Легковые автомашины часто в «аварии» попадают, в итоге получается помятое или поцарапанное крыло. Эта поломка незначительная, однако, но все же портит вид. Можно самостоятельно выровнять подобные вмятины на крыле авто, сэкономив деньги, или же все таки воспользоваться услугами профессионалов в удаление вмятин без покраски.
Рассмотрим стандартный, распространенный случай – произошло повреждение переднего крыла. Естественно, повреждения есть разные. Порой крыло так измято, что даже квалифицированный рихтовщик восстановить его не возьмется. Вероятнее другой исход: двигались по лесной дорогой, и задели углом куст или дерево. Возможно, не среагировали на «стопы», которые загорелись впереди и коснулись остановившегося автомобиля. Удар не сильный, фары целые, но «пузырь» имеется на крыле, значит, внешность испорчена. Требуется срочно выравнивать такие вмятины. Понадобится домкрат, желательно гидравлический. Такой домкрат надо дополнить удлинителями: гидравлический — отрезками трубы круглой (толстостенной), реечный – квадратной (должен плотно попадать на зубчатую рейку). Квадратную трубу еще заменяют двумя уголками, которые сварены в квадрат.
Прежде чем снимать у поврежденного крыла переднее колесо, устанавливаем под гнездо домкрата опору-подставку. Затем подходящий брусок размещаем под крылом, с углублением фары (прямо на ребро жесткости). Другой брусок ставим на передний щит кузовной часть. Квадратную трубу-удлинитель надеваем на зубчатую рейку нашего домкрата. Теперь домкрат с удлинителем монтируем между брусками.
Работаем домкратом, надо распирать крыло изнутри, пытаясь растягивать складку. Моментально «пузырь» будет уменьшаться. Останется по нижней отбортовке небольшая вмятина. Далее выполняем чистую рихтовку.
Прикладываем поддержку с лицевой стороны, подрихтуем вмятину постукиванием молотка с внутренней стороны компонента. Домкрат при этом не ослабляем. Если небольшой пузырь сохранится у рельефной линии крыла, то стоит тряпкой обернуть деревянную рейку и проложить ее под линией, по рейке ударяя молотком.
Домкрат не ослабляйте, закончив рихтовку. Случается, что в виду остаточной упругости данное крыло еще раз деформируется. Окончив работу, подтягиваем домкрат на два щелчка, будто пересиливая эту упругость, вызванную в результате деформации. Теперь домкрат можно снимать.
Появляется порой на крыле машине, так называемый, «хлопунец»: крыло чуть вздулось наружу. Надавив слегка на такой «пузырь» рукой, он сразу исчезает, издавая характерный щелчок. Правда, любой толчок впоследствии, и крыло опять выдувается, как прежде. Подобный дефект образуется в виду растянутости крыла. Формируется некоторый объем лишнего металла. Этот лишний металл удаляем «натягивая» крыло. Вновь на выручку приходит декоративная линия. Рейку надо обернуть тряпкой, в декоративную линию ее упереть. Затем подбиваем молотком снизу, крыло должно подтянуться под линию. Несколько ударов будет достаточно, чтобы убрать «хлопунца», крыло вновь становится тугим и жестким.
Бывает, что удар попадает не в торец, а в бок крыла, появляется вмятина. Вытягиванием эту вмятину выровнять не получится. Осуществляем рихтовку. Этой процедурой «лишний» металл разгоняют равномерно в большое количество бугорков мелких.
Рихтовку начинают с краев вмятины, передвигаясь по сужающейся спирали. Завершают манипуляцию в центре. Необходимо определить, где эта вмятина заканчивается. Рихтовочным напильником по ней проводим крест-накрест. Затем вновь крыло выколачивать изнутри, пользуемся молотком с клювиком острым и поддержками.
Сняв верх бугорков поверхности, можно будет выполнять выравнивание вмятин. Используем рихтовочную «пилу». Не стоит бояться, что инструмент продырявит металл: ведь толщина крыла машины 0,5 миллиметров, и нелегко снять такой слой. Затем поверхность выравниваем шпатлевкой или припоем.
Фото
Другая информация
Что такое перепыл и укрывистость краски?
Прежде чем приступить кпокраске автомобиля, необходимо провести ряд дополнительныхПриокраске перепыл
Подробнее…
Уход за защитным покрытием ЛКП
В статье «Преимущества покрытий ЛКП» я рассмотрел Многие читатели сделалиУход
Подробнее…
Нанокерамическое покрытие для автомобилей
В Новосибирске запустили производство сверхстойкого Оно может защититьПервое
Подробнее…
на юге Москвы реконструируется более 11 км. дорог
Власти Москвы реконструируют более 11 км дорог на юге столицыСогласно техническомуКроме того
Подробнее…
2 простых способа быстро выровнять вмятину на машине
Фото: kkp02. ru
Небольшие аварии стали обычным делом для больших городов. Водители настолько к ним привыкли, что даже не очень расстраиваются, когда в очередной раз их авто получает повреждения. Для того чтобы починить свою машину, совсем не обязательно обращаться в автосервис и тратить деньги. Сегодня рассмотрим пару простых способов, как вернуть авто прежний вид бесплатно и очень быстро.
Дорогой кузовной ремонт
Фото: dompelenpomyslow.pl
Ремонт кузова — самый дорогой вид ремонтных работ по автомобилям. Поэтому устранение даже небольшой вмятины может влететь в копеечку. Но, к счастью, есть народные способы, которые позволяют и проблему решить, и денег сэкономить. Первый такой способ – это выправление вмятин при помощи вантуза или присоски. Всё, что нужно, как уверяют бывалые, так это присосаться к вмятине и резко дёрнуть на себя, чтобы металл принял исходную форму. То есть, помяв машину, вы можете тут же всё исправить с помощью, например, держателя для смартфона. Отлепите его от стекла и приделайте к мятой двери, после чего просто дёрните. Такие советы дают водители на автофорумах. Попробуйте сами.
Поддать парку
Фото: www.niesamowiterzeczy.pl
Второй вариант удаления вмятин, как уверяют водители, подходит для быстрого и простого ремонта мятых бамперов. Для этого нам потребуется немного кипятка, его можно принести из дома в чайнике. Этим кипятком необходимо облить повреждённое место, что приведёт к размягчению пластика, после чего нужно надавить рукой на бампер с обратной стороны. Давим до того момента, пока бампер с хлопком не примет исходную форму. При достаточно хорошей пластичности краски после такого ремонта вообще не остаётся следов от былого повреждения. Если краска будет жёсткой или старой, то она может потрескаться, тем не менее, это всё равно лучше, чем ездить с вмятиной на бампере.
Такими простыми и доступными способами можно легко починить небольшие повреждения у машины, и при этом не потратить ни копейки своих денег, как уверяют водители с опытом, которые любят ремонтировать автомобиль своими руками.
При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
Как убрать вмятину на двери автомобиля: чем ее выпрямить?
Наиболее часто происходят мелкие ДТП, при этом в результате слабого удара на различных кузовных деталях авто образуются небольшие повреждения в виде вмятин и царапин. В данной статье рассмотрено, как удалить своими руками вмятину на двери автомобиля.
Общие особенности
Если при ДТП произошел прямой удар без скольжения, в результате которого образовалась вмятина без царапины, это значительно упрощает технологию восстановления, так как в таком случае не требуется покраска поврежденной детали или ее фрагмента. Выпрямить дефект на двери автомобиля без покраски можно различными способами. Следовательно, чтобы удалить данные дефекты, используют разные инструменты и материалы. Чтобы лучше понять, как выправить вмятину на какой-либо детали автомобиля, следует найти видео, в котором рассмотрены описанные далее технологии ремонта.
Одна из особенностей работ с дверью состоит в том, что при ремонте ее относительно легко обеспечить доступ к вмятине с внутренней стороны детали. Для этого нужно убрать дверную панель, тогда откроется полный доступ к внутренней поверхности, и дефект можно будет выправить путем выстукивания либо надавливания без применения рычага. К тому же при необходимости можно произвести удаление вмятины на снятой двери.
Выпрямление изнутри
Данная технология — одна из таких, которые позволяют выровнять вмятины без покраски на кузовных элементах авто. Она основана на перепаде давлений. В качестве инструментов используют рычаги. Чтобы исправить дефект данным способом, нужно вставить рычаг в технологическое отверстие кузова. При удалении вмятин на двери можно в качестве такого отверстия использовать щель стекла: при этом рычаг должен быть достаточно длинным, чтобы доставать дефект. Удаление дефекта осуществляют путем легкого надавливания на него.
Действовать осторожно и контролировать образование пиков, чтобы не выгнуть металл двери автомобиля в противоположную сторону. Если это произошло, исправить такой дефект можно фторопластовым отбойником. Удаление вмятины происходит со щелчком.
Внешнее выравнивание
Отремонтировать таким способом можно все помятые детали, к которым имеется доступ с внешней стороны, в том числе и двери. Существует несколько вариантов удаления дефектов по данной технологии. Один из них осуществляют с применением клея и специального оборудования, представленного аппликатором и мини-лифтером. Ремонт начинают с того, что приклеивают аппликатор к поврежденному участку. После полного высыхания клея нужно вытянуть центральную точку вмятины мини-лифтером, а в завершении работ нужно убрать остатки клея с кузова авто.
Следуя тому же принципу выпрямления вмятин с наружной стороны детали, можно вытянуть дефект пистоном либо аналогичными неспециализированными приспособлениями, такими как присоски. Как и в первом случае, поверхность вмятины нужно заделать клеем и закрепить на ней присоску. Ремонт дефекта осуществляют путем вытягивания после полного высыхания клея.
Еще один способ удаления вмятин с внешней стороны, также основанный на их вытягивании, состоит в использовании магнита. Ремонт состоит в перемещении его по площади дефекта от ее центра к краям с натягиванием на себя.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия следует подложить под магнит ветошь. Нужно учитывать, что данным методом может быть исправлена лишь маленькая вмятина.
Следующий способ внешнего выпрямления вмятин отличается по принципу от рассмотренных, он основан на перепаде температур. Такой ремонт осуществляют с применением фена и баллончика со сжатым воздухом. Причем, чтобы заделать вмятину таким способом потребуется мощный строительный фен, способный создавать температуру в 300-650 °C. Ремонт начинают с нагрева поверхности дефекта, затем сразу же обдувают ее баллончиком со сжатым воздухом. Большая разница температур (более 350 °C) приводит к выправлению вмятины. В зависимости от размеров дефекта, возможно, придется осуществлять данную операцию в нескольких точках.
Если после данных работ остались следы вмятины, их можно убрать путем простукивания киянкой. При этом поврежденный участок следует покрыть мягким прорезиненным материалом во избежание повреждения лакокрасочного покрытия авто.
Выстукивание
Можно выпрямить и полностью убрать вмятину средних размеров методом выстукивания прорезиненной киянкой с обратной стороны. Однако для этого нужно иметь доступ к месту повреждения. В случае с дверью для этого придется убрать дверную панель. Обычно ремонт по данной технологии осуществляют киянками различных размеров, а чтобы заделать участки, к которым нет доступа изнутри, применяют крючки. Однако в таком случае от них останутся следы, что отличает данный способ в худшую сторону от прочих рассматриваемых в данной статье. О том, чем еще можно выпрямить вмятину, читайте далее.
Pops-a-Dent
Данное название носит устройство, представляющее собой пластиковую скобу с резиновыми наконечниками и насадками. Также в комплекте с данными приспособлениями идут клеевой стержень и пистолет.
Ремонт начинают с обезжиривания площади вмятины, затем нужно нанести клей на резиновую насадку. Для этого вставляют клеевой стержень в пистолет и подключают его к сети для нагрева. После этого клей выдавливают из носика пистолета на рабочую поверхность резиновой насадки и приклеивают ее круговыми движениями к центру дефекта. Излишки клея выступают через отверстия на насадке, а время его высыхания составляет 2-3 минуты. Далее на насадку устанавливают скобу через отверстие и накручивают ее барашком на насадку, при этом и происходит вытягивание вмятины. По завершении выправления насадку оставляют на детали авто в течение 5 минут.
То есть удаление вмятин после удара двери авто по данной технологии, как и по некоторым из рассмотренных выше, основано на их вытягивании. По принципу она похожа на выпрямление аппликатором с мини-лифтером, однако в данном случае применяют более сложное оборудование.
Интересное по теме:
Ремонт вмятин без покраски.
Примеры работ, цены.
Одна из услуг, предоставляемых в нашем центре – это ремонт вмятин без покраски. В связи с ростом автопарка у населения, естественно, также увеличивается и число повреждений на автомобилях. Это, к сожалению, неизбежно, поскольку факторы, оставляющие вмятины на машине могут быть как природного, так и человеческого характера. Например, неудачная парковка, град, открытие двери при близкой парковке и т.д. и вот, пожалуйста, на автомобиле вмятина, которая способна испортить настроение ни на один день. Но если вы обратитесь в нашу компанию, то при помощи технологии PDR, ремонт вмятин без покраски будет осуществлен в кратчайшие сроки, качественно и по разумным ценам. У данного метода есть несколько плюсов. Во-первых, автомобиль не становится перекрашенным, заводское покрытие полностью сохраняется. И это очень выгодно отразится на цене вашей машины при продаже. Второе преимущество ремонта вмятин без покраски – это цена, поскольку она значительно ниже, чем при традиционном ремонте. В-третьих, вам не надо переживать попадут ли в цвет при перекрашивании или нет? После PDR-ремонта никто не сможет даже найти место, где была вмятина.
По времени ремонт вмятины занимает от 20 минут до 6 часов, в зависимости от размера и сложности, доступности, качества покрытия. Таким образом, даже при самом сложном случае, вы сможете забрать свою машину в этот же день. Очень часто просят оценить приблизительно стоимость ремонта, это затруднительно сделать без осмотра автомобиля, поскольку при беспокрасочном ремонте вмятин существует очень много нюансов, от которых зависит конечная стоимость работы. В нашем сервисе работают высококлассные специалисты, которые всегда готовы проконсультировать вас лично. Приезжайте и мы абсолютно бесплатно оценим стоимость и время работы. Беспокрасный ремонт вмятин – это не просто ремесло, это искусство и только человек, занимающийся этим много лет и по-настоящему любящий свое дело сможет качественно делать эту работу. Весь коллектив нашего центра – это опытные мастера, много лет работающие в сфере PDR. Наш сервис располагает самыми современными материалами и оборудованием для ремонта вмятин без покраски. Именно поэтому мы готовы работать с самыми сложными случаями, за которые не берутся в других местах. На ремонт вмятин без покраски предоставляется гарантия. Приезжайте к нам, и мы вернем вашему автомобилю первоначальный вид, а вам хорошее настроение!
С уважением коллектив «AV-Masters».
Примеры наших работ представлены ниже. Эта галерея позволит вам ориентировочно понять стоимость работ. Обращаем ваше внимание, что окончательную цену может назвать только мастер после личного осмотра машины.
Выпрямление вмятин без покраски — Часто задаваемые вопросы
У меня небольшая вмятина на кузове автомобиля, сколько стоит удалить вмятину на машине без покраски?
Это один из самых часто задаваемых вопросов. Не возможно оценить стоимость вмятины по телефону, также как сказать точное время ремонта. Стоимость повреждения возможно определить только в ходе визуального осмотра, в крайнем случае по фотографии, но в этом случае окончательная стоимость ремонта вмятины без покраски может измениться. На стоимость ремонта вмятины влияют: размер вмятины состояние вмятины (плавное дно, острое дно, двойное дно, заломы, потянутый металл и так далее) месторасположение на детали (наличие усилителей, ребер жесткости) доступ к вмятине (открытый, закрытый) разборка, сборка состояние лакокрасочного покрытия класс автомобиля цвет автомобиля способ удаления (клеевая система, ручной инструмент, применение элементов рихтовки)
Как вы удаляете вмятины вакуумом? А у вас есть вакуумная присоска?
Вакуумная рихтовка, правка, вытягивание вмятин при помощи вакуумных присосок, это всего лишь часть процесса удаления крупных вмятин. Используется данная техника только на больших пологих вмятинах, и при определенных условиях, и только в начале работы. При помощи вакуумных присосок и правильной технике расслабления точек напряжения можно добиться значительного уменьшения размера повреждения, которое в последствии дорабатывается стандартным набором инструмента. Полное удаление большой вмятины вакуумом без доработки очень редкие случаи. Так что не тратьте своё драгоценное время и энергию зря, а направьте их лучше в нужное русло и доверьте эту работу профессионалам, которые смогут качественно избавить ваш автомобиль от вмятин.
Как работает технология PDR — выправления вмятин без покраски?
Мастер удаляет вмятины с помощью специальных инструментов. Для выравнивание вмятин изнутри панели, используются инструменты разной конфигурации, длины и толщины. Инструменты позволяют проникнуть в труднодоступные места и в большинство случаев, нет необходимости разбирать и снимать детали кузова (дверь, капот). Если доступа с обратной стороны к вмятине нет, мы используем клеевую технику. Для этого используется специальный пистон, который приклеивается к вмятине, вытягивая её.
Можно ли выпрямить вмятину без покраски самому?
Однозначно нет. Нажимая в неправильные места, и не соблюдая определенные техники ослабления напряжения, вы создадите больший объем работы, и соответственно цена за ремонт увеличится. В редких случаях это может сработать, но в основном, это приводит к перетяжке металла, который мы уже не сможем восстановить. Для овладения технологией выправление вмятин без покраски необходимы обширные знания, длительная практика, терпение и талант. Без этого, даже взяв в руки профессиональный инструмент для удаления вмятин, вы испортите и без того уже поврежденную деталь, тем самым увеличите стоимость ремонта.
К сожалению, даже некоторые мастера тренируются удалять вмятины не на своих машинах, а на Ваших!
Вредит ли краске автомобиля удаление вмятин без покраски?
Нет. Лакокрасочные покрытия на современных автомобилях очень твердые и пластичные из-за применяемых полимерных добавок. Родная краска выдерживает экстремальные условия внешней среды, в том числе остается невредимой при деформации метала в результате ДТП, чего нельзя сказать о перекрашенных деталях. Мы знаем все секреты и технику, как не повредить лакокрасочное покрытие и правильно сделать удаление вмятин без покраски.
У меня вмятина на двери, которая раньше ремонтировалась и шпаклевалась. Возможно ли убрать эту вмятину?
Возможно, но необходим осмотр повреждения. Если в зоне вмятины не присутствует шпаклевка, то проблем не возникает. Шпаклеванное место не позволяет довести ремонт повреждения до 100%, и есть риск, что шпаклевка может треснуть. Но в большинстве случаев удается вывести вмятину до незаметного уровня.
Могут ли вмятины заново появится после ремонта без покраски?
Это исключено. Если вмятина удалена правильно по технологии PDR — (беспокрасочное удаление вмятин), то она никогда не появится вновь. В ходе ремонта металлу придается первоначальная форма и напряжение, чего не скажешь о классическом ремонте (шпаклёвка покраска), а использование дешевых материалов в целях экономии, приводит не только к удешевлению, но и к более плачевным последствиям в ближайшее время — таким, как просадка шпаклевки, помутнения и растрескивания лака.
Можно ли выправить вмятину на старом автомобиле?
Обычно нет. Здесь очень многое зависит от частного случая, и состояния лакокрасочного покрытия. Во первых краска на таких авто уже утеряло свои эластичные свойства (лопается при ремонте), а во вторых экономически не выгодно, как для заказчика, так и для исполнителя. Но мы иногда ремонтируем ретро автомобили, которые имеют ценность.
Лопнет ли краска при ремонте вмятин без покраски?
У профессионального мастера это может произойти в очень редких случаях. Если мы видим что такой риск есть, мы предупреждаем заранее.
Сколько времени занимает устранение вмятины без покраски?
Среднее время ремонта 1-3 часа. Но и здесь нужно исходить от частного случая. Небольшую вмятину, можно исправить в течение часа. Если их много, или имеются обширные повреждения, то это соответственно увеличит время ремонта. В большинстве случаев Вы получите свой автомобиль в тот же день, в редких случаях автомобиль остается на 2-3 дня это удаление вмятин без покраски от града, сложные ремонты с разборкой авто.
Вы можете отремонтировать любые вмятины без покраски?
Основные факторы, которые влияют на ремонтопригодность, являются глубина вмятины и месторасположение. Вмятины размером в тарелку и больше могут быть успешно удалены, если они не очень глубокие и не имеют сложных переломов. С другой стороны есть вмятины размером в небольшую монетку, но очень глубокие, которые не могут быть отремонтированы без покраски из-за того что метал слишком перетянут. Часто индикатором того что метал растянут является отсутствие краски в самом глубоком месте вмятины. Самые типичные вмятины размером 4 см и ниже в народе называют зайчиками. 95% зайчиков возможно удалить и 5 % не могут быть удалены из за глубины или месторасположения.
Возможно ли исправление вмятин если есть небольшие повреждения краски?
Технология PDR, позволяет исправлять вмятины с мелкими сколами и неглубокими царапинами. Если в ходе ремонта есть риск дальнейшего отслоения ЛКП, то это обсуждается с клиентом до выполнения работ. Мы устраняем вмятины руководствуясь отражением на лакокрасочном покрытии (ЛКП). Если в зоне вмятины есть сколы или царапины, эта зона является слепой. Чем больше зона повреждения ЛКП, тем сложнее добиться качественного ремонта. Мы можем удалять вмятины с мелкими и неглубокими царапинами если они устраняются абразивно восстановительной полировкой. Если на месте дефекта есть небольшой скол, у нас есть возможность его подкрасить. Очень часто на повреждении остается краска от других автомобилей, которую возможно удалить бесследно. Если же на детали есть глубокие очаги коррозии, лак треснул паутинкой, отслоился кусок краски и оголяется метал, есть большие глубокие царапины то мы рекомендуем обратится в специализированные СТО по рихтовке и покраске.
Возможно ли вытянуть вмятину на крашеной детали?
Возможно, если предыдущий ремонт выполнен качественно с применением качественных материалов. Если в зоне ремонта отсутствует шпаклёвка, то проблем не возникает, а при ее наличии есть риск, что шпаклёвка может лопнуть.
У вас есть аппарат, магниты для вытягивания вмятин?
Аппаратов и магнитов которые полностью могут удалить вмятину не существует. Существует множество разработок и все они доводят ремонт до 50-70% далее требуется доработка ручным инструментом. Есть множество всяких приспособлений которые помогают и ускоряют работу, самые эффективные мы используем. Только мастер управляющийся в совершенстве инструментом может довести ремонт вмятины до 100% качества, это и есть самый совершенный аппарат.
Стоит ли мне удалять вмятины перед продажей моей машины?
Вы когда-нибудь слышали поговорку «встречают по одёжке»? Многие люди судят о машине исходя из ее внешнего вида. Если она выглядит хорошо, они уверены что за машиной следили. Продавцы подержанных машин и дилеры знают об этом. Также они знают, что удалив вмятины — цена машины возрастет, и это поможет продать машину быстрее и дороже. Если вы продаете свою машину — то выправление вмятин без покраски один из лучших способов продать машину выгодно и быстро, иметь больше заинтересованных покупателей, а также сэкономить время и деньги.
Какие есть ограничения на удаление вмятин без покраски? что невозможно отремонтировать при помощи технологии PDR?
— в 95% случаев пороги автомобиля не пригодны ремонту, бывают редкие исключения, например пологие вмятины без острых заломов, — острые заломы на стойках крыши, — Кромки деталей 1 см (капот, багажник, двери) и 2-3 мм возле нее, не имеют доступа изнутри, так как обычно проварены или проклеены. Если у вас есть в таком месте вмятина, ее возможно лишь улучшить. — Вмятины, которые появились на панели в, следствии, непрямого удара или нажатия, а также при перекосе кузова или деталей. — Также заднее крыло со стороны горловины бака довольно часто осложняет ремонт.
Возможно ли правка вмятин при помощи сухого льда? Возможно ли устранение вмятин с помощью фена и сжатого воздуха? Пользуетесь ли вы данными способами?
Около 2% вмятин возможно удалить применяя данную технику. Техника термального перепада может работать только в случае если вмятина не находится возле декоративной линии, усилителя, на закруглении, не имеет внутри себя протяжек бугров и острых заломов. Мы не пользуемся данными народными способами удаления вмятин. Так как они имеют малую эффективность и могут навредить лакокрасочному покрытию.
Связаться с нами Отзывы о нас
Ремонт вмятин без покраски вакуумом в Краснодаре
Ремонт вмятин вакуумом – это технология, которая позволяет с помощью определенного воздействия на вмятину восстановить первоначальную металлическую структуру на кузове автомобиля, без повреждения лакокрасочного материала.
Хотелось бы предупредить владельцев автомобилей, что данная технология требует: точных подсчетов до миллиметра, специальное профессиональное оборудование, ну и конечно же опытного мастера. Самостоятельная рихтовка или же обращение к дилетантам может привести к порче детали кузова и дорогостоящим затратам.
Также в нашем сервисном центре вы можете записаться на удаление вмятин после града. Подробнее тут. РЕМОНТ ВМЯТИН ОТ ГРАДА
На бампере есть вмятина, но краска осталась цела? Мы качественно выпрямим ее беспокрасочным методом.
Вытягивание вмятин в нашем центре
В нашем СТО работают опытные мастера, за плечами у которых:
Более 11 лет стажа работы.
Профессиональное немецкое оборудование — Nussle Spezialwerkzeuge.
Более 80 000 удаленных вмятин.
Мы беремся за ту работу, сложность которой не под силу другим мастерам по ремонту вмятин;
Качественно исправим или доделаем работу после неудачной попытки другого «мастера».
Профессионализм СТО подтверждают отзывы довольных клиентов. Гарантируя ремонт вмятин Вашего автомобиля на высшем уровне.
Ремонт вмятины вакуумом — Цена
Если сравнить с рихтовкой и покраской дефектов «в гаражах», то Вы экономите в 2 раза.
Сохраняется заводская краска, что никак не повлияет на продажу машины.
Стоит заметить, что Вам не потребуется оставлять машину в автосервисе – все делается на ваших глазах, и уже в скором времени вы отправитесь домой на «своих четырех», забыв эту неприятность, как страшный сон, а в «гаражах» такой процесс занимает до 4 дней.
Стоимость беспокрасочного вытягивания вмятины значительно дешевле рихтовки и покраски.
Марка автомобиля
Ford «Focus»
Цена
2000 руб
Время
3 ч
Если сравнить с официальным дилером, то Вы экономите в 4 раза.
Не требуется замена деталей кузова и покраска.
Время на удаление вмятины у официального дилера занимает от 1-3 недель, а в нашем центре в среднем 1,5-2 часа.
Стоимость работы гораздо ниже.
Марка автомобиля
Nissan «Almera»
Цена
5000 руб
Время
10 ч
Ценообразование – довольно сложный процесс, который зависит от множества разнообразных факторов. Цена ремонта вмятины определяется только специалистами, которые точно смогут определить разумную цену.
К примеру, внешняя проблема Вашей машины, может казаться небольшой. Однако на деле выяснится, что царапина довольно глубока.
Минимальная стоимость ремонта вмятины от 50 р. Все зависит от сложности Вашего повреждения, а какие факторы при этом учитываются читайте ниже.
Внимание: полировка после удаления вмятины в подарок
Итак, от чего же зависит ценообразование?
По сути, основных факторов два: качество и месторасположение проблемы. Под качеством понимается ее размер, глубина и «стиль» (растянутая, плавная или отрывистая, резкая). Местонахождение повреждения также повлияет на стоимость работы.
Если проблема на поверхности, и мастеру нетрудно добраться до нее, то и стоимость окажется ниже. А вот если впадина находится в труднодоступном месте и мастеру будет проблематично выполнять работу, цена, соответственно, будет выше.
Довольно часто у автомобилистов происходят такие ситуации, когда дефект, пусть и небольшой, находится в очень труднодоступном месте. И для того, чтобы исправить эту проблему, мастер затрачивает большое количество ресурсов, времени и сил. Соответственно, и цена на подобное мероприятие окажется выше.
Вакуумное удаление вмятин творит чудеса
Ремонт вмятин без покраски возвращает поврежденному кузову автомобиля первозданный вид. Не имея каких либо признаков наличия рихтовки на месте повреждения. Обновленный автомобиль выезжает из Центра с гладким, отполированным кузовом, будто только что сошедший с конвейера.
Современные технологии удаления вмятин исправляют повреждения от:
Появившейся повреждения в результате ДТП;
Града, сосулек и снежных комьев;
Повреждений бутылками и другим бытовым мусором;
Давленных впадин от рук, ног и т.п.
Безусловно, даже эта ювелирная технология – не панацея, при серьезном повреждении кузова с ярко выраженным нарушением краски она не поможет. Однако, часто ситуация выглядит страшнее, чем она есть на самом деле, и уверенно определить, спасет ли машину вакуумный ремонт сложной вмятины, может только специалист.
Неважно, какое происхождение у вашего повреждения. Главное, мы знаем как это исправить.
В своей деятельности мы применяем только профессиональное оборудование “Nuessle Spezialwerkzeuge” (Германия). Признанного лидера в технологии DOL (Dellen ohne Lackieren) и “A-1” (США), по технологии PDR (Paintless Dent Repair).
Для несведущих объясним просто. Суть технологии отображена в самом ее названии. DOL – Dellen Ohne Lackieren – в переводе с немецкого означает «вмятины без покраски». Есть и другое название PDR – Paintless Dent Repair – с английского языка переводится как «ремонт вмятин без покраски».
Если разобраться, технология довольно проста. Мастер-профессионал с легкостью удаляет повреждения, нанесенные Вашему автомобилю в короткие сроки, не прибегая к покрасочным и жестяным работам. Учитывая глубину, местонахождение и ширину, мастер вытягивает вмятину, используя специальное оборудование, не наносящее повреждений Вашей машине.
Узнать больше вы сможете на странице — Технология ремонта вмятин DOL (PDR)
Дополнительная услуга
Вытянуть вмятину на машине — сколько стоит, вытянуть вмятину на машине без покраски в Москве, цена вытягивания вмятин на YouDo
Беспокрасочный кузовной ремонт автомобиля, выполняемый специалистами Юду, является сложным комплексом технических мер, которые позволяют вытянуть вмятину на машине без покраски – цена при этом будет соответствовать качеству выполненных работ.
Исполнители Юду профессионально выравнивают мелкие и глубокие вмятины на разных панелях авто, таких как:
крыша
пороги
двери
бампер
капот
Наличие профессионального оборудования и большого опыта работы специалистов позволяет им достигать требуемого результата в максимально короткие сроки.
Заказать услуги исполнителей Юду просто, оставьте заявку на сайте, и выбранный мастер свяжется с вами в ближайшее время. Цена на работу исполнителей ниже, чем в специализированных автосервисах в Москве.
Специфика выполнения задания
Если на поверхности вашего автомобиля появились вмятины, необходимо обратиться к специалистам. Они проведут осмотр поврежденного места на покрытии кузова. Если лакокрасочный слой не пострадал, есть возможность выполнить ремонт вмятин без покраски.
В первую очередь, мастер оценивает характер и степень повреждения кузовных панелей автомобиля. По результатам проведенного обследования принимается решение о способе исправления дефекта.
Чтобы выровнять вмятину, специалисты Юду используют эффективный метод, который имеет ряд преимуществ:
минимализацию затраченных средств и времени (от 1 до 3 часов, в зависимости от сложности, количества повреждений и места их расположения)
отсутствие сварных швов
сохранение лакокрасочного покрытия в первоначальном виде
гарантировано качественный результат
Для устранения вмятины исполнители выполняют такие этапы:
подготовка поверхности
монтаж вытягивающего оборудования на вмятину
настройка освещения
выравнивание поврежденного металла без деформации кузова
частичная полировка
Чтобы выровнять поверхность, мастера используют специальные присоски, с помощью которых восстанавливается первоначальный вид детали.
В ряде случаев возникает необходимость воздействовать на вмятину изнутри, для этого производится частичный демонтаж внутренней обшивки машины.
Чтобы вернуть кузову изначальный вид, требуется высокий профессионализм и большой опыт работы в специализированном автосервисе.
Данный комплекс мероприятий позволяет вытянуть вмятину на машине без покраски, цена в таком случае будет значительно ниже, чем стоимость аналогичного ремонта с применением лакокрасочных материалов.
Стоимость услуг специалистов
Для проведения эффективного кузовного ремонта в Москве не стоит прибегать к услугам мастеров-самоучек, ведь любое неверное движение может привести к повреждению покрытия, а, значит, повышению стоимости работ.
Специалисты Юду выполняют ремонт авто без покраски качественно и недорого. Они обладают достаточными навыками работы и применяют передовые мировые технологии.
На стоимость услуг исполнителей влияют такие факторы:
модель и марка автомобиля
размер и глубина деформации
место расположения повреждения
материал кузова
количество вмятин
Каждый случай оценивается индивидуально, в зависимости от перечисленных факторов. В прайс-листе на сайте Юду указаны ориентировочные расценки на эти и другие виды услуг. Узнать, сколько стоит ремонт вмятин на вашем авто, вы сможете только после проведенной диагностики.
Преимущества специалистов Юду
На Юду зарегистрированы лучшие специалисты автомобильной отрасли. Они смогут убрать вмятину любой сложности без повреждения покраски и кузова. Кроме того, исполнители имеют ряд преимуществ:
высокую квалификацию
профессиональное оборудование и освещение
наличие необходимых инструментов
навыки работы с деталями разных материалов (металл, алюминий, пластик и пр.)
Специалисты Юду строго придерживаются технологий выполнения работы, поэтому быстро справляются с поставленной задачей. Также они недорого устранят последствия неквалифицированного ремонта.
Заказав услуги исполнителей Юду, вы получите такие выгоды:
демократичные расценки на услуги
индивидуальный подход к выполнению задания
высокое качество работы
возможность скидки по договоренности с мастером
гарантию эффективного ремонта вмятин
проведение работы в оборудованном автосервисе
быстрое восстановление кузова автомобиля
Чтобы выбрать подходящего исполнителя, ознакомьтесь с отзывами о его работе от предыдущих заказчиков. Оставьте заявку с указанием выбранного мастера и описанием задания. Вы можете указать цену, которую готовы заплатить.
Воспользуйтесь услугами исполнителей Юду, они профессионально смогут вытянуть вмятину на машине без покраски – цена на работу будет невысокой.
Body Shop против безболезненного ремонта вмятин: как решить?
Два способа исправить вмятины, вмятины и повреждения от града в вашем автомобиле и как решить, какой из них подходит именно вам
Откройте для себя простой способ исправить вмятины и вмятины, о которых вам не расскажут. Есть неприятная вмятина или некрасивая вмятина на вашей блестящей новой машине? Или, что еще хуже, их много из-за града? Вы не одиноки. Между непредсказуемой погодой и переполненными парковками Колорадо-Спрингс и Денвер кажутся магнитами для вмятин, вмятин и повреждений от града. Хотите, чтобы ваша машина снова выглядела как новая?
У вас есть два варианта:
-Отвезти машину в автомастерскую, где будут устранены повреждения и отполированы — Средство для удаления вмятин без покраски, и сертифицированный специалист PDR волшебным образом удалит вмятину Что выбрать? Это действительно зависит от того, насколько серьезны повреждения.При сильных повреждениях, когда краска сломана, единственным выбором может быть ремонтная мастерская. Но такие повреждения, как дверной звонок, вмятина размером с баскетбольный мяч или град, повреждения вашего автомобиля, вероятно, можно удалить с помощью Paintless Dent Removal. Если вы выбираете автомастерскую, вы должны быть готовы оставить машину на несколько недель или больше.
Ремонт в кузовном цехе
Вот как работает этот процесс: Сначала техник кузовного цеха удаляет оригинальную краску с участка, подлежащего ремонту. Затем на поврежденный участок наносится шпатлевка, которая затем должна высохнуть и затвердеть, обычно в течение ночи. Затем шпатлевка шлифуется и наносится слой грунтовки, после чего следует еще один цикл сушки. Затем наносится слой краски, который, надеюсь, совпадает с оригинальной краской на вашем автомобиле. После этого на краску наносится прозрачный слой. Наконец, ваш автомобиль готов к очистке и полировке перед возвратом вам. Проблема в том, что это занимает слишком много времени и дорого.
Безболезненное удаление вмятин
Другой способ исправить вмятины, вмятины и повреждения от града — это удаление вмятин без покраски. Это процесс удаления небольших (а также больших) вмятин и вмятин с помощью набора очень точных инструментов в руках специально обученного и талантливого техника PDR. С помощью этих специальных инструментов техник выламывает вмятину изнутри. Эти волшебные точные инструменты позволяют мастеру дотянуться до крыльев, внутренних дверей и между панелями кузова, чтобы аккуратно отодвинуть вмятину и вернуть металлу первоначальную форму. С PDR краска остается безупречной, повторная полировка не требуется. И ремонт практически во всех случаях не обнаруживается. В большинстве случаев удаление вмятин без покраски может быть выполнено быстрее, чем на ремонт кузова после столкновения. Даже с учетом сказанного, удаление вмятин без покраски — не лучшее решение для удаления каждой вмятины и любой ситуации. Если вы столкнулись с выбором и удаление вмятин без покраски кажется возможным, вот несколько причин, по которым стоит его рассмотреть.
Основные причины использования PDR:
Сохраняйте оригинальную заводскую краску. У вашего автомобиля никогда не будет краски лучшего качества, чем оригинальная краска, с которой он был получен с завода. Независимо от того, насколько хорош маляр автомастерской, он никогда не сможет сравниться с высокотехнологичной системой окраски, которая использовалась на заводе. Экономьте время. PDR обычно занимает меньше времени, чем в автомастерской. Сохранить стоимость при перепродаже. Ремонт краски легко обнаружить, когда приходит время продать или обменять свой автомобиль.Покупатели часто предполагают, что ущерб был намного хуже, чем был на самом деле. Избегайте отрицательных отчетов истории CARFAX. Ремонт кузовного цеха может отображаться в отчете CARFAX вашего автомобиля. Экономьте деньги. Это может быть у вас аренда на несколько дней вместо нескольких недель. Более качественный ремонт. С PDR нет необходимости беспокоиться о несовпадении краски или чрезмерном распылении. Экологически безопасен. PDR не содержит вредной лакокрасочной пыли, вредных химикатов или растворителей. Одобрено производителями автомобилей и страховыми компаниями. PDR может показаться идеальным решением. Но дело в том, что это не сработает во всех случаях. Вот как определить, подходит ли вмятина на вашем автомобиле для удаления вмятин без покраски. Краска потрескалась или потрескалась? Чаще всего это единственный предмет, который сдерживает удаление вмятин без покраски. Но если у вас есть вмятина, которая выглядит так, как будто кто-то открыл дверь машины в вашу машину или врезался в нее тележкой с продуктами, или даже большая вмятина, похожая на софтбол, приземлившийся на капот (но краска не повреждена ) тогда вы можете стать отличным кандидатом в PDR. Большинство повреждений от града можно исправить с помощью метода удаления вмятин без покраски. Поскольку повреждение града считается стихийным бедствием, большинство планов страхования покрывают 100% стоимости PDR (за вычетом вашей обычной франшизы). Перед тем, как отправиться в автосалон или в ремонтную мастерскую, зайдите в Pro Auto Spa и узнайте, как отремонтировать машину без денег из кармана и при этом снова придать ей новый вид. Мы находимся по адресу 384 E. Garden of the Gods Road в Колорадо-Спрингс, где ежедневно удаляем вмятины с автомобилей, грузовиков, внедорожников и мотоциклов.Телефон нашего магазина (719) 272-4242. У нас даже есть новый офис в Денвере, по адресу 3263 S. Santa Fe Drive. Вы можете позвонить нам по телефону (720) 242-6369.
[/ av_textblock] [/ av_one_full]
Кузовной цех | Магазин столкновений
Удаление вмятин Geneva Auto Body теперь предлагает методику безболезненного удаления вмятин для ремонта вмятин, вмятин, складок и повреждений от града. Специальные инструменты используются для доступа к области за повреждением, а затем металл осторожно возвращается к своей первоначальной форме, сохраняя внешнюю отделку и структурную целостность автомобиля.
Ремонт и покраска кузовов автомобилей Поддержание вашего автомобиля в отличном состоянии важно для увеличения его стоимости при перепродаже и обеспечения безопасности вас и ваших пассажиров. Поскольку наши автомобили подвержены повреждениям в результате дорожно-транспортных происшествий и опасностей окружающей среды, таких как грязь, загрязнение воздуха и солнце, вполне вероятно, что вам придется совершить хотя бы одну поездку в автомастерскую. Используя современные технологии и оборудование, профессионалы по уходу за автомобилем предлагают профессиональные услуги для удовлетворения всех ваших потребностей в покраске и ремонте автомобилей.
Компьютеризированные измерительные системы Если вы участвуете в небольшом изгибе крыльев или в крупном столкновении, ваш автомобиль может получить неочевидные повреждения. Компьютеризированные лазерные измерительные системы могут обнаруживать скрытые повреждения, которые могут быть пропущены при визуальном осмотре, и действуют как ориентиры для обеспечения того, чтобы ремонт конструкции был выполнен в соответствии с техническими требованиями. Эти системы также предоставляют документацию о состоянии вашего автомобиля до, во время и после ремонта.
Правка рамы Поскольку современные автомобили становятся все более сложными, современное оборудование используется для точных технических работ, необходимых для правки поврежденной рамы. Специалисты по кузовным работам цепляют или зажимают рамы и секции к машинам, которые используют гидравлическое давление для выравнивания поврежденных частей автомобиля. Auto Paint Color Matching Восстановление краски вашего автомобиля стало проще с сегодняшними компьютерными системами подбора цвета.Системы ремонтной окраски анализируют краски и цветовые тона, чтобы точно соответствовать цвету вашего автомобиля, независимо от его модели или производителя.
Этапы ремонта
1. Смета Первым шагом в процессе ремонта является написание сметы. Когда вы привезете свой автомобиль в Geneva Auto Body, один из наших оценщиков сделает фотографии, оценит повреждения и составит первоначальную оценку затрат на ремонт. Как только эта оценка будет завершена, мы можем отправить ее на утверждение вашей страховой компании. 2. Разборка / разборка В процессе разборки / разборки наши техники начнут снимать поврежденные детали с вашего автомобиля и осматривать его на предмет любых повреждений, которые не были видны при первоначальной оценке. В случае обнаружения дополнительных повреждений мы свяжемся с вашей страховой компанией и соответствующим образом скорректируем смету. Это называется дополнительным повреждением и требует разрешения до продолжения ремонта.
3. Кузовной ремонт На этом этапе наши техники отремонтируют или заменит любые поврежденные детали вашего автомобиля.В большинстве случаев это наиболее трудоемкая часть процесса ремонта. После того, как все поврежденные детали будут отремонтированы или заменены, они будут подготовлены к покраске.
4. Подготовка к покраске Во время процесса подготовки к покраске любые поврежденные детали или участки вашего автомобиля очищаются, маскируются и подготавливаются для техников по покраске.
5. Покраска / повторная обработка Этап окраски / повторной обработки включает грунтование и покраску любых поврежденных частей или участков вашего автомобиля.Наши квалифицированные специалисты по покраске сначала подберут цвет вашей краски, а затем приступят к нескольким этапам нанесения краски. После окраски все части или области транспортного средства будут покрыты прозрачным лаком и позволят высохнуть.
6. Сборка Процесс сборки включает в себя установку всех отремонтированных и отремонтированных деталей обратно на автомобиль. Во время этого процесса наши техники соберут ваш автомобиль обратно в соответствии с заводскими спецификациями производителя. 7. Детальный / заключительный осмотр Этап детального / окончательного осмотра включает чистку, чистку пылесосом и полировку вашего автомобиля.Как только ваш автомобиль будет полностью проработан, он будет полностью проверен на предмет доставки.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, на каком этапе ремонта находится ваш автомобиль.
Ремонтные и гаражные помещения в Перте Амбой, штат Нью-Джерси
Описание
Европейские производители автомобилей Audi, BMW, Jaguar, Mercedes и Porsche требуют использования специальной машины для правки рамы для устранения повреждений конструкции. Мы используем систему Carolina, подобную тем, которые используются в их автомобильных учебных центрах и на заводах.Производители считают, что Carolina — единственная система, способная обеспечить жесткие допуски, необходимые для безопасного и точного ремонта.
Виды строительства
Существует два типа конструкции автомобиля: корпус на раме и цельный корпус. Кузов на раме в основном используется для грузовиков и внедорожников. Unibody — это конструкция, используемая для большинства автомобилей и небольших кроссоверов. Некоторые автомобили, такие как Jeep Cherokees, представляют собой комбинацию этих двух дизайнов. Независимо от конструкции рама автомобиля выполняет несколько функций.Сначала он определяет размер автомобиля. Рама — это то, с чем выравниваются все остальные части. Во-вторых, рама предназначена для обеспечения безопасности в случае столкновения. Он сконструирован так, чтобы гнуться и сминаться в определенных местах, чтобы поглощать энергию столкновения и в то же время защищать пассажирский салон.
Что такое ремонт рамы?
Примерно в половине столкновений наблюдается некоторая степень повреждения рамы. Это может быть просто изогнутый из-за повреждения монтажный элемент бампера, может быть достаточно большим, чтобы потребовать замены части или всей направляющей рамы.Ремонт рамы включает в себя восстановление не только исходных размеров компонентов рамы, но и их первоначальной прочности. Когда металл изгибается, он затвердевает в месте изгиба, где молекулы сталкиваются друг с другом. Посредством процесса, называемого снятием напряжения, молекулы возвращаются в исходную конфигурацию, а сталь восстанавливается до своей первоначальной прочности.
Как это делается?
Этот вид ремонта выполняется на рамном станке, который представляет собой платформу, на которой может быть закреплено транспортное средство.Он также использует гидроцилиндры, которые тянут с силой до 20 000 фунтов. Наряду с устройствами для вытягивания используется измерительная система. Обычная система использует лазер и отражающие цели с точностью до одного миллиметра. Эту систему можно использовать в режиме реального времени, и во время буксировки можно контролировать габариты транспортного средства.
Включает
Автомобиль измеряется в трех измерениях; высота, ширина и длина. После того, как рама будет восстановлена в исходное состояние, все остальные детали будут соответствовать друг другу, и колеса будут правильно выровнены.
Ремонт вмятин без покраски | Марти Кансила Центр столкновений Флориссант
Ремонт вмятин без покраски в Marty Cancila: сертифицированные специалисты и современное оборудование
В Центре столкновений Марти Кансила мы являемся экспертами по технике безкрашивающего ремонта вмятин. Центр столкновений в Marty Cancila Chrysler Dodge Jeep Ram располагает кузовным цехом с преданными штатными специалистами по безкратному ремонту вмятин и современными инструментами и оборудованием. Тем не менее, если у вас есть незначительные повреждения, которые можно извлечь из передового метода ремонта без покраски вмятин, то Marty Cancila Collision Center предлагает вам получить лучший сервис, который только можно вообразить, быстро, без проблем и с большими скидками.Обретите душевное спокойствие с услугой по безкрашивому ремонту вмятин в Центре столкновений Марти Кансила, потому что мы знаем этот метод лучше, чем кто-либо другой, у нас есть лучшие мастера в области Auto Body и все специальные инструменты, необходимые для высочайшего качества услуги по безкрашивому ремонту вмятин, которое только можно представить.
Подходит ли мой автомобиль для безкратного ремонта вмятин?
Paintless Dent Repair — это инновационная и впечатляющая техника ремонта кузова автомобилей, но она ограничена только серьезностью удара и уровнем косвенного ущерба. Если на кузове вашего автомобиля есть умеренные или обширные повреждения, вам понадобится более сложное обслуживание. Paintless Dent Repair идеально подходит для мелких повреждений, когда краска остается неповрежденной. Поскольку услуга «Безкрашивание вмятин» осуществляется без покраски, требуется, чтобы краска не имела повреждений.
Вот единственные два критерия, по которым ваш автомобиль может претендовать на услугу по ремонту вмятин без покраски:
1. Повреждение кузова автомобиля
2. Краска внутри и вокруг кузова не повреждена
БЕСПЛАТНАЯ оценка Свяжитесь с нами
Преимущество безкратного ремонта вмятин Marty Cancila Collision Center
В центре столкновений Марти Кансила мы знаем, что несчастные случаи случаются.Будь то дверной звонок из вашей последней поездки в торговый центр, повреждение града от урагана прошлой осенью или вмятина от гравийного грузовика на I-70, наша служба по ремонту вмятин без покраски эффективно вернет кузов вашего автомобиля и краску на его место. место и внешний вид доаварийного происшествия. Не говоря уже о том, что это возможно без использования краски. Вне зависимости от того, нуждается ли ваш автомобиль в ремонте кузова и рамы или у вас есть какие-либо незначительные кузовные работы, мы приглашаем вас доставить свой автомобиль, грузовик, фургон, кроссовер или внедорожник в центр столкновений Марти Кансила во Флориссанте для услуги по ремонту без покраски вмятин.Центр столкновений Марти Кансила во Флориссанте удобно расположен в более крупной столичной области Сент-Луиса, недалеко от Бриджитона, Честерфилда, Альтона, Сент-Чарльза, Эдвардсвилля, Мелвилля, Бельвилля и Глендейла, штат Миссури.
Свяжитесь с нами
Марти Кансила Dodge Chrysler Jeep Ram of Florissant Collision Center
Безкрасочное восстановление вмятин | Нельсон Мазда Мерфрисборо
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
ПИТАТЬСЯ ОТ
Выучить
Все наши варианты защиты и покрытия поддерживаются EasyCare, единственной компанией Motor Trend, рекомендованной Best Buy для расширенных вариантов покрытия. Будьте уверены, что независимо от того, где вы находитесь и что происходит с вашим автомобилем, вы в надежных руках!
Сохраните свой автомобиль в лучшем виде и наиболее ценным с помощью нашего инновационного процесса безкрашенного ремонта вмятин.Dent Care эффективно удаляет эти незначительные вмятины и вмятины на окрашенных поверхностях из листового металла — так что вы повысите его стоимость при продаже и сохраните его таким же новым, как в первый день, когда вы приехали домой.
ОПИСАНИЕ
Металл имеет память. Звучит безумно, правда? По правде говоря, металл можно отлить в исходное положение, если вокруг него нет повреждений краски. Техник-стоматолог вытянет или отодвинет мелкие вмятины и вмятины до их первоначального вида, чтобы ваш автомобиль долгое время оставался новым.К сожалению, на наших автомобилях появляются небольшие вмятины, которые снижают стоимость и внешний вид вашего автомобиля. Вам не нужно беспокоиться о том, где припарковаться во время следующей поездки в продуктовый магазин или о том, что ваши дети делают, играя вокруг вашей машины в гараже.
ПРЕИМУЩЕСТВА
-Практически стирает дверные звонки автомобилей, вмятины тележек и многое другое. -План охватывает неограниченный ремонт вмятин и вмятин без вычета ответственности -Для использования на вмятинах диаметром менее 4 дюймов без дефектов окраски или повреждений
КАК РАБОТАЕТ СТОМАТОЛОГИЯ
Если вы обнаружите вмятину на одной из металлических панелей вашего автомобиля, мы позаботимся об этом.Если вмятины не возникли от града, просто позвоните в наш отдел обслуживания, и мы назначим вам график без покраски вмятины. Если вы находитесь за пределами 50 миль от одного из наших офисов, EasyCare пригласит зубного техника для удаления этих неприятных вмятин. Будьте уверены, с DentCare вам не придется беспокоиться о максимальной стоимости вашего автомобиля, когда вы собираетесь его продать!
ЧАСЫ
Наш обширный инвентарь дает вам возможность удовлетворить любой бюджет или потребности в функциях.После того, как вы выберете свой автомобиль, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами относительно финансирования вашего нового или бывшего в употреблении автомобиля и доступных пакетов защиты.
Просмотр инвентаря
Если вы подаете заявку онлайн, чтобы сэкономить время или узнать, на что вы претендуете, мы здесь для вас. Наши бизнес-процессоры готовы рассмотреть вашу заявку и найти для вас подходящего кредитора и условия. Подайте заявку онлайн сегодня, и наша команда приступит к работе!
Подать заявку
ДРУГИЕ ОПЦИИ
Поиск
Поиск по ключевому слову
Поиск по фильтрам
Тип: новые, бывшие в употреблении, сертифицированные, бывшие в употреблении, год изготовления, модель
ИДТИ
Сохранено
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Автозапчасти и автомобили Набор для удаления вмятин без покраски автомобилей Съемник мостов Присоски Кузов Дверные звонки Приветствую Da Автомобильные ремонтные комплекты
Безболезненный автомобильный комплект для удаления вмятин, съемник моста, присоска, кузов, дверные звонки, Hail Da
Комплект для удаления вмятин без покраски Съемник мостов Присоски кузова Дверные кольца Приветствую Да, Комплект для удаления вмятин без покраски автомобилей Съемник с присосками для кузова без покраски Дверные звонки с кузова Приветствую Да, После охлаждения клея используйте подъемник с золотыми вмятинами или съемник мостов, чтобы выровнять и нажать съемник, чтобы вытащить до вмятины, профессиональный дизайн — использование принципа рычага для разработки эргономичного съемника вмятин, съемник вмятины с уникальным арочным мостом может регулировать расстояние и вращать кнопку, чтобы лучше соответствовать вмятинам, эффективно и трудозатратно, Новая мода новое качество Превосходное качество и 30-дневная гарантия возврата денег. Da Paintless Car Dent Remover Kit Съемник мостов Присоски Кузов Дверные звонки Приветствую bischoffdentistry.com.
Комплект для удаления вмятин без покраски автомобилей Съемник мостов Присоска Кузов Дверные звонки Hail Da
Обмен 90 дней без каких-либо условий или возврат денег. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Совершайте походы и покоряйте горы в полной уверенности в Altra Lone Peak 3, и было бы мило положить в них подарок для вашего любимого профессора. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, тщательно обработанной печати и шитья, Paintless Car Комплект для удаления вмятин Съемник мостов Присоски Кузов Дверные звонки Hail Da .DIMMABLE — Контролируйте яркость каждого квадратного светодиодного комплекта для модернизации встраиваемого освещения с возможностью затемнения от 100 до 10% мощности освещения, KEO Milling 19581 Right-Hand Cut T15 Supreme Shell End Mill, Спецификация распылителя оливкового масла:, Кольцо из стерлингового серебра с перидотом — Кольцо с перидотом Августа. ⚫ 28 дюймов x 24 дюйма (711 x 609 мм) имеет 110 больших сердец. Безболезненный комплект для удаления вмятин от автомобилей Съемник моста Присоска Кузов Дверные звонки Hail Da . тогда ваш кадр прибудет без шлифованных краев, если вы не укажете иное. Скопируйте и вставьте эту ссылку, чтобы посмотреть видео (чтобы увидеть видео высокого качества, измените качество на HD).Успокаивающее кольцо с камнем, рожденным в октябре, наши покупки специально подобраны для наших особых клиентов. все goints шарнирные и имеют лапы и ступни из натуральной кожи. Безболезненный комплект для удаления вмятин от автомобилей Съемник моста Присоска Кузов Дверные звонки Hail Da . тем не менее, полировка всего кольца придает ему классический вид. Готовое к дороге автомобильное колесо для 2008-2011 BMW 323i 2008-2012 328i 16 дюймов, 5 выступов, черный стальной обод, подходит для шины R16 — точная замена OEM — полноразмерная запасная часть: автомобильная. Можно использовать как водную горку или сухую горку без воды. Дата первого упоминания: 1 ноября, Серьги Спинки Серьги Стопоры Ушные гвоздики (1070 штук) в Великобритании. Безболезненный комплект для удаления вмятин от автомобилей Съемник моста Присоска Кузов Дверные звонки Hail Da . • Со встроенным Wi-Fi-соединением с беспроводной точкой доступа Standardbasierendem (продукты 802, Superior не распространяются за границу, поэтому приобретайте их только у розничных продавцов, расположенных в Северной Америке.
Безболезненный автомобильный комплект для удаления вмятин, съемник моста, присоска, кузов, дверные звонки, Hail Da
2PCS Водонепроницаемый автомобиль Автомобиль Фургон Внедорожник Защитная крышка переднего сиденья Универсальная сумка, 3 плетеных кабеля дроссельной заслонки из нержавеющей стали для мотоциклов в стиле Harley, 9.Комплект поршневых колец 2: 1 Std Comp / 84,45 мм 1987-2004 Yamaha YFM 350 WARRIOR Namura. НОВЫЙ VOLVO S80, XC90 Крепление крутящего момента двигателя 30680749, для Benz Vito W447 2014-2017 Внутренняя отделка крышки выпускного кольца вентиляционного отверстия кондиционера. PAIR Clear Bumper Fog Light Lamp для 07-13 Chevy Silverado 1500 2500 HD Tahoe. Jeep Grand Cherokee, 2007 г. Руководство пользователя Руководство пользователя Справочник оператора OEM, коробка 4 Топливные форсунки и зажимы подходят для Honda Civic LX DX Acura Integra GS-R LS 750CC, 912 НОВИНКА #NS Porsche 911 1 914/930 Втулка коленчатого вала для педали акселератора, правая Корпус лампы противотуманной фары с прозрачными линзами подходит для BMW 1 2 3 4 SeriesF22 F30 F36.Chevrolet GM OEM 08-12 Malibu 2.4L-L4-Нижний кронштейн радиатора, левый 25785463. Обновленная конструкция резистора вентилятора заменяет 4P1516 MT1805 RU-631 JA1639 BMR34 для GM, 18-8055 173311 1/4 «NPT Разъем топливопровода 5/16» Барб Джонсон Эвинруд. 1X подходит для ремонта жгута разъема датчика массового расхода воздуха LINCOLN MERCURY MAF.
Ремонт вмятин без покраски и все, что нужно знать о нем.
Введение
Вы, наверное, слышали о ремонте вмятин без покраски и понятия не имеете, что это такое и как работает.
Это действительно работает, или это что-то придуманное людьми.
Это взлом или законный способ ремонта мелких и мелких вмятин там, где краска еще не повреждена.
Кому пришла в голову идея ремонта вмятин без покраски и как эта простая идея превратилась в многомиллионный бизнес?
Давайте узнаем все, что нам нужно знать о безкрашенном ремонте вмятин, также известном как PDR.
Что такое ремонт вмятин без покраски?
Ремонт вмятин без покраски — это искусство.
Мастер PDR имеет очень высокий уровень координации рук и глаз.
Используя отражение от световой доски, он может направить кончик своего инструмента за поврежденную область.
И это без шлифовки, шлифовки, применения шпатлевки и перекраски авто.
Вмятины буквально исчезают с кузова автомобиля при сохранении оригинальной заводской окраски и структурной целостности.
Это действительно лучший и наименее инвазивный метод кузовного ремонта, который является быстрым и часто менее дорогим, чем традиционный ремонт кузова.
Опытный техник PDR может устранить широкий спектр повреждений на стальных, алюминиевых и высокопрочных стальных панелях.
Удаление вмятин без покраски — лучшее решение для удаления вмятин и складок на теле, дверных звонков, вмятин от града, вызванных градом, и многого другого.
PDR также использует технику «толкать, чтобы нарисовать» или «толкнуть, чтобы подготовить». Этот прием позволяет сократить использование шпатлевки на поврежденной панели перед покраской. Нанесение более толстого слоя наполнителя для тела в конечном итоге приведет к усадке, растрескиванию и отваливанию.
Используя технику «протолкнуть, чтобы покрасить», можно сократить использование шпатлевки, и ремонт продлится намного дольше.
История.
Оскар Флейг — человек, который изобрел PDR
Мужчина из Германии по имени Оскар Флейг был первым, кто обнаружил ремонт вмятин без покраски. В 1960 году он работал в Mercedes-Benz техником по кузовному ремонту.
Он подготовил демонстрационные автомобили для «Международного автомобильного салона» в Нью-Йорке и должен был убедиться, что автомобили не имеют каких-либо дефектов.
Посетители выставки оставляли на автомобилях вмятины и царапины. Ночью Оскару приходилось ремонтировать и красить поврежденные машины, чтобы подготовить их к завтрашнему дню.
Оскар использовал ручку молотка, чтобы вытолкнуть вмятину, чтобы нанести меньше шпатлевки перед покраской. Однажды, после массирования небольшой вмятины, результат выглядел идеально и не требовал традиционных кузовных работ и покраски.
После шоу Оскар вернулся в Германию и продолжил разработку безкрашивающего ремонта вмятин.
Вскоре он изобрел инструменты для безкрашивания вмятин разных форм и размеров. Он использовал бруски для разрушения, отвертки, ручки от метел и молотки. Оскар обнаружил, что пружинная сталь является наиболее подходящим металлом для изготовления инструментов.
Так было впервые открыто без покраски восстановление вмятин.
Как работает без покраска вмятин?
Восстановление вмятин без покраски — это многоэтапный процесс, который может оказаться очень сложным. Чтобы узнать, как работает ремонт вмятин без покраски, давайте разберем этот процесс на несколько этапов.
1. Оценка ущерба.
Надлежащая оценка повреждений — один из важнейших шагов при устранении любых повреждений. Во-первых, нам нужно внимательнее изучить факторы, которые могут относиться к вашему конкретному отступу.
Размер и глубина вмятины. Насколько велика вмятина? Он размером с мяч для гольфа, арбуз или больше? Более крупные и острые вмятины требуют большего опыта для получения идеального результата.
Расположение вмятины. Он находится на двери? Рядом с дверной ручкой? Вмятина расположена на линии тела или ровном месте? Вмятины на линиях тела также требуют специальных навыков и знаний для правильного ремонта.
Какой металл? Это алюминий или сталь? Какая сталь? Это обычная, высокопрочная или переработанная сталь? Панели из алюминия и высокопрочной стали представляют собой более сложную задачу.
Какой год, марка и модель автомобиля? Роскошный автомобиль или ежедневный водитель? Новый или старый автомобиль? Роскошные автомобили строятся по-разному. Они более сложные и требуют особого внимания к мелким деталям.
Доступ к вмятине. Легко ли к нему добраться с задней стороны панели, или для получения доступа требуются какие-либо панели для снятия / установки?
Окрашивание поверхности. Краска все еще цела или нуждается в дополнительной доработке, такой как полировка или подкраска? Вмятины со сколами краски ремонтировать сложнее.
Допустим, у нас есть машина, у которой в задней двери рядом с ручкой есть вмятина. (Как показано на фото ниже).
Размер вмятины составляет около 1 дюйма в диаметре.
Доступ к тыльной стороне вмятины через оконный проем. Дверь изготовлена из переработанной стали
2. Выбор подходящих инструментов и принадлежностей.
Правильный выбор принадлежностей для инструментов определенно может значительно облегчить процесс ремонта. Для этого ремонта воспользуемся дверным инструментом от компании PDR Finesse tool из США.
3. Доступ с тыльной стороны панели.
Теперь опустим окно вниз и вставим в проем оконный протектор и клин.
4. Установка профессионального светового табло PDR.
Эта уникальная конструкция для световых панелей PDR поможет вам ориентироваться и видеть кончик инструмента за дверной обшивкой.С этим светом можно буквально увидеть каждое крошечное несовершенство.
5. Массаж вмятины.
Теперь пора приступить к толчкам. Ваши толчки должны быть прямо в центре вмятины, иначе вы можете получить эффект вулкана. Эффект вулкана создается, когда вы толкаете все вокруг вмятины, но не попадаете в центр.
Конечно, вам понадобится терпение и время. Помните, что если вы будете действовать медленнее, вы сможете избежать множества ошибок и в конечном итоге добиться лучших результатов.
Так работает традиционный метод ремонта вмятин без покраски.
Однако иногда встречаются вмятины с ограниченным доступом. В этом случае вы можете использовать другие методы без покраски вмятины, такие как вытягивание клея, смешивание или индукция теплового магнитного поля.
Методы безкрашивания вмятин.
Существует четыре широко используемых метода безкрашивания вмятин. Вы выбираете тот, который лучше всего подходит для вас, в зависимости от размера, глубины, сложности, расположения вмятины и типа металла.
Толкание
Удаление клея
Нокдаун / Смешивание
Тепловая магнитная индукция
Техника проталкивания.
Это традиционный способ ремонта вмятин, который выполняется с помощью специальных ручных инструментов, таких как стержни, кирки, крючки, проволочные инструменты, китовые хвосты, плоские стержни и многое другое. Эти инструменты позволяют получить доступ с тыльной стороны вмятины и надавить на нее, чтобы массировать вмятины.
Техника проталкивания используется для обработки вмятин любого размера, но лучше всего работает с острыми вмятинами и для обработки больших вмятин.Этот метод обеспечивает хороший контроль и точность, когда вам это нужно.
Вытягивание клея
Вытягивание клея, применяемое в тех областях, где невозможно устранить повреждения с помощью инструмента. Рейлинги на крыше — прекрасный тому пример, потому что это конструкция в форме трубы, к которой нет доступа.
Есть некоторые ограничения при использовании техники вытягивания клея. Не рекомендуется использовать клей для протягивания перекрашенных панелей.Если краска не оригинальная, то велик шанс ее стянуть с автомобиля.
Как работает техника вытягивания клея?
Сначала очистите участок от масла и воска 91% спиртом. Следующим шагом будет нанесение термоклея на специальный язычок для вытягивания клея.
Затем поместите язычок прямо в центр вмятины, надавите на нее и дайте примерно 20 секунд, чтобы она застыла. Теперь, используя мини-подъемник или скользящий молоток, потяните за язычок и готово.
Звучит просто, не правда ли? Да, но, вероятно, вы только что создали высокую точку, и вам придется использовать свой инструмент нокдауна, чтобы сбить ее (техника нокдауна).
Этот метод требует очень много времени, поскольку он менее точен, чем техника толкания. Вам нужно будет многократно повторять тяги и нокдауны, прежде чем вы сможете добиться идеальных результатов.
Методы смешивания и нокдауна
Это новый процесс ремонта вмятин, который выполняется с помощью специального молотка для смешивания с полированными кончиками.
Техника смешивания работает путем создания вибрации на поверхности рядом с вмятиной.Выбивая вмятину молотком для смешивания, вы создаете вибрацию. У металла есть память, и вибрации заставляют металл возвращаться в его доаварийное состояние.
Метод смешивания отлично работает на небольших и неглубоких вмятинах в таких областях, как рейлинги на крыше, задние стойки и передние стойки. Он также используется для обработки больших вмятин. Вы можете смешать микрогребни и дефекты с остальной частью панели.
PDR Blending Hammer
(Источник изображения: Dent Craft PDR Tools)
Нокдаун — это процесс выталкивания наружу вмятин, вызванных ударами с тыльной стороны панели.Делается это с помощью специального инструмента для разборки со съемными наконечниками.
Существует четыре различных типа насадок для нокдауна.
Тонкий наконечник
Тупой наконечник
Резиновый шарик
Наконечник-гриб
6c5″> Он очень острый и при неправильном обращении может оставлять царапины на краске.
6c5″> Тупой наконечник в основном используется для постукивания коронок среднего размера от 1/8 до 1/2 дюйма в диаметре.Тупые кончики не острые и не оставляют царапин на краске в процессе ремонта.
6c5″> Грибовидные наконечники отлично подходят для сглаживания и обработки вмятин на крышах рельсов, передних и задних стойках.
6c5″> Не работает с большими или острыми вмятинами.
Инструмент для безкрашивания вмятин.
(Источник изображения: DentCraftTools)
Стержни обычно используются на открытых площадках с большим доступом.Их размер варьируется от 16 дюймов до 80 дюймов в длину. Диаметр варьируется от 3/8 дюйма до 5/8 дюйма. Стержни могут обеспечить стабильный и контролируемый толчок для перемещения большой площади металла.
Крючки
(Источник изображения: Blehm PDR tools)
Крючки в основном используются в верхней части дверей. Они созданы, чтобы залезть в те вмятины, которые заблокированы дверной скобой. Их размеры также различаются, как и их формы.
Китовые хвосты
(Источник изображения: Dent Craft PDR Tools)
Китовые хвосты — еще один отличный инструмент, чтобы скрыть эти вмятины с ограниченным доступом.
У них острые края, они могут легко прорезать клей для скоб и доходить до вмятины. Китовые хвосты бывают разной ширины и длины. Ширина кита может быть от 3/8 до 4 дюймов, а длина от 4 до 50 дюймов. +
(Источник изображения: инструменты Anaconda)
6c5″> Профессиональный ремонт вмятин без покраски невозможен без специальных фонарей PDR.
PDR светильник для ремонта повреждений от града
Без покраски ремонт вмятин невозможно без профессионального освещения. Эти индикаторы помогут вам разместить кончик инструмента прямо в центре вмятины.
Чем раньше вы попадете в центр вмятины, тем лучше в конце. Без света это сделать практически невозможно.
PDR Lights бывают разных размеров и вариаций. Некоторые из них представляют собой фонари для магазинов, а некоторые предназначены для мобильного использования на аккумуляторных батареях.
Световые панели могут быть маленькими, от 14 дюймов, до 48 дюймов в ширину.
Большой свет дает четкое изображение и внимание к мелким деталям. В основном они использовались для ремонта повреждений от града.
Маленькие фонари портативны и отлично подходят для любого использования.
Цены на портативные фонари PDR меньшего размера варьируются от 400 до 650 долларов, а на светильники для магазинов — от 800 до 1500 долларов со всеми необходимыми аксессуарами и батареями.
6c5″> Процесс обучения безокрасочному ремонту вмятин может быть разным. Некоторые люди обладают природным талантом, а некоторым нужно его достичь.
На изучение всех базовых знаний PDR уходит около четырех полных недель.
Освоить процесс ремонта вмятин без покраски очень сложно и имеет свои изгибы.
На то, чтобы освоить без покраску вмятин, потребуется целая жизнь.
Сохранение оригинальной окраски
Сохранение оригинальных деталей
Нет исторического отчета Carfax
Быстрое время ремонта
Экологически чистое решение
Экономия денег
Отсутствие вреда для вашего автомобиля (наименее инвазивный способ устранения мелких вмятин)
Одобрено всеми страховыми компаниями
Сохранение оригинальной краски
Без покраски вашего автомобиля не нужно удалять вмятины. перекрашена.Специальные навыки и инструменты позволяют нам получить доступ за помятой панелью. Как только мы получим доступ, мы начнем массировать вмятины, не повреждая краску на вашем автомобиле.
Если удаление вмятин без покраски выполняется профессиональным техником, ваша существующая покраска, оригинальная или нестандартная, не будет повреждена или потрескалась.
Сохраните оригинальные детали
Когда на вашем автомобиле появляются вмятины, ремонтные мастерские часто заменяют поврежденные панели.
Большинство мастерских по ремонту кузовов используют неоригинальные запчасти. Как вы, возможно, слышали, запасные части являются некачественными.
Использование некачественных запасных частей может повлиять на управляемость и эстетический вид вашего автомобиля. Из-за низкого качества они обычно плохо сочетаются и вызывают другие проблемы.
Запчасти для вторичного рынка изготовлены из тонкой и дешевой переработанной стали.
С помощью без покраски вмятин мы можем сохранить оригинальные детали на вашем автомобиле и восстановить его вид и форму доаварийного вида без необходимости их замены.
Нет отчета об истории Carfax
Чтобы полностью понять это преимущество, мы должны понять, что такое Carfax и что он делает с нашими автомобилями, когда мы садимся в небольшой кран-загиб.
Исторический отчет Carfax основан на данных об автомобиле, которые привязаны к номеру VIN каждого автомобиля. Он хранит информацию в базе данных Carfax о возрасте вашего автомобиля, пробеге, записях об обслуживании, авариях, отзывах и количестве владельцев.
Эти конкретные данные также помогают покупателям автомобилей узнать, использовался ли автомобиль в качестве автопарка, такси или арендованного автомобиля. Основываясь на всей этой информации, Carfax может дать вам четкое представление о том, сколько стоит ваш автомобиль, и составить отчет о его истории.
История автомобиля является важным фактором при определении его стоимости. Каждый исторический отчет помогает нам узнать, сколько стоит машина.
Как вы можете видеть из отчета Carfax, этот Honda Accord потерял свою ценность из-за аварии, в результате которой был признан утилизированный титул.Сейчас она на 2700 долларов ниже балансовой стоимости.
Это потому, что эта авария вошла в историю Carfax и доступна всем, кто хочет купить вашу машину. Такие отчеты могут работать против вас, даже если профессиональная мастерская полностью отремонтировала вашу машину.
Любой отчет об аварии, даже если это был незначительный изгиб крыльев, приведет к отчету Carfax, а затем и к уменьшенному значению. Проще говоря, ваша машина стоит меньше, чем аналогичная модель, не попавшая в аварию.
Время быстрого ремонта
Традиционные кузовные работы и покраска — это многоэтапный процесс, который требует больше времени.
Вы не можете пропустить ни один из этих шагов. В противном случае вы получите худшие результаты, которые не будут длиться очень долго.
Шлифовка, шпатлевка, повторное шлифование для получения хорошей гладкой поверхности может занять несколько дней. После того, как эти шаги будут выполнены, следующим важным шагом станет грунтование.
После грунтования необходимо снова отшлифовать поверхность, чтобы подготовить поверхность для окраски.
Покраска — также очень трудоемкий процесс. Новейшие краски требуют многоэтапного нанесения.
Необходимо нанести 2–5 слоев краски для получения хорошего сочетания цветов, затем 3 слоя лака.
Только представьте, сколько времени должны занять все эти шаги. Два дня? Три дня? На то, чтобы вернуть машину в путь, могут потребоваться даже недели.
Без покраски вмятины мы можем вернуть Ваш автомобиль в дорогу в тот же день. Большинство наших ремонтов занимает 2–3 часа.
Дверной дверной проем размером четверть или меньше на плоской поверхности может занять около 30 минут.
Экологически чистый раствор
Как вы, возможно, слышали, краски и другие химические вещества, которые используются в автомобильной промышленности, очень токсичны.
Эти химические вещества опасны и вызывают врожденные дефекты, рак легких, повреждение мозга, а также загрязняют окружающую среду в случае неправильного обращения.
Удаление вмятин без покраски — это самый чистый, единственный экологически чистый метод удаления вмятин.
Этот метод не требует использования химикатов или красок и является наиболее безопасным способом удаления вмятин.
Сэкономьте деньги
Как мы уже знаем, традиционные кузовные работы включают в себя многоступенчатый процесс ремонта кузова автомобиля, подготовки, затем окраски и смешивания.
Этот многоэтапный процесс требует больших затрат и времени. Краски дорожают из-за строгих правительственных постановлений по безопасности и обращению. Например, две кварты краски могут стоить до 500 долларов (ровно столько, чтобы покрасить половину машины).
Ремонт вмятин без покраски не требует покраски или ремонта кузова. Это позволяет нам сохранить оригинальную отделку и детали, а также снизить стоимость ремонта наполовину, а иногда и до 75% от общей стоимости традиционного кузовного цеха.
Никакого вреда для вашего автомобиля
Удаление вмятин без покраски известно как наименее инвазивный метод ремонта мелких повреждений кузова автомобиля, включая складки, вмятины на линии кузова и повреждения от града.
Метод PDR не включает шлифовку, шлифовку, шпатлевку или покраску. Мы используем специальные инструменты PDR, чтобы получить доступ из-за вмятины, и медленно массируем вмятины, пока не вернем панель в доаварийное состояние.
Это единственный способ исправить небольшие повреждения без перекраски, шлифовки и шлифовки.
Не влияет на ваши страховые ставки
Что происходит, когда вы подаете претензию в свою страховую компанию?
Сначала регистрируют аварию и оценивают ущерб. Как только ваша страховая компания выполнит эту часть работы, у вас уже будет отчет об истории несчастных случаев.
И это приводит к увеличению вашего страхового взноса, даже если авария произошла не по вашей вине.
