будет тянуть, или машина остановится слишком быстро если вы попытаетесь двигаться нейтральным движением. Вы обычно чувствуете слабость в первые несколько дюймов тормозного рычага, если тормоз не отпущен полностью. Последний трюк, если колесо действительно поворачивается, но с большим сопротивлением, — это ехать пару раз обойдите блок, останавливаясь каждую минуту или около того, чтобы убедиться, что он не становится слишком горячим (и не обжигает пальцы, если это так).Но время приходит, когда ни один из этих быстрых и грязных приемов не работает, и единственное решение состоит в том, чтобы снять барабан и заменить тормозной трос и возвратную пружину, который должен быть достаточно сильным, чтобы тянуть тормозные колодки, когда тормоз выпущен. Элегантный (т. Е. Правильный) способ снять барабан — это открутить саморегулирующийся винт через отверстие в опорной пластине за барабаном (над осью и под сливным винтом и гидравлическим линия). У меня это почти никогда не работает, когда мне это нужно, либо автонастройка немного заржавел или держится сила заедания троса аварийного тормоза это от желания повернуться.Итак, мое решение — обмануть, что может повредить уплотнения на колесном цилиндре, но когда я застреваю, я готов рискнуть Это. При барабанной тормозной системе заднее колесо крепится на продавливых шпильках. барабан. Барабан держится на оси, в случае передней оси — на поворотной оси. полноприводный автомобиль, с помощью подшипника и одной большой гайки. Подшипник — это то, что удерживает барабан по центру оси и позволяет колесу вращаться вместе с минимум трения.Есть шайба с ключом, иногда называемая упорной шайбой. поскольку колесная гайка прижимает ее к внешнему подшипнику, который упирается в коническая обойма подшипника в барабане, гайка колеса заблокирована от ослабления с помощью зубчатого фиксатора и шплинта. барабан, не снимая гайки на оси, и нет доступа к концу трос аварийного тормоза и рычаг в сборе, не снимая барабана. Кроме того, при снятом внешнем подшипнике колеса это позволяет колесу намного больше люфт на оси, и, постучав по барабану молотком, обычно можно заставьте тормозные колодки немного втянуться, даже если трос остается зажатым. Но способ получить механическое преимущество — снять застрявший барабан. обувь, чтобы снова надеть шину и встряхнуть ее. Вы хотите запустить хотя бы два затянуть гайки достаточно туго, потому что, если вы попробуете это сделать с ослабленными гайками, вы повредите резьбу на шпильках. Не сходи с ума по этому поводу или вы можете повредить колесный цилиндр.На видео слева показано колесо вытаскивание вместе с барабаном, и встряхивание важно. Если ты просто пытался вытащить барабан съемником, вы почти наверняка повредили тормоз башмаки, накладки барабана или продуть колесный цилиндр. Дрожь получает обувь, которую нужно немного втянуть, когда вы имеете дело с застрявшим стояночным тормозом или замерзшие поршни в колесном цилиндре. Итак, ниже у нас есть типичный барабан тормозная система, установленная на месте, и вы можете видеть всю смазку на оси от ступичных подшипников контрастируют с ржавым, пыльным салоном.Узкий спринт, бегущий по горизонтали, чуть ниже смазанной оси — это аварийный тормоз возвратная пружина, и через 22 года (в данном случае) она просто исчерпала себя. Яркая деталь, похожая на алюминий, — это саморегулирующийся замок. Вы можете видеть, что пружина удерживает его на зубчатой ​​части саморегулирующийся, а замок не дает вам просто воткнуть отвертку через порт доступа, закрытый резиновой заглушкой (на картинке сзади несколько квадратов), а также предотвращение механического распространения обуви.я никогда Удачи в отключении саморегулятора в экстренных ситуациях, даже с замком, сдвинутым с шестерни. На видео ниже показан способ взлома снятия всей сборки с опорной пластины после снятия удерживающие зажимы на коротких пружинах, которые свободно продвигают обувь опорная пластина. Барабанные тормоза — интересная и продуманная система. выглядит так, будто его скинули вместе, но он использовался очень-очень долго время, и обычно обеспечивает лучший ручной аварийный тормоз, чем вы получаете с дисковые системы. В следующих двух видеороликах показан демонтаж троса аварийного тормоза из обувь, поэтому ее можно заменить вместе с пружиной. В данном конкретном случае пружина изношена и требует замены, а сам трос немного потертый переходящий в гильзу, которая подводит его к барабану. Видео на нижняя левая колодка, снятие фиксирующего зажима или шайбы, удерживающей рычаг в сборку обуви.Получить рычаг может быть на удивление сложно. после снятия удерживающего зажима, потому что вал может иметь необычную форму. На видео ниже показано, как сдвинуть пружину на рычаге, чтобы можно было вытащите шаровой конец троса из рычага. Когда весна хороша формы, требуется немного силы, чтобы оттянуть ее назад, и вы можете почувствовать, что было бы проще, если бы у вас было три руки. В этом случае пружина такая измученный тем, что это была самая легкая часть работы.Как только я получу фотографии, Покажу извлечение тормозного троса из барабана и регулятор под машина. Для замены кабеля нужно просто поменять порядок действий. Последним этапом снятия троса аварийного тормоза является его отсоединение от расширителя, удалив удерживающий зажим, который прикрепляет оболочку к рама заглушки, и извлечение пружины и конца троса из барабана.В первый шаг, удаление шарикового конца из расширителя, который активируется, когда водитель тянет рычаг стояночного тормоза вверх, иллюстрации не требуются. Удерживающий зажим без проблем вытаскивает прямо из паза, даже при том, что он не двигался с 1986 года .. Что еще сложнее, так это фиксатор через все в ступице. В данном случае было три выступали выступы, чтобы удерживать его на месте, а в руководстве по эксплуатации предлагается использовать небольшой хомут для шланга, чтобы собрать его.Я запустил две вкладки с детскими визегриптами, а затем убрал их с дороги и ткнул третью насквозь отверткой. При переустановке неплохо накормить кабель с шариковым концом сначала через заглушку, зацепите шарик через распределитель, а затем пропустите другой конец через барабан. После что вы можете установить внешний удерживающий зажим, а затем зацепить кабель рычаг, который переустанавливается на башмак. Слева внизу видны новый трос аварийного тормоза и пружина. установлены.Я собрал их обратно в порядке, обратном видео, начиная зацепив трос за рычаг, затем установив рычаг на тормоз башмак, затем установите тормозные колодки на опорную пластину. Проблемы кулачок на том, что должно было быть простым концом, подключив новый кабель до регулятор и расширитель аварийного тормоза. Проблема в том, что пуля на конец нового кабеля был не таким широким, как шар на старом кабеле, поэтому он просто вытащили через отверстие. Чтобы забить его, я вернул его обратно в слот. секцию и залил целиком болтом 1/4 дюйма.Я не осознавал, пока не получил домой и посмотрел на картинку, что кусок кабеля на самом деле застрял между головка болта и двойная гайка. Работает, но думаю будет Лучше исправить, если я переставлю конец кабеля рядом с болтом. За исключением этого, пара шайб не помешала бы 🙂 Как заменить трос стояночного тормоза Совет по безопасности: Всегда надевайте защитные очки при работе с автомобилем.При необходимости используйте другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), например латексные перчатки или обувь с закрытым носком. 1 Найдите рычаг стояночного тормоза. 2 На ровной поверхности потяните за рычаг стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз. 3 Включите трансмиссию и отпустите педаль тормоза. 4 Установите рычаг управления стояночным тормозом в положение отпускания. 5 Отсоедините трос заднего стояночного тормоза и передний трос от стабилизатора поперечной устойчивости. 6 Получите доступ к нижней части блока управления стояночным тормозом и снимите передний трос с поворотного отверстия. Теперь у вас должен быть удален передний кабель из сборки. 7 Поднимите автомобиль и поддержите его на домкратах. 8 Снимите колесо и шину. 9 Снимите тормозной барабан со ступицы, чтобы получить доступ к внутренней части узла барабана. Узлы заднего дискового тормоза имеют дисковый тормоз и суппорт, который необходимо вытащить. 10 Со стороны колеса от опорной пластины отсоедините трос стояночного тормоза от рычага, прикрепленного к тормозной колодке. 11 Протяните кабель через опорную пластину. Теперь вы должны полностью отсоединить задний кабель от автомобиля. 12 Замените поврежденные кабели новыми деталями и установите. 13 Проденьте задний трос через опорную пластину и прикрепите его к рычагу стояночного тормоза. 14 Соберите тормозной барабан или тормозной диск в сборе в исходное состояние. 15 Установите колесо и шину.Опустите автомобиль на землю и затяните зажимные гайки с усилием 100 фунт-футов. 16 Подсоедините задние кабели к эквалайзеру, убедившись, что прокладка кабелей вернулась в исходное положение. 17 Подсоедините передний трос к блоку управления стояночным тормозом и проложите трос к уравнителю. 18 Подсоедините передний кабель к эквалайзеру. 19 Когда трос стояночного тормоза вернется в исходное положение, снимите штифт в блоке управления стояночным тормозом, чтобы снять натяжение. 20 Несколько раз включите и отпустите стояночный тормоз. Саморегулирующийся трос должен теперь иметь полное натяжение. 21 Испытайте автомобиль на дороге и проверьте ремонт троса стояночного тормоза. Помогите улучшить это руководство! Редактировать Вы нашли это руководство полезным? Замена троса стояночного тормоза Замена троса стояночного тормоза ПРИМЕНЕНИЕ: Это должно относиться ко всем Ванагонам. Но только Ванагоны. Я не верю в это конкретная процедура точно перекрестные ссылки на автобусы, поскольку система стояночного тормоза автобуса слегка разные. Ваша ситуация: один из тросов стояночного тормоза сломан. Вам нужно его заменить. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: домкраты, набор головок и трещотка, противооткатные упоры для колес, домкрат, различные типы плоскогубцев инструмент для снятия пружины / шайбы тормозной колодки, гаечный ключ, возможно, жидкий гаечный ключ, различное отвертки и молоток, если что-то пойдет не так, руководство Хейнса (если применимо) и 10-миллиметровый гаечный ключ. Первое, что вам нужно сделать, это поставить колодки под одно из передних колес. Это очень важно! Удалять колпаки задних колес.Затем с помощью гаечного ключа ослабьте колесные гайки, но не конечно, пока не удаляйте их. Используйте домкрат, чтобы установить опоры под задние продольные рычаги. чтобы колеса опирались на землю. Как только вы это сделаете, удалите колеса. Если фургон включен, выключите передачу и установите нейтраль. Также отпустите стояночный тормоз. Идти назад и снимите два 11-миллиметровых болта, которыми крепятся барабаны. Как только они будут ослаблены, потяните барабаны выключены. Если они не отрываются легко, убедитесь, что вы не забыли отпустить парковку. тормоз.Если они все еще не отрываются, попробуйте немного постучать по ним молотком, чтобы ослабить их вверх. Если этого не произойдет, вам, вероятно, придется отключить саморегулятор. Это можно сделать сняв резиновую заглушку с опорной пластины и отверткой задвиньте регулятор выключенный. Хорошо, хватит об этом. У тебя нет ударных. Вы увидите, что трос стояночного тормоза оканчивается квадратным концом с квадратным отверстием. Это петли вокруг крючка в конце рычаг, который прикреплен штифтом к самой задней тормозной колодке.Когда тянешь за кабель, он тянет рычаг, который прижимает башмак к барабану. Простой. Что ж, теперь тебе нужно это получить квадратный конец с крючка на рычаге. Самый простой способ сделать это — переместить рычаг вперед. пальцем, пока вы снимаете с него конец кабеля. Может потребоваться небольшое покачивание, но это будет придет в конце концов. Как только вы это сделаете, проскользните под фургон примерно посередине. Следуйте за стояночным тормозом трос от заднего колеса к стабилизатору поперечной устойчивости, где встречаются два троса к колесам с тросиком от рычага ручного тормоза.Хейнс называет того, что стоит на рычаге ручного тормоза, «первичный» кабель и два к колесам «вторичные» кабели. Вам необходимо отсоединить заменяемый кабель от планки эквалайзера. Если кабель оборван, это вероятно, довольно просто. Вы увидите, что конец кабеля упирается в прорезь на планке эквалайзера. К на одной стороне этой прорези есть отверстие большего размера, через которое можно проскользнуть большому концу кабеля. Просто переместите конец кабеля и вытащите его из отверстия. Если вы обнаружите, что на сборки для этого, затем просто ослабьте регулировочную гайку, которая является гайкой 10 мм в центре эквалайзера. Итак, теперь у вас есть свободные кабели с обоих концов. Кабель необходимо снять, потянув его вперед. из опорной пластины. Вы не можете вытащить его за конец тормозной колодки, его нужно вытащить из конец планки эквалайзера. Если вы вернетесь к опорной пластине, то увидите, что оболочка кабеля есть металл, и он вставляется в отверстие в опорной пластине. Мой дал мне адское время и не вылезет из этой дыры. Вы можете распылить жидкий гаечный ключ вокруг отверстия. с обеих сторон (не допускайте попадания тормозных колодок!).Пришлось взять на себя набор плоскогубцев и покрутить его. На самом деле это не сработало, так как штука сломалась сразу же на одном уровне с отверстием в опорной пластине. Так что я отрежьте квадратный конец кабеля от кабеля, используя мои боковые ножи, а затем сдвиньте пружинный кабель протектор от кабеля. Затем я вытащил оставшуюся часть кабеля через переднюю часть, оставив остаток отломанной детали в отверстии в опорной пластине. Затем я приступил к использованию различные комбинации отверток и молотков, чтобы вытолкнуть эту деталь.Прошёл добрый час, но наконец он пришел. Для этого пришлось частично разобрать тормоза, что означало снятие прижимы обуви и пружины, и немного приподнимая их. Я не взял их полностью отдельно, однако. Здесь вам понадобится инструмент для снятия прижимной шайбы тормозной колодки. Избавь себя от хлопот и купи один. В любом случае, как только вы вытащите оставшийся кусок, вы можете вставить новый кабель. отверстие в опорной пластине, квадратным концом вперед и спереди, точно так же, как старый вышел.Затем зацепите квадратный конец за крюк на рычаге привода тормозной колодки, одновременно надев тормоза снова вместе. Затем пропустите кабель обратно через заводские стяжки (у меня был пластиковый держатель. прикреплен к продольному рычагу, чтобы найти трос) и к балке выравнивателя. Теперь нужно прикрепить кабель к планке эквалайзера так же, как вы сняли старый. Может быть необходимо ослабьте регулировку здесь, как указано выше, тем более что у вас, вероятно, гораздо меньше провисания новый кабель, чем старый сломанный.Как только вы поместите конец кабеля в divot, закончите собирать тормоза, снова поставьте барабаны, снова вставьте болты барабана, и снова поставил задние колеса. Надежно затяните колесные гайки, но не проворачивайте их. Их нужно затянуть гаечным ключом, чтобы колесо не качалось, но не переусердствуйте. или вы можете оторвать вещь от опор. Находясь под фургоном, вы заметите, что на оболочке кабеля есть три подвижных резиновых элемента. Они предназначены для защиты кабеля в тех местах, где он будет о что-то тереться.Разместите резиновые предметы так, чтобы они защищали кабель в местах, где он трется. Теперь вы собираетесь отрегулировать стояночный тормоз. Я выполнил процедуру, описанную в руководстве Хейнса, который звучит примерно так: Вы все еще должны быть выключены с выключенным стояночным тормозом. Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы отцентрировать колодки, особенно это важно, если барабаны был выключен. Резко потяните рычаг стояночного тормоза вверх, а затем отпустите его. Потяните рычаг стояночного тормоза до второго щелчка и оставьте его там. Выйдите и раскрутите задние колеса. Вы ищете легкое сопротивление тормозных колодок, когда вы крутить колеса. Я бы сказал, что сопротивление больше, чем обычно при регулировке тормозов. Чтобы увеличить сопротивление, залезьте под стабилизатор поперечной устойчивости и поверните регулировочную гайку 10 мм, чтобы провисание кабелей. Вам нужно будет отрегулировать некоторые, а затем выйти и проверить колеса, затем вернуться и отрегулировать некоторый. Я скажу, что не бойтесь провернуть его некоторое время, так как в этом случае небольшая регулировка действительно не имеет большого значения. Когда вы подумаете, что у вас правильное сопротивление, вернитесь в машину и нажмите на педаль тормоза на четвертом. щелкните. На этом этапе колеса должны быть заблокированы, и вы не сможете их повернуть даже когда очень стараешься. Если можете, подтяните их еще немного. После этого отпустите тормоз и убедитесь, что колеса свободно вращаются. Если они еще заедание из-за стояночного тормоза, немного ослабьте регулировку. Вот и вся процедура настройки.После того, как вы его хорошо отрегулируете, получите снимите его с опор и не забудьте затянуть гайки крепления. Шон Бартник 6 октября 1997 г. Вернуться к технологиям страница. Как устранить неисправность стояночного тормоза, который не срабатывает или не срабатывает? 5 признаков того, что вам нужна регулировка колес в Фэрфаксе, штат Вирджиния Автор BETSY BRIGGS • 11 мая, 2021 • Если вы выполняете поручения, путешествуете по машине или едете на работу / с работы в Фэрфаксе, штат Вирджиния, и замечаете следующие проблемы, вероятно, вашему автомобилю требуется регулировка углов установки колес.1) Визжащие шины — шины, которые изнашиваются из-за смещения колес, часто могут начать визжать, когда ваш автомобиль ускоряется или делает повороты. Хотя регулировка углов установки колес является одной из причин визга шин, это также может быть вызвано другими проблемами, такими как изношенные тормозные колодки. Поскольку обе эти проблемы следует проверить, мы рекомендуем посетить ваш местный магазин, если вы заметили этот симптом. 2) Плохое рулевое управление — неаккуратное или болтающееся рулевое колесо может быть очень опасным, поскольку может привести к уменьшению времени отклика при повороте.3) Вибрирующее рулевое колесо. Рулевое колесо, которое вибрирует во время движения автомобиля, вероятно, вызвано смещенными или несбалансированными шинами. Однако вибрация от рулевого колеса также может указывать на другие, более серьезные проблемы. 4) Автомобиль тянет влево или вправо. Эта проблема может затруднить управление автомобилем и даже привести к выезду автомобиля на другую полосу движения и / или к встречному движению.5) Неравномерный или быстрый износ шин. Если вы заметили, что протектор на некоторых шинах вашего автомобиля изнашивается быстрее, чем на других, колеса могут быть смещены. Чтобы подтвердить эту проблему, наши дружелюбные и опытные механики рекомендуют измерять глубину протектора с обеих сторон каждой шины с помощью измерителя глубины протектора для максимальной точности. Независимо от того, движется ли ваш автомобиль влево или вы замечаете, что ваше рулевое колесо вибрирует, это проблемы, которые могут сократить срок службы вашей шины на тысячи миль и даже поставить под угрозу очень важные детали рулевого управления и подвески.Если вы цените экономию топлива и деньги и предпочитаете не заменять шины, подумайте о том, чтобы проверять центровку хотя бы раз в год. Вот информативное видео, объясняющее, зачем транспортным средствам нужна регулировка углов установки колес: Трос стояночного тормоза, замена — Общие процедуры — Тормоза — Руководство по обслуживанию и ремонту Chevrolet Cobalt Барабан Удаление При снятии напряжения с парковки тормозные тросы используйте только ручной инструмент. 1. Снимите переднюю напольную консоль. 2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза в полностью выпущенном положении. 3. Ослабить натяжение стояночного тормоза кабели. Полностью ослабьте регулировочную гайку (1) до конца переднего троса. шпилька с резьбой, рис. 1 . 4. Снять нижнюю подушку заднего сиденья. 5. Снять фиксаторы заднего коврика. 6. Расположите ковер вперед, чтобы доступ к тросам заднего стояночного тормоза и проходным втулкам кузова. 7. С рычагом стояночного тормоза в отпущенном состоянии положение, отсоедините соответствующий конец троса заднего стояночного тормоза (3) от кабельный эквалайзер, Рис. 2 . 8. Отсоединить задний кабельный зажим (2) от кронштейн рычага стояночного тормоза (1) и снимите трос с рычага в сборе, Фиг. 2 . 9. Освободить корпус троса заднего стояночного тормоза проходная втулка. 10. Поднимите и поддержите автомобиль. 11. Если трос стояночного тормоза используется повторно, освободите язычок на держателе днища (2) и снимите трос стояночного тормоза. из фиксатора, Фиг. 3 . 12. Если новый трос стояночного тормоза будет установлен, освободить фиксатор днища (2) от днища автомобиля, Фиг. 3 . 13. Осторожно подденьте кромку С-образной формы. фиксатор (1) на тросе стояночного тормоза, чтобы освободить фиксатор от кронштейна на шкворне продольного рычага заднего моста. Не тяните за трос стояночного тормоза. отсоединить С-образный фиксатор (1) троса от кронштейна на задней оси Шарнир продольного рычага, Фиг. 4 . 14. Удалите трос из отверстия в автомобиле. днище. 15. Снимите заднюю шину и колесо в сборе. 17. Отжать видимый фиксирующий язычок (1) на штуцер троса стояночного тормоза и сторона конца троса разблокирована обратно в опорную пластину с помощью отвертки с плоским лезвием или аналогичной, Фиг. 5 . 18. Поверните трос стояночного тормоза, чтобы открыть другой удерживающий язычок. 19. Нажмите оставшийся фиксатор на штуцер троса стояночного тормоза и отсоедините тросик от опоры пластину с помощью отвертки с плоским лезвием или аналогичной. 20. Переместите большую часть возвратной пружины троса обратно через отверстие в опорной пластине. 21. Протолкните трос к задней части автомобиля, ровно настолько, чтобы освободить конец троса от паза на рычаге стояночного тормоза. 22. Поднимите трос, чтобы полностью высвободить трос из рычаг и снимите кабель с помощью отвертки с плоским лезвием или аналогичной. Установка 1. Продеть трос стояночного тормоза через Кронштейн троса на суппорт. Устанавливайте возвратную пружину троса только так, чтобы к задней части фиксатора пружины на опорной пластине. 2. Протолкните трос к задней части автомобиля, вдоль внешней стороны задней тормозной колодки, пока конец троса не будет расположен сразу за прорезью на рычаге стояночного тормоза. 3. Удерживая кабель в нужном положении от спереди назад, переместите конец троса назад рычага стояночного тормоза. 4. Вдавите трос в прорезь на рычаге, затем потяните кабель к передней части автомобиля, чтобы закрепить конец кабеля в гнезде. 5. Продолжая тянуть кабель из рычага вставьте отвертку с плоским лезвием в отверстие на рычаге. чтобы трос не выскользнул из паза на рычаге. 6. Пропустить возвратную пружину троса через отверстие в опорной пластине. 7. Закрепите кабельный ввод на опорной пластине.Попытайтесь вытащить трос стояночного тормоза из опорной пластины, чтобы убедиться, что что фиксирующие язычки (1) на фитинге надежно закреплены, Рис. 5 . 8. Отрегулировать задние барабанные тормоза. 10. Установите заднюю шину и колесо в сборе. 11. Вставьте кабель через отверстие в автомобиле. днище. 12. Установить С-образный фиксатор (1) на парковке. тормозной трос в кронштейн на шарнире продольного рычага заднего моста, Рис. 6 . 13. Установить и закрепить трос стояночного тормоза. проходная втулка (1) к отверстию в днище автомобиля, Рис. 3 . 14. Если новый трос стояночного тормоза установлен, закрепить фиксатор днища (2) на днище автомобиля, Фиг. 3 . 15. Если трос стояночного тормоза используется повторно, установите трос стояночного тормоза на фиксатор днища (2) и нажмите выступ на место для фиксации, Рис. 3 . 17. Прикрепите тросик к стояночному тормозу. кронштейн рычага. Чтобы убедиться, что фиксирующие выступы на фитинге установлены правильно зафиксирован, попробуйте вытащить трос стояночного тормоза из кронштейна рычага. 18. Положение выравнивателя троса стояночного тормоза (1) к встроенным фиксаторам рычага стояночного тормоза, Рис. 6 . 19. Вставить тросы заднего стояночного тормоза (2) в пазы выравнивателя троса стояночного тормоза. Обеспечьте парковку сзади тормозные тросы полностью подключены и сидят в нижней части выравнивателя шлицы, Фиг. 6 . 20. Установить коврик в исходное положение и установите фиксаторы заднего коврика, рис. 7 . 21. Установить нижнюю подушку заднего сиденья. 22. Отрегулируйте натяжение троса стояночного тормоза. 23. Установить переднюю напольную консоль. Диск Удаление При снятии напряжения с парковки тормозные тросы используйте только ручной инструмент. 1. Снимите переднюю напольную консоль. 2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза в полностью выпущенном положении. 3. Ослабить натяжение стояночного тормоза кабели. Полностью ослабьте регулировочную гайку (1) до конца переднего троса. шпилька с резьбой, рис. 1 . 4. Снять нижнюю подушку заднего сиденья. 5. Снять фиксаторы заднего коврика. 6. Расположите ковер вперед, чтобы доступ к тросам заднего стояночного тормоза и проходным втулкам кузова. 7. С рычагом стояночного тормоза в отпущенном состоянии положение, отсоедините соответствующий конец троса заднего стояночного тормоза (3) от кабельный эквалайзер, Рис. 2 . 8. Отсоединить задний кабельный зажим (2) от кронштейн рычага стояночного тормоза (1) и снимите трос с рычага в сборе, Фиг. 2 . 9. Освободить корпус троса заднего стояночного тормоза проходная втулка. 10. Поднимите и поддержите автомобиль. 11. Если трос стояночного тормоза используется повторно, освободить выступ на держателе днища (2) и снять трос стояночного тормоза. из фиксатора, Фиг. 8 . 12. Если новый трос стояночного тормоза будет установлен, освободить фиксатор днища (2) от днища автомобиля, Фиг. 8 . 13. Осторожно подденьте кромку С-образной формы. фиксатор (1) на тросе стояночного тормоза, чтобы освободить фиксатор от кронштейна на шкворне продольного рычага заднего моста. Не тяните за трос стояночного тормоза. отсоединить С-образный фиксатор (1) троса от кронштейна на задней оси Шарнир продольного рычага, Фиг. 8 . 14. Удалите трос из отверстия в автомобиле. днище. 15. Снимите заднюю шину и колесо в сборе. 16. Отпустите конец троса стояночного тормоза (1) от рычага стояночного тормоза суппорта. 17. Отжать фиксаторы (4), при парковке затяните тормозной трос с помощью отвертки с плоским лезвием и отпустите кабельный ввод от кабельного кронштейна, Рис. 9 . 18. Снять направляющую троса стояночного тормоза (3). удерживающий болт (2) и снимите трос, Рис. 9 . Установка 1. Продеть трос стояночного тормоза через Кронштейн троса на суппорт. 2. Установить направляющую троса заднего стояночного тормоза. (3) стопорный болт (2), Рис. 9 . 3. Закрепите кабельный ввод на кабельном кронштейне. Убедитесь, что фиксирующие выступы (4) полностью вошли в зацепление, Рис. 9 . 4. Установить конец троса (1) в суппорт. тормозной рычаг, Рис. 9 . 5. Установите заднюю шину и колесо в сборе. 6. Вставьте кабель через отверстие в автомобиле. днище. 7. Установить С-образный фиксатор (1) на парковке. тормозной трос в кронштейн на шарнире продольного рычага заднего моста, Рис. 8 . 8. Установить и закрепить трос стояночного тормоза. проходная втулка (3) к отверстию в днище автомобиля, Рис. 8 . 9. Если новый трос стояночного тормоза установлен, закрепить фиксатор днища (2) на днище автомобиля, Фиг. 8 . 10. Если трос стояночного тормоза используется повторно, установите трос стояночного тормоза на фиксатор днища (2) и нажмите выступ на место для фиксации, Рис. 8 . 12. Закрепить кабельный ввод (2) на парковке. кронштейн тормозного рычага (1). Попытка освободить трос стояночного тормоза кронштейна рычага, чтобы убедиться, что фиксирующие выступы на фитинге защищено, Рис. 2 . 13. Положение выравнивателя троса стояночного тормоза (1) к встроенным фиксаторам рычага стояночного тормоза, Рис. 6 . 14. Вставить тросы заднего стояночного тормоза (2) в пазы выравнивателя троса стояночного тормоза. Обеспечьте парковку сзади тормозные тросы полностью подключены и сидят в нижней части выравнивателя шлицы, Рис. 10 . 15. Установите коврик в исходное положение. 16. Установите фиксаторы заднего коврика, Рис. 7 . 17. Установить нижнюю подушку заднего сиденья. 18. Отрегулируйте натяжение троса стояночного тормоза. 19. Установить переднюю напольную консоль. Рис.1 Регулировочная гайка троса стояночного тормоза Рис.2 Соединения рычага троса стояночного тормоза Рис. 3 Втулка и фиксатор нижнего троса тормоза. Барабан Рис. 4 С-образный фиксатор стояночного тормоза. Барабан Рис.5 Язычок освобождения крепления троса стояночного тормоза Инжир.6 С-образная установка фиксатора. Барабан Рис.7 Задний держатель коврика Рис. 8 Фиксатор днища тормозного троса. Диск Рис.9 Соединения суппорта троса стояночного тормоза Рис.10 Пазы для фиксации троса тормоза эквалайзера Регулировка троса стояночного тормоза См. Рис.1. при выполнении следующей процедуры. 1. Включите и полностью отпустите стояночный тормоз. несколько раз, затем убедитесь, что лев… Противобуксовочная система, проверка Визуальный осмотр всегда должен быть выполнено для подтверждения наличия компонентов вторичного рынка, потенциальных повреждение в результате столкновения или проблемные области. Тест может быть выполнен с … Руководство по эксплуатации Chevrolet Cobalt Chevrolet Cobalt Руководство по обслуживанию Kia Sorento: Снятие троса стояночного тормоза — Стояночная тормозная система — Тормозная система 1. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный (-) аккумулятор. кабель. 2. Снимите нижнюю панель подушки безопасности. (См. Кузов — «Нижняя панель подушки безопасности») 3. Снимите гайку (A) крепления троса стояночного тормоза и болты (B). 4. Снимите регулировочную гайку (A) троса стояночного тормоза и снимите фиксатор. зажим (B), а затем снимите педаль стояночного тормоза. 5. Снимите напольную консоль. (См. Кузов — «Напольная консоль») 6. Ослабьте регулировочную гайку (A) и тросы стояночного тормоза (B). 7. Поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно закреплен. 8. Снимите заднее колесо и шину. 9. Снимите трос стояночного тормоза (B) после снятия фиксирующего зажима. (А). 10. Ослабьте болты кронштейна троса стояночного тормоза и снимите задний трос стояночного тормоза. 11. Установка производится в обратном порядке. Рычаг стояночного тормоза Тип 1. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный (-) аккумулятор. кабель. 2. Снимите напольную консоль. (См. Кузов — «Напольная консоль») 3. Ослабьте регулировочную гайку (A) и тросы стояночного тормоза (B). 4. Поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно закреплен. 5. Снимите заднее колесо и шину. 6. Снимите трос стояночного тормоза (B) после снятия фиксирующего зажима. (А). 7. Ослабьте болты кронштейна троса стояночного тормоза и снимите задний трос стояночного тормоза. 8. Установка производится в обратном порядке. См. Также: Работа системы ВНИМАНИЕ Система Auto Start Stop разработана автоматически останавливаться и перезапустить двигатель на короткое время времени на холостом ходу. Не используйте система при парковке автомобиля обычно. Так т … Автоматический климат-контроль При выборе этого режима скорость вентилятора, распределение воздушного потока, управление воздухозаборником и воздух работа компрессора кондиционера автоматически контролируется.Чтобы активировать это режим, выполните следующие . 10Июл Желтая пена на крышке маслозаливной горловины: Пена на крышке маслозаливной горловины шкода октавия 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать Пена на крышке маслозаливной горловины шкода октавия Саш, приветствую. Не стоит сильно огорчаться при данном симптоме. Поясню почему он появляется: при непродолжительном прогреве ДВС, в условиях зимней эксплуатации, появляется большая разница температур: наружная и внешняя, более 90 С. И как следствие возникновение конденсата. Метод борьбы с этим эффектом: езда на более дальние расстояния, с полным прогревом автомобиля. Хотя бы на 50-70 км. Самара, Volkswagen Multivan Здравствуйте, в первую проверьте уровень ОЖ и наличие белового дыма на прогретом двигателе. Если уровень в порядке и дым исчезает после прогрева двигателя, то беспокойству нет причин, а наличие желтой пены — это просто не успевший испариться конденсат, который вылазит в виде эмульсии. В противном же случае, если белый дым из выхлопной трубы не исчезает (а температура на улице выше нуля), то это свидетельствует о том, что в цилиндры попадает ОЖ. В большинстве случаев это связано с пробоем прокладки ГБЦ. После запуска двигателя загляните в расширительный бачок и проверьте на наличие масляная пленки и пузырьков газа, если они присутствуют, то герметичность системы нарушена и пробой имеет место быть. Также об этом может свидетельствовать желтая пена на крышке головки и маслозаливной горловине. Москва, Subaru Impreza WRX STI BMW. Форум владельцев и любителей БМВ org/Answer»> Здравствуйте, в первую проверьте уровень ОЖ и наличие белового дыма на прогретом двигателе. Если уровень в порядке и дым исчезает после прогрева двигателя, то беспокойству нет причин, а наличие желтой пены — это просто не успевший испариться конденсат, который вылазит в виде эмульсии. В противном же случае, если белый дым из выхлопной трубы не исчезает (а температура на улице выше нуля), то это свидетельствует о том, что в цилиндры попадает ОЖ. В большинстве случаев это связано с пробоем прокладки ГБЦ. После запуска двигателя загляните в расширительный бачок и проверьте на наличие масляная пленки и пузырьков газа, если они присутствуют, то герметичность системы нарушена и пробой имеет место быть. Также об этом может свидетельствовать желтая пена на крышке головки и маслозаливной горловине. Москва, Subaru Impreza WRX STI Эмульсия в двигателе. Civic 8 4d, 2007 г. — Двигатель и трансмиссия 20.11.2014, 12:35 #1 Эмульсия в двигателе. Civic 8 4d, 2007 г. Добрый день! Очень нуждаюсь в совете. Автомобиль хонда сивик 8, седан, 2007 год, пробег 92 тыс. км. Поехал в сервис с подозрением на поломку акпп (дёрганье между передачами, 5-я не включалась, загорелся чек), как назло перед сервисом чек погас! В результате диагностики обнаружили эмульсию на щупе и крышке заливной горловины, ошибок якобы не сохранилось. Перед сервисом утром проверял масло, оно было чистое, уровень был нормальный. Естественно приговорили прокладку гбц со всеми вытекающими последствиями, предложили оставить тачку для ремонта! Данная схема очень похожа на развод, вот только присутствовал рядом с машиной всё время! Тут 2 варианта, или очень ловкие ребята попались или я один из немногих везунчиков, столкнувшихся с такой поломкой на 92 тысячах пробега, если коробка идёт плюсом, то я вообще победитель по жизни) кто сталкивался с похожей проблемой, какие действия предпринять, может кто-нибудь знает хорошего моториста? Ответить с цитированием 20. 11.2014, 12:50 #2 Эмульсия на щупе и крышке заливной часто проявляется в холодное время года при не очень хорошем масле и при маленьких пробегах до 20 км в день. При пуске ДВС (он холодный) и прогреве образуется конденсат внутри блока, он мешается с маслом образуя эмульсию, белая или желтая пена как всбитые сливки. При движении по городу на малые расстояния влага не успевает так сказать выжариваться из масла, вон оно и взбивается. Это не свидетельствует о поломке, скорее всего о плохом масле и о появлении влаги. Я бы заменил масло, или прожарил бы машину на хорошей скорости по трассе куда нить в соседний город. Если прокладка и вода пошла в дом, то тут явно упадет уровень ож а уровень масла поднимется, оно поменяет цвет и запах. Ответить с цитированием 20. 11.2014, 12:54 #3 Во дела а,приехал с проблемой в АКПП,а разводят на ДВС. Фото скинь эмулсии, а там порассуждаем Ответить с цитированием 20.11.2014, 13:37 #4 Фото эмульсии сделать нет возможности, но по цвету как сгущёнка. Уровень масла выше нормы на 5 мм. Антифриз из расширителя ушёл, на глаз 300 мл. Поменяю масло в движке, долью антифриз, а там по факту отпишусь! Есть контакты грамотного честного человека, который за замену прокладки возьмётся? Ответить с цитированием 20. 11.2014, 13:42 #5 Сообщение от УголЁк Фото эмульсии сделать нет возможности, но по цвету как сгущёнка. Уровень масла выше нормы на 5 мм. Антифриз из расширителя ушёл, на глаз 300 мл. Поменяю масло в движке, долью антифриз, а там по факту отпишусь! Есть контакты грамотного честного человека, который за замену прокладки возьмётся? с такими симптомами да, мотор вскрывать Ответить с цитированием 21.11.2014, 02:01 #6 эмульсия … самый простой способ развода. советую уехать оттуда и побыстрее. и замените масло, если вероятность что вам туда что то добавили для аргументации Ответить с цитированием 21.11.2014, 09:28 #7 Сообщение от Zhiz эмульсия … самый простой способ развода. советую уехать оттуда и побыстрее. и замените масло, если вероятность что вам туда что то добавили для аргументации у нас в селе на такие пакости не идут. А у вас че реально могут в масло воды или еще чего налить? Ответить с цитированием 25. 11.2014, 00:24 #8 Ребята, как выяснилось развод, в двигатель налили воды! Обратился по совету друга в сервис в тех же краях, где произошёл инцидент, в процессе рассказа мастер с пониманием улыбнулся и пригласил на промывку двигателя, в итоге 5 промывок и заливка свежего масла) работают по следующей схеме, пока один отвлекает уточняющими вопросами, 2 тип подливает воды в масло, могут ещё для наглядности на двигло маслица прыснуть типа выдавило и лечат, что с такой проблемой заводиться нельзя и нужно оставлять машину для устранения неисправности, а там дальше ох как разгуляться можно! Работают настоящие профи, до сих пор не до конца понимаю, как они всё так гладко смогли провернуть и в ТЦ автоград на варшавке похоже таких не мало, не советую даже заезжать на территорию(наслушался таких историй, даже в мыслях не было, что такое произойти может). Надеюсь никто с такой проблемой не столкнётся, но тем не менее будьте внимательны! Ответить с цитированием 25.11.2014, 06:59 #9 Сообщение от УголЁк Ребята, как выяснилось развод, в двигатель налили воды! Обратился по совету друга в сервис в тех же краях, где произошёл инцидент, в процессе рассказа мастер с пониманием улыбнулся и пригласил на промывку двигателя, в итоге 5 промывок и заливка свежего масла) работают по следующей схеме, пока один отвлекает уточняющими вопросами, 2 тип подливает воды в масло, могут ещё для наглядности на двигло маслица прыснуть типа выдавило и лечат, что с такой проблемой заводиться нельзя и нужно оставлять машину для устранения неисправности, а там дальше ох как разгуляться можно! Работают настоящие профи, до сих пор не до конца понимаю, как они всё так гладко смогли провернуть и в ТЦ автоград на варшавке похоже таких не мало, не советую даже заезжать на территорию(наслушался таких историй, даже в мыслях не было, что такое произойти может). Надеюсь никто с такой проблемой не столкнётся, но тем не менее будьте внимательны! Во делаа! Мнеб на таких нарваться,яб повеселился Ответить с цитированием 26.11.2014, 17:31 #10 вот вот … о чем я и говорил. таких случаев полно … к нам недавно привозили машину сивик 5Д уже с разобранным мотором … типа тоже эмульсия была ))) там ему уже успели мотор раскидать, благо он вовремя свалил от них и ремонт вместо 100тр (его нагружали там на переборку ДВС) встал в 10т.р. ))) вот как то так лучше поехать в мастерскую по совету друзей или знакомых. проверенную короче … Ответить с цитированием « Где почистить моновпрыск D15B2 в Москве ЮАО? | Не заводиться,что делать*?? » Похожие темы Ответов: 29 Последнее сообщение: 28. 09.2018, 22:07 Ответов: 5 Последнее сообщение: 22.08.2014, 09:45 Ответов: 18 Последнее сообщение: 02.07.2012, 23:57 Ответов: 2 Последнее сообщение: 19.02.2009, 21:25 Ваши права Справка: Желтая пена на масляной крышке JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить. 1 — 20 из 25 сообщений Бмв94 · Зарегистрировано Новая Зеландия БМВ · Зарегистрировано МогучийШиллинг · Обжора для наказания дору · Зарегистрировано Эдджек · Зарегистрировано 16валекс · Зарегистрировано Бмв94 · Зарегистрировано Стив530 · Зарегистрировано шампанское777 · Зарегистрировано нджкардаве · Зарегистрировано Бмв94 · Зарегистрировано ДругойГизер · Энтвиклунг 39 16валекс · Зарегистрировано Фудман · Зарегистрировано ДругойГизер · Энтвиклунг 39 Многопивоварение · Зарегистрировано 16валекс · Зарегистрировано Многопивоварение · Зарегистрировано 16валекс · Зарегистрировано ДругойГизер · Энтвиклунг 39 1 — 20 из 25 Сообщений Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы. Присоединяйтесь, чтобы спрашивать и комментировать! Продолжить с Facebook Продолжить через Google или зарегистрироваться с электронной почтой Верх желтый шлам на крышке моторного масла JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить. 1 — 18 из 18 сообщений обмен · Семьянин Пользователь All2kool · Зарегистрировано бегунмедик · Зарегистрировано Джрилл · Зарегистрировано Быстрый Боб · Сюрреалистично All2kool · Зарегистрировано маркозандрини · Зарегистрировано обмен · Семьянин Пользователь Быстрый Боб · Сюрреалистичность обмен · Семьянин Пользователь маркозандрини · Зарегистрировано обмен · Семьянин Пользователь НемецкийАвтобан · Зарегистрировано НемецкийАвтобан · Зарегистрировано НемецкийАвтобан · Зарегистрировано Быстрый Боб · Сюрреалистичность Быстрый Боб · Сюрреалистичность мтнбиммер · Зарегистрировано 1 — 18 из 18 Сообщений Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается. 10Июл Усилитель тормозов вакуумный: Вакуумный усилитель тормозов: устройство и принцип работы 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать Вакуумный усилитель тормозов: останавливаем машину без усилий Вакуумный усилитель тормозов: останавливаем машину без усилий Торможение автомобиля иногда требует приложения большого усилия на педаль, что приводит к утомляемости водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения. Решает все эти проблемы специальный узел — вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в данной статье. Назначение вакуумного усилителя тормозов В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система, в которой усилие, необходимое для сжатия колодок, передается от главного цилиндра к тормозным цилиндрам на колесах с помощью несжимаемой жидкости. Давление, необходимое для прижима колодок, создается главным цилиндром, поршень которого, в свою очередь, приводится в движение педалью тормоза, то есть — самим водителем. Недостаток гидравлических тормозов в их «чистом виде» — достаточно большое усилие, которое необходимо приложить к педали для эффективного торможения. При этом, чем тяжелее автомобиль, и чем большую скорость он развивает, тем большее усилие необходимо для торможения. И не стоит забывать, что во время поездки, даже непродолжительной, мы нажимаем на педаль тормоза десятки раз, а при длительной поездке, да еще и с тугими тормозами, быстро наступает утомление, торможение из-за усталости становится менее эффективным, и в какой-то момент просто-напросто может произойти авария. Решение этих проблем найдено, и оно весьма эффективно — это усилитель тормозов. Существует несколько типов и конструкций этого компонента тормозной системы, однако здесь мы рассмотрим один из наиболее простых и надежных из них — вакуумный усилитель тормозов. Данное устройство, объединенное в одну конструкцию с главным тормозным цилиндром, повышает усилие, передаваемое от педали к цилиндру, чем и достигается меньшая усталость водителя и более эффективное торможение. Кроме того, вакуумный усилитель является одним из основных компонентов системы экстренного торможения. На сегодняшний день типичный вакуумный усилитель тормозов легкового автомобиля повышает усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, в среднем в 3-5 раз. Существуют и более мощные усилители, используемые в более массивных автомобилях, однако принцип действия и основные конструктивные элементы всех вакуумных усилителей идентичны, поэтому мы здесь рассмотрим лишь наиболее простую и распространенную конструкцию. Устройство вакуумного усилителя тормозов Вакуумный усилитель тормозов имеет не слишком сложное устройство. Он, как было сказано, объединен в единую конструкцию с главным тормозным цилиндром, и оба этих узла работают согласованно. Основу усилителя составляет цилиндрический корпус, внутренний объем которого разделен на две герметичные камеры подвижной диафрагмой. Камера, расположенная со стороны тормозного цилиндра, называется вакуумной, вторая камера, расположенная со стороны педали тормоза — называется атмосферной. Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра, здесь же находится возвратная пружина. Также в вакуумной камере предусмотрен обратный клапан, через который камера сообщается с источником разрежения (вакуума), о котором скажем чуть позже. В атмосферной камере, над диафрагмой, расположен следящий клапан, который с помощью толкателя связан с педалью тормоза. С помощью клапана атмосферная камера может сообщаться либо с вакуумной камерой (через вакуумный канал в диафрагме), либо с атмосферой (через атмосферный канал в корпусе следящего клапана) — именно на этом основан принцип действии вакуумного усилителя тормозов. Как понятно из названия, для работы усилителя необходим вакуум — он создается подключением вакуумной камеры с впускным коллектором (на участке, расположенном после дроссельной заслонки) двигателя. Однако такое решение возможно только в бензиновых моторах, где разрежение во впускном коллекторе достигает значительных величин, а совместно с дизельным двигателем вакуумный усилитель работать просто не будет (слишком мало разрежение во впускном коллекторе). Поэтому в дизелях используется иной источник вакуума — специальный насос. Но и в автомобилях с бензиновыми моторами часто используются насосы, они нужны, главным образом, для работы системы экстренного торможения. 01 — фланец крепления наконечника; 02 — корпус усилителя; 03 — шток; 04 — крышка; 05 — поршень; 06 — болт крепления усилителя; 07 — дистанционное кольцо; 08 — опорная чашка пружины клапана; 09 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость Принцип действия вакуумного усилителя тормозов Работа вакуумного усилителя основана на перепаде давлений в камерах, разделенных диафрагмой. В начальный момент времени, когда педаль тормоза отжата, вакуумная и атмосферная камеры сообщаются через вакуумный канал в диафрагме, в них обеих поддерживается одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр находится в покое. При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, которые постепенно закрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере, и диафрагма, испытывая повышенное давление со стороны атмосферной камеры, движется в сторону тормозного цилиндра. При движении диафрагма создает значительное усилие на штоке цилиндра, превышающее в 3-5 раз усилие ноги на педали — так и происходит процесс усиления. Следящий клапан устроен таким образом, что чем сильнее водитель давит на педаль тормоза, тем сильнее и то усилие, которое передается на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановлена в нажатом положении, то останавливается и движение диафрагмы, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система затормаживает колеса автомобиля, и готова отозваться на любое движение педали тормоза. При отпускании педали следящий клапан вновь перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система приходит к первоначальному состоянию. Возврат поршня тормозного цилиндра и диафрагмы в начальное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя. Необходимо отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «выключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивает обратный клапан в вакуумной камере. Клапан дает возможность только выходить воздуху из камеры, но стоит двигателю заглохнуть (или остановиться насосу), как клапан из-за возросшего с обратной стороны давления закроется, и будет препятствовать росту давления в камере. Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от атмосферного давления, и чем оно ниже, тем хуже работает усилитель. Понять это нетрудно. Обычное давление в вакуумной камере усилителя достигает величин 0,067 МПа, это примерно в 1,4 раза меньше нормального атмосферного давления. Такое же давление наблюдается на высоте около 3,5 км над уровнем мора, а это значит, что в условиях высокогорья давление в вакуумной камере сравняется с давлением в атмосферной камере, и усилитель просто-напросто работать не будет! Понятно, что ежедневные изменения атмосферного давления не могут оказать сколько-либо заметного влияния на работу вакуумного усилителя, да и его эксплуатация в регионах, имеющих возвышенности, тоже не вызывает проблем. А в технике, используемой в условиях высокогорья, применяются усилители тормозов иных конструкций, которые не зависят от факторов окружающей среды. Особенности эксплуатации автомобиля с вакуумным усилителем тормозов Никаких особенностей эксплуатация автомобиля с вакуумным усилителем тормозов не имеет, однако здесь есть пара моментов, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, в работе вакуумного усилителя решающее значение имеет герметичность камер, поэтому любые неисправности, ведущие к потере герметичности, влекут за собой значительное ухудшение в работе тормозной системы. А, во-вторых, неисправный усилитель необходимо сразу же заменить, так как на кону стоят безопасность и жизни людей. О диагностике и замене вакуумного усилителя стоит задуматься в том случае, если для торможения приходится давить на педаль сильнее, о неполадке свидетельствует и уменьшенный ход педали (причем такое явление наблюдается как при работающем, так и при заглушенном двигателе). При любом подозрении на нарушение работы вакуумного усилителя стоит обратиться в автосервис. Здесь нужно заметить, что вакуумные усилители тормозов при потере герметичности перестают выполнять свои функции, однако тормозная система в целом не теряет своей работоспособности — в этом случае усилитель просто передает усилие от педали к главному тормозному цилиндру. Это сделано в целях безопасности, да и в этом случае водитель, по увеличению сопротивления педали, поймет, что с усилителем что-то не так. Как показывает практика, вакуумные усилители тормозов достаточно надежны, они нечасто выходят из строя, и средний водитель за все время владения автомобилем даже и не вспоминает, что у него в тормозной системе есть такой узел. Другие статьи #Бачок ГЦС Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления 14.10.2020 | Статьи о запасных частях Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье. Схема работы вакуумного усилителя тормозов. Для улучшения эксплуатационных характеристик тормозной системы, которой оборудуется современный автомобиль, используется устройство, которое называется вакуумный усилитель тормозов. Он позволяет увеличить давление на тормозные колодки после нажатия водителем на педаль. Это делает управление автомобилем более комфортным, позволяя человеку меньше утомляться при езде. Вакуумный блок монтируется непосредственно на главный тормозной цилиндр и состоит из корпуса, в котором заключена диафрагма, толкатель и следящий клапан. Движет поршнем главного тормозного цилиндра специальный шток, возвращает его на место специальная пружина. Диафрагма, разделяющая корпус вакуумного усилителя, герметична. Со стороны, которая находится ближе к тормозному цилиндру со штоком, находится вакуумная камера. С другой стороны расположена атмосферная камера — в ней располагается толкатель. Вакуумная камера подключается к впускному коллектору двигателя после дроссельной заслонки. Это и есть источник разрежения. Если есть необходимость в постоянной работе вакуумного усилителя, то таким источником может являться обычный электронасос, создающий вакуум. Причем в дизельных двигателях, по причине недостаточного разрежения во впускном коллекторе, без использования такого насоса просто не обойтись. Вакуумная камера обязательно оборудуется обратным клапаном, который поддерживает разрежение при отключенном источнике или его поломке. Атмосферная камера усилителя оборудована следящим клапаном и через него может соединяться с вакуумной камерой в стандартном положении или с атмосферой при нажатии на педаль тормоза. Перемещает этот клапан специальный толкатель, который напрямую связан с педалью тормоза. В вакуумной камере находится шток, соединенный с диафрагмой, который выходит на главный тормозной цилиндр. Двигающаяся после нажатия на тормоз диафрагма приводит в движение шток и главный цилиндр, активизируя тормозную систему автомобиля. После того, как педаль тормоза отпускается, возвратная пружина выталкивает диафрагму на место и торможение прекращается. Для того, чтобы вакуумный усилитель срабатывал при экстренном торможении, в него включается специальная система. Она представляет собой дополнительный привод штока, работающий на электромагнитном принципе. Усилитель, оборудованный такой системой, быстрее реагирует на нажатие педали тормоза. Вакуумный усилитель работает за счет силы, которая обусловлена разницей давлений на диафрагму вакуумной и атмосферной камер, возникающей при нажатии на педаль тормоза. Когда педаль не нажата, клапан уравнивает давления в этих камерах. Нажатие педали тормоза через толкатель воздействует непосредственно на следящий клапан. Он закрывается, разделяя атмосферную и вакуумную камеру. В атмосферную камеру поступает воздух, создавая в ней давление. Поскольку давление оказывается на одну и ту же диафрагму с обеих сторон, возникает разница сил, преодолевающая сопротивление возвратной пружины и выжимающая шток главного тормозного цилиндра. Важной особенностью вакуумного усилителя является то, что он просто создает дополнительную силу на штоке главного тормозного цилиндра. Это значит, что водитель может регулировать его работу силой нажатия на педаль тормоза. Чем сильнее нажатие, тем более резко будет тормозить автомобиль за счет увеличения эффективности работы усилителя. Когда педаль тормоза отпущена, следящий клапан снова соединяет вакуумную камеру с атмосферной, давления в них уравниваются и сила пропадает. Возвратная пружина устанавливает диафрагму обратно на место. Выигрыш в силе при использовании вакуумного усилителя получается в 3-5 раз. Для еще большего дополнительного усилия используются устройства с большим количеством камер и увеличенной диафрагмой. фланец крепления наконечника; шток; возвратная пружина диафрагмы; уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; главный цилиндр; шпилька усилителя; корпус усилителя; диафрагма; крышка корпуса усилителя; поршень; защитный чехол корпуса клапана; толкатель; возвратная пружина толкателя; пружина клапана; следящий клапан; буфер штока; корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы   Тормозные усилители TRW — тщательно испытаны Усилители тормоза являются неотъемлемой частью нашего ассортимента барабанных тормозов и механизмов привода, обеспечивая превосходное качество для Ваших клиентов. Мы испытываем наши усилители тормоза в экстримальных условиях, значит, Вы можете обеспечить более надежное и стабильное качество для водителей, которых обслуживаете. Используя новейшие технологии, а также инновационные экологически чистые способы производства, мы доказали, что находимся в авангарде отрасли, предоставляя Вам усилители тормоза, не только отвечающие современным стандартам автомобильной безопасности, но и опережающие их. Наши усилители тормоза обладают следующими преимуществами: Качество оригинальных запасных частей Широкий ассортимент одиночных или тандемных усилителей тормоза Уникальный дизайн тяги позволяет снизить вес и уменьшить размеры для более эффективной работы Большой охват моделей (почти 320 наименований) позволяет обслуживать большее количество клиентов   Длительная надежная работа Все автомобилисты теперь требуют долговечности и надежности от своих автомобилей, поэтому мы инвестируем в разработку барабанных тормозов и механизмов привода, таких как усилители тормоза, которые предназначены для длительной работы. Выбирая усилители тормоза от TRW, Вы повышаете надежность и безопасность для своего клиента.   С усилителем от TRW тормозить так просто Усилители тормоза имеют очень простую функцию: они предназначены для того, чтобы снизить усилие водителя при нажатии на педаль тормоза с помощью вакуума. Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза, особенно на передних колесах, что требует наличия мощных тормозов и, как следствие, усилителя тормозов, который увеличивает тормозную силу. Усилители тормозов широко используюстся в автомобилях как с дисковыми тормозными механизмами, так и с барабанными, обеспечивая наилучшую безопасность. Имея большое разнообразие одиночных и тандемных усилителей тормозов, мы можем охватить широкий спектр типов транспортных средств, что позволяет добиться непревзойденного уровня безопасности для максимального числа водителей. Уникальная конструкция соединительной тяги усилителя тормоза TRW Girvac делает конструкцию тоньше и легче, чем достигается более эффективное поглощение давления со стороны усилителя. Наши конкуренты не используют эту конструкцию, что приводит к передаче усилия через корпус усилителя. Это еще одна причина, почему TRW является выбором номер один, когда дело касается деталей тормозной системы.   Передовая технология в любых условиях Одним из основных вопросов, с которым производители часто сталкиваются в усилителях тормоза, является его работа в экстремальных условиях, но TRW решил этот вопрос благодаря своей неизменной приверженности к инновациям. С помощью главного цилиндра с высоким расходом мы улучшили контроль устойчивости при низких температурах, что обеспечивает сохранение исключительной работоспособности.   От производителя оригинальных запасных частей Так как мы являемся производителем оригинальных усилителей тормоза, мы можем обеспечить Вас продукцией того же качества, что и производителей транспортных средств. Имея под рукой 346 наименования из нашего каталога усилителей тормоза, Вы можете предложить это качество практически любому клиенту.   Эффективные настройка и установка Независимо от того, одиночный или парный усилитель Вы устанавливаете, предлагаемые нами инструкции просты и понятны, что делает установку необычайно легкой. Вы также можете быть уверены в том, что усилители тормоза TRW являются экологическими, мы стараемся использовать биоразлагаемые и повторно перерабатываемые материалы всякий раз, когда это возможно.   Мы проводим исследования — Вы выигрываете Мы всегда работали, чтобы обеспечивать Вас передовым оборудованием в области безопасности, и мы будем продолжать это делать. Мы всегда будем впереди наших конкурентов, потому что хотим не только соответствовать требованиям стандартов автомобильной отрасли, установленных международными руководящими органами, но и превосходить их. TRW разрабатывает, производит и поставляет тормозные и рулевые системы для лучших производителей транспортных средств по всему миру, что означает, что мы имеем глубокое понимание того, как работает каждый компонент. Водители будут в надежных руках, если их автомобиль оснащен усилителем тормоза TRW. Мы поставляем продукцию, которая лидирует в области безопасности, вот уже более 100 лет; от Model T до электромобилей — мы работали для всех. Это делает нас номером один среди поставщиков активных и пассивных технологий безопасности, помогая Вам обеспечивать несравненное качество для всех типов транспортных средств. Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно: 3 способа Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время. Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены. Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы. Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы. Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам: Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль; Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя; Автомобиль начинает «троить»; Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме. В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания. Как проверить вакуумный усилитель тормозов Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы. Тест 1 Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается. Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту. Тест 2 Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже. Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу. Тест 3 Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится. Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма. Загрузка… Вакуумный усилитель тормозов УАЗ (АДС) Вакуумный усилитель тормозов УАЗ (АДС) Стандарт  На весь модельный ряд УАЗ кроме УАЗ Патриот (для а/м производства ОАО « УАЗ» 2206, 31512, 31519, 3160, 3303, 3741, 3909, 3962) Каталожный номер: 42020.3151-3510010 Артикул: 3151-3510010-01 Для тех кто хочет улучшить тормозную динамику машины рекомендуем поставить вакуумный усилитель тормозов фирмы АДС. Усилитель ставиться вместо штатного усилителя без каких либо переделок. Какие плюсы: 1. При резком торможении машину меньше уводит в стороны 2. Что б затормозить достаточно дотронуться до педали тормоза. 3. Работает как с дисковыми тормозами так и барабанными. Больший коэффициент усиления по сравнению с аналогами, равный для вакуумных усилителей УАЗ — 7,0 обеспечивает значительное снижение усилий на педаль тормоза, вследствие чего торможение автомобиля становится комфортным и мягким. Применена оригинальная конструкция мембраны. Прочный корпус, обработанный антикоррозийной краской, обеспечивает высокую герметичность и надежность вакуумных усилителей в течение всего срока эксплуатации. Проходят цикл всех необходимых испытаний и поставляются на конвейер ОАО «УАЗ», что подтверждает отличное качество продукции и соответствие высоким требованиям приемки конвейера. Коэффициент усиления вакуумного усилителя тормозов является важным критерием для оценки его преобразующих свойств. По сути значение коэффициента усиления определяется как отношение выходного сигнала входному, т.е. это отношение усилия на штоке усилителя к управляющему усилию, к поршню управления (толкателю) Вакуумный усилитель тормозов: останавливаем машину без усилий Торможение автомобиля иногда требует приложения большого усилия на педаль, что приводит к утомляемости водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения. Решает все эти проблемы специальный узел — вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в данной статье. Общие Производитель Адс Артикул производителя 3151-3510010-01 Страна производства Россия Гарантия производителя 6 месяцев Тип Вакуумный усилитель Модель 469;452;Хантер Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей удобные формы оплаты. Банковская карта Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт разрешенных на территории РФ. Банковский счет Оплата заказа производится на основании выставленного банковского счета. Счет может быть оплачен в любом банке. Перевод с карты на карту Оплате производится переводом денежных средств с карты покупателя на карту продавца. Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей быструю доставку по регионам России и странам СНГ. Курьерская служба «СДЭК»Получение заказа в пунктах выдачи заказов курьерской службы «СДЭК» доступно более чем в 270 городах. Время и дни работы пунктов выдачи указаны на сайте СДЭК: http://cdek.ru/contacts.html. При получении заказа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность получателя. Плата за доставку взимается ТК «СДЭК» дополнительно при получении заказа в пункте выдачи или курьером. Транспортные компании «ПЭК», «Байкал Сервис», «КИТ» и др.При доставке в регионы, мы активно сотрудничаем с ведущими российскими перевозчиками и поэтому имеем возможность отправлять грузы в любую точку России и страны СНГ. Мы бесплатно доставляем заказ до терминала транспортной компании. Оплата доставки транспортной компании производиться в офисе транспортной компании при получении заказа. «Почта России»Стоимость доставки рассчитывается по тарифам компании «Почта России» и доступна на сайте http://pochta.ru. Оплата услуг доставки «Почтой России» происходит в момент получения заказа в почтовом отделении. Существуют ограничения по товарам отправляемым «Почтой России», ознакомиться с ними вы сможете сайте Почты. Самовывоз Забрать заказ самостоятельно из пунктов выдачи компании транспортом покупателя возможно в рабочие дни — с понедельника по пятницу. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность получателя. Пункт самовывоза: г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д .28 А Вакуумный усилитель тормозов – устройство, неисправности и самостоятельная диагностика Вакуумный усилитель тормозов, как и любой другой механизм, имеет свой срок службы. Чтобы вовремя выявить поломку и найти ее причину, необходимо понимать, как устроен данный механизм. Поэтому предлагаем далее разобраться со схемой его работы, наиболее распространенными причинами неисправностей и способами самостоятельного диагностирования этого узла. Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 21099 Предназначение Вакуумный усилитель тормозов, не сложно догадаться, усиливает давление, которое водитель оказывает на педаль тормоза. В результате осуществлять торможение гораздо проще. Без него водителю приходилось бы изо всех сил давить на педаль тормоза, и все равно, торможение не было бы столь эффективным. Таким образом, «вакуумник» является важным помощником водителя, который делает движение более безопасным. Устройство «вакуумника» и принцип работы Вакуумный усилитель представляет собой герметичную емкость, разделенную резиновой мембраной со штоком на две камеры. Одна камера является атмосферной, то есть. давление в ней равняется давлению атмосферы, а вторая – вакуумная. В действительности полного вакуума в ней нет, а возникает лишь сильно пониженное давление, однако принято называть ее именно вакуумной. Отсюда и такое название усилителя. Устройство вакуумника Правда, в некоторых случаях для стабильной работы системы за обеспечение вакуума отвечает вакуумный насос. К примеру, в дизельных двигателях давление в коллекторе снижается в меньшей степени, чем в бензиновых, поэтому использование вакуумного насоса просто необходимо. Последний бывает как электрическим, так и механическим, работающим от распредвала. Но в любом случае насос выполняет только вспомогательную функцию. В состоянии покоя, т.е. когда на педаль тормоза не воздействует нога человека, обе камеры сообщаются между собой посредством вакуумного клапана, при этом атмосферный клапан, расположенный в атмосферной камере, закрыт. Так как давление в обоих камерах одинаковое, мембрана тоже находится в первоначальной своей точке, то есть по центру насоса. Когда педаль тормоза нажимается, вакуумный клапан закрывается, при этом открывается атмосферный клапан. В результате в камерах возникает разное давление, соответственно, мембрана изгибается в сторону вакуумной камеры, так как на нее с огромной силой давит атмосферное давление. При этом шток, который связан с педалью тормоза и поршнем гидроцилиндра, отклоняется в сторону вместе с мембраной и приводит в действие поршень главного цилиндра, тот в свою очередь повышает давление тормозной жидкости. В результате оно передается на поршни тормозных цилиндров колес, связанных с колодками. В результате и происходит процесс торможения. Надо сказать, что педаль тормоза обязательно связывается не только со штоком вакуумной мембраны, но и с поршнем гидроцилиндра. Это необходимо для того, чтобы тормозная система могла работать даже в случае выхода из строя вакуумного усилителя. К примеру, если двигатель заглохнет, все равно можно осуществить торможение. Когда педаль возвращается в первоначальное положение, атмосферный клапан блокируется и одновременно открывается вакуумный клапан. Соответственно, в обоих камерах возникает разряженное давление, в результате чего мембрана со штоком также возвращается в исходное положение. Самые распространенные неисправности Чаще всего автомобилистам приходится сталкиваться со следующими проблемами, связанными с работой «вакуумника»: • Разгерметизация шланга, соединяющего усилитель со впускным коллектором; Порванный шланг ВУТ • Износ вакуумного клапана; • Разгерметизация рабочих камер. Обычно автолюбителям приходится сталкиваться именно с первыми двумя поломками. Как правило, определить разгерметизацию системы можно даже по звуку мотора. При нажатии на тормоз обороты двигателя повышаются либо наоборот сильно падают вплоть до того, что двигатель глохнет. Это связано с тем, что подсос воздуха влияет на качество топливной смеси, попадающей в цилиндры, соответственно, происходят изменения в работе мотора. Вакуумник от Нива 21214М Обратите внимание! Если при нажатии на педаль тормоза вы слышите шипение – это явный признак разгерметизации системы, в результате чего возникает подсос воздуха. Он и является источником этого звука. Полный отказ «вакуумника» определить еще проще, так как нажимать на тормоз становится очень тяжело, примерно так же, как и при выключенном моторе. Но бывают ситуации, когда данный узел не полностью выходит из строя, поэтому определить неисправность сложней. Но для опытного автомобилиста нет ничего невозможного. Диагностируем неисправность Прежде всего отметим, что вакуумный усилитель – это не гидроусилитель, с которым автомобилисты зачастую его путают. Если при выходе из строя последнего появляется течь и педаль тормоза может провалиться, то, как уже было сказано выше, выход из строя вакуумника только делает педаль тормоза жестче. Правда, в случае выхода главного тормозного цилиндра тормозную жидкость может забрасывать в усилитель, и возможны провалы педали. Но это уже отдельная деталь тормозной системы, поэтому обсуждать ее будем в другой теме. Итак, вернемся к нашему «вакуумнику» – если у вас возникли подозрения относительно его исправности, продиагностировать систему можно несколькими способами: • Заведите мотор, дайте ему поработать несколько минут, после чего заглушите. Далее несколько раз выжмите педаль тормоза до упора, то есть насколько это возможно. При каждом нажатии ход педали должен заметно сокращаться, что свидетельствует об исправности системы. Если этого не произошло, значит «вакуумник» разгерметизирован. • Когда двигатель заглушен, нажмите несколько раз педаль тормоза, а потом выжмите ее до упора и заведите двигатель. Если система исправна, педаль должна стать «мягче» и немного опуститься. Если этого не произошло, возможно проблемы связаны с клапанами «вакуумника» либо разгерметизирована вакуумная камера или шланг, который идет от коллектора к усилителю; • Заведите двигатель и нажмите педаль тормоза до упора. Затем заглушите двигатель, не отпуская педаль. В таком положении удерживайте ее полминуты. Если система разгерметизирована, давление начнет возрастать, в результате чего педаль немного поднимется. Если после такой диагностики оказалось, что в работе вакуумного усилителя имеются проблемы, необходимо его демонтировать. В большинстве случаев вернуть механизму работоспособность можно путем замены пыльников и других изнашивающихся деталей. Для этого необходимо приобрести ремкомплект. В редких случаях требуется полная замена усилителя. ВУТ в разобранном виде Совет! При демонтаже вакуумного усилителя уделите максимум внимания трубке, соединяющей его со впускным коллектором. Зачастую для устранения неисправности достаточно ее заменить или даже просто подтянуть хомуты. Трубка в коллектор И напоследок – не забывайте, что тормозная система является крайне ответственной, поэтому при малейших подозрениях на ее неисправность необходимо сразу же прекратить движение и предпринять необходимые меры. Диагностика вакуумного бустера | Знай свои запчасти Вакуумные бустеры требуют трех основных испытаний: Проверка функции усилителя: Проверьте педаль наощупь и работу вакуумного усилителя во время тестовой езды на автомобиле. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза со средним давлением до тех пор, пока резерв усилителя не будет исчерпан. По крайней мере, два нажатия на педаль тормоза должны ощущаться с усилителем, прежде чем педаль заметно затвердеет.Если педаль становится жесткой сразу или после однократного нажатия на педаль тормоза, это может указывать на утечку вакуума или низкий уровень вакуума в двигателе. Осмотрите вакуумный шланг к усилителю на предмет перегибов, трещин или других повреждений. Проверить вакуум на холостом ходу с помощью вакуумметра. Чтобы проверить работу усилителя после того, как резерв будет исчерпан, удерживайте умеренное нажатие педали тормоза и запустите двигатель. Если бустер работает правильно, педаль немного упадет. Проверка подачи вакуума в бустер: При выключенном зажигании нажмите педаль тормоза, чтобы исчерпать резерв бустера.Отсоедините шланг подачи вакуума от усилителя и подсоедините манометр к шлангу с помощью конусообразного переходника. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, наблюдая за вакуумметром. Хотя величина вакуума будет варьироваться в зависимости от области применения, большинство из них будет регистрировать от 15 до 20 дюймов ртутного столба (от 50 до 70 кПа) на холостом ходу. Отсоедините шланг подачи вакуумного усилителя и проверьте источник вакуума с помощью манометра. Если показание низкое, проверьте, не перекручен ли вакуумный шланг, не забит ли он или нет трещин. Если шланг не виноват, подозревайте механическую проблему двигателя, такую ​​как негерметичные клапаны, изношенные кольца, утечка вакуума во впускном коллекторе, неправильная синхронизация кулачков и т. Д. Проверка впускного обратного клапана вакуума: Чтобы проверить обратный клапан вакуума, отсоедините шланг подачи вакуума от впускного коллектора или вакуумного насоса и продуйте шланг. Если воздух проходит через клапан в усилитель, обратный клапан неисправен и его следует заменить. Служба поддержки гидроусилителя Гидроусилитель выполняет ту же функцию, что и вакуумный ассистент, помогая притормаживать автомобиль. Разница в том, что в системе гидроусиления используется гидравлическое давление вместо вакуума, чтобы усилить усилитель тормозной системы.Используя гидравлическое давление, можно обеспечить большую помощь. Гидроусилитель использует давление от насоса гидроусилителя рулевого управления для усиления торможения и включает гидроаккумулятор высокого давления, имеющий достаточную емкость, чтобы обеспечить несколько остановок с усилителем в случае обрыва ремня насоса гидроусилителя рулевого управления или разрыва шланга. При осмотре системы гидроусилителя осмотр должен включать проверку шлангов рулевого управления с гидроусилителем и насоса на предмет утечек, уровня жидкости рулевого управления с гидроусилителем и натяжения приводного ремня. Также необходимо проверить работу гидроусилителя и работу аккумулятора. Проверка функции гидроусиления: При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза пять или более раз со средним усилием, чтобы разрядить аккумулятор. Чувство педали заметно усилится. Затем нажмите педаль тормоза со средним усилием и запустите двигатель. Если усилитель работает правильно, педаль упадет на пол, а затем слегка отодвинется вверх. Если бустер проходит этот тест, выполните тест аккумулятора, как описано в следующем разделе.Однако, если положение педали не изменилось, усилитель не работает. Проверьте систему рулевого управления с гидроусилителем, чтобы определить, в чем проблема: в насосе или усилителе. Гидроаккумулятор Подобно вакуумному усилителю, гидроусилитель оборудован резервным или резервным на случай потери источника жидкости под давлением. В случае потери жидкости под давлением гидроаккумулятор обеспечит от двух до трех остановок с усилителем. При первом нажатии на тормоза после остановки двигателя или потери усилителя рулевого управления вы обнаружите примерно от 60% до 75% доступной нормальной помощи.Если вы отпустите и снова включите тормоза, вы обнаружите примерно 30-40% помощи, а затем снова примерно 10-20%, пока вы не исчерпаете всю сохраненную резервную помощь. Как только вы исчерпаете все сохраненное давление, тормоза больше не будут иметь усилителя мощности и будут работать вручную. Тест гидроусилителя: Чтобы проверить способность системы сохранять кратковременный заряд высокого давления в аккумуляторе, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Зарядите аккумулятор, медленно повернув рулевое колесо от упора до упора. Не удерживайте рулевое управление в полностью заблокированном состоянии более пяти секунд. Заглушите двигатель, отпустите рулевое колесо и несколько раз нажмите педаль тормоза со средним усилием. Если аккумулятор может удерживать заряд, блок Hydro-Boost I обеспечит два или три приложения с усилителем, а блок Hydro-Boost II обеспечит только одно или два. Чтобы проверить способность системы сохранять длительный заряд, запустите двигатель и зарядите аккумулятор, как описано ранее.Когда аккумулятор заряжается в системе Hydro-Boost I, должен быть слышен легкий шипящий звук, когда жидкость устремляется через отверстие для зарядки аккумулятора. После того, как аккумулятор заряжен, выключите двигатель и не нажимайте педаль в течение одного часа. По истечении часа несколько раз нажмите педаль тормоза со средним усилием. Если блок гидроусилителя не проходит эти тесты, это обычно означает, что аккумулятор блока Hydro-Boost I или узел гидроаккумулятор / силовой поршень блока Hydro-Boost II протекает.В любом случае бустер необходимо отремонтировать или заменить. Однако, если система Hydro-Boost I не проходит проверку, но не издает шипящего звука, указывающего на зарядку аккумулятора, вероятно, жидкость в системе загрязнена. Простая промывка гидроусилителя может решить проблему. Никогда не начинайте никаких работ с гидроусилителем, пока не сбросите опасно высокое давление, накопленное в гидроаккумуляторе, многократным нажатием педали тормоза при выключенном двигателе. Amazon.com: Узел вакуумного насоса усилителя тормозов 20804130 31317530: Товары для дома Цена: 70 долларов.00 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 25,94 Подробности Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели. 009428081 30793053 Вакуумный насос, угольный коллектор, высокая износостойкость Низкий уровень шума, высокая производительность, длительный срок службы Конструкция поворотной лопасти позволяет избежать проблемы постепенного снижения давления поршневого вакуумного насоса Температура рабочей среды от -40 до 120, срок службы длится 500000 раз Отличный NVH › См. Дополнительные сведения о продукте Передние и задние тормоза Знаете ли вы, что для автомобилей требуются разные комплекты передних и задних тормозов? Подтвердите, что вы покупаете правильный набор (-ы) для ваших нужд. Cardone | Вакуумный усилитель тормозов Гарантия должна быть возвращена поставщику запчастей, у которого был приобретен продукт CARDONE, и регулируется условиями и положениями магазина запчастей. Если продавец запчастей предлагает другую гарантию, чем гарантия CARDONE, указанная ниже, политика продавца будет иметь преимущественную силу. Что такое ядро? Сердечник — это бывшая в употреблении автомобильная деталь, которая возвращается производителю, а не утилизируется. Зачем возвращать ядра? Ядра буквально являются «ядром» процесса восстановления, потому что они являются сырьем, используемым для запуска процесса восстановления. Вот почему восстановители выкупают сердечники у клиентов и больше всего платят за сердечники хорошего качества. Если ядро ​​имеет слишком много повреждений в ключевых областях, оно может быть непригодным для использования или требовать дополнительных ресурсов для обработки; поэтому может быть назначена сокращенная основная выплата. Эта основная политика объясняет возможные вычеты, которые могут быть вычтены из базовой цены, если определенные компоненты отсутствуют или повреждены. Что такое восстановление? Восстановление — это процесс снятия использованных деталей, их полной разборки и тщательной очистки, замены изношенных компонентов на оригинальные качественные компоненты и восстановления их первоначального функционирования. Каждое устройство проходит 100% тестирование, чтобы гарантировать, что O.E. представление. Почему «реман»? ТОВАРЫ Reman собирает бывшие в употреблении товары длительного пользования, такие как автозапчасти, и возвращает их «в путь» с новыми, а иногда и более высокими характеристиками.Reman предоставляет возможность обнаружения распространенных видов отказов и внесения усовершенствований в конструкцию для предотвращения повторных отказов. ЭКОНОМИКА Продукция Reman обходится потребителям примерно на 40% дешевле, чем новая. Продукты Reman — одни из немногих «зеленых» продуктов, которые на самом деле стоят меньше, чем их «незеленые» аналоги. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Reman экономит до 86% энергии, необходимой для строительства нового агрегата. Реман обеспечивает экономию парниковых газов до 25 фунтов. за единицу сверх нового.Reman экономит до 85% сырья, необходимого для производства новой установки, за счет повторного использования существующих продуктов. Reman даже более экологичен, чем переработка, поскольку отливки изделий сохраняются, а не превращаются в сырье, что позволяет экономить энергию и сокращать выбросы. доля Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы. × Устранение проблемы с силовым тормозом с помощью электрического вакуумного насоса Одна из самых роскошных вещей для классических маслкаров с тяжелыми носовыми блоками — это силовые тормоза. В то время как некоторые предпочли бы иметь полную обратную связь от педали ручного тормоза, мягкое прикосновение главного цилиндра с усилителем мощности иногда является скорее благословением, чем роскошью. Сила свиней Но мы — редукторы, и у нас есть склонность создавать большую мощность с помощью наших больших блоков, а это часто означает большие кулачки, коллекторы, большие карбюраторы и много шума из-под капота. Однако недостатком большего кулачка является то, что ваш двигатель будет скупить вакуум. Master Power Brakes имеет новый комплект электрического вакуумного насоса (номер по каталогу AC9001K), который хорошо работает с большими кулачками, поскольку он обеспечивает столь необходимый вакуум для усилителя тормозов, но он делает это независимо от любого источника вакуума в коллекторе. У этого 440ci есть немного радикальный кулачок, а это означало, что для тормозов с усилителем требовалась вакуумная канистра. Но у Master Power есть лучшее решение, и оно занимает гораздо меньше места. Один большой воздушный насос Комплект электрического вакуумного насоса Номер детали: AC9001K Входит в комплект: Электрический вакуумный насос с Silent Drive Technology 10-футовый вакуумный шланг премиум-класса Стальной монтажный кронштейн с резиновыми амортизаторами, вырезанный лазером Жгут проводов OEM качества с линейным реле и предохранителем Монтажный шаблон Схема подключения Ваш двигатель представляет собой большой воздушный насос, и для того, чтобы перекачивать этот воздух, он должен втягивать его через впускные клапаны, где поршень может всасывать столько воздуха, сколько он может вместе с топливной смесью.На следующем такте коленчатого вала поршень сжимает воздух и топливо, так что зажигание может взорвать эту смесь и отправить ее через открывающийся выпускной клапан. Один из лучших способов втянуть больше воздуха и топлива — это открыть клапан дальше, а это означает больший кулачок. Эта комбинация означает большую мощность, а также большую улыбку на гайке за рулем. Но недостатком большего кулачка является то, что в вашей камере сгорания сначала засасывается весь всасываемый воздух, а все, что находится вне этой камеры, например, вакуумный усилитель тормозов, играет второстепенную роль по сравнению с требованиями вашего пальца. Распредвалы большего размера поглощают входящий заряд воздуха, в результате чего вашим силовым тормозам не хватает наддува, необходимого для уровней вакуума двигателя. Электрический вакуумный насос Master Power — это небольшой, эффективный насос, который создает разрежение, необходимое для увеличения мощности тормозной системы, позволяя распределительному валу втягивать весь необходимый воздух. В комплект вакуумного насоса Master Power входит все необходимое для завершения установки, включая компоненты и соединители в стиле оригинального производителя. Пять вопросов по основным тормозам с усилителем Мы связались с Марком Чичестером, вице-президентом Master Power Brakes, чтобы узнать больше об этом новом компактном и мощном вакуумном насосе. Street Muscle: Каков ожидаемый срок службы вашего вакуумного насоса? Марк Чичестер: Наш насос используется в мире новых автомобилей OE. Фактически, он используется в электромобиле. Я говорю, что, чтобы обеспечить тот факт, что насос, вероятно, прослужит дольше любого транспортного средства, на котором он установлен, мы используем тот же двигатель оригинального производства. SM: Сколько вакуума производит насос? MC: Любому усилителю тормозов в мире требуется 18 дюймов вакуума для работы с максимальной эффективностью.Таким образом, насос включается, когда он достигает уровня вакуума 18 дюймов, и отключается, как только он достигает уровня вакуума 23 дюйма. Это занимает около 4-1 / 2 секунды по сравнению с десятью секундами в нашей предыдущей и других версиях, представленных на рынке. Это означает, что нет шансов, что педаль станет жесткой в ​​ситуации остановки и движения. У Plymouth 1970 года сильный удар, и пришло время восстановить вакуум для усилителя тормозов. SM: Следует ли использовать этот насос только для усилителя тормозов или существуют другие области применения? MC: Его можно использовать в других приложениях, хотя мы не пробовали.У нас есть люди, которые подключаются к системе для запуска различных вакуумных функций в автомобиле, таких как вакуумные фары и обогреватель дверей. Мы еще не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что это не работает. SM: Должен ли насос регулярно включаться и выключаться во время движения без использования тормозов? MC: Когда не задействованы тормоза, насос должен работать очень тихо и не работать. Если он работает в течение продолжительного периода времени или насос включается и выключается без использования тормозов, это верный признак утечки вакуума. SM: Есть ли у вас значения звука (децибелы) для сравнения? MC: Наш старый насос и большинство других насосов с поршневым приводом измеряет примерно 85 децибел. Наш новый пластинчато-роторный насос имеет мощность около 56 децибел. Они были сняты с помощью приложения для измерения звука на моем телефоне, поэтому они ни в коем случае не являются научными, но, по крайней мере, показывают, насколько тише один по сравнению с другим. В комплект входят полные инструкции и шаблоны для монтажа. Варианты установки и монтажа насоса Мы нашли главного кандидата на создание вакуумного насоса Master Power, когда посетили Стивена По из Лаверны, Калифорния.Стивен не новичок в моделях Mopars с большими блоками, и мы представили его предыдущий автомобиль, Plymouth Barracuda 1967 года выпуска с 572-дюймовым Hemi. На этот раз он столкнулся с проблемой со своей новой машиной — Plymouth ‘Cuda 1970 года с мельницей 440ci и немного крутым кулачком. «Насос можно без проблем установить как можно дальше от багажника или в моторном отсеке». -Марк Чичестер, Master Power Brakes Проблема, с которой он столкнулся, была точно такой же, как мы описали выше: его кулачок забирал весь вакуум, а его силовые тормоза страдали от остатков того вакуума, который оставался. Это сделало Стивена идеальным кандидатом на роль вакуумного насоса Master Power. Чичестер сказал: «Насос можно без проблем установить как можно дальше от багажника или в моторном отсеке. Единственная рекомендация — держать реле и блок предохранителей в сухом месте ». Он также напомнил нам, что насос следует держать подальше от элементов, таких как брызги воды при движении во влажных условиях, а также следует держать подальше от любых прямых источников тепла. Насос в итоге оказался достаточно тихим, поэтому его установили внутри машины, где для него было подходящее место, сразу за брандмауэром. Из-за того, что этот насос очень тихий — и из-за того, что моторный отсек заполнен большой мощностью, Стивен решил установить свой вакуумный насос внутри автомобиля, под приборной панелью. Электромонтаж комплекта был достаточно простым: вся проводка и разъемы, а также реле и переключатель входили в комплект вакуумного насоса. Со многими вакуумными насосами из-за шума, который они производят, вы захотите установить его как можно дальше, но после установки насоса Стивен почувствовал, что тот небольшой шум, который он издает, вполне приемлем для жизни внутри кабины. Мы проехали на машине по кварталу, насос сработал, за несколько секунд дошел до вакуума и снова выключился. Усилие на педали тормоза снова минимально, и теперь, когда насос был установлен, вернулся полный тормозной эффект. Вверху: шланг был пропущен через брандмауэр и установлен непосредственно на бустере. Проводка проходила через ту же втулку и подключалась к батарее. Внизу: первое испытание вакуумного насоса привело к созданию 21 дюйма вакуума всего за несколько секунд.Это чистая и простая установка, и теперь бустер не борется с кулачком за вакуум. Электрические соединения просты: провод заземления и питания непосредственно к источнику батареи, а также источник зажигания для реле и переключателя. Вакуумный шланг подключается от насоса непосредственно к вакуумному усилителю тормозов с помощью прилагаемого шланга, и любой человек с минимальными электрическими способностями может выполнить установку. Мы рекомендуем спланировать установку, удостовериться в проблемах с местом установки, с которыми вы можете столкнуться, и просверлить все отверстия, необходимые для проводки или самого шланга, если он установлен внутри, как это сделал Стивен. Ему удалось найти существующее отверстие в брандмауэре, которое он мог использовать для прокладки шланга, и проводка шла прямо к блоку предохранителей за приборной панелью. Рози, контролирующая установку, одобряет комплект электрического вакуумного насоса Master Power. Эта алюминиевая канистра выглядела неплохо, но ее нужно было убрать. При первом подключении электричества вакуум был достигнут за считанные секунды, и насос был выключен. Master Power создала решение для больших кулачковых двигателей с механическими тормозами и сделала это в тихом и компактном корпусе с помощью комплекта электрического вакуумного насоса. Вы можете найти его на веб-сайте Master Power Brakes вместе с модернизированными дисковыми тормозами от оригинального до нескольких поршневых суппортов как спереди, так и сзади практически любого классического автомобиля или грузовика. Чичестер добавил: «Насос достаточно эффективен, чтобы не требовать дополнительного вакуума от двигателя, что делает его истинным автономным решением проблемы вакуума». Авторские права — Майкл Хардинг, Street Muscle Magazine / Power Auto Media. 7 февраля 2017 г. Какие проблемы могут возникнуть с усилителем тормозов? Используя вакуумное давление в ваших интересах, усилители тормозов позволяют остановить автомобиль с минимальным усилием на педали.Однако сама внутренняя работа, обеспечивающая эту ценную помощь, может потерпеть неудачу, оставив большую часть работы в ваших руках без какого-либо уведомления. Хотя это относительно редко, важно знать, на что обращать внимание при определении того, выходит ли из строя ваш усилитель тормозного тормоза или вышел из строя. Затем вы можете предпринять правильные шаги, чтобы устранить проблему и поддерживать свой автомобиль в оптимальном состоянии милю за милей. В усилителях торможения используется вакуум от двигателя или автономный насос, чтобы замедлить автомобиль, когда вы нажимаете на тормоза.Это значительно упрощает нажатие на педаль тормоза и улучшает тормозную реакцию автомобиля. Каждый компонент должен безотказно выполнять свою работу, иначе усилитель тормозов не сможет оказать нужное давление. Когда это произойдет, вы можете заметить следующие симптомы. Трудно нажимать на педаль тормоза Когда система работает полностью и все в порядке, усилитель тормозов облегчит нажатие на педаль тормоза при включении тормозов, чтобы остановить автомобиль.Это не обязательно сделает тормоза лучше, как думает большинство людей, но определенно сделает вождение и остановку автомобилем более приятным. Однако, когда система перестает работать правильно, вы должны приложить это дополнительное давление к педали тормоза, чтобы активировать тормоза. Итак, когда бустер начинает выходить из строя, вы, вероятно, заметите, что педаль нажимать намного сложнее. Увеличенный тормозной путь Без усилителя тормозов мощность вашей тормозной системы значительно снизится.При этом вы можете заметить, что тормозной путь вашего автомобиля увеличился на несколько футов или более. Эта проблема, вероятно, будет усугубляться до тех пор, пока проблемы с усилителем тормозов не будут решены должным образом. Двигатель глохнет при торможении Если уплотнения внутри усилителя тормозов вышли из строя, система может попытаться увеличить вакуум из двигателя для компенсации. В определенный момент чрезмерная тяга приведет к остановке двигателя при нажатии на педаль тормоза.При таком высоком давлении вакуума, протекающем через систему, это может даже привести к попаданию тормозной жидкости внутрь усилителя, а также к повреждению уплотнений в главном цилиндре. Если вы заметили любую из этих проблем, важно найти проблему и выполнить весь необходимый ремонт. Езда с неисправным или неисправным усилителем тормозов довольно опасна, так как в дальнейшем может привести к полному отказу тормозов. Ремонт усилителя силового тормоза обычно означает замену усилителя из-за их конструкции.Некоторые усилители старой конструкции будут разбираться с помощью обычных ручных инструментов, но многие из них имеют гофрированную конструкцию, что делает невозможным без специальных инструментов и оборудования. Если бустер действительно плохой и сохранение оригинального бустера является обязательным, существуют доступные услуги, которые восстановят ваш существующий блок. Замена — вообще лучший путь. Описанные выше симптомы могут наводить на мысль, что усилитель тормозов действительно плохой. Однако есть и другие причины, по которым усилитель тормозов может выглядеть неисправным, но это что-то очень простое.При диагностике проблемы обязательно проверьте следующее: Низкое вакуумное давление от двигателя Отказ обратного клапана или втулки на бустере Неправильный или отсоединенный вакуумный шланг Примером одной из этих небольших проблем, упомянутых выше, является нечто столь же простое, как шланг. Если вместо вакуумной линии использовался топливный шланг, то шланг мог бы сломаться и оставить усилитель тормозов без давления, которое ему необходимо. работают правильно.Какое разочарование пройти через замену усилителя, чтобы узнать, что простой шланг может решить проблему. Понимая, что ухудшает производительность вашего усилителя тормозов, вы можете выполнить необходимый ремонт и быстро вернуть свой автомобиль в путь. Вы также сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, точно определив проблему и избегая пугающих частей пушки. Признаки неисправности или неисправности обратного клапана вакуумного усилителя тормозов Во многих транспортных средствах используется вакуумный усилитель тормозов для обеспечения дополнительной мощности тормозной системы.Он разработан для обеспечения равномерного потока гидравлической тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру при одновременном увеличении тормозного давления и облегчении остановки тяжелых транспортных средств. Этот компонент используется в различных легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках. Время от времени вакуумный усилитель тормозов подвержен повреждениям или обычному износу. Сюда входит обратный клапан усилителя тормозов. Обратный клапан предназначен для всасывания воздуха, который задерживается в усилителе тормозов, не допуская попадания дополнительного воздуха в цилиндр. Это защищает тормозные магистрали от образования пузырьков воздуха, которые могут серьезно повлиять на эффективность торможения. Эта деталь соединяет корпус усилителя тормозов с вакуумным шлангом и является защитным решением, позволяющим тормозам работать, даже если двигатель выключен. Обычно обратный клапан вакуумного усилителя тормозов не проверяется во время планового технического обслуживания, но бывают случаи, когда эта деталь может показать признаки износа или обратный клапан усилителя тормозов полностью вышел из строя. Вот несколько из этих предупреждающих знаков, чтобы вы могли определить, существует ли потенциальная проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов.Помните, что это общие предупреждающие знаки, которые должны быть профессионально диагностированы сертифицированным механиком и должным образом отремонтированы. 1. Педаль тормоза не нажимается Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов работает правильно, нажатие на педаль тормоза выполняется легко и очень плавно. Когда обратный клапан работает некорректно, работа тормозов становится намного сложнее. В частности, педаль меняется от плавной и мягкой до агрессивной, и ее очень трудно нажимать.Это происходит из-за избыточного давления внутри главного цилиндра, для регулирования которого предназначен обратный клапан. Несоответствие педали тормоза является предупреждающим признаком того, что существует потенциальная проблема безопасности тормозов, и его должен немедленно проверить сертифицированный механик. 2. Тормоза кажутся мягкими По мере того, как проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов увеличивается, пузырьки воздуха будут постепенно перемещаться по тормозным магистралям и к самим тормозам. В этом случае воздух, который должен быть удален обратным клапаном, попадает в главный цилиндр, а затем в тормозные магистрали.Это вызывает снижение давления внутри тормозных магистралей и может привести к мягкому торможению. Во время вождения будет казаться, что педаль тормоза тускнеет, однако тормозам также потребуется больше времени, чтобы остановить автомобиль. Эта ситуация требует немедленного осмотра тормозной системы. Когда воздух попадает в тормозные магистрали, он обычно задерживается из-за того, что тормоза управляются гидравлически. Чтобы удалить воздух из тормозных магистралей, необходимо удалить воздух из тормозной системы.Таким образом, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем автомобиле, как можно скорее прекратите его движение и профессионально осмотрите всю тормозную систему. 3. Тормоза перестают работать Наихудший сценарий возникает, когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов полностью выходит из строя и в конечном итоге приводит к отказу тормозной системы. Надеюсь, вы никогда не дойдете до этого момента, но если вы это сделаете, безопасно остановите автомобиль, отбуксируйте его домой и обратитесь к механику, который сертифицирован для проверки и замены тормозной системы.В зависимости от того, что действительно сломалось, ремонт может варьироваться от простой замены обратного клапана вакуумного усилителя тормозов до полного ремонта и замены тормозной системы. