Как работает гидроусилитель руля, устройство и назначение

Некоторых автовладельцев интересует вопрос: как работает гидроусилитель руля.  Принцип работы гидроусилителя руля заключается в облегчении управления автомобилем. Его необходимость назревала долгие годы. Раньше, автомобили были легкие, и водителям не требовалась помощь в управлении ими, но с появлением грузовиков, автобусов и прочей тяжелой техники ГУР стал необходимостью, потому что повернуть колеса многотонного автомобили не простая задача даже для сильного мужчины.

Позже гидроусилителем руля были снабжены и легковые машины, где приспособление отлично прижилось. Теперь вместо того чтобы выворачивать руль двумя руками, мы можем сделать это одним пальцем. Комфорт и безопасность поездок стал выше, ведь теперь надо приложить меньше усилий для маневра в экстренной ситуации.

Устройство гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля это замкнутая, взаимосвязанная гидравлическая система компонентов, состоящая из:

1. Насоса.
2. Распределительного устройства.
3. Гидроцилиндра.
4. Бачка.
5. Шлангов высокого и низкого давления.

Насос

Главная деталь конструкции гидроусилителя руля это насос. При помощи его в гидроусилителе руля создается давления и происходит циркуляция масла в системе. Он закреплен возле двигателя, и приводиться в работу от коленвала, при помощи ременной или шестеренчатой передачи (привода). Самый распространенный вид насоса – лопастной, обычно пластинчатый, он обеспечивает высокую износоустойчивость и большой КПД. Однако имеет слабое звено, а именно подшипник, из-за чего приходиться ремонтировать его. Давление в насосах такого типа около 150 бар, что является очень высоким.

Распределитель

Распределитель в гидроусилителе руля, это своего рода регулировщик, который направляет масло из бачка в гидроцилиндр и обратно. Он может устанавливаться, как на валу рулевого механизма, так и на некоторых частях рулевого механизма.  Существует два вида распределителя:

• осевой – если золотник совершает поступательные движения;
• роторный – если совершает вращательные движения.

Гидроцилиндр

Или как еще называют силовой цилиндр, выполняет функцию поворота колес. Жидкость в гидроусилителе рулевого управления давит на поршень под давлением и заставляет выдвигаться шток, что приводит к повороту колес. Для того чтобы задвинуть шток назад, жидкость с обратной стороны давит на поршень и колеса возвращаются в исходное положение. Гидроцилиндр может быть расположен, как на рулевом механизме, так и между рулевым приводом и корпусом автомобиля.

Бачок

Резервуар для рабочей жидкости, которая обеспечивает работу и смазку всех связующих гидроусилителя руля. В нем находиться специальный фильтр, для избегания попадания грязи, так как распределитель очень чувствительный к этому. Для проверки уровня масла имеется специальный щуп и отметки на нем. Бачок находиться под капотом, обычно, на видном месте рядом с бачком антифриза и имеет цилиндрическую форму.

Шланги высокого и низкого давления

Конечно, всю циркуляцию жидкости по системе гидроусилителя руля обеспечивают шланги, которые подразделяются на:

• шланг высокого давления;
• шланг низкого давления.

Шланги гидроусилителя руля высокого давления циркулируют масло между насосом, распределителем роторным или осевым и гидроцилиндром. А низкого давления возвращают это масло из распределителя в бачок, а так же из бачка в насос. Важно следить за состоянием шлангов, чтобы избежать утечек жидкости и поломки всего механизма.

Принцип работы электроусилителя руля

Насос ГУР приводиться в действие двигателем автомобиля и создает гидравлическое давление. Ротор насоса приводиться в действие и вращается со скоростью двигателя. За счет центробежной силы, пластины находящиеся в канавках ротора, выдвигаются и удерживаются на внутренней поверхности насоса. Зазор между пластинами и внутренней поверхностью насоса изменяется в зависимости от скорости работы мотора. Тем самым изменяется объем жидкости, нагнетаемой насосом.

Гидроусилитель руля сложная система, которая постоянно работает при включенном двигателе.  Если автомобиль не поворачивает, то золотник находиться в спокойном (нейтральном) положении. И жидкость беспрепятственно циркулирует в системе. При повороте руля в ту или иную сторону происходит перемещение золотника в ту же сторону, в результате чего перекрывается одна из магистралей.

Под давлением жидкости поршень гидроцилиндра выдавливает шток, и происходит доворот колес. Как только руль возвращается в исходное положение, золотник занимает нейтральное положение. Через вторую открывшийся сливную магистраль масло выравнивает давление в поршне и возвращает сток назад.

Электрогидроусилитель руля

Основное отличие электрогидроусилителя заключается в том, что работа гидравлики связана не с коленчатым валом двигателя, а с электромотором, который питается от аккумулятора автомобиля.

Так называемый гибрид стал логическим продолжением гидроусилителя руля. Он более экономичный и надежный. Ведь энергия на гидронасос идет не с двигателя, а с электромотора. Назначение электронного блока в самостоятельной регулировке вращения гидронасоса в зависимости от показаний датчика скорости и датчика поворота руля.

Надежность обеспечивается устройством защиты в электронном блоке. Оно не дает повторно включить гидроусилитель руля при неисправности. Тем самым защищая от серьезной поломки. Для разблокировки нужно выключить зажигание и снова включить его через пятнадцать минут.

В основу гидроусилителя руля с электромотором заложено три режима:

• комфорт;
• обычный;
• спортивный.

При таком подходе ощущение дороги (обратной связи) значительно повышается. Что положительно сказывается на безопасности езды на высоких скоростях. Стоит заметить, что даже при поломке двигателя ЭГУР будет работать, что облегчит Вам его транспортировку.

Итог

Устройство гидроусилителя руля является сложным и ненадежным ввиду высокого давления в системе. Однако на данный момент только он позволяет облегчить управление большегрузным автомобилям. Что делает его незаменимым в ряде случаев. К неоспоримым плюсам относятся это передача высокого усилия при повороте рулевого колеса.

automorum.ru

Принцип работы гидроусилителя руля, устройство ГУР

По мере развития автомобилестроения возникла потребность в снижении усилий, прикладываемых при вращении рулевого колеса. В первую очередь, это касается водителей грузовых транспортных средств, управление которыми требует от человека повышенной внимательности и точности. Работе шофёра такого автомобиля было не позавидовать: после нескольких часов езды и кручения тугого руля водители жаловались на скопившуюся усталость, что приводило к снижению внимания и, как следствие, возникновению аварий.

Проблема требовала решения: итогом работы над ней стало появления гидроусилителя руля, основная задача которого заключается в облегчении управления машиной и улучшению её манёвренности.

Составные части ГУР

Устройство состоит из следующих обязательных составных частей:

1. насоса ГУР, обеспечивающего требуемый уровень давления, требуемого для циркуляции масла. В большинстве случаев устанавливаются пластичные насосы, отличающиеся высоким коэффициентом полезного действия и наибольшим сроком службы;
2. распределителя, задача которого – направлять масло в нужные части цилиндра и обеспечивать его поступление в бачок. Данный элемент (бывает осевым или роторным) может крепиться на элементах рулевой рейки или на валу рулевого механизма;
3. гидроцилиндра, приводящего в движение поршень со штоком;
4. шлангов, благодаря которым гарантируется движение жидкости по механизму. Одни из них (низкого давления) отвечают за поступление масла в насос и в бачок, другие соединяют между собой распределитель, насос и цилиндр;
5. масла, смазывающего все части системы;
6. бачка с фильтром, где хранится и очищается рабочая жидкость.

Как работает гидроусилитель руля

Основной элемент — это золотник: принцип работы ГУР основан на его перемещении при повороте рулевого колеса.

В центральном положении руля он удерживается пружинами (насос работает в усиленном режиме, жидкость активно циркулирует по всей системе). При повороте рулевого колеса происходит смещение золотника и перекрытие им одной из магистралей (в цилиндр поступает масло, поршень поворачивает колеса в сторону движения золотника). Когда поворот завершается, распределитель догоняет золотник, и тот останавливается.

Принцип работы гидроусилителя руля, если отсутствует его вращение, немного иной: золотник перестает двигаться, распределитель переходит в нейтральное положение, колёса авто стоят прямо, а насос качает масло по системе.

Преимущества автомобиля с гидроусилителем

Выше было сказано, что обычно устройство устанавливается на большегрузные машины, чтобы максимально облегчить процесс управления, однако многие производители оборудуют им и легковые автомобили.

Помимо этого, принцип действия ГУР обеспечивает меньшее количество полных оборотов руля при совершении маневров (например, во время парковки). Механизм минимизирует удары на руль при езде по неровному дорожному покрытию, позволяя сохранить управляемость автомобилем при наезде на крупный камень или при попадании колеса в глубокую выбоину.

Уход за гидравлическим усилителем

Как и любой другой механизм, ГУР требует регулярного и правильного ухода, способного увеличить срок его службы и сэкономить владельцу авто немало средств на его замену.

Основные рекомендации следующие:

• регулярная проверка уровня масла;
• своевременное устранение утечек и проверка герметичности системы;
• регулировка натяжения приводного ремня;
• замена масла и фильтра в бачке как минимум раз в год;
• недопущение удержания руля в крайнем положении на протяжении более чем 5 секунд;
• прекращение использования машины с неисправным гидронасосом (в противном случае происходит ускоренный износ составляющих рулевого механизма).

moj-vnedorozhnik.ru

Гидроусилитель рулевого управления автомобиля (ГУР)

Сейчас почти каждый современный автомобиль оборудуется гидравлическим усилителем рулевого управления. Основная задача этого механизма заключается в создании дополнительного усилия на элементы рулевого управления для облегчения поворота колес во время маневрирования.

Изначально гидроусилитель устанавливался исключительно на грузовые авто и с/х технику по одной простой причине – без этого механизма управлять грузовиком или трактором очень сложно. Но со временем ГУР стал появляться и на легковых авто.

На небольших скоростях и при стоянке для поворота управляемых колес водителю на авто без ГУР приходится прилагать значительные усилия, на большой же скорости сопротивление снижается, то есть для совершения маневра усилия со стороны водителя снижаются.

Усилитель же обеспечивает одинаковое усилие, которое должен приложить водитель, как при малых, так и значительных скоростях. Поэтому парковка, маневрирование при начале движения с гидроусилителем руля значительно легче.

Гидроусилитель не только повышает комфортабельность при поездках но и  дополнительно повышает безопасность, поскольку позволяет удержать автомобиль на дороге в случае пробития колеса на скорости.

Также на рулевом механизме наличие ГУРа позволяет уменьшить передаточное число. То есть, снижается количество оборотов рулевого колеса.

Конструкция гидроусилителя руля

Содержание статьи

Конструкция гидроусилителя

Любой гидравлический усилитель рулевого управления, какую бы он не имел конструкцию, состоит из ряда основных составных элементов:

1. насос;
2. распределительное устройство;
3. исполнительный механизм;
4. трубопроводы;
5. бачок для жидкости;

Все составляющие компоненты ГУР соединены при помощи трубопроводов в закрытую систему, по которой циркулирует жидкость под давлением. Именно она и является главным рабочим элементом системы.

Устройство насоса гидроусилителя руля

Насос включен в схему для создания давления жидкости. В работу он может приводится либо от шкива коленвала посредством ременной передачи, либо же от электродвигателя. Регулировка давления же осуществляется перепускным клапаном, включенным в систему.

Распределительное устройство обеспечивает перераспределение потоков жидкости, которая подается от насоса. Основным элементом его является золотник, который при перемещении открывает и закрывает необходимые каналы.

Если колеса авто установлены ровно, то золотник соединяет между собой трубопровод высокого давления, по которому подается жидкость с патрубком обратной подачи. То есть, жидкость от насоса подается на распределитель и сразу возвращается обратно на него, не выполняя никаких действий. А вот при повороте колеса золотник смещается, открывая и закрывая требуемые каналы, и жидкость направляется на исполнительный механизм.

Этот механизм представляет собой гидроцилиндр двойного действия. В нем имеется поршень, разделяющий цилиндр на две полости. Во время поворота распределитель подает жидкость в необходимую полость, которая за счет давления заставляет перемещаться в необходимую сторону. При этом поршень связан с рулевым механизмом, поэтому при перемещении он передает усилие на механизм.

Виды и их конструктивные особенности ГУР

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Устройство гидроусилителя руля.

Существует несколько видов гидроусилителей, отличающихся по своей конструкции:

• раздельный;
• комбинированный;

ГУР с раздельной конструкцией применялся на ряде грузовиков. Особенностью его являлось то, что распределитель устанавливался на рулевом механизме, а вот гидроцилиндр устанавливался отдельно и был поршнем связан с рулевой трапецией посредством рычага. При повороте рулевого колеса золотник распределительного устройства подавал жидкость в требуемую полость, и поршень, перемещаясь, тянул или толкал рычаг рулевой трапеции.

На легковых же авто распространение получила комбинированная конструкция гидроусилителя. Ее особенность заключается в том, что распределитель и гидроцилиндр входят в конструкцию рулевого механизма.

При этом поршень цилиндра располагается непосредственно на рулевой рейке.

При повороте колес в определенную сторону, золотник, смещаясь, открывает нужные каналы, жидкость поступает в требуемую полость и давит на поршень, тот смещается вместе с рейкой.

Принцип работы гидроусилителя руля

Теперь более подробно рассмотрим принцип работы комбинированного ГУР.

В распределительном механизме такого усилителя используется золотник поворотного типа. То есть открытие и закрытие каналов производится за счет проворота этого элемента вокруг оси.

В нейтральном положении, когда колеса авто установлены ровно, золотник соединяет между собой нагнетательную магистраль с трубопроводом обратной подачи. Кроме того открытыми остаются и каналы, ведущие на полости гидроцилиндра.

То есть жидкость не только циркулирует от насоса на распределительное устройство и обратно, она еще и подается в полости, причем в равных количествах и с одинаковым давлением.

При повороте колеса влево, золотник проворачивается, при этом подающая магистраль соединяется с трубопроводом, ведущим к левой полости. Жидкость подается в нее и начинает воздействовать на поршень. При этом золотник соединяет трубопровод обратной подачи с правой полостью, чтобы не создавалось противодействующего давления, и жидкость из нее уходит к насосу.

Если руль выкручен не до упора и оставлен в таком положении, золотник вернется в исходное положение, из-за чего произойдет выравнивание давления в полостях и поршень перестанет перемещаться.

При повороте колес вправо будут происходить процессы, противоположные описанным.

Недостатком такого гидроусилителя является то, что давление, подаваемое на гидроцилиндр одинаково как на малой так и большой скорости. А поскольку при увеличении скоростного режима сопротивление рулевого механизма снижается, то это приводит к такому эффекту как «пустой руль». Результатом такого явления становиться потеря водителем «чувства дороги» из-за того, что руль вращается очень легко.

Чтобы избавиться от этого негативного эффекта, в конструкцию ГУР часто включаются электронные элементы, контролирующие работу усилителя и регулирующие ее в зависимости от скорости.

Все достаточно просто – в систему включен электромагнитный клапан, работающий от электронного блока управления. ЭБУ считывает показания датчиков (скорости, частоты вращения коленвала), и при повышении скорости он подает сигнал на электромагнитный клапан, которые плавно снижает давление жидкости, подаваемой на распределитель. То есть, усилие ГУР на рулевой механизм будет снижаться.

avtomotoprof.ru

Насос гидроусилителя руля

[box type=»bio»] Для облегчения работы водителя и снижения передаточного отношения рулевого механизма используют гидроусилитель руля.[/box] Бывают электроусилители руля, но наибольшее распространение получили гидроусилители рулевого управления, которые имеют следующие преимущества:

• Поглощают ударные нагрузки от неровностей дороги за счет практической несжимаемости жидкости;
• Позволяют получить изменяемый коэффициент усиления за счет регулировки давления жидкости;
• Увеличивают срок службы рулевых механизмов, которые смазываются под давлением.
• Рассмотрим конструкцию гидро усилителя руля на примере реечного рулевого механизма.

На рисунке показана схема гидроусилителя руля и элементов такого рулевого привода.

Устройство гидроусилителя руля имеет в своем составе следующие элементы:

• Насос гидроусилителя с бачком для жидкости. Привод насоса обычно осуществляется приводным ремнем от шкива коленчатого вала;
• Соединительные гидравлические трубопроводы высокого и низкого давления. В местах, где необходимо обеспечить взаимную подвижность узлов в составе трубопроводов используют гибкие шланги.
• Рулевой механизм специальной конструкции, объединенный с золотниковым управляющим узлом и гидроцилиндром.

Принцип работы гур

При работе двигателя насос гура создает давление в системе рулевого управления. Когда руль поворачивается в какую-либо сторону, распределитель  рулевого механизма подает поток жидкости под давлением  к одному из поршней гидроцилиндра. А гидроцилиндр в свою очередь уже производит перемещение рулевой рейки.

[box type=»info»] Часто распределитель и гидроцилиндр — это совместный узел, расположенный на рулевой рейке.[/box]

При повороте руля в другую сторону распределитель подает жидкость к противоположной стороне гидроцилиндра и рулевая рейка движется в другую сторону, поворачивая колеса. Водитель при этом тратит минимум усилий на поворот руля, даже если машина стоит. Единственное условие — двигатель должен работать. Надеюсь мы разобрались как работает гидроусилитель руля.

Видео по теме гидроусилитель руля:

Наиболее часто в системах гидравлического усилителя рулевого управления используют насосы лопаточного типа.

Конструкция такого насоса показана на рисунке.

[box] При вращении приводного вала насоса лопатки перемещаются по фигурной внутренней поверхности корпуса насоса, прижимаясь к ней под действием центробежной силы. В процессе вращения вала за счет специальной формы внутренней поверхности корпуса происходит изменение объема, ограниченного двумя соседними лопатками.[/box]

При увеличении объема насос всасывает жидкость, а при уменьшении – нагнетает.

Работа насоса проиллюстрирована следующей схемой:

Поскольку привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала, его производительность и давление зависят от числа оборотов двигателя. Для поддержания расчетного давления гидроусилитель рулевого управления использует нагнетательный клапан.

Схема конструкции реечного рулевого механизма с гидроусилителем показана на рисунке:

 

[box type=»bio»] В зависимости от поворота руля распределитель подает поток жидкости в одну или другую камеру силового агрегата гидроусилителя руля.[/box]

Ниже на разрезе схематично показано устройство распределителя рулевого механизма. В гидроусилителе руля распределитель играет ключевую роль. Если случится неисправность, то жидкость будет подаваться нечетко и усилие на рулевом колесе сильно возрастет. Поворот золотника относительно корпуса распределителя происходит за счет скручивания пружинного торсиона.

Угол поворота золотника зависит от усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу. Чем больше усилие, направленное на поворот рулевого колеса, тем больше поворот золотника относительно корпуса, и тем быстрее жидкость проходит через распределитель.

Для автомобилей с рулевым механизмами червячного типа используют такие же элементы, различны только конструкции самих рулевых механизмов.

На этом про гидроусилитель руля все. Настоятельно рекомендую обратить внимание на популярные статьи в этой категории, их в найдете ниже:

Похожие статьи

 

www.em-grand.ru

Подробное устройство гидроусилителя руля | Blog-Mycar.ru

Многие водители начинали свою карьеру за рулем с управления автомобилем отечественного производства, оснащенного рулевой колонкой или рулевой рейкой. Пересев за руль более современных отечественных или иностранных авто, водители испытывают несказанное облегчение от легкости обращения с рулем. Объяснение этого блага кроется в рассмотрении подробного устройства гидроусилителя руля (далее ГУР).

