1980 — Страница 5 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

ВАЗ 2106 | Давление в шинах

Давления приведены только для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины другого размера.

Модели Хэтчбек
Давление (холодная шина)	Передние	Задние
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
шины 145 R 13	1,9 бар	1,7 бар
шины 155 R 13	1,8 бар	1,6 бар
шины 165 R 13	1,7 бар	1,7 бар
шины 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 145 R 13	2,0 бар	2,3 бар
шины 155 R 13	1,9 бар	2,1 бар
шины 165 R 13	1,8 бар	2,0 бар
шины 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
шины 175/65 R 14	2,1 бар	1,9 бар
шины 185/60 R 14	1,7 бар	1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13	1,9 бар	2,2 бар
шины 165 R 13 или 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
шины 175/65 R 14	2,2 бар	2,4 бар
шины 185/60 R 14	1,8 бар	2,0 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	2,0 бар	1,8 бар
– предельная нагрузка	2,1 бар	2,3 бар
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров	2,1 бар	1,9 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели 2,0 л:
– модели с 16 клапанами:
до 3 пассажиров	2,3 бар	2,1 бар
предельная нагрузка	2,4 бар	2,6 бар
Модели с 8 клапанами:
до 3 пассажиров	2,1 бар	1,9 бар
предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели Седан
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13	1,9 бар	2,4 бар
шины 175/70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров	2,0 бар	1,8 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13	2,1 бар	2,5 бар
шины 175/70 R 13	2,1 бар	2,3 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше информацию по моделям Hatchback)
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров:	2,1 бар	1,9 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	2,4 бар
Модели 2,0 литров (см выше информацию по моделям Hatchback)
Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	1,9 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка	2,0 бар	2,8 бар
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров	1,8 бар	1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	1,9 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка	2,0 бар	2,8 бар
Модели 1,8 литров:
– до 3 пассажиров	2,1 бар	2,3 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза	2,2 бар	2,6 бар
– предельная нагрузка	2,2 бар	3,2 бар
Модели Пикап
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13	2,0 бар	2,2 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14	1,8 бар	2,2 бар
Предельная нагрузка:
– шины 155 R 13	2,2 бар	3,0 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14	1,8 бар	3,0 бар
Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров:
шины 175/70 R 13	1,8 бар	1,6 бар
шины 175/65 R 14	2,1 бар	1,9 бар
шины 185/60 R 14	1,7 бар	1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 175/ 70 R 13	1,9 бар	2,1 бар
шины 175/ 65 R 14	2,2 бар	2,4 бар
шины 185/ 60 R 14	1,8 бар	2,0 бар
Модели 2,0 л:
– до 3 пассажиров:
шины 185/60 R 14	2,1 бар	1,9 бар
шины 185/55 R 15	2,5 бар	2,3 бар
– предельная нагрузка:
шины 185/60 R 14	2,2 бар	2,4 бар
шины 185/55 R 15	2,7 бар	2,9 бар

Давление в шинах автомобиля ваз 2107 зимой

На шиномонтажке мне сказали что давление в моих шинах должно быть 2 кг, так ли это? 1757013

Ест резину на передних колесах – 2 ответа
Дребезжание руля в ВАЗ 2107 – 1 ответ

Тебе правильно сказали, только передние колёса чуть слабее 1.8-1.9 кг, а задние 2.0-2.1. резина мягкая, можно о лёд порезать боковины шины. И ещё, при понижении температуры на улице в колёсах также понизится давление. То есть, чем ниже т — ра, тем меньше давление.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Автомобили ВАЗ могут считаться одной из наиболее известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые ВАЗ-2106, так и модели 2107. Достаточно часто встречается «Самара» 2109 и 21099. Поклонники отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115. Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок машины Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автолюбителей.

Важно всегда знать давление в шинах автомобиля

Чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо чётко придерживаться всех условий правильной эксплуатации. Среди различных факторов, определяющих грамотное пользование машиной, очень важным и значимым является давление в шинах.

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Производитель всегда даёт рекомендации насчет давления в шинах автомобиля. Есть специальная таблица, где в зависимости от модели и типа шин указывается, какое должно быть значение для разных типов машин.

Однако не следует забывать, что оно также зависит от распределения нагрузки, температуры окружающей среды и прочих факторов.

Контрольный замер давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При перекачанных колёсах наблюдаем следующее:

снижение коэффициента сопротивления;
более низкую степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
уменьшение поглощения ударов;
повышение управляемости.

При недокачанных колёсах наблюдаются такие явления:

увеличение размера пятна контакта с дорогой;
повышение коэффициента сопротивления;
увеличение расхода топлива;
повышение плавности хода;
ухудшение управляемости транспортным средством.

Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖКД экраном

И в первом, и во втором случаях увеличивается изнашиваемость протекторов. В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как влияет тип резины на величину давления?

Следует знать, что диаметр шины не влияет на показатели давления — для резины r13, r14 и r15 оно будет одинаковым. Здесь играет роль степень нагрузки на колёса.

Следует учитывать, что при температурном перепаде, например, если вы выезжаете из тепла на холод, давление в шинах может стать меньше. Летом в них должно быть около 1,9 атмосфер при средней загруженности. Если же машина загружена полностью, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

Нижеприведённая таблица демонстрирует, какое должно быть давление в шинах для различных моделей машин марки ВАЗ. Мы приводим неполный список, более старые виды, вроде ВАЗ-21099, и машины поновее: ВАЗ-2110, 21111 и 21112.

Таблица рекомендуемого давления в шинах для автомобилей ВАЗ

Зимой колёса принято немного приспускать, хотя официально утверждается, что степень их накачки не зависит от сезона. Однако приспущенные колёса дают следующие преимущества:

лучшую устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
уменьшение тормозного пути и снижение вероятности аварийной ситуации.

Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачки колёс — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что на протяжении месяца давление снижается на 0,4 атмосферы. В таком случае необходимо подкачать колёса.

Для измерения необязательно постоянно ездить на станцию технического обслуживания — вы можете делать это самостоятельно при помощи манометра. Выполняем это таким образом:

Обнуляем показания прибора.
Снимаем с золотника крышку.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и нажимаем.
Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте уровень давления в шинах автомобиля

Поскольку температура ощутимо может влиять на показания, необходимо их снимать перед выездом из гаража на «холодной» резине. Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и долгого срока службы транспортного средства.

Заключение

Машины марки ВАЗ на протяжении многих лет остаются самой известной и популярной среди потребителей разновидностью продукции отечественного автопрома. Они не считаются такими престижными, как в прежние времена, однако честно служат верой и правдой нескольким поколениям автолюбителей.

Одним из важных факторов, который определяет грамотность эксплуатации авто, является давление в шинах. Производитель настаивает на том, что владелец авто обязан обеспечить его величину, рекомендованную в специальных таблицах. Это влияет на такие факторы, как управляемость авто, расход топлива, плавность хода и безопасность водителя и пассажиров.

Давление в шинах зависит от модели машины, типа резины и индекса нагрузки. Сверяясь с табличными данными, каждый водитель может определить оптимальное значение для своей машины.

Регулярный контроль показателей также является обязательным условием правильной эксплуатации авто, долгого срока его службы, а также вашей безопасности на дороге.

Одним из элементов ВАЗ 2107, обеспечивающих безопасное движение, являются автомобильные шины. Состояние колёс определяется не только по внешнему виду (по глубине протектора, балансировке, целостности поверхности), но и по давлению воздуха в них. Соответствие этого параметра норме позволяет продлить срок службы не только покрышкам, но и другим элементам автомобиля.

Давление в шинах ВАЗ 2107

Давление в шинах ВАЗ 2107 является важным параметром, который следует периодически контролировать и доводить до нормы, когда это необходимо. У каждого автомобиля этот показатель имеет свои значения. Когда и каким должно быть давление на «семёрке» и на что оно влияет? В этих и других моментах стоит разобраться более детально.

Почему важно проверять давление в шинах

Ответственный автовладелец постоянно следит за состоянием и работой своего «железного коня», проверяя функционирование его систем. Если эксплуатировать авто и не уделять ему должного внимания, то со временем даже незначительная неисправность может привести к серьёзному ремонту. Одним из параметров, которому нельзя не уделять внимание, является давление в шинах. Значения этого показателя устанавливаются заводом производителем автомобиля, поэтому нужно придерживаться рекомендуемых цифр и стараться не допускать отклонений от нормы.

Важно понимать, что избыточное давление, так же как и недостаточное, может оказывать негативное влияние не только на расход горючего и износ резины, но и на другие узлы транспортного средства. Давление рекомендуется проверять минимум раз в неделю и делать это нужно при помощи специального прибора — манометра, а не какими-либо иными способами, например, постукиванием ногой по колесу. Манометр в автомобиле должен быть всегда среди перечня необходимых инструментов и оборудования, независимо от того, являетесь вы владельцем «Жигулей» или любого другого авто.

Если давление отличается от нормы даже на несколько единиц, придётся довести показатель до нормы. При несоответствии давления и отсутствии манометра не стоит двигаться со скоростью более 50 км/ч, поскольку управления машиной во многом зависит от колёс и состояния, в котором они находятся (давление, балансировка, состояние дисков). Особенно важно следить за давлением в зимний период, когда вероятность заноса резко возрастает. Низкое давление может привести не только к заносу, но и к ДТП.

Износ протектора в зависимости от неправильного давления

В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 происходит естественный износ шин в результате трения резины о дорожное покрытие. Однако износ может быть неравномерным, т. е. не по всей поверхности протектора, а в какой-то его части, что говорит о неправильном давлении либо неполадках в подвеске. Если своевременно не уделить внимание неравномерному износу шины и не устранить причину, то покрышка может преждевременно прийти в негодность.

При низком давлении

Когда протектор колёс вашей «семёрки» изнашивается по краям, а центральная часть не имеет видимых следов стирания, то это говорит о низком давлении в шинах при эксплуатации автомобиля. Если колесо накачано недостаточно, то его внутренняя часть неплотно прилегает к дорожному полотну. В результате происходит преждевременный износ резины с обеих сторон (внутренней и наружной), а также увеличивается расход топлива и тормозной путь, ухудшается управляемость. Увеличение расхода топлива обусловлено тем, что спущенные колёса имеют большую площадь контакта покрышки с дорожным покрытием и двигателю тяжелее их проворачивать.

Считается, что управление транспортным средством с низким давлением в шинах опасно, причём не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Обусловлено это тем, что недокачанные колёса приводят к ухудшению управляемости автомобиля, поскольку на таких шинах транспортное средство может самостоятельно изменять траекторию движения. Иными словами, машину будет уводить в сторону.

Если давление в колёсах контролируется и поддерживается на нужном уровне, но при этом наблюдается износ по краям шин, стоит разобраться, правильно ли выбран показатель давления для вашего авто. Низкое давление в шинах ВАЗ 2107, помимо перечисленных проблем, отражается в виде увеличения нагрузки на коробку передач, что приводит к снижению ресурса узла. Кроме этого, спущенная резина плохо удерживается на колёсном диске, что может привести к её разбортированию при резком разгоне или торможении. Следует учитывать также тот факт, что при более низком давлении, шины теряют эластичность.

При высоком давлении

Повышенное давление в шинах уменьшает пятно контакта с дорожным покрытием и снижает деформацию покрышки. В результате износ шины увеличивается. Если давление в значительной степени превышает норму, напряжение нитей корда каркаса также увеличивается, что может привести к разрыву каркаса. Высокое давление приводит к стиранию шины в средней части протектора. Некоторые автовладельцы придерживаются мнения, что эксплуатация автомобиля на перекачанных шинах способствует снижению уровня расхода топлива. Если разобраться, это действительно так, поскольку уменьшается контакт шины с поверхностью дороги, но при этом теряется сцепление покрышки с дорожным покрытием. Такая экономия приведёт к необходимости более частой замены автомобильной резины в результате её быстрого износа.

Высокое давление воздуха в шине делает её более жёсткой, тем самым снижая амортизирующие свойства, что приводит к более быстрому износу деталей автомобиля и снижению уровня комфорта. В момент наезда колесом на препятствие резко возрастает напряжение, действующее на нити корда каркаса. От чрезмерного давления и под воздействием удара шины быстрее приходят в негодность. Если сказать простыми словами, то они рвутся.

Если было замечено, что автомобиль движется с повышенной жёсткостью, одной из вероятных причин является слишком высокое давление в шинах. В случае превышения параметра в колесе на 10%, срок службы автопокрышки сокращается на 5%.

Износ подвески при повышенном давлении в шинах

Давление в шинах ВАЗ 2107, отличное от нормы, несёт только отрицательные моменты. Однако именно превышение показателя негативно сказывается на ресурсе элементов подвески. Поскольку одно из назначений шин — поглощение небольших неровностей дорожного покрытия, то при перекачке колёс колебания поглощаться не будут: резина в этом случае становится слишком твёрдой. При повышенном давлении в колёсах неровности дороги будут передаваться непосредственно на элементы подвески.

Поневоле напрашивается следующий вывод: перекачанная шина приводит не только к износу самой покрышки, но и к быстрому выходу из строя элементов подвески, таких как амортизаторы, шаровые опоры. Это в очередной раз подтверждает необходимость периодического контроля давления в шинах и доведения показателя до нормы. В противном случае потребуется замена не только покрышек, но и отдельных элементов ходовой части автомобиля, что повлечёт за собой финансовые затраты.

Видео: рекомендации по давлению в шинах

Проверка давления в шинах ВАЗ 2107

Чтобы проверить степень накачки шин ВАЗ 2107, температура воздуха внутри колеса должна быть равной температуре окружающей среды, т. е. измерение давления сразу после поездки считается неправильным. Обусловлено это тем, что во время движения происходит нагрев шин и после поездки должно пройти некоторое время, чтобы покрышки остыли. Если зимой шины практически не нагреваются, то летом давление может изменяться в широких пределах, что обусловлено попаданием солнечных лучей, нагревом резины при динамичной езде.

Для проверки давления в колёсах «семёрки» потребуется манометр либо специальный компрессор для накачки шин. Процедура проверки сводится к следующим действиям:

Устанавливаем машину на ровную поверхность.
Откручиваем защитный колпачок с вентиля колеса.

Важно учесть, что при использовании насоса с манометром, давление, которое отображает прибор, соответствует давлению в подаваемом воздухе, а не в шине. Поэтому для получения верных показаний процесс накачивания нужно прервать. Для этих целей также можно использовать отдельный манометр.

Сезонное изменение давления в шинах

По мере того как изменяется температура окружающей среды, меняется также давление в автомобильных шинах, что обусловлено нагревом либо охлаждением воздуха внутри колёс.

Давление в шинах летом

Прежде всего, нужно принять во внимание, что независимо от времени года, давление в шинах ВАЗ 2107 должно оставаться неизменным. В летний период проверять давление рекомендуется чаще, чем зимой, особенно при поездках по трассе с высокой скоростью (через каждые 300–400 км). Дело в том, что в жаркую погоду происходит сильный нагрев покрышек под воздействием солнца, манёвров, скоростной езды. Все эти факторы приводят к увеличению давления внутри колёс. Если этот параметр будет значительно превышать норму, то покрышка может взорваться. Для правильной проверки давление летом необходимо дождаться полного остывания резины, а остывает она медленно. При длительных поездках приходится, как правило, приспускать колёса, а не подкачивать.

Давление в шинах зимой

С приходом холодов давление в автомобильной резине заметно снижается. Если при температуре +20˚С этот показатель составлял 2 бара, то при 0˚С давление снизится до 1,8 бар. Нужно учитывать, что этот параметр следует проверять и доводить до нормы в тех условиях, в которых автомобиль эксплуатируется. Если зимой машина хранится в тёплом гараже или боксе, то давление нужно увеличивать в среднем на 0,2 бара для того, чтобы компенсировать разницу температур.

Поскольку зимой на машину устанавливают более мягкие шины (зимние), нужно не допускать снижения давления, потому что малое значение параметра приведёт к быстрому износу и выходу покрышек из строя. Кроме этого, возрастает вероятность того, что колёса могут лопнуть в дороге. Среди автолюбителей бытует мнение, что на скользкой дороге нужно снижать давление в шинах для повышения сцепных свойств колёс. Однако если разобраться, то такое суждение в корне неверно. Объясняется это тем, что при снижении давления увеличивается площадь пятна контакта с дорожным полотном, в результате чего сцепные характеристики шин на скользкой дороге ухудшаются.

Давление зимой также не рекомендуется занижать по той причине, что при наезде на какую-либо неровность увеличиваются шансы повредить колёсные диски, поскольку покрышки не в состоянии будут обеспечить достаточную жёсткость из-за потери своих амортизирующих свойств.

Видео: как проверить давление в шинах

Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размеров и времени года

Размерность колёс	Давление в шинах летом (кгс/см²)		Давление в шинах зимой (кгс/см²)
Размерность колёс	Передняя ось	Задняя ось	Передняя ось	Задняя ось
165/80R13	1,6	1,9	1,7	2,1
175/70R13	1,7	2,0	1,7	2,2

В таблице приведены данные для автомобиля, который хранится в теплом гараже. Поэтому есть разница между показаниями летнего и зимнего давления на 0,1–0,2 атмосферу, что позволяет компенсировать разницу температур в помещении и на улице.

Давление в автомобильных шинах зависит как от самой машины, так и от типа покрышек. Этот параметр устанавливается с завода и этих значений следует придерживаться. Таким образом удастся избежать возможных неприятностей и обезопасить себя и других участников дорожного движения.

Koks padangų slėgis turėtų būti VAZ 2114 žiemą?

Automobilio VAZ-13 ratai R2114 paprastai pumpuojami iki 1.9 kgf / cm2 lygio. Būtent šis rodiklis prisideda prie tinkamo automobilio elgesio įvairiose kelio dangose. Padangų slėgis VAZ-2114 žiemą gali būti 0.2 atmosferos didesnis. Turėtumėte periodiškai matuoti ir stebėti padangų būklę.

Koks turėtų būti slėgis vaz padangose?

Koks slėgis turėtų būti VAZ / Lada automobilių padangose

Modelis	Rato dydis	Priekinių padangų slėgis (bar / psi)
Lada 2108/2109/2113/2114/2115	190 / 50 R15	2,2 / 32
Lada 2108/2109/2113/2114/2115	190 / 45 R16	2,4 / 35
„Lada 2110/2111/2112“	175 / 70 R13	1,9 / 27
„Lada 2110/2111/2112“	175 / 65 R14	2,0 / 29

Kiek slėgio turėtų turėti R13 padangos?

Rekomenduojamas slėgis R13 padangose prasidėjus vasarai yra 1,9 atm. Ši vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į tai, kad automobilis bus pusiau pakrautas (vairuotojas ir vienas ar du keleiviai).

Koks turėtų būti VAZ 2115 padangų slėgis?

Gamintojas rekomenduoja, kad 2115 priekinės ir galinės padangos būtų 1,9 baro slėgio. Tai taikoma ratams, kurių spindulys yra R13. Tačiau Rusijoje padangų keitikliai dažniausiai pumpuoja ratus iki 2.0. Ir šis slėgis yra geresnis R14 ratams.

Kiek strypų turėtų būti VAZ 2114 ratuke?

Oro slėgis automobilio VAZ-2114 (Lada Samara 114) padangose

Padangų dydis	Oro slėgis priekinio rato padangoje, baras	Oro slėgis galinio rato padangoje, baras
175 / 70 R13	1,9	1,9
175 / 65 R14	2,0	2,0
185 / 60 R14	2,0	2,0

Koks turėtų būti slėgis VAZ klasikos padangose?

Pagal gamintojo rekomendacijas slėgis padangose R13 – 165/80 R13, 175/70 R13 turėtų būti 1.8 baro. Taip yra, jei automobilyje yra iki trijų žmonių. Kai kurie šaltiniai nurodo, kad jis rekomenduojamas R13 — 1,7 priekyje ir 2.1 gale. Optimalus visose situacijose – 1,8-1.9.

Koks yra klasikos padangų slėgis?

Laikykite padangas pripūstas

Taigi, palyginti su „VAZ 2107“, priekiniams ratams jis yra 1,6–1,7 atm., Galiniams ratams-1,9–2,0 atm. Padangos paprastai tikrinamos bent kartą per dvi savaites. Tikrinant reikėtų atsižvelgti į tai, kokie išoriniai veiksniai gali turėti įtakos matavimų patikimumui.

Kiek siurbti žiemines padangas už 13?

13-asis aš siūbu 2.0-2.4 bar žiemą, 2.1-2.3 bar vasarą, visi ratai yra vienodi, tai yra pagrindinis dalykas, o ypač žiemą. Jei jums reikia daug pakrauti, galinius aš siūbu daugiau 0.1–0.2 baro. 14-asis 2.1–2.3 bar vasarą ir iki 2.6 bar, jei reikės ilgai važiuoti greitkeliu.

Kiek strypo reikia pasukti į ratus?

Gamintojas rekomenduoja ratus pasukti iki 2.9–3.0 atmosferos lygio vasarą, o 3.0–3.2 atmosferos žiemą. Jei automobilis dažnai naudojamas kroviniams gabenti, rekomenduojama slėgį padidinti iki 3.5–4.0 atmosferos lygio; Dėl UAZ.

Kaip sužinoti, koks slėgis turi būti padangose?

Manoma, kad tinkamas daugelio automobilių padangų slėgis yra nuo 2 iki 2,5 atmosferos, o tai prisideda ne tik prie vairavimo saugumo, bet ir degalų sąnaudų taupymo.

Koks turėtų būti VAZ 2112 padangų slėgis?

Многие автовладельцы задаются вопросом, какое давление в шинах R14 на моделях ВАЗ должно быть. По техническим условиям, колеса на авто ВАЗ 2114 (2115) накачивают до 1,9 кгс/см² (R13), на машинах ВАЗ 2110-2112 рекомендуется 2,0 кгс/см² (R14).

Kiek reikia sukti ratus 14 metų?

Visuotinai priimta, kad slėgis padangose r14 arba bet kokio kito spindulio padangose turi būti 2–2,2 atmosferos. Ir esant pilnai apkrovai iki 2,4.

Kokius diskus galima įdėti į VAZ 2115?

Visi automobiliai paprastai varomi R13-R16 colių ratais. Žemo profilio modeliai laikomi stilingiausiais. Daugumos VAZ 2115 savininkų teigimu, jų automobilis geriau paklūsta vairui. Štai kodėl šiandien dažnai atsisakoma įprastų 13 colių modelių, pakeičiant juos R14 arba R15 ratais.

Koks turėtų būti VAZ 2106 padangų slėgis?

2.16. Padangos slėgis

Hečbeko modeliai
Slėgis (šalta padanga)	Priekis	Galinis
• padangos 165 R 13	1,7 baras	1,7 baras
• padangos 175/70 R 13	1,8 baras	1,6 baras
— galutinė apkrova:

Koks turėtų būti VAZ 2104 padangų slėgis?

Lengvojo automobilio VAZ (Lada (Lada)) leistino padangų slėgio lentelė

Modelis	Modifikacijos	Rekomenduojamas slėgis padangose
2104	21048 1.8 D (64 AG)	1.6
2105	2105 1.3 (64 AG)	1.9
2105	21051 1.2 (59 AG)	1.9
2105	21053 1.5 (68 AG)	2

Koks slėgis turėtų būti VAZ 2110 žieminėse padangose?

Gamintojas rekomenduoja išlaikyti VAZ -2110 modelio padangų slėgį 1,9 kgf / cm³ priekiniams ir galiniams ratams, kurių matmenys 175/70 R13 ir 2,0 kgf / cm³ — 175/85 R14. Kai kurių vairuotojų teigimu, žiemą automobilio VAZ-2112 ratuose slėgis turėtų būti mažesnis nei vasarą.

Какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой и летом. Какое давление должно быть в шинах автомобиля

Автомобили ВАЗ могут считаться одной из наиболее известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые ВАЗ-2106, так и модели 2107. Достаточно часто встречается «Самара» 2109 и 21099. Поклонники отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 . Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок машины Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автолюбителей.

Важно всегда знать давление в шинах автомобиля

Чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо чётко придерживаться всех условий правильной эксплуатации. Среди различных факторов, определяющих грамотное пользование машиной, очень важным и значимым является давление в шинах.

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Контрольный замер давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При перекачанных колёсах наблюдаем следующее:

снижение коэффициента сопротивления;
более низкую степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
уменьшение поглощения ударов;
повышение управляемости.

При недокачанных колёсах наблюдаются такие явления:

увеличение размера пятна контакта с дорогой;
повышение коэффициента сопротивления;
увеличение расхода топлива;
повышение плавности хода;
ухудшение управляемости транспортным средством.

Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖКД экраном

И в первом, и во втором случаях увеличивается изнашиваемость протекторов. В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как влияет тип резины на величину давления?

Следует учитывать, что при температурном перепаде, например, если вы выезжаете из тепла на холод, давление в шинах может стать меньше. Летом в них должно быть около 1,9 атмосфер при средней загруженности. Если же машина загружена полностью, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

Таблица рекомендуемого давления в шинах для автомобилей ВАЗ

лучшую устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
уменьшение тормозного пути и снижение вероятности аварийной ситуации.

Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачки колёс — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что на протяжении месяца давление снижается на 0,4 атмосферы. В таком случае необходимо подкачать колёса.

Обнуляем показания прибора.
Снимаем с золотника крышку.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и нажимаем.
Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте уровень давления в шинах автомобиля

Поскольку температура ощутимо может влиять на показания, необходимо их снимать перед выездом из гаража на «холодной» резине. Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и долгого срока службы транспортного средства.

Заключение

Одним из важных факторов, который определяет грамотность эксплуатации авто, является давление в шинах. Производитель настаивает на том, что владелец авто обязан обеспечить его величину, рекомендованную в специальных таблицах . Это влияет на такие факторы, как управляемость авто, расход топлива, плавность хода и безопасность водителя и пассажиров.

Насос ножной с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели машины, типа резины и индекса нагрузки. Сверяясь с табличными данными, каждый водитель может определить оптимальное значение для своей машины.

Правильное давление в шинах сказывается не только на управляемости и безопасности авто, а и на продление жизни покрышек. Проверяйте ваши колеса визуально перед поездкой, а каждый месяц или перед дальними поездками замеряйте манометром значение давления.

Проверять давление в покрышках нужно «на холодную», то есть до поездки, так как сила трения и нагрев воздуха в шинах может завысить показания на ~0.3 атм, по сравнению с обычным состоянием. Не забывайте также выровнять показатели в шинах во время резкой смены температурного режима (10 градусов Цельсия и более), так как воздух сужается при похолодании или расширяется во время потепления. Зимой и летом в покрышках должно сохранятся одинаковое давление.

Таблица давления в шинах

В зависимости от типа транспортного средства производитель использует разные типоразмеры покрышек. Для Вас же мы собрали самые популярные данные для давления шин таких распространенных на наших дорогах машин, как к примеру ВАЗ Приора, Тойота Камри, Шевролет Авео, Форд Фокус, Рено Логан и др.

Типоразмер	Авто примеры	Рекомендуемое давление перед, атм	Рекомендуемое давление зад, атм
	ВАЗ 2101-2107	1.6-1.7	1.9-2.1
175/70 R13, 155/70 R13, 185/60 R13	ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115;	1.9	1.9
175/65 R14, 175/70 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14	ВАЗ 2110-2112, Приора, Калина, Гранта; Renault Dacia Logan;	2.0-2.2	2.0-2.2
185/60 R15, 185/65 R15, 195/50 R15, 195/60 R15, 195/65 R15, 195/70 R15, 205/65 R15, 225/70 R15	Lada Vesta, Largus; Renault Dacia Logan Kangoo; Ford Focus, Fusion, C-Max; Nissan Almera, Tiida; Toyota Auris, Corolla, Avensis; Mercedes-Benz C-Klasse; BMW 1-3 series; Audi A1-A7	2.3-2.6	2.3-2.6
205/55 R16, 205/60 R16, 215/55 R16, 215/65 R16, 225/55 R16, 225/75 R16, 235/60 R16, 265/70 R16, 265/75 R16	Renault Duster, Influence, Megane; Nissan Almera, Tiida, Teana; Toyota Auris, Corolla, Avensis, Camry; Ford Focus, Mondeo Focus, Fusion, C-Max, Kuga; Mercedes-Benz E-Klasse; BMW 5 series; Audi A4-A7	2.3-2.8	2.3-2.8

* Примечание: с полной нагрузкой рекомендуется повышать давление в покрышках до предельных значений. Данные в таблице носят рекомендательный характер. Точные показатели пишут обычно на внутренней стойке водительской двери или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Влияние давления на шину

В первую очередь при неправильно установленном давлении в шине, пятно контакта протектора резины с дорогой меняется и ухудшает сцепные свойства колеса. Производители изначально рассчитывают свои покрышки на использование в правильных условиях, а изменение рекомендуемых параметров как правило приводит к более плохой динамике.

Пониженное давление

Повышенное давление

повышенный износ наружной части протектора
шанс колеса саморазбортироваться повышается
увеличивается расход топлива из-за повышенного трения
уменьшается тормозной путь
приспущенные передние колеса увеличивают радиус поворота, а задние дают эффект избыточной поворачиваемости

повышенный износ внутренней части протектора
снижается устойчивость автомобиля на поворотах
пятно контакта сужается
из-за снижения трения уменьшается расход топлива
увеличивается тормозной путь
если давление будет слишком высоким появляется риск взрыва покрышки от перегрева

Новые технологии

Run Flat

Одна из передовых разработок шинных гигантов — технология Run Flat, которая благодаря усиленной боковине позволяет ездить на покрышках без давления и равномерно распределяет пятно контакта и протектор по дороге.

Датчики давления в шинах

Многие легковые автомобили с завода оснащают датчиками давления в покрышках, которые автоматически контролируют параметры колеса и извещают через бортовой компьютер про отклонение от рекомендуемых параметров. Сигнал передается на частоте 433 мГц, а в датчиках стоят батарейки на 3В, которые периодически нужно менять.

Кроме того китайский сайт Aliexpress предлагает дешевое решение проблемы контроля давления в шинах — механические датчики вместо колпачков на ниппеле.

Безвоздушные покрышки

Еще одно чудесное изобретение — шины в которых не надо задувать воздух. Внутренняя часть этого ската укреплена рядом из эластичных сот. Такая конструкция позволяет не переживать за проколы протектора. Тем более давление устанавливать в них не нужно, ведь колесо и так держит форму. В серию такие шины уже пошли для грузовой техники, а для легковых авто появятся в ближайшее время благодаря работе Michelin, Hankook, Bridgestone и др. гигантам индустрии.

Давление в шинах, таблица значений was last modified: Апрель 25th, 2017 by abc-tyre

Правильное давление в шинах — сколько должно быть

Любой тест Авторевю начинается с манометра и шинного насоса. Ведь мы, как и многие наши читатели, прекрасно знаем, какое влияние на поведение автомобиля оказывает давление в шинах. Но в жизни сплошь и рядом встречаются случаи, когда ленивые автомобилисты лезут в багажник за насосом лишь только после того, как на полуспущенные шины обратят внимание стоящие рядом у светофора коллеги. А бывает и другое — всезнающие умельцы безапелляционно утверждают, что шины с давлением в три атмосферы и ездят дольше, и улучшают все без исключения характеристики автомобиля… Чтобы еще раз показать, к каким последствиям может привести как повышенное, так и пониженное давление в шинах, мы решили поэкспериментировать с редакционным ВАЗ-2108, «обутым» в бескамерные шины Бл-85 размерности 175/70 R13.

В движении на каждое колесо автомобиля, в числе прочих, действует сила, численно равная произведению коэффициента сопротивления качению на вес автомобиля, приходящийся на данное колесо. Этот коэффициент изменяется в широком диапазоне (от 0,007 до 0,3) в зависимости от типа покрытия дороги, скорости движения, размеров и конструктивных особенностей покрышек, а также температуры и давления воздуха в шинах. Коль уж темой нашей работы является именно давление, то отметим, что коэффициент сопротивления качению уменьшается с ростом давления в шине. И лишь при нереальных в эксплуатации значениях в 5-6 атмосфер наблюдается обратная зависимость. Происходит это из-за уменьшения потерь, связанных с деформацией покрышек при качении — жесткая шина меньше сминается и, соответственно, теряет меньше энергии на нагрев внутренней структуры при деформации. А еше — уменьшается площадь пятна контакта.

Пониженное давление, наоборот, сильно увеличивает нагрев шины и потери энергии.

Все вроде бы просто: качай колеса больше-и машина будет лучше катиться! Но при этом, по крайней мере, неизбежны потери в комфорте — перекачанная шина перестает демпфировать улары при проезде неровностей. Но дело не только в комфорте.

Огромное влияние оказывает давление в колесах и на управляемость автомобиля.

Завод-изготовитель обязательно указывает значение давления воздуха в шинах передней и задней оси, которые могут быть различными, а часто еще и уточняется — какое давление применять в случаях полной или частичной нагрузки, при движении со средними или высокими скоростями.

Итак, смодулируем три варианта неправильного давления в шинах: слишком большого, слишком малого и нормального, но… с одним полуспущенным колесом.

Вариант первый: гипертонический криз

Водитель, накачивая полуспущенные колеса, задает себе вопрос: «А почему бы мне не вдуть воздуху впрок, побольше, и забыть про давление в колесах до самой осени? Да и по теории, машина на перекачанных колесах лучше катится и расходует меньше бензина…»

Сказано — сделано. Давление во всех шинах поднято до трех атмосфер вместо рекомендуемых 1,9-2,0, и наш «гипертоник» выезжает на дорогу.

Прежде всего, используя профессиональный исследовательский комплекс, мы измерили максимальную скорость, расходы топлива, величину выбега и тормозного пути. Что оказалось?

Разница по сравнению с нормальным вариантом (при давлении в шинах 2,0 атм) заметна, причем, в полном соответствии с теорией, «восьмерка» с шинами-«гипертониками» выигрывает у «здоровой» по всем этим параметрам, кроме тормозного пути и плавности хода. Автомобиль стал легче катиться; за счет этого выросла «максималка», и несколько снизились расходы топлива. Но с тормозами эффект обратный — перекачанная шина обладает меньшими сцепными свойствами и, как следствие, тормозной путь увеличился.

А как изменилось поведение машины? «Гипертоник» стал более спортивным в своих реакциях, он острее реагирует на повороты руля, стало проще управлять траекторией. Срыв колес в скольжение в предельных ситуациях происходит раньше, а вдобавок снизилось усилие на руле — теперь в крутых поворотах меньше тратишь энергии, удерживая «баранку». Но в результате совсем пропало и без того слишком малое реактивное действие на руле в «околонулевой» зоне.

По плавности хода наши прогнозы оправдались не полностью. Мы ожидали более существенного увеличения вибраций, сильных ударов при проезде неровностей, но сильного ухудшения комфорта не произошло. Лишь езда по булыжнику и по разбитому асфальту выявила небольшое увеличение вибраций, передаваемых на кузов жесткими шинами. Больше раздражало то, что все неровности стали слишком жесткими ударами передаваться на руль, и особенно в поворотах.

К тому же в движении из-за уменьшения пятна контакта центральная часть протектора будет изнашиваться больше, и поэтому срок службы шин-бодрячков существенно снизится.

Вариант второй: хроническая гипотония

Преклоняем колено перед нашими перекачанными шинами и выпускаем на волю две атмосферы, оставляя взаперти лишь одну. Теперь во всех колесах «восьмерки» — по одной атмосфере. Вариант вполне реальный, ведь при пониженном давлении радиальная шина с мягкими боковинами изменяет форму ненамного, и беглого взгляда на колеса часто не достаточно, чтобы сказать, что они приспущены.

Но измерительную аппаратуру не проведешь. Она четко зафиксировала ухудшение всех параметров, причем количественно разница со «стандартом» оказалась больше, чем в случае избыточного давления.

В движении, пока едешь по прямой, особой разницы не чувствуешь. Но стоит немного повернуть руль, и возросшее «упорство» рулевого управления ощущается мгновенно: усилие на руле увеличилось более, чем вдвое. Ну очень тяжело крутить баранку! Автомобиль-«гипотоник» стал похож на какую-то «размазню». Чувствительность резко снизилась, и теперь приходится в тех же поворотах закручивать руль на явно большие углы, а автомобиль все равно стремится уехать наружу поворота.

В пределе реакция на сброс газа очень вялая, почти никакая. Вибраций от дороги стало меньше, но в основном это коснулось мелких неровностей, а на более существенных выбоинах и булыжной мостовой тряска ничуть не меньше, чем при нормальном давлении. Вдобавок приличные ямы и ступеньки асфальта теперь нужно либо объезжать, либо гасить скорость почти до нуля — а не то гарантированы «завязанный» диск и пробитая шина.

К тому же, для бескамерных шин, страдающих «гипотонией», существует еще одна опасность — возможность разбортировки в повороте или при косом наезде на препятствие (например, на бордюр). Испытать это нам пришлось помимо собственного желания. Дело в том, что в программу испытаний входили наши стандартные маневры — «переставка» и «поворот». «Переставку» подспущенные шины еше выдержали, а вот в «повороте» наступил предел — и в пятом заезде шина, испустив закачанную в нее последнюю атмосферу, «разбортировалась». И лишь благодаря опыту и реакции сидящего за рулем эксперта удалось сохранить невредимыми и диск, и шину, и сам автомобиль. Случись такое в напряженном повороте на обычной дороге — плачевные последствия гарантированы…

Вариант третий: прокололись

В случае, когда при проколе шина «испускает дух» быстро, все ясно — шлепающий звук и тряска подскажут водителю, что пора останавливаться и доставать «запаску». Но часто бывает иначе: «поймал» гвоздь и ездишь еще довольно долго, не замечая медленного снижения давления в шине. Особенно это характерно для бескамерных покрышек. Можно ли это обнаружить и по каким признакам? К чему может привести езда

с таким «подарочком»? Ответить на эти вопросы мы смогли, проведя эксперимент на нашей «восьмерке».

Для начала «проколотым» оказалось одно из задних колес. Давление в нем — одна атмосфера, а заметить на глаз, что колесо спущено, почти невозможно. В движении каких-либо особенностей в поведении ВАЗ-2108 мы тоже не отметили — переднеприводная машина слабо реагирует на подсевшее заднее колесо. И лишь доводя автомобиль до скольжений, «разматывая» его из стороны в сторону, можно почувствовать «несимметричность» в поведении «восьмерки». Когда «больное» колесо оказывается снаружи от центра поворота, автомобиль больше кренится и «ввинчивается» внутрь, уходя на меньший радиус. А в противоположном повороте поведение машины вновь нормальное.

Таким образом, распознать в движении приспущенное колесо на задней оси можно лишь в предельных режимах. А при нормальной езде инструмент для этого один — манометр.

Если же давление упало в переднем колесе, то тут все намного проще — моментально чувствуется возросшее усилие на руле, а автомобиль начинает «тянуть» в сторону спущенного колеса. Если продолжать движение, то можно почувствовать почти все «прелести» управляемости автомобиля«гипотоника», не исключая возможности «сползания» шины с диска в повороте. А это уже очень опасно.

Влияние давления в шинах модели Бл-85 (175/70 R13) на параметры автомобиля ВАЗ-2108

Недостаток атмосфер в шинах отлично чувствуется в предельных режимах

Разбортировка в движении. Быстро, но небезопасно

Имея на руках результаты замеров и анализируя ездовые впечатления на недокачанных и перекачанных шинах, позволим дать некоторые рекомендации. Прежде всего — поддерживайте даатение в шинах автомобиля в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, не ленитесь лишний раз достать манометр и насос.

Гнаться за улучшением характеристик автомобиля путем увеличения давления в шинах вряд ли стоит — выигрыш минимален и сопровождается побочными эффектами. Даже сторонников принципа «тормоза нужны трусам» снижение ресурса шин не может не беспокоить.

А вот беспечная езда на полуспущенных колесах не только ведет к ухудшению всех параметров автомобиля, но и грозит серьезной аварией.

vaz-sputnik.ru

Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля? (таблица)

В наше время не часто можно встретить добросовестного водителя, который бы проверял давление в шинах своей машины хотя бы через день. Однако этот показатель существенно влияет на безопасность во время движения, маневрирование и координацию автомобиля. С помощью давления в шинах можно регулировать расход топлива, износ покрышек, а также исключить появление шишек на колесе.

При повышенном давлении в шинах R13-14 покрышка может взорваться в прямом смысле этого слова, если случайно наехать на преграду. Недостаточное или избыточное давление в шинах R15 может привести к ухудшению маневрирования во время поворотов.

Следует навсегда запомнить, что при правильном давлении вы обеспечите своему автомобилю максимальный уровень сцепления с дорожным полотном и наилучшие движущие и тормозные характеристики. Пре таком давлении износ покрышек будет равномерным, а их срок эксплуатации увеличится в несколько раз.

Абсолютно всем автовладельцам необходимо проверять уровень давления в шинах как минимум один раз в месяц. Кстати профессиональные водители проверяют уровень давления в шинах через каждые 2-3 недели. Подобные проверки должны производиться с участием специального оборудования, но визуальный осмотр следует проводить ежедневно перед тем, как сесть за руль автомобиля. Но это лишь в том случае, если вы не являетесь владельцем автотранспорта с низкопрофильной резиной.

Колеса с камерой и без. Что лучше?

В последнее время все большей популярностью пользуются бескамерные колеса. Советуют приобретать подобный тип покрышек и специалисты автосервисов. Странно, но всего 10 лет назад колеса без камер встречались лишь на некоторых иностранных автомобилях. Сейчас же камеры – это по части удел велосипедов.

Отличительной особенностью бескамерных покрышек является лучшая износостойкость вследствие повышенной вулканизации, а более легкий вес уменьшил инерцию, что привело к улучшению технических характеристик. Ко всему бескамерную шину намного легче балансировать. Она дольше держит давление в случае прокола, а также обладает продолжительным сроком эксплуатации.

Качаем колеса

Итак, давайте разберемся, какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля? Для этого вам в первую очередь нужно обзавестись таким прибором, как манометр, который в свою очередь может быть электронным или механическим. Измеряют давление на «холодную», т.е. перед процессом автомобиль не должен был находиться в движении. Иногда можно встретить манометры предустановленные в компрессоры или ручные насосы.

Единицей измерения давления является «атмосфера». Как правило, подходящее давление в шинах указывают в сервисной книжке транспортного средства. Рекомендации к уровню давления в колесах можно найти и в других местах: крышка бензобака, стойка со стороны водителя и т.д. Для примера приведем таблицу давления в шинах от самого лучшего автопроизводителя во всех вселенных — ВАЗ.

Модель	Размер шин	Давление в колесах МПа
Модель	Размер шин	Передние колеса	Задние колеса
2104	165/80R13	1,6	2,1
2104	175/70R13	1,6	2,2
2105	165/80R13	1,6	1,9
2105	175/70R13	1,7	2,0
2106	165/80R13	1,6	1,9
	175/70R13	1,7	2,0
	165/70R13	1,8	2,1
2107	165/80R13	1,6	1,9
2107	175/70R13	1,7	2,0
2108/09/99	165/70R13	1,9	1,9
	175/70R13	1,9	1,9
	155/80R13	1,9	1,9
2115	165/70R13	1,9	1,9
2115	175/70R13	1,9	1,9
2110/11/12	175/70R13	1,9	1,9
	175/65R14	2,0	2,0
	185/60R14	2,0	2,0
1118 (Калина)	175/70R13	1,9	1,9
1118 (Калина)	185/60R14	1,9	1,9

Как подобрать правильное давление: видео

autoshaker.ru

Какое давление должно быть в шинах автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля водитель должен неукоснительно соблюдать несколько важных правил, от которых напрямую зависит качество и комфорт езды. Среди них – слежение за уровнем масла в двигателе, проверка наличия достаточного количества тормозной и охлаждающей жидкости, контроль уровня заряженности аккумуляторной батареи и периодический мониторинг давления воздуха в шинах. Последнее правило, казалось бы, не такое важное, как первые четыре, но это не так. Почему важно своевременно проверять давление в покрышках автомобиля и какое оно должно быть, мы сегодня и поговорим.

Любой автолюбитель при покупке машины обязательно проштудирует руководство по эксплуатации и среди прочей информации и советов найдет рекомендацию о периодической проверке давления в шинах. В большинстве случаев производитель советует проверять давление при каждой заправке топливом. Процедура эта несложная, да и сейчас практически на каждой российской АЗС есть терминал, при помощи которого можно замерить шинное давление и, в случае надобности, повысить или понизить его, подкачав колеса до нужного уровня.

Некоторые современные автомобили оснащены специальными датчиками, расположенными в покрышках, которые постоянно извещают водителя о том, какое давление в каждом из четырех колес, и если оно падает ниже установленного (по умолчанию – производителем, затем может быть перепрограммировано владельцем машины), то система оповещает об этом при помощи светового и звукового сигнала. Но в России водители зачастую игнорируют эти рекомендации и подкачивают колеса преимущественно в двух случаях: при перестановке зимней резины на летнюю и обратно, либо тогда, когда шины явно спускают.

Почему же автопроизводители так ратуют за то, чтобы в колесах выпускаемых ими автомобилей всегда было определенное давление? Причин для беспокойства несколько. Перечислим их.

Причина №1. Повышенный расход топлива.

Оказывается, недостаточное давление в покрышках напрямую влияет на топливный «аппетит» автомобиля. Если шина накачена слабо, то возрастает сопротивление качению колеса и расход топлива возрастает. Например, если давление в шине упадет на 0.5 атмосферы, то потребление топлива двигателем может увеличиться на 3% — цифра, на первый взгляд некритичная, но при нынешних ценах на горючее весьма значимая.

Причина №2. Быстрый износ покрышек.

Еще одно пагубное последствие низкого давления в колесах – износ шин. Когда покрышка «расхлябана», она соприкасается с дорожным полотном большей частью своей поверхности (это так называемое пятно контакта шины), что приводит к постепенному, но куда более быстрому, чем при езде на колесах с оптимальным давлением, стиранию протектора, в особенности его внешних краев. Вот так покатаешься несколько месяцев на полуспущенных шинах – и готовь деньги на новые покрышки.

Как изнашиваются шины при перекаченных или недокаченных шинах

Причина №3. Выход из строя деталей подвески автомобиля.

А вот эта причина происходит из-за чрезмерно накаченных колес. Твердые покрышки да при езде по нашим дорогам – это прямой приговор узлам и деталям подвески. Дело в том, что шины с избыточным давлением острее реагируют на неровности дорожного полотна и информацию о каждой мелкой кочке передают на подвеску автомобиля. Естественно, что при длительной езде на таких колесах элементы подвески не выдерживают и начинают «сыпаться». Так что езда на шинах с давлением выше нормы категорически противопоказана – иначе придется потратиться на ремонт подвески.

Как видим, автопроизводители не зря разработали рекомендации по поддержанию оптимального давления в шинах. В их интересах, если говорить глобально, чтобы покупатель произведенного ими транспортного средства был доволен как машиной, так и ездой на ней. А в этом деле мелочей не бывает. И мы только что убедились в том, чем может обернуться неправильное обращение с шинным давлением. Теперь поговорим о том, каким же должно быть правильное давление.

На лючке бензобака производители указывают не только рекомендации по топливу, но и по давлению в шинах

Производители автомобилей в том же руководстве об эксплуатации черным по белому пишут: при минимальной загрузке транспортного средства (например, когда в машине только один водитель или водитель и один пассажир) давление в шинах должно быть… И в этом месте указывают цифру, которая индивидуальна для каждой отдельной модели. Цифры эти не берутся с потолка: прежде чем вывести оптимальный уровень давления в шинах, при которых бы не проявлялись перечисленные нами выше причины, автомобиль проходит не один километр испытаний в самых различных условиях. Единственное, что определяется абсолютно четко: давление в шинах передних колес, если у автомобиля переднемоторная компоновка, всегда выше на 0.1-0.2 атмосферы, чем в задних. И наоборот – если у машины заднемоторная компоновка, то давление в задних колесах больше, чем в передних. При максимальной загрузке (водитель плюс четверо и более пассажиров, да груз в багажнике) производитель рекомендует повышать давление в покрышках на 0.2 (для передних колес) и 0.7-0.8 атмосфер (для задних колес).

Еще один немаловажный момент, который необходимо учитывать российским автовладельцам: если ваша машина иностранного производства, то рекомендации производителя по поддержанию оптимального давления могут быть скорректированы импортером или дилером, исходя из состояния наших дорог. Бывает так, что в руководстве по эксплуатации написано: давление в передних колесах должно быть 2.3 атмосферы, а в задних – 2.1 атмосфера. Автомобиль, в колесах которого воздух находится под таким давлением, нормально чувствовал бы себя на каком-нибудь немецком автобане, но не на российской трассе. Поэтому специалисты шиномонтажных мастерских советуют снизить давление в шинах в среднем на 0.1-0.2 атмосферы.

Посоветоваться на этот счет можно и с представителями официальных СТО, а заодно узнать, не повлечет ли такое снижение давления на отказ в ремонте ходовой по гарантии – ушлые «официалы» иногда и такую причину находят (мол, не следовали рекомендациям производителя, чем допустили износ узлов подвески). Как бы то ни было, важно запомнить одно: следить за давлением в колесах нужно. Отнеситесь ответственно к этому, и ваш автомобиль отплатит вам комфортом и длительной беспроблемной эксплуатацией.

Вероятно, каждый автомобилист знает, какое большое значение играет «правильное» давление в шинах автомобиля. Тем не менее, далеко не каждый знает о тех факторах, которые влияют на давление в шинах, а также особенностях, которые обязательно следует учитывать при эксплуатации транспортного средства.

Судя по расхожему мнению автолюбителей, на давление в шинах влияет лишь наличие или отсутствие внешних повреждений шины или обода. Однако на практике существует целая масса факторов, которые в своей совокупности могут приводить к существенным различиям показателей. В данном материале мы постараемся рассказать обо всех нюансах.

Что такое давление в шинах

На первый взгляд, данный вопрос является самым простым. Обычно под давлением в шинах подразумевается плотность воздуха, который в них накачан либо насоса. Он, само собой, имеет давление выше, нежели в окружающей атмосфере, и именно данная разница и является ключевым значением, обеспечивающим эксплуатационные характеристики колеса.

Появление пневматических колес было, пожалуй, главным изобретением, сделанным на заре появления автомобильной промышленности. Накачанная сжатым воздухом шина позволяла эффективно сглаживать дорожные неровности, обеспечивать высокую плавность хода транспортного средства и демпфировать ударные нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на конструктивные элементы автомобиля.

Видео — о важности поддержания правильного давления в шинах автомобиля:

Цельнолитые колеса обеспечить этого не могли, и до сего дня не существует технологий, способных при соответствующей простоте и дешевизне обеспечить сходные эксплуатационные характеристики, которые дают пневматические колеса.

