26.11.2017 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Фазированный впрыск без датчик фаз? Как? — DRIVE2

Расскажу немного о своих наблюдениях, относительно фазировки впрыска на некоторых автомобилях Renault с бензиновым мотором.
Фазированный впрыск — способ управления форсунками, при котором, на один полный цикл работы цилиндра (четыре такта — два оборота коленвала) приходится только одно открытие форсунки.
Попарно-параллельный впрыск — способ, при котором на полный цикл работы цилиндра приходится два открытия: на такте впуска на открытый впускной клапан, и на такте рабочего хода на закрытый впускной клапан.
Традиционно считается, что для реализации фазированного впрыска в систему внедряется датчик распредвала, он же датчик фаз. И что он сообщает блоку управления о текущем положении распредвала, который оборачивается за полный цикл работы цилиндра только один раз, соответственно, зная его положение, можно получить точку отсчета для вычисления такта в цилиндре. И при неисправности этого датчика, система переходит в режим попарно-параллельного впрыска, не имея возможности вычислить такт.
Такое описание можно встретить во многих статьях в интернете, в различных роликах об ЭСУД и т.п. И это в целом верно. Но, Рено не было бы Рено, если не придумало бы что-то интересное…

Дальше речь пойдет о снятии сигналов с четырех форсунок одновременно с бензинового мотора Рено, непосредственно перед запуском, и чуть-чуть после запуска.
Итак, чтобы было понятно, что мы будем наблюдать на скринах, привожу пояснение на одиночном импульсе на бензиновую форсунку.

Полный размер

одиночный импульс, поданный на форсунку, двигатель К4М838 (флюенс)

Я думаю, что пояснения на скрине достаточны. По оси времени на этом скрине можно понять, что время впрыска конкретно в этом случае примерно составляет 3 мс, что характерно для холостого хода и фазированного впрыска на моторе объемом 1.6 литра.
Далее, понаблюдаем как выглядит последовательность работы форсунок при фазированном впрыске на холостом ходу, мотор F4R:

Полный размер

Для наглядности номера цилиндров пронумерованы сверху вниз.

Выше представлено три полных цикла работы. Соотнеся последовательность импульсов и ось времени, явно видим, что порядок работы очевидно составляет 1-3-4-2.
Рассмотрим один цикл работы мотора, т.е. тоже самое, но крупнее:

Полный размер

Та же сам

www.drive2.ru

Тип впрыска при наличии датчика распредвала

«Датчик фаз» — ставить или не ставить? Как правильно выбрать фазу впрыска?

Наверно все знают очередность открытия форсунок в различных видах впрыска, если не все — вот картинки для двигателя с порядком работы цилиндров 1-3-4-2 (ВАЗ) на различных типах впрыска реализуемых системами Январь-5.

Итак поясню подробнее, фазированный впрыск подразумевает наличие на двигателе специального датчика фаз, установленного на впускном распределительном валу, по этому датчику система определяет фазу впуска 1 цилиндра. При фазированном впрыске форсунка открывается 1 раз за 2 оборота (1 раз за цикл в 4-х тактном двигателе). Фазированный впрыск штатно реализован на всех двигателях 2112, кроме самых старых систем (где в ГБЦ не предусмотрено место под ДФ). При попарно параллельном впрыске форсунки открываются 2 раза за цикл — таким образом всем цилиндрам обеспечиваются более менее равные условия, без применения датчика фаз. При отказе ДФ система также переходит в попарно параллельный режим. Ранее в таком режиме работали двигатели 2111 под нормы Евро-2. Одновременный впрыск не обеспечивает даже ,более менее равных условий сгорания топлива в цилиндрах, так что его рассматривать не будем вообще, это удел примитивных систем управления из прошлых веков, он приводится только для примера. Так же для примера скажу, что одновременный впрыск реализовывался на двигателях 2111 с эбу Я5.1.1-71 под нормы Россия-83.

Вернемся к нашим баранам — а именно преимуществам фазированного впрыска:

1) Выше точность дозирования топлива на ХХ и низких нагрузках в случае применения форсунок с большой производительностью.

2) Отсутствует 2-й «лаг» (достаточно скользкий участок времени переходных процессов открытия и закрытия форсунки, зависящий от характеристик форсунки и напряжения бортсети в автомобиле, которое может быть довольно нестабильным в процессе эксплуатации). Кроме того это несколько увеличивает диапазон регулирования при выходе форсунок на большие времена впрыска (80% открытия и более).

3) Селекция детонации ведется поцилиндрово а не попарно. В принципе двигатели не идеальны, возможно небольшое различие в камерах сгорания, вызывающее одиночные детонационные стуки в одном из цилиндров при работе на достаточно ранних углах. В этом случае без ДФ отскок по детонации будет распространятся сразу на 2 цилиндра, что приведет к некоторой потере момента двигателем.

4) Возможность задать момент открытия форсунки четко связанный с рабочими процессами в двигателе.

Подробнее остановимся на 4-м пункте, что же такое фаза впрыска и как она влияет. Для ответа следует немножко ознакомится с теорией двигателя. Наверно все знают, что на режимах частичных нагрузок, особенно в зонах малых дросселей, предел обеднения смеси фактически определяется пределом ее воспламеняемости. Если мы будем обеднять смесь дальше — возникнут пропуски в работе двигателя, провалы и рывки. Для холостого хода таким пределом является порог, когда обороты двигателя в результате пропусков будут дестабилизироватся. Но как не странно двигатель работающий в фазированном режиме допускает гораздо более бедные смеси на режимах как низких нагрузок так и хх.

В принципе это несложно объяснить. Впускной клапан обычно открывается с некоторым опережением ВМТ а выпускной закрывается с запаздыванием от ВМТ, это состояние называется перекрытием (overlap). Мы возьмем для примера попарно параллельный режим, — часть топлива в любом случае попадает на закрытый впускной клапан, некоторые фракции испаряются некоторые находится в виде взвеси. Если нагрузка не велика — в ресивере как правило давление небольшое (20-40kpa), а в цилиндре в конце такта выпуска давление все еще может сохранятся достаточно высоким. В этом случае при открытии впускного клапана возникает мощный обратный выброс, топливовоздушная смесь которая находилась перед клапаном выбрасывается в ресивер, в результате этого отдельные фракции топлива могут конденсироваться на стенках ресивера и вовлекаться в процесс сгорания гораздо позднее, чем это нужно. Еще одна аномальная ситуация может возникать в режимах где перекрытие обеспечивает продувку камеры. В этом случае часть концентрированной топливовоздушной смеси находящейся перед впускным клапаном может пролететь в выпуск в несгоревшем виде, что ведет к росту CH и расхода топлива. Все это возможно не так важно если вы пытаетесь получить от двигателя максимальную отдачу, но для гражданского двигателя очень желательно еще обеспечить минимальный эксплуатационный расход топлива.

Проанализировав сказанное несложно сформулировать критерии выбора «фазы впрыска», исключающей описанные нежелательные эффекты:

1) На низких оборотах и нагрузках оптимальный момент открытия форсунки должен совпадать с закрытием выпускного клапана (либо чуть чуть раньше за счет ее лага и скорости движения воздуха).

2) Если время впрыска больше фазы впуска момент открытия надо сдвигать раньше от прежней точки с таким расчетом, чтоб форсунка закрылась чуть раньше, чем закроется впускной клапан. Опять же необходимо учитывать время пролета струи топлива от форсунок до камеры сгорания — т.е. фаза впрыска должна зависеть от того где именно установлены форсунки.

3) Соседние цилиндры могут оказывать сильное влияние в случае асимметричных схем впуска или схем с «пустыми» сегментами впуска (такое наблюдается с 4-х тактными двигателями у которых 2 или 3 цилиндра). При выборе фазы это обязательно должно учитыватся.

Очевидно, что просто установка датчика фаз дает не много преимуществ, но если поработать с фазой впрыска на конкретных распределительных валах и правильно выбрать составы на низких нагрузках — можно получить серьезную экономию топлива. Поэтому я для себя решил — датчик фаз обязательно должен быть если машина используется для езды по городу. Для многих тюнеров препятствием установки ДФ является отсутствие пластинки маркера ДФ на регулируемом шкиве впускного вала, эта проблема решается элементарно — просто переставьте пластинку с стандартного шкива и закрепите винтами М4.

ДМРВ или ДАД?

Сначала следует вкратце описать отличия прямой методики измерения расхода воздуха от косвенной. ДМРВ термоанемометрического типа работает следующим образом: сквозь нить или пленку пропускается импульс тока, этот ток вызывает нагрев пленки, при этом сопротивление пленки растет, микрочип смонтирован

autoprivat.ru

Тип впрыска при наличии датчика распредвала

Попарно-параллельный впрыск против фазированного — бортжурнал Лада 2113 Чёрная Буря 2007 года на DRIVE2

Всем привет моим читателям и гостям.

Солнышко с каждым днём светит всё ярче, на улице становиться всё теплее, птички поют, в гаражах потопы, не проехать. На дорогах разбитый асвальт, как всегда бывает весной в Ижевске. Уже совсем скоро можно будет переобуваться на красивые летние катки, но пока ждём, еще рано!

8 марта был отличный весенний день, настроение отличное, на дороге сухой асвальт. Не упустил момент и провёл экcперимент на секретном полигоне. Ровная прямая на 400 метров, машин на дороге мало, поэтому легко сделал 4 ускорения до 130 км/ч.

Задача эксперимента: выяснить на каком типе впрыска: попарно-параллельном или фазированном машина быстрее всего ускоряется при 100% выжатом Вин Дросселе.

Сделал вначале два ускорения на фазированном впрыске, затем отключил датчик фаз и сделал два ускорения на попарно-параллельном впрыске. Датчик фаз отключается очень просто — снимаем фишку с него и машина тут же переходит с фазированного впрыска на попарно-параллельный.

Проводил ускорения следующим образом. Трогался на 1й, чуть разгонялся, включал 3ю и затем сразу же Вин Дросселя в пол. Разгонялся до 130 км/ч. Во время ускорения снимал лог с помощью программы Atomic logger.

Дома, в спокойной обстановке стал анализировать логи разгонов и получил следующие результаты:

Фазированный впрыск:1) Набор скорости от 37 км/ч до 120 км/ч за 12,6 сек

2) Набор скорости от 36 км/ч до 120 км/ч за 13,14 сек

Попарно-параллельный впрыск:1) Набор скорости от 36 км/ч до 121 км/ч за 13,14 сек

2) Набор скорости от 37 км/ч до 121 км/ч за 12,96

Проводил эксперимент со своей лучшей фазой впрыска в открытый клапан. Как видно по результатам, попарно-параллельный впрыск нисколько не уступает фазированному. Кто не верит, могу прислать логи разгона, но я не вижу смысла доказывать что-то кому-то, я просто провёл эксперимент а вы уже сами решайте. Пару слов я всё же скажу.

Фазированный впрыск подаёт полную порцию топлива в закрытый либо открытый впускной клапан. Попарно-паралельный делит полную порцию топлива на пополам и еще к каждой порции прибавляет небольшую добавку (которая также задаётся в прошивке). Затем каждую такую порцию подаёт вначале на открытый клапан, затем на закрытый. На ускорении и на больших оборотах мотора в этом эксперименте не видно разницы между двумя типами впрыска. На попарно-параллельном впрыске во время двух ускорений я слышал детонацию, на фазированном впрыске такого я не заметил. Думаю на маленьких скоростях и оборотах фазированный впрыск будет лучше, он будет меньше расходовать бензина, форсунки будут открываться в два раза реже. Но всё равно, разницы практически не видно. Поэтому у кого мотор без датчика фаз, не переживайте, вы не проиграете в разгоне против фазированного впрыска.

Схема работы 3х типов впрыска

А на старых автомобилях года так 2002 например, впрыск вообще одновременный! На каждые 360гр коленвала все 4 форсунки брызгают. На таком типе впрыска мне приходилось настраивать моторы, я вам скажу что они тоже нормально так едут, если постараться их настроить!

Всем удачи в настройке и чиповке моторов!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 123000 км

www.drive2.ru

Датчик положения распредвала — Автоэлектрик

electroshemi.ru

Фазированный впрыск топлива.

Дальнейшего повышения точности дозирования впрыскиваемого топлива при малых длительностях впрыска путём уменьшения негативного влияния инерционности электромагнитных топливных форсунок, каждую форсунку стали обслуживать собственным выходным транзистором блока управления двигателем. Такая схема впрыска называется фазированным впрыском или последовательным впрыском топлива. За счёт уменьшения частоты срабатывания форсунки по сравнению с параллельным и попарно-параллельным впрыском в два раза, потребовалось уже более продолжительное открытие форсунки для обеспечения подачи того же количества топлива.

То есть, схема управления форсунками была модернизирована так, что вместо двух коротких впрысков топлива осуществляется один более продолжительный впрыск. Таким образом, замена параллельной схемы впрыска топлива на фазированную позволила заметно повысить точность дозирования впрыскиваемого топлива при малых длительностях впрыска.

Осциллограммы напряжения сигналов системы управления 4-х цилиндрового 4-х тактного двигателя, осуществляющей фазированный впрыск топлива, демонстрирующие схему впрыска топлива данной системы.

Осциллограмма напряжения управляющих импульсов топливной форсункой 1-го цилиндра.
Осциллограмма напряжения управляющих импульсов топливной форсункой 2-го цилиндра.
Осциллограмма напряжения управляющих импульсов топливной форсункой 3-го цилиндра.
Осциллограмма напряжения управляющих импульсов топливной форсункой 4-го цилиндра.
Осциллограмма напряжения выходного сигнала датчика положения / частоты вращения коленчатого вала. За один полный оборот коленвала датчик генерирует 58 импульсов и один пропуск, продолжительность которого соответствует продолжительности двух импульсов. Соответственно, за один полный цикл работы 4-х тактного двигателя (за два оборота коленвала) датчик генерирует такие пропуски дважды.
Осциллограмма напряжения выходного сигнала датчика положения распределительного вала (датчика фаз). За два полных оборота коленвала датчик генерирует один импульс.
Импульс синхронизации с моментом зажигания в первом цилиндре.

Здесь, впрыск топлива осуществляется тогда, когда обслуживаемый данной форсункой цилиндр находится на такте выпуска отработавших газов, то есть, незадолго до такта впуска. За два полных оборота коленчатого вала двигателя соответствующих одному полному циклу работы четырёхтактного двигателя, каждая форсунка впрыскивает топливо только один раз. То есть, по сравнению с параллельным и попарно-параллельным впрыском, здесь частота срабатывания форсунки уменьшена в два раза. За счёт этого, для обеспечения подачи заданного количества топлива потребовалось более продолжительное открытие форсунки, а за счёт увеличения продолжительности открытого состояния форсунки уменьшилось негативное влияние инерционности электромагнитных топливных форсунок на точность дозирования топлива. Таким образом, замена попарно-параллельной схемы впрыска топлива на фазированную позволила ещё больше повысить точность дозирования впрыскиваемого топлива при малых длительностях впрыска.

Для реализации фазированной схемы впрыска топлива потребовались заметные доработки системы управления двигателем, обеспечивающие привязку алгоритма управления форсунками к фазам рабочего цикла цилиндров. По этому, двигатели, оборудованные фазированным впрыском топлива, дополнительно оснащены датчиком положения распределительного вала (датчиком фаз). Кроме того, блок управления такого двигателя потребовалось дооснастить ещё несколькими силовыми транзисторами, для управления каждой форсункой индивидуально. Кроме внесения изменений в блок управления двигателем, потребовалось применение форсунок с более тонким распылом топлива, так как уменьшилась продолжительность процесса испарения топлива и смешивания его с воздухом. На некоторых двигателях, дополнительно, это позволило использовать режим работы при более бедной смеси (дополнительно потребовалось изменение конструкции впускного коллектора и применение заслонок завихрителей, для формирования вертикальных потоков воздуха в цилиндре).

Следует заметить, что в момент пуска двигателя блок управления двигателем переключается на параллельную схему впрыска топлива, то есть, включает и выключает все топливные форсунки одновременно до тех пор, пока не распознает сигнал от датчика положения распределительного вала. Дополнительно применяется асинхронный режим впрыска. В момент, когда водитель очень резко нажимает на педаль акселератора, некоторые блоки управления могут осуществлять впрыскивание дополнительного количества топлива несколькими малыми порциями в цилиндры, которые в данный момент находятся перед или вначале такта впуска.

Осциллограммы напряжения сигнала управления форсункой и сигнала от датчика положения дроссельной заслонки системы фазированного впрыска топлива в момент резкой перегазовки.

4 Осциллограмма напряжения выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

6 Осциллограмма напряжения управляющих импульсов топливной форсункой одного из цилиндров.

Как видно из приведённым выше осциллограммам, на переходных режимах работы двигателя, в данном примере в момент резкого открытия дроссельной заслонки, система фазированного впрыска топлива может осуществлять дополнительные циклы впрыска топлива, дополнительно обогащая таким образом состав приготовляемой топливовоздушной смеси. Благодаря этому снижается вероятность возникновения пропусков воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах при работе двигателя на переходных режимах.

В системах точечного впрыска топлива подавляющего большинства двигателей современных автомобилей реализован именно фазированный впрыск топлива.

auto-master.su

Датчик распредвала

Предоставляет в систему управления зажиганием или ЭБУ двигателем информацию о фазовом положении распределительного вала.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рассмотрим часто встречающиеся типы датчиков фазового положения распределительного вала.

Индукционные датчики или датчики генераторного типа более распостранены и представляют собой катушку индуктивности намотанную на каркасе, внутри которого расположен магнитный сердечник. При прохождении маркерного штифта мимо магнитного сердечника датчика в катушке наводится Э.Д.С.

Аналоговый сигнал преобразуется в ЭБУ и используется в качестве параметра для управления работой двигателя.

На рисунке изображен в разрезе такой датчик.

Рис. Индуктивный датчик: 1 — постоянный магнит, 2 — корпус, 3 — место крепления, 4 — сердечник, 5 — обмотка, 6 — диск с маркерным штифтом.

Рис. Датчик распредвала.

На рисунке ниже показана осциллограмма датчика распредвала. Некоторые производители используют одинаковые индукционные датчики распредвала и коленвала.

Рис. Осциллограмма датчика распредвала.

Магнитоэлектрический датчик Холла (Hall/MRE) используют для получения импульсов напряжения при прохождении стального цилиндрического экрана между постоянным магнитом с одной стороны и полупроводником, по которому протекает ток — с другой. Некоторые производители систем управления используют одинаковый сигнал, некоторые — сложный (форма экрана), по которому можно вычислить деффектный цилиндр при неравномерной работе двигателя.

Рис. Датчик распредвала.

Рис. Осциллограмма датчика распредвала.

На рисунке ниже приведена схема системы управления, в которой используется датчик распредвала, использующий эффект Холла.

Рис. Электросхема системы управления автомобилем ОПЕЛЬ Вектра: 40 — датчик распредвала (Hall/MRE), 39 — индукционный датчик коленвала, 10 — модуль зажигания, 11 — катушка зажигания, 154 — соленоидальный клапан EGR.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Индукционные датчики располагаются над маркерным диском. Датчики Холла обычно расположены в непосредственной близости к распредвалу, на котором закреплена металлическая маркерная часть.

НЕИСПРАВНОСТИ

Первым признаком неисправности датчика распредвала или его цепей является переобогащение топливной смеси в бензиновых двигателях, т.к. ЭБУ двигателем переходит от режима фазированного, на режим одновременного впрыска топлива. В некоторых системах управления (Audi 100, 2.8 л, двигатель ААН) отключаются функции управления зажиганием.

Дизельные двигатели обычно работают до выключения зажигания.

В индукционных датчиках случаются обрывы обмотки, межвитковое замыкание, повреждение проводов или колодки соединения.

Датчики Холла выходят из строя из-за неисправности электрической части.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

Индукционные датчики имеют сопротивление от 200 до 900 Ом.

Датчики на эффекте Холла можно проверять в отсоединённом и в присоединённом к общей схеме состоянии. На сигнальном выводе при вращении должно появляться и исчезать питающее напряжение.

РЕМОНТ

Ремонту не подлежат.

ustroistvo-avtomobilya.ru

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Датчик положения распредвала часто называют датчиком фаз (датчиком Холла), а впрыск в этом случае называют фазированным распределённым. Датчик расположен на головке блока цилиндров. На шкиве впускного распределительного вала находится задающий диск с прорезью. Прохождение прорези возле датчика соответствует моменту открытия впускного клапана первого цилиндра. Таким образом, датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал, синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов, то есть поочерёдно открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Его назначение в том, чтобы помочь модулю управления определить — какая фаза имеется в первом цилиндре: заканчивается, скажем такт сжатия или заканчивается такт выпуска отработавших газов. Ведь поршень первого цилиндра проводит все такты за два оборота коленвала. И только распредвал имеет такую возможность – его положение как раз и определяет, какой клапан открыт, какая фаза газораспределения. Иными словами, датчик положения распредвала предназначается для того, чтобы определять угловое положение механизма газораспределения, в соответствие с положением коленвала. Затем информация с датчика поступает в систему управления двигателя для управления впрыском топлива и зажиганием.

Проверка ДПРВ

Чтобы проверить датчик положения распредвала, на него необходимо подать питание. Для этого потребуется собрать отдельную электрическую схему, что неудобно. Можно использовать другой известный способ. Его суть в следующем. Поскольку ДПРВ обеспечивает фазированный впрыск топлива, то для одного какого-либо конкретного цилиндра такт впуска будет происходить один раз за два оборота коленвала. Допустим, обороты холостого хода составляют 720 об/мин или 720:60=12 об/сек. Значит, впрыск топлива будет происходить с частотой 12:2=6 Гц. С такой частотой будут поступать импульсы на форсунку.