Подробное устройство гидроусилителя руля

Шаг в историю

Превращение механизма рулевой рейки и уменьшение самого рулевого колеса началось с Фредерика Ланчестера, который первым изобрел гидроусилитель и запатентовал его. Изначально это благо автомеханики превалировало только в грузовых автомобилях и автотранспорте специального назначения (пожарные машины). А уже в 20-х годах XX-го века компания Rolls-Royse оборудовала ГУРом свой автомобиль-визитку Phantom. Хотя на тот момент все так и закончилось пробными образцами данного ноу-хау.

Следующим «выходом в свет» гидроусилитель руля обязан Второй мировой войне. В это время американские и английские машиностроители оборудовали ими тяжелые и неповоротливые бронемашины. А в 50-х годах эта технология получила широкое применение в автопроме Америки и Европы.

В настоящее время существует много видов ГУРа, а также других доработанных технологий облегчения вращения рулевого колеса:

• Электрогидроусилитель;
• Электроусилитель.

Как устроен гидроусилитель руля

Как говорилось выше, гидроусилитель руля – это модернизированная рулевая рейка. К ее простой конструкции добавили следующие детали:

• Масляный насос;
• Бачок с рабочей жидкостью;
• Золотниковый распределитель;
• Силовой гидроцилиндр;
• Регулятор давления;
• Соединители и шланги.

 

Узлы гидроусилителя руля

Устройство насоса гидроусилителя руля определяет деление этого узла на виды:

• Лопастный;
• Шестеренный.

Еще устройство насоса включает в себя корпус, уплотнительное кольцо, ротор. Насос отвечает за создание и поддержание определенного давления специальной жидкости в системе и обеспечивает ее движение. Запускается передачами от двигателя:

1. Шестеренчатой;
2. Ременной.

Устройство насоса гидроусилителя руля

Насос ГУР подает под высоким давлением в золотниковый распределитель специальную жидкость. Золотниковый распределитель – сложная деталь, состоящая из торсиона и золотникового клапана. Она регулирует жидкостную подачу в полость цилиндра и возвратное движение жидкости в бачок. Силовой гидроцилиндр обладает бинарным действие, то есть создает усилие в двух направлениях. В нынешнем автомобилестроени этот узел, передающий усилие в рулевую рейку, в неё же и интегрирован.

Изобретено много способов трансформировать усилие поворота руля в работу золотника. Многие из них основываются на движении отдельно взятого промежутка вала рулевой колонки. В актуальных технологиях автомобилестроения роль этого промежутка выполняет торсион, представляющий собой пружинящий лучевым способом промежуток вала рулевой колонки.

Золотник отзывается на угол смещения концов при прикладывании усилия к рулю. Еще применяют конструкции валов с участком с осевой подвижностью, в которых движение соответствующей направленности создается путём винтовой передачи, которая превращает поворот руля в поступательное движение золотникового штока. Есть также механизмы, в которых усилие вращения рулевого колеса отмечается не на рулевой колонке, а на других узлах передачи между рулём и колесами.

Принцип работы ГУР

Схема работы ГУР

Если автомобиль находится без движения, двигается прямо, насос перекачивает вхолостую гидравлическое масло внутри системы. Когда рулевое колесо приходит в движение, начинает закручиваться торсион, а золотник поворачивается относительно гильзы распределения. Одновременно открываются соединительные шланги, по которым масло из бачка попадает в определенную камеру в силовом цилиндре (это зависит от того, в какую сторону маневрирует автомобиль под действием поворота руля). А из другой камеры одновременно по открытым протокам гидравлическое масло попадает в бачок. Поршень цилиндра перемещает рулевую рейку, с одновременной передачей усилия рулевым тягам, поворачивающим колёса.

Если авто маневрирует на невысокой скорости, то КПД гидроусилителя руля максимален. Это достигается возрастанием количества оборотов электродвигателя насоса. Увеличение его производительности способствует интенсивному притоку гидравлической жидкости в цилиндр и сила, прикладываемая к повороту руля, уменьшается в разы. Повышение скорости движения машины снижает частоту вращения электродвигателя, при этом в действие вступает электромагнитный клапан, который уменьшает проходимость каналов гидросистемы, а для поворота руля приходится прикладывать больше усилий.

Бочка мёда и ложка дегтя в наличии ГУРа

Несомненным положительным качеством этого узла являются:

1. Улучшение управляемости авто;
2. Экономия усилий, прикладываемых к рулю;
3. Уменьшение передачи ударных явлений от дорожного покрытия.

К самым существенным отрицательным моментам при использовании гидроусилителя рулевого управления многие автомобилестроители причисляют потерю автомобилем информативности. Пока решение вопроса совмещения комфорта, обеспечиваемого ГУРом, и четкости управления машиной остается не по силам лучшим конструкторам гигантов автомобилестроения.

blog-mycar.ru

Полезная информация о роторной паре насосов ГУР

Роторная пара, рабочая пара насоса ГУР, пара ротор-статор – названий много, но принцип работы один. Это сердце насоса, которое создает давление и обеспечивает непрерывную циркуляцию масла в системе ГУР.

Основные технические характеристики роторной пары

Роторная пара насоса ГУР расположена внутри корпуса агрегата и состоит из трех элементов – статора, ротора и лопастей.

Статор – это неподвижная внешняя деталь роторной пары, которая вместе с маслозаборными пластинами и уплотнителями обеспечивают герметичность насоса ГУР. В большинстве случаев статор выполнен в виде эллипса – таким образом ротор разгружается от воздействия сил давления, а значит разрушается медленнее.

Лопасти – создают области низкого и высокого давления и обеспечивают перемещение масла от одной области к другой.

Роторная пара насоса ГУР с овальной внутренней стенкой статора

Скорость вращения ротора зависит от оборотов двигателя внутреннего сгорания или собственного электромотора (если насос с электроприводом).

Работу роторной пары можно описать в три этапа:

• при запуске двигателя масло из бачка по трубкам поступает в насос. Внутрь роторной пары масло попадает через подводящие отверстия распределительных дисков;
• лопасти во время вращения под действием центробежной силы выдвигаются из пазов и упираются в стенки статора, а затем задвигаются обратно. Выдвинувшиеся пластины образуют в серповидной области статора область низкого давления, где и происходит всасывание масла через каналы распределительных дисков;
• когда пластины приближаются к сужающейся части серповидной полости, они задвигаются, давление повышается, масло выдавливается в нагнетательный патрубок и поступает в распределитель рулевой рейки.

Теперь перейдем от технических особенностей к неисправностям и их причинам.

Что и почему ломается в роторных парах?

Роторная пара состоит исключительно из металлических деталей. И казалось бы, они должны быстро разрушаться от постоянного трения. Однако циркулирующее в системе масло смазывает элементы рабочей пары насоса, а сама конструкция узла снимает дополнительные нагрузки с ротора.

Логично, что основная часть неисправностей роторной пары напрямую связана с количеством и качеством гидравлической жидкости: старое и грязное масло – главный враг системы ГУР. В остальных случаях рабочая пара попросту “устает”, ведь даже металл не вечен.

Если под капотом заскрежетало или завыло, а руль стал тугим, скорее всего, это роторная пара посылает вам сигналы SOS – придется разобрать насос и проверить, как она поживает.

Основные неисправности рабочей пары насоса:

• Стерлись лопасти. Если вы тщательно следите за качеством и количеством масла, а пластинки износились по торцу, значит, вашему насосу ну очень много лет. Чем чревато: изношенные лопасти не достают до стенок статора, а значит не образуют областей низкого давления.
• Износились пазы ротора. Это тоже проблема возрастных агрегатов.
  Износ лопастей и пазов – естественный процесс, и остановить его нельзя. Можно только заменить детали.
• Появилась выработка на внутренней стенке статора или внешней стенке ротора. Такое случается, если в системе циркулирует старое масло с мелким мусором или металлической стружкой. В этом случае жидкость, которая должна продлевать жизнь роторной паре, быстрее гробит ее. В результате между пластинками ротора и стенками статора появляются микроотверстия, и насос не создает нужного давления. Эта проблема решается в условиях СТО – мастер отшлифует стенки статора. Откуда в масле стружка? Микрочастицы металла появляются в системе, если какое-то время насос работал в сухую, и металлические детали начали крошиться друг о друга. Кроме того, металлическую стружку “выбивают” уплотнительные кольца распределителя.
• Заусенцы на лопастях или в пазах. Причины, последствия и пути решения этой проблемы такие же, как в предыдущем пункте.

Вот к чему приводит несвоевременная замена масла ГУРа

• Закисли лопасти ротора. Причина – мусор в масле или старая, вязкая жидкость ГУР, которая забивает пазы и не дает лопастям свободно двигаться. Лопасти выдвигаются/задвигаются неравномерно, нужное давление не создается. Эту проблему можно решить, разобрав рабочую пару, вычистив пазы и лопасти. В обязательном порядке нужно промыть систему ГУР и залить новое масло.

Очень редко случается, что роторная пара именно ломается, физически. Обычно это происходит из-за неисправностей других элементов насоса, например, вала, опорных подшипников, шкива или ремня. Из-за неправильной работы этих деталей страдает роторная пара, которая начинает стучать, люфтить, а в отдельных случаях ротор может и вовсе лопнуть.

Роторную пару можно отремонтировать

Большинство насосов разборные, а основная масса роторных пар ремонтопригодны. Это значит, что можно отремонтировать любую деталь рабочей пары насоса ГУР – цена вопроса гораздо меньше, чем полностью заменить узел.

Но! Это будет эффективно только при незначительном износе или дефектах элементов. Если, например, металлическая стружка уже вырыла траншеи на стенках статора, шлифовать его бесполезно – придется купить новый. Т.е. чем дольше работает поврежденная роторная пара, тем сложнее будет восстановить элементы.

Помните – чем раньше вы обратитесь на СТО, тем выше шансы решить проблему с помощью ремонта. Если заметили тяжесть на руле, гул, свист, стук или скрежет в работе насоса, сразу обращайтесь в ближайший специализированный автосервис – возможно, роторную пару вашего насоса еще можно спасти.

steering.com.ua

Гидроусилитель руля (ГУР) — устройство, принцип работы, недостатки

В последнее время, практически все автомобили комплектуются гидроусилителем рулевого управления. Гидроусилитель руля (ГУР) изначально был предназначен для грузовых автомобилей, а также многих всевозможных видов различной техники сельскохозяйственного назначения. В то время данное устройство было предназначено вовсе не для улучшения комфорта. Это связано с тем, что руль многих грузовых автомобилей практически невозможно повернуть без усилителя. Сейчас же он упрощает поворот колес и легковых автомобилей, уменьшая передаточное число механизма и диаметр рулевого колеса. Что же такое гидроусилитель руля и как он работает, а также рассмотрим его достоинства и недостатки.

Гидроусилитель — что это и зачем

Как вы уже поняли, изначально он создавался для упрощения поворота рулевого колеса на специальных автомобилях, где он затруднен в связи с большим передаточным числом рулевого механизма. Сейчас же это устройство успешно применяется практически на всех автомобилях, делая их маневреннее и отзывчивее на повороты руля.

Практика показала, что применение гидроусилителя сокращает количество оборотов руля и помогает избежать множества аварийных ситуаций, путем резкого маневра в противоположную сторону. Сделать это с обычным рулевым механизмом даже реечного типа достаточно проблематично.

Схема устройства ГУР

Всего существует два вида гидроусилителей рулевого механизма: стандартный и ЭГУР, который комплектуется специальным электронным блоком управления и электромагнитным клапаном. В целом их конструкция схожа и прекрасно впишется в любой рулевой механизм. Сейчас же, большая часть автомобилей комплектуется рулевой рейкой, поэтому рассмотрим устройство ГУР и ЭГУР на ее примере.

В состав основных частей гидроусилителя входят:

1. Распределитель золотникового типа
2. Специальный насос
3. Бачок, в котором хранится рабочая жидкость
4. Рабочий цилиндр
5. Система шлангов патрубков для перемещения жидкости

ЭГУР же может дополнительно комплектуется датчиком скорости, электромагнитным клапаном и специальным блоком управления.

Рабочий цилиндр и распределитель устанавливаются на рулевую рейку и представляют с ним единое целое. Назначение насоса заключается в том, чтобы создать необходимое давление жидкости и приводится в движение при помощи ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Как работает усилитель рулевого управления + Видео

После запуска двигателя, масляный насос начинает вращаться и создает давление внутри системы. Если руль стоит прямо, то жидкость просто циркулирует по системе, минуя золотниковую часть устройства. Однако, после поворота руля в какую либо сторону, рулевой вал воздействует на специальный торсион, который открывает золотник в какую-либо сторону. Таким образом, в работу начинает входить одна из полостей рабочего цилиндра, что упрощает усилие, прилагаемое на руль, колеса начинают поворачиваться быстрее.

Как только руль выворачивается до упора, масло достигает пиковой величины давления, оказываемого на рабочий цилиндр. В этом случае, чтобы избежать повреждений, срабатывает специальный клапан, который открывается и выпускает всю рабочую жидкость в свободную циркуляцию внутри системы. После возврата руля в исходное положение, клапан запирается, и рабочий цилиндр давит уже в другую полость, делая поворот руля быстрее.

Отличие электрогидроусилителя состоит в том, что он оборудован системой, которая позволяет менять давление рабочей жидкости внутри системы в зависимости от скорости движения автомобиля. Это осуществляется при помощи датчика скорости, частоты вращения коленчатого вала или датчика угла поворота рулевого колеса. Такое новшество позволяет отключать ЭГУР при движении на большой скорости, чтобы избежать слишком резких маневров и сделать руль более информативнее на какие-либо отклонения. Когда скорость автомобиля равна нулю, или слишком мала, то ЭГУР начинает работать на полную силу, создавая максимально допустимое давление в системе. Контроллер же нужен для более плавного или резкого открытия клапанов в зависимости от скорости движения автомобиля.

Недостатки

Несмотря на все удобство, такое устройство имеет и ряд недостатков. Прежде всего, это ременная передача, которая отбирает у двигателя определенную величину мощности и некоторая часть его КПД затрачивается на приведение в действие насоса. Таким образом, ГУР увеличивает расход топлива автомобиля и снижает его мощность.

Кроме того, гидроусилитель нуждается в тщательном уходе, потому как его неожиданный отказ воспринимается водителем, как клин рулевого колеса. Понимая это не сразу, неопытные шоферы бросаются в панику и допускают случайные столкновения с определенными препятствиями. Прежде всего, нужно поддерживать постоянную затяжку хомутов гидросистемы, а, во-вторых, менять жидкость ГУР два раза в год и следить за состоянием гидронасоса.

Бачок с рабочей жидкостью должен быть обязательно заполнен ею до необходимого уровня, иначе давление будет слишком избыточным или недостаточным.

vipwash.ru

Бьет руль и вибрация на скорости в ВАЗ 21099: причины способ устронения

Когда у ВАЗ 21099 бьет руль на скорости, следует незамедлительно осмотреть рулевое управление и ходовую, чтобы вовремя устранить видимые неполадки.

Помните, что незначительный дефект, приведет первым делом к износу шин и дисков, потом придет в негодность ступичный подшипник, сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги, наконец – рулевая рейка. Соответственно, растет и стоимость ремонта.

Причина – плохая балансировка или износ покрышек/дисков

Проблемы с тряской руля при езде могут возникать из-за неисправностей в ходовой части:

• неправильная балансировка;
• сезонные особенности;
• износ.

Довольно часто основная проблема, из-за которой трясет руль при езде на ВАЗ 21099, заключается в плохой балансировке колес. Сезонная смена покрышек или дисков без проверки на специальном оборудовании в шиномонтаже приводит к разной скорости вращения колес.

Чем тяжелее колесо, тем большую центробежную силу оно создает. Если левое и правое переднее колесо имеют разный вес, то руль постоянно вибрирует. И чем выше скорость, тем чаще проявляется дробь.

Субъективный фактор – излишнее налипание грязи, снега на одном колесе, может нарушить баланс, привести к неприятной вибрации руля на ВАЗ 21099 и на скорости, и при медленном движении.

Наконец, очевидным фактором является банальный износ. Причем он касается покрышек, в которых серьезно портится корт из-за плохого качества дорог. От ям, канав, бордюров страдают диски. Вмятину на диске иногда трудно обнаружить, потому что нередко дефект проявляется на внутренней, скрытой от глаз части.

Как исправить

Если дело касается плохого состояния дисков, шин, решение очевидно простое: потребуется покупка новых.

При плохой балансировке нужно приехать в ближайший шиномонтаж, где на специализированном оборудовании проверят сход-развал колес. Там же проверяется и давление в шинах, которое бывает неравномерным в разных колесах и тоже, пусть и незначительно, вызывает неприятную вибрацию руля.

Посмотрите на затяжку болтов на колесах. Бывает, когда крепление ослабевает, и колесо начинает вибрировать, передавая усилие рулю.

Довольно частая проблема семейства ВАЗ – желание хозяев поставить красивые, большие диски, не рекомендованные производителем. Размер отверстий для крепления с болтами на ступице иногда не совпадает, отчего колесо закрепляется плохо.

Причина – износ шаровой опоры

От плохих дорого на отечественных автомобилях не меньше, чем колеса, страдают шаровые опоры. Любой, даже еле видимый люфт при поворачивании руля – это повод менять шаровую. И желательно провести ремонт как можно скорее, чтобы не столкнутся с проблемами в рулевой рейке.

Выявить проблему довольно просто. Для этого нужно открыть капот и повернуть руль до упора влево. Тогда из-под правого крыла будет хорошо виден наконечник рулевой тяги, чехол и шаровый механизм. Разумеется, он не должен иметь видимых дефектов. При полном повороте руля вправо так же проверяется левый механизм.

После, желательно воспользоваться помощью другого человека, который пораскачивает руль из стороны в сторону. В этот момент нужно оценить, насколько точен механизм, нет ли люфтов, не образуются ли зазоры.

Как исправить

Полностью избавиться от проблемы поможет только замена неисправных деталей на новые.

Кстати, после замены шаровых или рулевых реек, обязательно нужно проверять сход-развал.

Причина – износ рулевой рейки

Пожалуй, самая неприятная проблема, из-за которой трясет руль в салоне – износ рулевой рейки. На ВАЗ 21099 эту деталь можно назвать надежной. Но у всего есть свой срок службы. А если брать во внимание, что долгая езда с плохой балансировкой, невнимательное отношение к шаровым и тягам обязательно приводят к повышенному износу рулевой рейки, то вопросы отпадают сами собой.

Как исправить

Иногда можно отделаться незначительным вмешательством, просто устранив зазоры между рейкой и тягами (которые ослабевают по мере эксплуатации) или заменив резинно-металлические части наконечников.

В особо тяжелых случаях придется обращаться в сервис и устанавливать новую рейку.

Какие еще встречаются причины, из-за которых трясет руль на ВАЗ 21099

Проявление тряски иногда вызвано тем, что двигатель вибрирует на крепежах после капремонта. Тогда тряска передается и на холостом ходу, и по мере роста оборотов.

Еще одна проблема русских автомобилей – слабая фиксация кожуха руля в салоне. Он тоже дребезжит и передает колебания на сам руль.

Заключение

Как правило, рулевое управление – это несложный и надежный механизм автомобиля. Но очевидно, что он страдает по мере эксплуатации машины от ненадлежащего качества дорог.

Поэтому обладателям ВАЗ 21099, да и других автомобилей лучше вовремя менять недорогие элементы, следить за балансировкой и тогда получится избегать дорогостоящего ремонта.