Собственно говоря, именно с самого начала, когда такие колеса стали использоваться на транспортных средствах, у инженеров возник резонный вопрос о том, какое давление в шине следует считать оптимальным для того или иного автомобиля. И в итоге стало ясно, что для каждой категории транспортных средств подобные показатели будут весьма сильно отличаться.

Итак, что же влияет на выбор оптимального давления в шинах автомобиля?

Масса транспортного средства

Пожалуй, данный критерий является основным, ведь шина призвана обеспечивать, в первую очередь, эффективное поглощение нагрузок самого разного типа – ударных, колебательных и т.д.

Температурный режим эксплуатации

Каждому еще со школьного курса физики известно, что газы при нагреве имеют свойство расширяться, а при пониженный температурах – уменьшать свое давление. Соответственно, давление в шине должно компенсировать температурные колебания, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

При этом данное утверждение касается не только диапазона внешних эксплуатационных температур, но и того, что при качении шина нагревается. К слову, разница температуры колеса у стоящего и движущегося транспортного средства весьма значительна, и проверить это очень легко – достаточно прикоснуться к колесу автомобиля . Оно оказывается весьма горячим. По факту это означает, что если колесо «перекачано», в движении за счет нагрева оно может попросту взорваться, что весьма опасно.

Расположение колеса на передней либо задней оси

Как известно, нагрузки по осям у любого автомобиля отличаются, и причем весьма существенно. Параметр распределения нагрузки называется развесовкой и, несмотря на то, что с точки зрения оптимальных параметров, лучшим результатом является развесовка 50х50, достигнуть данного параметра инженерам не удается даже на спортивных автомобилях с центральным расположением двигателя в пределах колесной базы.

На практике же на развесовку может влиять множество факторов, включая число пассажиров, загрузку и т.д. Соответственно, нагрузка на шины также изменяется в весьма широких пределах.

Видео — зачем замерять давление в шинах:

Учитывая все упомянутые характеристики, инженеры автомобиля рассчитывают среднее значение давления в покрышках, которое призвано «уравновесить» данные критерии и обеспечить равномерность эксплуатационных характеристик во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок.

Как правильно его измерять

Для измерения давления в шинах используется специальный прибор, именуемый манометром. Он может быть как механическим, так и электронным, представлять собой отдельное устройство либо входить в комплектацию компрессора, однако функция его остается одинаковой – точный замер давления, создаваемого в колесе автомобиля.

Само собой разумеется, что манометр, как и любой механизм для точных измерений, имеет собственную погрешность. Ее величина указывается на корпусе прибора, и чем она меньше, тем точнее окажется замер, производимый водителем. При этом рекомендуемое давление в шинах для конкретного транспортного средства производитель автомобиля также указывает в сопроводительной документации. Многие производители шин также приводят собственные рекомендации.

На первый взгляд, все обстоит просто – водителю достаточно привести давление в шинах в соответствие с заводскими рекомендациями и поддерживать его на заданном уровне. Однако здесь мы возвращаемся к тому, что на давление влияет ряд факторов, и главным из них является температура.

Видео — к чему может привести неправильное давление в шинах автомобиля:

На практике это означает, что, накачав в теплое время года колеса до нормативного значения (для легкового автомобиля оно варьируется, в зависимости от массы, от 2 до 2.5 атмосфер), при снижении температуры мы получим давление, которое существенно ниже. Особенно проблематично «поймать» правильное давление в случае, если автомобиль хранится в теплом гараже. В результате накачанные изначально до верного значения колеса в поездке будут изменять свои физические свойства, а при въезде в отапливаемый бокс давление вновь будет приходить в норму.

Решением данной проблемы может стать тот вариант, когда шины накачиваются после долгой , либо компенсирующее перекачивание шины в боксе. Однако возникает вопрос о том, насколько следует перекачивать шину для того, чтобы зимой давление в колесах оказалась в пределах рекомендованного. Попробуем разобрать данную ситуацию на примерах автомобилей ВАЗ, которые, как известно, имеют диаметр колес R13 или R14.

Давление в шинах зимой и летом (таблица)

Автомобиль	Размерность колес	Давление в шинах летом		Давление в шинах зимой
Автомобиль	Размерность колес	Передняя ось	Задняя ось	Передняя ось	Задняя ось
ВАЗ 2104	165/80R13	1.6	2.1	1.7	2.3
ВАЗ 2104	175/70R13	1.6	2.2	1.7	2.4
ВАЗ 2108/09/99	165/70R13	1.9	1.9	2.0	2.0
	175/70R13	1.9	1.9	2.0	2.0
	155/80R13	1.9	1.9	2.0	2.0
Семейство ВАЗ 2110 и Lada Priora	175/70R13	1.9	1.9	2.0	2.0
	175/65R14	2.0	2.0	2.1	2.1
	185/60R14	2.0	2.0	2.1	2.1

Данные, изложенные в таблице, предназначены для автомобилей, хранимых в теплом боксе. Как видим, разница между «летним» и «зимним» давлением составляет порядка 0.1-0.2 атмосфер и именно она призвана компенсировать разницу в тепловом расширении и сужении воздуха в покрышке.

Несмотря на то, что данный пример мы привели для ВАЗовских популярных моделей, подобный подход может легко использоваться и для автомобилей других производителей.

Чем грозит неправильное значение давления в шинах при езде на автомобиле

Очень часто автомобилисты недооценивают снижение давления в шинах автомобиля или их отклонение от нормативных рекомендаций производителя.

На практике же разница в давлении шин может приводить к ухудшению управляемости автомобиля, повышенному износу шин, а также изменению баланса транспортного средства при движении в поворотах.

Дело в том, что равномерность давления в шинах является важным аспектом правильной развесовки транспортного средства. Особенно остро изменение давления сказывается при езде на скользком покрытии и в зимнее время может привести даже к повышенной «склонности» автомобиля к заносу при движении в повороте.

Как уже говорилось, опасным может быть не только сниженное давление, но и его повышение. Перекачанная покрышка часто оказывается даже опаснее, чем недокачанная. Связано это с тем, что колесо теряет свою эластичность и способность эффективно бороться с ударными нагрузками от покрытия.

В результате проезд крупной неровности на высокой скорости способен привести к скачкообразному увеличению давления, выдержать которое шина будет не в состоянии. Таким образом, колесо может взорваться в сравнительно безобидной дорожной ситуации.

Как видим, следить за давлением в шинах следует обязательно. Хочется верить, что данный материал поможет вам и ответит на вопросы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации транспортного средства.

Видео — мнение водителя о том какое должно быть давление в шинах зимой:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Выбор полезных принадлежностей для автовладельцев

Товары для авто сравнить по цене и качеству >>>

Насколько важно поддерживать давление в норме

Обеспечить оптимальную устойчивость автомобиля на дороге – основная задача шин. От устойчивости транспортного средства на дорожном полотне зависит безопасность водителя и пассажиров. При оптимальном показателе давления в месте контакта шины с дорожным покрытием нагрузка распределяется равномерно. Отсюда все вытекающие последствия – адекватный расход, равномерный износ покрышек, хорошая управляемость.
.jpg» alt=»Правильное давление в шинах ваз 2114″ srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-2..jpg 300w»>

Производить замер параметра необходимо на холодную резину в гараже перед самым выездом. Измерить давление в шинах можно с помощью специального приспособления – манометр.

На автомобиль ВАЗ-2114 чаще всего устанавливают резину R13. Это считается своеобразным стандартом. Хотя, оснастить машину можно колесами радиуса от R13 до R16.

Какое давление должно быть зимой в шинах r13 ВАЗ-2114

В задачах каждого водителя – поддержка оптимального уровня давления. Среди автолюбителей бытует мнение, что давление в холодное и теплое время года должно быть различным. В этом есть доля правды, но разница не должна быть существенной.

Летом давление в шинах повышается быстро, поэтому лучше всего приспускать лишний воздух, когда температура воздуха превышает отметку в 25 градусов тепла по Цельсию.

Зимой же этот показатель падает быстрее. Такие показатели характерны для легкового автомобиля с пустым багажным отделением. В любом случае, в эксплуатационной книжке автомобиля указано рекомендуемое значение. Необходимо придерживаться нормы, которую заверил производитель в любое время года. В целом можно сказать, что зимой колеса должны быть накачены на 0.2 атмосферы больше, чем летом.

Чем грозит отклонение от нормы

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-3.jpg» alt=»Норма давления в шинах ваз 2114″ srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-3..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-3-768×512..jpg 660w»>

Летом из-за высоких температур площадь соприкосновения резины с дорожным полотном значительно сокращается. Давление повышается, а это уже тревожный звонок для водителя. Ведь резина теряет эластичность и не оказывает сопротивление ударным нагрузкам.

Плюс ко всему, если переусердствовать и перекачать колеса, то можно на себе ощутить следующие неприятности во время вождения авто:

Увеличивается износ ходовой части автомобиля, поездка становится некомфортной, ощущаются все изъяны дорожного полотна.
Сокращается площадь соприкосновения шин с дорогой – увеличивается тормозной путь.
Во время скоростной езды может произойти разрыв резины, что само по себе не безопасно.

Если же наоборот плохо накачать колеса, то всплывут следующие последствия:

Управляемость транспортным средством значительно ухудшится.
Возрастет количество потребляемого топлива.
На заснеженном или мокром асфальте у автомобиля возникнет склонность к заносам.
Заметно снизится мощность автомобиля.

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-4.jpg» alt=»Проверка давления в шинах ваз 2114″ srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-4..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/09/foto-4-768×447..jpg 660w»>

Опытные автомобилисты могут визуально определить в норме давление в шинах или нет. Начинающим автолюбителям рекомендуется хотя бы раз в неделю проводить измерение. Достаточно вооружиться манометром, сбросить его показания на ноль, соединить штуцер прибора с ниппелем и начать надавливать. После чего зафиксировать показания стрелки прибора.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Заключение

Колеса R13 автомобиля ВАЗ-2114, как правило, накачивают до уровня 1.9 кгс/см2. Именно такой показатель способствует адекватному поведению автомобиля на различных дорожных покрытиях. Давление в шинах зимой ВАЗ-2114 может быть больше на 0.2 атмосферы.

Сколько качать давление в шинах r14 зимой

Модель
Типоразмер колёс (1111)
ВАЗ ОКА Давление в шинах спереди (атм./psi) Давление в шинах сзади (атм./psi)
135/80 R12 1,8/26 2,0/29
ВАЗ 2101

165/80 R13 1,6/23 1,6/23
ВАЗ 2102

165/80 R13 1,6/23 1,8/26
ВАЗ 2103

165/80 R13 1,6/23 1,6/23
ВАЗ 2103 175/70 R13 1,7/24 1,9/27
ВАЗ 2104

165/80 R13 1,6/23 2,1/31
ВАЗ 2104 175/70 R13 1,7/24 2,2/32
ВАЗ 2105

165/80 R13 1,6/23 1,9/27
ВАЗ 2105 175/70 R13 1,7/24 2,0/29
ВАЗ 2106

165/80 R13 1,6/23 1,9/27
ВАЗ 2106 165/70 R13 1,8/26 2,1/31
ВАЗ 2106 175/70 R13 1,7/24 2,0/29
ВАЗ 2106 185/60 R14 2,0/29 2,2/32
ВАЗ 2106 190/55 R15 2,2/32 2,5/35
ВАЗ 2107

165/80 R13 1,6/23 1,9/27
ВАЗ 2107 175/70 R13 1,7/24 2,0/29
ВАЗ 2107 185/60 R14 2,0/29 2,2/32
ВАЗ 2107 190/55 R15 2,2/32 2,5/35
Lada 2108/2109/2113/2114/2115

175/70 R13 1,9/27 1,9/27
Lada 2108/2109/2113/2114/2115 175/65 R14 2,0/29 2,0/29
Lada 2108/2109/2113/2114/2115 185/60 R14 2,0/29 2,0/29
Lada 2108/2109/2113/2114/2115 190/55 R15 2,2/32 2,3/32
Lada 2108/2109/2113/2114/2115 190/50 R15 2,2/32 2,4/35
Lada 2108/2109/2113/2114/2115 190/45 R16 2,4/35 2,5/35
Lada 2110/2111/2112

175/70 R13 1,9/27 1,9/27
Lada 2110/2111/2112 175/65 R14 2,0/29 2,0/29
Lada 2110/2111/2112 185/60 R14 2,0/29 2,0/29
Lada 2110/2111/2112 190/55 R15 2,2/32 2,3/32
Lada 2110/2111/2112 190/50 R15 2,2/32 2,4/35
Lada 2110/2111/2112 190/45 R16 2,4/35 2,5/35
Lada Калина (2118)

175/70 R13 1,9/27 1,9/27
Lada Калина (2118) 185/60 R14 1,9/27 1,9/27
Lada Granta

175/70 R13 1,9/27 1,9/27
Lada Granta 175/65 R14 2,0/29 2,0/29
Lada Granta 185/60 R14 2,0/29 2,0/29
Lada Granta 185/55 R15 2,1/31 2,2/32
Lada Granta 190/50 R15 2,3/32 2,4/35
Lada Granta 195/45 R16 2,4/35 2,5/35
Lada Приора

175/70 R13 1,9/27 1,9/27
Lada Приора 175/65 R14 2,0/29 2,0/29
Lada Приора 185/60 R14 2,0/29 2,0/29
Lada Приора 185/55 R15 2,1/31 2,2/32
Lada Приора 190/50 R15 2,3/32 2,4/35
Lada Нива (2121)

175/80 R16 2,1/31 1,9/27
Lada Нива (2121) 185/75 R16 2,1/31 2,0/29
Lada Веста

185/65 R15 2,1/31 2,1/31
Lada Веста 195/55 R16 2,1/31 2,1/31
Lada Largus

185/70 R14 2,4/35 2,6/37
Lada Largus 185/65 R15 2,4/35 2,6/37
Давление в шинах спереди Давление в шинах сзади

Не каждый водитель обращает внимание на давление в шинах своего автомобиля. А ведь от того какое давление в шинах порой зависит безопасность на дороге, управляемость и маневрирование автомобилем. Кроме того, уровень давления в шинах влияет:

на расход топлива,
равномерный износ самого колеса,
может вызвать появление грыж на корте колеса.

Если давление в шинах r13 и r14 будет повышенным, то, например, при наезде на препятствие покрышка может даже взорваться. Неправильное давление в шинах r15 окажет также влияние, на маневренность при вхождении в поворот, развороте и т.д. Лучше всего при разных уровнях накачки автомобильных колес покажет следующий рисунок.

Давление в шинах

Как видим, уже по износу протектора можно определить, в чем проблема накачки обода, но лучше до этого не доводить, а поддерживать определенную атмосферу на необходимых значениях.

Давление в колесах необходимо проверять как минимум 1 раз в месяц. Водители-профессионалы проверяют каждые 2 недели и перед каждой дальней поездкой. А внешний осмотр колес должен быть ежедневным перед тем как завести автомобильный двигатель. Хотя если вы счастливый обладатель низкопрофильной резины, то определить, какое давление должно быть в шинах на глаз невозможно.

Какие колеса выбрать: с камерой или без?

В последнее годы специалисты по шиномонтажу и ремонту автомобилей советуют приобретать бескамерные колеса. Но еще десятилетие назад это казалось фантастикой. На сегодняшний день эксплуатация шин с камерами этот единичные случаи и спустя пару-тройку лет колеса с камерой внутри можно будет встретить, наверное, только на велосипеде.

Бескамерная шина обладает лучшими износостойкими характеристиками за счет повышенной вулканизации. За счет более легкого веса их технические характеристики лучше за счет меньшей инерции. Кроме того, бескамерная шина лучше балансируется. Срок эксплуатации их также длиннее. Кроме того, в случае прокола, «бескамерка» будет держать воздух дольше, что позволит спокойно доехать до сервисной службы.

Также мы не будем рассматривать вопрос о том, что зимой нужно ездить на зимних шинах с шипами и с большей глубиной протектора, т.к. это влияет на вашу безопасность и сохранность не только автомобиля, но жизни и здоровья окружающих. Поэтому летом мы пользуемся летними колесами и никакой «всесезонки» в иные периоды, если вы не проживаете в бесснежной Европе. Выбор марки производителя покрышек – ваш выбор, единственное, на что стоит обратить внимание, что радиус колес должен точно совпадать с рекомендованным в сервисной книжке транспортного средства.

Какое давление в покрышках должно быть?

Не быть профессионалом, чтобы ответить на вопрос: «Как мерить давление в шинах?» Измеряется давление в автомобильных шинах манометрами, которые могут быть стрелочными, механическими и цифровыми (электронными). Для лучшего результата измерять надо на холодном автомобиле, до начала движения, т.к. при работе колеса разогреваются, следовательно, возрастает и давление. Измерять манометром нужно все четыре колеса, т.к. давление может быть везде различным. Очень часто функция манометра установлена в насосах (компрессорах) для накачки автомобильных покрышек. Компрессоры подключаются либо в прикуриватель автомобиля, либо к клеммам аккумулятора.

Давление в шинах указывается в атмосферах. Атмосфера – это значение килограмма на квадратный метр. Обычно рекомендации по тому, какое давление в колесах автомобиля должно быть указано в сервисной книжке автомобиля. Также рекомендованные значения атмосферного давления могут быть размещены на наклейке, расположенной либо на люке бензобака, либо на стойке рядом с водителем.

Таблица давления в шинах автомобиля ВАЗ

Если же вы не нашли рекомендованных параметров, то лучше позвонить в любой дилерский центр вашей марки автомобиля. Значения, определенные заводом-изготовителем, не имеют альтернативы, поэтому следует придерживаться заданных значений. Бывают рекомендаций на самих покрышках, но они не актуальны, т.к. определенную марку колес можно устанавливать на различные автомобили.

Сколько должно быть давление в шинах r14? Принято считать, что давление в шинах r14 или покрышках любого другого радиуса должно быть в пределах 2-2,2 атмосфер. А при полной нагрузке до 2,4. Но это не совсем правильно. Каждый автомобиль имеет различный вес. Да и радиус колес может различаться, кроме этого на рекомендуемую плотность давления влияют погодные условия и поверхность дорожного покрытия. Также делают различные параметры давления в колесах автомобиля на переднюю и заднюю оси автомобиля. Это зависит от типа ведущих колес.

Когда вы определите необходимый диапазон плотности в шинах, то лучше накачивать до минимального его значения, т.к. при таком уровне сцепление колес с дорогой будет максимальным, следовательно, будет проще управлять и автомобилем.

Нужна ли закачка азота?

Некоторое время назад специалисты по шиномонтажу уверяли, что в случае закачки азота в шины автомобиля изменения в плотности давления при перепадах температур или нагреве колес практически не происходят. Процедура закачки в колеса азота в отличие от обыкновенно воздуха более дорогостоящая. Но в последнее время было доказано, что к изменениям это не приводит и это лишняя трата денежных средств, следовательно, говорить об этом не будем.

Особенности накачки шин зимой и летом

Как было сказано выше, проверять плотность в покрышках надо на холодной машине. Подкачивать шины особенно зимой лучше тоже не сразу после эксплуатации автомобиля, а когда колеса немного «остынут». Это правило применимо как для зимнего, так и летнего обслуживания. В зимнее время замеряем давление и подкачиваем колеса не ранее чем через 2 часа после остановки. В летний период в связи с высокой окружающей температурой остывание проходит гораздо медленнее, это стоит также учитывать. Зимой идеальным вариантом будет подкачка шин в теплом боксе или шиномонтаже, это поможет избежать разницы в давлении, да и показатели в таком случае будут приближены к идеальным.

Обращаем внимание, что если машина загружена полностью, то давление в покрышках возрастет сильно, это стоит также учитывать. Изменения значимые произойдут и когда температура окружающего воздуха сильно скачет. Поэтому при смене погоды замерять давление в шинах надо чаще.

Когда необходимо чуть приспускать шины

В некоторых случаях бывают рекомендации слегка сделать давление в колесах меньше, чем определено в рекомендациях. Таких случаев два:

В зимний период если давление немного меньше, то происходит лучшее сцепление с дорогой. Но при изменении температуры внутренний объем в покрышке также меняется.
Самое популярное применение чуть приспущенных колес – это поездка по бездорожью. В данном случае колеса будут действовать по принципу гусениц. Что увеличит проходимость.

Но неопытному водителю сложно определить, на какие показатели снижать давление. Поэтому экспериментировать не советуем.

Вывод: давление в автомобильных покрышках нужно регулярно проверять, поддерживать на уровне, рекомендованном производителем, учитывать погодные и дорожные условия. Это продлит их срок службы и поможет сделать вашу езду более безопасной.

Современные автомобили оснащаются бескамерными шинами. Такие покрышки достаточно восприимчивы к изменению давления и, к сожалению, они могут его терять. Во время езды шина испытывает на себе большие деформации, разогреваясь сильнее и потребляя больше топлива. Спущенные все лишь на 0.5 атм колеса ведут себя на дорожном покрытии совсем иначе. Сцепление с дорогой становится не оптимальным, и к тому же они быстрее изнашиваются.

Давление в шинах автомобиля зимой необходимо проверять как минимум раз в неделю. Стоит учитывать, что с понижением температуры воздуха ниже нуля давление падает на 0.1-0.3 атм., а то и на целых 0.5 атм. Можно подумать, что не так уж много, и ничего страшного в этом нет. Однако это не так, изменяется управляемость машины и тормозные характеристики.

Какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой

Нешипованные зимние покрышки должны обеспечивать качественное сцепление с дорогой и хорошую управляемость на скользкой дороге, так и снежной каше. Если покрытие дороги мокрое, то с приспущенными шинами увеличивается риск аквапланирования. Т.е. полная или легкая потеря сцепления с дорогой, что вызвано наличием водяного слоя, который отделяет шину автомобиля от дороги. Недостаточный отвод воды приводит к ухудшению точности управления.

Существуют 3 ситуации, когда давление в покрышках автомобиля не будет оптимальным:

Покрышки перекачаны;
Покрышки недокачаны;
Давление на 4 колесах разное.

Автомобиль с меньшим давлением в шинах зимой имеет большее раскачивание и представляет опасность для всех участников движения. Т.к. может случится срыв шины с диска в повороте либо при опережении на дороге. Именно поэтому следует проверять давление в шинах легкового автомобиля зимой как минимум 1-2 раза в неделю, и обязательно перед долгой поездкой.

Перекачанные покрышки зимой скорее будут более опасны недокачанных. Пятно контакта с дорожным покрытием уменьшится и будет только по центру, мало того, она теряет эластичность. И не стоит забывать о торможении, тормозной путь будет значительно длиннее.

Снижение или увеличение давления в покрышке на 15-20% приводит к преждевременному износу вплоть до 30% процентов. Поэтому, так важно проверять давлением в шинах автомобиля зимой и летом, такая профилактика существенно сократит срок службы. Существенно разница давления в шинах автомобиля зимой ощущается на скользком покрытии, что может приводит к увеличенной склонности к заносу.

Проверять давление в шинах легкового автомобиля нужно регулярно. На перекачанных покрышках снижается качество торможения. На недокачанных уменьшится тормозной путь за счет увеличения пятна контакта, но ухудшится значительно управление автомобилем и повышается потребление топлива. Более того, такие шины быстрее изнашиваются.

Оптимальное давление в шинах легкового автомобиля указано в книге по эксплуатации либо на кузове. Обращаем Ваше внимание на то, что данные показатели верны для холодной шины. Т.е. для той, которая находилась в покое как минимум 2 часа после движения, либо проехала не более 3 км.

На горячих (прогретых) шинах давление будет на 0.3 bars выше, чем на холодных.

Стоит знать! Горячая шина с низким давление должна быть докачена. А покрышку с увеличенным давлением спускать не рекомендуется.

Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой

На давление в шинах влияет не только нагрев, то и температура воздуха. И это стоит учитывать. При повышении температуры воздуха давление увеличится, а при понижении – уменьшится. Как будет измениться давление воздуха в шинах при изменении температуры относительно нуля:

При температуре +25 градусов давление увеличится на 0.8 атм.;
При температуре -25 градусов давление упадет на 0.8 атм.

Стоит помнить, что уровень накачки колес может отличаться от оптимального в зависимости от загруженности машины.

Какое оптимальное давление в шинах автомобиля зимой? То, которое рекомендовано производителем. Найти можно в книге по техническом обслуживанию, на стойке двери, бардачке либо лючке бензобака. Для разных марок автомобилей оно может отличаться и зависит от следующих факторов:

Массы автомобиля;
Диаметра и размера колесных дисков;
От самой шины, ее индекса.

Из этого можно сделать вывод, что давление в колесах R16 будет отличать от R13. Колеса R13 в больше степени оснащаются авто отечественного автопрома. Стоит иметь в виду, что значения оптимального давления не будут отличаться для зимы и лета.

Именно те показатели, рекомендуемые автопроизводителем, могут гарантировать оптимальную устойчивость, управляемость и расход топлива.

Чтобы более или менее широко ответить на вопрос, какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой, мы представляем для ознакомления таблицу. В таблице приведены сведения по популярному для нашей страны автомобилю ВАЗ.

Таблица давление в шинах легкового автомобиля зимой и летом для ВАЗ
Модель автомобиля	Размеры шин		Давление в шинах, кгс/см2
	Размеры шин		Стандартное		С нагрузкой
	перед	зад	перед	зад	перед	зад
ВАЗ 2101	165/80 R13	165/80 R13	1,6	1,6	1,6	1,6
ВАЗ 2102	165/80 R13	165/80 R13	1,6	1,8	1,6	1,8
ВАЗ 2103	165/80 R13	165/80 R13	1,6	1,6	1,6	1,6
ВАЗ 2103	175/70 R13	175/70 R13	1,7	1,9	1,7	1,9
ВАЗ 2104	165/80R13	165/80R13	1,6	2,1	1,6	2,2
ВАЗ 2104	175/70R13	175/70R13	1,6	2,2	1,6	2,3
ВАЗ 2105	165/80R13	165/80R13	1,6	1,9	1,6	1,9
ВАЗ 2105	175/70R13	175/70R13	1,7	2,0	1,7	2,0
ВАЗ 2106	165/80R13	165/80R13	1,6	1,9	1,6	1,9
	175/70R13	175/70R13	1,7	2,0	1,7	2,0
	165/70R13	165/70R13	1,8	2,1	1,8	2,1
ВАЗ 2107	165/80R13	165/80R13	1,6	1,9	1,6	1,9
ВАЗ 2107	175/70R13	175/70R13	1,7	2,0	1,7	2,0
ВАЗ 2108/2109/21099	165/70R13	165/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/70R13	175/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	155/80R13	155/80R13	1,9	1,9	1,9	1,9
ВАЗ 2114/2115	165/70R13	165/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
ВАЗ 2114/2115	175/70R13	175/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
ВАЗ 2110/2111/2112	175/70R13	175/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/65R14	175/65R14	2,0	2,0	2,0	2,0
	185/60R14	185/60R14	2,0	2,0	2,0	2,0
ВАЗ 11183/11193 (Лада Калина)	175/70R14	175/70R14	1,9	1,9	1,9	1,9
ВАЗ 11183/11193 (Лада Калина)	185/60R14	185/60R14	1,9	1,9	1,9	2,1
ВАЗ 2170/2171 (Лада Приора)	175/70R13	175/70R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/65R14	175/65R14	1,8	1,8	1,8	1,8
	185/60R14	185/60R14	1,8	1,8	1,8	1,8
ВАЗ 2190 (Лада Гранта)	175/70 R13	175/70 R13	1,9	1,9	1,9	1,9
	175/65 R14	175/65 R14	2,0	2,0	2,0	2,0
	185/60 R14	185/60 R14	2,0	2,0	2,0	2,0
	185/55 R15	185/55 R15	2,1	2,2	2,1	2,2
	190/50 R15	190/50 R15	2,3	2,4	2,3	2,4
	195/45 R16	195/45 R16	2,4	2,5	2,4	2,5
Лада Веста	185/65 R15	185/65 R15	2,1	2,1	2,1	2,1
Лада Веста	195/55 R16	195/55 R16	2,1	2,1	2,1	2,1
Лада Ларгус	185/70 R14	185/70 R14	2,4	2,6	2,4	2,6
Лада Ларгус	185/65 R15	185/65 R15	2,4	2,6	2,4	2,6
ВАЗ 1111 (Ока)	135/80 R12	135/80 R12	1,8	2,0	1,8	2,0
ВАЗ 2121/21213/21214 (Нива)	175/80R16	175/80R16	2,1	1,9	2,1	1,9

Чем измерять давление в шинах автомобиля зимой и летом

Для измерения давления в шинах автомобиля применяется специальный прибор, который называется манометр. Будь он механическим или электронным, не имеет значения, функция у них одна и та же. Современные же автомобили оснащаются системой автоматического контроля давления, которая выводит показания на приборную панель, избавляя от необходимости применения ручного прибора.

Не стоит также забывать, что манометр тоже имеет погрешность, указывается она на приборе. Поэтому при измерении необходимо ее учитывать.

Проверять манометром давление в шинах автомобиля зимой необходимо только на холодных покрышках. Т.е. перед тем как отправится в дорогу.

Приобрести манометр можно в любом автомагазине. Если же такой возможности нет, то проверить уровень накачки колес автомобиля можно на любой станции шиномонтажа либо автозаправке.

Как часто нужно проверять давление в шинах в зимнее время

Проверять давление в шинах легкового автомобиля зимой необходимо как минимум 1-2 раза в неделю. И отнестись к этому к этому необходимо серьезно, особенно при резких и постоянных перепадах температур.

Осуществлять проверку давления лучше всего на холодных покрышках. Никогда лишним не будет проверить при значительном либо резком изменении температуры.

При повышении температуры воздуха давление в шинах увеличится;
При снижении – оно уменьшится.

Именно поэтому так важно систематически отслеживать и корректировать до оптимального давление в шинах автомобиля зимой.

Как правильно накачивать колеса зимой

Несколько советов как правильно накачать колеса зимой:

Если Вы собираетесь накачать холодные шины, то лучше это проделывать на открытом воздухе. Потому, что температура воздуха внутри шины будет равна температуре окружающей среды. Ориентироваться стоит на рекомендации производителя. Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой и летом ничем не отличается.
Если Вы будете подкачивать колеса в теплом гараже, где температура внутри выше чем снаружи. То оптимальные показатели мы рекомендуем увеличить до 0.2 bar. Таким способом Вы возместите разницу температур.

На ходовые качества автомобиля влияет не только степень накачки колес легкового авто, но и сама покрышка. Выбирайте качественные зимние шины.

Допускается также незначительное уменьшение давления в шинах, т.е. до уровня меньше оптимального. Когда это необходимо и что это дает:

Актуально, когда необходимо двигаться по скользкойдороге. Уменьшение давления в шинах на 0.1-0.3 bar увеличит пятно контакта с дорогой, обеспечивая более устойчивое сцепление.
При езде по бездорожью. Автомобиль будет более проходим.

В заключение…

Как Вы уже заметили, давление в шинах автомобиля зимой необходимо регулярно проверять, это одна из задач любого автовладельца. И это в Ваших интересах. Мы верим, что данный материал поможет Вам и ответит на вопросы, возникшие при эксплуатации автомобиля в зимний период.

Ухаживайте за своим автомобилем и удачи Вам на дорогах!

Оптимальное давление в шинах ваз 2107. Какое давление должно быть в шинах ваз. Почему важно проверять давление в шинах

Автомобили ВАЗ могут считаться одной из наиболее известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые ВАЗ-2106, так и модели 2107. Достаточно часто встречается «Самара» 2109 и 21099. Поклонники отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 . Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок машины Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автолюбителей.

Важно всегда знать давление в шинах автомобиля

Чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо чётко придерживаться всех условий правильной эксплуатации. Среди различных факторов, определяющих грамотное пользование машиной, очень важным и значимым является давление в шинах.

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Контрольный замер давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При перекачанных колёсах наблюдаем следующее:

снижение коэффициента сопротивления;
более низкую степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
уменьшение поглощения ударов;
повышение управляемости.

При недокачанных колёсах наблюдаются такие явления:

увеличение размера пятна контакта с дорогой;
повышение коэффициента сопротивления;
увеличение расхода топлива;
повышение плавности хода;
ухудшение управляемости транспортным средством.

Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖКД экраном

И в первом, и во втором случаях увеличивается изнашиваемость протекторов. В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как влияет тип резины на величину давления?

Следует учитывать, что при температурном перепаде, например, если вы выезжаете из тепла на холод, давление в шинах может стать меньше. Летом в них должно быть около 1,9 атмосфер при средней загруженности. Если же машина загружена полностью, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

Таблица рекомендуемого давления в шинах для автомобилей ВАЗ

лучшую устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
уменьшение тормозного пути и снижение вероятности аварийной ситуации.

Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачки колёс — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что на протяжении месяца давление снижается на 0,4 атмосферы. В таком случае необходимо подкачать колёса.

Обнуляем показания прибора.
Снимаем с золотника крышку.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и нажимаем.
Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте уровень давления в шинах автомобиля

Поскольку температура ощутимо может влиять на показания, необходимо их снимать перед выездом из гаража на «холодной» резине. Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и долгого срока службы транспортного средства.

Заключение

Одним из важных факторов, который определяет грамотность эксплуатации авто, является давление в шинах. Производитель настаивает на том, что владелец авто обязан обеспечить его величину, рекомендованную в специальных таблицах . Это влияет на такие факторы, как управляемость авто, расход топлива, плавность хода и безопасность водителя и пассажиров.

Насос ножной с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели машины, типа резины и индекса нагрузки. Сверяясь с табличными данными, каждый водитель может определить оптимальное значение для своей машины.

1 комментарий

Шины автомобиля ВАЗ 2107 являются важным элементом безопасности движения. Их состояние определяется не только целостностью поверхности, глубиной протектора, балансировкой, но и давлением воздуха.

Держите шины накачанными

Давление, накачиваемое в шины, зависит от того, какой они имеют размер. Кроме того, для передних и задних колес машины давление тоже отличается. Так, применительно к ВАЗ 2107, для передних колес оно составляет 1,6-1,7 атм., для задних – 1,9-2,0 атм. Контроль шин производят, как правило, не реже одного раза в две недели.

При проверке следует учитывать то, какие внешние факторы могут повлиять на достоверность измерений. К таким факторам относится температура окружающего воздуха и шин. Чем выше температура, тем выше давление, и наоборот. Поэтому рекомендуется в обязательном порядке выполнять проверку при значительных изменениях температуры, например, перед зимой.

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие приборы/оборудование:

Автомобильный манометр;
Компрессор или насос.

Несмотря на то, что большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, самый точный результат измерений получается отдельным манометром, так как при измерении отсутствуют посторонние силы, такие, например, как давление компрессора. Если по результатам замера давление выше нормы – его подкачивают с помощью компрессора или насоса, если ниже – выпускают нажатием на золотник, или специальную кнопку на манометре (при ее наличии).

Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, кроме угрозы безопасности движения может привести к преждевременному износу ходовой части или повреждению шин. В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже, чем своевременный контроль. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструктивным особенностям машины. Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбителя ставят колеса, размер которых превышает допустимый для данной модели, как следствие выходят из строя элементы ходовой части.

Совет при выборе компрессора – не смотрите на размер, не всегда большой значит мощный. Выбирайте компрессор соответствующей производительности, учитывая объем колес вашего автомобиля. Также обратите внимание на то, какие у него рабочие элементы – пластиковые менее долговечны, чем металлические.

Не экономьте на безопасности

Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности. Именно поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а, возможно, и жизнь. Приобретайте для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием. Если все же решили сэкономить, купите вместо некачественного ширпотреба хорошую б/у резину мировых производителей. Как показывает практика, такое решение более выгодно во всех отношениях.

Обращайте внимание на повреждения, которые получают шины в процессе эксплуатации. Не всегда возможен их ремонт. В некоторых случаях лучше полностью заменить шину, чем поставить заплатку, которая может выстрелить в любой момент и стать причиной серьезных проблем.

Ремонт шины приводит к разбалансировке колеса. Следовательно, после вулканизации необходимо отбалансировать его, иначе при движении может возникнуть вибрация, негативно влияющая на элементы ходовой части и приводящая к преждевременному выходу их из строя. Эта операция необходима также после того, как выполняется ремонт дисков (сварка, прокатка).

Отдельное внимание стоит уделить сезонной смене резины на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые являются более мягкими, не затвердевают на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже на скользком покрытии. Кроме того, в зимние шины могут забиваться специальные плавающие шипы, для езды в условиях гололеда.

Однако использовать шипованную резину зимой нужно осторожно – отличное сцепление на гололеде сменяется пониженной устойчивостью на асфальтном покрытии. Да и износ шипов на асфальте ускоряется. Специалисты утверждают, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Сайт о немецких автомобилях

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler , Jeep , Plymouth , Dodge , Eagle , Chevrolet , GMC , Cadillac , Pontiac , Oldsmobile , Ford , Mercury , Lincoln . Из Корейских фирм следует отметить Hyundai / Kia , GM — DAT (Daewoo ), SsangYong .

Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити),

avtomotostyle.ru

ВАЗ 2107 | Давление в шинах

Модели Хэтчбек
Давление (холодная шина)	Передние

– до 3 пассажиров:
шины 145 R 13
шины 155 R 13
шины 165 R 13
шины 175/70 R 13
шины 145 R 13
шины 155 R 13
шины 165 R 13
шины 175/70 R 13

– до 3 пассажиров:

шины 175/65 R 14
шины 185/60 R 14
шины 155 R 13

шины 175/65 R 14
шины 185/60 R 14
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров

Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров

Модели 2,0 л:
– модели с 16 клапанами:
до 3 пассажиров

Модели с 8 клапанами:
до 3 пассажиров

Модели Седан

– до 3 пассажиров
шины 155 R 13
шины 175/70 R 13
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
шины 155 R 13
шины 175/70 R 13

Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров:


Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров


Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза

Модели 1,8 литров:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза

Модели Пикап

– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров:
шины 175/70 R 13
шины 175/65 R 14
шины 185/60 R 14
шины 175/ 70 R 13
шины 175/ 65 R 14
шины 185/ 60 R 14
Модели 2,0 л:
– до 3 пассажиров:
шины 185/60 R 14
шины 185/55 R 15
шины 185/60 R 14
шины 185/55 R 15

Какое должно быть давление в передних и задних колесах ВАЗ-2107

Я качал 2,2 дольше резина ходит!

размер — перед — зад 165/80/R13 — 1.6 — 1.9 175/70/R13 — 1.7 — 2.0

Два киллограмма (Т. Е. 2-ве атмосферы.)

качай по кругу 2-ку не ошибешься

touch.otvet.mail.ru

Какое давление должно быть в шинах?

Вопрос спорный — не докачаешь — вроде площадь сцепления больше, перекачаешь — площадь меньше, но усилие больше — сцепление лучше.. . Фиг его знает — качай по паспорту — 1,8 — а там эксперементируй.. . по рыхлым поверхностям — лучше перекачать (больше продавит, лучше проходимость) , по жестким (гололед, асфальт подмерзший) — лучше недокачать (площадь сцепления больше — управляемость и устойчивость лучше)

1.8 — смотри паспорт

у меня на вазе было всегда 2.0

Я тоже держу 2.0

1,8-2,0… в зависимости от мягкости резины.. . перекачаешь — подвеску быстрее обьешь, недокачаешь — машина «плавать» будет, зато идет мягче.. . но резину можно убить раньше времени.. . бочина протрется

2. ну а в снег приспусти до 1.7 1.8

я 2,2 всегда качаю

я не пойму ты чё разные колёса по сезону ставиш! ? а вща как положенно для моделей такого типа: 1.9-2.1

touch.otvet.mail.ru

Давление воздуха в шинах ВАЗ-2107

Главная
- Автомануал рекомендует
- Бесплатные андроид-приложения
- Обзоры автотоваров
  - Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
  - Обзор автосканера ELM327
  - Обзор минимойки высокого давления Бош AQT35-12
- Календарь исторических автомобильных дат
- Новинки художественной литературы
- Коды обозначения модельного года выпуска
- Технический осмотр АТС 2012
- Техосмотр-2011!!! Читаем Постановление здесь
  - Общие положения
  - Форма и методы подтверждения соответствия
  - Порядок проведения технического осмотра
  - Ответственность оператора технического осмотра
  - Приложение 1
  - Приложение 2
  - Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
- Фоторепортажи с автомобильных выставок
  - Выставка Автомеханика 2017
  - Выставка КомТранс-2017
  - Moscow Off-road Show 2017
  - Московский Международный Автосалон 2016
  - Московский Международный Автосалон 2012
  - Девушки и автомобили на ММАС-2012
  - Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
  - Выставка Автомеханика 2016
  - Выставка Автомеханика 2012
  - Сitroёn Сreative Tour Moscow

ВАЗ 2105 | Давление в шинах

Модели Хэтчбек
Давление (холодная шина)	Передние
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
шины 145 R 13
шины 155 R 13
шины 165 R 13
шины 175/70 R 13
шины 145 R 13
шины 155 R 13
шины 165 R 13
шины 175/70 R 13
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13
шины 175/65 R 14
шины 185/60 R 14
шины 155 R 13
шины 165 R 13 или 175/70 R 13
шины 175/65 R 14
шины 185/60 R 14
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров

Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров

Модели 2,0 л:
– модели с 16 клапанами:
до 3 пассажиров

Модели с 8 клапанами:
до 3 пассажиров

Модели Седан
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
шины 155 R 13
шины 175/70 R 13
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
шины 155 R 13
шины 175/70 R 13
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше информацию по моделям Hatchback)
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров:

Модели 2,0 литров (см выше информацию по моделям Hatchback)
Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза

Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза

Модели 1,8 литров:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза

Модели Пикап
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров:
шины 175/70 R 13
шины 175/65 R 14
шины 185/60 R 14
шины 175/ 70 R 13
шины 175/ 65 R 14
шины 185/ 60 R 14
Модели 2,0 л:
– до 3 пассажиров:
шины 185/60 R 14
шины 185/55 R 15
шины 185/60 R 14
шины 185/55 R 15

automn.ru

Правильное давление в колёсах

Какое должно быть рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них.

От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются.

Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации.

Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения.

Как правильно измерить давление в шинах

Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек).

Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива.

При движении по мокрой или сухой дороге, сцепление зимних шин хуже, чем у обычных.

Тип и конструкция устанавливаемых зимних шин должна соответствовать типу и конструкции шин, установленных на автомобиле. При установке шипованной резины руководствуйтесь нормативами, принятыми в данном регионе.

Установка зимних шин

Во избежание неравномерности сцепления колес с дорогой и потери управляемости автомобиля зимние шины должны устанавливаться на все колеса. Снятые шины храните в прохладном сухом месте. При установке шин сохраняйте принятый ранее порядок их перестановки.

Предупреждение

Давление в шинах должно соответствовать норме.

Не превышайте предельную скорость движения, установленную для зимних шин.

Правила пользования цепями

Устанавливайте цепи подходящего размера, руководствуясь местными нормативами.

Цепи на передних колесах должны как можно плотнее прилегать к шине.

Запрещается одевать цепи на задние колеса. После продвижения на 0,5 – 1 км подтягивайте цепи.

При одевании цепей руководствуйтесь инструкцией их изготовителя. Если на колесах имеются декоративные накладки, то снимите их во избежание повреждения цепями.

Меры безопасности

Максимальная скорость движения с цепями 50 км/час (или должна соответствовать установленной изготовителем цепей, в зависимости от того, которая скорость ниже).

При движении избегайте резких поворотов и наездов на ухабы, в противном случае возможен выброс автомобиля из колеи.

Меры предосторожности для литых алюминиевых дисков

На протяжении пробега первых 1600 км проверяйте затяжку гаек колес.

После перестановки или замены колеса проверяйте затяжку гаек колес на протяжении 1600 км пробега после снятия колеса.

При пользовании цепями соблюдайте осторожность, чтобы не повредить диски.

Гайки крепления дисков должны быть фирменными, затягивать гайки только ключом, предназначенным для алюминиевых дисков.

При балансировке колеса используйте только фирменные грузики (или эквивалентные), которые крепятся резиновым или пластмассовым молотком.

Периодически проверяйте состояние дисков. При обнаружении повреждений диск немедленно замените.

automn.ru

Давление в шинах на ваз 2107 зимой и летом

Держите шины накачанными

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие приборы/оборудование:

Автомобильный манометр;
Компрессор или насос.

Несмотря на то, что большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, самый точный результат измерений получается отдельным манометром, так как при измерении отсутствуют посторонние силы, такие, например, как давление компрессора. Если по результатам замера давление ниже нормы – его подкачивают с помощью компрессора или насоса, если выше – выпускают нажатием на золотник, или специальную кнопку на манометре (при ее наличии).

Не экономьте на безопасности

Comments powered by HyperComments

7vaz.ru

Выбираем подходящие покрышки для ВАЗ 2107. Автомобильные шины должны быть выбраны по качеству материала.

Прежде всего, необходимо определить, шины какой категории вам нужны. Шоссейные, зимние, всесезонные, скоростные или всесезонные скоростные.Шоссейные шины (Highway) разработаны для движения по мокрой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не обладают необходимыми сцепными свойствами.

Зимние шины (SNOW или MUD + SNOW — M+S) шины обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, а применение специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже при очень низких температурах. Однако улучшение сцепных свойств обычно сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышенного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора.

Всесезонные шины (ALL SEASON или ALL WEATHER) шины сочетают отличные сцепные свойства на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управляемостью, комфортом при движении и износоустойчивостью протектора. Не стоит обольщаться, если Вы встретите недорогую покрышку с подобной маркировкой (всесезонная или всепогодная), т.к. такие шины изготовлены по стандартам стран, в которых климатические условия на протяжении года далеки от украинских.

Скоростные шины (PERFORMANCE) шины созданы для применения на автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемости. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины должны противостоять значительным температурным нагрузкам. Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепление с дорожным полотном.

Всесезонные скоростные шины (ALL SEASON PERFORMANCE) шины созданы специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние несколько лет.

Для одного автомобиля подходит несколько типоразмеров. Это связано с тем, что для эксплуатации в зимний период рекомендуется устанавливать покрышки с меньшей шириной профиля, а в летний — наоборот. В любом случае шины рекомендованных типоразмеров имеют приблизительно одинаковую длину окружности по внешнему диаметру, что не приводит к искажениям показаний спидометра и счетчика километража.

Важно знать, что при расчетах рекомендованного типоразмера шин изготовитель Вашего автомобиля учитывает практически все его технические характеристики, в том числе массу, динамику разгона, максимальную скорость, склонность к боковым заносам и т.д. Поэтому, устанавливая рекомендованный типоразмер, Вы обеспечиваете себя максимально возможной гарантией безопасной и комфортной езды. Для того чтобы правильно выбрать шины, необходимо установить, в каких условиях предполагается эксплуатировать автомобиль. Задайте себе несколько вопросов. Какой климат в той местности, где Вы живете? Проводите ли Вы больше времени, передвигаясь по городу или шоссе? Чем больше вопросов, тем легче выбор.

Информацию о шинах подходящей размерности Вы можете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или на наклейке, приклеенной к торцевой части двери, внутренней поверхности перчаточного ящика или дверце топливного бака.Маркировка шин

На боковинах шины содержится вся необходимая информация. Практически все, что Вам нужно знать о шине, нанесено на ее боковую поверхность. Если Вы посмотрите боковину любой шины, то обнаружите там бук-венно-цифровой код, который может выглядеть, например, так: 235/70R16 105Н. Каждая буква и цифра заключают в себе важную информацию, позволяющую определить, подходит ли данная шина к Вашему автомобилю.

В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом приводятся дополнительные буквы, обозначающие тип автомобиля, для которого предназначена шина. Так, буква «Р» ставится на шинах, предназначенных для легковых (Passenger), a «LT» — малых коммерческих (Light Trucks) автомобилей. Первое число кода, в нашем случае 235, — общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70 — серия шины, или отношение высоты профиля шины к его ширине. В приведенном выше обозначении высота шины составляет 70% ее ширины. Далее, как правило, следует буква «R», означающая, что шина — радиальная (Radial).

Сколько качать колеса зимой на приоре. Какое давление должно быть в шинах ваз. Как правильно замерить давление

Проверяйте давление воздуха в шинах через каждые500 кмпробега автомобиля.

Давление воздуха в шине автомобиля не постоянно. При повышении температуры окружающего воздуха давление в шине возрастает, а при понижении — падает. При небольших колебаниях температуры окружающего воздуха давление в шине меняется незначительно. Если перепад температур достигает 10-15 «С, следует проверить и довести давление в шинах до нормы.

Повышается давление в шине и во время движения автомобиля с большой скоростью и частыми маневрами. Зимой это практически незаметно. Холодный воздух и низкая температура покрытия дороги не позволяют шине нагреться. В летний период набегающий поток теплого воздуха плохо охлаждает шину и ее температура начинает повышаться. Дополнительный нагрев шины происходит от разогретого солнечными лучами покрытия дороги. Все это может повысить давление в шине на 0,2-0,3 бар (20-30 кПа).

Давление в шинах колес должно составлять 2,0 бар (0,25 МПа).

Преду преждение!

Давление в шине измеряют только тогда, когда ее температура равна температуре окружающего воздуха.

Для выполнения работы потребуются:

Манометр;

Компрессор или шинный насос.

Последовательность выполнения :

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем защитный колпачок ниппеля.

3. Плотно прижимаем манометр к торцу ниппеля и удерживаем его в таком положении 1 — 2 секунды, после чего отсоединяем манометр от ниппеля.

4. Возвращаем стрелку манометра на ноль и повторяем проверку.

5. Если давление в шине ниже нормы, подкачиваем ее при помощи насоса или компрессора.

Замечание

При подкачке контролируйте давление по показаниям манометра насоса или компрессора.

Преду преждение!

Манометр при накачивании показывает давление не в шине, а в подающем воздух шланге. Чтобы определить истинное давление в шине, необходимо прервать процесс накачивания.

6. Если давление в шине колеса выше нормы, стравливаем воздух, утапливая ось ниппеля специальным шипом на корпусе манометра или лезвием отвертки. Выпускаем воздух из шины небольшими порциями с промежуточной проверкой давления.

7. Наворачиваем на ниппель защитный колпачок.

8. Аналогично проводим проверку давления в остальных колесах автомобиля.

Автомобили ВАЗ могут считаться одной из наиболее известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые ВАЗ-2106, так и модели 2107. Достаточно часто встречается «Самара» 2109 и 21099. Поклонники отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 . Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок машины Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автолюбителей.

Важно всегда знать давление в шинах автомобиля

Чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо чётко придерживаться всех условий правильной эксплуатации. Среди различных факторов, определяющих грамотное пользование машиной, очень важным и значимым является давление в шинах.