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов важен для вашей тормозной системы и действует как элемент безопасности. Именно из-за этих фактов нельзя игнорировать перечисленные выше проблемы и симптомы или откладывать их на другой день. Обратитесь к сертифицированному механику ASE для проверки, правильной диагностики и выполнения соответствующих сервисных настроек ваших тормозов. Что такое усилитель тормозов и зачем он вам нужен? Если вы спросите, «что такое усилитель тормозов», вы поймете, как современные тормозные технологии работают под капотом вашего автомобиля. Когда-то водителям приходилось полагаться на очень простые механизмы механического торможения, которые передавали силу стопы на педаль на стопор каждого угла. К счастью, у современных автомобилей есть гораздо более надежный, управляемый и безопасный способ распределения тормозного усилия. Давайте посмотрим, как работает эта технология, и обсудим ее роль в тормозной системе вашего автомобиля или грузовика. Heavy Foot Системы ручного торможения основывались на механических рычагах для подачи гидравлической жидкости через систему с силой, достаточной для того, чтобы толкать поршни или цилиндры барабана на передних и задних колесах. Они сделали это, преобразовав ход педали тормоза в гораздо более короткое действие поршня главного цилиндра на еще меньшее расстояние, пройденное каждым отдельным тормозным суппортом или компонентом барабана. Это уменьшение силы похоже на использование длинного рычага для увеличения силы нажатия ногой на педаль. Используйте силу Сегодня в тормозах используется усилитель мощности, чтобы обеспечить подачу жидкости к поршням (или, в редких случаях, к цилиндрам барабанного тормоза) как можно быстрее и с необходимой силой. Итак, что такое усилитель тормозов? Это компонент, который обеспечивает дополнительную руку помощи. Самый распространенный тип усилителя тормозов — это вакуумный усилитель, который использует вакуум, создаваемый бензином, для создания частичного вакуума внутри усилителя. Когда вы нажимаете педаль тормоза, через усилитель проходит вал, который толкает поршень в главный цилиндр. Он также открывает клапан внутри усилителя, позволяя воздуху входить в одну его сторону (которая разделена на две половины диафрагмой). Разница давлений между двумя сторонами добавляет дополнительную силу поршню главного цилиндра. Это простая, но очень эффективная система для увеличения силы торможения, не перегружая правую ногу. Внутри усилителя тормозов есть клапан, который сохраняет вакуум даже при выключении двигателя, чтобы вы не теряли помощь при торможении, если ваш автомобиль глохнет.Также важно отметить, что, поскольку дизельные двигатели не создают собственного вакуума, им требуется отдельный вакуумный насос для работы бустера. Электрические вакуумные насосы также иногда используются на автомобилях с бензиновым двигателем, чтобы обеспечить постоянный устойчивый вакуум для тормозов. Повышение давления Hydrop ower Однако не все системы используют вакуум двигателя. 10Июл Заклеить трещину на бампере: как запаять, чем заклеить, видео способов 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать Как заделать трещину в бампере Трещина в бампере может не только испортить вам настроение, но и вовсе лишить всякого удовольствия от управления автомобилем: кому понравится «щеголять» расколовшимся пластиком? При условии, если трещина не слишком велика и не задевает крепежные элементы бампера, этой беде можно помочь при помощи обыкновенного паяльника. Очистите трещину. Воспользуйтесь теплой водой, мылом и тряпкой чтобы удалить с поверхности бампера всю грязь и пыль. Мойте тщательно: от этого во многом зависит то, насколько успешно пройдет ремонт. После мытья дайте бамперу как следует просохнуть. Запаяйте трещину. Настоятельно рекомендуем вам сначала потренироваться на чем-нибудь ненужном, чтобы по неопытности не загубить свой бампер. При помощи горячего кончика паяльника расплавьте края двух кусочков пластика и соедините их вместе, крепко прижав друг к другу. Старайтесь расплавить как можно меньше материала, иначе стык получится слишком толстым, а сам пластик деформируется. Проделайте эту операцию пару раз, чтобы убедиться в своих способностях. Как только все начнет получаться, переходите собственно к бамперу. Работайте от краев прорехи к ее середине, не забывая плотно прижимать друг к другу расплавленные куски детали. По окончании ремонта дайте заготовке остыть. Обработайте шов. Теперь вам предстоит довольно долго и кропотливо полировать поверхность бампера при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Не жалейте сил и времени: вы не занимаетесь подобным ремонтом каждый день, а внешний вид вашего автомобиля вполне заслуживает потраченных на него нескольких часов. Если стык все-таки получился толстым и грубым, для начала возьмите шкурку с чуть более крупны зерном. По мере того, как неровности будут сглаживаться, переходите на более гладкую наждачную бумагу с тонким абразивным слоем. На этом ремонт бампера окончен. При необходимости его можно обработать наждачной бумагой по всей поверхности, затем еще раз вымыть, просушить, обезжирить, покрыть слоем или двумя грунтовки и покрасить в нужный вам цвет при помощи краскопульта или даже из баллончика. Выбор материалов и инструментов зависит от вашего бюджета, терпения и сноровки. Как заклеить бампер Бампера автомобиля, это часть элемента кузова, чаще других подвергаемая внешним воздействиям или попросту деформируемая за счет внешних ударов, вызванных, как попаданием камней, так и неумелыми действиями со стороны самого водителя. Если же говорить об аварии, то бампер чаще всего просто выбрасывают, но вот при небольших ударах менять его полностью чаще всего не стоит, так как это очень накладно по расходам, тем более, что в большинстве случаев проблему можно решить простым склеиванием. Возникает вопрос: как заклеить бампер своими руками, чтобы при этом получилось и дешево и красиво? Прежде всего, необходимо обладать хотя бы минимальными навыками работы с простейшими инструментами, такими, как промышленный фен, дрель и может быть даже болгарка. Во-вторых, нужно приобрести подходящие материалы для работы. Это такие материалы, как наждачная бумага, клей, лак, краска и даже стеклоткань. В-третьих, необходимо знать последовательность действий, которые надо произвести над бампером, чтобы произвести качественное склеивание. Но если вы не знаете, как заклеить трещину на бампере самостоятельно, то лучше всего привлечь к этому делу специалиста, или на крайний случай проконсультироваться со знающим человеком, чтобы явно представлять, что вы будете делать для ликвидации трещин и сколов на бампере своего автомобиля. Итак, как самому заклеить бампер, если нет возможности оплатить услуги автосервиса? В большинстве случаев для заклейки и ремонта бампера придется его снять с автомобиля. И чаще всего снятие и установка будут сами трудоемкими операциями в процессе ремонта. Это связано, как с незнанием методов и мест крепления бампера к автомобилю, так и с отсутствием нужных инструментов для отцепления заклепок и фиксаторов. Вследствие этого при снятии бампера чаще всего происходит поломка мест крепления бампера, дополнительно усложняя ремонт. Следующий момент в ремонте заключается в очистке места скола или трещины. Для этого можно воспользоваться такими инструментами, как болгарка с металлической щеткой, бормашина, шлифовальная машинка или просто произвести очистку вручную при помощи наждачной бумаги. Здесь же может понадобиться и промышленный фен для работы с пластиком, чтобы прогреть и подогнать форму бампера в том случае, если произошла его деформация. Сам процесс работы по склеиванию пластиковых поверхностей требует внимательности, усердия и определенных навыков работы. На очищенные поверхности необходимо нанести слой эпоксидного клея и затем приклеить на это место стеклоткань. Через некоторое время поверхность стеклоткани высохнет, и ее надо вторично проклеить. Количество слоев клея, необходимо для качественного склеивания трещин в каждом случае подбирается индивидуально и зависит от степени сложности трещины, толщины бампера в месте скола, а также от качества материалов, используемых в ремонте. Это всего лишь советы, которыми сможет воспользоваться не каждый человек ввиду того, что не всем даны умения и способности выполнения ремонтных работ с автомобилем. Проще всего воспользоваться услугами автосервиса, где заклеить бампер вам сумеют более профессионально, качественно и короткие сроки. И если у вашего автомобиля треснул бампер, то вы сами решаете, какой путь для ремонта выбрать. Первый путь, это самостоятельная работа по ремонту бампера. В этом случае вы рассчитываете сэкономить определенную сумму, но все проблемы со снятием, ремонтом и установкой бампера на место, будут только на ваших плечах и совести. Второй путь, это услуги автосервиса. В этом случае придется заплатить, но за свои деньги уже можно потребовать качественного выполнения работы. Как самому заделать трещину на пластиковом бампере — Auto-Self.ru Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса. Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля. Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика. Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40. Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений. 2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения. Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах. Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш. С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин. Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно. Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах: заделка повреждения жидким полимером; сваривание при помощи прутка; заварка трещины термофеном; ремонт с использованием стекловолокна; склейка пластика двухкомпонентным составом. Рассмотрим подробно каждый из них. Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза. Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством. Заделываем трещину, используя жидкий полимер Для этого способа понадобится:  паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто. Процесс заделки: Зачищаем края трещины наждачкой. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску. Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже. Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств. Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании. Как сварить бампер прутком Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки. Процесс сварки: Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины. Плюсы: быстрота, не требует особых навыков. Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны. Подробную видео инструкцию смотрим ниже. Сваривание термофеном Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки. Процесс сваривания: Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка. Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений. Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность. Видео инструкция по работе с термофеном ниже. Ремонт с помощью стекловолокна Чтобы отремонтировать автобампер с применением стекловолокна понадобится: наждачный круг, болгарка и шлифовальная машинка, стекловолокно, эпоксидная смола, мелкозернистая наждачная бумага, отвердитель, кисточка. Процесс ремонта: Зачистка поврежденных мест наждачным кругом и мелкозернистой наждачкой. Эпоксидная смола разводится в пластиковой емкости с отвердителем и равномерными слоями кисточкой наносится на поврежденные места. Из стекловолокна вырезаются латки, которые приклеиваются на участки повреждений и покрываются сверху равномерным слоем эпоксидного раствора. Бампер просушивается, тщательно шлифуется машинкой и готовится под покраску. Плюсы: можно заделать повреждение любого размера и толщины, подходит для термореактивных видов пластика. Недостатки: реактив токсичен — обязательна работа в хим. защите, хрупкость заделки, даже при небольшом ударах заделанный участок может треснуть. Видео ремонта стекловолокном ниже. Как склеить пластик двухкомпонентным составом Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель. Это пригодится: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм Процесс склейки: Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом). Обработка поверхностей обезжиривателем. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску. Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность. Минусы: не подходит для больших трещин. Подробная видео инструкция по склеиванию. Пайка крупных повреждений бампера Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц. Процесс паяния: На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины. С внешней стороны также делается пропайка по шву. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску. Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов. Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись. Будем очень рады если данные советы и рекомендации пригодятся вам в ходе ремонта собственных автомобилей. Есть что добавить, обязательно расскажите об этом в комментариях. Поделитесь с друзьями в соц.сетях: Facebook Twitter Google+ Telegram Vkontakte Как сделать ремонт трещины на бампере самостоятельно При выборе машины не последнюю роль играет ее внешний вид. Несомненно, каждый автовладелец хочет, чтобы его железный конь выглядел привлекательно. Для этого ему придется позаботиться о многом: бампере, аэродинамическом обвесе, накладных порогах и так далее. Все это принято называть «красотой» — зачастую бесполезной и не влияющей на технические характеристики авто. Зато с внешним тюнингом машина выглядит агрессивнее, спортивнее, ее оригинальный вид заставляет лишний раз задуматься о потенциальных возможностях «болида». Нередко такой «макияж» очень быстро выходит из строя. Подобные элементы производят из прочного пластика, который, к сожалению, невозможно уберечь от царапин, сколов, трещин. Причины поломок могут быть разные, а результат всегда один – повреждение авто. Починить четырехколесного друга можно несколькими способами. Чаще всего трещины на пластиковых деталях или сваривают, или проклеивают. Наиболее сложная технология предполагает сварку бамперов. Понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, небольшое точило для приготовления электродов, ножницы (лучше оп металлу), плоская отвертка. Иногда трудоемкость ремонта трещин и затраты таковы, что лучше бы за дело взялись профессионалы. Второй вариант починки – проклейка пластиковых деталей бампера. Это без труда сделает практически любой водитель. Такое решение наименее затратно и подходит для большинства типов пластика, используемого в недорогих авто. Необходимый комплект для ремонта трещин можно купить на авторынке. Он состоит из куска стеклоткани (приблизительно 1-2 метра), эпоксидной смолы и затвердителя. Ремкомплект для бамперов, в зависимости от того, есть ли в нем наждачка, пластиковая емкость для смешивания клея и шпатлевка для пластика, стоит от 15 до 60 долларов за упаковку. Конечно, самое ценное здесь – стеклоткань, ее максимальная гибкость и податливость в работе. Знатоки советуют выбирать польские или белорусские наборы. Причем в белорусские входит та же польская стеклоткань, но стоят они на пару долларов меньше. Кроме того, надо купить шпатлевку для пластика, если ее, как и наждачки, нет в комплекте. В целом несильно помятую фронтальную часть бампера с обычной трещиной придется ремонтировать один день. Это уже с учетом времени, которое уйдет на снятие и установку поврежденного элемента, а также на полное высыхание эпоксидного клея (10-20 часов) Правда, есть наборы, где эпоксидная смола застывает за несколько часов. С одной стороны, удобно – если вы, конечно, все сделали правильно, а с другой – не очень. Ведь в случае неудачи переделывать придется многое – и основное повреждение устранять, и свою работу исправлять. Если делать – то за дело! Если на бампере появились трещины, небольшие разрывы или рваные дырки, то их заклеивают стеклотканью с наружной стороны. Причем для прочности советуют нанести несколько слоев. Первый должен захлестывать разлом на 3-5 см, а второй – перекрывать первую латку на 5-10 см от ее краев. Естественно, что линии склеивания тщательно зашкуривают. При разрывах радиаторной сетки и нижнего спойлера места для «лечения» совсем немного. Но надо постараться захватить плоскости по максимуму, поскольку это значительно упрочит ваш бампер и избавит от беспокойства и необходимости чинить его снова и снова. После того как с тыльной стороны базовая основа затвердела, с наружной несколькими слоями наносят шпатлевку. Как правило, она застывает минут 20, а спустя еще 20 минут можно приступать к ее шлифовке. Кое-кто рекомендует добавлять в грунтовку лак-присадку. Он делает поверхность более эластичной и менее восприимчивой к несильным ударам, предотвращая появление сколов и трещин. Но учтите: в этом случае трудоемкость обработки грунта (шлифовки) увеличится. Затем начинается самое интересное – покраска бампера. Хорошо подумайте, взвесьте свои силы и оцените свои финансовые возможности. Можно доверить машину специалистам – точечная покраска стоит в среднем от 100 долларов до 500. Все зависит от марки авто и расценок СТО, зачастую стремящихся содрать с клиента побольше денег. При условии, что ремонт был локальным и незначительным, вернуть покрытию его родную окраску можно при помощи обычного цветовосстанавливающего полироля. Если какие-либо трещины или зазоры все же остались, купите комплект цветообогащенных полиролей с тонирующим карандашом. В магазинах он стоит от 20 до 25 долларов. Этот набор несложно подобрать под любую машину, поскольку его цветовой спектр достаточно широк. Место повреждения сначала нужно протереть специальным тонирующим карандашом. Вязкая масса скроет глубокие царапины, заполнит сколы от камней и предупредит появление коррозии. Затем необходимо нанести полироль-восстановитель. Правда, для некоторых людей время, потраченное на самостоятельный ремонт машины, эквивалентно сотне долларов, отданной за проклейку бампера на СТО. Кому что выгоднее, каждый решает сам. Но ведь многие любят возиться со своими автомобилями и для них сделать ремонт трещины своими руками будет лишь в удовольствие. Как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками? Бам­пе­ра, сде­лан­ные из тер­мо­пла­сти­ков (такие как поли­эти­лен, поли­про­пи­лен и др.) име­ют плохую адге­зию с лако­кра­соч­ным покры­ти­ем. Гово­ря науч­ным язы­ком, у них низ­кая поверх­ност­ная энер­гия. Кро­ме того, боль­шин­ство новых пла­сти­ко­вых бам­пе­ров очень глад­кие. Дру­гой при­чи­ной, ухуд­ша­ю­щей адге­зию крас­ки к бам­пе­ру, явля­ет­ся спе­ци­аль­ный раз­де­ли­тель­ный состав (смаз­ка), кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­цес­се про­из­вод­ства бам­пе­ров, для лёг­ко­го отде­ле­ния гото­во­го бам­пе­ра от пресс-фор­мы. Этот состав содер­жит­ся как на поверх­но­сти пла­сти­ка, так и в самом пла­сти­ке. В состав совре­мен­ных бам­пе­ров вхо­дит от 3% до 5 % раз­де­ли­тель­но­го соста­ва. Это может быть воск, сили­кон и дру­гие веще­ства, кото­рые будут пре­пят­ство­вать крас­ке хоро­шо дер­жать­ся на бам­пе­ре. Кро­ме низ­кой поверх­ност­ной энер­гии и нали­чия раз­де­ли­тель­ной смаз­ки, пла­стик очень глад­кий, что явля­ет­ся ещё одной при­чи­ной, даю­щей плохую адге­зию крас­ки. Непра­виль­ная под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке ста­нет при­чи­ной отсла­и­ва­ния крас­ки, как само­сто­я­тель­ное, так и от ско­лов при мой­ке (см. фото). Что­бы полу­чить надёж­ное сцеп­ле­ние крас­ки с бам­пе­ром нуж­но его пра­виль­но под­го­то­вить. Рас­смот­рим про­це­ду­ры под­го­тов­ки, кото­рые необ­хо­ди­мо про­де­лать для улуч­ше­ния адге­зии лако­кра­соч­но­го покры­тия. Главные причины появления сколов на бампере в автомобиле Пластиковые детали не поддаются покраске настолько же хорошо, как металлические части кузова. При заводской покраске существует ряд технологий, которые стоит соблюдать перед выполнением непосредственно нанесения краски. Если же ЛКП восстанавливался на частных станциях, проблем не избежать. Специалисты точно не смогут выполнить все задачи исключительно так, как это делают на заводе. Поэтому существует несколько основных причин появления сколов на пластиковом бампере: слишком сильный износ заводской краски, достаточно большой возраст автомобиля, что становится причиной больших проблем по кузовным деталям, в том числе и пластиковым; физическое нарушение целостности краски из-за попадания камней, неприятностей при парковке, при мелких ДТП, а затем получившийся скол растет на мойках и просто при поездке; некачественная покраска — один из основных факторов скалывания краски на пластиковых деталях, не соблюдены технологии нанесения материалов на пластик; скол появился на мойке из-за непрофессиональных действий сотрудников, мойщик навел пистолет на бампер, а затем нажал кнопку включения, напором сбило кусок краски; появились деформации пластика после длительного пребывания на солнце, волнистая поверхность стала причиной растрескивания лакокрасочного покрытия и появления сколов. Такие неприятности могут случиться с любым автомобилем. Так что следует использовать наиболее качественные решения для устранения неполадок. Многие прибегают к наиболее дешевым методам ремонта таких неприятных поломок, и зачастую оказываются снова у разбитого корыта. Так что не стоит экономить на кузовном ремонте, иначе можно получить снова те самые проблемы уже через несколько дней после завершения важных работ. Ремонт бампера из термореактивного пластика О том, как отремонтировать трещину на бампере, выполненном из такого материала, будет рассказано ниже, так как сначала надо узнать проведение подготовительных работ. Они будут состоять из следующих этапов. Эту деталь необходимо снять, так как лучше и качественно будет работать с ней, когда она будет находиться отдельно от автомобиля. Для этого нужно её открутить и поставить на отдельный стенд или другую возвышенную поверхность. Следующий этап — это очищение бампера от грязи и других наслоений. Сначала его нужно промыть водой, а трудноудаляемую грязь и другие наслоения удалить шпателем или крупной наждачной бумагой. Убирать нужно всё тщательно. Далее следует осмотреть внимательно трещину. Это важный этап, поскольку перед тем, как заделать трещину, нужно пометить её края. После всего этого лучше заново внимательно осмотреть изделие на предмет наличия незаметных трещин сколов и вмятин, чтобы провести полный и качественный ремонт за один раз. Если больше ничего не выявлено, можно приступать к ремонту. Сразу нужно оговориться, что восстановление бампера из термореактивного материала, будет происходить без нагреваний поверхностей. Как заклеить трещину, будет рассказано в следующем алгоритме: Ремонт произведён, а заклеенный бампер можно ставить на место. Почему не стоит подкрашивать сколовшуюся краску на бампере? Подкрасить скол можно только в том случае, если вы точно знаете, что это механическое повреждение. В ином случае такие действия не приведут к хорошему результату. Проблема в том, что появление скола — это проблемы с ЛКП, которые нужно решать качественно и кардинально. Если вы просто подкрасите проблемное место, задачу вы таким образом не решите. Но если повреждение механическое, стоит помнить о технологии подкраски бампера: совсем малые сколы можно закрашивать с помощью спички, губки или небольшой художественной кисточки, это делается достаточно просто, но часто качество страдает; если скол побольше, придется использовать губку или другие предметы с большей площадью соприкосновения с металлом, это важный момент для каждого авто; очень большие повреждения ограничиваются малярной лентой, зачищаются и замываются, далее выполняется покраска с помощью пульверизатора или баллона; если есть непосредственно повреждения бампера, их нужно устранить, можно выровнять деталь с помощью нагрева и физического влияния с небольшим усилием для выравнивания; если же после повреждения образовалось отверстие или рваный разрыв, ремонт нужно доверить специалистам, а лучше всего при этом просто купить новый бампер. Закрашивать сколы, которые появились без веских причин, не имеет смысла. Через некоторое время краска снова сколется и окажется не самым приятным зрелищем результат такого действия. Стоит помнить, что ремонт кузовных деталей имеет свои особенности и важные черты. И эти особенности нужно соблюдать для получения нужного результата. Воспользуйтесь важными идеями для выполнения достойного ремонта пластиковых деталей кузова. Как подготовить бампер к полной покраске? Лучшим решением возникшей проблемы станет полноценная покраска бампера с помощью качественных материалов и технологий. Если сколы появились сами по себе, они могут также просто появиться снова, поэтому закрашивать именно их не имеет смысла. Стоит полностью выполнить покраску бампера с помощью достаточно простых, но эффективных технологий. Среди важных действий стоит выделить стадии подготовки пластика: лучше всего снять бампер с автомобиля, чтобы избежать неприятностей при его покраске, а затем отнести деталь в гараж, где и будет происходить покраска этой части машины; первые стадии процесса подготовки можно выполнить на улице — это замывания старой краски, снятие слоя старого ЛКП полностью до черного пластика основы кузова; следующим этапом будет матирование пластика, если он имеет глянцевую поверхность, часто новые бамперы не матируют перед покраской, и они вскоре показывают сколы; далее поверхность детали обезжиривается с помощью растворителя и устанавливается непосредственно на то место, где будет происходить покраска в гараже или другом помещении; после высыхания растворителя наносится слой грунтовки, который может иметь несколько шаров, выполнять этот процесс нужно профессионально и весьма осторожно. Если грунт не будет нанесен, краска не сможет держаться на пластике. В таком случае будут проблемы с целостностью ЛКП. Впрочем, эти проблемы можно достаточно легко решить, предварительно выполнив нанесение грунтовки перед покраской. Качество грунтовки должно быть довольно высокое, так как этот материал защищает лакокрасочное покрытие от разрушения. Поэтому к данному процессу стоит отнестись с пониманием всей важности. Материалы и оборудование Сколько стоит покрасить бампер в сервисе – сказать точно сложно, однако недешево – это факт! Локальная покраска бампера стоит несколько дешевле, однако ненамного меньше времени займет у мастеров, к которым вы обратитесь. Если краска для бамперов будет недорогая – то цена несколько уменьшится. Но деньги все равно уйдут на ремонт и покраску бампера немалые, а значит, стоит попробовать самому убрать царапины или полностью перекрасить бампер. Покрасить бампер самому дома не особо сложно. Ничем практически не будет отличаться от сервисной покраски, если вы приложите некоторые усилия. Покраска бампера может быть: Зависит от того, есть ли на вашем бампере царапины или он очень сильно обезображен. Во втором случае попотеть придеться больше. Сколько стоит покраска бампера – столько стоят и ваши нервы, помните! Поэтому удостоверьтесь, что выдержите. Подготовка к покраске Вам придеться снять бампер, если вы решили выполнить полную покраску. Демонтаж обычно не занимает много времени, однако может иногда усложняться какими-то непредвиденными факторами. При локальной покраске демонтаж не обязателен. Зависит от того, в каком месте покраска должна производиться. Если все же пришлось выполнить полный демонтаж – ориентируйтесь на то, что видите в автомобиле. В случае, когда демонтаж выполнять не следует и неудобно – закройте другие части машины возле красящейся поверхности специальным волокном. Подготовка к покраске бампера Инструменты Перов наперво вам понадобится орбитально-шлифовочная машинка, для очистки от старых слоев и качественной шлифовки поверхности. Также роль этого механизма может выполнять дрель с высоким коэффициентом оборотов и специальной насадкой. Также желательно иметь бутерброд – специальные переходные подушки между подошвой машинки и абразивным кругом. Приветствуется наждачная бумага и сильный паяльник. Он пригодится, если на бампере есть серьезные трещины, нуждающиеся в полном спаивании. Также вам нужно будет приобрести химический растворитель или, как его заменитель, уайт-спирт. Пригодится для удаления старых слоев краски или ненужных пятен. Ну, и самое очевидное – краска для бамперов, лаки,грунтовки и многие детали. Они сами собой разумеются при этой процедуре. Непосредственно покраска бампера — важные условия и особенности Уже при выполнении покрасочных работ на стадии грунтования возникает ряд сложностей. Потеки материала, капли и пыль на дают покоя исполнителю процесса. Если вы красите деталь в бытовом гараже, нет никаких гарантий того, что этот процесс будет достаточно успешным. Пыль все равно осядет на краску. Тем не менее, потеков и капель можно избежать. Для этого необходимо выполнить следующие важные условия покрасочных работ: краска должна подбираться по качеству, а не по низкой цене, лучше выбрать хороший материал с высокой стоимостью, который не будет вас подводить в дальнейшем; покраска выполняется в несколько слоев — специалисты наносят до шести слоев материала для более уверенной службы покрытия, а также для отсутствия сколов; важно обеспечить полностью равномерное выполнение покрасочной работы, пистолет нужно водить плавно по детали на расстоянии порядка 12-15 сантиметров; после покраски следует оставить деталь в подготовленном помещении на несколько часов, затем проверить качество ЛКП, если необходимо, какие-то места все еще можно смыть растворителем; последним этапом будет полное высыхание краски за сутки и установка элемента не прежнее место, это позволит без особых сложностей получить необходимое качество детали. С такими возможностями бампер всегда будет в идеальном внешнем виде и напомнит вам о важных визуальных особенностях автомобиля. Впрочем, встречаются такие виды пластика, которые невероятно сложно покрасить. Слишком тонкий материал является чрезмерно эластичным и приводит к тому, что краска на нем просто не держится. Нередко такие бамперы оклеивают пленкой или другими цветными материалами для достижения успеха. Предлагаем посмотреть на процесс покраски бампера на следующем видео: Подводим итоги Красить пластиковые детали не так просто. Локальный ремонт бампера оказывается и вовсе довольно сложным процессом с массой неизвестных. Поэтому в большинстве ситуаций лучше доверять полноценной качественной покраске. Особенно в том случае, если сколы большие и появились не от аварии. Если же виной сколу является вылет камней из-под колес встречных автомобилей, придется выполнить качественную покраску самого скола и посмотреть на поведение этого места. Нередко владельцы сразу же решаются перекрашивать весь бампер, если речь идет о неприятном внешнем виде изделия. Локальный кузовной ремонт всегда виден невооруженным глазом, и это действительно раздражает многих владельцев автомобилей. Поэтому автомобилисты часто предпочитают ремонтировать бампер полностью. Но учтите, что заказ такой услуги специалистам может дорого обойтись. Самостоятельно отремонтировать покраску на бампере также возможно, но для этого нужно иметь компрессор, покрасочный пистолет и место, где можно выполнить нанесение лакокрасочного материала. Так что не всегда это оказывается экономически выгодным. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными сколами на бампере автомобиля? Материалы, из которых изготавливаются бампера Перед тем как рассказать о том, как убрать трещину на бампере, нужно разобраться в том, из каких материалов изготавливаются эти конструкции. Сразу нужно оговориться, что если деталь металлическая, то её ремонт придётся производить в специализированной мастерской, если у автолюбителя нет навыков профессионального сварщика. Но на современных автомобилях эти детали делаются из двух видов пластика: термоактивный материал, заклеивание его трещин производится с помощью фена или паяльника, а также формирования специального металлического каркаса, его характерной особенностью является то, что он плавится под воздействием определённой температуры; термореактивный материал, заделывать трещины на нём, лучше используя специальное стекловолокно или армирующую пластиковую сетку, которая должна пропитываться эпоксидной смолой, так как при воздействии высокой температуры на этот пластик он не будет плавиться. Маркировка термоактивного пластика обычно такая: РР, РРТV и другие аналоги. Обычно такие обозначения ставятся на внутренней части бампера. Маркировка подскажет, из какого материала изготовлена деталь Маркировка термореактивного пластика — это PUR, что относит его к классу полиуретановых материалов, а также PAG 6, GF, ABS — что относит его к классу твёрдых пластиковых масс. Исходя из этих параметров, и нужно будет подбирать материалы для ремонта. Важно понимать, что, если нет достоверной информации о материале, из которого изготовлен бампер, лучше её узнать, поскольку ремонт может превратиться в покупку нового. Это можно сделать на СТО или обратиться к технической документации на авто. Инструменты, которые понадобятся для ремонта бампера из термоактивного материала Перед тем как заделать трещину на бампере, изготовленном из термоактивных материалов, нужно подготовить необходимые инструменты. Перечень их следующий: мощный паяльник или специальный машинный фен, которые понадобятся для размягчения и спаивания пластика; грунтовка, которая нужна для обработки спаянных поверхностей; краска в специальном баллончике, для покраски отремонтированного места или всего бампера; шпаклёвка; сверло маленького диаметра для просверливания дырок по краям трещины; бензин для обезжиривания обрабатываемых поверхностей; металлическая мелкая сетка или скобы мебельного степлера; наждачная бумага желательно нулёвка, а также единица и двойка, для тщательного затирания и шлифования поверхностей. Имея под рукой все необходимое, вы сможете отремонтировать трещины самостоятельно Вот этот перечень инструментов понадобится для того, чтобы отремонтированный бампер был как новый. Инструменты, которые понадобятся для ремонта бампера из термореактивного пластика Перед тем как заклеить трещину на бампере, который изготовлен из термореактивного материала, нужно также подготовить необходимые материалы и инструменты: сверло маленького диаметра, чтобы можно было просверлить отверстия по краям трещины; клей, необходимый для склеивания стыков, или простой скотч; эпоксидная смола; наждачная бумага нулёвка, единица и двойка; шпаклёвка. Этот перечень материалов и инструментов поможет отремонтировать треснувший бампер из термореактивных материалов. Можно ли заделать дырку в бампере шпаклевкой. Ремонт бампера машины своими руками Нередко при езде по бездорожью или случайному заезду на бордюр можно повредить бампер машины. От него могут отколоться куски или быть некоторая вмятина, в любом случае эту неприятность нужно как-то убирать. И чем меньше вы потратите на это денег тем лучше. Чтобы не обращаться в автосалон лучше ремонт произвести самому дома. Как это сделать вы можете увидеть на видео: Для того чтобы запаять дыру необходимо подготовить: — перчатки; — болгарка; — нож; — скотч; — сеточка; — шпатлевка; — шпатель. Если вы везучий человек, то наверняка вы сможете найти похожий старый бампер, в котором будет вполне уцелевший нужный кусок. Его можно вырезать и примерить к дырке на бампере машины. Вырезать нужно обрезной машинкой, не забывая при этом одеть перчатки и одежду с длинным рукавом, потому что горячий пластик может обжечь кожу. Прикладываем отрезанный кусочек к дырке. Если все подходит очень хорошо, то самое время на бампере машины вырезать полностью пролом, чтобы края среза были максимально ровными. Для этого, в первую очередь, следует сделать разметку будущего среза по самым высоким точкам пролома. После того как разметка сделана, вырезаем болгаркой по прочерченным линиям. Удаляем отрезанные куски. Если что-то не дорезалось – подрезаем ножом, также отрезаем оплавленные части. Теперь прикладываем отрезанный кусок, который будет служить заплаткой и приступаем к его разметке. Чтобы было удобнее работать его прихватываем скотчем к корпусу. Вычерчиваем на нем точно такой же кусочек, который был выпилен, чтобы он миллиметр в миллиметр совпадал после вырезания с отверстием. Если новый кусочек слегка выступает или не совсем соответствует нужной форме, его следует подпилить. Наждачной бумагой зачищаем на 2-3 см края отверстия бампера, это нужно для того, чтобы было удобно запаиваться. Остальную часть бампера следует защитить строительным скотчем, чтобы не повредить при зачистке. Нагреваем паяльник. Приставляем деталь к месту и начинаем прихватывать ее паяльником. Пока место прихвата не остыло лучше придерживать деталь, в противном случае она может сместиться. Чтобы прихват был крепким, расплавлять пластмассу следует глубже, но не насквозь. После этого начинаем расплавлять и скреплять деталь с пластиком, максимально закрепляя их между собой. Выравниваем поверхность. Затем расплавляем шов, прикладываем сеточку и втапливаем ее вовнутрь пластмассы. Зачищаем машинкой для ровности. Обезжириваем поверхность. После этого наносим стекловолокнистую шпатлевку на места, которые будут окрашиваться. Не всем повезло иметь собственный гараж. Еще меньше тех, у кого к нему подведено электричество и он оснащен станочным парком. Поэтому советы, встречающиеся в Сети, о том как, например, провести ремонт бампера своими руками с использованием паяльника или строительного фена, абсолютно бесполезны. На самом же деле ремонт этой детали автомобиля можно провести под любым необорудованным навесом или даже без него, достигнув отличного результата. Если вы проинспектируете свой инструментарий, то многое из того, что перечислено ниже, будет в наличии. Шуруповерт. Насадка для полировки с войлочным кругом. Механический заклепочник и набор заклепок. Монтажная пена, лучше под пистолет, и он сам. Клей для мышей. Ацетон, растворитель 647, очиститель монтажной пены. Пустая одноразовая зажигалка. Акриловая двухкомпонентная шпаклевка. Узкий шпатель. Инструментальный нож. Наждачная бумага. Нитрокраска подходящего колера. Лучше в аэрозольных баллончиках. Холодная двухкомпонентная сварка. Ремонт переднего бампера не отличается, по сути, от технологии восстановления детали сзади. Однако на некоторых моделях он снимается сложнее. А делать это в ряде случаев придется. Перед началом работ бампер надо обязательно вымыть и дождаться его полного высыхания. Царапины – мелкие и крупные Царапина становится заметной вследствие того, что она изменяет преломление лучей света. Если на нее посмотреть при большом увеличении, то можно заметить размочаленные волокна, хаотично расположенные выпуклости неправильной формы и впадины. Чтобы сделать царапину незаметной, весь этот рельеф надо сгладить. Мелкие царапины на бампере Мелкая царапина – это повреждение, глубина которого меньше толщины лакокрасочного покрытия. Обычно она не более 70 мкм – 0,07 мм. Если под царапиной не видно основной подложки, то ее достаточно заполировать, применив шуруповерт с насадкой из войлочного круга. Глубокая царапина нарушает не только лакокрасочное покрытие, но и основной материал. Одной полировкой не обойтись. Повреждение обрабатывается растворителем. Очень удобно использовать для этого очиститель монтажной пены в аэрозольном баллончике. После этого разбиваете одноразовую зажигалку и заливаете кусочки пластика растворителем 647. Отлично будет, если вы найдете зажигалку похожего цвета. В итоге у вас должна получиться довольно густая масса. Она называется эмалит, ею пользуются авиамоделисты для герметизации, заполнения швов и пропитки обшивки. Эмалитом вы заполняете трещину, пользуясь для выравнивания обезжиренным шпателем. Через полчаса можно приступать к полировке. Трещины со сколами и без Они могут быть только внутренними или продолжаться до внешнего края. Чтобы остановить разрастание трещины, надо просверлить отверстие в том месте, где она заканчивается. Если поврежденная поверхность относительно плоская, без ребер жесткости и другого рельефа, а ее продолжительность не более 10 см, то можно обойтись склеиванием. Для этого вырезаете несколько пластинок из пластика такой же толщины и упругости, что и основной материал бампера. Клеятся они с внутренней стороны, поэтому без демонтажных работ не обойтись. Пайка трещины паяльником Клей для мышей – лучший вариант для таких работ. У него большая держащая сила. Он не требует специальной обработки поверхностей и липнет к любому материалу. Он практически не подвержен высыханию, его пленка всегда остается эластичной, хорошо выдерживает вибрационные нагрузки. В том случае, если трещина продолжительная, ее края «гуляют» или она заканчивается на наружном крае, ее дополнительно фиксируют с помощью заклепок. Механический заклепочник позволит сделать это с хорошим качеством и значительно упростит работу. Сама заклепка имеет некую механическую эстетику, поэтому ее применение в разумных количествах нисколько не испортит внешнего вида. Пластины, которые будут скреплять края трещины, лучше вырезать из алюминия или листового металла толщиной 0,5 мм. Дело в том, что шляпка на обратной стороне заклепки получится не очень большого диаметра. Прочности пластика может быть недостаточно, чтобы обеспечить удержание заклепки в нем. Отверстия под заклепку должны быть немного шире ее самой, чтобы при деформации она не повредила основной материал. Снаружи они зенкуются, глубина зенковки должна быть не более трети толщины материала бампера. Лучше, если длина заклепки будет больше общей толщины скрепляемых материалов на треть. Длинная создаст слишком свободное соединение. Короткая – недостаточно прочное из-за малого диаметра шляпки. Заклепочник пригодится вам и в случае необходимости восстановления отколовшихся креплений бампера. Они вырезаются из металлической пластины и сажаются на одну или две заклепки. После закрепления краев трещина превращается в глубокую царапину. На ней могут быть сколы, увеличивающие ее ширину. Эмалитом они не заделаются. Используйте набор двухкомпонентной холодной сварки, имеющей хорошую адгезию к любому материалу. Пока она в эластичном состоянии, ее можно продавить насквозь через крупные сквозные сколы. Расплющите излишки изнутри, обеспечив надежный двусторонний зацеп за края трещины. После застывания холодная сварка обрабатывается шкуркой, потом поверхность полируется и красится. Дыры и масштабные разрушения Не торопитесь выкидывать бампер, если на нем сквозные дыры и даже отсутствует часть элементов. Конечно, ремонт усложняется. Кроме заделки царапин и трещин, потребуется и восстановление формы. В этом вам поможет монтажная пена. Бампер снимается. Крупные осколки, если это возможно, крепятся заклепочником. Трещины фиксируются, чтобы их не расперло давлением расширяющейся пенополиуретановой массы. В особо сложных случаях вы можете создать подобие каркаса из металлических пластинок, которые останутся внутри и повторят основные контуры бампера. Пайка дыры на бампере Надо постараться зацепить массу пены за внутренние отливы, ребра жесткости и другие технологические элементы. Используйте пистолет – меньше расход, больше возможности контролировать процесс. Выбирайте пену с малым расширением, чтобы не доломать бампер. Монтажная пена заливается во внутреннюю полость бампера слоями по 2-3 сантиметра толщиной с остановками на застывание. Ваша задача – сформировать объем несколько больший, чем имел восстанавливаемый элемент. Обрезку лишней массы застывшей пены начинайте через сутки после заливки. Старайтесь копировать контуры восстанавливаемого участка как можно точнее. Почувствуйте себя скульптором. Оригинальные мелкие обломки клеятся на пенополиуретан без особого труда. Остальная поверхность покрывается двухкомпонентной акриловой шпаклевкой в несколько приемов, с тщательной сушкой каждого слоя. Окончательно поверхность формируется скребками и наждачной шкуркой разной степени грубости, после чего обрабатывается начисто и красится. Отремонтированный по такой технологии бампер внешне может не отличаться от оригинального. Особенности финишной отделки Если на бампере есть неярко выраженный рельеф или благородная шершавость, то обработка наждачной шкуркой и полировка испортят его окончательно. Такие детали можно только красить. Места окраски могут выглядеть чужеродно, даже если колер подобран тон в тон. Причиной тому микрорельеф отремонтированного места, имеющий другой коэффициент преломления света. В этом случае поможет только многослойная сплошная покраска всей детали. Если различия в тоне вызваны лишь выгоранием основного элемента, можно попробовать его освежить, протерев тряпочкой, смоченной в ацетоне. Бампер не особенно влияет на ездовые качества автомобиля. Его состояние в большей степени отражает личность владельца и его жизненную философию. Однако ухудшение аэродинамики повышает расход топлива, а отлетающие на ходу куски пластика могут повредить окружающие машины. Поэтому даже закоренелым «пофигистам» стоит задуматься о ремонте этого кузовного элемента. Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса. Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля. Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика. В свою очередь пластиковые могут быть изготовлены из 2-х видов материала: термоактивный; термореактивный. Чем отличается термоактивный пластик автобампера от термореактивного Главное отличие термоактивного материала заключается в том, что он может быть подвергнут вторичной термообработке. Под воздействием высокой температуры материал легко плавится, становится эластичным, мягким и может принимать любую форму. Термореактивная пластмасса напротив очень прочна, устойчива к воздействию высоких температур и механических повреждений. Автобамперы из термореактивных пластмасс, как правило, редко подвержены появлению трещин за счет прочности и надежности материала. Выделяют такие виды термоактивных материалов: Полиэтиленовые — применяются в производстве пищевой тары, пакетов и т. п.; Полистирольные — из них изготавливают различные утеплители в строительстве и т. п.; Полипропиленовые — применяется в производстве автозапчастей, в т. ч. автобамперов, пищевой промышленности и т. д.; Поливинилхлоридные — изготовление изоляционных покрытий для кабеля, оконные технологии и т. д. Термореактивные материалы подразделяются на: Полиуретановые — большинство пластиковых автозапчастей, как мелких, так и крупных делается из этого вида; Эпоксидные смолы — используются для соединения и склеивания разных деталей; Стеклопластиковые — применяются в производстве сверхпрочных автодеталей, в т. ч. бамперов; Смолы фенола — нужны при изготовлении мелких автозапчастей, комп. плат и т. п. Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно. Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами. Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40. Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений. 2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения. Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах. Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш. С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин. Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно. Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах: заделка повреждения жидким полимером; сваривание при помощи прутка; заварка трещины термофеном; ремонт с использованием стекловолокна; склейка пластика двухкомпонентным составом. Рассмотрим подробно каждый из них. Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза. Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством. Заделываем трещину, используя жидкий полимер Для этого способа понадобится: паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто. Процесс заделки: Зачищаем края трещины наждачкой. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску. Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже. Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств. Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании. Как сварить бампер прутком Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки. Процесс сварки: Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины. Плюсы: быстрота, не требует особых навыков. Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны. Подробную видео инструкцию смотрим ниже. Сваривание термофеном Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки. Процесс сваривания: Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка. Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений. Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность. Видео инструкция по работе с термофеном ниже. Ремонт с помощью стекловолокна Чтобы отремонтировать автобампер с применением стекловолокна понадобится: наждачный круг, болгарка и шлифовальная машинка, стекловолокно, эпоксидная смола, мелкозернистая наждачная бумага, отвердитель, кисточка. Процесс ремонта: Зачистка поврежденных мест наждачным кругом и мелкозернистой наждачкой. Эпоксидная смола разводится в пластиковой емкости с отвердителем и равномерными слоями кисточкой наносится на поврежденные места. Из стекловолокна вырезаются латки, которые приклеиваются на участки повреждений и покрываются сверху равномерным слоем эпоксидного раствора. Бампер просушивается, тщательно шлифуется машинкой и готовится под покраску. Плюсы: можно заделать повреждение любого размера и толщины, подходит для термореактивных видов пластика. Недостатки: реактив токсичен — обязательна работа в хим. защите, хрупкость заделки, даже при небольшом ударах заделанный участок может треснуть. Видео ремонта стекловолокном ниже. Как склеить пластик двухкомпонентным составом Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель. Процесс склейки: Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом). Обработка поверхностей обезжиривателем. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску. Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность. Минусы: не подходит для больших трещин. Подробная видео инструкция по склеиванию. Пайка крупных повреждений бампера Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц. Процесс паяния: На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины. С внешней стороны также делается пропайка по шву. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску. Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов. Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись. Если Вы эксплуатируете свой автомобиль практически каждый день, то так или иначе Вам приходится проезжать и по ухабам, и по лужам, и стоять в бесконечных пробках, который то тут, то там образуются в большом городе. В общем, как не крути, а постоянно приходится попадать в ситуации, в которых существует большой риск повредить пластиковый бампер. В целом, данная деталь автомобиля и создана для того, чтобы принимать на себя первый удар при столкновении. Также, он сильно страдает от попадания камешков из-под колес впереди едущих автомобилей. То есть, каким бы ни был осторожным в езде водитель, ремонт пластикового бампера – это то, с чем приходится сталкиваться практически каждому автовладельцу. 1. Повреждения пластиковых бамперов, которые чаще всего приходится исправлять автовладельцам Как мы уже говорили во вступлении, обычно наши автомобили эксплуатируются в таких условия, где очень сложно уберечь пластиковый бампер от повреждений. Конечно же, металлические бампера являются более устойчивыми и не требуют частых ремонтов. Однако, для производителей автомобилей они являются дорогостоящими, поэтому они и заменяют их пластиковыми. Касательно наиболее часто встречающихся повреждений этой детали машины, специалисты создали следующую классификацию: Обычные царапины. Речь идет о повреждениях поверхности детали, который не являются сквозными и могут задевать только слой краски, или только верхний слой корпуса бампера. Первые именуются специалистами как поверхностные, а вторые – как глубокие. Думаем, Вы сами догадались, что в случае возникновения первых может только страдать внешний вид бампера, то вторые могут стать причиной более серьезных повреждений – трещин. Вмятины, каверны. Возникают подобные повреждения в следствие столкновений или ударов. Однако, в связи с непрочностью пластика и низким температурам плавления, вмятины на таких деталях очень часто возникают и под воздействием химических веществ или высоких температур. Трещиныкорпуса бампера. Данный вид повреждений относится к сквозным, поскольку ведет к возникновению расколов детали на части. Трещины могут иметь самые разные размеры и конфигурацию. Наиболее неприятным является тот факт, что если не устранить их вовремя, под воздействием вибраций трещины могут значительно разрастаться. Также, при наличии трещин, в разы снижается жесткость и плотность автомобильного бампера. Проломы. Возникают не так часто, однако имеют наиболее неприятные последствия для защиты автомобиля. Речь идет о сквозных пробоинах в стенках детали, которые приводят к откалыванию от нее целых деталей. Как результат, на бампере возникают целые отверстия. Но какую бы серьезность не имело каждое из указанных повреждений, все они требуют немедленного ремонта. Простые царапины и вмятины устраняются при помощи обычной шлифовки с последующим шлифованием, грунтованием и покраской. Однако более серьезные повреждения устраняются посредством довольно серьезных технологичных манипуляций. Но как бы там ни было, все это под силу любому автомобилисту и не требует обращения в специализированный сервис. 2. Подготовительные работы: обработка бампера и поиск необходимых материалов При наличии повреждений на пластиковом бампере нельзя затягивать с его ремонтом и необходимо сразу же начинать готовиться к этому процессу. Речь идет о поиске необходимых материалов и об подготовке самого бампера. Ведь даже при постоянной езде по достаточно ровным и полностью асфальтированных дорогом, на нем накапливается очень много пыли, которая будет мешать осуществлению ремонтных работ. Однако, обычной мойкой все не ограничивается, поэтому расскажем обо всем более подробно. Материалы и приборы для осуществления ремонта пластикового бампера Для того, чтобы подготовить бампер и полностью избавиться от всех повреждений Вам понадобиться сразу подготовить и приобрести некоторые материалы и приборы. Они являются довольно распространенными и часто используемыми, поэтому вполне возможно, что их все Вы просто найдете в собственном гараже: 1. Машинка для шлифовки. С ее помощью будет проводиться основная часть работ, при чем, как предварительных, так и основных. Заменить эту машинку можно обычной электродрелью, однако, только при наличии комплекта специальных насадок для выполнения подобных работ. 2. Не забудьте приобрести «бутерброд» — специальные переходник, изготовленный из поролона. Он используется для вышеупомянутой машинки и играет роль связывающей детали между абразивным кругом и подошвой машинки. 3. Наждачная бумага, которая также может понадобиться для шлифовки. Лучше всего подготовить варианты с разной зернистостью, поскольку работать Вам предстоит не только с пластиком, но и с другими материалами, которыми Вы будете исправлять и заделывать повреждения. 4. Паяльник. В зависимости от материала, из которого изготовлен бампер, и от сложности повреждения может использоваться как обычный бытовой, так и супер-мощный. В отдельных случаях вместо него используется строительный фен, для которого также придется приобрести специальные электроды. 5. Растворитель для удаления старого лакокрасочного покрытия. 6. Шпаклевка и грунтовка для выравнивания уже отремонтированных участков. 7. Шпатели, желательно разных размеров (это необходимо для удобства работ). 8. Краска и лак для покрытия бампера и придания ему нового вида. Во время проведения подобных работ очень важно не забывать и о собственной безопасности. Поэтому, еще до того, как начинать работу, не поленитесь приобрести в специальном магазине рабочие перчатки и защитные очки. Также, во время шлифовки и покраски бампера Вам обязательно понадобиться респиратор. Будьте очень осторожны при использовании паяльника. Описание обязательных предварительных работ Понятно, что для осуществления полноценного, а не экстренного, ремонта, необходимо полностью снять бампер с места крепления. Благодаря этому Вы получите возможность подступиться даже к тем областям, которые являются закрытыми при установленной детали. Уже со снятым бампером необходимо провести такие манипуляции, как полная очистка детали от всех загрязнений и ее мойка. Не поленитесь осмотреть бампер в поисках дополнительных трещин и повреждений, который также будет необходимо устранить. Не менее важно для осуществления ремонтных работ узнать и о том, из какого именно материала изготовлен Ваш бампер. Узнать это можно по соответствующих штампах на внутренней стороне детали: — полипропилен обычно отмечается такими латинскими буквами, как РР или же РРТV; Полиуретановые бамперы можно распознать по буквам PUR; Твердые пластмассы, которые отличаются очень высокой температурой плавления, маркируются комбинациями букв и цифр – ABS, GF15, GF30, PAG6; Для изготовления бамперов иногда используется даже стеклопластик, но он не маркируется. После уяснения подобных нюансов приступайте к полному удалению с места будущих работ лакокрасочного покрытия. Важно, чтобы даже в границах в 1-1,5 сантиметра не оставалось даже следов краски, поскольку она может негативно повлиять на качество проводимых работ. В случае наличия на бампере трещин, их концы необходимо засверлить. В противном случае трещины могут продолжать разрастаться непосредственно в процессе выполнения ремонтных работ. Еще на предварительном этапе важно обработать стыковочные поверхности. Непосредственно в самой трещине при помощи шлифовальной машины и наждачной бумаги делаются небольшие канавки в форму буквы «V». Именно в них в дальнейшем Вам и придется укладывать ремонтные композиты, которые полностью уберут трещину и создадут целостную поверхность. Что же касается дальнейших работ, то все будет зависеть непосредственно от материала, из которого изготовлен Ваш бампер. К примеру, если это термоактивные материалы, то их «заплавка» производится при помощи строительного фена и при использовании специальных электродов. Также, работать с подобными материалами можно и обычным бытовым паяльником, мощность которого не превышает 100Вт. Что же касается бамперов, которые изготовлены из термореактивных материалов, то для их восстановления требуется армировочный материал и последующее проклеиванием. 3. Ремонт пластикового бампера своими руками: знакомимся с возможными вариантами устранения повреждений И так, выше мы уже упоминали, что пластиковые бампера могут изготавливаться с самых разных материалов, к которым, соответственно, нужен особенный подход. Именно по этой причине, мы не будет рассматривать ремонт бампера в общих чертах, а отдельно ознакомимся с разными вариантами выполнения подобных работ. Как «залатать» дыры на бампере при помощи электропаяльника? Этот способ устранения трещин и расколов на бампере является достаточно эффективным. Однако, для выполнения работ, кроме паяльника Вам также потребуются скобы от обычного мебельного степлера. Имея все это под рукой, выполняет следующие работы: 1. Те места трещин и расколов, которые мы зачислили и вырезали в них V-образные канавки, совмещаем друг с другом. Очень важно, чтобы пластик был максимально плотно прижимался друг к другу, иначе после пайки у Вас могут остаться дыры. Чтобы избежать подобного, с лицей стороны детали трещину можно зафиксировать скотчем и уже после этого приступать к работам с внутренней стороны. 2. Начинаем плавление изнаночной стороны. Благодаря этому Вы сможете потренироваться с паяльником и почувствовать, как на его температуру реагирует пластик. Даже если у Вас что-то не будет получаться, то с внешней стороны Ваши «проколы» не будут заметны. Опытные матера рекомендуют выполнять очень плавные движения паяльником, чтобы равномерно воздействовать на полимер. Лишние рывки могут нанести дополнительные повреждения. 3. Как же заделывается трещина? Для этого жало паяльника необходимо перемещать по самой трещине делая поперечные движения. То есть, вы как бы должны наносить на трещину шов, который должен быть ровным. 4. Чтобы место «сшивания» бампера не лопнуло во время дальнейшей эксплуатации автомобиля, его рекомендуется армировать. Для этого нам и понадобятся скобы из строительного степлера. Их необходимо впаивать поперек трещины, при этом придерживая саму скобу при помощи обычного пинцета. Обычно такие скобы имеют достаточно длинные кончики, которые могут «выглядывать» с лицевой стороны бампера. Чтобы не допустить подобного, их просто на просто укорачивают при помощи кусачек. Учтите, что материал, из которого изготавливаются скобы, довольно сильно подвержен коррозии. Чтобы не допустить подобного, их необходимо полностью заделать в пластик. Для этого сам материал необходимо натягивать с соседних с повреждением областей. 5. После того, как у Вас получиться удачно выполнить все работы с изнаночной стороны, можно смело переходить на лицевую. Здесь проделываются все те же работы, что и на внутренней. Если трещина не большая, то на с лицевой стороны ее можно даже не армировать. 6. После того, как от трещины у Вас не останется и следа, можно приступать к выравниванию поверхности бампера. Выполнять подобные работы рекомендуется используя эксцентриковую шлифовальную машину и абразивный круг Р240. Здесь очень важно не переборщить со шлифованием, чтобы не истончить материал. Поэтому, не старайтесь сделать поверхность идеальной. Оставшиеся ямочки можно будет заделать шпаклевкой для пластика. Вот практически и все. После работы абразивным кругом на поверхности бампера могут остаться полимерные волоски, избавиться от которых можно используя обычную зажигалку. Далее всю «отремонтированную» поверхность необходимо будет обезжирить и зашпаклевать, а потом уже можно будет и покрасить. Заделываем трещины при помощи электродов Не смотря на эффективность вышеописанных работ, на сегодняшний день все более популярным становится метод ремонта пластиковых бамперов с использованием специальных плоских электродов. Как мы уже упоминали, роль сварочного аппарата в этом случае будет выполнять строительный фен. Отметим только, что при работе с электродами Вам понадобиться специальная насадка, размер отверстия сопла которой составляет 2,4х6,1мм. Такой маленький сопл необходим для того, чтобы создавать как можно более высокую температуру и добиться наиболее эффективного плавления электродов. Отметим также, что приобрести плоский электрод у Вас не составит никакого труда, главное уточнить у продавца его предназначение – для полипропилена или для полиуретана. Учтите, что электроды для разных материалов не являются взаимозаменяемыми и могут в разы сократить рок службы отремонтированного участка, поскольку делает соединение непрочным. Ведь под расплавленной латкой из электрода останется все та же трещина, и если эта ласка не будет плотно прилегать к бамперу, она очень скоро перестанет выполнять соединительную функцию. Если же у Вас в гараже завалялись плоские электроды, но Вы не знаете для какого материала они предназначены, это можно определить путем простого тестирования. Приварите половину полоски на внутреннюю сторону бампера, дайте ей полностью остыть и попытайтесь ее оторвать. Если у Вас ничего не получиться, а если и получиться то с большим трудом, значит, электрод совместим с материалом, из которого изготовлен бампер. Но еще более эффективным способом заделывания трещин является использования вместо электродов кусочков пластика из ненужного бампера. Главное, чтобы на этом старом бампере стояла точно такая же маркировка, как и на том, который Вы собираетесь ремонтировать. Что же касается самих работ, то важно использовать такой термопистолет (так специалисты называют строительный фен), который имеет функцию плавной регулировки температуры. Важность подобного объясняется тем, что разные полимеры имеют разную температуру плавления, и если одна и та же температура может никак не повлиять на состояние одного, то другой она расплавит полностью. Для заделывания трещины Вам всего лишь придется приложить к ней электрод и постепенно его расплавлять. Когда он высохнет, с поверхностью бампера проводятся точно такие же манипуляции, как и после пайки. Особенности осуществления ремонта бамперов, изготовленных из тугоплавких материалов Довольно часто для изготовления бамперов используют твердые пластмассы или же стеклопластик. Заделывать дыры в таком материале можно воспользовавшись методом приклеивания. Однако, здесь есть уйма особенностей и важных моментов, которые обязательно нужно учитывать: 1. Промыв и очистив от загрязнений всю поверхность бампера, необходимо также провести обработку краев трещины. Дело в том, что после появления расколов на стеклопластиковом бампере,их края обрамляются нитями. Эти нити будут Вам мешать плотно соединить разорванные детали, поэтому их обязательно необходимо убрать, используя универсальную шлифовальную машину – «болгарку». 2. Прижимаем друг к другу фрагменты бампера и фиксируем их в таком положении с лицевой стороны, используя для этого скотч или же специальный клей. 3. Готовим для приклеивания эпоксидную смолу. Вместо нее можно использовать и более современный материал – смолу полиэфирную, хотя по прочности они практически не отличаются друг от друга. Работая со смолами полностью руководствуйтесь указаниями на упаковке. 4. Смазываем трещину на изнаночной стороне подготовительным составом. Также, его необходимо нанести на всю область вокруг раскола, захватывая площадь в 5 сантиметров. 5. Пропитываем упомянутой смесью тонкий мат из стекловолокна и накладываем на трещину. 6. После стекловолокна необходимо наложить слой клея, затем снова накладывается стекловолокно, клей и т.д. Процесс длится до тех пор, пока толщина наложенной латки не достигнет толщины бампера в том месте, где находился дефект. 7. Даем стекловолокну и клею время для просыхания и переходим на лицевую сторону. 8. На лицевой стороне при помощи «болгарки» необходимо сделать V-канавку, края которой ложны полого подходить к латка на изнаночной стороне. 9. Полученная борозда заполняется стеклотканью, которая предварительно была пропитана смолой. Поверхность детали необходимо выравнивать до тех пор, пока от борозды не останется и следа. 10. После работ останется только зашлифовать заделанную поверхность и покрасить ее. 4. Как осуществляется покраска пластикового бампера? После того, как все неровности будут зашлифованы и зашпаклеваны, а поверхность бампера будет полностью обезжирена, можно приступать к ее покраске. Однако, не стоит забывать и об грунтовке. Использовать для этого рекомендуется двухкомпонентный акриловый грунт. Накладывать его в больших количествах не рекомендуется, поскольку он может течь. Можно наносить несколько слоев грунта. Перед тем, как наносить, он должен просыхать как минимум одни сутки. Сократить этот период можно благодаря использованию инфракрасного обогревателя. Грунтовку также необходимо зашлифовать, чтобы поверхность оставалась полностью гладкой и ровной. Непосредственно сама покраска производится после еще одного обезжиривания и обдувания поверхностей бампера воздухом. Сначала наносим пигмент, желательно 2-3 слоя, просушивая каждый из них в течении 10-15 минут. После пигмента также необходимо нанести два слоя лака, не забывая о просушивании каждого из них. Особенно это важно в тех случаях, когда цвет бампера подгоняется под цвет всего кузова, поскольку именно лак будет препятствовать его выгоранию. После ремонта и покраски бампер устанавливается на прежнее место. Очень важно на протяжении последующих двух, а то и трех недель, избегать моек с очень высоким давлением. Наслаждайтесь красотой обновленного бампера! Уплотнения и прокладки бампера | Передние и задние ударные планки — CARiD.com Новые уплотнения бампера, прокладки, ударные планки и наполнители — это последние штрихи, завершающие установку бампера. Эти детали чаще всего изготавливаются из резины, пластика и поролона, которые обычно разрушаются от ударов и многолетнего воздействия элементов. Независимо от того, устанавливаете ли вы новый бампер после столкновения, проверяете, что все выглядит идеально при реставрации, или просто хотите улучшить внешний вид вашего автомобиля или грузовика, эти детали — это детали, которые завершат работу, и вы найдете все они прямо здесь, на наших цифровых полках. Типичный передний бампер будет включать места для установки габаритных огней и, возможно, противотуманных фар, в то время как задние фонари обычно находятся на задних бамперах. На новых автомобилях линза лампы часто является частью корпуса, и доступ к лампе осуществляется сзади, но на старых автомобилях было принято крепить линзу к лампе с прокладкой между ними. Независимо от того, заменяете ли вы лампу, линзу, блок лампы или весь бампер, рекомендуется всегда использовать новую прокладку, чтобы предотвратить попадание влаги, которая может вызвать образование конденсата, коррозию и выход лампы из строя. Сегодня средний автомобильный бампер состоит из пластиковой панели, встроенной в кузов автомобиля, скрывающей внутри механизм поглощения энергии. Но в эпоху традиционных хромированных бамперов граница между бампером автомобиля и кузовом была четко определена, а промежуток между ними был заполнен уплотнениями между бамперами и накладками. Эти компоненты имеют эстетическое назначение, заполняя неприглядные зазоры и пространства, которые в противном случае оставили бы незавершенный вид, но они также функциональны.Без них влага, грязь, мусор и зимняя дорожная соль скапливались бы в щелях и полостях между бампером и кузовом, вызывая коррозию и ухудшая качество отделки, а на некоторых автомобилях их отсутствие может привести к тому, что сквозняки могут оседать грязью багажник и заднее стекло. Ударные полосы, иногда называемые молдингами или подушками бампера, являются первой линией защиты бампера от незначительных ударов. Однако, как и уплотнители бампера, ударные планки также используются для стилизации.Эти молдинги преимущественно черного цвета часто используются для подчеркивания изгибов или складок или для создания разделительной линии. Они также могут иметь хромированную облицовку или могут включать в себя черные и хромированные элементы в одной полосе. Ударные полосы варьируются от простых длинных гибких полос, прикрепленных с помощью клея, до формованных деталей, содержащих крепежные детали, которые вставляются в отверстия в бампере. В случаях незначительного контакта ударные планки могут выдержать основной удар приложенной силы и смягчить удар, защищая задний бампер, а стоимость их замены намного меньше, чем стоимость нового бампера. Уплотнения и прокладки бампера затвердевают, трескаются и изнашиваются с возрастом и выходом из строя. Ударные полосы — это расходные детали, предназначенные для защиты более ценных компонентов. Если вам нужны отдельные детали для ремонта или все необходимое для установки нового бампера, у нас есть все необходимое для вашего бампера, прокладки, заливной панели и ударной планки. Наши детали для автомобилей последних моделей изготавливаются в соответствии со спецификациями оригинального оборудования, поэтому вы можете рассчитывать на простоту установки и безупречный внешний вид. Наши уплотнения, прокладки, заглушки и противоударные полосы для классических автомобилей изготавливаются производителями, которые специализируются на производстве воспроизводимых продуктов для восстановления автомобилей.Все предлагаемые детали являются подлинным воссозданием оригинальных заводских компонентов, поэтому вы можете рассчитывать на точную установку и великолепный внешний вид. JML | Предложение на бампер Navy Seal 34 фунта стерлингов.99 Три рулона Navy Seal по невероятной цене 1 x 4 «черный, 1 x 4» прозрачный и 1 x 8 «прозрачный предложение Сверхпрочная прорезиненная лента, мгновенно восстанавливающаяся Прилипает к любой твердой поверхности Сверхширокие для самостоятельного ремонта Герметизирует воду, воздух и влагу Отлично подходит для влажного ремонта лодок, ведер и труб Работает в горячем или холодном, влажном или сухом состоянии, даже под водой! Прорезиненные, толстые и гибкие для формования любой формы поверхности Непревзойденная водонепроницаемая клейкая лента для ремонта Navy Seal — это ремонтная лента, которая оставляет все остальные липкие ленты высокими и сухими.Navy Seal — это идеальная ремонтная лента, которая работает даже ПОД ВОДОЙ! Благодаря адгезивному слою тройной прочности, который мгновенно приваривается к любой твердой поверхности, на прорезиненной сверхпрочной гибкой основе вы можете положиться на Navy Seal, чтобы мгновенно обеспечить безопасный ремонт, независимо от того, насколько влажным или поврежденным может быть отверстие. Navy Seal настолько замечателен, что его можно использовать даже ПОД ВОДОЙ, и при этом он обеспечивает надежное, водонепроницаемое и герметичное уплотнение. Отлично подходит для влажного ремонта лодок, ведер и труб Есть так много случаев, когда у вас есть протечка или трещина в водонепроницаемом барьере, и обычная ремонтная лента просто не работает, вода удаляет клей, и лента просто отваливается! Navy Seal будет держаться, даже когда вода хлестнет, и никогда не подведет! Используйте Navy Seal на протеках на крышах, желобах, водостоках, лодках, уличном оборудовании, мобильных домах, водопроводных трубах, детских бассейнах и везде, где вам нужна водонепроницаемая изоляция, мгновенно. Прилипает к любой твердой поверхности Navy Seal предназначен не только для влажного ремонта, вы можете исправить дыры и трещины в окнах, дверях, стенах, вентиляционных и воздуховодах, потому что Navy Seal приклеивается к любой твердой поверхности, используйте его на ПВХ, акриле, металле, дереве, керамической плитке. , стекло, резина, стекловолокно, гипс, камень, цемент, винил и многое другое! Лента, фиксирующая там, где раньше не фиксировалась никакая лента! Navy Seal специально разработан с толстой, гибкой, прорезиненной основой, которая соответствует любой форме и объекту.В сочетании с невероятной прочностью и водонепроницаемостью Navy Seal является идеальной лентой, которая позволит вам произвести мгновенный ремонт ленты, о котором вы могли только мечтать раньше! Горячий или холодный, влажный или сухой Navy Seal выполняет свою работу мгновенно! Цвета Черный и прозрачный Размеры Коробка: 9.6×9,6×12,5 см Блок: 9x9x10 см Термостойкость Подходит для температуры до 50 ° C Материалы Синтетическая смола, ПВХ, ПЭТ В комплекте 1 x Navy Seal Clear (10 x 150 см), 1 x 1 x Navy Seal Black (10 x 150 см), 1 x Navy Seal Clear (20 x 150 см) Вес Брутто: 240 г / нетто: 200 г Дополнительно Не подходит для покраски. Сколько стоит доставка? Стоимость заказа Стоимость доставки Доставка * Стандартная доставка в Великобритании £ 0,99 — £ 44.99 £ 2,95 Доставка 4-5 рабочих дней £ 45,00 + БЕСПЛАТНО ** Доставка по Великобритании на следующий рабочий день (пн-пятница) 0,99–44,99 фунта стерлингов £ 6.95 Заказ до 17:30 для доставки на следующий рабочий день ** Действуют исключения 45 фунтов стерлингов.00+ £ 4,00 ** Суббота Доставка по Великобритании 0,99–44,99 фунта стерлингов £ 10.95 Заказать до 17:30 в пятницу ** Действуют исключения £ 45,00 + £ 8,00 ** Воскресенье Доставка по Великобритании 0,99–44,99 фунта стерлингов £ 10.95 Заказать до 15:30 в субботу ** Действуют исключения £ 45,00 + £ 8,00 Эйре (Ирландия) Все заказы € 8,95 Заказ до 17.30 для доставки в течение 4-5 рабочих дней * Небольшое количество товаров может потребовать дополнительных почтовых расходов из-за размера посылки или других особых соображений.Если взимаются какие-либо дополнительные сборы, это будет указано при оформлении заказа до того, как вы завершите свой заказ. ** Для следующих мест доставка на следующий день может занять до двух рабочих дней: Абердин (AB 30-35, 41-54), Northern Highlands (AB 36-38, 55-56), FK (17-21) , HS (1-8), IV (Все), KW (0-14), PH (15-32, 34-48), Эйре (Ирландия) (EI (ZZ75) (Все)), Глазго (G 83), Гернси (GY 9), Обан (HS 9, KA 28, PA 20-99, PH 33, 49-99), Остров Мэн (IM (All)), Арран (KA 27), Оркнейские Шетландские острова (KW 15-99, ZE (все)) и Корнуолл (TR 21-25). Мы не доставляем по адресам BFPO. Заказы могут быть доставлены только в страну платежного адреса покупателя. Сколько времени занимает стандартная доставка? Мы стремимся доставить всю продукцию в течение 4-5 рабочих дней. В редких случаях доставка может занять немного больше времени; Если вы не получили свои товары в течение 14 дней с момента размещения заказа, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. фунтов стерлингов товар https: // www.jmldirect.com/navy-seal-bumper-offer?___store=default 6525 Предложение на бампер Navy Seal https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_01_2.jpg 34,99 34,99 Фунт стерлингов В наличии / Дом и сделай сам / Дом и сделай сам / Сделай сам / Предложения / Сохраняйте спокойствие и продолжайте / Сохраняйте спокойствие и будьте готовы / Предложения / Сохраняй спокойствие и продолжай / Сохраняй спокойствие и балуй папу Непревзойденная водонепроницаемая ремонтная лента, когда вам нужно ИСПРАВЛЕНИЕ — она ​​всегда ПРИКЛЮЧАЕТСЯ! Лучшая водостойкая клейкая ремонтная лента Navy Seal — это ремонтная лента, которая оставляет все остальные липкие ленты высокими и сухими.Navy Seal — это идеальная ремонтная лента, которая работает даже ПОД ВОДОЙ! Благодаря адгезивному слою тройной прочности, который мгновенно приваривается к любой твердой поверхности, на прорезиненной сверхпрочной гибкой основе вы можете положиться на Navy Seal, чтобы мгновенно обеспечить безопасный ремонт, независимо от того, насколько влажным или поврежденным может быть отверстие. Navy Seal настолько замечателен, что его можно использовать даже ПОД ВОДОЙ, и при этом он обеспечивает надежное, водонепроницаемое и герметичное уплотнение. Отлично подходит для влажного ремонта лодок, ведер и труб Во многих случаях возникает протечка или трещина в водонепроницаемом барьере, и обычная ремонтная лента просто не работает, вода удаляет клей, и лента просто отваливается! Navy Seal будет держаться, даже когда вода хлестнет, и никогда не подведет! Используйте Navy Seal на протеках на крышах, желобах, водостоках, лодках, уличном оборудовании, мобильных домах, водопроводных трубах, детских бассейнах и везде, где вам нужна водонепроницаемая изоляция, мгновенно. Прилипает к любой твердой поверхности Navy Seal предназначен не только для влажного ремонта, вы можете исправить дыры и трещины в окнах, дверях, стенах, вентиляционных и воздуховодах, потому что Navy Seal приклеивается к любой твердой поверхности, используйте ее на ПВХ, акриле, металле, дереве, керамическая плитка, стекло, резина, стекловолокно, гипс, камень, цемент, винил и многое другое! Лента, которая фиксирует там, где раньше не фиксировалась никакая лента! Navy Seal специально разработан с толстой, гибкой прорезиненной основой, которая соответствует любой форме и объекту.В сочетании с невероятной прочностью и водонепроницаемостью Navy Seal является идеальной лентой, которая позволит вам произвести мгновенный ремонт ленты, о котором вы могли только мечтать раньше! Горячий или холодный, влажный или сухой Navy Seal выполняет свою работу мгновенно! Фунт стерлингов 0 0 https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_02_2.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_03_2.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_04_2.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_05_2.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_06.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_07_2.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_08_2.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_09_2.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_10_2.jpg https://www.jmldirect.com/media/catalog/product/n/a/navy_seal_11_2.jpg добавить в корзину jml_department: Сделай сам Цена: 34.9900 Сделай сам Черный и ясный Коробка: 9,6×9,6×12,5 см Блок: 9x9x10 см Подходит для температуры до 50 ° C Синтетическая смола, ПВХ, ПЭТ 1 x Navy Seal Clear (10 x 150 см), 1 x 1 x Navy Seal Black (10 x 150 см), 1 x Navy Seal Clear (20 x 150 см) Брутто: 240 г / нетто: 200 г 34,9900 / Предложения / Сохраняй спокойствие и продолжай / Сохраняй спокойствие и балуй папу 195 181 Сохраняйте спокойствие и балуйте папу https: // www.jmldirect.com/offers/keep-calm-carry-on/keep-calm-spoil-dad 4 Стоимость ремонта бампера 🏎️ Типы повреждений и оценка стоимости Мы все были там, может быть, это чья-то ошибка, или, может быть, вы не чувствовали себя на 100% во время вождения. Как бы то ни было, теперь у вас есть вмятина на бампере, и вам интересно, сколько стоит ремонт бампера? Ну, ремонт бампера обычно стоит от 500 до 2000 долларов. Однако будут и другие факторы, которые могут повлиять на ваш общий счет.Если повреждение незначительное, то ваш счет за ремонт может не достигнуть даже 500 долларов. Мы обсудим стоимость ремонта бампера и по пути ответим на некоторые часто задаваемые вопросы. Из чего сделаны бамперы? Бамперы состоят из нескольких частей из разных материалов, которые помогают поглощать силу удара при попадании в аварию. На внешнем слое есть крышка бампера, которая сделана из смеси поликарбоната (ПК) и акрилонитрилбутадиенстирола (АБС).Это просто причудливый способ сказать легкий, но прочный пластик. За покрытием находится слой ударопоглощающего пенополистирола, который является частью «зоны деформации». Затем бампер устанавливается на крепления, которые обычно изготавливаются из пластика, стали, алюминия или стекловолокна. Они также поглощают силу удара при столкновении, что помогает защитить вас и всех в автомобиле. В отличие от старых металлических бамперов, если, например, крышка бампера повреждена, но остальная часть бампера в порядке, вы можете просто заменить крышку, не заменяя все остальное.Конечно, если вы повредите другие компоненты, такие как стоп-сигнал, датчики парковки или камера заднего вида, вам также придется их заменить. Типы повреждений бампера Тип повреждений, которые вы получаете на своем бампере, будет влиять на многие решения, которые вам следует принять. Это включает в себя ремонт или замену, независимо от того, нужно ли вам оформлять страховку или нет. Ну и конечно, это повлияет и на стоимость. Как правило, существует три типа повреждений бампера в зависимости от степени тяжести: 1.Вмятина на бампере Вмятины и царапины — самые легкие повреждения. Они часто случаются при ударах на малой скорости, например, когда вы «осторожно» постучите по шесту. Или когда кто-то забыл задействовать тормоза, катится вперед и врезается в вас на красный свет. Если повреждения минимальны и нет глубоких царапин или массивных вмятин, вы сможете исправить это самостоятельно. Но мы поговорим об этом позже. Что касается стоимости, то на нее также повлияет марка и модель вашего автомобиля, поэтому нет точного способа узнать, пока вы не спросите расценки в ближайшей мастерской по ремонту кузовов.Однако обычно вы можете рассчитывать заплатить от 300 до 700 долларов. Следует ли подавать страховой иск? Ответ на этот вопрос полностью зависит от вас. Следует отметить, что подача иска, вероятно, увеличит ваш страховой тариф, особенно если вы виноваты. По словам Пенни Гуснер, старшего потребительского аналитика Carinsurance.com, существует вероятность того, что ваша страховая премия вырастет на 10–40% при первом происшествии по вине. Если вы попали в аварию во второй раз, она может вырасти от 40% до 150%.Имейте в виду, что при увеличении страхового взноса ваша франшиза может быть меньше. Обычно мы советуем платить из своего кармана за незначительный ущерб, если вы можете себе это позволить. Однако некоторые люди не возражают против более высокой премии, если это означает, что их франшиза будет ниже. В конце концов, это зависит от того, что, по вашему мнению, лучше для вашего финансового положения. 2. Глубокие царапины от краски Глубокие царапины от краски более серьезны и повреждают лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Часто с более глубокими вмятинами на машине.Это повреждение обычно происходит при столкновении с более высокой скоростью, и между вашей машиной и всем, с чем она соприкасается, происходит больший контакт. Вы можете испытать это, когда кто-то врезается в вашу машину и тащит машину за собой, пытаясь выехать. В этом случае вам, вероятно, потребуются более обширные ремонтные работы и тщательная покраска. Стоимость будет сильно варьироваться в зависимости от того, какая площадь затронута, а также от марки и модели вашего автомобиля. Приблизительная оценка обычно составляет от 500 до 1500 долларов.Но он легко может быть выше, если повреждение более серьезное и если вы водите роскошный автомобиль. Не говоря уже о том, затронуты ли другие панели, кроме вашего бампера. Следует ли подавать страховой иск? Этот вид ремонта бампера может быть довольно дорогостоящим, поэтому, скорее всего, вы захотите подать претензию. Мы советуем вам подавать претензию, если сумма претензии значительно превышает вашу франшизу. Например, если стоимость составляет 1500 долларов, а ваша франшиза составляет 500 долларов, то вам придется заплатить 500 долларов, а оставшуюся 1000 долларов оплатит страховая компания.В этом случае, да, во что бы то ни стало, предъявите претензию. Кроме того, если ущерб был причинен кем-то другим, когда вы были припаркованы, вы можете предъявить исчерпывающую претензию, а не претензию в связи с столкновением. Исчерпывающая претензия обычно включает в себя кражу, вандализм, стихийные бедствия, падающие предметы и многое другое. Кроме того, комплексные претензии предполагают меньшую надбавку по сравнению с претензиями в случае аварии. При этом, на всякий случай уточните в своей страховой компании, что подпадает под исчерпывающий иск и иск о столкновении. [выделено 3. Повреждение задней части [/ выделено] Повреждение задней части — это когда кто-то врезается в вас. Возможно, вы внезапно затормозили, чтобы избежать перекрестной кошки, но тогда водитель позади вас был слишком близко и не мог вовремя остановиться. Если вам повезет, они могут разбиться на относительно небольшой скорости, и вам придется нанести лишь незначительный урон. Если вам не повезло, то с кошкой все в порядке, но теперь вы имеете дело с испорченным бампером и болью в шее и плече. Если вы столкнетесь с этим, прежде всего, нам очень жаль, и мы рады, что с вами все в порядке.Во-вторых, вы не виноваты. Если предположить, что другой водитель застрахован, его страховка будет обязана оплатить ваш ущерб и ваши травмы, если вы их понесли. Однако ваша страховка должна будет покрыть это, если их страховка не покрывает это. Следует ли подавать страховой иск? В этом конкретном случае страховка другого водителя должна покрыть как ущерб, нанесенный вашему автомобилю, так и ваши травмы. Однако, если они не застрахованы, вам придется обратиться за собственной страховкой.В этом случае да, вам следует подать иск. Этот вид ремонта может быть дорогостоящим. Хотя стоимость ремонта бампера обычно составляет около 1500 долларов, могут быть повреждены и другие компоненты, если авария была серьезной. В этом случае ваш счет за ремонт легко взлетит до небес. Стоимость ремонта бампера Хорошо, до сих пор мы обсуждали, что такое бамперы, и следует ли вам подавать страховое возмещение в зависимости от типа повреждений, которые вы испытали. А как насчет самой стоимости ремонта? Что ж, это немного сложно дать прямую оценку.В разных магазинах будет разная оплата труда. На это также повлияет марка и модель вашего автомобиля, поскольку для изготовления бампера могут использоваться разные материалы. Не говоря уже о том, что они также могут использовать разные типы красок, которые различаются по стоимости. Мы можем дать вам оценку в зависимости от типа ремонта, который необходимо сделать, а именно: 1. Ремонт без покраски вмятин или PDR Это тип ремонта, который вам нужно будет сделать, если есть вмятины, но нет повреждений краски. Ваш механик обычно использует несколько инструментов и немного тепла, и вуаля! Как новый.Как будто вмятин никогда не было. Обычно это будет стоить от $ 150 до $ 250 , но это будет зависеть от того, сколько вмятин на вашем бампере. 2. Традиционный ремонт вмятины Этот ремонт включает в себя удаление вмятины техническим специалистом, выравнивание участка и повторную покраску повреждений. Вам нужно будет сделать этот ремонт, если у вас есть глубокие царапины от краски. В этом случае стоимость ремонта бампера обычно составляет около 250 долларов — 350 долларов. 3. Трещины Если на вашем бампере есть небольшие трещины или трещины, иногда их можно исправить, заполнив трещины пластиковым наполнителем.Затем ваш техник отшлифует поверхность, пока она не станет гладкой. Как только поврежденный участок станет гладким, они закрасят его. Стоимость обычно составляет 300–500 долларов , но она может быть выше в зависимости от стоимости краски для вашего автомобиля. В среднем ожидайте заплатить от $ 200 до $ 700 $ за ремонт бампера. Опять же, марка и модель вашего автомобиля могут сильно повлиять на указанную здесь стоимость. Стоимость ремонта бампера: стоит ли заменять бампер? Если повреждение достаточно серьезное, вы можете подумать о замене бампера.Очевидно, это будет дороже, так как бамперы довольно дороги, а стоимость рабочей силы относительно высока. Например, если вам нужно заменить крышку переднего бампера на вашем Toyota Camry 2010 года выпуска, то вам нужно будет заплатить 340 долларов США . Toyota не сообщает, включена ли краска или нет, но вы можете рассчитывать заплатить еще 100 долларов за покраску бампера. Вы также должны рассчитывать заплатить еще 25 долларов за кронштейны , 150 долларов за пенополистирол и около 400 долларов за рабочую силу .Имейте в виду, что затраты на рабочую силу могут достигать 900 долларов в зависимости от сложности вашей работы по замене бампера. Накладки на бамперы для большинства автомобилей обычно стоят около 300–400 долларов . Однако, если вы водите роскошный автомобиль, такой как Mercedes-Benz S400 2010 года выпуска, то стоимость самого покрытия бампера может составлять от до 600 долларов США до долларов США в зависимости от отделки салона. Некоторые модели будут стоить до 1500 долларов за сам бампер. В целом, вы должны ожидать заплатить около $ 700–900 $ за замену в большинстве автомобилей (всего за один бампер, два бампера, вероятно, удвоят стоимость).Если вы водите роскошный автомобиль, рассчитывайте заплатить от до 900–2000 долларов за замену бампера. Снижение затрат на ремонт бампера: сделаем сам Если вы чувствуете, что затраты на ремонт не окупаются, и вам не хочется подавать иск о страховке, то вы можете облегчить нагрузку на свой кошелек, выполнив эту работу самостоятельно. . Мы рекомендуем сделать это, если вы не хотите подавать страховой иск, чтобы избежать повышения страховых взносов, но вы также не хотите платить слишком много за работу. Исправление вмятины на бампере В идеале у вас должны быть следующие инструменты: Тепловой пистолет или фен (фен безопаснее, но вам может понадобиться тепловой пистолет). Домкрат и подставка для домкрата. Монтировка или лом, также можно использовать плунжер. Очки защитные. Для этого выполните следующие действия: Поднимите автомобиль с помощью автомобильного домкрата и закрепите его на опорах домкрата . Возможно, вам не потребуется этого делать в зависимости от того, где находится повреждение, но это может дать вам больше места для работы. Однако, если вы собираетесь использовать поршень, вам не нужно делать это и второй шаг. При необходимости снять брызговик . Может закрывать область бампера. Обычно они удерживаются пластмассовыми зажимами или металлическими болтами. Нагрейте поврежденный участок феном или термофеном, пока он не станет податливым . Обычно это занимает 5-10 минут. Имейте в виду, что если вы используете тепловой пистолет, держите его на расстоянии около 4 футов от бампера, так как он может нагреться до температуры, при которой краска плавится. Вытолкните бампер . Вы можете сделать это, используя монтировку, чтобы вытолкнуть бампер изнутри наружу. Вы также можете использовать поршень, чтобы вытащить его снаружи. Обязательно вытягивайте или толкайте из самой глубокой вмятины. Если бампер по-прежнему не поддается гибкости, попробуйте снова его нагреть. Повторяйте процесс, пока бампер не вернется в нормальное состояние. Вы можете посмотреть это видео ниже, чтобы лучше понять, как использовать этот метод: Ремонт треснувшего бампера Если у вас треснувший бампер, то для его ремонта потребуется отшлифовать бампер , заполнив и заделав трещину, а затем перекрасив ее.Процесс может быть довольно долгим, но мы нашли на Youtube это отличное руководство от Mad4Motors, которое поможет вам понять, как это сделать: [выделено Замена бампера [/ выделено] Это тоже немного сложно. Рекомендации по выполнению этого действия зависят от марки, модели и отделки вашего автомобиля. Не говоря уже о том, что это будет зависеть от того, нужно ли вам заменить только крышку или другие детали в сборе бампера. Процесс обычно включает удаление источников света и датчиков или камер, если таковые имеются.Затем снимите панели пола и юбки крыльев, так как они, вероятно, связаны с бамперами. После того, как вы отсоедините эти компоненты и кронштейны, вы можете снять бампер. После того, как вы установите новый бампер, вам нужно будет повторно подключить все эти другие компоненты, являющиеся неотъемлемой частью бампера. Это довольно сложная работа, если у вас нет опыта. Мы не рекомендуем делать это самостоятельно, но если вам интересно, это видео довольно хорошо объясняет процесс замены крышки переднего бампера на Nissan Altima: Стоимость ремонта бампера: вопросы и ответы Следует ли мне отремонтировать или заменить бампер? Если повреждение незначительное, вы, очевидно, захотите отремонтировать его, а не заменять.Если это всего лишь вмятина, ее можно даже отремонтировать самостоятельно. Часто ваш механик также порекомендует вам, что лучше отремонтировать или заменить бампер. Обычно мы советуем ремонтировать бампер, когда это возможно, особенно если стоимость не слишком высока. Но если вы попали в крупную аварию и цена не за горами, то замена бампера — не такая уж плохая идея. Что делать, если у меня повреждена рама? В этом случае у вас есть два варианта: отремонтировать повреждение и оставить машину себе или продать ее по более низкой цене.Но если вы все же решите отремонтировать повреждение и сохранить его еще несколько лет, когда придет время продать свою машину, вам все равно, вероятно, придется продать ее по более низкой цене. Стоимость перепродажи большинства автомобилей, которые попали в крупную аварию с повреждением рамы или шасси, значительно снизится. В любом случае, если это произойдет, вам следует подать заявление о страховании, чтобы снизить стоимость ремонта на вашем кармане. Однако, если ваша машина старая и вы не чувствуете, что она стоит вычитаемой суммы, вам придется продать ее «как есть».Вы можете продать его в дилерский центр по продаже подержанных автомобилей, который согласен принять автомобиль «как есть», или вообще сдать его в слом. Помните, что в неотремонтированном состоянии стоимость вашего автомобиля может упасть на 70%. Наконец, обратите внимание, что вождение с поврежденной рамой невероятно опасно. Шасси или рама — это то, что выдерживает вес вашего автомобиля. Конструктивная целостность вашего автомобиля нарушается при повреждении рамы. Могу ли я водить машину без бампера? Технически говоря, да, ваша машина будет нормально работать без бампера.Но с юридической точки зрения — нет. Хотя не во всех, но во многих штатах есть закон, который требует, чтобы вы ездили с бампером (передним и задним). Вам нужно будет проверить закон вашего штата, можете ли вы это сделать или нет, но зачем вам это делать? Ваша машина не только ужасно выглядит без бампера, но и небезопасна. Отсутствие бампера означает, что ваша машина менее способна поглощать ударную силу. Это делает вас более уязвимым для травм, если вы — не дай Бог — попадете в аварию. Как выбрать хорошую мастерскую по ремонту кузова? Как всегда, рекомендуем поискать и запросить смету в разных ремонтных мастерских.Кроме того, есть четыре вопроса, которые вам следует задать в автомастерской, прежде чем приступить к ремонту: Предоставляют ли они гарантию? Это важно, потому что вы никогда не знаете, может ли качество ремонтных работ быть низким. Вы можете обнаружить ржавчину металла или отслоение краски всего через несколько недель после ремонта, и в этом случае вам нужна гарантия, чтобы вы могли починить его с минимальными затратами или вообще бесплатно. Также не забудьте спросить, на что распространяется гарантия. Какие инструменты они используют? Вам нужно будет немного изучить, какие специальные инструменты необходимы для вашего типа ремонта.Но, убедившись, что в ремонтной мастерской используются правильные инструменты и методы, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет хорошо отремонтирован. Это не просто работа на бодже, которая оставит неприглядные следы на ваших бамперах. Сколько времени займет ремонт? Ремонт кузова и бампера может занять от пары дней до недель. Если повреждение серьезное, вам, возможно, придется подождать несколько недель, поскольку могут потребоваться другие ремонтные работы. Предлагают ли они машину напрокат или замену? Легкие ремонтные работы не должны занимать более трех дней, но даже три дня — это долгий срок, чтобы прожить без машины.Если у вас нет второй машины, не помешает спросить, есть ли у них машина на замену, которую вы можете использовать во время ремонта. Если они этого не сделают, и автомобиль потребуется некоторое время, чтобы починить, заранее зная, сколько времени займет ремонт, вы сможете все организовать. Стоимость ремонта бампера: Заключение Современные автомобили часто оснащаются системой предотвращения столкновений. Но даже при соблюдении многочисленных мер безопасности несчастные случаи все равно могут произойти. Это случается с лучшими из нас.Неважно, чувствуете ли вы себя из-за непогоды или кто-то не так внимателен, как вы, несчастные случаи могут произойти. Если ваш бампер поврежден минимально, вам нужно сделать только легкий ремонт, и вы можете свести затраты на ремонт бампера к минимуму. В этом случае вам не нужно подавать заявление о страховании, поскольку оно того не стоит. Если повреждение более серьезное и вам нужно будет сделать серьезный ремонт или даже замену, то вы можете рассмотреть вопрос о подаче страхового иска.Если стоимость, которую необходимо будет оплатить по вашей страховке, будет значительно выше вашей франшизы, мы рекомендуем подать иск. Это повлияет на размер вашего страхового взноса, но мы считаем, что оно того стоит, так как это снизит нагрузку на ваш карман. Надеемся, что вы никогда не попадете в подобную ситуацию в будущем, никто не захочет попасть в аварию. Но если вам все-таки понадобится ремонт бампера, теперь вы знаете, сколько стоит и как это исправить. Надеемся, мы помогли вам принять осознанное решение о ремонте бампера. сообщить об этом объявлении Стоимость ремонта пластикового бампера — это дорого? В большинстве случаев несчастные случаи неизбежны, как бы осторожны вы ни были. Бамперы являются наиболее частой зоной удара любого транспортного средства при возникновении аварии. Их часто изготавливают из крашеного пластика. Если этот пластиковый бампер поврежден и доставлен в мастерскую механика, стандартная процедура будет заключаться в замене бампера, что важно для безопасности вашего автомобиля. Прочный бампер имеет решающее значение, поэтому необходимо без покраски устранить каждую небольшую царапину или вмятину. Удаляет царапины на нескольких поверхностях Лучшее соотношение Удаляет царапины на нескольких поверхностях Удаляет царапины на нескольких поверхностях Удаляет царапины на нескольких поверхностях Размер повреждения повлияет на стоимость ремонта бампера вместе с моделированием вашего автомобиля.На этом этапе вам нужно будет связаться с надежной автомобильной компанией для ремонта, а также восстановления поврежденных пластиковых бамперов. В зависимости от вашего уровня технических навыков можно самостоятельно отремонтировать небольшую царапину или вмятину. Однако в этой статье мы укажем средние затраты на профессиональный ремонт. Процесс крепления или замены бампера пластиковый Производство автомобилей в последнее время теперь объединяет бамперы с другими компонентами транспортного средства.Это, в свою очередь, заставляет бампер работать, не ограничиваясь защитной функцией, что увеличивает стоимость ремонта бампера. Другими словами, важно понимать назначение современного бампера и процесс его ремонта. Стоимость труда — Раньше ремонтировать пластиковый бампер было проще, чем сейчас, потому что перед тем, как техник приступит к ремонту, ему может потребоваться отсоединить его от различных компонентов автомобиля. Этот процесс требует обученной руки, а также требует времени.Некоторые элементы, которые, вероятно, могут быть прикреплены к пластиковому бамперу, включают следующее; Накладка Воздухозаборники Системы предупреждения Фары Датчики подушек безопасности Процесс снятия всех этих компонентов может занять до 3-4 часов, при этом средняя стоимость рабочей силы составляет 100 долларов в час. Работа с покраской — Покраска вступает в игру после снятия бампера, особенно когда повреждение автомобиля было должным образом устранено.