Отказ датчика положения распредвала приведёт к тому, что контроллер будет руководствоваться сигналами только ДПКВ, то есть производить впрыск топлива одновременно в форсунки двух цилиндров (в одном поршень будет находиться возле верхней мертвой точки, а в другом-возле нижней). Такой режим топливоподачи называется попарно-параллельным (используется в двигателях ВАЗ-2111, где датчика фаз нет). Следовательно, за один оборот коленчатого вала форсунка будет открываться дважды, то есть с частотой не 6, а 12 Гц.

Разобравшись с теорией, приступаем к практической проверке. Прогреваем двигатель до устойчивых оборотов холостого хода. Снимаем с одной форсунки разъём жгута и подсоединяем к его контактам маломощную лампочку 12 В, 5 Вт. Допустимо заменить её на светодиод с резистором, как указано на схеме выше. Запускаем двигатель и наблюдаем за частотой моргания лампочки. Затем снимаем разъём с ДПРВ и сравниваем частоту с той, что была перед этим. Если она увеличилась в два раза, то датчик исправен (изменение частоты в два раза можно заметить на глаз). Если частота моргания лампы не изменилась, то датчик положения распредвала неисправен.

Видео — датчик положения распредвала

Это должен знать каждый владелец авто:

Предохранители Рено

Большинство цепей питания электрооборудования автомобилей марки Рено (различных моделей и модификаций) защищено предохранителями. Фары, электрические двига…

Управление автомобилем через iphone

Управлять через iPhone своим Porsche — и это уже возможно! Обзор новинок от немецкой компании из Штутгарта – Porsche. В статье рассмотрен ожидаемый в России хэтчбек Porsche Panamera, тюнингованны…

Ремонт обратного клапана

Ремонт обратного клапана ВАЗ-2109. Регулятор давления топлива — он же обратный клапан или перепускной клапан, установлен на топливной рейке и пред…

piter-at.ru

«Датчик фаз» — ставить или не ставить? Как правильно выбрать фазу впрыска? — DRIVE2

«Датчик фаз» — ставить или не ставить? Как правильно выбрать фазу впрыска?

Наверно все знают очередность открытия форсунок в различных видах впрыска, Итак поясню подробнее, фазированный впрыск подразумевает наличие на двигателе специального датчика фаз, установленного на впускном распределительном валу, по этому датчику система определяет фазу впуска 1 цилиндра. При фазированном впрыске форсунка открывается 1 раз за 2 оборота (1 раз за цикл в 4-х тактном двигателе). Фазированный впрыск штатно реализован на всех двигателях 2112, кроме самых старых систем (где в ГБЦ не предусмотрено место под ДФ). При попарно параллельном впрыске форсунки открываются 2 раза за цикл — таким образом всем цилиндрам обеспечиваются более менее равные условия, без применения датчика фаз. При отказе ДФ система также переходит в попарно параллельный режим. Ранее в таком режиме работали двигатели 2111 под нормы Евро-2. Одновременный впрыск не обеспечивает даже, более менее равных условий сгорания топлива в цилиндрах, так что его рассматривать не будем вообще, это удел примитивных систем управления из прошлых веков, он приводится только для примера. Так же для примера скажу, что одновременный впрыск реализовывался на двигателях 2111 с эбу Я5.1.1-71 под нормы Россия-83.

Вернемся к нашим баранам — а именно преимуществам фазированного впрыска:

4) Возможность задать момент открытия форсунки четко связанный с рабочими процессами в двигателе.

www.drive2.ru

принцип работы и способы диагностики

Датчик положения распределительного вала (ДПРВ), или датчик фаз (ДФ), необходим для согласования взаимодействия системы впрыска топлива с механизмами двигателя. Он работает в паре с датчиком коленвала и регистрирует угол положения ГРМ. Как можно догадаться по названию, датчик распредвала находится в непосредственной близости от деталей привода ГРМ, а именно шестерён или звёздочек.
На шестерне или звёздочке распредвала есть задающие метки для формирования скачкообразных изменений магнитного поля, создаваемого ДФ. Метка может иметь форму выступа или, наоборот, углубления на шестерне ГРМ. На многих моторах установлены специальные задающие диски, имеющие максимально возможный для конструкции двигателя диаметр. Метка указывает на угол поворота распредвала и чем больше диаметр задающего диска, тем точнее метка обозначит угол поворота.
Наглядно это можно представить, попробовав расчертить круги диаметром, скажем, 1 сантиметр и 10 см, на секторы по одному градусу. На маленьком круге это сделать практически невозможно, а размеры большого вполне позволят ещё и отметить необходимые точки, находящиеся на определённом угловом расстоянии друг от друга.

Содержание статьи

Принцип работы датчика распредвала

Датчик положения распредвала

На ДФ подаётся напряжение, возбуждающее магнитное поле катушкой датчика. Задающая метка, попадая в это поле, создаёт скачкообразное его изменение, которое воспринимает датчик и преобразует в электрический импульс, посылаемый в электронный блок управления (“мозги”) двигателя.

Функционирование датчика распредвала основано на эффекте Холла.

Устройства подобного типа называются датчиками Холла и широко применяются в современной технике – бензопилы, косы и т.д. Отсутствие подвижных деталей делает их в несколько раз надёжнее, чем, допустим, применение контактных систем зажигания.
Аналогичное устройство считывает угол поворота коленчатого вала. Сигналы обеих обрабатываются ЭБУ по заданной программе. Датчик распределительного вала отвечает за своевременную подачу напряжения на топливные форсунки.
На бензиновых двигателях обычно делается метка, указывающая на фазу ГРМ, соответствующая нахождению поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке. На современных дизельных моторах таких меток (реперов) несколько, для регистрации угла (фазы) на каждом цилиндре. Это позволяет точнее сформировать сигнал, открывающий форсунки. Дизельные топливные системы Common Rail предусматривают точное управление процессом сгорания топливной смеси, для чего топливо может впрыскиваться форсункой несколько раз во время одной вспышки. Это, в свою очередь, требует точности определения фазы. Именно для этого и нужен датчик распредвала.
Кроме того, на двигателях с гидравлической подстройкой фаз сигналы ДПРВ, обработанные ЭБУ, позволяют изменять подачу масла в гидромуфты за счёт изменения напряжения, подающегося на управляющие соленоиды (например, на двигателях BMW).

Симптомы неисправности датчика положения распредвала

Диагностика датчика положения распредвала

При поломке ДПРВ двигатель переходит на попарно-параллельный тип впрыска топлива. Это означает, что форсунки осуществляют впрыск сразу по две для цилиндров, поршни которых находятся в сходных положениях, но разных рабочих тактах. То есть, например, поршни первого и третьего цилиндров двигаются вниз, но первый под действием вспышки топливной смеси в процессе такта рабочего хода, а третий – в такте впуска, но форсунки обеих осуществляют впрыск. Для третьего цилиндра это необходимо, но клапаны первого закрыты. В результате в третий цилиндр попадёт переобогащённая смесь. При дальнейшем вращении коленвала такты поменяются, и сложится аналогичная ситуация в первом цилиндре.
Такой тип впрыска происходит потому, что при поломке ДФ ЭБУ подаёт напряжение на форсунки, считывая только показания датчика коленвала, а тот не регистрирует фазы газораспределения, а только углы поворота маховика. В результате этого управляющий сигнал подаётся одновременно и на свечи зажигания и на форсунки. Проскочившая «лишний» раз искра на свече никак не повлияет на работу мотора, чего нельзя сказать об излишнем впрыске топлива.
Признаки поломки датчика распределительного вала:

затруднённый пуск двигателя, вне зависимости от того, холодный он или прогретый;
резкое увеличение расхода топлива;
горит лампа «Check engine»;
неустойчиво работает двигатель;
повышенная рабочая температура охлаждающей жидкости.

При диагностике двигателя неисправности в цепи датчика положения распредвала ошибки имеют коды р0340 (ошибка датчика фазы) и р0343 (высокий уровень сигнала цепи ДПРВ). Причины сбоев работы датчика следующие:

поломка датчика;
обрыв в проводке;
окисление контактов в соединительной колодке, вплоть до «отгнивания» проводов;
неправильная (не по меткам) установка цепи или ремня ГРМ;
отклонение от нормы бортового напряжения автомобиля;
поломка или выпадение штифта (репера) на шестерне или задающем диске – в зависимости от конструкции.

Поиск неисправности

Диагностика датчика положения распредвала мультиметром

Перед началом работ по поиску причины отказа в любой электрической цепи автомобиля имейте в виду, что разъединять колодки («фишки») в проводке можно только при выключенном зажигании – иначе Вы рискуете спровоцировать скачок напряжения, ведущий к выходу из строя некоторых элементов системы управления двигателем.
Сначала произведите визуальный осмотр ДПРВ и ведущих к нему проводов. Зачастую провода, входящие в колодку датчика, окисляясь, отваливаются от клемм. Допускается проверить соединение, слегка подёргав отдельные проводки.

Замеры напряжения необходимо производить высокоомным вольтметром (в составе мультиметра), чтобы через слаботочные приборы не пропускать ток, могущий их сжечь.

Если осмотр не выявил ничего подозрительного, приступайте к проверке датчика распределительного вала мультиметром. Сначала отсоедините колодку от ДПРВ и замерьте питающее напряжение датчика. К его разъёму подходят три провода – питающие «+» и «-« и провод на ЭБУ. Между питающими (крайними) напряжение должно быть, как в бортовой сети автомобиля (при включенном зажигании). Минусовой («массовый») провод, как правило, чёрного цвета. Затем измерьте напряжение между минусовым проводом питания ДПРВ и «массой» двигателя. Норма – не более 0,2 вольта. Затем измерьте напряжение на среднем проводе, «врезав» в него вольтметр. Прокручивая двигатель стартером, измерьте напряжение. Исправный датчик будет выдавать колебания напряжения от 0,4 до 5 вольт.
Осуществив прозвонку, несложно сделать вывод, что неисправно – питающая цепь или сам ДПРВ. Проще проверить датчик, заменив его заведомо исправным, потому что тестером невозможно определить форму импульса, посылаемого устройством в ЭБУ. Такая задача по силам лишь осциллографу.
После того, как Вы обнаружите причину неисправности, последующий ремонт – восстановление проводки или замена датчика положения распредвала – не составит особого труда.

Подробнее о принципе работы датчика Холла – смотрите в видео на нашем сайте

mytopgear.ru

Что из себя представляет импульсный датчик положения распредвала (ДПРВ) — DRIVE2

Доброго времени суток Уважаемые читатели.

Сегодня решил я написать про импульсный датчик положения распредвала, что он из себя представляет и как понять рабочий ли он…

И так:
Датчик положения распредвала является интегральным датчиком, включающим чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала.
Чувствительный элемент выполнен на основе магниторезистивного эффекта, который заключается в изменении электрического сопротивления при воздействии (изменении) слабого магнитного поля.
Вторичный элемент содержит мостовую схему, операционный усилитель и выходной каскад, выполненный в виде открытого коллектора.
При появлении штифта-отметчика датчик формирует сигнал низкого уровня, близкий к массе.

Гибель» датчика положения распредвала неопытному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух пытаться не стоит. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика распредвала привести не должен…

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ДПРВ) ОТНОСЯТСЯ:

Причина 1: датчик не подключен к жгуту проводов.
Причина 2: наличие воды в соединителе датчика.
Причина 3: замыкание на массу сигнального провода датчика.
Причина 4: обрыв сигнального провода датчика.
Причина 5: замыкание на бортсеть сигнального провода датчика.
Причина 6: обрыв экранирующей оболочки проводов датчика или жгута.
Причина 7: обрыв провода электропитания датчика.
Причина 8: перепутано подключение проводов электропитания датчика.
Причина 9: неисправность датчика положения распредвала.
Причина 10: неисправность высоковольтных цепей зажигания.
Причина 11: неисправность блока управления двигателем. (Крайне редкая неисправность)
Причина 12: большой монтажный зазор между датчиком и отметчиком. (Тут причиной могут быть природные факторы, например скопившаяся грязь в совокупности с моторным маслом)
Причина 13: малый монтажный зазор между датчиком и отметчиком.
Причина 14: повышенное торцевое биение шестерни распредвала. (в данном случае, необходимо вскрыть крышку двигателя и смотреть состояние самих валов)
Причина 15: возможно наличие стружки на самом датчике, т.к. он работает на импульсной основе, наличие стружки будет влиять на ошибочные показания датчика.

Способы проверки исправности цепи датчика.

1. Проверьте подключение датчика к жгуту проводов.
2. Если подключение датчика к розетке жгута проводов нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов и проверьте наличие воды в его соединителе. При необходимости вытряхните воду из вилки и розетки соединителя датчика, очистите контакты от грязи.
3. Внимательно осмотрите целостность кабеля датчика и его оболочки. Возможно повреждение кабеля. (кстати наиболее распространенная причина неисправности Д

www.drive2.ru

#10 Что такое впрыск топлива и как работает система впрыска? — DRIVE2

Что такое впрыск топлива и как работает система впрыска?

Впрыск топлива — это система дозированной подачи топлива в цилиндры двигателя. Существует много разновидностей систем впрыска — механический, моновпрыск, распределенный, непосредственный. В данной статье мы расскажем про современные электронные системы подачи топлива на основе системы управления двигателем, как они работает и из каких датчиков состоят.

Как работает система впрыска топлива?

На рисунке схематично показан принцип работы распределенного впрыска.

Подача воздуха (2) регулируется дроссельной заслонкой (3) и перед разделением на 4 потока накапливается в ресивере (4). Ресивер необходим для правильного измерения массового расхода воздуха (т.к измеряется общий массовый расход или давление в ресивере.

Последний должен быть достаточного объема для исключения воздушного «голодания» цилиндров при большом потреблении воздуха и сглаживания пульсаций на пуске. Форсунки (5) устанавливаются в канал в непосредственной близости от впускных клапанов.

Датчики системы впрыска топлива

Для функционирования электронной системы управления двигателем не обязательно наличие всех датчиков. Комплектации зависят от системы впрыска, от норм токсичности. В программе управления есть флаги комплектации, которые информируют ПО о наличии или отсутствии каких-либо датчиков. Например, в системах Евро-2 отсутствуют датчик неровной дороги.

Датчик кислорода (ДК) — рассчитывает содержание О2 в отработанных газах. Используется только в системах с катализатором под нормы токсичности Евро-2 и Евро-3 (в Евро-3 используется два датчика кислорода — до катализатора и после него). Датчик фазы нужен для более точного расчета времени впрыска в системах с фазированным впрыском.

Датчик положения коленвала (ДПКВ) — считывает частоту вращения коленвала и его положение. Служит для общей синхронизации системы, расчета оборотов двигателя и положения коленвала в определенные моменты времени. ДПКВ — полярный датчик. При неправильном включении двигатель заводится не будет. При аварии датчика работа системы невозможна. Это единственный «жизненно важный» в системе датчик, при котором движение автомобиля невозможно. Аварии всех остальных датчиков позволяют своим ходом добраться до автосервиса.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — определяет массовый расход воздуха, поступающего в двигатель. Служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по аварийным таблицам.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — следит за температурой охлаждающей жидкости. Служит для определения коррекции топливоподачи и зажигания по температуре и управления электровентилятором. При аварии датчика его показания игнорируются, температура берется из таблицы в зависимости от времени

www.drive2.ru

26Ноя

Шестиместные автомобили – 15 лучших семейных автомобилей – рейтинг (Топ-15)

26 Ноя 2017 alexxlab Комментировать

7 местные автомобили Архив — фото, комплекатции и цены, характеристики

Honda Pilot — среднеразмерный кроссовер. Производство автомобиля началось в 2002 году, а в 2009 было выпущено второе поколение кроссовера. В 2012 году был проведён рестайлинг автомобиля. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 2 030 000 — 2 330 000 р.

Mazda CX-9 — полноразмерный кроссовер. Выпуск автомобиля начался в 2007 году, а в 2012 был проведён рестайлинг кроссовера. Сборка автомобиля осуществляется в Японии. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 1 920 000 р.

Mercedes-Benz GL-Класс AMG — «заряженная» версия кроссовера Gl-Класс от тюнингового ателье AMG. Автомобиль был представлен в 2012 году. Отличается от своего «прародителя» новым интерьером с иным рулём и сидениями, и, конечно, более мощным двигателем и активной подвеской «Ride Control». Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 8 100 000 р.

Acura MDX — среднеразмерный кроссовер премиум-класса. Производство автомобиля было начато в 2001 году. С 2014 года производится третье поколение кроссовера.

Стоимость: 3 400 000 — 3 450 000 р.

Ford S-MAX — минивэн, созданный на единой платформе с Ford Galaxy. Автомобиль появился в 2006 году, а в 2010 прошёл рестайлинг. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 1 320 000 — 1 830 000 р.

Toyota Verso — компактвэн. Первое поколение автомобиля было выпущено в 2009 году. В 2012 году автомобиль прошёл процедуру рестайлинга. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 1 130 000 — 1 405 000 р.

FIAT Doblo Panorama — коммерческий минивэн компании FIAT. Выпуск автомобиля начался в 2000 году. Сегодня в продаже представлена рестайлинговая версия минивэна, которая появилась в 2005-м году. Автомобили для Российского рынка собираются в Турции.

Стоимость: 740 000 — 820 000 р.

Peugeot Partner Tepee — минивэн, пассажирская модификация коммерческого автомобиля Peugeot Partner. Первое поколение автомобиля увидело свет в 1997 году. В 2008 году вышло второе поколение, тогда же автомобиль и получил приставку «Tepee» к названию. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 970 000 — 1 220 000 р.

Opel Zafira Tourer — третье поколение компактвэна Zafira, которое выпускается с 2011 года. Модель также носит название Zafira Tourer. С конца 2015-го года официально автомобиль в России не продаётся.

Стоимость: 1 395 000 — 1 940 000 р.

Chevrolet Orlando — семейный компактвен (автомобиль создан на платформе Chevrolet Cruze). Серийное производство модели было запущено в 2010 году. Автомобили для российского рынка собираются на заводе «Автотор».

Стоимость: 1 090 000 — 1 385 000 р.

Volkswagen Caddy Maxi — удлинённая 7-и местная версия коммерческого минивэна Volkswagen Caddy. Выпуск автомобиля был начат в 2003 году, а в 2010 появилось третье поколение минивэна. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 940 000 — 2 030 000 р.

Chevrolet Tahoe — рамный полноразмерный внедорожник. Первое поколение Tahoe увидело свет в 1995 году. В 2014 году в продажу поступило четвёртое поколение внедорожника. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 2 400 000 р.

Lexus LX — полноразмерный внедорожник, построенный на базе Toyota Land Cruiser 200. Выпускается с 1996 года. На данный момент в продаже представлено третье поколение LX, пережившее второй рестайлинг в 2015 году. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 5 670 000 р.

Mazda 5 — компактвэн. Первое поколение этого автомобиля было выпущено в 1999 году. На данный момент на рынке представлено третье поколение автомобиля, которое выпускается с 2010 года. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 999 000 — 1 090 000 р.

Audi Q7 — полноразмерный кроссовер. Производство автомобиля было начато в 2006 году. В 2015 году появилось второе поколение Q7. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 2 990 000 — 4 100 000 р.

Toyota Land Cruiser 200 — легендарный внедорожник, выпускающийся с 1953 года. На сегодня в продаже представлено уже седьмое поколение автомобиля, которое выпускается с 2007 года. В 2015 году был проведён второй рестайлинг автомобиля. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 4 095 000 — 4 280 000 р.

FIAT Freemont — миинвэн, «европейская версия» кроссовера Dodge Journey. После того, как FIAT выкупил концерн Chrysler, Dodge Journey начал выпускаться как FIAT Freemont. Сегодня в продаже представлен рестайлинг первого поколения, который был проведён в 2011 году. Автомобиль не продаётся в России.

Стоимость: 1 500 000 р.

Opel Zafira — компактвэн концерна General Motors, в России продающийся под маркой Opel. Первое поколение Zafira было выпучщено в 1999 году, в 2005 — второе поколение, а в 2011 -третье поколение минивэна — Zafira Tourer. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 1 120 000 — 1 130 000 р.

Ford Galaxy — минивэн. Первое поколение автомобиля появилось в 1995 году. На настоящий момент на рынке представлено третье поколение автомобиля, выпуск которого начался в 2006 году, а в 2010 году был проведён рестайлинг. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 1 340 000 — 1 670 000 р.

SsangYong Rexton — среднеразмерный внедорожник. Автомобиль был создан на базе Mercedes-Benz M-класса и выпускается с 2001 года. В 2006 году в свет вышло второе поколение автомобиля, которое выпускалось до 2012 года. Сегодня на рынке представлено уже третье поколение внедорожника. Официально автомобиль в России не продаётся.

Стоимость: 2 010 000 — 2 080 000 р.

Toyota Alphard — миинвэн класса «люкс». Название автомобиль получил в честь яркой звезды «Альфард» в созвездии Гидры. Производится автомобиль с 2002 года. В 2011 году вышло второе поколение автомобиля. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 2 545 000 — 2 830 000 р.

Volkswagen Multivan — минивэн на базе коммерческого автомобиля Volkswagen Transporter. Создан на основе пятого поколения Transporter, которое выпускается с 2010 года. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 1 970 000 — 3 640 000 р.

Volkswagen Touran — компактвэн, созданный на платформе хэтчбэка Volkswagen Golf. Первое поколение автомобиля увидело свет в 2003 году. В 2006-м вышло второе поколение автомобиля, а в 2010-м — третье. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 1 145 000 — 1 535 000 р.

Chevrolet Trailblazer — среднеразмерный внедорожник. Первое поколение автомобиля выпускалось с 2001 по 2008 год. В 2012 году модель Trailblazer вернулась на рынок — появилось второе поколение внедорожника. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 1 310 000 — 1 640 000 р.

Nissan Patrol — полноразмерный внедорожник рамной конструкции. Первое поколение автомобиля увидело свет в далёком 1951 году. Сегодня на рынке представлено уже шестое поколение Patrol, которое выпускается с 2010 года. Автомобиль снят с производства.