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Контрольный замер давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При перекачанных колёсах наблюдаем следующее:

снижение коэффициента сопротивления;
более низкую степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
уменьшение поглощения ударов;
повышение управляемости.

При недокачанных колёсах наблюдаются такие явления:

увеличение размера пятна контакта с дорогой;
повышение коэффициента сопротивления;
увеличение расхода топлива;
повышение плавности хода;
ухудшение управляемости транспортным средством.

Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖКД экраном

И в первом, и во втором случаях увеличивается изнашиваемость протекторов. В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как влияет тип резины на величину давления?

Следует учитывать, что при температурном перепаде, например, если вы выезжаете из тепла на холод, давление в шинах может стать меньше. Летом в них должно быть около 1,9 атмосфер при средней загруженности. Если же машина загружена полностью, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

Таблица рекомендуемого давления в шинах для автомобилей ВАЗ

лучшую устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
уменьшение тормозного пути и снижение вероятности аварийной ситуации.

Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачки колёс — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что на протяжении месяца давление снижается на 0,4 атмосферы. В таком случае необходимо подкачать колёса.

Обнуляем показания прибора.
Снимаем с золотника крышку.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и нажимаем.
Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте уровень давления в шинах автомобиля

Поскольку температура ощутимо может влиять на показания, необходимо их снимать перед выездом из гаража на «холодной» резине. Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и долгого срока службы транспортного средства.

Заключение

Одним из важных факторов, который определяет грамотность эксплуатации авто, является давление в шинах. Производитель настаивает на том, что владелец авто обязан обеспечить его величину, рекомендованную в специальных таблицах . Это влияет на такие факторы, как управляемость авто, расход топлива, плавность хода и безопасность водителя и пассажиров.

Насос ножной с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели машины, типа резины и индекса нагрузки. Сверяясь с табличными данными, каждый водитель может определить оптимальное значение для своей машины.

1 комментарий

О том, какое давление должно быть на машине «Лада Калина», «Гранта» или любой другой модели этого российского производителя, ведутся споры среди автолюбителей. Одни смотрят в паспорт и накачивают шины в соответствии с нормативными значениями, другие пробуют несколько вариантов давления в колесах.

Однозначно можно сказать, что давление в шинах «Гранты», «Калины» или «Приоры» оказывает воздействие на ходовую часть, влияет на расходы топлива, а также способствует или предотвращает быстрый износ покрышек.

Нормативные значения давления в колесах

Существует 3 варианта состояния давления колес в «Ладе»:

заниженное. Наблюдается увеличение соприкосновения поверхности колеса «Гранты», «Приоры» или «Калины» с дорожным покрытием, что ускоряет изнашивание изделия. Топливо расходуется быстрее, а тормозной путь увеличивается;
завышенное. Колеса авто меньше соприкасаются с поверхностью дороги, что увеличивает вероятность скорого ремонта ходовой. Скорость износа колес тоже возрастает. В то же время ухудшается управляемость автомобилем на высокой скорости или крутых поворотах. Пассажиры и водитель чувствуют, что поездки в машине становятся менее комфортными — авто подпрыгивает даже на небольших ухабах;
нормальное. Под таким давлением подразумевают показатель, который находится в диапазоне 5-15% от того, что указывается на автомобиле или в паспорте. При этом шины изнашиваются равномерно. Нахождение в салоне авто во время езды по неровному дорожному покрытию или бездорожью комфортное.

Особенности накачки колес

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное вождение «Калины» зимой и летом, необходимо замерять степень накачки колес механическим или электронным манометром.

Допускаемое давления воздуха в шинах автомобилей Лада Приора

Также оптимальный режим накачки вы увидите в таблице, которая дается каждым производителем шин. Значения в ней регулируются в зависимости от:

количества пассажиров, багажа;
модели автомобиля (показатели «Гранты», «Приоры» и других моделей «Лады» отличаются в зависимости от их веса).

Помните, что одинаковое давление нужно поддерживать и зимой, и летом.

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Лада Гранта

Однако есть нюанс: если «Лада Калина» стоит долгое время в теплом гараже или на СТО, готовьтесь к незначительному уменьшению накачки колес после выезда на мороз.

Таким образом, вам придется в холодное время года чаще подкачивать шины своего авто.

Нормативное значение показателя давления в передних и задних колесах для «Лады Калины» должно быть таким:

для модели ВАЗ-1117 — 1,9 атм на передних и задних колесах при частичной загрузке, а также 1,9/2,1 на передних и задних колесах при полной;
для модели ВАЗ-1118 — 1,9 или 2 атм при частичной загрузке, а также от 1,9 до 2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно;
для модели ВАЗ-1119 — 2 атм при частичной и 2/2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно.

Допускаемое давление воздуха в шинах Лады-Калины

Частичной загрузкой «Приоры», «Гранты» или другой модели Lada специалисты называют нахождение в салоне авто до 3 человек при условии незагруженности багажника. Полная загрузка — максимально возможное количество пассажиров в машине и груз в багажнике (с весом меньше 50 кг).

Если вы хотите узнать показатели накачки колес, дождитесь их остывания (после долгой поездки или нахождения на солнце). Это сделает результаты манометра более точными.

Типоразмеры шин Лады-Калины

Производители резины для колес

Для «Приоры», «Гранты» (лифтбек) или другой модели Lada на рынке можно найти следующие разновидности резины:

Matador 175/70 R13 Nordicca MP 52 82T. Используются для езды в холодное время года. Продукция хорошо проявила себя на сухой и влажной поверхности, гололедице и снегу. Если вы будете использовать продукцию для «Гранты» (седана или лифтбека), накачивайте колеса до 2 атм согласно инструкции производителя;
Bridgestone 175/70 R13 Blizzak Revo GZ 82s. Представляет группу нешипованных зимних колес с мягким составом протектора. Снабжена большим количеством ламелей. Для «Приоры» подойдет значение давления с 2 до 2,5 атм, которое позволяют характеристики изделия этой фирмы;

Зимние шины Bridgestone Blizzak

Kleber 175/70 R13 Viaxer 82T. Усовершенствованный состав резины предназначается для поездок в теплое время года. Обладает точностью управления, снабжается водоотводными каналами. Оптимальное значение накачки таких изделий составляет 2,2 атм;
Nokian 175/70 R13 Hakkapeliitta R2 82R. Имеет рисунок «елочку», а также оснащены ламелями. Характеризуется мягкой резиной в протекторе и не накапливает снег в пятне контакта с дорожным покрытием. Накачивается от 2 атм, что подходит для «Гранты»;

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta

Fulda 175/70 R13 Ecocontrol 82T. Предназначена для использования летом, изготовлена в Польше. Производитель допускает накачивание шин до 2,5 атм;
Barum 175/70 R13 Brillantis 2 82T. Рекомендуется для использования на «Гранте», «Приоре» и других разновидностях Lada по соотношению цены и качества.

Проверка давления в шинах колес. Подробнее

Среди автомобилистов ведутся споры о том, какое давление должно быть на автомобиль «Лада Калина», «Гранта» или любую другую модель этого российского производителя. Одни смотрят в паспорте и накачивают шины в соответствии с нормативными значениями, другие пробуют несколько вариантов давления в колесах.

Однозначно можно сказать, что давление в шинах «Гранта», «Калина» или «Приора» влияет на ходовую часть, влияет на расход топлива, а также способствует или предотвращает быстрый износ шин.

Стандартные значения давления в колесах

В «Жигули» есть 3 варианта состояния давления в колесах:

занижены. Увеличивается контакт поверхности колес «Гранта», «Приора» или «Калина» с дорожным покрытием, что ускоряет износ изделия. Топливо расходуется быстрее, а тормозной путь длиннее;
завышена. Колеса автомобиля меньше соприкасаются с дорожным покрытием, что увеличивает вероятность быстрого ремонта ходовой части.Увеличивается также скорость износа колес. При этом ухудшается управляемость автомобиля на высокой скорости или в крутых поворотах … Пассажиры и водитель чувствуют, что движение в автомобиле становится менее комфортным — автомобиль подпрыгивает даже на небольших неровностях;
нормальный. Под таким давлением подразумевается показатель, находящийся в пределах 5-15% от того, что указано на автомобиле или в паспорте. В этом случае шины изнашиваются равномерно. Находиться в машине при движении по неровному дорожному покрытию или бездорожью комфортно.

Особенности накачки колеса

Для комфортного и безопасного вождения «Калины» зимой и летом необходимо измерять степень накачивания колес механическим или электронным манометром.

Допустимое давление воздуха в шинах автомобилей Лада Приора

Оптимальный режим накачки вы также увидите в таблице, представленной каждым производителем шин. Значения в нем корректируются в зависимости от:

количество пассажиров, багажа;
(показатели «Гранты», «Приоры» и других моделей «Жигулей» различаются в зависимости от их веса).

Не забывайте поддерживать одинаковое давление зимой и летом.

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Lada Granta

Однако есть нюанс: если Lada Kalina длительное время стояла в теплом гараже или на СТО, будьте готовы к небольшому снижению прокачки колес после выезда на холод.

Таким образом, в холодное время года вам придется чаще накачивать шины своего автомобиля.

Нормативное значение указателя давления в передних и задних колесах для «Лада Калина» должно быть следующим:

для модели ВАЗ-1117 — 1.9 атм на передние и задние колеса при частичной нагрузке, а также 1,9 / 2,1 на передние и задние колеса при полной нагрузке;
для модели ВАЗ-1118 — 1,9 или 2 атм при частичной нагрузке, а также от 1,9 до 2,2 атм при полной нагрузке на передние и задние колеса соответственно;
для модели ВАЗ-1119 — 2 атм при частичной и 2 / 2,2 атм при полной нагрузке на передние и задние колеса соответственно.

Допустимое давление воздуха в шинах Лада-Калина

Наличие в салоне автомобиля до 3-х человек специалисты называют частичной загрузкой «Приоры», «Гранты» или другой модели Лады, при условии, что багажник отсутствует. загружен.Полная загрузка — максимально возможное количество пассажиров в машине и груза в багажнике (массой менее 50 кг).

Если вы хотите узнать уровень накачивания колес, подождите, пока они остынут (после долгой поездки или пребывания на солнце). Это сделает показания манометра более точными.

Размеры шин Лада-Калина

Производители колесной резины

Для «Приоры», «Гранты» (лифтбэк) или другой модели Lada на рынке можно найти следующие типы резины:

Matador 175/70 R13 Nordicca MP 52 82T.Используется для езды в холодное время года. Продукт хорошо себя показал на сухих и влажных поверхностях, на льду и снегу. Если вы собираетесь использовать продукцию для «Гранты» (седан или лифтбэк), накачайте колеса до 2 атм согласно инструкции производителя;
Bridgestone 175/70 R13 Blizzak Revo GZ 82s. Это группа нешипованных зимних колес с мягким составом протектора. Оборудован большим количеством ламелей. Для «Приоры» подходит значение давления от 2 до 2,5 атм, что допускается характеристиками продукции этой фирмы;

Зимние шины Bridgestone Blizzak

Kleber 175/70 R13 Viaxer 82T.Улучшенная резиновая смесь предназначена для путешествий в теплое время года. Обладает точностью настройки, снабжен дренажными каналами. Оптимальная величина прокачки для таких продуктов — 2,2 атм;
Nokian 175/70 R13 Hakkapeliitta R2 82R. Он оформлен в елочку и оснащен ламелями. Он отличается мягкой резиной в протекторе и не накапливает снег в пятне контакта с дорожным покрытием. Надут от 2-х банкоматов, что подходит для Грантов;

Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta

Fulda 175/70 R13 Ecocontrol 82T.Предназначен для летнего использования, производство Польша. Производитель допускает накачку шин до 2,5 атм;
Barum 175/70 R13 Brillantis 2 82T. Рекомендуется к использованию на «Гранте», «Приоре» и других типах Лады по соотношению цены и качества.

Автомобили ВАЗ можно считать одной из самых известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые модели ВАЗ-2106, так и 2107. Самара 2109 и 21099 довольно распространены. Поклонники отечественного автопрома сегодня покупают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115… Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок автомобили Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автомобилистов.

Важно всегда знать давление в шинах автомобиля.

Для того, чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо строго соблюдать все условия правильной эксплуатации … Среди различных факторов, определяющих правильное использование машины, давление в шинах очень важно и значимо.

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Однако не следует забывать, что это также зависит от распределения нагрузки, температуры окружающей среды и других факторов.

Контрольное измерение давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При перекачке колес наблюдаем следующее:

уменьшение коэффициента сопротивления;
более низкая степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
снижение амортизации;
повышенная управляемость.

При недостаточно накачанных колесах наблюдаются следующие явления:

увеличение размера пятна контакта с дорогой;
увеличивающий коэффициент сопротивления;
повышенный расход топлива;
повышение плавности хода;
Ухудшение управляемости автомобиля.

Автомобильный манометр — циферблатный и электронный с ЖК-экраном

Как в первом, так и во втором случае увеличивается износ протекторов.В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как тип резины влияет на давление?

Следует знать, что диаметр шины не влияет на показатели давления — для резины r13, r14 и r15 он будет одинаковым. Здесь играет роль степень нагрузки на колеса.

Следует учитывать, что при перепаде температур, например, если ехать с жары на холод, давление в шинах может стать ниже.Летом у них должно быть около 1,9 атмосферы при средней загруженности. Если автомобиль полностью загружен, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

В таблице ниже указано, каким должно быть давление в шинах для различных моделей автомобилей ВАЗ. Мы предоставляем неполный список, старые типы, такие как ВАЗ-21099, и более новые автомобили: ВАЗ-2110, 21111 и 21112.

Таблица рекомендованного давления в шинах для автомобилей ВАЗ

Зимой принято немного опускать колеса, хотя официально заявлено, что степень их накачивания не зависит от сезона. Однако плоские колеса имеют следующие преимущества:

лучшая устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
сокращение тормозного пути и снижение вероятности возникновения аварийной ситуации.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачивания колес — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что в течение месяца давление снижается на 0.4 атмосферы. В этом случае необходимо подкачать колеса.

Необязательно постоянно ездить на станцию мерять. Техническое обслуживание — можно сделать самостоятельно с помощью манометра. Делаем так:

Сбрасываем показания прибора.
Снимите крышку с катушки.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и прижимаем.
Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Так как температура может существенно повлиять на показания, их необходимо снимать перед выездом из гаража на «холодных» шинах.Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и длительного срока службы. транспортное средство.

Заключение

На протяжении многих лет автомобили марки ВАЗ остаются самой известной и популярной у потребителей разновидностью продукции отечественного автопрома. Они не считаются такими престижными, как в старину, но честно служат верой и правдой нескольким поколениям автомобилистов.

Одним из важных факторов, определяющих грамотность эксплуатации автомобиля, является давление в шинах.Производитель настаивает на том, что владелец автомобиля обязан обеспечить его стоимость, рекомендованную в специальных таблицах. Это влияет на такие факторы, как управляемость автомобиля, расход топлива, комфорт езды и безопасность водителя и пассажиров.

Ножной насос с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели автомобиля, типа резины и индекса нагрузки. Проверяя табличные данные, каждый водитель может определить оптимальную стоимость для вашего автомобиля.

Регулярный контроль индикаторов также является обязательным условием правильной работы автомобиля, его долгого срока службы, а также вашей безопасности на дороге.

1 комментарий

Больше значит меньше (отклонение давления в шинах)

Наш интерес к давлению в шинах ни в коем случае не празден. Его прикладная составляющая — это связь с расходом топлива. Теряем ли мы рублей и сколько, отклонившись «вниз» на 0,5 атм от рекомендованного давления, и выигрываем, прокачивая шину? Каковы последствия контроля давления на глазок? Ведь практически невозможно визуально обнаружить отклонение в ту или иную сторону на половину атмосферы.И разве те, кто намеренно сбрасывают давление в шинах для повышения комфорта езды, или накачивают их для экономии топлива, верно?

И еще: если влияние давления на сопротивление качению велико, можно ли использовать эту зависимость во благо? А заодно узнаем, как изменение давления в шинах отражается на других качествах автомобиля.

Это, собственно, те задачи, для которых мы снова взялись за машину, шины и измерительное оборудование. Автомобиль — «Лада-112» на шинах Kleber Viaxer габаритами 175 / 70R13.Нагрузка — водитель и оператор измерительного комплекса Vbox.

НОРМА

Начнем с базового давления 2,0 атм, приняв его за точку отсчета. Разогреваем шины десятикилометровым пробегом, разгоняемся и измеряем биение на скорости 80 км / ч. Получается 1175 метров — отнюдь не выдающийся результат для «Лады-112», но нас интересует не столько само значение, сколько его отклонения при изменении давления. То же самое и с максималкой на «перестановке» — у нас получилось 65.9 км / ч. Следующий объективный тест: длина тормозного пути на грани блокировки колеса. На сухом асфальте машина замерзает ровно через 46 метров.

Переходим к оценкам: управляемость, курсовая устойчивость, плавность хода — все параметры не вызвали нареканий или особого восторга. Поэтому оценки в каждом упражнении — «норма», то есть 8 баллов.

МИНУС

Даем машине успокоиться, чтобы температура в шинах упала до начальной, и сбрасываем давление до 1.5 атм. Первые отличия в поведении машины заметны уже при прогреве шин — дорога вроде стала ровнее, трещины на ней поутихли. Нет, конечно, резина просто стала мягче, что положительно сказалось на плавности хода. А вот курсовая устойчивость на прямой ухудшилась: машина стала двигаться по полосе, реагируя на малейшие боковые возмущения — будь то неровность дороги, небольшой боковой уклон или легкий порыв ветра.Оценки 9 и 7 баллов соответственно.

Биение сократилось до 1108 метров — мы «потеряли» почти 70 метров (5,7 процента). При этом потребление увеличилось незначительно, всего около 2 процентов.

На «перестановке» скорость немного уменьшилась. Причина, думаю, понятна — ухудшилась управляемость. Попасть во второй коридор «перестановки» стало намного сложнее — машина норовит прыгнуть вправо или влево. Набрать не более 6 баллов.

А вот тормозной путь уменьшился — от «нормального давления» отыграли более метра. Снижение давления вызвало увеличение пятна контакта, и большая часть микронеровностей рельефа дороги вошла в работу на торможении. Управление торможением также стало приятнее: в этом случае легче дозировать усилие на педалях (контролировать начальную фазу блокировки колес). И результаты замеров торможения «ложатся поближе».

А ПЛЮС

Перед финальным этапом небольшой перерыв.Пока шины остывают, поднимаем давление до 2,5 атм.

Дорога хорошо известна, курсовая устойчивость очень близка к исходной (8 баллов), но плавность хода стала хуже — кажется, будто все дорожные пятна и мелкие швы вздуты, а накачанные шины, хлопнув по ним, энергично встряхните машину. Записываем 6 баллов.

Биение 1232 м — разница с предыдущим состоянием более 200 метров, а с исходным состоянием — 52 м или 4.9 процентов. Эффект немного меньше, чем при понижении давления на те же 0,5 атм. И им удается сэкономить всего 1,6 процента бензина.

А вот на «перестановке» скорость рекордная — почти 67 км / ч. Но есть и замечания по управляемости — по сравнению с нормой ощутимо ухудшились ощущения от рулевого управления. Накачанные шины практически лишились заносов, а это, как ни странно, вредит «пониманию» машины, особенно в критических режимах. Не более 7 баллов.

Тормозной путь практически не изменился — лишь немного увеличился разброс результатов, но оставаться на грани заноса стало сложнее. Для удобства управления торможением поставили семерку.

КАЛЬКУЛЯТОР

А теперь посчитаем, что дают нам игры с давлением. Ориентируемся на средний расход топлива 8 л / 100 км и цену бензина 18,5 руб / л АИ-95. При пониженном давлении расход топлива увеличивается на 2 процента, то есть увеличивается до 8.16 л / 100 км. В денежном выражении получается 29,6 рубля на 1000 км. За поездку в отпуск на 4 000 км доплата составит 118,4 рубля. — цифра совсем не впечатляет.

А теперь взвесим экономию от шинной «гипертонии» — 8 литров минус 1,6 процента дает 2,4 рубля на 100 км — за такой же отпуск можно будет «разбогатеть» на 94 рубля. Даже если сложить «выигранные» деньги с возможными потерями, то получится очень скромный экономический эффект — 214 руб.

Но снижение давления на пол-атмосферы ниже рекомендованного, помимо увеличения расхода топлива, ухудшает управляемость и курсовую устойчивость.Хотя есть некоторая выгода — «тормоза» чуть лучше, езда более плавная.

Шины с прокачкой на ту же «половину балла» позволяют отыграть почти полтора процента топлива и увеличить скорость экстремальных маневров на 1 км / ч. Правда, ценой снижения комфорта езды и некоторого ухудшения управляемости.


Чрезмерно накачанные шины изнашиваются в основном в центре беговой дорожки, а недостаточно накачанные шины имеют тенденцию изнашиваться по краям.

БОЛЬШЕ? МЕНЬШЕ? НОРМА!

Выводы, прямо скажем, неожиданные — отклонение давления в шинах в ту или иную сторону не столько влияет на сопротивление качению (читай, расход топлива), сколько нарушает баланс потребительских качеств автомобиля! К тому же при любом аномальном давлении протектор изнашивается неравномерно. У спущенных покрышек более сильно выкрашиваются края — плечевая зона, а у накачанных покрышек — протектор средней части.Получается, что в шинах нужно поддерживать давление, рекомендованное производителем автомобиля. Тем не менее отклонение «вниз» чревато более неприятными последствиями, чем «вверх».

Тест: 13-дюймовые летние шины Холодные закуски — традиционный тест зимних шин 14 «

Наш интерес к давлению в шинах ни в коем случае не празден. Его прикладная составляющая — это связь с расходом топлива.Теряем ли мы рублей и сколько, отклонившись «вниз» на 0,5 атм от рекомендованного давления, и выигрываем, прокачивая шину? Каковы последствия контроля давления на глазок? Ведь практически невозможно визуально обнаружить отклонение в ту или иную сторону на половину атмосферы. И разве те, кто намеренно сбрасывают давление в шинах для повышения комфорта езды, или накачивают их для экономии топлива, верно?

Это, собственно, те задачи, для которых мы снова взялись за машину, шины и измерительное оборудование. Автомобиль — «Лада-112» на шинах Kleber Viaxer габаритами 175 / 70R13. Нагрузка — водитель и оператор измерительного комплекса Vbox.

НОРМА

Начнем с базового давления 2,0 атм, приняв его за точку отсчета. Разогреваем шины десятикилометровым пробегом, разгоняемся и измеряем биение на скорости 80 км / ч. Получается 1175 метров — отнюдь не выдающийся результат для «Лады-112», но нас интересует не столько само значение, сколько его отклонения при изменении давления.То же самое и с максимальной скоростью на «перестановке» — у нас получилось 65,9 км / ч. Следующий объективный тест: длина тормозного пути на грани блокировки колеса. На сухом асфальте машина замерзает ровно через 46 метров.

МИНУС

А ПЛЮС

Перед финальным этапом небольшой перерыв.Пока шины остывают, поднимаем давление до 2,5 атм.

КАЛЬКУЛЯТОР

А теперь взвесим экономию от шинной «гипертонии» — 8 литров минус 1,6 процента дает 2,4 рубля на 100 км — за такой же отпуск можно будет «разбогатеть» на 94 рубля. Даже если сложить «выигранные» деньги с возможными потерями, мы получим очень скромный экономический эффект — 214 руб.


Чрезмерно накачанные шины изнашиваются в основном в центре беговой дорожки, а недостаточно накачанные шины имеют тенденцию изнашиваться по краям.

БОЛЬШЕ? МЕНЬШЕ? НОРМА!

Выводы, прямо скажем, неожиданные — отклонение давления в шинах в ту или иную сторону не столько влияет на сопротивление качению (читай, расход топлива), сколько нарушает баланс потребительских качеств автомобиля! К тому же при любом аномальном давлении протектор изнашивается неравномерно. У спущенных покрышек более интенсивно выкрашиваются края — плечевая зона, а у накачанных — средняя часть протектора.Получается, что в шинах нужно поддерживать давление, рекомендованное производителем автомобиля. Тем не менее отклонение «вниз» чревато более неприятными последствиями, чем «вверх».

ВАЗ 2110 летняя резина Давление. Давление в шинах легкового автомобиля

Пневматические шины современного автомобиля — изобретение, уникальность которого за последние 170 лет еще никем не превзошла. Варианты конструкции меняются, но остается неизменным принцип нагнетания воздуха под давлением в упругую плотную оболочку обода колеса.

Важность правильного давления в шинах

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Воздух, нагнетаемый в шины, влияет на несколько факторов движения транспортного средства:

Эти точки обеспечивают безопасность автомобиля, водителя и пассажиров.Множество неприятностей на дорогах связано с халатным отношением автовладельцев к техническому состоянию шин своего автомобиля. Неправильное давление в шинах, помимо нарушения этих аспектов, приводит к преждевременному износу рабочих поверхностей шин.

Эти изменения повлияли на характеристики шин и общую безопасность дорожного движения.

Номинальное давление

Спецификации, установленные производителями шин, рассчитаны эмпирическим путем для обеспечения максимальной эффективности.Они показывают, что при указанном давлении шины соответствуют всем требованиям безопасности, комфорта и целостности транспортного средства.

Критерии давления, указанные производителями транспортных средств, основаны на использовании транспортного средства при минимальной нагрузке в нормальных атмосферных условиях. Эти рекомендации указаны в инструкции по эксплуатации и относятся к модели и бренду.

Номинальное давление зависит от следующих причин:

— R13,…, R15;
расположение колес — передний или задний мост;
тип подвески автомобиля — передний или задний привод;
рабочая нагрузка — стандартная или максимальная.

Особенности накачки шин зимой

Сезонные изменения условий эксплуатации транспортного средства также влияют на правила, касающиеся шин для транспортных средств. Сказывается температурный эффект, когда давление автоматически снижается в холодную погоду. Также необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и стиль вождения.

Отметим основные особенности регулирования давления в шинах зимой:

при накачке в помещении нужно прибавить 0,1-0,2 атм, так как на улице давление упадет;
для кратковременного передвижения по обледенелому участку дороги давление снижено на 0.3-0,5 атм для увеличения площади контакта шины с дорожным покрытием;
при большой загрузке автомобиля давление в шинах не должно снижаться, так как пятно контакта увеличивается под действием веса груза;
езда на спущенных шинах в остальных случаях опасна самопроизвольным смещением шины с обода;
в крупных населенных пунктах, где дороги обрабатываются специальными реагентами, показатели давления не меняются в зависимости от сезона;
необходимо проверять давление в шинах не реже одного раза в неделю, а при резких перепадах температуры — чаще.

Последствия изменения давления в шинах зимой

Существует ряд мифов об улучшении характеристик автомобиля, если отойти от заводских показателей давления в шинах.

Некоторые автомобилисты снижают давление в шинах зимой, полагая, что спущенные шины сделают поездку более комфортной. Рассмотрим последствия такой недооценки:

шина хуже амортизирует неровности дороги, в результате могут повредиться диски;
увеличивается износ резины, возникает неравномерный износ протектора;
увеличивается длина тормозного пути, ухудшается управляемость автомобиля;
в результате невидимого повреждения дисков происходит неконтролируемое снижение давления, что приводит к катастрофическим последствиям.

Сторонники повышенных параметров считают, что подобные манипуляции улучшают проходимость автомобиля зимой и экономят топливо. Но есть и отрицательные стороны такого эксперимента:

гораздо сильнее чувствуется неровность дорожного покрытия;
уменьшение пятна контакта не позволяет протектору работать в полной мере;
серьезно ухудшается курсовая устойчивость автомобиля;
Неравномерный износ резины приводит к ее преждевременному выходу из строя.

Отклонения от оптимальных характеристик дают неверное представление о характеристиках резины. Производитель не зря указывает, какое давление должно быть. Именно при номинальных показателях гарантируется выполнение заявленных параметров качества и эксплуатационных свойств.

Характеристики давления в зависимости от размера колеса

Естественно, шины разных размеров будут иметь разное давление. Самые низкие показатели у отечественных классических автомобилей размером R13.Современные российские модели и иномарки передвигаются на колесах R15, у которых номинал превышает 2 атм. Эти параметры не меняются ни зимой, ни летом, за исключением крайних случаев, когда уровень прокачки меняется для проезда по проблемному участку дороги. Более точные цифры, какое должно быть давление, приведены в сводной таблице:

Размер колеса	Марка и модель автомобиля	Давление в переднем колесе, атм	Давление в заднем колесе, атм
155/80 / R13, 165/80 / R13, 175/70 / R13, 185/60 / R13	ВАЗ 2101-2107	1,6-1,7	1,9-2,1
155/80 / R13, 165/70 / R13, 175/70 / R13, 185/60 / R13	ВАЗ 2108-2115	1,9	1,9
175/65 / R14, 175/70 / R14, 185/60 / R14, 185/70 / R14	Kalina, Priora, Granta, Renault Logan	2,0-2,2	2,0-2,2
185/60 / R15, 185/65 / R15, 195/50 / R15… 195/70 / R15, 205/65 / R15, 225/79 / R15,	Веста, Ларгус, Форд Фокус, Ниссан Альмера, Тойота Авенсис, Королла, Мерседес S-класса, BMW 1-3 серии, Audi A4-A7	2,3-2,8	2,3-2,8

Когда автомобиль полностью загружен, давление следует увеличить до максимальных значений. Более конкретные рекомендации производителя указаны на табличках на средней стойке со стороны двери водителя. При установке на автомобиль колес нестандартных размеров необходимо скорректировать прокачку по показателям новой резины.Приведенная ниже таблица поможет вам определить, какое давление нужно установить в ваших шинах.

Контроль давления в шинах

Регулярные проверки фактического давления необходимы для обеспечения надлежащего управления, комфорта езды и долговечности шин. Ежедневный визуальный осмотр предотвратит разбег, который будет последним для резины.

Контроль приборов проводится ежемесячно и перед длительными поездками, чтобы обезопасить себя от неприятностей на трассе. Проверяйте техническое состояние своего автомобиля не только зимой, но и летом.

Современные иномарки оснащены системами автоматического регулирования давления с отображением индикаторов на дисплее бортового компьютера. Старые иномарки сигнализируют о снижении этого параметра специальной лампочкой на панели приборов. Отечественные автопроизводители доверили проверку шин водителям.

Профессионалы должны иметь в автомобиле манометр — специальный прибор для измерения давления. Контроль уровня насоса можно проверить в шиномонтажных мастерских и на многих заправочных станциях.Также существуют воздушные компрессоры для нормализации давления в шинах.

Обязательно проверьте все колеса автомобиля, а не только проблемные. Особое внимание стоит уделить проверке давления в шинах зимой.

Высокая скорость и загруженность дорог обязывают современного автомобилиста быть грамотным и сознательным водителем. Особенно при езде зимой, когда уверенность в технических характеристиках дорогих иномарок дает мнимую гарантию безопасного передвижения.Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителей по техническому состоянию вашего автомобиля.

Любой тест Autoreview начинается с манометра и шинного насоса. В конце концов, мы, как и многие наши читатели, прекрасно знаем, как давление в шинах влияет на поведение автомобиля. Но в жизни нередки случаи, когда ленивые автомобилисты залезают в багажник за насосом только после того, как коллеги, стоящие у светофора, обращают внимание на полупустые шины.И еще кое-что — всезнающие мастера категорически утверждают, что шины с давлением в три атмосферы ездят дольше и улучшают все без исключения характеристики автомобиля … Чтобы еще раз показать, к каким последствиям может привести как повышенное, так и пониженное давление в шинах. , мы решили поэкспериментировать с редакционным ВАЗ-2108, «обутым» в бескамерные шины Bl-85 размерностью 175/70 R13.

В движении на каждое колесо автомобиля, среди прочего, действует сила, численно равная произведению коэффициента сопротивления качению на вес автомобиля на каждое колесо.Этот коэффициент варьируется в широком диапазоне (от 0,007 до 0,3) в зависимости от типа дорожного покрытия, скорости движения, размера и конструкции шин, а также температуры и давления воздуха в шинах. Поскольку темой нашей работы является именно давление, отметим, что коэффициент сопротивления качению уменьшается с увеличением давления в шине. И только при нереальных значениях 5-6 атмосфер в эксплуатации наблюдается обратная зависимость. Это происходит за счет уменьшения потерь, связанных с деформацией шин при качении — жесткая шина меньше мнется и, соответственно, теряет меньше энергии на нагрев внутренней конструкции при деформации.И даже больше — уменьшается площадь пятна контакта.

С другой стороны, пониженное давление значительно увеличивает тепловыделение и потери энергии в шинах.

Вроде бы все просто: больше качайте колеса и машина будет лучше катиться! Но при этом, по крайней мере, неизбежны потери в комфорте — перекачанная шина перестает глушить улары при движении по неровностям. Но дело не только в комфорте.

Давление в колесах и управляемость автомобиля имеют огромное влияние.

Производитель должен указать значение давления воздуха в шинах передней и задней оси, которое может быть разным, и часто также указывается, какое давление применять в случае полной или частичной нагрузки, при движении на средней или высокой. скорости.

Итак, давайте смодулируем три варианта неправильного давления в шинах: слишком высокое, слишком низкое и нормальное, но … с одной полупустой шиной.

Вариант первый: гипертонический криз

Водитель, накачивая полуплоские колеса, задается вопросом: «Почему бы мне не подуть побольше воздуха на будущее и не забыть о давлении в колесах до осени?» И по идее машина лучше катится на прокачанных колесах и меньше потребляет бензина… «

Сказано — сделано. Давление во всех шинах повышено до трех атмосфер вместо рекомендуемых 1,9–2,0, и наш «гипертоник» выезжает на дорогу.

В первую очередь с помощью профессионального исследовательского комплекса мы измерили максимальную скорость, расход топлива, выбег и тормозной путь. Что оказалось?

Разница по сравнению с обычной версией (с давлением в шинах 2,0 атм) заметна, и в полном соответствии с теорией «восьмерка» с «гипертонической» шиной по всем этим параметрам превосходит «здоровую», кроме тормозного пути и плавности хода.Машину стало легче катить; за счет этого увеличилась «максималка», а немного снизился расход топлива. Но с тормозами эффект обратный — чрезмерно накачанная шина имеет меньшее сцепление и, как следствие, тормозной путь увеличивается.

Как изменилось поведение машины? «Гипертоник» стал более спортивным в своих реакциях, острее реагирует на повороты руля, стало легче контролировать траекторию. В экстремальных ситуациях поломка руля происходит раньше, а вдобавок уменьшилось усилие на рулевом колесе — теперь в крутых поворотах вы тратите меньше энергии на удержание руля.Но в результате полностью исчезло и без того малое реактивное воздействие на руль в «околонулевой» зоне.

По плавности хода наши прогнозы полностью не оправдались. Мы ожидали более значительного увеличения вибрации, сильных толчков при движении по неровностям, но существенного ухудшения комфорта не произошло. Только езда по булыжнику и разбитому асфальту показала небольшое усиление вибрации, передаваемой на кузов жесткими шинами.Больше раздражало то, что все неровности стали слишком сильными, удары передавались на руль, а особенно в поворотах.

Кроме того, в движении из-за уменьшения пятна контакта центральная часть протектора будет больше изнашиваться, и, следовательно, срок службы прошитых покрышек значительно сократится.

Вариант второй: хроническая гипотензия

Мы становимся на колени перед накачанными шинами и выпускаем две атмосферы, оставляя заблокированной только одну. Теперь у всех колес G8 по одной атмосфере.Вариант вполне реальный, ведь при пониженном давлении радиальная шина с мягкими боковинами не сильно меняет форму, и беглого взгляда на колеса часто бывает недостаточно, чтобы сказать, что они спущены.

Но измерительное оборудование не обманешь. Она четко зафиксировала ухудшение всех параметров, а количественно разница со «эталоном» была больше, чем в случае избыточного давления.

В движении, при движении по прямой особой разницы не чувствуешь.Но стоит немного повернуть руль, и повышенная «цепкость» рулевого управления чувствуется моментально: усилие на рулевом колесе увеличилось более чем вдвое. Ну а руль крутить очень тяжело! Автомобиль-«гипотоник» стал чем-то вроде «мазка». Резко снизилась чувствительность, и теперь в тех же поворотах приходится крутить руль на заведомо большие углы, а машина по-прежнему имеет тенденцию выходить из поворота.

В пределе реакция на разряд газа очень вялая, почти нет.Вибрации от дороги было меньше, но в основном это сказалось на мелких неровностях, а на более значительных выбоинах и брусчатке тряска не меньше, чем при нормальном давлении. К тому же приличные ямы и ступеньки асфальта теперь нужно либо объезжать, либо подавлять скорость почти до нуля — иначе гарантирован «привязанный» диск и проколотая шина.

Кроме того, для бескамерных шин, страдающих «гипотонией», существует еще одна опасность — возможность разборки в повороте или при косом ударе о препятствие (например, о бордюр).Нам пришлось испытать это вопреки нашему собственному желанию. Дело в том, что в программу испытаний вошли наши стандартные маневры — «перестановка» и «поворот». Спущенные шины выдержали «перестановку», но в «повороте» предел подошел — и в пятой гонке шина, выбросив последнюю закачанную в нее атмосферу, была «разобрана». И только благодаря опыту и реакции сидевшего за рулем эксперта удалось сохранить в целости колесо, шину и машину. Если это произойдет в напряженном повороте на обычной дороге, катастрофические последствия гарантированы…

Вариант третий: пробитый

В том случае, когда шина при проколе быстро «отдает дух», все ясно — шлепающий звук и тряска подскажут водителю, что пора остановиться и достать «запаску». Но часто бывает иначе: «ловишь» гвоздь и довольно долго гоняешь, не замечая медленного снижения давления в шинах. Особенно это касается бескамерных шин. Можно ли это определить и по каким признакам? Что верховая езда может привести к

с таким «подарком»? На эти вопросы мы смогли ответить, проведя эксперимент на нашей «восьмерке».

Начнем с того, что одно из задних колес оказалось «проколотым». Давление в нем составляет одну атмосферу, и на глаз практически невозможно заметить, что колесо спущено. В движении мы также не заметили никаких особенностей в поведении ВАЗ-2108 — переднеприводная машина плохо реагирует на зацепление заднего колеса. И только доведя машину до скольжения, «раскручивая» ее из стороны в сторону, можно почувствовать «асимметрию» в поведении «восьмерки». Когда «больное» колесо находится за пределами центра поворота, машина больше кренится и «вкручивается» внутрь, оставляя меньший радиус.А в обратном повороте поведение машины снова нормальное.

Таким образом, распознать опущенное колесо на задней оси в движении можно только в экстремальных режимах. А при обычной езде для этого есть только один инструмент — манометр.

Если в переднем колесе упало давление, то все намного проще — моментально чувствуется повышенное усилие на рулевом колесе, и автомобиль начинает «тянуть» в сторону спущенного колеса. Если продолжить движение, можно ощутить практически все «прелести» управляемости автомобиля «гипотонической», не исключая возможности «сползания» шины с диска в повороте.А это уже очень опасно.

Влияние давления в шинах модели БЛ-85 (175/70 R13) на параметры ВАЗ-2108

Давление в шинах, атм
Максимальная скорость
(IV передача), км / ч
Биение автомобиля, м


Расход топлива, л / 100 км


Тормозной путь, м
Максимальная скорость
выполнение маневра
«Перестановка» (20 м), км / ч

Отсутствие атмосфер в шинах отлично чувствуется в экстремальных режимах

Разборка в движении.Быстро, но небезопасно

Имея на руках результаты замеров и анализируя впечатления от вождения на недокачанных и перекачанных шинах, дадим несколько рекомендаций. Прежде всего — сохраните данные в шинах автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя, не поленитесь лишний раз обзавестись манометром и помпой.

Стремление улучшить характеристики автомобиля за счет увеличения давления в шинах вряд ли того стоит — выигрыш минимален и сопровождается побочными эффектами.Сокращение срока службы шин не может не волновать даже сторонников принципа «трусам нужны тормоза».

Но неосторожная езда на полуплоских колесах не только приводит к ухудшению всех параметров автомобиля, но и грозит серьезной аварией.

При накачивании шин любого транспортного средства всегда необходимо поддерживать давление, установленное производителем, так как несоблюдение этого важного правила негативно сказывается на работе шин, а также влияет на дальнейшую безопасность дорожного движения.Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица). Поговорим о зависимости степени прокачки от погоды, дорожных условий и методов тестирования.

Что будет, если давление в шинах не соблюдается

На большинство автомобилей с передним приводом (как отечественного, так и зарубежного производства) можно установить диски с радиусом R13 — R16. Однако в базовую комплектацию почти всегда входят колеса типоразмеров R13 и R14. Величина оптимального давления в шинах автомобиля подбирается исходя из его массы при полной нагрузке.При этом необходимо учитывать климатические и дорожные условия, в которых эксплуатируется автомобиль.

Если колеса накачаны неправильно

Если колеса перекачаны

Износ деталей ходовой части увеличивается. При этом во время движения ощущаются все неровности и ямки на дороге. Пропадает комфорт вождения;
, поскольку давление в шинах автомобиля становится чрезмерным, в результате площадь контакта протектора шины с поверхностью дороги уменьшается.За счет этого значительно увеличивается тормозной путь и снижается безопасность эксплуатации автомобиля;
протектор изнашивается быстрее, что значительно сокращает срок службы автомобильных шин;
Чрезмерное давление в шинах при контакте с препятствием на высокой скорости может вызвать грыжу или даже разрыв резины. Эта ситуация крайне опасна и может привести к трагическим последствиям.

Большинство владельцев транспортной техники с колесами R13 и R14 (наиболее распространенные значения радиуса) интересуются: каким должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? По рекомендации производителя покрышки тринадцатого радиуса накачивать нужно до 1.9 кгс / см 2, а колеса типоразмера R14 — до 2,0 кгс / см 2. Эти параметры относятся как к передним, так и к задним колесам.

Зависимость давления в шинах от климатических и дорожных условий

В принципе, необходимо поддерживать одинаковую накачку колес как летом, так и зимой. Однако зимой не рекомендуется слегка накачивать шины. Это необходимо для:

Повышение устойчивости автомобиля на скользкой дороге. Зимой со слегка спущенными шинами вождение становится более комфортным и комфортным.
Безопасность дорожного движения повышена за счет значительного сокращения тормозного пути автомобиля.
Спущенные шины зимой помогают смягчить подвеску, что приводит к менее плохому состоянию дорожного покрытия. Комфортность передвижения повышена.

Также нужно знать, что при резком изменении температуры (например, после того, как машина вышла из теплого бокса на морозе), в силу некоторых физических свойств происходит снижение давления в шинах.

Поэтому перед выездом из гаража зимой обязательно проверять давление в шинах, а при необходимости подкачивать.Не забывайте о постоянном контроле давления, особенно при смене температурного режима и в межсезонье.

Рекомендуемое давление в шинах R13 с наступлением лета — 1,9 атм. Это значение рассчитывается с учетом того, что автомобиль будет загружен наполовину (водитель и один-два пассажира). При полной загрузке автомобиля значение давления передней колесной пары необходимо увеличить до 2,0–2,1 атм, а задней — до 2,3–2,4 атм. Резерв надо прокачивать до 2.3 атм.

К сожалению, дорожное покрытие отнюдь не идеальное, поэтому большинство автолюбителей специально предпочитают немного не качать колеса. Потому что благодаря этому не так ощущаются все неровности и неровности дороги при движении. Часто летом давление в колесах снижается на 5-10%, а с наступлением зимы этот показатель незначительно увеличивается и составляет 10-15%. При движении по ровной дороге лучше всего поддерживать давление в шинах, рекомендованное производителем.

С учетом всех факторов построена таблица давления в шинах.

Каким должно быть оптимальное давление для колес большего размера

Несмотря на то, что большинство отечественных и зарубежных автомобилей имеют колеса с максимальным радиусом R14, большинство владельцев все же устанавливают колеса большего размера (R15 и R16) для улучшения внешнего вида свой автомобиль и улучшить некоторые его характеристики. Следовательно, необходимо знать, каким должно быть оптимальное давление в шине такого размера?

Это также зависит от степени нагрузки на машину. Когда он наполовину загружен, порог давления в шинах не должен превышать 2.0 кгс / см 2, при полной нагрузке это значение уже составляет 2,2 кгс / см 2. Если в багажном отделении перевозится большое количество различного тяжеловесного багажа, давление в задней колесной паре необходимо увеличить еще на 0,2 кгс / см 2. Как видите, давление в шинах четырнадцатого радиуса примерно равно давлению в R15 и R16.

Как измерить давление: правильная последовательность

Увы, даже самые опытные водители полностью игнорируют процедуру контроля давления в колесах автомобиля, считая эту процедуру абсолютно бесполезной.Проверка давления в шинах осуществляется с помощью манометра, который может быть встроен в насос или быть отдельным элементом. Не забываем, что погрешность любого манометра обычно составляет 0,2 кгс / см 2.

Последовательность измерения давления:

Необходимо обнулить показания манометра.
Открутите предохранительный колпачок (если есть) с ниппеля колеса.
Подсоедините манометр к ниппелю и слегка надавите на него, чтобы удалить воздух из камеры.
Подождите, пока стрелка устройства не остановится.

Эта процедура должна выполняться ежемесячно при нормальной эксплуатации автомобиля. Измерение следует проводить перед поездкой, когда резина еще не прогрета. Это необходимо для точного определения показаний, так как после прогрева шин давление воздуха внутри них увеличивается. Часто это результат динамичного вождения с постоянным изменением скорости и резкого торможения. По этой причине рекомендуется проводить измерения перед поездкой, когда шины автомобиля еще не прогрелись.

Прокачивать шины азотом или нет

В последнее время практически на всех станциях замены шин появилась дорогостоящая услуга прокачки шин азотом. Его популярность обусловлена рядом следующих мнений:

Благодаря азоту давление в шинах остается постоянным по мере их нагрева.
Увеличен срок службы резины (она практически не «стареет», так как азот намного чище воздуха).
Стальные колесные диски не подвержены коррозии.
Возможность разрыва шины полностью исключена, так как азот — негорючий газ.

Однако эти заявления — не более чем очередной рекламный ход маркетологов. Ведь содержание азота в воздухе около 80%, и вряд ли что-то может измениться к лучшему, если содержание азота внутри шин увеличится на 10-15%.

В этом случае не стоит тратить лишние деньги и накачивать колеса дорогим азотом, так как дополнительной пользы, как и вреда, от этой процедуры не будет.

автомобилей ВАЗ можно считать одной из самых известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно встретить как старые модели ВАЗ-2106, так и 2107. Самара 2109 и 21099 довольно распространены. Поклонники отечественного автопрома сегодня приобретают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 … Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок автомобили Волжского завода не перестал быть востребованным среди автомобилистов.

Важно всегда знать давление в шинах автомобиля.

Для того, чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо неукоснительно соблюдать все условия для правильной эксплуатации. Среди различных факторов, определяющих правильное использование машины, давление в шинах очень важно и значимо.

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Контрольное измерение давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При перекачке колес наблюдаем следующее:

уменьшение коэффициента сопротивления;
более низкая степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
снижение амортизации;
повышенная управляемость.

При недостаточно накачанных колесах наблюдаются следующие явления:

увеличение размера пятна контакта с дорогой;
увеличивающий коэффициент сопротивления;
повышенный расход топлива;
повышение плавности хода;
Ухудшение управляемости автомобиля.

Автомобильный манометр — циферблатный и электронный с ЖК-экраном

Как в первом, так и во втором случае увеличивается износ протекторов. В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как тип резины влияет на давление?

Следует учитывать, что при перепаде температур, например, при выходе с жары в холодную погоду давление в шинах может стать ниже. Летом у них должно быть около 1,9 атмосферы при средней загруженности. Если автомобиль полностью загружен, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

В таблице ниже указано, каким должно быть давление в шинах для различных моделей автомобилей ВАЗ.Приведем неполный список, старые типы, такие как ВАЗ-21099, и более новые автомобили: ВАЗ-2110, 21111 и 21112.

Таблица рекомендованного давления в шинах для автомобилей ВАЗ

Зимой принято немного опускать колеса, хотя официально заявлено, что степень их прокачки не зависит от сезона. Однако плоские колеса имеют следующие преимущества:

лучшая устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
сокращение тормозного пути и снижение вероятности возникновения аварийной ситуации.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачивания колес — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что в течение месяца давление снижается на 0,4 атмосферы. В этом случае необходимо подкачать колеса.

Необязательно постоянно ехать на СТО для замеров — это можно сделать самостоятельно с помощью манометра.Делаем так:

Сбрасываем показания прибора.
Снимите крышку с катушки.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и прижимаем.
Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Так как температура может существенно повлиять на показания, их необходимо снимать перед выездом из гаража на «холодных» шинах. Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и длительного срока службы автомобиля.

Заключение

Одним из важных факторов, определяющих грамотность эксплуатации автомобиля, является давление в шинах. Производитель настаивает на том, что владелец автомобиля обязан обеспечить его стоимость, рекомендованную в специальных таблицах.Это влияет на такие факторы, как управляемость автомобиля, расход топлива, комфорт езды и безопасность водителя и пассажиров.

Ножной насос с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели автомобиля, типа резины и индекса нагрузки. Проверяя табличные данные, каждый водитель может определить оптимальную стоимость для своего автомобиля.

1 комментарий

На комфорт и безопасность при вождении автомобиля влияют различные факторы: качество дорожного покрытия, техническое состояние автомобиля и давление в шинах, а также способность водителя быстро реагировать на изменения окружающей среды. Шины — это элемент, который напрямую взаимодействует с асфальтом, поэтому безопасность во многом зависит от давления в них и их состояния.

Наша статья будет посвящена вопросам, какое давление должно быть в шинах.

При выборе шин нужно обращать внимание на следующее:

их размер — шина надевается на диск определенного размера и при несоответствии параметров это может привести к быстрому износу и потере управления автомобилем;
рисунок протектора — в зависимости от сезона выбирают летний или зимний, также нужно учитывать, где вы в основном ездите — город, пересеченная местность, грунтовые дороги, шоссе;
его характеристики — максимальная нагрузка и давление в шинах, скоростные и весовые показатели, тип резины — радиальная или диагональная;
производителя — например, все знают, что шины Nokian, Bridgestone или Dunlop прослужат дольше, чем те же нижнекамские или алтайские шины (хотя в последнее время качество отечественной продукции заметно улучшилось, пример — Кама-Евро).

Срок службы колес будет зависеть не только от марки и правильности их эксплуатации. Самое главное — поддерживать правильное давление в шинах.