Процесс ремонта также включает использование шпатлевки и другого пластикового ремонтного материала для устранения вмятин или трещин. Сочетание всего этого помогает мастеру создать бампер таким, каким он был изначально. После завершения ремонтных работ проводится шлифовка, чтобы выровнять поверхность. После этого следующий этап — покраска, включающая базовое покрытие. Это может занять до 4–5 часов из расчета 100 долларов в час. Лакокрасочные материалы — В данном процессе задействованы материалы для ремонта пластика, малярная лента, наполнитель для кузова, а также краска.Большинство автомастерских взимают фиксированную плату за все материалы, которая составляет около 45 долларов в час. Детали бампера — Должны быть некоторые детали автомобиля, которые больше всего пострадают в любой ситуации столкновения. В этом случае замена — единственный вариант. Замена бампера стоила около 300-700 долларов. Однако стоимость обычно возрастает, когда задействованы такие компоненты, как освещение, датчик и камеры. Другими словами, наезд на малой скорости может стоить до 1000 долларов. Сколько стоит ремонт пластикового бампера? Как было сказано ранее, автомобильные бамперы превратились из очень простых в многогранные, включая возможность аренды.Если подытожить их, это просто покажет, почему для ремонта пластикового бампера требуется так много усилий. Трудозатраты — Это стоит около 200–300 долларов из расчета 100 долларов в час при продолжительности около 2–3 часов. Картина — Это стоит около 300-400 долларов из расчета 100 долларов в час при продолжительности около 3-4 часов. Лакокрасочные материалы — Это стоит около 135-180 долларов из расчета 100 долларов в час при продолжительности около 3-4 часов. Детали бампера — Средняя стоимость около 300-700 долларов. Таким образом, средний ремонт бампера будет стоить около 935-1580 долларов. Обратиться к страховщику по поводу ремонта бампера Сообщив о происшествии своему страховщику, вы можете потребовать ремонта, особенно если ущерб был причинен другим человеком. Это означает, что этот вариант можно рассмотреть, особенно если вы переживаете ужасные финансовые трудности. Тем не менее, рассмотрение этого варианта может повлечь за собой штрафные санкции, например уплату авансового платежа или потерю отказа в предъявлении претензий.Однако есть и преимущества, такие как гарантированный ремонт и финансовая помощь. Поэтому постарайтесь проверить все эти детали при обращении к своему страховщику. С другой стороны, ваши страховые ставки могут утроиться, если вы виноваты, независимо от того, есть ли у вас страхование на случай ДТП или нет. В некоторых случаях некоторые автовладельцы обнаруживают, что стоимость ремонта почти равна их франшизе. На этом этапе они предпочитают платить из своего кармана. Кроме того, потребуются дополнительные материалы, чтобы смягчить бампер, если при повреждении отсутствуют какие-либо механические проблемы. Окончательное заключение Для безопасности вашего автомобиля важно отремонтировать бампер независимо от того, является ли вмятина незначительной. Вы можете выделить от 50 до 600 долларов на незначительный ущерб в зависимости от степени ущерба. В ситуации, когда необходимо полностью заменить бампер, это может стоить от 800 до 2000 долларов. Если вы не уверены в серьезности повреждений, лучше проконсультируйтесь со специалистом. Удаляет царапины на нескольких поверхностях Лучшее соотношение Удаляет царапины на нескольких поверхностях Удаляет царапины на нескольких поверхностях Удаляет царапины на нескольких поверхностях ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Можно ли отремонтировать пластиковый бампер? Да, многие пластиковые детали бампера поддаются ремонту, особенно крышка.Кроме того, если вы сохраните бампер, техник может легко и аккуратно растушевать нанесенную краску более точно и эффективно. Сколько стоит починка бампера? Замена обойдется вам примерно в 300-700 долларов. Когда речь идет о других компонентах, таких как источники света, камеры, источники света и т. Д., Следует ожидать увеличения общей стоимости. Можно ли починить мой бампер, не заменяя его? Если бампер треснул, его необходимо заменить, а не ремонтировать.Хотя в какой-то момент для его ремонта можно использовать стекловолокно или эпоксидную смолу. Но в большинстве случаев лучше заменить его. Можно ли правильно закрепить мои черные пластиковые бамперы? Да, царапины и потертости можно отремонтировать, но когда черный пластик разделен пополам, починить их становится сложнее, потому что трещину необходимо заделать. Этот процесс включает в себя шлифовку, герметизацию, лепку и, наконец, покраску. Ремонт сварки пластиковых бамперов | Кузов Latuff Brothers Auto Написано Welcome 9 сентября 2015 г. Вы когда-нибудь замечали, что сегодня почти у каждой машины есть пластиковые бамперы? Вы помните много лет назад, когда бамперы делали из хрома или стали? С учетом текущих целей в области дизайна и топливной экономичности для производителей автомобилей почти каждый автомобиль теперь имеет пластиковый бампер.В нашем автомастерском у нас есть несколько отзывов клиентов о том, что они не производят автомобили, как раньше. Все, что для этого нужно, — это легкое постукивание по пластиковому бамперу, и вы можете получить повреждения от царапин краски до вмятин и трещин. Если у вас когда-либо случалось такое, и вы приходили за оценкой в ​​автомастерскую, вы можете задаться вопросом, почему они хотят заменить треснувший бампер, а не ремонтировать его. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, включая стоимость нового бампера, размер трещины, место расположения трещины, технологию на бампере и отсутствие каких-либо деталей в бампере. Сварка пластиковых бамперов выполняется на специализированном сварочном аппарате для пластмасс. Сварщик пластмасс использует горячий воздух. Это отличается от сварки стали или алюминия при очень высоких температурах. Затем пластиковый стержень диаметром 1/4 дюйма «вплавляется» в растрескавшуюся область бампера, чтобы создать уплотнение и закрыть трещину. Следующий процесс — отшлифовать, подготовить и покрасить бампер. Если все сделано правильно, этот процесс обеспечивает беспроблемный ремонт. В некоторых случаях преимущества использования процедур сварки пластиковых бамперов могут включать экономию затрат, более быстрое время ремонта и могут быть более экологически ответственными. Просто помните, это ваша машина. Не стесняйтесь задавать вопросы в автомастерской о вариантах ремонта бампера вашего автомобиля вместо его замены новым. В Latuff Brothers мы готовы помочь и ответить на любые ваши вопросы о ремонте. Опубликовано в категории: Без категории Не требует обслуживания Парковочные болларды Innoplast, ограждения для боллардов, крышки боллардов и бамперы от RDK Asphalt Seal Coating Надежно и экономично Кто не видел уродливых результатов того, что столб безопасности согнулся и поранился одним неосторожным драйвер за другим? А как насчет ударопрочного болларда, который просто дает немного, экономя повреждение столбика, поверхности стоянки и машина! Хотите защитить существующие болларды и парковочные бамперы? У нас есть продукты для этого тоже. В RDK Asphalt Seal Coating мы используем только лучшие продукты Innoplast, включая BollardFlex, BollardGard и BumperWrap. Свяжитесь с RDK Asphalt Seal Coating сегодня БЕСПЛАТНО ЦИТАТА на ваши потребности в защите парковки. Мы также предлагаем Лежачих полицейских, Парковочные блоки и решетки. BollardFlex BollardFlex болларды Innoplast обладают ударопрочностью и гибкостью на 360 °, защита боллардов, поверхностей парковок и транспортных средств от ненужных повреждений. На их установку и размещение любых стальных нормативных знаков уходит несколько минут. Выдерживает сильный ветер. Устраняет затраты на замену. Технические характеристики болларда: Квадратная 9,5-дюймовая стандартная стальная опорная плита 7 калибра. Торсионная пружина из углеродистой стали с алюминиевыми отрывными болтами 1/2 «. Коррозионно-стойкий барьер E-Coat с черным порошковым покрытием. 6 футов Сталь 1-5 / 8 «Круглый оцинкованный столб, серебро. Монтажное оборудование для бетонных, асфальтовых или естественных грунтовых поверхностей. Общая высота стойки 78 дюймов. Дополнительные стойки для указателей, бахилы и столб для черного порошкового покрытия. RDK предлагает БЕСПЛАТНЫЕ расценки и полный комплекс услуг по установке. Свяжитесь с RDK Asphalt Seal Coating сегодня, где есть Никаких хлопот, и в каждом продукте есть самый ценный ингредиент, который у нас есть предложить: душевное спокойствие. БоллардГард RDK с радостью предлагает BollardGard от Innoplast, лидер отрасли в производстве пластиковых крышек для боллардов, отличающихся более стандартным цветом комбинации, больше размеров и эксклюзивная установка GripperTabs. Пройдя повсюду, мы знаем, что эти крышки блокираторов самые простые и удобные. самые быстрые чехлы для боллардов купить и установить. Крышки боллардов защищают внешний вид стальных боллардов стоек бампера в все внутренние и наружные применения. BollardGard изготовлен из полиэтилена толщиной 1/8 дюйма (HDPE и MDPE) и 3M Светоотражающая лента # 680 для долговечности и длительного срока службы. Легко и быстро безопасный, BollardGard также устойчив к ультрафиолетовому излучению, а гарантирует защиту от выцветания и растрескивание в течение 5 лет. Доступен в семи стандартных цветах, шести стандартных размерах и 5 стандартных световозвращающих материалах. комбинации лент, и RDK Asphalt Sealcoating предлагает БЕСПЛАТНОЕ предложение и полные услуги по установке. Свяжитесь с РДК сегодня, где есть Никаких хлопот, и в каждом продукте есть самый ценный ингредиент, который у нас есть предложить: душевное спокойствие. BumperWrap Конечно, на вашем предприятии уже есть бетонные основания фонарных столбов, колонны от пола до потолка, бетонные стены и перила. Теперь вы можете защитите их, сэкономив при этом на повреждении транспортных средств и оборудования и потратив деньги на ремонт BumperWrap, гибкая защитная пленка от Innoplast.Вся установка материалы сделаны из пластика, поэтому они не ржавеют и не повреждают автомобиль. BumperWrap предназначен для общественных и муниципальных парковок, автосалоны, парковочные станции, драйв чт, автозаправочные станции, удобства магазины, склады и др. Изготовлен из экструдированного винилового материала (гибкий ПВХ) размером 12 дюймов в ширину и 1/2 дюйма. толщиной, эту защитную пленку можно разрезать от стандартных 40-футовых рулонов до приспособить к любому размеру или форме окружности.Стандартный черный и желтый. Другие цветовые комбинации доступны по запросу. BumperWrap устанавливается быстро и легко с помощью прочных кабельных стяжек или полиэтилена. обвязка. Ремни и кабельные стяжки скрыты внутри BumperWrap. каналы. RDK Asphalt Seal Coating предлагает БЕСПЛАТНЫЕ предложения и полную Услуги по установке . Свяжитесь с РДК сегодня, где есть Никаких хлопот, и в каждом продукте есть самый ценный ингредиент, который у нас есть предложить: душевное спокойствие. Зона обслуживания RDK Asphalt Seal Coating, расположенный в Дельмонте, штат Пенсильвания, обслуживает весь Уэстморленд. Графство и многие окружающие сообщества, в том числе: Аполлон, Блэрсвилль, Коннеллсвилл, Дерри, Ист-Питтсбург, Гринсбург, городок Хемпфилд, Ирвин, Жаннетт, Латроб, Лигонье, Маккиспорт, Монровиль, Маунт-Плезант, Меррисвилл, Пенн Тауншип, Нью-Кенсингтон, Северный Хантингдон, Скоттдейл, Уайт Дуб, Янгвуд и восточная половина округа Аллегейни.Не уверен, что мы обслуживать свой район? Позвоните нам сегодня по телефону 724-468-5956. вернуться к началу Ремонт чипов лобового стекла | Ремонт лобового стекла автомобилей | Замена лобового стекла Узнайте, как BUMPERDOC может сэкономить ваше время и деньги на ремонте лобового стекла до того, как потребуется полная замена. Наши квалифицированные специалисты могут быстро и по доступной цене заделать сколы и трещины, прежде чем они станут длиннее и потребуют дорогостоящей замены. Хотя трещины и поврежденные участки размером менее четверти можно вылечить быстро, лучше устранить повреждения как можно скорее. Как только ваше стекло повреждено, загрязнения начинают попадать в чип, что затрудняет или даже делает невозможным процесс ремонта. Кроме того, поврежденное стекло может треснуть без какого-либо уведомления — через день или год после первого удара. Ожидание может быть дорогостоящей авантюрой. Если лобовое стекло или другое стекло вашего автомобиля повреждено после того, как он починен, BUMPERDOC также может заменить ветровое стекло.Эти профилактические расходы часто покрываются страховыми полисами! Свяжитесь с вашей страховой компанией сегодня, и мы будем рады помочь вам с оформлением документов. Ремонт лобового стекла — это инновационный процесс, сочетающий современные технологии и умение залить поврежденный участок лобового стекла специальной прозрачной смолой. 10Июл Замок капота ваз 21099: Замок капота ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка) 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать Регулировка замка капота Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 ВАЗ / 2108, 2109, 21099 / ремонт / кузов / бампер и капот / Замок капота Руководство по снятию и установке элементов кузова: бампера, капота, крышки багажника автомобиля лада 2108. Регулировка замков ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Ремонт кузова лада 21099, точки сварки дверей лада 2109, бампера лада 2108, замена капота 1- пружина защелки 2 — контргайка 3 — защелка 4 — предохранительный крючок 5 — ручка предохранительного крючка Примечания Признаками необходимости регулировки положения защелки являются жесткий удар при закрывании капота и затрудненное открытие. Признаками необходимости регулировки защелки по высоте являются большое усилие при закрытии капота лада самара или вертикальный люфт капота в закрытом положении. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте затяжку контргайки, удерживая отверткой защелку от проворачивания. Для регулировки защелки по высоте выверните или заверните ее (см. примечания). 2. Для регулировки положения защелки капота ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 передвиньте ее в нужном направлении. После регулировки затяните контргайку. Проверьте работу замка: если капот не полностью закрывается, повторите регулировку. Замена Замка Капота Ваз 2109 ~ AUTOTEXNIKA. RU Замена замка капота на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Прежде чем приступить к замене замок капюшона, посмотрим: а что входит в так называемый замок капота? Во-первых, замок включает в себя: Две ручки открывания капота. (Одна ручка установлена ​​в салоне, а другая в моторном отсеке) Сам трос привода замка, а также зажим капота и предохранительный крюк также относятся к замку. Для полной замены частей замка, читайте ниже. При замене замка капота пригодятся отвертка, гаечные ключи и тонкие плоскогубцы! Когда мне нужно поменять элементы замка капота? Например, ручки, открывающие капот автомобиля, подлежат замене в случае поломки и других деформаций, которые могут затруднить или нереально открыть капот автомобиля. В случае поломки или деформации кабель привода должен быть заменен, что делает нереальным открытие капота автомобиля. Держатель капота и стопорную пружину необходимо заменить, если они также деформированы, как это обычно бывает при сильном износе или перекосах, капот автомобиля может самопроизвольно открываться на ходу. Как заменить элементы замка капота на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? Замена пружины замка: 1) Для того, чтобы снять фиксирующую пружину, сначала отсоедините кабель привода. 2) Затем снимите его с помощью отвертки и, в результате, снимите его с кузова автомобиля. Замена капота на пружину. Владельцы автомобилей Opel, на эту мелочь, иначе не в то время, эта мелочь.   Капот ваз 2109 не закрывается регулирование замок капюшона. Чтобы установить новую пружину вместо старой, полностью измените операцию! Замена троса блокировки привода: Трос блокировки привода может быть удален без снятия пружины для этой цели: 1) Сначала снимите трос привода с фиксирующего кронштейна. 2) Затем войдите в салон автомобиля, а затем открутите крепления ручки замка капота. 3) Затем снимите фиксирующую ручку и выровняйте конец кабеля с помощью плоскогубцев. 4) После выпрямления наконечника кабеля сдвиньте металлическую втулку вверх. Когда муфта перемещается, снимите трос с петли замка! 5) Теперь идите в моторный отсек и снимите трос привода в моторном отсеке. Замена троса блокировки привода производится в обратном порядке! Замена замка капота: 1) Сначала закрутите контргайку, а затем отпустите ее. Для предотвращения поворота защелки держите его отверткой! 2) Затем открутите защелку с помощью отвертки и затем снимите ее. Чтобы заменить защелку, выполните всю операцию в обратном порядке! Замена пружины троса безопасности: 1) Сначала разблокируйте стопорную шайбу с помощью отвертки. После нажатия снимите тонкие клещи с предохранительного троса! 2) Затем снимите мост. 3) И в результате снимаем пружину. Как установить новую пружину на защитный трос, смотрите в конце статьи в коротком видеоролике! Замена замка капота на ВАЗ-2109 – решаем проблему сами Разнообразие автомобилей на дорогах нашей страны способно поразить воображение каждого. Однако есть среди наших автолюбителей и те, кто никогда и ни на что не променяет свою любимую «девятку». Действительно, ВАЗ-2109 по праву заслужил носить звание культового, ведь за его рулем набирались опыта многие из нас. Однако не стоит забывать, что поначалу всеобщая любовь давалась автомобилю очень тяжело. Не в последнюю очередь из-за банальных проблем с замками багажника и капота. Что уж говорить, многие владельцы ВАЗ-2109 до сих пор ремонтируют эти детали автомобилей, не жалея ни сил, ни времени. 1 Устранение неисправностей в замке багажника «девятки» Так уж сложилось, что некачественные замки сопровождают почти всех представителей модельного ряда ВАЗ. При этом четко вырисовывается закономерность: чем новее модель Лады, тем проще заменить блокиратор в ее багажнике и капоте. Так, установка замков на Ладе Гранте не требует никаких особых навыков, и отнимает максимум 20 минут времени. Этого нельзя сказать о работе по замене замков в багажнике и капоте ВАЗ-2109. Блокираторы “девятки” представляют собой более сложные конструкции, из-за чего с ними придется немного повозиться. Но, как говорится, начнем по порядку. Первое, о чем стоит знать владельцам ВАЗ-2109, это постоянная необходимость регулировки фиксатора замка багажника. Известно много случаев, когда владелец гнал машину на автосервис с острой необходимостью замены блокиратора крышки. Потом оказывалось, что замок исправен, просто его фиксатор немного сместился. Поэтому, чтобы не повторять судьбу тех бедолаг, изучим алгоритм самостоятельной регулировки фиксатора. Ремонт замка багажника “девятки” подразумевает снятие обшивки. Для этого отверткой поддеваем 10 крепежных пистонов и извлекаем их. Снимаем обшивку и приступаем к работе с блокиратором. Вначале с помощью воротка с накидной головкой или гаечного ключа откручиваем 2 гайки, фиксирующие замок на крышке багажника. Делать это необходимо крайне аккуратно, так как сразу же за крепежами находятся 2 “минусовые” клеммы. Их мы тоже отсоединяем, после чего вытаскиваем замок из отверстия в крышке багажника. Далее работаем непосредственно с фиксатором. Чтобы демонтировать его, снимаем 2 крепежных болта. После этого определяем оптимальное положение детали и прикручиваем фиксатор на место. Если же проблема кроется не в фиксаторе, а в самом замке, то продолжаем работать дальше. Снимаем регулировочные шайбы и вытаскиваем весь замок. Далее производим установку нового блокиратора. Для этого прикладываем его на место сломанной детали, прикручиваем крепежные гайки. Все остальные детали собираем в обратном порядке. На финишном этапе замены замка прикручиваем обшивку крышки багажника. 2 Замена замка капота ВАЗ-2109 своими руками Замена неисправного замка багажника на “девятке”, безусловно, нужна. Ведь сломанный блокиратор не защитит ваши личные вещи от кражи. Однако намного хуже, если из строя вышел замок в крышке капота вашего авто. В таких случаях под угрозой угона окажется целое авто. Поэтому каждый, кто обнаружил малейшие неполадки в блокираторе капота, должен немедленно действовать. Специалисты советуют менять элементы замка капота в таких случаях: При наличии проблем с рукоятками крышки капота. Если вы обнаружили деформацию этих деталей, стоит приступить к их замене, не дожидаясь того момента, когда крышку будет невозможно открыть; Оборвался трос привода замка. В таком случае крышку капота открыть уже невозможно; Произошла деформация пружины или фиксатора капота. Понять, что случилась поломка несложно – крышка капота открывается самопроизвольно. Конструкция замка капота ВАЗ-2109 состоит из двух рукояток открывания крышки, пружины, фиксатора капота, приводного и страховочного тросов. Наиболее часто водители ВАЗ-2109вынуждены менять пружину замка. Чтобы выполнить установку новой детали, сперва необходимо отсоединить от нее приводной трос. Далее просовываем отвертку под пружину и аккуратно вытягиваем ее. После этого берем новую деталь, вставляем на место и собираем все элементы замка в обратном порядке. Еще одна деталь, неисправность которой вызывает беспокойство – это приводной трос блокиратора капота. Для замены детали выводим ее из крепежного замка. Затем переходим в салон автомобиля и откручиваем болт, фиксирующий рукоятку. Снимаем рукоятку и с помощью плоскогубцев выпрямляем конец троса. Затем сдвигаем металлическую втулку вверх и снимаем петлю троса с рукоятки. Далее выводим приводной трос в подкапотное пространство машины. На финишном этапе вставляем новый трос и собираем все в обратном порядке. Чтобы произвести замену фиксатора капота, накидываем гаечный ключ на контргайку и ослабляем ее. Далее с помощью отвертки снимаем фиксатора замка. Вставляем новую деталь и собираем конструкцию в обратном порядке. Если есть необходимость установки нового страховочного троса, то действуем по следующему алгоритму. Сначала поддеваем стопорную шайбу отверткой. Далее с помощью плоскогубцев извлекаем ее из страховочного троса. Затем вытягиваем ось и снимаем пружину. Монтаж нового троса выполняем в обратном порядке. Как видим, произвести ремонт замка капота не так уж и сложно. А необходимые инструменты есть у каждого из нас. 3 Советы по выбору качественного замка Многие владельцы ВАЗ-2109 уверены, что для их машин подойдут замки от любых автомобилей. Такое мнение не соответствует действительности. Для установки на “девятку” специалисты советуют покупать замки от Лада Калина. Блокираторы от этой модели отечественного производителя просты в установке и при интенсивном использовании способны прослужить 2–3 года. Помимо этого, для “девятки” отлично подойдут блокираторы от модели ВАЗ-21099. Эти замки имеют такие достоинства, как небольшая цена и продолжительный срок использования (около 4–5 лет). Опытные автомеханики ни в коем случае не советуют экспериментировать и приобретать для ВАЗ-2109 замки от иномарок. Купив такие блокираторы, вы не добьетесь желаемого результата, а только зря потратите свое время и деньги. Капот ВАЗ 2109 не открывается как открыть. Как открыть капот, если оборвался трос: полезные советы Как открыть капот ВАЗ 2109 (девятка) своими руками. Для строительных работ мне попалась на время машина Лада 2109, а также 1987 года выпуска. Интересная машина Он был на ходу, тормоза и двигатель работали, а все остальное было сломано или отсутствовало. Если ездить на нем каждый день, значит, завелось. Во время перерывов более 3-х суток накопил новый аккумулятор и начались проблемы.Машина продолжала разрушаться и в моих нежных руках … пробился глушитель, срезан стопор открывателя водительской двери и так далее. Перейдем к главному — капюшону. Сначала был перерезан трос, крепящий тягу открывания капота к рукоятке intra-alpha. Этот вопрос решился с помощью плоскогубцев для открытия капота. Капот требовалось открывать каждый раз при запуске — включение массы, шаманство с заслонками карбюратора и для доливки жидкости. При открытии плоскогубцами для обрезанного кабеля капот не всегда открывался, поэтому для открытия прилагалось больше усилий.И перед отъездом на выходные начал готовить машину к длительной стоянке и конечно по «закону подлости» отрезал тросик внутри капота. Честно говоря, до этого момента АБСОЛЮТНО не обращал внимания на конструкцию замка капота. И вот подбирает и понимает, если я машину не выйду, то через три дня снова нужно будет работать с аккумулятором, но в капот он тоже будет предварительно лазить. Время идет, как всегда на ответ — в Интернете.Рекомендаций полно: — на подъемнике, а там легко; — поднять снизу и легко; — приподнять капот набок и открыть палку, нажав на пружину; — Сделайте крючок из стальной проволоки и откройте, натягивая пружину. Самое обидное, ни одного фото замка, за что тянуть куда тыкать. (Инструкцию по эксплуатации эту Вазовскую «Камасутру» выкинули при чистке багажника из-за очень ветхого и моет). А девятку без открытия капота не запускаю, до ближайшего сервиса 15км, домкрата нет и спрашиваю и смотрю как замка вообще нет.Стал поднимать капот слева. Фонарь высветил внутренности капота. Я видел сломанный cex. По рекомендации в прорезь капота засунул палку (патрубок от лыжной палки) и протолкнул пружину — не открывается. Количество просматриваемых страниц больше 30. На некоторых рекомендуется нажать на капот в области замка во время открытия. Пробовал — ни в коем случае. Время идет, решил левую поднять капот и закрепил крючком или петлей на горошине рессор.Все недействительные материалы были избиты. Прогресс пришел с использованием изолированной двойной медной проволоки. Образовавшаяся петля и 20 минут попыток позволили накинуть петлю. Для облегчения работы под капот вставили деревянную распорку-защелку, после закидывания петли необходимо удалить сколы. Открыть капот, просто потянув за пружину, себе не удалось, видно, механизм закрутил, но следуя рекомендациям, прижав капот в районе замка (нажимать жестко по желанию) и потянув импровизированный трос можно было услышать поднявшуюся монету.Открылся капот, проводились работы по «консервации» автомобиля. Конец троса фиксируется в горошинах пружин, сжимая проушины, осторожно, не ломайте, а также трос дополнительно фиксируется ремешком от хлама. Надеюсь, представленные фото помогут открыть капот этого чуда машины. Следите за комментариями в блоге, там много интересного, оставляйте свои комментарии. Конец петлевого троса заброшен. Капот автомобиля открывается с помощью натяжения специального металлического троса.Однако ничто не работает прочно. Кабель может порваться. Теперь открыть капот будет невозможно, что делать? Итак, рассмотрим несколько вариантов решения задачи. Открыть капот ВАЗ 2107? Если ручка открывания капота идет легко, значит натяжной трос порвался. Необходимо определить: где именно произошла эта поломка. Если это произошло ближе к ручке открывания (она находится в машине), то оторванный трос можно подцепить самодельным крючком или другим удобным инструментом, затянуть в салон и произвести ремонтные работы.Если в пространстве лобового стекла оборвался натяжной трос, то проблема более серьезная, но не стоит паниковать. Обрезанный кабель можно зацепить за решетку радиатора. Для этого подойдет любая коса. Также можно попробовать продеть зацеп замка через воздуховоды кабины. Подобные действия очень сложны. Если все усилия окажутся напрасными, то придется разрезать петли крепления самого капюшона (ремонт со временем обойдется дорого). Для этого снимается решетка радиатора, крепежные петли срезаются болгаркой, затем оторванный трос заменяется — несложно. Открыть капот ВАЗ 2109? Чтобы открыть капот на ВАЗ 2109, необходимо залезть под машину. Далее производим простые действия. Снимаем защиту картера и жестяной пыльник. Делать это нужно так, чтобы рука шла рядом с радиатором. Далее нащупываем кольцо, к которому крепится трос, и нажимаем на замок. Помощник сверху открывает капот. Стоит отметить, что тросик крепится непосредственно к замку, поэтому нажимаем только сбоку и по направлению водительского сиденья.Для умельцев подойдет способ открывания капота с помощью длинной проволоки. Замок с крышкой можно врезать самодельным крючком. Открыть капот ВАЗ 2114? У этой машины способ открывания капота такой же, как у ВАЗ 2109. После снятия защиты двигателя нужно отвести хвост рессоры в сторону (так работает тросик). На ВАЗ 21014 решетка пластиковая, поэтому ее просто сломать, заменить трос и саму решетку (очень недорого). Квалифицированная помощь — лучшее решение Если самостоятельно решить проблему с открытием капота на своем транспорте не удается, то лучше обратиться в техпомощь. Квалифицированная бригада быстро решит вашу «неприятность» и вы сможете продолжить эксплуатацию автомобиля. В Тольятти и месторождениях представлена ​​компания «Дженерал». Это верное решение многих дорожно-технических проблем с техническими средствами. Капот любого автомобиля предназначен для защиты двигателя, системы зажигания, других узлов и агрегатов, находящихся в моторном отсеке.Кроме того, он также выполняет аэродинамическую функцию, позволяя воздушным потокам свободно бороться с автомобилем во время движения. Открывается прямо из салона автомобиля ВАЗ с помощью троса и специального рычага. В случае, когда они или замок капота ломаются, у автовладельца возникает вопрос: как открыть капот на ВАЗ 2107? Следует отметить, что конструкция запорных механизмов капотов автомобилей ВАЗ позволяет ремонтировать их самостоятельно. Не требует специальных знаний, а также специального инструмента.Достаточно изучить инструкцию по производству таких ремонтных работ и строго соблюдать изложенные в ней пункты. Не открывать капот на машине можно по нескольким причинам. Так, например, его замок может испортиться. Кроме того, из-за механических повреждений, например, при аварии деформируются крышка капота и моторный отсек. Также это может привести к тому, что открыть будет невозможно. Если говорить о самой частой причине этого явления, то она кроется в банальном перерезании металлического троса, который приводит к запорному механизму вытяжки.Разорвать кабель можно по разным причинам, среди которых можно назвать главными: его износ, наличие коррозии кабеля на поверхности, приложенное к нему чрезмерное усилие. В случае обрыва троса владелец автомобиля ВАЗ может открыть капот самостоятельно, так как это относительно несложная процедура. Во всех остальных случаях вполне возможно, что к выполнению ремонтных работ придется привлечь профессионалов. Способы открытия капота В разных ситуациях Для устранения описанной неисправности используются разные способы.Среди наиболее частых случаев можно назвать следующие: Трещина выламывается непосредственно рядом с рычагом привода дистанционного открывания замка. В том случае, если достаточно будет захватить его торчащий в салоне конец с помощью обычных плоскогубцев и сильно потянуть. Дергать нужно при этом за сам кабель, а не за его оплетку. вскрыть трос в салоне, если невозможно его захватить плоскогубцами. В этом случае вам понадобится гнутая проволока.С его помощью можно открыть капот, например, для замены масла, даже если плоскогубцы не помогают. Для этого нужно будет отбить крючок от проволоки, протолкнуть его в щель воздуховода или между корпусом и вытяжкой, зацепить им поврежденный трос и тянуть до тех пор, пока не откроется замок капота. Обрыв троса находится далеко от рычага привода замка. В этом случае можно попробовать провести операцию через воздуховод. Здесь вам также понадобится крючок, согнутый из жесткой проволоки. Он закручивается в левый воздуховод и цепляется за него кабель. трос обрыв непосредственно в том месте, где установлен механизм замка. Обычно такой замок устанавливается перед вытяжкой, а потому тянуть его бесполезно. В результате открыть замок моторного отсека можно только уменьшив, загнав машину на яму. Для этого нужно обратить внимание на защиту картера, сняв ее. Для этого откручиваем его крепления и стягиваем дроп двигателя. Рядом с отверстием, выходящим рядом с радиатором, вставьте длинный зарубок и попробуйте открыть им замок.Если он установлен рядом с лобовым стеклом, попробуйте петлю, выгнутую из проволоки, зацепите механизм замка в месте фиксации троса и потяните за него. ВАЗ 2107 модели В случае, когда моторный отсек на автомобиле ВАЗ 2017 не открывается, это обстоятельство не должно быть поводом для паники. Дело в том, что в наличии имеется сам капот, крышка воздухозаборника и вывод кабеля в салоне. Это обстоятельство позволяет открыть капот ВАЗ 2107 одним из описанных выше способов. Затруднения могут возникнуть только в том случае, когда, например, воздухозаборники здесь будут оборудованы декоративными накладками. В этом случае им придется сначала их снять, а затем попытаться открыть капот. Следует отметить, что из-за особенностей конструкции петли капота ВАЗ 2107 даже в хорошем состоянии открывается плохо и поэтому необходимо вначале приложить физические усилия, а затем начать его открывать. ВАЗ модели 2109. Открыть капот ВАЗ 21099 будет сложнее, так как для этого придется закрывать под автомобилем.Кроме того, потребуется снять защиту картера, а также двигателя двигателя. Это сделано для того, чтобы руку можно было перетасовать к радиатору. После этого нащупал порванный кабель и кольцо, к которому он прикреплен. Щелкаем по замку и просим помощника быть сверху, нажимаем на капот сверху, а также в сторону водительского сиденья. Также можно подобрать прядь крючком из проволоки, но это под силу далеко не всем. ВАЗ 2110 модели Для того, чтобы открыть капот на ВАЗ 2110 в случае, если тросик был порван, достаточно воспользоваться одним из уже описанных способов его открывания.В то же время есть свои тонкости открытия его своими руками. Например, в некоторых комплектациях данной модели предусмотрена установка на капот электроблока замка. В результате в машине может просто сесть аккумулятор, а капот не обнаружить. Чтобы справиться с этой ситуацией, потребуется разобрать осветитель, расположенный над пассажирской площадкой или водителем, а также подключить к его плюсовым выводам и минусу от аккумулятора другого автомобиля. Далее нужно будет завести машину, и, если других неисправностей нет, замок откроется. Опытные автовладельцы, чтобы не допустить подобных ситуаций, проводят скрытую проводку на АКБ. В этом случае достаточно будет подключить к нему зарядное устройство и зарядить пломбу АКБ ВАЗ 2110. ВАЗ 2114 модели Обнаружение капота ВАЗ 2114 производится так же, как и аналогичная операция на ВАЗ 2109. При этом, учитывая, что на ВАЗ 2115 устанавливали аналогичное оборудование «четырнадцатой» модели, изучив один раз, изучив данную процедуру , в случае разрыва троса можно будет самостоятельно открывать капот сразу на трех моделях автомобилей ВАЗ. Если говорить об особенностях выполнения данной операции на данной модели, то профессионалы советуют открывать моторный отсек как можно осторожнее, поэтому старайтесь протолкнуть ее крючок, чтобы уловить разрыв троса или получить рычаг открыв капюшон, можно легко его сломать. В итоге вам придется покупать на замену сразу два элемента конструкции автомобиля, достойных очень серьезных денег. Кроме того, открывшийся капот нужно будет внимательно осмотреть и смазать все его движущиеся части.Это петля и механизм блокировки. Такие простые действия могут предотвратить аварийные ситуации в будущем. Установка кабеля При обрыве троса после открытия капота его необходимо заменить. Для этого: В магазине автозапчастей подбирают новую запчасть При этом из имеющихся товаров стоит выбрать многожильные кабели как самые долговечные. из проволочного крючка. Крючок необходимо воткнуть в отверстие под ручкой проема капота.Им нужно будет зацепить прочный шнурок и затащить его внутрь кабины. привязываем к шнурку новый трос и протягиваем в салон. далее новая запчасть Соединяется с ручкой открывания крышки капота и механизмом открывания его замка. вся система в сборе проверена на работоспособность. выводы В конструкции автомобилей ВАЗ присутствуют устаревшие элементы, которые давно не используются на современных моделях автомобилей.К ним относится трос открывания замка капота. Если он сломается, его крышка лопнет, и автовладельцу придется открыть моторный отсек. Эта процедура относительно проста и может выполняться самостоятельно, хотя на нее придется потратить достаточно большое количество времени. Чтобы не допустить такой неприятной ситуации, необходимо произвести современную замену кабеля, а также постараться не прилагать к нему значительных физических усилий. как вскрыть Капот ВАЗ-2109 с порванным тросом Автомобиль ВАЗ- 2109 Полон удивляет, поэтому тем, кто любит самостоятельно модернизировать в гараже любимую машину, автомобиль придется под настроение.Устранения неисправностей при активном использовании ВАЗ-2109 очень много, но и вариантов тюнинга много. Одной из поломок стал разрыв троса, обеспечивающего открывание капота автомобиля. Пока вы не устраните эту неисправность, вытяжка будет простаивать в закрытом положении. Кабель чаще встречается в холодную погоду, не выдерживая холода. Следующая причина повреждения ее целостности — износ детали. Что делать, если трос обрывался в кабину Трос, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109, представляет собой многожильный или одножильный провод из стали, помещенный в оболочку, металлическую оплетку находится сверху.Основная задача троса — открывание капота при приложении усилия к ручке запорного устройства. К открытый Конструкция с обрывом кабель внутри вазы 2109 Необходимо осмотреть и оценить участок, где произошел разрыв. Несмотря на разбивку, вероятно, сохранился доступ к некоторым деталям и регионам, их необходимо изучить. Изучение состояния деталей у капота начинается с осмотра ручки замка. Механизм изменения положения капота ваза 2109 Предполагает оформление конструкции замком и крючком, последний действует как предохранитель от несанкционированного открывания капота.Детали размещены на его лицевой стороне. Производитель сдал в салон и забальзамировал слева справа под приборной панелью. Увидев место обрыва, приступаем к дальнейшим работам. Читаем так же: Как открыть капот ВАЗ 2109 без троса. Специалисты отметили несколько способов открыть капот при порванном тросике. Порыв внутри салона позволяет решить проблему с помощью плоскогубцев. Удалить с панели через инструмент остатки оторванной детали, попытаться схватиться за край стержня, не касаться тесьмы. Приложив усилие, потяните за край штанги лично, увы одновременно сохраните плавность хода, не допускайте резких рывков. В противном случае велик риск обрыва кабеля в другом месте. Если хотите прогрессировать, чтобы трос не выпадал из плоскогубцев, сделайте на основе разряда элемент и проденьте его через инструмент. Читайте так же: AS Открытый капот ВАЗ (если тросик порвался или порвался) Вот такое слабо каверзное мероприятие, избавляем себя от беды, которая застала вас в жестоком. Если трос лопнул под капотом ВАЗ-2109 Бывают случаи, когда трос рвется в месте размещения прямо под капотом. Тогда воспользуйтесь такой пошаговой инструкцией: Нужен лифт, эстакада или смотровая яма. Если вы домкрат, воспользуйтесь им заранее с помощью автомобиля от падения с высоты. Когда машина находится наверху, берем на себя снятие защиты, подходящей для машиниста двигателя, она фиксируется несколькими креплениями. Те же манипуляции проделайте с дефлектором из фастера, он поможет освободить место для дальнейших действий, открыв капот. Поместите ладонь в отверстие, расположенное между радиатором и моторным отсеком. Проведите перстень пальцами там, где фиксируется тяга — деталь находится рядом с запорным устройством. Дотянувшись до кольца, с усилием потяните его лично и щелкните влево, учитывая дверь, расположенную рядом с водителем. Теперь капот должен открыться. Если манипуляции не дали положительного результата, а капот все еще закрыт, попробуйте также надавить на кольцо, осторожно надавите на него.Чтобы процесс пошел быстрее, желательно заручиться помощью мужского учебника. Осталось удалить сломанный трос и заменить на новый образец. Помощник должен растянуть пружинный механизм у замка, а затем владелец автомобиля закрепит трос на ручке запорного механизма. Альтернативные способы открывания капота ВАЗ-2109 Специалисты поделились дополнительными способами решения проблемы с открытием капота ВАЗ-2109 На основе обрыва трос : Читайте так же: Как открыть ВАЗ 2109 без видео ключа. Поднимите капот машины и с помощью длинной проволоки откройте замочную скважину. Если открыть капот Не получилось своими руками, следует обратиться в автомастерскую, работники которой произведут работу качественно и быстро, к тому же сами меняют порванный трос. В самостоятельном открытии обездвиженного капота может помочь инструкция, прилагаемая к вашему автомобилю. В нем производитель описывает распространенные поломки и способы их устранения своими руками.В любом случае придется изучить схему локации тяги. Чтобы трос в ВАЗ-2109 прослужил долго, воспользуйтесь такими советами специалистов: Относитесь к литоловым выводам. Используйте кабель, состоящий из нескольких жил. Он считается самым прочным, надежным и при этом подвижным, не слишком растягивается и отличается медленным износом. Осторожно обработайте поворотный кулак замкового механизма. Новички в деле ремонта отечественных автомобилей тщетно экспериментируют, заменяя сломанный кабель обычным проводом.В ВАЗ-2109 как открыть с порванным тросом капот , Обсуждение в видеоинструкции: На нашем сайте действует акция. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже. POST Просмотры: 1 ВАЗ 2109. В том, что оборвался тросик, разобраться очень легко: при дергании за рычаг открывания капота из салона, то никакого усилия и никаких звуков. Рычаг на месте возврату не подлежит.Естественно не открывается, так как рычаг с помощью троса отводит назад удерживающую пружину. Рано или поздно капот ВАЗ 2109 все равно придется открывать, а как это сделать, если он не открывает рычаг из салона. Не хочет портить капот и не хочет открывать без механических повреждений. Делается это следующим образом: необходимо под капотом поднести его снизу и отогнуть удерживающую пружину капота ВАЗ 2109. Просто так внизу под капот ВАЗ 2109 не залезть, т.к. защита установлена ​​снизу.Работайте так, чтобы лучше устроить смотровую яму или эстокад. Естественно, можно справиться и лежа под машиной, на эстокаде или смотровой яме будет удобнее, так как на машине добраться до рессоры не так-то просто, чтобы дотянуться до рессоры капота ВАЗ 2109. Первое, что нужно сделать, это снять защиту. Лучше убрать с нее все простыни, чтобы удобнее было выносить. Снимаются просто — винты и листы легко откручиваются.Теперь необходимо попытаться дотянуться рукой до удерживающей пружину под расширенным пространством под капотом. Лучше фонариком себе подсвечивать, так как ничего не будет видно и придется действовать на ощупь. Надо пружину отогнуть в сторону аккумулятора. При открытии капота вы слышите щелчок, аналогичный тому, который всегда слышен при открытии капота из салона. Это будет проще сделать, если кто-то появится поверх капюшона в районе замка. Все, капот ВАЗ 2109 открыт, несмотря на сломанный cex. Как открыть капот девятки. Аварийное открывание капотов на отечественном авто Капот открывается на ВАЗ 2109 Ваз 2109. То, что обрыв троса, понять очень легко: когда дергаешь рычаг открывания капота из салона, не чувствуешь никакого усилия и никаких звуков. Рычаг не возвращается на место. Естественно, капот не открывается, так как рычаг тросом тянет назад удерживающую пружину. Рано или поздно капот ВАЗ 2109 все равно придется открывать, но как это сделать, если вытаскивание рычага из салона не открывает.Естественно, что капот никому не хочется портить, и его нужно открывать без механических повреждений. Делается это следующим образом: необходимо залезть под капот снизу и отогнуть удерживающую пружину капота ВАЗ 2109. Просто под капот ВАЗ 2109 снизу не залезешь, потому что защита устанавливается снизу. Эту работу лучше выполнять на смотровой яме или эстакаде. Естественно, справиться можно лежа под машиной, на эстакаде или смотровой яме будет удобнее, так как до пружины капота ВАЗ 2109 снизу дотянуться не так-то просто. Первым делом снимаем защиту. Лучше убрать все ее листы, чтобы было удобнее ползать. Снимаются просто — винты выкручиваются и листы легко снимаются. Теперь необходимо попробовать дотянуться рукой через образовавшееся пространство до удерживающей пружины под капотом. Лучше осветить себя фонариком, так как ничего не будет видно и действовать придется наощупь.Надо пружину отогнуть в сторону аккумулятора. При открытии капота вы услышите щелчок, аналогичный тому, который всегда слышен при открытии капота из салона. Сделать это будет проще, если кто-то надавит на капюшон в районе замка сверху. Все, капот ВАЗ 2109 открыт, несмотря на порванный трос. Как открыть капот ВАЗ 2109 (девятка) своими руками. Для строительных работ мне на время досталась машина Лада 2109, уже 1987 года выпуска.Интересная машина, была на ходу, тормоза и двигатель работали, а в остальном все было сломано или отсутствовало. Если ездить на нем каждый день, заводится. С перерывами более 3-х суток посадил новую батарею и завелась с проблемами. Машина продолжала разрушаться и в моих осторожных руках… пробился глушитель, отломился ограничитель открывания водительской двери и так далее. Перейдем к главному — капюшону. Сначала оборвался трос крепления тяги открывания капота к внутренней ручке. Эта проблема была решена с помощью плоскогубцев, чтобы открыть капот. При каждом запуске приходилось открывать капот — включение массы, шаманство с заслонками карбюратора и доливка жидкости. При открытии плоскогубцами за порванный кабель капот не всегда открывался, поэтому я приложил больше усилий, чтобы открыть его. И перед самым отъездом на выходные стал готовить машину к длительной стоянке и конечно по «закону подлости» отрезал трос внутри капота. Честно говоря, до этого момента АБСОЛЮТНО не обращал внимания на конструкцию замка капота.А сейчас время поджимает и я понимаю, что если я машину не выключу, то через три дня мне снова придется бегать с аккумулятором, но сначала надо будет залезть в капот. Время, как всегда, идет на ответ — в ИНТЕРНЕТЕ. Полно рекомендаций: — на подъемнике, а там легко; — ползать снизу легко; — поднимите капот набок и откройте его палкой, нажав на пружину; — сделайте из стальной проволоки крючок и откройте его, потянув за пружину. Самая обидная, ни одной фотографии замка, за что тянуть, куда втыкать. (Инструкция по эксплуатации этой ВАЗ «Камасутра» при чистке багажника выкинула из-за очень потрепанного и маслянистого вида). А девятку не завести, не открыв капот, до ближайшего сервиса 15 км, домкрата нет и не у кого спросить и посмотреть, как работает замок. Стал поднимать капот слева. Фонарик освещал капюшон изнутри. Увидел обрыв кабеля. По рекомендации воткнул палку (трубу от лыжной палки) в прорезь в капоте и толкнул пружину — НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.Количество просматриваемых страниц уже больше 30. Некоторые рекомендуют нажимать на капот в районе замка в момент открытия. Попробовали — НИКАК. Со временем я решил приподнять капюшон слева и наколдовать, накинув крючок или петлю на проушину пружины. Использованы все подручные материалы. Прогресс произошел с использованием двойных медных проводов в изоляции. Образовавшаяся петля и 20 минут попыток позволили ее накинуть. Для облегчения работы под капот вставили деревянный раскладчик, после того, как петля была заброшена, занозу необходимо удалить. Открыть капот простым подтягиванием пружины на себя не получалось, было видно перекос механизма, но следуя рекомендациям, после нажатия на капот в районе замка (нажимать не нужно жестко) и натянув импровизированный кабель, мы услышали заветный щелчок. Был открыт капот, приняты меры по «консервации» машины. Конец троса фиксируется в проушине пружины, сжимая проушину, будьте осторожны, чтобы не сломать ее, а также к тросу дополнительно прикрепляют попавшуюся под руку ремешок из мусора.Надеюсь, представленные фотографии помогут открыть капот этой замечательной машины. Смотрите комментарии в блоге, там много интересного, оставляйте свои комментарии. Конец кабеля Петля на Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой открывания капота из-за обрыва троса. Это важная деталь, которая поможет вам получить доступ к сердцу автомобиля. Обрыв тросового привода доставляет водителю массу хлопот. Поломка всегда случается неожиданно и в неподходящее время. Представьте себе ситуацию, когда зимним утром, торопясь на работу, вы пытаетесь завести машину, но ничего не происходит. В срочном порядке потяните за рычаг, открывающий капот, чтобы увидеть двигатель. Слышен характерный звук оборванного кабеля. И понимаешь, что на работу надо ехать на такси. Любой водитель должен уметь выбраться из таких ситуаций. Это даст возможность обойтись без автосервиса, сэкономить деньги и время. Эта статья поможет вам узнать, как открыть вытяжку при обрыве троса. Применяя советы, вы разберетесь с проблемой. Способы открытия капота при обрыве троса Конструкция капота, замка и расположение тросового привода на автомобилях различаются.Но последовательность ремонта во всех случаях остается одинаковой. Владельцам отечественных брендов повезло больше, поскольку производители за долгие годы не внесли существенных изменений в конструкцию выпускаемых автомобилей. Поэтому открыть капот всегда получится без проблем. Чаще всего рвется трос возле рычага, реже под капотом. В первом случае с поломкой справиться несложно, а во втором придется повозиться. Когда обрыв троса перед рычагом Это простейшая ситуация.Для устранения поломки осмотрите место крепления троса и ручки открывания капота в салоне, возможно, от рычага отвалился стопор — вставьте на место и закрепите. Если вы заметили, что сам кабель оборван, то вам понадобятся плоскогубцы. Чтобы открыть капот, попробуйте крепко обхватить кабель вместе с кожухом и потянуть его вниз. Может не сработать с первого раза. В случае поломки разрежьте кожух и намотайте металлический трос на плоскогубцы, затем сильно потяните, чтобы открыть кожух. При обрыве троса под капотом Если вы осмотрели крепление внутри салона и ничего не нашли, то под капотом рядом с замком оборвался трос. Эта проблема считается самой серьезной, ведь нужно как-то получить доступ к замку и принудительно его выключить. Существует два основных способа открывания капота назад, которые применимы как на отечественных, так и на иномарках. Через решетку радиатора. На многих моделях добраться до замка можно с помощью самодельного проволочного крючка или спицы. Вставьте крючок в прорезь на решетке. Также можно проползти через воздухозаборник. Потяните за язычок кабеля и потяните за него. У некоторых автомобилей сплошная решетка без щелей. В этом случае его необходимо удалить, но это не всегда просто. В крайнем случае придется его сломать. Новая решетка стоит недорого. Через защиту картера. Это еще один способ помочь вам добраться до замка.Вам понадобится смотровая яма, но если ее нет, то придется ремонтировать ее, лежа на земле, поднимая машину домкратом. Снимите металлическую защиту с масляного поддона двигателя. Используя длинную отвертку, снимите выступ, к которому прикреплен кабель, и сдвиньте его влево (по направлению к отвертке). Возможно, вам понадобится помощь другого человека. Вы тянете за трос, и помощник сначала опускает капюшон, а затем поднимает его. Если капот открывается вперед, то придется повозиться. Вам понадобится самодельный крючок для вязания.Попасть в замок можно через воздухозаборник капота. Снимите его и зацепите кабель через решетку. В некоторых случаях приходится вырезать одно деление, так как узкие прорези мешают работе. Если не удалось открыть, то вам поможет другой метод. Поднимите край капота вокруг замка. Вытаскиваем уплотнительную резинку — должен получиться зазор. Затем с помощью длинной отвертки или крючка поднимите трос, и капот откроется. Причины выхода из строя тросового привода Распространенной причиной обрывов кабеля является нормальный износ.Со временем он растягивается и истирается в местах перегиба. Отсутствие смазки также сильно влияет на срок его службы. Если замок и трос долгое время не обрабатывались маслом, происходит заклинивание. Водителю приходится прилагать много усилий, чтобы открыть капот. В результате тросовый привод не выдерживает. Регулярно проверяйте состояние замка и троса. При низких температурах они замерзают. Когда вы чувствуете, что капот трудно открыть, выявите причину и устраните неисправность, не дожидаясь поломки.Если все же трос порвется, то установите новый. Постарайтесь закрепить его надежно, не перегибая. В конце обработайте замок смазкой. После хорошо проделанной работы вы надолго забудете о проблеме с обрывом кабеля. Видео: как открыть капот — ВАЗ 2108-2115 Капот любого автомобиля предназначен для защиты двигателя, системы зажигания и других узлов и агрегатов, находящихся в моторном отсеке. Кроме того, он также выполняет аэродинамическую функцию, позволяя воздуху свободно обтекать автомобиль во время движения.Открывается прямо из салона автомобилей ВАЗ с помощью троса и специального рычага. В случае, если они или замок капота сломаются, у автовладельца возникает вопрос: как открыть капот на ВАЗ 2107? Следует отметить, что конструкция запорных механизмов капотов автомобилей ВАЗ позволяет ремонтировать их самостоятельно. В этом случае не требуется никаких специальных знаний, а также специального инструмента. Вполне достаточно изучить инструкцию по производству таких ремонтных работ и неукоснительно соблюдать изложенные в ней пункты. Капот автомобиля не открывается по нескольким причинам. Так, например, его замок может разрушиться. Кроме того, из-за механического повреждения, например, в результате аварии, капот и моторный отсек деформируются. Это также может сделать невозможным его открытие. Если говорить о наиболее частой причине этого явления, то она кроется в банальном обрыве металлического троса, приводящего в движение механизм запирания капота. Трос может порваться по разным причинам, среди которых можно назвать основные: его износ, наличие коррозии на поверхности кабеля, приложенное к нему чрезмерное усилие.В случае обрыва троса владелец автомобиля ВАЗ может открыть капот самостоятельно, так как это относительно несложная процедура. Во всех остальных случаях вполне возможно, что к ремонтным работам придется привлечь профессионалов. Способы открытия капота В разных ситуациях используются разные способы решения описанной проблемы. Среди наиболее частых случаев можно выделить следующие: Обрыв троса непосредственно рядом с рычагом привода открывания дистанционного замка.В таком случае будет вполне достаточно, чтобы его торчащий в салоне конец обхватить обычными плоскогубцами и сильно потянуть. В этом случае нужно тянуть за сам кабель, а не за его оболочку. обрыв троса в салоне, если его невозможно схватить плоскогубцами. В этом случае вам понадобится гнутая проволока. С его помощью можно открыть капот, например, чтобы поменять масло, даже если плоскогубцы не помогают. Для этого вам нужно будет отогнуть крючок от проволоки, вставить его в прорезь воздуховода или между корпусом и капотом, зацепить поврежденным тросом и тянуть до тех пор, пока не откроется замок капота. Обрыв троса далеко от рычага привода замка. В этом случае можно попробовать провести операцию через воздуховод. Здесь вам также понадобится крючок, согнутый из жесткой проволоки. Его вдавливают в левый воздуховод и с его помощью зацепляют кабель. Обрыв троса непосредственно в месте установки замкового механизма. Обычно такой замок устанавливается перед капюшоном, а потому тянуть за него бесполезно. В результате замок моторного отсека можно открыть только снизу, загнав машину в яму.Для этого нужно обратить внимание на защиту картера, сняв ее. Для этого откручиваем его крепления и снимаем пыльник двигателя. Далее в отверстие рядом с радиатором вставляют длинную отвертку и с ее помощью пытаются открыть замок. Если он установлен рядом с лобовым стеклом, попробуйте согнутой из проволоки петлей зацепить механизм замка в месте крепления троса и потянуть за него. ВАЗ 2107 модели В случае, если на автомобиле ВАЗ 2017 не открывается моторный отсек, это обстоятельство не должно служить поводом для паники.Дело в том, что сам капот, крышка воздухозаборника и точка выхода кабеля из салона расположены доступным образом. Это обстоятельство позволяет самостоятельно открыть капот ВАЗ 2107 одним из описанных выше способов. Сложности могут возникнуть только тогда, когда, например, воздухозаборники здесь оборудованы декоративными накладками. В этом случае вам сначала придется их снять, а затем попытаться открыть капот. Следует отметить, что из-за особенностей конструкции петель капот ВАЗ 2107 даже в хорошем состоянии плохо открывается и поэтому стоит сначала приложить физическое усилие, а потом переходить к открыванию Это. ВАЗ 2109 модели Открыть капот ВАЗ 21099 будет сложнее, так как для этого придется залезть под машину. Кроме того, необходимо будет снять защиту картера, а также жестяной пыльник двигателя. Это сделано для того, чтобы руку можно было прижать к радиатору. После этого нащупываем порванный трос и кольцо, к которому он крепится. Нажимаем на замок и просим помощника, находящегося вверху, надавить на капот сверху, а также в сторону водительского сиденья.Также можно зацепить замок проволочным крючком, но это под силу далеко не всем. ВАЗ 2110 модели Чтобы открыть капот на ВАЗ 2110 в случае обрыва троса, достаточно воспользоваться одним из уже описанных способов его открытия. В то же время есть свои тонкости открытия его своими руками. Так, например, в некоторых комплектациях данной модели предусмотрена установка электрозамка на капот. В результате в автомобиле может просто разрядиться аккумулятор, и капот будет невозможно открыть.Чтобы справиться с этой ситуацией, потребуется разобрать осветитель, расположенный над сиденьем пассажира или водителя, а также подключить его к плюсовой и минусовой клеммам от аккумулятора другого автомобиля. Далее вам нужно будет завести машину, и при отсутствии других неисправностей замок откроется. Опытные автовладельцы, чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций, выполняют скрытую проводку до АКБ. В этом случае достаточно будет просто подключить к нему зарядное устройство и зарядить дохлый аккумулятор ВАЗ 2110. ВАЗ 2114 модели Открытие капота ВАЗ 2114 осуществляется так же, как и аналогичная операция на ВАЗ 2109. При этом, учитывая, что ВАЗ 2115 оснащается оборудованием в подкапотном пространстве, аналогичным оборудованию «четырнадцатого». «Модель», изучив эту процедуру один раз, можно будет в том случае, когда трос лопнет, открыть капот сразу на трех моделях автомобилей ВАЗ. Если говорить об особенностях выполнения данной операции именно на данной модели, то профессионалы советуют открывать моторный отсек Лады как можно осторожнее, поэтому старайтесь протолкнуть его крючком, чтобы подцепить оборванный трос или достать рычаг открывания капота, его легко сломать.В итоге вам придется покупать на замену сразу два элемента конструкции автомобиля, что стоит очень серьезных денег. Кроме того, открытый капот нужно будет тщательно осмотреть и смазать все его движущиеся части. Это петли и механизм замка. Такие простые действия могут предотвратить возникновение аварийной ситуации в будущем. Установка кабеля При обрыве троса его необходимо заменить после открытия капота. Для этого: в магазине автозапчастей выбирают новую запчасть, при этом из представленных товаров стоит выбрать многожильные кабели как самые долговечные. сделать крючок из проволоки. Крючок необходимо вставить в отверстие под ручкой открывания капота. Им нужно будет зацепить прочный шнурок и протянуть его внутрь кабины. привязан новый трос к шнурку и протянут в салон. , то новая запчасть соединяется с ручкой открывания капота и механизмом открывания его замка. вся система проверена на работоспособность. выводы В конструкции автомобилей ВАЗ присутствуют устаревшие элементы, которые долгое время не использовались на современных моделях автомобилей.К ним относится трос открывания капота. Если он сломается, его крышка заклинит и владельцу автомобиля придется открывать моторный отсек. Эта процедура относительно проста и вы можете сделать ее самостоятельно, хотя на это придется потратить много времени. Чтобы не допустить возникновения такой неприятной ситуации, необходимо произвести современную замену кабеля, а также постараться не прилагать к нему значительных физических усилий. Что делать, если вы оказались в следующей ситуации: обрыв троса капота ВАЗ 2109.То, что трос оборвался, понять очень легко: когда вы вытаскиваете рычаг открывания капота из салона, вы не чувствуете никакого усилия и никаких звуков. Рычаг не возвращается на место. Естественно, капот не открывается, так как рычаг тросом тянет назад удерживающую пружину. Надо гнуть удерживающую пружину капота ВАЗ 2109 Рано или поздно капот ВАЗ 2109 все равно придется открывать, но как это сделать, если вытаскивание рычага из салона не открывается Это.Естественно, что капот никому не хочется портить, и его нужно открывать без механических повреждений. Делается это следующим образом: необходимо залезть под капот снизу и отогнуть удерживающую пружину капота ВАЗ 2109. Под капот ВАЗ 2109 залезть просто нельзя, потому что защита устанавливается снизу. Эту работу лучше выполнять на смотровой яме или эстакаде. Естественно, справиться можно лежа под машиной, на эстакаде или смотровой яме будет удобнее, так как до пружины капота ВАЗ 2109 снизу дотянуться не так-то просто. Первым делом снимаем защиту. Лучше убрать все ее листы, чтобы было удобнее ползать. Защита двигателя ВАЗ 2109 Откручиваем саморезы защиты ВАЗ 2109 Снимаются просто — винты откручиваются и листы легко снимаются. Теперь необходимо попробовать дотянуться рукой через образовавшееся пространство до удерживающей пружины под капотом. Место крепления троса капота к пружине Лучше засветиться фонариком, так как ничего не будет видно и придется действовать наощупь.Надо пружину отогнуть в сторону аккумулятора. При открытии капота вы услышите щелчок, аналогичный тому, который всегда слышен при открытии капота из салона. Сделать это будет проще, если кто-то надавит на капюшон в районе замка сверху. Все, капот ВАЗ 2109 открыт, несмотря на порванный трос. Замок капота ВАЗ 2109 Тросик необходимо заменить. Покупаем новый кабель и ставим на место старого.Убеждены, что работа рабочая, рычаг в салоне должен регулярно открывать капот ВАЗ 2109. Этот способ очень простой и не требует никаких инструментов и трудоемких работ. На главную. vaz2109.net Как открыть капот на ВАЗ 2109: при обрыве троса Как открыть капот на ВАЗ 2109 при обрыве троса? Это небольшая, но все же проблема. Особенно когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую ​​погоду возникает данная проблема.Еще одна, более частая причина выхода кабеля из строя — его износ. Обрыв троса под капотом Вернуться к содержанию Если разрыв произошел внутри кабины Трос, или тяга, представляет собой одножильный или многожильный стальной провод, заключенный в оболочку, поверх которой находится металлическая оплетка. Его основная функция — открывать капот механическим воздействием на ручку замка. Чтобы решить проблему, как открыть капот ВАЗа, нужно предпринять определенные действия. Сначала нужно найти место обрыва кабеля. Для этого необходимо осмотреть механизм открывания капота автомобиля ВАЗ 2109 или те места, куда доступ еще сохранен. И начать нужно с осмотра ручки замка. Настоящий механизм включает в себя замок, который удерживает капот закрытым, и крючок, который предотвращает непреднамеренное открывание капота. Их расположение — в передней части капота. Ручка замка размещена в салоне и находится слева под панелью приборов.Определившись со скалой, можно приступать к самой работе. Здесь возможны разные варианты. Если внутри салона обрыв троса, то при помощи плоскогубцев нужно вытащить его остатки из-под панели, схватить за край стержня (сердечника), но ни в коем случае за оболочку, и достаточно сильно потянуть в сторону. ты, т.е. в боковой салон. Причем делать это нужно плавно, без рывков. В противном случае вы можете порвать его в другом месте. Чтобы кабель не выпадал из плоскогубцев, необходимо сделать на его конце петлю и продеть ее на инструмент.Может капот откроется. Вернуться к содержанию Обрыв троса под кожухом Возможно, обрыв троса под кожухом. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий: По возможности загнать ВАЗ 2109 на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Можно поднять. При этом, в случае выхода из строя домкрата, подстрахуйтесь от падения автомобиля. Осторожно снимите кожух картера двигателя, который удерживается несколькими саморезами.Сделайте то же самое с жестяным башмаком, чтобы освободить место для дальнейших манипуляций. Вставьте руку в отверстие между радиатором и моторным отсеком. Почувствуйте кольцо, на котором крепится стержень. Это несложно, он находится прямо рядом с замком капота. Снизу дотянуться до кольца, с силой потянуть или надавить влево, в сторону водительской двери. Если и тогда капот ВАЗ 2109 не открывается, то при этом необходимо надавить на него сверху.Это сделает кольцо податливым. Немного усилий и капот открывается. Лучше, если в процессе будут задействованы 2 человека. После этого нужно демонтировать старый порванный кабель и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек затянет пружину на замке, а другой позаботится о фиксации троса на ручке запорного устройства. Сначала придется сильно постучать капюшоном по корпусу, но со временем все наладится. Есть и другие варианты открывания капота. Поднимите капот ВАЗ 2109 и попробуйте открыть его замок длинным тросом. Обратиться в автомастерскую, где профессионально, качественно и в короткие сроки откроют капот, заменит тросик, а причину, если она техническая, выявят и устранят. Посмотреть инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109. Как правило, в нем указываются возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться с компоновкой тяги. Чтобы кабель прослужил дольше, необходимо: смазать его выводы литолом; используйте многожильный кабель, так как он прочный, гибкий, не растягивается и медленно изнашивается; Будьте осторожны с ручкой замка. Не считайте трос капота ВАЗ мелочью. Это полноценная часть сложного механизма. Не заменяйте его обычным тросом или даже тросом (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите нервы и здоровье, уважайте себя и свою машину. expertVAZ.ru Как открыть капот ВАЗ-2109 с порванным тросом Автомобиль ВАЗ-2109 полон сюрпризов, поэтому любители модернизировать своими руками в гараже любимое железо лошади понравится машина. Неисправностей при активной эксплуатации ВАЗ-2109 очень много, но есть и варианты тюнинга. Одной из поломок может стать обрыв троса, открывающего капот автомобиля. Пока вы не исправите эту проблему, капот останется в закрытом положении.Кабель чаще рвется в холодную погоду, не выдерживая низких температур. Еще одна причина повреждения ее целостности — износ детали. Что делать при обрыве троса в салоне Трос, позволяющий открывать и закрывать важную часть ВАЗ-2109, представляет собой многожильный или одножильный стальной провод, помещенный в оболочку, сверху из него есть металлическая оплетка. Основная задача троса — открывать капот при приложении силы к ручке замка. Для того, чтобы вскрыть конструкцию при обрыве троса внутри ВАЗ-2109, необходимо осмотреть и оценить место, где произошел обрыв. Несмотря на поломку, доступ к некоторым частям и областям, вероятно, сохранился, и их следует изучить. Исследование состояния деталей возле капота начинается с осмотра ручки замка. Механизм изменения положения капота ВАЗ-2109 предполагает расположение конструкции с замком и крючком, последний действует как предохранитель от несанкционированного открывания капота.Детали размещены в его передней части. Производитель вынес ручку в салон и соорудил ее слева справа под панелью приборов. Увидев место обрыва, можно приступать к дальнейшим работам. Специалисты отмечают сразу несколько способов открыть капот при порванном тросике. Спешка внутри салона позволяет решить проблему с помощью плоскогубцев. Используйте инструмент, чтобы удалить остатки оторванной части из-под панели, старайтесь ухватиться за край стержня, но не касайтесь ножен. С силой потяните край стержня на себя, но при этом держите его ровным, не допускайте резких рывков. В противном случае велик риск обрыва кабеля в другом месте. Если вы хотите убедиться, что кабель не выпадал из плоскогубцев, сделайте на конце детали петлю и проденьте ее через инструмент. При обрыве троса под капотом ВАЗ-2109 Бывают случаи, когда обрыв троса находится там, где он находится прямо под капотом. Затем воспользуйтесь следующими пошаговыми инструкциями: Вам понадобится подъемник, эстакада или смотровая яма.Если есть домкрат, воспользуйтесь им, заранее обезопасив машину от падения с высоты. Установив машину вверху, начинаем снимать защиту, которая подходит к картеру двигателя, она фиксируется несколькими креплениями. Те же манипуляции проделайте с жестяным пыльником, это поможет освободить место для дальнейших действий по открытию капота. Положите ладонь в отверстие, расположенное между радиатором и моторным отсеком. Пощупайте пальцами кольцо, в котором закреплен шток — деталь размещена рядом с замком. Достигнув кольца, с усилием потяните его на себя и толкните влево, ориентируясь на дверь, расположенную рядом с водителем. Теперь капот должен открыться. Если манипуляции не дают положительного результата, а капот по-прежнему закрыт, попробуйте также надавить на кольцо, хорошо прижмите. Чтобы процесс пошел быстрее, желательно заручиться помощью другого человека. Осталось снять порванный трос и заменить его новым образцом. Помощник должен подтянуть пружинный механизм, расположенный у замка, а владелец автомобиля в это время фиксирует тросик на ручке запорного механизма. Альтернативные способы открытия капота ВАЗ-2109 Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открытием капота ВАЗ-2109 из-за обрыва троса: Поднимите капот машины и воспользуйтесь длинный провод, чтобы открыть замочную скважину. Если не удалось открыть капот своими руками, следует обратиться в автомастерскую, работники которой сделают работу качественно и быстро, а к тому же сами заменят порванный трос. Как открыть капот на форд фокус. Как открыть капот на автомобиле Форд Фокус? Как открыть капот на Ford Focus Второе поколение популярного автомобиля Ford Focus содержит множество пластиковых элементов, в том числе замок капота. Механизм системы выполнен из металла, но имеет пластиковый привод, который может выйти из строя в самый неподходящий момент. В таких ситуациях владелец должен иметь возможность открывать капот без ключа. Особенности конструкции замка капота Ford Focus II На этом автомобиле привод защелки капота выполнен нестандартно.Обычно привод активируется тросиком, идущим под капотом и заканчивающимся специальной ручкой; эта система также продублирована в концевых выключателях главного замка. Отпирать капот можно только ключом и с улицы, потянув за табличку на решетке, вставив ключ в личинку замка, повернув ключ на пол-оборота против часовой стрелки. Далее нужно поднять капот, повернуть ключ на пол-оборота по часовой стрелке, и только после этого можно полностью отпереть капот. Конечно, эту систему сложно назвать удобной, но у владельцев второго Фокуса выбора нет.Еще одна особенность такой конструкции — наличие пластиковых стержней, которые тоже не отличаются большой надежностью. По словам владельцев, такая тяга, идущая к защелке замка, быстро выходит из строя, перестав зацепляться с пазом. В результате ключ повернут, но замок сломался, и открыть его традиционным способом уже не удастся. Что делать, если замок капота сломан? Итак, как открыть Ford Focus II без ключа, если капот не запирается замком? Часто сама конструкция здесь не играет никакой роли, ведь металлическая конструкция позволяет замку работать практически без перебоев.Проблемой становятся пластиковые элементы и стержни, из которых сделана личинка. Если звено вышло из строя или изношено, можно попробовать поставить на место: Демонтируем защиту мотора, после чего имеем прямой доступ к замку — будет заметно, что случилось с конструкцией. Из-под автомобиля можно установить тягу на место, чтобы открыть капот или багажник Форда Фокус 2, после чего провести дальнейшую диагностику. Сложность ситуации заключается в том, что купить тягу отдельно вряд ли удастся, так как она продается вместе с замком.Если вам удастся найти конструктивные элементы замка по частям, это будет удачей. Есть еще второй способ, подходящий для экстремальных ситуаций, когда действительно нужно разблокировать капот. Взломать замок можно длинной плоской отверткой, а еще вам понадобится мощный источник огня (например, газовая горелка) и фонарик. Алгоритм действий следующий: Просвечиваем фонарь через решетку радиатора, рассматриваем конструкцию замка и ищем пластиковый элемент, в который входит тяга личинки замка. Нагреваем отвертку газовой горелкой и плавно вводим в отверстие решетки, затем прижимаем горячим жалом пластиковую пятку фиксирующей конструкции, чтобы расплавить паз. Затем сильно нажимаем и стараемся целиться в середину детали. Держим кончик отвертки в таком положении несколько секунд, а когда металл остынет, достаем инструмент. Ждем пока отвертка остынет, снова втыкаем в паз жало и поворачиваем замок, как будто делаем это ключом.Схема открытия замка Ford Focus II описана выше. Как можно открыть остальные замки Ford Focus II без ключа? Вопросы, как открыть Форд Фокус 2 без ключа, довольно часты среди владельцев этих автомобилей. Бывают ситуации, когда водитель забыл ключ в салоне или багажнике, вышел из машины, и дверь захлопнулась. Бывает и так, что двигатель заводился, но нужно было выйти из машины, и тогда двери запирались.Ключ в замке зажигания, запасной — дома. Ситуация осложняется, если подобное приключение происходило вдали от населенных пунктов. Возможна другая проблема — Ford Focus 2 не видит ключ из-за проржавевших или осыпающихся личинок замка. Разбивать окно очень дорого, поэтому следует искать другие варианты. К счастью, они существуют. Первый способ открыть машину без ключа Практически у каждого человека в машине есть ножовка или стальная линейка. Эти изделия нужно немного согнуть, примерно на десять сантиметров от начала.Далее прокручиваем линейку вниз, вставляем в отверстие между стеклом и уплотнением, расположенным в нижней зоне водительского стекла. Не бойтесь этого действия, потому что стекло будет работать как ориентир. Вы сможете проникнуть в интерьер с помощью линейки, после чего дойдете до кнопки, активирующей опускание стекла. Удобное прессование осуществляется загибанием линейки, после чего можно попасть в салон. Второй способ Открытие дверей Ford Focus II по второму способу заключается в поднятии элемента вверх с помощью петли, перекинутой через дверную защелку, открывая дверь.Для этого действия потребуется кусок лески, гибкой проволоки или веревки, в 2 раза превышающей ширину двери. Чтобы попасть в салон, вам нужно будет слегка потянуть за водительскую дверь и поддеть ее любым предметом, который действует как рычаг. Подойдет старая кредитная карта, плоская отвертка, нож, обмотанный изолентой, но действовать нужно осторожно, чтобы не повредить лакокрасочный слой автомобиля. Загибаем правый верхний угол водительской двери и аккуратно проталкиваем леску, перемещая ее по периметру детали.Линию доводим до положения горизонта внизу дверного окна, после чего завязываем петлю. Изначально это делается не для того, чтобы петля не затянулась, когда линия проведена в дверной конструкции. Закручиваем в виде мертвой хватки таким образом, что при затягивании развязывается. Осторожно вытяните изделие с петлей обратно в салон, вставьте зажим, затяните его и проведите вверх, чтобы отпереть дверь. Третий способ Есть еще один способ открыть дверь машины без ключа.У автомобилей Ford Focus II есть одна «болячка» — провал тяги замка капота, о которой уже писали выше. Этот элемент состоит из двух пластиковых элементов, один из которых перемещается над другим. При скоплении масла или грязи шток начинает плохо выполнять свою функцию, а затем под давлением выпадает из направляющей. Эта ситуация препятствует открытию капота. Для решения проблемы нужно взять полметра прочной проволоки и загнуть ее крючком с конца. Забираем шильдик машины, просвечиваем фонариком и засовываем крючок под капот.Мы замечаем ответный элемент круглой конструкции замка, вращающийся вместе с усиками при открытии замка. Необходимо вставить крючок, зацепившись за усики, и повернуть замок вправо-влево, имитируя действия, выполняемые ключом. Замок откроется, затем вы должны найти выпавший стержень ключа, снять его и переместить, чтобы удалить грязь и разработать систему. После чистки тягу нужно вернуть на место, вставив усики в шарик, а также установив в обозначенное место еще один элемент. Пластик — враг надежности. Прекрасно понимая это, производители автомобилей настойчиво продолжают использовать его в нагруженных узлах. На Форд Фокус второго поколения пластиковые детали тоже встречаются довольно часто, причем в самых неожиданных местах. Например, замок капота. Сам запорный механизм выполнен из металла, но его привод пластиковый. Как открыть капот на Форд Фокус 2, если сломан замок, подумаем вместе. На втором поколении Focus привод защелки капота устроен не так, как на большинстве автомобилей. Мы привыкли, что защелка замка приводится в движение тросом, проложенным под капотом. Он может заканчиваться ручкой открывания капота, а ручной механизм может дублироваться концевыми выключателями центрального замка. На втором Фокусе замок капота отпирается только с улицы и ключом — синий овал на решетке выкидываем, вставляем ключ в личинку замка, поворачиваем ключ на пол-оборота против часовой стрелки, поднимаем капот, поворачиваем ключ на пол-оборота по часовой стрелке, и только после этого можно открывать капот. Механизм замка капота Форд Фокус 2 содержит несколько пластиковых тяг. Механизм, мягко говоря, не самый идеальный, но деваться некуда, приходится с этим жить. Еще одна особенность замка Форда на Фокусе — наличие нескольких ненадежных пластиковых тяг. По словам владельцев, часто тяга, идущая от личинки к защелке замка, просто изнашивается и выходит из паза. В итоге ключ вращаем, но ничего не происходит, замок заперт. Замок сломался, что делать? Есть несколько вариантов открытия замка капота, если не хочется открывать его ключом. Замок, как правило, тут ни при чем, так как он металлический и заклинивает редко. Все дело в пластиковых стержнях и пластиковых элементах строения личинки. Если сам шток сломался или изношен, можно попробовать установить его на место из-под автомобиля . Одна из причин выхода из строя замка капота — тяга пластика. Для этого снимите защиту двигателя и получите доступ к замку снизу. По крайней мере, вы можете увидеть, что происходит с механизмом, посветив фонариком. Снизу можно накинуть тягу на место и открыть капот, а после уже можно проводить диагностику. Проблема в том, что тяга отдельно не продается, а только в комплекте с фиксатором. Но так как сам замок ломается редко, то в продаже его практически нет, найти замок по частям можно только при разборке, а новый замок в сборе стоит не менее 3 тысяч рублей. Необходимые инструменты для открытия замка. Второй вариант более варварский, но если другого выхода нет, и необходимо открыть капот, воспользуемся им. Для открытия замка нам понадобится длинная (300-400 мм) плоская отвертка, фонарик, газовая горелка (или любой другой источник огня или тепла). Откройте замок капота длинной отверткой. Делаем так: Светим фонариком в сторону замка через решетку радиатора, разбираемся в устройстве и визуально находим центральную пластиковую пятку замка, которая должна учитывать тягу от личинки. Наконечник отвертки разогреваем газовой горелкой и осторожно вставляем между ребрами решетки. Нажмите горячей отверткой на пластиковую пятку замка, чтобы расплавить паз. При этом максимально сильно прижимаем отвертку и стараемся попасть в центр пластиковой детали. Держим отвертку в таком положении несколько секунд, когда отвертка остынет, вынимаем. Как только отвертка остынет, снова попадаем жалом в новый паз, который мы только что расплавили, и поворачиваем замок так же, как и ключом — против часовой стрелки поднимаем колпак, по часовой стрелке открываем колпак полностью. После открытия капота можно заменить замок или протянуть трос в салон автомобиля. Открыли капот, теперь можно или отверткой вместо ключа на время протянуть трос в салон и оттуда открыть замок. Еще раз повторюсь, всегда есть возможность купить либо новый, либо б / у замок на Фокус на разборке … Всем удачи и часто смазывайте замки! Видео как открыть капот и поменять маску на Форд Фокус 2 Чтение 3 мин. Форд Фокус второго поколения имеет не только необычный внешний вид, но и некоторые фишки, которые редко встречаются на других автомобилях. Одной из таких особенностей можно назвать открытие капюшона, которое происходит необычным образом. На решетке радиатора Ford Focus имеется фирменный значок, который в других автомобилях просто информирует о принадлежности данной модели определенной марке. Здесь он также действует как крышка для замка открывания капота с помощью ключа зажигания. Дело в том, что у Фокуса второго поколения нет кабеля, открыть его из салона не получится.Для этого есть специальный замок, упор которого может открывать доступ в моторный отсек. На первый взгляд такой способ открывания капота может показаться неудобным или как минимум необычным. Например, чтобы добраться до двигателя, нужно выключить автомобиль, вынуть ключ и открыть «крышку» двигателя. Особенно это может раздражать в непогоду, когда такая простая операция заставляет размазать руки и снова заглушить двигатель. Зато замок аккуратно закрыт значком Ford, который полностью закрывает его и предотвращает попадание пыли и влаги. Капот можно открыть несколькими способами: Ключ. Подручными средствами (при поломке). Как открыть капот? Как уже говорилось выше, чтобы открыть капот, нужно взять ключ зажигания и вставить его в замок, который находится за значком Ford в верхней части решетки радиатора. Нужно повернуть ключ влево. Далее необходимо сделать следующее: Повернуть ключ на пол-оборота против часовой стрелки. Поднять капот. Поверните ключ на пол-оборота по часовой стрелке. После этого открываем капот и делаем все, что нужно с двигателем. Поскольку решетка радиатора закреплена на расстоянии от замка, при повороте ключа включается тяга, открывающая ее. Одна из самых частых неисправностей этого механизма на Форд Фокус — это ситуация, когда шток выскакивает из паза. Как правило, люди покупают новый замок, но в этом нет необходимости.Проблема решается открыванием капота руками, поставив тягу на место. Для этого нужно разобрать защиту двигателя, и тяга тогда будет в прямом доступе, и поставить ее на место не составит труда. Если личинка замка изношена, то с помощью обычной отвертки можно проделать то же самое, что и с ключом. В большинстве случаев антенны гнезда карданного подвеса, которые действуют как фиксаторы, ломаются. После этого каждый поворот ключа сопровождается выскакиванием кардана из штатного места.Выходом из ситуации может стать либо жгут ленты личинки замка и кардана, либо их пайка. Заклинивание замка также довольно распространено. Чтобы получить доступ к двигателю, вам нужно будет вставить ключ и потянуть его на себя, после чего все должно вернуться в норму. Если это не поможет, нужно нагреть отвертку и вставить ее в замок, который расплавит розетку и откроет капот. Однако после этого вам нужно будет поменять цилиндр или привод цилиндра. В общем, если замок сломан, расстраиваться не стоит. В нашей статье мы описали, как его можно открыть, используя подручные средства и потратив немного времени. Казалось бы, простой вопрос, ответ на который очевиден, но не все так просто, ведь автомобили этой известной марки, особенно первая и вторая модели, обычно не открывают капот. Может быть, это было сделано для удобства (что, как может показаться, совсем наоборот), или для выделения среди конкурентов, для привлечения покупателей, не беда, главное теперь разобраться в этих дизайнерских тонкостях. Фокус-1 В Ford Focus 1 невозможно открыть капот, находясь в салоне, так как он открывается не рычагом или кнопкой с пульта управления, а фиксатором, расположенным на решетке радиатора. Более того, сам замок скрыт логотипом компании, что затрудняет обнаружение. Первое, что вам нужно сделать, чтобы получить свободный доступ к замку, это аккуратно повернуть значок Ford влево по кругу, пока не появится личинка ключа. Но не поворачивайте больше чем на 180 градусов, чтобы не сломать его. Второй — вставить ключ в замок за логотипом и повернуть его на 90, сначала против часовой стрелки, пока не появится щелчок и крышка частично не освободится, затем против часовой стрелки, и только потом можно попытаться поднять капот. Если все получилось, слева внизу вы можете увидеть сложенную стойку, которую нужно освободить левой рукой и подпереть ею капюшон. В обратном случае: сложить стойку в защелку, опустить капюшон и на расстоянии 20 см до приземления бросить в свободное падение.Под собственным весом он должен встать на место. Следует отметить, что перед этим ключ необходимо вынуть, иначе он может вылететь и потеряться в момент щелчка. Фокус-2 Открыть капот Ford Focus-2 по тому же принципу, что и рассмотрено выше, отличия только в ширине решетки радиатора: у второй модели она несколько шире, чем у Focus-1. Фокус-3 Произошли изменения.Теперь вы можете открыть капот Ford Focus-3 из салона. Это делается двумя рычагами, расположенными слева от водителя под панелью приборов. Сначала тянем крайний левый, после чего замок частично освобождается, затем вторым рычагом окончательно даем возможность поднять капот. Facebook Твиттер В контакте с Google+ Дымит двигатель Замок капота — vrste в функциональности Покров Je pomemben del katerega koli motornega vozila.Под насловом тега дела je «srce» строя. Зато всак ластник автомобиля размишля о блокировке капуко. В теме пример я одна решает запах покрова. Тежаве в предместьях Ключавниц Zaklep pokrova motorja je odlična zaščita vozila. Все основные направления те vrste imajo več skupnih značilnosti in razlik. Takšna ključavnica je pomemben in need sistem, še posbej, če v tej napravi obstaja alarm. Konec koncev, ko je sirena zaprta pod pokrovom, se napadalec počuti nezanesljiv.Zato so ključavnice ključavnice v veliko povpraševanje med motoristi, saj zagotavljajo ta trik. Ta odtenek za mnoge od nas se morda zdi premajhen, vendar je za lastnika avtomobila — to je pravi trik. Toda poleg pozitivnih značilnosti ima vsak zaklep pokrova tudi pomanjkljivosti, в sicer: Те naprave morajo natančno nastaviti delo, ki se izvaja pri namestitvi. Зело редко е делованье катерега коли заклепнега модель немогоче брез присутствности некатери додатных элементов, ки нисо включени в комплект тега защищенега системы. Запах покрова Je opremljen z odpornostjo na vlomilce, katere stopnja je rahlo nižja kot pri zaklepih prenosnega tipa. Odpornost je 5 minut. За ключницей на менъальнику и та штевилка 15 мин. V povprečju so ključavnice pokrova motorja pri trčenju z menjalnikom večji viri težav при управляющем автомобиле. Ше посебей в хладнем времени. Vrste ključavnic pokrova Glede na notranjo napravo so vsi modeli obstoječih klučavnic pokrova lahko razdeljeni v dve skupini: Mehanska zapora, ki je pomemben element zaščite vozila.