Стоимость: 3 900 000 — 4 550 000 р.

Ford Tourneo — 8-ми местный микроавтобус. Автомобиль производится с 2013 года и предлагается в двух вариантах колёсной базы: коротком и удлинённом. Автомобиль не продаётся в России.

Стоимость: 1 450 000 — 1 570 000 р.

Volkswagen Caravelle — микроавтобус, созданный на базе автомобиля Volkswagen Transporter. Сегодня в продаже представлен Caravelle на базе пятого поколения Transporter, выпускаемого с 2010 года.

Стоимость: 1 910 000 — 2 630 000 р.

Chevrolet Captiva — компактный кроссовер. Производство автомобиля началось в 2006 году. В 2010 году автомобиль прошёл рестайлинг — изменения коснулись не только внешности, но также и узлов и деталей автомобиля.

Стоимость: 1 370 000 — 1 650 000 р.

Ford Explorer — полноразмерный кроссовер, хотя, до четвёртого поколения включительно, автомобиль являлся внедорожником. Выпуск автомобиля был начат в 1990 году, с 2010 по настоящее время выпускается пятое поколение Explorer, и его рестайлинговая версия, появившаяся в конце 2015-го года .

Стоимость: 2 250 000 — 3 000 000 р.

SsangYong Stavic — миинвэн. Автомобиль выпускается с 2004 года. В 2013 году вышло второе поколение автомобиля, которое и представлено в продаже на настоящий момент. Официально автомобиль в России не продаётся.

Стоимость: 1 470 000 — 1 870 000 р.

7mestauto.ru

7-местные автомобили, марки 7-местных автомобилей (фото). Как выбрать 7-местный автомобиль?

Современный мировой автопром способен удовлетворить любые вкусы. В зависимости от брендов, моделей и марок сегодня можно найти как автомобиль-малютку, так и объемный вместительный кроссовер, компактвэн, минивэн или даже микроавтобус достойного качества и степени комфорта за доступную цену. Но выбор автомобиля зависит не столько от платежеспособности покупателя, сколько от планируемой цели использования. Например, с целью организации деловой встречи или семейной поездки идеальны в использовании вместительные 7-местные автомобили, представленные на современном российском рынке в широком ассортименте.

Классификация 7-местных автомобилей

Все ныне известные 7-местные автомобили 2014 года делятся на машины с повышенной проходимостью, имиджевые, комфортные и экономичные. При этом по особенностям реализации они представлены в следующих разновидностях: кроссовер и внедорожник, который в отличие от кроссовера обладает большим дорожным просветом (паркетник, 7-местный джип), универсал повышенной степени вместимости или Multi-purpose Vehicle (MPV), компактвэн, полноценный минивэн и микроавтобус.

Ранжирование 7-местных автомобилей по цене

Для того чтобы определиться, какой 7 местный автомобиль выбрать, следует учитывать не только запросы, но и платежеспособность.

7-местные авто стоимостью до 30000 $: Renault Grand Scénic. Opel Zafira и его модернизированный соратник Opel Zafira Tourer, Kia Carnival, Citroen C4 Grand Picasso, Kia Carens, Ford Grand C-MAX.

7-местные автомобили стоимостью до 45 000$: Volkswagen Touran, Toyota Verso, Renault Trafic, Renault Espace IV, Chevrolet Captiva, Ford Galaxy, Mazda 5, Dodge Journey, Nissan Quashqui +2, Hyundai h2.

7-местные авто стоимостью до 60 000$: Honda Pilot, Mitsubishi Pajero IV, Hyundai ix55, Chrysler Grand Voyager, Volvo XC 90, Toyota Highlander, Mercedes-Bens Viano, Nissan Pathfinder.

7-местные авто стоимостью от 60 000 $: чаще всего это полноприводные джипы и кроссоверы типа Mercedes GL-class, Toyota Land Cruiser 200, Chevrolet Tahoe, Nissan Patrol, Mercedes R-class, Land Rover Discovery, Volkswagen Multivan (минивэн), представленный также полдноприводной версией Volkswagen Multivan PanAmericana.

Более подробно о 7-местных автомобилях семейного типа

Opel Zafira Tourer

Компактвэн Opel Zafira Tourer – популярный автомобиль семейного типа в ценовой категории до 20000$. Впервые новая 7-местная машина была представлена в Германии в 2010 году. Агрегат включает панорамную крышу, состоящую из четырех верхних люков с автономным управлением. Третий ряд сидений при желании можно сложить, во втором ряду кресла также подвергаются трансформации и передвижению, но независимо друг от друга. Автомобиль дополнительно оборудован эксклюзивной встроенной системой FlexFix, предназначенной для транспортировки велосипедов.

Ford Galaxy

Совместный проект Volkswagen и Ford Galaxy был начат в 1991 году, и уже в 1995 году в Португалии был осуществлен первый выпуск известного компактвэна Ford Galaxy. Производство современного 7-местного варианта организовано в Бельгии. Сидения агрегата могут передвигаться и складываться, но его высота не позволяет вставать во весь рост. Существует возможность установки панорамной крыши и дополнительных откидных столиков и подлокотников.

Ford Grand C-MAX

В 2002 году список 7-местных автомобилей был пополнен представителем Ford. Характерные черты — наличие во втором ряду узкого среднего сидения, которое при желании можно сложить и спрятать, и сдвижных задних дверей. Авто оборудовано панорамной крышей, но не предполагается наличие люка.

Kia Carens

Прекрасный представитель 7-местных автомобилей экономкласса в ценовой категории до 25000$. Агрегат оборудован 2-литровым двигателем со средним расходом всего лишь в 6 литров.

Chevrolet Captiva

В ценовой категории до 30000$ популярным среди 7-местных автомобилей является Chevrolet Captiva. Отличительной особенностью агрегата являются 4 ведущих колеса. На сегодняшний день его популярность на российском рынке настолько велика, что покупатели порой ожидают своей очереди на приобретение в течении нескольких месяцев.

Chrysler Grand Voyager

В ближайшем будущем американец-универсал отметит свое тридцатилетие. С каждой версией автомобиль становится все более респектабельным, он оборудован DVD-системой для 2 и 3 ряда сидений и люком с электроприводом. Существует также возможность разворота кресел второго ряда вокруг оси и установки/раскладки стола.

Volkswagen Multivan

Автомобиль оборудован трансформируемым салоном с системой рельсовых направляющих. Существует две реализации агрегата: семиместная и восьмиместная. В комплектацию также входит раскладной стол. Это прекрасный вариант для тех, кто любит не только путешествовать, но и отдыхать в дороге.

Известные 7-местные внедорожники

Mitsubishi Pajero IV

Этот выдающийся экземпляр автопрома уже 12 раз был победителем ралли «Дакар». Первые версии внедорожника были исключительно 5-местными, но сегодня на рынке можно найти и 7-местные. Это прекрасный автомобиль для семейного использования. Он имеет в наличии 5 дверей, развлекательную систему для пассажиров 2 и 3 рядов (9-дюймовый экран с DVD-плеером), люк на крыше, электрорегулируемые кожаные сидения и многие другие приятные опции.

Honda Pilot

Полноприводный внедорожник замечательно подойдет тем, кого не пугают затраты на топливо. Оборудован комфортными, вместительными сидениями 2 и 3 ряда.

Toyota Land Cruiser 200

Внедорожник скорее относится к затратным и статусным, нежели к экономичным. Данная реализация джипа по габаритам и объему несколько больше и вместительнее предыдущей. Оборудована семью местами, дополнительно может быть добавлен люк с электроприводом. В базовую комплектацию входит холодильник (между задними и передними колесами).

Современные минивены, все марки которых характеризуются наличием исключительно положительных отзывов

Renault Espace IV

Этот новый 7-местный автомобиль-француз является первым серийным минивеном. Его презентация состоялась в семидесятых годах. Современный автомобиль значительно отличается от своего прародителя. Вместо ключа зажигания он оборудован карточкой, вместо приборов – дисплеем. В наличии имеется 5 дверей и 7 мест. Сидения могут передвигаться, а одно из них даже трансформироваться в стол. Развернуть можно все сидения трех рядов, в том числе и водительское. Агрегат с легкостью можно дополнить тремя люками.

Renault Trafic

Первый минивэн Renault Trafic был представлен на российском рынке в 1980 году. Конструируется он французами, а производится на территории Великобритании. В современную модель с успехом помещается до 9 человек. Изначально автомобиль оборудован одной сдвижной дверью, но существуют и варианты с двумя. Сидения в минивэне установлены стационарно и не подлежат передвижению, люк отсутствует и установка его невозможна. Но агрегат оборудован вместительным багажным отсеком (минимум 700 литров).

Варианты 8-местных автомобилей

Во всех вышеперечисленных вариантах максимально возможное количество пассажиров составляло 7. 8-местные автомобили представлены на российском рынке тремя наиболее популярными моделями микроавтобусов: Hyundai h2, Mercedes-Benz Vito и его младший брат Viano.

Hyundai h2

Микроавтобус способен вместить до 9 человек. Оборудован 5 дверями, разворачивающимися сдвигающимися трансформирующимися креслами, откидным столиком и объемным вместительным багажником.

Mercedes-Benz Viano

Это удобный вариант для организации деловых встреч и поездок всей семьей. Оборудован 5 дверями. Для удобства передвижения и вращения сидений в пол вмонтированы специальные рельсы. Возможна трансформация салона в трапезную или комнату переговоров. Дополнительно могут быть установлены крепления для велосипедов, складной стол, холодильник.

Mercedes-Benz Vito

Vito является упрощенной бюджетной версией собрата, цена его значительно ниже, чем у Viano. Он станет отличным вариантом микроавтобуса для тех, чьи финансовые возможности пока не позволяют приобрести великолепный Viano.

Какой 7-местный автомобиль выбрать?

На каком варианте (статусный, экономномный или бюджетный) 7-местного автомобиля (внедорожник, кроссовер, минивэн, комкомпактвэн или микроавтобус) остановить свой выбор, зависит только от предпочтений, вкуса и платежеспособности потенциального покупателя, так как на современном рынке представлены модели различных производителей любых комплектаций, степени комфорта и ценовой политики, способные удовлетворить даже самого взыскательного человека.

fb.ru

8-местные минивэны всех марок

Минивэны — вместительные однокузовные автомобили, которые пользуются успехом у больших семей, а также удобны для загородных путешествий в компании друзей. Восьмиместный минивэн полностью приспособлен для перевозки пассажиров и габаритного багажа, поэтому его часто используют как транспортное средство для встречи делегации партнеров по бизнесу и деловых поездок.

Автомобили на восемь мест популярны среди больших семей

В салоне размещается три ряда сидений, и у большинства современных моделей третий ряд, а зачастую и второй, можно складывать, увеличивая, таким образом, багажный отсек. Высокий кузов делает посадку пассажиров и погрузку багажа быстрой и удобной. Что касается ходовых характеристик, то 8-местные модели прекрасно чувствуют себя на качественных асфальтированных дорогах и городских улицах. Из-за невысокого клиренса минивэны этого типа не приспособлены для езды по бездорожью.

Основные представители

Сегодня на авторынке России можно встретить минивэны практически всех марок с салоном, рассчитанным на 8 мест. Этот обзор познакомит вас с наиболее популярными моделями от ведущих производителей.

Citroen Jumpy Multispace

Стильный 8-местный француз покорил сердца автолюбителей современным дизайном и неплохими техническими характеристиками. На его имидж в немалой степени поработали престиж бренда, проверенный годами, а также доступная цена. Минивэн создан в полном соответствии с европейскими стандартами и являет собой образец удобного и функционального семейного авто.

Обзор автомобиля Citroen Jumpy Multispace:

Его салон рассчитан на 8 пассажирских мест: передний ряд вмещает только водителя и пассажира, а вот на втором и третьем ряду поместится по трое взрослых. Регулируемые подголовники кресел и кондиционер делают поездку комфортной. Для водителя и штурмана также предусмотрен 1-зонный климат контроль и подлокотники сидений. Если за окном зима, то можно включить обогрев 8 мест и наслаждаться теплом. Многочисленные кармашки и ниши позволяют разместить всякую мелочь, необходимую в поездке: бутылки с водой, карандаши и ручки, журналы и пр. Высокий потолок дал конструкторам возможность выделить место для объемной полочки над передним рядом сидений.

Водительское место организовано таким образом, что все основные элементы управления находятся непосредственно рядом с водителем. Компактная торпеда с панелью приборов, удобный руль, короткий рычаг коробки ПП, отличный обзор через лобовое стекло и зеркала заднего вида облегчают управление этим автомобилем.

Модель имеет передний привод, 6МКПП и оборудуется одним из двух турбодизелей — на 1,6 литра (92 л.с.) или на 2 литра (122 л.с.). Она может развивать максимальную скорость в 145 км/ч. Базовая версия включает в себя только основные опции: системы ABS и EBA, подушки безопасности, тонировку, регулируемый руль с усилителем, радиоподготовку и обивку из ткани. За дополнительную плату можно приобрести парктроник, противотуманки, кожаную обивку и пр.

Citroen Jumpy Multispace

Kia Sedona

Дебют обновленной версии корейского минивэна на 8 мест состоялся весной 2014 года на автосалоне, который проходил в Нью-Йорке. На европейском рынке модель известна под названием Carnival, и в предыдущем поколении она могла перевозить 7 пассажиров.

Минивэн увеличил свою вместительность за счет незначительного прироста колесной базы — всего на 35 мм. Кузов прибавил в длину 25 мм. Задний ряд кресел можно сложить и убрать в пол, увеличив тем самым багажное отделение. При необходимости кресла второго ряда разворачиваются на 180 градусов, позволяя пассажирам в салоне сидеть друг к другу лицами.

На американском рынке эта модель продается с 6-цилиндровым V-образным движком на 3,3 литра (276 л.с.), в комплекте с которым идет только 6АКПП. Разработчики также установили мультимедийную систему UVO — вернее, ее новое поколение. Система открывает пользователю доступ к цифровым радиостанциям, сервисам с потоковым аудио, магазину приложений и может управляться при помощи голосовых технологий Siri, разработанных компанией Apple. Появится ли Kia Sedona на российском авторынке пока неизвестно.

Kia Sedona

Toyota Previa

Этот 8-местный японский минивэн известен под несколькими названиями. Так, для внутреннего рынка он выпускался под наименованием Estima Lucida (до 1999 года), в Европе и России его знают как Previa, а в Австралию он поставляется под именем Tarago. Дебют модели состоялся в 1990 году, впоследствии разработчики поработали над различными изменениями и дополнениями. Сегодня минивэн отличается стильным силуэтом с динамичными очертаниями. Благодаря плавности линий и скругленным изгибам модель демонстрирует неплохие аэродинамические показатели.

Просторный салон вмещает в себя три ряда сидений, оставляя для багажа нишу объемом 495 литров. Под капотом прячется инжекторный бензиновый движок 2TZ на 2,4 литра, либо дизельный турбированный мотор на 2,2 литра. В паре к двигателю идет механическая либо автоматическая КПП. У большинства модификаций есть постоянный полный привод.

Toyota Previa

Suzuki Landy

Праворульный минивэн на 8 мест практически не встречается в центральной и западной части России — чаще всего его можно увидеть на Дальнем Востоке. Это объясняется невысокими ценами на вторичном авторынке и близким расположением к Японии. Базой для создания этой модели послужил популярный японский минивэн Nissan Serena. Первое поколение сошло с конвейера в 2007 году, а в 2010 разработчики представили модифицированное и усовершенствованное второе поколение этого семейного автомобиля.

Большая площадь остекления обеспечивает достаточным количеством света просторный салон. Трансформация кресел второго и третьего рядов позволяет получить багажник объемом 1720 литров. Широкий проем раздвижной двери и низкая платформа делают посадку пассажиров и погрузку багажа еще комфортнее. Вставка, расположенная между креслами второго ряда, трансформируется в удобный столик либо смещается по специальным направляющим к сиденьям первого ряда.

Машина выпускается как с передним, так и с полным приводом. Под капотом устанавливается двухлитровый бензиновый мотор с вариатором Xtronic. Мощность двигателя достигает 144 л.с. Оснащенный системой Idle Stop, он стал еще более экономичным, а режим Eco-Mode повышает его экологичность. Модель оборудована круиз-контролем, телескопическим рулем, системами HHC и VDC, а также может запускаться без ключа.

Suzuki Landy

Mercedes-Benz Viano

Этот немецкий минивэн подойдет как для деловых встреч, так и для семейных поездок. Количество посадочных мест в просторном салоне — 8. Сиденья можно двигать вперед и назад по направляющим, а также вращать вокруг своей оси, создавая уютную атмосферу, подходящую для бизнес-переговоров или семейного обеда.

Модель оснащена сдвижными дверьми и в зависимости от модификации может похвастаться тремя люками на крыше, креплениями для велосипеда, мини-холодильником, складным столиком. Производитель предлагает четыре вариации этого роскошного минивэна: в одной из них вместо заднего ряда сидений установлен мягкий диванчик, а модель Viano Marco Polo по сути является настоящим домом на колесах. У Marco Polo есть сдвижная накладная крыша, позволяющая пассажирам в салоне ходить, распрямившись во весь рост, мини-холодильник, столик, мойка и плита.

Выбор двигателей у этого минивэна очень большой:

5 V6 мощностью 255 л.с.;
0 CDI мощностью 107 л.с.;
2 CDI мощностью 148 л.с.;
0 CDI V6 мощностью 204 л.с.

Все моторы соответствуют европейским экологическим стандартам. Третье поколение модели получило пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP.

Mercedes-Benz Viano

Honda Elysion

Динамичная внешность модели, салон которой рассчитан на 8 мест, соответствует общей концепции бренда. Интерьер автомобиля выполнен в классических традициях премиальных седанов этого японского автоконцерна. Второй и третий ряд сидений спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать максимальный комфорт для пассажиров даже в самых продолжительных поездках. Их можно регулировать, подстраивая под личные предпочтения, или сдвигать по направляющим и складывать, освобождая место для багажа.

Четыре боковых двери оснащены электроприводами, управлять которыми можно с места водителя. Этот минивен на 8 мест поставляется в двух вариантах привода: переднем и полном. В подкапотном пространстве располагается один из двух бензиновых двигателей — на 2,4 литра (160 л.с.) или на 3 литра (250 л.с.). Они дополняются 5-ступенчатой АКПП. В базовой комплектации есть жесткий диск, система навигации, камера заднего вида, проигрыватель DVD.

Honda elysion

Минивэн имеет дополнительные опции, которые включают в себя круиз-контроль, способный определять расстояние до машины, идущей впереди, поворотные фары и многое другое.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

avtomobilabc.ru

8 местные автомобили — обзор моделей на российском рынке

Бывают ситуации, когда даже 7 местного автомобиля бывает недостаточно. Например, если у вас большая семьи или вы часто выезжаете на отдых большой компанией. Или и то, и другое. Эту проблему может решить такой вместительный автомобиль. Для управления этим автомобилем также подходят «легковые» права категории В. На Российском рынке таки машин намного меньше, чем семиместных. Но тем, кто задумывается о приобретении машины на 8 мест, всё равно есть из чего выбрать.

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe: фото, цены и комплектации, характеристики

«Чистокровный» американский 8 местный внедорожник Tahoe сменил уже 3 поколения. Актуальное, четвёртое, выпускается с 2014 года. В автомобиле установлен 6.2-литровый бензиновый двигатель мощностью 426 л.с. и автоматическая коробка передач. Привод, понятное дело, полный. Внедорожники для российского рынка собираются в Калининградской области на заводе «Автотор».

Chevrolet Traverse

Chevrolet Travrese: фото, цены и комплектации, характеристики

Полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse появился в продаже в начале 2018 года. Это уже второе поколение автомобиля. Первое поколение, которое выпускалось в период с 2008 по 2016 год, официально у нас не продавалось. Вместимость автомобиля составляет от 7 до 8 человек. Traverse оснащён 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 316 л.с. и 9-ступнчатой автоматической коробкой передач.

Honda Pilot

Honda Pilot: фото, цены и комплектации, характеристики

Третье поколение 8 местного кроссовера Pilot, которое выпускается с 2015 года. Автомобиль имеет бензиновый двигатель объёмом 3 литра и мощностью 249 л.с. Коробка передач – автоматическая.

Infiniti QX80

Infiniti QX80: фото, цены и комплектации, характеристики

Флагман модельной линейки Infiniti – 8 местный внедорожник QX80. Автомобиль создан на основе внедорожника Nissan Patrol (который имеет лишь 7 мест) и оснащён бензиновым двигателем объёмом 5.6 литра и мощностью 405 л.с. Плюс полный привод и автоматическая коробка передач.

Lexus LX

Lexus LX: фото, цены и комплектации, характеристики

Третье поколение японского внедорожника, пережившее второй рестайлинг (проведён в 2016 году), выделяется своим невероятным «космическим» дизайном. Характеристики автомобиля также впечатляют – два двигателя на выбор – бензиновый объёмом 5.7 литра и мощностью 367 л.с. и 4.5-литровый 272-сильный «дизель». А также полный привод и коробка-автомат.

Mercedes-Benz V-Класс

Mercedes-Benz V-Класс: фото, цены и комплектации, характеристики

Этот 8 местный минивэн немцкого производителя является преемником модели Viano и, в отличие от неё, имеет более дорогое оснащение. Линейку двигателей составляют три «дизеля» объёмом 2.2 литра и мощностью 136, 163 и 190 л.с. Привод у автомобиля – задний, коробка передач может быть как механической, так и автоматической.

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200: фото, цены и комплектации, характеристики

Toyota Land Cruiser 200 — легендарный японский внедорожник, который выпускается с далёкого 1951 года. Сегодня в продаже представлено уже седьмое поколение внедорожника, выпуск которого начался в 2007 году. В 2012 году автомобилю провели первый, а в 2015-м — второй рестайлинг. Линейку двигателей составляют 4,6-литровый 309-сильный бензиновый и дизельный объёмом 4,5 литра и мощностью 249 л.с. Коробка передач — автоматическая 6-ступенчатая.