Перед тем, как поставить шину на диск, необходимо проверить некоторые параметры:

Рекомендуемое давление для данного автомобиля — наклейка с этой информацией обычно наклеивается на заднюю часть лючка бензобака, крышки бардачка, на центральная стойка или на двери водителя;
Max Pressure — на боковинах шин есть индикатор с этой информацией.

Следовательно, рекомендуемое давление не должно превышать максимальное. То есть, если прокачать компрессором больше воздуха, чем необходимо, то внутри шины будет создано высокое давление, что в конечном итоге может привести к серьезным последствиям — вплоть до разрыва шины. А если это произойдет на скорости, несложно догадаться, что серьезно пострадает ваша безопасность и безопасность транспортного средства.

Рекомендуемое производителем давление обычно указывается в технических атмосферах и может варьироваться от 1.От 4 до 3,3 атмосфер. Для легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства показатели в шине обычно две атмосферы, также могут быть показатели — 2,2, 2,3, 2,4 и так далее.

Большинство автомобилистов придерживаются именно таких требований.

Однако сразу нужно сказать, что такие параметры рассчитаны для каких-то оптимальных условий, например, качественных немецких автобанов. Мы в России хорошо знаем, что местные транспортные маршруты зачастую далеки от таких стандартов.Кроме того, значения, указанные на крышке бака, рассчитаны для средней загрузки — то есть вы перевозите всего несколько пассажиров и не перегружаете автомобиль различными строительными материалами и весом.

На основании всего вышеизложенного приходим к выводу, что оптимальное давление — это то, которое рекомендовано производителем, соблюдаем эти требования и особых проблем ни с резиной, ни с шасси не возникнет.

Также рекомендуется регулярно измерять этот показатель.В теплое время года это можно делать раз в месяц — на любой заправке есть манометр и компрессор для замера и откачки. Зимой отмерьте не менее 2 раз.

Таблица значений давления для отечественных автомобилей

Для всех марок отечественного автопрома давление в шинах, в зависимости от условий движения, с нагрузкой или без нее, должно быть одинаковым.

Размер автомобильных шин	Давление в шинах (кгс / см 2)
Размер автомобильных шин	Передний	Задний
ВАЗ-2104
R13-165 / 80	1.6	2,1
R13-175 / 70	1,6	2,2
ВАЗ-2105
R13-165 / 80	1,6	1,9
R13-175 / 70	1,7	2,0
ВАЗ-2106
R13-165 / 70	1,8	2,1
R13-165 / 80	1,6	1.9
R13-175 / 70	1,7	2,0
ВАЗ-2107
R13-165 / 80	1,6	1,9
R13-175 / 70	1,7	2,0
ВАЗ-2108/09/099
R13-165 / 70	1,9	1,9
R13-175 / 70	1,9	1.9
R13-155 / 80	1,9	1,9
ВАЗ-2114/15
R13-165 / 70	1,9	1,9
R13-175 / 70	1,9	1,9
ВАЗ-2110/11/12
R13-175 / 70	1,9	1,9
R14-175 / 65	1,8	1.8
R14-185 / 60	1,8	1,8
Калина 11183/93
R14-175 / 70	1,9	1,9
R14-185 / 60	1,9	1,9
Приора 2170/71
R13-175 / 70	1,9	1,9
R14-175 / 65	1,8	1.8
R14-185 / 60	1,8	1,8
Нива 2121/213/214
R16-175 / 80	2,1	1,9

Для автомобилей иностранного производства (европейцы, американцы, японцы и др.) Таблица значений давления представлена в формате pdf -.

Трудности измерения давления в шинах

Казалось бы, все просто, но есть ряд проблем:

шина при движении нагревается, соответственно воздух расширяется, давление увеличивается;
идеальных дорожных условий практически нет ни в одной стране;
различных единиц измерения — технических атмосфер, баров, килопаскалей.

Давление производитель указывает для так называемой «холодной» шины, но если вы проехали за день сотню километров и остановились на заправке, то результат измерения может существенно отличаться. Поэтому лучше всего приобрести собственный манометр для измерений и делать это, например, утром.

В плохих дорожных условиях — постоянные ямы и канавы — рекомендуется немного опустить шины:

летом на 5-10%;
зимой на 10-15%.

С одной стороны, это правильное решение, так как подвеска не пострадает, с другой — резина изнашивается быстрее — выбирайте наименьшее из двух зол.

Другая проблема — разные единицы измерения. Обычно используются либо атмосферы, либо стержни. 1 БАР = 0,98 атмосферы. Если мы говорим о килопаскалях, то один банкомат стоит примерно 101,3 килопаскалей.

О значениях давления зимой и летом

Выше мы писали, что снижение допускается зимой и летом, но не более чем на 15%.

Зимой снижайте давление в шине в следующих случаях:

для увеличения пятна контакта — спущенная шина более плотно прилегает к дороге;
для улучшения тяги на заснеженной дороге.

Стоит отметить, что зимой при минусовых температурах воздух в шинах также охлаждается при длительных простоях, поэтому отапливаемый гараж при плюсовой температуре — идеальное место для проверки давления и накачки.

Летом сплющивают шины только в том случае, если они едут по бездорожью или качество дорог оставляет желать лучшего. Объяснение простое — при понижении давления шина становится мягче, поэтому летом различные толчки и толчки не так сильно передаются на элементы подвески. Кроме того, в сложных условиях бездорожья плоские колеса ведут себя как гусеницы танка — увеличивается пятно контакта, улучшается сцепление с дорогой.

Тем не менее, езда на не полностью накачанных, а также на накачанных шинах чревата определенными опасностями.

Каков риск неправильного давления в шинах?

Накачанная по всем правилам шина — залог отличной управляемости, умеренного расхода топлива и маневренности.

Если давление в шине слишком низкое, могут возникнуть следующие инциденты:

увеличенное пятно контакта приведет к увеличению сопротивления качению — колесо не будет иметь максимально близкую форму в круг, а в овал, соответственно, расходуется больше топлива, а на место с ним моторного масла;
более плоские колеса изнашиваются быстрее;
изменяется угол наклона колеса, автомобиль становится менее устойчивым на поворотах;
на корте будут грыжи — выдуваются неровности, которые при наезде на препятствия могут буквально лопнуть;
удлинение тормозного пути.

Прокачка тоже ничего хорошего не принесет:

ощутимое ухудшение комфорта, повышается жесткость резины;
сайлентблоки, амортизаторы, пружины, шаровые опоры, рычаги быстрее выходят из строя, возможны деформации кузова;
неравномерный износ протектора;
тормозной путь увеличивается.

У повышенного давления в шинах есть определенные плюсы: из-за уменьшения площади сцепления автомобиль лучше подчиняется рулевому управлению и чувствует себя более уверенно на поворотах.

Возможно, это одна из причин, почему на автомобилях Формулы 1 шины всегда накачиваются сильнее, чем требуется.

Азотные шины за и против

Одной из «хитростей» последних лет стала накачка колес азотом.

Многие смеются — в воздухе вокруг нас уже 75% этого газа. Если разобраться с вопросом более подробно, используя знания из химии и физики, то единственным преимуществом его использования в шинах является то, что он не так быстро вытекает из колеса, а давление остается стабильным в течение длительного времени.В остальном разница настолько минимальна, что никаких особых изменений ощутить не будет.

Вот основные мифы об азоте:

этот газ намного легче — да, действительно, он легче воздуха, но разница в расчете на одну шину составит всего 6-10 грамм. Сильно ли повлияет это «улучшение» на динамические характеристики? — ответ очевиден;
не очень восприимчивы к низким и высоким температурам — любой газ и вообще любое вещество сжимается в холодном состоянии и расширяется в горячем состоянии;
азот не горит и не взрывается — сложно представить ситуацию, когда горит воздух в шине, горит сама резина, независимо от того, чем она накачана;
менее агрессивен и не вызывает коррозии — внутри шины ничего не ржавеет.

Но азот и перекачка для них дороже, поэтому все преимущества надуманы.

выводы

Разобравшись с этим вопросом, можно сделать следующий вывод:

оптимальное давление в шинах указано производителем и должно соблюдаться;
зимой, а также при движении по бездорожью шины можно опускать, но не более чем на 15%, но не забывайте, что становится хуже управляемость, быстрее изнашивается резина и повреждается подвеска; Азот
не дает никаких преимуществ.

Соблюдайте правила дорожного движения, придерживайтесь скоростного режима и регулярно проверяйте давление во всех шинах — это позволит избежать аварии, и машина не подведет вас в пути.

Какое у вас давление в шинах? Оставляйте свое мнение и комментарии ниже!

Видео: давление в шинах

Какое давление должно быть в шинах от ваз. Какое должно быть давление в шинах автомобилей ВАЗ? Давление в шинах летом

При движении по мокрой или сухой дороге сцепление зимних шин хуже, чем у обычных шин.

Тип и конструкция устанавливаемых зимних шин должны соответствовать типу и конструкции шин, установленных на транспортном средстве. При установке шипованных шин обязательно соблюдайте местные правила.

Установка зимних шин

Во избежание неравномерного сцепления колес с дорогой и потери управления автомобилем Зимние шины необходимо устанавливать на все колеса. Храните снятые шины в сухом прохладном месте. При установке шин соблюдайте ранее принятый порядок их перестановки.

Предупреждение

Давление в шинах должно быть правильным.

Не превышайте ограничение скорости для зимних шин.

Правила для цепей

Установите цепи правильного размера в соответствии с местными правилами.

Цепи на передних колесах должны максимально плотно прилегать к шине.

Никогда не надевайте цепи на задние колеса. Проехав 0,5 — 1 км, подтяните цепи.

При надевании цепей следуйте инструкциям производителя.Если на колесах есть декоративные накладки, снимите их, чтобы не повредить цепи.

Меры безопасности

Максимальная скорость движения с цепями составляет 50 км / ч (или должна быть такой же, как у производителя цепей, в зависимости от того, что меньше).

При движении избегайте крутых поворотов и столкновений на ухабах, иначе автомобиль может вылететь за пределы трассы.

Меры предосторожности для литых алюминиевых колес

Проверяйте затяжку колесных гаек в течение первых 1600 км.

После перестановки или замены колеса проверьте затяжку гаек крепления колеса на протяжении 1600 км после снятия колеса.

При использовании цепей будьте осторожны, чтобы не повредить диски.

Гайки крепления диска должны быть оригинальными, гайки затягивать только гаечным ключом, предназначенным для алюминиевых дисков.

При балансировке колеса используйте только собственные грузы (или аналогичные), которые фиксируются резиновым или пластиковым молотком.

Периодически проверяйте состояние дисков.В случае повреждения немедленно замените диск.

automn.ru

Давление в шинах ВАЗ 2107 зимой и летом

Шины автомобиля ВАЗ 2107 — важный элемент безопасности движения. Их состояние определяется не только целостностью поверхности, глубиной протектора, балансировкой, но и давлением воздуха.

Держите шины в накачанном состоянии

Давление в шинах зависит от их размера. Кроме того, давление также разное для передних и задних колес автомобиля.Так, применительно к ВАЗ 2107 для передних колес он составляет 1,6-1,7 атм., Для задних колес — 1,9-2,0 атм. Шины проверяют, как правило, не реже одного раза в две недели.

При проверке следует учитывать, какие внешние факторы могут повлиять на надежность измерений. Эти факторы включают температуру окружающего воздуха и шин. Чем выше температура, тем выше давление, и наоборот. Поэтому рекомендуется проводить проверку в обязательном порядке при значительных перепадах температур, например, перед зимой.

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие инструменты / оборудование:

Автомобильный манометр;
Компрессор или насос.

Несмотря на то, что большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, наиболее точный результат измерения получается с отдельным манометром, поскольку во время измерения отсутствуют посторонние силы, такие как давление компрессора. Если по результатам измерений давление ниже нормы, его накачивают с помощью компрессора или насоса, если выше — сбрасывают нажатием на золотник, либо специальной кнопкой на манометре (при наличии).

Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, помимо угрозы безопасности движения, может привести к преждевременному износу шасси или повреждению шин. В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже своевременного контроля. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструкции машины. Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбители ставят колеса больше разрешенного для данной модели размера, в результате выходят из строя элементы шасси.

Совет при выборе компрессора — не смотрите на размер, не всегда большой — мощный.Выбирайте компрессор подходящей мощности с учетом объема колес вашего автомобиля. Также обратите внимание, какие у него рабочие элементы — пластиковые менее прочны, чем металлические.

Не экономьте на безопасности

Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности. Поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а, возможно, и жизнь. Купите для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием.Если вы все же решили сэкономить, покупайте качественную бывшую в употреблении резину от мировых производителей вместо некачественного ширпотреба. Как показывает практика, такое решение выгоднее по всем параметрам.

Обратите внимание на повреждения шин во время эксплуатации. Их не всегда удается отремонтировать. В некоторых случаях лучше полностью заменить шину, чем иметь заплатку, которая может сработать в любой момент и вызвать серьезные проблемы.

Ремонт шины приведет к дисбалансу колес.Поэтому после вулканизации необходимо его балансировать, иначе при движении может возникнуть вибрация, которая негативно сказывается на элементах шасси и приводит к их преждевременному выходу из строя. Эта операция также необходима после того, как будет проведен ремонт дисков (сварка, прокатка).

Отдельного внимания заслуживает сезонная замена шин на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые более мягкие, не твердеют на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже на скользких поверхностях.Кроме того, в зимние шины можно вбивать специальные плавающие шипы для езды в условиях гололеда.

Однако следует соблюдать осторожность при использовании шипованных шин зимой — отличное сцепление на льду заменяется пониженной устойчивостью на асфальтовом покрытии. И износ шипов на асфальте ускоряется. Эксперты говорят, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.

Комментарии предоставлены HyperComments

7vaz.ru

Выбор подходящей резины для ВАЗ 2107.Автомобильные шины следует выбирать по качеству материала.

В первую очередь нужно определиться, какая категория шин вам нужна. Шоссейные, зимние, всесезонные, скоростные или всесезонные высокоскоростные шины (Highway) предназначены для езды по мокрым или сухим дорогам с твердым покрытием. Использование таких покрышек зимой на льду или снегу недопустимо, так как они не обладают необходимыми сцепными свойствами.

Зимние шины (SNOW или MUD + SNOW — M + S) обеспечивают максимальное сцепление на снегу и льду.Протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий удаление снега из зоны контакта, отличается повышенными адгезионными свойствами, а использование специальных компонентов в составе резиновых смесей способствует сохранению их свойств даже при очень низких температурах. Однако улучшение тяги обычно сопровождается снижением управляемости на сухой дороге из-за повышенного внутреннего трения, а также более высокого уровня шума при движении и довольно быстрого износа протектора.

Всесезонные шины (ВЕСЬ СЕЗОН или ВСЯ ПОГОДА) сочетают в себе отличное сцепление на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управляемостью, комфортом езды и устойчивостью протектора.Не обольщайтесь, если вам встретится недорогая шина с подобной маркировкой (всепогодная или всепогодная), ведь такие шины производятся по стандартам стран, в которых климатические условия в течение года далеки от украинских.

Шины PERFORMANCE разработаны для автомобилей высокого класса. Эти шины предназначены для улучшения сцепления с дорогой и повышения управляемости. Кроме того, из-за особых условий эксплуатации высокоскоростные шины должны выдерживать значительные термические нагрузки.Автомобилисты, покупающие высокоскоростные шины, обычно готовы смириться с неудобствами, связанными с меньшим комфортом и более быстрым износом, в обмен на превосходную управляемость и тягу.

Всесезонные высокоскоростные шины (ALL SEASON PERFORMANCE) шины специально разработаны для тех, кому требуется повышенная производительность при круглогодичной эксплуатации автомобиля, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние годы.

Для одной машины подходят несколько типоразмеров.Это связано с тем, что для эксплуатации в зимний период рекомендуется устанавливать шины с меньшей шириной профиля, а летом — наоборот. В любом случае шины рекомендованных типоразмеров имеют примерно одинаковую окружность по внешнему диаметру, что не приводит к искажениям показаний спидометра и счетчика пробега.

Важно знать, что при расчете рекомендованного размера шин производитель вашего автомобиля учитывает практически все это.технические характеристики, включая вес, динамику ускорения, максимальную скорость, склонность к боковому заносу и т. д. Таким образом, устанавливая рекомендуемый стандартный размер, вы обеспечиваете себе максимально возможную гарантию безопасной и комфортной езды. Чтобы правильно выбрать шины, необходимо установить, в каких условиях предполагается использовать автомобиль. Задайте себе несколько вопросов. Какой климат в районе, где вы живете? Вы больше времени проводите в поездках по городу или трассе? Чем больше вопросов, тем проще выбор.

Информацию о правильном размере шин можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или на наклейке, прикрепленной к торцу двери, внутренней стороне перчаточного ящика или дверце заливной горловины топливного бака.

Боковины шины содержат всю необходимую информацию. Практически все, что вам нужно знать о шинах, напечатано на боковине. Если вы посмотрите на боковину любой шины, вы найдете там буквенно-цифровой код, который может выглядеть, например, так: 235 / 70R16 105H. Каждая буква и номер содержат важную информацию, позволяющую определить, подходит ли данная шина для вашего автомобиля.

В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом отображаются дополнительные буквы, обозначающие тип транспортного средства, для которого предназначена шина. Так, буква «P» ставится на шины, предназначенные для легковых автомобилей (Passenger), а «LT» — на малые коммерческие автомобили (Light Trucks). Первое число кода, в нашем случае 235, — это общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70, — это серия шины или отношение высоты профиля шины к ее ширине. В приведенном выше обозначении высота шины составляет 70% от ее ширины.Обычно после этого идет буква «R», что означает, что шина радиальная.

Одним из элементов ВАЗ 2107, обеспечивающих безопасное передвижение, являются автомобильные покрышки. Состояние колес определяется не только их внешним видом (глубиной протектора, балансировкой, целостностью поверхности), но и давлением воздуха в них. Соответствие этого параметра норме позволяет продлить срок службы не только покрышек, но и других элементов автомобиля.

Давление в шинах ВАЗ 2107

Давление в шинах ВАЗ 2107 — важный параметр, который следует периодически контролировать и при необходимости доводить до нормы.У этого показателя есть свои значения для каждой машины. Когда и какое должно быть давление на G7 и на что это влияет? На этих и других моментах стоит остановиться подробнее.

Почему важно проверять давление в шинах

Ответственный автовладелец постоянно следит за состоянием и работой своего «железного коня», проверяя работу его систем. Если вы управляете автомобилем и не уделяете ему должного внимания, то со временем даже незначительная неисправность может привести к серьезному ремонту.Одним из параметров, который нельзя игнорировать, является давление в шинах. Значения этого показателя устанавливаются заводом-изготовителем автомобиля, поэтому нужно придерживаться рекомендуемых цифр и стараться не допускать отклонений от нормы.

Важно понимать, что избыточное давление, а также недостаточное давление могут отрицательно сказаться не только на расходе топлива и износе резины, но и на других компонентах автомобиля. Рекомендуется проверять давление не реже одного раза в неделю и делать это с помощью специального прибора — манометра, а не каким-либо другим способом, например, постукивая ногой по колесу.Манометр в автомобиле всегда должен быть в списке необходимых инструментов и оборудования, независимо от того, являетесь ли вы владельцем Жигулей или любой другой машины.

Если давление отличается от нормы даже на несколько единиц, придется довести показатель до нормы. Если давление не совпадает и манометр отсутствует, не следует двигаться со скоростью более 50 км / ч, так как управление машиной во многом зависит от колес и состояния, в котором они находятся (давление, балансировка , состояние).Особенно важно следить за давлением зимой, когда вероятность заноса резко возрастает. Низкое давление может привести не только к заносу, но и к аварии.

Износ протектора из-за неправильного давления

В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 происходит естественный износ шин в результате трения о дорожное покрытие. Однако износ может быть неравномерным, то есть не по всей поверхности протектора, а в некоторой ее части, что указывает на неправильное давление или проблемы с подвеской.Если своевременно не обратить внимание на неравномерный износ шин и не устранить причину, шина может выйти из строя преждевременно.

При низком давлении

Когда протектор колес вашей «семерки» изнашивается по краям, а центральная часть не имеет видимых следов истирания, то это свидетельствует о низком давлении в шинах при эксплуатации автомобиля. Если колесо недостаточно накачано, то его внутренняя часть не прилегает плотно к дорожному покрытию. В результате происходит преждевременный износ резины с обеих сторон (внутренней и внешней), а также повышается расход топлива и тормозной путь, ухудшается управляемость.Увеличение расхода топлива связано с тем, что плоские колеса имеют большую площадь контакта шины с дорожным покрытием и двигателю труднее их поворачивать.

Считается, что управление автомобилем с низким давлением в шинах опасно, причем не только для водителя, но и для других участников дорожного движения … Это связано с тем, что недокачанные колеса приводят к ухудшению характеристик автомобиля. управляемость, так как на таких шинах транспортное средство может самостоятельно менять траекторию движения.Другими словами, машина будет боком.

Если давление в колесах контролируется и поддерживается на желаемом уровне, но при этом наблюдается износ по краям покрышек, стоит разобраться, правильно ли подобран индикатор давления для вашего автомобиля. Низкое давление в шинах ВАЗ 2107, помимо перечисленных проблем, отражается в виде увеличения нагрузки на коробку передач, что приводит к снижению ресурса агрегата. Кроме того, спущенные шины плохо держатся на ободе, что может привести к их разборке при резком ускорении или замедлении.Также следует учитывать тот факт, что при меньшем давлении шины теряют эластичность.

При высоком давлении

Повышенное давление в шинах уменьшает пятно контакта с дорожным покрытием и снижает деформацию шины. В результате увеличивается износ шин. Если давление значительно выше нормы, также увеличивается натяжение шнуров туши, что может привести к разрыву тушки. Высокое давление вызывает износ шины в середине протектора. Некоторые автовладельцы считают, что управление автомобилем на накачанных шинах помогает снизить расход топлива. Если вы посмотрите, это правда, поскольку контакт шины с дорожным покрытием уменьшается, но при этом теряется сцепление шины с дорожным покрытием. Такая экономия приведет к необходимости более частой замены автомобильной резины в результате ее быстрого износа.

Высокое давление воздуха в шине делает ее жестче, тем самым снижая демпфирующие свойства, что приводит к более быстрому износу деталей автомобиля и снижению уровня комфорта.В момент наезда колеса на препятствие напряжение, действующее на шнуры каркаса, резко возрастает. Шины быстрее изнашиваются из-за чрезмерного давления и ударов. Проще говоря, они рвутся.

Если было замечено, что автомобиль движется с повышенной жесткостью, одна из возможных причин — слишком высокое давление в шинах. Если параметр в колесе превышен на 10%, срок службы шины сокращается на 5%.

Износ подвески при повышенном давлении в шинах

Давление в шинах ВАЗ 2107, отличное от нормы, несет только отрицательные моменты.Однако именно превышение показателя негативно сказывается на ресурсе элементов подвески. Поскольку одно из предназначений шин — поглощать мелкие неровности дорожного покрытия, то при накачке колес вибрации не будут поглощаться: резина в этом случае становится слишком твердой. При повышенном давлении в шинах неровности дороги будут передаваться непосредственно на элементы подвески.

Неизбежно напрашивается следующий вывод: перекачанная шина приводит не только к износу самой шины, но и к быстрому выходу из строя элементов подвески, таких как амортизаторы, шариковые подшипники.Это лишний раз подтверждает необходимость периодического контроля давления в шинах и приведения показателя в норму. В противном случае потребуется замена не только покрышек, но и отдельных элементов шасси автомобиля, что повлечет финансовые затраты.

Проверка давления в шинах ВАЗ 2107

Для проверки степени накачивания шин ВАЗ 2107 температура воздуха внутри колеса должна быть равна температуре окружающей среды, то есть измерение давления сразу после езды считается некорректным.Это связано с тем, что во время движения шины нагреваются, а после поездки должно пройти некоторое время, чтобы шины остыли. Если зимой шины практически не нагреваются, то летом давление может колебаться в широких пределах, что связано с попаданием солнечных лучей, нагревом резины при динамичной езде.

Для проверки давления в колесах «семерки» вам понадобится манометр или специальный компрессор для накачки шин. Процедура проверки сводится к следующим этапам:

Ставим машину на ровную поверхность.
Откручиваем защитный колпачок с крана колеса.
Подключаем к клапану компрессор или манометр и проверяем показания давления.
Если параметр в шинах ВАЗ 2107 отличается от нормы, то доводим его до нужного значения, откачивая или стравливая лишний воздух, нажимая на катушку, например, отверткой.
Затягиваем защитный колпак и аналогично проверяем давление во всех остальных колесах автомобиля.

Важно отметить, что при использовании насоса с манометром давление, отображаемое манометром, соответствует давлению подаваемого воздуха, а не давлению в шинах.Поэтому для получения правильных показаний процесс откачки необходимо прервать. Для этого также можно использовать отдельный манометр.

Сезонное изменение давления в шинах

При изменении температуры окружающей среды изменяется и давление в шинах автомобиля, что вызвано нагреванием или охлаждением воздуха внутри колес.

Давление в летних шинах

В первую очередь нужно учесть, что независимо от сезона давление в шинах ВАЗ 2107 должно оставаться неизменным.Летом рекомендуется проверять давление чаще, чем зимой, особенно при движении по трассе с большой скоростью (каждые 300-400 км). Дело в том, что в жаркую погоду происходит сильный нагрев шин под воздействием солнца, маневров, скоростной езды. Все эти факторы приводят к увеличению давления внутри колес. Если этот параметр существенно выше нормы, то шина может взорваться. Для правильной проверки давления летом необходимо дождаться полного остывания резины, а она остывает медленно.В дальних поездках, как правило, приходится опускать колеса, а не накачивать.

Давление в шинах зимой

С наступлением холодов давление в шинах автомобиля заметно снижается. Если при температуре + 20˚С этот показатель составлял 2 бара, то при 0˚С давление упадёт до 1,8 бар. При этом следует учитывать, что этот параметр следует проверять и доводить до нормы в условиях, в которых эксплуатируется автомобиль. Если машина хранится зимой в теплом гараже или боксе, давление нужно повышать в среднем на 0.2 бара для компенсации разницы температур.

Поскольку зимой на автомобиль устанавливаются более мягкие шины (зимние), нельзя допускать падения давления, так как малое значение параметра приведет к быстрому износу шин. Кроме того, увеличивается вероятность того, что колеса могут лопнуть на дороге. Среди автомобилистов бытует мнение, что на скользкой дороге необходимо снизить давление в шинах, чтобы увеличить сцепление колес с дорогой. Однако если посмотреть на это, то такое суждение в корне неверно.Объясняется это тем, что с уменьшением давления увеличивается площадь пятна контакта с дорожным покрытием, в результате чего ухудшаются характеристики сцепления шин на скользкой дороге.

Также не рекомендуется недооценивать давление зимой по той причине, что при наезде на любую неровность увеличивается вероятность повреждения колесных дисков, поскольку шины не смогут обеспечить достаточную жесткость из-за потери своих амортизационных свойств. .

Видео: как проверить давление в шинах

Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размера и сезона

В таблице приведены данные для автомобиля, который хранится в теплом гараже. Следовательно, существует разница между показаниями летнего и зимнего давления на 0,1–0,2 атмосферы, что позволяет компенсировать разницу температур в помещении и на улице.

Давление в шинах автомобиля зависит как от самого автомобиля, так и от типа шин.Этот параметр устанавливается на заводе, и эти значения необходимо соблюдать. Таким образом удастся избежать возможных неприятностей и обезопасить себя и других участников дорожного движения.

Важно всегда знать давление в шинах автомобиля.

Для того, чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо неукоснительно соблюдать все условия для правильной эксплуатации. Среди различных факторов, определяющих правильное использование машины, давление в шинах очень важно и значимо.

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Контрольное измерение давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При перекачке колес наблюдаем следующее:

уменьшение коэффициента сопротивления;
более низкая степень деформации;
меньший размер пятна контакта с дорогой;
снижение амортизации;
повышенная управляемость.

При недостаточно накачанных колесах наблюдаются следующие явления:

увеличение размера пятна контакта с дорогой;
увеличивающий коэффициент сопротивления;
повышенный расход топлива;
повышение плавности хода;
Ухудшение управляемости автомобиля.

Автомобильный манометр — циферблатный и электронный с ЖК-экраном

Как в первом, так и во втором случае увеличивается износ протекторов. В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как тип резины влияет на давление?

Следует учитывать, что при перепаде температур, например, при выходе с жары в холодную погоду давление в шинах может стать ниже. Летом у них должно быть около 1,9 атмосферы при средней загруженности. Если автомобиль полностью загружен, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

Таблица рекомендованного давления в шинах для автомобилей ВАЗ

лучшая устойчивость на скользкой дороге;
плавность хода автомобиля;
сокращение тормозного пути и снижение вероятности возникновения аварийной ситуации.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачивания колес — не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что в течение месяца давление снижается на 0,4 атмосферы. В этом случае необходимо подкачать колеса.

Сбрасываем показания прибора.
Снимите крышку с катушки.
Надеваем штуцер прибора на ниппель и прижимаем.
Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Так как температура может существенно повлиять на показания, их необходимо снимать перед выездом из гаража на «холодных» шинах. Помните, что регулярный контроль — залог вашей безопасности и длительного срока службы автомобиля.

Заключение

Одним из важных факторов, определяющих грамотность эксплуатации автомобиля, является давление в шинах. Производитель настаивает на том, что владелец автомобиля обязан обеспечить его стоимость, рекомендованную в специальных таблицах.Это влияет на такие факторы, как управляемость автомобиля, расход топлива, комфорт езды и безопасность водителя и пассажиров.

Ножной насос с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели автомобиля, типа резины и индекса нагрузки. Проверяя табличные данные, каждый водитель может определить оптимальную стоимость для своего автомобиля.

1 комментарий

Отечественный автопром редко балует нас новинками транспортных средств, поэтому особого разнообразия русских машин на дорогах не наблюдается. Однако многие автомобилисты, владеющие такими автомобилями, как ВАЗ 2107 или 2114 или 2115, не стремятся с ними расстаться и много лет кочуют на них по просторам России. В чем причина такой популярности Lada в наше время — это второе название этих машин, объяснить никто не может. У каждого свои причины не расставаться со «старым другом».

Поскольку многие модели автомобилей ВАЗ долгое время не сходили с конвейера, не стоит ожидать, что они будут оснащены новейшими функциями. Естественно безопасность в них — полная беда, кроме ремня безопасности, защиты нет. Опытные водители повышают процент безопасности своей жизни, постоянно следя за давлением в шинах автомобиля ВАЗ. Кроме того, это позволяет снизить износ транспорта, что немаловажно.

Влияние давления в шинах на безопасность

Невозможно не оценить правильность прокачки колес, поскольку это существенно влияет на состояние узлов автомобиля, а также на безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.

Если шины накачаны иначе, не соответствующими значениям, указанным в паспорте на ТС, то автомобиль может вести себя непредсказуемо во время движения.
Когда в колеса нагнетается много воздуха и давление зашкаливает, велика вероятность разрыва шины. А при движении тормозной путь сильно увеличивается, динамические характеристики ухудшаются.
Недостаток воздуха не менее опасен, особенно в холодное время года, так как ухудшается устойчивость машины и прохождение поворотов, а также возникают проблемы с экстремальным торможением.Давление в шинах ВАЗ зимой должно быть чуть выше, чем летом.

Все это приводит к тяжелым последствиям и страшным авариям.

Неправильно накачанные шины изнашиваются быстрее.
Так как у автомобиля ухудшается динамика, как следствие расходуется больше топлива.
Вождение становится хуже, особенно зимой и по мокрой дороге.
Страдает качество торможения.
Подвеска может быть повреждена, если она упадет в ямы на дороге.

Колеса не качать и не качать. Это может привести к смерти или серьезному ущербу. Особое внимание стоит уделить любителям автомобилей Lada, которые не отличаются своей безопасностью.

А как насчет ВАЗ?

Оптимальное давление в шинах ВАЗ 2107 будет отличаться от давления в шинах ВАЗ 2114 или любого другого автомобиля. Это связано с тем, что каждая машина имеет свой вес, размер диска. Кроме того, необходимо учитывать условия эксплуатации и другие факторы.То есть имеет значение все: сезон, климатическая зона, нагрузка и т. Д.

Чтобы как можно более правильно накачать колеса, особенно это важно зимой, нужно смотреть инструкцию по эксплуатации автомобиля. Есть информация о том, какие колеса нужно установить на автомобиль и какое давление воздуха должно быть в них для нормальной езды.

Стоит обратить внимание на шины, как правило, на их боковой стороне находятся предельно допустимые значения давления.

В автомобилях ВАЗ большинство колесных дисков имеют радиус 13, что обозначает R13, но при этом их нужно накачивать по-разному.

Модель автомобиля	Размер резины		Оптимальное давление в шинах
Модель автомобиля	Передняя пара	Задняя пара	Передняя пара	Задняя пара
ВАЗ 2107	165/80 R13	165/80 R13	1,6	1.9
ВАЗ 2107	175/70 R13	175/70 R13	1,7	2,0
ВАЗ 2114/2115	165/70 R13	165/70 R13	1,9	1,9
ВАЗ 2114/2115	175/70 R13	175/70 R13	1,9	1,9
Лада Калина	175/70 R14	175/70 R14	1,9	1,9
Лада Калина	185/60 R14	185/60 R14	1.8	1,8

Давление в шинах Лады зимой и летом

Производители автомобилей отлично справляются с расчетом оптимального давления в шинах, поэтому нет причин не доверять записанной в паспорте на автомобиль информации. Особенно внимательно к этому вопросу подошли в советское время, когда началось производство автомобилей Lada.

Манометр

Хотя многие автомобилисты имеют на этот счет свое мнение и считают, что необходимо регулировать накачку шин в зависимости от сезона и используемой резины.

Зимняя резина немного мягче летней, поэтому ее рекомендуется прокачивать посильнее.
При движении по зимним дорогам показатели должны быть немного выше нормы.
Летом желательно немного снизить давление, так как при нагревании воздуха он расширяется.

Прислушиваться к мнению опытных водителей или четко следовать рекомендациям в паспорте автомобиля — дело сугубо индивидуальное. Одно можно сказать точно — сильно отклоняться от оптимальных значений нельзя, допускается не более 10-15%

Как измерить давление

В таких автомобилях, как ВАЗ 2107 или ВАЗ 2114, конечно же, уже на заводе нет установленных автоматических систем контроля.Поэтому водитель должен позаботиться о себе.

для измерения давления в шинах

Существует несколько типов устройств, которые могут контролировать давление в шинах. У них разные возможности, что соответственно влияет на стоимость и удобство использования.

Для тех, кто бесконечно дорожит своей жизнью и безопасность для них — это не просто слово, существуют специальные системы контроля давления в шинах. Их установка непростая и высокая стоимость, но есть масса положительных качеств.Они позволяют не только идеально накачивать шины, но и отслеживать любые изменения давления, что дает возможность своевременно устранять все недостатки и проблемы.
Различные типы манометров: механические, электронные, всегда должны быть в арсенале любого водителя. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, а также существенная разница в стоимости.
Самые примитивные устройства — это капсюли. Они не показывают точных цифр, но их цветовая шкала покажет, нормальное давление в шине или нет.

Каждый водитель в течение жизни успевает опробовать все типы устройств и выбрать наиболее удобную модель. Не забывайте о точности прибора, не все они этим отличаются, а также спецификой использования.

Еще долго по нашим дорогам будут ездить ВАЗы, ловко лавируя между гордыми иномарками. Действительно, несмотря на отсутствие продвинутых опций в большинстве моделей, они хорошо себя зарекомендовали. И если их водители по-прежнему будут внимательно следить за давлением в шинах автомобилей ВАЗ, то безопасность вождения будет выше.

Держите шины в накачанном состоянии.

Давление в шинах зависит от их размера. Кроме того, давление также разное для передних и задних колес автомобиля. Так, применительно к ВАЗ 2107 для передних колес он составляет 1,6-1,7 атм., Для задних колес — 1.9-2,0 атм. Шины проверяют, как правило, не реже одного раза в две недели.

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие инструменты / оборудование:

Автомобильный манометр;
Компрессор или насос.

Несмотря на то, что большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, наиболее точный результат измерения получается с отдельным манометром, поскольку во время измерения отсутствуют посторонние силы, такие как давление компрессора. Если по результатам замеров давление выше нормы, его накачивают компрессором или насосом, если ниже — сбрасывают нажатием на золотник, либо специальной кнопкой на манометре (при наличии).

Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, помимо угрозы безопасности движения, может привести к преждевременному износу шасси или повреждению шин.В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже своевременного контроля. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструкции машины. Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбители ставят колеса больше разрешенного для данной модели размера, в результате выходят из строя элементы шасси.

Совет при выборе компрессора — не смотрите на размер, не всегда большой — мощный. Выбирайте компрессор подходящей мощности с учетом объема колес вашего автомобиля.Также обратите внимание, какие у него рабочие элементы — пластиковые менее прочны, чем металлические.

Не экономьте на безопасности

Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности. Поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а, возможно, и жизнь. Купите для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием. Если вы все же решили сэкономить, покупайте качественную бывшую в употреблении резину от мировых производителей вместо некачественного ширпотреба.Как показывает практика, такое решение выгоднее по всем параметрам.

Ремонт шины приведет к дисбалансу колес. Поэтому после вулканизации необходимо его балансировать, иначе при движении может возникнуть вибрация, которая негативно сказывается на элементах шасси и приводит к их преждевременному выходу из строя.Эта операция также необходима после того, как будет проведен ремонт дисков (сварка, прокатка).

Отдельного внимания заслуживает сезонная замена шин на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые более мягкие, не твердеют на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже на скользких поверхностях. Кроме того, в зимние шины можно вбивать специальные плавающие шипы для езды в условиях гололеда.

Однако следует соблюдать осторожность при использовании шипованных шин зимой — отличное сцепление на льду заменяется пониженной устойчивостью на асфальтовом покрытии.И износ шипов на асфальте ускоряется. Эксперты говорят, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.

Автошины теряют давление зимой?

Если вы не живете в более жарких частях Соединенных Штатов, вы, скорее всего, будете испытывать низкие температуры и погоду в течение года. Эти температуры могут вызвать опасные ситуации на дороге.

Один из лучших способов защитить себя от дорожных опасностей зимой — это убедиться, что ваши шины заполнены и находятся под надлежащим давлением.Однако некоторые говорят, что в одно время года уследить труднее, чем в остальное.

Говорят, что холодная погода зимой снижает давление в шинах вашего автомобиля. Этот спорный вопрос на протяжении многих лет разделял людей, и никто не может понять, почему.

Теория: холод снижает давление в шинах.

Наука утверждает, что такие вещества, как металлы, пластмассы и другие предметы, расширяются при нагревании и сжимаются при низких температурах.Это касается всех вещей и, кажется, является причиной того, что некоторые люди задаются вопросом.

Есть несколько вопросов, которые мы стремимся понять.

Распространяется ли эта теория на воздух, а точнее, на воздух внутри ваших шин?
Какое рекомендуемое давление в шинах зимой?
Что такое PSI и TPMS, и как их можно использовать для снижения давления в шинах зимой?
Что можно сделать, чтобы предотвратить недостаточное накачивание шин?

Давайте углубимся в эту теорию и посмотрим, соответствует ли она какой-либо истине.

Погода меняет давление в шинах?

Ответ на этот вопрос — да. Зима действительно влияет на давление в шинах вашего автомобиля. На каждые 10 градусов падения температуры давление в шине падает на 1 фунт на квадратный дюйм.

Когда на улице жарко, молекулы воздуха в автомобильных шинах нагреваются и быстро сталкиваются друг с другом.Это вызывает повышение давления из-за постоянно происходящих столкновений с горячими молекулами и самой шиной.

Когда температура падает зимой, молекулы воздуха охлаждают и сжимаются, как и другие вещества. Это снижает нагрузку на шину и создает впечатление низкой шины.

Это причина того, что давление в зимних шинах считается низким, а при более низких температурах оно выглядит недокачанным. Если сигнальные лампы загораются при понижении температуры, вы будете иметь представление о том, что может происходить.

Могу ли я предотвратить снижение давления в шине?

Хотя падение давления в шинах — это не то, что вы можете предотвратить, следует упомянуть, что есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы обеспечить безопасное вождение. Вождение даже с шинами слегка низкого давления может вызвать множество опасностей, которых вы могли бы избежать в противном случае.

Базовое техническое обслуживание автомобиля может помочь обеспечить безопасность вашего автомобиля во время вождения зимой.

Обязательно проявите инициативу и убедитесь, что ваша шина заполнена до того, как загорится индикатор давления в шинах. Индикатор TPMS или индикатор системы контроля давления в шинах показывает минимальное давление в шине, которое может иметь шина до того, как загорится индикатор. Хотя в остальное время года это может быть нормально, в более холодные месяцы все еще опасно.

Рекомендуемое круглогодичное давление в шинах зависит от вашего автомобиля. Как правило, четырехдверный седан базовой модели должен иметь давление в шинах от 30 до 35 фунтов на квадратный дюйм.Это также относится к зиме, но имейте в виду, что вам может потребоваться чаще заливать шины в холодную погоду.

Проверяйте давление в шинах ежемесячно в течение года. Это полезно, потому что это даст вам представление о том, когда ваши шины начнут терять давление. После первоначальной заправки зимних шин рекомендуется проверять их 1-2 раза в неделю и при необходимости подавать воздух в шины.

Что делать, если ваша шина теряет давление

При первых признаках низкого давления попытайтесь наполнить шину большим количеством воздуха.Шины с низким давлением воздуха могут стать причиной очень опасных ситуаций в любое время года. Однако когда дело доходит до отрицательных температур и дорожных опасностей, вы подвергаетесь еще большему риску.

Как указывалось ранее, проверка шин 1-2 раза в неделю после первоначальной заправки поможет убедиться, что давление в шинах остается безопасным для движения. Убедиться в правильности давления воздуха в зимних шинах — это самое безопасное, что вы можете сделать для себя.

Что произойдет, если я оставлю машину с низким уровнем покрышки?

Если давление в шинах слишком низкое, особенно зимой, вы можете навредить себе.Шанс аквапланирования и скольжения по льду зимой увеличивается вдвое. Способность вашей машины точно ломаться резко снижается.

Есть также некоторые общие круглогодичные проблемы, связанные с более низкой экономией топлива и возможностью испортить диски на вашей шине.

Накачать шины — это часть обслуживания автомобиля, и это самое безопасное, что вы можете сделать бесплатно, чтобы быть в безопасности во время вождения. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля или рекомендациями производителя, прикрепленными к дверям вашего автомобиля, чтобы узнать, насколько правильно накачаны шины.

Защитите себя независимо от того, где вы находитесь

Зима — опасное время года для вождения. Убедитесь, что вы находитесь в машине и находитесь в безопасности, регулярно проверяя давление в шинах. Если вы заметили, что давление в шинах постоянно снижается, возможно, у вас протечка.

Если вы чувствуете, что низкое давление в шинах вашего автомобиля — это больше, чем просто зима, оставляющая свой след, убедитесь, что DriveSmart на вашей стороне. Гарантия DiveSmart включает расширенную гарантию на ваш автомобиль и гарантирует, что вы защитите вас в случае ухудшения состояния.

Благодаря помощи на дороге, аренде и прерыванию поездки вам не нужно беспокоиться ни о чем, кроме ремонта автомобиля. Когда ваша машина сломается или вам потребуется буксировка, DriveSmart позаботится о защите вашего автомобиля и кошелька.

Автор: Брук Лазар

Хранение

, подготовка к зиме и эксплуатации зимой. Зарядка аккумулятора

Первая заповедь любого автолюбителя — быть знакомым со своим автомобилем. Когда наступают холода, большинство машин отказываются заводиться, поэтому многие хотят знать, как завести ВАЗ 2106 зимой.Конечно, то, что машина не заводится — это ненормально, исправный двигатель должен запускаться в любую погоду.

— Морозная погода не должна превышать критическую температуру для вашего автомобиля. Это значение можно рассчитать только опытным путем и знать об этом должен сам автовладелец. Для ВАЗ 2106 эта температура 33, если температура ниже, то заводить без прогрева и не пробовать.

— Аккумулятор должен быть теплым. Для холодного старта нужно вечером принести домой или оставить на ночь в теплом месте, например, договориться с охранником на стоянке.Если это невозможно, утром включайте фары на двадцать секунд. Аккумулятор немного нагреется, но двигатель пока не запускайте.

— Установите ручку переключения передач в нейтральное положение, выжмите сцепление и поверните ключ зажигания. С карбюраторным двигателем необходимо обязательно подавать топливо всасыванием в карбюратор. Всасывание на ВАЗ 2106 полностью выдвинуто, когда он начинает заедать, слегка нажмите на педаль. Если не запускаете с первого раза, повторите через минуту.Если после четырех попыток ничего не выходит, перейдите к другому методу.

— Откройте капот и удалите излишки влаги с клемм аккумулятора сухой тканью. Открутите клеммы и несколько раз поверните их вперед-назад. Покрутите и попробуйте завести машину. Если не работает, то ничего не предпринимайте, иначе вы просто залите свечи зажигания топливом.

— Если ничего не помогает, начните с толкателя. Присоедините специальный трос к другой машине, увеличьте скорость и включите вторую скорость, а затем медленно отпустите сцепление.Этот способ самый надежный.

Как только наступают холода, большинство машин на всех стоянках категорически отказываются заводиться, что, согласимся, не является нормальным явлением, ведь на любом исправном двигатель должен запускаться в любую погоду.

Здесь изначально морозная погода не должна превышать критической для вашего автомобиля. И рассчитывать эту температуру нужно только опытным путем. Например — карбюратор классический (мой ВАЗ 2106 ) начинается максимум на — 33, а инжекторный opel vectra — на — 25.Понижение температуры — без разогрева даже не пробовать.

Но если ваша машина не заводится в ясную морозную погоду, то не стоит паниковать и в отчаянной попытке загнать стартер, ну и, конечно же, выставить аккумулятор на ноль.

Для начала еще нужно убедиться, что все электроприборы автомобиля — печка, магнитола, габаритные огни, обогрев стекол — выключены. И только потом нужно непосредственно подойти к самому главному — двигательному заводу в морозных условиях.
Если ваша машина всю ночь стояла на стоянке с холода, аккумулятор необходимо прогреть. Как это сделать? Неужели его нужно отнести в теплое помещение и поставить на подзарядку? Конечно, это был бы неплохой вариант, но если нет тёплого помещения и нет зарядного устройства, то утром нужно просто включить фары на 15-20 секунд, что позволит аккумулятору прогреться немного, но пока не стоит заводить двигатель.
Ставим ручку КПП в нейтральное положение, выжимаем сцепление — масло в КПП загустело от холода — и поворачиваем ключ зажигания.Если в машине есть т.н. всасывания, затем полностью потяните ручку всасывания на себя. Это позволит карбюраторному двигателю запуститься быстрее. Если двигатель не запустился с первого раза, то нужно повторить попытку через 30-40 секунд. Если после 3-4 попыток запустить двигатель не удается, то нужно переходить к следующему шагу.
Открываем вытяжку, удаляем лишнюю влагу с выводов АКБ, как правило — она там обязательно образуется утром, специальной сухой тканью.Откручиваем клеммы аккумулятора, несколько раз крутим их вперед-назад, снова включаем и пробуем все завести. Если при нескольких попытках не получится, то лучше прекратить это делать, иначе есть риск, что вы просто заправите свечи зажигания топливом. Если уже заполнили, то нужно немного подождать и попробовать еще раз. Если это уже не получается, то нужно открутить залитые свечи, а вместо них раскрутить свечи с большим числом накала, которые идеально подходят для зимних условий.Конечно, долго они не прослужат, но для зимнего сезона как раз подходят. Если вы хотите, чтобы свечи зажигания прослужили как можно дольше, будет правильно, если вы время от времени откручиваете их, забираете домой, как их жарить от нагара на обычной бытовой газовой плите, регулировать зазор между анод и катод со специальным зондом и т. д. d. Только в этом случае можно надеяться, что свечи зажигания будут служить вам долго и исправно.
Как только вы запустите двигатель, обязательно нужно как следует нажимать педаль газа — это позволит двигателю быстрее прогреться и начать заряжать аккумулятор.Как правило, на холостом ходу частота вращения двигателя не превышает 800 об / мин, а зарядка аккумулятора начинается только тогда, когда частота вращения двигателя начинает превышать 1200 об / мин. И только когда двигатель автомобиля хорошенько прогреется (80-85 ° С), то только в этом случае можно будет включить печку. Если у вашего автомобиля автоматическая трансмиссия, то ее также необходимо прогреть перед поездкой, потому что холодное загустевшее масло не позволит машине уехать далеко, и вы рискуете навсегда повредить автоматическую трансмиссию.

Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки.Для эксплуатации в северных регионах страны и в крупных городах можно рекомендовать только серию контрольно-проверочных мероприятий и специальное дополнительное обучение для исключения аварий. Дополнительное обучение в первую очередь включает внеплановое обслуживание, его можно значительно облегчить, если использовать современные автохимии и специальные эксплуатационные материалы.

Исправность АКБ при зимней эксплуатации автомобиля имеет большое значение. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0.02 г / см 3.

Наиболее точное состояние заряда аккумулятора по плотности электролита можно определить, измерив его при температуре +25 ° C (таблицы 12.1 и 12.2).

Таблица 12.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита

Температура электролита, ° С	Поправка, г / см 3
40 ..- 26	0,04
25…- 11	0,03
10 … + 4	0,02
5 … + 19	0,01
20 … + 30	№
31 … + 45	0,01

Таблица 12.2 Плотность электролита при 25 ° С, г / см 3

Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, ° С)	Сезон	Полностью заряженный аккумулятор	Аккумулятор разряжен
	Сезон	Полностью заряженный аккумулятор	на 25%	на 50%
Очень холодно (-50…- 30)	Зима Лето	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
Холодная (-30 …- 15) Умеренная (-15 …- 4) Тепло-влажный (+4 … + 6) Горячая сушка (+4 … + 15)	Круглый год	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

При проверке АКБ специальной вилкой нагрузки показания встроенного вольтметра должны быть 12.5–12,9 В при выключенной нагрузке и не ниже 11 В при нагрузке в течение 10 с. Такой аккумулятор прослужит долго и надежно.

Самыми известными брендами аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно порекомендовать хорошие аккумуляторные батареи турецкой компании «Inci», испанской «Tudor» и чешского филиала «Varta», отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.

При выборе аккумулятора обратите внимание на следующие параметры:

— вместимость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 Ач.Допускается использование аккумуляторов емкостью 45-60 Ач. Слишком маленькая мощность создаст проблемы с «зимним» запуском двигателя; если емкость слишком велика, генератор не будет полностью заряжать аккумулятор и время автономной работы значительно сократится;

— ток разряда стартера, А, по DIN 43 539. Чем выше его значение, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер проворачивает коленчатый вал на достаточно высоких оборотах, так что если двигатель не запустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью.