Та система лахко управляте со стикалом али преклопним стикалом. Та направа има препросто облико с найманишим штевилом деловых. Zahvaljujoč temu je mehanska zapora zaponk zanesljiva in nepregledna zaščita vozila. Vendar ima ta sistem svoje pomanjkljivosti. Главна помощь при деле. Туди та механизм захтева редно мазанье погонских кабелей. Čeprav, če je pod pokrovom avtomobila njen lastnik zelo redkeje, potem je namestitev mehanske ključavnice prednjega pokrova prava rešitev. Электромехански запах покрова. На заклепание покрова я под надзором ключа. Направо лахко включите туди в алармни систем. Poleg tega je pokrov motorja enostaven za uporabo, saj samodejno deluje pri nastavitvi ali odstranjevanju avtomobila is varnostnega sistema. Vendar so hkrati te naprave prev japletene v svoji zasnovi in ​​zahtevajo ustrezno montažo v sistem zaščito vozila. Датчане с множеством државе укваряйо с производственным ключом на покрытии, включно из Руси.Najbolj zanesljive naprave te vrste so angška, francoska in nemška ključavnica zaščitne kapice. замков :: BOLT Lock Делать ALFA ROMEOAMCBUICKCADILLACCHEVROLETCHRYSLERDODGEFIATFORDFREIGHTLINERGMCHUMMERINTERNATIONALISUZUJEEPLAND ROVERLINCOLNMAZDAMERCURYMITSUBISHINISSANOLDSMOBILEPLYMOUTHPONTIACOINS Все поля обязательны. Найди свой замок {«ALFA ROMEO»: {«GIULIA»: {«BASE»: [«2016», «2017», «2018»]}, «STELVIO»: {«BASE»: [«2017», «2018»] }}, «AMC»: {«SPIRIT»: {«BASE»: [«1989», «1990», «1991», «1992», «1993», «1994», «1995»]}}, » BUICK «: {» ALLURE «: {» BASE «: [» 2005 «,» 2010 «,» 2011 «,» 2012 «]},» AVENIR «: {» BASE «: [» 2020 «]},» CASCADA «: {» BASE «: [» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «]},» CENTURY «: {» BASE «: [» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »]},« АНКЛАВ »: {« БАЗА »: [« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 », «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «ENCORE»: {«BASE» : [«2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «ENVISION»: {«BASE»: [«2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «LACROSSE»: {«BASE»: [«2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010» «,» 2011 «,» 2012 «,» 2013 «,» 2014 «,» 2015 «,» 2016 «,» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «]},» LESABRE «: {» BASE »: [« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »]},« LUCERNE »: {« BASE »: [« 2005 »,« 2006 »,« 2007 » »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »]},« PARK AVENUE »: {« BASE »: [« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 » , «2002», «2003», «2004», «2005»]}, » RAINIER «: {» BASE «: [» 2004 «,» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «]},» REGAL «: {» BASE «: [» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2020 »]},« REGAL SPORTBACK »: {« BASE »: [« 2020 »]},« RENDEZVOUS »: {« BASE »: [« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 », «2007»]}, «РИВЬЕРА»: {«БАЗА»: [«1995», «1996», «1997», «1998», «1999»]}, «SKYLARK»: {«BASE»: [«1994 «,» 1995 «,» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «]},» ТЕРРАЗА «: {» БАЗА «: [» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «]},» ВЕРАНО «: {» BASE «: [» 2012 «,» 2013 «,» 2014 «,» 2015 «,» 2016 «,» 2017 «]}},» CADILLAC «: {» ATS «: {» BASE «: [ «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»]}, «CT6»: {«BASE»: [«2016», «2017», «2018» «,» 2019 «]},» CTS «: {» BASE «: [» 2003 «,» 2004 «,» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «, «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»], «COUPE»: [«2012», «2013», «2014»], «ВАГОН»: [«2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013»]}, «DEVILLE»: {«BASE»: [«2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «DTS»: {«BASE»: [«2005», «2006», «2007», «2008», «2010» «,» 2011 «]},» ELR «: {» BASE «: [» 2014 «,» 2015 «,» 2 016 »,« 2017 »]},« ESCALADE »: {« BASE »: [« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 » , «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», « 2019 »,« 2020 »],« ESV »: [« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »],« EXT »: [« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »],« SUT »: [« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »]},« SEVILLE »: {« BASE «: [« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »]},« SRX »: {« BASE »: [« 2005 » , «2006», «2007», «2008», «2009», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017»]}, «STS»: {«BASE»: [« 2004 «,» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «]},» XLR «: {» BASE «: [» 2006 «]},» XT3 «: {» BASE «: [» 2019 «]},» XT4 «: {» BASE «: [» 2020 «]},» XT5 «: {» BASE «: [» 2016 «,» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «]},» XT6 » : {«BASE»: [«2020»]}, «XTS»: {«BASE»: [«2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019» , «2020»]}}, «CHEVROLET»: {«ASTRO»: {«BASE»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002» , «2003», «2004», «2005»]}, «ЛАВИНА»: {«БАЗА»: [«2002», «2003», «2004», «2005», » 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »]},« BLAZER »: {« BASE »: [« 1995 »,« 1996 » , «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2019», «2020»]}, «БОЛТ» : {«BASE»: [«2017», «2018», «2019», «2020»]}, «CAMARO»: {«BASE»: [«2010», «2011», «2012», «2013» , «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «CAVALIER»: {«BASE»: [«1995», «1996», « 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »]},« CITY EXPRESS »: {« BASE »: [« 2015 «,» 2016 «,» 2017 «]},» КОБАЛЬТ «: {» БАЗА «: [» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «]},» КОЛОРАДО «: {» BASE «: [» 2015 «,» 2016 «,» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «,» 2021 «]},» CORVETTE «: {» BASE «: [» 1998 «,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 », «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «CRUZE»: {«BASE» : [«2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»]}, «EQUINOX»: {«BASE»: [ «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019» «,» 2020 «,» 2021 «]},» EXPRESS «: {» BASE «: [ «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008» «,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 », «2021»]}, «ПОЛНЫЙ РАЗМЕР»: {«BASE»: [«1995», «1996», «1997»]}, «HHR TALL WAGON»: {«BASE»: [«2006», «2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »]},« IMPALA »: {« BASE »: [« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 », «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017» «,» 2018 «,» 2019 «]},» IMPALA LT \ / POLICE «: {» BASE «: [» 2015 «,» 2016 «]},» KODIAK «: {» BASE «: [» 2003 «, «2004», «2005»]}, «МАЛИБУ»: {«БАЗА»: [«1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004» «,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 », «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «МОНТЕ-КАРЛО»: {«БАЗА»: [«2000», «2001», «2002», «2003», « 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »]},« S-10 PICKUP »: {« BASE »: [« 1995 »,« 1996 »,« 1997 », «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «СИЛЬВЕРАДО»: {«БАЗА»: [«1995», «1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 » , «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»], «КЛАССИЧЕСКИЙ (КАНАДА)»: [«2007», «2008», «2009»], «CLASSIC HD»: [«2007»], «HD»: [«1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», « 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 » , «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «SONIC»: {«BASE»: [«2012», «2013», «2014», «2015», «2016», « 2017 «,» 2018 «,» 2019 «]},» SPARK «: {» BASE «: [» 2019 «]},» SSR «: {» BASE «: [» 2005 «,» 2006 «]},» ПРИГОРОД »: {« БАЗА »: [« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,» 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 » , «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «TAHOE»: {«BASE»: [«1995», «1996», «1997», «1998», «1999», « 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 » , «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «TRAILBLAZER»: {«BASE»: [« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 200 » 7 «,» 2008 «,» 2009 «],» EXT «: [» 2006 «]},» TRAVERSE «: {» BASE «: [» 2009 «,» 2010 «,» 2011 «,» 2012 «,» 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 »,« 2021 »]},« TRAX »: {« BASE »: [« 2015 » , «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «UPLANDER»: {«BASE»: [«2005», «2006», «2007», «2008», « 2009 «]},» ВЕНЧУРНЫЙ ФУРГОН «: {» БАЗА «: [» 1999 «,» 2000 «,» 2001 «,» 2002 «,» 2003 «,» 2004 «,» 2005 «]},» ВОЛЬТ «: {«BASE»: [«2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»]}}, «CHRYSLER»: { «200»: {«BASE»: [«2012», «2013», «2014»], «CONVERTIBLE»: [«2012», «2013», «2014»]}, «300»: {«BASE» : [«1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2008», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «300C»: {«BASE»: [«2005», «2006», «2007», «2008», «2009» «,» 2010 «,» 2011 «]},» 300M «: {» BASE «: [» 1999 «,» 2000 «,» 2001 «,» 2002 «,» 2003 «,» 2004 «,» 2005 «] }, «ОСИНА»: {«ОСНОВА»: [«2007», «2008», «2009»]}, «ЦИРРУС»: {«ОСНОВА»: [«1995», «1996», «1997», «1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 «,» 2002 «,» 2003 «,» 2004 «,» 2005 «]},» КОНКОРД «: {» БАЗА «: [» 1993 «,» 1994 «, «1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «20» 02 «,» 2003 «]},» ПЯТАЯ ПРОСПЕКТ «: {» BASE «: [» 1990 «,» 1991 «,» 1992 «,» 1993 «]},» IMPERIAL «: {» BASE «: [» 1990 »,« 1991 »,« 1992 »,« 1993 »]},« ЛЕБАРОН »: {« БАЗА »: [« 1990 »,« 1991 »,« 1992 »],« КАБРИОЛЕТ »: [« 1990 »,« 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »],« КУПЕ »: [« 1990 »,« 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »],« LANDAU »: [« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »]},« LHS »: {« BASE »: [« 1994 »,« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 » »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »]},« НЬЮ-ЙОРКЕР »: {« БАЗА »: [« 1990 »,« 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 » , «1995», «1996»]}, «НЬЮ-ЙОРКЕР (МЕКСИКА)»: {«BASE»: [«1990», «1991», «1992», «1993»]}, «PACIFICA»: {«BASE «: [« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 »,« 2021 »]},« PROWLER »: { «БАЗА»: [«1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002»]}, «PT CRUISER»: {«БАЗА»: [«2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011»]}, «SEBRING»: {«КАБРИОЛЕТ»: [«1996 «,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 », «2009», «2010», «2011»], «КУПЕ»: [«2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006»], «СЕДАН»: [«2008 «,» 2009 «,» 2010 «]} , «ГОРОД И ДЕРЕВЕНСКИЙ ФУРГОН»: {«БАЗА»: [«1991», «1992», «1993», «1994», «1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012» «,» 2013 «,» 2014 «,» 2015 «,» 2016 «]},» VOYAGER «: {» BASE «: [» 2001 «,» 2002 «,» 2003 «]}},» DODGE «: { «AVENGER»: {«BASE»: [«2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014»]}, «CALIBER»: {» БАЗА »: [« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »]},« КАРАВАН »: {« БАЗА »: [« 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 », «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017» «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «],» LE «: [» 2008 «],» SE «: [» 2008 «]},» CHALLENGER «: {» BASE «: [» 2009 «, «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»]}, «ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО»: {«БАЗА» : [«2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»]}, «ДАКОТА»: {«БАЗА»: [«1990», «1991», «1992», «1993», «1994», «1995», «1996» »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 20 01 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »]},« DART «: {» BASE «: [» 1990 «,» 1991 «,» 1992 «]},» DAYTONA «: {» BASE «: [» 1990 «,» 1991 «,» 1992 «,» 1993 «]} , «ДУРАНГО»: {«БАЗА»: [«1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007» , «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», « 2020 «,» 2021 «]},» ДИНАСТИЯ «: {» БАЗА «: [» 1990 «,» 1991 «,» 1992 «,» 1993 «]},» ГРАНД КАРАВАН «: {» БАЗА «: [» 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 », «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016» «,» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «,» 2021 «]},» INTREPID «: {» BASE «: [» 1993 «,» 1994 «,» 1995 «,» 1996 «, «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004»]}, «ПУТЕШЕСТВИЕ»: {«БАЗА»: [«2009», «2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 »,« 2021 »]},« MAGNUM «: {» БАЗА «: [» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «]},» НЕОН «: {» БАЗА «: [» 1994 «,» 1995 «,» 1996 «,» 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2 003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »]},« NITRO »: {« BASE »: [« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 » ]}, «OMNI»: {«BASE»: [«1990»]}, «RAM CHARGER»: {«BASE»: [«1990», «1991», «1992», «1993»]}, «RAM PICKUP »: {« BASE »: [« 1990 »,« 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 » , «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «ТЕНЬ»: {«БАЗА»: [«1990», « 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »]},« STRATUS »: {« BASE »: [« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 » , «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»], «КУПЕ»: [«2001», «2002», «2003», «2004», «2005»], «СЕДАН» «: [« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »]},« VAN »: {« ПОЛНЫЙ РАЗМЕР »: [« 1990 »,« 1991 »,« 1992 »,« 1993 «,» 1994 «,» 1995 «,» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 «,» 2002 «,» 2003 «]},» VIPER «: {» БАЗА »: [« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 ». »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »],« COUPE »: [« 1998 «,» 1999 «,» 2000 «]}},» FIAT «: {» 500 «: {» BASE «: [» 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »]},« 500L »: {« BASE »: [« 2013 » , «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»]}, «500X»: {«BASE»: [«2016», «2017», «2018», « 2019 «]}},» FORD «: {» BRONCO «: {» BASE «: [» 1995.5 »,« 1996 »,« 1996,5 »,« 2021 »]},« C-MAX »: {« BASE »: [« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 «,» 2019 «]},» C-MAX ENERGI «: {» BASE «: [» 2013 «,» 2014 «,» 2015 «,» 2016 «,» 2017 «]},» CROWN VICTORIA «: { «БАЗА»: [«1996», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», « 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »]},« CROWN VICTORIA POLICE VEHICLE »: {« BASE »: [« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 », «2012»]}, «ЭКОНОЛИН»: {«БАЗА»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004» «,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 », «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «ECOSPORT»: {«BASE»: [«2018», «2019», «2020»]}, «EDGE»: {«BASE» : [«2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «ESCAPE»: {«BASE»: [«2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007» «,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »] }, «ЭКСКУРСИЯ»: {«БАЗА»: [«2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «ЭКСПЕДИЦИЯ»: {«БАЗА»: [«1997 »,« 1998 »,« 1999 », «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012» «,» 2013 «,» 2014 «,» 2015 «,» 2016 «,» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «,» 2021 «]},» EXPLORER «: {» BASE «: [ «1996», «1996».5 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 » , «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», « 2021 »],« ДВЕ ДВЕРИ »: [« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »]},« EXPLORER SPORT TRAC »: {« БАЗА »: [« 2001 »,« 2002 «,» 2003 «,» 2004 «,» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «,» 2011 «]},» F-СЕРИЯ 150 «: {» БАЗА «: [« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 » , «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», « 2020 «]},» F-SERIES 250/350 SUPER DUTY «: {» BASE «: [» 1996.5 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 » , «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», « 2021 «]},» СЕРИЯ 450 «: {» БАЗА «: [» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 «,» 2002 «,» 2003 «, «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016» «,» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «,» 2021 «]},» СЕРИЯ F 550 «: {» БАЗА «: [» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 » , «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «F-СЕРИЯ 650»: {«БАЗА»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019» «,» 2020 «,» 2021 «]},» СЕРИЯ F 750 «: {» БАЗА «: [» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 «,» 2002, «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014» , «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «202» 0 «,» 2021 «]},» RAPTOR СЕРИИ F «: {» BASE «: [» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «]},» FIESTA «: {» BASE «: [» 2011 «, «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»]}, «ПЯТЬСОТ»: {«БАЗА»: [«2005», « 2006 »,« 2007 »]},« FLEX »: {« BASE »: [« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 » , «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»]}, «ФОКУС»: {«БАЗА»: [«2000», «2001», «2002», «2003», « 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 » , «2017», «2018», «2019»]}, «FOCUS BEV»: {«BASE»: [«2013», «2014», «2015», «2016», «2017»]}, «FREESTAR» «: {» БАЗА «: [» 2004 «,» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «]},» ФРИСТАЙЛ «: {» БАЗА «: [» 2004 «,» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «]},» FUSION «: {» BASE «: [» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «,» 2011 «,» 2012 «,» 2013 «, «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «MAVERICK»: {«BASE»: [«2020»]}, «MUSTANG»: {«БАЗА»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019» «,» 2020 «]},» MUSTANG — COBRA «: {» BASE «: [» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «]},» RANGER «: {» BASE «: [» 1996 «,» 1996.5 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 » , «2009», «2010», «2011», «2019», «2020», «2021»]}, «ТЕЛЕЦ»: {«БАЗА»: [«1997», «1998», «1999», « 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 » , «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»], «GL»: [«1996», «1997»], «LX»: [« 1996 »,« 1997 »],« ВАГОН »: [« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 «,» 2005 «]},» ТЕЛЕЦ X «: {» ОСНОВАНИЕ «: [» 2008 «,» 2009 «]},» THUNDERBIRD «: {» ОСНОВАНИЕ «: [» 1996.5 »,« 1997 »,« 1998 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »]},« TRANSIT CONNECT »: {« BASE »: [« 2014 »,« 2015 «,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 »,« 2021 »]},« ТРАНЗИТНЫЙ ФУРГОН »: {« БАЗА »: [« 2013 »,« 2014 »,« 2015 » , «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «WINDSTAR»: {«BASE»: [«1998», «1999», «2000», « 2001 «,» 2002 «,» 2003 «]}},» FREIGHTLINER «: {» CENTURY «: {» BASE «: [» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 «,» 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »]},« КОЛУМБИЯ «: {» БАЗА «: [» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 «,» 2002 «,» 2003 «,» 2004 «,» 2005 «,» 2006 «,» 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »]}},« GMC »: {« ACADIA »: {« BASE »: [« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 » , «2021»]}, «CANYON»: {«BASE»: [«2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «ENVOY» : {«БАЗА»: [«2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009»], «XL»: [«2006»], «XUV»: [«2004», «2005», «2006»]}, «ДЖИММИ»: {«БАЗА»: [«1995», «1996», «1997», «1998», «1999», » 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 200 » 5 «]},» ПОДБОР «: {» ПОЛНЫЙ РАЗМЕР «: [» 1995 «,» 1996 «,» 1997 «]},» САФАРИ «: {» БАЗА «: [» 1995.5 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »]},« SAVANA »: { «БАЗА»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», « 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 » , «2020», «2021»]}, «SIERRA»: {«BASE»: [«1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», « 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 » , «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»], «КЛАССИЧЕСКИЙ (КАНАДА)»: [«2007», «2008», «2009»] , «HD»: [«1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «СОНМА»: {«БАЗА»: [«1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «TERRAIN»: {«BASE»: [«2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018» «,» 2019 «,» 2020 «,» 2021 «]},» TOPKICK «: {» BASE «: [» 2003 «,» 2004 «,» 2005 «]},» YUKON «: {» BASE «: [ «1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», » 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 » , «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»], «XL»: [«2006», «2007», «2008» , «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]} }, «HUMMER»: {«h3»: {«BASE»: [«2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009»]}}, «INTERNATIONAL «: {» 4000 SERIES «: {» BASE «: [» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «,» 2011 «,» 2012 «,» 2013 «]},» PRO STAR «: {» BASE «: [» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «,» 2011 «,» 2012 «,» 2013 «]},» TERRA STAR «: {» MEDIUM DUTY «: [«2011», «2012», «2013»]}}, «ISUZU»: {«ASCENDER»: {«BASE»: [«2003», «2005», «2006», «2007»]}, » HOMBRE «: {» BASE «: [» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «]}},» JEEP «: {» CHEROKEE «: {» BASE «: [» 1991 » , «1992», «1993», «1994», «1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», « 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 » , «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «COMMANCHE»: {«BASE»: [«1991», «1992», «1993»]}, «COMMANDER» : {«БАЗА»: [«2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010»]}, «КОМПАС»: {«БАЗА»: [«2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012» «,» 2013 «,» 2014 «,» 2015 «,» 2016 «,» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «,» 2021 «]},» GLADIATOR «: {» BASE «: [ «2020», «2021»]}, «GRAND CHEROKEE»: {«BASE»: [«1992», «1993», «1994», «1995», «1996», «1997», «1998», » 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 » , «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «СВОБОДА»: {«БАЗА «: [« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 » , «2014»]}, «ПАТРИОТ»: {«БАЗА»: [«2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», « 2015 «,» 2016 «,» 2017 «]},» RENEGADE «: {» BASE «: [» 2015 «,» 2016 «,» 2017 «,» 2018 «,» 2019 «,» 2020 «]},» WRANGLER «: {» BASE «: [» 1991 «,» 1992 «,» 1993 «,» 1994 «,» 1995 «,» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «,» 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 » , «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019»], «JK»: [«2018»], «JL»: [«2018», «2019», « 2020 »,« 2021 »],« БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ »: [« 2007 »,« 2 008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »]}}, «LAND ROVER»: {«EVOQUE»: {«BASE»: [«2012», «2013», «2014», «2015», «2016»]}, «LR2»: {«BASE»: [«2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »]},« LR3 »: {« BASE »: [« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 », «2009»]}, «LR4»: {«BASE»: [«2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016»]}, «RANGE ROVER» : {«BASE»: [«2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016»]}, » RANGE ROVER SPORT »: {« BASE »: [« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 » ]}}, «LINCOLN»: {«AVIATOR»: {«BASE»: [«2003», «2004», «2005»]}, «BLACKWOOD»: {«BASE»: [«2002″]}, » КОНТИНЕНТАЛЬ «: {» БАЗА «: [» 1996 «,» 1996.5, «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «LS»: { «BASE»: [«2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006»]}, «MARK LT»: {«BASE»: [«2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2011», «2012», «2013», «2014»]}, «MARK VIII»: {«BASE»: [«1996», « 1996,5 »,« 1997 »,« 1998 »]},« MKC »: {« BASE »: [« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 » , «2021»]}, «MKS»: {«BASE»: [«2009», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016»]}, «MKT» : {«BASE»: [«2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, » MKX «: {» BASE «: [» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «,» 2011 «,» 2012 «,» 2013 «,» 2014 «,» 2015 «,» 2016 «,» 2017 »,« 2018 »,« 2019 »]},« MKZ »: {« BASE »: [« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 » , «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020»]}, «НАУТИЛУС»: {«БАЗА»: [«2020», «2021»]} , «НАВИГАТОР»: {«БАЗА»: [«1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007» , «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», « 2020 »,« 2021 »]},« ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ »: {« БАЗА »: [« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 » , «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012»]}, «ZEPHYR» : {«BASE»: [«2006»]}}, «MAZDA»: {«626»: {«BASE»: [«2002»]}, «BASE PICKUP»: {«BASE»: [«1996 «,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 », «2009»]}, «TRIBUTE»: {«BASE»: [«2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009» «]}},» MERCURY «: {» COUGAR «: {» BASE «: [» 1996.5 »,« 1997 »]},« GRAND MARQUIS »: {« BASE »: [« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 » »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »]},« МАРАДЕР »: {« БАЗА »: [« 2003 », «2004»]}, «МОРСКОЙ»: {«БАЗА»: [«2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011»]}, «МИЛАН»: {«БАЗА»: [«2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011»]}, «МОНТЕГО»: {«БАЗА»: [«2005», «2006», «2007»]}, «MONTEREY»: {«BASE»: [«2004», «2005», «2006», «2007»]}, «MOUNTAINEER»: {«BASE»: [«1997», «1998 «,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 », «2011»]}, «SABLE»: {«BASE»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004» »,« 2005 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »],« LS »: [« 1996 »,« 1997 »],« ВАГОН »: [« 1996 »,« 1997 »,« 1998 », «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «SABLE GS»: {«BASE»: [«1996», «1997»]} , «КРЕСТЬЯНИН»: {«БАЗА»: [«1995.5 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »]}},« MITSUBISHI »: {« RAIDER »: {« BASE «: [» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «]}},» NISSAN «: {» 350Z «: {» BASE «: [» 2003 «,» 2004 «,» 2005 «,» 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »]},« АЛТИМА »: {« БАЗА »: [« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 » , «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», « 2017 »,« 2018 »]},« ARMADA »: {« BASE »: [« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 » , «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017»]}, «CUBE»: {«BASE»: [«2009», «2010», «2011», « 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »]},« FRONTIER »: {« BASE »: [« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 » , «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», « 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 »]},« JUKE »: {« BASE »: [« 2011 »,« 2012 »,« 2013 » , «2014», «2015», «2016», «2017», «2018»]}, «MAXIMA»: {«BASE»: [«2000», «2001», «2002», «2003», « 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 » , «2017», «2018», «2019»]}, «MURANO»: {«BASE»: [«200 3 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 » , «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «NV CARGO»: {«BASE»: [«2014», «2015», «2016», «2017»], «CARGO VAN»: [«2012», «2013»]}, «PATHFINDER»: {«BASE»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000» , «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», « 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 »,« 2021 »]},« QUEST »: {« BASE »: [« 2004 » , «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», « 2017 »,« 2018 »]},« ROGUE »: {« BASE »: [« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 » , «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «SE-R»: {«BASE»: [«2000», «2001», «2002» , «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013»]}, «SENTRA» : {«БАЗА»: [«2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010» , «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018»]}, «ТИТАН»: {«БАЗА»: [«2004», « 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2 012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 »,« 2021 »]},« VERSA »: {« BASE »: [«2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018»]} , «XTERRA»: {«БАЗА»: [«2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011» , «2012», «2013», «2014», «2015»]}}, «OLDSMOBILE»: {«ACHIEVA»: {«BASE»: [«1994», «1995», «1996», «1997» , «1998», «1999»]}, «ALERO»: {«BASE»: [«1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004»]}, «AURORA» : {«BASE»: [«1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003»]}, «BRAVADA»: { «БАЗА»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «CUTLASS» : {«BASE»: [«1997», «1998», «1999»]}, «INTRIGUE»: {«BASE»: [«1998», «1999», «2000», «2001», «2002» ]}, «СИЛУЭТ»: {«БАЗА»: [«1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004»]}}, «ПЛИМУТ «: {» ACCLAIM «: {» BASE «: [» 1989 «,» 1990 «,» 1991 «,» 1992 «,» 1993 «,» 1994 «,» 1995 «]},» BREEZE «: {» BASE «: [» 1995 «,» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «,» 1999 «,» 2000 «]},» HORIZON «: {» BASE «: [» 1990 «]},» SUNDANCE «: { «БАЗА»: [«1990», «1991», «1992», «19 93 »,« 1994 »]},« VOYAGER »: {« BASE »: [« 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 » , «1999», «2000»]}}, «PONTIAC»: {«AZTEK»: {«BASE»: [«2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006» ]}, «BONNEVILLE»: {«BASE»: [«2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «G5»: {«BASE»: [» 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »]},« G6 »: {« BASE »: [« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 » ]}, «GRAND AM»: {«BASE»: [«1994», «1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006»]}, «ГРАН-ПРИ»: {«БАЗА»: [«1997», «1998», «1999», «2000», «2001», « 2002 »,« 2003 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »]},« МОНТАНА »: {« БАЗА »: [« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 » , «2003», «2004», «2005», «2006»]}, «ПОГОНЯ»: {«БАЗА»: [«2006», «2007», «2008», «2009», «2010»]} , «SOLSTICE»: {«BASE»: [«2006», «2007», «2008», «2009», «2010»]}, «SUNFIRE»: {«BASE»: [«1995», «1996» , «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «SV6»: {«BASE»: [» 2007 »,« 2008 »]},« TORRENT »: {« BASE »: [« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2019 »]},« TRANSPORT »: {« BASE »: [«1997», «1998»]}}, «RAM»: {«C \ / V TRADESMAN»: {«BA SE »: [« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »]},« PICKUP CHASSIS »: {« BASE »: [« 1990 »,« 1991 »,« 1992 »,« 1993 »,« 1994 »,« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 » , «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», « 2019 »,« 2020 »,« 2021 »]},« ПРОМАСТЕР »: {« БАЗА »: [« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 » , «2021»]}, «PROMASTER CITY»: {«BASE»: [«2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»] }}, «SATURN»: {«AURA»: {«BASE»: [«2007», «2008», «2009»]}, «ION»: {«BASE»: [«2003», «2004», «2005», «2006», «2007»]}, «ПРОГНОЗ»: {«БАЗА»: [«2007», «2008», «2009», «2010»]}, «РЕЛЕ»: {«БАЗА» : [«2005», «2006», «2007»]}, «НЕБО»: {«БАЗА»: [«2007», «2008», «2009», «2010»]}, «VUE»: {» BASE «: [» 2007 «]}},» SCION «: {» tC «: {» BASE «: [» 2005 «,» 2006 «,» 2007 «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «, «2011», «2012», «2013»]}}, «СТЕРЛИНГ»: {«КОНДОР»: {«БАЗА»: [«1990», «1991», «1992», «1993», «1994», «1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007» «,» 2008 «,» 2009 «,» 2010 «,» 2011 «,» 2012 «,» 2013 «]}} , «TOYOTA»: {«4-RUNNER»: {«BASE»: [«1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016» »,« 2017 »,« 2018 »]},« АВАЛОН »: {« БАЗА »: [« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 », «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012»]}, «CAMRY»: {«БАЗА»: [«1992», «1993», «1994», «1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015» »,« 2016 »,« 2017 »]},« СЕЛИКА »: {« КУПЕ »: [« 1994 »,« 1995 »,« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 », «2001», «2002», «2003», «2004», «2005»]}, «COROLLA»: {«BASE»: [«1993», «1994», «1995», «1996», «1997» »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 », «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «2021»]}, «FJ CRUISER»: {«BASE»: [«2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015» ]}, «HIGHLANDER»: {«BASE»: [«2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015» »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 »,« 2020 »]},« LAND CRUISER »: {« BASE »: [« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 » , «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007»]}, «МАТРИЦА»: {«БАЗА»: [«2003», «2004», «2005», « 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »]},« ПРИУС »: {« БАЗА »: [« 2000 » , «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», « 2013 »,« 2014 »]},« РАВ-4 »: {« БАЗА »: [« 1996 »,« 1997 »,« 1998 »,« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 » , «2016», «2017», «2018»]}, «SEQUOIA»: {«BASE»: [«2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», « 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 » ]}, «СИЕННА»: {«БАЗА»: [«1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», «2006», « 2007 »,« 2008 »,« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 »,« 2017 »,« 2018 »,« 2019 » ]}, «СОЛАРА»: {«БАЗА»: [«1999», «2000», «2001», » 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 »,« 2008 »,« 2009 »],« SE »: [« 1999 »,« 2000 »,« 2001 »,« 2002 «,» 2003 «]},» T1000 «: {» BASE «: [» 1993 «,» 1994 «,» 1995 «,» 1996 «,» 1997 «,» 1998 «]},» TACOMA «: { «БАЗА»: [«1995», «1996», «1997», «1998», «1999», «2000», «2001», «2002», «2003», «2004», «2005», « 2006, «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018» , «2019»], «SR»: [«2017», «2018», «2019», «2020», «2021»], «SR5»: [«2017», «2018», «2019», « 2020 »,« 2021 »]},« ТУНДРА »: {« БАЗА »: [« 2000 »,« 2001 »,« 2002 »,« 2003 »,« 2004 »,« 2005 »,« 2006 »,« 2007 » , «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», « 2020 »,« 2021 »]},« VENZA »: {« BASE »: [« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »,« 2014 »,« 2015 »,« 2016 » ]}, «ЯРИС»: {«БАЗА»: [«2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013», «2014», «2015», « 2016 »,« 2017 »,« 2018 »]}},« VOLKSWAGEN »: {« ROUTAN »: {« BASE »: [« 2009 »,« 2010 »,« 2011 »,« 2012 »,« 2013 »]} }, «VOLVO»: {«VN SERIES»: {«BASE»: [«2005», «2006», «2007», «2008», «2009», «2010», «2011», «2012», «2013»]}}} . 10Июл Рейтинг производителей автохимии: ТОП-Рейтинг автокосметики.Самая лучшая автохимия для ухода за автомобилем 2018 года. | AUTOtest 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать ТОП-Рейтинг автокосметики.Самая лучшая автохимия для ухода за автомобилем 2018 года. | AUTOtest Современная автохимия творит чудеса. Если владелец не скупится на покупку качественных защитных средств для своего железного коня, результат превзойдёт все ожидания. Автомобиль на долгие годы сохранит идеальный внешний вид. 1. Полироль защита для стекла HI-GEAR. Образует тонкую, прозрачную защитную пленку, имеющую смачиваемость значительно ниже, чем у стекла. Образует тонкую, прозрачную защитную пленку, имеющую смачиваемость значительно ниже, чем у стекла. Одно из самых лучших средств для защиты и придания водоотталкивающих свойств поверхностям из стекла и прозрачного пластика — автомобильным стеклам, зеркалам, фарам и др. Высокотехнологичная полимерная композиция придает водоотталкивающие свойства и обеспечивает идеальную чистоту стеклам и зеркалам автомобиля. 2. Полироль Koch Chemie Shine Speed Polish. Отличная качественная полироль SHINESPEEDPOLISH KochChemie служит одновременно чисткой, уходом и придаёт глубокий блеск новым и подержанным лакокрасочным поверхностям. Частично заполняет и скрывает царапины, закрепляет равномерный и глубокий блеск ЛКП. Остается на ЛКП до нескольких месяцев. 3.Turtle Wax Leather Cleaner & Conditioner очиститель и кондиционер кожи. Создает на поверхности кожи тонкую пленку, препятствующую загрязнениям. Создает на поверхности кожи тонкую пленку, препятствующую загрязнениям. Turtle Wax Leather Cleaner & Conditioner очиститель и кондиционер кожи — изумительное комплексное средство для ухода за кожей салона автомобиля. Глубоко проникает в поры кожаной обивки, восстанавливая эластичность и полируя мелкие изломы и растрескивания. Глубоко проникает в поры кожаной обивки, восстанавливая эластичность и полируя мелкие изломы и растрескивания. Основной функцией кондиционера Turtle Wax является защита кожаного салона авто от воздействия ультрафиолета, что препятствует высыханию и растрескиванию, предотвращая преждевременное старение. 4. Очиститель приборной панели Shell Cockpit Cleaner. Обработанные поверхности приобретают антистатический эффект, предотвращающий оседание пыли и грязи. Обработанные поверхности приобретают антистатический эффект, предотвращающий оседание пыли и грязи. Shell Cockpit Cleaner идеальное средство для чистки и защиты передней панели и других элементов интерьера автомобиля, выполненных из пластмасс или резины. 5. Чернитель шин Grass Black Brilliance. Профессиональный концентрированный состав на силиконовой основе, обладающий водо- и грязеотталкивающими свойствами. Профессиональный концентрированный состав на силиконовой основе, обладающий водо- и грязеотталкивающими свойствами. Предназначен для полировки шин и других резиновых деталей автомобиля. Может использоваться зимой для резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника во избежание примерзания к кузову. Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск и предотвращают быстрое старение резиновых деталей автомобиля. 6.Очиститель битумных пятен ASTROhim. Специальные компоненты, которые содержатся в очистителе, обладают способностью проникать в глубокие слои засохших загрязнений, размягчать и расщеплять их. Специальные компоненты, которые содержатся в очистителе, обладают способностью проникать в глубокие слои засохших загрязнений, размягчать и расщеплять их. Состав с использованием комплекса особых добавок, которые позволяют удалять старые и засохшие, а также очень сильные битумные загрязнения быстро и не повреждая поверхность. 7.Полироль для пластиковых фар Meguiars Plast-X. Кондиционирующие масла восстанавливают оптическую прозрачность, а водоотталкивающие полимеры обеспечивают длительную и стойкую защиту. Кондиционирующие масла восстанавливают оптическую прозрачность, а водоотталкивающие полимеры обеспечивают длительную и стойкую защиту. Новейшие достижения в технологиях полирования позволяют мягко удалять загрязнения, пятна, небольшие поверхностные царапины, следы окисления и химического разрушения с прозрачного пластика. Хороший уход за автомобилям позволит сохранить ему идеальный внешний вид и идеальное техническое состояние долгие, долгие годы. Мир вашему дому и удачи на дорогах!!! Чем вооружиться детейлеру? Личный рейтинг профессиональной автокосметики Всем привет! Цель данного поста – привести мой субъективный рейтинг профессиональных продуктов автокосметики среди полиролей, защитных покрытий и материалов для чистки, мойки, химчистки, ухода за пластиком и винилом, основываясь на своем опыте работы. Отмечу, я работаю в России не так давно (в принципе как и пишу на Драйве), поэтому очень хотелось бы с помощью Сообщества увидеть что-то новое и изучить местные реалии, а также поделиться своим опытом. В связи с чем, очень хочется услышать ваше мнение, если использовали указанные профессиональные продукты, дополнить этот рейтинг вашими ТОПами, расширить его, например, за счет российских производителей и др. Очень интересно ваше мнение! Я составил ТОП-5 полиролей, защитных покрытий и материалов для чистки, мойки, химчистки, ухода за пластиком и винилом. Подробно описывать химический состав и технологический процессы – не в этой теме. Я занимаюсь детейлингом профессионально и поэтому акценты в моих личных ТОПах я расставлял на бренд, с которыми имею большой опыт работы, и которые ориентируются на профессиональные студии и мастерские. Среди них есть компании, продукты которых можно приобрести везде, так называемые массовые, а также эксклюзивные, где эксклюзивность не значит дороговизна, «пафос» или тренд. Эксклюзивность в данном контексте — это узкоспециализированная направленность производства автокосметики для конкретного определенного вида работ, а также где гарантия — это не просто срок действия, а ответственность компании-производителя перед непосредственно клиентом и нами, кто работает с этой химией. Эти гарантии четкие и выполнимые. Маркетинг, конечно же, дело полезное и великое, без него, как без телефона – никуда. Но на ровне с компаниями, которые выходят на рынок с помощью красивых афиш, вкладывая деньги в раскутку, а не в качество товара, есть другие компании, которые вкладываются в инновации, поэтому они взрывают рынок, работая на нем всего-то 3 года, завоевывая своего потребителя качеством и эффективностью своей продукции. Здесь я не буду писать об автокосметике, продаваемой непосредственно конечному потребителю, позиционирование которой заключается в простоте работы с ней. Эти продукты также имеют высокую оценку как среди автолюбителей, так и среди профессионалов. Например, по мнению британского журнала AutoExpress, в 2014 г. одним из самых лучших восков быстрого нанесения признан Turtle Wax ICE… Теперь о профессиональных продуктах, которые я, основываясь, на своем опыте работы, оценил по следующим критериям: комфортность работы (консистенция продукта, отсутствие пыли у абразивных материалов, легкость работы с ней и снятия), рациональность использования, расход, конечный результат. Итак, мой ТОП-5 среди компаний-производителей профессиональных продуктов среди различных видов полировки, восков и силантов. 1. Polish Angel (Германия) 2. Diamond Bright (Великобритания) www.jewelultra.com/diamondbrite.aspx 3. Meguairs (США) 4. Ditec (США) www.ditec.eu 5. Poor Boys/Chemical Guys Polish Angel – приоритеты, на мой взгляд, инновации в химических составах (я сам инженер-химик по образованию, цепляет ). Вся косметика ручного производства, на каждый продукт гарантия, многие продукты из их линейки изготавливаются только под заказ, иные – под конкретный цвет машины, в частности, силант. Кремообразная консистенция, что минимизирует расход. Относительно несложный технологический процесс, при условии соблюдения всех конечных операций. Никакой пыли при работе абразивом. Что касается остальных, все они очень близки. Отмечу Meguairs – длиннейшая линейка, столетний опыт, любая полироль соответствует заявленному. Это история доверия.   Ditec – серьезная компания, продукция которой, не продается на открытом рынке, а только для сертифицированных центров, работу по миру – франшиза с локальными центрами. Имеет 6 –тиступенчатаю запатентованную систему по уходу и защите лкп. Очень хороша, но, на мой взгляд, слишком временно- и энергозатратна. 20 лет назад бомба, сейчас один из многих. ТОП-5 защитных покрытий 1. СOSMIC Glasscoat/Viking Shield от Polish Angel 2. G-Techniques 3. Opti Coat PRO 4. Modesta 5. Simoniz Glasscoat СOSMIC/Viking Shield от Polish Angel – повторюсь, но все же, гарантия, ручное производство, система ОТК – вся продукция пронумерована и поименована с точки зрения конкретного мастера-производителя. Относительно несложное нанесение при соблюдении технологии, при этом при минимуме расхода добавляет в толщине лкп от 4 до 6 мкн. Аналог формуле нет. Помимо диоксида титана и диоксида кремнозема содержится и карнаубский воск, который и делает этот продукт кремообразной консистенции, который и обеспечивает малый расход и максимум эффекта. Гарантия производителя — 24 месяца, что подтверждено сертификатом Institute Fresenius (Институт по сертификации в Германии) Хочу отметить Opti Coat PRO и G-Techniques — очень качественные продукты и, самое главное, их соответствие заявленному: Opti Coat – защита 12-16 месяцев – да, так и есть, в отличие от тех, кто заявляет и 36, и 50 месяцев защиты  Modesta, Simoniz Glasscoat – аналогично, продукция высокого качества. ТОП-5 среди компаний-производителей автокосметики для чистки, мойки, химчистки, ухода за пластиком и винилом 1. Polish Angel 2. Swisswax 3. Meguairs 4. Griots Garage 5. Chemical Guys Здесь рейтинг составлен в зависимости от ассортимента, удобства работы, «неядовитости», наличия ароматизаторов, что немаловажно, по долговечности и расхода. P.S. Повторюсь, это мой субъективный рейтинг профессиональных продуктов, основанный на моем опыте работы с ними. Надеюсь, что материал поста был вам полезен. И дабы избежать комментов типа «реклама», «сколько платят за рекламу», «нашелся умный» и т.д., подчеркну, мне интересно ваше мнение, если работали с указанными продуктами, либо ваше мнение о других аналогичных продуктах. И, как результат, попробовать работу с теми продуктами, в т.ч. российскими (например, Krytex) которые востребованны на российском и московском рынках! Спасибо тем, кто откликнется!   Мировые производители автохимии | Интересное. ru.com Автомобилю приходится сталкиваться со многими факторами внешней среды. Это пыль, грязь, дождь и снег, солнечные лучи и мороз. Все это не придает новизны его поверхности. Поэтому со временем образуется ржавчина, даже если прятать свой транспорт в гараже. Бороться с загрязнениями помогает специальная химия, позволяющая удалять специфические соединения, что образуются на поверхности. Наружные загрязнения автомобиля – это раздробленные частицы, промежутки между которыми заполнены воздухом и водой, или органическими соединениями. Степень сложности удаления таких соединений разная. Для удаления должны применяться специальные средства. Моющие средства и косметика для автомобилей являются смесью различных веществ, щелочных и кислотных реагентов, а также растворителей. Все эти жидкости отвечают определенным требованиям и нормам. Лучшие производители автохимии на рынке Специалисты Авто Про выделяют такие компании: Henkel — немецкий производитель, изначально занимающийся производством только стильного порошка. В настоящее время является одним из лидеров по производству автохимии. Предложения компании включают разнообразные очистители, средства для ремонта стекол, герметики и клеи, средства для борьбы с коррозией, средства для шумоизоляции и антигравийной защиты. Все компоненты имеют безупречное качество; Koch Chemie – немецкий производитель, в основном выпускающий автохимию и автокосметику для автомобилей высокого класса. Кроме стандартных средств для очистки предлагаются нанопокрытия и консерванты, всевозможные защитные составы, средства для устранения царапин и сколов, защитные средства для шин, жидкости по уходу за салоном и прочее; Turtle Wax – одна из крупнейших американских компаний. В настоящее время компания имеет собственные исследовательские центры, а также производит средства для мойки премиум класса. В перечень продуктов компании входят: полимерные защитные эмульсии, полироли, средства для очистки шин и дисков, уход за стеклами. Большая часть разработок компании защищены патентами; LiquiMoly – немецкий бренд, известный более чем в 110 странах мира. Помимо автомобильной химии компания производит масла, добавки в моторное масло, смеси для гидравлических систем, присадки для бензина. В предложения производителя включены средства для очистки кузова, салона, стекол, средства по уходу за поверхностями, выполненными из металла и пластика; Doctor Wax – американский бренд, предлагающий недорогую автомобильную косметику, предназначенную для ухода за кузовом и салоном автомобиля. Является оптимальным решением для тех, кто хочет по доступной цене приобрести полироли, воск, автомобильный шампунь; Wynn’s – бельгийский производитель, предлагающий широкий ассортимент продукции для двигателя. Предложение насчитывает почти 500 позиций. Это присадки в двигатель, ремонтные промывки, очистители и прочее. Продукция может применяться как на СТО так и самостоятельно, для профилактики. Производители автохимии — обзор основных брендов Автохимия является одним из самых популярных спектров товаров для автомобилей. Каждый владелец автомобиля хоть раз, но использовал средства данной группы. Автохимия представляет собой средства, созданные по уникальным формулам, которые способствует надежному уходу за автомобилем и улучшают его эксплуатацию. Существует огромное количество категорий товаров этой классификации, как, впрочем, и компаний, которые их производят. Главной задачей является выбор качественной и надежной автохимии. На страницах интернет-магазина Автогир сделать это будет быстро и легко, так как сайт предлагает только популярную и тщательно проверенную продукцию. Но для того, чтобы Вы не сомневались во время выбора автохимии, предлагаем рейтинг лучших производителей данных средств. Doctor Wax – американский брэнд, который является одним из лидеров по производству товаров для ухода за автомобилями разного типа. Он прославился благодаря высоким функциональным возможностям своей продукции, которые обеспечивают эффективную работоспособность в любое время года. Особенной популярностью пользуется полироль белого цвета Doctor Wax DW8409, который придает поверхности неповторимого блеска. Hi-Gear – компания, основанная в Америке около 40 лет назад, которая занимается созданием высокоэффективных формул автохимии. Брэнд производит функциональные средства, которые экспортируются во многие мировые государства. Среди главных препаратов Hi-Gear стоит выделить различные герметики, тюнинги, клеи и антикоррозийные покрытия. На сегодняшний день владельцы автомобилей чаще всего приобретают аварийный герметик для колес Hi-Gear HG5337, что обусловлено низким качеством дорог и частым прокол шин. Wynn’s – бельгийская фирма, которая на протяжении 65 лет занимается разработкой автохимии в собственном научно-исследовательском институте. Она входит в список лучших экспортеров высококачественных присадок с широкими эксплуатационными свойствами. Из-за низкого качества топлива, одним из самых популярных ее товаров является очиститель топливной системы дизельных двигателей Wynn’s Diesel Emission Reducer. Runway – один из самых прогрессивных брендов на рынке Украины по производству автохимии разного действия. К основной группе средств Runway принадлежат различные виды анитифризов, антидождей и антикоррозийной обработки. В преддверии холодов возрастает спрос на антифриз пневмотормозов Runway RW1073, который обеспечивает не только чистоту, но и отличную работоспособность системы тормозов во время низких температур. K2 – молодой польский производитель, который разрабатывает уникальную и специфическую автохимию. К ней принадлежит множество видов антитуманов, автошампуней и антифризов. Компания обеспечивает своими товарами около 30 стран и с каждым годом расширяет свою территорию торговли. Водители просто в восторге от быстрого эффекта чистоты, который обеспечивает автошампунь K2 Express. DoneDeal – американский бренд, который покорил многие мировые торговые площадки своими современными и высокоэффективными средствами для ремонта, склейки, а также герметизации разных деталей автомобиля. Благодаря своей прочности и износостойкости заслужил уважение аэрозольный клей DoneDeal DD6646 адгезив, который может использоваться круглогодично. Atas – всемирно известная итальянская компания, основанная в 1964 году, занимается созданием широкого ассортимента препаратов для ухода за авто. Огромная роль среди ее продукции отводится автошампуням, которые превосходно справляются со своей задачей даже в холодное время года. Одним из самых популярных считается автошампунь Atas Autobella Wosk, который является абсолютно безопасным и не содержит фосфатов. Mannol – очень популярная в Украине немецкая компания, которая занимается производством большого количества видов товаров разного направления. Этот международный брэнд прославился высоким качеством и продолжительным сроком эксплуатации своей продукции. На сегодняшний день спросом пользуется антикоррозийная обработка Mannol 9919 Anticor Schwarz, которая оберегает от негативного воздействия влаги. Nowax – американская фирма, выпускающая автохимию премиум-класса. Она разрабатывает максимально эффективные средства, с которыми автомобиль длительное время будет выглядеть очень привлекательно. Среди продукции компании, стоит выделить очиститель кожи Nowax, который круглогодично ухаживает за салоном. Обращайтесь за лучшими средствами в интернет-магазин Автогир и будьте уверены в их качестве! Avtopro.ua назвал лучших производителей автохимии Практически каждый автовладелец, перед тем как купить товары автохимии, сталкивался с проблемой выбора производителя. Сейчас на рынке довольно много торговых марок, и если часть относительно известна, то о большинстве вовсе нет информации.   Самые популярные производители автохимии Эксперты Avtopro.ua составили рейтинг самых популярных производителей автохимии по соотношению цены и качества: Элтранс – русский производитель, широко известен не только в России, но и странах СНГ. Позиционируется как изготовитель недорогой и качественной продукции. На сегодняшний день компания выпускает более 100 разновидностей средств автохимии. Самые востребованные: обезжириватель, антигравий, очиститель кожи, чернители резины, очистители для двигателя, силиконовые смазки и многое другое. Energy Release – американская компания, которая производит высококачественные антифрикционные кондиционеры метала. Данная продукция позволяет бережно относиться к покрытию, предотвратить сколы и облущивание краски. Метал дополнительно защищается от коррозии и негативного воздействия окружающей среды. GOLDEN SNAIL – мировой производитель автохимии, автокосметики, аксессуаров к авто и комплектующего. Имеет крупные заводы, собственные разработки, поставляет продукцию в десятки стран мира. На отечественном рынке, пользуется популярность благодаря доступной цене и высокому качеству исполнения. Большим спросов пользуются: размораживатели замка зажигания, микрофибры (полотенца и салфетки), антигели дизельного топлива, чернители для бамперов и средства против запотевания стекол. Kerry – отечественный производитель. На сегодняшний день под данной торговой маркой выпускается качественная автохимия и автокосметика, а также товары для обслуживания авто, расходные материалы и ремонтные комплекты. Компания имеет собственный институт разработок и инновационных открытий. Цена на продукцию не завышена, товары составляют достойную конкуренцию импортным аналогам. Наиболее востребованы: полироль для кузова и салона, очистители радиатора, автошампуни, герметики, жидкий воск и многое другое. Автохимия, которую стоит купить Поимо товаров для ухода за внешним видом автомобиля важны и специальные средства. Антифризы – позволяют эффективно отводить тепло и быстро охлаждать двигатель, предотвращают его перегрев. Защищают систему от образования ржавчины и дополнительно смазывают помпу насоса. Топливные присадки – выводят из топливной системы воду, грязь, осадки и примеси, не позволяет горючему в зимнее время замерзнуть. Полностью выгорают и не портят качество топлива. Бустеры – аэрозоли, с помощью которых в зимнее время осуществляет запуск холодного двигатели. Экономичны и эффективны в использовании, не вредят двигателю и топливной системе, совместимы с горючем разного октанового числа. Экономят заряд аккумулятора, делая запуск быстрее и лучше. Автохимия AXIOM. Смазки для автомобилей. Смазки для автомобилей AXIOM Рады предложить нашим клиентам смазки для автомобилей, антикоррозионные материалы и средства по уходу за салоном и кузовом торговой марки AXIOM®. Линейка автокосметики и автохимии AXIOM® предназначена для профессиональных автосервисов и включает в себя широкий ассортимент смазочных и антикоррозионных материалов. Вы сможете подобрать качественные смазки для суппортов, смазки для подшипников, силиконовые смазки для автомобилей и другую необходимую автохимию. Автохимия AXIOM® – это российский бренд. Вся продукция под этой торговой маркой производится в Московской области (г. Электроугли) из сырья крупнейших мировых производителей (Bayer, Shell, BASF, AkzoNobel). Качество продукции обеспечивает собственная лаборатория и  трехуровневый контроль качества. Силиконовая смазка Силиконовая смазка для автомобиля – настоящая «палочка-выручалочка», незаменимое средство для обработки механизмов и деталей. Эта автомобильная смазка образует на обрабатываемой поверхности стойкую плёнку, которая обладает химической инертностью и выдерживает широкий интервал рабочих температур. Область применения силиконовой смазки:  дверные петли — устраняет скрип; приводы и замки — понижает вероятность заклинивания; резиновые уплотнители – предотвращает примерзание и деформацию; изоляция проводов – повышает диэлектрические свойства и предотвращает утечки тока. Защитная автомобильная смазка Идеально подходит для смазки механизмов автомобиля и защищает их от коррозии.  Смазка ровным слоем покрывает обрабатываемую поверхность и образует на деталях плёнку, предотвращающую воздействие влаги и прочих неблагоприятных факторов. Благодаря входящему в состав политетрафторэтилену (PTFE) автомобильная смазка значительно уменьшает трение и отлично подходит для подвижных частей механизмов, которые работают со средними и низкими скоростями при средних удельных давлениях.  Область применения защитной смазки: дверные петли, замки, телескопические антенны, механические передачи, механизмы регулировки сидений и прочие скользящие опоры. Адгезионная смазка Этот вид смазок для автомобилей имеет отличную сцепляемость (адгезию) со смазываемой поверхностью. Такая смазка отталкивает влагу, пыль и грязь и не стирается с обработанной поверхности в процессе длительной эксплуатации. Непосредственно в момент нанесения адгезионная смазка довольно жидкая, что позволяет ей проникнуть в труднодоступные места. После нанесения в течение нескольких минут смазка распределяется по поверхности, входящий в состав растворитель испаряется, а смазка загустевает. Область применения: дверные петли и механизмы, направляющие, втулки и шарниры,  а также детали и узлы автомобиля, испытывающие длительные нагрузи при умеренных скоростях. Литиевая смазка Прекрасно защищает поверхности от коррозии, имеет высокую химическую стойкость и механическую стабильность. Не густеет на морозе и не растекается в жару. Имеет удобный дозатор, позволяющий точечно наносить смазку. Область применения: идеальная смазка для подшипников, шарниров, резьбовых соединений, передач и т.д. Содержит в составе политетрафторэтилен (PTFE).  Позволяет забыть о скрипе дверных петель, защищает клеммы от окисления, понижает вероятность заклинивания замков и приводов. Помимо смазок вы можете приобрести различные очистители, средства для мойки, очищающую пасту для рук, чернитель шин и другую автокосметику для профессиональных автосервисов.  Автохимия AXIOM® – создана профессионалами для профессионалов. Купить автомобильные смазки и другую продукцию AXIOM®  оптом и в розницу можно, позвонив по телефону +7-906-355-06-03 или оставив заказ на нашем сайте. zap-top.ru — автозапчасти Тверь Автозапчасти для иномарок в Твери ZAP-TOP. RU Тверской интернет-магазин автозапчастей для иномарок ZAP-TOP.ru может доставить любую из 2 миллионов позиций ассортимента в течении 1 рабочего дня. Мы поможем подобрать Вам запчасти для Вашего автомобиля, для этого на сайте имеются электронные каталоги для подбора автозапчастей, разработанные автопроизводителями. Для Вашего удобства внедрен визуальный каталог неоригинальных автозапчастей Каталог CarBase, выбрав марку, модель и мощность вашего автомобиля вы переходите в список неоригинальных запчастей, устанавливаемых на автомобиль и можете сравнить их внешний вид. Зная артикул запчасти можно заказать детали не только для легковых и грузовых автомобилей, но так же для мотоциклов и коммерческого транспорта. Если вам необходимо моторное масло для ТО, то зная его характеристики, вы можете выбрать его по  основному каталогу масел или альтернативному каталогу, в котором так же присутствуют трансмиссионные масла и технические жидкости. В ассортименте магазина есть большинство позиций по автохимии, вы можете найти её вставив артикул в поисковое окно, например: смазки для тормозных суппортов. Мы стараемся работать для Вас, обеспечивая минимальные сроки доставки автозапчастей. Поскольку держать полный ассортимент автозапчастей для ваших автомобилей не представляется возможным, ввиду их огромного выбора, мы стараемся обеспечивать наличие в интернет-магазине по самым ходовым позициям, и скоростную доставку (в течении суток) на основной ассортимент деталей.  Мы ценим Ваше время, поэтому цены на любые автозапчасти вы можете посмотреть через интернет, не выходя из дома. При первых заказах необходима предоплата, далее, при увеличении рейтинга, Ваши заказы будут проводиться в интернет магазине без предоплаты. Если у Вас возникают сложности с правильным подбором автозапчастей, вы можете воспользоваться помощью автоэксперта в подборе запчастей, сделав VIN запрос ( доступно только для зарегистрированных клиентов). Для этого Вам необходимо перейти на страницу «VIN запрос», ввести VIN номер автомобиля, марку машины и список необходимых автозапчастей. Эксперт поможет по подбору артикула автозапчасти, если вам необходима консультация по наличию на складе, или по качеству выпускаемых автозапчастей определенного автопроизводителя, вам необходимо связаться с консультантом позвонив в магазин по номеру 8-920-151-33-22 или написав на почту через форму обратной связи. Кроме автозапчастей, в поисковое окно, можно вставлять артикулы другой продукции, например, инструмента Дело Техники.  Если вы ищете автозапчасти для отечественного автомобиля, в поисковое окно можно вставить название автомобиля, например ПРИОРА или САЛЬНИК ГАЗ 406. Автохимию многих производителей, так же можно найти по названию,  Уважаемые клиенты! Мы являемся официальным продавцом моторных масел Motul. Ни для кого не секрет, что компания Motul является одним из лидеров на рынке моторных масел и смазочных материалов.  Масло Motul зарекомендовало себя в мире авто- и мото- спорта, неоднократно завоевывая пьедесталы в различных соревнованиях по всему миру. Для гражданских автомобилей моторное масло Motul представлено несколькими линейками, которые подходят для всего автомобильного рынка, включая коммерческий транспорт. 15 крупнейших химических компаний в мире В этой статье мы рассмотрим 15 крупнейших химических компаний в мире . Нажмите, чтобы перейти вперед и перейти к 5 крупнейших химических компаний в мире. Крупнейшие химические компании мира являются ведущими игроками в сфере комплексной химической промышленности. Он охватывает химический сектор в целом, включая сырьевую нефтехимию и специализированную химическую продукцию.Химическая промышленность включает компании, которые занимаются производством промышленных химикатов, и, следовательно, это отрасль, от которой зависит множество других отраслей как источник своего сырья. Классификация GICS далее разбивает отрасль на подотрасли сырьевых химикатов, разнообразных химикатов, удобрений и сельскохозяйственных химикатов, промышленных газов и специальных химикатов. Таким образом, производители химикатов могут быть представлены в широком спектре продуктов и обслуживать самые разные отрасли — от удобрений для сельскохозяйственной промышленности до пользователей химикатов с высокой добавленной стоимостью, в конечном итоге производящих химические вещества тонкой очистки, добавки, современные полимеры, клеи, герметики и т. Д. специальные краски, пигменты и покрытия.Использование химикатов преобладает в 96% промышленных товаров, и мы можем легко оценить, насколько необходима такая промышленность для плавного развития экономики. Американский химический совет (ACC) отмечает, что 25% ВВП США обеспечивается именно этой отраслью, и США также обеспечивают 14% мировых химических веществ. Крупные игроки в стране включают Dow (NYSE: DOW), LyondellBasell (NYSE: LYB), Linde (NYSE: LIN) и DuPont (NYSE: DD). После слияния компаний Dow и DuPont в 2017 году компания на короткое время стала ведущим игроком на мировом рынке химической продукции.Выручка компании за 2018 год составила 86 миллиардов долларов, что даже превысило выручку BASF за год. Однако в дальнейшем компания была разделена на три отдельных подразделения — Dow, DuPont и Corteva, специализирующихся на сырьевых химикатах, специальных химикатах и ​​сельскохозяйственных химикатах соответственно. После разделения Dow и DuPont по-прежнему занимают место среди крупнейших химических компаний. История продолжается В глобальном масштабе объем рынка отрасли составляет 2,4 триллиона долларов, в то время как Китай был мировым лидером в производстве химикатов в 2018 году, на долю которого пришлось 35.8% мировых продаж химической продукции в год. Общий объем продаж только из страны в указанном году составил 1198 миллиардов евро. Несомненно, химическая промышленность также является одной из самых быстрорастущих отраслей в мире. Согласно отчету Европейского совета химической промышленности, мировой оборот химических веществ в 2018 году оценивался в 3 347 миллиардов евро, поскольку глобальные продажи выросли на 2,5% по сравнению с 2017 годом. человек, человек, лаборатория, атомная энергетика, водород, концепция, химия, техники , исследование, формула, химики, биотехнология, исследователи, открытие, оружие, образцы, Syda Productions / Shutterstock.com Однако, как и во многих других отраслях тяжелой промышленности, 2020 год был тяжелым годом для химических компаний. В начале пандемии коронавируса, когда спрос и продажи химикатов сократились, большинство компаний изо всех сил пытались сохранить объемы продаж. Это не только повлияло на показатели на конец года, но и, поскольку рентабельность в течение года снижалась из-за более низких цен на нефть и избытка производственных мощностей на рынках, цены пострадали. Продажи 100 крупнейших химических компаний упали на 4,9%, поскольку мировое производство замедлилось, а на нескольких ключевых химических рынках возникли проблемы с избыточными производственными мощностями.Производители нефтехимических продуктов и материалов в нефтехимической отрасли особенно изо всех сил пытались удержать цены и прибыль на плаву в условиях рыночного спада. Отрасль, преуспевшая в течение последних нескольких лет, уже столкнулась с падением прибыли в 2019 году. Как отмечалось в Специальном отчете о 100 крупнейших химических компаниях ICIS, прибыль 100 крупнейших химических компаний упала в среднем на 17,4%. В течение года чистая прибыль снизилась на 46%, и несколько ведущих компаний понесли убытки. Компании по всему миру были вынуждены пойти на сокращение и быстро отреагировать на общую неопределенность, которую принесла пандемия. По мере того, как экономики готовятся к восстановлению после глобального спада, дела в химической промышленности также начинают проясняться, и эксперты полагают, что результаты во второй половине 2020 года, возможно, принесут лучшие результаты. Тем не менее, прибыль за год уже достигнута, и общие показатели явно будут ниже, чем в предыдущие годы. Единственный способ добиться успеха компании — это переосмыслить свою эффективность. Сейчас как никогда важно принимать меры по повышению эффективности и определять возможности сокращения в качестве ответной меры.В 2019 году американские компании быстро преодолели сланцевый бум и направили инвестиции в производственные мощности. Пандемия COVID 19 — это тревожный сигнал, который показывает, насколько экономики уязвимы в условиях кризиса. В 2019 году мировой химический рынок пережил море изменений из-за падения цен на нефть и ухудшилось из-за пандемии. Выручка 100 крупнейших компаний составила 1 трлн долларов США, что по-прежнему значительно ниже, чем в 2018 году. В условиях меняющихся сценариев крупнейшие химические компании мира также испытывают давление.В нашем сегодняшнем списке перечислены ведущие игроки в соответствии с их продажами в 2019 году, что дает представление о том, какие результаты каждая компания в конечном итоге показала на мировом рынке и где они находятся в настоящее время. Он основан на отчете ICIS, в котором представлены данные о продажах химического бизнеса основных игроков за данный финансовый год. Поскольку у некоторых компаний нет четкости Если вам интересно узнать больше о лидерах в других отраслях, обязательно ознакомьтесь с нашим списком 11 крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. Ознакомьтесь со списком 15 крупнейших химических компаний в мире: 15. Sherwin-Williams (NYSE: SHW) Выручка от продаж в% в 2019 г. — 17 901 млн долларов США Компания Sherwin-Williams, базирующаяся в США, работает в краски и покрытия. По сравнению с другими химическими секторами производители покрытий смогли показать более сильные позиции на рынке в 2020 году на фоне замедления темпов пандемии. Тем не менее, компания зафиксировала снижение чистых продаж на 273,8 млн долларов в квартале, закончившемся 30 июня 2020 года, по сравнению с тем же периодом 2019 года. Компания Sherwin-Williams 14. Merck KGaA Продажи в 2019 году — 18 134 млн долларов США Немецкая компания Merck KGaA — одна из старейших действующих химических и фармацевтических компаний в мире. Компания занимается химическими продуктами для биологических наук и лабораторными решениями. Группа ожидает некоторого органического роста в следующем квартале. Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Pixabay / Public Domain 13. Mitsubishi Chemical Holdings Продажи 2019 г. — 19 679 млн долларов Японская компания стала продуктом слияния Mitsubishi Chemical Corporation и Mitsubishi Pharma Corporation в 2005 году. Компания состоит из трех сегментов, а именно: высокопроизводительные товары, промышленные материалы и здравоохранение. Химический сегмент относится к категории «Промышленные материалы» и имел выручку в размере 19 679 миллионов долларов США в 2019 финансовом году, закончившемся 31 марта 2020 года. 12. Reliance Industries Продажи в 2019 году — 20 376 миллионов долларов США Reliance Industries имеет несколько подразделений, занимающихся энергетикой и нефтехимией. , текстиль, природные ресурсы, розничная торговля и телекоммуникации. В 2020 году доход химического подразделения составил 20 376 миллионов долларов. Reliance Industries Limited (NSE: RELIANCE) 11. Toray Продажи в 2019 году — 20 378 млн долларов Компания Toray со штаб-квартирой в Японии занимается органической синтетической химией, химией полимеров и биохимией. Компания использует картридж с адсорбцией тендотоксина TORAYMYXIN® для лечения пациентов с COVID-19. 10. Sumitomo Chemical Продажи в 2019 году 20 480 млн долл. США Японская Sumitomo Chemical занимается нефтехимией, пластмассами, энергетикой и функциональными материалами, а также химическими веществами, связанными с ИТ, и сельскохозяйственными химикатами. Компания была включена в список CDP «Climate A List 2019» за ее ответы на вопросы, связанные с изменением климата. Monika Wisniewska / Shutterstock.com Продажи в 2019 году — 21 512 млн долларов США DuPont была образована в результате выделения после слияния DowDuPont, чтобы сосредоточиться исключительно на специализированных химикатах. Спад в автомобильной промышленности из-за COVID-19 привел к неденежным убыткам от обесценения в транспортно-промышленном сегменте во 2 квартале для компании. E I Du Pont De Nemours And Co 8. LG Chem Продажи в 2019 году — 24 793 млн долл. Крупнейшая корейская химическая компания, входящая в группу LG, производит нефтехимические продукты, современные материалы, биологические и энергетические решения. Компании удалось сохранить высокую операционную прибыль в 2020 году благодаря процветающему сегменту аккумуляторов для электромобилей. Операционная прибыль составила 794 миллиона долларов, что на 159% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале. Самые простые программы Md / PhD для внедрения Авторские права: dolgachov / 123RF Stock Photo Продажи в 2019 году — 27 416 млн долларов Американский нефтегазовый гигант работает в химическом сегменте как ExxonMobil Chemicals, занимаясь в основном нефтехимией.Продукция включает олефины и ароматические углеводороды, этиленгликоль, полиэтилен и полипропилен, а также некоторые специализированные линии. Компания объявила о запланированном сокращении капитальных расходов в ответ на кризис Covid с целью повышения эффективности. Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), вывеска, штаб-квартира, логотип, символ, здание, газ, нефть Кэтрин Уэллс / Shutterstock.com 6. INEOS Продажи 2019 — 32 103 миллиона долларов Британский MNC — один крупнейших химических компаний в мире, под его эгидой более 20 автономных подразделений.Компания предлагает различные химические продукты, такие как биодизель, составы POV, растворители и сланцы. Нажмите, чтобы продолжить чтение, и вы увидите 5 крупнейших химических компаний в мире . Раскрытие: Нет позиций. 15 крупнейших химических компаний в мире изначально публикуется на Insider Monkey. Новый рейтинг устойчивости показывает лучшие и худшие показатели в химической промышленности СТОКГОЛЬМ, 16 июня 2020 г. / PRNewswire /. По данным Евростата, более 70% всех химических веществ, используемых и производимых в Европе, опасны для здоровья человека и / или окружающей среды.Несмотря на это, инвесторы и другие заинтересованные стороны имеют очень мало информации об участии компаний в производстве и использовании этих химикатов. ChemScore — это корпоративный эталонный инструмент, выпущенный сегодня экологической неправительственной организацией ChemSec, который оценивает уровень устойчивости продуктового портфеля 35 крупнейших игроков химической промышленности. ChemScore стремится собрать и оценить усилия крупнейших мировых химических компаний по сокращению производства опасных химикатов и увеличить инвестиции в более безопасные и экологически чистые альтернативы. «Для инвесторов очень важно лучше понять участие компаний в производстве опасных химических веществ. Многие из этих химикатов не только представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды, они также угрожают возврату инвестиций», — говорит . Софи Беккар, исполнительный директор ChemSec. Стойкие химические вещества, такие как ПФАС, являются иллюстративным примером. Эти химические вещества накапливались в организме человека и в природе на протяжении десятилетий, и сейчас их уровни критически важны во многих местах по всему миру.В США несколько химических компаний, производящих такие вещества, в настоящее время сталкиваются с судебными тяжбами с предполагаемой стоимостью от 25 до 40 миллиардов долларов. «Это не совпадение, что цены на их акции резко упали по сравнению со средними отраслевыми показателями», — комментирует Анн-Софи Беккар. О рейтинге ChemScore показывает инвесторам лучшие и худшие результаты в химической отрасли. 35 крупнейших химических компаний, акции которых котируются на бирже (исходя из выручки за 2018 год), разделены на четыре категории. 1. Портфель опасных продуктов — общее производство опасных химических веществ каждой компанией, взвешенное на основе общей выручки компании. Более низкое производство опасных химических веществ дает более высокую оценку категории. 2. Разработка более безопасных химикатов — стратегия в отношении более безопасных продуктов, включая этап проектирования, маркетинг более безопасных продуктов, НИОКР и экологичную химию. 3. Менеджмент и прозрачность — прозрачность компаний в отношении ингредиентов продуктов и общественные обязательства по поэтапному отказу от определенных веществ. 4. Споры — история несчастных случаев и разногласий компаний, таких как штрафы и дела об ответственности. Лидером рейтинга ChemScore в этом году является голландская химическая компания DSM. «Я очень горжусь тем, что DSM возглавила рейтинг ChemScore. Это полностью согласуется с амбициями DSM Resins & Functional Materials по поэтапному отказу от всех химикатов, вызывающих серьезную озабоченность, из наших готовых продуктов к 2025 году. Этот рейтинг отражает важность химической безопасности как один из многих аспектов устойчивости.Наша отрасль очень серьезно относится к химической безопасности, и этот рейтинг побуждает нас продолжать уделять внимание этой теме. Двигаясь вперед, мы должны работать вместе, чтобы ускорить устойчивую трансформацию нашей отрасли и создать более яркую жизнь для всех! », — комментирует Хелен Мец, исполнительный вице-президент DSM Materials. ChemScore был разработан при участии представителей химической промышленности. Он также консультировал инвестиционное сообщество, в том числе Aviva Investors, глобального управляющего активами с активами в 346 миллиардов фунтов стерлингов. «Понимание того, какие компании лидируют в области устойчивого управления химическими веществами или какие компании отстают от своих конкурентов, является очень важной частью более широкой головоломки в области устойчивого развития, и мы гордимся тем, что возглавили эту проблему в инвестиционном сообществе. ChemScore расширяет наше понимание о том, как компании управляют рисками, связанными с производством химикатов. К ним относятся судебные разбирательства, отсутствие подготовки к новому регулированию и репутационный риск. ChemScore также дает нам ценную информацию о том, как мы можем стимулировать компании к улучшению », — говорит Эжени Матье, старший аналитик ESG. с Aviva Investors. Факты и цифры из рейтинга Голландские химические компании DSM и AkzoNobel имеют наивысшие и третьи места в рейтинге. В целом европейские компании работают лучше всех. Ни одна из 35 компаний полностью не раскрывает, какие химические вещества они производят в регионах за пределами ЕС и США (где правила вынуждают их раскрывать это). Только три компании набрали более десяти баллов (из 18) в категории, в которой рассматриваются опасные химические вещества в портфелях компаний.Это Linde, Air Liquide (обе газовые компании) и Indorama Ventures (производит в основном полиэстер). Три компании получили 0 баллов в этой категории, что указывает на то, что их портфели полны токсичных химикатов. Четыре компании опережают остальных, когда речь идет о «зеленой» химии и разработке более безопасных химикатов: DSM, AkzoNobel, Sherwin-Williams и LG Chem. 14 компаний производят стойкие химические вещества. Несмотря на то, что во многих регионах эти химические вещества по-прежнему находятся под контролем регулирующих органов, они оказались проблематичными, поскольку со временем их уровни в природе и людях увеличиваются. Всем компаниям было дано семинедельное окно, чтобы высказать свое мнение о своей оценке с целью ее потенциального повышения. Ответили 18 из 35 компаний. Затраты, связанные с ChemScore Общие оценки для всех компаний публично доступны по адресу https://chemscore.chemsec.org/. Тем не менее, углубленный анализ может быть просмотрен в полной мере только для компании, получившей наибольшее количество баллов — DSM. Остальные находятся за платным доступом. ChemScore создан некоммерческой организацией ChemSec.ChemSec стремится ежегодно публиковать новый рейтинг, чтобы иметь возможность следить за развитием химических компаний. Однако обновление и поддержание чего-то столь же всеобъемлющего, как этот рейтинг, обходится дорого. Поэтому ChemSec взимает небольшую плату для покрытия части проекта. Для получения дополнительной информации обращайтесь: Питер Пьеру Начальник отдела коммуникаций ChemSec [электронная почта защищена] + 46-739-984-901 Эта информация была предоставлена ​​вам Cision http: // news.cision.com Для загрузки доступны следующие файлы: ИСТОЧНИК ChemSec Производитель оригинального оборудования (OEM) Определение Что такое производитель оригинального оборудования (OEM)? Производитель оригинального оборудования (OEM) традиционно определяется как компания, товары которой используются в качестве компонентов в продуктах другой компании, которая затем продает готовую продукцию пользователям. Вторую фирму называют торговым посредником с добавленной стоимостью (VAR), потому что, расширяя или добавляя функции или услуги, она увеличивает ценность исходного продукта.VAR работает в тесном сотрудничестве с OEM-производителем, который часто настраивает дизайн в соответствии с потребностями и спецификациями компании VAR. Производитель оригинального оборудования (OEM) Ключевые выводы Производитель оригинального оборудования (OEM) поставляет компоненты в продукт другой компании, работая в тесном сотрудничестве с продавцом готового продукта, известным как реселлер с добавленной стоимостью (VAR). В компьютерной индустрии OEM может относиться к компании, которая покупает продукты, а затем включает их или производит ребрендинг в новый продукт под своим собственным именем. Традиционно OEM-производители концентрировались на продажах между предприятиями, в то время как VAR продавались для широкой публики или других конечных пользователей. Производители оригинального оборудования отличаются от продуктов вторичного рынка, которые предлагают заменяемые части, которые являются общими и более дешевыми, чем запчасти OEM. Понимание производителя оригинального оборудования (OEM) VAR и OEM-производители работают вместе. Производители оригинального оборудования производят детали для сборки и продают их торговым посредникам. Хотя некоторые OEM-производители действительно производят комплектные изделия для VAR на рынок, они обычно не играют большой роли в определении конечного продукта. Типичным примером могут быть отношения между OEM-производителем отдельных электронных компонентов и такой компанией, как Sony или Samsung, которая собирает эти детали для создания своих телевизоров высокой четкости. Или производитель пуговиц, который продает Ральфу Лорену свои маленькие застежки с надписью RL на них. Как правило, ни одна интегрированная деталь от OEM-производителя не считается играющей особенно важную роль в готовом продукте, выпускаемом под корпоративной торговой маркой. Традиционно OEM-производители концентрировались на продажах между предприятиями, в то время как VAR продавались для широкой публики или других конечных пользователей.По состоянию на начало 2019 года все большее количество OEM-производителей продают свои запчасти или услуги напрямую потребителям (что, в некотором смысле, делает их VAR). Например, люди, которые собирают свои собственные компьютеры, могут покупать видеокарты или процессоры напрямую у Nvidia, Intel или у розничных продавцов, у которых есть эти продукты. Точно так же, если человек хочет самостоятельно отремонтировать автомобиль, он часто может купить запчасти OEM напрямую у производителя или у розничного продавца, у которого есть запасы этих запчастей. Один из самых простых примеров OEM — это отношения между производителем автомобилей и производителем автозапчастей.Такие детали, как выхлопные системы или тормозные цилиндры, производятся различными производителями оригинального оборудования. OEM-запчасти затем продаются автопроизводителю, который затем собирает их в автомобиль. Готовый автомобиль затем продается автодилерам для продажи отдельным потребителям. Существует второе, более новое определение OEM, обычно используемое в компьютерной индустрии. В этом случае OEM может относиться к компании, которая покупает продукты, а затем включает их или производит ребрендинг в новый продукт под своим собственным именем. Например, Microsoft поставляет свое программное обеспечение Windows компании Dell Technologies, которая встраивает его в свои персональные компьютеры и продает полную систему ПК непосредственно населению. В традиционном понимании этого термина Microsoft — это OEM, а Dell — VAR. Однако в руководстве по продукту для потребителей, скорее всего, Dell будет упоминаться как OEM. Производитель оригинального оборудования (OEM) и вторичный рынок OEM — это противоположность вторичного рынка.OEM относится к чему-то, сделанному специально для оригинального продукта, в то время как вторичный рынок относится к оборудованию, произведенному другой компанией, которое потребитель может использовать в качестве замены. Например, предположим, что человеку необходимо заменить автомобильный термостат, созданный специально для Ford Taurus компанией ABC Thermostats. Они могут купить OEM-деталь, которая является дубликатом оригинального термостата ABC, который использовался при первоначальном производстве автомобиля. Или они могут купить запчасть для вторичного рынка, альтернативу, произведенную другой компанией.Другими словами, если замена также поступает от компании ABC, это OEM; в противном случае это продукт вторичного рынка. Обычно потребители покупают вторичный продукт, потому что он дешевле (эквивалент дженерика) или более удобен для приобретения. Но иногда производители послепродажного обслуживания так хорошо справляются с производством конкретной детали, что она становится хорошо известна потребителям, которые активно ее ищут. Примером этого является успех Hurst Performance of Warminster Township, Penn., производитель переключателей передач для автомобилей. Переключатели передач Hurst стали настолько известны своими превосходными характеристиками, что покупатели автомобилей настаивали на их замене или иногда покупали и устанавливали их до того, как оригиналы даже нуждались в замене. Hurst также производил OEM-запчасти для маслкаров от нескольких автопроизводителей. Особые соображения Эта несколько противоречивая эволюция в использовании термина OEM (который также может использоваться как прилагательное, например, в «OEM части» или даже как глагол, когда производитель заявляет, что планирует предоставить OEM новую штуковину) обычно приписывается компьютеру. аппаратная промышленность. Некоторые VAR-компании, такие как Dell, IBM и Hewlett Packard, начали принимать фирменные детали из внешних источников в свои собственные продукты. Таким образом, со временем OEM стали называть компании, которые проводят ребрендинг или открыто используют продукцию других производителей для перепродажи. По большей части это было связано с тем, какая компания отвечает за гарантии, поддержку клиентов и другие услуги, но это также отражало незначительный сдвиг в динамике производства. В одном случае Dell перестала использовать чипы анонимных производителей и перешла на Intel для компьютерных процессоров в своих компьютерах. Поскольку Intel — это торговая марка, она приносит дополнительную ценность компьютерам Dell. Dell не только рекламирует это на видном месте (используя слоган «Intel Inside!»), Но и в своих маркетинговых материалах предполагает, что Intel и Dell являются равноправными партнерами в разработке процессоров и компьютеров. Это контрастирует с тем, что Dell просто говорит Intel, как создавать процессоры, как это было со своими старыми поставщиками. Все это делает Dell OEM, как в умах компаний, поставляющих собранные детали, так и в сознании общественности (в конце концов, люди думают о готовом программном и аппаратном обеспечении, который они покупают, как о «компьютере Dell»). Промышленность по производству резиновых изделий (93-106) | NIOSH сентябрь 1993 года DHHS (NIOSH) Номер публикации 93-106 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР ОПАСНОСТИ NIOSH Предисловие Закон о безопасности и гигиене труда 1970 года подчеркивает необходимость стандартов для защиты здоровья и безопасности американских рабочих. Чтобы удовлетворить эту потребность, Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) разработал стратегию распространения информации, которая поможет работодателям защитить своих работников от опасностей на рабочем месте.Эта стратегия включает разработку специальных обзоров опасностей NIOSH, которые поддерживают и дополняют основные мероприятия Института по разработке стандартов и документированию опасностей. Эти документы касаются опасностей, которые заслуживают исследования и внимания научного сообщества, хотя в настоящее время они не подходят для всестороннего обзора в документе с критериями или в Current Intelligence Bulletin. Специальные обзоры опасностей NIOSH распространяются среди специалистов по гигиене труда в целом — промышленных предприятий, торговых ассоциаций, профсоюзов, а также членов академических и научных кругов. Аннотация Чрезмерное количество смертей от рака мочевого пузыря, желудка, легких, кроветворения и других видов рака произошло среди рабочих, занятых в производстве резиновых изделий. Эти рабочие могут также подвергаться риску неблагоприятных респираторных эффектов, дерматологических эффектов, репродуктивных последствий, травм и повторяющихся травм. Неблагоприятные последствия для здоровья нельзя отнести к одному химическому веществу или группе химикатов, поскольку воздействие на рабочем месте сильно различается, а химические составы часто меняются.Эпидемиологические, токсикологические исследования и исследования в области промышленной гигиены необходимы для оценки риска рака и других неблагоприятных последствий для здоровья рабочих, занятых в производстве резиновых изделий. Введение Во многих эпидемиологических исследованиях сообщается о повышенных случаях смерти от рака мочевого пузыря, желудка, легких, кроветворения и других видов рака среди рабочих, производящих шины и резиновые изделия, не относящиеся к шинам. Большинство этих избыточных смертей нельзя отнести к конкретному химическому веществу, потому что (1) воздействие на рабочем месте связано со многими отдельными химическими веществами и их комбинациями, и (2) в химических составах происходят изменения.Большинство химикатов, обнаруженных в этих отраслях, не были протестированы на канцерогенность или токсичность, а также у них нет допустимых пределов воздействия (PEL) Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA) или рекомендованных Национальным институтом безопасности и здоровья (NIOSH) пределов воздействия ( RELs). В этом специальном обзоре опасностей NIOSH резюмируются неблагоприятные воздействия на здоровье рабочих в резинотехнической промышленности; он также изучает исследования, необходимые для оценки и предотвращения этих эффектов. Фон Возможность воздействия на рабочих Резиновые изделия, такие как автомобильные шины, детали для автомобилей и бытовой техники, резиновые ленты, резиновые перчатки и средства профилактики, являются важной частью современной жизни. Однако производство этих предметов включает в себя воздействие тепла, давления и каталитического воздействия на гетерогенные смеси из сотен химикатов во время различных производственных процессов. В результате рабочая среда может быть загрязнена пылью, газами, парами, парами и химическими побочными продуктами (например,g., N-нитрозамины). Рабочие могут подвергаться этим опасностям при вдыхании и попадании на кожу во время обработки резины и производства продукции. Также могут присутствовать физические опасности, такие как шум, повторяющиеся движения и подъем. Перед учеными-медиками стояла задача определить эти воздействия и условия труда при исследовании состояния здоровья рабочих, производящих резиновые изделия. В промышленности по производству резиновых изделий занято значительное количество рабочих. Например, в 1989 г. примерно 54 600 U.Рабочие S. были заняты в производстве шин и камер, а 132 500 рабочих были заняты в производстве резиновых изделий, кроме шин (Стандартные отраслевые классификации [SIC] 3021, 3052, 3053, 3061 и 3069; обратите внимание, что SIC 3021 и 3052 включают пластмассовые изделия и не могут быть подразделены [см. Таблицу 1]) [США Министерство торговли 1991 г.]. Текущие пределы воздействия Хотя продукты и побочные продукты производства шин и других резиновых изделий содержат сотни химикатов, лишь небольшая их часть покрывается применимыми федеральными стандартами гигиены труда [29 CFR * 1910]. * Свод федеральных правил . См. Справочные документы CFR. Таблица 1. Количество рабочих в США в производстве резиновых изделий: 1977, 1987 и 1989 гг. * (в тысячах) * Данные Министерства торговли США [1990, 1991]. † SIC = Стандартная отраслевая классификация. ‡ NA = Нет данных (отраслевое определение было новым для переписи промышленных предприятий 1987 г.). Резюме воздействия на здоровье Исторически рак был хроническим заболеванием, наиболее часто регистрируемым в когортных исследованиях рабочих, занятых в производстве резиновых изделий.В конце 1940-х годов сообщалось, что британские рабочие, занимающиеся каучуком, подвергаются повышенному риску рака мочевого пузыря из-за воздействия антиоксиданта, содержащего 1-нафтиламин (альфа-нафтиламин) и 2-нафтиламин (бета-нафтиламин) [Case and Hosker 1954]. В Соединенных Штатах ранние исследования Mancuso et al. [1968] выявили повышенную смертность от рака среди когорты работников резинотехнических изделий из Огайо, работавших в 1938 и 1939 годах; Эти исследователи рекомендовали дополнительные исследования рабочих резиновой промышленности США. В 1970 году United Rubber, Cork, Linoleum and Plastic Workers of America (URW) объединились с шестью крупными американскими производителями каучука для создания совместной программы по охране труда.Со школами общественного здравоохранения Гарвардского университета и Университета Северной Каролины был заключен контракт на проведение эпидемиологических исследований среди рабочих, занятых в производстве резиновых изделий, с упором на заболеваемость и смертность от рака [IARC 1982]. В результате этих исследований было подготовлено большое количество опубликованных и неопубликованных отчетов до тех пор, пока программа не была прекращена в 1980 году. Основными зарегистрированными неблагоприятными последствиями для здоровья были рак и респираторные эффекты (например, снижение легочной функции, стеснение в груди, одышка, и другие респираторные симптомы). В настоящее время риски рака и других хронических заболеваний у рабочих, занятых в производстве резиновых изделий, неизвестны из-за отсутствия значительных эпидемиологических исследований и исследований в области промышленной гигиены за последнее десятилетие. Отсутствуют также данные о токсичности для многих химических составов, используемых при производстве шин и других изделий. Категории добавок в резиновые смеси могут включать следующие [IARC 1982]: Ускорители Масла (технологические и наполнители) Антиоксиданты Вулканизаторы органические Антиозонанты Пигментные смеси Противотанковые средства Пластификаторы Побочные химические продукты Армирующие средства Лечебные пары Смолы Расширители Растворители Наполнители Большинство исследований рака среди рабочих, занятых в производстве резиновых изделий, было проведено в виде ретроспективных когортных исследований или исследований смертности рабочих, занятых в шинной и другой отраслях промышленности в период с 1940 по 1975 год.Многие из этих исследований сообщают о статистически значимых количествах дополнительных смертей от рака мочевого пузыря ( P <0,05) [Checkoway et al. 1981; Бове и Лоб 1980; Монсон и Накано, 1976; Negri et al. 1989; Fox and Collier, 1976], лимфатический и гемопоэтический рак [Checkoway et al. 1984; Arp et al. 1983; Wilcosky et al. 1984; McMichael et al. 1975; Wolf et al. 1981; McGlothlin and Wilcox 1984], рак легких [Fox et al. 1974; Zhang et al. 1989; Анджелкович и др. 1988; Delzell et al.1982; Делзелл и Монсон 1985; Монсон и Файн 1978; Parkes et al. 1982] и рак желудка [Blum et al. 1979; McMichael et al. 1974; Parkes et al. 1982; Анджелкович и др. 1977; Sorahan et al. 1989; Sorahan et al. 1986]. Повышенная смертность от рака толстой кишки [Delzell and Monson 1982], рака простаты [Goldsmith et al. 1980], рак печени и желчных путей [Delzell and Monson 1982] и рак пищевода [Parkes et al. 1982] были отмечены в отдельных исследованиях. Данные о профессиональном воздействии не существуют для большинства этих исследований и рассчитывались исторически.Неопределенность этих оценок воздействия усугубляется химическими составами, которые различаются для каждого завода или процесса. В 1980 г. OSHA [1980] опубликовало отчет, информирующий работников, занятых в производстве шин, и лиц, не работающих на пенсии, об их риске рака, о чем сообщалось в нескольких исследованиях Гарвардского университета и Университета Северной Каролины [Monson and Fine 1978; Монсон и Накано, 1976; McMichael et al. 1974, 1975, 1976а, б, в; Andjelkovic et al. 1976; Tyroler et al. 1976; Анджелкович и др. 1977; Blum et al. 1979]. В 1982 году Международное агентство по изучению рака (IARC) опубликовало монографию резиновой промышленности, в которой оценивались имеющиеся эпидемиологические, токсикологические данные и данные по промышленной гигиене [IARC 1982]. В этой монографии МАИР пришло к выводу, что существует «достаточно» доказательств, чтобы связать лейкемию с профессиональным воздействием растворителей в резиновой промышленности; тем не менее, не существовало «четких доказательств», указывающих на то, что у британских резиновых рабочих, впервые нанятых после 1950 года, или в U.С. резиновых рабочих. МАИР также пришло к выводу в монографии, что доказательства были «ограниченными» для связи рака желудка, легких и кожи с профессиональным воздействием в резиновой промышленности и «недостаточными» для связи лимфомы и рака толстой кишки, простаты, мозга, щитовидной железы, поджелудочной железы и пищевода. с этими выдержками. NIOSH недавно рекомендовал меры по снижению воздействия отолуидина и анилина на рабочих (химические вещества, используемые в качестве промежуточных продуктов при производстве антиоксидантов и ускорителей каучука) до минимально возможных концентраций [NIOSH 1990; Ward et al.1991]. Эпидемиологические данные, представленные NIOSH [1989], связывают профессиональное воздействие отолуидина и анилина с повышенным риском рака мочевого пузыря у рабочих завода, производящего антиоксиданты и ускорители каучука. Однако неизвестно, существует ли подобный риск для рабочих, занятых в производстве резиновых изделий. Респираторные эффекты Исследования, проведенные Гарвардским университетом и Университетом Северной Каролины, сообщают об увеличении неблагоприятных респираторных эффектов (т.например, стеснение в груди, одышка, снижение легочной функции и другие респираторные симптомы) среди рабочих, выпускающих резиновые изделия [Fine et al. 1976; Файн и Питерс 1976; Weeks et al. 1981а, б; McMichael et al. 1976b]. Исследователи из Университета Северной Каролины также исследовали хроническое инвалидизирующее заболевание легких у рабочих, выпускающих резиновые изделия [Lednar et al. 1977]. Эмфизема была основным условием досрочного выхода на пенсию из-за легочного заболевания среди рабочих резинотехнических изделий, вышедших на пенсию из крупной компании в Огайо в период 1964–1973 годов.Респираторные эффекты и хронические инвалидизирующие легочные заболевания, как сообщалось, более распространены среди рабочих, занятых в резинотехнической промышленности, на участках обработки, обработки (предварительное смешивание, взвешивание, смешивание и нагрев сырых ингредиентов), а также отделки и проверки шинных и других заводов [Fine et al. 1976; Файн и Питерс 1976; Weeks et al. 1981а, б; McMichael et al. 1976b; Lednar et al. 1977]. Распространенность респираторных эффектов и заболеваний, вызванных текущим профессиональным воздействием в промышленности по производству резиновых изделий, неизвестна. Результаты одного исследования определили, что нафталиндиизоцианат (NDI) является причиной раздражения дыхательных путей у рабочих на шведском шинном заводе [Alexandersson et al. 1986]. Однако в другом исследовании ни один агент не мог быть идентифицирован как причина острых респираторных заболеваний, рецидивирующего бронхита с потерей функции легких или периферической эозинофилии у 30 рабочих, участвовавших в процессе термоинъекции синтетического хлоропренового каучука [Bascom et al. 1988, 1990]. Исследование 1987 года, проведенное NIOSH в Девятом университете.Заводы S. tyre не обнаружили значительного увеличения пневмокониоза, когда исследователи изучили 987 рентгеновских снимков грудной клетки рабочих, которым было не менее 40 лет [Jankovic and Reger 1989]. Дерматологические эффекты Контактный дерматит часто сообщается среди рабочих, работающих с резиновыми изделиями, и еще чаще — среди пользователей резиновых изделий [Taylor 1986]. Поперечный опрос 999 рабочих на австралийском шинном заводе показал, что уровень распространенности профессионального контактного дерматита составляет 37 случаев на 1000 рабочих [Varigos and Dunt 1981].В таблице 2 перечислены химические вещества, используемые в производстве резиновых изделий как сенсибилизирующие агенты при контактном дерматите. С 1972 года в нескольких оценках опасности для здоровья (HHE) NIOSH сообщалось о контактном дерматите на шинных и других заводах, но в большинстве оценок (таблица 3) не удавалось идентифицировать конкретное химическое вещество в качестве возбудителя [Gunter and Flesch 1977; Холлетт и Клемме 1982; Williams et al. 1984; Ruhe et al. 1975]. Бюро статистики труда (BLS) сообщило, что в промышленности резины и прочих пластмасс (SIC 30) уровень заболеваемости кожными заболеваниями или расстройствами (контактный дерматит, экзема или сыпь, вызванные первичными раздражителями и сенсибилизаторами) в 1991 г. составлял 19.0 случаев на 10 000 работников, занятых полный рабочий день [DOL 1993]. Этот показатель заболеваемости был девятым по величине среди 32 основных двузначных отраслей SIC. Взаимосвязь между дерматитом и химическими веществами, используемыми в этой отрасли, не была четко определена [Williams et al. 1984], но некоторые химические вещества, вызывающие дерматит, больше не используются. Многие другие химические вещества, используемые сегодня в промышленности, не оценивались и не регулируются [Williams et al. 1984]. Отсутствие информации об источниках воздействия на рабочих (включая прямой контакт с сыпучими химическими веществами, переработанными материалами и оборудованием, загрязненным химическими веществами) усложняет определение связи между контактным дерматитом и конкретными химическими веществами [Williams et al.1984]. Сообщалось также о пяти случаях витилиго (кожная депигментация) [O’Malley et al. 1988; О’Мэлли и Матиас 1986]. Эти пять случаев были диагностированы среди 199 рабочих компании, которая производила гидравлические насосы с внутренней резиной, изготовленной методом литья под давлением. Паратретичный бутилфенол (PTBP) и 2,4-дитретичный бутилфенол (DTBP) были определены как вероятные причины для четырех из пяти случаев. Оба соединения присутствовали в резиновой смеси, с которой работали рабочие. Эффекты репродукции Хотя исходы беременности изучались среди шведских и финских рабочих резиновой промышленности [Holmberg and Nurminen 1980; Lindbohm et al.1983; Hemminki et al. 1983; Axelson et al. 1983; Lindbohm et al. 1991], нельзя сделать никаких выводов из-за неоднозначных результатов и отсутствия данных о воздействии на рабочем месте. NIOSH исследовал сообщения о самопроизвольных абортах среди американских рабочих, занятых в производстве резиновых изделий, но ни одно из них не могло быть связано с воздействием на них в производственной среде [Boiano and Klemme 1984; Belanger 1981]. Исследователи репродуктивных нарушений и занятий редко изучали возможность синергетических эффектов, возникающих в отраслях, где работники сталкиваются с множеством воздействий [Rosenberg et al.1987]. Таблица 2. Агенты, вызывающие контактный дерматит у рабочих резинотехнических изделий Таблица 3. Обследования NIOSH на контактный дерматит на шинных и других предприятиях * NS = Не указано. † См. Также Ellish et al. [1977] и Suskind [1982] за другие исследования дерматита, проведенные на этом растении. Травмы Ежегодный обзор BLS сообщает об уровне травматизма в отраслях по общему числу случаев, случаях потери рабочего дня, несмертельных случаях без потери рабочих дней и потерянных рабочих днях.Ежегодное обследование основано на стратифицированной случайной выборке работодателей и не включает самозанятых лиц, фермы с менее чем 11 рабочими, работодателей, деятельность которых регулируется федеральными законами о безопасности и гигиене труда, кроме Закона о безопасности и гигиене труда, или федеральными, государственными или местными. государственные органы. Обзор данных показывает, что уровень травматизма в промышленности по производству резины и других пластмасс (SIC 30) составлял около 15,0 травм на 100 работников, занятых полный рабочий день, в 1988, 1989 и 1990 годах [DOL 1990, 1991, 1992].Хотя в 1991 году этот показатель снизился до 13,9 травм на 100 работников, занятых полный рабочий день, он все еще оставался восьмым по величине среди 70 основных двузначных отраслей SIC [DOL 1993]. Другие показатели заболеваемости для резиновых изделий SIC (например, показатели заболеваемости потерянными рабочими днями) сравнимы с показателями, зарегистрированными для других отраслей. Однако значимость этих сравнений не может быть определена без более конкретного анализа типа, частоты и распределения травм. Повторные травмы «Заболевания, связанные с повторной травмой» — это широкая категория BLS, которая включает вызванную шумом потерю слуха, синовит, теносиновит, синдром запястного канала и другие состояния, возникающие в результате повторяющихся движений, вибрации или давления.Нет данных о количестве рабочих, занятых в резине и пластмассе, затронутых каждым из этих заболеваний, но общая заболеваемость в 1991 г. составляла 80,5 случая на 10 000 работников, занятых полный рабочий день [DOL 1993]. Данные также показывают, что этот уровень заболеваемости ежегодно увеличивается с 1988 г., когда уровень заболеваемости составлял 56,5 на 10 000 [DOL 1990, 1991, 1992, 1993]. Только 9 из 31 дополнительной отрасли 2-значного SIC имеют более высокий уровень заболеваемости, а производство резиновой и пластмассовой обуви занимает 18-е место (160,3 случая на 10 000) среди 138 отраслей 3-значного SIC [DOL 1993]. Попытки охарактеризовать облучение Исследования промышленной гигиены В начале 1980-х годов NIOSH провел обследования промышленной гигиены в шинной и резиновой промышленности и рекомендовал внедрить технический контроль и ввести химические заменители для снижения воздействия токсичных веществ на рабочих [NIOSH 1983a, 1984]. Однако с тех пор было проведено несколько исследований, чтобы определить, были ли эти рекомендации введены в действие. Исследователи из Италии взяли пробы летучих выбросов в трех местах: в зоне вулканизации фабрики по производству обуви, в зоне вулканизации и экструзии на фабрике по восстановлению протектора шин и в зоне экструзии на заводе по производству изоляции электрических кабелей [Cocheo et al.1983]. Было идентифицировано около 100 различных химических веществ, но последствия для здоровья, связанные с воздействием этих химических веществ, не изучались. Кроме того, неизвестно, являются ли идентифицированные химические вещества репрезентативными для выбросов на других предприятиях. Лабораторное исследование В 1976 г. в США было проведено лабораторное исследование для моделирования выбросов летучих веществ, выделяемых при вулканизации одного состава каучука [Fraser and Rappaport 1976]. Хотя различные соединения были идентифицированы как загрязняющие примеси в сырье или как продукты реакции, все составы каучуков содержат разные ингредиенты. Национальное обследование профессионального воздействия Национальное обследование профессионального облучения (NOES) перечисляет многие химические и другие возможные опасности (например, повышенная температура, вибрация всего тела, инфракрасное и микроволновое излучение, ударный шум, манипуляции с запястьями и т. Д.), Обнаруженных на 37 заводах по производству шин и других видов продукции, обследованных с 1981 года. по 1983 год [NIOSH 1983b]. В опросе приняли участие около 19 500 рабочих. Большинство исследований NOES проводилось в рабочих зонах заводов резинотехнических изделий (SIC 3069), где было выявлено более 1000 потенциальных химических опасностей.Хотя результаты NOES оценивают количество и распределение работников, потенциально подверженных этим опасностям, они не предоставляют количественных данных о воздействии. Отчеты OSHA Были проанализированы отчетов о проверках OSHA для выявления профессионального воздействия, которое наиболее часто встречается на заводах по производству шин и неавтоматизированных материалов, и для определения того, превышает ли какое-либо из этих воздействий стандарты OSHA. Были проанализированы данные инспекций OSHA, проведенных в период 1982–1990 годов на предприятиях по производству шин и камер (SIC 3011), на предприятиях по производству резиновой и пластмассовой обуви (SIC 3021), на предприятиях по производству резиновых и пластмассовых рукавов (SIC 3052) и на предприятиях по производству резиновых изделий ( SIC 3069) [OSHA 1990].OSHA может выдать сертификаты за химическое воздействие, превышающее PEL, неспособность уменьшить опасность, отсутствие надлежащего технического контроля и средств индивидуальной защиты, отсутствие надлежащей подготовки, отсутствие медицинского наблюдения или несоблюдение других стандартов безопасности и гигиены труда. . Из перечисленных опасностей во всех четырех кодах SIC был отмечен только непрерывный или прерывистый шум. Однако, поскольку не все объекты были проинспектированы и наблюдалась лишь небольшая часть рабочих, эти данные не дают адекватной информации о рисках для здоровья и безопасности в этой отрасли.Например, хотя большинство инспекций проводилось в промышленности резинотехнических изделий (SIC 3069), было проинспектировано только около одной трети всех заводов в этой отрасли. Кроме того, во время этих инспекций OSHA обычно контролировались вещества, для которых использовались OSHA PEL и методы отбора проб [29 CFR 1910]. Таким образом, контролируемые вещества могли не быть веществами, представляющими наибольшую опасность. Стюарт и Райс [1990] предложили провести исследование, чтобы определить, является ли база данных OSHA по результатам мониторинга репрезентативной для национальных ситуаций облучения. Требуются исследования В отсутствие текущих эпидемиологических данных и данных о профессиональном воздействии, информации о химических составах и конкретных анализов травм невозможно оценить риск, связанный с раком, другими профессиональными заболеваниями и некоторыми травмами для рабочих, занятых в производстве резиновых изделий. Опасности, существующие сегодня, могут отличаться от тех, что были в прошлом, из-за изменений в химических составах и внедрения автоматизированных процессов. Для количественной оценки рисков для здоровья рабочих, занятых в производстве резиновых изделий, необходимы следующие виды исследований: Оценка опасного воздействия Оценка мер контроля Эпидемиологические исследования Сбор данных о травмах Оценка программ охраны труда Идентификация соединений или групп веществ Оценка опасного воздействия Исследования по определению характеристик промышленной гигиены должны проводиться на предприятиях по производству шин и неавтоматизированных материалов для дальнейшей оценки опасных веществ.Эти данные следует использовать для восстановления исторического воздействия (например, воздушно-капельного и кожного). Оценка мер контроля Эффективность контрольных мер (например, инженерный контроль, средства индивидуальной защиты и одежда) следует оценивать на шинных и других заводах. Такая оценка должна включать передачу новых и инновационных технологий между отраслями. Например, NIOSH изучил меры контроля для операций разгрузки мешков и взвешивания порошка в других отраслях промышленности, где работают с порошкообразными материалами [Gressel and Fischbach 1989; Gressel et al.1987; Хейтбринк и Маккиннери 1986; Купер и др. 1989]. Необходимы расследования для определения типа и объема информации о личной гигиене, передаваемой рабочим, работающим с резиновыми изделиями (например, информация, описанная OSHA [1980]). Практики, рекомендованные OSHA, включают (1) удаление химических загрязнителей перед едой, питьем, курением или использованием косметики, (2) отказ от еды, питья или курения на рабочем месте, (3) принятие душа перед уходом домой и (4) оставлять защитную одежду на работе.Следует также изучить применение этой практики рабочими по производству резиновых изделий. Эпидемиологические исследования С 1980 года по настоящее время существует пробел в эпидемиологических исследованиях рабочих, занятых в производстве резиновых изделий. Только три ретроспективных когортных исследования смертности были опубликованы после исследований, проведенных Гарвардским университетом и университетом Северной Каролины [Carlo et al., 1993; Negri et al. 1989; Zhang et al. 1989]. Обновленные ретроспективные когортные анализы и другие эпидемиологические модели необходимы, чтобы определить, подвержены ли нынешние работники этой отрасли риску рака и других неблагоприятных последствий для здоровья, таких как респираторные заболевания, кожные заболевания и репродуктивные нарушения.