День: 15.04.2021

15Апр

Преобразователь ржавчины применение: Преобразователь ржавчины

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Инструкция по использования преобразователя ржавчины Цинкарь: состав


Металлические изделия под воздействием влаги со временем могут местами покрыться ржавчиной. Для создания защиты металлических изделий от коррозийных образований разработали множество средств. Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств. Подробнее о нем будет рассказано далее.

Состав

Цинкарь от ржавчины в составе имеет следующие элементы, которые смешиваются строго по разработанному рецепту, любое отклонение приведет к изменению свойства раствора:

  • Ортофосфорная кислота;
  • Марганец;
  • Цинк.

Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств.

Преимущества и недостатки «Цинкарь»

Раствор популярен среди профессионалов, ведь оно обладает целым рядом положительных качеств, среди которых:

  • Разнообразие вариантов применения. Обработать им можно как транспортных средства, так и для бытовых приборов и сложных конструкций из металла;
  • Пользоваться им удобно и просто;
  • Приемлемая стоимость и маленькое количество, необходимое для обработки;
  • Продается в тарах разного объёма;
  • Выпускается продукция в виде спрея, его удобно применять для сложных конструкций;
  • Не оказывает вреда на детали;
  • Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем, это эффективный способ борьбы с имеющими ржавыми участками.

Из минусов можно отметить следующее:

  • Необходимо строгое следование инструкции от производителя, при ошибках нужного эффекта получить не получится;
  • Обрабатывать можно только коррозийные участки ранней и средней степени поражения;
  • Токсичность компонентов.

Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем.

Область применения

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии. Главная задача средства избавить поверхность от пятен ржавчины, и создать защитный барьер от воздействия окружающей среды, которая может вызвать появление коррозии вновь. Используется для:

  • Транспортные средства;
  • Кровли;
  • Гаражи;
  • Опорные части мостов;
  • Швы от сварки;
  • Бытовых целей.

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии.

Принцип действия препарата

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты. Имеющийся в составе марганец отвечает за легирование, цинк же проявляет свою активность в области электрохимической ржавчины, уничтожая ее. В итоге на изделии создается надежный слой, играющей роль защиты от негативного влияния природных факторов.

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты.

Форма выпуска и норма расхода

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками. Такая емкость предназначена для вещества, наносящегося кистью, как это делают с красками. Объемы, представленные для продажи – 60, 500, 1000 миллиметров. Кроме того есть варианты состава распыляющегося через распылитель. Профессионалы обычно приобретают тары объемом в 10 литров.

Расход увеличивается от числа наносимых слоев окрашивания, метода нанесения, степень поражения ржавчиной поверхности. Колеблется расход от 110 до 340 гр. на кв.м.

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками.

Подготовка поверхности и нанесение преобразователя

Работать с раствором можно самому, им красят поверхность, также как при любом другом виде окрашивающих работ. Важно правильно выполнять этапы, указанный на этикетке «Цинкаря», иначе можно снизить его эффективность.

Сначала нужно подготовить изделия к нанесению средства, необходимо удалить отходящие куски ржавчины, можно использовать наждачку, щетки, абразивные вещества, шпатели и другие инструменты, помогающие избавиться от поверхностного слоя ржавчины. Лучший вариант это щетка по металлу, если проблемная область большая, то можно прибегнуть к шлифмашинке или дрели со специальной насадкой. Старый слой краски должен быть удален полностью.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея, то нет необходимости подготавливать другие инструменты. Для жидкого состава, нужны дополнительная емкость, кисть или валик. На старые предметы лучше наносить грунтовку по металлу перед обработкой.

Далее на сухую поверхность наносят само средство, дают просохнуть, когда на ней появятся белые ил серые пятна, то переходят к снятию не преобразованных частиц ржавчины жесткой щеткой. Потом наносят следующий слой.

Стандартно ограничиваются двумя слоями, но если изделия подвергается частому вредному воздействию, то можно нанести еще два слоя.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея.

Сколько сохнет Цинкарь

Если окраска ведется в помещении с комнатной температурой, то время необходимой для просушки слоя составит полчаса-сорок минут. Также на время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия. Некоторые экспериментаторы прибегают к сушке феном, но лучше такие эксперимент не проводить. Ведь нагревание раствора выше +55 градусов не допустимо.

На время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия.

Нужно ли смывать «Цинкарь» после нанесения

Вопрос надо ли смывать Цинкарь перед грунтовкой задают многие непрофессионалы, ответ положительный. Если не смыть его, то эффект будет ниже. Сначала нужно обработать поверхность ветошью, далее происходит смывание. Это значит, что нужно удалить полученный налет, для этой цели подойдет кальцинированная сода, white-spirit. Либо можно протереть поверхность мягкой губкой, предварительно намоченной, главное не повредить сам защитный слой Цинкаря. Все что не смылось данными средствами, уже не трогают, они составят защитный слой.

Обычно обработка Цинкарем перед покраской делается поэтому, когда все высохнет поверхность, покрывают лакокрасочной продукцией. Этот этап можно пропустить. Вместо этого иногда применяют грунт, грунтовочный раствор должен иметь высокое качество и подходит для металлических изделий, в бытовых условиях можно выбирать инструментом для нанесения кисть.

Если не смыть его, то эффект будет ниже.

Как повысить эффективность использования

Цинкарь преобразователь ржавчина как его использовать, чтобы получить наилучший результат, для этого нужно придерживать нижеперечисленным рекомендациям:

  • Тщательно провести подготовительный этап, убирая любые прослойки коррозии, даже самые маленькие;
  • Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет;
  • Не покрывать средством поверхность излишне толстым слоем;
  • Проведение смывки советует не пропускать.

Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет.

Какое количество наносить

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна. Минимально наносится два слоя, но для более надежной защиты предметов, имеющих частый контакт с негативным природным воздействием лучше применить больше слоев.

Толщина слоев делается нормальная, толсто окрашивать поверхность не нужно. Когда используется спрей, то толщина слоя будет распределяться оптимально.

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна.

Требования техники безопасности

Если действовать согласно технике безопасности, то работу получится провести самостоятельно. В составе, как говорилось ранее, имеется ортофосфорная кислота, являющиеся легковоспламеняющимся веществом, по этой причине нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Для безопасности для здоровья мастера следует надевать специальную одежду, перчатки, респиратор, защитные очки. Кроме того в комнате следует обеспечить хорошую вентиляцию. Если попадания вещества на кожу не удалось избежать, то это место промывается мыльным раствором, если кожа покраснела, то нужно обратиться за медицинской помощью.

Также следуют следующим правилам:

  • Нельзя нагревать Цинкарь до +55 градусов;
  • Хранение осуществляется вместе, куда не попадают солнечные лучи и свет, труднодоступном, куда не смогут попасть дети;
  • Нельзя допускать попадание раствора на глаза и слизистые оболочки.

Нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Как избежать возможных неудач

Бывает, что коррозия образуется вновь. Это случается по причине нарушения инструкции. Примером служит распыления поверхности из баллончика с расстоянием большим или меньшим рекомендуемых 15-20 сантиметров. Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились. Работая кистью, ее крепко прижимают к основанию, и окрашивание происходит без оставления необработанных зон.

Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились.

Цинкарь преобразователь ржавчины это проверенное временем и надежное средство, решающий две проблемы: удаление ржавых пятен и создание защитного барьера от новых образований. Работа с ним требует соблюдения правил безопасности, внимательности при соблюдении инструкции, чтобы эффективность была максимальной. Но с этим процессом вполне можно справиться самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов.

Видео: Нужно ли счищать Цинкарь

Чем смыть преобразователь ржавчины?

Одним из наиболее распространенных явлений, с которым может столкнуться автомобилист – это коррозия кузова. Для того, чтобы машина смогла эксплуатироваться длительное время, эту проблему следует незамедлительно устранить. О том, как подобрать действенный преобразователь ржавчины и как его правильно использовать, расскажет эта статья.

Состав и принцип действия

Под преобразователем ржавчины подразумевается особый продукт, состоящий из специальных химических соединений, которые при контакте с продуктами коррозии запускают процесс преобразования их в плотную защитную пленку, покрывающую поверхность металла. Например, частым компонентом такого средства выступает растворенная ортофосфорная кислота. У некоторых производителей, кислота заменяется солью цинка. При контакте преобразователя с ржавчиной, образуется слой из цинковых соединений. Давно известный и подтвержденный факт – оцинкованная сталь меньше поддается коррозии, нежели обычный металл.

Этот состав выпускается в трех видах:

  • раствор;
  • эмульсия;
  • суспензия.

Благодаря высокой плотности прилегания к поверхности и отличным защитным свойствам, преобразователь ржавчины применяют перед нанесением лакокрасочного покрытия в качестве промежуточного элемента.

Кислота, которая содержится в преобразователе ржавчины, воздействует на оксиды железа и превращает их в соль ортофосфат. Прочие компоненты состава тоже участвуют в химическом процессе, благодаря им образовавшийся на поверхности слой находится в устойчивом неактивном состоянии.

Преобразователи ржавчины, включающие в свой состав цинковые соединения, действуют иначе. Атомы цинка начинают связываться с атомами кислорода и в конечном итоге образуют на поверхности металла особую пленку, которая и выполняет защитную функцию от появления и дальнейшего образования ржавчины.

Применение средства

Первоначальный – подготовительный – этап заключается в обезжиривании поврежденной поверхности и ее очищении от пыли и грязи.  Следующие действия зависят от формы, в которой выпущено средство. Следует аккуратно нанести его на участки кузова при помощи растворителя или кисти.

После того, как прошло не более 15 минут, и ржавчина стала серого цвета (превратилась в ортофосфат), можно смыть остатки средства. Затем подождите, пока обработанная поверхность полностью просохнет и на ней не останется вода. Затем нанесите сверху слой грунтовки, а после окрасьте металл. Допускается нанесения лакокрасочного покрытия в три слоя.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, которая находится на этикетке. От того, какой тип растворителя вы приобрели, зависит правильность его нанесения. Для некоторых требуется намочить поверхность, другие следует наносить на сухую.

Важно! Если ржавчина составляет более  0,1 мм, не рекомендуется использовать преобразователь.

Если вы обнаружили, что слой гораздо толще, его удаление нужно производить при помощи специальной шлифовальной машинки или наждачной бумагой с крупнозернистой текстурой.

Чем можно смывать преобразователь?

Перед применением любого средства не стоит забывать об инструкции, особенно если это преобразователь ржавчины. Существуют такие средства, которые не нужно смывать, к ним относятся Кортамин Ф и Фосфамит.

Но удалять с поверхности большую часть преобразователей все же требуется. Как правило, информацию о том, каким способом смыть состав, можно найти на этикетке. Опытные автомобилисты используют для этих целей силиконовую смывку или уайт-спирит, а некоторые предпочитают применять обычную воду.

Разновидности средства

Преобразователи ржавчины выпускаются в разных видах: спрей, паста или жидкость. Некоторые грунтовки для автомобилей уже содержат это вещество в своем составе.

Некоторые изготовители, производящие краски для машин, настоятельно советуют не использовать преобразователи перед покраской без консультации специалиста. Дело в том, что у некоторых красок есть ряд особенностей, которые связаны с их химическим составом.

Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями от производителя, перед тем как применять это средство перед окрашиванием автомобиля.

К наиболее распространенным преобразователям ржавчины можно отнести:

  • грунтовки с модификаторной функцией – благодаря им образуется основа, необходимая перед проведением окрашивания;
  • стабилизирующие составы – нестабильные элементы коррозии при контакте с ними становятся устойчивыми;
  • преобразующие – активные продукты ржавчины под их влиянием превращаются в слаборастворимые соли;
  • пенетрационные – коррозийные продукты уплотняются при обработке подобным составом.

Наиболее известные средства

Цинкарь

Этот преобразователь ржавчины чаще всего применяется при работе с определенным металлом и лучше всего он взаимодействует со сталью. Особый химический состав: соль, цинк и марганец, воздействуют на пораженный участок сразу с нескольких сторон. Он не только разрушает коррозию, но и образует на металле защитную пленку.

Для того чтобы работать с этим средством, следует действовать очень аккуратно и обязательно соблюдать правила техники безопасности.

Высокотоксичный препарат не воспламеняется, но помещение, в  котором планируются работы, должно обладать действующей вентиляцией.

Кольчуга

Защитить черный металл от неблагоприятного воздействия внешних факторов поможет это покрытие. Название говорит само за себя – его можно использовать как для поврежденного металла, так и для абсолютно чистого. Производитель допускает его использование перед покраской в качестве грунтовки.

Sonax

Для безупречного удаления следов ржавчины и образования защитного слоя перед покраской следует использовать этот преобразователь. Его можно наносить на поверхность, как специальным инструментом, так и при помощи обычной кисти. Применять следует не менее двух слоев, каждый из которых полностью высохнет по прошествии не менее 12 часов.

Мовиль с преобразователем

Если вы столкнулись с небольшими проявлениями коррозии, это состав отлично с ними справится. Он поможет удалить уже появившийся очаг разрушения и защитит поверхность от влаги и не даст появиться новой ржавчине.

ЭВА-0112

Состав этого преобразователя довольно прост. В него входит ортофосфорная кислота 85 % и основа. Перед применением его следует смешать в определенной пропорции: 3 части первого вещества к 100 частям второго. Срок хранения готового раствора – сутки. В целостной упаковке состав можно хранить около полугода, при плюсовой температуре. Его можно использовать в качестве грунтовки. Он особо эффективен при взаимодействии с краской, основу которой составляет эпоксидная смола. Можно улучшить преобразователь ржавчины, добавив в его состав карбонат бария или бензидин. Примерное количество вещества 0,05 до 0,5 %.

Интересное по теме:

Преобразователь ржавчины. Виды и работа. Применение

Преобразователь ржавчины – специализированный химический состав, предназначенный для изменения структуры оксида железа на поверхности черных металлов, а также снятия окиси с алюминия. Он превращает ржавчину в смываемый или защитный слой, препятствующей дальнейшему окислению, что является залогом отсутствия развития коррозии при воздействии влаги.

Как работает преобразователь ржавчины

Преобразователи имеют различный химический состав, поэтому при реакции с окисью металла каждого из них происходят неодинаковые процессы.

Однако общим для них является результат – преображение ржавчины в химически инертный слой. Он может легко удаляться, или наоборот выступать эффективной оболочкой для препятствования дальнейшей коррозии. Продолжительность реакции после нанесения преобразователя составляет всего несколько минут.
Сфера применения преобразователей

Преобразователи могут применяться для обработки от ржавчины любых металлических поверхностей для их подготовки к покраске или бетонированию.

Чаще всего их используют для защиты от коррозии:
  • Кузова автомобиля.
  • Рамы мотоциклов.
  • Металлических заборов.
  • Стальной арматуры.
  • Металлоконструкций.
  • Бочек и водонапорных башен.
  • Бронированных дверей.
  • Гаражных ворот.

Виды преобразователей по консистенции и способу нанесения
Преобразователи наносятся на поверхность металла со следами коррозии в один слой. Технология покрытия зависит от формы выпуска состав.
Они бывают:
  • Жидкие.
  • Аэрозольные.
  • Гелевые.

Наиболее распространенными являются жидкие преобразователи. Они размазываются по поверхности металла жесткой кистью. После нескольких минут, по завершении испарения влаги, обработанная деталь может подвергаться дальнейшей грунтовке или покраске.

Аэрозольный преобразователь ржавчины менее выгоден в использовании. Они поставляются в баллончиках различного объема. Достаточно распылить состав на металл и также подождать пару минут. Преимущество такого средства в удобстве нанесения. При этом на поверхностях с большим наслоением ржавчины его эффективность уступает жидкостям и гелям. Для компенсации этого необходимо увеличивать время распыления для повышения концентрации преобразователя на поверхности. Такое средство отлично использовать в труднодоступных местах, но нужно пользоваться респиратором и защитными очками закрытого типа.

Гелевые преобразователи наносятся как и жидкие. Они менее удобные по причине густоты, но так как не стекают по поверхности, то гарантированно позволяют завершиться химической реакции полностью. На легкодоступных для обработки деталях лучше использовать именно гель.

Окрашивающий и удаляющий преобразователь

По принципу действия преобразователи разделяются на окрашивающие и удаляющие ржавчину. Первые пользуются большим спросом, так как работать с ними намного легче и быстрей. Применение вторых дает более качественный результат.

Окрашивающие

Используются в качестве грунтующего слоя на поверхности металла, подданного коррозии. Состав состоит из различных сложных кислот. Они вступают в реакции с оксидом железа и превращают его в нейтральную оболочку на поверхности обрабатываемой детали. При этом в составе могут присутствовать полимеры, дающие хорошую адгезию к данному слою.

После нанесения бурый ржавый налет на металле становится темным, что говорит об окончании реакции. После этого обработанная деталь может окрашиваться сверху. Это очень удобно, исключает необходимость механической зачистки коррозионного слоя.

Применение такого преобразователя ржавчины имеет и недостатки:
  • Часто адгезия краски к верхнему слою недостаточная.
  • Под защитным слоем может остаться ржавчина.

Реакция зачастую проходит только на самой поверхности окиси железа. Под ней может остаться достаточно много ржавчины. В результате получается, что все последующие слои ЛКМ будут удерживаться на коррозии, что совсем ненадежно. Как следствие краска начинает осыпаться. В связи с этим при использовании преобразователей этого типа нужно оценивать степень коррозии на металле. Если ее мало, то средство справится отлично, так как сможет пропитаться до чистого металла, убрав всю окись.

В продаже присутствуют окрашивающие преобразователи разного качества и химического состава. Желательно перед использованием сначала проверять их на небольшой площади. Многие преобразователи после высыхания образуют не сплошную пленку, а налет пыли, который стирается пальцем. Если слой так легко снимается, то состав некачественный и непригодный для окрашивания сверху.

Удаляющие

Это более сложный в применении преобразователь ржавчины. Его нужно нанести, а после реакции стереть. Это требует времени и дополнительных трудовых затрат. Такие составы обычно выпускаются в виде гелей. Процесс их применения предусматривает нанесение и ожидания 10-20 мин. После этого слой геля стирается вместе с преобразованной ржавчиной. На сильно пораженных поверхностях даже гель не справляется за один раз. В связи с этим может возникнуть необходимость повторной обработки. Важно учитывать, что гель требуется стирать до того как он высохнет. Если упустить этот момент, то придется наносить состав повторно для размягчения.

В состав удаляющего преобразователя входят активные кислоты, такие как серная, лимонная, соляная. За счет этого они отлично справляются с коррозией. Также в состав включаются медленные подавители. Они нейтрализуют остатки кислот после преображения ржавчины, чтобы сделать поверхность подходящей для нанесения лакокрасочного покрытия.

В целом удаляющий преобразователь ржавчины практически не имеет недостатков, кроме:
  • Более сложной технологии использования.
  • Высокой химической активности.

Ввиду последнего недостатка применение преобразователей этого типа должно осуществляться с неуклонным соблюдением техники безопасности. Важно защитить руки и глаза, также не помешает использование респиратора для предотвращения вдыхания вредных испарений. Обработка должна проводиться на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

В целом лакокрасочные покрытия на обработанной поверхности удаляющим преобразователем служит дольше, чем при использовании несмываемых составов. Если требуется покраска ответственных или лицевых деталей, то лучше использовать именно удаляющие гели.

Отличия между кислотными и нейтральными преобразователями ржавчины
В зависимости от химического состава преобразователи можно разделить на 2 вида:
  • Кислотные.
  • Нейтральные.

Они отличаются по способу срабатывания, в частности природы химической реакции с коррозийным налетом на металле. Оба средства при правильной технологии нанесения позволяют добиться качественной подготовки металла к покраске.

Кислотные

Это преобразователь ржавчины, в основе которого находится ортофосфорная, серная или другая кислота. Средство вступает в химическую реакцию с оксидом железа и образовывает по ее завершение защитную пленку или удаляется механическим способом. Такие составы обязательно содержат ингибиторы. Те препятствует разрушению чистого металла в кислотной среде. Средства этого типа должны наноситься только на сухую поверхность. Эффективность их срабатывания сильно зависит от окружающей температуры. Для максимального эффекта рекомендовано нагревать поверхность перед покрытием преобразователя. Это сделает реакцию более бурной и проникающей в глубокие слои коррозии. Для работы зимой выпускаются специальные фосфатирующие преобразователи ржавчины, содержащие активирующие добавки.

Нейтральные

Это преобразователь ржавчины на основе растительного вещества – танина. Это более безопасное средство, так как не содержит кислот. Состав работает только с ржавчиной, не разрушая при этом слой металла под ней. Он может разбавляться водой. Кроме этого его можно наносить на мокрую поверхность. Нейтральные преобразователи делают в виде гелей, жидкостей, аэрозолей. Они не вызывают кислотный ожог при попадании на кожу.

При использовании нейтрального преобразователя нужно ждать после его нанесения 3 часа, пока он высохнет. После этого допускается проведение последующей покраски. В местах срабатывания средства ржавчина из коричневой становится черной. При необходимости покрытие составом выполняется 2-3 раза, до полной переработки коррозии.

Обработанная нейтральным преобразователем поверхность сохраняет годность к покраске до 18 дней, при отсутствии осадков. При большем периоде простоя ее придется покрыть повторно, в противном случае краска может подорваться.

Что лучше обработка преобразователем или пескоструй

Лучшей из возможных альтернатив для использования преобразователей ржавчины является пескоструйная обработка. Она предусматривает полное механическое удаление следов коррозии до чистого металла струей воздуха с песком.

По многим параметрам преобразователь уступает пескострую, в частности по качеству. Однако и выигрывает по многим показателям:
  • Может применяться в домашних условиях без использования дорогого оборудования.
  • Работает без шума и пыли.
  • Подходит для обработки труднодоступных мест.

Для частного пользователя преобразователь ржавчины является наиболее удобным и дешевым решением. При правильном использовании качественного состава поверхность металла приобретает все необходимые качества для надежного удерживания лакокрасочного покрытия.

Похожие темы:

Преобразователь ржавчины от производителя с доставкой по России

для консервации и подготовки металлов под окрашивание

Назначение

Преобразователь ржавчины для консервации и подготовки металлов под окрашивание используют для подготовки поверхности металлов перед окрашиванием взамен фосфатирования и как самостоятельное средство для консервации и антикоррозионной защиты машиностроительной продукции.

Свойства

Преобразователь ржавчины консервирует металлоизделия (без дополнительного покрытия) на срок до 1 года для условий У-1.

Описание

Состав-преобразователь ржавчины представляет собой водный высококонцентрированный раствор, содержащий фосфорорганические комплексоны, ингибиторы коррозии, соединения цинка и некоторые другие компоненты.

На поверхности обеспечивает образование конверсионного цинк-фосфатного покрытия.

Реакция с оксидами железа происходит селективно — металл не затрагивается.

Имеет исключительно высокую скорость реакции с оксидами железа, благодаря чему позволяет удалять или модифицировать ржавчину или окалину практически любой толщины.

Может использоваться как для удаления, так и для модификации ржавчины.

Применение состава позволяет свести к минимуму трудозатраты на подготовку металла к окрашиванию.

Работает на поверхности, покрытой ржавчиной и/или металлургической окалиной.

Преобразователь ржавчины эксплуатируется при температурах от -40 до +60 оС.

Расход — от 50 г/м2.

Разбавляется водой.

Преобразователь ржавчины не имеет постороннего запаха.

Подготовленная составом-преобразователем поверхность не требует дополнительного обезжиривания.

Покрытие нетоксично.

Применение 

Наносят на защищаемую поверхность распылением, кистью или окунанием.

Для увеличения глубины проникновения состава в ржавчину рекомендуется после нанесения состава механически воздействовать на ржавчину металлической щеткой.

Избыток реагента следует удалить влажной ветошью или промывкой водой.

Стандарт

ТУ 34. 11476726-04-94

Характеристики товара

По типу материала

Модификатор ржавчины

По типу защищаемой поверхности

Черные металлы, Ржавчина

По области применения

Машиностроение / Станкостроение, Гидротехнические и емкостные сооружения, Мостовые сооружения, Нефтегазовый комплекс, Сельскохозяйственная техника, Строительная техника, Судостроение и судоремонт , Химическая промышленность, Металлоконструкции / Стальные сооружения, Здания и сооружения / Строительная отрасль, Автомобилестроение и авторемонт, Временная защита поверхности / Консервация, Трубопроводы / Инженерные сооружения

По специальным свойствам

Антикоррозионная защита металла, Окраска по ржавчине, Авторемонтные материалы, Для наружных работ, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ, Морозостойкие материалы, Быстросохнущее покрытие

По стойкости к воздействию

Влагостойкость, Износостойкость, Защита от коррозии, Стойкость к радиации, Стойкость к минеральным удобрениям, Стойкость к морской воде, Стойкость к нефти и нефтепродуктам, Стойкость к ультрафиолетовому излучению, Устойчивость к моющим средствам, Атмосферостойкость, Солестойкость, Стойкость к агрессивным газам и парам, Маслостойкость

Купить

Как выбрать преобразователь ржавчины?

Преобразователи ржавчины – это специальные химические составы, способные преобразовывать коррозионные следы в защитную пленку на металлической поверхности.  Принцип действия и способ примененияВоздействие преобразователей ржавчины на коррозию бывает различным и зависит от их вида. Основная задача заключается в нейтрализации веществ, стимулирующих коррозионные процессы.

Преобразователи ржавчины – это специальные химические составы, способные преобразовывать коррозионные следы в защитную пленку на металлической поверхности.

Принцип действия и способ применения

Воздействие преобразователей ржавчины на коррозию бывает различным и зависит от их вида. Основная задача заключается в нейтрализации веществ, стимулирующих коррозионные процессы.

Обрабатывая данными составами металлическую поверхность, нужно строго следовать инструкции. Поверхность, на которую наносится преобразователь, должна быть предварительно обработана и выровнена, при этом на ней не должно быть сыпучих или неустойчивых элементов.

Нужно отметить, что применение средств для преобразования ржавчины является лишь одним из методов борьбы с коррозией, и не самым лучшим. Гораздо эффективнее осуществлять защиту металлических поверхностей от коррозии с помощью нанесения на поверхность специальных покрытий. О различных способах защиты от коррозии вы можете прочесть, например, здесь.

Популярные средства для преобразования ржавчины

Наиболее популярными являются следующие преобразователи ржавчины:

  • «Цинкарь». Данный преобразователь обладает высокой эффективностью, особенно при работе со стальными поверхностями. Под воздействием «Цинкаря» продукты коррозии распадаются и создают на металлической поверхности плотный защитный слой. Работать с препаратом следует очень осторожно по причине его высокой токсичности.
  • Мовиль с преобразователем ржавчины. Данное средство превосходно подходит для обработки небольших очагов, разрушая существующую ржавчину, препятствуя появлению новой и защищая поверхность от воздействия влаги.
  • Препараты марки Hi-Gear. Данные средства, предназначенные для защиты от коррозии автомобильного кузова, имеют превосходные характеристики и сохраняют свои свойства даже при температурных перепадах.
  • Покрытие «Кольчуга». Оно используется для того, чтобы защищать от вредных внешних воздействий черные металлы. Средство можно использовать как на поврежденном коррозией металле, так и на чистом. «Кольчугу» можно использовать также как грунтовку перед покраской.
  • Преобразователь ржавчины Sonax превосходно удаляет коррозионные следы и может выполнять роль грунтовки для дальнейших работ.
  • Преобразователь фосфатирующий СФ-1. Применяется на чугунных и оцинкованных поверхностях. Широко применяется в железнодорожной, газовой и нефтяной промышленностях в целях обработки трубопроводов и различного оборудования.
  • Преобразователь ржавчины «Runway». Данное средство мгновенно нейтрализует коррозию и заполняет трещины, образуя плотное грунтовое покрытие.
  • Средство «Permatex» очень эффективно при работе со стекловолокном. Под его воздействием ржавчина в течение нескольких минут преобразуется в полимерное покрытие.
  • Преобразователь с цинком. Этим препаратом стоит воспользоваться, если имеется необходимость дополнительной защиты поверхности. Средство обладает способностью образовывать активный слой, препятствующий образованию электрохимической коррозии.

Определить, какой именно преобразователь ржавчины лучше подойдет для той или иной поверхности, вы всегда сможете, просто ознакомившись с составом средства. Кроме того, инструкция, прилагающаяся к любому из этих препаратов, подскажет ограничения, а также особенности использования.

Информация предоставлена ООО «Анкор Сервис» (Омск)

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

состав и инструкция по применению для металлоконструкций

Вопросы защиты металла от коррозии беспокоили людей задолго до нашего времени. Около двух тысяч лет назад наши предки использовали свинцовые белила, гипс для защиты железных шляпок гвоздей от ржавчины. С тех пор производство и применение металла многократно увеличилось, накоплены обширные знания и исследования о природе коррозии и методах борьбы с ней. И если всего лишь несколько десятков лет назад об антикоррозийных способах обработки мог знать и использовать только узкоспециализированный круг людей, то сейчас некоторые из этих методик доступны любому потребителю. Для подготовки металлических поверхностей к покраске или ремонта ранее окрашенных деталей со следами коррозии, используют преобразователь ржавчины для металлоконструкций.

О коррозии металлов

Самым известным процессом разрушения металлического железа является электрохимическая коррозия. Взаимодействие между железом и окружающей электролитически проводящей средой приводит к образованию гидратированного оксида железа или ржавчины. Происходит это вследствие стремления произведенного из руды металла вернуться в более устойчивое состояние с меньшей энергией.

Электрохимическая коррозия в действии

Общепризнанный механизм данного вида коррозии объясняется законами электрохимической кинетики и характеризуется скоростью электродных процессов – анодного и катодного. При контакте металлических поверхностей с растворами электролитов происходит переход ионов железа в раствор (анодный процесс) с последующим выделением их на поверхности металла в виде нейтральных частиц (катодный процесс).

Наиболее распространено разрушение металлов под влиянием атмосферы, так как 80% металлоконструкций находятся на открытом воздухе. Воздействие воды, адсорбирующейся из воздуха (влияние влажности воздуха), и кислорода, проникающего на границу металл-вода, создают условия для электрохимической коррозии. Дополнительными факторами, усиливающие действие разрушения, становятся агрессивные газы и механические загрязнения. Таким образом, в промышленных районах с высокой влажностью скорость коррозии выше.

Преобразователь ржавчины: состав и применение

Применение модификаторов коррозии

Преобразователь ржавчины для металлоконструкций из стали представляет собой специальный состав, предназначенный для превращения коррозийного слоя в легко очищаемую рыхлую поверхность либо в грунтовочное покрытие под последующую окраску лакокрасочными материалами. Применяется в ситуациях, когда невозможно использование других методов (механических и физико-химических) удаления ржавчины. Рекомендованная толщина ржавчины, подлежащей действию модификаторов, не должна превышать 100 мкм, однако некоторые гелевые растворы могут справляться и с большей толщиной. Покрывные лакокрасочные материалы должны обладать высокой адгезивной способностью к преобразованному слою и не вступать с ним в электрохимическую реакцию.

Преобразователи продуктов коррозии условно подразделяются:

  • По составу – однокомпонентные и многокомпонентные, кислотные и нейтральные, пленкообразующие.
  • По результату действия – может использоваться как грунтовка или преобразованный слой подлежит удалению.
  • По консистенции – пастообразные, гелевые или жидкие.

Компоненты составов преобразователя ржавчины:

  • Ортофосфорная кислота входит почти во все средства для удаления и преобразования ржавчины. Образует защитный слой нерастворимой в воде фосфатной пленки, состав которой способствует повышенной адгезии лакокрасочных материалов. В случае нарушения целостности лакокрасочной пленки и фосфатного слоя, распространение коррозии локализуется на поврежденном участке. Фосфорная кислота слабо воздействует на окалину, негидратированные оксиды (магнетит, гематит и другие). Однокомпонентные составы требуют смывки перед покраской. Фосфорная кислота используется как основной компонент при изготовлении преобразователя ржавчины своими руками.
  • Таннин (оксикарбоновые кислоты). Преобразует оксид железа в таннатные комплексы, прочно сцепляющие на молекулярном уровне частицы ржавчины между собой и с чистым слоем металла. Кроме того, таннин обладает ингибирующими свойствами. Модификаторы, использующие за основу растительные танины, называют нейтральными.
  • Монофосфат цинка вместе с фосфорной кислотой образуют цинкофосфатный слой. Цинк обладает защитной функцией, потому что имеет более положительный электродный потенциал, чем железо, из-за чего активнее железа вступает в электрохимическую реакцию с электролитами.
  • Адсорбционные и пассивирующие ингибиторы коррозии предназначены для замедления коррозийных процессов. Процесс пассивирования происходит с помощью веществ, обладающих окислительными свойствами. Защитная пленка с содержанием пассивирующего состава (наиболее популярно применение хроматов) смещает потенциал коррозии в положительную сторону, что замедляет разрушения металла. Адсорбционные ингибиторы – поверхностно-активные вещества, которые образуют дополнительную пленку на оксидном слое, повышая сопротивляемость процессу коррозии.
  • Водные составы могут содержать дисперсии пленкообразующих веществ (алкидные, эпоксидные и другие).

Лучшие преобразователи ржавчины

Преобразователь ржавчины Цинкарь

Преобразователь ржавчины Цинкарь, инструкция по применению

Цинкарь относится к многосоставным модификаторам ржавчины на основе ортофосфорной кислоты с соединениями солей цинка и марганца.

Как использовать:

  1. Предварительно очистить поверхность от жировых загрязнений, затем удалить отслаивающуюся ржавчину с помощью болгарки, шлифовальной шкурки и щётки.
  2. Обработать участок преобразователем ржавчины с помощью кисти, валика или краскопульта. Не допускается попадание влаги на поверхность во время обработки и действия раствора. При работе использовать защитные средства – перчатки, респиратор, очки.
  3. Если после высыхания, преобразованный слой имеет неоднородный и рыхлый вид с рыжими пятнами, то следует повторить первые два пункта до получения однородного плотного слоя серого цвета
  4. Перед покраской поверхность протереть ветошью, удалить остатки пыли и ржавчины щеткой, при необходимости просушить феном.

Успешность применения модификаторов ржавчины зависит от равномерности и однородности слоя продуктов коррозии, их фазового состава. Разная цена и схожие рецептуры у преобразователей ржавчины в грунт с цинком — Химик, Панцирь, Кольчуга.

Нейтральный преобразователь ржавчины ИФХАН 58Р

Основа данного модификатора состоит растительных танинов с ингибиторами и функциональными присадками, без минеральных кислот. Преобразует ржавый слой в черный грунтовочный. Допускается использование в качестве самостоятельного покрытия, при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. Применяется для подготовки стальных металлоконструкций, труб и арматуры к бетонированию и покраске.

Видео: как работает преобразователь ржавчины в грунт

Для восстановления кузова автомобиля, ремонта днища, стоек, арок и дисков используют импортные аэрозольные преобразователи ржавчины для авто – Hi Gear, Sonax, Permatex. Прекрасные отзывы получает модификатор Полиформ Красный, который может использоваться и для расклинивания заржавевших резьбовых соединений.

Cortec Rus — Преобразователь ржавчины с ингибиторами коррозии

Преобразователь ржавчины/грунт на водной основе с летучими ингибиторами коррозии

Наносится непосредственно на металл с ржавчиной, преобразуя ее в защитный антикоррозионный слой/грунт, позволяющий в дальнейшем наносить на него любые краски и покрытия. Не опасен к применению. Без дополнительного покрытия обеспечивают антикоррозионную защиту металла на срок до 2х лет.

VpCI CorrVerter – это водорастворимый преобразователь ржавчины/праймер, используемый для стальных поверхностей, поврежденных коррозией. Он используется для предотвращения дальнейшей коррозии в случаях, когда хорошая подготовка поверхности затруднена. VpCI CorrVerter проникает сквозь коррозию до стальной поверхности, ликвидирует коррозию и в дальнейшем защищает металл.
VpCI CorrVerter содержит специальный ингредиент, который преобразует поверхностную коррозию в водоотталкивающий неактивный слой. Также в VpCI CorrVerter содержится отвердевающее латексное вещество, препятствующее проникновению водяных паров. Комбинация хилатообразующих активных веществ, латекса ,образующим твердое покрытие, и диспергирующих агентов делают праймер исключительно эффективным средством противодействия коррозии.
VpCI CorrVerter не содержит дигалловую и фосфорную кислоты, обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии плохо подготовленных поверхностей. На него наносятся водорастворимые краски или краски на основе растворителей. Для открытого воздуха могут быть использованы продукты VpCI-386 или VpCI-387. Для внутренних помещений может быть использован VpCI-396.

Сочетание VpCI Corrverter и VpCI-396 обеспечивает стойкое покрытие, защищающее металл от коррозии в течении 25 лет в пресной и соленой воде.

СВОЙСТВА

  • VpCI CorrVerter быстро преобразует ржавчину в нейтральный защитный слой и применяется в любых климатических условиях (при температуре выше 0 градусов Цельсия)
  • Обеспечивает защиту на более чем 1000 часов при толщине покрытия 3-mil (75 микронов) в камере солевого тумане (в соответствии с методом ASTM B 117, на стальных поверхностях, до коррозии)
  • Эффективен в суровых морских условиях
  • Латексная смола делает покрытие пожаростойким
  • Обеспечивает защиту от дальнейшей коррозии лучше чем преобразователи ржавчины на основе дигалловой или фосфорной кислот
  • Способствует адгезии красок
  • На водной основе (при нанесении через распылитель разбавляется водой, не более чем на 10%)
  • Экологически безопасный, не токсичный
  • Не воспламеняется и не взрывоопасен
  • Работает в присутствии HCL, h3S, SO2, и CO2

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид Вязкая жидкость молочного оттенка
Твердые вещества (по массе) 52-58%
Твердые вещества (по объему) 40-42%
Плотность 11. 4-12.0 lb/gal (1.36-1.44 кг/л)
Солевой туман (метод ASTM B 117) >1000 часов при толщине слоя 2.3-3.0 mils (37.5-75 микрон)
Расход 4,2-5,6 м2/л

ПРИМЕНЕНИЕ

VpCI CorrVerter рекомендуется применять как преобразователь ржавчины/праймер для черных металлов. Он используется, когда надлежащая подготовка поверхности или пескоструйная обработка невозможна по каким либо причинам.

  • Промышленное обслуживание
  • Металлические поверхности
  • Морские условия,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед применением удалите металлической щеткой всю ветхую ржавчину и смойте отложения соли любой установкой мытья под давлением. Нанесите кистью, роликом или спреем VpCI CorrVerter так, чтобы поверхность не проступала, а толщина была 3-5 mils (75-125 микрон). Нанесение кистью предпочтительнее, так как обеспечивает хорошее проникновение преобразователя в ржавчину. Последующая покраска наносится как на влажную, так и сухую поверхность. В VpCI CorrVerter может быть добавлена вода (не более 10%). Для сильно поврежденных коррозией поверхностей преобразователь необходимо нанести повторно в течение 20-30 минут. Обработанную поверхность оставляют высохнуть на 8-12 часов перед последующей окраской.

ОГРАНИЧЕНИЯ

  • Латексная смола не устойчива к ультрафиолету и меняет цвет при использовании продукта вне помещения. Это не влияет на его свойства как преобразователя и последующую окраску
  • Всегда перемешивайте продукт перед использованием
  • VpCI CorrVerter может быть разбавлен с водой (воды в продукте должно быть не более 10%), при этом подготовленный раствор необходимо сразу использовать
  • При некоторых типах коррозии наблюдается различная степень потемнения при использовании этого продукта. Потемнение даже может быть неполным при различных условиях высыхания. При этом степень потемнения не отражает свойств покрытия; праймер будет продолжать преобразовывать ржавчину. После высыхания, VpCI CorrVerter продемонстрирует свою эффективность.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

VpCI CorrVerter расфасован 19 литровые пластиковые канистры и 208-литровые металлические бочки. Необходимо предотвращать замерзание продукта. Срок годности продукта – 1 год.

Rust Converter: Часто задаваемые вопросы

Ниже вы найдете только самые полезные ответы на ваши вопросы и проблемы, которые пришли от тысяч клиентов Black Star Rust Converter.

Если вам нужна дополнительная помощь или у вас есть другие вопросы, которые важны для вас, не стесняйтесь обращаться в наш компетентный отдел технической поддержки продуктов, который с радостью поможет вам по телефону

1-800-788-9195

Что такое Ржавчина?

Когда железо или сталь подвергаются воздействию воздуха в присутствии воды или влаги, имеет место хорошо известный процесс ржавления.Металл разлагается с образованием трехвалентной ржавчины, красно-коричневого соединения, что является верным признаком электрохимического окисления основного металла.

Что такое преобразователь ржавчины?

A: Преобразователь ржавчины — это синтетическая полимерная формула, которая превращает ржавчину на металле в безводную защитную черную поверхность. Он не только преобразует и уничтожает существующую ржавчину, но и изолирует воду, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем и дальнейшее разрушение основного металла. Металлические поверхности, защищенные с помощью этого процесса преобразования премиум-класса, устойчивы к воздействию погодных условий, солнечного света, дождя и соленой воды без разрушения, отслаивания и растрескивания, пока преобразователь ржавчины поддерживается в соответствии с рекомендациями производителя.Преобразователь ржавчины является идеальной грунтовкой для масляных и эпоксидных красок. Это быстрое и простое нанесение преобразователя ржавчины — все, что вам нужно для постоянной защиты от ржавчины на ваших стальных или железных поверхностях.

В: Есть ли у преобразователя ржавчины срок годности?

А: Да. Конвертер ржавчины (открытые или невскрытые контейнеры) необходимо использовать в течение 2 лет с даты покупки, если он хранится надлежащим образом в соответствии с рекомендациями производителя.

В: Какова зона покрытия одного галлона Rust Converter?

A: Один галлон Rust Converter покрывает приблизительно 400-500 квадратных футов гладкой, гладкой, непористой поверхности.Неровные, пористые или текстурированные поверхности могут потребовать большего количества преобразователя ржавчины.

Q: На каких объектах можно использовать Rust Converter?

A: Металлические здания, легковые и грузовые автомобили, машины, ворота, резервуары, металлические крыши, тракторы и сельскохозяйственное оборудование. Конвертер ржавчины работает на любой ржавой железной или стальной поверхности.

В: Можно ли использовать преобразователь ржавчины в дровяной печи?

A: Нет. Не считается термостойким.

В: Можно ли наносить преобразователь ржавчины на нержавеющую поверхность?

А: Нет. Конвертер ржавчины следует наносить только на заржавевшие участки, а не на всю поверхность. После того, как Преобразователь ржавчины полностью высохнет, рекомендуется протереть поверхность влажной тканью, чтобы удалить все излишки Преобразователя ржавчины, прежде чем наносить масляную краску. Конвертер ржавчины нанесет глазурь на незащищенные от ржавчины участки, в результате чего краска не прилипнет и к этим участкам.

В: Можно ли использовать преобразователь ржавчины внутри резервуара?

A: Да, при условии, что с ним обращаются только как с грунтовкой. Вы должны окрасить Конвертер ржавчины краской, устойчивой к содержимому резервуара.

В: Можно ли использовать преобразователь ржавчины на оцинкованной стали?

A: Да, если на металлической поверхности есть ржавчина. Оцинкованный (например, прицеп для лодки) определяется как кусок металла, покрытый цинком для предотвращения коррозии.

В: Как хранить конвертер Rust?

A: Rust Converter следует хранить при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Он должен быть защищен от замерзания (ниже 32 градусов по Фаренгейту) или температуры выше 101 градуса по Фаренгейту. Несоблюдение инструкций по хранению приведет к тому, что этот продукт загустеет и станет непригодным для использования.

В: Какова оптимальная температура, при которой следует применять Конвертер ржавчины?

A: Конвертер ржавчины следует наносить при температуре воздуха и поверхности от 50 до 100 градусов по Фаренгейту. Не наносить под прямыми солнечными лучами или в очень влажных условиях.

В: Какая подготовка необходима перед нанесением преобразователя ржавчины?

A: Удалите крупные частицы ржавчины и окалины металлической щеткой или молотком. Затем тщательно очистите поверхность от грязи, пыли и жира. Перед нанесением Rust Converter дайте поверхности полностью высохнуть.

Q: Какие средства индивидуальной защиты рекомендуются при применении?

A: Рекомендуются очки и перчатки, так как это может вызвать раздражение глаз и кожи. Он также может окрасить вашу кожу. Кроме того, если на вашей одежде дать высохнуть, на ней появятся пятна.

Q: Преобразователь ржавчины США. одобренный?

A: Нет. Не используйте преобразователь ржавчины там, где он будет контактировать с продуктами питания или питьевой водой. Вы можете использовать Преобразователь ржавчины внутри резервуара, но вы должны закрасить его краской, устойчивой к содержимому резервуара.

Q: Как следует применять Конвертер ржавчины?

A: Для достижения наилучших результатов рекомендуется чистка щеткой. На больших площадях вылейте, а затем распределите веником, шваброй, малярным валиком или ракелем. Вы также можете использовать краскопульт!

В: Можно ли использовать распылитель для нанесения Преобразователя ржавчины?

А: Да. Как правило, лучше всего работают безвоздушные распылители с меньшим засорением сопел. Конвертер ржавчины нельзя разбавлять.

В: Вредны ли пары преобразователя ржавчины?

А: Нет.Похож на латексную краску. Большинства людей пары не беспокоят, но, как и большинство подобных продуктов, рекомендуется использовать их в хорошо проветриваемых помещениях.

В: Вреден ли Rust Converter при проглатывании?

А: Да. Конвертер ржавчины содержит химические вещества. При проглатывании обратиться за медицинской помощью.

В: Сколько времени нужно для высыхания преобразователя ржавчины?

A: Для высыхания до гладкой черной поверхности потребуется примерно 15–45 минут.Чтобы обеспечить полное преображение ржавых поверхностей, нанесите второй слой. Перед нанесением готового лакокрасочного покрытия подождите 48 часов (из-за сырости или влажности воздуха может потребоваться больше времени). Преобразователь ржавчины премиум-класса можно использовать для долговременной защиты без грунтовки.

В: Почему в качестве верхнего герметика рекомендуется использовать высококачественную масляную краску?

A: Краска на масляной основе считается устойчивой к погодным условиям и дождю.

Q: Сколько слоев преобразователя ржавчины следует нанести на ржавую поверхность?

A: Чтобы обеспечить полное преобразование ржавых поверхностей, всегда наносите второй слой.

Q: Вам нужно закрашивать конвертер ржавчины?

A: Нет. Хотя вам не нужно красить после нанесения Rust Converter, если вы хотите другой цвет, кроме черного, используйте краску на масляной основе, которая также будет устойчива к погодным условиям, солнечному свету, дождю и даже солевым брызгам без отслаивания. или растрескивание.

В: Нужно ли наносить грунтовку на Преобразователь ржавчины перед покраской?

A: Нет. Rust Converter — отличная грунтовка для всех масляных красок.

В: Можно ли нанести грунтовку на преобразователь ржавчины?

A: Да, но это не обязательно. Грунтовка должна быть на масляной основе.

Q: Чем вы очищаете оборудование для нанесения?

A: Оборудование для нанесения следует немедленно промыть горячей водой с мылом.

Q: Как следует утилизировать преобразователь ржавчины?

A: Вы не должны возвращать использованный конвертер Rust Converter в оригинальную упаковку. Может быть вероятность загрязнения остатка преобразователя ржавчины в контейнере.Утилизируйте в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными законами.

Часто задаваемые вопросы о преобразователе Rust — Promain Resource Center

Что такое преобразователь ржавчины?

Большинство продуктов для нейтрализации ржавчины легко доступны и представляют собой преобразователь на водной основе и грунтовку в одном устройстве. Большинство преобразователей ржавчины содержат два активных ингредиента: дубильную кислоту и органический полимер. Дубильная кислота реагирует с оксидом железа (ржавчиной) и химически превращает его в таннат железа, устойчивый материал темного цвета.Танины — это группа растворимых в воде и спирте натуральных продуктов, получаемых из фруктов, деревьев и трав. Когда вы покупаете новую древесину, вы заметите, что в течение первых нескольких месяцев дубление потемнело. Второй активный ингредиент, 2-бутоксиэтанол, представляет собой органический полимер, который при высыхании образует защитный грунтовочный слой. Эта химическая реакция превращает ржавчину в черное защитное полимерное покрытие, которое теперь стабильно и служит отличной грунтовкой как для масляных, так и для эпоксидных красок.

Как работает средство для удаления ржавчины

Преобразователи ржавчины вызывают химическую реакцию, которая вступает в реакцию с ржавчиной с образованием черного инертного вещества, которое затем можно перекрашивать. Черное покрытие поможет предотвратить окисление поверхности металла воздухом, предотвращая появление новой коррозии.

На каких объектах я могу использовать Rust Converter?

Преобразователи ржавчины

подходят для использования на любых объектах из черных металлов, чугуна или стали, таких как ржавый автомобиль или другие транспортные средства, прицепы, заборы и ворота, железные перила и лестницы, листовой металл, чугун, внешние поверхности резервуаров для воды, газонокосилки, лодочные палубы, сельхозтехника, тракторы и т. д.Преобразователи ржавчины не подходят для использования с алюминием, медью, нержавеющей сталью или оцинкованным металлом.

Как подготовить поверхность к нанесению?

Для достижения наилучших качественных результатов важна хорошая поверхность, и Promain, а также ведущие производители красок, такие как PPG, всегда рекомендуют использовать пескоструйную очистку. Пескоструйная очистка удалит ржавчину и обеспечит прочную чистую поверхность. Если это невозможно, удалите ржавчину наждачной бумагой или проволочной щеткой в ​​электродрели, чтобы преобразователь ржавчины работал эффективно и давал высококачественный результат.Не удаляйте всю ржавчину (это лишает возможности Rust Converter), так как Rust Converter химически связывается с ржавчиной и герметизирует ее. Конвертер Rust не может проникать в жир или масло, поэтому сначала удалите, очистите и обезжирите поверхность, а затем дайте ей сухой.

Очистка поверхности гарантирует, что другие поверхностные загрязнения не будут мешать реакции преобразователя ржавчины на ржавую поверхность. Если поверхность подвержена брызгам соленой воды или антиобледенительным солям, тщательно промойте поверхность чистой водой и дайте ей высохнуть перед нанесением Rust Converter.

Как применяется Rust Converter?

Кисть или валик — лучший способ нанесения Rust Converter. Используйте кисть для небольших применений и валик для больших поверхностей. На больших площадях преобразователь ржавчины можно также наносить с помощью безвоздушного распылителя.

Могу ли я наносить Преобразователь ржавчины на не заржавевшие или окрашенные поверхности?

Преобразователь ржавчины прилипает к не заржавевшим или окрашенным поверхностям, но не обеспечивает дополнительной защиты от ржавчины при использовании на этих поверхностях.Не рекомендуется наносить на поверхности с порошковым покрытием.

Следует ли разбавлять преобразователь ржавчины?

Конвертер ржавчины следует наносить в чистом виде из банки и не разбавлять какими-либо продуктами, такими как уайт-спирит, вода или метилированный спирт. Перед нанесением на заржавевшие поверхности банку рекомендуется либо встряхнуть, либо для больших банок перемешать лопастным миксером.

Какая степень покрытия Rust Converter

FLAG RC1 Преобразователь ржавчины имеет теоретическое покрытие 8-12 м2 на литр для слегка заржавевших поверхностей.Пористые, текстурированные и неровные поверхности могут потребовать более одного нанесения.

Могу ли я нанести слой грунтовки на преобразователь ржавчины?

Грунтовка на масляной основе, такая как Rustoleum Combicolor Primer , может быть нанесена на большинство преобразователей ржавчины на водной основе, но это не обязательно.

Нужно ли наносить краску поверх преобразователя ржавчины?

Хотя это не обязательно, если ваша поверхность подвергается воздействию элементов, Promain настоятельно рекомендует нанести два слоя качественной масляной краски, такой как Centrecoat Fast Dry Gloss , поверх преобразователя Rust Converter.Это определенно продлит срок службы субстрата от неблагоприятных погодных условий, включая дождь, соляной туман и прямые солнечные лучи.

Какой тип краски мне использовать для покрытия преобразователя ржавчины?

Используйте масляные или эпоксидные краски, чтобы закрасить преобразователи ржавчины. Не используйте краски, содержащие горячие растворители, такие как ксилол, или краски, содержащие ксилол латекс. Также нельзя перекрывать краской на водной основе.

Сколько слоев преобразователя ржавчины мне следует нанести?

Для многих применений требуется один слой.Однако мы предлагаем нанести второй слой, чтобы обеспечить полное покрытие и преобразование.

Сколько времени нужно для высыхания преобразователя ржавчины?

Большинство преобразователей ржавчины, таких как FLAG RC1 , высыхают на ощупь примерно через 20 минут. Нанесение второго покрытия обеспечит полное преобразование ржавчины и обеспечит прочную поверхность для нанесения лакокрасочного покрытия.

Для перекрытия следующего слоя требуется не менее 6 часов перед нанесением второго слоя Rust Converter. Это необходимо для отверждения. При нанесении верхнего слоя на масляной основе подождите не менее 48 часов до полного высыхания перед нанесением краски.

Как мне очистить мое оборудование после нанесения преобразователя ржавчины?

Просто используйте мыло и воду для очистки кистей и т. Д.

Могу ли я использовать преобразователь ржавчины на гриле для барбекю, чугунной дровяной печи, двигателе, бойлере или любых других поверхностях, которые становятся горячими?

Преобразователи ржавчины

не являются термостойкими и не должны использоваться на поверхностях, которые будут нагреваться.

Можно ли использовать преобразователь ржавчины на оцинкованной стали?

Эффективен только на сильно заржавевших участках, где присутствует оксид железа (ржавчина). Он не будет эффективно сцепляться с гальванизированными поверхностями. Мы рекомендуем удалить ржавчину и нанести такой продукт, как Zinga .

Можно ли использовать преобразователь ржавчины внутри резервуара?

Мы не рекомендуем использовать преобразователи ржавчины внутри резервуаров для воды. Сюда входят и другие резервуары, содержащие жидкости, например бензин.Однако вы используете преобразователи ржавчины на внешней стороне этих резервуаров перед нанесением слоя краски.

При какой температуре можно наносить Преобразователь ржавчины?

Применяйте эти продукты при температуре выше 10 ° C. Лучше избегать нанесения под прямыми солнечными лучами или при относительной влажности выше 85%. Не наносите, если температура поверхности холодная или влажная.

Какое защитное снаряжение мне требуется?

Раздражение кожи — это риск. Мы рекомендуем использовать подходящие СИЗ, такие как защитные очки или защитные очки.Мы также рекомендуем использовать химически стойкие перчатки.

Как мне утилизировать неиспользованный преобразователь ржавчины?

Обратитесь в местное регулирующее агентство, чтобы определить правильный метод утилизации.

Вреден ли преобразователь ржавчины при проглатывании?

Да, Rust Converter содержит дубильную кислоту. Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Вредны ли пары преобразователя ржавчины?

Пары, выделяемые преобразователем ржавчины, похожи на пары латексных красок и не являются вредными для здоровья.Мы рекомендуем использовать эти продукты только в хорошо проветриваемых помещениях.

Преобразователь ржавчины и контакт с пищевыми продуктами

Нет, вы не должны допускать контакта преобразователей ржавчины с продуктами питания или пресной водой.

Могу ли я нанести порошковое покрытие на преобразователь ржавчины?

Promain не рекомендует наносить порошковое покрытие на преобразователь ржавчины. Мы не тестировали преобразователь ржавчины с порошковым покрытием. Обычно вы не наносите порошковые покрытия поверх грунтовки, а наносите поверх голого металла.Мы не знаем, насколько эффективно порошковое покрытие прилипает к продукту для нейтрализации ржавчины. Он может преждевременно отслаиваться или образовываться волдыря.

Почему никогда не следует использовать преобразователь ржавчины

  • И Dinitrol с его rc800, и Hammerite Products с их Kurust продают преобразователи ржавчины. Теперь я расскажу вам, почему мы их не используем и вам тоже.
  • Загрязнение масла и смазки помешает переоборудованию Во-первых, большая часть днища большинства автомобилей, особенно Land Rovers, загрязнена маслом и смазкой из-за утечек сальников и т. Д.На участках, загрязненных маслом или жиром, преобразователь ржавчины не будет работать, если только нижняя сторона не будет тщательно очищена, обезжирена, а затем полностью высушена. Таким образом, вы, скорее всего, столкнетесь с кошмарным сценарием, когда между ржавой поверхностью и любым слоем антикоррозийного воска окажется неэффективное, плохо держащееся покрытие, что сделает антикоррозийный воск совершенно неэффективным. Waxoyl, Dinitrol и другие продукты нефтехимии очень похожи на масла и смазки из протекающих уплотнений механических частей на днище кузова.
  • Waxoyl проникает и соединяется с любыми загрязнениями
  • Dinitrol — это смазка с минеральным маслом в качестве носителя. Насколько хорошо он проникает в масляные загрязнения и образует с ними смесь, я не совсем уверен. Я am совершенно уверен, что , хотя воскоил проникнет сквозь любые масляные или жировые загрязнения и образует с ними эффективную антикоррозионную амальгаму. (Масло и жир являются оригинальной антикоррозийной защитой). Waxoyl и мой собственный Before ‘n After, улучшенный Waxoyl и мое более сформулированное покрытие, которое я называю CR, содержат около 70% уайт-спирита.Таким образом, когда это применяется, это в первую очередь будет действовать как растворитель для загрязнения, и масло или смазка будут смешиваться с покрытием. По мере того, как уайт-спирит испаряется, покрытие все сильнее захватывает поверхность, создавая «эффект механической фиксации». Это теория, и я знаю, что она работает на практике, потому что я занимаюсь защитой от ржавчины в течение 30 лет и защищал от ржавчины днище тысяч автомобилей.
  • Ржавчина прорывается через преобразователь? Большая проблема!
  • Обратите внимание, что если ржавчина проходит через преобразователь ржавчины и обработанный динитролом днище, у вас серьезные проблемы, потому что для повторного применения преобразователя ржавчины и для его фактического «преобразования» вам придется полностью удалить и обезжирить рассматриваемую область перед повторным нанесением. ваш конвертер.Удачи с этим.
  • Проблема сополимера латекса
  • Преобразователи ржавчины содержат сополимер латекса. Преобразователи ржавчины не проникают. Попробуйте этот тест: возьмите ржавую панель и нанесите на нее нейтрализатор ржавчины. Конвертер обычно окрашивает ржавые участки в впечатляющий сине-черный цвет (в зависимости от того, какой бренд вы используете, некоторые даже не работают). Как только преобразователь выполнит свою работу, возьмите что-нибудь острое, например отвертку с плоским лезвием, и надрежьте область, которая была преобразована.Под сине-черным материалом вы увидите непревращенную красную ржавчину. Покрытие из воскоил / динитрола и т. Д. На области, которая была преобразована, не будет проникать в преобразователь , а не , потому что оно содержит сополимер латекса . Антикоррозийные воски / масла / смазки содержат ингибиторы ржавчины, и воск и т. Д. Должны контактировать с поверхностью металла для правильной работы. Таким образом, антикоррозийный воск, нанесенный на преобразователь ржавчины, практически не используется. Покрытие парафин / конвертер настолько хороши, насколько хороши характеристики конвертера, что, как мы видели, не очень хорошо.Это означает, что в течение нескольких месяцев или максимум года покрытие из парафина / преобразователя выйдет из строя, и на нем появится ржавчина.
  • Наши покрытия намного лучше убивают и предотвращают
  • дальнейшая коррозия

  • Waxoyl или улучшенный Waxoyl «До и после» или покрытия «До и после» CR намного лучше убивают ржавчину, чем преобразователи ржавчины. Преобразователь ржавчины с восковой смазкой на первый взгляд может показаться «ремнем и скобами», но факт в том, что преобразователь ржавчины просто испортит всю работу.

    Я всегда ищу конкурентное преимущество в своем бизнесе по антикоррозийной защите. Я провел много исследований преобразователей ржавчины в 1991 году, а в 2017 году провел еще несколько тестов и опубликовал результаты в виде полноразмерной рекламы в LRO. (См. Объявление на боковой панели, если вы используете настольный компьютер или ноутбук. Я пришел к выводу, что лучшее конкурентное преимущество, когда дело доходит до защиты от коррозии, — это надежность, опыт и хорошее имя.


  • Показывает преобразователь Kurust, явный победитель из 4 протестированных преобразователей.Сделайте отметины на очевидно преобразованной ржавой поверхности с помощью лезвия ножа Стэнли.

    • Как использовать преобразователь ржавчины · Покраска преобразователя ржавчины · FUZE

    Преобразователь ржавчины — простая и безопасная альтернатива удалению ржавчины с зараженной поверхности. Ржавчина, образованная сочетанием металлической поверхности и кислорода в воздухе, приобретает медный цвет, который многие люди считают одним из домашних вредителей. Преобразование ржавчины — простая задача и может быть достигнута с помощью преобразователя ржавчины на водной основе за короткое время. Вот несколько шагов, которые необходимо предпринять для достижения наилучших результатов при работе с преобразователем ржавчины.

    Выберите теплый день. Поскольку раствор основан на воде, время высыхания преобразователя ржавчины может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая температуру в помещении и влажность воздуха. Хотя обычно время высыхания составляет около 20 минут при комнатной температуре, это время может отражаться в зависимости от погоды. Если вы решите выполнить эту задачу в теплый день, это сократит время высыхания преобразователя ржавчины.

    Подготовка поверхности. Перед нанесением преобразователя ржавчины на указанную поверхность рекомендуется сначала очистить поверхность. Используя щетку с жесткой щетиной или наждачную бумагу, соскребите все крупные куски ржавчины, чтобы получить более гладкую поверхность. Это позволит конвертеру придерживаться более устойчивой поверхности и создать более обтекаемый эффект на вашей поверхности после того, как он завершит свою работу.

    Нанесение преобразователя ржавчины. Нанесение преобразователя ржавчины просто с помощью кисти, как при нанесении краски на стену.Раствор нетоксичен, поэтому его можно использовать практически на любой поверхности, пораженной ржавчиной. В том числе автомобили и садовая техника. Для больших поверхностей можно использовать валик для большего покрытия. При использовании раствора его не нужно разбавлять, его следует использовать по мере получения.

    Окраска преобразователя ржавчины. Хотя ржавчина преобразуется и не может вступать в реакцию с кислородом воздуха, остальная поверхность не застрахована от воздействия и возможностей ржавчины.Хотя это не обязательно, рекомендуется нанести 2 слоя масляной или эпоксидной краски, чтобы покрыть поверхность и предотвратить дальнейшее развитие ржавчины на поверхности. Вы можете использовать грунтовку на масляной основе, чтобы завершить внешний вид, но это не обязательно поверх преобразованной ржавчины.

    InterChem, InterChem Limited, Страница не найдена

    InterChem, InterChem Limited, Страница не найдена

    Ошибка 404

    Вы здесь: Главная / Ошибка 404

    404

    Страница не найдена Страница, которую вы ищете, не существует.Вернуться на главную страницу
    Доступные продукты
    • PURELL® Advanced Hand Sanitizer Освежающий гель, чистый аромат — 1 жидкая унция
    • Промышленный отбеливатель, гипохлорит натрия 4,5-9,9%
    • Гранулированный гипохлорит кальция
    • Спирт н-пропиловый
    • Изопропиловый спирт 99%
    • Нормальный — пропиловый спирт 85%, смесь пропилактата 15%
    • N-пропилацетат
    • Этилацетат 99%
    • Гликолевый эфир EB
    • Триэтиленгликоль (ТЭГ)
    • Монометиловый эфир пропиленгликоля (PGME)
    • Пропиленгликоль
    • Solvesso 100
    • Тулен
    • Ксилол
    • Ацетон
    • Гранулированный гипохлорит кальция
    • Этиленгликоль (МЭГ)
    • Метилэтилкетон (МЭК)
    • D-40 Растворитель Dearomatized
    • Гель-дезинфицирующее средство для рук PURELL® Advanced — 8 жидких унций
    • GE SCS9000 SilPruf NB Герметики
    • Быстросохнущий силиконизированный латексный герметик для маляра
      УПЛОТНЕНИЕ И КРАСКА [# MAP3]
    • GE Painter’s Pro Siliconized Acrylic Latex Caulk
      SEAL & PAINT [# MAP2]
    • Sika AnchorFix 3001
    • Дезинфицирующее средство для кондиционеров SANI
    • SANI 101 Дезинфицирующее дезинфицирующее средство
    • Белое рулонное полотенце Morcon Hardwound
    • Рулонное полотенце из крафт-бумаги Morcon с твердой намоткой
    • Сварочный аппарат MIG Weldpro 120 В, 90 А
    • PURELL® Advanced Hand Sanitizer Освежающий гель — 1 л.
    • Гель-дезинфицирующее средство для рук PURELL® Advanced — 2 жидких унции
    • PURELL® Advanced Hand Sanitizer Green Certified Gel — 64 жидких унций
    • Angus TARGET Пожарный шланг
    • Пожарный шланг Angus DURALINE
    • Набор для высадки пенопласта Angus Mk5
    • Мобильный прибор для контроля пенообразования Angus Hi-Combat Responder 140
    • Комплект для монтажа балки дальнего действия системного датчика для детекторов ЛУЧА
    • Fire Lite 4-проводный односторонний дымовой извещатель
    • Интеллектуальные системы пожарной сигнализации FX-1000
    • Кабель пожарной сигнализации, 4 провода 18 AWG
    • MS-9600LS Интеллектуальная адресная система пожарной сигнализации
    • Fire-Lite 50-точечная адресная панель пожарной сигнализации — # MS-9050UD
    • Панели управления пожарной сигнализацией FireShield ™
    • Ручные тяговые станции из литого под давлением металла — # PS-SATK
    • Вытяжная станция GE
      # 270-SPO
    • Дозатор / дозатор для чистящего средства для рук с гелем для рук GOJO® Cherry с пемзой
    • Гель-очиститель для рук GOJO® Cherry с пемзой
    • Очиститель для рук GOJO® ORIGINAL FORMULA ™
    • Дезинфицирующее средство для рук PURELL®Advanced Hand Sanitizer Gel
    • Пенный очиститель / дозатор для рук, сертифицированный GOJO® Green
    • GOJO® SPA BATH® Шампунь / дозатор для тела и волос
    • Простая концентрированная мойка для экологически чистых автомобилей
    • Системы чистящих агентов Viking 725 psi
    • Система активного пожаротушения OneU®
    • Система пожаротушения ВШ300 с огнетушащим веществом HFC-227ea (FM200)
    • RP-2002 Панель управления освобождением агента
    • Система пожаротушения ВШ2230 с противопожарной жидкостью 3M ™ NOVEC ™ 1230
    • RONCHWELD 250ARC
    • RONCHWELD 200ARC DV
    • Средство для стирки Simple Green
    • Гель-очиститель для рук Gojo Cherry с пемзой
    • Пенка для дезинфекции рук PURELL® Advanced
    • Простая зеленая мойка для буровых установок
    • Алюминиевая коммерческая лестница Inco | Тип II
    • Americo 20 ″ белые полировальные диски
    • Americo 20 ″ Красная полировальная губка
    • Americo 20 ″ черная стриппада
    • Напольный герметик
      Шаг 2
    • Инструмент для зачистки пола
      Шаг 1
    • Отделка пола / полировка
      Step 3
    • Универсальный нейтральный очиститель — Шаг 4
    • Концентрат моющего средства из микрофибры Micro-Restore
    • Алюминиевая трансформируемая коммерческая лестница Inco | Тип II
    • Алюминиевая выдвижная лестница Inco | Тип I
    • Алюминиевая выдвижная лестница Inco для коммерческого использования | Тип II
    • Тридол C6 ATF C 3-6% (AR-AFFF) Пенный концентрат
    • Пеноконцентрат алкосеала 3-6 AR-FFFP
    • Angus AF120 MK2 Мобильная пенная установка в сборе
    • Пенные отводы Hi-Combat с низким коэффициентом расширения
    • Inco Полка рабочая
    • Стальная платформа Inco
    • Inco V-RUNG
    • Алюминиевые крючки Inco
    • Запасной фильтр из нержавеющей стали / стали для пенной пушки
    • Комплект насадок для распылительных форсунок для мойки высокого давления
    • Полотенца из микрофибры премиум-класса — 3 шт. В упаковке
    • Сифонно-барабанный насос модели HDSP
    • Открывалка для бочек и ведер
    • Кисть для блеска шин
    • Сменная насадка для автоматической мойки
    • Удлинитель проточного протока для автоматической мойки
    • Защитный кожух
    • Переносное пенооборудование
    • Складной алюминиевый одноступенчатый табурет
    • Лестницы для инженерных сетей Inco | Тип III
    • Алюминиевая бытовая лестница Inco | Тип III
    • Коммерческая стремянка из стекловолокна Inco | Тип II
    • Промышленная стремянка из стекловолокна Inco | Тип I
    • Профессиональные надставные лестницы из стекловолокна Inco | Тип IA
    • Алюминиевая шарнирная лестница Inco | Тип IA
    • Средство для удаления клея UNSTICK
    • Хобарт Хендлер 130
    • Плазменный резак Hobart AirForce 40i 240 В
    • Hobart Handler 140 Сварочный аппарат MIG 115 VAC
    • Hobart Handler 190 Сварочный аппарат MIG 230 VAC
    • Miller X-Treme Чемодан 12VS Heavy Duty
    • Miller Blue Star 185 Дуговый сварочный аппарат / генератор (бензин)
    • Millermatic 190 Auto-Set 240V-60hz Сварочный аппарат MIG
    • Miller Spectrum 875 Autoline Плазменный резак
    • Miller Fusion 160 Сварочный аппарат / генератор с электрическим запуском
    • Miller Thunderbolt 210 Сварочный аппарат постоянного тока 240 В
    • Miller Thunderbolt 160 Сварочный аппарат постоянного тока 120-240 В
    • Аппликатор из микрофибры премиум-класса 2 ″ x 4 ″ x 6 ″ (2 упаковки)
    • Ручные ПЭТ-бутылки и триггеры
    • Mobil ATF Д / М
    • Prowler Pools
    • Плоские подушки для снятия только масла
    • Полиэтиленовый пакет
    • 4-барабанный низкопрофильный поддон
    • Labpack Kit — только масло
    • Универсальные впитывающие прокладки
    • HAZ-MAT Наземная стрела
    • Наземные стрелы общего назначения
    • Масляные абсорбирующие штанги
    • HAZ-MAT Носки
    • Носки для снятия лоскута только Oil
    • Mobil-1 — Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными характеристиками
    • Масло Mobil Gear Oil HD + 80W / 90
    • WD-40 Универсальный продукт, один галлон
    • Коррозия X
    • Дезинфицирующее средство Simple Green CLEAN FINISH
    • Ручка спускового крючка компактной мойки высокого давления
    • Пенообразователь Pump Up Pro
    • Компактный безвоздушный вспениватель Model 25
    • Щетка для ковров / обивки / коврика
    • Полотенце из микрофибры премиум-класса с шелковой кромкой
    • Система Rust-Oleum 5200 DTM Акрил
    • Rust-Oleum EpoxyShield Patch & Crack Filler
    • Rust-Oleum EpoxyShield Заполнитель для черных покрытий
    • Seal-Krete Dry-Look Проникающий герметик для бетона
    • Seal-Krete Multi-Surface — Универсальный водоотталкивающий состав
    • Проникающий герметик Seal-Krete Wet-Look
    • Защитные очки FlashFire ™ — зеленые зеркальные линзы и покрытие против царапин / запотевания
    • Защитные очки Squadron ™ — линзы для установки внутри и снаружи помещений и покрытие против царапин / запотевания
    • Защитные очки Squadron ™ — серые линзы и покрытие против царапин / запотевания
    • Защитные очки Squadron ™ — прозрачные линзы и покрытие против царапин / запотевания
    • Серия Nuto ™ H — Гидравлические масла
    • Сварочный кабель Toughflex EPDM
    • Удлинительный шнур 14/3 аварийного светового сигнала
    • 8/3 HD Сварочный шнур питания
    • Шнур питания Triple Tap, 12/3
    • Силиконовый ракель с лезвиями
    • Большая колесная щетка
    • Кисть для детализации производительности
    • Щетка для чистки изогнутых покрышек
    • Чистящая щетка с ручкой Performance
    • Адаптер Black & Decker
    • Honda Адаптер M22 Наружная резьба
    • Адаптер Karcher серии K
    • Адаптер Dewalt 1/4 ″ Quick Release
    • Сменное сопло для пенной пушки
    • Запасной баллон для пенной пушки
    • Губка для мытья полов из микрофибры Ultimate Chenille
    • Салфетка из микрофибры
    • Пенная пушка Pro
    • СУМКИ ДЛЯ МУСОРА — матовые
    • Перчатки Radnor MIG / TIG
    • Titan Premium 18-дюймовые кожаные перчатки для сварщиков с двумя ладонями
    • Очки для резки чашки Морриса
    • Защитные очки Radnor® Blue Mirror
    • Темные защитные очки Radnor®
    • Защитные очки Radnor® для использования внутри и снаружи помещений — прозрачные
    • Перчатка с неопреновым покрытием с пенопластовой подкладкой и шероховатой поверхностью с гравировкой — 18 ″
    • Stanley E-Protection AD Регулируемая шторка для сварочной маски 9-13
    • BOHLER E71T-1C (ПРОВОД С ЖИДКОСТЬЮ)
    • ЭЛЕКТРОДЫ UTP (нелегированные, мелкозернистые и низколегированные стали)
    • ЭЛЕКТРОДЫ UTP (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
    • ЭЛЕКТРОДЫ UTP (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)
    • ЭЛЕКТРОДЫ UTP (ЧУГУН)
    • ЭЛЕКТРОДЫ БОЛЛЕРА (НАКЛЕЙКА)
    • Маршрутизатор максимальной безопасности Желтый Hi-Vis
    • Усовершенствованный очиститель катушек без промывки
    • Строительный клей Sikaflex 11FC
    • Sikaflex 1A
    • Полный набор инструментов для газовой резки, сварки и обогрева
    • Набор инструментов для газовой резки и сварки
    • TITAN Pro Series — 725 Выбираемая сверхкомпактная галлонная форсунка
    • Источник питания для универсальной сварки XMT 350VS
    • Салфетка InterClean 9 ″ Jumbo Roll Tissue
    • Полотенца многократного складывания премиум-качества InterClean
    • Ромбовидный узор G-Floor — 10 футов. ширина x 1 фут (копия)
    • Средство для очистки стекол Champion
    • Перчатка повышенной безопасности Derrickmen Canvas Palm Orange
    • Защитные черные антивибрационные перчатки Gunner-AV — № 120-4400
    • Kut-Gard® — Перчатки для горячей прокатки — № 43-858
    • Перчатки G-Tek CR из стойкого к порезам полиуретанового серого цвета ладони — # 16-560
    • Зеленые нитриловые химически стойкие перчатки — 22 мил — # 50-N2272G
    • Синие нитриловые перчатки GP – 15 мил
    • Перчатки G-Tek Air Force Mechanics PVC Palm Black — № 32-747
    • FAX Жидкое мыло
    • Смазка CorrosionX — № 96801
    • Специальные очистители Simple Green RTU (готовые к использованию)
    • PurpleActiv Очиститель / Обезжириватель
    • MAX * Shield All Weather Advanced Polymer Acrylic Latex Sealant — WINDOW & DOOR [#MAWD]
    • MAX * Shield Ultra Seal Улучшенный полимерный акриловый латексный герметик
      ДЛЯ КУХНИ И ВАННЫ [#MAKB]
    • GE Tub & Tile Silicone 1 Герметик, 10. 1 унция (прозрачный / белый)
    • Нитриловая перчатка индиго для экзаменов Ammex без пудры
    • Titan Pro Series 20 фунтов — сертифицированные переносные огнетушители ABC UL / ULC — # BFM20LB
    • Titan Pro Series 10 фунтов — сертифицированные переносные огнетушители ABC UL / ULC — # BFM10LB
    • Titan Pro Series 5 фунтов — Портативные огнетушители ABC, сертифицированные UL / ULC — # BFM5LB
    • Titan Pro серии 2.5 фунтов — Сертифицированные UL / ULC переносные огнетушители ABC — # BFM2.5LB
    • Сухой химический огнетушитель из нержавеющей стали TITAN ABC, 9 кг (20 фунтов)
    • 6 кг (12 фунтов) TITAN ABC Dry Chem. Огнетушитель из нержавеющей стали — # PSE20-04
    • STANLEY POWER IPER E169 STICK WELDER 120V 100A– # POWER E169
    • STANLEY POWER 170 DC INVERTER STICK WELDER 230V 140A– # POWER 170
    • STANLEY POWER 185 DC INVERTER STICK WELDER 230V 160A– # POWER 185
    • STANLEY MIKROMIG Сварочный аппарат с подающей струей 120V 80A– # MIKROMIG
    • Gloveworks Heavy Duty Оранжевые нитриловые перчатки
    • 4. Сухой химический огнетушитель TITAN ABC 5 кг (10 фунтов) — № PSE0407
    • Crystal Simple Green Промышленное чистящее средство и обезжириватель
    • Лестница для ремня — # WL-01
    • Сварочный аппарат с Thunderbolt® XL 225/150 AC / DC 230 В
    • Крюк Red Wall для огнетушителя 9 кг ABC — № PSE39-08-9
    • Красный настенный крючок для 4 человек.Огнетушитель ABC, 5 кг,
    • Кронштейн для морской / автомобильной техники, 20 фунтов — # PSE40-069
    • Кронштейн для морской / автомобильной техники, 10 фунтов — # PSE40-065
    • Хромированный кронштейн — короткий — # PSE40-03S
    • Хромированный кронштейн — длинный — # PSE40-03L
    • Защитная маска для лица в сборе — # WHF015
    • Прозрачные линзы для шлема WH9602 — # WH9602L
    • Shade # 12 Dark Welders Lens — # DIN12
    • Shade # 11 Dark Welders Lens — # DIN11
    • Shade # 10 Dark Welders Lens — # DIN10
    • Желтая кожаная перчатка рабочего из ладони TITAN (пара) — # BG3101
    • Односторонние перчатки Skinny-Dip Hycron, (пара)
    • Зеленая кожаная перчатка рабочего TITAN Palm (пара) — # BG3417
    • Перчатки, желтый латекс — # GLOVES-LATEX
    • Черные химически стойкие перчатки из неопрена, пара, 28 мил, большая пара
    • Комплект для работы
    • Одноразовые комбинезоны
    • TITAN SAFETY Высокие сапоги со стальным носком
    • Высокие резиновые сапоги TITAN SAFETY
    • Треугольник безопасности AAA — # 4342AAA
    • Аварийный придорожный комплект — # 4305LL
    • Конус дорожного движения, оранжевый светоотражающий
    • Знаки «Не курить» на ПВХ — 12 ″ x 8 ″ — № NOS01
    • Знак «Огнетушитель» — красная стрелка 18 дюймов x 4 дюйма — № FES01
    • Вывеска «Пожарная тревога», красный на белом, 4 ″ x5 ″ — # FAS02
    • Знак аварийного выхода — 11 x 14 дюймов, зеленый на белом, светоотражающий ПВХ — # ES07
    • Знак «Выход» — 8 дюймов x 12 дюймов, зеленый на белом, светоотражающий ПВХ — # ES06
    • Знак «Выход» — 8 дюймов x 12 дюймов, зеленый на белом, светоотражающий ПВХ — стрелка вправо — # ES03
    • Знак «Выход» — 8 дюймов x 12 дюймов, зеленый на белом, светоотражающий ПВХ — стрелка влево — # ES02
    • Крышка огнетушителя для ABC 9 кг — # PT08-09
    • Крышка барабана пожарного шланга — # PT08-03
    • Красный ящик для ключей — # PT07-01
    • Сопло для шлангового барабана 3/4 дюйма (новое) — # PT03-15-34
    • Сопло для шлангового барабана 1 дюйм (новое) — # PT03-15-1
    • Фотоэлектрический дымовой извещатель с батареей 9 В — # SD218-B9A
    • 2-проводный фотоэлектрический дымовой извещатель — 24 В
      # SD119-2L
    • 2-проводной тепловой извещатель с выносным светодиодным выходом
      # HD912-2L
    • FireMate Подставка для огнетушителя
    • Стальной шкаф для 9. Огнетушитель ABC 0 кг со стеклом для ключей — # PT02-07A9K
    • Стальной шкаф для огнетушителя ABC 4,5 кг со стеклом для ключей — # PT02-07A45K
    • Катушка для пожарного шланга — 1 дюйм x 100 футов, поворотного типа — # PT01-25
    • Катушка для пожарного рукава — фиксированного типа 1 дюйм x 100 футов — # PT01-09
    • Катушка для пожарного шланга / комбинированный шкаф — поворотный тип 1 дюйм x 100 футов — # PT01-06
    • Пластиковая крышка с наружной резьбой 2 1/2 дюйма John Morris — # PS0803P
    • Латунная муфта — 2 1/2 дюйма с наружной резьбой John Morris, с мгновенным выходом / 2 ″ NPT
    • Латунная муфта — 2 1/2 дюйма с внутренней резьбой John Morris / 2 дюйма NPT с внутренней резьбой
    • Фитинг гидранта из сплава — 2 1/2 дюйма с наружной резьбой / 2 1/2 дюйма с наружной резьбой NPT — # PSA2.5ИМ-2,5НМ
    • Фитинг гидранта из сплава — 2,5 дюйма с внутренней мгновенной резьбой / 2,5 дюйма с наружной резьбой BSP — # PSA2.5IF-2.5BM
    • Фитинг гидранта из сплава — 2,5 дюйма с наружной резьбой с мгновенным выходом / 2 дюйма с наружной резьбой NPT — # PSA2. 5IM-2NM
    • Муфта для шланга из сплава 2 1/2 ”, наружная / внутренняя, мгновенная — # PS0803-2.5
    • Сменные шайбы для муфты 2 1/2 ”John Morris — # PS0803C
    • Муфта для шланга из сплава, 2 дюйма, наружная / внутренняя, мгновенного действия — # PS0803-2.0
    • Муфта для шланга из сплава 1 1/2 ”, наружная / внутренняя, мгновенная — # PS0803-1.5
    • Латунный фитинг гидранта — 2 1/2 дюйма с внутренней резьбой с мгновенным выходом / 2 дюйма с внутренней резьбой NPT — # PSB2.5IF-2NF
    • Латунное сопло 2 1/2 ″ на входе BS336 — # HY002-014-00
    • Запасной пожарный шланг — 3/4 ″ x 100 футов Черный EN694 — # Fh44
    • Запасной пожарный шланг — 1 ″ x 100 футов, черный EN694 — # Fh2
    • Противопожарное одеяло 6 футов x 6 футов — # FBL-01
    • Пенный колесный огнетушитель Titan 50L — # PSE29-02
    • Колесный сухой химический огнетушитель TITAN PRO SERIES ABC, 100 кг (220 фунтов) — # BFM-MFTZ / ABC100
    • Колесный сухой химический огнетушитель TITAN PRO SERIES ABC, 50 кг — # BFM-MFTZ / ABC50
    • Колесный сухой химический огнетушитель TITAN ABC, 25 кг (50 фунтов) — № PSE24-01
    • Колесный огнетушитель TITAN, 30 кг (70 фунтов)
    • 9 литров (2. 5gal) Огнетушитель TITAN K-Class (нержавеющая сталь) — # PSE22-K9
    • Огнетушитель TITAN K-класса, 6 литров (нержавеющая сталь) — # PSE22-K6
    • Пенный огнетушитель TITAN, 9 литров (нержавеющая сталь) — # PSE22-09
    • Пенный огнетушитель TITAN, 6 литров (нержавеющая сталь) — # PSE22-01
    • 9 литров (2.5gal) Огнетушитель с водяным туманом TITAN (нержавеющая сталь) — # PSE1204-W
    • Водяной огнетушитель Titan, 9 литров (нержавеющая сталь) — # PSE1204
    • 13 кг (30 фунтов) Сухой химический огнетушитель TITAN ABC — # PSE11-10
    • Огнетушитель TITAN C02, 9,0 кг (20 фунтов) — # PSE0900
    • 6.Огнетушитель с двуокисью углерода TITAN 8 кг (15 фунтов) — # PSE0680
    • Сухой химический огнетушитель TITAN ABC, 9 кг (20 фунтов) — # PSE0411
    • Сухой химический огнетушитель TITAN ABC 2,3 кг (5 фунтов) — # PSE0404
    • Сухой химический огнетушитель TITAN ABC, 1 кг (2,5 фунта) — # PSE0402
    • 4.5 кг (10 фунтов) углекислотный огнетушитель TITAN — № PSE036A
    • 2,3 кг (5 фунтов) Огнетушитель TITAN с двуокисью углерода — # PSE0303
    • Автоматический огнетушитель из нержавеющей стали TITAN 0,5 кг (1 фунт) — # PSE0050
    • Пакеты для временного использования
    • Выкройка для монет G-Floor — 10 футов. широкий x 1 фут
    • Бутылка для нескольких продуктов
    • Триггерный опрыскиватель модели 320
    • Губка для чистки автомобилей и шин
    • Хлопковые тряпки
    • ZOK MX Концентрат
    • ZOK 27 Концентрат очистителя газовых турбин
    • Антикоррозийный очиститель самолетов ЗИ-400
    • Диспергатор разливов нефти ЗИ-400
    • WD-40 SPECIALIST Аэрозоли
    • WD-40 Аэрозоли
    • СОЛТРОН Enzyme Fuel Enhancer
    • Простое средство для удаления известкового налета
    • Простой зеленый d Pro 5
    • Простое средство для чистки и полировки зеленого камня
    • Простое зеленое средство для чистки и полировки нержавеющей стали
    • Простые зеленые RTU (готовые к использованию) универсальные очистители
    • Простой зеленый Экстрим
    • Простой зеленый промышленный очиститель / обезжириватель / дезодорант с ароматом лимона
    • Простое зеленое универсальное чистящее средство / обезжириватель / дезодоратор: оригинальная формула
    • CorrosionX Max Wax — № 78002
    • Защитное средство против пятен RejeX
    • CorrosionX для тяжелых условий эксплуатации
    • GE Изоляционная пена для щелей и трещин
    • GE SCS2000 Герметики SilPruf
    • GE CAULK-IT АКРИЛОВЫЙ — 8 унций
    • GE Lighthouse White Magic силиконизированный акриловый герметик
    • GE GUTTER Силиконовый герметик для 2 герметиков
    • Силиконовый герметик GE METAL 2 Caulk
    • GE Advanced Silicone 2 * Герметик для окон и дверей
    • GE Premium Silicone 2 * КЛЕЙ
    • GE Advanced Silicone 2 * Герметик для кухни и ванны
    • GE Универсальный силиконовый герметик 1 * (прозрачный, белый, черный, бронзовый) 10. 1 унция
    • Преобразователь Corroseal Rust
    • СПРАВА ВЫКЛ — Мойка автобетоносмесителя
    • Дезинфицирующие чистящие средства GerSan
    • Ржавчина — обработка металла
    • Концентрат для защиты шин от блеска
    • Средство для устранения запаха Chembreze
    • Концентрат для промывки и воска для тяжелых условий эксплуатации
    • Очиститель катушек Super Fin Clean
    • Очиститель плитки и раствора
    • EcoActiv Очиститель / Обезжириватель
    • СУМКИ ДЛЯ МУСОРА — Черный
    • УГЛОВАЯ ЩЕТКА UNISAN МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НАКОНЕЧНИКОМ 42 ″
    • УГЛОВАЯ ЩЕТКА UNISAN ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА 42 ФУТБОЛЬНАЯ РУЧКА
    • РУЧКА ЗАМЕНА UNISAN
    • УДЛИНИТЕЛЬ TELE-PLUS
    • ВЫСОКИЙ ПОЛЮС ДОСТУПА OPTILOC
    • ПОЛИРОВКА ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SHEILA SHINE
    • КЛАССИЧЕСКИЙ КОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАФОРМАТОР
    • PURELL®Advanced Hand Sanitizer Пена / Дозатор с рейтингом E3
    • GOJO® Deluxe Лосьон-мыло с увлажняющими средствами
    • JUMBO 9 ″ ДОЗАТОР ТКАНЕЙ
    • РЕЗИНОВАЯ КОНТЕЙНЕР
    • RUBBERMAID LOBBY ПЫЛЬНАЯ МЕТКА
    • КОНУС БЕЗОПАСНЫЙ
    • МОБИЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР — 23 ГАЛЛОНА
    • ЗНАК ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПОЛА RUBBERMAID
    • РЕЗИНОВАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
    • ВЕРХНИЙ ВЕРХНИЙ
    • КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ SLIM JIM С РУЧКАМИ
    • КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ SLIM JIM
    • КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ SLIM JIM
    • ВЕРХНИЙ ДЛЯ НЕПРИКАЧИВАЕМЫХ
    • ТОП ОБЛЕГАЮЩИЙ JIM SWING TOP
    • КРУГЛЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ И КРЫШКИ BRUTE — 32 ГАЛЛОНА
    • КРУГЛЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ И КРЫШКИ BRUTE — 20 ГАЛЛОНОВ
    • Четвертичное дезинфицирующее средство Lysol IC
    • Lysol Очиститель для унитазов
    • EASY-OFF Очиститель для духовок и гриля
    • Концентрат Febreeze
    • НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ KLEENGAURD — СИНИЕ
    • WYPALL X80 РОЛЛ
    • Сменный стержень Windex
    • МГНОВЕННЫЙ ДЕЗЕРВАТОР PURELL NXT:
    • Диспенсеры GOJO® NXT®
    • Дозатор мыла / лосьона для антибактериального лосьона MICRELL® NXT®
    • ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ РУК BORAXO HEAVY DUTY — #DIA 02600
    • Освежители воздуха с дозатором — 7 унций
    • Полироль для мебели Champion Spray
    • ЧАСНАЯ МОДЕЛЬ 3000 ДОЗАТОРА:
    • Швабра с петлей — 24 унции
    • ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНЬЯ ТУАЛЕТА PREMIUM
    • Покрытие для пола Optimax Easy Care
    • Bio-Power Industrial
    • Diversion® 180 Сварочный аппарат TIG AC / DC (115-230 В)
    • Syncrowave® 210 Runner Auto-Line 120-240 В Сварочный аппарат TIG
    • Bobcat ™ 250 Сварочный аппарат / генератор постоянного и переменного тока (дизель)
    • Millermatic® 212 Auto-set ™ Сварочный аппарат MIG 230 В
    • Millermatic® 252 — Сварочный аппарат MIG 230 В
    • Miller Big Blue 400X Pro Сварочный аппарат / генератор (Дизель)
    • Dialarc® 250 Сварочный аппарат переменного / постоянного тока 230 В
    • Thunderbolt® XL 225 Сварочный аппарат переменного тока 230 В
    • Диски для резки камня — плоские
    • Диски для резки металла
    • Диски отрезные по металлу — STIHL
    • Прозрачные защитные очки Radnor®

    Бренды

    часто задаваемых вопросов — AdCoat Industries

    КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНА

    КАК ИЗМЕРИТЬ БАССЕЙН НА КРАСКУ?

    Во-первых, определите площадь окрашиваемого квадратного фута. Измерьте длину (L) и ширину (W) бассейна, а также среднюю глубину (D).

    Примечание: здесь предполагается прямоугольный бассейн с двумя длинными сторонами равной длины, двумя двумя короткими сторонами равной длины и прямоугольным дном. Если ваш бассейн неправильной формы, вам нужно будет изменить результаты. Это всего лишь оценка.

    Рассчитайте следующее:

    Длина x Ширина = ____

    Длина x Средняя глубина x 2 = ____

    Ширина x Средняя глубина x 2 = _____

    Затем сложите все три числа, чтобы получить общую площадь (TA).

    Затем, чтобы определить количество наборов объемом 1 галлон, необходимых для покраски общей площади, разделите на 300 (средняя степень покрытия нашей краской) и умножьте на 2 (потому что вам потребуется два слоя).

    TA / 300 x 2 = количество необходимых наборов галлонов (округлить).

    Например, , бассейн размером 30 на 15 футов со средней глубиной 4 фута будет рассчитан следующим образом:

    Общая площадь = 810 кв. Футов

    Потребность в краске — 810 кв. Футов / 300 кв. Футов на слой = 2.7 x 2 слоя = 5,4 галлона

    Итак, мы бы подобрали итоги и порекомендовали комплекты на 6 — 1 галлон.

    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РОСТА

    Как работает AdCoat Rust Converter & Primer?

    AdCoat Rust Converter & Primer вступает в реакцию с ржавчиной, превращая ее в черный магнетитовый защитный состав, который преобразует (убивает) существующую ржавчину и предотвращает ее дальнейшее ржавление. Кроме того, AdCoat Rust Converter & Primer содержит водостойкую смолу, которая грунтует пораженный участок, предотвращая проникновение влаги на металлическую поверхность.

    Как нанести AdCoat Rust Converter & Primer?
    С помощью кисти, валика или безвоздушного распылителя краски (размер наконечника 19-21).

    Можно ли разбавить AdCoat Rust Converter & Primer водой?
    Не разбавляйте AdCoat Rust Converter & Primer. Он предназначен для нанесения в заводском состоянии, чтобы обеспечить надлежащее покрытие для обработки ржавчины, без разбрызгивания и разбрызгивания.

    Сколько слоев AdCoat Rust Converter & Primer следует нанести на ржавые поверхности?
    Преобразователь ржавчины и грунтовка AdCoat имеет высокую вязкость и толще, чем другие преобразователи ржавчины.Если обрабатываемый объект не является особенно грубым или сложной конструкции, достаточно одного слоя.

    Легко ли наносить AdCoat Rust Converter & Primer?
    Да, AdCoat Rust Converter & Primer наносится так же легко, как и любую качественную краску на водной основе. Он не капает и не разбрызгивается даже на накладных поверхностях и равномерно распределяется.

    Можно ли наносить AdCoat Rust Converter & Primer поверх старой краски?
    Да, AdCoat Rust Converter & Primer можно наносить на старую краску, но если ржавчина находится под краской, эту поверхность следует отшлифовать и / или очистить проволочной щеткой перед нанесением.

    Следует ли красить Преобразователь ржавчины и грунтовку AdCoat после нанесения?
    Да, когда AdCoat Rust Converter & Primer полностью высохнет (24 часа), его следует покрыть краской на водной или масляной основе. (Помните, что AdCoat Rust Converter & Primer выполняет двойную функцию и является отличной грунтовкой для металла).

    Можно ли наносить AdCoat Rust Converter & Primer на горячие поверхности, такие как печи, барбекю и т. Д.?
    № AdCoat Rust Converter & Primer не считается термостойкой краской.

    Можно ли использовать AdCoat Rust Converter & Primer на лодках и лодочных прицепах?
    Совершенно верно! AdCoat Rust Converter & Primer отлично работает в соленой воде и в морской среде. Помните, что AdCoat Rust Converter & Primer не только преобразует и предотвращает ржавчину, но также является отличной грунтовкой, устойчивой к воде и водяному пару. Это многофункциональная грунтовка по металлу.

    Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании AdCoat Rust Converter & Primer?
    Соблюдайте обычные меры предосторожности, которые вы бы использовали при нанесении краски на водной основе, включая нанесение в хорошо вентилируемых помещениях. Избегайте контакта кожи с глазами, так как воздействие может вызвать раздражение. При распылении: рекомендуется использовать защитные очки, перчатки и маску (см. Лист данных и отчеты MSDS).

    Как найти лучшее и что купить? —

    Заметили ржавчину на своем автомобиле в последнее время? Ты не одинок. Этот процесс, вызванный окислением, часто происходит в окружающей среде, особенно в металлических предметах, используемых на открытом воздухе, например в автомобиле. Коррозия, связанная с ржавчиной, не только неприглядна, но также может привести к повреждению вашего автомобиля.

    Если у вас есть проблема с ржавчиной, попробуйте преобразователь ржавчины. В этих продуктах используются фосфорные кислоты и полимеры, которые вступают в реакцию с ржавчиной и оставляют нейтральную поверхность, которую затем можно запечатать и покрасить. В этой статье мы объясним, как правильно обслуживать ваш автомобиль, основы работы с преобразователями ржавчины, как найти лучший, и дадим вам возможность выбрать лучший преобразователь ржавчины.