7mestauto.ru

Toyota — 7-местные автомобили

Автомобили стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому с каждым поколением они становятся все мощней, экономней, энергичней, умней и функциональней. Автомобиль уже давно стал больше, чем просто средством передвижения. Одним из ярких представителей качества, надежности и вместительности является — Toyota Fortuner.

Toyota Sequoia – это огромный внедорожник с салоном на 8 мест. Он мощный, вместительный, с незаурядными данными проходимости, хорош в езде по трассе, а еще этот джип роскошен внутри и обладает тщательно продуманной эргономикой.

Toyota Hiace является стандартным «трудягой». Такие авто покупают для работы, а не для души. Неприхотливый и выносливый, относительно недорогой и без излишеств, достаточно мощный и комфортный микроавтобус – все это и предопределило его несомненный успех на рынке!

Toyota Land Cruiser Prado не рядовой престижный большой внедорожник. Внешне это настоящий монстр, обладающий привлекательным и функциональным интерьером.

Большой японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 отличается не только огромными размерами и отменной проходимостью, но также мощнейшими двигателями, первоклассным салоном и богатым оснащением.

У Toyota Alphard практически нет конкурентов. Ну кто еще сможет объединить в минивэне отменный дизайн, богатейшее оснащение, роскошный интерьер и современную техническую начинку?

Toyota Highlander – это внедорожник на 7 мест. У него мощный двигатель, новейшая коробка передач, разные типы привода в зависимости от комплектации, богатейшее оснащение и еще масса достоинств.

Toyota Verso является 7-местным минивэном. Гамма двигателей не слишком широка — 2 бензиновых агрегата на выбор, с механикой или вариатором. Кроме этого, козырем станет оригинальный дизайн интерьера и неплохое оснащение.

Понравилось? Поделитесь в социальных сетях:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

7seatercar.ru

Лучшие семиместные автомобили. Все марки семиместных автомобилей

Еще совсем недавно приобрести автомобиль для семьи, особенно если она большая, было достаточно проблематично. В наши дни популярность приобретают семиместные автомобили, которые предназначены для всей семьи. Какие же автомобили из этой серии достойны внимания? Какое из транспортных средств подобного типа стоит приобрести? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в статье.

Семиместные автомобили – что это?

Что может быть лучше, чем большая и дружная семья? Загородные поездки, пикники на природе, летнее путешествие к морю и просто катание по городу всей семьей – все это оставляет много приятных воспоминаний и огромнейшее количество положительных эмоций. Важно, чтобы все члены большой и дружной семьи не остались, как говорится, за бортом, а вместились в одно транспортное средство. Именно для этих случаев отлично подойдут семиместные полноприводные автомобили.

Подобные транспортные средства имеют семь посадочных мест, расположенных в три ряда. Семиместные машины отличаются достаточно большой вместимостью и могут быть использованы в различных целях. На сегодняшний день разработкой семиместных автомобилей занимаются многие именитые производители, в числе которых Volkswagen, Audi, Toyota, Mercedes и множество других.

Виды семиместных транспортных средств и их вместительность

Как правило, семиместные автомобили выпускаются в кузове кроссоверов, универсалов, внедорожников и, конечно же, минивэнов. Среди покупателей наибольшей популярностью пользуются семиместные кроссоверы и минивэны. Оно и понятно, ведь эти автомобили несколько больше универсалов, но не такие громоздкие, как те же внедорожники.

Дополнительные два места в подобных транспортных средствах располагаются практически в багажнике. Здесь, по сути, все ясно: если необходимо ехать впятером, то третий ряд кресел можно запросто сложить, благодаря чему образовывается довольно вместительный багажник. В случае полной загрузки машины его место занимают дополнительные кресла.

Тем, кто располагается на задних креслах транспортного средства, конечно, будет не так комфортно, как, например, пассажирам, находящимся на втором ряду сидений. Как правило, места в третьем ряду достаются детям, поскольку на них можно также установить специальные детские кресла, а сами малыши не ощутят недостаток пространства.

Преимущества семиместных автомобилей

Как и любое другое транспортное средство, семиместные автомобили имеют собственные преимущества, среди которых:

наличие дополнительных кресел, которые при необходимости можно сложить;
повышенный уровень комфортности;
повышенная вместительность;
относительно небольшие габариты;
в большинстве случаев – приемлемая стоимость.

Далее речь пойдет о транспортных средствах подобного типа, которые достойны внимания. Конечно, выбрать самые лучшие семиместные автомобили из огромного их многообразия очень и очень сложно, но, тем не менее, о моделях, достойных внимания, рассказать все же можно. Итак, поехали.

Audi Q7

Роскошь, привлекательный внешний вид, повышенная вместительность, надежность – пожалуй, именно так можно охарактеризовать Audi Q7. Это поистине люксовая модель кроссовера: в отделке салоне присутствует гладкая кожа, сам автомобиль достаточно большой, с легкостью может покорить бездорожье и вмещает 7 человек. Что еще надо для превосходного кроссовера?

Автомобиль комплектуется двигателем V6, который обладает вполне неплохой мощностью. Агрегат оснащен 8-ступенчатой коробкой передач «автомат», которая переключается гладко. Помимо этого, шикарный кроссовер имеет отличную управляемость, хоть и не так спортивен, как того хотелось бы.

Toyota Highlander

Семиместные автомобили 2014 года выпуска удивляют превосходным качеством, отличным дизайном и продуманностью интерьера. Одним из таких транспортных средств является Toyota Highlander – новинка японского автопрома. Этот внешне агрессивный и привлекательный кроссовер обладает превосходно продуманным интерьером, благодаря чему абсолютно все пассажиры транспортного средства смогут чувствовать себя удобно. В салоне имеется 8-дюймовый дисплей с HD-разрешением, система развлечения Blu Ray, информационными LCD-экранами, аудиосистемой Entune и прочими мультимедийными «фишками», которые позволяют сделать пребывание в кроссовере японского производства максимально удобным.

На данный момент существует пять модификаций Toyota Highlander, среди которых базовая LE, LE+, XLE, Limited, а также максимальная Hybrid Limited. Базовая комплектация этого авто обладает 2,7-литровым двигателем, имеющим мощность в 185 лошадиных сил, или 3,5-литровым V-образным двигателем, мощность которого достигает отметки в 270 лошадиных сил. Прочие комплектации этого кроссовера обладают V-образным двигателем. Максимальная модификация кроссовера от Тойота комплектуется гибридным двигателем объемом в 3,5 литра, а мощность его составляет 280 лошадиных сил.

Volvo XC90

Если вам необходимы лучшие автомобили семиместные с повышенной безопасностью, обратите свой взор на разработку шведского автопрома – Volvo XC90. Это превосходный семиместный полноприводный кроссовер класса премиум. Отличается он привлекательным и мужественным внешним видом и вполне неплохой внутренней отделкой. Прогрессивные ходовые характеристики подобного транспортного средства вкупе с повышенным уровнем безопасности делают автомобиль Volvo XC90 особенным.

Существуют две модификации данного транспортного средства: с 5-цилиндровым дизельным и бензиновым двигателем. Объем двигателя дизельной версии данного кроссовера достигает отметки в 2,4 литра, в то время как его мощность — 200 лошадиных сил. Бензиновая версия чуть мощнее: она обладает 2,5-литровым двигателем в 210 лошадиных сил. Пожалуй, Volvo XC90 – один из лучших автомобилей в своем классе, доступных по приемлемой стоимости.

Chevrolet Captiva

Еще одной вполне неплохой моделью транспортных средств с семью посадочными местами является внедорожник Chevrolet Captiva. Немаловажными преимуществами этого автомобиля, помимо повышенной вместимости, являются увеличенный дорожный просвет и хорошая проходимость, что позволяет этому семейному внедорожнику преодолевать практически любые препятствия. Автомобиль порадует довольно-таки просторным салоном, а также 4-цилиндровым двигателем, мощность которого достигает отметки в 136 лошадиных сил. Примечательно, что Chevrolet Captiva – относительно дешевое транспортное средство, которое можно приобрести за вполне приемлемые деньги.

Прочие модели семиместных автомобилей

Представленные выше транспортные средства – это далеко не все семиместные автомобили. Все марки подобных авто, оснащенные сразу же семью посадочными местами, сложно перечесть, поскольку их действительно очень много. Среди семиместных кроссоверов стоит выделить Nissan Qashqai+2, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Kia Sorento, среди минивэнов — Citroen Grand C4 Picasso, Volkswagen Touran, Hyundai h2 (Starex), Mazda 5. Среди семиместных внедорожников внимания достойны SsangYong Rexton, а также Chevrolet TrailBlazer, в то время как из универсалов можно подумать над приобретением Chery Cross Easter.

В заключение хотелось бы отметить, что автомобили с семью посадочными местами могут быть запросто использованы и теми потребителями, которые пока что не обзавелись большой семьей, но в скором времени планируют сделать это. В любом случае семиместные авто – отличный выбор для большой семьи. Неважно, какое из перечисленных транспортных средств вы выберете и сколько денег заплатите за своего четырехколесного друга. Главное, что вы будете использовать его всей дружной семьей!

fb.ru

7-местные внедорожники (джипы) всех марок

Большой семиместный рамный внедорожник Haval H9, находящийся на вершине линейки SUV китайского бренда Great Wall.

Kia Sorento Prime — это рейсталлинговый автомобиль третьего поколения. Его презентовали в Южной Корее ещё в июле 2015 года. Слово «prime» («основной», «лучший») в названии добавляют только в России, чтобы было легче отличать его от прежней модели второго поколения. Считается, что от предыдущей версии автомобиль отличается более полным комфортом и оснащением.

Dodge Durango – настоящий американский рамный внедорожник, коих осталось немного, сочетающий мощность и проходимость с роскошным и просторным интерьером на 7 мест.

УАЗ Хантер – это классический представитель «армейских» внедорожников. У него неплохая проходимость, высокий уровень прочности и вместительный салон. В остальном (комфорт, дизайн, оснащение, инновации) – все еще на уровне 80-х годов прошлого века.

Mercedes-Benz GL-Class – это мощный и престижный внедорожник, до уровня которого дотягивается мало кто. Двигатель, оснащение, интерьер, коробка передач – все с большой буквы.

Nissan Pathfinder – это мощный внедорожник с угловатым внешним видом и, на первый взгляд, простым салоном. Но на поверку он оказывается комфортным и уютным.

Nissan Patrol – это роскошный 8-местный внедорожник премиум-класса. Он обладает всеми данными, чтобы царить в своем сегменте – внушительные габариты, мощный мотор, современная АКПП, роскошный интерьер и богатое оснащение.

Land Rover Defender – это суровый 5-ти или 7-местный внедорожник для тех, у кого комфорт стоит на последнем месте. Мощный двигатель, мосты и МКПП делают его идеальным для преодоления бездорожья.

Volvo XC90 – это большой, 7-местный (за доплату) внедорожник. Он безопасный, динамичный и комфортабельный, а еще отличается шведской сдержанностью и солидностью.

KIA Mohave – это яркий и колоритный представитель больших внедорожников. Он обладает мощными моторами и исключительно «автоматами», а его оснащение выше всяких похвал.

7-местный внедорожник Lexus GX 460 как нельзя лучше подойдет многодетному семьянину, ценящему роскошь и престиж. Мощный мотор V8 сообщает джипу достойную динамику, а богатое оснащение обеспечит безопасную и комфортную езду.

Lexus LX 570 – большой и роскошный внедорожник. Габариты, мощнейший двигатель и оснащение позволяют ему царить в «высшей лиге». Есть 8-местная комплектация.

Ford Explorer – это динамичный и комфортабельный внедорожник. Он может быть оснащен одним из 2-х мощных двигателей, современным «автоматом», а его комплектации включают в себя все мыслимые и немыслимые опции.

Land Rover Discovery 4 относится к категории богатых и престижных автомобилей. А выбор комплектаций из мощных моторов и АКПП, богатое оснащение и масса дополнительных опций только подтверждают это.

Infiniti QX80 — это внушительный внедорожник на 7 или 8 мест. Поставляется только с одним бензиновым V8, 7-диапазонным «автоматом» и полным приводом. А роскошный салон и царское оснащение дополняют образ автомобиля премиум-класса.

В новом III поколении Шевроле Тахо значительно улучшена управляемость автомобилем, салон комфортен, а внешний вид более внушителен и в то же время сглажен. Внедорожник имеет 3 ряда сидений (7 мест). Задний ряд при желании можно сложить.

Cadillac Escalade – престижный солидный 7-местный внедорожник с уникальным стилем, просторным и богатым интерьером, отличными характеристиками и безупречной управляемостью.

Внешний вид SsangYong Rexton издалека привлекает внимание благодаря обилию хромированных деталей, стильной форме фар и обновленной форме капота с двойными выштамповками. Весь экстерьер автомобиля говорит о его солидности и большой проходимости. Существует 7-местный SsangYong Rexton в комплектациях Elegance и Luxury.

В 2012 году был произведён рестайлинг внедорожника Киа Соренто. Он стал более презентабельным, а его интерьер – качественным. Среди всего разнообразия комплектаций существует лишь одна модель Киа Соренто с 7-местным салоном. Это бензиновая полноприводная машина с автоматической 6-ти ступенчатой коробкой в комплектации Comfort.

Рамный внедорожник Chevrolet Trailblazer 2013 года — это мощный автомобиль с хорошей проходимостью. Он имеет 3 ряда сидений и рассчитан на перевозку 7 пассажиров. Chevrolet Trailblazer оснащён либо турбодизелем 2,8 л, либо мощным бензиновым двигателем 3,6 л.

Понравилось? Поделитесь в социальных сетях:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

7seatercar.ru

26Ноя

Метод защиты от коррозии – Основные способы защиты металлов от коррозии

26 Ноя 2017 alexxlab Комментировать

Коррозия. Виды и способы защиты от коррозии

Коррозия материалов является одной из важных мировых проблем. Практика показывает, что только прямые безвозвратные потери металла от коррозии составляют 10…12% всей производимой стали, при этом суммарный ущерб в промышленных странах достигает 4-5% от национального дохода. Ведь корродирует не только черный металл ( сталь, чугун, железо и некоторые его сплавы ), но и бетон, дерево, камень, даже полимеры. Наиболее интенсивная коррозия наблюдается в зданиях и сооружениях химических производств, что объясняется действием различных газов, жидкостей и мелкодисперсных частиц непосредственно на строительные конструкции, оборудование и сооружения, а также проникновением этих агентов в грунты и действием их на фундаменты. Агрессивному воздействию подвержено до 75% строительного фонда. Коррозия металла приводит к ослаблению конструктива и, как следствие, снижению безопасности эксплуатации сооружений.

Коррозия – процесс разрушения материалов вследствие химических или электрохимических процессов. По характеру самого процесса коррозию разделяют на две основные группы : химическую и электрохимическую. Химическая коррозия протекает в не электролитах – жидкостях, не проводящих электрического тока и в сухих газах при высокой температуре. Электрохимическая коррозия происходит в электролитах и во влажных газах и характеризуется наличием двух параллельно идущих процессов: окислительного (растворение металлов) и восстановительного (выделение металла из раствора).

По внешнему виду коррозию различают: пятнами, язвами, точками, внутрикристаллитную, подповерхностную. По характеру коррозионной среды различают следующие основные виды коррозии: газовую, атмосферную, жидкостную и почвенную.

Газовая коррозия происходит при отсутствии конденсации влаги на поверхности. На практике такой вид коррозии встречается при эксплуатации металлов при повышенных температурах.

Атмосферная коррозия относится к наиболее распространенному виду электрохимической коррозии, так как большинство металлических конструкций эксплуатируются в атмосферных условиях. Коррозия, протекающая в условиях любого влажного газа, также может быть отнесена к атмосферной коррозии.

Жидкостная коррозия в зависимости от жидкой среды бывает кислотная, щелочная, солевая, морская и речная. По условиям воздействия жидкости на поверхность металла эти виды коррозии получают добавочные характеристики : с полным и переменным погружением, капельная, струйная. Кроме того, по характеру разрушения различают коррозию равномерную и неравномерную.

По степени воздействия на металлы коррозионные среды делятся на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные.

Бетон и железобетон находят широкое применение в качестве конструкционного материала при строительстве зданий и сооружений химических производств. Но они не обладают достаточной химической стойкостью против действия кислых сред. Свойства бетона и его стойкость в первую очередь зависит от химического состава цемента из которого он изготовлен. Наибольшее применение в конструкциях и оборудовании находят бетоны на портландцементе. Причиной пониженной химической стойкости бетона к действию минеральных и органических кислот является наличие свободной гидроокиси кальция (до 20%), трехкальциевого алюмината (3CaO×Al2O3) и других гидратированных соединений кальция.

Коррозия бетона происходит тем интенсивнее, чем выше концентрация водных растворов кислот. При повышенных температурах агрессивной среды коррозия бетонов ускоряется. Несколько более высокой кислотостойкостью обладает бетон, изготовленный на глиноземистом цементе, из-за пониженного содержания оксида кальция. Кислотостойкость бетонов на цементах с повышенным содержанием оксида кальция в некоторой степени зависит от плотности бетона. При большей плотности бетона кислоты оказывают на него несколько меньшее воздействие из-за трудности проникновения агрессивной среды внутрь материала.

Щелочестойкость бетонов определяется главным образом химическим составом вяжущих, на которых они изготовлены, а также щелочестойкостью мелких и крупных заполнителей.

Увеличение срока службы строительных конструкций и оборудования достигается путем правильного выбора материала с учетом его стойкости к агрессивным средам, действующим в производственных условиях. Кроме того, необходимо принимать меры профилактического характера. К таким мерам относятся герметизация производственной аппаратуры и трубопроводов, хорошая вентиляция помещения, улавливание газообразных и пылевидных продуктов, выделяющихся в процессе производства; правильная эксплуатация различных сливных устройств, исключающая возможность проникновения в почву агрессивных веществ; применение гидроизолирующих устройств и др.

Непосредственная защита металлов от коррозии осуществляется нанесением на их поверхность неметаллических и металлических покрытий либо изменением химического состава металлов в поверхностных слоях: оксидированием, азотированием, фосфатированием.

Для защиты поверхностей от коррозии существуют разнообразные покрытия: лакокрасочные (антистатичные и армированные, полиуретановые, акриловые, порошковые эпоксидно – полиэфирные, органосиликатные и кремнийорганические), металлизационные с цинком, алюминием, медью и комбинациями этих металлов. Это краски, лаки, эмали, тонкодисперсные порошки, пленки. Лакокрасочные покрытия вследствие экономичности, удобства и простоты нанесения, хорошей стойкости к действию промышленных агрессивных газов нашли широкое применение для защиты металлических и железобетонных конструкций от коррозии. Защитные свойства лакокрасочного покрытия в значительной степени обуславливаются механическими и химическими свойствами, сцеплением пленки с защищаемой поверхностью.

Лакокрасочные материалы в зависимости от назначения и условий эксплуатации делятся на десять групп:

А – покрытия стойкие на открытом воздухе;
АН – то же, под навесом;
П – то же, в помещении;
Х – химически стойкие;
Т – термостойкие;
М – маслостойкие;
В – водостойкие;
ХК – кислотостойкие;
ХЩ – щелочестойкие;
Б – бензостойкие.

Наиболее распространены в промышленности покрытия металлические, неметаллические (органического и неорганического происхождения), а также покрытия, образованные в результате химической и электрохимической обработки металла.

Выбор вида покрытия зависит от условий, в которых используется защищаемое изделие (перепад температур, повышенная влажность, морская или пресная вода, щелочь, кислота, соли металлов, радиация, электроток и огонь), и технологичность возможностей формирования покрытия.

Наиболее часто применяемые способы защиты металлов:

легирование;
электрохимическая защита;
покрытие металлами;
защитные пленки.

Легирование – это введение в металл на стадии его производства определенного количества специальных добавок, например – хрома или марганца. Это придает сталям особые свойства, необходимые для использования в сложных условиях. Для возведения современных зданий, особенно повышенной этажности, необходима высококачественная атмосферостойкая легированная сталь, например, погодоустойчивая марка COR-TEN. Такой материал позволяет решить проблемы эксплуатации сооружений даже в экстремальных климатических условиях.

Одними из самых популярных и относительно недорогих мер защиты от коррозии сегодня являются методы, изменяющие химический состав металла в поверхностных слоях. Как правило, это электрохимические способы нанесения покрытий на металл. Наиболее известный процесс называется оцинковкой, которая в зависимости от способа обработки металла делится на горячую и холодную. В первом случае обрабатываемый материал погружается в специальную ванну. Затем под воздействием переменного тока осуществляется его обработка в растворе фосфата цинка при плотности тока 4 А/дм², напряжении 20 В и температуре 600-700ºС. В результате электрохимической реакции образуется ферроцинковый сплав. При применении второго способа на подготовленную поверхность стального листа наносится защитный слой из цинка. Оцинковка толщиной 0,3 мм позволяет обеспечить защиту обработанной поверхности металла более чем на 30 лет.

Итальянская фирма «Metalnastri» разработала метод, сочетающий в себе качество горячего и технологичность холодного цинкования. Это простая идея наклейки цинковой фольги на стальную поверхность. Высокую антикоррозийность создает сплошной цинковый слой, а токопроводящие клеевые композиции обеспечивают и электрохимическую защиту поверхности.

ЦНИИПСК им. А.П. Мельникова предложил метод термодиффузионного цинкования (ТДЦ) метизных и малогабаритных изделий из стали и чугуна. Метод заключается в нагреве металлоизделий в среде, содержащей порошок цинка. В результате на поверхности изделия образуется цинковое покрытие с хорошими защитными и декоративными свойствами. Технологический процесс такого цинкования экологически чист и практически безотходен. В качестве сырья используются отечественные материалы, не требующие специальной обработки. ТДЦпокрытие обладает высокой адгезией и износостойкостью, обеспечиваемой в результате взаимной диффузии железа и цинка. Срок службы покрытия в 1,5-4 раза больше по сравнению с традиционными цинковыми покрытия.