Согласно carinsurance.com, ваша страховка может вырасти до 31% в случае первого зарегистрированного несчастного случая.И до 110% для второй зарегистрированной аварии.
Итак, если у вас есть незначительные повреждения вашего автомобиля, и это повреждение не превысит 500 долларов в ремонте, тогда не сообщайте в свою страховую компанию.
Избегайте всех хлопот и головной боли, которые возникнут после отчета. В конечном итоге это обойдется вам намного дешевле, если вы будете платить из своего кармана.
Кроме того, все страховые компании имеют франшизу. Сумма франшизы может варьироваться от 200 до 500 долларов в зависимости от вашего страхового покрытия и компании.
Заключение
Ремонт вмятин без покраски, без сомнения, лучший вариант для ремонта мелких и мелких повреждений, если краска вашего автомобиля не повреждена.
Конечно, без покраски вмятины есть свои пределы, и это не решение для всех вмятин.
Тем не менее, PDR может сэкономить ваши деньги, головную боль и время, избежать повышения страховых взносов и сохранить ваш автомобиль из исторического отчета Carfax.
Многие автовладельцы предпочитают машины с кожаным салоном в расчёте на то, что они требуют меньше ухода. И очень ошибаются, — говорит технический консультант фирмы Värvi Foorum Андрее Лауметс, — машина с кожаным салоном требует как раз больше внимания. От случайных пятен она, может, и лучше защищена, но в других отношениях капризнее. Основные враги кожи -мороз, сырость, солнце. Андрее Лауметс говорит, что продолжаются и споры о воздействии кондиционеров на состояние кожаного салона. Правда, если есть система климат-контроль, проблем не возникает. Начиная с апреля-мая и до сентября ухаживать за кожаными сиденьями нужно активнее, обрабатывая их не реже 1 раза в месяц. Не стоит утешать себя мыслью о том, что лето у нас северное: 25-30 градусов тепла, особенно если машина 2-3 дня простоит закрытой под солнцем, могут плохо сказаться на состоянии кожаной обивки, равно как и перепады температуры.
Чем старше кожа, тем больше внимания
Уход за кожаным салоном и за кожей лица принципиально не отличается: чем старше кожа (для автосалона это 3-5 лет), тем больше нужно усилий. Светлая кожа легко пачкается, но это не значит, что чёрная безупречна: на ней заметнее пятна линяющей краски, к тому же она быстро перегревается в жару. Главное в уходе за кожаным салоном — чистота и хороший крем или масло для кожи. Перед тем, как наносить крем на кожаную поверхность, рекомендуется почистить её губкой, затем с помощью мягкой тряпочки нейтрализовать химическим средством, чтобы крем лучше впитался, и только потом смазывать. Андрее Лауметс рекомендует наносить крем дважды, с промежутком в 30 минут, по крайней мере, на передние сиденья, поскольку они больше эксплуатируются.
Эластичность важнее, чем блеск и глянец
Для кожи постарше нужны кремы, обогащенные маслами, а выбирая между кремами, придающими коже блеск, и смягчающими натуральными кремами, стоит помнить, что глянец и эластичность не всегда идут рука об руку. С точки зрения удобной езды, -говорит Андрее Лауметс, -важнее, чтобы кожа сиденья была мягкой на ощупь и не прилипала к телу. Крем должен хорошо впитываться и не затвердевать на поверхности, иначе он мешает коже растягиваться, укорачивая срок её службы. Калле Кукесман, владелец ручной автомойки Meguiars Pesula, даёт ещё два совета для использования средств по уходу за кожаными сиденьями: любое новое средство опробовать в незаметном для глаза месте, чтобы узнать, не испортит ли оно цвет обивки, а также не злоупотреблять количеством наносимого средства -переизбыток способствует появлению пятен. Калле Кукесман использует для обработки кожаных салонов профессиональную серию Meguiars, взятую на вооружение такими крупными автоконцернами, как BMW и Mercedes. Если говорить об ориентировочных ценах, замечает Андрее Лауметс, -то здесь работает общее правило: хорошее редко бывает дешёвым. Цены на Meguiars, например, начинаются от 300 крон. При выборе есть смысл обращать внимание и на возраст производителя — желательно, чтобы фирма была со стажем, тогда качеству её продукции можно доверять. Отличие профессиональных средств от предназначенных для частного потребителя, состоит в том, что первые эффективно очищают и обновляют кожу, а вторые в основном помогают поддерживать её в порядке.
В крайнем случае — сапожный крем
Новый автожурнал AutoBild Eesti рекомендует для регулярного ухода за кожаным салоном финскую серию Softcare, а также универсальные средства для кожаной обивки Salamander Kõmbi Shaum, Tana Saddle Soap. Если же ничего нет под рукой, подойдут и сапожные кремы Salamander. Разумеется, приоритет -специальным средствам для автосалонов, поскольку они рассчитаны на уход за кожей, постоянно пребывающей в экстремальных условиях. Андрее Лауметс говорит, что точно так же, как после каждых 10 000 км пробега машина должна проходить технический осмотр, не реже двух раз в год она должна проходить чистку и обработку в руках профессионала. С точки зрения регулярного ухода очень полезен опыт США, где в выходные ухаживать за машиной собирается вся семья: Американцы приучаются к этому с младых ногтей!
Используйте оригинальные стредства BMW по уходу за кожей.
Оригинальный пенистый очиститель кожи BMW
300 ml
BMW-номер: 83 12 9 407 907
Описание:
Данное средство предназначено для основательной мягкой очистки любых кожаных покрытий в автомобиле BMW.
Для последующего ухода мы рекомендуем средство по уходу за кожей BMW (BMW-номер: 81 22 9 400 901)
Применение:
Тонкий слой пены равномерно нанести на кожу и интенсивно протереть влажной губкой. Затем убрать остатки средства влажной чистой губкой и протереть сухой ветошью.
Фирменное средство BMW с антиэлектростатическим эффектом для ухода за кожей
250 ml
BMW-номер: 81 22 9 400 901
Описание:
Ухаживает и защищает любые покрытия из кожи в автомобиле BMW (все виды кожи). Рекомендуется предварительная обработка пенистым очистителем кожи BMW (BMW-номер: 83 12 9 407 907).
Применение:
Тонкий слой средства нанести чистой ветошью на кожу. После впитывания протереть мягкой чистой ветошью и удалить остатки средства. Перед применение встряхнуть.
Уход за кожаным салоном (рекомендации немцев)
Уход за кожаным салоном зимой
Кожаный салон – знак статуса машины и ее владельца. Но эта обивка нуждается в тщательном и регулярном уходе, особенно — зимой, когда кожа на сиденьях иссушается и грозит треснуть от мороза.
Что вредит коже салона авто больше всего?
Механическое воздействие. Кожа хоть и прочный материал, но повреждается и рвется достаточно легко. Достаточно на постоянной основе царапать обивку о металлические заклепки и пуговицы на одежде или забыть достать из заднего кармана острые предметы вроде ножниц — и может случиться неприятность.
Пепел от сигарет. Если вы курите в салоне, будьте внимательны вдвойне: упавший пепел способен повредить коже на сиденьях не меньше, чем ткани.
Окрашивание. Светлый салон не только быстро пачкается, но и легко окрашивается. Пигменты краски с одежды могут буквально впитаться в кожу под воздействием влаги — пота, например. То же самое касается окрашенных нестойкими красителями волос. А также пятен кофе и других пролитых на сиденья окрашивающих жидкостей.
Природные факторы. Температурные перепады, ультрафиолет, влажный или, напротив, чрезмерно сухой воздух, мороз — все это не лучшим образом отражается на состоянии кожаного салона.
Как ухаживать за кожаной обивкой зимой?
Кожа в автомобиле, как и наша кожа — чем старше становится, тем большего внимания владельца требует. Когда машина сходит с конвейера, кожа на сиденьях пропитывается специальным защитным составом, она мягкая и эластичная, и первые год-два требует только бережного очищения.
Но спустя пару лет эксплуатации кожаная обивка нуждается в увлажнении, иначе достаточно скоро салон потрескается, полиняет и на обшивке появятся проплешины и потертости. Согласитесь, зрелище не привлекательное.
В жаркое время кожа страдает от солнца и высоких температур, буквально иссыхает и рискует потрескаться. А вот зимой под воздействием низких температур — буквально дубеет, теряет эластичность, может треснуть.
Поэтому в холодное время года рекомендуется обрабатывать кожаный салон специальной автомобильной косметикой минимум раз в 2-3 месяца. И тогда с приходом весны ваш салон не перестанет радовать вас своим видом, а сиденья — мягкостью и комфортом.
Можно ли ухаживать за кожаным салоном самостоятельно?
Чтобы убрать пятна и очистить салон, достаточно вымыть сиденья специальной автокосметикой. Это можно сделать самостоятельно — только учтите, что после обработки кожаная обивка должна тщательно просохнуть.
Что касается ухода за кожей, тут необходимо особенно внимательно подойти и к выбору средств, и к самой процедуре:
в автомагазинах и на заправках продаются различные кондиционеры и протекторы для кожаной обивки — спреи, порошки и кремы. Но действительно качественный результат обработки дадут только профессиональные средства на основе воска, глицерина, витамина Е — а их трудно найти в продаже;
подручные средства вроде крема для рук или обуви категорически не подходят для обработки кожаного салона — вы просто испортите обивку и запачкаете одежду;
если нарушить регламент применения автокосметики (недодержать или передержать средство, ошибиться с необходимым количеством), можно не только не добиться результата, но и испортить обивку.
Поэтому лучше доверить уход за кожаной обивкой автомобиля профессионалам нашей бережной мойки.
Мы применяем только сертифицированную брендовую автохимию Koch Chemie и Plex. Строго соблюдаем алгоритм обработки кожаного салона и уделяем внимание каждой детали.
Вам не придется сомневаться в качестве наших услуг, а кожаная обивка ваших сидений обретет первоначальную свежесть и привлекательный вид.
Приезжайте к нам на паркинг ТЦ «Галерея» — и убедитесь сами.
О том, как защитить кузов автомобиля от соли на дорогах, узнаете здесь.
Уход за кожаным салоном автомобиля
Чтобы кожа в салоне имела столь же привлекательный вид, как и в момент покупки автомобиля, за ней нужно ухаживать. Ее нужно чистить и обрабатывать очистителем и кондиционером. Лучше потратить немного времени на сохранение оригинального вида кожи, чем потом тратить и время и деньги на замену кожаной обивки на сиденьях. Поддержание кожи салона в приличном состоянии стоит начать с регулярной чистки. Для этих целей отлично подходит очиститель-кондиционер Pinnacle Leather Cleaner/Conditioner и полотенце из микрофибры Cobra Microfiber Towel.
Вы видели кожу, за которой плохо следили? Она сухая, выглядит состаренной и покрыта трещинами. Неудивительно, без должного ухода кожаная обивка быстро стареет, теряет свой блеск и становится жесткой. И чем жарче климат, тем этот процесс старения проистекает быстрее. Регулярной обработки кожи очистителем и кондиционером будет вполне достаточно для сохранения внешнего вида кожаных сидений вашего автомобиля в хорошем состоянии.
Как правильно ухаживать за кожей?
Кожаные поверхности должны быть красивыми, гладкими и мягкими, как ухоженная человеческая кожа. До обработки кондиционером кожу необходимо хорошо почистить. Со временем кожа теряет необходимые защитные вещества, которыми она обрабатывается в процессе изготовления обивки. Как результат, кожа становится восприимчивей к грязи, маслам и ультрафиолетовому излучению (солнечным лучам). Исходя из этого, уход за кожаной обивкой можно разделить на два этапа: предварительную чистку и увлажнение + защиту.
Решение в два шага!
Pinnacle Leather and Vinyl Cleaner — очиститель, разработанный специально за уходом за кожей и винилом. Изготавливается он из экологически безопасных веществ, без нефтяных растворителей, кремнийорганических масел и глянцевателей. Это средство проникает в каждую, даже самую мелкую, пору. Наносить Pinnacle Leather and Vinyl Cleaner удобно с помощью микрофибры Cobra Microfiber Applicator Pad или щеткой Leather and Vinyl Scrub Brush. Наносите легкими движениями, чтобы не поцарапать обивку. После нанесения очистителя грязь и пот, впитавшийся в обивку, выходят из пор на поверхность, откуда все загрязнения легко удалить.
После тщательной чистки кожа сидений готова ко второму шагу: обработку качественным кондиционером, таким как, например, Wolfgang Leather Care Conditioner или Pinnacle Leather Conditioner. Это одни из самых лучших продуктов на рынке, действующие на молекулярном уровне. После использования кондиционера, кожа становится более гибкой, эластичной и мягкой.
ВНИМАНИЕ! Дешевые кондиционеры нередко содержат в своем составе различные глянцеватели и нефтяные растворители, силикон или кремнийорганические масла. Частицы этих веществ могут оставаться на кожаной обивки, а оттуда попадать на вашу одежду. Лучше покупать продукты на водной основе, со сбалансированным водородным показателем.
Обратите внимание на Lexol Spray Leather Conditioner (этот кондиционер рекомендуется для кожаной обивки салона изготовителями автомобилей Jaguar, Bentley и Rolls-Royce) и Connolly Hide Care Conditioner. Эти кондиционеры содержат агенты, отталкивающие грязь и воду, что защитит обивку сидений вашего автомобиля. Все, что вам понадобится, вы найдете в наборе Wolfgang Leather Care Cockpit Kit. Если же вам нужен один продукт как для кожаной обивки, так и для винила, вы не найдете ничего лучше, чем очиститель, кондиционер и микрофибра из комплекта Pinnacle Concours Interior Kit.
Немного вашего времени и правильно подобранный очиститель и кондиционер, и кожаная обивка салона вашего автомобиля станет мягкой, эластичной и привлекательной.
Фото
Другая информация
Что такое КАСКО — плюсы и минусы
Основным преимуществом, при страховании автомобиля по КАСКО — это дорогое  
Подробнее…
Ремонт автомобильного пластика
В данной статье поговорим на тему подлежащих окраске деталей К таким деталям, как Вы Исходя из Выбираем
Подробнее…
Рейтинг самых ненадежных автомобилей
ританская страховая компания Warranty Direct провела исследованиеСтоит отметить, чтоВ десятку
Подробнее…
За Ferrari 250 GTO коллекционер заплатил $52 миллиона
После того, как в прошлом году за $35 млн была продана FerrariПроданный экземплярТакой интересОтныне
Подробнее. ..
Уход за кожаным салоном Lexus RX200t
Ноябрь 8, 2018 — Время чтения: 2 минуты
Если салон автомобиля выполнен из кожи, особенно светлых тонов, автовладельцу предстоит ухаживать за ним специальным образом, в противном случае на коже накопятся загрязнения, она потеряет эластичность, появятся заломы, трещины, прокрасы, которые будет очень трудно вывести.
Данный автомобиль два года эксплуатировался в обычном режиме, без каких-то особых процедур по уходу за кожей. На светло-бежевых сиденьях видны пожелтения, цвет салона в целом стал серо-бежевым.
Мы предложили автовладельцу на примере отдельного сиденья показать, какие изменения даст обычная очистка салона. Он согласился. Половина водительского кресла была заклеена, а вторая половина — очищена.
Если ДО очистки салон казался просто немного неухоженным, то ПОСЛЕ такой наглядной демонстрации разницы сомнений не осталось — салон надо полностью очистить и привести в должный вид, ведь на чистые сиденья и садиться приятно.
К сожалению, если за кожей совершенно не ухаживать, она безвозвратно потеряет лоск нового состояния, тогда как если хотя бы раз в три месяца полностью очищать салон и наносить специальный защитный крем, столь значительной разницы в состоянии салона не будет даже спустя более длительный период.
Пассажирское сиденье меньше подверглось прокрасу от одежды, но разница между очищенной спинкой и неочищенным сиденьем все равно очень заметна.
Интересный момент получается с подголовниками. От естественных выделений кожи головы на них образуются грязные жировые пятна, которые, впрочем, убираются легче, чем прокрасы от одежды. Для тщательной очистки подголовников их лучше снять, а потом поставить на место.
Не обошли вниманием мы и подлокотники, которые, впрочем, были более чистыми, чем остальной салон. Большой подлокотник на следующем фото очищен, маленький — еще нет. Разница не слишком бросается в глаза, но, согласитесь, приятно пользоваться чистыми вещами. ..
Из серо-бежевого салон превратился в светло-бежевый, к сожалению, уже не столь новый, как прежде. В данном случае важен РЕГУЛЯРНЫЙ уход за кожей, ее очистка и защита, чтобы покрытие не пересыхало, не ломалось, не трескалось. Грязь впитывается в любые покрытия, и порой этот процесс становится необратимым. Да, всегда есть вариант покрасить кожу, но это крайняя мера и лучше до этого не доводить. Просто ухаживайте сами за своим салоном или приезжайте на комплексную очистку и защиту к профессионалам.
В тени цвет сидений на фото кажется желтоватым, но это игра света, а не грязь. Разницу между чистым и грязным салоном видно, в основном, когда чистая и грязная части находятся рядом, как на фото с демонстрацией очищенной половинки.
Уход за кожаным и тканевым салоном
Уход за тканевой обивкой
Средства для тканевой обивки салона можно условно разделить на два вида: влажная химчистка и сухая химчистка. Влажная химчистка, которая в линейке KERRY называется «Очиститель велюра и обивки салона», удаляет загрязнения эффективнее сухой, но менее удобна в работе – после чистки тканевых поверхностей требуется время на их сушку, в прохладную погоду довольно продолжительное. Кроме того, с помощью влажной химчистки не стоит чистить потолок и обивку дверей в салоне автомобиля — потолочные и дверные панели обычно имеют картонную основу и при намокании могут покоробиться. Тканевую обивку сиденья нужно обязательно чистить целиком – если нанести влажную пену только на загрязнение, после высыхания на ткани останутся разводы. Применять влажную химчистку довольно просто: нужно нанести пену на очищаемую поверхность, дать пене подействовать в течение примерно минуты, затем удалить пену с помощью щетки. Щеткой нужно работать энергично, чтобы оттереть все загрязнения. После очистки щеткой остатки пены и влаги следует собрать сухой чистой тканью, а после высыхания обивку можно пропылесосить. При очистке алькантары (искусственной замши) следует применять более мягкую щетку, чтобы ткань не начала ворситься. Не стоит наносить слишком много пены на сиденье – качества очистки это не улучшит, но после высыхания на обивке может образоваться корка. Сухая химчистка удаляет загрязнения не столь эффективно, как влажная, но гораздо удобнее в использовании – тканевые поверхности после чистки не требуют такой продолжительной сушки. Технология применения сухой химчистки схожа с влажной: нужно нанести пену на очищаемую поверхность, дать пене подействовать и затем убрать пену щеткой либо поролоновой губкой. Поверхность затем пропылесосить. Потолок лучше чистить по частям. Нанести пену на одну часть потолка, дать пене подействовать и убрать ее мягкой щеткой прямолинейными движениями по направлению от ветрового стекла к заднему, чтобы ворс на потолке остался лежать ровно. После очистки одного участка можно приступать к чистке следующего. Также нужно иметь при себе небольшую влажную тряпку, чтобы убрать пену, случайно попавшую на стекло. Убирать пену со стекла нужно до ее высыхания – засохшие следы пены смыть гораздо труднее.
Как правильно ухаживать за кожей в интерьере автомобиля
Кожаный салон довольно практичен. В отличие от кожи, используемой для мебели и обуви, автомобильную кожу отличает более высокая прочность, огне- и износостойкость. Отделка из кожи в автомобиле способна выдержать длительное время эксплуатации и при этом сохранить свой первоначальный вид. Но при всех достоинствах этого материала следует знать, что кожаный салон нуждается в особом уходе.
Чтобы самостоятельно почистить кожаный салон вам потребуется специальное чистящее средство (лучше всего на основе экстракта алоэ, с коллагеном, глицерином и витамином Е), губка, мягкая тряпка, щетка с мягкими щетинками, чистая вода и салфетки из ткани (сухая ветошь).
Не стоит начинать чистку кожаной обивки, если она нагрета на солнце. Идеальный температурный режим для использования чистящих средств от +15° до +25° С.
Если вы желаете удалить с сидений пятна, то делать это следует по направлению сверху вниз. В противном случае, частички грязи или песка, которые остались на сиденьях могут повредить кожаное покрытие. А потому перед началом уборки следует вынести из салона напольные коврики, почистить пылесосом ковровое покрытие пола, а также протереть сиденья мягкой влажной тряпкой.
Перед тем как нанести средство на кожаные покрытия следует проверить его действие на скрытом от глаз участке. Если вы заметили негативные реакции, то следует воздержаться от применения данного средства.
Взболтайте флакон с чистящим средством, после нанесите небольшое количество препарата на губку и круговыми движениями вотрите средство в очищаемую поверхность. Удалите излишки средства мягкой тканью, ведь переизбыток препарата приведет к появлению пятен. Просушите сиденья авто после очистки, а потом обработайте кожу средством с влаго- и грязеотталкивающим эффектом.
Если вы используете для обработки кожаного салона кремообразные средства, то проследите, чтобы они полностью впитались. Чем старее кожаная обивка вашего авто, тем более насыщенные маслами должны быть средства для ее ухода. Ни в коем случае не стоит распылять средство из аэрозольного баллончика непосредственно на кожаное покрытие.
В процессе чистки кожаного салона не стоит чрезмерно тереть его, использовать жесткие щетки или применять бытовые моющие средства. Все это может вызвать образование пятен и обесцветить кожу.
Обращайте внимание на качество выбираемых чистящих средств и на их срок годности.
Нередко для покрытия кожаной обивки салонов американских автомобилей используется поливинилхлоридная пленка. Чтобы проверить так ли это, необходимо капнуть на кожу воду, если вода не впитывается, то необходимо применять для чистки салона те средства, которые предназначены для виниловых поверхностей
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Правильный уход за кожаным салоном автомобиля
Большинство владельцев, как правило, ремонтом своего автомобиля заниматься начинают только после появления поломки. Но все же меньшая часть к уходу за своим авто относится более трепетно. Обычно уход за салоном машины сводится к полировке пластика в салоне и встряхиванию ковриков. О кожаном покрытии начинают задумываться только после возникновения повреждений.
Необходимый минимальный уход за кожаным салоном авто
До появления серьезных микротрещин и потертостей многие о состоянии кожаного салона автомобиля не беспокоятся. Мало кто знает о том, что пагубно влияют на кожу мороз, который в наших широтах достаточно сильный, солнце, влажность. Так же отрицательно сказываются перепады температур. Поэтому специалистами рекомендуется кожаному салону автомобиля уделять тщательное внимание и производить за ним уход. Обрабатывать кожу, как правило, нужно ежемесячно при помощи специальных средств.
В уходе за салоном темного или светлого цвета нет особых отличий, за исключением некоторых нюансов. К примеру, на солнце темная кожа быстрее нагревается.
Хороший водитель всегда следит за состоянием своей машины. Если вы хотите узнать, как правильно отполировать автомобиль, вам поможет наша статья.
Чтобы обкатка вашего нового автомобиля не стала для вас целой наукой, тут можете ознакомиться со всеми подробными инструкциями.
Вы хотите помочь своему железному любимцу? Пользуйтесь только лучшими маслами, рейтинг которых представлен в этой статье /avtotovary/rashodniki/rejjtingi-motornyh-masel.html , и тогда двигатель вашего авто прослужит вам очень долго.
Подбор средств по уходу за кожаным салоном
Уход за кожаным салоном состоит из двух этапов: чистка и полировка при помощи качественного крема, либо масла. Более тщательное внимание стоит уделять салону, если автомобиль отличается солидным возрастом, и при этом подбирать качественные средства для ухода.
Перед использованием нового масла или крема для кожи салона сначала нужно проверить его. Средство наносится на незаметный участок кожи, после чего через некоторое время нужно посмотреть какое он оказал влияние на состояние кожи, не изменился ли цвет.
Перед нанесением средства на поверхность необходимо сначала очистить ее от загрязнений. Это можно сделать при помощи мягкой ткани или губки. После этого поверхность обезжиривается при помощи химического средства. Такие подготовительные работы позволят маслу или крему тщательнее впитаться в структуру и на долгое время сохранить ее безупречный вид. Так как в основном эксплуатируются передние сидения, то необходимо осуществить обработку кремом два раза. Сначала кожа обрабатывается один раз, через полчаса — второй.
При подборе средства для ухода за кожаным салоном машины стоит учитывать производителя этого состава. Желательно что бы у производителя имелся опыт в изготовлении на протяжении десятка лет. В первозданном виде внешний вид кожи профессиональные средства сохраняют намного дольше. Составы среднего качества только поддерживают кожу в нормальном состоянии.
вас ввели в заблуждение. Время узнать факты!
В современных автомобилях уход за кожаными автокреслами является приоритетом для многих владельцев автомобилей, грузовиков и фургонов, которые теперь могут позволить себе роскошь иметь кожаную отделку обивки автомобиля.
Кожаные автокресла можно найти практически во всех марках
и модель. 15 лет назад уход за кожаными автокреслами производился исключительно
элитные роскошные и экзотические автомобили.
Теперь даже детские фургоны имеют внутреннюю обтяжку из кожи.Из-за большого количества искажений посредством рекламы и маркетинга мы, как владельцы автомобилей, не понимаем, что именно требует надлежащий уход за кожей автомобиля.
«Промышленность держит вас в неведении. В погоне за ближайшим лучшим очистителем или кондиционером для автомобильной кожи, несмотря на то, что эти продукты продаются на основе устаревшей информации».
Сбитые с толку и подавленные до бездействия, многие люди просто сдались.
разочарование, не зная, куда обратиться или что делать.Уход за кожаными автомобильными сиденьями на самом деле очень прост и понятен благодаря прозрачному защитному покрытию, используемому при производстве автомобильной кожи в современных автомобилях.
Уход за кожаным автокреслом:
Большой секрет индустрии
Секрет !! ??
Ага! Индустрия фактически сохранила всех нас, автовладельцев
и потребители в темноте. Держа нас в неведении об уходе за кожаными автокреслами, промышленность
сам может продолжать продавать нам устаревшие продукты, основанные на устаревших
Информация.
«Практически каждый автомобиль, сделанный с автомобильной кожаной обивкой, сделан из кожи с прозрачным защитным покрытием. Это очень похоже на концепцию прозрачного покрытия автомобильной краски»
Что это значит для вас как автовладельца попытка научиться правильному уходу за кожаными автокреслами состоит в том, что все эти специальные чистящие средства и кондиционеры для автомобильной кожи на самом деле не касаются натурального материала, известного как кожа, а соприкасаются с синтетическим покрытием.
Эта кожа называется автомобильной кожей с покрытием, и каждый производитель автомобилей, от начального уровня до самой дорогой экзотики, использует автомобильную кожу с покрытием при производстве своих автомобилей.
Независимо от того, что производитель называет своей «специальной кожей», она все равно покрыта прозрачным защитным покрытием. Да, существует много видов кожи, много сортов кожи, много способов окрашивания кожи, но все они по-прежнему имеют прозрачное защитное покрытие.
Уход за кожаным автокреслом:
Хорошие и плохие новости
Тот факт, что ваша автомобильная кожа покрыта автомобильной кожей, является одновременно и хорошей, и плохой новостью. Все зависит от того, как вы на это смотрите.Я просто ответил, что уход за кожаными автокреслами проще и проще, чем когда-либо, если вы получаете информацию из правильного источника.
Хорошая новость: Лично я считаю эту новость хорошей, поскольку она означает, что уход за кожаными автокреслами стал проще, чем когда-либо. Это прозрачное защитное покрытие позволяет вашей автомобильной коже выглядеть «нормально», пахнуть как настоящая кожа (в конце концов, это все еще настоящая кожа), но означает, что кожаная обивка вашего автомобиля намного более устойчива к грязи, маслам и другим повреждениям при повседневном использовании. .
Это также означает, что чистка и кондиционирование автомобильной кожи (или, точнее, прозрачного защитного покрытия на автомобильной коже) стали проще и проще, чем когда-либо. Пока вы готовы принять эту новую информацию.
Плохая новость: Единственная плохая новость, о которой я могу думать, — это для людей, застрявших в олдскульном мышлении, глубоко укоренившемся в ностальгии по прошедшим дням. Если вы достаточно взрослые, чтобы вспомнить дни, когда вы получили новую бейсбольную перчатку и согласились с тем, что вам нужно «сломать ее», растирая и массируя специальные масла или кондиционеры.В то время цель заключалась в том, чтобы превратить вашу жесткую, жесткую бейсбольную перчатку в гибкий элемент экипировки. Существовали бесконечные протоколы и «специальные» процедуры, которые люди использовали для выполнения этой первоначальной задачи — взлома своих новых бейсбольных перчаток.
Тот же образ мышления и мыслительный процесс проникают в кожаную обивку автомобилей для многих людей определенной возрастной группы. Что я могу полностью оценить, так как я достаточно взрослый, чтобы быть частью той эпохи. И хотя мысль о том, чтобы найти лучший кондиционер для автомобильной кожи и нанести его на вашу новую автомобильную кожу, поначалу может показаться очень привлекательной, я готов поспорить, что для большинства из вас, читающих это, он очень быстро устареет.
Уход за кожаными автокреслами:
В разбивке по простому
Теперь, когда вы знаете, что кожа вашего автомобиля покрыта прозрачным защитным покрытием, это все меняет. Все это сделает вашу жизнь проще и проще, если вы захотите следовать за ней.
Я собираюсь разбить это на 3 очень разных области ухода за кожаными автокреслами:
Очистка
Кондиционирование
Обслуживание
Каждая из этих областей требований заслуживает объяснения и демонстрации того, как работает каждая область. Кроме того, движение вперед будет отличаться от того, чему вас, вероятно, научили или сказали какой-то так называемый эксперт или сама отрасль.
Уход за кожаным автокреслом:
Чистка кожи автомобиля
Вместо того, чтобы искать лучшее средство для чистки автомобильной кожи, я собираюсь познакомить вас с очень простым (не предназначенным каламбуром) универсальным очистителем, который не только безопасен и эффективен при чистке кожи вашего автомобиля, но и очень экономичен и полезен в буквальном смысле. бесчисленное количество задач по уборке в целом.
Универсальный очиститель — пятновыводитель для одежды, тканей и ковров, очищает полы и туалеты, обезжиривает духовки и сковороды (оригинал, спрей 32 унции и 2-67.Запасной картридж на 6 унций)
Не только мой универсальный очиститель для кожаной обивки автомобиля, но и универсальный очиститель для моих автомобилей, гаража и дома
Поставляется в виде концентрата, который можно индивидуально смешать в соответствии с вашими конкретными потребностями в очистке.
Я использую «мягкий» состав, указанный на упаковке, для общей чистки кожи автомобиля.
Если кожа вашего автомобиля чрезмерно загрязнена, просто увеличьте концентрацию (как правило, лучше принять тот факт, что при чистке чрезмерно накапливается грязь. , повторные приложения лучше, чем думать, что вы сможете применить тяжелое приложение и очистить все с первого раза.Я имел дело с чрезмерно грязной автомобильной кожей на профессиональном уровне, и мне пришлось повторить нанесение и очистку 4-6 раз, прежде чем я был удовлетворен результатами)
Это также то, что я использую для очистки практически любого другого материала в салон автомобиля: автомобильная кожа, ковровое покрытие, резиновые коврики, виниловые дверные панели, приборные панели, велюр и т. д.
Этот набор Simple Green может показаться излишним, если вы просто пытаетесь купить качественное чистящее средство для кожи. уход за автокреслами, но благодаря универсальности этого универсального очистителя вы найдете все больше и больше применений для него, чем больше вы его используете
Chemical Guys car leather Cleaning Brush
Химические парни ACCS96 fl.oz Premium Select Щетка для чистки салона из конского волоса для кожи, винила, ткани и др.
Сделано из сверхмягкой и безопасной щетины из конского волоса
Одна из моих популярных щеток для безопасной очистки автомобильной кожи
Щетинки становятся даже мягкими, когда щетина намокает от вашего чистящего раствора
TAKAVU 6,7-дюймовая щетка для чистки кожи и текстиля, прочная мягкая нейлоновая щетина, бесплатная щетка для детализации, деревянная ручка уникального вогнутого дизайна для салона автомобиля Ковровое покрытие Обивка дивана Мебель Ботинки Обувь
Еще одна идеальная щетка для чистки автомобильной кожи
Поставляется с двумя размерами щеток для чистки больших участков и более плотных швов кожаной обивки вашего автомобиля.
Мне нравится этот «комплект» по двум причинам: он поставляется с щеткой меньшего размера. для более узких участков, и он сделан из синтетической щетины, которая не размягчается при намокании (некоторым из вас может понравиться эта идея, а некоторым из вас это может отпугнуть)
Если вы имеете дело с новой кожей или слегка загрязненная автомобильная кожа, то чистящая щетка для кожи из натуральных волос, представленная сверху, скорее всего, будет для вас победителем
Если вы имеете дело с чрезмерно грязной автомобильной кожей, я бы выбрал эту более позднюю версию, в которой используется синтетическая щетина
В идеале вы бы, скорее всего, вам нужны обе версии, так как уровень загрязнения будет разным от случая к случаю, и вы просто не узнаете идеальную выигрышную комбинацию чистящих щеток и чистящего раствора, пока не используете их
До (с частичной очисткой)
После (полная очистка)
Драматические изображения до и после, представленные выше, показывают, что возможно, если правильные техники сочетаются с правильными продуктами.Количество грязи на указанном выше сиденье очень обычное и нормальное. Большинство людей ждут, пока их автомобильные кожаные сиденья не достигнут точки накопления грязи, прежде чем они начнут действовать, и разочарование выглядит следующим образом:
Боже, моя автомобильная кожа выглядит очень грязной.
Я действительно должен был сохранить его в чистоте с самого начала, но я этого не сделал.
Я думаю, что достану средство для чистки автомобильной кожи и почищу его сам.
Я купил в сети средство для чистки кожи известных производителей, но оно действительно отстой, поскольку почти не касается грязи.
Не расстраивайтесь, потому что у большинства людей обычно именно так. По этой причине я предлагаю несколько советов из мира профессиональных трюков по чистке автомобильной кожи.
Уход за кожаными автокреслами:
Чистка кожи в тяжелых условиях автомобилей
Поскольку большинство средств для чистки кожаных автомобильных сидений, предназначенных для розничной торговли, имеют «разбавленный» раствор, чтобы быть более безопасными, а не особо эффективными, большинство людей считает, что более агрессивное универсальное чистящее средство будет лучшим решением, когда дело доходит до ухода за кожаными автокреслами и их чистки. .
Хотя я большой поклонник универсального чистящего средства Simple Green по многим причинам, некоторые из вас будут чувствовать себя «безопаснее», используя универсальное чистящее средство, которое разработано и упаковано специально для чистки и ухода за автомобильной кожей. .
По этой причине я добавляю следующий очиститель, а также еще одну щетку для чистки, которую использую, когда требуется очистить сильно загрязненную автомобильную кожу.
CarGuys Super Cleaner — самый эффективный универсальный очиститель, доступный на рынке! — Лучшее для кожи, винилового ковра, обивки, пластика, резины и многого другого! — Комплект на 18 унций
Это не только эффективный очиститель для тяжелых условий эксплуатации для автомобильной кожи, но и универсальный очиститель для множества других задач по очистке автомобилей.
Лучший универсальный очиститель на Amazon.
Не только для ухода за кожаными сиденьями, но и для чистки практически любых материалов и поверхностей в салоне автомобиля. (см. инструкции на этикетке)
Набор щеток для чистки обивки Набор щеток для чистки и щетки для чистки конского волоса для салона автомобиля, сидений, лодки, дивана, дивана и ковра
Что я считаю идеальным набором щеток для чистки салона вашего автомобиля и детализации
Одна сверхмягкая щетка (конский волос) для более бережной очистки
Одна щетка для более интенсивной очистки (нейлоновая щетина)
Использование любой из них, чтобы очистить кожаное автомобильное сиденье с помощью универсального чистящего средства сверху (вы сами решаете, какая щеточка является идеальной на данный момент)
Уход за кожаным автокреслом:
Идеальная ткань для чистки
Что хорошего в том, если вы найдете подходящие средства для чистки автомобильной кожи и чистящие щетки, когда вы по умолчанию используете устаревшие инструменты для уборки беспорядка, когда вы чистите кожаную обивку вашего автомобиля.
Kirkland Signature полотенца из микрофибры премиум-класса со сверхвысоким ворсом (набор из 36)
Микроволокно — мой основной тканевый материал, независимо от выполняемой мной работы по детализации.
Микроволокно более мягкое, безопасное и более абсорбирующее, чем любая другая традиционная ткань, которую вы могли использовать в прошлом.
Micro -волокно также не оставляет ворса, как ваши «сверхмягкие, 100% хлопковые ткани», которые вы, вероятно, использовали. автомобильная кожа и привыкли к «ощущению» и опыту использования махрового полотенца, затем нужно немного привыкнуть.Ткань из микроволокна «захватит» любой очищаемый вами материал (кроме автомобильной краски) больше, чем махровое полотенце. Мне потребовалось некоторое время, чтобы настроить, но как только я настроился, я смог понять, насколько превосходно микроволокно при выполнении любых задач, с которыми вы столкнетесь.
Поверьте мне в этом !!
Уход за кожаным автокреслом:
Что бы сделал Даррен (WWDD)
Часто меня спрашивают люди, которые принимают мой многолетний опыт и доверяют моим рекомендациям, что бы я сделал.Люди, которые не хотят читать бесчисленные описания и устали от бесконечных мнений.
По этой причине я точно расскажу, чем я занимаюсь как профессионально, так и в моем собственном мире на своих личных автомобилях.
Примечание Даррена: Я всегда держу свои машины в идеальном состоянии. По этой причине вы можете столкнуться с гораздо более сильным загрязнением кожи вашего автомобиля, чем я когда-либо лично. Если вы оказались в такой ситуации, просто выберите один из моих рекомендаций сверху, а затем вернитесь сюда, чтобы увидеть, как я «кондиционирую» и обслуживаю кожаную обивку в своих машинах.
Чистка кожи автомобиля
Я использую тот же универсальный очиститель Simple Green, указанный выше, и просто разбавляю его до «мягкого» соотношения разбавления в соответствии с инструкциями на этикетке. Это идеальный состав для базовой очистки от пыли и легких масел для тела. Я использую его так часто, как хочу или по мере необходимости, не опасаясь повреждений.
Я предварительно пропылесосил, чтобы удалить и удалить мусор и грязь между швами кожаного автокресла.
Я опрыскиваю каждую панель кожаного автокресла и вытираю его.
Я вытираю тканью из микроволокна, когда грязь отрывается. повторять по мере необходимости, пока не будут достигнуты желаемые результаты.
Я использую практически любую из чистящих щеток, указанных выше (я согласен с тем, что независимо от выбранной вами кисти, вы по-прежнему контролируете, насколько агрессивна кисть, в зависимости от величины давления, которое вы используете во время чистки
Кожаная обивка автомобиля:
Кондиционер для кожи автомобиля
Если вы дошли до этого места на этой странице, то одним из наиболее важных моментов, которые вы усвоили, является тот факт, что вы больше не имеете дело с натуральным материалом, называемым кожей, в своей машине.Это кожа с прозрачным синтетическим покрытием, которое значительно упрощает и упрощает уход за кожаными автокреслами.
Но промышленность хочет, чтобы вы продолжали покупать самые последние и лучшие средства для чистки и кондиционирования автомобильной кожи, понимая, что вы, скорее всего, все еще используете устаревшую информацию.
С учетом сказанного, я предлагаю то, что я делаю, во имя ухода за моей автомобильной кожей и моей версии кондиционирования моей автомобильной кожи.
CSI Q-7 Detailer Quart 62-205-Q
Не обычное средство для быстрой очистки, традиционно предназначенное только для наружного применения.
Наноэмульгированный состав намного превосходит традиционные средства для удаления продуктов (наноэмульгированный означает «более плотную» эмульсию.Подумайте о майонезе (плотная эмульсия) по сравнению с творогом (эмульсия низкого качества).
Не содержит воска и силиконов
Содержит поверхностно-активное вещество (прославленное название мыла), которое идеально подходит для удаления легкой пыли и пятен)
Я использую это один или два раза в неделю, чтобы протереть весь салон моей машины, зная, что это безопасно для всех поверхностей: автомобильной кожи, пластиковых дверных панелей, приборной панели, резиновых прокладок и т. д. Это не повредит ткани или велюр, но я не используйте его на этих пористых материалах)
CSI Q-7 Воск 16 унций 62-204-P
Несмотря на то, что многим из вас может показаться абсурдным использовать воск на автомобильной коже, если вы признаете, что имеете дело с прозрачным покрытием на автомобильной коже (подумайте о прозрачном покрытии на автомобильной краске), вы будете Начните понимать логику использования такого воска для обработки или кондиционирования кожаной обивки вашего автомобиля
Не оставляющий пятен автомобильный воск, который безопасен практически для любого материала: краски, стекла, автомобильной кожи, черной пластмассовой внешней / внутренней отделки и т. д. .
Я использую это так часто, как хочу добавить уровень «защиты» к моей автомобильной коже в виде автомобильного воска, и когда я хочу добавить очень тонкое улучшение внешнего вида (более заметно на темной / черной автомобильной коже )
Я также могу использовать его на всех своих пластиковых дверных панелях, приборной панели, дверных прокладках, дверных косяках, пластиковых порогах и т.д. вверх с этим продуктом)
CSI Nu Tire Lotion Quart 62-208-Q
Еще один замечательный продукт от CSi (ClearCoat Solutions, Inc).
Настоящая технология на водной основе.
Мой незаменимый протравитель для шин, а также кондиционер для кожи для салона автомобиля, когда мне нужно немного блеска. к моей автомобильной коже
Эта повязка полностью высыхает на ощупь (после нанесения вы дайте ей высохнуть, и на вашей автомобильной коже не останется жирных / масляных следов, как у многих других традиционных автомобильных кондиционеров для кожи
Придает легкий блеск (с этим продуктом не будет чрезмерного блеска)
Может использоваться со всеми твердыми непористыми материалами в салоне автомобиля: винил, резина, автомобильная кожа, пороги и т. д.(Я использую , а не , использую его на любом из ЖК-экранов / информационно-развлекательных экранов или прозрачных пластиковых крышках приборной панели)
Отлично подходит для любого внешнего использования, а также для любых материалов, которые вы обычно применяете для отделки: шины, черная отделка, окна прокладки и т. д.
Кожаное автокресло Сводка по уходу за автомобилем
Поскольку автомобиль с кожаным автокреслом является главным приоритетом для любого автовладельца с кожаным сиденьем, я надеюсь, что вы стали гораздо более информированным потребителем и владельцем автомобиля.Если вы знаете кого-нибудь, кто, по вашему мнению, может извлечь выгоду из этой информации, перешлите ссылку или используйте кнопки социализации, чтобы поделиться ею на своем любимом сайте.
Спасибо за настройку!
С уважением,
Даррен Прист
Домашняя страница
›
Советы по чистке обивки
››
Название страницы уровня 3
Как чистить кожаные сиденья автомобиля | Honda Care, Техническое обслуживание
Водители Редмонда знают, что у моделей Honda роскошный интерьер.Но как лучше всего чистить кожаные автомобильные сиденья? Узнайте об особенностях ухода за кожаными автокреслами здесь, в компании Honda of Kirkland.
Чек для перфорированной кожи
Перед тем, как приступить к чистке кожаных сидений на Honda Accord, обязательно осмотрите обивку, чтобы убедиться, что она не перфорирована. Если у вас сиденья из перфорированной кожи, вы не должны допускать попадания влаги в отверстия. Если влага попадет в перфорацию, кожаные сиденья могут быть повреждены.
Прочтите руководство пользователя Honda
Некоторые автомобили поставляются с конкретными инструкциями по очистке кожаной обивки, включая рекомендуемые средства и методы. Прежде чем чистить свой, прочтите руководство по эксплуатации вашего Civic Hatchback или Honda Pilot для получения конкретных инструкций.
Как ухаживать за кожаными сиденьями
Пропылесосьте сиденья переносным шлангом, чтобы удалить мусор из углов сидений. Если вы не можете найти в доме качественный пылесос, подойдет заправочная станция в окрестностях Вудинвилля.
Удалите мелкие частицы грязи мягкой тканью из микрофибры.
Почистите обивку средством для чистки кожи. Используйте свои мышцы! Будьте твердыми и слегка абразивными, чтобы удалить грязь, приставшую к этим седлам.
Протрите сиденья после того, как закончите чистить их щеткой.
Обработайте обивку салфеткой из микрофибры и кондиционером с нейтральным pH на водной основе. Так кожа останется здоровой и не потрескается.
Припаркуйте машину в тени или в гараже в Сиэтле.Это поможет кондиционеру схватиться.
Через несколько дней протрите сиденья салфеткой из микрофибры.
Регулярно очищайте кожаную обивку.
Найдите профессиональный сервис Honda рядом с Редмондом
Ищете качественный сервис Honda рядом с Редмондом? Узнайте больше о наших советах и приемах по обслуживанию автомобилей, например о том, как продезинфицировать ваш автомобиль, или воспользуйтесь нашими специальными предложениями по обслуживанию! Пока вы здесь, ознакомьтесь с лучшими автомобилями Honda в истории и не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами.
Похожие сообщения от Honda of Kirkland
2021 Honda CR-V MPG
Когда дело доходит до экономичных внедорожников для поездок на работу в Редмонд, вы не ошибетесь с расходом топлива Honda CR-V 2021 года. С рейтингом 28 городов / 34 шоссе * на базовом CR-V LX 2WD с вариатором, наряду со звездными характеристиками и гибридными опциями, у этой линейки внедорожников Honda есть все, чтобы обеспечить вам экономию…
Подробнее
2021 Honda HR-V Интерьер
Если вы ищете надежный внедорожник с доступными функциями для поездок в Редмонд, то интерьер Honda HR-V 2021 года вас впечатлит.В этом семейном внедорожнике Honda есть все необходимое: увеличенное пассажирское и грузовое пространство, а также широкий выбор стандартных и доступных функций кабины. Присмотритесь к…
Подробнее
2021 Honda Passport Цвета
Когда придет время привезти домой свой следующий кроссовер, вы захотите, чтобы он был в стиле, который понравится вам и вашей семье, и вы найдете идеальное сочетание среди цветов Honda Passport 2021 года. Предлагая клиентам большой выбор современных и изысканных дизайнов экстерьера и интерьера, вы сможете найти свой следующий образ в этом элегантном…
Подробнее
Как чистить кожаные автокресла Porsche | Наконечники, материалы
Когда вы садитесь в салон автомобиля премиум-класса, например нового Porsche, вам обязательно нужно найти предметы роскоши, такие как кожаные сиденья.Хотя ничто не дает ощущения откидывания на сиденье, обтянутом маслянисто-мягкой кожей, во время поездок в Саратога, этот тип покрытия требует дополнительного ухода, чтобы поддерживать обивку в хорошем состоянии. Защитите и сохраните свои кожаные сиденья, а также салон Porsche в целом, на долгие годы с нашими советами и рекомендациями по чистке кожаных автомобильных сидений.
Шаги для ухода за кожаными сиденьями Porsche
Кожаные сиденья нового Porsche — это привилегия, но такая обивка требует более специализированного ухода, чем обычные тканевые сиденья многих автомобилей.Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы правильно ухаживать за кожей.
Пропылесосьте сиденья: Удалите пыль, грязь и мусор из щелей сиденья с помощью пылесоса.
Очистите сиденья: Используя ткань из микрофибры и щетку с мягкой щетиной, аккуратно очистите кожаную обивку вашего автомобиля подходящим чистящим раствором с нейтральным pH. Если ваш Porsche оснащен перфорированными сиденьями, не допускайте попадания чистящего средства внутрь сиденья.
Кондиционирование сидений: Найдите высококачественный кондиционер для кожи и протрите им сиденья салфеткой из микрофибры.
Защитите кожу: После того, как ваши сиденья будут очищены и кондиционированы, примите все другие необходимые меры для дальнейшей защиты кожи вашего автомобиля. Начните с того, что держите свой автомобиль подальше от солнца в районе залива, припарковав его под деревом или в гараже.
Чистящие средства для ухода за кожаными сиденьями
Если вы хотите быстро протереть кожаные сиденья перед тем, как отправиться в Лос-Альтос, вам следует использовать простую бесцветную влажную тряпку.Для более глубокой очистки после поездки по Лос-Гатосу вы можете использовать немного мыла с теплой водой или приобрести имеющееся в продаже средство для чистки кожи, чтобы протереть сиденья. Если вам нужны рекомендации по чистящим средствам, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, есть ли какие-либо конкретные предложения для вашего автомобиля. Вы также можете узнать, какой кондиционер для кожи лучше всего подходит для сидений Porsche. Если вы планируете ухаживать за своими кожаными сиденьями дома, вам следует избегать использования определенных материалов и чистящих средств, чтобы случайно не повредить кожу, в том числе:
Моющие средства
Полироль для мебели
Острые предметы, которые могут поцарапать
Бытовая химия
Темные ткани
Следуйте за Porsche Fremont для получения дополнительных советов по уходу за Porsche
За дополнительными советами по уходу за автомобилем Porsche обращайтесь к сертифицированным специалистам в сервисном центре Porsche Fremont недалеко от Пало-Альто и Хейворда.Мы можем научить вас проверять давление в шинах и объяснить, почему так важно вращение шин, а также дадим советы по уходу за кожаными сиденьями.
Как чистить кожаные сиденья автомобиля
Покупка автомобиля с кожаным салоном, такого как элитный внедорожник Lexus RX или седан Lexus ES, может стать хорошей инвестицией и обеспечит роскошную поездку по дорогам Холмдела.Однако в некотором смысле кожаные сиденья требуют более тщательного ухода и ухода, чем тканевые. Узнайте, как лучше всего чистить кожаные автомобильные сиденья и как предотвратить чрезмерный износ салона автомобиля в Ray Catena Lexus из Freehold. Тогда ознакомьтесь с другими советами по уходу за автомобилем, такими как информация о змеевидных ремнях, в местном сервисном центре Lexus Freehold!
Советы и рекомендации по обслуживанию Свяжитесь со службой поддержки
Какие чистящие средства следует использовать?
Вы должны использовать бесцветную простую влажную тряпку или ткань из микрофибры, чтобы слегка протереть автомобильные сиденья или протереть их.Если есть пятна или грязь, которые вы хотите попытаться удалить, подойдет мягкая кисть с мягкой щетиной.
Чистящие средства, которые в целом безопасны в использовании:
Теплая вода с мягким мылом
Специальное средство для чистки кожи
Седельное мыло
Раствор из 1 части белого уксуса / 2 частей льняного масла
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЧИСТКИ:
Острые предметы, которые могут поцарапать
Бытовая химия
Темные ткани
Моющие средства
Полироль для мебели
Советы по очистке кожаных сидений автомобиля
Выполните следующие простые шаги, чтобы ваши кожаные автомобильные сиденья были чистыми и снова выглядели как новые:
Для начала вам нужно пропылесосить щели на сиденьях, чтобы удалить пыль, грязь и мусор.
После удаления мусора нанесите чистящий раствор с нейтральным pH на обивку, следя за тем, чтобы жидкий очиститель не попал в отверстия.
Используйте ткань из микрофибры и щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно очистить кожаную обивку.
После очистки сидений нанесите на сиденья утвержденный кондиционер для кожи и аккуратно протрите его чистой тканью из микрофибры. Дайте кондиционеру высохнуть, а затем протрите его другой чистой салфеткой из микрофибры. Кондиционер для кожи сохранит мягкость сидений и предотвратит появление трещин.
Дополнительные советы по уходу за кожаными сиденьями
Держите в автомобиле под рукой дорожную бутылку с раствором для чистки кожи и чистую салфетку из микрофибры. Это поможет вам очистить свои сиденья от пыли, брызг и мусора во время прогулок по Хантингтон-Бич.
Если у вас есть доступ к гаражу, используйте его как можно дольше для хранения вашего автомобиля. Избегайте экстремальных температур, чтобы продлить срок службы вашей кожи.
Выполняя поручения в Корона-дель-Мар или на побегушках в Ирвине, ищите затененные места для парковки.Парковка в тени может предотвратить обесцвечивание на солнце и повреждение.
Доверьтесь местному дилеру Lexus, находящемуся в свободном владении
Чтобы узнать больше о том, как ухаживать за кожаными сиденьями в автомобиле Lexus, или даже узнать, как запрограммировать устройство открывания гаражных ворот Lexus, свяжитесь с нами в местном сервисном отделе Lexus NJ в г. Фрихолд. Мы будем рады предоставить рекомендации и дополнительную информацию, и вы даже сможете получить местные рекомендации о районе Фрихолда, например, о лучших достопримечательностях Хэллоуина, местах для покупок в торговом центре Freehold Raceway, наших любимых ресторанах Freehold и многом другом.
Больше от Ray Catena Lexus of Freehold
Lexus RX 350 2021 года Цвета
Ваш следующий роскошный внедорожник должен выглядеть наилучшим образом. Рядом с Холмделом нет лучшего способа сделать это, чем с помощью Lexus RX 350 2021 года. Обширный выбор смелых и ярких цветов с уникальной металлической и жемчужной отделкой, а также выбор между несколькими дизайнами кабины, гарантируют, что вы сможете найти…
Подробнее
2021 Lexus ES Обзоры
Если вы искали недорогой роскошный седан среднего размера в Холмделе, Lexus ES 2021 года предлагает одну из самых высоких ценностей в отрасли.Посмотрите, что говорят критики в своих обзорах Lexus ES 350, затем заполните предварительное одобрение и обратитесь к Рэю Катене Lexus из Freehold, чтобы назначить тест-драйв. Посмотреть…
Подробнее
2021 Цвета Lexus ES 350
Между цветами окраски кузова Lexus ES 350 2021 года и цветами интерьера Lexus ES 350 2021 года у водителей Holmdel будет множество вариантов настройки. Читайте дальше, чтобы узнать о возможных вариантах. Затем подайте заявку на финансирование и свяжитесь с Ray Catena Lexus из Freehold, чтобы назначить тест-драйв.Узнать больше Просмотреть перечень Цвета окраски кузова Lexus ES 350 с…
Подробнее
Ray Catena Lexus of Freehold 40.27972, г.
-74.29451.
Как ухаживать за кожаными сиденьями
Если у вас есть или вы покупаете Land Rover или другой роскошный автомобиль, важно знать, как сохранить его потрясающий внешний вид. Ознакомьтесь с нашим руководством по уходу за кожаными сиденьями ниже, а затем исследуйте прекрасный интерьер Range Rover Sport в Land Rover Darien.
Что вам понадобится
Прежде чем вы научитесь ухаживать за кожаными автокреслами и начнете глубоко чистить свой Land Rover, вам понадобится несколько полезных чистящих средств:
В качестве основного чистящего растворителя выберите средство для чистки кожи Land Rover, седельное мыло, мягкое мыло для кожи или домашний раствор, состоящий из одной части белого уксуса и двух частей раствора льняного масла.
Полотенца из микрофибры
Внутренняя щетка с мягкой щетиной (НЕ жесткая щетка для ковров!).
Чистка так же проста, как 1, 2, 3, 4
Слегка очищайте кожаные сиденья раз в месяц, чтобы интерьер вашего Land Rover Discovery в Гринвиче выглядел как новый.Вам также может потребоваться более тщательная очистка не реже трех раз в год, и вы можете выполнить следующие действия:
Пылесос: Используйте насадку для обивки, чтобы сначала очистить от грязи и крошек, оставшихся на сиденьях.
Clean: Используя любой чистящий раствор, который вы выбрали из списка выше, распылите растворитель на ткань из микрофибры и сотрите всю грязь, которую не удалось удалить с помощью пылесоса. Если у вас сиденья из перфорированной кожи, убедитесь, что ткань не слишком влажная!
Глубокая очистка: Распылите чистящее средство на щетку с мягкой щетиной и осторожно потрите обивку, чтобы удалить излишки грязи.
Wipe Dry: Приобретите новую салфетку из микрофибры, чтобы стереть остатки грязи и влаги с кожи.
Подробнее Советы по уходу за автомобилем с Land Rover Darien
Произведите впечатление на других водителей в Нью-Ханаане и сделайте свой кожаный салон Range Rover мягким и блестящим, следуя инструкциям, перечисленным выше. Если вы чистите и обрабатываете кожаные сиденья салфеткой из микрофибры и кондиционером всего несколько раз в год, ваш Land Rover будет по-прежнему выглядеть как новый.Теперь, когда вы знаете, как чистить кожаные автомобильные сиденья для дополнительной защиты от износа интерьера вашего Land Rover, вам следует попробовать парковать автомобиль в тени в течение дня, чтобы уменьшить старение. Свяжитесь с нами, чтобы лично познакомиться с роскошными интерьерами Land Rover в Land Rover Darien недалеко от Стэмфорда!
Все еще изучаете, как ухаживать за роскошным автомобилем? Узнайте о различиях между люками на крыше и люками на крыше. В какой-то момент вам также может потребоваться узнать, сколько стоит замена коробки передач.
Узнайте больше на Land Rover Darien
Рейтинги Land Rover Defender MPG 2021 года
Рейтинги Land Rover Defender MPG 2021 года делают его одним из самых привлекательных внедорожных внедорожников, доступных сегодня. Водители Darien, которые выбирают двухдверный Defender 90, могут получить до 18 миль на галлон в городе со стандартным двигателем. Если вы перейдете на более крупную трансмиссию с мягким гибридом, вы можете получить до 22 миль на галлон на…
Подробнее
Прайс-лист Range Rover Velar 2021 года
Прайс-лист Range Rover Velar 2021 года начинается с рекомендованной розничной цены 56900 долларов, но с тремя силовыми агрегатами и тремя уровнями отделки салона на выбор вам придется провести небольшое исследование, чтобы найти подходящую модель для тебя.Вы будете наслаждаться утонченным стилем и впечатляющими роскошными функциями, независимо от того, какую модель вы выберете, но, двигаясь вниз…
Подробнее
Интерьер Land Rover Range Rover 2021 года
Нет ничего лучше интерьера Land Rover Range Rover 2021 года. Независимо от того, оцените ли вы его широкий спектр стандартных функций или впечатляющие возможности для путешествий, вы обязательно влюбитесь в то, что он предлагает. Фактически, после того, как вы проведете время в интерьере новейшего Range Rover, мы думаем, что вам придется нелегко…
Подробнее
Как чистить кожаные сиденья автомобиля
Кожаные сиденья более роскошны, чем тканевые, но они требуют особого ухода, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.Узнайте о правильном уходе за кожаными сиденьями с помощью этих полезных советов от Suntrup Automotive Group.
Как сохранить кожаные сиденья в хорошем состоянии?
Пылесос: Пропылесосьте сиденья, особенно в щелях и швах, чтобы удалить пыль, грязь или мусор.
Clean: Используя чистящий раствор с нейтральным pH, ткань из микрофибры и щетку с мягкой щетиной, аккуратно потрите кожаную обивку. Будьте осторожны, чтобы жидкий очиститель не попал в перфорированные гнезда.
Состояние: С помощью новой чистой ткани из микрофибры нанесите кондиционер для кожи на сиденья.
Protect: Сохраните и защитите кожу, припарковав ее в тени под деревом, в гараже или в любом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Какие чистящие средства следует использовать?
Используйте бесцветную влажную тряпку, чтобы слегка протереть автомобильные сиденья, — это хороший способ сохранить их в чистоте. Для более тщательной стирки следует протереть сиденья теплой водой с небольшим количеством мыла или специальным очистителем для кожи.В руководстве вашего владельца должны быть рекомендации по продуктам для использования, или вы также можете поискать в Интернете лучший тип кондиционеров для кожи. Некоторые продукты, от которых вам следует избегать, когда дело доходит до ухода за кожаным сиденьем, включают:
Острые предметы, которые могут поцарапать
Бытовая химия
Темные ткани
Моющие средства
Полироль для мебели
Хотите узнать больше о чистке кожаных автомобильных сидений?
Чтобы узнать больше о том, как ухаживать за кожаными сиденьями в автомобиле, грузовике или внедорожнике, обратитесь в сервисный центр местного представительства Suntrup Automotive Group.Мы всегда рады дать рекомендации и дополнительную информацию. Например, узнайте, как создать свой собственный освежитель воздуха для автомобиля. Ознакомьтесь с нашими советами по уходу за автомобилем, а когда вы будете готовы улучшить поездку на работу, изучите наш инвентарь новых и подержанных автомобилей.
Больше от Suntrup Automotive Group
Осенние фестивали 2019 в Сент-Луисе
Сент-Луис — прекрасное место для жизни в любое время года, но нельзя отрицать, что осень — одно из самых сезонных сезонов для людей, живущих поблизости.По правде говоря, в Сент-Луисе так много захватывающих осенних событий, что бывает сложно выбрать только одно или выбрать…
Подробнее
Летние мероприятия в Сент-Луисе: ваш путеводитель на 2019 год
Вы искали лучшие летние мероприятия в Сент-Луисе? Вам не нужно играть в угадайку, чтобы спланировать свой следующий отпуск или выходной. Как местные жители, так и гости доверяют Suntrup Automotive Group, чтобы показать им лучшие местные рестораны и весенние достопримечательности, и теперь мы предлагаем вам лучшее…
Подробнее
Автосервисы в районе Санкт-Петербурга.Louis
Купив автомобиль, вы должны начать заботиться о нем. Это включает в себя выполнение базового технического обслуживания автомобиля и обслуживание вашего нового или подержанного автомобиля, когда это необходимо. У Suntrup Automotive Group есть несколько сервисных центров в районе Большого Сент-Луиса. Предлагая подробное обслуживание по нескольким маркам и моделям, вы…
Подробнее
Suntrup Automotive Group 38.5214964,
-90.3451239.
Лучшие очистители и кондиционеры кожи для автомобилей 2021 года: Lexol, 3D и другие
Кожаные сиденья
могут быть удовольствием для вас в машине, но если вы не позаботитесь о них, со временем они не будут чувствовать себя такими роскошными.Кожаные сиденья, как и внешняя часть автомобиля, подвержены износу, что приводит к появлению шероховатостей, складок и даже трещин. Вот почему, когда вы думаете об автомойках, автомобильных восках, средствах для блеска шин и других продуктах, которые поддерживают ваш автомобиль в отличной форме, вам следует подумать о чистящих средствах и кондиционерах для автомобильной кожи для салона вашего автомобиля.
За прошедшие годы мы протестировали немало средств по уходу за кожей, поэтому, если вы ищете лучший кондиционер для кожи для автомобилей, а также лучшее средство для чистки автомобильной кожи, читайте дальше.Предлагаемые ниже варианты, которые мы периодически обновляем, основаны на собственном опыте. Мы уделяем особое внимание продуктам, которые улучшают и поддерживают состояние кожи, не оставляя жирных следов вместо грязи и сажи — кожаное изделие не должно оставлять ощущения от кожаных сидений отвратительными. Мы также включили несколько профессиональных советов о том, как лучше всего наносить средства по уходу за кожей.
Кожаный мед
Кондиционер для кожи «Кожа Мед» — это все, что есть в нашей книге.Прежде всего, это работает хорошо — действительно хорошо. Очиститель с легкостью удаляет грязь и пятна, а кондиционер оставляет кожаные автомобильные сиденья очень мягкими. Набор — это именно то, что вам нужно от этих видов средств по уходу за кожей.
Нам также нравится, что Leather Honey — это семейная компания, вся продукция производится в США, а аромат очень сдержанный. Некоторые чистящие средства и кондиционеры для кожаной обивки делают все возможное, чтобы вдохнуть запах кожи, а для тех, кто не ищет неожиданный освежитель воздуха, Leather Honey — лучший кондиционер для автомобильной кожи по всем параметрам.Период.
Лексол
То, что он дешевый, не означает, что он плохо справляется.Набор для чистки и кондиционирования кожи Lexol отлично работает за такую цену. Хотя подушечки имели тенденцию немного разваливаться, продукты работали так же, как и должны, удаляя грязь и сажу с помощью очистителя и оставляя красивую мягкую кожу с кондиционером.
Одно: средство для чистки кожи Lexol не очень хорошо пахнет. Мы настоятельно рекомендуем использовать этот очиститель для кожаных поверхностей снаружи в машине с опущенными окнами. Но сложно отказаться от набора для ухода за кожаным салоном по этой цене, когда он действительно работает.
Химические парни
Если вам нужен готовый продукт, спрей для кожи и кондиционер в одном флаконе от Chemical Guys — это то, что вам нужно.Распылите средство на салфетку из микрофибры, вотрите ее в кожаное автокресло, и все готово. Никаких других действий не требуется, чтобы вернуть чистые, мягкие и красивые кожаные автокресла. Он также чудесно пахнет и оставляет отличный запах чистой кожи в салоне автомобиля, когда вы закончите. Этот очиститель и кондиционер для кожи из пульверизатора отлично справится со всем.
Carfidant
Если вы ищете средство для чистки кожаных сидений без кондиционирования, обратите внимание на Ultimate Leather Cleaner от Carfidant.В нашем использовании он никогда не требовал большого количества смазки для локтей, и он с легкостью удалял пятна, сажу и грязь с кожаных сидений. Продукт Carfidant обещает очистить кожаный салон автомобиля, и да, это действительно так. Просто не забудьте нанести кондиционер, чтобы внутренние сиденья вашего автомобиля оставались мягкими и здоровыми.
3D
3D производит множество потрясающих продуктов, и кондиционер для кожи не исключение.Что замечательно в его кондиционере LVP, так это то, что он также работает с искусственной кожей, пластиком и в качестве чистящего средства для винила, поэтому его можно использовать во многих случаях при чистке автомобиля. Особое внимание уделяется коже, благодаря которой автомобильные сиденья выглядят очень мягкими без каких-либо жирных следов. Обязательно нанесите средство для чистки кожи на полотенце из микрофибры, чтобы очистить поверхность от грязи и сажи, прежде чем наносить это средство для достижения наилучших результатов.
Детали для чистки и кондиционера кожи
Лучший очиститель и кондиционер для кожи
Марка
Имя
Цена
Общий
Кожаный мед
Кондиционер и набор для чистки кожи
38 долларов США
За деньги
Лексол
Кондиционер и очиститель
15 долларов США
Все в одном
Химические парни
Спрей для очистки и кондиционирования кожи
15 долларов США
Очиститель кожи
Carfidant
Окончательный очиститель кожи
17 долларов США
Кондиционер для кожи
3D
Кондиционер для кожи, винила и пластика
14 долларов США
Советы по использованию очистителя и кондиционера для кожи
Всегда сначала проверяйте продукт в безопасном месте: Хотя каждое из кожаных изделий для автомобилей, протестированных в нашем обзоре, показало хорошие результаты и не проявило плохой реакции с кожей, вы всегда должны тестировать новый продукт в месте, чтобы убедиться, что у вас не останется настоящей головной боли, скажем, после чистки и кондиционирования всего кожаного сиденья.Если вы видите, например, тень или обесцвечивание на коже вашего автомобиля, не продолжайте использовать средство для чистки кожи.
Убедитесь, что вы используете правильное количество продукта: Некоторые средства для чистки кожи и кондиционеры для кожи не требуют большого количества аппликатора. Другим требуется больше. Прочтите инструкции по уходу за кожей, чтобы убедиться, что вы используете правильное количество, чтобы не остаться жирных следов, особенно когда речь идет о кондиционере для кожи.
Лечите беспорядки как можно скорее: Кожа действительно прочная, но это не чудо обивки. Если вы решите оставить пятно от кофе, скорее всего, оно не исчезнет после того, как пропечется. Со временем кожа автомобиля может впитать пятно, но на это могут уйти месяцы. Постарайтесь быстро стереть грязь влажной тканью или кожаными салфетками.
Попробуйте оставить кожу в покое после кондиционирования: По нашему опыту, автомобильные сиденья выглядят и ощущаются в миллион раз лучше после того, как кондиционер для кожи впитается в кожаную поверхность.
Пеногенератор для пенобетона своими руками: принцип работы и монтаж
Если при самостоятельном строительстве принято решение применить пенобетон, то это абсолютно не означает, что придется, изрядно потратится на покупку специального оборудования. Ведь пеногенератор для пенобетона своими руками вполне реально сделать. Основная задача пеногенератора – это создание особой пены, которую добавляют в жидкий бетон, из которого в свою очередь производят пенобетон.
Особенности пеногенератора, принцип работы
Если пеногенератор будет создан своими руками, то это поможет значительно сократить расходы при строительстве. Данный самодельный аппарат довольно прост в использовании и чрезвычайно крепок, но это только в том случае, если все было сделано верно. Свойства полученной пены практически равны тем, что были произведены в заводских условиях.
В устройстве пеногенераторов применяется элементарный принцип парных вентилей. Посредством регулирования вентилями, можно выбрать, какой плотностью будет обладать пена. Если необходимо перекрыть систему, то на помощь придут запорные вентили. Если установите сразу нужные свойства пены, то в дальнейшем понадобятся лишь запорные вентили.
Главной деталью в подобном устройстве являются особые вентили, которые, как уже было сказано, используются для подачи пены и для ее остановки, а также для управления характеристиками плотности. Пеногенераторы для пенобетона состоят из трех главных элементов – часть, которая отвечает за подачу смеси, часть, в которой происходит пенообразование и часть, отвечающая за дозирование. Для того, чтобы функционирование было точным и непрерывным, работа всех элементов обязана быть отлажена идеально.
Принцип пенообразования в пеногенераторе ничем не отличается от промышленных моделей. В отсеке турбулентного перемешивания производится подача смеси пеноконцентрата, а там он перемешивается с воздушным потоком. После чего раствор под давлением проталкивается через специальную насадку. На входе происходит сжимание раствора, но на выходе мы получаем увеличение, при этом скорость потока постоянно подвергается изменению. Так функционируют все современные устройства такого типа. После того как раствор проник сквозь насадку, он оказывается в пенопатроне и там преобразуется в пену.
Именно этот основной принцип функционирования необходимо соблюдать, если есть желание создать пеногенератор для пенобетона самостоятельно. Не стоит забывать и о том, что к турбине нужно будет подсоединить компрессор с необходимым давлением. Без установки данного компрессора, смесь нужно будет подавать посредством работы обычного насоса. Однако такой способ не подойдет, если задумана стройка большого размера. В среднем, благодаря работе самодельного аппарата можно получать около 450 литров пены за минуту. В случае правильной сборки и отладки, пеногенератором можно производить массу высокого качества и в необходимом количестве.
Вернуться к оглавлению
Что понадобится для его создания и монтажа?
Прежде чем начинать изготавливать пенообразователь, необходимо выполнить чертеж будущего аппарата. Чертеж можно выполнить самостоятельно либо найти уже готовый вариант.
Схема высоконапорного пеногенератора.
Пеногенераторы для пенобетона можно сконструировать, воспользовавшись следующими инструментами и материалами:
погружной насос;
сварочный аппарат;
шланги;
металлические листы;
компрессорная установка;
специальные вентили для регулирования и запирания пены;
труба.
Производство ячеистых бетонных блоков означает обязательное использование пены, которую добавляют в специальную смесь. Раствор тщательно вымешивается. Свойства итогового материала во многом отталкиваются от качества полученного сырья в пеногенераторах. Пенообразователь обязан гарантировать точное смешивание всех применяемых компонентов.
Чтобы собрать подобное оборудование, необходимо определенное количество времени. Чтобы воздух попадал в закрытую камеру, нужен обычный пылесос. Однако такое оборудование не имеет возможности контролировать расход пены. Изготовление пенообразователя начинается с камеры, в которую будут поступать воздух и смесь.
Для хранилища можно применить любую металлическую емкость в виде цилиндра. Воздух с раствором поступает в емкость без остановки. Чтобы это выполнить, необходим специальный насос (погружного типа) и шланг. Сжатый воздух будут направлять в камеру из компрессорной установки через второй шланг. Нагрузка в таком аппарате будет настраиваться с помощью вентиля. Чтобы давление повысилось, вентиль прикручивается сильнее. Так же в систему поступает вода.
Пенообразователь оборудуется специальной насадкой, которая устанавливается отдельно в обшивку. Внутри данного элемента располагается канал, сначала он сжимается, а после увеличивается. Раствор выходит из насадки и оказывается в пенопатроне. Пенопатрон обладает большим значением в процессе формирования пены. Внутри него помещают металлические сетки, которые применяют при мытье посуды. Его производят из проволоки маленького диаметра. Раствор из насадки попадает на фильтр. Этот фильтр можно приобрести в любом сантехническом магазине.
Нельзя забывать о том, что все соединения требуют уплотнения. Ножки такого оборудования изготавливают из металлической трубы. Их приваривают к обшивке, используя сварочный аппарат.
Специалисты советуют делать пенообразователь самостоятельно, но учитывая такие моменты:
глубина насадки и ее входной диаметр обязаны быть равны;
выходной диаметр насадки должен быть в три раза меньше ее глубины;
диаметр отверстия в центре насадки должен быть примерно 10 миллиметров.
В случае сборки пенообразователя с выдачей 200 литров пены, диаметр пенопатрона равен 40 миллиметрам, а его длина около 70 сантиметров.
Если выдача пены в час равна 500 литрам, то диаметр – 70 миллиметров, а длина – 70 сантиметров. Габариты других элементов пенообразователя выбираются индивидуально в каждом отдельном случае.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Конечно, купить готовое оборудование намного легче, чем смонтировать его. Однако не всегда есть возможность это сделать. Тем более если пенообразователь будет использоваться на стройке небольшого размера.
Однако чтобы получать качественный продукт, необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями. Иначе получится, что дешевле было бы купить заводской вариант.
Устройство и принцип действия генератора пены
Пеногенераторы средней кратности, такие как ГПС-200, ГПС-600, ГПС-2000 предназначены для получения воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя, а также формирования струи и подачи ее при тушении пожара любой сложности, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.
Устройство и принцип действия ГПС.
Генераторы пены по своей конструкции и принципу работы одинаковы и отличаются лишь геометрическими формами, размерами корпуса и распылителя.
Так, на рисунке 1 изображен генератор пены ГПС-600, который состоит из насадок, корпуса с направляющим устройством, распылителя, пакета сеток и напорной соединительной головки.
Рисунок 1
1 — насадок, 2 — кассета сеток, 3 — корпус генератора, 4 — распылитель, 5 — корпус распылителя, 6 — головка соединительная ГМН-70 ТУУ 29.2-30711025-012-2001
В сетке имеются ячейки по 0,8-1 мм, которые сделаны из проволоки толщиной 0,3-0,4 мм.
Для получения воздушно-механической пены используется раствор пенообразователя. Он может быть как общего назначения, синтетический, углеводородный, так и биоразлагаемый.
Через распылитель раствор пенообразователя под давлением выбрасывается на пакет сеток, создавая тем самым разрежение в корпусе. Через заднюю открытую часть корпуса воздух устремляется в зону пониженного давления. В корпусе пенообразователь интенсивно перемешивается с воздухом, и образуются пузырьки воздушно-механической пены, которые имеют приблизительно одинаковый размер.
Устройство и принцип действия ГПСС.
Также существуют и стационарные генераторы пены – ГПСС-600 и ГПСС-2000, устройство которых мы рассмотрим чуть ниже. Они предназначены к применению в стационарных установках пенного пожаротушения резервуаров с нефтью и нефтепродуктами. Генератор стационарный может применяться с указанной целью и в других отраслях промышленности, однако, лишь в пределах его технической характеристики.
ГПСС-600 и ГПСС-2000 соответствуют климатическому исполнению У категории размещения 1, условиям работы в атмосфере типа II ГОСТ 15150-69.
На рисунке 2 подробно представлены все составляющие стационарного пеногенератора.