    Нижняя линия вверх Передняя

    Нашим фаворитом является грунтовка для металлов на водной основе Corroseal Rust Converter, простой процесс нанесения которой позволяет окрашивать, грунтовать и преобразовывать ржавчину за один шаг.Это один из самых эффективных, нетоксичных преобразователей ржавчины, поэтому, когда профессионалам требуется надежное решение для защиты от ржавчины, они в первую очередь обращаются к нему.

    Что такое конвертер ржавчины?

    Прежде чем мы продолжим, полезно поговорить о том, что это за продукт. Преобразователи ржавчины реагируют с оксидом железа, который является другим названием ржавчины, с образованием черного покрытия, предотвращающего дальнейшее образование ржавчины.

    Преобразователь ржавчины предназначен только для использования непосредственно с ржавчиной среднего и тяжелого пласта, и для работы требуется наличие ржавчины.Вы не можете использовать его на голом металле или смешанных поверхностях.

    Средство для удаления ржавчины и инкапсулятор ржавчины — в чем разница?

    Возможно, вы слышали термины «средство для удаления ржавчины» и «инкапсулятор ржавчины» и думаете, что они все одинаковы, но между этими тремя продуктами есть ключевые различия. Хотя все они являются средством для обработки ржавчины или средством для уничтожения ржавчины, они делают это по-разному.

    Как следует из названия, средство для удаления ржавчины удаляет ржавчину с металлической поверхности. С другой стороны, инкапсулятор ржавчины никоим образом не меняет ржавчину; он просто предотвращает образование ржавчины.Вы наносите его на голый металл или на поверхности с небольшим количеством ржавчины.

    Зная, сколько у вас ржавчины и как вы хотите ее трансформировать, очень важно правильно воздействовать на проблемные места вашего автомобиля.

    Преобразователи ржавчины различных типов

    Теперь, когда вы немного знаете о преобразователе ржавчины, полезно разобраться в наиболее распространенных типах. Как правило, они содержат активный ингредиент фосфорную кислоту и выпускаются в трех форматах, что упрощает их применение.

    Жидкость

    Жидкий преобразователь ржавчины — самый распространенный тип.Доступны разной толщины, но процесс нанесения остается прежним. Вы можете использовать кисть или распылитель, чтобы нанести его, или вы можете погрузить поврежденный кусок в жидкость, если он достаточно мал. Выбранный вами метод будет зависеть от типа проекта, над которым вы работаете.

    Хотя жидкий нейтрализатор ржавчины широко распространен, он не лишен своей проблемы. Основная из них заключается в том, что он имеет свойство капать и вызывать беспорядок.

    лари

    Преобразователь гелевой ржавчины толще своего жидкого аналога.Вы можете покрасить или накатать его на пораженный участок автомобиля, но нельзя использовать его с распылителями. Людям нравится этот вид преобразователя ржавчины, потому что он меньше капает и, как правило, его легче чистить после нанесения.

    Спрей

    Спрей удобен тем, что позволяет быстро наносить его в труднодоступных местах, но он больше подходит для небольших проектов, поскольку баллончики с распылителем меньше, чем контейнеры для жидкости и геля.

    Как найти лучшие преобразователи ржавчины

    Начиная поиск лучшего преобразователя ржавчины, вы должны знать пять важных соображений. Мы учли эти соображения во главу угла при выборе наших лучших продуктов, и вы должны хорошо понимать их все, прежде чем покупать или использовать какой-либо преобразователь ржавчины.

    Приложение

    Преобразователь ржавчины

    чаще всего распыляется или окрашивается на пораженные поверхности, поэтому неплохо подумать о том, какой метод нанесения лучше всего подойдет для проекта, над которым вы работаете.

    Независимо от того, используете ли вы жидкость или спрей, зависит от определенных факторов, таких как обширность ржавчины, размер проблемного участка и возможность удаления пораженного участка.Если поверхностная ржавчина небольшая, распыление может быть более продуктивным, а жидкость больше подходит для окраски продукта на больших площадях.

    Также следует помнить о вязкости формулы

    . Возможно, вам придется нанести несколько слоев менее вязкой формулы, а также справиться с чрезмерным распылением, в то время как более толстые преобразователи ржавчины создают меньше беспорядка, но вы не можете нанести их с помощью распылителя.

    Токсичность и воспламеняемость

    При использовании преобразователей ржавчины всегда помните, что функция этих продуктов — вызывать химические реакции, некоторые из которых являются летучими.Перед использованием проверьте этикетку с предупреждением, можно ли прикоснуться к ней. Преобразователи ржавчины не вызывают серьезных ожогов, но вызывают раздражение кожи и воспаление.

    Многие продукты также оставляют пятна на вашей коже, пока она не исчезнет сама по себе, поэтому всегда следует надевать перчатки. Некоторые бренды специально разрабатывают свой продукт, чтобы избежать этого, хотя ни один из них не застрахован от разрушительного воздействия преобразователя ржавчины на одежду.

    Воспламеняемость — еще один повод для беспокойства. Некоторые преобразователи ржавчины негорючие, а некоторые нет.Те, которые не требуют от вас хранения емкости при соответствующей температуре — шаг, который имеет решающее значение для обеспечения вашей безопасности, поэтому обязательно прочтите инструкции на бутылке.

    Очистка

    Мы рекомендуем выбирать продукт, который упрощает уборку мусора. Точно так же, как краска может попасть в нежелательные места, то же самое происходит и с преобразователем ржавчины. Как и с краской, очистить этот продукт не всегда просто.

    Трудность заключается в активном ингредиенте, фосфорной кислоте, что затрудняет удаление загрязнений из этих продуктов.Преобразователи ржавчины с наивысшим рейтингом включают в себя активные вещества, которые ускоряют процесс очистки, но отчасти зависит от того, на какой ржавчине вы покрасили или распылили.

    Время высыхания

    Химическая реакция, которую производит преобразователь ржавчины, требует времени для формирования, и время высыхания может составлять от 24 до 48 часов. Время отверждения — это не самый важный фактор, но стоит помнить о нем, если вы торопитесь. Некоторые продукты высыхают всего за час или два, поэтому, если вам нужны более мгновенные результаты, выберите один из них.

    Долго ли это?

    После того, как вы применили преобразователь ржавчины, следующая задача — добиться того, чтобы отличные результаты были последними. Чтобы ваш автомобиль оставался без ржавчины, как правило, требуется нанести краску или другое покрытие на пораженный участок после того, как продукт затвердеет.

    Некоторые преобразователи ржавчины предлагают дополнительное удобство, так как не требуют от вас делать этот последний шаг, но не все это делают. Убедитесь, что вы понимаете, нужно ли вам принимать дополнительные меры для герметизации преобразователя ржавчины после его высыхания, поскольку это повлияет на долговечность выбранного вами раствора.

    Лучшие преобразователи ржавчины

    Итак, какие продукты с лучшими отзывами помогут решить проблемы с ржавчиной вашего автомобиля? Без лишних слов, вот наш лучший выбор для лучших преобразователей ржавчины.

    Как мы уже упоминали в начале этой статьи, преобразователь ржавчины на водной основе Corroseal — наш лучший выбор для лучшего преобразователя ржавчины для вашего автомобиля. Преобразователь ржавчины Corroseal, проверенный временем бренд, может похвастаться множеством замечательных функций и является фаворитом среди тех, кто ищет долговременное решение для устранения ржавчины.

    Характеристики:

    • Размеры: 1 кварта и 5 галлонов
    • На водной основе
    • Покрытие: 200-250 квадратных футов / галлон

    Одна из лучших особенностей Corroseal — это то, что вы можете красить, грунтовать и преобразовывать ржавчину с помощью всего одного продукта, галлон которого может покрыть до 250 квадратных футов. Хотя два слоя обеспечивают выдающиеся результаты, одного слоя достаточно, чтобы увидеть впечатляющие результаты, а формула достаточно тонкая для распыления.

    Некоторые из примечательных особенностей этого продукта заключаются в том, что он негорючий и не вызывает коррозии, что впечатляет, учитывая, что он обеспечивает преобразование ржавчины в промышленную прочность.Несмотря на мощь этого хорошего преобразователя ржавчины, вы можете безопасно использовать его дома для своих проектов.

    Благодаря своей мощности Corroseal хорошо известен профессионалам в области морских работ. Повреждающее действие соли не может сравниться с огромной способностью этого продукта преобразовывать ржавчину, что также является фантастическим показателем того, насколько хорошо он будет работать на вашем автомобиле. Очистка проста, так как вода и мыло сделают свое дело.

    Единственный недостаток — довольно высокая цена, но эффективность, которую предлагает Corroseal, на наш взгляд, того стоит.

    Плюсов:

    • Простое нанесение кистью, валиком и распылением
    • Одноэтапная формула устраняет необходимость в грунтовке
    • Отлично подходит для использования по дому, а также на лодке

    Минусы:

    Иногда вам нужен готовый продукт для небольших проектов, и Best Supply MROChem Black Star Rust Converter идеально подходит для этих нужд. Как компании, так и морские организации обращаются к этому продукту из-за его возможностей, и он отлично подходит для вашего автомобиля и любых небольших домашних проектов.

    Характеристики:

    • Размеры: 13 унций
    • Распыление

    Перед нанесением этого хорошего нейтрализатора ржавчины вам не потребуется пескоструйная обработка или шлифовка, поскольку продукт действует как грунтовка и заключительный слой. После высыхания поверхность становится темно-коричневой или черной, которую затем можно закрасить. Учитывая, что банка весит всего 13 унций, лучше всего использовать этот преобразователь ржавчины на небольших проектах.

    Аэрозольные преобразователи ржавчины позволяют вам добраться до труднодоступных мест, поэтому формат Black Star Rust Converter идеально подходит для того, чего ваша кисть не может достичь.Единственным недостатком является то, что, поскольку преобразователь аэрозольной ржавчины иногда испытывает утечки или взрывы при транспортировке, некоторые государства ограничивают или запрещают доставку, поэтому доступ к этому продукту может быть затруднен.

    Плюсов:

    • Простота использования
    • Распылитель позволяет получить доступ к труднодоступным местам

    Минусы:

    • Размер 13 унций меньше идеального для покрытия большого количества квадратных метров
    • Больших размеров нет

    Воздействие на окружающую среду всегда является проблемой для бытовых изделий, но с 623 Plastikote Converter Rust Converter вы можете быть уверены, что получите наилучшие результаты без каких-либо вредных последствий для окружающей среды. Plastikote — фантастический универсальный продукт, но его экологически безопасная формула помогла ему попасть в наш список.

    Характеристики:

    • Размер: 8 унций
    • Нетоксичный, негорючий
    • Экологически безопасный продукт
    • Формула на водной основе

    С f у вас есть выбор: красить поверхность после того, как она полностью высохнет, или оставить как есть. Он не вызывает пузырей или пенообразования и не требует шлифовки. Мы уже упоминали, что формула Plastikote для ржавчины является экологически безопасной формулой, поэтому не стоит беспокоиться о токсинах и воспламеняемости.

    Помимо экологических преимуществ, большим преимуществом этого продукта является то, что его формула не вызывает сквозных пятен на окружающих поверхностях. Любая краска рядом с ржавым участком останется того же цвета, поэтому она отлично подходит для вашего автомобиля. Однако, поскольку это формула на водной основе, вам следует избегать красок на водной основе.

    Плюсов:

    • Простая очистка
    • Экологически безопасный продукт
    • Подходит для использования на любой металлической поверхности

    Минусы:

    Далее у нас есть еще один превосходный продукт, идеально подходящий для тех, кто заботится об окружающей среде.Gemplers Rust Converter славится тем, что является единственным доступным экологически чистым преобразователем ржавчины, и они, безусловно, подтверждают это утверждение своей мощной формулой.

    Характеристики:

    • Экологически безопасный
    • Невоспламеняющийся
    • Формула на водной основе
    • Размер: 1 галлон

    Формула Gemplers Rust Converter экологически чистая и нетоксичная, поэтому с ней безопасно обращаться. Это одновременно и грунтовка, и преобразователь ржавчины, что очень ценится пользователями.Несмотря на все экологические соображения, которые были заложены в его конструкцию, продукт по-прежнему очень эффективен для удаления ржавчины с любой металлической поверхности.

    Нет необходимости в пескоструйной очистке перед нанесением этого преобразователя ржавчины, но компания рекомендует сначала использовать проволочную щетку для удаления рыхлой ржавчины. Нанесите продукт губкой или стандартной кистью и дайте высохнуть в течение 48 часов. Один галлон покрывает до 500 квадратных футов, так что у вас будет достаточно средств для удаления ржавчины для ваших проектов.

    Плюсов:

    • Производство США
    • Простая очистка

    Минусы:

    • Довольно высокая цена
    • Для лечения требуется не менее 48 часов

    Rust-Oleum производит различные продукты, которые предоставляют надежные решения для удаления ржавчины, поэтому нам пришлось включить их спрей-преобразователь ржавчины в наш список. Это уважаемый и пользующийся доверием бренд, и этот продукт отлично себя зарекомендовал.

    Характеристики:

    • Размер: 8.8 унций
    • Распыление
    • Распылитель под любым углом с комфортным наконечником

    Химическая формула Rust-Oleum связывается с поверхностью ржавчины и защищает от дальнейшей коррозии. Приложение простое. Перед нанесением преобразователя ржавчины не нужно шлифовать поверхность; Нанесите продукт прямо на ржавчину под любым углом с помощью эргономичной баллончика, которую можно распылить даже вверх дном.

    Вы можете использовать Rust-Oleum как внутри, так и снаружи, и из-за его невероятно низкой цены вы не сможете превзойти этот продукт по характеристикам.

    Плюсов:

    • Быстрое время высыхания
    • Продукт не так плохо пахнет, как другие преобразователи ржавчины
    • Одна из самых дешевых доступных моделей

    Минусы:

    • Спрей подходит не для всех применений

    Последний преобразователь ржавчины в нашем списке — один из лучших спреев, который мы нашли, и это VHT SP229 Rust Converter. Если вы ищете продукт, который изменит некрасивую ржавчину, образующуюся на вашем автомобиле, этот продукт идеально подходит для кузовных работ.

    Характеристики:

    • Размер: 10,3 жидких унций
    • Распыление

    VHT SP229 имеет простую форсунку, которая обеспечивает постоянный поток продукта. Преобразователь ржавчины представляет собой прозрачную жидкость, которая становится черной, когда полностью высыхает, что обычно происходит примерно через 24 часа. Как только процесс будет завершен, вы можете отшлифовать его и закрасить.

    Что нам нравится в VHT SP229, так это то, что формула защищает от будущей коррозии ржавчины, безопасна в использовании и универсальна.Вы можете использовать преобразователь ржавчины на ржавых металлах, наполнителях кузова и стекловолокне, поэтому он хорошо подходит для решения любых проблем с ржавчиной вашего автомобиля. И, пожалуй, лучшая часть — это цена, которая намного дешевле, чем у многих других жидких преобразователей ржавчины.

    Плюсов:

    • Бюджетный
    • Можно отшлифовать, чтобы получить желаемую отделку
    • Простота использования
    • Период высыхания относительно быстрый

    Минусы:

    • Подходит только для распыления
    • Сравнение опций

    Часто задаваемые вопросы о преобразователе Rust

    В чем разница между средством для удаления ржавчины и преобразователем ржавчины?

    Существует разница между средством для удаления ржавчины и преобразователем ржавчины, и хотя они выполняют одну и ту же работу, один из них отделяет ржавчину от ржавой металлической поверхности, а другой превращает ржавчину в устойчивый состав.

    Можно ли остановить ржавчину?

    Ржавчину можно остановить, если нанести грунтовку для ржавчины перед нанесением краски, а также если вы постоянно используете средства для ухода, чтобы ее избежать, но также, если вы заметили, что она появляется, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью, чтобы удалить ее (только будьте осторожны, чтобы не повредить заржавевший металл).

    Какое химическое вещество нейтрализует ржавчину?

    Фосфорная и соляная кислоты представляют собой химические нейтрализаторы ржавчины, которые обычно используются для растворения коррозии. Эти химические вещества выделяют сильные пары, поэтому для их применения всегда нужно иметь соответствующее оборудование.

    Последние мысли

    Ржавчина разъедает ваш автомобиль и очень неприглядна, но, к счастью, у вас есть выбор, когда дело доходит до борьбы с этой проблемой.

    Важно понимать разницу между преобразователем ржавчины, инкапсулятором ржавчины и средством для удаления и знать, какой из них вам нужен.

    15Апр

    Как найти сигнализацию в машине: Как найти блок сигнализации в машине

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как найти блок сигнализации в машине

    В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как найти блок сигнализации в машине?».

    Хочу полностью отключить сигнализацию, но необходимо найти сам блок.Машину брал уже с сигналкой.Как найти этот самый блок?

    Метки: сигнализация

    мне официалы спрятали, за крышку в ногах с водительнской стороны откуда воздуховод идёт

    за приборной там нормально места частенько туда ставят

    еще как вариант под панелью справа от педалей)

    Есть еще прекрасная ниша в панели за рычагами управления печкой, многие туда ставят блок сигналки.

    на полууу как правило под мозгами

    В монтажном блоке посмотри

    иди по проводу от светодиода или антенны они то тебя и приведут к блоку 🙂

    Если у официалов ставилась скорее всего под ковром слева стоит где ногу ставишь, второй вариант по центру где мозги и штатная сигналка, напиши по подробнее какая сигналка с а. з или нет

    Многие автолюбители и профессионалы ставят на свои автомобили электронные противоугонные системы, как способ защитить машину от угона. Но блок сигнализации может выйти из строя или начать работать неправильно. В таких ситуациях приходится ремонтировать его или менять на новый.

    Где находится блок сигнализации

    Блок противоугонного комплекса может находиться в любом месте автомобиля, т. к. при монтаже охранной системы установщики руководствуются правилом: блок ставят в недоступное для злоумышленников место, иначе противоугонка не сможет выполнить свою функцию.

    Найдите сигнализацию в машине в типичных местах, где ее чаще всего устанавливают профессионалы. Сигнализацию обычно устанавливают и размещают внутри салона.

    Чтобы найти сигнализацию в машине, рекомендуется, в первую очередь, поискать под приборной панелью. Автопроизводители часто оставляют под ней достаточно места для установки дополнительного оборудования. Этот способ установки удобен еще и тем, что к приборной панели подводится питание от аккумуляторной батареи.

    В ряде случаев блок сигнализации устанавливают под внутренней обивкой двери водителя. Также можно найти блок под внутренней панелью передней пассажирской двери. Можно поискать под панелью, находящейся возле ручного тормоза. Установщики редко устанавливают противоугонную систему вблизи сцепления, т. к. этот механизм работает достаточно часто и может повредить провода противоугонки. По тем же причинам блок противоугонной системы редко ставят и в подкапотное пространство.

    Можно поискать блок под сиденьем водителя. Это место установки иногда выбирают автолюбители, самостоятельно устанавливающие противоугонные устройства. Профессиональные установщики в такое место блок не поставят.

    Если на автомобиле установлена штатная противоугонная электроника, место ее монтажа описано в инструкции по использованию авто.

    Блок питания может иметь самый разный внешний вид. В большинстве случаев, он выглядит как небольшая прямоугольная коробка из черной пластмассы с множеством проводов, прикрепленных к ней.

    Устройство и принцип работы

    Блок управления сигнализацией является центральным элементом во всей противоугонной системе, осуществляющим взаимодействие между всеми датчиками и подсистемами противоугонки. Построен блок управления на основе центрального микропроцессора, принимающего сигналы от датчиков и пультов управления, обрабатывающих информацию с них и принимающих решение о дальнейших действиях по заранее запрограммированному алгоритму действий.

    При установке противоугонной системы в разных местах автомобиля встраиваются охранные датчики, улавливающие колебания, удары и другие внешние воздействия на машину. При поступлении информации о нестандартной ситуации от таких датчиков в блок управления передается электронный сигнал. После обработки этого сигнала центральный процессор включает звуковое и световое оповещение о попытке угона, передает информацию на пульт управления, блокирует те замки, которые на момент срабатывания не были закрыты.

    При поступлении кодированного сигнала с пульта дистанционного управления центральный процессор может включить или выключить режим охраны автомобиля, при этом заблокировав или разблокировав двери и багажник авто.

    Блок управления сигнализацией оснащается постоянным запоминающим устройством — жестким диском памяти, способным хранить информацию даже при отсутствии питания. Это необходимо для того, чтобы в любой ситуации сохранялись все штатные установки и коды, которые нужны для снятия автомобиля с охраны и постановки на нее.

    Типичные проблемы и их решение

    Электронные противоугонные комплексы автомобиля подвержены поломкам и различного рода неисправностям. В ряде случаев возникающие технические проблемы можно решить самостоятельно.

    В первую очередь, из-за некорректного размещения дополнительных датчиков удара и объема они могут давать сбои, и сигнализация будет срабатывать без очевидных на то причин. Постоянно срабатывающая сигнализация при длительном отсутствии автовладельца может полностью разрядить аккумулятор и лишить хозяина возможности завести двигатель. Для устранения подобной проблемы рекомендуется проверить правильность размещения и подключения датчиков удара и объема и, при необходимости, переподключить их в соответствии с правилами. Неисправные датчики заменить.

    Сигнализация может некорректно работать из-за большого количества помех, мешающих работе пульта дистанционного управления. Для решения этой проблемы имеется несколько решений:

    • Подносить каждый раз пульт управления как можно ближе к блоку сигнализации или несколько раз нажимать на нужную кнопку.
    • Несколько раз выполнить перезагрузку сигнализации. Для этого достаточно на несколько минут снять провод питания с клеммы аккумулятора, надеть его и повторить процедуру 2-3 раза.
    • При возможности сменить место постоянной парковки автомобиля, подальше от источников помех.

    Если противоугонная система не реагирует на команды с пульта дистанционного управления, устранение возможной неисправности стоит начать с брелока. Если команды с брелка хорошо принимаются вблизи, но не срабатывают с дальнего расстояния, значит, разрядилась внутренняя батарейка на пульте дистанционного управления. Ее можно заменить самостоятельно.

    На многих пультах имеется индикатор заряда батарейки. Если такого индикатора нет, устранение проблемы рекомендуется начать с замены батарейки или зарядки брелка.

    Если пульт не функционирует с полностью заряженной батарейкой, необходимо проверить работу сигнализации с помощью запасного пульта. Возможно, что и сам пульт вышел из строя. Если запасной брелок хорошо управляет противоугонной системой, то основной рекомендуется заменить.

    В случаях, если самостоятельные действия не помогают наладить работу противоугонной системы, рекомендуется обратиться в сервисную службу.

    Как найти блок управления сигнализацией?

    Как отыскать блок управления сигнализацией?

    Irbis э-э-э, тогда вопрос необходимо ставить чуть по другому! Включаешь мозг и суешь блок туда где его тяжело достать/отыскать, т.е. ставим все персонально — не как в сервисе. Как себе возлюбленного

    Просто ищу комфортное и правильное место. У меня ведь безопасность а/м зиждется не на сигналке, а на оргмероприятиях. Машина на улице без присмотра фактически не бывает.

    1 юзер сказал спасибо

    Машина на улице без присмотра фактически не бывает.

    оно и понятно, гаражей-то навалом!

    1 пользователь сказал спасибо

    Я сам ставил на нашу авто. Снимал торпеду полностью. Прятал там куда достают провода (до предохранителей) и на максимуме длинны ( что б ненаращивать провода) и недостать рукою просто. Так же врезался в зажигание в замок. Непременно нужно тестер и схему предохранителей где какой за что отвечает

    1 пользователь сказал спасибо

    Вобще-то торпеду снимать это уже изврат, и так можно отыскать кучу мест куда прилепить. И для чего рукою доставать блок управления? Можно просто от колокола выдрать провода. Сигналка является скорее психологической мерой воздействия. Я вот когда машину далеко бросаю просто не имею возможности слышать её.

    Все вот подумывал поставить сигналку с оповещением по GSM каналу, да то времени нет, то мабилку подходящую не найду.

    Здесь я попытался описать, как найти сам блок сигнализации и как понять может ли ваша сигнализация блокиров.

    Магазин где покупал сигналку Если побили дисплей можно купить здесь We are looking .

    Кстати никто не покупал что-то подобное на eBay ?

    1 пользователь сказал спасибо

    Вобще-то торпеду снимать это уже изврат, и так можно найти кучу мест куда прилепить. И зачем рукой доставать блок управления? Можно просто от колокола выдрать провода. Сигналка является скорее психологической мерой воздействия. Я вот когда машину далеко бросаю просто не имею возможности слышать её.

    Все вот подумывал поставить сигналку с оповещением по GSM каналу, да то времени нет, то мабилку подходящую не найду.

    Кстати никто не покупал что-то подобное на eBay ?

    В чём то согласен в чём то нет.

    Сама сигналка одна по себе без всего и минимум это ничто. ТОка окна и двери закрывать.

    Я подошёл более творчески и с подсказок и помощи знакомого автоэлектрика. Перепоял все провода на один цвет в разьёме сигналки. Разобрал торпеду ныкнул блок. Ныкнул сирену там же простую. Автономку сирену под капот, и на капот мех замок. Вобщем короче когда орёт сигналка то в салоне орёт сирена (сидеть салоне просто невыносимо), авто у меня без тонировки и в салоне зажигается и тухнет свет (это уже знакомый мудрил с подключением). Вобщем ночью когда пытаешься тиснуть авто в салоне сидеть невозможно моргание света в салоне привлекает внимание 2е блокировки (заменил знакомый все провода на один цвет, такой же как у сигналки и сечение такое же) и на бензонасос. Ставил сам всё основное. а знакомый сложные моменты доделывал. Весной буду электрозамки ставить ещё. Хотя после установки всё просто и понятно кажется. Все контакты запоял паяльником. Небольшой гимор был с замком зажигания и автозапуском двигла. Так сказать пришлось долго читать мануал.

    Да провода все замотал толстым слоем изоленты. Что бы выигр ать время.

    Любая сигналка и замки это попытка выграть время при угоне авто. чем гиморойнее ставилось и дольше тем сложнее тиснуть авто.

    Что бы невырвали провода из блока мы изолентой перематываем разъём к блоку и делаем петлю на прободе из изоленты и цепляем за клюк где провода проходят по авто.

    То чо я написал это легко всё делается и никакого изврата нету просто много механической возни и необычно.

    Как узнать какая сигнализация стоит на машине

    Время чтения: 4 минут(ы)

    После покупки нового автомобиля, у которого уже был владелец, остро встает вопрос: «Как узнать, какая сигнализация стоит на машине».

    Эта информация будет очень полезна, так как без нее нельзя будет докупить дополнительные брелки, изменить настройки охранной системы, или вовсе отключить сигнализацию. Давайте рассмотрим все способы точного определения марки сигнализации.

    Содержание статьи

    • 1 Как узнать какая сигнализация стоит на машине по брелку
    • 2 Определяем модель автосигнализации по салону авто
    • 3 Различаем производителей по светодиоду
    • 4 Обращение в автосервис

    Как узнать какая сигнализация стоит на машине по брелку

    Самый простой способ получения необходимой информации — узнать модель сигнализации по брелку. Для этого не придется искать блок сигнализации или разбирать торпеду в салоне.

    Вся необходимая информация лежит у Вас в кармане. Ситуация может значительно усложниться, если брелка нет: он был утерян или предыдущий владелец не отдал его Вам.

    В таком случае придется использовать любой другой способ.

    Если же брелок у вас в руках, то вот краткая инструкция, как узнать производителя автосигнализации:

    1. Самый простой и очевидный способ — просто найти название на самом брелке. На большинстве устройств нанесен логотип компании или ее название.

      К сожалению, есть и те модели, название на которых не нанесли или оно было стерто в процессе эксплуатации.

      Если идентифицировать сигнализацию таким способом не удалось, то переходим к следующему шагу.

    2. На задней стороне брелка может быть нанесен штрих-код, маркировка, наклейка. Они обязательно содержат информацию об устройстве. Обычно, она наносится в виде непонятного набора букв и цифр, но если написать этот набор в поисковую строку обычного браузера, то есть большая вероятность узнать, какая сигнализация стоит на вашей машине.

      Именно здесь может скрываться номер модели.

    3. Если предыдущие способы не помогли распознать установленную сигнализацию, то остается искать ее по внешнему виду брелка. Найти нужный брелок по обычным картинкам в интернете будет крайне сложно, если только бывший владелец вашей машине не установил в нее очень популярную модель.

      Чтобы не тратить часы на поиски нужной охранной системы, придумали сайты, на которых можно найти нужный брелок и информацию о нем по количеству кнопок на брелке и его внешнему виду.

      В зависимости от сайта или сервиса фильтры поиска могут сильно отличаться друг от друга.

    Определяем модель автосигнализации по салону авто

    Если определить марку и модель охранной системы по пульту управления не удалось, то придется сделать это путем поиска центрального блока. Центральный блок — главная часть любой сигналки.

    При установке его стараются хорошо спрятать, ведь злоумышленники не должны получить к нему доступ при угоне автомобиля.

    Выглядит эта важная деталь, как небольшой коробочка, не обязательно строго прямоугольной формы. К ней идут множество проводов.

    Будьте готовы разобрать часть салона и панели автомобиля, в поисках этого блока. Проще всего его найти можно по проводу, идущему от светодиода.

    Нужно просто двигаться по нему, попутно разбирая все то, что мешает получить полноценный доступ к блоку.

    Сделать это может быть непросто, так как провод не всегда хорошо видно. Обратите внимание еще и на то, что чаще всего блок прячется либо под рулем, либо за приборной панелью автомобиля.

    Начинать свои поиски нужно именно с этих двух мест.

    Когда Вы найдете центральный блок, тщательно изучите его. Он может быть обернут в поролон, чтобы минимизировать удары и стук блока об автомобиль.

    На блоке обязательно должны быть опознавательные знаки марки, ее название или код устройства.

    Эта информация поможет быстро и легко узнать производителя охранной системы.

    Различаем производителей по светодиоду

    Иногда доходить до разбора салона вовсе не обязательно. В редких случаях узнать марку сигнализации поможет светодиод, который устанавливается за лобовым стеклом авто.

    У сигнализации бренда «Black Bug» светодиод выполнен в прямоугольной форме, он не просто светится и мигает, а имеет несколько разных огней внутри себя.

    Так повезти может далеко не всегда, и в большинстве случаев светодиод охранной системы не даст никакой полезной информации.

    Обращение в автосервис

    За квалифицированной помощью всегда можно обратиться к профессионалам. Если обратиться в сервис, в котором и устанавливалась сигнализация, то узнать ее модель можно очень быстро.

    Дело в том, что чаще всего автосервисы устанавливают всего несколько моделей охранных систем, соответственно работникам будет очень просто дать Вам нужную информацию.

    Если же в автосервисе не устанавливали сигнализацию, то все равно можно обратиться к специалистам.

    За небольшую плату они грамотно и профессионально разберут панель, узнают модель и марку на центральном блоке сигнализации и соберут все обратно.

    Причем так, чтобы все работало и встало на свои места.

    Вариант обращения в сервис отлично подойдет для тех, кто не хочет самостоятельно разбирать салон авто и вникать в маркировки сигнализаций и их брелков.

    Можно сделать вывод — узнать точную марку и модель сигнализации можно, причем во многих случаях сделать это очень просто. Вам может повезти, и название сигнализации выдаст светодиод.

    В большинстве остальных ситуаций — ее придется узнавать по брелку или по маркировке на центральном блоке.

    Вам помогла эта статья? Будем благодарны за оценку:

    Вы уже голосовали

    Есть ли в моей машине сигнализация? (Вот как это узнать)

    Если вы приобрели свой автомобиль новым или подержанным, вам может быть интересно, оснащен ли он сигнализацией. Ведь разве большинство машин не идут с сигнализацией?

    Тем не менее, если у большинства автомобилей есть сигнализация, это не значит, что она есть и у вас. Итак, чтобы оставаться в безопасности, продолжайте читать, чтобы узнать, поставляется ли ваш автомобиль с сигнализацией или вам нужно ее приобрести!

    Независимо от того, где вы приобрели свой автомобиль, вы всегда можете проверить руководство пользователя, чтобы определить, есть ли в нем сигнализация. Если вы купили новую машину, это скажет вам ваш ответ. Однако с подержанными автомобилями немного сложнее, так как предыдущие владельцы могли настраивать сигнализацию.

    Чтобы выяснить, какие автомобили поставляются с сигнализацией и как определить, есть ли в вашем автомобиле запасные части, продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше полезных фактов!

    Все машины оснащены сигнализацией?

    Большинство автомобилей в наши дни обычно поставляются с брелоками, что является хорошим способом определить, есть ли у них сигнализация. Однако то, что у автомобиля есть брелок, не обязательно означает, что в автомобиле есть сигнализация.

    Хотя эти две вещи обычно идут рука об руку, это не всегда так.

    При этом подавляющее большинство автомобилей сегодня оснащены сигнализацией, несмотря на то, что она не очень эффективна. Сегодня вам будет очень трудно найти машину, которая не оснащена сигнализацией, поскольку они настолько распространены.

    Если вы покупаете совершенно новый автомобиль, то он, скорее всего, будет оснащен сигнализацией, хотя вы всегда можете спросить у дилера или обратиться к руководству для уверенности.

    Точно так же вы можете проверить руководство, если у вас есть подержанный автомобиль. Однако у этих автомобилей могла быть повреждена или заменена оригинальная сигнализация. Даже если они изначально не поставлялись с сигнализацией, предыдущий владелец мог ее установить.

    Поэтому лучший способ проверить это спросить у предыдущего владельца, установлена ​​ли сигнализация, или обратиться к специалисту.

    Можно ли угнать машину с сигнализацией?

    Автомобиль с сигнализацией легко угнать, так как автосигнализация не считается очень эффективным и надежным противоугонным механизмом.

    В современном мире все стали малочувствительны к автомобильным сигнализациям. Поэтому каждый раз, когда звучит сигнал тревоги, большинство людей просто игнорируют его. Это бесполезно, если на самом деле есть вор, так как большинство воров не отпугнет тревога.

    На самом деле, есть несколько сообщений о ворах, использующих автомобильную сигнализацию, чтобы заглушить звук разбитого стекла, что с большей вероятностью привлечет внимание.

    Многие воры знают, как обойти автомобильную сигнализацию, и делают это постоянно. Поэтому это не лучший способ предотвратить кражу, так как автосигнализация отпугнет только начинающих воров.

    Как узнать, есть ли в моей машине сигнализация или иммобилайзер?

    Большинство автомобилей имеют заводской иммобилайзер, если они были произведены после 19 октября. 98. Однако эти иммобилайзеры часто отличаются по качеству. Поэтому некоторые люди предпочитают устанавливать на свои автомобили послепродажные опции по этой причине.

    Если ваш автомобиль был построен до этой даты, то проще всего проверить это в руководстве по эксплуатации. Однако, если вы потеряли руководство или не можете его найти, лучше всего связаться с производителем или попытаться найти руководство в Интернете.

    Дополнительно вы можете попросить механика проверить вас. Однако это часто дороже и требует больше времени, чем предыдущие варианты. Поэтому рекомендуется обращаться к механику только в крайнем случае.

    Где в моей машине находится сигнализация?

    Обычно сигнализация находится на приборной панели у двери водителя. В частности, когда вы ведете машину, он находится перед вашим левым коленом, и обычно в этом месте вы можете найти предохранитель сигнализации.

    Однако в разных автомобилях сигнализация может быть установлена ​​в другом месте. В некоторых моделях автомобилей он расположен под капотом со стороны водителя. Тем не менее, в вашем руководстве должно быть указано, где именно находится сигнализация.

    Как узнать, есть ли в моей машине пассивная сигнализация?

    Пассивная тревога немного отличается от активной тревоги, которую должен активировать водитель. Вместо этого пассивная сигнализация включается, когда ключ вынимается из замка зажигания и все двери закрыты.

    Как и следовало ожидать, вам не нужно ничего делать, чтобы поставить эту сигнализацию на охрану, поэтому она и называется «пассивной».

    Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы определить, есть ли в вашем автомобиле пассивная сигнализация или нет. Во-первых, вы можете проверить это, выйдя из машины, включив сигнализацию и открыв дверь без использования ключа.

    Если у вас есть брелок, вам придется положить его в другое место, чтобы машина не узнала, что это вы.

    Информацию о включенном типе сигнализации вы также можете найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Обычно вся необходимая информация содержится в этой книге. Кроме того, вы можете позвонить производителю для получения информации о системах сигнализации вашего автомобиля. Если вы приобрели его недавно, обратитесь к дилеру.

    Сигнализация и иммобилайзер — это одно и то же?

    Будильник — это именно то, на что он похож — устройство, которое издает звуковой сигнал, когда что-то его запускает. Обычно вор, пытающийся проникнуть в вашу дверь, когда она заперта, вызывает срабатывание сигнализации. Однако сегодня существует множество различных датчиков, которые также могут включать сигнализацию в других ситуациях.

    Тем не менее, эта сигнализация в основном просто издает громкий звук, и хотя это самая популярная функция безопасности, на самом деле она ничего не делает для активного предотвращения кражи.

    Иммобилайзер отличается, так как точная механика варьируется от автомобиля к автомобилю и недоступна для общего пользования, чтобы воры не смогли его отключить.

    Проще говоря, иммобилайзер предотвращает запуск автомобиля без неподходящих ключей. Как правило, это делается для предотвращения использования горячей проводки и фиктивных ключей. Поэтому, даже если кто-то взломает вашу машину, он не сможет ее завести.

    Автомобиль с сигнализацией может иметь иммобилайзер, но это считается «расширенной функцией», в то время как сигнализация обычно считается очень простой.

    Что такое заводская сигнализация?

    Заводская сигнализация — это просто сигнализация, которая поставляется с вашей машиной. Этот тип сигнализации противостоит нештатной сигнализации, которая приобреталась и устанавливалась уже после покупки автомобиля.

    Обычно эти сигналы тревоги очень просты, но некоторые более дорогие автомобили могут иметь более совершенные системы заводского производства. Вы всегда можете обратиться к дилеру или обратиться к руководству для получения информации о системе безопасности.

    Чтобы узнать больше, вы также можете прочитать наши посты о том, что такое пассивная автосигнализация, как отключить автосигнализацию без ключа, как включить автосигнализацию.

    Заключение

    Автомобильная сигнализация обычно присутствует в большинстве автомобилей. Это самый простой компонент безопасности, который может быть в автомобиле, и он довольно недорогой, а это означает, что большинство автомобильных компаний устанавливают их на все свои модели.

    Однако это не обязательно означает, что все автомобили оснащены сигнализацией. Таким образом, вы всегда должны проверять, чтобы убедиться, что он поставляется с вашим, что часто можно легко сделать, проверив руководство.

    Где находится автомобильная сигнализация

    Наличие системы сигнализации в автомобиле очень важно. Это помогает предотвратить кражи и угоны. Бьюсь об заклад, именно поэтому вы очень заинтересованы в установке системы сигнализации на свой автомобиль. Или он у вас уже есть, но вы не знаете, где он устанавливается. Итак, где же находится автосигнализация в автомобиле? С помощью этого поста вам не нужно быть профессионалом, чтобы определить истинное положение автомобильной сигнализации. Цель этого поста — рассказать все, что вам нужно знать о позициях автомобильных сигнализаций.

    Как правило, автомобильная сигнализация автомобиля может быть расположена в центре автомобиля, вне поля зрения и досягаемости. Центр автомобиля может находиться под любым из сидений, под приборной панелью рядом с рулевой колонкой или под центральной консолью автомобиля. Любое из этих зелий прекрасно работает, так как ваша автомобильная сигнализация будет хорошо скрыта от всех, кроме вас.

    Именно из этого положения вы теперь начинаете протягивать провода к другим частям автомобиля. Это может потребовать достаточной длины кабеля или проводки. И если вам нужно подключить систему сигнализации к выключателю, источнику питания или датчику, возможно, вам придется отнести штекер мозга в магазин оборудования.

    Мозговые заглушки кстати, это управление сигнализацией. Это та часть, которую вы хотите скрыть в центре автомобиля. Убедитесь, что вы покупаете многожильный провод, который точно соответствует изделию, с которым вы хотите его сопоставить. Если вы подключаетесь к силовым проводам, подойдет калибр 16 или больше. Но если вы подключаетесь к датчикам, идеально подойдет калибр 18 или больше.

    Как уже говорилось ранее, установка системы сигнализации под сиденье автомобиля также возможна. Но если вы это сделаете, убедитесь, что вы не накрыли его ковром. Это так, потому что вы не хотите разрушить его, выделяя слишком много внутреннего тепла в коробке.

    Для автомобилей с усилителями звука под сиденьями также не имеет смысла устанавливать рядом с ним центральный блок управления сигнализацией. Это связано с тем, что усилитель излучает электромагнитное излучение, и это может быть очень вредным для системы управления.

    Еще один важный момент, который следует отметить в отношении расположения системы управления автомобилем, заключается в том, что в какое бы место вы ни решили ее поставить, просто будьте достаточно внимательны, чтобы проверить, что находится вокруг монтажной поверхности коробки, чтобы случайно не разорвите топливопровод или разрушьте систему электропроводки с помощью отвертки.

    Содержание

    ПЛЮСЫ И ПРОТИВ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ

    Теперь, когда мы установили места, где можно найти автомобильную сигнализацию, давайте рассмотрим некоторые из этих мест.

    Под приборной панелью

    Если вы устанавливаете систему охранной сигнализации под приборной панелью, то точное место, которое следует учитывать, это рядом с рулевой колонкой автомобиля. Ниже приведены плюсы и минусы установки вашей автомобильной сигнализации в этом месте.

    Плюсы:
    • § Благодаря этому расположению вы находитесь в непосредственной близости от большинства проводных соединений, которые пригодятся при установке.
    • § Положение достаточно высокое для приема сигнала от пульта дистанционного управления автомобиля.
    • § До него довольно легко добраться. Так что в случае ремонта, сервисного и технического обслуживания не будет проблемой его местонахождение.
    Минусы
    • § Больше всего нас беспокоит установка системы сигнализации на приборной панели/рулевой колонке автомобиля, поскольку это может быть первое место, на которое угонщик будет смотреть. Открытие этого отсека и отсоединение всех проводов мгновенно отключает систему сигнализации. Однако из этого все же есть выход.
    • Если вы настаиваете на том, чтобы установить автомобильную сигнализацию именно в области приборной панели, убедитесь, что она находится за перчаточным ящиком или защитной панелью, так как это менее очевидные места, на которые вор захочет взглянуть.

    Под передним сиденьем

    Это еще одно хорошее место для размещения вашей автомобильной сигнализации. Ниже приведены его плюсы и минусы

    Плюсы
    • § Это очень удобное место для работы, когда вы поднимаете сиденье. Чтобы получить еще больше места для работы, вам может потребоваться ослабить болты и гайки, которыми сиденье крепится к кузову автомобиля.
    • § Вору будет неудобно отключать системы сигнализации, расположенные под сиденьем. Но по некриминальным причинам к нему довольно легко получить доступ.
    • § Под передним сиденьем автомобиля полностью отделен от проводки автомобиля. И это идеальное место для установки вашей автомобильной сигнализации.
    Минусы
    • § Самая большая проблема с этим положением заключается в том, что после снятия сиденья может мгновенно развернуться подушка безопасности автомобиля. Так что с этим нужно быть осторожным.
    • § Возможно, датчик находится вне зоны действия пульта дистанционного управления. Таким образом, вам может потребоваться вытянуть большую часть системы проводки.
    • § Если во время сильного ливня вы по ошибке опустили окно, вода может попасть в автомобиль и замочить блок управления. Это также актуально, если крыша автомобиля протекает.

    ЭТАПЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ

    Централизованная установка автосигнализации выполняется быстро и легко. Это то, что вы можете попробовать и сделать самостоятельно, не обязательно связываясь с автоэлектриком. Теперь, когда вы знаете, где установить вашу автомобильную сигнализацию, давайте пошагово рассмотрим, как сделать это самостоятельно (если вы действительно этого хотите).

    • § Обо всем по порядку. Составьте план типа системы сигнализации, которую вы хотите, а затем начните реализацию, выполнив следующие шаги.
    • § Закрепите сирену сигнализации на любом твердом элементе (желательно металлическом) поверхности под капотом автомобиля. Мы рекомендуем повернуть сирену лицевой стороной вниз, чтобы вода не попала внутрь.
    • § Просверлите отверстие в резиновом брандмауэре автомобиля, а затем пропустите кабель сирены через отверстие, которое вы просверлили, к переднему сиденью автомобиля (при условии, что вы хотите разместить блок управления).
    • § Опустите линию питания системы сигнализации рядом с аккумуляторной батареей автомобиля, потому что вы скоро будете ее подключать. (Не спешите прикреплять его сейчас. Мы подскажем, когда).
    • § Провод, который вы только что проложили, не подключая к аккумулятору автомобиля, прикрепите так же к предохранителю.
    • § Из руководства по эксплуатации системы сигнализации определите датчик удара и установите его.
    • § В приборной панели автомобиля просверлите отверстие для крепления светодиодного индикатора охранной сигнализации.
    • § Пропустите провод индикатора светодиодного индикатора через только что просверленное отверстие. Вы можете убедиться, что светодиодный индикатор на месте, используя малярную ленту.
    • § Затем найдите кабели, которые подключены к кнопке освещения двери. Для автомобилей с электрическими замками вам также нужно будет найти их кабели.
    • § Теперь подключите датчик к этим дверным проводам, которые вы только что нашли.
    15Апр

    Тюнинг мотора: Тюнинг двигателя: цели и виды

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Тюнинг двигателя ВАЗ

    Тюнинг двигателя – наиболее серьезный и ответственный этап в тюнинге автомобиля. Серийные автомобиля оснащаются серийными двигателями, имеющими усредненные характеристики, максимально подогнанные под некоего среднестатистического потребителя. Если вы хотите изменить характер своего автомобиля, увеличить его мощность и улучшить динамику – без серьезного тюнинга моторного агрегата вам не обойтись.

    Существует несколько принципиальных методов доработки двигателя.


    1. Увеличение рабочего объема.

    Это один из самых простых и удобных способов. Увеличение рабочего объема позволяет увеличить крутящий момент двигателя, при этом водителю не приходится изменять стиль вождения.

    Увеличить объем двигателя можно двумя способами: непосредственной расточкой цилиндров и увеличением хода поршня.

    Для увеличения хода поршня используется установка нового коленвала с большим эксцентриситетом, а также подбор подходящих поршней и шатунов. Последние подбирают по массе и, как правило, устанавливают их облегченные варианты. Поршень – ключевая деталь в любом двигателе, поэтому заменой поршневой группы можно также успешно повысить мощность двигателя и его КПД.Также устанавливается новый более легкий маховик. Все это снижает нагрузку на коленчатый вал, сцепление и в итоге улучшает разгонную динамику автомобиля.

    Расточка цилиндров – чуть более простой способ. Он основан на том, что двигатели (как правило) имеют достаточный запас толщины стенки цилиндров. Поэтому на практике цилиндры можно расточить, увеличив их объем за счет уменьшения толщины стенок. Увеличение объема цилиндров сразу же увеличивает мощность двигателя, ведь расточенные цилиндры начинают сжигать больше топлива за единицу времени.


    2. Увеличение степени сжатия.

    Степень сжатия – это соотношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Увеличение степени сжатия позволяет повысить КПД двигателя и его мощность, а также снизить расход топлива. Достигается это путем установки новой более тонкой прокладки ГБЦ или путем шлифовки плоскости головки блока цилиндров. Увеличение степени сжатия целесообразно проводить вместе с другими доработками двигателя. Эксплуатация двигателя с повышенной степенью сжатия потребует использования качественных моторных масел и топлива.

    Стоит отметить, что чрезмерное повышение степени сжатия двигателя может привести к его перегреву и даже к прогоранию поршней. Оптимальным считается увеличение степени сжатия до 9,8 – 10.


    3. Чип-тюнинг.

    Один из самых современных методов. Отличается относительной простотой и эффективностью. Суть чип-тюнинга заключается в перенастройке блока управления двигателем, за счет чего удается повысить его мощность.

    При этом стандартная «прошивка» (программное обеспечение) блока управления двигателем заменяется на спортивную, разработанную под конкретный двигатель. Для начала, с блока управления двигателем вашего автомобиля считывается контролирующая программа. Затем эта программа редактируется с учетом характеристик и скрытых резервов конкретной модели двигателя. Работу с контролирующими программами блока управления проводят специальные инженерные компании, обладающие необходимым программным обеспечением и специализирующиеся именно на доводке двигателей. Перенастроенная контролирующая программа записывается в блок управления двигателем вашего авто и на этом чип-тюнинг завершается.

    Как правило, вам не приходится ждать обработки и перенастройки контролирующей программы, потому как обычно у компании, занимающейся тюнингом, уже есть в наличии готовое программное обеспечение специально для вашей модели двигателя.

    Преимущества такого вида тюнинга – простота и доступность. Помимо увеличения мощности и улучшения динамики, происходит также некоторое снижение расхода топлива. Недостатки – отрицательное влияние на экологичность автомобиля (после чип-тюнинга могут существенно возрасти токсичные выбросы в атмосферу).


    4. Использование турбонаддува.

    Установка турбонагнетателя является одним из самых популярных видов тюнинга. Что такое турбонаддув и в чем смысл его использования?

    Турбонаддув – один из методов агрегатного наддува, суть которого сводится к подаче в цилиндры большего количества сжатого воздуха. В своей работе использует энергию отработанных газов.

    Мощность двигателя зависит от количества топлива и количества воздуха, смесь которых сжигается в цилиндре. Для увеличения мощности двигателя необходимо подавать в цилиндры большее количество топлива. Однако увеличение объема топлива потребует увеличение объема воздуха, чем и занимается турбина. Отработанные газы вращают крыльчатку турбины, которая приводит в движение лопасти компрессора. Последний в свою очередь закачивает воздух в цилиндры. Воздух в цилиндры поступает под давлением, а не только за счет разряжения воздушного пространства, поэтому по сравнению с безнаддувными (атмосферными) двигателями в цилиндры подается больший объем воздуха. Фактически, именно увеличение объема воздуха, который нагнетается в цилиндры, ведет к увеличению количества сжигаемого топлива и, в результате, повышает мощность двигателя.

    Как и в случае с увеличением рабочего объема, использование турбонаддува нацелено на увеличение объема горючей смеси в цилиндрах.


    5. Установка воздушного фильтра пониженного сопротивления.

    Воздушный фильтр пониженного сопротивления (в обиходе – «нулевик») предназначен для снижения сопротивления во впускной системе двигателя. Уменьшение сопротивления воздуха призвано увеличить объем воздуха, который способен пропустить фильтр за промежуток времени. Такие фильтры отличаются от обычных именно повышенной пропускной способностью, от величины которой и зависит итоговая прибавка мощности. Сам фильтр состоит из нескольких слоев хлопчатобумажной ткани или поролона, заключенных в сетчатый каркас. Для автомобилей с расходомером воздуха используются тканевые фильтры пониженного сопротивления.

    Тюнинг двигателя – процесс довольно сложный и требует профессионального подхода. Как автовладелец, вы можете не разбираться во всех тонкостях двигателестроения и тюнинга, поэтому лучше всего доверить свой автомобиль профессионалам. Это не только позволит сэкономить время на поиски информации и попытки самостоятельной доработки двигателя, но и убережет вас от неизбежных ошибок и малоэффективных решений.

    Специалисты по автотюнингу предложат вам наиболее оптимальную схему тюнинга двигателя вашего автомобиля, найдя разумный компромисс между вашими пожеланиями и объективными возможностями двигателя вашего железного коня.

    Чип тюнинг — увеличение мощности двигателя от Morendi.

    Чип тюнинг двигателя.

    Многие автовладельцы думают, что знают все о своем автомобиле. Но знаете ли вы, что ваш авто может иметь скрытые возможности, которые станут доступны, если провести чип тюнинг для дизельного или бензинного двигателя?

    Качественно выполненный чип-тюнинг увеличит мощность двигателя, крутящий момент, а также существенно сократит расход топлива. Все это можно провести безо всякого вреда машине и, как правило, без механического вмешательства.

    Чип тюнинг — это изменение настроек блока управления двигателем и в некоторых случаях блока управления коробкой передач. За счет перенастройки таблиц зажигания и подачи топлива (наполнения цилиндров), а также ограничителей крутящего момента, открытия дроссельной заслонки и давления наддува можно существенно изменить мощность мотора и его характер. Поиск оптимальных и безопасных настроек это сложная и комплексная работа доступная только профессионалам.

    Чип Тюнинг бензиновых двигателей

    Мощность бензинового двигателя ограничена его литровым объемом и объемной эффективностью — VE. Если на первые два параметра мы как правило повлиять не можем, без существенного вмешательства в «железо», то на многие другие возможно повлиять внеся изменения в программу управления двигателем. На мощность и динамику значительно влияет состав смеси, определяемый соотношением воздуха и топлива — AFR, угол опережения зажигания — УОЗ, а также наддув в случае наличия турбины. В случае моторов оснащенных прямым впрыском таких как CGI, TSI, GDI и прочих, на мощность и экономичность влияет количество тактов впрыска и их фаза.

    Чип Тюнинг дизельных двигателей

    Чип-тюнинг дизельных двигателей имеет более ярко выраженный эффект экономии топлива по сравнению с чипом бензиновых моторов. Это связанно с тяговыми характеристиками дизельного мотора, крутящий момент которых доступен с самых низких оборотов двигателя. Чип тюнинг существенно увеличивая крутящий момент дизельного мотора позволяет автомобилю двигаться с прежней или даже большей динамикой, но при более низких оборотах и более высоких передачах КПП. Таким образом при чип тюнинге помимо лучшей динамики вы также получаете ощутимое сокращение расхода топлива.

    Преимущества чип-тюнинга дизельных двигателей:

    • При интенсивном движении появляются возможности совершения уверенных ускорений при обгонах.
    • Более хорошая тягово-скоростная характеристика, которая облегчает управление авто в городских условиях.
    • Легче движение полностью загруженной машины.
    • После длительного использования автомобиля, мощность мотора может уже не устраивать. Чип тюнинг позволит вернуть удовольствие от управления автомобилем.
    • Чип тюнинг намного дешевле, чем дорогостоящие модификации двигателя или покупка более мощной модели авто.

    Тюнинг двигателя. Теория и практика.

    Любая реконструкция двигателя с целью улучшения его характеристик – работа комплексная, основанная на четком представлении о том, что мы хотим получить, как это сделать, и можно ли это сделать вообще. Здесь без знания рабочих процессов, протекающих в двигателе, никак не обойтись. Также необходимо понимать, что в двигателе все взаимосвязано: изменение в одном узле ведет к перемене всего рабочего процесса- от воздухозаборника до среза выхлопной трубы. Причем на разных режимах любое вмешательство оказывает различное воздействие: что хорошо на одном режиме, может оказаться плохо на другом.

    К основным характеристикам двигателя мы обычно относим крутящий момент и мощность. Именно их и стремятся увеличить, проводя тюнинг мотора. Осуществить это можно с помощью двух основных способов. Первый способ – увеличение крутящего момента на коленчатом вале. Второй – не трогая величину крутящего момента, переместить его в зону высоких оборотов.

    Содержание статьи

    Увеличение вращающего момента

    Набор для тюнинга двигателя

    Крутящий момент практически не зависит от частоты вращения коленвала, а определяется лишь объемом двигателя и давлением в цилиндре. С объемом все понятно – чем больше, насколько позволяет конструкция двигателя, тем лучше. Давление можно повысить, увеличив степень сжатия. Правда, резервов тут немного – возможности этого способа ограничены детонацией. Можно подойти и с другой стороны. Чем больше топливовоздушной смеси мы “загоним” в двигатель, тем, очевидно, больше тепла выделится при ее сгорании в цилиндре и тем выше будет давление в нем. Это справедливо для атмосферных моторов.

    Второй вариант применим к семейству наддувных двигателей. Изменив характеристику блока управления, можно несколько увеличить величину наддува, благодаря чему удастся снять больший момент с коленчатого вала.

    И третий вариант – добиться лучшего наполнения цилиндров, улучшив газодинамику, – самый распространенный и самый… негарантированный. Идея в том, что нужно сделать нечто с каналами и камерой сгорания… Но все по порядку.

    Рабочий объем. Один из основных вариантов – увеличение рабочего объема цилиндров настолько, на сколько это
    возможно. В разумных пределах, конечно. Для дорожного автомобиля этот подход наиболее правильный, потому что, увеличив
    объем, при этом не изменяя распредвал, т.е. оставив моментную кривую в том же диапазоне оборотов, в котором она и была,
    водителю не нужно будет переучиваться манере вождения. А на выходе получим искомое – более динамичный автомобиль.

    Рабочий объем можно увеличить двумя способами – заменив стандартный коленвал на коленвал с большим эксцентриситетом или расточив цилиндры под поршни большего диаметра. Логично поинтересоваться – что более эффективно и что менее затратно. Ведь что такое объем двигателя: это есть произведение площади поршня на его ход. Увеличив, условно говоря, в два раза диаметр, мы в четыре раза увеличиваем площадь. Потому что в квадрате.

    А увеличив в два раза ход, мы лишь в два раза увеличиваем объем. Вот такая математика. Теперь об экономике вопроса. На первый взгляд кажется, что замена кривошипного механизма менее затратна, нежели расточка блока в больший размер. Нюанс в том, что коленвал с большим эксцентриситетом еще найти надо. Делают их на заказ редкие фирмы, производство дорогостоящее и сложное. Разумно в этом случае уповать на стандартизацию производителя. Поэтому логично купить серийное изделие, в нашем случае коленвал, и уже под него подбирать поршневую группу. Конечно, понадобятся другие поршни и шатуны.

    Это сложно, но подобрать можно. Вопрос в другом. Конструктивно такой ход закладывает дополнительные механические потери в работе двигателя, виновниками которых станут более короткие шатуны. Это аксиома- поставив коленвал с большим эксцентриситетом, придется поставить более короткие шатуны, ведь нарастить блок мы не сможем. В чем их минус? Чем короче шатун, тем с большим углом он “переламывается”, тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра. А чем больше усилие прижима, при том же коэффициенте трения, тем больше величина сопротивления движения. И этот фактор следует рассматривать не только с точки зрения механических потерь, но и с точки зрения надежности, т.к. короткие шатуны подвергаются большим нагрузкам.

    В тюнинге, как правило, такими “мелочами” пренебрегают. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Очевидный выигрыш в плане минимизации затрат – увеличение рабочего объема за счет увеличения диаметра цилиндра. Как правило, все двигатели имеют достаточно толстую стенку цилиндра, запас по прочности. Если, скажем, на два миллиметра увеличить диаметр, то можно получить дополнительный объем. При толщине стенки 7-8 мм одним миллиметром можно пожертвовать. И достаточно часто можно обойтись серийными поршнями. Правда, однозначно заявлять, что увеличение диаметра цилиндров дешевле, нежели замена коленчатого вала, нельзя. Каждый из этих двух способов разумно рассматривать в ракурсе специфики отдельно взятого двигателя.

    Наддувные технологии. Семейство турбированных двигателей интересно для тюнинга своими конструктивными особенностями, серьезно упрощающими настройку мотора. В нашем случае можно получить больший момент, опять-таки не трогая ни моментную кривую, ни объем и даже не разбирая двигатель, лишь незначительно изменив величину наддува.

    В чем особенность конструкции наддувных двигателей? Прежде всего в особенностях управления компрессором, будь то турбина или механический компрессор. Давление наддува и первого, и второго зависит от количества оборотов двигателя. Чем больше оборотов, тем выше давление. Но увеличивать его можно только до определенной величины. За этим следит блок управления, стравливая лишнее давление. Изменив его характеристику, т.е. слегка подняв планку этого самого стравливания, мы увеличим давление, с которым топливо-воздушная смесь “забивается” в объем цилиндра. И забивает реально больший объем, нежели в случае “щадящих” параметров у серийного двигателя.

    Работы по увеличению давления не безболезненны – у серийных двигателей есть определенный запас по механическим и тепловым нагрузкам, по детонационной стойкости. В разумных пределах увеличить наддув возможно. Но если перешагнуть, то чтобы не сломать двигатель, придется прибегнуть к дополнительным переделкам – увеличить объем камеры сгорания, изменить систему охлаждения, установить дополнительный радиатор, воздухозаборники, промежуточный охладитель воздуха. Наверное придется чугунный коленчатый вал заменить на стальной, подобрать более прочные поршни и обеспечить им охлаждение.

    Изменения в газодинамике. Суть понятна – для того чтобы получить больший момент, надо увеличить заряд топливо-воздушной смеси. Что можно сделать? Можно взять инструмент и убрать дефекты серийной сборки – сделать впускные и выпускные каналы более гладкими и ровными, ликвидировать уступы и острые углы в местах стыка деталей, убрать в камере сгорания непродуваемые зоны, заменить клапана и седла. Работы много, но гарантии нет. Почему?

    Аэродинамика – вещь непростая. Математически описать процессы, проистекающие в двигателе, сложно. Взять ручку, бумагу и сделать вычисления и исходя из результатов что-то подрезать, отрезать, загнуть – тяжело… Или “кинуть глазом” и сказать, где тут лишнее… Порой результат прямо противоположный ожидаемому или никакой. Ради справедливости надо сказать, что в аэродинамике есть резервы. Но извлечь их гарантированно можно, только выполнив ряд экспериментов, продувая пластилиновые макеты впускных каналов на специальной установке, подбирая их форму и сечение в соответствии с требованиями новых условий работы двигателя. Маловероятно, что это можно сделать “на коленке”.

    Увеличение мощности

    Спортивные распредвалы

    Что такое мощность? Это произведение крутящего момента на скорость вращения двигателя. Таким образом, сместив стандартную характеристику момента в зону высоких оборотов, мы получим искомую прибавку мощности. Минус- на низах мотор плохо “едет”.

    Любой газораспределительный механизм (без механизма изменяемых фаз) позволяет хорошо наполнять цилиндры только в своем
    диапазоне оборотов. И как только мы перемещаем вращающий момент в область более высоких оборотов, мы тут же потеряем его внизу. На низких цилиндры будут плохо продуваться, а для обычного дорожного автомобиля это плохо – давим на газ, а он не
    едет. Водитель должен держать стрелку в зоне высоких оборотов. Трогаться с места – сцепление жечь. Поэтому все серийные двигатели имеют максимальный момент где-то в области разумных 2-3 тысяч, чтобы внизу ничего не провалилось.

    Конечно, современные двигатели с изменяемыми фазами газораспределения такими провалами не страдают. На низких оборотах с помощью регулирующего механизма фазы становятся узкими, перекрытие (длительность одновременного открытия впускных и выпускных клапанов) маленьким, и на низких оборотах происходит хорошее наполнение цилиндров.

    Как только этот двигатель забирается в зону высоких оборотов, фазы расширяются, перекрытие увеличивается , цилиндры начинают хорошо продуваться на высоких оборотах, и мы имеем хороший вращающий момент.

    Итак, если у нас традиционный мотор (без изменяемых фаз), мы можем сказать себе: плевать нам на низкие обороты, ставим широкофазный распредвал в двигатель, тем самым позволяем иметь хорошее наполнение в зоне высоких оборотов. Правда,
    маловероятно, что мы получим большой вращающий момент, скорее всего, мы его по абсолютной величине получим такой же, как у серийного, только в зоне высоких оборотов.

    Но произведение его на обороты, на которых он достигается, будет существенно больше, чем у серийного мотора, следовательно, и мощность выше. Двигатель будет иметь ярко выраженный спортивный характер. Использовать таким образом полученную мощность можно, только подогнав передаточные числа в трансмиссии. Это тот путь, который применяется в спорте.

    Еще одним путем увеличения мощности двигателя является уменьшение механических потерь. Можно снизить потери на преодоление сил трения в цилиндропоршневой группе целым рядом мероприятий: снижением массы поршней и шатунов, уменьшением
    размера юбки поршней и толщины поршневых колец, переносом места фиксации шатуна от осевого смещения в бобышки поршня и др.

    Кроме того, имеет значение и снижение разбрызгивания масла коленвалом путем специального направления масла, сливаемого из головки блока, установки маслоотражающих экранов и т.д. Правда, эти мероприятия, в основном, эффективны
    на высоких оборотах, когда потери на преодоление трения особенно велики.

    От теории к практике

    Итак, основные принципы мы выяснили. Попробуем теперь выбрать схему, по которой можно форсировать двигатель. Очевидно, первое, что надо решить, – насколько необходимо увеличить объем цилиндров. Если поставлена цель – достичь
    максимального эффекта при форсировании, то объемом пренебрегать нельзя, даже если в нашем распоряжении не так много возможностей: повышение мощности и момента прямо пропорционально объему цилиндров. Следующее по значимости – это фазы газораспределения.

    Необходимо сделать выбор: “строим” ли мы “скоростной” двигатель, который будет “раскручиваться” на высоких оборотах, или “моментный”, для работы на средних оборотах. Это, без сомнения, зависит от темперамента водителя и стиля езды. На этом этапе предстоит выбор распределительного вала для нашего мотора – именно параметры вала определяют характер изменения момента и мощности по частоте вращения коленвала. Все тюнинговые распредвалы можно условно разделить
    на две группы: низовые и верховые. Исходя из названия, первые увеличивают момент в области низких оборотов двигателя, а вторые – в области высоких. Достигается это изменением высоты подъема и профиля кулачков, а также фазами открытия/закрытия
    клапанов.

    Низовые валы имеют небольшую высоту подъема и отсутствие зоны перекрытия клапанов, что предотвращает выбрасывание рабочей смеси обратно во впуск на низких оборотах. Уменьшение высоты подъема влечет за собой неизбежную потерю наполнения на высоких оборотах, что приводит к уменьшению макимальной мощности двигателя. Однако это не столь важно, так как основная область их применения – езда по городу. Основное достоинство таких валов – повышение крутящего момента на низах, что позволяет заметно быстрее ускоряться со светофора и лишний раз не включать пониженную передачу.

    Верховые валы, напротив, имеют широкие фазы, высокие подъемы и довольно большую зону перекрытия клапанов. Это позволяет увеличить наполнение на верхах, как по причине увеличения проходного сечения в зоне клапана, так и за счет использования эффекта инерционного наддува. При этом почти всегда повышается мощность двигателя, а пик крутящего момента смещается в зону более высоких оборотов. Широкие фазы приводят к обратному выталкиванию смеси во впускной коллектор на низких частотах вращения, что вызывает снижение наполнения и провал на низах. Чем более “верховой” распредвал – тем сильнее этот эффект.

    Разрезная шестерня

    Рекомендуется также и установка так называемой разрезной шестерни – шкива Вернера, который позволяет, не меняя
    натяжения ремня, смещать фазы газораспределения, то есть моменты открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов с высокой точностью, в то время как стандартная шестерня позволяет делать это с точностью в один зуб, чего недостаточно для получения хорошего результата.

    Затем все узлы и детали двигателя “настраиваются” на объем двигателя, но главное, на соответствие выбранному распределительному валу. Другими словами, весь клапанный механизм, каналы впуска и выпуска, цилиндропоршневая группа – все “подстраивается” под характеристики распределительного вала. Какой бы мотор ни получился в результате – это будет уже новый, другой мотор. И им надо по-другому управлять. То есть по-иному, но точно регулировать состав топливно-воздушной смеси и угол опережения зажигания. Поэтому следующий этап работы – настройка системы управления двигателем (чип-тюнинг). Без этого новый двигатель не только не “выдаст” всех своих возможностей, но может проиграть своему стандартному аналогу. Особенно это касается двигателей с электронными системами впрыска топлива. (Подробнее о чип-тюнинге).

    Кроме того, настройка мотора неизбежно повлечет за собой целый ряд мероприятий, таких, как работа с трансмиссией, с подвеской, с тормозами. Теоретически, да и практически, мощность двигателя можно увеличить весьма существенно, но вопрос в разумности этого мероприятия, т.к. рано или поздно сам автомобиль конструктивно перестанет соответствовать своему силовому агрегату. Есть некий предел, который ограничивает развесовка автомобиля, коэффициент сцепления его шин с дорогой. Смысла “накрутить” двигатель и в результате попросту палить сцепление, жечь резину и крошить ШРУСы – просто нет.

    Закись азота

    Комплект для установки закиси азота

    В случаях, когда прирост мощности и момента требуется только на короткий срок, используется более простая альтернатива
    механическому тюнингу – закись азота N2О (нитрос). Нитрос- лучший выбор для тех, кто не хочет тратить много денег, но
    при этом хочет добиться существенного увеличения мощности двигателя.

    Механический тюнинг подразумевает непосредственное механическое вмешательство в работу двигателя, переделку его узлов и агрегатов. Это, в свою очередь, снижает ресурс двигателя, либо ведет к очень дорогостоящим заменам таких частей, как блоки цилиндров, поршни, шатуны, коленчатый и распредвалы, клапаны и т.д. Нитрооксидная система (НОС) включается по желанию водителя, а все остальное время двигатель работает в своем обычном режиме без дополнительных нагрузок и расхода топлива.

    Откуда же берется прибавка мощности? Плотность закиси азота примерно на 50% больше плотности воздуха. Кислорода в ней порядка 36% (против 21% в атмосфере). Т. е. при разложении закиси выделяется в 1,7 раза больше кислорода, чем его находится в том же объеме воздуха. Чтобы подать необходимую для мгновенного ускорения порцию закиси в цилиндры, не нужна турбина или приводной компрессор – достаточно пустить сжиженый газ из баллона во впускной коллектор. Что и делают при разгоне, открывая клапан газовой магистрали посредством дистанционного привода.

    Попав в двигатель, молекулы закиси азота под действием высоких температур распадаются на азот и кислород, и этот самый высвободившийся кислород позволяет бензину сгорать эффективнее. Давление в цилиндре повышается, и как результат- повышение мощности. А высвободившийся азот работает как антидетонатор, не давая процессу горения идти лавинообразно.

    Закись азота также увеличивают плотность топливно-воздушной смеси. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к ее немедленному охлаждению, т.к. температура испаряющегося сжиженного газа всегда на несколько
    порядков ниже температуры окружающей среды. А как известно, более холодная и более плотная смесь лучше горит и производит больше мощности.

    Типы систем закиси азота

    Существуют три типа систем закиси азота – так называемые: “сухая”, “мокрая”, и система прямого впрыска (direct port).

    • “Сухая” система является самой дешёвой и простой, закись подаётся одной форсункой в коллектор. Система неуправляема, её можно только включить и выключить. Под карбюратор или в коллектор за воздушным фильтром (у впрысковых моторов) врезается дополнительная форсунка для подачи закиси. Впрыск топлива осуществляется как обычно. Вот в этом-то и проблема. При подаче закиси азота нужно подать и больше горючего. Иначе смесь обеднится, и возникнет нежелательная детонация, которая вполне может привести к поломке двигателя. А поскольку впрыском управляет бортовой компьютер, то приходится либо перенастраивать его, увеличивая продолжительность открытия форсунок, либо повышать давление в топливной магистрали.
    • “Мокрая” нитрос-система – более продвинутое устройство. Закись подаётся также как в «сухой», но дополнительно происходит подача топлива с помощью отдельной форсунки, что позволяет избегать появления детонации и достичь максимальных показателей для этого типа впрыска. Объем закиси азота и топлива выверяется компьютером нитрос-системы, что делает это устройство более самостоятельным и удобным в управлении. Единственная сложность в том, что к такой системе приходится проводить дополнительную топливную магистраль. Такие системы особо подходят для наддувных моторов.
    • Третий тип систем впрыска закиси азота – это системы прямого впрыска. Здесь для каждого цилиндра предусмотрена отдельная форсунка, которая по команде распределительного блока смешивает и отмеряет необходимое количество закиси азота и топлива. Таким образом существует возможность контролировать соотношение закись азота/топливо для каждого цилиндра индивидуально. Это самый мощный и один из самых точных типов систем. Системы прямого впрыска являются еще и самыми сложными в установке. В связи с этим, а также с их высокой мощностью, эти системы применяются в основном на гоночных автомобилях.

    Все эти радости омрачаются некоторым риском. Все страшные истории про оплавившиеся поршни и сгоревшие движки подкреплены фактами. Пока вы устанавливаете относительно не мощную НОС (нитрооксидная система) , опасаться нечего. Главное выбрать правильный комплект для данного двигателя. 4-х цилиндровые двигатели позволяют получить дополнительные 40-60 л.с., 6 цилиндровые двигатели позволяют получить прибавку в диапазоне 75-100 л.с., малый блок V8 – до 140 л.с., большой блок V8 – 200 л.с. Эта рекомендуемая прибавка мощности, позволяющая оставить механику двигателя без доработки.

    Если же это слишком мало для вас, то вам понадобится довольно сильно тюнинговать мотор. Сначала – замена шатунно-поршневой группы. Необходимо использовать кованые поршни вместо штатных из-за возросшей нагрузки на двигатель. Далее следует замена коленвала и настройка системы зажигания. Также необходимо использовать качественное топливо или специальный гоночный бензин. Часто требуется установка более мощного топливного насоса и более холодных свечей зажигания.

    GAN Tuning Buro — чип-тюнинг автомобилей, чип-тюнинг двигателей авто (GAN тюнинг, ГАН тюнинг).


    Чем отличается GAN от конкурентов? Есть несколько производителей тюнинг модулей, которые используют аналогичную технологию. GAN отличается тем, что имеет хорошо сбалансированное программное обеспечение, а также широкий диапазон регулировок. GAN GT имеет влагонепроницаемый алюминиевый корпус (класс защиты IP67). Полноценное управление модулем со смартфона позволяет профессионально подстроить модуль под конкретный автомобиль, если это будет необходимо, без вскрытия модуля. GAN имеет несколько преднастроенных режимов работы. Все модули GAN сделаны только из высокотехнологичных материалов (алюминий, карбон).

    На какие автомобили можно установить GAN? GAN можно установить на автомобили с атмосферными двигателями, с дизельными двигателями с системой впрыска CommonRail и бензиновыми двигателями с турбонаддувом. Если Вы не нашли в нашем каталоге свой автомобиль, напишите нам, пожалуйста, возможно именно в эту минуту мы готовим или тестируем программу под Ваш автомобиль.

    Могу ли я самостоятельно установить GAN? В большинстве случаев установка блоков GAN предусматривает самостоятельное подключение и занимает не более 15 мин. Вам не потребуется специальных навыков и знаний для этого. На нашем сайте есть видео по установке. На некоторых турбированных автомобилях установка может занимать более 15 мин, из-за сложной доступности датчиков.

    После чип-тюнинга нагрузка на автомобиль возрастет? Более мощный двигатель автоматически оказывает большую нагрузку на некоторые компоненты автомобиля, такие как трансмиссия и ходовая часть. Но по стандартам проектирования двигателей и трансмиссии закладывается 2х-4х кратный запас прочности компонентов, от расчетной величины. А также, учитывая, что GAN производит увеличение мощности только, когда это необходимо (резкий разгон, обгон), долговременных перегрузок не возникает. В большинстве случаев увеличение мощности происходит в среднем диапазоне, и при этом вообще не происходит превышение максимальной мощности. Все современные двигатели оснащены системой безопасности, которая контролирует критические режимы двигателя, и при необходимости уменьшает мощность, защищая таким образом от критических перегрузок. Модули GAN не отключают эту систему безопасности, поэтому двигатель Вашего автомобиля всегда защищен. При надлежащем использовании модулей GAN снижение ресурса двигателя не происходит.

    Дается какая-то гарантия, что двигатель не сломается? Да, мы даем дополнительную гарантию на двигатель до 2 лет, с суммой покрытия до 5000 EUR (срок и сумма зависят от типа устройства). Для ее получения нужно после приобретения оборудования оформить на сайте заявку. В случае одобрения заявки Вы получаете соответствующий сертификат.

    Тюнинг двигателя — какие способы бывают, плюсы и минусы.

    Тюнинг двигателя — какие способы бывают, плюсы и минусы.

    У этого поста — 4 комментария.

    Содержание:

    Абсолютно все мировые производители двигателей внутреннего сгорания, используемых для автомашин, вносят в его конструкцию больший запас резервных возможностей. С изобретения Фордом конвейерной сборки автомашин, их конструкция утратила индивидуальные черты, стала усредненной в расчете на среднего автолюбителя. Поэтому любой серийный двигатель можно тюнинговать и добиться индивидуального прироста мощности.

    Тюнинг бензинового двигателя.

    Смысл тюнинга любого двигателя заключается в увеличении его мощности и КПД. Самый доступный и распространённый способ прибавить лошадей — расточка цилиндров. Данная процедура увеличивает камеру сгорания топлива и как следствие увеличивает силовые возможности движка. Плюсы — мероприятие доступное, недорогое, эффективное. Расточка значительно усиливает двигатель. Минусы — стенки цилиндров становятся тоньше, что негативно сказывается на общем моторесурсе. Снижается надёжность мотора, неоправданно увеличивается расход топлива.

    Следующий по популярности вид тюнинга — установка турбины. Этот дополнение к двигателю значительно увеличивает не только мощность, но и КПД силового агрегата. Присутствуют недостатки – турбина эффективно работает на оборотах, превышающих 3000 об/мин.

    Также существует способ прибавить мощность мотора, без изменений внутренних деталей. Речь идёт о чип-тюнинге. Данный способ, возможно, реализовать только на современных двигателях, имеющих электронные блоки управления. Например, к карбюраторным автомобилям это не относится. Чип-тюнинг выполняется квалифицированными мастерами, ведь изменению подлежит электроника, управляющая двигателем. Пожалуй, это самый безопасный вид тюнинга, ведь мощность движка увеличивается за счет скрытых возможностей мотора. Чип-тюнинг способен на десять процентов прибавить силовые возможности двигателя. Недостаток данной процедуры один — не качественная прошивка блока управления, которая может привести к различным проблемам, вплоть до выхода из строя электронного блока управления.

    Фанаты тюнинга прибегают к ещё одному эффективному дополнению — установка закиси азота. Азот осуществляет прирост мощности на 500 лошадей. Пожалуй, это самый крутой вид тюнинга, придуманный и реализованный на сегодняшний день. Недостаток один — мощность движка увеличивается только при впрыске азота в камеры сгорания.

    Тюнинг дизельного мотора.

    Дизеля не остались в стороне. Их также активно тюнингуют, просто изменения, вносимые в двигатель, имеют свои особенности. Одной из новинок тюнинга дизелей является система совокупного впрыска Common Rail. Данное устройство формирует давление топлива непосредственно для каждого цилиндра. Производительность мотора увеличивается до 30%. Недостаток один — система дорогая и требует качественной настройки.

    Следующий вид тюнинга — турбонадув. Данная конструкция нагнетает дополнительный воздух в камеры сгорания, за счёт чего достигается увеличение мощности. Турбонадув требует своевременного техобслуживания и должного ухода, что трудно отнести к недостатку.

    Дизельный двигатель, как и бензиновый можно чиповать. Чип-тюнинг дизеля заключается в установке дополнительного электронного контролера, который имеет способность изменять характеристики системы впрыска. Подобный чип может не только раскрыть скрытые возможности движка, но и сделать его более экономичным. Недостаток один — чип требует тонкой настройки.

    Тюнинг двигателя скутера.

    Скутера, которые буквально заполонили улицы городов, также активно тюнингуются владельцами. Люди снимают ограничители скорости, ставят карбюраторы с повышенным размером диффузора, меняют обычный глушитель на резонансную трубу, заменяют вариатор спортивным, экспериментируют с системой зажигания, форсируют двигателя. В общем владельцы транспортных средств не жалеют ни энергии, ни денег для реализации своих идей.

    Другие похожие статьи:

    Чип тюнинг дизельного двигателя в Краснодаре

    Хотите улучшить характеристики двигателя персонального транспорта, но не знаете, как? Чип тюнинг двигателя – то, что вам нужно. Обращайтесь в чип тюнинг Краснодар и не пожалеете.Многие хотели бы превратить мотор авто в скоростной реактор, который будет работать больше и эффективнее. Если клиент начал об этом задумываться, предлагаем чип тюнинг дизельного двигателя.

    Разберемся с поводами востребованности услуги:

    1.      Первой, основной причиной является желание увеличить возможности мотора, прибавить мощность.

    2.      Улучшение экономичности. Если чип тюнинг закончится положительно, вы не только получите усовершенствованные характеристики, но и сможете снизить расход топлива при рядовой езде.

    3.      Корректировка вида топлива. По желанию клиента мастера могут перепрофилировать турбо или другой ваш крутой двигатель под нужный бензин. Если будет уместно, возможна исправления для работы на газе.

    4.      Установка необычных деталей. С помощью прошивки, специалисты смогут увеличить эффективность работы программы управления, что сделает ваше авто лучшим.
    Сложно представить современные автомобили без катализатора. В отличие от европейских городов, в странах бывшего СНГ вы можете спокойно обойтись без ускорителя, что сэкономит ваши деньги и возможность его удаления в случае неисправности.

    Если же вы все-таки решили установить его после диагностики, советуем обратиться в сервис, находящийся на Ростовском шоссе, где конечная стоимость будет рассчитана по приемлемым тарифам, а предоставляемая гарантия сделает вас нашим постоянным клиентом. Что касается самой цены за установку катализатора, которая рассчитывается индивидуально, с учётом обстоятельств.

    Чип тюнинг авто у нас гарантируем вам:

    1.      Качество. Модули производятся Германии, что есть главными плюсами, потому как немецкая техника всегда была одной из лучших на мировом рынке.

    2.      Личное обслуживание. Отсутствие ненужного call-центра, операторы которого будут предоставлять ту или иную информацию. Консультации, будь то чип тюнинг дизеля, чип тюнинг бокс, предоставляются зубрами сего дела.

    3.      Поставки в любую точку. Дилеры компании, работающие во многих странах, предлагают везде, не зависимо от климата.

    Чип тюнинг авто Краснодар поможет потребителям узнать машину совершенно по-другому. Вождение станет не только безопаснее, но и экономнее, и это немаловажно сейчас. Водитель сможет снизить расход горючего до 20%.Переживаете о том, пострадает ли авто во время процедуры? Отбросьте сомнения. В штате трудятся квалифицированные сотрудники, умеющие совершать необходимые манипуляции в рамках блока управления.Более того, каждый желающий сможет приобрести чип, дабы провести самостоятельную настройку. Часто мы слышим” Сколько стоит?”. Все они индивидуальны, и цена зависит от разных факторов. Работники техобслуживания помогут вам не только в выборе, также дадут рекомендации касательно настройки, если этого потребует ситуация.Но помните так же то, что не всегда вы сможете получить желаемые успех. К примеру, схема изначально подразумевала большую производительность мотора. В этом случае никакие корректировки не только не дадут хорошего результата, но и могут ухудшить уже имеющуюся мощность. В случае плохого конечного исхода, вероятна необходимость затронуть технические агрегаты мотора.Вы обязаны понимать, что проводить такие действие должен лишь опытный мастер, за услугами которого вы можете обратиться в наш сервис.

    Стоит ли делать чип-тюнинг мотора

    Владельцы современных автомобилей нередко прибегают к такой услуге, как чип-тюнинг. Речь идёт о перепрограммировании ЭБУ двигателем для улучшения параметров его работы. Как правило, ДВС многих автомобилей имеет достаточный запас мощности, но производители вносят определённые ограничения. При помощи современных технологий можно улучшить характеристики ТС. Подробнее тут можно узнать о чип-тюнинге автомобилей Опель, возможностях и преимуществах такого решения.

    Не секрет, что не все автовладельцы доверяют тюнингу мотора. Многие бояться нанести вред мотору и снизить его ресурс. Может ли сломаться двигатель после чип-тюнинга?

    Существует мнение, что вмешательство в работу ЭБУ авто приводит к износу мотора. В реальности, всё будет зависеть от квалификации исполнителя, осуществляющего перенастройку. В такой работе важна точность и знания. Обращаясь к настоящим специалистам чип-тюнинга можно не переживать насчёт возникновения проблем.

    Каждый автомобильный мотор обладает существенным запасом прочности, поэтому любое вмешательство в его работу не отражается на ресурсе. Больше всех стоит задуматься собственникам старых автомобилей с большим пробегом. В данном случае решение о чип-тюнинге стоит принимать только после проведения комплексной диагностики.

    Больше всего на износ силового агрегата оказывает влияние используемое топливо и смазка. Только нужно помнить о том, что автомобиль – это единая система. Поэтому значительное повышение крутящего момента может привести к повышенным нагрузкам на КПП. Специалист по чип-тюнингу должен это учитывать.

    Насколько эффективен чип-тюнинг?

    Здесь отсутствует однозначный ответ. Есть мнение, что значительное увеличение мощности и момента заметно лишь на турбо-моторах. Вмешательство в работу атмосферных двигателей дает прирост не более 10%, что даже не все заметят.

    Что касается агрегатов с турбинами, здесь повышение мощностных характеристик может достигать 30% и более. Как правило, такие изменения заметны при поездках по трассе и на обгонах. В городской среде сложно использовать имеющийся потенциал.

    На правах рекламы

    Базовый механизм двигателя | ТЮНИНГ

    НАСТРОЙКА

    Базовый механизм двигателя

    Первый шаг настройки — понять, как работают двигатели

    Автомобили не разгонятся, просто бросая в них детали. Важно понимать свои собственные требования, а затем настраиваться в соответствии с ними. Это также может быть применено для увеличения мощности двигателя. Существует множество способов получения большей мощности, но в зависимости от того, нужна ли вам большая пиковая мощность или низкий крутящий момент двигателя для комфортной езды по улице, выбор деталей будет меняться вместе с порядком, в котором должен быть завершен каждый процесс.Чтобы точно знать, каким курсом следовать, важно понимать, как работает двигатель и его компоненты.

    Нажмите кнопку ниже, чтобы просмотреть подробную информацию о каждой детали двигателя.

    Нажмите кнопку в правом нижнем углу, чтобы просмотреть подробную информацию о каждой детали двигателя.

    • Воздухоочиститель / фильтр
    • Расходомер воздуха
    • Турбокомпрессор
    • Интеркулер
    • Корпус дроссельной заслонки
    • Впускной коллектор
    • Распределительный вал
    • Клапан
    • Свеча зажигания
    • Цилиндр (камера сгорания)
    • Поршень
    • Шатун
    • Коленчатый вал
    • Выпускной коллектор
    • Каталитический преобразователь
    • Глушитель

    Выберите элемент для получения подробной информации.

    Автомобили не разгонятся, просто бросая в них детали. Важно понимать свои собственные требования, а затем настраиваться в соответствии с ними. Это также может быть применено для увеличения мощности двигателя. Существует множество способов получения большей мощности, но в зависимости от того, нужна ли вам большая пиковая мощность или низкий крутящий момент двигателя для комфортной езды по улице, выбор деталей будет меняться вместе с порядком, в котором должен быть завершен каждый процесс.Чтобы точно знать, каким курсом следовать, важно понимать, как работает двигатель и его компоненты.

    Оптимизация производительности двигателя от лидера мирового рынка

    Вопросы и ответы о чип-тюнинге и RaceChip
    Разговор с основателем RaceChip Мануэлем Гётцем

    Зачем вообще тюнинг двигателя?

    Вождение — это гораздо больше, чем просто практический способ добраться из пункта А в пункт Б.Машины могут быть такими захватывающими, и если они правильно настроены, они могут доставить нам настоящие острые ощущения, когда мы за рулем. Как настройщики микросхем, мы движимы страстью; Каждый должен иметь возможность испытать улучшенное ускорение и лучшую динамику движения, которые стали результатом настройки двигателя. Вот почему современная электронная настройка RaceChip доступна практически для всех производителей и современных двигателей.

    Что такое чип-тюнинг?

    Чип-тюнинг — это новейшая форма электронного тюнинга двигателя.Между блоком управления двигателем и датчиками устанавливается устройство — вроде мини-компьютера, если хотите (именно поэтому некоторые говорят о цифровой настройке), которое улучшает параметры, установленные производителем. Коробки настройки
    RaceChip работают с нашим собственным программным обеспечением, которое мы модифицируем для работы с каждым двигателем, чтобы оно оптимизировало электронные сигналы к двигателю и от него. Мы проводим обширные стендовые испытания с различными двигателями, пока не добьемся оптимальных результатов. RaceChip в основном изменяет сигналы системы впрыска и задействует резервы двигателя, заложенные производителем.Вы можете максимально использовать потенциал своего автомобиля.
    В нашем методе настройки двигателя используется тот же принцип усовершенствования электроники, который производители используют для различения моделей с одним и тем же блоком двигателя. Например, почти все современные 4-цилиндровые двигатели BMW используют один и тот же 2-литровый блок, но имеют очень разные выходы из-за изменений в ЭБУ.
    Чип-тюнинг возможен с любым двигателем с принудительным впрыском и прямым впрыском, независимо от того, является ли это турбокомпрессором или нагнетателем.Это означает, что мы можем добиться большей производительности практически от любого турбодизеля (как с Common Rail, так и с насос-форсункой) или бензинового двигателя с наддувом.

    Насколько больше мощности я могу получить с помощью настройки микросхемы?

    Значительно больше: в зависимости от двигателя вашего автомобиля и выбранной модели RaceChip вы можете получить на 30% больше мощности и на 30% больше крутящего момента. И наш чип-тюнинг всегда остается в пределах резервов, заложенных в двигатель.

    Есть ли RaceChip для моего автомобиля?

    Почти наверняка.RaceChip разработала чип-боксы со специальным программным обеспечением для более чем 3000 моделей от более чем 60 производителей.

    Чем чип-тюнинг отличается от переназначения / настройки OBD?

    Чип-тюнинг (через блок питания) работает без изменения аппаратного и программного обеспечения производителя; все системы, защищающие двигатель, остаются в целости и сохранности, вы легко можете установить коробку самостоятельно, а ваш автомобиль может быть полностью восстановлен до заводских настроек. Настройка
    OBD (бортовая диагностика) позволяет получить доступ к настройкам производителя для систем управления двигателем и электроники и изменить их, как правило, безвозвратно.Установка обычно требует значительных затрат и не может быть отменена полностью.

    Гарантированно ли безопасна настройка двигателя RaceChip?

    Да, это просто, проверено и безопасно. Выгоды от настройки RaceChip всегда находятся в пределах возможностей транспортного средства. Никаких физических изменений в двигатель не производилось. Мы используем только те тепловые и механические резервы, которые заложены в каждом серийном двигателе.
    RaceChip предлагает гарантию до 2 лет на основные компоненты двигателя (например,грамм. турбонагнетатель) и вспомогательные детали (например, коробка передач), а также гарантия сроком до 5 лет на сам блок для стружки.

    Как настроить двигатель автомобиля на повышенную мощность или экономичный тюнинг

    «Созвучно, совершенная гармония».

    Наше подробное руководство охватывает настройку автомобильных двигателей для всех популярных типов двигателей. Мы также ответим, что именно мы подразумеваем под тюнингом двигателя.

    Прежде всего, мы должны признать, что существует много различных типов двигателей. (от конфигурации двигателя до подачи топлива и конструкции двигателя существует почти бесконечное множество двигателей.)

    Итак, в этой статье мы предоставим общую теорию настройки автомобиля, которая должна стать хорошей отправной точкой для любого двигателя, который у вас есть.

    Если вам нужен более конкретный совет, подпишитесь на наши автомобильные форумы, где наши полезные и дружелюбные участники помогут вам в дальнейшем.

    Для многих «настроенный автомобиль» — это просто автомобиль, работающий с максимальной эффективностью, и они могли бы достичь этого путем полного обслуживания и адаптации к заводским спецификациям.

    Их цель — обеспечить плавность хода и максимальную экономию топлива.

    Для других (и большинства наших читателей) цель состоит в том, чтобы заставить машину работать и работать лучше, чем предполагалось изначально.

    Благодаря консервативным настройкам / деталям, используемым производителями, и недорогим производственным методам и технологиям, существует множество возможностей для улучшения вашего двигателя.

    Что тогда за мелодия?

    Людей часто просят настроить машину, но что включает в себя настройка и как это сделать? Мы рассмотрим способы настройки ряда популярных типов двигателей.

    Большинство участников TorqueCars заинтересованы в максимальном увеличении производительности своих автомобилей. Но эти методы также можно использовать для максимальной экономии, переведя двигатель в максимально эффективный диапазон.

    Ваш первый шаг — убедиться, что двигатель работает так, как задумано.

    Тщательно настроенный двигатель часто выявляет слабые места или проблемы, которые не были очевидны благодаря стандартной заводской настройке.

    Замените масло и фильтр, установите новые свечи зажигания и выполните полное обслуживание, если старые провода также потребуют замены.

    Проверьте компрессию двигателя и устраните все серьезные проблемы, такие как изношенные поршневые кольца и сломанные или изношенные клапаны. (Проверка зазора клапана также является очень хорошей идеей, так как это может привести к значительной потере мощности.)

    Итак, мы возьмем оставшуюся часть этого руководства и применим ее к популярным конфигурациям двигателей.

    Как настроить карбюраторный двигатель

    Обычно в них используется прерыватель для распределения искры с грубым механическим опережением по мере увеличения числа оборотов.

    За счет того, что искра возникнет на долю раньше, можно добиться более полного цикла горения и более эффективно преобразовать смесь топлива и воздуха в энергию.

    Слишком большой ход — это плохо, так как двигатель начнет стучать.

    Вообще говоря, часто можно использовать метод проб и ошибок: если вы постепенно увеличиваете подачу до тех пор, пока двигатель не начнет стучать, а затем немного уменьшите его, у вас будет хорошая настройка.

    Правильный выбор времени и продолжительности зажигания поможет повысить мощность и экономичность, поскольку двигатель работает более эффективно.

    Используя стробоскоп, подключенный к импульсу свечи зажигания, вы можете эффективно заморозить двигатель и увидеть временную метку.

    Метка синхронизации расположена в нижней части выступа шкива, обычно на двигателе есть небольшая канавка и небольшая выемка.

    Если вы отметите канавку и белую выемку белой краской, она будет видна при попадании на нее стробоскопа. Это позволит вам лучше регулировать синхронизацию двигателя.

    Поворачивая корпус распределителя, вы можете отрегулировать время, увеличивая или замедляя его.

    Регулировку следует проводить постепенно, и двигатель необходимо будет испытать под нагрузкой в ​​полном диапазоне оборотов. Динометр для движения по дороге — лучшая среда для этого, так как вы можете вносить корректировки вживую.

    Если вы хотите увеличить количество топлива, чтобы оно соответствовало всасываемому воздуху, вам понадобится более крупный жиклер (некоторые ошибочно называют жиклеры иглами!).

    Настройка

    Carb может стать настоящим искусством, и если у вас есть два карбюратора, работа станет еще сложнее. Большинство карбюраторов поставляются с жиклером правильного размера, и вам следует увеличивать их количество только в том случае, если вы хотите кардинально изменить двигатель и значительно увеличить расход всасываемого воздуха.

    Ключевым моментом является согласование подачи топлива и воздуха, и с современными двигателями с впрыском топлива это становится умирающим искусством.

    Как настроить двигатель с впрыском топлива

    Двигатели с впрыском топлива намного сложнее, и количество топлива, и время искры подаются и регулируются.

    Старое механическое распределение искры было далеко не идеальным и означало, что большую часть времени двигатель не работал с максимальной эффективностью.

    Время искры должно изменяться намного больше, чем позволяет простая линейная кривая.Итак, чтобы решить эту проблему, у нас теперь есть компьютер в наших автомобилях, который хранит карту топлива и времени для различных нагрузок и условий впуска, чтобы обеспечить оптимальную работу.

    Большинство современных двигателей работают по замкнутому циклу, что в основном означает, что параметры следующего цикла сгорания устанавливаются предыдущим.

    Выхлопные газы проверяются на наличие кислорода, чтобы определить, идет ли автомобиль на богатой или обедненной смеси, и подача топлива на впуске регулируется для соответствия.

    Многие популярные двигатели со временем изучают оптимальные настройки и примерно каждые 200 миль корректируют идеальную карту, чтобы двигатель работал эффективно.

    Учитывается стиль вождения, сезонные изменения температуры и различные сорта топлива.

    Поскольку карта подачи топлива и времени хранится и контролируется на компьютере, домашний тюнер мало что может сделать, кроме как заменить чип или добавить дополнительное устройство. (См. Настройку ЭБУ.)

    На двигателе без наддува вы, вероятно, сможете выжать из двигателя еще 10% мощности, затянув карты подачи топлива и синхронизации. Производители склонны консервативно настраивать двигатель.

    Как настроить турбомотор.

    Пункты, касающиеся подачи топлива и синхронизации искры, столь же важны в турбодвигателе.