Если аккумулятор все же разрядился при неудачных запусках двигателя, можно использовать кабели для «прикуривания» с зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).

Использование менее вязкого зимнего моторного масла значительно упрощает запуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних масел (Таблица 12.3). «Зимние» классы имеют в обозначении букву W («winter» — зима).

В умеренном климате допустимо использование зимой всесезонных (универсальных) моторных масел (таблица 12.4), которые сейчас широко распространены.

Таблица 12.3 Характеристики зимних масел

	Минимальная температура, ° С
Класс №	перекачка нефти	проворачивание коленвала стартером

Таблица 12.4 Диапазон температур применения универсальных моторных масел (классификация SAE)

40C	30C	10C 0 10C
			5 Вт -30
				10W-30
					10W-40
					15W-40
					20W-40

Из отечественных марок моторных масел можно порекомендовать такие как «Рексол Универсал», «Рексол Супер», «ЛУКОЙЛ Стандарт», «Норси», «Спектроль», «Уфалюб»; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus.Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, которые предоставляют сертификаты на товар.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Помните, что при интенсивной городской езде масло (и, соответственно, масляный фильтр) необходимо менять в строгом соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации автомобиля, снижая частоту замены на 20% каждые 50 тыс. Км пробега начиная с 100 тыс. км.При переходе на масло другой марки промойте систему смазки. Различные «котлы», якобы подогревающие загустевшее масло в картере, никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора не дают.

В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода используются специальные малозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов — антифриз, водный раствор этиленгликоля с присадками (таблица 12.5, 12,6).

Также можно залить импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.

Таблица 12.5 Основные показатели водного раствора этиленгликоля

Объемная доля,%		Температура замерзания, ° С	Плотность, г / см 3
Этиленгликоль	Вода	Температура замерзания, ° С	Плотность, г / см 3
			1,130–1140
			1,115–1,125
			1,095–1,105
			1,183–1092
			1,071–1079
			1,058–1067
			1,044–1052

Таблица 12.6 Характеристики антифриза (ТУ 6-02-751-78)

Индекс		А-65М	А-40М
Цвет	Синий	Красный	Синий
Плотность при 20 ° С, г / см 3	1,120–1140	1,085–1095	1,075–1085
Температура замерзания, ° С	Не стандартизован
Температура кипения, ° С	170 Использование воды в системе охлаждения зимой категорически запрещено.Это связано с тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может полностью прекратиться, а вода в радиаторе замерзнет во время движения. Когда машина остановится, циркуляции через радиатор не будет и мотор будет «закипать».

Перед началом зимней эксплуатации полезно заправить бензобак специальной присадкой, например, Gasoline Treatment от ABRO (США), для удаления воды из бака и энергосистемы.

Инструкция по эксплуатации предписывает замену свечей зажигания каждые 15 тыс. Км. Но с учетом опыта проведения ремонтных работ лучше это делать один раз в год, независимо от пробега, перед началом зимней эксплуатации, а то и чаще, если машина очень интенсивно эксплуатируется в большом городе, или на бензине сомнительного качества или пробег в год превышает 15 тыс. км. Лучше использовать свечи зажигания зарубежных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и др., допущен к применению в двигателях автомобилей семейства 2106.

Зимняя эксплуатация, особенно на «соленых» улицах крупных городов, сильно увеличивает коррозию кузовных деталей. Регулярная мойка зимой необходима, если автомобиль хранится на открытом воздухе, и абсолютно необходима ежедневно, если автомобиль хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, к тому же слой мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая вредное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае мойте машину почаще в оттепель, а перед внезапным похолоданием вымойте и вытрите насухо, а еще лучше — сушите в теплом помещении.Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Такую обработку лучше всего производить в специализированном автосервисе с использованием специальных средств защиты и технологий. Существует два вида антикоррозийной обработки: обработка днища и полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнее легко можно сделать самостоятельно. Он включает стирку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона.Можно порекомендовать продукцию компании «Abro» (США): автомобильный шампунь с карнобовым воском Wash-N-Glo, золотой автомобильный воск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автомобильный воск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. При обнаружении глубоких царапин при обработке кузова обработайте оголенный металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным «Фераном» или импортным Rust-Eater.

Пластиковые колесные арки снижают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при неправильной установке между крылом и подкрылком могут образоваться плохо вентилируемые полости, в которых появятся дополнительные очаги коррозии из-за проникновения влага.

Финские шины Nokian Hakkapeliitta Q оказались наиболее подходящими для нашей зимы, но стоят они довольно дорого. Для постоянной городской езды предпочтительны нешипованные шины. Кстати, если вы едете «на шипах», учтите, что на сухом асфальте (такое бывает зимой) их сцепные свойства хуже, а значит, увеличивается тормозной путь.

Среди других многочисленных марок резины с «зимним» рисунком протектора для ВАЗ-2106 наиболее оптимальными являются зимние нешипованные шины отечественного бренда НИИШП и словацкий Матадор с направленным рисунком протектора, которые при приемлемой цене обладают хорошим сцеплением и значительно облегчает движение по скользкой и заснеженной дороге.

По естественным законам природы на смену солнцу и теплу приходит дождливая осень, за ней следует снежная морозная зима, а вместе с ней и печальные мысли о судьбе автомобиля. Как быть? Стоять или ехать — «вот в чем вопрос».

Сочетание различных условий: сезона, опыта эксплуатации, наличия гаража и других позволяет построить множество комбинаций, каждая из которых имеет свои нюансы. Однако самым сложным с точки зрения условий эксплуатации является зимний период, поэтому мы уделим ему основное внимание.

Хранение автомобилей зимой

Зима. До лучших времен машина находится на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автолюбители, тщательно заворачивают свои машины в надежде хоть как-то облегчить зимовку своему «любимцу». Опытный автолюбитель этого не сделает. Необходимо помнить, что зимой часто светит солнышко, температура иногда поднимается значительно выше нуля, и тогда под брезентом (или, что еще хуже, под пленкой) создается, образно говоря, «парилка», которой много вреднее плотного снежного покрова.Конечно, в этой ситуации можно найти решение «Соломона», то есть защитить машину от снега и дождя, используя те же материалы, но накрыв ими машину так, чтобы имитировать тент или палатку, что для обеспечения циркуляции воздуха между автомобилем и покрывалом.

Сделать это можно самостоятельно, установив на крышу, двери и крылья небольшие (20-25 мм) распорки, которые проще всего закрепить на присосках.

Если вы хотите, чтобы сезонный «дом» вашего автомобиля выглядел презентабельно, приобретите тент с каркасом, производство которого освоено промышленностью.Такой легкий гараж защитит машину от дождя и снежных заносов.

Подготовка машины к зимней «спячке»

При подготовке автомобиля к зимнему хранению, как на открытой стоянке, так и в холодном неотапливаемом гараже, очень полезно поставить машину на четыре блока, которые следует установить под днищем в местах, рекомендованных при эксплуатации автомобиля. инструкции, чтобы колеса не касались земли. Также советуем снизить давление в шинах до 0.5 кгс / см 2. Эти операции ослабят рессоры автомобиля и позволят шинам правильно перезимовать.

Желательно открутить свечи и залить 30-50 грамм масла, используемого для системы смазки двигателя, в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя. В этом случае рекомендуется закрыть свечные отверстия деревянными заглушками. После завершения этой операции необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все «органы» машины отдыхают, аккумулятор не спит. В ней жизнь не угасает ни на миг.

Во избежание замерзания аккумулятора требуется тщательный уход и внимание. Ослабьте это внимание, и вам придется искать причину ее болезней, которых довольно много.

За чем нужно следить, чтобы аккумулятор всегда, в любую погоду был полон сил, энергии и при первом же запросе заражал своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

В заглушках, закрывающих заливные отверстия, имеются вентиляционные отверстия.Эти отверстия всегда должны быть чистыми. Через них необходимо отводить газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и со временем находят их, одновременно разбухая и разрушая мастику.

Бывает, что через отверстия в пробках выливается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно быть достаточно, чтобы покрыть пластины, а его уровень должен быть на 10-15 мм выше защитного экрана. Поверьте, аккумулятор выбросит все лишнее количество электролита, к тому же «на волнении» может выбросить часть необходимого.В результате открытые пластины сульфатируются, и аккумулятор теряет свою емкость.

Иногда электролит выливается даже при нормальном уровне электролита. Это симптом другого заболевания. Это происходит, если зарядный ток превышает нормальный. Это заболевание более сложное, нужно иметь под рукой прибор и определенные знания, чтобы грамотно решить проблему.

Аккумулятор очень легко разряжается (многократные запуски двигателя, длительное подключение переносной лампы, оставление габаритных огней на ночь), но иногда бывает сложнее восстановить потерянную мощность.Поэтому забота и внимание — залог ее уверенного обслуживания.

Где и как хранить аккумулятор?

Теперь о хранении аккумуляторов зимой. Этот вопрос вызывает ожесточенные споры среди автомобилистов. Стрелять или нет? Где хранить: в холоде или в тепле? Какой вид контроля и обслуживания требуется для длительного хранения? Однозначно ответить на все эти вопросы невозможно, так как способ хранения зависит в первую очередь от «возраста» аккумулятора. Новые аккумуляторы с нормальной плотностью электролита лучше всего хранить при минусовых температурах, но не ниже минус 20 ° С.При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и не будет испаряться вода из электролита. Необходимо помнить, что при температуре ниже минус 20 ° С бывают случаи отслоения мастики от стенок моноблока, и поэтому все же надежнее снять аккумулятор с автомобиля, чтобы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проверять постоянство уровня и плотности электролита. Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода «спячки».

Для аккумуляторов «не первой молодости» (три года и более) условия хранения должны соответствовать возрасту. Дело в том, что со временем на краях пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления) и резко увеличивается саморазряд, достигая 3-4% емкости аккумулятора. в день.

Естественно такой батарее нужен глаз и глазок. Несоблюдение этого требования может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, замерзанию и, в конечном итоге, к разрыву корпуса батареи.Как видите, такие аккумуляторные батареи плохо переносят пассивное существование в условиях мороза. Их необходимо снимать и хранить при плюсовых температурах, систематически отслеживая и «улучшая» здоровье. Не забывайте, что нижним пределом следует считать плотность 1,23 г / см 3 при температуре +15 ° С.

Для справки приводим простую таблицу плотности электролита при разной степени заряда аккумулятора (см. Таблицу ниже).

Во избежание коррозии все хромированные детали покройте защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (для удобства можно использовать моторное масло).

Эксплуатация автомобиля зимой

Рассмотрим следующий вариант, который возможен зимой. Вы достаточно уверены в себе, чтобы зимой управлять автомобилем «Жигули». Помните, что вождение ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и навыков. Как известно: в конструкции предусмотрено все, чтобы запуск двигателя зимой был облегчен до предела. Однако даже здесь необходимо адаптироваться к своему автомобилю и, конечно же, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

В первую очередь полезно заменить масло в двигателе на зимнее с одновременной заменой масляного фильтра, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет запуск, увеличивает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. . Если двигатель был залит универсальным (всесезонным маслом), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Убедитесь, что он правильный, так как даже небольшое отклонение от нормы в зимних условиях сразу повлияет на запуск двигателя.

Учитывая, что сильные морозы, превышающие минус 25 ° C, могут внезапно «ударить», советуем применить простые контрмеры, которые облегчат запуск двигателя. Операция следующая: вечером при парковке автомобиля выключите зажигание и через маслозаливное отверстие (сапун) залейте 0,3-0,5 литра бензина АИ-92. Заведите двигатель и дайте ему поработать на малых оборотах коленчатого вала 1-2 минуты, утром даже в самый сильный мороз стартер легко «повернет» коленвал.Практика показала, что подобное мероприятие не разжижает масло. В течение 15-20 минут в процессе прогрева двигателя бензин испаряется, а пары, проходя через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверьте состояние и заряд

«Прочность» аккумулятора очень важна для облегчения запуска. Поэтому не поленитесь проверить плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить аккумулятор.Кстати, хотим напомнить вам о двух устройствах, с помощью которых очень удобно управлять и заряжать аккумулятор в домашних условиях.

Чтобы контролировать плотность электролита, не затрачивая много времени и труда, желательно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластикового корпуса с наконечником и аспиратора. Корпус содержит семь поплавков, откалиброванных на плотности, соответственно: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г / см 3. На внешней поверхности корпуса напротив каждого поплавка указано номинальное значение плотности электролита, при котором этот поплавок и все предыдущие плавают.

Для определения плотности электролита: снимите пробки со всех аккумуляторов; отожмите резиновую грушу плотномера и опустите наконечник корпуса в аккумулятор; возьмите пробу электролита, слейте ее и возьмите новую пробу.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора располагался вертикально, а шкала плотности располагалась сбоку от инспектора. Чтобы поплавки не прилипали к стенкам корпуса, постучите по корпусу пальцем.Плотность раствора в этом образце фиксируется последним всплывающим поплавком. Например, при взятии пробы поплавки всплыли со значениями: 1.19; 1,21; 1,23; 1.25. Следовательно, плотность электролита 1,25 г / см 3.

Во избежание ожогов не допускайте контакта электролита с руками.

После измерения плотности электролита промойте прибор водой изнутри и снаружи. Запрещается мыть устройство ацетоном, бензином и другими органическими растворителями.Габариты устройства 200х70х60 мм. Вес — 60 г. Деление шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерить в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45 ° С.

Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора в домашних условиях можно использовать выпускаемый сейчас прибор «Рассвет», сочетающий в себе все лучшие качества современных выпрямителей и аккумуляторных батарей. Название устройства может отличаться, поэтому перед покупкой АКПП уточните его основные характеристики у продавцов и желательно сравните модели.В крупных автосалонах можно выбрать устройство, подходящее вам не только по всем параметрам, но и по цене, начиная от дешевых китайских вариантов до дорогих профессиональных моделей.

Важным преимуществом устройства является то, что вам не нужно следить за ним, а заодно и за аккумулятором. «Заря» подключается к сети с напряжением 220 В, к ней подключается аккумулятор, а дальше все происходит само, так как по мере зарядки аккумулятора ток автоматически снижается.Таким образом, аккумулятор может автоматически заряжаться при длительном хранении. Днем этот агрегат будет потреблять всего две копейки электроэнергии, но в любой момент аккумулятор готов взяться за работу в полной боевой готовности.

Если вам не удалось приобрести прибор «Рассвет» или его аналог, воспользуйтесь простой и недорогой конструкцией зарядного устройства от одного из московских автолюбителей. Аппарат используется для «прибавления» 20-22 А * ч, потраченных аккумулятором при работе за 1-2 дня.

Выпрямитель (см. Схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа D7 с индексами D, E или Zh и обычной лампочки 1, ограничивающей ток заряда.

При напряжении 220 В и лампочке на 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через аккумулятор 3) мощностью около 0,5 А, а при напряжении 127 В вам понадобится лампочка на 60 Вт. с таким же током в цепи.

Во избежание замерзания клапанов ТНВД, отверстий форсунок, образования воздушных пробок не поленитесь продуть систему питания сжатым воздухом. Эта не очень сложная операция убережет вас от неожиданных остановок в дальнейшем.

Регулировка тормозов и состояние шин имеют решающее значение для безопасного вождения по зимним дорогам. Торможение правого и левого колес должно начинаться одновременно, а передние колеса должны блокироваться позже, чем задние. Необходимо следить за давлением в шинах, которое должно быть одинаковым соответственно в передних и задних колесах. В противном случае площадь контакта и сцепление будут отличаться, что может привести к заносу.

Разумеется, не забывайте менять летнюю резину на зимнюю!

Честно говоря, давать советы человеку, твердо решившемуся зимой водить ВАЗ, — это как-то нескромно.Однако есть очень смелые и нетерпеливые молодые автолюбители, и именно им мы рекомендуем обратить внимание на другие полезные советы на нашем сайте, которые пригодятся не только при эксплуатации автомобиля зимой, но и круглый год. .

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 и других «классических» моделей предпочитают зимой не эксплуатировать свой автомобиль. Но все же подавляющее большинство автомобилистов предпочитают не ставить машину в гараж на хранение, и в том же режиме продолжают ездить в холодное время года.Именно для таких автовладельцев ниже будут даны полезные советы по зимней эксплуатации, а также грамотному запуску двигателя.

Сразу отметим, что все рекомендации, которые будут даны, взяты из официальных руководств по обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106. времен СССР написано гораздо больше.

Пуск двигателя ВАЗ 2106 зимой

Конечно, многие знакомы с этими полезными советами, но повторное напоминание о них никому не помешает.

Для улучшения запуска при очень низких температурах воздуха рекомендуется по возможности проворачивать коленчатый вал двигателя рукояткой (с 1991 года на автомобиле ВАЗ 2106 рукоятка запуска не применялась).
Также рекомендуется на несколько секунд включить фары автомобиля, тем самым дать аккумулятору немного прогреться.
Обязательно нажмите педаль сцепления. Это необходимо для того, чтобы освободить двигатель от коробки передач, тем самым разгрузив его.Даже после запуска не спешите сразу отпускать сцепление, так как масло в коробке передач еще густое и двигатель может заглохнуть.
Потянуть за ручку управления воздушной заслонкой (воздушная заслонка карбюратора)
Запустить стартер при нажатой педали сцепления.
Постепенно верните рукоятку воздушной заслонки в исходное положение, но делайте это по мере прогрева двигателя, чтобы он не заглох.
Дайте двигателю поработать не менее 5 минут при частоте вращения, немного превышающей минимальную частоту вращения коленчатого вала, нажимая и отпуская педаль газа через равные промежутки времени.Это необходимо для того, чтобы масло лучше стекало к контактирующим трущимся поверхностям агрегата.

Начало движения автомобиля ВАЗ 2106 при низких температурах

В зимнее время года крайне важно следить за автомобилем на первых километрах движения после старта.

Рекомендуется проехать не менее первых 1000 метров на первой передаче.
В то же время избегайте слишком низких и чрезмерно высоких оборотов двигателя.Это необходимо для того, чтобы масло во всех агрегатах, таких как двигатель внутреннего сгорания, коробка передач и редуктор заднего моста, приобрело нормальную вязкость.
Обратите внимание на тормозную систему автомобиля. Сделайте несколько коротких нажатий на педаль тормоза на низкой скорости, чтобы высушить диски и колодки, так как зимой на трущихся поверхностях тормозной системы может образовываться тонкий слой льда, особенно на стоянке.

Также следует учитывать, что зимой необходимо использовать масла с другим типом вязкости, чем летом.Проще говоря, он должен быть менее вязким и более жидким. Сегодня существует множество синтетических масел, одинаково подходящих как для летней, так и для зимней эксплуатации, то есть имеют широкий температурный диапазон применения.

Не забываем о состоянии аккумулятора.

20Ноя

Как быстро выучить билеты пдд: 5 способов быстро выучить билеты ПДД — ГАИ

20 Ноя 1980 alexxlab Комментировать

Как быстро выучить билеты пдд категории в

Когда курсанты автошкол впервые открывают Правила дорожного движения, им кажется, что все эти нюансы запомнить невозможно. Но в этом деле важна внимательность, терпение и, как ни странно, смекалка. Всем давно известно, что стишки, таблицы, рисунки, шутки запоминаются куда проще, чем длинные и скучные формулировки. Чтобы облегчить обучение настоящим и будущим курсантам, команда TAM.BY вместе с автошколой “АвтоДело Плюс” собрали простые запоминалки ПДД.

Правило №1. Сигналы регулировщика

Наверняка и водители, и пешеходы видели, как регулировщики показывают не только предписанные правилами сигналы, но и чуть ли не каждую машину лично провожают до нужного поворота. А все потому, что автомобилисты далеко не всегда помнят, что означают подаваемые регулировщиком знаки. Мы это исправим!

Сигналы регулировщика имеют следующие значения:

36.1. руки вытянуты в стороны или опущены:

36.1.1. со стороны левого и правого бока разрешено: трамваю — движение прямо, другим транспортным средствам — движение прямо и направо, пешеходам — переходить проезжую часть дороги;

36.1.2. со стороны груди и спины: движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

36.2. правая рука вытянута вперед:

36.2.1. со стороны левого бока разрешено: трамваю — движение налево, другим транспортным средствам — движение во всех направлениях;

36.2.2. со стороны груди: всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

36.2.3. со стороны правого бока и спины: движение всех транспортных средств запрещено, пешеходам разрешено переходить проезжую часть дороги за спиной регулировщика;

36.3. рука поднята вверх: движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях.

Для запоминания знаков регулировщика существует простое стихотворение, знакомое многим.

Палка вверх устремлена — всем стоять велит она.
Если палка смотрит в рот — делай правый поворот.
Если палка смотрит вправо — ехать не имеешь права.
Если палка смотрит влево — куда хочешь, едешь смело.
“Голые” грудь и спина — для водителя стена.

Правило №2. Остаточная высота рисунка протектора

С помощью этой запоминалки можно раз и навсегда усвоить показатели минимальной остаточной величины рисунка протектора. Если она ниже, то к участию в дорожном движении транспортное средство не допускается.

Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

Для запоминания воспользуемся небольшой таблицей и аббревиатурой МГЛА
— Мотоцикл (Мопед), Грузовой, Легковой, Автобус.

Не зубрите! Всё намного проще.

Человеческий мозг — очень практичная штука. Он запоминает только то, что по каким-либо причинам кажется ему важным, и отбрасывает неважное. Абстрактные цифры, малопонятные фразы мозг считает информационным мусором, от которого нужно если не избавляться, то складывать в самый дальний чулан памяти. Поэтому попытки вызубрить ПДД с книжного листа, скорее всего, окажутся тщетными.

Чтобы числа и канцелярский язык заинтересовали и запомнились, их нужно сделать менее абстрактными, более живыми.

1. Добавьте немножко личного

Грубый пример: если вас однажды оштрафуют за переход дороги в неположенном месте, вы надолго запомните, когда можно пересекать проезжую часть, а когда не стоит.

Впрочем, не обязательно попадать на штрафы. Просто попробуйте примерять изложенные в ПДД пункты на себя.

Например, если вы пока что ездите на трамвае, а не на автомобиле, найдите в этом преимущество: зато трамвай всегда прав. Это доступное, личностное изложение одного из основных принципов ПДД: при равном праве на проезд трамвай имеет преимущество перед другими транспортными средствами независимо от направления движения.

Соотнеся теорию с личным опытом, вы сможете без труда щёлкать трамвайные задачки на экзамене.

2. Смейтесь

Смех снижает уровень кортизола — гормона стресса, который угнетает функции гиппокампа. А эта область мозга ответственна за перевод информации в устойчивые воспоминания. Кроме того, когда мы смеёмся, в организме повышается уровень улучшающего память эндорфина.

Совокупный эффект выглядит так: если вы смеётесь, значит, вы запомните вызвавшую смех информацию лучше, чем любую другую. Байки, анекдоты, карикатуры о дорожном движении — отличный способ зафиксировать ПДД в памяти.

В России введена новая разметка на шоссе — три сплошные линии. Они означают то же, что две или одна, но надо же что-то делать!

3. Смотрите видео

Мозг быстрее запоминает информацию в динамике. Поэтому для изучения ПДД можно порекомендовать видеокурсы, которых много на YouTube. Основные задачи теоретического экзамена разбираются в них прямо в процессе движения виртуального автомобиля по виртуальным улицам.

4. Рисуйте или разглядывайте картинки

Информацию в виде картинок и плакатов мы запоминаем лучше, чем буквенно-цифровую. Вывод: если можете нарисовать какой-то пункт ПДД, нарисуйте. Ну или найдите этот пункт уже изображённым на картинке (да хоть бы информационный плакат ГИБДД!): в таком виде он надёжно отложится в памяти.

5. Учите стишки и составляйте аббревиатуры

Насколько проще запоминается информация, зашифрованная в виде аббревиатур или коротеньких поэтических форм, каждый в курсе с самого детства. Помните «Каждый охотник желает знать…»? Это называется ассоциативным запоминанием и используется в мнемонике. Она применима и в деле изучения ПДД.

Простой пример. На теоретическом экзамене абитуриенты нередко сыплются на вопросах о трактовке сигналов регулировщика. Скажем, регулировщик стоит к вам боком, указывая жезлом влево от вас. Можно ли ехать прямо или надо поворачивать в направлении, указываемом жезлом? А как насчёт правого поворота в такой ситуации? Действительно, здесь можно и запутаться. А можно запомнить небольшой стишок:

Если палка смотрит в рот, делай правый поворот.

Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права.

Если палка смотрит влево, ты на дороге королева.

На грудь и спину ехать нельзя — это стена!

«Королева» значит, что можно ехать в любую сторону.

Популярным способом запомнить что-либо также являются аббревиатуры. Например, во время сдачи экзамена по вождению важно помнить правило СССР: С — свет, С — сцепление, С — скорость, Р — ручник. Это значит, что перед тем, как тронуться с места, водитель обязан: включить ближний свет, выжать сцепление, включить первую передачу (скорость), снять машину с ручника. Нарушение этой последовательности чревато проваленным экзаменом.

Ну и, конечно же, не стоит забывать одно из ключевых правил: правило трёх Д или ДДД. Расшифровывается оно так: дай дорогу дураку. То есть, если один из участников дорожного движения нарушит правила, другие должны будут сделать всё возможное для предотвращения аварии. Кстати, правилом трёх Д описывается и ещё один способ успешно сдать теоретический экзамен.

6. Включайте логику

Во многих школах вождения ходят байки об абитуриентах, которые успешно сдавали теорию в ГИБДД, потратив на изучение правил минимум времени. А помогала им в этом… банальная логика: абитуриенты выбирали те варианты, которые исключают вероятность аварии.

Действительно, чтобы не перегружать мозг сложными формулировками, достаточно усвоить основное: все ПДД предназначены для осуществления безопасного движения — как вами, так и другими участниками. Поэтому, отвечая на тот или иной вопрос по проезду перекрёстков и движению по автомагистралям, прежде всего думайте, как будет безопаснее для вас и окружающих. И вы не ошибётесь.

Для иллюстрации возьмём конкретный пример со знаком «Движение прямо». Понимая, как работает этот знак и какие манёвры могут быть небезопасными, можно легко решить любые связанные с ним задачи.

Вот видео, где логические умозаключения изложены максимально просто и доступно.

Конечно, чтобы работать с логикой, некоторую базу знаний всё-таки понадобится создать. Хотя бы выучить, что обозначают дорожные знаки, а также запомнить ключевые моменты. Кроме упомянутого ДДД, к ним относятся правила:

Помеха справа. Если на перекрёстке нет знаков приоритета, нужно пропустить все машины, которые приближаются справа.
Прав тот, кто ниже. Автомобиль, спускающийся с горки, должен уступить дорогу машине, которая на неё поднимается.
Виноват тот, кто сзади. Водителям, движущимся друг за другом, необходимо всегда держать дистанцию.

Но это не так сложно, как зубрить правила целиком.

7. Подсматривайте за водителями

Один из простых способов выучить ПДД — наблюдать, как ведёт себя на дороге везущий вас водитель. Например, в общественном транспорте лучше выбирать передние места, чтобы было видно дорогу и действия шофёра.

При каждом проезде перекрёстка, перестроении, торможении, парковке к месту остановки важно анализировать, как поступает водитель, и сравнивать эту информацию с известными правилами дорожного движения.

Если какой-то манёвр оказался непонятным, запомните его и позже, на уроке вождения, смоделируйте перед инструктором, чтобы получить чёткое объяснение. Оно отложится в памяти гораздо крепче, чем сухая информация из книжицы о ПДД.

8. Пользуйтесь мобильными приложениями и веб-сервисами

Подтянуть знания правил дорожного движения и потренироваться в сдаче теоретического экзамена в ГИБДД можно в разнообразных мобильных приложениях.

После основного обучения в автомобильной школе, каждый будущий водитель подходит к экзаменационной части. В первую очередь сдаётся теоритическая часть. В ГИБДД вам необходимо ответить на определённое количество билетов. Большинство обучающихся на данном этапе сталкиваются с трудностями и не знают, как быстро выучить ПДД 2019 года для сдачи экзамена. Некоторые стараются выучить всё за ночь, некоторые за день, некоторые за неделю, но лучше это делать постепенно. Сколько сил и нервов требуется для этого — знает только сам ученик автошколы. Для начала нужно успокоиться и наметить план своего индивидуального обучения накануне экзамена. Первым делом разберёмся, кто считается главным на дороге — это инспектор-регулировщик, затем — светофор, далее — различные дорожные обозначения-знаки.

Советы, как быстро запомнить обозначения на проезжей части

Первым делом постарайтесь запомнить знаки по мере убывания их значимости на проезжей части.

Регулировщик на автодороге появляется для регуляции движения и отменяет значимость сигналов светофора.
Светофор является регулировщиком потоков.
Знаки временно установленные могут обозначать ремонт дорожного полотна на определённом участке.
Знаки постоянного значения устанавливают порядок движения во время отсутствия других регулирующих значений.
Разметка дорожного полотна определяет направление автотранспортных средств и пешеходов.

Что делать чтобы запомнить

Самый простой способ выучит знаки — это разделить их на формы и цвета. В ПДД различаются следующие формы знаков:

Они бывают с белым, синим, красным фоном.

Первым делом необходимо запомнить знаки, которые предписывают и запрещают. Такие знаки производятся в виде круга. Любой водитель должен помнить, что круглые знаки ни в коем случае нельзя игнорировать. Самый главный знак — круглая форма с красной окантовкой, что обозначает запрет движения, а также красный круглый знак с белым прямоугольником, в простонародье — кирпич, который запрещает въезд на какую-либо территорию.

Запреты

Такие знаки всегда имеют белый цвет фона и красную окантовку. Исключением являются знаки, которые предписывают запрет на стоянку — они с синим фоном. Эти знаки запрещают определённые действия, которые изображены в центральной части. Они устанавливаются вначале/конце городов, посёлков, на перекрёстке и так далее.

Предписания

Этот вид знаков имеет тоже круглую форму, но у них синий фон. Предписывающее значение играют стрелки-указатели направлений.

Треугольники

Треугольные знаки разделены на 2 вида: предупреждающие и регулирующие перекрёстки.

Знаки предупреждения устанавливаются на самых опасных промежутках дороги. Они могут говорить о скором появлении туннеля, спуска, подъёма, сужении полотна, гололёде и так далее.
Следующий вид предупреждает водителя о правильном процессе проезда на пересечении дорог, узких участков и так далее.

Прямоугольники-квадраты

Знаки прямоугольной или квадратной формы являются вводящими или отменяющими движения на установленном дорожном участке.

Символы на знаках квадратной формы указывается направления потока на полосах автодороги, так же обозначаются зоны пешеходного перехода или жилые зоны, магистрали, остановки, начало/конец автодороги с одним направлением движения. Они не являются требовательными, но если его игнорировать, то, скорее всего далее вы увидите знак-запрет. Поэтому лучше сразу действовать согласно этим знакам.

В эту группу входят знаки, которые информируют о населённых пунктах и режимах движения. На них отмечается числовое значение расстояния до города, села и т.д., номера дорог, обозначения и название водоёмов и так далее. Данные знаки не требуют каких-либо исполнений от водителя, а только информируют о том, что находиться далее на автодороге.

Дополнительные информаторы на ТС

Эти знаки входят в информативную группу, которая ни обязывает водителя незамедлительных действий.

Восклицательный знак в квадрате желтого цвета говорит о том, что водитель — новичок и стаж его вождения меньше двух лет.
Инвалид за рулём.
Автотранспорт автошколы
Шипованная резина
Опасные грузы.
Дети в транспорте.
Знак в виде овала, где написана страна регистрации автотранспорта. Он нужен при выезде за пределы РФ.

Дорожная разметка

Разметка дороги — организовывает движение и расположение автотранспортного средства на дорожном покрытии. Разметка бывает белая и жёлтая (иногда оранжевая).

горизонтальная — устанавливает необходимые режимы при движении транспорта;
вертикальная — наносится на участках дороги, где требуется повышенное внимание (черно-белая разметка).

Стоит запомнить, что белая разметка — это постоянная, желтая — временная.

Нестандартный и эффективный подход при обучении

Многие считают, что очень трудно выучить теоритическую часть правил дорожного движения в домашних условиях. Но это заблуждение. В век технологий — это намного проще. Во-первых, существует достаточное количество печатных изданий, которые помогут решить эту проблему. Во-вторых – на нашем сайте вы сможете пройти тестирование на знание правил ПДД.

Стоит отметить, что в последнее время именно прохождение этих тестов считается самым распространенным методом самостоятельного обучения теоритической части. Вам необходимо просто отвечать на вопросы. При неверном ответе на экране появиться правильное решение вопроса. При многократном прохождении такой тренировки человек даже на подсознательном уровне начинает запоминать правильные ответы.

Если вы хотите сдать экзамен по теоритической части, то в любом случае придется знать всю теорию. Гораздо легче запомнить все — не заучивать, а просто разобраться в правилах и обозначениях. Запомните, надо именно понять и разобраться, тогда выучите все билеты легко и быстро. И не надейтесь, в этом году не получиться даже через знакомых купить сдачу теории в ГИБДД. Так что, начинающие водители, вперёд за книжки!

Как быстро выучить билеты ПДД — Volk96

Правила дорожного движения начинающий водитель должен выучить назубок не только для того, чтобы сдать экзамен. Не зная этих правил, нельзя садиться за руль и выезжать в город. Чтобы выучить все билеты, порой не приходится тратить слишком много времени. Это можно сделать быстро, если знать, как правильно учить.

Как быстро выучить билеты ПДД
Самые сложные вопросы ПДД
Как выучить правила дорожного движения самостоятельно

Вам будет интересно:Как узнать, за что наложен арест на машину

Вопрос «несогласна со штрафом» — 2 ответа Инструкция 1 Поймите, насколько важно выучить билеты ПДД. Это психологический момент: порой случается так, что человек, не понимая, зачем ему знать те или иные сведения, просто не может их запомнить. Каждый раз, когда едете в машине или в общественном транспорте, обращайте внимание на дорожные знаки, на особенности маневрирования и т.п., запоминая и повторяя правила даже тогда, когда вы не учите билеты. 2 Подумайте, что вам проще запомнить, картинки или текст. В первом случае вам стоит найти несколько обучающих ПДД программ, в которых каждый билет проиллюстрирован схемами, картинками или даже видеороликами. Во втором случае лучше использовать бумажную версию, внимательно читая текст каждого билета и правильный ответ. 3 Не пытайтесь вызубрить все билеты. По большей части правила дорожного движения логичны, поэтому их надо не заучивать, а стараться понять. Мысленно представляйте себе описываемые в билете ситуации, рассуждайте логически, вспоминайте аналогичные ситуации на дорогах, свидетелем которых вы были. Разумеется, некоторые моменты необходимо запомнить, но их не слишком много. 4 Используйте онлайн-сервисы для того, чтобы выучить и повторить билеты. На многих сервисах после ответа на вопрос дается подробное разъяснение, так что если даже вы ответите правильно наугад, все равно сможете изучить вопрос и понять его суть, а также запомнить, почему правилен именно этот ответ, а не другой. Некоторые сервисы настроены на особый режим обучения: если вы отвечаете на один вопрос правильно 2-3 раза подряд, вам его больше не задают. И наоборот, проблемные билеты повторяются чаще других. 5 Общайтесь с более опытными водителями на специализированных форумах. Они помогут вам понять и запомнить самые трудные билеты, и ответят на ваши вопросы. Кроме того, на форумах вы сможете найти разъяснения многих сложных ситуаций, с которыми столкнулись другие начинающие водители, и быстро запомнить их. Некоторые онлайн-сервисы позволяют задавать вопросы и отвечать на них непосредственно со страницы, где дан билет. Во время подготовки вы сможете увидеть комментарии, которые помогут вам лучше понять и запомнить тот или иной вопрос.

Источник

Как быстро выучить билеты ПДД?

Машиной сейчас уже никого не удивить, поэтому и автошколы не имеют проблем с набором новых студентов. Этим же объясняется и не иссякающий поток желающих узнать, как легко и быстро перед экзаменом выучить билеты ПДД. Скептики скажут, что реальных знаний это не принесет, а без них выпускать на дорогу водителя просто опасно. Это мнение в чем-то правдиво, только вот и доскональное знание теории не обезопасит водителя от неприятных дорожных ситуаций, так как смысл большинства правил становится ясен только на практике.

Как легко и быстро выучить билеты ПДД?

Сразу стоит оговориться, что способы быстрого запоминания билетов направлены именно на успешную сдачу экзамена, то есть понимание правил движения у вас все же быть должно. Если же вы легко путаете знаки «Главная дорога» и «Дети», не в состоянии понять, зачем на дороге столько полос и для чего на светофоре есть желтый цвет, то стоит сначала более подробно познакомиться с ПДД, а потом уже заняться подготовкой к сдаче экзаменов на получение водительских прав.

Так как мы будем стараться быстро выучить теорию ПДД перед экзаменом, то готовиться лучше по билетам. Заучивать бессистемно сложно, долго, да и не слишком-то нужно. Всех тонкостей порой не знают и инспекторы, поэтому перед экзаменом учите ответы именно на билеты. Чтобы процесс занял меньше времени и прошел проще, придерживайтесь следующих рекомендаций.

Обязательно приобретайте обновленные методички, так как и сами вопросы могут меняться, и в правила периодически вносятся дополнения.
Не пытайтесь выучить сразу все билеты, лучше разбейте их на несколько частей. Небольшой объем информации запомнить легче. После того, как часть будет выучена, делайте перерыв, повторите пройденный материал и приступайте к изучению нового. Оптимально выделять для обучения 40 минут, отводя 10 минут на отдых.
Откажитесь от механического повторения, старайтесь связывать текст и визуальные образы, запоминайте ключевые моменты, чтобы по этим «маячкам» быстро восстановить остальную информацию.
Лучше всего наш мозг работает на усваивание новой информации спустя несколько часов после пробуждения. Но если для вас лучшее время – вечерние и ночные часы, используйте их.
Сначала разберите все непонятные моменты, стараясь не просто запомнить, а понять логику правил движения в описанной ситуации.
Используйте подсказки, например, «помеха справа» (нет главной дороги, пропускаем участников дорожного движения, создающих помеху с правой стороны нашего транспортного средства), «грудь и спина: для водителя – стена» (положение регулировщика, запрещающее движение).
Старайтесь работать с тремя видами памяти: читайте вслух (слушайте аудиозапись), смотрите на картинки и чертите схемы. Обосновывайте правильность ответа, чтобы не просто запомнить его, но и понять. Зазубренное легко выйдет из памяти, а то, в чем сумел разобраться, вычеркнуть непросто.

Для легкого заучивания билетов ПДД придумано немало компьютерных программ, которые имитируют реальное тестирование. Их использование действительно может облегчить сдачу экзамена, только вот реального понимания правил не прибавят. Поэтому успешно сдав тест, вы рискуете сразу же «провалиться» на практическом экзамене. Так что такие программы лучше использовать в качестве вспомогательного средства.

Как быстро выучить билеты ПДД

Правила дорожного движения устанавливают определенные законы поведения людей, которые находятся за рулем транспортных средств. Многие водители признают тот факт, что эти правила необходимо соблюдать, чтобы не стать инициатором неприятных ситуаций на дороге, и не подвергать опасности жизни людей. Но также возникает и другой вопрос: как быстро выучить ПДД? Здесь достаточно много правил, которые невозможно запомнить, прочитав их один раз. Приходится заучивать наизусть некоторые предложения, цифры, размеры штрафов и т.д.

Если человек садится за руль автомобиля, значит, он осознает полную ответственность, которую несет за сохранность своей жизни, безопасность окружающих его людей, а также за целостность транспортного средства. Чтобы максимально точно выполнить свои обязанности, необходимо отлично знать правила дорожного движения.

Способы изучения ПДД

Прежде всего, рекомендуется купить печатное издание, в котором будут обозначены правила дорожного движения включая все нововведения. Таким образом, водитель сможет учить правила в свободное время, находясь на работе, в метро, маршрутке или каком-либо другом месте. Брошюрку можно всегда носить с собой в борсетке или портфеле. Этот способ поможет вам разобраться в вопросе о том, как быстро выучить билеты ПДД.
Следует чаще читать правила вслух. У многих людей развита слуховая память, которая поможет быстро и хорошо запомнить все то, что было прочитано вслух. Правила можно рассказывать своему близкому другу, при этом необязательно весь вечер общаться на эту тему. Достаточно нескольких минут, чтобы рассказать несколько правил из дорожного закона водителей.
Внимательно изучите знаки и составьте в голове аналогию между их изображением и назначением, со временем вы зрительно запомните их все.
Нужно внимательно смотреть на все знаки, которые встречаются на дороге, даже если вы едете в маршрутке или автобусе. Если какой-то знак вам неизвестен, следует сразу же запомнить его и выучить, чтобы в дальнейшем вы смогли легко его распознать.

Компьютерные программы

Если не получается выучить ПДД с помощью одного из этих способов, необходимо попробовать эффективную компьютерную программу. Сегодня существуют специальные программы, позволяющие тщательно подготовиться к экзамену по сдаче на водительские права.

Здесь предусмотрены вопросы, которые могут попасться вам на экзамене, а также варианты ответов. По окончании теста программа укажет, где были сделаны ошибки, какой ответ является правильным и почему. Затем можно пройти виртуальный экзамен повторно, и так до тех пор, пока не выполните все задания на отлично.

Настоятельно рекомендую программу автошкола — ПДД 2014 ВКонтакте. Сразу даются пояснения и подсказки к вопросам. Прорешав все билеты 2-3 раза, на экзамене вы не допустите ни одной ошибки — проверено!

Альтернативные способы изучения правил ПДД

Для некоторых людей намного легче запоминать правила, когда они ассоциируют их с каким-то определенным образом или ситуацией. Можно попробовать еще один необычный способ – логическое объяснение любой ситуации на дороге. Другими словами, не просто механически зазубрить правила, но попытаться логически объяснить, почему так записано в дорожном законе, и какие последствия ждут в случае его несоблюдения.

Как выучить ПДД лучше всего? Рекомендуется пробовать каждый из вышеперечисленных методов. Если один из них окажется наиболее эффективным, стоит остановиться именно на нем. От ваших знаний будет зависеть безопасность вашей жизни, а также безопасность пешеходов, которые не ездят за рулем автомобиля, но зачастую страдают от дорожно-транспортных происшествий не меньше водителей.

Если говорить о водителях, то они должны понимать, что правила были установлены не просто так, но ради самих же участников дорожного движения, поэтому стоит знать их наизусть и выполнять беспрекословно.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как выучить правила дорожного движения самостоятельно

Для обучения вам потребуется книга с правилами и книга с билетами для решения. Можно обойтись и просто каким-нибудь популярным сайтом в интернете, либо приложением на телефон.

Для начала вам следует изучить все дорожные знаки и таблички, предусмотренные для них. После этого можно приступать к чтению непосредственно правил и требований к движению различных транспортных средств в зависимости от типа дороги, количества полос, скорости и самого автомобиля.

Вы должны знать, как себя нужно вести за рулем в той или иной ситуации, и как себя будут вести другие участники движения. Прочитав всю информацию и запомнив ограничения и разрешения, можно смело пробовать решать билеты, запоминая ошибки и прорешивая их заново.

Примерно через неделю занятий по 4-5 часов в день вы сумеете решить любой билет с одной или максимум двумя ошибками. Это допустимая норма на экзамене ГИБДД.

Также вам нужно будет выучить последствия за часто встречаемые нарушения правил дорожного движения.

Полезными в решении некоторых вопросов будут знания устройства и работы автомобиля и его узлов, например тормозов и антиблокировочной системы (ABS). Но еще больше в билетах вопросов, которые надо просто запомнить как теорию. Они вряд ли пригодятся вам хоть раз при обычной езде, но для успешной сдачи экзамена нужны.

Самая верная схема для запоминания правил, поэтапное прорешивание билетов с теорией. Как только в ваших ответах нашлась ошибка, помечаете этот билет на листе и узнаете правильный ответ. Через 5-10 других билетов заново возвращайтесь к проблемному и пробуйте ответить на вопросы без ошибок. Так ваша память напрягается больше, и вероятность запоминания на будущее гораздо больше.

Требования при проезде одних и тех же участков в городе, за городом отличаются. Оптимальным тут будет именно отдельное заучивание скоростных режимов, пересечения железнодорожных путей, правил движения по полосам. Езда по автомагистрали стоит особняком, но, наверняка, встретится в вашей водительской практике в будущем.

Самостоятельное дополнительное изучение тонких моментов правил после получения прав также возможно. Но в этом случае нужно подтягивать определенные вопросы, которые заставляют вас задуматься или нервничать на дороге, например, правила проезда регулируемых сотрудниками ГИБДД перекрестков или проезда под знаки и парковки. Знание теории не всегда дает гарантию правильной езды, каждому человеку обязательно нужно достаточно практики и решение различных ситуаций непосредственно в жизни. Оптимальным будет после прочтения сразу отправится на поиски подходящих мест и чтения знаков. Лучше взять с собой более уверенного водителя, который сможет подсказать при необходимости.

Как можно быстро выучить ПДД: специальные методики

Правила ПДД – это правила дорожного движения, с которыми сталкивается абсолютно каждый его участник. Для того, чтобы теория вождения автомобиля усваивалась комфортно и оперативно, о знании правил должен задумываться как водитель, так и пешеход.

В связи с ценностью ресурса времени, но вместе с тем, желанием получить удостоверение, практически каждый задается вопросом о том, как выучить билеты ПДД быстро и эффективно.

Систематизация знаков и ПДД

Объем материала довольно серьезный, поэтому для наилучшей эффективности вам понадобятся некоторые подручные средства:

Мобильный телефон и компьютер, которые позволят получать и проверять информацию быстро и просто.
Сборник правил (обязательно новый, так как данные периодически обновляются).
Терпение. Не стоит обходить вниманием этот пункт, так как правильно учить билеты ПДД – это довольно большой труд. Если запастись этим ресурсом вдоволь, можно не бояться трудностей и спокойно приступать к работе.

Если у потенциального обладателя прав имеются все вышеперечисленные пункты, на все может уйти не больше недели. Все зависит от личного желания и упорства.

Методы, ускоряющие усвоение материала

Многие думают о том, как лучше учить билеты ПДД. Существует несколько различных методик, которые обеспечат наилучшую эффективность процесса и не заставят часами безуспешно ломать голову. Важно применять их правильно и в нужное русло, для того чтобы правила остались и закрепились в голове как можно на более долгий срок.

Образное мышление

Очень важный и отлично работающий прием – воображать и представлять себя на месте уже опытного водителя, при этом не находясь у руля. В поездке на пассажирском сиденье, трамвае, ином общественном транспорте, постоянный анализ ситуации на дороге, дорожных знаков и их значения отлично помогут не просто понять теорию ПДД, но и научиться думать, каким образом она применяется на практике. Спустя время у любого, несомненно, появится ряд вопросов, которые можно будет задать инструктору, а не решать в ходе езды. Скорость реакции человеческого мозга не так высока, как может показаться на первый взгляд, поэтому просто необходимо быть готовым быстро найти верный алгоритм в случае возникновения определенной ситуации на дороге.

Визуализация

Ни для кого не секрет, что зрительная память развита у человека наиболее сильно, соответственно, глупо не воспользоваться ее возможностями и достоинствами. Обратите внимание на сборники с большим количеством иллюстраций, делайте чертежи и зарисовки в процессе написания конспектов, сосредотачивайтесь на любой графической информации: цвете, форме, наделяйте их смыслом.

Ассоциативное мышление

Далеко не все способны с легкостью воспринимать большие объемы однообразной информации. Поэтому задаваясь вопросом о том, как выучить теорию ПДД, стоит брать во внимание достоинства ассоциативного мышления. Наделяйте каждое новое понятие своим дополнительным смыслом, что позволит установить связь нового объекта с какой-либо уже имеющейся информацией в вашей памяти. Самый простой и банальный пример, которым пользуются многие – знак стоп ассоциировать с «кирпичом», которые не позволяет проехать.

Мнемотехника

Чтобы запомнить ПДД быстро, используют особые мнемоники – рифмы, аббревиатуры, поговорки. Рассмотрим некоторые из них, которые можно легко найти в сети интернет в свободном доступе:

Чтобы сразу усвоить правило, нужно сразу запомнить правило: «Кто справа, тот и прав».
Для отличия двух понятий «разделительная полоса и зона», «разделительная зона» используют: «Полоса – коси коса» и «Наша зона без газона».
Правила трех «Д» — «Дай дорогу дураку».
Рассматривая, как быстро запомнить порядок действий, поможет правило СССР – свет, сцепление, скорость, ручник.

Дополнительные ресурсы

Помимо вышеперечисленных техник важно искать те, которые подойдут именно конкретному человеку. Постоянный анализ источников, поиск различных форматов: видеоуроков, курсов, макетов, советы от опытных водителей, тех, кто попадал в трудные ситуации и находил из них выход.

Все это поможет тем, кто хочет не просто сдать на права, но и понять, как и зачем необходимо ходить на курсы вождения автомобиля и учить правила дорожного движения. А это понимание обеспечит безопасность не только водителям, но и пассажирам и пешеходам.

Как выучить пдд быстро и эффективно

Как быстро выучить ПДД, личный опыт успешно сдавшего на права с первого раза

ПДД – это правила дорожного движения, если вдруг кто запамятовал или не знал до сих пор. Спроси любого, нужно ли знать ПДД, и он ответит, что да, конечно же. Это ведь так важно…

Но в реальности ПДД начинают учить только тогда, когда собираются сдавать на водительские права. Вроде как зачем пешеходу учить правила, если он дорогу только переходит.

Все, что знают сегодняшние пешеходы, так это то, что переходить дорогу нужно на зеленый свет светофора, по специальной разметке – зебре, и самое главное – что водитель, не пропускающий пешехода на переходе, может быть оштрафован.

Знание последнего, подталкивает некоторых безголовых пешеходов буквально выскакивать на пешеходный переход, заставляя автомобили резко тормозить, что провоцирует аварии и нередко ими заканчивается, а все из-за того, что правила они на самом деле не знают, и пункт 4.5 ПДД в глаза не видели.

Впрочем, помимо знаний правил дорожного движения должен быть еще и здравый смысл. Но и более глубокие знания обязанностей пешеходов не помешали бы, а помогли бы им лучше разбираться в дорожной ситуации и не подвергать свою жизнь ненужной опасности.

Вся проблема в том, что никто не хочет учить правила, если этого не требуют. Если б не экзамен в ГИБДД, где нужно показать свои знания, так вообще никто бы их не учил, наверное.