Входное отверстие пеногенератора расположено на фланце 3, к которому присоединяется растворопровод стационарной системы пожаротушения 6. Установка и крепление пеногенератора на резервуаре осуществляется с помощью монтажного фланца 2, на котором имеется выходное отверстие, закрываемое крышкой 9, которая установлена на шарнире 10.
Перед распылителем 8 расположена заслонка 11, являющаяся одним из плеч двухплечевого рычага, установленного в корпусе пеногенератора 1 на шарнире 12. Другой конец этого рычага соединен шарниром 13 с вилкой 14. Кроме того, двухплечный рычаг канатом 15 соединен с ручкой 16 ручного привода. Своим свободным концом вилка 14 установлена на упор 17, закрепленный в корпусе пеногенератора 1 болтом 18. Тяга 19 присоединена своими концами к крышке 9 и 20. Крышка 9 притянута к кромке выходного отверстия пеногенератора тягой 19 за счет усилия, создаваемого вращением гайки 21 по резьбе шпильки 20. При этом гайка 21 своей торцовой поверхностью упирается в вилку 14. Положение гайки 21, соответствующее необходимому усилию герметизации стыка крышки 9 и кромки выходного отверстия пеногенератора, фиксируется на шпильке 20 контргайкой 22. К шпильке 20 и тяге 19 присоединен ограничитель 23 угла открывания крышки 9. Второй конец ограничителя 23 закреплен болтом к верхней части корпуса. Для предохранения рычажной системы пеногенератора от поломок вилка 14 закрепляется (только на период транспортирования) проволокой 24.
Генераторы пены ВПГ для системы пожаротушения вертикальных резервуаров
Описание
ТД САРРЗ приостановил поставку данного вида оборудования.
Актуальный список товаров доступен в разделе «Продукция».
Высоконапорный генератор пены ВПГ — это пеногенератор, предназначенный для тушения возгорания в резервуарах с нефтепродуктами. Данный пеногенератор используется для подслойного пожаротушения пеной низкой кратности.
Принцип работы высоконапорного генератора низкой кратности ВПГ
Генератор пены ВПГ формирует воздушно-механическую пену кратностью не менее 4 из водного раствора пенообразователя, смешивая его с атмосферным воздухом в пропорциях, установленных конструкцией пеногенератора. Сформированная пена поступает через ввод в нижнем поясе стенке резервуара в слой воспламенившийся жидкости над уровнем подтоварной воды.
Обратный клапан пеногенератора предотвращает утечку нефтепродукта при неисправности или внезапном отказе в работе. Простота конструкции обеспечивает продолжительную и надежную работу пеногенератора. После срабатывания не требуется сливать остатки пены из полости пеногенератора.
Пеногенераторы ВПГ разрешено использовать в установках во взрывоопасных зонах класса В-1г с параметрами возможных взрывоопасных смесей нефти и нефтепродуктов с воздухом категории IIА. Пеногенераторы ВПГ, поставляемые Торговым Домом САРРЗ, соответствуют требованиям Норм пожарной безопасности НПБ 61-97.
Конструкция высоконапорных генераторов пены ВПГ
Высоконапорный генератор пены состоит из корпуса с двумя приваренными фланцами, внутри которого расположено сменное сопло (2) и диффузор (4), патрубка для забора воздуха. Все составные части пеногенератора, кроме сопла и диффузора, сварены в одно целое.
Устройство высоконапорного генератора пены ВПГ
Когда срабатывает система пожаротушения, водный раствор пенообразователя из насосной установки или пожарной машины проходит через сопло и попадает в камеру смешения. При взаимодействии с атмосферным воздухом раствор преобразуется в полузатопленную, полусвободную струю с четко выраженным ядром и расходящейся частью. Струя перемещается в приемный канал системы с диффузором, благодаря автоколебаниям камеры с диском и создаваемым вибрациям, генерируется в меллкодисперсную однородную пену заданной кратности.
Характеристики генераторов пены ВПГ
Наименование параметра
Высоконапорный генератор ВПГ
Производительность пенообразователя, л/с
10
20
30
40
Условный проход, DN
100
150
150
150
Рабочее давление, МПа
0,9 ±0,1
0,9 ±0,1
0,9 ±0,1
0,9 ±0,1
Коэффициент преобразования давления, %
30
30
30
30
Кратность давления при преобразовании давления 30%, %
3
3
3
3
Диаметр присоединительного фланца, мм
215
280
280
280
Межцентровое расстояние, мм
180
240
240
240
Диаметр крепежных отверстий, мм
18
23
23
23
Длина, мм
1040
1280
1530
1830
Масса, кг
30
50
80
85
По устойчивости к климатическим воздействиям пеногенератор ВПГ соответствует исполнениям У, ХЛ, УХЛ, Т по ГОСТ 15150-69. Материал изготовления – нержавеющая сталь.
Как заказать генератор пены ВПГ у специалистов ТД САРРЗ в Вашем городе?
Для безопасной эксплуатации вертикальных резервуаров специалисты ТД САРРЗ поставляют широкий ассортимент оборудования для пожаротушения вертикальных резервуаров.
Для того, чтобы купить высоконапорный генератор пены ВПГ, Вы можете:
связаться с нами по одному из номеров: 8-800-555-86-36, 8 (8452) 250-298
прислать технические требования к интересующему оборудованию на почту
Пеногенератор для пенобетона своими руками
Для самостоятельного строительства, где предполагается использование пенобетона, вовсе не обязательно тратиться на дорогостоящее оборудование. Соорудить пеногенератор для пенобетона своими руками вполне возможно.
Изготавливаются пеноблоки из жидкого бетона, в который добавляют пену, изготовленную из химических или биологических компонентов. Выработка этой пены и есть задача данного оборудования.
Пена обогащает бетон необходимым количеством кислорода, что наделяет готовое изделие рядом преимуществ. В частности, пеноблоки обладают низкой теплопроводностью, пожаробезопасностью, низкой способностью к поглощению влаги и хорошей воздухопроницаемостью. Кроме того, с этим материалом удобно работать.
Инструменты и материалы для самодельного пеногенератора
Для того чтобы собрать пеногенератор, необходимо наличие следующих инструментов:
металлические листы;
насос;
труба;
компрессор;
шланги;
аппарат для сварки;
вентили.
Принцип действия и особенности пеногенератора
Изготовление агрегата своими руками выполняется достаточно просто, к тому же оправдано с экономической точки зрения. Если все сделать с соблюдением рекомендаций, то в результате получится аппарат, способный выдавать качественную пену, но при этом его себестоимость в несколько раз дешевле заводского пеногенератора.
Вентили системы работают в паре. Одни регулируют плотность состава, а другие перекрывают систему. Регулировочные вентили задаются определенным значением, после чего о них можно забыть – в дальнейшем можно использовать лишь запорный вентиль.
Конструкция складывается из трех функциональных узлов. Один из них выполняет подачу раствора, второй необходим для образования пены; третий дозирует вещество, полученное в результате.
Гармоничная работа всех составных частей аппарата является необходимой для получения качественного и эффективного результата.
Принцип действия установки, сооруженной своими руками, такой же, как и у фабричного агрегата. Поданный раствор пенообразователя соединяется с воздушным потоком, после чего проходит через сопло с двухсторонним усечением под высоким давлением. От входа (где раствор сжимается) до выхода (где раствор расширяется) поток получает значительное ускорение и, попадая в патрон, преобразуется в пенный состав.
Необходимо снабдить конструкцию компрессором, способным создавать давление 6 атм. В отсутствии такого элемента можно производить подачу раствора, прибегая к помощи обычного насоса, но такой вариант подходит лишь для работ небольшого объема.
Применяя в процессе строительных и ремонтных работ самодельный пеногенератор, возможно генерировать пену со скоростью до 500 литров в минуту. Установка, собранная в соответствии с рекомендациями и правилами, позволит получить качественный раствор, полностью соответствующий технологии.
Составные элементы пеногенератора
Для обеспечения работы агрегата, согласно технологии, он должен иметь компрессор, смесители для пенного и бетонного состава, элемент для раздачи и разливки раствора в формы, а также насос для перекачки состава. Это основные элементы, формирующие аппарат, кроме них возможно наличие других механизмов и элементов.
Для изготовления большого объема строительного сырья возможно сооружение пеногенератора из комбинации аппаратов одного типа. Мощность и другие характеристики производительности агрегата должны обеспечивать непрерывную работу на каждом этапе технологического процесса.
Простейший вариант предусматривает сборку установки на основе трех составляющих: пеногенератор, бетонный смеситель и компрессор. Часто такой агрегат служит для изготовления раствора непосредственно в момент строительства для заливки конструкций.
Соотношение параметров деталей
Занимаясь сборкой агрегата, важно сохранять необходимое соотношение между некоторыми его составными частями. Учитывая уменьшение диаметра спирали при ее вытягивании, следует обеспечить разницу между диаметрами внешнего кольца и трубы в 12-15% (диаметр кольца – больше), а также разницу между диаметрами кольца внутри и снаружи – 20%, в пользу наружного диаметра. Данная разница обеспечивает оптимальное соотношения для труб с различным параметром.
Сборка пеногенератора своими руками
Подготовив все составные части будущего агрегата, можно начать выполнять его сборку, соблюдая рекомендации.
Для начала следует подготовить емкость для последующего наполнения ее воздухом и водным раствором пенообразователя. Можно использовать емкости из металла – это оптимальный материал для данного объекта.
Емкость устанавливается на определенное место – на землю или на пол внутри помещения.
Затем организовывается подача воды с пенообразователем и сжатого воздуха. Подача раствора и воздуха осуществляется через шланги, оснащенные вентилями для регулировки напора, давления и количества подаваемого состава. Для обеспечения бесперебойной работы следует настроить вентили один раз.
Сжатие смеси воды и пенообразователя обеспечивает встроенное сопло. Деталь имеет сужающийся и расширяющийся канал. При прохождении через них состав подвергается сжатию, а затем расширению, набирая большую скорость для выхода из сопла, после чего направляется по шлангу к выводу. Дальнейшее движение раствора воды и пенообразователя идет через фильтр, где он и преобразуется в пену.
С учетом всех этих физических процессов и должен быть собран данный агрегат. Все соединения и стыки должны быть уплотнены специальными муфтами.
Учитывая имеющиеся знания, несложно соорудить генератор пены для изготовления пенобетона самостоятельно.
Пеногенератор Фомм-ПГМ — СтройБетон
Данный пеногенератор известен в России и СНГ как один из лучших. Надежный, легко настраиваемый, автоматический, работает со всеми видами пенообразователей. Производительность 500 литров пены в минуту.
Сравнение типов пеногенераторов.
На заре своего появления пеногенератор для пенобетона был довольно простым устройством — такое оборудование для пенобетона не могло быть технически совершенным. Пример подобного пеногенератора приведен на рис.1. Они состояли из бочки, куда заливался раствор пенообразователя, трубки пеногенератора, где и происходил процесс пенообразования. Недостатки таких устройств стали очевидны при их промышленном применении. Главные из них:
когда раствор пенообразователя в емкости подходил к концу, он начинал поступать в трубку пеногенератора неравномерно, что приводило к образованию некачественной пены и, как следствие, пенобетона.
т.к. пеногенератор подключался к компрессору напрямую, то при падении давления, пока компрессор подкачивал давление, пена начинала идти более плотная, и опять страдало качество пенобетона.
настройка качества (веса и структуры) пены производилась ручками кранов. Поэтому их приходилось настраивать для каждого замеса, что приводило к значительным временным затратам.
при неполном расходовании бачка он начинал ржаветь из-за того, что в нем стояла вода с пенообразователем и на следующий день пена получалась более низкого качества.
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК — отсутствие дозирования количества производимой пены. Например, если надо было заполнить кубовый смеситель с раствором, то после предварительной настройки, пена начинала подаваться в смеситель до его наполнения. Т.е. каждый раз дозация проводилась «на глазок».
В современной линейке пеногенераторов Фомм-ПГМ и Неопор исправлены все эти недостатки:
давление регулируется и не меняется в течении всего производственного цикла
после предварительной настройки можно получать нужное количество пены выбранной плотности нажатием одной кнопки. Модуль цифровой дозации автоматически остановит пеногенератор.
Пеногенераторы Фомм и Неопор являются современными и надежными устройствами проверенными в реальных производственных условиях не только в России, но и по всему миру. На фотографии представлен пеногенератор Фомм-ПГМ. Он полностью закрыт металлическим коробом, исключающим повреждение его частей.
Полуавтоматический пеногенератор Фомм-ПГМ
1. Назначение:пеногенератор предназначен для выработки пены и последующего производства на её основе пенобетона в любой растворомешалке (растворном узле).
2. Устройство и принцип работы: пеногенератор состоит из 3 основных модулей:
модуль подачи раствора пенообразователя для последующего пенообразования. Раствор пенообразователя может находится в любой емкости, пеногенератор закачивает его оттуда самостоятельно. Раствор пенообразователя надо готовить самостоятельно. Поэтому данная модель называется полуавтоматической. Следующая модель отдельно забирает воду и отдельно концентрат пенообразователя, после чего смешивает их в нужной пропорции автоматически.
модуль пенообразования. Главным узлом данного модуля является трубка пенообразования. Это высокотехнологичное устройство выполнено из не гниющих материалов и может работать с большинством известных пенообразователей, позволяя получать высококачественную пену.
модуль автоматической цифровой дозации. Позволяет производить нужное количество пены выбранного качества нажатием одной кнопки «Пуск». Количество и качество не зависят от человеческого фактора.
высокая производительность, до 500 литров в минуту
работа на любом типе пенообразователя (рекомендуемый пенообразователь Laston или GreenFroth, но можно работать, даже на самостоятельно изготовленных пенообразователях. Рецепт пенообразователя прилагается)
может работать совместно с растворомешалкой, штукатурной станцией или растворным узлом. (рекомендуемый смеситель должен быть принудительного типа, т.е. с лопатками)
для производства пенобетона можно использовать цемент марки 400
возможность регулировки плотности пены
простота в обращении и очень высокая надежность
предоставление, вместе с пеногенератором, всей информации о производстве пенобетона
бесплатное обучение на действующем производстве, до тех пор, пока клиент не подпишет бумагу об окончании обучения!
помощь в сертификации получаемого пенобетона
последующее неограниченное консультирование нашим технологом по телефону
Покупая этот пеногенератор, Вы получаете надежное оборудование, на базе которого Вы сможете создать масштабируемое производство пенобетона любых марок от 300 до 1600.
4. Характеристики:
Обслуживающий персонал
1 человек
Масса в незагруженном состоянии
60кг
Производительность пены
500 литров в минуту
Габариты
1300х700х800мм
Рабочее давление воздуха
6 атм.
Напряжение питания
220В
Диапазон регулировки плотности пены в пределах
20-200грамм\литр
Потребляемая мощность КВт\час
3КВт
5. Необходимое дополнительное оборудование: компрессор К-2 или любой другой производительностью не менее 0,5куб.м. в минуту и давлением не менее 6атм. Мы рекомендуем российский компрессор К-2, который проверен на нашем производстве (за 2 года ни одной остановки). Мы являемся дилерами производителя. Цены можно посмотреть в прайс-листе. Пеногенераторы данной модели монтируются на установках для производства пенобетона Фомм-Проф
6. Основные части пеногенератора Фомм-ПГМ (рис.2):
Штуцер для подключения воздушной магистрали
Штуцер + шланг + обратный клапан с фильтром для забора раствора пенообразователя из любой емкости
Штуцер + шланг для выпуска готовой пены и подачи ее в нужное место
Отверстие для заливки жидкости в насос, забирающий раствор пенообразователя
Ручка регулировки воздушного давления
Манометр воздушного давления
Цифровой таймер
Кнопки пуска — останова
Автоматический пеногенератор Фомм-ПГА
Аналог пеногенератора Фомм-ПГМ, но позволяет производить пену не смешивая предварительно концентрат пенообразователя и воды. Автоматически регулирует смешение воды и концентрата пенообразователя, отличается повышенной производительностью. Производительность пены до 400 литров в минуту. Отличается от немецких пеногенераторов тем, что не требует магистрали воды с высоким давлением (немецкие пеногенераторы требуют подключения к водной магистрали с давлением 4 бар, что в России редкость) и может забирать воду как из магистрали, так и из любой емкости. Данное свойство очень полезно на стройках и в условиях, когда нет центрального водоснабжения.
Пеногенератор ГПС-600 необходим для получения воздушно-механической пены, путем преобразования ее из водного раствора пенообразователя.
Кратность пены ГПС-600 – 70-100, при этом генератор ГПС-600 прекрасно справляется с тушением ГЖ жидкостей, которые легко воспламеняются, а производительность позволяет ему оперативно ликвидировать возгорание в труднодоступных помещениях.
Процесс образования пены
Конструкция
Генераторы пены состоят из:
корпуса, к которому прикреплено устройство, направляющее пену;
соединительной головки;
распылитель;
пакет сеток.
Корпус изготовлен из сплавов такого металла, как алюминий, так что работа с ГПС довольно проста.
Конструкция ГПС
Описание стволов ГПС
Площадь тушения ГПС-600
Описывая ТТХ, стоит отметить, что производительность ГПС-600 составляет 600 литров пены в секунду.
ЛВЖ – 75 м2
ГЖ – 120 м2
Глубина тушения 5 метров.
В целом, производительность ГПС-600находится весьма на приличном уровне. Вес установки ГПС-600 небольшой – всего 4,5 кг, при этом площадь тушения весьма внушительна.
Пеногенератор ГПС-200 немного уступает своему «большому» собрату ГПС-600. Это, в первую очередь, касается производительности, которая для этого устройства составляет в три раза меньше, то есть 200 л/с пены.
Расход ствола ГПС-200
Корпус и конструкция этого устройства точно такая же, как и у уже описанного нами выше устройства.
Вес ГПС-200 составляет всего 2,4 кг, работать с пеногенератором очень просто. При этом дальность подачи пены составляет 10 метров.
Площадь тушения ГПС-2000
ЛВЖ – 250 м2
ГЖ – 400 м2
Расход ствола ГПС-2000
Самым большим из пеногенераторов средней кратности является ГПС-2000, по своей конструкции не слишком отличается от других пеногенераторов.
Разница между ними только в характеристиках. Поскольку он обладает самой большой производительностью – 2000 л/с по пене, соответственно имеет и самый значительный вес – 13 кг.
Благодаря тому, что дальность подачи пены у ГПС-2000 составляет 14 метров, его целесообразно применять при больших возгораниях или в больших помещениях, а так же на пожароопасном производстве.
Из-за размеров внушительными также являются и показатели расхода по пенобразователю и по воде.
расход воды – 18,8 л/с
расход пены – 1,2 л/с
УКТП ПУРГА-5
Отличие УКТП «ПУРГА-5» от аналогов:
увеличенной дальностью подачи пены средней кратности;
повышенной скоростью растекания пены по поверхности горения.
№ п/п
Наименование параметра
Значение параметра
1.
Условный проход, dу
50 мм
2.
Рабочее давление
0,8 МПа (8 кгс/см2)
3.
Производительность по пене средней кратности
21000 л/мин
4.
Расход воды при рабочем давлении
5,0 л/с
5.
Расход водного раствора пенообразователя
5,0 + 1,0 л/с
6.
Расход пенообразователя
0,36 л/с
7.
Дальность струи (по крайним каплям) при рабочем давлении:
– водяной
20 метров
– пенной
20 метров
9.
Кратность воздушно-механической пены
50-70
10.
Масса (вес)
8,2 кг
11.
Габаритные размеры:
– длина
860 мм
– высота (с рукояткой)
395 мм
– диаметр корпуса
310 мм
По своим размерам и некоторым ТТХ Пурга-5 соответствует пеногенератору ГПС-600.
Корпус Пурга-5 изготовлен из нержавеющей стали и покрыт слоем порошковой краски.
Проведенные испытания УКТП Пурга-5 показывают большую производительную мощность пеногенератора.
Особенно это актуально при тушении пожара на больших по площади территориях, или же при ликвидации пожара, причиной которого стали горючие или легковоспламеняющиеся жидкости.
Дополнительно про установки пожаротушения ПУРГА читайте в материале по ссылке (справа).
Работа установки ПУРГА-5
Тактико-технические характеристики
Пенокомплект или пеногенератор. Что выбрать?
Для создания моющей пены с нужными свойствами могут использоваться два основных типа устройств:
Пенокомплект.
Пеногенератор.
Как это всегда бывает, оба аппарат обладают как достоинствами, так и недостатками. Рассмотрим их более подробно.
ПЕНОКОМПЛЕКТ
Данный прибор используется в комплекте с аппаратом высокого давления и для образования пеныиспользует водную струю, подаваемую АВД.
Принцип работы аппарата довольно прост. В емкость пенокомплекта заливается моющее средство, под действием подаваемой через инжектор воды под высоким давлением моющее средство переходит на вспенивающую таблетку, в которой моющее средство дополнительно смешивается с водой и воздухом(вспенивается). На выходе установки получается большое количество пены, которую можно нанести на очищаемую поверхность. Регулировка количества пены выполняется за счет ограничения подаваемого моющего раствора.
Достоинства пенокомплекта:
Низкая стоимость, за счет простоты конструкции.
Качественная, стойкая пена.
Возможность регулировки количества подаваемой пены.
Недостатки пенокомплекта:
Отсутствие возможности регулирования ширины и мощности подаваемой струи пены, что вызывает ее потери во время нанесения.
Используемая для вспенивания струя воды может забивать пенящую таблетку.
ПЕНОГЕНЕРАТОР
Данное оборудование имеет несколько более высокий класс в сравнении с пенокомплектром. Пеногенератор для своей работы требует наличия воздушного компрессора.
Принцип его работы довольно прост. На первом этапе с помощью сжатого воздуха производится дробление моющей жидкости с получением, так называемой, первичной пены. Первичная пена направляется на специальную таблетку (пористый материал с определенной степенью зернистости), при прохождении через него первичная пена получает требуемые качества по зернистости и устойчивости. Качество пены легко регулируется, как и ее выход.
Достоинства пеногенератора:
Качественная, стойкая пена.
Экономичность.
возможность заначительного снижения выхода пены при неизменном высоком качестве.
Недостатки пеногенератора:
Необходимость использования воздушного компрессора.
Высокая стоимость.
Отсутствие возможности добавить моющее средство без остановки работы аппарата.
Для непрофессиональной деятельности можно использовать упрощенный вариант пеногенератора – спреер. Данный аппарат не предусматривает наличие возможности регулирования качества смеси, вместо таблетки в нем установлена форсунка с выходным отверстием большого диаметра.
Исходя из достоинств и недостатков, можно сделать вывод, что для личного использования достаточно пенокомплекта или спреера, а для профессиональной работы в сфере очистки поверхностей целесообразнее приобрести пеногенератор.
Переносной пеногенератор
для облегченной конструкции Переносной генератор пены
для облегченной конструкции StoneFoam-4
Переносной пеногенератор
к
производить легкий бетон
Каталожный номер 908902
Особенности:
Питание от аккумулятора 12 В (аккумулятор
не входит)
Автономный, включая компрессор
Простая и быстрая установка / очистка
Простое управление
Портативный / прочный
Выход пены: около 1. 5 куб. Фут / мин
(0,042 куб. Метра в минуту)
Выход плотности:
зависит от пенообразователя, но может регулироваться от 28 г / литр до 50 г / литр
Включает:
резервуар емкостью 4 галлона
12 футов
трубка
15 футов мощности
кабель питания
Тяжелый режим
рама с 2 колесами
Пенообразователь НЕ
включено
Как это работает ?
Шаг 1: Нанесите пену
концентрат в резервуаре в соотношении, указанном на этикетке пены
концентрат
Шаг 2: Заполнить бак
с чистой водой
Шаг 3: Закройте крышку
и вручную затяните
Шаг 4: Подключите
кабели к 12-вольтовой батарее, стараясь положить красный провод на
положительная клемма и черный провод на отрицательной клемме
Шаг 5: Включите переключатель
начать производить пену
Шаг 6: Выключите переключатель
остановить производство пены
Шаг 7: После завершения сделайте
обязательно промойте бак чистой водой
ВАЖНО
ПРИМЕЧАНИЯ:
Толщина и вес пены
зависит от количества концентрата, которое вы залили в резервуар. Убеждаться
следовать инструкциям пенообразователя и отрегулировать в соответствии с
в зависимости от толщины / веса пены.
Наш портативный пеногенератор
должен работать со всеми видами пенообразователя; однако мы не можем
гарантирую это.
Запросить цену?
Пена для пожаротушения
Информация о пене
| Общая информация о пене | Терминология пены | Совместимость с AFFF Использование и преимущества пенного концентрата класса A в воде | Пенные продукты и окружающая среда
Скачать PDF
В течение многих лет пена использовалась в качестве средства пожаротушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.В отличие от других средств пожаротушения — воды, сухих химикатов, CO 2 и т. Д., Устойчивая водная пена может тушить пожар легковоспламеняющейся или горючей жидкости за счет комбинированных механизмов охлаждения, отделения источника пламени / воспламенения от поверхности продукта, подавления паров. и удушение. Он также может в течение продолжительных периодов времени обеспечивать защиту от перепрошивки или повторного зажигания. Вода, если она используется в стандартном углеводородном топливе, тяжелее, чем большинство этих жидкостей, и если ее наносить непосредственно на поверхность топлива, она будет опускаться на дно, практически не влияя на тушение или подавление паров.Если жидкое топливо нагревается выше 212ºF, вода может закипеть под поверхностью топлива, выбрасывая топливо из замкнутой области и распространяя огонь. По этой причине пена является основным средством пожаротушения для всех потенциальных опасностей или областей, где легковоспламеняющиеся жидкости транспортируются, обрабатываются, хранятся или используются в качестве источника энергии.
Прежде чем рассматривать достоинства различных типов пенообразователей, необходимо понять некоторые термины, связанные с пеной.
ПЕНА: Пена для пожаротушения — это просто стабильная масса маленьких пузырьков, наполненных воздухом, которые имеют более низкую плотность, чем масло, бензин или вода. Пена состоит из трех ингредиентов — воды, пенообразователя и воздуха. При смешивании в правильных пропорциях эти три ингредиента образуют однородное пенное одеяло.
ПЕННЫЙ РАСТВОР: Это раствор воды и пенообразователя после того, как они были смешаны в правильных пропорциях.
КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ: Этот жидкий концентрат поставляется от производителя, который при смешивании с водой в правильной пропорции образует пенный раствор.
ГОТОВАЯ ПЕНА: Пенный раствор на выходе из разгрузочного устройства после аэрации.
СКОРОСТЬ СЛИВА: Это скорость, с которой раствор пены будет стекать из вспененной массы или сколько времени потребуется 25% раствора для стекания с пены. Это часто называют четвертью срока службы или 25% времени слива. Пена, которая имеет быстрое время стекания, обычно очень текучая и подвижная, очень быстро растекаясь по поверхности топлива. Хотя пены с более длительным временем стекания обычно менее подвижны, они медленно перемещаются по поверхности топлива.
СТЕПЕНЬ РАСШИРЕНИЯ: объем готовой пены, деленный на объем раствора пены, использованного для создания готовой пены; то есть соотношение 5: 1 будет означать, что один галлон раствора пены после аэрации заполнит пустой 5-галлонный контейнер вспененной массой.
ПЕНА С НИЗКИМ РАСШИРЕНИЕМ: Пена с аэрацией до степени расширения от 2 до 1 и от 20 до 1.
MEDIUM EXPANSION FOAM: Степень расширения от 20 к 1 и от 200 к 1.
HIGH EXPANSION FOAM: Степень расширения от 200 до 1.
СКОРОСТЬ РАЗБАВЛЕНИЯ, СКОРОСТЬ СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (правильное количество пенообразователя для смешивания с водой): количество обычно указано на ведре или барабане с концентратом. На контейнере обычно отображается цифра или комбинация цифр. Показанные нормальные цифры составляют 1%, 2%, 3% или 6% или комбинацию 1% и 3%, 3% и 3% или 3% и 6%. Если на контейнере с пенообразователем указано 3%, это означает, что на каждые 100 галлонов необходимого пенного раствора необходимо использовать 3 галлона пенообразователя в растворе, а остаток составляет 97 галлонов воды.
Если было отображено 6%, это означало бы, что для образования 100 галлонов раствора пены потребуется смешать 6 галлонов пенообразователя с 94 галлонами воды. Из вышесказанного становится очевидным, что 3% пенообразователь в два раза больше концентрата, чем 6% пенообразователь. При таком же размере и типе воспламеняющейся жидкости потребуется вдвое меньше 3% пенообразователя, чем при использовании 6% пенообразователя.
СОВМЕСТИМО С МОРСКОЙ ВОДОЙ: Можно ли использовать пенообразователи как с морской, так и с пресной водой? Современные пенные концентраты можно успешно использовать как с морской, пресной, так и с солоноватой водой.
КАК ПЕНА ТУШИТ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЖИДКИЙ ПОЖАР: Огонь горит, потому что присутствуют четыре элемента. Эти элементы — тепло, топливо, воздух (кислород) и химическая цепная реакция. В нормальных условиях, если какой-либо из элементов удаляется / вмешивается, пожар тушится. Пена для пожаротушения не препятствует химической реакции. Пена действует следующим образом:
Пена покрывает поверхность топлива, подавляя огонь.
Пенопласт отделяет источник пламени / воспламенения от поверхности топлива.
Пена охлаждает топливо и прилегающие металлические поверхности.
Пенопласт подавляет выделение легковоспламеняющихся паров, которые могут смешиваться с воздухом.
Прежде чем мы рассмотрим различные типы механических пенообразователей, пожалуйста, поймите, что есть две различные основные группы легковоспламеняющихся и горючих топлив.
Стандартное углеводородное топливо, такое как бензин, дизельное топливо, керосин, реактивное топливо и т. Д.Эти продукты не смешиваются с водой или не смешиваются с водой, то есть все эти продукты плавают на поверхности воды и по большей части не смешиваются.
Полярный растворитель или топливо типа спирта — это топливо, которое легко смешивается с водой или смешивается с водой.
При подготовке к тушению воспламеняющейся жидкости обязательно, чтобы вы определили, к какой группе топлива относится данная горючая жидкость. Это необходимо, поскольку некоторые пенообразователи не подходят для использования при разливах или пожарах топлива полярного растворителя / спирта.
Ниже приводится список механических пенообразователей, которые являются наиболее распространенными типами, которые в настоящее время используются пожарными.
Пена на водной основе, образующая пленку (AFFF)
Спиртоустойчивый (AR-AFFF)
Синтетика — типы средней или высокой кратности (моющее средство)
Пенный концентрат класса «А»
Увлажняющий агент
Фторопротеин
Белок
Пленкообразующий фторопротеин (FFFP)
ВОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ (AFFF): доступен в виде концентратов 1%, 3% или 6%. Эти концентраты производятся из материалов синтетического типа, таких как:
Пена, образующаяся AFFF , тушит возгорание углеводородной воспламеняющейся жидкости так же, как пена с белком или фторпротеином; Однако есть дополнительная функция.Водная пленка образуется на поверхности воспламеняющейся жидкости раствором пены, когда он стекает с пенного покрытия.
Эта пленка очень жидкая и плавает на поверхности большинства углеводородных топлив. Это дает AFFF непревзойденную скорость управления огнем и подавления при использовании при типичном пожаре при разливе углеводородов. При определенных обстоятельствах можно заметить, что пожар тушится «невидимой» пленкой до того, как поверхность топлива полностью покрывается пенной подушкой.
Пенные растворы AFFF могут применяться для тушения воспламеняющейся жидкости с использованием как аспирационных, так и не аспирационных устройств. Разница между ними заключается в том, что воздухозаборное устройство захватывает воздух и заставляет его смешиваться с раствором пены внутри устройства. Безвоздушное устройство не способно на этот процесс.
Раствор AFFF / вода требует относительно низких затрат энергии для расширения раствора пены в вспененную массу.
Пенные растворы
AFFF уникальны тем, что помимо образования вспененной массы пены, жидкость, стекающая с одеяла, имеет низкое поверхностное натяжение, что дает ей способность образовывать водную пленку, которая плавает на поверхности топлива.
Когда скорость потока и давление одинаковы, растворы AFFF, используемые с безвоздушным выпускным устройством, обычно выпускают / выбрасывают пену на большее расстояние, чем пена, которая выпускается из воздухозаборного выпускного устройства. Безвоздушный AFFF, как правило, тушит пролитое топливо с низким давлением паров немного быстрее, чем пена, выпускаемая из воздухозаборника. Это связано с тем, что пена, образующаяся без наддува форсунки, имеет меньшее расширение и будет более текучей; следовательно, он будет быстрее перемещаться по поверхности топлива. Пенные растворы AFFF уникальны тем, что помимо образования вспененной массы пены жидкость, стекающая из пенного покрытия, имеет низкое поверхностное натяжение, что дает ей способность образовывать водную пленку, которая плавает на поверхности топлива.
При использовании пен AFFF техника нанесения не так важна, как с белками или фторопротеинами. Пену AFFF можно также успешно использовать методом подповерхностной инъекции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подземный метод слива пены в резервуар для хранения может использоваться только с резервуарами, которые содержат стандартное углеводородное топливо, НЕ полярное топливо на основе растворителя / спирта.
Рекомендуемая норма расхода для AFFF 3% — 6% образующегося пенного раствора при разливе углеводородов с низкой растворимостью в воде составляет. 10 галлонов в минуту / кв. футов. Помните, что пенные растворы протеина и фторопротеина требуют расхода 0,16 галлонов в минуту / кв. футов
AFFF подходит для использования в виде премикса и подходит для использования с сухими химическими огнетушащими веществами.
СПИРТУСТОЙКАЯ ВОДНАЯ ПЕНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ (AR-AFFF): AR-AFFF выпускаются в виде концентратов 3-6% или 3% -3%. Легковоспламеняющиеся жидкости, которые легко смешиваются с водой, труднее потушить, чем углеводородный пожар.Жидкости полярный растворитель / спирт разрушают любое пенное одеяло, образовавшееся при использовании стандартных концентратов AFFF или фторопротеинов. Вода в образовавшейся пенной подушке смешивается со спиртом, в результате чего пенная подушечка разрушается и исчезает до тех пор, пока поверхность топлива снова не будет полностью обнажена. Для решения этой проблемы были разработаны концентраты типа AR-AFFF. При использовании простого концентрата AFFF в качестве основного материала в процессе производства добавляется высокомолекулярный полимер. Когда AR-AFFF используется для тушения полярного топлива на основе растворителя, полярное топливо на основе растворителя пытается поглотить воду из пенного покрытия.Полимер выпадает в осадок, образуя физическую мембрану / барьер между поверхностью топлива и пеной. Этот барьер теперь защищает образовавшуюся пену от разрушения спиртовым топливом.
Концентраты AR-AFFF очень вязкие. Первоначальное впечатление от этого типа пеноконцентрата может привести к мысли, что концентрат «загустел» и как-то испортился. Однако густой гелеобразный вид — это нормально. Этот внешний вид вызван наличием полимеров, которые являются основными компонентами, необходимыми для применения полярных растворителей.Современные концентраты AR-AFFF предназначены для работы через дозирующее оборудование, такое как проточные эдукторы, баки-дозаторы и системы насосов уравновешенного давления.
AR-AFFF Концентрат типа 3-6% разработан для использования с 3% -ной нормой при использовании на стандартном углеводородном топливе и 6% при использовании на полярном растворителе / спиртовом топливе. Текущий 3% концентрат типа AR-AFFF предназначен для применения 3% для любой группы типов, т. Е. 3% для углеводородов и 3% для полярных топливных растворителей.
Когда AR-AFFF используется с правильной дозировкой на углеводородном топливе, характеристики пожаротушения и нормы расхода такие же, как и для стандартных агентов AFFF. Образуется «невидимая» пленка, скорость укрытия разлива топлива пенной подушкой аналогична, и может использоваться техника нанесения с использованием либо воздуховсасывающих, либо безвоздушных форсунок. При использовании на спиртовом огне форсунка для всасывания воздуха будет работать лучше, чем форсунка для всасывания воздуха.Увеличенная масса вспененной пены, создаваемая воздушно-аспирационным соплом, дает более щадящее нанесение на поверхность жидкого спирта, чем пламя без аспирационной насадки. Интенсивность огня, расстояние, на которое должна быть брошена пена, и норма расхода также играют важную роль в определении типа сопла и метода тушения. Техника нанесения и показатели эффективности одинаковы для концентратов AR-AFFF как 3%, так и 3% — 6%.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ / МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (с высокой степенью расширения) КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ: Обычно используется с концентрацией концентрата от 1 до 1.Этот тип пенообразователя от 5% до 2,5% изготавливается из комбинации углеводородных поверхностно-активных веществ и растворителей. Раствор пены с высокой кратностью обычно используется в устройствах, которые обеспечивают высокий коэффициент расширения, например, в генераторах пены со средней или высокой кратностью.
В таких местах, как подвал, шахта или трюм корабля, где требуется регулирование объема возгорания, можно использовать генератор пены высокой кратности, чтобы заполнить всю комнату большим количеством очень легких вспученных пузырьков пены.В зависимости от используемого генератора могут быть достигнуты высокие степени расширения от 400 до 1 до 1000: 1.
Контроль пожара и тушение достигается путем быстрого удушения и охлаждения. Пожары с участием твердых материалов, а также легковоспламеняющихся жидкостей можно контролировать и тушить с помощью пены высокой кратности. Он также имеет особую ценность при ликвидации разливов сжиженного природного газа (СПГ). Глубокий слой пенопласта из 500 к 1 будет обеспечивать теплоизоляционный барьер вокруг разлива СПГ, что снижает поглощение тепла и, следовательно, скорость испарения.Из-за достигнутых высоких степеней расширения используется очень мало воды; даже при больших выбросах пены высокой кратности. Пена с высоким коэффициентом кратности имеет небольшое содержание воды внутри пузырьковой стенки, что делает ее очень легкой и непригодной для использования на открытом воздухе. Пена средней кратности обычно имеет расширение примерно от 50 до 60: 1. Эта пена более плотная и может использоваться на открытом воздухе, но все же зависит от погодных условий.
КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ КЛАССА «A»: Это биоразлагаемая смесь пенообразователей и смачивающих веществ.При смешивании с водой в правильных пропорциях он может изменить два свойства воды. Пена класса «А» увеличит эффективность смачивания, что позволяет лучше проникать в топливо класса «А». Он также придает воде пенообразующую способность, что позволяет воде оставаться и прилипать к вертикальным и горизонтальным поверхностям без стекания. Это позволяет воде поглощать больше тепла. Добавляя небольшое количество пенообразователя класса «А» в струю воды, можно повысить эффективность воды до 5 раз.
СМАЧИВАЮЩИЙ АГЕНТ: Этот тип агента очень похож на пену класса «А» в отношении увеличения смачивающей способности воды, но не обладает пенообразующими свойствами.
КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ ФТОРОПРОТЕИНА: Доступен в виде концентратов 3% или 6%. Этот продукт производится с использованием того же метода, что и Protein, но с добавлением фторуглеродных поверхностно-активных веществ. Добавление этих поверхностно-активных веществ в концентрат улучшает характеристики фторопротеиновой пены по сравнению с белковой пеной в двух областях.
Делает пену из фторопротеинов более устойчивой к загрязнению / захвату топлива и делает пенное одеяло более подвижным при выбросе в горючую жидкость. Поскольку фторопротеиновая пена более устойчива к загрязнению топлива, она позволяет наносить выделяющуюся пену непосредственно на поверхность топлива, и пенное одеяло не будет настолько насыщено парами топлива. Этот тип пены может использоваться с пенообразователем с высоким противодавлением за счет использования подповерхностного метода нагнетания вспененной пены в основание резервуара для хранения с конической крышей, содержащего углеводородное топливо.Вспененная пена попадает в основание резервуара для хранения, затем всплывает через горючую жидкость на поверхность, где покрывает поверхность пенопластом. Фторопротеиновая пена иногда используется в промышленности по переработке углеводородов для тушения пожаров резервуаров. Необходимо использовать с воздухозаборными устройствами. Рекомендуемая скорость нанесения пенного раствора на разливы углеводородов составляет 0,16 галлона в минуту / кв. футов
ПЛЕНКА, ОБРАЗУЮЩАЯ ФТОРО-БЕЛК (FFFP): FFFP является производным AFFF и фторопротеина. Эти концентраты основаны на составах фторпротеинов, к которым было добавлено повышенное количество фторуглеродных поверхностно-активных веществ. Концентраты FFFP были разработаны для получения быстрого подавления AFFF с добавленной стойкостью к обратному ожогу стандартной пены с фторопротеинами. Похоже, что коэффициент полезного действия концентрата FFFP находится где-то между AFFF и фторопротеином. Концентраты FFFP не обладают быстрым разрушением AFFF при использовании при разливе пожара, таком как авиакатастрофа или разлив на шоссе.При использовании на топливе в глубоких пожарах они не обладают сопротивляемостью фторпротеинам к обратному горению. Пена FFFP может быть получена с помощью форсунок для всасывания воздуха или без него. При использовании через сопло без наддува они не обеспечивают такие хорошие степени расширения, как AFFF, при использовании через сопло того же типа. Норма внесения составляет 0,10 галлона в минуту / кв. футов при тушении разливов углеводородов.
БЕЛКОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ ПЕНЫ: Доступен в виде концентратов 3% или 6%. Этот вид концентрата основан на гидролизованном протеине, стабилизаторах пены и консервантах. Он будет производить высокостабилизированную воздушную пену. Протеиновая пена всегда должна использоваться с выпускным устройством аспирационного типа. Белковая пена может загрязняться топливом, если бросить ее прямо на поверхность топлива; поэтому техника нанесения белковой пены очень важна. Пену следует наносить как можно мягче на поверхность горючей жидкости.
Норма расхода раствора протеиновой пены при разливе углеводородов с низкой растворимостью в воде составляет.16 галлонов в минуту / кв. футов. Протеиновая пена из-за своей стабильности движется относительно медленно, когда используется для покрытия поверхности легковоспламеняющейся жидкости.
СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности — это термин, используемый для описания продолжительности времени, в течение которого пенообразователи остаются стабильными и пригодными для использования без значительного изменения их рабочих характеристик. Факторы, влияющие на долгосрочную эффективность пенообразователя, включают температурное воздействие и цикличность, емкость для хранения, воздействие воздуха, испарение, разбавление и загрязнение.Эффективный срок службы пеноконцентратов CHEMGUARD может быть увеличен за счет оптимальных условий хранения и правильного обращения. Пеноконцентраты CHEMGUARD продемонстрировали эффективные противопожарные свойства при хранении содержимого в оригинальной упаковке в надлежащих условиях более 10 лет.
СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместимость — это способность одного пеноконцентрата смешиваться с другим концентратом того же типа и пропорции без изменения химических, физических или эксплуатационных характеристик смешанных пенообразователей.Все пены совместимы при одновременном нанесении на огонь.
Было обнаружено, что пенообразователи
Chemguard совместимы с большинством других пенообразователей того же качества и типа. Chemguard рекомендует провести исследование совместимости, чтобы определить качество концентрата, с которым следует смешать концентрат Chemguard. AFFF, которые производятся в соответствии с последней версией спецификации Mil-F-24385, по определению являются взаимно совместимыми.
EABASSOC Гидроизоляционные и строительные материалы
EAB ASSOCIATES — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
EAB Associates — поставщик специализированных продуктов на химической основе для гидроизоляции, герметизации и общей защиты зданий.Наши изделия используются как в новом строительстве, так и для ремонтных работ.
Мы всегда предлагаем отличный сервис, от вашего первоначального запроса до коммерческих предложений, технических запросов, отгрузки и окончательной обработки заказа. Мы заверяем вас в нашем лучшем сервисе в любое время.
У нас большой опыт в экспорте и экспорте в различные страны, в основном на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке и в Индийском субконтиненте, и мы работаем с множеством различных организаций, включая государственные органы, испытательные учреждения, архитекторов и инженеров, специалистов по гидроизоляции подрядчики и импортеры строительных материалов.
Мы можем дать профессиональные консультации по большинству вопросов в области гидроизоляции, опираясь на собственные знания и практический опыт или обратившись к нашим многочисленным специалистам.
В наш ассортимент гидроизоляционных и строительных материалов входят продукты для:
гидроизоляция кровли
подземная гидроизоляция
Гидроизоляция внутренних полов и стен
герметизация швов и конопатка
защита металлических поверхностей
теплоизоляция поверхностей
ремонт бетона
производство легкого пенобетона
Мы поставляем специальные строительные материалы, в том числе:
жидкие гидроизоляционные покрытия на основе битумов и синтетических смол
листовые мембраны / горелочные мембраны
мастичные герметики
герметики и компаунды эластомерные
самоклеющиеся мембраны и ленты
антикоррозионные и теплоизоляционные покрытия
Добавки для бетона
Типовые применения в строительстве и строительстве включают:
Гидроизоляция плоских бетонных кровель многоэтажных домов и многоквартирных домов
бетонные полы во «влажных» помещениях, таких как ванные комнаты, кухни, туалеты и подвалы
Гидроизоляция фундаментов здания
резервуары для хранения воды, резервуары и бассейны
Защита наклонных, гофрированных заводских крыш, из металлических или фиброцементных листов
заполнение деформационных швов в стенах, полах и проезжей части
Герметизация сантехники, оконных рам и остекления
Гидроизоляция стен, полов и крыш на подземных автостоянках, подвалах, туннелях и т. Д.
Защита металлических поверхностей от ржавчины в открытых средах.
EAB ASSOCIATES Building and Construction Product Datasheets (pdf)
Технические характеристики продукта могут время от времени изменяться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Пена среднего расширения Описание системы
Пены средней кратности представляют собой скопления пузырьков, которые механически образуются при прохождении воздуха или других газов через сетку, экран или другую пористую среду, которая смачивается водным раствором поверхностно-активных пенообразователей.При надлежащих условиях могут образовываться противопожарные пены с расширением от 20: 1 до 200: 1. Эти пены представляют собой уникальный агент для транспортировки воды в труднодоступные места; для тотального затопления замкнутых пространств; и для объемного вытеснения пара, тепла и дыма. Оптимальная эффективность при любом типе опасности в некоторой степени зависит от скорости нанесения, а также от расширения и стабильности пены.
Пена средней кратности может использоваться при пожарах твердого и жидкого топлива, где необходима определенная степень покрытия по глубине, например, для полного затопления небольших замкнутых или частично замкнутых объемов, таких как испытательные камеры двигателя и трансформаторные помещения. Пена средней кратности может обеспечить быстрое и эффективное перекрытие пожаров при разливе легковоспламеняющихся жидкостей или некоторых разливов токсичных жидкостей, когда необходимо быстрое подавление паров. Эффективен как в помещении, так и на улице.
Пена средней кратности оказывает следующее воздействие на возгорание: 1) При образовании в достаточном объеме пена средней кратности может препятствовать свободному движению воздуха, необходимому для непрерывного горения. 2) При попадании в жар огня вода в пене превращается в пар, тем самым снижая концентрацию кислорода за счет разбавления воздуха. 3) Преобразование воды в пар поглощает тепло от горящего топлива. Любой горячий объект, подвергшийся воздействию пены, продолжит процесс разрушения пены, преобразования воды в пар и охлаждения. 4) Из-за относительно низкого поверхностного натяжения раствор из пенопласта, который не превращается в пар, будет иметь тенденцию проникать в материалы класса А. Однако глубокие пожары могут потребовать капитального ремонта. 5) В случае накопления на глубине пена средней кратности может обеспечить изолирующий барьер для защиты незащищенных материалов или конструкций, не участвующих в пожаре, и, таким образом, может предотвратить распространение огня. 6) Пожары класса А контролируются, когда пена полностью покрывает огонь и горящий материал. Если пена достаточно влажная и выдерживается достаточно долго, пожар можно потушить. 7) Пожары класса B, связанные с жидкостями с высокой температурой воспламенения, можно потушить, если поверхность охладится ниже точки воспламенения. Пожары класса B, связанные с жидкостями с низкой температурой воспламенения, можно потушить, если над поверхностью жидкости установить слой пены достаточной глубины.
При определенных обстоятельствах можно использовать системы пены средней кратности для тушения пожаров, связанных с воспламеняющимися жидкостями или газами, выходящими под давлением, но в этом стандарте не могут быть даны общие рекомендации из-за большого разнообразия конкретных ситуаций, с которыми можно столкнуться. на практике. Способность контролировать или тушить пожар при данной опасности может зависеть от таких факторов, как расширение, дренаж и текучесть. Эти факторы будут варьироваться в зависимости от концентрата, оборудования, водоснабжения и подачи воздуха. Выделение большого количества пены средней кратности при контакте с людьми может блокировать зрение, затруднять слух, создавать некоторый дискомфорт при дыхании и вызывать пространственную дезориентацию
Механизмы пожаротушения
Пена средней кратности тушит пожар за счет снижения концентрации кислорода в очаге пожара, охлаждения, прекращения конвекции и излучения, исключения дополнительного воздуха и замедления выделения легковоспламеняющихся паров.
Приложения
• Обвалы цистерн • Зона сбора • Технологическая зона • Анкерная подвеска (только тип 3) • Зона перевалки топлива • Пластиковая упаковка и хранение • Переработка пластика • Морские причалы • СНГ (сжиженный нефтяной газ)
Использование и ограничения
Пены средней кратности находят применение в широком диапазоне сценариев пожаротушения, каждый тип опасности должен быть специально оценен для проверки применимости пены средней кратности в качестве средства борьбы с огнем.Некоторые важные типы опасностей, которые должны быть разрешены для защиты систем пены средней кратности, включают следующее:
1) Обычные горючие вещества 2) Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 3) Комбинации (1) и (2)
Необходимо оценить подверженность защищаемой опасности повреждению водой. Пенные системы средней кратности не должны использоваться при пожарах при следующих опасностях, если компетентная оценка, включая испытания, не покажет приемлемость:
1) Химические вещества, такие как нитрат целлюлозы, которые выделяют достаточно кислорода или других окислителей для поддержания горения 2) Открытое электрическое оборудование под напряжением 3) Металлы, реагирующие с водой, такие как натрий, калий и NaK ( натрий-калиевые сплавы) 4) Опасные реагирующие с водой материалы, такие как триэтилалюминий и пятиокись фосфора 5) Сжиженный горючий газ
Преимущества
Может быть брошен на разумное расстояние. Обеспечьте разумную глубину пены, чтобы обеспечить хорошее подавление паров.
недостатки
Ограниченный объем. Содержание воды все еще может быть слишком опасным для некоторого риска.
Фиксированная система из пеноматериала средней кратности
В общем, генератор может обеспечить гораздо более эффективное и равномерно распределенное пенное одеяло, чем система с низким коэффициентом расширения.
В системе этого типа несколько генераторов расположены вокруг стенок пучка через равные промежутки времени для получения однородного распределения. В некоторых случаях генератор также может быть установлен внутри самой зоны пакета, чтобы обеспечить лучшее распределение. В этом случае жизненно важно, чтобы система срабатывала очень быстро или чтобы были приняты другие меры для защиты оборудования. Для этого конкретного использования компания Sabo Española разработала типологию патрубков из пенопласта, усиленных для выдерживания возможных волн давления (боковых). Справочные правила по системе пенопласта средней кратности, например NFPA-11 или EN 13545-2, не содержат спецификации по установке генераторов этого типа, но, как правило, максимальная площадь, защищаемая одним устройством, составляет 450-500 м2.
Переносное пенооборудование — нанесение пены
Существуют основные правила нанесения пены, которые всегда следует помнить при использовании переносного пенного оборудования:
A) Насадку следует повернуть в сторону от очага пожара до тех пор, пока не потечет пена. Сначала вода будет течь до тех пор, пока пена не станет пропорциональной. Это может продолжаться некоторое время. Нанесение воды на огонь воспламеняющейся жидкости может привести к возгоранию или распространению огня. B) По возможности поток пены должен быть направлен на любой берег, стену или конструкцию на краю очага пожара.Это уменьшит погружение и позволит пене плавно течь по поверхности жидкости. C) Если нет средств отклонения потока пены, лучше всего направить поток на передний край поверхности жидкости и позволить пене мягко течь вперед по поверхности. D) Никогда не направляйте струю пены в центр очага пожара. Это будет препятствовать образованию пенного покрова, поскольку пена будет забиваться под поверхность жидкости и приведет к загрязнению пены топливом или разрушению. E) Не перемещайтесь в область вспененного материала над поверхностью горючей жидкости, даже если пожар потушен. Это нарушит поролоновую подушку и может привести к повторному возгоранию топлива. F) Во время пожаров, которые требуют использования водяного охлаждающего потока в тандеме с нанесением пены, необходимо соблюдать осторожность, чтобы охлаждающая вода не разбавляла или не разрушала пенопласт. G) Не смешивайте разные концентраты вместе. AFFF, смешанный с фторопротеином, или многоцелевая пена, смешанная с другим концентратом, разрушит способность концентрата к пенообразованию. H) Возгорание под давлением или струйное возгорание нельзя тушить пеной, хотя нанесение пены на такой пожар дает некоторую степень контроля, поскольку пена будет течь вместе с топливом до тех пор, пока не будет удерживаться, а затем покроет поверхность в области, где топливо останавливается. . I) Пена и сухие химические порошки часто используются в комбинации или в качестве дополнения друг к другу. При выборе двойного применения этих двух огнетушащих веществ следует строго придерживаться рекомендаций производителей химикатов относительно их совместимости.
Техническое обслуживание и инструкции
Осмотр и испытания. Не реже одного раза в год все системы средней пены должны тщательно проверяться и проверяться на правильность работы компетентным инженером или инспектором. Эта проверка должна включать определение любых изменений физических свойств пенообразователя, указывающих на ухудшение качества. Целью этой проверки и испытаний должно быть обеспечение полного рабочего состояния системы и указание вероятного продолжения этого состояния до следующей проверки. Системы пены средней кратности должны постоянно поддерживаться в полностью рабочем состоянии. Об использовании, нарушении или восстановлении этой защиты следует незамедлительно сообщать компетентному органу. Любые проблемы или нарушения должны быть немедленно устранены компетентным персоналом.
Инструкции
Все люди, которые, как ожидается, будут проверять, тестировать, обслуживать или эксплуатировать пенообразователи, должны быть тщательно обучены и постоянно обучены функциям, которые они должны выполнять. Устанавливаются учебные программы, утвержденные уполномоченным органом. Инструкции по эксплуатации должны быть вывешены на постах управления
Доступность и сервис
Система пены средней кратности Sabo Española доступна через сеть местных и международных дистрибьюторов. (Чтобы найти ближайшего к вам дистрибьютора, свяжитесь с Sabo Española).
Гарантии
Для получения подробной информации о гарантии свяжитесь напрямую с Sabo Española.
Основные операции с пеной — Часть 4
К этому моменту мы рассмотрели много ценных моментов.Правильное дозирование пенообразователя — еще один важный момент в процессе нанесения пены. Наша цель — смешать пенообразователь с водой в правильном соотношении, чтобы после того, как он покинет форсунки и смешается с воздухом, он обеспечил защитный барьер, который отделял бы пары топлива от воздуха.
Это смешивание может происходить несколькими способами. В этой серии мы просто сконцентрируемся на встроенном портативном эдукторе. Встроенный переносной эдуктор — это очень простое устройство, которое позволяет любой компании, производящей двигатели, выполнять простую операцию с пеной.Эжектор работает по принципу Вентури, при этом прибор (эдуктор) собирает концентрат и добавляет его непосредственно в струю шланга, не отклоняя воду от намеченного пути. У эдукторов есть различные рейтинги того, сколько раствора пены они протекают при надлежащем давлении. Например, некоторые из наиболее распространенных потоков составляют 60, 95, 125 и 250 галлонов в минуту (галлонов в минуту). Это смесь воды и концентрата в правильном соотношении.
Например, если эдуктор на 125 галлонов в минуту работает с требуемым давлением и используется 3% пенообразователя, то смесь пенного раствора будет состоять примерно из 3 штук. 75 галлонов в минуту концентрата и чуть более 121 галлона воды.
Портативный линейный эдуктор значительно пополнит арсенал производителя двигателей. У нас есть возможность обрабатывать небольшие разливы и пожары вплоть до более крупных инцидентов, с которыми мы обычно можем столкнуться. В случае еще более серьезных инцидентов можно использовать эжекторы на сопле для подачи еще большего количества пенного раствора. С эдуктором сопла меньше маневренность, но гораздо больше удар. Для наших целей мы будем закрывать простой портативный встраиваемый эдуктор.
Встроенный эдуктор размещается где-то на схеме шланга, отсюда и название «встроенный» эдуктор. Его можно было прикрепить к напорному патрубку на стороне производителя двигателей или даже установить между двумя муфтами как часть более длинного шланга. Вариант получения струи пены с большого расстояния возможен при условии понимания принципа работы этого прибора.
Говорят, что куда идет эдуктор, там и подача пены. Пеноконцентрат, например, в пятигаллонных ведрах подносят к месту, где находится эдуктор. «Захватывающая» трубка эдуктора помещается в источник пены, и при соответствующем давлении на входе в эдуктор пенообразователь проталкивается (за счет атмосферного давления) вверх по приемной трубке и добавляется в поток воды. Каждый эдуктор имеет обратный клапан, чтобы вода не попадала обратно в источник пены.
Многие отделы помещают всасывающую трубку в пятигаллонную емкость с пеной. При более высоких скоростях дозирования всасывающая трубка должна быть помещена в новое ведро с пеной каждые несколько секунд.Например, поток пены 250 галлонов в минуту при 6% будет означать 15 галлонов концентрата каждую минуту. Это ведро на пять галлонов каждые 20 секунд. Пожарный, назначенный для подачи пены в эжектор, должен уделять особое внимание обеспечению непрерывной подачи пены. Последнее, что хотели бы испытать специалисты по форсункам, — это потеря пены. Опасность разбавления поролонового одеяла была бы очень реальной угрозой.
Вместо этого утомительного процесса, когда пожарный периодически перемещает всасывающую трубку, попробуйте использовать контейнер, такой как умывальник или другой сосуд с открытым верхом, вмещающий 20 или 30 галлонов. Логистика этого метода относительно проста… держите всасывающую трубку в металлической раковине и продолжайте добавлять ведро за ведром за ведром. Постоянная подача пены легко доступна и видна, и, если проявить немного здравого смысла, ни один концентрат не выльется из бассейна.
Каждый эдуктор имеет ручное управление или дозирующий клапан, который меняет размер отверстия для приема пенообразователя. На дозирующем клапане есть ряд цифр, таких как 1%, 3% и 6%. Некоторые из новых портативных линейных эжекторов имеют даже более низкие процентные настройки, например или ½ процента.Эти более мелкие фракции (1%) предназначены для использования с пенообразователями класса А и позволяют более универсальной компании по производству двигателей.
Важно, чтобы дозирующий клапан был установлен на правильную процентную настройку, в противном случае соотношение концентрата к воде может быть слишком бедным. Если отдел планирует использовать 3% -ную смесь (3 галлона концентрата на 97 галлонов воды), то дозирующий клапан должен быть настроен соответствующим образом. Несоблюдение этой настройки с тем, что требуется для конкретного разлива, может привести к слабому покрытию пеной и потенциально небезопасной ситуации.Поэтому всегда следите за тем, чтобы эдуктор был настроен на правильное соотношение для конкретной ситуации.
Не путайте настройку дозирующего клапана с количеством протекающего пенного раствора. Например, эдуктор пены может быть рассчитан на 250 галлонов в минуту (галлонов в минуту) с входным давлением 200 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Затем дозирующий клапан настраивается на любую из нескольких настроек, например, 1%, 3% или 6%. Другими словами, использование этого эдуктора может иметь диапазон расхода от 2,5 до 247 галлонов концентрата.5 галлонов воды в минуту с дозирующим клапаном, установленным на 1%. При установке контроля на 3% соотношение пенного раствора составляет 7,5 галлона концентрата и 242,5 галлона воды в минуту. Наконец, установив клапан на 6%, мы получаем 15 галлонов концентрата, смешанного с 235 галлонами воды в минуту.
Если эдуктор получает давление на входе ниже правильного, скажем, 150 фунтов на квадратный дюйм вместо 200 фунтов на квадратный дюйм, раствор пены будет «богаче» концентратом. Если бы эдуктор имел давление на входе, скажем, 225 фунтов на квадратный дюйм вместо 200 фунтов на квадратный дюйм, то поток пены был бы слишком бедным.Слишком тонкая пена не обеспечивает должного нанесения, для которого она предназначена, и из-за этого может образоваться слабое пенное одеяло.
Одно важное замечание о сборе пенообразователя и добавлении его в струю; всасывающая трубка должна быть не более чем на шесть футов над поверхностью концентрата. При превышении этой высоты пенообразователь не будет собираться или, по крайней мере, определенно в неправильном соотношении.
Кроме того, спиртостойкая водная пленкообразующая пена (AFFF) и спиртоустойчивый пленкообразующий фторопротеин (FFFP) являются более густыми концентратами, чем неалкогольные концентраты.Эта более высокая вязкость требует больших усилий для захвата. Более низкие температуры также могут влиять на вязкость. Все пенообразователи, одобренные UL, проходят испытания на температуру до 35 градусов. Некоторые производители предлагают подборщик с немного большим диаметром, а некоторые источники рекомендуют снимать небольшой сетчатый фильтр на конце заборной трубки, чтобы облегчить сбор и доставку концентрата.
Давление на входе эдуктора варьируется в зависимости от производителя, но большинство из них работают при давлении на входе 200 фунтов на квадратный дюйм.Следующий фрагмент информации определит, успешны ли ваши потоки пены. Противодавление становится серьезной проблемой при работе с пеной и переносным встроенным эдуктором. При входном давлении 200 фунтов на квадратный дюйм производитель двигателей не может превышать 65% от этого числа для давления в сопле, потерь на трение и потери высоты на нагнетательной стороне эдуктора.
В качестве примера предположим, что у нас возник небольшой пожар, и нам нужно задействовать наш эдуктор пены. Давление на входе эдуктора составляет 200 фунтов на квадратный дюйм.Мы знаем, что 65% от этого, или 130 фунтов на квадратный дюйм, можно отвести на шланги, приборы и высоту. Если рабочее давление сопла составляет 100 фунтов на квадратный дюйм, у нас остается только 30 фунтов на квадратный дюйм, чтобы использовать потери на трение и / или высоту.
Предположим, что сопло в этом сценарии находится на уровне эдуктора, и поэтому высота на этом участке не является проблемой. Это дает нам 30 фунтов на квадратный дюйм для преодоления потерь на трение. Если эдуктор рассчитан на расход 125 галлонов в минуту, и мы используем шланг диаметром 1¾ ”, то потери на трение в этом шланге при 125 галлонах в минуту составляют около 20 фунтов на квадратный дюйм на сто футов.Следовательно, мы можем протянуть линию длиной до 150 футов шланга диаметром 1¾ ”для подачи струи пены.
Давайте посмотрим на это еще раз, вот основные моменты:
Мы используем эдуктор на 125 галлонов в минуту с номинальным давлением на входе 200 фунтов на квадратный дюйм
Мы можем выделить не более 130 фунтов на квадратный дюйм для высоты, потери на трение и давление в сопле (65% от номинального давления на входе эдуктора)
Потери на трение в шланге длиной 150 футов 1 of ”при 125 галлонах в минуту составляют около 30 фунтов на квадратный дюйм (может быть больше или меньше в зависимости от марки шланга, возраста и износа)
Давление на сопле в этом сценарии составляет 100 фунтов на квадратный дюйм
Высота в этом сценарии равна нулю
Следовательно, мы можем протянуть не более 150 футов шланга диаметром 1 дюйм с соплом 100 фунтов на квадратный дюйм от эдуктора до места действия
В зависимости от количества потока раствора, длина и диаметр используемого шланга, необходимое давление в сопле и высота — все вместе определяет, насколько далеко вы можете растянуть трубопровод. Ключ не превышает 65% от номинального входного давления. Помните, что, как и в случае с любым другим прибором, у каждого производителя есть свои правила и рекомендации, поэтому убедитесь, что вы знаете конкретные детали своего оборудования. Обратите внимание на индивидуальные характеристики вашего оборудования. Веб-сайты в конце первой части этой серии содержат много деталей, которые могут помочь вам в принятии решения о пожаре.
Ценным атрибутом портативного эдуктора является то, что его можно разместить ближе к месту происшествия в ситуациях, когда двигатель не может приблизиться.Возьмем, к примеру, пожар на пристани частных яхт и судов. Возникла утечка топлива, и несколько небольших лодок представляют проблему. Топливо горит на поверхности воды. Двигатель останавливается в 500 футах от огня и не может приблизиться. Это, конечно, слишком далеко, чтобы использовать шланг диаметром 1¾ ”для запуска линии по производству пены, так что мы можем сделать?
Двигатель протягивает 400 футов 3-дюймового шланга (с соединениями 2½ дюйма) до редуктора 2 ½ ”x 1½”
Затем переносной эжектор с резьбой 1½ ”помещается в участок
От эдуктора еще 150 футов на 1¾ ”растягивается с помощью соответствующего сопла.
Давление на выходе из двигателя составляет около 210 фунтов на квадратный дюйм (10 фунтов на квадратный дюйм компенсируют потери на трение в 3-дюймовом шланге, идущем к эдуктору).
Эдуктор теперь имеет входное давление 200 фунтов на квадратный дюйм.
Эжектор, который мы используем в этом сценарии, рассчитан на 125 галлонов в минуту.
Пенный раствор затем доставляется через 1¾-дюймовый шланг к горящему сосуду.
Как видите, портативный эдуктор обладает большой универсальностью. .Это относительно недорогой и эффективный способ ввода в эксплуатацию основной линии пенопласта.
Это только один сценарий использования портативного эдуктора. По мере продолжения статей мы будем использовать больше примеров, основанных на сценариях, но это дает читателю представление о возможностях, которые у нас есть, чтобы запустить линию по производству пеноматериала на большом расстоянии от производителя двигателей. Помните, однако, что место установки эдуктора также является местом подачи пенообразователя. Для этого нужна необходимая логистика.
До следующей встречи, взгляните на свои портативные линейные эдукторы и посмотрите, сможете ли вы ответить на эти простые вопросы:
Каков рейтинг эдуктора? 60 галлонов в минуту? 95 галлонов в минуту? 125 галлонов в минуту?
Какое необходимое давление на входе? 200 фунтов на квадратный дюйм? Менее 200 фунтов на квадратный дюйм?
Какой процент указан на дозирующем клапане? 1%, 3%, 6%?
Есть ли на конце приемной трубки небольшой экран?
ARMAND F. GUZZI JR. является членом пожарной службы с 1987 года. Он является кадровым лейтенантом пожарной службы города Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси, пожарной службы, и является заместителем директора пожарной академии округа Монмут, штат Нью-Джерси, где он преподавал в более 20 лет. Он имеет степень магистра менеджмента и бакалавриата в области пожарной безопасности, образования и делового администрирования. Посмотреть все статьи Арманда можно здесь. С ним можно связаться по электронной почте на адрес afguzzi @ yahoo.com или [email protected].
Принцип работы генератора пены Поставщики, все поставщики принципа работы генератора качественной пены на Alibaba.com
Страна / регион:
Китай
Основные продукты:
Пищевая техника, Строительная техника
Общий доход:
50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Юго-Восточная Азия 21%
, Африка 10%
, Внутренний рынок 10%
Страна / регион:
Китай
Основные продукты:
противопожарное оборудование, HFC227-ea / FM200, пена генератор , система пожаротушения, пена система пожаротушения
Общий доход:
Более 100 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 65%
, Средний Восток 8%
, Африка 6%
Страна / регион:
Китай
Основные продукты:
Пищевая техника, Строительная техника
Общий доход:
50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Юго-Восточная Азия 21%
, Западная Европа 10%
, Африка 10%
Страна / регион:
Китай
Основные продукты:
противопожарное оборудование, HFC227-ea / FM200, пена генератор , система пожаротушения, пена система пожаротушения
Общий доход:
Более 100 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 65%
, Средний Восток 8%
, Африка 6%
1 миллион долларов США — 2 доллара США. 5 миллионов
Топ-3 рынка:
Центральная Америка 20%
, Южная Америка 15%
, Северная Америка 15%
Генератор воздушной пены
типа LTPC — Honghu Lantian Anhuan Energy Saving Equipment Co.
, ООО
Первое, Введение
Генератор воздушной пены — это пожарные установки, которые могут распылять пену для тушения пожара на стенке резервуара. Горловина распылителя закрыта тонкой стеклянной пластиной для защиты масляной жидкости, попадающей в камеру для пены или пожарную трубку.
Во-вторых, параметр выбора модели и технологии
1, выбор модели Модели и количество генератора воздушной пены масляного бака должны определяться с расчетом в зависимости от количества масляного бака, характеристик масла и видов пены.Для подачи пены необходимы как минимум два оборудования со специальной настройкой пожаротушения. Четыре модели: ПК-4, ПК-8, ПК-16, ПК-24.
2, технологический параметр 1) Модель PC-4: рабочее давление 0,5 МПа, смешиваемые жидкости 4 л / сек, количество пенообразователя 25 л 2) Модель PC-8: рабочее давление 0,5 МПа, смешиваемые жидкости 8 л / сек, количество пенообразователя 50 л 3) Модель PC-16: рабочее давление 0,5 МПа, смешиваемые жидкости 16 л / сек, количество пенообразователя 100 л 4) ModelPC-24: Рабочее давление 0. 5 МПа, смешиваемые жидкости 24 л / сек, количество пенообразователя 150 л 3, диапазон рабочего давления 0,2-0,5 МПа. 4, стекло может быть разбито под давлением 0,1-0,2 МПа. 5, спецификация и модели
Спецификация
л
H
PC-4 25 литров
216
170
PC-8 50 литров
228
190
PC-16 100 литров
230
210
PC-24 150 литров
234
230
В-третьих, принцип конструкции
Воздушный пеногенератор состоит из кожуха, группы труб для распыления пены и группы ограждающих пластин. Когда смешивающиеся с пеной жидкости плавают через форсунку и превращаются в жидкость для распыления, вокруг нее образуется отрицательное давление для поглощения большого количества воздушной пены. Воздушная пена через распылительную трубку трансформируется в резервуар и покрывает поверхность горящей жидкости. Воздушная пена состоит из следующих частей:
Генератор воздушной пены с маркировкой марки, зарегистрированного наименования, модели, спецификации, даты производства и названия завода-изготовителя. Перед установкой подготовьте распылительную трубку для пены.
Какие последствия перегретого двигателя — разбираем на практике — Рамблер/авто
В летнее время на дорогах страны появляются автомобили с поднятыми капотами: двигатель перегрелся. Окружающие кивают с пониманием, ведь лето. Но спешим разочаровать: это беда может настигнуть в любой сезон, даже зимой! Условия окружающей среды важны, но они не определяющие. Закипеть можно при долгом стоянии в пробке, при покорении горных вершин и спусков с них. Читайте материал, о причинах, приводящих к перегреву двигателя.
1. Сильный перегрев двигателя возникает при нарушении работы системы охлаждения. К нему ведут:
Разгерметизация системы.
Поломка водяного насоса.
Износ крыльчатки, разрыв приводного ремня, его провисание.
Нарушение в работе термостата.
2. Какие последствия перегретого двигателя?
Не будет преувеличением сказать — самые тяжелые. Если вовремя обнаружили перегретый двигатель последствия сводятся к минимуму.
Не сильный перегрев, 5-10 минут, вовремя замеченный водителем, не нанесет критические последствия и урон, только подплавит поршни. Важно вовремя заглушить двигатель.
Средний перегрев. Приводит к искривлению головки блока цилиндров, вылетание клапанного гнезда, разрушение межкольцевых перегородок, подтекание масла через прокладки и сальники.
Сильный перегрев двигателя. Проведя аналогию по последствиям с сердцем человека, можно говорить об инфаркте. Повреждения охватывают все части, крупные и мелкие в самом моторе и вокруг него. Под воздействием высокой температуры он мог взорваться, но это невозможно из-за разного разрушения механизмов.
3. Перегрев дизельного двигателя: признаки
Отдельно стоит сказать о дизеле. Повышение температуры ведет к необратимым последствиям и изменениям из-за паровых пробок. Выясняем причину: изношенные патрубки, пробитый или поврежденный радиатор, нерабочий термостат. Он призван блокировать поток охлаждающей жидкости. Выход из строя помпы тоже может служить причиной перегрева. Добраться до автосервиса можно с включенное печкой, она оттянет лишнее тепло из мотора. Скорость держать на отметке 50-60 километров в час, избегая резких изменений. Через каждый 20 минут передвижения делайте остановку для нормализации температуры.
А лучше вызывайте эвакуатор и не испытывайте свою ласточку на прочность.
Рекомендуем узнать, нужна ли защита картера двигателя или можно обойтись без нее при покупке нового авто.
Последствия перегрева двигателя автомобиля — к чему может привести невнимательность?
Перегрев двигателя – это одна из распространенных причин, которая приводит к тяжелым последствиям и дорогостоящему ремонту двигателя автомобиля. Попробуем разобраться, по каким причинам может возникнуть перегрев, какие последствия за этим могут последовать, и что делать в такой ситуации.
Причины перегрева двигателя автомобиля – что проверить в первую очередь?
Не смотря на устойчивое мнение многих автолюбителей, что перегрев мотора это скорее летнее явление, можно их разочаровать. Очень часто даже в зимнее время может возникнуть перегрев двигателя.Среди наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, считается неправильная работа системы охлаждения мотора. Это может быть как утечка охлаждающей жидкости при разгерметизации системы, так и поломка одного из узлов системы охлаждения двигателя автомобиля. Среди наиболее вероятных агрегатов, которые подвержены поломке выделяют водяной насос – помпу.
Если она не работает, или работает неправильно, то жидкость плохо циркулирует по системе охлаждения. Причины перегрева двигателя могут выглядеть, как поломка или износ крыльчатки, порыв приводного ремня или слабое его натяжение. Кроме помпы не редко причиной плохой циркуляции жидкости становиться радиатор. Если охлаждающая жидкость низкого качества, или вам в силу тех или иных обстоятельств пришлось доливать в систему воды. Это может спровоцировать при длительной эксплуатации образование накипи в сотах. Что затрудняет циркуляцию жидкости. Кроме этого налипание на сотах различного мусора в виде насекомых, листьев, пыли, и грязи, так же приводит к плохому теплообмену в радиаторе.
Еще одним агрегатом, который напрямую влияет на перегрев мотора, является термостат. Не редко из-за плохого качества или дефектов данный агрегат может неправильно функционировать, то есть своевременно не переключить циркуляцию жидкости с малого круга на большой. Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора.
К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то очень большая вероятность того, что уже через определенное время ваш мотор закипит. Зимой этот промежуток времени будет чуть больше чем летом. Кстати зимой при оттепели перегрев может быть вызван тем, что на авто установлены утеплители мотора, которые водитель ставил для защиты двигателя от больших морозов. Реже бывают более специфичные причины перегрева двигателя. Среди них можно отметить пробой прокладки головки цилиндров. В таком случае возможны два варианта: либо охлаждающая жидкость попадет в систему смазки, либо газы из системы выпуска отработанных газов будут попадать в систему охлаждения.
В любом случае двигатель придется ремонтировать. А дальнейшая эксплуатация лишь усугубит проблемы и приведет к еще большим поломкам. Очень часто все вышеперечисленные причины могут наблюдаться у автомобилей, которые длительное время стояли в гараже или на стоянке.
Последствия перегрева автомобильного двигателя
Человек, по сравнению с машиной весьма хрупок. Даже самый здоровый индивид может свалиться с ног в жаркий летний день, находясь под солнцепёком без головного убора. Да и после получаса в бане или сухой сауне, у многих начинает пошаливать сердце. Машина крепче, однако, и её выдержка имеет предел. Когда тепловая энергия переходит все границы, начинаются неизбежные разрушения.