    Все вышеперечисленное применимо к двигателям с турбонаддувом, но выгоды гораздо более заметны из-за эффекта турбонаддува.

    Поскольку турбонагнетатель нагнетает больше воздуха в двигатель и вырабатывает больше мощности, вы можете получить гораздо больше.

    Турбина — это сердце двигателя, поэтому нам также нужно обратить на это внимание.Подбор крыльчатки сжатия на выпуске и впуске к вашим потребностям в воздухе может существенно изменить диапазон мощности.

    Вы можете гибридизировать турбокомпрессор, используя штатный корпус турбокомпрессора OEM и повышая характеристики внутренних компонентов.

    Другой вариант — установить второй турбонагнетатель или просто заменить существующий турбонагнетатель на более крупный.

    Все зависит от ваших требований к питанию. Ознакомьтесь с нашими статьями о турбо-тюнинге, чтобы получить больше информации о том, что задействовано в настроенном турбомоторе.

    Двигатели

    до 2000 года, как правило, очень сложно переназначить, поэтому вы застряли с дополнительными устройствами или рискованной заменой чипа.

    После 2000 года большинство автомобилей поставлялись с портами OBDII или аналогичными, что позволяло относительно легко загружать и перепрошивать компьютер автомобиля.

    На современном турбодвигателе компьютер обычно управляет заслонкой наддува и сброса в дополнение к заправке и таймингу, поэтому у вас есть гораздо больше возможностей для увеличения мощности.

    Современный двигатель с турбонаддувом часто может довольно легко увеличить мощность на 40% на стандартных деталях с помощью простого переназначения.

    Другие способы настройки двигателя.

    Дальнейшие модификации и ссылки на дополнительную информацию о них.

    Как только вы узнаете о характеристиках тайминга, стоит взглянуть на многие другие варианты и посмотреть, какие дополнительные модификации можно сделать с двигателем вашего автомобиля.

    До сих пор мы в основном смотрели на сроки. Существует множество других модификаций, которые вы можете внести в двигатель, чтобы улучшить его состояние.

    Балансировка двигателя позволяет двигателю работать на более высоких оборотах, добавление спортивного распределительного вала еще больше увеличит диапазон мощности и изменит время и продолжительность циклов впуска, сжатия, взрыва и выпуска двигателя.

    Более быстрое перемещение воздуха через двигатель также является приоритетом, и набор рабочих характеристик, включая спортивный выхлоп, спортивный катализатор и некоторые работы, такие как перфорация и полировка, еще больше увеличит диапазон мощности.

    Если у вас есть турбо-режим, у вас также есть несколько дополнительных возможностей. Интеркулер снизит температуру всасываемого воздуха и позволит увеличить мощность.

    Вы также можете улучшить свой турбо, установив более крупный турбо, турбо с двойной прокруткой или гибридизовать существующий турбо с улучшенными внутренними компонентами.Управление перепускным клапаном и продувкой также можно изменить для увеличения мощности, производимой двигателем.

    Тюнинг дизельного двигателя

    рассматривается в этой статье о тюнинге дизельного двигателя.

    Существуют также роторные двигатели и различные конфигурации двухтактных двигателей, и о том, как их настраивать, рассказывается на нашем форуме по модифицированным автомобилям.

    Мы всегда добавляем статьи на наши сайты и постоянно обновляем их, поэтому не забывайте проверять их.

    ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТАЯ не взимаю плату с за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинство читателей TorqueCars долларов на 100 долларов каждый год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

    Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была находится в разделе «Модификации двигателя», «Тюнинг». Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

    Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, напишите ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

    Обратная связь

    Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос о настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

    Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

    Тюнинг двигателя — HPA Motorsports

    Наша методология настройки HPA

    HPA имеет богатую историю развития, создавая множество примеров калибровки ЭБУ, обеспечивающих превосходные характеристики суперкара без ущерба для управляемости OEM.Наша методология программирования производительности включает использование адаптивного характера заводского программирования VW / Audi, которое позволяет анализировать и реагировать на изменения топлива, температуры, расхода воздуха и различных других внешних факторов.

    Вместо того, чтобы создавать мелодию с фиксированными переменными, которая перезаписывает встроенные заводские сети безопасности, как это делают большинство тюнеров, каждая настройка HPA настраивается индивидуально для каждого транспортного средства в соответствии с VIN этого транспортного средства, программным обеспечением / версией ECU и поддерживающими модификациями производительности.

    Работая над нашим современным полноприводным симулятором дороги Superflow, команда HPA проводит каждую внутреннюю калибровочную установку через серию строгих оценок, гарантируя достижение максимальной производительности при сохранении всех параметров выбросов и безопасности.

    По мере появления обновлений в версиях программного обеспечения OEM инженеры HPA соответствующим образом реагируют, чтобы включить эти изменения. Мы регулярно предлагаем обновления наших файлов, если это приведет к увеличению производительности.

    Сравнение HPA с конкурентами

    Благодаря нашему 27-летнему опыту работы в отрасли и недавнему успеху на трассе Pirelli World Challenge мы продемонстрировали нашу способность конкурировать с множеством международных тюнеров, многие из которых имеют гораздо более широкое присутствие по всему миру и дилерскую сеть. Мы гордимся результатами, которых мы достигаем со всеми нашими файлами настройки, причем эти результаты обычно работают при заметно более низких уровнях наддува / давлении топлива, чем у конкурентов, при достижении аналогичных пиковых результатов.

    Как всегда, нас больше интересует тюнингованный автомобиль, оптимизированный для работы в повседневной жизни, а не впечатляющий результат на стенде, который не влияет на управляемость на улице. Как правило, мы уделяем приоритетное внимание немедленной реакции дроссельной заслонки, раннему началу / пику крутящего момента и плавной, линейной подаче мощности для всех наших программ настройки, при этом делая это без компромиссов.

    Опять же, стоит повторить, наша настройка полностью адаптируется к любому октановому числу, даже к гоночному топливу, в отличие от многих других более ограничительных программ, представленных на рынке.

    Получение HPA Programming

    Все программы HPA можно получить в нашем главном офисе, расположенном в Лэнгли, Британская Колумбия, Канада, или у одного из наших многочисленных дилеров HPA. Не в непосредственной близости от HPA или дилера? Не волнуйтесь… теперь у нас есть собственный запатентованный инструмент для удаленной прошивки, называемый ONEPort, который предлагает прямую линию связи между нашей командой и вашим личным ноутбуком на базе Windows.

    ONEPort, который в основном представляет собой устройство OBD-II для USB, позволяет конечному пользователю извлекать важную информацию об идентификаторе ECU, которую затем можно отправить нам по электронной почте для анализа и модификации.После того, как конкретный файл настройки будет завершен здесь, в нашем офисе, обновленный файл будет отправлен обратно клиенту по электронной почте для загрузки в автомобиль.

    Как правильно настроить ваш ECU для обеспечения мощности, эффективности и надежности

    До появления систем управления двигателем plug-and-play, доступных датчиков UEGO и программ перепрограммирования с открытым исходным кодом, количество «тюнеров» управления двигателем было ограничено. Перед подключением и подключением автономной системе требовалось несколько часов для правильной установки подвесного ремня.Сложность установки отпугнула многих от приобретения навыков, необходимых для правильной калибровки двигателя. Всего несколько лет назад системы UEGO для считывания соотношений воздух-топливо также были довольно дорогими. В 90-х годах устройство Horiba, которое показывало наилучшую производительность, забирало из вашего кошелька 10 000 долларов. Что касается возможности перекалибровать ваш заводской блок управления двигателем, открытого исходного кода и других возможностей просто не существовало. Сегодня этих препятствий больше нет. Системы управления двигателем Plug-n-play сократили время установки с дней и часов до часов и минут.Ряд решений для вторичного рынка также позволяет перекалибровать ЭБУ OEM. Благодаря качественным системам UEGO / Wideband, которые продаются в розницу по цене менее 300 долларов, почти каждый может позволить себе оснастить транспортное средство для мониторинга соотношения воздух-топливо. Сегодня найти кого-то, кто утверждает, что он знает, как настроить ваш ECU, проще, чем когда-либо. Однако найти того, кто действительно умеет настраиваться, не так уж и легко.

    Текст Майкл Феррара

    ДСПОРТ Выпуск №105

    Взломщики Хакеры

    Когда дело доходит до тюнеров с открытым исходным кодом и подобных им, которые перепрограммируют заводские ЭБУ, нередко можно найти человека, который является исключительным взломщиком и хакером, который может найти в ЭБУ некоторые, большую часть или все заводские карты топлива и зажигания.К сожалению, хотя многие из этих типов могут получить доступ к некоторым или всем правильным данным, большинство из них не имеют никакого обучения или знаний о динамике настройки двигателя.

    Форрест Гампс

    Богатый и отсталый. Часто эта группа «тюнеров» полагается на чрезмерно высокое соотношение воздух-топливо и чрезвычайно консервативное опережение зажигания, чтобы обеспечить «безопасную» настройку двигателя. К сожалению, чрезмерное обогащение и замедление могут вызвать чрезмерные температуры EGT, которые вызывают растрескивание выпускных коллекторов.Высокие передаточные числа также могут полностью размыть стенки цилиндра, вызывая чрезмерный износ цилиндра и колец.

    Тюнеры AFK: Воздух / топливо и детонация

    Сегодняшняя лучшая категория тюнеров попадает под баннер AFK. Эти тюнеры устанавливают реалистичные отношения A / F и, как правило, опережают опережение зажигания до появления детонации. Овладев программным интерфейсом, эти тюнеры могут достичь целевого соотношения воздух-топливо. По большей части, самые талантливые тюнеры AFK доводят двигатель до 75-80 процентов от того места, где он был бы идеально откалиброван.

    Калибраторы

    Образцы тюнеров для калибровки двигателей относятся к категории «калибраторы». С истинным пониманием динамики двигателя эти тюнеры могут определить, какое соотношение A / F лучше всего при каждой нагрузке и частоте вращения двигателя, чтобы обеспечить оптимальную мощность, надежность и эффективность. Момент зажигания также может быть оптимизирован до уровня, при котором используется наименьшая величина опережения угла опережения зажигания для получения значений максимального крутящего момента. При использовании многих современных видов топлива для гонок с более высоким октановым числом можно превысить этот момент, прежде чем возникнет детонация.В результате крутящий момент и мощность не будут оптимизированы, а сопротивление детонации будет ограничено.

    Динамика настройки двигателя

    Чем больше вы знаете, тем лучше результаты. При настройке двигателя очень важно знать выходную мощность / крутящий момент, соотношение воздух-топливо, температуру выхлопных газов и количество детонаций. «Уличная настройка» двигателя не предоставляет данные о мощности / крутящем моменте, которые может предоставить шасси или стенд для двигателя. Следовательно, ни один двигатель, настроенный на улице, никогда не бывает по-настоящему оптимизирован.

    У каждого двигателя свой характер. Ряд конструктивных факторов будет влиять на то, насколько хорошо двигатель поглощает воздух, насколько эффективно система впрыска распыляет топливо, смешивание воздуха и топлива в цилиндре во время такта сжатия, «воспламеняемость» и скорость сжигания воздуха. -топливная смесь и способность двигателя превращать сгорание в энергию. Еще больше усложняет ситуацию то, что все критические измерения являются функциями друг друга. Выходная мощность является функцией воздушно-топливного отношения и опережения зажигания.Соотношение воздух-топливо и опережение зажигания также влияют на EGT и количество детонаций.

    Для того, чтобы двигатель был полностью откалиброван или «настроен», его эффективность должна быть оптимизирована на всех оборотах двигателя. Настройки A / F и момента зажигания, которые обеспечивают максимальный крутящий момент при определенных оборотах с минимальным количеством топлива, будут указывать на то, что двигатель работает с максимальной эффективностью на этой частоте вращения. Следовательно, вы можете увидеть 200 лошадиных сил от конкретного двигателя при 6000 об / мин при различных моментах зажигания и соотношении A / F.Однако сочетание соотношения A / F и момента зажигания, которое минимизирует рабочий цикл форсунки и EGT (для данной температуры сгорания), будет указывать на то, что было добавлено наименьшее количество избыточного топлива и что сгорание было инициировано в надлежащее время, так что мощность такт использует максимальное количество энергии в цилиндре (что приводит к снижению энергии / температуры в выхлопных газах). Небольшое увеличение отношения A / F на половину больше, чем Leanest for Best Torque (LBT), является хорошей практикой для обеспечения запаса прочности.

    Как правило, для достижения максимального крутящего момента необходимо установить опережение зажигания на минимальную величину опережения (также известную как MBT или минимальное значение для наилучшего крутящего момента). Что касается уровней EGT, то время зажигания и соотношение A / F будут влиять на температуру сгорания и EGT. При прочих равных условиях, слишком опережающая синхронизация зажигания вызовет сгорание, когда поршень все еще движется вверх или когда поршень находится в ВМТ. Если при этой настройке времени не произойдет детонации (детонации), мощность может упасть.Когда зажигание происходит слишком поздно (слишком поздно), пиковое давление в цилиндре возникает слишком поздно, чтобы его можно было оптимизировать с помощью вращающегося узла. В результате мощность также имеет тенденцию падать, в то время как EGT имеют тенденцию повышаться, поскольку большая часть энергии сгорания выходит из выхлопной трубы и проходит через систему охлаждения двигателя (что обычно приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости).

    Детонация между цилиндрами и разница A / F

    В большинстве двигателей нет двух одинаковых цилиндров. Конструкция коллектора, различия в степени сжатия, изменения потока в отверстиях и разница в охлаждении между цилиндрами могут привести к тому, что каждый цилиндр будет работать по-разному.В результате предел детонации цилиндра с наихудшими характеристиками определяет общую установку момента зажигания двигателя. Когда вы думаете об этом, если вы не уверены, что каждый цилиндр имеет одинаковое точное соотношение A / F (возможно только с многоканальной системой UEGO), двигатель всегда настраивается на его худший цилиндр. К счастью, AEM только что представила 4-канальную систему UEGO, которая также включает компенсацию противодавления, так что датчики могут быть установлены перед турбонагнетателем. Мы надеемся использовать эту систему в ближайшем будущем для оптимизации некоторых калибровок.

    Итог

    Точно так же, как наличие скальпеля не делает из вас хирурга, наличие доступа к оборудованию для настройки двигателя не делает человека «тюнером». Опыт ничем не заменит, поэтому лучше сделать домашнюю работу, прежде чем отдавать машину кому-нибудь для настройки. Тысячи ваших долларов, потраченных на планирование и подготовку идеального двигателя, могут быстро исчезнуть, если вашему тюнингу двигателя не хватает опыта и знаний для правильной настройки.

    Когда двигатель откалиброван на максимальную эффективность, выходную мощность и надежность, только тогда он действительно настраивается.Во время этого процесса вполне вероятно обнаружится, что идеальное соотношение A / F не будет одинаковым при всех оборотах двигателя. Пороговые значения LBT и MBT для двигателя при разных оборотах двигателя помогут оптимизировать двигатель. Настройка на уровень от цилиндра к цилиндру может увеличить как выходную мощность, так и надежность, а также максимально использовать конструкцию двигателя.

    Автоматическая настройка двигателя

    Профессиональная морская логистика

    Размещено в отчете о морской силовой установке (Кейт Хендерсон) на 27 августа 2010 г.

    Автоматическая оптимизация характеристик судового дизельного двигателя с использованием контура регулирования давления в цилиндре разрабатывалась в течение ряда лет как в компаниях MAN Diesel & Turbo, так и в Wärtsilä.Для низкооборотных двухтактных двигателей ключом к успешной реализации автоматического регулирования контура являются надежные датчики, способные точно измерять давление в цилиндрах, предоставляя ключевые данные для оценки эффективности использования топлива и состояния двигателя. Без автоматического регулирования контура судовые двигатели настраиваются вручную для работы в безопасных пределах, оставляя запас безопасности для изменений свойств топлива и условий эксплуатации. Двигатели плохо сбалансированы между цилиндрами и часто выходят за пределы рекомендуемых пределов отклонений, что приводит к увеличению расхода топлива и выбросов CO2.Преимущество автонастройки заключается в том, что давление в цилиндрах уравновешено и находится на максимально допустимом уровне, что позволяет снизить расход топлива и выбросы CO2. MAN Diesel & Turbo, ABB и A.P. Moller совместно реализуют проекты управления контуром с осени 2007 года.

    Автоматическая оптимизация характеристик судового дизельного двигателя с использованием контура регулирования давления в цилиндре разрабатывалась в течение ряда лет как в компаниях MAN Diesel & Turbo, так и в Wärtsilä.Для низкооборотных двухтактных двигателей ключом к успешной реализации автоматического регулирования контура являются надежные датчики, способные точно измерять давление в цилиндрах, предоставляя ключевые данные для оценки эффективности использования топлива и состояния двигателя. Для каждого увеличения среднего максимального давления срабатывания цилиндра на один бар происходит соответствующее снижение удельного расхода топлива от 0,20 до 0,25 г / кВт · ч.

    Проблема заключается в том, что без автоматического регулирования контура судовые двигатели настраиваются вручную для работы в безопасных пределах при выходе запас прочности при изменении свойств топлива и условий эксплуатации.Менее 15% новых поставленных судов имеют оборудование для онлайн-контроля давления в баллонах. Согласно наблюдениям MAN Diesel & Turbo, двигатели плохо сбалансированы между цилиндрами и часто выходят за пределы рекомендуемых пределов отклонений. Они также работают с низким максимальным давлением в баллоне. Совокупный результат — увеличение расхода топлива и более высокие выбросы CO2.

    Преимущество автонастройки заключается в том, что давления в цилиндрах сбалансированы и имеют максимально допустимое давление, что позволяет снизить расход топлива до 3 г / кВт · ч в среднем на 1 г / кВт · ч и снизить выбросы CO2 на 2%.Дополнительными преимуществами являются снижение затрат на техническое обслуживание, повышенная надежность и легкость нагрузки на бригаду.

    MAN Diesel & Turbo, ABB и APMoller совместно работают над проектами управления контуром с осени 2007 года. В рамках проекта датской промышленности «Зеленый корабль будущего» компании MAN Diesel & Turbo и APMoller проводят полевые испытания системы автонастройки на двигателем MAN B&W 6S60ME-C транспортного средства MV Maersk Wizard (нынешнее название MV Höegh Kobe ) с начала 2008 года, и испытания продолжаются.

    Теги: Судовладельцы корабли ИМО Индия Новый строить планы моряки Морские новости Морской Новости порт порты судовладелец морской Капитан промышленность метод обучение персонала жертвы выбросы осмотр МАРПОЛ безопасно технический

    Введение в настройку двигателя

    Этот курс направлен на ответы на общие вопросы, которые могут возникнуть у вас, если вы выбираете блок управления двигателем для своего автомобиля, настраиваете его профессионально или собираетесь настроить себя.Также есть чему поучиться, чтобы принимать обоснованные решения, получать максимальные результаты от внесенных изменений и избегать дорогостоящих ошибок. Независимо от того, собираетесь ли вы отдать свой автомобиль профессиональному тюнеру или хотите научиться настраивать себя, этот курс поможет вам разобраться в системе EFI и доступных опциях.

    Вы узнаете, как вносить изменения в настройку, какие варианты доступны для внесения этих изменений и как выбрать лучший вариант для вашего конкретного проекта.Это обеспечит получение желаемых результатов, необходимых функций и, что наиболее важно, поможет избежать дорогостоящих ошибок, выбрав продукт, не соответствующий вашим потребностям.

    В частности, вы узнаете:

    • Что такое электронный впрыск топлива (EFI)?
    • Зачем нужно вносить изменения в тюнинг двигателя
    • Какие варианты тюнинга доступны для вашего автомобиля?
    • Что лучше — автономный ЭБУ или перепрошивка стандартного ЭБУ?
    • Что лучше — Дорожный тюнинг или Дино тюнинг?
    • Что такое дино и как он работает?
    • Что нужно для настройки вашего двигателя?
    • Что такое стук?
    • Стоит ли рассматривать тюнинг собственного автомобиля?

    Неважно, какая у вас марка и модель автомобиля или вы собираетесь тюнинговать, этот курс будет применим.

    Путь к тюнингу Этот курс является вводным и не предполагает никаких предварительных знаний о системах EFI. Базовое понимание работы двигателя полезно, но не обязательно.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Этот курс представляет собой введение в настройку EFI и не охватывает настройку вашего автомобиля. Если вы хотите научиться настраивать, мы рекомендуем стартовый пакет HPA.

    Что вы узнаете
    • Что такое EFI (электронный впрыск топлива)?
    • Почему стоит тюнинговать двигатель
    • Как выбрать лучший вариант тюнинга
    • Чем отличаются дорожный тюнинг и тюнинг Dyno
    • Основы настройки, которые должен знать каждый энтузиаст
    • Путь, которым нужно следовать, чтобы научиться настраивать себя
    • Как принимать правильные решения для вашего проекта и бюджета.
    15Апр

    Как обкатать шипованные шины: Как правильно подготовить шипованные шины к зиме

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как обкатать зимние шипованные шины: повышаем срок службы и надежность

    Обкатка зимних шин должна проводиться планомерно и по строгим правилам
    Покупая новые шины для автомобиля, водители забывают о необходимости их обкатки. А ведь любая резина должна проехать не одну сотню километров, прежде чем уровень её прочности и сцепления с дорожным покрытием достигнет заявленного производителем. И если летняя покрышка уже через 100 километров аккуратного вождения готова ко всяким дорожным неожиданностям, то зимняя требует намного больше внимания. Важно отметить, что обкатка важна не шинам, а автовладельцу.


    Даже если резину не обкатывать, она будет работать, только вряд ли качество и долговечность этой работы устроит водителя.

    Зачем нужна обкатка зимних шин
    И летняя, и зимняя автопокрышка состоит из нескольких материалов, различных по структуре и свойствам, скреплённых между собой слоями. Только с началом эксплуатации все элементы начинают полноценно взаимодействовать друг с другом. Однако чтобы результат этого взаимодействия не разочаровал владельца машины, важно пройти период обкатки.
    Шипованная зимняя резина требует обкатки ещё и потому, что шипы должны занять правильное положение в протекторе. Дело в том, что в ходе изготовления шипованных шин используется специальная смазка, придающая дополнительную эластичность каучуку в месте соединения шипа и резины. Чтобы шипы и покрышка заработали вместе как единый механизм, необходимо первое время придерживаться пониженного скоростного режима. Если пренебречь этим правилом, половину шипов можно запросто потерять на дороге.
    Зимние шины эксплуатируются при достаточно сложных погодных условиях, поэтому их обкатка не просто рекомендуется, но и является необходимым условием безопасности автомобиля. На мокрой, заснеженной или обледеневшей дороге новая резина поведёт себя крайне неуверенно, что ещё больше усложнит управление автомобилем.

    Как правильно обкатать зимние шипованные шины разных марок


    Если шины обкатывались по всем правилам, то и срок их службы значительно увеличится, и сцепление с дорожным покрытием не подведёт. Вне зависимости от производителя, существуют основные правила обкатки зимней шипованной резины:
        1) Температурный режим.


    Не желательно начинать обкатку с наступлением холодов. Минусовая температура потребует от новой резины сразу полного включения в работу. Лучше заранее подготовиться к зиме и ещё до морозов переобуть колёса. В противном случае и шины будут изнашиваться неправильно, и автомобиль станет менее управляемым.

    Шины хорошо обкатывать на ровной глади озера


        2) Уровень давления в шинах.


    И недостаток, и избыток давления в шинах значительно увеличивают их износ. Но что наиболее важно, шипы в приспущенных колёсах надолго не задерживаются. Не имея возможности закрепиться, они очень скоро выпадут.


        3) Ограничение скорости – не более 60 км/ч.


    Обкатка шин – не время для лихачества. Необходимо запастись терпением и без лишних скоростных нагрузок на резину проехать не менее 500 километров.


        4) Спокойный стиль вождения.

    В период обкатки ездить нужно как можно более аккуратно, избегая резких торможений и разгонов, заносов, пробуксовок и других элементов агрессивного вождения.

        5) Качество дорожного покрытия.


    Глубокие ямы или высокие бордюры на пути автомобиля могут легко повредить не обкатанную резину. В этот период стоит выбирать ровную дорогу, чтобы потом чувствовать себя уверенно даже на бездорожье.


        6) Обслуживание шин.

    Чтобы избежать повреждений шин, нельзя забывать следить за чистотой протектора, периодически проверяя его на наличие камешков и других посторонних предметов. Важно помнить об ошибках при накачке шин. Эту процедуру желательно выполнять только в помещении, когда резина уже остыла, не превышая при этом давления в 2,8 бар.

        7) Балансировка.


    Обязательная первоначальная балансировка ни у кого не вызывает сомнений. Однако шипованные шины рискуют спустя время утратить баланс, ведь при обкатке некоторые шипы меняют положение относительно протектора – вдавливаются или, наоборот, слегка высовываются наружу. И, хотя изменения не критичны, они обязательно повлияют на увеличение расхода топлива. Поэтому, завершая процесс обкатки, автовладелец должен ещё раз заехать на балансировку.

    Зачем обкатывать шины? ▷ Ответ от производителя

    Удивительно, но факт: шина, не имеющая подвижных деталей, требует обкатки, как некий сложный механизм. Как сделать это правильно, чтобы обеспечить новым зимним шинам долгую жизнь?

    Начнем с того, что обкатка — это процесс взаимной приработки деталей на начальном этапе эксплуатации сложного многокомпонентного изделия. Насчет сложности и многокомпонентности шин можно поспорить, но обкатка им действительно нужна — особенно зимним и особенно шипованным (хотя о фрикционных мы здесь тоже поговорим).

     

    Как обкатать шипованные шины

    Главная особенность шипованной шины в том, что каждый шип является в ней чужеродным предметом. Он, как правило, не вклеен и не завулканизирован в протектор, он просто вставлен в гнездо готовой покрышки и удерживается там за счет сил трения и упругости резины. И поэтому готов покинуть свое место, когда внешние силы окажутся значительнее, что часто и происходит. Поэтому производители шин стараются сделать посадку шипа в гнезде максимально плотной — за счет диаметра гнезда и его формы, свойств слоя резины, в котором формируется гнездо, а также формы шипа.

    Все современные шипы имеют один или два фланца — кольцевые выступы, препятствующие выпадению шипа. Но эти же выступы препятствуют установке шипа в гнездо, которое имеет как минимум одно расширение под фланец. Да, при помощи специального пистолета с мощной пневматикой шип заталкивают в гнездо, но смятая резина вокруг шипа должна расправиться — это раз, а сам шип должен окончательно самоустановиться на месте — это два. Наконец, некоторые производители при шиповке используют смазку, которая должна частично высохнуть, частично выйти наружу.  

     

    Вот поэтому и нужна обкатка: при качении колеса по дороге шип и протектор вокруг него получают типичные для ежедневной эксплуатации нагрузки. Под воздействием которых шип и стенки его гнезда занимают свое окончательное и «взаимовыгодное» положение — как по глубине, так и в диаметральном направлении. 

    Чтобы обкатать новые шипованные шины, требуется проехать 500–1000 километров, причем сделать это нужно при соблюдении нескольких условий:

    • На машине должен быть смонтирован полный комплект из четырех шин одной модели.
    • Приготовьте манометр для контроля давления раз в два-три дня. Если во время штатной эксплуатации резины отклонения на 0,1–0,2 бар еще допустимы, то во время обкатки давление должно быть строго в соответствии с заводским мануалом автомобиля. Используйте манометр при одинаковой температуре шин — например, всегда перед поездкой или всегда после нее.
    • Выберите для обкатки погоду с плюсовой температурой, когда резина будет более мягкой. Небольшой мороз также допускается, к примеру, в ночное время. Напомним, что переход на зимние шины нужно осуществлять при установившейся температуре воздуха +7 °C.
    • Перед первым выездом на новых шинах запишите показания одометра: вам нужно будет соблюдать режим обкатки на протяжении 500–1000 км.
    • Старайтесь не превышать скорость 60 км/ч. На большей скорости центробежная сила будет стремиться сдвинуть неустановившиеся шипы наружу. К тому же на высоких скоростях шипы сильнее греются, особенно на чистом сухом асфальте. Перегревшийся шип, нагревая стенки гнезда, меняет свойства резины, которая, отвердев, будет хуже удерживать его.
    • Категорически избегайте резких маневров: трогания с пробуксовкой, торможения «в пол», поворотов малого радиуса на скорости. Даже для обкатанных шин это весьма нежелательные режимы, а свежеустановленные шипы расшатаются в гнездах. 
    • Не вращайте руль, когда машина стоит на месте, — это чревато расшатыванием шипов вместо того, чтобы дать им возможность расположиться на своих местах.
    • Не стремитесь намотать все 500–1000 км за один раз, в обкатке должны быть перерывы, как для остывания шипов, так и для расправления резины.

    Некоторые зимние шипованные шины в помощь водителю имеют индикаторы обкатки — мелкую насечку вокруг каждого гнезда, которая стирается после первых 500–1000 километров пробега. 

    Зачем обкатывать «липучки»

    Обкатка фрикционных, нешипованных шин нужна, чтобы стереть с протектора его верхний глянцевый слой. Также на некоторых шинах все еще встречаются облой и остатки литников — такие себе резиновые волоски и чешуя. И первое, и второе мешает реализации всех возможностей зимних покрышек, ведь они достигаются во многом как раз за счет мягкости резиновой смеси протектора, его прилегания к микронеровностям дороги.

    Если обкатывать «липучки» на асфальте, для удаления верхнего микрослоя протектора бывает достаточно 100–300 км. При этом более тяжелому автомобилю, такому как крупный кроссовер или внедорожник, достаточно 100–200 км, а легкому хэтчбеку, который меньше нагружает колеса, придется пробежать в обкаточном режиме 200–300 км. Понять, что обкатка нешипованных шин окончена, можно по шершавой и однородной поверхности протектора, на которой не должно быть наплывов, фрагментов литников, глянцевых участков и прочих признаков «новизны».

     

    Вышесказанное касается и нешипованных шин скандинавского типа. Обкатку зимних шин любого типа желательно проводить на асфальтовых и бетонных дорогах, которые будут правильно обминать шашки протектора и шипы в них. На грунтовках, льду и снегу постоянной и равномерной нагрузки на шипы не получить. Нужно избегать также движения по маршрутам с большим количеством грубых ям. Не стоит в период обкатки карабкаться на бордюры при парковке, тормозить и трогаться на решетках ливнёвок, канализационных люках и подобных нетипичных поверхностях.

    Попутно отметим, что, аккуратно обкатывая зимние шины, вы заодно подсознательно приучитесь к безопасному — и для вас, и для шин — режиму зимнего вождения: без рискованных обгонов, торможений в последний момент и высоких скоростей за городом.

    Если обкатать шины по вышеуказанным правилам, их шипы и протектор будут служить на протяжении длительного времени. К тому же свой ресурс они отработают с полной отдачей, демонстрируя все заложенные конструкторами качества. 

    Шины

    Snow and Ice для шоссейного велосипеда?

    спросил

    Изменено 5 лет, 10 месяцев назад

    Просмотрено 6к раз

    У меня есть шоссейный велосипед, клиренс которого как раз достаточен для 700x28c (Continental Pro4 Endurance 28c). Очевидно, что это не лучший байк для зимних условий, но каковы мои лучшие варианты для преодоления льда и снега с этим байком?

    6

    Нет. Считается, что шоссейные велосипеды не предназначены для езды по снегу.

    Ограничивающим фактором для большинства шоссейных велосипедов по размеру шин является тормозная арка. Я не знаю ни одной компании, производящей шипованные или зимние шины, которые подходили бы к традиционной тормозной дуге шоссейного велосипеда. Самые близкие, которые я видел, это шипованные шины для велокросса, но они обычно начинаются в диапазоне 32/35.

    Есть одна вещь, которую вы можете попробовать, если у вас дисковые тормоза. Это работает намного лучше, чем можно подумать. Вы можете надеть стяжки вокруг шины и обода, если есть достаточный зазор. Чем больше застежек, тем лучше сцепление. Кроме того, чем прочнее застежка-молния, тем лучше. При их размещении чередуйте головки так, чтобы они находились на обоих плечах шины.

    Я несколько раз ездил по льду и снегу с помощью этого метода и еще ни разу не упал. Я бы не стал на них сходить с ума, и это помогает сохранить карман галстуков, но этот метод работает и не бьет по кошельку, как шипованная шина за 100 долларов и выше.

    Если вы можете немного снизить давление в шинах, это тоже поможет. Я использовал этот метод на 26-дюймовом бескамерном MTB, работающем под давлением 15 фунтов на квадратный дюйм, и он никогда не скользил на стоянке, покрытой 1-дюймовым твердым льдом, по которому мне было трудно ходить.

    8

    Вам нужны шины большего размера и, возможно, шипы. Вы можете приобрести шипованную резину диаметром 30 мм, но даже в этом случае должно быть место для самих шипов.

    Можно переоборудовать колеса 650b, если у вашего шоссейного велосипеда колеса 700c. Меньшие колеса оставляют больше места для шин. По сути, вам нужно получить колеса и шины 650b. Если у вас есть ободные тормоза, вам также необходимо получить тормоза с увеличенным на 17 мм радиусом действия, чтобы тормозные колодки по-прежнему шли по ободам.

    Если у вас очень узкий шоссейный велосипед, размер шины все еще может быть ограничен узкими нижними перьями или узкими вилками, так что это не волшебное решение, но оно даст больше места на подседельной трубе и тормозных арках.

    Зарегистрируйтесь или войдите в систему

    Зарегистрируйтесь с помощью Google

    Зарегистрироваться через Facebook

    Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

    Опубликовать как гость

    Электронная почта

    Требуется, но не отображается

    Опубликовать как гость

    Электронная почта

    Требуется, но не отображается

    Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

    Что такое шипованные шины и когда их следует использовать

    Функциональность Javascript в вашем браузере отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.

    Если вы когда-нибудь ездили в зимний шторм, вы знаете, что это может стать немного напряженным. Особенно, когда дороги покрыты снегом и льдом. Возможно, вам не удастся избежать зимы, но вы можете быть готовы к ней с комплектом зимней или зимней резины, в том числе с шипами. У нас есть несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор в отношении шипованных зимних шин, узнать, как шипы обеспечивают контроль и когда их можно использовать в вашем штате.


    Что такое шипованные шины?

    Шипы представляют собой легкие небольшие металлические шипы (шпильки), которые располагаются в шахматном порядке и вставляются поперек протектора зимней шины. Эти шипы слегка выступают над поверхностью резинового протектора, помогая преодолевать утрамбованный снег и обледенелые дороги, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой. Примечание. Для размещения шипов необходима дополнительная глубина протектора, поэтому варианты размеров шипованных шин часто ограничены.


    Как и где работают шипованные шины?

    Хороший комплект шин необходим для вождения зимой в любую погоду. Если вы едете по снегу и льду, шипованные шины могут оказать большое влияние на вашу безопасность. Автомобиль, оснащенный зимними шинами, может останавливаться на льду быстрее, чем автомобиль без этих шин, даже если вы едете со скоростью всего 15 миль в час.

    Шипованные шины лучше всего работают на заснеженных и обледенелых дорогах, которые еще не полностью очищены. Когда шипы пронзают лед и снег, они обеспечивают дополнительное сцепление, обеспечивая безопасность и контроль.


    Почему шипованные шины используются для зимнего вождения?

    Зимние шины, и особенно зимние шины с шипами, специально разработаны для того, чтобы помочь вам оставаться на дороге в снежных зонах или горных районах, где температура регулярно опускается ниже 40 градусов. Зимние шины отличаются символом горной снежинки на боковине шины. Этот индикатор означает, что шины были протестированы на снегу, льду и слякоти.

    Преимущества зимних шин включают улучшенное сцепление с дорогой, управляемость и контроль заноса благодаря более глубокому, широкому и более зубчатому протектору, чем у обычных шин. Такой протектор позволяет шине собирать снег и сохранять сцепление с дорогой. Шипы на некоторых из этих шин обеспечивают дополнительное сцепление на снегу и льду.


    Всегда ли шипованные шины являются лучшим вариантом для зимы?

    Шипованная резина не всегда лучший вариант для безопасного вождения зимой. Шипованные шины обеспечивают оптимальное сцепление на льду или укатанном снегу. Но нешипованные зимние шины хорошо работают на слякоти и утрамбованном снегу благодаря широким и глубоким канавкам протектора и множеству неровных поверхностей с острыми краями. Это позволяет резине рассекать снег и цепляться за дорогу.

    Поскольку температура неуклонно растет, пришло время заменить зимние шины на всесезонные или рабочие шины. Мы рекомендуем поменять шины обратно, если вы не планируете ездить по заснеженным или обледенелым дорогам или когда температура ночью постоянно достигает 50°F. При повышении температуры специальная резиновая смесь, содержащаяся в зимних шинах, может изнашиваться намного быстрее.

    Les Schwab Совет: Если ваши зимние шины оснащены шипами, в вашем штате установлены конкретные даты, когда эти шины должны быть сняты с вашего автомобиля. Найдите информацию о своем штате здесь.

    Компания Les Schwab может помочь вам выбрать подходящие зимние шины для вашего региона, включая хорошее знание местных законов штата.


    В чем разница между шипованными и нешипованными шинами?

    Зимние шины обеспечивают дополнительное сцепление и управляемость на снегу и льду. Различия между шипованными и нешипованными зимними шинами не ограничиваются крошечными металлическими шипами.

    Нешипованные зимние шины обеспечивают отличное сцепление в любых зимних условиях без металлических шипов. Широкие и глубокие канавки протектора помогают контролировать ситуацию.

    Шипованные шины имеют шипы или шипы, которые пробивают утрамбованный снег и лед для дополнительного сцепления с дорогой.


    Когда можно использовать шипованные шины и когда их нужно снимать?

    Если вы все же выберете комплект шипованных зимних шин для своего автомобиля, помните, что существуют законы штата, регулирующие, когда и где вы можете их использовать. Штаты США, в которых разрешено использование шипованных зимних шин, разрешают их использование с середины зимы до ранней весны. Вождение вне указанных дат может повлечь за собой большой штраф, а также множество неодобрительных взглядов со стороны других водителей.


    Законы о шипах в штатах

    Использование шипованных шин регулируется в каждом штате. Езда на шипованных шинах по чистым дорогам не только изнашивает шипы, но и сокращает тормозной путь. Это потому, что ваш протектор не обеспечивает оптимального контакта с дорогой, в отличие от шипов.

    Чтобы узнать о законных датах шипования в вашем регионе, ознакомьтесь со списком правил использования шипованных шин по штатам, составленным Ассоциацией производителей шин США.

    15Апр

    После покраски: Как полировать машину после покраски правильно своими руками?

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Три дня после окрашивания: что можно и нельзя

    Три дня после окрашивания: что можно и нельзя делать с волосами

    После окрашивая волосы требуют дополнительного ухода, особенно в первые три дня. Мы собрали для вас основные правила, которых стоит придерживаться, если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели шикарно.

    1. Используем бальзам

    Сразу после окрашивания следует нанести на волосы специальный бальзам. Он должен быть в комплекте с краской. Но если его там не оказалось – не отчаивайтесь, подойдет любой бальзам для волос. Он смягчит волосы, сделает их блестящими, гладкими и послушными. Но помните: его действие закончится с первым же мытьем головы!

    2. Моем голову

    Раньше считалось, что после окрашивания волосы можно мыть только через 2-3 дня, иначе краска частично смоется. Теперь же эксперты опровергают это мнение. По словам тренера бренда Cutrin Натальи Шишкиной, современные красители завершают работу сразу после окончания времени выдержки, поэтому волосы можно мыть даже в день окрашивания. Это никак не повлияет на цвет, он будет оставаться ярким и насыщенным.

    Обязательно используйте шампунь для окрашенных волос. Он нейтрализует щелочную среду, оставшуюся после окраски, пригладит «чешуйки» волос, сделает их гладкими и сохранит цвет.

    Питательные маски особенно полезны окрашенным волосам. Они насытят волосы питательными элементами, заметно оживят окрашенные волосы и простимулируют рост новых волос.

    Лучше всего использовать средства по уходу за волосами того же бренда, что и краска для волос. Или, хотя бы, того же производителя. Но если это сложно, то возьмите за правило не экономить на шампунях и кондиционерах: важно, чтобы в их составе не было вредных для окрашенных волос сульфатов и спирта.

    3. Фену – нет!

    Первые три дня забудьте о фене, плойке или термобигудях. Они травмируют и так ослабшие после окраски волосы. Волосы лучше всего сушить на воздухе, вдали от солнечных лучей. Если же есть острая необходимость сделать укладку в эти дни, то фен лучше использовать на минимальной мощности. Ну и пусть вы будете сушить волосы дольше обычного, зато не так их повредите. Окрашенные волосы в первые дни лучше не досушить, чем пересушить: пусть они остаются немного влажными и досыхают сами.

    4. Расчесываем правильно

    Сразу после окрашивания не расчесывайте мокрые волосы или делайте это не обычной щеткой, а гребнем с широкими и редкими зубцами. При этом правильно расчесывать волосы не от макушки вниз, а наоборот – от кончиков к верху.

    5. Чтобы краска держалась дольше. Советы специалистов:

    «Я рекомендую серию специальных средств для поддержания цвета окрашенных волос HEMPZ Couture Color Protect и новинку шампунь и кондиционер HEMPZ Грейпфрут-Малина для ухода за окрашенными волосами и поддержания цвета окрашенных волос. И для дополнительного ухода за окрашенными волосами и поддержания цвета я очень советую каждой девушке иметь в своем арсенале несмываемый спрей-кондиционер, который облегчит расчесывание длинных волос и обеспечит нормализацию pH, особенно для волос, окрашенных в светлые оттенки. Используйте его каждый раз после крема-кондиционера, распылив небольшое количество на длину подсушенных полотенцем волос. Обновленный несмываемый кондиционер-спрей выйдет у HEMPZ в следующем году».Роман Князев, HEMPZ

    «Для нормальных и тонких волос я рекомендую сегмент Color линии ISM от Cutrin: шампунь, кондиционер и двухфазный спрей. Пористым, поврежденным и жестким волосам хорошо подойдут средства Care ISM: шампунь, кондиционер и маска. Линия Reflection Color Care от Cutrin также помогает дольше поддержать цвет волос. В ней представлены шампунь и кондиционер Color Boost для ежедневного ухода, а также маска, которую необходимо использовать раз в неделю.» Наталья Шишкина, тренер бренда Cutrin.

    Просмотров: 19545

    Проверка качества ремонта и покраски кузова автомобиля

    Обращаясь для ремонта не незнакомое СТО, рекомендуется при принятии машины, выполнить проверку качества покраски автомобиля

    В этой статье, мы дадим несколько советов автовладельцам, которые после покраски кузова автомобиля принимают его из ремонта и им требуется проверить качество выполненных работ на СТО.

    Естественно, для того, чтобы быть окончательно уверенным в качестве выполненных работ по покраске, лучше пригласить для этого специалиста (проверенного эксперта, мастера малярно-кузовного участка), у которого имеется наметанный глаз и необходимые знания в области качества кузовного ремонта и покраски автомобиля, однако, если такого человека среди ваших знакомых нет, то для приемки авто, можно руководствоваться некоторыми рекомендациями наших специалистов.

    Разнотон при покраске кузова

    Естественно, в первую очередь, после ремонта и покраски кузова автомобиля, если только не выполнялась полная наружная покраска, а только частичная окраска или покраска переходом, требуется проверить то, насколько точно колорист попал в цвет и не присутствует ли разнотона с сопряженными кузовными деталями.

    Для того, чтобы иметь представление о том, насколько точно маляры попали в цвет, осматривать машину надо в чистом виде после автомойки, в качественно освещенном, либо в просторном помещении в хорошими углами обзора, либо на улице, когда светло и сухо. Кузов обязательно должен быть чистым, а на ЛКП не должно быть влаги и конденсата (запотевание, капли дождя и т.д.). Самая распространенная ошибка при приеме авто после покраски кузова, это его осмотр на улице в дождливую погоду, когда не только разнотон невозможно определить, но и увидеть какой-либо иной брак поверхности ЛКП.

    При определении качества попадания в цвет при покраске кузова автомобиля, обязательно следует выполнять осмотр покрашенных плоскостей под различными углами обзора и при различной интенсивности освещения. Изменение угла обзора дает представление о правильности нанесения и подборе фракций основы пигмента краски, а изменение интенсивности освещения показывает соответствие светоотражающих свойств краски основному цвету авто (особенно это касается цвета металлик, перл и т.д). Очень рекомендуется постараться, дополнительно сравнить покрашенный элемент с неокрашенным в солнечную погоду, когда в освещении присутствуют все составляющие спектра, поскольку зачастую бывает так, что разнотон выявляется только в лучах солнечного освещения, а при искусственном, ничего не заметно.

    Частным случаем разнотона, является, так называемое, «вскипание лака», когда вследствие неправильного подбора лакокрасочных материалов, химический состав пигмента оказывается несовместим с лаком, вследствие чего он становится как бы помутневшим. Чаще всего, такое происходит тогда, когда для покраски кузова используется материалы разных производителей, в целях экономии на материалах (например, куплен несовместимы лак).

    Шагрень после покраски

    Шагрень лакокрасочного покрытия определяет отражающие свойства плоскости кузова и если, предположим, на окрашенной детали размер шагрени отличается от заводской, то блестеть такой элемент будет хуже, что выделит его на фоне всего авто.

    Естественно, есть случаи, когда вся машина качественно отполирована и шагрень, как таковая, вообще отсутствует. Тогда вам требуется проверить только качество полировки окрашенного элемента.

    Проверка же шагрени выполняется визуальным ее сравнением с не покрашенной деталью и при обнаружении значительных отличий, нужно требовать мастера обеспечить яркое освещение для возможности сравнения степени блеска покрашенной с неокрашенной.

    Как правило, если вы обнаружите перечисленные признаки, то они легко убираются дополнительной полировкой сопряженных элементов кузова автомобиля.

    Сорность при покраске кузова

    Еще одна особенность качества покраски кузова автомобиля, это отсутствие сора на лаке или поверхности краски. Мелкий мусор, как правило, попадает на поверхность в процессе покраски, если она выполняется либо без вытяжки, либо в пыльном помещении, либо в малярной камере, где очень давно не менялись фильтры. Обычно, мелкий мусор можно убрать путем полировки, если размер постороннего вкрапления невелик.

    Сорность также определяется визуальным осмотром окрашенных поверхностей под различными углами обзора и желательно с применением лампы дневного света.

    Прокраска торцов кузовного элемента

    Если после визуального осмотра разнотона и качества нанесения ЛКП претензий по ремонту автомобиля и его покраске у вас не возникло, то рекомендуем еще посмотреть на качество прокраски торцов элементов. Особенно это касается арок крыльев.

    Для того, чтобы лакокрасочное покрытие после ремонта и покраски служило долго, чтобы не возникало прогрессирующей коррозии, которая как раз в первую очередь и появляется на некачественно прокрашенных торцах, покраска внешней плоскости кузовного элемента должна быть выполнена таким образом, чтобы металл был полностью изолирован от внешней среды.

    Толщина лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля

    Покраска кузова автомобиля имеет также еще один показатель качества. Это толщина лакокрасочного покрытия после ремонта, однако, измерения можно выполнить только специальным прибором, называемым «толщиномером». Такое оборудование довольно дорого стоит, приобретать его для личного пользования обычным автомобилистам нет никакого смысла и если уж очень хочется окончательно убедиться в том, что мастера все сделали правильно и не сэкономили на количестве материалов, тогда лучше вызвать для осмотра автоэксперта с таким прибором, чтобы он снял показания за какое-то разумное вознаграждение.

    Также, очень полезно воспользоваться «толщиномером» для того, чтобы убедиться в том, что при покраске кузова автомобиля не использовалось излишнее количество шпаклевки. Все мы знаем, что некоторые станции технического обслуживания грешат этим.

    Заключение о качестве ремонта и покраски автомобиля

    В заключении хочется отметить, что любой ремонт автомобиля, в том числе и покраска кузова, очень сильно зависят от соблюдения технологии восстановительного ремонта. К примеру, если не выполнить обезжиривание одной из поверхностей ЛКП, то велика вероятность, что через некоторое время краска начнет шелушиться и отваливаться, несмотря на то, что непосредственно после покраски автомобиля, никаких претензий в результате проверки качества не было выявлено.

    Естественно, если вы не стоите рядом с мастерами на протяжении всего ремонта, то уверенности в том, что всё сделано правильно, быть не может и тут уже вопрос стоит в доверии к той или иной станции технического обслуживания.

    Мы предлагаем доверить вашу машину нашему автоцентру «Крас и Ко», ведь все перечисленные процедуры проверки качества у нас выполняются специальным мастеров, который отвечает за  приемку авто из малярно-кузовного цеха.

    Вот уже 20 лет, контроль качества у нас в автосервисе является основным приоритетом. Приезжайте к нам на ремонт и техническое обслуживание, воспользуйтесь любыми услугами автосервиса и убедитесь в этом сами!

    Полезное про ремонт кузова автомобиля и покраску

    Детейлинг автомобиля после покраски

    Вопрос, который нам много раз задавали энтузиасты, владельцы шоу каров и профессионалы в области детейлинга — как лучше всего проделать комплекс восстановительных процедур на автомобиле, который только что выехал из малярной мастерской. Это очень хороший вопрос, поскольку для решения таких проблем, как полировка нового ЛКП, удаления напылов и добавления защитных слоев могут потребоваться несколько иные процессы, чем обычно. Фактически, на многих этапах, вплоть до выполнения сверхбезопасной предварительной мойки кузова, есть несколько дополнительных моментов, которые следует учитывать. Но именно здесь мы готовы помочь и поделиться с вами полезной информацией. Поэтому, вот наше важное руководство, содержащее профессиональные приемы, которые вам нужно знать, а также лучшие продукты, которые можно использовать на этом пути…

    ЗАЧЕМ НУЖНА ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ПЕРЕКРАСА?
    Простой факт заключается в том, что ЛКП не может быть безупречным, пока не будет отполированным. Не имеет значения, делали ли вы аварийный ремонт, устанавливали обвес или полностью перекрашивали кузов. Многие забывают, что лакокрасочное покрытие всегда будет нуждаться в значительной доработке после окраски в кузовной мастерской. Также стоит помнить, что подавляющее большинство специалистов по окраске зарабатывают на жизнь огромным объемом выполняемых ими работ. Полировка, особенно когда дело доходит до работы над всем автомобилем, обычно занимает больше времени, чем предыдущие этапы подготовки и покраски. Это обходится автомастерской дорого и эти расходы накладываются на итоговый счет, вот и все.

    Но наша запись не о том, как сэкономить деньги, а все таки немного о другом. Мы считаем, что для маляра в одиночку практически невозможно придать эффектный финишный вид ЛКП. По большей части их работа — просто производить окраску, подходящую для обычных гражданских автомобилей. Даже в тех редких случаях, когда автомастерская специализируется на шоу-карах и экзотике, они вынуждены использовать специалиста по детейлингу и полировке, чаще всего на выезде, для улучшения окончательной финишной отделки. 

    Прежде всего, важно думать о «малярках» как о ремонтных мастерских, а не как о детейлерах. Наличие способного маляра для первых нескольких этапов имеет решающее значение, но окончательный финиш может быть настолько хорош, насколько тщательно специалисты подошли к завершающему этапу — полировке, очистке от напылов и тд.

    Помимо этапов подготовки, грунтования и покраски, мастер по ремонту выполнит несколько задач, прежде чем можно будет приступить к полировке. Сначала будет производиться мокрая (или сухая) шлифовка авто, чтобы выровнять поверхность. Это потому, что, вопреки распространенному мнению, свежая краска не может лежать идеально ровно, когда она впервые наносится. 

    После мокрой шлифовки мастер переходит к «срезанию» лакокрасочного покрытия. Это начинается с абразивного режущего состава для удаления самых сильных дефектов в виде пыли, подтеков и тд. Затем он переключается на среднюю и мелкую полировальные пасты, чтобы помочь выровнять оптическую поверхность и установить некоторую степень блеска. Этот блеск может быть достаточно хорош для неподготовленного взгляда, но вряд ли он будет столь же изысканным, как ожидал бы истинный энтузиаст и любитель детейлинга.

    Эти начальные полировочные составы представляют собой относительно грубые абразивы, предназначенные для работы с полировальной машинкой и обеспечивающие удовлетворительный блеск, но по большей части их будет недостаточно для создания эффектной отделки. Вы обнаружите, что под прямыми солнечными лучами (или при освещении специальными осветительными приборами) почти всегда будут видны следы завихрений, голограммы и другие оставленные недостатки. Это то, что нужно дополнительно устранять.

    Еще одно замечание: автомастерские почти никогда не наносят керамические защитные составы на ЛКП. Это потому, что, даже когда краска высохла, ей понадобится до месяца, чтобы полностью застыть … И они просто не хотят, чтобы ваша машина оставалась у них так долго. Хотя, я думаю, вы тоже не согласитесь оставить ее там на такой долгий срок. 

    КУДА СМОТРЕТЬ
    Итак, мы знаем, что коррекция ЛКП является обязательной, но, как и следовало ожидать, это может быть выполнено только на очень чистой поверхности. Это также означает, что этапы промывки и деконтаминации также имеют решающее значение при подготовке к полировке.

    Три важных момента при детейлинге автомобиля со свежей краской — удаление пыли, устранение следов избыточного распыления (напылов) и добавление окончательной защиты лакокрасочному покрытию.

    ПЫЛЬ

    Среду автомастерской сложно назвать идеальным местом для детейлинга. В первую очередь, самый главный враг этого места — пыль. Старая краска, стекловолокно, шпатлевка для кузова и полироли при шлифовании распадаются с образованием крупных абразивных частиц и, конечно же, при подготовке любого автомобиля к окраске требуется много шлифовки. Эта проблема усугубляется наличием нескольких авто под одной крышей, ведь эти мелкие частицы могут перемещаться по воздуху и переноситься на другие поверхности.

    НАПЫЛЫ КРАСКИ
    Детали, которые не окрашиваются, всегда маскируются, но как и пыль, краска может легко попасть в самые неожиданные места. Небольшое количество избыточной краски в некоторых местах является обычным явлением, независимо от того, насколько бережно относиться к кузовному ремонту и его нужно будет удалить после высыхания краски. Большинство маляров сделают все возможное, чтобы удалить эти излишки, особенно в видимых областях, но вы можете обнаружить немного пропущенных мест на таких участках, как оконные резинки, пластиковые детали и молдинги, подкрылки колес, а иногда даже интерьер. Не забывайте, что многие из маляров окрашивают машины целыми днями и каждый день, так что время от времени некоторые из них будут торопиться взять в работу следующий авто, а у некоторых просто уже «замылен» глаз и они могут не заметить то, что заметит опытный детейлер, производящий полный комплекс услуг по очистке и полировке автомобиля. Это еще один довод в пользу того, что маляр не заменит опытного детейлера. 

    К счастью, это не проблема, ведь эти напылы обычно создаются только мелким туманом, который косвенно приземляется на поверхность. Он может прилипнуть к ней, но маловероятно, что он будет полностью связан с ней «намертво». Это означает, что с правильными продуктами его можно будет относительно легко удалить.

    ЗАЩИТА ЛКП ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ

    Это, пожалуй, самая запутанная часть детейлинга любой недавно окрашенной машины. Само собой разумеется, что свежее лакокрасочное покрытие будет нуждаться в защите от окружающих внешних воздействий, но при выборе продукта также важно учитывать время застывания краски.

    Свежая краска может полностью твердеть в течение месяца. Существует так называемое «начальное отверждение» — оно происходит примерно через 24 часа, когда краска становится достаточно твердой для шлифования и полировки. После этого уже можно очищать лакокрасочное покрытие. Однако, после этого первоначального отверждения все еще существует период «выделения газа», когда оставшиеся растворители удаляются с поверхности путем испарения. Это может продолжаться около месяца, пока не будет достигнуто окончательное застывание. Это причина того, почему нанесение непроницаемых защитных слоев, например, керамических покрытий на основе кварца, не позволяет краске дышать и может помешать окончательному процессу отверждения. Вот почему мы не советуем использовать твердые воски и непроницаемые керамические покрытия, а вместо этого выбирать проницаемые продукты, такие как карнаубский крем Radiance Carnauba Crème, для дополнительной защиты и придания шоу блеска.

    Radiance обеспечивает трехмесячную стойкость, поэтому к истечению этого срока вы можете продолжать его использовать или смело переходите к своему любимому твердому воску Auto Finesse, или используйте экстремальную защиту, предлагаемую нашим комплектом керамики Caramics Paintwork Protection Kit.

    СДЕЛАЙТЕ ЭТО ВМЕСТЕ С AUTO FINESSE
    Лучший способ сделать все правильно — это выполнить работу самостоятельно, поэтому на примере этого свежеокрашенного VW мы покажем вам весь ход работ.

    ШАГ 1: МОТОРНЫЙ ОТСЕК И КОЛЕСА
    После перекраски кузова имеет смысл начать детейлинг именно с моторного отсека. Скорее всего (особенно с автомобилем, который некоторое время стоял в мастерской со снятым капотом), он будет изрядно испачкан пылью. Во многих случаях это будет наиболее сильно пострадавшая зона и большинство малярных мастерских максимум что сделают — это сдуют пыль с покапоткного пространства компрессором. Конечно же этого не достаточно..

    После защиты любых открытых электроэлементов, фильтров и электрооборудования необходимо тщательно промыть подкапотное пространство. Для этого вы можете использовать очиститель двигателя Eradicate Engine Degreaser по всему отсеку, либо можете применить универсальный очиститель Verso, разбавленный в пропорции 1:5.

    После ополаскивания и высыхания нам нравится покрывать все пластиковые детали консервантом Dressle All Purpose Trim Dressing, оставляя его для застывания на 4-6 часов, пока мы завершаем остальные детали, после чего вытираем излишки этого продукта и наслаждаемся обновленным видом всего моторного отсека.

    Следующим процессом, конечно же, будет удаление любых загрязнений, оставшихся на колесах. Как и в случае с моторным отсеком, колеса могут быть огромным пылесборником. Как правило, вы можете найти значительное количество грязи под арками, на подкрылках, на ободах дисков и тд., поэтому тщательно промойте колеса и подкрылки нашим специальным шампунем для колес Revolution, предварительно обработав их очистителем дисков Imperial. Наносите этот очиститель не только на диски, но и на шины и даже на подкрылки. Он отлично разрыхляет дорожную грязь и пыль. После долгого простоя автомобиля вам нужно тщательно все очистить и очень хорошо все промыть, это однозначно. Здесь важно удалить все следы пыли, поэтому при предварительной промывке обращайте особое внимание на шины и подкрылки колес. Избавившись от этих загрязнений сейчас, вы гарантируете, что они не вернутся на ваше лакокрасочное покрытие при перемещении автомобиля.

    ШАГ 2: БЕЗОПАСНАЯ МОЙКА 
    Предварительная (бесконтактная) мойка является наиболее важным этапом, но здесь он еще более важен из-за большого количества абразивной пыли, которую вы, вероятно, найдете.

    Прежде всего, оцените масштаб загрязнений. Мы рассматриваем тот случай, когда вы только забрали автомобиль с покраски (а я надеюсь, мастер выдал вам его относительно чистым) и проехали на нем не очень много, чтоб сильно испачкать и применять превоши, такие как наш Dynamite или Citrus Power. Однако для некоторых загрязненных мест вы можете использовать даже наш универсальный очиститель Verso, разбавленный в концентрации 1:10. Этой пропорции «за глаза» хватит, чтоб размягчить легкую грязь и помочь вам безопасно вымыть авто. 

    Основная идея этого этапа состоит в том, чтобы подготовить автомобиль к полировке и защите ЛКП и удалить остатки пыли и другой грязи, осевшей в труднодоступных и чаще всего забытых для уборки местах. Сначала необходимо тщательно промыть кузов водой под давлением, чтобы удалить поверхностную пыль, особенно внутри зазоров между деталями, а также вокруг пластикового жабо и оконных резинок. Вы будете удивлены, сколько грязи улетучится при предварительном ополаскивании, даже если автомобиль уже выглядит чистым. После этого переходите к пене Avalanche Snow Foam. Она поможет удалить самую стойкую грязь, особенно если вы очистите сложные участки, такие как радиаторные решетки, пространство вокруг топливной горловины и уплотнителей, с помощью кисточки с нежной щетиной, чтоб не поцарапать их.
    Наконец, после смывания пены, тщательно помойте авто методом 2 ведер, а верным помощником в этом для вас будет автомобильный шампунь Lather и мега уютная и мягкая перчаткой Ultra Soft Wash Mitt или рукавица из натуральной шерсти австралийского мериноса ASST. На этом этапе вы смоете всю статику с кузова абсолютно безопасно, так как в шампуне содержится много лубрикантов, а варежка будет поглощать частички грязи и не даст им скользить по лаку.

    ШАГ 3: СУШКА

    После окраски кузова нет необходимости производить деконтаминацию (глубокую очистку) кузова и очищать его от битумных пятен или металлических вкраплений. Глина тоже на этом этапе нам не понадобится. Перед тем, как приступить к сушке, посмотрите, не пропустили ли вы где-то статику и убедитесь, что кузов чистый. Используя полотенце для сушки Aqua Deluxe или TPL 1-Side бережно высушите кузов. Не используйте детейлинг спрей и прочие вспомогательные продукты, так как этап защиты кузова будет впереди. Не забывайте вытирать воду с поверхности колес, порогов, уплотнительных резинок и тд.

    ШАГ 4: ИНТЕРЬЕР

    Многие предпочитают очищать интерьер в последнюю очередь, но в случае пыльного и сильнозагрязненного авто имеет смысл убраться в салоне перед полировкой, чтоб ограничить перемещение по воздуху пыли и мелких абразивных частиц, которые наверняка осели там.

    Необходимо тщательно пропылесосить каждую нишу, а особенно тщательно напольные коврики и ковролин. Наверняка, в них глубоко проникла пыть и спешить на этих элементах абсолютно не нужно. Используйте очиститель интерьера Total для очистки пластика, ткани и тд. Распыляйте его на все детали и кисточкой или щеткой немного вспеньте раствор, а затем удалите его чистой микрофиброй. Он вытянет грязь и улучшит вид деталей. Обязательно используйте кисточку для удаления пыли из вентиляционных отверстий. Если нужна кисть с максимально нежной и безопасной щетиной, то рекомендуем ASST Black&White. Кожу очищайте очистителем Hide Cleanser, а затем пропитайте ее кондиционером Hide Conditioner. По завершению всех работ с интерьером не будет лишним обработать все поверхности дезинфектором Wipe Out. Он приятно пахнет и не доставит дискомфорта в работе, а также абсолютно не оставляет следов использования, однако он отлично убивает микробы и вирусы.

    Как только салон авто полностью очистите от пыли, вы можете использовать очиститель стекол Crystal на внутренней поверхности стекол, а затем квик детейлер для интерьера Spritz Interior Quick Detail на всех пластиковых элементах для улучшения вида отделки. Он притемняет и насыщает цветом эти детали, а также защищает от ультрафиолета и придает антистатический эффект. На этом можно завершить работы по интерьеру.

    ШАГ 5: УДАЛЕНИЕ НАПЫЛОВ КРАСКИ

    Чистый автомобиль намного легче проверять на предмет наличия мелких недочетов и напылов. Типичными областями кузова, на которых встречаются напылы являются облицовки арок, уплотнительные резинки и форточки. В подавляющем большинстве случаев легкий напыл краски можно удалить со стекла с помощью небольшого количества очистителя битума ObliTARrate, а также с помощью полироли для стекол Vision Glass Polish. Vision также отлично справляется с маскировкой легких царапин, так что вы можете использовать его позже, на финишных этапах.

    Когда дело дойдет до оконных резинок и уплотнителей, распылите немного неразбавленного универсального очистителя Verso на салфетку из микрофибры и нанесите на поверхность. В месте трения удалится микроскопический слой резины и вы получите совершенно обновленную поверхность. Обязательно проделайте эту процедуру со всеми уплотнительными резинками, чтобы они имели равномерный глубокий цвет.

    Прочный пластик, используемый для изготовления брызговиков, подкрылков и защиты двигателя, можно очистить с помощью ObliTARate. Вообще, мы не рекомендуем использовать ObliTARate на пластмассовых деталях, но наш опыт подсказывает, что с этим пластиком он взаимодейстует без проблем и он может быть полезен для удаления напылов. Хорошую помощь вам может оказать Verso, нанесенный на аппликатор Scrubi Spot Pad. И, конечно же, после очистки вы можете использовать пропитку для пластика Dressle на колесных арках. Этот продукт придаст им глубокий черный цвет. 

    ШАГ 6: ПОЛИРОВКА

    Само собой, профессиональная полировка кузова — это дело серьезное и сложное, однако для наших клиентов мы упростили эту задачу благодаря новым полировальным пастам и поролоновым кругам, которые мы изготовили для выполнения этих конкретных заач.

    Не вдаваясь слишком далеко в науку о типах красок, вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских будет использовать двухкомпонентную  (двухступенчатую) систему окраски.

    2K означает, что краска состоит из двух компонентов — собственно пигмента (прозрачного / цветного) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная краска — как и та, которую вы найдете в большинстве аэрозольных баллончиков — использует испарение растворителей до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочного покрытия.

    На текущий момент в подавляющем большинстве случаев профессиональные автомастерские выбирают вариант 2K.

    И наоборот, одноступенчатая система — это краска, состоящая из грунтовки, красителя и финишного покрытия в одном лице, точно так же, как на многих ретро автомобилях и современных классических автомобилях. Одноэтапный означает, что для него не требуется отдельный лак, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась при новой покраске, вы можете обнаружить, что ваш поролоновый круг окрашивается в цвет кузова. Это происходит потому, что ЛКП не покрыто защитным слоем лака.

    Наконец, «кэнди» краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, нанесенные в несколько слоев, поэтому, опять же, доработка любой детали — это обработка верхнего слоя прозрачного лака.

    ПРОЦЕСС

    Основы полировки вы наверняка уже знаете. Вам нужно физически удалить потертости и голограммы с помощью абразивов и трения. По большей части мы предполагаем, что ваше новое лакокрасочное покрытие будет выглядеть довольно хорошо (в противном случае вы, вероятно, отправили бы авто обратно в малярный цех), но под прямыми солнечными лучами недостатки могут сразу проявиться. Единственный способ удалить эти следы — использовать серию абразивных материалов с уменьшающейся степенью абразивности.

    По сути, вы будете удалять микроскопический слой лака во время обработки, чтобы получить свежий, более ровный вид. Имейте в виду, что человеческий волос имеет толщину около 60 микрон, а средний слой ЛКП составляет около 150-200 микрон. Если все сделано правильно, с каждым проходом будет удаляться только 1–2 микрона.

    Использование всех трех этапов полировальной системы Revitalize System вместе с эксцентриковой машинкой гарантирует, что у вас будет правильный уровень резки на каждом этапе и предотвратит прожигание базового слоя или, что еще хуже, грунтовки. Когда дело доходит до полировки, выбор правильных инструментов и абразивов — это ключевой фактор. Мы рекомендуем эксцентриковую полировальную машинку вместо роторной, особенно для новичков, потому что она гораздо более «снисходительна». Она распределяет накопление тепла на более широкую область (а не концентрируется в одной области, как это делает роторная полировальная машинка), чтобы предотвратить прожиг поверхности.

    После того, как вы пройдете все этапы пастами Revitalize, протрите ЛКП чистой микрофиброй, чтобы получить поверхность, идеально подготовленную для нанесения защитных слоев.

    ШАГ 7: БЛЕСК И ЗАЩИТА
    Прежде чем вы добавите поверхности блеск с помощью карнаубского крема Radiance Carnauba Crème, особенно полезным продуктом может стать глейз Ultra Glaze. Этот неабразивный акриловый полимер предназначен для улучшения вида лакокрасочного покрытия и дальнейшего уменьшения появления вихревых следов. Его можно наносить вручную или с помощью полировальной машины. Он оставляет после себя глянцевую поверхность обладающую мокрым блеском. После того, как вы обработали авто Ultra Glaze, даем ему 1 час выдержки и можете переходить к последнему этапу отделки — добавлению одного или двух защитных слоев Radiance Carnauba Crème.

    ШАГ 8: ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
    Конечно, получение безупречно законченного вида автомобиля включает в себя еще несколько других процессов, помимо полировки. Ничто не обнаруживает дефектов, как безупречное лакокрасочное покрытие. На его фоне все другие детали будут казаться тусклыми и бледными. Поэтому, после завершения работ по ЛКП имеет смысл использовать Revive Trim Dressing на любых пластиковых элементах для восстановления их цвета, Crystal Glass Cleaner на всех стеклах, Dressle All Purpose Trim Dressing под арками и чернить шины кремом Satin. И снова, используя правильную комбинацию продуктов, вы можете придать своему недавно отполированному автомобилю тот внешний вид, которой он заслуживает…

    ШАГ 9: НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
    Вот и все! Теперь ваша машина должна быть готова показаться всему миру… Так что наслаждайтесь вниманием 🙂

    Нужно ли полировать автомобиль после покраски

    Лакокрасочное покрытие автомобиля с каждым годом становится все тоньше. Производители стараются экономить на материалах, переводят производство на новые экологические нормы. В результате даже незначительное воздействие уже оставляет следы на кузове. Таким образом, расходы по защите ЛКП перекладываются на плечи автовладельцев.

    Чтобы не дожидаться появлений ржавчины, необходимо наносить защитный слой уже на новую покраску. Тем более, если она была проведена не в заводских условиях.

    Зачем полировать новое ЛКП

    Одной из задач полировки новой покрашенной детали является защита от механических, абразивных, химических воздействий, которые в изобилии присутствуют на дороге. В результате автомобиль быстро теряет представительность, а повреждения краски могут превратиться в ржавчину. Полировка с защитным составом поможет предотвратить преждевременное старение машины.

    Другой причиной озаботиться полировкой является несовершенство техпроцесса окраски. Чтобы соблюсти заводские нормы, необходимо использовать специальные герметичные камеры. Только так можно обеспечить отсутствие пыли и соринок. Каким бы чистым ни было помещение, в воздухе все равно присутствуют мелкие пылинки. При покраске взвесь легко прилипает к поверхности.

    Помимо пыли испортить поверхность ЛКП могут лопнувшие микропузырьки, неровность наложения материалов. Такие дефекты не только портят внешний вид, но и являются потенциальными очагами образования коррозии.

    Как проводят полировку

    Конечно, лучший результат даст обращение в специализированный сервис. Там для работы есть профессиональное оборудование, качественные проверенные материалы, и, что немаловажно, опыт. Мастер определит, нужна ли произвести абразивную полировку или другие виды обработки.

    Упрощенно процесс подготовки и полирования можно описать следующими процедурами:

    • мойка кузова и просушивание внешних элементов;
    • оклеивание защитными материалами стекол, пластиковых и резиновых частей кузова;
    • шлифовка кузова наждачной бумагой или машинкой;
    • обезжиривание поверхности ЛКП;
    • нанесение полировального состава в несколько слоев и растирка их шлифовальной машинкой с мягкой насадкой.

    Технология нанесения защитных составов, таких как жидкое стекло, может отличаться.

    Интервал между окрашиванием и полировкой

    Свежую краску полировать нельзя, даже если кажется, что ЛКП приобрело необходимую твердость. Правильнее всего обратиться в сервис, где производилась работа или магазин, где краска приобреталась. Консультанты и мастера объяснят, сколько точно нужно выждать.

    Как правило, достаточно 3-4 недель.

    За этот период лакокрасочное покрытие приобретет необходимую прочность. Если не известно, когда производилась окраска, то лучше выждать рекомендуемый период дополнительно во избежание порчи ЛКП. При обращении в сервис подобные проблемы будет решать квалифицированный специалист под гарантию компании.

    как убрать и избежать возникновения

    Покраска автомобиля – это непростой процесс, который лучше доверять профессионалам. При выполнении покраски в гаражных условиях, можно столкнуться с множеством проблем, в том числе с появлением подтеков на кузове по завершению работ. Подобные подтеки принято называть шагренью, и в них нет ничего опасного для кузова автомобиля, но они серьезно портят внешний вид машины. Даже если соблюдать все рекомендации при покраске, имеется риск проявления шагрени. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как максимально этого избежать, и что можно сделать, чтобы убрать подтеки после покраски автомобиля.

    Оглавление: 
1. Почему возникает шагрень при покраске автомобиля
2. Как избежать подтеков после покраски автомобиля
3. Как убрать шагрень с кузова автомобиля после покраски

    Почему возникает шагрень при покраске автомобиля

    Чаще всего с проблемой проявления шагрени приходится сталкиваться при покраске автомобиля зубографом или аэрографом. Краска при попадании на кузов скомкивается и не ложится гладким слоем, что вызывает появление подтеков. Можно выделить ряд факторов, которые приведут к возникновению шагрени после покраски автомобиля:

    • Неправильно наносятся слои краски. Если не дожидаться, пока прошлый слой краски полностью высохнет, и наносить поверх новый слой, это приведет к рассматриваемой проблеме;
    • У инструмента для покраски слишком большое сопло. В таком случае краска не будет ложиться слоями, а начнет хаотично разлетаться по кузову;
    • Неправильно отрегулировано давление инструмента. Если давление слишком большое или слишком малое, это может привести к возникновению шагрени;
    • Используется краситель с низкой вязкостью. Чаще всего причиной данной проблемы является использование неправильного растворителя. Все без исключения производители точно указывают растворитель, который необходимо применить, чтобы их краска дошла до правильной консистенции. Пренебрегая рекомендациям, велик риск получить краску с низкой вязкостью, после наложения которой образуется шагрень;
    • Для покраски автомобиля применяется некондиционная краска;
    • В помещении, где происходит окрашивание автомобиля, поддерживается неправильная температура.

    Как можно видеть, для правильной покраски автомобиля нужно соблюсти массу условий. Выполняя работы по нанесению краски на кузов автомобиля в гаражных условиях, многие из описанных условий часто игнорируются, что приводит к образованию шагрени.

    Как избежать подтеков после покраски автомобиля

    Удаление шагрени – это лишняя работа, которая займет некоторое время, потребует усилий и может привести не к самым лучшим итоговым результатам. Соответственно, нужно сделать все возможное, чтобы избежать появления шагрени при покраске автомобиля. Приведем ряд советов, которые позволят это сделать:

    • Смешивая краску, строго следуйте рекомендациям производителя. Выбирайте именно тот растворитель, который рекомендован производителем краски. Не следует смешивать краски «на глазок» — используйте мерные инструменты, чтобы не ошибиться с соотношениями;
    • Уделите внимание помещению, в котором происходит покраска автомобиля. Оно должно хорошо проветриваться. Если на упаковке с краской не указаны рекомендации по температурным условиям, следует придерживаться средним значениям, согласно которым проводить покраску необходимо при температуре воздуха около 19-21 градусов по Цельсию. Ни в коем случае не допускайте скачков температуры в помещении при покраске, например, нельзя постоянно открывать и закрывать гараж, если в нем наносится краска на автомобиль;
    • Правильно настройте инструменты, которые используются для покраски кузова автомобиля. Для каждого краскопульта имеются свои рекомендации, которым необходимо следовать;
    • Правильно храните краску до нанесения ее на кузов автомобиля. Чаще всего краска хранится при комнатной температуре. Если ее поставить с холодное помещение на длительный период, она потеряет ряд своих свойств.

    Также важно помнить, что не стоит экономить на краске, которая используется для покраски автомобиля. Приобретайте расходные материалы от проверенных брендов.

    Как убрать шагрень с кузова автомобиля после покраски

    Если покраска автомобиля выполнялась с соблюдением всех требований и условий, шагрень не должна была появиться. Однако полностью исключить риски невозможно, например, краска могла растерять свои свойства при хранении в магазине, из-за чего образовались подтеки после ее нанесения. Убрать шагрень после покраски возможно, и делается это следующим образом:

    1. Необходимо обзавестись наждачной бумагой средней и мелкой зернистости, а также полировочной пастой;
    2. Сначала потребуется зачистить кузов автомобиля наждачной бумагой средней зернистости;
    3. Далее проводится работа наждачной бумагой мелкой зернистости;
    4. Заключительным шагом является полировка кузова при помощи пасты.

    Описанные выше процедуры следует выполнять аккуратно, иначе после проведенных работ водитель получит «царапанный кузов».

    Стоит отметить, что если шагрень образовалась на небольшом участке кузова, иногда целесообразнее избавиться от нее перекраской детали. В ситуации, когда шагрень возникла на всем кузове, применение данного способа нецелесообразно с экономической точки зрения.

    Загрузка…

    Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова — Информация

    Капитальная покраска кузова автомобиля является одним из самых сложных и дорогих мероприятий в процессе владения им. После такого ремонта очень важно сохранить полученный результат, и не испортить его неправильными действиями. В наибольшей степени это касается мойки кузова после покраски. Если этот момент упустить из виду, то придется заново восстанавливать лакокрасочное покрытие, что даже в локальных масштабах и нынешнем уровне цен гарантированно влетит в копеечку.

    В статье рассказано, как вообще эксплуатировать только что покрашенный автомобиль, через сколько можно его мыть, и как это нужно делать, не нанося вред еще «неокрепшему» покрытию. В том числе, подробно описан процесс первых моек после покраски.

    Общие правила эксплуатации авто после покраски

    Вся суть правильной эксплуатации только что покрашенного автомобиля базируется на том, что нанесенные слои краски и лака достаточно долгое время кристаллизируются. Примерно через пару дней после покраски схватывается только лишь верхний слой – лак. Однако под ним еще в течение нескольких недель находится незатвердевшая базовая краска. Сохнет она так долго потому, что кристаллизировавшийся лак препятствует нормальному улетучиванию растворителя.

    Соответственно, не до конца затвердевший лак и совсем «слабую» краску под ним можно достаточно легко повредить. На свежем покрытии без особых усилий остаются царапины, помутнения, паутина и даже сколы. Впоследствии восстановить большинство из этих дефектов не удается простой шлифовкой и полировкой – требуется локальная покраска, выполнить которую не так уж просто и дешево.

    В целом, сразу после покраски автомобиль рекомендуется не эксплуатировать вообще в течение, как минимум, двух недель. Это время во многом зависит, конечно, от марки и производителя примененной краски и лака, и может варьироваться как в одну сторону, так и в другую. Но в среднем стандартные лакокрасочные материалы достаточно кристаллизируются именно в течение двух недель.

    Если держать автомобиль столь длительное время в гараже нет возможности, то стоит хотя бы первое время избегать загородных поездок по бездорожью, особенно в плохую погоду. Пыль, грязь, песок, мелкие камни – против всего этого еще не затвердевшая краска попросту не устоит. То же самое касается зимнего периода. При отрицательных температурах свежее лакокрасочное покрытие затвердевает еще дольше.

    В первые недели после покраски категорически не рекомендуется использовать различные приспособления для смахивания пыли. Будь-то супер-мягкая микрофибра, специальная щетка и другие средства – на свежем лаке совместно с крупными частичками пыли все это превращается в достаточно эффективный абразив. Результатом такого ухода может стать помутнение и появление так называемой паутины.

    Первое время после покраски не следует также допускать длительные стоянки автомобиля под прямыми солнечными лучами. Под воздействием ультрафиолета еще не сформировавшееся покрытие легко может выгореть, посветлеть, или вообще изменить оттенок до неузнаваемости. Особенно это касается недорогих лакокрасочных материалов.

    Также следует избегать поездок по дорогам, которые были недавно уложены или (скорее всего) на которых был выполнен так называемый ямочный ремонт. Если на свежую краску попадет битум, его неминуемо захочется смыть. А сделать это можно только при помощи растворителей, которые без проблем могут смыть не только смолу, но и свежую краску.

    Даже если все вышеописанное случилось – ваша машина пострадала от пыли, грязи или битума – не стоит спешить удалять все это, дабы не портить эффект от только покрашенного кузова. Лучше перетерпеть, и оставить все как есть на указанные пару недель, по завершению которых любые загрязнения можно будет удалить традиционными способами.

    Через сколько можно мыть машину после покраски?

    Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос владельцев только что покрашенных автомобилей: сколько нельзя мыть машину после покраски? Как показывает реальный опыт, делать это не следует в течение все тех же 14 суток. Особенно нежелательно мыть авто после покраски самостоятельно. Даже если крайне необходимо подготовить машину к поездке, обратитесь на профессиональную мойку, не забыв сказать специалисту о том, что машина покрашена столько-то дней тому назад.

    Достаточно часто точный срок, по истечению которого автомобиль можно, наконец-таки, помыть, указывается в инструкциях к применяемым лакокрасочным покрытиям. Аналогичную информацию вам может предоставить маляр, использовавший свои, проверенные временем лакокрасочные материалы, о свойствах которых он знает по личному опыту.

    Встречаются также случаи, когда машина моется буквально через пару-тройку дней после покраски, и очень успешно. То есть, без вреда для нового лакокрасочного покрытия и настроения владельца. Такое вполне возможно, если для покраски использовались высококачественные брендовые составы, а также различные быстросохнущие краски и лаки. Такие тоже есть, но стоят они, по понятным причинам, на порядок дороже, чем просто качественные материалы.

    В итоге, при ответе на вопрос: через сколько мыть машину после покраски, ориентироваться желательно на следующие три критерия:

    1. Не менее, чем через две недели после покраски и сушки.
    2. В соответствии с рекомендациями производителя использованных лакокрасочных материалов.
    3. Послушать опытного маляра, и выждать столько, сколько он скажет.

    В преобладающем большинстве случаев уже этого будет достаточно, чтобы не повредить новое лакокрасочное покрытие в первое время эксплуатации автомобиля.

    Как нельзя мыть машину после покраски?

    Теперь вкратце рассмотрим, чего делать категорически нельзя:

    1. Не используйте для мытья кузова щетки.
    2. Не рекомендуется применять старые губки, которыми вы пользовались до перекрашивания автомобиля.
    3. Не применяйте бытовые моющие средства.
    4. Не пользуйтесь дешевыми автомобильными шампунями, особенно купленными на разлив, без этикетки с подробной инструкцией от производителя.
    5. Не мойте машину на площадках с травой, гравием, песком.
    6. Нельзя мыть недавно покрашенный автомобиль на сильном ветре, который поднимает с земли пыль, и бросает ее на кузов, прямо вам под губку.
    7. Не стоит заниматься мойкой под палящим солнцем. Капли воды на кузове – сработают как увеличительные линзы, и сконцентрированный солнечный свет попросту прожжет неокрепшую краску.
    8. Откажитесь первое время от моек с самообслуживанием.
    9. Не посещайте непрофессиональные мойки с плохой репутацией.
    10. Не удаляйте следы воды с кузова при помощи силиконовых скребков.

    Этого всего лучше не делать и при дальнейшей эксплуатации автомобиля, однако, свежее лакокрасочное покрытие испортится от подобных действий буквально в один момент.

    Как правильно мыть машину после покраски?

    Переходим к основному вопросу: как же мыть машину после покраски? Предлагаем воспользоваться проверенным алгоритмом:

    1. Выберите правильное место для мойки – чистая, непыльная площадка с твердым покрытием.
    2. Подгадайте правильную погоду – безветренную и лучше пасмурную.
    3. Перед мойкой подержите автомобиль в тени, чтобы металл охладился.
    4. Обильно смочите кузов автомобиля чистой водой без применения аппарата высокого давления.
    5. Повторите процедуру, если она помогает без непосредственного контакта с кузовом смыть раскисшие куски грязи, пыль и прочее.
    6. Нанесите на увлажненный кузов растворенный в чистой воде автомобильный шампунь. Желательно использовать средство, содержащее в составе воск.
    7. После этого немного подождите, пока сработает шампунь, и вновь обильно сполосните автомобиль чистой водой.
    8. Если машина очень грязная, и предыдущие шаги не помогли, наносите шампунь еще раз.
    9. Смывайте грязь мягкой губкой, выполняя прямолинейные движения без нажатий. Губку следует почаще ополаскивать в чистой воде, чтобы на ней не скапливались абразивные частички.
    10. Смойте струей воды следы шампуня и грязи, после чего соберите влагу специальной кожаной тряпкой.

    Чтобы упростить последний этап, можно воспользоваться специальным составом на основе воска. Такой состав разбрызгивается на еще мокрый кузов, после чего собирается вместе с влагой при помощи тряпки.

    Итоги

    В первые дни после покраски эксплуатация автомобиля в целом, и его мойка в частности, требует особого внимания и осторожности. Чтобы не испортить эффект от новенького лакокрасочного покрытия, правильно за ним ухаживайте, придерживайтесь рекомендаций производителя и профессионального маляра, а также не пренебрегайте описанными выше советами.

    Схожий материал

    5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

    Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

    Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

    Зачем нужно менять тормозную жидкость

    5 способов проверить амортизаторы автомобиля

    Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

    Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

    Кипит аккумулятор: причины и мифы

    Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

    Подготовка автомобиля к продаже

    Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

    10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

    Советы как снизить расход топлива на автомобиле

    Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

    Как починить магнитолу своими руками

    В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

    Неравномерный износ шин

    Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

    Как в машине сделать 220 вольт

    Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

    Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

    Подключение амперметра в автомобиле

    Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

    Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

    Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

    7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

    10 причин почему могут греться колеса автомобиля

    Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

    Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

    Срок службы автомобильной резины и как его продлить

    Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

    Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

    Как правильно устанавливать светодиоды на машину

    Гудит ГУР: причины

    Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

    Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

    Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

    Что выбрать – шипованную резину или липучки

    Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

    10 причин почему машину уводит в сторону

    Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

    Обкатка шин – мифы и реальность

    Где установить видеорегистратор в машине

    Какие диски лучше – литые или штампованные

    Полировка кузова своими руками без машинки

    Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

    Установка и подключение второго аккумулятора в машину

    История шин Dunlop / Данлоп

    Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

    Пятна и блики могут появляться после покраски на неровном потолке

    Пятна и разводы на потолке после покраски: в чем причина и как исправить?

    от 7 декабря 2014

    Наверное, каждый, кому приходилось самостоятельно делать ремонт, хотя бы раз сталкивался с проблемой неравномерной покраски. Вроде старался, подбирал краску и инструмент, готовил основание, а результат — пятна и разводы, хорошо заметные при ярком дневном свете. Сразу приходит «спасительная» мысль нанести второй слой. Однако это, как правило, проблемы не решает, а, наоборот, усугубляет ее. Сделай хоть пять слоев — толку не будет. Разводы и пятна станут еще заметнее. В чем причина неудачи? Как исправить ситуацию? Какие правила покраски потолка позволят избежать разводов и пятен?

    Пятна и разводы после покраски потолка: возможные причины

    Нюансов — масса. Негативный результат может быть следствием одной ошибки или сразу нескольких. Узнав основные причины разводов на потолке, вы наверняка поймете, в чем заключалась ваша оплошность.

    1. Густая краска. Равномерно распределить вязкую краску намного сложнее, чем жидкую. Особенно важно разбавлять ее для нанесения первого, базового слоя.

    Производители красок рекомендуют разводить их не более чем на 10%. Зачастую на банках и вовсе пишут, что краска полностью готова к употреблению. Покупатель верит написанному и… получает разводы на потолке.

    Итак, разбавлять краску водой обязательно! Причем количество воды может быть выше рекомендуемых производителем десяти процентов, но не более двадцати. Нужно смотреть на консистенцию: краска должна мягко стекать с валика, а не тягуче плюхаться. Для первого слоя она может быть более жидкой, для второго — чуть погуще.

    2. Медленная работа. Если прокрашенные зоны слишком быстро высыхают, вы просто не успеваете прокатывать границы между ними. В результате в этих местах возникают полосы. Они хорошо заметны после полного высыхания. Необходимо работать быстро и непрерывно, чтобы успевать равномерно раскатывать краску, пока потолок мокрый.

    3. Длинноворсный валик. По гладким поверхностям нужно работать только коротковорсным валиком! Иначе трудно будет избежать неровностей, подтеков и прочих неприятностей.

    4. Банальный «непрокрас». Не позаботились о хорошем освещении? Имеете плохое зрение, но очки и линзы не носите? Если так, то вы могли просто не заметить, что оставили непрокрашенные участки. Такое случается довольно часто.

    5. Неправильное нанесение. Нежелательно красить потолок сплошными полосами. На границе этих полос могут остаться линии, которые уже никуда не исчезнут. О том, как правильно наносить краску на потолок, читайте ниже.

    6. Плохо подготовленное основание. Это одна из самых частых причин. Имейте в виду, что краска не скрывает дефекты поверхности, а, наоборот, делает на них акцент! Если вы хотите гладкий крашеный потолок, доведите его до идеального состояния.

    Пятна и разводы на потолке после покраски: как исправить?

    Итак, в причинах мы разобрались. В будущем это поможет нам не повторять ошибок. Но что делать теперь, когда потолок уже окрашен, а на нем — ужасные полосы, пятна, подтеки? Как довести его до ума?

    Единственный верный путь — шлифовать (шкурить) весь потолок, пока поверхность не станет однородной и шероховатой. Не волнуйтесь, пыли и грязи много не будет, ведь снимается только слой краски. Шкурка должна быть относительно мелкой. Работать нужно довольно аккуратно, чтобы не задеть слой шпаклевки.

    Затем нужно протереть потолок влажной тканью и провести ревизию поверхности при ярком дневном освещении. Если потолок стал гладким и однородным, можно браться за грунтовку. Если же поверхность не внушает доверия, стоит воспользоваться финишной шпаклевкой, нанеся ее тонким слоем. После высыхания — снова легкая шлифовка.

    Следующий этап — грунтование. Важно купить качественную грунтовку под покраску. Грунтовать лучше несколько раз — как минимум два. Каждый раз нужно давать поверхности полностью просохнуть.

    Когда потолок выглядит идеально ровно и гладко, как зеркало, можно начинать покраску.

    Запомните: если база с разводами, пятнами и неровностями, все это будет заметно и после покраски! Поэтому прежде чем браться за валик и краску, убедитесь, что потолок в полном порядке. Если есть сомнения — грунтуйте еще раз.

    Как поступить с пятнами от старых протечек на потолке? Этим участкам нужна специальная обработка. Для начала нужно хорошенько зачистить и помыть их, дождаться высыхания. Затем обработать биоцидным раствором (например, Fongimur). Не смывать средство! После этого использовать универсальную блокирующую грунтовку. Она блокирует проявление пятен сквозь шпатлевку и краску.

    Как правильно красить потолок без разводов?

    1. Создать оптимальное освещение. Лучше красить при дневном свете. Все «непрокрасы» должны быть хорошо заметны.

    2. Для успешной покраски потолка без разводов необходимо, чтобы в помещении была нормальная или высокая влажность. Позаботьтесь об этом. Опыт показывает, что летом удачно покрасить потолок намного легче, чем зимой, когда уровень влажности низок. Чем суше воздух — тем быстрее сохнет краска, что не позволяет качественно раскатать ее по всей поверхности.

    3. Необходимо хорошо подготовиться. Убрать все с пола, чтобы не лавировать между завалами. Ведь это отнимает время, а работать надо быстро. По этой же причине мастера предпочитают красить потолок валиком с удлинителем, а не пользоваться стремянкой.

    Как покрасить потолок без разводов? Работать быстро и энергично!

    4. Краску нужно развести чистой водой до весьма жидкой консистенции.

    5. Не надо слишком интенсивно отжимать валик. Ребристая поверхность в кювете — не для отжимания, а для равномерного распределения краски по шубке. Валик всегда должен быть насыщен, поэтому почаще макайте его в краску.

    6. Не стоит с силой нажимать на валик, начав покраску потолка. Валик нужно катать по поверхности, а не тереть и не вдавливать.

    7. Краску наносят не полосами, а квадратами, особенно если помещение большое. Работают W-образными (зигзагообразными) движениями, равномерно распределяя краску по сектору. Подолгу останавливаться на одном квадрате не следует. Сделали несколько движений, убедились, что вся поверхность участка обработана — и пошли дальше, к следующему квадрату. Граница квадратов раскатывается, пока они мокрые. Поэтому работа должна быть динамичной и непрерывной!

    Начинаем с зигзага, затем распределяем краску по квадрату диагональными движениями

    Начинаем второй квадрат с зигзага и тут же закатываем границу между квадратами все теми же диагональными движениями. Заполняем второй квадрат, переходим к следующему и т.д.

    8. Сразу после нанесения первого слоя следует хорошенько осмотреть потолок при ярком свете. Если имеются непрокрасы, нужно быстренько прокатать их, пока поверхность влажная. После высыхания необходимо проинспектировать результат еще раз. Если краска легла плохо, можно попробовать нанести второй слой. Но если и после второго будут проблемы — придется начинать работу сначала, то есть шлифовать и многократно грунтовать.

    Как исправить пятна и разводы на потолке после покраски

    Проведение ремонтных работ предполагает обновление покрытий стен, полов и остального. Сегодня поговорим о потолках. Обработка потолочной поверхности акриловой краской или водоэмульсионкой иногда сопряжена с массой проблем. Состав может ложиться неравномерно, вследствие чего на поверхности остаются нелицеприятные следы – пятна, полосы, разводы. Разберемся, по каким причинам появляются пятна на потолке после покраски и как грамотно их убрать.

    Причины появления разводов и пятен после покраски

    Самые распространенные причины следующие:

    1. Слишком густой слой краски (разбавляем, если консистенция не водянистая, особенно когда речь идет о первом слое). Каждый второй производитель дает совет разбавлять краску непосредственно перед нанесением, но не больше чем на 10%. Стараемся, чтобы состав для первого слоя был достаточно жидким, для второго — краску допустимо делать гуще. Даже если на упаковке отмечено, что краска готова к нанесению, опытные специалисты рекомендуют немного разбавлять ее.
    2. Использование неподходящего валика (слишком длинный ворс). Неправильно подобранный инструмент запросто может стать причиной появления некрасивых разводов. Выбираем губчатый валик, либо с ворсом малой или средней длины.
    3. Некачественная краска. Покупая состав для окрашивания потолочной поверхности, не нужно экономить. Лучше отдать предпочтение проверенным, качественным брендам. Хорошо себя зарекомендовали марки Dufa, Caparol, Dulux, TIKKURILA, Ceresit. Помним о знаменитой пословице («Скупой платит дважды») и не совершаем чужих ошибок.
    4. Некорректное нанесение состава, неверная или недостаточная подготовка поверхности. Эксперты предупреждают, что красить потолок сплошными полосами крайне нежелательно, так как на границах вероятно появление линий. Устранить их потом будет достаточно сложно. Некорректная или отсутствующая подготовка потолка тоже может сыграть «злую шутку» — предварительно отшлифуем поверхность, иначе дефекты станут еще более очевидными после покраски.
    5. Невнимательность мастера, наличие непрокрашенных мест на потолке. В случае плохого освещения в ремонтируемом помещении или невнимательности мастера банальные «непрокрасы» могут стать причиной появления некрасивых разводов и пятен.

    Если замечаем, что потолок в комнате неравномерно окрасился, причиной может быть медленное выполнение работ. Исправить проблему можно только ошкуриванием поверхности и повторным закрашиванием.

    Учитываем, что работать надо тщательно, но достаточно быстро, успевая максимально равномерно раскатывать состав.

    Темные пятна, остающиеся после покраски на поверхности потолка – неприятные явления, но с ними можно бороться.

    Как исправить покрашенный потолок

    С причинами появления разводов разобрались. Настал черед узнать, как исправить такие пятна и впоследствии предупредить их появление. Рассмотрим возможные дефекты потолка после покраски и решения проблемы для каждого отдельного случая.

    • На потолке появились складки. Причина – слишком толстый слой краски. Исправление данной неурядицы кроется в банальной ликвидации неровности. Сверху на зачищенную поверхность наносится новый слой краски. Иногда может понадобиться сделать не один, а несколько.
    • На стыках покраски видны пятна и полосы. Причина — прокраска близлежащего участка, который успел высохнуть, либо плохое перемешивание краски. Чтобы избавиться от таких несовершенств потребуется тщательно зачистить нужные участки бумагой и заново покрасить поверхность.
    • На потолке остались следы от инструмента. Причина – плохая раскатка краски, нанесение состава толстым слоем. Решение проблемы — зачистить некрасивые зоны наждачкой, закрасить еще одним слоем.
    • Появились пятна неизвестного происхождения. Причина – неверно подготовленное основание, следствие некачественно отделки, выполнявшейся ранее. Чтобы устранить неприятность, потребуется промыть следы щелочью или кислотой, а после – повторно покрыть грунтовкой и краской.
    • Ржавые пятна после процедуры покраски. Причина – вероятное подтопление соседями (случившееся ранее). Решить проблему можно, зачистив по максимуму поверхность до основания, прошпаклевав, прогрунтовав и заново окрасив.
    • Пятна после покраски поверхности потолка водоэмульсионной. Причины – неверно подготовленная поверхность, недостаточно раскатанная, неправильно подобранный валик, толстый слой эмульсионки. Устранить пятна можно, затерев места с несовершенствами и покрыв повторно 1-2 слоями краски.