Широкое распространение цинковых покрытий обусловлено их хорошими химическими свойствами. Для стали (катод) цинк является анодом, за счет этого образуется гальваническая пара, имеющая высокие защитные свойства, хорошо сохраняемые даже при малой толщине слоя. Скорость разрушения цинкового покрытия составляет примерно 1-10 мкм в год в зависимости от различных факторов. Оцинковка может осуществляться совместно с другими металлами – с добавлением алюминия (Al) или железа (Fe). В настоящее время в России широко используется сталь Galfan c цинкоалюминиевым покрытием и сталь Galvannealed с цинкожелезным покрытием.

При покрытии другими металлами в зависимости от вида коррозии покрывающий слой наносят различными способами. В качестве покрывающего материала часто используется хром или никель. Хромирование – электролитическое нанесение покрытия из хрома на поверхность металлического изделия. Никелирование, также нанесение на поверхность изделий никеля толщиной от 2 до 50 мкм.

На практике обычно применяются следующие методы:

Погружение изделий в расплавленный металл (горячий способ). Заключается в том, что изделия погружают в ванну с расплавленным металлом или же нагретую поверхность деталей обволакивают расплавленным металлом.
Метод термической диффузии. Основан на диффузии (проникновении) в поверхностные слои деталей присадок при высокой температуре. Диффузионные покрытия наносятся при нагреве деталей в твердой (порошкообразной), жидкой или газообразной фазе металла.
Металлизация. Заключается в нанесении (распылении) на поверхность деталей слоя присадок расплавленного металла с помощью пульверизаторов.
Контактный метод осаждения металла. Осуществляется без применения внешнего источника тока за счет вытеснения менее благородными металлами более благородных из растворов их солей. Толщина таких покрытий невелика и защитные свойства их невысоки.

Следует отметить, что металлические покрытия достаточно хорошо защищают металл от коррозии. Однако при нарушении защитного слоя она может протекать даже более интенсивно, чем без покрытия. Поэтому в промышленности для улучшения свойств металлических поверхностей, обработанных электротехническим методом, используется способ нанесения защитных покрытий из полимерных материалов. Такие продукты получили широкое распространение в строительной индустрии. Использование полимерных материалов для антикоррозионной защиты обусловлено их уникальными физико-химическими показателями. Полимеры имеют небольшой удельный вес, высокую стойкость к не механическим воздействиям (соприкосновение с водой, солями, щелочами или кислотами). Обладают пластичностью и светостойкостью. В настоящее время наибольшее распространение получили « трехслойные» продукты с двойным уровнем защиты. Первый уровень – непосредственно оцинковка, второй – полимер. Благодаря такой структуре сталь становится стойкой к воздействию агрессивных сред, механическим повреждениям и ультрафиолетовому изучению. Срок их службы составляет порядка 50 лет, в зависимости от качества и толщины покрытия. Необходимо также учесть, что высокие эксплуатационные характеристики таких материалов напрямую зависят от качества оцинковки исходного металла, а потребительские качества – от применяемого в составе полимера.

Альтернативой полимерным материалам являются конструкционные пластмассы и стеклопластики, получаемые на основе различных синтетических смол и стекловолокнистых наполнителей. В настоящее время выпускается значительный ассортимент материалов, особое место среди них занимает полиэтилен. Он инертен во многих кислотах, щелочах и растворителях, а также имеет высокую теплостойкость.

Другим направлением использования полиэтилена в качестве химически стойкого материала является порошковое напыление. Применение полиэтиленовых покрытий объясняется их дешевизной и хорошими защитными свойствами. Покрытия легко наносятся на поверхность различными способами, в том числе пневматическим и электростатическим распылением.

Защитные пленки. Способ заключается в нанесении на металл защитной оболочки из различных компонентов в следующей последовательности: шпатлевка, грунтовка, краска, лак или эмаль.

Для противокоррозионной защиты конструкций зданий и сооружений (ферм, ригелей, балок, колонн, стеновых панелей), а также наружных и внутренних поверхностей емкостного технологического оборудования, трубопроводов, газоводов, воздуховодов вентиляционных систем, которые в процессе эксплуатации не подвергаются механическим воздействиям абразивных частиц, применяют лакокрасочные покрытия. Такие покрытия наиболее эффективны для защиты от атмосферной коррозии. Однако срок службы лакокрасочных покрытий невелик и составляет 4-5 лет. Для повышения коррозионной стойкости лакокрасочных покрытий используют различные противокоррозионные пигменты.

Следует назвать антикоррозионные пигменты фирмы SNCZ (Франция): фосфаты цинка; модифицированные фосфаты цинка; фосфаты, не содержащие цинк; полифосфаты; феррит кальция, а также тетраоксихромат цинка; хроматы стронция, цинка, бария.

Наиболее часто используются фосфаты цинка PZ 20 и PZ W2 в большинстве лакокрасочных систем: органоразбавляемых, водоразбавляемых, воздушной и горячей сушки.

Там, где нельзя использовать противокоррозионные пигменты, содержащие цинк (контакт с пищевыми продуктами), используются пигменты на основе щелочеземельных фосфатов Новинокс РАТ 30, Новинокс РАТ 15 и Новинокс РС01.

Металлоконструкции, подвергающиеся воздействию соляного тумана, могут быть защищены лакокрасочными материалами, содержащими фосфат щелочеземельных металлов. Фосфат щелочеземельных металлов – нетоксичный пигмент, что повышает экологичность лакокрасочного покрытия и увеличивает сферу его применения.

Тетраоксихромат цинка ТС 20, хромат стронция L203E и хромат цинка CZ20 – применяются в лакокрасочных материалах, использующихся в авиационных, судовых покрытиях, а также в составе адгезивов для легких сплавов.

Для защитных покрытий, эксплуатирующихся в условиях высоких температур (до 600ºС), используются хромат бария М 20 и феррит кальция FC 71. Применение феррита кальция для защитных покрытий – новое направление в лакокрасочных материалах. В табл. 1 представлена стойкость различных лакокрасочных материалов (ЛКМ) к агрессивным средам.

Таблица 1. Стойкость лакокрасочных материалов

ЛКМ, по типу связующего	Стойкость к агрессивным средам
ЛКМ, по типу связующего	Вода	Водяной пар	Растворители	Разбавленные растворители	Кислоты	Разбавленные кислоты	Щелочи	Разбавленные щелочи
Винилхлоридные	+	++	±	±	±	+	±	+
Хлоркаучуковые	+	++	±	±	±	+	±	+
Акриловые	±	++	±	±	±	+	±	+
Алкидные	±	+	±	+	±	±	±	±
Битумные	++	++	±	±	±	±	±	+
ПУ ароматические	±	++	+	++	+	+	±	±
ПУ алифатические	+	++	±	+	±	+	±	++
Эпоксиднополиуретановые	++	++	±	±	±	+	+	++
Эпоксидные	++	++	+	++	±	+	++	++
Цинк-силикатные	+	++	++	++	+	+	+	+
Перхлорвиниловые	++	++	±	±	±	±	±	+

Примечания: ++ отлично, + хорошо, ± удовлетворитльно

Наиболее распространенным способом защиты от коррозии строительных конструкций, сооружений и оборудования является использование неметаллических химически стойких материалов: кислотоупорной керамики, жидких резиновых смесей, листовых и пленочных полимерных материалов (винипласта, поливинилхлорида, полиэтилена, резины), лакокрасочных материалов, синтетических смол и др. Для правильного использования неметаллических химически стойких материалов необходимо знать не только их химическую стойкость, но и физико-химические свойства, обеспечивающие условия совместной работы покрытия и защищаемой поверхности. При использовании комбинированных защитных покрытий, состоящих из органического подслоя и футеровочного покрытия, важным является обеспечение на подслое температуры, не превышающей максимальной для данного вида подслоя.

Для листовых и пленочных полимерных материалов необходимо знать величину их адгезии с защищаемой поверхностью. Ряд неметаллических химически стойких материалов, широко используемых в противокоррозионной технике, содержит в своем составе агрессивные соединения, которые при непосредственном контакте с поверхностью металла или бетона могут вызвать образование побочных продуктов коррозии, что, в свою очередь, снизит величину их адгезии с защищаемой поверхностью. Эти особенности необходимо учитывать при использовании того или иного материала для создания надежного противокоррозионного покрытия.

extxe.com

Защита от коррозии металла: катодная, анодная, покрытия

Металлы используются человеком с доисторических времен, изделия из них широко распространены в нашей жизни. Самым распространенным металлом является железо и его сплавы. К сожалению, они подвержены коррозии, или ржавлению — разрушению в результате окисления. Своевременная защита от коррозии позволяет продлить срок службы металлических изделий и конструкций.

Защита от коррозии

Виды коррозии

Ученые давно борются с коррозией и выделили несколько основных ее типов:

Атмосферная. Происходит окисление вследствие контакта с кислородом воздуха и содержащимися в нем водяными парами. Присутствие в воздухе загрязнений в виде химически активных веществ ускоряет ржавление.
Жидкостная. Проходит в водной среде, соли, содержащиеся в воде, особенно морской, многократно ускоряют окисление.
Почвенная. Этому виду подвержены изделия и конструкции, находящиеся в грунте. Химический состав грунта, грунтовые воды и токи утечки создают особую среду для развития химических процессов.

Исходя из того, в какой среде будет эксплуатироваться изделие, подбираются подходящие методы защиты от коррозии.

Характерные типы поражения ржавчиной

Различают следующие характерные виды поражения коррозией:

Поверхность покрыта сплошным ржавым слоем или отдельными кусками.
На детали возникли небольшие участки ржавчины, проникающей в толщину детали.
В виде глубоких трещин.
В сплаве окисляется один из компонентов.
Глубинное проникновение по всему объему.
Комбинированные.

Виды коррозионных разрушений

По причине возникновения разделяют также:

Химическую. Химические реакции с активными веществами.
Электрохимическую. При контакте с электролитическими растворами возникает электрический ток, под действием которого замещаются электроны металлов, и происходит разрушение кристаллической структуры с образованием ржавчины.

Коррозия металла и способы защиты от нее

Ученые и инженеры разработали множество способов защиты металлических конструкций от коррозии.

Защита от коррозии индустриальных и строительных конструкций, различных видов транспорта осуществляется промышленными способами.

Зачастую они достаточно сложные и дорогостоящие. Для защиты металлических изделий в условиях домовладений применяют бытовые методы, более доступные по цене и не связанные со сложными технологиями.

Промышленные

Промышленные методы защиты металлических изделий подразделяются на ряд направлений:

Пассивация. При выплавке стали в ее состав добавляют легирующие присадки, такие, как Cr, Mo, Nb, Ni. Они способствуют образованию на поверхности детали прочной и химически стойкой пленки окислов, препятствующей доступу агрессивных газов и жидкостей к железу.
Защитное металлическое покрытие. На поверхность изделия наносят тонкий слой другого металлического элемента — Zn , Al, Co и др. Этот слой защищает железо о т ржавления.
Электрозащита. Рядом с защищаемой деталью размещают пластины из другого металлического элемента или сплава, так называемые аноды. Токи в электролите текут через эти пластины, а не через деталь. Так защищают подводные детали морского транспорта и буровых платформ.
Ингибиторы. Специальные вещества, замедляющие или вовсе останавливающие химические реакции.
Защитное лакокрасочное покрытие.
Термообработка.

Порошковая покраска для защиты от коррозии

Способы защиты от коррозии, используемые в индустрии, весьма разнообразны. Выбор конкретного метода борьбы с коррозией зависит от условий эксплуатации защищаемой конструкции.

Бытовые

Бытовые методы защиты металлов от коррозии сводятся, как правило, к нанесению защитных лакокрасочных покрытий. Состав их может быть самый разнообразный, включая:

силиконовые смолы;
полимерные материалы;
ингибиторы;
мелкие металлические опилки.

Отдельной группой стоят преобразователи ржавчины — составы, которые наносят на уже затронутые коррозией конструкции. Они восстанавливают железо из окислов и предотвращают повторную коррозию. Преобразователи делятся на следующие виды:

Грунты. Наносятся на зачищенную поверхность, обладают высокой адгезией. Содержат в своем составе ингибирующие вещества, позволяют экономить финишную краску.
Стабилизаторы. Преобразуют оксиды железа в другие вещества.
Преобразователи оксидов железа в соли.
Масла и смолы, обволакивающие частички ржавчины и нейтрализующие ее.

Грунт-преобразователь ржавчины

При выборе грунта и краски лучше брать их от одного производителя. Так вы избежите проблем совместимости лакокрасочных материалов.

Защитные краски по металлу

По температурному режиму эксплуатации краски делятся на две большие группы:

обычные, используемые при температурах до 80 °С;
термостойкие.

По типу связующей основы краски бывают:

алкидные;
акриловые;
эпоксидные.

Лакокрасочные покрытия по металлу имеют следующие достоинства:

качественная защита поверхности от коррозии;
легкость нанесения;
быстрота высыхания;
много разных цветов;
долгий срок службы.

Большой популярностью пользуются молотковые эмали, не только защищающие метал, но и создающие эстетичный внешний вид. Для обработки металла распространена также краска-серебрянка. В ее состав добавлена алюминиевая пудра. Защита металла происходит за счет образования тонкой пленки окиси алюминия.

Краска-серебрянка

Эпоксидные смеси из двух компонентов отличаются исключительной прочностью покрытия и применяются для узлов, подверженных высоким нагрузкам.

Защита металла в бытовых условиях

Чтобы надежно защитить металлические изделия от коррозии, следует выполнить следующую последовательность действий:

очистить поверхность от ржавчины и старой краски с помощью проволочной щетки или абразивной бумаги;
обезжирить поверхность;
сразу же нанести слой грунта;
после высыхания грунта нанести два слоя основной краски.

При работе следует использовать средства индивидуальной защиты:

перчатки;
респиратор;
очки или прозрачный щиток.

Способы защиты металлов от коррозии постоянно совершенствуются учеными и инженерами.

Методы противостояния коррозионным процессам

Основные методы, применяемые для противодействия коррозии, приведены ниже:

повышение способности материалов противостоять окислению за счет изменения его химического состава;
изоляция защищаемой поверхности от контакта с активными средами;
снижение активности окружающей изделие среды;
электрохимические.

Первые две группы способов применяются во время изготовления конструкции, а вторые – во время эксплуатации.

Методы повышения сопротивляемости

В состав сплава добавляют элементы, повышающие его коррозионную устойчивость. Такие стали называют нержавеющими. Они не требуют дополнительных покрытий и отличаются эстетичным внешним видом. В качестве добавок применяют никель, хром, медь, марганец, кобальт в определенных пропорциях.

Нержавеющая сталь AISI 304

Стойкость материалов к ржавлению повышают также, удаляя их состава ускоряющие коррозию компоненты, как, например, кислород и серу — из стальных сплавов, а железо – из магниевых и алюминиевых.

Снижение агрессивности внешней среды и электрохимическая защита

С целью подавления процессов окисления во внешнюю среду добавляют особые составы — ингибиторы. Они замедляют химические реакции в десятки и сотни раз.

Электрохимические способы сводятся к изменению электрохимического потенциала материала путем пропускания электрического тока. В результате коррозионные процессы сильно замедляются или даже вовсе прекращаются.

Пленочная защита

Защитная пленка препятствует доступу молекул активных веществ к молекулам металла и таким образом предотвращают коррозионные явления.

Пленки образуются из лакокрасочных материалов, пластмассы и смолы. Лакокрасочные покрытия недороги и удобны в нанесении. Ими покрывают изделие в несколько слоев. Под краску наносят слой грунта, улучшающего сцепление с поверхностью и позволяющего экономить более дорогую краску. Служат такие покрытия от 5 до 10 лет. В качестве грунта иногда применяют смесь фосфатов марганца и железа.

Защитные покрытия создают также из тонких слоев других металлов: цинка, хрома, никеля. Их наносят гальваническим способом.

Покрытие металлом с более высоким электрохимическим потенциалом, чем у основного материала, называется анодным. Оно продолжает защищать основной материал, отвлекая активные окислители на себя, даже в случае частичного разрушения. Покрытия с более низким потенциалом называют катодными. В случае нарушения такого покрытия оно ускоряет коррозию за счет электрохимических процессов.

Металлическое покрытие также можно наносить также методом распыления в струе плазмы.

Применяется также и совместный прокат нагретых до температуры пластичности листов основного и защищающего металла. Под давлением происходит взаимная диффузия молекул элементов в кристаллические решетки друг друга и образование биметаллического материала. Этот метод называют плакированием.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Лекция 11. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии

Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии

Коррозией называется процесс самопроизвольного разрушения металлов под воздействием внешней среды. Все случаи коррозии принято делать на два вида: химическую и электрохимическую.

Химическая коррозия — это окисление металлов, не сопровождающееся возникновением электрического тока. Примером химической коррозии является образование окалины на железе при высокой температуре без участия электролитов,

Электрохимическая коррозия — разрушение металла, обусловленное его окислением в среде электролита и сопровождающееся возникновением электрического тока в результате образования гальванического элемента, который в этом случае называют коррозионным гальваническим элементом. Работа коррозионного гальванического элемента обусловлена разностью потенциалов активного (анодного) участка и пассивного (катодного) участка. На анодных участках коррозионного гальванического элемента происходит окисление (растворение) основного металла

Анод: Me — Ze = Me^z+ .

На катодных участках, в зависимости от состава-среды, может протекать восстановление кислорода, воды или ионов водорода, которые всегда содержатся в воде и растворах, соприкасающихся с воздухом.

Коррозия с участием кислорода называется коррозией с кислородной деполяризацией. Она описывается уравнениями:

Анодный процесс: Me — Ze = Me^z+

Катодный процесс:

а) в кислой среде (рН < 7)

О₂+ 4Н+ + 4ё=2Н₂O;

б) в нейтральной и щелочной среде (рН > 7)

О₂ + 2Н₂О + 4e = 4OH.

Коррозия, сопровождающаяся выделением водорода на катоде, называется коррозией с водородной деполяризацией и описывается уравнениями:

Анодный процесс: Me — Z e = Me^z+

Катодный процесс:

а) в кислой среде (рН < 7)

2Н+ + 2e = Н₂↑;

б) в нейтральной и щелочной среде (рН ≥ 7)

2H₂O + 2e = H₂↑ + 2OH..

Таким образом, электрохимическая коррозия возможна при условии, когда электроны с анодных участков постоянно отводятся на катодные, а затем удаляются с них окислителем. Коррозионный гальванический элемент изображают следующим образом:

(A) MI| Н₂О/Окислитель(О₂ или Н+)| МII (примеси) (К).

Выделяемая иногда в отдельный вид грунтовая (почвенная) коррозия может быть сведена к одному из вышеперечисленных случаев.

Примеры решения задач

Пример 1. Хром находится в контакте с медью. Какой из металлов будет окисляться при коррозии, если эта пара металлов находится в кислой среде (НСl). Составьте схему образующегося при этом гальванического элемента. Какой процесс будет протекать на катоде?

Решение. Исходя из положения металлов в ряду напряжений, находим, что хром более активный металл: (φ0Cr²⁺/Cr = -0,74 В,φ0Cu²⁺/Cu = +0,34 В). В образующемся гальваническом элементе он будет выполнять роль анода, а медь — катода:

(А)Сr|Н₂О/НС1|Сu(К).

Хромовый анод растворяется, а на медном катоде выделяется водород:

Анод:Сr-3е =Сr³⁺

Катод: 2Н₂+ 2е =Н₂↑

Пример 2. Какие процессы протекают при коррозии технического железа в атмосферных условиях?

Решение. Техническое железо содержит примеси углерода и некоторых металлов, которые, как правило, менее активны, чем железо, и выполняют роль катода в образующемся гальваническом элементе, основная масса железа является анодом. Адсорбированная на поверхности железа вода, с растворенными в ней кислородом и другими газами, образует пленку электролита.

Схема, образующегося гальванического элемента имеет вид

(A)Fe|H₂O/O₂|Me(K).

При работе гальванического элемента протекают процессы:

Анод:Fе-2е =Fe²⁺

Катод: 2Н₂О + О₂ + 4 e — 4ОH.

Вторичные процессы: Fe²⁺ +2ОH. = Fe(OH)₂,

4Fe(OH)₂ + О₂ + Н2О = 4Fe(OH)₃.

На скорость коррозии влияют как внутренние факторы (наличие дефектов кристаллической решетки металла, механические напряжения и др.), так и внешние: температура, природа и состав электролита. С повышением температуры скорость коррозии, как и большинства химических реакций, возрастает. Усиливают коррозию содержащаяся в атмосфере промышленных городов пыль, SO₂, СO₂ и другие газы. Поэтому в городах коррозия протекает в 5-10 раз быстрее, чем в сельской местности. Ионы Сl^—, присутствующие в морской воде, являются катализаторами коррозии железа и его сплавов, так как адсорбируясь на поверхности металла, разрушают или препятствуют образованию на нем защитных слоев. Кроме того, скорость коррозии двух контактирующих металлов будет тем больше, чем больше разность потенциалов этих металлов. Полностью предотвратить процессы коррозии металлов практически не удается, однако существуют способы защиты металлов от коррозии.

1. Изменение коррозионной среды — этот метод пригоден для тех случаев, когда защищаемые изделия эксплуатируются в небольшом объеме. Суть метода состоит в удалении из электролита растворенного кислорода или добавлении к этому раствору веществ, замедляющих коррозию — ингибиторов.