ВАЗ 21099 | Диагностика вибраций, связанных со скоростью движения автомобиля

4.4.2 Общие сведения

Вибрации вызываются последовательностью импульсов. В случае вибраций, связанных со скоростью движения, эти импульсы генерируются дисбалансом какого-либо элемента, вращающегося вместе с колесом, который передается на соответствующую подвеску колес. Частота этих импульсов меняется со скоростью движения. Обычно они гасятся благодаря специального подобранной конструкции элементов и опор подвески, кром…

4.4.3 Определение источника вибраций

Определение источника вибраций также является элементом диагностики, однако он не систематизирован. Вибрации передаются через подвеску и далее через поворотный кулак (центр вращения). Затем их «путь» (или «функция передачи») зависит от энергии вибраций, характера связей между деталями (затяжки креплений, состояния виброгасящих элементов и т.д.), их жесткости или от различных возможных компонентов …

4.4.4 Особые случаи возникновения вибраций

Возможной причиной вибраций является дефект конструкции шин. Такой дефект внешне незаметен. Для его выявления необходимо выполнить соответствующую проверку. ПРИМЕЧАНИЕ При наличии дефекта конструкции шины на колесо обычно устанавливают балансировочные грузики большой массы (50 г и более на одной стороне диска колеса). «Затвердевание» амортизаторов подвески. Встречаются слу…

4.4.5 Алгоритмы поиска неисправностей

Проверка Проверка 1: дорожное испытание для определения характера вибраций и их источников. Отметьте положение шины на диске колеса (для меньшей заметности метку нанесена на металл с внутренней стороны колеса) Воспроизведите вибрации, убедитесь, что они связаны со скоростью движения (воспроизводите вибрации на нескольких передачах КП). Запишите интервал скоростей, в котором возникают вибрации….

Вибрация на скорости 100-120 км/ч: основные причины

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда появляется вибрация на скорости 100-120 км/ч на руле или по кузову. И дело здесь не только в дискомфортных ощущениях, хотя нужно сказать, эти симптомы – довольно неприятное явление. Если вовремя не принять меры по устранению неполадки, это может привести к нарушению геометрии кузова. Это произойдет не сразу, но медленно и постепенно.

Искажения могут спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля. Кроме того, вследствие вибрационных воздействий в металле могут образовываться трещины, что не только само по себе опасно, но и требует дорогого ремонта.

И это еще не вся проблема. Если на машине происходит вибрация на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 в этом не исключение), это приводит к раскручиванию различного крепежа. Названное явление может привести к серьезным последствиям – это аварии, а также различные неполадки и повреждения, устранить которые будет очень сложно. Стоит добавить, что такого рода тряска является сигналом о поломках, которые еще только произойдут в недалеком будущем.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч происходит по разным причинам. Это могут быть вполне безобидные проблемы. Но иногда встречаются и серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типовые причины, по которым передается вибрация на руль и кузов автомобиля на больших скоростях.

Колеса

Если при движении автомобиля ощущаются стуки, то не стоит сразу же огорчаться и думать о плохом. Практика показывает, что причина чаще всего скрывается в покрышках. Иногда в таком случае даже нет нужды посещать шиномонтажную мастерскую, чтобы убедится в этом. Все будет видно визуально.

Нарушена балансировка

Если наблюдается вибрация руля на скорости 100-120 км/ч, первым делом стоит осмотреть диски и покрышки. Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неравномерными по составу. Так как в разных местах покрышки или диска вес разный, то в процессе вращения то место, где масса больше, будет утягивать на себя центр тяжести. Это не что иное, как воздействие центробежной силы. Соответственно, при высоких оборотах колеса данное воздействие обязательно будет передаваться через рейку и тяги на руль. При других повреждениях по этой же причине вибрация будет возникать и на кузове.

Какой выход из подобной ситуации? Водителю необходимо производить балансировку колес. Лучше делать это периодически. Также балансировка обязательная при «переобувке». Что собой представляет этот процесс? Это выравнивание веса колеса в каждой его точке. Если обнаруживаются нарушения, то специалист наклеивает на диск специальные грузики.

Эксплуатировать автомобиль долгое время на неотбалансированных колесах нельзя. Это может вызывать сильный износ в некоторых местах покрышки, что усилит вибрацию. Также из-за этого чрезмерно изнашиваются практически все компоненты и узлы подвески автомобиля. Большой нагрузке подвергаются также и подшипники ступицы.

Симптомы нарушенной балансировки и диагностика

Определить нарушенную балансировку можно при движении на высоких скоростях. В этом случае ощутится вибрация на руле или на кузове. Диагностировать проблему можно при помощи визуального осмотра. Колесные диски должны быть максимально ровными, без вмятин. Если автомобиль в последнее время не проезжал на скорости по ямам, а легкая вибрация ощущается на руле и на кузове, то, скорее всего, проблема именно в нарушенной балансировке.

Однако не стоит думать, что если бьет руль, то достаточно отдать на балансировку только два передних диска. Зачастую исправить проблему можно, лишь если отбалансировать все четыре.

Нарушен развал-схождение

В прямой зависимости от неверно выставленного угла вибрация может быть только в момент разгона или в определенном диапазоне скоростей. Определить неправильный развал/схождение колес можно очень быстро — покрышки изнашиваются неравномерно.

Если протерта только наружная или только внутренняя их часть, тогда это та самая ситуация. Исправить проблему можно регулировками углов. Тогда вибрация по кузову на скорости 100-120 км/ч исчезнет.

Но вот развал/схождение отрегулирован, а проблема никуда не ушла. Угол исправлен, это факт. Но автовладелец решил не менять покрышки, ведь они могут еще поездить. А ведь резина «ездит» так, как она привыкла. Значит, необходимо менять шины или какой-то период времени ездить на небольших скоростях, тогда протектор износится равномерно и проблема решится.

Вибрация по кузову и деформированные колесные диски

Нередко причиной неприятных колебаний становится деформация дисков. Это легко определяется на балансировочных стендах. Чаще всего деформации случаются по причине езды по ямам. Проблема случается весной, когда количество их увеличивается.

Если возможности заехать на стенд нет, тогда можно попробовать найти вмятину визуально. Сильнее всего, заминается диск изнутри. Стальные штампованные диски чаще подвергаются деформациям, нежели их литые аналоги.

Кроме вмятин, вибрация на скорости 100-120 км/ч может быть вызвана и просто кривым диском. При этом на стенде колесо может вращаться ровно. Это потому, что на устройстве оно закрепляется по центральному отверстию. На машине же колесо при установке не центрируется. Деформированные диски бывают и с завода.

Ходовая часть

Здесь так же, как и с колесами, можно выделить несколько причин. Так, при изгибе приводного вала на колесе обязательно возникнет вибрация. Об этом сообщит постоянная тряска при начале движения. Сила ее будет расти при разгоне. На скорости в 100 км/ч автомобиль превращается в погремушку. А если разогнаться еще больше, машина уходит с прямолинейной траектории.

Часто вибрация на скорости 100-120 возникает после замены тормозных дисков. Тряска сообщит автовладельцу о неплотно закрепленном диске. На скорости диск люфтит, что и отдается на кузов и на руль.

ШРУСы – это еще одна причина. Проверить этот элемент можно очень просто. Достаточно взять вал шарнирный и попытаться провернуть его. Если наблюдаются люфты, пусть даже и небольшие, ШРУС подлежит замене. Дополнительный признак – порванный пыльник.

И, конечно, стоит проверить подшипники колес. Если они повреждены, кузов обязательно будет вибрировать. Тряска при этом ощущается на любой скорости.

Изношенная подвеска

Сильно изношенные элементы ходовой части могут провоцировать вибрацию в руль. Подвеска влияет на контакт автомобиля с дорогой. Если в ходовой части есть люфт, то это причина дисбаланса при вращении. Но люфт подвески — это лишь «катализатор» тряски на колесе. Он сам по себе не может служить основной причиной того, что появилась вибрация руля.

Скорости 100-120 (ВАЗ—2108 — не исключение) могут вам продемонстрировать ее, когда у автомобиля имеется неисправность рулевого механизма. Устранить эти поломки необходимо в первую очередь. Это может быть опасно. Однако диагностировать проблемы нужно в последнюю очередь, если все остальные узлы в полном порядке.

Другие причины

Все причины вибрации на скорости 100-120 км/ч могут провоцировать тряску и на другой скорости. Но если кузов трясет только на высоких, то главный подозреваемый – мотор, а точнее, его неверная установка. Этому зачастую предшествует ремонт двигателя. Чтобы избавится от последствий, снимают подвеску, ослабляют опоры двигателя, а затем снова устанавливают ее.

Ослаблен крепеж колес

Эту проблему легко выявить и устранить, так как из-за этого возникает вибрация на скорости 100-120. ВАЗ-2110 будет издавать характерный глухой звук. Дело в ослабленных гайках и болтах крепления одного колеса либо нескольких. Не стоит пренебрегать проверкой, это может быть опасно. Колесо может просто открутиться во время движения.

Само биение очень напоминает вибрации на руль и кузов, когда причина была в колесах и покрышках. Отличие здесь в том, что данная тряска начинается на малых скоростях. Наблюдать это явление можно на разной скорости.

Итак, мы выяснили, по каким причинам возникает вибрация на кузове при движении на скорости более 100 километров в час.

Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Причины и способы устранения

Довольно часто возникающая неисправность автомобиля – вибрация руля на скорости 90-100 км в час. На маленькой скорости все может быть нормально. Но с ее увеличением рулевое колесо начинает «оживать» в руках. Причем даже при езде по ровной дороге. Часто бывает, что данное явление появляется постепенно, от небольшой, еле заметной вибрации до настоящей дрожи, когда ходит ходуном не только руль, но и колонка. Вслед за ней дребезжит панель приборов и обшивка салона так, что ехать становится невозможно. Стоит отметить, что эта проблема появляется не только на отечественных автомобилях, но и на многих иномарках. Не составляет исключение и коммерческий транспорт, например, «Газель». Когда появляется вибрация руля на скорости 90-100, основные причины могут быть самыми разными. Итак, давайте рассмотрим их подробно.

Неправильная балансировка

Плохо отбалансированные колеса – основная причина, отчего появляется вибрация руля на скорости 90-100 км/ч.

К диску может прилипнуть грязь или обледеневший снег, часто с внутренней, невидимой глазу стороны. На небольшой скорости этот дополнительный груз никак не проявляет себя. Но с ее увеличением растет и центробежная сила от центра колеса. Дисбаланс будет значительным, поэтому колесо начинает дергаться, вызывая вибрацию, отдающуюся на руль. Устранить эту неисправность можно простой очисткой диска колеса с внешней и внутренней стороны.

Дисбаланс покрышки

Причиной такого явления могут быть и дефекты самой резины в результате наезда на препятствие или попадания в яму (часто на высокой скорости), отчего на шине портятся элементы каркаса и она приобретает неправильную форму. Такой дефект называют «грыжей». Исправить его практически невозможно, однако можно попытаться скорректировать балансировкой колеса. Но даже в этом случае появится вибрация руля на скорости 90-100. Что делать в данной ситуации? Такая покрышка все равно уже не будет работать как нужно, и ее в скором времени придется менять.

Неправильные углы установки колес

Передние колеса автомобиля не параллельны друг другу. Это сделано для компенсации неравномерного износа под нагрузкой и без нее. При неправильных углах установки резину «поджирает», что также может привести к появлению вибрации.

Особенно ярко это проявляется при нарушении установки одного колеса. В таких ситуациях вибрация руля на скорости 90-100 км/ч особенно ощутима. Ехать на таком автомобиле просто невозможно.

Незатянутые болты крепления колеса

Часто незатянутый крепеж диска становится причиной того, что появляется вибрация руля на скорости 90-100. Решение этой проблемы крайне простое – протянуть все болты (или гайки) на всех колесах. Причем обязательно затягивать крест-накрест. Это очень важно, чтобы центральный диск плотно прижался к ступице. Такое явление часто возникает после шиномонтажа (замены покрышек).

Износ или повреждение элементов подвески

Подвеска колес включает в себя множество шарнирных элементов, каждый из которых имеет свой определенный срок службы. Это сальники, сайлентблоки, шаровые опоры, подшипники.

Все они работают в пределах допустимых люфтов, при превышении которых может появиться в том числе и вибрация руля на скорости 90-100. Способы устранения этой проблемы самые разные: от диагностики ходовой части до самостоятельного устранения неисправности. Часто они бывают комплексными и сильно вредят ходовой части автомобиля. Так как подвеска находится в постоянном движении, то превышение люфта (к примеру, шаровой опоры) ведет к быстрому разбалтыванию сайлентблока нижнего рычага подвески.

Износ ступичного подшипника

Этот элемент обеспечивает плавное вращение колеса на оси. Его длительная работа обеспечивается правильным моментом затяжки, при котором он должен свободно, но без люфта вращаться. Недотянутый, как и перетянутый, подшипник быстро изнашивается и начинает заклинивать. Проверить это довольно легко. При снятом колесе необходимо разжать колодки и покрутить руками тормозной диск. Если при вращении последнего, время от времени возрастает сопротивление вращению и появляется посторонний звук, значит, подшипник подклинивает. Также он должен исчезать при некотором ослаблении гайки, удерживающей подшипник. В таком состоянии он прослужит недолго.

Карданный вал как причина повышенной вибрации

Иногда бывает, что в автомобилях с полным или задним приводом появляется вибрация руля на скорости 90-100. Основные проблемы тут связаны с карданным валом. Он должен быть, так же как и колеса, отбалансирован.

При движении автомобиля карданный элемент вращается быстрее, чем колеса. Поэтому его дисбаланс ощущается намного сильнее. Кроме самого вала появлению вибрации могут способствовать шарниры. Это карданный механизм и подвесной подшипник (опора вала). Сам узел балансировке поддается. А отдельные шарниры, скорее всего, будут подлежать замене.

Изношенные опоры двигателя

Силовой агрегат крепится к кузову через специальные опоры, так называемые подушки. При их износе, обрыве или проседании двигатель начинает сильнее раскачиваться при переходных режимах. Эта неисправность не очень заметна при движении и проявляется в основном на холостом ходу, хотя тоже может вносить вклад в появление вибрации.

Особенности покрышек

Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч возникает из-за использования специальных, узкоспециализированных покрышек. Яркий пример – шины для внедорожников. Эти покрышки мягкие, а элементы рисунка протектора – жесткие и крупные.

На бездорожье это дает потрясающие сцепные качества. Но при движении на высокой скорости эта мягкость может привести к дисбалансу и вибрации, а также повышенному шуму. Большие ямы при движении на скорости с такими покрышками очень опасны.

Несоответствие колес заводским рекомендациям

Диск автомобиля имеет свои параметры – ширину, посадочный диаметр шины, вылет, а также диаметр сверловки, т. е. окружности, на которой просверлены отверстия для крепежных болтов или шпилек. Для каждой модели колеса указывается количество этих отверстий и их диаметр. При неправильно подобранных параметрах диска крепление не закрутится до конца и не будет плотно прижимать колесо к ступице. В результате диск имеет люфт. При несоответствии диаметра сверловки отверстий колесо тоже не сядет на свое место. Его, конечно, можно посадить при помощи физической силы. Однако плоскость диска не будет совпадать с параметрами ступицы. Это не есть хорошо для автомобиля.

Неисправности рулевого управления

Повышенная вибрация руля на скорости 90-100 км/ч может быть вызвана не только неисправностями подвески и колес, но и самого управления.

Разбитые наконечники, сам рулевой механизм и люфт в карданных шарнирах колонки тоже могут повлиять на появление вибрации. Также этому способствуют изношенные опорные подшипники рулевой колонки и сама рейка. Хотя причина может быть банальной – ослабление крепежной гайки руля. Решение проблемы – подтянуть болт.

Попадание посторонних предметов между двигателем и его защитой

Часто в просвет между стальным (или пластиковым) листом, прикрывающим двигатель снизу, попадает камень, который при работе двигателя застревает и передает вибрации на защиту, а та – на кузов. На холостых оборотах такой «посредник» никак себя проявлять не будет, но на повышенных оборотах и при движении (часто с определенной скоростью) может давать о себе знать.

Износ или коробление тормозных дисков

Данные элементы установлены на ступице и при снижении скорости зажимаются колодками. Зазор между диском и колодками практически отсутствует. Поэтому поверхность узла должна быть идеально ровной. При малейшем искривлении диска возникает вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Коробление тормозных элементов возникает чаще всего из-за частых и интенсивных торможений, а также при проезде глубоких луж. Нагретый диск искривляется от резкого охлаждения. Такой элемент ремонту не подлежит – только замена.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему возникают вибрации рулевого колеса на скорости 90-100 километров в час. Конечно, хорошо, когда источником проблем становится камушек между двигателем и металлической защитой или приспущенное колесо. Но чаще вибрация на руле возникает от более серьезных причин, с устранением которых нельзя затягивать. Помните, что от этого часто зависит безопасность вас и других участников дорожного движения.

Вибрация руля на скорости 100-120: причины

Если на скорости 100-120 км/ч появляется вибрация руля, это еще не означает, что необходимо сразу производить балансировку колес на автомобиле. Причины могут быть различными, хотя это наиболее распространенная причина. Большинство автовладельцев считают, что биение руля и вибрация автомобиля возникает из-за разбалансировки колес, но могут быть и другие причины.

Проблема может возникнуть в том, что биение рулевого колеса, а также и кузова автомобиля является наиболее популярной и неприятной проблемой. К тому же, она чаще всего появляется незаметно, пока наше терпение не лопается от того, что руль уже слишком сильно бьет, что это влияет на весь автомобиль. Однако водители быстро привыкают к этому, и не спешат в автосервис или шиномонтажную мастерскую для решения вопроса.

Но, обычно в этот момент люди задаются вопросом, что означает вибрация машины и почему бьет руль. Существует множество причин возникновения вибрации машины и рулевого колеса. В этой проблеме можно разобраться без значительных денежных затрат. После обнаружения причины вибрации, может понадобиться заплатить за ремонт  и решение проблемы с вибрацией. Однако, следует знать, что в будущем эта процедура нам сэкономит деньги, так как не проводя ремонт, могут выйти из строя некоторые узлы подвески или рулевого управления.

Чтобы выяснить причину вибрации, возникающей на рулевом колесе, либо на всей машине, потребуется определить условия вибрации. Для этого нужно проехать по трассе, на которой небольшая интенсивность движения, на разных скоростях. При этом необходимо следить за биением и запомнить, на каких скоростях проявляется эта проблема, а на каких исчезает.

Обычно это бывает так: выявляются два интервала скоростей, при которых возникает вибрация, — вначале на средней или малой скорости, а далее вибрация пропадает на повышенной скорости, либо снова возникает на повышенной скорости. Если вибрация незначительная, то она проявляется только в одном интервале – на повышенных скоростях. Также, выясните, как меняется поведение автомобиля во время ускорения и замедления, исчезает, или повышается вибрация при изменении ускорения на различных скоростях.

Рассмотрим причины, из-за которых возникает вибрация по кузову автомобиля и переходит на рулевое колесо.

Снег и грязь нарушают балансировку колес

Одной из наиболее явных причин вибрации руля на большой скорости, а также всего автомобиля, является забивание дисков колес снегом или грязью. При этом биение создается на некоторое время, и может исчезнуть после разгона автомобиля, и не возникать больше, или после небольшого промежутка времени поездки. Выявить наличие снега довольно легко на литых дисках. Сложнее обстоит дело со стальными дисками. У них обычно небольшие отверстия для вентиляции, а также могут быть установлены декоративные колпаки. Грязь чаще всего скапливается с внутренней стороны колеса.