Перегрев двигателя: последствия, степень тяжести которых зависит от того слабый или сильный перегрев был допущен водителем.
Если двигатель перегревается слабо
Когда перегрев двигателя не превышает 5-10 минут, особых бед можно не опасаться. Такое может случиться в случае отказа вентилятора или поломки термостата. Быстро отреагировавший водитель, успевает вовремя заглушить машину. В худшем случае немного подплавятся поршни. Но в большинстве новых автомобилей никаких последствий такого перегрева не будет. Переживать и отправить машину на диагностику следует только в случае, если за время перегрева образовался видимый взгляду дым.
Средний перегрев двигателя
Когда время перегрева превышает 20 минут, последствия будут более ощутимы. Возможны такие неприятности, как:
— головки блока цилиндров могут оказаться искривлены;
— образуются трещины в ГБЦ, которые являются главной причиной «вылетания» клапанного гнезда;
— могут прогореть прокладки ГБЦ;
— часто на поршнях разрушаются межкольцевые перегородки;
— сальники станут пропускать масло и т.д.
Но это всё цветочки по сравнению с тем, когда наблюдается сильный перегрев двигателя – причины, которого чаще всего кроются в недостаточно внимательном техобслуживании автомобиля.
Сильный перегрев – «сердечный удар» автомобиля
При сильном перегреве чаще всего повреждения охватывают все детали двигателя. Водителю, пережившему такую ситуацию, следует радоваться своему везению, ведь двигатель мог и взорваться. Избежать такой ситуации позволяет сама система автомобиля – разные детали двигателя разрушаются с разной скоростью и благодаря этому он чаще всего просто глохнет.
Волна разрушения двигается из камер сгорания и распространяется на двигатель и окружающие его запчасти:
— плавятся и начинают прогорать поршни;
— расплавленный алюминий от поршней попадает на стенки цилиндров, чем затрудняет ход поршня и увеличивает его уничтожение;
— если двигатель не заглох после разрушения поршней, начинаются проблемы с маслом;
— перегретое масло теряет свои смазывающие свойства;
— начинается разрушение всех трущихся деталей;
— к коленвалу прилипают расплавившиеся шатунные и коренные вкладыши;
— вылетают клапанные гнёзда;
— коленвал ломается на две части под воздействием поршня;
— поршень пробивает одну из стенок блока «кулаком дружбы», что полностью разрушает двигатель.
Как определить, что двигатель перегревается?
Казалось бы, что может быть проще, чем отследить перегрев двигателя по датчику? Но зачастую многие водители так заняты процессом управления, что редко обращают внимание на датчик перегрева двигателя. А старые модели вообще лишены аварийной сигнализации на случай перегрева. Поэтому важно знать несколько косвенных признаков, которые указывают на перегрев двигателя. Контролируйте температуру жидкости в двигателе при помощи датчика Если уровень жидкости недостаточный то первое что перестает работать – это печка, так как ее радиатор находится в наивысшей точке всей системы охлаждения.
Так же печка может не работать, если антифириз закипает, и образовавшиеся пары создают воздушную пробку в системе, что снова блокирует поступление жидкости в печку. Кроме этого при перегреве двигателя он начинает детонировать, и звонким стуком при нажатии на педаль газа. Ведь стенки камеры сгорания расширяются больше чем положено, что вызывает образование увеличенных зазоров. Если продолжать движение дальше, то неизменно будет наблюдаться значительное падение мощности, и увеличение металлического стука.
Перегрев дизельного двигателя – первая помощь на дороге
Таким образом, когда наступает перегрев дизельного двигателя, последствия могут быть очень тяжелыми по причине образования паровых пробок в системе охлаждения головки (рубашка перестанет охлаждаться, а головка перегреется и придет в негодность). Это самая коварная ситуация, которая грозит большими потерями, если вовремя ее не устранить, в других случаях последствия для мотора не так фатальны, а у вас теоретически имеется запас времени, если перегрев заметили не сразу.
После того, как произошел перегрев, необходимо выяснить его причину. В большинстве случаев виновниками являются изношенные патрубки, поврежденный радиатор, а также выход из строя термостата (не контролирует температуру двигателя или несвоевременно блокирует поток охлаждающей жидкости), водяной помпы (протекание) или датчика указателя температуры.
После того, как был обнаружен перегрев, автомобиль должен быть остановлен на обочине. Двигатель необходимо заглушить, а капот открыть. После естественного охлаждения агрегата проверяется уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если количество жидкости не соответствует норме, ее необходимо долить. Заменителем может служить дистиллированная вода.
Доливку следует осуществлять только на холодном двигателе, во избежание деформации из-за разницы температур.
Греется дизельный двигатель – как еще помочь мотору?
После доливки жидкости проверяется работа вентилятора, а также состояние шлангов, выходящих из термостата. Если термостат не работает, то шланг, выходящий снизу, будет холодным. Это значит, что циркуляция жидкости происходит только по малому кругу. В таком случае термостат подлежит замене или из него вынимается клапан, чтобы обеспечить циркуляцию жидкости по большому кругу.
При обнаружении течи после доливки необходимо принять все меры к ее устранению или к максимально возможному уменьшению. Если же доливка жидкости не устранила признаков перегрева, необходимо проверить работу привода вентилятора. Вполне возможно, что все дело в плохом контакте или неисправных предохранителях.
В исключительных случаях, когда причину перегрева устранить невозможно, а до ближайшего СТО достаточно далеко, практикуется следующий способ. Автомобиль приводится в движение мотором до тех пор, пока не поднимется температура, а последующее перемещение выполняется накатом, при выключенном зажигании. При этом температура понижается, и можно снова начинать движение. На спусках следует соблюдать осторожность и двигаться на включенной передаче.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Перегрев двигателя и его последствия
Перегрев двигателя – это одна из распространенных причин, которая приводит к тяжелым последствиям и дорогостоящему ремонту двигателя автомобиля. Попробуем разобраться, по каким причинам может возникнуть перегрев, какие последствия за этим могут последовать, и что делать в такой ситуации.
Перегрев двигателя в дороге — большие неприятности для водителя
Причины, которые могут привести к перегреву двигателя автомобиля
Не смотря на устойчивое мнение многих автолюбителей, что перегрев мотора это скорее летнее явление, можно их разочаровать. Очень часто даже в зимнее время может возникнуть перегрев двигателя. Среди наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, считается неправильная работа системы охлаждения мотора. Это может быть как утечка охлаждающей жидкости при разгерметизации системы, так и поломка одного из узлов системы охлаждения двигателя автомобиля.
Среди наиболее вероятных агрегатов, которые подвержены поломке выделяют водяной насос – помпу. Если она не работает, или работает неправильно, то жидкость плохо циркулирует по системе охлаждения. Причины перегрева двигателя могут выглядеть, как поломка или износ крыльчатки, порыв приводного ремня или слабое его натяжение. Кроме помпы не редко причиной плохой циркуляции жидкости становиться радиатор. Если охлаждающая жидкость низкого качества, или вам в силу тех или иных обстоятельств пришлось доливать в систему воды. Это может спровоцировать при длительной эксплуатации образование накипи в сотах. Что затрудняет циркуляцию жидкости. Кроме этого налипание на сотах различного мусора в виде насекомых, листьев, пыли, и грязи, так же приводит к плохому теплообмену в радиаторе.
Еще одним агрегатом, который напрямую влияет на перегрев мотора, является термостат. Не редко из-за плохого качества или дефектов данный агрегат может неправильно функционировать, то есть своевременно не переключить циркуляцию жидкости с малого круга на большой.
Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то очень большая вероятность того, что уже через определенное время ваш мотор закипит. Зимой этот промежуток времени будет чуть больше чем летом.
Кстати зимой при оттепели перегрев может быть вызван тем, что на авто установлены утеплители мотора, которые водитель ставил для защиты двигателя от больших морозов. Реже бывают более специфичные причины перегрева двигателя. Среди них можно отметить пробой прокладки головки цилиндров. В таком случае возможны два варианта: либо охлаждающая жидкость попадет в систему смазки, либо газы из системы выпуска отработанных газов будут попадать в систему охлаждения. В любом случае двигатель придется ремонтировать. А дальнейшая эксплуатация лишь усугубит проблемы и приведет к еще большим поломкам.
Также к частым причинам перегрева можно отнести следующие:
забитый радиатор
неисправный термостат
неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте
рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя
низкий уровень охлаждающей жидкости, такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает.
гораздо реже перегрев происходит при полном отсутствии охлаждающей жидкости
если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже
Очень часто все вышеперечисленные причины могут наблюдаться у автомобилей, которые длительное время стояли в гараже или на стоянке.
Признаки, свидетельствующие о перегреве двигателя
Казалось бы, что может быть проще, чем отследить перегрев двигателя по датчику. Но зачастую многие водители так заняты процессом управления, что редко обращают внимание на датчик перегрева двигателя. А старые модели вообще лишены аварийной сигнализации на случай перегрева. Поэтому важно знать несколько косвенных признаков, которые указывают на перегрев двигателя.
Контролируйте температуру жидкости в двигателе при помощи датчика
Если уровень жидкости недостаточный то первое что перестает работать – это печка, так как ее радиатор находится в наивысшей точке всей системы охлаждения. Так же печка может не работать, если антифириз закипает, и образовавшиеся пары создают воздушную пробку в системе, что снова блокирует поступление жидкости в печку. Кроме этого при перегреве двигателя он начинает детонировать, и звонким стуком при нажатии на педаль газа. Ведь стенки камеры сгорания расширяются больше чем положено, что вызывает образование увеличенных зазоров. Если продолжать движение дальше, то неизменно будет наблюдаться значительное падение мощности, и увеличение металлического стука.
Какие шаги предпринять для предупреждения перегрева двигателя
Перегрев двигателя можно предупредить, или хотя бы снизить вероятность появления такой поломки. Для этого следует придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, обязательно следует периодически проверять уровень охлаждающей жидкости. Лучше всего данную процедуру выполнять перед каждой поездкой особенно владельцам старых автомобилей. Во-вторых, при техническом обслуживании, но не реже чем один раз в квартал проверяйте натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса, проводите чистку радиатора с внешней стороны. Так же при появлении даже небольших трещин на резиновых трубках системы их необходимо сразу заменить.
Последствия перегрева двигателя автомобиля
Так не нужно охлаждать двигатель автомобиля при перегреве
Последствия перегрева двигателя зачастую зависят от того как долго двигатель работал в режиме перегрева, и какие причины данного перегрева. Если мотор перегрелся по причине недостаточного уровня жидкости, и это было своевременно выявлено, следует просто добавить жидкости.
Если причина в другом, тогда предстоит частичная разборка мотора. В случае длительной эксплуатации мотора в режиме перегрева последствия могут быть очень серьезными. В большинстве случаев перегрев мотора вызывает деформацию головки блока цилиндров. Что приводит к образованию трещин. В бензиновых моторах они образуются между седлами клапанов. Дизельные моторы страдают от трещин между крышкой форкамеры и седлами впускных клапанов.
Что делать если двигатель автомобиля перегрелся
И наконец, мы подошли к основному вопросу нашей темы, что делать при перегреве двигателя.
Сперва необходимо обязательно остановить авто на обочине. После чего заглушить двигатель и открыть крышку капота. После того как двигатель остынет необходимо убедиться, что уровень жидкости в системе охлаждения в норме. Для этого следует открыть расширительный бачок. Обязательно соблюдайте меры предосторожности, так как перегретая охлаждающая жидкость может брызнуть из горловины и привести к ожогам тела человека. Поэтому открывать пробку следует лишь тогда, когда двигатель остынет.
Не знаете что делать при перегреве двигателя – вызывайте техпомощь
Если жидкости не хватает необходимо долить до нормы, в крайнем случае, добавьте воды, а потом при первой же возможности замените охлаждающую жидкость на новую. Однако снова обращаем ваше внимание на то, что все процедуры по доливу и замене следует выполнять лишь на холодном двигателе. Так как кроме того что вас может обжечь горячим антифризом, так еще и разница в температуре охлаждающей жидкости которая осталась в двигателе и которую вы доливаете, может спровоцировать неравномерное остывание двигателя, а значит и его деформацию. Кроме этого ни в коем случае не поливайте двигатель холодной водой сверху, что бы он быстрее остыл. Так как, в таком случае, капитальный ремонт головки вам обеспечен, и это в лучшем случае.
После того как жидкость долили необходимо завести двигатель и проверить работоспособность работы вентилятора. Обязательно прощупайте все шланги, которые подходят и выходят из термостата. Если термостат не открывается, то нижний шланг будет холодным, а жидкость будет циркулировать, лишь по малому кругу. В таком случае термостата следует заменить. Если рядом нет СТО, то тогда наилучшим вариантом будет вынуть из него клапан. В таком случае вы закольцуете большой и малый круг, и жидкость будет охлаждаться быстрее. Если после долива жидкости обнаруживается течь антифриза, то необходимо постараться ее устранить или уменьшить насколько это возможно.
Если же уровень жидкости в норме, а признаки перегрева двигателя сохраняются, то необходимо срочно показать авто мастеру на ближайшем СТО. Весьма вероятно, что муфта привода вентилятора неисправна. Для того что бы доехать туда необходимо включить печку на максимум и таким образом через радиатор печки снизить температуру охлаждающей жидкости. Хотя можно привод вентилятора, если он не принудительный ременной, попробовать отремонтировать самостоятельно. Для этого проверьте сначала предохранители. Бывает, что слабый контакт приводит к плохому функционированию реле вентилятора. Какой за это отвечает предохранитель, следует посмотреть по схеме. Если с предохранителями все в порядке то отключите провода от датчика температуры, который дает команду на включение вентилятора, и замкните их между собой. После этого включите зажигание, если вентилятор рабочий, то он должен заработать.
Если у вас нет возможности выполнить все процедуры, описанные выше, а до СТО доехать как то нужно, то существует еще одни вариант. Особенно часто его применяют при возникновении проблем с термостатом. После того как двигатель остынет заводим его и начинаем движение. Как только стрелка начинает приближаться к красному сектору, выключаем зажигание (двигатель не работает), и движемся накатом. После того как скорость заметно снизиться включаем зажигание смотрим на датчик температуры, как правило температура понижается. Поэтому можно снова завести мотор и разогнавшись повторить процедуру. И так добираемся до ближайшей станции техобслуживания.
Если на дороге имеются затяжные спуски, то двигаться накатом на них нельзя. В таком случае необходимо разогнавшись так же выключить двигатель, но передачу при этом не выключать. Автомобиль по инерции на склоне сможет проехать значительное расстояние таким образом.
Если двигатель перегревается
Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.
В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.
№1
Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).
№2
Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.
Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.
Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.
Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).
10:2526.06.2019
Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA
Если в нагрузке двигатель перегревается — в первую очередь проверьте циркуляцию антифриза через развоздушку (которая идет из термостата в расширительный бачок). В данном случае развоздушка системы охлаждения забита, в результате чего образовалась воздушная пробка.
ОнлайнДиагностика дизельного двигателя:
Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
00:2314.06.2010
Негерметичный радиатор охлаждения EGR
Если обнаружили прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, идёт белый дым, уходит антифриз — не спешите снимать головку цилиндров и менять прокладку. Проверьте наличие в системе радиатора системы рециркуляции EGR, и опрессуйте его. Не раз уже мастерские обжигались на этой неисправности. На видео явно видно как вылетает жидкость системы охлаждения через радиатор.
ОнлайнДиагностика дизельного двигателя:
Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
00:2626.05.2010
Чистка радиатора системы охлаждения.
Для полноценной работы системы охлаждения рекомендуем очистить радиатор Вашего автомобиля от грязи и насекомых. Особенно перед наступлением жары!
ОнлайнДиагностика дизельного двигателя:
Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
02:2110.05.2016
К чему может привести перегрев двигателя
Клиент обратился с жалобой на троение двигателя, мы сняли ГБЦ и обнаружили что 4й цилиндр полностью поплавился от температуры. Также и на ГБЦ поплавился выпускной клапан. Проверяем на сколько детали повело от температуры и, в зависимости от этого, будем капиталить или предлагать замену мотора.
ОнлайнДиагностика дизельного двигателя:
Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
00:2214. 06.2010
Проверка прорыва газов в систему охлаждения
Если вызывает сомнение на счёт попадания выхлопных газов в систему охлаждения, рекомендуем приобрести приспособления для проверки герметичности №1528 JTC и №1236 JTC. наличие выделения постоянных пузырьков, гарантирует нарушение прокладки или герметичности самой головки.
ОнлайнДиагностика дизельного двигателя:
Выберите до 3-х симптомов вашей неисправности и узнайте её вероятные причины:
Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).
№3
— Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.
Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.
№4
— Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и
установить защитную сетку
.
№5
— Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.
Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.
№6
— Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.
№7
— Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».
Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.
Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.
Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.
Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.
Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.
Перегрев двигателя. Причины. Последствия
Чтобы двигатель вашей машины работал нормально, требуется соблюдение определенного теплового режима, В процессе работы мотора, происходит сгорание топлива, что сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Данное тепло должно эффективно отводится. Когда нарушается режим теплоотвода, происходит повышение температуры мотора и его перегрев.
От эффективности работы системы охлаждения мотора зависит и работа двигателя. Система охлаждения включает: радиатор, расширительный бачок, вентилятор, помпу (водяной насос), термостат, датчик температуры.
Причины
Причины перегрева могут быть абсолютно различны, но все сводится к нарушению циркуляции охлаждающей жидкости (антифриза) в системе, что в дальнейшем ведет к повышению температуры двигателя и закипанию.
Нарушение циркуляции антифриза может быть связано:
1. Выход из строя водяного насоса (помпы). Насос перекачивает антифриз по системе и его поломка ведет к нарушению циркуляции. Выходи из ситуации – ремонт или замена насоса.
2. Нарушение работы клапана расширительного бачка. Неисправность клапана ведет к тому, что он будет постоянно открыт, а система охлаждения будет находиться под атмосферным давлением. В итоге будет происходить постоянное закипание и запаровывание антифриза. Выход – замена клапана.
3. Поломка термостата. Происходит зависание клапана в одном положении. Термостат разделяет поток жидкости в системе охлаждения, направляя ее по малому или большому кругу, в зависимости от температуры двигателя. Зависание клапана в положении малого круга ведет к тому, что антифриз не будет поступать в радиатор для отвода тепла. Итог – перегрев мотора. Зависание термостата в положении большого круга ведет невозможности выхода мотора на требуемую температуру.
4. Утечка антифриза. Наиболее часто встречаемая проблема. Уходить антифриз может из-за нарушения герметичности системы. Причин нарушения герметичности может быть множество, начиная от слабо затянутых хомутов на патрубках до повреждения радиатора. Если, кроме утечки антифриза образуются паровые пробки в водяной рубашке мотора, то следует проверить головку блока цилиндров. Из-за послабления болтов блока цилиндров, повреждения или износа прокладки появляется течь. Кроме подобных признаков, проблема с головкой блока цилиндров будет хорошо заметна на масляном щупе в виде мелких капелек. Охлаждающая жидкость попадает в двигатель, где смешивается с маслом и образует на щупе пузырьки воздуха.
5. Обрыв электрической цепи. Обрыв в цепи ведет к тому, что вентилятор обдува не включается в работу. Также проверьте работоспособность датчиков и реле. При необходимости – замените.
Последствия
Последствия перегрева могут быть очень плачевны для двигателя. Главное в этой ситуации вовремя заметить начало перегрева. На панели приборов это будет заметно повышением датчика температуры выше средней отметки.
Появление пара из-под капота это уже следующий этап, когда температура становится еще выше. В таком случае не останавливайтесь резко, а выключите зажигание и постепенно притормаживайте. Пусть мотор обдувается потоком воздуха от движения, тогда он остынет самостоятельно и без негативных последствий.
Заклинивание двигателя происходит после длительного воздействия высокой температуры. Оплавляются поршни, днище, разрушаются перемычки кольцевых проточек. Если произошло сильное оплавление деталей, то двигатель может не подлежать восстановлению.
Перегрев двигателя и моторное масло
Перегрев двигателя и моторное масло
Перегрев двигателя – всегда становится большой проблемой для автовладельца. Последствия могут быть очень неприятные. При перегреве начинается интенсивное образование задиров на стенках цилиндров. А затем, скоро, происходят деформации головки блока цилиндров, деформации вкладышей, и т.д.
Если мотор работает при повышенной нагрузке на высоких оборотах, даже кратковременный перегрев обычно вызывает очень тяжелые повреждения, для устранения которых требуется капитальный ремонт двигателя. В наиболее экстремальных случаях перегретый мотор может просто взорваться. Взрывы двигателей из-за перегрева – довольно обычное дело на трассах Формулы-1. Это неудивительно, ведь в этих гонках используются двигатели, работающие на очень высоких оборотах.
Причина износа двигателя при перегреве – не просто повышение температуры само по себе. Основная причина повреждений – нарушение вязкостных свойств моторного масла при экстремально высокой температуре.
Любое моторное масло рассчитано на использование в строго определенном диапазоне температур. Температурный диапазон моторного масла в основном определяется двумя его характеристиками: кинематической и динамической вязкостью. Кинематическая вязкость измеряется в капиллярном вискозиметре и показывает, насколько легко масло течет при данной температуре под действием силы тяжести в тонкой капиллярной трубке.
Динамическая вязкость измеряется в более сложных установках – ротационных вискозиметрах. Она показывает насколько меняется вязкость масла при изменении скорости перемещения смазываемых деталей относительно друг друга. С увеличением скорости относительного перемещения смазываемых деталей вязкость снижается, а с уменьшением – возрастает.
При перегреве вязкость моторного масла падает ниже определенного предела. А при высоких оборотах, когда детали двигателя движутся относительно друг друга на очень высокой скорости, разжижение масла в зонах трения становится просто катастрофическим — масляная пленка между деталями двигателя разрушается полностью. В результате, поршни, например, начинают тереться о стенки цилиндров практически всухую. А это не только вызывает интенсивные задиры, но и еще больше повышает температуру из-за увеличившегося трения.
Обычно температура максимальна в подшипниках коленчатого вала и в зоне поршневых колец. Даже в обычных условиях эксплуатации температура масла там может подниматься до +180…+200 °C , а при кратковременном перегреве – до нескольких сотен градусов. Поэтому, максимальные разрушения происходят именно там.
Процедура сертификации моторных масел по SAE (J300) включает определение кинематической вязкости при +100 °C и динамической вязкости при +150 °C. Например, для масла вязкостью SAE 10W-60, кинематическая вязкость при 100 градусах должна быть не ниже 21. 9 мм2/с, а динамическая вязкость при температуре +150 °C – не ниже 3.7 мПа с, при скорости сдвига 106 c-1.
Высококачественные моторные масла крупных западных компаний, прошедшие испытания по SAE, API, ACEA, и ILSAC прекрасно работают в этих пределах и в сущности мало отличаются друг от друга. Различия между ними больше всего проявляются при таких экстремальных температурах и нагрузках, при которых обычные моторы в штатном режиме не работают никогда. Дорогие масла обычно обладают лучшими вязкостно-температурными характеристиками. Как всегда, за качество приходится доплачивать.
Это и понятно, ведь разработка и производство моторного масла способного нормально работать не теряя своих свойств, скажем, при -50 °C и + 500 °C градусах может стоить баснословно дорого. Многие производители экономят, прекрасно понимая, что сверхвысокий температурный диапазон совершенно не важен для обычного автолюбителя. До тех пор, конечно, пока у него случайно не соскочит или не прорвется шланг системы охлаждения. Тогда цена вопроса – несколько сотен долларов, потраченных на ремонт двигателя.
Перегрев двигателя автомобиля: причины и первые признаки
На большинстве автомобилей применяется жидкостная система охлаждения. Она включает в себя элементы, связанные патрубками, по которым циркулирует антифриз.
Радиатор отдаёт тепло антифриза воздуху окружающей среды.
Вентилятор обеспечивает поток воздуха, проникающего через полости радиатора, когда автомобиль стоит или движется с малой скоростью.
Расширительный бачок поддерживает объём циркулирующей жидкости.
Насос системы охлаждения заставляет антифриз циркулировать, обеспечивая равномерное охлаждение и препятствуя появлению воздушных пробок.
Термостат поддерживает рабочую температуру антифриза. Переключая клапаны, он заставляет жидкость циркулировать по более длинным или коротким каналам.
Температура мотора
Двигатель – комплексная система. Температура на разных его частях разительно отличается. Так, на впуске она близка к температуре окружающей среды, в цилиндре достигает 300 градусов Цельсия, на выпускном коллекторе доходит до 600. Соответственно, стойкость и чувствительность к нагреву у каждого агрегата мотора своя.
Температурный режим очень важен для мотора. Если охлаждение слишком сильное, падают технические характеристики и возрастает расход топлива, из-за того, что бензин не сгорает полностью. При перегреве двигателя образуется нагар, появляется детонация и трение, топливовоздушная смесь хуже наполняет цилиндры.
Признаки перегрева двигателя
Температура перегрева двигателя определяется по температуре охлаждающей жидкости. Её рабочие значения – 80-100 градусов Цельсия. Если стрелка прибора поднимается выше, то мотор начал перегреваться.
При обнаружении первых признаков резкого повышения температуры необходимо остановиться и заглушить мотор. Пока он остывает, следует провести осмотр и выяснить, что именно стало причиной перегрева двигателя.
Причины перегрева двигателя
Перегрев может быть вызван чем угодно, что нарушает стабильную работу охлаждающей системы.
Недостаток охлаждающей жидкости. Течи жидкости могут быть вызваны повреждением радиатора или патрубков, ослаблением хомутов. Если пробита прокладка двигателя, жидкость уходит в масло или сгорает в цилиндрах.
Нарушения в работе термостата. Если термостат заклинил в одном из положений, то двигатель может перегреваться, либо слишком сильно охлаждаться.
Неисправность вентилятора системы охлаждения может быть вызвана выходом из строя датчика его включения, моторчика или повреждением проводки.
Загрязненный радиатор. Со временем полости радиатора забиваются пылью и насекомыми. В результате эффективность его работы снижается.
Проблемы в функционировании водяного насоса. Поломка насоса, обрыв или проскальзывание ремня нарушает циркуляцию охлаждающей жидкости, вследствие чего её температура локально поднимается и антифриз вскипает.
Низкий уровень масла. Недостаток смазки вызывает трение в двигателе, которое в свою очередь повышает нагрев.
Высокая температура окружающего воздуха. Если на улице слишком жарко, эффективности системы охлаждения может не хватать, особенно, если автомобиль не двигается.
Забитый катализатор препятствует прохождению отработанных газов. Скопления горячего выхлопа накапливает дополнительное тепло в моторе и увеличивает нагрузку на него.
Последствия перегрева мотора
Чем сильнее перегрев, тем он губительней для двигателя. Высокие температуры провоцируют ускорение износа, искривляют и разрушают агрегаты мотора. Нескольких десятков секунд экстремального перегрева достаточно, чтобы отправить мотор на свалку. Поэтому нельзя игнорировать мигание контрольной лампы охлаждающей жидкости.
Если Вы арендуете машину в компании ПростоПрокат, то вам не о чем беспокоиться! Все наши авто находятся в исправном техническом состоянии, ухожены и чисты. Именно поэтому мы утверждаем: «Машина порадует вас, иначе — мы вернем вам деньги!»
8 основных причин перегрева дизельного двигателя
Когда дизельный двигатель перегревается, на горизонте появляются большие проблемы и дорогостоящие счета за ремонт, если проблемы с перегревом не будут устранены сразу. Более серьезные проблемы, которые могут возникнуть из-за перегрева дизельного двигателя, включают сломанные прокладки головки блока цилиндров, вздутие распределительного вала, повреждение подшипников и коленчатого вала, повреждение сердечника радиатора и даже треснувшие головки цилиндров. Для водителей грузовиков перегрев двигателя также может стать причиной дорогостоящих счетов за эвакуацию и задержки доставки в случае поломки.Для водителей существует конкретный список причин перегрева дизельного двигателя и способы предотвращения перегрева в дороге.
Первичный
Причина перегрева дизельного двигателя
Основная причина перегрева дизельного двигателя — недостаток охлаждающей жидкости или антифриза. Более того, наиболее частым признаком того, что ваш двигатель становится слишком горячим, является перемещение указателя температуры двигателя в красную зону. Ага, да? Однако в большинстве случаев, когда дизельный двигатель перегревается, в баке охлаждающей жидкости часто содержится охлаждающая жидкость.Пока твой дизель. На самом деле может иметь достаточно охлаждающей жидкости, когда что-то еще идет не так с другими компонентами двигателя, это может помешать охлаждающей жидкости выполнять свою работу.
Общие проблемы с перегревом дизельного двигателя Смешивание новой и бывшей в употреблении охлаждающей жидкости
В то время как надлежащее обслуживание дизельного двигателя включает проверку охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что она соответствующего цвета и не содержит мусора или грязи, смешивание новой охлаждающей жидкости со старой может привести к перегреву.Это происходит, когда две разные охлаждающие жидкости имеют разные точки кипения. Не смешивайте разные охлаждающие жидкости, если они разного цвета. Вместо этого вам может потребоваться промыть систему охлаждения и залить новую жидкость.
Сломанный шланг радиатора
Итак, охлаждающая жидкость есть, но все еще перегревается? Первое, что нужно проверить при диагностике первопричины, — это проверить шланг радиатора. Если он сломается или схлопнется, жидкость не сможет правильно попасть в двигатель и выйти из него, что приведет к его перегреву.Дизельный механик сможет обнаружить сломанный шланг радиатора и довольно быстро заменить его.
Утечки охлаждающей жидкости
Если уровень охлаждающей жидкости низкий или вы видите
чрезмерное количество пузырьков в охлаждающей жидкости в баке, скорее всего
что у вас утечка охлаждающей жидкости. Частая причина потери охлаждающей жидкости — трещины.
или повреждение прокладки. Если вы перебрались через дорогу и не можете найти дизель
техник, чтобы немедленно устранить утечки, вы можете захватить несколько дополнительных
баллонов с охлаждающей жидкостью, чтобы хватило вам, пока вы не дойдете до механика.
Отказ водяного насоса
Обычно предполагается, что водяные насосы для дизельных двигателей служат в течение всего срока службы двигателя, поэтому профилактическое обслуживание с ними не проводится. Однако, если уплотнение водяного насоса выходит из строя, это может привести к немедленной остановке вашего снаряжения. Проверка на наличие признаков утечки или коррозии вокруг водяного насоса может помочь диагностировать эту редкую причину перегрева двигателя.
Неисправность вентилятора системы охлаждения
Другой важный компонент, обеспечивающий охлаждение дизельного двигателя, — это охлаждающий вентилятор; и если он перестанет работать правильно, температура вашего двигателя, скорее всего, быстро взлетит до небес.Поскольку охлаждающие вентиляторы электрические, скорее всего, это проблема с электричеством или проводкой; однако неработающий вентилятор системы охлаждения также может быть вызван предохранителем или датчиком температуры. Если ваш охлаждающий вентилятор работает неправильно, немедленно обратитесь к специалисту по дизельному оборудованию.
Неисправный термостат
На большинстве грузовиков термостат является
клапан контроля температуры, расположенный на выходе охлаждающей жидкости двигателя. Если твой
термостат дизельного двигателя поврежден или работает неправильно, ваш двигатель
не сможет правильно регулировать температуру или задействовать охлаждающую жидкость.Дизель
технические специалисты могут использовать инфракрасный термометр (также называемый пирометром) или сканирование
инструмент для проверки термостата, чтобы убедиться, что он
чтение.
Неисправность отправляющего устройства
Термостат в дизельных двигателях работает в унисон с электронным отправляющим устройством. Если передающий блок неисправен, он отправит неверную информацию на термостат, что сделает его неэффективным. Проблемы с отправляющим устройством также можно диагностировать, проверив проводку или запустив сканирующий прибор.
Дизельные форсунки забиты
Еще одна частая причина дизельного двигателя
Проблема перегрева — забитый инжектор дизеля. Когда это происходит, инжектор
система не выпускает топливо должным образом, что приводит к чрезмерной работе двигателя
и впоследствии перегреются. Засоренные, грязные, негерметичные или неисправные форсунки также могут
вызывают проблемы с запуском, плохой холостой ход и повышенный расход топлива, поэтому
необходимо часто проверять их на предмет засоров и протечек. Из-за всего этого
дополнительные симптомы, вероятно, вы узнаете, вызывают ли неисправные форсунки
проблема перегрева.Обязательно сообщите механику, если почувствуете запах сильного горючего.
заказывали или испытывали пропуски зажигания в двигателе, так как это поможет им диагностировать
твоя проблема.
Устраните проблемы с перегревом дизельного двигателя
Как водитель грузовика, вы всегда следите за состоянием своей установки. Хотя современные дизельные двигатели с электронным управлением автоматически снижают мощность в случае потери охлаждающей жидкости, эта функция поможет вам добраться до следующей зоны отдыха. Показатель резкого скачка температуры должен быть причиной для немедленного съезда в безопасное место и выключения двигателя.Если сертифицированный специалист по дизельным двигателям будет выполнять регулярное профилактическое обслуживание вашего дизельного двигателя, многие причины перегрева дизельного двигателя могут быть обнаружены и устранены до того, как они станут более серьезными проблемами на межгосударственном движении.
Обратитесь в Certified Diesel Solutions прямо сейчас, если датчик температуры вашего двигателя находится на красной линии или чтобы убедиться, что ваша система охлаждения работает в оптимальном состоянии. Записаться на прием так же просто, как отправить нам онлайн-запрос на обслуживание или по телефону (865) 964-6598.
Наиболее распространенные причины и симптомы перегрева дизельного двигателя
Перегрев дизельного двигателя может быть результатом ряда условий и причин. Всегда важно помнить, что если ваш дизельный двигатель перегрелся, самое безопасное — немедленно выключить двигатель. Поскольку вы еще не знаете причину проблемы, вы не узнаете, насколько серьезны риски или есть ли непоправимое повреждение двигателя, поэтому всегда лучше перестраховаться и подождать, пока двигатель полностью остынет, прежде чем приступить к расследованию. .
Причиной перегрева дизельных двигателей является все, что ограничивает способность системы охлаждения поглощать, передавать или рассеивать тепло. Ниже мы обсудим некоторые из наиболее распространенных симптомов перегрева дизельного двигателя:
Симптомы и причины перегрева дизельного двигателя 1. Утечки охлаждающей жидкости
Утечки охлаждающей жидкости являются основной причиной перегрева в дизельных двигателях и могут быть легко идентифицированы. так как вы заметите либо низкий уровень охлаждающей жидкости, либо чрезмерное количество пузырьков в охлаждающей жидкости.Это может быть результатом того, что компоненты двигателя, такие как головка блока цилиндров, расширяются из-за избыточного тепла. В результате этой конкретной степени расширения прокладка становится неспособной выполнять предназначенную для нее герметизирующую функцию. К сожалению, эту проблему должен устранить профессионал, поэтому лучше всегда приносить ее в местный гараж, чтобы они могли определить масштаб проблемы.
2. Поврежденный вентилятор охлаждения
Выход из строя вентиляторов охлаждения приводит к довольно быстрому перегреву двигателя.Многие вентиляторы повреждаются из-за проблем с электричеством, поэтому может потребоваться ремонт, а не замена, в зависимости от проблемы. Опять же, всегда лучше оставить это профессионалам, чтобы они проверили и оценили повреждения.
3. Заблокированные дизельные форсунки
Утечки или засоры в дизельных форсунках могут быть причиной перегрева двигателя. Когда ваша система впрыска изо всех сил пытается выпустить топливо, двигатель пытается перекомпенсировать, вызывая его перегрев.Современные системы впрыска дизельного топлива чрезвычайно сложны, поэтому их должен решать только специалист по впрыску дизельного топлива.
4. Неисправный термостат
Термостат в автомобиле необходим для предотвращения перегрева двигателя. Поскольку это термочувствительный компонент, он имеет клапан, который открывается и закрывается для регулирования температуры двигателя. Если термостат неисправен, он не может определить, когда двигатель перегревается, то есть он не может инициировать какие-либо реакции охлаждения.
5. Неисправный шланг радиатора
В целом любое нарушение работы радиатора может вызвать перегрев дизельного двигателя. Температура охлаждающей жидкости в радиаторе фактически снижается, поэтому, если шланги радиатора сломаются или сломаются, это означает, что жидкость не может попасть в двигатель или из него, не вызывая утечек. Этот тип утечки легко обнаружить, и механик может заменить шланг.
Следует иметь в виду, что перегрев дизельного двигателя может привести к дальнейшим проблемам с другими частями двигателя, такими как; головки блока цилиндров, прокладки, поршни и подшипники.
Головки цилиндров и прокладки
Когда головка цилиндров перегревается, она может раздавить прокладку головки, тем самым ограничивая поток охлаждающей жидкости к цилиндрам. Иногда в результате этого головка блока цилиндров может вздуваться, деформироваться или даже треснуть. Кроме того, это также может вызвать утечку через прокладку головки либо сжатие между двумя противоположными цилиндрами, либо утечку охлаждающей жидкости в цилиндры.
Поршни и подшипники
По мере повышения температуры двигателя поршни могут набухать и расширяться до тех пор, пока они не превысят установленное пространство.В результате они могут поцарапать цилиндры, вызывая повреждение как поршней, так и цилиндров. Точно так же перегрев двигателя может негативно повлиять на подшипники и коленчатый вал и повредить их.
Свяжитесь с нами и сообщите номер вашего двигателя, если в настоящее время у вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с дизельным двигателем, и наша команда экспертов будет рада помочь вам.
Foxwood Diesel является национальным дистрибьютором запасных частей и деталей двигателей Cummins, а также Mercedes, Volvo, Perkins, DAF и всех основных производителей дизельных транспортных средств, с широким ассортиментом, доступным для отправки в тот же день.У нас есть преданная своему делу команда с более чем 70-летним опытом работы, способная выполнять высокоэффективные решения по ремонту и реконструкции. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, сможем ли мы помочь вам найти нужную деталь или решение.
Как одна компания сэкономила большие деньги
Одно из замечательных свойств Интернета и веб-сайта — это то, что вы можете получить обратную связь от клиентов (или потенциальных клиентов) гораздо проще, чем в старые школьные времена. В файлах Bell Performance есть множество свидетельств, которые были собраны продавцами или отправлены довольными клиентами на протяжении многих лет.У нас даже есть один, созданный до 1920 года (его можно посмотреть на нашей странице в Facebook). В прошлом году мы добавили несколько дополнительных разделов на нашем веб-сайте, где клиенты оставляют нам отзывы, хорошие или плохие, о своем опыте работы с продуктами и заказах, потому что это важно для нас. Если у кого-то был плохой заказ (например, он дошел до него недостаточно быстро), мы хотим иметь возможность исправить это для них. И если кто-то покупает продукт Bell Performance и имеет большой опыт, мы определенно хотим знать об этом и дать им возможность рассказать об этом всему миру.
Как один клиент сэкономил большие деньги и избавился от головной боли
Один такой случай поступил на наш электронный почтовый ящик в течение недели 11 октября (2012 г.) от клиента, который приобрел средство для очистки масла X-tra Lube и топливную присадку Dee-Zol. Клиент, которого мы назовем Майклом Б., работал. бизнес на юге Алабамы, связанный с вилочными погрузчиками и грузовыми автомобилями, а также с услугами по перевозкам на большие расстояния. В 2012 году он купил присадку к маслу (X-tra Lube) и присадку к дизельному топливу (Dee-Zol) у Bell Performance в надежде продлить срок службы двигателей своего оборудования.
Ценность присадок стала очевидной, когда Майкл Б. столкнулся с серьезной проблемой с одним из грузовиков в своем парке. Вот как он рассказал эту историю:
История
«У него была кабина Freightline модели 90-х годов с 28-футовой платформой и прикрепленным автопогрузчиком. Сотрудник загрузил бетонные блоки и только что миновал последний выезд до границы штата (Алабама) и показания датчика температуры. Сотрудник принял решение продолжить движение к следующей весовой станции следующего штата.Расстояние составляло примерно 10 миль. Он вошел на станцию взвешивания, и из него вышел пар, как если бы грузовик горел. После уведомления указанного сотрудника было принято решение дать двигателю остыть. При охлаждении они обнаружили, что в радиаторе нет воды. Водитель признался, что этим утром не выполнял базовых предрейсовых процедур. Залил радиатор обратно водой. Завел мотор. Никаких повреждений . Затем водитель продолжил движение на стройплощадку с грузом и использовал грузовик еще два года спустя.В последний раз, когда я видел это, он все еще был сильным ».
Таким образом, водитель упустил важный аспект предполетного обслуживания и не заметил, что в двигателе нет охлаждающей жидкости. По крайней мере, это первоначальная идея, хотя проблема могла заключаться в утечке охлаждающей жидкости или какой-либо другой проблеме, которая вызвала серьезный перегрев двигателя. Когда двигатель изменил цвет, как описано, оставшаяся охлаждающая жидкость выкипела, давая эффект, который он описал ( «пар выходит, как будто грузовик горит» ).
X-tra Lube сэкономил большие деньги
В любом случае, это была серьезная ситуация из-за возможности катастрофического повреждения двигателя в нескольких областях. Двигатели для больших грузовиков обычно представляют собой пятизначные инвестиции, а не то, что любой бизнес хочет без надобности поглощать. Поэтому они охладили двигатель и снова залили воду в радиатор (без упоминания, была ли утечка еще или нет). И мотор снова завелся без каких-либо признаков проблем или повреждения дизельного двигателя из-за перегрева.И Майкл Б. сообщает, что грузовик по-прежнему хорош 2 года спустя.
Если мы проводим вскрытие того, что произошло здесь после перегрева, похоже, что двигатель грузовика был спасен, полностью или частично, из-за присадки к маслу X-tra Lube. X-tra Lube содержит частицы, снижающие трение, которые уменьшают трение и нагрев даже в самых экстремальных условиях давления и температуры. Обычная присадка к маслу вышла бы из строя и / или сгорела бы из-за сильного перегрева.Это привело бы к катастрофическому изъятию и повреждению с последующим большим счетом за ремонт. Но частицы MBL в X-tra Lube продолжали работать и обеспечивали экстремальную остаточную смазку, которая позволяла этому грузовику ехать еще десять миль до следующей весовой станции без каких-либо повреждений.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что инвестиции в размере 25 долларов принесли этой компании доход в размере 400: 1 или более. X-tra Lube зарекомендовала себя в этом наихудшем сценарии. Представьте, что он может сделать с вашим автомобилем.
Почему мой двигатель перегревается | Дизельный двигатель перегрев
Плавный дизельный двигатель — один из самых надежных и высокопроизводительных механизмов. Вы полагаетесь на свой двигатель для обеспечения высокой производительности, и это то, что вы получаете. Однако одна проблема с точно настроенной машиной заключается в том, что у нее могут быть реальные проблемы, когда часть ее не синхронизирована.
Вот что происходит, когда ваш дизельный грузовик нагревается.Проблемы с одним компонентом могут привести к возникновению проблем во всей системе, что может привести к серьезным повреждениям, если их не устранить. Эти советы помогут вам разобраться в причинах перегрева дизельного двигателя, чтобы вы могли найти и устранить проблему до того, как она выйдет из-под контроля.
Когда дизельное топливо горячее, что оно делает?
Подобно тому, как многие вещи могут вызвать перегрев вашего дизельного двигателя, многие вещи могут пойти не так, если ваш дизельный двигатель перегреется. Что делает дизельное топливо горячее?
Основная проблема, когда ваш грузовик нагревается, заключается в том, что перегретое дизельное топливо приводит к увеличению образования твердых частиц в топливе.
Более жидкие компоненты вашего топлива начнут выкипать, что приведет к образованию более густого топлива и увеличению доли твердых частиц в топливе.
Эти частицы могут засорить ключевые компоненты топливной системы, включая топливный фильтр и форсунки.
Это может привести к серьезному повреждению вашего двигателя, если проблема не исчезнет и двигатель будет постоянно работать при чрезмерно высоких температурах.
Контроль температуры и давления является ключом к поддержанию надлежащего функционирования двигателя и системы впрыска дизельного топлива.Если вы уже используете систему впрыска дизельного топлива, то, вероятно, знаете, что давление впрыска 30 000 фунтов на квадратный дюйм создает мелкодисперсный туман топлива и более эффективное сгорание. Однако эта система может выйти из строя, когда температура поднимется слишком высоко. А когда ваш дизельный грузовик перегревается, первопричина может быть не сразу очевидна.
Но обладая правильной информацией, зорким глазом и посещением механика, вы можете диагностировать проблему с двигателем и вернуться в путь. Ниже приведены лишь некоторые из распространенных причин перегрева двигателя.
Утечки охлаждающей жидкости
Одна из наиболее частых причин перегрева двигателя — утечка охлаждающей жидкости. Потеря охлаждающей жидкости обычно означает наличие трещин или общих повреждений прокладки вашего автомобиля. Если вы заметили низкий уровень охлаждающей жидкости или избыток пузырьков в жидкости, это признак того, что что-то не так. Обратитесь к профессионалу для решения проблемы с вашим грузовиком.
Сломанный вентилятор охлаждения
Как и утечка охлаждающей жидкости, проблемы с охлаждающим вентилятором могут привести к перегреву из-за несоблюдения регулирования системы.Проще говоря, когда ваш охлаждающий вентилятор ломается, двигатель слишком сильно нагревается.
Эта проблема может потребовать замены всего вентилятора, но ремонт также может помочь.
Охлаждающие вентиляторы иногда ломаются из-за проблем с электричеством, поэтому некоторые исправления проводов также могут решить проблему.
Здесь может помочь профессионал. Надлежащие диагностические инструменты могут помочь вам найти настоящего виновника и сэкономить время, затрачиваемое на ремонт методом проб и ошибок.
Дизельные форсунки забиты
Засорение форсунок может быть результатом перегрева двигателя, а также быть причиной.Когда ваше топливо перегревается и в нем увеличивается количество твердых частиц, ваши форсунки и другие части топливной системы могут забиться. С другой стороны, забитые форсунки сами по себе могут привести к перегреву двигателя.
Если в вашей системе впрыска возникают проблемы с выпуском топлива, возможно, двигателю придется потрудиться, чтобы это компенсировать. Это может вызвать его перегрев.
Убедитесь, что вы проверяете свои инъекции на предмет засоров или утечек, чтобы все работало бесперебойно.
Также убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты для решения проблемы. Например, если вы работаете с форсунками Duramax, на всякий случай имейте под рукой комплект для ремонта форсунок Duramax.
Неисправность термостата
Иногда ваш двигатель работает нормально, но датчики выключены, что не позволяет двигателю самостоятельно регулировать важные параметры, такие как температура двигателя. Датчики вашего двигателя могут быть неисправны, что затрудняет регулирование всей системы.Таким образом, если термостат не может даже сказать, что двигатель слишком горячий, он не сможет запустить системы охлаждения. Относительно незначительная проблема, такая как неисправный термостат, может привести к серьезным проблемам в результате перегрева двигателя.
Сломанный шланг радиатора
Как и термостат, относительно небольшой компонент вашего двигателя может вызвать серьезные проблемы со всем двигателем. Такая простая вещь, как шланг, может забить систему охлаждения и привести к серьезным проблемам. Сломанные или сломанные шланги вызывают перегрев, поскольку жидкость не может попасть в двигатель или из него без утечки.Механик легко обнаружит эту проблему и установит для вас новый шланг. Этот мелкий ремонт, если его провести вовремя, поможет вам сэкономить на капитальном ремонте в будущем.
Система впуска и выпуска воздуха
Если воздух, выходящий из вашего двигателя, станет ограниченным, ваш двигатель может перегреться. Чтобы убедиться в этом, необходимо осмотреть выхлопную систему.
Сначала проведите визуальный осмотр выхлопной трубы на предмет засоров.
Если выхлоп кажется чистым, потребуется внутренний осмотр глушителя.
Проверьте давление на выходе воздушного потока. Если оно ниже рекомендованного, проблема может быть выше в выхлопной системе. Также может быть проблема с горячим воздухом, повторно поступающим в систему и повышающим температуру двигателя.
Общие проблемы двигателя из-за перегрева
Когда дизельное топливо горячее, что оно делает? Проще говоря, это может повредить различные части вашего двигателя. Компоненты вашего двигателя созданы для работы в определенных условиях. Если условия превышают те, на которые рассчитана система, эти компоненты начнут выходить из строя.
Например, при перегреве системы:
Поршни могут разбухать и вызывать царапины и повреждение цилиндров. Аналогичная участь может постичь и другие компоненты.
Коленчатый вал может вздуться и сломаться.
Радиатор может треснуть.
Дополнительные компоненты, такие как шланги, зажимы и уплотнения, могут сломаться и привести к дальнейшему перегреву и повреждению.
Когда ваш грузовик нагревается, небольшие знания и наблюдения могут помочь вам определить причину перегрева двигателя.Имея под рукой подходящие инструменты, такие как комплект для ремонта форсунок Duramax, вы можете решить проблемы с небольшим двигателем и впрыском топлива в домашних условиях.
В противном случае вам всегда следует проконсультироваться с механиком перед выполнением более крупного ремонта. Если вы это сделаете, то такие серьезные проблемы, как перегрев, можно будет легко решить. В любом случае убедитесь, что вы получаете лучшие детали для своей системы впрыска дизельного топлива, приобретая их у Dieselogic.
Что делать при перегреве двигателя
Хотя перегрев двигателя — проблема, обычно рассматриваемая летом, с такой же вероятностью он может произойти и при низкой температуре на улице.Когда двигатель становится слишком горячим, очень важно предпринимать определенные действия. Немедленное действие предотвратит полную поломку двигателя и заставит вас платить гораздо больше за ремонт.
Что делать в случае перегрева
Вы сможете определить, слишком ли сильно нагревается ваш двигатель, потому что указатель температуры на приборной панели переместится в сторону «H». Вы также, вероятно, заметите, что интерьер намного теплее, чем должен быть.Если вы подозреваете, что проблема связана с вашим двигателем, выполните следующие действия:
Осторожно съезжайте на обочину дороги.
Откройте капот, чтобы отвести немного тепла.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он слишком низкий. Соблюдайте осторожность! Никогда не снимайте крышку горячего радиатора.
Добавьте охлаждающую жидкость (или воду, если это все, что у вас есть) в бак, если он низкий.
Проверить систему охлаждения на предмет утечек.
После того, как вы проверили систему, вам нужно принять решение.Вы должны определить, безопасен ли ваш автомобиль для вождения или вам нужно связаться со службой буксировки, чтобы отвезти его в местный магазин. Если вы не уверены, всегда проявляйте осторожность и вызывайте эвакуатор.
Чего нельзя делать
Точно так же есть много вещей, которых следует избегать, если вы считаете, что происходит перегрев. Избегать:
Снятие герметичной крышки радиатора при горячем двигателе для предотвращения разбрызгивания раскаленной охлаждающей жидкости.
Включение кондиционера для охлаждения автомобиля
Обливание двигателя водой, поскольку резкое изменение температуры может привести к растрескиванию корпуса двигателя
Продолжая водить машину
Как предотвратить перегрев
Профилактика — это всегда идеальный курс действий.Вы можете быть уверены в исправности своего двигателя, взяв его на регулярные осмотры у специалиста по автомобилестроению. Вам следует регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и следить за тем, чтобы она всегда была заполнена до линии. Регулярное обслуживание особенно важно, если вы собираетесь в длительную поездку, потому что ваша машина будет иметь большую вероятность перегрева, если она постоянно находится в движении. Имейте в автомобиле личный комплект для ремонта автомобилей, чтобы при необходимости вы могли проводить техническое обслуживание самостоятельно.
Какие услуги вам могут понадобиться при перегреве двигателя
Причина перегрева двигателей в том, что проблема возникла в системе охлаждения. Профессионалу необходимо будет проверить каждый компонент этой системы, в том числе:
Вентилятор охлаждения
Термостат
Шланг радиатора
Выключатель вентилятора
Водяной насос
Радиатор
В большинстве случаев неисправный компонент необходимо просто отремонтировать или заменить.Однако, если ваш двигатель уже серьезно поврежден, возможно, вам потребуется заменить всю конструкцию. Эта услуга может стоить довольно дорого, поэтому не допускайте этого, позаботившись о двигателе вашего автомобиля, не допуская его перегрева.
Перегрев двигателя
Ваш двигатель перегревается? Большинство двигателей спроектировано для работы в «нормальном» диапазоне температур от 195 до 220 градусов по Фаренгейту. Относительно постоянная рабочая температура важна для надлежащего контроля выбросов, хорошей экономии топлива и производительности.Но могут возникнуть проблемы, из-за которых двигатель будет работать более горячим, чем обычно, что приведет к его перегреву.
Система охлаждения вашего двигателя заполнена смесью воды и этиленгликоля в соотношении 50/50. Охлаждающая жидкость будет закипать при 225 градусах, если она не будет удерживаться под давлением крышкой радиатора. Крышка радиатора на 15 фунтов на квадратный дюйм увеличит температуру кипения смеси охлаждающей жидкости 50/50 до 265 градусов по Фаренгейту. Если концентрация антифриза в воде будет повышена до 70/30 (рекомендованный максимум), температура кипения с радиатором на 15 фунтов на квадратный дюйм крышка поднимается до 276 градусов.Очевидно, что крышка радиатора играет важную роль в предотвращении закипания охлаждающей жидкости и перегрева двигателя.
Каждый раз, когда температура выходит за пределы нормального диапазона по любой причине, ваш двигатель может перегреться.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА
Перегрев может быть вызван чем угодно, что снижает способность системы охлаждения поглощать, переносить и рассеивать тепло: низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка охлаждающей жидкости (через внутренние или внешние утечки), плохая теплопроводность внутри двигателя из-за накопленных отложений в воде. куртки, неисправный термостат, который не открывается, плохой поток воздуха через радиатор, проскальзывающая муфта вентилятора, неработающий электрический вентилятор охлаждения, обрушившийся нижний шланг радиатора, эродированная или ослабленная крыльчатка водяного насоса или даже неисправная крышка радиатора.
Один из основных законов природы гласит, что тепло всегда течет из области с более высокой температурой в область с более низкой температурой, а не наоборот. Поэтому единственный способ охладить горячий металл — это поддерживать его постоянный контакт с более холодной жидкостью. И единственный способ добиться этого — поддерживать постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости. Как только циркуляция прекращается из-за неисправности водяного насоса, термостата или потери охлаждающей жидкости, температура двигателя начинает расти, и двигатель начинает перегреваться.
Охлаждающая жидкость также должна отводить тепло, которое она всасывает внутри двигателя. Если радиатор забит насекомыми и мусором, или если его внутренние проходы заблокированы отложениями, ржавчиной или мусором, эффективность охлаждения снизится, и двигатель будет работать горячим. То же самое произойдет, если охлаждающий вентилятор не включается или не вращается достаточно быстро, чтобы втягивать воздух через радиатор.
Термостат должен выполнять свою работу по поддержанию средней температуры двигателя в пределах нормального диапазона, чтобы двигатель не перегревался.Если термостат не открывается, он эффективно блокирует поток охлаждающей жидкости и двигатель перегревается. для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «Как диагностировать и заменить термостат».
Ограничение выхлопа также может вызвать перегрев двигателя. Выхлопные газы уносят много тепла от двигателя, поэтому, если каталитический нейтрализатор заблокирован, или труба была обжата или раздавлена, поток выхлопных газов может быть ограничен, что приведет к накоплению тепла внутри двигателя.
Также возможно, что ваш двигатель совсем не перегревается.Ваш датчик температуры или сигнальная лампа могут загораться из-за неисправного датчика охлаждающей жидкости. Иногда это может быть вызвано низким уровнем охлаждающей жидкости или попаданием воздуха под датчик.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ
Если ваш двигатель перегревается, он может взорваться. Двигатель может дребезжать, звенеть и терять мощность. Если детонация продолжится, это может привести к повреждению колец, поршней и / или подшипников штока.
Перегрев также может вызвать задиры поршня.По мере того, как двигатель становится все горячее и горячее, поршни могут раздуться до такой степени, что больше не будет места для расширения, и они будут царапать цилиндры, повреждая поршни и цилиндры.
Выпускные клапаны также могут заедать или задевать свои направляющие. Это может повредить клапаны, направляющие и привести к потере компрессии.
Еще одним следствием перегрева двигателя может быть взорванная прокладка головки блока цилиндров. Тепло заставляет алюминий набухать почти в три раза быстрее, чем чугун. Тепловое напряжение может деформировать головку и вызвать ее разбухание в наиболее горячих областях, таких как области между выпускными клапанами в соседних цилиндрах, и в областях с ограниченным потоком охлаждающей жидкости, таких как узкая область, разделяющая цилиндры.Типичная алюминиевая головка больше всего разбухает посередине, что может привести к повреждению прокладки головки, если головка станет слишком горячей. Обычно это приводит к утечке сжатия из прокладки головки блока цилиндров между соседними цилиндрами или утечке охлаждающей жидкости в цилиндры.
Перегрев двигателя также может привести к заеданию и поломке верхнего кулачка.
Перегрев двигателя также может вызвать перегрузку старых шлангов радиатора и отопителя и привести к их разрыву под дополнительным давлением. Пар, образующийся внутри системы охлаждения, также может повредить радиаторы с пластиковыми торцевыми бачками.
Предупреждающую лампу HOT нельзя игнорировать. Хотя некоторые высокотехнологичные автомобили, такие как Cadillac с двигателем Northstar, могут отключать цилиндры, чтобы «охладить» двигатель и поддерживать его работу на пониженной мощности в случае потери охлаждающей жидкости, большинство двигателей получит серьезные повреждения в случае перегрева. Поэтому посоветуйте своим клиентам прекратить водить машину при первых признаках перегрева. Заглушите двигатель, дайте ему остыть и попытайтесь найти и устранить причину, прежде чем рисковать дальнейшим путешествием.
ЧТО ПРОВЕРИТЬ, ЕСЛИ ВАШ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
* Плохой термостат — Сильный перегрев двигателя часто может привести к повреждению хорошего термостата.Следовательно, если двигатель перегрелся из-за другой проблемы, термостат следует проверить или заменить, прежде чем двигатель будет возвращен в эксплуатацию.
Один из способов проверить термостат — запустить двигатель и нащупать верхний шланг радиатора (или использовать бесконтактный инфракрасный термометр для измерения его температуры). Шланг не должен быть слишком горячим, пока двигатель не прогреется и не откроется термостат. Если шланг не нагревается, значит, не открывается термостат.
Еще один способ проверить термостат — снять его и окунуть в кастрюлю с кипящей водой (она должна открыться). Точную температуру открытия можно проверить с помощью термометра.
Если необходимо заменить термостат, установите термостат того же номинального значения, что и исходный. Для большинства легковых и легких грузовиков с 1971 года требуются термостаты с номиналом 192 или 195 градусов. Использование более холодного термостата (160 или 180) в попытке «вылечить» склонность к перегреву может увеличить расход топлива и масла, износ колец и выбросы.На новых автомобилях с компьютеризированным управлением двигателем неправильный термостат может помешать компьютерной системе перейти в замкнутый цикл, что приведет к серьезным проблемам с производительностью и выбросами, если двигатель не сможет достичь своей нормальной рабочей температуры.
СОВЕТ: При заправке системы охлаждения воздух может попасть под термостат. В результате образуется паровой карман, который не позволяет термостату открыться и может вызвать перегрев двигателя. В некоторых системах охлаждения есть один или несколько спускных клапанов, которые можно открыть для выпуска воздуха из системы во время заполнения системы.Если в вашей системе охлаждения нет спускного клапана, вы можете просверлить небольшое отверстие в термостате, как показано на рисунке. Это позволит воздуху выходить за пределы термостата, чтобы он не задерживался внутри блока двигателя. Некоторые термостаты имеют аналогичную функцию, называемую «качающимся клапаном». В термостате есть небольшое отверстие со штифтом, позволяющим выходить воздуху.
* Утечки в системе охлаждения — Потеря охлаждающей жидкости из-за утечки охлаждающей жидкости, вероятно, является наиболее частой причиной перегрева двигателя.Возможные места утечки включают шланги, радиатор, сердечник нагревателя, водяной насос, корпус термостата, прокладку головки, стопорные пробки, маслоохладитель автоматической коробки передач, головку (и) цилиндров и блок.
Сделайте тщательный визуальный осмотр всей системы охлаждения, а затем ПРОВЕРЬТЕ под давлением систему охлаждения и крышку радиатора. Испытание под давлением выявит внутренние утечки, такие как просачивание через прокладку головки, а также трещины в головке или блоке. Хорошая система должна удерживать давление от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм в течение 15 минут или более без потери давления.Если он пропускает давление, есть внутренняя утечка охлаждающей жидкости (скорее всего, плохая прокладка головки, но возможно также треснувший цилиндр или блок двигателя).
Также важно провести испытание крышки радиатора под давлением, потому что слабая крышка (или крышка со слишком низким номинальным давлением для данной области применения) снизит точку кипения охлаждающей жидкости и может позволить охлаждающей жидкости выйти из радиатора.
* Протекающая прокладка головки — Плохие новости, потому что ремонт стоит дорого. Протекающая прокладка головки может позволить охлаждающей жидкости просочиться в цилиндры двигателя или картер.Симптомы включают потерю охлаждающей жидкости без видимых внешних утечек и белый пар в выхлопе, особенно после перезапуска двигателя, когда он некоторое время простаивает. Протекающая прокладка головки блока цилиндров может быть диагностирована путем испытания системы охлаждения под давлением или с помощью «блока проверки», который втягивает воздух из системы охлаждения в цилиндр, содержащий специальную жидкость для обнаружения утечек синего цвета. Если в охлаждающей жидкости присутствуют дымовые газы, цвет жидкости внутри детектора изменится с синего на зеленый.Протекающую прокладку головки часто можно временно закрыть, добавив герметик в систему охлаждения. Но в случае сильных утечек или утечек, которые невозможно устранить с помощью герметика, необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров.
См. Раздел «Как исправить протекающую прокладку головки».
* Вентилятор не работает — В случае механических вентиляторов большинство проблем с перегревом двигателя вызвано неисправной муфтой вентилятора, хотя отсутствие кожуха вентилятора может снизить эффективность охлаждения вентилятора на целых 50% (в зависимости от расстояния вентилятора от вентилятора). радиатор), которого может быть достаточно, чтобы вызвать перегрев двигателя в жаркую погоду или при интенсивной работе.
Неисправные муфты вентилятора — частая причина перегрева двигателя, о которой часто забывают. Характеристики сдвига жидкости сцепления со временем постепенно ухудшаются, при этом средняя потеря эффективности привода составляет около 200 об / мин в год. В конце концов проскальзывание достигает точки, когда эффективное охлаждение становится невозможным и возникает перегрев. (В среднем срок службы муфты вентилятора примерно такой же, как у водяного насоса. Если необходимо заменить одно, то обычно заменяется и другой.)
Если муфта вентилятора показывает признаки утечки жидкости (масляные полосы, расходящиеся наружу от ступицы муфты), свободно вращается с небольшим сопротивлением или без него, когда двигатель выключен, или качается, когда вентилятор толкается внутрь или наружу, необходимо заменить.
При использовании электрического вентилятора охлаждения убедитесь, что вентилятор включается, когда двигатель нагревается и когда включен кондиционер. Если вентилятор не включается, проверьте электрические соединения двигателя вентилятора, реле вентилятора и датчик температуры. Попробуйте прыгнуть вентилятором прямо на аккумулятор. Если он работает, проблема в проводке, реле или датчике. Если он не запускается, двигатель вентилятора неисправен и требует замены.
При использовании вентилятора охлаждения с гидравлическим приводом вентилятор должен вращаться достаточно быстро, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение на холостом ходу и на низких оборотах.
* Водяной насос с утечкой — Любое колебание вала насоса или просачивание требует замены. В некоторых случаях насос может вызвать перегрев двигателя, если лопасти рабочего колеса сильно эродированы из-за коррозии или если рабочее колесо отсоединилось от вала. Неправильный насос также может вызвать перегрев двигателя. Для некоторых двигателей со змеевидным приводным ремнем требуется специальный водяной насос, который вращается в направлении, противоположном тем, которые используются на том же двигателе с обычными клиновыми ремнями.
Кавитационное повреждение внутри водяного насоса
Это случается не очень часто, но иногда крыльчатка водяного насоса может расшататься на валу насоса и не вращаться, хотя шкив водяного насоса, кажется, вращается нормально. Если крыльчатка не вращается, циркуляция охлаждающей жидкости через двигатель будет незначительной или отсутствовать. Единственный способ узнать, является ли это проблемой, — снять водяной насос и проверить крыльчатку, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к валу. Кроме того, некоторые пластиковые рабочие колеса со временем могут сильно разрушиться.Корпус водяного насоса и / или рабочее колесо также могут подвергаться кавитационной эрозии. Уменьшение площади лопастей или увеличение зазора между корпусом и крыльчаткой уменьшит поток охлаждающей жидкости и может привести к перегреву двигателя.
* Проскальзывание ремня — Проверьте натяжение и состояние ремня. Ослабленный проскальзывающий ремень может препятствовать достаточно быстрой циркуляции охлаждающей жидкости в водяном насосе и / или быстрому вращению вентилятора для надлежащего охлаждения.
* Разрушение нижнего шланга радиатора — Пережатый шланг (верхний или нижний) или нижний шланг радиатора, который разрушается и блокирует поток охлаждающей жидкости при работающем двигателе, может вызвать его перегрев.Нижний шланг обычно имеет внутри металлическую армирующую проволоку, которая выглядит как большая пружина. Его цель — предотвратить разрушение шланга, когда водяной насос протягивает воду через шланг. Если этот провод отсутствует или вышел из строя из-за коррозии, шланг может разрушиться.
* Забитый или грязный радиатор — Грязь, мертвые насекомые и мусор могут блокировать поток воздуха через радиатор и снижать его способность рассеивать тепло. Внутренняя коррозия и скопление отложений также могут блокировать поток охлаждающей жидкости.Хороший способ обнаружить внутренние засоры — использовать инфракрасный термометр для «сканирования» поверхности радиатора на предмет холодных пятен. В случае засорения радиатор необходимо снять для очистки или заменить. Промывка системы охлаждения и / или использование химических чистящих средств может удалить ржавчину и накипь от жесткой воды, но мало что может сделать для открытия забитого радиатора.
При заправке системы охлаждения убедитесь, что вы заправили ее полностью. Воздушные карманы в головке (ах), сердечнике нагревателя и под термостатом могут мешать правильной циркуляции охлаждающей жидкости и охлаждению.Если в системе охлаждения нет выпускных клапанов для выпуска воздуха, возможно, вам придется временно ослабить шланг нагревателя, чтобы удалить весь воздух из системы.
* Чрезмерное противодавление выхлопных газов — Засоренный каталитический нейтрализатор ограничивает поток выхлопных газов и вызывает возврат тепла в двигатель. Другие причины включают раздавленную выхлопную трубу или обрушившуюся двустенную трубу. Проверить вакуум на впуске на холостом ходу. Если значение разрежения на впуске низкое и продолжает падать, осмотрите выхлопную систему.
* Перегретый входящий воздух — На старых автомобилях с карбюратором или впрыском в корпус дроссельной заслонки проверьте работу системы впуска нагретого воздуха на воздухоочистителе. Если клапан регулирования температуры заедает так, что в воздухоочиститель втягивается только нагретый воздух вокруг выпускного коллектора, это может способствовать детонации и / или перегреву двигателя. Также проверьте клапан стояка нагревателя на предмет нагрева коллектора на старых двигателях V6 и V8. Если он заклинило, это может привести к перегреву впускного коллектора.
* Тормоза с тормозом — Тормоз дискового тормоза, который заедает, или стояночный тормоз, который не отпускается, может заставлять ваш двигатель работать с большей нагрузкой, чем обычно, для преодоления трения. Проверьте тормоза и при необходимости исправьте.
* Перегрузка двигателя — Системы охлаждения во многих легковых автомобилях сегодня незначительны и имеют небольшую избыточную мощность, чтобы справиться с дополнительным теплом, выделяемым при буксировке или высокоскоростной горной езде в жаркую погоду. Замена оригинального стандартного радиатора на радиатор большего или более толстого размера может улучшить охлаждающую способность.
Поделиться
Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.
Статьи по теме:
Как диагностировать и заменить термостат
Датчики охлаждающей жидкости
Обнаружение и устранение утечек охлаждающей жидкости
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Нужна информация из руководства по техническому обслуживанию на заводе для вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY eautorepair manuals
Двадцать причин, почему ваш двигатель перегревается
В этом руководстве по радиатору для грузовика мы рассмотрим более 20 причин, по которым ваш двигатель может перегреваться.Существует множество причин перегрева двигателя, и хотя мы не будем рассматривать их все, мы укажем на некоторые из основных причин перегрева двигателя и укажем вам верное направление для решения проблемы перегрева. Многие из этих проблем с системой охлаждения очень просто исправить, что может выполнить средний человек, занимающийся самоделкой, но некоторые из них трудно обнаружить, и вам, вероятно, понадобится мастерская по ремонту радиаторов, чтобы исправить. Если вы не обнаружите причину перегрева, выполнив эти простые проверки системы охлаждения, возможно, пришло время посетить мастерскую по ремонту радиаторов.
1 — Ваш термостат мог быть закрыт или открыт
Термостат может вызвать перегрев двигателя разными способами. Он может застрять, он может застрять открытым, он может быть частично открыт, он может открываться при неправильной температуре, и он может просто развалиться и сломаться. Если вы перегреваете, всегда проверяйте термостат, так как это одна из основных причин перегрева.
2 — Двигатель может иметь утечку охлаждающей жидкости из прокладки головки
Утечка из прокладки головки, треснувшая головка или стенка цилиндра — серьезная проблема, которую необходимо немедленно устранить.Если вы видите пузырьки в системе охлаждения, это означает, что компрессор смешивается с антифризом. Проверьте вашу систему на содержание CO2 с помощью жидкостного тестера. Вы также можете снять крышку радиатора и завести автомобиль, если жидкость выскочит из радиатора, значит, где-то есть утечка компрессии. Не проводите этот тест с горячим автомобилем, и вам может потребоваться, чтобы механик провел этот тест, так как многие утечки через прокладку головки блока цилиндров небольшие и их трудно увидеть невооруженным глазом.
3 — Воздушный поток радиатора, блокирующего бумагу, грязь или мусор
Подойдите к передней части автомобиля и откройте капот.Убедитесь, что решетка или пространство между решеткой и радиатором ничем не преграждаются. Обычные вещи: полиэтиленовые пакеты, картон, мусор, пух из хлопчатобумажных деревьев и т. Д. Если заслонена решетка или передняя часть радиатора, воздух не может проходить через радиатор и передавать тепло антифризу. Кроме того, проверьте между конденсатором и радиатором, так как это узкое место может удерживать много мусора. Шланг для автомойки самообслуживания может очистить много мусора, просто не подходите слишком близко к ребрам радиатора, чтобы повредить их или сплющить.
4 — Электрический вентилятор охлаждения не работает или перегорел предохранитель
Ваш электрический вентилятор должен включаться в определенное время, чтобы охладить ваш автомобиль. Вентилятор должен включаться, когда ваш кондиционер включен, когда температура поднимается до определенного значения, когда вы выключаете автомобиль, но двигатель все еще слишком горячий и т. Д. Если ваш вентилятор не включается, существует ряд вещи, которые вам нужно будет проверить. Начните с простого и убедитесь, что предохранитель исправен. Если предохранитель в порядке, вам нужно будет проверить все датчики, которые у вас есть, а затем, возможно, ваш вентиляторный двигатель неисправен или короткое замыкание в проводе.В любом случае вы должны проверить вашу систему, когда ваш электрический вентилятор не работает.
5 — Неисправный водяной насос протекает или не вращает крыльчатку
Неисправный водяной насос сложно диагностировать. Иногда пропеллер изношен или сломан, и, поскольку это внутренняя проблема, вы не видите проблему. Если вы не можете найти причину перегрева, вам нужно будет обратить внимание на водяной насос. Водяные насосы постоянно выходят из строя, но они не всегда протекают и обнаруживают внешние признаки неисправности.Часто дефект водяного насоса является внутренним, и только сняв насос и проверив его, вы обнаружите дефект водяного насоса.
6 — Утечки через прокладки могут возникать во многих местах
Утечки через прокладку обычно легко обнаружить, так как вы можете увидеть пар или капающую охлаждающую жидкость. Иногда утечка может приходить и уходить, когда грязь и ил перемещаются по вашей системе охлаждения. Ил может действовать как остановка утечки и заглушать небольшую утечку через прокладку. Проблема в том, что он также может выйти из этого места, и утечка может снова возникнуть.Некоторые из основных мест для проверки герметичности прокладки — это прокладка головки, прокладка водяного насоса и прокладка корпуса термостата. Всегда проверяйте наличие утечек и пятен, указывающих на старые утечки. Эти утечки через прокладки лучше устранить до того, как утечки приведут к поломке магистрали.
7 — Снятие термостата — плохая идея
Для кого-то это может показаться странным, но снятие термостата и обеспечение свободного хода охлаждающей жидкости в системе может вызвать перегрев двигателя. Почему? Когда вы позволяете охлаждающей жидкости проходить через радиатор, в радиаторе не будет времени, необходимого для выделения необходимого количества тепла.Важно снизить скорость потока охлаждающей жидкости до определенного значения, чтобы обеспечить надлежащий отвод тепла. Не снимайте старый термостат, не заменив его новым термостатом соответствующей температуры.
8 — Обрыв ремня вентилятора резко сокращает поток воздуха
На автомобилях с вентилятором с ременным приводом ремень может порваться и упасть. Неисправный ремень вентилятора может привести к тому, что вентилятор перестанет работать и не протянет охлаждающий воздух через радиатор. Если вы едете по шоссе, вы можете даже не заметить этого, поскольку скорость вашего автомобиля будет выталкивать воздух через радиатор.Как только вы остановитесь, этот воздух не будет проходить через вашу систему охлаждения, и вы перегреетесь. Всегда проверяйте ремень на предмет износа и трещин и своевременно заменяйте все резиновые детали.
9 — Неисправная крышка радиатора может вызвать падение давления
Неисправная крышка радиатора может вызвать перегрев двигателя по разным причинам. Крышка радиатора может вызвать перегрев тремя способами: 1) Отсутствие давления и возможность выхода охлаждающей жидкости из системы охлаждения. 2) Не обеспечивать надлежащее давление и не повышать температуру кипения.3) Не сбрасывать давление, когда оно достигает определенной точки, и позволяя создать слишком большое давление, что приведет к отказу системы из-за разрыва шланга, что приведет к утечке бака радиатора или утечке шва радиатора.
10 — Если ваш радиатор забит, вы потеряете охлаждающую способность
Радиаторы
забиваются по ряду причин, и хотя алюминиевые радиаторы не забивают столько, сколько медные, они все же могут. Радиатор из медной латуни может подвергнуться внутренней коррозии и закупориться, а состояние, называемое всплыванием припоя, может привести к закрытию трубок.Оба медные латунные и алюминиевые радиаторы могут также подключить, когда вы добавляете слишком много утечки стоп, или во время работы на двигателе, вы позволяете материал прокладки или попадания грязи в систему охлаждения. Любую внутреннюю забитую систему охлаждения сложно диагностировать, но если вы перегреваете и не понимаете, почему, отнесите свой автомобиль в магазин для проверки, возможно, вам придется купить новый радиатор.