2. Легирование металлов. Это введение в состав сплавов компонентов, повышающих химическую стойкость. Наибольшее применение находят нержавеющие стали, в состав которых входит хром (до 15 %) и никель (до 10 %). Кроме того, в качестве легирующих компонентов используют марганец, кремний, вольфрам, молибден, титан и другие металлы.

3. Неметаллические покрытия. Механически защищают металлы от коррозии, изолируя их от влияния внешней среды. Неметаллические покрытия делятся на неорганические и органические. Из неорганических покрытий наиболее распространены оксидные и фосфатные пленки. Так, при кипячении железа в растворе солей фосфорной кислоты (обычно солей Fe и Мn) получают фосфатные пленки, хорошо защищающие от коррозии в атмосфере. Среди органических, покрытий наиболее распространенными являются масляные краски, лаки, полимерные пленки. Лакокрасочные покрытия — самый дешевый метод защиты от коррозии.

4. Металлические покрытия. По характеру защитного действия различают анодные и катодные покрытия. Анодным является покрытие металлом, электродный потенциал которого меньше, чем у защищаемого металла. Покрытие из металла менее активного (с большим электродным потенциалом), чем защищаемый металл, называется катодным. Если покрытие не нарушено и полностью изолирует основной металл от воздействия окружающей среды, принципиального различия между анодными и катодными покрытиями нет. При нарушении слоя защищающего металла возникают коррозионные гальванические элементы, в которых защищаемый металл может играть роль или инертного катода, или активного анода. Так, при нарушении в атмосферных условиях алюминиевого покрытия на медном изделии (φ0Al³⁺/Al= -1,67 В, φ0 Cu²⁺/Cu = +0,34 В) возникает гальванический элемент (А)А1|Н₂О/О₂|Cu(К).

В этом элементе, покрывающий металл Аl является анодом, он разрушается (окисляется) и, растворяясь, защищает основной металл, несмотря на нарушение целостности покрывающего слоя:

Анод: Аl — 3 е = Аl³⁺

Катод: 2Н₂О + О₂ + 4 е = 4ОН.

Катодное же покрытие (например, свинцовое покрытие железа) в аналогичном случае перестает защищать основной металл и, создавая с ним гальванический элемент, усиливает своим присутствием его коррозию:

(А)Fе|Н₂О/О₂|Рb(К)

Анод: Fe — 2 e = Fe²⁺

Катод: Н₂О + О₂ + 4 е = 4ОН.

5. Электрохимическая защита:

а) катодная защита. Защищаемую конструкцию присоединяют к катоду внешнего источника тока, в результате она становится катодом, не окисляется, на ней идет восстановление компонентов среды. В качестве анода применяют любой металлический лом, ко-торый присоединяют к аноду внешнего источника тока. Таким способом защищают, например, подземные трубопроводы;

б) протекторная защита. Защищаемый металл соединяют с более активным металлом, имеющим меньший электродный потенциал. Последний служит анодом, растворяется и защищает основной металл. Так цинк является протектором для стального корпуса судна:

(А) Zn | Н₂О/ О₂| Fe (К)

Анод:Zn-2е =Zn²⁺

Катод: Н₂О + О₂ + 4e =4ОН.

Для более активной защиты металлических конструкций можно совмещать несколько способов защиты от коррозии, например, покрытие и катодную электрозащиту.

studfile.net

Коррозия металлов и способы защиты от неё

Коррозия – разрушение поверхности сталей и сплавов под воздействием различных физико-химических факторов – наносит огромный ущерб деталям и металлоконструкциям. Ежегодно этот невидимый враг «съедает» около 13 млн. т металла. Для сравнения – металлургическая промышленность стран Евросоюза в прошлом, 2014 году произвела всего на 0,5 млн. тонн больше. И это только – прямые потери. А длительная эксплуатация стальных изделий без их эффективной защиты от коррозии вообще невозможна.

Что такое коррозия и её разновидности

Основной причиной интенсивного окисления поверхности металлов (что и является основной причиной коррозии) являются:

Повышенная влажность окружающей среды.
Наличие блуждающих токов.
Неблагоприятный состав атмосферы.

Соответственно этому различают химическую, трибохимическую и электрохимическую природу коррозии. Именно они в совокупности своего влияния и разрушают основную массу металла.

Химическая коррозия

Такой вид коррозии обусловлен активным окислением поверхности металла во влажной среде. Безусловным лидером тут является сталь (исключая нержавеющую). Железо, являясь основным компонентом стали, при взаимодействии с кислородом образует три вида окислов: FeO, Fe2O3 и Fe3O4. Основная неприятность заключается в том, что определённому диапазону внешних температур соответствует свой окисел, поэтому практическая защита стали от коррозии наблюдается только при температурах выше 10000С, когда толстая плёнка высокотемпературного оксида FeO сама начинает предохранять металл от последующего образования ржавчины. Это процесс называется воронением, и активно применяется в технике для защиты поверхности стальных изделий. Но это – частный случай, и таким способом активно защищать металл от коррозии в большинстве случаев невозможно.

Химическая коррозия активизируется при повышенных температурах. Склонность металлов к химическому окислению определяется значением их кислородного потенциала – способности к участию в окислительно-восстановительных реакциях. Сталь – ещё не самый худший вариант: интенсивнее её окисляются, в частности, свинец, кобальт, никель.

Электрохимическая коррозия

Эта разновидность коррозии более коварна: разрушение металла в данном случае происходит при совокупном влиянии воды и почвы на стальную поверхность (например, подземных трубопроводов). Влажный грунт, являясь слабощёлочной средой, способствует образованию и перемещению в почве блуждающих электрических токов. Они являются следствием ионизации частиц металла в кислородсодержащей среде, и инициирует перенос катионов металла с поверхности вовне. Борьба с такой коррозией усложняется труднодоступностью диагностирования состояния грунта в месте прокладки стальной коммуникации.

Электрохимическая коррозия возникает при окислении контактных устройств линий электропередач при увеличении зазоров между элементами электрической цепи. Помимо их разрушения, в данном случае резко увеличивается энергопотребление устройств.

Трибохимическая коррозия

Данному виду подвержены металлообрабатывающие инструменты, которые работают в режимах повышенных температур и давлений. Антикоррозионное покрытие резцов, пуансонов, фильер и пр. невозможно, поскольку от детали требуется высокая поверхностная твёрдость. Между тем, при скоростном резании, холодном прессовании и других энергоёмких процессах обработки металлов начинают происходить механохимические реакции, интенсивность которых возрастает с увеличением температуры на контактной поверхности «инструмент-заготовка». Образующаяся при этом окись железа Fe2O3 отличается повышенной твёрдостью, и поэтому начинает интенсивно разрушать поверхность инструмента.

Методы борьбы с коррозией

Выбор подходящего способа защиты поверхности от образования ржавчины определяется условиями, в которых работает данная деталь или конструкция. Наиболее эффективны следующие методы:

Нанесение поверхностных атмосферостойких покрытий;
Поверхностная металлизация;
Легирование металла элементами, обладающими большей стойкостью к участию в окислительно-восстановительных реакциях;
Изменение химического состава окружающей среды.

Механические поверхностные покрытия

Поверхностная защита металла может быть выполнена его окрашиванием либо нанесением поверхностных плёнок, по своему составу нейтральных к воздействию кислорода. В быту, а также при обработке сравнительно больших площадей (главным образом, подземных трубопроводов) применяется окраска. Среди наиболее стойких красок – эмали и краски, содержащие алюминий. В первом случае эффект достигается перекрытием доступа кислороду к стальной поверхности, а во втором – нанесением алюминия на поверхность, который, являясь химически инертным металлом, предохраняет сталь от коррозионного разрушения.

Положительными особенностями данного способа защиты являются лёгкость его реализации и сравнительно небольшие финансовые затраты, поскольку процесс достаточно просто механизируется. Вместе с тем долговечность такого способа защиты невелика, поскольку, не обладая большой степенью сродства с основным металлом, такие покрытия через некоторое время начинают механически разрушаться.

Химические поверхностные покрытия

Коррозионная защита в данном случае происходит вследствие образования на поверхности обрабатываемого металла химической плёнки, состоящей из компонентов, стойких к воздействию кислорода, давлений, температур и влажности. Например, углеродистые стали обрабатывают фосфатированием. Процесс может выполняться как в холодном, так и в горячем состоянии, и заключается в формировании на поверхности металла слоя из фосфатных солей марганца и цинка. Аналогом фосфатированию выступает оксалатирование – процесс обработки металла солями щавелевой кислоты. Применением именно таких технологий повышают стойкость металлов от трибохимической коррозии.

Недостатком данных методов является трудоёмкость и сложность их применения, требующая наличия специального оборудования. Кроме того, конечная поверхность изменяет свой цвет, что не всегда приемлемо по эстетическим соображениям.

Легирование и металлизация

В отличие от предыдущих способов, здесь конечным результатом является образование слоя металла, химически инертного к воздействию кислорода. К числу таких металлов относятся те, которые на линии кислородной активности находятся возможно дальше от водорода. По мере возрастания эффективности этот ряд выглядит так: хром→медь→цинк→серебро→алюминий→платина. Различие в технологиях получения таких антикоррозионных слоёв состоит в способе их нанесения. При металлизации на поверхность направляется ионизированный дуговой поток мелкодисперсного напыляемого металла, а легирование реализуется в процессе выплавки металла, как следствие протекания металлургических реакций между основным металлом и вводимыми легирующими добавками.

Изменение состава окружающей среды

В некоторых случаях существенного снижения коррозии удаётся добиться изменением состава атмосферы, в которой работает защищаемая металлоконструкция. Это может быть вакуумирование (для сравнительно небольших объектов), или работа в среде инертных газов (аргон, неон, ксенон). Данный метод весьма эффективен, однако требует дополнительного оборудования — защитных камер, костюмов для обслуживающего персонала и т.д. Используется он главным образом, в научно-исследовательских лабораториях и опытных производствах, где специально поддерживается необходимый микроклимат.

Кто нам мешает, тот нам поможет

В завершение укажем и на довольно необычный способ коррозионной защиты: с помощью самих окислов железа, точнее, одного из них — закиси-окиси Fe3O4. Данное вещество образуется при температурах 250…5000С и по своим механическим свойствам представляет собой высоковязкую технологическую смазку. Присутствуя на поверхности заготовки, Fe3O4 перекрывает доступ кислороду воздуха при полугорячей деформации металлов и сплавов, и тем самым блокирует процесс зарождения трибохимической коррозии. Это явление используется при скоростной высадке труднодеформируемых металлов и сплавов. Эффективность данного способа обусловлена тем, что при каждом технологическом цикле контактные поверхности обновляются, а потому стабильность процесса регулируется автоматически.⁠

blastingservice.ru

основные методы и их особенности

Одной из серьезных угроз для инструментов и конструкций, выполненных из металла, является коррозия. По этой причине большую актуальность приобретает проблема их защиты от столь неприятного процесса. При этом сегодня известно немало методов, которые позволяют достаточно эффективно решить эту проблему.

Антикоррозионная защита — зачем она нужна

Коррозия представляет собой процесс, сопровождающийся разрушением поверхностных слоев конструкций из стали и чугуна, возникающий в результате электрохимического и химического воздействия. Негативным следствием этого становится серьезная порча металла, его разъедание, что не позволяет использовать его по назначению.

Экспертами было проведено достаточно доказательств тому, что ежегодно порядка 10% от общего объема добычи металла на планете уходит на устранение потерь, связанных с воздействием коррозии, из-за которой происходит расплавление металлов и полная потеря эксплуатационных свойств металлическими изделиями.

При первых признаках воздействия коррозии изделия из чугуна и стали становятся менее герметичными, прочными. В то же время ухудшаются такие качества, как теплопроводность, пластичность, отражательный потенциал и некоторые иные важные характеристики. В дальнейшем конструкции и вовсе нельзя применять по назначению.

Вдобавок к этому именно с коррозией связывают большинство производственных и бытовых аварий, а также и некоторые экологические катастрофы. Трубопроводы, используемые для транспортировки нефти и газа, имеющие значительные участки, покрытые ржавчиной, могут в любой момент лишиться своей герметичности, что может создать угрозу для здоровья людей и природы в результате прорыва подобных магистралей. Это дает понимание того, почему так важно предпринимать меры по защите конструкций из металла от коррозии, прибегая к помощи традиционных и новейших средств и методов.

К сожалению, пока не удалось создать такой технологии, которая бы смогла полностью защитить стальные сплавы и металлы от коррозии. При этом имеются возможности для задержания и уменьшения негативных последствий подобных процессов. Эта задача решается посредством использования большого количества антикоррозионных средств и технологий.

Предлагаемые сегодня методы борьбы с коррозией могут быть представлены в виде следующих групп:

Использование электрохимических методов защиты конструкций;
Создание защитных покрытий;
Разработка и производство новейших конструкционных материалов, демонстрирующих высокую стойкость к коррозионным процессам;
Добавление в коррозионную среду особых соединений, благодаря которым можно замедлить распространение ржавчины;
Грамотный подход к выбору подходящих деталей и конструкций из металлов для сферы строительства.

Защита изделий из металла от коррозии

Обеспечить способность защитного покрытия выполнять поставленные перед ним задачи можно за счет целого ряда специальных свойств:

Устойчивость к износу и высокий уровень твердости;
Повышенные характеристики прочности сцепления с поверхностью обрабатываемого изделия;
Наличие коэффициента теплового расширения, предусматривающего незначительное отклонение от расширения защищаемой конструкции;
Высокий уровень защиты от негативного воздействия со стороны вредных факторов внешней среды.

Создавать подобные покрытия следует тем расчетом, чтобы они располагались на всей площади конструкции в виде максимально равномерного и сплошного слоя.

Доступные сегодня защитные покрытия для металла могут быть классифицированы на следующие типы:

металлические и неметаллические;
органические и неорганические.

Подобные покрытия получили широкое распространение во многих странах. Поэтому им будет уделено особое внимание.

Борьба с коррозией при помощи органических покрытий

Нанесение покрытий на металлические изделия

Чаще всего для защиты металлов от коррозии прибегают к такому эффективному методу, как использование лакокрасочных составов. Этот метод на протяжении многих лет демонстрирует высокую эффективность и несложность в плане реализации.

Использование подобных соединений в борьбе против ржавчины предусматривает достаточно преимуществ, среди которых простота и доступная цена не являются единственными:

Используемые покрытия могут придавать обрабатываемому изделию различный цвет, в результате это позволяет не только надежно защитить изделие от ржавчины, но и обеспечить конструкциям более эстетичный внешний вид;
Отсутствие сложностей с реставрацией защитного слоя в случае его повреждения.

Увы, однако у лакокрасочных составов имеются и определенные недостатки, к числу которых нужно отнести следующие:

низкий коэффициент термической стойкости;
низкая устойчивость в водной среде;
низкая стойкость к воздействию механического характера.

Это вынуждает, чему не противоречат требования действующих СНиП, прибегать к их помощи в ситуации, когда изделия подвергаются воздействию со стороны коррозии с максимальной скоростью 0,05 мм в год, при этом расчетный срок службы не должен превышать 10 лет.

Ассортимент предлагаемых сегодня на рынке лакокрасочных составов может быть представлен в виде следующих элементов:

Краски. Под ними подразумеваются суспензии пигментов, характеризующихся минеральной структурой;
Лаки. Представлены в виде растворов и масел, присутствующих в растворителях органического происхождения. При их использовании эффект достигается лишь по завершении полимеризации смолы или масла или же в момент испарения, вызванного воздействием дополнительных катализаторов или же нагревом;
Пленкообразователи. Речь идет о природных и искусственных соединениях. Среди них наибольшую известность получила олифа, которую используют в целях защиты конструкций из стали и чугуна;
Эмали. Имеют вид лаковых растворов, содержащих группу подобранных пигментов в измельченном виде;
смягчители и разнообразные пластификаторы. Сюда следует отнести адипиновую кислоту, представленную в виде эфира, дибутилфтолат, касторовое масло, трикрезилфосфат, каучук, а также иные элементы, благодаря которым можно повысить эластичность защитного слоя;
этилацетат, толуол, бензин, спирт, ксилол, ацетон и другие. К помощи перечисленных компонентов прибегают для улучшения адгезии используемых лакокрасочных составов;
Инертные наполнители. Представлены в виде мельчайших частиц асбеста, талька, мела и каолина. Благодаря их применению пленки приобретают повышенную устойчивость к коррозии, при этом удается добиться уменьшения расхода иных компонентов лакокрасочных покрытий;
Пигменты и краски;
Катализаторы, которые в среде специалистов именуются как сиккативы. Их польза заключается в сокращении времени, необходимого для высыхания защитных составов. Наибольшее распространение получили кобальтовые и магниевые соли жирных органических кислот.

При выборе того или иного лакокрасочного состава следует обращать внимание на условия эксплуатации обрабатываемых конструкций из металла. Применять материалы на основе эпоксидных элементов желательно для тех изделий, которые будут эксплуатироваться в атмосферах, содержащих испарения хлороформа, двухвалентного хлора, а также для обработки изделий, которые планируется использовать в разных типах кислот.

Высокую стойкость к кислотам демонстрируют и лакокрасочные материалы, содержащие полихлорвинил. Вдобавок к этому к ним прибегают в целях обеспечения защиты металла, который будет контактировать с маслами и щелочами. Если же возникает задача в обеспечении защиты конструкций, которые будут взаимодействовать с газами, то обычно выбор останавливают на материалах, содержащих полимеры.

Решая вопрос с предпочтительным вариантом защитного слоя, следует обращать внимания на требования отечественных СНиП, предусмотренных для конкретной отрасли промышленности. Подобные саннормы содержат перечень таких материалов и способов защиты от коррозии, к которым допускается прибегать, а также те, которые не следует применять. Скажем, если обратиться к СНиПу 3.04.03-85, то там представлены рекомендации по защите строительных сооружений различного назначения:

систем трубопроводов, используемых для транспортировки газа и нефти;
обсадных стальных труб;
тепломагистралей;
конструкций, выполненных из стали и железобетона.

Обработка неметаллическими неорганическими покрытиями

Метод электрохимической или химической обработки позволяет создавать на изделиях из металла особые пленки, не допускающие негативное воздействие со стороны коррозии. Обычно для этой цели применяются фосфатные и оксидные пленки, при создании которых учитываются требования СНиП, поскольку подобные соединения отличаются по механизму защиты для различных конструкций.

Фосфатные пленки

Останавливать выбор на фосфатных пленках рекомендуется, если необходимо обеспечить защиту от коррозии изделий из цветных и черных металлов. Если обратиться к технологии подобного процесса, то он сводится к помещению изделий в раствор цинка, железа или марганца в виде смеси с кислыми фосфорными солями, которые предварительно нагреты до отметки 97 градусов. Создаваемая пленка представляется отличной основой, чтобы в дальнейшем можно было покрыть ее лакокрасочным составом.

Важным моментом является то, что долговечность фосфатного слоя находится на довольно низком уровне. Также он обладает и другими недостатками — низкой эластичностью и прочностью. К фосфатированию прибегают в целях обеспечения защиты деталей, эксплуатация которых проходит в условиях высоких температур или соленой водной среды.

Оксидные пленки

Свою сферу применения имеют и оксидные защитные пленки. Они создаются при воздействии на металлы растворами щелочей посредством использования тока. Довольно часто для оксидирования применяют такой раствор, как едкий натр. Среди специалистов процесс создания оксидного слоя часто именуется воронением. Это обусловлено созданием на поверхности мало и высокоуглеродистых сталей пленки, имеющей привлекательный черный цвет.

Способ оксидирования является востребованным в тех случаях, когда возникает задача по сохранению изначальных геометрических размеров. Чаще всего защитное покрытие подобного типа создается на точных приборах и стрелковом вооружении. Обычно пленка имеет толщину не более 1,5 микрона.

Дополнительные способы

Существуют и другие способы защиты от коррозии, которые основываются на использовании неорганических покрытий:

Пассивирование. Суть его сводится к помещению обрабатываемого изделия из металла в растворы нитратов или хроматов.
Анодирование. Для этого метода применяют специальные ванны, для приготовления которых используют щавелевую кислоту (5-10%), хромовый ангидрид (3%) и серную кислоту (190 грамм на литр раствора).
Эмалирование. В основе этого метода лежит использование сочетания компонентов, представленных сплавленным полевым шпатом, цинком, мелом, песком, титаном и иными веществами.

Заключение

У каждого инструмента и конструкции, которая выполнена из стали, имеется ограниченный срок службы. При этом не всегда изделие может демонстрировать его в том виде, который заложен изначально производителем. Этому могут помешать различные негативные факторы, в том числе и коррозия. В целях защиты от неё приходится прибегать к различным методам и средствам.

Учитывая всю важность процедуры по защите от коррозии, необходимо правильно подобрать метод, а для этого важно учитывать не только условия эксплуатации изделий, но и их изначальные свойства. Подобный подход позволит обеспечить надежную защиту от ржавчины, в результате изделие сможет гораздо дольше использоваться по своему прямому назначению.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stanok.guru

Коррозия металлов.Способы защиты от коррозии — Мегаобучалка

Коррозия – самопроизвольный процесс и соответственно протекающий с уменьшением энергии Гиббса системы. Химическая энергия реакции коррозионного разрушения металлов выделяется в виде теплоты и рассеивается в окружающем пространстве.

Коррозия приводит к большим потерям в результате разрушения трубопроводов, цистерн, металлических частей машин, корпусов судов, морских сооружений и т. п. Безвозвратные потери металлов от коррозии составляют 15 % от ежегодного их выпуска. Цель борьбы с коррозией – это сохранение ресурсов металлов, мировые запасы которых ограничены. Изучение коррозиии разработка методов защиты металлов от нее представляют теоретический интерес и имеют большое народнохозяйственное значение.

Ржавление железа на воздухе, образование окалины при высокой температуре, растворение металлов в кислотах – типичные примеры коррозии. В результате коррозии многие свойства металлов ухудшаются: уменьшается прочность и пластичность, возрастает трение между движущимися деталями машин, нарушаются размеры деталей. Различают химическую и электрохимическую коррозию.