Руль вибрирует только на большой скорости

Обычно, ни диски колес, ни покрышки не имеют полностью идеальную форму или поверхность. Масса разных элементов колес различается, то во время вращения колеса наиболее тяжелое место притягивает к себе середину колеса, что является центробежной силой, и значит, при большой скорости вращения это воздействие будет по цепочке передаваться на рулевое колесо в виде вибрации.

Поэтому балансировка колес должна производиться своевременно, а также при замене дисков или резины на автомобиле. Суть балансировки состоит в выравнивании веса колеса специальными грузиками, фиксирующимися на диск.

Движение с колесами, имеющими нарушение балансировки, в течение длительного времени способно вызвать большой износ в некоторых местах покрышек, что создаст еще большую величину вибрации. Также, эта проблема способствует большому износу элементов подвески, а именно подшипника ступицы.

Главные причины нарушения балансировки – это незначительная вибрация на повышенных скоростях, на легковых автомобилях при движении со скоростью не менее 60 км в час. Следует осмотреть колеса автомобиля. Если диски не имеют никаких повреждений, в последнее время вы не залетали на машине в большие ямы, покрышки слишком не изношены, но вибрация ощущается только на руле, или с разгоном машины вначале на руле, а потом начинает дрожать и весь автомобиль, то чаще всего проблема обнаруживается в нарушении балансировки колес.

Многие думают, что если руль бьет, то балансировке подлежат только передние колеса. Это неверное утверждение, необходимо балансировать все колеса. Для легковых автомобилей балансировка обойдется несколько дешевле, по сравнению с внедорожниками или кроссоверами. Обычно стоимость этой работы зависит от размера колес, и вида диска: литой или штампованный.

Поврежденные диски или резина – причина вибрации

Чаще всего причиной возникновения вибрации становится кривизна колес, что просто определяется любым специалистом шиномонтажной мастерской при вращении колеса на специальном стенде. Мастер должен проинформировать вас об этом. Однако рекомендуется самому присутствовать при проведении балансировки, и убедиться в правильной диагностике колеса. Если во время вращения колеса, наблюдая за одной точкой края покрышки, видно, что колесо прыгает, то необходимо выяснить причину этого. Нужно определить, прыгает резина совместно со всем колесом, или диск вращается без биения. Если колесо прыгает совместно с диском, то причиной является диск, а если нет, значит, причиной стала резина.

Обычно колесо искривляется ввиду поврежденного диска во время попадания в глубокую яму в весеннее время, когда ямы скрыты водой. Можно выяснить кривизну дисков и своими руками, не снимая с автомобиля колеса, осмотреть его на предмет повреждений. Сильнее подвержена повреждению внутренняя сторона диска. Поэтому самостоятельно увидеть там повреждения вряд ли удастся, лучше поехать на шиномонтаж. Штампованные стальные диски подвержены больше всего возникновению повреждений, по сравнению с литыми моделями.

Но кроме вмятин, диск бывает кривым при изготовлении. При этом во время его проверки на балансировочном стенде он будет вращаться ровно, а на машине будет наблюдаться дисбаланс. Это возможно, так как колесо фиксируется на балансировочном стенде по центральному отверстию ступицы, а на машине колесо крепится на других отверстиях для гаек или болтов. Часто бывает так, что отверстия не позволяют закрепить колесо ровно по центру. А также, может быть деформирован диск, что обычно случается с дешевыми стальными или легкосплавными дисками.

Всем известное понятие «восьмерка» относится в основном к дискам – это диск с большой деформацией, или бракованный диск. Такая деформация чаще всего создает сильную вибрацию на рулевом колесе и на всем автомобиле.

Бракованная или значительно поношенная покрышка колеса также способствует причине большой вибрации руля и всей машины.

К самым популярным деформациям резины чаще всего относят:

• Заводской брак, проявляющийся разными визуальными дефектами.
• Вздутия на боковых сторонах покрышки из-за попадания в глубокие ямы, колдобины или рельсы.
• Деформация корда (оплетки из металла внутри покрышки для создания жесткости), а также вздутие части резины.

Во всех случаях повреждения резины или диска причины будут практически одни и те же: вибрация передается как на рулевое колесо, так и на весь автомобиль, при этом, при ускорении движения вибрировать может только сначала на руль, а затем вибрация передается на кузов машины, это зависит от уровня деформации.

При большой деформации вибрация может начинаться и на незначительных скоростях 30-40 км в час, а далее может исчезнуть, и через некоторый интервал скорости возникнуть снова. Если у вас автомобиль новый, и вы не были ни разу в шиномонтажной мастерской, то необходимо осмотреть, на месте ли балансировочные грузики, так как при продаже или на заводе обязательно проводят балансировку. Если на легковом автомобиле установлены грузики массой более 50 грамм на новых колесах, то можно думать о заводском браке в резине или диске.

Обычно при биении руля вследствие деформации дисков или резины, помогает только замена. Но при незначительном повреждении обода диска, его обкатывают на специальном стенде, имеющемся во многих мастерских шиномонтажа. А при повреждении деформированной резины таких стендов просто не существует, необходима замена резины на новую покрышку.

Недостаточное давление в шинах

Иногда вибрация возникает на руле из-за недостаточного давления в покрышках. При этом такая причина является самой простой в выявлении и устранении проблемы вибрации. Достаточно взять насос и подкачать все колеса, используя для контроля манометр. Давление необходимо довести до нормы, установленной заводом изготовителем, и указанной в руководстве по автомобилю.

Не затянуты болты крепления колеса

Это также легко решаемая проблема, и также быстро выявляемая причина вибрации руля и автомобиля. Гайки и болты крепления могут ослабнуть, либо их забыли затянуть на шиномонтаже. Это наиболее опасная причина. Если ее вовремя не обнаружить, то это все закончится возникновением аварийной ситуацией на дороге, как для водителя, так и для окружающих людей.

В этом случае ремонт может оказаться дорогим, если причину сразу не обнаружить, то понадобится менять диски или тормозной диск, ступицу. Иначе колесо будет изнашиваться о слабые болты, что приведет к серьезным проблемам и повреждениям болтов, а также отверстий на диске.

Причины вибрации по этим симптомам аналогичны с теми, если бы вибрация была от поврежденных покрышек или дисков, с отличием в том, что биение может начаться на небольшой скорости, даже в начале движения, а вибрация может проявляться с неотслеживаемой цикличностью, и проявляться на различных скоростях. Для решения проблемы необходимо затянуть все гайки и болты на колесах.

Неисправные или изношенные элементы рулевого управления или подвески

Значительно изношенные элементы подвески также влияют на соприкосновение автомобиля с дорожным покрытием. Это зависит от того, если элементы подвески образуют люфт, то это приведет к дисбалансу во время вращения, если бы не были балансированы колеса. Но от этого появляются и другие проблемы, которые не связаны с дисбалансом колес и большим износом.

Но нужно знать, что люфт элементов подвески не способен непосредственно повлиять и создать вибрацию машины или рулевого колеса. При этом разбитая деталь подвески будет лишь способствовать возникновению вибрации, идущей от колеса. При этом если говорить о проблемах из-за неисправности подвески, мы предполагаем, что есть неисправности в подвеске, но главной причиной все равно остаются колеса.

Это значит, что поломки в рулевом управлении и подвеске являются причинами биения руля, и они должны быть на последнем месте, а причины вибрации из-за этого зависят от главной проблемы.

Нарушение геометрии установки колес

Напрямую зависеть от неправильно выставленной геометрии колес вибрация может возникнуть только при ускорении или в некотором интервале скоростей. Выяснить неверную установку схождения и развала можно довольно быстро – произвести визуальный осмотр резины, и осмотреть, как проходит их износ. Если они имеют большую неравномерность износа, то это свидетельствует о нарушении углов установки колес.

Если покрышки протерты только с внешней стороны, либо только с внутренней части, то это как раз и говорит о нарушении геометрии. Решить этот вопрос можно настройкой углов установки. Только в этом случае вибрация руля при движении 100-120 км в час быстро исчезнет.

Однако может случиться, что схождение и развал отрегулирован, а неисправность не исчезла. Углы установки настроены правильно. Но владелец автомобиля решил не заменять резину новой, так как они еще не слишком изношены и могут эксплуатироваться. При этом следует ездить на малых скоростях, чтобы покрышки износились равномерно, и вопрос исчезнет.

Передняя подвеска ВАЗ 2109 — способы улучшения характеристик

Легковой автомобиль марки Волга ВАЗ2109 стал вторым отечественным хэтчбеком, имевшим передний привод. Внешний вид новинки имел много общего с «восьмеркой» — ВАЗ 2108, которую выпускали более 10 лет. Однако при разработке новой модели разработчики учли и устранили множество технических недочетов, связанных с конструкцией автомобиля. Но все же, несмотря на это, у автомобиля ВАЗ 2109 по-прежнему были большие пробелы в технических характеристиках подвески.

Но для наших водителей это не имеет значения, ведь тюнинг определенных частей автомобиля может довести вашу машину до совершенства.

Как настраивается тюнинг ВАЗ 2109

Один из самых популярных видов тюнинга «девятки» — это улучшение характеристик подвески. Вся проблема в том, что серийные детали не могли обеспечить водителю и его пассажирам максимальный комфорт при езде, особенно на высоких скоростях. Поэтому задняя и передняя подвески ВАЗ 2109 полностью поддаются тюнингу.

А для начала лучше всего с правильного выбора амортизаторов и пружин. При выборе последнего необходимо учесть небольшой нюанс: укороченные версии позволяют снизить центр тяжести транспортного средства, тем самым придав ему большую маневренность. Также стоит обратить внимание на пружины с прогрессивной характеристикой. Такие детали будут способствовать плавному ходу и повышенной управляемости автомобиля на неровной дороге.

Что касается амортизаторов, то здесь лучше всего выбирать газовые варианты низкого давления.Такие амортизаторы будут способствовать мягкому подавлению всех неровностей, возникших на пути автомобиля. Что ж, если вы хотите, чтобы ваша задняя подвеска ВАЗ 2109 была переделана в спортивную, то лучшим вариантом будут газовые варианты высокого давления. Несмотря на то, что при движении делают подвеску немного жестковатой на ямах, крены на поворотах значительно уменьшаются. Это положительно сказывается на устойчивости машины, а соответственно и на безопасности.

Проставки

Задняя и передняя подвеска ВАЗ 2109, а именно itstuning, не обходятся без замены

тюнинг своими руками (фото)

Тюнинг салона ВАЗ-2109 — это процесс, который интересует практически каждого владельца такого автомобиля.При его выполнении можно добиться улучшения характеристик салона и его внешнего вида. Основная задача этого процесса — улучшить звуковые характеристики акустической системы. Хотя не секрет, что тюнинг ВАЗ-2109 — это одновременно выполнение шумоизоляции, теплоизоляции и улучшение его внешнего вида.

Зачем нужна звукоизоляция?

Владельцы многих автомобилей не задумываются о необходимости звукоизоляции, ведь машина прекрасно обходится без нее.И проводят эту процедуру по нескольким причинам:

• Устали от посторонних шумов, которые мешают ему управлять автомобилем. В процессе сборки машины было использовано огромное количество пластиковых деталей, которые скрипят. Причем звук этот порой настолько сильный, что водители отбрасывают все мысли об установке дорогой акустики. После процедуры можно будет установить любую акустику, которая будет хорошо звучать в ВАЗ-2109. Тюнинг салона сделает времяпрепровождение в машине более интересным.
• Поскрипывает все, от двери до торцевой части багажника. Панель приборов издает какие-то странные звуки, которые раздражают абсолютно каждого владельца ВАЗа. Полка багажника делает то же самое, но только в задней части автомобиля.
• Такое ощущение, что все предметы, находящиеся в салоне, живут своей жизнью. И здесь нет места плавному и мелодичному звуку, который дает акустическая система.

Что купить для звукоизоляции?

В отечественных автомобилях ни в коем случае нет должного уровня акустической системы.И яркое тому подтверждение — модель ВАЗ-2109. Тюнинг салона позволяет добиться качественного звука акустики. Во время движения на этой машине заметны всевозможные шумы, что делает поездку некомфортной и очень шумной. Поэтому самое главное и необходимое, что нужно сделать в первую очередь при тюнинге автомобиля ВАЗ 2109 — это провести шумоизоляцию. Для правильной установки звукоизоляции необходим набор инструментов и материалов. Вам понадобятся: заточенный нож, валик, тепловая пушка, маркер любого цвета, ножницы и рулетка, шпатель, ацетон.

Как происходит процесс?

Многих интересует, как работает тюнинг ВАЗ-2109 (фото). Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками — дело непростое. Ведь создание звукоизоляции — очень важный процесс, которому нужно уделить должное внимание. Если на его проведение в автомастерской нет денег, то воспроизвести его вполне реально и самостоятельно можно. Следует отметить, что работа ведется в три этапа:

• Начальный этап: выбор материала. Лучше отдать предпочтение вибропласту М2 и шумоизоляции «Стизол». Начать установку звукоизоляции необходимо с разборки салона автомобиля. Если вы никогда этого не делали, лучше всего доверить этот процесс грамотному специалисту. В любом автосервисе это может сделать каждый сотрудник.
• Подготовка станка. Для разборки автомобиля необходимо снять со всех сидений, демонтировать дверные панели, а также удалить обивочный материал с потолка, приборной панели и покрытия пола.
• Установка. Для нанесения материала необходимо обязательно обезжирить поверхность тела от всевозможных загрязнений растворителем 646 или ацетоном и выдержать 10 минут. При необходимости этот срок можно увеличить. Многие специалисты и автомобильные эксперты утверждают, что шумоизоляция салона ВАЗ-2109 не будет качественной без использования пористого материала. Его особенность заключается в том, что воздух, содержащийся в порах, хорошо блокирует и приглушает шум, а также задерживает тепло.Цена на материал доступна каждому автомобилисту.

Выполнение шумоизоляции самостоятельно

Тюнинг салона ВАЗ-2109 можно сделать своими руками. Этот процесс выглядит следующим образом:

• Рекомендуется приклеить внутреннюю часть дверей вибропластом. Для этого его нужно плотно прижать с помощью валика. Для удобства монтажа вибропоглощающие материалы следует нагреть до 50 градусов. Для этого рекомендуется использовать обычный фен.Если есть строительный фен, результат будет еще лучше, так как нагрев будет происходить намного быстрее.
• Материал нужно раскатывать от центральной части к краям, чтобы не образовывались пузыри. Хотя при нормальной комнатной температуре липнет хорошо. Некоторые виброматериалы имеют с одной стороны клейкую поверхность, что облегчает процесс монтажа.
• Следующим шагом будет оклейка всего оставшегося места в автомобиле. Техника выполнения должна быть суставной в суставе. Только после этого можно проводить мероприятия по нанесению выбранного шумоизоляционного материала.Он обязательно должен проходить по виброплите. Не забывайте, что материал наносится на поверхность клеевой стороной.
• После выполнения этих достаточно простых действий, а именно после того, как вы приклеили абсолютно всю внутреннюю часть станка, снятые детали и детали ставятся на свои места.

Почему не завести ВАЗ-2109?

Наверняка каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда его машина не заводится. ВАЗ 2109 или машина — неважно. Симптомы у всех одинаковые. В сегодняшней статье мы обсудим, почему не завести 2109 (карб и инжектор), и как решить этот вопрос.

Аккумулятор

Первое, на что стоит обратить внимание — аккумулятор. Особенно, если машина стояла в гараже или на стоянке больше недели. Батарея имеет тенденцию терять заряд. Часто, особенно с этим, зимой сталкиваются автомобилисты. За ночь аккумулятор может потерять до 30 процентов своего общего заряда. Решение вопроса — зарядка аккумулятора. Однако бывают случаи, когда нужно ехать прямо сейчас. Выход есть. Можно на время (1-2 минуты) включить фары автомобиля.Таким образом мы активируем электролит в батарее, тем самым повышая уровень напряжения. Когда электролит вступает в силу, аккумулятор нагревается и соответственно увеличивается ток. Что делать, если не заводится инжектор ВАЗ 21099 (не крутится стартер)? Это возможно даже при заряженном аккумуляторе. И причина тому в том, что клеммы на нем. Наличие кислоты и налета способствует плохому контакту, в итоге не заводится 2109 (форсунка 8 клапанов). Причины — это белый налет, который необходимо счистить наждачной бумагой. Далее клеммы одеть на место и машина должна успешно завестись.

Зажигание

А что делать, если даже с заряженным аккумулятором не заводится ВАЗ 2109? Проблема в системе зажигания. Первое, на что стоит обратить внимание — трамблер и его разводка. Симптомы — стартер крутится, иногда «заедает», но не заводится. И автолюбитель в надзие, что машина «вот-вот заведется» крутит стартер на 20-30 секунд. И так до тех пор, пока не разряжает батарею.Они не должны этого делать. Стартер должен вращаться не более 5-7 секунд с минутным перерывом. В противном случае вы просто вставите батарею. Бывает, что машина не заводится из-за плохой подачи искры. Это может произойти из-за пробоя одного из высоковольтных проводов, идущих от катушки зажигания к искре. Их всего четыре-по одному на каждый цилиндр. О пробое говорит наличие искр при соединении свечей с проводом. Особенно это заметно ночью. По периметру провода время от времени проскальзывают небольшие искры, часто голубые и белые.Если это так, элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов в автомобиле ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе.Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких . ..

Залитая часть двигателя

Такая ситуация случается с вами после того, как вы управляете автомобилем в дождливую погоду или после мойки двигателя. Даже небольшая капля воды, попавшая в распределитель, может помешать нормальной искре — ползунок не может произвести искру, необходимую для воспламенения смеси. Чтобы этого не произошло, необязательно использовать скоростную езду по лужам, а при промывке двигателя — тщательно закрывать все элементы зажигания, включая свечные колодцы.

Катушка

Если она одна, то можно диагностировать мультиметром. Отсутствие напряжения говорит о том, что элемент не может подавать ток, необходимый для создания искры в камере сгорания. Если в машине две катушки и одна из них неисправна, машина будет работать, но один из цилиндров & ndash; тройной.

Свечи

Снимая их с буэнапосада (делайте это очень осторожно, чтобы не повредить разъемы), при помощи подсвечника вынимаем элементы.Если на них есть следы налета, залитые бензином или просто грязные — проблема в них. При подаче большого количества топлива с минимальным объемом воздуха изделие не может воспламенить смесь. В итоге не заводится 2109 (карб) — стартер крутится, искра есть. Следует проверить зазоры электрода — они не должны превышать 0,8 мм. Также просушите предметы и затем протрите сухой тканью от грязи.

Что делать, если нет ключа?

При отсутствии ключа-подсвечника сушить вещи можно другим способом.Этот автомобиль поставлен на «нейтраль», включите зажигание. Утапливая на педаль газа в пол и крутите стартер 5 секунд. Таким образом, в камеру сгорания попадет большое количество воздуха — свеча удачно просушена. Важно помнить, что при таких операциях количество масла на стенках цилиндров уменьшается. Так что злоупотреблять этим способом не стоит, чтобы мотор не работал «всухую».

Грязный

Доводит до засора, который не заводит ВАЗ 2109. И не важно карбюратор, мотор это или инжектор.Легко проверить состояние воздушного фильтра. На карбюраторном и инжекторном следует снимать крышку корпуса (с той лишь разницей, что он железный, а второй — пластиковый). Затем вытащите элемент и посмотрите его состояние. Бумажные фильтрующие элементы должны быть легкими. Если в них присутствуют частицы пыли и грязи, воздух через них не сможет пройти в камеру сгорания. Отсюда и получается, что карбюратор 2109 не запускается: стартер крутит, искра есть. Зимой периодически проверяйте его состояние.Такой фильтр, как на фото справа, использовать больше не будет. Да вреда мотору он не принесет, однако частые перебои в работе будут. Как следствие, камера будет заполнена слишком бедной — отсюда отсутствие «тяги» мощности, сбои в разгоне и большой расход топлива. Заменив эту деталь на новую, как только вы избавитесь от всех этих проблем. Кстати, производитель рекомендует менять воздушный фильтр не реже одного раза в 10 тыс. км.Если автомобиль движется в сельской местности, где преимущественно грунтовые дороги, этот период следует разделить на два.Пыль и грязь — главные враги фильтра.