Для определения распространенности кожных заболеваний и повторяющихся травм необходимо проводить перекрестные исследования в производстве резиновых изделий. Сбор данных о травмах Подробные данные о травмах (например, данные о типах и степени тяжести травм в рамках конкретного производственного процесса) должны быть собраны для определения областей, в которых могут быть реализованы превентивные меры, такие как образование и обучение рабочих. Ежегодный обзор BLS сообщает об уровне травматизма, но не о типах травм.И наоборот, уровни травматизма могут быть рассчитаны на основе данных в Системе дополнительных данных BLS [DOL 1987], но исключение ‡ цифр занятости препятствует расчету действительных показателей [США]. Министерство торговли 1987 г.]. Данные запрещены Бюро переписи населения США во многих штатах, чтобы предотвратить раскрытие данных о занятости, которые могут идентифицировать деятельность конкретных заводов. Эта практика соответствует федеральному постановлению, запрещающему публикацию данных, которые могут раскрывать деятельность отдельного работодателя [U.С. Министерство торговли 1987 г.]. Оценка программ здоровья и безопасности Уровень травматизма в 1991 г. в промышленности резины и прочих пластмасс (SIC 30) был восьмым по величине среди 70 основных 2-значных отраслей SIC [DOL 1993]. Текущие программы по охране здоровья и безопасности в промышленности по производству резиновых изделий должны быть оценены, чтобы определить, адекватно ли они удовлетворяют потребность в сокращении травматизма. Идентификация соединений или групп веществ Хотя токсикологические исследования были проведены в отношении химикатов, используемых или образующихся при производстве резиновых изделий [Cox 1989; Susten et al.1985; Hedenstedt et al. 1979, 1981; Hedenstedt 1982; Доннер и др. 1983; МАИР 1982; NTP 1992], это исследование включало лишь небольшую часть всех используемых химикатов. Исследователи предположили, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на отдельных химических веществах, исследования в резиновой промышленности должны касаться соединений или групп веществ, таких как ускорители или отвердители [Holmberg and Sj ”str” m 1980; МАИР 1982]. Это исследование должно включать систематическую идентификацию и количественное определение органических паров и газов, образующихся при нагревании и отверждении резиновых смесей. Выводы Эпидемиологические, токсикологические исследования и исследования в области промышленной гигиены необходимы для оценки риска рака и других заболеваний от текущего профессионального воздействия. Также необходим подробный анализ травм рабочих, чтобы определить области для обучения рабочих и других профилактических мер. Следует внимательно следить за результатами будущих исследований, чтобы определить, следует ли разрабатывать рекомендации для федеральных регулирующих органов для промышленности по производству резиновых изделий. Список литературы Abbate C, Polito I, Puglisi A, Brecciaroli R, Tanzariello A, German ¢ D [1989]. Резорцинальный дерматоз у производителей шин. Br J Ind Med 46 : 212–214. Александерсон Р., Густафссон П., Хеденшерна Г., Розен Г. [1986]. Воздействие нафталиндиизоцианата на каучуковом заводе: симптомы и функция легких. Arch Environ Health 41 (2): 85–89. Анджелкович Д.А., Абдельгани Н., Мэтью Р.М., Блюм С. [1988]. Исследование случай-контроль рака легких на заводе по производству каучука.Am J Ind Med 14 : 559–574. Анджелкович Д., Таулби Дж., Саймонс М. [1976]. Смертность когорты резиновых рабочих в 1964–1973 гг. J Occup Med 18 (6): 387–394. Анджелкович Д., Таулби Дж., Саймонс М., Уильямс Т. [1977]. Смертность резиновых рабочих со ссылкой на стаж работы. J Occup Med 19 (6): 397–405. Арп EW младший, Вольф PH, Checkoway H [1983]. Лимфоцитарный лейкоз и воздействие бензола и других растворителей в резиновой промышленности.J Occup Med 25 (8): 598–602. Аксельсон О., Эдлинг К., Андерссон Л. [1983]. Исход беременности среди женщин на шведском каучуковом заводе. Scand J Work Environ Health 9 (Приложение 2): 79–83. Bascom R, Baser ME, Thomas RJ, Fisher JF, Yang WN, Baker JH [1990]. Повышенный уровень IgE в сыворотке, эозинофилия и функция легких у рабочих резиновой промышленности. Arch Environ Health 45 (1): 15–19. Баском Р., Фишер Дж. Ф., Томас Р. Дж., Ян В. Н., Бейзер М. Е., Бейкер Дж. Х. [1988]. Эозинофилия, респираторные симптомы и легочные инфильтраты у рабочих резиновой промышленности.Комод 93 (1): 154–158. Belanger PL [1981]. Отчет об оценке опасности для здоровья: Lear Siegler, Inc., Сан-Диего, Калифорния. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт охраны труда и здоровья, Отчет NIOSH № HETA 81–270–1012. Блюм С., Арп Э. У. мл., Смит А. Х., Тайролер Х. А. [1979]. Рак желудка у резиновых рабочих: эпидемиологическое расследование. В: Лемен Р., Демент Дж. М., ред.Пыль и болезни, Труды конференции по профессиональному воздействию волокнистой и твердой пыли и их распространению в окружающую среду. Южный Парк Форест, Иллинойс: Pathotox Publisher, Inc., стр. 325–334. Бояно Дж. М., Клемме Дж. К. [1984]. Отчет об оценке опасности для здоровья: Geauga Company, Мидлфилд, Огайо. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт охраны труда и здоровья, Отчет NIOSH No.HETA 81–107–1331. Бовет П., Лоб М. [1980]. Смерть от злокачественной опухоли рабочих швейцарского резинового завода. Эпидемиологическое исследование, 1955-1975 гг. Schweiz Med Wochenschr 110 (35): 1277–1287. Брюз М., Фрегерт С. [1983]. Аллергический контактный дерматит от этилентиомочевины. Контактный дерматит 9 : 208–212. Карло Г.Л., Яблинске М.Р., Ли Н.Л., Сунд К.Г., Корн М. [1993]. Снижение смертности рабочих на резинотехническом заводе. J Occup Med 35 (6): 611–616. Case RAM, Хоскер М.Э. [1954]. Опухоль мочевого пузыря как профессиональное заболевание в резиновой промышленности Англии и Уэльса. Br J Prev Soc Med 8 : 39–50. CFR. Свод федеральных правил. Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США, Управление Федерального реестра. Чекова Х., Смит А.Х., МакМайкл А.Дж., Джонс Ф.С., Монсон Р.Р., Тайролер Х.А. [1981]. Исследование случай-контроль рака мочевого пузыря в резиновой и шинной промышленности США. Br J Ind Med 38 : 240–246. Checkoway H, Wilcosky T, Wolf P, Tyroler H [1984]. Оценка ассоциаций лейкемии и воздействия растворителей резиновой промышленности. Am J Ind Med 5 : 239–249. Кочео В., Белломо М.Л., Бомби Г.Г. [1983]. Производство резины: отбор проб и определение летучих загрязнителей. Am Ind Hyg Assoc J 44 (7): 521–527. Cooper TC, Heitbrink WA, O’Brien DM [1989]. Отчет об исследовании: оценка методов испытаний на запыленность и рекомендации по улучшению контроля запыленности в Heubach Inc., Ньюарк, Нью-Джерси. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт безопасности и гигиены труда, ECTB № 154–11a, NTIS № PB 89–187876. Cox GV [1989]. Письмо от 11 августа 1989 г. Кокс, Ассоциация производителей химикатов, Вашингтон, округ Колумбия, сотруднику по контролю документации, Отдел химической информации, Управление токсичных веществ, Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия, Delzell E, Анджелкович D, Tyroler HA [1982].Случай-контроль опыта работы и рака легких среди рабочих резиновой промышленности. Am J Ind Med 3 : 393–404. Делзелл Э., Монсон Р.Р. [1982]. Смертность среди резиновых рабочих: V. Обрабатывающие рабочие. J Occup Med 24 (7): 539–545. Delzell E, Monson RR [1985]. Смертность среди резиновых рабочих: IX. Лечебные рабочие. Am J Ind Med 8 (6): 537–544. ДОЛ [1987]. Система дополнительных данных (SDS): 1980–1987. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство труда США, Бюро статистики труда.Неопубликованная база данных. ДОЛ [1990]. Производственные травмы и заболевания в Соединенных Штатах по отраслям, 1988 г. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство труда США, Бюро статистики труда, Бюллетень 2366, август 1990 г., стр. 23–37, 41–46. ДОЛ [1991]. Производственные травмы и заболевания в Соединенных Штатах по отраслям, 1989 г. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство труда США, Бюро статистики труда, Бюллетень 2379, апрель 1991 г., стр. 23–36, 40–45. ДОЛ [1992]. Производственные травмы и заболевания в США по отраслям, 1990 г.Вашингтон, округ Колумбия: Министерство труда США, Бюро статистики труда, Бюллетень 2399, апрель 1992 г., стр. 23–36, 40–45. ДОЛ [1993]. Производственные травмы и заболевания в США по отраслям, 1991 г. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство труда США, Бюро статистики труда, Бюллетень 2424, май 1993 г., стр. 23–36, 42–45, 50–51, 73–74 . Donner M, HusgafvelPursiainen K, Jenssen D, Rannug A [1983]. Мутагенность резиновых добавок и паров вулканизации. Scand J Work Environ Health 9 (Приложение 2): 27–37. Эллиш Н., Саймонс М., Анджелкович Д., Уильямс Т., Петерсон Т. [1977]. Специальное исследование дерматита на заводе Goodyear Gadsden, 1971–1974. Отчет группы исследований в области гигиены труда Университета Северной Каролины для Объединенного комитета по гигиене труда Goodyear URW, № GY18, апрель 1977 г. Файн Л. Дж., Петерс Дж. М. [1976]. Заболеваемость респираторными заболеваниями у рабочих резиновой промышленности. I. Распространенность респираторных симптомов и заболеваний у лечащих рабочих. Arch Environ Health 31 (1): 5–9. Файн Л. Дж., Петерс Дж. М., Берджесс В. А., Ди Берардинис Л. Дж. [1976]. Исследования респираторной заболеваемости у рабочих резиновой промышленности. IV. Заболеваемость респираторными заболеваниями у работников талька. Arch Environ Health 31 (4): 195–200. Фокс А.Дж., Кольер П.Ф. [1976]. Обзор профессионального рака в резиновой и кабельной промышленности: анализ смертей, имевших место в 1972–74. Br J Ind Med 33 : 249–264. Фокс А.Дж., Линдарс округ Колумбия, Оуэн Р. [1974]. Обзор профессионального рака в резиновой и кабельной промышленности: результаты пятилетнего анализа, 1967–71.Br J Ind Med 31 : 140–151. Фрейзер Д.А., Раппапорт С. [1976]. Медицинские аспекты отверждения синтетических каучуков. Environ Health Perspect 17 : 45–53. Голдсмит Д.Ф., Смит А.Х., МакМайкл А.Дж. [1980]. Исследование рака простаты методом случай-контроль в группе рабочих, занятых в резине и шиномонтаже. J Occup Med 22 (8): 533–541. Грессель М.Г., Фишбах Т.Дж. [1989]. Усовершенствования конструкции рабочего места для снижения воздействия пыли при взвешивании химических порошков.Appl Ind Hyg 4 (9): 227–233. Грессель М.Г., Хайтбринк В.А., Макглотлин Д.Д., Фишбах Т.Дж. [1987]. Комплексный и эргономичный анализ воздействия пыли при ручной обработке материалов в реальном времени. Appl Ind Hyg 2 (3): 108–113. Gunter BJ, Flesch JP [1977]. Отчет об оценке опасности для здоровья: Gates Rubber Company, Денвер, Колорадо, Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения США, Служба общественного здравоохранения, Центр контроля заболеваний, Национальный институт охраны труда, Отчет NIOSH No.77–37–413. Hedenstedt A [1982]. Генетические риски для здоровья в резиновой промышленности: исследования мутагенности резиновых химикатов и технологических паров. Серия № 46 по гигиене труда: Международный симпозиум по профилактике профессионального рака. Хельсинки, Финляндия: Финский институт гигиены труда, стр. 476–482. Hedenstedt A, Ramel C, Wachtmeister CA [1981]. Мутагенность газов вулканизации каучука у Salmonella typhimurium. J Toxicol Environ Health 8 : 805–814. Hedenstedt A, Rannug U, Ramel C, Wachtmeister CA [1979]. Исследования мутагенности и метаболизма 12 соединений тиурама и дитиокарбамата, используемых в качестве ускорителей в резиновой промышленности Швеции. Mutat Res 68 : 313–325. Хайтбринк, Вашингтон, Маккиннери, мл. [1986]. Контроль пыли при открытии, опорожнении и утилизации мешков. Appl Ind Hyg 1 (2): 101–109. Хемминки К., Ниеми М.Л., Кыр’нен П., Килпикари И., Вайнио Х. [1983]. Самопроизвольные аборты и механизмы репродуктивного отбора в резиновой и кожевенной промышленности Финляндии.Br J Ind Med 40 (1): 81–86. HerveBazin B, Gradiski D, Duprat P, Marignac B, Foussereau J, Cavelier C и др. [1977]. Профессиональная экзема, вызванная изопропил-N’-фенилпарафенилендиамином (IPPD) и N-диметил-1,3-бутил-N’-фенилпарафенилендиамином (DMPPD) в шинах. Контактный дерматит 3 : 1–15. Холлетт Б.А., Клемме Дж.С. [1982]. Отчет об оценке опасности для здоровья: Uniroyal, Incorporated, Mishawaka, IN. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт охраны труда и здоровья, Отчет NIOSH No.HETA 81–045C – 1217. Holmberg B, Sj ”str” m B [1980]. Токсикологические аспекты химической опасности в резиновой промышленности. J Toxicol Environ Health 6 (56): 1201–1209. Holmberg PC, Nurminen M [1980]. Врожденные пороки центральной нервной системы и профессиональные факторы во время беременности: тематическое исследование. Am J Ind Med 1 : 167–176. МАИР [1982]. Монографии МАИР по оценке канцерогенного риска химических веществ для человека: резиновая промышленность.Vol. 28. Лион, Франция: Всемирная организация здравоохранения, Международное агентство по изучению рака. Янкович Дж., Регер Р. [1989]. Отчет об оценке опасности для здоровья: United Rubber Workers ’International Union, Akron, OH. Моргантаун, Западная Вирджиния: Департамент здравоохранения и социальных служб, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт охраны труда и здоровья, Отчет NIOSH № HETA 87–017–1949. Килпикари I [1982]. Профессиональный контактный дерматит у рабочих резиновой промышленности.Контактный дерматит 8 : 359–362. Леднар В.М., Тайролер Х.А., МакМайкл А.Дж., Шай К.М. [1977]. Профессиональные детерминанты хронической инвалидизирующей болезни легких у рабочих резиновой промышленности. J Occup Med 19 (4): 263–268. Lindbohm ML, Hemminki K, Bonhomme MG, Anttila A, Rantala K, Heikkil „P, et al. [1991]. Влияние отцовского профессионального воздействия на самопроизвольные аборты. Am J Public Health 81 (8): 1029–1033. Lindbohm ML, Hemminki K, Kyyr ‘nen P, Kilpikari I., Vainio H [1983].Самопроизвольные аборты у резиновых рабочих и врожденные пороки развития у их потомков. Scand J Work Environ Health 9 (Приложение 2): 85–90. Манкузо Т.Ф., Чокко А., Эль-Аттар А.А. [1968]. Эпидемиологический подход к резиновой промышленности. J Occup Med 10 (5): 213–232. МакГлотлин Дж. И Уилкокс Т. [1984]. Отчет об оценке опасности для здоровья: Kelly Springfield Tire Company, Камберленд, Мэриленд. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт охраны труда и здоровья, Отчет NIOSH No.HETA 79–109–1538. МакМайкл А.Дж., Спиртас Р., Куппер Л.Л. [1974]. Эпидемиологическое исследование смертности в группе рабочих резиновой промышленности, 1964–72. J Occup Med 16 (7): 458–464. МакМайкл А.Дж., Спиртас Р., Куппер Л.Л., Гэмбл Дж.Ф. [1975]. Воздействие растворителей и лейкемия среди рабочих резиновой промышленности: эпидемиологическое исследование. J Occup Med 17 (4): 234–239. МакМайкл А.Дж., Анджелкович Д.А., Тайролер Х.А. [1976a]. Смертность от рака среди рабочих резиновой промышленности: эпидемиологическое исследование.Ann NY Acad Sci 271 : 125–137. МакМайкл А.Дж., Гербер В.С., Гэмбл Дж.Ф., Леднар В.М. [1976b]. Хронические респираторные симптомы и тип работы в резиновой промышленности. J Occup Med 18 (9): 611–617. МакМайкл А.Дж., Спиртас Р., Гэмбл Дж.Ф., Туси П.М. [1976c]. Смертность среди резиновых рабочих: отношение к конкретной работе. J Occup Med 18 (3): 178–185. Монсон Р. Р., Файн Л. Дж. [1978]. Смертность и заболеваемость раком среди рабочих резиновой промышленности. JNCI 61 (4): 1047–1053. Монсон Р.Р., Накано К.К. [1976]. Смертность среди резиновых рабочих. I. Белые работники профсоюзов мужского пола в Акроне, штат Огайо. Am J Epidemiol 103 (3): 284–296. Негри Е., Пиолатто Дж., Пира Е., Декарли А., Калдор Дж., Ла Веккья С. [1989]. Смертность от рака в когорте рабочих резиновой промышленности из северной Италии. Br J Ind Med 46 : 624–628. NIOSH [1983a]. Технический отчет NIOSH: Соединения нитрозо в производственной среде. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт безопасности и гигиены труда, контракт №210–77–0100, публикация DHHS (NIOSH) № 83–114. NIOSH [1983b]. Национальное обследование профессионального облучения (NOES), 1981–1983 годы: предполагаемое общее количество сотрудников и женщин, фактическое наблюдение и коммерчески зарегистрированное воздействие в резиновых изделиях, коды SIC. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт безопасности и гигиены труда, Отдел надзора, оценки опасностей и полевых исследований, Отдел надзора, Отдел опасностей.Неопубликованная база данных; предварительные данные на 01.07.90. NIOSH [1984]. Отчет об исследовании: Контроль загрязнения воздуха при производстве шин. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья, публикация DHHS (NIOSH) № 84–111. NIOSH [1989]. Отчет об оценке опасностей и технической помощи: Goodyear Tire and Rubber Company, Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк. Цинциннати, Огайо: У.S. Департамент здравоохранения и социальных служб, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю за заболеваниями, Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья, Промежуточный отчет № 1, Отчет NIOSH № HETA88–159. NIOSH [1990]. Предупреждение NIOSH: просьба о помощи в предотвращении рака мочевого пузыря от воздействия отолуидина и анилина. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья, DHHS (NIOSH), публикация No.90–116. NTP [1992]. Отчет о результатах НПТ, 13 октября 1990 г. Результаты и информация о состоянии всех химикатов НПТ, произведенных с помощью системы химтреков НПТ. Парк исследовательского треугольника, Северная Каролина: Национальная программа токсикологии, стр. 1–188. О’Мэлли, Массачусетс, Матиас CGT [1986]. Отчет об оценке опасности для здоровья: Robbins & Myers, Inc., Moyno Products Division, Springfield, OH. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт охраны труда и здоровья, Отчет NIOSH No.HETA 86–018–1758. О’Мэлли М.А., Матиас К.Г.Т., Придди М., Молина Д., Гроте А.А., Гальперин В.Е. [1988]. Профессиональное витилиго из-за неожиданного присутствия побочных продуктов фенольных антиоксидантов в товарной резине. J Occup Med 30 (6): 512–516. OSHA [1980]. Рак в резиновой промышленности: риски и что с ними делать. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство труда, безопасности и гигиены труда США, публикация № OSHA 3068. OSHA [1990].Национальная деятельность по отбору проб, проводимая SIC: OHR (отчет о состоянии здоровья OSHA) 1.2N за период с 01.01.82 по 30.06.90 для резиновых изделий. SIC с кодами 3011, 3021, 3052 и 3069. Вашингтон, округ Колумбия: Департамент США Управление труда, безопасности и гигиены труда. Неопубликованные данные. Parkes HG, Veys CA, Waterhouse JAH, Peters A [1982]. Смертность от рака в британской резиновой промышленности. Br J Ind Med 39 : 209–220. Розенберг М.Дж., Фельдблюм П.Дж., Маршалл Э.Г. [1987]. Профессиональные влияния на воспроизводство: обзор новейшей литературы.J Occup Med 29 (7): 584–591. Ruhe RL, Lucas JB, Flesch JP [1975]. Отчет об оценке опасности для здоровья: Goodyear Tire & Rubber Company, Сент-Мэри, Огайо. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения США, Служба общественного здравоохранения, Центр по контролю заболеваний, Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья, Отчет NIOSH № 73–156–205. Сорахан Т., Паркс Х.Г., Вейс, Калифорния, Уотерхаус, JAH [1986]. Смертность от рака в британской резиновой промышленности: 1946–1980 гг.Br J Ind Med 43 : 363–373. Сорахан Т., Паркс Г.Г., Вейс Калифорния, Уотерхаус Дж.А.Х., Страуган Дж. К., Натт А. [1989]. Смертность в британской резиновой промышленности 1946–85. Br J Ind Med 46 : 1–11. Стюарт П.А., Райс К. [1990]. Источник данных о воздействии для исследований в области профессиональной эпидемиологии. Appl Occup Environ Hyg 5 (6): 359–363. Suskind RR [1982]. Отчет: Программа исследования дерматита, завод Goodyear Tire and Rubber Company, Гадсден, Алабама. Цинциннати, Огайо: Университет Цинциннати, Департамент гигиены окружающей среды, Медицинский колледж. Susten AS, Dames BL, Burg JR, Niemeier RW [1985]. Чрескожное проникновение бензола у лысых мышей: оценка абсорбции через кожу во время операций по сборке шин. Am J Ind Med 7 (4): 323–335. Тейлор Дж. С. [1986]. Резинка. В кн .: Фишер А.А., изд. Контактный дерматит. 3-е изд. Филадельфия, Пенсильвания: Леа и Фебигер, стр. 603–643. Тайролер Х.А., Анджелкович Д., Харрис Р., Леднар В., МакМайкл А., Саймонс М. [1976]. Хронические заболевания в резиновой промышленности. Environ Health Perspect 17 : 13–20. Министерство торговли США [1987]. Бизнес-модели округов 1985 – США, CBP – 85–1. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство торговли США, Бюро переписи населения, стр. vii. Министерство торговли США [1990]. Перепись производителей 1987 года: отраслевые ряды; резинотехнические изделия, MC87I30A. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство торговли США, Бюро переписи населения, стр. 30A6. Министерство торговли США [1991]. 1989 Ежегодный обзор производителей: статистика по отраслевым группам и отраслям, M89 (AS – 1).Вашингтон, округ Колумбия: Министерство торговли США, Бюро переписи населения, стр. 1–18, 1–19. Varigos GA, Dunt DR [1981]. Профессиональный дерматит. Эпидемиологическое исследование в резиновой и цементной промышленности. Контактный дерматит 7 : 105–110. Уорд Е., Карпентер А., Марковиц С., Робертс Д., Гальперин В. [1991]. Повышенное количество случаев рака мочевого пузыря у рабочих, подвергшихся воздействию ортотолуидина и анилина. J Natl Cancer Inst 83 (7): 501–506. недель Дж. Л., Петерс Дж. М., Монсон Р. Р. [1981a].Скрининг на наличие профессиональных рисков для здоровья в резиновой промышленности. Часть I. Am J Ind Med 2 : 125–141. недель Дж. Л., Петерс Дж. М., Монсон Р. Р. [1981b]. Скрининг на наличие профессиональных рисков для здоровья в резиновой промышленности. Часть II: опасность для здоровья в лечебном отделении. Am J Ind Med 2 : 143–151. Wilcosky TC, Checkoway H, Marshall EG, Tyroler HA [1984]. Смертность от рака и воздействие растворителей в резиновой промышленности. Am Ind Hyg Assoc J 45 (12): 809–811. Williams TM, Hickey JLS, Bishop CC [1984]. Отчет об оценке опасности для здоровья: Goodyear Tire and Rubber Company, Гадсден, Алабама. Цинциннати, Огайо: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения, Центры по контролю заболеваний, Национальный институт охраны труда и здоровья, Отчет NIOSH № HETA 83–196–1492. Вольф PH, Анджелкович Д., Смит А., Тайролер Х [1981]. Случай-контроль лейкемии в резиновой промышленности США. J Occup Med 23 (2): 103–108. Чжан З.Ф., Ю. С. З., Ли В. X, Чой BCK [1989]. Курение, воздействие резины на производстве и рак легких. Br J Ind Med 46 : 12–15. Зина AM, Беделло П.Г., Тростник Д., Бундино С., Бенедетто А. [1987]. Дерматит на заводе по производству резиновых шин. Контактный дерматит 17 (1): 17–20. Благодарности Этот документ был подготовлен сотрудниками отдела разработки стандартов и передачи технологий (DSDTT) Ричардом Нимейером, доктором философии., Директор. Фэй Л. Райс разработала документ. С благодарностью отмечаются вклады других сотрудников Национального института безопасности и гигиены труда (NIOSH): Вернон Андерсон, доктор философии; Филип Бирбаум; Нэнси Боллинджер; Кэрол Бернетт; Гангадхар Чоудхари, доктор философии; Джозеф Кокалис; Гейл ДеБорд, доктор философии; Дерек Данн, доктор философии; Джон Фаджен; Джером Флеш; Кент Хэтфилд, доктор философии; Дэвид Хард, доктор философии; Брайан Хардин, доктор философии; Уильям Хейтбринк, доктор философии; Сюзанна Киснер; Линн Дженкинс; Роберт Ларкин; Дина Леттс; Говард Людвиг; Роберт Мейсон, доктор философии.D .; Лоуренс Маццукелли; Уильям Перри; Роберт Роско; Стив Шредер, доктор философии; Тереза ​​Зейтц; Джозеф Сета; Марта Сеймур; Лесли Стейнер, доктор философии; Дэвид Вотоу; Джоанн Весс; Джон Уэлен; Ральф Зумвальде. Рут Граббс и Энн С. Гамильтон выполнили редакционную проверку и координировали производство; Ванесса Бекс и Сьюзан Кэлин предоставили редакционную помощь и подготовили копию, готовую к съемке; и Памела С. Грейдон отформатировала и напечатала черновик. Автор также хотел бы поблагодарить Марго Нельсон из Управления по охране труда (OSHA) за предоставленные данные для этого обзора. Заявление об отказе от ответственности Упоминание какой-либо компании или продукта не означает их одобрение Национальным институтом безопасности и гигиены труда. Влияние летучих органических соединений на качество воздуха в помещении | Качество воздуха в помещении (IAQ) На этой странице: Введение Летучие органические соединения (ЛОС) выделяются в виде газов из определенных твердых или жидких веществ. ЛОС включают различные химические вещества, некоторые из которых могут иметь краткосрочные и долгосрочные неблагоприятные последствия для здоровья.Концентрации многих ЛОС в помещении постоянно (до десяти раз выше), чем на открытом воздухе. Летучие органические соединения выбрасываются тысячами продуктов из широкого спектра продуктов. Органические химические вещества широко используются в качестве ингредиентов в товарах для дома. Краски, лаки и воск содержат органические растворители, как и многие чистящие, дезинфицирующие, косметические, обезжиривающие средства и средства для хобби. Топливо состоит из органических химикатов. Все эти продукты могут выделять органические соединения во время их использования и, в некоторой степени, при хранении. Управление исследований и разработок Агентства по охране окружающей среды (EPA) «Исследование методологии оценки общего воздействия (TEAM)» (тома с I по IV, завершено в 1985 году) обнаружило, что уровни около дюжины обычных органических загрязнителей в домах в 2-5 раз выше, чем снаружи, независимо от были ли дома расположены в сельской или промышленной зоне. Исследования TEAM показали, что, хотя люди используют продукты, содержащие органические химические вещества, они могут подвергать себя и других воздействию очень высоких уровней загрязнителей, а повышенные концентрации могут сохраняться в воздухе еще долгое время после завершения деятельности. Начало страницы Источники ЛОС Хозяйственные товары, в том числе: краски, средства для удаления краски и прочие растворители консерванты для древесины аэрозольные баллончики чистящие и дезинфицирующие средства Репелленты и освежители воздуха хранимое топливо и автомобильная продукция принадлежности для хобби химчистка одежды пестицид Продукция прочая, в том числе: строительные материалы и мебель Офисное оборудование, такое как копировальные аппараты и принтеры, корректирующие жидкости и безуглеродная копировальная бумага графических и ремесленных материалов, включая клеи и адгезивы, перманентные маркеры и фотографические решения. Начало страницы Влияние на здоровье Последствия для здоровья могут включать: Раздражение глаз, носа и горла Головные боли, потеря координации и тошнота Поражение печени, почек и центральной нервной системы Некоторые органические вещества могут вызывать рак у животных, некоторые подозреваются или известны как вызывающие рак у людей. Ключевые признаки или симптомы, связанные с воздействием ЛОС, включают: раздражение конъюнктивы Дискомфорт в носу и горле головная боль кожная аллергическая реакция одышка снижение уровня холинэстеразы в сыворотке тошнота рвота носовое кровотечение усталость головокружение Способность органических химикатов оказывать воздействие на здоровье сильно варьируется от тех, которые являются высокотоксичными, до тех, которые не имеют известного воздействия на здоровье. Как и в случае с другими загрязнителями, степень и характер воздействия на здоровье будет зависеть от многих факторов, включая уровень воздействия и продолжительность воздействия. Среди непосредственных симптомов, которые некоторые люди испытали вскоре после контакта с некоторыми органическими веществами, входят: Раздражение глаз и дыхательных путей головные боли головокружение нарушения зрения и памяти В настоящее время мало что известно о том, какое воздействие на здоровье оказывает уровень органических веществ, обычно обнаруживаемых в домах. Начало страницы Уровни в домах Исследования показали, что уровни некоторых органических веществ в помещении в среднем в 2–5 раз выше, чем на открытом воздухе. Во время и в течение нескольких часов сразу после определенных действий, таких как снятие краски, уровни могут в 1000 раз превышать фоновые уровни на открытом воздухе. Начало страницы Шаги по снижению воздействия Увеличьте вентиляцию при использовании продуктов, выделяющих ЛОС. Соответствовать или превзойти все меры предосторожности, указанные на этикетке. Не храните в школе открытые емкости с неиспользованными красками и подобными материалами. Формальдегид, один из наиболее известных летучих органических соединений, является одним из немногих загрязнителей воздуха внутри помещений, которые можно легко измерить. Определите и, если возможно, удалите источник. Если удалить невозможно, уменьшите воздействие, нанеся герметик на все открытые поверхности обшивки и другой мебели. Используйте комплексные методы борьбы с вредителями, чтобы снизить потребность в пестицидах. Используйте товары для дома в соответствии с указаниями производителя. При использовании этих продуктов убедитесь, что вы обеспечиваете достаточное количество свежего воздуха. Осторожно выбрасывайте неиспользованные или малоиспользуемые контейнеры; покупайте в количествах, которые вы скоро будете использовать. Хранить в недоступном для детей и домашних животных. Никогда не смешивайте бытовые продукты, если они не указаны на этикетке. Тщательно следуйте инструкциям на этикетке. На потенциально опасных продуктах часто есть предупреждения, направленные на снижение воздействия на пользователя.Например, если на этикетке указано использовать продукт в хорошо вентилируемом помещении, выйдите на улицу или в места, оборудованные вытяжным вентилятором, чтобы использовать его. В противном случае откройте окна, чтобы обеспечить максимальное количество наружного воздуха. Осторожно выбрасывайте частично заполненные контейнеры со старыми или ненужными химикатами. Поскольку газы могут вытекать даже из закрытых контейнеров, этот единственный шаг может помочь снизить концентрацию органических химикатов в вашем доме. (Убедитесь, что материалы, которые вы решили оставить, хранятся не только в хорошо проветриваемом помещении, но и в недоступном для детей месте.) Не выбрасывайте эти ненужные продукты просто в мусорное ведро. Узнайте, спонсируют ли ваше местное правительство или какая-либо организация в вашем районе специальные дни для сбора токсичных бытовых отходов. Если такие дни доступны, используйте их, чтобы безопасно избавиться от ненужных контейнеров. Если таких дней сбора нет, подумайте об их организации. Купить ограниченное количество. Если вы используете продукты только изредка или сезонно, например, краски, средства для удаления краски и керосин для обогревателей или бензин для газонокосилок, покупайте ровно столько, сколько вы будете использовать сразу. Сведите к минимуму воздействие продуктов, содержащих хлористый метилен. К потребительским товарам, содержащим хлористый метилен, относятся средства для удаления краски, средства для удаления клея и аэрозольные аэрозольные краски. Известно, что метиленхлорид вызывает рак у животных. Кроме того, хлористый метилен превращается в организме в оксид углерода и может вызывать симптомы, связанные с воздействием оксида углерода. Внимательно прочтите этикетки, содержащие информацию об опасности для здоровья и предупреждения о правильном использовании этих продуктов.По возможности используйте вне помещений продукты, содержащие хлористый метилен; использовать в помещении только в том случае, если помещение хорошо вентилируется. Сведите к минимуму воздействие бензола. Бензол — известный канцероген для человека. Основными внутренними источниками этого химического вещества являются: табачный дым в окружающей среде хранимое топливо лакокрасочные материалы автомобильные выбросы в пристроенных гаражах Действия, которые уменьшат воздействие бензола, включают: отказ от курения в доме обеспечивает максимальную вентиляцию во время покраски отказ от лакокрасочных материалов и специальных видов топлива, которые не будут использоваться немедленно Сведите к минимуму воздействие выбросов перхлорэтилена из недавно прошедших химчистку материалов. Перхлорэтилен — химическое вещество, наиболее широко используемое в химической чистке. В лабораторных исследованиях было показано, что он вызывает рак у животных. Недавние исследования показывают, что люди вдыхают низкие уровни этого химического вещества как в домах, где хранятся товары, подвергшиеся химической чистке, так и когда они носят одежду, подвергшуюся химической чистке. Химчистки улавливают перхлорэтилен во время процесса химической чистки, чтобы сэкономить деньги за счет его повторного использования, а также удаляют больше химикатов во время процессов прессования и отделки.Однако некоторые химчистки не всегда удаляют столько перхлорэтилена, сколько возможно. Разумно принимать меры по минимизации воздействия этого химического вещества. Если товары, прошедшие химчистку, имеют сильный химический запах, когда вы их забираете, не принимайте их, пока они не будут должным образом высушены. Если товары с химическим запахом возвращаются вам при последующих посещениях, попробуйте другую химчистку. Начало страницы Стандарты или инструкции Для ЛОС в непромышленных условиях не установлены обязательные к исполнению на федеральном уровне стандарты.Чтобы узнать больше о летучих органических соединениях, включая текущие руководящие принципы или рекомендации, установленные различными организациями в отношении концентраций формальдегида, посетите Банк ресурсов научных данных по качеству воздуха в помещениях Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. Начало страницы Дополнительные ресурсы Начало страницы Автоматический влажный химический анализ | Thermo Fisher Scientific Что такое анализатор впрыска потока? Типичный анализатор впрыска потока (FIA), анализатор непрерывного потока (CFA) или анализатор непрерывного сегментированного потока (SFA) состоит из автосэмплера, перистальтического насоса, химического коллектора, фотометрического детектора и программного обеспечения для сбора данных.Эту установку обычно называют канальным или химическим коллектором. Количество влажных химических параметров, с которыми может работать анализатор потока, ограничено количеством каналов или химическим коллектором. Каковы преимущества FIA, SFA и CFA перед дискретными анализаторами? Анализаторы потока идеальны, когда нужно проанализировать большее количество образцов для меньшего количества химикатов. Анализаторы непрерывного впрыска потока, будучи модульными, могут добавлять дополнительные блоки пробоподготовки для сложных матриц проб.Некоторые из FIA, SFA и CFA могут выполнять поточный нагрев, дистилляцию, диализ, фильтрацию и разложение. Пользователи могут изменить длину пути измерения, чтобы повысить пределы обнаружения. Каковы преимущества дискретных анализаторов с избыточным впрыском или сегментированных анализаторов потока? Основными преимуществами дискретного анализатора перед FIA или SFA являются количество параметров на пробу, которые может тестировать дискретный анализатор, наименьший расход реагентов и проб, более низкая стоимость анализа, очень низкий или нулевой перенос, простота использования и обслуживания, стабильная калибровка и пошаговое решение. Конкретные требования к каналу или коллектору ограничивают количество влажных химических параметров, которые FIA, SFA или CFA могут проверить на образец. Увеличение количества каналов пропорционально увеличивает стоимость оборудования. Дискретные анализаторы Thermo Scientific Gallery имеют 12 позиций фильтра, что эквивалентно 12 каналам в анализаторе впрыска потока, что позволяет тестировать до 20 различных влажных химических параметров для каждого образца. Что лучше для автоматизации влажного химического анализа? Если лаборатории нужен простой в использовании высокопроизводительный, расширяемый, многопараметрический анализатор влажной химии для большого количества проб, то интегрированные дискретные анализаторы подходят лучше, чем анализаторы потока любого типа.Если ваша лаборатория по-прежнему полагается на традиционный анализ впрыска потока или сегментированный анализ потока, преимущества высокопроизводительного многопараметрического анализа вполне достижимы. С дискретными анализаторами Gallery и Gallery Plus вы можете задействовать всю мощь технологий, помогая получать больше результатов за меньшее время. Наш технический специалист может помочь перенести ваш существующий фотометрический метод или метод FIA на платформу Gallery для обеспечения полного успеха. Свяжитесь с нашим специалистом Влияние COVID-19 на химическую промышленность Как и в других отраслях, COVID-19 повлиял на химическую промышленность и все ее сектора, оказывая влияние на уже существующие тенденции, иногда неожиданным образом.Четыре сценария могут помочь игрокам отрасли двигаться вперед. COVID-19 влияет на долгосрочные тенденции в области химикатов и материалов Первый квартал 2020 года стал неожиданным поворотным моментом для нефтегазовой и химической промышленности. Двойные последствия экономического спада, связанного с COVID-19, и обвала цен на нефть отразились на этих отраслях, которые уже боролись со сложными долгосрочными тенденциями. В частности, три из этих тенденций усугубились событиями начала 2020 года: Растущее осознание потребителями принципов устойчивого развития побудило энергетические и химические компании изучить технологии декарбонизации, пересмотреть свои активы и начать диверсификацию, уходя от углеводородов там, где это возможно. Более широкое использование цифровых технологий на рабочем месте трансформирует работу и рабочую силу. Химические компании столкнулись с переизбытком предложения в определенных сегментах рынка. Потребители придают большее значение экологичности и поэтому рассматривают продукцию на основе таких критериев, как круглость и углеродный след. 1 Кроме того, озабоченность потребителей выбросами углерода стимулировала инвестиции в возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и декарбонизацию транспорта.Эти тенденции повлияли на конечные рынки химической продукции, особенно в автомобилестроении и строительстве. 2 Появление COVID-19 еще больше осложнило ситуацию, подавив автомобильный и строительный секторы (наряду со многими другими секторами) и нарушив существующие цепочки поставок. Рост использования цифровых технологий нефтяными, газовыми и химическими компаниями был в первую очередь обусловлен повышением эффективности и надежности. Расширенное зондирование рынка, улучшенная оптимизация операций и более широкое использование моделирования in silico дали положительные результаты для многих компаний в этих отраслях. 3 С внезапным появлением COVID-19 и, как следствие, закрытием заводов и рабочих площадок существующие цифровые технологии компаний давали преимущество, но во многих случаях все еще не соответствовали уровню удаленной работы и кибербезопасности, который внезапно стал нужно. Наконец, двойное воздействие остановки производства в связи с пандемией и обвала цен на нефть в марте 2020 года еще больше усугубили ситуацию избыточного предложения, с которой уже столкнулись некоторые производители химической продукции в США. Экономический спад снизил спрос на местных и экспортных рынках.Более того, обвал цен на нефть сузил преимущество в стоимости сырья, которым обладали американские нефтехимические компании из-за их зависимости от отечественного этана, что сделало их продукты потенциально менее конкурентоспособными на еще более сложном рынке. После COVID-19 руководители химических компаний должны оценить, насколько стойкими окажутся эти изменения: какие, вероятно, ускорится и предложат новые возможности, а какие замедлят и потенциально повлияют на их операционную среду.Мы предлагаем четыре сценария, которые, хотя и не являются прогнозными, указывают на некоторые ключевые ориентиры, на которые следует обратить внимание в химическом секторе, и выделяют потенциальные области для возможностей. Исследовательский подход и методология Поскольку во втором квартале 2020 года начало проявляться полное воздействие пандемии COVID-19, была собрана исследовательская группа для изучения последствий пандемии и изучения тенденций, разработки сценариев и предложения будущей дорожной карты того, как Экосистема химикатов и материалов может сначала возникнуть, а затем процветать в постпандемической экономике.Это было сделано посредством обширных индивидуальных интервью с более чем 30 руководителями отрасли из более чем 15 глобальных компаний. Роли респондентов варьировались от высшего руководства и общего руководства до функциональных вице-президентов и специалистов. Результаты интервью были проанализированы качественно и полуколичественно. Выявленные тенденции и сценарии были дополнительно подтверждены посредством опросов аудитории вебинаров (n = 53). Это первичное исследование было дополнено подробными вторичными обзорами деловой и технической литературы и обсуждениями со специалистами Deloitte в данной области. Более подробный анализ тенденций и их последствий Сектор химикатов и материалов не является монолитным, а представляет собой совокупность компаний, различающихся по размеру, географии, бизнес-модели и ориентации на конечный рынок. Эти компании являются частью обширной экосистемы, в которой сырьевая база — нефть, газ, уголь, полезные ископаемые и биоматериалы — с одной стороны, и широкий спектр прикладных секторов — с другой. Исторически отрасль была разделена на нефтехимические, диверсифицированные производители и специализированные химические компании. Хотя более широкие тенденции, представленные в предыдущем разделе, применимы к сектору в целом, сложность различий между различными игроками указывает на важность изучения тенденций по сегментам игроков. В предыдущем исследовании своей серии multiverse Deloitte разделила игроков химической отрасли на три категории: естественных собственников , дифференцированных товаров и поставщиков решений . 4 У каждой из этих категорий обычно свой стратегический императив.Естественные собственники — крупные и вертикально интегрированные — обычно уделяют больше внимания постоянному совершенствованию и производственному совершенству, чем инновациям. Дифференцированные товары ориентированы на эффективность цепочки поставок, инновации на рынках (часто называемые промышленным маркетингом) и оптимизацию затрат, чтобы добиться успеха в очень сложной и фрагментированной категории. Поставщики решений делают именно это: сосредотачиваются на реализации возможностей своих уникальных продуктов в сочетании с ноу-хау в области приложений и услугами. При такой присущей ей сложности нельзя ожидать, что все компании ощутят одинаковые последствия глобальной пандемии и связанных с ней изменений в поведении потребителей и компаний.Действительно, исследование подтвердило, что масштаб воздействия отражает разнообразие бизнес-моделей в области химикатов и материалов. Тем не менее, тенденции по-прежнему можно в общих чертах классифицировать по всем сегментам на основе «различий в скорости изменения»: Определенные ключевые тенденции усиливаются из-за кризиса, меняя как спрос, так и предложение на химические вещества и материалы. Другие тенденции значительно замедлились и, вероятно, продолжат замедляться или, возможно, даже развернутся. Наконец, тенденции, которые были важны до пандемии, вероятно, продолжат формировать отрасль в обозримом будущем. Рассмотрение тенденций через призму «второй производной» может дать более глубокое понимание долгосрочных последствий пандемии и возникновения нового статус-кво. Тенденции ускоряются Четкая стратегия была сформулирована подгруппой проинтервьюированных генеральных директоров химических компаний, президентов подразделений и руководителей НИОКР: большинство финансово сильных компаний намерены удвоить усилия по определенным инициативам, которые, по их мнению, ускоряются, и инвестиции в которые теперь повысят их конкурентоспособность в мире. будущее.Эта стратегия, вероятно, принесет конкурентные преимущества в будущем, поскольку эти инициативы привязаны к основным тенденциям, которые, как ожидается, будут ускоряться (рисунок 1): Внимание к здоровью и безопасности: Потребители требуют мер безопасности и мер предосторожности как от производителей, так и от правительств. Предпочтение удаленным или цифровым каналам продаж: Больше взаимодействий B2B и B2C происходит через удаленные или цифровые каналы и опыт из-за социального дистанцирования и ограничений. Появление всплывающих экосистем: Нарушение цепочки создания стоимости, вероятно, приведет к более творческому партнерству. Инвестиции в устойчивость и замкнутую экономику: Экологические, социальные и управленческие инвестиции демонстрируют устойчивый рост притока и доходности выше среднего с начала пандемии. 5 Спрос на биоцидные и функциональные материалы: Пандемия COVID-19 создала новые возможности для роста биоцидных красок, покрытий и поверхностей в общественных местах, таких как больницы и школы. Виртуализация рабочей силы: Организации уже привыкли к удаленной работе и начали внедрять новые бизнес-модели. Цифровизация основных бизнес-процессов: Внедрение бесконтактных технологий и цифровых технологий (например, расширенной аналитики, 5G) увеличилось благодаря социальному дистанцированию. См. Боковые панели «Цифровизация основных бизнес-процессов» и «Предпочтение удаленным или цифровым каналам продаж» для более подробного изучения некоторых из этих тенденций. Цифровизация основных бизнес-процессов Хотя передовые цифровые технологии уже меняли бизнес-ландшафт, их применимость приобретает еще большее значение в условиях повышенной неопределенности сегодняшнего дня. Например, цифровые технологии могут помочь в быстрой реинжиниринге продуктов для снижения затрат и повышения устойчивости цепочек поставок. Citrine Informatics, стартап, использующий искусственный интеллект (ИИ) для инновационных материалов, обнаружил недорогие рецептуры менее чем за 90 дней путем оценки, оптимизации и усвоения рецептов ингредиентов и знаний в предметной области. 6 Ожидается ускорение по отдельным направлениям: Рост открытых цифровых платформ, которые разделяют спецификации продуктов во всех производственных экосистемах Возможности, позволяющие накапливать огромные объемы материальных знаний из различных источников в единый, надежный, доступный для поиска формат Алгоритмы машинного обучения, которые помогают в разработке новых инноваций, как в улучшении процессов, так и в повышении эффективности продукта Предпочтение удаленным или цифровым каналам продаж Это уже клише, что кризис COVID-19 ускорил переход к цифровым технологиям.Но многие из лучших компаний, похоже, идут дальше, улучшая и расширяя свои цифровые каналы. До недавнего времени темпы внедрения коммерции между предприятиями (B2B) в химической промышленности были медленнее, чем в других отраслях B2B. Продажи химикатов на веб-сайтах электронной коммерции B2B в США растут со среднегодовым темпом роста 3,7% (CAGR; за период 2017–2020 гг.) По сравнению с CAGR 13,6% для общих продаж B2B в США за тот же период. 7 В ходе недавнего опроса две трети из 76 руководителей химической отрасли заявили, что акцент на других приоритетах бизнеса или ограниченных возможностях является основными причинами, по которым химическая промышленность на сегодняшний день не перешла на цифровую торговлю быстрее. Переосмысление будущего торговли химическими веществами, вероятно, потребует сдвига в сторону повышения качества обслуживания клиентов, в том числе: Удобный интерфейс электронной коммерции, который позволяет клиентам выполнять всю транзакцию онлайн, от первоначального исследования и покупки до обслуживания и возврата Лучший доступ ко всем клиентам через различные цифровые каналы, такие как порталы и торговые площадки Глубокая аналитика покупок, клиентов и рынков для повышения качества обслуживания клиентов и, следовательно, большей ценности Многие химические компании уже начали эту деятельность, чтобы переосмыслить электронную коммерцию. Тенденции замедления Помимо тенденций к ускорению, мы также выявили несколько тенденций в отрасли, которые могут замедлиться в результате пандемии. Этот список более неопределенный и подвижный, но в перспективе после 2020 года многие из этих тенденций действительно замедляются. И хотя замедление не означает обратное, еще неизвестно, замедлится ли замедление или остановится с течением времени. Выявленные тенденции к замедлению включают (рис. 2): Глобализация цепочек поставок : Более протекционистская политика может подтолкнуть компании «вернуть домой» цепочки поставок для снижения региональных рисков. Глобальное перемещение людей : Исходя из государственных ограничений на поездки , перемещение людей через национальные границы может уменьшиться. Экономика совместного использования : Растущие проблемы со здоровьем и виртуальная работа могут снизить спрос на общие услуги и места для совместной работы. Урбанизация : Социальное дистанцирование на фоне растущих опасений заражения может снизить вероятность жизни и работы в крупных городах. Части гиг-экономики : Спрос на гибкую или временную рабочую силу увеличился для высококвалифицированных работ, таких как кодирование и дизайн, которые могут выполняться удаленно, в то время как социальное дистанцирование снизило спрос на другие услуги, такие как перевозки без доставки и уборка. Постоянные тенденции Комментарии участников отрасли и наше собственное исследование показали, что существует несколько тенденций, центральных в области химикатов и материалов, которые, как ожидается, будут быстро развиваться (рис. 3): Рост производственных мощностей для химической продукции: Растущий спрос вынудил мировых производителей химической продукции и интегрированных нефтегазовых компаний постоянно наращивать новые мощности. Однако из-за пандемии было отложено несколько проектов капитальных затрат, ориентированных на производственные мощности. Ускоренный переход к энергетике: Спрос на электроэнергию упал из-за мер блокировки, применяемых правительствами, и тем не менее общий объем возобновляемой генерации остается на докризисном уровне с низкими ценами на электроэнергию, что может ускорить переход энергосистемы. Потребительские предпочтения в отношении экологически чистых продуктов: В целом пандемия повысила осведомленность о тесной взаимосвязи между здоровьем человека и здоровьем планеты, что привело к постоянному продвижению потребителями экологически чистых продуктов.(Подробнее см. Врезку «Потребительские предпочтения в отношении экологически чистых продуктов».) Обеспокоенность общества проблемами окружающей среды: Руководители химических предприятий определили поддержку потребителей, направленную на сокращение выбросов углерода, как одну из главных движущих сил перехода отрасли к устойчивому и низкоуглеродному будущему. Потребительские предпочтения в отношении экологически чистых продуктов Поэтапный отказ от использования некоторых одноразовых пластиков — пакетов, соломинок и стаканчиков — в нескольких странах и многих штатах США дал представление о потенциальных возможностях таких шагов по подрыву химического бизнеса.В этом контексте уже было ясно, что внедрение устойчивых практик будет ускоряться. Что, возможно, удивительно, так это непоколебимая поддержка со стороны руководителей отрасли инициатив в области устойчивого развития даже во времена экономической напряженности, вызванной пандемией. И хотя очевидно, что это мнение в значительной степени обусловлено приверженностью к вопросам устойчивости и изменения климата, существует также возможная рыночная возможность на 120 миллиардов долларов США (в Соединенных Штатах и ​​Канаде) для пластмасс и нефтехимических продуктов, получаемых из отходов пластмасс. 8 Химические компании, вероятно, будут в авангарде таких устойчивых методов, разрабатывая такие процессы, как рециркуляция с замкнутым циклом, в которой полимеры могут быть химически восстановлены до их исходных мономерных форм, чтобы их можно было обрабатывать или реполимеризовать и переделывать в новые пластмассовые материалы. Кроме того, альтернативы, имеющиеся в распоряжении химических компаний, включают материалы, которые легче перерабатываются или производятся на биологической основе. Однако для того, чтобы эта тенденция была устойчивой, поведение потребителей также должно измениться в сторону принятия и использования таких материалов, часто по более высокой цене. 9 Наш анализ интервью с руководителями отрасли позволил глубже понять конкретное влияние тенденций на химический сектор и сектор материалов. Например, акцент на безопасности на рабочем месте. стал отличительной чертой химического сектора и отрасли материалов с момента создания Responsible Care (впервые принятой в Канаде в 1985 году, а затем в 1988 году в Соединенных Штатах). Американский химический совет сообщил, что добровольные действия химических компаний обычно выходят за рамки требований законодательства. 10 Такое внимание к безопасности сотрудников, похоже, способствовало переходу к повышенному вниманию к гигиене и здоровью как в офисах, так и на производственных предприятиях. Действительно, эту тему подчеркивали 100% респондентов из числа руководителей. Конечно, одноразовые средства индивидуальной защиты и само оборудование изготавливаются из специальных материалов, таких как полиолефины, прозрачные инженерные термопласты и составы дезинфицирующих средств для рук. Помимо повышенного спроса на эти хорошо зарекомендовавшие себя материалы, может возникнуть повышенный спрос на функциональные материалы, особенно биологически активные материалы, включая биоцидные краски, носимые сенсорные материалы и, в конечном итоге, действительно «умные поверхности» из хроматических полимеров, которые могут указывать на то, что они не содержат патогенов. Появление всплывающих экосистем , хотя изначально это была чрезвычайная реакция на краткосрочный кризис, скорее всего, ускорится. Многие опрошенные руководители с гордостью рассказали, как их организации смогли использовать свои возможности и активы для решения проблем и удовлетворения потребностей. Пожалуй, самая известная такая экосистема — это сотрудничество производителей оригинального автомобильного оборудования с производителями медицинского оборудования для производства аппаратов искусственной вентиляции легких на простаивающих автомобильных заводах.Еще одно всплывающее окно — это возможность использования химикатов и красок для производства дезинфицирующих средств для рук. Признаки указывают на то, что этот сдвиг может быть более постоянным, поскольку компании, занимающиеся химическими и сырьевыми материалами, воспользуются возможностью перейти дальше вниз по цепочке к применению более прибыльных приложений. 11 Из всех ускоряющихся тенденций, пожалуй, наиболее противоречивым было повышенное внимание к устойчивости . Хотя COVID-19 ясно напомнил потребителям о ценном предложении пластика, используемого для защиты людей, продуктов питания и медицинских товаров, приверженность таким инициативам, как зеленый и синий водород (зеленый — производится путем электролиза возобновляемой энергии; синий — с углеродом. улавливание) и химическая переработка, похоже, остаются такими же надежными, как и раньше.В одном исследовании отмечалось, что только в 2019 году в стартапы по переработке пластмасс было инвестировано более 300 миллионов долларов США. 12 Это не считая многих внутренних предприятий, которые ведутся в отделах исследований и разработок компаний, ориентированных на устойчивые продукты и решения. Замедление тенденций может привести к одинаково глубоким сдвигам в предложении продукции и спросе на конечное применение. Например, среди респондентов был консенсус в отношении того, что глобализация достигла своего пика и, по крайней мере, на данный момент, скорее всего, отступит.Всем очевидно, что перемещений людей намного меньше . Что касается мобильности , Международная ассоциация воздушного транспорта недавно прогнозировала, что в ближайшие пять лет потребуется на 25% меньше самолетов — с очевидным влиянием на уровни материалов и химии, которые обслуживают этот сектор. 13 Изменения в урбанизации Тенденции влияют на потребление строительных материалов, от внутренней отделки до высокотехнологичной изоляции.Таким образом, будущее сверхдорогих городских офисных зданий кажется подозрительным. Данные о жилье намекают на начало «полета в пригород »; даже несмотря на то, что ограничения были ослаблены, и многие по-прежнему предпочитают работать из дома из соображений осторожности или удобства. Конечно, бум пригородов и пригородов будет стимулировать потребление строительных материалов, необходимых для этого строительства. Нет никаких сомнений в том, что экономика совместного использования , будь то автомобили или высотные офисы, приостановлена ​​в обозримом будущем.Стартапы, работающие на поприще райд-шеринга, перешли от массового найма к двузначным процентным увольнениям своей рабочей силы. 14 В целом, кажется, гораздо меньше оптимизма по поводу неизбежного перехода к полной гиг-экономике. Постоянный отход от совместной мобильности будет соответствовать увеличению количества личных автомобилей. Китай сообщил об увеличении продаж для начинающих владельцев автомобилей, поскольку многие потребители считают, что владение автомобилем безопаснее и дает больше автономии, чем полная зависимость от общественного транспорта. 15 Для дальнейшего подтверждения ускоряющихся и замедляющихся тенденций, аудиторию из 53 менеджеров и руководителей по химическим веществам и материалам попросили проголосовать за относительное влияние тенденций на сектор химикатов и материалов (диаграмма 4). Результаты в целом подтверждают выводы первичных и вторичных исследований. Особо следует отметить большой процент голосов за устойчивость и рост оцифровки, которые в совокупности составили более половины голосов за ускорение тенденций.По мнению почти 50% руководителей химической отрасли, главной тенденцией замедления была глобализация. Сценарии будущего и их последствия Обсуждения с руководителями и вторичные исследования были использованы для создания сценариев, учитывающих долгосрочное воздействие пандемии и появление нового статус-кво. Но что такое сценарии и почему они необходимы для планирования? Как мог (а мог и не сказать) сказал Йоги Берра: «Трудно делать прогнозы, особенно в отношении будущего. 16 События, связанные с появлением и распространением COVID-19, подчеркнули этот момент, поскольку сообществам и компаниям пришлось отменить планы, которые были хорошо продуманы, но недостаточно гибки, чтобы приспособиться к резко меняющимся условиям. Сценарное планирование исходит из того, что невозможно точно предсказать будущее. Что возможно, так это сосредоточиться на ключевых неопределенностях, а затем разработать сценарии, которые можно использовать для бизнес-планирования с учетом этих неопределенностей. Один торгует нереальной точностью на надежность и отказоустойчивость, что является хорошим делом в бизнесе. Первой задачей обычно является определение ключевых неопределенностей. В результате исследования было выявлено 14 ключевых факторов неопределенности (диаграмма 5). В общих чертах, они были разделены на социальных , технологических / операционных , экономических / финансовых и политических . Хотя методы сценария требуют сужения до двух конкретных неопределенностей, полезно учитывать все неопределенности. Возможно, неудивительно, что восемь из 14, выявленных в нашем исследовании, были либо экономической, либо политической неопределенностью.Другие были более тесно связаны с социальной и технологической неопределенностью, а некоторые, например прорывы в биотехнологии, были совершенно уникальны для кризиса общественного здравоохранения. Посредством итеративного процесса с участием руководителей и отраслевых специалистов из химической практики Deloitte 14 были разделены на две главные неопределенности: Насколько серьезной и распространенной будет пандемия? Приведет ли он к постоянным изменениям на рабочем месте и в поведении потребителей? При пересечении этих двух неопределенностей генерируются оси X и Y (рисунок 6).По оси X учитывается серьезность самой пандемии: это похоже на SARS, который исчез, или на грипп 1918 года, который распространился по земному шару несколькими волнами? Ось Y рассматривает человеческое поведение: существует ли скоординированная и универсальная реакция потребителей и работников, указывающая на фундаментальное изменение поведения, или есть несопоставимая или приглушенная реакция? Рассмотрение осей X и Y генерирует четыре сценария (рисунок 6), хотя никто не знает, какой из них окажется верным, каждый из этих сценариев отличается, и компании захотят понять потенциальные последствия каждого из них. свой конкретный бизнес. Рассмотрение каждого сценария по очереди: В « Самый темный час » бушует пандемия, и совокупные случаи следуют экспоненциальной кривой роста инфекций. Несмотря на то, что интенсивные исследования и разработки в области вакцин и терапевтических средств достигли прогресса, они не достигли достаточного прогресса, чтобы подавить пандемию. В разных странах и регионах наблюдается несогласованная реакция. Поведение людей и компаний в равной степени смешано, с поведенческими изменениями, которые происходят, но несопоставимы и постоянно меняются.Чистое воздействие — это серия периодических остановов разной степени и общее подавленное восстановление экономики и, как следствие, влияние на бизнес. Точно так же в сценарии « Пусть едят пирожное » интенсивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы позволили добиться прогресса в области вакцин и терапевтических средств, но они не достигли достаточного прогресса для подавления пандемии. В то же время люди и предприятия вносят скоординированные и существенные изменения в свое поведение, что приводит к значительным сдвигам в спросе и катализирует сдвиги бизнес-модели.В зависимости от сектора это приводит к пониженному спросу (например, аэрокосмические материалы) и большие возможности (ПАВ и медицинские полимеры). С точки зрения второй половины 2020 года сценарий « Старые добрые времена » кажется очень маловероятным, но все же требует рассмотрения. Благодаря интенсивным исследованиям и разработкам и клиническим открытиям пандемия начинает подавляться. Поведенческие изменения носят временный характер, поскольку люди и бизнес возвращаются к старым привычкам.Этот сценарий проявился бы в резком восстановлении экономики с полноценными самолетами, традиционным школьным обучением и живыми видами спорта. « Времена меняются. », пожалуй, самый интересный для химикатов и материалов. Как и в третьем сценарии, успехи в исследованиях и клинических условиях начинают подавлять вирус. Однако в поведении потребителей и работников происходят большие и постоянные изменения. Это создает как проигравших, так и победителей при значительном изменении потоков спроса.Например, в этом сценарии процветала бы технология воздушного транспорта, которая очищает воздух в салоне и оснащена всеми противомикробными поверхностями. Как и следовало ожидать, воздействие на сектор химикатов и материалов в каждом сценарии столь же разнообразно, как и сам сектор. Действительно, конкретными «продуктами» производственных процессов отрасли являются жидкости и твердые вещества, но общество и экономика не так воспринимают открытия в области химических веществ и инноваций в материалах — вместо этого результаты отрасли оцениваются через конкретное прикладное пространство. .Например, перечень материалов для средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинских устройств и дезинфицирующих средств является исключительно продукцией химической промышленности, часто как часть сложной рецептуры. Кажется очевидным, что продолжительность и глубина кризиса общественного здравоохранения напрямую повлияет на экономические условия. Хотя это правда, долгосрочные воздействия, вероятно, также будут обусловлены изменениями в поведении потребителей и работников — ось Y в сценариях. Некоторые ранние оценки второй половины 2020 года уже указывают на устойчивые сдвиги.Это можно увидеть в данных в реальном времени, таких как посещения веб-сайтов в поисках «виртуальных рабочих решений» (рисунок 7). Учитывая эти меняющиеся тенденции, химическим компаниям следует сосредоточиться на этих новых возможностях роста и извлечь больше из своих существующих активов и ресурсов. Это подчеркивает важность «ориентированного на приложения» взгляда на отрасль, где ключевым может быть отслеживание «тяги» производимых материалов из конечных приложений. Дорожная карта будущего Чтобы сосредоточиться на новых возможностях роста и извлекать больше пользы из текущих ресурсов и активов, руководители должны следить за более крупными тенденциями, формирующими потребительские предпочтения и более широкую рыночную среду.Цель должна заключаться не в прогнозировании будущего, а в отслеживании двух ключевых факторов — воздействия пандемии на экономику и изменений в предпочтениях и поведении потребителей — в этой быстро меняющейся ситуации. Хотя траекторию пандемии можно отслеживать с помощью таких цифр, как уровень новых инфекций и результаты тестирования, одним из ключевых элементов, за которым следует следить, будет политика, осуществляемая для сдерживания распространения, и степень, в которой эти меры подавляют или задерживают возобновление экономики в различных регионах. .Когда общины вновь открылись, движение быстро увеличилось, что повысило спрос на бензин. Кроме того, частично возобновилась покупательная активность, что принесло некоторое облегчение потребительскому сектору, а количество новых заявок на пособие по безработице снизилось, поскольку люди начали возвращаться к работе. Это были долгожданные события, но дальнейший прогресс по-прежнему связан с сдерживанием вируса. Аналогичным образом, руководители должны отслеживать не только основные изменения в поведении потребителей, которые уже происходили до пандемии, но и более поздние изменения в ответ на пандемию, такие как рост спроса на СИЗ и продукты, ориентированные на здоровье и безопасность.Кроме того, предпочтения потребителей будут продолжать развиваться в отношении бесконтактного взаимодействия и новых способов получения услуг. Компании, которые могут быть первопроходцами в этом новом ландшафте и придерживаться «ориентированного на приложения» взгляда, вероятно, получат долгосрочные выгоды. Компании могут быть хорошо обслужены на текущем рынке, продолжая развивать три ключевые компетенции: Пандемия выявила хрупкость глобальных цепочек поставок, что побудило многие компании исследовать новые, более «местные» цепочки поставок.Химическая промышленность быстро отреагировала на эти вызовы и, вероятно, будет вынуждена сделать это снова в случае сбоев в будущем. Компании, которые могут быстро переоборудовать производственные линии и плавно адаптироваться к всплывающим экосистемам, могут получить конкурентное преимущество. Вторая компетенция — «вариабельность» затрат (гибкость в ответ на потребность). Например, способность быстро расширять производство и рабочую силу в ответ на нестабильную ситуацию, вероятно, будет и дальше проверяться.Точно так же потребность в оптимизации операций и повышении оперативности, вероятно, по-прежнему будет иметь значение. Наконец, продолжающийся прогресс в области цифровизации операций и изучения рынка может повысить конкурентоспособность компаний. Возможность использовать расширенное зондирование рынка, применять ИИ и другие технологии для принятия решений и сокращать разрозненность внутри компании за счет общего доступа к расширенной аналитике может сократить время реакции на критические изменения рынка. . 10Июл Для чего нужен коленчатый вал: Коленчатый вал — что такое коленвал в автомобиле: устройство 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать Коленчатый вал двигателя   Коленчатый вал двигателя воспринимает действия расширяющихся газов при рабочем ходе поршней, передаваемые шатунами, и преобразуем их в крутяший момент. Кроме того, коленчатый вал обеспечивает движение поршней во время вспомогательных тактов и пуска двигателя. Коленчатые валы двигателя изготовляются штамповкой из средне углеродистых легированных сталей и литьем из модифицированного магнием чугуна в зависимости от конструктивных и технологических  особенностей коленчатых валов. Устройство коленчатого вала  Коленчатый вал состоит из коренных и шатунных шеек, соединенных щеками, к которым крепятся противовесы (могут быть отлитыми как одно целое с налом) переднего конца коленчатого вала, на котором имеются посадочный поясок крепления газораспределительного зубчатого колеса и шкива. На заднем конце коленчатого вала имеется маслоотражательный гребень, маслосгонная резьба и фланец (может отсутствовать) для крепления маховика. В торце имеется гладкое отверстие иод подшипник дли опоры ведущего вала коробки передач. В коренных шейках для масляных каналов выполнены отверстия пол углом к пустотелым шатунным шейкам, гле масло дополнительно очищается под действием центробежных сил. Форма коленчатого вала Форма коленчатого вала определяется числом и расположением цилиндров, порядком работы и тактностъю двигателя. В большинстве случаев применяют полноопорные коленчатые валы, т.к. каждая шатунная шейка расположена между коренными. Для повышения износостойкости поверхностный слой коренных и шатунных шеек подвергают закалке на глубину 3—4 мм с нагревом ТВЧ. После термической обработки шейки валов, проводят шлифование шеек и полируют. Для повышения жесткости и надежности коленчатых валов применяют перекрытие шеек. Перед капитальным ремонтом двигателя проводят исследование дефектов коленчатого вала. После чего составляют технологическую последовательность ремонта по устранению дефектов коленчатого вала.                                Коленчатые валы двигателя: а — двигателя автомобиля ЗИЛ-130; б — двигателя ЯМЗ — 236; в — КамАЗ-740; 1 — передний конец вала; 2 — грязеуловитель; 3 — шатунная шейка; 4 — противовесы; 5— масло отражатель; 6 — фланец для крепления маховика; 7 — коренная шейка; 8  — щека; 9 — гайка; 10 и 15 — съемные противовесы; 11 —  распрелелтельное зубчатое колесо;  12— установочный штифт; 13 — зубчатое колесо привода масляного насоса; 14 — винт: 16 — шпонка; А — величина перекрытия шеек. Как устроен коленвал двигателя и для чего он нужен О двигателях внутреннего сгорания давно всем все известно, а инженеры лишь усложняют механизмы различными электронными начинками. Людям их представляют как какие-то новые технологические открытия и технологический прогресс. Но существует деталь, которая никогда не заменит никакую другую в двигателе внутреннего сгорания это коленчатый вал. С момента создания двигателя внутреннего сгорания и существует коленчатый вал. Казалось бы, ну что о нем можно рассказать, но современной молодежи приходится постигать все изобретения человечества постепенно, на них и будет рассчитана представленная информация в статье в двух частях. Коленвал принимает на себя усилия, которые передаются от поршней шатуном и преобразуют это усилие в крутящий момент, поэтому коленвал это такая деталь, которая должна быть очень крепкой и жесткой. Даже в наш век пластмассовых и очень хрупких автомобилей, тонких блоков цилиндров, коленвал и сегодня делается из чугуна и стали. Чугунные коленвалы выливают, а стальные куют. Также у коленвала обязательно упрочняют его рабочие поверхности, рабочие шейки, шатунные шейки. Делают это с помощью термической обработки. Затем эти места шлифуются. У коленвала имеются коренные шейки соединенные с шатунными шейками. Также у коленвала есть щеки, которые сделаны в противовес шейкам. Они находятся на противоположной стороне. Интересно, что на грузовых авто у коленвалов вообще бывают съемные «щечки»-противовесы. Их прикручивают болтами к коленвалу. Коренные шейки делаются большего диаметра, чем шатунные, те на которых трутся шатуны. А если на коленвале коренные шейки перекрывают шатунные шейки при взгляде с торца, то такой коленвал будет крепким и жестким, но добиться такого результата не всегда удается. Намного легче сделать это перекрытием шеек в короткоходном двигателе. Чем меньше ход поршня, тем больше диаметр цилиндра при том же объеме. И тем более крупные клапана можно поставить — улучшается газообмен, а значит работа мотора в целом. Но слишком много уменьшать, укорачивать ход поршня тоже нельзя. Чем меньше ход, тем больше должен быть диаметр цилиндра, если мы хотим сохранить объем. При уменьшении хода поршня уменьшается диаметр кривошипа коленчатого вала, а значит уменьшается крутящий момент мотора. Из двух двигателей равной мощности короткоходный будет легче и меньше в размерах. В общем, чем больше ход поршня, тем сложнее получить нужную форму камеры сгорания при достаточной степени сжатия. Из-за увеличения соотношения поверхности к объему камеры сгорания возрастает теплоотдача. При значительном росте быстроходности двигателя сдача газообмена становится затруднительной, а сгорание смеси может не доходить до конца, поэтому длинноходные двигатели имеют обычно лучшую топливную экономичность, а необходимой удельной мощности в них достигают применением турбонаддува. Итак, на коленвале по обе стороны от шатунных шеек есть коренные шейки и коленчатый вал при этом является полноопорным. Если коренные шейки коленчатого вала расположены не по обеим сторонам от шатунной шейки, то коленчатый вал является не полноопорным. В полноопорном коленвале коренных шеек на одну больше, чем шатунных. Коренные шейки находятся с обеих сторон шатунных шеек. Неполноопорных коренных шеек меньше, чем шатунных, но по бокам щеки может быть 2 смещенных на конкретный угол шатунных шейки. Простая конструкция неполноопорного коленвала, а также меньшее количество точек опоры, говорит о высокой степени жесткости и прочности, соответственно и, тяжести. Именно поэтому в 21 веке чаще используют полноопорные коленвалы. Они немного сложнее в производстве, но на выходе легкие и надежные. Коленвал состоит из: • колен • коренных и шатунных шеек • Щек • Носок • хвостик   № Пояснение А Противовесы 1 Шейка коренного подшипника 2 Смазочное отверстие шатунного подшипника 3 Смазочное отверстие коренного подшипника 4 Шатунная шейка   В современных двигателях в основном полноопорные коленвалы. Также в наше время есть разборные коленчатые валы. С такими коленвалами можно ставить шатуны с неразъемной нижней головкой, а переход от шейки к щеке очень напряженный участок и его делают по радиусу. Такая конструкция делает так, что трещины появляются реже и поломаться коленвал не сможет. Также на коленвал надеваются подшипники коренные и шатунные, подшипники скольжения. Сейчас применяются разборные тонкостенные вкладыши. Вкладыши делают из стальной ленты. На эту ленту наносится специальный слой — антифрикционный сплав, а чтобы эти вкладыши не проворачивались в опорах коленвала и головках шатуна, они имеют выступ и этим выступом они фиксируются в канавках. Чтобы коленвал не смещался по оси, ставятся осевые подшипники — осевые упорные подшипники скольжения. Также в коленвале просверлены отверстия, чтобы масло проходило сквозь него. Во время работы подшипники коленвала испытывают огромную нагрузку поэтому даже если двигатель хоть немного поработает без масла внутри, он уже может заклинить или сломаться. Поэтому к шейкам коленвала подведена подача масла и оно постоянно подается на эти шейки под небольшим давлением. А вот к заднему концу коленвала крепится маховик. Маховик — это большой диск из чугуна вокруг маховика, где надето кольцо в виде шестерни с зубьями. Эти зубья нужны для того, чтобы их проворачивал стартер при запуске. Стартер крутит маховик и маховик крутит коленвал — двигатель запускается. Но в двигателях, где много цилиндров типа v8, там рабочий ход поршней происходит одновременно и более сбалансированно сразу в нескольких цилиндрах. Поэтому в таких двигателях крутящий момент более равномерный и маховик по весу можно сделать легче. Но все равно, каким бы прочным ни сделали коленвал, он все равно будет подвергаться самым большим нагрузкам. Крутильные колебания Крутильные колебания — это постоянное закручивание и раскручивание с одной частотой. Если частоты крутильных колебаний совпадут с внешними силами, то наступает резонанс — нагрузки увеличиваются на коленвал, и он просто трескается. Обычно коленвал лопается в месте соединения щеки с коренной шейкой. Раньше двигатели старой конструкции так и ломались. Современные коленвалы обладают большой жесткостью, а резонансные частоты распределены так, что они находятся за пределами частот вращения валов двигателя. Но все равно в двигателях применяют гашения крутильных колебаний — гасительно-крутильных колебаний, которые нужны, чтобы снизить виброактивность до приемлемого уровня. Чаще всего это делается так: Шкиф коленвала крепится на специальный упругий материал. Нф внутреннюю и внешнюю часть наносится специальный упругий материал. Этот материал нужен чтобы поглотить эти вибрации. Вибрация гасится за счет трения внутри. Большинство современных двигателей имеют двухмассовый маховик. Он значительно уменьшает вибрации и гасит крутильные колебания коленвала. Сейчас вообще придумали стартер генератор в одном корпусе. Двигатель — это как живой организм — при поломке хотя бы одной запчасти, он уже не запустится. Ось коленвала Ось коленвала — это как бы коренные шейки, они проходят ровно по центру, а шатунные шейки крепят на себя шатуны. Шатунные шейки по отношению к оси вала немного смещены и держатся с помощью щек. Шатунных шеек столько же, сколько и цилиндров. На v-образных моторах на одну шейку опирается 2 цилиндра, а бывает на v-образном цилиндре одна шейка соединена с одним шатуном. Но в таком случае соединенные шейки сдвигаются на 18 градусов по отношению друг к другу. Щеки имеют 2 назначения — они соединяют шейки, а также являются противовесом, чтобы уравновесить шатуны и шатунные шейки. Если бы такого противовеса не было, то была бы сильная вибрация. Если на высокооборотном двигателе появилась такая вибрация, то это означает, что двигатель сломался. Чтобы нагрузки были меньше на месте соединения шеек эти отрезки делаются в форме галтели, то есть переходят по закругленной форме от шейки к щеке и если щеки и шейки правильно расположить относительно друг друга, то это даст эффективную работу. Равновесие двигателя без колебаний и вибрации Коренные шейки по размеру больше шатунных, и они служат как осью, так и опорой кривошипно-шатунного механизма. Нагрузки передаются мотору от коленвала через коренные шейки, которые и опираются на коренные подшипники. Коренные подшипники находятся в картере двигателя. Чтобы масло поступало к запчастям, внутри коленвала есть каналы. Масло поступает по каналам, подшипникам и смазывает их. Спереди коленвала вращается его носок — носок вала. Он вращает газораспределительный механизм, то есть шестерни распредвалов, а задняя часть вращает маховик и коробку передач. На носке коленвала есть гаситель колебаний. Это простое устройство представляет из себя резиновую прокладку, соединительные пружины и упругий материал, чаще всего силиконовую жидкость. Этот гаситель колебаний уменьшает крутильные колебания вала. В дизельных авто ставятся цельные коленвалы. Сборные коленвалы тоже применялись, но для высоко оборотистых моторов. Так они и не прижились. После того как коленвал вылили из чугуна или выковали из стали его обрабатывают на токарном станке и балансируют. Поршневой двигатель внутреннего сгорания в него подается бензин. Смесь воспламеняется и эту поступательную энергию нужно преобразовать во вращательную. Именно для этого и придуман коленвал. Сталь, из которой делается коленвал легируется с хромом и молибденом. Поэтому коленвал такой прочный. Коленвал находится в нижней части двигателя и снизу прикрыт картером — крышкой. Картер заполнен моторным маслом. Вал крепится на подшипниках. Они нужны, чтобы его держать, и чтобы вал не смещался. А в оппозитных двигателях subaru коленчатый вал располагается выше, прямо по центру двигателя. Когда двигатель работает, поршни в нем перемещаются не сразу все вместе. Пока одни опускаются, другие поднимаются. Это обеспечивает плавную работу двигателя. Во время вращения вал может войти в резонанс и разрушится, но щеки на коленвале не позволяют этому произойти. Поршень при работе выталкивает шейку, которая тем самым и проворачивает коленвал, а другая шейка, смещенная относительно предыдущей шейки под действием вращения, поворачивается тоже. Каждая из шатунных шеек расположены под углом 90 градусов по сравнению с рядом стоящими. Бывают и спортивные коленвалы. У них другая форма шатунных шеек и из-за этого происходит быстрый ход поршня. У обычного коленвала шейки круглой формы, а у спортивного слегка вытянутая. По сути, коленвал это просто кусок очень качественной стали, правильно отточенной, проточенной и обработанной. Но без него никак. Коленвал крутит коробку передач, генератор, систему ГРМ, полуоси, распредвалы, карданные валы, не напрямую конечно, но от него идет все усилие. Шатунная шейка, расположенная между двумя щеками (ее еще называют колено). Она является опорой для шатунов. Колена располагаются в зависимости от числа расположения и порядка работы цилиндров. Колено должно обеспечивать уравновешенность двигателя, равномерность воспламенения, минимальные крутильные колебания и изгибающие моменты. Вот как происходит смазка коленчатого вала внутри двигателя: Коренные и шатунные шейки включены в систему смазки двигателя. Они смазываются под давлением. Каждой опоре коренной шейки обеспечивается индивидуальный подвод масла от общей магистрали. Далее масло по каналам в щеках подается к шатунным шейкам. Разборные коленвалы бывают на квадроциклах, мотоциклах, а на автомобилях только не разборные коленвалы. Конечно, коленвал ремонтируется только балансировкой или рихтовкой восстановлением поверхности шеек задранных шеек задирами, но если образовалась трещина, то коленвал уже не годный и его следует попросту выбросить. Вышеупомянутые галтели, то есть переход от шейки к щеке делается галтелью, то есть с радиусом закругления. Чтобы сделать коленвал еще прочнее, переходы в виде галтели удлиняют коленвал, поэтому эти переходы делают с углублением в шейку или щеку. Поэтому даже в такой простой детали, которая для многих ничего не значит в плане важности в двигателе, но это настоящее сердце двигателя. Спереди на коленвал крепится шкив, провода вспомогательных агрегатов, таких как генератор, например. Также коленвал вращает шестерни распредвалов и вращает гасителя крутильных колебаний. Это словно сердце у человека — сломается, и уже ничего не будет вращаться и крутиться. Друзья, напоминаем, что установка ГБО в Николаеве по-прежнему наиболее качественная и недорогая в сервисном центре Сервис Газ Николаев. Мы ждем вас по адресу улица Китобоев 2/7, а связаться с нами можно по телефонам: +38 (063) 735-22-88 +38 (066) 735-22-88 +38 (097) 735-22-88 Начните экономить на топливе уже сегодня! Рекомендуем посмотреть видео: как выглядит, из чего состоит, для чего нужен, неисправности Сделай репост и информация будет всегда под рукой ✅ Коленвал или коленчатый вал – это стальная деталь, которая помогает преобразовывать тепловую энергию сгораемого горючего в механическую, которая нужна для вращения колёс. Простыми словами — коленвал похож на сильно изогнутую стальную железяку в виде вала. Основные детали вала — шатунные шейки, соединённых с коленной шейкой. Вот как выглядит коленвал Коленчатый вал относится к кривошипно-шатунному механизму (КШМ). Вал устанавливают прямо под блоком цилиндров. Коленвал – важная деталь любой машины, имеющая определённую форму. Она зависит от модели мотора. При движении автомобиля элемент будет как бы притираться к двигателю. При диагностике и ремонте коленвала мотористы всегда смотрят, как ходят трущиеся элементы и по издаваемому звуку могут определить проблему. Что держит коленвал в двигателе, зависит от типа машины. В статье расскажу всё про коленвал – что это такое, как выглядит, как устроен этот механизм, его назначение, поломки и пути их устранения. Обещаю, вам понравится! Что такое коленвал Коленвалом называют такую деталь (либо узел деталей, если вал составной), которая работает за счёт работы элементов поршневой группы. Вал передаёт крутящий момент на маховик, вращающий шестерни трансмиссии. Затем механическая энергия передаётся на полуоси ведущей пары колёс (передней, задней или обеих сразу). Автомобиль начинает своё движение. По внешней форме коленвал напоминает поднятие и опускание колена. Коленвал работает как колено Число деталей вала зависит от количества цилиндров движка, которые соответствуют их форме и размещению. Коренные шейки подсоединяются к поршням благодаря шатунам. Они обеспечивают вращательно-поступательное движение, приводящее коленвал в действие. Устройство обеспечивает пуск мотора автомобиля. Коленчатый вал передаёт крутящий момент на маховик, а он передаёт вращение на шестерни трансмиссии. Затем крутящий момент переходит на оси и колёса начинают своё движение. Машина начинает двигаться. Деталь всегда устанавливается с поправкой на число и место расположения цилиндров мотора, порядка и работы, такта, обеспечиваемых цилиндропоршневой группой. От влияния перечисленных факторов, коленчатый вал содержит разное число шатунных шеек. В отдельных моделях на элемент влияет сразу несколько шатунов. Это обеспечивается в ДВС с V-образным строением. Внимание! Какая деталь соединяет коленчатый вал двигателя с поршнем? Это палец, который при помощи шатуна соединяется с шейкой. Основная задача производителя – изготовить деталь так, чтобы при вращении на больших оборотах не было вибраций или они бы минимизировались. От числа шатунов и порядка появления вспышек, в коленвалах могут быть противовесы, но есть модели и без этого элемента. Виды коленвалов: Полноопорные. Здесь коренные шейки располагаются по обе стороны от шатунной. Количество коренных шеек увеличивается на единицу при их сравнении с шатунами. Это связано с тем, что по бокам каждой шатунной шейки располагаются опоры, выступающие основной осью кривошипно-шатунного механизма. Такая система считается самой распространённой, потому что позволяет изготовителю применять облегчённый вариант. Такое условие обеспечивает непосредственное действие на КПД. Неполноопорные. В этом случае коренные шейки находятся с одной стороны. Детали производят из высокопрочных сплавов и металлов, что предупреждает поломку и деформацию в результате эксплуатации. Недостатком в том, что конструктивный элемент системы значительно увеличивает массу вала. Такое тип вала признан устаревшим, они применялось в машинах с ДВС в 20-м веке в низкооборотных двигателях. В настоящее время популярны полноопорные типы. Производители ведущих марок машин ценят их за лёгкость и высокую надёжность, потому компоненты широко применяются в современных ДВС. Теперь понятно, что такое коленвал в автомобиле, но стоит понять, для чего он нужен. Для справки! Кто изобрёл важный элемент двигателя? Это был арабский учёный Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазари, который жил в Турции в 12 веке. Его ещё называют как Да Винчи исламского мира, потому что он описал конструкцию почти пятидесяти механизмов, таких как человекоподобные роботы, водяные часы, музыкальные аппараты, фонтаны, клапанные насосы и кодовые замки. Коленвал для 8-цилиндрового мотора Renault Nervastella 1930—1936 годов Коленвал изготавливается: Для недорогих машин – из легированной стали или из чугунного сплава. Для мощных и дорогих автомобилей — из углеродистой стали с высоким показателем износостойкости. Отмечу, что на дизельные моторы ставят очень прочные коленчатые валы. Это связано с тем, что этот механизм работает постоянно с очень высокой нагрузкой. Дополнительно коленвал закаляется высокочастотным током. Внимание! Коленвал производят из легированной или углеродистой стали, модифицированного чугуна при использовании методики штамповки и литья. А где находится в машине коленвал? В автомобилях со стандартным мотором коленвал стоит в нижней части мотора, в а оппозитном двигателе – в его центральной его части. Снизу вал защищён картером. На чём держится коленвал? Он закреплён в подшипниках, они не дают сместиться валу. Дополнительно могут применяться дополнительные упоры. Интересно, что кроме массовых валов, выпускаются и спортивные механизмы, которые обеспечивают более быстрое движение поршней в крайней точке сжатия благодаря вытянутой форме шатунных шеек. Из-за этого характеристики мотора меняют своё значение. Некоторые автолюбители говорят о том, что маркировка коленчатого вала может дать информацию об особенностях этой детали. Но эти данные лишь её номер и не более, с его помощью проще подбирать запчасти. Назначение Главная цель коленчатого вала – преобразование вращательно-поступательных перемещений поршней двигателя внутреннего сгорания в крутящий момент, передаваемый трансмиссией на колёса автомобиля. Главная функция коленвала – превращение поступательного движения во вращательное. Основной технической характеристикой коленчатого вала цепочки является радиус кривошипа. Это расстояние от осей коренных шеек к шатунным. Коренных шеек выступающих в роли опор, обычно бывает 4, но бывает, встречаются и три. В 6-цилиндровом ДВС коренных шеек целых семь. Удвоенный радиус представляет собой длину движения поршня, определяющую объем цилиндров. При изменении величины радиуса кривошипа и стабильном диаметре цилиндра, изменится объем последнего. Такую зависимость мотористы часто используют для проведения регулировки, когда надо изменить технические характеристики движка в каком-либо определённом направлении. Конструктивно коленвал соединяет коренные и шатунные шейки благодаря так называемым «щёкам». Шатунные шейки имеют меньший диаметр, чем у коренных. У щеки есть продолжение, которое является противовесом. Благодаря ему шатунный и поршневой вес находятся в балансе, и силовой агрегат работает без рывков. Оба конца механизма уплотнены во избежание потери смазочной жидкости. При установлении соотношения длины хода поршня и диаметра цилиндра, мотор можно сделать длинноходным или короткоходным. Последний вариант повышает мощность за счёт прироста числа оборотов. Длинноходные варианты признаны экономичными. Они обеспечивают повышенный крутящий момент при небольших оборотах. Внимание! Изменение параметров коленчатого вала от исходных (заданных производителем) приводит к полной перемене всех параметров мотора. Это может отразиться на работе целостной системы. Схема — из чего состоит Коленчатый вал размещается в нижней части автомобильного мотора под масляным картером. Этот конструктивный и функциональный элемент имеет своё строение. Части коленвала: коренная шейка – это опорная часть механизма, так называемая ось вращения. Эта деталь находится в подшипнике, который в свою очередь встраивается в картер двигателя; шатунные шейки – это колено коленчатого вала, упоры для шатунов. Они при работе коленвала смещаются по отношению к оси по траектории в форме круга; носок коленчатого вала – это выходная часть коленвала, на ней зафиксирован шкив или зубчатое колесо привода газораспределительного механизма (ГРМ), а также дополнительных механизмов. Носок передают энергию приводу ГРМ; щека коленчатого вала – обеспечивает соединение шатунных шеек с коренными. Они имеют защитную функцию и не дают коленвалу выйти из строя при самых максимальных нагрузках; фланец; упорные полукольца; вкладыши; шестерня; шкив; противовесы – обеспечивает сохранение баланса во время возвратно-поступательных движений элементов поршневой группы и нейтрализует нагрузку центробежной силы. Помогают уравновесить вес поршней и шатунов; хвостовик коленчатого вала – задняя часть механизма, к которому прикреплён маховик. Он приводит в движение шестерни коробки передач. Полная схема коленвала В конструкции коленвал имеется кривошип коленвала. Это узел, в который входит 1 шатунная шейка и 2 щеки. Отмечу, что раньше кривошипы были в сборе. Сейчас применяют только цельные коленчатые валы. Ось коленвала выглядит в форме коренной шейки. Шатунные шейки всегда попеременно смещаются в противоположную сторону друг от друга. Внутри элементов есть отверстия, через которые моторное масло передаётся на подшипники. Кривошип представлен в формате отдельного узла, включающего две щеки и шатунную шейку. Раньше в машины устанавливали исключительно сборные конструкции кривошипа. Сейчас все двигатели оснащаются цельными элементами. Их производят из стали высокой прочности при помощи ковки. Далее они проходят тщательную обработку на токарных станках. Более дорогие разновидности производятся из чугуна с помощью литья. Заднюю и переднюю часть коленчатого вала уплотняют сальниками, обеспечивающими защиту от протекания масла. Выпускающие части маховиков могут выходить за пределы блоков цилиндров. Фото сальника в коленвале Вращение всех деталей вала создают подшипники скольжения. Они представлены в форме тонких стальных пластов (по-другому их называют вкладыши) с тонким слоем смазки. Для профилактики осевого смещения используется упорный подшипник, который располагается на коренной крайней или средней шейке. Теперь вы назовёте составляющие коленчатого вала без труда. Подшипник коленвала HONDA Отмечу, что для 4-цилиндровых моторов (применяют на большинстве серийных автомобилей) применяют плоский коленвал, когда щёки с шейками располагаются в одной плоскости. Это особенно заметно, когда смотришь на вал в «фас». Перейдём к описанию принципа работы коленвала. Как работает коленчатый вал двигателя? Несмотря на сложное строение, принцип работы устройства очень простой. Работа этого механизма схожа с работой педалей обычного велосипеда. Только в двигателях автомобилей применяется больше шатунов. Поршни в моторе двигаются неравномерно. Когда одни поршни спускаются вниз, другие поднимаются вверх. Это увеличивает плавность хода и стабильность нагрузки. Коленвал как бы сдерживает движение поршней и заставляет их вернуться в прежнее положение, чтобы топливно-воздушная смесь смогла сжаться. Вот как работает коленвал: В камере внутреннего сгорания происходит процесс сгорания поступающего внутрь горючего с выделением газов. При расширении они оказывают давление на поршни, Поршень выталкивается и производит поступательное действие. Элементы передают механическую энергию за счёт сообщения с поршнями, соединёнными посредством втулки. Шатун соединяется с шейкой коленвала и подшипником, потому каждое поступательное поршневое движение преобразуется во вращение вала. После того как случается поворот на 180 градусов, шатунная шейка следует в обратном направлении и происходит возвратное движение поршня. Циклы непрерывно повторяются. Вращательная энергия заставляет колёса автомобиля двигаться. Посмотрите хорошее и понятное видео про коленвал: Неисправности и их решение Из чего сделан коленвал? Для его изготовления применяют металлы и сплавы повышенной прочности. Казалось бы, риск поломки исключён или минимален, но это не совсем так. Со временем из-за постоянных экстремальных нагрузок появляется износ, и даже стальной элемент способен выйти из строя. Деталь постоянно сталкивается с механическими нагрузками от поршневой группы, поступающее давление измеряется в нескольких тоннах. Добавляет нагрузку инерционные силы в элементах коленвала. Помимо этого, при работе двигателя внутреннего сгорания температура коленвала стремительно возрастает и достигает нескольких сотен градусов. Если вовремя обслуживать автомобиль, то коленчатый вал может без поломок прослужить до 300 тыс. км пробега. Ну а если на станцию техобслуживания ездить редко, то могут возникнуть разные неисправности. Какие основные неисправности коленчатого вала и как их исправить? Задиры шатунных шеек кривошипа Износ шатунной шейки встречается довольно часто потому что именно в области данного узла образуется максимальная сила трения при наибольшем давлении. Под воздействием перечисленных условий, в местах приложения нагрузки образуются выработки, создающие препятствия для естественного и свободного хода подшипника. Коленвал может неравномерно прогреваться после пуска мотора и в результате деформироваться. Внимание! Рассматривать такую проблему как незначительную – не следует, потому что повышается уровень вибрации внутри мотора. Сам механизм набирает температуру, происходит его стремительное разрушение по цепочке (расплавляются вкладыши) и в итоге может пострадать двигатель авто. Убрать проблему поможет моторист, умеющий делать качественную шлифовку шатунных шеек. Процедура приведёт к существенному уменьшению их диаметра. Для получения одномерности всех кривошипов, манипуляцию выполняют на качественных токарных станках, поскольку точность требуется для размеров меньше, чем 1 мм. Экономить не следует, элемент следует доверять только профессионалу, а не обращаться к сомнительным мотористам. Задиры на шейке коленвала После устранения основной проблемы диаметр технических зазоров детали заметно увеличится. После обработки на них стоит установить специальный вкладыш, призванный заполнить пустующее пространство. Опытные автовладельцы знают – чтобы минимизировать вероятность появления проблемы, стоит постоянно контролировать уровень масла в баке и доливать его время от времени. Если смазки будет недостаточно, задиры появятся с большой вероятностью. Также мотористы рекомендуют смотреть на качество купленной смазки. Ездить на дешёвом или старом загустевшем масле – опасно, ремонт автомобиля потом может стоить гораздо дороже, чем стоимость важного расходника. Дополнительно может выйти из строя масляный насос. Срез шпонки кривошипа Что крутит коленвал и за что отвечает этот элемент, становится понятно при обнаружении этой проблемы. Именно шпонка механизма делает возможной передачу крутящего момента с вала на приводной шкив. Оба компонента имеют собственные пазы, в которых заключается специальный клин. При использовании материалов низкого качества в производстве, деталь обрезается. Это случается при заклинивании мотора. Ситуация – редкая. Когда пазы шкива и КМН целы, можно сменить шпонку. В старых двигателях, манипуляция не даст результатов из-за образования большого люфта при соединении. Примитивный коленчатый вал не сможет работать как надо, потому ремонтники чаще всего советуют сразу менять детали на новые. Износ отверстий фланца На хвостике коленчатого вала крепится фланец с несколькими отверстиями, предназначенными для присоединения маховика. Со временем именно они разбиваются. Такое состояние называют износом усталости. При работе элемента при больших нагрузках на металле образуются незаметные трещины, которые могут быть одиночными или групповыми. Последние чаще всего возникают в местах углубления детали. Неисправность устраняется при рассверливании отверстий в результате установки болтов большего диаметра. Манипуляцию производят как с маховиками, так и с фланцами. Течь из-под сальника На коренных шейках вала есть два сальника. Они находятся с разных сторон. Основная цель элемента – предупредить протекание масла из-под подшипников. При попадании смазки на приводные ремни газораспределительного механизма их ресурс снижается, масло может разъесть резину. Это повышает расход горючего и масла, снижается управляемость автомобиля. А в итоге можно «попасть» на очень дорогой ремонт двигателя. Основные причины появления течи: вибрации вала – происходит преждевременный износ внутренней части элемента из-за его неплотного прилегания к шейке; длительное нахождение машины на улице зимой – сальник просто пересыхает, утрачивает собственную эластичность, дубеет от мороза; плохое качество детали – бюджетный элемент всегда имеет пониженный рабочий ресурс; попадание газов в картер, либо отсутствие вентиляции этой детали. Повышенное давление заставит протечь даже новенький сальник; неточности при установке – монтаж не должен производиться набивным методом с использованием молотка, чтобы деталь работала полноценно, для её монтажа надо применять специальную оправку. Текущий сальник коленвала На что влияет сальник понятно. Это прокладка, являющаяся расходником. Чаще всего происходит одновременный износ обеих элементов. Если произошёл износ одного, все равно лучше менять весь комплект. Износ следует проверять после пробега в 100-200 тыс. км. Неисправность датчика коленвала Это важный элемент цепочки, размещаемый на самом двигателе, он обеспечивает синхронную работу инжектора и зажигания. При возникновении неисправности, пуск мотора будет невозможным. Электромагнитный датчик считывает много данных, которые передаются в бортовой компьютер, а он их регулирует. Главными данными являются впрыск горючего и зажигание. Пока импульс не поступит, бортовой компьютер не отдаст команду на выполнение. Что указывает на проблемы с датчиком? Ухудшение запуска двигателя, у него нестабильная мощность, а также он может внезапно заглохнуть. На приборной панели горит надпись Check Engine. Ремонт элемента невозможен, проблема устраняется только при помощи замены. Важно суметь подобрать правильную модель для установки на двигатель определённого типа, иначе мотор будет работать неправильно. При несоблюдении этого параметра, положение коленвала может не соответствовать действительности. ДВС не будет работать полноценно, это может привести к преждевременному износу отдельных элементов цепи. Ответы на популярные вопросы Определённые вопросы, связанные с элементом автомобиля, в том числе с коленвалом, владельцы задают чаще других. Чтобы не искать подобные сведения в разных источниках, вниманию читателя представлен блок с ответами. Чем отличается поршень от коленвала Поршень двигателя выглядит в форме детали цилиндрической формы. Он совершает вращательно-поступательные движения внутри цилиндра и служит для преобразования изменения показателей давления газа, жидкости и пара в механическую работу. Изначально элемент производится из высокопрочного чугуна, но потом технологию переработали и решили применять алюминий. Если понять, какую работу выполняет поршень, ясно, чем он отличается от коленчатого вала. Этот конструктивный и функциональный элемент обеспечивает передачу механических усилий на шатун, контролирует герметизацию камеры внутреннего сгорания и способствует своевременному отводу избытка тепловой энергии. Слаженная работа поршней двигателя с коленчатым валом важна при эксплуатации машины в сложных условиях. Сколько весит коленвал Вес коленвалов зависит от модели двигателя. Представить среднюю цифру очень сложно, потому целесообразно назвать массу элементов взятых с отдельных моделей машин: ВАЗ 2112 – 12 кг 780 г; ВАЗ 2108 – 10 кг 980 г; LADA Priora и Калина – 10 кг 920 г. Вес коленвала Тойота Королла Эта информация позволяет сделать вывод о том, что в среднем вес коленвала находится в диапазоне 10-14 кг. Масса элемента используемого на двигателях грузового авто выше, более 18 кг. Зачем нужен коленвал для проверки блока цилиндров Сборку элементов шатунно-поршневой группы специалист начинает с проверки блока цилиндров. Связано это с тем, что именно он является основой всего двигателя, на нём находятся ключевые элементы, детали и узлы. Идеальный по геометрическим правилам цилиндр будет изнашиваться с увеличенной скоростью. Для проверки целостности системы, цилиндр перпендикулярно прикрепляют к оси постелей коленчатого вала. После этого оценивают величину пропуска. Чем прикручивается коленвал к блоку цилиндров? Перед установкой коленвала в блок вкладыши и коренные шейки смазываются маслом, желательно тем, которое применяется в данном двигателе. Упорные полукольца ставятся так, чтобы почти не было люфта. Далее болты крепления крышек коренных подшипников слегка затягиваются с правого ряда цилиндров мотора, а затем с левого. Затем болты закручиваются с более высоким усилием. В каких подшипниках вращается коленчатый вал Важнейшей деталью в двигателе является коренной подшипник. Он представлен в форме небольшого полукольца средней жёсткости со специальным покрытием. При долгой эксплуатации элемент изнашивается. По сути – это подшипник скольжения, обеспечивающий возможность вращения самого коленвала, которое происходит при сгорании топливной массы внутри камеры. Сколько коленвалов в двигателе Коленвал у автомобиля всегда один. Взаимодействие с коробкой двигателя обеспечивается за счёт разных узлов сцепления. Они могут быть механическими и автоматическими. Почему коленчатый вал называется коленчатым Действительно, связь названия элемента с человеческой анатомией волнует многих. Но, наименование объяснить довольно легко. Слово произошло от «голенастый». Те самые голени выступают в качестве шатунов и плотно сидят на шарнирах. Так произошло название «коленчастый», а потом его упростили. Как делается коленвал Заготовки коленчатого вала получают за счёт применения метода свободной ковки, штамповки и отливки. Из-за сложности конфигурации, полученные заготовки на этом этапе лишь отдалённо напоминают окончательные формы. Далее при обработке удаляется большая часть металла. После ковки заготовки подвергают полноценной термической обработке. Она необходима для улучшения структуры металла, устраняет напряжение и упрощает его дальнейшую черновую обработку. Для обычных автомобилей деталь отливается из чугуна, для мощных и быстрых машин – из кованой стали, а в самых дорогих коленвал вытачивают из цельного куска стали. Рекомендую посмотреть интересное видео, как в Германии изготавливают коленвалы: Что одевается на коленвал Для избежания течи масла при замене сальника мотористы пользуются ремонтными втулками. Это детали в форме гладких тонкостенных гильз, которые одеваются на коленвал и восстанавливает поверхность под сальник. Коленчатый вал – важная деталь, обеспечивающая работу двигателя машины, без его правильного функционирования, движение невозможно. Конструкция вала разная, зависит от марки мотора. По сути, коленвал это стальной элемент, содержащий множество шатунных шеек, сообщающихся друг с другом при помощи коленной шейки. Количество элементов конструкции определяется в зависимости от числа цилиндров двигателя в соответствии с их формой и размещением под капотом автомобиля. Шейки соединены между собой при помощи шатунов, обеспечивающих поступательно-вращательное движение для пуска мотора. Устройство может выйти из строя, в таких случаях необходима его регулировка. И напоследок видео про двухтонный коленвал, который крутится одной рукой: Сделай репост и информация будет всегда под рукой ✅ повреждение, симптомы, ремонт и расходы Что делать, если коленвал неисправен? Повреждение коленчатого вала встречается редко в современных автомобилях, но тем не менее все же происходит время от времени. Стоит ли в этом случае ремонтировать автомобиль (стоит ли игра свеч)? Какими затратами обернется ремонт коленвала? Отвечаем на наиболее важные вопросы.    