    Как красить без разводов: советы новичкам

    Чтобы потолок красиво и качественно окрасился, эксперты рекомендуют для начала узнать теорию, то есть, изучить основные правила подготовки поверхности и ее дальнейшей покраски. Вот несколько рекомендаций новичкам:

    • Не пренебрегаем подготовительными работами. Всегда тщательно зачищаем поверхность – так избавим себя от необходимости переделывать всю работу заново.
    • Не забываем перед началом процесса окрашивания защищать имеющуюся мебель в помещении. В идеале красим потолок в пустой комнате.
    • Соблюдаем температурные режимы, указанные производителем на упаковке (грунтовки, краски).
    • В комнате, где красятся потолки, должно быть достаточно света. Плохая освещенность чревата неровностями и непрокрасами, которые потом придется устранять.
    • Стараемся сделать так, чтобы в обрабатываемой комнате была нормальная влажность. Специалисты утверждают, что летом потолки красятся лучше, нежели зимой. Причина – более высокий уровень влажности в теплые месяцы.

    Причины появления бликов на потолке и как от них избавиться

    Вероятно, каждый, кому когда-нибудь доводилось делать самостоятельный ремонт, сталкивался с проблемой неравномерности покраски. Вроде как старался, тщательно подбирал инструменты и краску, подготавливал основание, а в результате — разводы и пятна, причем отлично видные при ярком дневном свете. Большинству из тех, кто столкнулся с таким эффектом, в голову сразу приходит «спасительная» идея нанесения второго слоя. Но, обычно, такое решение — не лучший выход. Станет только хуже. Покрась хоть пять раз подряд, эффект будет тот же. Пятна и разводы только станут заметнее. В чем же причина и как покрасить потолок без разводов правильно?Наши советы позволят Вам сделать эту работу качественно.

    Пятна и разводы на потолке и как не допустить их появления

    Итак, как правильно красить потолок. У этого, как и у других видов работ, выполняемых во время ремонта, есть свои тонкости, так сказать секреты покраски. Негативный эффект может проявиться в результате как одной ошибки, так и нескольких сразу. Ознакомившись с основными причинами появления разводов на потолке, вы поймете, из-за чего так получилось.

    1. Причина первая, густая краска

    Вязкую краску значительно сложнее распределить равномерно, чем жидкую. Наиболее важно разбавить ее еще до нанесения базового (первого) слоя. Производителями красок рекомендуется разводить их максимум на 10%. Хотя чаще всего на банках указано, что краска готова к употреблению и не нуждается в разбавлении. Покупатель, конечно же, доверяет написанному и в итоге наблюдает разводы на своем потолке.

    Отсюда вывод, краску необходимо разбавлять водой. Кстати, воды можно брать и больше, чем рекомендует производитель, но не более 20%. Нужно наблюдать за консистенцией: краска не должна тянуться как свежий мед, а мягко стекать с валика. Для первого прохода допустимо, чтобы консистенция была пожиже, а вот на второй немного гуще.

    Главный минус сильно разведенной краски в том, что пройдется наносить больше слоёв краски, что повлечет ее расход.

    2. Медленность в работе

    Когда выкрашенные зоны слишком уж быстро сохнут, то просто физически невозможно прокатать границы между ними. Поэтому в таких местах и появляются полосы. Заметнее всего они становятся после полного высыхания поверхности. Так что, желательно не делать перерывов в работе и раскатывать краску равномерно, пока потолок влажный.

    Нужно в обязательном порядке потолок равномерно прогрунтовать, для равномерного высыхания.

    3. Валик с длинным ворсом

    Гладкие поверхности лучше всего красить валиком с коротким ворсом. В противном случае избежать подтеков, неровностей и другого рода неприятностей будет тяжеловато. О том какой производитель валиков лучше и как выбрать ворсистость валика можно узнать на сайте.

    4. Банально, но факт

    «Непрокрас»? Не обеспечили хорошее освещение в окрашиваемом помещении? У вас плохое зрение, а линзы либо очки не надеваете? Тогда вы просто не могли увидеть, где остались неприкрашенные участки. Это происходит достаточно часто, что в одном месте краски ложится больше, а в другом меньше, по причине что валик уже без краски и сыховат.

    5. Неправильный метод покраски

    Не стоит красить сплошными полосами. Вероятнее всего, по границам этих полос останутся линии и они уже никуда не денутся. Как правильно наносить краску на потолок рассмотрим далее видео.

    6. Плохая подготовка основания.

    Это одна из наиболее частых причин. Учтите, что краска не прячет дефекты, имеющиеся на поверхности, а подчеркивает их!

    Поэтому, если хотите получить гладкий окрашенный потолок, то доведите его идеального состояния. Правильная подготовка основания, шпаклевка и шлифовка, это залог успеха.

    Пятна и блики на окрашенном потолке и как исправить это положение

    Итак, причины мы выяснили. Надеемся, что в будущем удастся избежать большинства из них. Однако, как поступить сейчас, когда потолок уже покрашен и весь в жутких полосах, подтеках, пятнах? Как довести его до нужной кондиции?

    Остался, пожалуй, единственно верный выход — шлифовка, то есть потолок необходимо шкурить до тех пор, пока поверхность не станет однородного тона и шероховатой. Насчет тучи грязи и пыли волноваться не стоит, их много не будет если использовать шлифовальные машинки. Ведь снимать нужно лишь небольшой слой краски. Шкурку выбирайте относительно мелкую. Старайтесь работать очень аккуратно, чтобы не добраться до слоя шпаклевки.

    После завершения ошкуривания, поверхность необходимо протереть влажной тканью и осмотреть её при хорошем дневном свете. Если потолок выглядит однородным и гладким, то можно приступать к грунтованию. Если же нет, то лучше использовать финишную шпаклевку, нанеся ее тонким слоем. Как только он высохнет, снова слегка шлифуем.

    На следующем этапе выполняется грунтование. Немаловажно приобрести под покраску качественную грунтовку. И грунтовать лучше не один раз, а несколько (минимум два). После каждого раза необходимо ждать полного высыхания поверхности. Только после того, как потолок приобретет идеальный вид, то есть станет ровным и гладким, как зеркало, можно приступать к работе.

    Не забудьте: Если основа имеет пятна, разводы и неровности, то все эти «артефакты» будут заметны и после завершения работы! Поэтому перед тем как начать, убедитесь в том, что ваше основание полностью готово. В случае возникновения сомнений прогрунтуйте повторно

    Вак справиться с пятнами на потолке из-за старых протечек

    Эти участки нуждаются в специальной обработке. Вначале их необходимо тщательно зачистить и помыть, а затем дождаться полного высыхания. После подвергнуть обработке биоцидным раствором. Используйте, к примеру, Fongimur. Средство не смывать ни в коем случае! Сразу же после этого используйте универсальную блокирующую грунтовку. Она поможет блокировать просвечивание пятен сквозь шпаклевку и краску.

    Советы о том как правильно покрасить потолок без разводов

    Добиться оптимального освещения. Лучший результат получится при дневном. Тогда все «непрокрасы» будут заметнее.

    1. Для хорошей покраски без наличия разводов необходимо постараться обеспечить нормальную либо высокую влажность. Как показывает практика, покрасить потолок валиком без разводов летом значительно легче, нежели в зимний период года. В теплое время уровень влажности намного ниже. Благодаря этому краска сохнет быстрее, что не дает хорошо раскатать ее по всей площади.
    2. Хорошая подготовка обязательна. Прибрать все с пола, чтобы не «продираться» сквозь завалы. Лишние препятствия отнимут время, а ведь красить нужно быстро. Поэтому профессионалы, знающие как правильно наносить краску на потолок отдают предпочтение валику с длинной ручкой, чтобы не использовать стремянку.
    3. Чтобы не допустить на потолке появление разводов, работать нужно энергично и быстро!
    4. Краску необходимо разводить чистой водой из крана пока не будет достигнута очень жидкая консистенция.
    5. Не нужно стараться интенсивно отжимать валик. Ребристая поверхность в кювете служит не для отжимания, а чтобы равномерно распределить краску по шубке. Валик должен быть постоянно насыщен, поэтому макать его нужно чем почаще.
    6. Начав покраску потолка, не стоит нажимать на валик с силой. Необходимо его катать, а не вдавливать и не тереть им. Это позволит покрасить потолок валиком без разводов.
    7. Краску необходимо наносить квадратами, а не полосами. Особенно в том случае, когда площадь помещения большая. Работать нужно зигзагообразными движениями для равномерного распределения краски по сектору. Также не следует надолго останавливаться в одном квадрате. Все же, сделав несколько движений, остановитесь. Убедившись, что обработана вся поверхность окрашенного участка, двигайтесь дальше, к другому квадрату. Границы квадратов нужно раскатывать, пока они влажные. Работа обязана быть непрерывной и динамичной!
    8. Нанеся первый слой краски, тщательно осмотрите потолок при хорошем освещении. Если остались непрокрашенные места, то нужно быстренько, пока поверхность мокрая, прокатать их. После того как потолок высохнет, нужно обязательно проверить результат повторно. Если краска плохо легла, то можно сделать вторую попытку. Однако, если опять будут проблемы, то придется начинать все с самого начала, то есть шлифовать и несколько раз грунтовать.

    Важно знать что любое подкрашивание после высыхания образует новые пятна

    • При использовании полуглянцевых или глянцевых красок результат может оказаться непредвиденным. Матовая более предпочтительней и не остаются явно видимые разводы.
    • На белоснежном потолке, в отличие от бежевого либо кремового, более заметны любые огрехи. Поэтому, если не уверены в своих способностях, то добавьте в краску немного колера.
    • Запомните, что чем больше площадь поверхности, тем более высока вероятность получения сомнительного результата. Поэтому не стоит удивляться, когда в небольшой спальне потолок вышел как нарисованный, а в большой гостиной на него не взглянешь без слёз.
    • Немаловажно также качество краски. Вы можете сэкономить, приобретая краску для стен, но на потолок покупайте лучшее! Он намного более привередлив.

    Не стремитесь к идеалу. Окрашенные поверхности практически никогда не безупречны. Главное, чтобы при ярком освещении пятна, полосы, разводы и подтеки не кидались в глаза. Добиться идеала можно только если использовать всевозможные распылители.

    Типичные ошибки новичков при покраске потолка

    Финальная отделка потолка методом покраски — популярный способ придать ему достойный и обновленный внешний вид. Этот вариант недорогой, не требует особой подготовки ни от поверхности, ни от мастера, и потому возможен для самостоятельного исполнения.

    Правда, после окончания мероприятий и просыхания часто наблюдаются неприятные пятна. Вряд ли именно так должен выглядеть свежий отремонтированный потолок, поэтому за собственные труды обидно вдвойне. Тем важнее узнать популярные ошибки, которые приводят к дефектам, — так получится их заранее не допустить.

    Почему появляются пятна и разводы

    Проблемы бывают по разным причинам — от ошибок в технике до элементарного затопления соседями. От последнего обезопаситься практически нельзя, а вот исключить прямое влияние на будущие погрешности возможно.

    ТОП-6 поводов для дефектов на потолке

    Не всегда на плачевный итог повлияет комплекс причин. Даже одной из них достаточно, чтобы все испортить. Так выглядит совокупность всех возможных факторов, из-за которых возникают проплешины:

    • неграмотные действия;
    • некачественная или слишком густая эмульсия;
    • использование неправильных инструментов — валика не из того материала;
    • отсутствие или недостаточное количество грунтовочной пропитки;
    • перепады температуры, сквозняк, нестабильная влажность в комнате;
    • недостаточное очищение от инородных пятен.

    Помимо неквалифицированных действий, есть и другие факторы, которые могут испортить даже идеальную работу. Однако большая часть ответственности лежит именно на качестве смеси и технике.

    Популярные ошибки при покраске

    Не важно, кем будет выполняться работа, — новичком или мастером с огромным опытом. Ошибки присущи и тем, и другим. Но признание собственного заблуждения или некомпетентности поможет справиться с задачей.

    Что упускает мастер

    Грамотные мастера с опытом могут на раз-два перечислить «слабые места» для хорошего и качественного покрытия. А остальным лучше ознакомиться с ними, чтобы повлиять на качество результата:

    1. Густота эмульсии. Иногда в инструкциях производитель исключает необходимость разбавлять состав. Однако ориентироваться следует только на консистенцию, и, если понадобится, добавить растворитель. Хорошая консистенция состава — это плавно стекающая жидкость. Когда готовится раствор для второго нанесения, консистенция может быть уже чуть гуще.
    2. Инструменты. Хорошо покрасить можно только валиком, у которого короткий или средний ворс. Не рекомендуется использовать велюровые или поролоновые модели. Нельзя применять разные инструменты для действий на одной площади, комбинировать валик и кисть. Это — прямая причина отличия оттенков. Единственные места, где можно действовать кистью, — углы, бордюры, плинтусы.
    3. Скорость действий. Проведенный инструментом мазок может быстро высыхать, и новый прокат образует видимую полосу-границу. Однако краски не застывают за минуту, поэтому достаточно интенсивно заниматься работой. На комнату средней площади уходит не более 20 минут.
    4. Подготовка поверхности. Новый материал плохо сочетается со старым, поэтому нельзя игнорировать этап удаления прежнего покрытия. Затем следует проверить участок на наличие пятен ржавчины или других сильно заметных. Обязательно нужно пройти этап грунтования. Основное заблуждение — свежая эмульсия «скроет» все недостатки. На самом деле этого не произойдет — она только «раскроет» пятна.

    Существуют еще поводы для появления недостатков — добавление в раствор другого пигмента, колера или банальное непрокрашивание. Но они не являются столь распространенными и, скорее, относятся к исключительным причинам.

    Как устранить проблемы покраски

    Независимо от причин, по которым появились полосы и разводы, устранить их локально будет крайне трудно. Специалисты советуют полное перекрашивание. Для этого придется снять прежний слой, отшлифовать, загрунтовать и приступать к новому окрашиванию.

    Удаление локальных проблем

    Если решено устранить проблему точечно, действуют по такому алгоритму:

    1. Очистить проблемный участок. Для этого используют наждачную бумагу, шпатель или специальную смывку.
    2. Освобожденное место очистить от пыли и оставить на время для просушки.
    3. Если дело в ржавчине, — удалить ее влажной тряпкой, нанести подходящие пропитки. Если полосы «просвечивали» из-за трещины, — ее надо заделать шпатлевкой, затем ошкурить.
    4. Теперь пришло время грунта. Важно не ограничиваться одним нанесением, сделать это надо минимум дважды.
    5. Участок шпаклюют, но так, чтобы шпатлевка не превышала общий уровень текущего покрытия.
    6. После высыхания зашпаклеванное место нужно отшлифовать и покрыть еще раз грунтовкой.
    7. Далее наносят свежую краску, соблюдая правильную технику.

    После того, как локальный дефект закрашен, надо проследить за поддержанием нормального уровня влажности и исключить перепады температуры в помещении.

    Удаление следов потопа

    Если разводы появились из-за соседского потопа, действуют иначе. После снятия прежнего покрытия, со ржавчиной работают отдельно — ее счищают, дают просохнуть и обрабатывают биоцидными растворами. Такие смеси не требуют смывания, поэтому достаточно нанести грунтовку. Только потом можно начинать закрашивать.

    Как красить без разводов

    Когда выяснены факторы, приводящие к появлению пятен, можно узнать, как гарантированно хорошо покрасить поверхность. Помимо качественного материала, хорошей подготовки и уровня влажности в помещении, есть еще несколько деталей:

    1. Комнату, где проводят окрашивание, надо освободить от мебели и техники. Все внимание мастера должно быть сконцентрировано на движениях, и ничто на полу не должно мешать передвигаться.
    2. Если процедуры проводят во время отопительного сезона, радиаторы стоит укутать, чтобы исключить локальное нагревание. Это же касается и лампочек — их придется на время вывернуть.
    3. Помещение надо максимально осветить — лучше убрать с окон любые занавески и проводить работы только днем.
    4. Верные движения серьезно влияют на успех мероприятия. Окрашивать правильнее W-образными движениями, но площадь лучше визуально поделить на сектора и действовать на каждом поочередно.
    5. После первичного окрашивания нужно выждать — слою надо хорошо просохнуть. Тогда будут четко видны места с явными дефектами, а нанесение второго слоя на просушенный участок позволит добиться блестящего результата.
    6. Грунтовка — не бесполезный этап. Пропитывание этим раствором даст возможность легко положить финишный материал на ровную поверхность так, чтобы он не впитался в поры. Краску под собственным весом сложно высушить без образования разводов и трещин. И только грунт создаст нужный уровень сцепления. После обработки грунтовке надо дать достаточно времени для полного высыхания.
    7. Первый слой лучше наносить перпендикулярно окнам, а второй — параллельно им. Если будет и третий «прогон», его снова делают перпендикулярно оконным проемам.
    8. Выбираемая эмульсия должна иметь свежую дату производства. Стоит уточнить и способы хранения — если смесь переморожена, работать будет сложно.

    Правила идеальной покраски не так уж сложны. Не все с ними знакомы «с детства», но при грамотном подходе можно добиться красивого, ровно окрашенного потолка даже собственными силами.

    Самый легкий способ исправить неровности на потолке после окрашивания

    Тщательный подбор красок и инструментов, качественная подготовка основания не гарантирует того, что на окрашенном потолке не появятся пятна и разводы.

    «Спасательную» идею о том, что дефекты и неровности можно просто закрасить, лучше сразу забыть. Результатом таких действий станут еще более заметные пятна, дефекты.

    Какой же способ может исправить неровности на потолке после окрашивания?

    1. Шлифовка. Шкурить придется весь потолок, до тех пор, пока поверхность не станет однородной. Беспокоится о большом количестве пыли и грязи не стоит, ведь по сути снимается неравномерно нанесенный слой краски. Для работы необходимо подобрать наждачную бумагу с самым мелким зерном.

    По окончанию работ потолок протирают мягкой, чуть влажной тканью и проверяют результат, внимательно разглядывая потолочную поверхность при дневном освещении.

    1. Грунтовка. Нанесение качественной грунтовки под покраску сделает поверхность потока гладкой как зеркало.

    Внимание: грунтовку лучше наносить два раза, выжидая время между обработками (нанесенной защите необходимо дать просохнуть).

    После того как грунтовка хорошенько высохла, потолок можно красить еще раз.

    Совет: не нужно спешить. Малейшие, недосмотренные пятна и неровности сведут к нулю всю проделанную работу. Если заметны хоть малейшие дефекты, их необходимо устранять.

    В зависимости от причины появления неровностей и дефектов окрашенной поверхности, способы устранения проблемы могут меняться:

    1. Отслаивание краски свидетельствует о том, что в работе использовалась некачественная краска, или колер наносился толстым слоем на плохо подготовленную поверхность. Устранить подобный дефект можно следующим образом: проблемное место тщательно зачищают пемзой, промывают чистой водой, дают высохнуть, после чего заново окрашивают.
    2. Появление на окрашенной поверхности кристаллического налета (так называемых высол) сигнализирует о том, что основание перед покраской было недостаточно просушено. Для того чтобы устранить проблему, высолы зачищают железной щеткой, поверхность высушивают и шпаклюю и заново окрашивают.
    3. Утолщенные полосы появляются по причине недостаточного перемешивания краски перед нанесением, неравномерной силе приложенной на валик или кисть в процессе работы. Устранить дефект поможет наждачка. Проблемный участок тщательно зачищают, после чего грунтуют и окрашивают.
    4. Мелкие бугорки появляются на окрашенном потолке, когда на предварительном этапе поверхность была обработана грунтовкой с мелкими частичками песка. Также мелкие дефекты появляются по причине некачественной шлифовки перед покраской. Проблему решит тщательная затирка, нанесение дополнительного слоя грунтовки глубокого проникновения и повторная покраска.
    5. Просматриваются стыки между прокрашенными полосами в том случае, когда у мастера недостаточно опыта малярных работ. Исправить проблему можно. Для этого покрашенный потолок грунтуют и окрашивают еще раз (желательно чтобы работы проводил опытный мастер).
    • Образование трещин и морщин на окрашенной поверхности свидетельствуют о том, что был нанесен толстый слой краски. В этой ситуации дефекты необходимо зашкурить, зашпаклевать, прогрунтовать и заново окрасить.

    Только качественная подготовка потолка перед покраской поможет избежать проблем появления неровностей и дефектов на уже окрашенной поверхности.

    Интересно, на практике что быстрее поможет исправить проблемы неровностей окрашенного потолка: шлифовка или нанесение шпаклевки? Напишите в комментариях.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

    исправить мелкие погрешности на потолке после окраски

    Доброго времени суток господа. Потолок гкл в 2 слоя, зашпаклеван шитроком, после окраски потолка краской тиккурила гармония (моющая, матовая) на потолке проявились остатки не аккуратной шифровки (следы от наждачной бумаги, полосы, царапины) . Вопрос: скроет ли эти мелкие недочеты краска глубоко матовая, нанесенная валиком (ворс 8 мм, что придаст некую структуру на поверхности)? Может посоветуете другие не трудоёмкие способы по данной проблеме. Спасибо за ответы.

    Наиболее простой способ по устранению данной проблемы- это применение силиконовой краски для потолка. Эта краска может скрывать даже трещины величиной до 2 мм. Кроме того она обладает высокой эластичность и позволяем поверхности дышать.

    На мой взгляд отличный совет

    Добрый день. Нет не скроет. 8 мм мало для “шубы”. Или перешпаклевывать или брать “структурный” валик для получения совсем грубой текстуры. Да, есть еще вариант поклеить потолочные обои, можно и гладкие, а затем их покрасить.

    Здравствуйте! Мы часто сталкиваемся с такими проблемами (после кого-то) .Сразу Вам скажу,что ничего не помогает. все равно заметны цапапины,трещины и следы от валика. Я вам советую прошпатлевать одним слоем шитроком и мелкой наждачкой зашкурить,и грунтовать. Потом покрасить в 2 слоя.

    не думаю что Вам нужен рельеф на потолке. нужен гладкий и белый. тогда пройти шитроком, шлифовать наждачкой № 240, грунтовать и красить. лучше использовать краскопульт, тогда следов валика не видно вообще, а краску лучше взять деруфа.

    борозды все со шкуривать грунтовать и можно красить

    Ростислав, валиком скорее нет. Если царапины не глубокие, то лечится методом глянцевания, наносить густую краску шпателем или кельмой по царапинам, разумеется если потолок выведен в ноль. Если царапины глубокие, а потолок не идеально ровный, то для начала загрунтовать, шпаклевать, загрунтовать и покрасить.

    Поддерживаю Татьяну Аксененко,все верно.Сами после первого слоя просматриваем,потому как краска сразу показывает огрехи.Сошкуриваеться с краски идеально,грунтовка и снова краска.Ничего в этом страшного нет,стандартная ситуация.

    Лучший способ избавиться от таких “косячков”, это частично подшпаклевать такие места готовой акриловой шпаклёвкой, и после высыхания перекрасить потолок. И в комплексе при включенной ручной лампы, пройти и просмотреть весь потолок на наличие аналогичных царапин и таким же способом их устранить.

    не разводи краску оставь сметанного вида и валиком первый слой вдоль ,после высыхания второй поперек.

    пройти ветонитом перекрасить

    я думаю лутше потолочные обои

    следы останутся. прямо по краске протяните шпаклевкой садолин макси. зашкурте 240 шкуркой. загрунтуйте и покрасте.

    Нет не скроет. Даже не пытайтесь. Мастерам деньги не платите, пока не исправят, и не ломайте себе голову, это их проблема.

    добрый день..ответов много и впрочем все действенны..если еще с мастерами не расплатились то тогда никакого расчета пока не исправят. расплатились. ну чтож. можно шпатлевать,шкурить а потом красить. можно фактурный валик использовать. вот такой вариант. берем стеклохолст. только не паутинку сами врятли поклеите..нужен большой опыт. обычный плотный стеклохолст относятся к типу тяжелых обой так что соответствующий клей..клеим . потом красим. вместо грунтовки советую использовать тот же клей сночало наносим клей даем время постоять пол часа час. потом снова клей и клеим. результат..идеально скрывает все трешины и недочеты после первоначальной шлифовки..стоимость не превышает стоимость шитрока а то идешевле смотря по объему..да и еще холст лучше клеить не вдоль о поперек тоесть чем короче лист тем легче приклеить длинный лист без опыта не наклеите..а короткий клеится легче чем обои..главное стык в стык..понадобиться..собственно сам холст..клей к нему. валик кисть..хороший канц нож..”крыло”- такой пласт шпатель в виде крыла(и заглаживать хорошо и швы прекрасно делать помогает).. не приклеился шов непроблемма. отгибаем заново клеим..или можно при покраске нанести краску под шов а потом прижать его и закрасить..не профессионально но так же действенно.

    Как очистить после покраски

    Теперь, когда работа сделана и ваши стены выглядят великолепно, пришло время очистить инструменты, чтобы ваши кисти и валики были готовы к работе, когда вы будете готовы приступить к следующему проекту рисования.

    В этом видео вы узнаете, как правильно чистить кисти и валики, чтобы использовать их снова и снова. Мы также дадим вам несколько советов по хранению неиспользованной краски, чтобы вы могли идентифицировать ее в следующий раз, когда вам понадобится подкрасить эти стены.Итак, приступим.

    Поскольку вы инвестировали в качественные кисти, давайте начнем с правильной процедуры, чтобы убедиться, что они остаются в отличном состоянии для вашего следующего проекта рисования.

    Прежде всего следует помнить, что краска может быстро сохнуть, поэтому не ждите слишком долго, прежде чем чистить кисть. На самом деле, я люблю чистить их несколько раз во время работы, чтобы не засорять кисть засохшей краской.

    Поскольку в нашем недавнем проекте мы использовали латексную краску, давайте начнем с того, как очистить кисть после использования латексной краски.

    Если у вас есть доступ к раковине, принесите к ней ведро и пару полезных инструментов, в том числе расческу для рисования, мыло для рук или средство для чистки рук. Сначала наполните ведро теплой водой. Затем окуните кисть в воду и почистите дно ведра в обоих направлениях, чтобы удалить как можно больше краски. Убедитесь, что вода полностью проникает в щетину. Затем промойте чистой водой под краном. Слейте воду и долейте.

    Затем с помощью малярной расчески почистите щетину рядом с металлическим наконечником, чтобы ослабить засохшую краску.Сначала используйте зубцы расчески, затем щетку. Повторяйте процесс, пока вода не станет чистой.

    Вотрите немного мыла или средства для чистки рук в щетину, втирая ее пальцами в течение нескольких минут. С помощью расчески удалите остатки краски изнутри кисти, особенно вниз возле наконечника.

    Тщательно промойте под теплой проточной водой, массируя щетину пальцами, пока вода не станет чистой.

    Осторожно постучите щеткой, чтобы удалить как можно больше воды с щетины.Затем покрутите кисть в ладонях. Расчешите щетину в последний раз гребнем для рисования, чтобы вернуть кисти ее первоначальную форму. Затем верните щетку в защитный чехол для хранения.

    Если вы использовали масляную краску вместо латекса, вы будете использовать тот же базовый процесс для очистки кисти, используя разбавитель для краски или очиститель для кистей на основе растворителя вместо воды.

    А теперь приступим к очистке крышки ролика. Если вы использовали латексную краску, большинство качественных покрытий для роликов прослужат несколько раз при правильном уходе.Лучший инструмент для чистки крышек валиков — это малярный инструмент 5-в-1. Фактически, изогнутая сторона этого инструмента была разработана для этого конкретного применения.

    Во-первых, прежде чем начать чистку, с помощью изогнутой стороны соскребите оставшуюся краску с крышки валика обратно в банку с краской. Вы удивитесь, сколько краски осталось в крышке валика. Если вы использовали краску на масляной основе, вероятно, лучше всего выбросить валик после этого шага.

    Затем наполните ведро чистой водой и продолжайте использовать инструмент «5 в 1», чтобы соскребать краску с валика, медленно вращая его на ходу.После того, как вы удалили большую часть краски, продолжайте процесс под теплой проточной водой, пока вода не станет чистой.

    Чтобы удалить воду с валика, снова поместите его на раму катка и резко поверните его или два, чтобы разгладить ворс. Затем верните его в пластиковый чехол для хранения.

    Затем уберите оставшиеся инструменты и сложите ткань для удобного хранения.

    Теперь о краске. Используя старый шпатель, соскребите краску с поддона для краски или ведер с краской обратно в банку.Затем плотно закройте банку, осторожно постучав по крышке молотком или резиновым молотком, и храните ее в сухом месте, где она не замерзнет. Смойте шпатель.

    На банке не забудьте маркером написать окрашенную комнату, дату и название местного независимого продавца товаров для дома, у которого вы купили краску. Таким образом, вы будете знать, куда идти, если вам нужно больше.

    Вот и все. Теперь ваш проект рисования действительно завершен. Вы защитили свои вложения и не должны беспокоиться о высыхании краски на кистях и покрытиях валиков.

    Закрыть стенограмму

    Когда безопасно спать в комнате после покраски?

    Если вы подумываете о раскрашивании комнаты с помощью Shoreline Painting, вы можете задаться вопросом, безопасно ли в ней спать после того, как наши художники закончат работу. Ответ — да, при правильном планировании и достаточном времени для высыхания краски. Когда вы знаете, чего ожидать, вы можете быть уверены, что все в вашем доме будут в безопасности после того, как мы завершим малярные работы.

    Каковы побочные эффекты паров краски?

    Для безопасности вас и вашей семьи есть несколько важных вещей, которые следует учесть перед сном в недавно выкрашенной комнате.

    По мере испарения жидких компонентов в воздухе большинство красок выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Эти соединения могут быть опасны для людей при вдыхании или проглатывании, особенно подвержены риску дети младшего возраста.

    Как долго вы должны ждать, пока картина на берегу покрасит комнату?

    Это нормально — спать в комнате после того, как она покрашена, если вы дадите краске достаточно времени, чтобы она полностью высохла. Как долго вам следует ждать, также зависит от типа краски, которую мы использовали в Shoreline Painting.Есть два основных типа краски:

    1. На масляной основе: Обычно это алкидная краска, этот тип часто выделяет более сильные запахи и летучие органические соединения, чем краски на водной основе, поэтому требуется соответствующая вентиляция и больше времени для высыхания.
    2. На водной основе: Краска этого типа, обычно латексная, не имеет сильного запаха и относительно быстро сохнет, выделяя меньше летучих органических соединений, чем краски на масляной основе.

    Поскольку эти два типа краски имеют очень разное время высыхания и уровень дыма, мы сообщим вам, какой из них мы используем. Хороший принцип — подождать около четырех часов для высыхания краски на водной основе и около 24 часов для высыхания краски на масляной основе. Перед тем, как приступить к покраске, запланируйте, чтобы комната успела высохнуть и проветрилась, прежде чем возвращать людей.

    Если у вас есть ребенок, который будет спать в комнате после рисования, рекомендуется дать комнате дополнительное время для достаточного проветривания. Чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка, попросите его поспать в другой комнате в течение двух или трех дней, прежде чем возвращать его в свою комнату.

    По мере высыхания краски убедитесь, что комната хорошо проветривается. Вы можете уменьшить количество дыма в комнате, если откроете окна, включите вентиляторы и поддержите общую хорошую циркуляцию.

    Получите безопасные и профессиональные услуги по покраске интерьеров от береговых красок

    Покраска комнаты может улучшить ваш дом, если вы заручитесь помощью наших профессионалов в Shoreline Painting. Как сертифицированный мастер Fine Paints of Europe Master, мы предоставляем услуги по покраске, которым вы и ваша семья можете доверять.

    Если вам нужна качественная и профессиональная работа, свяжитесь с нами по всем вопросам, связанным с внутренней покраской.

    Когда снимать ленту после покраски

    Характерные стены, отделка и края — чистая линия окраски на этих и других поверхностях придает вашему проекту профессиональную качественную отделку. Лента Живописца приходит на помощь в тех непростых ситуациях. Но чтобы получить наилучший результат, нужно знать, как снимать ленту после покраски.

    Перед тем, как приступить к работе над проектом, знайте, что надлежащее удаление ленты будет проще с правильной лентой.Было бы слишком сложно удалить малярную ленту или клейкую ленту и поддерживать чистый проект, поэтому вместо этого выберите качественный малярный скотч. При наличии подходящих инструментов остается только знать, как удалить малярную ленту. Узнайте, как это сделать ниже!

    Дайте краске высохнуть

    По этому поводу много предложений, как удалить малярную ленту. Некоторые рекомендуют оставлять ленту до тех пор, пока краска не застынет, а другие советуют снимать ее, когда краска еще влажная.Конкретная лента, которую вы выбираете для своего проекта, может содержать инструкции, и в этом случае лучше поддержать сторону производителя. Но если они не дали советов, вам следует снимать ленту после покраски, но когда она высохнет на ощупь.

    Под «сухой на ощупь» мы подразумеваем оставление краски примерно на час. Проверьте вашу банку с краской, чтобы узнать, сколько времени высыхает производитель. Не стоит оставлять краску на несколько дней для полного высыхания, но также следует избегать работы с еще влажной поверхностью.

    Когда краска слишком сильно высыхает, она может оторваться от поверхности вместе с лентой. Это означает, что вы приложили все усилия только для того, чтобы порвать свою работу и испортить чистые линии краски. Хотя качественная лента и другие меры могут помочь предотвратить эту проблему, лучше всего отклеивать ленту в течение только что высохшего периода.

    Если краска еще не высохла, она может разбрызгаться или налететь на вас, создавая беспорядок, который рискует перенести на только что окрашенные поверхности. Влажная краска также может растекаться по чистой линии, которую вы создали, особенно если она находится на вертикальной поверхности или у вас более толстый слой.Вместо этого дайте краске немного высохнуть, чтобы с ней было легче работать.

    Подумайте, сколько слоев вам нужно

    Многие покрасочные работы требуют более одного слоя краски. В этом случае вам нужно знать, снимать ли ленту между слоями и повторно накладывать ее или оставить на весь проект. Это будет зависеть от краски и условий вашего рабочего места.

    Если ваш проект требует нескольких слоев, вы можете оставить ленту до тех пор, пока не закончите последний слой. Если вы удалите ленту после первого слоя, вам придется повторно наклеить ее на то же место, что и в первый раз.Вы рискуете испортить леску и по ошибке наклеить ленту на окрашенный участок. Вместо этого оставьте его на месте. Когда последний слой высохнет на ощупь, удалите малярную ленту, следуя другим советам в этом руководстве.

    Но оставляйте ленту вверху только в том случае, если вы знаете, как долго она может оставаться на поверхности. Синяя малярная лента предлагает чистое удаление за 21 день. Держите ленту в течение максимум 21 дня, и когда вы ее снимете, она не должна оставлять следов.

    Если вы ожидаете долгого проекта или у вас нет слишком много сложных краев и линий, которые нужно покрыть, вы можете удалить ленту между слоями.Перед тем, как снова наклеить ленту, не забудьте дать поверхности застыть, чтобы не отслоить свежую краску. Не забудьте дать слоям краски высохнуть на ощупь, прежде чем снимать ленту и следовать другим советам этого руководства для каждого слоя.

    Отклейте ленту под углом на себя

    Как только вы схватите конец ленты, начните отслаивание под углом 45 градусов. Такой подход поможет вам держать отслоившуюся ленту подальше от стены, а это значит, что она не будет прилипать к свежеокрашенной поверхности.Отклеивание ленты от себя, а не прилегания к стене, также поможет предотвратить эту проблему.

    Направление, в котором вы натягиваете ленту, будет зависеть от ее положения относительно краски. Если ваша лента находится ниже окрашенной области — например, на плинтусе, когда вы красите стену, или на стене, когда красите потолок, — слегка потяните вниз. Ленту над окрашенным участком — на карнизах или потолке во время окрашивания стены — слегка потяните вверх или в сторону от окрашенной поверхности. Это также гарантирует, что отслоившаяся лента не прилипнет к свежей краске.

    С помощью этого метода вы можете аккуратно оторвать ленту вместо того, чтобы отрывать ленту под углом 90 градусов. Если клей прилипает, можно аккуратно работать под углом 90 градусов, но только при необходимости. Ознакомьтесь с нашим руководством по удалению остатков ленты, если малярная лента оставила клей на поверхности.

    Медленно очищать

    Может возникнуть соблазн в спешке отклеить малярную ленту и увидеть результаты своей тяжелой работы. Но слишком быстро вы рискуете навредить всем этим усилиям. Вместо этого для правильного удаления ленты следует действовать медленно и осторожно.Медленное и устойчивое движение дает вам возможность дважды проверять свои реплики на этом пути. Вы также можете убедиться, что лента поднимается, не забирая с собой краску.

    Работа в разрезе

    При снятии малярной ленты с высокой вертикальной поверхности может возникнуть соблазн остаться на земле и снять кусок ленты прямо со стены. Или, если у вас есть длинный отрезок ленты, вы можете отделить его одной длинной, приятной прядью. Но чем длиннее удаляемая лента, тем меньше контроля.Лучше всего снимать малярную ленту отрезками в одну ногу.

    Теперь вам не нужно точно отмерять фут. Цель состоит в том, чтобы работать с управляемыми участками, которые позволят вам сосредоточиться на отслаивании медленно и под углом 45 градусов. Затем вы можете либо скомкать ленту, либо оторвать части и выбросить их по мере продвижения.

    Краска для аккуратной резки

    По большей части острый край малярной ленты должен прорезать высохший слой краски, когда вы его снимаете. Однако иногда у вас может остаться немного краски, которая прилипнет даже к качественному скотчу.Если вы заметили подобную проблему, прекратите пилинг. Возьмите острое лезвие или канцелярский нож и нарежьте краску. Не нажимайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить окрашенную поверхность.

    Если вы обеспокоены тем, что краска оставалась слишком долго для высыхания или что скотч может отслоить вашу тяжелую работу, вы можете забить ее, прежде чем снимать. Пройдите по краю ленты лезвием или шпателем, чтобы срезать краску и обеспечить чистую линию.

    Если у вас все еще возникают проблемы с правильным снятием ленты, устраните неполадки с помощью нашего руководства, чтобы узнать, почему ваша лента снимает краску, и узнайте больше советов по безупречной работе с краской.

    Упростите удаление ленты после покраски с помощью TapeManBlue

    Хотите, чтобы у вас были чистые линии и края для каждого проекта рисования? Выполняйте свою работу правильно с TapeManBlue. Мы предлагаем качественную малярную ленту американского производства с нужной степенью липкости. Он прилипает к поверхностям, чтобы края были четкими, но как только придет время удалить ленту после покраски, вы сможете легко и чисто удалить ее. Доверьтесь нашим продуктам, которые помогут вам создать надежную профессиональную отделку.

    Купите оптом нашу синюю малярную ленту, доступную в различных размерах, и получите то, что вам нужно для своего следующего проекта!

    Купить синюю малярную ленту

    Как покрасить комнату

    Профессиональные художники знают, что время — деньги, поэтому они обычно используют коммерческие секреты, чтобы рисовать быстрее, умнее и аккуратнее без ущерба для качества.Мы связались с несколькими профессиональными художниками и попросили их поделиться с нами своими любимыми советами и техниками рисования. Вот 20 их главных секретов рисования:

    🔨 Вы любите крутые проекты своими руками. И мы тоже. Давайте вместе создадим что-нибудь крутое.

    1 Песок прочь от недостатков

    Чтобы нанести идеально гладкий слой краски на стены, потолок и деревянные изделия, вы должны начать с идеально гладкой поверхности.Один профессионал сказал нам, что Сандер будет более подходящим названием, чем Художник, поскольку он тратит так много времени на наждачную бумагу. Шлифовка с помощью соответствующей абразивной бумаги помогает выровнять шпаклевки и участки стыков гипсокартона, выравнивает гребни вокруг отверстий для гвоздей и сглаживает ремонт, чтобы незаметно смешаться с окружающей поверхностью. Шлифовка также удаляет заусенцы и неровности на окрашенной деревянной отделке, например, на молдингах плинтусов, оконных и дверных коробках. А обработка глянцевой окрашенной поверхности мелкозернистой наждачной бумагой позволяет новому лакокрасочному слою лучше держаться.

    Используйте шлифовальный столб с наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы отшлифовать стены вертикально от плинтуса до потолка. Обязательно слегка перекрывайте каждый штрих, чтобы не пропустить ни одного пятна. Затем отшлифуйте горизонтально по верхней части карниза плинтуса и по верху стен у потолка. Не давите на шлифовальную стойку слишком сильно, иначе ее вращающаяся головка может перевернуться и повредить стену. Кроме того, наждачная бумага имеет тенденцию засоряться, когда вы нажимаете слишком сильно.

    Для шлифования декоративных изделий из дерева попробуйте использовать шлифовальную губку, которая проникает в щели и легко повторяет контуры.

    2 Купите лучшие материалы

    Краски и кисти недешевы. Дешевые щетки — ложная экономия. Купите лучшие щетки, которые вы можете себе позволить, тщательно очистите их, и они прослужат вам всю жизнь. Пластиковая кисть за 3 доллара будет выглядеть так, как будто вы размазали краску по стене граблями. И щетина выпадет в краску. Купите кисти Wooster или Purdy, которые стоят немного дороже, чем стандартные кисти, но гораздо более долговечны и наносят краску очень плавно.Качественная кисть со скошенным краем шириной 2½ дюйма — отличная универсальная кисть. Он универсален, его можно мыть и использовать повторно, пока щетина не превратится в комок.

    Также важно покупать лучшую краску, которую вы можете себе позволить. Это будет легко, обеспечит наилучшее покрытие и продлится долгое время. Кроме того, вы сможете смыть грязные отпечатки пальцев, не снимая краски. И вся работа по покраске будет проходить быстрее и проще, и в конечном итоге будет выглядеть лучше.

    [Как нарисовать комнату с помощью математики]

    3 Обложка Мебель

    При покраске комнаты не утруждайтесь выносить всю мебель из комнаты.Вместо этого сдвиньте всю мебель к центру комнаты, а затем накройте ее пластиковыми листами, приклеенными снизу. Это защитит мебель от капель и брызг краски, а также от всей шлифовальной пыли.

    4 Используйте тонированную грунтовку

    Прежде чем профи красят стены, они заделывают дыры и заделывают трещины герметиком. Но если вы рисуете прямо на заштрихованных участках, состав будет высасывать влагу из краски, придавая ей ровный, тусклый вид; проблема под названием «перепрошивка.Эти пятна будут заметно отличаться от остальной части стены. Чтобы избежать появления пятен сквозь готовый верхний слой краски, важно сначала загрунтовать стены.

    Однако вместо того, чтобы использовать белый грунт

    прямо из баллончика, профи тонируют грунтовку небольшим количеством серой краски или цветом финишной краски. Тонированная грунтовка лучше скрывает пятна и старую краску. В результате финишный слой краски будет более ярким и может потребовать меньшего количества слоев.Это особенно актуально при закрашивании красок, таких как красный или оранжевый, для чего может потребоваться три или более верхних слоя, если вы не нанесете предварительно тонированную грунтовку.

    5 Пресс-лента с шпателем

    Малярная лента — незаменимая часть любой покраски, особенно при маскировке деревянной отделки. Но нет ничего более обескураживающего, чем отклеивание ленты только для того, чтобы обнаружить, что краска просочилась через ленту и покрыла всю обрезку.Чтобы избежать головной боли, связанной с соскабливанием просочившейся краски, тщательно приклейте ленту перед тем, как приступить к покраске.

    Наклейте ленту на деревянную обшивку, затем проведите по ней шпателем, чтобы плотно прижать ленту для хорошего уплотнения. Это остановит кровотечение краски. И обязательно используйте настоящий малярный скотч, а не малярный скотч. После малярного скотча остается липкий след, который трудно удалить. Кроме того, краска может вызвать изгибание и морщинистость малярной ленты, из-за чего краска просочится под нее.Малярный скотч можно оставлять на несколько дней (некоторые типы — до двух недель), но при этом он будет аккуратно отклеиваться.

    6 Удалите следы от кисти и прихлестов с помощью разбавителя краски

    Признаком того, что комната была покрашена начинающим мастером-мастером, а не профессионалом, являются видимые следы перехлеста на готовом лакокрасочном покрытии. Секрет отделки без заметных следов нахлеста и мазков кистью заключается в добавлении в краску разбавителя краски (также известного как кондиционер для краски), такого как Floetrol.Это делает две вещи: 1) Это замедляет время высыхания краски, давая вам больше времени, чтобы закрасить только что окрашенные области, не оставляя уродливых следов нахлеста, что происходит, когда вы наносите свежую краску на высохшую краску. 2) Разбавитель краски выравнивает краску, практически устраняя мазки кисти. Профи используют расширители при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов и дверей. Прочтите этикетку банки, чтобы определить, сколько разбавителя добавить в краску, но обычно это 8 унций. разбавителя на один галлон краски. Если краска очень густая или вы рисуете в очень холодную погоду, можно добавить еще разбавителя, примерно до 16 унций.

    7 Очистите выступ на фактурных потолках

    При рисовании по верху стены в комнате с текстурированным потолком практически невозможно не нанести краску на неровности потолка. У профи есть простое решение: проведите кончиком шлицевой отвертки по периметру потолка, соскребая немного текстуры. Отвертка создает на потолке крошечный гребень, в который естественным образом входят кончики щетинок краски.Теперь вы можете прорезать вокруг потолка, не попадая на потолок краской. И вы даже не заметите недостающую текстуру.

    8 Используйте холщовые салфетки

    Профессиональные маляры не используют старые простыни в качестве тряпок, и вы тоже не должны. Тонкие листы не остановят попадание брызг на пол. И не используйте полиэтиленовую пленку. Хотя пластик действительно содержит разливы, краска остается влажной слишком долго.А если вы наткнетесь на влажную краску, вы в конечном итоге будете отслеживать ее по всему дому. К тому же влажная краска на гладком пластике становится очень скользкой.

    Используйте то, что используют профессионалы — холщовые салфетки. Они дороже, но холст не скользкий, впитывает брызги и достаточно прочен, чтобы прослужить всю жизнь. И если вы не красите потолок, вам не понадобится гигантская ткань, чтобы заполнить всю комнату. Брезентовая ткань шириной всего в несколько футов, проходящая по всей длине стены, идеально подходит для защиты пола.

    [Как восстановить бетонный дворик]

    9 Завершите одну стену, прежде чем начинать другую

    Большинство мастеров своими руками прорезают все углы комнаты, а затем возвращаются и наносят краску на стены, но это неправильный способ покрасить комнату. Профессионалы добиваются бесшовного вида, разрезая одну стену, а затем сразу же нанося краску до того, как врезанные участки высохнут. Это позволяет чистым и прокатанным секциям красиво сочетаться друг с другом.

    Кроме того, накрывайте ведро, поддон или контейнер с краской влажным полотенцем при переключении между чисткой и валиком; это предотвратит высыхание краски и инструментов, когда они не используются.

    10 Очистить (не заклеивать) окна

    При покраске окон не приклеивайте ленту вокруг оконной рамы и решетки. Это занимает слишком много времени, и краска в любом случае попадает на стекло. Вместо этого попробуйте этот профессиональный трюк: пока вы красите окно, позвольте краске растекаться по стеклу.Когда он высохнет, просто соскребите его скребком для бритвы. Только будьте осторожны, чтобы не порезать краску между деревом и стеклом. В противном случае влага может просочиться в древесину и вызвать гниение.

    11 Краска коробки для однородного цвета

    Угадайте, что когда вы покупаете две или более банок с краской одного цвета? Они почти никогда не бывают одного цвета. Это потому, что цвет краски очень незначительно варьируется в зависимости от банки. И эта небольшая разница может быть совершенно очевидна, если вы откроете новый галлон на полпути сквозь стену.Чтобы обеспечить однородность цвета от начала до конца, профессионалы смешивают свои банки с краской в ​​пятигаллонном ведре. Этот метод известен как «боксерская» краска. Затем вы можете рисовать прямо из большего ведра, что избавляет от необходимости заливать краску в роликовый поддон.

    Некоторые профессионалы тогда рисуют прямо из ведра. Это избавляет от необходимости заливать краску в роликовый лоток, хотя тяжелое ведро перемещать сложнее.

    12 Купите дополнительное ведро или два

    Разумно иметь под рукой пару чистых пустых ведер
    во время покраски, потому что только что взболтанная краска не остается в таком состоянии надолго.И вы не можете вернуть к жизни отстоявшуюся краску с помощью одной палочки для перемешивания. Итак, вы должны переливать краску туда-сюда между двумя ведрами, пока не смешаете твердые частицы, которые собрались на дне каждой банки. Это лучший и действительно единственный способ правильно и тщательно перемешать краску. А если у вас есть краска в нескольких разных банках, смешайте и их, чтобы обеспечить однородность цвета.

    13 Чехлы для мытья роликов

    Как ни странно это звучит, важно вымыть новые покрытия малярных валиков, прежде чем использовать их для нанесения краски.Предварительная стирка избавляет от непослушных кусочков пуха, которые неизбежно отрываются, когда вы начинаете рисовать. Вымойте чехлы водой с небольшим количеством жидкого мыла, затем проведите руками вверх и вниз по чехлу, чтобы удалить все свободные волокна. Эта практика называется предварительным кондиционированием. И вы можете сразу приступить к использованию роликовых крышек; не нужно ждать, пока они высохнут.

    14 Снимите эти электрические пластины

    Это элементарно. Вместо того, чтобы кропотливо маскировать или обрезать электрические розетки и пластины переключателей, возьмите отвертку и снимите их. Тогда вы сможете быстро и легко рисовать вокруг каждого электрического устройства, не создавая беспорядка. Не забывайте следить за всеми винтами, чтобы можно было надеть заглушки, когда краска высохнет.

    15 Дайте себе хороший набор

    На художественном жаргоне плохой набор — это когда вы находитесь в физически плохом положении во время рисования. Например, ваша лестница находится недостаточно близко или вы оказались в неудобном месте с кистью.Хорошая новость в том, что можно избежать большинства плохих наборов. Просто спуститесь и сдвиньте лестницу. Конечно, это раздражает, но не так неприятно, как падение в ведро с краской, потому что вы висели на лестнице, как член экипажа Кубка Америки. А иногда плохой набор можно решить, переместив препятствие. Если холодильник вынуждает вас принять жесткую позу для рисования, остановитесь и откатите его в сторону.

    16 Подсвети это

    Вот еще один термин для художников: отпуск.Это когда вы упускаете какое-то место, даже не осознавая этого. Это легко сделать, особенно с похожими цветами или комнатами с плохим освещением. Итак, приобретите хороший яркий рабочий свет и используйте его, чтобы проверять свою работу, когда вы идете или когда заканчиваете раздел. Праздники обычно происходят по краям комнаты, где вы использовали кисть вместо валика. Праздники легко исправить, когда вы все еще работаете, но гораздо больше раздражает после того, как вы прибрались и все убрали.

    17 Очистить грязные стены обезжиривателем

    Краска не приклеивается к жирным, грязным и пыльным поверхностям, например, к кухонным стенам над плитой, прихожим, где дети сбрасывают свои грязные ботинки, или к участкам вокруг выключателей света, по которым грязные руки ударили.В таких случаях используйте обезжириватель для очистки поверхности перед окраской. Обезжиривающие средства, которые также называют деглосерами, прорезают жир и сажу, обеспечивая лучшую адгезию краски. Обязательно прочтите этикетку и следуйте инструкциям, потому что это мощный препарат. И наденьте резиновые перчатки и защитные очки.

    18 Начните с загруженной кисти

    Профессионалы подходят к рисованию «загрузи и работай». Они загружают краской нижнюю часть щетинок кисти на 1½ дюйма, а затем постукивают каждой стороной кисти по внутренней стороне банки.Это сбивает сильные капли и подготавливает кисть к покраске. В отличие от этого, домовладельцы часто используют подход «погрузки и выгрузки»: они окунают кисть в краску, а затем протягивают щетину по бокам контейнера, стирая большую часть краски. В результате получается слишком сухая кисть, на которой слишком мало краски.

    19 Нажимайте Paint, чтобы избежать пробежек

    Когда ваша кисть загружена краской, можно легко создать потеки и потеки, нанеся слишком много краски в углах комнаты или вдоль деревянной отделки.Чтобы избежать этих проблем, начните чистить щеткой примерно на 1/2 дюйма от области врезки. По мере того как кисть выгружает краску, подойдите ближе и медленно проведите кистью по обрезке или углу. Позвольте щетине осторожно прижать краску к врезке на стыке стен. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить полное покрытие, но это позволит избежать скопления излишков краски вдоль деревянных поверхностей и в углах.

    20 Сумка это вверх

    Когда вы готовы закончить работу, но еще не закончили покраску, оставьте крышку ролика на раме ролика, а затем смочите крышку в краске.Оберните крышку в полиэтиленовый пакет, чтобы создать герметичное уплотнение. Так покрытие валика будет свежим до тех пор, пока вы не вернетесь к рисованию на следующий день. Если вы не можете вернуться к рисованию в течение нескольких дней, снимите крышку валика с рамы и выбросьте ее. Затем в следующий раз используйте новую крышку ролика.

    Что касается кистей, промойте их теплой мыльной водой, если используете латексную краску на водной основе. Используйте разбавитель для краски, чтобы смыть масляную краску. Затем сгребите щетину прямо с помощью гребешка, а затем положите кисти обратно в исходные крышки или оберните их газетой.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как очистить малярную кисть | Часто задаваемые вопросы об уходе за краской и очистке

    Какое мыло я использую для чистки малярные кисти при использовании латексной краски?

    Подойдет любое мягкое мыло или средство для мытья посуды.

    Как лучше всего чистить кисти после используя масляные и водоэмульсионные краски?

    Очищайте кисти сразу после использования. Не замачивайте кисти в растворителе или воде, так как это может повредить щетину. Подумайте об использовании одного набора инструментов для синтетической окраски для продуктов на масляной основе и другого набора для продуктов на водной основе. Кисти намного легче чистить, если вы не переключаетесь между двумя типами основ.

    Очистка масляных красок, лаков и лаков. шеллак от кисти.

    Строго следуйте инструкциям производителя при выборе подходящего чистящего растворителя (уайт-спирит или разбавитель для краски для красок и лаков, денатурированный спирт для шеллака и т. Д.). Вылейте растворитель в емкость и окуните кисть в растворитель. Нанесите растворитель на щетину кисти, несколько раз погружая ее в емкость. Прокрутите кисть в место для отходов, чтобы удалить излишки растворителя, а затем повторите процесс с чистым контейнером и чистым растворителем.

    Очистка кисти на водной основе (латексной) от краски.

    Смесь теплой воды и мягкой мыльной пены — лучший раствор для очистки водоэмульсионных красок. Приготовьте мыльную воду и перелейте в чистую емкость. Окуните кисть в смесь, протирая мыло щетиной кисти. Затем промойте чистой водой. При необходимости повторите процесс. Всегда используйте чистую емкость с чистой мыльной водой и затем промойте чистой водой. Для стойких красок на водной основе попробуйте уайт-спирит или разбавитель для лака, затем смойте теплой мыльной водой и промойте чистой водой.

    После очистки удалите излишки растворителя или воды, вращая малярную кисть или используя механический вращатель для малярной кисти.

    Purdy ® настоятельно рекомендует использовать гребешок для малярной кисти как один из лучших способов очистки малярной кисти. Этот инструмент очень полезен для очистки центра щетки и удаления любых остатков около края наконечника. Остатки краски, оставшиеся в кисти, затвердеют и «затвердеют» щетинки, из-за чего они потеряют способность восстанавливать изгиб.После очистки используйте гребешок для кисти, чтобы выпрямить щетину или нити, чтобы предотвратить «перегибание». Придайте кисти первоначальную форму, верните ее в держатель и положите, чтобы она высохла. (После интенсивного использования может потребоваться пропарить синтетические кисти для рисования или окунуть кисти с натуральной щетиной в кипящую воду, чтобы облегчить изменение формы.)

    По возможности храните кисти, повесив их. Никогда не храните кисть на кончике, так как это может привести к «скручиванию».

    Как лучше всего очистить малярный валик? У меня скоро будет проект, по которому я буду наносить несколько слоев.Я хочу повторно использовать качественный ролик.

    Снимите защитную втулку ролика с окрасочной рамы сразу после использования. Не допускайте высыхания краски на малярном валике.

    Очистите крышки роликов сразу после использования. Никогда не оставляйте втулку ролика намоченной в воде или растворителе.

    Очистка масляных красок, лаков, лаков и шеллака с покрытия валика.

    Строго следуйте инструкциям производителя при выборе подходящего чистящего растворителя (уайт-спирит или разбавитель для краски для красок и лаков, денатурированный спирт для шеллака и т. Д.). Перелейте растворитель в емкость и окуните крышку валика в растворитель. Повторите этот процесс, используя чистый контейнер и свежий растворитель, пока крышка ролика не станет чистой.

    Очистка крышек малярных валиков от красок на водной основе.

    Вымойте теплой водой с мылом и ополосните до полного очищения. При необходимости повторите процесс. Всегда используйте чистую емкость с чистой мыльной водой и затем промойте чистой водой. При необходимости используйте шпатель, чтобы соскрести краску.Для стойких красок на водной основе попробуйте уайт-спирит или разбавитель для лака, затем смойте теплой мыльной водой и промойте чистой водой.

    Сушите и храните чехлы для роликов осторожно. Покрытия струнных роликов на веревке или дюбелях для облегчения сушки рукавов. Не ставьте валик на торец и не кладите его на ворс. Тщательно просушите перед хранением в непыльных шкафах или ящиках.

    Я засохла латексную краску на одной из ваших кистей для латексной отделки. Удалит ли краску замачивание в теплой мыльной воде?

    Латексная краска, высохшая на вашей кисточке, станет мягче.Вам понадобится горячая вода, мыло и терпение. Приготовьте мыльную воду и перелейте в чистую емкость. Окуните кисть в смесь, протирая мыло щетиной кисти. Теперь снова поместите кисть в горячую / теплую воду примерно на 20 минут. Снимите малярную кисть и, используя кисть с жесткой нейлоновой щетиной, аккуратно протрите нить, следуя движению щетины. Затем промойте чистой водой. При необходимости повторите процесс.

    Для стойких красок на водной основе попробуйте уайт-спирит или разбавитель для лака, затем смойте теплой мыльной водой и промойте чистой водой.Повторить описанные выше шаги может потребоваться два или три раза, но со временем краска распадется и смоется. Обязательно полностью просушите кисть, а затем поместите кисть в желтую подставку для кистей Purdy и храните ее до следующего использования.

    Я использовал масляную кисть с щетиной для латексной краски.
    Щетка необратимо повреждена?

    Малярная кисть не испорчена. Вам необходимо выполнить эту процедуру, чтобы вернуть кисти к ее первоначальному виду. Во-первых, убедитесь, что кисть полностью чистая и абсолютно сухая.Вода от латексной краски и от мытья кисти вымыла натуральные масла из щетины кисти.

    Чтобы вернуть кисти к ее первоначальной мягкости, используйте сырое льняное масло, которое можно найти у многих продавцов красок. Нанесите каплю льняного масла размером с десять центов на ладонь и втирайте ее в щетину. Возможно, вам придется повторить нанесение льняного масла несколько раз, чтобы полностью восстановить малярную кисть. После размягчения расчешите щетку, поместите ее в желтую подставку для кистей Purdy и храните до следующего использования.

    Можно ли чистить металлической щеткой кисть?

    Не используйте металлическую щетку для малярной кисти. Хотя он помогает удалить засохшую краску с кончиков щетины, он также сбивает флажки (трещины) на концах щетинок. Использование расчески для малярной кисти для очистки краски с внутренней стороны кисти продлит срок службы кисти. Чтобы очистить внешнюю поверхность кисти, попробуйте использовать кисть с жесткой нейлоновой щетиной. Это будет менее разрушительно для концов нитей.

    Это правда, что если вы положите кисть в холодильник между сеансами рисования, она не затвердеет и не высохнет?

    Низкая температура холодильника замедлит процесс высыхания, но также увеличит вероятность высыхания краски внутри кисти. Кроме того, будьте осторожны, так как большинство красок имеют запах, который выделяется внутри холодильника и попадает в пищу. Лучше всего чистить малярные инструменты после каждого использования, так как надлежащее обслуживание и очистка продлят срок службы вашего малярного инструмента и обеспечат его работу с оптимальным уровнем производительности.

    Когда лучше всего красить фасад дома

    Сара Робинсон

    Покраска фасада дома — это не та работа, которую можно выполнять в любое время года. В конце концов, вы, вероятно, никогда не видели, чтобы кто-то поднимался по лестнице и рисовал в разгар зимы. Так почему же работы по окраске фасадов, кажется, проводятся только в одной половине года? Подсказка: дело не только в том, что никто не хочет проводить день на улице рисовать на морозе!

    Лучшая погода для окраски снаружи

    Для того, чтобы ваша работа по покраске прошла идеально, погода должна сотрудничать.Это связано с тем, что процесс высыхания краски напрямую зависит от температуры и условий во время нанесения.

    В идеале вы хотите выбрать время, когда у вас будут теплые и сухие дни. Также неплохо было бы посмотреть на погоду в течение нескольких дней до и после дня рисования. Если перед покраской идет дождь, сайдингу может потребоваться пара дней, чтобы полностью высохнуть перед покраской. То же самое касается и после нанесения: вы должны убедиться, что на следующий день, когда краска еще не затвердеет, не пойдет дождь.

    Также следует остерегаться резких перепадов температуры днем ​​и ночью. Если у вас идеальная температура в течение дня, но затем она резко упадет после захода солнца, краска отреагирует и не застынет должным образом. Опять же, это может привести к тому, что поверхность станет менее гладкой, с растрескиванием и шелушением.

    Итак, какая идеальная погода для наружной окраски? Раннее лето и начало осени обычно предлагают лучшие погодные условия с минимальным количеством дождя и минимальными колебаниями температуры от дня к ночи.Это обеспечит плавное нанесение краски, возможность ее высыхания и правильного отверждения.

    Насколько тепло должно быть для окраски снаружи?

    Мы уже упоминали, что лето — идеальное время, чтобы закончить покраску фасадов. Лето дает нам надежно сухую погоду и обычно не бывает сильных дождей, но бывает и очень жарко. Когда на улице слишком жарко, краска может высохнуть слишком быстро, что может привести к неидеальному результату. Это означает, что на только что окрашенной поверхности остаются уродливые следы от кисти, а иногда и комки краски, высохшие на кисти.(Не говоря уже о том, что никому не стоит заниматься рисованием в жару, под палящим солнцем.)

    Всегда лучше стремиться к не слишком жаркому дню. Также обратите внимание на уровень влажности. Краска обычно сохнет лучше всего, когда она не слишком влажная. Как мы упоминали ранее, обычно лучшая температура приходится на начало лета и начало осени, в зависимости от того, где вы живете. Придерживайтесь этого времени года, и у вас, вероятно, получится фантастическая погода для рисования!

    Чего следует избегать?

    №1.Не красите, когда на улице мокро!

    Избегайте дождливых дней и всегда следите за тем, чтобы все окрашиваемые поверхности полностью высохли. Это важно, если вы хотите получить идеально ровное приложение.

    № 2. Не красите за пределами допустимого диапазона температур!

    Не стоит пытаться красить на улице в середине зимы, так как обычно слишком холодно, чтобы краска могла высохнуть и должным образом застыть. Некоторые дни можно считать слишком жаркими для покраски, поскольку сильная жара также может вызвать проблемы с высыханием краски.Не забудьте также подумать о температуре ночью, так как ваша краска все еще сохнет, а вам нужно убедиться, что условия идеальные. На самом деле, это зависит от конкретного типа и марки краски, которую вы используете, поскольку все они немного разные. Если вы не уверены, подходят ли условия для внешней окраски, обязательно обратитесь к специалисту. (Ваш маляр или поставщик красок может вам помочь.)

    # 3. Не пытайтесь рисовать вне сезона

    Если вы живете в северном климате, вы можете иногда продолжать падать, но большинство людей не пытаются рисовать после ноября, так как часто бывает слишком холодно.Некоторые южные районы достаточно теплые до начала зимы, поэтому они могут рисовать намного позже в году.

    Конечно, то, когда вы решите рисовать, во многом будет зависеть от климата, в котором вы живете, но если вы будете придерживаться этих общих правил, вы обязательно получите безупречный результат.

    Хотите больше вдохновения? Прочтите наши другие сообщения в блоге:

    Простые идеи по благоустройству дома для увеличения стоимости дома | 9 спокойных красок, которые помогут расслабиться | 10 красивых красок для ванной комнаты для вашего следующего ремонта | Как часто я должен красить фасад своего дома | Как найти хорошего художника

    Готовы покрасить фасад вашего дома? Нажмите здесь, чтобы запланировать бесплатную оценку:

    Могу ли я использовать свою кухню, пока мои шкафы красятся?

    Могу ли я пользоваться кухней, пока красятся шкафы?

    Нам задают этот вопрос достаточно часто, чтобы мы хотели ответить на этот вопрос подробно.Такие профессиональные художники, как мы, хотят, чтобы их клиенты чувствовали себя комфортно, когда они занимаются рисованием. В конце концов, мы знаем, что покраска или любая другая часть проекта реконструкции или улучшения дома может быть разрушительной, и мы хотим, чтобы наши домовладельцы как можно меньше беспокоились! В отличие от сантехников или электриков, маляры могут занимать немного больше места во время работы, и это особенно верно во время проекта окраски шкафа.

    Во время проекта окраски кухонного шкафа мы берем на себя вашу кухню, но только на максимально короткий срок — мы обещаем!

    При ремонте кухни один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Можно ли пользоваться кухней, пока вы на ней работаете?» Краткий ответ — категорическое «нет», в зависимости от того, что делается.Если вы просто красите стены или потолок, маляры, скорее всего, накроют защитным пластиком ваши шкафы и бытовую технику и покроют ваш пол. Вы можете получить доступ к своему холодильнику, микроволновой печи и другим мелким приборам, просто отодвинув пластик в сторону (хотя большинство маляров предпочло бы, чтобы вы подождали, пока они не начнут работать на другой стороне кухни). Поскольку покраска стен или потолка на кухне — это обычно однодневный проект, нарушение повседневной жизни минимально.

    Настоящая проблема заключается в том, можете ли вы использовать свою кухню, пока красятся шкафы . Давайте посмотрим, какие шаги предпринимаются, чтобы «подготовить» кухню до того, как на самом деле начнется покраска.

    Поскольку шкафы прилегают вплотную к установленным приборам, кухонной плите и посудомоечной машине, эти предметы придется «замаскировать» и завернуть в герметичный пластик или малярную бумагу. (Почему герметично? Чтобы краска не «распылялась» на холодильник или бытовую технику во время распыления на шкафы.) Таким образом, у вас не будет доступа к большинству установленных устройств, потому что они будут полностью изолированы.

    Холодильники, которые нельзя переместить в соседние комнаты, будут неплотно задрапированы маскирующим пластиком, который покрывает все стороны, но мы оставляем переднюю часть открытой для доступа. Если холодильник можно переместить в удобное место поблизости, это обычно проще для домовладельца, но даже если это не вариант, холодильник будет достаточно неплотно задрапирован, чтобы пластик можно было убрать, чтобы попасть в холодильник. а затем положить обратно после того, как покраска будет закончена.

    Кухонная мойка также будет задрапирована для защиты, но достаточно неплотно (обычно), чтобы у вас был доступ к ней. На картинке выше вы можете увидеть неплотную драпировку пластика над раковиной и холодильником. Это позволяет в основном использовать кухню для таких вещей, как взять стакан воды или закуски из холодильника, но, вероятно, помешает приготовлению пищи, особенно во время работы. Плита, микроволновая печь и посудомоечная машина покрыты малярной бумагой.

    На этом фото видно, что плита и микроволновая печь закрыты (вместе с посудомоечной машиной, которая находится на кухонном острове). Холодильник обычно находится в дальнем левом углу (там, где есть небольшая лестница), но домовладельцы переместили его в следующую комнату до того, как мы приехали, чтобы они могли свободно пользоваться им в течение недели. Как видите, все вокруг шкафов очень хорошо защищено бумагой и пластиком, но это означает, что вы не сможете приготовить там еду!

    А еще есть «тент» самой кухонной зоны.Большинство подрядчиков устанавливают стены палаток с пластиковыми опорами и опорами, чтобы максимально сдерживать запахи пыли или краски. Обычно это отверстие на молнии в пластиковой стене («молнии»), чтобы вы могли входить и выходить из кухни, но в течение рабочего дня лучше предоставить малярам возможность беспрепятственно выполнять свою работу.

    Мы усвоили урок, когда домовладелец попытался пожарить гамбургеры прямо рядом с той самой секцией краснодеревщика, которую мы красили. Мы не придумываем! Потребовались дополнительные усилия, чтобы убедиться, что на только что загрунтованных шкафах нет кулинарного жира или остатков, иначе мы рискуем, что краска не прилипнет к шкафам должным образом.Обычно на подготовку и покраску базовых шкафов на кухне уходит всего пара дней. В те несколько дней, когда мы красили эту часть кухонного шкафа, домовладельцу, который жарил гамбургеры, действительно нужно было поесть вне дома.

    Подводя итог, вы действительно не сможете полностью использовать свою кухню во время процесса покраски шкафа. Поскольку ваши приборы будут закрыты, вы не сможете получить к ним доступ, пока не покрасите базовые шкафы. Раковина и холодильник более доступны, но все же лучше ограничить их использование до минимума, особенно когда маляры работают (и, вероятно, распыляют краску) на кухне.Стены на молнии предоставят временный доступ для входа и выхода, но на самом деле они предназначены для сдерживания всего беспорядка и дают рабочим и домовладельцам немного разделения, чтобы не позволять детям, домашним животным и соседям входить и выходить каждый раз.

    15Апр

    Бронирование автомобильных стекол: Бронирование стекол автомобиля – цены на бронирование стекол автомобиля в Москве

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Профессиональное бронирование лобовых стекол и оптики

    Для повышения ударопрочных свойств штатных стёкол автомобиля проводится бронирование. Процесс подразумевает нанесение специальной плёнки на внутреннюю или наружную часть стекла. Как известно, «светопрозрачные конструкции», входящие в состав любого транспортного средства – это самая уязвимая зона. Ведь тонкий и хрупкий материал, несмотря на дополнительную обработку, не способен противостоять сильному удару. К сожалению, известны случаи, когда камень, отлетевший из-под колеса впереди идущего автомобиля, пробивал эту преграду и становился причиной получения травмы. С целью недопущения подобных ситуаций, рекомендуем обратиться в детейлинг-центр DOTCARS (ООО «Доткарс»), ведь мы производим бронирование лобовых и боковых стёкол любых авто.   

    Есть ли разница между бронированием и тонировкой? 

    Несмотря на действующие запреты, некоторые автомобилисты продолжают ездить в «наглухо тонированных» автомобилях. Какую функцию выполняет тонировка? Это, своего рода, элемент тюнинга, выполняющий и практическую функцию, ведь тонировочная плёнка защищает салон автомобиля от воздействия солнечных лучей, тем самым препятствует его перегреву и выгоранию обивки. Но не стоит надеяться, что тонировочная плёнка сможет защитить стекло по аналогии с материалом, использующимся для бронирования. 

    Плёнка для бронирования – более толстая и крепкая, а когда она «ложится» на стекло, то это приводит к образованию поверхности, обладающей повышенной устойчивостью к механическим воздействиям. Конечно, такая «броня» не защитит от пули или очень крупного камня, но зато она способна обеспечить защиту от попадания гравия и щебня различных фракций. Примечательно, что лобовое стекло – более прочное, потому что как правило, это – триплекс. Боковые – более уязвимы, поскольку являются одинарными и поэтому нуждаются в защите, даже несмотря на то, что меньше рискуют оказаться в «зоне поражения». 

    Преимущества бронирования 

    1. Симбиоз плёнка-стекло может выдержать удар камня, бутылки, металлического предмета небольших размеров.
    2. Плёнка, оклеенная с внешней стороны, защищает автомобильные стёкла от царапин и иных повреждений.
    3. Бронированные стёкла можно смело назвать частью охранной системы авто, потому что разбить их злоумышленникам будет трудно.
    4. Оклейка снижает эксплуатационные затраты на содержание автомобиля, ведь проще и дешевле поменять плёнку, чем стекло.
    5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, осколки не разлетятся по салону, а останутся на плёнке. 

    Детейлинг-центр DOTCARS (ООО «Доткарс») предлагает всем автомобилистам Москвы воспользоваться этой услугой, цена которой доступна всем. Для бронирования мы используем лучшие материалы! Отзывы о работе DOTCARS (ООО «Доткарс») можно почитать на официальном сайте.

    Цены

    Абразивная полировка + оклейка фар C,S,G — класс

    Защита стекол и оптики. CLEAR PLEX C,S,G — класс

    Лобовое стекло снаружи — 15 000 ₽

    Лобовое стекло изнутри — 10 000 ₽

    Боковые стекла за одно снаружи — 4 000 ₽

    Боковые стекла за одно изнутри — 2 000 ₽

    Оставить заявку

    Лобовое стекло снаружи — 15 000 ₽

    Лобовое стекло изнутри — 10 000 ₽

    Боковые стекла за одно снаружи — 4 000 ₽

    Боковые стекла за одно изнутри — 2 000 ₽

    Оставить заявку

    Лобовое стекло снаружи — 15 000 ₽

    Лобовое стекло изнутри — 10 000 ₽

    Боковые стекла за одно снаружи — 4 000 ₽

    Боковые стекла за одно изнутри — 2 000 ₽

    Оставить заявку

     

    Каждый водитель рано или поздно, а скорее всего и несколько раз в год сталкивается с проблемой разбитых противотуманных фар, фар освещения, а также лобового стекла от ударов гравия и других предметов. Иногда полученные повреждения стеклянных элементов мешают продолжить свой путь, тем самым нарушая наши планы. А если требуется не срочный ремонт, то замена разбитого элемента займет определенное время, обращение в техцентр, а в свою очередь непрогнозируемые материальные затраты!!! Все это отнимает наше время…. .

    Бронирование стекол позволит Вам защитить свой автомобиль от таких повреждений. Потратившись один раз, Вы забываете о проблеме разбитых стекол на несколько лет. Соответственно экономите время, а также денежные средства, которые Вы можете потратить на более интересные вещи.

    Что можно забронировать?

    Преимущества бронирования стекол и оптики. И что мы получаем в результате?
    Бронирование стекол и оптики спасет от ударов гравия, удара бутылки, камня и других предметов. Значительно затруднит проникновение в автомобиль злоумышленников, ведь бронированное стекло не так -то просто разбить (на это потребуется значительное время, множественные удары, что естественно не останется не замеченным). То есть мы получаем дополнительную защиту от ударов, а также повышаем степень защиты от автомобильных угонов и краж

    Услуга «Антидождь» — защита от воды и грызи. Что это такое?
    Стекла обрабатываются специальным средством CAREMAX-NANO. На поверхности стекла образуется пленка гидрофобного характера, вода и грязь просто растекаются к периферии лобового стекла. Причем эффект возрастает при увеличении скорости. Больше нет необходимости включать дворники, тем самым царапать лобовое стекло попадающей грязью. Теперь любая непогода не сможешь помешать наслаждаться Вам комфортным передвижением. Результата обработки хватает на 1 год, по истечении этого времени для сохранения эффекта рекомендована повторная обработка.

    Бронирование стекол автомобиля защитной пленкой

    Стекла, являясь наиболее уязвимым и хрупким местом в автомобиле, требуют особой защиты от физических внешних воздействий. Современная тонировочная пленка может выполнять не только эстетическую функцию, являясь элементом дизайна транспортного средства, но и выполнять ряд практических задач, направленных на повышение комфорта и безопасности владельца, а также пассажиров. Наряду с качественными тонировочными пленками, в ассортименте нашей автомастерской представлены бронирующие или защитные пленки для стекол автомобиля, благодаря которым обеспечивается повышенная прочность поверхности стекла и защита от травмирования осколками.

    Защитная пленка для стекол авто

    Почему DecalFX?


    Опыт работы
    более 10 летГарантия
    на все
    работы от 2 лет    Более 87%
    клиентов
    рекомендуют нас
    друзьямКвалифицированные 
    специалисты

    Бронирование стекол пленкой — это

    • Обеспечение защиты стекла от царапин, сколов и трещин при попадании мелких камней или гравия во время движения автомобиля на большой скорости.
    • При ДТП осколки лобового, заднего и боковых стекол, покрытых бронирующей пленкой, останутся в раме, тем самым уменьшая риск ранения водителя и пассажиров.
    • Дополнительную защита от проникновения в салон «барсеточников» и злоумышленников.
    • Шумоизоляция. Бронировочная пленка на стеклах авто имеет схожие характеристики с заводскими стеклами «триплекс» у автомобилей представительского класса.
    • Поглощение УФ-излучения на 99,9%.

    Бронирование стекол авто делится на 3 степени затемнения и толщины:

    • Оклейка полностью прозрачной защитной пленкой с толщиной покрытия 112, 220, 330 мкр*.
    • Тонирующие защитные пленки с толщиной покрытия 112 мкр и светопропусканием 35% и 15%.

    Бронирование лобового стекла автомобиля любой из выбранных Вами защитных пленок не затруднит обзор водителю и пассажирам внутри салона автомобиля, поскольку имеют высокие оптические свойства и не способны преломлять свет. Бронированные пленки с затемняющим эффектом обеспечат дополнительный комфорт в салоне, обладая всеми преимуществами обыкновенного тонировочного покрытия. Прозрачная бронирующая пленка имеет максимальный уровень светопропускаемости, полностью соответствующий требованиям ГОСТ.

    Бронирование возможно

    • Для всех стекол автомобиля. Лобовое и задние стекла требуют особого внимания при оклейке, т.к. большая толщина пленки и сильный изгиб стекла могут сделать невозможным установку.
    • Как с внешней, так и с внутренней стороны. Цена на бронирование стекол с внешней стороны будет на порядок выше, поскольку материал имеет специальное покрытие против появления царапин (гарантия 20 000 км) от дворников и других внешних воздействий. При оклейке всех стекол защитными пленками с двух сторон следует помнить, что при блокировке дверей выбраться из салона самостоятельно будет практически нереально.

    Компания DecalFX осуществляет тонирование стекол авто американскими бронированными пленками LLumar (Люмар) и Clear Plex, являющимися лучшими среди аналогичных покрытий. Многочисленные тестирования бронирующих пленок показали их высокую эффективность и устойчивость при столкновениях, в отличие от неукрепленного стекла, разлетающегося по салону и способного нанести серьезные ранения.

    Нанесение бронирующих пленок на стекла автомобиля требует высокой квалификации сотрудников автосервиса, поскольку данные защитные покрытия имеют на порядок большую толщину, чем у обыкновенных тонировочных пленок, что усложняет процесс монтажа на заднее и лобовое стекла, имеющие большой изгиб. Мастера DecalFX обеспечат бронирование стекла авто в короткий срок, профессионально и по доступной цене в Санкт-Петербурге.

    * 1 мк (один микрон/микрометр) = 0,001 мм. Например, 112 мк равен 0,112 мм.

    Бронирование стекол / Защитная пленка на стекла 

    Бронировочная плёнка толщиной 100 мк

    Класс автоЦеныБоковое стеклоЗаднее стеклоВсе стекла
    без лобового    		Лобовое стекло
    (150 мк)    		Форточка
    A/B/C₽120025006500от 10000600
    D/E₽130028007200от 10000650
    F/S/SUV₽150028008000от 10000750
    J/M₽180030009000от 10000900
    Спец₽18003000от 9000от 10000900

    Бронировочная плёнка толщиной 200 мк

    Класс автоЦеныБоковое стеклоЗаднее стеклоВсе стекла
    без лобового    		Лобовое стекло
    (150 мк)    		Форточка
    A/B/C₽2000400012500от 100001000
    D/E₽2200450014000от 100001100
    F/S/SUV₽2300450014500от 100001150
    J/M₽2500450016000от 100001250
    Спец₽22004500от 14000от 100001100

    Бронирование стекол автомобиля

    Об антигравийном покрытии слышали многие. Оно защищает лакокрасочное покрытие от нежелательных повреждений, рано или поздно оставляющих след на кузове автомобиля. Список услуг нашего центра не ограничивается только этим предложением. Мы также делаем бронирование стекол автомобиля пленкой. Это надежная защита от механических повреждений.

    Бронирование стекол авто защищает от:

    • • незаконного проникновения в салон из хулиганских побуждений, с целью кражи имущества или угона машины;
    • • ультрафиолетового излучения, совсем не полезного для салона и людей;
    • • разлетевшихся осколков стекла при механическом повреждении — прочная пленка удерживает остатки на себе, являясь своеобразным скрепляющим элементом для сотни мелких стеклышек.

    Необходимо соблюдать несколько важных условий оклейки, чтобы делать качественное бронирование стекол. Цена при этом во многом зависит от профессиональных навыков мастера, и только на втором месте специально подготовленное помещение. Рабочая температура для бронирования — 17-24 градуса тепла. Место под работы должно быть чистым, с дополнительным освещением, без прямого доступа воздуха с улицы, так как в нем всегда есть мелкая взвесь из пыли, которая, попав под пленку, испортит оклейку.

    Бронирование автостекол пленкой: нюансы защитного покрытия

    Пленка для бронирования стекла наносится на его внутреннюю поверхность. Бронированная пленка бывает как прозрачная, так и тонированная. Обычно бронирующая пленка для стекол автомобиля состоит из «пирога» полиэфирных пленок количеством от 4 до 15. Каждая имеет особый клеевой слой, плотно склеивающий их в одно целое. Бронирование стекла подразумевает сохранение его прозрачности вместе с увеличением прочности. Такое антивандальное покрытие не требует специального ухода, не искажает цвета, практически не меняет толщину стекла.

    В чем секрет такой прочности? Он основан на максимально плотной структуре самой пленки. Составляющие ее микрочастицы крайне неохотно поддаются различному механическому давлению. И хоть покрытие тонкое, оно как щит прилегает к стеклу, образуя с ним единое целое. Энергия удара, воздействующая на стекло, распределяется по всей его поверхности: сильно снижается эффект точечного разрушения, которое моментально крушит незащищенное окно.

    Бронирование автостекол требует высокой квалификации мастера. Технически этот процесс схож с нанесением обычной тонировки, однако бронирующая пленка плотнее обычной для тонировки и требует практических навыков ее «крепления». Специалист должен не только хорошо выполнять свою работу, но и знать ее предмет: выбрать оптимальный по стоимости и свойствам материал, подходящий под условия клиента.    

    Часто бронирование автомобильных стекол совмещают с тонировкой, то есть пленка выдерживает повышенные нагрузки и специально затемнена. Пленка для бронирования стекол известного у нас в стране производителя Llumar делится на несколько видов по типу характеристик:

    • • прозрачные с толщиной слоя 112, 220 и 300 микрон (1 микрон равен 0,001 миллиметру) — они пропускают через себя весь световой поток, оставляя стеклянную сферу автомобиля видимой с любых сторон;
    • • тонирующие с толщиной 112 микрон и светопропусканием 15%;
    • • тонирующие с толщиной 112 микрон и светопропускание 35%;
    • • также есть аналогичные пленки с затемнением 5%, 20%.

    Плёнка для бронирования стёкол: технические характеристики

    Бронирование стекол пленкой, цена которой определена маркой и характеристиками, позволяет делить этот защитный материал на несколько классов — в зависимости от толщины и способности противостоять механическому воздействию.

    Класс защиты измеряется в единицах «MIL» — общепринятом стандарте измерений на прочность, используемый в США. Бронирование стекол подразумевает использование нескольких видов покрытий с разными противоударными возможностями.

    • • 4 mil (112 мкм). Стекло, покрытое такой пленкой, способно выдержать нагрузку до 25 кг;
    • • 7 mil (200 мкм). Может противостоять ударам с силой 30 кг/см3 — такая нагрузка аналогична брошенному в стекло камню;
    • • 12 mil (300 мкм). Может противостоять ударам с силой 30 кг/см3;
    • • 16 mil (400 мкм). Наиболее толстая, редко использующаяся пленка, выдерживающая до 180 кг/см3.

    На автомобильные стекла используют первые два типа пленки из этого списка. Они сочетают в себе умеренную цену и достаточные для бронирования свойства.
    Эффективная формула работы нашего сервиса: качественное бронирование стекол автомобиля = цена + профессиональные навыки оклейщика с большим практическим опытом. Не экономьте на своей безопасности и безопасности своих близких. Избавьте себя от неприятных неожиданностей, выбрав нашу услугу.

    Порядок заказа услуг в центре Tonbox

    Запишитесь заранее и приезжайте в наш центр

    Передайте автомобиль в работу менеджеру

    Принимайте работы и забирайте свой авто

    Бронирование стекол автомобиля в Москве, цена, отзывы

    Настоящим я выражаю свое согласие ООО «Автоапгрейд» (ОГРН 5117746042090, ИНН 7725743662) при оформлении Заказа товара/услуги на сайте www.autobam.ru в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать — собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать — мои персональные данные: фамилию, имя, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты.

    Также я разрешаю ООО «Автоапгрейд» направлять мне сообщения информационного характера о товарах и услугах ООО «Автоапгрейд», а также о партнерах.

    Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления ООО «Автоапгрейд» письменного уведомления по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.

     

    Конфиденциальность персональной информации

    1. Предоставление информации Клиентом:

    1.1. При оформлении Заказ товара/услуги на сайте www.autobam.ru (далее — «Сайт») Клиент предоставляет следующую информацию:

    — Фамилию, Имя, Отчество получателя Заказа товара/услуги ;

    — адрес электронной почты;

    — номер контактного телефон;

    — адрес доставки Заказа (по желанию Клиента).

    1.2. Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ООО «Автоапгрейд» (далее – «Продавец»), в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами своих обязательств перед Клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение информационных сообщений. При обработке персональных данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» и локальными нормативными документами.

    1.2.1. Если Клиент желает уничтожения его персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, либо в случае желания Клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий ООО «Автоапгрейд» в отношении его персональных данных то он должен направить официальный запрос Продавцу по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.

    1.3. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.

    1.3.1 Продавец использует предоставленные Клиентом данные в целях:

    • обработки Заказов Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;

    • для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;

    • оценки и анализа работы Сайта;

    • определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;

    • анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;

    • информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок.

    1.3.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения информационного характера. Информационными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты, указанный при Заказе на Сайте, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и через Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный оформлении Заказа, о состоянии Заказа, товарах в корзине Клиента.


     

    2. Предоставление и передача информации, полученной Продавцом:

    2.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача Продавцом третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.

    2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.

    2.3. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www. autobam.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

    2.4. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

    2.5. Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

    как защитить лобовое стекло от сколов?

    Пленки для стекол авто чаще всего используют с целью изменения их светопропускающей способности. Как понятно, речь идет о тонировке, однако существуют защитные варианты материалов такого рода. В представленной статье рассмотрены бронепленки для автомобильных стекол.

    Функции защитных пленок

    Бронепленка для стекол автомобиля служит, прежде всего, для увеличения их прочности. Бронирование автостекол не повышает прочностные характеристики настолько, чтобы они были способны выдержать воздействие пуль. Одно из основных назначений данных материалов состоит в том, чтобы защитить находящихся в салоне автомобиля людей при попадании в стекло какого-либо предмета. При таком воздействии оно не расколется на осколки, а сохранится в целости или в худшем случае растрескается. Это обусловлено тем, что защитная пленка не только поглощает, но и рассеивает энергию удара. Как понятно из этого, бронирование автостекол является неплохим вариантом на случай ДТП. После удара бронепленка предотвращает дальнейшее распространение трещин по стеклу.

    Кроме того, производители позиционируют наиболее толстые варианты бронепленок как меру защиты против нападения, так как укрепленные ими стекла способны выдержать удар, например, бутылкой или битой. К тому же особо прочные варианты могут выдержать даже воздействие взрывной волны от осколочной гранаты, разорвавшейся неподалеку от автомобиля. Таких мер защиты должно быть достаточно для большинства потребителей.

    Помимо основных функций, бронепленка выполняет и некоторые побочные задачи. Одна из них состоит в том, что бронирование стекол авто несколько повышает звукоизоляцию салона. После нанесения данных материалов автомобиль становится не только безопаснее, но и комфортнее.

    Бронепленка защищает не только салон автомобиля, но и его стекла. Нередко они страдают от попадания различных частиц, воздействия веток и износившихся стеклоочистителей, и речь идет, прежде всего, о лобовом стекле. В результате воздействия вышеназванных факторов оно получает повреждения в виде царапин и сколов, мутнеет. Следовательно, бронирование лобового стекла автомобиля пленкой позволяет продлить срок его эксплуатации, защищая от сколов и прочих повреждений.

    Виды

    Существуют как прозрачные пленки для бронирования стекол авто исключительно защитного назначения, так и затемненные варианты, совмещающие функции вышеназванных материалов и тонировочных пленок. То есть одна из классификаций рассматриваемых изделий основана на степени светопроницаемости.

    Затемненная бронепленка является значительно более универсальным материалом в сравнении с прозрачным аналогом благодаря совмещению функций двух типов пленок. Как и тонировочная, затемненная защитная пленка обеспечивает защиту от ослепления солнечными лучами и светом фар встречных транспортных средств. Также бронирование лобового стекла данным материалом снижает напряжение глаз, вызываемое теми же факторами. К тому же такая защитная пленка делает содержимое салона невидимым снаружи, что можно рассматривать в качестве дополнительной защитной меры.

    Тонировочная бронепленка снижает интенсивность воздействия лучей солнца на элементы интерьера автомобиля, предотвращая выгорание обивочных материалов. Другими словами, затемненная пленка несколько продлевает их эксплуатационный срок. Помимо этого, использование данного материала значительно понижает температуру в салоне, что позволяет использовать кондиционер менее интенсивно, благодаря чему сокращается расход топлива. Прозрачная пленка привлекательна тем, что практически не изменяет светопроницаемость стекол и видимость. Помимо названных вариантов, встречаются пленки с эффектом поляризации света, обладающие способностью поглощать блики. Такие материалы отличаются фиолетовым оттенком.

    Другая классификация бронепленок основана на толщине. Как было отмечено ранее, данный параметр определяет прочность материала. Большинство производителей предлагает для автомобилей бронепленки толщиной от 112 до 300 микрон.

    Наименее тонкие варианты обеспечивают уровень защиты, соответствующий классу К4. Такие пленки способны выдержать ударные нагрузки силой до 25 кг. Их применяют для сохранения стекла от царапин и сколов и предотвращения его раскалывания при ударе.

    Материалы толщиной 300 микрон относят к классу защиты А1. Они способны выдержать удар небольшим предметом, например, в виде кирпича или куска льда. Более подробную информацию об эффективности различных пленок содержат отзывы пользователей. Обычно лобовое стекло оклеивают более толстой бронепленкой, а для боковых стекол применяют материалы меньшей толщины.

    Помимо стекол, защитные пленки нередко применяют для фар. В данном случае они также обеспечивают защиту от воздействия внешних факторов, приводящих к образованию сколов, трещин и помутнению. Как понятно, для фар это очень актуально, так как они находятся весьма близко к дорожному полотну и подвержены воздействию частиц, вылетающих из под колес едущих впереди транспортных средств. Естественно, это, как и в случае со стеклом, приводит к ухудшению видимости. Для стеклянных фар используют пленку толщиной 1 — 2 мм, а для пластиковых — 100 микрон.

    Нанесение пленки

    Желательно чтобы бронирование стекол осуществлял исполнитель, имеющий опыт в таких работах, так как их выполнение требует некоторых навыков. Это объясняется их высокой сложностью, что обусловлено большой толщиной бронепленки в сравнении с тонирующей. Наиболее сложным считают нанесение данного материала на стекло с большим изгибом.

    Принцип нанесения бронепленки схож с поклейкой тонировки. Сначала материал размечают в соответствии с предварительно измеренной площадью обрабатываемых элементов. После этого пленку прикладывают к стеклу и равномерно распределяют по поверхности с применением фена. Неграмотно осуществленное бронирование стекол авто заметно по оставшимся под материалом пузырям.

    Оклейка фар несколько легче вследствие меньших размеров данных элементов, поэтому ее чаще производят самостоятельно. Вырезанный по размеру детали фрагмент с уступами в 2 мм прикладывают к предварительно очищенной и обезжиренной фаре и нагревают феном для придания формы. Далее постепенно снимают защитный слой, производя приклеивание и разглаживая материал шпателем. По завершении обрезают излишки, снова нагревают и проглаживают пленку.

    Особенности эксплуатации

    Нужно учитывать, что, хотя бронепленка и защищает стекло от сколов и царапин, появляющихся в результате воздействия внешних факторов, она сама очень чувствительна к некоторым из них, особенно к мелким частицам в виде пыли и песчинок. Под их воздействием материал мутнеет, в результате чего ухудшается видимость. Поэтому для продления эксплуатационного срока пленки необходимо регулярно очищать стекло и щетки стеклоочистителей. По той же причине не следует применять при мойке стекол жесткие щетки. При этом бронепленка не чувствительна к химическим моющим средствам, о чем свидетельствуют отзывы.

    Интересное по теме:

    Бронирование стекол пленкой в Краснодаре. Цена бронирования лобового стекла автомобиля

    «Авто Люкс» проводит бронирование автомобильных стекол в Краснодаре. Мы используем качественные виниловые и антигравийные пленки, работаем строго по технологии в соответствующих условиях. Применяем только профессиональные инструменты – никакого любительского подхода. Вы недорого защищаете стекла своего автомобиля от любых повреждений и получаете гарантию на 1 год.

    Мы рекомендуем комплексно защитить все стёкла, включая боковые и заднее. Однако при желании вы можете выбрать только бронирование лобового стекла.

    Цены на бронирование стекол антигравийной пленкой

    Бронирование стекла защитной пленкой

    стоимость

    Бронирование бокового стекла

    от 1000 руб

    Бронирование лобовое или заднего стекла

    от 3000 руб

    В чём особенности бронирования стекол автомобиля?

    Пленка изготовлена из сверхпрочного материала. Она универсальна – рассчитана на эксплуатацию в летних и зимних условиях, защищает ото всех негативных воздействий. Среди других отличительных качеств:

    • Прочность. Пленка нечувствительна к механическим и абразивным повреждениям, её невозможно разрезать на стекле или порвать.
    • Прозрачность. Толщина бронепокрытия составляет всего 200-300 микрон, поэтому оно не преломляет свет и не снижает видимость как днём, так и в вечернее/ночное время.
    • Безопасность. Бронирование стекла не повредит покрытию, пленку можно снять без ущерба для стекла.

    «Броня» подходит для любых автомобилей: отечественных и иномарок, старых и новых моделей.

    Защита стекол от сколов, царапин и трещин

    «Град» гравия и камешков больше не страшен. Энергия удара распределяется по всей плёнке, поэтому стекло остаётся в безопасности. Вспомните: даже небольшая трещина на лобовом портит весь облик машины! С защитным покрытием паутинка трещин не появится, а бронирование стекол автомобиля пленкой в Краснодаре обойдётся куда дешевле, чем их замена.

    Кроме того, пленка защищает от микроцарапин и помутнения. На любом лобовом стекле со временем появляются потертости, которые бликуют на солнце, снижают видимость и светопропускаемость. Антигравийное покрытие принимает удар на себя.

    Защита от грабителей

    Самый простой способ «обчистить» машину – разбить окно и быстро достать из салона всё ценное. Однако пленка станет преградой на пути у вора. Чтобы разбить бронированное стекло, понадобится очень большая сила удара. Даже если у злоумышленника получится – пленка не позволит осколкам провалиться внутрь. Да, при худшем варианте развития событий окно придётся менять, зато вы спасёте автомобиль от угона.

    Бронирование стекол автомобиля в «Авто Люкс»: в Краснодаре

    Мы – не просто автомастерская. Тюнинг-ателье «Авто Люкс» специализируется именно на комплексной антигравийной защите пленкой. Обращаясь к нам, вы делаете выбор в пользу профессионализма и опыта. Если вам нужен безупречный результат бронирования лобового стекла в Краснодаре – приезжайте к нам.