Предохранители

У ВАЗ 2109 довольно непрактичное расположение блока предохранителей — между лобовым стеклом и подкапотным пространством. Вся грязь, пыль и другие отложения скапливаются на этом устройстве. Если крышка не заклеена, после дождя элементы могут намокнуть, что сделает их «короткими». Самый основной в нашем случае — предохранитель бензонасоса. Если он сгорел, топливо не может перейти из бензобака в камеру. И никакая «чистка» не спасла.Чтобы не попасться в столь нелепую ситуацию, опытные водители советуют всегда иметь при себе комплект новых предохранителей.

Клапанные зазоры

Карбюраторная «восьмерка» и «девятка» двигателя 1.3 отсутствует толкатель. Из-за этого зазор клапанов необходимо выставлять каждые 20 тысяч километров. «Ограниченный» клапан не может обеспечить нормальный впуск и выпуск топлива, поэтому выходит из строя мотор — его трудно запустить. Они устанавливаются с помощью регулировочной и контргайки.

Масло

Из-за густого масла в двигателе не запускается.Эта проблема характерна для зимнего периода. Из-за густого масла пониженная компрессия — мотор не может обрабатывать смесь. Зимой густое масло стекает вниз и, пытаясь завести вверху цилиндра, выливает бензин, растворитель и струи его со стенок.

Фазовая синхронизация

Что делать, если не заводится форсунка 2109 (стартер не крутится-не щелкает)? Следует обратить внимание на состояние ремня ГРМ. Может он отвалился и система не умеет выдавать фазы.Так же возможна поломка. Признаваться в этом не рекомендуется, особенно на двигателях объемом 1,3 литра. На этих моторах при открытии просто гнет клапан. Поэтому необходимо следить за его состоянием и при малейших трещинах заменять. Летать он может из-за плохого натяжения ролика. Проверить растяжку очень просто — если предмет касается пластиковой защитной крышки, ее следует подтянуть.

Стартер

Если он не крутится даже при заряженном аккумуляторе, скорее всего, пришел в негодность.Для его замены необходимо:

1. Снять клеммную колодку реле стартера.
2. Выкрутите и снимите клемму соленоида привода.
3. Вывернуть болты крепления защиты двигателя.

Далее стартер должен вытащить. Для установки нового элемента следует соблюдать некоторые правила:

• Все гайки крепления затягивать поочередно с равномерным усилием. Так вы снизите риск перекоса стартера.
• Надеть контактную клемму на болт и установить все ранее демонтированные колодки.
• Устанавливается вместо штатной защиты двигателя.

И, конечно же, ключевой момент при замене этого элемента — предварительное отключение клеммы на АКБ.

Итак, мы нашли причины не запускать ВАЗ 2109.

Лучшая цена ВАЗ 2109 — Отличные предложения на ВАЗ 2109 от мировых продавцов ВАЗ 2109

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ваз 2109. Теперь вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший ваз 2109 вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой ваз 2109 на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ваз 2109 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести vaz 2109 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

ВАЗ 2109 — технические характеристики, фото, видео, полное описание

ВАЗ 2109 (в народе «девятка») — советский малолитражный переднеприводный автомобиль II класса в кузове хэтчбек. Модель разрабатывалась и серийно производилась на Волжском автозаводе с 1987-2004 годов.С 2004 года автомобиль (ВАЗ-21093) собирался из автокомплектов на украинском предприятии «ЗАЗ» до конца 2011 года. Этот автомобиль также является пятидверной версией ВАЗ-2108 модельного подразделения Lada «Спутник». На рынке подержанных автомобилей эту машину можно купить и сегодня. Весь модельный ряд — это Лада.

История автомобиля

В конце 80-х на АВТОВАЗе было принято решение заполнить пустующую нишу комфортабельных и универсальных семейных моделей автомобилем ВАЗ-2109. Дебют отечественного переднеприводного серийного автомобиля на Волжском автозаводе стал знаменательным событием не только для Поволжья, но и для всего советского автомобилестроения.

Немного символично, но старт производства G8 пришелся на знаменательное событие, отмеченное осенью 1984 года — 60-летие автомобилестроения Союза Советских Социалистических Республик. Спустя два года с оригинального конвейера Тольяттинского автозавода была выпущена опытная партия из 159 моделей «девятки».

Новая версия долота унаследовала все технические новшества старой модели и сразу же завоевала уважение автолюбителей.Среди всех моментов самым важным было «рациональное» количество дверей. Однако, несмотря на это, в серийное производство был запущен трехдверный вариант. Возникает закономерный вопрос, а почему?

Поскольку в стране, где личный транспорт считался роскошью, а счастливые обладатели автомобилей испытывали транспортные трудности своих близких и друзей, стандартная 3-объемная версия седана в большей степени удовлетворяла потребности водителей. В таком кузове долгое время выпускались все советские серийные автомобили.

Более производительные универсальные агрегаты, которые выпускались небольшими партиями, начали продаваться только в конце 1960-х годов, и их считали дефицитными. О других вариантах кузова не было ни слова: директора автомобильных компаний даже не рискнули проводить эксперименты, считая, что эти программы не будут приветствоваться «наверху».

А вот в случае с G8 все получилось в обратном порядке. В конце 1970-х годов вся Европа буквально захлестнула мода на хэтчбек.Руководители Тольяттинского автозавода, желая соответствовать современным тенденциям, решили при проектировании нового модельного ряда сделать его, кроме стандартного седана и принципиально свежих для советского промышленного оборота 3- и 5-дверными хэтчбеками.

Выход на рынок нового автомобиля, спроектированного в соответствии с международными стандартами, должен был укрепить экспортные возможности ВАЗа. Минпром слегка охладил пыль инженеров из Тольятти, посчитав невозможность профинансировать установку всех 3-х версий конвейерной сборки.

Реально можно было выпустить только одну линию заводского конвейера для сборки 2-х типовых модификаций. В роли «счастливчиков», как выяснилось, выступил хэтчбек, у которого было много общих элементов кузова. В роли базовой версии решили выбрать более дешевую трехдверную машину, а спустя пару лет она «пришла на помощь» пятидверной.

Версия в кузове седан (ВАЗ-21099) была запущена в серийное производство только в конце 1990-х. Хотя эта задержка в некотором смысле пошла на пользу предприятию, так как при появлении седана возникла острая конкуренция с версией хэтчбек, которая в Как бы то ни было, это не входило в планы руководства Волжского автозавода.

Экстерьер

Внешне ВАЗ-2109 — это эволюция советской машины. Здесь можно заметить переход к прямоугольным линиям кузова, который отчетливо выделяется носовыми фарами, получившими форму трапеции, а также плоской решеткой радиатора и слегка наклонным капотом. Индикаторы разместили на длинных передних крыльях.

Спустя время на всю «девятку» стали устанавливать гидравлический корректор фар, а на некоторых автомобилях имелся щеточный очиститель фар.В 1989 году состоялся дебютный рестайлинг экстерьера девятки при переходе от маленьких передних крыльев к более длинным. Самой сомнительной частью экстерьера G8 и ВАЗ-2109 была так называемая маска для носа.

Это была довольно сложная в своем роде часть кузова, примыкающая к капоту и установленным впереди крыльям. Совмещенный участок маски имел клюв, выступавший вперед из корпуса радиатора. По бокам столь необычной конструкции были установлены блочные светильники.Такой наряд элементов уменьшился, поэтому малая изящность советской машины и четкие линии соединения обшивки с крыльями смотрелись неприятно.

Решили использовать одинарное крыло, без всяких «ухищрений», что улучшило внешний вид ВАЗ 2109. После этого установили новую решетку радиатора, где в большой раме были две продольные полосы. Спустя время стали использовать новую версию, состоящую из 3-х массивных полос, лишенных какого-либо каркаса.

Боковая часть имеет такие же прямые линии дверей и крыши, колесные арки и среднюю высоту дорожного просвета.«Девятка» очень похожа на своего предшественника ВАЗ-2108, который носит название «зубило». У советского хэтчбека такая же форма носа. Необычно большие двери и толстая центральная стойка добавляют модели «спортивных черт».

На «девятке» ширина передних дверей уменьшена с 1264 до 1025 миллиметров. Благодаря этому команда дизайнеров смогла внедрить задние двери шириной 885 миллиметров в боковую часть кузова. Прямоугольные задние фонари ограничены линией крышки багажного отделения, которая также имеет резкий угол перехода к крыше.

Пятая дверь получила положение заднего стекла с дворником, а бамперы вместе с порогами решили сделать пластиком черного цвета (спереди есть аналогичный бампер). В дизайне ВАЗ 2109 есть определенная стремительность линий, но он очень далек от спортивного автомобиля.

Здесь разработчики сделали большой упор на более практичные стороны автомобиля. Когда наступил 1987 год, на новой модели освоили производство бензобаков из пластика, которые намного проще и легче собрать, чем другие.ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 уже имели стальные и пластиковые бензобаки.

Стоит признать, что через некоторое время производство пластиковых баков было прекращено, так как возникли проблемы с проницаемостью паров бензина.

Интерьер

Интерьер ВАЗа напоминает минимализм 80-х годов. Панель приборов и торпеда образуют почти прямой угол. Всего существует 3 типа панелей: «низкие», «высокие» и «европанели». Если говорить о качестве пластика в роли отделки, то оно далеко не идеальное.

Конечно, установив пластик в салоне «девятки», можно было снизить вес автомобиля, но, с другой стороны, лишили ВАЗ той роскоши, которая запомнилась классическим агрегатом «Жигули». Если посмотреть по-другому, эргономика неплохая, так что не стоит отвлекаться от езды по дороге.

Частично это было достигнуто за счет компактного расположения элементов управления. Внутри руля расположен один изогнутый поперечный элемент с кнопкой звуковой сигнализации.На заводе подушки безопасности не поставляются. В целом салон ВАЗ-2109 очень практичный с претензиями к уровню комфорта.

Несмотря на лаконичную «низкую» приборную «доску», она вполне удобна. Хотя многим понравилась высокая панель 2109. На передних сиденьях были подголовники. Кроме того, передние сиденья имеют регулируемые по высоте верхние точки крепления ремня.

Эластичные сиденья имеют хорошую фиксацию тела. А вот более высокому водителю не будет возможности выбора регулировки сиденья в продольной плоскости.Задний диван хоть и рассчитан на троих пассажиров, но с комфортом может разместиться только два человека.

Не забывайте, что их рост не должен быть больше 175 см. Объем багажного отсека у советского хэтчбека составляет довольно скромные 270 литров полезного пространства (более практичный соплатформенник получил уже 400 литров).

Технические характеристики

Двигатель

В роли двигателей отечественные инженеры использовали различные силовые агрегаты с разным объемом и мощностью. Самые первые модели советского производства оснащались двигателем объемом 1,1 литра.

Базовая версия «девятки» оснащалась 4-х тактным восьмиклапанным четырехцилиндровым силовым агрегатом «восьмерка», рабочий объем которого составлял 1295 кубических сантиметров. Такой «двигатель» развивал 64 лошадиные силы при 5 600 об / мин. Пиковая сила вращения (94 Нм) достигается после 3400 об / мин.

Ограничение скорости составляло 148 километров в час. Первая сотня была достигнута за 16 секунд. Такой скромный двигатель потреблял около 8.7 литров на каждую сотню километров и 5,7 литров в городском режиме.

Вариант 21093 уже имеет карбюраторный двигатель 21083. Он получил объем 1499 кубических сантиметров. Максимальная мощность в 69 «лошадей» достигается после набора 5 600 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 106,4 Нм при 3500 об / мин. Советский хэтчбек может разогнаться до 155 километров в час, а первая сотня набирается за 15 секунд.

Логично сделать вывод, что с увеличением мощности расход бензина увеличивается.Таким образом, в городе этот показатель держится на уровне 8,6 литра на сотню, а на трассе падает до значения 5,9 литра на каждые 100 километров. Карбюратор ВАЗ 2109 назывался Солекс и представлял собой новую, более экономичную модель.

Самым компактным является 1,1-литровый двигатель, который развивает всего 54 «лошади», которые были доступны при 5600 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 79 Нм доступен при 3600 об / мин. Максимальная скорость не превышает 155 километров в час, а расход топлива в смешанном режиме около 6.7 литров на каждые 100 километров.

Кроме того, позже стали производить двигатель ВАЗ 2109 инжекторный. Он получил индекс 211180 и устанавливался на ВАЗ-21093и объемом 1,5 литра. Такой силовой агрегат способен производить 72 лошадиные силы, доступные при 5600 оборотах в минуту.

Пиковый крутящий момент 118 Нм достигается при 2800 об / мин. На каждые 100 км пути расход топлива ВАЗ 2109 составляет 8,0 л в черте города и 5,8 л по трассе.

В инжекторном варианте двигателя форсунки часто выходят из строя, но их можно отремонтировать самостоятельно или отдать в ремонт специалистам. В этом видео показано, как самостоятельно очистить и промыть форсунки.

Трансмиссия

КП для хэтчбека изначально была на четырех скоростях, но с 1989 года инженерный состав решил внедрить пятиступенчатую коробку на «механике». Эта трансмиссия имеет однодисковое простое сцепление, цилиндрическую главную передачу, конический дифференциал и приводные валы с ШРУСами.

Имеется также встроенная центральная пружина и тросовый привод. Коробка ВАЗ 2109 не очень сложная, поэтому некоторые берутся в ремонт даже сами.

Устройство советского переднеприводного хэтчбека имеет интересную особенность. Чтобы включить заднюю скорость, необходимо направить рычаг управления влево и вперед. Практически такой же принцип используется для включения первой скорости.

Ходовая часть

Мы решили установить полностью независимую подвеску типа McPherson, которую еще называют «плавающей свечой».Сзади установили полунезависимую подвеску с поперечной балкой, работающую на кручение.

По своей конструкции такая балка похожа на многочисленные переднеприводные машины прошлых лет. Используются гидроамортизаторы, цилиндрические пружины, а также нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости.

В качестве тормозного устройства переднеприводной машины используются дисковые тормоза с подвижными передними суппортами и барабанными механизмами сзади. Расстояние между диском и колодкой устанавливается автоматически. Тормозной привод машины — гидравлический.

Безопасность

Панель управления сильно пострадала. Органы управления вместе с подголовниками и другими элементами выполнены из мягкого пластика. На заводе установлены солнцезащитные козырьки, чтобы водитель не ослеплял обшивкой. Дополнительная защита от солнца обеспечивается простой регулировкой положения внутреннего зеркала.

На заводе имеется система взаимно перемещающихся, проглатывающих элементов в сочетании с односторонней скользящей тележкой, которая снижает энергию столкновения с рулевым колесом за счет регулируемой задержки.Асферическое вогнутое наружное зеркало увеличивает угол обзора.

Оценка расстояния до следующей задней части движущегося тренажера носит только символический характер, поскольку имеется небольшое искажение. Конструкторы ВАЗ 2109 предусмотрели ремни безопасности не только на передних сиденьях, но и на задних пассажирах. Такой элемент может спасти не одну жизнь!

Автомобиль получил трехточечные ремни безопасности, где оборудован устройством автоматического закручивания и замком, обеспечивающим полную независимость активности в тихом скоростном режиме, при этом плотно и с натяжением торс.

При сильном ускорении или наклоне машины во всех направлениях ремень быстро блокируется. Этот вариант не тестируется с особыми движениями туловища.

Краш-тест

Цена и комплектация

Особым уровнем комфорта «девятка» не отличалась, поэтому в большей степени описывать нечего. Уже тогда он во многом превосходил иномарки. Но отечественный хэтчбек отличался ремонтопригодностью и наличием необходимых деталей.

Руль был без гидроусилителя, поэтому физически нужно было хорошо работать. Была стандартная печка, простой руль и стандартные сиденья с установленными ремнями безопасности.

Можно было регулировать наружные зеркала заднего вида изнутри с помощью механического рычага. На сегодняшний день ВАЗ 2109 можно купить только на вторичном рынке. Обычно прайс-лист на эту машину невысок, поэтому вы можете купить машину на ходу от 939 долларов.

Отзывы владельцев

Несмотря на довольно устаревшую модель, внешний вид и небольшую динамику, а также низкий уровень комфорта, многие автолюбители довольно хорошо отзываются о «зубиле».Нас радует простота и недорогое обслуживание. Детали можно приобрести за лучшие средства, помимо барахолки. Вы можете отремонтировать его самостоятельно. Автомобиль идеален для тюнинга.

Неприхотливость автомобиля известна многим. К положительным отзывам можно отнести вполне приемлемый расход топлива, на уровне 8-10 литров в смешанном цикле. Особенно дачников порадует хорошая высота дорожного просвета, позволяющая уверенно проезжать по неровностям и не бояться ухабистой дороги.

Плохо, что нет гидроусилителя руля, поэтому приходится прикладывать физические усилия, чтобы управлять машиной, особенно стоя. Только передний ряд сидений может с комфортом разместить людей внутри. Для второго ряда остается не так много места в ногах и над головой. Нам втроем неудобно сидеть, а трансмиссионный туннель в центре машины явно доставляет дискомфорт.

По отзывам владельцев ВАЗ 2109 печка у хэтчбека работает странно, сначала салон наполняется холодным воздухом, а уже потом начинает поступать теплый.Качество интерьера очень посредственное, пластик дешевый, повсюду слышны сверчки, между панелями большие зазоры. Силовому агрегату часто не хватает мощности, поэтому приходится раскручивать мотор до 4000 оборотов в минуту.

При желании можно было бы установить кондиционер, но двигатель очень слабый, поэтому вопрос отпадает. Безопасность тоже далека от идеала, поэтому при серьезной аварии можно в лучшем случае избавиться от травм. Лишь недавно отечественные автомобили стали оснащать множеством систем, обеспечивающих безопасность, но ВАЗ 2109 это, конечно, никак не повлияло.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

• Недорогая машина советского производства;
• Передний привод, безусловно, можно считать плюсом;
• Допустимая высота дорожного просвета;
• Неплохая динамика, высокая скорость, приятная управляемость и достаточная устойчивость на разных покрытиях;
• Отопление и вентиляция хорошо справляются со своими задачами и подают воздух сразу в несколько точек, что улучшает равномерное распределение тепла воздуха в салоне;
• Допустимый расход топлива;
• Идеально для тюнинга;
• Наличие запчастей и хорошая ремонтопригодность.

Минусы авто

• Коррозия металла;
• Появления явно на любителя;
• Небольшой ресурс некоторых деталей;
• Промежуточная шумоизоляция салона;
• Малооборудование;
• Очень мало свободного места, особенно для задних пассажиров;
• Маленькое багажное отделение;
• Плохая проходимость;
• Салон некачественный;
• Низкий уровень безопасности;
• Блоку питания явно не хватает мощности.

Подводя итоги

После знакомства с советским хэтчбеком ВАЗ 2109 остаются противоречивые чувства. С одной стороны, это машина, которая благополучно шагнула вперед в будущее, ведь раньше были только заднеприводные модели, но с другой стороны, качество советского автопрома хромает по многим параметрам и существенно уступает. иномарки.