Химическая, коррозия – разрушение металлов путем их окисления в сухих газах, в растворах неэлектролитов. Например, образование окалины на железе при высокой температуре. В этом случае образующиеся на металле оксидные плёнки часто препятствуют дальнейшему окислению, предотвращая дальнейшее проникновение к поверхности металла как газов, так и жидкостей.

Электрохимической коррозией называют разрушение металлов под действием возникающих гальванических пар в присутствии воды или другого электролита. В этом случае наряду с химическим процессом – отдача электронов металлами, протекает и электрический процесс – перенос электронов от одного участка к другому.

Этот вид коррозии подразделяют на отдельные виды: атмосферную, почвенную, коррозию под действием «блуждающего» тока и др.

Электрохимическую коррозию вызывают примеси, содержащиеся в металле, или неоднородность его поверхности. В этих случаях при соприкосновении металла с электролитом, которым может быть и влага, адсорбируемая на воздухе, на его поверхности возникает множество микрогальванических элементов. Анодами являются частицы металла, катодами – примеси и участки металла, имеющие более положительный электродный потенциал. Анод растворяется, а на катоде выделяется водород. В то же время на катоде возможен процесс восстановления кислорода, растворённого в электролите. Следовательно, характер катодного процесса будет зависеть от некоторых условий:

кислая среда: 2Н⁺ + 2ē = Н₂ (водородная деполяризация),

О₂ + 4Н⁺ + 4ē → 2Н₂О

нейтральная среда: O₂+2H₂O+4e − =4OH⁻ (кислородная деполяризация).

В качестве примера рассмотрим атмосферную коррозию железа в контакте с оловом. Взаимодействие металлов с каплей воды, содержащей кислород, приводит к возникновению микрогальванического элемента, схема которого имеет вид

(-)Fe|Fe²⁺|| O₂, H₂O| Sn (+).

Более активный металл (Fе) окисляется, отдавая электроны атомам меди и переходит в раствор в виде ионов (Fe²⁺). На катоде протекает кислородная деполяризация.

Способы защиты от коррозии. Все методы защиты от коррозии можно условно разделить на две большие группы: неэлектрохимические (легирование металлов, защитные покрытия, изменение свойств коррозионной среды, рациональное конструирование изделий) и электрохимические (метод проектов, катодная защита, анодная защита).

Легирование металлов – это эффективный, хотя и дорогой метод повышения коррозионной стойкости металлов, при котором в состав сплава вводят компоненты, вызывающие пассивацию металла. В качестве таких компонентов применяют хром, никель, титан, вольфрам и др.

Защитные покрытия – это слои, искусственно создаваемые на поверхности металлических изделий и сооружений. Выбор вида покрытия за- висит от условий, в которых используется металл.

Материалами для металлических защитных покрытий могут быть чистые металлы: цинк, кадмий, алюминий, никель, медь, олово, хром, серебро и их сплавы: бронза, латунь и т. д. По характеру поведения металлических покрытий при коррозии их можно разделить на катодные (например, на стали Cu, Ni, Ag) и анодные (цинк на стали). Катодные покрытия могут защищать металл от коррозии лишь при отсутствии пор и повреждений покрытия. В случае анодного покрытия защищаемый металл играет роль катода и поэтому не корродирует. Но потенциалы металлов зависят от состава растворов, поэтому при изменении состава раствора может меняться и характер покрытия. Так, покрытие стали оловом в растворе H₂SO₄ – катодное, а в растворе органических кислот – анодное.

Неметаллические защитные покрытия могут быть как неорганическими, так и органическими. Защитное действие таких покрытий сводится в основном к изоляции металла от окружающей среды.

Электрохимический метод защиты основан на торможении анодных или катодных реакций коррозионного процесса. Электрохимическая защита осуществляется присоединением к защищаемой конструкции (корпус судна, подземный трубопровод), находящейся в среде электролита (морская, почвенная вода), металла с более отрицательным значением электродного потенциала – протектора.

megaobuchalka.ru

Методы защиты металлов от коррозии

Потери железа вследствие ржавления достигают 20% от его ежегодного производства. Поэтому в технике широко используют различные меры защиты металлов, позволяющие свести коррозию к минимуму. Выбор метода защиты зависит от эффективности и экономической целесообразности.

Для защиты металлов от коррозии применяют следующие методы:

1. Легирование – введение добавок, повышающих коррозийную стойкость металлов. Например, при введении в состав стали до 12% хрома получают нержавеющую сталь, устойчивую к коррозии. Добавление цветных металлов – кобальта, никеля, меди усиливает антикоррозийные свойства стали, поскольку повышается склонность сплава к пассивации.

2. Обработка коррозийной среды – уменьшение содержания деполяризатора, нейтрализация кислых сред, удаление из воды кислорода (деаэрация), ее проводят на станциях водоочистки. Для этого воду пропускают через слой железной стружки, которая поглощает кислород из воды. В теплотехнике проводят обессоливание воды, так как соли – активаторы коррозии – значительно ускоряют коррозийный процесс. Для замедления коррозии металла в электролит вводят вещества, которые называются ингибиторами. К неорганическим ингибиторам относятся хроматы цинка и свинца, из органических ингибиторов используется уротропин, адипиновая кислота, бензонат натрия и др. Ингибиторы широко используются при химической очистке от накипи паровых котлов, а так же при хранении и перевозке кислот в стальной таре. Сравнительно недавно разработаны летучие (атмосферные) ингибиторы. Их применяют для пропитки бумаги, которой обертывают металлические изделия. Пары ингибитора адсорбируются на поверхности металла и образуют на ней защитную пленку.

3. Изоляция металлов от окружающей среды – различного рода покрытия. Покрытия бывают неметаллические, металлические, химические.

В качестве неметаллических покрытий используют самые разнообразные материалы: лаки, краски, эмали, битум, резину, синтетические смолы, полимерные материалы и т.п. Необходимым условием эффективности этого метода является чистота поверхности металла и отсутствие на ней влаги перед обработкой.

Химические покрытия получают путем химической или электрохимической обработки поверхности металла.

Например, оксидирование – обработка поверхности металла раствором кислот, щелочей, различных окислителей и восстановителей. Металл после такой обработки становится «пассивным», т.е. не подвергается коррозии и даже не растворяется в кислотах. Вещества, способствующие возникновению на поверхности металла защитной пленки обычно называют пассивирующими агентами (конц. HNO₃, K₂Cr₂O₇, NaNO₂ и др.).

Фосфатирование – химическая обработка металлической поверхности, приводящая к образованию труднорастворимых фосфатов, которые характеризуются высокой степенью сцепления (адгезии) с основным металлом и хорошо защищает его от коррозии.

Из металлических покрытий широко распространены хромирование, никелирование, лужение, цинкование, серебрение, золочение. Металлические покрытия подразделяются на анодные и катодные.

Анодные покрытия изготавливают из металлов, имеющих меньшие значения электродных потенциалов, чем защищаемый металл.

Например, в случае оцинкованного железа (рисунок 3.1) поверхность железа (3) покрыта слоем цинка (2). До тех пор, пока целостность покрытия не нарушена, поверхность цинка изолирует основной металл (железо) от окружающей среды. Однако как только на цинковой поверхности образуется трещина, царапина или другое механическое повреждение, то кислота (1) входит в контакт с металлами, начинает работать микрогальванический элемент, в котором функцию анода выполняет цинк (Е° = — 0,763 В), а функцию катода – железо (Е° = — 0,440 В).

Рисунок 3.1. Схема разрушения оцинкованного железа в кислой среде

Составим схему и работу этого микрогальванического элемента в кислой

среде:

А (–) Zn | HСl | Fe (+) K

A(–): Zn – 2ē = Zn²⁺ – окисление

K(+): 2Н⁺ + 2ē = Н₂ – восстановление

Zn + 2Cl^— = ZnCl₂

В этом случае разрушается слой покрытия, а стальная деталь не корродирует.

Подбирая анодные покрытия, необходимо учитывать то обстоятельство, что наиболее эффективно «работают» в роли анодных покрытий те металлы, электродные потенциалы которых максимально отличаются от электродных потенциалов основного металла (другими словами, металл-покрытие и основной металл должны стоять в таблице стандартных электродных потенциалов (см. приложение В) как можно дальше друг от друга).

Разновидностью анодной защиты является протекторная защита (см. рисунок 3.2). В переводе с латинского protector – защитник, покровитель. В этом методе к защищаемой металлической детали (3) припаивают или присоединяют металлическим проводником (2) пластины из более активного металла (1). При этом создается гальванопара, анодом которой является более активный металл, т.е. протектор. В качестве протекторов используют магний, алюминий, магниево-алюминиевые сплавы, цинк (его активность не столь высока, но он имеет низкую стоимость).

Рисунок 3.2 Схема протекторной защиты.

Металлы, применяемые для изготовления катодных покрытий, имеют больший электродный потенциал, чем защищаемый металл. Например: в случае луженого железа (белая жесть) железо (Е° = — 0,440 В), покрыто оловом (Е° = — 0,136 В).

Защитная роль катодного покрытия существенно отличается от действия анодных покрытий. На первой стадии (до нарушения целостности покрытия) особых различий нет, но как только возникают условия для работы гальванического элемента (оба металла вступают в контакт с агрессивной средой), функцию анода берет на себя основной металл, т.к. его потенциал имеет меньшее значение. В этих условиях коррозийному разрушению подвергается основной металл, а металл покрытия этому разрушению способствует, поляризуясь катодно.

Рассмотрим, как протекает процесс коррозии железа (3), находящегося в контакте с медью (2), во влажном воздухе (3) при нарушении покрытия (см. рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 Схема атмосферной коррозии железа, находящегося в контакте с медью

А (–) Fe | H₂O, O₂ | Cu (+) K

A(–): Fe⁰ – 2ē = Fe²⁺

K(+): 2Н₂О + О₂⁰ + 4ē = 4ОН^—

2Fe + O₂ + 2H₂O = 2Fe(OH)₂

При дальнейшем окислении железа получим:

4Fe(OH)₂ + O₂ + 2H₂O = 4Fe(OH)₃

Катодное покрытие защищает основной металл от разрушения только при отсутствии повреждений на поверхности покрытия.

Для катодных покрытий целесообразно подбирать те металлы, электродные потенциалы которых в наименьшей степени отличаются от электродного потенциала основного металла (т.е. в таблице стандартных электродных потенциалов (см. приложение В) эти металлы должны находиться как можно ближе друг к другу).

4. Электрохимический метод защиты – катодная защита (метод внешнего потенциала). В этом методе (см. рисунок 3.4) защищаемое изделие (1) подключают к отрицательному полюсу внешнего источника постоянного тока (2), поэтому оно становится катодом, а анодом служит металлолом (3).

Например, защищаемая железная конструкция и вспомогательный (стальной) электрод образуют электрохимическую схему в воде:

Рисунок 3.4. Схема катодной электрозащиты.

А (–) Fe | H₂O | Fe (+) K

A(–): Fe⁰ – 2ē = Fe²⁺

K(+): 2Н₂О + 2ē = H₂⁰ + 2ОН^—

Fe + 2H₂O = H₂ + Fe(OH)₂

При дальнейшем окислении железа:

4Fe(OH)₂ + O₂ + 2H₂O = 4Fe(OH)₃

Вспомогательный электрод разрушается и его периодически заменяют новым, а на защищаемой конструкции (катоде) восстанавливается среда (в данном случае – вода), получая электроны не от металла, а от источника тока.

С явлением «коррозия» мы встречаемся постоянно, поскольку изделия из металлов встречаются повсюду: автомобили, самолеты, мосты, станки, водопроводные трубы, железобетонные конструкции, предметы домашнего обихода и др. Борьба с коррозией в настоящее время приобрела особое значение, т. к. в промышленности и в технике применяют высокие температуры и давление, различные агрессивные среды – растворы кислот, солей, щелочей.

Коррозия наносит не только прямой ущерб – разрушение металла, но и косвенный – это связано с выходом из строя различных приборов, машин, металлоконструкций, которые являются более ценными, чем сам металл. Например, при коррозийном разрушении поршней автомобильного двигателя или шасси приводит к тому, что автомобиль теряет свое предназначение. Иногда коррозия приводит к авариям, например, в котельных установках могут происходить взрывы котлов.

Эффективность борьбы с коррозией основана на понимании механизма коррозийных процессов и должна решаться комплексным подходом – применением комбинированных методов защиты с учетом эффективности действия каждого из них в данных конкретных условиях.

studfile.net

26Ноя

Как сделать компрессометр своими руками: Простой компрессометр своими руками

26 Ноя 2017 alexxlab Комментировать

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Изготовление компрессометра в домашних условиях

При падении компрессии (уменьшение давления в цилиндре двигателя в конечной стадии такта сжатия топлива) автомеханики диагностируют такую проблему как протечка в камере сгорания.

Первый признак данной неполадки двигатель потерял мощность.

Для точной диагностики работы двигателя используют такой инструмент как компрессометр. Покупка его в автомагазине нерациональна, по причине того, что использовать его водитель будет не часто. Выгоднее сделать данный инструмент своими руками.

Содержание статьи:

Необходимые детали для сборки компрессометра
Манометр. Диапазон для бензиновых двигателей в районе до 16 кгс/ см2. Для дизельных моторов до 25 кгс/см2. Резьба подбирается в соответствии с переходником.
Латунный переходник.
Насадка в виде конуса из резины. В насадке делаем сквозное отверстие под свечу. Используем конус в качестве заглушки свечного отверстия.
Вентиль от резиновой камеры грузового колеса. Трубка вентиля должна быть без деформаций, микротрещин с качественным гнездом под золотник. Расширение трубки, грибок следует удалить.
Упорная шайба.
Процесс сборки
Пайкой соединяем переходник с противоположной стороной золотника. Припаиваем упорную шайбу со стороны золотника. Припой должен герметично соединять детали.
Манометр вкручивается в переходник, для прокладки используем средне жесткую резинку.
Рабочий золотник устанавливается в гнездо трубки, проверяем герметичность и силовое давление.
Одеваем резиновую пробку, прикладывая значительное усилие до соприкосновения с шайбой.
Полученный инструмент позволит качественно и точно проверять давление и значительно сэкономит средства.
В статье рассмотрели изготовление компрессометра в домашних условиях.
Видео-пособие:
Как сделать компрессометр для двигателя своими руками
Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?
Как сделать компрессометр своими руками?
Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.
Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.
Список того, что вам понадобится:
Шланг высокого давления.
Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
Манометр.
Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.
Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.
Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.
Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.
Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.
Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.
Видео — Как изготовить самодельный компрессометр
Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.
Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.
Как узнать компрессию?
Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.
Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.
Компрессометр своими руками – Схема-авто – поделки для авто своими руками
Автор admin На чтение 2 мин. Просмотров 21.9k. Опубликовано 28.09.2012
При оценке технического состояния двигателя автомобиля применяют различные измерительные устройства, среди которых не последнее место занимает компрессометр. Он позволяет замерить давление в камере сгорания в конце такта сжатия (компрессию) и тем самым оценить степень износа цилиндров, колец поршней и герметичность прилегания клапанов. Я предлагаю сделать компрессометр, конструктивная идея которого была разработана Б. Г. Айзиковичем.
Изготовить его легко, надо только приобрести манометр с диапазоном измерения до 16 кгс/кв.см и выточить на токарном станке из латуни переходник (см. рис.). Уточните в этой детали резьбовое отверстие под тот манометр, который вы приобрели.
Основная деталь прибора – вентиль от камеры грузовика, который аккуратно выпрямлен, и от него отпилен грибок. Главное, чтобы трубка вентиля была не очень кривой, достаточно длинной и имела исправное гнездо под золотник.
Со стороны, противоположной золотнику, припаяйте переходник для манометра. Шов должен быть герметичен. Паять можно как твердым, так и мягким припоем. С другой стороны вентиля припаяйте упорную шайбу.
Теперь остается только подобрать резиновый конус, например, резиновую пробку, которая плотно входила бы в отверстие для свечи, в конусе сделайте отверстие.
Соберите прибор. Установите манометр с резиновой шайбой и вверните в вентиль золотник от автомобильной камеры.
Работают с прибором так. При прогретом двигателе и свежезаряженной аккумуляторной батарее выверните все свечи из двигателя, плотно прижмите резиновый конус в свечное отверстие измеряемого цилиндра. Попросите помощника включить стартер автомобиля и прокрутить двигатель до тех пор, пока показания манометра не перестанут увеличиваться. Перед замером отрегулируйте клапанные зазоры.
Нормальным считается, если показания манометра в 1,2…1,7 раза превышают степень сжатия двигателя. Лучше найти в справочнике величину компрессии для двигателя вашего автомобиля.
Перед замером компрессии в следующем цилиндре нужно сбросить показания компрессометра, нажав на золотник спичкой или притупленным гвоздем через отверстие в резиновом наконечнике. Этим маленьким неудобством придется платить за простоту и дешевизну конструкции. Разброс величины компрессии по цилиндром не должен превышать 1 кгс/кв.см.

Как сделать компрессометр своими руками для дизеля и бензина
Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора.
Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте.
Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.
Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.
Содержание статьи
Минимум сведений о компрессии

Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.
Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр.
Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы.
Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер.
Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.
Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора.
Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов.
Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах:
1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм.
Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются.
Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.
При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.
Компрессометр для дизельных двигателей своими руками
Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:
манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.
Для чего нужен обратный клапан

Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.
Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан.
Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.
Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала
Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления.
Можно решить задачу разными способами:
встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.
Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем.
Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи.
Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.
Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.
Как измерять компрессию
Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат.
Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд.
В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п.

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.
Компрессометр — как сделать своими руками — Auto-Self.ru
Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора.
Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте.
Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.
Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.
Минимум сведений о компрессии

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр.
Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы.
Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер.
Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора.
Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов.
Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах:
1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм.
Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются.
Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.
При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.
Компрессометр для дизельных двигателей своими руками
Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:
манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.
Для чего нужен обратный клапан

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан.
Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.
Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала
Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления.
Можно решить задачу разными способами:
встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.
Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем.
Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи.
Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.
Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.
Как измерять компрессию
Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат.
Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд.
В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п.