Никто не хочет тратить свое время на изучение правил только потому, что считают, что это нужно очень много времени, что этих правил очень много и их очень сложно выучить и сделать это быстро невозможно.

На самом же деле правила дорожного движения – это совсем тоненькая книжечка, прочитать которую можно очень быстро — всего за 1 час, не обладая техникой скоростного чтения.

Для пешеходов даже этого было бы достаточно. Просто прочитать и заострить свое внимание на разделе, в котором описываются обязанности пешеходов.

Водителям же нужны более глубокие знания, потому и возникает вопрос, как быстро выучить ПДД. И как уже ранее было сказано, возникает этот вопрос, как правило, перед экзаменом в ГИБДД.

Быстро выучить ПДД на самом деле очень легко…

Есть, конечно, специальные методики запоминания, можно использовать компьютерные программы, но есть и более надежный, подходящий абсолютно всем способ быстро выучить правила, для которого не нужно ничего особенного.

Вы наверняка знаете, что все мы по-разному воспринимаем и усваиваем различные виды информации. Кто-то лучше воспринимает на слух, кто-то запоминает образы, кто-то обладает фотографической памятью.

И сейчас вы узнаете, как можно быстро, а главное легко и очень надежно выучить ПДД, и поймете почему это так легко — намного легче, чем об этом принято думать.

Все дело в том, что для изучения ПДД есть готовые материалы абсолютно для всех типов памяти.

Все, что вам понадобится – это сами правила дорожного движения и вопросы из билетов к ним. Купите такую книжицу с вопросами из билетов к ПДД, где эти вопросы разбиты по разделам, так же как и сами ПДД.

Быстро и легко выучить правила вы сможете, если будете умело сочетать различные типы памяти.

Сами правила дорожного движения вам нужно будет либо читать самостоятельно, либо попросить кого-то, чтобы вам читали вслух, если так вам легче понять материал.

Читать правила от корки до корки, как правило, смысла нет. Делать это нужно по разделам.

Например, берете раздел «Нерегулируемые перекрестки», читаете его (или прослушиваете). Все разделы в ПДД невелики по объему, поэтому на изучение теории у вас будет уходить всего несколько минут, весьма быстро, согласитесь.

После прочтения раздела постарайтесь мысленно повторить прочитанное, проверьте, насколько хорошо удалось выучить. Получилось, хорошо, не получилось ничего страшного. Можно еще раз перечитать, а можно сразу же перейти к закреплению материала в виде образов.

В качестве образов мы будем использовать картинки, которые имеются практически во всех билетах ПДД. Есть, конечно, вопросы без картинок, но их, как правило, запомнить очень легко. Если нет, сами нарисуйте картинку (можно абсолютно безобразную), которая поможет запечатлеть нужный образ.

Другими словами, после изучения теории из книжки ПДД сразу же переходите к изучению вопросов из той же темы. Для этого нам и нужна была специальная книжица с вопросами, разбитыми по темам.

То есть, после изучения теории мы прорабатываем полученные знания, отвечая на вопросы, которые могут встретиться в билетах.

После изучения первого раздела переходим к следующему и так до конца правил, пока не будет проработан весь материал. При этом возвращаться к уже изученным разделам не нужно.

После первого же прохода вы усвоите примерно 80% материала.

Для того чтобы выучить и закрепить материал на 100% нужно будет повторить процедуру еще 1-2 раза, только на это понадобится уже значительно меньше времени.

Лично у меня это все заняло времени 5 дней, в каждый из которых я занимался примерно по два часа в день – 1 час утром в электричке, когда ехал на работу и 1 час вечером, когда ехал с работы.

После этого, проходя все билеты, я не делал ни одной ошибки, а времени до экзаменов было еще ох как много. Потом перед экзаменом я еще раз прошел все билеты, и на экзамене не было даже тени сомнения в том, что теория будет сдана.

Надеюсь, мой опыт того, как быстро выучить ПДД, вам пригодится, и вы будете уверенно жать на кнопочки в ГИБДД. Удачи! Впрочем, теперь, когда вы знаете, как быстро выучить правила, а главное запомнить все очень надежно, на удачу уповать нет особого смысла. Вы и так справитесь, быстро и правильно, ответив на все вопросы.

Билеты ПДД: как быстро выучить за 1 день

Правила путевого движения должен наизусть знать каждый уважающий себя водитель. Причем, познания эти должны быть в голове не только во время сдачи экзамена в ГАИ на получение прав, но и после того, как вы эти права получите.

ПДД должны оставаться в башке водителя не только на время экзамена

Представьте себе, что это своеобразное оружие, какое вы можете применять при возникновении легких (и не очень) ДТП, а также во время остановок вас работниками госавтоинспекции. К сожалению, не все гаишники добросовестно выполняют свою труд — бывают ситуации, когда они пользуются наивностью водителей, плохо разбирающихся в нюансах ПДД, чтобы выманить кое-какую сумму денег. Знание правил дорожного движения обезопасит вас от таких, ровно скажем, малоприятных ситуаций.

Запомните самое главное — правила путевого движения созданы отнюдь не для того, чтобы запутать водителей, принудить дать взятку при прохождении экзамена, либо для других подобных мишеней. Можно даже сказать, что эти правила «написаны кровью», так как множество показались там именно по причине высокой статистики аварий при невыполнении (или выполнении) каких-либо поступков.

Видеоинструкция: как выучить ПДД быстро и легко

Соответственно, относиться к изучению, а также поддержанию знаний правил путевого движения стоит самым ответственным образом — от этого зависит ваша безопасность и безопасность прочих водителей (и пассажиров), присутствующих рядом с вами на дороге.

Если вы являетесь водителем со стажем, то стоит освежать свои познания приблизительно в полгода-год.

Обязательно нужно брать последнюю редакцию правил, со всеми внесенными изменениями. Помните, что, взяв книжку с ПДД 2012-го года в 2014-м, вы рискуете пропустить некоторые важные правки, осуществленные за эти два года, соответственно даете шанс работникам жезла и фуражки застопорить вас за, к примеру, езду с выключенными фарами за городской линией в осенне-зимний этап.

Обязательно стоит восстановить свои знания ПДД после длительного интервала в водительской практике — человеческий мозг устроен так, чтобы выбрасывать из памяти те доли информации, которые не используются, соответственно будьте уверены, что многие нюансы вы поспели за это время забыть.

При выходе новой редакции правил не стоит пробовать прочитать их за один день. Купите печатное издание и читайте вечерком по 10-20 пунктов. Таким образом, знания будут лучше откладываться у вас в памяти. Вечно имейте экземпляр правил у себя в автомобиле — когда вы ожидаете кого-то, не стоит терять пора попусту, можно потратить эти минуты на чтение документа.

Еще один рекомендация — приобретайте печатную версию с иллюстрациями.

Дело в том, что у многих людей весьма хорошо развито образное мышление, соответственно запоминать, глядя на иллюстрирующие обрисованные ситуации картинки, будет намного проще.

Как быстро выучить билеты ПДД

Не пытайтесь выучить все ПДД разом: распределите весь объем на равные части и учите понемногу любой день

Кроме поддержания знаний, есть и другая ситуация — когда необходимо выучить правила «с нуля», да еще и за короткий промежуток времени. Естественно, описывается случай подготовки к испытанию на получение водительских прав. Сразу стоит оговориться, что, в данном случае, обучать правила лучше всего будет по билетам, утвержденным госавтоинспекцией (опять же, уверитесь, что у вас на руках последнее издание).

Наиболее эффективным методом, чтобы выучить их за 1 день, является решение этих самых билетов на компьютере. Интернет изобилует вящим числом программ для подготовки к экзаменам (в том числе такие, которые буквально одинешенек в один повторяют те, которыми пользуется ГАИ). Вы просто скачиваете такую программу и запускаете «испытание» раз за разом, полностью проходя все билеты. Через 4-5 таких итераций вы приметьте, что число ошибок неуклонно падает.

В итоге, к вечеру вы будете буквально наизусть ведать все билеты, и, придя на следующий день на экзамен, с легкостью на все ответите (причем, за гораздо меньший интервал времени, чем тот, который дается на предоставление ответов). При помощи такого метода можно сравнительно легко выучить билеты за один день.

Наиболее эффективным методом, чтобы выучить ПДД за 1 день, является решение этих самых билетов на компьютере в порядке онлайн

Есть тут и обратная сторона — вы точно так же легко и быстро позабудете все, что выучили. Соответственно, после сдачи экзамена, постарайтесь спокойно, без «кипятки», прочитать все правила дорожного движения, разобраться в непонятных ситуациях, а также запомнить все основные моменты.

В том случае, когда до испытания остается не один день, а хотя-бы неделя, постарайтесь отнестись к изучению ПДД ответственно — то кушать учите не правильные ответы на билеты, а именно сами правила. Вот несколько рекомендаций по их лучшему запоминанию:

Не пытайтесь выучить все сразу. Распределите весь объем на равновеликие части и учите понемногу каждый день. Также, оставьте одинешенек день запаса на повторение всего пройденного материала.
Читайте правила внимательно, вдумывайтесь в прочтённое, а также старайтесь разобраться во всех непонятных ситуациях. Особое внимание уделите таким темам, как проезд перекрестков (регулируемых и нерегулируемых). Вы должны «на зубок» ведать, какие транспортные средства имеют приоритет в той или иной ситуации, чтобы скоро реагировать, при возникновении такого случая непосредственно на дороге.
Не читайте немало 40-ка минут подряд. Уже давно доказано, что после этого промежутка поре способность к запоминанию резко ухудшается. Делайте себе перерывы минут на 10-15.
Попросите известных «проэкзаменовать» вас. После прочтения определенного куска материала, пусть он (она) возьмет книжку и поспрашивает вас по пройденным главам. Отвечайте вслух — эта методика весьма эффективна, так как вы сразу поймете, на что стоит обратить внимание.
Попросите известных «проэкзаменовать» вас — эта методика изучения ПДД очень эффективна, так как вы сразу поймете, на что стоит обратить внимание
Когда вы пройдете всю книжку правил дорожного движения, старайтесь повторять не в том порядке, как это было в документе, а вразброс. Опять же, попросите ближних помочь вам — пусть они открывают ПДД на произвольном месте и тестируют вас.
Многие полагают, что знание всех путевых знаков — вещь необязательная. Вопрос действительно спорный, так как некоторые из них встречаются довольно редко, однако основные типы знаков вы должны вспомнить, даже если вас пробудят посреди ночи. К таким относятся обозначения населенных пунктов, знаки образа «проезд запрещен», «уступи дорогу», знаки железнодорожных переездов и регулировки скорости движения.
Кроме разбора тех моментов, какие указанных в самих ПДД, вы можете сами моделировать и решать различные путевые ситуации. Рисуйте схемы, определяйте приоритеты проезда транспортных оружий на развязке, а также не забывайте проверять правильность вашего решения в соответствии с директивами правил.

И самое главное — правила нужно не просто знать, им необходимо следовать. Уважение друг к другу на дороге, а также знание и выполнения гражданами ПДД являются неотъемлемым приметой развитого государства, а ведь именно к этому мы все стремимся.

Полезные и эффективные методы для быстрого изучения билетов ПДД

Почему-то у многих людей сформировалось устойчивое мнение о том, что билеты ПДД нужно учить сугубо ради успешной сдачи экзамена в автошколе. Если вы думаете над тем, как можно быстро выучить билеты ПДД, то для начала нужно избавиться от подобного стереотипного мышления. Да, для получения водительского удостоверения действительно нужно сдать экзамен. А для этого сначала нужно выучить действующие правила дорожного движения. Но полученные знания пригодятся вам в повседневной жизни в уже новом для вас статусе водителя. ПДД даёт возможность понимать, как правильно вести себя на дороге. Это напрямую связано с выполнением главной задачей этих правил. Речь идёт о сохранении жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

Советы по быстрому изучению билетов ПДД.

Правильный подход к изучению ПДД

Человек, который хочет стать водителем, часто сталкивается с проблемами при изучении теоретической части обучения в автошколе. Объём информации, необходимой для обязательного запоминания, очень внушительный. Плюс сам язык, на котором написаны правила в ПДД, не самый лёгкий для восприятия. Он далёк от обычной разговорной речи. Поэтому все ищут решения, как можно проще выучить билеты ПДД и успешно сдать все экзамены. Это позволит в итоге получить долгожданное водительское удостоверение, и полностью подготовленным выехать за рулём своего автомобиля на дороги общего пользования. Для начала вам понадобится определённый набор инструментов. А именно:

Смартфон или компьютер. Интернет расширяет ваши возможности для изучения ПДД. Только не нужно отвлекаться на социальные сети и разные новости. Следует сосредоточиться на выполнении поставленной задачи. Лучше подойдёт компьютер, поскольку на него требуется установить разные приложения и программы для обучения;
Сборник действующих ПДД. Важно учитывать, что в правила дорожного движения регулярно вносятся изменения. Поэтому учиться по сборнику 2002 года выпуска вряд ли будет разумным решением. Берите только самое последнее издание;
Терпение. Многие называют это ключевым составляющим для успешного и быстрого изучения билетов. Потому запасы терпения понадобятся серьёзные. Лучше отложить на время менее важные дела.

Если всё это есть в вашем распоряжении, тогда имеются все шансы хорошо выучить билеты, пройти теоретические экзамены. А дальше уже вопрос к вашим водительским навыкам, поскольку на теории всё не заканчивается. Многое зависит от того, как вы начнёте весь процесс изучения билетов ПДД. Ответственные и терпеливые будущие водители не сталкиваются с существенными проблемами, что позволяет им в кратчайшие сроки выучить правила.

Прежде чем рассказать о методах ускоренного изучения, нужно разобраться в правильной последовательности действий.

Для начала изучите полностью материал. Не нужно пока садиться за компьютер, устанавливать программы или проходить тестовые экзамены на знание теории. Просто возьмите в руки сборник правил, сядьте в удобное кресло и перечитайте его от и до. Делайте это внимательно, вчитываясь в каждое слово.
Когда первичное изучение материала пройдено, его можно попробовать структурировать. Каждый использует свой подход для этого. Поэтому подумайте, как именно вы считаете правильным разбить ПДД на категории и группы.
Возьмите конспект и внесите в него определённые тезисы. Запоминайте основные правила. Чтобы знания лучше откладывались, можно проговаривать текст. Тезисы станут основой. Прочитав буквально несколько слов из конспекта, вы сразу же вспомните, о чём говорится в этом пункте.
Когда конспект сделан, перечитайте его, внесите некоторые коррективы для более точного понимания записанного. Теперь сами себе объясните те или иные правила ПДД. Конспектировать и пересказывать сразу весь сборник не нужно. Действуйте последовательно, изучая раздел за разделом.
Повторяйте, повторяйте и ещё раз повторяйте. Следует каждый день повторно проговаривать правила и изучать пройденные билеты. Смиритесь с тем, что за несколько дней выучить все билеты просто невозможно.
Никогда не повторяйте правила по тому порядку, как они идут в билетах или в сборнике ПДД. Если делать это вразброс, информацию запомнить будет проще для дальнейшей сдачи экзамена.
Если близкие могут вам помочь, не отказывайтесь от их услуг. Они способны выполнить функцию экзаменатора, то есть задавать вам вопросы.
Отдыхайте. Часто человек так увлекается изучением правил ПДД, что забывает о личной жизни и отдыхе. Так поступать не стоит, поскольку вы лишь переутомитесь и перегорите. Но и прекращать изучать билеты на несколько дней нельзя. Старайтесь уделять этому хотя бы 2-3 часа каждый день.
Научно доказано, что информация намного лучше запоминается и усваивается утром. Потому распределите свой день так, чтобы иметь возможность уделять обучению время с утра, а не перед сном, когда голова загружена иной информацией и мозг просто устал.
Занятий в автошколе будет мало. Считается, что посещение уроков в автошколе позволяет полноценно подготовиться к сдаче экзаменов. Это не так. Пройти буквально весь материал вряд ли удаётся. Да и откровенно не всегда будущие водители приходят на все занятия. Поэтому лучшим решением станет закрепление пройденного материала дома.
Используйте все виды памяти. Ещё один научно обоснованный факт. Чтобы лучше запомнить информацию, требуется воспользоваться всеми своими возможностями. А память бывает моторной, слуховой и зрительной. В процессе обучению используйте текст, изображения, аудио уроки и видео инструкции. Не забывайте конспектировать. Это нужно не так для наличия самого конспекта. Записывая что-то, мы лучше это запоминаем. Таким интересным образом устроен наш мозг, потому стоит воспользоваться его потенциалом максимально эффективно.

Есть несколько методов, позволяющих действительно упростить и несколько ускорить освоение информации. И если применять их совместно, можно добиться внушительных результатов.

Методы ускорения и систематизации изучения

Буквально каждый будущий водитель хочет знать, как легко можно выучить билеты ПДД, не прикладывая особых усилий и не затрачивая много времени. Скажем сразу, что это невозможно. Материала много, его нужно освоить полностью, а потому обойтись обучением в течение 2-3 дней точно не получится. Каждый должен самостоятельно выбирать, как правильно будет выучить билеты ПДД конкретно в его ситуации. На это влияет особенность мышления и тот вид памяти, который лучше развит у человека. Всего можно выделить несколько методов, которые на практике доказали свою эффективность:

визуализация;
ассоциация;
мнемотехника;
образное мышление.

Теперь о каждом методе расскажем отдельно.

Визуализация

Если у вас хорошо развита именно зрительная память, тогда не должно возникать проблем с тем, как легко запомнить билеты ПДД и выучить все правила. Для начала купите сборник с правилами дорожного движения, который иллюстрирован. Есть специальные издания такого типа. Их не сложно найти в книжных магазинах. В этих сборниках присутствуют наглядные изображения объектов, знаков и предметов, дополненные текстом. Именно так люди с развитой зрительной памятью хорошо запоминают информацию и сложный текст. Некоторым удаётся с лёгкостью запоминать конкретные страницы и особенности иллюстраций с попавшимися в билете вопросами. Специалисты научно доказали высокую эффективность визуального метода запоминания. Так удаётся выучить сложные и очень объёмные данные. Если вы ведёте конспект в процессе изучения билетов, что также крайне полезно, для лучшего запоминания рисуйте иллюстрации и схемы. Это поможет разбавить сухой сплошной текст.

Ещё одним хорошим помощником в изучении билетов станет видеохостинг. На нём есть множество видео роликов, где наглядно изображаются правила дорожного движения из реальной жизни либо же просто смоделированные ситуации.

Ассоциация

Не всем людям удаётся просто заучивать текст и запоминать его наизусть. Но есть альтернативный метод, как можно легко и быстро выучить билеты по сборнику ПДД. Для этого подключайте ассоциативное мышление. Если вы изучили текст и ничего не запомнили по иллюстрациям, попробуйте найти какую-то связь. Суть этого метода заключается именно в нахождении закономерной связи, которая будет объединять информацию из билетов по ПДД и жизненными примерами. Ярким примером ассоциативного метода запоминания можно назвать знак, который запрещает въезд. Все его знают как кирпич, поскольку он внешне на него похож и имеет красный цвет. Это запомнить намного проще. Людям с развитым ассоциативным мышлением удаётся без труда найти связи практически со всеми правилами, тем самым запомнить пройденный материал и успешно сдать теоретическую часть экзамена перед получением заветного водительского удостоверения.

Мнемотехника

Многие специалисты знают, как можно быстро и эффективно выучить билеты ПДД. Для этого они рекомендуют использовать метод мнемотехники. Название методики может и сложное, но в действительности никаких трудностей в его освоении возникать не должно. Во многом этот способ напоминает ассоциации. Но здесь присутствует определённое отличие. Особенностью мнемотехники является использование большего количества инструментов для создания ассоциаций. Здесь применяются рифмы, созвучные слова, коды из букв, присвоение мест и прочие нюансы. Сеть буквально пестрит всевозможными запоминалками. Можно найти целые сборники, по которым можно с лёгкостью выучить все правила дорожного движения, опираясь на метод мнемотехники. Для наглядности стоит посмотреть на несколько интересных и действительно рабочих примеров.

Аве Мария. Это молитва, полный текст которой знать не обязательно. Достаточно сократить её до трёх букв АВМ. Это отличный способ запомнить, как нужно действовать, если транспортное средство вдруг остановилось на ЖД переезде. Буква А означает аварийный сигнал, В подразумевают высадку пассажиров, а М говорит о необходимости принятии мер, чтобы освободить железнодорожный переезд от машины;
Помеха справа. Этот метод мнемотехники знает практически каждый. Говорит он о том, что прав тот, кто справа;
Три Д. В обиходе современного человека слово 3D используется очень активно. Поэтому вам не составит труда запомнить три буквы Д. Среди водителей устоялось правило, которое требует Дать Дорогу Дураку;
СССР. Возвращаться во времена Советского союза не нужно. А вот эту аббревиатуру запомнить стоит. Она помогает правильно действовать при начале движения. Нужно сначала включить Свет, выжать Сцепление, выбрать Скорость и снять Ручник.

И таких примеров огромное множество. С их помощью будущим водителям намного проще запомнить огромный объём информации.

Образное мышление

Подразумевается принятие на себя образа другого человека. В нашем случае это уже полностью состоявшийся водитель, которым человек собирается стать, как только сдаст экзамен по ПДД. Не все понимают, как быстро выучить билеты и экзаменационные вопросы по ПДД, начав мыслить, как водитель. Чтобы весь объём выученного материала лучше запомнился, попробуйте представить себя водителем. Это делается не на несколько минут перед зеркалом. Просто начните мыслить и действовать, как человек со стажем управления транспортным средством. Не обязательно при этом находиться за рулём. Оценивайте ситуацию на дороге со стороны. Можно просто подойти к оживлённому участку дороги и смотреть, как другие машины проезжают перекрестки, реагируют на разные знаки и требования инспекторов.

Если вы едете в общественном транспорте, постарайтесь сесть возле водителя и представьте, что за рулём вы. Анализируйте действия, смотрите на знаки, думайте, как нужно поступить в той или иной ситуации. Изучайте ошибки водителя и действия, суть которых вы не уловили. Это даст возможность сформировать ряд вопросов и задать их преподавателю в автошколе. Этот метод основан на понимании. Чтобы выучить правила, следует постараться разобрать их на конечном примере, понять логику и особенности действий. Будущий водитель обязан понимать, зачем и почему он поступает именно так, как указано в ПДД. Постоянно задавайте себе вопросы и ищите на них ответы.

Тренажёры

Технологии на месте никогда не стоят. А потому в настоящее время крайне удобно и эффективно пользоваться возможностями компьютерной техники и Интернета. В сети доступно множество программ и онлайн-тренажёров, которые помогают в том, как быстро запомнить билеты ПДД в движении, симулируя управление транспортным средством либо просто отвечая на случайно появляющиеся вопросы. Тренажёры бывают самыми разнообразными, а потому стоит попробовать все. Это даст вам наглядно понять, к какому методу запоминания бы более склонны, если ранее об этом не задумывались. Постоянная работа на тренажёрах позволяет автоматизировать ответы на вопросы, когда человек оказывается в реальных условиях перед компьютером, сдавая экзамен по ПДД непосредственно в автошколе. Но важно запомнить некоторые нюансы.

Онлайн-тренажёры могут работать с устаревшими правилами. Потому перед началом обучения проверьте, ПДД какого года издания заложены в программу. Также 100% правильных ответов на тренажёре ещё не гарантирует, что вы сможете безошибочно пройти все билеты в автошколе. Это реально эффективный метод подготовки, который позволяет проверить уровень своих знаний. Опыт водителей и практика людей, которые готовятся к экзаменам по правилам дорожного движения, наглядно доказывают, что изучать билеты лучше разными методами одновременно. Но и перенапрягать мозг, занимаясь по 18 часов в сутки, не стоит. Эффективность такого обучения значительно снизится. Постарайтесь грамотно распределить свой день, уделяя время для билетов по ПДД утром и днём по 2-3 часа. Даже если у вас появляется свободный час, возьмите сборник правил, почитайте какой-то раздел либо запустите онлайн-тренажёр.

Изучение правил дорожного движения необходимо вовсе не для экзамена. Это лишь первый шаг на пути к становлению как опытного, ответственного и грамотного водителя. Зная правила и значение всех знаков, вы не будете допускать ошибки или создавать угрозу для остальных участников дорожного движения. Просто уметь управлять машиной мало. Нужно ещё понимать, как оставаться вежливым и умным водителем.

Как запомнить правила ПДД и знаки?

Для легкого запоминания знаков стоит прежде всего различать их форму (треугольная, круглая и квадратная), а также цвет, также несущий определенную информацию. Следует помнить о том, что запрещающие и предписывающие знаки являются круглыми, только у несущих запрет фон белый, а предписание- синий. Исполнение указаний, находящихся на дорожных знаках, является обязательным.

Нужно сразу уяснить для себя, кто на дороге главный. Это- инспектор ГИБДД. Далее светофоры, временные и на постоянной основе знаки, а затем, в самую последнюю очередь – «правило правой руки».

Насчет знаков, которые подает регулировщик, очень много всего написано в учебных брошюрах, поэтому запомнить точно и навсегда нужно самое главное правило- нельзя ехать, если инспектор стоит к вам спиной.

Сложнее всего запомнить, уметь узнавать и понимать самое необходимое из того, что нужно на дороге, то есть знаки. Без практики будущим водителям остается лишь изучать их по учебникам и тщательно запоминать. Из вышесказанного понятно, что начинать делать все это нужно задолго до того, как вы непосредственно окажетесь за рулем. Когда вы идете пешком, сидите в автобусе или являетесь пассажиром в автомобиле, внимательно смотрите по сторонам, подмечайте каждый встретившийся на пути дорожный знак, вспоминайте и оставляйте в памяти его значение (запрет, предписание, указание или требование).

Круглые, белый фон, обрамленный красной каймой или красный круг, на котором обозначен белый прямоугольник, иначе называемый «кирпич» ( водители, попадающие под исключение, знают об этом, так как они составляют всего лишь 5 процентов от общего числа водителей).
Знаки предписания: Также круглой формы, фон синий, содержат указания направлений, изображенные в виде белых стрелок. Если знаком разрешается поворот налево, то возможен и разворот.

Две категории этих круглых знаков особенно суровы и требует беспрекословного исполнения.

Треугольники делятся на два типа: одни предупреждают, а другие указывают порядок проезда через перекресток, если на нем отсутствует светофор. Знаки предупреждения говорят водителю о наличии опасных участков проезжей части (туннели, гололед, спуски и прочее) и напоминают о принятии мер, необходимых во избежание опасных ситуаций и происшествий. Знаки же приоритета по сути своей являются предупреждающими, так как уведомляют о нахождении впереди перекрестка и очередности, по которой надо его проезжать. На самом перекрестке находятся знаки главной дороги и знак, гласящий о том, что нужно уступить дорогу. Квадраты и прямоугольники- это предписывающие знаки, вводящие или отменяющие некие режимы движения на определенном отрезке дороги. Они ничего не требуют, но дают понять, что в каждой зоне нужны свои определенные правила движения. Выполняя их предписания, вы избежите проблем.

Сюда же относятся и информационные знаки, говорящие о местонахождении населенных пунктов и о советуемых режимах движения. Они просто говорят о том, что будет впереди.

К этой же группе относятся и знаки сервиса, нужные только лишь для комфорта водителей. Нужно помнить, что временные знаки находятся в приоритете перед обычными.

Знаки на автомобилях.

Знак «начинающий водитель»- необходим для установки на автомобиль водителя, чей ста составляет срок менее двух лет.

Знаки инвалид, глухой водитель, учебный автомобиль.

Билеты ПДД: как быстро выучить за 1 день

ПДД должны оставаться в башке водителя не только на время экзамена

Видеоинструкция: как выучить ПДД быстро и легко

Если вы являетесь водителем со стажем, то стоит освежать свои познания приблизительно в полгода-год.

Еще один рекомендация — приобретайте печатную версию с иллюстрациями.

Как быстро выучить билеты ПДД

Не пытайтесь выучить все ПДД разом: распределите весь объем на равные части и учите понемногу любой день

Не пытайтесь выучить все сразу. Распределите весь объем на равновеликие части и учите понемногу каждый день. Также, оставьте одинешенек день запаса на повторение всего пройденного материала.
Читайте правила внимательно, вдумывайтесь в прочтённое, а также старайтесь разобраться во всех непонятных ситуациях. Особое внимание уделите таким темам, как проезд перекрестков (регулируемых и нерегулируемых). Вы должны «на зубок» ведать, какие транспортные средства имеют приоритет в той или иной ситуации, чтобы скоро реагировать, при возникновении такого случая непосредственно на дороге.
Не читайте немало 40-ка минут подряд. Уже давно доказано, что после этого промежутка поре способность к запоминанию резко ухудшается. Делайте себе перерывы минут на 10-15.
Попросите известных «проэкзаменовать» вас. После прочтения определенного куска материала, пусть он (она) возьмет книжку и поспрашивает вас по пройденным главам. Отвечайте вслух — эта методика весьма эффективна, так как вы сразу поймете, на что стоит обратить внимание.
Попросите известных «проэкзаменовать» вас — эта методика изучения ПДД очень эффективна, так как вы сразу поймете, на что стоит обратить внимание
Когда вы пройдете всю книжку правил дорожного движения, старайтесь повторять не в том порядке, как это было в документе, а вразброс. Опять же, попросите ближних помочь вам — пусть они открывают ПДД на произвольном месте и тестируют вас.
Многие полагают, что знание всех путевых знаков — вещь необязательная. Вопрос действительно спорный, так как некоторые из них встречаются довольно редко, однако основные типы знаков вы должны вспомнить, даже если вас пробудят посреди ночи. К таким относятся обозначения населенных пунктов, знаки образа «проезд запрещен», «уступи дорогу», знаки железнодорожных переездов и регулировки скорости движения.
Кроме разбора тех моментов, какие указанных в самих ПДД, вы можете сами моделировать и решать различные путевые ситуации. Рисуйте схемы, определяйте приоритеты проезда транспортных оружий на развязке, а также не забывайте проверять правильность вашего решения в соответствии с директивами правил.

5 способов быстро выучить билеты ПДД

Теоретический экзамен в ГИБДД сдают не только кандидаты в водители, но и опытные драйверы, лишившиеся по тем или иным причинам заветной карточки. И многие из тех, кто готовится к тестированию, задаются вопросом, а реально ли вообще запомнить все эти сорок билетов. Что делать, если в голове ничего не задерживается, а испытание в ГАИ совсем скоро, подскажет портал «АвтоВзгляд».

«При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора…», — тьфу ты! Начинающий автомобилист отбрасывает в сторону учебник ПДД и понимает, что водить машину ему не суждено. А ведь не так страшен черт, как его описывают в Правилах. Выучить ответы на 800 вопросов вполне реально, причем есть несколько весьма действенных способов освоить материал, даже если сроки жмут сильнее, чем новые ботинки.

ОЦЕНКА — СДАЛ

Проще всего готовиться к «теории» в ГИБДД — ежедневно «щелкать» тесты на специальных сайтах или в мобильных приложениях. Во-первых, это удобно. Вернуться к изучению Правил можно в любую свободную минуту, имея под рукой лишь гаджет. Во-вторых, вы поймете, как скомпонованы вопросы и чего ждать от реального экзамена. В-третьих, научитесь ассоциировать правильные ответы с определенными иллюстрациями.

Фото: Московский Комсомолец

Однако есть у этого способа один огромный минус. Оценку «сдал», вызубрив материал по тестам, вы получите. Но как только покинете подразделение ГИБДД, все знания, которых по большому счету и не было, превратятся в тыкву. Ответить на какой-либо вопрос, не имея под рукой картинки и трех вариантов ответа, станет весьма проблематично. Проблематично и опасно — как для начинающего водителя, так и для окружающих.

ЧИТАТЬ, ВНИКАТЬ, ДУМАТЬ

Дабы не подвергать риску ни себя, ни других, читайте и запоминайте Правила дорожного движения. Нет, зубрить гаишные формулировки не нужно — достаточно иметь общее понимание того, о чем говорится в тексте. Вдумывайтесь в каждое слово, рисуйте в своем воображении картинки, моделируйте ситуации, изучайте материал прямо по темам. Кстати, «расшифровывать» ПДД, как и проходить тесты, можно в тех же самых мобильниках.

Этот способ явно не для тех, кто привык искать легкие пути. Разумеется, готовиться к экзамену «по книгам» гораздо сложнее, но ведь и результат на выходе будет соответствующий. Вы сможете не только успешно выдержать «вступительный» экзамен, но и спустя время поставить на место обнаглевшего инспектора, который попытается вменить вам какое-либо нарушение. Недаром говорят, что знание — сила. А в автомобильном мире знание — еще и защита.

Фото: Московский Комсомолец

Тем, кто хочет, чтобы в голове после экзамена что-то все же осталось, советуем обратиться к аббревиатурам, ассоциациям и шутливым песенкам. К примеру, многим тяжело запомнить, как вести себя при тех или иных жестах регулировщика. И в помощь новичкам опытные водители придумали забавный стишок: «Если палка смотрит в рот, делай правый поворот. Если палка смотрит влево, проезжай как королева»… Что было с палкой дальше, можно узнать в «Гугле».

Согласитесь, запомнить зарифмованные строчки куда проще, чем сухой текст из ПДД. И раз уж мы заговорили об ассоциациях и аббревиатурах, дадим будущим драйверам еще один совет. Когда окажетесь за рулем автомобиля — гаишного во время экзамена или своего около дома — не забывайте про правило СССР. Первая «С» — свет, то есть проверьте, включены ли световые приборы. Вторая — сцепление, третья — скорость, «воткните» первую передачу. Ну а «Р» — это ручной тормоз.

СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ, СОЛОВУШКА

Если ни задачи, ни тексты, ни стишки не «заходят», подумайте — может, вам проще воспринимать информацию на слух? Прогресс на месте не стоит, и даже Правила дорожного движения в наши дни выпускаются в формате аудиокниг. Найти их в интернете не составит труда даже тем, кто не состоит со всемирной паутиной в близких отношениях. Загрузите файл в смартфон, и слушайте ПДД в метро. Не будете отвлекаться — вскоре пересядете из общественного транспорта на собственную машину.

Среди минусов можно выделить невозможность визуального восприятия, а вопросов, «завязанных» на иллюстрациях, в экзаменационных тестах достаточно много. К тому же за аудиокниги в большинстве случаев нужно платить. Хотя медиафайл выудит из кошелька покупателя гораздо меньше кровно нажитых, чем, скажем, печатный сборник задач или книга с Правилами дорожного движения.

БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ

Чтобы закрепить освоенный материал, чаще применяйте его на практике. Понятно, что пока вы только учитесь водить машину, максимум, что вы видите на дорогах — это бампер впереди идущего авто. И все ваши мысли лишь о том, как бы не заглохнуть, ни в кого не въехать, вовремя переключить передачу и не вывести из себя инструктора. Тренируйтесь решать задачи, будучи на пассажирском кресле. Попросите прокатиться с вами того, кто твердо знает ПДД и, главное, умеет объяснять.

Увы, но суровая реальность автомобильного мира такова, что большинство Правил водителями не соблюдается. Поэтому следует не только штудировать книги, но и наблюдать за поведением автомобилистов. При любой возможности занимайте переднее кресло и не стесняйтесь задавать вопросы шоферу. Он подскажет, как нужно поступать в той или иной ситуации на дороге, а как — на теоретическом экзамене в ГАИ.

Зачем ГАИ упраздняет «площадку» при сдаче на «права» Зачем ГАИ упраздняет «площадку» при сдаче на «права»

Самые распространенные проездные билеты в Нью-Йорке (и очки, которые они привлекают)

Есть билеты в кино, а еще есть штрафы за нарушение правил дорожного движения. В отличие от первого, последний не имеет ничего общего с жеванием попкорна, а только скрежетом зубами, чем больше вы их получаете. Видите ли, большинство штрафов за нарушение правил дорожного движения приносят баллы в вашем послужном списке. Например, вас могут серьезно оштрафовать, если вы наберете слишком много очков в течение 18 месяцев.

Несмотря на это, некоторые водители не особо задумываются о штрафах за нарушение правил дорожного движения.Вам следует сделать все возможное, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, если вы хотите сохранить свою репутацию безопасного водителя. Ваш послужной список имеет значение, и вы поймете это, когда наберете слишком много очков. Как мы выясним, отвлеченное вождение является причиной некоторых нарушений ПДД. Поэтому не зря мы всегда делали упор на целенаправленное вождение.

Мало обсуждаемые последствия дорожных билетов Все говорят о штрафах, но это еще не все.Помимо уплаты штрафов за каждый штраф за нарушение правил дорожного движения, ваши страховые ставки начнут расти по мере того, как вы набираете больше баллов за свои штрафы. Ваша страховая компания начнет рассматривать вас как группу повышенного риска; следовательно, он будет взимать больше, если он должен вас застраховать.
Еще кое-что: чем больше штрафов за нарушение правил дорожного движения вы накопите, тем выше ваши шансы потерять водительские права в Нью-Йорке. Теперь, если вождение автомобиля — ваша карьера или источник средств к существованию, потеря водительских прав равносильна увольнению с работы без надлежащего судебного разбирательства.
Чтобы получить обратно свои права, вам нужно будет пройти более свежий курс вождения в дополнение к уплате сбора за восстановление прав. Между тем вам придется найти другие способы передвижения. Вам придется пользоваться общественным транспортом или ходить пешком, но у вас есть машина!
Наконец, вас могут посадить в тюрьму в зависимости от степени нарушения правил дорожного движения, поэтому дело не всегда в штрафах и штрафах.
Почему NYDMV сформировало систему баллов за нарушения водителей?
Модель NYDMV сформировала систему точек нарушения правил дорожного движения для выявления и отслеживания водителей с высокой степенью риска с целью принятия мер против их продолжающегося несоблюдения правил дорожного движения.
Другими словами, система предназначена для обеспечения безопасности дорог Нью-Йорка для других участников дорожного движения, препятствуя безрассудным водителям совершать правонарушения, которые могут привести к авариям.
Могут ли хорошие водители получить проездной?
Дело в том, что в какой-то момент вы получите штраф за нарушение правил дорожного движения, если надолго задержитесь в своей карьере водителя, независимо от того, насколько осторожны вы на дороге. Проблема здесь не в том, чтобы получить штраф за нарушение правил дорожного движения один раз в синюю луну, а в том, чтобы получать их часто, потому что это показывает, что вы безрассудный водитель.
Итак, какие штрафы за нарушение правил дорожного движения в Нью-Йорке наиболее распространены и какие баллы они приносят?
1. Превышение скорости
Мгновенное удовлетворение — это современная болезнь: мы хотим, чтобы все произошло в мгновение ока. Мы хотим добраться до места назначения за секунду, несмотря на все риски. Превышение скорости — одно из самых распространенных штрафов за нарушение правил дорожного движения в Нью-Йорке.
Превышение скорости является нарушением правил дорожного движения и обычно влечет за собой штраф в размере 3–11 баллов в зависимости от того, насколько быстро вы двигались с превышением допустимой скорости по сравнению с рекомендациями по скорости в конкретной области.Вас могут посадить в тюрьму за превышение скорости, хотя такое случается редко.
2. Использование мобильного телефона или другого электронного устройства во время вождения
Отвлеченные водители с большей вероятностью станут причиной несчастных случаев, чем сосредоточенные водители, а использование мобильного телефона во время вождения возглавляет список типов отвлекающих факторов в автомобиле. Согласно VTL §1225 (c) и (d) использование мобильного телефона во время вождения является нарушением правил дорожного движения.
Помимо штрафов, вы получите 5 баллов на свои водительские права, если вас поймают за использованием мобильного телефона во время вождения в Нью-Йорке.Обратите внимание, что слишком медленное вождение также может быть опасным, поэтому старайтесь придерживаться указанного ограничения скорости. Другими словами, вы можете получить штраф за слишком медленную езду.
3. Вождение автомобиля без осмотра
Запрещается управлять непроверенным транспортным средством. Это общеизвестно, но это не помешало многим водителям нарушить это правило, поэтому это один из распространенных штрафов за нарушение правил дорожного движения в Нью-Йорке.
Хотя он не приносит очков, за него взимается значительный штраф.
4. Игнорирование дорожного знака
Можете ли вы представить, что произошло бы в следующие десять минут в Нью-Йорке, если бы все водители внезапно перестали подчиняться дорожным знакам, таким как знаки с односторонним движением, знаки остановки или зеленые огни? Это была бы катастрофа. Вы всегда должны подчиняться дорожным знакам, разметке или сигналу, предназначенным для предупреждения, регулирования или указания нарушения дорожного движения, за которое вы получаете два балла помимо штрафа, если вас поймают.
5. Невозможность уступить дорогу
Отвод — это правило дорожного движения, а не просто какое-то необязательное действие, которое вы совершаете, когда вам этого хочется.Вы должны изучить все правильные ситуации и практиковать их. Возможно, вам неоднократно удавалось избежать наказания за это преступление, но если закон, наконец, настигнет вас, к вашему послужному списку будут добавлены 3 балла.
6 Выход
Из-за плохих погодных условий, таких как пыльные бури, метели или дождь, вы можете оказаться в хвосте, даже если не собирались этого делать. В любом случае, если вас поймают, вы получите 4 очка.
Также полезно помнить об ожидаемых погодных условиях для каждого района, по которому вы проезжаете.Кроме того, знайте школьные зоны, рабочие зоны и т. Д., Чтобы вы могли замедляться в каждой точке, даже не читая знак ограничения скорости. Вы ведь не всегда будете видеть знак ограничения скорости?
Нарушения ПДД и точки, каждое из которых привлекает
Нарушение Очки
1. Превышение скорости 3 очка за проезд на 1–10 миль в час сверх установленного лимита.
4 очка за движение на 11-20 миль / ч выше установленного лимита.
6 очков за вождение 21-30 миль в час.
8 очков за вождение на 31-40 миль в час.
11 очков за движение со скоростью более 40 миль в час.
2. Использование мобильного телефона / электронного устройства во время вождения. 5 баллов
3. Вождение непроверенной машины 0 баллов.
4. Игнорирование дорожного знака 2 балла
5. Невозможность уступить дорогу 3 балла
6.Задание 4 точки
Заключение
Вы всегда можете снизить свои шансы на получение штрафов за нарушение правил дорожного движения. На этот счет нет двух способов. Ознакомьтесь с поворотами или участками дорог в Нью-Йорке и ограничениями скорости для каждого района, чтобы вы могли соответствующим образом отрегулировать их.
Планируете ли вы научиться водить машину или пройти повторный тест? Мы рады приветствовать вас в автошколе Пьера Поля.Свяжитесь с нами сегодня по телефону 718-576-6277 или [email protected] для получения дополнительной информации.
Совет национальной безопасности, Небраска: FAQ
Для получения дополнительной информации о нашем онлайн-курсе STOP перейдите на главную страницу отмены штрафов за нарушение правил дорожного движения и прокрутите вниз, чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы онлайн-курса.
1. Почему я должен брать класс трафика?
Мы хотим, чтобы вы изменили свое поведение за рулем и избегали в будущем штрафов, аварий, травм и даже смертельных случаев.Мы максимально упрощаем вам выбор отмены штрафов за нарушение правил дорожного движения вместо того, чтобы просто оплачивать их. Пройдите курс, и вы избежите начисления очков и штрафов. Вы не будете признавать себя виновным, вам не нужно обращаться в суд, вам не нужно платить за билет. Ваши водительские права не начисляются баллами, и вы можете сэкономить на страховании автомобиля. В классе вы научитесь спасающим жизнь техникам вождения, которые навсегда изменят вашу жизнь.
В исследовании, проведенном Quadrant Information Services, сравнивались увеличения страховых взносов за одно подвижное нарушение в нескольких различных категориях.Результаты исследования представлены ниже:
Увеличение предельной суммы может быть дорогостоящим.
Каждое из этих процентных увеличений может иметь значительное финансовое влияние на премию водителя.
Например, по данным Национальной ассоциации комиссаров по страхованию (NAIC), средний годовой взнос по автострахованию в США составляет 866 долларов. Это означает, что 88-процентный скачок страховых взносов за одно безрассудное вождение может привести к увеличению более чем на 750 долларов в год.
Даже относительно «незначительные» нарушения, такие как слишком близкое следование за пешеходом или непреодолимое движение за пешеходом, могут означать, что ежегодно нужно платить больше за страхование автомобиля.
Если ваше нарушение может быть отклонено, рекомендуется, чтобы данное лицо прошло необходимое обучение, чтобы стать лучшим водителем и снизить ваш риск увеличения страховки.
Повышение ставок будет зависеть от страхового агентства и штата, но это исследование показывает, насколько резким может быть повышение.
2. Когда я должен зарегистрироваться и закончить курс?
Вы должны зарегистрироваться на занятие в течение 12 календарных дней с момента получения ссылки округа Дуглас, чтобы избежать платы за просрочку. Все округа требуют, чтобы занятие было завершено не менее чем за семь (7) календарных дней до даты суда, указанной в вашей цитате.
3. Имеет ли значение, в каком округе я получил свой билет?
Если ваш билет был выписан в Дугласе, Вашингтоне, или округе Касс, Небраска, округе Поттаваттами, штат Айова, или городе Каунсил-Блафс, штат Айова, мы можем помочь.Если ваш билет был выписан в другом месте Небраски, вы должны зарегистрироваться в соответствующем агентстве. Если ваш билет был выписан за пределами штата, возможно, мы сможем помочь, но вам нужно будет позвонить или написать нам по электронной почте для получения совета по регистрации.
Ссылки округа Поттаваттами могут потребовать, чтобы вы обратились в суд и получили разрешение судьи пройти курс отмены штрафов за нарушение правил дорожного движения.
4. За какие нарушения я могу пройти курс обучения?
Прокуроры округа, городские прокуроры и закон штата определяют, какие нарушения являются допустимыми.Вам будет предложено ввести информацию о вашем билете во время процесса регистрации, и в это время будет определено право на участие в классе.
5. Могу ли я пройти курс обучения более одного раза?
Закон штата Небраска требует, чтобы вы проходили курс отмены билетов за незначительные нарушения правил дорожного движения только раз в три года. Если для вашего нарушения требуется класс STAR / ADD, мы оглядываемся назад, насколько это возможно. Вы можете проходить этот курс один раз в пять лет. Правила штата Айова требуют периода на один год.
6. Могу ли я пройти класс трафика, если у меня есть лицензия CDL?
Лица, имеющие коммерческие водительские права (CDL), не имеют права отклонять нарушения, посещая занятия STOP или STAR, или лица, получившие ссылку после участия в дорожно-транспортном происшествии, И офицер отметил поле «PI» (телесные повреждения) на билет не подходит для программы отказа от проездного билета.
7. Какая информация мне нужна для регистрации на занятие?
Для регистрации в классе вам понадобятся ваши действующие водительские права или номер разрешения, информация о билете и номер действующей кредитной карты.
8. Что произойдет после завершения класса?
По окончании урока вы получите сертификат об окончании курса. Суд извещается о том, что вы закончили урок. Затем билет отклоняется.
Школа дорожного движения — Верховный суд Калифорнии, округ Санта-Клара
Кто имеет право:
Как правило, вы можете пойти в школу дорожного движения, если:
у вас есть действующие водительские права и
ваш билет предназначен для нарушения, которое является подвижным нарушением, и
Вы не посещали школу дорожного движения из-за соответствующего критериям нарушения, которое имело место в течение последних 18 месяцев
Вы не можете пойти в школу дорожного движения из-за нарушений техники или неподвижности.Для получения дополнительной информации о праве на участие см. Правило 4.104 Правил суда штата Калифорния.
Кто не имеет права:
Вы не можете ходить в школу ни за одним:
Оборудование или неподвижное нарушение
Проступок
Нарушение, обязательное для рассмотрения в суде
Нарушение, связанное с алкоголем
Если у вас есть водительские права и вы управляли грузовым автомобилем
Для получения дополнительной информации о праве на участие см. Правило суда штата Калифорния 4.104.
Автомобильный кодекс Калифорнии (см. Раздел VC42005 на этой кодовой странице штата) гласит, что водители с коммерческими водительскими правами могут посещать школу дорожного движения только в том случае, если они не управляли коммерческим транспортным средством. После завершения запись о судимости не будет считаться конфиденциальной, но обвинительный приговор не добавит очков к записи DMV. Водители с коммерческими водительскими правами обязаны связаться с отделом безопасности водителей DMV по телефону (916) 657-6452 после окончания школы дорожного движения, чтобы убедиться, что DMV не оценивает балл с их записью.
(С 1 июля 2011 г. закон лишил суды права распоряжаться о завершении 12-часовой школы или школы дорожного движения Уровня II в целях сокрытия обвинительного приговора в DMV.)
Каковы преимущества посещения школы?
Если вы имеете право на поступление в школу дорожного движения, имеете некоммерческие водительские права и успешно закончили школу дорожного движения, суд уведомит DMV об обвинительном приговоре, который будет сохранен в тайне.Это не будет отображаться в вашей общедоступной записи, и баллы не будут оцениваться в вашей записи DMV.
Если у вас есть коммерческие водительские права, и вы были , а не , управляли коммерческим транспортным средством, судимость не будет считаться конфиденциальной, но обвинительный приговор не будет прибавлять количество баллов к вашей записи DMV.
Как мне зарегистрироваться в школе дорожного движения?
Первый шаг:
Вам необходимо уплатить суду «Сумму, причитающуюся для школы дорожного движения» в своем любезном уведомлении.Затем суд отправит вам «Соглашение о посещении школы повышения квалификации водителей». Получив этот документ, вы можете зарегистрироваться для посещения школы дорожного движения, утвержденной Управлением дорожного движения штата Калифорния. Проверьте веб-сайт DMV на наличие списков: перейдите на веб-сайт лицензии DMV и после нажатия кнопки «Начать поиск» и после заявления об отказе от ответственности выберите «Список школ трафика» из раскрывающегося списка. Оттуда действуйте согласно инструкциям на сайте.
Школа взимает сбор, отдельный от суммы, которую вы платите суду за школу дорожного движения.
Вы можете заплатить суду за дорожную школу лично, по почте, по телефону или онлайн:
Лично
Сходите в здание суда Санта-Клары. Оплатите «Сумму, причитающуюся за школу дорожного движения», указанную в вашем любезном уведомлении. Клерк выдаст вам «Соглашение о посещении школы повышения квалификации водителей», которое вам необходимо, прежде чем вы зарегистрируетесь в школе дорожного движения, утвержденной Управлением дорожного движения штата Калифорния.
По почте
Отправьте в суд письмо с просьбой о школе дорожного движения.Включите платеж на сумму в поле с надписью «Сумма, подлежащая оплате за транспортную школу» в своем любезном уведомлении. (Оплачивайте ТОЛЬКО сумму, указанную в «Сумме, причитающейся за школу дорожного движения». Например, не оплачивайте как сумму удержания залога, так и сумму школы дорожного движения.)
Когда суд получит ваш запрос на школу дорожного движения, вы Вам будет отправлено письмо с «Соглашением о посещении школы повышения квалификации водителей» до того, как вы зарегистрируетесь в школе дорожного движения, утвержденной Управлением дорожного движения штата Калифорния.Если вы не получили свое «Соглашение о посещении школы повышения квалификации водителей» в течение 3 недель после отправки платежа по почте, обратитесь в суд.
По телефону или онлайн
Воспользуйтесь автоматизированной системой Суда (см. Уплата штрафов). Вы можете оплатить с помощью Visa, Master Card, электронного перевода средств или дебетовой карты. Вам также придется заплатить комиссию за удобство.
Когда суд получит ваш ходатайство о школе дорожного движения, вам будет отправлено письмо с «Соглашением о посещении школы повышения квалификации водителей», которое вам нужно, прежде чем вы зарегистрируетесь в школе дорожного движения, утвержденной Департаментом дорожного движения штата Калифорния.Если вы не получили свое «Соглашение о посещении школы повышения квалификации водителей» в течение 3 недель после отправки платежа по почте, обратитесь в суд.
Второй этап:
Получив от Суда документ «Соглашение о посещении школы повышения квалификации водителей», вы можете зарегистрироваться в школе дорожного движения. Проверьте веб-сайт DMV на наличие списков: перейдите на веб-сайт лицензии DMV и после нажатия кнопки «Начать поиск» и после заявления об отказе от ответственности выберите «Поставщик учебных заведений для нарушителей правил дорожного движения» из раскрывающегося списка.Оттуда действуйте согласно инструкциям на сайте.
Где школа?
Школа, которую вы посещаете, должна быть одобрена DMV штата Калифорния. См. Список, начав на веб-сайте лицензии DMV.
Online Traffic School
Вы можете посещать уроки онлайн, но сначала вы должны заплатить «Сумму, причитающуюся за Traffic School», указанную в вашем Уведомлении о вежливости в суде.(См. «Как мне зарегистрироваться в школе дорожного движения?» Для получения информации об оплате в суд.) После того, как вы получите «Соглашение о посещении школы повышения квалификации водителей», отправленное судом, проверьте список школ на веб-сайте DMV.
Школа, которую вы посещаете, должна быть одобрена DMV штата Калифорния. Посетите веб-сайт DMV для списков: веб-сайт лицензии DMV.
Сколько это стоит?
Все дорожные школы попросят вас внести плату.Это в дополнение к административному сбору, который вы платите суду. Сумма зависит от выбранной вами школы.
Как долго я должен закончить школу дорожного движения?
Если вы обратитесь в суд, и комиссар скажет, что вы можете ходить в школу дорожного движения, комиссар также установит крайний срок для вас, чтобы закончить школу дорожного движения. Крайний срок будет соответствовать распоряжению, которое вы получите в суде.
Если вы не обращаетесь в суд, вы должны уплатить суду сбор за обучение в дорожной школе в срок, указанный в вашем билете или приветственном уведомлении.Дата завершения будет отмечена в форме соглашения о дорожной школе, которую вы получите в суде. В большинстве случаев вы должны заполнить форму в течение 60 дней с даты платежа суду.
Как мне сообщить суду, что я окончил школу дорожного движения?
При условии, что вы посещали школу дорожного движения, одобренную Департаментом дорожного движения штата Калифорния, вам больше нечего делать. Школа дорожного движения, одобренная DMV Калифорнии, уведомит суд о вашем завершении.(Примечание: если вы не посещали школу дорожного движения, одобренную DMV Калифорнии, суд не примет ваше подтверждение об окончании курса.)
Нью-Йорк DMV | Бюро ПДД
Что делать, если вы получили проездной

ВВЕДЕНИЕ
Если вам выписан билет за неуголовное нарушение правил дорожного движения в пяти районах по адресу New York City , он будет обработан штатом Нью-Йорк Департамент автотранспортных средств (DMV) Бюро нарушений правил дорожного движения (TVB).Это позволяет судам в этих областях сконцентрироваться на уголовных делах, включая правонарушения, связанные с вождением, такие как вождение в нетрезвом виде и вождение в состоянии приостановки или отмены (нелицензированная деятельность при отягчающих обстоятельствах). Однако TVB не обрабатывают нарушения парковки.
Если вы не признаете себя виновным в штрафах за нарушение правил дорожного движения в одной из этих зон TVB, ваше дело будет рассматривать судья DMV по административным делам (судья). Судья TVB — опытный адвокат, прошедший специальную подготовку в области транспортного права и дорожного движения. Судья имеет право решать, виновны ли вы, устанавливать штрафы и принимать меры против ваших прав или водительских прав.
На слушании TVB у вас будет возможность дать показания, представить свидетелей и доказательства от вашего имени и, если вы выберете, быть представленным адвокатом.
Офисы TVB не принимают посетителей ; у автомобилиста должны быть запланированные слушания или резервирование для посещения офиса TVB.