Однако, помимо прочего, автомобиль идеально подходит для новичков, которые только учатся водить машину, так как машину можно приобрести по «обоснованному» прейскуранту.Кроме того, везде можно найти запчасти на хэтчбек, и они не такие уж и дорогие, что является очевидным плюсом. Сделать ремонт в гараже можно самостоятельно, что тоже сильно упрощает.

Автомобиль выглядит довольно неоднозначно, поэтому у него есть как сторонники, так и противники экстерьера. Понятно, что свободного места внутри не так много, особенно для пассажиров на задних сиденьях, а объем багажного отделения явно желает лучшего.

Также очень хромает качество материалов и пластика, используемого для отделки, везде слышны «сверчки» и видимые щели между панелями.Сами сиденья не самые удобные, поэтому при длительных поездках может появиться усталость. Судя по краш-тестам, хэтчбек — опасный автомобиль.

Мощности авто явно не хватает, поэтому двигатель ВАЗ 2109 приходится откручивать практически всегда. Но не забывайте, что машине уже много лет и в свои годы она была очень популярна в Советском Союзе. , так как за ним стояли очереди.

Да, модель не получила кондиционера, гидроусилителя руля и так далее, но любители тюнинга могут модернизировать и создавать машину по своим предпочтениям, делая из машины уникальное транспортное средство.

что это такое, характеристики, состав, применение

Среди всего разнообразия смазочных материалов, используемых в автомобилях, особняком стоят силиконовые смазки. В отличие от различных Литолов и других густых смазок они не используются в высоконагруженных узлах, где создаются экстремальные температуры. Цель применения таких средств совершенно другая. И, следует отметить, они практически не имеют на сегодняшнем рынке альтернатив – поэтому такая смазка обязательно должна лежать у вас в машине.

Что такое силиконовая смазка

Силиконовая смазка представляет собой универсальный влагонепроницаемый защитный состав, в основе которого жидкий силикон и загуститель. Ключевыми преимуществами и особенностями таких продуктов являются:

• высокая степень адгезии – смазка надежно сцепляется практически с любыми поверхностями;
• химическая нейтральность – силикон не вступает в реакцию с другими материалами;
• полная невосприимчивость в воде – смазка не впитывает в себя влагу, практически не смывается и не задерживает капли на обработанной поверхности.

Сфера использования таких смазок в автомобиле очень широка – с их помощью можно защитить резиновые уплотнители, смазать небольшие моторчики дворников и других подвижных агрегатов, дверные замки и петли и т.д. Это действительно универсальное средство, которое может пригодиться в самых разнообразных ситуациях. Причем использовать его можно в любой сезон.

Характеристики и состав силиконовой смазки

Такие составы в большинстве случаев производятся в виде жидкостей или вязких паст. От физического состояния зависит и форма выпуска:

• жидкие смазки фасуются в аэрозольные баллоны с высоким давлением, различные флаконы;
• более густые разновидности продаются в тюбиках и банках.

Индивидуальные свойства каждого конкретного продукта зависят от его состава – помимо силикона и загустителя в него могут включаться различные дополнительные присадки, которые обеспечивают тот или иной характер воздействия смазки. Поэтому выбирать ее нужно с учетом поставленных задач и условий использования. В то же время нужно помнить, что независимо от добавок все силиконовые смазки обладают рядом обязательных характеристик:

• высокие антифрикционные показатели;
• длительное сохранение изначальных свойств;
• выраженные антистатические и диэлектрические свойства;
• гидрофобные свойства – обработка такой смазкой поможет вытеснить воду и предотвратить ее повторное накопление;
• эластичность – полученная пленка выдерживает многократные деформации;
• устойчивость к окислительным процессам;
• биологическая инертность – на смазанной поверхности не будут развиваться колонии микробов и плесени;
• экологическая безопасность;
• негорючесть;
• сохранение работоспособности в экстремально широком температурном диапазоне.

Нанесенная на поверхность смазка образует монолитный полимерный слой микроскопической толщины, который эффективно снижает трение, не пропускает воду и защищает обработанные детали от негативного воздействия большого количества внешних факторов.

Читайте также: Что такое литиевая смазка и для чего она применяется в автомобиле.

Для чего применяется силиконовая смазка

Сфера использования таких смазок очень разнообразна – с их помощью можно предотвратить повреждение самых разных резиновых и пластиковых поверхностей, защитить те элементы и механизмы, для которых не подходят другие виды смазочных материалов. Вот лишь некоторые возможности для применения таких составов в автомобиле:

• обработка резиновых уплотнителей;
• смазывание автомобильных замков;
• защита пластиковых элементов салона и кузова;
• изоляция электрических контактов;
• сохранение гибкости и прочности тросиков, ременных приводов.

Теперь остановимся на каждом из этих пунктов подробнее – и начнем с резинок-уплотнителей. Они используются в дверях и на стеклах автомобиля, обеспечивают плотность закрытия капота и крышки багажника. Со временем под воздействием механических нагрузок, трения, перепадов температур, ультрафиолета и прочих факторов резина утрачивает эластичность, покрывается микроскопическими трещинами. И обработка силиконовой смазкой помогает заполнить их, предотвращает высыхание уплотнителя, возвращает ему первоначальный цвет и придает блеск.

Особенно полезна такая обработка будет зимой. Если в мороз заехать в теплое пространство, то снег и наледь, образуемые на кузове машины, начнут таять – вода будет затекать во все щели, а после выезда на улицу она снова превратится в лед. В результате двери, капот, багажник, лючок бензобака крепко примерзнут, а если открыть силой, то можно порвать уплотнители. Поэтому с наступлением холодов следует обработать их силиконом. Его пленка не позволит смерзнуться соприкасающимся элементам, лед тоже не сможет зацепиться за смазку.

Важно защищать и замки дверей. При таянии снега и после мойки вода может попадать в замочную скважину двери и даже в сам замок. После замерзания в лед она обездвиживает его элементы – и открыть машину без предварительного прогревания замка практически невозможно. Избежать этого помогает силиконовая смазка. Впрысните ее в скважину – и она покроет элементы замка тонким слоем. Это не только защитит его от замерзания, но и уменьшит износ.

Смазка обладает и диэлектрическим эффектом – это значит, что ее можно использовать для обработки аккумуляторных клемм. В этом случае существенно снижается вероятность развития электрической коррозии. Для этой цели больше подходят густые смазки, которыми смазываются контакты АКБ перед закреплением на них клемм. А с помощью силиконовых аэрозолей можно защитить от влаги контакты и схемы меньшего размера – такая обработка предотвратит попадание влаги и в то же время не будет препятствовать прохождению электротока.

Чем можно заменить силиконовую смазку

Уникальные свойства смазочных материалов этого типа обусловливают сложность их замены каким-либо другими продуктами. В частности, для смазывания резиновых уплотнителей не рекомендуется использовать обычное масло, тормозную жидкость или популярную WD-40 – они могут нанести резине существенный вред и даже разрушить ее. То же самое касается и тормозных суппортов – их следует забивать консистентными смазками на силиконовой основе, чтобы не повредить резиновые элементы.

Для защиты замков от замерзания можно использовать ту же WD-40 или ее российский аналог «Унисму». Они эффективно вытесняют воду – однако их смазывающие свойства гораздо слабее, чем у любого силиконового состава.

Еще одной альтернативой специалисты называют Литол-24. Однако эта густая смазка не подходит для нанесения в труднодоступные места, например, на те же моторчики дворников. Кроме того, на нее будет налипать пыль и мусор.

Читайте также: Состав и характеристики WD-40 и ее налогов.

Чем отмыть силиконовую смазку

Если в процессе работы вы запачкали одежду смазкой, то нужно постараться как можно быстрее отмыть пятно – иначе оно будет только расползаться. Для этого нужно использовать правильное средство – выбирать его нужно в соответствии с особенностями состава вашей силиконовой смазки:

• чтобы отмыть состав на основе кислоты, нужно протереть загрязнение тряпкой, смоченной в уксусе;
• для удаления смазок на спиртовой основе подходит раствор спирта – хоть медицинского, хоть денатурата. Подойдет и водка. Смочите спиртом тряпку и оттирайте пятно до его полного исчезновения;
• если ваша смазка содержит амиды, амины или оксимы, то для ее оттирания понадобится бензин, спиртовой растворитель или уайт-спирит. Смочите выбранным средством пятно и оставьте его на 30 минут. Потом можно попробовать стереть его. Если не получилось, то оставьте еще на 30 минут.

Со стекол следы силиконовой смазки можно удалить этими же средствами. Также может помочь специальный состав для мойки окон. Если же вы запачкали силиконом салон, то лучше всего будет отправиться на автомойку, где мастера смогут подобрать подходящую химию.

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

смазываем нежные места автомобиля — журнал За рулем

28 октября

Примерзшие двери, дергающиеся стекла, скрипящий пластик… — самое время проверить, все ли в порядке у вашей машины.

«Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки Москвича погасла».
А. и Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»

Хорошая вещь — швейцарский нож: отрезать, перепилить, пиво открыть, шуруп завернуть — на все случаи жизни годится. Вообще, хорошо иметь универсальное средство, таблетку от всех болезней, смесь, которая смазывает всё… На прилавке автомагазина водители легко, конечно, опознают «вэдэшку» WD-40 — за ее универсальность. Между тем на соседней полке наверняка стоит другой универсал-многостаночник с множеством достоинств… Речь — о силиконовых смазках.

«Вэдэшка» и силиконовые смазки не взаимозаменяемы. Это разные продукты: оба многофункциональны, но каждый — в своей области.

«Плюсами» силиконовых смазок специалисты называют вот что:

• отличная устойчивость как на морозе, так и при нагреве
• хорошие водоотталкивающие свойства
• устойчивость к окислению
• высокая смазывающая способность
• не провоцирует образование коррозии
  
• силикон нейтрален к резине.

Но общие слова надо проверять на практике. Пройдемся по автомобилю и прикинем, где именно силиконовые смазки могут принести наибольшую пользу. Для начала попробуем открыть дверь.

Примерзла?

Ну, это нормально: близится зима, а потому уплотнители дверей начнет время от времени «прихватывать» — особенно после дождичка или мойки… Чем обработать? «Вэдэшки» в таких ситуациях могут только навредить: в них содержится минеральное масло, от которого резиновые уплотнители разбухают. В качественных силиконовы

www.zr.ru

Силиконовая смазка для автомобиля: применение и эффект | SUPROTEC

Среди различных составов для обслуживания автомобиля силиконовые смазки стоят отдельной группой. Эти средства не используются в механических компонентах, работающих в условиях высоких температур или экстремальных нагрузок. Смазки на основе силикона нужны для других целей.

Очередным товаром «Супротек АПРОХИМ» в разделе «Автохимия» стал незаменимый в наших климатических условиях состав «Силиконовый воск». Слово «воск» заменило слово «смазка» в привычном словосочетании не случайно. В собственной лаборатории компании подготовили принципиально новую рецептуру и, как следствие, добились великолепных показателей по основным параметрам состава. Однако, важнее всего то, что удалось избавиться от наиболее раздражающих недостатков силиконовых смазок.

Новая формула — новые возможности

Подавляющее большинство подобных составов произведены на основе полидиметилсилоксана (ПДМС). Это сравнительно недорогой полимер, который не застывает полностью, а образует маслоподобное по консистенции покрытие. Оно стирается и может испачкать руки и одежду.

«Силиконовый воск», в отличие от смазок, содержит несколько полимеров, каждый из которых отвечает за определенные характеристики состава. Так одни придают образуемой защитной пленке на обработанной поверхности прочность, другие — эластичность. Состав высыхает в считанные секунды и после этого не пачкает ни руки, ни одежду — на обработанной поверхности образуется равномерная воскообразная пленка, устойчивая к механическому воздействию.

Другой особенностью «Воска» является его способность вытеснять влагу. После мойки автомобиля не нужно дожидаться пока уплотнители полностью высохнут. Обрабатывать резинки можно сразу. Образуемая пленка прочно закрепляется на поверхности и при этом сохраняет эластичность в широком диапазоне температур: от -50 до +100 градусов.

Где используют силиконовую смазку для автомобиля

Такая смазка чаще выполняет профилактическую функцию. Нанесение силиконовой смазки – это способ обеспечить защиту деталей, где нежелательно или затруднительно применять другие консервирующие вещества.

Примеры таких элементов в конструкции автомобиля:

• уплотнители дверей, крышки капота или багажника;
• уплотнители стекол;
• замки;
• декоративные пластиковые элементы кузова;
• контакты электрической схемы;
• приводные ремни и тросики.

Защита уплотнителей дверей, крышек багажника и капота

Наиболее наглядный пример использования силиконовой смазки для авто – защита каучуковых уплотнителей дверей, крышки капота и багажника. Силикон образует тонкую полимерную пленку на поверхности резинового шнура, заполняет микротрещины. Слой полимера защищает резину от высыхания. После обработки этим средством уплотнитель выглядит как новый, надолго сохраняет привлекательный внешний вид.

Зимой поводов купить силиконовую смазку еще больше. Это средство успешно борется с примерзанием дверей в морозную погоду. В холодное время года в российских городах поутру можно часто наблюдать, как владельцы тщетно пытаются открыть двери своих автомобилей. Это те, кто не смазал уплотнители смазкой на основе силикона. Если вы обработали двери этим средством, можно не опасаться, что уплотнители примерзнут.

Точно так же силиконовая смазка защищает от примерзания крышки капота и багажника. Тонкая пленка силикона служит разделительным барьером, изолирующим уплотнитель на крышке от аналогичного элемента кузова. Даже если вода замерзнет в зазоре, лед не прилипнет к силиконовому слою. Достаточно небольшого усилия, чтобы открыть крышку.

Обработка уплотнителей стекол

Уплотнители стекол нуждаются в защите от высыхания. Их тоже можно обработать силиконовой смазкой. Если не позаботиться о профилактике, плотность прилегания неизбежно уменьшится, что приведет к снижению комфорта езды. Будут слышны шумы с улицы, а на высоких скоростях появится свист ветра в зазорах.

При обработке уплотнителей стекол необходимо помнить, что силиконовой смазкой следует обрабатывать исключительно верхние и боковые полоски резины. Если смазать нижнюю планку, стекло, когда будет опускаться, испачкается силиконом, а удалить его потом очень сложно.

Защита замков дверей от промерзания

Другая проблема, с которой успешно борется смазывающий материал на основе силикона, – промерзание замковых механизмов дверей. В морозную погоду влага, находящаяся внутри запорного устройства, кристаллизуется в лед. Замерзший замок открыть почти невозможно.

Чтобы ледяные кристаллы растаяли, требуется загнать автомобиль в отапливаемый бокс и подождать некоторое время. Если открыть дверь необходимо срочно, приходится применять экстремальные способы. Очевидно, что поливание горячей водой из чайника, прогрев спичками или пламенем зажигалки наносят ущерб лакокрасочному покрытию. Впрыск «незамерзайки» из омывателя ветрового стекла, WD-40 или спирта негативно воздействуют на механизм замка.

Всех этих проблем можно избежать, если заблаговременно использовать силиконовую смазку спрей. Достаточно впрыснуть совсем немного аэрозоля в замок, чтобы избежать промерзания механизма. Силикон вытеснит воду, которая и является корнем проблемы.

Защита молдингов и подкрылков от старения

Еще одна область применения силиконовой смазки для автомобиля – защита от старения декоративных пластиковых элементов кузова. Если регулярно наносить силикон на детали из пластика, они служат значительно дольше. Силиконовая пленка защищает пластиковую поверхность от микроповреждений и неблагоприятных атмосферных факторов.

Защита контактов электрической схемы автомобиля

Бывалые автомобилисты часто решают купить силиконовую смазку, чтобы смазать клеммы аккумуляторной батареи. Это проверенный способ защитить контакты от коррозии. Средство можно применять не только для АКБ, но и для других элементов электрической схемы автомобиля.

Например, силиконовая смазка спрей SR100 от компании «СУПРОТЕК Апрохим» из Петербурга свободно проводит электричество, но не пропускает влагу. Восковая пленка надежно защищает контакты от воздействия неблагоприятных внешних факторов, сохраняя работоспособность компонентов электросхемы.

Новая линейка товаров A-PROHIM («АПРОХИМ»)

В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved.ru на новую, объединенную линейку.

Покупателей ожидают (список будет пополняться):

• Сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
• топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
• очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
• пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.
• О времени выпуска и появлении каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.

Читать подробнее про объединение брендов СУПРОТЕК и Апрувед…

Защита приводных ремней и тросиков

Силиконовая смазка успешно применяется для защиты деталей, которые работают в условиях динамических нагрузок. Примеры: тросик спидометра, ремни газораспределительного механизма и вентилятора. Силикон защищает ремни от высыхания, уменьшает трение, снижая шумность работы узлов.

В какой упаковке лучше купить силиконовую смазку

На рынке можно купить силиконовую смазку в различной упаковке. Сегодня на прилавках встречаются:

• тюбики по типу шарикового дезодоранта;
• флакончики с наконечником из губки, по типу крема для обуви;
• похожие на клеящие карандаши или губную помаду стержни;
• баллончики с аэрозолем под давлением.

Рассмотрим, какая форма удобнее для применения в обычных условиях (в гараже, во дворе частного дома или на стоянке около городской многоэтажки).

Шариковые флакончики

Подобная упаковка силиконовой смазки удобна для обработки прямых поверхностей. В тесных местах работать неудобно. Приходится смачивать ветошь и обрабатывать углы или ниши, куда невозможно достать шариком.

Тубы с губкой

Чтобы пользоваться силиконовой смазкой для автомобиля в подобной фасовке, придется периодически нажимать на клапан. Если нужно за раз обработать большую поверхность, руки устают. Недолговечная губка крошится уже после нескольких применений, особенно у товара из бюджетной ценовой категории.

Полутвердые стержни

Упаковка силиконовой смазки для авто в виде пластичного карандаша удобна в работе. Силикон в подобной консистенции легко ложится на каучуковый шнур или металл. Расход легко регулировать, изменяя силу прижима и скорость ведения карандаша.

Аэрозольные баллончики

Преимущество силиконовой смазки спрей – возможность надежно обработать сложные поверхности (например, клеммы аккумулятора). Для обработки дверных замков это наиболее удобный вариант: поднес к замочной скважине, брызнул – готово. Так же быстро обработать замок смазкой в другой упаковке не получится. Придется наносить силикон на ключ и прокручивать его в замке, распределяя вещество по внутренним частям механизма в несколько приемов.

При обработке дверных уплотнителей лучше не распылять силиконовую смазку спрей прямо на резиновый шнур, иначе аэрозоль попадет на отделку салона. Очистить обивку от силикона очень сложно. Лучше распылить спрей на губку, и аккуратно нанести на каучук. Особенно осторожно нужно обрабатывать уплотнители стекол.

suprotec.ru

Для чего нужна силиконовая смазка

Осень и последующая зима отличный повод приобрести силиконовую смазку. Такую как на фото или аналогичную. Главное отличие силиконовой смазки от любой другой, это основа. Как следует из названия это силиконовое масло. Оно очень жидкое. Даже смазка, распыляемая из баллона,содержит загуститель. А ведь есть еще вязкая смазка, по виду напоминающая литол. Такая смазка пригодится любому водителю: и легкового автомобиля и многотонной спецтехники ( www.v-kran.ru)

Силиконовая основа определяет свойства смазки. Она не отличается выдающимися трибологическими характеристиками и пригодна для смазки только вспомогательных механизмов. Зато эта смазка совсем не смешивается с водой, обладает водоотталкивающими свойствами и безвредна для резины и пластика. В отличие от смазок на основе минеральных масел.

В соответствии с этими свойствами она и применяется. Не столько для смазки, сколько для консервации и защиты.