11 — Низкий уровень охлаждающей жидкости может означать серьезную проблему
Низкий уровень охлаждающей жидкости — одна из самых простых проблем системы охлаждения.Вам нужно только визуально проверить уровень охлаждающей жидкости в резервуаре или радиаторе, чтобы увидеть, не заканчивается ли охлаждающая жидкость в вашей системе охлаждения. Затем вам просто нужно довести его до должного уровня. Главное здесь — добавить правильную смесь антифриза и воды и не смешивать разные антифризы вместе. Следующее, что нужно проверить, это почему в вашей системе охлаждения течет охлаждающая жидкость. Если это произойдет один раз, и ваша заправка держится, возможно, у вас нет проблем и, возможно, у вас просто есть воздушный карман в системе охлаждения. Но если система охлаждения снова и снова теряет антифриз, значит, у вас утечка радиатора или утечка где-то в системе охлаждения.
12 — Плохая муфта вентилятора вращается, но не пропускает воздух через радиатор
Муфта вентилятора работает, затягиваясь и вытягивая больше воздуха через радиатор по мере нагрева системы охлаждения. Плохая муфта вентилятора будет проскальзывать и не вращаться свободно и, таким образом, не будет тянуть воздух через радиатор, рассеивая тепло. Чтобы проверить муфту вентилятора, просто попробуйте покрутить вентилятор, пока система охлаждения холодная. Если вентилятор просто вращается свободно, то сцепление плохое. Вы также можете посмотреть на самый центр муфты вентилятора: если вы видите масляное пятно и грязь, то муфта, вероятно, неисправна и ее необходимо заменить.
13 — Утечка масла в системе охлаждения может быть кошмаром
Если вы обнаружили масло в радиаторе, у вас серьезная проблема. Существует два типа масла, которое может попасть в вашу систему охлаждения: трансмиссионное масло и моторное масло. Трансмиссионное масло может попасть в вашу систему охлаждения, если маслоохладитель трансмиссии, находящийся внутри радиатора, протекает. Моторное масло также может попасть в радиатор из-за треснувшей головки двигателя или стенки цилиндра. Исправить обе эти проблемы очень дорого, и вам нужно будет как можно скорее доставить свой автомобиль в магазин.Вы не должны управлять автомобилем, если у вас есть утечка трансмиссионного масла, утечка моторного масла или любое масло, смешанное с охлаждающей жидкостью.
14 — Из-за разрыва шланга радиатора ваша система охлаждения будет отключена
Обрушившийся шланг радиатора обычно возникает из-за вакуума и является признаком засорения системы охлаждения или плохой крышки радиатора. Обрушившийся шланг радиатора предотвратит прохождение охлаждающей жидкости через систему охлаждения и быстро вызовет перегрев двигателя. Внутри некоторых шлангов добавлена пружина или спираль, чтобы предотвратить разрушение шланга и перекрытие потока охлаждающей жидкости.Проверьте все свои шланги и убедитесь, что ни один из них не смят и не засорен.
15 — Сломанный или отсутствующий кожух вентилятора приведет к нарушению воздушного потока
Кожух вентилятора является важной частью вашей системы охлаждения, и его необходимо прикреплять во время эксплуатации вашего автомобиля. Кожух вентилятора грузовика направляет воздух через радиатор и, таким образом, помогает охлаждать двигатель. Если кожух вентилятора сломался или треснул, как можно скорее замените его, чтобы избежать перегрева. Снятие кожуха вентилятора приведет к перегреву двигателя.
16 — Плохие хомуты могут выйти из строя, что приведет к поломке шоссе
Хомут для шланга может быть слабым, соскользнуть или соскользнуть. Он также может разрезать ваш шланг. Всегда проверяйте шланговые хомуты и нащупывайте их под хомутом, чтобы убедиться, что из шланга просачиваются заметки. Самый дешевый хомут для шланга — не всегда лучшая покупка, и некоторые из них не держатся должным образом. Зажим прослужит вам долго. Не покупайте самый дешевый из возможных.
17 — Электролиз съест металл в вашей системе охлаждения
Электролиз возникает из-за наличия электрического тока в вашей системе охлаждения, и его очень сложно диагностировать.Электролиз может быть вызван ослабленными или корродированными заземляющими ремнями или старым, изношенным антифризом, пропускающим электрический ток через вашу систему охлаждения. Электролиз разъедает ваш радиатор, обогреватель, водяной насос и все ваши металлические детали и вызовет сбой системы охлаждения изнутри. Если вы считаете, что у вас возникла проблема, проверьте систему с помощью вольтметра.
18 — Воздушный карман предотвратит охлаждение вашего двигателя
Каждый раз, когда вы теряете охлаждающую жидкость или заменяете деталь системы охлаждения, вам необходимо удалить весь воздух, который может попасть в вашу систему охлаждения.Воздушные карманы не видны, но их легко определить, дважды проверив уровни жидкости и посмотрев на манометр сразу после выполнения любых работ в системе охлаждения. Воздушные карманы могут вызвать серьезный перегрев и повреждение двигателя, если их не остановить. Вам нужно будет «отрыгнуть» систему охлаждения, чтобы удалить любые воздушные карманы и открыть любые воздуховыпускные клапаны вашего автомобиля, чтобы выпустить воздух из воздушных карманов, застрявших высоко в вашем автомобиле. Каждый раз, когда вы выполняете какие-либо работы на своем автомобиле или заменяете антифриз, вам нужно будет проверить уровень охлаждающей жидкости хотя бы один раз после первой поездки.Кроме того, рекомендуется следить за указателем температуры сразу после любой работы системы охлаждения.
19 — Утечка в радиаторе может вызвать падение давления и уровня охлаждающей жидкости
Утечка в радиаторе — очень распространенное явление, которое вызывает падение охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Большинство утечек начинаются с малого, и если вы проведете надлежащее обслуживание своего автомобиля, вы сможете обнаружить потенциальные слабые места до того, как они станут слишком серьезными. Иногда радиатор просто лопнет, и вы потеряете всю охлаждающую жидкость в считанные секунды.Я стоял перед своей машиной с поднятым капотом, а верхний бак только что вылетел из радиатора. К счастью, я был в мастерской по ремонту радиаторов, и мне не пришлось столкнуться с аварией на шоссе. Проверяйте радиатор во время всех замен масла и смотрите вверх в углы и швы баков и вокруг шланговых соединений. Большинство утечек начинаются с небольших утечек. Своевременное обнаружение утечек радиатора избавит вас от головной боли, денег и избавит от перегрева двигателя.
20 — Утечки из шлангов радиатора очень распространены
Мы оставили одну из наиболее очевидных причин перегрева двигателя, протечки шланга радиатора, напоследок, потому что почти все знают эту причину.Тем не менее, то, что вы это знаете, не означает, что вы это увидите. Некоторые шланги протекают только в определенное время и под давлением. Некоторые шланги перерезаются хомутом, и вы можете подумать, что хомут ослаблен, и просто затяните его, но это не сработает. Проверьте шланги и хомуты. Ищите мягкие пятна, масляные пятна, потертости и протечки в отверстиях для штифтов. Меняйте шланги по графику и сохраняйте старые добрые шланги в багажнике в качестве запасных частей. Это может спасти вас однажды.
Вывод о перегреве двигателя
Хотя мы рассмотрели множество причин, по которым ваша система охлаждения может перегреваться, вы должны помнить, что мы не проверяли их все.Мы коснемся других потенциальных проблем в следующей статье. Такие вещи, как плохая выхлопная система, паровая пробка, необходимость настройки, выключение синхронизации двигателя, неправильная смесь антифриза, слишком много антифриза и недостаточно воды, слишком много воды, ослабленные ребра радиатора, внешняя коррозия радиатора и выпадение ребер, засорение конденсатора и т.
Какой лучше выбрать сварочный полуавтомат для сварки: топ-рейтинг самых бюджетных устройств инверторного типа на выбор
Меню
8-800 222 60 99 Бесплатный звонок по России
Каталог оборудования
Мобильные станки
Мобильные расточные станки
Мобильные наплавочные станки
Мобильные расточно-наплавочные комплексы
Измерительный инструмент
Сопутствующие товары
Расходные материалы
Металлообрабатывающее оборудование
Оборудование с ЧПУ
Универсальное оборудование
Услуги
О компании
Статьи
Контакты
Мобильные станки
Мобильные расточные станки
Мобильные наплавочные станки
Мобильные расточно-наплавочные комплексы
Измерительный инструмент
Сопутствующие товары
Расходные материалы
Металлообрабатывающее оборудование
Оборудование с ЧПУ
Универсальное оборудование
Сварка полуавтоматом: преимущества и недостатки
Сварка полуавтоматом – один из самых удобных способов соединения металлических изделий, особенно для новичков. Полуавтоматическая дуговая сварка происходит за счет плавления электрода, который ведется автоматическим способом. Сейчас рассмотрим основные аспекты, как работает механизированное оборудование и как варить металл с помощью такого аппарата.
Содержание статьи
Типы полуавтоматического сварочного оборудования
Устройство аппарата
Плюсы и минусы полуавтоматической сварки
Особенности сварки газом и без газа
Как выбрать полуавтомат
Типы полуавтоматического сварочного оборудования
Сварка полуавтомат делится на несколько видов, в зависимости от типа материала и перемещения по рабочему изделию. Основная характеристика:
мобильность: переносные: передвижные и стационарные аппараты. Большое стационарное оборудование применяется в специализированных мастерских для выполнения больших объемов работы. Маленькие агрегаты отлично подходят для домашнего использования соединения небольших площадей изделий;
защита шва: порошковой проволокой, флюсом, газом. При подаче проволоки, она плавится и образует защитный слой, который оберегает расплавленное железо от агрессивных факторов воздействия окружающей среды;
тип электрода: стальной, алюминиевый, комбинированный.
Узнать больше о сварке электродами.
Полуавтоматическая сварка происходит за счет образования дуги, которая преобразовывает электроэнергию в тепловую посредством плавления основного сварочного элемента – электрода. Это специальная проволока, которая служит проводником энергии. Ее подача осуществляется автоматически с помощью медной катушки.
Сварочный полуавтомат может работать с газом и без газа. Первый тип применяется для соединения цветных металлов или легированных сталей. В качестве газа используется углекислота, которая подается к пистолету под делением из баллона.
Устройство аппарата
Перед тем, как приступать к разбору, как варить металл, необходимо разобраться в строении самого аппарата. При использовании полуавтомата в сварочных работах можно получить качественный и ровный шов, прикладывая при этом минимум усилий. Его можно происходить как ниточным, так и точечным способом, если нет полноценного доступа к свариваемым деталям. С учетом некоторых «пробелов» или зазоров, все равно получается прочное и долговечное соединения. Это объясняется свойствами оборудования, которое для этого используется. При использовании газа, он попадает в рабочую среду и защищает материал от окисления газов из внешней среды.
Полуавтоматический сварочный аппарат состоит из следующих деталей:
Газовый баллон, в котором находится газ для защиты металла.
Трубка для подачи газа – это приспособление, через который и подается газ в рабочую зону.
Катушка для проволоки.
Механизм для автоматической подачи проволоки может быть тянущим, толчковым или комбинированным, при котором подача осуществляется двумя приводами.
Газовая горелка обеспечивает подачу газа в активную зону для защиты металла от внешней среды. Изоляционная рукоятка обеспечивает высокий уровень безопасности для мастера во время сплава материалов.
Источник питания может быть нескольких видов – инвертор или трансформатор. Это зависит от габаритов и предполагаемой мощности аппарата.
Блок управления.
Газовая аппаратура для полуавтомата.
Провод цепи управления.
Принцип работы данного аппарата заключается в следующем. Изначально важно правильно установить полярность в зависимости от технологии – с газом иле без. Затем необходимо установить катушку с проволокой и газовый баллон. После этого проводится настройка, то есть натягивается проволока, регулируется подача газа. Ток для сварки настраивается в процессе работы.
Технология сварки полуавтоматом зависит от нескольких факторов: типа металла, из которого выполнена рабочая деталь, длина шва, применение или отсутствие баллона. Кроме этого, выполнять швы можно несколькими способами:
Стыковый метод предусматривает плотное соединение двух частей между собой тонким и практически незаметным швом. При этом качество дорожки остается на высшем уровне. Такой способ чаще всего применяется при ремонте и строении автомобильной техники.
Внахлест сплавление выполняется точечным методом, когда одна деталь немного «находит» на вторую. В некоторых случаях при этом образую сплошной неразрывный шов.
Режим работы мастер настраивает самостоятельно, ориентируясь на качество деталей, то есть типа металла и их толщину. При толстых изделиях шов необходимо прокладывать в несколько этапов, выстраивая дорожки, плотно прилегающие друг к другу. Тогда соединение будем ровным и прочным.
Плюсы и минусы полуавтоматической сварки
Механизированная сварка становится все популярнее не только у профессионалов, но и у любителей. Сварки полуавтомат имеет ряд преимуществ и недостатков, с которыми обязательно нужно ознакомиться прежде чем приняться за работу. К достоинством данного вида сплавления можно отнести следующие:
возможность создания неразъемного соединения для оцинкованных изделий, не повреждая при этом покрытие. Сплав происходит с помощью медной проволоки;
способность варить как конструкционную стать, так и другие металлы – алюминий, чугун;
возможность работы с тонкими стальными листами, толщиной не более половины миллиметра;
низкая чувствительность к загрязнениям и коррозии основного материала;
удобство, при котором шлак не перекрывает шов и оператор сразу видит результат;
невысокая стоимость, в сравнении с другими типами создания неразъемных соединений.
Кроме этого, стоит отметить некоторые недостатки, которые возникают при работе на полуавтомате:
при сварке без газа увеличивается разбрызгивание раскаленного железа;
происходит более сильное излучение дуги, поэтому необходимо применять защитную форму и маску для лица.
Даже с некоторыми недочетами такой тип сварки широко применяется во многих производственных отраслях. Чаще всего такие типы используются в сферах автостроения и ремонта транспортных средств. При этом применяется защитный газ – гелий, аргон или углекислый газ.
Особенности сварки газом и без газа
Полуавтоматическая сварка с газом применяется чаще, так как она может выполнить более широкий спектр функций, чем без газа. Кроме этого, стоит отметить преимущества данного типа сплавления:
качество сварки намного выше, чем работа без газа, то есть швы получаются практически идеальные и малозаметные;
умеренная термическая обработка деталей позволяет производить швы даже на тонких изделиях, не деформируя их;
высокий коэффициент полезного действия за счет быстрой плавки проволоки производительность увеличивается в несколько раз;
перед соединением не нужно проводить первичную подгонку деталей, что экономит время мастера;
углекислый газ самый доступный среди всех и широко применяется для сплавления;
технология работы сварочным полуавтоматом намного проще, чем работа электродом вручную, поэтому данное ремесло легко освоить даже новичку.
Сварка полуавтоматом без газа используется в том случае, если работы проводятся не слишком часто, то есть, нет смысла приобретать баллон. В таком случае для защиты применяется порошко
Сварочный аппарат полуавтомат – что это такое, устройство, плюсы и минусы, отличие от полуавтомата
Для качественного соединения металлических деталей был разработан сварочный аппарат полуавтомат. Устройство позволяет быстро и качественно сварить поверхности как черных, так и цветных металлов. У данной группы техники существует несколько разновидностей, предназначенных для проведения различных работ.
Сварка полуавтомат – что это такое?
При работе с металлическими поверхностями в быту, на производстве и при сервисном обслуживании техники зачастую используется полуавтоматический сварочный аппарат. Это не что иное как электромеханическое устройство для сварки специальной проволокой, автоматически подающейся прибором. То есть скорость подачи электрода можно регулировать на корпусе устройства, а перемещение горелки зависит только от мастера.
Сварочный аппарат полуавтомат инверторный и ручной агрегат используются как для бытового, так и промышленного применения. Разница заключается в защитных функциях устройств. При электродной сварке это обмазка электрода, а у полуавтоматического аналога – газы или порошковая проволока с использованием флюса.
Устройство сварочного аппарата полуавтомата
Стандартный полуавтомат для сварки независимо от разновидности конструкции состоит из следующих деталей:
корпуса с трансформатором для подачи электрического тока;
редуктора с двигателем для подачи проволоки;
сварочного рукава или шланга;
сварочного кабеля, подключаемого зажим к детали;
специальной горелки для сварки, в которую помещается проволока;
наконечника, проводящий ток;
системы подачи газа для моделей с баллонами.
Сварочный аппарат полуавтомат – принцип работы
Чтобы понять, как работает сварочный аппарат полуавтомат, не нужно проходить специальные курсы. Вся суть работы сводится к следующим пунктам:
Прибор автоматически непрерывно с заданной скоростью подает специальную проволоку на металлические детали, которые необходимо соединить. Это избавляет сварщика от постоянной замены электродов. Контроль подачи и собственно процесс сварки осуществляет мастер.
Под действием электрического тока обрабатываемые поверхности нагреваются и деформируются.
В смеси газов между электродом и металлом образуется электрический разряд.
Инертные газы и углекислота необходимы для предотвращения образования окислов.
Сварочный аппарат полуавтомат, работающий с флюсовой проволокой, не имеет дополнительных газовых баллонов. В процессе работы специальный порошкообразный состав в проволоке, называемый флюс, сгорает и нейтрализует действие кислорода.
Полярность подключения полюсов зависит от типа свариваемого металла.
Сила тока подбирается мастером самостоятельно, исходя из характеристик свариваемых поверхностей с помощью специальных таблиц или рекомендаций производителя оборудования.
Плюсы и минусы сварочного аппарата полуавтомата
Осознанный выбор сварочного аппарата полуавтомата должен проводиться с учетом всех достоинств и недостатков этого вида сварки. К ее несомненным плюсам можно отнести:
удобство работы с оцинкованными изделиями без повреждения покрытия;
возможность соединения конструкционной стали, алюминия и чугуна;
можно сваривать тонкие стальные листы толщиной в 0,5 мм.
во время работы сварщик может видеть чистый шов без шлака;
сварочный аппарат полуавтомат иметь сравнительно низкую стоимость с другими приборами подобного класса.
Однако даже самый лучший сварочный полуавтомат аппарат имеет и ряд недостатков:
без использования специальных инертных газов или углекислоты увеличивается разбрызгивание раскаленного металла;
при таком типе сварных работ сильное излучение дуги, поэтому проводить все манипуляции необходимо в защитной амуниции: комбинезоне, шлеме и перчатках.
Какая разница между сварочным аппаратом и полуавтоматом?
Выше уже была затронута тема того, чем отличается ручной сварочный аппарат от полуавтомата. Все различия сводятся к тому, что:
При ручной сварке используются сменные электроды и специальная обмазка для защиты от окислов, когда в автоматизированном устройстве это сварочная проволока с флюсовым компонентом или баллоном с инертными газами.
В процессе работ полуавтомат самостоятельно подает проволоку с заданной сварщиком скоростью, тогда как у его аналога это полностью ручной процесс.
При сварке обычным агрегатом шов контактирует с факторами внешней среды и элементами обмазки, тогда как у аналога качество соединения более высокое.
Однозначно ответить, какая модель лучше нельзя, потому что агрегаты подбираются, исходя из целей будущих работ. Так сварочный аппарат полуавтомат имеет свои преимущества:
более высокое качество получаемого соединения;
работа с различными металлами и толщиной сварных элементов;
исключена возможность попадания чужеродных элементов в сварочную ванну;
перед и после сварки заготовку можно подогревать входящей в состав горелкой.
Преимуществами ручного прибора при выборе являются:
низкая стоимость;
простота эксплуатации и транспортировки;
отсутствие газовых баллонов в комплекте и, как следствие, большая пожаробезопасность;
быстрая подготовка к работе.
Виды сварочного аппарата полуавтомата
При необходимости создания более качественных соединения, или если планируется работа со сложными сплавами, профессионалы советуют приобретать сварочный аппарат типа полуавтомат. У него тоже есть свои разновидности. По исполнению механизмы делят на:
однокорпусные, в которых все детали и система управления размещены в одном корпусе;
сложные установки, состоящие из нескольких частей.
По типу используемого источника питания бывают:
однофазные агрегаты, подключаемые к сети с напряжением 220 В;
трехфазные устройства, работающие от напряжения 380 В.
Самый популярный вариант деления устройств – по области применения и цене:
бытовые аппараты;
полупрофессиональные агрегаты;
профессиональные устройства.
По способу защиты сварочной ванны от действия кислорода бывают:
сварочный аппарат полуавтомат без газа, работающий на флюсовой проволоке;
приборы для сварки в защитных газах.
Бытовые сварочные полуавтоматы
Выбирая сварочный аппарат полуавтомат для дома для эпизодического использования, можно остановиться на самых простых моделях со средней мощностью 3-5 кВт, работающих от стандартной сети электропитания. Такие агрегаты не выдерживают больших нагрузок и рассчитаны на непродолжительное использование порядка 3 из 10 мин. Остальное время необходимо для остывания узлов агрегата. Они имеют небольшой вес (до 10 кг) и просты в эксплуатации, то есть под силу справиться с таким агрегатом даже новичку сварного дела.
Полупрофессиональные сварочные полуавтоматы
На небольших станциях технического обслуживания автомобилей и малых производствах нередко можно встретить сварочный полуавтомат для сварки полупрофессионального типа. Стоят такие устройства выше, чем домашние аналоги. Отличаются от них большей мощностью (6-8 кВт) и силой тока до 250 А. Они рассчитаны на более продолжительные нагрузки до 5 из 10 мин., и предъявляют определенные требования к сети электропитания. Такие приборы имеют качественную фурнитуры и более разнообразный набор режимов работы и изменяемых характеристик.
Профессиональные сварочные полуавтоматы
Самой мощной моделью является профессиональный сварочный аппарат полуавтомат. Он представляет собой сложную конструкцию из нескольких блоков с широким диапазоном настроек и функций. Используется на крупных промышленных объектах с трехфазной системой электропитания для сварки металлов толщиной от 20 мм. Способен выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени. С такими устройствами работают только профессионалы с определенным квалификационным разрядом.
Как выбрать сварочный аппарат полуавтомат?
Любая сварка полуавтомат имеет свои характеристики, влияющие на степень сложности работы и качество готового шва. При покупке прибора стоит учитывать следующие его характеристики:
Тип источника питания. Сейчас приборы используют трансформатор, выпрямитель или инвертор. Этот показатель влияет как на качество сварки, так и возможность соединения различных металлов.
Максимальный ток и коэффициент непрерывной работы.
Мощность и диапазон рабочих напряжений прибора.
Механизм подачи проволоки. Это может быть толкающее, тянущее или комбинированное устройство. От него зависит вес и длина сварного рукава, удобство работы в тех или иных условиях.
Расположение механизма подачи проволоки в общем корпусе или отдельно. При раздельном расположении основных механизмов и устройства подачи топлива в сварочном аппарате полуавтомате устройство становится более маневренным.
Тип защитного устройства: смесь инертных или активных газов, порошковая проволока с флюсовым наполнителем.
Длина и устройство сварочной горелки.
Тип системы управления настройками: регуляторы или электронное табло.
Рейтинг полуавтоматов сварочных аппаратов
Перед покупкой устройства не лишним будет почитать отзывы экспертов и пользователей приглянувшейся модели. Самые популярные и востребованные модификации:
Ресанта САИПА-200 сварочный аппарат полуавтомат. Запас силы тока модели составляет 200 А, а постоянное включение 70%. Цена – $260.
Foxweld Invermig 160 combi – маломощный инверторный прибор с удобным цифровым управлением. Подходит для эпизодического домашнего использования. Цена – $365.
Fubag INMIG 200 plus – профессиональный сварочный аппарат полуавтомат, мощность которого равняется 8 кВт. Отличается синергетическим управлением и большим выбором режимов работы. Цена – $554.
Сварог PRO MIG 200 SYNERGY – прибор, способный работать с различными типами проволоки, штучными электродами и аргоновой горелкой. Цена – $780.
Как использовать сварочный аппарат полуавтомат?
Правильная сварка аппаратом полуавтоматом предполагает неукоснительное соблюдение правил эксплуатации прибора и техники безопасности:
Корпуса прибора всегда должен быть заземлен.
Нельзя использовать неисправный или поврежденный прибор.
Во время длительных перерывов в работе устройство необходимо отключать от электросети и баллона с защитным газом.
Работы не должны проводиться вблизи с легковоспламеняющимися и горючими предметами.
Сварка начинается только при наличии защитной одежды – перчаток, маски и куртки.
Процесс использования сварочного аппарата полуавтомата состоит из следующих этапов:
Подготовка всех деталей прибора и средств индивидуальной защиты.
Настройка оборудования и полярности.
Проверка работы на незаметном участке.
Непосредственно сварка.
Отключение электропитания и сбор всех деталей для хранения прибора.
Как настроить сварочный аппарат полуавтомат?
Даже самый лучший сварочный аппарат полуавтомат перед работой нуждается в предварительной настройке мастером. Параметры необходимо выставлять, исходя из типа и толщины соединяемых металлов:
Диаметр электродной проволоки составляет от 0,8 до 1,2 мм и варьируется от толщины металла.
Рекомендуемую силу тока можно узнать в инструкции к прибору от завода-изготовителя либо специальных таблицах государственного стандарта.
Скорость подачи проволоки тоже обязательно настраивается вручную по тем же таблицам.
Расход газа из баллонов варьируется от 6 до 9 л/мин.
Как варить сварочным аппаратом полуавтоматом?
Технология сварки устройством полуавтоматом предполагает:
Подсоединение «массы» к свариваемому металлу либо металлической поверхности толщиной не менее 2 мм.
Контроль выступа проволоки из сопла. Эта величина не должна быть больше 5 мм.
Включить подачу газа.
Максимально близко соединить детали и провести точечное соединение в нескольких местах.
Произвести запал дуги и плавно сварить детали сплошным швом.
Как самому из сварочного аппарата сделать полуавтомат?
Во время проведения кузовных работ на станциях технического обслуживания и при домашнем ремонте некоторые мастера решаются изготовить самодельный сварочный аппарат полуавтомат из имеющегося прибора для ручной дуговой сварки. Задача эта не из простых. Для ее выполнения потребуется дополнительное оборудование и глубокие знания некоторых физических процессов. Для переделки подойдет устройство с силой тока не менее 150 А. В процесс его модернизации будет входить:
сборка механизма для автоматической подачи проволоки;
его подключение к механизму и системам контроля;
модернизация вольтамперных характеристик прибора.
Советы по выбору сварочного пистолета
Выбор правильного оборудования для сварочных операций имеет решающее значение для достижения высокого качества и производительности сварки, а также для устранения дорогостоящих простоев. И это включает сварочные пистолеты. Изображение предоставлено Tregakiss
Выбор правильного оборудования для сварочных операций имеет решающее значение для достижения высокого качества и производительности сварки, а также для устранения дорогостоящих простоев. И это включает сварочные пистолеты.
Во многих случаях производители используют сочетание сварочных процессов и пистолетов. Например, в тяжелом оборудовании и в общем производстве наряду с роботизированной сваркой обычно выполняют полуавтоматическую сварку. В нефтегазовой отрасли и судостроении широко используются полуавтоматическая сварка и стационарная автоматика. Сочетание сварочных процессов и оборудования позволяет компаниям, обслуживающим эти отрасли, сваривать детали различных объемов и размеров.
Однако эти технологические смеси могут создавать проблемы с точки зрения выбора пистолета.Вот почему так важно знать лучшие характеристики сварочного пистолета, на которые следует обращать внимание, чтобы добиться желаемых результатов сварки и максимальной эффективности.
Рабочий цикл и сила тока
Одним из наиболее важных факторов для всех пистолетов — полуавтоматических, роботизированных и стационарных автоматических — является выбор правильного рабочего цикла. Рабочий цикл — это время в течение 10 минут, в течение которого пистолет может работать, не нагреваясь слишком сильно. В случае полуавтоматической сварочной горелки это точка, в которой сварочная рукоятка становится неприятно горячей.
Производители по-разному оценивают свое оружие. При выборе любого типа пистолета важно, чтобы желаемый рабочий цикл был именно таким, какой будет фактически поставлен. Пистолеты рассчитаны на рабочий цикл 60% и 100%. Если операция требует длительного времени горения дуги, то хорошим вариантом может быть выбор пистолета со 100% рабочим циклом. Это позволит сваривать в течение полных 10 минут, не перегреваясь и не перегреваясь, что может привести к поломке горелки.
Использование пистолета с правильной силой тока также имеет решающее значение и должно соответствовать требованиям области применения.Полуавтоматы доступны в диапазоне от 200 до 600 ампер. Роботизированные и стационарные автоматические пистолеты различаются по силе тока в зависимости от производителя и с воздушным или водяным охлаждением. Средний диапазон составляет от 350 до 600 ампер.
Полуавтоматические сварочные пистолеты
Полуавтоматические сварочные пистолеты для газовой дуговой сварки (GMAW) — это основное оборудование сварщика, которое используется ежедневно и часто в течение многих часов. По этой причине важно, чтобы пистолет был удобным, а также соответствовал требованиям работы.
Тип ручки напрямую влияет на комфорт сварщика. Некоторые производители пистолетов предоставляют возможность персонализировать свой продукт, позволяя оператору сварки выбирать стиль, который он предпочитает. Обычные варианты — прямые и изогнутые ручки. Также доступны вентилируемые ручки для уменьшения нагрева.
Ищите сварочные пистолеты с механическими компрессионными фитингами, поскольку они более долговечны и их можно отремонтировать в случае повреждения. Пистолеты с гофрированной арматурой ремонту не подлежат.
Другие особенности пистолета, которые следует учитывать в процессе выбора:
Полуавтоматическая горелка для газовой дуговой сварки (GMAW) — это основное оборудование сварщика, которое используется ежедневно и часто в течение многих часов. По этой причине важно, чтобы пистолет был удобным, а также соответствовал требованиям работы. Изображение предоставлено Tregakiss
Силовые кабели: Выберите самый короткий из возможных, чтобы предотвратить перегиб, который может привести к проблемам с подачей проволоки. Более короткие кабели также имеют тенденцию быть легче и удобнее для сварщика и являются хорошим выбором, если пространство в сварочной камере или приспособление ограничено.
Триггеры: Доступны несколько стилей, включая стандартные, с блокировкой, двухпозиционные переключатели и переключатели с двойным расписанием. Проконсультируйтесь с производителем или доверенным дистрибьютором GMAW, чтобы сделать лучший выбор.
Горловина пистолета: Доступны гибкие и поворотные опции для повышения комфорта и обеспечения доступа к труднодоступным сварным швам.Те, у которых меньше изгиб, как правило, уменьшают вероятность возникновения проблем с подачей проволоки.
Оператору сварки может потребоваться несколько проб и ошибок, чтобы найти правильные характеристики пистолета для работы и наиболее предпочтительный пистолет. Общение с членами команды или руководством может помочь.
Роботизированные сварочные пистолеты
Роботизированные сварочные пистолеты доступны в стандартном исполнении и с сквозным рычагом с различной силой тока, причем последний сегодня является наиболее популярным. Сварочные пистолеты-роботы со сквозным захватом, как следует из названия, пропускают кабель питания через руку робота, а не через руку, как в обычном пистолете.Эта функция помогает снизить износ кабеля, вызванный удерживанием кабеля внутри отливки робота, что устраняет необходимость в дополнительных устройствах для укладки кабелей.
При выборе сварочного пистолета с проходным рычагом важно иметь кабель правильной длины, чтобы избежать скручивания или перегиба, которые возникают при использовании слишком длинного кабеля. Если кабель слишком короткий, он может растянуться и привести к преждевременному выходу из строя. Производители обычно предлагают сквозные пистолеты с установленной длиной кабеля, которая может соответствовать конкретной модели робота.Однако, если монтажный кронштейн питателя настроен или устройство подачи размещено в нестандартном положении, требования к длине пистолета могут измениться для сквозных кабелей.
Длина шейки и угол наклона являются дополнительными характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе сварочного пистолета-робота. Производители обычно предлагают шеи короткой, средней и длинной длины под углом от 180 до 45 градусов. Также доступны опции по специальному заказу для удовлетворения требований настраиваемой центральной точки инструмента (TCP).
Важно рассмотреть варианты монтажа для защиты пистолета и дополнительные технологии, которые могут улучшить его характеристики.
Сцепление: Это периферийное электронное устройство прикрепляется к роботу, чтобы защитить его и пистолет от повреждений в случае столкновения с инструментами или деталью. Он останавливает робота, чтобы можно было оценить любые повреждения и проверить TCP до возобновления производства. Сцепление используется с роботами, у которых нет программного обеспечения для обнаружения столкновений.
Сплошное крепление: Это альтернатива муфте для удержания роботизированной пушки GMAW на месте на роботах с программным обеспечением обнаружения столкновений.
Обдув: Эта дополнительная функция продувает сжатый воздух через переднюю часть сварочного пистолета-робота, чтобы очистить его от мусора. Это помогает снизить риск загрязнения сварного шва и поддерживает высокое качество сварки.
Если компания впервые внедряет роботизированную сварку, совершенно необходимо, чтобы выбор роботизированной сварочной горелки был частью процесса планирования. Модели САПР для моделирования помогают гарантировать, что пистолет будет соответствовать рабочему пространству, иметь доступ к сварному шву и маневрировать вокруг приспособлений.
Стационарные автоматические сварочные пистолеты
В отличие от роботизированных сварочных пистолетов, которые прикрепляются к руке робота, которая перемещается вокруг неподвижной части, стационарные автоматические сварочные пистолеты остаются на одном месте, пока деталь движется. Например, трубу можно свернуть, пока пистолет сваривает стык. Или пистолеты можно установить в держателе и перемещать по прямому сварному шву с помощью закаточного станка.
Длина шеи является ключевой для стационарного автоматического пистолета. Он должен быть достаточно длинным, чтобы полностью доходить до детали и правильно получать доступ к сварному шву. Для большинства пистолетов требуется гриф от 12 до 16 дюймов, но есть исключения, которые могут потребовать настройки. На рынке также доступны несколько углов шеи. Самый распространенный угол составляет 180 градусов, но также доступны шейки с изгибом на 22, 45 и 60 градусов.
Длина кабеля тоже важна. Расстояние от механизма подачи проволоки может отличаться от свариваемой детали. Обычно питатель размещается на стреле, для чего может потребоваться кабель длиной 15 футов. В других ситуациях питатель можно установить прямо на инструмент.В этом случае доступны автоматические фиксированные пистолеты без кабеля, которые состоят из пистолета, шейки и штыря питания, который подключается непосредственно к механизму подачи проволоки.
Другие мысли
Помимо выбора правильных характеристик для полуавтоматических, роботизированных и стационарных автоматических сварочных горелок, также имеет значение рассмотрение расходных материалов. В частности, системы расходных материалов, которые можно использовать с каждым из этих типов оружия, могут помочь упростить инвентаризацию и предотвратить ошибки во время установки. Если, например, используется единый тип и размер контактного наконечника, риск ошибки оператора во время переключения устраняется. В сочетании с правильными характеристиками сварочного пистолета это может значительно помочь минимизировать время простоя и повысить эффективность на протяжении всей сварочной операции.
После того, как элементы, подлежащие сварке, были размещены в соответствии с требованиями, обычно путем зажима их на подходящих приспособлениях, прихваточные швы используются в качестве временного средства для удержания компонентов в нужном месте, выравнивания и расстояния друг от друга до окончательной сварки можно завершить.
При ручной сварке, выполняемой в небольших объемах, сварка прихваточными швами может использоваться для настройки деталей без использования приспособлений. Обычно прихваточные швы представляют собой короткие швы. В любой конструкции выполняется несколько прихваточных швов на некотором расстоянии друг от друга, чтобы скрепить кромки.
Преимущество этой предварительной процедуры сборки заключается в том, что, если будет обнаружено, что выравнивание для окончательной сварки неправильное, детали можно легко разобрать, выровнять и снова прихватывать.
Обычно прихваточная сварка выполняется тем же способом, который используется для окончательной сварки. Например, сборки из алюминиевого сплава, которые должны быть соединены сваркой трением с перемешиванием, свариваются прихваточными швами тем же способом с использованием небольшого инструмента, разработанного для этой цели. Или электронно-лучевые прихваточные швы, созданные с пониженной мощностью, используются для дополнения или замены крепежа и для сохранения правильной формы и размеров во время окончательной электронно-лучевой сварки.
Если окончательная сварка выполняется, когда элементы все еще зажаты в приспособлении, прихваточная сварка должна удерживать элементы на месте и выдерживать значительные нагрузки, которые недостаточно контрастируют с зажимными устройствами, которые стремятся разделить компоненты.
Почему так важны прихваточные швы?
Временный характер прихваточных швов может создать ложное впечатление, что качество этих вспомогательных средств соединения не так важно, как качество окончательной сварки, и что эту операцию не нужно должным образом программировать, выполнять и проверять. Это неправда.
Прихваточная сварка — это настоящая сварка, даже если сварные швы наплавлены отдельными короткими валиками. Он выполняет следующие функции:
Удерживает собранные компоненты на месте и устанавливает их взаимное расположение
Обеспечивает их выравнивание
Дополняет функцию приспособления или позволяет его снимать, если необходимо
Контролирует и противопоставляет движение и искажение во время сварка
Устанавливает и поддерживает зазор стыка
Временно обеспечивает механическую прочность сборки против собственного веса при подъеме, перемещении, манипулировании или переворачивании
Риски при сварке дефектными прихваточными швами
При подъеме сборки с неправильной прихваточной сваркой могут разорваться, и части или узлы могут упасть и подвергнуть опасности людей или повредить имущество.
Прихваточная сварка не должна мешать или ухудшать качество окончательной сварки. Он не должен приводить к появлению дефектов сварных швов, таких как дуговые искры, кратеры, трещины, твердые пятна и шлак, оставшийся на месте.
Многие стали, используемые при производстве труб и сосудов, чувствительны к быстрому охлаждению или закалке, особенно после коротких прихваточных швов, из-за ограниченного тепловложения, необходимого для прихваточного шва. Примечание: Более высокое тепловложение снижает скорость охлаждения, что сводит к минимуму возникновение твердых и хрупких микроструктур.
Твердые, хрупкие и чувствительные к трещинам микроструктуры могут образовываться в зоне термического влияния (ЗТВ), если металл подвергается быстрой закалке. В этом случае даже удаление всего прихваточного шва шлифованием может привести к появлению опасных невидимых трещин в основном металле.
Хрупкий металл может растрескаться при затвердевании металла шва или при напряжении. Трещины под швом не могут быть легко обнаружены при визуальном осмотре, и нельзя проводить более тщательные неразрушающие испытания, если они считаются несущественными для таких ограниченных сварных швов.Однако эти небольшие трещины могут привести к разрушению всей конструкции.
Контроль качества прихваточных швов
Для обеспечения качества большинство норм требуют, чтобы сварка прихваточными швами выполнялась только в соответствии с квалифицированными процедурами сварки сварщиками, полностью сертифицированными для процесса, используемого для окончательной сварки.
Требования применимы для любого используемого сварочного процесса.
Процедуры контроля деформации
Во всех процессах сварки плавлением последовательность и направление прихваточных швов важны для контроля деформации.Помимо сохранения зазора, прихваточные швы должны противостоять поперечной усадке, чтобы обеспечить достаточное количество проплавленных швов.
Для длинного шва прихваточная сварка должна начинаться с середины и продолжаться по длине шва, чередуя в обоих направлениях, с правильным шагом назад или с пропуском, чтобы избежать накопления напряжений и деформации.
Прихваточные швы также могут быть размещены на концах стыков, а затем добавлены в середине каждого результирующего расстояния между уже выполненными, пока вся длина не будет покрыта требуемым количеством с требуемым интервалом.
Для чего прихваточный шов в такой последовательности? Поскольку, если прихваточные швы размещаются постепенно от одного конца к другому, усадка может закрыть зазор на противоположном конце и даже может привести к перекрытию одного конца листа другим.
Из-за большего теплового расширения аустенитных нержавеющих сталей расстояние между прихваточными швами на этих материалах должно быть намного меньше, чем на мягкой стали.
Особые требования
Прихваточная сварка — важный этап подготовки труб к сварке.Следует уделять пристальное внимание правильному выравниванию и равномерному раскрытию корня (зазору сустава), которые определяют успех наиболее важного корневого прохода. Хотя эта работа может быть поручена монтажникам, за ней следует внимательно следить, чтобы убедиться, что рабочие имеют соответствующую квалификацию.
Количество и размер прихваточных швов зависят от диаметра трубы и толщины стенки. Прихваточные швы с полным сплавлением должны быть того же качества, что и окончательный шов.
Все прихваточные швы необходимо тщательно очистить перед окончательной сваркой.
Оба конца каждого прихваточного шва, представляющие начало и конец (которые являются слабыми местами, часто имеющими недопустимые дефекты), должны быть отшлифованы для устранения возможных дефектов и создания очень плавного наклона, при котором стороны сварного шва переходят в металл.
Дополнительные меры предосторожности
Когда прихватка используется в качестве приспособления для пайки, область вокруг прихваточного шва должна быть тщательно очищена от окислов, образующихся во время сварки.
При полуавтоматической и автоматической сварке точки сопряжения последнего сварочного электрода с прихваточными швами могут ухудшить регулировку напряжения дуги и подачу присадочной проволоки, что делает ручную помощь особенно важной для поддержания качества.
Прихваточная сварка — важный компонент успешного сварочного проекта, будь он простой или сложный. Поэтому очень важно правильно выполнять процесс и минимизировать риски, связанные с плохой прихваткой.
AW, GMAW, GTAV, SMAW, SAW… Аббревиатуры могут быть похожими, но фактические сварочные процессы — нет. Если вы не знаете, какие виды сварки подходят для вас, или задаетесь вопросом, какой процесс сварки подходит вам, это руководство для вас.И независимо от того, какой процесс сварки вы используете, всегда соблюдайте стандарты безопасности при сварке, чтобы избежать травм.
FCAW
GMAW
GTAW
SMAW
SAW
Также известен как
—
MIG
TIG
Stick
—
9009 Wind MPH
Не рекомендуется
Не рекомендуется
Подходит до 10 миль в час
Подходит до 10 миль в час
Общие области применения
Сталь позволяет, железо
Сталь и алюминий
Универсальность (черные и цветные)
Стальные сплавы, чугун
Низкоуглеродистые и низколегированные стали
Простота использования
Умеренная
Легкая
Жесткая
Легкая
Умеренная
Защитный газ
Не требуется
Требуется
Требуется
Требуется
Не требуется
Не требуется
901 04
1.Что такое порошковая сварка под флюсом (FCAW)?
Сварка FCAW с использованием сердечника из экранированного флюса
Дуговая сварка порошковым флюсом или FCAW — это тип полуавтоматического процесса сварки, в котором используется дуга между плавящимся электродом или присадочной проволокой и металлической заготовкой. Тепло от дуги плавит и наполнитель, и заготовку, сплавляя их вместе и заполняя любые зазоры (если они есть).
Порошковая сварка очень похожа на сварку GMAW или MIG с одним ключевым отличием — электрод в FCAW защищен сердечником из флюса (что устраняет необходимость в защитном газе), который защищает электрод от ветра и воздуха.FCAW также обеспечивает более высокую скорость наплавки проволоки и большую стабильность дуги, что делает его лучшей альтернативой для сварки сплавов, чем MIG.
При этом MIG и
FCAW настолько похожи, что FCAW часто считается частью MIG или GMAW и
оба процесса могут выполняться с помощью почти идентичного оборудования. FCAW — это
высокопроизводительный сварочный процесс и может использоваться на таких металлах, как простой углерод,
легированные, нержавеющие и дуплексные стали и возможность использования этого процесса на открытом воздухе
в ветреную погоду делает его очень универсальным сварочным процессом.
FCAW — это также относительно простой процесс ручной сварки, с помощью которого можно быстро выполнить большое количество высококачественных сварных швов.
2. Что такое газовая металлодуговая сварка (GMAW)?
Сварка GMAW с использованием защитного газа аргоном и гелием
Газовая дуговая сварка (GMAW) , также широко известная как Metal Inert Gas (MIG), — это процесс сварки, который легко освоить и который обеспечивает высокую производительность. Подобно FCAW, в процессах GMAW используется расходуемый электрод (присадочная проволока) для сварки металлических деталей вместе с дугой, генерируемой источником постоянного тока.Во всех процессах сварки GMAW используется защитный газ, но его тип различается.
Коробка автомат — как пользоваться, управлять, особенности.
Сейчас, наверняка, найдется совсем немного противников утверждения, что коробки передач с автоматическим их переключением довольно быстрыми темпами вытесняют с рынка механические КПП. Кстати, а вы знаете в чем разница между АКПП и МКПП? Но, несмотря на то, что подавляющая часть водителей выбирает автомобиль с коробкой автоматом, лишь малая их часть правильно пользуется «автоматом», что может повлечь существенное снижение эффективности или, что гораздо хуже, поломке узла.
Пользоваться коробкой автоматом очень просто и удобно
И, помимо базовых знаний о том, что АКПП автоматически выбирает передаточное число, наиболее подходящее условиям движения, и, тем самым наделяет езду удобством, каждый водитель должен знать основные принципы правильного использования такого агрегата, дабы не сокращать срок его службы.
Коробка автомат – как пользоваться
Прежде всего следует разобраться, как переключаются режимы в автоматической коробке передач
Режимы переключения и управления АКПП
Управление автоматической коробкой передач состоит в следующем. • Парковочный (буква Р на селекторе) – предназначен для пуска двигателя. Переключение в позицию Р производится после полной остановки и постановки авто на «ручник»;
• Движение вперед (D) – стандартный режим работы АКПП, используемый чаще остальных;
• Реверс (задний ход, позиция R) – автомобиль способен двигаться только назад. Переключение во время остановки с нажатой педалью тормоза;
• «Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде;
• D3 (S) — Режимы пониженной передачи: переключается на спусках или подъемах. Автомобиль больше тормозит двигателем;
• D2 – предназначен для тяжелых условий (скользкое покрытие, горная дорога и т.п.). Движение возможно на первой и второй передаче. Движение на третьей и четвертой передаче запрещено.
• D1 на японских автомобилях обозначается как L — движение возможно только на первой передаче. В основном применяется при торможение двигателем на крутых спусках, движение по грязной, заболоченной или заледенелой дороге, где нужно двигаться «внатяг», без перегазовки.
Дополнительные режимы работа АКПП
Кроме того, более современные коробки автоматы оснащаются все большим количеством добавочных алгоритмов работы: нормальный или обычный (N), экономичный (Е), спорт-режим (S) и прочие. Имеется режим овердрайв, этот режим обсуждается в отдельной статье.
Основные правила использования коробки автомата
Прежде всего следует помнить, что автоматические коробки не любят резких ускорений и длительной пробуксовки колес – это приводит к их перегреву «автоматов». В случае невозможности движения ни в одном направлении не стоит лихорадочно перемещать кулису в пазу селектора, а лучше обратиться за посторонней помощью и подтолкнуть или отбуксировать авто. Общий процесс вождения автомобиля и использования коробки автомата состоит в следующем. Чтобы начать пользоваться коробкой автоматом нужно:
утопить педаль тормоза, селектор из положения Р, N или R переключается в положение D;
автомобиль снимается с ручного тормоза;
после плавного отпускания педали тормоза машина понемногу и плавно начнет двигаться вперед;
для наращивания скорости следует больше задействовать акселератор, что будет сопровождаться повышением передач; — для снижения скорости достаточно ослабить давление или полностью отпустить педаль газа. Передачи будут сменяться уже в сторону понижения;
при желании более существенного замедления или остановки необходимо задействовать тормоз, а во время возобновления движения достаточно снова прибегнуть к педали газа;
важно помнить, что при таком ритме езды коробка передач должна постоянно находиться в «драйве» (положение D), сменять который целесообразно лишь во время длительной стоянки.
Добавочные алгоритмы работы автоматической коробки
Зимний режим «автомата» Зависимо от изготовителя он может иметь различную маркировку: Winter, значок *, Snow, W и т.п. Основным предназначением зимнего режима является минимизация пробуксовки, для чего исключается активация первой передачи. Для старта используется вторая ступень, что позволяет более плавно передать колесам крутящий момент, что очень важно на скользком покрытии. Любая смена передачи проходит при пониженных оборотах двигателя, обеспечивая тем самым плавность работы КПП и практически полностью исключая возможность возникновения заноса. При теплой температуре окружающего воздуха активизировать данный алгоритм строго запрещено.
Категорически запрещается переводить рычаг переключения скоростей в положение «Р» и «R» в движение. Чтобы перевести рычаг в это положение нужно остановиться. Иначе можно вывести из строя автоматическую коробку. Не рекомендуется также во время движения переводить рычаг в положение «N», это может вызвать занос, особенно на обледенелой дороге.Во все остальные положения рычаг переключения скоростей во время движения переводить можно. Также рекомендуется переводить рычаг в положение «N» при длительных остановках с работающим двигателем, например, в пробках или светофорах. Особенно это актуально летом, при высоких температурах, так как поможет избежать перегрева «автомата».
Видео : Как пользоваться автоматической коробкой АКПП
Особенности при управление автомобилем с АКПП
Во-первых, следует отчетливо помнить, что ни одна АКПП «не любит» работать непрогретой, особенно с повышенной нагрузкой. Именно по этой причине, даже при теплой температуре окружающего воздуха, первые несколько километров после длительной парковки следует проехать с низкой скоростью и без энергичных ускорений, дабы прогреть масло в трансмиссии. Также важен тот момент, что коробке передач нужно немного больше времени для выхода на рабочую температуру, нежели двигателю. Для быстрейшего прогрева автоматической коробки в холодную погоду можно стоя на месте несколько раз поменять режимы работы, постоять с активированным режимом D (удерживая тормоз) или же в начале движения на непродолжительное время активировать зимний режим.
Вторым моментом следует придерживаться дорог с хорошим покрытием. Поскольку современные коробки передач, даже механические, не отличаются любовью к бездорожью. Исключение – специальные автомобили, приспособленные к подобным условиям. Также автоматические трансмиссии плохо реагируют на буксировку тяжелых прицепов или других автомобилей. В таких ситуациях они подвержены быстрому перегреву, что значительно ускоряет износ. Кроме того, избегайте и буксировки самого «автоматического» авто. Некоторые исключения могут быть отражены в инструкции к машине, но они мало когда выходят за границы расстояния в 50 км и скорости перемещения более 50 км/ч.
Нужен ли автомобилю с коробкой автоматом ручной тормоз?
Абсолютно все автомобили оборудованы стояночным тормозом. Отличаются лишь механизмы его реализации: механический, электромеханический или полностью электронный. Однако, несмотря на это, подавляющее большинство владельцев авто с АКПП пренебрегают его использованием, мотивируя это тем, что достаточно поставить машину на «паркинг», а при короткой остановке и вовсе достаточно и рабочего тормоза. Но, к сожалению, такой подход не верен. Поскольку даже в инструкции производителя предписывается постоянное использование ручного тормоза при длительной стоянке. Вероятнее всего такая предосторожность вызвана банальной перестраховкой автомобильных компаний, которую, справедливо говоря, сложно назвать излишней. Тем более что существует множество ситуаций, в которых невозможно обойтись без «ручника»:
его следует обязательно активировать при остановках или оставлении машины с работающим двигателем;
ручной тормоз будет незаменим в качестве страховки при замене колеса или проведения подобных манипуляций;
при незапланированной остановке на спуске или подъеме селектор автоматической трансмиссии потребует к себе излишних усилий при переводе в Р, если не будет затянут стояночный тормоз. В подобной ситуации, при начале движения, ослаблять «ручник» следует только после перевода селектора из «паркинга» в «драйв» Не лишним будет напомнить, что сколь бы опытным ни был водитель, только лишь соблюдение предписанных производителем последовательностей и условий эксплуатации АКПП позволить минимизировать проблемы в ее работе и максимизировать удовольствие от удобной езды. Ну а основным аргументом станет гарантированное достижение указанного срока службы коробки автомата.
Видео: Как водить машину с автоматической коробкой передач. Принципы управления
Режимы АКПП, их названия и значения
Большинство водителей признают, что автоматическая коробка передач проще и удобнее «механики» (некоторые даже идут в автошколу учиться на АКПП, чтобы лишний раз не мучиться в процессе обучения и экзаменов). Однако для того, чтобы правильно и беспроблемно эксплуатировать АКПП, нужно разобраться в ее режимах.
Основные режимы АКПП
D (Драйв, Drive). Это основной режим для движения автомобиля с АКПП, именно его следует включить, прежде чем тронуться с места и поехать вперед. Перед началом движения переведите селектор в положение D и дождитесь момента срабатывания коробки передач – после этого можно ехать.
P (Parking, Паркинг). Используется только для стоянки или прогрева двигателя перед началом движения. Многие начинающие автомобилисты считают, что положение P коробки передач равноценно ручнику, но на самом деле это не так. Если вы паркуетесь на уклоне 5 и более градусов, следует поставить машину на ручник. В противном случае, если уклон будет слишком большим, блокировку выходного вала коробки просто сорвет. Включать режим P во время движения нельзя. Кроме того, не следует ставить режим P в пробке или на светофоре.
R (Reverse, Реверс). Этот режим используется для движения задним ходом. Включать его во время движения вперед нельзя. Для включения режима R необходимо дождаться полной остановки автомобиля.
N (Neutral, Нейтраль). Этот режим равнозначен нейтральной передаче на механической КПП. В таком положении связи между входным и выходным валами коробки передач нет, при этом автомобиль может перемещаться. Если возникла необходимость буксировать автомобиль с АКПП, то это следует делать именно на нейтрали. Включать режим N при остановке на светофоре или в пробке не следует. Также нельзя двигаться накатом на нейтрали.
2. В этом режиме автомобиль может двигаться только на 1 и 2 передаче. Обычно режим 2 используется в пробках или в тяжелых дорожных условиях (для более эффективного торможения двигателем). Переключаться на режим 2 на скорости выше 80 км/ч запрещено.
L или 1. В этом режиме автомобиль двигается только на 1 передаче. Этот режим можно включать только на скорости до 40 км/ч. Его основное предназначение – сложные дорожные условия (снег, бездорожье, крутой уклон).
Дополнительные режимы работы АКПП
У разных коробок передач могут быть разные дополнительные режимы. Рассмотрим самые основные из них.
NORM (ECO, эко-режим). Этот режим используется для сокращения расхода топлива: передачи переключаются в моменты максимальной экономичности, за счет чего обеспечивается плавность хода.
PWR (Power). В этом режиме мощность двигателя используется по максимуму. Электроника переключает передачи на максимальных оборотах, за счет чего разгон сопровождается высокими темпами ускорения.
SNOW. Так называемый «зимний» режим АКПП, при котором автомобиль трогается со второй передачи.
MANU (Manual, ручной режим). В этом режиме можно переключать передачи вручную. Ручной режим можно использовать как при езде по бездорожью или по горной дороге, так и для более эффективного обгона.
Можно ли на АКПП тормозить двигателем
На скользкой дороге, наиболее безопасным способом уменьшения скорости является — торможение двигателем, без задействования тормозной системы. Это отличный метод сохранить управляемость автомобиля на скользкой дороге. При использовании автоматической коробки передач водители для этого применяют ручной режим. Давайте разберемся насколько подобное решение опасно для КПП.
Торможение двигателем широко распространено на автомобилях с механической трансмиссией. Собственно, в условиях скользкой дороги и крутом спуске водителей не волнует, насколько подобное решение опасно с точки зрения технического состояния коробки. Ведь тут главное вовремя остановиться и не допустить ДТП. При правильном использовании метода вероятность полной блокировки значительно уменьшается. Соответственно риск, что машина уйдет в занос также становится минимальным.
Но, автоматическая коробка имеет более сложную конструкцию по сравнению с механикой. Причина в использовании гидротрансформатора в этой системе. Вот поэтому, водители считают, что регулярная езда с использованием пониженной передачи сильно вредит АКПП, гораздо сильнее, чем механической коробке.
Если посмотреть инструкцию к автомобилю с коробкой-автоматом, вы там наверняка не найдете предупреждения, что применение ручного режима для торможения отрицательно влияет на срок службы КПП. Если же функция имеется, по идее производитель должен был предусмотреть возможные допуски по нагрузке и рискам.
Тут нужно учитывать особенности автоматической трансмиссии. Фактически передача крутящего момента происходит через гидротрансформатор. Достигается это путем вращения турбины от воздействия потока жидкости, который создается насосом. При торможении гидромуфта разблокируется, масляный демпфер минимизирует нагрузки, что уменьшает риски повреждения узлов коробки.
Так как действует описанный выше процесс, на автоматических коробках торможение двигателем происходит намного медленнее, чем на механике. Вдобавок все современные АКПП имеют довольно большие передаточные числа, это тоже отрицательно сказывается на быстром торможении. Поэтому, все же если вам нужно остановиться, лучше работать с тормозной педалью.
Хотя если вы едете в ручном режиме, сбрасывать передачи все же имеет смысл. Но, делать это нужно грамотно, подбирая диапазон с учетом скорости, собственно, как это происходит на ручной коробке.
Сейчас все автоматические коробки, имеющие возможность ручного управления, имеют защиту от включения первой передачи на большой скорости. Электронное устройство просто не позволит так поступить.
Также могут встречаться автомобили с коробками, имеющими особые режимы. Они не дают переключать скорость свыше второй/третьей передачи. Обычно такие АКПП стоят на американских и японских машинах. Такой режим предназначен для передвижения по скользкой дороге, подъемам и спускам.
В целом если применять торможение двигателем на автомате грамотно и аккуратно, никаких проблем не возникнет.
Замок на АКПП как дополнительное противоугонное устройство
С каждым днем все больше растет спрос на автомобили, не оставляя угонщиков без работы. Но как показывает беспристрастная статистика – назад, к своим законным хозяевам, возвращаются единицы машин. Рынок постоянно выбрасывает на свои прилавки новинки защиты от матерых автоугонщиков. Почти у каждого автовладельца на машине стоит сигнализация, но на практике она лишь отпугивает случайных любителей экстрима. Но любой матерый угонщик покажет мастер класс – нейтрализует сигнализацию за несколько минут. Конечно, сигнализация и легка в использовании, но устанавливать только её без дополнительных средств защиты уже не актуально. Дополнительная защита на автомобиль – замок на АКПП – уже несколько лет успешно используется автолюбителями. Он не раз доказал, что совместно с сигнализацией представляет мощную защиту он угона.
Бесштыревой замок АКПП Construct
Почему выбирают АКПП?
Во-первых, это комфорт в управлении автомобилем. Во-вторых, плавные переключения в режиме «автомат» согласовывают нагрузку двигателя, скорость и давление на педаль газа, спасая ходовую часть и мотор автомобиля от перегрузок.
Механический замок
Механические замки
Механический замок АКПП, можно сказать, самый распространенный тип блокиратора на сегодняшний момент. Он адаптирован под определенные модели автомобилей с учетом всех конструкционных особенностей автоматической коробки передач. Известные производители выпускают блокираторы коробки почти на все популярные модели автомобилей.
Заблокированный селектор
Составные части замка АКПП изготавливают повышенной прочности. Они устойчивы к перепадам температур и такой неприятной для любого автовладельца вещи, как коррозия. Сам же блокирующий элемент в механизме изготовлен из высокопрочной стали. Его функция – заблокировать селектор на «автомате» в положении «Р» (парковка). Личинка замка хорошо защищена и не подлежит разным вандальным приемам – высверливанию, проворачиванию и т.д. К слову, изготовить дубликат ключа можно только у официального представителя, после предъявления персональной кодовой карточки.
Блокиратор АКПП – прекрасный пример такого простого механического защитного средства, которое может озадачить самого опытного угонщика.
Замок со штырем и без
В случае со штыревыми блокираторами автоматической коробки для поездки водителю нужно будет повернуть ключ в личинке замка, вытащить металлический штырь, и убрать его в специально приспособленный держатель. Во втором случае с бесштыревыми – достаточно просто повернуть ключ, и можно ехать.
Во время установки данных устройств, приходится вмешиваться во внутреннюю конструкцию коробки передач и снимать декоративные элементы. Правильный вариант – установить устройство в автосервисе. Там учтут все нюансы установки и конструктивные особенности автомобиля и дадут гарантию на саму установку.
Процесс установки замка на АКПП
Установка блокиратора своими руками
Можно попробовать самостоятельно установить замок на АКПП. К каждому замку прилагается инструкция.
Инструкция к установке блокиратора
Порядок действий установки
Снимаем ручку КПП;
Откручиваем болты у стояночного тормоза;
Снимаем пластик, затем накладку селектора коробки передач;
Аккуратно выпиливаем отверстия;
Прикручиваем сам замок;
Собираем все обратно.
Результат установки на Land Rover
Цены на замок АКПП варьируются, и в первую очередь зависят от его типа. Но можно смело сказать, что такой способ защиты доступен каждому из автовладельцев. К тому же, он, как и все гениальное, прост, в нем нечему ломаться. Меры принятые для безопасности авто никогда не бывают лишними, лучше один раз поставить и забыть, чем потом разгребать последствия угона.
Принцип действия замка АКПП
Обучение на АКПП | Автошкола Гарант
1. Теоретический курс
Теоретические занятия проводятся в объеме учебных часов, предусмотренных программами подготовки водителей транспортных средств — 136 часов для водителей категории В.
Заниматься теорией вы начинаете с первого дня учебы. Теоретический курс продолжается 2-3 месяца и охватывает все темы, необходимые для сдачи экзамена в ГИБДД. Подробнее с программой теоретического курса Вы можете ознакомиться в разделе «Программа теоретического курса».
Для того, чтобы прослушать лекции — Вы можете выбрать группу с удобным графиком в любом из наших филиалов.
Группы формируются следующим образом:
Утренние группы — с 9.00 до 12.00
Вечерние группы — с 19.00 до 22.00
Группы выходного дня — с 10.00 до 13.00 (обучение проходит в субботу и воскресение)
На занятиях слушатели проходят подготовку по всем темам, которые включены в билеты экзаменов.
Ознакомиться с расписанием ближайших групп можно на странице «Расписание занятий».
2. Практический курс
Практические занятия начинаются спустя 1-2 недели и проходят параллельно с теоретическими по индивидуальному графику, разработанному совместно с Вашим инструктором. Первые 2-3 занятия проводятся на автотренажере, 8-9 занятий на закрытой площадке автошколы, остальные занятия проходят на улицах города.
Чтобы приступить к практическим занятиям, Вам необходимо пройти медицинскую водительскую комиссию и получить справку.
Курс практического обучения проходит на легковых автомобилях, предоставленных автопарком школы (подробнее в разделе «Автопарк»).
Для успешного приобретения необходимых навыков вождения требуется 2-3 занятия по вождению в неделю. Занятие длится 2 академических часа. Как правило, занятия проводятся в будние дни в светлое время суток (с 7-00 в летнее время, с 8-00 с осени по весну).
По итогам обучения в автошколе проводится внутренний экзамен, который, как и в ГИБДД, состоит из двух частей — теоретической и практической.
3. Сопровождение в ГИБДД.
После успешного прохождения внутренних экзаменов, автошкола готовит комплект документов, необходимый для допуска к сдаче экзаменов в ГИБДД.
При желании, можно получить документы об обучении в нашей автошколе и сдавать экзамен самостоятельно в ГИБДД по месту прописки.
цены, отзывы и адреса автошкол
На портале собраны автошколы, предлагающие обучение вождению на автомобилях с АКПП. В наглядных таблицах представлены цены на программы, а отзывы учеников позволят оценить подход инструкторов и эффективность обучения в целом.
Появление в автошколах курсов вождения автомобиля на АКПП (автоматической коробке переключения передач) существенно облегчило жизнь желающим ездить на «автомате», поскольку отпала необходимость учиться езде на «механике».
Стоимость автокурсов на АКПП
В автошколах цена на курсы по вождению транспортных средств с автоматической трансмиссией несколько ниже, чем на курсы МКПП. Однако тем, кто хочет сэкономить и выбрал обучение вождению на автомобиле с АКПП, следует помнить, что после получения водительских прав они смогут водить только «автомат». Обучение на АКПП – это наиболее подходящий вариант только для тех, кто даже не планирует когда-либо ездить на «механике».
Интересуясь ценами в автошколах, необходимо уточнять, входят ли в стоимость обучения расходы на бензин для практических занятий, учебная литература и прочие обучающие материалы, а также подготовка пакета документов для ГИБДД. В некоторых автошколах час езды на автомобиле равен не 60 минутам, а академическому часу, то есть 45 минутам, за счет чего итоговая стоимость может отличаться от предложений других компаний.
Есть ли преимущества у АКПП?
Большинство из тех, кто водил автомобили с МКПП и АКПП убеждены, что АКПП комфортнее, особенно в условиях города с его напряженным движением. К плюсам «автомата» можно отнести следующие факторы:
Автомобиль не заглохнет, как в случае неправильного переключения передачи на МКПП.
Внимание водителя сконцентрировано на окружающей обстановке, ему не приходится отвлекаться на переключение передач.
В начале движения через возвышение автомобиль не откатывается назад.
Несмотря на это, многие инструкторы считают, что уроки вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач менее эффективны для водителей, чем обучение на МКПП, так как знание принципов функционирования мотора помогает «чувствовать» автомобиль и делает вождение более безопасным, а умение ездить на автомобиле с «механикой» придает водителю уверенности.
Как проходит обучение на АКПП?
Программа обучения езде на транспортном средстве с автоматической трансмиссией идентична курсам по вождению на АКПП и состоит из двух частей: теории и практики. На теоретических занятиях учащиеся помимо правил дорожного движения изучают строение автомобиля и основные правила оказания первой медицинской помощи.
Практическая часть начинается с езды на автодроме, где происходит отрабатывание следующих элементов:
остановки и начала движения, в том числе на подъеме;
змейки;
заезда в бокс;
разворота;
параллельной парковки.
Следующим шагом в практическом курсе является вождение в городе. В процессе обучения ученики на практике отрабатывают различные ситуации, ежедневно возникающие в условиях городской езды:
проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
перестроение в соседнюю полосу;
проезд пешеходных переходов;
разворот на перекрестке и многие другие ситуации.
По желанию учащегося автоинструктор может провести дополнительные уроки по обучению ночному и экстремальному вождению. После окончания курса ученики сдают в автошколе экзамен, и в случае успешной сдачи допускаются к экзамену в ГИБДД.
Обучение на АКПП | Автошкола Победа
1. Теоретический курс
Теоретические занятия проводятся в объеме учебных часов, предусмотренных программами подготовки водителей транспортных средств — 136 часов для водителей категории В.
Заниматься теорией вы начинаете с первого дня учебы. Теоретический курс продолжается 2-3 месяца и охватывает все темы, необходимые для сдачи экзамена в ГИБДД. Подробнее с программой теоретического курса Вы можете ознакомиться в разделе «Программа теоретического курса».
Для того, чтобы прослушать лекции — Вы можете выбрать группу с удобным графиком в любом из наших филиалов.
Группы формируются следующим образом:
Утренние группы — с 9.00 до 12. 00
Вечерние группы — с 19.00 до 22.00
Группы выходного дня — с 10.00 до 13.00 (обучение проходит в субботу и воскресение)
На занятиях слушатели проходят подготовку по всем темам, которые включены в билеты экзаменов.
Ознакомиться с расписанием ближайших групп можно на странице «Расписание занятий».
2. Практический курс
Практические занятия начинаются спустя 1-2 недели и проходят параллельно с теоретическими по индивидуальному графику, разработанному совместно с Вашим инструктором. Первые 2-3 занятия проводятся на автотренажере, 8-9 занятий на закрытой площадке автошколы, остальные занятия проходят на улицах города.
Чтобы приступить к практическим занятиям, Вам необходимо пройти медицинскую водительскую комиссию и получить справку.
Курс практического обучения проходит на легковых автомобилях, предоставленных автопарком школы (подробнее в разделе «Автопарк»).
Для успешного приобретения необходимых навыков вождения требуется 2-3 занятия по вождению в неделю. Занятие длится 2 академических часа. Как правило, занятия проводятся в будние дни в светлое время суток (с 7-00 в летнее время, с 8-00 с осени по весну).
По итогам обучения в автошколе проводится внутренний экзамен, который, как и в ГИБДД, состоит из двух частей — теоретической и практической.
3. Сопровождение в ГИБДД.
После успешного прохождения внутренних экзаменов, автошкола готовит комплект документов, необходимый для допуска к сдаче экзаменов в ГИБДД.
При желании, можно получить документы об обучении в нашей автошколе и сдавать экзамен самостоятельно в ГИБДД по месту прописки.
Automatic Transmission Fluid — обзор
12.2.2 Трансмиссионные жидкости
Трансмиссионные масла для моторных транспортных средств должны соответствовать особым техническим требованиям зубчатых передач. В то время как коробки передач, которые служат для изменения передаточного числа в легковых автомобилях, основаны на механической трансмиссии с синхронизацией в Европе, в Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе в основном используются (полу) автоматические трансмиссии или так называемые вариаторы. Что касается этих автоматических коробок передач или вариаторов, смазка отвечает за смазку зубчатой передачи, а также за функциональную работу мокрого сцепления и мокрого тормоза.Невозможно удовлетворить все требования вышеупомянутых типов трансмиссий с помощью только одной жидкости [79]. В этой области разрабатываются индивидуальные индивидуальные конструкции смазочных материалов для конкретных типов трансмиссий. Трансмиссионные масла для легковых автомобилей постоянно совершенствуются с целью повышения надежности, комфорта вождения и увеличения интервалов замены масла. В настоящее время наблюдается тенденция к использованию трансмиссионных жидкостей с неограниченным сроком службы (> 300 000 км в легковых автомобилях), а также к экологически чистым жидкостям и утилизации.Легковые автомобили требуют постоянно растущих уровней производительности, что приводит к передаче высокого крутящего момента в коробках передач меньшего размера. Работа трансмиссии вызывает потери на трение во всех скользящих контактах качения, что приводит к нагреву. Температура масляного картера трансмиссий легковых автомобилей или мобильных гидравлических систем часто достигает 130 ° C. В этих случаях рекомендуется использовать высокостабильные масла (например, синтетические смазочные материалы). Ожидается, что смазочные материалы также оптимизируют общий КПД двигателя.Новые легковые автомобили также включают трансмиссии с большим количеством ступеней коробки передач, а также новые, более легкие и прочные материалы с новыми характеристиками трения и износа. Разнообразие фрикционных материалов, используемых для синхронизации легковых автомобилей, требует все больше и больше индивидуальных решений в отношении смазки и определяет все большее количество требований и разрешительных испытаний.
В автомобильной промышленности разрабатываются новые и усовершенствованные системы дифференциальной зубчатой передачи.Эти новые системы часто требуют высоких энергозатрат. Высокая производительность увеличивает тепловыделение в трансмиссиях, что ускоряет старение трансмиссионных смазочных масел. Следовательно, необходимо разработать технологию защиты компонентов, чтобы удовлетворить растущие потребности этих передовых систем в энергии. Необходимость использования высокотехнологичных тестеров делает разработку жидкости для автоматических трансмиссий (ATF) довольно дорогой.
Трансмиссионные масла смазывают трансмиссию двигателя. Наиболее важными потребителями функциональных жидкостей для автоматических трансмиссий и приводных систем, ATF, являются внедорожные автомобили и машины, а также большегрузные коммерческие автомобили, такие как автобусы.Более того, легкие ATF также используются для заполнения систем гидроусилителя рулевого управления легких грузовиков и легковых автомобилей. Общий расчетный объем ATF во всем мире составляет примерно 1,2 млн т (2006 г.). Все больше автомобилей используют автоматические трансмиссии. Производители транспортных средств и систем трансмиссии выпустили специальные спецификации для ATF. Все ATF с высокой спецификацией OEM представляют собой дорогие жидкости небольшого объема с более низкой и высокой вязкостью.
Автоматические трансмиссии (мокрые муфты) требуют гидродинамических муфт, гидротрансформаторов и мокрых тормозов.Из-за потерь жидкости, связанных с функционированием, они всегда требуют маловязкой смазки с мягкими добавками и высокой стойкостью к окислению. Для снижения расхода топлива ATF должны иметь более низкую вязкость и в то же время обеспечивать защиту шестерен и подшипников, несмотря на меньшую толщину смазочной пленки. Кратковременные температуры масла более 160 ° C во время эксплуатации автомобиля не являются чем-то необычным. Требуются хорошие вязкостно-температурные характеристики (VI), защита от коррозии, оптимальное пенообразование и воздухоотделение.Таким образом, синтетические масла ATF, используемые в гидроусилителях рулевого управления и гидравлических системах, обеспечивают отличные вязкостно-температурные характеристики (аналогично моторным маслам), устойчивость к сдвигу, защиту от коррозии, высокую стойкость к окислению, гидролитическую стабильность, минимальное пенообразование, выдающиеся воздухоотделительные свойства и совместимость с эластомерами. Они обладают лучшими характеристиками и более широким диапазоном рабочих температур, чем коммерческие нефтяные жидкости. Коробки передач обычно работают в тяжелых условиях. Новые экономичные трансмиссии с меньшими размерами картера и меньшим количеством жидкости будут иметь более высокие рабочие температуры, что приведет к дополнительной нагрузке на ATF.
Базовые масла, используемые для смазки трансмиссий, включают минеральные масла, синтетические углеводороды (PAO), PAG, (синтетические) сложные эфиры и нафтеновые масла. Требования к повышенной долговечности жидкости, выраженные более жесткими испытаниями на окисление, по существу исключили базовые масла Группы I из применения в ATF. Чтобы обеспечить желаемые характеристики сдвига, одна из присадок, присутствующих в масле, обычно представляет собой длинноцепочечный углеводород, который имеет полярную группу на одном конце. Длинноцепочечная углеводородная часть позволяет присадке растворяться в масле, а полярная группа на конце притягивается к металлическим поверхностям и обеспечивает желаемое трение [33]. Различные типы ATF различаются характеристиками трения жидкости. Помимо модификаторов трения, одни и те же требования применяются как к ATF, так и к вариаторам в автомобилях, которые обеспечивают экономичную работу двигателя внутреннего сгорания. Вязкость и индекс вязкости для автоматических трансмиссий очень похожи на моторные масла. Моторные масла часто используются для передачи света. Чтобы облегчить различие между ATF и моторными маслами, ATF всегда окрашиваются в красный цвет. В результате принятия законодательства доля масел на минеральной основе сокращается, и в настоящее время предпочтение отдается экологически чистым всесезонным маслам на синтетической и эфирной основе.Из-за лучшей термоокислительной стабильности масла на основе сложных эфиров используются вместе с ПАО и базовыми маслами, подвергнутыми гидрокрекингу.
CVT в автотранспортных средствах обеспечивают работу двигателя внутреннего сгорания при минимальном расходе топлива. Те же требования применяются как к жидкостям для вариаторов, так и к ATF. Вязкость, присадки и базовые масла очень похожи; однако модификаторы трения имеют большое значение.
Подходящие трансмиссионные жидкости на основе растительных масел для использования в сельском и лесном хозяйстве (включая тракторы) могут состоять из 69 мас.% RSO или HOSNO и 31 мас.% Lubrizol LZ9999 [80].Высокоолеиновые растительные масла (C18: 1> 80%) с 1–10% двойных ненасыщенных и 0,1–1% тройных ненасыщенных жирных кислот и естественным индексом вязкости ≥ 200 заявлены как гидравлическая жидкость и трансмиссионная жидкость [81]. Линия продуктов компании International Lubricants, Inc. (ILI, Сиэтл, Вашингтон), производителя смазочных материалов на растительной основе (включая смазочные материалы с полной потерей, гидравлические жидкости и другие), включает успешную добавку к ATF (Lubegard ™). Продукт основан на технологии жидкого эфира воска, которая связывает FA высокоэрукового рапсового масла (HERO) со спиртами с образованием линейного жидкого воска; это вещество похоже на масло кашалота, которое использовалось в качестве присадки к трансмиссии в прошлом (до 1972 года), и имеет превосходные характеристики износостойкости и другие рабочие характеристики.
Автоматическая коробка передач: что в рычаге переключения передач?
Объяснение: От схемы PRNDS до подрулевого переключателя на рулевом колесе.