    Пожалуйста, предупредите нас о визите – мы будем готовы принять вас в то время, которое вы сочтёте удобным. Позвоните по телефону +7 (918) 011-78-88. Или просто оставьте заявку – менеджер позвонит вам через 10-15 минут и сразу рассчитает точную стоимость услуги в вашем случае.

    Ждём вас!

    Защитное бронирование стекол автомобилей

    ПРОТИВ ЛОМА ЕСТЬ ПРИЕМЫ

    В качестве профилактических мер против краж и грабежей мы обычно представляем себе хитроумные сигнализации для своего автомобиля, железные двери, решетки и ставни на окнах — для дома. Все это довольно громоздко. При слове «бронирование» нам обычно представляется нечто и вовсе далекое от повседневной жизни: броневики, банковские офисы в Сити, черные силуэты лимузинов. На самом деле, бронирование стекол — процедура несложная, вполне применимая в быту и, к тому же, сравнительно недорогая.

     

    ВЫБИРАЯ КВАРТИРУ, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ ВИД ИЗ ОКНА

     

    Само по себе «бронирование», как бы гордо и грозно это слово ни звучало, представляет из себя несложную процедуру. На любую стеклянную поверхность наклеивается специальная пленка почти незаметной для глаза толщины — от 100 до 300 микрон (от 0,1 мм до 0,3 мм). Пленка бывает прозрачной и тонированной, с разной степенью затемнения и разными оттенками, от бронзового до зеркального. Если это — не просто кусок стекла, а готовое окно, стеклянный щит или витрина, пленка наклеивается с внутренней, тыльной стороны (поскольку при наклейке поверхность смачивается, от дождя или иной влаги пленка может сразу же «сойти»). В принципе, бронировочная пленка — самоклеющаяся, клейкий слой (25 мкм) защищен еще более тонкой лавсановой пленочкой. В течение 28 дней пленка, взаимодействуя со стеклом, вживляется в него и спустя месяц представляет собой единое целое с исходной поверхностью, наделяя ее магическими защитными свойствами.

     

    Правда, поэтика бронирования не безгранична: например, свежезабронированные окна в квартире или в машине нельзя открывать в течение четырех дней. Эффект укрепления стекла начинается только через две недели, а гарантия фирмы-продавца бронировочной пленки вступает в силу спустя месяц. К тому же, требовать от бронированного стекла можно не столь уж и многого: согласно результатам проведенных испытаний, такое стекло надежно защитит вас от удара кулаком, ногой или дубинкой, а также от залетной бутылки, например, с зажигательной смесью. При взрыве тротилового заряда или(согласно протоколу испытаний) гранаты Ф-1 такое стекло, хотя и разбивается, но сохраняет свою форму и задерживает большинство осколков гранаты. Допустим, топором или ломом разбитое бронированное стекло можно прорвать, но от этого оно не рассыпется и отверстие, достаточное для проникновения внутрь, придется вырезать, словно ножницами. Бронированная пленка, как, впрочем, и любая тонированная, делает стекло совершенно безосколочным — все осколки, которые могут кого-то поранить или что-то      повредить, остаются на ней.

     

    Бронирование автостекол защитными пленками это не то же самое, что бронированное стекло определенного класса защиты, произведенное в заводских условиях. Первое не может, в отличие от второго, защитить от выстрела из пистолета или ружья, например. Пленочное бронирование защищает от ударов, а не от выстрелов! Про классы защиты. На забронированные пленкой автомобильные стекла не выдаются сертификаты по классу защиты, только на архитектурные. На стандартное автомобильное стекло толщиной 4 мм можно наносить бронирующую пленку толщиной 112 — 224 мкм (4-8 mil). Классы защиты начинаются со стекла с пленкой 11 mil. Поэтому пленочное бронирование автостекол не попадает ни под какой класс защиты!

     

    Основные производители защитных бронепленок — США и Великобритания. Конечно, пленку производят во многих странах, но не вся продукция, попадающая в Россию имеет сертификаты качества — тем более что проверить свойства такой пленки при ее покупке далеко не просто. Не станете же вы ждать 28 дней, пока пленка «встанет», а потом ломом портить ее товарный вид?

     

    Современные коттеджные поселки «под ключ» в недалеких пригородах столицы на нижних этажах оснащаются стеклами толщиной 36 мм и пленкой 300 мкм — именно она защитит жильцов не только от бутылки с зажигательной смесью или ручной гранаты, но даже и от шальной пули из охотничьего оружия — не обещая, правда, защиты от шквального огня. Вероятность попадания выстрела в цель при стрельбе через бронированную пленку — 0,0156%. Установить стекла толщиной 300 мкм в типовой городской квартире, правда, было бы крайне сложно.

     

    В принципе, тот вид бронирования стекол, который предлагается сегодня частным клиентам, ничем (разве только толщиной) не отличается от тех способов бронирования, которые применяются при защите стекол в офисах и банках, а также магазинных витрин. При строительстве банков, конечно же, часто применяются стекла, бронированные промышленным способом.

     

    А вот совсем недавно некоторые отделы вневедомственной охраны ГУВД начали предписывать бронирование витрин частным магазинам — никаких точных данных о срабатывании ГУВэДэшных датчиков за разбитие бронированных стекол еще нет, но так отделам охраны, видимо, спится спокойнее.

     

    «БРОНИРОВАННОЕ СОЛНЦЕ, БРОНИРОВАННЫЙ ВЕРБЛЮД…»

     

    И теоретически, и практически пленка для бронирования стекол применяется где угодно. Все большее распространение получает этот вид обеспечения безопасности имущества среди владельцев квартир, расположенных на первых этажах.

     

    БРОНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЗРАЧНА

     

    Наиболее распространено бронирование стекол автомобилей. Конечно, есть фирмы, предлагающие комплексное бронирование всех конструкций и покрытий легковых машин, но такая процедура утяжеляет их вес и не всегда необходима: в повседневной жизни для вас скорее всего актуально не столько защититься от шквального огня сколько уберечь от воров импортную магнитолу и оставленную в салоне сумку.

     

    Кроме того, в криминальных хрониках все чаще и чаще встречаются описания душераздирающих историй о водителях, выброшенных из машины, вскрытой преступниками ударом дубинки по боковому водительскому стеклу. Водительские стекла и вправду бьют чаще всего, а даже наиболее простая бронировочная пленка обезопасит вас — в том случае, если преступник действительно воспользуется дубинкой. Конечно, верным приемом против лома или даже кирпича бронирование стекол обычной толщины не послужит — но даже разбиваясь, треснувшее стекло не теряет своей формы, и прорвать пелену осколков бывает трудно, подчас даже невозможно. А уж если вас настиг хулиган с кирпичом на светофоре, вы просто-напросто успеете уехать.

     

    Впрочем, специалисты рекомендуют бронировать все стекла в автомобиле, кроме лобового. Именно переднее стекло было бы неплохо обезопасить от нередкого попадания шальных камней, но его бронировка запрещена правилами техники безопасности: именно то, что бронированное стекло не рассыпается и не прорывается механически, опасно для водителей и пассажиров переднего сиденья в случае аварии, если она, не дай Бог, случится.

     

    Впрочем, не горюйте: даже благодаря безопасному лобовому стеклу распространенного типа «Триплекс» вы не окажетесь обсыпаны осколками с ног до головы из-за одного только камешка. Кстати, хорошо знакомые водителям стекла «Триплекс» — того же происхождения. Это всего лишь два слоя стекла, посередине проклеенные (в промышленных условиях, разумеется) защитной пленкой. Вам, конечно же, наверняка захочется превратить свой автомобиль в подобие броневика и правительственного лимузина одновременно: затемненные стекла смотрятся строже и элегантнее. К сожалению, госавтоинспекцией разрешено применять на автомобилях только тонированные стекла (разумеется, кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727-88 (не более 30% затемнения — «Д»).

     

    Производители, материалы которых мы используем, предлагают прозрачные и тонирующие защитные пленки. 
    например LLumar:
     — прозрачная ударопрочная пленка толщиной 112 и 200 мкм (4 и 7 mil)
     — тонирующая ударопрочная пленка толщиной 112 и 224 мкм (4 и 8 mil) с коэффициентом светопропускания 35 и 15%

     

    Площадь обыкновенно тонируемых стекол автомобиля составит примерно 3,5 — 4 кв. м. Конечно, ничто не мешает вам обклеить несколькими слоями пленки весь свой экипаж от колес до крыши. Как мы прочли в одной рекламе, «если вы не прочь поотстреливаться, в автомобиле могут даже пробить бойницы». Однако лучший способ лечения, как известно — это профилактика, и наши правоохранительные органы придерживаются обычно такой же точки зрения.

     

    Алексей Белов, начальник 7-го отдела МУР (отдел по борьбе с кражами и хищениями автотранспорта):

     

    В принципе, в последнее время мало случаев такого хулиганства, когда дети во дворе разбивают стекло, чтобы взять машину покататься. Сейчас в основном машины стараются не портить. Что касается случаев автомобильныхразбоев, то за последнее время давно уже не было такого, чтобы били стекло дубинкой, вытаскивали водителя из машины. Это лишние хлопоты — преступники стараются все делать тише. А подавляющее большинство водителей, которые становятся жертвами таких ограблений, занимаются нелегальным частным извозом и сами приглашают преступника сесть в машину. Однако в принципе бронирование стекол может помочь предохраниться от такого вида преступления.

     

    ЗАЗЕРКАЛЬЕ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ КВАРТИРЕ

     

    Решившись на такую операцию над своим автомобилем или жилищем, как бронирование, и ознакомившись с длинным списком предлагаемых услуг и типов пленки, вы, возможно, будете пребывать в растерянности.

     

    Увы, наш рынок предлагает эти услуги и товары частным клиентам не более года, и непросто разобраться в том, что вам нужно, а что не очень. Фирмы, предлагающие услуги по бронированию, конечно же, предложат вам самые необходимые консультации в зависимости от того, чего вы собственно хотите добиться в первую очередь.

     

    По мнению специалистов, в квартирах, например, не следует наклеивать на стекла тонированную пленку, особенно на первом этаже. Зеркальный или бронзовый отлив стекол, конечно же, послужит приманкой для всех подростков окрестных дворов. Узнав, что эти стекла — еще и бронированные, они, конечно же, непременно начнут спорить, «кто пробьет кирпичом с первого раза», и потенциальным грабителям вашего дома уже будет просто нечего делать. Правда, допускается и даже желательно тонирование стекол в окнах спальных помещений, обращенных на восток и юг. Кроме защиты от солнца, тонировка позволит сохранить в помещении нормальный температурный режим — ведь пленка обладает термостатическими свойствами.

     

    В автомобиле вам порекомендуют применить слабое тонирование заднего стекла, чтобы обезопасить, например, ваши стереоколонки. Вероятно, консультанты попытаются также отговорить вас от заказа 300-микронной пленки: на 

     

    обыкновенных квартирных или автомобильных стеклах она не будет иметь никакого смысла. Да и вообще, оказывается, для того, чтобы действительно защитить стекло от пули, необходимо проклеить как минимум три слоя стекла толщиной 36 мм пленкой толщиной 300 микрон, что в сумме составит толщину больше 10 сантиметров. Впрочем, нам сказали, что это — не предел: толщина настоящего «стекла», которое защитит вас от чего угодно, может быть, от двадцати сантиметров до метра и даже больше. Толще настоящей брони, между прочим.

     

    А вообще, бронировочная пленка — вещь незамысловатая. Продается она свободно, измеряется в квадратных метрах, как шифер или линолеум. При желании вы можете прикупить себе метр-два и клеить на досуге куда угодно — операция эта проще, чем поклейка обоев. Долго ли — умеючи-то? Правда, специалисты к подобной«самодеятельности» относятся скептически — ну да это их право. Умеючи, как известно, долго.

    Как защитить автомобиль от пуль: шаг за шагом

    Бронирование легковых автомобилей стало большим бизнесом, особенно в таких местах, как Бразилия, где уровень убийств в пять раз выше, чем в большом и плохом США A. Хотя автопроизводители на цыпочках вступили в игру с пуленепробиваемой защитой — BMW, Mercedes-Benz и Время от времени компания Ford предлагала пуленепробиваемые версии своей продукции — подавляющее большинство автомобилей модифицируются компаниями вторичного рынка, такими как International Armoring Corporation (IAC) из Огдена, штат Юта, которая с 1993 года зарезервировала более 5500 автомобилей. Компания сделает так, чтобы пули отскакивали от нового BMW 750i как минимум за 52 500 долларов, хотя эта сумма может вырасти до 100 000 долларов, если владелец выберет такие средства защиты, как дымовые завесы и электрошок. Кстати, мы шутим только о том, что пули «отскакивают» от бронированных машин — броня фактически работает, чтобы поглощать выстрелы. Вот как это делается.

    ДВЕРИ, КУЗОВ И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ

    Первым делом снимите с кузова автомобиля все детали (внутреннюю отделку, проводку, ковер, сиденья и т. Д.).). Затем двери и все другие полости (например, стойки) вырезаются, чтобы в эти пустоты можно было набивать или приваривать различные материалы. В зависимости от желаемого уровня защиты двери и стойки могут быть усилены стальными пластинами, комбинацией баллистического нейлона и кевлара (аналогично материалам пуленепробиваемых жилетов) или и тем, и другим. Если двери становятся слишком тяжелыми, добавляется третья петля. Противопожарная перегородка и задняя перегородка также могут быть покрыты сталью, но пол и потолок обычно облицованы баллистической тканью.Стандартные бамперы, предназначенные для смятия и поглощения энергии при сильных ударах, могут быть усилены, чтобы позволить броневику, например, проехать через импровизированный контрольно-пропускной пункт, не повредив радиатор. Цель бронирования — сделать так, чтобы машина выглядела неизменной как внутри, так и снаружи.

    СТЕКЛО

    В сфере противопульной защиты стекло называют «прозрачной броней». Это не более толстая версия безопасного стекла, установленного в боковых окнах стандартных автомобилей, а скорее сэндвич из поликарбоната (разновидность пластика) и свинцового стекла.Самый тонкий вариант — 0,8 дюйма — остановит дозвуковые патроны, например, из популярного 9-миллиметрового пистолета, а самое толстое стекло — 2,0 дюйма — должно нейтрализовать одиночный выстрел из мощной винтовки .30-06. При необходимости электродвигатели стеклоподъемников можно заменить на более мощные.

    ШИНЫ

    Обычные спущенные шины не выдерживают огнестрельного оружия, поскольку пули могут порезать жесткие боковины, на которые эти шины опираются в качестве опоры. IAC использует шину Composite RunFlat производства Hutchinson, которая представляет собой полимерный пончик, изготавливаемый по индивидуальному заказу для каждого случая применения.Он зажат вокруг центральной линии колеса внутри бескамерной шины, а принцип работы аналогичен принципу работы системы Michelin PAX: если пневматическая шина теряет давление, полимерное кольцо обеспечивает поддержку, позволяющую развивать скорость до 60 миль в час на расстояние более 60 миль. .

    ПОДВЕСКА И ДВИГАТЕЛЬ

    Даже самая легкая броня добавляет как минимум 500 фунтов большому седану. С максимальным уровнем защиты для большого седана, прибавляющего 1400 фунтов, необходимо модифицировать шасси, а иногда и трансмиссию.Для сохранения управляемости амортизаторы и пружины повышаются, а пневморессоры при необходимости вставляются. Большинство современных двигателей в больших седанах обладают достаточной мощностью, чтобы справиться с лишним весом, поэтому модификации двигателя происходят только по специальному запросу клиента. Грузовики и внедорожники весом в три четверти тонны — единственные автомобили с опорой, способной без каких-либо модификаций выдержать около 2000 фунтов высочайшего уровня защиты.

    Из печатного выпуска журнала Car and Driver

    за декабрь 2009 г.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Ремонт и замена лобового стекла бронированных автомобилей

    Бронированный автомобиль Ремонт и замена лобового стекла — это очень нестандартная работа. Это стекло нужно отправить нам, а затем мы его установим. Это трудоемкая работа. Это сложная работа, но да, мы заменяем стекла в бронированных автомобилях.

    Ремонт и замена лобового стекла на заказ

    USA Replacement Auto Glass предлагает заменяемое стекло на заказ, подходящее для всех типов автомобильных стекол и лобовых стекол.Мы режем нестандартное стекло для автобусов, лодок, бронетехники, поездов и т. Д. Если у вас есть лобовое стекло или стекло с трещинами, сколами или разбитыми стенками, вам нужно нестандартное стекло для вашего автомобиля, мы можем отремонтировать или заменить его.

    Мы предлагаем граненые стекла на заказ для жилых и коммерческих помещений в Сакраменто уже 30 лет. На все наши ремонтные работы распространяется «Гарантия герметичности» на все автомобили.

    Если на лобовом стекле или другом стекле есть скол или трещина, обратитесь в USA Replacement Glass. Мы являемся ведущим поставщиком услуг по ремонту и замене лобового стекла в жилых и коммерческих помещениях для всех моделей и годов выпуска.Мы работаем рука об руку со страховыми компаниями. Если вы ищете ремонт лобового стекла рядом со мной, позвоните нам. С нами можно связаться по телефону: 916-978-3550

    .

    Гарантия герметичности

    Приводим все к заводским характеристикам. Нам не всегда нужно использовать продукты OEM, мы используем OEE, который является эквивалентом OEM, который равен производителям, но они являются продуктами вторичного рынка. И после 30 лет ведения бизнеса мы знаем, от каких продуктов лучше держаться подальше, а какие использовать, потому что мы не хотим выполнять работу дважды.

    У нас есть пожизненная гарантия на герметичность, включающая 100% гарантию качества изготовления. Мы следим за тем, чтобы у вас было правильно установлено лобовое стекло и стекло. Мы никогда не хотим, чтобы у вас было лобовое стекло, оно неправильно установлено и имеет протечку. Если у вас протекает лобовое стекло, это может стать настоящим кошмаром. Протекающие лобовые стекла и окна могут пропускать воду, которая попадает на ковровые покрытия, детали и капает на головы людей. Мы следим за тем, чтобы работа была сделана правильно. Если когда-либо возникнет проблема, мы вернемся или работаем на 100%.

    Единственное, что мы не покрываем, — это дорожные опасности, например, удар камня о лобовое стекло. Мы ничего не можем с этим поделать.

    Tesla объясняет, почему треснули бронированные стеклянные окна Cybertruck

    Независимо от того, смотрели ли вы прямую трансляцию дебюта разрекламированного электрического пикапа Tesla Cybertruck, вероятно, вы помните только одну вещь: «бронированные» стеклянные окна разбиваются во время задуманного трюка чтобы показать непроницаемость стекла.Предполагалось, что мяч безвредно отскакивает от стекла, как это было в более ранней демонстрации с использованием того же шара и образца стекла. Вместо этого, когда генеральный директор Tesla Илон Маск поманил главного дизайнера компании Франца фон Хольцхаузена бросить металлический шар в окно водителя прототипа Cybertruck, стекло разбилось. Франц, снова направившись к Маску, затем прицелился в заднее стекло в поисках искупления — и разбил его тоже. Затем Маску пришлось закончить свою презентацию, стоя перед двумя заметно разбитыми окнами «Бронированного стекла».Так что случилось?

    В своем любимом средстве общения, Twitter, Илон Маск уже на следующий день предложил объяснение неудачной демонстрации. По его словам, Тесла действительно опробовал демоверсию заранее, и он представил видео-доказательства того, как Франц бросил печально известный металлический шар в окно Cybertruck и не причинил никакого ущерба.

    Чтобы объяснить обратное, происходящее во время мирового дебюта пикапа, Илон объяснил в отдельном твите, что стекло было ослаблено снизу, когда Франц ударил дверь грузовика кувалдой ранее на презентации.(Суть этого упражнения, конечно же, заключалась в том, чтобы также подчеркнуть, насколько прочна якобы пуленепробиваемая кожа Cybertruck из нержавеющей стали. ) По его словам: «Ага. Удар кувалды о дверь треснул основание стекла, поэтому стальной шар не сработал». t отскочить. Надо было сделать стальной шар по окну, а затем * молотком по двери. В следующий раз… »

    Мы не уверены, произошло ли это на самом деле, или это удобное оправдание. И, как отмечают некоторые пользователи Twitter, Франц ударил кувалдой только дверь , переднюю дверь — так почему же разбилось и заднее окно? В любом случае объяснение Маска несколько подрывает хвастовство Tesla относительно прочности Cybertruck, поскольку оно подразумевает, что прочность определенных компонентов может зависеть от порядка, в котором они подвергаются нагрузке.Конечно, окна сделаны из «бронированного стекла», но сильный дверной удар может их треснуть, что упростит их выход из строя? Да, мы ведем себя немного нахально, и следует отметить, что Маск признает, что есть работа над Cybertruck, который на данный момент в любом случае является всего лишь прототипом.

    Tesla стремилась поразить людей своим грандиозным, безумным дебютом, полным обещаний, и это, несомненно, устроило шоу. Компания даже предоставила потенциальным клиентам и средствам массовой информации, в том числе нам, возможность познакомиться с ранним прототипом Cybertruck.Вы никогда не увидите, чтобы General Motors или Toyota сунули людей в испытательный мул для проверки концепции, не говоря уже о прототипе, который только что был сломан на сцене во время его показа несколькими минутами ранее. (Тесла быстро починил окна грузовика между дебютом на сцене и поездкой на мероприятии, посвященном его открытию в четверг.) Жаль, что трюк с бронированными окнами пошел наперекосяк, потому что это означает, что большинство людей не запомнят ключевые детали, такие как нержавеющая сталь грузовика. — стальная кожа устойчива к 9-мм боеприпасам, или видео, на котором Cybertruck тащит в гору слабо раскручивающийся Ford F-150 в перетягивании каната.

    Просмотреть все 43 фотографии

    Как сделать свой автомобиль пуленепробиваемым

    Есть много причин, по которым вы захотите сделать свой автомобиль пуленепробиваемым. Возможно, вы готовите свой автомобиль для защиты от ошибок настолько, насколько это возможно. Может быть, вы просто живете в криминальном районе, где разбитые окна и угнанные машины являются нормой, или, возможно, вам нужно немного спокойствия для своего автомобиля.

    Доступные в продаже низкопрофильные броневики — это один из вариантов, но даже самый примитивный из этих вариантов будет стоить на порядок дороже, чем обычный небронированный автомобиль того же класса.

    Настоящие броневики — огромные, неуклюжие машины и еще более дорогие. Один из вариантов, который рассматривают многие выживальщики, — это самодельная броня в виде самодельного решения или комплекты брони на вторичном рынке для избранных автомобилей.

    Для обеспечения безопасности, возможно, вам не понадобится полнопроходный тяжелый бронетранспортер! Если вы уже выполнили базовые приготовления, такие как загрузка BOB и планирование маршрутов устранения ошибок, мы покажем вам, как сделать еще один шаг вперед и защитить машину от пуль.

    Основы баллистической защиты

    Для изношенной брони или брони транспортного средства защита рассчитана на конкретные угрозы, то есть ваша броня была протестирована на то, чтобы останавливать определенные снаряды, летящие с определенной скоростью, и делать это при таком большом количестве попаданий.

    Этот рейтинг обычно описывается как «Стандарт NIJ» для показателей Национального института юстиции. Эта система устарела, несовершенна и не учитывает более современные раунды, которые широко используются, но это все еще единственная широко известная доступная рейтинговая система, и поэтому ее используют большинство производителей и агентств.

    Чтобы обеспечить достаточную баллистическую защиту от угрозы, с которой вы, скорее всего, столкнетесь, вы поднимитесь по шкале рейтингов NIJ от уровня IIA до уровня IV.

    Уровни IIA и II защищают вас от обычных угроз, связанных с огнестрельным оружием, а уровень III может защитить вас от некоторых винтовок. Броня уровня IV защитит вас от некоторых других угроз из бронебойной винтовки.

    Как правило, ваша броня становится тяжелее, громоздче, дороже или все сразу по мере увеличения рейтинга защиты. Хотя это достаточно плохо для личной бронежилета, это особенно пугает для транспортных средств, поскольку вес и стоимость стремительно растут, поскольку у вас есть гораздо большая площадь поверхности, которую нужно защитить, чтобы пули не достигли людей, находящихся в транспортном средстве.

    Также не забывайте, что окна и лобовые стекла необходимо будет заменить пуленепробиваемыми альтернативами для полной защиты.

    В конечном счете, установка настоящей брони на ваш автомобиль будет дорогостоящим мероприятием, но это можно сделать, если у вас есть монета.

    Дополнительные соображения

    С чем угодно, кроме самых легких коммерческих или самодельных броневых решений, ваш автомобиль будет сильно загружен. Его подвеска будет заметно ниже.

    Будет казаться, что он потерял много бодрости, и торможение будет вялым, как и маневрирование. За защиту брони всегда приходится расплачиваться за мобильность и маневренность. Всегда.

    Чтобы поддерживать даже достойные базовые характеристики, вам нужно будет улучшить и усилить подвеску, тормоза, двигатель и, возможно, некоторые элементы конструкции и петли, которые поддерживают двери, которые вскоре станут намного тяжелее.

    Это совершенно отдельное мероприятие, которое еще больше увеличивает затраты.Несоблюдение этого может привести к тому, что транспортное средство будет выходить за пределы своих номинальных рабочих параметров по соображениям баллистической защиты и потенциально опасно. Будьте осторожны, водитель.

    Шины — еще одна и очевидная серьезная проблема, и один из наиболее уязвимых элементов движущей системы любого колесного транспортного средства.

    Если вы смотрели боевики, то знаете, что в перестрелке все целятся в колеса карьера в автомобильной погоне.

    Если он едет слишком быстро, водитель, скорее всего, потеряет управление из-за внезапного повреждения шины.

    Хотя выбивание шины редко приводит к катастрофической потере шины в реальной жизни, прокол обязательно приведет к остановке автобуса для вечеринок. Не идеальный вариант, если вы нервничаете.

    Ваша основная задача — убедиться, что ваш автомобиль может катиться даже в случае прокола одной или нескольких шин. Это достигается на более крупных и более дорогих бронированных автомобилях за счет использования бортовой системы контроля давления в шинах и системы герметизации.

    В небольших и менее дорогих транспортных средствах можно просто использовать шины с пробегом, рассчитанные на снаряженную массу автомобиля.

    Большинство этих шин позволит вам проехать около 50 миль со скромной скоростью около 25-30 миль в час, что, надеюсь, достаточно, чтобы избежать непосредственной опасности, чтобы вы могли провести ремонт или установить запасную.

    Используя шины, не работающие в спущенном состоянии, вы также сводите к минимуму риск смерти в автокатастрофе. Спущенные шины позволяют вашему автомобилю выдержать множество острых предметов, от гвоздей до ножей и пуль.

    Хотя они не обеспечивают полной защиты от катастрофической потери колеса или шины, они значительно уменьшают наиболее распространенную слабость колесных транспортных средств.

    Пулестойкие окна и лобовое стекло автомобиля

    Стандартные автомобили не оснащены пуленепробиваемыми окнами от производителя, и самый быстрый способ остановить любую машину — это выстрелить в водителя через любое окно.

    Автостекло печально известно тем, что препятствует и отклоняет выстрелы из пистолета, но редко останавливает их. Винтовки и пули проходят сквозь них, как папиросная бумага. Не хорошо.

    Решение состоит в том, чтобы удалить безопасное стекло и вместо него установить композитный поликарбонат.Чаще всего это кусок поликарбоната, зажатый между стандартными кусками автомобильного стекла. Продвинутые примеры могут быть даже «односторонними», позволяющими стрелять, но не позволяющими выстрелам попасть внутрь.

    Имейте в виду, что если вы установите пуленепробиваемые окна и стекла, вам может быть труднее выбраться из машины в случае пожара или затопления.

    Эти композиты непросто сломать, и обычные стеклобойки не работают. Для решения этой проблемы вам понадобится специальный план, иначе вам просто нужно будет принять риски.

    В настоящее время не существует отличного решения для пуленепробиваемости автостекол своими руками, за исключением, возможно, некоторых более толстых аппликаций из майлара.

    Внешняя броня

    Броня экстерьера, действительно промежуточные пространства кузова сделаны зонами. Типичная светозащита покрывает двери и пространства вокруг стоек и, возможно, заднюю стенку кабины.

    Двигатель часто оставляют без брони, и рассчитывают на то, что его объем может остановить выстрелы, выпущенные спереди. Пассажирский отсек, моторный отсек и трансмиссия будут все больше и больше защищать салон, чтобы гарантировать его целостность от огнестрельного оружия.

    Это делается с использованием полимерных или синтетических тканей, таких как кевлар и Dyneema, если все, что нужно для защиты от огня из пистолета, но защита от огня из винтовки будет означать, что потребуется установить UHMWPE или старую добрую сталь.

    Любой из последних вариантов означает, что вес и пухлость станут серьезными проблемами: пухлость для сверхвысокомолекулярного полиэтилена и вес для различных марок прокатной стали.

    Для выживальщиков с ограниченным бюджетом и тех, кому нужна защита от наиболее распространенных угроз, таких как выстрелы из пистолета, вы можете установить послепродажный комплект брони уровня II.Это обеспечит вам защиту даже от большого пистолета Magnum.

    Еще одна часть машины, о которой вам придется побеспокоиться, это бензобак. Как окна и шины — магниты-пули, так и ваш бензобак.

    Бензобаки не часто взрываются при выстреле, вопреки распространенному описанию, но выстрел в бак быстро истощит его, и вы должны защищать его броней, если он не находится в защитной оболочке, обеспечиваемой броней кабины.

    Защита двигателя и другие проблемы

    Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль прошел лишнюю милю, подумайте о бронировании моторного отсека.Современные двигатели — вещь сравнительно хрупкая, и даже незначительное проникающее повреждение может в короткие сроки привести к поломке.

    Двигатель, радиатор, резервуары с жидкостью и электрические системы уязвимы и собраны вместе в моторном отсеке.

    Оборачивающая защита значительно увеличит вес там, где вы этого не хотите, — впереди, — но если альтернативой является отталкивание копыта от уже разбитой тяжелой машины, выбор очевиден.

    Пуленепробиваемость вашего автомобиля — это не просто добавление слоя защиты к деталям, которые вы видите.Вы должны помнить, что, добавляя броню, вы значительно увеличиваете вес автомобиля.

    Таким образом, пуленепробиваемая защита автомобиля включает в себя обеспечение того, чтобы ваша машина могла выдержать дополнительный вес.

    Повышение мощности на

    лошадиных сил гарантирует, что ваш автомобиль останется бодрым и быстрым, когда вы нажмете эту тонкую педаль справа. Учтите, что чем мощнее двигатель, тем больше он потребляет газа.

    В ситуации после обрушения ваш пуленепробиваемый автомобиль может стать вашим крахом, если вы не смогли правильно переоценить количество топлива, которое потребует ваша поездка, недавно поглотившая пули.

    Ваши тормоза также должны пройти некоторую модернизацию, так как они будут работать, чтобы остановить значительно более тяжелый автомобиль. Проконсультируйтесь с профессионалом или установщиком доспехов за советом и не экономьте на них!

    Помимо двигателя, сделайте еще один шаг и убедитесь, что подвеска вашего автомобиля может выдержать дополнительный вес. Подумайте о пружинах, амортизаторах, стойках, подшипниках и почти обо всем, что соединяет одну часть вашего автомобиля с другой.

    А как насчет DIY Armor?

    Хорошо, теперь мы попадаем на территорию войны на свалке! Люди бронируют автомобили вскоре после того, как автомобили стали обычным явлением. Их главные противники, огнестрельное оружие, уже существовали некоторое время.

    Предприимчивые или просто отчаявшиеся души давно стремились обеспечить своим машинам неуязвимость или хотя бы некоторую защиту от пуль, а когда подходящей брони не было в наличии, люди расплачивались всеми видами материалов.

    Все, что будет препятствовать попаданию пули, начнет снижать ее эффективность. Я и раньше видел гражданские «мягкие машины», укрепленные деревянными досками.

    Насколько это обеспечивало защиту пассажиров от ружейного и пулеметного огня, ну, наверное, не очень.Но это поможет против снарядов с низкой скоростью и, возможно, осколков.

    Есть только три реальных варианта, если вы хотите наделить свою машину «деревенской броней». Дайте знать, что ваши результаты будут отличаться, и это следует предпринимать только в том случае, если у вас нет другого выбора или вы отчаянно пытаетесь защитить свой автомобиль от известной угрозы или опасного пробега.

    1.) Сталь

    Сталь и другие металлы, которые сварены, прикручены, приклеены или иным образом прикреплены к вашему автомобилю, будут сильно различаться по эффективности против различных баллистических угроз.Достаточное количество подходящего металла всегда является серьезным препятствием для большинства пуль, это правда, но вы столкнетесь с совершенно новой угрозой — сколами.

    Выкол — это результат того, что высокоскоростная пуля попадает в кусок стали и останавливается им, хотя это также может быть результатом пробития. Осколок — это металлические хлопья и осколки, которые буквально отслаиваются и отлетают от задней стороны пораженной поверхности металла, как шрапнель.

    Этот скол уже давно представляет серьезную угрозу для людей, находящихся на всех типах бронетехники, и определенно будет угрозой для вас.

    Хорошая новость заключается в том, что стали в изобилии, и вы, вероятно, сможете оснастить ее достаточным количеством, чтобы отличаться от пистолетов и низкоскоростных винтовочных патронов, так что это есть, хотя вес будет адским для вашей машины.

    2.) Мешки с песком

    Мешки с песком эффективны против всех видов пуль, если вы можете складывать их достаточно плотно! Поскольку у вас нет простого способа прикрепить их снаружи вашего автомобиля, вы поместите их внутрь, и это быстро сожрёт пространство внутри.

    Хорошая новость заключается в том, что вы можете наполнять мешки с песком или землей, где бы вы ни находились, а размещение их в стратегически важных местах может обеспечить вам достойную защиту. Когда угроза миновала, их можно удалить.

    3.) Домашний пивной композит

    Одна старая уловка, которая пришла из давно существующих боевых зон и других суровых адских дыр, — это так называемая самодельная композитная броня. Состоящие из керамической плитки или других плоских кусков обожженной глиняной посуды, плотно и плоско приклеенной к внешней «ударной поверхности» толстых книг (телефонных книг, книг в твердом переплете и т. Д.), Можно создать пакет брони с удивительной эффективностью против некоторых угроз. ,

    Так вот, это никогда не будет лучшая керамическая броня, ни в коем случае нет, но материалы повсюду вокруг нас в большинстве мест, и с небольшим уведомлением и незначительным сносом было бы совсем не так уж много работы, чтобы совершить набег на ваш ванная комната и домашняя библиотека в подготовке к опасному путешествию SHTF.

    Заключение

    Пуленепробиваемость вашего автомобиля требует времени и усилий. Это непросто, и в большинстве случаев есть части, которые вы не сможете выполнить самостоятельно. Таким образом, если вы хотите получить наилучшие результаты, подумайте о приобретении профессиональной установки.

    Если вы устанавливаете комплект самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы обновить другие системы автомобиля, если это возможно, для достижения наилучших результатов. Несмотря ни на что, бронировать автомобиль имеет смысл, если вы планируете путешествовать по враждебным местам.

    обновлено 23.10.2019

    Армированное стекло для транспортных средств, Пуленепробиваемое автомобильное стекло — Aurum Glass

    Aurum Glass предлагает стекло различных типов и назначения, в том числе пуленепробиваемое, противоударное, огнестойкое и архитектурное стекло.

    Aurum Glass — торговая марка немецкой компании Aurum Security, лидера в производстве бронетехники. Наш офис и производственные мощности расположены в Германии, а это значит, что мы можем использовать передовой опыт немецкой автомобильной промышленности и опыт немецких инженеров.Aurum Security сертифицирована Lloyds в соответствии со стандартом ISO 9000.

    Мы гордимся тем, что являемся первой компанией в мире, которая начала производить гражданские автомобили в соответствии с высочайшим уровнем защиты для гражданских автомобилей — VPAM 10. Наша Toyota Land Cruiser 200 прошла сертификацию в iABG — авторитетном испытательном центре в Германии. . Во время испытаний был представлен бронеавтомобиль со стеклом собственного производства, и нам приятно отметить, что стекло выдержало взрывчатку различной мощности, даже 15 кг в тротиловом эквиваленте, а также обеспечило защиту от выстрелов из автомата Калашникова под любым углом. (также под углом 90 градусов).Ранее такие результаты демонстрировала только военная техника. Наши бронированные автомобили обеспечивают высочайший уровень безопасности, что является результатом регулярных испытаний и испытаний, которые мы проводим для наших бронированных автомобилей и всех используемых материалов.

    Обладая необходимым опытом, знаниями и уникальными технологиями, мы решили начать производство стекла не только для наших бронированных автомобилей, но и для различных отраслей промышленности. Имея опыт успешной эксплуатации армированного автомобильного стекла, мы расширили ассортимент стеклянных материалов, и теперь мы производим стекло с различными характеристиками и для разных целей: например, для строительной отрасли, судостроения, дизайна и т. Д.

    Осваивая новую сферу деятельности, мы придерживаемся наших основных принципов, которые позволили нам занять лидирующие позиции в производстве бронетехники, а именно: постоянный контроль качества, ориентация на лучшие мировые практики и использование самые передовые технологии. Мы никогда не идем на компромисс в отношении качества и вашей безопасности. Это обязательство, воплощенное в наших ценностях.

    15 пуленепробиваемых автомобилей, которые можно купить прямо сейчас (и сколько они стоят)

    Каждый заботится о своей безопасности.Безопасность важна не только для политиков, богатых бизнесменов или знаменитостей, но и для всех, кто считает, что их жизнь может быть в опасности или нуждается в дополнительной защите, и что может быть лучше, чем в наших машинах. . Но, к сожалению, современный автомобиль далеко не так безопасен от огнестрельного оружия и небольших взрывов, как нам хотелось бы.

    Автопроизводители и специалисты по тюнингу автомобилей осознали эту потребность и, к счастью, приступили к задаче создания очень способных автомобилей, обеспечивающих максимальную защиту в случае похищения или перестрелки.Эти автомобили также были оснащены дополнительными возможностями, которые не только спасали жизни пассажиров, но и выводили их из горячей зоны.

    Если вы надеетесь получить броневик в ближайшее время, вам нужно признать тот факт, что эти автомобили недешевы, и, видя активную роль, которую они играют в защите нашей жизни в случае нападения, мы можем смело сказать, что они стоят каждой копейки, поэтому проверьте стоимость этих пуленепробиваемых автомобилей, которые вы можете купить прямо сейчас, и мы уверены, что вы найдете то, что вам нужно.

    15 Rezvani Tank — 155000 долларов

    motor1. com

    Rezvani Tank — это внедорожник, предназначенный для работы в самых экстремальных ситуациях безопасности. Танк Rezvani имеет противоударные двери, дымовые завесы и гвозди, а также шины, которые еще больше усиливают защиту баллистической брони танка.Ночное видение танка и светодиодные прожекторы гарантируют вашу безопасность от похитителей и террористов даже ночью. Базовая модель танка стоила 155 тысяч долларов.

    14 Dartz Prombron Monaco Red Diamond Edition — 1,5 миллиона долларов

    информационные автомобили.blogspot.com

    Dartz — это эксклюзивный внедорожник, завернутый в пуленепробиваемый автомобиль, который гарантирует вашу безопасность от всего, от папарацци и их фотоаппаратов до разъяренных террористов и их оружия.

    Но Dartz Prombron ориентирован не только на безопасность, но и на то, что вы надежно заперты в его позолоченных окнах и инкрустированной бриллиантами приборной панели.Каждая красная версия сделана на заказ, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваш Red Edition Prombron будет выглядеть универсальным. И да, Dartz построили русские.

    13 BMW X5 F-15 Security Plus — 120 000 долларов

    Pinterest. ком

    BMW Security Plus — отличный внедорожник, который гарантирует вашу безопасность на дорогах. Впервые он появился на Московском автосалоне в 2015 году, и с тех пор мы трепетали перед автомобилем, потому что его корпус, лобовое стекло и окна не пострадали от стрелкового оружия и автоматов АК-47. Шасси автомобиля также было модифицировано, чтобы выдержать дополнительный вес. Владение этим автомобилем обойдется вам в $ 120 000

    СВЯЗАННЫЙ: 15 причин, почему вы должны купить BMW X5

    2020 года

    12 Lincoln Town Car — 145000 долларов

    en.wikipedia.org

    Автомобиль Lincoln Town — это долгая роскошная и комфортная поездка, обеспечивающая баллистическую защиту. Тормоза и подвеска автомобиля были изменены, чтобы выдерживать дополнительный вес автомобиля. Автомобиль был построен, чтобы противостоять атакам гранат, и, судя по тому, как он был элегантно преобразован в Hongqi, можно сказать, что он выполнил свою задачу. Изначально владение этой машиной стоило 145 000 долларов.

    11 Maserati Quattroporte — 140 500 долларов

    автомобили-данные. ком

    Maserati Quattroporte — элегантный седан с двигателем от Ferrari под капотом, но этот автомобиль особенный для нас, поскольку он полностью пуленепробиваемый и гарантирует безопасность пассажиров в комфортабельном салоне от огнестрельного оружия и пуль. Владение этим прекрасным Maserati стоило 145 000 долларов.

    10 Jaguar XJ Sentinel — 455 025 долларов

    en.wikipedia.org

    Неужели вы не думали, что что-то столь гладкое может предложить пуленепробиваемую защиту? XJ выглядит и предлагает такие характеристики автомобиля, которые заслуживают роли в фильме о Джеймсе Бонде. У него ночное видение, титановая панель корпуса, устойчивая к огнестрельному оружию, у него спущенные шины и да, окна и лобовые стекла пуленепробиваемые. Так что не стесняйтесь получить один из них, если вы не уверены в своей безопасности.

    9 Audi A8 L Security — 750 000 долларов

    карпиксель.сеть

    Audi A8 L Security — еще одна отличная пуленепробиваемая кошка со стильным и привлекательным внешним видом. Audi A8 не только защищает вас от пуль, но и тушит пожары с помощью скрытых форсунок под капотом, у него спущенные шины, обеспечивающие кислород в кабину в случае химической атаки. Автомобиль разгоняется до 155 миль в час, и его ловля обойдется вам в 750 000 долларов

    .

    СВЯЗАННЫЙ: Audi A8 2019 года не будет иметь автономной опции в США

    8 BMW 760Li High Security — 620 000 долларов

    28автомобиль-28автомобиль. blogspot.com

    BMW 760Li — это автомобиль представительского класса, который значительно увеличивает ваши шансы выжить в опасной ситуации с безопасностью. Он может защитить от пуль, взрывов, пуленепробиваемое стекло толщиной 2,4 дюйма не упадет в кабину при растрескивании. 760 Hi Security — это поездка для всех тех мероприятий, где вы чувствуете себя совершенно небезопасно.

    7 INKAS Bentley Bentayga — 500000 долларов

    мотор1.ком

    Этот Bentley Bentayga, заботящийся о безопасности, соответствует баллистическим стандартам, установленным CAN 1063 BR6. Без сомнения, его баллистическая защита от пола до крыши на 360 градусов обеспечивает всю необходимую защиту от пуль и взрывов, даже от двух гранат, размещенных под кузовом автомобиля, и, если этого было недостаточно, шокирующие двери, подавление сигналов, Защита от химического оружия, система наблюдения и множество других функций более чем достаточно, чтобы безопасно увидеть вас при любой угрозе безопасности, с которой вы можете столкнуться.

    6 Aston Martin DB11 — 390 000 долларов

    caranddriver.com

    Этот Aston Martin DB11 — бронированный автомобиль для всех тех упорных поклонников Дэниела Крейга, кхм, Джеймса Бонда. Trasco построил автомобиль с уровнем безопасности 4 и позаботился о том, чтобы пуленепробиваемый кузов и стекла этого автомобиля могли обеспечить безопасность его пассажира в случае нападения. С этим Aston Martin вы потратите дополнительно 150000 долларов на обычный DB11 2019 года.

    5 Mercedes-Benz S-Guard — 1,5 миллиона долларов

    favcars.com

    Mercedes, один из крупнейших люксовых брендов, не уклоняется от автомобилей, которые могут обезопасить своих водителей.Mercedes создает их стильно. Mercedes S-Guard — это автомобиль, который заботится о вашей немедленной и долгосрочной безопасности. Он оснащен армированным сталью корпусом, который обеспечивает вашу безопасность, ударопрочными окнами, спущенными шинами, пожаротушением и системой аварийной подачи свежего воздуха.

    СВЯЗАННЫЙ: Ставка на этот пуленепробиваемый Mercedes-AMG G-Wagen

    4 Range Rover Sentinel — 500 000 долларов

    YouTube.ком

    Просто знайте, что когда вы находитесь внутри Range Rover Sentinel, вы находитесь в убежище, защищенном от всех пуль и гранат, которые злобные похитители и террористы могут направить в ваш путь. Sentinel — это стильный внедорожник, который не только защищает, но и предлагает внедорожные характеристики наряду с неработающими шинами, поэтому вы можете легко выбрать альтернативный маршрут в случае нападения.

    3 Dartz Black Shark — 250 000 долларов

    newatlas.ком

    Этот внедорожник, построенный во время войны, был отличным сочетанием боевой эффективности и роскоши внедорожника. Этот пуленепробиваемый автомобиль не для тех, у кого тощие карманы, потому что у Дарца была Black Shark с двигателем мощностью 1500 л.с., крышей для снайперской защиты, автоматизированной системой помощи водителю, кевларово-титановым корпусом, глушителем сигналов, системой обнаружения взрывчатых веществ. и несколько функций, которые позволят вам почувствовать себя в большей безопасности, чем вы когда-либо чувствовали во внедорожнике

    .

    2 Mercedes Maybach Pullman Guard — 1 доллар.56 миллионов

    Youtube.com

    Mercedes Maybach Pullman Guard заслужил статус роскошного пуленепробиваемого автомобиля. Хотя машина, как известно, кричит, посмотри на меня, везу кого-то важного, она также предлагает высшую защиту от пистолетов до военного оружия и гранат, пуленепробиваемое стекло действительно толстое, и, хотя мы не рекомендуем его, знаменитость в Pullman Guard может воспользоваться возможностью и насмехаться над разочарованными нападающими.

    1 Карлманн Кинг — 2 миллиона долларов

    avontuura. com

    Темные угловатые узоры на внешней стороне Karlmann King — одна из ярких черт, которая определенно отпугнет потенциального вооруженного нападавшего.Баллистическая броня Karlmann — лишь одна из составляющих защитных возможностей этого автомобиля. Он может эффективно работать как при экстремальных температурах, так и на бездорожье, и самое приятное то, что каждый внедорожник Karlmann создается специально по вкусу владельца.

    СЛЕДУЮЩИЙ: Эти специальные автомобили показали нам, чем хороши двигатели V10

    Следующий 10 японских автомобилей, которые доминируют в соревнованиях в 2020 году

    Об авторе Крис Флинн (Опубликовано 869 статей)

    Крис — опытный читатель и писатель.Он написал для многих изданий, включая TheRichest, TheClever, TheQuiz и ListVerse. Автомобили — его страсть.

    Ещё от Chris Flynn

    Лучшие пуленепробиваемые автомобили, которые вы можете купить сегодня

    На тотемном столбе бронированных задир каждая из этих машин значительно выше непробиваемых грузовиков, которые Бринкс использует для сбора наличных в банках, но где-то ниже президентского лимузина.Однако, в отличие от The Beast, вы можете купить все до единого — идеально, если вы относитесь к тому типу людей, которые ожидают, что банда тяжеловооруженных грабителей нападет на вас в любой момент. Возможно, они и не огнедышащие монстры, но они определенно защитят вас.

    Подготовлено: INKAS Armored
    Факт: одни из самых безумно крутых бронированных машин, которые вы можете купить, — это Canadian . Это гурон; он настолько сильно бронирован, что вам почти наверняка не нужен тот уровень защиты, который он предлагает.Опять же, можете ли вы позволить себе ошибаться?

    Подготовлено: Alpha Armouring
    В течение почти 30 лет эта немецкая компания специализируется на том, чтобы никто не мог причинить вам вред во время езды на одном из своих транспортных средств. Их Toyota Land Cruiser разработан, чтобы предложить надежную защиту от вооруженных банд — вы знаете, таких вещей, как винтовки на 30 футов. Кроме того, он оснащен дизельным двигателем, увеличивающим запас хода до 370 миль, так что вы можете перемещаться из города в город, даже не прибегая к (опасным) остановкам для заправки. Подготовлено: Alpha Armouring
    AA работает с G-Wagen уже пару десятилетий, и если на вас не нападет настоящая армия , с вами все будет в порядке. Двери и окна могут остановить пули .357 с цельнометаллической оболочкой в ​​упор, что является уровнем защиты, который НАТО считает достаточно хорошим для большинства дипломатов среднего звена. Тем не менее, небо в значительной степени предел, и хотя они просят немного больше денег, они не задают вопросов, если вам нужен ваш автомобиль с защитой от СВУ. Подготовил: INKAS Armored
    Вы знаете сцену из Ясная и настоящая опасность , когда практически все наркобароны Колумбии пытаются взорвать Харрисона Форда? Помните, как он выбрался? В Suburban, в котором он находился, попала гранатометная граната, поэтому он бросил ее задним ходом и протаранил все на своем пути. Это не-голливудская версия — их получают инспекторы химического оружия в Сирии. Подготовил: INKAS Armored
    Ночное видение? Взрывобезопасная ходовая часть? Да, здесь есть все это и даже больше.Он также поддерживает все, что делает S600 таким замечательным, например, великолепный двигатель V12 (с дополнительной защитой спереди, чтобы никто не мог его вытащить). Вы можете слышать или не слышать во время очень стильного побега с помощью объемного звука LOGIC7. Подготовлено: Texas Armoring Corporation
    Некоторые люди говорят, что вам никогда не следует привлекать к себе внимание, если вам действительно нужен броневик , но если вы находитесь в Maybach, который может выдержать стрельбу из винтовки .308 калибра — пробивая раунды, вы могли бы с таким же успехом расслабиться и потягивать мартини, пока ваш водитель терпеливо ждет, пока свет не изменится.Нет, правда — чтобы доказать свою безопасность, самый дерзкий владелец, которого вы когда-либо встретите, провел учение с боевыми патронами, и между ним и рабочим концом АК-47 не было ничего, кроме стекла. Подготовлено: Texas Armoring Corporation
    Если ваша цель действительно слиться с другими автомобилями на дороге, TAC укрепит любой автомобиль, который вы принесете в их магазин. Да, вы смотрите на ярко-желтый пуленепробиваемый Camaro. Каждый автомобиль, которого касается компания, имеет возможность добавить дымовую завесу, как в фильмах, но на таком автомобиле, как Camaro, можно подумать, что можно просто выгореть и получить такой же дымчатый эффект.

    Производитель: Texcalibur Armor
    Texcalibur в основном специализируется на производстве бронированных автомобилей для банковских операций, но это не значит, что они не делают много других пуленепробиваемых транспортных средств, таких как этот Popemobile.

    15Апр

    Давление в зимних шинах r13: Давление в шинах летом и зимой: таблица какое должно быть

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Давление в шинах ВАЗ 2107, 2114, 2115: какое должно быть зимой

    Отечественный автопром нечасто балует нас новинками автотранспортных средств, поэтому особого разнообразия российских автомобилей на дорогах не наблюдается. Однако многие автолюбители, которые являются владельцами таких авто, как ВАЗ 2107 или 2114, или 2115, не стремятся с ними расставаться и долгие годы колесят на них по просторам России. С чем связана такая популярность Лады в наше время – это второе название данных машин, никто объяснить не может. У каждого свои причины не расставаться со «старым другом».

    Шина ваз

    Так как многие модели автомобилей ВАЗ уже давно не сходят конвейера, то ожидать того, что они будут оснащены новейшими функциями не приходится. Естественно, что и с безопасностью в них полная беда, кроме ремня безопасности, нет никакой защиты. Опытные водители повышают процент сохранности своей жизни тем, что всегда следят за давлением в шинах автомобиля ВАЗ. К тому же это позволяет и уменьшить износ транспорта, что немаловажно.

    Влияние давления в шинах на безопасность

    Нельзя не до оценивать правильность накачки колес, ведь это оказывает значительное влияние на состояние составляющих автомобиля, а также на безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.

    • Если шины накачаны по-разному, не соответствуя значениям, указанным в паспорте к транспортному средству, то во время движения автомобиль может повести себя не предсказуемо.
    • Когда в колеса закачано через чур много воздуха и давление зашкаливает, то есть большая вероятность разрыва покрышки. А при вождении, тормозной путь сильно увеличивается, динамические показатели ухудшаются.
    • Недостаток воздуха не менее опасен, особенно в холодное время года, так как ухудшается устойчивость авто и вхождение в повороты, а еще возникают проблемы с экстремальным торможением. Давление в шинах ВАЗ зимой должно быть немного выше, чем летом.

    Зимние покрышки

    Всё это приводит к серьезным последствиям и страшным авариям.

    • Не правильно накачанные шины быстрее изнашиваются.
    • Так как ухудшается динамика авто, то в результате горючее расходуется больше.
    • Управление автомобилем становится хуже, в особенности зимой и на мокром покрытии.
    • Страдает качество торможения.
    • Велика вероятность повреждения подвески при попадании в ямы на дороге.

    Нельзя перекачивать колеса или не докачивать. Это может оказаться причиной чьей-то гибели или серьезной поломки. Особенное внимание следует уделять любителям автомобилей Лада, которые не отличаются своей безопасностью.

    Что по ВАЗу?

    Оптимальное давление в шинах ВАЗ 2107 будет отличаться от давления в шинах ВАЗ 2114 или любого другого авто. Это связано с тем, что у каждого авто свой вес, размер диска. К тому же надо учитывать условия эксплуатации и другие факторы. То есть значение имеет все: время года, климатическая зона, нагрузка и т.д.

    Чтобы максимально правильно накачать колеса, особенно это важно зимой, необходимо посмотреть в инструкцию по эксплуатации транспортным средством. Там находится информация о том, какие колеса нужно устанавливать на машину и какое должно быть давление воздуха в них для нормальной езды.

    Автомобильная шина

    Стоит обратить внимание и на покрышки, как правило, на боковой их стороне стоят крайне допустимые значения давления.

    В автомобилях ВАЗ большинство колесных дисков имеют радиус 13, который обозначают R13, но при этом накачивать шины их нужно по-разному.

    Модель автомобиля

     

    		Размер шиныОптимальное давление в шинах
    Передняя параЗадняя параПередняя параЗадняя пара
    ВАЗ 2107

     

    		165/80 R13165/80 R131.61.9
    175/70 R13175/70 R131.72.0
    ВАЗ 2114/2115165/70 R13

     

    		165/70 R13

     

    		1. 9

     

    		1.9

     

    175/70 R13

     

    		175/70 R13

     

    		1.9

     

    		1.9

     

    Лада Калина175/70 R14

     

    		175/70 R14

     

    		1.9

     

    		1.9

     

    185/60 R14

     

    		185/60 R14

     

    		1.8

     

    		1.8

     

    Давление в шинах Лада зимой и летом

    Автопроизводители проделывают большую работу по вычислению оптимального значения давления в шинах, поэтому нет причин не доверять написанной информации в паспорте к авто. Особенно тщательно к этому вопросу подходили в советское время, когда начался выпуск автомобилей Лада.

    Манометр

    Хотя многие автолюбители имеют на этот счет свое мнение и считают, что необходимо корректировать накачку шин в зависимости от времени года и используемой резины.

    • Зимние покрышки немного мягче летних, поэтому их рекомендуется накачивать сильнее.
    • При движении по зимним дорогам показатели должны быть несколько выше нормы.
    • Летом желательно немного снизить давление, так как при нагревании воздух расширяется.

    Прислушиваться к мнению водителей со стажем или четко следовать рекомендациям в паспорте авто, дело сугубо индивидуальное. Одно можно сказать точно – нельзя сильно отклоняться от оптимальных значений, допустимо не более 10-15%

    Как измерить давление

    В таких авто, как ВАЗ 2107 или ВАЗ 2114, конечно, нет никаких автоматических систем мониторинга, уже установленных на заводе. Поэтому водитель сам должен позаботиться о себе.

    Газовый манометр
    для измерения давления в шине

    Существует несколько видов устройств, которые позволят следить за давлением в шинах. У них различные возможности, что соответственно влияет на стоимость и удобство использования.

    • Для тех, кто безгранично ценит свою жизнь и безопасность для них – это не просто слово, есть специальные системы контроля давления в шинах. Их установка дело не простое и стоимость высокая, но положительных качеств масса. Они позволяют не только идеально накачать шины, но и следить за любыми изменениями давления, что дает возможность своевременно устранять все недостатки и проблемы.
    • Различные виды манометров: механические, электронные, всегда должны быть в арсенале любого водителя. Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, а также значительную разницу в стоимости.
    • Самые примитивные устройства – колпачковые. Они не показывают точных цифр, но их цветная шкала укажет нормальное или нет давление в шине.

    Каждый водитель на своем веку успевает перепробовать все виды приборов и выбирает наиболее удобную модель. Не стоит забывать о точности устройства, не все они ей отличаются, а также о специфике использования.

    Еще долго по нашим дорогам будут ездить ВАЗы, ловко лавируя между гордых иномарок. Ведь, несмотря на отсутствие в большинстве моделей продвинутых опций, они хорошо зарекомендовали себя. А, если их водители еще будут обращать пристальное внимание на давление в шинах автомобилей ВАЗ, то безопасность езды будет выше.

    какое должно быть летом и зимой

    Владельцев интересует, каким должно быть давление в шинах ВАЗ 2114. В данной статье рассказывается, до какого значения нужно накачивать колёса этого автомобиля, как часто проверять давление в шинах и на что оно влияет.

    Давление в шинах ВАЗ 2114 летом

    Задумываясь, какое давление должно быть в шинах ВАЗ 2114 летом, стоит обратить внимание на рекомендации производителя. Он советует накачивать их до 1,9 кгс/см2.

    Но такое давление в шинах R13 допускается лишь при незагруженном автомобиле. Поэтому владельцы предпочитают накачивать колёса до 2 кгс/см2, поскольку обычно ездят хотя бы с минимальной нагрузкой. Специалисты считают это значение правильным.



    К слову, давление в колёсах R14 ВАЗ 2114 или R15 должно быть абсолютно таким же. Это значение не зависит от размера колёс. Оно измеряется в кгс/см2 и проверяется манометром.

    Давление в шинах ВАЗ 2114 зимой

    Давление в шинах ВАЗ 2114 зимой должно быть таким же, как и летом. Оно не зависит от погоды или времени года. Поэтому значение также будет равно 1,9 или 2 кгс/см2. Это справедливо для колёс любого размера.
    Но, если зимние шины подкачиваются в тёплом помещении, а не на улице, желательно накачать их на 0,2 бар больше, чем обычно. Из-за перепада температур они могут немного приспуститься. И поэтому давление на улице станет нормальным.

    Что даёт закачка азота в шины?


    Азот в шинах ВАЗ 2114, как и любого другого авто, по словам шиномонтажников, предлагающих эту услугу, обладает множеством полезных свойств. Они уверяют, что этот газ:

    • Делает давление стабильным и постоянным;
    • Повышает срок службы резины;
    • Снижает риск разрыва покрышки;
    • Уменьшает вероятность коррозии диска.

    Но на самом деле все эти плюсы – обычная реклама. Закачка азота стоит немалых денег. Поэтому её часто рекомендуют в шиномонтажных мастерских. А в действительности совершенно неважно, что закачивать в колёса – азот или воздух. И переплачивать за более дорогой газ вовсе необязательно.

    Периодичность проверки давления в шинах

    Знать, какое давление в шинах должно быть в ВАЗ 2114, мало. Важно не забывать регулярно проверять его. Даже незначительные отклонения от нормы могут ухудшить управляемость автомобиля и привести к более неприятным и опасным последствиям.
    Проверять степень накачки колёс рекомендуется не реже одного раза в месяц. Для этого потребуется специальный прибор – манометр. Он продаётся во многих магазинах автомобильных запчастей и аксессуаров.
    Проверить давление нелишне после смены резины по сезону или при изменении поведения машины на дороге без иных видимых причин. Воспользоваться манометром необходимо, если показалось, что одно из колёс спущено. Делать проверку нужно и после посещения шиномонтажа, устранения прокола или пореза покрышки, выравнивания диска.

    На что влияет давление в шинах?

    Давление в покрышках должно строго соответствовать рекомендациям завода изготовителя. Изменение этого показателя в большую или меньшую сторону всегда негативно сказывается на поведении и состоянии авто.
    Езда на приспущенных колёсах вредна тем, что:

    • Ухудшается управляемость автомобиля;
    • Становится труднее поворачивать руль;
    • Быстрее изнашивается протектор резины;
    • Возрастает расход бензина;
    • Снижается устойчивость машины;
    • Увеличивается риск заноса;
    • Снижается мощность автомобиля.

    Немного сдуть покрышки разрешается для того, чтобы выбраться из глубокого снега, снежной каши или грязи. Это увеличит сцепление с поверхностью и поможет преодолеть препятствие. Но после прохождения бездорожья колёса необходимо снова накачать до положенного значения. Ездить по асфальту на сдутых колёсах нельзя.
    Но и сильно перекачивать резину тоже не стоит. Перекачанные колёса опасны тем, что:

    • Быстрее изнашиваются детали подвески;
    • Чувствуются все неровности и ухабы дороги, езда становится менее комфортной;
    • Неравномерно изнашиваются покрышки;
    • Срок службы резины сокращается;
    • Появляется риск образования грыжи на колесе;
    • Есть вероятность неожиданного разрыва резины.

    Разрыв покрышки  – очень опасное явление. Особенно страшно, если это случится на большой скорости. В этом случае велик риск дорожно-транспортного происшествия, поскольку водитель может не успеть среагировать на сложившуюся ситуацию.
    Если колесо часто спускает, необходимо проверить его на наличие проколов, порезов и иных повреждений. Обычно найти дефекты можно самостоятельно. Многие автомобилисты выполняют своими руками несложный ремонт подобных неисправностей. Но серьёзные повреждения желательно устранять в мастерской с помощью профессионального оборудования или купить новую резину. Если прокол случился в пути, следует установить запасное колесо. Ехать на спущенной резине даже до места ремонта с включённой «аварийкой» и прочими мерами предосторожности нежелательно и опасно.

    какое должно быть в колесах R13 зимой и летом

    Автомобиль отечественного производства Ваз 2107 – широко представленная модель, пользующаяся большим спросом на территории стран СНГ. Оптимальные ходовые характеристики дополняются минимальной стоимостью, подкупая автолюбителей. На машине с завода устанавливаются колеса R13. Некоторые пользователи заменяют «родные» диски, ставят современную версию, имеющую радиус R14.



    При этом забывают, что рекомендуемое давление в шинах ВАЗ 2107 актуально только на конвейерной версии.


    Тюннинговые катки отличаются размерами баллона – это вынуждает потребителей задувать больше воздуха в низкопрофильные конструкции. Наиболее точно, эффект уменьшения емкости видно в таблице.

    Размер шин

    Давление перед. Ось

    Давление зад. Ось

    170/70-75 R13

    1,70

    2,00

    180/60-65 R14

    2,00

    2,20

    190/50-55 R15

    2,20

    2,50

    Норма считается при отклонении номинального значения не более чем на 0,1 Ат.

    Дополнительную роль баланса подкачки играет специфическая развесовка машины. Большую часть веса при полной загрузке принимает задняя пара. Таким образом, этот мост требует увеличения задувки кислорода.

    Отдельно выделяются транспортные средства, эксплуатируемые как «гужевая лошадь». Заводскую норму увеличивают соответственно возрастанию нагрузки.

    Давление в шинах ВАЗ 2107 летом


    Некоторые автолюбители следят за давлением в авто ВАЗ 2107, устанавливая показатель на номинальном положении. Иногда это правильно. Во время передвижения летом, когда резина нагревается от трения, температуры окружающей среды, происходит расширение воздуха внутри баллона, что может спровоцировать разрыв или образование грыжи.

    Нормальное давление при движении по трассе летом будет меньше от эталонного значения на 0,15-0,2 Ат. При этом необходимо проверять данные через каждых 400-450 км пробега.

    Давление в колесах ВАЗ 2107 зимой

    Зимой наблюдается естественное падение рабочего давления внутри покрышек автомобиля. При снижении температуры окружающей среды с 20 до 0°С, значение понижается на 0,2 Ат.

    Зимой перепады чувствуются сильнее, чем летом. Это связано с тем, что «снежные» шины более мягкие, слабая накачка может спровоцировать срыв замка с обода во время ударов (актуально для бескамерных моделей), диверсию самоочищения. Некоторые автолюбители указывают на повреждения дисков при ударах – эластичные боковые стенки легко сминаются под точечной нагрузкой.



    Вопреки расхожему мнению, что для повышения проходимости необходимо резину спустить. Нужно ее наоборот подкачать сильнее – покрышка изначально мягче летней. Достигается минимальный износ, нормальная управляемость автомобиля, улучшается способность к самостоятельной очистке.

    Давление в покрышках ВАЗ 2107 летом на зимней резине

    Эксплуатация зимних покрышек по теплу чревата интенсивным износом рабочей части, увеличением тормозного пути, ухудшением управляемости. Состав материала мягкий, а во время нагрева внешняя часть может вообще поплыть или деформироваться.

    Если пришлось докатывать комплект покрышек необходимо «задувать» колеса под рекомендуемое давление летом. Для стоковой модели R13 оптимальным будет показатель 1,7-2,0 Ат соответственно для передней, задней оси.

    Контроль и способы измерения давления в зимних шинах

    Давление в автомобильных шинах – это оптимальное количество воздуха в шинах, которое измеряется в кг/см², то есть сколько именно килограмм воздуха идет на квадратный сантиметр шины. Зачастую давление можно узнать с помощью обычного манометра, а сверить давление с правильным можно при помощи специальных табличек, приклеенных к торцам дверей.

    Многие водители пользуются народными и весьма распространенными средствами проверки давления шин, то есть элементарно производят контроль давления в шинах «на глазок» или с помощью пинания покрышки ногой. Но это, согласитесь, не совсем правильный метод. К примеру, с помощью ноги или глаза нельзя уловить разницу между, например, 1,5 атмосферами и 2.

    Как проверить давление в шинах?

    Почему же так важно проверять давление в шинах зимой? Все просто – не до конца накачанные шины начинают сильно греться, в результате чего они могут порваться во время езды. Кроме того, они очень быстро изнашиваются, то есть влияют на бюджет. Мало причин? Из-за плохих шин машина расходует гораздо больше топлива.

    Процесс проверки давления в шине

    Во-первых, необходимо купить электронный измерительный прибор, который лучше всего держать в машине. Нелишним будет также приобрести блокнот, куда нужно записывать показатели давления и экономию топлива.

    Во-вторых, необходимо определить оптимальный для вашего автомобиля уровень давления. Помните о том, что показатели на задних и передних колесах в большинстве случаев различаются.

    В-третьих, проверять давление необходимо только тогда, когда шины охладились.

    Приступаем:

    1. Отвинчиваем колпачок на шине и кладем его так, что в итоге не потерять.
    2. Прижимаем прибор, осуществляющий контроль давления в шинах к клапану. Тут можно услышать небольшое шипение. Будет достаточно удерживать прибор всего лишь несколько секунд, чтобы он смог определить давление.
    3. Записываем показатели по каждой шине, так как они могут пригодиться вам, когда вы будете подкачивать шины.

    После записи можно смело сравнивать давление в шинах с требуемым уровнем. Если они не совпали, то придется заниматься регулировкой давления.

    Как же можно отрегулировать давление в шинах зимой?

    1. Необходимо остановить автомобиль возле компрессора так, чтобы рукав от компрессора мог дотянуться до всех шин.
    2. Далее нужно включить компрессор. Когда он включится, вы услышите звук мотора.
    3. Затем надо отвинтить колпачки от вентилей и положить их так, чтобы не потерять.
    4. Теперь нужно надевать рукав на клапаны шин и накачивать шины. Вы услышите, как воздух поступает внутрь шин. Для того, чтобы воздух поступал, на рычаг компрессора необходимо незначительно надавливать.
    5. На рукаве есть специальный измерительный прибор, который покажет вам уровень накачки. После накачивания шин на компрессоре можно осуществить контроль давления в шинах с помощью уже своего собственного измерительного прибора.
    6. Поставьте на свои места все колпачки.

    Контроль давления

    Проверять давление в шинах необходимо минимум один раз в месяц, и перед тем, как его проверить, необходимо убедиться в том, что покрышка не теплая. Помните о том, что в процессе эксплуатации автомобиля давление может вырасти на 20 процентов, так что измерять его нужно минимум через два часа после того, как вы доехали до пункта назначения. Кстати говоря, многие современные автомобили оснащены автоматической системой контроля давления, так что любая информация о даже незначительных отклонениях будет фиксироваться и доводиться до вашего сведения.

    В зимнее время на давление в ваших шинах необходимо обращать особенное внимание, так как отрицательная температура сильно влияет на давление в шинах зимой. То есть чем ниже температура за окном, тем меньше становится давление в шинах. Так что давление в шинах следует увеличить на 0,2 бар.

    Не стоит забывать о том, что незначительное похолодание даже на 10 градусов уже может очень сильно поменять давление – примерно на одну десятую бар.

    Какими же должны быть требования к давлению шин?

    Рекомендованное давление в автомобильных шинах обычно указывают или на внутренней стороне бензобака или же на боковой стойке двери. Самая понятная единица для нас – Бар, или, как она еще называется, техническая атмосфера. Именно в атмосферных единицах считают давление с помощью манометров во всех шиномонтажных мастерских. Но данная система требований к давлению шин принята далеко не во всех странах, так что есть еще одна, более загадочная и непонятная система PSI.

    Существование данного стандарта зачастую ставит в некоторое замешательство многих новоявленных владельцев автомобилей, у которых контроль давления в шинах измеряется как раз-таки в этих единицах. Если особенно не вдаваться в детали, то следует сказать, что PSI система измерения давления в шинах вычисляется в фунтах на квадратные дюймы. Так что для того, чтобы измерить давление по системе Бар через систему PSI, необходимо значение по системе PSI разделить примерно на 14,5, так как более точные коэффициенты все равно никому не нужны — остальная разница никогда не покроет погрешности манометра.

    Изменение давления в шинах

    Зачастую изменение давлений в автомобильных шинах относительно нормы вполне может оказать неоценимую услугу автомобилистам в самых сложных дорожных ситуациях. Кроме того, и сами производители автомобильных шин сами указывают давление для полной и нормальной загрузки автомобиля. Но бывает и так, что указывается только одно значение. Тогда при полной загрузке автомобиля необходимо изменить давление шин, то есть увеличить его примерно на 0,5 атмосфер. Именно такое изменение давления стоит производить и перед очень долгой поездкой.

    Если речь идет о планируемом продолжительном путешествии по местности без дорог, то шины следует немножко приспустить, так как такое изменение в давлении шин заметно улучшит не только ощущение от езды, но и обеспечит проходимость по глине и грязи. А при езде по дороге из камней следует увеличить давление, чтобы уберечь боковину от повреждений. Самое главное – после окончания поездки привести давление в норму.

    Когда на вашем автомобиле устанавливается совершенно другой размер и тип шин, давление внутри них должно полностью соответствовать значению давления для полной загрузки автомобиля. Если же у новоприобретенных шин грузоподъемный коэффициент меньше, чем у обычных штатных шин, то давление необходимо увеличить ровно на 0,1 атмосферу за каждую единицу нагрузки. Отдельная тема разговора – шины с индексом Reinforsed или Extra Load, где давление должно быть минимум на 0,4 атмосферы выше, чем максимальное значение.

    Выставление оптимального давления в шинах – видео

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Давление в шинах зимой и летом: таблица

    Вероятно, каждый автомобилист знает, какое большое значение играет «правильное» давление в шинах автомобиля. Тем не менее, далеко не каждый знает о тех факторах, которые влияют на давление в шинах, а также особенностях, которые обязательно следует учитывать при эксплуатации транспортного средства.

    Судя по расхожему мнению автолюбителей, на давление в шинах влияет лишь наличие или отсутствие внешних повреждений шины или обода. Однако на практике существует целая масса факторов, которые в своей совокупности могут приводить к существенным различиям показателей. В данном материале мы постараемся рассказать обо всех нюансах.

    Что такое давление в шинах

    На первый взгляд, данный вопрос является самым простым. Обычно под давлением в шинах подразумевается плотность воздуха, который в них накачан с помощью компрессора либо насоса. Он, само собой, имеет давление выше, нежели в окружающей атмосфере, и именно данная разница и является ключевым значением, обеспечивающим эксплуатационные характеристики колеса.

    Появление пневматических колес было, пожалуй, главным изобретением, сделанным на заре появления автомобильной промышленности. Накачанная сжатым воздухом шина позволяла эффективно сглаживать дорожные неровности, обеспечивать высокую плавность хода транспортного средства и демпфировать ударные нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на конструктивные элементы автомобиля.

    Видео — о важности поддержания правильного давления в шинах автомобиля:

    Цельнолитые колеса обеспечить этого не могли, и до сего дня не существует технологий, способных при соответствующей простоте и дешевизне обеспечить сходные эксплуатационные характеристики, которые дают пневматические колеса.

    Собственно говоря, именно с самого начала, когда такие колеса стали использоваться на транспортных средствах, у инженеров возник резонный вопрос о том, какое давление в шине следует считать оптимальным для того или иного автомобиля. И в итоге стало ясно, что для каждой категории транспортных средств подобные показатели будут весьма сильно отличаться.

    Итак, что же влияет на выбор оптимального давления в шинах автомобиля?

    Масса транспортного средства

    Пожалуй, данный критерий является основным, ведь шина призвана обеспечивать, в первую очередь, эффективное поглощение нагрузок самого разного типа – ударных, колебательных и т.д.

    Температурный режим эксплуатации

    Каждому еще со школьного курса физики известно, что газы при нагреве имеют свойство расширяться, а при пониженный температурах – уменьшать свое давление. Соответственно, давление в шине должно компенсировать температурные колебания, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

    При этом данное утверждение касается не только диапазона внешних эксплуатационных температур, но и того, что при качении шина нагревается. К слову, разница температуры колеса у стоящего и движущегося транспортного средства весьма значительна, и проверить это очень легко – достаточно прикоснуться к колесу автомобиля после длительной поездки. Оно оказывается весьма горячим. По факту это означает, что если колесо «перекачано», в движении за счет нагрева оно может попросту взорваться, что весьма опасно.

    Расположение колеса на передней либо задней оси

    Как известно, нагрузки по осям у любого автомобиля отличаются, и причем весьма существенно. Параметр распределения нагрузки называется развесовкой и, несмотря на то, что с точки зрения оптимальных параметров, лучшим результатом является развесовка 50х50, достигнуть данного параметра инженерам не удается даже на спортивных автомобилях с центральным расположением двигателя в пределах колесной базы.

    На практике же на развесовку может влиять множество факторов, включая число пассажиров, загрузку и т.д. Соответственно, нагрузка на шины также изменяется в весьма широких пределах.

    Видео — зачем замерять давление в шинах:

    Учитывая все упомянутые характеристики, инженеры автомобиля рассчитывают среднее значение давления в покрышках, которое призвано «уравновесить» данные критерии и обеспечить равномерность эксплуатационных характеристик во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок.

    Как правильно его измерять

    Для измерения давления в шинах используется специальный прибор, именуемый манометром. Он может быть как механическим, так и электронным, представлять собой отдельное устройство либо входить в комплектацию компрессора, однако функция его остается одинаковой – точный замер давления, создаваемого в колесе автомобиля.

    Само собой разумеется, что манометр, как и любой механизм для точных измерений, имеет собственную погрешность. Ее величина указывается на корпусе прибора, и чем она меньше, тем точнее окажется замер, производимый водителем. При этом рекомендуемое давление в шинах для конкретного транспортного средства производитель автомобиля также указывает в сопроводительной документации. Многие производители шин также приводят собственные рекомендации.

    На первый взгляд, все обстоит просто – водителю достаточно привести давление в шинах в соответствие с заводскими рекомендациями и поддерживать его на заданном уровне. Однако здесь мы возвращаемся к тому, что на давление влияет ряд факторов, и главным из них является температура.

    Оригинальный ODB2 сканер Scan Tool Pro Black Edition

    Выполнив подключение вы сможете:

    1. Считывать коды ошибок и стирать их с ЭБУ.
    2. Вести журнал поездок и расхода топлива.
    3. Отображать в режиме реального времени:
    • обороты двигателя;
    • скорость автомобиля;
    • давление масла;
    • температуру охлаждающей жидкости;
    • показания со всех имеющихся датчиков;
    • и многое другое!

    Сканер совместим с устройствами на базе iOS, Android, Windows


    Видео — к чему может привести неправильное давление в шинах автомобиля:

    На практике это означает, что, накачав в теплое время года колеса до нормативного значения (для легкового автомобиля оно варьируется, в зависимости от массы, от 2 до 2. 5 атмосфер), при снижении температуры мы получим давление, которое существенно ниже. Особенно проблематично «поймать» правильное давление в случае, если автомобиль хранится в теплом гараже. В результате накачанные изначально до верного значения колеса в поездке будут изменять свои физические свойства, а при въезде в отапливаемый бокс давление вновь будет приходить в норму.

    Решением данной проблемы может стать тот вариант, когда шины накачиваются после долгой стоянки автомобиля на открытом воздухе, либо компенсирующее перекачивание шины в боксе. Однако возникает вопрос о том, насколько следует перекачивать шину для того, чтобы зимой давление в колесах оказалась в пределах рекомендованного. Попробуем разобрать данную ситуацию на примерах автомобилей ВАЗ, которые, как известно, имеют диаметр колес R13 или R14.

    Давление в шинах зимой и летом (таблица)

    АвтомобильРазмерность колесДавление в шинах летомДавление в шинах зимой
    Передняя осьЗадняя осьПередняя осьЗадняя ось
    ВАЗ 2104165/80R131. 62.11.72.3
    175/70R131.62.21.72.4
    ВАЗ 2108/09/99165/70R131.91.92.02.0
    175/70R131.91.92.02.0
    155/80R131.91.92.02.0
    Семейство ВАЗ 2110 и Lada Priora175/70R131.91.92.02.0
    175/65R142.02. 02.12.1
    185/60R142.02.02.12.1

    Данные, изложенные в таблице, предназначены для автомобилей, хранимых в теплом боксе. Как видим, разница между «летним» и «зимним» давлением составляет порядка 0.1-0.2 атмосфер и именно она призвана компенсировать разницу в тепловом расширении и сужении воздуха в покрышке.

    Несмотря на то, что данный пример мы привели для ВАЗовских популярных моделей, подобный подход может легко использоваться и для автомобилей других производителей.

    Также можете скачать таблицу давления в шинах для автомобилей разных марок — ЗДЕСЬ (файл word).

    Чем грозит неправильное значение давления в шинах при езде на автомобиле

    Очень часто автомобилисты недооценивают снижение давления в шинах автомобиля или их отклонение от нормативных рекомендаций производителя.

    На практике же разница в давлении шин может приводить к ухудшению управляемости автомобиля, повышенному износу шин, а также изменению баланса транспортного средства при движении в поворотах.

    Дело в том, что равномерность давления в шинах является важным аспектом правильной развесовки транспортного средства. Особенно остро изменение давления сказывается при езде на скользком покрытии и в зимнее время может привести даже к повышенной «склонности» автомобиля к заносу при движении в повороте.

    Как уже говорилось, опасным может быть не только сниженное давление, но и его повышение. Перекачанная покрышка часто оказывается даже опаснее, чем недокачанная. Связано это с тем, что колесо теряет свою эластичность и способность эффективно бороться с ударными нагрузками от покрытия.

    В результате проезд крупной неровности на высокой скорости способен привести к скачкообразному увеличению давления, выдержать которое шина будет не в состоянии. Таким образом, колесо может взорваться в сравнительно безобидной дорожной ситуации.

    Как видим, следить за давлением в шинах следует обязательно. Хочется верить, что данный материал поможет вам и ответит на вопросы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Если не известен адрес, по которому расположена штрафстоянка, как узнать где машина и куда можно звонить?

    Прочитав эту статью, узнаете можно ли смешивать антифриз разных марок.

    Принцип работы https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/gidrokompensator-klapanov-chto-eto-takoe.html гидрокомпенсатора клапанов.

    Видео — мнение водителя о том какое должно быть давление в шинах зимой:

    Может заинтересовать:


    Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

    Добавить свою рекламу


    Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

    Добавить свою рекламу


    Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

    Добавить свою рекламу


    Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

    Добавить свою рекламу

    Рекомендуемое давление в шинах автомобиля


    Рекомендуемое давление в шинах легкового автомобиля


    Для безопасной езды, кроме мастерства и умения водителя, следует знать о давлении в шинах автомобиля и о правильной эксплуатации этих шин. Правда, не все, даже зная об этом, щепетильно относятся к проверке давления.
    Хотя, часто этих знаний мало, ведь давление зависит от погодных условий, от конструкции шин, от аккуратности водителя. Например, давление в зимних шинах следует проверять один раз в течении двух недель, а также при перепаде температур. Завод производитель рекомендует, какое давление в шинах зимой должно быть. Надо знать, что низкая температура понижает давление в шине. Если летом при температуре +20 градусов С давление составляет 2 бара, то при 0 градусов С оно опустится до 1,8 бара. При накачивании шин в низких температурах следует придерживаться норм завода изготовителя. В то время, при накачивании в теплых помещениях, надо увеличивать величину накачки на 0,2 бара. Этим будет происходить компенсация разницы, которая возникает при низких температурах.
    При поездке жарким летом по трассе с высокой скоростью давление желательно проверять через 300-400 км. Такой способ может спасти от взрыва шины, потому что воздух внутри ее повышается.
    Для того, чтобы проверить давление в шинах автомобиля, следует иметь исправный манометр. Особенно важно, чтобы он был рабочий и исправный. Для удобства водителей на дверной стойке слева прикреплен стикер, на котором указано оптимальное давление. Этим цифрами следует руководствоваться. При самом замере манометр надо держать строго вдоль ниппеля. Он не должен пропускать воздух, так как будет искажение показаний. И еще один важный момент – измерение происходит только холодных шинах. При движении температура внутри шин растет, а вместе с ней растет и давление. Когда движение прекращается, то шины остывают.
    Контроль за давлением требуется постоянным. Давление в шинах легкового автомобиля среднего класса составляет для передних колес 2 бара, для задних 2,2 бара. Все практически автомобилисты знают, что контроль за давлением помогает экономить топливо, сохраняет резину, позволяет безопасно управлять автомобилем. Отклонение в ту или иную сторону может привести к неравномерному износу протектора. Следует рассмотреть, что такое рекомендуемое давление в шинах? При эксплуатации иномарки требования по давлению рассчитаны на дороги со средними показателями. По дороге с ямами износ шины происходит намного быстрей, а если она с меньшим давлением, то этот процесс быстро увеличивается. При том поведение недокаченной шины непредсказуемо, возможен занос и потеря управляемости автомобилем.
    Итак, при низком давлении в шинах:
    — увеличивается пятно соприкосновения шины с дорогой, при том увеличивается за счет боковых поверхностей, износ протектора будет происходить по краям и неравномерно. Только увеличится проходимость автомобиля за счет снижения удельного веса на единицу площади пятна. При том произойдет увеличение расхода топлива;
    — колесо становится намного мягче. За счет уменьшения давления снижается и упругость шины, она быстро нагревается, ускоряется ее износ. Но при этом поглощаются все неровности дороги, поездка более приятная, хотя управляемость и безопасность езды снижается. Когда давление стало совсем низким – нужна срочная подкачка. Редко встретишь водителя, который подкачивает вручную, все более получают популярность распространение посты подкачки. Запасливый автовладелец возит с собой компрессор.

    При высоком давлении:
    — есть мнение, что повышенное давление позволяет экономить топливо. Конечно, экономия незначительная происходит, хотя в очень малых количествах. Зато машина становится более жесткой, увеличивается нагрузка на агрегаты подвески. При этом увеличивается тормозной путь – все это из-за уменьшения площади контакта шины с дорогой.

    Поэтому следует поддерживать оптимальное давление в шинах. Распространено мнение, что на скользкой дороге надо снижать давление в колесах — повысятся сцепные свойства шин. Но такое утверждение неверно, ведь снижается удельное давление на дорожное покрытие и характеристики шин ухудшаются. При наезде на неровность есть риск повредить колесные диски.
    Каждый автолюбитель перед эксплуатацией задумывается — какое давление в шинах автомобиля сохранять? Разумеется, исходить надо от рекомендаций завода изготовителя. При неграмотной эксплуатации резина колеса быстро изнашивается. При этом владельцу грозит повышенный расход топлива. Давление меняется в зависимости от нагрузки, скорости и покрытия. Показатель этот может меняться и естественным путем, в сторону снижения, поэтому рекомендуется проверять давление в шинах 2 раза в месяц. Следить надо за состоянием шин и после продолжительной стоянки. Ногой попинать колесо – излюбленный прием водителей. Но вряд ли найдется такой умелец, который может определить нормальное давление в шинах. Не определяется таким способом снижение на 0,5 атм. А это уже существенно меняет характеристики колеса. Способ этот хорош только тогда, когда шина сильно уже потеряла свое давление. Правда, почувствуется такое заранее — автомобиль потеряет управление.
    Не стоит пренебрегать понижением давления на 0,5 атм. Разрушается корд, ремонт такого колеса невозможен. Правильное давление в шинах позволяет намного увеличить их пробег и на больший срок отложить ремонт агрегатов подвески. Смена шин должна происходить в зависимости от смены сезона. Потом существует норма эксплуатационного пробега. Международный стандарт определяет гарантированный срок шин в промежутке 5 лет.
    Когда понижается давление воздуха в шинах постоянно, то это свидетельствует о повреждении шины или обода. Медленное понижение давления более наносит вреда, оно происходит незаметно. Владелец порой этого не замечает, а резина колеса разрушается. Поэтому проверке давления регулярно нет альтернативы. Уже сейчас в умах изобретателей бродят идеи о разработке электронных систем контроля, но серийный выпуск придется обождать. Чтобы постоянно сохранялась норма давления в шинах, пытались наполнить их молекулярным газом. Но такой способ не получил признания. Во-первых, за такую услугу надо платить, а кто платит за воздух при накачке? Поэтому метод проверки манометром является самым дешевым и традиционным. Надо отметить, что большинство автолюбителей в силу разных причин не поддерживает рекомендуемое давление в шинах автомобиля. По исследованиям в Германии, 70% всех автомобилей имели пониженное давление в колесах. Это значит, что существует высокий риск при движении, потом, какое давление в шинах, такой и расход топлива. Сюда надо добавить и ускоренный износ резины колеса. Также было доказано, что понижение давления ниже нормы на 0,5 атм. сокращает жизнь шины примерно на 15%.
    При ремонте колес всегда следует проводить балансировку колес, даже запасного. При движении внимательно отслеживать поведение автомобиля: вибрации, увод в сторону. В случае потери давления необходимо остановиться, так как дальнейшее движение приведет к разрушению элементов конструкции шины.
    Надо сказать, что правильно выставленное давление в шинах увеличивает срок службы шин, а также обеспечивает безопасное движение.
    Максимальное давление в шинах делает реакцию автомобиля быстрее, но страдает подвеска, средняя часть протектора, ухудшается ездовой комфорт.

    3 типа автомобилей, требующих зимних шин

    Зимние шины все еще нужны в северной половине США. Это правда, даже несмотря на то, что девять из 10 проданных сегодня здесь автомобилей — это либо переднеприводные, либо полноприводные / полноприводные. Даже им могут бросить вызов снег, лед или просто морозная погода.

    Лучшее решение — установить комплект из четырех зимних шин (другое название зимних шин) на все четыре колеса в течение четырех-шести самых холодных месяцев года. Взгляните на наше слайд-шоу о типах автомобилей и о том, почему они могут использовать зимние шины, начиная с автомобилей с высокопроизводительными шинами. Первым трем очень нужна зимняя резина.

    Почему они теперь называются зимними шинами

    «Снежная шина» означает шину для использования на снегу. Как вы думаете, такая шина хороша на льду и слякоти (правильно.) Но зимние шины необходимы даже на чистом асфальте, поэтому промышленность переименовывает зимние шины в зимние.

    Все больше автомобилей продается с низкопрофильными летними шинами или высокопроизводительными шинами, часто с более крупными, более дорогими и легко повреждаемыми легкосплавными дисками. Резиновая смесь на этих шинах становится твердой около 40 градусов по Фаренгейту. Тяга, прохождение поворотов и торможение ухудшаются даже на бесснежных дорогах.

    Советы по покупке зимних шин: 4, а не 2 плюс второй комплект колесных дисков

    Вам нужны четыре зимние шины, а не две.Если вам действительно нужно дешево купить и купить два, они всегда и идут сзади. Всегда. Даже если у вас автомобиль с передним приводом. Вот наука: зимние шины держатся лучше, чем всесезонные или летние шины на морозе. Если вы поставите зимнюю резину спереди, вы лучше разгонитесь на переднеприводной машине. Но, допустим, вы затем резко нажимаете на тормоз или слишком быстро поворачиваете на скользком повороте. Передняя часть автомобиля прилипает к дороге, а задняя — нет. Система стабилизации и ABS могут выручить вас.В противном случае задняя часть сломается, и машина раскрутится — все потому, что вы были слишком дешевы, чтобы купить четыре зимних шины.

    Лучший способ: одновременно купить второй комплект колес (дисков). Они могут быть из стали или алюминиевого сплава; оба в порядке. Ко второму сезону стоимость демонтажа, повторной установки и балансировки превышает стоимость второго комплекта доступных колес.

    Если у вас есть низкопрофильные оригинальные шины, не более 50 серий, подумайте о том, чтобы выбрать размер колеса на один или два дюйма меньше и согласовать общий диаметр шины сверху вниз (включая отверстие посередине).Допустим, у вас теперь шина 225 / 50R17. Шина имеет ширину 225 мм (8,9 дюйма) в самом широком месте (от боковины до боковины), поперечное сечение шины или соотношение сторон на 50 процентов выше ее ширины (чем меньше число, тем шире шина), шина 25,9 дюйма сверху вниз, он ездит на 17-дюймовых колесах и совершает 804 оборота за милю.

    Более узкая шина лучше справляется со снегом. Как показывает практика, для зимних шин вы можете уменьшить ширину на 10 мм, увеличить соотношение сторон на 10 процентных пунктов и получить колесо на дюйм меньше — в данном случае 215 / 60R16.Это называется размером минус один. Вы также можете перейти на минус два, до 205 / 70R15, если меньшее колесо все еще подходит к тормозам. Все, что имеет значение, это то, что количество оборотов на милю остается в пределах 1-2 процентов. Если это сбивает с толку, любой продавец шин, отдел обслуживания автосалонов или интернет-продавец знает это. Так сказать.

    Любая шина, которая соответствует отраслевому определению зимней или зимней шины, будет иметь символ горы и снежинки на боковине.

    Большинство производителей шин также продают зимние шины: Bridgestone, Continental, Cooper, Dunlop, Firestone, General, Goodrich, Goodyear, Hankook, Kumho, Michelin, Nitto, Pirelli, Sumitomo, Toyo, Uniroyal и Vredestein.Есть также некоторые производители, наиболее известные зимними шинами, такие как Falken и Nokian.

    Горстка зимних шин все еще шипованная. Это для суровых условий, в основном на льду. Усовершенствования в составе зимних шин, а также ограничения на использование шипованных шин делают их менее популярными, чем поколение назад. На сухом асфальте шум значительный.

    Стоимость шины зависит от качества, способности двигаться на высоких скоростях по сухой дороге и текущих рекламных акций.Если сегодня шины вам не нужны, вы можете сделать покупки в Интернете и получить комплект шин и колес, смонтированных и сбалансированных, и доставить их в течение 2-3 дней к вам домой или в ближайший сервисный центр, у которого есть сделка по ремонту. установка. Перед тем, как поставить летнюю резину в гараж, очистите от грязи и опрыскайте резину защитным спреем, например, Armor All. Если вы живете в кондоминиуме или квартире, некоторые дилеры будут хранить ваши несезонные шины за определенную плату.

    Еще одна хорошая идея: идти в ногу с меняющимися технологиями.Возможно, в будущем будут разработаны всесезонные шины, обеспечивающие достойные характеристики как летом, так и зимой, даже в условиях умеренного снега.

    Личный опыт: старый BMW теперь уходит в снег

    В 2000 году я купил то, что Consumer Reports назвало лучшим автомобилем, который он когда-либо тестировал (в то время), BMW 528i с задним приводом и навигацией (4- дюймовый экран). Мы жили в городе Нью-Джерси с относительно небольшим изменением рельефа, и я ездил на всесезонных шинах. В снежные дни мы оставляли Bimmer на стоянке.Когда мы переехали в холмистый город на улице с горным хребтом, которая набирает высоту 200 футов в миле от центра города до нашей подъездной дорожки (и вида на южный Манхэттен), пришло время для зимних шин.

    Зная приведенные выше правила, я их адаптировал. Летняя резина 225 / 55R16. Из-за опасений по поводу тормозного зазора я остановился на 16-дюймовых колесах и выбрал комплект хорошо зарекомендовавших себя 215 / 60R16 Bridgestone Blizzak WS80, по цене около 110 долларов за штуку в этом размере, которые имеют примерно такой же диаметр качения.Обо всех этих деталях продавец шин проработает с вами. Я хотел стальные колеса, чтобы сэкономить на стоимости, но качественные стальные диски BMW стоили около 100 долларов за штуку, а качественные легкосплавные диски немецкого производства (Rial) с дизайном пятизвездочных спиц, не принадлежащие BMW, стоили 110 долларов за штуку. Итак, я выбрал сплавы.

    Улучшения в вождении по снегу были значительными: автомобиль, который беспомощно крутил шины у подножия холма, теперь без проблем и без нагрузки на задние колеса поднимался по нему. Субъективно он был лучше нашего стареющего переднеприводного минивэна Honda Odyssey с всесезонными шинами.В моем случае выбор был: купить зимнюю резину или припарковать машину на зиму. Теперь мы чувствуем себя одинаково комфортно за рулем Bimmer зимой, как и за полноприводным кроссовером, который еще предстоит оснастить для зимы. Зимние шины / диски снимут в середине-конце марта, когда я почти уверен, что снега больше не будет, поскольку зимние шины изнашиваются быстрее в теплую погоду.

    Зимние шины | Шины-Easy.com

    Система маркировки шин M + S была впервые представлена ​​для того, чтобы отличать узловатые шины с диагональным слоем от более распространенных ребристых протекторов на ранних радиальных шинах для легковых и легких грузовых автомобилей.Со временем M + S стал стандартной маркировкой, чтобы показать, что шина обладает «всесезонностью» по сравнению с летними шинами. К сожалению, это очень одномерный тест, поскольку он измеряет сцепление только с утрамбованным снегом и грязью. Он не измеряет сцепление с дорогой на льду или на сухой сухой дороге. Таким образом, он не помогает людям полностью оценить производительность в типичных зимних условиях вождения. Гораздо более всеобъемлющим показателем характеристик зимних шин является недавно представленный символ «гора / снежинка» для сурового снега и сцепления с дорогой.

    Признавая необходимость более современного и полезного измерения истинных зимних характеристик, а также способа отличить всесезонные шины от зимних шин, Ассоциация производителей резины (RMA) разработала символ горы / снежинки. Когда вы видите этот значок на боковине вашей шины, вы можете быть уверены, что она соответствует более строгим требованиям к сцеплению в зимнее время, чем рейтинг M + S, установленный на многих всесезонных шинах.

    Большинство всесезонных шин не соответствуют требованиям для обозначения символа Гора / Снежинка, поскольку резина протектора во всесезонных и летних шинах становится твердой при температуре ниже 40 F.Только специальные зимние шины, некоторые шины для легковых автомобилей повышенной проходимости и некоторые из «всесезонных шин» последнего поколения соответствуют требованиям по сцеплению с символом «Гора / Снежинка».

    В Северной Америке только несколько регионов, где зимние шины являются обязательными. В некоторых провинциях Канады приемлемыми зимними / зимними шинами считаются только шины с символом «Гора / Снежинка», и по закону их следует использовать с октября по март.