Зимой актуальна проблема примерзания дверей автомобиля. Случается это на следующий день после мойки. Вроде и проемы протираешь и покататься — просушить машину не забываешь, а все равно приходишь на следующий день- замки открываются не все. И двери прихвачены морозом. Удивительное дело, брызгаешь wd-шкой в замерзший замок, он быстро оттаивает. А если брызнуть в еще не замерший, то может и не помочь. Чтобы таких неприятностей не было можно применить силиконовую смазку. Можно брызнуть в замки вместо wd-40. Нанесение смазки на резиновые уплотнения немного сложней. Надо брызнуть на тряпочку и аккуратно нанести на резинку. Просто брызгая из баллона можно залить все вокруг.
ни
Силиконовая смазка, нанесенная на резину, предохраняет ее от доступа воздуха и от высыхания.Да и просто обновляет вид резины и пластика.

На автомобилях ВАЗ, и наверное не только на них, бывает такая проблема как обмерзание клапана расширительного бачка. При работающем двигателе,на клапане оседает конденсат, который при остывании двигателя замерзнет раньше чем остынет весь объем тосола в системе охлаждения. Образуется разряжение и через неплотные соединения в систему попадает воздух. При прогреве двигателя напротив, клапан оттает поздно и в системе образуется повышенное давление. Немного силиконовой смазки не предотвратит образование конденсата, но позволить кусочкам льда заклинить клапан.

Пригодится силиконовая смазка вам и дома, для смазки фурнитуры и уплотнений пластиковых окон.

Если окажетесь на даче и вам нужно будет разжечь костер, силиконовая смазка горит не хуже Wd-40. Так неужели Wd-40 больше не нужна? Конечно нужна! Силиконовая смазка поможет уберечь механизмы от коорозии, но что-бы отвернуть приржавевшие винты

www.ladatuning.net

общие сведения и рейтинг материалов

Силиконовые смазки – это синтетические материалы светлого цвета, изготовленные на основе силиконового масла и загустителей.

Широкая популярность этих материалов в промышленных и бытовых условиях обусловлена целым комплексом замечательных эксплуатационных свойств, речь о которых пойдет ниже.

Разновидности силиконовых смазок

По агрегатному состоянию различают жидкие, пластичные и аэрозольные силиконовые смазочные материалы.

Аэрозоли

Представляют собой взвесь мельчайших частиц силиконовых масел в газе-носителе.

Иногда для снижения вязкости и обеспечения лучшей проникающей способности содержат растворители, которые испаряются почти сразу после нанесения состава.

Популярность аэрозольных силиконовых смазок обусловлена удобством их применения. Они не требуют дополнительных инструментов, поэтому широко востребованы в быту и у автовладельцев.

Главным недостатком подобных материалов является их свойство попадать не только на обрабатываемые, но и на прилегающие участки. Кроме того, аэрозольные баллоны имеют достаточно хрупкую конструкцию, поэтому требуют определенных условий хранения, исключающих тепловые и механические воздействия.

Жидкости

Силиконовые масла различной вязкости. Выпускаются в пузырьках, флаконах, бутылках, банках, канистрах и более крупной таре.

Иногда флаконы имеют специальные аппликаторы, которые при использовании автоматически пропитываются маслом и переносят его на поверхности.

Так называемые «масленки» снабжены тонким удлиненным носиком, который позволяет точно дозировать смазку и наносить ее в труднодоступные места.

Силиконовые масла, упакованные в стандартные банки или канистры, наносятся с помощью кисти или губки.

Масла с малой вязкостью характеризуются хорошей текучестью и высокой проникающей способностью. Более вязкие масла лучше удерживаются на поверхности и способны выдержать более высокие нагрузки.

Чистые силиконовые масла могут работать в диапазоне температур -40…+205 °С, однако введение в состав различных добавок может существенно расширять эти границы.

Силиконовые жидкости отличаются своей химической инертностью, совместимостью со многими конструкционными материалами (металлами, пластмассами, резинами, кожей, стеклом, керамикой и т.д.), негорючестью и безвредностью для человека (при соблюдении стандартных правил работы со смазочными материалами). Следует, однако, отметить, что при нагревании до высоких температур силиконовые жидкости могут выделять вредные летучие вещества.

Масла на основе силикона имеют хорошую адгезию с поверхностями из стекла, пластика, резины, дерева, металла, отличные диэлектрические, теплопроводные и антипенные характеристики.

Пластичные составы

Пластичные силиконовые смазки производятся путем загущения силиконовых масел специальными мылами (чаще всего литиевыми) или кремнеземом. Иногда в состав вводят антифрикционные наполнители, например, политетрафторэтилен (тефлон).

В зависимости от вида загустителя и наполнителей материалы получают определенные свойства.

Так, литиевые мыла определяют максимальный температурный предел работы силиконовых смазок – +205 °С, а сажа, фталоцианин меди и некоторые другие ингредиенты позволяют повысить его до +315 °С.

Пластичные силиконовые смазки, в отличие от жидкостей и аэрозолей, имеют густую консистенцию, не стекают с поверхностей и образовывают на них более прочный смазочный слой. Он выдерживает достаточно высокие нагрузки, имеет хорошие водоотталкивающие и антикоррозионные свойства.

Недостаток пластичных материалов в том, что их сложнее равномерно распределить, особенно по основаниям со сложным рельефом.

Преимущества и недостатки силиконовых смазок

Смазки на силиконовой основе имеют ряд преимуществ перед другими смазочными материалами:

• Совместимость с большинством конструкционных материалов
• Исключительная морозо- и термостойкость
• Устойчивость к смыванию водой
• Устойчивость к окислению
• Высокие диэлектрические свойства
• Отличная смазывающая и разделительная способность
• Антифрикционные и антикоррозионные свойства
• Безопасность для здоровья людей
• Пожаробезопасность (силикон негорюч)
• Светлый цвет, не влияющий на внешний вид смазываемых узлов

Плохая смываемость силиконовой смазки водой и различными растворителями может быть как ее достоинством, так и недостатком.

На поверхность, покрытую силиконом, плохо ложатся лакокрасочные материалы. Именно по этой причине некоторые автоконцерны отказываются применять силиконовые составы в процессе производства.

Еще один минус силиконовой смазки – относительно невысокая несущая способность, из-за которой ее применение в промышленных узлах ограничено малонагруженными механизмами.

Области применения

Аэрозольные и жидкие смазки на основе силикона применяются, в основном, для создания разделительного слоя, защиты резиновых уплотнений и смазывания малонагруженных пластмассовых деталей.

В более нагруженных механизмах, подшипниках, шарнирах, направляющих, зубчатых передачах применяются пластичные силиконовые смазки. В качестве разделительных они используются редко.

Смазочные материалы на основе силикона используются в промышленности, быту, при обслуживании автомобилей.

В различных отраслях промышленности силиконовые составы применяются для смазывания:

• Пресс-форм, матриц, фильер
• Ножей и запаечных губок в упаковочном оборудовании
• Подшипников и направляющих конвейерных лент
• Пневматического оборудования
• Поверхностей, которые нуждаются в защите от сварочных брызг

В бытовых условиях силиконовой смазкой обрабатывают дверные петли и замки, оконную и мебельную фурнитуру, резиновые уплотнители, детали мелкой бытовой техники (электробритв, машинок для стрижки, миксеров, швейных машин, кофемашин, рыболовных катушек, вентиляторов компьютера), механизмов спортивных тренажеров.

При обслуживании автомобилей смазочные материалы на основе силикона решают следующие проблемы:

• Устраняют скрип пластиковых деталей кузова
• «Освежают» цвет пластика
• Восстанавливают эластичность резиновых деталей и защищают их от старения
• Улучшают эффективность работы автозамков, петель, шарниров
• Облегчают ход деталей дисковых тормозных систем
• Обеспечивают стабильную работу направляющих кресел, люков, стеклоподъемников
• Предохраняют уплотнения дверей и капотов от примерзания в зимнее время
• Повышают электроизоляционные свойства высоковольтных проводов

Пластичной силиконовой смазкой можно обеспечить абсолютную герметизацию свечей перед экстремальными поездками.

Все ли материалы на основе силикона одинаково хорошо выполняют возложенные на них функции? Ответить на это вопрос можно, только сравнив эксплуатационные свойства различных смазок. Сделать это не так просто, так как на рынке они представлены в очень широком ассортименте.

Ниже мы рассмотрели наиболее популярные пластичные, жидкие и аэрозольные силиконовые материалы.

Иногда силиконовые смазки попадают на участки, которые не подлежат обработке. Удалить их обычной тряпкой или салфеткой невозможно – слой станет еще более тонким.

Для удаления силикона используются спиртовые растворы, уайт-спирит или другие нефтяные растворители, ацетон и даже уксус. При выборе подходящего средства необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к смазке, очищающему составу, учитывать тип материала загрязненной поверхности. Оптимально провести тест чистящего средства на незаметном участке.

В некоторых случаях силиконовые загрязнения оказываются трудносмываемыми и не поддаются воздействию обычных растворителей. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются автовладельцы. Если силиконовая смазка каким-то образом попадает на лобовое стекло, она образует разводы, которые в темное время суток мешают нормальной видимости, а в свете встречных фар сводят ее практически к нулю.

Современный рынок сервисных материалов предлагает решение этой проблемы – специализированные очистители силиконов. Они эффективнее традиционных растворителей, однако подходят не для всех поверхностей., поэтому требуют проведения предварительных испытаний.

vils.ru

Силиконовая смазка для пластиковых окон —

Смазка фурнитуры пластиковых окон — от А до Я!

Для нормального функционирования металлопластиковых окон необходимо своевременное обслуживание их подвижных механизмов и резиновых уплотнителей. Выполнить данную процедуру под силу любой домохозяйке, но есть ряд моментов, знание которых будет способствовать достижению ожидаемого эффекта и поможет избежать распространенных ошибок.

Содержание:

Чем можно и нельзя смазывать

Далеко не все смазочные материалы пригодны для обработки фурнитуры в ПВХ остеклении. Проще всего приобрести специализированный комплект, например, у компании-изготовителя окон.

Но цена таких комплектов, как правило, необоснованно завышена, а часть его содержимого может и вовсе не понадобиться. Наиболее рационально покупать все по отдельности, ориентируясь на конкретную задачу и условия эксплуатации оконного блока.

Чем смазать фурнитуру

Для обслуживания механизмов открытия подойдут следующие средства:

• Специальные силиконовые смазки. Это продукция, предназначенная для обработки металлических элементов в оконных конструкциях. Такие материалы при нанесении на поверхность образуют тонкое стойкое покрытие, продаются либо в виде спрея, либо в обычных пластиковых масленках.
• Универсальные силиконовые смазки. По составу и свойствам мало чем отличаются от предыдущего продукта, но стоят дешевле и рассчитаны не только для оконных блоков.
• Масло для швейных машин. Доступный и проверенный временем вариант. Отличается от обычного машинного масла высокой степенью очистки. Универсальное, простое в применении средство.
• Минеральные и синтетические (полусинтетические) масла. Это, как правило, материалы с низким коэффициентом плотности, нейтральные к пластмассам и резине (указано на емкости). Не стоит приобретать масла для дизельных моторов, трансформаторов или веретенные – данная продукция отличается чрезмерной текучестью.

Проникающие смазки типа WD-40 нежелательны к постоянному применению. Их можно использовать в качестве экстренного средства, но после, лучше удалить с обрабатываемой поверхности и нанести один из материалов, перечисленных выше.

Категорически нельзя смазывать растительными или животными маслами, вазелином, обувным и прочими кремами, материалами, содержащими воду, кислоты или какие-либо агрессивные вещества. Также не подходит масло для двухтактных моторов (добавляют непосредственно в топливо).

Чем обработать уплотнительные резинки

Резиновые элементы металлопластиковых окон требуют к себе не меньшего внимания, чем фурнитура. Как и в случае с подвижными металлическими механизмами, в продаже есть средства, предназначенные специально для окон:

• «Fenoflex» германский продукт для уплотнителей;
• Комплексные наборы для ухода за оконными блоками от производителя (например KBE).

Стоят они сравнительно дорого поэтому лучше воспользоваться универсальными средствами, такими как технический силикон или глицерин, не содержащий косметических добавок.

Как и в каких местах смазывать

Обрабатывают все подвижные металлические элементы фурнитуры, для этого необходимо выполнить следующее:

• Открыть створки, провести визуальный осмотр, очистить детали, которые предполагается смазывать, от загрязнений и от скоплений старой смазки. Очищают чистой ветошью, в труднодоступных местах можно воспользоваться небольшой щеткой (подойдет зубная).
• Спрей распыляют небольшими порциями с расстояния 2-3 см (для удобства в комплекте обычно есть специальная трубочка). Смазка наносится точечно на места взаимодействия подвижных механизмов (шарниры петель, элементы запорной арматуры и прочее).
• Смазку без распылителя обычно наносят из тары, в которой она приобреталась (тюбик, масленка). Если же продукт поставляется в емкостях, не приспособленных для капельного нанесения, удобно воспользоваться обычным медицинским шприцем. Для смазки одного элемента достаточно 2-3 капли масла.

Схема мест смазки фурнитуры пластиковых окон

При попадании смазки на прилегающую поверхность, что часто случается при распылении, ее излишки нужно удалить чистой сухой тряпочкой.

Кому непонятно куда именно заливать масло — смотрите нашу видеоинтрукцию:

Смазка резиновых уплотнителей

Как и в случае с металлическими механизмами, процедура начинается с очистки обрабатываемой поверхности. Створки окна открывают, сухой тряпкой или щеткой удаляют пыль и прочие загрязнения, после чего резиновые элементы моют мыльным раствором снаружи и внутри. Применять агрессивную химию и абразивные губки нельзя.

Когда вымытая резина полностью высохла, можно наносить смазку. Жидкие средства без распылителя наносят тканевым или ватным тампоном, равномерно растирая по всей поверхности уплотнителя. Спрей для подобной задачи менее предпочтителен, так как его расход будет гораздо больше.

Видеоинструкция по смазке уплотнителей:

Как часто нужно смазывать?

Обработку фурнитуры и резинок желательно проводить регулярно. Что же касается периодичности процедуры, то здесь нет универсального решения – многое зависит от интенсивности и условий эксплуатации блока.

В обычных городских условиях заводская смазка прослужит 5-6 лет, после чего потребуется ее замена. Если окно стоит вблизи активного строительного объекта, оживленной автомагистрали, рядом море (влажный соленый воздух, песок и т.п.), то чистить и смазывать такой блок нужно 3-4 раза в год.

Что будет если не смазывать?

Любая смазка со временем высыхает, что приводит к механической перегрузке металлических подвижных элементов фурнитуры. Уже сама по себе дополнительная нагрузка существенно сокращает срок службы механизмов, не говоря о том, что этой нагрузке подвергаются несмазанные элементы. В пазах рамы и створок скапливаются разного рода частицы, в том числе песок и металлическая пыль (появляется при длительной работе фурнитуры). Данные материалы являются абразивами и не лучшим образом влияют на работоспособность механизмов и окна в целом.

Срок службы резиновых уплотнителей составляет порядка семи лет. В жарком сухом климате каучуковые и полимерные материалы теряют необходимую эластичность еще раньше. Без обработки резина быстро грубеет и растрескивается, плотность примыкания створок в закрытом положении становится недостаточной, как и энергосберегающие характеристики оконного блока.

Как, чем и для чего смазывать пластиковые окна?

Современное ПВХ-остекление весьма практично и нетребовательно, но за ним тоже нужно ухаживать. Узнайте, чем смазывать резиновый уплотнитель и фурнитуру пластиковых окон в домашних условиях, чтобы сохранить их функциональность и безупречный вид надолго.

Зачем нужна смазка для пластиковых окон?

Смазывается уплотнительная резина, подвижные детали фурнитуры. К ним относятся запорные цапфы с эксцентриками, смещающиеся и трущиеся элементы из металла. Чем чревато отсутствие смазки для фурнитуры? Износом механизмов, непривычным щелканьем и скрипом створок. Устранить дефект помогает смазка уплотнителя окон и крепежа. Если стабильно ухаживать за уплотнительной резиной, она долго останется эластичной, а окна — герметичными, теплыми, тихими. В противном случае быстро потребуется замена контура .

Как и чем смазать пластиковые окна на зиму самостоятельно?

Многие интересуются, можно ли воспользоваться машинным маслом? Нет, но вполне подойдет синтетическое. При отрицательной температуре оно не загустевает подобно минеральному. Хороший выбор — силиконовая смазка для пластиковых окон импортного производства. Лучшее решение — специальные средства от оконных брендов. Их предлагают KALEVA, REHAU. В линейках продукции есть комплекты из моющего средства для стеклопакетов и состава для фурнитуры с уплотнительным контуром.

Выбирайте смазку для уплотнителей пластиковых окон и крепежа без смол и кислот. Не пользуйтесь подручными бытовыми средствами — не смазывайте оконные системы, их элементы растительным или сливочным маслом, детским кремом, вазелином. Это плохо отразится на крепеже.

Как правильно смазать пластиковые окна?

Механизмы остекления и его уплотнительная резина смазываются поэтапно.

• Очищение . При уходе за оконной фурнитурой ее необходимо очищать от загрязнений . Это удобно сделать жесткой щеткой, мягкой тряпкой. Вытрите ей труднодоступные участки окна. Прочистите отверстия дренажа и контролируйте, чтобы они оставались свободными от засоров. Почистите щеткой крепеж от пятен и старой смазки, потом протрите тряпкой его поверхность насухо. Агрессивная бытовая химия вам не помощник. Такие вещества испортят вид остекления, повредят его.
• Смазывание крепежа . Смазочное вещество в виде спрея распылите с небольшого расстояния от окна. Стандартное масло без пульверизатора распределите, смещая оконную ручку в разные стороны, как при открывании, закрывании створки. Нанесите на детали по паре масляных капель.
• Смазывание резины . Сохранить эластичность контура и эффект водоотталкивания поможет нехитрая процедура. Раз в год чистите уплотнитель увлаженной тряпкой, протирайте специальными составами. Лучше пользоваться тряпкой, хорошо поглощающей влагу.

Периодичность смазки

Смазывание деталей окна бывает неэффективно из-за налипания пыли на поверхностях и при мытье окон. Их надо смазывать регулярно в зависимости от среды и особенностей эксплуатации профилей. Жителям мегаполисов и тем, кто часто открывает, закрывает окна, рекомендуем делать для их фурнитуры «масляный душ» 2–3 раза в год. При более щадящей эксплуатации достаточная частота — раз в год.

Долговечное ПВХ-остекление, способное служить десятилетиями, нужно регулярно обслуживать. И тогда при правильном монтаже и уходе оно гарантированно обеспечит комфорт и тепло в доме как минимум на 30 лет. Регулируйте фурнитуру, чистите профиль и стекла от грязи, хотя бы раз в год смазывайте крепеж и контур.

Зная, чем можно смазать уплотнительные резинки на пластиковых окнах, вы можете заказать подходящее средство в нашей компании.

Также, на нашем канале есть статья , в которой вы сможете узнать как самостоятельно заменить уплотнитель в вашем ПВХ остеклении.

Ставьте «Нравится», подписывайтесь на канал!

«Окна Москвы» — гарантия качества от официального партнера REHAU

Уход за окнами: как и чем правильно смазывать фурнитуру и уплотнители?

Люди стремительно забывают о пережитках прошлого — деревянных окнах, ведь на смену им пришли теплые пластиковые окна. Однако современные аналоги тоже требуют ухода, как и деревянные предшественники.