С автоматической коробкой передач управлять автомобилем стало проще, но рычаг переключения передач остается там, где он был довольно долгое время, — между передними сиденьями. Однако, если вы управляли новыми автомобилями Mercedes-Benz, вы бы заметили, что вам не нужно убирать левую руку с рулевого колеса, чтобы использовать рычаг переключения передач — это делают пальцы правой руки. Традиционный автоматический рычаг переключения передач имеет схему PRNDS — P для парковки, R для заднего хода, N для нейтрали, D для движения и S для спортивного режима.Некоторые рычаги переключения передач имеют настройку L (низкая), которая поддерживает низкую скорость автомобиля и высокую частоту вращения двигателя для увеличения тягового усилия. У рычага переключения передач с автоматической механической коробкой передач (AMT) нет настройки P — вместо этого вы должны использовать стояночный тормоз. Большинство из них имеют ручной режим — либо в виде (+) или (-) на рычаге переключения передач, либо в виде подрулевых переключателей на рулевом колесе.
В большинстве автомобилей Jaguar Land Rover расположение PRNDS обычно сверху вниз и по часовой стрелке. Итак, какой из этих макетов наиболее удобен в использовании и какой имеет наибольшее значение?
PRNDS сверху вниз Это самое популярное место в Индии.Он прост в использовании — естественное движение левой руки вперед и назад облегчает управление. Однако рычаг переключения передач PRNDS занимает место на консоли между передними сиденьями, которое можно было бы использовать для дополнительного хранения. Кроме того, хотя рычаг переключения передач имеет покрытие для защиты, особенно от жидкостей, что, если вы пролили на него, скажем, кофе? Это может быть беспорядок.
PRNDS по часовой стрелке Встречается в новых автомобилях Jaguar Land Rover. Хотя это может показаться сбивающим с толку — круглая ручка погружается в центральную консоль, когда двигатель выключен, — управлять им легко. Вместо движения руки вперед-назад для PRNDS сверху вниз, здесь вы просто вращаете ручку по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Кнопки PRNDS В новой Honda CR-V нет ручки, а кнопки расположены в верхней части центральной консоли. Хотя это действительно освобождает пространство между передними сиденьями, небольшой недостаток заключается в том, что вам нужно оторвать взгляд от дороги, чтобы переключиться, скажем, с режимов P на R. К этому нужно только привыкнуть.
Подрулевой рычаг на рулевом колесе Mercedes-Benz переместил селектор автоматической коробки передач как подрулевой переключатель с правой стороны рулевого колеса.Он имеет простую схему — отжимание для «заднего хода» и вниз для «нейтральной» или «ведущей» передач. Кнопка на конце подрулевого переключателя переводит коробку передач в режим «парковки». Управлять им удобнее, чем рычагом переключения передач PRNDS, потому что вам не нужно снимать руку с рулевого колеса. Это также освобождает драгоценное пространство на центральной консоли. В целях безопасности, всякий раз, когда дверь открывается, коробка передач автоматически переходит в режим «парк».
Почему переключаются переключатели передач? Раньше рычаг переключения передач механически соединялся с трансмиссией, которая обычно проходит под кузовом автомобиля между передними сиденьями.Но теперь все органы управления являются электронными, поэтому физический переключатель больше не нужен. При нажатии кнопки или сдвиге стопки на трансмиссию поступает сигнал о переключении передач. Это дает разработчикам автомобилей много места, чтобы разместить рычаг переключения передач, где бы они ни находились, или даже отказаться от него, а вместо этого внедрить новые гаджеты в кабину.
(Эта статья основана на опыте автора вождения на нескольких автомобилях с автоматической коробкой передач.)
Получите текущие цены на акции с BSE, NSE, рынка США и последние данные NAV, портфель паевых инвестиционных фондов, ознакомьтесь с последними новостями IPO, наиболее эффективными IPO,
рассчитайте свой налог с помощью калькулятора подоходного налога, узнайте лидеров рынка, крупнейших проигравших и лучших фондов акционерного капитала. Поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на нас в Twitter.
вариатор и автомат | Трансмиссия CVT Плюсы и Минусы
CVT против автоматической | Трансмиссия CVT Плюсы и Минусы | Дейтон, Огайо Сохраненные автомобили
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Часы и маршрут
x
2300 Heller Drive, Биверкрик, Огайо, 45434
Получить направление
Информация о представительстве
Номера телефонов: Часы работы:
Пн — Чт 9:00 — 20:00
Пт 9:00 — 18:00
Сб 9:00 — 17:00
SunClosed
Часы работы:
Пн 6:00 — 18:00
Вт — Чт 6:00 — 20:00
Пт 6:00 — 18:00
Сб 7 : 00 AM — 17:00
SunClosed
Часы работы:
Пн 6:00 — 18:00
Вт — Чт 6:00 — 20:00
Пт 6:00 — 18:00
Сб 7:00 — 17:00
Закрыто
Body Shop Часы работы:
Пн — Пт 8:00 — 18:00
Сб 8:00 — 12 : 00 PM
SunClosed
Вы здесь:
Главная> Вариатор против АКПП: какая трансмиссия вам подходит?
Обсуждая трансмиссии, большинство водителей хорошо понимают разницу между механической коробкой передач и автоматической коробкой передач. Механические трансмиссии зависят от действий водителя через педаль сцепления и уровень переключения передач, чтобы выбрать правильную передачу для достижения желаемой скорости. С другой стороны, автоматические трансмиссии упростили вождение, автоматически выбирая передачи на основе обратной связи от оборотов двигателя, положения дроссельной заслонки и скорости, с которой движется транспортное средство. В предыдущие годы автоматика часто считалась роскошью из-за того, что она делала вождение в сложных ситуациях, таких как пробки, намного приятнее, чем с механической коробкой передач.
Современные водители отдают предпочтение автоматическим коробкам передач из-за их простоты и легкости управления. В модельном ряду Honda почти каждая модель доступна либо с обычной автоматической коробкой передач, либо с вариатором. Бесступенчатые трансмиссии, также известные как бесступенчатые трансмиссии, работают аналогично традиционным автоматическим трансмиссиям.
Если вы не знакомы с различиями между традиционным автоматом и вариатором, Жермен Хонда из Биверкрик собрал это сравнение, чтобы помочь вам узнать, как работает каждый тип.
Различия между вариатором и автоматической коробкой передач
Традиционная автоматическая коробка передач — При движении с автоматической коробкой передач все, что вам нужно сделать, это выбрать «Парковка», «Задний ход», «Нейтраль» или «Езда». Остальная часть процесса обрабатывается трансмиссией на основе ваших входов газа и текущей скорости.
Эти трансмиссии разработаны производителями и включают в себя различные индивидуальные шестерни в зависимости от области применения и типа транспортного средства.Раньше у автоматики было всего три-четыре передачи. Благодаря технологическим достижениям современные автоматические трансмиссии могут иметь до 10 или даже 11 отдельных передач. Эти сложные трансмиссии обеспечивают повышенную экономию топлива и более высокую скорость отклика.
Бесступенчатая трансмиссия (CVT) — Хотя вариатор работает так же, как и традиционный автоматический, между ними есть несколько различий. Уникальный аспект вариатора заключается в том, что он вообще не имеет шестерен.
Для передачи мощности на двигатель два конических шкива направляют мощность через трансмиссию на ведущие колеса. Ширина обоих шкивов может изменяться в зависимости от потребляемой мощности, отсюда и название: бесступенчатая трансмиссия. Работая в тандеме, эти шкивы дают вариатору возможность плавного и мощного ускорения.
Преимущества вождения с вариатором или автоматической коробкой передач
Ниже перечислены некоторые преимущества выбора каждого типа трансмиссии.В зависимости от вашего стиля вождения вы обнаружите, какой тип трансмиссии лучше всего подходит вам.
Автомат
Плюсы
Повышение вовлеченности и реакции водителя за счет использования отдельных передач
Повышенное удобство обслуживания и меньшие затраты на ремонт по сравнению с вариаторами
Истинная взаимосвязь между звуком двигателя и скоростью движения
вариатор
Плюсы
Превосходная экономия топлива по сравнению с традиционной автоматикой
Меньший размер и меньший вес
Плавное ускорение без «сдвига-толчка»
Меньше компонентов и более низкая стоимость производства
Доступны модели
Honda с вариатором или eCVT
Гражданский Седан
Гражданское купе
Civic Хэтчбек
Аккорд
Подходит
HR-V
CR-V
Insight
Аккорд Гибрид
Подключаемый модуль Clarity Hybrid
Жермен Хонда из Биверкрик 39.707313, г.
-84.021718.
Cerma STM-3® восстановит быстрое плавное переключение передач, обеспечивая при этом защиту, не имеющую себе равных среди других продуктов, продаваемых где-либо! Cerma STM-3 для автоматических трансмиссий использует нашу технологию SiC для формирования микрокерамического защитного покрытия на всех металлических деталях трансмиссии или дифференциала вашего автомобиля.Это не допустит образования шлама, ухудшающего эксплуатационные характеристики, и образования лака. Вся продукция Cerma экологически безопасна и не содержит растворителей или политетрафторэтилена.
Cerma STM-3 для автоматической трансмиссии: • Восстанавливает производительность и устраняет многие проблемы трансмиссии. • Предотвращает проскальзывание, колебания и грубое переключение передач в изношенных трансмиссиях. • Устраняет большинство утечек через уплотнения и снижает рабочие температуры в агрегатах с высокой нагрузкой. • Идеально подходит для любого использования, включая автомобили, дизельные грузовики, дома на колесах и грузовые автомобили. • Отлично подходит для профилактического обслуживания и продлевает срок службы жидкости до четырех раз. • Распространяет необходимую защиту на планетарные шестерни
ВАЖНО — Коробки передач CVT и SVT: Гарантия Cerma / гарантия возврата денег НЕ действительна для коробок передач CVT или SVT любого типа из-за большого количества проблем, присущих изготовителю. Коробка передач Cerma STM-3 не исправляет поломку! Обратитесь к своему дилеру и / или производителю для получения дополнительной информации.
Удовлетворение возврата денег:
90 дней (действуют ограничения и ограничения)
Срок возврата:
30 дней (неотработанные, неиспользованные)
Бутылка на 2 унции UPC:
650019157464
Бутылка на 6 унций UPC:
650019157495
Рынок автомобильных автоматических трансмиссий — рост, тенденции и прогноз (2021 г.
Обзор рынка
Период обучения:
2018 — 2026 гг.
Самый быстрорастущий рынок:
Азиатско-Тихоокеанский регион
Крупнейший рынок:
Азиатско-Тихоокеанский регион
Нужен отчет, отражающий влияние COVID-19 на этот рынок и его рост?
Бесплатное скачивание
Образец
Обзор рынка
Изученный рынок автомобильных автоматических трансмиссий был оценен в 95 миллионов долларов США в 2020 году, и ожидается, что к 2026 году он достигнет 145 миллионов долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 7% в течение прогнозируемого периода
.
Из-за пандемии Covid-19, поразившей автомобильную промышленность, доля рынка трансмиссий сократилась в результате низких или почти нулевых продаж автомобилей или новых требований.Хотя в Соединенных Штатах около 90% автомобилей работает с автоматической коробкой передач, чувствительные к пробегу и огромные рынки, такие как Индия, еще не постепенно трансформируются в системы автоматической трансмиссии. Растущая тенденция к выбору автоматической коробки передач водителями во всем мире призвана помочь отрасли справиться с пандемией и выйти с хорошими цифрами после Covid-19.
Автомобильная система трансмиссии имеет много преимуществ, помимо выполнения простой цели передачи мощности двигателя на колеса.Спрос на автомобили с автоматической трансмиссией рос за последние три года, особенно в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, из-за интенсивного движения и заторов, а также переполненных улиц.
Основными типами автоматических трансмиссий, используемых в транспортных средствах, являются, среди прочего, автоматизированная механическая коробка передач, бесступенчатая трансмиссия и трансмиссия с двойным сцеплением.
Согласно General Motors, в связи с растущими экологическими проблемами и строгими стандартами экономии топлива, доступные автомобили с механической трансмиссией, в свою очередь, могут снизиться, что приведет к росту спроса на системы автоматической трансмиссии.Правительства в регионе также пытаются стимулировать продажу транспортных средств, работающих на альтернативном топливе, с помощью льгот и налоговых вычетов, а также экономичных транспортных средств, что, как ожидается, будет стимулировать спрос на автомобильные автоматические трансмиссии в регионе.
Объем отчета
Рынок автомобильных систем автоматической трансмиссии был сегментирован по типу, типу топлива и типу транспортного средства. В отчете представлен размер рынка и прогноз для рынка автомобильных автоматических трансмиссий в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеупомянутых
.
Тип
Автоматическая трансмиссия (AT)
Автоматическая ручная трансмиссия (AMT)
Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
с двойным сцеплением
Тип топлива
Бензин (бензин)
Дизель
Гибридный
Легковой автомобиль
Легковой автомобиль
Легкие коммерческие автомобили (LCV)
Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)
География
Северная Америка
США anada
Остальная часть Северной Америки
Европа
Германия
Франция
Великобритания Остальная Европа
Азиатско-Тихоокеанский регион
Китай
Япония
Индия
Южная Корея
Южная Америка
Бразилия
Аргентина
Остальная часть Южной Америки
0295
Остальной мир
Объединенные Арабские Эмираты
Саудовская Аравия
Другие страны
Объем отчета может быть
настроены согласно вашим требованиям.Кликните сюда.
Ключевые тенденции рынка
Производители оригинального оборудования сосредоточены на разработке усовершенствованных автоматических трансмиссий
Немецкий поставщик автоматических коробок передач ZF разработал новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Основное внимание компании уделялось повышению топливной эффективности за счет использования облегченных технологий.
Новая конструкция зубчатой передачи состоит из четырех планетарных передач и пяти элементов переключения, которые помогают минимизировать потери на лобовое сопротивление и повысить эффективность трансмиссии.Опциональный гидроимпульсный резервуар масла (HIS) предлагает функцию старт / стоп, которая может увеличить экономию топлива.
Эта новая автоматическая трансмиссия совместима с гибридными двигателями и может использоваться во всех концепциях погружения с полным приводом, включая интегрированный центральный дифференциал AWD, интегрированную систему AWD и систему полного привода AWD.
В течение 2017 года ZF произвела 3,5 миллиона единиц 8-ступенчатой автоматической коробки передач для Aston Martin, FCA, JLR и концерна Volkswagen. В 2019 году компания получила контракт на миллиард долларов от BMW, по которому ZF, как ожидается, поставит свою последнюю версию этой 8-ступенчатой автоматической коробки передач для серии моделей BMW, которые могут быть запущены в 2022 году.
Кроме того, ZF также тестирует возможности запуска производства этой технологии в Китае и США, где высока доля легковых автомобилей с автоматической коробкой передач.
Чтобы понять основные тенденции, загрузите образец
Отчет
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут наблюдаться самые высокие темпы роста
Ожидается, что
Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода.Ожидается, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Китай, Индия и страны АСЕАН, будет наблюдаться высокий спрос на автомобили с автоматической коробкой передач, особенно в Индии, с постоянно растущим количеством автомобилей.
В Индии спрос на автомобили с автоматической коробкой передач и внедорожники значительно вырос за последние три года.
В течение 2014-2015 гг. Продажи легковых автомобилей с АКПП составили 5% от общего объема продаж. К концу 2018 года этот показатель увеличился до 12% от общего объема продаж легковых автомобилей, составляя около 3.7 лакхов единиц в год. Maruti Suzuki была крупнейшим производителем автомобилей с автоматической коробкой передач в Индии, объем продаж в 2018 году превысил 1,5 тыс. Единиц.
Почти 80% автомобилей, проданных в Индии, находятся в ценовом диапазоне 12 лакхов. В этом ценовом диапазоне самыми продаваемыми автомобилями с автоматической коробкой передач в стране являются Vitara Brezza, Dzire, Baleno, Toyota Yaris и Honda Amaze от Maruti Suzuki.
Хотя большинство индийских покупателей предпочитают внедорожники с механической коробкой передач, спрос на внедорожники с автоматической коробкой передач за последние два года увеличился.Большинство моделей внедорожников премиум-класса, доступных на индийском рынке, таких как Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Audi Q-Series, BMW X-Series и т. Д., Имеют автоматическую коробку передач в качестве стандартной системы.
В свете ухудшающихся дорожных условий, достижений в области технологий, растущего предпочтения экономичности и удобства, а также растущего спроса на экономичные автомобили, спрос на автомобили с автоматической коробкой передач в Индии, как ожидается, будет быстро расти в течение прогнозируемого периода.
Несмотря на то, что рынок работает медленно, автоматическая коробка передач с двойным сцеплением набирает популярность благодаря своей высокой скорости переключения передач, которая очень полезна и используется в большинстве высокопроизводительных и суперкаров.
Чтобы понять тенденции в географии, загрузите образец
Отчет
Конкурентная среда
Рынок автомобильных автоматических трансмиссий сильно консолидирован с такими крупными игроками, как ZF Friedrichshafen AG, Continental AG, Eaton Corporation PLC, Magna International Inc., и Aisin Seiki Co Ltd, доминирующие на рынке. Производители систем трансмиссии заинтересованы в предоставлении экономичных решений без ущерба для характеристик автомобиля. Дилеры сосредотачиваются на глобализации и обновлении продуктов, чтобы соответствовать нормам выбросов. По этой причине дилеры работают с местными партнерами, а производители оригинального оборудования сосредотачиваются на разработке новых технологий для снижения производственных затрат, одновременно предлагая эффективные технологии на рынке.
Содержание
1.ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. РЕЗЮМЕ
4. РЕЗЮМЕ
905
6 4. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА
4.2 Привлекательность отрасли — анализ пяти сил Портера
4.2.1 Угроза новых участников
4.2.2 Торговая сила покупателей / потребителей
4.2.3 Торговая сила поставщиков
4.2.4 Угроза замещающих товаров
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Тип
5.1 Тип .1 Автоматическая коробка передач (AT)
5.1.2 Автоматическая ручная коробка передач (AMT)
5.1.3 Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
5.1.4 Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
5.2 Тип топлива
5.2.1 Бензин (бензин)
5.2.2 Дизель
5.2.3 Гибрид
5,3 Тип транспортного средства
5.3.1 Легковые автомобили
5.3.2 Легкие коммерческие автомобили (LCV)
5.3.3 Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)
5.4 География
5.4.1 Северная Америка
5.4.1.1 США
5.4.1.2 Канада
5.4.1.3 Остальная часть Северной Америки
5.4.2 Европа
5.4.2.1 Германия
5.4.2.2 Великобритания
5.4.2.3 Франция
5.4.2.4 Италия
5.4.2.5 Остальные страны Европы
5.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.4.3.1 Китай
5.4.3.2 Япония
5.4.3.3 Индия
5.4.3.4 Южная Корея
5.4.3.5 Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион
5.4.4 Южная Америка
5.4.4.1 Бразилия
5.4.4.2 Аргентина
5.4.4.3 Остальная часть Южной Америки
5.4.5 Остальной мир
5.4.5.1 Объединенные Арабские Эмираты
5.4.5.2 Саудовская Аравия
5.4.5.3 Другие страны
6. КОНКУРЕНТНЫЙ ЛАНДШАФТ
6,1000 900 Доля на рынке 73
75 6.2 Профиль компании *
6.2.1 Aisin Seiki Co Ltd
6.2.2 Allison Transmission Holdings
6.2.3 BorgWarner Inc.
6.2.4 Continental AG
6.2.5 Daimler AG
6.2.6 Delphi Automotive
6.2.7 Eaton Corporation PLC
6.2.8 Fiat Powertrain Technologies
6.2.9 Jatco Ltd .
6.2.10 Magna International Inc.
6.2.11 NSK Ltd.
6.2.12 Valeo
6.2.13 ZF Friedrichshafen AG
7.РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
** При наличии
Вы также можете приобрести отдельные части этого отчета. Вы хотите ознакомиться с разделом
прайс-лист?
Получить разбивку цен
Сейчас
Часто задаваемые вопросы
Какой период изучения этого рынка?
Рынок автомобильных автоматических трансмиссий изучается с 2018 по 2026 год.
Каковы темпы роста рынка автомобильных автоматических трансмиссий?
Рынок автомобильных автоматических трансмиссий растет среднегодовыми темпами> 9% в течение следующих 5 лет.
В каком регионе наблюдается самый высокий рост рынка автоматических трансмиссий для автомобилей?
Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2021 по 2026 год.
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке автомобильных автоматических трансмиссий?
Наибольшая доля в 2020 году принадлежит Северной Америке.
Кто являются ключевыми игроками на рынке автомобильных автоматических трансмиссий?
Aisin Seiki Co Ltd
Continental AG
Eaton Corporation PLC
Magna International Inc.
ZF Friedrichshafen AG
Крупнейшие компании, работающие на рынке автомобильных автоматических трансмиссий.
80% наших клиентов ищут отчеты на заказ. Как ты
хотите, чтобы мы адаптировали вашу?
Пожалуйста, введите действующий адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите правильное сообщение!
ПРЕДСТАВИТЬ
Загрузка…
Купить жидкость для автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей
Купить жидкость для автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей — AMSOIL
Доставка вашего заказа может занять больше времени. Мы испытываем чрезвычайно высокий спрос, и грузовые перевозчики испытывают задержки по всей стране.
Дом
Продукты
Трансмиссионная жидкость
Жидкость для автоматических коробок передач
17 долларов.50
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 13,50 долл. США Сохранить: 4,00 долл. США Учить больше АТЛПК-EA
17,50 долл. США
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 13,50 долл. США Сохранить: 4,00 долл. США Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Quart Easy-Pack
Литровая бутылка
Галлоновый кувшин
2.Кувшин на 5 галлонов
Бочка на 30 галлонов
Бочка емкостью 55 галлонов
Единица измерения
Выберите размер
Каждый
Корпус 12
16 долларов.95
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 13,00 долл. США Сохранить: 3,95 $ Учить больше ATFPK-EA
16,95 долл. США
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 13,00 долл. США Сохранить: 3,95 $ Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Quart Easy-Pack
Литровая бутылка
Галлоновый кувшин
2.Кувшин на 5 галлонов
Бочонок на 16 галлонов
Бочка на 30 галлонов
Бочка на 55 галлонов
Сумка на 275 галлонов
Единица измерения
Выберите размер
Каждый
Корпус 12
10 долларов.20
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 7,45 долл. США Сохранить: 2,75 доллара Учить больше OTFQT-EA
10,20 долл. США
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 7,45 долл. США Сохранить: 2,75 доллара Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Литровая бутылка
Галлоновый кувшин
2.Кувшин на 5 галлонов
Бочка на 30 галлонов
Бочка на 55 галлонов
Сумка на 275 галлонов
Единица измерения
Выберите размер
Каждый
Корпус 12
9 долларов.95
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 7,25 долл. США Сохранить: 2,70 $ Учить больше OTLQT-EA
9,95 долл. США
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 7,25 долл. США Сохранить: 2,70 $ Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Литровая бутылка
Галлоновый кувшин
2.Кувшин на 5 галлонов
Бочка на 30 галлонов
Бочка емкостью 55 галлонов
Единица измерения
Выберите размер
Каждый
Корпус 12
Синтетическая жидкость для вариаторов
Код продукта:
CVTQT-EA Для вариаторов
требуется уникальная трансмиссионная жидкость со специальными фрикционными характеристиками, предназначенная для обеспечения контакта ремня или цепи со шкивами без проскальзывания.AMSOIL Synthetic CVT Fluid обеспечивает превосходные фрикционные свойства металла по металлу, а также отличную защиту и рабочие характеристики для вариаторов в течение всех интервалов замены, рекомендованных производителем транспортного средства.
Просмотреть страницу сведений
Товар не продается
14,85 долл. США
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 10 долларов.85 Сохранить: 4,00 долл. США Учить больше CVTQT-EA
14,85 долл. США
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 10,85 долл. США Сохранить: 4,00 долл. США Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Литровая бутылка
Кувшин для галлонов
Единица измерения
Выберите размер
Каждый
Корпус 12
100% синтетическая жидкость DCT
Код продукта:
DCTQT-EA
AMSOIL 100% Synthetic DCT Fluid разработана для защиты высокотехнологичных трансмиссий с двойным сцеплением в самых интенсивных и жарких условиях эксплуатации.Он обеспечивает быстрое и плавное переключение передач, которого ожидают водители.
Просмотреть страницу сведений
Товар не продается
$ 23,45
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 17,05 $ Сохранить: 6,40 долл. США Учить больше DCTQT-EA
23 доллара.45
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 17,05 $ Сохранить: 6,40 долл. США Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Квартальная бутылка
Единица измерения
Выберите размер
Каждый
Корпус 12
59 долларов.55
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 45,45 долл. США Сохранить: 14,10 долл. США Учить больше ATD1G-EA
59,55 долл. США
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 45,45 долл. США Сохранить: 14,10 долл. США Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Галлоновый кувшин
2.Кувшин на 5 галлонов
Бочонок на 16 галлонов
Бочка на 30 галлонов
Бочка на 55 галлонов
Сумка на 275 галлонов
Единица измерения
Выберите размер
Каждый
Корпус 4
14 долларов.70
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 11,15 $ Сохранить: 3,55 доллара США Учить больше ARTQT-EA
14,70 $
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 11,15 $ Сохранить: 3,55 доллара США Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Литровая бутылка
Бочка емкостью 55 галлонов
Единица измерения
Выберите размер
Каждый
Корпус 12
236 долларов.45
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 172,75 $ Сохранить: 63,70 долл. США Учить больше CTG05-EA
$ 236,45
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 172,75 $ Сохранить: 63,70 долл. США Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Ведро 5 галлонов
Бочка на 55 галлонов
Сумка на 275 галлонов
235 долларов.20
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 171,45 $ Сохранить: 63,75 долл. США Учить больше CTJ05-EA
$ 235,20
Розничная цена (долл. США)
Предпочтительная цена: 171,45 $ Сохранить: 63,75 $ Учить больше
Размер упаковки
Выберите размер
Ведро 5 галлонов
Бочка емкостью 55 галлонов
Нужна помощь? Мы можем помочь вам найти нужный продукт, ответить на технические вопросы, сбросить пароль или что-то еще.Просто дайте нам знать, что вам нужно.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Ваш браузер устарел.
Спасибо, что посетили www.amsoil.com. Некоторые части этого веб-сайта могут не работать с Internet Explorer. Чтобы продолжить покупки у нас, обновите свой браузер, используя один из способов ниже.
Автоматическая или автоматическая ручная коробка передач: в чем разница? — Техническое обслуживание
Машины Allison серии 4000 созданы для большегрузных автомобилей.
Фото: Allison Transmission
Work Truck встретился с Бранденом Харбином, исполнительным директором по глобальному маркетингу Allison Transmission, чтобы узнать немного больше о разнице между автоматической и механической коробкой передач.
Это то, что мы узнали:
Work Truck: Не могли бы вы вкратце описать различия между автоматической коробкой передач и автоматической механической коробкой передач (AMT)?
BRANDEN HARBIN: Основное различие между полностью автоматической коробкой передач и автоматической механической коробкой передач (AMT) заключается в пусковом устройстве.В полностью автоматической коробке передач используется гидравлический преобразователь крутящего момента, соединяющий двигатель с планетарной коробкой передач, обеспечивающий непрерывное и непрерывное переключение мощности.
В то время как педаль сцепления снимается в автоматическом механическом управлении, AMT по-прежнему используют стандартную ручную коробку передач с электрическим или пневматическим срабатыванием сцепления, что приводит к прерыванию крутящего момента и потере мощности во время переключения передач.
Эти прерывания питания отнимают время водителя и приводят к более высоким затратам на техническое обслуживание из-за износа сцепления.Для сравнения: гидротрансформатор автоматической коробки передач не подвержен износу.
Помимо преимущества безотказной работы полностью автоматической коробки передач, гидротрансформатор обеспечивает улучшенную маневренность на мягкой / рыхлой почве или там, где водителю требуется больше контроля.
AMT для сравнения обычно начинают перегреваться и снижают мощность, чтобы защитить трансмиссию на мягком / рыхлом грунте. Гидротрансформатор создает бесступенчатое передаточное число, позволяя водителям легко управлять мощностью, подаваемой на колеса.Водители могут контролировать скорость автомобиля для плавного и точного движения, более легко маневрировать и лучше контролировать уклоны — все это при одновременной защите трансмиссии от ударов и снижении износа автомобиля.
Без гидротрансформатора AMT не могут плавно передавать мощность на колеса, создавая больше возможностей для неэффективной и неконтролируемой работы.
WT : Какие преимущества имеет автоматическая коробка передач по сравнению с AMT с точки зрения производительности водителя?
HARBIN: Автоматика обеспечивает множество преимуществ в производительности по сравнению с конкурирующими AMT.Среди многих преимуществ автоматика более производительна, поскольку обеспечивает более быстрое ускорение, чем AMT.
Гидротрансформатор Allison Transmission плавно увеличивает крутящий момент двигателя при запуске и поддерживает постоянную связь трансмиссии с максимальной доступной мощностью двигателя в течение каждой смены, обеспечивая ускорение на 14% быстрее. Переключение на полную мощность обеспечивает превосходное ускорение автомобиля, позволяя выполнять больше работы за меньшее время.
Для сравнения, AMT должны снижать крутящий момент двигателя при запуске, чтобы защитить сцепление.Поэтому грузовики с AMT никогда не используют полный крутящий момент двигателя при запуске. К сожалению для тех, кто управляет грузовиками с AMT, именно в этот момент больше всего необходим максимальный крутящий момент, чтобы полностью загруженный автомобиль двигался с места.
AMT не выигрывают от увеличения крутящего момента двигателя, потому что они требуют, чтобы крутящий момент контролировался или ограничивался при запуске, чтобы продлить срок службы пусковой муфты. Они также требуют уменьшения дроссельной заслонки двигателя при каждой смене, вызывая прерывания крутящего момента. Эти прерывания приводят к увеличению количества переключений и снижению скорости транспортного средства, что требует больше времени для выполнения той же работы.
В качестве второго примера, в полностью автоматических трансмиссиях отсутствует пусковое сцепление, что сокращает время простоя грузовика, связанного с необходимыми заменами сцепления. Это обеспечивает максимальное время безотказной работы и производительность грузовиков всего парка. Многие автопарки указали, что они могут управлять меньшим парком грузовиков с автоматическим оснащением, потому что каждый грузовик тратит меньше времени на ремонт, будь то проактивный или в худшем случае, реактивный ремонт. В случае автобетоносмесителя время простоя может достигать 7500 долларов на грузовик в день.
И это при условии, что ствол не был заполнен, когда произошел отказ муфты AMT, что увеличило бы дополнительные расходы на ремонт для замены ствола.
WT : Какие преимущества дает автоматическая коробка передач по сравнению с полностью ручной коробкой передач с точки зрения производительности водителя?
HARBIN : автоматическая коробка передач имеет те же преимущества по сравнению с механической коробкой передач с точки зрения бесперебойной подачи энергии в каждую смену, без физических потерь для водителя, который должен переключаться весь день, или износа ручного сцепления.
Снижая утомляемость водителя, автоматика увеличивает удержание водителя и обеспечивает более управляемую среду для водителя и транспортного средства.
Плавная и плавная работа позволяет водителю легко маневрировать на автомобиле, чтобы сосредоточить внимание на выполняемой работе. Также легче нанять водителей для работы с автоматической коробкой передач по сравнению с более интенсивным обучением управлению механической коробкой передач. Сегодня доступно меньше водителей, имеющих опыт вождения с механической коробкой передач.
Многие водители указали, что их карьера была продлена за счет перехода с механической коробки передач на полностью автоматическую.
Несмотря на то, что это выгодно для отдельных лиц, это дает дополнительное преимущество в виде решения проблемы нехватки драйверов, с которой также сталкивается наша отрасль.
И дополнительные затраты на автоматическую трансмиссию часто значительно меньше, чем затраты компании на набор, обучение и удержание нового водителя.
Транспортные средства с механической коробкой передач также имеют пониженную маневренность, трудности на узких дорогах, мягком грунте, крутых склонах или обратном движении к погрузочной платформе. Кроме того, коробку отбора мощности (ВОМ) нельзя использовать на лету, как это может быть с автоматической коробкой передач Allison.
Все это может привести к разочарованию водителя, неправильному использованию компонентов трансмиссии и снижению производительности.
WT: Есть ли какие-то преимущества / преимущества механической коробки передач или AMT по сравнению с автоматической коробкой передач?
HARBIN : В краткосрочной перспективе руководства и некоторые AMT стоят меньше, чем полностью автоматическая коробка передач, с точки зрения цены приобретения. Однако из-за технического обслуживания сцепления и простоя транспортных средств из-за руководств и AMT транспортные средства, оснащенные автоматическим приводом Allison, как правило, имеют более низкие затраты на техническое обслуживание, более высокую стоимость при перепродаже и более низкую общую стоимость владения в течение всего срока службы транспортного средства.
На Allison нет сцепления, которое могло бы изнашиваться, а сокращенные интервалы технического обслуживания позволяют автомобилю дольше находиться в дороге.
Вот почему большинство крупных национальных парков рабочих грузовиков используют автоматику Allison. Они осознали превосходные преимущества в отношении совокупной стоимости владения, которые обеспечивает Allison Automatics.
Несмотря на то, что педаль ручного сцепления на AMT снята, механическое сцепление по-прежнему облегчает запуск транспортного средства и изнашивается и в конечном итоге сгорает, что требует традиционного обслуживания и замены.
Дополнительные изнашиваемые компоненты сцепления включают:
Крышка сцепления / промежуточный диск
Диск сцепления в сборе
Регулирующий механизм
Тормоза сцепления
Сольная муфта
Крестовина
Опорный подшипник
Входной вал
С течением времени , производители AMT попытались имитировать присущие возможности Allison Automatic, продвигая такие функции, как «Призыв к движению», «Creep Mode», «Power Launch», «Rock Free», «Hill Assist» и «Blended Pedal».Однако все эти функции могут увеличивать стоимость и происходить за счет износа сцепления и отказов трансмиссии.
И когда дело доходит до дела, AMT всегда будут вести себя таким образом, чтобы защитить пусковую муфту. Когда водителю это нужно больше всего, AMT, скорее всего, снизит крутящий момент и ограничит вход водителя, чтобы защитить автоматическую трансмиссию.
WT : Еще чем-нибудь вы хотели бы поделиться сегодня?
HARBIN : Существует некоторая дезинформация относительно топливной экономичности автоматической коробки передач по сравнению с механическими коробками передач или AMT.Некоторые люди считают, что водитель с механической коробкой передач лучше контролирует топливную экономичность, что не соответствует действительности.
Полностью автоматические трансмиссии были усовершенствованы с использованием новых технологий для повышения топливной экономичности, включая нейтраль при остановке, управление скоростью ускорения и динамическое переключение передач.
Прицеп своими руками: мастер-класс изготовления самодельного прицепа для легкового автомобиля
Если у человека автомобиль не вмещает габаритный груз внутри салона либо его не хочется пачкать грязными вещам, то стоит задуматься об использовании прицепа, который с легкостью разгрузит вашу задачу.
Стоимость такого агрегата составляет минимум пол тысячи долларов. Не у всякого появится желание покупать дополнение к своему автомобилю, даже если он будет использоваться постоянно, поэтому можно задуматься над идеей, как можно сделать прицеп собственноручно.
Прицепы делятся на два вида – обычные и специализированные, в которых можно перевести груз определённых объемов и размеров.
В первом случае все понятно – им пользуются все без исключения, в то время как второй обычно эксплуатируется при промышленности или бизнесе.
В данной статье будет рассмотрен только обычный прицеп универсального использования.
Обычные прицепы бывают как на одной оси, так и на двух. Соответственно обладают двумя или более чем двумя колесами. Важно знать, что двуосный прицеп позволяет перевозить грузы большего объема, а также снимает значительную часть нагрузки с задней части авто. Помимо этого не теряется мощность авто, как если бы использовался слабый прицеп.
Инструкция как сделать прицеп
Первым делом, как и всегда, стоит задуматься над проектированием прицепа. Для этого важно составить подробный чертеж, а также план по сборке деталей.
Не стоит думать, что можно справиться на глаз, так как малейший просчет приведет к тому, что прицепом будет невозможно пользоваться.
Необходимый минимум материалов
Квадратная туба и швеллер
Листы стали для обшивки
Металлический лист для дна
Ходовая
Несколько колес
Подвеска и тормозная система
Ткань из непромокаемого материала
Фаркоп
Электрооборудование
Угловые крепления и кронштейны
Болгарка, шуроповерт и другие инструменты
Сварка
Сооружение прицепа
Когда все компоненты будут лежать у вас под рукой, можно начинать строить ваш первый прицеп. Первым делом изготавливается рама – основание прицепа, которая должна быть самым прочным изделием всей конструкции.
Можете попросить знакомого сварщика или специалистов, чтобы он сварил вам эту конструкцию, если вы не умеете сами. Внимательно проверяйте швы сварки, так как они должны быть прочными и не ломаться.
Следующим шагом необходимо приварить к раме ребра, которые должны находиться поперек прицепа. По краям устанавливаются кронштейны, которые будут удерживать амортизаторы.
Далее важно правильно приварить бортики прицепа. Внимание, не забудьте оставить пустым задний бортик, так как он должен будет впоследствии открываться и закрываться, то есть быть подвижным.
Вы можете посмотреть виды и размеры прицепов сделанных своими руками, чтобы иметь лучшее представление о том, что здесь написано.
Подготовьте два швеллера, которые будут являться соединительной частью, таким образом, чтобы он не получился слишком длинным, иначе вы можете потерять маневренность прицепа при движении.
Швеллер приваривается по дну рамы по всей его длине. Для увеличения надежности рекомендуется сварить его вместе с другими частями рамы треугольниками из металла.
Механизм сцепления лучше приобрести в магазине готовым – это упростит не только вашу работу, но и процесс регистрации прицепа. Осевая часть «ходовки» должны быть не ровно по середине рамы, а чуть смещена к концу прицепа.
Когда пошаговое изготовление частей прицепа будет готово, можно перейти к ходовой. Теперь устанавливается пассивная тормозная система, которая очень пригодится на спуске.
Следующим шагом оборудуются борта прицепа и его дно. Используйте надежные болты для крепления металлических листов. Дополните крепление уголками.
Задний борт необходимо оснастить катафотами, рамкой для номера и всеми необходимыми фонарями. На боковых бортах устанавливаются оранжевые катафоты, а спереди оранжевые и белые.
Теперь прицеп полностью закончен. Если выделять умеренно времени на изготовку, то это займет около трех-четырех дней. Не забудьте пройти обязательный процесс регистрации вашего новенького прицепа.
Используя данную инструкцию и советы можно обойтись без чертежей со схемами как сделать прицеп. Также для этого вовсе не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Все, что для этого требуется – голова и руки, а также материалы с инструментами. Не стоит торопиться, а делать все важно аккуратно и просчитывая каждую деталь.
Небольшой прицеп можно использовать, если ваши права категории «B», однако, если у вас нет категории «E», то вес вашего прицепа должен быть менее 750 кг. Не стоит грузить прицеп до отвала, даже до его максимальной грузоподъемности, так как конструкция может не выдержать при движении, и он просто сломается.
Если вы до сих пор задумываетесь над дизайном прицепа, то можете посмотреть фото прицепов, сделанных своими руками и выбрать что-то для себя.
Прицеп для легкового автомобиля своими руками: поэтапная инструкция
Перевозка крупных грузов – довольно частая необходимость в жизни многих автолюбителей. Как показывает практика, багажник автомобиля чаще всего не очень подходит. Идеальным решением в таком случае будет использование автомобильного прицепа. Стоит отметить, что автоприцеп достаточно актуален не только для бытовых нужд, но и также активно используется автомобильными путешественниками.
Требования к автомобильному прицепу по ГОСТу
Первое, что нужно знать человеку, который решился на самостоятельное изготовление автомобильного прицепа, это то, что к нему, как и к любому транспортному средству предъявляются определённые требования. В данном случае, все требования подробно расписаны в ГОСТ 37.001.220-80, который носит название «Прицепы к легковым автомобилям». Для того, чтобы не загружать автолюбителей чтением первоисточника, стоит сделать выборку актуальной информации конкретно по обсуждаемому вопросу.
Итак, автомобильный прицеп должен соответствовать следующим требованиям:
Масса прицепа легкового автомобиля не должна превышать 1.8 тонны. При этом она также не должна превышать половину массы буксирующего автомобиля.
Показатель статической нагрузки на центральную часть шарового шарнира сцепного устройства должен составлять от 25 КГС до 100 КГС.
Общая длина прицепа не может превышать восемь метров, ширина не может быть более двухсот тридцати сантиметров, а ограничение по высоте составляет три метра.
Дорожный просвет прицепа не должен быть меньше буксирующего его автомобиля.
Для прицепа легкового автомобиля предусмотрено использование одной оси. Возможен вариант, двух параллельных осей, расположенных на расстоянии не более одного метра друг от друга.
Тягово-сцепное устройство в целях страховки оснащается двумя несъемными отрезками троса или цепи, которые страхуют конструкцию, если вследствие поломки шарнира произойдёт разъединение сцепки.
В обязательной комплектации эксплуатируемого прицепа должны присутствовать для противооткатных «башмака». Оговаривается, что они необязательно должны быть заводского производства.
Конструкция должна предусматривать наличие крыльев и брызговиков, в том случае, если детали кузова не выполняют данную функцию.
Тягово-сцепное устройство обязательно должно иметь заводское происхождение и соответствующий сертификат
Обязательно должны быть предусмотрены крепления для фиксации номерного знака.
Для подключения к бортовой сети автомобиля должен предусматриваться кабель с вилкой, схема электрооборудования при этом регламентирует ГОСТ 9209-76.
Необходимые инструменты и материалы
Итак, перед тем как начать сборку желанной конструкции стоит подготовить ряд инструментов и материалов, которые потребуются на различных этапах сборки.
Стальной швеллер для каркаса. Оптимальным размером швеллера для сборки каркаса автомобильного прицепа является 25х40 мм. Допускается также использование квадратной трубы с размерами 40х40 мм. Длина материала выбирается индивидуально исходя из особенностей конструкции.
Листовая сталь для бортов кузова. Толщина листовой стали, из которой будут изготовлены борта кузова, должна составлять около 1 мм. Размеры необходимых листов также следует рассчитывать исходя из размеров готовой конструкции.
Толстая фанера. Из неё изготавливает дно, следовательно, толщину стоит выбирать с запасом, для достаточной прочности.
Ходовая часть. Тут всё опирается только на фантазию энтузиастов. Например, довольно популярно использование элементов подвески автомобилей Москвич, Волга, ЗАЗ и т. д. Нередко предпринимаются попытки построить прицеп на классическом «жигулёвском» мосте.
Элементы электрооборудования. Проводка, стоп-сигналы, указатели поворотов, габариты. На рынке сейчас часто встречаются готовые решения именно для автомобильных прицепов. При этом не редко используются задние фонари от бортовых УАЗов и Газелей.
Крепёжные элементы. Тут всё зависит от особенностей конструкции. Стоит отметить, что в целях повышения прочности, не стоит экономить на болтовых соединениях.
Ручной инструмент. Минимальный набор ручного инструмента включает в себя следующее. Молоток, пассатижи, гаечные ключи, дрель, лобзик и болгарку. В зависимости от особенностей конструкции прицепа инструмент может как пополняться, так и быть урезан.
Сварочный аппарат. Собственно элемент, без которого сборка прицепа будет просто невозможна, также потребуется найти либо опытного сварщика, либо самому иметь необходимые навыки.
Схемы
№1
№2
Пошаговая инструкция изготовления самодельного прицепа
После того как весь комплект материалов и инструментов будет собран, можно переходить непосредственно к сборке конструкции.
Инструкция позволит сделать всё быстро и качественно.
Первое, с чего начинается сборка прицепа – это рама, собственно она и выступает в роли несущей части конструкции. Соответственно к ней предъявляются особые требования по прочности и надёжности. Для начала швеллер или труба нарезается на отрезки необходимой длины, после чего из них сваривается прямоугольное или квадратное основание, к которому будут крепиться борта. Особое внимание стоит обратить на качество сварочных швов, т. к. именно в этом моменте, как правило, возникают главные проблемы у самодельных конструкций. В передней части рамы производится крепление сцепного устройства, ну а посередине устанавливаются проушины для амортизаторов.
Сборка кузова начинается с каркаса бортов. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом горизонтальные. Отдельно рекомендуется укрепить борта дополнительными рёбрами жёсткости, т. к. во время движения, особенно по плохим дорогам элементы могут испытывать высокие нагрузки. Дополнительные ребра жесткости могут быть как вертикальными, так и горизонтальными.
Установка ходовой части прицепа. Данный процесс обладает большим количеством тонкостей. Например, ось должна быть смещена ближе к задней части прицепа. В целом какие-либо особенности при монтаже ходовой части вызваны скорее конструктивными особенностями элементов, которые предпочёл испытывать автовладелец. К раме привариваются проушины для амортизаторов и реактивных тяг, пренебрегать последними недопустимо, т. к. они служат в качестве удерживающих элементов моста.
Обшивка бортов и дна осуществляется на заключительных этапах. Для этого отлично подходит листовая сталь и фанера. В первую очередь лобзиком вырезаются элементы обшивки дна, их крепление осуществляется с помощью болтов. Далее из листовой стали изготавливается обшивка бортов. Примечательно, что крепить её можно как с помощью сварки, например, и на алюминиевые заклёпки, которые вполне доступны для покупки.
Установка электрооборудования. На задней стенке прицепа следует установить: красные треугольники-отражатели, подсветку государственного номерного знака, фонарь заднего хода, стоп-сигналы, указатели поворотов и габариты. Сбоку должны располагаться отражатели оранжевого цвета. Передняя стенка предусматривает установку белых габарит и отражателей такого же цвета. Гораздо эффективнее будет использовать готовые решения проводки. Обязательно нужно использовать защитную гофру для проводов. Все соединения должны быть герметичны и надёжны. Крепление жгута проводки к раме удобнее всего осуществлять при помощи специальных пластиковых хомутов.
Советы автолюбителей
Антон. Собирал прицеп своими руками на «москвичёвском» мосте. Остался доволен, для деревни самое то. Совет один, если не умеете пользоваться сварочным аппаратом, то и браться не стоит, болтовые соединения тут неуместны.
Кирилл. Собирал прицеп с нуля, задние фонари отлично подошли от газели, раму сварил знакомый. Главная проблема была с установкой моста. Пришлось повозиться, несколько раз даже ездил к дилеру посмотреть, как устроен «курганский прицеп». Будьте готовы, что придётся потратить кучу времени и сил, и тщательно взвесьте все за и против.
Усиленный прицеп для легкового автомобиля своими руками
Слесарное дело /28-авг,2010,15;45 / 240644 Для перевозки больших и объемных грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а для перемещения тяжестей внутри подсобного хозяйства отлично подходит и тачка. Но что, если нужно транспортировать на среднее расстояние не очень габаритный груз. В этом случае, использовать тачку неудобно и требует значительных затрат энергии, а нанимать специально грузовой автомобиль и вовсе не рентабельно. Для таких целей отлично подойдет прицеп, тягачом для которого может стать легковой автомобиль, мини-трактор, и даже мотоблок.Все это представлено и в домашнем подсобном хозяйстве, но, так сказать, в миниатюре. Например, для перевозок внутри хозяйства сгодится даже тачка. Для доставки грузов издалека можно нанять и грузовик. А вот при транспортировке тяжестей на средние расстояния тачка оказывается непроизводительной, а грузовик — нерентабельным. А потому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы в качестве тягача к нему можно было бы использовать как прицеп для мотоблока, а при необходимости — и легковой автомобиль.Такой легковой прицеп можно сделать своими руками. Для его изготовления вы можете использовать запчасти и детали, которые найдутся в гараже или на разборке.Из двух лонжеронов и двух траверсов (передней и задней перекладин) будет изготовлена рама. А решетка платформы — из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Перекладины и траверсы относительно лонжеронов должны иметь консольные выпуски небольшого размера. Продольные детали необходимо приварить к концам выпусков. Они будут играть роль обвязок рамок бортов прицепа. На эти детали вы сможете приварить стойки, а уже к стойкам – верхние обвязки.Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм. Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними. При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.
В.КУРАКИН.
прицепа, устройства, кузова, лонжеронов
Тюнинг прицепа для легкового автомобиля: как сделать своими руками
Всем здравствуйте! Многие владельцы легковых прицепов задумывались над тем, чтобы как-то их улучшить, доработать и преобразить.
Подобное желание объяснить довольно просто. Кого-то банально не устраивает внешний вид прицепного ТС, другим хочется улучшить заводскую конструкцию, а третьи и вовсе стремятся расширить функционал автоприцепа и сделать из него нечто большее, чем просто средство для перевозки грузов.
Целый ряд доработок вполне можно сделать своими руками. Вопрос лишь в том, как далеко вы готовы зайти и насколько ваших навыков, умений и знаний хватит для воплощения самых сложных идей и смелых решений. Тут все зависит от вас.
Народных умельцев в нашей стране хоть отбавляй. Бывая на Драйве, я порой поражаюсь, какой бывает доработку и что обычные люди могут сделать из стандартного легкового прицепа типа КМЗ, МЗСА, Крепыш или ассортимента Курганского прицепа.
Возможные варианты доработки
Хочу сразу сказать, что буквально все варианты тюнинга рассмотреть никак не получится, даже при огромном желании. Их слишком много, чтобы уместить в один материал и даже в несколько статей.
Если вас действительно интересует модернизация автоприцепа, нужно начать с основного. А именно с идеи. Поскольку в своем текущем виде конструкция вас не устраивает, и требуется что-то изменить, вам нужно понять, что конкретно не так и к чему следует стремиться. И тут возникает первая сложность, поскольку идей много, а четкой определенности у многих автомобилистов просто нет. Приходится перебирать разные варианты, искать компромиссы и пытаться усмирить свой пыл в порывах сделать нечто, от чего потом волосы могут встать дыбом.
Давайте возьмем за основу обычный бортовой прицеп. Ведь чаще всего именно они подвергаются тюнингу и всевозможным доработкам.
Что конкретно за модель или марка, значения особого не имеет. Просто есть прицеп, из которого нужно сделать нечто.
Всего есть несколько вариантов, во что можно превратить бортовое ТС для легковой машины. Советую решить сразу, дабы потом на половине пути не пришлось останавливаться, передумывать и начинать воплощать совершенно другую идею.
Область применения
Давайте представим, для чего могут использоваться модернизированные, прошедшие через этапы тюнинга бортовые прицепы.
Для отдыха. Даже бортовая модель может стать полноценным передвижным местом для ночлега, выезда на природу, шашлыки, для туристических поездок и прочих прелестей активного отдыха;
Для рыбалки и охоты. Распространенный вариант тюнинга, направленный на увеличение функциональности, грузоподъемности. Также часто такой тюнинг предусматривает возможность использовать автоприцеп как спальное место;
Для снегохода. Наличие бортовой модели не мешает сделать из нее прекрасное средство для перевозки снегоходов;
Для плавсредств. Актуальный и распространенный вариант доработки, в котором из бортового делается подобие лодочного прицепа. Причем без ущерба возможностям его использования как простой бортовой модели;
Для бездорожья. Тюнинг преследует цель улучшить проходимость ТС, для чего потребуется провести ряд мероприятий.
Не будем забывать о сугубо технических доработках, где главной целью владельца является улучшение базовых характеристик и расширение возможностей прицепного ТС.
Предлагаю рассмотреть несколько вариантов тюнинга отдельно и узнать, что при этом можно сделать своими руками.
Установка тента
Самый простой, но эффективный тюнинг. Обладает не только эффективностью, но и эффектностью. С помощью тента, который не предусмотрен изначальной комплектацией, можно расширить возможности ТС, увеличить его погрузочную площадь, использовать прицеп для больших целей.
В плане тюнинга такого плана есть пара актуальных вариантов:
Установка тента из брезента. Классический вариант, предусматривающий необходимость предварительного монтажа каркаса под брезент с последующим его натягиванием. Устаревший способ доработки, который теряет свою актуальность;
Использование крышки. Пластиковая крышка является прекрасной альтернативой. Более надежный, долговечный, внешне симпатичный вариант. Каркас не нужен. Но потребуется предусмотреть крепежи для фиксации крышки на бортах.
Если вы готовы потратить достаточно много сил и денег, то лучшим решением будет именно пластик.
Тент слишком банален и несет в себе куда меньшую пользу, нежели пластиковая прочная крышка, дополненная защитными замками.
Технический тюнинг
В действительности под эту категорию доработок может попадать буквально все, что относится к конструкции автоприцепа. Но в основном технически модернизируют подвеску, устанавливают новые колеса, перепрессовывают ось или устанавливают дополнительную.
Также стоит рассмотреть вариант установки тормозной системы. Не только тюнинг, но еще и существенный вклад в вашу безопасность на дорогах.
Если в тормозах нет необходимости, подумайте над увеличением дорожного просвета. Добиться этого можно путем установки амортизаторов, замены подвески, установки более высоких колес. Актуальное решение для поклонников охоты и рыбалки, где незаменимым элементом выезда на дикую природу становится прицеп. Он точно не застрянет нигде, и поможет не только добраться, но и выбраться из самых глухих уголков. В результате получится охотничий или рыбацкий прицеп внедорожного типа. Дополнительно рекомендуется установить лебедку, поставить солидные вездеходные колеса.
Подобные идеи реализовать можно даже без привлечения специалистов. Все зависит от ваших умений, навыков и возможностей. Обдумайте вариант, взвесьте все аргументы и примите окончательное решение.
Тюнинг комплектующими
Если вы не хотите рисковать и вносить какие-то серьезные изменения в заводскую конструкцию, можно улучшить прицеп и расширить его возможности, просто используя готовые заводские комплектующие.
Это актуально для тех, у кого сравнительно новые автоприцепы, под которые заводы и сторонние производители продолжают выпускать дополнительные детали. К ним относят:
лебедки;
тенты;
крышки;
светотехнику;
колеса;
диски на колеса;
запаски;
ложементы;
откидные борта;
килевые ролики;
замки;
тормозные системы и пр.
Бывает так, что человек срочно покупал прицеп или не имел на тот момент возможности приобрести желаемые комплектующие. Теперь такая возможность есть, потому тюнинг будет заключаться в простом дооснащении.
Бортовик-лодочник
Один из моих самых любимых вариантов тюнинга, который предполагает создание из обычного бортового прицепа средство для перевозки лодок.
Огромное преимущество в том, что бортовик не теряет свое назначение. При необходимости на нем перевозят плавсредства, а когда лодки сверху нет, он становится опять обычным бортовым автоприцепом.
Суть модернизации или тюнинга предельно простой. Вам потребуется:
наличие самосвального механизма;
лебедка для загрузки и выгрузки плавсредства;
килевые ролики;
направляющие;
ложементы для размещения лодки;
кронштейны для фиксации дополнительной конструкции;
набор креплений;
валики или мягкие подкладки под лодку;
стандартный набор инструментов.
Если речь идет о легких надувных лодках, то здесь лебедка и тот же самосвал не понадобится. Но надувные плавсредства порой проще грузить в сдутом виде и надувать на месте.
Если же лодка серьезная, выполненная из пластика или дерева, потребуется закрепить ложементы, установить направляющие, килевые ролики, в районе дышла зафиксировать лебедку и предусмотреть возможность снятия дополнительных элементов при необходимости.
Вы увидитесь, но реализовать подобную идею довольно просто. В сети есть множество наглядных фото и видео инструкций.
Увы, рассказать что-то детально или подробно я в рамках этого материала не могу. Если вас интересует конкретный вариант тюнинга, и вы хотите поэтапно его разобрать, пишите в комментариях, голосуйте и я подготовлю специальную статью по этой теме.
Пока же у меня все. Пишите свои варианты по тюнингу легковых прицепов. Будет интересно узнать ваше мнение.
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нас своим друзьям!
Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью
(Пока оценок нет) Загрузка…
Изготавливаем прицеп для легкового автомобиля своими руками
Практически у каждого владельца автомашины возникает потребность в транспортировке груза больших размеров, но не слишком большого веса. Багажник для таких целей не всегда подходит и тогда на выручку приходит прицеп. Но совершенно не обязательно тратить деньги на покупку такой необходимой в хозяйстве вещи, можно изготовить прицеп легкового автомобиля своими руками.
Начинаем работы с изготовления рамы
Основой любого автоприцепа является его рама. Срок его службы определяется прочностью и жесткостью рамы. Большую надежность соединения может гарантировать использование сварки для собирания в единую конструкцию составляющих частей.
Но начинать работы рекомендуется с уточнения цифр длины и ширины основополагающей конструкции. Ее размер высчитывается по наружной стороне каркаса. При определении ширины нужно к цифровым показателям расстояния по внутренним боковым стенкам добавить удвоенную цифру толщины размера стенки. В случае если вы планируете расположить основание между колесами, вам следует прибавить к полученным показателям еще расстояние между колесом и бортом прицепа.
После того как вы определились с размерами, можно произвести первую примерку каркаса. Для этого профиль из металла нужно разложить на выровненной поверхности в помещении, соблюдая при этом строгую перпендикулярность составляющих каркаса и соединить их при помощи временных зажимов. Этими действиями вы проконтролируете конфигурацию рамы будущего прицепа, для чего потребуется строительной рулеткой определить расстояния рамы по двум диагоналям в прямоугольнике. Показатели длины должны быть равными, разрешается расхождение в 3-5% от получившейся величины. Выполняя данные работы прицеп легкового автомобиля своими руками можно усилить ребром жесткости ввиду того, что геометрическая фигура прямоугольной или квадратной формы является не очень устойчивой для нагрузки.
Начинаем соединять прицеп с автомашиной
В случае, если вы на своем авто пользуетесь еще и иными прицепными устройствами, то для самодельного прицепа следует подобрать шар сцепления аналогичных размеров во избежание дополнительных трудностей.
При изготовлении данной сцепной части следует помнить, что при наименьшей длине частей соединения вы получаете увеличение быстроты реагирования прицепа на маневры автомашины. То есть даже если ведущие колеса переместились на малую величину, прицеп быстро повторит маневр, что может спровоцировать падение или деформирование находящихся в нем вещей. Наилучшей признана длина от полутора до двух с половиной метров, принимая во внимание предназначения устройства.
Для изготовления прицепного устройства подойдет труба квадратной формы из стали, их вам потребуется три штуки. Будет лучше и прочнее соединить все трубы сваркой и для увеличения прочности произвести усиление данного узла уголком из металла. Перед началом сварочных работ желательно произвести дополнительную примерку для того, чтобы середина места соединения приходилась строго по прицепной оси.
Затем можно приступить к монтированию цепи или троса для страховочных целей. Его длина должна быть такой, чтобы при движении прицепа он не полз по дороге. Для удобства перемещения прицепа без автомашины частенько в сцепке устанавливают складывающееся колесо не очень больших размеров.
Следующим этапом прицеп легкового автомобиля своими руками пополняется муфтой для соединения
При установке муфты соединения можно воспользоваться креплением частей методом сварки или закрепить их на болты. Перед тем как перейти к финальной стадии закрепления на раме, не лишним будет проверить, насколько пазы желоба совпадают по размерам с трубами основания. При этом следует знать, что ширина паза не должна превышать ширину трубы больше чем на полсантиметра.
Если вы закрепите муфту методом сварки, прицеп получит дополнительную прочность данного узла, а для проведения демонтажных работ вам не обойтись без газовой горелки. В случае крепления муфты не сваркой, а болтами прочность получается значительно меньшая. Для таких работ рекомендовано применять болты, имеющие 8 класс прочности, так как крепления низших классов показывают себя при таких нагрузках слабыми элементами. Само соединение будет достаточно сделать на два болта, если их взять больше, то из-за потребности проделывания лишних дыр в месте крепления можно ослабить раму прицепа.
Занимаемся осью устройства
По существующим правилам ось на прицеп следует размещать на длину, которая равняется 40% всей длины самого прицепа с задней стороны. Тщательно измерив длину, следует обозначить место, где будет располагаться будущая ось. Производить ее установку можно сверху вниз, при этом рама располагается перевернутой на ровной поверхности стола на два блока с ребром в четыре сантиметра, а шпиндели должны свободно свисать и не мешать в работе. С того участка, куда планируется установить ось с поверхности рамы убирается краска. Измеряется расстояние между втулками, его нужно разделить пополам, фломастером делается отметка на оси.
Контрольные замеры производят следующим образом: размер ширины рамы делится пополам, получившуюся величину нужно отметить от центра оси (при этом производится корректировка положения) и только после данных действий можно начинать завершающую установку.
Соединение составляющих частей производится методом точечной сварки на всем протяжении контакта. Подвеску лучше всего брать пружинно-амортизационную, пусть она не обладает повышенной прочностью, но с ней прицеп легкового автомобиля своими руками приобретет мягкость хода при езде.
Домкраты стабилизации
Они нужны для того, чтобы прицеп пребывал в горизонтальном положении. Оптимальные места их расположения – это внутренние углы рамы, но можно установить их только по одной из сторон. Для использования подъемной силы будет правильнее воспользоваться принципом винтового механизма, его также разрешается применять при замене одного из колес.
Борта устройства
При изготовлении боковых стенок можно использовать доски из дерева, металлические фрагменты, фанерные щиты или поликарбонат, выбор типа материала зависит от предназначения устройства. Благодаря малому весу и удобной форме обработки чаще всего используют дерево или фанеру, изначально на основание крепится настил из досок, его нужно закрепить болтами, и уже к этой основе также болтами прикрепляют основную коробку. Но для придания надежности рекомендуется в углы короба прикрепить уголки из стали.
Подводим итог
Даже самостоятельно сделанный прицеп легкового автомобиля способен в значительной мере увеличить потенциал применения автомашины. На нем можно будет перевозить грузы различной формы и конфигурации, не боясь нанести вред салону или багажнику. Вариантов прицепов существует великое множество, а вышеприведенные рекомендации могут быть использованы для любого из них. Кроме описанных узлов и элементов прицеп можно оборудовать системой торможения и освещения. Но проведение работ такого класса будет лучше доверить профессионалам из центра сервисного обслуживания.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Page 2
Как самому сделать прицеп для легкового автомобиля
» Как
Усиленный прицеп для легковых автомобилей
Раздел: Слесарное дело
Прицеп одноосный (двухколесный), классической компоновки и очень простой конструкции. К тому же материалы, использованные для постройки прицепа, — из тех, что у мастерового человека всегда есть в запасе.
Рама прицепа совмещена с каркасной решеткой кузова (получился как бы несущий кузов: выделить одну в другой можно довольно условно). Рама образована двумя лонжеронами и парой траверс (передней и задней поперечинами). Еще пять поперечин, расположенных между траверсами, можно конструктивно отнести к решетке платформы. Траверсы и поперечины имеют относительно лонжеронов небольшие консольные выпуски. К торцам этих выпусков с обеих сторон приварены продольные элементы, служащие одновременно и нижними обвязками рамок бортов: на элементы установлены и приварены по четыре стойки (как раз через одну поперечину), а к ним — верхние обвязки.
Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60×30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) — из стальной квадратной трубы сечением 25×25 мм.
Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.
Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.
Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412» от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой — на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа посчитал излишними.
При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.
Дышло прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.
Нет у прицепа и тормозов — использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации — фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил — чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.
В.КУРАКИН.
Схемы и чертежи самодельного прицепа
Как сделать прицеп для легкового автомобиля
Крупные или габаритные грузы требуют большого пространства для перевозки. Багажное отделение легкового автомобиля не подойдет для этой задачи — места слишком мало. Единственный вариант — использование легкового прицепа. При этом не обязательно подбирать его под автомобиль, искать на рынках и тратить на это средства и время. Можно самостоятельно собрать данное устройство, используя только самые необходимые детали и составляющие.
Прежде всего, необходимо отыскать и приготовить все комплектующие детали и инструменты, которые пригодятся для самостоятельной сборки.
Всем мастерам рекомендуется запастись стальными швеллерами, фанерой, листовой сталью, колесами с ходовой частью, крепежными элементами, алюминиевыми трубками, электрооборудованием и сварочным аппаратом.
После того, как все закуплено, разрабатывается первоначальный чертеж, которым впоследствии руководствуются при сборке. Количество всевозможных чертежей и эскизов в Интернете очень много — можно выбрать что угодно, исходя из имеющихся материалов, деталей, возможностей и потребностей.
Рассмотрим самый универсальный вариант — грузовой прицеп для легкового автомобиля типа «Жигули».
Колесо со ступицей (камерное или бескамерное. 2шт.)
Страховочная цепь
Разъём электропроводки
Брызговик с оттяжкой (транспортёрная лента)
Амортизатор (от мотоцикла «Урал», 2 шт.)
Пружина с резиновым отбойником
Устройство для захвата фаркопа (покупное изделие)
Балка моста (стальная труба 80×5)
Замок заднего откидного борта (2 шт.)
В этой статье представлено видео о замене заднего крыла.
Сборка своими руками
Самодельный прицеп строим согласно чертежу, используя подготовленные инструменты и комплектующие, в несколько этапов.
Сборка рамы. Рама является несущей частью прицепа, поэтому от её прочности и надежности зависит долговечность изделия. Для её изготовления можно использовать стальной швеллер (25х50) или трубу (40х40). Нарезаем профиль соответственно размерам, после чего части свариваем между собой. Получившийся прямоугольник измеряем на ровность и точность сварки. Необходимо предусмотреть ребро жёсткости, поскольку прямоугольная или квадратная форма рамы довольно неустойчива при больших нагрузках.
Узел соединения с автомобилем. Нужно помнить, что чем короче соединительная часть, тем быстрее и резче прицеп будет реагировать на движения тягача. В зависимости от размеров, рекомендуется делать соединительную часть длиной 1,5 — 2 метра. Поскольку на данный узел приходится немалая нагрузка, для сварки используем те же профили, что применялись при создании рамы. Перед сваркой проводим замеры для того, чтобы сцепка соединительной части с прицепом проходилась ровно на середине оси. Для предотвращения разрывов соединительной части монтируем тросы безопасности. Их привариваем внизу всей конструкции.
Соединительная муфта. Муфта позволяет крепить соединительную часть прицепа к автомобилю. Монтировать её можно как на болтах, так и с помощью сварки. В первом случае конструкция получиться менее надежной, но при необходимости демонтажа муфта будет легче сниматься. Во втором — узел станет очень прочным, но для демонтажа понадобиться газовая горелка. Если выбор пал на соединение с болтами, рекомендуем выбрать образцы с восьмым классом прочности. В обратном случае, болты могут не выдержать усилие.
Сборка оси. По общему правилу, монтаж оси осуществляется на расстоянии 40% длины от задней стенки прицепа. Другими словами, она должна быть смещена от центра немного ближе к задней части. Установку оси производим с помощью болтов. Далее на ось устанавливаем раму и крепим опять же посредством болтов.
Не является острой необходимостью, но желательна установка стабилизирующих домкратов, которые будут обеспечивать горизонтальное положение прицепа во время езды. Оптимальный вариант — размещение домкратов на углах рамы.
Настил и боковые стенки. В качестве исходного материала может использоваться древесина, жесть, металл, поликарбонат, пластмасса или другие материалы — все напрямую зависит от того, что конкретно будет транспортироваться на прицепе и как часто будут осуществляться перевозки. На раму устанавливаем настил (можно использовать простейший, из обычной фанеры) и фиксируем болтами. После этого борты монтируем на каркас. Углы прицепа укрепляем металлическими уголками.
Заключительный этап — отделка. При необходимости окрашиваем детали и узлы, требующие подобную обработку. Проводим трассы для подключения питания от автомобиля. Так как все прицепы должны оснащаться обязательными приборами световой сигнализации, устанавливаем необходимые фонари, фары и светоотражатели. Всё это монтируется в единую сеть и подключается через розетку фаркопа .
В следующем видео показан процесс сборки и отделки самодельного прицепа оригинальной конструкции.
Самодельный прицеп, особенно, если он качественно собран, значительно увеличит возможности обычного легкового автомобиля. Несмотря на то, что существует множество разновидностей, универсальный вариант будет подходящим для любого транспортного средства и типа грузоперевозок. Помимо всех вышеперечисленных действий, прицеп можно оснастить отдельной тормозной системой, осветительными приборами и т.д. но все же эти вопросы лучше доверять профессионалам своего дела. Перед началом использования прицеп необходимо зарегистрировать в ГИБДД .
Прицеп для легкового автомобиля своими руками за 3 дня
Время от времени каждый из нас сталкивается с необходимостью перевозки крупногабаритных грузов, будь то стройматериалы, мебель или бытовая техника. Водители легковушек знают, насколько незаменим в таких случаях бывает прицеп. Его покупка обойдется минимум в $400. Но cделать прицеп можно и своими руками.
Перечень материалов и комплектующих
Прежде чем приступить к изготовлению прицепа, озаботьтесь наличием чертежа будущей конструкции. Предварительно убедитесь, что он составлен в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к самодельным автоприцепам (единый ГОСТ 37.001.220-80 действует на территории России и Украины). Иначе ваше творение не пройдет регистрацию в автоинспекции, и вы зря потратите свое время, труд и деньги.
Автомобильные сайты размещают различные варианты сборки самодельных прицепов. Мы рассмотрим последовательность изготовления своими руками автомобильного прицепа весом до 750 кг, пользование которым не предполагает получения водительских прав категории ВЕ.
Имея на руках чертеж, запаситесь соответствующими комплектующими и оборудованием:
1) стальной швеллер либо труба квадратного сечения. Они будут необходимы при изготовлении каркаса конструкции и узла сцепки прицепа с автомобилем. Оптимальное сечение швеллера — 25х50 мм, трубы — 40х40 мм. Размеры (длину) выбирайте, исходя из параметров, заданных в вашем чертеже
2) листовая сталь толщиной от 0,6 мм. Из нее вырезаются и монтируются борта кузова, поэтому рассчитывайте количество листов, исходя из габаритов конструкции (высота и длина бортов)
3) толстая фанера (или жесть, поликарбонат, пластмасса). Из нее делают дно прицепа, следовательно, ее размер соответствует площади днища
4) ходовая часть. Советуем использовать передний мост старой мотоколяски С3Д (в народе именуемой инвалидкой)
5) два колеса. Их тоже позаимствуйте у С3Д: они идеально подойдут к вашей ходовой и минимально утяжелят прицеп
6) подвеска. Оптимальный вариант — пружинно-гидравлические амортизаторы тяжелого мотоцикла Урал : недорого и надежно
7) тормоза
8) фаркоп (тягово-сцепное устройство — ТСУ). С его помощью производится сцепка прицепа и автомобиля
9) электрооборудование (стоп-сигналы, габаритные и поворотные фонари, а также провод, с помощью которого производится их подключение к автомобилю)
10) материал для тента (брезент, баннерная ткань и пр.)
11) приспособления для крепления (кронштейны, уголки и т. п.)
12) рабочие инструменты по работе с металлом (электролобзик, болгарка, шуруповерт)
13) сварочный аппарат.
Пошаговая инструкция по сборке прицепа
Когда необходимое оборудование собрано, можно приступать к изготовлению автоприцепа. Следуйте пошаговой инструкции, которая позволит произвести сборку быстро и качественно.
1. Делаем раму. Она является несущей частью нашей конструкции, поэтому должна отличаться прочностью и надежностью.
Нарезав швеллер или трубу на соответствующие отрезки, сварите из них прямоугольное основание, к которому будут крепиться борта. Обязательно проверьте сварку на ровность и точность, от этого зависит долговечность вашего изделия.
К передним концам лонжеронов крепим сцепное устройство, а на средней поперечине размещаем кронштейны для установки амортизаторов.
2. Собираем кузов. Совместив раму и каркас кузовных бортов, получим остов нашего прицепа. Специалисты рекомендуют укрепить конструктив ребром жесткости, поскольку прямоугольные конструкции при нагрузках отличаются недостаточной устойчивостью.
3. Устанавливаем узел сцепки с автомобилем. Чем короче тягово-сцепное устройство, тем быстрее и резче прицеп реагирует на маневры машины. Рекомендуемая длина соединительной части — от 1,5 до 2,0 м.
На эту часть прицепа приходятся большие нагрузки, поэтому используем профили большего сечения. Чтобы предотвратить разрыв узла сцепки, привариваем по низу всей конструкции стальной трос.
Мы рекомендуем не делать сцепное устройство самостоятельно, а взять стандартное, устанавливаемое на тягачах. Это облегчит получение независимого экспертного заключения, которое требует автоинспекция во время постановки прицепа на учет.
Купить подходящее ТСУ можно в пунктах разборки старых авто или у частных лиц, которые размещают объявления на портале Авито .
4. Монтируем ходовую часть. Ее ось должна быть чуть смещена к задней стенке прицепа. Соотношение расстояния от передней части кузова до оси и от оси до заднего борта составляет 6:4.
5. Оснащаем пассивной тормозной системой. Она пригодится в поездках по горным дорогам и во время буксировок на затяжных спусках. Путем регулировки тормозов исключите возможность блокировки колес во время экстренного торможения.
6. Обшиваем борта листовой сталью и днище — фанерой. С целью фиксации используем болты, места бортовых стыков укрепляем с помощью металлических уголков.
7. Отделка. Этот этап предполагает монтаж электрооборудования:
на задней стенке: красные треугольники-отражатели, подсветка номерного знака, фонарь заднего хода, стопы, габариты и поворотники
по бокам: оранжевые отражатели
на передней стенке: белые габариты и отражатели того же цвета.
Проведя трассы для подключения к питанию автомобиля и прикрепив к задней стенке кузова осветительные приборы, подсоединяем их через розетку фаркопа к электропитанию автомобиля.
На этом изготовление прицепа, занимающее при правильном планировании времени около трех дней, будет завершено и настанет очередь его регистрации.
Порядок постановки на учет самодельных прицепов
Регистрацией самодельных прицепов и в России, и в Украине занимаются МРЭО. На руках вы должны иметь:
заключение независимого эксперта о соответствии данного транспортного средства техническим требованиям ГОСТа. Чаще всего этим занимаются автомобильные НИИ
справку из МРЭО об отсутствии у прицепа идентификационного номера
сертификат на сцепное устройство (именно поэтому мы советовали его лучше купить, чем сделать самому)
копию удостоверения личности (паспорта) владельца прицепа
копию техпаспорта тягового автомобиля.
При наличии данного пакета документов вас допустят к техосмотру, при положительном завершении которого присвоят идентификационный номер.
Обращаем внимание на то, что получение экспертной оценки относится к платным услугам и удорожает стоимость прицепа.
Водители, сталкивавшиеся с подобной проблемой, говорят, что получение такой справки съедает практически всё, что удалось сэкономить на сборке самого транспортного средства.
Вы можете избежать регистрации, если планируете ездить с прицепом по проселочным дорогам. Однако при его изготовлении вам все равно придется следовать требованиям ГОСТа, поскольку безопасность — прежде всего!
Процедура регистрации довольно трудоемка, но по ее завершении вы сможете использовать прицеп по назначению, не опасаясь штрафов. А если вдруг на борту вашего творения появятся повреждения, мы с удовольствием расскажем, как удалить царапины на кузове .
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 455-03-75. Это быстро и бесплатно!
Сегодня, практически у каждой семьи есть личный легковой автомобиль, но не редко для перевозки бытовых грузов объёма багажника просто недостаточно. Именно для этих целей отлично подойдёт легковой прицеп.
В связи с тем, что в бытовых нуждах он требуется не так часто, многие автовладельцы предпочитают взяться за его изготовление самостоятельно. Признаться честно в этом есть некоторый смысл, особенно в том случае, если в планах построить не универсальный прицеп, а нечто узконаправленное, например, для лодки или мотоцикла.
Выгодно ли делать прицеп самостоятельно?