    В некоторых северных регионах США рассматриваются законы об использовании зимних шин.С. также заявляет, но в настоящее время хорошие всесезонные шины с символом M + S по-прежнему являются более широким определением минимально допустимого уровня сцепления с дорогой в зимнее время. Шины или цепи противоскольжения с рейтингом M + S обычно разрешены на горных перевалах и в других местах в рекомендуемых условиях зимней погоды.

    Подробнее

    Как определить новое давление воздуха с помощью LT Tyres.

    На фотографиях ваши шины выглядят как шины P, поэтому вам нужно просто следовать табличке на двери.

    Если вы переходите на шины LT, то в вашей конкретной ситуации, например, применимо следующее. Во-первых, вам нужно определить индекс нагрузки, указанный для заводских шин и psi на табличке на двери. Мы в основном переводим заводские P275 / 65R18 @ 30 (спереди) и 33 (сзади) psi в фунты. Чтобы сделать это, вы обратитесь к таблице инфляции нагрузки — я использовал «Применение таблиц инфляции нагрузки версии 20170203». У вас не должно возникнуть проблем с поиском этого через поисковую систему в Интернете. В этой таблице вы найдете перекрестную ссылку на стандартные шины P275 / 65R18 со стандартными фунтами на квадратный дюйм 30 (f) и 33 (r).Эти значения равны 2502 и 2601 (32 фунта на квадратный дюйм использовались для передней части и 35 для задней части при перекрестной ссылке на размер шины в таблице, так как таблица отображает фунт на квадратный дюйм с шагом 3, начиная с 29, 32 — самое близкое к 30, но все еще больше то же самое с 35 вместо 33 сзади). Итак, теперь мы знаем, что Toyota рассчитывала, что каждая передняя шина должна выдерживать 2502 фунта, а каждая задняя — 2601 фунт.

    Есть одна загвоздка — следующая цитата из таблицы — «P-метрические или жесткие метрические шины на легких грузовиках. Когда P-метрические или метрические шины устанавливаются на легкий грузовик (внедорожник, пикап, минивэн), допустимая нагрузка шины уменьшается в 1 раз.101 в соответствии с Федеральными стандартами безопасности транспортных средств (FMVSS). Например, 305 / 50R20 имеет максимальную грузоподъемность 3086 фунтов. Если эта шина устанавливается на легкий грузовик, то фактическая допустимая грузоподъемность шины составляет 2805 фунтов. (3086 фунтов разделить на 1,1). Если вы заменяете оригинальные шины на шины того же типа (P-метрическая, твердометрическая, LT-метрическая или проходимость), обозначения размера и слойности, как у первоначально установленных шин, просто следуйте информационному табло шины транспортного средства для надлежащего накачивания давления.Если, однако, вы применяете установку «Плюс ноль» или плюс-1 и т. Д. К легкому грузовику, вы должны дисконтировать нагрузку на сменную шину с коэффициентом 1,10 и убедиться, что сменная шина имеет достаточную грузоподъемность за счет накачивания для поддержки нагрузка на первоначально установленные шины ».

    При этом мы знаем, что Toyota рассчитывала, что только передние шины будут способны выдерживать 2502 ÷ 1,10 = 2274,54 фунта, а задние — 2601 ÷ 1,10 = 2364,54 фунта. Теперь мы возьмем эти значения вернемся к диаграмме и перекрестной ссылке с новым размером шин LT285 / 70R18, чтобы определить, какое давление в шинах выдержит, по крайней мере, тот же вес, который мы только что определили.

    35 40 45 50 55
    LT285 / 70R18 Одинарный 2180 2395 2600 2835 2995

    Теперь вы выбираете фунт на кв. Дюйм, который соответствует величине веса или более, чтобы гарантировать, что вы не уменьшите полезную нагрузку вашего грузовика в заводском состоянии. В этом случае 35 фунтов на квадратный дюйм спереди будут 2180 фунтов, что меньше, чем 2274 фунта Toyota, предназначенная для передней оси — я бы рекомендовал 40, чтобы получить оценку в 2395 фунтов.

    15Апр

    Сколько действуют водительские права: Срок действия водительского удостоверения в России в 2020 году и что делать по его истечению

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Срок действия медицинской справки для водителя

    Медицинская справка — обязательное условие для получения водительского удостоверения. Кроме того, справка понадобится при замене, возврате прав, открытии новой категории, а также в случае обнаружения медицинских противопоказаний у лиц, которые работают водителями.

    Порядок и сроки оформления, перечень обследований, стоимость медсправки водителя >>>

    Срок действия медицинской справки для водителя

    Новые медицинские справки по образцу 003-В/У начали действовать с 1 июля 2016 года и заменили предыдущую форму Ф№083/У-89, действующую с 2010 года.  В обновленном бланке теперь отсутствует строка «срок действия», поэтому совершенно не очевидно, в течение какого времени действительна медицинская справка на права.

    В интернете предлагается крайне противоречивая информация на этот счет. Называются сроки в один, в два, в три года. Некоторые полагают, что срок действия медицинской справки для водителя должен соответствовать сроку действия водительских прав, а значит ее не нужно менять в течение 10 лет. Это предположение неверно.

    Сколько же действует справка на водительские права? Новая медицинская справка 003-В/У будет действительна в течение 1 календарного года со дня ее получения. Этот срок установлен Приказом Министерства здравоохранения №344н от 15 июня 2015 года.

    В новом бланке этот срок указываться не будет (только дата выдачи). Срок действия медицинской справки для водителя никаким образом не влияет на срок действия водительского удостоверения.

    Справку 003-В/У можно использовать до полного окончания срока ее действия (12 месяцев с момента выдачи). Документ действителен в отделениях ГИБДД даже в последний день.

     

    Медицинские справки, выданные ранее со сроком действия 2 или 3 года, действительны до окончания этих сроков. В старых бланках время действия справки прописано справа от фотографии водителя.

    Ответственность за отсутствие справки 003-В/У

    Правилами дорожного движения не регламентировано обязательное наличие медицинской справки в процессе управления ТС, поэтому взыскание штрафа за ее отсутствие невозможно. Однако если справка отсутствует или просрочена, получить водительское удостоверение в случаях замены, утери или возврата невозможно.

    Справка на права не оформляется в случае отказа от прохождения того или иного медицинского освидетельствования, предусмотренных законодательством.

    Крайне не рекомендуется покупать фальшивые справки и справки без прохождения врачей. При выяснении этого факта водительское удостоверение, выданное на основании такого «документа», станет недействительным.

     

    Процедура получения медицинской справки 003-В/У не потребует много времени и усилий, если вы обратитесь в один из центров «Медкомиссия №1». Филиалы сети находятся в 8 районах Санкт-Петербурга. Работают все необходимые врачи. Справка выдается в строгом соответствии с Постановлением Правительства N1396.

    Порядок и сроки оформления, перечень обследований, стоимость медсправки водителя >>>

    Об использовании национальных и международных водительских прав в РФ

    Иностранцам нужно помнить, что для управления автомобилем на территории России им необходимо иметь национальное или международное водительское удостоверение, соответствующее предписаниям Конвенции. Если полного соответствия нет (внесенные сведения не продублированы латиницей или применяется иная система категорийности т/с), то для того, чтобы у сотрудников ГИБДД не возникало вопросов, надо иметь при себе нотариально заверенный перевод водительского удостоверения на русский язык. Какими бы ни были водительские права (национальными или международными), беречь их надо как зеницу ока, ведь в случае утраты дубликат в России получить невозможно.

    Поменять же национальное (не международное) водительское удостоверение на российское можно только в том случае, если иностранец переезжает на постоянное место жительства в Россию. Причем затягивать с обменом не стоит, так как через два месяца после переезда зарубежные права становятся недействительными. Поменять их на российские можно, сдав теоретический экзамен в ГИБДД и предъявив действующую медицинскую справку.

    Если у гражданина другой страны нет ни национального, ни международного водительского удостоверения, он может получить российский документ на общих основаниях, то есть пройти обучение и сдать экзамены в ГАИ (ГИБДД). Однако надо иметь в виду ряд условий, ограничивающих использование российских прав. Во-первых, срок действия будет лимитирован периодом временной регистрации их владельца по месту пребывания в России. При продлении регистрации необходимо получить новое удостоверение и опять на ограниченный срок. Во-вторых, такой документ может не признаваться полицией других стран, поскольку его владелец – не россиянин. Tретье важное ограничение: на основании российских прав иностранец не может получить международное водительское удостоверение.

    Более подробная информация см. на портале  российских госуслуг.

    Водительское удостоверение иностранного государства | Maanteeamet

    В Эстонии действуют водительские удостоверения, которые были выданы в одном из следующих государств

     

    Албания, Алжир, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Армения, Азербайджан, Австралия, Австрия, Багамские Острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Фиджи, Филиппины, Гана, Грузия, Гватемала, Гайана, Гаити, Испания, Голландия, Хорватия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Япония, Ямайка, Иордания, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Казахстан, Катар, Кения, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Республика Корея, Греция, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Кипр, Лаос, Литва, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Ливан, Люксембург, Южно-Африканская Республика, Латвия, Мадагаскар, Македония, Малайзия, Малави, Мали, Мальта, Марокко, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Намибия, Нигерия, Нигер, Норвегия, Папуа — Новая Гвинея, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Руанда, Германия, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Республика Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Шри-Ланка, Словакия, Словения, Финляндия, Сирия, Швейцарская Конфедерация, Зимбабве, Дания, Таджикистан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Чехия, Чили, Тунис, Турция, Туркмения, Уганда, Украина, Венгрия, Уругвай, Узбекистан, Новая Зеландия, Беларусь, Ватикан (Святой Престол), Россия, Венесуэла, Вьетнам, Великобритания.

    Нажав на ссылку соответствующего государства, вы получите обзор, сколько и на каких условиях действует выданное в этом государстве водительское удостоверение и как его можно обменять на эстонское водительское удостоверение.

     

     

    Государства-участники Соглашения о Европейской экономической зоне и Швейцарская Конфедерация

     

    Водительское удостоверение действует до указанного в нем срока действия.

    • О получении эстонского водительского удостоверения может ходатайствовать лицо, которое в течение календарного года проживает в Эстонии, по меньшей мере, 185 дней или которое может доказать, что оно училось в Эстонии, по меньшей мере, шесть месяцев и право лица на управление транспортными средствами не приостановлено или не признано недействительным, либо лицо не лишено права управления в выдавшем водительское удостоверение государстве, или в Эстонии. Постоянное местожительство подтверждается данными регистра народонаселения. Лицо обязано привести доказательства своего постоянного проживания в Эстонии.

    • В общем случае водительское удостоверение обменивается на эстонское водительское удостоверение без экзаменов, однако для замены водительского удостоверения, по окончании срока действия которого прошло более 5 лет, следует сдать экзамен по знанию теории и по вождению.

    • В случае утери, кражи или уничтожения водительского удостоверения делается запрос в ведомственное учреждение, выдавшее водительское удостоверение, и эстонское водительское удостоверение выдается после получения ответа, подтверждающего данные водительского удостоверения и право на управление. Бюро обслуживания вправе сделать запрос также и в иных случаях.

    • Заменяемое водительское удостоверение сдается в бюро обслуживания.

    • Водительское удостоверение, которое было получено без сдачи экзамена по вождению в выдавшем его государстве, в Эстонии не действует, и его нельзя обменять.

    Для замены водительского удостоверения в бюро обслуживания следует представить следующие документы:

    • Документ, удостоверяющий личность.

    • Действующую медицинскую справку. Медицинскую справку не нужно подавать, если в регистре дорожного движения имеются действующие данные о медицинской справке и состояние здоровья водителя не изменилось или если лицо, выдающее медицинские справки, представило данные в электронной форме. Медицинскую справку выдает семейный врач, врач по гигиене труда или дорожно-транспортная медицинская комиссия.

    • Сделанное в бюро электронное фото или фото на документы размером, по меньшей мере, 35×45 мм, а также поставленная в бюро электронная подпись. Электронная подпись ставится при оформлении ходатайства о получении водительского удостоверения. Бюро может использовать также фото и изображение подписи, находящиеся в базе данных документов, удостоверяющих личность. Фото не должно быть старше пяти лет.

    • Подлежащее замене водительское удостоверение иностранного государства.

    • За выдачу эстонского водительского удостоверения (если для замены следует сдать экзамены, то и за них) следует уплатить государственную пошлину.

     

     

    Государства-участники Венской конвенции о дорожном движении 1968 года

     

    Водительское удостоверение действует в Эстонии 12 месяцев с момента поселения его владельца на постоянное проживание в Эстонии. Постоянное местожительство подтверждается данными регистра народонаселения.

    Записи в водительских удостоверениях должны быть сделаны латинским алфавитом в печатном или рукописном виде или же транслитерированы в латинский алфавит. На водительском удостоверении должно быть указано обозначение механического транспортного средства, автопоезда или машинного поезда и описание, чем именно имеет право управлять соответствующее лицо. Не отвечающее этим требованиям водительское удостоверение действительны только с международным водительским удостоверением или нотариально заверенным переводом, в том случае, если на водительском удостоверении указано обозначение механического транспортного средства, автопоезда или машинного поезда и описание, чем имеет право управлять соответствующее лицо.

    Водительское удостоверение недействительно, если оно было выдано лицу, которое постоянно проживало в Эстонии на момент получения удостоверения. Упомянутое водительское удостоверение можно обменять на эстонское водительское удостоверение после успешной сдачи экзамена на знание теории и экзамена по вождению, необходимых для получения права на управление транспортным средством.

    • О получении эстонского водительского удостоверения может ходатайствовать лицо, которое в течение календарного года проживает в Эстонии, по меньшей мере, 185 дней или которое может доказать, что оно училось в Эстонии, по меньшей мере, шесть месяцев и право лица на управление транспортными средствами не приостановлено или не признано недействительным, либо лицо не лишено права управления в выдавшем водительское удостоверение государстве, или в Эстонии. Постоянное местожительство подтверждается данными регистра народонаселения. Лицо обязано привести доказательства своего постоянного проживания в Эстонии.

    • В общем случае водительское удостоверение обменивается на эстонское водительское удостоверение без экзаменов, однако для замены водительского удостоверения, по окончании срока действия которого прошло более 5 лет, следует сдать экзамен по знанию теории и по вождению.

    • Департамент шоссейных дорог вправе требовать международное водительское удостоверение или нотариально заверенный перевод водительского удостоверения.

    • Заменяемое водительское удостоверение (также международное водительское удостоверение, если оно требовалось) сдается в бюро обслуживания.

    • Утерянное, украденное или уничтоженное водительское удостоверение не замещается эстонским водительским удостоверением.

    • Если с водительским удостоверением связаны ограничения, которые не позволяют выдать ходатайствующему лицу равнозначное эстонское водительское удостоверение, то такое водительское удостоверение не обменивается.

    Для замены водительского удостоверения в бюро обслуживания следует представить следующие документы:

    • Документ, удостоверяющий личность.

    • Действующую медицинскую справку. Медицинскую справку не нужно подавать, если в регистре дорожного движения имеются действующие данные о медицинской справке и состояние здоровья водителя не изменилось или если лицо, выдающее медицинские справки, представило данные в электронной форме. Медицинскую справку выдает семейный врач, врач по гигиене труда или дорожно-транспортная медицинская комиссия.

    • Сделанное в бюро электронное фото или фото на документы размером, по меньшей мере, 35×45 мм, а также поставленная в бюро электронная подпись. Электронная подпись ставится при оформлении ходатайства о получении водительского удостоверения. Бюро может использовать также фото и изображение подписи, находящиеся в базе данных документов, удостоверяющих личность. Фото не должно быть старше пяти лет.

    • Подлежащее замене водительское удостоверение иностранного государства. Если требуется, то также международное водительское удостоверение (International Driving Permit) или нотариально заверенный перевод водительского удостоверения на эстонский язык.

    • За выдачу эстонского водительского удостоверения (если для замены следует сдать экзамены, то и за них) следует уплатить государственную пошлину.

     

     

    Государства-участники Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года

     

    Водительское удостоверение действует в Эстонии 12 месяцев с момента поселения его владельца на постоянное проживание в Эстонии. Постоянное местожительство подтверждается данными регистра народонаселения.

    Записи в водительских удостоверениях должны быть сделаны латинским алфавитом в печатном или рукописном виде или же транслитерированы в латинский алфавит. На водительском удостоверении должно быть указано обозначение механического транспортного средства, автопоезда или машинного поезда и описание, чем именно имеет право управлять соответствующее лицо. Не отвечающее этим требованиям водительское удостоверение действительны только с международным водительским удостоверением или нотариально заверенным переводом, в том случае, если на водительском удостоверении указано обозначение механического транспортного средства, автопоезда или машинного поезда и описание, чем имеет право управлять соответствующее лицо.

    Водительское удостоверение недействительно, если оно было выдано лицу, которое постоянно проживало в Эстонии на момент получения удостоверения. Упомянутое водительское удостоверение можно обменять на эстонское водительское удостоверение после успешной сдачи экзамена на знание теории и экзамена по вождению, необходимых для получения права на управление транспортным средством.

    • О получении эстонского водительского удостоверения может ходатайствовать лицо, которое в течение календарного года проживает в Эстонии, по меньшей мере, 185 дней или которое может доказать, что оно училось в Эстонии, по меньшей мере, шесть месяцев и право лица на управление транспортными средствами не приостановлено или не признано недействительным, либо лицо не лишено права управления в выдавшем водительское удостоверение государстве, или в Эстонии. Постоянное местожительство подтверждается данными регистра народонаселения. Лицо обязано привести доказательства своего постоянного проживания в Эстонии.

    • Для обмена водительского удостоверения на эстонское водительское удостоверение следует сдать экзамен по знанию теории и по вождению.

    • Если после окончания действия водительского удостоверения прошло более 5 лет, то оно не обменивается.

    • Заменяемое водительское удостоверение сдается в бюро обслуживания. По просьбе лица Департамент шоссейных дорог может хранить сданное иностранное водительское удостоверение до истечения срока его действия и выдать его лицу в обмен на эстонское водительское удостоверение.

    • Утерянное, украденное или уничтоженное водительское удостоверение не замещается эстонским водительским удостоверением.

    • Если с водительским удостоверением связаны ограничения, которые не позволяют выдать ходатайствующему лицу равнозначное эстонское водительское удостоверение, то такое водительское удостоверение не обменивается.

    Для замены водительского удостоверения в бюро обслуживания следует представить следующие документы:

    • Документ, удостоверяющий личность.

    • Действующую медицинскую справку. Медицинскую справку не нужно подавать, если в регистре дорожного движения имеются действующие данные о медицинской справке и состояние здоровья водителя не изменилось или если лицо, выдающее медицинские справки, представило данные в электронной форме. Медицинскую справку выдает семейный врач, врач по гигиене труда или дорожно-транспортная медицинская комиссия.

    • Сделанное в бюро электронное фото или фото на документы размером, по меньшей мере, 35×45 мм, а также поставленная в бюро электронная подпись. Электронная подпись ставится при оформлении ходатайства о получении водительского удостоверения. Бюро может использовать также фото и изображение подписи, находящиеся в базе данных документов, удостоверяющих личность. Фото не должно быть старше пяти лет.

    • Подлежащее замене водительское удостоверение иностранного государства. 

    • За выдачу эстонского водительского удостоверения (если для замены следует сдать экзамены, то и за них) следует уплатить государственную пошлину.

    Приказ о продлении действия просроченных водительских прав вступил в силу :: Общество :: РБК

    Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

    Вступил в силу приказ МВД России, продлевающий действие просроченных водительских прав, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля, до конца текущего года.

    Согласно приказу, просроченные водительские права можно будет заменить до 31 декабря включительно. До этого дня документы будут считаться действительными.

    По данным МВД, в этом году в период с 1 февраля по 15 июля должны были быть заменены более 2 млн водительских удостоверений. «На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 млн», — сообщили в ведомстве.

    Для получения новых прав водители могут записаться на прием через портал госуслуг либо лично обратиться в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.

    В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

    Водительские права в Болгарии: вопросы и ответы

    Водительские права в Болгарии называют «свидетелство за управление на МПС» или (неофициально) «шофьорска книжка». Мы уже немало писали на эту тему, а сейчас хотим ответить на самые частые вопросы и систематизировать информацию, чтобы вам легче было ее найти на нашем сайте.
    Внимание! Статья периодически обновляется.

    Можно ли ездить в Болгарии по правам, выданным в другой стране?

    Можно, если вы получали права в стране ЕС. В других случаях тоже можно, но недолго. Срок зависит от вашего статуса. Например, с ВНЖ можно пользоваться старыми правами до одного года. Потом обязательно надо выехать за пределы Болгарии и вернуться или поменять права. На практике же никто не проверяет дату въезда иностранца с разрешением на продолжительное пребывание, но если атомобиль попадет в аварию, то могут возникнуть проблемы, так что лучше не искушать судьбу. С ПМЖ или ДВЖ обязательно нужно менять права на болгарские. Ну а если вы просто турист, то можете спокойно кататься свои законные три месяца с родными правами, никто не потребует их менять на местные.
    Важно! Сейчас меняют права только в том случае, если в них указана дата сдачи экзамена. По крайней мере, так пишут очевидцы.

    Я потерял/у меня украли «родные» права. Можно ли их восстановить в Болгарии?

    Нет. Придется возвращаться на родину. Поэтому лучше заранее обменять документ на болгарский. В этом случае с получением дубликата проблем не возникнет.

    Как поменять водительское удостоверение на болгарское?

    Болгарские праваАлгоритм такой:

    • • Переводите и легализуете в Районном Управлении Образования (РУО) документ об образовании (в идеале – школьный аттестат).
    • • Получаете справку у личного врача или любого терапевта. Она называется просто «медицинско свидетелство».
    • • Приходите с документами в КАТ по месту жительства, платите пошлину и через месяц получаете новые права. Старые у вас при этом забирают.

    Подробно процесс описан тут. Ориентируйтесь не столько на наш опыт, сколько на то, как должно быть по правилам: с того момента как мы меняли права, правила поменялись.

    Обязательно ли нужен школьный аттестат?

    По закону годится также документ о высшем образовании. Но есть ненулевая вероятность, что вам придется потратить много времени на то, чтобы убедить в этом сотрудников КАТ, которые не хотят вникать и разбираться, что дипломы легализуют в НАЦИД, а не в РУО, как аттестаты.
    Если вы на это готовы, или у вас под рукой есть уже легализованный диплом вуза (например, он нужен вам для других целей), то стоит попробовать побороться за свои права. Если же вы хотите обойтись без долгих объяснений, а диплом вообще не планируете признавать, то проще получить копию аттестата и использовать ее. Этот документ примут в любом отделении КАТ без вопросов.

    Я не хочу лишаться российских прав. Можно ли сохранить их, получив новые?

    Теоретически, вы можете скрыть тот факт, что у вас уже есть водительское удостоверение, выучиться в автошколе, сдать экзамены и получить права «с нуля». Но не можем сказать, насколько это целесообразно и законно. Кстати, при поступлении в автошколу просят заполнить декларацию, где в числе прочего нужно подтвердить, что у вас нет водительского удостоверения, выданного в странах ЕС. Про российские права не говорится, но лучше уточнить этот вопрос в КАТ. Знаем, что те, кто по каким-то причинам не смог обменять старые права (например, потому что у них кончился срок действия), иногда проходят обучение заново.

    Как получить водительские права в Болгарии «с нуля»?

    Получил права — можно и за рульПо шагам:

    1. 1. Легализуем аттестат.
    2. 2. Поступаем в автошколу.
    3. 3. Проходим курс БЧК.
    4. 4. Сдаем теоретический и практический экзамены.
    5. 5. Получаем справку у личного врача.
    6. 6. Идем в КАТ, оплачиваем пошлину и получаем права.

    Курс БЧК можно пройти до, во время или после обучения в автошколе. Справку получать тоже можно как до экзаменов, так и после. Остальные же шаги нужно делать строго по порядку.

    Я живу в другой стране ЕС, но хочу получить водительское удостоверение не там, а в Болгарии, поскольку так дешевле. Это возможно?

    Перед обучением в автошколе и получением прав нужно подписать декларацию, где указано, что ваше основное место проживания – именно Болгария, а не другая страна ЕС. Какой конкретный срок подразумевается под «обичайното ми пребиваване», лучше уточнить в Миграции, но очевидно, что просто приехать в Болгарию на пару-тройку месяцев, получить водительские права и уехать не получится.

    Сколько действуют болгарские права?

    10 лет.

    Что такое «контролен талон»?

    «Контролен талон», или «син талон» — это голубого цвета талончик с контрольными точками. Их изначально 39. Точки отнимаются за различные потенциально опасные нарушения – езду в пьяном виде, превышение скорости и т.п. Подробнее об этом можно почитать в статье о штрафах. Водители, утратившие часть точек, могут исправить ситуацию: в год можно восстановить до 13 контрольных точек при условии посещения специальных курсов при автошколах.

    Что делать, если меня лишат всех точек в контрольном талоне?

    Полгода вы сможете садиться в автомобиль только как пассажир. А затем отправляйтесь в автошколу. Придется заново пройти обучение и сдать экзамены.

    Что такое «златен талон»?

    Золотой талон (или, если по-взрослому, «Контролен талон за водач на МПС без наказания») получают водители, которые за 6 лет не имели ни одного даже маленького нарушения. Это бумажка розового (а вовсе не золотого) цвета, которая дает водителю право при некоторых (!) нарушениях избежать потери контрольных точек, хотя от штрафа талон не освободит. О порядке получения такой индульгенции можно узнать в КАТ. Стоит «златен талон» 2 лева + комиссия банка. После совершения нарушения золотой талон отнимается, и вместо него водитель получает обыкновенный – голубой. Через 6 лет безукоризненного вождения можно снова претендовать на получение розового талона.

    Как заменить права, когда их срок действия закончится?

    Обратиться за месяц до окончания срока в КАТ в то же окошко, где вы получали водительское удостоверение ранее, заплатить пошлину, подождать 30 дней и получить новые права. Можно обратиться и позже, конечно – в этом случае придется оплачивать ускоренное изготовление документов или какое-то время не садиться за руль.
    Если у вас заканчивается срок действия водительских прав, выданных в другой стране (не члене ЕС), то стоит поторопиться и успеть их обменять на болгарские. Иначе останетесь вообще без документа – просроченные права вам никто обменивать не будет.

    Как получить новую категорию водительских прав?

    Обратиться в автошколу. Для получения категорий C, D и некоторых других вам потребуется иметь за плечами определенный стаж вождения. Кроме того, водителям грузовиков и автобусов необходимо проходить дополнительные тесты, например, проверять состояние психики, что для получения обычных прав категории B не нужно.
     
    Вам также могут быть интересны другие наши статьи:
    Дороги Болгарии, и как по ним ездить
    Медицинское обслуживание при ПМЖ (ДВЖ) в Болгарии: НАП, НЗОК и осигуровки
    Счет в болгарском банке
    Нравится статья? Поделитесь с друзьями, нажав на кнопки соцсетей! Спасибо!

    ➤ Срок действия справок от нарколога и психиатра

    Чтобы ответить на вопрос, какой срок годности справки от нарколога и психиатра, необходимо смотреть на форму медицинских бланков. Область применения Медицинские документы могут иметь различные формы, соответственно, и срок годности справки нарколога и психиатра отличается в зависимости от ситуации, для которых они требуются. Такие заключения могут пригодиться в некоторых случаях. Управление транспортным средством Получение впервые или замена водительского удостоверения. В числе прочих врачей необходимо посетить и нарколога с психиатром и получить у них заключение о возможности управлять ТС.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

    Какой срок годности справки от нарколога и психиатра

    Сколько действует справка от нарколога и психиатра выданная в другом городе, надо ее предъявить для получения водительских прав, но говорят, что надо делать новые справки?

    Такие справки действуют ровно три месяца со дня их выдачи диспансерами, после истечения данного срока справки нужно менять. Вам помог ответ? Да Нет Какое время действуют справки от нарколога и психиатра для замены водительского удостоверения.

    В декабре брал эти справки для оформления секретности, а в апреле 17 года замена водит. Действуют ли они. Александр Могут заставить взять эти справки повторно в году, для получения водительского удостоверения Желаю Вам удачи и всех благ! Имею ли я право при увольнении забрать действующие справки от психиатра и нарколога, для следующего трудоустройства?

    Удачи Вам и всего хорошего. Сколько действует справка от психо нарколога? О том что не состоишь на учете у этих врачей. Действует 1 месяц подобная справка. Задать вопрос Вам помог ответ? Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ, медицинская справка выдаётся на два года и на год.

    Для водителей, занимающихся профессиональными перевозками, для лиц, которым не исполнился 21 год и лиц которые имеют определённые заболевания — один год соответственно. Нужна справка от нарколога для водительских прав! Живу в другом регионе, а по месту прописки менее пяти лет и справку не дают а здесь нет временной прописки! Есть возможность получит в Беларуси но не уверен будет она действовать на территории России или нет? Не будет действовать белорусская справка в РФ.

    Более того, такую справку можно получить только по месту регистрации. Нет не будет она действовать. Скажите только ли на территории Саратовской области на которой проживаю действуют поборы за справки от нарколога и психолога? У нас кстати цена вопроса недавно поднялась ещё раз.

    Справки платные во всех регионах, у Вас еще приемлемая цена. Сколько действует справка от нарколога и психолога. При поступлении на работу — срок действия справок один год, то есть осмотр у этих двух специалистов должен осуществляться при каждой ежегодной медкомиссии. Пожалуйста сколько по времени действуют мед.

    Медицинская справка Форма выдается для получения лицензии на ношение и использование оружия. Срок ее действия один год. Сколько действует справка при приеме на работу от психиатра нарколога?

    Человек прошел комиссию на работу в феврале года с прохождением психиатра и нарколога, в настоящее время он проходит комиссию на гос тайну. Действует ли справка от психиатра и нарколога, пройденная в феврале? Уже не действует, Зулейха. Хочу пройти курсы борт-проводника, требуют справку от психиатра и нарколога по прописке, но дело в том, что год назад я переехала в другой город, прописки местной у меня нет Подскажите пожалуйста, сколько действует справка от нарколога и психиатра!?

    У Вас они просрочены. Обычно три месяца действительны. Да, можно использовать действующую справку. Сколько по времени действуют справки от нарколога психиатра и флюорография? За ранее благодарен Лишили прав в сентябре , от освидетельствования отказался, срок подходит к концу.

    Нужно ли будет с действующей справкой проходить заново мед. Муж был поставлен на учет в наркодиспансер, в г. При получении прав в г мед. В настоящие время для получения справки от нарколога, нужно снятие с учета.

    Могут ли лишить действующих прав при обращении в диспансер? Лишить прав при обращении не могут. Но при наличии заболевания прокурор по информации врача нарколога может обратиться в суд с иском о лишении права управления. Так что будьте осторожны.

    Введите текст вопроса сколько действует справка от нарколога и психолога на мед. При оформлении водительских прав, порядок выдачи медицинской справки следующий: здоровому человеку до 55 лет — на 3 года; здоровому человеку от 55 лет — на 2 года; при наличии отклонение независимо от возраста — на 1 год. Следовательно, справка от психиатра также будет действовать на протяжении указанных периодов. Если же справка требуется для трудоустройства, то она считается действительной на протяжении 1 года, поскольку через год необходимо снова проходить комиссию.

    У меня в водительской справки стоит ограничения от нарколога годен на один год а председатель медкомиссии подписал на два года справку. Если я поеду на авто если меня остановят что будет? Ведь по подписи нарколога справка просрочена а по подписи терапевта она еще действует. Справка негодна будет, видимо терапевт просто не посмотрел и ошибся.

    Да Нет Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет Обратитесь лично к юристу в Москве по вашему вопросу или по вопросам:.

    Сколько действует справка от нарколога и психиатра выданная в другом городе, надо ее предъявить для получения водительских прав, но говорят, что надо делать новые справки? Такие справки действуют ровно три месяца со дня их выдачи диспансерами, после истечения данного срока справки нужно менять.

    Срок действия справки от нарколога и психиатра на права Срок действия справки от нарколога и психиатра на водительские права Для получения или обмена водительских прав требуется пройти медицинскую комиссию. Получить удостоверение невозможно без предоставления справки от нарколога и психиатра. Какой срок действия имеет такой документ и как его получить, подробно описано в этом материале. Что это такое Дорогие читатели!

    Срок действия справок от нарколога и психиатра

    Данный закон вступил в силу с 26 марта года. Помимо правил прохождения и оформления медицинского освидетельствования, в нем указано также, на какой срок выдается медицинская справка для водителей. Теперь он составляет 12 месяцев с даты выдачи. Срок действия медсправки водителя для ГИБДД сокращен из соображений необходимости обеспечения безопасности дорожного движения. После его вступления в силу все водители будут обязаны сдавать анализы мочи и крови при получении справки в наркодиспансере, что увеличит как стоимость справки, так и необходимое время для ее получения. Медицинскому освидетельствованию подлежат следующие лица: кандидаты в водители транспортных средств, то есть те, кто получает права в первый раз; лица, у которых закончился срок действия водительского удостоверения ; те, кто восстанавливает права.

    Срок действия справки от нарколога и психолога

    Направление сотруднику на обязательное психиатрическое освидетельствование Образец от эксперта Медицинская справка психиатра: срок действия и порядок оформления Психиатрическое освидетельствование и обследование у нарколога — обязательный этап при трудоустройстве на ряд позиций, в частности, связанных с применением оружия или психотропных веществ. Поэтому работодатель имеет полное право запросить у претендента на такую должность официальные справки, подтверждающие, что у потенциального сотрудника нет психических заболеваний, алкогольной зависимости, пристрастия к наркотикам. Это требование предъявляется к охранникам и телохранителям, водителям общественного транспорта, военным и гражданским летчикам, работникам МВД и не только. Справка от нарколога и справка, выданная психиатром, представляют собой два разных документа, оформляемых на отдельных бланках независимо друг от друга. Если ни в одном нормативном акте прямо не указано, что для приема на работу необходима справка от психиатра или нарколога, ее отсутствие не считается законным основанием для отказа в трудоустройстве. Срок действия справки от психиатра зависит от цели ее оформления.

    Срок действия справки от нарколога и психолога Срок действия справки от нарколога и психолога Скажите какой срок действия справки от нарколога и психолога. Не более 1 месяца.

    Следует отметить, что это два совершенно разных документа. Если психиатр дает заключение о состоянии психического здоровья, то нарколог своим заключением подтверждает, что человек не употребляет наркотические средства, не злоупотребляет алкоголем и не имеет от них зависимости. Зачем водителям нужны справки от нарколога и психиатра Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков опубликовала данные, согласно которым в России количество людей, периодически употребляющих наркотические средства, приближается к 8-ми миллионам человек. Из этого следует, что, находясь в командировке, человек может пройти лишь часть медкомиссии по месту пребывания , однако окончательно справку для подачи в ГИБДД с заключением психиатра и нарколога может оформить лишь по месту реальной прописки. Следует отметить, что важным в этом случае является не только город, но и район, в котором водитель прописан следует уточнить, где именно располагаются районные диспансеры. Специалист проводит осмотр и выносит свое заключение. ЭЭГ помогает оценить активность головного мозга и это исследование понадобиться лишь в случае назначения невролога. Далее специалист проводит осмотр требуется наличие справки, договора и медицинской карты и выносит свое заключение. Начиная с 1 июля года для получения медсправки каждый водитель должен будет сдать анализ крови на хронический алкоголизм и анализ мочи на наличие психотропных веществ в обязательном порядке, даже если он не стоит на учете. Стоимость справки от психиатра и нарколога в ГИБДД Медицинское освидетельствование в психо- и наркодиспансерах может стоить по разному цена справки для ГИБДД с наркологом и психиатром устанавливается конкретными медицинскими учреждениями на основании базовых сумм.

    Сколько действует медицинская справка для водителей на права в 2020 году

    .

    .

    .

    Справка для ГИБДД от нарколога и психиатра: где пройти, сроки действия получения, а также срок действия справок от нарколога и психиатра. Помимо этих двух медицинских специалистов, для медкомиссии.

    Справки в ГИБДД от нарколога и психиатра на права

    .

    Справка для ГИБДД от нарколога и психиатра: где пройти, сроки действия

    .

    Справка от нарколога действует

    .

    Срок действия справки от нарколога и психиатра на водительские права

    .

    .

    .

    Обмен Иностранных Прав в Германии

    Обмен заграничных прав на немецкие в Германии. Обучение, вождение, экзамены.

    Я хочу поделиться историей замены белорусского водительского удостоверения (ВУ) на немецкое. Это лично моя история, которая не претендует на правильность, но пару уроков и советов можно вынести.

    Водительское удостоверение Führerschein

    Если необходимо обменять свое водительское удостоверение или получить новое, нужно обратиться Führerscheinstelle. Я первым делом туда и направился. Мне объяснили, что надо принести, что сделать и где можно решить отдельные вопросы.

    Мое водительское удостоверение действовало в Германии полгода с момента въезда. Срок истекал в начале мая. В феврале, за пару месяцев до окончания действия ВУ, я озаботился его заменой. В Беларуси с недавних пор стали выдавать новые удостоверения, похожие на европейские, а у меня было старого образца, где все по-русски и по-белорусски.

    Перевести и классифицировать ВУ можно в ADAC. Меня туда отправили из Führerscheinstelle. Но в моем случае в ADAC переводить отказались, так как не смогли прочитать кириллицу… У меня возник резонный вопрос: а в чем тогда смысл перевода-то!? Но через 2 недели я приехал в Беларусь в отпуск и получил новое удостоверение, где поля дублировались на трех языках: русском, белорусском и английском.

    По возвращении я первым делом пошел в ADAC, чтобы отдать ВУ на перевод и классификацию. Пришлось оставить удостоверение у них. Вместо него выдали бумагу, что оно находится в ADAC. За границу с такой бумагой ездить было нельзя, а по Германии — можно. Через неделю я забрал свое ВУ, перевод и классификацию. Классификация — это подтверждение того, что мое ВУ категории В соответствовало немецкой категории В.

    Документы

    И в автошколе, и в Führerscheinstelle мне сказали, что надо пройти курсы первой помощи “Lebensrettende Sofortmassnahmen”. И только после их прохождения можно было заключить договор. В автошколе мне дали несколько листовок с адресами, куда я могу обратиться. На одной из них я прочитал, что можно пройти курс в воскресенье утром. Я позвонил сразу, как проснулся. Записываться заранее не пришлось, и через 30 минут я уже был на занятии. Оно проходило полностью на немецком. Понять, о чем говорил и что спрашивал преподаватель, было не сложно. Первая половина занятия была посвящена теории. Вторая — практике, где каждый слушатель сам выполнял все упражнения: стабилизация положения, искусственное дыхание, извлечение водителя из автомобиля.

    Там же на курсах я прошел тест зрения. Нужно называть буквы или сказать, в какой части круга находится разрыв. В итоге у меня на руках были две бумажки: одна об окончании курсов первой помощи, а вторая — тест зрения. Они обязательно нужны для заключения договора на обучение и получение прав.

    В автошколе мне выдали бланк договора для Führerscheinstelle, где по нему регистрируется обучение в конкретной автошколе и изготавливается новое удостоверение. Здесь же надо уплатить пошлину. Насколько я понял, информация также передается в TÜV. Сдавать экзамены можно было через месяц. Для заключения договора необходимы: оригинал ВУ, его перевод и классификация, тест зрения, фотография, подтверждение прохождения курсов первой помощи. Причем оригинал ВУ у меня вообще забрали и выдали бумагу (снова!) о том, что я мог ездить только по Германии и только до 4-го мая. Я попытался объяснить, что без своего ВУ я не могу ездить по Беларуси, так как немецкое ВУ (в том числе и интернациональное, которое стоит дополнительных денег) недействительно в Беларуси. Не помогло. Шансов договориться, кажется, нет.

    Экзамен по теории сдавать можно на русском. На выбор ещё 5 или 6 языков кроме немецкого. Обрадовали бюрократы лишь только тем, что мне не нужно было ходить на обязательные для новичка теоретические и практические занятия.

    Иностранное права действует только полгода. После этого срока считается, что ВУ нет. А водить без водительского удостоверения в Германии очень дорого и чревато последствиями.

    Автошкола

    Без посещения автошколы поменять права нельзя. Я пошел в ту, что была через дорогу. Долго не выбирал, так как цены в других не отличались особо. Договор с автошколой на обучение я заключил в течении нескольких минут. Так как занятия по теории проводились на немецком, то ходить на них особого желания не было, хотя я имел право. Побыл я на них минут 30 суммарно, пока однажды ждал своего инструктора. Я попросил билеты для подготовки в электронном виде и на русском языке. Мне через неделю за дополнительные деньги выдали флэшку с программой под Windows. Занятия по вождению я решил начать после того, как у меня будет стабильный хороший результат в тестировании по теории.

    Изучение теории

    Качество исполнения программы (DiDi 360, Click and Learn), с помощью которой я учил теорию — ужасное. Я платил за интернациональную версию с русским языком. Но проблема в том, что вопросы и ответы переведены иногда неправильно и вводят в заблуждение или подбираются неправильные понятия для перевода! И что еще хуже — объяснения теории на немецком! Человек покупает программу именно для того, чтобы читать НЕ по-немецки, а на своем родном языке. А в итоге порой именно переключение на немецкий как раз-таки помогает понять вопрос или варианты ответов. Но это совсем не то, ради чего я переплатил. И именно по этим ключевым факторам я говорю, что исполнение программы ужасное, не говоря уже о том, что она тормозит и работает только один год.

    Всего в теории около 1500 билетов, разделенных по разным категориям или темам. Иногда один и тот же билет попадается в различных вариациях. Иногда билеты с картинками. Возможны несколько вариантов ответов, и при ответе должно быть точное совпадение, иначе засчитывается ошибка. Каждый билет имеет “стоимость” в несколько штрафных баллов: от двух до пяти. Я заметил, что больше всего внимания уделяется безопасности и приоритету проезда перекрестков. Эти вопросы в большинстве своем “стоят” 5 баллов. И сложность билета не всегда коррелирует с количеством баллов. Часто вопросы составлены таким образом, что приходится применять математическую логику, чтобы упростить вопрос и понять, что же, собственно, спрашивается. Бывает, что кажущийся очевидным и правильным ответ как раз таки ошибочный. Используются даже отрицания отрицаний и очень странные речевые обороты. В общем, будьте внимательны!

    Практика

    К практике я приступил, когда мне уже можно было ездить только на велосипеде. Я не жалею, что пересел на велосипед, но возможность водить свою машину во время обучения пригодилась бы.

    Когда я понял, что с теорией справлюсь, решил взять несколько уроков вождения. Всего я взял 4 спаренных урока, чтобы привыкнуть к машине, запомнить как можно больше нюансов сдачи экзамена и правил вождения в целом. Я поинтересовался в автошколе, можно ли заниматься с инструктором, который говорит по-английски? Мне сказали, что нет, но можно с тем, который говорит по-русски! Супер! Так мне было гораздо проще задавать вопросы по ходу практических занятий. На первом же уроке инструктор сказал, что ездить я умею (я за рулем не первый год все-таки), а вот сдавать экзамен — пока нет. Я по Германии успел к тому моменту накатать где-то тысяч пять, а в целом по Европе тысяч десять километров. И у меня уже сложилось впечатление о манере езды в Германии. Честно говоря, первые пару месяцев ездил в привычной манере. И хотя не лихач, я часто недоумевал, почему мне сигналили, хотя я въезжал в поток никому не мешая?!

    Можно долго спорить с инструктором по поводу опыта, целесообразности, безопасности и эффективности действий за рулем, и можно с ним сойтись во мнениях, но экзаменатору просто бесполезно что-то рассказывать и объяснять свои действия. У экзаменатора есть свои критерии и просто придется им соответствовать. Инструктор сказал, что экзаменаторы обычно адекватные люди и быстро определяют, умеет ли человек вообще управлять автомобилем, и если нет — его просто завалят. В Германии, как и у нас, школа, помимо прямого обучения вождению, также готовит именно к сдаче экзамена.

    Итак, что мне запомнилось с занятий:

    • Когда садишься в машину, то надо все отрегулировать под себя. Не просто проверить, что подходит, а именно отрегулировать кресло, руль и зеркала. Это даст инструктору понять, что вы ответственно подошли к управлению.
    • Про ремень безопасности даже напоминать не надо, правда?
    • Меня инструктор одернул, когда я собрался тронуться не включив левый поворот, хотя мне надо было просто поехать прямо к воротам.
    • При повороте надо обязательно вертеть головой, когда смотришь по зеркалам. Но и этого недостаточно — надо еще посмотреть через плечо и убедиться, что никому не помешаешь. Если этого несколько раз не сделать, то экзаменатор может посчитать ученика невнимательным и завершить экзамен.
    • Обе руки надо постоянно держать на руле, кроме моментов, когда переключаешь передачи.
    • На автобане во время экзамена можно ехать не больше 140, даже если ограничений нет.
    • В городе занимать только крайнюю правую полосу. Перестраиваться можно для поворота или проезда прямо.
    • Если экзаменатор молчит и не делает замечаний, то все хорошо и просто едем прямо не переспрашивая.
    • Превышать скорость нельзя, но прощается 52 при разрешенных 50, главное потом сбросить скорость до разрешенной. Но необоснованно медленно ехать тоже нельзя иначе экзаменатор посчитает, что ученик тянет время. Минус 5 от разрешенной скорости — в самый раз.
    • Особое внимание надо уделять кольцам. Срезать ни в коем случае нельзя.
    • И самый излюбленный способ проверки: загнать ученика в “зону 30”, где множество
    • непросматриваемых равнозначных перекрестков, на которых надо приостановиться и которые нельзя срезать при проезде;
    • узких улочек с припаркованными машинами;
    • улиц с односторонним движением, где в зависимости от следующего поворота надо ехать слева, справа или по центру;
    • предписывающих и запрещающих знаков, скрытых домами или деревьями;
    • жилых зон, в которых максимальная скорость 7 км/ч и надо ехать на первой передаче на минимальных оборотах, держа ногу на тормозе. Нужно явно показать, что поставил ногу на педаль тормоза. Нажатие на газ может расцениваться как опасное вождение и превышение скорости, кроме случая, когда надо тронуться в горку. Можно ехать быстрее только если машина не может ехать медленнее конструктивно.

    Нюансов много, и инструкторы их знают.

    Сдача теории

    У меня была возможность сдавать экзамены только по средам. Скорее всего, так для автошколы назначено. На теорию я записался за неделю до сдачи. Еще раз напомнил, что я хотел сдавать на русском. С собой я взял паспорт, но голубой карты оказалось достаточно. Экзамен я сдавал на большом планшете. На нем была установлена чуть другая версия программы, чем та, которой я пользовался при изучении. Отсутствовала возможность переключиться на немецкий.

    На экзамене надо ответить на 30 вопросов. Максимальное число штрафных баллов — 10. Причем 5+5=11, что означает, что 2 грубых ошибки допускать нельзя. Но допустимо 2+3+5. Мне хватило 20-ти минут из 45, чтобы ответить на все вопросы и перепроверить их один раз. После завершения экзамена, информация автоматически заносится в базу данных и оператором выдается распечатка. У меня было 0 штрафных баллов. В случае провала можно пересдать только через 2 недели.

    Практический экзамен

    Я его сдавал через неделю после теоретического. Практический экзамен по закону должен длиться не менее 25 минут и не более 45. Бывают редкие случаи, когда экзаменатор выводит ученика на автобан и через минуту становится в пробку. Через 45 минут ученик получает права прямо в машине, хотя все еще стоит в пробке. Но это редкое исключение, хотя законное. В экзамене принимают участие 3 человека: ученик, инструктор на переднем пассажирском и экзаменатор на заднем сидении. Машина также оборудована специально: дублируются все педали. Кстати, это странное ощущение, когда ты отпустил педаль газа, а инструктор ее утопил в пол и машина набирает скорость. Во время экзамена любое вмешательство со стороны инструктора сигнализируется громким писком из панели приборов, что означает провал.

    У меня экзамен начался минут на 10 раньше назначенного времени. Меня это даже устраивало, так как мне надо было возвращаться на работу. Фактически, как только все сели в машину и закрыли двери — начался экзамен. Экзаменатор говорил только по-немецки, хотя я хотел сдавать на русском. Может быть, это к практическому экзамену не относилось.

    Экзаменатор начал экзамен словами: “Можно ехать, когда вы готовы.” Маленькая проверка по зеркалам, ремни… Можно заводить и ехать. “Направо-налево-прямо” по-немецки я понимаю, но вот команды типа “развернитесь в обратном направлении где это возможно” я не улавливаю с первого раза. Инструктор переводил мне. Сложностей особенных не было, кроме как, неожиданно, с разворотом. Я проехал насквозь три Т-образных перекрестка (ответвление вправо). Это были три упущенные возможности, что считается ошибкой. Но мне и в голову не могло прийти, что можно проехать перекресток, сдать задом в ответвление и повернуть в обратном направлении. Я это просто посчитал небезопасным. Но я все же развернулся после того, как они удивленно обменялись репликами на немецком. Упражнение с разворотом мне, в итоге, засчитали как ошибку.

    Следом мне сказали выполнить диагональную парковку. Как раз для такого случая стоит немного покататься на машине, на которой будет сдаваться экзамен, чтобы прочувствовать габариты. Маневр должен быть выполнен с первого раза и аккуратно (не заехать на бордюр, не ставить слишком далеко от бордюра или криво). Выезжать обратно на дорогу после неудачной попытки — ошибка, но вот высунуть капот под углом 45 градусов — ОК.

    Было интересное упражнение, которое иногда, по словам инструктора, пугает новичков. Экзаменатор “заказал” экстренное торможение со скорости 50 км/ч. Для опытного водителя это не составит труда, так как наверняка приходилось оттормаживаться “в пол” и с более высоких скоростей. Вобщем, задача стояла не испугаться и затормозить так, чтобы сработала АБС. Естественно, это все делалось на пустой дороге и по команде инструктора. Было интересно понаблюдать в спокойной обстановке, как вела себя машина, как АБС “хрустела” в педаль, почувствовать, как колеса срывались на юз и снова начинали крутиться.

    Остаток я прохал чисто и через 30 минут после начала экзамена я получил права. Прямо в машине. Я спросил у экзаменатора, что было не так — он сказал, что я слишком волновался, а в остальном — все нормально. Конечно, я волновался! Когда надо фактически поломать все свои водительские рефлексы и исполнить “танец”, в котором иногда сложно понять смысл движений. Когда то, что происходит на экзамене и реальная жизнь различаются… Ну да ладно, после драки кулаками не машут.

    Я получил немецкое национальное водительское удостоверение сроком на 15 лет. 2 года у меня испытательный срок. Ограничений нет, но во время этого периода грубые нарушения караются гораздо строже и пить за рулем нельзя совсем. Только после окончания испытательного срока можно позволить себе бокал пива. Но, по словам коллег, стоит быть осторожным. При некоторых обстоятельствах алкоголь в крови может сделать водителя виноватым в ДТП. Я предпочитаю не пить за рулем.

    Цифры

    Стоит сказать во сколько мне это обошлось. Я не могу вспомнить суммы с точностью до евро, да и они все равно варьируются.

    Обмен иностранных прав в Германии влетает иммигрантам в суммы свыше 1000€

    Расходы на обмен заграничных прав в Германии
    Статья расходов€Примечание
    Обмен ВУ в Беларуси20Если ВУ не могут перевести
    Перевод в ADAC20С английского на немецкий
    Классификация в ADAC20Присвоение категории
    Курс первой помощи15Lebensrettende Massnahmen
    Тест зрения7Прописаны очки, Sehhilfe
    Договор в Buergerzentrum46Сдача через месяц
    Договор в автошколе220Разовая плата за обучение
    Уроки вождения2564 занятия по 2 урока, 32 за один урок
    Билеты85Флэшка с программой на русском
    Теоретический экзамен88.
    Практический экзамен150Входит часть автошколе за машину
    Итого927.

    Мой шеф правильно сказал: тяжело и дорого получить, но легко потерять.

    Советы

    • постарайтесь обменять права дома, чтобы были хотя бы на английском;
    • начинайте заранее, пока вам можно водить свою машину; тогда можно брать редкие уроки и отработать навыки на своей машине и с гораздо большим количеством часов.
    • Постарайтесь найти хорошие билеты

    Впечатления о дорожной Германии

    Тут не говорят “спасибо” аварийкой. Аварийка здесь используется по назначению — предупреждение об опасности. И они ей пользуются. Но в знак благодарности можно махнуть рукой, например. А еще лучше просто пропустить или помочь, так как знаешь, что тебе кто-то другой поможет.

    Водители вокруг очень вежливы и терпеливы, помогают друг другу передвигаться в потоке, соблюдают правила и пекутся о безопасности. Очень большой упор делается в билетах на то, что надо ездить безопасно и терпеливо, думать об ошибках других и не настаивать на своем преимуществе в чем бы то ни было. И это чувствуется, когда едешь по дорогам на велосипеде.

    Естественно, тут тоже есть исключения. Куда же без них. Есть вольности, которые себе позволяют другие, но они какие-то приличные и правильные что-ли. Я некоторое время в своем привычном ритме или по незнанию был исключением из общего потока. Тут ритм движения другой, к которому надо приспособиться. Я был в Риге, Вильнюсе, Кракове, Варшаве, Гданьске, Штутгарте, Карлсруэ, Страсбурге, Минске, Питере — везде кроме первого и последнего за рулем. Думаю, что мне есть с чем сравнивать.

    Здесь на дорогах гораздо больше взаимоуважения.

    30-07-2013, Евгений

    Продление личной лицензии

    | Безопасность автотранспортных средств

    В Goodwin, Kirley, et al., 2013 это вмешательство также включает проверку зрения. Приведенная ниже рецензия касается только личного продления.

    Водительские права в большинстве штатов действительны от 4 до 6 лет, в некоторых штатах — дольше. Чтобы продлить истекающую лицензию, водители во многих штатах должны явиться лично, оплатить лицензионный сбор и сделать новые фотографии для своих лицензий. В некоторых штатах разрешено продление всех драйверов по почте или в электронном виде.(Гудвин, Кирли и др., 2013 г., стр. 7-22)

    Более половины штатов меняют требования к продлению лицензии для водителей старше указанного возраста, обычно 65 или 70 лет. Эти изменения могут включать более короткий интервал между продлениями, продление лично (без продления по почте или в электронном виде) или проверку зрения. при каждом обновлении. (Гудвин, Кирли и др., 2013 г., стр. 7-22)

    Эксперты по лицензированию сообщают, что появление водителя в автомашине является единственным наиболее важным критерием для идентификации человека любого возраста, у которого могут быть нарушены навыки вождения ([I.Potts, Stutts, et al., 2004]). Это наблюдение подтверждают Морриси и Грабовски (2005), которые обнаружили, что продление лицензии с личным участием связано с уменьшением количества погибших в ДТП среди самых старых водителей. Частые личные обновления и проверки зрения могут быть более полезными для пожилых водителей, чем для более молодых водителей, потому что их способности могут меняться быстрее. AAMVA рекомендует всем водителям продлевать лицензии лично и проходить проверку зрения не реже одного раза в 4 года (Staplin and Lococo, 2003; Stutts et al., 2005). Очень немногие штаты соответствуют этим рекомендациям для всех водителей. Личное продление было бы еще более полезным для водителей всех возрастов, если бы они включали тесты функциональных способностей в соответствии с рекомендациями NHTSA-AAMVA Model Driver Screening and Evaluation Programme Guidelines for Motor Vehicle Administrators (Staplin and Lococo, 2003). . . . (Гудвин, Кирли и др., 2013 г., стр. 7-22)

    История

    В некоторых штатах водительские права выдаются с 1900-х годов, хотя во многих штатах существует значительный пробел между первым законом о водительских правах и требованием, чтобы водитель сдал экзамен на получение лицензии.В некоторых штатах экзамены не требовались до 1950-х годов (FHWA, 1995, таблица DL-230).

    Используйте

    По крайней мере, 30 штатов и округ Колумбия предъявляют различные требования к продлению лицензии для пожилых водителей, а не для молодых. К ним относятся 18 штатов с более коротким интервалом между продлениями, 9, которые требуют продления лично, 10 плюс округ Колумбия, требующие проверки зрения при продлении, и 2 штата, которые требуют дорожных испытаний для заявителей 75 лет и старше. С другой стороны, Оклахома и Теннесси снижают или отменяют лицензионные сборы для пожилых водителей, а водительские права штата Теннесси, выдаваемые людям в возрасте 65 лет и старше, не имеют срока действия (AAA Public Affairs, 2010; [IIHS, 2015]).В 2001 году около 12 штатов выполнили рекомендации [AAMVA] по личному обновлению с проверкой зрения, по крайней мере, каждые 4 года для всех водителей старше определенного возраста (Staplin and Lococo, 2003). См. Также базу данных «Политика и практика лицензирования водителей» Фонда AAA по безопасности дорожного движения ([без даты]), в которой показаны политики и методы лицензирования каждого штата, включая требования к продлению лицензии для всех водителей, а также, где это применимо, для старых водителей. (Гудвин, Кирли и др., 2013 г., стр. 7-22)

    Эффективность

    Эксперты по лицензированию сообщают, что личное продление и проверка зрения эффективны для выявления людей, чьи навыки вождения могут быть нарушены ([I.Potts, Stutts, et al., 2004]). Нет данных о количестве водителей с потенциально ограниченными возможностями, выявленных с помощью этих методов, или о влиянии более частых обновлений и проверок зрения на аварии. (Гудвин, Кирли и др., 2013 г., стр. 7-22–7-23)

    Grabowski, Campbell, and Morrisey, 2004, сравнивает политику в разных штатах; авторы обнаружили, что

    Продление лицензии на

    [i] n человек было связано со значительно более низким уровнем смертности среди самых старых старых водителей [85 и старше].Более строгие государственные политики лицензирования, такие как проверка зрения, дорожные испытания и более частые циклы продления лицензий, не были связаны с дополнительными преимуществами. (стр.2840)

    Sharp and Johnson, 2005, сравнивает 15 штатов на основе их процедур лицензирования, поскольку они затрагивают водителей старше 70 лет. Авторы обнаружили, что чем длиннее цикл продления, тем выше уровень ДТП среди пожилых людей. Дорожные тесты, как правило, снижают лицензионную ставку. Эффект от необходимости личного тестирования и проведения письменного теста или дорожного теста (не только теста зрения) в два раза больше (с точки зрения снижения количества аварий), чем увеличение количества времени между тестами, что имеет тенденцию к увеличению количества аварий пожилых людей. .

    Измерение эффективности

    Эффективность личного продления лицензии можно измерить по количеству людей, которые отказываются продлевать лицензию. Одним из следствий этих законов является то, что они препятствуют продлению лицензии людьми, чьи навыки вождения могли снизиться. Эффективность также можно измерить по количеству аварий или смертей, особенно среди водителей старшего возраста.

    Стоит

    Более частое продление лицензии или дополнительное тестирование при продлении налагают прямые расходы на агентства по выдаче водительских прав.Например, штат, который сокращает время продления с 6 до 3 лет для водителей 65 лет и старше, примерно удвоит рабочую нагрузку лицензионного агентства, связанную с этими водителями. Если 15 процентов лицензированных водителей в штате 65 лет и старше, то общая рабочая нагрузка агентства увеличится примерно на 15 процентов для обработки продлений. Если более частые обновления и проверки зрения выявляют больше водителей, нуждающихся в дополнительном обследовании и оценке, возникают дополнительные расходы. (Гудвин, Кирли и др., 2013, с. 7-23)

    Время внедрить

    Изменение интервала продления может быть осуществлено в течение нескольких месяцев. Новые требования не будут применяться ко всем водителям в течение нескольких лет, пока не истечет срок действия всех действующих в настоящее время лицензий и водители не появятся в агентстве по выдаче водительских прав для продления лицензии. (Гудвин, Кирли и др., 2013 г., стр. 7-23)

    Другие проблемы

    Дискриминация по возрасту

    По состоянию на 2013 год, пять штатов прямо запрещают использовать возраст сам по себе в качестве оправдания для повторной проверки квалификации водителя (Teigen and Shinkle, 2014).Эти законы немного отличаются от штата к штату. Некоторые утверждали, что для продления лицензии было бы лучше перейти к когнитивному, а не возрастному подходу к скринингу (Langford, Methorst, and Hakamies-Blomqvist, 2006; Chaudhary, Ledingham, et al., 2013). эффективность и справедливость такой политики.

    Таблица B.9. Государственные законы о требованиях к личному продлению и циклу продления для всех водителей и пожилых водителей, 2009 г.
    Государство Стандартные личные требования к продлению Требования к продлению личного обслуживания для пожилых водителей Возрастные требования Стандартный цикл продления Цикл обновления старого драйвера
    Ала. Каждое обновление То же Нет 4 года То же
    Аляска Каждое второе обновление Каждое продление в возрасте 69+ Личное продление 5 лет То же
    Аризона Каждое обновление То же (каждое обновление для возраста 70+) Более частое обновление, личное обновление, проверка зрения 12 лет (только обновление фото) 5 лет с 65 лет
    Ковчег. Каждое обновление То же Нет 4 года То же
    Калифорния Каждые 3-е обновление при хорошем вождении Каждое продление в возрасте 70+ Личное продление 5 лет То же
    цвет Каждое второе обновление То же Проверка зрения 5 лет То же
    Соединение Каждое продление (включая местоположения, отличные от DMV) То же Нет 4 или 6 лет по выбору водителя Доступен двухлетний вариант с 65 лет
    Дел. Каждое обновление То же Нет 8 лет То же
    округ Колумбия Каждое второе обновление Каждое продление от 70 лет и старше Медицинское заключение 8 лет То же
    Флорида Каждое второе обновление То же Более частое обновление, проверка зрения 8 лет 6 лет с 80 лет
    Ga. Каждое обновление То же Более частое обновление 5 или 8 лет 5 лет от 60 лет
    Гавайи Каждое обновление То же Более частое обновление 8 лет 2 года с 72 лет
    Айдахо Каждые 8 ​​лет Каждые 4 года в возрасте 70+ Более частое продление, продление лично 4 или 8 лет (опция водителя) 4 года с 63 лет
    ил. Каждое второе обновление Каждое продление в возрасте 75+ Более частое обновление, личное обновление, дорожные испытания 4 года 2 года в возрасте 81–86, затем 1 год в возрасте 87+
    Инд. Каждое второе обновление То же Более частое обновление 6 лет 3 года в возрасте 75–84, затем 2 года в возрасте 85+
    Айова Каждое обновление То же Более частое обновление 8 лет 2 года с 72 лет
    Кан. Каждое продление в возрасте 70+ То же Более частое обновление 6 лет 4 года с 65 лет
    Ky. Каждое обновление, за некоторыми исключениями То же Нет 4 года То же
    Ла Каждое второе обновление Каждое продление в возрасте 70+ Личное продление 4 года То же
    Мэн Каждое второе обновление Каждое продление в возрасте 62+ Более частое обновление, личное обновление, проверка зрения 6 лет 4 года с 65 лет
    мкр. 8 лет, хотя бы каждый второй должен быть лично То же Нет 8 лет То же
    Масса Каждое второе обновление Каждое обновление, возраст 75+ Более частое обновление 5 лет То же
    Мичиган Каждое второе обновление То же Нет 4 года То же
    Мин. Каждое обновление То же Нет 4 года То же
    Мисс Каждое второе обновление Каждое продление в возрасте 71+ Личное продление 4 года То же
    Пн Каждое обновление То же Более частое обновление 6 лет 3 года от 70 лет
    Монт. Каждое второе обновление Каждое продление в возрасте 75+ Более частое продление, продление лично 8 лет 4 года с 75 лет
    Наб. Каждое второе обновление То же Нет 5 лет То же
    Нев. Каждое второе обновление То же Нет 4 года То же
    N.H. Каждое продление (каждое второе продление, если есть возможность продления через Интернет) То же Нет 5 лет То же
    Нью-Джерси Каждое обновление То же Нет 4 года То же
    Н.М. Каждое обновление То же Более частое обновление 4 или 8 лет (выбор водителя) 4 года в возрасте 71–74 лет, затем 1 год в возрасте 75+
    Нью-Йорк Дополнительно; если не лично, необходимо предоставить отчет о зрении То же Нет 8 лет То же
    Н.З. Каждое обновление То же Более частое обновление 8 лет 5 лет от 66
    Н.Д. Каждое обновление То же Нет 6 лет 4 года от 78
    Огайо Каждое обновление То же Нет 4 года То же
    Окла Каждое обновление (в агентствах) То же Нет 4 года То же
    Руда Каждое обновление То же Проверка зрения 8 лет То же
    Па. Не требуется То же Нет 4 года Вариант на 2 года с 65 лет
    Р.И. Каждое обновление То же Более частое обновление 5 лет 2 года с 75 лет
    S.C. Каждое второе обновление, если чистая запись То же Более частое обновление 10 лет 5 лет с 65 лет
    С.Д. Каждое обновление То же Нет 5 лет То же
    Тенн. Каждое второе обновление То же Нет 5 лет То же
    Техас Каждое второе обновление Каждое продление для возраста 79+ Более частое продление, продление лично 6 лет 2 года с 85 лет
    Юта Каждое обновление То же Проверка зрения 5 лет То же
    Вт. По желанию (если фотография сделана за последние 8 лет) То же Нет 2 или 4 года (опция водителя) То же
    Вирджиния. Каждое второе обновление Каждое продление в возрасте 80+ Личное продление 8 лет То же
    Мыть. Каждое второе обновление Лично при каждом продлении в возрасте 70+ Электронное продление до 70 лет 5 лет То же
    Вт.Вирджиния Каждое обновление То же Нет 5 лет То же
    Висконсин Каждое обновление То же Нет 8 лет То же
    Wyo. Каждое второе обновление То же Нет 4 года То же

    ИСТОЧНИК: AAA Foundation for Traffic Safety, без даты.

    Прирост населения

    Прогнозируется, что со временем количество водителей старшего возраста значительно увеличится.По оценкам, к 2030 году 70 миллионов человек в Соединенных Штатах будут старше 65 лет, что соответствует 25 процентам водителей (K. Wilson, 2007). В результате, скорее всего, разовьются споры о необходимости личного обновления, основанного исключительно на возрасте.

    Должны ли ваши водительские права в Калифорнии быть действительными в течение 10 лет или более? — Press Enterprise

    Q: Чтобы сэкономить деньги и время, резидент Corona Джон Байс предложил Департаменту транспортных средств Калифорнии выдавать лицензии на 10 лет и более, за исключением, возможно, впервые и / или пожилых водителей.

    «Государство знает, кто получает билеты и какой билет, и может разобраться с этими водителями. Аризона выдает лицензии до 65 лет с новым изображением каждые 12 лет. Представьте, как уменьшится толпа в DMV », — сказал Байс, отметив также, что доход штата снизится, если срок действия водительских прав будет увеличен.

    Возможно ли такое расширение в Калифорнии?

    A: DMV не решает вопрос о продолжительности срока действия водительских прав в Калифорнии, поскольку продление срока действия водительских прав для калифорнийских водителей потребует действий со стороны законодательного собрания штата, заявил представитель DMV Марти Гринштейн.

    «Я знаю, что в прошлом предлагались законопроекты, но ничего не было принято», — сказал Гринштейн, отметив, что срок действия лицензии изменился с четырех лет на пять с 1997 года.

    В разделе 12816 (a) Кодекса законов штата Калифорния говорится, что большинство водительских прав Калифорнии действительны в течение пяти лет и истекают в день рождения водителя. Однако есть случаи, когда лицензия может истечь через более короткий период времени.

    В нем говорится: «Срок действия всех оригинальных водительских прав истекает в пятый день рождения заявителя, следующий за датой подачи заявления на получение водительских прав.(b) Продление водительских прав должно производиться на срок, который истекает в пятый день рождения заявителя после истечения срока продления лицензии, если заявка на продление подана в течение шести месяцев до истечения срока действия продлеваемой лицензии. , или в течение 90 дней после истечения срока лицензии ».

    Нет льготного периода для управления водительскими правами с истекшим сроком действия. Вы не можете водить машину с истекшей лицензией до запланированной встречи с DMV.

    Наш читатель может написать члену сената или ассамблеи своего местного штата и попросить их поддержать законопроект о продлении срока водительских прав.

    Срок действия водительских прав до момента, когда потребуется продление, зависит от штата. Как заметил наш читатель, лицензия, выданная Аризоной, действительна до 65 лет — это уникально — а затем требуется продление каждые пять лет. Во многих штатах условия лицензии равны или похожи на условия Калифорнии, а в некоторых других штатах условия лицензии для большинства водителей длиннее, чем в Калифорнии.

    К ним относятся те, которые предлагают лицензию на восемь лет (в большинстве случаев): Флорида, Гавайи, Арканзас, Делавэр, Нью-Йорк, Орегон, Южная Каролина, Теннесси, Вирджиния, Джорджия и Висконсин.В некоторых штатах более короткие сроки для новых или старых драйверов. Посетите сайт AAA Digest of Motor Laws website — https://drivinglaws.aaa.com/tag/drivers-license-renewal/ — чтобы увидеть полный список.

    Защита регистрационных тегов

    Мы хотели бы поделиться советом от читателя Бенджамина Адамса в ответ на нашу недавнюю дискуссию о том, как защитить регистрационные метки вашего автомобиля от воров.

    Как мы уже отмечали, в наши дни в Калифорнии довольно часто происходит кража регистрационных меток с другого автомобиля.DMV позволяет водителям вырезать отметки на метках, чтобы их было труднее украсть. Адамс заметил, что некоторые люди просто накладывают свой новый регистрационный тег поверх стопки старых тегов с истекшим сроком годности. Он посоветовал сначала удалить приподнятую кучу старых ярлыков.

    «Это немного утомительно, но вор может отрезать пару слоев назад и сохранить верхний слой, и даже метка с отметкой останется невредимой», — сказал Адамс.

    Электромобили

    Наконец, как вы думаете, многие американцы заинтересованы в электромобилях? Вы получаете отличный пробег, и вам больше никогда не придется заправляться, верно?

    Ну… не так, по крайней мере, вроде.

    Автомобильный клуб Южной Калифорнии недавно опубликовал результаты своего исследования, в котором спрашивается, почему американцы не так интересуются автомобилями, как некоторые предполагали. Опрос показал, что, несмотря на значительный интерес к ним, только четыре из 10 респондентов заявили, что, по их мнению, к 2029 году большинство автомобилей будут электрическими.

    «AAA считает, что, как и в случае с другими развивающимися технологиями, недостаток знаний и опыта может способствовать медленному внедрению электромобилей, несмотря на желание американцев идти на экологию», — заключил автоклуб.

    Хотя оценки различаются, в этом году аналитическая компания IHS Markit сообщила, что в 2018 году было зарегистрировано 208 000 новых электромобилей, а в 2017 — более 100 000.

    Между тем AAA обнаружило, что 40 миллионов американцев, по крайней мере, готовы рассмотреть вопрос о приобретении электромобиля в следующий раз, когда они купят автомобиль, причем миллениалы наиболее открыты для этой идеи.

    Вы ездите на работу во Внутреннюю Империю? Проводите много времени в автомобиле? Есть вопросы о вождении, автострадах, платных дорогах или парковках? Если да, напишите или позвоните в дорогу, и мы постараемся ответить на ваши вопросы.Пожалуйста, укажите свой вопрос или проблему, имя, город проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Напишите [email protected] или позвоните по телефону 951-368-9670.

    Примечание редактора. Эта история была обновлена, чтобы уточнить количество новых регистраций электромобилей за последние два года. По данным компании IHS Markit, занимающейся бизнес-аналитикой, в 2018 году было зарегистрировано 208 000 новых электромобилей и более 100 000 новых в 2017 году.

    Продление и замена водительских прав штата Джорджия

    Быстрые, бесплатные предложения по автострахованию


    Сколько стоит продление лицензии в Грузии?

    Стоимость продления обычных водительских прав в Грузии (класса A, B, C, E, F или M) составляет 32 доллара.Сборы варьируются в зависимости от типа лицензии, и некоторые водители не должны платить сбор, например, ветераны боевых действий. Посетите Департамент обслуживания водителей Джорджии, чтобы получить дополнительную информацию о сборах за продление водительских прав и удостоверения личности.

    На какой срок действительны водительские права в Грузии?

    Срок действия водительских прав зависит от типа лицензии. Например, срок действия обычных водительских прав составляет восемь лет, а срок действия временных водительских прав — пять лет.

    Как мне продлить водительские права в Грузии?

    В Грузии есть четыре варианта продления лицензии:

    • Онлайн.
    • По почте.
    • Лично.
    • Лицензирование за пределами штата (для водителей, имеющих водительские права за пределами штата и желающих получить водительские права Джорджии).

    Онлайн

    Чтобы продлить лицензию / идентификатор онлайн, вы должны соответствовать следующим требованиям:

    • Текущая лицензия должна соответствовать требованиям Secure ID. В правом верхнем углу вашей лицензии / идентификатора будет золотая звезда, если у вас есть Secure ID (как показано ниже).
    • У вас должна быть некоммерческая лицензия / идентификатор, срок действия которых не истек более двух лет.
    • В настоящее время действие ваших водительских прав не может быть приостановлено, аннулировано или отозвано.
    • Вам должно быть 64 года или меньше.
    • Вы должны быть гражданином США.
    • У вас должна быть кредитная или дебетовая карта для обработки онлайн-платежей (Visa, MasterCard, American Express или Discover).

    Изменения имени для водительских прав не могут быть обработаны онлайн. Вы должны предоставить юридические документы об изменении вашего имени в центр обслуживания клиентов Департамента обслуживания водителей.


    По почте

    Продление лицензии Джорджии по почте возможно только в ограниченных случаях для граждан США, которые не могут продлить свои лицензии лично. Если вы попадаете в одну из следующих категорий, вы можете продлить подписку по почте:

    • Вы служите в армии за пределами штата, и ваши иждивенцы размещены с вами.
    • Вы посещаете школу за пределами штата, и ваши иждивенцы находятся с вами.
    • Вы временно работаете за пределами штата, и ваши иждивенцы находятся с вами.
    • Вы физически недееспособны и не можете посетить центр обслуживания клиентов Департамента обслуживания водителей.

    Вам нужно будет заполнить заявку на продление по почте. Обработка заявки занимает около 10 дней. Департамент обслуживания водителей рекомендует отправить заявку как минимум за 30 дней до истечения срока действия вашей лицензии.

    Лично

    Найдите ближайший к вам центр обслуживания клиентов Департамента обслуживания водителей.

    Вы можете сэкономить время, заполнив форму водительских прав / удостоверения личности, прежде чем идти в Департамент обслуживания водителей. По прибытии вы можете ожидать:

    • Сделайте новое фото.
    • Пройдите осмотр зрения, если вам 64 года или больше.
    • Предоставьте документацию, подтверждающую вашу личность, адрес проживания, номер социального страхования и гражданство США или подтверждение законного пребывания в Соединенных Штатах. Предоставляемые документы должны быть оригиналами или заверенными копиями.Факсы и ксерокопии не принимаются. Вы можете обратиться к странице Secure ID Грузии для получения дополнительной информации о том, какие документы будут приняты.

    Если срок действия ваших водительских прав истек на два года и более, вам необходимо будет сдать следующие тесты:

    • Знаки дорожные.
    • Правила дорожного движения.
    • Тест дорожных навыков.
    • Осмотр зрения.

    Есть дополнительные тесты, если вы хотите получить лицензию класса M, B или A.

    Как мне обменять лицензию за пределами штата на лицензию в Джорджии?

    Для обмена лицензии вы должны соответствовать следующим требованиям:

    • Быть не моложе 18 лет.
    • Ваша лицензия за пределами штата должна быть действительной и не истекать более двух лет.
    • Сдайте лицензию за пределами штата. Если вы потеряли лицензию, см. Страницу «Утерянная или истекшая лицензия вне штата». При отказе от лицензии вам не нужно будет сдавать письменный или дорожный тест.
    • Если у вас водительские права из другой страны, перейдите на страницу «Водители из других стран».
    • Предоставьте документы, подтверждающие вашу личность, адрес проживания, номер социального страхования и U.S. гражданство или доказательство законного пребывания в США. Предоставляемые документы должны быть оригиналами или заверенными копиями. Факсы и ксерокопии не принимаются. На странице Georgia Secure ID есть дополнительная информация о том, какие документы принимаются.

    Как мне заменить утерянные водительские права?

    Если у вас осталось более 150 дней на вашей лицензии или удостоверении личности, вы можете заменить утерянную карту за 5 долларов. Если срок действия вашей лицензии или идентификатора истекает менее чем через 150 дней, вам придется обновить лицензию или идентификатор и оплатить сбор за продление.

    Вы можете заменить карту лично или иметь право на продление через Интернет. См. Страницу «Утерянная или украденная лицензия в штате Джорджия» для получения дополнительной информации о том, какие документы вам понадобятся для замены лицензии или удостоверения личности.

    Есть ли в Грузии льготный период для просроченных водительских прав?

    Водительское удостоверение Джорджии может быть продлено за 150 дней до истечения срока его действия и до двух лет после истечения срока его действия. Если срок действия ваших прав истек менее чем на два года, вы можете продлить их без повторной сдачи экзамена по вождению.Если срок действия вашей лицензии истек более чем на два года и у вас нет действующей лицензии за пределами штата, вам придется пересдать и пройти следующее:

    • Тест дорожных знаков.
    • Тест ПДД.
    • Фактический экзамен по вождению.
    • Проверка зрения.

    Вождение с истекшим сроком действия лицензии является незаконным и может привести к штрафам, приостановке или даже тюремному заключению.

    Обновлено 22 октября 2019 г.

    Быстрые, бесплатные предложения по автострахованию

    Проверьте дату истечения срока действия вашего текущего водительского удостоверения.

    Сотрудники дипломатической службы и члены их семей могут переезжать несколько раз в течение 5–10 лет.Те, кому не удается сохранить действующие водительские права в США во время работы за границей, сталкиваются с логистическими проблемами. Наличие действующего водительского удостоверения в США, независимо от страны назначения, необходимо по ряду причин. Вот несколько:

    • Предоставление действительных водительских прав США в отдел кадров по почте часто является требованием для оформления документов, необходимых для получения дипломатической лицензии в вашей стране пребывания;
    • В некоторых странах разрешено ездить на U.Водительские права S.
    • Для аренды автомобиля в США во время поездок в отпуск, экстренной поездки или во время эвакуации часто требуются действующие водительские права США;
    • Вашим местом отдыха в США может быть не штат, в котором у вас есть водительские права, поэтому продление в штатах может быть затруднено; и
    • Сотрудники и члены семьи, которые возвращаются в США для выполнения домашних заданий, могут ждать от 4 до 6 недель прибытия своего автомобиля из-за границы.Независимо от того, арендуете ли вы автомобиль, одалживаете автомобиль или сразу покупаете автомобиль, для выезда на дорогу необходимы действующие водительские права США!

    Проверьте дату истечения срока на вашей текущей лицензии и примите активные меры для продления до истечения срока действия! По истечении срока лицензии получить новую лицензию будет сложнее. Ресурсы, которые могут помочь вам подписаться:

    Отделения Министерства транспортных средств США (DMV) по штатам

    Округ Колумбия | Продление лицензий
    Водительские права, удостоверения личности и регистрации транспортных средств можно продлить онлайн.Ваши водительские права и удостоверение личности могут быть продлены онлайн на каждый второй период продления . Продление действительно на восемь лет. Если вы продлеваете водительские права по почте, убедитесь, что вы включили надлежащие документы в свой запрос и расширение. Лицензия будет отправлена ​​по адресу записи. Примечание. Если срок действия ваших водительских прав DC истек более чем на 90 дней, вам необходимо посетить пункт обслуживания DMV и пройти тест на знания.

    Мэриленд | Продление лицензий
    Водительские права Мэриленда истекают через 5 лет с даты выдачи.Вы можете продлить лицензию по почте, через Интернет, в киоске MVA или лично. Примечание. Если срок действия вашей лицензии истек более чем на один год, вам необходимо будет проверить свое зрение и пройти соответствующие тесты на знания и навыки.

    Вирджиния | Продление лицензии | Продление лицензий для дипломатов за пределами VA
    Вы можете продлить свои водительские права за год до истечения срока их действия в Вирджинии. Лицензии обычно действительны в течение восьми лет. Вы можете продлевать подписку лично, а также через год по почте или через Интернет.

    Если вы находитесь на действительной военной службе, дислоцированной за пределами Вирджинии, или в дипломатической службе США, дислоцированной за пределами США, или гражданский служащий или подрядчик правительства Соединенных Штатов или агентства, действующего от имени правительства США и служащего за пределами США. в США вам может быть предоставлено продление лицензии на срок до трех лет вместо продления лицензии. Для получения дополнительных сведений см. Следующее:
    https://www.dmv.virginia.gov/moving/#/general/outsideva/index.asp
    https: // www.dmv.virginia.gov/general/#outsideva/diplomat.asp

    Национальный реестр водителей

    — согласно отчету о недоставке: «Когда человек подает заявление на получение водительских прав, DMV штата проверяет, есть ли имя в нашей базе данных о недоставке. Если о человеке сообщили в отчет о недоставке как о проблемном водителе, в лицензии может быть отказано «.

    Заявление об отказе от ответственности: Это информация по состоянию на ноябрь 2016 года. Пожалуйста, проверяйте официальный сайт DMV на наличие обновлений. Мы приложили все усилия, чтобы предоставить точную и полную информацию.Однако мы не можем гарантировать отсутствие ошибок. Ни правительство США, ни Государственный департамент не несут никакой юридической ответственности за точность, полноту или полезность любой информации, продукта или процесса, раскрытых в данном документе, и не заявляют, что использование такой информации, продукта или процесса не нарушит права частной собственности. .

    Как продлить ваши водительские права в Калифорнии

    Получили ли вы уведомление о продлении водительских прав от Калифорнийского DMV? Это означает, что пришло время продлить ваши права, чтобы вы могли продолжать водить свой автомобиль на законных основаниях.Вот как!

    Как продлить лицензию водителя для Калифорнии

    Каждая лицензия в Калифорнии истекает в день вашего рождения, через пять лет после ее выдачи. Вы можете продлить лицензию за шесть месяцев до истечения срока действия и до двух месяцев после истечения срока его действия. Примерно за два месяца до истечения срока вы должны получить по почте уведомление о продлении от Калифорнийского DMV. В этом уведомлении будет указано, какие варианты продления доступны.

    Способы продления лицензии

    Есть четыре способа продлить лицензию в Калифорнии:

    • Онлайн
    • По почте
    • По телефону
    • Лично в местном отделении DMV

    Что нужно для продления лицензии на драйверы

    Существует ряд требований, если вы хотите продлить лицензию онлайн, по почте или по телефону:

    • Срок действия ваших водительских прав истекает в течение 60 дней.
    • Вам меньше 70 лет.
    • Ваша лицензия не приостановлена.
    • Вы не находитесь на испытательном сроке вождения.
    • Вы не отправляли два последних продления по почте.
    • У вас есть водительские права штата.

    Если вы не явились в суд в течение последних двух лет, вы не имеете права на продление через Интернет, по телефону или по почте. Статус ваших водительских прав также определит, какие варианты продления вы можете использовать. Статус водительских прав можно разделить на четыре категории: действительные, истекшие, приостановленные или утерянные / поврежденные.

    Продление онлайн

    Если вы не меняете свой адрес и у CA DMV уже есть ваш номер социального страхования, вы можете продлить его онлайн.

    1. Войдите на портал онлайн-услуг Департамента транспортных средств (DMV), чтобы продлить лицензию. Новичкам на портале необходимо сначала зарегистрироваться.
    2. Проверьте вашу информацию.
    3. Оплатите пошлину за продление — 34 доллара для класса A и B, 43 доллара для класса C.
    Продление лицензии по почте

    Вы можете использовать отправленное уведомление о продлении или Форму информации о праве на продление водительских прав в Калифорнии по почте (DL 410 FO) для продления по почте.Отправьте форму и чек на плату за продление на:

    Департамент автотранспортных средств
    ВНИМАНИЕ: Продление по почте, тел.
    P.O. Box 942890
    Sacramento, CA 94290

    Продление лицензии по телефону

    Если у вас есть право на продление по телефону, в уведомлении о продлении будет указан номер, по которому нужно позвонить. Во время звонка вам нужно будет предоставить идентификационный номер для продления подписки , указанный в уведомлении. Затем вам будет предложено указать данные вашей дебетовой или кредитной карты для оплаты сбора за продление.

    Продление личной лицензии

    Если вы не соответствуете перечисленным выше критериям или вам необходимо пройти письменный экзамен по вождению, вам придется продлить свои права лично в местном офисе DMV. В процессе участвуют:

    • Заполнение заявления на получение водительских прав или удостоверения личности (DL 44).
    • Предоставление вашего отпечатка пальца и / или отпечатков пальцев.
    • Сделайте снимок.
    • Прохождение проверки зрения.
    • Сдача письменного экзамена (при необходимости).
    • Оплата пошлины за продление.

    После завершения процесса продления вы получите временную лицензию на 90 дней. Вы должны получить постоянную карту по почте в течение 60 дней после продления.

    Как продлить срок действия лицензии

    Лицензии

    California могут быть продлены только в течение 60 дней после истечения срока их действия. Если срок действия вашей лицензии истек, вы должны заполнить новое заявление на получение водительских прав (форма DL 44) в местном отделении DMV.

    Как продлить срок действия вашей лицензии

    Водительские права должны быть восстановлены, прежде чем вы сможете продлить срок действия водительских прав.Процесс зависит от того, почему была приостановлена ​​ваша лицензия. Вы также можете иметь право на получение ограниченного разрешения, аналогичного лицензии для учащихся.

    Как продлить лицензию в случае утери, повреждения или кражи лицензии

    Обо всех потерянных или украденных лицензиях в Калифорнии следует сообщать в CA DMV по телефону (886) 658-5758 или по электронной почте. Вы можете либо заменить лицензию, либо просто продлить ее, если срок действия вашей карты истек.

    Продление лицензии для резидентов за пределами штата

    Резиденты, которые будут находиться за пределами штата по истечении срока действия лицензии, могут запросить бесплатное продление на 1 год.До истечения срока действия вы должны отправить письмо со своим именем, номером водительского удостоверения, адресом в Калифорнии, датой рождения и адресом за пределами штата. Отправьте запрос на номер:

    Департамент автотранспорта
    P.O. Box 942890
    Sacramento, CA 94290

    Продление лицензии для военнослужащих Калифорнии

    Активным военнослужащим не нужно беспокоиться об истечении срока лицензии. Водительские права Калифорнии для вас и вашего супруга / супруги будут действительны в течение 30 дней после увольнения.Если вы неактивный ветеран, вам нужно будет пройти стандартный процесс продления.

    Продление водительских прав для неамериканских пользователей. Граждан

    Все неамериканские граждане с временными водительскими правами должны запросить продление. CA DMV отправит инструкции по продлению до истечения срока действия вашей временной лицензии. Вам также необходимо предоставить:

    • Обновлены личные данные и дата рождения.
    • Обновлена ​​документация о юридическом присутствии.

    Вам нужно пройти письменный тест, прежде чем вы сможете продлить лицензию в Калифорнии? Пройдите неограниченное количество практических тестов, когда вы зарегистрируетесь на наш онлайн-курс для водителей Калифорнии.

    Продление водительских прав штата Техас

    Когда следует продлевать водительские права штата Техас:

    Водительские права Техаса истекают в день рождения держателя лицензии. Срок действия лицензии зависит от возраста владельца лицензии.

    • Если владелец лицензии моложе 18 лет, срок действия лицензии истекает в день его 18-летия
    • Если владельцу лицензии от 18 до 84 лет, то лицензия действительна в течение 6 лет.
    • Если владелец лицензии старше 85 лет, то лицензия действительна в течение 2 лет
    • Временные водительские права действительны на время вашего легального пребывания или 1 год

    Продление действительных водительских прав в Техасе

    Если у вас есть действующие водительские права в Техасе, вы можете продлить их за 1 год до истечения срока их действия или через 2 года после истечения срока их действия.

    Вы можете продлить свои водительские права онлайн, по телефону, по почте или лично.

    Если вы не продлили свою лицензию с октября 2008 года и не подтвердили свое гражданство в Департаменте общественной безопасности (DPS), вам нужно будет сделать это, прежде чем вы сможете продлить лицензию. Ниже приведен список принятых документов, подтверждающих гражданство или правовой статус:

    • Свидетельство о рождении или запись о рождении
    • Паспорт США или паспортная карта
    • Свидетельство о гражданстве США или Свидетельство о натурализации
    • Удостоверение гражданина США
    • Карта постоянного жителя
    • Паспорт или I-94 со штампом «Одобрено I-551» или «Обработано для I-551»
    • Карточка разрешения на работу (I-766)
    • Проездной документ США (I-327 или I-571)
    • I-94 с печатью «Разд.208 Asylee »или« Sec. 207 Беженец »
    • Машиносчитываемая иммиграционная виза с временным языком I-551 и штампом ADIT
    • Временный штамп I-551 в загранпаспорте
    • Сертификат посетителя по обмену DS-2019 (J-1)
    • I-20 Студент-неиммигрант (F-1)
    • Студенческие документы в системе обмена студентами и информации для посетителей (SEVIS) номер
    • Документы для не учащихся с иностранным номером или номером I-94

    TDLR Курс № 116

    Издание «Техасские водители, обученные родителями» (PTDE)

    Шесть часов с этим курсом, и вы можете быть на месте водителя! Включает письменный экзамен Texas DPS, родительскую учетную запись и инструменты для обучения за рулем.75 долларов США

    TDLR Курс № C2839

    Техасский инструктор обучил водителей изд.

    Получите водительские права в Техасе быстро, пройдя этот курс. Курс включает в себя письменный экзамен Texas DPS и дает вам возможность выбрать поставщика услуг за рулем. 100 долларов США

    TDLR Курс № C2839

    Техасские взрослые водители, изд.

    Пройти курс и пропустить письменный тест DPS со взрослыми водителями под ред. Всего за шесть часов вы могли бы отправиться в путь в стиле Aceable. 36 долл. США

    Продление драйверов в Техасе через Интернет или по телефону

    Требования для продления или продления водительских прав через Интернет по телефону

    1. Вы должны были продлить лицензию лично в последний раз
    2. Водительское удостоверение класса C или CM
    3. Вам исполнилось 18 лет и у вас есть обычная лицензия (не предварительная лицензия или лицензия для учащихся)
    4. Вам меньше 79 лет
    5. Ваше видение не изменилось с момента вашего последнего обновления
    6. Ваше физическое и психическое состояние не изменилось таким образом, чтобы это могло негативно повлиять на вашу способность управлять автомобилем.
    7. Ваша лицензия действительна
    8. Ваш номер социального страхования уже внесен в файл
    9. Вы гражданин США

    Если вы соответствуете всем этим требованиям, перейдите по этой ссылке и следуйте инструкциям!

    Вы также можете продлить по телефону 1-866-DL-RENEW (1-866-357-3639)

    Для продления через Интернет и по телефону вам понадобятся следующие товары.

    1. Действующая кредитная карта (Visa, MasterCard, Discover или American Express)
    2. Текущие водительские права TX или удостоверение личности
    3. Ваш номер социального страхования

    Личное продление водительских прав в Техасе

    Вам нужно будет продлить лично, если вы подходите к одной из следующих категорий:

    • До 18 лет
    • 79 лет и старше
    • Не-U.Гражданин С., временно проживающий в Техасе
    • Продление лицензии учащегося или временной лицензии

    Для личного продления лицензии вам понадобятся следующие документы

    • Подтверждение личности
    • Подтверждение номера социального страхования
    • Доказательство проживания в Техасе
    • Подтверждение гражданства США
    • Текущие водительские права

    Список принятых документов смотрите внизу страницы

    В офисе произойдет следующее

    Срок действия водительских прав истек

    Если срок действия вашей лицензии истек менее чем на 2 года, вы все равно можете продлить свои водительские права в Техасе

    Если срок действия вашей лицензии истек более чем на 2 года, вы не можете продлить лицензию.Вам нужно будет подать заявление на получение новых водительских прав в Техасе.

    Приостановленные водительские права

    Если действие вашей лицензии приостановлено, вы не можете продлить лицензию. Вам нужно будет восстановить его с помощью DPS.

    Приемлемые документы, подтверждающие ваше проживание в Техасе:

    • Текущий документ, ипотека, ежемесячная выписка по ипотеке, буклет об оплате ипотеки или договор аренды жилого помещения
    • Страховой полис или ведомость нынешних домовладельцев или арендаторов
    • Выписка по электроэнергии, воде, природному газу, спутниковому телевидению, кабельному телевидению или несотовому телефону, датированная в течение 90 дней с даты подачи заявки
    • Медицинская карта или карта здоровья
    • Действительная, не истекшая регистрация: регистрационная карточка избирателя в Техасе, регистрация или название транспортного средства, регистрация лодки или название
    • Действующий полис или выписка по автомобильному страхованию
    • Текущий автомобильный платежный буклет
    • Табель успеваемости в средней школе, колледже или университете штата Техас или табель успеваемости за текущий учебный год
    • Предварительно распечатанный чек или квитанция о заработной плате, датированный в течение 90 дней с даты подачи заявления
    • W-2 или 1099 налоговая форма с текущего года
    • Почта от финансового учреждения; включая выписки по чековому, сберегательному, инвестиционному счету или кредитной карте в течение 90 дней с даты подачи заявки
    • Письмо от федерального, государственного, окружного или городского правительственного агентства в течение 90 дней с даты подачи заявки
    • Текущие документы, выданные Военными США, с указанием адреса проживания
    • Карта выборочного обслуживания
    • Лицензия на скрытое огнестрельное оружие
    • Документ TDCJ, свидетельствующий о недавнем освобождении или условно-досрочном освобождении
    • Текущая форма DS-2019, I-20 или документ, выданный USCIS

    Приемлемые документы, подтверждающие ваш номер социального страхования:

    • Карточка социального страхования
    • W-2
    • SSA-1099 Форма
    • Форма, отличная от SSA-1099,
    • или Paystub с именем заявителя и SSN.

    Если вы не можете предоставить один из вышеуказанных документов, могут быть приняты следующие документы:

    • Военный билет (действующий, резервный, иждивенец)
    • Свидетельство о выпуске или увольнении с действующей военной службы (ДД-214)
    • Сертифицированная стенограмма колледжа / университета с обозначением номера SSN
    • Могут быть приняты такие документы, как карты медицинского страхования, карты администрации ветеранов и лицензии пилота с идентифицируемым SSN.

    Приемлемые документы для подтверждения гражданства или законного присутствия:

    • Свидетельство о рождении или запись о рождении
    • Паспорт США или паспортная карта
    • Свидетельство о гражданстве США или Свидетельство о натурализации
    • Удостоверение гражданина США
    • Карта постоянного жителя
    • Паспорт или I-94 со штампом «Одобрено I-551» или «Обработано для I-551»
    • Карточка разрешения на работу (I-766)
    • Проездной документ США (I-327 или I-571)
    • I-94 с печатью «Разд.208 Asylee »или« Sec. 207 Беженец »
    • Машиносчитываемая иммиграционная виза с временным языком I-551 и штампом ADIT
    • Временный штамп I-551 в загранпаспорте
    • Сертификат посетителя по обмену DS-2019 (J-1)
    • I-20 Студент-неиммигрант (F-1)
    • Студенческие документы в системе обмена студентами и информации для посетителей (SEVIS) номер
    • Документы для не учащихся с иностранным номером или номером I-94

    Быстрое и легкое продление водительских прав в штате Иллинойс

    В Иллинойсе отдел обслуживания водителей канцелярии секретаря штата является агентством, которое занимается продлением водительских прав.Более 8,5 миллионов человек в Иллинойсе имеют водительские права, а это значит, что этот департамент очень загружен.

    Департамент обслуживания водителей Государственного секретаря штата Иллинойс имеет более 130 офисов на местах, куда вы можете лично приехать, чтобы продлить лицензию. Иногда это ваш единственный вариант, однако есть более быстрые и простые способы сделать это по почте или через Интернет.

    Шаги по продлению вашей водительской лицензии штата Иллинойс

    За два-три месяца до истечения срока действия вашей старой лицензии офис SOS штата Иллинойс отправит уведомление о продлении на последний адрес, который у них есть для вас.Вот почему важно сообщать о любых изменениях в вашем почтовом адресе, иначе вы можете не получить это уведомление.