ЕСЛИ ВЫ ВЫДАЛИ БИЛЕТ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ ДАННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ
Ответьте на свой билет, признав себя виновным или невиновным.
Не откладывайте! Следуйте инструкциям на билете по просьбе, которую вы хотите сделать, и действуйте незамедлительно.
Если вы не ответите на запрос, не признав себя виновным или невиновным в отведенное время, ваши права или водительские права могут быть приостановлены. Со временем отказ от ответа может привести к признанию его виновным (обвинительный приговор по умолчанию). Если вы не уплатите штрафы, пени и сборы, уведомление может быть отправлено в агентство по взысканию долгов.
Признание себя виновным
Онлайн — Используйте онлайн-транзакцию Traffic Ticket Pleas, Hearings and Payments
By Mail — Прочтите инструкции на вашем транспортном билете
Отметьте галочку «виновен» билет
Заполните запрошенную информацию
Обновите свой адрес, если он отличается от того, который был захвачен полицейским
Подпишите его
Отправьте его по почте в течение 15 дней с даты нарушения, с вашей оплатой на адрес Олбани, указанный на проездной билет.
Оплатите штраф и доплату кредитной картой, чеком или денежным переводом на имя Комиссара по автотранспортным средствам.
Не признаю себя виновным
Важно: Вы не обязаны лично присутствовать на слушании TVB
Для слушания выполните следующие действия:
Запланируйте слушание
Заполните заявление на месте в личную явку
Судья проведет слушание, и вы будете уведомлены о решении по электронной почте на указанный вами адрес
ПЕРЕПРОС СЛУШАНИЯ
Вы можете перенести слушание только дважды; и только если новая дата слушания приходится на 20 месяцев с момента выдачи билета.
Онлайн — Используйте онлайн-транзакцию Traffic Ticket Pleas, Hearings and Payments
По почте — Прочтите инструкции на вашем транспортном билете
Ваш запрос должен быть получен по почте по крайней мере за 10 дней до даты назначенного слушания
Заявление о нарушении правил дорожного движения
PO Box 2950 — ESP
Albany, NY 12220-0950
По телефону — Звоните (718) -488-5710, по крайней мере за 24 часа до даты запланированного слушания
Сделать оплата только наличными лично — может быть произведена только при условии посещения офиса TVB
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ВАШЕМ СЛУШАНИИ
Вы считаются невиновными, если ваша вина не будет доказана.Вас нельзя признать виновным, если нет «четких и убедительных доказательств» того, что вы совершили нарушение.
Если вам сложно понимать английский язык, вы можете привести кого-нибудь, чтобы помочь вам. Сообщите судье или секретарю, что вы пригласили переводчика при регистрации.
Судья заслушает показания под присягой сотрудника полиции, который объяснит, почему вам был выдан билет. Затем вы или ваш адвокат можете задать офицеру вопросы. Вы можете давать показания, приводить свидетелей или представлять доказательства от вашего имени.Судья может задавать свидетелям вопросы, чтобы лучше понять их показания.
Вы не обязаны давать показания, но можете, если хотите. Вас нельзя признать виновным только на том основании, что вы не дали показаний.
Когда будут даны все доказательства и показания, судья решит, виновны ли вы. Это решение будет принято в соответствии с законом и основано только на показаниях и доказательствах, представленных на слушании. Если судья решит, что обвинение против вас не было доказано четкими и убедительными доказательствами, вы будете признаны невиновным.Если будут собраны четкие и убедительные доказательства, вы будете признаны виновным. От вас могут потребовать уплаты штрафа и любых обязательных судебных надбавок. Судимость может повлечь за собой обязательное приостановление или отзыв. Кроме того, в зависимости от серьезности обвинений и вашего водительского стажа, судья может принять меры против ваших прав или водительских прав.
АПЕЛЛЯЦИИ
Если вы считаете, что решение судьи по административным делам было неверным на основании фактов и закона, вы можете подать апелляцию.Вы можете определить, можете ли вы подать апелляцию онлайн или загрузить форму апелляции Бюро по нарушению правил дорожного движения (AA-33) с веб-сайта DMV. Бланк апелляции также доступен в офисах TVB. Внимательно прочтите инструкцию. Адвокат может помочь подать апелляцию от вашего имени. Не забудьте включить плату за апелляцию. Бланк апелляции и сборы должны быть отправлены по адресу:
DMV Appeals Board
P.O. Box 2935
Albany, NY 12220-0935
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОТМЕНА ЛИЦЕНЗИИ
Распространенные причины отстранения или отзыва лицензии автомобилиста:
Не удалось своевременно ответить на билет.
Отстранено судьей по причинам, не указанным здесь.
Превышение скорости / проступки — три нарушения правил дорожного движения за превышение скорости и / или мелкое нарушение правил дорожного движения в течение 18 месяцев приведут к аннулированию как минимум на шесть месяцев.
Испытательный срок для нового водителя — вы находитесь на испытательном сроке в течение шести месяцев после прохождения дорожного экзамена. Если вас признают виновным в совершении любых двух серьезных нарушений в течение испытательного срока, действие вашей лицензии будет приостановлено на 60 дней. Он также будет приостановлен на 60 дней, если вы будете признаны виновным в совершении единственного, более серьезного нарушения во время испытательного срока, включая превышение скорости, несанкционированное управление автомобилем, несанкционированные гонки или безрассудное вождение.Если вас признают виновным в нарушении текстовых сообщений или мобильного телефона в течение испытательного срока, действие вашей лицензии будет приостановлено на 120 дней.
баллов — за большинство нарушений ПДД начисляются баллы. Баллы будут добавлены к вашей записи с указанием даты совершения нарушения, а не даты признания вас виновным. Если ваши баллы за нарушение за любой 18-месячный период в сумме составят 11 или более, вы можете быть отстранены или отозваны после слушания.
Судья проведет очное слушание сразу после того, как вы будете признаны виновным в нарушении, в результате которого ваша общая сумма очков за 18 месяцев составит 11 или более баллов.

Точки нарушения
900 900 93
Точки нарушения лицензии
НАРУШЕНИЕ ОЧКИ
Превышение скорости (превышение допустимого предела миль / ч)2
11-20 4
21-30 6
31-40 8
Более 40 11
Безрассудное вождение 5
Не удалось остановиться школьному автобусу 5
Неправильное использование мобильного телефона
5
Использование портативного электронного устройства «отправка текстовых сообщений»
5
Нарушение железнодорожного переезда
5
Не удалось уступить полосу отчуждения 3
Красный свет 3
Неповиновение сигналу управления движением, знаку STOP или знаку YIELD 3
Неправильный обгон, небезопасная перестройка 3
Движение слева от центра, в неправильном направлении 3
Уход с места происшествия с повреждением имущества 3
Нарушение безопасности детей 3
Несоответствующие тормоза (автомобиль работодателя) 2
Большинство других нарушений движения 2
Отсутствие сигнала 2
Неправильный поворот 2
Нарушение правил дорожного движения 2
Тонированное стекло 0
Водитель / пассажир без ремня безопасности 16 лет и старше 0
Незарегистрированный 0
Нелицензированный 0
Непроверенный 0
Неисправное оборудование 0
Курс по предотвращению несчастных случаев, утвержденный DMV, поможет предотвратить потерю лицензии в событие, когда вы набрали 11 или более баллов в своем послужном списке.Четыре балла «вычитаются» при расчете отстранения, если у вас есть 11 или более баллов. Однако билеты / баллы физически не снимаются с вашей записи вождения. Узнайте о системе баллов штата Нью-Йорк.
АДРЕСЫ И ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА БЮРО НАРУШЕНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Дополнительную информацию можно найти по телефону:
Билеты, полученные в Нью-Йорке
Марк Дж. 05) Отредактировано для Интернета 7/20
Вернуться в DMV Publications
Преимущества прохождения программы New York Traffic School
Рассматриваете ли вы возможность записаться в программу New York Traffic School? Если да, то мы благодарим вас за отличное решение.Заполнение программы баллов и страховки — отличная идея для всех водителей, даже для тех, кто не имеет привычки получать штрафы за нарушение правил дорожного движения в Нью-Йорке. Приняв программу безопасного вождения, подобную нашей, вы выиграете во многих отношениях, а именно: сократите количество баллов в вашем водительском послужном списке, сэкономите деньги на страховых взносах на автострахование и научите вас быть лучшим и безопасным водителем.
Скидка на страхование
На автостраховании в Нью-Йорке очень легко сэкономить. Все, что требуется, — это записаться на курс дорожной школы Нью-Йорка и по завершении предоставить подтверждение прохождения вашей страховой компании.После этого вы начнете экономить до 10% на ставках страхования гражданской ответственности и страхования от ДТП. Эта скидка будет действовать в течение трех лет, а затем вы можете снова пройти курс, чтобы продолжить экономию. Всего за несколько часов работы вы можете сэкономить на автостраховании в Нью-Йорке на долгие годы; это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой!
Снижение баллов
DMV штата Нью-Йорк имеет систему баллов. Каждый раз, когда вы получаете штрафы за нарушение правил дорожного движения в Нью-Йорке, есть пункты, связанные с вашими нарушениями.После того, как вы заплатите штраф за цитирование, эти баллы начисляются на вашу запись вождения. То же самое и с билетами, полученными из Нью-Йорка. Все нарушения движения приносят определенное количество баллов и могут варьироваться в пределах одной и той же категории нарушения. Например, штрафы за превышение скорости в Нью-Йорке могут составлять от 3 до 11 баллов в зависимости от серьезности нарушения. Для лучшего представления, вот значения баллов за некоторые из наиболее распространенных нарушений движения в Нью-Йорке:
NYS DMV: Система баллов за нарушение водителя
DMV штата Нью-Йорк отслеживает все ваши баллы.Баллы за все нарушения, полученные в течение 18 месяцев, рассчитываются для определения вашей общей суммы баллов. Важно обращать пристальное внимание на количество баллов в вашей водительской записи штата Нью-Йорк, потому что накопление слишком большого количества баллов может привести к потере ваших водительских прав и дорогостоящим сборам. Если вы получите шесть или более баллов в вашей водительской записи в течение 18 месяцев, вам необходимо будет оплатить сбор за оценку ответственности водителя в размере не менее 100 долларов в год в течение трех лет. Если вы наберете 11 или более баллов в течение 18 месяцев, действие вашей лицензии будет приостановлено.Если действие вашей лицензии приостановлено в Нью-Йорке, вам необходимо будет выполнить определенные процедуры и внести плату, прежде чем вы сможете ее восстановить. Все это может стать довольно дорогостоящей головной болью. Чтобы предотвратить любое из этих последствий, обязательно завершите программу школы дорожного движения Нью-Йорка всякий раз, когда вы получаете уведомление о дорожном движении, чтобы сохранить низкий общий уровень активных баллов. Сатэ позволяет вам проходить курс один раз в 18 месяцев для снижения баллов, и это снизит до четырех баллов от вашего водительского стажа. Не позволяйте штрафам за нарушение правил дорожного движения в Нью-Йорке по-прежнему стоить вам денег; уменьшите количество баллов, которые они оставляют после себя, и получите скидку на автострахование в Нью-Йорке, пока вы это делаете.
DMV штата Нью-Йорк: руководство по приостановке действия и аннулированию водительских прав в штате Нью-Йорк
DMV штата Нью-Йорк: программа ответственности водителей
DMV штата Нью-Йорк: краткая информация о водителе DMV
Стать более безопасным и безопасным водителем
В дополнение к баллу скидка и страховая скидка, программа New York Traffic School также улучшит ваши навыки и безопасность на дороге. Вы узнаете о правилах дорожного движения, технике безопасного вождения и лучших способах управления городским вождением.Курс поможет вам избежать дополнительных штрафов за превышение скорости в Нью-Йорке и повысит уровень безопасности при движении по дорогам Нью-Йорка.
Если вы хотите сэкономить на ставках автострахования, уменьшить количество баллов в вашем водительском послужном списке и научиться быть более безопасным и уверенным в себе водителем, запишитесь на наш курс дорожной школы в Нью-Йорке сегодня!
Что такое нарушение красных фонарей в соответствии с законом Калифорнии?
Наличие водительских прав в Калифорнии считается привилегией.Однако эта привилегия влечет за собой большую ответственность. Одно из основных обязательств, которое требуется при получении лицензии, — это ознакомление со всеми правилами дорожного движения. В стандартном классе обучения водителей одно из первых правил, которое вы усвоите: красный свет означает остановку, зеленый свет означает движение, а желтый свет означает, что вот-вот загорится красный свет. Легко, правда?
Согласно последним статистическим данным, предоставленным Департаментом полиции Лос-Анджелеса, соблюдение этого правила может оказаться не таким легким, как вы могли ожидать.Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что город Лос-Анджелес выдает более 59 000 ссылок на красный свет в год. ¹
Остановка на красный свет (VC 21453 (a))
В соответствии с Кодексом транспортных средств штата Калифорния 21453 (a): «Водитель, столкнувшийся с устойчивым круговым красным сигналом, должен остановиться на обозначенной ограничительной линии … перед тем, как войти на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка, или, если его нет, то перед въездом на перекресток, и должен оставаться в остановленном состоянии до тех пор, пока не появится указание на продолжение… »²
Если полицейский увидит, что ваш автомобиль пересекает перекресток, когда светофор горит красным, он, скорее всего, остановит вас и выдаст вам билет на красный свет.Если вы все же получите билет на красный свет, надежда еще не потеряна. Опытный дорожный поверенный может доказать, что билет не был оправдан, и в этом случае вам не придется платить штраф, и вы не получите «балл» в вашей записи о вождении.
Чего ожидать, если вы решите опротестовать свой билет на красный свет
Билет на красный свет является нарушением правил дорожного движения и будет рассматриваться в дорожном суде. Поэтому, если вы решите оспорить свой билет на красный свет и нанять адвоката, который будет выступать от вашего имени, это должно быть сделано в дорожном суде.
Билеты на красный свет обычно выдаются по одной из двух причин:
Сотрудник милиции лично засвидетельствовал, что вы совершили нарушение. Или;
«Камера на красный свет» сфотографировала ваше транспортное средство, проезжающее на светофоре.
В этом разделе мы сосредоточимся на том, что происходит, когда офицер становится свидетелем вашего преступления.
Возможные защиты от проездного на красный свет
Для того, чтобы быть признанной виновной в нарушении правил дорожного движения, государству необходимо только доказать, что вы совершили нарушение, независимо от вашего намерения.Рассмотрев ваш конкретный инцидент, ваш поверенный по транспортным билетам может представить любое из следующих средств защиты в ходе судебного разбирательства:
Вы не въехали на перекресток, когда светил красный свет;
Светофор не работал должным образом;
Желтый свет не оставался желтым достаточно долго, чтобы можно было избежать включения красного светофора;
Продолжительность действия желтого света должна «соответствовать критериям», установленным CalTrans в Руководстве по унифицированным устройствам управления дорожным движением (MUTCD) в соответствии с VC 21455.7 ³
Ваше поле зрения было закрыто чем-то, что вы не могли контролировать; или
Поле зрения офицера было не видно.
Кроме того, если ваш адвокат сможет доказать судье, что если бы вы не проехали на красный свет, вам был бы причинен больший вред, ваше обвинение может быть снято.
Последствия проездного на красный свет
Проезд на красный свет может привести к серьезным последствиям
Если вас признают виновным в проездном на красный свет, обычно происходят две вещи:
Вам приказано заплатить штраф.
Отметка или «точка» будут добавлены к вашей записи о вождении.
Это может привести к тому, что ваша автомобильная страховая компания увеличит ваши страховые взносы или отменит ваш полис.
Кроме того, если вы наберете слишком много баллов за определенный период времени, Калифорния может посчитать вас небрежным оператором, и вы можете потерять свои права на вождение. Вы будете считаться халатным оператором, если ваша сумма баллов будет соответствовать следующему:
4 балла за 12 месяцев,
6 баллов за 24 месяца, или
8 баллов за 36 месяцев ⁴
Если вы имеете право на участие в программе, школа дорожного движения — это рекомендуемый вариант, который может предотвратить изменение вашего водительского стажа и страховых взносов.
Часто задаваемые вопросы о билетах на красный свет
Какие у меня есть возможности после получения билета на красный свет?
После того, как вам выдадут билет на красный свет в Калифорнии, у вас обычно есть три варианта. Вы можете признать себя виновным, невиновным или попросить посетить школу дорожного движения (если вы имеете на это право).
Если вы признаете себя виновным, вам нужно будет оплатить обвинение. ⁵ Вы также получите балл за свой водительский стаж. Если вы не признаете себя виновным, ваш дорожный поверенный должен будет доказать в дорожном суде, что вы не совершали преступления, в котором вас обвиняют.
Если вы посещаете школу дорожного движения, вам нужно будет оплатить штраф, наложенный за нарушение, административный сбор в суде и плату за школу дорожного движения. После того, как вы успешно закончите школу дорожного движения, вы не получите балл в своей записи вождения.
Что можно защитить от проездного на красный свет?
Если вы планируете оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения в суде или нанять юриста по билетам на красный свет, который будет делать это от вашего имени, есть несколько возможных аргументов в пользу защиты.
Нужно ли мне нанять адвоката для рассмотрения дела о проездном на красный свет?
Если вы решите оспорить свой билет на красный свет, вам следует нанять дорожного поверенного, который будет защищать вас в суде.
Опытный поверенный дорожного суда будет знаком с судами и судьями. Они также будут очень хорошо разбираться во всех аспектах правил дорожного движения.
Позвоните в службу дорожных прокуроров Wallin & Klarich сегодня
Wallin & Klarich Traffic Attorneys
Если вы или ваш близкий были привлечены к ответственности за проезд на красный свет, очень важно, чтобы вы немедленно поговорили с опытным дорожным прокурором.В Wallin & Klarich наши юристы имеют более 40 лет опыта защиты лиц, обвиненных в нарушениях правил красных фонарей. Наши юристы будут бороться, чтобы добиться для вас наилучшего результата в вашем деле.
Имея офисы в Лос-Анджелесе, Шерман-Окс, Торрансе, Тастине, Сан-Диего, Риверсайд, Сан-Бернардино, Вентура, Западная Ковина и Викторвилл, рядом с вами есть опытный адвокат по уголовным делам Валлин и Кларич из Южной Калифорнии, независимо от того, где вы работаете или живете. .
Позвоните нам сегодня по телефону (877) 4-NO-JAIL или (877) 466-5245 для бесплатной консультации по телефону.Мы будем там, когда вы позвоните.
^{1. http://saferstreetsla.org/193/dangerous-rolling-turn/↩}
^{2. http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=veh&group=21001-22000&file=21450-21468↩}
^{3. https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/?1dmy&urile=wcm:path:/dmv_content_en/dmv/pubs/vctop/vc/d11/c2/a3/21455.7↩}
^{4. http://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/?1dmy&urile=wcm:path:/dmv_content_en/dmv/dl/dl_info↩}
^{5.http://www.dmv.org/ca-california/traffic-ticket-faq.php↩}
NYC DOT — Правила парковки
Правила парковки в Нью-Йорке определяют, где автомобили могут останавливаться, стоять и парковаться в городе. Правила городской парковки являются частью Правил дорожного движения. Прочтите полную версию Правил дорожного движения.
Весь город Нью-Йорк является обозначенной зоной эвакуации в соответствии с Законом штата о транспортных средствах и дорожном движении. Это означает, что любое транспортное средство, припаркованное или эксплуатируемое нелегально, либо с отсутствующими или просроченными наклейками о регистрации или осмотре, может быть отбуксировано.В большие официальные праздничные дни остановка, остановка и стоянка разрешены, за исключением тех мест, где действуют правила остановки, стоянки и парковки семь дней в неделю (например, «Стоять без стоянки»).
Двойная парковка легковых автомобилей запрещена в любое время, в том числе во время уборки улиц, независимо от места, цели или продолжительности. Занятый незаконно припаркованный автомобиль создает такую же угрозу безопасности и затор, что и незанятый автомобиль.
Дополнительная боковая парковка
На многих улицах Нью-Йорка есть дополнительные правила, разрешающие уборку улиц.Городские власти приостанавливают действие правил альтернативной парковки на 34 официальных и религиозных праздниках. Подробнее об альтернативных правилах парковки сбоку Скачать календарь альтернативной боковой парковки (pdf)
Пожарные гидранты
Запрещается парковаться на расстоянии менее 15 футов от пожарного крана, в том числе на плавучих парковочных полосах (рядом с защищенными велосипедными дорожками).
Посмотреть правила парковки
NYC DOT управляет более чем одним миллионом дорожных знаков в Нью-Йорке.Поиск на карте правил парковки (nycdotsigns.net) Легенда о правилах парковки уличные знаки (pdf)
Парковочные билеты
Контроль за парковкой находится в ведении Департамента полиции Нью-Йорка. Если у вас есть какие-либо вопросы о политике или процедурах полиции по обеспечению соблюдения правил дорожного движения или выдаче билетов, обращайтесь в Департамент полиции. Узнайте, как оплатить и подать заявку на парковочный талон в Департаменте финансов. Узнайте, как получить буксируемый автомобиль в Департаменте полиции.
Остановка, остановка и парковка
Если для одной и той же области установлено более одного знака, действует более ограничительный знак.Если на блоке отсутствует знак, то действуют оставшиеся опубликованные правила. Пожалуйста, проверьте весь квартал и внимательно прочтите все знаки, прежде чем припарковаться.
Ограничения на знаки парковки
Часто задаваемые вопросы Нет остановки Нет постоянного Парковка запрещена
Разрешено ли ожидание? № № №
Могу ли я остановиться, чтобы загрузить или выгрузить посылку или товар у тротуара? № № Есть
Могу ли я остановиться, чтобы высадить или забрать пассажиров? № Есть Есть
T Перекрестки
Области, обведенные зеленым, являются законными парковочными местами.
Зоны, отмеченные красными крестиками, являются незаконными парковочными местами.
Правила дорожного движения Нью-Йорка разрешают парковку на некоторых Т-образных перекрестках, где нет светофоров, знаков полной остановки или разметки пешеходного перехода, даже если в этом месте есть обочина.
Порезы бордюра
Вырез бордюра — это участок тротуара, который был понижен или вырублен для облегчения доступа на улицу. Если вы хотите, чтобы DOT рассмотрело Т-образный перекресток в качестве пешеходного перехода, посетите 311 Online или свяжитесь с вашим районным офисом DOT.Основываясь на удалении местоположения от ближайшего пешеходного перехода и пешеходных переходов, DOT определит, можно ли установить пешеходный переход.
Парковка в школьных зонах
Парковка разрешена в школьных зонах, когда школа на перемене. Однако автомобилистам следует знать, что определенные школы могут быть открыты в праздничные и летние каникулы, а ограничения на парковку останутся в силе.

**Точки нарушения лицензии**
НАРУШЕНИЕ	ОЧКИ
Превышение скорости (превышение допустимого предела миль / ч)2
11-20	4
21-30	6
31-40	8
Более 40	11
Безрассудное вождение	5
Не удалось остановиться школьному автобусу	5
Неправильное использование мобильного телефона	5
Использование портативного электронного устройства «отправка текстовых сообщений»	5
Нарушение железнодорожного переезда	5
Не удалось уступить полосу отчуждения	3
Красный свет	3
Неповиновение сигналу управления движением, знаку STOP или знаку YIELD	3
Неправильный обгон, небезопасная перестройка	3
Движение слева от центра, в неправильном направлении	3
Уход с места происшествия с повреждением имущества	3
Нарушение безопасности детей	3
Несоответствующие тормоза (автомобиль работодателя)	2
Большинство других нарушений движения	2
Отсутствие сигнала	2
Неправильный поворот	2
Нарушение правил дорожного движения	2
Тонированное стекло	0
Водитель / пассажир без ремня безопасности 16 лет и старше	0
Незарегистрированный	0
Нелицензированный	0
Непроверенный	0
Неисправное оборудование	0

Часто задаваемые вопросы	Нет остановки	Нет постоянного	Парковка запрещена
Разрешено ли ожидание?	№	№	№
Могу ли я остановиться, чтобы загрузить или выгрузить посылку или товар у тротуара?	№	№	Есть
Могу ли я остановиться, чтобы высадить или забрать пассажиров?	№	Есть	Есть

19Ноя
Помпа ваз 2114 8 клапанов признаки неисправности: Неисправности помпы ваз 2114 — Авто-мастерская онлайн
19 Ноя 1980 alexxlab Комментировать
как проверить и признаки неисправности » НаДомкрат
Помпа предназначена для правильной работы системы охлаждения. На ВАЗ 2114 помпа приводится в действие механически, движением ремня ГРМ. Также она связана со шкивом генератора. Из-за того, что помпа является частью системы, ее проблемы могут обернуться неприятностями для двигателя или электрической части. Поэтому следить за ее исправным состоянием крайне необходимо.
Признаки неисправности
Среди самых популярных признаков проблем помпы:
перегревается двигатель;
неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
подтекает охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя
При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.
Неравномерный износ ремня ГРМ
Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.
Течет охлаждающая жидкость
Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.
Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.
Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.
Замена помпы своими руками
Снятие помпы ВАЗ 2114
Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.
Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.
Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114
Снять защитный кожух ГРМ.
Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
Снять защитную крышку и помпу.
После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.
Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.
После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.
Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114
На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.
Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
Снять помпу.
Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.
При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.
Неисправности помпы ваз 2114 — Camaro club — сообщество опытных автолюбителей и профессионалов
Содержание статьи:
ВАЗ 2114: неисправности и замена помпы
Помпа позволяет обеспечивать эффективную и правильную работу всей системы охлаждения. В случае с ВАЗ 2114, помпа работает за счет движений от ремня ГРМ и связан со шкивом генератора. Поскольку от данного агрегата зависит многое, следует постоянно наблюдать за его состоянием, принимать оперативные решения в случае возникновения неисправностей.
Неисправности помпы ВАЗ
Как и любой другой механизм автомобиля ВАЗ 2114, помпа имеет свойство ломаться. Определить ее поломку, можно по ряду характерных признаков. Первый из которых – утечка охлаждающей жидкости из системы. Это случается тогда, когда изнашивается сальник. Он начинает пропускать жидкость, и постепенно разрушается. Конечно, не только сальник может быть причиной утечки охлаждающей жидкости, а и радиатор, или патрубки. Но, чтоб определить, что течет именно помпа, достаточно осмотреть ее визуально.
Второй симптом неисправности насоса ВАЗ 2114 – антифриз или тосол, плохо циркулирует, и двигатель перегревается. Причина данной поломки, может крыться в крыльчатке. Если она изношена, или повреждена, то циркуляция жидкости, значительно ухудшается, и как следствие, двигатель не успевает остужаться. Для того, чтоб проверить данную деталь, необходимо снимать помпу с двигателя, и проводить ее осмотр с внутренней стороны. В основном, если сломана крыльчатка, то это будет визуально заметно.
Последний симптом поломки помпы, в автомобиле ВАЗ 2114 – сильный вой в районе насоса, который слышен во время работы двигателя, и усиливается при больших оборотах коленчатого вала. Это свидетельствует о том, что подшипники на валу износились, и требуют срочной замены. Это часто случается в паре с сломанным сальником, так как именно он, зачастую, и стает причиной быстрого износа подшипников.
Диагностика помпы ВАЗ
Чрезмерно греется двигатель
Для проверки включите печку. Если воздух поступает холодный, тогда в системе не происходит циркуляция охлаждающей жидкости. Помпа нуждается в замене. Чаще всего поломка связана с нарушением целостности крыльчатки.
Ремень ГРМ изнашивается неравномерно
Ремень разбалтывается из-за износа втулок и подшипников. Для проверки водяного насоса придется его демонтировать и изучить текущее состояние.
Вытекает жидкость охлаждения
Такая проблема встречается при длительной работе водяного насоса. Прокладка может износиться или она просто неправильно установлена при предыдущем ремонте
Вне зависимости от того, с какой именно проблемой вам пришлось столкнуться, единственное верное решение — это замена водяного насоса. Такую работу вполне реально выполнить своими руками. Для этого вам потребуется немного времени, инструменты и новая качественная помпа, которая подходит именно для вашего ВАЗ 2114.
Замены водяного насоса на ВАЗ
Процедура замены водяного насоса отличается в зависимости от того, о каком количестве клапанов в двигателе идет речь.
Связано это с тем, что для «четырнадцатых» с 8 клапанными моторами предусматривается только один шкив коленвала, а у 16-клапанных аналогов их два. Потому системы имеют несколько разную конструкцию.
Помпы для 8-клапанного и 16-клапанного двигателя не являются взаимозаменяемыми. При покупке обязательно убедитесь, что новый водяной насос соответствует двигателю вашего автомобиля.
Перед началом замены проверьте несколько основных моментов.
Если признаком неисправности помпы выступает износ ремня, проверьте, в каком состоянии находится ролик-натяжитель. При наличии ржавчины, рекомендуем заменить его вместе с помпой.
Проверьте качество и количество смазки под уплотнительной резинкой. При ее недостаче, не забудьте добавить смазку.
Оцените степень износа ремня. Если он оборвется в пути, менять его — не самое приятное занятие. Потому подумайте о потенциальных угрозах, прежде чем решать дать поработать изношенному ремню еще некоторое время.
Если ваш ВАЗ 2114 оснащается 8-клапанным силовым агрегатом, тогда менять помпу необходимо по следующему алгоритму.
Снимите защитный кожух с ГРМ.
Немного ослабьте ролик-натяжитель. Если его состояние сомнительное и элемент нуждается в замене, тогда ролик демонтируется полностью.
Ослабьте степень фиксации генератора, демонтируйте ремень генератора и ремень ГРМ.
Отключите все шланги, идущие на водяной насос.
Слейте из системы имеющуюся охлаждающую жидкость.
Отсоедините защитную крышку, после чего извлеките вышедшею из строя помпу.
После снятия очистите обязательно поверхности фланца от помпы, проведите зачистку блока цилиндров от скопившейся грязи и остатков резиновой прокладки.
Если не убрать грязь, тогда подобные наросты не позволят правильно и ровно установить новую помпу. Как результат, ремень ГРМ будет быстро и неравномерно изнашиваться.
Когда замена произведена, не забудьте расставить метки ГРМ. Достаточно часто коленчатый вал относительно распределительного вала смещается.
Чтобы избежать возможной утечки охлаждающей жидкости, воспользуйтесь красным герметиком и промажьте им обе стороны — насос и место его посадки.
Если под капотом вашего ВАЗ 2114 расположился 16-клапанный силовой агрегат, тогда последовательность замены помпы будет выглядеть несколько иначе. Такая работа с определенными сложностями, но выполняется своими руками. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео инструкции.
Снимите пластиковый кожух.
Демонтируйте кожух с вашего ремня ГРМ.
Для снятия кожуха требуется демонтировать ремень ГРМ, снять шкивы распределительного вала, а также два ролика — опорный и натяжной. Без данных манипуляций выполнять демонтаж водяного насоса будет невозможно.
Также снимите правое переднее колесо. Так вы сумеете наконец-то добраться до нижних крепежных болтов кожуха.
Теперь спокойно снимайте помпу, действуя по алгоритму 8 клапанного силового агрегата.
Не забывайте соблюдать все тонкости технологии замены водяного насоса. Если неправильно выполнить сборку с уже новой помпой, она будет течь и подавать такие же признаки неисправности, как старый агрегат. Плюс неправильный ремонт приведет к быстрому износу ремня ГРМ. А это еще дополнительные финансовые потери.
Симптомы неисправной помпы
В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.
Симптомы неисправности
Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.
Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.
Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.
Как проверить насос системы охлаждения?
Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.
После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.
Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.
Риск обрыва ремня ГРМ
Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.
В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Проверка подшипника
Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.
Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.
Основная причина поломок
В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.
Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.
Признаки неисправности и замена помпы на ВАЗ 2114
Признаки неисправности
Среди самых популярных признаков проблем помпы:
перегревается двигатель;
неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
подтекает охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя
При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.
Неравномерный износ ремня ГРМ
Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.
Течет охлаждающая жидкость
Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.
Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.
Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.
Замена помпы своими руками
Снятие помпы ВАЗ 2114
Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.
Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.
Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114
Снять защитный кожух ГРМ.
Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
Снять защитную крышку и помпу.
После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.
Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.
После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.
Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114
На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.
Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
Снять помпу.
Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.
При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.
Признаки неисправности и замена помпы на ВАЗ 2114
Признаки неисправности
Среди самых популярных признаков проблем помпы:
перегревается двигатель;
неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
подтекает охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя
При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.
Неравномерный износ ремня ГРМ
Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.
Течет охлаждающая жидкость
Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.
Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.
Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.
Замена помпы своими руками
Снятие помпы ВАЗ 2114
Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.
Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.
Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114
Снять защитный кожух ГРМ.
Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
Снять защитную крышку и помпу.
После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.
Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.
После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.
Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114
На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.
Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
Снять помпу.
Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.
При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.
Первые признаки неисправности помпы: способы устранения своими руками
Водяной насос, или помпа приводит в движение охладительную систему двигателя. Без него мотор бы перегрелся и вышел бы из строя. Также помпа нормирует подачу охлаждающей жидкости в системе. Ее поломка сопровождается рядом характерных симптомов. Чтобы не допустить перегрева мотора, нужно знать первые признаки неисправности помпы. Они будут подробно рассмотрены далее.
С чего начать?
Существуют определенные признаки неисправности помпы ВАЗ. В этих моделях насос обеспечивает движение антифриза по контуру рубашки охлаждения, магистралям и патрубкам, а также по радиатору. В теплое время года даже незначительное нарушение работы помпы может привести к перегреву.
Стоит отметить, что признаки неисправности помпы на ВАЗ-2112, 2107, 2109, 2114 и некоторых других моделях нужно уметь определить как можно скорее. Дело в том, что у этих моделей насос приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Если помпа по какой-то причине заклинит, произойдет его обрыв. Это, в свою очередь, приводит к деформации клапанов на двигателе. Такая ситуация наблюдается в большинстве случаев при возникновении подобной поломки. Поэтому важно самостоятельно распознавать признаки неисправности насоса в системе охлаждения.
Зная признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или более ранних моделей, можно избежать дорогостоящего ремонта мотора или его постоянного перегрева.
Стоит отметить, что у водяного насоса системы охлаждения существует определенный срок эксплуатации. После его истечения этот элемент системы нужно заменить. В машинах с приводом помпы от ремня ГРМ нужно менять этот элемент системы каждые 60 тыс. км пробега. Такое расстояние автомобиль обычно проходит (при регулярной езде) приблизительно через 48 месяцев.
Почему насос ломается?
Прежде чем рассмотреть признаки неисправности помпы 2110, 2107 или иных моделей, нужно обратить внимание на причины быстрого износа этого элемента системы. Качественный насос может прослужить около 100-110 тыс. км пробега. По этой причине не все водители меняют его через установленные регламентом производителя 60 км пробега.
Чаще всего замена помпы совпадает со второй заменой ремня привода, который установлен в газораспределительном механизме. При этом замену помпы обычно стараются совместить со сменой антифриза.
Качественные помпы долговечны. Они могут прослужить столько же, сколько 2 ремня ГРМ. Однако далеко не всегда удается приобрести насос высокого качества. Такой прибор не способен проработать в течение длительного времени без поломок. Поэтому не исключены проблемы, которые появляются в охладительной системе.
Снизить срок эксплуатации помпы может антифриз низкого качества или смешивание охладительной жидкости разного типа. Из-за этого насос выходит из строя гораздо раньше. По этой причине желательно, чтобы водитель регулярно проверял помпу на наличие неисправностей.
Утечка жидкости из дренажного отверстия или из-под посадочной поверхности
Существуют разные признаки неисправности помпы ВАЗ-2109, 2107, 2114 и прочих моделей авто. Так, если охлаждающая жидкость была плохого качества, может возникнуть утечка в области дренажного отверстия. В этом случае появляется просачивание, образование капель после обкатки транспортного средства. Это можно определить, рассмотрев область дренажного отверстия. Стоит отметить, что для нового насоса является нормой небольшое подтекание жидкости. Это происходит в течение первых 10 мин. работы мотора. Это происходит из-за перемещения торцевого уплотнения в правильное положение.
Если период обкатки нового насоса завершен, но жидкость все равно просачивается из дренажного отверстия, это является признаком его неисправности. Нужно качественно промыть охладительную систему и установить новую помпу. Дальше нужно залить необходимое количество нового антифриза приемлемого качества.
Если утечка наблюдается из-под посадочной поверхности, это также свидетельствует о поломке. В этом случае признаком неисправности помпы ВАЗ-2107, 2110, 2109 или иных моделей является намокание, появление капель, подтеков на корпусе или вокруг указанной области. Причиной такой поломки является неправильная установка насоса или неправильное применение герметика, уплотнителей.
Если помпа новая, ее нужно снять и проверить правильность установки. Особенно важно обратить внимание на моменты затяжки. Если помпа уже старая, ее обязательно нужно заменить.
Ржавчина, появление отложений
Признаки неисправности помпы ВАЗ-2110, 2114 или других моделей авто могут быть разными. При внешнем осмотре насоса можно заметить ржавчину. Чаще всего коррозия поражает лопатки рабочего колеса. Это приводит к снижению скорости прокачки антифриза в системе. Причиной появления ржавчины может быть грязная охлаждающая жидкость или состав, несовместимый с помпой. Также привести к подобной неисправности может смешивание антифриза с разным химическим составом.
Еще одной причиной появления ржавчины на насосе может быть повреждение его крышки. Она в этом случае не сможет закрываться герметично. Из-за этого в составе появляются пузырьки воздуха, что вызывает окислительные процессы.
В этом случае насос нужно будет заменить. Систему охлаждения потребуется качественно промыть и залить новый антифриз. Нужно проверить крышку на герметичность закрытия. Возможно, ее придется заменить.
Также нужно заменить насос, если появились отложения на внутренних поверхностях. Такие признаки неисправности помпа 2114, 2110 или иной модели можно оценить только при визуальном осмотре системы. На внутренних поверхностях насоса появляются смолистые, минеральные или иные отложения. Они забивают помпу, препятствуют правильной работе системы.
Причина такой неисправности кроется в загрязнении антифриза или применении неподходящего состава. Систему нужно качественно промыть, используя для этого специальные составы. Насос меняют, заливают новый антифриз высокого качества.
Кавитация, повреждение подшипника
Рассматривая признаки неисправности помпы двигателя, следует отметить такое негативное явление как кавитация. Это процесс образования пузырьков в антифризе. Они повреждают внутренние поверхности, отдельные детали насоса. В результате на них остаются выщербленные участки. Впоследствии они покрываются ржавчиной.
Пузырьки воздуха появляются в области впускного отверстия помпы. Когда давление в системе нарастает, они схлопываются. Этот процесс приносит значительный вред для всей системы. Потребуется заменить насос, промыть систему.
Рассматривая признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или иной модели, стоит обратить внимание на такое явление, как люфт на валу подшипника. Проверить систему нужно после выключения двигателя. На подшипник нужно надавить рукой. Признаки люфта в исправной системе отсутствуют. Если насос издает при работе скрежет или визг, это также говорит о неисправности подшипника.
Причиной появления такой неисправности является излишнее натяжение ремня. Из-за этого на подшипник действует большая нагрузка. Это приводит к ускоренному износу этой детали. При повреждении уплотнения на торце механизма жидкость будет проникать в подшипник. Его смазочный материал будет вымываться.
Нужно проверить ремень, шкивы, соосность и натяжитель. Если есть неисправность в этой системе, ее нужно устранить. Затем меняется помпа. Дешевый насос, обладающий низким качеством, также способен вызвать подобную неисправность.
Дефекты вала
Среди признаков неисправности водяной помпы нужно отметить наличие деформации на валу. Он может оказаться при осмотре изогнутым или полностью разрушенным. Если он переломлен, значит, перегрузка была внезапной. Также к подобным последствиям приводит нарушение равновесия.
Если материал, из которого сделан вал, поменял цвет (чаще всего приобретает синий оттенок), это говорит о постепенном разрушении вала. Это происходит из-за чрезмерного нагрева. Причина такой поломки заключается в несоосности ремня привода. Это ведет к деформации вала или даже его перелому. Из-за недостаточно качественного обслуживания в системе появляются значительные вибрации.
В этом случае меняется помпа, а также проверяется ременный привод. Все элементы его системы нужно осмотреть. Также нужно оценить состояние вентилятора, который находится на насосе (если он предусмотрен в системе двигателя). Если он изогнулся, на нем видны иные деформации, это может разрушить вал. Также к подобному исходу приводят износ муфты вентилятора, распорного кольца.
Другие способы проверки
Существуют и иные признаки неисправности помпы. Проверить систему можно по простой методике. Сначала мотор ВАЗа или иного автомобиля (способ подходит для большинства моделей автомобилей) нужно прогреть. Система должна выйти на уровень рабочих температур.
Затем двигатель нужно заглушить. Рукой пережимают верхний патрубок, который подходит к радиатору. Когда насос исправный, будет ощущаться давление жидкости внутри. Его нагнетает помпа. При таком способе проверки даже не потребуется снимать насос с машины.
При проведении подобной проверки нужно проявить осторожность. Антифриз в системе сильно нагревается. Если в системе нет пульсации или она слабая, нужно тщательно осмотреть насос.
Для проведения проверки защитный кожух нужно снять с газораспределительного механизма. Так можно будет визуально осмотреть помпу. При наличии дефектов, которые были рассмотрены выше, нужно выполнить соответствующие действия.
Менять или ремонтировать?
При появлении признаков неисправности помпы ее нужно заменить. Многие водители этого не делают после каждых 60 тыс. км пробега. Если время для замены подошло, но внешних признаков неисправности насоса нет, нужно выполнить тщательную проверку. Часто первые признаки поломки наблюдаются внутри системы. Так, если лопасти насоса выполнены из металла, на них появляется коррозия. На пластиковых элементах системы будут видны следы от механических повреждений. Такой прибор не может эксплуатироваться в охладительной системе. Даже если он сейчас работает, очень скоро он выйдет из строя.
Некоторые водители решаются выполнить ремонт насоса. Теоретически эту процедуру можно выполнить, но практически это нецелесообразно. Стоимость помпы вполне приемлемая. Поэтому ее проще купить.
Специалисты не рекомендуют ремонтировать насос, который приводится в движение ремнем ГРМ. В противном случае помпа не будет надежной. Вероятность ее поломки многократно возрастает. Из-за ее поломки в подобной системе может выйти из строя мотор. Поэтому лучше не экономить, а купить новую помпу. Она будет гораздо надежнее, чем отремонтированный насос.
Очень важно правильно установить его на прежнее место. Особое внимание уделяют уплотнителям, правильной затяжке крепежей. В некоторых случаях для стыков применяется специальный герметик. Он исключает возникновение течи. Однако применение представленного материала не всегда возможно. Он не позволит впоследствии ослабить фиксацию мотора для крепления ремня ГРМ на некоторых моделях автомобилей.
Замена насоса в 8-клапанной системе
Зная признаки неисправности помпы, можно выполнить своевременно ее замену. Сначала нужно снять кожух с ГРМ. При необходимости потребуется ослабить и снять натяжной ролик. Дальше уменьшают силу фиксации генератора. Его ремни и ГРМ снимаются. Шланг от помпы можно отсоединить. Дальше сливается антифриз. После этого можно будет снять защитную крышку и помпу.
Когда новая помпа будет установлена в соответствующем месте, нужно выставить метки ГРМ. Это необходимо, так как может сместиться коленвал относительно распределительного вала.
Нужно уделить внимание правильной затяжке болтов помпы. Они должны прочно фиксировать этот элемент системы. Но при этом их нельзя перетянуть. В противном случае можно повредить резьбу и передавить сальник.
При последующей заливке антифриза из системы нужно удалить пробки из воздуха. Жидкость нужно долить по уровню. После замены помпы нужно включить мотор, прогреть систему. Затем ее осматривают на наличие течи.
Замена насоса в 16-клапанной системе
Если в автомобиле установлена 16-клапанная система, поменять насос будет немного сложнее. Однако выполнить эту процедуру своими руками не составит труда.
Сначала нужно демонтировать кожух из пластика и обшивку ремня ГРМ. Чтобы убрать верхние детали, которые отделяют шкивы от блока цилиндров, нужно выполнять действия последовательно. Это можно будет сделать только после демонтажа ремня ГРМ, шкивов распределительного вала и роликов (натяжной и опорный). Только после этого можно будет вытащить помпу.
Чтобы можно было добраться до нижних болтов, фиксирующих кожух, потребуется снять правое колесо. После этого можно будет демонтировать помпу. Дальше проводят такие же действия, как в предыдущем пункте. Если неправильно установить помпу, она будет течь. Поэтому важно придерживаться инструкции, оговоренной производителем.
Как проверить помпу на ваз 2114