Достаточно спорный вопрос, ведь в данном случае есть несколько факторов, влияющих на конечную стоимость конструкции.
Для того, что бы рассчитать, выгодно ли будет в вашем случае производить работы своими руками, следует рассмотреть их более подробно:
Наличие необходимого инструмента. Для того, что бы собрать своими руками прицеп, потребуется достаточно большое количество ручного инструмента, который потребуется купить или взять в аренду. В том случае, если этот инструмент у вас уже имеется, появляется возможность вычеркнуть достаточно существенную статью расходов.
Навыки. Суть данной статьи расходов заключается в том, что могут потребоваться особые навыки. Например, сварка. Без сварочных соединений собрать конструкцию полностью будет просто невозможно.
Материалы. Ещё одна значительная статья расходов, от которой никуда не деться. Однако, в том случае, если у вас есть возможность достать какие-либо комплектующие по выгодным ценам, это будет однозначным плюсом. А точнее минусом, к общей стоимости прицепа. Стоит лишь учитывать, что многие комплектующие должны быть подкреплены сертификатом.
Оформление документов. Так же расходы, без которых не получится обойтись. Обязательно потребуются вложения по сертификации конструкции и по постановке на учёт.
Как сделать прицеп для легкового автомобиля своими руками?
Сам по себе легковой прицеп классической компоновки имеет достаточно не сложную конструкцию. Фактически рама и борта объединены вместе, что в сборе представляет собой своеобразный «несущий кузов».
Именно поэтому собрать всё своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим подробнее необходимые материалы и инструменты, необходимые для сборки конструкции:
Материалы для самодельного прицепа
Естественно, что сборка начинается с подборки материала. Конечно, в зависимости от особенностей конструкции список может быть урезан или дополнен, но в целом именно такой перечень является наиболее распространённым.
Швеллер 25х50 миллиметров для создания основы, в частности рамы и бортов. Не редко используют квадратную трубу, оптимальный размер которой составляет 40х40 миллиметров.
Металлические листы для обшивки бортов. Отлично подходит как сталь толщиной от 1 миллиметра, так и алюминий с толщиной от трёх миллиметров.
Фанера или толстый лист металла для изготовления дна. На самом деле для этих целей используется огромное количество различных материалов, начиная от деревянного настила и заканчивая пластиком. Стоит лишь учитывать, что материал должен иметь достаточный запас прочности.
Элементы ходовой части. Данный пункт целиком зависит от особенностей конструкции прицепа. Так, например, не редко используется задний мост от Жигулей или москвича. Нередко применяют элементы рессорной подвески от Волки. Колёса соответственно так же будут подобраны в зависимости от того, что легло в основу конструкции.
Электрооборудование. В частности задние фонари, элементы проводки, специальная «розетка» и т.д. Сюда же можно отнести катафоты.
Крепёжные элементы. Кронштейны, уголки, болты, гайки, саморезы и прочие элементы крепежа.
Сцепное устройство. Данный элемент должен обязательно иметь сертификат и заводское происхождение. Допускается использование сцепного устройства снятого с заводского прицепа.
Список инструментов
В отличии от списка материалов, список инструментов будет несколько меньше, но отнестись к нему требуется с не меньшей ответственностью.
Всего можно выделить три крупных пункта касательно инструмента:
Ручной инструмент. Сюда включается всё, достаточно стандартный набор. Молоток, пассатижи, кусачки, фигурные и плоские отвёртки и т.д. Возможно, потребуется ручной клепальщик, ножовки по дереву и металлу.
Электроинструмент. Без этого пункта обойтись не получится. Обязательна болгарка с набором дисков, электродрель, желательно найти шуруповёрт и лобзик.
Сварочный аппарат. Если у вас нет возможности по каким-либо причинам использовать сварочный аппарат, то о самостоятельной сборке прицепа можно просто забыть, т.к. без сварочных соединений произвести сборку рамы банально не получится.
Как составить чертёж?
Многие всерьёз задумываются о составлении чертежей своими руками, однако, в данном случае это не самое лучшее решение.
Гораздо рациональней будет использовать чертёж готового заводского прицепа, либо же достаточно популярностью пользуется готовые чертежи, которые публиковались в советских журналах. Последние, к слову, есть в свободном доступе и вполне пригодны для использования.
Стоит отметить, что никто не ограничивает внесение изменений в готовый чертёж, для того что бы готовое изделие полностью соответствовало вашим требованиям. Но делать прицеп без представления о том, как он должен выглядеть в итоге, точно не стоит, поэтому без чертежей и расчётов просто не обойтись.
Сборка легкового прицепа – этапы
После того, как есть чертежи, необходимый инструмент и полный комплект материала можно приступать с основному процессу.
Изготовление прицепа можно условно разделить на несколько этапов, каждый из которых обязательно нужно рассмотреть более подробно:
Первым этапом является изготовление максимально прочной рамы. Для этого и швеллера или квадратной трубы сваривается основание квадратной или прямоугольной формы с несколькими поперечинами, задачей которых является максимальное усиление конструкции. На этом же этапе к раме приваривается сцепное устройство и кронштейны, предназначенные для крепления элементов подвески.
Вторым шагом является изготовление бортов. К уже готовой раме вертикально привариваются соответствующие отрезки металла. К слову, не стоит приваривать их только на углах рамы, борта испытывают достаточно сильные нагрузки, поэтому рекомендуется позаботиться об их промежуточном усилении. Задний борт часто делаю откидывающимся, а следовательно эту часть придётся наварить с использованием навесов.
Установка оси прицепа должна осуществляться не посередине, а слегка смещаться к заднему борту. Производить установку оси рекомендуют с привлечением помощника, а для удобства раму можно перевернуть. В зависимости от того, элементы какого автомобиля будут выбраны в качестве подвески, будет зависеть и то, какие особенности появятся при установке. В частности рекомендуется использовать пружины и амортизаторы. Конечно, рессоры способны выдерживать большую нагрузку, но с пружинами прицеп будет более мягким и управляемым.
Обшивка бортов и дна осуществляется с помощью заранее заготовленного материала. В случае с использованием металла вполне допускается просто приваривать листы к бортам, но так же довольно популярным способом является использование специальных алюминиевых заклёпок, которые обладают достаточной прочностью и отличаются простотой монтажа.
При установке электрооборудования стоит помнить, что все соединения должны быть максимально герметичными, для прокладки проводов рекомендуется использовать специальную защитную гофру. Закреплять проводку требуется тщательно, исключая какие-либо лишние висящие провода. В качестве фонарей не редко используют световые элементы от бортовых Газелей и УАЗов.
Стоимость прицепа, изготовленного своими руками
Если сравнивать с заводскими изделиями, то в случае наличия необходимого инструмента, достаточного опыта владения им и подходящего для сборки места, прицеп для легкового автомобиля, сделанный своими руками, выходит на 30-50% дешевле.
Но стоит помнить, что возможно возникновение дополнительных трат на инструмент и привлечение сторонних специалистов, в частности сварщика, а значит в среднем не очень «продвинутому» в технической части автовладельцу получится сэкономить 20-30 % стоимости аналогичной модели, собранной в заводских условиях.
Типы самодельных прицепов
Можно выделить несколько типов самодельных прицепов, которые достаточно распространены в нашей стране:
Универсальный. Встречается наиболее часто. Представляет собой кузов квадратной или прямоугольной формы, предназначенный для перевозки различных грузов. Наиболее простой и доступный вариант.
Специального назначения. Прицеп для перевозки каких-нибудь конкретных вещей чаще всего это квадроцикл, мотоцикл или лодка.
Жилой прицеп. Редкий вариант, но тоже встречается. Предназначен для путешествий и выездов на природу. Не каждый берётся за изготовление столь сложной конструкции, да и поставить его на учёт не так просто.
Двухосный прицеп для авто своими руками
Конструктивно двухосный прицеп мало чем отличается от одноосного. Главным отличием являются только габариты и соответственно наличие второй оси. При этом такие модели являются более устойчивыми на дороге и обладают гораздо большей грузоподъёмностью.
В том случае, если у вас в планах собирать именно такой прицеп, то стоит знать, что далеко не все конструкции попадают под категорию «В». В случае, если масса прицепа будет превышать 750 килограмм, потребуется водительское удостоверение с открытой категорией «Е».
Как соединить прицеп с автомобилем?
Прицеп соединяется с автомобилем при помощи сцепного устройства. Стоит ли говорить, что автомобиль должен быть оснащён фаркопом. При изготовлении самодельного прицепа стоит помнить, что чем меньше будет длинна соединительно части, тем более управляемой и чувствительной будет сцепка.
Поэтому оптимальной является, длина от 1.5 до 2 метров. Так же, для подключения к электропроводке автомобиля должна быть предусмотрена специальная «розетка». Схему подключения проводки вполне можно найти в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.
Советы автолюбителям при изготовлении прицепов
Не нужно собирать прицеп массой более 750 килограмм, если у вас нет открытой категории «Е».
Не нужно нагружать самодельный прицеп до предела, во избежание неприятных ситуаций.
Обязательно используйте сертифицированный сцепной механизм. Самодельное устройство может не только подвести вас в ответственный момент, но и стать причиной для отказа в регистрации транспортного средства.
Тщательно проверяйте все сварные швы и соединения, если не уверены в качестве своих сварочных швов, пригласите специалиста, который сможет профессионально выполнить эту работу.
Регистрация самодельного прицепа
Для постановки самодельного прицепа на учёт потребуется выполнить следующие действия:
Собрать необходимые документы, в частности документ о проведении независимой экспертизы о соответствии конструкции, документ об отсутствии номерного знака, сертификат сцепного устройства, ксерокопия паспорта гражданина РФ.
Обратиться в МРЭО к уполномоченному лицу, и после осмотра и ознакомления с техническим состоянием автомобиля получить государственный регистрационный номер.
Стоит помнить, что постановка на учёт потребует некоторых материальных затрат, в частности на проведение экспертизы и уплату государственных пошлин.
Как видно прицеп собрать довольно просто, при этом выполняя все работы своими руками, получится не только реализовать весь потенциал автомобиля и значительно облегчить некоторые бытовые задачи, но и сэкономить достаточно внушительное количество денежных средств. Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: +7 (499) 455-03-75 (Москва) +7 (812) 407-26-30 (Санкт-Петербург)
Это быстро и бесплатно!
Как сделать прицеп своими руками для легкового авто? Ссылка на основную публикацию
своими руками, прицепное устройство, самодельный, чертежи, размеры, видео
Многие фермеры интересуются, как сделать прицеп для мотоблока своими руками. Дополнительные приспособления к мотоблоку, такие как прицеп, расширяют возможности техники. Облегчается процесс перевозки дров, сена, корма для скота, а также любого другого груза.
Что представляет собой прицеп к мотоблоку
Прицепное устройство к мотоблоку состоит из:
кузова;
колес;
крыльев;
сиденья;
дышла;
тормозов.
Способность кузова выдержать тот или иной груз зависит от качества сборки. Тележка должна быть изготовлена из прочного материала, способного выдержать тяжесть груза и любые погодные условия. Кроме этого, желательно, чтобы она имела откидные борта для удобства погрузки и разгрузки. Габариты должны быть вместительными и соответствовать мощности мотоблока.
На тележках используют колеса: автомобильные, от мотоцикла и т. п. Главное, чтобы тележка для мотоблока выдерживала большие нагрузки.
Предпочтительнее всего широкие колеса, так как это повышает проходимость транспортного средства.
Крылья есть и на автомобилях. Служат защитой от попадания камней и грязи от колес.
Все современные прицепы оснащены сиденьями. Некоторые мастера сооружают под ними ящик для хранения необходимых вещей.
Дышло — это крепление в виде треугольника, соединяющее прицеп с мотоблоком.
Тормоза позволят улучшить процесс транспортировки грузов.
Прицепное оборудование для мотоблоков можно приобрести у производителей сельскохозяйственной техники, а можно изготовить самодельный прицеп к мотоблоку. Рассмотрим оба варианта.
На рынке существуют много готовых моделей для мотокультиваторов. Они имеют разные размеры, весовую категорию, грузоподъемность и стоимость. Их плюс состоит в том, что их собирают профессиональные механики по заранее разработанным схемам. Вы на это не тратите ни сил, ни времени. Минусы заключаются, во-первых, в поиске добросовестного производителя, отпускающего качественный товар, а во-вторых, добротный продукт стоит недешево.
Мотоблок выполняет роль лошадиной упряжки. Он выступает в роли привода, подсоединенного дышлом к прицепу. Для этой цели подойдут такие марки мотоблоков как: Патриот, Урал, Кайман 320, Форза, Кроссер, Прораб, Викинг, Техас.
Можно изготовить прицеп для мотоблока Нева, сделанного из прочного металла. Грузоподъемность кузова 500 кг. На тележке есть тормозной привод, что облегчает вождение. На просторах интернета можно встретить очень много чертежей прицепов к мотоблоку Нева. У них удачная конструкция с минимальными расходными материалами.
Среди готовых моделей можно встретить устройство с функцией самосвала. Конструкция в принципе такая же, как и на обычной тележке, но с модификацией, позволяющей совершать разгрузку благодаря откидыванию ящика. Хотя такая модель и стоит дороже, но в хозяйстве она необходима.
Изготовление и сборка тележки часто производится самими хозяевами мотоблоков. Самоделок очень много, но собрать их можно по одному принципу — ходовой части на колесах, бортов и оси, чтобы соединить прицеп с мотоблоком.
Из балки ВАЗ-2109
Прицеп из балки ВАЗ-2109 подойдет для мотоблоков с большой мощностью – 10 л.с. Конструкция будет довольно тяжелой, поэтому нужна большая тяговая мощность. Такие прицепы обладают большой грузоподъемностью.
Сделать прицеп из балки ВАЗ-2109 своими руками просто, достаточно посмотреть обучающие видео, которые доступны бесплатно. Также можно найти чертежи и размеры конструкции, подойдут практически любые, с одной или двумя осями.
Балка будет использоваться в качестве оси, для задней оси подойдет целый мост с колесами от ВАЗ-2109. Для передней оси будет достаточно одной балки, колеса могут быть любыми. Для габаритных прицепов рекомендуются широкие колеса, обеспечивающие проходимость и устойчивость.
Преимущество прицепа для мотоблока на базе балки от ВАЗ 2109 в том, что не нужно тратить время на изготовление дополнительных узлов, особенно если берется задний мост целиком.
Как изготовить прицеп к мотоблоку своими руками
Рассмотрим, как сделать прицеп к мотоблоку своими руками. Важно уметь читать чертежи и схемы, а также иметь навыки использования некоторых инструментов.
Самодельный прицеп для мотоблока изготавливают по схемам и чертежам, которые сейчас в большом количестве можно найти на сайтах в интернете. Перед тем как приняться за работу, нужно разработать чертеж прицепа для мотоблока. Кроме этого, необходимо подготовить все мелкие детали для крепления, инструменты и сварочный аппарат.
Размеры прицепа для мотоблока должны быть четко прорисованы на схеме, каждая деталь обозначена и выделена с разных сторон.
Собирать прицеп нужно, исходя из мощности и габаритов мотоблока. Техника с недостаточной силой тяги не потащит тяжелый полуприцеп.
Разобравшись со схемой, необходимо определиться с ведущими частями прицепа. Основой служит каркас и сцепка для прицепа мотоблока. За ними следуют рама, сиденье для водителя и колеса (2 или 4 шт.).
Начинают обычно с главной составляющей телеги — рамы, так как именно на нее ложится вся нагрузка во время транспортировки грузов, поэтому она должна быть предельно прочной. Идеальным вариантом будет готовая ось с колесами, в таком случае вам не придется тратить силы и время на дополнительные настройки. Важно, чтобы материалы были твердыми и не поддавались деформации. Можно использовать трубы или толстый швеллер.
Самый простой способ — это вариант прицепа, собранного из труб 60х30 мм, приваренных между собой в виде рамы. К ним крепится траверса (стальная перекладина). С разных сторон прикрепляются поперечные трубы, в будущем выполняющие роль стоек. Для обвязок к стойкам привариваются трубы с сечением 25 мм, а в конце — угловые опоры.
Детали тележки предпочтительнее сваривать между собой, крепление на болтах считается не очень надежным и недолговечным. Для усиления тележки снизу прибавляют раскосы и приваривают усилитель.
После завершения опоры переходят к сборке кузова. Для этого подойдут любые материалы: деревянные и металлические, а возможен и комбинированный вариант. Желательно, конечно, основу сделать металлической. Дно для прочности предочтительнее сделать двойным. Чтобы борта крепились лучше, по краям привариваются уголки. Для легкой погрузки и разгрузки борта можно сделать откидными, посадив их на подвижное крепление.
Не нужно выбирать очень тяжелые материалы, так как вес собираемого прицепа будет перегружать двигатель мотоблока. Самый простой кузов способен выдержать вес до 500 кг, а этого достаточно для небольшого хозяйства.
Колеса лучше брать с использованной техники, на них уже есть ступицы. Подготавливаются стержни, на которых будут держаться колеса. Желательно, чтобы колеса располагались непосредственно под бортами. Для крепления колес стержень заранее затачивается под величину подшипника ступицы. Вместо стержня можно использовать устройства из балки ВАЗ.
Прицепное устройство для мотоблока
Прицеп для мотоблока полезен в хозяйстве, поэтому он должен быть прочным. Основная нагрузка ложится на раму, являющеюся основой конструкции. Прицепное устройство также получает колоссальные нагрузки. От того, насколько качественные материалы используются для его создания, а также способа крепления, зависит срок эксплуатации конструкции.
Прицепное устройство тележки для мотоблока можно купить уже в готовом виде, а можно сделать своими руками. Чертежи и размеры легко найти в Интернете, один из примеров на фото:
Сцепной механизм может быть изготовлен разными способами, например, из кардана, крестовины, деталь в форме буквы «П». Последний вариант многие считают более надежным. Прицепное устройство должно изготавливаться из нержавеющей стали.
Как сделать тормоза для прицепа
Тормоза для прицепа мотоблока. Система торможения облегчает и повышает безопасность перевозки грузов. Существует много вариантов тормозов, но как показала практика, самыми эффективными оказались тормоза от мотоцикла.
Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку? Самодельные тормоза на прицеп делают из троса, тяги и барабана. Барабан должен быть прикреплен на ступицу заднего колеса. Свободные пространства между выступами заполняются крупной проволокой. Дальше кусок трубы сваривается с заранее заточенным диском, который устанавливается на ось. На нее же крепятся тормозные колодки, от которых будет исходить трос к рычагу. Тормоз устанавливается только на 1 колесо и этого вполне достаточно для выполнения данной функции.
Сиденье на мотоблок своими руками можно сделать любое. Оно может быть коротким или продолговатым. Его изготовляют в виде ящика или сундука, в который в дальнейшем можно складывать инструменты или подручные предметы. Если у тележки борт будет слишком низким, то лучше придумать сиденье со спинкой, чтобы не напрягать позвоночник. Для повышения комфорта его лучше обшить мягким материалом.
Если же в качестве сиденья используется стул или кресло, то для ножек делают 2 глубоких разъема, для погружения внутрь. Таким образом, стул становится съемным.
Для присоединения прицепа к мотоблоку нужен сцеп и консоль. Их можно снять с любого списанного оборудования.
Устройство для прицепа может иметь 1 ось, у которой слабый центр тяжести. Важно правильно установить кузов, чтобы не было перенапряжения в сцепной точке. Поэтому центр тяжести должен попасть под ось колес. С двухосными прицепами намного надежнее. Распределение тяжести груза попадает не на 2, а 4 колеса. Они подходят для перевозки груза до 1400 кг. Можно использовать прицеп легковой машины.
Как присоединить автоприцеп к мотоблоку
Фермеры интересуются, как можно присоединить автомобильный прицеп к мотоблоку. Для этого понадобится адаптер к мотоблоку, который можно соорудить самому. Чтобы соединить прицеп с мотоблоком, нужно снять шаровое соединение (фаркопы), а взамен подсоединить сцепку мотоблока. Присоединяя автоприцеп к мотоблоку, важно учесть 1 нюанс, касающийся автоприцепов: у них нет системы тормозов и сиденья для водителей, ведь они не рассчитаны на мотоблок. Если на прицепе не выезжать на ровную трассу, то без тормозов обойтись в принципе можно, но вот сиденье нужно соорудить обязательно.
Прицеп с рулевым управлением — это отдельное устройство на колесах с сиденьем, в передней части которого находится мотоблок, а позади тележка. Такое соединение прицепа с мотоблоком превращает технику в мини-трактор.
В качестве готовой тележки фермеры используют прицеп из мотороллера Муравей. Кузов мотороллера очень прочный. Он незаменим для транспортировки тяжелых грузов. На нем легко можно перевозить до 10 мешков комбикорма, 500 кг угля или 0,5 м³ дров. Задний борт открывается. При желании высоту бортов можно увеличить до желаемых размеров.
Прицеп для мотоблока из Муравья соединяется предельно просто. Вопрос с тормозами отпадает, так как они на Муравье есть, нужно лишь добавить сиденье и соединение с помощью адаптера.
При самостоятельной сборке предпочтительнее использовать сварочный аппарат. Сваривая детали, вы надолго продлите срок службы техники.
Как Вы считаете, прицеп для мотоблока лучше изготовить самому или более надежным будет приобрести готовый заводской сборки?
Прицеп для лодки — самодельный или заводской?
Привычка делать всё своими руками – это похвально. Но есть некоторые области, в которых лучше отдать предпочтение заводской продукции.
Речь идёт о прицепах для лодок и малых судов (и в целом о самодельных транспортных средствах). Некоторые автолюбители, стремясь сэкономить деньги на покупке прицепов, приступают к их самостоятельной сборке. Это действительно похвально, но сложно. Да и регистрация в ГИБДД довольно затруднительна.
Как оформить самодельный легковой прицеп
Отыскать схему сборки прицепа несложно – в сети полно чертежей. Сборка займёт от нескольких дней до нескольких недель, всё зависит от мастерства сборщика. На заключительном этапе возникает закономерный вопрос – как зарегистрировать самодельный легковой прицеп для лодки? Всё просто и сложно одновременно. Здесь всего несколько шагов:
Сбор документов;
Оплата госпошлины;
Прохождение экспертизы;
Получение сертификата о прохождении экспертизы;
Постановка на учёт с выдачей соответствующего документа и номерного знака.
Казалось бы, ничего сложного – делаем прицеп, собираем бумажки (там их немного – квитанция об оплате госпошлины, заявление, копия паспорта, фотографии прицепа, сертификат испытательной лаборатории). Но по факту поставить на учёт самодельный легковой прицеп проблематично.
Самодельный прицеп не регистрируют – это проблема многих сборщиков. Основные причины – несоответствие самоделки нормам безопасности, отсутствие обязательных узлов, отсутствие сертификатов от производителя на эти и другие узлы. Прицеп должен быть безопасен, поэтому в нём проверяется буквально всё – устойчивость на дороге, прочность корпуса, качество сборки прицепного устройства, работоспособность подвески и электрических соединений. Вопросы безопасности касаются не только перевозимых грузов – они затрагивают безопасность водителя, других участников дорожного движения и дорожной инфраструктуры. Поэтому выпускать на дорогу несоответствующий нормам прицеп предельно опасно.
Кроме того, палки в колёса вставляет сложность всех процедур, действующих в России – у нас часто заставляют бегать по инстанциям, собирать бессмысленные бумаги. Поэтому собрать пакет документов не сложно. А вот пройти экспертизу – это целая проблема, заставляющая тратить время и деньги.
Недостатки самодельного прицепа
Собирая прицеп для перевозки лодки, помните о том, что это далеко не самая лучшая идея. Вот основные минусы самоделок:
Пониженная безопасность – прототипы заводских моделей подвергаются испытаниям, что гарантирует высокий уровень безопасности. В домашних условиях испытать материалы сборки и проверить прочность уже готового прицепа невозможно;
Трудности с регистрацией – вот уж действительно проблема, справится с которой в России проблематично. Именно поэтому подавляющее большинство самоделок так и остаётся не зарегистрировано;
Для сборки потребуются материалы, инструменты и опыт – и если с закупкой металла и прочих узлов проблем не возникнет, то опыта зачастую не хватает.
Таким образом, лучше купить заводской прицеп МЗСА, чем заниматься самоделкой. Пусть самодельный прицеп и обойдётся дешевле, но все страдания с регистрацией и низким уровнем надёжности того не стоят. Больше всего проблем создаёт бумажная волокита и экспертиза, где нужно будет как-то доказывать безопасность своего детища. А готовый заводской прицеп МЗСА поставят на учёт всего за один день – загружайте в него лодку и отправляйтесь по своим делам.
Прицеп для лодки своими руками
Многие владельцы лодок сталкиваются с проблемой транспортировки и хранения этого плав средства. Создать прицеп своими руками, порой, единственно возможное решение. Без сомнения, можно такую вещь и купить, но стоимость изделия достаточно высока. Между тем, прежде чем преступить к изготовлению, необходимо помнить, что вы создаете транспортное средство. А значит, оно должно быть не просто зарегистрировано в ГИБДД, но и быть абсолютно безопасным.
Параметры прицепа и регистрация в ГИБДД
Первое, что необходимо сделать, прежде, чем решить, как сделать лодочный прицеп – это выполнить чертежи будущего транспортного средства. При этом необходимо особое внимание уделить габаритам, так как в случае несоответствия размеров, его могут не зарегистрировать. Высота прицепа вместе с лодкой не должна превышать 3,8 м, ширина 2,2 м. А вот длину нужно измерять вместе с тягачом, то есть вашим автомобилем, и она должна быть менее 20 м.
Чтобы ваше изделие зарегистрировали в ГИБДД, необходимо иметь заключение компетентной организации (имеющей лицензию на данный вид работ), которая оценит прицеп и проведет тестирование. Для выполнения испытаний вы должны будете предоставить не только сам трейлер, но и чертежи, по которым он выполнен. Они должны быть правильно оформлены – четко указаны все длины и параметры.
При регистрации прицепа выдается номерной знак и талон о прохождении гос. техосмотра. При движении с трейлером эти документы должны быть обязательно. В противном случае, можете «нарваться» на штраф. А при езде без номерных знаков – и вовсе могут конфисковать прицеп. Также обязательно нужно оформить страховку гражданской ответственности.
Комплектующие
Чтобы создать прицеп для лодки своими руками, необходимо обзавестись всеми необходимыми материалами. Торсионную ось и сцепное устройство лучше всего купить сертифицированные. Помимо этого, также нужно приобрести:
профиль с толщиной стенки 4мм размером 60х40 или трубу размером 80х40х3,5;
швеллер 12;
лист толщиной 2мм;
крылья;
опорную ножку;
проводку;
светотехнику;
колеса;
лебедку;
кильблоки либо полиуретан для их изготовления;
антикоррозийное покрытие и краску.
При выборе материалов помните, что покупать толстые швеллера или толстостенные трубы не стоит, так как эти составляющие могут существенно увеличить вес пустого прицепа. Что приводит к дополнительной нагрузке на двигатель, коробку передач, шины. К тому же, суммарный расход топлива также значительно возрастет. Поэтому, выбирайте легкие, но прочные материалы.
Этапы сборки
Главное, что нужно учитывать, создавая лодочный прицеп своими руками, это габариты плавсредства (размер и вес), наличие подъездного пути. Также обратите внимание на возможности вашего автомобиля, точнее на ограничение веса буксируемого средства. При изготовлении прицепа особое внимание уделите осям и деталям подвески. На несущей конструкции масса лодки должна распределяться следующим образом: 70% в «носовой части» (где фаркоп) и 30% в задней.
На приведенном чертеже изображен прицеп, который может использоваться для перевозки лодки массой от 100 кг и длиной до 4,5 м.
Изготовление рамы
Все элементы каркаса должны соединяться только при помощи сварочного аппарата. Для создания рамы применяется профиль или труба. Для придания прочности конструкции стыки усиливаются косынками. Далее следует сделать отверстия и болтами М12 соединить ось и сцепку. Прежде чем переходить к следующему этапу, следует проверить правильно ли сбалансирована рама, и выдержана ли четкая перпендикулярность оси по отношению к центральной балке.
Убедиться в этом можно лишь опытными путем. С этой целью на раму нужно надеть колеса, соединить прицеп с автомобилем и проехаться. Если прицеп «не ведет» в сторону, то перпендикулярность соблюдена. Далее нужно поместить лодку на него и проверить балансировку. Нагрузка на сцепной шар должна составлять 50-80 кг. Так как сделать прицеп для лодки нужно безопасным, то в том случае, если хотя бы один из показателей некорректный — лучше сразу пересверлить ось.
Оснащение рамы
Далее необходимо прикрепить на прицеп опорную ножку («рулевое» колесо) и страховочный трос. «Рулевое» колесо может и отсутствовать, но вещь довольно полезная, если прицеп планируется перемещать вручную. При помощи нижней рукоятки колесо регулируется по высоте, а при помощи верхней – относительно трубы. Так, перед выездом на трассу, колесо поднимается вверх, попадает в пазы трубы и фиксируется. Если же прицеп нужно перекатить, то колесо опускается и вертится в любом наплавлении.
Затем, с трубы 60х40х2 нужно сварить опору для лебедки. Этот же материал используется для изготовления опоры крыльев и опоры кильблоков. Крепить килевые ролики нужно с помощью полос металла не менее 4 мм, для этого их необходимо нарезать и сварить. При установке опор кильблоков есть также свои нюансы. Ролик на оси должен двигаться очень легко, иначе при «заедании» киль лодки повредит его.
Длина опоры кильблока должна быть таковой, чтобы колеса приходились на элемент продольного набора лодки. При таком размещении днище будет меньше поддаваться деформации. Чтобы определить под каким углом нужно размещать ролики, проще всего вырезать из фанеры копию днища лодки, и уже под этот макет подогнать их.
Если вы все же решились делать прицеп для катера своими руками, изготовить ролики можно также самостоятельно. Для этого необходимо приобрести кусок полиуретана (кругляк). При помощи токарного станка выточить из него четыре боковых и два килевых. Для оси, на которой будет вращаться «колёсико», понадобятся болты М14, а в самом ролике выточить отверстие такого же диаметра. Затем из уголка 50 нарезать уголочков, просверлить отверстия и сварить в П-образные держатели для осей.
После того, как основные элементы закреплены, прицеп для автомобиля своими руками еще требует доработки. А именно: его нужно обработать антикоррозийным покрытием, дать высохнуть, а затем покрасить. С этой целью можно применить обычную эмаль. Заключительным этапом является установка светотехники (стопов и поворотов), а также балки с подсветкой для номера.
Изготовленный прицеп под лодку своими руками прослужит довольно долго при правильной эксплуатации. Отправляясь в путешествие с таким трейлером, старайтесь не забывать, что вы едете с прицепом, а значит, и вести себя на дороге нужно соответственно. Во время стоянок (даже длительных), лодку можно хранить на прицепе. Именно так поступают многие владельцы в зимний период. Износ от этой «работы» у трейлера не увеличивается.
Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками
Мотоблок – самоходное техническое средство, незаменимый помощник в частном хозяйстве. Дополнение спецтехники осями, коробом и водительским сиденьем расширяет ее функциональные характеристики. Мотоблок с прицепным устройством может работать как мини- грузовик.
Оглавление:
Характеристики и стоимость промышленных прицепов для мотоблоков
Предварительные чертежи прицепа мотоблока
Изготовление и сборка ходовой части самодельного прицепа
Материал и конструкция рамы самодельного прицепа
Из чего можно сделать каркас для тележки-прицепа
Средние мотоблоки. Прицепы самодельные, изготовленные из металлопроката. Поэтапная инструкция сборки
Тяжелый мотоблок. Как сделать прицеп из автодеталей
Характеристики и стоимость промышленных прицепов для мотоблоков
Промышленный, готовый прицеп для мотоблока характеризуется грузоподъемностью 0,3 т — 1 т и разными габаритами. Выбирается тележка по мощности мотоблока и его техническим параметрам:
Прицеп с габаритными размерами кузова 1 м х 0,85-1.15 м, с грузоподъемностью 300 кг предназначен для легких мотоблоков. Стоимость кузова от 200$ и выше.
Адаптеры для средних по мощности мотоблоков от 5 л. с. имеют габариты 1х1.4-1.5 м, грузоподъемность до 500 кг. Средняя цена прицепа от 250$.
Для мотоблоков тяжелого типа продаются двухосные прицепы с габаритами 1.2 м х 2-3 м, грузоподъемностью до 1000 кг. Стоимость тележки от 500$.
Сделать на любой мотоблок прицеп своими руками не трудно. Далее рассмотрим все принципиальные моменты и саму технологию изготовления.
Предварительные чертежи прицепа мотоблока
Кузов прицепа принято изготовлять из оцинкованных, стальных окрашенных листов или из прочного пластика. Металлические бортики и днище из металла прослужат дольше, чем пластиковые, но по себестоимости второй вариант обойдется дешевле.
Определившись с материалом для прицепа, приступайте к составлению чертежей или технических схем для несущих элементов:
соединительной рамы,
несущего водила,
рабочего кузова.
Навык конструктора-механика необязателен, достаточно схематично изобразить набросок будущей повозки.
Почему предварительный этап необходим? На рисунке визуально проступает модель, видны сложные участки, уточнены габариты, прорисованы соединительные узловые элементы и их возможное подсоединение или соединение. Пример чертежа:
Чертеж показывает способ сцепления несущих ходовых элементов. Водило сцеплено с модулем мотоблока узлом поворота и консольным элементом, второй край водила присоединяется к раме с помощью центральной трубы. Присоединение к мотоблоку производят через консоли и тупицы. Изготавливают осевой стержень по размеру сцепного механизма мотоблока. Верхний осевой конец выступает в качестве опоры, поворотный узел водила выполняет вращение вокруг нее на подшипниках. Шарикоподшипники прикрывают антипыльником, пустоты заполняют специальным смазочным веществом.
Опытного умельца не затруднит выбор деталей, элементов, инструментов и запчастей в соответствии с составленным чертежом. Для самого простого варианта тележки необходимы следующие запчасти:
Колеса. Чаще всего берут колеса от мотоколяски или от автомобилей. Они покупаются с рук или приобретаются на разборке. Размер и прочность обода соответствуют нагрузке в 300 кг т более.
Колесная ось. Изготовляется из стального стержня с диаметром не меньше 30мм. Длину стержня рассчитывают самостоятельно, опираясь на ширину кузова. Оптимальная величина стержня не допускает выступа колес прицепа за обвод кузова.
Упорное кольцо. Для этих целей подходит трубка 58 х 4.
Болты M 8.
Балка для опоры — 3 шт.
Доски для короба.
Рама для сцепления с мотоблоком.
Водительское место из подручного материала.
Подставка для ног.
Простейшее водило.
Консоль из обрезка трубы.
Кронштейны по размеру.
Изготовление и сборка ходовой части самодельного прицепа
Для изготовления водила необходимо:
Накладки 25х4.
Фланцы размера S 4.
Опоры из труб 58х4.
Уголки 25х25х4 под ножную подставку.
Труба для дышла.
Водило простой конструкции состоит из минимального количества элементов, сваренных по схеме. Максимально нагружаемые части – дышло и поворотник, упрочняют ребрами жесткости. Водило сцепляется с рамой мотоблока шарнирным способом. Конструктивная модель «труба в трубе» формирует подобие длинного шарнира и позволяет колесной базе прицепа изменять положение самостоятельно, вне зависимости от колесной базы мотоблока. Такое решение защищает конструкцию прицепа от деформации и дает возможность легко преодолевать ямы или кочки.
Водило крепится к центральной трубе с помощью болтов, контргаек и шпилек. Вытачивают в центральной трубе вытянутое отверстие, чтобы фиксирующий болт вращался вдоль оси сцепа без продольного смещения.
Колесная база конструируется из деталей любых отечественных автомашин, подбираются колеса, рессоры, навески. Части и элементы приваривают к балке, а окончания присоединяют к лонжерону.
Дышло изготавливается из трубы 60х30 мм, приваренной к передним частям лонжеронов. Края лучей состыковываются и привариваются к тяговой механической сцепке. Получается аналог заводского двух лучевого дышла.
Материал и конструкция рамы самодельного прицепа
Рама служит основной несущей конструкцией. Выполнять расчет всех габаритов и составляющих элементов необходимо по чертежу, с высокой точностью, с исключением любых неточностей, возникающих при выпиливании, соединении швеллера, труб и уголков.
Простая, легкая, прочная рама изготовляется из трубы с прямоугольным сечением 60 х 30 мм. Она составит несущую конструкцию. Роль траверсы выполнят стальные квадраты размером 25 х 25 мм. Для надежности все элементы сваривают между собой и укрепляют несколькими поперечниками, оставляя выступы над лонжеронами. Для стоек на лицевую часть выпусков приваривают продольно пару труб по обе стороны конструкции. К стойкам приваривают верхние обвязки из труб с поперечным сечением 25 мм.
Материал несущей рамы подбирается по характеристикам, способным обеспечить условия прочности и жесткости, препятствовать деформации конструкции при предельно допустимой нагрузке. Рама на самодельный прицеп для мотоблока легкого типа изготовляется из любого доступного материала: металлического уголка, стальной трубы с прямоугольным, круглым сечением.
Прицеп мотоблока средней мощности выполняется на раме, с применением следующих элементов:
раскос 20х20.
уголок 20х20 для водительского сиденья
стойки для сиденья из уголка 40х40.
передние распорки из трубы 40х20.
профиль обвязки рамы из уголка 40х40.
уголок 32х32 для стойки колесной оси.
раскосы задние из трубы 40х20.
усилитель поперечный из уголка 40×40.
осевой прут 30 мм.
сплошной треугольник.
Замысловатая конструкция рамы обеспечит избыточный запас прочности и позволит перевозить в кузове тяжелые, объемные грузы и материалы. Изготовить раму усиленной конструкции стоит в случае частой эксплуатации нагруженного прицепа по бездорожью. Сварочный аппарат. Он понадобится для прочного соединения всех частей. Саморезы в данном случае не смогут придать конструкции прочность и долговечность.
Из чего можно сделать каркас для тележки-прицепа
Прицеп к мотоблоку изготовляется из профнастила, листового металла с толщиной 1 мм, досок с толщиной в 2 см, старого кузова автомобиля, мотоциклетной коляски или из окрашенных оцинкованных листов. Для кузова подходит любой материал доступный для изготовителя и не удорожающий постройку.
Для деревянного кузова углы упрочняют металлическими накладками. Крепление к раме выполняют болтами и трех опорными рамками.
Для кузова из профлистов или оцинкованного листа используют металлический профиль. Он набивается на днище по длине и ширине для защиты материала днища от провисания, деформации или выгибания.
Средние мотоблоки. Прицепы самодельные, изготовленные из металлопроката. Поэтапная инструкция сборки
Первый этап изготовления начинается после разработки чертежа и расчета размеров прицепной конструкции. Средний мотоблок позволяет перевозить груз до 500 кг, следовательно, грузоподъемность тележки будет большая. Для конструкции стоит выбрать металлопрокат, обеспечивающий расчетную грузоподъемность с запасом прочности. По общим размерам прицепа высчитывается метраж металлического проката и количество швеллеров, выступающих в качестве сцепной рамы. Точный расчет помогает сэкономить на расходных материалах и облегчает сборку сложной конструкции.
Материалы для тележки:
Металлопрокат. Длина индивидуальная, расчетная.
Уголок стальной 50х25мм.
Уголок стальной 40х40мм.
Обрезки труб прямоугольного и круглого сечений.
Доски с толщиной 2 см для кузова.
Брус 50х50 мм для опорных балок.
Второй этап. Для быстроты проекта, воспользуйтесь готовой схемой конструктивной части, представленной в главе « предварительные чертежи».
Кузов изготовьте из деревянных досок, углы укрепите стальным уголком. Прикрепите кузов к раме при помощи опорных балок, выполненных из деревянных брусьев. На кузове, по желанию, делайте бортовые петли и лямки для фиксации груза при перевозке. Готовый прицеп представлен в виде одноосевой конструкции. Недостатком такого кузова является смещение центра тяжести к передней части прицепа, при эксплуатации приходится следить за правильным распределением нагрузки. Вторым недостатком одноосевой конструкции прицепа считается отсутствие откидного бортика.
Третий этап. Сборка ходовой части производится из доступных запчастей и материалов. Это могут быть колеса от мотоколяски в сборе со ступицей. Концы осевого стержня необходимо заточить под диаметр подшипников ступицы.
Колесной осью выступит стальной стержень с диаметром 30 мм. Длина стержня рассчитывается так, чтобы колеса не выступали за обводку кузова. Стержень приваривается к лонжеронам и корпусу продольного шарнира через косынку и уголковую опору.
Тяжелый мотоблок. Как сделать прицеп из автодеталей
Мотоблок тяжелого класса, например «Зирка», оборудуется качественным недорогим прицепным устройством из автодеталей. Время на сборку по заранее составленному чертежу и подготовленным деталям составляет 1-2 дня.
Материалы и детали для прицепа:
Швеллер 65 мм по длине кузова.
Передние полуоси от «Москвича» или «Жигулей».
Профильная труба 60х40 мм. Длина 3.5 м. Количество 1 единица.
Трубы длиной 2 м. Количество 2 единицы.
Уголки 60х60 мм.
Сварочный аппарат.
Основной несущей деталью будет ось, изготовленная из швеллера. Его длина выбирается по усмотрению, в зависимости от предполагаемой ширины кузова. К швеллеру с обеих сторон привариваются передние полуоси от автомашины. Сверху укладываются профильные трубы по следующей схеме:
Одна труба кладется точно по центру. Длина отрезка от оси до задней части прицепа = 1 м, длина в передней части = 2.5 м.
По краям швеллера, на стыке его торца с полуосями, кладутся двухметровые трубы. Стык швеллера должен делить каждую из них пополам.
Трубы укладываются параллельно относительно друг друга.
Окончания коротких труб крепятся по перпендикуляру уголками.
Центральная, длинная труба выступает в качестве дышла. Длина регулируется в соответствии с габаритами прицепного устройства. От передних углов прицепа протягиваются профильные трубы или уголки, обеспечивающие конструкции жесткость и прочность. Стыки провариваются или соединяются болтами.
На готовую раму устанавливается простейший деревянный кузов с сиденьем для водителя, прицепное устройство присоединяется к дышлу.
В коробе оборудуются скобы, подобия петель. При необходимости к петлям пристегивается самодельным тент.
Изготовленный самостоятельно прицеп для мотоблока не обойдется даром. Средства на приобретение вспомогательных и основных деталей выделить придется. Не все материалы найдутся в подсобном хозяйстве. Для сопоставления расходов на собственное производство и расходов на приобретение нового заводского прицепа составьте смету. Заносите в нее все статьи расхода. По окончании домашнего производства подведите итог и получите удовлетворение от своего умения делать полезные, необходимые вещи, с выгодной экономией для бюджета семьи.
видео, как сделать самодельный прицеп для детей и грузовой
Велосипед и сегодня остается популярным и доступным транспортом, досугом, и, нередко, образом жизни. Однако, со временем уделять часть жизни спорту и катанию становится все труднее, появляются дети, загородный дом, сад и огород, и велосипед уступает место тачкам, коляскам и грузовичкам. Возможно ли их совместить?
Введение
Прицеп, приделанный к велосипеду, своими силами на самом деле решает если не все, то, во всяком случае, большую часть проблем, связанных с трудным выбором между детьми, огородом и отдыхом «в седле». Такое приспособление нетрудно сделать своими руками, и для этого вовсе необязательно владеть какими-то специальными навыками.
Благодаря такому приспособлению, своими силами, можно без труда приучить детей к регулярным прогулкам, привить им любовь к спорту и природе. Прицеп поможет сделать скучные перевозки вещей с одного места на другое интересным и полезным. Созданный из легкодоступных материалов, такой агрегат значительно упростит жизнь каждого, добавив в нее комфорт и легкость.
На самом деле, процесс создания прицепа своими силами ничем не ограничен, кроме как фантазией изобретателей. Все, что вы можете найти у себя в гараже, может пригодиться для создания портативного грузовичка-велосипеда.
Основные шаги
Итак, первым делом, можно взять с собой детей и отправиться в гараж на поиски всего, что пригодиться. Детали от старого велосипеда, старые рамы, части металла, все, что приглянется.
После того, как все возможные детали будущего прицепа собраны вместе, можно приступать к конструированию и «строительству» этого приспособления.
Для того, чтобы не жертвовать новым и ходовым велосипедом, можно постараться найти старый велосипед. Если это удастся, не придется желать, в случае, если не все пойдет по плану. Для того, чтобы сделать прицеп своими руками, нужны будут не только руки, но и кое-какие инструменты.
Понадобится и болгарка, и паяльник, и возможно, некоторые другие предметы.
Если собираетесь сконструировать прицеп для перевозки детей, над ним придется трудится усерднее, ведь «салон» должен быть комфортным и максимально уютным для того, чтобы катать в нем своих детишек. В случае, если велосипед нужен будет для перевозки различных грузов, коробку можно сделать менее роскошной и удобной.
Первое, что нужно сделать – это собрать «фундамент» коробки, или, проще говоря, каркас прицепа. В этом поможет старая арматура, или ненужные металлические трубы.
Соединить их между собой можно с помощью электрической сварки. Болгарка поможет срезать острые углы, что тоже немаловажно в процессе наведения внешней красоты конструкции.
Следующий этап после создания каркаса своими руками – закрепление стен и пола внутри и снаружи прицепа. Это не только важный, но и очень интересный процесс. Здесь можно проявить все свои творческие способности, повырезать и покрасить, оборудовать коробку таким образом, чтобы она была и практичной, и привлекательной. Для этой нетрудной работы можно подключить также и детей, им тоже будет интересно принять участие в общем семейном деле и сделать что-то своими руками.
На этой, финальной стадии сборки прицепа, процесс ограничен только творческим потенциалом его создателей. Немалое значение имеет и назначение этого приспособления, от этого зависит как внутреннее обустройство прицепа, так и его технические показатели, металл, из которого он выполнен, форма и другие важные детали.
От назначения прицепа также зависит и его размер. Стандартный велосипед может без труда перевозить грузы до 200 кг. Сам прицеп также без проблем выдержит такую нагрузку. Используя электросварку и болгарку, можно придать завалявшемуся в гараже металлу вид привлекательной коробки, которую позже можно будет зафиксировать с задней части велосипеда.
Переделывая сам байк, важно не затронуть ключевые механизмы, чтобы в будущем не было проблем с их функционированием. Лучше всего, закрепляя прицеп, не задевать цепь и заднее колесо, фиксировать коробку можно как за раму, так и за специальные крепления, которые можно приделать под седлом велосипеда. Ни в коем случае нельзя забывать и о массе конструируемого грузовичка. Он, как правило, может достигать 40-50 кг, что во многом может повлиять на область его использования. Прицеп можно сделать и легче, однако его грузоподъёмность от этого может сильно пострадать.
Области применения
Как уже было упомянуто выше, такой прицеп, сделанный своими руками, нетрудно использовать как в хозяйственных целях, так и во время совместных семейных прогулок. При необходимости выехать в лес на пикник, в такую коробку без труда поместится весь необходимый инвентарь, продукты и любые другие нужные вещи. А во время выхода на прогулку с детьми, хорошо обустроенная повозка послужит настоящей каретой для детей: как совсем маленьких, так дошкольного и младшего школьного возраста.
Велоприцеп легко заменит коляску, которая часто надоедает маленьким детям, превращая любую вылазку из дома или квартиры в настоящий праздник. Что уж говорить о домашнем хозяйстве на даче, в саду или в огороде. С помощью прицепа и велосипеда, с легкостью можно транспортировать фрукты и овощи, дрова, скошенную траву, и все остальное, что нуждается в перевозке.
Прицеп, закрепленный к велосипеду, будет незаменим и для строителей, которые не могут найти верный способ для перевозки рабочего инвентаря. Правильно сконструировав коробку, можно сделать из нее настоящий склад для различных инструментов и механизмов. В таком случае, прицеп станет незаменимым спутником любого ремонтника или строителя. Когда все вещи на своих местах и легкодоступны, трудно не оценить подобное удобство в процессе работы.
Дизайнерский подход своими руками
Оформление прицепа тоже может быть каким угодно. В этом вопросе все зависит только от фантазии изобретателей-конструкторов этого грузовичка. Привлеките к процессу «покраски» детей, им будет радостно внести свой вклад в общее семейное дело.
Креативно можно отнестись не только к цвету, но и к форме: как прицепа, так и самого велосипеда. С помощью электрической сварки можно превратить старый метал в удивительные фигурки и формы, придать «транспорту» классику романтизма или же, наоборот, добавить в него современности и новшеств.
На самом деле, в вопросе внешнего вида велосипеда все ограничено только лишь вашей фантазией. Нет ничего плохого в том, что по цветовой гамме прицеп будет выделяться на улицах города – велосипед с прицепом и так будет довольно трудно не заметить.
Как сделать телегу для мотоблока своими руками?
Трудно представить заядлого садовника без мотоблока в хозяйстве. Это незаменимая вещь, которая, прежде всего, необходима при вспахивании земли на садовом участке. Но функции мини-трактора можно расширить, присоединив к нему тачку/прицеп. Конечно, тележку для мотоблока легко купить в профильном магазине, но настоящий мужчина легко сможет смастерить прицеп на мотоблок самостоятельно.
Вариации тележек
Вариации тележек данному виду техники напрямую зависят от способности транспортировать определенный груз.
Простая одноосная тележка. Максимальный вес подъема до 70 кг. Ее конструкция будет простой и недорогой.
Телега для мотоблока грузоподъемностью до 110-120 кг. Наиболее универсальный вариант для использования в хозяйстве.
Прицеп для перевозки тяжестей с весом более 120 кг. Конструкция усложняется, увеличиваются затраты на материал для рамы и облицовки. Данный вариант более дорогостоящий, но и возможности тележки значительно возрастают.
Самостоятельный монтаж мотоблочного прицепа ‒ проще не бывает
Как сделать прицеп к мотоблоку своими руками? Главное, что вам необходимо для экономии затрачиваемых сил и избегания нежелательных ошибок ‒ это правильные чертежи прицепа для мотоблока и схемы.
Подобрав точные чертежи своими руками и размеры планируемого прицепа, нужно просчитать все нюансы при изготовлении.
Продумать, для перевозки чего изготавливается телега: будет ли это некрупногабаритный, легкий груз или, скорее всего, тяжелый. Исходя из этого, выбирать материал по прочности для каркаса и обшивки прицепа.
Если прицеп будет самосвальным, двухосным, с большой грузоподъемностью, то есть необходимость оснащения его гидравлическим приводом. Это нужно для легкого опрокидывания.
Для модели с одной осью (одноосный) вполне хватит устройства ручного типа.
Для безопасности телегу, у которой грузоподъемность будет больше 350 кг, необходимо оборудовать механическим самодельным тормозом. Когда мотоблок с тележкой будет достаточно загружен, то при спуске с горки его остановить будет невозможно. Но так как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку самостоятельно достаточно сложно, поэтому лучшим вариантом будет помощь квалифицированного человека.
Первый этап ‒ подготовка необходимых деталей и инструментов
В общем это обычное сочетание кузова, рамы, колес и сцепки. Для монтажа самодельного прицепа к мотоблоку вам нужно приобрести (а возможно, они уже есть в хозяйстве) такие детали:
трубы диаметром 60х30 мм и 25х25 мм, обычно они должны быть железными для надежности будущего изделия;
два колеса, возможно, у вас завалялись старые ненужные от «Москвича», а также рессоры;
листы дюралюминиевые, их толщина должна быть около 2 мм;
листы стали, их толщина должна быть около 0,8 мм;
швеллер №5;
крепежные элементы.
Конечно, вам не обойтись при монтировании тележки для мотоблока без необходимых инструментов: болгарки для резки деталей, электрического лобзика, шуруповерта и сварки.
Рама для мотоблочной телеги
Чтобы сделать прицеп для мотоблока своими руками надежным и долговечным, необходима очень прочная рама. При производстве решетки для каркаса подойдет труба 60х30 мм, в сечении должен быть квадрат (прямоугольник) и уголок для соединения 25х25 мм. Дабы сделать решетку-каркас, все детали нужно соединить 5-ю дополнительными поперечинами.
По углам решетки-каркаса к продольным трубам с помощью сварочного аппарата крепят 4 вертикальные стойки. Если тачка для мотоблока будет с откидным бортом, то рамы нужно производить отдельно и только потом устанавливать.
Варианты обшивки каркаса
Для обшивки конструкции мастера выбирают недорогой материал или тот, что есть в наличии. Цена изделия становится намного меньше.
Деревянные доски, которые часто остаются после строительства. Основные плюсы ‒ малозатратные, минусы ‒ влагостойкие, как следствие низкая продолжительность «жизни» тачки для мотоблока. Помимо этого, для их обработки нужны дополнительные средства.
Пластик. Плюсы ‒ стойкий к влаге в отличие от дерева, минусы ‒ не крепкий, при повреждении он сломается.
Листы металла. Плюсы ‒ прочный материал, поэтому долговечен, минусы ‒ один из самых дорогих вариантов.
Но если телега к мотоблоку будет использоваться постоянно, то выгоднее сделать ее металлической и не тратить лишние средства на ремонт. Закрепить листы к раме можно сварочным аппаратом.
Изготавливаем ходовую часть
Для перевозки груза прицепу нужны колесные узлы, которые можно снять с ненужного транспортного средства. Для крепления колесных узлов необходимо приварить дополнительную трубу. Ступица для прицепа прикрепляется методом напрессовки. На ось надевают заднюю часть, которую перед этим вытачивают. Перекос должен отсутствовать, поэтому его нужно постоянно контролировать. Смонтированные колеса необходимо закрепить гайками и в заключение надеть колпаки.
Сцепка для прицепа мотоблока
Сцепка для прицепа мотоблока ‒ достаточно важный элемент всей конструкции. Самый лучший из вариантов ‒ это узел, когда труба соединяется с другой трубой. В изогнутую трубу с одной стороны нужно приварить еще одну небольшую часть трубы. Это необходимо делать в положении вертикально. Такая же операция проделывается и на другом краю главной трубы. В завершение для соединения с прицепом монтируется шкворень. При повороте или на неровной дороге данная конструкция обеспечит прочное сцепление.
Как избежать ошибок при изготовлении тележки к мотоблоку?
Если мотоблочный прицеп изготавливается впервые, то ошибки встречаются даже у лучшего мастера. Основные из них:
неправильно выбранное сиденье. Оно должно быть удобным, ведь работать по хозяйству приходится часто. Лучшие сиденья в виде лавы;
ради экономии не устанавливают тормоза. Ни в коем случае не экономьте на собственной безопасности. Пусть лучше самодельные ручные тормоза, чем ничего;
некачественная и дешевая обшивка. И снова ради бюджетного варианта, но помните ‒ скупой платит дважды.
20 DIY Camper Trailer Designs для создания собственного кемпера
Переоборудование передвижного дома с ограниченным бюджетом — это настоящая головная боль! Если вы любите кемпинг и цените красоту матери-природы, вы хотели бы изучить нашу коллекцию из 20 абсолютно недорогих самодельных прицепов для кемперов , которые вы можете построить самостоятельно. Если вы хотите создать свою собственную индивидуализированную версию кемпера, сделанного своими руками, вы можете по-настоящему вдохновиться нашей коллекцией некоторых довольно удивительных и удобных самодельных прицепов для кемперов , представленных ниже.Это почти волшебно видеть трансформацию, которую вы можете внести в крошечное пространство, если сначала внимательно проанализируете свои потребности, бюджет и измерения.
У нас есть очаровательные версии самодельного автоприцепа. Включая прицеп-каплю, прицепы для мини-фургонов или кемперов, спринтер-фургон, индивидуальный кемпер и случайный прицеп-капля черепахи! Вы можете выбрать из нижеприведенного списка лучший прицеп для кемпинга, который соответствует вашим требованиям по бюджету, напольному покрытию, долговечности и размеру, конечно же! Некоторые из выбранных нами планов для кемперов DIY довольно экологичны, и вся их система работает на солнечной панели.Итак, пристегните свой домашний дух и дух строительства и создайте свой собственный кемпер , исследуя наши привлекательные самодельные варианты трейлеров для кемперов, представленные ниже.
1. Сделай сам Micro Camper
Есть ли у вас что-то время от времени ценить мать-природу? Если да, то вам обязательно понравится этот микро домик на колесах. Он невероятно прочный и удобный, построен на основе ¾ ”фанерного каркаса. Instructables
2. Создайте свой собственный микро-трейлер для кемпинга
Конечно, вы можете найти на рынке множество замечательных и привлекательных трейлеров.Но они могут проделать огромные дыры в вашем кармане! Исправьте это с помощью этого самодельного микро-трейлера для кемпинга, который вы можете легко построить всего за 2900 долларов. tinyhousetalk
3. Сделай сам Трейлер Teardrop Tiny Home
Посмотрите этот крутой трейлер Teardrop! Прежде чем приступить к сборке прицепа, внимательно выберите комплект прицепа и вдумчиво поработайте над дизайном! Постройте основание платформы из дерева стандартного размера 2 × 4. Instructables
4. Удивительный самодельный трейлер для кемпинга
Нам нравится размер этого самодельного трейлера для кемпинга! Он выглядит очень уютно и создает прекрасные ощущения в кемпинге с этим окном, чтобы выглянуть наружу и лелеять чудеса матери-природы.Этот самодельный прицеп для кемпинга построен весьма ограниченным бюджетом и будет стоить вам около 4500 долларов. shadetree
Этот трейлер представляет собой волшебную переделку старого всплывающего трейлера! Затем идет шлифовка рамы шлифовальной машинкой и средство для защиты от ржавчины, то есть Rust-Oleum, а затем — черная краска Rust-Oleum. Чтобы получить более подробную информацию, посетите учебник. makezine
6. Создание внедорожного кемпинга Overlanding
Этот внедорожный кемпер Overlanding может стать идеальным местом для кемпинга для вас и вашей семьи, которым вы и ваша семья будете наслаждаться и ценить! Это покрытие тонно может приподняться, и вы сможете насладиться безмятежностью спокойного и умиротворяющего неба в тихих уголках.shawneehillswork
7. Бюджетный самодельный прицеп для кемпинга
Прицепы для кемпинга, конечно, выглядят довольно очаровательно и устрашающе, но когда вы пойдете за ними или купите их, они могут оказаться довольно дорогими! Но новаторские люди из Instructables получили только недорогой и полностью оборудованный кемпер DIY с кухней, раковиной, краном и многим другим. Instructables
8. Прицеп-капля Идеальный способ развлечься в кемпинге
Постройте фанерный каркас для своего прицепа-слезинки.Вместо сплошной крыши у этого кемпинга, сделанного своими руками, есть привлекательный световой люк из оргстекла, который позволит вам свободно наслаждаться прекрасным небом ночью! Общий вид этого трейлера в форме слезы очень похож на очаровательную карету Золушки! littlethings
9. Сделайте внедорожный прицеп для кемпинга
Этот внедорожный кемпер, сделанный своими руками, делается в два этапа! Первый этап включает в себя изготовление прицепа в виде кузова грузовика 4 ‘* 6’, а второй этап включает в себя установку на него крышки! Главное — сначала тщательно понять необходимость вашего прицепа для кемпинга в соответствии с вашими планами кемпинга.Instructables
10. Как построить внедорожный трейлер для кемпинга
Оцените этот свежий внедорожный трейлер для кемпинга. Ширина колеи прицепа подобрана в соответствии с шириной джипа. Полы, стены и дверь багажного отделения выполнены из металлических листов. Получите полное пошаговое руководство в руководстве. 4wheeler
11. Самодельный кемпер с ограниченным бюджетом
Этот кемпер «сделай сам» построен с ограниченным бюджетом! На самом деле это модификация б / у прицепа размером 7 дюймов на 5 дюймов.В эту просторную палатку можно превратить весь прицеп. Что, кстати, напоминает волшебные палатки в Гарри Поттере. Это тоже работает так же, как Magic! campertrailers
12. Прицеп для кемпинга своими руками
Оцените этот простой, маленький, но полностью оборудованный прицеп для кемперов своими руками! Сделанный из фанеры, березовой фанеры и фанеры из тополя, этот трейлер для кемпинга может сделать ваш кемпинг веселым и комфортным! Jasman.home
13. Как сделать крошечный трейлер для путешествий
Нам очень нравится этот крошечный трейлер для кемпинга! Это может быть ваш идеальный компаньон в дороге, и вы можете весело провести время, путешествуя по землям с этим! Детали этой рамы имеют изогнутую форму и полностью изолированы! Получите полную информацию из учебника.imgur
14. Постройте этот удивительный кемпер на заказ
Этот крошечный дом, построенный на вашем грузовике, просто сенсационен! Этот кемпер для отдыха, или RV, или автомобиль для отдыха можно сделать примерно за 6000 долларов. В нем есть небольшая кухня и раковина, скамейки и удобное место для отдыха с удобной кроватью. gearjunkie
15. Как построить микро-кемпер
Этот микро-кемпер площадью 40 кв. футов сделан из повторно использованного грузового прицепа 5 * 8. Примерно за 3 недели вы можете сделать это всего за 800 долларов.Вам понадобится стальной одноосный прицеп, алюминиевые боковые стенки, каркасная конструкция 2 * 3 и еще несколько принадлежностей. Instructables
16. Сделай сам Sprinter Camper Van
Оцените этот супер крутой спринтерский автофургон! Этот фургон-спринтер имеет размеры 5 футов 8 дюймов. Имеется холодильник глубиной, шкаф с выдвижным обеденным столом. Кухня также полностью оборудована ящиком, холодильником и кастрюлями под раковиной. sprinter rv
17. Съемный кемпер своими руками
Этот съемный кемпер может стать вашим идеальным выбором в дороге! В нем есть полноценная стоячая комната и кровать над кабиной! Вы можете найти это, сделав базовый каркас.Размеры этого кемпера — 190 см в высоту и 190 см в ширину. landroverdemoun
18. Превратите вашу машину в мини-кемпер
С помощью этих простых модификаций вы можете превратить вашу машину в мини-кемпер. Он имеет складную платформу, которую можно сложить в случае необходимости полного грузового пространства. Вам понадобится фанерная доска, складные кронштейны, петли, шурупы, прочная веревка и блоки для йоги или цельные блоки. hyperbrain
19. Нетоксичный трейлер-слеза для кемпинга
Этот самодельный трейлер-слеза имеет длину 16 футов и весит около 4500 фунтов.Первоначально он был настроен для работы на солнечной энергии. Полы в этом трейлере выполнены из цельного дерева, а внешняя часть — из кедра. Стены и пол сделаны из фанеры. mychemicalfree
20. Build Casual Turtle’s Teardrop Camper
Этот индивидуальный 5 ‘* 8’ полностью упакованный трейлер с обшивкой из красного кедра Western Hemlock. Он имеет четыре окна и ширмы. Он весит около 840 фунтов. Без веса языка. Это уникальный и удобный кемпер своими руками! shelterpub
У вас также должен быть навес для вашего наземного транспортного средства, чтобы защитить вас от солнца и дождя.Следуйте этим 10 идеям самодельных навесов для кемперов, от всплывающих палаток до навесов для автофургонов, от ПВХ до навесов для жестяных банок! Для защиты задних дверей и всепогодной защиты!
Заключение:
Отправляйтесь в путешествие с семьей, друзьями или даже с самим собой, погрузившись в идеальную домашнюю обстановку вокруг вас! Если вы не ищете что-то слишком большое или все, что вам нужно, это удобное пространство, вам понравятся наши детали кемпинга мини-фургон и спринтерский фургон! Любите оценить безмятежность ночного неба? Влюбитесь в прекрасный вид из окон в крыше ночью в дневное время, выбрав крышу из оргстекла! Попробуйте сделать кемпер дома и настроить его так, как вы хотите.Удачного кемпинга !!
Производитель прицепов | Создавайте потрясающие трейлеры, быстро
Используйте программное обеспечение для создания трейлеров от Biteable, чтобы превратить идеи в трейлеры за считанные минуты. Ошеломите зрителей и покажите людям, чем вы занимаетесь, за время, необходимое для заказа обеда.
Как сделать прицеп за минуты (серьезно)
Выберите шаблон, который вам нравится, или начните с нуля.
Войдите или создайте учетную запись Biteable, нажав здесь!)
Добавьте сцены из нашей тщательно подобранной библиотеки, измените текст и выберите цвета.
Загрузите в свои социальные каналы и на веб-сайт. Легкий.
Начало работы
Сделайте трейлер, который заставит людей говорить
Фильмы и телешоу — не единственное, что можно рассматривать как трейлер класса делюкс. Продвигаете свой бизнес? Проверять. Продвигаете продукт или услугу? Проверять. Продвижение курса или мероприятия? Проверять. Используйте трейлер, чтобы быстро выполнить работу.
Экономьте деньги для большего
Хорошие новости: теперь вам не нужно выкладывать тысячи долларов на один трейлер, вы можете сэкономить деньги для банка, другого проекта или нахального утреннего льда кремовый цвет.
Онлайн-редактор видео от Biteable прост в использовании, он дает вам все инструменты, необходимые для создания трейлера за считанные минуты. И если вам нравится то, что вы видите, вы можете обновить свое членство позже, чтобы удалить небольшой водяной знак.
Лучше всего то, что вам не нужно быть выпускником киношколы, чтобы это произошло.Он настолько прост в использовании, что самое сложное — убедить друзей, что вы сделали его сами.
Начните с шаблона, закончите трейлером
Пустой экран может показаться довольно сложным, но с Biteable вам не нужно выдергивать волосы, пытаясь создать трейлер с нуля. Наша команда экспертов по маркетингу и профессиональных рассказчиков разработала множество шаблонов, которые вы можете использовать дословно или просто в качестве отправной точки.
В какой бы отрасли вы ни работали, найдется подходящий шаблон трейлера.Создавая видео Biteable, вы можете превратить его в собственное, выбрав из множества тем, стилей и цветов. Сделать трейлер еще никогда не было так просто, и вы можете сделать это за считанные минуты.
Возможность так легко снимать видео с помощью этого замечательного программного обеспечения — это благословение. Отличный инструмент для общения. Стоит своей цены.
Лучший сайт на свете! Я никогда не видел ничего подобного.Всем рекомендую — это легко, быстро и весело!
Основы
Создайте трейлер, отражающий ваш стиль.
С видео внешний вид решает все. Воспользуйтесь онлайн-создателем видео Biteable, чтобы создать непревзойденный трейлер и привлечь внимание к своим интернет-кругам. Есть несколько советов и приемов, которые вы можете помнить при редактировании, чтобы сделать свой трейлер чуть-чуть вкуснее.
Сбалансируйте видео и текст
Слишком много видео — потеряете сообщение. Слишком много текста ошеломит ваших зрителей. Может возникнуть соблазн повлиять на ситуацию в ту или иную сторону, но лучше всего оставаться посередине со сбалансированным сочетанием видео и текста, чтобы поддерживать интерес людей.
Еще одна вещь, о которой следует помнить, — сохранять постоянный творческий тон — не переключайтесь между анимированными и живыми кадрами и старайтесь использовать сцены из одного стиля дизайна (еще одна причина проверить наши шаблоны).Кроме того, убедитесь, что вы не набираете на экран слишком много текста сразу: делайте сообщения понятными и простыми, чтобы заинтересовать зрителей.
Учитывайте свою аудиторию
Для кого вы делаете трейлер? Подумайте о своей целевой аудитории, демографической группе, к которой они относятся, стилях, которые им могут понравиться, и о том, что с ними будет говорить. Посмотрите трейлеры, ориентированные на тот же рынок, для вдохновения.
Знание своей аудитории также пригодится, если вы разместите свой трейлер в социальных сетях, особенно в Facebook, где вы можете ставить цели и устанавливать демографические данные для своих рекламных кампаний.Это поможет вам найти идеальных зрителей для вашего видео.
Вы можете узнать больше о маркетинге на Facebook, ознакомившись с нашим руководством по лаборатории Facebook.
Создайте трейлер во время перерыва на кофе
Советы профессионалов
Как сделать трейлер, который поет
Вы сделали свой вкусный трейлер. Пришло время подать его на серебряном блюде.Вы знаете тонкости использования шаблонов, как стилизовать ваше видео и как настроить его на определенную аудиторию. Немного отполировав, вы можете превратить свой трейлер из потрясающего в зрелищный (как Человек-паук).
Чем короче, тем слаще
Как вкусное канапе, самые восхитительные трейлеры — это те, которые заставляют ваших зрителей задавать больше вопросов. Как лучше это сделать? Сделайте свой трейлер красивым и коротким, чтобы людям хотелось большего. Вам не нужно вдаваться в подробности, достаточно фундаментальных основ.
В идеале ваш трейлер должен длиться 30-60 секунд. Это не жесткое правило, но если вы переступите порог, убедитесь, что у вас есть причина. Многие трейлеры разваливаются из-за того, что они слишком длинные, из-за чего зрители теряют интерес до заключения. И не забывайте, что люди могут видеть, какой длины будет видео. Иногда одной длины бывает достаточно, чтобы кто-то закрыл вкладку.
Удачи на старте
То же правило и с книгами, фильмами и телешоу: если вы хотите привлечь чье-то внимание, делайте это быстро.Один из способов сделать это — начать с интригующей идеи или предпосылки. Убедитесь, что вы вплели текст в проем. Несмотря на то, что яркие визуальные эффекты могут отлично справиться с задачей, никогда не помешает дать немного контекста.
Как? Подумайте о своей аудитории. Какие у них могут быть вопросы, на которые вы должны сразу же ответить? Не забудьте сделать это как можно короче. Коротко, сладко и жарко — вот название игры.
Дополнительная литература
Сделайте свой трейлер сияющим, как бриллиант
Не бывает лишнего блеска.Посетите блог Biteable, чтобы узнать больше о том, как выделить свой трейлер среди остальных.
Основные правила, которые можно и нельзя делать при сборке служебного трейлера
Нет ничего лучше, чем построить что-то своими руками. Конечно, покупать готовые изделия удобно, но вы просто не получите того кайфа, который приходит, когда вы смотрите на что-то и можете сказать: «Я сделал это». Как для торговцев, так и для путешественников полезность служебного прицепа не имеет себе равных.Но для тех, кто хочет построить свое собственное, это может быть довольно пугающим.
По правде говоря, бояться нечего. Трейлеры состоят из базовой конструкции, и хотя здесь требуется немного математики, это, конечно, не ракетостроение. Так что расслабьтесь и не думайте, что вам нужно звать этого язвительного выпускника колледжа за советом. Мы здесь, чтобы рассказать об основах, которые помогут вам двигаться дальше. Мы надеемся указать вам в правильном (и безопасном) направлении, сделав общий обзор некоторых полезных действий, которые можно и нельзя.
Do: Планируйте заранее.
Знать служебный трейлер — это половина дела (если не больше). Начните с решения, как именно предполагается использовать трейлер, а затем приступайте к мозговому штурму над макетом. Найдите время, чтобы решить, будет ли он открытым, закрытым и какой вес он будет нести. Отказ от этого или изменение плана на полпути будет стоить вам денег. И вам придется совершать множество изнурительных походов за новыми припасами.
Не надо: ждать заказа осей.
Наличие осей под рукой, от до в сборке рамы, может сэкономить время, помогая вам выбрать ширину прицепа спереди.Если вы построите раму перед заказом или хотя бы точно знаете, какие оси вы будете использовать, произойдет одно из двух. Либо рама получит колесо смерти, либо оси потребуют специальной обработки. Планируйте соответственно, и вы избавите себя от лишних хлопот.
Сделайте: дважды отмерьте, один раз отрежьте.
После разработки макета можно приступать к работе. Только не торопитесь. Рама грузового прицепа должна быть идеально квадратной. Если это похоже на шедевр современного искусства, что-то пошло не так.Двойная проверка, тройная проверка, черт возьми, даже четырехкратная проверка, прежде чем разрезать вещи.
Не делать: не сваривать.
Аппаратные средства
хорошо справляются со многими задачами, но их не следует использовать для скрепления рамы грузового прицепа. Это такая работа, которая требует прочной и точной сварки. Если вы не думаете, что можете это сделать, обратитесь за помощью к приятелю, который может. Конечно, можно было бы взять ящик пива и взамен услугу, но это небольшая плата за то, чтобы прицеп не развалился на пути следования.
Do: Смещение оси.
У новичка может возникнуть соблазн установить ось в мертвой точке прицепа. Однако вы действительно не хотите этого делать. Вам нужно, чтобы перед осью располагалось 60% рамы. Мы все видели, как эти трейлеры пугают проезжающих мимо водителей на дневном свете, когда они плывут за грузовиком, как мяч для разрушения. Не будь этим парнем … Убедитесь, что вес язычка достаточен для безопасной буксировки.
Do: Оставьте место для крыльев.
Да, если вы дважды измеряли и один раз отрезали, это не должно быть проблемой. Но это по-прежнему легко сделать. Было бы настоящим обломом заваривать борта грузового прицепа только для того, чтобы не осталось места для крыльев. Кроме того, если оси сжимаются до упора и шины ударяются о крылья, вы можете подняться по ручью без весла. Избегайте этого, потратив время на то, чтобы правильно определить, насколько оси могут сжиматься, и расположив их впереди.
Не забывайте о рампе
Теперь не каждый трейлер будет использовать пандус.Но если это так, убедитесь, что он достаточно длинный. Газонокосилки — это не квадроциклы, и короткий пандус может его опрокинуть. Выясните, что происходит в трейлере, и постройте соответствующий пандус, если он нужен. Только не увлекайтесь комбинацией двадцатифутовой двери багажного отделения и рампы. В противном случае мосты стали бы намного страшнее.
Не: забудьте про освещение *
(* И проводка.) Освещение — неотъемлемая часть прицепа. Потребуются поворотники, стоп-сигналы, даже внутреннее освещение.Без него трейлер — смертельная ловушка. Найдите время, чтобы выбрать подходящие крепления для освещения и обязательно найдите безопасный маршрут для всей проводки. Optronics и Peterson Manufacturing — производители автомобильного освещения, которые предлагают впечатляющий набор решений в области освещения и безопасности для прицепов.
Do: Домкрат для служебного прицепа
В разгруженном состоянии с этим прицепом легко справиться. Но поставьте на него оборудование, и тогда давайте посмотрим, какой огневой мощью обладают эти орудия. Когда дело доходит до домкрата для прицепа, существует множество вариантов.Некоторые из них монтируются универсально, а некоторые нужно будет сначала включить в схемы сборки. В любом случае, не упускайте это.
Мы надеемся, что эти советы были для вас полезны. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях ниже!
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Как собрать служебный трейлер
Коммунальные прицепы удобны для различных применений, от перевозки инструментов до работы или снаряжения до концерта.Планируете ли вы построить трейлер для своего бизнеса или просто время от времени нуждаетесь в нем для семейных походов, эта статья предоставит вам основную информацию, чтобы начать строить свой собственный!
Определите тип прицепа, который вам понадобится
Грузовой прицеп должен быть адаптирован к вашим требованиям. Вам нужно будет определиться с длиной, грузоподъемностью и будет ли он закрытым.
Например:
Если грузовой прицеп будет использоваться для перевозки пиломатериалов или строительных материалов, ему может потребоваться более прочная подвеска прицепа и полноразмерные колеса.
Для простоты погрузки и разгрузки, особенно пиломатериалов, вы, вероятно, не захотите закрывать его. Вы также можете сделать его достаточно длинным, чтобы удерживать пиломатериалы и листы.
Для машин и ценных инструментов вы хотели бы, чтобы они были не только прочными, но также закрытыми и надежными, чтобы предотвратить кражу.
Транспортное средство, которое вы будете использовать для буксировки грузового прицепа, также поможет определить размеры. Например, грузовой прицеп для перевозки продуктов за велосипедом обязательно будет намного меньше, чем грузовой прицеп, построенный для перевозки настольной пилы.