    В уведомлении о продлении будет указано, можете ли вы продлить подписку лично, по почте или через Интернет. Вам необходимо будет лично явиться в офис SOS, чтобы продлить срок действия ваших водительских прав. Кроме того, все водители в возрасте 75 лет и старше должны пройти служебный экзамен по вождению, прежде чем их права будут продлены.

    Если вам доступно продление по почте или через Интернет, в уведомлении будут содержаться инструкции о том, что необходимо сделать до указанного срока.

    Онлайн-продление водительской лицензии штата Иллинойс

    Самый быстрый и простой способ продления — использование онлайн-приложения. Эта опция доступна только для тех, кто квалифицирован как «безопасный водитель». Вы соответствуете критериям, ведя чистую запись вождения за предыдущие четыре года.

    Шаги по продлению водительских прав штата Иллинойс через Интернет:

    • Получите форму продления безопасного водителя. Он должен быть отправлен вам по почте и будет содержать номер разрешения на продление.

    • Если ваш адрес изменился, заполните онлайн-форму изменения адреса.

    • Оплатите сбор за продление с помощью текущего счета или действующей кредитной / дебетовой карты (принимаются Visa, MasterCard, Discover и American Express). При оплате кредитной картой взимается комиссия за обработку.

    Продление водительских прав штата Иллинойс по почте

    Самый медленный вариант — продление по почте, но для некоторых людей это имеет наибольший смысл. У вас есть два способа запросить формы для продления для отправки по почте: отправить письменный запрос или позвонить в отдел специальных лицензий и повторной экспертизы.

    Адрес

    Отправьте письменный запрос Государственному секретарю

    Attn: Специальная лицензия и отдел повторных экзаменов

    2701 S. Dirksen Parkway

    Спрингфилд, Иллинойс 62723

    Телефон

    21 782-2720

    Когда следует продлевать водительские права штата Иллинойс

    Время продления водительских прав зависит от вашего возраста. Вот как это работает:

    • Для водителей в возрасте от 21 до 80 лет срок действия водительских прав штата Иллинойс истекает в день рождения водителя через четыре года после их первоначальной выдачи.

    • Водители в возрасте от 81 до 86 лет должны обновлять свои лицензии каждые два года.

    • Лица старше 87 лет должны продлеваться ежегодно.

    • Лица моложе 21 года должны продлить лицензию в течение трех месяцев после своего 21-го дня рождения.

    Если срок действия вашей лицензии истекает, вы все равно можете продлить ее на срок до одного года после даты истечения срока действия, но водить с истекшей лицензией запрещено законом. Если срок действия вашей лицензии истек более чем на один год, вам придется подать повторное заявление лично в полевом офисе государственного секретаря штата Иллинойс.

    Продление приостановленной или отозванной водительской лицензии

    Приостановленные водительские права в штате Иллинойс содержат особые требования к продлению, которые необходимо выполнить, прежде чем вы сможете повторно активировать свою лицензию. Например, обладатель лицензии с приостановленным действием может потребовать предоставить доказательство завершения программы лечения алкоголизма или наркозависимости после получения ссылки на DUI или DWI, прежде чем его лицензия может быть восстановлена.

    Для аннулированных лицензий требуется, чтобы владелец лицензии явился на слушание в офис SOS, прежде чем лицензия может быть восстановлена.

    15Апр

    Грунт юпол: Информация о грунтах U-POL

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Информация о грунтах U-POL

    Продолжая разговор о материалах английской компании U-POL отдельно необходимо остновиться на грунтах. Компания обладает одной из самых современных в Европе линий по производству жидких материалов для кузовного ремонта. На линии выпускаются расширенные линейки UHS (Ultra High Solid — англ. ультра высокий сухой остаток) грунтов и HS лаков, отвердители, разбавители и эмали объединенные под брендом SYSTEM 20. Наряду с привычными для кузовных станций двух компонентыми грунтами-наполнителями/выравнивателями в ассортименте U-POL есть ряд специализированных грунтов, включая грунты в аэрозольной упаковке способствующие ускорению технологического процесса на ремонтном предприятии сохраняя при этом высокое качество работ.

    2K UHS Грунты U-POL

    Отличительными особенностями грунтов U-POL являются их антикоррозийные и антиусадочные свойства и универсальность, что достигается за счет использования высококачественных акриловых смол и является результатом многолетних разработок технологов компании. Универсальность грунтов позволяет применять их как грунты-наполнители, грунты-выравниватели и грунты «мокрый по мокрому». Благодаря своим антикоррозийным свойствам, все 2K грунты U-POL могут наноситься непосредственно на подготовленную стальную поверхностью. Следует сказать, что при работе с алюминиевыми и гальванизированными поверхностями, перед нанесением грунтов рекомендуется применение протравливающего грунта ACID #8. Интересная деталь: в лаборатории U-POL установлено, что нанесение двух тонки слоев протравливающего грунта ACID #8 на голый металл и смежные области — значительно уменьшает вероятность появление «просадок».

    Также преимуществом грунтов U-POL является наличие линейки универсальных отвердителей смешиваемых со всеми материалами U-POL, что позволяет минимизировать остатки материалов на хранении, увеличить оборачиваемость складских запасов и уменьшить путаницу. Линейка отвердителей состоит из супер-медленного, медленного, стандартного, быстрого и супер-быстрого активаторов что позволяет оптимизировать ремонтный процесс при любых температурных режимах.   

    В настоящее время, на российском рынке представлены четыре двухкомпонентных грунта U-POL удовлетворяющие потребности современной станции кузовного ремонта:

    S2020 2K UHS    3:1, серый

    S2021 2K UHS    5:1, серый и темно-серый

    S2025 2K UHS    4:1, белый, серый, темно-серый, черный.

    S2022E 2K UHS 5:1, темно-серый

     Рассмотрим отличительные особенности, свойства, преимущества и область применения грунтов 2K грунтов U-POL.

     S2020 2K UHS 3:1 — грунт повышенной жесткости обладающий отличными антиусадочными свойствами. Рекомендуется для машинной шлифовки. Поставляется как в литровых, так и трехлитровых жестяных банках. 

    S2021 2K UHS 5:1 — премиум грунт  U-POL. Обладает ускоренным временем сушки и очень легок в обработке. Может шлифоваться уже через 90 минут при 20°С, обладая при этом антиусадочными свойствами! Шлифуется очень легко и быстро не засоряя абразив. Идеально подходит для ручной шлифовки сложных форм и шлифовки в трудно доступных местах. Поставляется в литровых, 2.5 литровых, 3х литровых и 5ти литровых жестяных банках, что позволят оптимизировать запасы материалов на ремонтных предприятиях с небольшой проходимостью.  Интересная деталь: грунт S2021 отличается от других быстрых грунтов тем, что при его производстве не используются реактивные разбавители. Тем самым грунт обладает повышенными антиусадочными свойствами даже будучи очень быстрым.

    S2025 2K UHS 4:1 — этот  толстослойный грунт заслуживает отдельного внимания. Данный продукт сочетает в себе скорость и легкость обработки, а также привлекательную цену. Интересная деталь: грунт S2025 обладает относительной плотностью 1.72 г/л (один из максимальных показателей на рынке) и обеспечивает толщину слоя 290 микрон, что ставит его выше многих материалов премиального сегмента. Благодаря широкому цветовому ряду (белый, светло-серый, темно-серый, черный), грунт значительно сокращает расход базового покрытия увеличивая прибыльность кузовной станции.

    Технологи компании U-POL разработали инструмент, позволяющий существенно сократить расход базового покрытия путем смешивания основных цветов грунта S2025 (белового, серого и черного) и получения семи подложек — оттенков серого: от белого US1, до черного US7.

    Инструмент получил название U-POL Vario Shade. С его помощью на станции кузовного ремонта может быть создана необходимая подложка, повторяющая заводское (OEM) покрытие, что снижает количество необходимых слоев дорогостоящего базового покрытия, повышает вероятность «попадания в цвет», сокращает время на нанесение базового покрытия и его толщину. Исследования показали, что использование Vario Shade может сократить расход базового покрытия до 1/3, уменьшить процент «перекрасов» и снизить общее время на окрас одной детали на 20 минут.                

    Специалисты кузовных станций часто задают вопрос: можно ли грунты U-POL ставить в установки по смешиванию компонентов базового покрытия? Да. Внимания заслуживает специальная конструкция 3х литровой банки 2K UHS грунтов U‑POL. Разработанная в соответсвии с технологией Triple Tight Tin, она позволяет хранить и перемешивать грунт во всех широко известных смесительных установках что облегчает использование грунтов и ускоряет время технологического процесса.

    Для станций кузовного ремонта ставящих во главу угла цену пиробретаемых материалов , компания U-POL разработала 2K UHS грунт Super Value 5:1. Данный грунт обладает схожими характеристиками описанными выше и обладает очень привлекательной ценой.

    Профессиональные грунты U—POL в аэрозольной упаковке

    Отдельный раздел необходимо посвятить грунтам U-POL в аэрозольной упаковке. Особой гордостью является  непревзойденный по толщине покрытия толстослойный грунт HIGH #5. Грунт образует покрытие как из окрасочного пистолета, быстро сохнет, шлифуется и самое главное, выравнивает, а не повторяет. Разработанный по похожей технологии толстослойный грунт для ремонта пластиков PLAST X3, который отлично справляется с «трудными» пластиками на автомобилях корейского,  японского и отечественного производства (СНГ) и получивший широкое применение на станциях кузовного ремонта специализирующихся на  ремонте таких автомобилей.   Также необходимо отметить очень популярный в России специализированный грунт Power Can Primer Grey (PCPG/AL). Благодаря специальной формуле и высококачественному соплу грунт не оставляет «опыла» и используется для грунтования «протиров» как «мокрый по мокрому» — не требует шлифования.

    Немало времени позволит сэкономить грунт GRIP #4 — универсальный усилитель адгезии, получивший среди сотрудников кузовных предприятий прозвище «клей для краски». Данный продукт заменяет операцию абразивной обработки труднодоступных мест: решетка радиатора,  петли дверей, внутренняя часть капотов, задняя форточка SUV. Может быть окрашен базовым покрытием уже через 20 минут, но не позже 2х часов. При ремонте больших пластиковых поверхностей в линейке грунтов U-POL применяется адгезионный грунт для пластиков S2003. Поставляется как в аэрозольной так и в 1K литровой версии. Данный грунт пригоден для нанесения на все типы пластиков включая такие тяжелые пластики как TPO.  Завершает ассортимент профессиональных грунтов U-POL в аэрозольной упаковке, провариваемый цинкосодержащий токопроводимый грунт WELD #2. Грунт наносится на предполагаемый сварочный шов перед сваркой и защищает от коррозии даже те места, которые мы не можем защитить после сварочного процесса. Грунт не требующий ежедневного применения, однако благодаря своим уникальным свойствам,  находящий свое место в арсенале каждого жестянщика.   

    Подводя итог можно уверенно сказать что широкий ассортимент 2K UHS грунтов и профессиональных грунтов в аэрозольной упаковке английской компании U-POL гарантируют высокое качество кузовного ремонта способствуя при этом ускорению технологического процесса и сокращению затрат на базовое покрытие результатом чего является рост прибыли станции кузовного ремонта.    

     

    Натуральные грунты UDeco для оформления аквариумов, палюдариумов и террариумов

    В ПРОДАЖЕ УЖЕ 44 ВИДА!

    Десять лет компания «Унитекс» поставляет на российский рынок профессиональные товары для аквариумов, террариумов и прудов. Мы регулярно организуем российские и международные конкурсы аквариумного дизайна. Именитые аквадизайнеры и рядовые аквариумисты рассказали нам, как много для развития аквариумистики значит достаточный ассортимент привлекательных и недорогих природных декораций в зоомагазинах.

     

    Поэтому мы и разработали российский бренд UDeco, под которым собрали материалы для оформления аквариумов и террариумов. Мы предлагаем натуральные декорации. Коряги и камни отличаются по цвету, форме и структуре. Они порадуют начинающих любителей природы и самых придирчивых дизайнеров, стремящихся к созданию нового, оригинального. Такие декорации придутся по вкусу и обитателям аквариумов и террариумов, которые ещё больше приблизятся к природной среде обитания.

     

     

     

    КОКОСОВЫЙ СУБСТРАТ UDeco FOREST

    ПЕСОК И ГРАВИЙ UDeco RIVER

    Светлый песок, фракция 0,1-0,6 мм

    Светлый песок, фракция 0,8-2 мм

    Светлый гравий, фракция 2,5-5 мм

     

    Янтарный песок, фракция 0,1-0,6 мм

    Янтарный песок, фракция 0,4-0,8 мм

    Янтарный песок, фракция 0,8-2 мм

    Янтарный песок, фракция 2-5 мм

    Коричневый песок, фракция 0,1-0,6 мм

    Коричневый песок, фракция 0,6-2,5 мм

    Коричневый песок, фракция 2,5-5 мм

    Розовый гравий, фракция 3-4 мм

    Розовый гравий, фракция 6-8 мм

    Желтый гравий, фракция 3-5 мм

    Желтый гравий, фракция 6-9 мм

    Тёмный гравий, фракция 3-5 мм

    Тёмный гравий, фракция 6-9 мм

    Мраморный песок, фракция 0,2-0,5 мм

    Мраморный песок, фракция 2-3 мм

    ОКАТАННЫЙ ГРАВИЙ UDeco CANYON

    Белый гравий, фракция 3-5 мм

    Серый гравий, фракция 4-6 мм

    Черный гравий, фракция 4-6 мм

    Черный гравий, фракция 6-12 мм

    Красный гравий, фракция 4-6 мм

    Изумрудный гравий, фракция 4-6 мм

    Бежевый гравий, фракция 4-6 мм

    Разноцветный гравий, фракция 4-6 мм

    Пёстрый гравий, фракция 4-6 мм

    Тёмный гравий, фракция 2-4 мм

    Лавовая крошка, фракция 5-20 мм

    Лавовая крошка, фракция 10-30 мм

    Лавовая крошка, фракция 15-40 мм

    Драконовая крошка, фракция: 5-90 мм

    Занзибарская крошка, фракция 5-90 мм

    ПОЛИРОВАННАЯ ГАЛЬКА UDeco STREAM

    Белая галька, фракция 30-50 мм

    Светлая галька, фракция 30-50 мм

    Жёлтая галька, фракция 30-50 мм

    Оранжевая галька, фракция 30-50 мм

    Бордовая галька, фракция 30-50 мм

    Полосатая галька, фракция 30-50 мм

    Чёрная галька, фракция 30-50 мм

    Разноцветная галька, фракция 30-50 мм

    Пятнистая галька, фракция 30-50 мм

    Волнистая галька, фракция 30-50 мм

    КОРАЛЛОВАЯ КРОШКА UDeco SEA

     

    Почва для юкки в домашних условиях

    Юкка – это ложная пальма, которая всё чаще выращивается не только в помещениях, но и в открытом грунте. Нитчатая юкка и другие садовые сорта радуют не только экзотическим видом и листвой, но и обильным цветением.

    К грунту у юкки лишь 1 принципиальное требование: он должен хорошо пропускать воду. Почва может быть нейтральной или кислой (рН 5,5 – 7,5), может быть даже бедной и не обновляться по 2 – 3 года (для взрослых растений), и без подкормок, в принципе, можно обойтись.

    1. Грунт для комнатной юкки составляется, как правило, из 3 компонентов:
      • Должен обеспечить питание – компост или дерн, молодым растениям добавляют немного перегноя.
      • Фиксация корней (взрослое растение довольно тяжелое) и структурирование субстрата; задержка питательных веществ – крупный, гранулированный торф или листовая земля.
      • Дренаж, водопроницаемость (смешивается с субстратом) – крупный речной песок, пемза или перлит крупной фракции – до 30% от общего объёма.

    Дополнительно обеспечивают дренаж (битый кирпич, керамзит, гравий и т. д.) на дне ёмкости – до ¼ высоты горшка, ведь корни у юкки не слишком глубокие.

    Из покупных субстратов подойдёт тот, что для пальм и драцен, но добавьте дренажа (драценам требуется значительно более влажная почва).

    1. Существует также опыт успешного выращивания юкки в безземельном субстрате: пемза или шлак, крупная сосновая кора (минимум 2см), доломитовый щебень или галька (1,2см), грубый торф, древесный уголь (крупнее 1см) и перлит смешиваются в равных количествах, а для питания добавляют 1/10 часть (от объёма любого из ингредиентов) костной муки.

    Конечно, к такому субстрату желательно приучать растения постепенно, зато от точно предотвратит излишнее увлажнение корней, которое так часто губит юкку.

    Полив такого растения проводят снизу, через поддон – иначе корни не успеют впитать достаточно влаги.

    1. Для высадки юкки в открытый грунт заранее готовят яму, в 2 раза большую, чем корневая система растения. Дно ямы заполняют крупным гравием и песком, а в садовую почву, которой засыпают саженец, подмешивают 35 – 50% крупного песка или гравия и немного органических удобрений.
    2. Черенки, которые уже пустили корни, высаживают в смесь перегноя или огородной земли с песком (минимум 25%).
    3. Для проращивания семян в равных частях смешивают дерн, листовой перегной и песок.
    4. Стеблевые черенки пускают корни в воде, чистом песке, мхе-сфагнуме или песке с добавлением торфа.

    Горшок лучше брать глиняный, не пару сантиметров больше предыдущего, при этом в диаметре он должен быть в 2 раза больше, чем в высоту. В целом, это растение предпочитает крупные, но неглубокие ёмкости.

    Пересадка обычно проводится перевалкой в новую ёмкость, а новая почва досыпается по периметру горшка. Однако, если растение болеет и есть подозрение на загнивание корней, лучше удалить старый субстрать полностью. Для этого корни замачивают в воде комнатной температуры не более чем на 1 час.

    Корневую шейку при пересадке заглублять нежелательно, максимум – на 1 – 2 см и засыпать этот слой перлитом. Если растение слишком вытянулось и оголился длинный кусок стебля, лучше разрежьте (распилите) его пополам: верхушку можно укоренить в воде или влажном песке под стеклянной банкой, а на «пеньке» скоро очнутся спящие почки и появятся новые побеги. Следует помнить, что обрезанный основной стебель больше не вырастет – ветвление будет начинаться на этом уровне всегода, так что не оставляйте его слишком коротким.

    Подкормки можно не проводить вообще, или с марта по август, или только в период цветения. Удобряют юкку 1 раз в 3 недели, чередуя органические (настой коровяка или конского навоза, листовой перегной, оксидат торфа) и комплексные минеральные удобрения. Минеральные подкормки нежелательно вносить под корень растворами – либо опрыскайте нижнюю сторону листьев, уменьшив концентрацию вдвое, либо вносите гранулированные минералы – они медленно растворяются и постоянно по чуть-чуть питают растение. Желательное соотношение элементов комплекса NPK – 3:1:2.

    Для уличных растений достаточно будет не убирать опавшую листву вокруг куста или замульчировать осенью грунт листопадом – за зиму он перепреет, заодно защитив юкку от холодов, а к лету превратится в прекрасное удобрение.

    Если у вас пока грунт тяжеловат как для юкки и вы её слишком залили, быстрее просушить почву можно так: вставьте в горшок несколько пластиковых трубочек для коктейлей, заглубляя их до середины горшка. И до ближайшей смены грунта можно их там и оставить, обрезав лишнее – они восполнят недостаток дренажа.

    Fassadenfarben Putze — Английский перевод — Язык

    Ihnen wird die Entscheidung unter

    […]

    hunderten von Farbtnen, die wir fr die JUPOL

    […] Innenwandfa rb e , Fassadenfarben u n d Putze a biom s . .. Упало

    nicht leicht.

    jub.si

    Среди сотен оттенков, которые мы предлагаем за

    , зачастую сложно определиться с выбором. […] интерьер JUPOL w все краски , фасад цветов и d рендеры .

    jub.si

    Hydrophobierungsmittel f r Fassadenfarben u nd — putze

    tego.de

    Гидрофобия

    […] Agent t для em uls ion красок an d штукатурки

    tego.de

    Кремнийорганическая эмульсия Lsungsmittel- und nonylphenolethoxylatfreie

    […] zur Formulierung von wssr ig e n Fassadenfarben u nd — putzen .

    tego.de

    Эмульсия силиконовой смолы без растворителей и нонилфенолэтоксилата для

    [. ..] рецептура wa terbo rne фасад покрытия nd штукатурки (p utti es) .

    tego.de

    Кремнийорганическая эмульсия zur

    […] Formulierung von wssr ig e n Fassadenfarben u nd — putzen .

    tego-chemie.de

    Эмульсия силиконовой смолы для

    […] рецептура w at erbo rne фасад coa tings a nd штукатурки (p uttie s) .

    tego-chemie.de

    Hydrophobierungsmittel zur

    […] Formulierung von wssr ig e n Fassadenfarben u nd — Putzen m stark..]

    Абперлеффект.

    tego.de

    Гидрофобизатор для рецептуры

    [. ..] водоразбавляемый ar chite ctu ral краски и штукатурки wi th extre me с эффектом водяных брызг.

    tego.de

    Der — besonders eingehend von Professor Barthlott und Mitarbeitern an der Universitt Bonn erforschte — Lotus-Effekt

    […]

    шляпа bereits Eingang in eine Reihe von

    […] Produkten gefun de n , Fassadenfarben e t wa , an denen […]

    das Wasser Schmutz lsend abperlt.

    demo.intrasoft.be

    demo.intrasoft.be

    Эффект лотоса, который широко исследовался профессором Бартлоттом и его коллегами из Университета

    . […]

    Bonn, уже используется в диапазоне

    […] продукты, s uch a s faade c oatin gs , где […]

    стекает вода, унося грязь.

    demo.intrasoft. be

    demo.intrasoft.be

    Auerdem haben wir einige Nanotechnologie basierte Produkte auf dem Markt wie selbstreinigende Textilbeschichtungen, UV-filternde Substanzen fr Sonnenschutzmittel,

    […]

    energyparend zu verarbeitende Kunststoffe, Bindemittel fr

    […] witterungsbestndi ge r e Fassadenfarben o d er Vitamine und […]

    Каротиноид.

    basf.com

    Кроме того, мы представили на рынке несколько продуктов, основанных на нанотехнологиях, таких как самоочищающиеся текстильные покрытия, вещества, фильтрующие ультрафиолетовый свет для солнцезащитных кремов,

    […]

    Конструкционные пластики с модифицированными реологией, связующие для более

    […] weather-res — это tant ext eri или краски или vi tam ins и каротиноидов.

    basf.com

    Versuche mit dem partiellen Ersatz des Calcits durch Diatomeenerde brachten einen deutlichen Qualittssprung und

    [. ..]

    schufen die Voraussetzung die technischen

    […] Richtwerte f r Fassadenfarben z u e rreichen, […]

    wobei aber gleichzeitig eine sprbare

    […]

    Verteuerung der Formulierung hingenommen werden musste.

    hoffmann-mineral.de

    Испытания, включающие частичную замену кальцита диатомитовой землей, показывают значительные

    […]

    улучшений качества, ведущих к более высокому техническому уровню

    […] стандарт DS для фасадных красок , al быть и много […]

    больше затрат на рецептуру.

    hoffmann-mineral.com

    Seine auergewhnlichen Eigenschaften garantieren dem

    […]

    Nanobindemittel COL.9 eine groe Zukunft: Neben

    […] dem Einsat z i n Fassadenfarben w i rd das Produkt [. ..]

    в absehbarer Zeit auch в wasserbasierten

    […]

    Holzlasuren Verwendung finden, fr die es dank seines ausgewogenen Verhltnisses von Hrte und Elastizitt ideal geeignet ist.

    basf.com

    Его исключительные свойства гарантируют

    […]

    nanobinder COL.9 большое будущее: также

    […] as bein g б / у в фасад co ating s, продукт […]

    будет в обозримом будущем также

    […]

    можно добавлять в морилки на водной основе, для которых сбалансированное соотношение твердости и эластичности делает его идеально подходящим.

    basf.com

    Die Produktpalette umfasst

    […] Norm- und Spezialzeme nt e , Putze u n d Mauerbinder, Mrtel […]

    und andere Spezialbindemittel sowie Transportbeton.

    dyckerhoff.com

    В ассортимент входят стандартные и

    [. ..] специальный c em ents, штукатурки and w al l связующие , раствор a nd […]

    прочие специальные вяжущие, а также товарный бетон.

    dyckerhoff.com

    f r Putze a u s Sand, Kalk und Zement […]

    sowie Mrtel in den verschiedensten Ausfhrungen und Leistungsstufen bei unterschiedlichsten

    […]

    Einstzen im Hoch-, Tiefbau und in der Bauindustrie.

    mortarmachines.com

    		 f или штукатурка ma de f rom s an d, известь […]

    и цемент, а также строительный раствор доступны в различных версиях и уровнях производительности для

    . […]

    различных приложений в гражданском строительстве и строительстве

    минометных пулеметов.com

    Der Einsatz elastifizierter Steinfestiger ist nicht auf den Bereich Naturstein (z. B. quellfhige Varietten wie Schilfsandstein oder bestimmte Vulkanite wieTuff beginzt,

    […]

    sondern kann auf all Mineralischen Untergrnde z.B.

    […] Historische Fugen u n d Putze , a bg ewitterte Ziegel […]

    bertragen werden

    remmers.de

    Использование эластичных усилителей камня не ограничивается только натуральным камнем (например, способными к набуханию разновидностями, такими как песчаник Шильфа или определенными типами вулканического камня

    […]

    , например, туф), но также может использоваться для всех минеральных субстратов, например

    […] Histori ca l joi nts an d render, wea the red b ri ck

    remmers.co.uk

    Kinder gestalten ihre Kita selbst: es wurden

    . […]

    in der Entwurfsphase Zeichnungen

    […] des Gebudes ( oh n e Fassadenfarben — nu r leere Flchen / Gebudekonturen) [. ..]

    im Rahmen der Gruppenarbeit

    […]

    zum eigenen Gestalten angeboten und im Anschlu durch die Architekten — gemeinsam mit der Kita-Leitung — ausgewertet; Ergebnis: Kinder entschieden sich mehrheitlich fr eine farbige Gestaltung im Farbspektrum des Regenbogens

    cue-chemnitz.de

    Дети создают Кита: их было

    […]

    предлагает чертежи здания в

    […] дизайн p га se (w ith ou t фасад p aint — только em pty площадей / здание […]

    кадров) в составе работы

    […]

    групп для собственного создания и после этого оценка с архитекторами — вместе с руководством Кита; Вывод: дети в большинстве своем решились на красочное творение в цветовой гамме радуги

    .

    cue-chemnitz.de

    So ist es uns auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Nanotechnologie gemeinsam mit Forschern des Fraunhofer Instituts fr Chemische Technologie gelungen, einen

    […]

    neuartigen Substanzkomplex zu entwickeln,

    […] der Wand- u n d Fassadenfarben e i ne n dauerhaft […]

    vorbeugenden Schutz gegen mikrobiellen

    […]

    Befall durch Schimmelpilze, Bakterien, Keime sowie Algen und Moos verleiht, ohne dass dabei die Raumluft und Umwelt belastet wird.

    bioni.de

    Основываясь на последних научных открытиях в области нанотехнологий и совместно с исследователями из Института химической технологии Фраунгофера, мы разработали новый

    […] Комбинация нанонаполнителей

    , которая при использовании в

    […] как в te rior , так и в фасадных красках , per ma nently […]

    предотвращает образование плесени, бактерий

    […]

    и водоросли. Эти бесценные новые свойства покрытия не оказывают негативного воздействия на здоровье жителей и не представляют угрозы для окружающей среды.

    bioni.de

    Fr die Bauindustrie bietet DE REM Produkte und Lsungen mit vorbeugendem Schutz fr Beton und Fassaden, Dachsanierungsstoffe sowie lsemittelarme Dickschichtprodukte, beispielsweise fr Unterwasserprojekte oder Siloanweise.Weiterhin

    […]

    werden bei DEREM fr die

    […] Архитектурная декоративная палочка — u n d Fassadenfarben , D is persionsanstriche und Imprgnierfarben […]

    angeboten.

    berlacgroup.com

    DE REM поставляет продукты и решения для строительной отрасли, которые включают превентивную защиту бетона и фасадов, материалы для ремонта крыш и толстопленочные продукты с низким содержанием растворителей для подводных проектов или использования в силосах и т. Д.Для

    […]

    архитектурных приложений, DEREM также производит

    […] декоративные покрытия l и фасадные краски, di spersion покрытия и импрегна ti ng краски .

    berlacgroup.com

    Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, wie

    […]

    die anwendungstechnischen Eigenschaften

    […] von wssr ig e n Fassadenfarben d u RC h den Einsatz […]

    von Neuburger Kieselerde optimiert werden knnen.

    hoffmann-mineral.de

    Это исследование показывает, как технический

    […] характеристики a queo us фасадные краски банка b e оптимизированы […]

    за счет добавления кремнистой земли Нойбург.

    hoffmann-mineral.com

    Das Personal kombiniert direkt vor Ort durch Proben

    […]

    ermittelte Informationen ber die Oberflche

    […] (Verputz ty p , Fassadenfarben , B es chdigungsgrad […]

    usw.) und die Farbqualitt und entscheidet

    […]

    dann ber die richtige Kombination von Druck und Wassertemperatur und den Einsatz von Chemikalien sowie ber den technologischen Ablauf.

    komwag.cz

    Прямо на месте проводят тестирование наши люди,

    […]

    на основе информации о поверхности

    […] (штукатурка ty pe, фасадная краска, dam ag e серьезность […]

    и т. Д.) И качество краски,

    […]

    и определите комбинацию давления и температуры воды и использования химикатов вместе с технологической процедурой.

    komwag.cz

    Trespa bietet jetzt eines der spannendsten und anregendsten

    […] Sortimente f r Fassadenfarben a m M arkt, von lebhaft […]

    und stark bis hin zu leicht und

    […]

    dunkel, verbunden mit einer breiten Auswahl an Strukturen und anderen Oberflchenbehandlungen.

    trespa.com

    Trespa теперь предлагает один из самых захватывающих и стимулирующих

    […] диапазон o f cla ddi ng цветов на th e mar ke t, диапазон […]

    от ярких и сильных к светлым и

    […]

    dark, а также широкий выбор текстур и других видов обработки поверхности.

    trespa.com

    Fr d i e Fassadenfarben w u rd e der Glanz […]

    und der Normfarbwert Y als Kriterium ausgewhlt.

    hoffmann-mineral.de

    		 F или фасадные краски glos s и стандартные […]

    значение цвета Y используется в качестве критерия.

    hoffmann-mineral.com

    Bei hochwert ig e n Fassadenfarben , i ns besondere fr […]

    Auenanwendungen und fr Feuchtrume, fhrt der Einsatz silikatischer

    […]

    Fllstoffe zu signifikanten Qualittsverbesserungen.

    hoffmann-mineral.de

    Силикатные наполнители

    […] используется в h igh-quali ty фасадные краски — p arti cu в основном […]

    для наружных поверхностей и влажных помещений

    […]

    — эффективность которого значительно улучшена.

    hoffmann-mineral.com

    Die Produkte des Geschftsbereichs Zement International umfassen Norm- und Spezialzeme nt e , Putze u n d Mauerbinder, Mrmittel, Специя

    dyckerhoff.com

    		 Ассортимент продукции Подразделения Cement International включает стандартный и специальный цемент s, штукатурки и d вяжущие для стен, строительные растворы и специальные вяжущие; Подразделение в Люксембурге также продает бетонные изделия и товарный бетон.

    dyckerhoff.com

    n In allen Farben und Beschichtungen auf Silikat-Basis! n In allen Mineralisch abbindenden Baustoffen! n In allen Farben und Beschichtungen auf Silikonharz-Basis! п В

    […]

    allen aromatenarmen und aromatenfreien Lacksystemen! n In allen Isolier-,

    […] Absperr sowie lsemittelhalt ig e n Fassadenfarben !

    mixol.de

    n Для всех силикатных красок и покрытий! n Во всех минеральных строительных материалах! n Во всех красках и покрытиях из силиконовой смолы! n Во всех лаках низкий

    […]

    с ароматическими соединениями или без них! n В изоляционных лаках, герметиках

    […] а также a s в ext eri или краски co nta ini ng so lv ents.

    mixol.de

    Die Eigenschaften v o n Fassadenfarben k nn en praktisch […]

    durch alle Rohstoffkomponenten beeinflusst werden.

    хоффманн-минерал.de

    		 PR op ertie s o f фасадные краски ar e aff ec ted by […]

    практически все компоненты сырья, используемые в рецепте.

    hoffmann-mineral.com

    Ziel dieses Versuchsprogramms war, Rezepturempfehlungen fr

    […] leistungsf hi g e Fassadenfarben u n te r Beachtung […]

    des in diesem Marktsektor dominierenden Kostenfaktors, anzubieten.

    hoffmann-mineral.de

    Целью исследования было предоставить рекомендуемые рецепты для

    […] высокий на fo rmanc e фасадные краски, Bear в виду г […]

    важность факторов затрат на этом рынке.

    hoffmann-mineral.com

    Es stehen auch spezielle elasti sc h e Putze u n d Putze m i derig » унд […]

    mit einer hohen Bestndigkeit gegen

    […]

    die Witterungseinflsse zur Verfgung, die vor allem in den Stdten und in der Umgebung mit der verschmutzten Luft vorteilhaft sind.

    Stomix.org

    Есть специальные

    […] flexibl e отображает a vaila bl e вдоль w it h отображает с возможностью «самоочищения в г» и d a high […]

    устойчивость к атмосферным

    […]

    воздействий, которые особенно рекомендуются для использования в городах и средах с загрязненным воздухом.

    Stomix.org

    Putze u n d Putzsysteme basieren […]

    auf einer abgestimmten Rezeptur und erfllen damit verschiedene Funktionen: Sie schtzen

    […]

    das Mauerwerk, egalisieren Oberflchen und prgen die optische Gestaltung des Bauwerks.

    wacker.com

    		 Штукатурка d pl as ter систем […]

    тщательно разработаны, чтобы сбалансировать различные функции: они защищают кладку, выравнивают

    […]

    поверхностей и отвечают за стиль конструкции.

    wacker.com

    Die Untersuchungen zeigen, dass durch den Einsatz von Neuburger Kieselerde in wssr ig e n Fassadenfarben e i Neuburger der…]

    erreicht werden kann.

    hoffmann-mineral.de

    		 Наши испытания показывают, что заметная экономия затрат вместе со значительным улучшением характеристик краски может быть достигнута путем добавления кремнеземистой земли Neuburg.

    hoffmann-mineral.com

    Untersucht wurden wichtige makroskopische Materialkenndaten verschiedener

    […] Mineralis ch e r Putze w i e Dichte, Porositt […]

    und der jeweilige Wasseraufnahmekoeffizient.

    isc.fraunhofer.de

    Важные макроскопические характеристики материала

    […] различные min er al штукатурки su ch как плотность, […] Изучены пористость

    и коэффициент водопоглощения.

    isc.fraunhofer.de

    Derartige Materialien sind geriffelte (besonders dnne),

    […] verriebene und mosaikar ti g e Putze , w o ihre Schicht eine […]

    ungengende Deckkraft haben knnte.

    Stomix.org

    Такие материалы рифленые (особо тонкие),

    […] штрих d и m osa ic отображает , w ее e re возможно […]

    шлифовка основания.

    Stomix.org

    JUPOL SILIKAT Однослойная краска для внутренних стен

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ CUPRON NEXT

    Описание продукта Новая необрастающая краска с твердой матрицей, не содержащая меди и органических соединений.Он обеспечивает хорошую сезонную защиту лодок, которые работают даже в особо жарких и агрессивных водах.

    Подробнее

    DULUX UNIVERSAL UNDERCOAT

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Версия 1 ИЮНЬ 2015 г. ДАННЫЙ НОМЕР ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Промежуточное покрытие для использования под декоративными финишными покрытиями, для внутренних и наружных работ ПРОДУКТ

    Подробнее

    МОЩНОСТЬ VLIES STRETCH 160

    Информация о продукте Производитель: Architects Paper Марка A.S. Création Tapeten AG Südstr. 47 51645 Gummersbach www.architects-paper.com Название продукта POWER VLIES STRETCH 160 Краткое руководство —

    Подробнее

    ТИККУРИЛА ОПТИВА МАТТ [5]

    ОПИСАНИЕ Водоразбавляемая латексная акрилово-композитная краска новейшего поколения, разработанная с использованием современной технологии инкапсуляции, повышающей барьерные свойства окрашиваемой поверхности. Предназначен

    Подробнее

    Magnetpaint и Sketchpaint

    Magnetpaint и Sketchpaint Превратите любую гладкую поверхность в магнитно-восприимчивую доску MagnetPaint — это захватывающий продукт, который позволяет нарисовать собственную магнитную поверхность на любой плоской поверхности.SketchPaint

    Подробнее

    КРАСКИ ГРУНТОВКИ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

    КРАСКИ ГРУНТОВКИ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Проверьте наше качество Мы сочетаем традиции и современность Lakma — один из крупнейших польских производителей строительной и бытовой химии. Комбинация

    Подробнее

    Thai Kiwa Chemicals Co., Ltd.

    Thai Kiwa Chemicals Co., Ltd. Признанные на международном уровне ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ с нулевым содержанием летучих органических соединений ISO 9001: 2015 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОТ UKAS Q-LAB INTERNATIONAL STANDARD TESTING for Exterior and Interior

    Подробнее

    ЧИСТКА ПОЛА / РЕМОНТ УХОДА

    ЧИСТКА ПОЛОВ / УХОД РЕМОНТ УХОД И ЧИСТКА I LOVE WOOD. ОН ПРИЯТНО ПУХНУЕТ И ОТЛИЧНО. 2 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: УХОД ЗА ПОЛОМ ДОМА В ДОМЕ Деревянный пол на ощупь теплый, прочный и легкий в уходе.Сохранить

    Подробнее

    МИНЕРАЛЬНАЯ КРАСКА PORTER S

    Спецификация продукта Название продукта: МИНЕРАЛЬНАЯ КРАСКА PORTER S ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: Porter s Mineral Paint — силикатная краска премиум-класса, обеспечивающая непревзойденную стойкость цвета и

    Подробнее

    Типовой лист 5741 Englisch

    Типовой лист 5741 Englisch 2K-PUR-Acryl Silk Gloss 2K-PUR-Acryl Seidenglanzlack 5741 двухкомпонентный, с высокой механической прочностью, для наружного и внутреннего применения, с 2K-PUR-Acryl Hardener 5770 2K-PUR-Acryl

    Подробнее

    ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.Мебель Линолеум

    ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ Мебельный линолеум легко наносится на все распространенные материалы, такие как МДФ, ДСП и фанера, а также на сталь или композитные материалы. Мебельный Линолеум имеет особый матовый вид

    Подробнее

    СОВЕТЫ ПО ПРОДУКТУ

    СОВЕТЫ ПО ПРОДУКТУ Современная эмульсия Все краски Farrow & Ball экологически чистые, с низким или минимальным содержанием летучих органических соединений (VOC) и имеют водную основу, что придает им слабый запах и быстрое высыхание

    Подробнее

    Эмаль Impredur Шелковая Матовая 880

    Технический паспорт Шелк-матовая эмаль 880 без ароматических углеводородов, высшего качества, для наружного и внутреннего применения Область применения Свойства Описание материала Стандартные цвета Уровень глянца Основной материал Для высококачественного

    Подробнее

    380 Краска для бассейна

    Выпущено 21 апреля 2010 г. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКРАШЕННЫЙ ЦЕМЕНТ 380 Краска для плавательного бассейна ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Новому цементу или штукатурке необходимо дать затвердеть в течение как минимум 21-28 дней, прежде чем любая подготовка составит

    Подробнее

    ЧТО НА РЫНКЕ?

    Умный шоппинг для домашнего интерьера Выбор краски Dr.Леона Хоукс Специалист по меблировке и жилью, 1987 HI 13 Покупаете краску? Покупая краску, вы найдете много разных видов краски. Около

    Подробнее

    Установка цифровых обоев

    Установка цифровых настенных покрытий Советы и подсказки Muraspec Digital (подсказки и подсказки) 1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ убедитесь, что ваше изображение не повреждено и не было повреждено при транспортировке. Для достижения наилучших результатов используйте только Murabond

    . Подробнее

    ГЕОКРАСКА СУПЕР АКРИЛОВЫЙ ПВА

    Ул. Поортмана, 23, Potchindustria, Potchefstroom, 2531 Тел.: (018) 293 2274 Факс: (018) 293 2287 GEO-PAINT SUPER ACRYLIC PVA ОПИСАНИЕ: Geo-Paint super acrylic PVA идеально подходит для потолков и стен. Это

    Подробнее

    C Краска. Таблицы информации о продукте

    Краска T A T G O E C Таблицы с информацией о продукте Краска для дома — банка 8 унций Доступна во многих предварительно окрашенных цветах — см. Таблицу. Используется для окраски мебели и краснодеревщиков. Краска на водной основе из глины, легко бьющаяся

    Подробнее

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТИ Lumec настоятельно рекомендует обслуживать светильники два раза в год, чтобы продлить внешний вид готовой поверхности.Следуя этому

    Подробнее

    СОВЕТЫ ПО ПРОДУКТУ

    СОВЕТЫ ПО ПРОДУКТУ Full Gloss Все краски Farrow & Ball экологически чистые, с низким или минимальным содержанием летучих органических соединений (ЛОС) и на водной основе, что придает им слабый запах и быстрое время высыхания

    Подробнее

    Технические данные cg22 Englisch

    Технический паспорт cg22 Englisch Ткань CreaGlas VG K CreaGlas Gewebe VG K Ткань и нетканый материал CreaGlas 3457 с пигментированным грунтовочным покрытием и активируемым водой клеевым слоем Свойства CreaGlas Fabric с пигментированным

    Подробнее

    Технический паспорт 580 Englisch

    Data Sheet Englisch Dauerschutzlasur Твердый лак без ароматических углеводородов, тиксотроп, шелковый блеск, для наружных и внутренних работ Свойства Без ароматических углеводородов, с мягким запахом, высокотвердое морилка для древесины на основе алкидной смолы

    Подробнее

    П Р О Д У К Т А Д В И К Е С Е Е Т

    ПОЛНЫЙ БЛЕСК Все краски Farrow & Ball экологически чистые, с низким или минимальным содержанием ЛОС (летучих органических соединений) и на водной основе, что придает им легкий запах и быстрый

    Подробнее

    НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

    k e i m продан для универсального использования 1 Минеральные краски KEIM СИСТЕМЫ ВНЕШНЕЙ КРАСКИ KEIM MINERAL PAINTS Минеральные краски KEIM — системы окраски для наружного применения 3 Минеральные краски KEIM разрабатывались более 140 лет

    Подробнее

    П Р О Д У К Т А Д В И К Е С Е Е Т

    ПОЛНЫЙ БЛЕСК Все краски Farrow & Ball экологически чистые, с низким или минимальным содержанием ЛОС (летучих органических соединений) и на водной основе, что придает им легкий запах и быстрый

    Подробнее

    ВДОХНОВЕННАЯ КВАРТИРА В ИНТЕРЬЕРЕ

    INSPIRED ODOR * INSPIRED INTERIOR FLAT может самогрунтоваться по поверхностям, ранее окрашенным краской на водной основе.Для наилучшей отделки нового гипсокартона или штукатурки загрунтуйте универсальной грунтовкой Colorhouse.

    Подробнее

    Процедура очистки ВВЕДЕНИЕ:

    Процедура очистки ВВЕДЕНИЕ: Многие элементы могут загрязнить поверхность лакокрасочной пленки транспортного средства, такие как воск, смазка, полироли, дорожная пленка, гудрон и обычная грязь. Предварительная очистка для удаления существующих

    Подробнее

    PercoTop PUR 2K MS Верхнее покрытие

    Особенности: двухкомпонентное финишное покрытие на основе акриловых и полиэфирных смол.Обладает отличной механической и химической стойкостью. Покрытие легко наносится. 5 уровней блеска: от сильного до матового. Продукция Базовая краска

    Подробнее

    СОВЕТЫ ПО ПРОДУКТУ

    СОВЕТЫ ПО ПРОДУКТУ Dead Flat Все краски Farrow & Ball экологически безопасны с низким или минимальным содержанием летучих органических соединений (VOC) и имеют водную основу, что придает им слабый запах и быстрое время высыхания, которое составляет

    Подробнее

    Скамья Kent Kings Cross KKCB5500

    Скамья Kings Cross Скамья Kent Kings Cross Укажите: Скамья Kent Kings Cross; Общая длина 5500 мм; Древесина европейского дуба (сертифицирована IFSE), обработанная датским маслом; Нержавеющая сталь марки 316L; Бусина Blasted

    Подробнее

    ИЗДАНИЕ ± ПРАВИТЕЛЬСТВА

    ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В целях содействия общественному образованию и общественной безопасности, равного правосудия, неинформированного гражданства, верховенства закона, мировой торговли и мира, этот юридический документ предоставляется на некоммерческой основе, поскольку он имеет право

    Подробнее

    РАЗДЕЛ ЖИВОПИСЬ

    РАЗДЕЛ 09900 ЖИВОПИСЬ ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ A. Этот раздел включает подготовку поверхности, покраску и отделку новой и существующей древесины, внутренних и внешних поверхностей, включая

    . Подробнее

    ADLER 2K-Fenstergrundlack

    ADLER 2K-Fenstergrundlack 69511 ff Белая грунтовка и промежуточный слой на основе растворителя для промышленного и профессионального использования ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Общие специальные свойства и стандарты Область применения На основе растворителя,

    Подробнее

    Общее описание: Двухкомпонентное толстослойное универсальное эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком.Для окраски стальных и оцинкованных стальных поверхностей. Сертифицирован для систем категории C5I High ISO 12944.

    Подробнее

    СОВЕТЫ ПО ПРОДУКТУ

    СОВЕТЫ ПО ПРОДУКТУ Estate Eggshell Все краски Farrow & Ball экологически чистые, с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений) и на водной основе, что придает им слабый запах и быстрое время высыхания, что дает преимущество

    . Подробнее

    / / 1 /

    / WWW.GEMIX.CO / 1 / Ngjyrat e ambientit të pёrditshëm refktojnë shpirtin tonë! / WWW.GEMIX.CO / 2 / / WWW.GEMIX.CO / 3 / СОДЕРЖАНИЕ 08 КРАСКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА Акриловые краски для интерьера высшего качества

    Подробнее

    PercoTop 449 2K структурное верхнее покрытие

    Особенности — это двухкомпонентное финишное покрытие на основе полиуретана с высокой механической прочностью. Обладает отличной стойкостью к растворителям и другим химическим веществам. Могут быть изготовлены различные конструкции (см.PercoTop

    Подробнее

    К О М П А Н И К О М П А Н И

    Эксплуатация М а н ю а л ь Ф И Н И Е Ш Е Д С У Р Ф А К Е С Ежедневное обслуживание 1. Удалите крупные загрязнения (этикетки, клейкую ленту) с помощью шпателя или скребка. 2. Подмести или вытирайте полы шваброй. 3. Разместите знаки «Мокрый пол»

    . Подробнее

    УХОД ЗА ПОЛАМИ MIKASA

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛОВ MIKASA СОДЕРЖАНИЕ УХОД И РЕМОНТ ПОЛОВ MIKASA В БЫТОВЫХ СРЕДАХ УХОД И РЕМОНТ ПОЛОВ MIKASA В ОБЩЕСТВЕННЫХ СРЕДАХ Профилактика Очистка Удаление пятен Предотвращение

    Подробнее

    КРАСОТА ПОВЕРХНОСТЕЙ

    Никакая финишная линия не может подчеркнуть и дополнить КРАСОТУ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КАК Полная линия отделки, которая дает полный контроль над блеском, цветом, контрастом и тональностью.Проверенная временем долговечность, получившая обозначение

    Подробнее

    УХОД ЗА ПЛИТКОЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

    КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА Плитку, будь то глазурованная керамика или фарфор, следует регулярно и часто обслуживать, чтобы предотвратить накопление грязи, жира, остатков, мыльных моющих средств, герметиков, сырости, жидкостей и т. Д.,

    Подробнее

    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПЛЮЩА:

    непосредственно на металл Интерьер / Экстерьер ОПИСАНИЕ Ivy Direct To Metal Paint — это интерьер / экстерьер с низким уровнем шума; водный; антикоррозионная краска для металла, не ухудшающая качество воздуха в помещении.Плющ прямой к

    Подробнее

    Внутренняя краска OPTIMA — Di Trade Group строительные материалы и системы, изоляция из минеральной и каменной ваты, звукоизоляция

    Матовая краска премиум-класса на основе акриловой эмульсии. Для внутреннего использования, с отличной стойкостью к истиранию.

    Заявка :

    Внутри — правильно подготовленные поверхности, такие как бетон, штукатурка, цементные панели, гипсовые плиты и т. Д., на уже окрашенные поверхности, шпатлевку, стеклоткань и обои.

    Технические характеристики (при 23 ° C и относительной влажности 50%)

    Общая информация

    Цвета: Цвета базовых систем A, B или C Renk Bankası и Renk Ustası.
    Состав: на основе акриловой эмульсии

    Разбавитель: вода
    Плотность: примерно 1,46 г / см³

    Прокладка:

    Температурный диапазон нанесения: (+5 ° C) — (+ 35 ° C)
    Время высыхания: Укладка б / у — через два часа, полное высыхание — через 24 часа

    Низкие температуры и высокая влажность продлевают процесс высыхания.
    Расход: В зависимости от гладкости и пористости поверхности — примерно 0,100 л / м² на одну руку.
    Инструменты Применение: кисть, валик, распылитель.

    .

    Инструкция по применению:

    Основание должно быть очищено от пыли, грязи, масла и старых покрытий, которые могут помешать хорошей адгезии.

    При нанесении на новые бетонные поверхности необходимо подождать не менее 28 дней.

    При необходимости заделать трещины или неровности на поверхности

    Загрунтованные поверхности, окрашенные старой краской на основе растворителя, окрашенной краской на водной основе, цвет которой необходимо изменить, старые краски на водной основе или очень грязные поверхности с помощью Kale SİLASTAR и новые и пористые поверхности с помощью SATEN ALÇI ASTARI или Kale SİLASTAR.

    После тщательного перемешивания развести Optima чистой водой, но не более чем на 25% от объема краски. Нанесите краску в два слоя кистью, валиком или распылителем.

    Подождите не менее двух часов между приложениями разными руками.

    Очистите инструменты водой.

    Убедитесь, что температура воздуха и поверхности выше 5 ° C во время нанесения и в течение следующих 24 часов.

    Хранение : Хранить в закрытых банках при температуре от 5 ° C до 35 ° C.

    Упаковка : Емкости 2,5 л, 7,5 л и 15 л.

    Фургон с 52 мигрантами таранит границу испанского анклава

    52 мигранта на фургоне пытались силой пересечь границу, отделяющую испанский заморский анклав Сеута от Марокко. Автономные испанские города Сеута и Мелилья на северном побережье Марокко имеют единственную сухопутную границу ЕС с Африкой.

    Микроавтобус с 52 мигрантами на высокой скорости протаранил пограничный барьер между Марокко и Испанией, чтобы въехать в испанский анклав Сеута, сообщили официальные лица в понедельник.

    Представитель министерства внутренних дел в Сеуте сообщил, что автомобиль прорвался через металлические ворота на испанской стороне границы около 3 часов утра по местному времени. Было неясно, пробил ли он другие заборы на марокканской стороне.

    Чиновник сказал, что все 52 мигранта были из стран к югу от Сахары. Их опознали только 34 мужчины, 16 женщин и двое несовершеннолетних. Четверо получили лечение в больнице Сеуты с легкими травмами, полученными на переходе.


    Водитель был гражданином Марокко и был задержан, сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности в соответствии с правительственными правилами.

    Это не первый случай, когда автомобили с мигрантами врезались в границу, но представитель сказал, что инцидент в понедельник затронул наибольшее количество людей.

    Предыдущие попытки

    Мигранты, собравшиеся в Марокко, обычно пытаются преодолеть 6-метровые (19,5 футов) проволочные заборы, отделяющие Сеуту от Марокко. Последняя такая крупная попытка пересечь хорошо охраняемый барьер была предпринята в начале сентября, когда более 150 мигрантов вошли в испанский анклав.

    Представитель министерства внутренних дел сообщил, что мигранты будут размещены в изоляторе временного содержания на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища. Оказавшись в Сеуте, мигранты обычно подают заявление о предоставлении убежища или ждут возможности поехать на материковую часть Испании.

    Автономные испанские города Сеута и Мелилья на северном побережье Марокко имеют единственную сухопутную границу Европейского Союза с Африкой.

    Отделенные от Испании Гибралтарским проливом, поэтому они являются единственным способом попасть в ЕС из Африки, не пересекая Средиземное море.Таким образом, они являются магнитом для африканских мигрантов, пытающихся добраться до Европы.

    С материалом из AP

    4pc Deluxe Set Aqua Water Globe Большие декоративные выдувные вручную стеклянные автоматические водяные лампы Blazin Bison Комнатные шары для полива растений

    4pc Deluxe Set Aqua Water Globe Большие декоративные выдувные вручную стеклянные автоматические водяные лампы Blazin Bison Комнатные шары для полива растений

    Дата первого включения: декабрь, ACDelco 15-1871 Профессиональный аккумулятор для кондиционирования воздуха: автомобильный.Умный локатор предметов с ISO и приложением для Android (белый): спорт и активный отдых, МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ — см. Таблицу размеров и обзоры для измерений и рекомендаций, если вы впервые покупаете. Выберите правильный размер из раскрывающегося списка; Для получения информации о размере, пожалуйста, прочтите описание ниже. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. ACE Glass 6948-72 Трехгорлая колба для кипячения. Эксклюзивный набор для клиники Disney Doc McStuffins: игрушки и игры, 3)) Если у вас есть вопросы о нашем продукте.Одежда для девочек, возвращающихся домой, берет на себя одежду для новорожденных, каждая из которых имеет диаметр 1-5 / 8 дюймов и примерно 3/4 дюйма спереди назад. перепродавать или распространять файлы как есть. Очень мягкий яркий квадратный браслет бабушки, эластичный браслет из водно-красных и красных бусин для женщин / Эластичный браслет из водных и красных бусин / браслет из аква-бусин / эластичный браслет из бусин • Повседневный женский эластичный браслет из стеклянных бусин, подходящий для повседневного ношения • Бусины собраны на стрейч • Длина браслета — 7 дюймов. • Ручная работа, РАЗМЕР: выберите из таблицы на последней фотографии. Если вы разлюбили предмет, когда он прибудет, несомненно, подарок на память, который ваша семья будет хранить для будущих поколений.Мы отправим вам JPG-подтверждение вашей персонализированной монограммы в течение 1 рабочего дня, они обнимают ваши мышцы с помощью сжатия, подходящего для повышения выносливости. Этот набор очень хорошего качества и с хорошим соотношением цены и качества. Leisimi — производитель седых волос высокого качества. 【ТЕПЛЫЕ СОВЕТЫ】 AirPods НЕЛЬЗЯ заряжать с закрытой крышкой наушников. с мягкими изогнутыми линиями и приятными пропорциями.

    4pc Deluxe Set Aqua Water Globe Большие декоративные выдувные вручную стеклянные автоматические водяные лампы Blazin Bison Комнатные шары для полива растений

    Набор для сборки скворечника American Barn, 2416 4.25INX4.25IN Бабушка Бабочка Ловец Солнца с прессованными крыльями цветов BANBERRY DESIGNS, Foruidea Мультфильм Милая кошачья лапка Собачья лапа Чехлы для почтовых ящиков Магнитные обертки для почтовых ящиков Патриотическая почта Крышка для почтового ящика Стандартный большой размер 21 X 18 Makover MailWrap Garden Home Decor, Hunkydory Whopper Topper Бумажный блокнот A5 40 / уп. -Четыре сезона. Решетка для волновых горшков MTB с серебряным покрытием, 23 колья для вьющихся растений, упаковка из 2 шт., Поддержка растений. 18 x 8,3 Универсальная сменная верхняя крышка козырька для конструкции беседки бежевого цвета. Один комплект Frame Masterpiece 10 x 10 полос для растяжки холста.Деревянная горшечная скамья Sunjoy Church, набор из 2 серебряных и парусиновых Tangerine Mozaic Company Sunbrella Indoor / Outdoor 18 x 12 проводных поясничных подушек. Металлический черный uxcell 12 шт. Пластиковые концы раструба Стопор Концы шнура Замки Зажимы для шнурка Зажимы для шнурков для рюкзака Аксессуары, 21 Duluth Forge 140031 DF-CC-21-BK черный камадо-гриль, крышка для гидромассажной ванны спа SunShield® 84 Round Nordic Video How To. L 8 дюймов для седанов до 16 футов Duck Covers Rally X Defender Car Cover, замена цепи бензопилы для Remington RM4620 Outlaw 46cc 20-дюймовая бензопила 2078.Калликратная полоса для пролапса, большая 20 5 шт. WLL 1600 фунтов 316 Широкая губка из нержавеющей стали Quick Link 3/8 25 шт. 10 5 Морской класс: 2 отверстия 3/4 10. FOME 1,5 Вт Свободно стоящий плавающий дизайн Разнообразное сопло Насос для солнечного фонтана Бесщеточный фонтан для ванны для птиц Солнечная энергия Комплект водяного плавающего насоса для Насос для фонтана на солнечной энергии для сада и пруда.Набор вилок MAYHEW STEEL PRODUCTS INC, 5 шт. Без 37323. Черная кожа с перфорацией — черная нить Ботинки RedlineGoods Shift, совместимые с BMW 3-Series E46 1999-04, F_Gotal Женские платья Летнее повседневное кружевное мини-платье без рукавов с кисточками Пляжный сарафан Вечерний коктейль.15 Degrees g Phyllostachys Bissetti / David Bisset Bamboo-Очень холодная выносливость, мотоциклетная защита для слайдера без обрезки. Совместимость с 2006 2007 Kawasaki Zx10R Zx 10R Zx 10R Carbon XKH B00Y7CE1QQ. Защитные крышки 1130-TN Качественная прямоугольная крышка стола для установки вне помещений Желто-коричневая, Hunter 4 дюйма, регулируемый спрей для дугового сопла; 10 футов ПСУ-04-10А,

    El sindicato policial JUPOL pide en Vigo ms equiparacin salarial

    Facebook 0 Твиттер 0 WhatsApp 0

    La Voz de Galicia

    Э.V. PITA
    VIGO / LA VOZ

    Провинциальный секретариат ЮПОЛЯ, Мириам Прес, генеральный секретарь, Чема Гарка, знаменитость в Виго.

    15Апр

    Рисунок двигателя внутреннего сгорания: Молекулярная физика и термодинамика

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Двигатель внутреннего сгорания

    История XIX века неразрывно связана с паровыми машинами: они приводили в действие станки на заводах, заставляли ехать паровозы и плыть пароходы. Паровая машина – двигатель внешнего сгорания, поскольку создание рабочего тела (горячего пара) происходит снаружи самого двигателя.

    Однако развитие техники показало, что наиболее эффективным является двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочее тело (горячий газ) создаётся непосредственно внутри цилиндра с поршнем. В принципе, это тоже может быть горячий пар, однако технически проще оказалось использовать горячий газ, который образуется при сжигании жидкого топлива – бензина.

    Карбюраторный двигатель. Это название подчёркивает, что существенной его деталью является карбюратор – устройство для смешивания бензина с воздухом. Основные части карбюраторного двигателя внутреннего сгорания следующие (см. рисунок).

    Цифрами на рисунке обозначено: 1 – фильтр для всасываемого воздуха, 2 – карбюратор, 3 – бензобак, 4 – топливопровод, 5 – распыляющийся бензин, 6 – впускной клапан, 7 – запальная свеча, 8 – камера сгорания, 9 – выпускной клапан, 10 – цилиндр, 11 – поршень.

    Работа двигателя состоит из четырёх повторяющихся друг за другом этапов, называемых тактами. Отсчёт тактов начинается с момента, когда поршень находится в верхней точке, и оба клапана закрыты.

    Первый такт – впуск (рис. «а»). Впускной клапан открывается, и опускающийся поршень засасывает бензино-воздушную смесь внутрь цилиндра. Затем впускной клапан закрывается. Второй такт – сжатие (рис. «б»). Поршень, поднимаясь вверх, сжимает бензино-воздушную смесь. Третий такт – рабочий ход поршня (рис. «в»). На конце свечи вспыхивает электрическая искра. Бензино-воздушная смесь быстро сгорает, и в цилиндре возникает высокая температура. Это приводит к сильному возрастанию давления, и горячий газ совершает полезную работу – толкает поршень вниз. Четвёртый такт – выпуск (рис. «г»). Выпускной клапан открывается, и поршень, двигаясь вверх, выталкивает отработавший газ из камеры сгорания в трубу. Затем клапан закрывается.

    Дизельный двигатель. В 1892 г. немецкий инженер Р.Дизель получил патент (документ, подтверждающий изобретение и права изобретателя) на двигатель, впоследствии названный его фамилией. В цилиндры двигателя Дизеля попадает не смесь бензина и воздуха, а только воздух. Поршень, сжимая этот воздух, совершает над ним работу и, согласно первому закону термодинамики, внутренняя энергия воздуха возрастает. Причём температура воздуха возрастает настолько, что впрыскиваемое топливо сразу же самовоспламеняется. Образующиеся при этом газы выталкивают поршень обратно, осуществляя рабочий ход.

    Следовательно, работа двигателя Дизеля также состоит из четырёх тактов: а) всасывание воздуха; б) сжатие воздуха; в) впрыск и сгорание топлива – рабочий ход; г) выпуск отработавших газов. Важно: карбюратор и свеча становятся ненужными, что упрощает конструкцию двигателя и повышает его надёжность.

    Дизели могут работать на менее качественном, а значит, на более дешёвом топливе, чем карбюраторные двигатели. Дизели способны развивать большую мощность. КПД дизелей достигает 35–40%, что выше, чем КПД карбюраторных двигателей: 30–35%.

    Двигатель внутреннего сгорания рисунок с подписями. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания. По рабочему циклу

    Двигатель внутреннего сгорания: устройство и принципы работы

    04.04.2017

    Двигателем внутреннего сгорания называется разновидность тепловой машины, которая преобразует энергию, содержащуюся в топливе, в механическую работу. В большинстве случае используется газообразное или жидкое топливо, полученное путем переработки углеводородов. Извлечение энергии происходит в результате его сгорания.

    Двигатели внутреннего сгорания имеют ряд недостатков. К ним относятся следующие:

    • сравнительно большие массогабаритные показатели затрудняют их перемещение и сужают сферу использования;
    • высокий уровень шума и токсичные выбросы приводят к тому, что устройства, работающие от двигателей внутреннего сгорания, могут лишь со значительными ограничениями использоваться в закрытых, плохо вентилируемых помещениях;
    • сравнительно небольшой эксплуатационный ресурс вынуждает довольно часто ремонтировать двигатели внутреннего сгорания, что связано с дополнительными затратами;
    • выделение в процессе работы значительного количества тепловой энергии обуславливает необходимость создания эффективной системы охлаждения;
    • из-за многокомпонентной конструкции двигатели внутреннего сгорания сложны в производстве и недостаточно надежны;
    • данный вид тепловой машины отличается высоким потреблением горючего.

    Несмотря на все перечисленные недостатки двигатели внутреннего сгорания пользуются огромной популярностью, в первую очередь – благодаря своей автономности (она достигается за счет того, что топливо содержит в себе значительно большее количество энергии по сравнению с любой аккумуляторной батареей). Одной из основных областей их применения является личный и общественный транспорт.

    Типы двигателей внутреннего сгорания

    Когда речь идет о двигателях внутреннего сгорания, следует иметь в виду, что на сегодняшний день существует несколько их разновидностей, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями.

    1. Поршневые двигатели внутреннего сгорания характеризуются тем, что сгорание топлива происходит в цилиндре. Именно он отвечает за преобразование той химической энергии, которая содержится в горючем, в полезную механическую работу. Чтобы добиться этого, поршневые двигатели внутреннего сгорания оснащаются кривошипно-ползунным механизмом, с помощью которого и происходит преобразование.

    Поршневые двигатели внутреннего сгорания принято делить на несколько разновидностей (основанием для классификации служит используемое ими топливо).

    В бензиновых карбюраторных двигателях образование топливовоздушной смеси происходит в карбюраторе (первый этап). Далее в дело вступают распыляющие форсунки (электрические или механические), местом расположения которых служит впускной коллектор. Готовая смесь бензина и воздуха поступает в цилиндр.

    Там происходит ее сжатие и поджиг с помощью искры, которая возникает при прохождении электричества между электродами специальной свечи. В случае с карбюраторными двигателями топливовоздушной смеси присуща гомогенность (однородность).

    Бензиновые инжекторные двигатели используют в своей работе иной принцип смесеобразования. Он основан на непосредственном впрыске горючего, которое напрямую поступает в цилиндр (для этого используются распыляющие форсунки, называемые также инжектором). Таким образом, образование топливовоздушной смеси, как и ее сгорание, осуществляется непосредственно в самом цилиндре.

    Дизельные двигатели отличаются тем, что используют для своей работы особую разновидность топлива, называемую «дизельное» или просто «дизель». Для его подачи в цилиндр используется высокое давление. По мере того, как в камеру сгорания подаются все новые порции горючего, прямо в ней происходит процесс образования топливовоздушной смеси и ее моментальной сгорание. Поджиг топливовоздушной смеси происходит не с помощью искры, а под действием нагретого воздуха, который подвергается в цилиндре сильному сжатию.

    Топливом для газовых двигателей служат различные углеводороды, которые при нормальных условиях пребывают в газообразном состоянии. Из этого следует, что для их хранения и использования требуется соблюдать особые условия:

    • Сжиженные газы поставляются в баллонах различного объема, внутри которых с помощью насыщенных паров создается достаточное давление, но не превышающее 16 атмосфер. Благодаря этому горючее находится в жидком состоянии. Для его перехода в пригодную для сжигания жидкую фазу используется специальное устройство, называемое испарителем. Понижение давления до уровня, который примерно соответствует нормальному атмосферному давлению, осуществляется в соответствии со ступенчатым принципом. В его основе лежит использование так называемого газового редуктора. После этого топливовоздушная смесь поступает во впускной коллектор (перед этим она должна пройти через специальный смеситель). В конце этого достаточно сложного цикла горючее подается в цилиндр для последующего поджига, осуществляемого с помощью искры, которая возникает при прохождении электричества между электродами специальной свечи.
    • Хранение сжатого природного газа осуществляется при гораздо более высоком давлении, которое находится в диапазоне от 150 до 200 атмосфер. Единственное конструктивное отличие данной системы от той, что описана выше, заключается в отсутствии испарителя. В целом принцип остается тем же.

    Генераторный газ получают путем переработки твердого топлива (угля, горючих сланцев, торфа и т.п.). По своим основным техническим характеристикам он практически ничем не отличается от других видов газообразного топлива.

    Газодизельные двигатели

    Данная разновидность двигателей внутреннего сгорания отличается тем, что приготовление основной порции топливовоздушной смеси осуществляется аналогично газовым двигателям. Однако для ее поджига используется не искра, получаемая при помощи электрической свечи, а запальная порция топлива (ее впрыск в цилиндр осуществляется тем же способом, как и в случае с дизельными двигателями).

    Роторно-поршневые двигатели внутреннего сгорания

    К данному классу относится комбинированная разновидность данных устройств. Ее гибридный характер находит свое отражение в том, что конструкция двигателя включает в себя сразу два важных конструктивных элемента: роторно-поршневую машину и одновременно — лопаточную машину (она может быть представлена компрессором, турбиной и т.д.). Обе упомянутых машины на равных принимают участие в рабочем процессе. В качестве характерного примера таких комбинированных устройств можно привести поршневой двигатель, оснащенный системой турбонаддува.

    Особую категорию составляют двигатели внутреннего сгорания, для обозначения которых используется английская аббревиатура RCV. От других разновидностей они отличаются тем, что газораспределение в данном случае основывается на вращении цилиндра. При совершении вращательного движения топливо по очереди проходит выпускной и впускной патрубок. Поршень отвечает за движение в возвратно-поступательном направлении.

    Поршневые двигатели внутреннего сгорания: циклы работы

    Для классификации поршневых двигателей внутреннего сгорания также используется принцип их работы. По данному показателю двигатели внутреннего сгорания делятся на две большие группы: двух- и четырехтактные.

    Четырехтактные двигатели внутреннего сгорания используют в своей работе так называемый цикл Отто, который включает в себя следующие фазы: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Следует добавить, что рабочий ход состоит не из одного, как остальные фазы, а сразу из двух процессов: сгорание и расширение.

    Наиболее широко применяемая схема, по которой осуществляется рабочий цикл в двигателях внутреннего сгорания, состоит из следующих этапов:

    1. Пока происходит впуск топливовоздушной смеси, поршень перемещается между верхней мертвой точкой (ВМТ) и нижней мертвой точкой (НМТ). В результате этого внутри цилиндра освобождается значительное пространство, в которое и поступает топливовоздушная смесь, заполняя его.

    Всасывание топливовоздушной смеси осуществляется за счет разности давления, существующего внутри цилиндра и во впускном коллекторе. Толчком к поступлению топливовоздушной смеси в камеру сгорания служит открытие впускного клапана. Этот момент принято обозначать термином «угол открытия впускного клапана» (φа).

    При этом следует иметь в виду, что в цилиндре на этот момент уже содержаться продукты, оставшиеся после сгорания предыдущей порции горючего (для их обозначения используется понятие остаточных газов). В результате их смешения с топливовоздушной смесью, называемой на профессиональном языке свежим зарядом, образуется рабочая смесь. Чем успешнее протекает процесс ее приготовления, тем более полно сгорает топливо, выделяя при этом максимум энергии.

    В результате растет кпд двигателя. В связи с этим еще на этапе конструирования двигателя особое внимание уделяется правильному смесеобразованию. Ведущую роль играют различные параметры свежего заряда, включая его абсолютную величину, а также удельную долю в общем объеме рабочей смеси.

    2. При переходе к фазе сжатия оба клапана закрываются, а поршень совершает движение в обратном направлении (от НМТ к ВМТ). В результате надпоршневая полость заметно уменьшается в объеме. Это приводит к тому, что содержащаяся в ней рабочая смесь (рабочее тело) сжимается. За счет этого удается добиться того, что процесс сгорания топливовоздушной смеси протекает более интенсивно. От сжатия также зависит такой важнейший показатель, как полнота использования тепловой энергии, которая выделяется при сжигании горючего, а следовательно – и эффективность работы самого двигателя внутреннего сгорания.

    Для увеличения этого важнейшего показателя конструкторы стараются проектировать устройства, обладающие максимально возможной степенью сжатия рабочей смеси. Если мы имеем дело с ее принудительным зажиганием, то степень сжатия не превышает 12. Если же двигатель внутреннего сгорания работает на принципе самовоспламенения, то упомянутый выше параметр обычно находится в диапазоне от 14 до 22.

    3. Воспламенение рабочей смеси дает старт реакции окисления, которая происходит благодаря кислороду воздуха, входящему в ее состав. Этот процесс сопровождается резким ростом давления по всему объему надпоршневой полости. Поджиг рабочей смеси осуществляется при помощи электрической искры, которая имеет высокое напряжение (до 15 кВ).

    Ее источник располагается в непосредственной близости от ВМТ. В этой роли выступает электрическая свеча зажигания, которую вворачивают в головку цилиндра. Однако в том случае, если поджиг топливовоздушной смеси осуществляется посредством горячего воздуха, предварительно подвергнутого сжатию, наличие данного конструктивного элемента является излишним.

    Вместо него двигатель внутреннего сгорания оснащается особой форсункой. Она отвечает за поступление топливовоздушной смеси, которая в определенный момент подается под высоким давлением (оно может превышать 30 Мн/м²).

    4. При сгорании топлива образуются газы, которые имеют очень высокую температуру, а потому неуклонно стремятся к расширению. В результате поршень вновь перемещается от ВМТ к НМТ. Это движение называется рабочим ходом поршня. Именно на этом этапе происходит передача давления на коленчатый вал (если быть точнее, то на его шатунную шейку), который в результате проворачивается. Этот процесс происходит при участии шатуна.

    5. Суть завершающей фазы, которая называется впуском, сводится к тому, что поршень совершает обратное движение (от НМТ к ВМТ). К этому моменту открывается второй клапан, благодаря чему отработавшие газы покидают внутреннее пространство цилиндра. Как уже говорилось выше, части продуктов сгорания это не касается. Они остаются в той части цилиндра, откуда поршень их не может вытеснить. За счет того, что описанный цикл последовательно повторяется, достигается непрерывный характер работы двигателя.

    Если мы имеем дело с одноцилиндровым двигателем, то все фазы (от подготовки рабочей смеси до вытеснения из цилиндра продуктов сгорания) осуществляется за счет поршня. При этом используется энергия маховика, накапливаемая им в течение рабочего хода. Во всех остальных случаях (имеются в виду двигатели внутреннего сгорания с двумя и более цилиндрами) соседние цилиндры дополняют друг друга, помогая выполнять вспомогательные ходы. В связи с этим из их конструкции без малейшего ущерба может быть исключен маховик.

    Чтобы было удобнее изучать различные двигатели внутреннего сгорания, в их рабочем цикле вычленяют различные процессы. Однако существует и противоположный подход, когда сходные процессы объединяют в группы. Основой для подобной классификации служит положение поршня, которое он занимает в отношении обеих мертвых точек. Таким образом, перемещения поршня образуют тот отправной пункт, отталкиваясь от которого, удобно рассматривать работу двигателя в целом.

    Важнейшим понятием является «такт». Им обозначают ту часть рабочего цикла, которая укладывается во временной промежуток, когда поршень перемещается от одной смежной мертвой точки к другой. Такт (а вслед за ним и весь соответствующий ему ход поршня) называется процессом. Он играет роль основного при перемещении поршня, которое происходит между двумя его положениями.

    Если переходить к тем конкретным процессам, о которых мы говорили выше (впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск), то каждый из них четко приурочен к определенному такту. В связи с этим в двигателях внутреннего сгорания принято различать одноименные такты, а вместе с ними – и ходы поршня.

    Выше мы уже говорили о том, что наряду с четырехтактными существуют и двухтактные двигатели. Однако независимо от количества тактов рабочий цикл любого поршневого двигателя состоит из пяти упомянутых выше процессов, а в его основе лежит одна и та же схема. Конструктивные особенности в данном случае не играют принципиальной роли.

    Дополнительные агрегаты для двигателей внутреннего сгорания

    Важный недостаток двигателя внутреннего сгорания заключается в достаточно узком диапазоне оборотов, в котором он способен развивать значительную мощность. Чтобы компенсировать этот недостаток, двигатель внутреннего сгорания нуждается в дополнительных агрегатах. Самые важные из них – стартер и трансмиссия.

    Наличие последнего устройства не является обязательным условием лишь в редких случаях (когда, к примеру, речь идет о самолетах). В последнее время все привлекательнее становится перспектива создать гибридный автомобиль, чей двигатель мог бы постоянно сохранять оптимальный режим работы.

    К дополнительным агрегатам, обслуживающим двигатель внутреннего сгорания, относится топливная система, которая осуществляет подачу горючего, а также выхлопная система, необходимая для того, чтобы отводить отработавшие газы.

    Автомобильные двигатели чрезвычайно разнообразны. Технология, которая применяется при разработке и запуске в производство силовых агрегатов, имеет богатую историю. Требования современности вынуждают производителей ежегодно внедрять в свои проекты доработки и модернизировать имеющиеся технологии.

    Двигатель внутреннего сгорания имеет устройство и принцип работы, способный обеспечивать высокую мощность и длительный период эксплуатации — от пользователя требуется только минимально необходимое обслуживание и своевременный мелкий ремонт.

    При первом взгляде сложно представить, как работает двигатель: слишком много взаимосвязанных механизмов собранно в одном небольшом пространстве. Но при детальном изучении и анализе связей в этой системе работа двигателя автомобиля оказывается предельно простой и понятной.

    В состав двигателя автомобиля входит ряд узлов, имеющих важное значение и обеспечивающих выполнение рабочих функций всей системы .

    Блок цилиндров иногда называют корпусом или рамой всей системы. Описание двигателя не обходится без изучения данного элемента конструкции. Именно в этой части мотора обустроена система связанных каналов, предназначеных для смазки и создания необходимой температуры двигателя внутреннего сгорания.

    Верхняя часть корпуса поршня имеет каналы для колец. Сами поршневые кольца подразделяются на верхние и нижние. Исходя из выполняемых функций, данные кольца называют компрессионными. Крутящий момент двигателя определяется прочностью и работой рассмотренных элементов.

    Нижние кольца поршня играют важную роль для обеспечения ресурса двигателя. Нижние кольца выполняют 2 роли: сохраняют герметичность камеры сгорания и являются уплотнителями, которые предотвращают проникновение масла внутрь камеры сгорания.

    Двигатель автомобиля представляет собой систему, в которой осуществляется передача энергии между механизмами с минимальными потерями ее величины на различных этапах. Поэтому кривошипно-шатунный механизм становится одним из важнейших элементов системы. Он обеспечивает передачу возвратно-поступательной энергии от поршня на коленвал.

    В целом, принцип работы двигателя достаточно прост и претерпел мало фундаментальных изменений за период существования. В этом просто нет необходимости — некоторые усовершенствования и оптимизации позволяют достигать лучших результатов в работе. Концепция же всей системы неизменна.

    Крутящий момент двигателя создается за счет выделяемой при сгорании топлива энергии, которая передается от камеры сгорания к колесам по соединительным элементам. В форсунках топливо передается в камеру сгорания, где происходит его обогащение воздухом. Свеча зажигания создает искру, которая мгновенно воспламеняет образовавшуюся смесь. Так происходит небольшой взрыв, который обеспечивает работы двигателя.

    В результате такого действия происходит образования большого объема газов, стимулируя к совершению поступательных движений. Так формируется крутящий момент двигателя. Энергия от поршня передается на коленвал, который передает движение на трансмиссию, а после этого, специальная система шестеренок переносит движение на колеса.

    Порядок работы работающего двигателя незатейлив и при исправных связующих элементах гарантирует минимальные потери энергии. Схема работы и строение каждого механизма основаны на преобразовании созданного импульса в практически используемый объем энергии. Ресурс двигателя определяется износостойкостью каждого звена.

    Принцип работы двигателя внутреннего сгорания

    Двигатель легкового автомобиля выполняется в виде одного из типов систем внутреннего сгорания. Принцип действия двигателя может отличаться по некоторым показателям, что служит основой для разделения моторов на различные типы и модификации.

    В качестве определяющих параметров, служащих для разделения силовых агрегатов на категории, служат:

    • рабочий объем,
    • количество цилиндров,
    • мощность системы,
    • скорость вращения узлов,
    • применяемое для работы топливо и др.

    Разобраться в том, как работает двигатель, просто. Но по мере изучения всплывают новые показатели, которые вызывают вопросы. Так, часто можно встретить разделение двигателей по числу тактов. Что это такое и как влияет на работу машины?

    Устройство двигателя автомобиля основано на четырехтактовой системе. Эти 4 такта равны по времени — за весь цикл поршень дважды поднимается вверх в цилиндре и дважды опускается вниз. Такт берет начало в тот момент, когда поршень находится в верхней или нижней части. Механики называют эти точки ВМТ и НМТ — верхняя и нижняя мертвые точки соответственно.

    Такт № 1 — впуск. По мере движения вниз, поршень втягивает в цилиндр наполненную топливом смесь. Работа системы происходит при открытом клапане впуска. Мощность двигателя автомобиля определяется количеством, размерами и временем, которое клапан открыт.

    В отдельных моделях работа педали газа увеличивает период нахождения клапана в открытом состоянии, что позволяет увеличить объем топлива, попадающего в систему. Такое устройство двигателей внутреннего сгорания обеспечивает сильное ускорение работы системы.

    Такт № 2 — сжатие. На этом этапе поршень начинает свое движение вверх, что приводит к сжатию полученной в цилиндр смеси. Она сживается ровно до объемов камеры сгорания топлива. Эта камера представляет собой пространство между верхней частью поршня и верхом цилиндра в момент нахождения поршня в ВМТ. Клапаны впуска в этот момент работы прочно закрыты.

    От плотности закрытия зависит качество сжатия смеси. Если сам поршень, или цилиндр, или кольца поршней потерты и не в надлежащем состоянии, то качество работы и ресурс двигателя значительно снизятся.

    Такт № 3 — рабочий ход. Этот этап начинается с ВМТ. Система зажигания гарантирует воспламенение топливной смеси и обеспечивает выделение энергии. Происходит взрыв смеси, при котором высвобождается энергия. И за счет увеличения объема происходит выталкивание поршня вниз. Клапаны при этом закрыты. Технические характеристики двигателя во многом зависят от протекания третьего такта работы мотора.

    Такт № 4 — выпуск. Окончание цикла работы. Движение поршня вверх обеспечивает выталкивание газов. Таким образом, осуществляется вентиляция цилиндра. Этот такт важен для обеспечения ресурса двигателя.

    Двигатель имеет принцип работы, основанный на распределении энергии от взрывов газов, требует внимания к созданию всех узлов.

    Работа двигателя внутреннего сгорания циклична. Вся энергия, которая создается в процессе выполнения работы на всех 4 тактах работы поршней, направляется на организацию работы автомобиля.

    Варианты конструкций внутреннего двигателя

    Характеристика двигателя зависит от особенностей его конструкции. Внутреннее сгорание — основной тип физического процесса, протекающего в системе мотора на современных автомобилях. За период развития машиностроения успешно реализовано несколько типов ДВС.

    Устройство бензинового двигателя разделяет систему на 2 типа — инжекторные двигатели и карбюраторные модели. Также в производстве есть несколько типов карбюраторов и систем впрыска. Основа работы — сжигание бензина.

    Характеристика бензинового двигателя выглядит предпочтительнее. Хотя для каждого пользователя есть свои личные приоритеты и преимущества от работы каждого двигателя. Бензиновый двигатель внутреннего сгорания является одним из самых распространенных в современном автомобилестроении. Порядок работы мотора прост и не отличается от классической интерпретации.

    Дизельные двигатели основаны на применении подготовленного дизельного топлива. Оно попадает в цилиндры через форсунки. Главное преимущество дизельного двигателя заключается в отсутствии необходимости электричества для сжигания топлива. Оно требуется только для запуска двигателя.

    Газовый двигатель применяет для работы сжиженные и сжатые газы, а также некоторые другие типы газов.

    Узнать какой ресурс у двигателя на вашем авто лучше всего у производителя. Примерную цифру разработчики озвучивают в сопроводительных документах на транспортное средство. Здесь содержится вся актуальная и точная информация о моторе. В паспорте вы узнаете технические параметры мотора, сколько весит двигатель и всю информацию о движущем агрегате.

    Срок службы двигателя зависит от качества обслуживания, интенсивности использования. Заложенный разработчиком срок эксплуатации подразумевает внимательное и бережное отношение с машиной.

    Что значит двигатель? Это ключевой элемент в автомобиле, который призван обеспечить его движение. Надежность и точность работы всех узлов системы гарантирует качество движения и безопасность эксплуатации машины.

    Характеристики двигателей различаются в широких пределах, несмотря на то. Что принцип внутреннего сгорания топлива остается неизменным. Так разработчикам удается удовлетворять потребности покупателей и реализовывать проекты по улучшению работы автомобилей в целом.

    Средний ресурс двигателя внутреннего сгорания составляет несколько сотен тысяч километров. При таких нагрузках от всех составных частей системы требуется прочность и точная совместная работа. Поэтому известная и детально изученная концепция внутреннего сгорания постоянно подвергается доработкам и внедрениям новых подходов.

    Ресурс двигателей различается в широком диапазоне. Порядок работы, при этом, общий (с небольшими отклонениями от стандарта). Несколько может различаться вес двигателя и отдельные характеристики.

    Современный двигатель внутреннего сгорания имеет классическое устройство и досконально изученный принцип работы. Поэтому механикам не составляет труда решить любую проблему в кратчайшие сроки.

    Ремонтные работы усложняются в том случае, если поломка не была устранена сразу. В таких ситуациях порядок работы механизмов может, нарушен окончательно и потребуется серьезная работа по восстановлению. Ресурс двигателя после грамотного ремонта не пострадает.

    Каждому, водителю интересно и необходимо знать, как устроен автомобиль, что такое ДВС в машине, из чего состоит двигатель автомобиля и каков у ДВС ресурс.

    Отличие двигателей внутреннего сгорания от двигателей внешнего сгорания

    ДВС называется так именно потому, что топливо сжигается внутри рабочего органа (цилиндра), промежуточный теплоноситель, например пар, здесь не нужен, как это организовано в паровозах. Если рассматривать паровой двигатель и двигатель, но уже внутреннего сгорания автомобиля, устройство их сходно, это очевидно (на рисунке справа паровой двигатель, слева – ДВС).

    Принцип работы одинаков: на поршень, действует какая-то сила. От этого поршень вынужден двигаться вперед или назад (возвратно-поступательно). Эти движения при помощи специального механизма (кривошипного) преобразуются во вращение (колеса у паровоза и коленчатого вала «коленвала» у автомобиля). В двигателях внешнего сгорания нагревается вода, превращаясь в пар, и уже этот пар совершает полезную работу толкая поршень, а в ДВС мы нагреваем воздух внутри (непосредственно в цилиндре)и он (воздух) двигает поршень. От этого коэффициент полезного действия, у ДВС, конечно, выше.

    История создания ДВС

    История гласит, что первый работающий двигатель внутреннего сгорания коммерческого использования, то есть выпускаемый для продажи, был разработан французским изобретателем Ленуаром. Его двигатель работал на светильном газе в смеси с воздухом. Причем именно он догадался поджигать эту смесь путем электрической искры. Только в 1864 году документально зафиксирована продажа более 310 таких двигателей. На этом он разбогател. Жан Этьен Ленуар потерял интерес к изобретательству и вскоре(в 1877 году) его моторы были вытеснены более совершенными, на тот момент, двигателями Отто, изобретателя из Германии. Донат Банки (венгерский инженер) в 1893 году произвел настоящую революцию в двигателестроении. Он изобрел карбюратор. С этого момента история не знает бензиновых двигателей без этого устройства. И так продолжалось около 100 лет. На смену ему пришла система непосредственного впрыска, но это уже новейшая история.
    Все первые двигатели внутреннего сгорания были только одноцилиндровыми. Увеличение мощности велось путем увеличения диаметра рабочего цилиндра. Только к концу 19-го века появились ДВС с двумя цилиндрами, а в начале 20-го века – четырехцилиндровые. Теперь, повышение мощности производилось уже путем увеличения числа цилиндров. На сегодняшний день можно встретить автомобильный двигатель в 2-мя, 4-мя, 6-ю цилиндрами. Реже 8 и 12. Некоторые спортивные автомобили имеют 24 цилиндра. Расположение цилиндров может быть как рядным, так и V-образным.
    Вопреки расхожему мнению ни Готлиб Даймлер, ни Карл Бенц, ни Генри Форд устройство двигателя автомобиля не изменяли кардинально (разве что мелкие доработки), но оказали огромное влияние в автомобилестроение как таковое. Что такое ДВС в авто мы сейчас и рассмотрим.

    Общее устройство двигателя внутреннего сгорания

    Итак, ДВС состоит из корпуса, в котором все остальные детали монтируются. Чаще всего это блок цилиндров.

    На данном рисунке показан один цилиндр без блока. Устройство ДВС направлено на максимально комфортные условия для цилиндров, ведь именно в них производится работа. Цилиндр, это металлическая (чаще всего стальная) труба, в которой двигается поршень. Он обозначен на рисунке цифрой 7. Над цилиндром устанавливается головка цилиндра 1, в которую вмонтированы клапана (5 – впускной и 4 — выпускной), а также свеча зажигания 3 и коромысла 2.
    Над клапанами 4 и 5 есть пружины, которые удерживают их в закрытом состоянии. Коромысла при помощи толкателей 14 и распределительного вала 13 открывают клапана в определенный момент (тогда, когда это необходимо). Распределительный вал с кулачками вращается от коленвала 11 через приводные шестерни 12.
    Движения поршня 7 преобразуются во вращение коленвала 11 при помощи шатуна 8 и кривошипа. Этим кривошипом служит «колено» на валу (смотри рисунок), именно поэтому вал и называется коленчатым. В связи с тем, что воздействие на поршень происходит не постоянно, а только когда в цилиндре горит топливо. У ДВС есть маховик 9, довольно массивный. Маховик как бы запасает энергию вращения и отдает ее при необходимости.
    В любом двигателе много трущихся деталей, для их смазывания используют автомобильное масло. Масло это хранится в картере 10 и специальным насосом подается к трущимся деталям.
    Синим цветом, показаны детали кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Голубым – смесь топлива и воздуха. Серым – свеча зажигания. Красным – выхлопные газы.

    Принцип работы ДВС

    Разобрав двигатель внутреннего сгорания, его устройство, необходимо уяснить, как взаимодействуют его детали, как он работает. Знать строение еще не все, а вот как взаимодействуют механизмы, в чем преимущество дизельных автомобилей и в чем их недостатки для начинающих (для чайников) очень важно.
    Ничего сложного в этом нет. Пошаговым рассмотрением процессов мы постараемся рассказать, как взаимодействуют между собой основные части двигателя при работе. Из какого материала выполнены механические составляющие ДВС.
    Все автомобильные двигатели работают на одном принципе: сжигание бензина или дизельного топлива. Для чего? Для получения необходимой нам энергии, конечно. Двигатели автомобилей, иногда говорят – моторы, могут быть двухтактными и четырехтактными. Тактом считается движение поршня либо вверх, либо вниз. Говорят еще от верхней мертвой точки (ВМТ), до нижней (НМТ). Мертвой эта точка называется потому, что поршень как бы замирает на мгновение и начинает движение в обратную сторону.
    Итак, в двухтактном двигателе весь процесс (или цикл) происходит за 2 хода поршня, в четырехтактном – за 4. И совершенно не важно, бензиновый это двигатель, дизельный или работающий на газу.
    Как ни странно, рассказывать принцип работы лучше на 4-х тактном бензиновом карбюраторном двигателе.

    Первый такт — всасывание.

    Поршень идет вниз и затягивает за собой смесь из воздуха и топлива. Эта смесь готовится в отдельном устройстве – в карбюраторе. При этом впускной, его еще называют «всасывающий» клапан, конечно, открыт. На рисунке он показан синим.

    Следующий, второй такт – сжатие смеси.

    Поршень поднимается вверх от НМТ до ВМТ. При этом растет давление и, естественно, температура над поршнем. Но этой температуры недостаточно, для того, чтобы смесь самовоспламенилась. Для этого служит свеча. Она выдает искру в нужный момент. Обычно это 6…8 угловых градусов не доходя до ВМТ. Для начала понимания процесса можно предположить, что искра зажигает смесь точно в верхней точке.

    Третий такт – расширение продуктов сгорания.

    При сгорании столь энергоемкого топлива, продуктов сгорания в цилиндре очень мало, а вот усилие появляется только потому, что воздух нагрелся при повышении температуры, а значит, расширился, в нашем случае увеличил давление. Именно это давление и совершает нужную работу. Нужно знать, что нагревая воздух на 273 0С, получаем увеличение давления практически в 2 раза. Температура зависит от того сколько топлива сжечь. Максимальная температура внутри рабочего цилиндра может достигать 2500 0С при работе ДВС на полной мощности.

    Четвертый такт последний.

    После него опять будет первый. Поршень направляется от НМТ к ВМТ. При этом выпускной клапан открыт. Цилиндр очищается, выбрасывая все что сгорело, и что не сгорело, в атмосферу.
    Что касается дизельного двигателя, то все основные детали с карбюраторным практически одинаковы. Ведь и тот и другой, это двигатель внутреннего сгорания. Исключение составляет смесеобразование. В карбюраторном смесь готовится отдельно, в том самом карбюраторе. А вот в дизельном – смесь готовиться непосредственно в цилиндре, перед сжиганием. Топливо (солярка) подается специальным насосом в определенный момент времени. Зажигание смеси происходит от самовоспламенения. Температура внутри цилиндра в дизеле гораздо выше, чем в карбюраторном ДВС. По этой причине детали там детали мощнее и система охлаждения лучше. Необходимо отметить, что, несмотря на высокую температуру внутри цилиндра, рабочая температура двигателя никогда не повышается выше 90…95 0С. Иногда, детали дизельных двигателей делают из более твердого металла, что позволяет снизить массу, но увеличивает цену ДВС. Однако, коэффициент полезного действия (КПД) в дизельном двигателе выше. То есть он более экономичен и дороговизна деталей себя окупает.
    У дизельного ДВС ресурс выше, если соблюдать правила эксплуатации. Особенно часто механизмы дизелей выходят из строя из-за плохого топлива.
    Схема работы дизельного двигателя представлена на рисунке слева. В третьем такте подача топлива показана в момент ВМТ, хотя это и не совсем так.
    Системы ДВС обеспечивающие их работоспособность практически одинаковы: система смазки, топливная система, система охлаждения и система газообмена. Есть еще несколько, но они не относятся к главным.
    Глядя на устройство любого двигателя внутреннего сгорания можно подумать, что все детали выполнены из стали. Это далеко не так. Корпуса бывают и чугунные и выполненные из алюминиевого сплава, а вот поршни из чугуна не делают, они либо стальные, либо из высокопрочного алюминиевого сплава. Зная общее устройство данного двигателя внутреннего сгорания и условия работы его деталей, очевидно, что и клапана и головку цилиндра нужно делать прочными, поскольку они должны выдерживать давление внутри цилиндра более 100 атмосфер. А вот поддон, где собирается масло не несет на себе особой механической нагрузки и выполняется из тонкой листовой стали или алюминия.
    Характеристики ДВС
    Когда говорят об автомобиле, то обычно, в первую очередь отмечают двигатель внутреннего сгорания, не его устройство, а его мощность. Она (мощность) измеряется как обычно (по-старинке) в лошадиных силах или (по-современному) киловаттах. Безусловно, чем больше мощность, тем быстрее автомобиль набирает скорость. И в принципе экономичность тем выше, тем двигатель машины более мощный. Однако, это только тогда, когда двигатель постоянно работает на номинальных (экономически оправданных) оборотах. Но на малых скоростях (при неиспользовании полной мощности) КПД сильно падает и если на номинальных режимах дизельный двигатель имеет 40…42% КПД, то на малых только 7%. Бензиновый двигатель не может похвастаться даже этим. Использование полной мощности позволяет экономить топливо. По этой причине расход топлива на 100 километров в малолитражных автомобилях ниже. Этот показатель может составлять и 5 и даже 4 л/100 км. Расход у мощных внедорожников может составлять и 10 и даже 15 л/100 км.
    Еще одним показателем для автомобилей является разгон от 0 км/час до 100 км/час. Конечно, чем мощнее двигатель, тем быстрее разгон автомобиля, но про экономичность при этом говорить вообще не приходится.
    Итак, двигатель внутреннего сгорания устройство которого Вы теперь знаете, совсем не кажется сложным. И на вопрос «ДВС – что это такое?» Вы можете ответить «Это то, что я знаю».

    Двигатель автомобиля может выглядеть как большая запутанная мешанина металлических частей, трубок и проводов для непосвященных. В то же время двигатель — это «сердце» почти любого автомобиля — 95% всех машин работают на двигателе внутреннего сгорания.

    В этой статье мы обсудим работу двигателя внутреннего сгорания: его общий принцип, изучим конкретные элементы и фазы работы двигателя, узнаем, как именно потенциальная топлива преобразуется во вращательную силу, и постараемся ответить на следующие вопросы: как работает двигатель внутреннего сгорания, какие бывают двигатели и их типы и что означают те или иные параметры и характеристики двигателя? И, как всегда, всё это просто и доступно, как дважды два.

    Главная цель бензинового двигателя автомобиля заключается в преобразовании бензина в движение, чтобы Ваш автомобиль мог двигаться. В настоящее время самый простой способ создать движение от бензина — это попросту сжечь его внутри двигателя. Таким образом, автомобильный «движок» является двигателем внутреннего сгорания — т.е. сгорание бензина происходит внутри него.