Смотрите также: Сломался датчик положения распредвала: симптомы, ремонт, затраты   Коленчатый вал – важный элемент двигателя внутреннего сгорания. Это та деталь, которая превращает кинетическую энергию, получаемую при сгорании топлива в двигателе, в механическую. Также коленвал служит связующим звеном между двигателем и коробкой передач, которая в свою очередь распределяет крутящий момент на колеса. К сожалению, если коленвал выходит из строя из-за дефекта, дорогостоящего ремонта не избежать.    Дефект коленчатого вала: причины и симптомы   В современных машинах повреждение коленвала стало довольно-таки редким явлением. Обычно коленчатый вал может выйти из строя в основном по двум причинам: нехватка моторного масла и превышение нагрузки на двигатель. Последняя причина современным машинам не грозит, поскольку электроника контролирует все функции двигателя и отключает подачу топлива, когда двигатель начинает испытывать повышенную нагрузку. Особенно эта защита актуальна, когда стрелка на тахометре находится на красной отметке.   Получается, подобная защита является своеобразным электронным ограничением оборотов двигателя, точно так же как работает электронный ограничитель скорости, встроенный во все современные автомобили.    Чаще же всего убить коленвал можно нехваткой моторного масла. Когда коленвалу не хватает смазки, это разрушает шатунные подшипники и затем более крупные основные подшипники, в которых вращается коленвал. Однако для наступления фактического ущерба от нехватки масла требуется довольно много времени – примерно до четверти часа, до тех пор, пока остаточное моторное масло в герметичных подшипниках не будет полностью использовано. В такой ситуации из-за сухого трения начнется разрушение подшипников и износ коленвала. Но почему в современных автомобилях поломка коленвала – более редкое явление, чем в старых машинах? Все дело в том, что во многих современных машинах двигатели оснащены турбиной, которая быстрее выйдет из строя в случае острой нехватки моторного масла. Так что, по сути, коленвал не успеет получить критичный износ.   Тем не менее в некоторых современных автомобилях все же случается поломка коленвала, которая, как правило, дает о себе знать грохотом (громким стуком).          Ремонт и стоимость поврежденного коленчатого вала   К сожалению, ремонт коленвала – очень сложный процесс, который могут делать не многие технические центры. Ведь в этом случае нужна шлифовка коленчатого вала на специальном оборудовании. Вот виды возможных работ при восстановлении изношенного вала:   чистка каналов замена подшипников   Также в некоторых случаях старый коленвал может нуждаться в термообработке. А иногда нужна балансировка коленвала. К сожалению, для этих работ требуются специалисты высокого класса, а также дорогостоящее оборудование.    Также не забывайте, что, прежде чем приступить к ремонту коленвала, нужно его еще демонтировать, а после ремонта поставить на место. Для многих автомобилей это обходится в круглую сумму, так что в итоге будет проще купить новый коленвал, чем ремонтировать старый. Вот для примера расценки на ремонт коленвала в одном из автосервисов Москвы. Причем это еще не высокие ценники.    Логично, что раз придется разбирать мотор, то вместе с ремонтом коленвала придется также проводить и другие работы. В этом случае восстановление работоспособности коленвала может вылиться автовладельцу в круглую сумму. В некоторых случаях будет проще купить контактный подержанный мотор. Можно также обратиться в специализированные компании, которые занимаются восстановлением моторов. В таких компаниях вы можете приобрести уже готовый восстановленный двигатель на свою машину. В этом случае, чтобы уменьшить стоимость восстановленного мотора, вы можете сдать двигатель со сломанным коленвалом в качестве зачета в стоимость восстановленного.    Структура и функция коленчатого вала   Если вы хотите понять функцию коленвала, то, чтобы это было проще, вспомним, что такое велосипедные педали, которые соединены между собой специальным валом. Ваши ноги при вращении педалей выполняют точно такую же роль, которую играют в двигателе поршни, прикрепленные к шатунам, толкающим коленвал. На велосипеде, чтобы вращать колеса, вам нужно крутить педали вверх и вниз. По сути, наши ноги на велосипеде (если их сравнивать с конструкцией двигателя) представляют собой два поршня с шатунами, которые ходят вверх и вниз в двухцилиндровом моторе. Вместо же звездочки, которая, вращаясь от движения педалей, передает по цепи крутящий момент на заднее колесо, в двигателях внутреннего сгорания используется коленвал, который и преобразует энергию, получаемую от хода поршней и шатунов, в механическую. С одной стороны коленвала расположен маховик, который передает крутящий момент на коробку передач.    Коленчатый вал должен выдерживать высокие нагрузки   Сегодня в современных автомобилях в двигателях используется коленвал, с каждой стороны которого находится подшипник. Со временем подшипники изнашиваются и между ними и поверхностью коленвала появляется люфт, что приводит к износу коленвала.  К счастью, современная конструкция двигателя способна долгое время выдерживать большие нагрузки. В том числе способны выдерживать нагрузку и современные коленчатые валы. Например, в дизельном современном двигателе каждый ход шатуна испытывает от воспламенения топлива нагрузку в 10 000 кг, которая, естественно, передается на коленвал.    Смотрите также: Двигатели, в которых могут загнуться клапана: Зачем они нужны   Итак, на короткое время в одно мгновенье на шатуне присутствует сила, эквивалентная десяти тоннам, которая воздействует на коленвал. И это мы говорим только об одном шатуне. Вы представляете, какую нагрузку получает коленвал в восьмицилиндровом моторе?    И это еще не все. В зависимости от конструкции двигателя коленчатые валы также подвержены вибрациям. Поэтому многие автопроизводители стараются сделать коленчатые валы достаточно прочными и долговечными. Например, коленвал может быть изготовлен из высококачественной стали. Особенно для мощных турбированных высокооборотистых дизельных двигателей. Для атмосферного (нетурбированного) бензинового двигателя коленвал может быть уже не столь прочен. Поэтому производители часто еще недавно многие коленчатые валы изготавливали из чугуна. Сегодня же в мире наблюдается тенденция по снижению веса автомобиля. В первую очередь двигателя.   Смотрите также: Почему двигатели автомобилей не плавятся?   В итоге вместо чугунных блоков двигателя во многих современных авто стали использоваться блоки цилиндров из алюминия. Также производители стали использовать облегченные поршни и шатуны. Не обошла эта мода на легкое и коленчатые валы, которые также заметно полегчали. Все это, конечно, не добавляет машине надежности и увы, не гарантирует долгий срок службы двигателя. Коленчатый вал и маховик Категория:    Автомобили и трактора Публикация:    Коленчатый вал и маховик Читать далее: Коленчатый вал и маховик Силы от шатунов, соединенных с поршнями, воспринимает коленчатый вал, который испытывает большие нагрузки и подвергается скручиванию, изгибу и истиранию. Крутящий момент, развиваемый на коленчатом валу, передается на трансмиссию автомобиля, а также используется для привода в действие различных механизмов и деталей двигателя. Коленчатый вал имеет следующие части: коренные и шатунные шейки, щеки, противовесы, передний конец и задний конец (хвостовик) с маслоотражателем, маслосгонной резьбой и фланцем для крепления маховика. Шатунные шейки служат для соединения коленчатого вала с шатунами. Коренные шейки вала входят в подшипники, установленные в блоке цилиндров. Щеки соединяют коренные и шатунные шейки вала, образуя колена или кривошипы. Противовесы, расположенные на коленчатом валу, разгружают коренные подшипники от сил инерции и создаваемых ими моментов. Рекламные предложения на основе ваших интересов: Рис. 1. Коленчатые валы: а — двигателя автомобиля ЗИЛ-130; б — дизеля ЯМЭ-236; в — дизеля автомобиля КамАЭ-5320; А величина перекрытия шеек; 1 — передний конец вала; 2 — грязеуловительная полость в шатунной шейке; 3 — шатунная шейка; 4 — противовесы; 5 и 15 — маслоотражатели; 6 — фланец для крепления маховика; 7 — коренная шейка; 8 — щека; 9 — гайка; 10 — передние съемные противовесы; 11 — распределительная шестерня; 12 — шестерня привода масляного насоса; 13 — винт; 14 — съемный противовес; 16 — установочные штифты; 17 — шпонка Форма коленчатого вала зависит от числа и расположения цилиндров, порядка работы и тактности двигателя. Коленчатый вал изготовляют горячей штамповкой из легированной стали (двигатели автомобилей ЗИЛ-130, MA3-5335, КамАЗ-5320 и др.) или отливают из высокопрочного чугуна (двигатели автомобилей ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-53А, «Жигули» и др.) вместе с противовесами или без них. Шатунные шейки коленчатого вала располагают так, чтобы одноименные такты (например, такты расширения) в разных цилиндрах двигателя происходили через равные промежутки (по углу поворота), а силы инерции, возникающие в цилиндрах, взаимно уравновешивались. Если расположение колен коленчатого вала не обеспечивает взаимного уравновешивания сил инерции и создаваемых ими моментов, то на таких коленчатых валах устанавливают противовесы или оборудуют двигатели специальными уравновешивающими механизмами. Для повышения износостойкости и долговечности шатунных и коренных шеек их закаливают токами высокой частоты (т. в. ч.), после чего шлифуют и полируют. Переход от шеек к щекам, называемый галтелью, делают плавным, чтобы избежать концентрации напряжений и возможных поломок коленчатого вала. Для повышения жесткости и надежности коленчатых валов применяют перекрытие шеек, характеризуемое величиной А. Размеры шеек коленчатых валов следующие: у двигателя автомобиля ГАЗ-53А диаметр шатунной шейки равен 60 мм, а коренной 70 мм; у двигателя автомобиля КамАЗ-5320 диаметр шатунной шейки равен 80 мм, а коренной 95 мм. Коленчатый вал дизеля ЯМЗ-2Э6 имеет три шатунные шейки, расположенные под углом 120°, и четыре коренные шейки. На коленчатом валу установлено семь противовесов, а восьмой отлит в виде прилива вместе с маховиком. Установка на коленчатом валу, кроме основных противовесов, двух выносных улучшает уравновешивание моментов сил инерции, возникающих при работе двигателя, так как чередование одноименных тактов при порядке работы 1—4—2—5—3—6 происходит неравномерно. Коленчатые валы дизелей ЯМЭ-236 и дизелей автомобилей КамАЗ не имеют фланцев для крепления маховиков. Коленчатые валы большинства двигателей имеют грязеуловительные полости в шатунных шейках для дополнительной центробежной очистки масла. В качестве коренных подшипников для коленчатого вала применяют тонкостенные вкладыши, изготовленные И5 сталеалюминиевой ленты. У коренных вкладышей толщина стенки весьма мала (1,9—2,8 мм для карбюраторных двигателей и 3—6 мм для дизелей), поэтому после их установки на место форма внутреннего отверстия подшипника зависит только от точности расточки гнезда. На карбюраторных двигателях (автомобилей ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-63А и ЗИЛ-130) не применяют коренные трехслойные вкладыши (стальная лента, медно-никелевый подслой и слой антифрикционного сплава) из-за низкого предела выносливости применявшегося антифрикционного слоя. Здесь используют только двухслойные вкладыши, хорошо работающие в двигателях с большой угловой скоростью коленчатого вала и значительными нагрузками. Широкое использование высокооловянистых сталеалюминиевых вкладышей вызвано тем, что они обладают повышенной усталостной прочностью, хорошими противозадирными свойствами и коррозионной стойкостью, что повышает надежность двигателя. Вкладыши коренных подшипников дизеля автомобиля КамАЗ-5320 трехслойные, с рабочим слоем из свинцовистой бронзы. Вкладыши коренных подшипников дизеля ЯМЗ-236 и дизеля автомобиля КамАЗ-5320 невзаимозаменяемы, а двигателей автомобилей ГАЗ-24 «Волга» и ЗИЛ-130 соответственно взаимозаменяемы. Вследствие работы сцепления и косозубых шестерен механизма газораспределения возникают силы, стремящиеся сдвинуть коленчатый вал вдоль оси. Поэтому один из коренных подшипников коленчатого вала делают упорным, воспринимающим осевые нагрузки и удерживающим вал от смещения. В двигателях автомобилей ГАЗ и ЗИЛ упорным является первый коренной подшипник. Коленчатый вал удерживается от осевого смещения двумя стальными неподвижными шайбами, установленными с обеих сторон первого коренного подшипника. Переднюю шайбу удерживают от вращения штифты, один из которых запрессован в блок цилиндров, а другой в крышку коренного подшипника. Задняя шайба имеет прямоугольный выступ, входящий в паз крышки. Плоскостью, залитой баббитом, шайба обращена к шлифованному пояску щеки коленчатого вала, а шайба — к упорной стальной шайбе, установленной на шпонке между торцом передней коренной шейки коленчатого вала и распределительной шестерней. Рис. 2. Уплотнение коленчатого вала; а « упорный подшипник и уплотнение переднего конца вала; б — уплотнение заднего конца вала; 1 — самоподжимной сальник; 2 — пылеотражатель; 3 — шкив привода водяного насоса, вентилятора и генератора; 4 — ступица; 5 — храповик; 6 — коленчатый вал; 7 — крышка распределительных шестерен; 8 и 15 — штифты; 9 — блок цилиндров; 10 — задняя неподвижная шайба; 11 — передняя неподвижная шайба; 12 — шпонка; 13 — вкладыш; 14 — крышка коренного подшипника; 16 — упорная вращающаяся шайба; 17 — распределительная шестерня; 18 — маслоотражатель; 19 — масло-отражательный гребень; 20 — болт крепления маховика; 21 — маслосгонная накатка; 22 — шарикоподшипник вала сцепления; 23 — фланец; 24 — сальник; 25 — держатель сальника; 26 — маховик На переднем конце коленчатого вала кроме шестерни расположены маслоотражатель, ступица шкива привода водяного насоса, вентилятора и генератора. В торец коленчатого вала ввернут храповик, служащий для пуска двигателя при помощи пусковой рукоятки и удерживающий от смещения детали, установленные на конце вала. Передний конец коленчатого вала уплотнен самоподжимным резиновым сальником, расположенным в крышке распределительных шестерен, и маслоотражателем. Масло не может попасть на сальник, так как он защищен специальным корпусом с отогнутыми краями. На ступицу шкива напрессован пылеотражатель, защищающий сальник от пыли и песка. Уплотнение заднего конца коленчатого вала состоит из сальника, маслосгонной накатки и маслоотражагельного гребня. Сальник представляет собой асбестовый шнур, пропитанный антифрикционным составом и покрытый графитом. Сальник состоит из двух половин, помещенных в канавки блока цилиндров и в держатель сальника, привернутый к блоку. В задний торец коленчатого вала запрессован шарикоподшипник вала сцепления. Фланец, отштампованный как одно целое с коленчатым валом, служит для крепления маховика болтами, изготовленными из высококачественной стали. Передние и задние концы коленчатых валов дизелей и двигателей автомобилей «Жигули», «Москвич» тщательно уплотняют самоподжимными сальниками и маслоотражателями. От осевого смещения коленчатые валы дизеля ЯМЗ-236 и дизеля автомобиля КамАЗ-5320 удерживаются двумя парами упорных полуколец, изготовленных из бронзы (дизель ЯМЗ-236) или из сталеалюминия (дизель автомобиля КамАЗ-5320) и установленных в выточках задней коренной опоры. Верхние полукольца укреплены к торцам блока цилиндров, а нижние имеют выступы для фиксации их в крышке заднего коренного подшипника. Маховик. Для накопления энергии в течение рабочего хода, вращения коленчатого вала во время вспомогательных тактов, уменьшения неравномерности вращения вала, сглаживания момента перехода деталей кривошипно-шатунного механизма через мертвые точки, облегчения пуска двигателя и трогания автомобиля с места служит маховик. При пуске двигателя в цилиндрах происходят вспышки рабочей смеси и маховик обеспечивает вращение коленчатого вала от конца рабочего хода в одном цилиндре до его начала в следующем цилиндре в соответствии с порядком работы двигателя. Маховик отливают из серого чугуна; на ободе маховика для увеличения момента инерции располагают основную массу металла. На обод маховика напрессовывают или надевают зубчатый венец, необходимый для вращения коленчатого вала при пуске двигателя стартером. Венец крепят болтами. Поверхность махощша, соприкасающуюся с ведомым диском сцепления, шлифуют и полируют. На ободе или торце маховика имеются метки, позволяющие установить поршень первого цилиндра в в. м. т. Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением подвергают динамической и статической балансировке, чтобы неуравновешенные силы инерции не вызывали вибрации двигателя и сильного износа коренных подшипников. Обычно маховик крепят к фланцу коленчатого вала болтами, которые подвергают термической обработке и шлифованию. Корончатые гайки, навернутые на эти болты, тщательно шплинтуют. Одно из крепежных отверстий на маховике и во фланце смещено по окружности на несколько градусов (2° у двигателей автомобиля ЗИЛ-130), что обеспечивает точное соединение маховика и коленчатого вала, если их почему-либо разбирали. У дизеля ЯМЗ-236 и дизеля автомобиля КамАЗ-5320 маховик крепят болтами, которые ввертывают непосредственно в коленчатый вал. В этом случае маховик точно фиксируют относительно шеек коленчатого вала двумя штифтами. — Коленчатый вал воспринимает усилия, передаваемые от поршней шатунами, и преобразует их в крутящий момент, который затем перелается на трансмиссию. Кроме того, коленчатый вал приводит в движение различные механизмы, агрегаты и приборы двигателя. Коленчатый вал автотракторных двигателей состоит из коренных и шатунных шеек щек с противовесами, соединяющих коренные и шатунные шейки; передней части вала, называемой носком, на которой посредством шпонки крепится шестерня привода распределительного вала, маслоотражатель, шкив привода вентилятора со ступицей и храповик с шайбой; задней части вала, обычно имеющей форму фланца, на котором установлен маховик. На коленчатом валу предусмотрены сверления в шейках для подвода и очистки масла, шпоночные канавки на носке вала и расточка со стороны фланца для установки подшипника первичного вала коробки передач. Шатунные шейки коленчатых валов обычно имеют устройства для центробежной очистки масла от механических примесей (грязеуловители), которые значительно улучшают очистку масла, поступающего к шатунным подшипникам. Грязеуловитель представляет собой камеру, высверленную или отлитую в шатунной шейке и закрываемую резьбовой пробкой. При вращении коленчатого вала тяжелые примеси грязи и металлические частицы, имеющиеся в масле, под действием центробежной силы отбрасываются в камеру грязеуловителя и очищенное масло подается в шатунный подшипник. Грязеуловители периодически очищают. Противовесы разгружают коренные подшипники от действия центробежных сил и выполняются либо за одно целое со щеками вала, либо крепятся к ним болтами. Для снятия возможных напряжений переход от каждой шейки к щекам вала выполняют плавным в виде галтелей. Рис. 3. Шатуны V-образных двигателей: а — сочлененный шатун; б — центральный шатун; в — крепление двух одинаковых шатунов на одной шейке Коленчатый вал нуждается в фиксации от осевых перемещений, возникающих вследствие его температурных расширений и возможных осевых усилий от косозубых шестерен. Осевая фиксация осуществляется специальным устройством одного из коренных подшипников (чаще всего передним) через упорную стальную шайбу, установленную впереди подшипника, и два сталебаббитовых кольца, установленных по обеим сторонам подшипника (стальной стороной к подшипнику). Известны конструкции валов, в которых фиксирующими являются средняя или крайняя задняя шейки вала. Величина осевого зазора составляет 0,075—0,2 мм. Число опор (коренных шеек) коленчатого вала различно в разных конструкциях. Вал называется полноопорным, если число коренных шеек на единицу больше числа шатунных. Форма коленчатого вала зависит от числа и расположения цилиндров двигателя, принятой равномерности чередования вспышек и желаемой уравновешенности двигателя, числа коренных шеек. Коренные подшипники имеют такое же устройство, как и шатунные, но отличаются размерами. Подшипник заднего конца вала всегда длиннее остальных. Корпус подшипника состоит из частей: верхней половины, выполненной в картере, и нижней — съемной крышки, которая крепится к картеру болтами и шплинтуется. Рис. 4. Коленчатый вал автотракторного двигателя Передний и задний концы коленчатого вала в месте их выхода из картера должны быть надежно уплотнены от вытекания смазки. Для этого применяются маслогонная резьба и специальные сальники. Коленчатые валы изготовляются ковкой или штамповкой из сталей 45, 45Г2, 50, 18ХНВА, 40ХНМА и других или литьем из высокопрочного чугуна. Литые валы значительно дешевле кованых. Овальность и конусность шеек не должна превышать 0,015 мм. Валы в сборе с маховиком и сцеплением подвергаются динамической балансировке. Величина допускаемого дисбаланса устанавливается заводом-изготовителем. Маховик служит для обеспечения равномерного вращения коленчатого вала, вывода деталей кривошипного механизма из мертвых точек, накопления во время такта расширения кинетической энергии, необходимой для вращения коленчатого вала в период между вспышками в отдельных цилиндрах, облегчения пуска двигателя и плавного трога-ния с места. Маховик представляет собой массивный чугунный диск, тщательно сбалансированный, на обод которого напрессован зубчатый венец, при помощи которого производится запуск двигателя от стартера. На маховике также монтируется механизм сцепления. У большинства двигателей на поверхности обода или на торцевой поверхности маховика нанесены метки, по которым можно определить мертвые точки, а также метки для установки зажигания или момента подачи топлива у дизельного двигателя. На поверхности маховика ряда тракторных двигателей выполняются радиальные отверстия, посредством которых проворачивают коленчатый вал вручную при регулировке двигателя. Маховик центрируется по фланцу коленчатого вала и крепится к нему при помощи болтов. Для сохранения его первоначальной балансировки предусмотрены установочные штифты или несимметрично расположенные болты. Размеры маховика зависят от числа цилиндров. Чем больше число цилиндров у двигателя, тем равномернее следует чередование тактов расширения и тем меньших размеров (меньшей массы) требуется маховик. Картер маховика крепится к задней стенке блок-картера болтами и представляет собой фасонную отливку из серого чугуна или сплава алюминия. Правильная установка картера маховика обеспечивается установочными штифтами. Коленчатый вал. Коленчатый вал воспринимает силу давления газов на поршень и силы инерции возвратно-поступательно движущихся и вращающихся масс кривошипно-шатунного механизма. Силы, передающиеся поршнями на коленчатый вал, создают крутящий момент, который при помощи трансмиссии передается на колеса автомобиля. Коленчатый вал изготовляют штамповкой из легированных сталей или отливают из высокопрочных магниевых чугунов (двигатели ЯМЗ, ЗМЗ, ВАЗ и др.). Коленчатый вал (рис. 2.8) состоит из коренных и шатунных шеек, противовесов, заднего конца с отверстием для установки шарикоподшипника ведущего вала коробки передач и фланца для крепления маховика, переднего конца, на котором установлен храповик пусковой рукоятки и шестерня газораспределения, шкива привода вентилятора, жидкостного насоса и генератора. Шатунные шейки со щеками образуют кривошипы. Для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил служат противовесы, которые изготовляют за одно целое со щеками, имеющими каналы для подвода масла или прикрепляют к ним болтами. Полноопорные валы двигателей (ЗИЛ-130, КамАЗ-740, ВАЗ-2108) отличаются большой жесткостью, что повышает работоспособность кри-вошипно-шатунного механизма. Число коренных шеек зависит от типа и числа цилиндров двигателя. Так, в четырехцилиндровом двигателе с рядным расположением цилиндров их может быть три или пять, в шестицилиндровых — четыре или семь, в V-образных восьмицилиндровых — пять. В щеках коленчатого вала просверлены наклонные каналы для подвода масла от коренных подшипников к масляным полостям 25, выполненных в шатунных шейках в виде каналов большого диаметра, закрываемых резьбовыми заглушками. Эти полости являются грязеуловителями, в которых под действием центробежных сил при вращении коленчатого вала собираются продукты изнашивания, содержащиеся в масле. Гнезда в блоке цилиндров под коренные подшипники и их крышки растачивают совместно, поэтому при сборке двигателя их необходимо устанавливать по меткам только на свои места. Тонкостенные вкладыши 6 коренных подшипников покрыты таким же антифрикционным сплавом, что и вкладыши шатунных подшипников, и отличаются от последних только размерами. Широкое использование триметаллических сталеалюминиевых и сталесвинцовых вкладышей связано с тем, что слой антифрикционного покрытия обладает хорошими противозадир-ными свойствами и повышенной прочностью. От продольного смещения и проворачивания вкладыши удерживаются выступами, входящими в соответствующие пазы в гнездах блока и их крышках. Осевые нагрузки коленчатого вала в большинстве карбюраторных двигателей воспринимаются упорной шайбой и стальными упорными кольцами, залитыми с внутренней стороны антифрикционным сплавом СОС-6-6, содержащим свинец, олово и сурьму. Осевые нагрузки коленчатого вала дизелей воспринимаются двумя парами упорных полуколец из бронзы или сталеалюминия, установленных в выточках задней коренной опоры. Для предотвращения утечки масла из картера двигателя на переднем и заднем концах коленчатого вала легковых автомобилей семейства «Москвич» и ВАЗ устанавливают самоподжимные сальники и отражатели. Рис. 5. Коленчатый вал и маховик: 1 — шкив; 2 — храповик; 3—маслоотражатель; 4— упорная шайба; 5—упорное кольцо; 6—вкладыш коренного подшипника; 7— шатунная шейка; 8— коренная шейка; 9— щека; 10— смазочный канал; 11 — шатун; 12— поршень; 13— сливные отверстия; 14— маслосбрасывающий гребень; 15— маслоотгон-ная канавка; 16 — зубчатый венец маховика; 17 — сальник; 18 — шарикоподшипник; 19 — фланец; 20 — болт: 21 — маховик; 22 — резиновая прокладка; 23 — деревянные уплотнители; 24 — крышка подшипника; 25— масляная полость; 26— заглушка; 27— выступ; 28— антифрикционный слой; 29— противовес; 30— шестерня газораспределения; 31— передний конец коленчатого вала На двигателе ЗИЛ-130 передний конец коленчатого вала уплотнен резиново-каркасным сальником, расположенным в крышке распределительных шестерен, а между шестерней и шкивом коленчатого вала установлен маслоотражатель, отгоняющий масло внутрь картера. Уплотнение заднего конца коленчатого вала обеспечивается графито-асбестовым сальником, размещенным в кольцевой канавке гнезда подшипника и его крышке, в плоскости разъема которой дополнительно устанавливаются резиновые прокладки, а по бокам — деревянные уплотнители. Кроме того, на задней шейке коленчатого вала находятся спиральная. ..маслоотгон-ная канавка и маслосбрасывающий гребень, от которых масло отбрасывается через сливные (дренажные) отверстия в поддон картера. Маховик. Маховик служит для обеспечения вывода поршней из мертвых точек, более равномерного вращения коленчатого вала многоцилиндрового двигателя при его работе на режиме холостого хода, облегчения пуска двигателя, снижения кратковременных перегрузок при трогании автомобиля с места и передачи крутящего момента агрегатам трансмиссии на всех режимах работы двигателя. Маховик изготовляют из чугуна и динамически балансируют в сборе с коленчатым валом. На фланце маховик центрируется в строго определенном положении с помощью штифтов или болтов, которыми он крепится к фланцу. У дизелей ЯМЗ-236 и КамАЗ-740 маховик центрируется с помощью двух штифтов и крепится болтами не к фланцу, а непосредственно к коленчатому валу. На обод маховика напрессован зубчатый венец, предназначенный для вращения коленчатого вала стартером при пуске двигателя. На торце или ободе маховика многих двигателей наносят метки, по которым определяют в.м.т. поршня первого цилиндра при установке зажигания (у карбюраторных двигателей) или момента начала подачи топлива (у дизелей). — Коленчатый вал воспринимает усилия, передаваемые каждым шатуном при такте рабочего хода, преобразует эти усилия в крутящий момент, который передается обычно через маховик к трансмиссии трактора или автомобиля. Коленчатый вал изготавливают из стали или из высокопрочного чугуна (3M3-53, СМД-18Н). Он состоит из шатунных Д и коренных (опорных) Г шеек, щек В, носка (передней части) и хвостовика (задней части). Коренные и шатунные шейки вместе со щеками образуют кривошипы. У валов рядных двигателей шатунных шеек столько же, сколько шатунов, у V-образных — вдвое меньше, так как с каждой шейкой соединены два шатуна (по одному из каждого ряда цилиндров). Центробежные силы шатунных шеек уменьшают, выполняя их пустотелыми, а полости Б используют для центробежной очистки масла, поступающего к шатунному подшипнику. В шейках выполнены радиальные отверстия, в которые вставлены трубки для забора масла из центра полости. В шатунных шейках V-образных двигателей просверлено по два отверстия (каждое для своего шатуна). Коренные, шатунные шейки вала подвергают поверхностной закалке токами высокой частоты (ТВЧ) на глубину 3…6 мм, а затем шлифуют и полируют. В шейках и щеках просверлены каналы А для подвода масла: из блока — к коренным шейкам, от них — к полостям Б (грязеуловителям) и далее через радиальные отверстия — к шатунным подшипникам. Грязеуловители очищают через резьбовые отверстия, вывинтив заглушку, которую фиксируют с помощью шплинта или кернением. Переход от шеек к щекам плавный и называется галтелью. Галтели уменьшают напряжение металла в месте перехода. Все части коленчатого вала уравновешены относительно его оси. Во время работы двигателя центробежные силы, возникающие при вращении кривошипов и нижних частей шатунов, нагружают коренные подшипники. Для уменьшения действия этих сил (при большой частоте они значительны) на валах многих двигателей сделаны противовесы, расположенные на щеках со стороны, противоположной шатунным шейкам. Рис. 6. Коленчатые валы с сопряженными деталями: 1 — шкив; 2 — пробка; 3 — трубка; 4 — упорные полукольца; 5 — вкладыш коренного подшипника; 6 — маховик; 7 — маслоотражатель; 8 — установочный штифт; 9 — болт крепления маховика; 10 — зубчатый венец; 11 —противовесы; 12 — шестерня коленчатого вала; 13 — ведущая шестерня привода масляного насоса; 14 — болт для проворачивания вала; 15 — роликовый подшипник; 16 — масленка канала подвода масла к подшипнику; 17 —штифт фиксации полуколец; 18 — храповик; 19 — шестерня привода уравновешивающего механизма На носке коленчатого вала обычно закреплены одна или две шестерни, маслоотражатель, шкив и храповик (в дизелях А-41, 3M3-53, ЗИЛ-130) или болт (Д-240) с шестигранной головкой для проворачивания коленчатого вала. В дизелях СМД-62, ЯМЗ-240Б и КамАЗ-740 шестерня привода распределительного механизма установлена на хвостовике коленчатого вала. За задним коренным подшипником имеется гребень, а также маслосгонная резьба (3M3-53) или накатка (ЗИЛ-130). На хвостовике вала или его фланца установочными штифтами и болтами закреплен маховик. В торце хвостовика всех двигателей (кроме Д-240 и ЯМЗ-240Б) выполнено гнездо для подшипника ведущего вала трансмиссии. Осевое перемещение коленчатого вала в блоке (или картере) ограничивается фиксированными полукольцами. Они расположены только в одной опоре: по бокам заднего (А-41, Д-240, СМД-60, КамАЗ-740), переднего (ЯМЗ-240Б, 3M3-53, ЗИЛ-130) или среднего (СМД-18Н, Д-144) коренного подшипника. Такое крепление не мешает валу удлиняться при тепловом расширении. На концах коленчатого вала, в местах выхода из блока, установлены маслоотражатели, а в передних и задних корпусах — уплотнители. Коренные подшипники коленчатого вала всех двигателей (кроме ЯМЗ-240Б) изготовлены так же, как и шатунные, в виде тонкостенных стальных вкладышей, изнутри покрытых антифрикционным сплавом. От вкладышей шатунных подшипников они отличаются главным образом только размерами. Вкладыши некоторых автомобильных двигателей выполнены из трех слоев: стального, медного с никелем и слоя антифрикционного сплава. В верхних вкладышах просверлено отверстие и проточены канавки для масла. Крышки коренных подшипников растачивают вместе с блоком, поэтому менять их нельзя. К блоку (картеру) их крепят шпильками с гайками, которые фиксируют замковыми шайбами и накладками. Крышки обычно устанавливают между направляющими пазами блока, а в дизеле СМД-62 крепят дополнительно боковыми болтами. Коренные подшипники коленчатого вала дизеля ЯМЗ-240Б роликовые. Для установки их на вал диаметр коренных шеек делают больше двух радиусов кривошипа. Гаситель крутильных колебаний. Переменные силы давления газов и силы инерции приводят к периодическим изменениям (колебаниям) крутящего момента, вызывая в металле вала напряжения. Они стремятся то больше, то меньше скручивать вал. Эти колебания называются крутильными и особенно опасны для двигателей, У которых длинный коленчатый вал. На двигателе ЯМЗ-240Б для уменьшения таких колебаний к торцу носка коленчатого вала прикреплен гаситель крутильных колебаний. Стальной корпус гаситель герметично закрыт крышкой. Внутри корпуса в бронзовой втулке может поворачиваться чугунный маховик. В выточке Б находится вязкая (силиконовая) жидкость. При вращении коленчатого вала эта жидкость под действием центробежных сил отбрасывается в малые зазоры А между корпусом и маховиком. Здесь энергия крутильных колебаний поглощается трением в тонком слое жидкости, нагревая трущиеся детали, и не передается в коленчатому валу. Рис. 7. Коленчатый вал (а), его коренной подшипник (б) и гаситель крутильных колебаний вала (в) дизеля ЯМЗ-240Б: 1 — коренные шейки; 2 — шатунные шейки; 3 — роликовый подшипник; 4 — шатуны; 5 — наружное кольцо, подшипника; 6 — маховик гасителя; 7 — бронзовая втулка; 8 — крышка с пробками; 9 — корпус гасителя; 10 — носок вала Маховик, вращаясь вместе с коленчатым валом, аккумулирует (накопляет) кинетическую энергию, которая расходуется для выведения кривошипно-шатунного механизма из мертвых точек, облегчает пуск двигателя, уменьшает неравномерность вращения коленчатого вала, помогает преодолевать повышенные нагрузки при тро-гании с места машинно-тракторного агрегата или автомобиля, облегчает преодоление кратковременных перегрузок. Маховик отлит из чугуна, размеры его зависят от частоты вращения вала и числа цилиндров (чем больше эти параметры, тем маховики легче). На ободе закреплен стальной зубчатый венец для вращения вала пусковым устройством. В маховиках некоторых двигателей имеются сверления для проворачивания ломиком коленчатого вала; каналы для подвода масла к подшипнику, расположенному в торце вала; метки, глухие отверстия или паз для определения в.м.т. поршня первого цилиндра или момента начала подачи топлива (в Д-240 и К.амАЗ-740). Маховик установлен на хвостовике коленчатого вала (А-41, Д-144, КамАЗ-740), на его фланце (СМД-2, СМД-18Н, ЗИЛ-130, 3M3-53) или ступице (ЯМЗ-240Б). Маховик относительно колен вала зафиксирован установочными штифтами и закреплен болтами. Во всех двигателях (кроме ЯМЗ-240Б) на задней плоскости маховика установлено сцепление — часть трансмиссии трактора или автомобиля. Рекламные предложения: Читать далее: Крепление двигателя Категория: — Автомобили и трактора Главная → Справочник → Статьи → Форум Коленчатый вал это перегнутый много раз стержень и всунутый в блок Первая деталь, которую я научился узнавать, учась в автошколе, был коленчатый вал. Вот и мы сегодня поговорим о назначении и конструктивных особенностях коленчатого вала, а также о материалах из которых его делают. Коленчатый вал. Назначение Коленчатый вал это, одна из важных деталей двигателя. Он преобразует поступательное движение поршня во вращательное, которое через трансмиссию передается к колесам. Несмотря на относительную сложность устройства, его принцип работы достаточно простой. В камере сгорания сжигается топливо и выделяются газы, которые толкают поршни, и придают им поступательное движение. Поршни через шатуны отдают механическую энергию на шейку коленвала, в результате поступательное движение преобразуется во вращательное. Как только вал поворачивается на 180˚, шатун начинает двигаться в обратном направлении, возвращая поршень в исходную позицию ‒ цикл повторяется. Коленчатый вал это конструкция, короче много раз изогнутая железяка Коленвал представляет собой расположенные на одной оси коренные шейки, соединенные щеками и шатунные шейки, количество которых определяется числом цилиндров. При помощи шатунов шейки коленвала соединены с поршнями. В зависимости от того как расположены коренные шейки, коленвал бывает: полноопорный – если коренные шейки располагаются по обе стороны от шатунной шейки; неполноопорный – если коренные шейки располагаются только с одной стороны от шатунной шейки. Большинство современных автомобильных двигателей оснащены полноопорными коленчатыми валами. Основные элементы КВ К основным элементам относятся: Коренная шейка – это главная часть узла, которая находится на коренных подшипниках (вкладышах), расположенных в картере; Шатунная шейка – соединяет коленчатый вал с шатунами. Смазываются шатунные механизмы через специальные масляные каналы. Шатунные шейки смещены в стороны; Щеки коленвала – соединяют коренные и шатунные шейки; Противовесы – уравновешивают вес поршней и шатунов; Передняя, фронтальная часть или носок – элемент механизма, оснащенный зубчатым колесом (шкивом) и шестерней, а в отдельных случаях еще и гасителем колебаний. Он контролирует мощность привода газораспределительного механизма (ГРМ) и других устройств; Задняя часть (хвостовик) – элемент механизма, соединенный с маховиком с помощью маслоотражающего гребня и маслосгонной резьбы, выполняет отбор мощности. Тыльная и фронтальная стороны коленчатого вала уплотняются защитными сальниками. Они не допускают протекания масла в местах, где маховик выходит за пределы блока цилиндров. Свободное вращение коленчатого вала гарантируют подшипники скольжения, которые представляют собой тончайшие стальные вкладыши, со специальным антифрикционным слоем. Чтобы не допустить осевое смещение, существует упорный подшипник, устанавливаемый на коренную шейку (крайнюю или среднюю). Материалы для изготовления Коленчатый вал это трудяга, который подвергается действию сильных, быстроизменяющихся нагрузок. Показатели его надёжности определяются конструктивными особенностями и материалами, из которого он сделан. У этого элемента двигателя, обычно, цельная структура. Так что материалы для его изготовления должны использоваться максимально прочные, потому что от этого зависит стабильная работа системы. Лучшие материалы ‒ углеродистая и легированная сталь и высокопрочный чугун. Коленчатые валы изготавливают методом литья, ковки из стали, а затем их вытачивают. Заготовки производят горячей штамповкой или литьем. Важный момент ‒ расположение волокон материалов в заготовке. Чтобы они не перерезались в процессе обработки, применяют гибочные ручьи. Когда заготовка изготовлена, её еще раз обрабатывают высокой температурой и освобождают от окалины. Материал и технология производства зависит от класса и типа автомобиля. Для серийных моделей коленвалы производятся методом литья из чугуна. Это уменьшает себестоимость. Для дорогих спортивных моделей берут кованные стальные коленвалы. Такой вариант обладает рядом преимуществ по размерам, весу и показателям прочности, и все чаще используются в автомобилестроении. Для супер дорогих двигателей изделие вытачивается из цельных стальных болванок. При этом приличная часть материала остается в отходах. Конструктивные особенности Теперь вы знаете, что кроме серийных, есть и спортивные коленвалы. Они дают возможность ускорить ход поршня в крайней точке сжатия, благодаря специальной форме шатунных шеек. У стандартного вала они круглые, а у спортивного ‒ немного вытянутые, за счет этого характеристики двигателя изменяются. Многие автомобилисты считают, что по маркировке коленчатого вала можно узнать о его характеристиках. Это заблуждение – маркировка лишь номер в каталоге производителя, который используют для подбора запчасти. К свойствам изделия она не имеет отношения. Поздравляю вас, господа. Теперь вы в курсе, что коленчатый вал это не только тяжелая железяка, но и незаменимая деталь, от которой зависит комфортная езда, ресурс двигателя и его узлов. А ещё она обеспечивает многие устройств автомобиля крутящим моментом: трансмиссию, генератор, карданы, и так далее до колес. Конечно рассказывать об этом своей любимой девушке не обязательно, а вот друзьям автомобилистам через социальные сети сообщите. Пусть тоже читают наш блог – будет много интересного. И до скорой встречи. Шлифовка шейки коленвала | ООО «ВЭР» Попробуем разобраться, зачем шлифовать этот узел, как предотвратить его преждевременный выход из строя. Шлифовка шеек коленчатого вала – одна из самых трудоёмких ремонтных процедур. Её выполнение в условиях домашней мастерской практически невыполнимо, так как требует применения высокоточного инструмента. Также от ремонтников потребуется определённый опыт работы. Довериться частным мастерам скорее всего не получится – оборудование для шлифовки шейки вала найдётся только в крупных мастерских. Попробуем разобраться, зачем шлифовать этот узел, как предотвратить его преждевременный выход из строя и где лучше всего выполнить ремонтные работы. Зачем проводится шлифовка шейки вала Коленвал (он же коленчатый вал) – ответственная часть двигателя внутреннего сгорания, отвечающая за передачу возвратно-поступательных движений поршней во вращение. Деталь имеет довольно сложную форму, обточенную с точностью до сотых долей миллиметра. Шатуны поршней закрепляются на шейках коленвала – это цилиндрические опоры, отвечающие за передачу усилия от поршней. Прикрепление выполняется с помощью подшипников скольжения. Следует отметить, что столь ответственная часть изготавливается из высокопрочной стали, слабо подверженной износу. Тем не менее, износ имеется, а его интенсивность зависит от многих факторов, в том числе от характера вождения автомобиля. Используемые здесь коренные и шатунные подшипники скольжения контактируют с валом посредством сменных вкладышей. В случае ремонта они подлежат замене. Что же происходит в процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания? Вкладыши постепенно изнашиваются (даже при самой аккуратной и бережной езде), одновременно с этим изнашиваются и шейки, на которых закрепляются шатуны поршней. В какой-то момент износ становится настолько большим, что дальнейшая эксплуатация двигателя становится невозможной – ему нужен ремонт. При этом менять дорогостоящий вал полностью пока не нужно – его можно отремонтировать: Двигатель разбирается, из него извлекается вал; Производится шлифовка шеек коленчатого вала; Меняются изношенные в процессе эксплуатации вкладыши. После этого двигатель собирается и проверяется. За кажущейся простотой ремонтных работ скрывается их сложность. Разобрать двигатель и извлечь коленчатый вал сможет каждый мастер. То же самое относится к съёму шатунов. Но шлифовка шейки коленвала возможно только при наличии токарного станка, способного снимать сотые доли миллиметра металла. Обойтись простым промышленным токарным станком или кустарным оборудованием не получится – здесь требуется высокая точность. Именно поэтому шлифовка шеек коленчатого вала осуществляется только в условиях мастерских, где имеется соответствующее оборудование. Что нужно учесть при шлифовке шейки вала? Необходимо найти шейку с максимальным износом и отталкиваться от неё, учитывая ремонтные размеры вкладышей. После этого вал закрепляется в токарном станке и протачивается до выбранного размера – снимаются десятые или даже сотые доли миллиметра металла, в зависимости от степени износа. Токарный станок протачивает шейки настолько точно, что готовая поверхность получается идеально ровной. Далее вал промывается, устанавливается на место, производится сборка двигателя. Следующий этап – это бережная обкатка в течение нескольких дней, которая покажет, как ведёт себя ДВС. Если всё хорошо, можно приступать к повседневной эксплуатации в привычном режиме. Как предотвратить повреждение коленвала Ключевое воздействие на коленвал оказывает характер езды. Резкие рывки, гонки по трассе, езда на повышенных оборотах – всё это приводит к повышенному износу. При этом многие «гонщики» умудряются удивляться, почему двигатель так быстро вырабатывает свой ресурс. Следует помнить, что даже самые маленькие перегрузки многократно увеличивают износ коленвала, приближая момент дорогостоящего ремонта. Чтобы продлить жизнь коленвала и двигателя, следуйте рекомендациям: Водите автомобиль аккуратно, не нагружайте двигатель – в этом случае он прослужит максимально долго. Типичный пример нагрузки – перевозка грузов, вес которых превышает грузоподъёмность автомобиля; Вовремя меняйте масло – стоит это не так уж и дорого, а в большинстве случаев его можно поменять самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из интернета. Интервал замены масла составляет 10-15 тыс. км, в зависимости от марки автомобиля. Езда на отработанном масле приводит к перегреву двигателя и увеличивает трение. Одновременно с этим детали двигателя подвергаются коррозии; Пользуйтесь маслами от проверенных производителей и только рекомендованной вязкости. Это поможет сохранить целостность коленвала. Не производите ремонт самостоятельно – помните, что шлифовка шейки вала должна осуществляться квалифицированными специалистами, обладающими опытом работы на высокоточных фрезерных станках. ЧТО ТАКОЕ КОЛЕНВАЛ И В ЧЕМ ЕГО РАБОТАЕТ? — MTA Queensland Коленчатый вал — это компонент двигателя, который преобразует вертикальное движение поршней во вращательное движение, необходимое для движения транспортного средства. Энергия вращающегося коленчатого вала передается через маховик и систему трансмиссии, затем через карданный вал (на автомобилях с задним приводом) или трансмиссию (на автомобили с передним приводом) и на ведущие колеса, которые приводят в движение автомобиль. Коленчатый вал — это усиленная деталь комплекта, обычно сделанная из стали или железа, которая находится в нижней части двигателя.Он соединен с основанием поршней через шатуны, которые прикрепляются к кривошипным штифтам в точках, которые зигзагообразно смещены от осевой линии коленчатого вала. Эта установка позволяет вертикальному движению поршней вращать коленчатый вал и создавать энергию вращения. Хотя коленчатый вал отвечает за создание этой энергии вращения, он выполняет другие задачи. На противоположном от маховика конце коленчатого вала находится шкив, к которому крепится приводной ремень. Этот приводной ремень подпитывает движение коленчатого вала и приводит в действие различные компоненты, расположенные в передней части двигателя, включая генератор переменного тока (который обеспечивает электроэнергию при движении автомобиля), компрессор кондиционера и насос гидроусилителя рулевого управления, среди прочего. . Движение коленчатого вала также напрямую связано с подачей топлива и воздуха в цилиндры через его соединение с распределительным валом через зубчатый ремень . Синхронизация движения коленчатого и распределительного валов имеет решающее значение для работы двигателя. Что может пойти не так? Коленчатый вал тяжелый и чрезвычайно прочный, и маловероятно, что он сломается или треснет, если он не подвергнется воздействию самых экстремальных сил и давления.Однако это может произойти, и если это произойдет, автомобиль никуда не поедет и может потребоваться полный демонтаж и осмотр двигателя, возможно, даже замена двигателя, Более вероятно, что произойдет отказ периферийных компонентов, критических для работы коленчатого вала. Эти неисправные детали также могут привести к серьезным повреждениям, но их можно отремонтировать или заменить, если проблема будет обнаружена достаточно рано. УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА: Как и для всех движущихся частей двигателя, для обеспечения плавной работы коленчатого вала требуется смазка.Если уплотнение коленчатого вала треснет или сломается, масло может вытечь, и, если его не устранить, возникающие в результате трение и нагрев могут погнуться и серьезно повредить коленчатый вал. ГАРМОНИЧЕСКИЙ БАЛАНСИР: Этот компонент находится на конце шкива коленчатого вала и предназначен для поглощения вибрации двигателя. В случае его выхода из строя, как следствие, усиление вибрации и тряски может привести к повреждению коленчатого вала и других прикрепленных к нему компонентов. ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА: Датчик коленчатого вала — это электронное устройство, используемое системой управления двигателем транспортного средства для контроля положения и частоты вращения коленчатого вала.Система использует эти данные, чтобы определить, когда произвести искру для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре. Если датчик коленчатого вала неисправен, может возникнуть затруднение при запуске двигателя или его полное отсутствие. ПОДШИПНИКИ: Подшипники коленчатого вала позволяют коленчатому валу плавно перемещаться и вращаться, уменьшая трение между ним и неподвижным блоком двигателя над ним, в котором находятся поршни. Если эти подшипники выходят из строя — они могут быть повреждены грязью и мусором, загрязняющими смазочное масло, или когда утечка оставила систему без достаточного количества масла — тогда давление и трение могут возрасти до такой степени, что может произойти серьезное повреждение. Игнорирование всех этих проблем приведет к катастрофическому повреждению двигателя. Если коленчатый вал не сбалансирован правильно, если подшипники выходят из строя или вибрация слишком велика, то повреждение может распространяться не только от коленчатого вала, но и через двигатель на шатуны, поршни, клапаны. . . короче катастрофа. СИМПТОМЫ И РАСХОДЫ На что следует обращать внимание, — это неравномерная работа, стук двигателя, пропуски зажигания в двигателе, низкие показания давления масла, периодическая остановка двигателя и повышенная вибрация, ощущаемая в автомобиле.Все это может указывать на проблему с системой коленчатого вала. Если проблема в коленчатом валу, то стоимость может быть высокой. Замена коленчатого вала — это серьезный ремонт, требующий полного рабочего дня квалифицированного механика или более. Если проблема связана с периферийным компонентом, время и затраты будут меньше. Чтобы обеспечить менее дорогое решение, нельзя игнорировать упомянутые выше симптомы. Квалифицированный механик сможет диагностировать и отследить точную проблему, а также убедиться, что любой ремонт или замена произведены правильно. 9 января 2020 Коленчатый вал | История Wiki | Fandom Файл: Cshaft.gif Коленчатый вал (красный), поршни (серые) в цилиндрах (синие) и маховик (черный) Коленчатый вал , иногда сокращенно обозначаемый как кривошип , является часть двигателя, которая переводит возвратно-поступательное движение поршня во вращение. Чтобы преобразовать возвратно-поступательное движение во вращение, коленчатый вал имеет «ходы кривошипа» или «шатунные шейки», дополнительные опорные поверхности, ось которых смещена относительно оси кривошипа, к которым прикреплены «большие концы» шатунов каждого цилиндра. Обычно он соединяется с маховиком для уменьшения характеристики пульсации четырехтактного цикла, а иногда и с демпфером крутильных колебаний или колебаний на противоположном конце, чтобы уменьшить крутильные колебания, часто вызываемые по длине коленчатого вала наиболее удаленными цилиндрами. от выходного конца, действующего на крутильную упругость металла. Самое раннее использование кривошипа в машине произошло в веялке с кривошипным приводом из Китая во время династии Хань (202 г. до н.э. — 220 г. н.э.). [1] Кривошипный механизм впервые был использован на водяной мельнице поздней античности. Доказательства появляются на рельефе конца III века лесопилки из Иераполиса, Малая Азия. [2] Две лесопильные фабрики VI века, раскопанные в Эфесе, Малая Азия, и Герасе, Иордания, работали с аналогичным механизмом. [2] В Китае в 5 веке появились кривошипно-шатунные механизмы, а в 6-м веке — кривошипно-шатунные механизмы со штоком поршня. [3] В IX веке неуправляемый кривошип появляется в нескольких гидравлических машинах, описанных братьями Бану Муса в их книге «Книга изобретательных устройств» . [4] Эти автоматически приводимые в действие кривошипы используются в нескольких устройствах, описанных в книге, два из которых имеют действие, приближенное к коленчатому валу. Автоматический кривошип братьев Бану Муса не позволил бы полностью вращаться, но потребовалась лишь небольшая модификация, чтобы преобразовать его в коленчатый вал. [5] HhhhA Устройство, показанное в рукописи Каролингов в начале 9-го века. Утрехтская Псалтырь — это рукоятка кривошипа, используемая с вращающимся точильным камнем. [6] Ученые указывают на использование кривошипных рукояток в трепанационных сверлах в работе 10 века испанского хирурга-мусульманина Абу аль-Касима аль-Захрави (936–1013). [6] Коленчатый вал [редактировать | править источник] В 1206 году арабский изобретатель Аль-Джазари описал самый ранний известный коленчатый вал, который он соединил с кривошипно-шатунным механизмом в своем двухцилиндровом насосе. Механизм Аль-Джазари состоял из колеса, приводившего в движение несколько шатунов. [7] Его водяной насос также использовал первый известный кривошипно-скользящий механизм. [8] Коленчатые валы были позже описаны Конрадом Кизером (ум. 1405 г.), Франческо ди Джорджио (1439–1502 гг.), Леонардо да Винчи (1452–1519 гг.) И Таки ад-Дином, который включил их в шестицилиндровый двигатель. Цилиндровый насос в 1551 году. Голландский «фермер» Корнелис Корнелизоон ван Юитгест также описал коленчатый вал в 1592 году. Его ветряная лесопилка использовала коленчатый вал для преобразования кругового движения ветряной мельницы в движение вперед и назад, приводящее в действие пилу.Corneliszoon получил патент на коленчатый вал в 1597 году. Файл: Четырехтактный двигатель diagram.jpg Компоненты типичного четырехтактного поршневого двигателя DOHC. (E) Выпускной распредвал, (I) Впускной распределительный вал, (S) Свеча зажигания, (V) Клапаны, (P) Поршень, (R) Шатун, (C) Коленчатый вал, (W) Водяная рубашка для потока охлаждающей жидкости. Большие двигатели обычно являются многоцилиндровыми, чтобы уменьшить пульсации от отдельных тактов зажигания, с более чем одним поршнем, прикрепленным к сложному коленчатому валу.Многие небольшие двигатели, такие как двигатели мопедов или садовой техники, являются одноцилиндровыми и используют только один поршень, что упрощает конструкцию коленчатого вала. Этот двигатель также может быть построен без заклепочного шва. Подшипники [править | править источник] Коленчатый вал имеет линейную ось, вокруг которой он вращается, обычно с несколькими шейками подшипников, установленными на сменных подшипниках (основных подшипниках), удерживаемых в блоке цилиндров. Поскольку коленчатый вал подвергается значительной боковой нагрузке от каждого цилиндра в многоцилиндровом двигателе, он должен поддерживаться несколькими такими подшипниками, а не только по одному на каждом конце.Это было одним из факторов, способствовавших развитию двигателей V8 с их более короткими коленчатыми валами, по сравнению с двигателями с восьмеркой. Длинные коленчатые валы последних страдали от недопустимой степени прогиба, когда конструкторы двигателей начали использовать более высокие степени сжатия и более высокие скорости вращения. По этой причине двигатели с высокими рабочими характеристиками часто имеют больше коренных подшипников, чем их собратья с более низкими характеристиками. Ход поршня [править | править источник] Расстояние, на которое ось кривошипа отклоняется от оси коленчатого вала, определяет измерение хода поршня и, следовательно, рабочий объем двигателя.Обычный способ увеличения крутящего момента двигателя на низких оборотах — увеличение хода. Однако это также увеличивает возвратно-поступательную вибрацию, ограничивая возможности двигателя на высоких скоростях. В качестве компенсации он улучшает работу двигателя на низких оборотах, поскольку более длинный ход впуска за счет меньшего клапана (клапанов) приводит к большей турбулентности и перемешиванию всасываемого заряда. По этой причине даже такие высокоскоростные производственные двигатели, как современные двигатели Honda, классифицируются как «малоугольные» или длинноходные, так как их ход больше диаметра отверстия цилиндра. Конфигурация двигателя [править | править источник] Конфигурация и количество поршней относительно друг друга и кривошипа позволяет использовать прямые, V-образные или плоские двигатели. Однако один и тот же базовый блок двигателя может использоваться с разными коленчатыми валами для изменения порядка зажигания; например, конфигурация двигателя V6 под углом 90 градусов, которая в прежние времена иногда производилась с использованием шести цилиндров двигателя V8 с укороченной версией коленчатого вала V8, производит двигатель с присущей ему пульсацией в потоке мощности из-за » отсутствуют «два цилиндра».Однако один и тот же двигатель можно сделать так, чтобы он обеспечивал равномерно распределенные импульсы мощности, используя коленчатый вал с индивидуальным ходом кривошипа для каждого цилиндра, разнесенный так, чтобы поршни фактически смещены по фазе на 120 градусов, как в двигателе GM 3800. В то время как серийные двигатели V8 используют четыре хода кривошипа, разнесенные на 90 градусов, в высокопроизводительных двигателях V8 часто используется «плоский» коленчатый вал с разнесенными на 180 градусов ходами. Разницу можно услышать, поскольку плоские коленчатые валы приводят к тому, что двигатель имеет более плавный и более высокий звук, чем при поперечной плоскости (например, серия IRL IndyCar по сравнению с NASCAR Nextel Cup или Ferrari 355 по сравнению с Chevrolet Corvette) .См. Основную статью о коленчатых валах с крестообразным шлицем. Баланс двигателя [править | править источник] Для некоторых двигателей необходимо предусмотреть противовесы для возвратно-поступательного движения каждого поршня и шатуна, чтобы улучшить балансировку двигателя. Обычно они отливаются как часть коленчатого вала, но иногда это детали на болтах. Хотя противовес значительно увеличивает вес коленчатого вала, он обеспечивает более плавную работу двигателя и позволяет достичь более высоких оборотов. Роторные двигатели [править | править источник] У многих ранних авиационных двигателей (и некоторых других применений) коленчатый вал был прикреплен к корпусу, а вместо этого вращались цилиндры, что известно как роторная конструкция двигателя. Роторные двигатели, такие как двигатель Ванкеля, называются бес поршневыми роторными двигателями. В двигателе Ванкеля, также называемом роторным двигателем, роторы приводят в движение эксцентриковый вал, который можно рассматривать как эквивалент коленчатого вала в поршневом двигателе. Файл: Marine Crankshafts 8b03602r.jpg Двигатель Continental, судовой коленчатый вал, 1942 г. Коленчатые валы могут быть монолитными (цельными) или сборными из нескольких частей. Чаще всего встречаются монолитные коленчатые валы, но в некоторых двигателях меньшего и большего размера используются коленчатые валы в сборе. Ковка и литье [править | править источник] Коленчатые валы могут быть выкованы из стального прутка, как правило, путем ковки на валках или отлиты из высокопрочной стали. Сегодня все больше и больше производителей склоняются к использованию кованых коленчатых валов из-за их меньшего веса, более компактных размеров и лучшего демпфирования.В кованых коленчатых валах в основном используются стали с микролегированием ванадием, поскольку эти стали можно охлаждать на воздухе после достижения высокой прочности без дополнительной термообработки, за исключением поверхностного упрочнения поверхностей подшипников. Низкое содержание сплава также делает этот материал более дешевым, чем высоколегированные стали. Также используются углеродистые стали, но они требуют дополнительной термообработки для достижения желаемых свойств. Железные коленчатые валы сегодня в основном используются в более дешевых двигателях (например, в дизельных двигателях Ford Focus), где нагрузки ниже.В некоторых двигателях также используются чугунные коленчатые валы для версий с малой мощностью, в то время как в более дорогих версиях с высокой мощностью используется кованая сталь. Обработка [править | править источник] Коленчатые валы также могут быть изготовлены из заготовки, часто с использованием прутка из высококачественной стали, переплавленной в вакууме. Несмотря на то, что поток волокна (локальные неоднородности химического состава материала, образующиеся во время литья) не повторяет форму коленчатого вала (что нежелательно), это обычно не проблема, поскольку стали более высокого качества, которые обычно трудно подделать, могут быть использовал.Эти коленчатые валы, как правило, очень дороги из-за снятия большого количества материала, которое необходимо выполнять с помощью токарных и фрезерных станков, высокой стоимости материала и необходимой дополнительной термообработки. Однако, поскольку не требуется дорогостоящая оснастка, этот метод производства позволяет производить небольшие партии коленчатых валов без больших затрат. Усталостная прочность [править | править источник] Усталостную прочность коленчатого вала обычно повышают за счет использования радиуса на концах каждого коренного подшипника и подшипника шатунной шейки.Радиус сам по себе снижает напряжение в этих критических областях, но поскольку радиусы в большинстве случаев прокатываются, это также оставляет некоторое остаточное напряжение сжатия на поверхности, которое предотвращает образование трещин. Закалка [править | править источник] В большинстве производимых коленчатых валов используются поверхности подшипников с индукционной закалкой, поскольку этот метод дает хорошие результаты при низких затратах. Это также позволяет переточить коленчатый вал без повторной закалки. Но для высокопроизводительных коленчатых валов, в частности для коленчатых валов с заготовками, вместо этого используется нитридизация.Нитридизация происходит медленнее и, следовательно, дороже, и, кроме того, она предъявляет определенные требования к легирующим металлам в стали, чтобы можно было создавать стабильные нитриды. Преимущество нитридизации заключается в том, что ее можно проводить при низких температурах, она создает очень твердую поверхность, и в результате процесса на поверхности остается некоторое остаточное напряжение сжатия, что хорошо для усталостных свойств коленчатого вала. Низкая температура во время обработки выгодна тем, что не оказывает отрицательного воздействия на сталь, такого как отжиг.В коленчатых валах, которые работают на роликовых подшипниках, предпочтительнее науглероживание из-за высоких контактных напряжений Герца в таком применении. Как и азотирование, науглероживание также оставляет на поверхности некоторые остаточные напряжения сжатия. Противовесы [править | править источник] Некоторые дорогие высокопроизводительные коленчатые валы также используют противовесы из тяжелого металла, чтобы сделать коленчатый вал более компактным. В качестве тяжелого металла чаще всего используется вольфрамовый сплав, но также использовался обедненный уран.Более дешевый вариант — использовать свинец, но по сравнению с вольфрамом его плотность намного ниже. Вал подвергается воздействию различных сил, но обычно его необходимо анализировать в двух положениях. Во-первых, выход из строя может произойти в положении максимального изгиба; это может быть в центре кривошипа или на любом конце. В таком состоянии выход из строя происходит из-за изгиба, а давление в цилиндре максимальное. Во-вторых, кривошип может выйти из строя из-за скручивания, поэтому необходимо проверить шатун на сдвиг в положении максимального скручивания.Давление в этом положении — это максимальное давление, но только часть максимального давления. == ↑ Н. Сивин (август 1968 г.), «Обзор: Наука и цивилизация в Китае, Джозефа Нидхэма», Журнал азиатских исследований (Ассоциация азиатских исследований) 27 (4): 859-864 [ 862], http://www.jstor.org/stable/2051584 ↑ 2,0 2,1 Ритти, Туллия; Греве, Клаус; Кессенер, Пол (2007), «Рельеф водяной каменной пилы на саркофаге в Иераполе и его последствия», Journal of Roman Archeology 20 : 138–163 (161) ↑ Джозеф Нидхэм (1975), «История и человеческие ценности: китайский взгляд на мировую науку и технологию», Философия и социальные действия II (1-2): 1-33 [4], http: / / citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.122.293&rep=rep1&type=pdf#page=12, получено 13 марта 2010 г. ↑ А. Ф. Л. Бистон, М. Дж. Л. Янг, Дж. Д. Лэтэм, Роберт Бертрам Сержант (1990), Кембриджская история арабской литературы , Cambridge University Press, стр. 266, ISBN 0521327636 ↑ Бану Муса, Дональд Рутледж Хилл (1979), Книга изобретательных устройств (Китаб аль-Чиял) , Springer, стр. 23-4, ISBN 08339 ↑ 6.0 6,1 Нидхэм 1986, стр. 112. ↑ Салли Ганчи, Сара Ганчер (2009), Ислам и наука, медицина и технологии , The Rosen Publishing Group, стр. 41, ISBN 1435850661 ↑ Лотфи Ромдхан и Саид Зеглул (2010), «Аль-Джазари (1136–1206)», История механизмов и машиноведения (Springer) 7 : 1-21, DOI: 10.1007 / 978-90- 481-2346-9, ISBN 978-90-481-2346-9, ISSN 1875-3442 Шаблон: внешние ссылки Распредвалы и коленчатые валы: что они делают и как работают? Распределительные и коленчатые валы — это термины, которые вы, вероятно, слышали, если обсуждали двигатели внутреннего сгорания со своим механиком (или другими автолюбителями).Но что такое распредвал или коленчатый вал и что они делают? Хотя поначалу это может показаться немного сложным, это не так страшно, когда все разбивается на части. В этом руководстве мы рассмотрим все, что вам нужно знать о распределительных и коленчатых валах — от того, что они собой представляют, до того, как они работают. Что такое коленчатый вал? Коленчатый вал — один из важнейших компонентов вашего двигателя. Коленчатые валы преобразуют линейную мощность поршней в мощность вращения, которую трансмиссия передает на колеса.Он также использует всю эту мощность вращения для активации аксессуаров вашего автомобиля, что делает его одной из самых разнообразных систем распределения энергии в вашем автомобиле. Проще говоря, коленчатый вал обеспечивает мощность, создаваемую поршнями. Ваш двигатель использует эту мощность для привода змеевика (или цепи), которая прикреплена к передней части двигателя, и этот ремень приводит в движение все ваши аксессуары. Ремень приводит в движение все, от вашего кондиционера до генератора. Конечно, коленчатый вал также приводит в движение карданный вал двигателя, который передает мощность на колеса через трансмиссию. Если поршни — рабочие лошадки — коленвал — служба доставки. Как работает коленчатый вал Коленчатый вал — один из самых громоздких компонентов двигателя. Это также один из самых простых способов. Именно эта механическая изобретательность делает коленчатый вал современным механическим чудом. Коленчатый вал состоит из нескольких основных компонентов, обеспечивающих его работу. Во-первых, это смещенные валы (также известные как шейки шатуна), в которых встречаются шатуны.Эти шатуны соединены непосредственно с поршнем, и, когда коленчатый вал вращается, он толкает эти шейки шатуна вверх и вниз, перемещая при этом поршни. Кроме того, коленчатый вал имеет шестерню, прикрепленную к переднему концу, и эта шестерня прикрепляется к серпантинному ремню, который приводит в движение все аксессуары вашего двигателя. Еще одна особенность коленчатого вала — это противовесы. Поршни, движущиеся вверх и вниз, создают большую силу, которая в противном случае заставила бы ваш двигатель перемещаться повсюду. В то время как опоры двигателя закрепляют ваш двигатель болтами, еще одна вещь, которая удерживает ваш двигатель от слишком большого движения и сохраняет все в равновесии, — это противовесы коленвала. Это просто более тяжелые части коленчатого вала, которые производитель стратегически разместил, чтобы все было сбалансировано, поскольку коленчатый вал вращается на безумно высоких оборотах. Что такое распредвал? Прежде чем вы разберетесь, как работает распределительный вал (и чем он отличается от коленчатого вала), вам нужно сначала понять — что такое распределительный вал ? Самый простой способ определить функцию распределительного вала — это преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное.Это сбивает с толку? Давайте разберемся. Коленчатый вал вращается, и это вращение вращает ремень или цепь ГРМ, которая вращает ваш распределительный вал. Это ваше вращательное движение. Ваш распределительный вал принимает все это вращательное движение и использует его для многократного подъема и опускания впускных и выпускных клапанов двигателя. Это время должно быть точным; Если ваш впускной клапан не открывается, когда это необходимо, не будет воздуха для облегчения зажигания. Если выпускной клапан не открывается вовремя, все сгоревшее топливо и воздух некуда деваться, что затрудняет попадание нового воздуха в систему. Может показаться, что это не так уж много, но ваш распределительный вал — один из наиболее важных аспектов вашего двигателя. Если вы ищете серьезного повышения производительности, модернизация распределительного вала и настройка — верный способ добиться этого. Как работает кулачок? Как и коленчатый вал, распределительный вал — понятие относительно простое для понимания. Но что делают кулачки и, что более важно, что они делают для производительности? Распределительный вал представляет собой металлический стержень со смещенными выступами.Эти смещенные лепестки упираются в толкатели, прикрепленные к коромыслам. Поскольку большая часть лепестка толкает толкатель, он поднимает его. Другой конец штока толкает коромысло, которое, в свою очередь, поднимает или опускает соответствующий впускной или выпускной клапан. Когда нижняя часть лепестка возвращается в исходное положение, толкатель опускается обратно вниз, и цикл повторяется. Поскольку распределительный вал прикреплен к коленчатому валу через ремень или цепь ГРМ, не имеет значения, насколько быстро или медленно работает двигатель; распределительный вал всегда остается в идеальном ритме. Это необходимо для того, чтобы все работало бесперебойно, и настройка на этот раз может отрицательно сказаться на характеристиках двигателя. Рабочие Распредвалы Если вы думаете, что между разными распределительными валами нет большой разницы, поскольку все они должны быть в соотношении 1: 2 с коленчатым валом — остановитесь прямо здесь. Распредвалы Performance отличаются от обычных распредвалов, и все сводится к ГРМ. Чем дольше открыты впускные клапаны, тем больше времени у вас есть на нагнетание воздуха в камеру сгорания.Чем больше воздуха вы туда попадете, тем больше силы вы создадите при каждом взрыве. Вот почему рабочие распредвалы имеют большие кулачки по сравнению со стандартными распредвалами. Однако при замене распредвала необходимо произвести настройку двигателя. В противном случае вы сломаете двигатель, как правило, в течение нескольких минут после его запуска. Итак, что делает рабочий распределительный вал? Он полностью ремонтирует ваш двигатель и оптимизирует производительность. Двойные верхние распредвалы (DOHC) и традиционные распредвалы Одна из особенностей, которыми производители хвастаются, — это двойные верхние кулачки или DOHC.Наиболее значительным преимуществом DOHC является то, что вы получаете два впускных и два выпускных клапана на цилиндр. Это позволяет двигателям работать на более высоких оборотах, но при этом получать воздух, необходимый для работы. Хотя это наиболее заметное преимущество систем с двумя распределительными валами по сравнению с одним, существуют также потолочные системы с одним распределительным валом. Обе системы полностью исключают толкатели, и вместо этого коромысла устанавливаются непосредственно напротив распределительного вала.Это само по себе дает несколько преимуществ и позволяет производителю размещать свечу зажигания в середине камеры сгорания для повышения эффективности. И DOHC, и система с одним верхним кулачком (SOHC) работают по одним и тем же принципам, но двигатели с DOHC обычно являются двигателями с более высокими характеристиками. Единственный реальный недостаток DOHC по сравнению с SOHC состоит в том, что системы DOHC немного менее экономичны и немного дороже в ремонте. Однако, если ваш распредвал нуждается в ремонте, он не будет дешевым, независимо от системы, установленной в вашем автомобиле. На самом деле, если вашему распредвалу требуется ремонт, высока вероятность того, что несколько других компонентов будут повреждены, и вам может потребоваться новый двигатель. Распределительный вал и коленчатый вал: настоящая разница Одно из самых значительных различий между распределительным валом и коленчатым валом — это форма. Распредвалы длинные и узкие, со смещенными лепестками по всей длине. Коленчатые валы, напротив, большие и громоздкие. Хотя они в основном круглые по своей природе, они имеют смещенные монтажные площадки для шатуна, что делает их коренастыми и громоздкими в работе. Конечно, дело не только в том, как они выглядят, это два совершенно разных компонента, которые выполняют совершенно разные функции. Не менее важно сломать цель коленчатого и распределительного валов. В то время как коленчатый вал является инструментом для подачи энергии, распределительный вал — это ритм, который заставляет все работать, когда это необходимо. Оба они имеют решающее значение для работы двигателя, но это совершенно разные компоненты. Удивительная хореография между коленчатым валом и распределительным валом Хотя есть масса вещей, которые можно сломать, глядя на распредвалы vs.коленчатые валы, есть интересное соотношение, которое обеспечивает бесперебойную работу. Цепь ГРМ (или ремень) соединяет коленчатый вал с распределительным валом, и распределительный вал всегда будет вращаться в соотношении 1: 2 с коленчатым валом. Когда вы это разбираете, в этом есть смысл. Четырехтактные двигатели имеют четыре ступени — впускной клапан открывается на одной ступени, а выпускной — на другой. На последних двух этапах оба клапана остаются закрытыми. Но за каждый оборот распределительного вала вы открываете и впускной, и выпускной клапаны по одному разу.Благодаря тому, что частота вращения коленчатого вала составляет половину скорости, все остается в идеальном состоянии. Слишком быстро или слишком медленно, и время будет полностью нарушено, и ваш автомобиль никогда не выедет на подъездную дорожку. Распредвалы и коленчатые валы: чем больше вы знаете Ищете ли вы лучший ответ на часто задаваемый вопрос о том, что такое распределительный вал или коленчатый вал, или вы пытаетесь лучше понять, как работает волшебная машина на вашей подъездной дорожке — понимание различий между распределительным валом а коленвал жизненно необходим. Обе они выполняют уникальные и важные функции для вашего двигателя, и хотя новички часто путают их, между ними не так много общего. Теперь, когда вы хорошо разбираетесь в механических основах, взгляните на некоторые другие наши руководства, в которых подробно рассматриваются общие автомобильные компоненты. Понравилось то, что вы здесь прочитали, или есть вопросы? Оставьте комментарий ниже, мы будем рады услышать от вас! Знайте разницу, если хотите стать механиком В то время как двигатель внутреннего сгорания состоит из различных сложных шестерен, валов и других частей, распредвал и коленчатый вал являются двумя наиболее важными из них.Оба являются разными типами валов, которые служат определенным целям в двигателе, например, помогают запустить его цикл и передавать крутящий момент на трансмиссию. При этом между ними есть различия, о которых следует помнить при изучении того, как работают двигатели IC. Несмотря на свои различия, оба они естественно связаны друг с другом, и ни один четырехтактный двигатель не может нормально работать без них. Вот посмотрите на различия между распредвалом и коленчатым валом. Распредвал: впуск воздуха в нужный момент Как одинарный, так и двойной верхний распределительный вал имеет лопасти, проходящие вдоль него и расположенные под разными углами, чтобы контактировать с коромыслами и открывать клапаны в двигателе.Распределительный вал, расположенный над цилиндром двигателя, предназначен для открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов в нужное время. Это позволяет воздуху и топливу попадать в цилиндр двигателя до того, как из него покидают выхлопные газы. Изготовленный из литой стали или чугуна, распределительный вал вращается с помощью зубчатого ремня коленчатого вала, который работает в тандеме с коленчатым валом. В результате открытие клапанов и цикл двигателя точно синхронизируются друг с другом, что позволяет избежать повреждения между цилиндром и клапанами. Распредвалы открывают и закрывают клапаны в нужное время для поступления воздуха и топлива Коленчатый вал: деталь, приводящая в движение поршни Автомеханик будет знать, что коленчатый вал находится под цилиндром двигателя. Обычно изготавливаемый из легированной стали, он преобразует вертикальное движение поршня во вращательное движение. Он используется маховиком, а затем трансмиссией, при этом кривошипные штифты совмещены с поршнями, что обеспечивает большее перемещение каждого цилиндра.Когда поршень движется внутри цилиндра, он создает возвратно-поступательное движение, которое доставляет топливо и воздух в цилиндр, когда поршни движутся вниз, создавая четырехтактный цикл двигателя внутреннего сгорания. Шатуны соединяют коленчатый вал с поршнями и кривошипами, при этом поршни перемещаются вверх и вниз во время вращения коленчатого вала. Коленчатый вал вращается через маховик на конце вала, который уравновешивает его, если возникают аномальные импульсы двигателя. Также стоит отметить, что большая часть потерь мощности в двигателе происходит вокруг коленчатого вала по таким причинам, как трение, нагревание и вибрация. Коленчатые валы преобразуют движения поршня, чтобы в конечном итоге передать трансмиссию во вращение вала Это самое важное, что должен знать автомеханик об их отношениях Оба являются необходимыми частями трансмиссии транспортного средства, но в их отношениях есть определенные тонкости, о которых следует знать тем, кто хочет стать механиком. . Коленчатый вал и распределительный вал действуют в начале и в конце цикла двигателя, так что его различные механические процессы могут работать должным образом.Взаимосвязь между ними во многом влияет на работу двигателя автомобиля. Эти две части должны двигаться в гармонии друг с другом, чтобы функционировать должным образом, поэтому должна быть точная синхронизация между распредвалом и коленчатым валом через соединение с зубчатым ремнем или другим устройством для их синхронизации. Датчики также используются в транспортных средствах для обеспечения правильной работы двух частей. Хотите узнать, как стать лучшим автомехаником , который может предложить Кембридж ? За дополнительной информацией обращайтесь в автомобильные учебные центры! Категории: Новости УВД, Кембридж Теги: автомеханик Кембридж, стать механиком, автомеханик Чем отличается распределительный вал от коленчатого вала? Есть два слова, которые, кажется, часто используются при разговоре об автомобилях — распределительный вал и коленчатый вал.Часто эти слова используются как синонимы. Что на самом деле означают эти два термина и могут ли они действительно использоваться как взаимозаменяемые? Давайте подробнее рассмотрим каждое слово и его отношение к автомобилям. В конце концов, чем лучше мы разбираемся в своей машине, тем лучше мы можем о ней позаботиться. Распределительный вал против коленчатого вала Есть ли сходства между распредвалом и коленчатым валом? И распределительный вал, и коленчатый вал являются важными частями 4-тактного двигателя. Они оба должны работать вместе, чтобы шестерня, валы и штоки в двигателе работали безупречно. Эти два отдельных вала необходимы для запуска цикла двигателя и последующей передачи крутящего момента, создаваемого сгоранием, на трансмиссию. Распредвал Начнем с распредвала. Они сделаны из стали или чугуна и расположены в головке двигателя над цилиндрами. Есть два различных способа встраивания распредвалов в автомобиль: SOHC (одинарный верхний кулачок) или DOHC (двойной верхний кулачок). Как это работает? Есть кулачки, которые расположены под углом к ​​распределительному валу.Они сконструированы и расположены так, что при вращении распределительного вала они соединяются с коромыслами. Рычаги отвечают за открытие клапанов двигателя. Они также будут открывать клапаны в определенные моменты цикла двигателя. Это позволяет оптимальному сочетанию воздуха и топлива поступать в цилиндр, а выхлопные газы выводятся в нужное время. Клапаны подпружинены. Это гарантирует, что лепесток отпустит клапан, и он автоматически закроется. Чтобы помочь в этом процессе, необходим пояс. Кембельт, также называемый ремнем ГРМ, помогает синхронизировать движение коленчатого вала. Это регулирует открытие клапанов в нужное время с циклом двигателя. Это ключ к предотвращению любого повреждения клапана или цилиндра, которое может произойти из-за рассинхронизации. SOHC отвечает за работу как впускного, так и выпускного клапана. A DOHC имеет распредвал впускных и выпускных клапанов. Распредвалы и клапан в масле на двигателе автомобиля Коленчатый вал Обычно изготавливаемый из стали, коленчатый вал находится в блоке двигателя под цилиндрами и поршнями.Коленчатый вал предназначен для того, чтобы воспринимать вертикальное движение поршней, вращать его, а затем передавать его на маховик, а затем в трансмиссию. Штифты (шатунные штифты) предназначены для горизонтального выравнивания с поршнями. Шатуны кривошипа специально разработаны для того, чтобы помочь каждому цилиндру перемещаться от верхнего центра к нижнему центру и обратно. Это действие помогает передать движение для вращения вала. Есть штоки, соединяющие пальцы и поршни. Коленчатый вал необходим для завершения преобразования крутящего момента в результате внутреннего сгорания в цилиндрах. Где у вас больше шансов столкнуться с проблемой? Интересно отметить, что большая часть потерь мощности двигателя происходит через коленчатый вал. Эта потеря мощности может происходить по разным причинам: тепло, вибрация, шум и трение — вот лишь несколько причин. Вы должны понимать, что коленчатый вал испытывает большие нагрузки, поскольку поршни прикладывают к нему разнонаправленные силы.По этой причине инженеры стараются свести длину коленчатого вала к минимуму. По каким признакам мне нужно проверить датчик распредвала? Датчик распредвала — важная часть всего процесса. Это магнитное устройство, которое помогает отправлять и получать информацию о скорости распределительного вала. Эта информация используется для расчета момента зажигания и впрыска топлива. Со временем этот датчик может ослабнуть из-за износа.Когда это происходит, компьютер автомобиля не получает нужную информацию и сигналы. Это негативно повлияет на то, как движется ваша машина. 1. Вы замечаете, что загорается индикатор Check Engine. Это часто первый и ранний признак наличия проблемы. Немедленное решение проблемы имеет решающее значение, поскольку на этом этапе у вас еще есть время, чтобы изменить его без особых проблем или затрат. Тогда вам понадобится лучший сканер obd2, чтобы найти код и решить вашу проблему. 2. Сбои в движении Если у вас возникли проблемы во время движения, это еще один ключ к разгадке датчика положения распределительного вала. Такие проблемы, как остановка двигателя, плохая работа на холостом ходу, ненормальное ускорение и т. Д., Указывают на датчик распределительного вала. Каждый раз, когда вы замечаете эти проблемы, важно немедленно обратиться к своему механику. Если вы будете ждать слишком долго, ваша машина может вообще не завестись. 3. Проблемы с воспламенением Самый большой признак неисправности датчика распредвала — проблемы с зажиганием.Как только ваш датчик полностью выйдет из строя, он больше не сможет посылать сигналы двигателю. Как только этот сигнал будет потерян, ваш автомобиль не заведется. Помните Распределительный вал и коленчатый вал — две отдельные части двигателя вашего автомобиля. Они также необходимы для работы вашего автомобиля. Распределительный вал отвечает за открытие клапанов в определенные моменты цикла двигателя. Это помогает гарантировать, что в цилиндр поступает правильная смесь топлива и воздуха, а затем выбрасывается нужное количество выхлопных газов.Распределительный вал находится в головке двигателя. Коленчатый вал расположен в блоке двигателя, под цилиндрами и поршнями. Необходимо завершить преобразование крутящего момента от внутреннего сгорания в цилиндрах. Последние мысли Двигатель вашего автомобиля — это хорошо спроектированная машина, и все детали необходимы для его успешной работы. Правильное обслуживание является ключевым моментом. Кроме того, в любое время, когда вы замечаете, что ваш автомобиль немного отклоняется или загорается индикатор проверки двигателя, вам необходимо немедленно проверить его.Возможно, вы не думаете, что это большое дело, но это может предотвратить более серьезную проблему в будущем. Коленчатый вал и распредвал: определенное руководство В этой статье вы узнаете о различиях между кривошипом и распределительным валом. Хотите узнать о разнице между коленчатым валом и распределительным валом? Вы попали в нужное место. Посмотрите это ниже. Что такое коленчатый вал? Коленчатый вал преобразует силу движения поршней вверх и вниз во вращающую силу для движения вашего автомобиля. Коленчатый вал преобразует силу движения поршней вверх и вниз во вращающую силу для движения вашего автомобиля. Коленчатый вал или кривошип преобразует энергию движения поршней вверх и вниз во вращающую силу для движения вашего автомобиля. Поршни прикреплены к коленчатому валу. Они создают сжатие внутри цилиндров, когда топливо впрыскивается, а затем воспламеняется. Энергия, вырабатываемая поршнями в цилиндрах, заставляет цилиндр вращать коленчатый вал, который, в свою очередь, дает мощность для запуска вашего автомобиля .Когда все работает без сбоев, вы получаете производительность, на которую рассчитан ваш двигатель. Производители используют сложную систему датчиков для контроля работы двигателя. Датчики отправляют электронный сигнал на бортовой компьютер, иногда называемый ECM (электронный модуль управления), где данные анализируются и реагируют на эти данные, чтобы определить, что двигатель должен делать, чтобы продолжать работать так, как он был разработан. Что такое распредвал? Коленчатый вал передает мощность, создаваемую в цилиндрах, на мощность вращения, чтобы обеспечить крутящий момент двигателю. Коленчатый вал передает мощность, создаваемую в цилиндрах, на энергию вращения, чтобы обеспечить крутящий момент двигателю. Распределительный вал представляет собой прямой, обычно стальной, шток с небольшими выступами распределительного вала овальной формы, которые позволяют подпружиненным клапанам в верхней части каждого цилиндра открываться и закрываться. Подпружиненный означает, что клапаны предназначены для того, чтобы оставаться в закрытом положении до тех пор, пока выступ распределительного вала не откроет клапан, надавив на него. Распределительный вал устроен так, что он синхронизируется с вращением коленчатого вала для обеспечения мощности.Производители двигателей проектируют двигатели с двумя различными конфигурациями: с одним верхним распредвалом SOHC или с двумя верхними распределительными валами DOHC. Большинство, если не все, автомобили сегодня используют то же самое. Раньше был третий вариант — конфигурация распредвала и толкателя. Сегодня двигатели настолько сложны и экономичны, что конфигурация распредвала и толкателя может быть только в специализированных двигателях. В этой статье речь пойдет о конфигурации верхнего распредвала. Что делает распредвал? Распределительный вал позволяет правильным клапанам открываться и закрываться в нужное время в каждом цилиндре.Эта функция известна как , порядок срабатывания . Распределительный вал контролирует порядок зажигания. Существует только одна правильная последовательность в порядке зажигания цилиндров, чтобы двигатель передавал крутящий момент на коленчатый вал, который приводит в действие трансмиссию. Распределительный вал работает вместе с коленчатым валом, обеспечивая срабатывание цилиндров только в одном конкретном порядке, основанном на технических характеристиках двигателя. Такт впуска открывает впускной клапан, позволяя топливу и воздуху поступать в цилиндр. Он закрывает как впускной, так и выпускной клапаны на тактах сжатия и мощности, а затем открывает выпускной клапан на такте выпуска.Хотя у дизельных двигателей нет свечей зажигания, распределительный вал выполняет ту же функцию: открывать и закрывать клапаны для подачи энергии. Двигатель внутреннего сгорания прошел долгий путь от старого двигателя 20-го века, сделанного из стали и железа. Конфигурация распределительного вала и толкателя периодически нуждалась в регулировке клапана для обеспечения надлежащего зазора клапана. У двигателей не было таких жестких допусков, как сегодня. Алюминий, сталь более высокого качества и другие материалы помогают распределительному валу и коленчатому валу обеспечивать плавную и экономичную езду. Что делает коленчатый вал? Коленчатый вал передает мощность, создаваемую в цилиндрах, на энергию вращения, чтобы обеспечить крутящий момент двигателю. Мощность, генерируемая в цилиндрах, затем толкает поршень вниз, что поворачивает коленчатый вал, который обеспечивает усилия, необходимые для работы трансмиссии. Работает одновременно с кулачком. Коленчатый вал использует цепь привода ГРМ, прикрепленную к распределительному валу в верхней части двигателя, которая обеспечивает мощность. Вот краткая аналогия.Коленчатый вал может быть похож на сердце, а распределительный вал похож на мышцы, которые позволяют сердечным клапанам открываться и закрываться, чтобы кровь могла течь. Оба должны работать правильно, чтобы ваша анатомия сохраняла здоровье. Если распределительный вал поврежден, вероятно, автомобиль будет работать только ограниченное время, но автомобиль будет работать плохо, если вообще будет. С другой стороны, если коленчатый вал поврежден, вероятно, придется заменить двигатель. Если двигатель не может обеспечить крутящий момент для привода трансмиссии, он не будет двигаться.На этом рисунке показан базовый двигатель с двумя верхними кулачками вверху и внизу коленчатого вала. Обратите внимание, что диаметр распредвала намного меньше диаметра коленвала. Распределительный вал не такой прочный, как коленчатый вал, потому что распредвал управляет тонкими клапанами. Коленчатый вал работает от силы огромных поршней. Разница между коленвалом и распредвалом Распределительный вал и коленчатый вал работают вместе, чтобы привести двигатель в действие. Распределительный вал управляет клапанами, которые позволяют поршню заставлять коленчатый вал вращаться, что обеспечивает передачу мощности.Цепь привода ГРМ прикрепляла коленчатый вал к распределительному валу в передней части двигателя. Ключевое различие между распределительным валом и коленчатым валом — , распределительный вал регулирует поток топлива и мощность, а коленчатый вал преобразует энергию в поступательное движение . Распределительный вал обеспечивает правильную работу клапанов. Коленчатый вал обеспечивает мощность для управления транспортным средством. Оба должны работать вместе, чтобы машина работала так, как задумано. Один важнее другого? Не совсем. Главное отличие в том, что если у вас поврежден кривошип, вы не можете управлять автомобилем. Поврежденный коленчатый вал бывает редко. Обычно это означает время для нового двигателя. Вы можете водить машину с поврежденным кулачком, но это не рекомендуется. Скорее всего, вы рискуете еще больше повредить двигатель. Подробнее: Высокое давление масла: значение, причины, симптомы и руководство по устранению. Определение коленчатого вала Merriam-Webster кривошип · вал | \ ˈKraŋk-ˌshaft \ 1 : Вал, приводимый в движение кривошипом. 2 : вал, состоящий из ряда кривошипов и кривошипов, к которым прикреплены шатуны двигателя. . 