Определить способ строительства
Чтобы построить свой собственный грузовой прицеп, вы можете начать с нуля или собрать комплект. В любом случае очень важно получить подходящие инструменты и материалы.
Поищите в Интернете планы комплектов прицепов или посетите магазин товаров для ремонта дома за идеями.
Подтвердите свой уровень способностей
На этапах планирования важно знать свой уровень знаний в области механики и строительные возможности.Для постройки грузового прицепа с нуля потребуется
единиц.
Сварочное мастерство
ноу-хау столярных изделий
электрические знания (для установки задних фонарей)
грузоподъемность
Сбор материалов и инструментов
Следование плану служебного прицепа поможет вам собрать нужные компоненты. Как только вы найдете источник материалов, обратитесь к представителю службы поддержки клиентов, чтобы организовать доставку.Если вы опытный сварщик и имеете необходимое оборудование, следуйте инструкциям по технике безопасности и процедурам, рекомендованным производителем.
Большинство конструкций состоит из станины, сцепного устройства, «язычка» (клиновидная форма, выступающая спереди), оси с колесами, задних фонарей и рамки номерного знака.
Многие компоненты универсальных прицепов (дышло, сцепное устройство, ось, домкрат и задние фонари) можно приобрести полностью собранными, что упрощает сборку.
Построить раму прицепа
Изображение предоставлено Mechanical Elements
Рама будет состоять из 4 стальных стержней из стального уголка: 2 для боковых сторон и 2 для передней и задней части.В зависимости от длины прицепа боковые стороны, вероятно, будут длиннее, чем передняя и задняя.
Соедините все 4 угла под углом 45 градусов.
Прихватите стальные уголки вместе, образуя прямоугольник. На этом этапе убедитесь, что рамка идеально квадратная.
Приварите опорные балки (не менее 3) из плоского железа по ширине рамы.
Отрежьте достаточно пропитанного под давлением пиломатериала размером 2×6 дюймов, чтобы покрыть всю длину / ширину рамы.Просверлите отверстия в местах пересечения досок с каркасом.
Просверлите отверстия в уголке, чтобы они совпадали с отверстиями в пиломатериале.
Прикрутите обработанные давлением доски 2×6 дюймов (5,1 X 15,2 см) к раме внутри кромки уголка.
Присоедините ось и шины
Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять раму с пола. Заблокируйте все 4 угла, чтобы он оставался приподнятым. Приварите ось под каркас. На прямоугольной раме ось должна быть прикреплена с соотношением 60/40: 60 процентов рамы перед осью и 40 процентов за осью.
Прицеп может быть как с рессорами, так и без них. Использование оси с квадратной трубкой упрощает приваривание оси непосредственно к раме. Но ось без рессор ведет к более жесткой поездке.
Пружины могут быть добавлены для более мягкого движения вашего груза, но центральная линия оси должна оставаться в том же месте, что и в предыдущем абзаце (соотношение 60/40).
Установите пружинные опоры, чтобы убедиться, что ось находится в правильном положении.Фиксированный конец пружины должен быть направлен к передней части прицепа, а часть, которая может двигаться, должна быть направлена к задней части прицепа.
Используя болты и гайки, входящие в комплект оси, установите на ось шины заданного размера.
Существует альтернативная подвеска прицепа, которая не только смягчит езду вашего прицепа, но и даст вам лучший контроль — и все это без оси! Она называется безосевой подвеской Timbren.
Если вы хотите модернизировать 1 или 2 существующие оси, подвеска Timbren Silent Ride обеспечивает более мягкую езду и — если это тандемная установка — предоставляет вам полностью уравновешенную подвеску.
Завершить остальные детали
После приваривания сцепного устройства к дышлу приварите всю сборку к передней части рамы, убедившись, что она находится по центру рамы.
Закрепите домкрат за сцепкой на язычке. Проложите электрические провода для задних фонарей спереди назад. Убедитесь, что разъем задних фонарей находится спереди.
Задний фонарь будет состоять из комбинации стояночных, тормозных и сигнальных огней.Жгут проводов следует закрепить под прицепом, а фары прикрепить к задней части болтами с обеих сторон.
Для получения дополнительной информации о безосевой подвеске Timbren посмотрите видео ниже, в котором объясняется, как ее установить.
Сборка рамы прицепа — 5 простых советов по установке, сварке и сборке
Как настроить создание рамы прицепа? Кажется достаточно простым, просто разложите элементы рамы и начните сварку, верно? Не совсем. Вот несколько советов для достижения успеха.
Если вы хотите, чтобы рама вашего прицепа была прямой, плоской и квадратной, то вы должны начать именно с этого. Ниже приведены 5 советов по настройке (и один , надеюсь, очевиден), которые помогут сделать раму вашего прицепа отличной.
0. Предварительные советы
Точно обрезайте детали рамы. Сделайте надрезы квадратной формы и все правильной длины. Чем точнее будут детали, тем проще будет настройка. Это не подсказка, потому что я надеюсь, что это утверждение очевидного.См. Варианты резки металла и пример материала прицепа в предыдущем посте.
Связанная тема начинается с правильного проектирования и правильных материалов, включая надлежащий анализ конструкции и факторы безопасности.
1. Начните с аттестованной поверхности
Так же, как и при строительстве дома, вам понадобится хороший фундамент, прежде чем вы начнете строить.
Достаточно ли хорош пол в моем гараже? Я должен признать, что пол в моем гараже выглядит довольно ровным, потому что подрядчик проделал большую работу.Я почти убедил себя построить раму прицепа прямо на бетоне, потому что это несложно. Однако я положил на пол кусок стали и посмотрел, что нашел. Боже мой! Это намного дальше, чем я думал. Почти полдюйма от верхней точки до нижней точки.
И я не хочу, чтобы рама прицепа с таким отклонением с самого начала!
Это простое измерение не является точным, но определенно показывает, что пол гаража недостаточно плоский, чтобы на нем можно было строить. Свет, горящий под лучом, показывает, насколько на самом деле не ровный пол.
Итак,
Как сделать плоскую поверхность? Создание плоской рабочей поверхности с 2 балками, приподнятыми на 2 × 4 шт.
Давайте вернемся к школьной геометрии и подумаем о плоских теоремах. Нет, не все так сложно. Теорема, о которой я думаю, гласит, что две непараллельные пересекающиеся прямые образуют плоскость. Простой. Просто установите две пересекающиеся линии, и у вас будет плоскость (плоская поверхность для построения).
Итак, экстраполируя теоретическое на практическое, это означает, что два луча в форме буквы «V» образуют плоскость.Если я опущу 2 балки и соединю их на одном конце плоской пластиной (поскольку на самом деле они не являются линиями), то их верхняя часть будет на самом деле очень близка к плоской плоской поверхности.
Для удобства поместите деталь 2 × 4 под балки в 3 точках. (Опять же, из геометрии, 3 нелинейные точки определяют плоскость.) Не имеет значения, является ли она ровной, важно лишь то, что это плоскость, и вы можете работать с ней.
Затем вы можете закрепить элементы рамы прицепа на этих первых двух установочных балках и знать, что они лежат на плоской поверхности.Возможно, он не идеален, как строительство на огромной гранитной плите, но он намного более плоский, чем пол гаража. И это дает что-то, за что можно закрепить и удерживать все вместе во время измерения и сварки.
Ошибки установки рамы прицепа
На YouTube есть видео, как люди делают рамы для трейлеров, опираясь на пилы или другие отдельные опоры. Хотя это удобно, нет ничего, что могло бы гарантировать, что эти два (или три) параллельны или плоские. Согласен, это проще, но не умнее.Такие методы распространены, но, может быть, если вы не видите перекоса, это вас не беспокоит? Или, может быть, у меня небольшое ОКР? (Это возможно.) Но если плоская стартовая поверхность так же проста, как два пересекающихся луча, почему бы и нет?
Я считаю, что вам следует по возможности избегать очевидных проблемных областей, чтобы конечный проект прошел хорошо. Рама прицепа — это основа для всего, что на ней будет установлено, поэтому сделайте ее как можно лучше.
2. Шаблон и зажим для перпендикулярности
Перпендикулярность или прямоугольность рамы имеют большое значение для производительности.С другой стороны, действительно может быть сложно измерить, насколько квадратные балки действительно соотносятся друг с другом. Плотницкий квадрат может иметь большое значение для проверки, но Есть ли способ лучше? Рамы для прицепов довольно большие, поэтому было бы неплохо иметь действительно большой прямой угол для измерения.
Что вы знаете, что это довольно большое и почти всегда действительно квадратное? Ответ: Фанера. Купленные в магазине стороны фанеры почти всегда квадратные, поэтому купите лист фанеры и используйте его как огромный квадрат.(Не используйте деформированную доску.)
Установочный квадрат также может установить ширину. Для этого прицепа пространство между рельсами основной рамы составляет 50 дюймов, поэтому 1 лист фанеры (48 ″ x 96 ″) плюс кусок стальной трубы 2 ″ x 2 ″ определяют внутреннюю ширину. 2 зажима для труб и один ремень с храповым механизмом удерживают элементы рамы параллельно. Примечание: Оба элемента также зажимаются вертикально (см. Следующий совет). Измерение позволяет проверить параллельность и прямоугольность.
3. Просверлить отверстия перед сваркой
Это может показаться простым, но сверлить отверстия сверлом проще, чем ручным сверлом.Кроме того, на сверлильный станок легче поставить одну деталь, чем целую раму прицепа. По возможности сначала просверлите отверстия для болтов, фонарей и прочего.
Вот еще несколько советов по сверлению и несколько советов по креплению.
4. Никогда не полагайтесь на обрезанные концы
Вы, наверное, слышали это раньше. Однако давайте сделаем еще один шаг и скажем: «Не полагайтесь, что стороны балки также будут плоскими или квадратными».
Что ж, если вы не можете полагаться на концы, и вы не можете полагаться на стороны, на что вы можете положиться? Хороший вопрос.Я лично полагаюсь на крепежные блоки для создания квадрата. Вы можете увидеть (синие) подтяжки на этих фотографиях. Эти крепежные блоки прижимаются к балке, определяющей поверхность «V», и к элементам рамы, чтобы удерживать элементы рамы в вертикальном положении.
Посмотрите фото. Есть два крепежных блока, по одному на каждой основной балке рамы прицепа. Оба крепежных блока также крепятся к V-образным балкам.
Конечно, это не гарантирует совершенства. Убедитесь, что вы наведены на луч, чтобы убедиться, что он не перекручивается.Когда вы начинаете с простых вещей, вы настраиваете себя на успех.
5. Закрепить элементы рамы прицепа
Перед началом сварки зажмите как можно больше элементов рамы прицепа. Зафиксируйте все возможное, насколько это возможно, чтобы ничего не двигалось, когда вы начинаете сварку. Когда все будет в порядке, измерьте все еще раз. Да, это ремни и подтяжки, но гораздо проще отрегулировать вещи перед сваркой.
Одна проблема со сваркой — это то, как сварной шов может растягиваться.Если элементы рамы не закреплены, они могут немного сдвинуться во время сварки. Я рекомендую вам использовать все зажимы, которые у вас есть, чтобы зафиксировать все, и оставить все зажатыми (насколько это возможно) до тех пор, пока сварка не будет завершена. Очевидно, что некоторые зажимы будут удалены, чтобы получить доступ к участкам для завершения сварки, но оставьте как можно больше. Это поможет получить красивый готовый продукт.
6. Прихватка, прихватка, прихватка, прихватка
Как отмечалось выше, при сварке тяговое усилие — это одна ошибка. Это происходит из-за теплового искажения при охлаждении расплавленного металла.Есть много способов обойти натяжение при сварке на раме прицепа, и один из них — прихватки — возможно, слишком большие.
После того, как все настроено и закреплены элементы рамы прицепа, приступайте к прихватке. Перемещайтесь по трейлеру, закрепляя один, затем через трейлер, чтобы закрепить другой, затем вперед и назад, пока не закрепите несколько точек на каждом перекрестке. Прихватите обе стороны по крайней мере для каждого стыка. Подобная фиксация сводит к минимуму движения и закрепляет каждый сустав.
Не забудьте угловые распорки и косынки.Это критически важно для того, чтобы сделать раму жесткой и прочной. О типах косынок читайте в статье «Советы по усилению рамы». Перед следующим этапом полной сварки закрепите все поддерживающие элементы на месте.
Наконец, еще раз все измерить. Теперь вы готовы завершить сварку. Опять же, хотя это не так важно, я рекомендую передвигаться по прицепу, чтобы завершить сварку. Начните с центра и двигайтесь дальше — немного здесь и немного там, пока не закончите.
7. Планирование сварных швов
По мере завершения сварки спланируйте сварку. Некоторые области лучше всего обработать швами. На других участках требуется полный сварной шов. Тем не менее, других участков лучше всего избегать полностью (например, поверхности балок в областях с повышенным напряжением, как в этом примере для установки рессор оси прицепа).
Небольшое предварительное планирование сделает конечный проект намного лучше.
Удачи с рамой прицепа!
Надеюсь, что приведенные выше советы, а также другие наши советы механика помогут.Эти советы и фотографии являются частью нашей новой сборки трейлера, о которой вы можете узнать больше по этим прямым ссылкам:
— Экономика проектов «сделай сам» — Сборка прицепа — Прогресс проекта — Улучшенный складной язычок прицепа — Конструкция сдвоенной торсионной подвески — Видео — Испытания сдвоенных торсионных осей
Спасибо за посещение.
Как зарегистрировать самодельный прицеп ~ Как сделать
* Вы можете установить шины, соответствующие стандартам Новой Зеландии, после того, как ваш автомобиль прибудет в страну.
** Количество, расположение и характеристики осветительного оборудования на транспортных средствах, изготовленных после 27 февраля 2005 г., должны соответствовать ЛИБО стандарту установки или соответствующим требованиям пунктов 3.3, 4.3, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.3 и 9.3 Наземного транспорта. Правило: автомобильное освещение 2004 г.
Прочие требования
Хотя эти транспортные средства не имеют сертификатов на въезд, вы должны зарегистрировать и лицензировать свой легкий прицеп, а также взять его для регулярных проверок пригодности. В отличие от большинства транспортных средств, легкие прицепы , а не , требуют постоянного лицензирования.
Прицепы, впервые зарегистрированные в Новой Зеландии 1 апреля 2012 года или после этой даты, должны быть оснащены парой стоп-сигналов и парой указателей поворота. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Правилу наземного транспорта: Поправка к автомобильному освещению 2011 года.
Использование вашего прицепа или автоприцепа в дороге
Перевозка пассажиров в трейлере по дороге запрещена.
Караваны, ввезенные из-за границы, могут не соответствовать стандартным размерам, разрешенным на дорогах Новой Зеландии.Узнайте о требованиях к негабаритным автомобилям.
Советы по безопасной буксировке
90 км / ч — максимальная скорость при буксировке прицепов или других транспортных средств по открытой дороге. Вы можете двигаться с такой скоростью, только если у вас есть жесткая связь между транспортными средствами.
Если у вас нежесткое соединение между транспортными средствами (например, веревка), скорость на любой дороге не может превышать 50 км / ч.
Не буксируйте прицеп или другое транспортное средство на максимальной скорости, если вы не уверены, что сможете сделать это с комфортом и безопасно.
Оставляйте промежуток не менее четырех секунд между вами и впереди идущим автомобилем — даже больше в плохую погоду. Дополнительный вес, который вы буксируете, может существенно повлиять на вашу способность замедляться и останавливаться.
Оставьте промежуток не менее четырех секунд между вами и впереди идущим автомобилем
Снизьте скорость перед поворотами и избегайте резких торможений, особенно на гравийных или жирных дорогах. При движении под уклон используйте пониженную передачу.
Не перегружайте прицеп, так как это повлияет на его устойчивость и управляемость на любой скорости.
Дополнительные советы по буксировке см. В нашем Руководстве по безопасной погрузке и буксировке легковых автомобилей. Вы найдете подробные советы по погрузке и буксировке, чтобы не нарушать закон и защитить вас, ваши товары и других лиц на дороге.
Жители Индианы должны иметь номерной знак и регистрацию для всех транспортных средств, включая самодельные грузовые прицепы, прежде чем использовать их на законных основаниях в дороге. Поскольку ваш самодельный прицеп — это недавно построенный автомобиль, вам также необходимо получить право собственности, чтобы доказать, что он принадлежит вам, прежде чем вы сможете зарегистрировать прицеп.Убедитесь, что ваш прицеп будет безопасно тянуть желаемый вес, и убедитесь, что ваши указатели поворота и стоп-сигналы работают должным образом. Вам нужно будет заполнить две формы государственного образца в процессе оформления титула и регистрации.
Получение титула
Шаг 1
Посетите любое лицензионное отделение штата Индиана в рабочее время и попросите заявление на получение свидетельства о праве собственности — форма штата 205. Вы также можете загрузить и распечатать форму с веб-сайта Бюро транспортных средств Индианы или BMV, используя ссылку в разделе «Ресурсы». раздел.Заполните форму полностью и верните ее в BMV. Сотрудники BMV выдадут вашему прицепу идентификационный номер транспортного средства или VIN.
Шаг 2
Разборчиво проштампируйте идентификационный номер транспортного средства на сцепном устройстве прицепа.
Шаг 3
Загрузите и распечатайте бланк «Аффидевит» сотрудника полиции / физический осмотр транспортного средства / плавсредства жителя Индианы — государственная форма 39530 с веб-сайта Indiana BMV. Ссылка на эту форму находится в разделе Ресурсы.Позвоните в местное отделение полиции и попросите провести техосмотр. Офицер полиции, который осматривает ваш грузовой прицеп и заполняет форму, может взимать плату до 5 долларов за эту услугу.
Принесите заполненную и подписанную форму 39530 в BMV, где сотрудники передадут вам название вашего трейлера.
Регистрация
Шаг 1
Установите прицеп на сертифицированные весы для определения официального веса брутто. Работники весов выдадут вам квитанцию, в которой будет указан вес вашего трейлера.
Шаг 2
Получите название трейлера, ваши личные документы, удостоверяющие личность, весовую квитанцию и деньги для оплаты регистрационных сборов, и верните в офис BMV, чтобы зарегистрировать и поставить номер на вашем трейлере. Стоимость регистрации прицепа варьируется в зависимости от полной массы вашего прицепа. Воспользуйтесь ссылкой в разделе «Ресурсы», чтобы найти полный список сборов.
Надежно прикрутите номерной знак к задней части самодельного прицепа и прикрепите регистрационную наклейку к верхнему правому углу номера.
Исследуйте кемпинги Америки
Как зарегистрировать лодочный прицеп в Массачусетсе
Как буксировать 33-футовый туристический прицеп?
В штате Массачусетс грузовые прицепы считаются транспортными средствами, требующими регистрации, поэтому вы не можете брать их с собой в дорогу без предварительной регистрации. Процесс регистрации в Массачусетсе прост и понятен, хотя стоимость зависит от веса и стоимости вашего трейлера.
Основы
Посещение вашего страхового брокера — это первый шаг к регистрации вашего нового — или «нового для вас» — трейлера в Массачусетсе.Ваш брокер предоставит вам подписанную и заполненную форму RMV1, подтверждающую, что вы приобрели соответствующее страховое покрытие для прицепа. Оттуда вы можете перейти к Реестру транспортных средств и принести форму RMV1 вместе с подтверждением права собственности на прицеп. Если вы купили прицеп у дилера, у вас будет сертификат происхождения. Если это была частная продажа, вам понадобятся правоустанавливающие документы от предыдущего владельца. Если у трейлера не было названия, вам понадобятся: купчая с указанием вашего имени и адреса, а также продавца; дата покупки и цена покупки; а также марку, модель, год выпуска и идентификационный номер прицепа.
Сборы
Регистрационный взнос для грузовых прицепов зависит от их веса. Согласно графику сборов штата по состоянию на ноябрь 2016 года, размер сбора составляет 20 долларов за 1 000 фунтов веса брутто, при минимальном размере 20 долларов США; вы также будете нести ответственность за уплату государственных акцизных сборов в зависимости от наибольшей из балансовой стоимости вашего прицепа или фактической покупной цены. Плата за свидетельство о праве собственности составляет дополнительно 75 долларов. Для легких грузовых прицепов (брутто 3 000 фунтов или меньше) оформление титула не является обязательным, поэтому вам придется решить для себя, хотите ли вы сделать этот дополнительный шаг.Официальное название трейлера может быть полезно, если вы планируете однажды перепродать его.
Понимание GVW
Полная масса прицепа, или Полная масса прицепа, представляет собой сумму общей массы прицепа и груза, который он рассчитан на безопасную перевозку. Когда вы покупаете прицеп заводского изготовления, эта информация физически прикрепляется к прицепу, а также подробно описывается в руководстве пользователя. Рейтинг основан на ряде факторов, обычно включая прочность материалов, использованных в его конструкции, и номинальные веса осей и шин.Легкие грузовые прицепы и лодочные прицепы обычно не превышают лимит в 3000 фунтов, в то время как двухосные прицепы и коммерческие прицепы обычно превышают его.
Самодельные прицепы
Самодельные прицепы — особый случай, независимо от того, строите ли вы сами или покупаете уже построенный.
Чтобы быть уличным, самодельный прицеп должен иметь крылья и такой же набор огней — стоп-сигналы, задние фонари и указатели поворота — как и автомобиль, а также цепи безопасности, чтобы удерживать его прикрепленным, если сцепное устройство выйдет из строя.Если общий вес вашего самодельного прицепа превышает 3000 фунтов, вам необходимо его осмотреть и получить VIN, присвоенный Массачусетсом. Полная разрешенная масса прицепа определяется производителем, но это не значит, что вы можете просто оценить его в 2900 фунтов, чтобы сократить свои расходы. Если вас поймают на буксировке груза, превышающего вашу полную массу, вы нарушите закон штата и в будущем можете понести штрафы или гражданско-правовые санкции, а также потенциально более высокие расходы на страхование.
Прицепы
Все прицепы должны быть зарегистрированы при использовании на дорогах.Кроме того, если прицеп весит более 2500 фунтов. (пустой вес), он также должен иметь название. Все туристические автобусы (например, выдвижной кемпер, туристический прицеп, седельно-сцепное устройство и т. Д.) Имеют право собственности и регистрируются независимо от веса.
Если вы приобрели подержанный титулованный трейлер, принесите присвоенный титул в офис государственного секретаря, чтобы титул был переведен на ваше имя. Тогда же можно будет приобрести новую пластину прицепа.
Если вы приобрели новый или подержанный прицеп весом менее 2 500 фунтов., принесите один из следующих документов в филиал государственного секретаря, чтобы зарегистрировать его:
a) Для нового прицепа — сертификат происхождения производителя или товарная накладная продавца.
б) Для подержанного прицепа — купчая от продавца. В накладной должны быть указаны год прицепа, марка и идентификационный номер транспортного средства, а также имя и адрес продавца.
Вес пустого прицепа потребуется для регистрации. Вес пустого (транспортировочный) будет указан в сертификате происхождения производителя или, в случае подержанного прицепа, в регистрации продавца в Мичигане.
Если вес не указан ни в одном из этих документов, вам необходимо взвесить прицеп на сертифицированных весах. По закону прицеп может буксироваться без номерного знака по наиболее прямому маршруту до сертифицированных весов для его взвешивания (MCL 257.216). Сертифицированные весы обычно находятся на стоянках грузовиков, элеваторах, переработчиках металлолома и складах. При посещении офиса государственного секретаря принесите с собой квитанцию о взвешивании.
При оформлении права собственности или регистрации прицепа взимается налог на использование в размере 6% от покупной цены или розничной долларовой стоимости, в зависимости от того, какая сумма больше.Налог на использование в размере 6% не взимается, если вы приобрели прицеп у продавца и уплатили налог с продаж в размере 6% при покупке. Принесите с собой чек о продаже, показывающий, что продавцу был уплачен налог в размере 6%.
Таблички прицепа являются постоянными (бессрочными) и остаются действительными до перехода права собственности. Плата за номерной знак трейлера и трейлера составляет:
.
Автор: Племя Кассандры
Написано: 14 июля 2020 г.
Если вы купили или построили самодельный прицеп, процесс регистрации его для использования на дорогах в вашем штате немного сложнее, чем регистрация коммерческого прицепа.Процедура может немного отличаться от штата к штату, но общие требования остаются теми же.
Соберите все квитанции на материалы, использованные при постройке самодельного трейлера. Если вы использовали или модифицировали коммерческое шасси, убедитесь, что у вас есть все квитанции, связанные с этой работой.
Доставьте прицеп на ближайшую станцию проверки VIN. Вы можете буксировать прицеп на станцию техосмотра, если буксирующее транспортное средство зарегистрировано. Если у вас есть серийное шасси с номером VIN, сотрудник станции проведет проверку NCIC, которая подтвердит, что номер не был заявлен как украденный.Если у вашего шасси нет номера VIN, офицер назначит его, прикрепит табличку VIN к раме и предоставит вам необходимые документы.
Если вы купили или построили самодельный прицеп, процесс регистрации его для использования на дорогах в вашем штате немного сложнее, чем регистрация коммерческого прицепа.
Если ваше шасси не имеет номера VIN, офицер назначит его, прикрепит табличку VIN к раме и предоставит вам необходимые документы.
Осмотрите прицеп. Обычно это может сделать также Станция проверки VIN. Во время этой проверки офицер должен убедиться, что у вашего прицепа есть ходовые огни и стоп-сигналы, индикаторы и, если этого требует вес прицепа, отдельная тормозная система. Они также оценят вес прицепа и грузоподъемность шасси, которое вы использовали для определения предельной массы прицепа.
Зайдите в свой реестр транспортных средств со всеми документами, полученными при осмотрах, присвоением VIN, проверкой NCIC (если применимо) и квитанциями от постройки прицепа.Попросите заявление на получение титула и свидетельство о праве собственности.
Заполните оставшиеся формы и поместите их поверх других документов, скрепив листы квитанции вместе. Клерк, который обеспечивает регистрацию вашего самодельного трейлера, сообщит вам соответствующие ставки оплаты, если вы не звонили и не получали информацию раньше.
Прицепы, жилые полуприцепы и коммунальные услуги
Прицепы, полуприцепы домового типа и коммунальные услуги, используемые в личных целях, включены в категорию «прочие некоммерческие автотранспортные средства» (Код 22) для целей регистрации.В Прицепы (промышленные или самодельные) и полуприцепы весом менее 2 500 фунтов. должны быть зарегистрированы, но освобождены от титула; если прицеп весит более 2500 фунтов. (в порожнем состоянии) он должен иметь название.
Для целей регистрации прицеп (изготовленный или самодельный) означает любое транспортное средство, имеющее или не имеющее движущей силы, кроме прицепа с шестом, предназначенное для перевозки людей или имущества и для буксировки автотранспортным средством.
Регистрация трейлеров должна быть продлена в марте.Все регистрации выдаются до 31 марта независимо от месяца покупки.
Прочтите следующие варианты выбора, чтобы определить, какие шаги вам необходимо предпринять перед посещением автотранспортного агентства для регистрации (и получения права собственности, если применимо) вашего конкретного типа прицепа.
Для регистрации трейлера, бывшего в употреблении (до 2500 фунтов — без названия)
Вам понадобится:
Заявление на регистрацию транспортного средства (форма BA-49).
Доверенность (POA), если применимо.
Доверенность требуется только в том случае, если кто-то, кроме покупателя, подписывает документы от имени покупателя.
Действительные водительские права или документ, удостоверяющий личность покупателя.
Копия приемлема, если используется POA.
Доказательство страхования Нью-Джерси.
Плата за регистрацию (Код 22). Номерные знаки включены.
Плата за уплату налога с продаж.Если вам нужна помощь с расчетом налога, позвоните в Налоговое управление штата Нью-Джерси по телефону 609-984-6206.
Если транспортное средство арендуется / финансируется, вам также потребуются информация о держателе залога и заявление о финансировании Universal Title Application (форма OS / SS-UTA).
Если покупателем является компания или предприятие, необходимо указать идентификационный номер юридического лица (EIN — ранее корпоративный код), добавить ссылку на новую страницу EIN и ввести идентификационный номер федерального налогоплательщика.
Карандашный рисунок или распечатанная фотография идентификационного номера транспортного средства (VIN).
Нотариально заверенное заявление продавца, которое должно включать всю следующую информацию об автомобиле: год выпуска; делать; VIN; и цена покупки.
Последняя регистрационная карточка, имеющаяся у продавца на транспортное средство, свидетельствующая о том, что транспортное средство было зарегистрировано и принадлежит продавцу.
Заполненная заявка на получение универсального титула (форма OS / SS-UTA).
Если VIN недоступен, транзакция может быть обработана при условии предоставления всей документации, указанной выше, а также соответствующих сборов.Если у вас нет всей вышеупомянутой документации, вы должны выполнить процедуру из двенадцати шагов, которая называется «Процедура неправомерного доказательства права собственности». В См. Дополнительную информацию по и пакет формы . Вы также можете связаться с отделом специальных заголовков MVC по телефону 609-292-6500 для получения помощи.
Чтобы зарегистрировать и присвоить право собственности на прицеп, бывший в употреблении (более 2500 фунтов), и все туристические прицепы
Вам понадобятся все предметы, перечисленные в предыдущем разделе (всего 12), а также следующее:
Правильно присвоенное название (включая имя и адрес продавца / покупателя, подписи, дату продажи, цену покупки и номер водительских прав покупателя).
Плата за оформление титула:
60 долларов за стандартный автомобиль.
85 долларов за профинансированное транспортное средство с одним залогом.
110 долларов за профинансированное транспортное средство с двумя залогами.
MVC принимает карты American Express®, Visa®, MasterCard®, чек, денежный перевод или наличные.
Прописать самодельный прицеп
Вам понадобится:
Удостоверение личности;
Оригиналы квитанций / названий на все использованные детали;
Нотариально заверенное заявление, содержащее:
используемых деталей и материалов; и
дата и место покупки запчастей (если запчасти были взяты с другого прицепа / транспортного средства, вы должны указать VIN каждого транспортного средства).
Сертифицированный грузоблок:
Если прицеп весит более 2 500 фунтов. (без груза), он также должен иметь название.
Цветные фотографии прицепа со всех сторон.
Заявление на регистрацию транспортного средства (форма BA-49).
Заполненное заявление на получение свидетельства о праве собственности на самодельный прицеп (форма OS / SS-32).
Заполненная заявка на получение универсального титула (форма OS / SS-UTA)
Плата за регистрацию (Код 22)
Плата за оформление титула (если применимо)
60 долларов за стандартный автомобиль.
85 долларов за профинансированное транспортное средство с одним залогом.
110 долларов за финансовую машину с двумя залогами.
MVC принимает карты American Express®, Visa®, MasterCard®, чек, денежный перевод или наличные.
Нью-Джерси 39: 3-.8 ограничивает транспортные средства этого типа следующими размерами:
Ширина: 96 дюймов
Высота: 13 футов 6 дюймов
Длина (одиночное транспортное средство): 35 футов
Длина (полуприцеп и тягач): 48 футов
Длина (прицеп и тягач): 58 футов
При вычислении любого размера элементы защитного оборудования (например, зеркала или фонари) не включаются, если они не превышают общих ограничений.
Если полная масса автомобиля (GVWR) (включая груз) превышает 3000 фунтов. или 40% полной массы тягача, прицеп должен быть оборудован тормозами.
Для регистрации и / или права собственности на новый трейлер
Если вы покупаете новый автомобиль в этой категории, вы должны следовать процедурам регистрации и / или регистрации, применимым к новым транспортным средствам. Как отмечалось выше, прицепы (изготовленные или самодельные) и полуприцепы весом менее 2 500 фунтов. должны быть зарегистрированы, но освобождены от титула; если прицеп весит более 2500 фунтов.(в порожнем состоянии) он должен иметь название.
Передать право собственности
Если вам необходимо передать право собственности на прицеп, жилой полуприцеп или частное коммунальное предприятие, вы можете сделать это только в автотранспортном агентстве — этот тип транзакции не может быть обработан по почте. Чтобы обеспечить надлежащую передачу документов и избежать штрафов, следуйте этим рекомендациям .
Сообщение WesTexas »Вт дек 13, 2011 11:19 am
Re: Пытаюсь зарегистрировать самодельный прицеп
Сообщение bigbob73 »Вт 13 дек 2011 20:30
Я проделал это на лодке, и у меня не было никаких проблем.
Отправлено из моего Infuse с помощью tapatalk
Re: Пытаюсь зарегистрировать самодельный прицеп
Сообщение RWBTEX »Вт 13 дек 2011 23:02
ceaves написал: Да, просто скажите им, что вы построили небольшой грузовой трейлер. Вы должны указать им максимальный вес и пустой вес. Вы получите бирки на месте, и вам не придется платить ни налог с продаж, ни другие платежи. Должно быть около 45 долларов.
Я всегда говорю им максимальный вес 2k, потому что они делают ось 2k, и это самый маленький, который вы можете получить.
Делали это так много раз на протяжении многих лет, но недавно слышали (слышу, скажем, в этот момент), что dps должен осмотреть трейлер (во всяком случае в Техасе) теперь, когда его дом построен. Я бы определенно сказал: «Я построил это сам», и как говорит Сивз.
Re: Пытаюсь зарегистрировать самодельный прицеп
Сообщение txngent »Ср 14 дек 2011 15:35
Делали это так много раз на протяжении многих лет, но недавно слышали (слышу, скажем, в этот момент), что dps должен осмотреть трейлер (во всяком случае в Техасе) теперь, когда его дом построен.Я бы определенно сказал: «Я построил это сам», и как говорит Сивз.
Так обстоит дело здесь, в Монтгомери, и, я думаю, во всем Техасе. Вы должны пройти осмотр и оплатить осмотр. Вам также нужно будет где-то проштамповать серийный номер. У вас будет форма, которую заполнит сотрудник ДПС. Затем отнесите форму в налоговую инспекцию. Я хотел бы убедиться, что это действительно «самодельный» трейлер. Если DPS обнаружит серийные номера на раме или где-либо между ними, которые вы не разглашаете, это будет считаться украденной собственностью, и они сохранят ее.Вы должны доказать разницу. Торговец подержанными трейлерами по моей шее узнал об этом на собственном горьком опыте.
Re: Пытаюсь зарегистрировать самодельный прицеп
Сообщение WesTexas »Пт 16 дек 2011 12:37
Re: Пытаюсь зарегистрировать самодельный прицеп
Сообщение brentski »Пт 16 дек, 2011 19:20
Я сделал два самодельных трейлера здесь, в округе Дентон, и меня никогда не просили проверить один при регистрации.Вот ссылка из Техаса, которая показывает, что прицеп не требуется проверять, если он не превышает 4500 фунтов. http://www.txdps.state.tx.us/vi/inspection/veh_class_list.asp?class=Trailers%20or%20Mobile%20%20Homes&classsubmit=Go
У меня также было три седельно-сцепных устройства весом более 10 000 фунтов. и ни у одного не было инспекционной наклейки, это не значит, что я был прав, но никогда не требовалось регистрировать прицепы.
На моих прицепах один из них является «настоящим» грузовым прицепом, и для его регистрации вы указываете им вес без груза и грузоподъемность, которые налоговая инспекция использует для расчета общего веса, на котором основываются ваши сборы.Затем, когда я зарегистрировал свою яму для барбекю, ее все равно нужно было зарегистрировать как самодельный хозяйственный прицеп с базовым весом и грузоподъемностью. Никогда раньше не просили и никогда не просили пройти осмотр прицепа на станции техосмотра. Станция техосмотра прицепов — это не офис DPS, это все равно, что вы идете и осматриваете свой автомобиль (но вам, возможно, придется поискать тот, который делает прицепы). Приходит инспектор, проверяет безопасность, берет с меня плату и отправляет вас в путь.Я также только что купил грузовой прицеп, и он был зарегистрирован в округе Даллас продавцом прицепа, опять же, без проверки (8 800 фунтов полной массы), это моя ответственность постфактум. Однажды в округе Хилл в Хиллсборо меня остановил военнослужащий штата, тащивший прицеп компании полной массой 11 000 фунтов — без инспекционной наклейки. Я получил билет, поехал к дилеру Ford в Хиллсборо, проверил трейлер. Подъехал прямо к зданию суда на площади, заплатил небольшой штраф, так как он был исправлен в течение 10 дней, билет был отправлен в тот же день.Не так уж и важно. У обоих моих служебных прицепов нет номера Vin, и регистрация это отражает.
Почему бы просто не пойти в налоговую инспекцию, зарегистрировать прицеп, ведь он весит менее 4500 фунтов, и все готово? Я думаю, у тебя все будет хорошо.
Прицеп для личного пользования (например, прицеп для лодки, грузовой прицеп, прицеп для снегохода и т. Д.) Зарегистрирован как прицеп для кемпинга. См. Раздел ниже, касающийся буксировочных тележек.
Прицеп нового производства:
Для регистрации нового изготовленного прицепа вам понадобятся:
Счет продажи (форма H-31), идентифицирующий прицеп — должен включать информацию о покупателе и продавце, покупную цену, год, марку, тип кузова и идентификационный номер транспортного средства (VIN) прицепа.Лицензированные дилеры Коннектикута должны заполнить соответствующий раздел в заявлении о регистрации и свидетельстве о праве собственности.
Сертификат происхождения должным образом передан дилером или производителем новому владельцу. Если прицеп был приобретен в розничном магазине, а номинальная масса прицепа составляет 3000 фунтов или меньше, сертификат происхождения не требуется, однако потребуется регистрационный чек или квитанция по кредитной карте, подтверждающая покупку.
Б / у прицеп производства:
Для регистрации прицепа промышленного производства бывшего в употреблении вам понадобятся:
Счет купли-продажи (форма H-31) и / или дополнительная передача права собственности (форма Q-1) или счет дилера, идентифицирующий прицеп — должен включать информацию о покупателе и продавце, цену покупки, год, марку, тип кузова и * VIN прицепа.
Если ранее была зарегистрирована в Коннектикуте и полная масса автомобиля составляет 3000 фунтов. или требуется меньше доказательств регистрации CT. Если прицеп был ранее зарегистрирован вне штата, потребуется проверка VIN.
Название присвоено правильно, если GVWR превышает 3000 фунтов. и старше 20 лет.
Если прицеп ранее был зарегистрирован вне штата, требуется проверка VIN.
Для доставки автомобиля на техосмотр выдается временная регистрация на 10 дней.Стоимость временной пластины 21 доллар за 10 дней.
* Если у прицепа нет VIN или если VIN отсутствует, потребуется проверка, плата не взимается, и будет присвоен VIN. Дополнительные сведения см. В разделах «Переназначение отсутствующего VIN прицепа» и «Назначение VIN-номера для прицепов ». За новый VIN взимается комиссия в размере 50 долларов, если полная масса прицепа превышает 3000 фунтов.
Регистрационный взнос — от 19 до 22,50 долларов (в зависимости от месяца регистрации). См. Приемлемые формы оплаты.
Плата за право собственности — 25 долларов и 10 долларов за каждого указанного держателя залога. (если полная масса тела превышает 3000 фунтов и возраст менее 29 лет). Плата за предохранительную пластину — 5 долларов США.
Налог с продаж будет составлять 6,35% для автомобилей, приобретенных по цене 50 000 долларов или меньше. Кроме того, налог с продаж будет составлять 7,75 процента для автомобилей стоимостью более 50 000 долларов. Кредит будет предоставлен, если налог был уплачен лицензированному дилеру Коннектикута и соответствующая часть заполнена в заявлении на регистрацию (форма H-13B).
Административный сбор — 10 долларов США, если транспортное средство было ранее зарегистрировано за пределами штата или если транспортное средство требует осмотра DMV.
Для доставки автомобиля на техосмотр выдается временная регистрация на 10 дней. Стоимость временной пластины 21 доллар за 10 дней. Налог с продаж взимается при выдаче временной таблички.
Новый самодельный прицеп:
Для регистрации изготовленного вами прицепа (самодельного) вам понадобятся:
Квитанции на детали / изделия, из которых изготовлен прицеп. См. Раздел «Классификация прицепов как самодельных» для получения дополнительной информации.
Проверка: Проверка безопасности требуется для всех самодельных прицепов. Для получения дополнительной информации см. «Осмотр прицепов». Прицепу будет присвоен VIN. См. Раздел «Назначение VIN для прицепов» для получения дополнительной информации. За присвоенный VIN взимается комиссия в размере 50 долларов, если полная масса прицепа превышает 3000 фунтов.
Для проверки выдается 10-дневная временная регистрация. Стоимость временной пластины 21 доллар за 10 дней.
Регистрационный взнос — от 19 до 22 долларов.50 (в зависимости от месяца регистрации).
Плата за право собственности — 25 долларов и 10 долларов за каждого указанного держателя залога. (если полная масса автомобиля превышает 3000 фунтов).
Плата за предохранительную пластину — 5 долларов США.
Налог с продаж будет составлять 6,35% для автомобилей, приобретенных по цене 50 000 долларов или меньше. Кроме того, налог с продаж будет составлять 7,75 процента для автомобилей стоимостью более 50 000 долларов. Кредит будет предоставлен, если при покупке товаров был уплачен налог.
Применяются те же требования, что и перечисленные выше для прицепов бывшего в употреблении производства.
Примечание: если трейлер регистрируется на несовершеннолетнего (16 или 17 лет), также требуется согласие родителей и специальная страховка финансовой ответственности .
Необходимые фары и отражатели — См. Информацию здесь (PDF)
Буксировочные тележки:
Буксирная тележка освобождена от требований регистрации главы 246 Общего устава Коннектикута. «Буксирная тележка» означает двухколесный прицеп без тяги, буксируемый моторным транспортным средством, который разработан и используется для буксировки другого автотранспортного средства, и на котором установлены передние или задние колеса буксируемого автотранспортного средства, в то время как остальные колеса буксируемого автомобиля остаются в контакте с землей.Эти типы трейлеров часто сдаются в аренду и поэтому перемещаются из штата в штат.
Легкие туристические прицепы и грузовые прицепы обычно состоят из очень небольшого числа компонентов, таких как кузов, рама, подвеска, оси и крылья. Часто старый подержанный прицеп покупается в первую очередь для одного или нескольких из вышеупомянутых компонентов и впоследствии перестраивается. Это делается для того, чтобы отличаться от ситуации, когда существует тенденция называть изготовленный прицеп самодельным, потому что идентификационный номер автомобиля (VIN) больше не отображается в документах на право собственности.Есть и самодельные прицепы, которые изготавливаются из всех отдельно закупаемых комплектующих.
Если при особых обстоятельствах данная политика применяется к прицепу весом 10 000 фунтов. или более полной грузоподъемности, то его следует использовать только в качестве ориентира, поскольку это обычно коммерческие прицепы, и рекомендуется соблюдать осторожность.
Ось — это та часть прицепа, на которой находятся колеса, шины и тормоза, если они есть.
Кузов — это часть прицепа, предназначенная для перевозки предполагаемого груза прицепа.На платформах и полуприцепах с открытым кузовом это означает материал пола, а также борта прицепа с открытым кузовом. Для лодочных прицепов это будет означать, что все компоненты, предназначенные для контакта с лодкой для поддержки, вплоть до их соединения с рамой.
Полный компонент — это любая часть прицепа, определенная в данном документе.
Изготовленные означает, что они сконструированы путем объединения или сборки отдельных частей материала для образования законченного компонента.
Крыло представляет собой отдельный кусок материала, устанавливаемый и формируемый для покрытия шин.Если корпус прицепа закрывает шины (устраняя необходимость в отдельных крыльях), то крылья будут считаться присутствующими как часть кузова.
Рама — это та часть прицепа, которая поддерживает кузов на подвеске и / или осях, и всегда включает в себя язычок прицепа. В конструкциях, в которых часть рамы выполнена за одно целое с корпусом, так что подвеска и / или оси прикрепляются к корпусу, рама будет рассматриваться как существующая часть тела.
Подвеска — это та часть прицепа, которая обеспечивает упругое движение между рамой и осью (осями) и поддерживает положение оси (осей).Некоторые легкие прицепы могут не иметь описанной здесь подвески.
Прицеп — автомобиль, соответствующий юридическому определению прицепа, содержащемуся в Разделе 14-1 Общего статута Коннектикута.
Чтобы квалифицироваться как самодельный прицеп, он должен быть составлен или собран из двух или более бывших в употреблении прицепов. или Три или более следующих полных компонента должны быть изготовлены и / или приобретены индивидуально для сборки прицепа. или для ремонта, проведенного с целью восстановления бывшего в употреблении прицепа:
Добавлены, заменены или отремонтированы оси.
Изготовленный, замененный или отремонтированный кузов.
Крылья изготовлены или заменены.
Изготовлено или заменено 50 или более процентов рамы. В рамках этой политики язычок рамы считается 50% независимо от длины прицепа.
Добавлены или заменены пружины и пальцы подвески.
Проверка домашней классификации
Самодельный прицеп, составленный или собранный из частей двух или более бывших в употреблении прицепов, требует подтверждения права собственности или квитанций на покупку прицепов.Для подтверждения того, что любая из пяти (5) ранее перечисленных классификаций (квалификационных мер) была выполнена, следующие доказательства считаются приемлемыми:
Квитанция на весь купленный комплектный компонент.
Квитанция на приобретенные сборки, необходимые для восстановления полного компонента, или заказ на ремонт, указывающий на восстановление всего компонента.
Квитанция на изготовление или материалы для полного компонента.
Подтверждение права собственности или квитанция на покупку бывшего в употреблении прицепа, полученного для его запчастей или для ремонта.
Фотографии отремонтированного прицепа до ремонта, которые ясно показывают состояние полностью замененных компонентов.
Для любых компонентов, изготовленных из имеющихся материалов, квитанция по которым обычно отсутствует, лицо должно подписать под страхом наказания за ложное заявление аффидевит, подтверждающий тип и источник отдельных частей материала.
Все самодельные прицепы подлежат осмотру и присвоению VIN-кода в пункте инспекции DMV Saftey.
Они могут выглядеть как простые прямоугольные коробки на колесах, но грузовые трейлеры незаменимы, если вы живете в сельской местности и вам нужно возить сено или тварей. Даже если вы ведете пригородный образ жизни, приобретя грузовой трейлер, вы удивитесь, как раньше обходились без него. Единственный недостаток владения им — то, что вы всегда будете в верхней части списка звонков каждого друга, когда им нужно переехать.
Техасская регистрация прицепа
Независимо от того, является ли ваш грузовой прицеп самодельным или изготовленным, если вы собираетесь буксировать его по дорогам общего пользования в Техасе, его необходимо зарегистрировать. Промышленные прицепы — это те, которые построены производителями прицепов, такими как Big Tex или H&H. Производители обычно пишут свое имя на языке прицепа и в некоторых других местах — бесплатная реклама для них, куда бы вы ни пошли.
Коммунальные прицепы имеют настолько простую конструкцию, что многие люди делают свои собственные с нуля или переделывают кузов давно мертвых пикапов.Как и промышленные прицепы, , если он будет использоваться на дорогах общего пользования, подпадает под действие законов Техаса о прицепах.
Техас дополнительно делит прицепы на две весовые категории ; те, которые весят до 4000 фунтов, и те, что весят более 4000 фунтов. Регистрационный сбор частично зависит от веса. Департамент транспортных средств Техаса интересуется полной массой. Это общий вес прицепа плюс максимальный вес груза, который он может перевозить.
Промышленные полуприцепы
Изготовленные прицепы поставляются с сертификатом происхождения производителя. Если прицеп весит более 4000 фунтов брутто, он также будет иметь свидетельство о праве собственности . Как и идентификационный номер вашего автомобиля, эти документы содержат уникальный номер, который идентифицирует ваш прицеп.
Если ваш трейлер новый, MCO является вашим доказательством права собственности. Если он был в употреблении и его вес брутто не превышает 4 000 фунтов, свидетельством права собственности является купчая и регистрационная квитанция .Если его общий вес превышает 4000 фунтов, вам потребуется его свидетельство о праве собственности, чтобы зарегистрировать его.
Независимо от того, какая документация у вас есть для подтверждения права собственности, вам также необходимо будет заполнить форму Form 130-U , которую можно загрузить на веб-сайте Департамента транспортных средств Техаса. Отнесите все в ближайший техасский DMV и оплатите сбор.
Самодельные хозяйственные прицепы
Самодельный трейлер не будет иметь MCO, так что вы можете получить за него название.Хотя названия требуются только для самодельных прицепов, которые весят более 4 000 фунтов, неплохо получить, независимо от веса вашего прицепа .
Это упростит передачу права собственности, если вы решите его продать. Вы также можете продлить регистрацию через Интернет после того, как она получит название. Чтобы получить титул для вашего самодельного прицепа, он должен пройти техосмотр техасского прицепа , который проводится сотрудником правоохранительных органов по угону автомобилей.
Если ваш самодельный прицеп новый, законы Техаса требуют заполнения форм VTR-141 и 130-U .Обе формы можно загрузить с веб-сайта Texas DMV. Если вы купили подержанный самодельный прицеп, вам понадобится товарный чек и регистрационная квитанция, если он весит до 4 000 фунтов брутто. Если это закончится, вам понадобится свидетельство о праве собственности.
Фермеры и наездники получают перерыв
Одним из способов, которым штат Техас поддерживает своих фермеров, является то, что они взимают номинальную плату в размере 5 долларов за номерной знак прицепа фермы . Прицеп должен использоваться для перевозки сельскохозяйственных культур, домашнего скота или сельскохозяйственной техники.
Наездники тоже отдыхают. Если вы возите своих лошадей на шоу или на площадку для организованных мероприятий с лошадьми, вы заплатите 5 долларов за номерной знак прицепа для лошадей. Если вы не уверены, соответствуют ли действия, в которых участвуете вы и ваша лошадь, обратитесь в налоговую инспекцию вашего округа.
Меню автомобилей / грузовиков / прицепов
Обзор
Изменение адреса
Уголок дилера
Скачать формы и отчеты
Повторяющееся название
Контактная информация для экстренных случаев.
Военный
Новых жителей
Варианты оплаты
Персонализированные / специальные тарелки
Свидетельство о страховании
Продлить / Заменить регистрацию
Продажа автомобиля
Название
Прицепы (суда, вспомогательные)
Вы здесь
Прицепы (суда, вспомогательные)
Флорида требует, чтобы все трейлеры были зарегистрированы. Прицепы весом более 2000 фунтов (пустой вес) должны иметь титул.Чтобы определить вес вашего трейлера, в округе Сарасота есть несколько весовых станций.
Чтобы зарегистрировать и / или назвать свой трейлер, см. Ниже вариант, который лучше всего описывает ваш трейлер.
Подержанный трейлер, менее 2000 фунтов, в настоящее время зарегистрирован во Флориде Требуются документы:
Купчая (BOS)
Регистрация предыдущего владельца — если регистрация не предоставлена, но BOS содержит идентификационный номер прицепа (TIN) или номерной знак, мы сможем проверить информацию о прицепе.
Государственное удостоверение личности с фотографией
Подержанный трейлер, менее 2000 фунтов, в настоящее время НЕ зарегистрирован во Флориде Необходимые документы:
Купчая *
Загородный титул, подписанный продавцом или при регистрации
Бланк груза (может потребоваться, если вес пустого или нетто не указан в титуле / регистрации)
Государственное удостоверение личности с фотографией
* Если прицеп ранее находился в безымянном или незарегистрированном состоянии, в акте продажи должны быть указаны год, марка, ИНН, сертифицированный весовой лист и указано состояние, в котором прицеп ранее находился.
В случаях, когда требуется сертифицированная развесовка, может быть выдан временный номерной знак, чтобы на законных основаниях принять прицеп для взвешивания. Действителен в течение 10 дней, комиссия $ 5.00, номер ИНН должен быть предоставлен для выдачи временной таблички.
Новый трейлер, в настоящее время не зарегистрированный во Флориде Необходимые документы:
Сертификат происхождения производителя
Купчая
Государственное удостоверение личности с фотографией
Самодельный трейлер (собран из купленных частей или частей, уже находящихся в собственности на момент постройки) Предоставьте:
Год постройки
Сертифицированный груз
Государственное удостоверение личности с фотографией
Если прицеп весит менее 2 000 фунтов, компьютер сгенерирует идентификационный номер прицепа.Желательно, чтобы этот номер был высечен или прикреплен к прицепу. Если прицеп весит более 2000 фунтов, позвоните в Отдел обслуживания автомобилистов Флориды по телефону 941.755.4551, чтобы договориться о встрече, и после проверки специалист по соответствию назначит и прикрепит идентификационный номер прицепа.
Налог с продаж, если применимо, регистрационные сборы и сборы за право собственности.
Резьбовые инструменты
Регистрация самодельного прицепа в Квинсленде
Я собираюсь зарегистрировать свой самодельный трейлер (тема в этом разделе)
подумал, что, может быть, мне стоит опубликовать информацию, которую я получил от транспорта Квинленда или TMR, как они сейчас называются.
Мне сказали, что вы знаете 3 формы 3648 -> Идентификационный номер малотоннажного транспортного средства 3518 -> заявление на регистрацию нового транспортного средства 3970 -> Форма самооценки
, по-видимому, процесс выглядит следующим образом (еще предстоит, но будет на следующей неделе, так что можете подтвердить позже)
заполните три формы как можно точнее (вам не будет хватать номера VIN)
перейти в центр ПМР
представляет им форму 3648 (приобретение вин) и платит им 7 долларов.70 или что-то для таблички VIN. Отметьте VIN-номер и прикрепите его к трейлеру, который они предоставят вам из вашей формы 3648. (вам сказали, что вы можете «пропустить» это и сделать это, когда вернетесь домой из TMR) , затем предъявите им формы 3970 и 3518, которые вы затем заполните оставшиеся поля, указав VIN, который вам только что дали. платит 120 долларов за нечетную регистрацию.
, затем идите домой, прикрепите и проштампуйте табличку с VIN, установите номерные знаки и счастливые дни зарегистрированный дом, построенный под прицепом 750 кг.
У меня есть ощущение, что вам нужно получить CTP перед этим, хотя, возможно, вам придется сделать это по телефону в TMR, когда у вас есть VIN для заполнения раздела CTP в форме 3518.
надеюсь, что это поможет кому-то еще
Я подтвердю этот процесс после того, как пройду через него на следующей неделе.
Резюме: Как зарегистрировать особые типы транспортных средств в Колорадо
Для типов транспортных средств, отличных от стандартных легковых и грузовых автомобилей, процесс регистрации может немного отличаться, включая требования для квадроциклов, прицепов и лодок. Другие транспортные средства проще, поскольку они используют стандартные процессы регистрации; К ним относятся транспортные средства для отдыха и автомобили, изготовленные по индивидуальному заказу, хотя автомобили, изготовленные по индивидуальному заказу, должны сначала подать заявку на получение VIN.
На этой странице вы найдете всю информацию, необходимую для регистрации вашего специального транспортного средства и избежания наложения штрафа и других штрафных санкций.
Вездеходы и снегоходы в Колорадо
Да, вам нужно зарегистрировать свой квадроцикл или снегоход, прежде чем отправиться в деревню, чтобы насладиться прекрасными пейзажами Колорадо. Фактически, все внедорожники (OHV) нуждаются в регистрации, в том числе внедорожников , трехколесных транспортных средств и багги для дюн.
Процесс регистрации немного отличается от регистрации автомобиля.Вместо того, чтобы регистрироваться через Отделение транспортных средств штата Колорадо (DMV), вы регистрируетесь через Отдел регистрации парков и дикой природы, используя регистрационное заявление (форма REGIS1102). Заполнив форму, вы можете вернуть ее по адресу:
Группа регистрации парков и дикой природы 13787 South Highway 85 Littleton, CO 80125
Вы также можете обратиться в офис State Park или к агенту OHV. Посетите соответствующий веб-сайт, чтобы получить полный список агентов OHV или агентов по снегоходам.Во многих городах и округах действуют дополнительные законы, регулирующие использование внедорожников. Важно уточнить правила в местном отделении управления земельными ресурсами относительно того, где вы хотите ездить на своем ORV.
Регистрационный сбор
Регистрация
OHV в настоящее время стоит 25,25 долларов США и действительна до 31 марта. В настоящее время регистрация снегохода стоит 30,25 доллара США и действительна с 1 октября по 30 сентября. Пропорционально при регистрации на неполный год нельзя.
Продление регистрации
Самый простой способ продлить регистрацию — онлайн.Все, что вам нужно, это регистрация автомобиля, оплата соответствующих сборов и распечатка временного разрешения.
Если вам удобнее без компьютера, вы всегда можете заполнить карточку продления регистрации и отправить ее по указанному адресу.
Регистрация автомобилей на заказ
Чтобы зарегистрировать свой изготовленный по индивидуальному заказу автомобиль в Колорадо, вам сначала нужно будет подать заявку на получение идентификационного номера автомобиля (VIN). Сначала пусть его осмотрит сотрудник правоохранительных органов. Если он пройдет проверку, вам будет предоставлена форма Colorado Certified VIN Inspection (форма DR 2704).Плата за проверку VIN составляет 50 долларов.
Затем посетите местный офис DMV в Колорадо по телефону:
Получив свой VIN, отнесите форму проверки VIN-кода штата Колорадо (форма DR 2704) в центр испытаний на выбросы. Он должен пройти тест на выбросы, прежде чем вы сможете его зарегистрировать.
Как только это будет сделано, вы будете готовы к регистрации, что аналогично регистрации стандартного легкового или грузового автомобиля. Посетите нашу страницу регистрации автомобилей в Колорадо, чтобы узнать, как это сделать.
Регистрация прицепа в Колорадо
Colorado требует, чтобы вы дали титул и зарегистрировали свой трейлер так же, как вы бы дали титул и зарегистрировали транспортное средство.
В некоторых штатах не регистрируются и не регистрируются трейлеры, поэтому в этом случае вам следует обратиться в местный офис округа с документами, подтверждающими, что трейлер принадлежит вам. Если вы используете Заявление производителя о происхождении (MSO), оно будет принято только , если оно напечатано на защищенной бумаге, если оно не соответствует исключениям.
Вам также понадобится:
Заявление о праве собственности на трейлер (Форма DR 2374) и счет купли-продажи для целей налогообложения.
Заполненная и подписанная «Подтверждение идентификационного номера транспортного средства» (форма DR 2698) в качестве доказательства проверки VIN для прицепа, находящегося за пределами штата.Плата за проверку VIN зависит от местоположения.
Чтобы зарегистрировать изготовленный по индивидуальному заказу, перестроенный или реконструированный прицеп в Колорадо, вам сначала нужно будет подать заявку на получение идентификационного номера транспортного средства (VIN), проверив прицеп сотрудником правоохранительных органов. Когда он пройдет проверку, вы получите сертификат Colorado Certified VIN Inspection (форма DR 2704). За проверку VIN прицепа взимается плата в размере 20 долларов США. Вам может потребоваться принести с собой дополнительную документацию, когда вы подадите заявку на получение VIN.Пожалуйста, свяжитесь с CO State Patrol для получения дополнительной информации.
Если вы были достаточно умелы, чтобы построить или собрать свой собственный трейлер, он все равно нуждается в заголовке. Чтобы получить название и регистрацию, вы будете использовать ту же процедуру, что и обычный трейлер, но вам также нужно будет заполнить Заявление о сборке самодельного трейлера и присвоение идентификатора трейлера. Номер (форма DR 2409). Кроме того, вам необходимо предоставить счет купли-продажи на все материалы, используемые для сборки прицепа, такие как оси и колеса.
В любом случае вам также понадобится следующее:
Водительское удостоверение штата Колорадо.
Свидетельство о страховании транспортного средства, буксирующего прицеп.
Лодки и маломерные суда
Есть немало людей, которые говорят, что лодки и трейлеры идут рука об руку. После того, как вы оформите титул и зарегистрируете свой трейлер, вам также нужно будет зарегистрировать свою лодку. Смотрите нашу страницу регистрации лодки для получения дополнительной информации.
Дома на колесах и кемперов в Колорадо
Рекреационные автомобили, автодома и кемперы используют те же процессы регистрации, что и стандартные автомобили в Колорадо.Вам просто нужно быть готовым заплатить другую плату в зависимости от размера и веса пустого вашего дома на колесах. Посетите нашу страницу регистрации автомобилей в Колорадо, чтобы узнать, как зарегистрировать дом на колесах или жилой дом.
Мотоциклы и мопеды
Да, вам необходимо зарегистрировать свой мотоцикл или мопед перед поездкой по горным дорогам Колорадо. См. Наше руководство по регистрации мотоциклов, мопедов и скутеров.
Формы
Эта форма предоставляется агентством / департаментом вашего штата.
Для продолжения выберите один из следующих:
Спасибо!
Проверьте свой почтовый ящик (включая ящик для спама).
Загрузить форму заявки на осмотр самодельного прицепа Загрузить документ с требованиями к осмотру самодельного прицепа
Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную онлайн-версию Кодекса Теннесси. Чтобы найти конкретный закон, введите его номер (например, 39-17-1351) в поле поиска в левом верхнем углу страницы и нажмите кнопку «Поиск».Это даст вам прямую ссылку на статут, который вы хотите прочитать.
55-4-101. Перед эксплуатацией необходима регистрация — Заявление — Выдача регистрационных и номерных знаков — Правила и положения — Временное разрешение — Передача регистрации при смене транспортных средств — Сборы — Правила безопасности для самодельных прицепов. —
(1) Прицепы, полуприцепы и прицепы с шестом, расположенные в Теннесси, которые являются самодельными или существенно реконструированными, как определено в настоящем документе, не должны быть зарегистрированы или зарегистрированы, если это требуется в соответствии с положениями настоящего раздела, для работы на дорогах и шоссе. штата Теннесси, за исключением случаев, когда департамент удостоверяет, что прицеп, полуприцеп или прицеп с шестом соответствует положениям § 65-15-111 и любым применимым правилам и нормам безопасности, опубликованным департаментом.
(2) Незаконно эксплуатировать прицепы, полуприцепы и прицепы с шестом, названные или зарегистрированные в соответствии с настоящей главой, которые впоследствии были существенно реконструированы в течение срока права собственности или регистрации на прицеп, без подтверждения от отдела, что реконструированный прицеп соответствует § 65-15-111 и всем применимым правилам и нормам безопасности.
(3) В данном подразделе (l) используется:
(A) «Самодельный» означает конструкцию или сборку прицепа из новых или бывших в употреблении деталей с использованием кузова или рамы, не являющихся производными от какого-либо ранее изготовленного прицепа, и изначально не построенных под отличительным названием, маркой, моделью или типом. общепризнанным производителем транспортных средств; и
(B) «Существенно реконструированный» означает существенное изменение или модификацию, внесенные в спецификации оригинального производителя.Существенные изменения или модификации считаются произошедшими, если прицеп претерпел серьезные производственные изменения, которые существенно изменили первоначальную конфигурацию, структуру или технические характеристики основных компонентов ранее собранного или изготовленного прицепа
зеленый кактус3
s-серия # 2?
Кто-нибудь знает, как сложно зарегистрировать самодельный прицеп в штате Мичиган?
или что для этого нужно?
CatDaddy52
Был около квартала
лессерсивад
Зарегистрировано
Кто-нибудь знает, как сложно зарегистрировать самодельный прицеп в штате Мичиган?
или что для этого нужно?
Взвесьте.Это можно сделать в любом месте с помощью весов. (Завод по производству удобрений, свалка металлолома и т. Д.) Может стоить около 5 долларов.
Отнесите взвешивающий лист в S.O.S.
Только не забудьте сказать им, что это самодельный трейлер.
Я не помню, чтобы вес был отключен, но у меня было всего 75 долларов за постоянную тарелку.
Если за прошедшие годы что-то не изменилось, на рамке не будет никаких цифр или чего-то подобного. Также не будет описания количества осей и т. Д. В регистрационном талоне.
зеленый кактус3
s-серия # 2?
— это правильная ссылка? Раньше я пытался поискать на сайте SOS и не смог найти именно то, что хотел узнать, и ваша ссылка для меня не очевидна.
Взвесьте. Это можно сделать в любом месте с помощью весов. (Завод по производству удобрений, свалка металлолома и т. Д.) Может стоить около 5 долларов.
Отнесите взвешивающий лист в S.O.S.
Только не забудьте сказать им, что это самодельный трейлер.
Я не помню, чтобы вес был отключен, но у меня было всего 75 долларов за постоянную тарелку.
Если за прошедшие годы что-то не изменилось, на рамке не будет никаких цифр или чего-то подобного. Также не будет описания количества осей и т. Д. В регистрационном талоне.
JDrummond Service Inc.
Сгибаем нержавеющую сталь
зеленый кактус3
s-серия # 2?
лессерсивад
Зарегистрировано
Ага. Неважно, африканский он или европейский. LOL .. прости.
Насколько я знаю, это все, что их интересует.
Я только что посмотрел на регистрацию своего прицепа, и присвоенный ему «номер транспортного средства» является номером моего водительского удостоверения.
CatDaddy52
Был около квартала
Восемь 433
Зарегистрировано
неверно. Я делал это НЕСКОЛЬКО раз. Им нужен вес, и он должен быть на СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ весах (кошачьи весы, элеватор и т. Д.). Отнесите им талон на весы и скажите, что он был изготовлен из «запасных частей в наличии». эта часть имеет решающее значение, в зависимости от человека на другом конце стойки.Если вы скажете им, что купили все детали и детали, у них есть возможность либо запросить квитанции, либо оценить стоимость прицепа (обложить вас соответствующим налогом) ОБЫЧНО, у вас не будет проблем с этим, но это зависит от на человека, обслуживающего вас. Проще сказать «Построен из подручных деталей»
Вес все еще имеет значение, потому что цена таблички зависит от веса прицепа. 10 000 фунтов или меньше — это 75, и это колеблется до (я думаю) около 200 долларов за полуприцепы и действительно тяжелые дорожные прицепы.
Однако, если вы говорите о долгосрочной перспективе, правила могут измениться. Я слышал из нескольких источников, что они рассматривают возможность отказа от пожизненной пластины, потому что теряют слишком много доходов. Удачи!
Редактировать: я должен добавить, ЕСЛИ это туристический прицеп и соответствует всем перечисленным критериям, он должен быть сначала осмотрен, затем назван, а затем взвешен на тарелку. Критерии довольно экстравагантные мысли, такие как система водоснабжения, ванная, кухонные принадлежности, в основном устройство, способное к самообслуживанию.
Исправлено 26 августа 2008 г.
В некоторых штатах не требуется, чтобы небольшие грузовые прицепы имели право собственности и / или регистрировались.
1. Прицеп с VIN из государства, где право собственности / регистрации не требуется
Если заявитель на право собственности и регистрацию не может предоставить документы, подтверждающие право собственности, он должен будет получить правовой титул посредством процесса «поручительства» с:
Сертификат допуска NCIC (чтобы убедиться, что трейлер не указан как «украденный»)
Проверка VIN (для проверки того, что VIN в документах собственности совпадает с VIN на прицепе)
Весовой сертификат (для проверки веса при регистрации)
Титульный залог (должен быть действительным в течение трех лет, выдан компанией, имеющей право вести бизнес в Нью-Мексико, и стоить вдвое дороже трейлера)
2.Прицеп со свидетельством о регистрации с полным описанием автомобиля
Текущая регистрация Текущая регистрация n должна иметь полное описание транспортного средства, год, марку и идентификационный номер транспортного средства.
Проверка VIN
Аффидевит, подтверждающий право собственности (ACO) Владелец (и) должен подписать «аффидевит, подтверждающий право собственности», подтверждающий, что он является законным владельцем (ами) прицепа, а также отсутствие каких-либо невыполненных залоговых требований в отношении трейлера.
Весовой сертификат Если в текущем регистрационном свидетельстве не указан вес пустого прицепа, заявитель должен представить сертификат веса, подтверждающий вес пустого.
Проверка NCIC
3. Прицеп с регистрационным удостоверением, в котором не указан VIN
Если в регистрационном свидетельстве не указан идентификационный номер транспортного средства, потому что прицеп самодельный или изготовлен в магазине, транзакция будет обработана как первый самодельный прицеп в Подразделении автотранспортных средств штата Нью-Мексико.Кандидат должен выполнить все процедуры подачи заявки на получение титула и регистрации самодельного прицепа. Прицеп необходимо визуально осмотреть, чтобы убедиться, что ему не присвоен идентификационный номер транспортного средства или идентификационный номер производителя.
Требования:
Текущая регистрация
Проверка VIN (для проверки прицепа не имеет VIN)
Аффидевит, подтверждающий право собственности на «ACO» (чтобы подтвердить право собственности на трейлер без удержания)
Весовой сертификат
Аффидевит о специально построенном или реконструированном транспортном средстве (для подтверждения того, что прицеп изготовлен самодельным или изготовленным в магазине)
Подтверждение оборудования транспортного средства (для проверки соответствия прицепа всем стандартам безопасности)
Назначьте идентификационный номер автомобиля в штате Нью-Мексико (чтобы можно было идентифицировать прицеп по его VIN).
Прикрепите идентификационную табличку Сотрудник автомобильного подразделения должен прикрепить идентификационную табличку в восьми дюймах от шаровой сцепки на левой стороне языковой рамы прицепа. Следует посоветовать владельцу навсегда поставить номер на язычке.
4. Прицеп с VIN, не указанным в регистрационном удостоверении
Если в свидетельстве о регистрации не указан идентификационный номер транспортного средства, а при визуальном осмотре прицепа вы обнаружите, что на нем есть идентификационный номер производителя, зарегистрированный владелец должен действовать одним из следующих способов.
a) Свяжитесь с действующей лицензирующей юрисдикцией, чтобы получить дубликат Свидетельства о регистрации, , в котором указан идентификационный номер транспортного средства, и завершить процесс подачи заявки, получив:
Проверка VIN
Аффидевит, подтверждающий право собственности «ACO» (для подтверждения права собственности на трейлер без удержания)
Весовой сертификат
Купчая (при необходимости)
Проверка NCIC
b) Подать заявку на получение титула и регистрацию через процесс «поручительства» , в котором заявитель должен предоставить следующие документы:
В: Могу ли я зарегистрировать самодельный прицеп в штате Мэн? A: Да — если он уже был зарегистрирован ранее, нам понадобится копия регистрации.Если он не был зарегистрирован, нам понадобится:
Дата постройки
Длина, ширина и высота прицепа
Серийный номер
Масса прицепа
Марка
В: Требуется ли осмотр прицепа для регистрации в штате Мэн? A: В штате Мэн не требуется осмотр прицепа для регистрации.
В: Законна ли регистрация в штате Мэн, если я живу в другом штате? A: Большинство наших клиентов проживают в других штатах, нерезиденты и компании могут зарегистрироваться в штате Мэн.Пока вы путешествуете между штатами, вы можете зарегистрироваться в штате Мэн.
Q: Сколько времени занимает процесс регистрации? A: Получить табличку можно на следующий рабочий день, воспользовавшись услугой «RUSH».
В: Есть ли какие-либо расходы на установку или скрытые платежи? A: Нет, единственная дополнительная плата — это доверенность, которая необходима для выполнения работы за вас. Стоимость POA — единовременная плата в размере 20,00 долларов США
.
Q: Требуется ли минимальное или максимальное количество трейлеров для использования этой услуги? A: Нет, мы предлагаем наши услуги операторам-владельцам, которые регистрируют один прицеп, и мы работаем с более крупными компаниями, которые регистрируют тысячи прицепов.
В: Нужен ли мне титул для регистрации в штате Мэн? A: Если ваш трейлер 1994 года или старше, в штате Мэн он не облагается налогом. Если ваш трейлер 1995 года или новее, у него должен быть заголовок. Если заголовок уже имеется в другом состоянии, нам понадобится копия лицевой и оборотной сторон заголовка.
Классификация прицепов как самодельных
Отнесение прицепов к самодельным
(полная масса транспортного средства менее 10 000 фунтов)
Легкие туристические прицепы и грузовые прицепы обычно состоят из очень небольшого числа компонентов, таких как кузов, рама, подвеска, оси и крылья.Часто старый подержанный прицеп покупается в первую очередь для одного или нескольких из вышеупомянутых компонентов и впоследствии перестраивается. Это делается для того, чтобы отличаться от ситуации, когда существует тенденция называть изготовленный прицеп самодельным, потому что идентификационный номер автомобиля (VIN) больше не отображается в документах на право собственности. Есть и самодельные прицепы, которые изготавливаются из всех отдельно закупаемых комплектующих.
Если при особых обстоятельствах данная политика применяется к прицепу весом 10 000 фунтов.или более полной грузоподъемности, то его следует использовать только в качестве ориентира, поскольку это обычно коммерческие прицепы, и рекомендуется соблюдать осторожность.
Определения:
Ось — это та часть прицепа, на которой находятся колеса, шины и тормоза, если они есть.
Кузов — это часть прицепа, предназначенная для перевозки предполагаемого груза прицепа. На платформах и полуприцепах с открытым кузовом это означает материал пола, а также борта прицепа с открытым кузовом.Для лодочных прицепов это будет означать, что все компоненты, предназначенные для контакта с лодкой для поддержки, вплоть до их соединения с рамой.
Полный компонент — это любая часть прицепа, определенная в данном документе.
Изготовленные средства, созданные путем комбинирования или сборки отдельных частей материала, чтобы сформировать законченный компонент.
Крыло представляет собой отдельный кусок материала, устанавливаемый и формируемый для покрытия шин. Если корпус прицепа закрывает шины (устраняя необходимость в отдельных крыльях), то крылья будут считаться присутствующими как часть кузова.
Рама — это та часть прицепа, которая поддерживает кузов на подвеске и / или осях, и всегда включает в себя язычок прицепа. В конструкциях, в которых часть рамы выполнена за одно целое с корпусом, так что подвеска и / или оси прикрепляются к корпусу, рама будет рассматриваться как существующая часть тела.
Подвеска — это часть прицепа, которая обеспечивает упругое движение между рамой и осью (осями) и поддерживает положение оси (осей).Некоторые легкие прицепы могут не иметь описанной здесь подвески.
Прицеп — автомобиль, отвечающий юридическому определению прицепа, содержащемуся в Разделе 14-1 Общего статута Коннектикута.
Чтобы квалифицироваться как самодельный прицеп, он должен быть составлен или собран из двух или более бывших в употреблении прицепов. или Три или более следующих полных компонента должны быть изготовлены и / или приобретены индивидуально для сборки прицепа. или для ремонта, проведенного с целью восстановления бывшего в употреблении прицепа:
Добавлены, заменены или отремонтированы оси.
Изготовленный, замененный или отремонтированный кузов.
Крылья изготовлены или заменены.
Изготовлено или заменено 50 или более процентов рамы. Для целей этой политики язычок рамы считается 50% независимо от длины прицепа.
Добавлены или заменены пружины и пальцы подвески.
Проверка домашней классификации
Самодельный прицеп, составленный или собранный из частей двух или более бывших в употреблении прицепов, требует подтверждения права собственности или квитанций на покупку прицепов.Для подтверждения того, что любая из пяти (5) ранее перечисленных классификаций (квалификационных мер) была выполнена, следующие доказательства считаются приемлемыми:
Квитанция на весь купленный комплектный компонент.
Квитанция на приобретенные сборки, необходимые для восстановления полного компонента, или заказ на ремонт, указывающий на восстановление всего компонента.
Квитанция на изготовление или материалы для готового компонента.
Свидетельство о праве собственности или квитанция на покупку бывшего в употреблении прицепа, полученного для его запчастей или для ремонта.
Фотографии отремонтированного прицепа до ремонта, которые ясно показывают состояние полностью замененных компонентов.
Для любых компонентов, изготовленных из имеющихся материалов, квитанция на которые обычно отсутствует, лицо должно подписать под страхом наказания за ложное заявление аффидевит, подтверждающий тип и источник отдельных частей материала.