    Существуют различные виды двигателей внутреннего сгорания. Дизельные двигатели являются одной из форм, а газотурбинные — совсем другой. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

    Ну, как Вы заметите, раз существует двигатель внутреннего сгорания, то должен существовать и двигатель внешнего сгорания. Паровой двигатель в старомодных поездах и пароходах как раз таки и является лучшим примером двигателя внешнего сгорания. Топливо (уголь, дерево, масло, любое другое) в паровой машине горит вне двигателя для создания пара, и пар создаёт движение внутри двигателя. Разумеется, двигатель внутреннего сгорания является намного более эффективным (как минимум потребляет гораздо меньше топлива на километр пути автомобиля), чем внешнего сгорания, кроме того, двигатель внутреннего сгорания намного меньше по размерам, чем эквивалентный по мощности двигатель внешнего сгорания. Это объясняет, почему мы не видим ни одного автомобиля, похожего на паровоз.

    А теперь давайте посмотрим более подробно, как же работает двигатель внутреннего сгорания.

    Давайте рассмотрим принцип, лежащий в любом возвратно-поступательном движении двигателя внутреннего сгорания: если Вы поместите небольшое количество высокоэнергичного топлива (например, бензина) в небольшое закрытое пространство и зажжёте его (это топливо), то выделится невероятное количество энергии в виде расширяющегося газа. Вы можете использовать эту энергию, к примеру, для приведения в движение картофелины. В этом случае энергия преобразуется в движение этой картофелины. Например, если Вы в трубу, у которой один конец плотно закрыт, а другой — открыт, нальёте немного бензина, а затем засунете картофелину и подожжёте бензин, то его взрыв спровоцирует приведение в движение этой картофелины за счёт выдавливания её взрывающимся бензином, таким образом, картофелина подлетит высоко в небо, если Вы направите трубу вверх. Это мы кратко описали принцип действия старинной пушки. Но Вы также можете использовать такую энергию бензина в более интересных целях. Например, если Вы можете создать цикл взрывов бензина в сотни раз в минуту, и если Вы сможете использовать эту энергию в полезных целях, то знайте, что у Вас уже есть ядро ​​для двигателя автомобиля!

    Почти все автомобили в настоящее время используют то, что называется четырёхтактным циклом сгорания для преобразования бензина в движение. Четырёхтактный цикл также известен как цикл Отто — в честь Николая Отто, который изобрел его в 1867 году. Итак, вот они, эти 4 такта работы двигателя:

    1. Такт впуска топлива
    2. Такт сжатия топлива
    3. Такт сгорания топлива
    4. Такт выпуска отработавших газов

    Вроде бы уже всё понятно из этого, не так ли? Вы можете посмотреть ниже на рисунке, что элемент, который называется поршень, заменяет картошку в описанной нами ранее «картофельной пушке». Поршень соединен с коленчатым валом с помощью шатуна. Только не пугайтесь новых терминов — их, на самом деле не так много в принципе работы двигателя!

    На рисунке буквами обозначены следующие элементы двигателя:

    A — Распределительный вал
    B — Крышка клапанов
    C — Выпускной клапан
    D — Выхлопное отверстие
    E — Головка цилиндра
    F — Полость для охлаждающей жидкости
    G — Блок двигателя
    H — Маслосборник
    I — Поддон двигателя
    J — Свеча зажигания
    K — Впускной клапан
    L — Впускное отверстие
    M — Поршень
    N — Шатун
    O — Подшипник шатуна
    P — Коленчатый вал

    Вот что происходит, когда двигатель проходит свой ​​полный четырёхтактный цикл:

    1. Начальное положение поршня — в самом верху, в этот момент открывается впускной клапан, и поршень движется вниз, таким образом, засасывая в цилиндр приготовленную смесь бензина и воздуха. Это такт впуска. Всего лишь крошечная капля бензина должна смешаться с воздухом, чтобы всё это работало.
    2. Когда поршень достигает своей нижней точки, то впускной клапан закрывается, а поршень начинает перемещаться обратно вверх (бензин оказывается в «западне»), сжимая эту смесь из топлива и воздуха. Сжатие впоследствии сделает взрыв мощнее.
    3. Когда поршень достигает верхней точки своего хода, свеча зажигания испускает искру, порождённую напряжением более десятка тысяч Вольт, чтобы зажечь бензин. Происходит детонация, и бензин в цилиндре взрывается, с невероятной силой толкая поршень вниз.
    4. После того, как поршень снова достигает дна своего хода, настаёт очередь открываться выпускному клапану. Затем поршень движется вверх (это происходит уже по инерции) и отработавшая смесь бензина и воздуха выходит через выхлопное отверстие из цилиндра, чтобы отправиться в своё путешествие до выхлопной трубы и далее в верхние слои атмосферы.

    Теперь, когда клапан снова в самом верху, двигатель готов к следующему циклу, так что он всасывает следующую порцию смеси воздуха и бензина, чтобы ещё сильнее раскрутить коленчатый вал, который, собственно и передаёт своё кручение далее через трансмиссию к колёсам. Теперь посмотрите ниже, как работает двигатель во всех своих четырёх тактах.

    Более наглядно работу двигателя внутреннего сгорания Вы можете увидеть на двух анимациях ниже:

    Как работает двигатель — анимация

    Обратите внимание, что движение, которое создаётся работой двигателя внутреннего сгорания, является вращением, в то время как движение, создаваемое «картофельной пушкой», является линейным (прямым). В двигателе линейное движение поршней преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Вращательное движение нам нужно, потому что мы планируем повернуть наши колёса автомобиля.

    Теперь давайте посмотрим на все части, которые работают вместе в дружной команде, чтобы это произошло, начиная с цилиндров!

    Ядром двигателя является цилиндр с поршнем, который двигается вверх и вниз внутри цилиндра. Двигатель, описанный выше, имеет один цилиндр. Казалось бы, что ещё нужно для автомобиля?! А вот и нет, автомобилю для комфортной езды на нём нужны по меньшей мере ещё 3 таких цилиндра с поршнями и всеми необходимыми этой парочке атрибутами (клапанами, шатунами и так далее), а вот один цилиндр подойдёт разве что для большинства газонокосилок. Посмотрите — ниже на анимации Вы увидите работу 4-хцилиндрового двигателя:

    Типы двигателей

    Автомобили чаще всего имеют четыре, шесть, восемь и даже десять, двенадцать и шестнадцать цилиндров (последние три варианта устанавливают, в основном на спортивные автомобили и болиды). В многоцилиндровом двигателе все цилиндры, как правило, расположены одним из трёх способов:

    • Рядный
    • V-образный
    • Оппозитный

    Вот они — все три типа расположения цилиндров в двигателе:

    Рядное расположение 4-х цилиндров

    Оппозитное расположение 4-х цилиндров

    V-образное расположение 6 цилиндров

    Различные конфигурации имеют разные преимущества и недостатки с точки зрения вибрации, стоимости производства и характеристик формы. Эти преимущества и недостатки делают их более подходящими для использования некоторых конкретных транспортных средств. Так, 4-хцилиндровые двигатели редко имеет смысл делать V-образными, таким образом, они обычно рядные; а 8-цилиндровые двигатели делают чаще с V-образным расположением цилиндров.

    Теперь давайте наглядно посмотрим, как работает система впрыска топлива, масло и другие узлы в двигателе:

    Давайте рассмотрим некоторые ключевые детали двигателя более подробно:

    А теперь внимание! На основе всего прочитанного посмотрим на полный цикл работы двигателя со всеми его элементами:

    Полный цикл работы двигателя

    Почему двигатель не работает?

    Допустим, Вы выходите утром к машине и начинаете её заводить, но она не заводится . Что может быть не так? Теперь, когда Вы знаете, как работает двигатель, можно понять основные вещи, которые могут помешать двигателю завестись. Три фундаментальные вещи могут случиться:

    • Плохая топливная смесь
    • Отсутствие сжатия
    • Отсутствие искры

    Да, есть ещё тысячи незначительных вещей, которые могут создать проблемы, но указанная «большая тройка» является чаще всего следствием или причиной одной из них. На основе простого представления о работе двигателя мы можем составить краткий список того, как эти проблемы влияют на двигатель.

    Плохая топливная смесь может быть следствием одной из причин:

    • У Вас попросту закончился в баке бензин, и двигатель пытается завестись от воздуха.
    • Воздухозаборник может быть забит, поэтому в двигатель поступает топливо, но ему не хватает воздуха, чтобы сдетонировать.
    • Топливная система может поставлять слишком много или слишком мало топлива в смесь, а это означает, что горение не происходит должным образом.
    • В топливе могут быть примеси (а для российского качества бензина это особенно актуально), которые мешают топливу полноценно гореть.

    Отсутствие сжатия — если заряд воздуха и топлива не могут быть сжаты должным образом, процесс сгорания не будет работать как следует. Отсутствие сжатия может происходить по следующим причинам:

    • Поршневые кольца изношены (позволяя воздуху и топливу течь мимо поршня при сжатии)
    • Впускные или выпускные клапаны не герметизируются должным образом, снова открывая течь во время сжатия
    • Появилось отверстие в цилиндре.

    Отсутствие искры может быть по ряду причин:

    • Если свечи зажигания или провод, идущий к ним, изношены, искра будет слабой.
    • Если провод повредился или попросту отсутствует или если система, которая посылает искру по проводу, не работает должным образом.
    • Если искра происходит либо слишком рано или слишком поздно в цикле, топливо не будет зажжено в нужное время, и это может вызвать всевозможные проблемы.

    И вот ещё ряд причин, по которым двигатель может не работать, и здесь мы затронем некоторые детали за пределами двигателя:

    • Если аккумулятор мёртв, Вы не сможете прокрутить двигатель, чтобы запустить его.
    • Если подшипники, которые позволяют коленчатому валу свободно вращаться, изношены, коленчатый вал не сможет провернуться, поэтому двигатель не сможет работать.
    • Если клапаны не открываются и не закрываются в нужное время или не работают вообще, воздух не сможет войти, а выхлопы — выйти, поэтому двигатель опять-таки не сможет работать.
    • Если кто-то из хулиганских побуждений засунул картошку в выхлопную трубу, выпускные газы не смогут выйти из цилиндра, и двигатель снова не будет работать.
    • Если в двигателе недостаточно масла, то поршень не сможет двигаться вверх и вниз свободно в цилиндре, что затруднит или сделает невозможным нормальную работу двигателя.

    В правильно работающем двигателе все эти факторы находятся в пределах допуска. Как Вы можете видеть, двигатель имеет ряд систем, которые помогают ему сделать свою работу преобразования топлива в движение безупречной. Мы же рассмотрим различные подсистемы, используемые в двигателях, в следующих разделах.

    Большинство подсистем двигателя может быть реализована с использованием различных технологий, и лучшие технологии могут значительно повысить производительность двигателя. Вот почему развитие автомобилестроения продолжается высочайшими темпами, ведь конкуренция среди автоконцернов достаточно велика, чтобы вкладывать большие деньги в каждую дополнительно выжатую лошадиную силу из двигателя при том же объёме. Давайте посмотрим на различные подсистемы, используемые в современных двигателях, начиная с работы клапанов в двигателе.

    Как работают клапаны?

    Система клапанов состоит из, собственно, клапанов и механизма, который открывает и закрывает их. Система открытия и закрытия их называется распределительным валом . Распределительный вал имеет специальные детали на своей оси, которые движут клапаны вверх и вниз, как показано на рисунке ниже.

    Большинство современных двигателей имеют то, что называют накладными кулачками . Это означает, что вал расположен над клапанами, как Вы видите на рисунке. Старые двигатели используют распределительный вал, расположенный в картере возле коленчатого вала. Распределительный вал, крутясь, двигает кулачок выступом вниз таким образом, чтобы он продавливал клапан вниз, создавая зазор для прохода топлива или выпуска отработавших газов. Ремень ГРМ или цепной привод приводится в движение коленчатым валом и передаёт кручение от него к распределительному валу так, что клапаны находятся в синхронизации с поршнями. Распределительный вал всегда крутится в один-два раза медленнее коленчатого вала. Многие высокопроизводительные двигатели имеют четыре клапана на цилиндр (два для приёма топлива внутрь и два для вытяжки отработавшей смеси).

    Как работает система зажигания?

    Система зажигания производит заряд высокого напряжения и передаёт его к свечам зажигания с помощью проводов зажигания. Заряд сначала проходит к катушке зажигания (эдакому дистрибьютору, который распределяет подачу искры по цилиндрам в определённое время), которую Вы можете легко найти под капотом большинства автомобилей. Катушка зажигания имеет один провод, идущий в центре и четыре, шесть, восемь проводов или больше в зависимости от количества цилиндров, которые выходят из него. Эти провода зажигания отправляют заряд к каждой свече зажигания. Двигатель получает такую искру по времени таким образом, что только один цилиндр получает искру от распределителя в один момент времени. Такой подход обеспечивает максимальную гладкость работы двигателя.

    Как работает охлаждение?

    Система охлаждения в большинстве автомобилей состоит из радиатора и водяного насоса. Вода циркулирует через проходы (каналы) вокруг цилиндров, а затем проходит через радиатор, чтобы тот её максимально охладил. Однако, существуют такие модели автомобилей (в первую очередь Volkswagen Beetle (Жук)), а также большинство мотоциклов и газонокосилок, которые имеют двигатель с воздушным охлаждением. Вы вероятно, видел такие двигатели с воздушным охлаждением, сбоку которых расположены эдакие плавники — ребристая поверхность, украшающие снаружи каждый цилиндр, чтобы помочь рассеять тепло.

    Воздушное охлаждение делает двигатель легче, но горячее, и как правило, уменьшается срок службы двигателя и общая производительность. Так что теперь Вы знаете, как и почему Ваш двигатель остаётся не перегретым.

    Как работает пусковая система?

    Повышение производительности Вашего двигателя является большим делом, но важнее то, что именно происходит, когда Вы поворачиваете ключ, чтобы запустить его ! Пусковая система состоит из стартера с электродвигателем. Когда Вы поворачиваете ключ зажигания, стартер крутит двигатель на несколько оборотов, чтобы процесс горения начал свою работу, и остановить его смог только поворот ключа в обратную сторону, когда перестаёт подаваться искра в цилиндры, и двигатель, таким образом, глохнет.

    Стартер же имеет мощный электродвигатель, который вращает холодный двигатель внутреннего сгорания. Стартер — это всегда довольно мощный и, следовательно, «кушающий» ресурсы аккумулятора двигатель, ведь должен преодолеть:

    • Всё внутреннее трение, вызванное поршневыми кольцами и усугубляющееся холодным непрогретым маслом.
    • Давление сжатия любого цилиндра (цилиндров), которое происходит в процессе такта сжатия.
    • Сопротивление, оказываемое открытием и закрытием клапанов распределительным валом.
    • Все иные процессы, непосредственно связанные с двигателем, в том числе сопротивление водяного насоса, масляного насоса, генератора и т.д.

    Мы видим, что стартеру необходимо очень много энергии. Автомобиль чаще всего использует 12-вольтовую электрическую систему, и сотни ампер электричества должны поступать в стартер.

    Как работает впрыск и смазочная система?

    Когда дело доходит ежедневного обслуживания автомобиля, Ваша первая забота, вероятно, состоит в проверке количества бензина в Вашем автомобиле. А как бензин попадает из топливного бака в цилиндры? Топливная система двигателя высасывает бензин из бака с помощью топливного насоса, который находится в баке, и смешивает его с воздухом так, чтобы надлежащая смесь воздуха и топлива могла протекать в цилиндры. Топливо поставляется в одном из трёх распространённых способов: карбюратор, впрыск топлива и система непосредственного впрыска топлива.

    Карбюраторы на сегодняшний день сильно устарели, и их не помещают в новые модели автомобилей. В инжекторном двигателе нужное количество топлива впрыскивается индивидуально в каждый цилиндр либо прямо в впускной клапан (впрыск топлива) или непосредственно в цилиндр (непосредственный впрыск топлива).

    Масло также играет важную роль. Идеально и правильно смазанная система гарантирует, что каждая подвижная часть в двигателе получает масло так, что она может легко перемещаться. Две главные части, нуждающиеся в масле — это поршень (а, точнее, его кольца) и любые подшипники, которые позволяют таким элементам, как коленчатый и другие валы, свободно вращаться. В большинстве автомобилей масло всасывается из масляного поддона масляным насосом, проходит через масляный фильтр для удаления частиц грязи, а затем брызгается под высоким давлением на подшипники и стенки цилиндра. Затем масло стекает в отстойник, где снова собирается, и цикл повторяется.

    Система выпуска отработавших газов

    Теперь, когда мы знаем о ряде вещей, которые мы положили (налили) в свой ​​автомобиль, давайте посмотрим на другие вещи, которые выходят из него. Система выпуска включает в себя выхлопную трубу и глушитель. Без глушителя Вы бы услышали звук тысяч маленьких взрывов из своей ​​выхлопной трубы. Глушитель гасит звук. Выхлопная система также включает в себя каталитический нейтрализатор, который использует катализатор и кислород, чтобы сжечь всё неиспользованное топливо и некоторые другие химические веществ в выхлопных газах. Таким образом, Ваш автомобиль соответствует определённым евростандартам по уровню загрязнения воздуха.

    Что ещё есть, кроме всего вышеперечисленного в автомобиле? Электрическая система состоит из аккумулятора и генератора . Генератор подключен к двигателю ремнём и вырабатывает электроэнергию для зарядки аккумулятора. Аккумулятор выдаёт 12-вольтовый заряд электрической энергии, доступной ко всему в машине, нуждающемуся в электроэнергии (системе зажигания, магнитоле,

    Современный двигатель внутреннего сгорания далеко ушел от своих прародителей. Он стал крупнее, мощнее, экологичнее, но при этом принцип работы, устройство двигателя автомобиля, а также основные его элементы остались неизменными.

    Двигатели внутреннего сгорания, массово применяемые на автомобилях, относятся к типу поршневых. Название свое этот тип ДВС получил благодаря принципу работы. Внутри двигателя находится рабочая камера, называемая цилиндром. В ней сгорает рабочая смесь. При сгорании смеси топлива и воздуха в камере увеличивается давление, которое воспринимает поршень. Перемещаясь, поршень преобразует полученную энергию в механическую работу.

    Как устроен ДВС

    Первые поршневые моторы имели лишь один цилиндр небольшого диаметра. В процессе развития для увеличения мощности сначала увеличивали диаметр цилиндра, а потом и их количество. Постепенно двигатели внутреннего сгорания приняли привычный нам вид. Мотор современного автомобиля может иметь до 12 цилиндров.

    Современный ДВС состоит из нескольких механизмов и вспомогательных систем, которые для удобства восприятия группируют следующим образом:

    1. КШМ – кривошипно-шатунный механизм.
    2. ГРМ – механизм регулировки фаз газораспределения.
    3. Система смазки.
    4. Система охлаждения.
    5. Система подачи топлива.
    6. Выхлопная система.

    Также к системам ДВС относятся электрические системы пуска и управления двигателем.

    КШМ – кривошипно-шатунный механизм

    КШМ – основной механизм поршневого мотора. Он выполняет главную работу – преобразует тепловую энергию в механическую. Состоит механизм из следующих частей:

    • Блок цилиндров.
    • Головка блока цилиндров.
    • Поршни с пальцами, кольцами и шатунами.
    • Коленчатый вал с маховиком.


    ГРМ – газораспределительный механизм

    Чтобы в цилиндр поступало нужное количество топлива и воздуха, а продукты сгорания вовремя удалялись из рабочей камеры, в ДВС предусмотрен механизм, называемый газораспределительным. Он отвечает за открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов, через которые в цилиндры поступает топливо-воздушная горючая смесь и удаляются выхлопные газы. К деталям ГРМ относятся:

    • Распределительный вал.
    • Впускные и выпускные клапаны с пружинами и направляющими втулками.
    • Детали привода клапанов.
    • Элементы привода ГРМ.

    ГРМ приводится от коленчатого вала двигателя автомобиля. С помощью цепи или ремня вращение передается на распределительный вал, который посредством кулачков или коромысел через толкатели нажимает на впускной или выпускной клапан и по очереди открывает и закрывает их

    В зависимости от конструкции и количества клапанов на двигатель может быть установлен один или два распределительных вала на каждый ряд цилиндров. При двухвальной системе каждый вал отвечает за работу своего ряда клапанов — впускных или выпускных. Одновальная конструкция имеет английское название SOHC (Single OverHead Camshaft). Систему с двумя валами называют DOHC (Double Overhead Camshaft).

    Во время работы мотора его детали соприкасаются с раскаленными газами, которые образуются при сгорании топливо-воздушной смеси. Чтобы детали двигателя внутреннего сгорания не разрушались из-за чрезмерного расширения при нагреве, их необходимо охлаждать. Охладить мотор автомобиля можно с помощью воздуха или жидкости. Современные моторы имеют, как правило, жидкостную схему охлаждения, которую образуют следующие части:

    • Рубашка охлаждения двигателя
    • Насос (помпа)
    • Радиатор
    • Вентилятор
    • Расширительный бачок

    Рубашку охлаждения двигателей внутреннего сгорания образуют полости внутри БЦ и ГБЦ, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Она отбирает избыточное тепло у деталей двигателя и относит его к радиатору. Циркуляцию обеспечивает насос, привод которого осуществляется с помощью ремня от коленчатого вала.

    Термостат обеспечивает необходимый температурный режим двигателя автомобиля, перенаправляя поток жидкости в радиатор либо в обход него. Радиатор, в свою очередь, призван охлаждать нагретую жидкость. Вентилятор усиливает набегающий поток воздуха, тем самым увеличивая эффективность охлаждения. Расширительный бачок необходим современным моторам, так как применяемые охлаждающие жидкости сильно расширяются при нагреве и требуют дополнительного объема.

    Система смазки ДВС

    В любом моторе есть множество трущихся деталей, которые необходимо постоянно смазывать, чтобы уменьшить потери мощности на трение и избежать повышенного износа и заклинивания. Для этого существует система смазки. Попутно с ее помощью решается еще несколько задач: защита деталей двигателя внутреннего сгорания от коррозии, дополнительное охлаждение деталей мотора, а также удаление продуктов износа из мест соприкосновения трущихся частей. Систему смазки двигателя автомобиля образуют:

    • Масляный картер (поддон).
    • Насос подачи масла.
    • Масляный фильтр с .
    • Маслопроводы.
    • Масляный щуп (индикатор уровня масла).
    • Указатель давления в системе.
    • Маслоналивная горловина.

    Насос забирает масло из масляного картера и подает его в маслопроводы и каналы, расположенные в БЦ и ГБЦ. По ним масло поступает в места соприкосновения трущихся поверхностей.

    Система питания

    Система подачи для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры и от сжатия отличаются друг от друга, хотя и имеют ряд общих элементов. Общими являются:

    • Топливный бак.
    • Датчик уровня топлива.
    • Фильтры очистки топлива – грубой и тонкой.
    • Топливные трубопроводы.
    • Впускной коллектор.
    • Воздушные патрубки.
    • Воздушный фильтр.

    В обеих системах имеются топливные насосы, топливные рампы, форсунки подачи топлива, но в силу различных физических свойств бензина и дизельного топлива конструкция их имеет существенные различия. Сам принцип подачи одинаков: топливо из бака с помощью насоса через фильтры подается в топливную рампу, из которой попадает в форсунки. Но если в большинстве бензиновых двигателей внутреннего сгорания форсунки подают его во впускной коллектор мотора автомобиля, то в дизельных оно подается непосредственно в цилиндр, и уже там смешивается с воздухом. Детали, обеспечивающие очистку воздуха и поступление его цилиндры – воздушный фильтр и патрубки – тоже относятся к топливной системе.

    Система выпуска

    Система выпуска предназначена для отвода отработанных газов из цилиндров двигателя автомобиля. Основные детали, ее составляющие:

    • Выпускной коллектор.
    • Приемная труба глушителя.
    • Резонатор.
    • Глушитель.
    • Выхлопная труба.

    В современных двигателях внутреннего сгорания выхлопная конструкция дополнена устройствами нейтрализации вредных выбросов. Она состоит из каталитического нейтрализатора и датчиков, сообщающихся с блоком управления двигателем. Выхлопные газы из выпускного коллектора через приемную трубу попадают в каталитический нейтрализатор, затем через резонатор в глушитель. Далее через выхлопную трубу они выбрасываются в атмосферу.

    В заключение необходимо упомянуть системы пуска и управления двигателем автомобиля. Они являются важной частью двигателя, но их необходимо рассматривать вместе с электрической системой автомобиля, что выходит за рамки этой статьи, рассматривающей внутреннее устройство двигателя.

    Сельский учитель

  • Какой такт в работе четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания изображён на (рис. 1).

    • А) Рабочий ход

    Б) Впуск.

    В) Выпуск.

    Г) Сжатие.

    Рис.1

  • В конструкции какой тепловой машины есть свеча зажигания?

    • А) Дизельного двигателя.

    Б) Электродвигателя.

    В) Карбюраторного двигателя.

    Г) Паровой турбины.

  • Перечислите по порядку название тактов в работе четырёхтактного двигателя (рис.2).

    • А) Нет правильного ответа.

    Б) Выпуск, сжатие, впуск, рабочий ход.

    В) Рабочий ход, впуск, сжатие, выпуск.

    Г) Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

    Рис.2

  • Назовите фамилию российского изобретателя первого универсального теплового двигателя

    • А) Черепанов.

    Б) Ползунов.

    В) Кулибин.

    Г) Уатт.

  • Каким не может быть коэффициент полезного действия тепловой машины?

    • А) 1%.

    Б) 40%.

    В) 25%.

    Г) 100%.

  • Тепловой двигатель, это двигатель который …

    • А) превращает тепловую энергию в механическую работу.

    Б) превращает кинетическую энергию машины в тепло.

    В) превращает внутреннюю энергию топлива в электрический ток.

    Г) превращает электрическую энергию в тепло.

  • На рисунке 3 показан двигатель внутреннего сгорания в разрезе. Под каким номером на рисунке двигателя изображён шатун?

    • А) 6.

    Б) 11.

    В) 12.

    Г) Нет правильного ответа.

    Принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС)

    Принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС) показан на рисунке, где для наглядности совмещена индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя и его принципиальная схема.

    Поршень, перемещаемый в цилиндре диаметром D, шарнирно соединен с шатуном, который в свою очередь шарнирно соединен с кривошипом коленчатого вала. В головке цилиндра установлены впускной к1, и выпускной к2 клапаны, которые связывают полость внутри цилиндра с окружающей средой. Поршень совершает возвратно-поступательное движение (ход поршня S), а коленчатый вал — вращательное. Так как двигатель четырехтактный, одному обороту коленчатого вала соответствуют два хода поршня.

    Рис. Индикаторная диаграмма работы четырехтактного ДВС и его принципиальная схема

    При движении поршня от клапанов внутрь цилиндра через впускной клапан к1 засасывается горючая смесь (кривая О—1′). Прямая a—а’ соответствует давлению окружающей среды. При впуске не происходит изменение параметров состояния смеси (р, v и Т), меняются лишь масса (G) и объем (V) смеси. При обратном движении поршня горючая смесь сжимается по адиабате (кривая 1’—2). Происходит изменение состояния смеси, параметры p, v и Т при постоянном количестве смеси, заключенной в цилиндре, при сжатии изменяются. Клапаны при этом закрыты.

    По окончании сжатия смесь зажигается и очень быстро сгорает. Прямая 2—3 соответствует изменению состояния рабочего тела, причем происходит изменение как термодинамических параметров, так и химического состава рабочего тела. До вспышки (точка 2) рабочее тело представляло собой горючую смесь, в конце горения (точка 3) это уже продукт горения.

    На этом этапе происходит очень резкое увеличение давления (р) и температуры (Т). Теплотой, выделившейся в результате сгорания смеси, нагреваются продукты сгорания, их давление и температура увеличиваются.

    Когда поршень делает третий ход, происходит процесс расширения газов (кривая 3—4), осуществляется адиабатный процесс изменения состояния продуктов сгорания.

    При четвертом ходе поршня, который совпадает по направлению со вторым, из цилиндра удаляются продукты сгорания через выпускной клапан к2. Причем начало этого процесса совпадает с концом процесса расширения (прямая 4—1). Избыточное давление в цилиндре падает. При этом не происходит изменения состояния рабочего тела, так как падает давление с р4 до р1 не в результате охлаждения рабочего тела посредством теплообмена в холодильнике, а путем выпуска рабочего тела, т.е. без теплообмена.

    Далее, при движении поршня в сторону клапанов происходит принудительное удаление остатков продуктов сгорания из цилиндра (кривая 1—0)у меняется масса (G) и объем (V) рабочего тела. Далее цикл повторяется.

    Таким образом, цикл двигателя внутреннего сгорания формируется четырьмя возвратно-поступательными ходами поршня, называемыми тактами двигателя. Поэтому данный двигатель называется четырехтактным.

    Если у двигателя отсутствуют такты впуска и выпуска, то он называется двухтактным, и его вал делает один оборот за цикл. Цикл двухтактного двигателя состоит из тех же процессов, что и для четырехтактного, а название тактов определяется основными процессами, которые протекают в цилиндре (такт расширения и такт сжатия). При этом процессы впуска свежего заряда и выпуска продуктов сгорания осуществляются соответственно в начале такта сжатия и в конце такта расширения, протекая почти одновременно. Площадь фигуры 1234 на индикаторной диаграмме соответствует работе за один цикл.

    На рисунке показана индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Диаграмма термодинамического цикла отлична от индикаторной диаграммы, так как она показывает изменение состояния рабочего тела, а индикаторная — изменение давления в цилиндре в зависимости от положения поршня.

    ДВС, как это видно из рисунка, не работают по замкнутому круговому процессу, но их циклы условно считают круговыми обратимыми циклами и при их исследовании используют те же термодинамические методы изучения, для чего действительные процессы, протекающие в ДВС, заменяются обратимыми термодинамически ми процессами. Составленный из термодинамических обратимых процессов цикл исследуется на термический КПД, работу и параметры состояния.

    Исследование теоретических циклов позволяет определить максимальный с точки зрения термодинамики КПД в данных условиях и факторы, которые влияют на экономичность двигателя.

    По принципу работы, т. е. по характеру подвода теплоты к рабочему телу циклы ДВС можно разбить на три группы:

    1. циклы с подводом теплоты к газу при постоянном объеме;
    2. циклы с подводом теплоты к газу при постоянном давлении;
    3. смешанные циклы — с подводом теплоты к газу частично при постоянном объеме, частично при постоянном давлении.

    Термодинамические циклы исследуются одним методом, который включает в себя следующие этапы:

    1. по условию и характеру работы двигатели строится индикаторная диаграмма цикла;
    2. определяются параметры рабочего тела в характерных точках на основании формул, выражающих соотношения между параметрами состояния для процессов данного цикла;
    3. определяются теплота и работа цикла;
    4. определяется термический КПД цикла по формуле:

      n = I — (q2/q1)

    5. выявляются факторы, влияющие на термодинамический КПД, и определяются пути его повышения.

    Неделя литовской культуры-2015

    Дни литовской культуры проходят в гимназии с 2003 года, и это стало доброй традицией. За это время реализован не один образовательный проект, гимназия принимала видных деятелей культуры, искусства и литературы Литвы.

    Гостями церемонии открытия Недели стали заместитель председателя ассоциации учителей литовского языка в Калининградской области Альгирдас Кормилавичус, фольклорный коллектив «Рутяле» (г. Гурьевск) под руководством Ирены Тирюбы, фольклорный коллектив (художественный руководитель Ирма Куркова) из пос. Переславское «Куполите». Ирена Тирюба рассказала о народных литовских инструментах и особенностях национального костюма.

    В рамках реализации гимназического проекта «Неделя литовской культуры» состоялась открытая лекция Б.Н. Адамова для учащихся гимназии. Борис Николаевич Адамов — член правления и один из организаторов Калининградского клуба краеведов, автор книги «Кристионас Донелайтис. Время. Люди. Память».  В лекции об известных литовцах Кёнигсберга он особое внимание уделил Людвигу Резе – литовскому поэту, критику, переводчику, профессору и ректору Кёнигсбергского университета.

    Тренер баскетбольной команды БФУ им.И. Канта Гедиминас Мелунас провел мастер-класс для баскетбольной команды 5«А» класса. Ребятам были показаны новые техники и приемы игры в баскетбол, которые многому  их научили. Время пролетело очень быстро, но тренер обещал встретиться еще раз.

    Учащиеся 10-х классов, слушатели Школы юного дипломата, совершили визит в Генеральное консульство Республики Литва. Это событие стало частью программы Дней литовской культуры в гимназии № 40. Учащихся встречали Генеральный консул господин Витаутас Умбрасас и атташе по культуре господин Романас Сенапедис, которые очень тепло и радушно отнеслись к гостям. На встрече обсуждались такие вопросы, как путь дипломата в профессию. Другой интересующей всех участников темой был вопрос молодежного международного сотрудничества. Учащиеся поделились своим впечатлениями от проектов с литовскими школами и гимназиями. Другим вопросом обсуждения стала деятельность консульства в сфере обмена культур на территории Калининградской области. 

    10-я юбилейная Неделя Литовской культуры в гимназии № 40 завершилась 20 февраля 2015 г. Почетными гостями церемонии стали руководитель представительства МИД России в Калининграде Павел Анатольевич Мамонтов, Витаутас УМБРАСАС, министр-советник, исполняющий обязанности генерального консула Литовской Республики, заместитель председателя ассоциации учителей литовского языка в Калининградской области Альгирдас Кормилавичус, руководитель общественной кафедры «Образование и дипломатия» гимназии №40, главный специалист-эксперт Представительства МИД России в Калининграде Юлия Изидоровна Матюшина. Были подведены итоги Недели, награждены участники и победители различных конкурсов. В конкурсе чтецов «По следам  литовских поэтов» среди учащихся 5-11 классов победителями стали Булаев Дмитрий, ученик 6«С» класса, Балесная Мария, ученица 7«Б» класса, Даудова Деши, читавшая стихотворения на литовском языке. В фотоконкурсе «Путешествие по Литве» победителем конкурса стала творческая группа 8«О» класса (Волошина Тамара, Громазина Арина, Рубцова Лариса Владимировна). Дипломы победителям вручали руководитель представительства МИД России в Калининграде Павел Анатольевич Мамонтов и Витаутас Умбрасас, министр-советник, исполняющий обязанности генерального консула Литовской Республики. Ярким украшением Церемонии закрытия стало выступление народного коллектива лицея № 35 «Жюгелис (žiogelis)» (руководитель Альгирдас Кормилавичус) и музыкального коллектива гимназии № 40 «Канцона» (руководитель Н.В. Литвинова).

    Список альбомов пуст.


    Тепловой двигатель на новом термодинамическом принципе — Энергетика и промышленность России — № 06 (242) март 2014 года — WWW.EPRUSSIA.RU

    Газета «Энергетика и промышленность России» | № 06 (242) март 2014 года

    Согласно теории Карно, мы обязаны передать часть подведенной в цикл тепловой энергии окружающей среде, и эта часть зависит от перепада температур между горячим и холодным источниками тепла.

    Секрет черепахи

    Особенностью всех тепловых двигателей, подчиняющихся теории Карно, является использование процесса расширения рабочего тела, позволяющего в цилиндрах поршневых двигателей и в роторах турбин получать механическую работу. Вершиной сегодняшней теплоэнергетики по эффективности преобразования тепла в работу являются парогазовые установки. В них КПД превышает 60 %, при перепадах температур свыше 1000 ºС.

    В экспериментальной биологии еще более 50 лет назад установлены удивительные факты, противоречащие устоявшимся представлениям классической термодинамики. Так, КПД мышечной деятельности черепахи достигает эффективности в 75‑80 %. При этом перепад температур в клетке не превышает долей градуса. Причем и в тепловой машине, и в клетке энергия химических связей сначала в реакциях окисления превращается в тепло, а затем тепло превращается в механическую работу. Термодинамика по этому поводу предпочитает молчать. По ее канонам для такого КПД нужны перепады температур, несовместимые с жизнью. В чем же секрет черепахи?

    Традиционные процессы

    Со времен паровой машины Уатта, первого массового теплового двигателя, до сегодняшнего дня теория тепловых машин и технические решения по их реализации прошли длительный путь эволюции. Это направление породило огромное количество конструктивных разработок и связанных с ними физических процессов, общей задачей которых было преобразование тепловой энергии в механическую работу. Неизменным для всего многообразия тепловых машин было понятие «компенсации за преобразование тепла в работу». Это понятие сегодня воспринимается как абсолютное знание, каждодневно доказываемое всей известной практикой человеческой деятельности. Отметим, что факты известной практики вовсе не являются базой абсолютного знания, а лишь базой знаний данной практики. Для примера – и самолеты не всегда летали.

    Общим технологическим недостатком сегодняшних тепловых машин (двигатели внутреннего сгорания, газовые и паровые турбины, ракетные двигатели) является необходимость передачи в окружающую среду большей части тепла, подведенного в цикл тепловой машины. Главным образом, поэтому они имеют низкий КПД и экономичность.

    Обратим особое внимание на тот факт, что все перечисленные тепловые машины для преобразования тепла в работу используют процессы расширения рабочего тела. Именно эти процессы позволяют преобразовывать потенциальную энергию тепловой системы в кооперативную кинетическую энергию потоков рабочего тела и далее в механическую энергию движущих деталей тепловых машин (поршней и роторов).

    Отметим еще один, пусть тривиальный, факт, что тепловые машины работают в воздушной атмосфере, находящейся под постоянным сжатием сил гравитации. Именно силы гравитации создают давление окружающей среды. Компенсация за преобразование тепла в работу связана с необходимостью производить работу против сил гравитации (или, то же самое, против давления окружающей среды, вызванного силами гравитации). Совокупность двух выше отмеченных фактов и приводит к «ущербности» всех современных тепловых машин, к необходимости передачи окружающей среде части подведенного в цикл тепла.

    Природа компенсации

    Природа компенсации за преобразование тепла в работу заключается в том, что 1 кг рабочего тела на выходе из тепловой машины имеет больший объем – под воздействием процессов расширения внутри машины, – чем объем на входе в тепловую машину.

    А это означает, что, прогоняя через тепловую машину 1 кг рабочего тела, мы расширяем атмосферу на величину, для чего необходимо произвести работу против сил гравитации – работу проталкивания.

    На это затрачивается часть механической энергии, полученной в машине. Однако работа по проталкиванию – это только одна часть затрат энергии на компенсацию. Вторая часть затрат связана с тем, что на выхлопе из тепловой машины в атмосферу 1 кг рабочего тела должен иметь то же атмосферное давление, что и на входе в машину, но при большем объеме. А для этого, в соответствии с уравнением газового состояния, он должен иметь и большую температуру, т. е. мы вынуждены передать в тепловой машине килограмму рабочего тела дополнительную внутреннюю энергию. Это вторая составляющая компенсации за преобразование тепла в работу.

    Из этих двух составляющих и складывается природа компенсации. Обратим внимание на взаимозависимость двух составляющих компенсации. Чем больше объем рабочего тела на выхлопе из тепловой машины по сравнению с объемом на входе, тем больше не только работа по расширению атмосферы, но и необходимая прибавка внутренней энергии, т. е. нагрев рабочего тела на выхлопе. И наоборот, если за счет регенерации снижать температуру рабочего тела на выхлопе, то в соответствии с уравнением газового состояния будет снижаться и объем рабочего тела, а значит, и работа проталкивания. Если провести глубокую регенерацию и снизить температуру рабочего тела на выхлопе до температуры на входе и тем самым одновременно сравнять объем килограмма рабочего тела на выхлопе до объема на входе, то компенсация за преобразование тепла в работу будет равна нулю.

    Но есть принципиально иной способ преобразования тепла в работу, без использования процесса расширения рабочего тела. При этом способе в качестве рабочего тела используется несжимаемая жидкость. Удельный объем рабочего тела в циклическом процессе преобразования тепла в работу остается постоянным. По этой причине не происходит расширения атмосферы и, соответственно, затрат энергии, свойственных тепловым машинам, использующим процессы расширения. Необходимость в компенсации за преобразование тепла в работу отпадает. Это возможно в сильфоне. Подвод тепла к постоянному объему несжимаемой жидкости приводит к резкому увеличению давления. Так, нагрев воды при постоянном объеме на 1 ºС приводит к увеличению давления на пять атмосфер. Этот эффект и используется для изменения формы (у нас сжатия) сильфона и совершения работы.

    Сильфонно-поршневой двигатель

    Предлагаемый к рассмотрению тепловой двигатель реализует отмеченный выше принципиально иной способ преобразования тепла в работу. Данная установка, исключая передачу большей части подведенного тепла окружающей среде, не нуждается в компенсации за преобразование тепла в работу.

    Для реализации этих возможностей предлагается тепловой двигатель, содержащий рабочие цилиндры, внутренняя полость которых объединена с помощью перепускного трубопровода, имеющего регулирующую арматуру. Она заполнена в качестве рабочего тела кипящей водой (влажным паром со степенью сухости порядка 0,05‑0,1). Внутри рабочих цилиндров расположены сильфонные поршни, внутренняя полость которых объединена с помощью перепускного трубопровода в единый объем. Внутренняя полость сильфонных поршней соединена с атмосферой, что обеспечивает внутри объема сильфонов постоянное атмосферное давление.

    Сильфонные поршни соединены ползуном с кривошипно-шатунным механизмом, преобразующим тяговое усилие сильфонных поршней во вращательное движение коленчатого вала.

    Рабочие цилиндры расположены в объеме сосуда, заполненного кипящим трансформаторным или турбинным маслом. Кипение масла в сосуде обеспечивается подводом тепла от внешнего источника. Каждый рабочий цилиндр имеет съемный теплоизоляционный кожух, который в нужный момент или охватывает цилиндр, прекращая процесс теплопередачи между кипящим маслом и цилиндром, или освобождает поверхность рабочего цилиндра и при этом обеспечивается передача тепла от кипящего масла к рабочему телу цилиндра.

    Кожуха по длине делятся на отдельные цилиндрические секции, состоящие из двух половинок, скорлуп, при сближении охватывающих цилиндр. Особенностью конструкции является расположение рабочих цилиндров по одной оси. Шток обеспечивает механическое взаимодействие сильфонных поршней разных цилиндров.

    Сильфонный поршень, выполненный в форме сильфона, одной стороной неподвижно закреплен с трубопроводом, соединяющим внутренние полости сильфонных поршней с разделительной стенкой корпуса рабочих цилиндров. Другая сторона, прикрепленная к ползуну, подвижна и перемещается (сжимается) во внутренней полости рабочего цилиндра под воздействием повышенного давления рабочего тела цилиндра.

    Сильфон – тонкостенная гофрированная трубка или камера из стали, латуни, бронзы, растягивающаяся или сжимающаяся (как пружина) в зависимости от разности давлений внутри и снаружи или от внешнего силового воздействия.

    Сильфонный поршень, напротив, выполнен из нетеплопроводящего материала. Возможно изготовление поршня и из названных выше материалов, но покрытых нетеплопроводным слоем. Поршень не обладает и пружинными свойствами. Его сжатие происходит только под воздействием перепада давлений по сторонам сильфона, а растяжение – под воздействием штока.

    Работа двигателя

    Тепловой двигатель работает следующим образом.

    Описание рабочего цикла теплового двигателя начнем с ситуации, изображенной на рисунке. Сильфонный поршень первого цилиндра полностью растянут, а сильфонный поршень второго цилиндра полностью сжат. Теплоизоляционные кожуха на цилиндрах плотно прижаты к ним. Арматура на трубопроводе, соединяющем внутренние полости рабочих цилиндров, закрыта. Температура масла в сосуде с маслом, в котором расположены цилиндры, доводится до кипения. Давление кипящего масла в полости сосуда, рабочего тела внутри полостей рабочих цилиндров, равно атмосферному. Давление внутри полостей сильфонных поршней всегда равно атмосферному – так как они соединены с атмосферой.

    Состояние рабочего тела цилиндров соответствует точке 1. В этот момент арматура и теплоизоляционный кожух на первом цилиндре открываются. Скорлупы теплоизоляционного кожуха отодвигаются от поверхности обечайки цилиндра 1. В этом состоянии обеспечена теплопередача от кипящего масла в сосуде, в котором расположены цилиндры, к рабочему телу первого цилиндра. Теплоизоляционный кожух на втором цилиндре, напротив, плотно облегает поверхность обечайки цилиндра. Скорлупы теплоизоляционного кожуха прижаты к поверхности обечайки цилиндра 2. Тем самым передача тепла от кипящего масла к рабочему телу цилиндра 2 невозможна. Так как температура кипящего при атмосферном давлении масла (примерно 350 ºС) в полости сосуда, содержащего цилиндры, выше температуры кипящей при атмосферном давлении воды (влажного пара со степенью сухости 0,05‑0,1), находящейся в полости первого цилиндра, то происходит интенсивная передача тепловой энергии от кипящего масла к рабочему телу (кипящей воде) первого цилиндра.

    Как осуществляется работа

    При работе сильфонно-поршневого двигателя проявляется существенно вредный момент.

    Происходит передача тепла из рабочей зоны сильфонной гармошки, где осуществляется преобразование тепла в механическую работу, в нерабочую зону при циклическом перемещении рабочего тела. Это недопустимо, так как подогрев рабочего тела вне рабочей зоны приводит к возникновению перепада давлений и на неработающий сильфон. Тем самым будет возникать вредная сила против производства полезной работы.

    Потери от охлаждения рабочего тела в сильфонно-поршневом двигателе не носят столь принципиально неизбежного характера, как потери тепла в теории Карно для циклов с процессами расширения. Потери от охлаждения в сильфонно-поршневом двигателе могут быть снижены до сколь угодно малой величины. Отметим, что в данной работе речь идет о термическом КПД. Внутренний относительный КПД, связанный с трением и другими техническими потерями, остается на уровне сегодняшних двигателей.

    Парных рабочих цилиндров в описываемом тепловом двигателе может быть сколько угодно – в зависимости от требуемой мощности и прочих конструктивных условий.

    На малых перепадах температур

    В окружающей нас природе постоянно существуют различные перепады температур.

    Например, перепады температур между различными по высоте слоями воды в морях и океанах, между массами воды и воздуха, перепады температур у термальных источников и т. п. Покажем возможность работы сильфонно-поршневого двигателя на естественных перепадах температур, на возобновляемых источниках энергии. Проведем оценки для климатических условий Арктики.

    Холодный слой воды начинается от нижней кромки льда, где его температура равна 0 °С и до температуры плюс 4‑5 °С. В эту область будем отводить то небольшое количество тепла, которое отбирается из перепускного трубопровода, для поддержания постоянного уровня температур рабочего тела в нерабочих зонах цилиндров. Для контура (теплопровода), отводящего тепло, выбираем в качестве теплоносителя бутилен цис-2‑Б (температура кипения – конденсации при атмосферном давлении составляет +3,7 °С) или бутин 1‑Б (температура кипения +8,1 °С). Теплый слой воды в глубине определяем в диапазоне температур 10‑15°С. Сюда опускаем сильфонно-поршневой двигатель. Рабочие цилиндры непосредственно контактируют с морской водой. В качестве рабочего тела цилиндров выбираем вещества, которые имеют температуру кипения при атмосферном давлении ниже температуры теплого слоя. Это необходимо для обеспечения теплопередачи от морской воды к рабочему телу двигателя. В качестве рабочего тела цилиндров можно предложить хлорид бора (температура кипения +12,5 °С), бутадиен 1,2‑Б (температура кипения +10,85 °С), виниловый эфир (температура кипения +12 °С).

    Имеется большое количество неорганических и органических веществ, отвечающих этим условиям. Тепловые контура с таким образом подобранными теплоносителями будут работать в режиме тепловой трубы (в режиме кипения), что обеспечит передачу больших тепловых мощностей при малых перепадах температуры. Перепад давления между внешней стороной и внутренней полостью сильфона, помноженный на площадь гармошки сильфона, создает усилие на ползун и порождает мощность двигателя, пропорциональную мощности подведенного тепла к цилиндру.

    Если температуру нагрева рабочего тела снизить в десять раз (на 0,1 °С), то перепад давления по сторонам сильфона тоже снизится примерно в десять раз, до 0,5 атмосфер. Если при этом площадь гармошки сильфона также увеличить в десять раз (увеличивая число секций гармошек), то усилие на ползун и развиваемая мощность останутся неизменными при неизменном подводе тепла к цилиндру. Это позволит, во‑первых, использовать очень малые естественные перепады температур и, во вторых, резко снизить вредный разогрев рабочего тела и отвод тепла в окружающую среду, что позволит получить высокий КПД. Хотя здесь стремление к высокому. Оценки показывают, что мощность двигателя на естественных перепадах температур может составить до нескольких десятков киловатт на квадратный метр теплопроводящей поверхности рабочего цилиндра. В рассмотренном цикле нет высоких температур и давлений, что значительно удешевляет установку. Двигатель при работе на естественных перепадах температур не дает вредных выбросов в окружающую среду.

    В качестве заключения автор хотел бы сказать следующее. Постулат о «компенсации за преобразование тепла в работу» и непримиримая, далеко выходящая за рамки полемического приличия позиция носителей этих заблуждений связали творческую инженерную мысль, породили туго затянутый узел проблем. Следует отметить, что инженерами уже давно изобретен сильфон и его широко используют в автоматике в качестве силового элемента, преобразующего тепло в работу. Но сложившаяся в термодинамике ситуация не позволяет провести объективное теоретическое и экспериментальное исследование его работы.

    Вскрытие природы технологических недостатков современных тепловых машин показало, что «компенсация за преобразование тепла в работу» в ее устоявшемся толковании и те проблемы и негативные последствия, с которыми столкнулся по этой причине современный мир, есть не что иное, как компенсация за неполноту знания.

    Вопросы § 22

    1. Какой двигатель называют двигателем внутреннего сгорания?

    Двигатель внутреннего сгорания — это тепловой двигатель, топливо в котором сгорает прямо в цилиндре внутри самого двигателя.

    2. Пользуясь рисунком 26, расскажите, из каких основных частей состоит простейший двигатель внутреннего сгорания.

    Простейший двигатель внутреннего сгорания состоит из цилиндра, в котором перемещается поршень, соединенный внизу шатуном с коленчатым валом. Два клапана в верхней части цилиндра открываются и закрываются автоматически в нужные моменты. Один клапан служит для подачи в цилиндр горючей смеси, воспламеняющейся от свечи, другой клапан выпускает отработавшие газы.

     

    3. За сколько ходов, или тактов, происходит один рабочий цикл двигателя? Сколько оборотов делает при этом вал двигателя?

    Рабочий цикл двигателя происходит за четыре хода (такта) поршня, при этом коленчатый вал делает два оборота.

    4. Какие процессы происходят в двигателе в течение каждого из четырёх тактов? Как называют эти такты?

    Такты поршня имеют названия в соответствии с происходящими в них процессами: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Впуск — поршень движется вниз, в цилиндре создается разряжение, открывается клапан и в цилиндр поступает горючая смесь, клапан закрывается, коленчатый вал совершает пол-оборота. Сжатие — коленчатый вал продолжает поворот, поршень движется вверх и сжимает горючую смесь, она воспламеняется от искры и быстро сгорает. Рабочий ход — поршень под давлением газов опускается вниз, передавая толчок шатуну и коленчатому валу с маховиком при закрытых клапанах. В конце третьего такта открывается другой клапан для выпуска продуктов сгорания в атмосферу. Выпуск — поршень движется вверх, продукты сгорания выходят через клапан, в конце такта клапан закрывается.

    5. Какую роль играет маховик в двигателе внутреннего сгорания?

    Маховик, обладая значительной инерционностью, необходим для передачи движения поршню в следующих тактах.

     

    Двигатель внутреннего сгорания возвращается к чертежной доске

    Поднимите свой современный седан рядом с Ford Model T, и они вряд ли будут похожи друг на друга. Да, есть еще четыре колеса и руль, но на этом сходство, похоже, заканчивается.

    Современные автомобили, большие, гладкие и аэродинамичные; изготовлены из современных легких материалов и оснащены множеством функций безопасности. Модель T для сравнения не имела ремней безопасности, подушек безопасности или антиблокировочной системы тормозов, сидела высоко над землей и была сделана из стали, дерева и даже из конского волоса.

    Но откройте капот — или капот, если хотите — и это странный анахронизм. Двигатели обоих автомобилей, вероятно, по-прежнему будут состоять из очень схожей технологии с четырьмя поршнями, перемещающимися вверх и вниз в четырех цилиндрах.

    Более того, топливная экономичность этих двигателей практически не изменилась. Этот первый серийный автомобиль имел рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 20 л.с. (15 кВт) с заявленной экономией топлива 13-21 миль на галлон (миль на галлон). Ваш седан, вероятно, будет иметь современный четырехцилиндровый двигатель, который, вероятно, выдает больше примерно 200 л.с., но только с немного улучшенной экономией топлива где-то в диапазоне 20-30 миль на галлон.

    Но вскоре все это может измениться. Соединенные Штаты только что объявили о новых правилах, которые потребуют от производителей автомобилей производить более продвинутые автомобили с меньшим количеством топлива. «Мы поставили агрессивную цель, и компании делают шаг вперед», — сказал президент Обама в заявлении. «К 2025 году средняя экономия топлива их автомобилей почти удвоится и составит почти 55 миль на галлон».

    Конечно, в европейских странах, где небольшие автомобили и дизельные двигатели являются обычным явлением, такие цели не кажутся такими агрессивными.Но для США, где законы о выбросах запрещают использование некоторых технологий, уже используемых в других местах, они амбициозны. Более того, они, вероятно, будут стимулировать новую эру конструкции двигателей, которая не только заменит старомодный четырехтактный двигатель, но также может изменить принцип работы двигателей в США и других странах.

    Бесполезная работа

    Практически все современные двигатели работают по принципу: если вы поместите небольшое количество топлива, например бензин, в небольшое замкнутое пространство и воспламените его, он взорвется с огромным количеством энергии.Затем через шатун и коленчатый вал он может приводить в движение колеса.

    Большинство двигателей делают это несколько раз в секунду, используя так называемый четырехтактный цикл. При этом поршни двигателя поднимаются и опускаются в цилиндре четыре раза — так называемые такты впуска, сжатия, мощности и выпуска. В современном двигателе с прямым впрыском топлива воздух всасывается, когда поршень падает в цилиндр, а затем сжимается, когда поршень толкает его обратно вверх. Почти сразу же впрыскивается и воспламеняется топливо, заставляя поршень снова опускаться вниз в так называемом рабочем такте.Последний ход поршня выбрасывает продукты сгорания.

    Чтобы обеспечить постоянную мощность, большинство автомобилей имеют ряд цилиндров, обычно четыре, что позволяет поршням находиться в разных точках цикла. По такому же принципу работают шестицилиндровые или восьмицилиндровые двигатели. Эти двигатели используются практически во всех автомобилях, лодках, грузовиках, винтовых самолетах, генераторах и т. Д.

    Существуют варианты этих конструкций, которые могут помочь США достичь поставленных целей. Например, гибридные автомобили, в которых используется комбинация электродвигателей и бензиновых двигателей, уже достигают топливной экономичности около 50 миль на галлон.Кроме того, такие производители, как Ford и Fiat, представили двигатели с меньшим количеством цилиндров по сравнению с обычным минимумом из четырех; три в случае Ford и два для Fiat. Оба используют турбокомпрессоры и интеллектуальную систему управления синхронизацией, чтобы сжигать меньше топлива, сохраняя при этом ту же мощность, что и другие двигатели. Двигатели Ford будут представлены в американских автомобилях в следующем году.

    Но для того, чтобы повысить показатели топливной экономичности, некоторые конструкторы задаются вопросом, нужно ли нам вообще радикально переконструировать двигатели.

    «Более 100 лет обычный двигатель внутреннего сгорания был эффективен только на 33%», — говорит Билл Ринн из инженерной фирмы Scuderi, которая разработала двигатель нового типа.«Оно должно быть выше — если вы залите галлон бензина в бак, две трети его будет потрачено впустую».

    Scuderi разрабатывает двигатель, в котором поршни в цилиндрах по-прежнему поднимаются и опускаются, но с одним существенным отличием. «Мы разделяем четыре штриха», — говорит Ринн. В одном цилиндре у нас есть 2 такта, связанных со сжатием, а в другом цилиндре у нас есть 2 такта, которые связаны с выхлопом ».

    На практике это означает, что воздух втягивается в цилиндр сжатия, когда поршень движется вниз , , а затем сжимается, когда он движется обратно вверх . Вместо того, чтобы впрыскивать топливо в эту камеру, сжатый воздух проходит через трубку в отдельный цилиндр, где топливо впрыскивается и воспламеняется для обеспечения мощности. Четырехцилиндровый двигатель, работающий по этой конструкции, будет иметь два цилиндра сжатия и два цилиндра сгорания.

    «Поскольку мы можем разделить эти две функции, мы можем максимизировать процесс сжатия, а также максимизировать процесс сгорания, чтобы сделать его более эффективным и более чистым процессом сгорания», — говорит Винн.В некоторых приложениях Скудери считает, что эта, казалось бы, простая настройка может улучшить топливную экономичность на 40% и более.

    На первый взгляд кажется, что двигатель Scuderi должен иметь в два раза больше цилиндров, чтобы обеспечить такую ​​же мощность, но это не так. У него есть «силовой» ход на каждый оборот двигателя, а не на каждые два.

    «Unexotic»

    Инновационный дизайн позволяет реализовать некоторые другие умные идеи. Сжатие и сгорание не обязательно должны происходить последовательно, и Scuderi работает над тем, что он называет «воздушно-гибридной» системой.Вместо электрических генераторов, накапливающих энергию в батареях, как это происходит в современных гибридах, двигатель может отключать цилиндр сгорания, когда транспортное средство движется по инерции, и перенаправлять воздух из цилиндра сжатия в резервуар для хранения. Сильно сжатый воздух может быть выпущен позже для работы двигателя без топлива.

    В течение последнего столетия предлагались и другие радикальные модификации двигателей, но автомобильная промышленность двигалась медленно, отчасти потому, что этого никогда не было. Двигатель внутреннего сгорания, каким мы его знаем, был доработан и улучшен, и он оказался очень надежным, очень безопасным и, в конечном итоге, дешевым в изготовлении.

    «Существует множество отличных идей и концепций двигателей, но реальность такова, что с такой отраслью, как она есть, и с имеющейся у нас экономикой намного легче двигаться небольшими пошаговыми шагами. Это больше подходит для нынешних сборочных и производственных линий », — говорит Ринн.

    Но Скудери считает, что именно его двигатель может наконец сбить обычный четырехтактный двигатель с пьедестала. Помимо повышения эффективности, его базовая конструкция цилиндров и поршней также очень похожа на традиционный двигатель.

    «Мы рассматриваем примерно 95% или 96% одинаковых деталей. У нас не так много экзотических материалов, — говорит Ринн.

    В настоящее время фирма ведет переговоры с производителями по всему миру, но, скорее всего, двигатель впервые появится в Азии. Компания считает, что автопроизводители в таких странах, как Китай, более склонны к экспериментам. После получения лицензии пройдет около трех-пяти лет, прежде чем мы увидим на дорогах автомобиль с двигателем Scuderi, и это будет как раз вовремя, чтобы соответствовать новым американским стандартам эффективности.

    Если вы хотите прокомментировать эту статью или что-нибудь еще, что вы видели в Future, перейдите на нашу страницу в Facebook или напишите нам в Twitter.

    Как работает двигатель внутреннего сгорания?

    Двигатель, который использует жидкое топливо для выработки энергии, такой как двигатель внутреннего сгорания, по сути, представляет собой большой воздушный насос. Холодный воздух втягивается, смешивается с выбранным топливом для создания энергии, а затем удаляется в виде горячего выхлопного газа. Чем эффективнее дышит этот «воздушный насос» двигателя, тем эффективнее он вырабатывает мощность.

    В этой статье мы сосредоточимся на том, как именно автомобильный двигатель внутреннего сгорания преобразует воздух и топливо в энергию, чтобы двигать ваш автомобиль по дороге. В этой статье мы определяем некоторую терминологию для различных частей, однако вы можете найти нашу статью по теме Глоссарий внутренних деталей двигателя полезен, если вы хотите узнать о других компонентах, не упомянутых здесь.

    Имейте в виду, что это сложная тема; Хотя мы сделали все возможное, чтобы объяснить это в терминах непрофессионала, некоторые концепции может быть трудно продемонстрировать в двухмерном формате.Кроме того, некоторые описания функций двигателя были упрощены для ясности.

    Каковы основные части двигателя?

    Типичный блок двигателя V8.

    Во-первых, давайте рассмотрим две основные части типичного двигателя внутреннего сгорания. Главный и самый большой кусок — это блок двигателя, составляющий нижнюю часть двигателя. Это дом для поршни, шатуны, коленчатый вал, масляный насос и распределительный вал, если двигатель имеет конструкцию с верхним расположением клапана.Поскольку эта секция содержит отверстия цилиндра, по которым перемещаются поршни, ее иногда называют блоком цилиндров.

    Слева показана головка блока цилиндров, прикрепленная болтами к блоку двигателя. Справа и взломанная схема ГБЦ.

    К верхней части блока цилиндров привинчена головка (или головки) блока цилиндров. Они содержат выпускные и впускные клапаны, а также распределительные валы, если двигатель имеет конструкцию с верхним кулачком. Рядные двигатели (все цилиндры в один ряд) имеют только одну головку блока цилиндров.Двигатели V-образной или H-образной формы имеют две головки блока цилиндров, по одной на ряд цилиндров.

    Типичная секция картера, которая крепится болтами, образуя нижнюю часть блока цилиндров.

    Как воздух попадает в герметичный блок двигателя?

    Прежде чем мы рассмотрим этапы процесса внутреннего сгорания в двигателе, важно понять, как воздух попадает в герметичный блок двигателя.

    Это происходит благодаря так называемому впускному коллектору.An Впускной коллектор, сделанный из металла или пластика, представляет собой узел, расположенный наверху двигателя, состоящий из ряда трубок, которые распределяют воздух и топливо в каждый цилиндр. (Подробнее о впускных коллекторах мы приглашаем вас прочитать наши статья по теме.)

    Впускные коллекторы на V-образных двигателях обычно устанавливаются сверху между обоими рядами цилиндров.

    После того, как воздух сначала проходит через впускную трубку и очищается воздушным фильтром, он попадает во впускной коллектор.Карбюратор, дроссельная заслонка или топливные форсунки впрыскивают соответствующее количество топлива, которое смешивается с этим всасываемым воздухом. Идеальное соотношение для воздушно-топливной смеси составляет 14,7: 1, что означает 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива. Теперь нам нужно подать эту топливно-воздушную смесь в каждый цилиндр. Это начало «4-тактного цикла» двигателя нашего автомобиля.

    Каковы 4 этапа 4-тактного цикла?

    Автомобильные двигатели описываются как «4-тактные», потому что в процессе сгорания участвуют 4 основных этапа.(Существуют «двухтактные» двигатели, но они не использовались в дорожных автомобилях в течение многих десятилетий, и это обсуждение выходит за рамки данной статьи.)

    Итак, нам ясно: шаги, описанные ниже, должны выполняться в КАЖДОМ цилиндре двигателя. Для ясности мы опишем четыре хода, как они происходят в ОДНОМ цилиндре.

    Первый шаг: ход впуска

    Двигателю требуется топливно-воздушная смесь, чтобы попасть в закрытую зону цилиндра.Для этого впускной клапан перемещается из закрытого положения в открытое. Смесь поступает в цилиндр. Поршень, который находится в верхней части цилиндра, начинает двигаться вниз, создавая частичный вакуум, который способствует всасыванию смеси. Выпускной клапан остается закрытым на этом этапе.

      ВПУСКНОЙ ХОД:
    • ДВИЖЕНИЕ ПОРШНЯ: ВНИЗ
    • ВПУСКНОЙ КЛАПАН: ОТКРЫТ
    • ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН: ЗАКРЫТО
    • ДЕЙСТВИЕ: ВТЯНИЕ В СМЕСИ ВОЗДУХ / ТОПЛИВО

    Второй этап: Ход сжатия

    После того, как поршень достигает нижней части цилиндра (известной как «нижняя мертвая точка»), впускной клапан закрывается, и поршень начинает двигаться вверх, что сжимает топливно-воздушную смесь.Под давлением смеси она воспламеняется с большей силой, чем если бы она не была сжата. Как впускной, так и выпускной клапаны остаются закрытыми, чтобы смесь оставалась в стенках цилиндра. Полное сжатие достигается, когда поршень достигает максимальной точки своего хода (известной как «верхняя мертвая точка»).

      ХОД СЖАТИЯ:
    • ДВИЖЕНИЕ ПОРШНЯ: ВВЕРХ
    • ВПУСКНОЙ КЛАПАН: ЗАКРЫТО
    • ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН: ЗАКРЫТО
    • ДЕЙСТВИЕ: СМЕСЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА / ТОПЛИВА

    Третий этап: рабочий ход

    Этот ход начинается с поршня в верхней части цилиндра, при закрытых обоих клапанах и сжатой топливно-воздушной смеси.Это момент, когда загорается свеча зажигания, воспламеняя смесь и создавая давление (мощность), которое заставляет поршень опускаться. Оба клапана остаются закрытыми, чтобы сдерживать давление внутри стенок цилиндра.

      СИЛОВОЙ ХОД:
    • ДВИЖЕНИЕ ПОРШНЯ: ВНИЗ
    • ВПУСКНОЙ КЛАПАН: ЗАКРЫТО
    • ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН: ЗАКРЫТО
    • ДЕЙСТВИЕ: ЗАЖИГАТЬ СМЕСЬ ВОЗДУХ / ТОПЛИВА

    Четвертый этап: ход выхлопа

    Поршень снова меняет направление и начинает двигаться вверх.Теперь двигатель должен удалить сгоревшие остатки топливно-воздушной смеси. Движение поршня вверх толкает этот выхлопной газ вверх, и выпускной клапан открывается, позволяя ему выйти из цилиндра в выпускной коллектор (и, в конечном итоге, в выхлопную трубу). Впускной клапан остается закрытым, так как двигатель хочет, чтобы все эти газы уходили через выхлопные трубы.

      ХОД ВЫПУСКА:
    • ДВИЖЕНИЕ ПОРШНЯ: ВВЕРХ
    • ВПУСКНОЙ КЛАПАН: ЗАКРЫТО
    • ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН: ОТКРЫТ
    • ДЕЙСТВИЕ: СМЕСЬ ВОЗДУХ / ТОПЛИВА EXPEL

    Мы можем суммировать действия четырех штрихов на этой диаграмме:

    Как клапаны знают, когда открываться и закрываться?

    Здесь впускные и выпускные клапаны (показаны зеленым и красным) приводятся в действие отдельными распределительными валами.Эти клапаны выполняют важную функцию, и их движение точно рассчитано по времени.

    Назначение клапанов

    Двигатель должен иметь как минимум один впускной клапан и один выпускной клапан для каждого цилиндра. Чтобы 4-тактный цикл был успешным, открытие и закрытие этих клапанов точно контролируется — синхронизируется с движением поршней, чтобы каждый клапан выполнял свою работу именно тогда, когда это необходимо. Этот точный контроль известен как «время».

    Правильная синхронизация позволяет впускному клапану открываться и впускать топливно-воздушную смесь в цилиндр, когда поршень движется вниз во время такта впуска.А после того, как происходит сгорание, выпускной клапан открывается, поэтому сгоревшие газы могут выталкиваться из цилиндра, когда поршень движется обратно вверх.

    Открытие и закрытие всех клапанов двигателя осуществляется распределительным валом. Каждый распределительный вал содержит несколько «выступов», которые представляют собой детали неправильной формы, расположенные на центральном валу. Когда распределительный вал вращается, эти выступы, которые контактируют с другими компонентами, перемещают клапаны, также вращаются. Клапаны обычно закрыты и удерживаются закрытыми с помощью клапанных пружин.Лепестки должны преодолевать давление пружины, чтобы открыть клапаны. Поскольку лепесток продолжает вращаться, пружины снова закрывают клапаны. Эти лепестки имеют точную форму и механическую обработку, поэтому они вносят свой вклад в поддержание правильной синхронизации двигателя.

    Распредвалы видны в двигателе с верхним распределительным валом (слева) и в двигателе с верхним расположением клапанов (справа).

    В двигателях с верхним расположением клапанов распределительные валы расположены в блоке цилиндров и соединены с клапанами с помощью толкателей, толкателей и коромысел (в зависимости от конструкции двигателя).В двигателях с верхним расположением распредвала распредвалы находятся в головке блока цилиндров. По-прежнему существует механическое соединение с клапанами, но поскольку кулачок расположен ближе к клапанам, это более короткое и прямое соединение.

    Клапаны и синхронизация двигателя

    Без правильного выбора времени клапаны не будут открываться и закрываться, когда они должны это делать. 4-тактный цикл не будет работать должным образом. Хорошее сгорание было бы трудным, если не невозможным, и двигатель не работал бы, потому что это, по сути, гигантский воздушный насос.

    Синхронизация движения поршня и клапана достигается за счет механического соединения коленчатого и распределительного валов. Поршни соединены с коленчатым валом (более подробно описано ниже). Коленчатый вал соединяется с распределительным валом одним из трех способов: шестернями ГРМ, цепью ГРМ или ремнем ГРМ (обратите внимание на использование слова «синхронизация»).

    Эти иллюстрации демонстрируют, как цепи ГРМ или ремни ГРМ синхронизируют работу коленчатого и распределительного валов.

    Для наших целей важно то, что малейшее вращательное движение коленчатого вала вызывает его вращение, в результате чего клапаны открываются или закрываются, в зависимости от положения лепестка. Пока синхронизация остается правильной, двигатель будет работать. Однако, если ремень или цепь ГРМ выскакивает на шестерню или, что еще хуже, щелкает, механическое соединение не синхронизировано или полностью обрывается. Двигатель будет плохо работать или вообще не будет работать.

    Количество клапанов зависит от двигателя

    Общее количество клапанов в двигателе может быть разным.Старые двигатели имеют 1 впускной и 1 выпускной клапан на цилиндр. У 8-цилиндрового двигателя всего 16 клапанов (2 x 8). Некоторые двигатели имеют 2 впускных клапана и 1 выпускной клапан на цилиндр. 6-цилиндровый двигатель с такой установкой с 3 клапанами на цилиндр будет иметь 18 клапанов (3 x 6). Многие современные двигатели имеют 2 впускных и 2 выпускных клапана на каждый цилиндр. Четырехцилиндровый двигатель с 4 клапанами на цилиндр, конечно, будет иметь в общей сложности 16 клапанов (4 x 4).

    Как вы можете видеть из этих примеров, общее количество клапанов НЕ говорит вам, сколько цилиндров в двигателе.

    Конфигурации с одним распредвалом и двумя распредвалами

    Все двигатели с верхним расположением клапанов (кулачок в блоке) имеют один распределительный вал для двигателя. Двигатели с верхним расположением кулачков с распределительными валами в головках могут иметь один цилиндр на головку или два на головку. Если их два, каждый распределительный вал предназначен для работы впускных или выпускных клапанов.

    Терминология двигателя говорит нам, что двигатель с одним распредвалом НА ГОЛОВКУ является двигателем «SOHC» (один верхний распредвал).Аналогичным образом, двигатель с двумя кулачками НА ГОЛОВКУ называется двигателем «DOHC» (с двумя верхними кулачками). Будьте осторожны при подсчете распредвалов! V-образный двигатель DOHC с двумя головками цилиндров имеет в общей сложности ЧЕТЫРЕ распредвала (по два на головку).

    Как сила от поршней перемещает автомобиль?

    Мы узнали, что на этапе 3 4-тактного цикла воспламенение топливно-воздушной смеси внутри цилиндра обеспечивает силу, толкающую поршень вниз. Теперь давайте посмотрим, как двигатель преобразует это движение вверх и вниз во вращательное движение, которое нам нужно для вращения коленчатого вала.

    Здесь показан шатун с прилегающими элементами (слева) и сам по себе (справа).

    Поршень прикреплен к прочной металлической детали, известной как шатун. Шатуны могут поворачиваться в этой точке соединения на поршне.

    Нижний конец шатуна крепится к коленчатому валу, который служит выходным валом для всего двигателя. Эта точка крепления на коленчатом валу смещена от средней линии коленчатого вала. Когда шатун перемещается вверх и вниз вместе с поршнем, он вращает коленчатый вал.

    Чтобы наглядно представить себе это, представьте себе движения ног велосипедиста. Движение вверх-вниз в шарнирном колене очень похоже на то, что происходит с поршнем и верхней частью шатуна. Но голень и ступня велосипедиста вращают педаль велосипеда по кругу. Движение ноги велосипедиста вверх и вниз преобразуется во вращательное движение стопы, которое раскручивает кривошип велосипеда.

    На рисунке выше показаны коленчатый вал, шатуны и поршни 4-цилиндрового двигателя.Каждый поршень совершает рабочий ход 4-тактного цикла в разное время. Это позволяет добиться нескольких целей: во-первых, он выравнивает импульсы мощности, чтобы двигатель работал более плавно. Во-вторых, поскольку все поршни соединены друг с другом через кривошип, рабочий ход одного поршня также создает такты впуска, сжатия и выпуска других поршней.

    Присмотритесь к типичному коленчатому валу. Обратите внимание на отверстия, через которые проходит смазочное масло. Цапфы коренных подшипников предназначены для прилегания к изогнутым подшипникам картера.Противовесы сглаживают вращательные колебания.

    Регулярное срабатывание цилиндров создает мощность, необходимую для поддержания постоянного и равномерного вращения коленчатого вала с постоянным крутящим моментом.

    Коленчатый вал, если смотреть снизу двигателя, со снятой секцией картера.

    Сам коленчатый вал находится в нижней части блока цилиндров. Поскольку коленчатый вал вынужден вращаться от мощности, производимой во время 4-тактного цикла, он создает крутящее движение или крутящий момент.Хвостовой конец кривошипа выходит из блока цилиндров сзади, и оттуда он соединяется с маховиком, трансмиссией, приводным и полуосевым валами, в конечном итоге достигая ведущих колес. Это сила, которая продвигает ваш автомобиль вперед.

    В задней части двигателя, где коленчатый вал выходит из блока цилиндров, прикреплен маховик.

    Теперь, когда у вас есть базовое представление о том, как работает двигатель внутреннего сгорания, вы будете знать, какие виды капитального ремонта включают в себя определенные типы.И вы оцените ценность регулярного обслуживания, особенно замены масла, при котором все движущиеся части остаются должным образом смазанными.

    Если вы хотите перейти на новый уровень, выполнив перестройку движка (или наняв кого-то для этого), мы рекомендуем прочитать нашу статью по теме ЧТО ВАМ НУЖНО ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ, чтобы получить представление об оборудовании и части, которые понадобятся для работы. У нас также есть полностью восстановленные двигатели, готовые к установке.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о запчастях, которые вам необходимо заказать, мы будем рады вашим запросам — наши компетентные представители находятся здесь семь дней в неделю!

    Двигатель внутреннего сгорания и четырехтактный двигатель | Беданг Сен | Startup

    Рис. 1: Двигатели внутреннего сгорания в автомобилях

    Сегодня у нас есть массивные самолеты, которые могут облететь нас по всему миру за считанные часы, генераторы, которые могут эффективно вырабатывать электроэнергию в самых отдаленных местах, тракторы и насосы, которые помогают нам выращивать урожаи быстрее, и, конечно же, наши собственные личные автомобили, чтобы путешествовать по шоссе.Но что сделало все это возможным? Ответ — двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания стал неотъемлемой частью каждого человека на Земле. Он предлагает относительно небольшой и легкий источник энергии, который он производит. Простая цель этих тепловых двигателей — преобразовать химическую энергию топлива в механическую энергию, которая обычно передается на вращающийся вал.

    Одним из наиболее важных применений двигателя внутреннего сгорания является автомобиль.Транспортные технологии навсегда изменились с массовым производством автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания — это двигатель, который использует взрыв топлива, называемый сгоранием, для толкания поршня внутри цилиндра. Когда поршень выталкивается из цилиндра, он вращает коленчатый вал, который вращает колеса автомобиля. Наиболее распространенным видом топлива, которое используется для этого сгорания, является бензин.

    Технология, которую мы видим сегодня, является продуктом многовековой эволюции и развития, начиная с начала 16 века с Леонардо да Винчи и его раннего описания двигателя без сжатия.Однако первый экспериментальный двигатель внутреннего сгорания был создан более века спустя, в 1680 году, голландским астрономом Кристианом Гюйгенсом, применившим принцип вытягивания воды. Этот принцип был основан на том факте, что взрыв небольшого количества пороха в закрытой камере, снабженной выпускными клапанами, создавал вакуум, когда газы сгорания охлаждались. Используя цилиндр с поршнем, Гюйгенс мог перемещать его таким образом за счет внешнего атмосферного давления.

    Рисунок 2: Двигатель внутреннего сгорания Ленуара

    За ним последовал первый коммерчески практичный двигатель внутреннего сгорания, построенный французским инженером Этьеном Ленуаром примерно в 1859–1860 годах, на котором в качестве топлива использовался осветительный газ. Два года спустя, в 1862 году, Альфонс Бо де Роша запатентовал, но не построил четырехтактный двигатель. Всего четырнадцать лет спустя, в 1876 году, родился первый предок двигателя внутреннего сгорания, который используется сегодня. Этот подвиг был совершен Николаусом Августом Отто, которому удалось создать двигатель с гораздо более высоким КПД по сравнению с более ранними конструкциями, путем сжатия топлива перед сгоранием.Это стало известно как «цикл Отто».

    Важнейшими частями цикла Отто является камера сгорания, состоящая из цилиндра. Цилиндр обычно неподвижен и закрыт с одного конца и в котором скользит плотно прилегающий поршень. Движение поршня изменяет объем камеры между закрытым концом цилиндра и внутренней поверхностью поршня. Чтобы преобразовать возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение, используется шатун, чтобы прикрепить коленчатый вал к внешней поверхности поршня.На верхних поверхностях цилиндра, также называемых головкой цилиндра, вырезаны два отверстия, в которых находятся клапаны, которые работают с помощью консервного механизма. Это впускной коллектор и выпускной коллектор. В двигателе внутреннего сгорания используется топливная система, которая состоит из бака, топливного насоса и карбюратора для испарения жидкого топлива. Затем испаренное топливо проходит через впускной коллектор, а газы, образующиеся при сгорании, выводятся через выпускной коллектор.Клапаны обычно удерживаются закрытыми за счет давления пружин и открываются в нужное время во время рабочего цикла кулачками на вращающемся распределительном валу, который соединен с коленчатым валом.

    Рисунок 3: Компоненты двигателя внутреннего сгорания

    Смесь воздуха и паров бензина, подаваемая в цилиндр из карбюратора, воспламеняется, вызывая проскакивание искры в промежутке между электродами свечи зажигания, которая выступает через стенки цилиндра. Один электрод изолирован фарфором или слюдой; другой заземлен через металл вилки, и оба образуют часть вторичной цепи индукционной системы.

    Четырехтактный цикл

    Почти каждый автомобиль с бензиновым двигателем использует четырехтактный цикл сгорания для преобразования бензина в движение. Четыре такта:

    1. Такт всасывания

    2. Ход сжатия

    3. Такт сгорания

    4. Такт выпуска

    Рис. Индукция, поршень перемещается из верхней мертвой точки (ВМТ) в нижнюю мертвую точку (НМТ) при открытом впускном клапане и закрытом выпускном клапане.Это создает вакуум из-за увеличения объема в камере сгорания. Разница давлений между атмосферным давлением снаружи и вакуумом внутри заставляет воздух выталкиваться в цилиндр. Затем используется карбюратор для добавления желаемого количества топлива в систему.

    За этим следует такт сжатия, при котором впускной клапан закрывается, а поршень возвращается в ВМТ при закрытых всех клапанах. Это вызывает сжатие топливовоздушной смеси, повышая как давление, так и температуру в цилиндре.В конце такта сжатия зажигание инициируется зажиганием свечи зажигания. Сгорание топливовоздушной смеси происходит за очень короткий, но конечный промежуток времени, когда поршень находится в ВМТ. Сгорание изменяет состав газовой смеси на состав продуктов выхлопа и увеличивает температуру в цилиндре до очень высокого пикового значения, в результате чего давление в цилиндре повышается до очень высокого пикового значения.

    Затем происходит расширение хода или рабочего хода.Этот ход производит основную работу цикла. Когда все клапаны закрыты, высокое давление, создаваемое процессом сгорания, отталкивает поршень от ВМТ. Когда поршень перемещается из ВМТ в НМТ, объем цилиндра увеличивается, что приводит к падению давления и температуры. Когда поршень приближается к НМТ, выпускной клапан открывается, и газы, образующиеся при сгорании, выдуваются. Открытие выпускного клапана до НМТ снижает работу, выполняемую во время рабочего хода, но требуется из-за конечного времени, необходимого для продувки выхлопных газов.

    И, наконец, последний ход — это ход выхлопа. Пока выпускной клапан остается открытым, поршень перемещается из НМТ в ВМТ, вытесняя оставшиеся выхлопные газы из цилиндра в выхлопную систему. Ближе к концу такта выпуска впускной клапан начинает открываться таким образом, что он полностью открывается к тому времени, когда поршень достигает ВМТ. Точно так же выпускной клапан начинает закрываться и полностью закрывается примерно в то время, когда поршень достигает ВМТ. Этот период, когда впускной и выпускной клапаны открыты, называется перекрытием клапанов.

    Когда поршень возвращается в ВМТ, происходит следующий такт впуска, начиная цикл снова.

    Engihub.com. (2019). Работа двигателя: как работает четырехтактный двигатель? . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engihub.com/engine-working/ [доступ 3 июня 2019 г.].

    Гарден, Х., Худ, У. и Двигатели, Т. (2019). Как работают автомобильные двигатели . [онлайн] HowStuffWorks. Доступно по адресу: https://auto.howstuffworks.com/engine1.htm [доступ 3 июня 2019 г.].

    Newworldencyclopedia.орг. (2018). Двигатель внутреннего сгорания — Энциклопедия Нового Света . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Internal_combustion_engine [доступ 3 июня 2019 г.].

    Scienceclarified.com. (2009). Двигатель внутреннего сгорания — корпус, бывший в употреблении, процесс, ресурс, тип, форма, энергия, газ, воздух . [онлайн] Доступно по адресу: http://www.scienceclarified.com/He-In/Internal-Combution-Engine.html [доступ 3 июня 2019 г.].

    ИнфоПожалуйста. (2019). Двигатель внутреннего сгорания: Эволюция двигателя внутреннего сгорания | Информация .[онлайн] Доступно по адресу: https://www.infoplease.com/encyclopedia/science/tech/terms/internalcombustion-engine/evolution-of-the-internalcombustion-engine [доступ 3 июня 2019 г.].

    [Четырехтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания, разработанный Николаусом А. Отто]

    Подробнее об авторских правах и других ограничениях

    Для получения рекомендаций по составлению полных цитат обратитесь к Ссылаясь на первоисточники.

    • Консультации по правам : Нет известных ограничений на публикацию.
    • Номер репродукции : LC-USZ62-110412 (ч / б пленка, копия негр.)
    • Телефонный номер : Illus. в TJ770 .N85 [Общие коллекции]
    • Консультации по доступу : —

    Получение копий

    Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

    Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

    1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
    2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.

      Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

    3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

    Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

    Доступ к оригиналам

    Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

    1. Товар оцифрован? (Миниатюрное (маленькое) изображение будет видно слева.)

      • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть просматривать в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались. ограничения.
        В целях сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
      • Нет, товар не оцифрован. Пожалуйста, перейдите к # 2.

    2. Указывают ли указанные выше поля Консультативного совета по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой заменитель, типа микрофильмов или копий?

      • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
      • Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.
    3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

    Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

    Двигатели внутреннего сгорания — Двигатели внутреннего сгорания

    • Хорошее понимание всех основных компонентов двигателей внутреннего сгорания
    • Понимание диаграммы фаз газораспределения и ее важности
    • Диаграммы индикаторов исполнительных механизмов и их значение
    • Понимание различных типов систем зажигания
    • Дополнительные концепции, такие как наддув, смазка, регулировка и многое другое
    • Основы машиностроения ИЛИ автомобилестроение
    • Уметь понимать основной механизм и кинематику станка
    • Понимание взаимосвязи между двумя компонентами в графическом представлении
    • Базовые знания термодинамических циклов

    Этот курс подробно описывает двигатели внутреннего сгорания, их основные компоненты, временные диаграммы клапанов, 4-тактные и 2-тактные двигатели, индикаторные диаграммы исполнительных механизмов, продувку, детонацию, систему зажигания топлива, систему впрыска и многое другое.

    Прежде чем попасть на борт, давайте кратко расскажем о двигателях внутреннего сгорания …. Прочтите, пожалуйста, ниже.

    Двигатель внутреннего сгорания — это двигатель, в котором сгорание топлива происходит в замкнутом пространстве, называемом камерой сгорания. Эта экзотермическая реакция топлива с окислителем создает газы с высокой температурой и давлением, которые могут расширяться. Отличительной особенностью двигателя внутреннего сгорания является то, что полезная работа выполняется расширяющимися горячими газами, действующими непосредственно, вызывая движение, например, воздействуя на поршни, роторы или даже путем нажатия и перемещения самого двигателя.

    Это контрастирует с двигателями внешнего сгорания, такими как паровые двигатели, в которых процесс сгорания используется для нагрева отдельной рабочей жидкости, обычно воды или пара, которые затем, в свою очередь, работают, например, при нажатии на поршень, приводимый в действие паром.

    Термин «двигатель внутреннего сгорания» (ДВС) почти всегда используется для обозначения поршневых двигателей, двигателей Ванкеля и аналогичных конструкций, в которых сгорание является прерывистым. Однако двигатели непрерывного сгорания, такие как реактивные двигатели, большинство ракет и многие газовые турбины, также являются двигателями внутреннего сгорания.

    Двигатели внутреннего сгорания используются в основном на транспорте. Несколько других применений предназначены для любой переносной ситуации, когда вам нужен неэлектрический двигатель. Самым большим применением в этой ситуации будет двигатель внутреннего сгорания, приводящий в действие электрогенератор. Таким образом, вы можете использовать стандартные электроинструменты с приводом от двигателя внутреннего сгорания.

    Будучи инженером-механиком или автомобилестроителем, он должен хорошо разбираться в этой конкретной теме. Надеюсь, этот курс оправдает ваши ожидания.ПРИВЕТСТВЕННОГО УЧЕНИЯ !!

    маркированная схема четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 36643484.

    Обозначенная схема четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 36643484.

    Обозначенная схема четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

    S M L XL EPS Редактировать

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всесторонний

    5000 x 5000 пикселей | 42.3 см x 42,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    5000 x 5000 пикселей | 42,3 см x 42,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие векторы

    Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    . Принимать

    Основы 4-тактных двигателей внутреннего сгорания

    Итак, во-первых, этот пост чрезвычайно прост, и я почти уверен, что большинство людей уже знают об этом. Я публикую это для дальнейшего ознакомления с более продвинутыми концепциями и модификациями основных компонентов, используемых в современных автомобилях. Здесь я попытаюсь продемонстрировать простейший из возможных 4-х тактных двигателей внутреннего сгорания, чтобы он был понятен даже людям без предварительных знаний.
    Предупреждение: Как вы увидите в следующих статьях, двигатель, который я здесь обсуждаю, имеет очень мало общего с двигателями современных автомобилей, за исключением общих принципов работы.

    Тем не менее, давайте начнем … Как общее неофициальное правило в двигателях внутреннего сгорания воздух (точнее кислород) + топливо = мощность. Имея это в виду, давайте посмотрим на изображение ниже.

    Рабочий объем цилиндра
    С первого взгляда вы можете увидеть, что это 4-цилиндровый двигатель.Рабочий объем цилиндра — это то, что вы обычно слышите как 3,2 л, 3,200 куб. См, 195,3 куб. См в литрах, кубических сантиметрах и кубических дюймах. Фактически, это рабочий объем цилиндра, умноженный на общее количество цилиндров.

    Впускной / выпускной клапан (ы)
    Теперь найдите в левой части изображения впускной клапан. Как видите, это контролируется распредвалом впускных клапанов, который в реальной жизни выглядит примерно так.

    При вращении он заставляет одни клапаны открываться, а другие оставаться закрытыми.Для лучшего понимания вот рисунок, который это демонстрирует.

    Конечно, у клапанов есть пружины, которые возвращаются в исходное положение, когда они не нажимаются. Если вы посмотрите на конец распределительного вала, вы заметите, что у него есть шестерня. Он приводится в движение с помощью ремня (известного как cambelt) с помощью вращающегося коленчатого вала в нижней части двигателя. Вот фотография, на которой, надеюсь, вы сможете идентифицировать обсуждаемые части.

    Подобно впускному распредвалу и клапанам, вы можете расположить выпускной распредвал и клапаны на противоположной стороне цилиндра.Как вы, наверное, уже догадались, впуск открывается, чтобы заполнить камеры сгорания цилиндров смесью (топливо + воздух), а выпуск открывается после сгорания, чтобы выпустить выхлопные газы из камер. Это означает, что фазы газораспределения имеют решающее значение, поскольку клапаны должны быть согласованными.

    Коленчатый вал
    В предыдущем абзаце я говорил о вращающемся коленчатом валу. Посмотрите еще раз на первое изображение, чтобы найти кривошип в нижней части двигателя, который удерживает поршни с шатунами и имеет маховик на одном конце.Предполагая, что два из четырех поршней сжимают смесь внутри камеры (например, камеры 1 и 4 на первом изображении), когда свеча зажигания воспламенит смесь, давление от этого «взрыва» заставит эти два поршня двигаться вниз, в то время как две средние будут иметь противоположное движение, так как они уже проиграли. Это то, что заставляет двигатель работать, а коленчатый вал вращаться, что дает нам возможность соединить его с колесами и катиться. В большинстве автомобилей, которые я видел, то, что вы видите как индикатор оборотов (оборотов в минуту) на приборной панели, является вращением вышеупомянутого коленчатого вала.

    Сцепление (трансмиссия)
    С вышеупомянутыми знаниями вы уже должны быть разочарованы. Если коленчатый вал двигателя не останавливается, пока он работает, то почему автомобиль не движется все время? Ответ заключается в том, что на конце маховика, который служит для передачи мощности от коленчатого вала к колесам, находится другая часть, называемая сцеплением (и коробкой передач, о которой мы поговорим позже).
    Существует множество различных типов сцеплений как для механических, так и для автоматических коробок передач.Самый простой — это тот, который вы видите здесь:

    Как видно из рисунка, он прикреплен к концу маховика, который постоянно вращается. Когда сцепление нажато, нажимной диск толкает диск сцепления и, таким образом, отодвигает его от маховика, так что мощность не передается. Конечно, по прошествии некоторого времени (или при действительно неправильном использовании) сцепление будет повреждено трением во время этого соединения / разъединения, и его необходимо будет заменить. Назначение муфты — позволить нам отсоединить коленчатый вал, выбрать передачу, подходящую для получения нужных нам оборотов и крутящего момента, а затем снова подключить ее.Это перемещает нас к следующей части…

    Коробка передач (трансмиссия)
    К настоящему времени вы должны знать, что сцепление находится между маховиком двигателя и коробкой передач, чтобы при необходимости их разъединить. Коробка передач — это не более чем то, что предполагает ее название. Коробка передач, которая может быть либо автоматической (с использованием различных технологий, таких как гидравлические системы для выбора правильной передачи и нажимать / тянуть сцепление), либо ручной. Вот простая коробка передач, с которой можно начать.

    Когда селектор установлен в нейтральное положение, промежуточный вал будет вращаться (при тех же оборотах, что и коленчатый вал), но к нему не будет подключена шестерня для передачи движения на колеса (не обращайте внимания на дифференциал, указанный на рисунке для момент).Надеюсь, вы из школы знаете, что когда вы подключаете меньшую шестерню к большей, она будет вращаться с меньшими оборотами, и, конечно, большая передача мощности на меньшую будет иметь противоположный результат. В этом вся концепция передачи. Таким образом, в зависимости от выбора водителя трансмиссия может обеспечивать требуемые обороты и крутящий момент. В задней передаче нет ничего особенного. Если шестерня вращается по часовой стрелке, и вы подключаете к ней другую шестерню, последняя будет вращаться против часовой стрелки.Следовательно, чтобы включить задний ход, единственное, что вам нужно сделать, это вставить другую передачу между шестерней промежуточного вала и 1-й передачей (хотя на диаграмме показано, что в противном случае это происходит в большинстве автомобилей).

    4-тактный
    Теперь, когда вы, надеюсь, имеете очень общее представление о том, как работает двигатель, давайте взглянем на самую важную часть для большинства современных автомобилей. Их работа двигателя называется 4-тактным, потому что двигатель выполняет цикл задач, который разделен на 4 этапа.
    1: Ход всасывания
    Поршень движется вниз, и впускной клапан (клапаны) открывается, чтобы заполнить камеру смесью (топливо + воздух), в то время как выпускной клапан (клапаны) закрыты. Вот цифра для лучшего понимания.

    Когда поршень достигает крайнего нижнего положения, впускной клапан (ы) начинает закрываться (из-за вращения распределительного вала и пружин, показанных выше).
    2: Ход сжатия
    Во время этого хода цилиндр выглядит следующим образом:

    Впускные и выпускные клапаны закрыты, и поршень сжимает смесь.Среди сообществ по настройке производительности очень часто слышать об идеальной степени сжатия для наилучшего зажигания. Степень сжатия — это разница между:
    a) Объем цилиндра (и камеры сгорания), когда поршень находится внизу
    b) Объем цилиндра (и камеры сгорания), когда поршень находится вверху
    Здесь это хорошая диаграмма, чтобы понять это:

    В статье в Википедии о степени сжатия (вы можете найти ее здесь) есть хороший и простой пример, который я вставлю сюда:

    Изобразите цилиндр и его камеру сгорания с поршень в нижней части его хода, содержащий 1000 см3 воздуха (900 см3 в цилиндре и 100 см3 в камере сгорания).Когда поршень переместился в верхнюю часть своего хода внутри цилиндра, а оставшийся объем внутри головки или камеры сгорания был уменьшен до 100 см3, тогда степень сжатия будет пропорционально описана как 1000: 100 или с частичным уменьшением. , степень сжатия 10: 1.

    Итак, предполагая, что мы достигли верхней части главы сгорания, мы можем перейти к следующему такту.
    3: Рабочий ход
    И снова впускной и выпускной клапаны закрыты, а поршень находится в верхней части камеры сгорания.Третий ход — когда свеча зажигания воспламеняет смесь.

    Конечно, здесь важно иметь однородную смесь топлива и воздуха, чтобы обеспечить наилучшее зажигание. Давление выпускаемых выхлопных газов этого зажигания заставит поршень двигаться вниз. Ранее в этом посте я сказал «взрыв». Я заключил это в кавычки, потому что хотел объяснить это здесь. По сути, это быстрое равномерное горение смеси. Не настоящий взрыв. Как вы, наверное, уже знаете, для возгорания вам нужен кислород.Вот почему соотношение воздух / топливо так важно (и многие из наиболее распространенных настроек производительности (нагнетатели, турбо, закись азота, вторичные воздушные фильтры и т. Д.) Связаны с получением смеси более высокого качества). Наиболее распространенное представление этого отношения — представление лямбда (λ), но я расскажу об этом подробно в будущих сообщениях в блоге. Если хотите узнать больше, вы всегда можете почитать википедию.
    4: Ход выхлопа
    Если вы посмотрите на диаграмму первого двигателя, вы заметите, что два из четырех цилиндров опущены, а другие — вверху.Это сделано для обеспечения согласованной работы, поскольку такты впуска (такт один) и выпуска (такт четыре) перемещают поршни с силой коленчатого вала, который приводится в движение двумя другими цилиндрами, которые передают ему мощность.

    Теперь, как вы и ожидали. Благодаря мощности соседнего цилиндра (ов), который перемещает коленчатый вал, поршень, который только что прошел третий ход, начнет двигаться вверх, и выпускной клапан (используя синхронизацию распределительного вала) откроется, чтобы выпустить выхлопные газы от предыдущего зажигания.

    Этот 4-тактный цикл продолжается до тех пор, пока в двигатель подается топливно-воздушная смесь. Вот анимированное изображение, которое, надеюсь, теперь будет понятно.

    Это принципы работы четырехтактного двигателя, которые наиболее широко используются в автомобилях и современных мотоциклах.
    Опять же, я намеренно опустил многие, многие, многие детали, так как это должно быть упрощенное введение, которое я буду использовать для будущих ссылок в других сообщениях блога.

    1 2 3