10Июл Замена коренного сальника: Замена сальника, цена работы 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать Замена коренного сальника тойота Существует два способа замены сальника коленвала Toyota Corona/Caldina. Для передней детали они различаются в зависимости от наличия или отсутствия установленного масляного фильтра на блоке цилиндра, а для задней – присутствия держателя. Диагностика пригодности кальника Определить необходимость в замене можно лишь во время профилактического осмотра двигателя. Наличие течи рядом с коленвалом указывает на неисправность сальника, вызванную износом или другими причинами. Следует внимательно отнестись к поиску места протечки. Иногда масляный след может оставить другая рабочая жидкость в одной из ключевых деталей автомобиля. Как повысить срок эксплуатации сальников? В этом поможет знание о причинах появления течи Высокая степень износа. Спустя 100 тысяч километров пробега один из сальников наверняка ждет неисправность. Ее вызовет продолжительная вибрация деталей Toyota Corona/Caldina во время активной эксплуатации транспортного средства. Некачественный сальник. Если материал, из которого изготовлена деталь, имеет заводские дефекты, то само собой она выйдет из строя намного раньше, чем качественная запчасть. Простой автомобиля во время холодов. Низкие температуры негативно влияют на материал сальника. Они делают его более грубым, меняют форму и как следствие приводят к появлению мест течи. Ошибочные действия в ходе установки. Установка сальника без знания алгоритма и ключевых нюансов часто приводит к неприятным последствиям. Возникновение неисправности двигателя. Высокое давление работающего двигателя часто выбивает сальник из положенного места. Появившаяся брешь и ведет к протечке. Течь масляного фильтра. Сальники принято менять вместе с неисправным масляным фильтром. Некоторые из перечисленных причин невозможно предупредить. Другие позволят своевременно избавиться от предпосылок течи. Узнать о подробностях алгоритма замены сальников коленвала Toyota Corona/Caldina вы сможете из следующей инструкции: В выходные решил поменять масло. Вроде и пробег еще не подошел, но пока нет морозов и есть время решил заменить. В темноте ремонтной ямы, я даже не сразу заметил масляные подтеки на лонжероне. Начал разбираться: не ATF, значит с двигателя или из раздатки. Присмотревшись, оказалось пропускает коренной сальник коленвала. Течь пока не сильная, ездить можно, но все равно нужно подразмыслить о замена. К тому же зимой и без того старый сальник, может задубеть и еще сильнее пропускать масло. Сальники и все резиновые элементы, требуют замены к этому возрасту и пробегу. Так что 120 кузова готовьтесь, «Предупрежден — значит вооружен». Передний сальник коленвала, я уже заменил при замене цепи ГРМ в прошлом году. Вопрос к тем, кто уже сталкивался с подобной проблемой. Как вы меняли сальник? нужно ли сливать жидкость ATF? Почитал форум, большинство пишет что проще снимать двигатель. Действительно ли это так, или можно подлезть? Поделитесь опытом. П.С. Забыл сказазать, машина 4WD — это важно! Как я уже говорил, машиной никто особо не занимался. Поездив и оценив состояние машины, понял, что нужно что-то делать. Мне постоянно приходилось подливать масло в двигатель, это немного напрягало мой бюджет. Ребята на СТО сказали, что течёт коренной сальник между двигателем и коробкой. Менять решил сам, ибо денег особо нет, чтобы загонять на СТО. К тому же текла рулевая рейка, верхний сальник надо было менять. Цена ремонта на СТО составляла около 15 тыс, без стоимости запчастей. Закупив запчасти, масло в АКПП и двигатель начали разбирать машину. Сначала хотели просто снять коробку, без съёма двигателя, но оказалось, что к некоторым гайкам просто невозможно подлезть. Подумав и по-матерившись, взялись снимать двигатель вместе с коробкой. Процедура довольно простая с виду, но, имея только гараж с ямой, оказалось не очень удобно, подъёмник бы не помешал. Сняли капот, кожухи воздушного фильтра, открутили немыслимой количество гаек =) Снять воздушный коллектор не удалось, болты прикипели намертво, пришлось «колдовать» с «косой», чтобы просунуть её в щели, и тем самым освободить двигатель от электрики. Двигатель с коробкой опускали вниз на лебёдке, и уже потом разъединяли и меняли сальники. Особую проблему доставила левая граната (с пассажирской стороны), снять её не смогли, пришлось разрезать пыльник и менять его на новый. Правый привод вместе с «гранатой» вышел из коробки легко, а вот левый, как ни старались не выходил. Самое неприятное, нет возможности за что-то зацепиться монтировкой. Возможно для снятия левого привода используется какой-то особый съемник. Ещё один важный момент — поддон коробки был посажен на герметик, и в самом поддоне не было ни единого магнита. Заставило задуматься… Так как менял масло в АКПП методом частичной замены, то когда проеду 1000 км, солью масло, сниму поддон и поставлю какой-нибудь магнит от старого жесткого диска. Масло в коробку решил заливать > Многие ремонтируя рулевую рейку снимают её целиком, мы решили этого не делать. Я осмотрел пыльники, следов масла или повреждения не обнаружил. Открутили болты удерживающие крестовину изнутри и снаружи, освободили шток рейки. Открутив 2 болта, удерживающие шток, добрались до внутренней части. Верхний пыльник можно вставить только изнутри, что не очень удобно, зато более надёжно. Также оказалось, что левый рулевой наконечник — «дохлый», правый тоже необходимо заменить в ближайшее время. Левый наконечник заменил, правый буду скоро менять. Шаровые опоры в нормальном состоянии, чего не скажешь о передней подушке двигателя. Резина «дохлая, болтается, надо думать как перепрессовывать. Фоток не много, ибо руки были в масле, а фотографирую я в основном на телефон… Коленвал: надежная замена коренного сальника Опель Астра Данную деталь ещё называют сальником коленчатого вала. Элемент является ключевым в механизме двигателя внутреннего сгорания. Мотору необходимо систематическое покрытие маслом. Чтобы удовлетворить данную проблему, устройства оснащены масляной конструкцией. Там жидкость ходит под давлением и отправляется к различным узлам. В данном случае сальник исполняет роль уплотнительного кольца для предотвращения утечки жидкости. Задача элемента и структура функционирования Из-за подачи масла к различным деталям, то главная задача – это максимальное снижение трения. А также защитная задача. Охрана деталей от механических факторов и удаление продуктов износа. Не стоит забывать про то, что отправка момента силы от мотора к остальным соединениям механизмов осуществляется путём выхода вала от двигателя внутреннего сгорания для того, чтобы соединиться с маховиком. Отсюда появляется вторая проблема. Стоит необходимость в герметизации щели под вал. Именно для этого и применяется прокладка. Поскольку деталь представляет собой уплотнительное кольцо, то изготовлена она из резины и силикона. Качественная герметизация создаётся благодаря давлению масла внутри картера. Замена коренного сальника Опель Астра: предпосылки Симптомом, указывающим на неисправность коренного сальника транспортного средства Опель Астра, является протекание масла. Оно начинает попадать на ролик вала, из-за чего разбрызгивается и задевает часть мотора, а также шлею ГРМ. В чём причины несвоевременного износа сальника коленчатого вала? Как утверждают производители, срок годности элемента является пройденный путь транспортного средства равный 150 тысячам километров. Однако в отдельных случаях поломка возникает раньше. Существует ряд факторов, влияющих на скорость износа: перегревание мотора транспортного средства; использование неподходящих смазочных элементов; использование мотора без систематической замены масла и его фильтров; установка сальника низкого качества. Справка: вне зависимости от факторов, которые осуществили поломку элемента, осуществлять его замену необходимо сразу. Говоря о перегреве мотора, стоит отметить, что сальники предусмотрены для функционирования с высокими температурами, однако, если норма превышена, то прокладка начинает деформироваться. Происходит разгерметизация и утечка масла. Наши услуги При обнаружении неисправностей сальника коленчатого вала необходимо обратиться в наш сервисный центр. Мы оказываем следующие виды услуг: осуществляется первичная диагностика сальника транспортного средства Опель Астра на наличие неисправностей; оценка качества повреждений, определение сроков и стоимости работ; выполнение процедуры по замене элемента автомобиля; заключительная диагностика с последующим возвращение автомобиля владельцу. Замена уплотнительного кольца на автомобиле Опель Астра Ремонт переднего сальника происходит следующим образом: с аккумулятора снимается провод с минуса; снимается ремень ГРМ; отделяется зубчатый шкив; снятие сальника; обработка нового сальника с последующей установкой; регулировка ремня ГРМ. Замена заднего сальника проводится так: снимаются коробка передач, сцепление, маховик; отделяется датчик коленчатого вала; удаляется задняя прокладка транспортного средства Опель Астра; обработка и монтирование нового сальника; восстановление всех элементов обратно. На первый взгляд, осуществить процедуру по замене сальников особого труда не составит. Но это не так. Единственный не сложный этап в этой цепи – определение неисправности прокладки транспортного средства Опель Астра с последующим обращением в сервисный центр. Замена сальника коленвала Опель Астра Первый этап заключается в его снятии. И подразделяется на следующие пункты: снятие ремня ГРМ; снятие шкива; извлекается шпонка; а после извлекается и сам сальник коленвала. На этом первый шаг завершён, следующим этапом является установка новой детали, которая также подразделяется на несколько пунктов: смазывание элемента машинным маслом; запрессовка детали на своё место; установка остальных элементов совершается в обратном порядке. Не рекомендуется проводить операции по замене собственноручно. Необходимо качественно произвести замену. Ведь во время этой процедуры есть множество нюансов. Например, качественная герметизация новой прокладки. А также регулировка ремня ГРМ или установка сцепления с коробкой передач. Чтобы всё это осуществить, необходимо иметь определённое оборудование и навыки. Гарантии качества Правильным решением будет обращение к нам в автосервис. И вот почему: У нас работают высококвалифицированные специалисты с длительным стажем работы. Наш сервис оснащён самым современным оборудованием. Мы даём гарантии качества. У нас быстрые сроки по осуществлению замены сальника коленчатого вала автомобиля Опель Астра. Наши цены удовлетворят большинство автолюбителей. Не стоит бояться обращаться в автосервис за помощью. А также не нужно откладывать замену на следующий раз. От этого зависит ваша безопасность и безопасность пассажиров. А для того чтобы проблемы с сальниками не возникали внезапно, необходимо грамотно эксплуатировать транспортное средство, а также своевременно обращаться в сервис для проведения технического осмотра. Замена заднего сальника коленвала Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто. И получается как всегда: «Каждый и во что горазд». Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!). А вот видео в конце статьи – это уже «наше творчество». Причём обратите внимание: на видео показан «некий съёмник», который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет — тем самым хочу «намекнуть» нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение «правильного» оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования. Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала: Условные обозначения 1. Стартер 2. Коробка переключения передач в сборе 3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП) 4. Диск сцепления (модели с механической КПП) 5. Маховик (модели с механической КПП) 6. Задний сальник коленчатого вала 7. Задний маслоотражатель коленчатого вала 8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места) 9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места) Снятие 1. Снять коробку передач в сборе. 2. Снять маховик. 3.Снять задний сальник. Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции: можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять. Условные обозначения 1. Набивка 2. Маслоотражатель 3. Сальник Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель. Условные обозначения 1. Задний маслоотражатель 2. Крепежные болты 3. Центральный болт 4. Втулка (задняя) 5 Манжета (задняя) 6. Адаптер (задний) Как снять задний маслоотражатель Это делается при помощи специального съёмника. А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, «зажимной ленты», которую надо обернуть вокруг шкива. Как установить задний маслоотражатель — установить задний маслоотражатель на установочную кромку заднего адаптера (3) — установить манжеты(1) на крепежные болты (3) — установить адаптер на коленчатый вал Условные обозначения 1. Манжета 2. Крепежные болты 3. Адаптер А здесь внимание: когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место. После установки маслоотражателя надо обязательно: — измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника — проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру) ВАЖНО: Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны. Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте. Условные обозначения 1 Коленчатый вал 2. Адаптер 3. 17,0-17,6 мм 4. 10,7-10,9 мм 5. Маслоотражатель 6. Втулка 7. Манжета Как установить задний сальник При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник. Условные обозначения 1. Адаптер (задний) 2. Крепежные болты 3. Центральный болт 4. Втулка (задняя) 5. Манжета (задняя) 6. Кольцо адаптера (заднего) 7. Сальник Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал. Условные обозначения 1. Манжета 2. Крепежные болты 3. Адаптер Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер. Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом. Условные обозначения 1. Втулка 2. Кольцо адаптера Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место. Внимание: После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру). Условные обозначения 1. Коленчатый вал 2. Сальник 3. 17,0-17,6 мм 4. Манжета 5. Кольцо адаптера 6. Втулка 7. Адаптер Ну и в завершение установить маховик.  А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме: «Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия». Это варианты выполнения подобных работ. Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций. Hino: «Замена заднего сальника коленвала» Isuzu N-серии: «Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала» Isuzu N – серии: «Установка заднего сальника коленчатого вала» Адаманов Павел Дмитриевич «КС Авто» — профессиональный ремонт грузовых автомобилей Москва, ул.Поморская, 48А / ул.Бусиновская Горка, 2а стр.1 +7 (903) 505-63-72, +7 (925) 585-36-43 http://car-go-service.ru/ © Легион-Автодата Замена сальника коленвала Toyota Corona/Caldina Существует два способа замены сальника коленвала Toyota Corona/Caldina. Для передней детали они различаются в зависимости от наличия или отсутствия установленного масляного фильтра на блоке цилиндра, а для задней – присутствия держателя. Диагностика пригодности кальника Определить необходимость в замене можно лишь во время профилактического осмотра двигателя. Наличие течи рядом с коленвалом указывает на неисправность сальника, вызванную износом или другими причинами. Следует внимательно отнестись к поиску места протечки. Иногда масляный след может оставить другая рабочая жидкость в одной из ключевых деталей автомобиля. Как повысить срок эксплуатации сальников? В этом поможет знание о причинах появления течи Высокая степень износа. Спустя 100 тысяч километров пробега один из сальников наверняка ждет неисправность. Ее вызовет продолжительная вибрация деталей Toyota Corona/Caldina во время активной эксплуатации транспортного средства. Некачественный сальник. Если материал, из которого изготовлена деталь, имеет заводские дефекты, то само собой она выйдет из строя намного раньше, чем качественная запчасть. Простой автомобиля во время холодов. Низкие температуры негативно влияют на материал сальника. Они делают его более грубым, меняют форму и как следствие приводят к появлению мест течи. Ошибочные действия в ходе установки. Установка сальника без знания алгоритма и ключевых нюансов часто приводит к неприятным последствиям. Возникновение неисправности двигателя. Высокое давление работающего двигателя часто выбивает сальник из положенного места. Появившаяся брешь и ведет к протечке. Течь масляного фильтра. Сальники принято менять вместе с неисправным масляным фильтром. Некоторые из перечисленных причин невозможно предупредить. Другие позволят своевременно избавиться от предпосылок течи. Узнать о подробностях алгоритма замены сальников коленвала Toyota Corona/Caldina вы сможете из следующей инструкции: Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно! Замена заднего коренного сальника ДВС в Улан-Удэ Дмитрий Третьяков Огромное спасибо автосервису «ЮПИТЕР», за их индивидуальный подход к каждому клиенту. Все просто позвонил, сказал причину, приехал, все сделали и уехал. Начал сюда приезжать еще 4 года назад и ни разу не усомнился в этом Автосервисе. Особенно удобно, что не нужно заморачиваться по запчастям, 2 дня и они сами предосталяют запчасти не по дорогим ценам, в некоторых магазинах даже дороже. Сотрудники тоже хорошие ребята всегда советуют как было бы лучше. Желаю развития, клиентов! ​Евгений Фетисов Добрый день ) производил ремонт автомобиля в данном сто…машину сделали быстро и качественно..персонал вежливый,подскажет что и как ,низкие цены и большой выбор запчастей…советую данную станцию Tatyana Vinokurova Поменяла за 10 лет 5 машин, все обслуживала и продолжаю у них — все делают на совесть! Респект, ребята! Сергей Дамбаев Всем привет. Хочу поблагодарить мастеров. Быстро и грамотно определили неисправность на моём Харьке — неисправность была в ГРМ. Ну и ремонт конечно сделали быстро и качественно. Всегда у них обслуживаюсь, грамотный персонал. ooo-avgard Молодцы, ребята! Все быстро, качественно и по делу. Не первый год у них ремонтирую авто. И тойоту хорошо делали, и пежо сейчас! Рекомендую! Жаргал Сагалеев У знакомых монголов сломался большой автобус, заезжали в большой бокс. Спасибо большое мастеру (к сожалению забыл имя). Проконсультировали, сделали осмотр, выявили проблему. Но сделать могли только на следующий день, но монголы ждать не могли. Спасибо, что пошли на встречу. И денег не взяли. Ещё у меня машина глохла переодически, грешил на бензонасос, но проблема не в нем была. Электрик устранил проблему, оказалось старая секретка, о которой я не знал. Спасибо. Успеха и процветания! Arsalan Khobrakov Бывал здесь второй раз, в принципе неплохо сделали ремонт, мастера дружелюбные. На твёрдую 4 ку ​Very Good Хотелось бы оставить положительный отзыв , о работниках масленки, ребята профессионалы, никаких претензий к ним нет. Очень нравится специалист Сергей, грамотен в работе. Так же Владимир который профессионал в работе с двигателями. Замена коренного сальника, Развал схождение, ремонт двигателя, ремонт ходовой части, ремонт вмятин без покраски, оклейка кузова защитной пленкой, Автоперсона, развал схождения 3д, реставрация салона, тонировка авто, шумоизоляция авто, полировка, химчистка Замена коренного сальника, Развал схождение, ремонт двигателя, ремонт ходовой части, ремонт вмятин без покраски, оклейка кузова защитной пленкой, Автоперсона, развал схождения 3д, реставрация салона, тонировка авто, шумоизоляция авто, полировка, химчистка Ежедневные обзоры услуг, акции и спецпредложения в наших соцсетях: Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе. Замена коренного сальника НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЫТ наша команда много лет устраняет проблемы в авто ТОЧНО В СРОК мы ценим время нашего клиента и отдаем готовую машину в срок ЛУЧШАЯ ЦЕНА мы постоянно мониторим цены на рынке и предлагаем лучшее качество Замена коренного сальника Для примерной оценки стоимости нужна диагностика текущего состояния авто Более подробную информацию можно узнать по нашим телефонам! Отдел детейлинга: 8 (495) 646 85 77 Сервисный центр: 8 (964) 724 03 40 Способы оплаты Выбирайте удобный для Вас вариант БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ Цена на реставрацию, тюнинг и детейлинг зависит от класса авто, особенностей ситуации, Ваших индивидуальных пожеланий и предпочтений. Чтобы получить индивидуальную оценку стоимости услуг, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом. 1 Первый беспЛатный шаг -ЭТО раСчет стоимости Замена коренного сальника Результат гарантируем! ДЛЯ ТОЧНОЙ ОЦЕНКИ НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ! ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ НИЖЕ И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ ДЛЯ ЗАПИСИ ВАС В НАШ АВТОСЕРВИС ЛИБО ВЫ МОЖЕТЕ ПОДЪЕХАТЬ В НАШ АВТОСЕРВИС ПО АДРЕСУ КОТОРЫЙ УКАЗАН В РАЗДЕЛЕ КОНТАКТЫ 2 ВТОРОЙ ШАГ. ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ Мы ждем вас в нашей студии Мы открыты каждый день без выходных 24\7 У нас хорошая гостевая зона, где Вы сможете уютно провести время, за чашечкой фкусного кофе. avto-persona.ru г.Москва ул. Россошанская 4, корпус 1 8(495)646-85-77 [email protected] Как заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блокировать. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая спроектирован так, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик. Что идет не так? Тепло и вибрация двигателя вызывают срабатывание заднего главного уплотнения. неудача. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить через уплотнение и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не расставаться. Сколько это стоит? Этот ремонт обычно обходится довольно дорого, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850 долларов США за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт Основное уплотнение намного проще и требует меньших затрат на замену. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе. Приступим! Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью напольного домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под автомобилем, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться. 1. Отключить аккумулятор При снятии трансмиссии необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. 2.Снять выхлопную систему СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставалось достаточно места для трансмиссия должна быть снята. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью. 3. Снимите ведущий вал или оси CV Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии. удаление. 4. Снимите трансмиссию Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие — автоматическая коробка передач. будет иметь две охлаждающие линии, идущие к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ 5.Снимите маховик или гибкую пластину . Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь схватить и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала. 6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения Теперь, когда эти дополнительные задания устранены, можно приступить к замене задний основной сальник.Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в корпус с болтовым креплением. к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель. У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо будет снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Может быть, а может и не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты. Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности. Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения. Теперь можно будет снять корпус уплотнения. Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров.Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блокировать. Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ 7.Снять заднее уплотнение главного коленчатого вала . Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задирая коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначен для дополнительной защиты уплотнения. Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения.Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ 8. Подобрать новое сальник заднего коленчатого вала Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру. Некоторые задние главные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры. 9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна двигаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом без повреждений. Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала. С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения.После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место. Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к тому, что оно не сработает. правильно. Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения.Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению. чувство ровности относительно корпуса. После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхние, так и боковые уплотнительные поверхности. Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ 10. Подготовьте блок и коленчатый вал Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень.Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон. Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Используйте наждачную бумагу для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность, на которой можно ездить. Закончите, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона. Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ 11. Установите заднее главное уплотнение Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением Кромка сальника должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет боритесь с этим, наденьте половину уплотнения на коленвал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите прижать кромку к коленчатому валу, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки. После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба. Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов. Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом. Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Используйте небольшой пробойник и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выталкиванию уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя. На этом работа основного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется поменять масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон. Посмотреть видео! Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии. Если у вас возникнут вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно. Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно. СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ Статья опубликована 29.11.2020 Насколько сложно заменить заднее главное уплотнение? Это сложно. Замена заднего главного уплотнения занимает много времени, требует специальных знаний о вашем автомобиле и использования специальных инструментов, если вы собираетесь делать это правильно и не подвергать опасности вас или ваш автомобиль. «У вас течь из заднего главного уплотнения» — одна из тех фраз, которые мы все надеемся никогда не услышать от вашего механика.Обычно это одна из тех фраз, которые заставляют вас съеживаться, потому что вы знаете, что вам нужно принять трудное решение. Поскольку это такой сложный ремонт, обычно это не то, что вы можете сделать самостоятельно, и ваш механик должен взимать большую плату. Замена заднего главного уплотнения может оказаться настолько дорогостоящим, что затраты на его замену могут оказаться больше, чем вы должны потратить, или даже больше, чем стоит ваш автомобиль. Столкнувшись с дорогостоящим ремонтом старого автомобиля, может быть трудно решить, стоит ли вкладывать больше денег в старый автомобиль, который не имеет большой стоимости.При принятии этого решения следует учитывать несколько моментов. Сколько стоит ваш автомобиль в его текущем состоянии? Сколько стоит этот ремонт? Нужен ли другой капитальный ремонт? Сколько стоит автомобиль в хорошем рабочем состоянии? Вы можете быть удивлены, сколько стоит ваш автомобиль в неремонтированном состоянии. Сегодня в Интернете доступно так много информации о том, как отремонтировать многие автомобили, и о возможности заказать практически любую запасную часть, будь то OEM или послепродажную, новую или бывшую в употреблении, на самых разных торговых сайтах, Ebay и оптовых продавцах запчастей.Это означает, что все больше и больше людей готовы платить большие деньги за автомобили, нуждающиеся в капитальном ремонте. Труднее всего узнать, сколько кто-то готов заплатить за вашу сломанную машину. Лучший способ — проверить местные объявления и узнать, за что продаются другие автомобили, нуждающиеся в ремонте. Часто их можно назвать «специальными предложениями для механиков». Вы можете проверить объявления в местной газете, на Craigslist или Autotrader. Если у вас есть время, вы также можете попробовать разместить объявление о своем автомобиле в его текущем состоянии и посмотреть, какие предложения вы получите за него.Если стоимость сломанного автомобиля плюс необходимые затраты на ремонт больше, чем стоимость автомобиля в хорошем состоянии, возможно, пришло время подумать о его продаже. Хорошая новость заключается в том, что автомобиль с протекающим задним главным уплотнением обычно все еще можно взять, по крайней мере, на тест-драйв, который поможет снизить стоимость при перепродаже. Прежде чем перейти на Craigslist и добавить новое приложение, вам следует подумать, есть ли какие-либо альтернативы дорогостоящему ремонту. Большинство утечек масла в вашем двигателе происходит из-за старых или изношенных прокладок и уплотнений.Эти уплотнения со временем могут сморщиться или потрескаться и стать ломкими к старости, нечастому или даже регулярному использованию по назначению. Вместо того, чтобы заменять эти старые уплотнения и прокладки, сначала попробуйте восстановить те, которые в настоящее время находятся в вашем двигателе. BlueDevil предлагает полную линейку продуктов для остановки утечек масла, предназначенных для ремонта и восстановления уплотнений в вашем двигателе, и гарантированно остановит просачивание или вытекание утечек масла. Продукты BlueDevil никоим образом не засорят ваш двигатель и не повредят его и могут оставаться в масле до следующей замены. Для протекающего заднего главного уплотнения используйте задний главный уплотнитель BlueDevil, доступный здесь или в ваших любимых магазинах автозапчастей, например: Bennett Auto Supply Prime Automotive Warehouse Пеп Мальчики CarQuest Автозапчасти AutoZone Advance Auto Parts Автозапчасти O’Reilly НАПА Фотографии предоставлены: www.junkacarorlando.com и www.alanauto.com Стоимость замены заднего главного уплотнения Заднее основное уплотнение — это важная часть масла и двигателя, участвующая во внутренней работе вашего автомобиля.Без правильной работы трансмиссия не будет работать плавно, и ваш двигатель будет давать сбои. Это основное уплотнение, состоящее из резины или силикона, имеет решающее значение для удержания жидкости там, где оно должно быть, и обычно требует замены для ремонта при повреждении Стоимость замены заднего основного уплотнения обычно составляет от 410 до 517 долларов США, с оценкой затрат на рабочую силу. от 388 до 491 доллара от общей суммы. Авторемонт стоит ДОРОГОЙ Что такое заднее главное уплотнение? Заднее главное уплотнение вашего автомобиля удерживает масло внутри задней части двигателя.Здесь коленчатый вал соединяется с трансмиссией. Коленчатый вал преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя автомобилю двигаться вперед. Коленчатый вал — это вращающийся вал, который отвечает за преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное движение. Коленчатый вал — главная особенность системы двигателя, которая преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя колесам автомобиля двигаться вперед. Все поршни в двигателе прикреплены к кривошипу, что позволяет ему соединяться с маховиком и продвигать автомобиль вперед. Заднее основное уплотнение работает в тандеме с коленчатым валом и трансмиссией, чтобы масло оставалось внутри двигателя и не попадало на другие внутренние части автомобиля. Трансмиссионная жидкость жизненно важна для способности вашего автомобиля двигаться, поэтому заднее главное уплотнение является обязательным. На стоимость замены заднего главного уплотнения может повлиять любое повреждение трансмиссии или коленчатого вала, поэтому крайне важно отремонтировать заднее основное уплотнение и поддерживать нормальный уровень масла, чтобы это не повлияло на срок службы. вашего автомобиля. Что делается во время замены заднего главного уплотнения? Чтобы определить место утечки масла в автомобиле, механик должен нанести краситель в масло. Это масло отображается под ультрафиолетовым светом, чтобы увидеть, откуда происходит утечка заднего главного уплотнения. После диагностики проблемы механик может определить источник утечки, чтобы оценить стоимость замены заднего главного уплотнения. Механику еще нужно снять трансмиссию и маховик, чтобы он мог эффективно получить доступ к заднему основному уплотнению и утечке. Износ уплотнений может привести к утечке трансмиссионной жидкости. Затем корпус для уплотнения снимается, а боковые поверхности очищаются и обслуживаются для удаления мусора и шлама. Затем устанавливается новое уплотнение, а трансмиссия и другие внутренние части двигателя заменяются внутри. Преимущества замены заднего главного уплотнения Существует множество причин, по которым вам необходимо заменить заднее главное уплотнение, чтобы сократить расходы на ремонт других частей вашего автомобиля.Хотя вам не нужно ремонтировать его сразу, чем раньше вы отремонтируете заднее основное уплотнение, тем скорее у вас появится высокофункциональный автомобиль, который не вызовет никаких проблем в будущем. Вы сможете защитить свой двигатель, шестерни и другие детали от износа из-за чрезмерного использования. Эти детали будут изнашиваться преждевременно, если вы не устраните утечку, например, изношенный распределительный вал. Кроме того, вы защитите свой автомобиль от протекающего масла, которое может вызвать повреждение и коррозию внутренних деталей.Утечка масла может привести к дальнейшему повреждению двигателя, повышая стоимость замены заднего главного уплотнения и делая его более важным для долговечности вашего автомобиля. Наконец, вам не нужно внимательно следить за уровнем масла. Если вы сохраните срок службы заднего главного уплотнения и замените его, вы не будете разъезжать и гадать, когда вам нужно заправить свой автомобиль. Когда заменять заднее главное уплотнение? Хотя замена заднего главного уплотнения имеет решающее значение для ремонта автомобиля, вы можете ездить с неисправным уплотнением.Однако масло будет постоянно вытекать из вашего автомобиля, и вам нужно будет доливать масло гораздо чаще, чем если бы уплотнение имело герметичную посадку. Если вы едете с низким уровнем масла, вы можете легко повредить распределительный вал и другие детали, которым масло необходимо, чтобы действовать как смазка, предотвращая износ. Утечки масла вызывают значительные повреждения Утечки масла могут привести к дальнейшему повреждению компонентов вашего автомобиля, что приведет к их быстрому износу.Масло может ухудшить качество ремней, шлангов и деталей двигателя, которым для работы требуется смазка. Вы должны убедиться, что двигатель вашего автомобиля работает на максимальной мощности, что требует от вас предотвращения утечек масла. Вы можете определить, есть ли у вас утечка масла, по видимым лужам под вашей машиной, дыму, исходящему от двигателя, включенному индикатору масла на приборной панели и перегреву двигателя. Опасности возгорания Кроме того, утечки масла могут создать очень опасную опасность пожара.Вождение с негерметичным двигателем может привести к возникновению легковоспламеняющихся веществ. Если ваш двигатель неожиданно загорится, это опасная авария, которая может причинить вред нескольким людям. Если в вашем автомобиле случится пожар, вытекшее масло значительно усугубит проблему. Вред для окружающей среды Наконец, утечки масла наносят вред окружающей среде. Моторное масло опасно для окружающей среды, а вытекшее масло, стекающее на дорогу, может нанести вред окружающим территориям.При контакте с нефтью виды диких животных пострадают. Все эти вышеупомянутые причины являются причиной того, почему при необходимости очень важно заменять заднее главное уплотнение, чтобы уменьшить последствия утечки масла и снизить стоимость замены заднего главного уплотнения. Что влияет на стоимость замены заднего главного уплотнения? Во-первых, вам необходимо знать, что стоимость замены заднего главного уплотнения будет разной в зависимости от марки и модели автомобиля, пробега, текущего состояния и уровня масла.Заднее главное уплотнение для автомобиля может стоить менее 50 долларов, поэтому вам может быть интересно, почему замена заднего главного уплотнения стоит сотни. Основная часть затрат, которые вы будете платить за форму кузова механика, связана со значительным объемом труда, который требуется для замены уплотнения и, возможно, прокладок, уплотнений и других компонентов. Затраты на рабочую силу К сожалению, ремонт вашего автомобиля требует затрат на рабочую силу.Замена заднего главного уплотнения — не сложная работа, требующая много часов. Стоимость замены заднего главного уплотнения высока из-за того, что механик снимает трансмиссию с двигателя, что требует снятия двигателя, а механику необходимо позаботиться о принадлежностях, проводах и домах, которых следует избегать или помечены. Удаление таких больших компонентов в вашем автомобиле, как правило, требует дорогостоящего оборудования, что увеличивает стоимость замены заднего главного уплотнения. Другие компоненты, подлежащие замене При замене заднего главного уплотнения могут потребоваться другие компоненты вашего автомобиля. Например, обычно необходимо снимать масляный поддон. Для снятия масляного поддона механик должен установить новую прокладку. Изношенная прокладка — наиболее частая причина утечек масла. Кроме того, вы можете выбрать замену переднего сальника кривошипа или сцепления, что сэкономит вам затраты на рабочую силу в будущем, поскольку ваш механик уже там и проделал тяжелую работу. Повреждение дополнительных деталей из-за утечки Кроме того, при утечке масла под автомобилем всегда остается лужа жидкости, которая может вызвать повреждение проводов и датчиков в автомобиле. Обязательно определите, стоит ли вам стоимость замены заднего главного уплотнения. Возможно, вам лучше продать свой автомобиль компании с хорошей репутацией и сэкономить на следующем автомобиле. . Стоит ли оно вам? После того, как у вас будет оценка стоимости замены заднего главного уплотнения, вы решите, хотите ли вы потратить эту сумму денег на свой автомобиль. Ваша машина в хорошей форме и стоит ли она того по такой цене? Движение с протечкой заднего главного уплотнения может быть опасным, так как это приводит к низкому уровню масла за очень короткое время. Низкий уровень масла может серьезно повредить ваш двигатель, что приведет к более дорогостоящей замене и ремонту в будущем. Вы можете снизить стоимость замены заднего главного уплотнения с помощью D.I.Y. Если вы чувствуете, что можете отремонтировать заднее основное уплотнение, не доставив автомобиль к механику, у нас есть несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы снизить затраты на замену заднего главного уплотнения и снова запустить автомобиль. Подняв машину домкратом, необходимо отсоединить аккумулятор. Когда вы снимаете трансмиссию, вам нужно снять стартер во время этого процесса. Убедитесь, что стартер не был поврежден — средняя стоимость замены стартера колеблется от 430 до 700 долларов. Чтобы избежать короткого замыкания и каких-либо проблем с электричеством, следует отсоединить отрицательный кабель аккумулятора. Снимите выхлопную систему Чтобы создать достаточно места для снятия трансмиссии, необходимо наклонить двигатель под углом вниз, чтобы можно было безопасно снять трансмиссию.Если выхлопная система находится на пути трансмиссии, тогда выхлоп также необходимо будет удалить частично — или полностью, в некоторых случаях. Независимо от того, является ли ваш автомобиль переднеприводным или заднеприводным, вам придется снять карданный вал или ось CV, чтобы оставить достаточно места для прохождения трансмиссии. Для обеспечения зазора необходимо снять автомат или рычаг переключения передач, что потребует снятия болтов приводного вала, фланца, проверки U-образных шарниров, повторной установки карданного вала и повторной установки болтов после снятия трансмиссии. Далее вам нужно снять трансмиссию. Неважно, автоматическая ли трансмиссия или рычаг переключения передач — она ​​должна выйти. Убедитесь, что трансмиссия не нуждается в каких-либо работах, таких как промывка жидкостью или замена соленоида. Основное различие между этими двумя моделями заключается в том, что у автоматической коробки передач через радиатор проходят две охлаждающие линии. Эти две линии необходимо расстегнуть с помощью гаечного ключа, а гидротрансформатор нужно будет снять с гибкой пластины. Выкрутите болты гидротрансформатора по одному, используя головку на дюйма и трещотку. После снятия болта проверните коленчатый вал в обычном направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится следующий болт, где вы можете повторить тот же процесс. Снимите маховик или гибкую пластину Если у вашего автомобиля стандартная трансмиссия, у вас будет сцепление и маховик.Эти две части необходимо снять с автомобиля перед заменой заднего главного уплотнения. У автомобиля с автоматической коробкой передач необходимо снять гибкий диск — поздравляем, открутить этот механизм проще. Снимите болты заднего главного уплотнения После того, как вы освободили место для трансмиссии и удалили ненужные детали, вы перейдете к заднему главному уплотнению.Анатомия заднего главного уплотнения состоит из цилиндрической металлической детали в середине уплотнения — это коленчатый вал. Меньшая деталь в центре коленчатого вала — это направляющий подшипник, установленный только на заднеприводных автомобилях с механической коробкой передач. Используйте большую отвертку, чтобы снять пластину двигателя и получить доступ к корпусу заднего главного уплотнения. Теперь вы можете обнаружить, что болты масляного поддона проходят через масляный поддон в корпус заднего главного уплотнения. Снимает эти болты. Корпус уплотнения будет иметь болты, крепящие корпус к задней части блока цилиндров.Снимите эти болты, повернув их против часовой стрелки. Теперь вы можете снять весь корпус уплотнения. Используйте большую отвертку, чтобы отделить корпус от блока цилиндров. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала Иногда может заклинивать задний главный сальник коленвала. Снять уплотнение нужно осторожно поддев. Теперь вручную снимите задний главный сальник со ступицы. Соответствие новому заднему уплотнению коленчатого вала Если вы планируете заменить старое заднее основное уплотнение новым, вам необходимо согласовать новый вариант со старым устройством, убедившись, что они совпадают внутри. Используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старый прокладочный материал из корпуса уплотнения. После того, как очистка будет завершена, вы можете поместить уплотнитель в корпус.Равномерно забейте уплотнение на место. После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика. Установите заднее главное уплотнение Перед заменой уплотнения нанесите немного моторного масла на ступицу коленчатого вала. Вставьте корпус уплотнения на место, переставьте болты блока и масляного поддона и затяните болты. Закончите, затянув болты масляного поддона. Используйте небольшой пробойник и молоток, чтобы установить фиксатор на место. Если у вас мало денег и вы не хотите платить за работу механика, вы можете попытать счастья, заменив заднее основное уплотнение самостоятельно, чтобы сократить расходы. Что делать, если у меня нет денег на замену, но я не могу сделать это самостоятельно? Если вы не знаете, как выполнить описанные выше действия для замены заднего главного уплотнения, возможно, вы не захотите оплачивать дорогостоящую стоимость замены заднего главного уплотнения. В этом случае лучше всего отвезти машину в место с хорошей репутацией, чтобы получить справедливую цену. Посетите CashCarsBuyer, чтобы продать свой старомодный автомобиль и заработать дополнительные деньги, которые можно потратить на новый и безопасный автомобиль! Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию Заднее основное уплотнение служит защитным кожухом моторного масла между блоком цилиндров и выходным валом коленчатого вала. Уплотнение установлено на пластине, которая находится в задней части двигателя.Постоянная вибрация и нагрев автомобиля приводят к выходу из строя заднего главного уплотнения. В этой ситуации лучше заменить уплотнитель. Но, , как заменить задний главный сальник, не снимая трансмиссию ? Вы можете найти ответ, выполнив несколько шагов. Итак, приступим к процессу! Как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию — как настоящий механик Перед тем, как начать процесс , как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию , предпочтительно подготовить все необходимое.Поднимите автомобиль с помощью домкрата, чтобы было легко добраться до заднего главного уплотнения. Держите ящик для инструментов рядом с собой и убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Пришло время начать с первого шага. 1. Отсоедините аккумулятор Обычно нет необходимости снимать аккумулятор, так как вы не собираетесь снимать коробку передач. Но всякий раз, когда вы думаете о , как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию , в целях безопасности снимите аккумулятор.Осторожно отсоедините отрицательную и положительную клеммы при любом коротком замыкании. Следующим шагом будет снятие выхлопа. Это даст вам достаточно места, чтобы добраться до заднего главного уплотнения. Аккумулятор следует снять по соображениям безопасности. Источник: youtube ПОДРОБНЕЕ: 2. Снимите приводной вал и гибкую пластину Не имеет значения, заднее или переднее колесо автомобиля, приводной вал необходимо снимать, чтобы обеспечить больший зазор.Теперь вы можете увидеть гибкую пластину. Вы можете воспользоваться гаечным ключом и отверткой, чтобы развязать гибкую пластину. Гибкая пластина — это последний слой, который покрывает замену заднего главного уплотнения . Удалив гибкие пластины, вы сможете отвинтить уплотнение с заднего конца. 3. Снимите кожух заднего главного уплотнения Теперь, когда вы убрали все дополнительные детали, пора снять заднее основное уплотнение. Основная работа заключалась в достижении печати. Сняв все дополнительные детали, вы почти закончили процесс замены заднего главного уплотнения.Обычно задний главный уплотнитель вдавливается в капот с помощью болтов в блоке цилиндров. Здесь, посередине, вы можете увидеть коленчатый вал, который приводится в действие при работающем двигателе. В центре коленчатого вала находится крошечная деталь, которая является направляющей опорой. Кожух уплотнения обычно имеет болты от шести до десяти мм, которые необходимо открутить. Сняв весь комплект болтов, снимаем колпак сальника. Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как он сделан из хрупкого алюминия, склонного к трещинам и вмятинам. Источник: Youtube >> Если вас интересует подержанный автомобиль из Японии, купите сейчас << 4. Снимите сальник коленчатого вала Обычно уплотнение выходит вместе с колпаком, но если этого не происходит, вам придется сделать это самостоятельно. Иногда сальник втыкается в коленчатый вал. Осторожно толкните коленчатый вал, чтобы снять сальник. Это уплотнение является основным задним уплотнением, которое вам нужно снять. Снимите его и установите новый. Вот как заменить заднее главное уплотнение, не снимая двигатель , легко и быстро. Почему замена заднего главного уплотнения настолько дорогостоящая, что нужно делать это своими руками? Шаги на , как заменить задний уплотнитель на трансмиссии , кажутся сложными, почему бы нам просто не отвезти машину в гараж? Что ж, некоторые будут бояться чистой замены заряда. Подробнее по другим причинам ниже 1. Сложность работы Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний конструкции двигателя, а также того, как оно крепится к трансмиссии.Существуют разные способы установки заднего главного уплотнения, а также коробки передач, поэтому автомастерским придется взимать немного больше, поскольку каждое заднее основное уплотнение будет немного отличаться. Кроме того, поскольку для работы приходится разбирать очень большую часть транспортного средства, механику необходимо знать трансмиссию и двигатель достаточно хорошо, чтобы убедиться, что все остальные детали не будут упущены из виду, а все датчики снова подключены. 2. Требования к специальному инструменту Для работы может потребоваться подъемник двигателя, по крайней мере, и потребуются домкрат для трансмиссии, широкий набор динамометрических ключей, опорная балка двигателя и, возможно, множество других специальных инструментов для правильного выполнения работы.Плата за ремонт для замены заднего главного уплотнения должна быть достаточно высокой, чтобы автомастерская могла позволить себе приобрести и обслуживать такое количество оборудования. 3. Прочие сопутствующие услуги При замене заднего главного уплотнения может иметь смысл заняться другим обслуживанием. Например, если у автомобиля стандартная трансмиссия, возможно, пришло время заменить и сцепление, поскольку трансмиссия будет снята. Таким же образом, если вашему двигателю необходимо снять коленчатый вал, возможно, пришло время восстановить часть или весь двигатель.Кроме того, могут быть неизбежны некоторые дополнительные расходы, такие как замена прокладки масляного поддона, если масляный поддон необходимо снять. 4. Механические детали Механические детали — это наименьшая стоимость работы, но они могут быстро увеличить ваш счет. Вы можете выбрать замену других уплотнений или прокладок или провести любой ремонт двигателя, и тогда стоимость деталей может быть легко увеличена на несколько сотен долларов в вашем счете за замену. Завершение Итак, если у вас в голове возникает этот вопрос — , как заменить заднее основное уплотнение, не снимая трансмиссию , следуйте этому первоклассному процессу.На любом этапе, если вам кажется, что что-то пошло не так или ситуация неконтролируема, не ждите много времени, чтобы связаться с экспертами. Они справятся с ситуацией и дадут вам несколько советов по уходу. Все, что вам нужно знать — В автомобилях в процессе владения могут возникать различные проблемы с компонентами двигателя. Некоторые из этих проблем просты, но немного раздражают, в то время как другие становятся немного более серьезными, но все же легкими и недорогими. Третьи довольно дороги и необходимы, но их легко выполнить в вашем гараже, если вы хорошо разбираетесь в двигателе.Затем есть большие: проблемы, которые являются срочными, дорогостоящими и очень трудно устранимыми, а бездействие может стать концом вашего автомобиля. Главная проблема последнего типа — утечка заднего главного уплотнения. В этой статье: В следующем руководстве мы выявим причины и симптомы утечек заднего главного уплотнения и подробно рассмотрим решения этой проблемы. В число продуктовых решений, упомянутых в этой статье, входят: Чем раньше вы отреагируете на симптомы автомобиля, описанные в этой статье, тем выше вероятность, что вы сэкономите деньги и избавите себя от разочарования из-за неисправного автомобиля. 1. Все дело в утечках масла — что такое заднее главное уплотнение? В моторном отсеке вашего автомобиля находится заднее основное уплотнение, которое предотвращает утечку масла между блоком и коленчатым валом. В качестве труднодоступного компонента производители изначально планировали, что задние уплотнения продлят срок службы автомобиля без необходимости замены, в отличие от различных деталей под капотом, которые водители должны заменять каждые пару лет. К сожалению, масло может легко вытечь из заднего главного уплотнения из-за его размещения в задней части двигателя.Задние основные утечки опасны двояко. Во-первых, негерметичное заднее основное уплотнение быстро истощит запас масла. В современных автомобилях заднее главное уплотнение является цельным. В большинстве старых автомобилей, произведенных в США, использовались тросовые или фитильные уплотнения, хотя иногда производители заменяли их на разъемные уплотнения, которые впервые появились в конце 1950-х годов в двигателях Chevy V8: Rope / Wick Seal — Это уплотнение, названное так из-за его сходства с тросом и фитилями ламп, сконструировано таким образом, чтобы выдерживать удары при интенсивном вращении коленчатого вала и трение, вызванное колебаниями температуры.Следовательно, пломба из веревки / фитиля может выйти из строя одним из двух способов: сжаться в холодную погоду или расшириться в жаркую погоду. Сальник предохраняется от высыхания с помощью небольшого количества масла, которое также удерживает его на своем месте рядом с коленчатым валом. В современных автомобилях канатным уплотнениям не хватает прочности по сравнению с более старыми аналогами, когда дело доходит до предотвращения утечки масла. По мнению различных специалистов по автомобилям, отставание в характеристиках новых уплотнений троса / фитиля связано с изменением проектных работ и ужесточением экологических норм, которые ограничивают использование таких материалов, как асбест. Из-за сокращающегося рынка уплотнений этого типа производители якобы срезали углы, пытаясь сделать более дешевые версии продукта. Уплотнение троса / фитиля уязвимо для таких факторов, как контакт коленчатого вала и частота вращения двигателя, и поэтому должно соответствовать требованиям частоты вращения вашего двигателя. Чтобы избежать плохой замены уплотнений этого типа, покупайте только у надежных поставщиков запчастей. Неопрен / разделенное уплотнение — Изготовлен из эластичного материала, неопрен имеет форму кромки, установленной в одном направлении для предотвращения прохождения масла.Несмотря на свою эффективность, неопреновые уплотнения так же уязвимы к утечкам, как и уплотнения из троса / фитиля. Цельное уплотнение — Цельное уплотнение уникальной круглой формы работает только на специально изготовленных коленчатых валах, и поэтому ему не хватает универсальности канатных и неопреновых уплотнений. Следовательно, невозможно установить неразъемные уплотнения в старые двигатели без замены коленчатого вала. С другой стороны, это одно из самых сложных уплотнений в обслуживании. 2. Каковы симптомы утечки через заднее главное уплотнение? Если вы подозреваете, что у вас есть утечка заднего главного уплотнения, проблему может быть трудно идентифицировать, потому что рассматриваемые детали относительно неизвестны большинству владельцев автомобилей.Фактически, труднодоступное расположение заднего главного уплотнения свидетельствует о том, что эта часть автомобиля никогда не предназначалась для замены в течение всего периода владения автомобилем, в отличие от аккумулятора, фильтра и других компонентов, которые лежат непосредственно под капотом. Основным признаком утечки заднего уплотнения является ускоренная утечка моторного масла из автомобиля. Если ваш автомобиль начал оставлять черные лужи на подъездной дорожке или на парковке, что-то определенно не так с ситуацией под автомобилем. Еще одним признаком является то, что вам нужно чаще доливать масло, несмотря на то, что вы едете по тем же маршрутам, что и раньше. Например, если индикатор давления масла загорится красным через несколько недель после новой замены масла, есть большая вероятность, что у вас есть утечка моторного масла, вызванная разрывом заднего главного уплотнения. Таким образом, ключевые индикаторы утечки включают: Масляные пятна, оставленные на проездах и парковках Быстрая / агрессивная потеря масла На ранней стадии утечки утечка масла может быть недостаточно быстрой, чтобы ее можно было определить по участок бетона, на котором припаркован автомобиль.Хотя вы можете увидеть, как со временем на подъездной дорожке вырастает масляное пятно, протечка может быть недостаточно быстрой, чтобы оставить свой след на парковках супермаркетов или в часы, когда автомобиль припаркован параллельно на городских улицах. Поэтому вам может потребоваться провести тесты, чтобы определить, теряете ли вы масло или нет. Простой способ проверить, не течет ли масло в вашем автомобиле, — это дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 15 минут, чтобы увидеть, появилось ли масло на поверхности под ним. Поскольку движение автомобиля и другие автомобильные детали могут скрывать симптомы утечки масла, большинство признаков утечки остается незамеченным.Например, масло может попасть на детали шасси, когда вы едете на работу и с работы на скоростях. Запустив автомобиль на месте, вы сможете лучше понять, как расходуется масло во время поездок по дорогам и автомагистралям. 3. Почему в автомобилях возникают утечки через заднее главное уплотнение? В некоторых случаях заднее уплотнение выходит из строя после короткого периода в дороге, несмотря на использование качественных деталей. Когда это происходит, наиболее вероятными причинами являются близлежащие компоненты двигателя, такие как коленчатый вал или крышки.Или проблема может заключаться в некачественной установке, когда детали не совпадали друг с другом или терлись друг о друга на этапе повторной сборки. Когда утечки становятся серьезными, обычно проблема заключается в неисправном коленчатом валу. Если на коленчатом валу есть заусенцы (неровности или выступы), это быстро повлияет на заднее уплотнение. Проблема также могла быть связана с основными крышками, которые могли быть неправильно выровнены по размеру. Для поклонников хот-родов и классических автомобилей 1950-х годов утечка заднего главного уплотнения может быть одной из самых неприятных неисправностей.Присутствие лужи свежего масла на чистом парковочном месте действительно ограничило бы стиль любого гордого владельца мускулистого автомобиля. Как будто утечки недостаточно, масло может разбрызгиваться по ходовой части вашего автомобиля. Это, в свою очередь, притягивает пыль и грязь, что может привести к образованию отложений и коррозии на открытых частях автомобиля, таких как втулки шасси. Более того, случайное масло может попасть в выхлопную систему, что приведет к неприятным запахам и даже дыму, если количество масла достаточно велико. В автомобилях с передним приводом замена заднего главного уплотнения особенно трудна, поскольку уплотнение располагается на противоположном конце, где расположены шкивы и элементы доступа к двигателю.Утечка масла из главного уплотнения обычно происходит в точке соединения двигателя и трансмиссии. Поэтому, чтобы получить доступ к заднему основному уплотнению, механику обычно приходится снимать части трансмиссии и близлежащие компоненты. Обычно это означает почти полную разборку двигателя, снятие каждого компонента с транспортного средства один за другим и откладывание их в сторону до тех пор, пока не будет достигнуто неисправное основное уплотнение внизу, и в конечном итоге замена его на новый. В некоторых автомобилях коленчатый вал также может нуждаться в снятии, что может побудить механика порекомендовать ремонт двигателя.Как и в случае с большинством крупных работ по техническому обслуживанию, механик будет убеждать автовладельца вкладывать средства в замену различных других компонентов, которые находятся рядом или рядом с рассматриваемой деталью. Хотя иногда это может быть хорошей идеей из-за возраста определенных деталей и вероятности их выхода из строя, заказчик может в конечном итоге потратить значительно больше, чем просто стоимость первоначального ремонта. Чтобы не пойти по этому пути, важно иметь общее представление о типе ремонта, который действительно необходим, когда дело касается устранения утечки моторного масла.Если есть еще одна труднодоступная деталь, которая может вскоре выйти из строя, но будет доступна во время замены заднего уплотнения, это будет примером мудро выбранной дополнительной работы для автомобиля. Кроме того, по нашему опыту, если заднее основное уплотнение не повреждено безнадежно, лучшим вариантом может стать средство для остановки утечки масла (химический ремонт). Задние основные уплотнения обычно состоят из силикона или резины. Таким образом, уплотнения подвержены износу, который может быть вызван следующими факторами: Возраст — частая причина в старых автомобилях Повторяющееся вращение коленчатого вала — с течением времени коленчатый вал изнашивается. движения Воздействие дорожной соли — обычное явление в холодных штатах в зимние месяцы Коррозия — извечный враг всех автомобильных деталей Атмосферные элементы — такие как пыль, мусор и т. д. мусор на обочине дороги Из-за высокой стоимости и больших затрат труда, требуемых в большинстве случаев устранения утечек заднего главного уплотнения, механики часто рекомендуют заменять уплотнение во время любого ремонта автомобиля, который включает снятие трансмиссии.Таким образом, вы можете предотвратить возможность утечки заднего главного уплотнения и избежать дорогостоящих ремонтных работ, которые могут возникнуть в результате. Даже если ваши финансы заставляют вас в целом осторожничать, когда дело доходит до таких решений, приведенные здесь описания утечек масла через заднее уплотнение могут служить предупреждением против откладывания этого типа обслуживания по любой причине. Мы говорим с клиентами об утечках масла каждый день, и мы слышали ужасные истории о том, что происходит с автомобилем, когда реальная утечка масла в главном уплотнении слишком долго игнорируется. Уплотнение может постепенно погружаться в металлический коленчатый вал и изнашивать канавки. Пытаясь решить эту проблему, компании-производители вторичного рынка выпускают уплотнения альтернативной конструкции, которые регулируют положение кромок уплотнения. Втулки из нержавеющей стали также можно прижать к коленчатому валу, чтобы обновить изношенную поверхность и дать уплотнению новое место для движения. Однако эти дополнения сложно установить и легко повредить из-за их размещения под автомобилем. Когда автомобиль припаркован под углом, утечка масла будет более серьезной.Поэтому, если ваша подъездная дорога построена на склоне, припаркуйте машину на улице перед вашим домом, пока проблема не будет устранена. На автомобилях с механической коробкой передач диск сцепления может пропитаться маслом, если утечка будет продолжаться слишком долго. 4. Какова стандартная стоимость ремонта заднего главного уплотнения? Согласно средним показателям по стране, собранным Repair Pal, стоимость ремонта заднего главного уплотнения составляет от 659 до 836 долларов. Эти итоговые суммы основаны на сочетании затрат на рабочую силу, которые обычно составляют от 624 до 789 долларов, и затрат на детали, которые соответственно колеблются от 35 до 47 долларов.Конечно, затраты могут варьироваться в зависимости от марки и модели данного автомобиля, а также налогов и сборов, которые могут применяться в определенных штатах. Поэтому, прежде чем приступить к ремонту заднего главного уплотнения, убедитесь, что утечка масла правильно диагностирована, и рассмотрите альтернативные варианты решения проблемы. Если вы определили, что в вашем автомобиле течет масло, проверьте трансмиссию и масляный поддон на предмет доказательств. Если масло появляется на передней части первого и на задней части второго, это может быть связано с утечкой заднего главного уплотнения, но есть и другие возможности. Поэтому важно дополнительно проверить моторный отсек на предмет подтеков. В конце концов, вы не захотите ошибочно диагностировать другую, менее дорогостоящую проблему, требующую устранения утечки масла, из-за гораздо более сложной (и дорогостоящей) проблемы утечки заднего главного уплотнения. Фактически, вы можете почувствовать облегчение, обнаружив серьезную, но другую проблему с вашим автомобилем, которую в конечном итоге будет легче и дешевле исправить. Другими местами для проверки на утечки являются прокладка клапанной крышки и поддон ендовы, но вам нужно будет залезть под автомобиль с фонариком, чтобы проверить эти детали.Для дополнительной защиты вы, вероятно, захотите надеть грязь, очки и защитное снаряжение на голову, прежде чем упадете на землю. По общему признанию, такие задачи относятся к числу наиболее неприятных и грязных аспектов самостоятельной работы с автомобилем. Тем не менее, прокладку крышки и поддон ендовы проще и дешевле заменить, чем заднее основное уплотнение, замена которого обычно включает снятие большинства деталей двигателя. Один из способов определить утечку в автомобиле — использовать краситель. Нанесите краситель на автомобиль, проехав на нем, используйте специальный свет, чтобы определить, откуда исходит утечка. Если все более быстрая потеря масла в вашем автомобиле на самом деле происходит из-за утечки в заднем основном уплотнении, вам необходимо решить, что делать дальше: оплатить ремонтные работы заднего главного уплотнения или просто продать автомобиль. Однако, в зависимости от характера и степени утечки, вы также можете рассмотреть профессиональный, проверенный временем продукт для остановки утечки масла, который устранит зазор в заднем уплотнении. В дополнение к продуктам для герметизации утечек масла, некоторые водители переходят на более густые масла, такие как 10W30 вместо 5W20, для уменьшения текучести двигателя, хотя это временное решение, и в конечном итоге утечка вернется по мере усугубления проблемы с основным уплотнением. Ваши варианты могут быть уже, если заднее уплотнение сильно повреждено, что может иметь место в старинном автомобиле с устаревшими деталями двигателя. Если автомобиль относительно старый, возможно, выполните следующие действия по порядку: Узнайте у местных специалистов по автомобилям текущую стоимость вашего автомобиля «как есть». Поищите в Интернете информацию о текущей стоимости перепродажи неремонтированных автомобилей той же марки и модели. Если вы не можете определить текущую стоимость «как есть», посмотрите, можете ли вы пожертвовать автомобиль на благотворительность в качестве списания налога. Определите, перевесит ли стоимость ремонта заднего главного уплотнения стоимость замены автомобиля. Опять же, вы можете оставить автомобиль себе, независимо от наличия проблемы или стоимости ремонта. Например, если рассматриваемый автомобиль является ценным предметом старины, вы вряд ли позволите ему переехать неисправный компонент двигателя. Точно так же, если вы владеете автомобилем в течение нескольких десятилетий и он имеет сентиментальную ценность, вы, вероятно, много раз шли по дороге дорогостоящего ремонта в прошлом.В любом случае вы можете выбрать решение для остановки утечки масла профессионального уровня, такое как средство для устранения утечки моторного масла в главном уплотнителе Bar’s Leaks Main Seal (MS-1), которое быстро восстанавливает протекающие задние основные уплотнения и позволяет вам снова выехать на дорогу. Утечка заднего главного уплотнения — одна из худших вещей, которые могут случиться с автомобилем, поскольку она воздействует на труднодоступный компонент двигателя. Для многих водителей новость о такой проблеме означает, что, возможно, пришло время купить новый автомобиль, поскольку затраты на ремонт заднего главного уплотнения (деньги, время и хлопоты) обычно превышают стоимость автомобилей, достаточно старых для возникновения таких утечек.Из-за этого протечка заднего уплотнения — это тип автомобильной проблемы, которой хочет избежать любой владелец транспортного средства, потому что последствия буквально превышают стоимость многих транспортных средств и сокращают бюджет на ремонт среднего водителя в современной экономике. Независимо от того, имеет ли водитель опыт и знания в обслуживании автомобилей, задача по замене протекающего заднего уплотнения, как правило, слишком сложна или требует много времени. Если вас не пугает мысль о разборке двигателя по частям только для того, чтобы получить доступ к проблемному компоненту, вы можете принять вызов, но эксперты в этой области часто говорят, что легче сказать, чем сделать.Что характерно, даже специалисты по ремонту автомобилей отказались от мысли менять задние главные сальники. По сути, утечки через заднее уплотнение — плохая новость, потому что они: Вопрос ремонта или замены Дороже, чем общая стоимость многих подержанных автомобилей Трудно получить доступ Однако альтернатива дорогостоящему техническому обслуживанию и прискорбно Обмен автомобилей действительно существует благодаря отмеченным наградами формулам устранения утечек моторного масла, предлагаемым Bar’s Leaks. Если вашему автомобилю срочно требуется устранить утечку масла из-за зазора в главном заднем уплотнении, следующие решения могут устранить большинство протечек заднего главного уплотнения и предотвратить утечку масла в дороге: Небольшое примечание: Если вы замечаете, что ваша машина теряет или сжигает масло с несколько большей скоростью, чем обычно, вы не видите характерных масляных луж на земле, и вы заметили, что выхлоп из выхлопной трубы вздымается каждый раз, когда вы запускаете двигатель, проблема, вероятно, не связана с утечкой заднего главного уплотнения.Вместо этого это может быть вызвано утечкой уплотнения клапана — распространенной проблемой, о которой мы все время слышим от клиентов. Распространенные причины утечек клапана уплотнения включают возраст автомобиля и пробег. Однако одной из наиболее вероятных причин утечки уплотнения является длительное хранение автомобиля. Когда вы храните автомобиль в гараже в течение нескольких недель или месяцев, уплотнение может высохнуть и затвердеть, что в конечном итоге может привести к трещинам и утечкам. Хотя утечки такого рода не такие серьезные или потенциально дорогостоящие, как утечки через заднее главное уплотнение, они по-прежнему представляют собой проблему, требующую внимания. Чтобы предотвратить выход из-под контроля утечки масла из-за уплотнения клапана, устраните проблему с помощью средства «Ремонт расхода масла в уплотнителе клапана утечки» (VS-1), которое можно приобрести в компании Bar’s Leaks. Этот продукт специально разработан для герметизации протечек в уплотнении клапана и предотвращения дальнейшего сжигания и чрезмерного расхода моторного масла. Чтобы узнать больше о продуктах Bar’s Leaks для устранения утечек в заднем главном уплотнении, утечек клапанов, двигателей, систем охлаждения, гидравлики, гидроусилителя руля и т. Д., Щелкните здесь, чтобы просмотреть каталог всей продукции Bar’s Leaks. Как обычно, если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам в Facebook или свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда рады помочь. Что такое задний основной уплотнитель Blue Devil? Продукция Blue Devil предлагает больше, чем одно решение конкретной проблемы, связанной с двигателем внутреннего сгорания или его трансмиссией. В этой статье мы сосредоточимся на устранении утечки заднего главного уплотнения. Ваш автомобиль или грузовик потребляют масло и оставляют масляные пятна на земле? Проблема может заключаться в утечке заднего главного уплотнения.Есть несколько компаний, которые предлагают продукты, утверждающие, что они решают эту проблему. Мы выбрали Blue Devil Products только по той причине, что нам нравятся Митч Райдер и версия Detroit Wheels «Дьявол в синем платье». Здесь также возникает вопрос, что такое задний главный сальник и для чего он нужен? В каждом поршневом двигателе внутреннего сгорания есть коренные подшипники, а коренные подшипники поддерживают вращение коленчатого вала в ванне с моторным маслом. Вращающийся коленчатый вал создает атмосферное давление (парусность) внутри картера (масляного поддона), и это заставляет масло находить место для утечки. Количество коренных подшипников может варьироваться, но всегда будут передний и задний коренные подшипники. Передний коренной подшипник обычно уплотняется на выступе коленчатого вала масляным сальником крышки привода ГРМ, а задний коренной подшипник — на задней части коленчатого вала. Задний главный сальник всегда расположен перед фланцем, на котором крепится маховик рычага переключения передач или гибкая пластина автоматической коробки передач. Неважно, с какой машиной или грузовиком вы имеете дело; Замена протекающего заднего главного уплотнения — это всегда серьезная работа.Прежде чем вы перейдете к затратам и хлопотам, связанным с физическим снятием и заменой заднего главного уплотнения, заливка химической добавки, такой как задний главный уплотнитель Blue Devil, в моторное масло, стоит минимальных затрат и усилий. Ну? Blue Devil вреден для вашего двигателя? Просмотреть все 17 фото Ответ — решительное нет. И если вы задаетесь вопросом о безопасности использования кондиционеров заднего главного уплотнения и продуктов для предотвращения утечек других марок, таких как Bar’s Leak или Justice Brothers, не беспокойтесь.Почти все они используют один и тот же активный ингредиент. Дьявол в синем платье Синий дьявол кристально чистый, как минеральная вода, но не берите его в руки. Используйте воронку, чтобы предотвратить разбрызгивание при заливке Blue Devil в место заливки масла вашего автомобиля. В былые времена механики по теневому дереву заливали моторное масло разбавителем для лака, чтобы надуть резиновую крышку привода ГРМ и задние основные уплотнения, чтобы остановить утечки — и, да, иногда это помогало. Автомобили с малым пробегом, у которых возникают основные утечки в задней части салона Просмотреть все 17 фото Нашим объектом был Chevrolet Z28 25th Anniversary Camaro 1992 года с пробегом менее 38000 миль. Отсутствие активности при малом пробеге, равно как и износ двигателя при большом пробеге, может привести к утечке заднего главного уплотнения или уплотнения привода ГРМ. И да, вы действительно видите масляные пятна под Z28, оттертые от цемента. Перед Blue Devil убедитесь, что масло чистое См. Все 17 фото Для достижения наилучших результатов перед использованием Blue Devil или любого другого устройства для остановки течи заднего главного уплотнения убедитесь, что в двигателе есть чистое моторное масло, и вы выполнили все инструкции. рекомендации производителя по спецификации масла, содержащиеся в руководстве пользователя. Ил двигателя! Просмотреть все 17 фото Не используйте пальцы, как показано (плохая идея), но посмотрите где угодно, например, внутри крышки клапана, чтобы определить, есть ли у вас накопление вредного осадка из-за отсутствия замены моторного масла в указанной интервалы или проезд на короткие расстояния, не позволяя двигателю должным образом прогреться. Промывка маслом при большом пробеге Осадок при малом пробеге Просмотреть все 17 фото Отложения моторного масла накапливаются повсюду, в том числе внутри задних главных уплотнений, и приводят к закупорке масляных бортиков и становятся хрупкими сальниками.Использование высококачественного моторного масла, разработанного для двигателей с большим пробегом, с добавлением дополнительных моющих средств, может помочь смыть шлам из двигателя с малым пробегом. Всегда заменяйте масляный фильтр новым маслом См. Все 17 фото Мы предпочитаем запчасти Duracraft и покупаем все наши автомобильные товары в AutoZone в Хоторне, Калифорния. Масляные фильтры премиум-класса, рассчитанные в микронах, работают с более высокой скоростью фильтрации, чем более дешевые и экономичные масляные фильтры. Осмотр на предмет повреждений, вызванных задней основной утечкой Просмотреть все 17 фотографий Благодаря ребятам из Garden Grove Jiffy Lube мы смогли поднять Z28 Camaro 1992 года на предмет повреждений, вызванных протекающей задней частью основная печать.Повреждение автоматической коробки передач маловероятно, но протекающее заднее главное уплотнение на автомобиле с ручным переключением передач может привести к проскальзыванию сцепления и, в конечном итоге, к повреждению сцепления и нажимного диска. Посмотреть все 17 фотоСмотреть все 17 фото Заднее главное масляное уплотнение Gen — Dirona Around the World Месяц назад наш генератор показал небольшое запотевание масла вокруг вентилятора охлаждения генератора. Чуть менее 7000 часов — это немного рано для утечки, но это не большая проблема, поскольку задние главные сальники не выходят из строя ни катастрофически, ни даже быстро.Это просто означает, что в следующем году или около того нам придется заменить эту печать. К сожалению, это большая работа, и в настоящее время у нас нет необходимых деталей, но задние основные сальники не выходят из строя быстро, поэтому мы не особо беспокоимся об этом. Месяц назад на внутренней стороне корпуса шкафа не было даже масляного тумана. Но этот ухудшился довольно быстро, и через 200 часов он теперь разбрызгивает столько масла вокруг корпуса, что оно стекает по стенкам двигателя и по шумопоглощающему материалу корпуса.Это настоящий беспорядок, и он быстро ухудшается. Замена заднего главного сальника — это большая работа, которой мы не надеемся. Рон и Нэнси Голдберг из Nordhavn 50 Duet прислали нам подробные инструкции с изображениями о том, как выполнять эту работу. Мы все еще не с нетерпением ждем этого, но подробные инструкции от Рона и Нэнси сделают это намного проще, когда мы возьмемся за дело. Кроме того, что может быть впервые, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути. А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно держать двигатель в рабочем состоянии.Итак, после дальнейшего изучения проблемы, мы решили провести пару экспериментов. Проверка масла Прежде, чем окончательно отказаться от заднего сальника, мы искали утечки выше, которые намного проще обслуживать. Здесь вы можете увидеть, что прокладка коромысла хорошо запечатана, а задняя часть держателя вала коромысла и головка блока цилиндров чистые и белые. Мы не часто «хотим, чтобы у нас была утечка масла в верхней части двигателя», но это одна из них :-). Задний главный сальник Чтобы свести к минимуму распространение масла, теперь у нас есть масляный подгузник, который прилегает к звукоизоляции. Это позволяет генератору по-прежнему иметь полный поток охлаждающего воздуха, но сдерживает самые сильные брызги масла. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что масло стекает под топливный фильтр, и он был очищен только что 1,5 часа работы. Эта утечка довольно быстро переросла в серьезную. Масляный спрей Вот маслосборник через 1,5 часа работы. Масляный подгузник заполняется через 7-10 часов, и его необходимо заменить. Это одновременно и беспорядок, и делает работу вокруг генератора грязной перспективой. Манометр Всякий раз, когда в двигателе наблюдается серьезная утечка масла и, особенно когда утечка быстро ухудшается, наиболее вероятной причиной является избыточное давление в картере.Это может быть вызвано чрезмерным прорывом из-за неисправных колец или другими внутренними проблемами двигателя, но более распространенной причиной являются неисправные системы вентиляции. Избыточный поток легко проверить, открыв нижнюю заливную горловину масла, когда двигатель работает с полной нагрузкой, и проверив поток воздуха. Их должно быть очень мало. Мы решили использовать манометр для измерения внутреннего давления в картере, но «наощупь» почти не хуже. В этом измерении мы обнаружили, что внутреннее давление в картере составляет 1,17 дюйма водяного столба.Это 0,042 фунта на квадратный дюйм, так что положительное давление очень небольшое. Компания Northern Lights не публикует данные о давлении в картере для своих двигателей, но согласно спецификации Deere для нашего главного двигателя это менее 2 дюймов водяного столба. Из прошлых испытаний мы знаем, что Deere работает в диапазоне от 0,8 ″ до 1,3 ″ воды, поэтому Lugger находится прямо посередине при 1,17 ″ воды. Это то, чего можно ожидать от исправного двигателя, не имеющего никаких признаков износа. Температура Одна из самых частых причин выхода из строя сальников — это превышение температуры, но этот двигатель никогда не перегревался.У него есть отсечка по высокой температуре при 205 ° F, и она никогда не была выше этого значения, и большую часть времени она опускается в диапазоне от 186 до 188 ° F. Уплотнения обычно работают при температуре двигателя, поэтому мы в основном на это ориентируемся. Но температура воздуха в корпусе также может быть проблемой, хотя обычно эти проблемы связаны с регулятором напряжения и электрическими компонентами внутри горячего корпуса. Чем горячее становится, тем хуже для этих компонентов. Сальники будут работать при любой температуре, при которой работает сам двигатель (в нашем случае от 186F до 188F и никогда не выше 205F). Но мы все же воспользовались возможностью, чтобы проверить температуру воздуха в корпусе, и обнаружили 109F в машинном отделении 88F. В наихудшем случае мы поставили генератор на полную нагрузку на час, и он показал 117F в машинном отделении 95F. Это говорит о том, что температура корпуса нормальная, а наш регулятор напряжения работает в приемлемых условиях. Если вы проверяете свой собственный генератор, убедитесь, что теплозащитный экран корпуса не опускается и не отслаивается, не блокируя потоки воздуха, и убедитесь, что у вас нет запасных частей, препятствующих потоку воздуха в корпусе. По нашему мнению, выход из строя заднего главного сальника раньше 7000 часов — это немного рано, но нет никаких свидетельств экологических проблем. Однако нет никаких сомнений в том, что задний главный сальник требует замены. Вентиляция картера Система вентиляции картера генератора, используемая компанией Northern Lights, имеет простую конструкцию, практически не допускающую поломок. Вентиляционные отверстия картера выходят прямо на впуск двигателя через небольшую диафрагму, которая образует клапан.Сзади у него есть легкая пружина, которая закрывает картер до тех пор, пока не образуется примерно 1,00 ″ воды, и в этом случае диафрагма поднимается против пружины и выпускает воздух из картера в воздухозаборник двигателя. Из проведенного ранее испытания манометром мы знаем, что у нас нет избыточного давления в картере, но мы все же хотели проверить, что эта диафрагма работает правильно, и что коалесцирующий фильтр масляного тумана с металлической сеткой перед ней был чист. Оба они находятся в идеальном рабочем состоянии и работают по назначению. Коалесцирующий масляный фильтр Здесь мы проверяем коалесцирующий масляный фильтр, чтобы убедиться, что он не засорен, а пары картера могут выходить во впуск двигателя через диафрагменный клапан без какого-либо сопротивления, кроме пружины за клапаном схемы. Все правильно проверил. Эксперимент Мы перешли от генератора, который не дает утечек масла в течение 6600 часов, к легкому масляному туману вокруг охлаждающего вентилятора генератора, к тому, что масло свободно разбрасывается вокруг корпуса генератора.От легкого запотевания до работы масла везде прошло всего 200 часов и продолжает быстро ухудшаться. Мы знаем, что температура двигателя в порядке, уровень масла невысокий, температура корпуса в порядке, система вентиляции картера работает правильно, но через задний главный сальник течет много масла. Похоже, что он потерпел неудачу как рано, так и нехарактерно быстро. Замена заднего главного сальника — это большая работа, и, возможно, впервые в истории, у нас нет ни необходимых деталей, ни практического обходного пути.А поскольку это лодка с одним генератором, нам нужно держать двигатель в рабочем состоянии. Поэтому мы решили провести пару экспериментов. В первом эксперименте мы решили поработать с нейтральным давлением в картере и посмотреть, уменьшит ли это утечку масла. Во втором запланированном эксперименте мы провели небольшое отрицательное давление. Мы реализовали картер нулевого давления, сложив тряпку на четыре части и зажав ее шлангом над отверстием для заливки масла со снятой крышкой маслозаливной горловины. Это дает четыре слоя тряпки для предотвращения проблем с масляным туманом, но, в противном случае, для обеспечения нейтрального давления в картере. Улучшенное Крошечная разница между 1,17 ″ водяного столба и 0 ″ существенно повлияла на скорость утечки масла. Вот двигатель после 8 часов работы при нормальной нагрузке. Там, где масло было разбрызгано повсюду в корпусе, теперь оно снова превратилось в легкий туман с небольшим скоплением масла на решетке, окружающей вентилятор охлаждения генератора. Эта разница примечательна. Он все еще протекает, но составляет всего 5–10% от того, что протекал раньше.Раньше масло стекало по распределительной коробке и Wavenet до верхнего угла кожуха генератора. Там был настоящий масляный душ. Ему все еще нужно новое заднее главное масляное уплотнение, но теперь у нас больше времени, чтобы получить запчасти и выполнить работу, когда у нас есть время, а не в качестве аварийной службы. . 10Июл Состав охлаждающей жидкости для автомобиля: рейтинг топ-7 по версии КП 10 Июл 2021 alexxlab Комментировать Охлаждающая жидкость для авто: как выбрать, периодичность замены Одной из самых востребованных жидкостей в любом автомобиле является антифриз. Задача данного вещества заключается в том, чтобы обеспечить стабильную температуру в двигателе без серьезных перегревов. Владельцы машин по-разному называют антифриз, в том числе охлаждающей жидкостью и даже тосолом, хотя последнее является неверным определением. В этой статье мы расскажем, на что обращать внимание при выборе состава, который в лучшей степени будет подходить вашему автомобилю. 1 Охлаждающая жидкость – почему ее нужно менять? Газы в двигатели поднимают температуру этого агрегата до нескольких сотен, а то и тысяч градусов. Для того чтобы мотор не вышел из строя уже на второй передаче, в него требуется периодически заливать антифриз. При этом не стоит забывать, что его нужно время от времени обновлять. В его составе выделяют несколько основных компонентов, включая пропиленгликоль, этиленгликоль, одноатомные спирты, а также глицерин. Все перечисленные выше вещества могут похвастаться замечательным уровнем стойкости к воздействию высоких и низких температур. Однако с течением времени эти элементы начинают негативно влиять на стенки двигателя, вызывая коррозию и разрушение металла. Естественно, изготовители в обязательном порядке разводят их с дистиллированной водой или другими присадками, чтобы несколько смягчить агрессивные свойства. Особенно это касается пропиленгликоля, который относится к категории очень едких веществ. Но присадки, спустя определенное время, начинают терять свои свойства, что позволяет едким элементам, входящим в состав антифриза, наносить ущерб металлической поверхности двигателя. К тому же, очень многие отечественные владельцы автомобилей добавляют обычную воду из-под крана, в результате чего негативные последствия от действия коррозии становятся еще более разрушительными. Охлаждающая жидкость для авто, отработавшая весь свой ресурс, может спровоцировать следующие проблемы: В первую очередь, это коррозия – ржавчина разъедает металлические элементы, составляющие основу радиаторной системы. В дальнейшем могут начаться неполадки в системе теплообмена. Следствием нарушения теплообмена является перегрев двигателя. Любой специалист с уверенностью скажет, что в этом случае будет невооруженным глазом замечен увеличенный расход топлива, а также падение мощности мотора. От длительного использования антифриза может появиться осадок, особенно это характерно для жидкостей силикатного типа. Не заменив вовремя жидкость, владелец машины рискует нанести огромный вред мотору, поскольку осадок оказывает самое негативное влияние на работу всего агрегата в целом. Появление трещин – это связано с желанием сэкономить и подлить в бачок обычной проточной воды, чтобы разбавить антифриз и отложить момент его замены. Обычная вода расширяется при замерзании. Следствием этого эффекта является появление трещин на стенках расширительного бачка, и даже их разрушение. Несвоевременная замена жидкости становится причиной повышенного парообразования, в результате чего пузырьки газа уменьшают давление в системе. Покупая антифриз для охлаждения двигателя автомобиля, следует ориентироваться на следующие важные характеристики: Защита – состав должен защищать силовой агрегат от ржавчины, коррозии, переохлаждения и одновременно от перегрева. Низкая температура – в составе должны находиться элементы, на которых резкие перепады температуры не оказывают никакого влияния. Смазка – антифриз одновременно выполняет функции по обработке и смазыванию помпы машины. 2 Когда обновлять антифриз – определяем потерю свойств Запущенный хладагент, как можно сделать вывод из предыдущего пункта, может привести к очень неприятным последствиям. Но волноваться не стоит, ведь есть немало методов, позволяющих нам своевременно узнать о необходимости замены антифриза и не пропустить этот важный момент. Диагностика содержимого расширительного бачка, куда и заливается охлаждающая жидкость, не вызовет сложностей даже у молодых водителей, только недавно купивших своего «железного коня». Отметим несколько очень популярных и действенных методов: Тест-полоска. Самый простой способ, который заключается в том, чтобы макнуть специальную тестовую полоску в антифриз и извлечь через несколько минут. В магазинах, где продаются расходные материалы для автомобилей, в обязательном порядке имеются подобные тесты, а также инструкция со шкалами цветов. В зависимости от цвета полоски, вы можете судить о качестве хладагента. Визуальная идентификация – данный метод подойдет для более опытных и понимающих водителей. Однако некоторые признаки, в том числе плавающая ржавчина, осадок, а также прочие образования, нехарактерные для данного типа жидкостей, могут свидетельствовать о необходимости срочной замены. Появление инородных частиц также сигнализирует нам о срочности обновления антифриза в расширительном бачке. Причем что в этом случае, что в предыдущем, потребуется тщательно промыть расширительный бачок, да и всю систему в целом. Если замена хладагента выполняется своевременно, и хозяин не дожидается появления подобных неприятных сигналов, то заниматься промывкой системы не потребуется, хотя в целом данная процедура определенно лишней не будем. Можно воспользоваться специальными техническими средствами и определить плотность жидкости. Нормальным считается показатель в 1,078 г/см3. Отклонения даже на несколько десятых считаются опасными, поэтому жидкость придется заменить. Не стоит откладывать дело в долгий ящик. Если хоть один из перечисленных пунктов характерен для вашего расширительного бачка, то потребуется купить новый антифриз и в кратчайшие сроки залить его. Иначе последствия могут быть очень неприятными. 3 Выбираем состав – что искать на этикетке? Посетив магазин с целью приобретения канистры хладагента, вы будете очень удивлены огромным разнообразием марок данного товара. Дело в том, что изготовители в разных странах делают продукцию в соответствии с собственными нормами и стандартами. Однако концерн Фольксваген решил взять дело под свой контроль и установил общепринятую классификацию, что позволило простым людям более четко понимать, какой конкретно товар им необходим и что они хотят приобрести. Первый класс – это охлаждающая жидкость категории G11. Продукция, относящаяся к данной категории, считается самой бюджетной и доступной для большинства автомобилистов. Отличительной чертой являются силикатные присадки, которые призваны увеличить уровень защиты от коррозии. Однако такой антифриз требует регулярного обновления, ведь если опоздать с заменой, очень быстро появится осадок, препятствующий полноценному охлаждению силового агрегата во время работы. Силикатные жидкости характеризуются зеленым цветом. Второй класс – это G12. Силикатных присадок здесь нет, зато жидкость может похвастаться карбоновой кислотой в своем составе. Помимо основных функций, связанных с охлаждением, карбоновая кислота отлично сопротивляется ржавчине, воздействуя непосредственно на очаг возникновения проблемы. Еще одно важное достоинство – хладагенты категории G12 отличаются наибольшим сроком службы, который достигает пяти лет. Как правило, антифриз этой категории окрашен в красные или розовые оттенки, что связано с наличием как раз-таки карбоновой кислоты. Относительно недавно появились разновидности данной категории. Так, в магазине можно приобрести антифриз с маркировкой G12+ или даже G12++. Срок их службы ничем не отличается, разница же заключается в наличии органических и минеральных присадок соответственно. Самым качественным и надежным принято считать жидкости класса G13. Помимо длительного срока полезного использования, достигающего 5 лет, охлаждайка может похвастаться наличием в своем составе пропиленгликоля. В принципе, это единственное отличие от товаров из категории G12++, однако за счет данного вещества стоимость существенно увеличивается. На полке магазинов найти такой товар очень просто – упаковка, как и сама жидкость, окрашена в фиолетовый цвет. Нельзя не отметить продукцию отечественных изготовителей – тосол. Еще во времена СССР компания под названием Технология Органического Синтеза разработала собственный хладагент, который получил название от первых букв компании с добавлением суффикса -ол на конце. Однако это название не было зарегистрировано в качестве торговой марки, и с тех пор стало нарицательным. Большинство отечественных антифризов по-прежнему называют тосол, этому способствует и цветовая палитра – жидкости разливаются в канистры синих цветов. Все операции с заменой жидкостей проводятся только при остывшем двигателе. То есть машина должна быть выключена не менее пяти часов, иначе появляется огромный риск получения отравления и серьезных ожогов. Прежде чем залить новую жидкость в расширительный бачок, потребуется слить старый хладагент и, по возможности, тщательно промыть основные элементы этой системы. В противном случае могут возникать химические реакции между старым и новым антифризом. Без промывки никак не обойтись, если раньше вы использовали отечественный тосол, а теперь решили приобрести импортный товар. 4 Периодичность замены – делимся рекомендациями автопроизводителей Как мы уже выяснили, правильная эксплуатация автомобиля сопряжена со своевременной заменой охлаждающей жидкости. Нет необходимости постоянно проверять расширительный бачок различными тестовыми полосками. Можно обращать внимание на совокупность различных факторов, например: Состав антифриза. Производитель вашего автомобиля. Пройденное расстояние с момента последней замены. Возраст машины. В зависимости от класса приобретенного хладагента, сроки обновления жидкости могут существенно отличаться. Так, силикатный G11 и отечественный тосол рекомендуется менять не позже 30 тысяч километров пробега, тогда как для более качественных антифризов пробег может составлять до 60 тысяч. Также следует прислушиваться к рекомендациям производителей, ведь кому, как не инженерам, участвующим в создании автомобилей, лучше всего известно, как часто следует обновлять жидкость в бачке. Некоторые заявляют, что их продукция и вовсе не требует замены, тогда как другие отталкиваются от пробега или срока эксплуатации: Дженерал Моторс и Фольксваген дают пожизненный срок на обновление хладагента в машине. Форд дает 240 000 километров пробега или порядка 10 лет. АвтоВАЗ – 70 тысяч пробега. Мерседес-Бенц – порядка 5 лет. Специалисты из BMW советуют проводить замену жидкости не реже раза в 4 года. 5 Обзор качественных вариантов – Felix или Nord? Основное правило при выборе хладагента – он должен соответствовать тому классу, который использовался ранее в системе охлаждения авто. По возможности, отдавайте предпочтение качественным маркам, производители которых успели зарекомендовать себя в этой области. Так, среди отечественных автолюбителей огромной популярностью пользуется антифриз Felix класса G12. Среди его положительных качеств можно отметить сопротивление коррозии, вспениванию, а также перегреву мотора. Отлично подходит для заливания как в грузовые фуры, так и в легковые автомобили. На данный момент продукция выпускается в нескольких основных цветовых исполнениях: Expert (синий), Prolonger (зеленого цвета), Energy (желтый) и Carbox (красный). Следующим в списке популярных хладагентов идет Nord, который выпускается во всех классах антифризов – от G11 до G13. Диапазон температур очень велик, ведь двигатель будет отлично себя чувствовать даже при 50 градусах мороза. Nord обеспечивает бесперебойную работу всех основных компонентов силового агрегата, а также надежно защищает его от появления ржавчины и различных осадков. Для жителей дальнего Севера отлично подойдет охладитель с говорящим названием Аляска. Особенность данной продукции – очень низкие температуры. Так, охладитель может выполнять свои функции даже при минус 65 градусах. В отличие от многих других жидкостей класса G11, этот вариант не содержит таких вредных для двигателя веществ, как фосфаты и нитраты. Как видно, на рынке представлено огромное множество самых разнообразных марок, которые подойдут для любого автомобиля. Главное – вовремя производить замену антифриза, не позволяя скапливаться в расширительном бачке осадкам, а также не допуская появления коррозии на стенках. Тогда ваш автомобиль прослужит вам очень долго без необходимости посещения станций технического обслуживания. Рецептура антифриза: тайна за семью замками? В статье представлена рецептура антифриза – вещества, предназначенного для охлаждения в современных автомобилях и других транспортных средствах. Еще с давних времен водители заливали воду в радиатор своего автомобиля. Для того, чтобы она не замерзла, предварительно добавляли специальное вещество – этиленгликоль. Полученная смесь не представляла опасности блоку цилиндров и радиатору, поскольку превращалась в вязкую кашицу с мелкими льдинками, не склонными к разрыву автомобильного оборудования. Для старых автомобилей, которые имели чугунные моторы и латунные радиаторы, данное вещество казалось почти идеальным вариантом, поскольку было безопасным еще и в плане коррозии. Так и появился антифриз, что в дословном переводе значит «против мороза». Первые проблемы Вместе с совершенствованием автомобилей появились и первые неприятности. Во время циркуляции по новым системам охлаждения нагретый антифриз поглощал металл. Так без целых кусков оставалась крыльчатка и стенки каналов головки блока. Научно-исследовательские институты тут же принялись решать эту проблему и предложили для снижения коррозионной активности использовать добавки в виде неорганических солей. Они способствовали появлению на стенках металлических поверхностей слоя, устойчивого к воздействию этиленгликоля. В это же время возникает еще одно название антифриза – тосол. Появилось оно достаточно интересным образом. Первый три буквы пошли от отдела при институте, занимавшемся проблемами совершенствования антифриза – «Технология органического синтеза». Окончание –ол – как дань химической терминологии. Так страна впервые и познакомилась с тосолом! Так есть ли различия? Повторимся – любая охлаждающая жидкость является антифризом. Тосол – так же антифриз. У большинства продавцов тосолом принято называть жидкость, больше предназначенную для отечественных автомобилей. Хотя и под вывеской «антифриз» можно купить некачественный товар. Чтобы быть уверенным в своем выборе рекомендуем приобретать антифризы только от известных и проверенных производителей. Желательно со ссылкой на одобрения товара признанными автомобильными торговыми марками. Подробная рецептура антифриза Безусловно, не каждый водитель может позволить себе покупать дорогие антифризы от известных производителей и поставщиков. Скорее всего, именно поэтому многие владельцы автомобилей начали искать рецептуру антифриза с целью экономии финансовых ресурсов. На деле оказалось все не так просто. Большие компании не выдают коммерческих секретов, к которым, без сомнения, относится рецептура товара. Это их прибыль – тут все логично и понятно. Долгое время приходилось экспериментировать. Но с развитием информационных технологий данные стали более доступными. В частности, в Интернет были выложены базы патентов времен Советского Союза, где и можно найти рецептуру антифриза. Здесь мы приводим лишь несколько вариантов. Любой желающий при наличии выхода в сеть может существенно расширить данную базу Номер патента Наименование компонента Содержание, % Патент №2182585 Этиленгликоль 50-53 Бензоат натрия 4-6 Динатрийфосфат 1-1,18 Нитрит натрия 0,1-0,13 Пеногаситель ПМС-200А 0,001-0,01 Флуоресцеин натриевая соль 0,005-0,01 Вода Остальное Патент №1806162 Вода дистиллированная 33,41-41,92 Этиленгликоль 54,314-62,33 Гидрооксид натрия 0,791-0,912 Бензойная кислота 2,11-2,37 Бура 0,622-0,713 Нитрит натрия 0,121-0,142 Нитрит калия 0,03-0,034 Флуоресцеин натриевая соль 0,0007-0,0012 Пеногаситель ПМС-200А 0,0006-0,0013 Метасиликат натрия 9-водный 0,063-0,073 Данные, приведенные в таблице, стоит рассматривать, скорее, как информацию для ознакомления. Ни в коем случае не стоит экспериментировать с химическими веществами, не имея для этого необходимых условий. Если же стартовые условия у Вас есть и известна рецептура антифриза, то без специального оборудования, предназначенного для смешивания компонентов антифриза, не обойтись. Все про антифриз и тосол: назначение, состав, свойства Что такое антифриз. Назначение, состав, свойства. Охлаждающая жидкость для двигателя, или антифриз — это специальная жидкость, которая проходит через двигатель, поддерживая его в правильном рабочем диапазоне температур. Его изготавливают из этиленгликоля или пропилена. Как правило, он зеленого, синего или даже розового цвета. Однако антифриз не ограничивается только регулированием температуры. Поддержание надлежащего уровня данной жидкости также помогает предотвратить коррозию. Традиционно, сочетание антифриза и воды известно как «охлаждающая жидкость». В отличие от автомобилей с воздушным охлаждением, которые полагаются на обдув компонентов двигателя вентилятором, двигатели с водяным охлаждением используют радиатор, водяной насос, термостат, сердечник нагревателя, шланги и проходы внутри двигателя. Зачем нужен антифриз Без охлаждающей жидкости тепло, выделяемое при постоянном внутреннем сгорании, очень быстро разрушает двигатель. Одной воды недостаточно для поддержания системы в охлажденном состоянии. Высокие температуры внутри двигателя могут привести к его «закипанию», так как через какое-то время вода в системе полностью испарится. Аналогичным образом, в очень холодную погоду вода во время простоя автомобиля замерзает, что делает такую систему охлаждения бесполезной. Как работает система охлаждения Двигатель вашего автомобиля выделяет много тепла во время работы и должен постоянно охлаждаться, чтобы избежать повреждения. Система охлаждения в вашем автомобиле работает за счет подачи охлаждающей жидкости через каналы в блоке двигателя и головки. По мере прохождения охлаждающей жидкости через эти каналы она забирает тепло от двигателя. Затем жидкость проходит через резиновый шланг к радиатору в передней части автомобиля. Как только жидкость охлаждается, она возвращается в двигатель, чтобы повторить цикл. А специальный насос поддерживает движение жидкости через всю систему. Подробнее о системе охлаждения двигателя смотрите в данном видео: Какой срок службы антифриза Говоря о сроке службы, нужно быть очень внимательными. Когда используется понятие «охлаждающая жидкость», это может означать несколько вещей. Охлаждающая жидкость, состоящая из растворов антифриза и воды из бытового крана 50 на 50, прослужит около 3 лет. Охлаждающая жидкость, состоящая из антифриза и дистиллированной (деионизированной) воды (раствор 50 на 50), должна прослужить около 5 лет. Лучше всего ориентируйтесь на инструкцию, которая будет на вашей упаковке. Если вы живете в регионе, подверженном воздействию очень низких температур, то стоит рассматривать замену охлаждающей жидкости в начале зимы в качестве своего рода страховки. Примесь антифриза должна быть не более 50%, так как любое большее количество антифриза увеличит температуру замерзания. Учтите, что 50% примеси антифриза даст устойчивость к температурам до -30C, тогда как 60% антифриза в смеси снижает этот порог до -20С. Типы антифризов Охлаждающие жидкости производят во множестве стран по всему миру. Каждая страна имеет свой стандарт. Причем, многие национальные стандарты являются на сегодняшний день уже устаревшими. Вот некоторые из них: ГОСТ 28084-89 — РФ, BS 6580: 1992 — UK, SAE J 1034 и ASTM D 3306 — USA, AFNOR NF R15-601 — Франция, JIS K2234 — Япония. Множество национальных стандартов создает ряд сложностей для производителей антифиризов. Особенно, если они занимаются экспортом своей продукции. Современное разделение охлаждающих жидкостей происходит по составу антикоррозийных присадок следующим образом: Традиционные (Тосол и его модификации, ингибиторы коррозии — неорганические вещества, срок службы 1-2 года, выдерживает температуру до 108 градусов по цельсию), Гибридные (маркировка G11, содержит как органический, так и неорганический ингибитор, срок службы 3 года), Карбоксилатные (маркировка G12, содержит ингибитор коррозии на основе органических кислот, срок службы около 5 лет), Лобридные (маркировка G12++, в состав входит небольшая часть минеральных ингибиторов, в сочетании с органической основой), G13 (в состав входит пропиленгликоль вместо этиленгликоля. Самы дорогой представитель антифризов. Однако, он считается наименее токсичным и его срок службы не ограничен, если жидкость залита в новый автомобиль). Для тех, кто хочет погрузиться в виды антифризов еще глубже, оставляем специальное видео: Отличие тосола от антифриза Это вопрос, который можно очень часто встретить на просторах интернета. На самом же деле, ответ очень простой. Разницы между тосолом и антифризом нет. Тосол — это просто разновидность антифриза. Дело в том, что в Советском Союзе так называли охлаждающую жидкость. А еще раньше заливали воду и разбавляли этиленгликолем для предотвращения замерзания при минусовой температуре. Но данная жидсокть получалась слишком вязкой. К тому же, она давала слишком сильную коррозию метала. Именно поэтому и была создана новая охлаждающая жидкость под названием тосол. ТОС — это Технология Органического Синтеза. Слово «антифриз» в переводе на русский — «незамерзающий». Все антифризы состоят из двух базовых компонентов — воды и этиленгликоля. Плюс различные присадки. Это современное название охлаждающих жидкостей для автомобилей. Различий между тосолом и антифризом нет, это миф. Еще больше информации по этому вопросу вы найдете в данном видео: Цветовая классификация антифризов Не менее редко на просторах интернета можно встретить вопрос: чем красный антифриз отличается, скажем, от зеленого? Какой выбрать? На самом деле все очень просто. Изначально антифриз бесцветен. Краситель в него добавляют производители для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Различные охлаждающие жидкости по типу имеют различные цвета, причем определенные. Например, Традиционный антифриз (тосол) обычно синего цвета. Гибридный (G11) обычно зеленого цвета. Карбоксилатный (G12) — красного или розового цвета. Таким образом, цвет антифриза — это всего лишь сопутствующий параметр, по которому можно определить его классификацию. И выбор жидкости нужно уже производить исходя из нее. Кроме того, антифризы одного цвета могут отличаться как по свойству, так и по качеству. Как правильно выбирать Антифриз можно купить либо уже готовый к использованию, либо в виде концентрата (его нужно будет обязательно разбавлять дистиллированной водой в соответствии с пропорциями, указанными на этикетке).  