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Как сделать компрессометр своими руками? — Auto-Self.ru
Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.
Что потребуется для компрессометра
Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:
Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
Латунный или медный переходник.
Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10–15 мм.
Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
Паяльник.
Газовая горелка.
Канифоль (флюс).
Припой ПОС 40 или ПОС 60.
Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.
Как сделать компрессометр
Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции
Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.
Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.
Вывод
Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Как сделать дезинфицирующее средство для рук: пошаговое руководство
Уведомление FDA
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило об отзыве нескольких дезинфицирующих средств для рук из-за потенциального присутствия метанола.
Метанол является токсичным спиртом, который может оказывать неблагоприятное воздействие, например, тошнота, рвота или головная боль, когда на кожу наносится значительное количество. Более серьезные последствия, такие как слепота, судороги или повреждение нервной системы, могут возникнуть при попадании в организм метанола.Питьевое дезинфицирующее средство для рук, содержащее метанол, случайно или преднамеренно, может быть смертельным. Смотрите здесь для получения дополнительной информации о том, как определить безопасные дезинфицирующие средства для рук.
Если вы приобрели дезинфицирующее средство для рук, содержащее метанол, немедленно прекратите его использование. Верните его в магазин, где вы его приобрели, если это возможно. Если вы испытали какие-либо побочные эффекты от его использования, вам следует позвонить своему врачу. Если ваши симптомы угрожают жизни, немедленно обратитесь в скорую медицинскую помощь.
Когда речь идет о предотвращении распространения инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, ничто не сравнится с хорошим старомодным мытьем рук.
Но если вода и мыло недоступны, ваш следующий лучший вариант, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), это использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, которое содержит не менее 60 процентов алкоголя.
Если у вас нет запаса дезинфицирующего средства для рук, купленного в магазине, вам, скорее всего, будет трудно найти его в магазине или в Интернете прямо сейчас.Из-за быстрого распространения нового коронавируса большинство ритейлеров не могут удовлетворить спрос на дезинфицирующее средство для рук.
Хорошие новости? Все, что нужно, это три ингредиента, чтобы сделать собственное дезинфицирующее средство для рук в домашних условиях. Читайте дальше, чтобы узнать как.
Слово предупреждения
Рецепты дезинфицирующего средства для рук, включая приведенный ниже, предназначены для использования профессионалами, обладающими необходимыми знаниями и ресурсами для безопасного создания и правильного использования.
Используйте домашнее дезинфицирующее средство для рук только в экстремальных ситуациях, когда мытье рук недоступно в обозримом будущем.
Не используйте домашние дезинфицирующие средства для рук на коже детей, так как они могут быть более склонны использовать их ненадлежащим образом, что приведет к большему риску получения травм.
Создать собственное дезинфицирующее средство для рук легко, и для этого требуется всего несколько ингредиентов:
Ключ к созданию эффективного дезинфицирующего средства для рук, уничтожающего микробы, — придерживаться пропорции спирта и алоэ вера 2: 1. Это сохраняет содержание алкоголя около 60 процентов. Это минимальное количество, необходимое для уничтожения большинства микробов, согласно CDC.
Джагдиш Хубчандани, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинских наук в Боллском государственном университете, поделился этой формулой для дезинфекции рук.
Его дезинфицирующее средство для рук сочетает в себе:
2 части изопропилового спирта или этанола (91–99% спирта)
1 часть геля алоэ вера
несколько капель гвоздики, эвкалипта, мяты перечной или другого эфирного масла
Если вы делаете дезинфицирующее средство для рук в домашних условиях, Хубчандани говорит придерживаться следующих советов:
Сделайте дезинфицирующее средство для рук в чистом месте.Предварительно протрите столешницы разбавленным раствором отбеливателя.
Тщательно вымойте руки перед приготовлением дезинфицирующего средства для рук.
Для перемешивания используйте чистую ложку и взбейте. Вымойте эти предметы перед использованием.
Убедитесь, что спирт, используемый для дезинфицирующего средства для рук, не разбавлен.
Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока они не будут хорошо смешаны.
Не прикасайтесь к смеси руками, пока она не будет готова к использованию.
Для более крупной партии дезинфицирующего средства для рук Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет формулу для дезинфицирующего средства для рук, которая использует:
изопропиловый спирт или этанол
перекись водорода
глицерин
стерильная дистиллированная или кипяченая холодная вода
DIY рецепты дезинфицирующего средства для рук в настоящее время распространены по всему Интернету — но безопасны ли они?
Эти рецепты, включая приведенные выше, предназначены для использования профессионалами, обладающими как опытом, так и ресурсами для безопасного изготовления дезинфицирующих средств для рук ручной работы.
Домашнее дезинфицирующее средство для рук рекомендуется только в экстремальных ситуациях, когда вы не можете мыть руки в обозримом будущем.
Неправильные ингредиенты или пропорции могут привести к:
недостаточной эффективности, что означает, что дезинфицирующее средство не может эффективно устранить риск воздействия некоторых или всех микробов
раздражение кожи, травмы или ожоги
воздействие опасных химических веществ при вдыхании
Домашнее дезинфицирующее средство для рук также не рекомендуется для детей.Дети могут быть более склонны к неправильному использованию дезинфицирующего средства для рук, что может привести к большему риску получения травмы.
При использовании дезинфицирующего средства для рук следует помнить две вещи:
Необходимо втирать его в кожу до тех пор, пока руки не высохнут.
Если ваши руки жирные или грязные, вы должны сначала вымыть их с мылом и водой.
Имея это в виду, вот несколько советов по эффективному использованию дезинфицирующего средства для рук.
Распылить или нанести дезинфицирующее средство на ладонь одной руки.
Тщательно потрите руки. Убедитесь, что вы покрываете всю поверхность ваших рук и все ваши пальцы.
Продолжайте тереть от 30 до 60 секунд или пока ваши руки не высохнут. Дезинфицирующее средство для рук может убить большинство микробов, по крайней мере, 60 секунд, а иногда и дольше.
Согласно CDC, дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, которое соответствует требованию к объему алкоголя, может быстро уменьшить количество микробов на ваших руках.
Он также может помочь уничтожить широкий спектр возбудителей болезней или патогенов на ваших руках, включая новый коронавирус SARS-CoV-2.
Однако даже самые лучшие дезинфицирующие средства на основе спирта имеют ограничения и не устраняют все виды микробов.
Согласно CDC, дезинфицирующие средства для рук не избавятся от потенциально вредных химических веществ. Это также не эффективно для уничтожения следующих микробов:
Кроме того, дезинфицирующее средство для рук может не работать, если ваши руки заметно грязные или жирные. Это может произойти после работы с едой, работы во дворе, садоводства или занятий спортом.
Если ваши руки выглядят грязными или слизистыми, выберите средство для мытья рук вместо дезинфицирующего средства для рук.
Знание того, когда лучше всего мыть руки и когда могут помочь дезинфицирующие средства для рук, является ключом к защите от нового коронавируса, а также от других болезней, таких как простуда и сезонный грипп.
В то время как оба служат цели, мытье рук с мылом и водой всегда должно быть приоритетом, согласно CDC. Используйте дезинфицирующее средство для рук, только если мыло и вода недоступны в данной ситуации.
Также важно всегда мыть руки:
после посещения туалета
после высморкавания, кашля или чихания
перед употреблением
после прикосновения к поверхностям, которые могут быть загрязнены
В списке CDC перечислены конкретные Инструкция по наиболее эффективному способу мытья рук.Рекомендуются следующие действия:
Всегда используйте чистую проточную воду. (Это может быть тепло или холодно.)
Сначала намочите руки, затем выключите воду и вымойте руки с мылом.
Потрите руки вместе с мылом не менее 20 секунд. Обязательно вычистите заднюю часть рук, между пальцами и под ногтями.
Включите воду и ополосните руки. Используйте чистое полотенце или высушите на воздухе.
Дезинфицирующее средство для рук — это удобный способ на ходу, который помогает предотвратить распространение микробов, когда мыло и вода недоступны.Дезинфицирующие средства на основе спирта помогут вам обезопасить себя и уменьшить распространение нового коронавируса.
Если вам трудно найти дезинфицирующее средство для рук в местных магазинах, а мытье рук недоступно, вы можете предпринять шаги, чтобы сделать свое собственное. Вам нужно всего несколько ингредиентов, таких как спирт, гель алоэ вера и эфирное масло или лимонный сок.
Хотя дезинфицирующие средства для рук могут быть эффективным способом избавления от микробов, органы здравоохранения по-прежнему рекомендуют мыть руки, когда это возможно, чтобы защитить ваши руки от болезнетворных вирусов и других микробов.
Прочитайте эту статью на испанском
.
Как сделать свои собственные пули сегодня
W.A.R.
Три маленьких буквы, которые формировали нас со времен зарождения цивилизации.
Проблема войны, однако, заключается в том, что слишком легко забыть, что кампании проводятся не только за границей.
Самая смертельная часть войны — забывать, где на самом деле находятся окопы: здесь, каждый день, вокруг нас.
И в наши дни нет такой вещи, как играть в нее слишком безопасно.
Достаточно одного взгляда на новости, чтобы увидеть — мир, в котором мы живем, находится в довольно грубой форме.
Хотя ваш рядовой гражданин может сидеть сложа руки или сажать деревья, вы, , слишком хорошо понимаете важность подготовки к худшему.
Сегодня линия фронта начинается, как только вы выходите из дома.
Там, где воздушные бои ведутся не с самолетами, а с врачами.
Хотя никто из нас не просил войны, но война все равно появилась.И это стоит того, готовитесь ли вы к худшему сценарию или просто хотите практиковать изящное искусство самообеспечения.
Благодаря тому, что у вас есть запасные части для снаряжения, готовые для отливки пуль и отмеривания порошка, будь то охота за едой для ваших близких или привязка Голгофы к бедру, знание того, как делать свои пули, является одним из этих навыков.

Как способ познакомить вас с квалифицированным выживанием, мы раздаем наше Руководство по выживанию огнестрельного оружия Ultimate. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .
Часть 1: с чего начать
Если есть одна вещь, о которой слишком хорошо знают преппперы, это нехватка боеприпасов.
С трагедией после трагедии, наполняющей новости, вполне естественно хотеть прекратить ваши поставки боеприпасов.
Суть в том, что крупные ритейлеры теперь устанавливают правила, когда вы можете купить и, что еще хуже, сколько вы можете купить за один день.
В связи с тем, что Walmart по-прежнему использует максимум три коробки, пришло время сесть на корточки, начать перезаряжать медь и выяснить, как сделать свои собственные пули.
Решить, с чего начать делать свои собственные пули, однако, является ошеломляющим. Хорошей новостью является то, что вам нужны запасные части для изготовления пуль, которые вы, скорее всего, уже имеете или, по крайней мере, сможете купить по дешевке.
У нас есть несколько основных преимуществ перед теми, кто жил в колониальной Америке, поэтому нет необходимости превращать семейные реликвии в спасательные боеприпасы.
Вместо этого одним из первых необходимых вам расходных материалов является испытанный и настоящий перезарядщик пули, такой как RCBS Rock Chucker Supreme.
Вот краткое вступительное видео для этого высококачественного перегрузчика:
Перегрузчик — это простой механический пресс.
RCBS Rock Chucker позволяет вам вытащить израсходованную медь, засоряющую ваши ноги после дня на дистанции, и превратить его обратно в огнеупорные боевые патроны.
Мало того, что перезарядка боеприпасов — это фантастический навык, который нужно освоить для тех кошмарных наихудших сценариев, это также отличный способ сэкономить деньги.
Также известный как ручная загрузка, перезагрузка дает вам свободу тратить свои с трудом заработанные деньги на другие потребности выживания.
RCBS Rock Chucker стоимостью чуть более 100 долларов окупится в кратчайшие сроки.
Пули и деньги
Экономия долларов очень важна, поэтому вы можете спросить, является ли изучение того, как делать свои собственные пули, просто дорогим хобби.
Правда в том, что заводские патроны стоят около 20 долларов за пятьдесят патронов, вы можете купить пять сот пуль Hornady 124 за 60 долларов.
Вы можете купить один тысяч праймеров примерно за 30 долларов США; за 15-25 долларов можно купить один фунт порошка Hodgdon Titegroup, достаточно порошка на 1500 патронов.
И есть вероятность, что, хотя вы можете купить латунь отдельно, вы можете либо утилизировать обстреливаемые вами оболочки, либо вы можете смести их с пола на расстоянии.
Все зависит от того, хотите ли вы продолжать выкладывать деньги за коробку за коробкой коммерческих боеприпасов или вкладывать средства в ручную загрузку расходных материалов, которые заставят вас стрелять еще долго после того, как розничные торговцы погаснут.

Как способ познакомить вас с квалифицированным выживанием, мы раздаем наше Руководство по выживанию огнестрельного оружия Ultimate. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .
Часть 2. Принятие мер
Как сделать свои пули
Я считаю, что это сказал Александр Поуп,
Стрелять в людей, делать свои пули — божественно. Давайте будем честными, мы все были новичками в тот или иной момент.
В самом простом, боеприпасы ручной загрузки просто воссоздают классическую пулю, которую мы все знаем и любим: грунтовка , порошок, пуля.
Перегрузчики просто берут отработанный футляр, чистят его, наносят на него новый праймер, добавляют новый порошок и надевают новую пулю.
Допустим, вы хотите заработать свой значок в качестве Перегрузчика, изготовив около 9-мм боеприпасов.
После того, как у вас есть новый RCBS Rock Chucker, столько латуни, сколько вы хотите наполнить, грунтовки, пудра и пули, есть только несколько простых предметов, которые вам понадобятся, прежде чем вы будете готовы к работе.
Я настоятельно рекомендую приобрести все необходимое снаряжение в одной упаковке. Вот RCBS 9278 Explorer Plus, в котором есть все необходимые инструменты для перезагрузки.
В противном случае вам нужно будет подобрать все эти инструменты отдельно.Такие предметы, как кисти для грунтовки, прокладка для смазки, тумблер и т. Д.
Наконец, вам нужна копия Руководства по перезарядке Lyman, в которой указаны точные параметры для конкретной пули, которую вы пытаетесь создать.

Как способ познакомить вас с квалифицированным выживанием, мы раздаем наше Руководство по выживанию огнестрельного оружия Ultimate. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .
Процесс перезагрузки работает следующим образом:
Шаг 1. Прежде всего, вам захочется подготовить свое руководство.
Чтобы сэкономить время, вы захотите почистить их, положив в тумблер RCBS.
Как только латунь станет чистой, вы захотите выстроить их в линию смазки RCBS и протереть их.
Шаг 2. Избавьтесь от использованных праймеров.
Лучшая часть RCBS Rock Chucker заключается в том, что он выполняет большую часть работы за вас, что жизненно важно для изменения размера и удаления.
Просто загрузите свой отработанный кожух, нажмите на рычаг и повторите. Существуют различные типы перегрузчиков, которые вы можете использовать, но если вы используете RCBS Rock Chucker, то это высококачественный одноступенчатый пресс.
Одноступенчатый пресс выполняет одновременно только одну функцию повторной загрузки.
Существуют и другие более дорогие многоступенчатые прессы (например, Hornady Lock N Load Auto-Progressive), которые помогают ускорить процесс.
Шаг 3: Очистить отработанный грунт.
После того, как вы пропустили оболочки через пресс и удалили старую грунтовку, пришло время использовать вашу кисть для удаления сгоревшего порошка.
Лучше всего подходит для этого инструмент для очистки грунтовочного кармана.
Многоэтапные юниты делают это автоматически, но делая это вручную, вы сможете правильно очистить корпус.
Это даст вам уверенность в том, что вы работаете с должной степенью безопасности.
Шаг 4: Новые праймеры.
Существует несколько различных вариантов нанесения грунтовки обратно на оболочки.
Вы можете использовать адаптер с вашим прессом или другие предпочитают делать это вручную, используя ручной инструмент для заливки.
Это дополнительный шаг, который позволяет убедиться, что оболочка очищена должным образом.
Шаг 5: Добавьте взрыв.
Теперь пришло время добавить ингредиент, который оживляет пулю: порошок.
Это очень, , очень важно, чтобы убедиться, что вы ввели правильную сумму.
Некоторые люди жалуются, что были введены правила, чтобы смягчить удар современной пули, но если вы не хотите оторвать руку, Вы будете хотеть придерживаться предложенной суммы.
Для целей этой статьи и при работе с 9-миллиметровыми раундами одна книга требует диапазона 6.3 и 6,8 зерна порошка за раунд.
Установите перегрузчик, запустите тест, чтобы убедиться, что он выдает правильное количество, а затем пропустите все остальные оболочки.
Простой способ убедиться, что вы получаете правильное количество порошка, — иметь рядом небольшую, но точную шкалу RCBS, которую вы можете использовать для тестирования.
Шаг 6: Подготовьте пули.
На данный момент, если вы еще не вернули его, вы захотите вернуть индексную полосу обратно.Это позволит перегрузчику правильно выполнять каждую из его функций.
Шаг 7: Запустите его.
Поместите очищенную загрунтованную оболочку в перегрузчик и потяните рычаг. Каждое нажатие продвигает пулю к следующей функции.
После того, как порошок упадет, поместите пулю сверху и снова потяните рычаг. Это обеспечит пулю в оболочку. Еще одно нажатие на рычаг и перегрузчик обожгут снаряд и погрузят пулю на необходимую глубину.
Шаг 8: Измерьте пули с помощью штангенциркуля.
Это делается для того, чтобы убедиться, что последняя пуля имеет правильную длину и будет правильно вписываться в ваше огнестрельное оружие в соответствии с рецептом, которому вы следуете.
Шаг 9: Скопить и выжить.
Благодаря этим базовым инструментам и этим простым знаниям вы никогда больше не будете нуждаться в боеприпасах.
Для более интенсивного ознакомления с процессом, а также для тех, кто нагляден, вот отличное видео, которое шаг за шагом разбивает процесс:
Часть 3. Конец игры
Разветвление
Создание собственных пуль не нужно останавливаться на 9 мм, однако.На самом деле, это половина удовольствия. Кроме того, теперь, когда вы знаете основы производства боеприпасов, вы можете научиться бросать все свои собственные пули.
Это обеспечит максимальную свободу в отношении калибра и стиля пули.
Литейные свинцовые пули
Возьмите те семейные реликвии, чтобы расплавить их, потому что пришло время попробовать литье свинцовых пуль. Применение собственных пуль дает вам дополнительное преимущество, заключающееся в возможности создавать любые размеры, формы и вариации, которые вы хотите.
Другое преимущество использования собственных пуль (, в частности, изготовления свинцовых пуль ) заключается в том, что, подобно повторному использованию медных снарядов, вы можете собирать свинцовый выстрел, плавить его и снова и снова стрелять.
Это проверенный и верный метод, когда мы возвращаемся к фургону, где наши предки охотились на бизонов с помощью переработанных свинцовых боеприпасов.
Хитрость в том, чтобы найти лидерство.
Несмотря на то, что вы можете купить его оптом, есть и другие более дешевые способы найти свинцовый лом, который вы можете бросить, как считаете нужным.
Во многих свалках и автомагазинах лежат лишние куски, которые можно достать.
По аналогии с изготовлением 9-миллиметровых патронов, когда вы покупаете необходимые инструменты для изготовления свинцовых пуль, это быстро становится операцией, которая окупается.
Вот хорошее видео, подробно описывающее процесс изготовления ваших собственных пуль:
Расходные материалы для перезарядки дробовика
Если винтовки не в вашем стиле, вы можете окунуться в широкий и удивительный мир дробовиков.
Научиться повторно использовать патроны для дробовика так же ценно, как научиться изготавливать патроны или делать патроны.
Как выжившие, мы знаем, как важно хранить различные боеприпасы. Дробовики ничем не отличаются.
Как и при изготовлении патронов небольшого калибра, материалы для перезарядки дробовика — это просто корпус, грунтовка, порошок, комок и выстрел.
Вот пошаговое видео, которое поможет вам изучить перезарядку дробовика:
В конце концов, это больше, чем экономия, поскольку искусство ручной загрузки боеприпасов — это отличный опыт самообеспечения.
Ведь семья, которая делает пули вместе — это семья, которая выживает.
P.s. Вы знаете, где находится ближайший к вам ядерный бункер?
В США много естественных ядерных убежищ, которые абсолютно бесплатны. И один из них возле твоего дома.
Нажмите здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому естественный ядерный бункер?
Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.
Похожие
.
Сделай свои руки грязными с поделками живописи и идеями DIY
Отказ от ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Рисовать что-то может быть тяжелой, грязной работой, но, если все сделано правильно, она может творить чудеса, оживляя любую комнату, предмет или посуду. Это дает им новую жизнь и смысл. Обновление вашего дома с помощью живописи является обязательным в каждом доме.Краска собирает пыль и микробы и также нуждается в периодической очистке, хотя краски последнего поколения утверждают, что не задерживают пыль. Весна наступает быстро, и вместе с ней весенняя уборка обязательно должна занять место в вашем списке дел. Выберите яркие, свежие веселые цвета и тона и верните свет в свой дом с помощью забавных поделок DIY и идей. Хотя найм профессионального художника настоятельно рекомендуется, почему бы не взять дело в свои руки? То, что сделано вами, имеет более глубокий смысл, чем любая дизайнерская схема интерьера, которую вы можете купить.Проекты, представленные ниже, охватывают различные живописные проекты и поделки от росписи стен до погружения в столовые приборы и ручного декорирования мебели. Используйте необычные ткани и предметы для создания уникальных текстур и узоров для ваших картин. Наслаждайтесь нашей коллекцией из 49 ремесленных поделок и идей.
SaleBestseller № 1 Набор кистей для рисования Benicci из 16 — 15 различных форм + 1…
ВЗГЛЯД, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ В ЩЕТКЕ, НЕ НА ВАШЕЙ РАБОТЕ: …
ВДОХНОВЛЕНО ВЫРАЖАЮЩЕЙ СВОБОДОЙ. Когда вы заказываете свою краску …
ТВОРЧЕСКАЯ 90-дневная гарантия возврата денег: большинство людей предлагают …
ALERT! БУРОЧНЫЕ ИСКУССТВА: Ваши кисти содержат подкладку, круглую, …
Читать далее: Top 31 Удивительные DIY картины для ваших глухих стен
DIY Живопись Ремесла И Идеи
1.Роспись стен

2. Украшение ваз

3. Используйте листья для искусства

4. Создание специальных подсвечников

.

Тип впрыска при наличии датчика распредвала – Тип впрыска при наличии датчика распредвала это

Фазированный впрыск без датчик фаз? Как? — DRIVE2

Тип впрыска при наличии датчика распредвала

«Датчик фаз» — ставить или не ставить? Как правильно выбрать фазу впрыска?

Тип впрыска при наличии датчика распредвала

Попарно-параллельный впрыск против фазированного — бортжурнал Лада 2113 Чёрная Буря 2007 года на DRIVE2

Датчик положения распредвала — Автоэлектрик

Проверка ДПРВ

Видео — датчик положения распредвала

Фазированный впрыск топлива.

Датчик распредвала

ПРИНЦИП РАБОТЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТИ

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

РЕМОНТ

«Датчик фаз» — ставить или не ставить? Как правильно выбрать фазу впрыска? — DRIVE2

принцип работы и способы диагностики

Принцип работы датчика распредвала

Симптомы неисправности датчика положения распредвала

Поиск неисправности

Что из себя представляет импульсный датчик положения распредвала (ДПРВ) — DRIVE2

#10 Что такое впрыск топлива и как работает система впрыска? — DRIVE2

Шестиместные автомобили – 15 лучших семейных автомобилей – рейтинг (Топ-15)

7 местные автомобили Архив — фото, комплекатции и цены, характеристики

7-местные автомобили, марки 7-местных автомобилей (фото). Как выбрать 7-местный автомобиль?

Классификация 7-местных автомобилей

Ранжирование 7-местных автомобилей по цене

Популярные в России варианты семи-, восьмиместных автомобилей

Более подробно о 7-местных автомобилях семейного типа

Популярные 7-местные кроссоверы

Известные 7-местные внедорожники

Современные минивены, все марки которых характеризуются наличием исключительно положительных отзывов

Варианты 8-местных автомобилей

Какой 7-местный автомобиль выбрать?

8-местные минивэны всех марок

Основные представители

Citroen Jumpy Multispace

Kia Sedona

Toyota Previa

Suzuki Landy

Mercedes-Benz Viano

Honda Elysion

8 местные автомобили — обзор моделей на российском рынке

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Traverse

Honda Pilot

Infiniti QX80

Lexus LX

Mercedes-Benz V-Класс

Toyota Land Cruiser 200

Toyota — 7-местные автомобили

Лучшие семиместные автомобили. Все марки семиместных автомобилей

Семиместные автомобили – что это?

Виды семиместных транспортных средств и их вместительность

Преимущества семиместных автомобилей

Audi Q7

Toyota Highlander

Volvo XC90

Chevrolet Captiva

Прочие модели семиместных автомобилей

7-местные внедорожники (джипы) всех марок

Метод защиты от коррозии – Основные способы защиты металлов от коррозии

Коррозия. Виды и способы защиты от коррозии

Защита от коррозии металла: катодная, анодная, покрытия

Виды коррозии

Характерные типы поражения ржавчиной

Коррозия металла и способы защиты от нее

Промышленные

Бытовые

Защитные краски по металлу

Защита металла в бытовых условиях

Методы противостояния коррозионным процессам

Методы повышения сопротивляемости

Снижение агрессивности внешней среды и электрохимическая защита

Пленочная защита

Лекция 11. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии

Коррозия металлов и способы защиты от неё

Что такое коррозия и её разновидности

Химическая коррозия