Об уходе за фурнитурой и уплотнителях мы уже рассказывали в материале об ошибках в уходе за окнами. В этой статье я расскажу, чем смазывать окна и как ухаживать за ними так, чтобы они радовали вас как можно дольше.

Почему важно смазывать пластиковые окна?

Смазывать предстоит уплотнители и все подвижные элементы оконной фурнитуры. Это эксцентриковые запорные цапфы и все металлические движущиеся и трущиеся части на створке.

Если фурнитуру окна не смазывать, последствий не избежать: механизмы изнашиваются и начинают сигнализировать о неполадках. Если ваши окна издают непривычное щелканье, скрежет или скрип, это необходимо исправить.

При этом уплотнителям важно уделить не меньше внимания. При стабильном уходе они сохраняют эластичность и защищают дом от холода, сквозняков, пыли и шума. В обратном случае уплотнитель придется менять.

Чем смазывать пластиковые окна?

Не нужно искать какое-то особенное средство, отлично подойдет машинное масло. Синтетическое масло — самое оптимальное, оно не имеет свойства густеть на холоде, как минеральное. Впрочем, если вы живете в теплых краях, можете пользоваться как тем, так и другим машинным маслом.

Хорошо смазывает окна и силиконовое масло. Лучше всего с этой задачей справляются импортные силиконовые масла, хотя среди отечественных средств тоже найдется несколько достойных вариантов.

Наиболее оптимальный вариант – специальные средства по уходу за окнами. К примеру, Kaleva предлагает клиентам набор, в который входят моющее средство для стекол и средства для ухода за уплотнителями и фурнитурой.

Какие средства не подходят? Во-первых, смазка не должна содержать кислот или смол. Во-вторых, иногда люди смазывают окна бытовыми и косметическими средствами: растительным или сливочным маслом, средствами для ухода за кожей, вазелином и иными средствами на вазелиновой основе. Такой подход только ухудшит работу фурнитуры.

Cмазываем фурнитуру окна правильно

С выбором смазывающего средства мы разобрались, теперь разберем поэтапно сам процесс смазки пластиковых окон.

• Очищаем окна. Любые окна со временем загрязняются, особенно если вы живете в мегаполисе. Перед смазкой фурнитуры окна необходимо всю эту грязь убрать. Для этого вам нужна жесткая щетка и тканевая салфетка. Протрите салфеткой все труднодоступные части окна. Очистите дренажные отверстия и впредь следите, чтобы они всегда были свободны. Тщательно очистите щеткой фурнитуру на створке от старого масла и грязи, затем насухо протрите все салфеткой. Не используйте агрессивные химические средства при уходе за окнами, они способны не только испортить внешний вид окон, но и нарушить их целостность.
• Смазываем фурнитуру. Если вы используете смазку в виде спрея, распыляйте ее не вплотную, а с небольшого расстояния. Обычное масло без распылителя необходимо распределять, двигая ручкой окна (как будто вы открываете и закрывая створку). Достаточно пары капель масла на каждую деталь.
• Смазываем уплотнители. Для сохранения эластичности и водоотталкивающих свойств необходимо 1 раз в год очищать его от грязи влажной салфеткой и протирать специальными средствами. Для обработки рекомендую использовать хорошо впитывающую ткань.

Как часто нужно смазывать пластиковые окна?

Отмечу, что смазка может потерять эффект по нескольким причинам. К примеру, из-за налипания пыли или во время мытья окон. Поэтому смазывать пластиковые окна нужно регулярно.

Периодичность смазывания окон зависит от эксплуатации и окружающей среды. Если вы живете в загрязненном городе или часто открываете и закрываете окна — вам необходимо смазывать окна 2-3 раза в год. Если условия более щадящие, то окна можно смазывать раз в год.

Современные пластиковые окна славятся своей долговечностью и служат людям десятками лет. Для того, чтобы клиенты были уверены в этом, некоторые компании дают многолетнюю гарантию. Компания Kaleva предоставляет расширенную гарантию на 30 лет.

Но стоит помнить, что высокое качество окон не освобождает от ухода. Регулируйте детали, содержите окна в чистоте и смазывайте по меньшей мере раз в год — тогда вам не придется менять окна раньше времени.

Если у вас возникли вопросы о правильном уходе за окнами, вы можете задать их в комментариях. А чтобы первыми узнавать о новых статьях в нашем блоге, подпишитесь на еженедельную рассылку.

Чем смазать резинку пластикового окна?

Окно – обязательный атрибут частного дома или квартиры, благодаря которому в помещение проникает солнечный свет. В зависимости от конструкции и используемых материалов окна делятся на деревянные и пластиковые окна. Второй вариант сейчас более популярен, так как пластиковая конструкция хорошо защищает от влаги и внешних шумов, сохраняя внутри дома или квартиры тишину. Производители уверяют в том, что их продукция может служить вечно, но на самом деле это не так. Наверное, мало кто знает о том, что резиновый уплотнитель нужно периодически смазывать. Как, почему и зачем? Именно на эти вопросы мы постараемся ответить в данной статье.

Зачем нужно смазывать резиновые уплотнители?

Резинка пластикового окна – это упругий уплотнитель, расположенный по периметру створки и светового приема. Она нужна для плотного контакта рамы и створки, кроме того, уплотнитель предотвращает попадание влаги и холодного воздуха в помещение.

На уплотнитель производится постоянная нагрузка в результате различных факторов, в том числе открытия и закрытия окна. Как известно, любой материал имеет свой срок службы, и резинка не становится исключением. Качество материалов практически не имеет значения, ведь любой предмет постепенно изнашивается. Мы можем повлиять лишь на скорость износа уплотнителя, а также убедится в том, есть ли на нем защитная пленка, которую установил сам производитель. Периодическая смазка уплотнителя нужна для восстановления защитной пленки, а также для того, чтобы сделать резинку более мягкой и эластичной.

Важно! При полном износе уплотнитель теряет свои свойства и перестает справляться со своей задачей. В этом случае нужно произвести полную замену материала.

Как часто нужно смазывать резинку пластиковых окон?

Не менее важный вопрос – это частота проведения процедуры, лучше всего придерживаться следующих рекомендаций:

• Желательно проводить смазку уплотнителей не реже, чем 1 раз в году.
• Производить замену смазки механизма нужно осенью или весной.
• При возможности лучше всего проводить процедуру и весной, и осенью, повысив защитные свойства материала и предотвратив быстрый износ системы.

Важно! В целом частоту необходимости проведения процедуры определяют внешние факторы и их воздействие. К таковым относят: влагу, жир, смог, грязь и песок.

Чем смазывать резиновый уплотнитель пластиковых окон?

Вот мы и добрались к одному из ключевых вопросов, ответ на который интересует всех домохозяек. Как уже говорилось ранее, основная задача уплотнителя, а соответственно и смазки для него – это защита от влаги и холода. На данный момент можно подобрать массу средств, способных справится с этой задачей.

Важно! Главное, чтобы в состав смазочных средств не были включены растворители, щелочи или спирт. Каждое из этих веществ способно нарушить структуру материала, существенно сократив срок его службы.

Универсальные силиконовые смазки

Технический силикон – идеальное решение, позволяющее ухаживать за резиновым уплотнителем пластиковых окон. Продукция может быть представленной на полках магазина в виде пасты, специальной жидкости или эмульсии. Также встречаются составы, выпускаемые в форме аэрозоля, карандаша или спрея. Лучше всего отдать предпочтение средству, которое легко наносится на тряпку для обработки поверхности.

Достоинства силиконовой смазки:

• Относительно небольшая вязкость.
• Качественная защита от влаги.
• Увеличение срока службы уплотнителя.
• Отсутствие цвета и запаха.
• Термостойкость.
• Удобство и простота применения.

Стоит отметить, что использовать нужно лишь силиконовый состав, предназначенный для резины. На полках магазинов также можно встретить смазку для металла, но она способна проникать внутрь материала и окажет негативное влияние на резиновый уплотнитель, сокращая период его эксплуатации.

Профессиональная строительная химия

Также для проведения манипуляций можно использовать аэрозоль WD-40, который равномерно распыляется по поверхности уплотнителя. Также можно использовать наборы, предназначенные для обслуживания ПВХ-материалов. Самые популярные марки – РОБИТЕКС, КВЕ и Edel Weiss. Также есть производитель, который давно заслужил доверие к себе, ведь он стал первым, выпустив на рынок продукцию для комплексного обслуживания материалов – немецкая фирма Fenosol.

Их продукция имеет следующие преимущества:

• Экологическая безопасность.
• Защита резины от низких температур и влаги.
• Сохранение эластичности уплотнителя.
• Увеличения периода эксплуатации на 25%.

Непрофессиональные средства

Если нет возможности приобрести специальную химию, то можно воспользоваться глицерином – бесцветной вязкой жидкостью, что применяется в народной медицине и косметологии. Ученые относят глицерин к ряду спиртов, но он является безопасным для резины, поэтому его использование не вызовет побочного эффекта.

При использовании глицерина уплотнитель становится более эластичным и мягким, покрывается невидимой защитной пленкой, способной продлить срок службы материала. В тоже время глицерин имеет лишь один существенный недостаток – плохая гидроизоляция (он растворяется в воде). Альтернативное решение – вазелин.

Как правильно смазывать резиновый уплотнитель?

Прежде всего, нужно дождаться подходящего момента для проведения манипуляций, лучше всего выбрать теплый, сухой и солнечный день посреди осени или весны. Важно определить местонахождение уплотнителя, открыв окно. Обычно резинки находятся на следующих элементах конструкции:

• Внутренний периметр створки.
• Вдоль внутреннего или внешнего периметра стеклопакета.
• По периметру рамы.

В независимости от средства, что используется для проведения процедуры, порядок действий идентичен и выглядит следующим образом:

• Очистка поверхности влажной тряпкой, смоченной в мыльной воде.
• Протирание уплотнителей сухой чистой тряпкой.
• Смазывание резинки по всему периметру с внутренней и внешней стороны. При использовании вазелина или силиконовой смазки лучше всего проводить процедуру мягкой кистью, а вот жидкие вещества нужно применять совместно с ватным диском.
• Подождать, пока вещество немного высохнет, образовав защитный слой.
• Закрыть окно.

Уход за окнами: как и чем правильно смазывать фурнитуру и уплотнители?

Люди стремительно забывают о пережитках прошлого — деревянных окнах, ведь на смену им пришли теплые пластиковые окна. Однако современные аналоги тоже требуют ухода, как и деревянные предшественники.

Об уходе за фурнитурой и уплотнителях мы уже рассказывали в материале об ошибках в уходе за окнами. В этой статье я расскажу, чем смазывать окна и как ухаживать за ними так, чтобы они радовали вас как можно дольше.

Почему важно смазывать пластиковые окна?

Смазывать предстоит уплотнители и все подвижные элементы оконной фурнитуры. Это эксцентриковые запорные цапфы и все металлические движущиеся и трущиеся части на створке.

Если фурнитуру окна не смазывать, последствий не избежать: механизмы изнашиваются и начинают сигнализировать о неполадках. Если ваши окна издают непривычное щелканье, скрежет или скрип, это необходимо исправить.

При этом уплотнителям важно уделить не меньше внимания. При стабильном уходе они сохраняют эластичность и защищают дом от холода, сквозняков, пыли и шума. В обратном случае уплотнитель придется менять.

Чем смазывать пластиковые окна?

Не нужно искать какое-то особенное средство, отлично подойдет машинное масло. Синтетическое масло — самое оптимальное, оно не имеет свойства густеть на холоде, как минеральное. Впрочем, если вы живете в теплых краях, можете пользоваться как тем, так и другим машинным маслом.

Хорошо смазывает окна и силиконовое масло. Лучше всего с этой задачей справляются импортные силиконовые масла, хотя среди отечественных средств тоже найдется несколько достойных вариантов.

Наиболее оптимальный вариант – специальные средства по уходу за окнами. К примеру, Kaleva предлагает клиентам набор, в который входят моющее средство для стекол и средства для ухода за уплотнителями и фурнитурой.

Какие средства не подходят? Во-первых, смазка не должна содержать кислот или смол. Во-вторых, иногда люди смазывают окна бытовыми и косметическими средствами: растительным или сливочным маслом, средствами для ухода за кожей, вазелином и иными средствами на вазелиновой основе. Такой подход только ухудшит работу фурнитуры.

Cмазываем фурнитуру окна правильно

С выбором смазывающего средства мы разобрались, теперь разберем поэтапно сам процесс смазки пластиковых окон.

• Очищаем окна. Любые окна со временем загрязняются, особенно если вы живете в мегаполисе. Перед смазкой фурнитуры окна необходимо всю эту грязь убрать. Для этого вам нужна жесткая щетка и тканевая салфетка. Протрите салфеткой все труднодоступные части окна. Очистите дренажные отверстия и впредь следите, чтобы они всегда были свободны. Тщательно очистите щеткой фурнитуру на створке от старого масла и грязи, затем насухо протрите все салфеткой. Не используйте агрессивные химические средства при уходе за окнами, они способны не только испортить внешний вид окон, но и нарушить их целостность.
• Смазываем фурнитуру. Если вы используете смазку в виде спрея, распыляйте ее не вплотную, а с небольшого расстояния. Обычное масло без распылителя необходимо распределять, двигая ручкой окна (как будто вы открываете и закрывая створку). Достаточно пары капель масла на каждую деталь.
• Смазываем уплотнители. Для сохранения эластичности и водоотталкивающих свойств необходимо 1 раз в год очищать его от грязи влажной салфеткой и протирать специальными средствами. Для обработки рекомендую использовать хорошо впитывающую ткань.

Как часто нужно смазывать пластиковые окна?

Отмечу, что смазка может потерять эффект по нескольким причинам. К примеру, из-за налипания пыли или во время мытья окон. Поэтому смазывать пластиковые окна нужно регулярно.

Периодичность смазывания окон зависит от эксплуатации и окружающей среды. Если вы живете в загрязненном городе или часто открываете и закрываете окна — вам необходимо смазывать окна 2-3 раза в год. Если условия более щадящие, то окна можно смазывать раз в год.

Современные пластиковые окна славятся своей долговечностью и служат людям десятками лет. Для того, чтобы клиенты были уверены в этом, некоторые компании дают многолетнюю гарантию. Компания Kaleva предоставляет расширенную гарантию на 30 лет.

Но стоит помнить, что высокое качество окон не освобождает от ухода. Регулируйте детали, содержите окна в чистоте и смазывайте по меньшей мере раз в год — тогда вам не придется менять окна раньше времени.

Если у вас возникли вопросы о правильном уходе за окнами, вы можете задать их в комментариях. А чтобы первыми узнавать о новых статьях в нашем блоге, подпишитесь на еженедельную рассылку.

krovli-zabori.ru

Как использовать силиконовую смазку для автомобиля?

К сожалению, далеко не каждому автомобилисту известно какой полезной иногда может быть обыкновенная силиконовая смазка. В автомобилестроении у этого продукта весьма широкий спектр применения.

Что такое силиконовая смазка

Силиконовая смазка — это смесь на основе силиконового масла с добавлением многих компонентов. Продукт представлен как в кремообразной форме, так и в виде спрея в баллончиках.

Основные достоинства силикона заключаются в следующих качествах:

1. Силиконовая смазка может эксплуатироваться при любых отрицательных и положительных температурах. Идеально подходит для мест с постоянным нагревом. При низких температурах не теряет своей текучести.
2. Смазка не горюча, поэтому не боится случайных искр и открытого огня.
3. Не проводит электрический ток. Является прекрасным изолятором.
4. Отлично защищает от коррозии.
5. Силикон одинаково хорошо держится на предметах из пластика, металла, стекле и различных полимерах.
6. Состав абсолютно безопасен для человека, не вызывает аллергических реакций на коже и в дыхательных путях.
7. Силиконовая смазка химически инертна — она не разрыхлит и не размягчит резину и не нанесет вред пластику, при этом создает сплошной защитный слой полимера на поверхности.
8. Пленка, появившаяся после нанесения, не пропускает и отталкивает воду.

Область применения

Силиконовая смазка применяется для смазывания пластмассовых и резиновых частей кузова и деталей отделки автомобиля. Благодаря высокой текучести аэрозоль способен достичь самых труднодоступных мест на кузове и внутри автомобиля. В некоторых баллончиках используется специальная трубка небольшого диаметра для смазки труднодоступных мест.

Применение продукта может быть полезно в следующих случаях:

1. Для ухода за деталями отделки автомобиля. Защитная пленка создаваемая в результате нанесения смазки отлично защищает пластик от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, смазка способна в некоторой мере восстановить пластик, особенно его цвет.
2. Силиконовый состав нейтрален к мягким и пористым материалам, он не меняет их структуру и не разъедает.
3. Для устранения скрипа и скрежета. Нанесение смазки на различные трущиеся детали автомобиля будет способствовать устранению скрипов, а также продлению срока службы трущихся частей.
4. Благодаря морозоустойчивости и отсутствию в составе воды силиконовая смазка избавляет замки от замерзания, а также защищает от коррозии и появления ржавчины.
5. Применяется для ухода за резиновыми уплотнителями и щетками дворников. Благодаря силикону резина приобретает первоначальную эластичность. После того как материал впитается, дворники не будут оставлять следов на лобовом стекле.
6. Для смазывания боковых поверхностей шин, а также при их межсезонном хранении.
7. Силиконовая смазка не токопроводящая, поэтому хорошо подходит для изоляции электрических контактов, например, аккумуляторных клемм с целью защиты от влаги и окисления.
8. Благодаря тому, что силиконовая мазь не токопроводящая, она отлично улучшает диэлектрические свойства изоляции в условиях высокой влажности, а также предотвращает утечку тока, приводящую к перебоям в работе двигателя и затрудненному пуску.
9. Резиновые коврики и колесные диски обрабатываются с целью дополнительной защиты от грязи.

Графитовая смазка

Российское законодательство предъявляет особые требования к смазкам, применяемых для тяжелонагруженных механизмов. Графитная смазка идеально отвечает всем предъявляемым требованиям, кроме того, обладает уникальными качествами более не повторяемыми ни в одном типе механических смазок.

Графитовая смазка это эффективное смазочное средство, по консистенции напоминающий солидол и содержащий в своем составе графит. Смазка, получаемая путем обработки нефтяного масла с добавлением кальциевого мыла, является прекрасным средством для защиты металла, а также обеспечения плавности хода движущихся механизмов и резьбовых соединений.

Графитная смазка обладает большим преимуществом — стойкостью. После того как защитная масляная пленка истирается и перестает работать, твердые частицы графита продолжают предохранять узлы от трения, тем самым повышая срок эксплуатации автомобиля.

Графитовая смазка токопроводящая, не вступает в химическую реакцию с резиной и пластмассой и не оказывает на них негативного воздействия. Состав хорошо контактирует с металлом, подверженном окислению. Материал абсолютно антистатичен, не теряет свои рабочие качества при высоких или низких температурах.

Токопроводящая графитовая смазка применяется для улучшения работы аудиосистемы в автомобиле, например, для смазывания выдвижных антенн.

Использование продукта в качестве консерванта гарантирует хорошее откручивание любых соединений спустя большое количество времени, даже если они подвергались термической нагрузке, например, соединения глушителя или шпилек выпускного коллектора.

Благодаря невысокой цене и универсальности графитная смазка нашла широкое применение в автомобилестроении для смазки практически любых деталей — как эффективное средство для защиты от физических и химических повреждений, а также для уменьшения силы трения.

Применение уайт-спирита поможет, если графитовая смазка слишком густая. Уайт-спирит имеет свойство со временем испаряться, но сама смазка останется внутри механизма. Таким жидким составом можно обработать даже самые труднодоступные места в автомобиле.

autodont.ru