В остальном стоит ориентироваться на тип и бренд производителя. Безусловно, самые современные антифризы — это 12 и 13 серии. Всегда ориентируйтесь на рекомендацию вашего автопроизводителя. Если он рекомендует заливать зеленый антифриз марки G11, то выбирать стоит именно его. В алюминиевые радиаторы рекомендуют заливать G11, а в те радиаторы, где преобладает медь и латунь — G12. Но основной совет — ориентируйтесь на то, что рекомендовано и залито заводом изготовителем. Кроме того, если вы сомневаетесь в оригинальности купленной жидкости, проверьте ее на кислотность. В небольшое кол-во жидкости добавьте немного пищевой соды. Если реакция не пошла, такую жидкость можно смело заливать в двигатель. Можно ли смешивать антифризы разных цветов Смешивать антифризы разных марок и типов нежелательно, так как у них разные комплекты присадок, и они могут между собой взаимодействовать, выпадая в осадок и ухудшая антикоррозионные функции жидкости. Важно знать, что в некоторых отдельных случаях смешивание присадок приводит к усилению коррозии. Особенности применения антифризов. Замена охлаждающей жидкости Перед заменой антифриз систему охлаждения необходимо промыть. Это необходимо, чтобы избавиться от остатков старой охлаждающей жидкости и избежать смешивания. Промыть систему можно либо специальными присадками, либо дистиллированной водой. Важно помнить, что после промывки в системе остается до 2 литров воды. Учитывайте это при разбавлении концентрата. Что делать, если вы обнаружили утечку антифриза Если вы обнаружили, что охлаждающей жидкости в системе стало меньше, то в первую очередь необходимо проверить, нет ли течи в шлангах, исследуйте их тщательно. Антифриз может уходить из-за трещин, плохих соединений и разрывов. Данную неисправность можно также обнаружить в виде подтеков на ковриках в салоне. Течь можно искать также в районе радиатора, около помпы. Обязательно проверьте крышку бачка, особенно уплотнительную резину, насколько она хорошо сидит. Проверку производите как на горячем, так и на холодном двигателе. Смотрите, есть ли капли или течь жидкости. Самая неприятная причина, по которой может уходить антифриз — внутренняя разгерметизация системы охлаждения. Если же течь обнаружить не удается, то с большой долей вероятности у вас пробита прокладка головки двигателя. Постарайтесь вспомнить, не перегревался ли ваш мотор за последнее время, не работает ли он с перебоями. При такой неисправности антифриз уходит в цилиндры и сгорает вместе с топливом. Это дополнительный признак пробитой прокладки. Подробнее о возможных причинах и решении проблемах смотрите на видео: Почему не стоит доливать антифриз Вы открываете капот и обнаруживаете, что охлаждающей жидкости в расширительном баке стало меньше. Первая мысль — долить жидкость. Однако, здесь нужно быть крайне аккуратным. Если вы не знаете, какой антифриз был залит изначально, то при добавлении нового может произойти смешивание, о последствиях которого мы говорили чуть раньше. Чтобы не менять охлаждающую жидкость полностью, вы можете просто долить обычную дистиллированную воду, это безопасно. А напоследок мы подготовили для вас очень интересное видео на тему охлаждающих жидкостей! Эксперименты с антифризами: Что такое тосол и антифриз? Для чего нужен тосол? Двигатель автомобиля во время своей работы нагревается до высоких температур. Она поднимается выше 100 градусов Цельсия. Если искусственным образом не охлаждать двигатель, то в процессе эксплуатации он выйдет из строя. Чтобы автомобиль служил вам долго, в нем создана специальная система охлаждения. В ней постоянно циркулирует охлаждающая жидкость, которая называется тосол. Среди особенностей тосола — это его незамерзающая способность, высокая точка кипения, защита металла от коррозии и передача тепла. Давайте подробнее рассмотрим что такое тосол и для чего он нужен. Содержание статьи: Что такое тосол? Тосол и Антифриз Тосол и его состав Почему не стоит заливать воду в радиатор? Правила выбора тосола Что такое тосол? Тосол — это охлаждающая жидкость, которая участвует в процессе охлаждения двигателя внутреннего сгорания автомобиля. В его состав входит вода, антифриз и специальные присадки. Антифриз — жидкость, которая не замерзает при низких температурах. В настоящее время в автопроме в основном используются охлаждающие жидкости, произведенные на основе этиленгликоля. Тосол ядовит и не может применяться внутрь. Жидкость при постоянной циркуляции в системе забирает лишнее тепло от двигателя и передает его к радиатору. С помощью радиатора двигатель охлаждается. До изобретения охлаждающей жидкости в автомобилях использовалась вода. Когда наступали морозы, чтобы она не замерзала, в воду добавляли спирт или этиленгликоль. Развитие автомобильной промышленности требовало создания специального раствора. Таким образов в СССР специалистами научного института был разработан тосол. Интересно, что название «Тосол» образовано от аббревиатуры «ТОС», которая расшифровывается как «Технология органического синтеза». Такой отдел был создан в советском НИИ и занимался как раз разработкой охлаждающей жидкости. Были созданы несколько видов тосола, имеющие в своих марках числа 40 и 65. Эти цифры означают температуру замерзания жидкости. Кроме того охлаждающие жидкости различаются они и по цветам. Так, Тосол-40 имеет голубой цвет, Тосол-65 — красный. Добавляемый краситель помогает не только различать марки охлаждающей жидкости, но и позволяет лучше заметить подтек при эксплуатации автомобиля. Кроме того, в процессе использования цвет жидкости меняется, что говорит о потере свойств вещества. Кстати сам гликолевый антифриз бесцветный. Тосол и Антифриз Иной раз можно услышать, как автолюбители сравнивают тосол и антифриз. В народе считается, что антифриз – это жидкость, которая обладает более лучшим качеством, чем тосол. И это продукт иностранных компаний, а тосол отечественный. На самом деле сравнивать эти две жидкости нельзя, так как в принципе это одно и то же. Название антифриз, действительно, иностранное. Это автомобильная охлаждающая жидкость, которая не замерзает при температуре ниже ноля, то есть имеет такие же качества как тосол. Помимо этих свойств, он выгодно отличается от воды, так как имеет значительно меньший коэффициент расширения при замерзании. То есть можно не бояться, что при сильном морозе жидкость повредит детали охлаждающей системы. Так, если вода при замерзании увеличивается в объеме на 9 %, то антифриз, имеющий в своем составе, 40% этиленгликоля и 60% воды — только на 1,5%. Еще одно важное свойство антифриза и тосола — это повышенная температура для кипения жидкости. То есть такой раствор закипит на более высоких температурах, чем вода. В антифриз также как и в тосол добавляют красители, в результате чего жидкость становится зеленой, красной, синей, желтой или фиолетовой. Красители не влияют на характеристики охлаждающей жидкости, а необходимы для различия продукции и являются предметом договоренности производителя и потребителя. Во многих случаях цвет антифриза может изменяться при эксплуатации в зависимости от сохранности пакета присадок, в этих случаях изменение цвета сигнализирует о непригодности антифриза для дальнейшего использования. В настоящее время антифризы по составу функциональных присадок делятся на 4 типа: карбоксилатный (ОАТ), гибридный (Hybrid), лобрид (Lobrid) и традиционный (Traditional). Тосол и его состав Главный элемент в составе тосола – дистиллированная вода. Она делает вещество менее вязким. Чем меньше плотности охлаждающей жидкости, том больше она разбавлена. Еще одно вещество, которое содержится в тосоле, – это пропиленгликоль или же этиленгликоль. Эти производные от обычного спирта. Спирт и пропиленгликоль имеют одинаковый запах и похожий состав. Вещества на спиртовой основе необходимы, чтобы зимой жидкость не замерзала и могла сохранять свое первичное состояние. Пропиленгликоль бесцветен, а вот запах его резкий. Его без труда можно отличить от любых других веществ. Именно из-за резкого запаха производители охлаждающих жидкостей добавили в состав специальную присадку, частично компенсирующую неприятный запах. Еще одна непременная составляющая – краситель. Его добавляют для придания раствору определенного цвета. Оттенок помогает легко отличать тосол от охлаждающей жидкости другой марки. Почему не стоит заливать воду в радиатор? Один из вопросов, который волнует автолюбителей — почему не рекомендуется заливать воду в радиатор автомобиля? Дело в том, что в тосоле содержатся специальные вещества-присадки, которые берегут металл радиатора от коррозии. Зачастую теплообменники ржавеют изнутри. Антикоррозийная присадка создает внутри радиатора специальную пленку. Через нее влага не может воздействовать на металл и вступать с ним в реакцию. За счет этих антикоррозионных свойств удается в несколько раз продлить жизнь двигателю и радиатору. Для большинства прочих жидкостей на основе воды трудно поддерживать нужное состояние при минусовых температурах. Но тосол в двигателе не замерзнет. В этой жидкости содержится спирт. За счет этого вещество не будет замерзать даже при экстремальных температурах. Закипает тосол только при 110 градусах, что тоже является достаточно важным свойством. Правила выбора тосола Сегодня на отечественном рынке существует огромное количество тосолов и антифризов разных марок. Следует помнить, что цвет не влияет на технические характеристики, однако он сигнализирует о тех или иных свойствах вещества и помогает различать жидкости. Кроме того, он помогает отличать производителей и правильно смешивать антифриз, например, когда нужно долить в радиатор охлаждающую жидкость. Температура, при которой эта ОЖ закипит, находится в диапазоне от 104 до 112 градусов. Один из способов приобрести качественную жидкость — проверка уровня плотности. Хорошие показатели — от 1,060 до 1,090 грамм на кубический сантиметр. Замена тосола производится на ту же жидкость, что и была залита в машине. Охлаждающая жидкость для авто: выбрать, слить, заменить Большое количество автовладельцев считает, что охлаждающая жидкость для автомобиля не слишком важна. Мнение является довольно распространенным заблуждением. Содержание этой статьи Защита двигателя от чрезмерной разморозки или сильного жара предусматривает интенсивную работу антифриза, а постоянные характеристики изменяются. Несколько раз использованный раствор легко приведет к вреду, а не защите автомобиля. Охлаждающая жидкость для автомобиля Под термином антифриза скрывается охлаждающая жидкость для двигателя. Она нужна, чтобы добиться максимального охлаждения средства передвижения и не допустить перегрева. Состав, не замерзающий при морозе, что предохраняет машинные детали и от перемерзания. По данной теме есть похожая статья — Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости? Фирмы, изготавливающие товар, дают ему собственное имя, однозначно идентифицирующее его или пишут температуру, при которой раствор замерзнет. Тосол — точное имя охлаждающей жидкости, разработанной еще в 1971 году. Изобретателем стал ГосНИИОХТе, выпускающий ее для машины марки ВАЗ. Данное средство должно было полностью заменить итальянский «ПАРАФЛЮ». Фирма-производитель «Тосол» не зарегистрировала свой продукт, поэтому название жидкости активно используют большое количество российских производителей антифриза. Как выбрать антифриз? Основой выбора должен стать правильный состав — часть гликольно-водного раствора, для него являются важнейшими несколько факторов: возможность жидкости не подвергаться замерзающему воздействию низких температур, объем удельной теплоемкости, вязкая консистенция и сила, которая воздействует на резиновое покрытие. Самое большое, пожалуй, распространение получили ОЖ, основанные на этиленгликоле. Однако этот водяной состав агрессивный и невосприимчивый к материалу, из которого изготовлены детали системного блока охлаждения. Чтобы понимать, как часто менять антифриз в машине, нужно знать, из чего состоит системный блок: стальные, чугунные, алюминиевые, медные, латунные, припойные детали. Также в него входит детали комплекса присадки: противокоррозионные (ингибиторы), антивспенивающиеся и стабилизирующиеся. При частом эксплуатировании охлаждающей жидкости происходит старение. Данное действие предусматривает резкое уменьшение теплоотдачи, а незащищенность металлов приводит к интенсивной коррозии, количество пенообразующих элементов увеличивается, а количество ингибиторов падает вниз параллельно с течением времени. Особенностью этого процесса выступает становление интенсивности во время попадания в систему охлаждения отработанных газов или поступления воздуха. Для избежания подобной неприятной ситуации нужны частые интенсивные проверки по поводу утечки жидкости, проверка состояния и креплений шлангов. Вопрос, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости, может быть важен очень часто. Однако лучше попросить работников СТО подробно указать местоположение, чем искать самому и вредить своему четырёхколёсному другу. Чтобы определить, как часто менять антифриз в машине, нужно посмотреть на указание изготовителей состава или метки автозавода. Однако в отдельных случаях старение антифриза происходит быстрее при интенсивности эксплуатирования. Когда оттенок антифриза принял рыже-бурый цвет и произошло образование желеобразного комка внутри горлышка расширяющей детали, видно некоторое количество выпадающих осадков. Данная ситуация указывает, что есть необходимость заменить антифризный раствор при первом тревожном звоночке. Необходимость заключается в активном ржавении деталей автомашины, которые могут привести к крупной аварии и жертвам. Важное знание для автолюбителя – как заменить охлаждающую жидкость и как её выбрать, вопросы водителей постоянно подтверждают необходимость этого знания – правильная эксплуатация машины и своевременная замена жидкости приводит к долгой и качественной работе автомобиля, а также радости хозяина от комфортных поездок без ремонта. Замена антифриза, видео: Как выбрать охлаждающую жидкость для авто? Первым критерием следует брать срок службы, эксплуатация охлаждающей жидкости ведет к старению — концентрации ингибиторов уменьшаются до минимального количества, теплопередающие компоненты стремительно идут вниз, склонности к пенообразующим элементам увеличиваются, а незащищенность металлов ведет к быстрой коррозии. Объем охлаждающей жидкости напрямую имеет зависимость от ее качественности и пробега машины. Утрата свойств жидкости, происходящая с особенной интенсивностью во время просачивания в систему охлаждения отработанных газовых дополнений или подсасывания воздуха – достаточно частое явление. Поэтому частая проверка мест вытекания жидкостей будет очень полезна. Как поменять охлаждающую жидкость, объясняет предписание автозавода или изготовителя ОЖ. В редких случаях старение жидкости происходит раньше. Об этом свидетельствует: Образование железобразующего комка на внутреннем горле расширяющего элемента, образование начинается с небольшой минусовой температуры, в жидкости видны помутнения (в некоторых случаях в виде легкого облачка), видно выпадающие осадки, учащается срабатывание электровентилятора радиаторного отсека. Если зафиксировано выявление хотя бы одного из факторов, охлаждающая жидкость нуждается в замене срочного порядка; Раствор приобретает рыже-бурый оттенок. Данный признак свидетельствует о коррозии деталей системы. В данном случае есть острая необходмость немедленной замены антифриза, без учета отслуженного времени. Плотная текстура, температура замораживания и температура охлаждающейся жидкости в двигателе, концентрированный раствор этиленгликоля имеют связь между собой. Эта связующая линия у разнообразных жидкостей может иметь отличия. В эксплуатировании удобнее ориентироваться на проверку температуры замораживания антифризного раствора ареометрами, продающимися в автомагазинах. Анализ требует учетного отчета температурных исправлений на показатели приборных данных, описанных в дополнениях к нему. Совместимы ли охлаждающие жидкости? Антифриза в системе становится меньше благодаря испаряющему фактору из последнего водной части или если есть утечка (негерметичная система). В первой ситуации стоит долить дистиллированный водный раствор, а в случае отсутствия — прокипяченный раствор в течение 30 минут. Во второй ситуации — доливаем охлаждающей жидкости того же производителя. Отечественную жидкость, хоть и произведенную разными фирмами, но с соблюдением одних технических условий, можно перемешивать между собой. А почему, собственно, и нет? Но нужно учесть неодинаковость номеров ТУ, когда антифриз является не слишком совместимым с другими компонентами комплексной присадки. Данное безвыходное положение убирается доливанием воды, а затем — заменой всей жидкости в системном блоке. Влияет ли антифриз на перегревание двигателя? Температура кипения ОЖ-40 — не менее 108°С. Но предкипящее состояние раствора ведет к образующим компонентам паровой пробки, отвергающих нормализованное циркулирование в системном блоке. Подобное условие провоцирует перегревание двигателя. При постоянном использовании автомобиля в неблагоприятных условиях, советуем применить жидкость с повышенной температурой закипания. Как полностью слить охлаждающую жидкость? В общем-то, вопрос, как полностью слить охлаждающую жидкость, имеет достаточно простой ответ. Сколько литров охлаждающей жидкости ни возникла бы необходимость вылить, это сделать совсем нетрудно. Жидкость сливается в подобных ситуациях: Когда ставится новый термостат; Когда нужно менять автомобильный радиатор; Когда просто необходимо её менять по сезону. Задание выполняется в 2 этапа, так как жидкость есть и в моторной охлаждающей системе, и в радиаторе. Подобное дело достаточно привычно именно для владельцев российских машин, так что поглядим на этапы замены жидкости именно на примере отечественного варианта. Начнём со слива ОЖ с радиатора. Тут следует выполнить такие действия: Целиком заглушить двигатель. Примерно 10-15 минут подождать до его остывания. Ручку отопителя в салоне переводим на максимум крайнее положение направо. У отопителя раскроется сливной механизм. Дальше раскрываем крышку у расширительного бачка. Откручиваем пробку для слива тосола (очень важна аккуратность). Всё, примерно за десять минут тосол вытечет целиком. Теперь про слив ОЖ с двигателя. Здесь тоже любое количество охлаждающей жидкости сливается без труда. Делается это так: Берём накидной ключ, откручиваем сливную пробку; Ждём минут 10, пока антифриз весь выльется; Протираем пробку, определяем состояние уплотнителей, если нужно – меняем их и прикручиваем всё на место. Помните – антифриз по сути активное хим. вещество, имеющее сладкий запах, привлекающий домашних животных и маленьких детей. Так что обязательно необходимо выливать тосол в ёмкости, хорошо их прикрывать и утилизировать. Ни в коем случае нельзя просто выливать антифриз на землю! Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114, видео: Как выбрать антифриз? Покупка охлаждающего раствора предусматривает рекомендационную записку производителя машины, и нужно приобретать ее в магазине, а не где-нибудь на «блошином» рынке. Концентрированная ОЖ применена в охлаждающей системе не в продающемся виде. Она предназначена именно для приготовления антифризного раствора. Инструкцию по приготовлению для получения нужной температуры замерзания ОЖ пишет ее изготовитель. Покупка имеет целесообразность выяснения цены нужного типа ОЖ в нескольких точках. Знание ориентировочного уровня исключает подделки — они всегда имеют меньшую стоимость. Канистра с раствором по внешнему виду внушает доверие к производителю. Качественный товар никогда не упаковывают с небрежностью. Упаковка всегда закрыта замком, а дополнительно защищают пломбами в виде ярлыка ил Антифриз в вопросах и ответах (Часть 1) Ответы на сложные вопросы о современных антифризах для дорожно-строительной и специальной техники Каковы тенденции в современном производстве охлаждающих жидкостей для дизельных двигателей большой мощности дорожно-строительных и других специальных машин? Мы опросили ряд специалистов данной отрасли и предлагаем читателям ознакомиться с их мнениями и рекомендациями. Сначала давайте условимся о терминах. В нашей стране антифризом издавна называли простейшую незамерзающую охлаждающую жидкость (ОЖ), состоящую из этиленгликоля и воды без всяких присадок. ОЖ более совершенного состава со сбалансированным пакетом присадок принято было называть «тосол». Но в последние десятилетия под влиянием западной продукции все чаще наименование «антифриз», как и на Западе, используют для обозначения обычной охлаждающей жидкости, а термин «тосол» используется все реже. Мы также будем использовать термин «антифриз» для обозначения современных охлаждающих жидкостей. Для справки мы будем приводить англоязычные аббревиатуры, обозначающие различные по химическому составу ОЖ, так как эти аббревиатуры встречаются в иностранной технической литературе, их можно видеть на этикетках ОЖ иностранных производителей, и нередко отечественные авторы, пишущие об антифризах, также используют эти обозначения. Какие виды антифризов по химическому составу используются для систем охлаждения дизелей большой мощности дорожно-строительных машин? Практически все концентрированные антифризы для систем охлаждения двигателей тяжелой техники примерно на 95–97% состоят из этиленгликоля (или пропиленгликоля, который менее токсичен) и 3–5% присадок. Чтобы получить из концентрата готовую к работе ОЖ, его разбавляют дистиллированной (деминерализованной) водой обычно в соотношении около 50/50. Пакеты присадок антифризов призваны выполнять следующие задачи: предотвращать коррозию, отложение накипи, аэрацию (насыщение антифриза пузырьками воздуха), образование кислот. Кроме того, в отличие от антифризов для бензиновых двигателей легковых автомобилей в антифризы для дизельных двигателей тяжелой спецтехники включают также присадки для защиты гильз цилиндров «мокрого» типа (находящихся в рубашке охлаждения) от воздействия кавитации и ее последствий – питтинговой коррозии деталей, которая может разрушать наружные поверхности гильз и даже в конце концов «проедать» их насквозь, если этот процесс не остановить. Антифризы для дизельных двигателей делятся на следующие основные категории, отличающиеся по химическому составу присадок. Неорганические. ОЖ традиционного химического состава с присадками на основе солей неорганических кислот (англ. аббревиатура IAT). Для краткости будем условно называть их «ОЖ с неорганическими присадками». Выдающееся место среди неорганических присадок занимают присадки на основе нитритов, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве ингибиторов питтинговой коррозии гильз цилиндров. Присадки на основе силикатов – это наилучший ингибитор коррозии алюминия. До 90% отечественных «обычных» ОЖ производится с использованием силикатов и нитритов. Бораты защищают от кавитации и поддерживают уровень щелочного числа (нейтрализуют кислоты). Молибденаты защищают от кавитации, молибденовокислый натрий защищает от коррозии цинковые и хромовые покрытия. Фосфаты защищают от кавитации, от коррозии алюминий и черные металлы, частично – медные детали, поддерживают уровень щелочного числа. Однако силикаты, фосфаты и бораты очень ядовиты и опасны для окружающей среды и людей. Присадки, содержащие силикаты, имеют такое неприятное свойство, как образование гелей. Силикаты имеют ограниченную растворимость в охлаждающей жидкости, и из-за этого при превышении уровня их содержания существует риск засорения радиатора. Для предотвращения выпадения осадка силиката в высококачественных антифризах содержатся силикатные стабилизаторы. Фосфаты добавляют в состав многих антифризов производства компаний США и Японии. Европейские производители автомобилей не рекомендуют использовать ОЖ, содержащие фосфаты, в Европе пользуются антифризами, содержащими другие ингибиторы. Причина в том, что вода в Европе более жесткая, чем в США и Японии, и фосфаты, взаимодействуя с жесткой водой, могут образовывать шлам, т. е. илистые отложения, которые способствуют образованию накипи из солей кальция или магния, скапливающиеся в застойных полостях рубашки охлаждения на теплопередающих поверхностях двигателя и в нижнем бачке радиатора. Эти гели и осадки блокируют термостат, засоряют радиатор и протоки рубашки охлаждения, что приводит к нарушению охлаждения двигателя. Главным недостатком присадок на основе неорганических соединений является неспособность защищать алюминий (и другие металлы) при температуре свыше 105 °С и при мощных тепловых потоках. Органические. Активно набирающие популярность в настоящее время ОЖ с присадками на основе солей органических кислот (карбоксилатов, то есть содержащих углерод – англ. OAT). Для краткости будем условно называть их «ОЖ с органическими присадками». Карбоксилаты устойчивы к окислению и тепловому воздействию, они также считаются ингибиторами кавитации и коррозии. Гибридные. Гибридными называют антифризы с присадками на основе органических кислот с добавлением одной или нескольких неорганических присадок (например, нитритов, силикатов и/ или фосфатов) для защиты от кавитации (англ. HOAT). Если в состав присадок входят нитриты, такие гибридные ОЖ принято называть NOAT. Соответственно ОЖ с присадками на основе солей органических кислот и с неорганическими, не содержащими нитритов, обозначаются аббревиатурой NF OAT. Также иногда гибридными называют антифризы, созданные на основе некарбоксилатных органических кислот, таких как соли бензойной кислоты и др.   Каждая из перечисленных технологий имеет свои преимущества и недостатки. Все эти антифризы с присадками различного химического состава отлично работают, но каждый в определенных условиях, для которых они разработаны. Какой состав подойдет лучше всего, зависит от комплектации машины, условий ее работы и уровня организации ее техобслуживания. Поэтому ведущие производители предлагают целые линейки различных сортов ОЖ. Антифризы, предназначенные для бензиновых легковых автомобилей, нельзя использовать для дизельных двигателей, особенно высоконагруженных. Правда, существуют «универсальные» антифризы, которые, как утверждают их производители, можно применять и для легковых автомобилей, и для тяжелой техники. Универсальный состав содержит достаточно силиката, чтобы обеспечить надлежащую защиту алюминия, но не настолько много, чтобы его нельзя было использовать в тяжелых транспортных средствах. Потребителю интересно не столько, к какому типу относится антифриз, сколько ответ на вопрос: обеспечит ли данная ОЖ защиту системы охлаждения двигателя машины в данных конкретных условиях эксплуатации? Для получения ответа на этот вопрос необходимо выяснить, что рекомендует производитель двигателя/ машины. Почему в современных антифризах для тяжелой техники возникла тенденция отказа от использования нитритов? Нитриты. Лет двадцать назад в системах охлаждения дизелей тяжелой дорожно-строительной техники больше всего использовались антифризы с присадками на основе солей неорганических кислот (IAT). Практически во всех таких антифризах применялись нитриты (иногда с молибдатами). Преимущества нитритов. По результатам исследований одного из производителей техники за счет введения нитритов в состав ОЖ с увеличенным сроком службы было достигнуто 36%-ное уменьшение воздействия кавитации на гильзы цилиндров. Благодаря этому удалось создать ОЖ с рекомендованным интервалом замены 12 000 моточасов или 6 лет. Каков же механизм защиты нитритами (и молибдатами) деталей двигателя? В результате химической реакции с участием нитритов ржавчина на поверхности гильз цилиндров, мягкая и рыхлая субстанция, превращается в намного более твердое вещество. Образуется защитный слой. Большим преимуществом нитритов является то, что они восстанавливают защитную окисную пленку на поверхности чугунных гильз немедленно после того, как в результате взрыва очередного воздушного пузырька при кавитации пленка оказывается прорванной. Это предотвращает образование коррозии или питтингового износа. Недостатки нитритов. Почему же все-таки в мире возникла и развивается тенденция отказа от использования нитритов и перехода на менее отработанную технологию антифризов на основе солей органических кислот (ОАТ)? Поскольку реакция преобразования ржавчины необратима, нитриты (и силикаты) в составе антифриза довольно быстро расходуются и уровень их содержания должен постоянно пополняться. В противном случае обычный антифриз может практически полностью потерять защитные антикавитационные свойства через 30–40 тыс. км пробега машины. К тому же конструкторы современных двигателей, стремясь уменьшить их массу, заменяют чугунные, медные и латунные детали на алюминиевые (например, алюминиевые радиаторы вместо медных, патрубки, жидкостные насосы, модули для монтажа фильтра, интеркулеры, радиаторы и жидкостные отопители). При определенных условиях, например, когда велика теплонапряженность, а концентрация нитритов будет выше определенного уровня и не будут предприняты некоторые меры для защиты алюминия, нитриты могут вступать в реакцию с алюминием, в результате начинается коррозионный процесс, и образуется газообразный аммиак, который увеличивает кислотность (pH) антифриза, защитная пленка на поверхности алюминия растворяется, и металл начинает контактировать с ОЖ, при этом уровень содержания нитритов в ОЖ уменьшается. Однако многие специалисты не согласны с таким категорическим утверждением. Исследования некоторых производителей дорожно-строительной и специальной техники показали: если алюминиевая деталь «пассивирована» надлежащим образом (то есть обработана или на нее нанесено покрытие, которое уменьшает способность металла поверхности вступать в химические реакции), то алюминий не будет вступать в реакцию с нитритами и корродировать. И еще: защитный слой, образуемый нитритами, имеет низкую теплопроводность. Толщина слоя порой может достигать 0,5 мм, что значительно (до 50%) ухудшает теплоотвод и увеличивает риск перегрева двигателя. И все же ряд специалистов и в настоящее время считают, что нитриты (или нитриты с молибдатами) – это единственные химические вещества, чья способность защищать детали дизельных двигателей от вредного воздействия кавитации совершенно точно доказана и подтверждена на практике. К тому же нитриты хорошо работают с медными и латунными деталями, а с металлами паяных соединений лучше всего работают молибдаты. Почему же данное мнение разделяют не все специалисты? Дело в том, что на практике примерно у трети дизельных двигателей кавитации никогда не бывает, в системах охлаждения таких двигателей может успешно работать любая ОЖ. У другой трети дизелей кавитация случается, но проблема может быть решена путем использования нитритов. Кроме того, в этих двигателях уменьшают вредное воздействие кавитации органические присадки (ОАТ), обеспечивая дизелям приемлемый срок службы. Оставшаяся треть – это наиболее мощные, теплонапряженные и/ или конструктивно несовершенные дизели, и эти проблемы уже не устранишь. Нитриты/ молибдаты могут лишь уменьшить вредное влияние кавитации и обеспечить им более-менее удовлетворительные сроки службы. Карбоксилаты. На «органические» антифризы с карбо­ксилатами в качестве ингибиторов кавитации и коррозии для современных высокофорсированных дизелей переходят в последние годы, чтобы уйти от проблем быстрого истощения присадок-нитритов, отрицательного влияния нитритов на алюминиевые детали и ухудшения теплопроводности в результате образования нитритами защитного слоя на поверхности гильз цилиндров. ОЖ с органическими присадками (ОАТ) показывают удовлетворительные результаты при защите гильз цилиндров «мокрого» типа от кавитации и в настоящее время широко используются в системах охлаждения дизельных двигателей большой мощности в странах Европы и Азии, где нитриты запрещены. Преимущества карбоксилатов. Карбоксилаты защищают металлические детали, в том числе алюминиевые, образуя на поверхности металлов окисную пленку толщиной в одну молекулу – 0,0006 мм, причем только в зонах, подверженных вредному воздействию кавитации и коррозии. На остальных теплопередающих поверхностях защитный слой, ухудшающий теплоотвод, не формируется. Благодаря «адресной» защите, а также тому, что эта реакция обратимая, присадки-карбоксилаты расходуются намного медленнее, чем нитриты, и следовательно, не нуждаются в постоянных проверках и пополнении. Карбоксилатные антифризы не образуют в процессе эксплуатации гелей и осадка, которые ухудшают теплообмен. К тому же отсутствие в составе нитритов помогает избежать образования аммония и увеличения кислотности (pH). Карбоксилатные антифризы неагрессивны по отношению к пластиковым, эластомерным, резино-силиконовым и другим материалам, используемым в системе охлаждения. Подчеркнем, что, по мнению некоторых специалистов, карбоксилаты могут обеспечивать необходимую защиту от кавитации лишь при условиях, когда антифриз будет иметь предписанный уровень содержания присадок-карбоксилатов и воды и не будет разбавлен антифризами других марок выше допустимого предела. Недостатки карбоксилатов. Присадки на основе солей органических кислот (ОАТ) создают защитный слой на поверхности металла медленно. Пока слой не нарушен, питтингового износа не будет. Но если защитный слой будет поврежден кавитационными взрывами воздушных пузырьков, на поверхности металла начнется процесс питтингового износа, а органические присадки ОАТ не смогут восстановить поврежденную защитную пленку достаточно быстро, чтобы предотвратить развитие коррозионного процесса. Органические присадки могут очень агрессивно воздействовать на металл паяных соединений. Если в двигателе есть латунные или медные элементы (это относится ко всем старым машинам), то требуется антифриз неорганического типа, а применение органического противопоказано. NOAT. Среди специалистов отрасли есть сторонники и противники нитритов, и они в настоящее время обсуждают вопрос: должны ли быть в составе ОЖ с органическими присадками нитриты (NOAT), чтобы она могла надежно защищать детали двигателя от воздействия кавитации? В продаже встречаются NOAT очень низкого качества, поэтому некоторые специалисты считают, что все же предпочтительны ОАТ, не содержащие нитритов. Это самые безопасные антифризы с точки зрения коррозии алюминиевых радиаторов. Кроме того, многие NOAT не относятся к типу «с увеличенным сроком службы», потому что нитриты быстро истощаются.   Ряд специалистов отрасли считают, что будущее за ОЖ, не содержащими нитритов. С другой стороны, многие владельцы дорожно-строительной техники до сих пор используют ОЖ, содержащие нитриты. Итак, споры по поводу нитритов в составе ОЖ продолжаются, обе стороны приводят аргументы в пользу своего мнения, и нельзя сказать однозначно, какой тип ОЖ лучше – все зависит от конкретных условий эксплуатации антифриза. Поэтому производители ОЖ по-прежнему предлагают продукты как с нитритами, так и без них. Чем отличаются антифризы «с увеличенным сроком службы» от обычных? Чтобы решить проблему быстрого истощения присадок в ОЖ для современных высокофорсированных дизелей, были разработаны антифризы «с увеличенным сроком службы» (англ. ELC). Ингибиторами кавитации и коррозии в них в большинстве случаев служат карбоксилаты (ОАТ), устойчивые к окислению и тепловому воздействию. В некоторых ОЖ с увеличенным сроком службы органические присадки дополняются нитритами. Как отмечалось выше, карбоксилаты расходуются намного медленнее нитритов. В идеальном случае, когда никто не загрязняет ОЖ, а в системе охлаждения не бывает течей, высококачественная ОЖ с увеличенным сроком службы практически не нуждается в каком-либо техническом обслуживании. Но в реальной жизни не бывает идеальных случаев. Поэтому производители ОЖ «с увеличенным сроком службы» заявляют, что эти продукты могут использоваться без замены до 1 млн км пробега, 5 лет или 12 000 моточасов и более, если система охлаждения обслуживается должным образом. Результаты стендовых испытаний дизельных двигателей на тепловой режим, опубликованные в технической литературе, показывают, что ОЖ «с увеличенным сроком службы» могут обеспечивать значительно более низкие температуры работы двигателей за счет лучшей теплопередачи по сравнению с обычными антифризами. Специалисты отмечают тенденцию: популярность ОЖ с увеличенным сроком службы возрастает, а применение обычных антифризов уменьшается. На Западе производители тяжелой дорожно-строительной и специальной техники примерно в 80% случаев заправляют в машины на конвейере ОЖ с увеличенным сроком службы. При эксплуатации в машины прежних лет выпуска еще довольно часто заправляют обычные антифризы, но использование ОЖ с увеличенным сроком службы растет и в этом секторе. Заметим, что ОЖ «с увеличенным сроком службы» опасна тем, что избавляет владельца машины от многих забот по техобслуживанию. От этого у людей порой создается неправильное ощущение беззаботности, и они забывают, что систему охлаждения нужно обслуживать. Reco-Cool — Обзор охлаждающей жидкости Подходящие базовые жидкости для автомобильного охлаждения Наиболее подходящим выбором для отвода тепла от автомобильного двигателя является жидкость, обладающая рядом характеристик. В идеале и, что наиболее важно, жидкость должна иметь высокую теплоемкость и низкую вязкость — это означает, что она может поглощать тепло в двигателе и быстро стекать в радиатор, после чего охлаждается воздушным потоком. Самая простая такая жидкость — вода.Вода обладает очень высокой теплоемкостью, легкодоступна и дешева и поэтому является одним из наиболее эффективных охлаждающих веществ, известных человеку. Однако с водой возникают проблемы. Вода замерзает при 0 ° C (32 ° F) и закипает при 100 ° C (212 ° F), что является узким диапазоном для работающего двигателя, особенно в более холодном климате, где обычно отрицательные температуры. Другая важная проблема, связанная с использованием только воды в системе охлаждения, заключается в том, что она вызывает коррозию по своей природе, и это коррозионное влияние воды необходимо устранить. Добавление в воду других базовых жидкостей может значительно изменить ее температуру кипения и замерзания. Моноэтиленгликоль (МЭГ или иначе просто «гликоль»), как известно, оказывает такое воздействие на воду в течение многих лет. Добавление различных количеств МЭГ оказывает сильное влияние на температуру замерзания воды. Следовательно, можно смешать базовую жидкость, состоящую из частей воды (которые усиливают охлаждающий эффект и снижают стоимость), с МЭГ (для повышения депрессии точки замерзания и повышения температуры кипения) для получения жидкости, которая эффективно находится в жидкости. состояние во всех температурах, ожидаемых при нормальной работе автомобильного двигателя, даже в холодном климате. Повышение точки кипения еще больше увеличивается за счет приложения к системе повышенного давления. Это оказывает сильное влияние на повышение температуры кипения жидкости, что важно при рабочих температурах. Качественная, в хорошем состоянии, интегрированная система охлаждения с крышкой радиатора хорошего качества будет оказывать давление, достаточное для повышения температуры кипения охлаждающего раствора до более 139 ° C. Существует две разновидности гликоля: моноэтиленгликоль (MEG) и пропиленгликоль (PG).Оба могут использоваться в автомобильных охлаждающих жидкостях или охлаждающих жидкостях для двигателей, работающих в тяжелых условиях, хотя общепризнано, что жидкости на основе этиленгликоля, когда используются по назначению, дают наибольшее преимущество в производительности. Механизмы коррозии По сравнению с содержанием гликоля и воды пакеты ингибитора коррозии составляют небольшой процент от общего состава охлаждающей жидкости. Функция пакета ингибитора абсолютно критична для рабочих характеристик жидкости.Комбинация воды, гликоля и тепла образует мощную смесь, способную воздействовать на любой незащищенный металл и поверхности компонентов. Такая коррозия может принимать самые разные формы. Наиболее распространенной формой коррозии является окисление (также известное как ржавчина), которое может распространяться на все металлические поверхности. Другие формы коррозии также возможны в обычных системах охлаждения двигателя, включая: a) Кавитационная коррозия; вызвано взрывом пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости. б) Питтинговая коррозия; вызвано аэрацией охлаждающей жидкости. c) Гальваническая / электролитическая коррозия; вызвано временной разницей напряжения между двумя разными металлами в оборудовании охлаждающей жидкости. Правильно составленные охлаждающие жидкости будут содержать ингибиторы, которые подавляют и ограничивают развитие каждого из этих механизмов коррозии. Любая форма коррозии может привести к выделению в жидкости твердых частиц, которые могут быть очень абразивными (приводя к дальнейшему износу) и, если со временем накапливаться, могут забивать жизненно важные каналы внутри радиатора, снижая эффективность радиатора.Это может впоследствии снизить производительность двигателя или в тяжелых случаях вызвать его поломку. Прочие второстепенные ингредиенты охлаждающей жидкости Разработчики рецептур охлаждающей жидкости добавляют ряд других второстепенных ингредиентов, которые все играют важную и важную роль в рабочих характеристиках жидкости, хотя могут не иметь отношения к теплопередаче или защите от коррозии. Вот некоторые из этих второстепенных добавок: — Ингибиторы образования накипи, которые предотвращают и удаляют образование накипи (что может быть обычным явлением при использовании воды низкого качества). — Ингредиенты пеногасителя, которые предотвращают образование пузырьков и аэрацию и являются ключевыми для минимизации точечной коррозии. — Красители для различения типов охлаждающей жидкости. Существует ряд условных обозначений охлаждающих красителей в зависимости от типа технологии. — Горькое вещество (или денатурирующая жидкость), ограничивающее вероятность случайного проглатывания охлаждающей жидкости. Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для вашего автомобиля | Размещено: 1 ноя 2019 Автор: admin Значительный объем продаж Hy-per Lube связан с нашим знаменитым продуктом Super Coolant, и мы кое-что знаем о производительности системы охлаждения. Давайте начнем с основ, которые МНОГО людей игнорируют, когда дело касается систем охлаждения. Техническое обслуживание — важная часть владения автомобилем. Уход за автомобилем может сэкономить вам деньги и продлить срок его службы. Многие автовладельцы полагаются на регулярные поездки в магазин для проведения технического обслуживания, например, для замены масла. Вы можете обеспечить бесперебойную работу автомобиля, выполняя дома несколько простых задач, например заменяя охлаждающую жидкость в автомобиле и другие жидкости. При замене охлаждающей жидкости двигателя выполняется промывка охлаждающей жидкости.Разным автомобилям может потребоваться разная охлаждающая жидкость, но каждому автомобилю необходимо промывать охлаждающую жидкость примерно каждые пять лет или каждые 30 000 миль. Выбор подходящей охлаждающей жидкости зависит от нескольких факторов, в том числе от возраста и типа автомобиля. Вот как выбрать лучшую охлаждающую жидкость для колес. Что такое охлаждающая жидкость двигателя? Охлаждающая жидкость двигателя предохраняет двигатель от перегрева и помогает избежать дорогостоящего ремонта. Охлаждающая жидкость помогает защитить двигатель от экстремальных температур, как горячих, так и холодных.Двигатель вашего автомобиля сильно нагревается во время работы, достаточно горячий, чтобы повредить важные детали. Охлаждающая жидкость поглощает тепло от двигателя автомобиля и возвращается обратно к радиатору. Зимой из-за сильного холода блок двигателя может замерзнуть и даже потрескаться. Охлаждающая жидкость предотвращает как перегрев, так и замерзание. В соответствии со своим названием охлаждающая жидкость двигателя, также известная как антифриз, не замерзает при минусовых температурах. Охлаждающая жидкость двигателя, обычно называемая антифризом, содержит ингредиенты, которые помогают предотвратить коррозию деталей двигателя вашего автомобиля.Охлаждающая жидкость двигателя бывает нескольких разновидностей, но ее основные ингредиенты включают этилен или пропиленгликоль и воду. Радиатор вашего автомобиля имеет резервуар, в котором хранится охлаждающая жидкость двигателя. Из этого резервуара охлаждающая жидкость поступает в блок двигателя и циркулирует через него, защищая ваш автомобиль от сильной жары или холода. Система теплоносителя работает по простому контуру. Насос будет подавать охлаждающую жидкость двигателя в блок двигателя, когда автомобиль работает. Оттуда охлаждающая жидкость будет поступать в радиатор автомобиля, также называемый теплообменником, а затем обратно в насос.Когда вы впервые заводите машину, позволяя двигателю прогреться, охлаждающая жидкость будет обходить радиатор. Когда автомобиль нагревается, клапан системы охлаждения будет пропускать охлаждающую жидкость через радиатор. Зачем нужна охлаждающая жидкость двигателя? Охлаждающая жидкость двигателя циркулирует через двигатель и радиатор вашего автомобиля, помогая справляться с экстремальными температурами. Охлаждающая жидкость необходима для предотвращения перегрева двигателя. Это также помогает предотвратить замерзание двигателя вашего автомобиля, когда ртуть опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту или 0 градусов по Цельсию.Вашему автомобилю требуется охлаждающая жидкость двигателя для эффективной и безопасной работы. Если вы управляете автомобилем, не промывая двигатель через определенные промежутки времени, вы рискуете повредить систему охлаждения автомобиля, включая радиатор, водяной насос и трубы, из-за чего возникнет серьезный риск. Со временем охлаждающая жидкость становится менее эффективной. Ржавчина и грязь начнут накапливаться и негативно повлияют на систему охлаждения вашего автомобиля. Если вы видите дым, выходящий из-под капота, скорее всего, виновато игнорирование потребности вашего автомобиля в охлаждающей жидкости. Приборная панель вашего автомобиля, скорее всего, выдаст вам предупреждение, прежде чем это дойдет до этого.Как только ваш автомобиль сообщит вам, что пора промывать охлаждающую жидкость, лучше всего заменить охлаждающую жидкость. Наряду с заменой охлаждающей жидкости двигателя через определенные промежутки времени очень важно выбрать правильный тип охлаждающей жидкости для вашего автомобиля. Что делает охлаждающую жидкость хорошей? Эффективная охлаждающая жидкость двигателя предохраняет двигатель вашего автомобиля от замерзания и перегрева. Он также может защитить ваш двигатель от коррозионных элементов и улучшить его характеристики. Какие ингредиенты входят в состав высокоэффективной охлаждающей жидкости двигателя? Вода .Большинство охлаждающих жидкостей двигателя на 50 процентов состоит из воды. Прямой антифриз не содержит воды. Добавление воды в антифриз в соответствии с инструкциями производителя создает охлаждающую жидкость. Некоторые автовладельцы выбирают этот метод своими руками, в то время как другие покупают предварительно смешанную охлаждающую жидкость. Этиленгликоль . Основным активным ингредиентом большинства охлаждающих жидкостей двигателя является этиленгликоль. Впервые он был использован в качестве охлаждающей жидкости после Первой мировой войны. Это химическое вещество отвечает за то, чтобы жидкость, циркулирующая в двигателе вашего автомобиля, не замерзала при сильном морозе и не испарялась при сильной жаре. Пропиленгликоль . В некоторых охлаждающих жидкостях двигателя вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль. Пропиленгликоль более вязкий, а это означает, что этиленгликоль имеет более эффективную теплопередачу. Пропиленгликоль считается менее токсичным при проглатывании, что является важным аргументом для владельцев автомобилей с детьми и домашними животными. Ингибиторы коррозии . Вода и этиленгликоль (или пропиленгликоль) составляют основу большинства охлаждающих жидкостей двигателя, но различные присадки для предотвращения коррозии создают разные типы охлаждающей жидкости.Эти ингредиенты могут различаться в зависимости от страны происхождения. Например, автомобили, произведенные в Азии, используют карбоксилаты и фосфаты в качестве антикоррозионных агентов в охлаждающей жидкости двигателя. В охлаждающей жидкости двигателя для автомобилей азиатского производства нельзя использовать силикаты в качестве антикоррозионного средства. В охлаждающей жидкости для европейских автомобилей, с другой стороны, используется смесь силикатов и карбоксилатов в охлаждающей жидкости двигателя для защиты от коррозии. Одно антикоррозионное средство не обязательно лучше другого.Для решения разных задач используются разные ингредиенты. Например, у автомобилей, произведенных в Азии, были проблемы с плохой теплопередачей. В результате в охлаждающей жидкости для двигателей автомобилей азиатского производства не используются охлаждающие жидкости с силикатами. Вместо этого фосфаты и карбоксилаты выполняют антикоррозийную роль. В Европе охлаждающая жидкость двигателя решила другую проблему. Жесткая вода, содержащая минералы кальций и магний, вступала в реакцию с ингибиторами фосфата в охлаждающей жидкости двигателя, вызывая образование накипи на двигателях автомобилей.Итак, охлаждающая жидкость для автомобилей европейского производства не содержит фосфатов. Вместо этого в охлаждающей жидкости, разработанной для европейских автомобилей, используются силикаты и карбоксилаты. Хотя антифриз является обычным ингредиентом охлаждающей жидкости двигателя, он присутствует не всегда. Вы можете использовать присадки к охлаждающей жидкости без антифриза, чтобы повысить эффективность теплопередачи в вашем двигателе. Некоторые добавки могут быть эффективным вариантом при работе с прямой водой. Кроме того, такая присадка, как Hy-per Cool Super Coolant, совместима практически с любым типом антифриза, который вы уже используете в своем автомобиле. Какие существуют типы охлаждающей жидкости двигателя? Различные типы охлаждающих жидкостей двигателя специально разработаны для различных типов транспортных средств. Разновидности охлаждающей жидкости классифицируются по названию и цвету. Всегда следует использовать то, что рекомендовано для вашего автомобиля. Шесть типов охлаждающей жидкости двигателя: 1. Технология неорганических добавок (IAT) Охлаждающая жидкость двигателя IAT зеленого цвета. Он изготовлен из этиленгликоля с добавлением силиката и фосфатов для предотвращения коррозии.Он используется в старых автомобилях, как правило, в автомобилях, произведенных в США до конца 1990-х годов. Как старая формула, она не так эффективна, как некоторые новые типы охлаждающей жидкости двигателя. Если вашему автомобилю требуется охлаждающая жидкость IAT, вам нужно будет промывать ее и заменять примерно каждые два года или каждые 24 000 миль. Формулы IAT содержат силикаты, которые защищают двигатель вашего автомобиля, подавляя эффекты коррозии. 2. Технология органических кислот (ОАТ) Охлаждающая жидкость двигателя OAT изготовлена ​​на основе пропиленгликоля.Охлаждающая жидкость двигателя, изготовленная на основе органических кислот (OAT), обычно имеет оранжевый цвет, но может быть и других цветов, например темно-зеленого. Всегда проверяйте этикетку дважды, чтобы случайно не схватить цвет охлаждающей жидкости другого типа. Эта охлаждающая жидкость обычно совместима с автомобилями производства GM, Saab и VW. В отличие от охлаждающих жидкостей IAT, охлаждающие жидкости OAT предназначены для более новых автомобилей, обычно тех, которые были произведены в 2000-х годах или позже. OAT использует органическую кислоту для защиты двигателя от коррозии. В более современной формуле охлаждающую жидкость OAT необходимо сливать и менять только каждые пять лет или каждые 50 000 миль.Часто охлаждающая жидкость OAT содержит дополнительные присадки, которые помогают защитить двигатель вашего автомобиля. 3. Технология гибридных органических кислот (HOAT) Технология гибридных органических кислот является одной из трех основных категорий охлаждающих жидкостей двигателя, и она имеет несколько подкатегорий. Охлаждающая жидкость HOAT традиционно была желтой. Теперь он доступен в разных цветах радуги. Вы можете найти охлаждающую жидкость HOAT желтого, оранжевого, зеленого, розового и синего цветов. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильную охлаждающую жидкость HOAT, обратите внимание на название бренда, а не на цвет жидкости. Состав HOAT представляет собой комбинацию рецептуры OAT и IAT. HOAT использует силикаты и органическую кислоту для защиты двигателя и борьбы с коррозией. Его следует заменять с тем же интервалом, что и охлаждающая жидкость OAT: каждые пять лет через каждые 50 000 миль. Если у вас Ford, Chrysler или европейский автомобиль, он, скорее всего, будет использовать охлаждающую жидкость HOAT. 4. HOAT без фосфатов HOAT без фосфатов обычно имеет бирюзовый цвет. Эта формула без NAP, сделанная с этиленгликолем, содержит органические и неорганические ингибиторы коррозии для защиты вашего двигателя.Он не содержит фосфатов, таких как нитриты, нитраты и бораты. Это также формула с низким содержанием силикатов. HOAT без фосфатов может использоваться с BWW, Volvo, Tesla, Mini, Audi, Jaguar, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Saab, Volkswagen и многими другими типами автомобилей. Не содержащий фосфатов состав разработан с учетом безопасности прокладок и уплотнений вашего автомобиля. 5. Фосфатированная HOAT Phosphated HOAT использует фосфаты и органические кислоты для предотвращения коррозии деталей вашего двигателя.Охлаждающая жидкость обычно бывает розовой или синей. Фосфатированная охлаждающая жидкость HOAT обычно рекомендуется для использования в транспортных средствах, произведенных в Азии, таких как автомобили KIA, Honda, Hyundai, Nissan и Toyota. Из-за проблем с теплопередачей азиатские производители автомобилей требуют использования охлаждающей жидкости этого типа. В охлаждающей жидкости используются карбоксилаты и фосфаты, а не силикаты, для подавления коррозионного воздействия на двигатель вашего автомобиля. 6. Силиконовая HOAT Силиконовый HOAT обычно узнаваем по яркому фиолетовому цвету.В нем используются силикаты и органические кислоты для подавления коррозионного воздействия на ваш двигатель. Его формула не содержит нитритов, нитратов, фосфатов, боратов, аминов и имидазола. Вместо этого используется силикатная, органическая технология. Охлаждающая жидкость обеспечивает защиту на пять лет или 150 000 миль в случае легкого применения. В случае тяжелых условий эксплуатации эта формула защищает в течение трех лет или 300 000 миль. Силиконовый HOAT — это охлаждающая жидкость премиум-класса, используемая в таких автомобилях, как Mercedes-Benz, Audi, VW, Porsche, Bentley и Lamborghini. Если вы занимаетесь обслуживанием охлаждающей жидкости двигателя своими руками, следите за пройденными километрами и временем. Проактивное обслуживание означает более счастливую машину, более счастливого водителя и более счастливого кошелька. Обратите внимание: если ваш автомобиль был дооснащен новыми или другими деталями, это может повлиять на тип охлаждающей жидкости, в которой он нуждается. Всегда проводите исследования, чтобы убедиться, что ваш автомобиль находится в наилучшем рабочем состоянии. Какая охлаждающая жидкость лучше всего подходит для моей машины? Лучшая охлаждающая жидкость двигателя для вашего автомобиля зависит от типа автомобиля, возраста и места производства.Знание марки, модели и года выпуска вашего автомобиля поможет вам выбрать подходящую охлаждающую жидкость. Выбор неправильного продукта может привести к снижению производительности или еще большему немедленному отказу двигателя. Следуйте этим советам, чтобы убедиться, что вы сделали правильный выбор Проверьте цвет Различные цвета охлаждающей жидкости соответствуют разной совместимости с автомобилем. Например, охлаждающая жидкость IAT обычно зеленого цвета, а охлаждающая жидкость HOAT — бирюзового цвета. Но помните, что цвет не всегда является точным показателем выбора охлаждающей жидкости для вашего автомобиля.Существуют и другие марки, разработанные для определенных типов автомобилей и стран происхождения, которые могут иметь различные цвета, которые могут сбивать с толку. Используйте цвет в качестве ориентира, но всегда обязательно читайте бутылку, чтобы убедиться, что охлаждающая жидкость совместима с вашим автомобилем. Перейти к источнику В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля содержится много информации. Он подскажет, какой тип охлаждающей жидкости лучше всего использовать в вашем автомобиле. Если у вас нет копии руководства пользователя, скорее всего, вы сможете найти необходимую информацию в Интернете.Формулы, предложенные в вашем представительстве, и ваше руководство по эксплуатации, вероятно, будут одобрены производителем оригинального оборудования (OEM), но, вероятно, есть и эквиваленты послепродажного обслуживания, из которых можно выбрать. Не забудьте о воде При замене охлаждающей жидкости в автомобиле всегда читайте содержимое бутылки, чтобы узнать, нужно ли смешивать формулу с водой. Некоторые типы охлаждающей жидкости можно заливать прямо в систему вашего автомобиля без присадок, но другие типы предназначены для смешивания с водой в соотношении 50/50.Смягченная водопроводная вода сделает свое дело Производительность вашего автомобиля имеет значение для вас, поэтому будьте точны при измерении передаточного числа. Создание слишком слабой или слишком сильной охлаждающей жидкости может привести к снижению производительности. Тип вашего автомобиля может указывать на то, что лучше всего — разбавленная или охлаждающая жидкость, которую вы можете разбавить самостоятельно. Вот небольшой совет, если вы когда-нибудь окажетесь в критической ситуации. Если уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле низкий, вы можете использовать воду, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или заправочной станции. Как мне лучше всего защитить двигатель своего автомобиля? Независимо от того, какая охлаждающая жидкость нужна вашему автомобилю, вы можете доверять проверенным и проверенным продуктам Hy-per Lube, которые помогут улучшить защиту и производительность двигателя. Мы поддерживаем нашу продукцию со 100-процентной гарантией удовлетворенности, и мы — известное имя в отрасли, когда речь идет о системах охлаждения и смазки. Наши охлаждающие жидкости: 1. Очиститель радиатора Hy-per Cool и система Super Flush Hy-per Cool Radiator and Super Flush — это формула профессионального уровня, совместимая со всеми бензиновыми и дизельными двигателями.Охлаждающая жидкость может безопасно очистить и защитить ваш двигатель в течение 30 минут. Формула для тяжелых условий эксплуатации безопасна для использования со всеми деталями системы охлаждения, включая пластик и алюминий. Hy-per Cool Radiator и Super Flush эффективно удаляют ржавчину, окалину, остатки и налеты припоя. В отличие от многих охлаждающих жидкостей, наша формула также содержит смазку для водяного насоса и ингибиторы коррозии, помогая поддерживать чистоту вашего двигателя в будущем. Эта формула является эффективным решением независимо от того, нужна ли вам легкая промывка двигателя или полная очистка. Использование Hy-per Cool Radiator Cleaner и Super Flush — это простой процесс, состоящий всего из нескольких шагов. Одна бутылка обрабатывает системы размером до 16 литров. 2. Супер охлаждающая жидкость дизельного двигателя Дизельные двигатели нагреваются, а это значит, что для поддержания этой температуры им требуется сильная охлаждающая жидкость. Diesel Super Coolant от Hy-per Lube, дополнительная присадка к охлаждающей жидкости (SCA), разработана для защиты современных дизельных двигателей с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. Водители, увлекающиеся автоспортом и бездорожьем, найдут эту охлаждающую жидкость идеальным решением для увеличения теплоотдачи и снижения температуры деталей двигателя.Независимые испытания показали, что эта супер охлаждающая жидкость снижает температуру до 9 градусов по Фаренгейту. Смесь гликоля и воды в соотношении 50/50 приводит к температуре двигателя 388 градусов, в то время как смесь с добавлением супер-охлаждающей жидкости дает температуру двигателя 379 градусов. Использование простой воды приводит к температуре двигателя 382 градуса, в то время как смесь воды и охлаждающей жидкости для ужина снижает эту температуру на 358 градусов. SCA совместим с любой стандартной охлаждающей жидкостью дизельного двигателя. Наша Diesel Super Coolant не только увеличивает мощность вашей обычной охлаждающей жидкости, но также увеличивает экономию топлива (на 1-2 процента), увеличивает мощность и ускорение, а также защищает от коррозии.Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет работать с максимальной эффективностью благодаря Diesel Super Coolant. Один баллон Diesel Super Coolant компании Hy-per Lube можно использовать для обработки систем объемом от 16 до 26 литров. Используйте одну бутылку с антифризом-коагулянтом 50/50. Если в вашей системе охлаждения используется чистая вода, добавьте две унции Super Coolant для дизельного топлива на каждую кварту емкости системы. 3. Охлаждающая жидкость Hy-per Cool Super Coolant Hy-per Cool Super Coolant — наша самая популярная присадка №1 в систему охлаждения двигателя с проверенной репутацией. Независимые испытания показали, что эта присадка может снизить температуру двигателя до 25 градусов по Фаренгейту. Смесь антифриза и воды 50/50 дает температуру 230 градусов, в то время как смесь 50/50 средней и супер-охлаждающей жидкости дает температуру 222 градуса. Вода дает только температуру 219 градусов, а смесь воды и супер-охлаждающей жидкости снижает температуру на 194 градуса. Hy-per Super Coolant совместим практически со всеми типами охлаждающей жидкости двигателя, поэтому водители практически любого транспортного средства могут повысить защиту и производительность своего двигателя.Присадка не только помогает снизить температуру двигателя, но также увеличивает мощность и улучшает прогрев двигателя в холодных условиях. Одна бутылка Hy-per Super Coolant может обрабатывать системы объемом от 12 до 20 литров. Если ваша система охлаждения больше или меньше этой, используйте одну унцию присадки на каждую кварту емкости системы. Независимо от того, являетесь ли вы опытным механиком DIY или новым энтузиастом по уходу за автомобилем, вы, очевидно, заботитесь о своей машине. Это означает, что вам потребуются подходящие расходные материалы для замены охлаждающей жидкости двигателя.Hy-Per Lube содержит различные типы присадок к охлаждающей жидкости, которые водители хотят обеспечить своим автомобилям максимально эффективно. У нас также есть квалифицированный персонал, который ответит на ваши вопросы. Компания Hy-per Lube находится в США и Канаде, поэтому вы можете быть уверены, что она будет рядом с вами и вашим автомобилем. Мы работаем с национальными розничными продавцами, включая Advance Auto Parts, AutoZone, O’Reilly и Walmart. Найдите ближайший магазин, где продаются наши продукты, чтобы защитить двигатель и обеспечить бесперебойную работу автомобиля. Опубликовано в: Охлаждающая жидкость Что такое охлаждающая жидкость HOAT? 4 вещи, которые необходимо знать Двигатели — это сложные машины с быстро движущимися металлическими частями и небольшими зазорами. И поэтому они выделяют много тепла. Вы уже знаете, что охлаждающая жидкость является неотъемлемой частью защиты двигателя от взрыва, и вы, вероятно, также знаете, что у вас есть несколько вариантов охлаждающей жидкости, которые не являются взаимозаменяемыми. Но как узнать, что использовать? Цвет не является надежным индикатором при выборе между OAT, IAT и HOAT, так что вам лучше выбирать с умом… а что такое охлаждающая жидкость HOAT? Давайте копаться. 1. История HOAT Охлаждающая жидкость на основе неорганической кислоты (IAT) была в значительной степени оригинальным типом охлаждающей жидкости и до сих пор используется в старых автомобилях. Он проходит около 30 000 миль, прежде чем он станет слишком кислым и его нужно будет заменить. В охлаждающей жидкости на основе органических кислот (OAT) используются присадки для значительного увеличения срока ее службы — примерно до 150 000 миль. Охлаждающая жидкость с гибридной органической кислотой (HOAT) представляет собой гибрид этих двух. 2. Как появился HOAT Вы хотите, чтобы охлаждающая жидкость выполняла несколько функций.Что наиболее важно, он охлаждает двигатель, но помните, что он также проходит через металлические каналы и подвергается воздействию совершенно разных рабочих температур, поэтому ему необходимо иметь дело со всем этим. Оригинальный IAT обладает сильными антикоррозийными свойствами, но его необходимо регулярно менять. ОАТ служит намного дольше, но он также не защищает от коррозии. По иронии судьбы, простое смешивание этих двух компонентов может иметь разрушительные коррозионные эффекты, но в гибридной конструкции HOAT используется химический состав, который предотвращает образование ржавчины и отложений, эффективен как при очень низких, так и при высоких температурах и служит пять лет и дольше. 3. Осторожно, HOAT не играет хорошо Нет! На первый взгляд кажется, что гибрид IAT и OAT будет совместим с любым из них, но это не так. У них могут быть похожие названия, но химический рецепт достаточно отличается, поэтому производители не рекомендуют их смешивать. Это потенциально снижает эффективность охлаждающей жидкости при выполнении своей работы и может значительно сократить срок службы. И, как упоминалось ранее, это может привести к сбою системы.Это верно, даже если вы слили охлаждающую жидкость из двигателя — это не так просто, как просто добавить другой тип, потому что следы старого типа остаются и цепляются за проходы. 4. Когда использовать HOAT Как и большинство других вопросов о вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации. Следует указать тип охлаждающей жидкости. Вы можете подумать, что преимущества IAT, OAT или HOAT — это то, что нужно вашему автомобилю, но это не тот вызов, который вы можете легко сделать, не очистив всю систему охлаждения (больше, чем просто промывку).Так что действительно лучше просто придерживаться того, что было разработано для поддержки вашего двигателя, и все будет в порядке. Всегда ждите, пока двигатель остынет, прежде чем открывать радиатор или крышку бачка с охлаждающей жидкостью, поскольку система находится под давлением, а охлаждающая жидкость очень горячая. И помните, вопреки распространенному мнению, цвет не должен быть определяющим фактором при добавлении или смешивании охлаждающей жидкости, потому что он не стандартизирован и не указывает на химический состав. Всегда уточняйте у производителя, добавляете ли вы то, что нужно вашему двигателю. Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами и смазочными материалами, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, что такое охлаждающая жидкость HOAT, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS. Фотографии любезно предоставлены Блэром Лампе. 5 предупреждающих знаков о низком уровне охлаждающей жидкости в автомобиле Система охлаждающей жидкости в вашем автомобиле нормализует повышающуюся температуру двигателя. Это помогает минимизировать экономию топлива, срок службы компонентов и потребление энергии.Но что делать, если охлаждающая жидкость в системе охлаждения не справляется со своей задачей. Может быть в любой момент столкнуться с недостатком охлаждающей жидкости в автомобиле . Лучше выяснить предупреждающие знаки, чтобы легко справиться с ситуацией. Итак, давайте прямо сейчас обнаружим предупреждающие признаки низкого уровня охлаждающей жидкости в автомобиле. Тревожные знаки о низком уровне охлаждающей жидкости в автомобиле Чтобы безопасно управлять автомобилем и избежать внезапной поломки двигателя, лучше диагностировать неисправность в системе охлаждения автомобиля.Итак, чтобы больше не ждать, давайте узнаем о некоторых полезных предупреждающих знаках системы с низким уровнем охлаждающей жидкости. 1. Марля для более высоких или низких температур Нормальная температурная система приводит к тому, что игла находится в «нормальном» диапазоне температурной сетки. Движение иглы вверх или вниз указывает на неисправность или ошибку охлаждающей жидкости. Обычно засорение створок радиатора охлаждающей жидкости является причиной ненормального поведения иглы. Так что следите за марлевым датчиком температуры во время вождения.Таким образом, вы сможете справиться с низким уровнем охлаждающей жидкости в автомобиле . Убывающие признаки низкого уровня охлаждающей жидкости в автомобиле ПОДРОБНЕЕ: 2. Не отвечает нагреватель Любой сбой в охлаждающей жидкости может повлиять на нагреватель, поскольку охлаждающая жидкость проходит через его сердечник через клапаны. Поэтому, если есть утечка или даже закупорка охлаждающей жидкости в двигателе, это может привести к тому, что нагреватель не будет реагировать. 3. Утечка в охлаждающей жидкости Охлаждающая жидкость может протекать внутри или снаружи двигателя.Когда вы едете обратно домой, проверьте дорогу на наличие утечек зеленого, оранжевого или розового цвета. Это признак утечки антифриза. Отнесите свой автомобиль в ближайшую мастерскую, чтобы найти лучшее решение этой проблемы, или просто воспользуйтесь полезными советами по обслуживанию для самостоятельной сборки. Примечание: Вытекающая жидкость токсична. Уберите его с пола, чтобы ваш питомец и дети остались в безопасности. >> Подержанный дешевый автомобиль в хороших условиях можно найти здесь << 4.Слабый запах Да, вы правильно прочитали. Сладкий запах может быть признаком неисправной охлаждающей жидкости. Утечку антифриза тоже можно диагностировать по сладкому запаху. Исследуйте пар под капотом или неожиданную пленку внутри лобового стекла, так как именно из этих мест может протекать охлаждающая жидкость. 5. Свет охлаждающей жидкости Температура двигателя указывается на термометрах возле приборной панели под ящиком. Волнистые огни, если они становятся более активными, чем обычно, температура двигателя выше.Чтобы найти причину, проконсультируйтесь со специалистами поблизости от вашего дома и быстро устраните ее. Как обращаться с низким уровнем охлаждающей жидкости в автомобиле Заключение Вот как можно справиться с низким уровнем охлаждающей жидкости в автомобиле . Если вы едете в офис или собираетесь в поездку, помните об этих предупреждающих знаках и будьте осторожны. Можно ли использовать воду для охлаждающей жидкости вашего автомобиля? Воду можно использовать в системе охлаждения; поскольку ваша система охлаждения обычно представляет собой смесь 50/50 дистиллированной воды и антифриза.Однако это следует делать только при смягчающих обстоятельствах И НИКОГДА в местах с холодным климатом. Причина, по которой я говорю, это в первую очередь из-за того, что вода замерзает при температуре 32 градуса по Фаренгейту, так что это означает, что если идет снег, вы рискуете заморозить воду внутри вашего двигателя и вызвать серьезные повреждения, такие как треснувший блок, деформированная головка цилиндра, или трещины в радиаторе или сердечнике отопителя. Система охлаждения автомобиля является неотъемлемой частью двигателя, и без ее правильной работы могут возникнуть серьезные проблемы; он также перемещается по двигателю, включая впускной коллектор.Поскольку охлаждающая жидкость также является антифризом, это означает, что ее точка замерзания НАМНОГО ниже, чем у обычной воды. Даже в жарком климате, где вода не замерзает и не причиняет серьезного ущерба, она может вызывать проблемы. Как следует из названия, охлаждающая жидкость отвечает за охлаждение двигателя в относительном выражении, представьте себе тысячи мини-взрывов, происходящих в вашем двигателе во время его работы, это то, что генерирует энергию для приведения в движение транспортного средства, и основы физики говорят нам, что энергия — это тепло (более или менее).Это тепло может накапливаться довольно быстро, вплоть до взрыва прокладки головки блока цилиндров, деформации головки блока цилиндров или чего-то еще хуже! Например, сгорание поршневых колец и заклинивание двигателя, выплавление отверстий в верхней части поршня или заклинивание подшипника штока и продление отверстия в блоке! Большинство, если не все системы охлаждения сегодня представляют собой систему под давлением, которая сама по себе увеличивает точку кипения воды, но подобно тому, как охлаждающая жидкость / антифриз понижает точку замерзания системы охлаждения, она также еще больше увеличивает точку кипения. В дополнение к повреждению, как указано выше, обычная вода содержит минералы, которые имеют тенденцию накапливаться внутри двигателя, препятствуя нормальному течению охлаждающей жидкости (вот почему уплотнительные изделия радиатора могут вызвать больше проблем, чем они сами по себе, но это уже другая статья. ) Если вам нужно использовать воду в крайнем случае, попробуйте использовать дистиллированную воду, поскольку она не содержит примесей. Если продолжить, то сегодня все больше и больше производителей используют алюминиевые сплавы и новые компаунды в материалах для сборки двигателей и прокладок, а также разрабатывают охлаждающую жидкость в соответствии со своими потребностями.Это может показаться неважным, поскольку существует универсальная охлаждающая жидкость, которая смешивается со всем. Однако есть долгосрочные эффекты. Эти продукты действительно смешиваются с охлаждающими жидкостями любой марки или типа, и они работают, однако они тоже могут иметь неблагоприятный эффект. Из-за особого состава используемых материалов каждый производитель разработал охлаждающую жидкость, которая лучше всего подходит для их системы. Команды исследователей работали и разработали идеальную жидкость, которая не удаляет какие-либо элементы из их сплавов и лучше всего работает в их системах. система под давлением.Каждый крупный производитель автомобилей имеет собственную марку жидкостей и рекомендует использовать их, поскольку они разработаны для их автомобилей. Мудро придерживаться этого. Есть несколько решений, предлагаемых, если вы хотите заменить систему охлаждения на другой тип жидкости, например, Water Wetter (для использования в гоночных приложениях), предназначенный для хорошего сцепления с преимущественно водным раствором. Существует также безводная охлаждающая жидкость, такая как Evan’s Waterless Coolant, которая, возможно, является лучшим решением, поскольку вода имеет тенденцию разъедать внутренние части, особенно если это транспортное средство, которое больше сидит, чем управляет, и они также не ломаются со временем, так что по сути вы могли бы иметь действительно герметичная система. В конечном счете, как правило, не рекомендуется использовать в системе охлаждения только водный раствор или раствор с сильным смещением воды. Путаница с охлаждающей жидкостью: непросто быть зеленым … или желтым, или оранжевым, или … Поднимите капот нового автомобиля Ford, и вы, вероятно, увидите желтую охлаждающую жидкость в кувшине для перелива и интересную этикетку на ней. На графическом языке написано: «Не используйте оранжевую охлаждающую жидкость; желтая охлаждающая жидкость — это нормально». Звучит довольно просто, правда? Это не так.Поднимите капот другого продукта Ford (в данном случае Taurus с толкателем V6), и вы увидите ту же этикетку, но кувшин содержит оранжевую охлаждающую жидкость. Подожди минуту. Что-то явно не так. Он предупреждает: «Не используйте оранжевый», но заводская охлаждающая жидкость имеет оранжевый цвет. Поднимите капот автомобиля Chrysler, и вы увидите оранжевую охлаждающую жидкость в кувшине и предупреждение «Только специальная охлаждающая жидкость для двигателя» на крышке. Разве DexCool не особая охлаждающая жидкость, и разве она не оранжевая? Да на оба вопроса, но Chrysler Group говорит, что не используйте DexCool в своих продуктах.Это, мягко говоря, сбивает с толку. Основные ответы на вопрос, какую охлаждающую жидкость, где и когда использовать, довольно просты, но, пройдя мимо этого, вы попадаете на довольно сложную территорию. И вы должны знать, с какой охлаждающей жидкостью имеете дело, чтобы не причинить вреда. Читатели Longtime Motor знают, что цвет красителя охлаждающей жидкости действительно не имеет значения. Краска должна помочь вам обнаружить утечку, но это все. Но с этими, казалось бы, противоречивыми предупредительными надписями, вам действительно нужно базовое понимание того, что происходит с составами и красителями охлаждающей жидкости. Вы можете помнить, что около 93% большей части охлаждающей жидкости составляет этиленгликоль, еще несколько процентных точек — это вода и / или растворитель для удержания ингибиторов ржавчины / коррозии в растворе, а остальное — эти ингибиторы. Ингибиторы имеют огромное значение, и именно они являются тем, о чем идут все аргументы. Разве мы не говорили о всех этих охлаждающих жидкостях в прошлом году? Вы держите пари, и мы, вероятно, будем говорить о них еще долгие годы. Однако с прошлого года Honda и Toyota активно перешли на охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы на основе органических кислот (OAT).Да, DexCools также являются OAT, но эти японские формулы не являются DexCool, и две автомобильные компании заявили, что они абсолютно, определенно не хотят, чтобы охлаждающие жидкости типа DexCool использовались в своих автомобилях. Тем не менее, вы должны выбрать что-то для установки и доливки, и мы узнали, что системы не обязательно подходят для некоторых смесей различных охлаждающих жидкостей. Бывают обстоятельства, при которых неблагоприятная смесь может вызвать усиление коррозии. Развивая эти проблемы, в этом году мы видели больше случаев, которые способствуют путанице с охлаждающей жидкостью.В наши дни слишком легко ошибиться. Вы должны знать немного химии о различных формулах. Вы должны знать в общих чертах, чем отличаются разные охлаждающие жидкости — как обычные, так и с увеличенным сроком службы — и что это значит, когда вам нужно выбрать одну. Да, в том числе и о цветах красителей. Что в DexCool? Вы должны знать, что термин «оранжевая охлаждающая жидкость» стал обозначать бренд, одобренный DexCool, но это не значит, что это действительно так.Если вы сделаете это предположение, то ошибетесь. Это то, к чему могут быть истолкованы предупреждающие надписи Ford, поэтому эта этикетка не служит для разъяснения вещей (конечно, не тогда, когда система Ford содержит совсем другую охлаждающую жидкость, отличную от DexCool, а окрашенную в оранжевый цвет). Снятый с производства Mercury Cougar был исключением; он действительно содержал оранжевую охлаждающую жидкость, похожую на DexCool. Обозначение «DexCool» означает, что охлаждающая жидкость прошла эксплуатационные испытания General Motors. Хотя DexCool не является специальной формулой, все три марки, имеющие маркировку (Texaco Havoline, Prestone Extended Life и Zerex Extended Life), в чем-то похожи.В частности, это охлаждающие жидкости на основе ОАТ, но сходство выходит за рамки основного описания. Все охлаждающие жидкости, одобренные DexCool, на сегодняшний день содержат два ингибитора ржавчины / коррозии на основе органических кислот, один из которых называется себацинат, а другой — 2-EHA (что означает 2-этилгексановая кислота). Эти органические кислоты очень стабильны и служат долго, хотя для того, чтобы полностью защитить проходы охлаждающей жидкости, им требуются тысячи миль. GM рекомендует заменять DexCool каждые пять лет или 150 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.Поскольку большинство людей проезжают от 15 000 до 20 000 миль в год, это соответствует пятилетнему интервалу замены. Как уже отмечалось, тысячи миль, необходимые для защиты металла, являются важным компромиссом для увеличения срока службы. Хотя, как и обычные охлаждающие жидкости, ОАТ также содержат другие ингибиторы для целевой защиты. Ингибитор 2-EHA хорошо работает в жесткой воде и более эффективен, чем себацинат при более низких уровнях pH (когда охлаждающая жидкость движется от щелочной стороны к кислотной стороне), особенно для чугуна.Что ж, у GM есть ряд чугунных двигателей. При низком уровне охлаждающей жидкости в каналах для охлаждающей жидкости открытый чугун ржавеет. Очевидно, эта ржавчина позже смывается проточной охлаждающей жидкостью и откладывается в теплообменниках. В конечном итоге это вызывает проблемы с порошком ржавчины, которые так широко наблюдались (см. Выпуск Motor за август 2002 г. на сайте www.motor.com). Почему в этих двигателях падает уровень охлаждающей жидкости? Первоначальный дизайн крышки радиатора был обвинен в некоторых из проблем, но, вероятно, есть ряд причин, включая халатное отношение владельца и нормальную утечку.Однако проблема порошка ржавчины не является проблемой, которая наблюдалась с ранее использовавшейся традиционной американской охлаждающей жидкостью. Ингибитор 2-EHA создает еще одну проблему: это пластификатор (размягчает пластик), поэтому его обвиняют в утечке через прокладку прохода охлаждающей жидкости. Размягчение (и возникающее в результате искажение) было сообщено компанией Ford, которая столкнулась с проблемами утечки через прокладки при тестировании формулы типа DexCool на своих двигателях V8. Ford также обнаружил аналогичные проблемы с другими материалами прокладок. Это убило идею охлаждающей жидкости OAT для Ford, который использовал охлаждающую жидкость, подобную DexCool, в Cougar V6 1999 года. Может ли этот ингибитор быть причиной утечки через прокладку охлаждающей жидкости впускного коллектора в двигателях GM 60½ V6? Или есть какие-то другие проблемы с обслуживанием? (В конце концов, GM не единственный, у кого проблемы с утечкой через прокладки охлаждающей жидкости.) Эксперты все еще работают над этим. Что предшествовало ОАТ До появления ОАТ с увеличенным сроком службы в основном использовались два основных ингибитора охлаждающей жидкости для защиты алюминия — силикаты и фосфаты, а в обычных американских охлаждающих жидкостях использовались формулы, содержащие их оба.Силикаты связаны с песком, и возникли вопросы относительно их влияния на уплотнения водяных насосов. Некоторые старые тесты, казалось, предполагали, что они вредны, но не было никаких убедительных доказательств, подтверждающих эту позицию в отношении последних моделей с охлаждающими жидкостями известных брендов. Фактически, сегодняшние карбидные уплотнения настолько долговечны, насколько это возможно, а силикаты, которые остаются в растворе, похоже, нигде не создают проблем. В реальных оценках нет никаких доказательств наличия каких-либо проблем, поскольку силикатные ингибиторы успешно используются в течение многих десятилетий во всех марках автомобилей.Поверхность проблемы износа уплотнения объясняется наличием песка в керне из-за неправильной очистки блоков двигателя. Силикаты защищают очень быстро, поэтому при механическом повреждении силикатной защиты она очень быстро восстанавливается. Например, водяной насос может страдать от кавитационной эрозии / коррозии (проблема высокой температуры охлаждающей жидкости / окружающей среды, особенно при определенных конструкциях систем охлаждения). Это означает, что при прохождении охлаждающей жидкости через насос образуются пузырьки, которые затем схлопываются со взрывной силой, оставляя пятна на внутренних частях насоса.Эта рябь — это эрозия, незащищенный металл. Если ингибиторы действуют быстро, разрушение прекращается после незначительной коррозии. Если они работают медленно (как в случае с ингибиторами органических кислот), рябые участки разъедают дольше. Американские обычные зеленые охлаждающие жидкости используют дозы как силикатов, так и фосфатов. Фосфаты также быстро защищают алюминий, но вызывают опасения в жесткой воде. Охлаждающие жидкости OAT не содержат силикатов и фосфатов. Европейские охлаждающие жидкости также не содержат фосфатов, но содержат силикаты (в несколько меньшей дозе, чем обычные американские охлаждающие жидкости) плюс другие ингибиторы.Они использовались в течение долгого времени, и, хотя они являются обычными формулами, сегодня существуют улучшенные версии, как описано в разделе «Другие охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы». Японские обычные охлаждающие жидкости не содержат силикатов, но содержат фосфаты для быстродействующей защиты, а также другие ингибиторы. Обширные японские испытания показали, что фосфаты являются хорошим ингибитором коррозии алюминия и особенно эффективны для защиты водяных насосов от коррозии после кавитационной эрозии / коррозии. Вопросы о 2-EHA были подняты не только компанией Ford (и, как сообщается, DaimlerChrysler), но и в кругах разработчиков охлаждающей жидкости в Японии. Когда Honda представила свою охлаждающую жидкость с длительным сроком службы, она специально исключила 2-EHA, и мы можем сказать вам, что в Honda недовольны DexCool в новом Saturn VUE с поставляемым Honda 3,5-литровым двигателем V6. Система заполняется DexCool, потому что это то, что нужно для всего остального. Установить отдельную систему заливки охлаждающей жидкости для двигателя Honda будет непросто. Мы не можем сказать вам, как этот спор будет развиваться, но вам нужно сделать выбор, когда пришло время что-то менять. Двигатель уже был защищен с помощью DexCool (если не планируется изменение сборочной линии), и его разумно установить при обслуживании этого двигателя. Однако для продления срока службы прокладки и защиты рабочего колеса и камеры водяного насоса было бы неплохо промыть систему и перейти на охлаждающую жидкость с фосфатами и / или силикатами (обычная американская или G-05) на этом этапе. Прочие охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы Ford и Chrysler Group используют G-05, формулу с низким содержанием силикатов и без фосфата, давно рекомендованную Mercedes, даже для дизелей легковых автомобилей. Однажды компания Texaco создала аналогичную формулу для Saturn с зеленым красителем и межсервисным интервалом 3/36. Сегодня в версиях Ford и вторичного рынка есть желтый краситель — или, по крайней мере, он должен. А формула Chrysler Group была окрашена в оранжевый цвет. Теперь, когда мы увидели продукты Ford с оранжевым цветом, возможно, что некоторые из вещей, предназначенных для Chrysler, также отправляются Ford.Или, возможно, это охлаждающая жидкость типа DexCool, используемая в старом Cougar, хотя это сомнительно. Это сбивает с толку, особенно когда вы видите этикетку «Не использовать оранжевый» на кувшине с охлаждающей жидкостью, а в кувшине находится оранжевая охлаждающая жидкость. Что такое G-05? Это называется HOAT (от технологии гибридной органической кислоты), которая сегодня служит в течение продолжительных интервалов, обычно 5 лет / 100 000 миль. Как и обычные охлаждающие жидкости Euro, эта формула с низким содержанием силикатов и без фосфатов разработана для прохождения европейских испытаний на жесткую воду. Ссылка на OAT в HOAT относится к ингибитору органических кислот, называемому бензоатом, который на самом деле много лет использовался почти во всех обычных охлаждающих жидкостях в США, Японии и Европе, за исключением того, что мы теперь называем OAT. Honda и Toyota используют новую охлаждающую жидкость OAT с увеличенным сроком службы, содержащую себацинат в качестве единственной органической кислоты, но не 2-EHA. Себацат не так эффективен в борьбе с коррозией при более низких уровнях pH, но, поскольку это скорее проблема чугуна, он, очевидно, не беспокоил японцев. И Honda, и Toyota продолжают избегать силикатов, но добавляют дозу фосфатов, чтобы обеспечить быстродействующую защиту алюминия, в частности, для повторного покрытия водяного насоса после кавитационной эрозии / коррозии. Что использовать Раньше мы говорили, что поддержание уровня охлаждающей жидкости важнее, чем ее тип.Но есть новые доказательства того, что мы были слишком бесцеремонны в этом отношении. Конечно, для небольших пополнений или в чрезвычайной ситуации не имеет значения — используйте то, что у вас есть. Однако возможны проблемы с экстремальными смесями. Пример, приведенный одним химиком охлаждающей жидкости: несколько разбавленная смесь, возможно, от 50% до 60% воды, а остаток (от долива) представляет собой комбинацию 50-50 OAT и обычной американской охлаждающей жидкости или G-05. Оставшийся ингибитор (борат) может разрушить алюминий, если силикаты истощены.Это становится более серьезной проблемой, когда деталь заменяется, и эта новая деталь не имеет защиты от кавитационной эрозии / коррозии. Добавьте DexCool в автомобили GM и VW / Audi, а также в автомобили Chrysler L / H ’98 или Mercury Cougar ’99, если вы получаете охлаждающую жидкость с оригинальной охлаждающей жидкостью или DexCool. Долейте все остальное своей второй охлаждающей жидкостью-G-05 или обычной американской. Запасные части Оригинальные охлаждающие жидкости одобрены для заводских запасных частей. Одной из проблем, которые могут возникнуть, является использование запасного радиатора или сердечника нагревателя, сделанного из медно-латуни со свинцовым припоем.В предыдущих статьях мы указывали, что современные пакеты с ингибиторами охлаждающей жидкости содержат небольшое количество медно-латунной защиты, но могут обеспечить небольшую защиту, если радиатор сделан из припоя с высоким содержанием свинца. Результаты стандартных отраслевых испытаний новой охлаждающей жидкости Toyota с увеличенным сроком службы теперь показывают существенную потерю веса (коррозию) как в смеси 50-50, так и в смеси охлаждающей жидкости 33% (коррозия припоя намного больше в этом более разбавленном растворе). Если вам необходимо заменить радиатор или сердцевину обогревателя, используйте алюминий.Или, если это старый автомобиль, и владелец хочет радиатор с наименьшей стоимостью, вы можете приобрести спаянный медно-латунный блок. Обычная американская охлаждающая жидкость должна обеспечивать лучшую защиту от коррозии припоя, которая может привести к сужению радиаторной трубки и утечкам. Но никакая охлаждающая жидкость не обеспечивает идеальной защиты. Если вы заменяете алюминиевые детали двигателя, такие как водяной насос или даже новую головку блока цилиндров, помните, что каналы охлаждающей жидкости этой детали не защищены. В таких случаях следует произвести полную замену охлаждающей жидкости. Полный выбор обслуживания охлаждающей жидкости Скорее всего, вы стандартизируете две охлаждающие жидкости для большинства ситуаций. Один будет формулой DexCool; другой может быть G-05 с увеличенным сроком службы или обычный американский (зеленый или золотой). Лучше всего использовать все три охлаждающей жидкости. Что касается того, что и когда использовать, вот рекомендуемые или предлагаемые стратегии: автомобилей GM и VW / Audi. Для этих целей используйте DexCool, потому что это соответствует заводским рекомендациям по составу охлаждающей жидкости.Конечно, к тому времени, как вы его получите, и вам придется принять решение, на автомобиль, вероятно, не будет гарантия. Но рекомендация оригинального оборудования — это безопасный путь, и поскольку вы можете легко получить DexCool, это не сложно. автомобилей Ford и Chrysler. Здесь снова нетрудно. Обе компании выявили проблемы с DexCool, поэтому используйте что-нибудь другое. G-05 доступен на вторичном рынке, так что это ваш выбор для продления срока службы автомобилей этих производителей. Однако, если ваша вторая охлаждающая жидкость — обычная американская, ничего страшного.Рекомендуемый интервал обслуживания короче, но если уровень охлаждающей жидкости сохраняется и автомобилист не является водителем с большим пробегом, он может прослужить более двух лет. Фактически, Форд давно рекомендовал четырехлетние интервалы с использованием обычной американской охлаждающей жидкости. японских машины. Это проблемная область, потому что охлаждающие жидкости японской спецификации никогда не продавались на вторичном рынке США, а история говорит о том, что обычные американские охлаждающие жидкости хорошо работают в этих автомобилях. Исследования Toyota показывают, что новая охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы содержит фосфаты для защиты водяного насоса, а DexCool не содержит фосфатов.Honda заявила, что не будет использовать охлаждающую жидкость с 2-EHA. Таким образом, оба автопроизводителя исключают DexCool. Лучшее решение с запасными охлаждающими жидкостями: произведите полную замену охлаждающей жидкости и замените японскую оригинальную охлаждающую жидкость (обычную или с увеличенным сроком службы) на обычную американскую или G-05. Замена охлаждающей жидкости Никогда еще возможность полной замены охлаждающей жидкости не была так важна. Даже если вы меняете систему DexCool и добавляете новую DexCool, вы хотите, чтобы система была полностью, действительно заполнена.Низкий уровень охлаждающей жидкости — плохая новость, особенно для чугунных двигателей. Даже если двигатель алюминиевый, низкий уровень охлаждающей жидкости может означать опасные для двигателя температуры и, несомненно, привести к ухудшению работы обогревателя зимой. С сегодняшними меньшими объемами охлаждающей жидкости система не должна быть слишком низкой, чтобы проблемы могли появиться. Если вы меняете тип охлаждающей жидкости, например, с любой японской охлаждающей жидкости на американскую зеленую или G-05, вы должны удалить не менее 90% старого материала. Единственный способ сделать это и обеспечить полную систему, когда вы закончите, — это оборудование для замены охлаждающей жидкости. Полная замена охлаждающей жидкости может быть произведена вручную, если у вас есть много времени и бесконечное терпение, а также готовность потерять деньги на работе. Помимо уже имеющихся на рынке теплообменников охлаждающей жидкости, мы видели новые, предназначенные для работы с двумя или более охлаждающими жидкостями. Они являются признанием множества используемых в настоящее время охлаждающих жидкостей. Какой бы ни была охлаждающая жидкость, помните, что другая половина смеси — это вода. В регионах с жесткой водой всегда используйте деминерализованную воду. « Предыдущая 1 2 3 Следующая »