Как проверить помпу на ВАЗ-2114: определение несиправностей
Большинство автомобилистов сталкивалось с тем, что выходил из строя водяной насос на двигателе. Конечно, как устранить неисправность знают все – просто поменять, но не все знают причины и признаки того, что этот узел неисправен, когда не становится поздно. Хотя, зная этот вопрос, можно обойтись малой кровью, и не менять узел в сборе.
Признаки и причины неисправности помпы на ВАЗ-2114
Общий вид водяного насоса
Прежде чем определить признаки выхода из строя водяного насоса на ВАЗ-2114, необходимо рассмотреть причины того, что в будущем приведет к элементарной замене помпы.
Итак, рассмотрим более детально признаки неисправности данного узла:
Свист ремня. Когда начинает свистеть ремень, это может быть не только сигналом к его замене, а еще означать то, что внутренний подшипник изделия начинает изнашиваться и приходит в негодность. Так, можно снять узел и заменить только эту деталь.
Подтёки с прокладки. Износ прокладки и мелкие капли из под неё также сигнализируют о будущей неисправности и выходу из строя. Так, стоит заменить непосредственно саму прокладку.
Люфт изделия без свиста. Неисправность подшипника или разбитое посадочное место вала водяного насоса приводят к возникновению такого эффекта. Так, его можно почувствовать, слегка поболтав вал. Здесь, единственным правильным решением будет замена изделия, поскольку новый подшипник не устранит люфта на самом изделии.
Часть процесса демонтажа помпы с автомобиля
Теперь, когда основные причины были рассмотрены, можно обратиться к вопросу признаков неисправности:
Методы устранения
Существует несколько способов устранения неисправности. Так, можно рассмотреть, основные из них:
Самый простой вариант – замена водяного насоса в сборе. Таким образом, производится полная замена элемента, что нормализирует работу силового агрегата.
Замена подшипника помпы. Конечно, не самый простой вариант, но относительно дешевый. Единственная трудность будет состоять в том, чтобы разобрать водяной насос.
Замена прокладки проводится в тех случаях, когда необходимо заменить только этот элемент, если произошел пробой или износ.
Выбор помпы
Выбор помпы уже обсуждался в нашем сообществе в этом материале.
Выводы
Если видны следы накипи на помпе, то систему охлаждения необходимо срочно промывать
Все причины и признаки неисправности водяного насоса ВАЗ-2114 рассмотрены, и автомобилист, зная эту информацию, с легкостью сможет предотвратить выход из строя узла в дороге, а также заменить элемент преждевременно. Конечно, если самостоятельно не возможно определить состояние узла, то рекомендуется обратиться в автосервис, для проведения диагностики.
Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса
Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.
Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.
Как проверить исправность помпы на автомобиле
Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).
Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.
Как показывает практика, качественная помпа в среднем служит около 100 тыс. км. По этой причине водители обычно меняют водяной насос не сразу (если нет видимых поводов для замены), а параллельно второй замене приводного ремня газораспределительного механизма (через 100-110 тыс. км), стараясь совместить замену насоса с заменой антифриза.
Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.
Как проверить работу помпы
Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.
После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.
Что лучше, менять помпу или ремонтировать
Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.
Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.
После всех проверок, ремонта или приобретения новой помпы нужно установить насос обратно. Особой аккуратности потребует установка прокладки, а также затяжка крепежных болтов. Для большей надежности и страховки от течей некоторые мастера используют герметики. Отметим, что такой способ не всегда подходит, так как наличие герметика не позволит в дальнейшем ослабить крепление помпы для монтажа ремня ГРМ на некоторых автомобилях при его замене без замены помпы.
Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.
Замена помпы ВАЗ 2114: как проверить и признаки неисправности
Признаки неисправности и замена помпы на ВАЗ 2114
Помпа предназначена для правильной работы системы охлаждения. На ВАЗ 2114 помпа приводится в действие механически, движением ремня ГРМ. Также она связана со шкивом генератора. Из-за того, что помпа является частью системы, ее проблемы могут обернуться неприятностями для двигателя или электрической части. Поэтому следить за ее исправным состоянием крайне необходимо.
Признаки неисправности
Среди самых популярных признаков проблем помпы:
перегревается двигатель;
неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
подтекает охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя
При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.
Неравномерный износ ремня ГРМ
Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.
Течет охлаждающая жидкость
Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.
Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.
Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.
Замена помпы своими руками
Снятие помпы ВАЗ 2114
Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.
Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.
Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114
Снять защитный кожух ГРМ.
Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
Снять защитную крышку и помпу.
После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.
Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.
После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.
Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114
На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.
Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
Снять помпу.
Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.
При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.
Рекомендуем
Самые полезные советы по замене охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114
Как правильно заменить салонный фильтр на ВАЗ 2114
Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114
Порядок слива охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114
http://nadomkrat.ru
Проверка помпы на двигателе автомобиля
Насос системы охлаждения двигателя автомобиля (водяная помпа) – важный элемент, предотвращающий перегрев силового агрегата. Работа ДВС сопровождается значительным нагревом, поэтому для защиты от перегрева необходима принудительная циркуляция антифриза в системе. Поломка помпы может стать причиной закипания охлаждающей жидкости и выхода из строя двигателя. Сегодня вы узнаете, как проверить состояние помпы, не снимая элемент с двигателя, и что делать в случае обнаружения неисправности.
Конструкция насоса
Корпус помпы выполнен из стали или алюминия, а внутри него установлен вал со шкивом, на котором расположена крыльчатка. Также внутри насоса можно увидеть каналы для подачи и отвода охлаждающей жидкости. Вращение рабочего колеса обеспечивает оптимальную циркуляцию жидкости в системе.
А вы уже читали нашу статью о том, чем отличаются антифризы разных цветов и можно ли их смешивать? Информация достаточно интересная – https://avtopub.com/antifrizyi-raznyih-tsvetov/
Во многих автомобилях установлены насосы, крыльчатка и корпус которых выполнены из сплавов различных металлов, но встречаются и крыльчатки из пластика. Найти насос можно в передней части двигателя.
Признаки неисправности помпы системы охлаждения
Определить, что возникли проблемы с насосом системы охлаждения можно по таким симптомам:
запах антифриза в салоне автомобиля;
посторонние звуки во время работы двигателя, особенно при нажатии на педаль газа;
появление пятен охлаждающей жидкости под автомобилем после стоянки;
падение уровня ОЖ в бачке;
перегрев двигателя (стрелка на панели переходит в красную зону).
Проверка состояния водяного насоса
Проверять помпу на автомобиле не так уж и сложно. Сначала необходимо прогреть двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры. После этого выполните следующие действия:
Пережмите рукой верхний патрубок на выходе радиатора. При рабочей помпе вы почувствуете давление, которое она создает. В ходе выполнения этой задачи будьте осторожны, поскольку температура охлаждающей жидкости обычно равна 90°С и больше. Если антифриз в системе не пульсирует или же пульсация почти не ощущается, выполните более детальную проверку.
Необходимо снять защиту механизма ГРМ и осмотреть помпу визуально. Иногда сразу видны потеки охлаждающей жидкости, которые может вызвать повреждённое уплотнение. Кроме этого, признаками неисправностей насоса могут быть отложения сероватого или рыжего цвета в зоне его расположения. В таком случае деталь придётся снимать.
Если во время работы мотора слышен характерный звук неисправного подшипника, необходимо проверить помпу на наличие люфта в районе вала. Просто покачайте шестерню привода помпы. Иногда всё «лечится» банальной заменой подшипника.
Срок службы
Насос системы охлаждения – это расходный материал. Некоторые автопроизводители советуют менять его каждые 4 года или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее). Но отзывы и практика свидетельствуют о том, что насосы известных производителей исправно работают примерно 100 000 км. Именно поэтому многие водители привыкли менять помпу одновременно с каждой второй заменой ремня ГРМ. То есть через каждые 100-120 тыс. км (качественный насос может использоваться столько же, сколько два ремня газораспределительного механизма).
Срок службы насоса напрямую зависит от того, какая жидкость заливается в систему охлаждения. Если вы привыкли ездить на воде или дешевом антифризе / тосоле, это может ускорить процесс износа помпы.
Есть ли смысл в ремонте?
Конечно, отремонтировать можно практически любую запчасть, но вопрос заключается в целесообразности этой затеи. Мы не рекомендуем ремонтировать насос, поскольку его стоимость не является заоблачной. Кроме этого, крайне нежелательно восстанавливать помпу на автомобилях, в которых помпа соединена с ремнем газораспределительного механизма. В противном случае вы рискуете очень серьёзно, так как заклинившая помпа может привести к обрыву ремня. А это уже чревато печальными последствиями для двигателя, требующими существенных вложений.
Какую помпу выбрать? Известные производители
Лучший выбор – оригинальная продукция. Это залог того, что деталь точно подойдёт к машине и выдержит заявленный ресурс. Высокая стоимость таких запчастей обычно вполне оправдана.
Если выбирать из заменителей, то покупатели часто отдают предпочтение водяным насосам европейских брендов:
SKF;
Hepu;
Saleri Sil;
Valeo.
Эти детали изготовлены из качественных металлов, они оснащены крыльчатками и подшипниками с большим сроком эксплуатации. Стоимость высокая, но зато о качестве переживать не надо.
Также можно присмотреться к немецкому производителю Ruville и итальянским компаниям Graf и Dolz. Нормальными считают и водяные насосы производителей Profit, JP Group и Thermotec, но эти варианты лучше выбирать при ограниченном бюджете.
Если водяная помпа вышла из строя раньше заявленного производителем срока, причина в заводском браке или покупке подделки. Мы рекомендуем выбирать продукцию Ruville, Valeo и SKF.
Замена помпы
После выполнения проверки водяного насоса, его ремонта либо покупки нового элемента, осталось только установить его на место. Мы советуем уделить максимум внимания моменту установки прокладки и затяжки болтов крепления. Некоторые специалисты советуют применять герметики, чтобы обеспечить надежную защиту от течи. Иногда это невозможно, поскольку на некоторых машинах в будущем герметик не даст ослабить крепление насоса для замены ремня газораспределительного механизма.
В некоторых случаях владельцы автомобилей решают выполнить замену ОЖ и промывку системы одновременно с заменой помпы. Инструкция по выполнению промывки была опубликована на нашем сайте ранее – https://avtopub.com/kak-promyit-sistemu-ohlazhdeniya-dvigatelya-samostoyatelno/
Кроме этого, придерживайтесь рекомендаций производителя относительно момента затяжки болтов (эта информация есть в инструкции по обслуживанию). В противном случае вы можете пережать прокладку или повредить резьбовое соединение. В конце необходимо залить охлаждающую жидкость.
Важно! Если вы применяли герметизирующий состав, подождите несколько часов, чтобы он высох.
В процессе добавления антифриза или тосола в систему охлаждения необходимо избавиться от воздушных пробок. После установки новой или восстановленной помпы и прогрева силового агрегата обязательно проведите осмотр места установки детали на предмет появления течей ОЖ.
Не работает помпа ваз 2114 признаки
В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.
Симптомы неисправности
Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.
Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.
Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.
Как проверить насос системы охлаждения?
Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.
После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.
Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.
Риск обрыва ремня ГРМ
Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.
В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Проверка подшипника
Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.
Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.
Основная причина поломок
В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.
Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.
Помпа предназначена для правильной работы системы охлаждения. На ВАЗ 2114 помпа приводится в действие механически, движением ремня ГРМ. Также она связана со шкивом генератора. Из-за того, что помпа является частью системы, ее проблемы могут обернуться неприятностями для двигателя или электрической части. Поэтому следить за ее исправным состоянием крайне необходимо.
Признаки неисправности
Среди самых популярных признаков проблем помпы:
перегревается двигатель;
неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
подтекает охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя
При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.
Неравномерный износ ремня ГРМ
Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.
Течет охлаждающая жидкость
Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.
Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.
Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.
Замена помпы своими руками
Снятие помпы ВАЗ 2114
Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.
Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.
Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114
Снять защитный кожух ГРМ.
Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
Снять защитную крышку и помпу.
После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.
Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.
После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.
Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114
На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.
Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
Снять помпу.
Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.
При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.
Большинство автомобилистов сталкивалось с тем, что выходил из строя водяной насос на двигателе. Конечно, как устранить неисправность знают все – просто поменять, но не все знают причины и признаки того, что этот узел неисправен, когда не становится поздно. Хотя, зная этот вопрос, можно обойтись малой кровью, и не менять узел в сборе.
Признаки и причины неисправности помпы на ВАЗ-2114
Общий вид водяного насоса
Прежде чем определить признаки выхода из строя водяного насоса на ВАЗ-2114, необходимо рассмотреть причины того, что в будущем приведет к элементарной замене помпы.
Итак, рассмотрим более детально признаки неисправности данного узла:
Свист ремня . Когда начинает свистеть ремень, это может быть не только сигналом к его замене, а еще означать то, что внутренний подшипник изделия начинает изнашиваться и приходит в негодность. Так, можно снять узел и заменить только эту деталь.
Подтёки с прокладки . Износ прокладки и мелкие капли из под неё также сигнализируют о будущей неисправности и выходу из строя. Так, стоит заменить непосредственно саму прокладку.
Люфт изделия без свиста . Неисправность подшипника или разбитое посадочное место вала водяного насоса приводят к возникновению такого эффекта. Так, его можно почувствовать, слегка поболтав вал. Здесь, единственным правильным решением будет замена изделия, поскольку новый подшипник не устранит люфта на самом изделии.
Часть процесса демонтажа помпы с автомобиля
Теперь, когда основные причины были рассмотрены, можно обратиться к вопросу признаков неисправности:
Течь охлаждающей жидкости с водяного насоса свидетельствует о том, что он вышел из строя и движение на автомобиле невозможно. Связано это с тем, что ОЖ не будет циркулировать по системе, а также потеря жидкости приведет к снижению возможности охлаждения мотора.
Следы подтёков отчетлива видны
Методы устранения
Существует несколько способов устранения неисправности. Так, можно рассмотреть, основные из них:
Самый простой вариант – замена водяного насоса в сборе . Таким образом, производится полная замена элемента, что нормализирует работу силового агрегата.
Замена подшипника помпы . Конечно, не самый простой вариант, но относительно дешевый. Единственная трудность будет состоять в том, чтобы разобрать водяной насос.
Замена прокладки проводится в тех случаях, когда необходимо заменить только этот элемент, если произошел пробой или износ.
Выбор помпы
Выбор помпы уже обсуждался в нашем сообществе в этом материале.
Выводы
Если видны следы накипи на помпе, то систему охлаждения необходимо срочно промывать
Все причины и признаки неисправности водяного насоса ВАЗ-2114 рассмотрены, и автомобилист, зная эту информацию, с легкостью сможет предотвратить выход из строя узла в дороге, а также заменить элемент преждевременно. Конечно, если самостоятельно не возможно определить состояние узла, то рекомендуется обратиться в автосервис, для проведения диагностики.
Как проверить помпу на ваз 2114
Помпа предназначена для правильной работы системы охлаждения. На ВАЗ 2114 помпа приводится в действие механически, движением ремня ГРМ. Также она связана со шкивом генератора. Из-за того, что помпа является частью системы, ее проблемы могут обернуться неприятностями для двигателя или электрической части. Поэтому следить за ее исправным состоянием крайне необходимо.
Признаки неисправности
Среди самых популярных признаков проблем помпы:
перегревается двигатель;
неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
подтекает охлаждающая жидкость.
Перегрев двигателя
При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.
Неравномерный износ ремня ГРМ
Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.
Течет охлаждающая жидкость
Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.
Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.
Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.
Замена помпы своими руками
Снятие помпы ВАЗ 2114
Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.
Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.
Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114
Снять защитный кожух ГРМ.
Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
Снять защитную крышку и помпу.
После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.
Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.
После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.
Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114
На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.
Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
Снять помпу.
Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.
При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.
Довольно много автовладельцев задаются вопросом, как проверить помпу, не снимая с двигателя. Ведь без толку лезть в систему охлаждения крайне не рекомендуется, поэтому стоит научиться производить проверку непосредственно на автомобиле. Обратите внимание, что это позволит минимизировать время ремонта, а также даст возможность избежать лишних затрат на ненужные комплектующие. Провести такую диагностику сможет даже совсем неопытный водитель, что облегчит ему задачу, особенно если произойдет неожиданный нагрев мотора. Не затягивайте с проведением диагностических работ, помните, что, перегрев силовой установки приводит к быстрому выходу ее из строя.
Как проверить помпу, не снимая с двигателя, вопрос на самом деле достаточно простой. Никаких проблем с этим возникнуть не должно. Но, нужно знать, как работает эта система. Внимательное изучение процесса работы значительно упростит процесс диагностики. Еще один момент, который не стоит забывать, это возможность провести такую диагностику в любой удобный момент. Даже если вы находитесь на дороге в безлюдной местности, можно провести проверку и принять решение о дальнейшем передвижении.
Содержание
Технические особенности
Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка.
Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:
Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.
Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта.
Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.
Как проверить?
Важным моментом является проверка помпы. Многие автолюбители считают, что для ее диагностики необходим демонтаж детали, но в большей части случаев можно обойтись и без этого. Существует ряд признаков, по которым можно понять, что проблема именно в помпе. Для начала стоит отметить, что большая часть производителей рекомендует производить замену водяного насоса через 60-80 тысяч километров. В некоторых случаях в регламентах указана необходимость замены одновременно с ремнем привода ГРМ. Поэтому, если помпа на вашем автомобиле прошла такой пробег, то имеет смысл при первом удобном случае заменить ее.
Обратите внимание, что использование некачественного антифриза или же смешивание несовместимых типов охлаждающей жидкости могут привести к повышенному износу помпы. Поэтому, всегда уделяйте внимание составу жидкости, которую используете для охлаждения.
Диагностика производится в следующем порядке:
Запустите двигатель, и прогрейте его до рабочей температуры;
Далее пережмите рукой патрубок, который идет от радиатора к помпе. При полностью рабочем насосе вы будете ощущать создаваемое им давление. Обычно, это ощущается в виде достаточно сильных толчков. Если они есть, то проблем с водяной помпой нет никаких;
Если толчки слабые или полностью отсутствуют, то нужно перейти к более тщательному осмотру помпы. Заглушите мотор, на некоторых моделях потребуется демонтировать кожух привода ГРМ. Обращайте внимание на наличие подтеканий возле места крепления насоса, также антифриз может вытекать через сальник шкива. Если имеются такие признаки, то однозначно требуется снятие помпы и ее дефектовка.
Также стоит помнить, что у неисправностей помпы имеется целый ряд дополнительных признаков, которые невозможно пропустить. В частности, при некоторых неисправностях помпа начинает выть или стучать, также, практически во всех случаях, наблюдается перегрев мотора. Известны случаи, когда владельцы пригоняли автомобиль в автосервис для замены распределительного вала, а по факту оказывалось, что стучит помпа.
Возможные неисправности
Теперь давайте разберемся в основных неисправностях помпы, у всех проблем имеются свои признаки, их знание позволит более грамотно производить диагностику. Итак, чаще всего водители сталкиваются со следующими причинам:
Разгерметизация детали. В этом случае охлаждающая жидкость уходит через сальник вала, или через прокладку. Тут наблюдается снижение эффективности насоса, часть давления теряется из-за нарушения герметичности. При такой неисправности часто наблюдают потеки антифриза, также он быстро уходит из системы;
Износ подшипника. Вал, на котором закреплена крыльчатка, имеет подшипник, который со временем изнашивается и может выйти из строя. Заклинивание подшипника, как уже упоминалось, на некоторых движках может привести к ряду серьезных поломок. Тут стоит учитывать, что такая проблема может проявляться по-разному. Чаще всего, подшипник начинает выть, это происходит вследствие выработки смазки, а также высокого уровня износа обоймы. Но, иногда поломка проявляется стуком. Происходит это в случае, когда подшипник полностью или частично разрушился. Еще один вариант неисправности – заклинивание подшипника, в этом случае помпу невозможно провернуть;
Разрушение крыльчатки. Это редкая неисправность, но все же случается. Причина в некачественном исполнении детали. При такой поломке наблюдается сильный грохот сразу после запуска мотора, автомобиль быстро перегревается.
Как устранить проблему?
Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее.
При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится.
Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы.
Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.
Большинство автомобилистов сталкивалось с тем, что выходил из строя водяной насос на двигателе. Конечно, как устранить неисправность знают все – просто поменять, но не все знают причины и признаки того, что этот узел неисправен, когда не становится поздно. Хотя, зная этот вопрос, можно обойтись малой кровью, и не менять узел в сборе.
Признаки и причины неисправности помпы на ВАЗ-2114
Общий вид водяного насоса
Прежде чем определить признаки выхода из строя водяного насоса на ВАЗ-2114, необходимо рассмотреть причины того, что в будущем приведет к элементарной замене помпы.
Итак, рассмотрим более детально признаки неисправности данного узла:
Свист ремня . Когда начинает свистеть ремень, это может быть не только сигналом к его замене, а еще означать то, что внутренний подшипник изделия начинает изнашиваться и приходит в негодность. Так, можно снять узел и заменить только эту деталь.
Подтёки с прокладки . Износ прокладки и мелкие капли из под неё также сигнализируют о будущей неисправности и выходу из строя. Так, стоит заменить непосредственно саму прокладку.
Люфт изделия без свиста . Неисправность подшипника или разбитое посадочное место вала водяного насоса приводят к возникновению такого эффекта. Так, его можно почувствовать, слегка поболтав вал. Здесь, единственным правильным решением будет замена изделия, поскольку новый подшипник не устранит люфта на самом изделии.
Часть процесса демонтажа помпы с автомобиля
Теперь, когда основные причины были рассмотрены, можно обратиться к вопросу признаков неисправности:
Течь охлаждающей жидкости с водяного насоса свидетельствует о том, что он вышел из строя и движение на автомобиле невозможно. Связано это с тем, что ОЖ не будет циркулировать по системе, а также потеря жидкости приведет к снижению возможности охлаждения мотора.
Следы подтёков отчетлива видны
Методы устранения
Существует несколько способов устранения неисправности. Так, можно рассмотреть, основные из них:
Самый простой вариант – замена водяного насоса в сборе . Таким образом, производится полная замена элемента, что нормализирует работу силового агрегата.
Замена подшипника помпы . Конечно, не самый простой вариант, но относительно дешевый. Единственная трудность будет состоять в том, чтобы разобрать водяной насос.
Замена прокладки проводится в тех случаях, когда необходимо заменить только этот элемент, если произошел пробой или износ.
Выбор помпы
Выбор помпы уже обсуждался в нашем сообществе в этом материале.
Выводы
Если видны следы накипи на помпе, то систему охлаждения необходимо срочно промывать
Все причины и признаки неисправности водяного насоса ВАЗ-2114 рассмотрены, и автомобилист, зная эту информацию, с легкостью сможет предотвратить выход из строя узла в дороге, а также заменить элемент преждевременно. Конечно, если самостоятельно не возможно определить состояние узла, то рекомендуется обратиться в автосервис, для проведения диагностики.
Неисправности помпы машины : симптомы, признаки, причины
The content of the article:
С чего начать
Почему насос ломается
Утечка жидкости из дренажного отверстия или из-под посадочной поверхности
Ржавчина, появление отложений
Кавитация, повреждение подшипника
Дефекты вала
Другие способы проверки
Менять или ремонтировать
Замена насоса в 8-клапанной системе
Замена насоса в 16-клапанной системе
Водяной насос, или помпа приводит в движение охладительную систему двигателя. Без него мотор бы перегрелся и вышел бы из строя. Также помпа нормирует подачу охлаждающей жидкости в системе. Ее поломка сопровождается рядом характерных симптомов. Чтобы не допустить перегрева мотора, нужно знать первые признаки неисправности помпы. Они будут подробно рассмотрены далее.
С чего начать?
Существуют определенные признаки неисправности помпы ВАЗ. В этих моделях насос обеспечивает движение антифриза по контуру рубашки охлаждения, магистралям и патрубкам, а также по радиатору. В теплое время года даже незначительное нарушение работы помпы может привести к перегреву.

You will be interested:How dangerous is the new coronavirus?
Стоит отметить, что признаки неисправности помпы на ВАЗ-2112, 2107, 2109, 2114 и некоторых других моделях нужно уметь определить как можно скорее. Дело в том, что у этих моделей насос приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Если помпа по какой-то причине заклинит, произойдет его обрыв. Это, в свою очередь, приводит к деформации клапанов на двигателе. Такая ситуация наблюдается в большинстве случаев при возникновении подобной поломки. Поэтому важно самостоятельно распознавать признаки неисправности насоса в системе охлаждения.
Зная признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или более ранних моделей, можно избежать дорогостоящего ремонта мотора или его постоянного перегрева.
Стоит отметить, что у водяного насоса системы охлаждения существует определенный срок эксплуатации. После его истечения этот элемент системы нужно заменить. В машинах с приводом помпы от ремня ГРМ нужно менять этот элемент системы каждые 60 тыс. км пробега. Такое расстояние автомобиль обычно проходит (при регулярной езде) приблизительно через 48 месяцев.
Итак, какими могут быть признаки неисправности помпы?
Первым делом, о неисправности помпы (насоса системы охлаждения) свидетельствует наличие люфта шкива. А уже появление люфта – признак износа подшипников. Определить эту неисправность можно по характерному звуку (рокоту), который раздается во время работы движка авто. Подтвердить свои догадки можно достаточно просто – покачайте шкив рукой, люфт будет при этом явно выражен. Если вы выявили люфт шкива, то в обязательном порядке следует обратиться за консультацией к специалистам.
Далее, нужно проконтролировать, в каком состоянии находится дренажное отверстие, расположенное в нижней части корпуса наноса. При обнаружении на срезе дренажного отверстия даже небольшого количества капелек, не говоря уже о явной течи, нужно насторожиться, ведь это уже признак того, что уплотнение стало совершенно непригодным. Использовать авто в данном случае не рекомендуется, так как появившаяся течь обязательно будет увеличиваться. Следует устранить данную проблему, и не народными способами, вроде затыкания дренажного отверстия чопиком из дерева, а, как положено, заменив необходимые детали на новые.
Еще необходимо снять со шкивов ремень генератора и покачать каждый натяжной и обводной ролик. Заменить подшипники необходимо, если вы выявите затрудненность вращения даже одного из них. Сняв ремень, следует изучить его состояние: наличие дефектов, расслоений и трещин говорит о том, что ремень нужно заменить, о том, как это сделать, читайте здесь. Новый же ремень должен быть правильно натянут, так как если ремень натянут будет слабовато – он быстро выйдет из строя, попросту «сгорев», а если ремень будет перетянут – он может разрушить подшипники и другие механизмы, которые с ним сопряжены.
Как видите, основные признаки неисправности помпы всегда на лицо, поэтому определить их будет несложно. Другое дело – это ее ремонт, которым не следует заниматься самостоятельно, особенно, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом. Решать данную проблему должны только специалисты.
Почему насос ломается?
Прежде чем рассмотреть признаки неисправности помпы 2110, 2107 или иных моделей, нужно обратить внимание на причины быстрого износа этого элемента системы. Качественный насос может прослужить около 100-110 тыс. км пробега. По этой причине не все водители меняют его через установленные регламентом производителя 60 км пробега.
Чаще всего замена помпы совпадает со второй заменой ремня привода, который установлен в газораспределительном механизме. При этом замену помпы обычно стараются совместить со сменой антифриза.
Качественные помпы долговечны. Они могут прослужить столько же, сколько 2 ремня ГРМ. Однако далеко не всегда удается приобрести насос высокого качества. Такой прибор не способен проработать в течение длительного времени без поломок. Поэтому не исключены проблемы, которые появляются в охладительной системе.
Снизить срок эксплуатации помпы может антифриз низкого качества или смешивание охладительной жидкости разного типа. Из-за этого насос выходит из строя гораздо раньше. По этой причине желательно, чтобы водитель регулярно проверял помпу на наличие неисправностей.
Поломка водяной помпы автомобиля
Большинство автовладельцев сталкивались с такой проблемой, как поломка водяной помпы, или же просто водяного насоса автомобиля. Кому повезло больше — просто наблюдали зрительно, особенно летом на загородной дороге возле обочины стоячие авто с пароиспускаемостю из-под капота, или же слышали о таких неприятностях от знакомых автолюбителей. Это довольно неприятная новость для автовладельца, так как починка двигателя недешёвое удовольствие. Поэтому и существует такая деталь в автомобиле, как водяная помпа. Основным её заданием является охладить и обеспечить нормальную, стабильную работу тосола. Работает она по принципу постоянной перекачки, то бишь насос перекачивает охлаждающею жидкость по системе.
Водяная помпа Skoda
Симптомы выхода помпы из строя
Но не все вечно! Иногда из-за старости или внешнего воздействия водяная помпа выходит из строя. Что само собой очень опасно, и не желательно для мотора авто. И чем быстрее автовладелец обнаружит поломку, тем лучше.
Основные признаки поломки помпы:
Первое, на что нужно обратить внимание — это вольный ход шкива помпы. Это говорит о поломке подшипников. Проверка на такую поломку проходит легко: нужно просто покачать из стороны в сторону шкив, обнаружения люфта и будет показателем. Ремонтируется тоже легко: заменой на новый подшипник или уплотнительную резинку;
Течь в дренажном отделении. При внимательном осмотре автолюбители могут обнаружить течь или протекание тосола в нижней части помпы. Ремонт такой поломке проводится полной заменой помпы на новую, ремонт старой запрещается;
Также распознают поломку водяного насоса по внешним факторам. Если владелец авто почувствует в салоне машины постоянный резкий запах тосола, и при этом стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости будет в красной зоне, то это явный признак поломки попы. Или же под мотором авто на асфальте могут оставаться пятна, это свидетельствует об утечке тосола. Чаще всего пятна под моторным отсеком говорят о неисправности радиатора или патрубков охлаждающей жидкости.
Пятно на асфальте
Если же поломка водяной помпы обнаружена своевременно, и также быстро произвести её ремонт, то легко можно избежать неприятностей в дороге и в жизни. Ремонт помпы лучше всего производить в специально подготовленных для этого автосервисах. Потому что это опасный вид ремонтных работ, так как тосол очень токсичен, и при попадании на открытые рани, порезы или в глаза, нанесёт большой вред вашему здоровью.
Утечка жидкости из дренажного отверстия или из-под посадочной поверхности
Существуют разные признаки неисправности помпы ВАЗ-2109, 2107, 2114 и прочих моделей авто. Так, если охлаждающая жидкость была плохого качества, может возникнуть утечка в области дренажного отверстия. В этом случае появляется просачивание, образование капель после обкатки транспортного средства. Это можно определить, рассмотрев область дренажного отверстия. Стоит отметить, что для нового насоса является нормой небольшое подтекание жидкости. Это происходит в течение первых 10 мин. работы мотора. Это происходит из-за перемещения торцевого уплотнения в правильное положение.
Если период обкатки нового насоса завершен, но жидкость все равно просачивается из дренажного отверстия, это является признаком его неисправности. Нужно качественно промыть охладительную систему и установить новую помпу. Дальше нужно залить необходимое количество нового антифриза приемлемого качества.
Если утечка наблюдается из-под посадочной поверхности, это также свидетельствует о поломке. В этом случае признаком неисправности помпы ВАЗ-2107, 2110, 2109 или иных моделей является намокание, появление капель, подтеков на корпусе или вокруг указанной области. Причиной такой поломки является неправильная установка насоса или неправильное применение герметика, уплотнителей.
Если помпа новая, ее нужно снять и проверить правильность установки. Особенно важно обратить внимание на моменты затяжки. Если помпа уже старая, ее обязательно нужно заменить.
Симптомы неисправной помпы
В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.
Симптомы неисправности
Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.
Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.
Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.
Как проверить насос системы охлаждения?
Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.
После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.
Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.
Риск обрыва ремня ГРМ
Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.
В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Проверка подшипника
Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.
Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.
Основная причина поломок
В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.
Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.
autoexpert.today
Ржавчина, появление отложений
Признаки неисправности помпы ВАЗ-2110, 2114 или других моделей авто могут быть разными. При внешнем осмотре насоса можно заметить ржавчину. Чаще всего коррозия поражает лопатки рабочего колеса. Это приводит к снижению скорости прокачки антифриза в системе. Причиной появления ржавчины может быть грязная охлаждающая жидкость или состав, несовместимый с помпой. Также привести к подобной неисправности может смешивание антифриза с разным химическим составом.
Еще одной причиной появления ржавчины на насосе может быть повреждение его крышки. Она в этом случае не сможет закрываться герметично. Из-за этого в составе появляются пузырьки воздуха, что вызывает окислительные процессы.
В этом случае насос нужно будет заменить. Систему охлаждения потребуется качественно промыть и залить новый антифриз. Нужно проверить крышку на герметичность закрытия. Возможно, ее придется заменить.
Также нужно заменить насос, если появились отложения на внутренних поверхностях. Такие признаки неисправности помпа 2114, 2110 или иной модели можно оценить только при визуальном осмотре системы. На внутренних поверхностях насоса появляются смолистые, минеральные или иные отложения. Они забивают помпу, препятствуют правильной работе системы.
Причина такой неисправности кроется в загрязнении антифриза или применении неподходящего состава. Систему нужно качественно промыть, используя для этого специальные составы. Насос меняют, заливают новый антифриз высокого качества.
Замена помпы ВАЗ 2110, инструкции и рекомендации
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Помпа обеспечивает нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости по водяной рубашке двигателя и соответственно его охлаждению до рабочей температуры.
Как известно вышедшая из строя помпа (водяной насос) может привести к перегреву двигателя, и если не устранить эту причину вовремя, то и дальнейшей его поломки.
Помпа ВАЗ 2110
Для бесперебойной работы двигателя нерабочий насос нужно заменить. Здесь есть два пути, это самостоятельная замена помпы ВАЗ 2110, при этом вы сэкономите немаленькую сумму денег или съездить на СТО к мастерам.
Признаки неисправности помпы:
Течь антифриза из помпы;
Шумы во время работы;
Плохое движение охлаждающей жидкости;
Необычно высокая температура мотора;
Снижение объема жидкости для охлаждения.
Как проверить помпу ВАЗ 2110
Чтоб проверить работоспособность насоса, следует нагреть двигатель до обычной при работе температуры, а затем сдавить верхний патрубок радиатора. В это время вы должны рукой почувствовать, что жидкость ( тосол или антифриз) движется по системе из этого следует, что помпа работает.
Так же нужно обратить внимание есть ли гудение насоса при его работе. Если гул присутствует – это означает, что подшипник выходит из строя. В таком случае насос нужно заменить, как можно быстрее. Чаще всего слышатся звуки, напоминающие вой.
Если по предыдущим признакам убедиться в неисправности насоса не удалось, следует осмотреть крышку ремня газораспределительного механизма – она может быть влажной, так как помпа ВАЗ 2110 находится именно под ней.
Брызги тосола или антифриза в зависимости, что у вас залито, не обязательно будут везде, о проблеме говорит наличие влаги в некоторых местах. На поддоне мотора может скопиться грязные капли тосола или антифриза.
Инструкция по замене помпы ВАЗ 2110
Чтобы было удобнее производить работу, нужно снять адсорбер, если он вам сильно мешается, но можно и не снимать просто выдернуть контакты.
Откручиваем пластиковый кожух и с мотора, и с ремня ГРМ.
Домкратом поднимается машины со стороны пассажира, чтоб переднее колесо справа оказалось в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать для того, чтоб выставить метки ремня грм.
К тому же колесо необходимо снять – без этого не получится добраться до нижнего болта, который держит пластиковый кожух.
При нормальном состоянии ремня ГРМ его замена не требуется. Насос, если постараться, можно заменить и без снятия ремня с генераторного привода – это позволит потратить меньше времени.
Ну, а если ремень пришел в негодность, то нужно ослабить генератор, открутить и снять демпфер с каленвала.
Дальше следует ослабить натяжной ролик со смещенным центром (эксцентриком), а затем освободить от ремня ГРМ.
Шестерни распредвалов нужно зафиксировать каким либо предметом – это облегчит их откручивание. При снятии шестерни будьте внимательны, что бы не потерять шпонку и не перепутать в дальнейшем шкивы, они с внутренней стороны отличаются.
Далее снимается внутренний пластиковый кожух. Это процесс не очень легкий, поскольку до болта, на котором он крепится, придется добираться снизу через маленькое отверстие возле колеса.
Помпа ВАЗ 2110 прикручена 3 болтами для шестигранника. Открутив их, насос снимается при помощи аккуратного постукивания по его корпусу. Для сбора охлаждающей жидкости необходимо подставить ёмкость, меры предосторожности касаются того, чтоб жидкость не попала на кожу.
Кавитация, повреждение подшипника
Рассматривая признаки неисправности помпы двигателя, следует отметить такое негативное явление как кавитация. Это процесс образования пузырьков в антифризе. Они повреждают внутренние поверхности, отдельные детали насоса. В результате на них остаются выщербленные участки. Впоследствии они покрываются ржавчиной.
Пузырьки воздуха появляются в области впускного отверстия помпы. Когда давление в системе нарастает, они схлопываются. Этот процесс приносит значительный вред для всей системы. Потребуется заменить насос, промыть систему.
Рассматривая признаки неисправности помпы ВАЗ-2114, 2112 или иной модели, стоит обратить внимание на такое явление, как люфт на валу подшипника. Проверить систему нужно после выключения двигателя. На подшипник нужно надавить рукой. Признаки люфта в исправной системе отсутствуют. Если насос издает при работе скрежет или визг, это также говорит о неисправности подшипника.
Причиной появления такой неисправности является излишнее натяжение ремня. Из-за этого на подшипник действует большая нагрузка. Это приводит к ускоренному износу этой детали. При повреждении уплотнения на торце механизма жидкость будет проникать в подшипник. Его смазочный материал будет вымываться.
Нужно проверить ремень, шкивы, соосность и натяжитель. Если есть неисправность в этой системе, ее нужно устранить. Затем меняется помпа. Дешевый насос, обладающий низким качеством, также способен вызвать подобную неисправность.
Дефекты вала
Среди признаков неисправности водяной помпы нужно отметить наличие деформации на валу. Он может оказаться при осмотре изогнутым или полностью разрушенным. Если он переломлен, значит, перегрузка была внезапной. Также к подобным последствиям приводит нарушение равновесия.
Если материал, из которого сделан вал, поменял цвет (чаще всего приобретает синий оттенок), это говорит о постепенном разрушении вала. Это происходит из-за чрезмерного нагрева. Причина такой поломки заключается в несоосности ремня привода. Это ведет к деформации вала или даже его перелому. Из-за недостаточно качественного обслуживания в системе появляются значительные вибрации.
В этом случае меняется помпа, а также проверяется ременный привод. Все элементы его системы нужно осмотреть. Также нужно оценить состояние вентилятора, который находится на насосе (если он предусмотрен в системе двигателя). Если он изогнулся, на нем видны иные деформации, это может разрушить вал. Также к подобному исходу приводят износ муфты вентилятора, распорного кольца.
Другие способы проверки
Существуют и иные признаки неисправности помпы. Проверить систему можно по простой методике. Сначала мотор ВАЗа или иного автомобиля (способ подходит для большинства моделей автомобилей) нужно прогреть. Система должна выйти на уровень рабочих температур.
Затем двигатель нужно заглушить. Рукой пережимают верхний патрубок, который подходит к радиатору. Когда насос исправный, будет ощущаться давление жидкости внутри. Его нагнетает помпа. При таком способе проверки даже не потребуется снимать насос с машины.
При проведении подобной проверки нужно проявить осторожность. Антифриз в системе сильно нагревается. Если в системе нет пульсации или она слабая, нужно тщательно осмотреть насос.
Для проведения проверки защитный кожух нужно снять с газораспределительного механизма. Так можно будет визуально осмотреть помпу. При наличии дефектов, которые были рассмотрены выше, нужно выполнить соответствующие действия.
Менять или ремонтировать?
При появлении признаков неисправности помпы ее нужно заменить. Многие водители этого не делают после каждых 60 тыс. км пробега. Если время для замены подошло, но внешних признаков неисправности насоса нет, нужно выполнить тщательную проверку. Часто первые признаки поломки наблюдаются внутри системы. Так, если лопасти насоса выполнены из металла, на них появляется коррозия. На пластиковых элементах системы будут видны следы от механических повреждений. Такой прибор не может эксплуатироваться в охладительной системе. Даже если он сейчас работает, очень скоро он выйдет из строя.
Некоторые водители решаются выполнить ремонт насоса. Теоретически эту процедуру можно выполнить, но практически это нецелесообразно. Стоимость помпы вполне приемлемая. Поэтому ее проще купить.
Специалисты не рекомендуют ремонтировать насос, который приводится в движение ремнем ГРМ. В противном случае помпа не будет надежной. Вероятность ее поломки многократно возрастает. Из-за ее поломки в подобной системе может выйти из строя мотор. Поэтому лучше не экономить, а купить новую помпу. Она будет гораздо надежнее, чем отремонтированный насос.
Очень важно правильно установить его на прежнее место. Особое внимание уделяют уплотнителям, правильной затяжке крепежей. В некоторых случаях для стыков применяется специальный герметик. Он исключает возникновение течи. Однако применение представленного материала не всегда возможно. Он не позволит впоследствии ослабить фиксацию мотора для крепления ремня ГРМ на некоторых моделях автомобилей.
Замена насоса в 8-клапанной системе
Зная признаки неисправности помпы, можно выполнить своевременно ее замену. Сначала нужно снять кожух с ГРМ. При необходимости потребуется ослабить и снять натяжной ролик. Дальше уменьшают силу фиксации генератора. Его ремни и ГРМ снимаются. Шланг от помпы можно отсоединить. Дальше сливается антифриз. После этого можно будет снять защитную крышку и помпу.
Когда новая помпа будет установлена в соответствующем месте, нужно выставить метки ГРМ. Это необходимо, так как может сместиться коленвал относительно распределительного вала.
Нужно уделить внимание правильной затяжке болтов помпы. Они должны прочно фиксировать этот элемент системы. Но при этом их нельзя перетянуть. В противном случае можно повредить резьбу и передавить сальник.
При последующей заливке антифриза из системы нужно удалить пробки из воздуха. Жидкость нужно долить по уровню. После замены помпы нужно включить мотор, прогреть систему. Затем ее осматривают на наличие течи.
Замена насоса в 16-клапанной системе
Если в автомобиле установлена 16-клапанная система, поменять насос будет немного сложнее. Однако выполнить эту процедуру своими руками не составит труда.
Сначала нужно демонтировать кожух из пластика и обшивку ремня ГРМ. Чтобы убрать верхние детали, которые отделяют шкивы от блока цилиндров, нужно выполнять действия последовательно. Это можно будет сделать только после демонтажа ремня ГРМ, шкивов распределительного вала и роликов (натяжной и опорный). Только после этого можно будет вытащить помпу.
Чтобы можно было добраться до нижних болтов, фиксирующих кожух, потребуется снять правое колесо. После этого можно будет демонтировать помпу. Дальше проводят такие же действия, как в предыдущем пункте. Если неправильно установить помпу, она будет течь. Поэтому важно придерживаться инструкции, оговоренной производителем.
Источник
Роль насоса в жизни системы охлаждения
Для чего вообще нужна эта деталь? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо ещё раз вспомнить строение охлаждающей системы. Если вкратце, то её основными элементами являются: рубашка охлаждения мотора, радиатор, термостат, наш сегодняшний герой насос, вентилятор радиатора, расширительный бачок и всякие трубки и патрубки, по которым бежит жидкость (антифриз или тосол).
Одним из условий, при которых двигатель получается качественно остужать, является постоянная циркуляция в системе – разогретый при прохождении через силовой агрегат антифриз должен поступить в радиатор, где он охладится, а потом вновь в мотор.
Именно за эту работу и отвечает автомобильная помпа – она гоняет жидкость по венам охлаждающей системы двигателя. Вряд ли стоит говорить, что поломка этого насоса ставит под удар работоспособность силового агрегата в целом, потому как, не остывая, он просто-напросто закипит и заглохнет.
4 признака неисправности помпы (8 клапанов)
Водяной насос в ВАЗ 2115 со временем может износиться и нуждаться в замене. Помимо истечения срока эксплуатации, существуют и другие причины, вызывающие неисправность детали. Проблему нельзя назвать несерьезной, поскольку в перспективе она может привести к поломке силового агрегата. В этой статье мы расскажем о 4-х признаках выхода из строя помпы ВАЗ 2115 (8 клапанов).
1. Утечка охлаждающей жидкости

Один из самых очевидных признаков поломки насоса – это утечка охлаждающей жидкости. Обнаружить проблему довольно легко: антифриз может вытекать из-под уплотнителей, из корпуса насоса или его крыльчатки. На помпе будет наблюдаться тосол. Кроме того, жидкость может даже начать течь на землю, после того как заполнит все пространство под капотом. Если после остановки машины снаружи или в салоне стал чувствоваться запах антифриза, это первый сигнал к тому, чтобы проверить исправность водяного насоса.
2. Перегрев двигателя

Еще один симптом неисправности водяного насоса в ВАЗ 2115 – это перегрев двигателя. Часто это сопровождается нагреванием и даже закипанием антифриза. Первый признак – появление пара из-под капота. Продолжать движение на автомобиле в этом случае не рекомендуется, ведь работа в таком режиме может сильно повредить мотор. Как только станет очевидным повышение температуры двигателя, необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику помпы и всей системы охлаждения.
3. Неравномерный износ ремня ГРМ

Поломка в водяном насосе автомобиля может привести к тому, что ремень газораспределительного механизма начнет неравномерно изнашиваться. Это легко обнаружить, осмотрев данную деталь. Будет видно, что ремень изношен с одной стороны больше, чем с другой. Если визуально определить проблему не удается, можно попробовать следующий способ: в одной плоскости с помпой и натяжными роликами установить линейку или предмет наподобие ее. Несовпадение осей будет свидетельствовать о неисправности; оно же и провоцирует быстрый износ ремня. Однако причина поломки может крыться и в другом, например, в том, что некоторые детали установлены неправильно. Выявив неравномерное изнашивание ремня ГРМ, рекомендуется тщательно проверить весь механизм и продиагностировать помпу. Не следует игнорировать данную проблему, поскольку она может привести к обрыву ремня.
4. Появление шума при работе

Когда из-под капота начинают доноситься не характерные для работы мотора звуки (подвывание или сильный гул), самое время проверить исправность различных узлов и деталей, в том числе и помпу. Один из признаков, что насос может скоро выйти из строя, – это люфт его шкива. Определить проблему несложно: нужно с некоторым усилием пошевелить руками вал насоса (делать это следует только после того, как двигатель достаточно охладился). Сильный люфт указывает на износ подшипника.
Как правило, поломка водяного насоса сопровождается несколькими симптомами из перечисленных выше. Хотя некоторые автомобилисты умудряются преодолеть 1000 км и более с неисправностью водяного насоса, это не самая бережная эксплуатация транспортного средства. Гораздо лучше провести диагностику при первых признаках проблемы. Причем проверить следует не только помпу, но и всю систему охлаждения. Ведь неисправности (например, отсутствие герметичности) могут появиться и в других ее элементах. Таким образом можно значительно снизить вероятность поломки двигателя, а также избежать больших трат на обширный ремонт. В идеале новый насос рассчитан на 60000 км. Но, к сожалению, в ВАЗ 2115 износ этой детали случается намного раньше.
В этой статье мы перечислили основные признаки выхода из строя помпы ВАЗ 2115 с 8-ми клапанным мотором. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях.
Видео: Как определить, что помпа неисправна?
Модуль зажигания ВАЗ 8 клапанов. Способы самостоятельно проверить модуль зажигания
Какой модуль зажигания, как работает, неисправность, самостоятельная замена
По сравнительным характеристикам модуль зажигания ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 отличается от. В таких модулях есть специальное устройство, генерирующее ток высокого напряжения, передающее сигналы на свечи зажигания.
Необходимость модуля зажигания ВАЗ
Основная функция модуля заключается в том, что он формирует импульсные напряжения и передает их в.После сжатия рабочая искра попадает в одну свечу (1 и 4 цилиндры), на холостом ходу — в другую (2 и 3). При таком контакте искра в нужный момент появляется в нужном цилиндре. От бортовой сети напряжением 12 вольт питается модуль зажигания ВАЗ 2114 . Отрицательная клемма крепится к самому корпусу.
Элементы модуля зажигания
Масса модуля зажигания около 1,32 килограмма, габариты — 110117х70 мм. Составных частей:
маленький пластиковый чемоданчик;
два высоковольтных трансформатора;
два электронных блока;
4 входа под ВВ.
Принцип работы модуля
А ток передается по BB-Wires. Управление происходит с помощью контроллера, который ориентируется на показания датчиков и обрабатывает такие действия автомобиля. Они также определяют последовательность работы катушек зажигания в модуле. Кроме того, он получает информацию о скорости вращения коленчатого вала, нагрузке двигателя, O (модуль работает от -40 ° до + 130 °),.
Как определить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114
Знаков:
Отсутствие тяги двигателя;
медленные обороты при разгоне;
Аналогичные особенности сопровождаются свечами зажигания.Если с этими деталями все в порядке, причина нарушения работы кроется в модуле зажигания. Его нельзя отремонтировать или восстановить, поэтому единственное решение проблемы — установка нового. Замену модуля зажигания можно произвести самостоятельно.
Необходимые инструменты:
рожков ключей на «13» и «17»;
конечный ключ на «10»;
Шестигранный ключ
.
Рекомендации по установке нового модуля зажигания ВАЗ 2114 своими руками
Открыть капот, на высоковольтных проводах, идущих к модулю от свечей, найти сам модуль.
Отключить отрицательную клемму от
Снимите колодку с проводами с модуля зажигания.
Отключить высоковольтные провода.
Откручиваем болты крепления модуля к двигателю зажигания, снимаем старый модуль.
Для установки нового модуля зажигания необходимо подключить провода согласно схеме на корпусе модуля (там указаны номера цилиндров).
Для оценки результата нужно запустить мотор.Если все действия выполнены правильно, проблем больше нет, значит, вы все сделали правильно. В противном случае стоит проверить, установлен ли новый элемент, или поискать причину первоначальной проблемы в чем-то другом. Конечно, исключить неисправность нового модуля зажигания нельзя, но вероятность этого невелика.

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит за счет искры, генерируемой системой зажигания.Модуль зажигания — это основной элемент системы, создающий искру в свече при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и выпускает свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказываются на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.
Назначение и принцип работы
Модуль зажигания ВАЗ 2110
Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искр на свечах.Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального переключателя. Иногда переключатель выполняется в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев он совмещен с электронным двигателем бу. Внешне модули различаются количеством проводов соединителя: модуль с переключателем имеет 4 провода, а парные катушки — 3.
Модуль зажигания управляется ЭБУ, который в нужный момент подает на обмотку своих катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов.Конец сигнала — это начало искры. Из-за магнитной индукции во время подачи питания создается высокое напряжение, вызывающее искру на свече зажигания. Устройство размещено в роторном пространстве, легко определить по высоковольтным проводам, идущим к свечам зажигания.
Признаки неисправности модуля зажигания
Проверка модуля розжига на витой свече
Неисправность модуля зажигания определяется следующими признаками:
Сложный запуск холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах.
Плавающая частота вращения двигателя на холостом ходу — ситуация, при которой частота оборотов изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
Падение мощности, которое проявляется в ускорении и движении на затяжном подъеме.
Падение мощности двигателя.
Не работает 1-4 или 2-3 цилиндра (двигатель «Троит»).
Индикация аварийного сигнала «Check Engine».
Возможные причины неисправности модуля зажигания
Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, он может выйти из строя, как и любой другой механизм.Среди всех возможных причин поломок в 9 случаях из 10 диагностируются:
Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Подбираются высоковольтные провода, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои или обгоняет контакты.
Дефектные или поврежденные детали, некачественная сборка. Компоненты торможения ломаются быстрее и выводят другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных комплектующих и их периодическая диагностика позволяют долгое время оставаться модулем в рабочем состоянии.
Проверка модуля зажигания
Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:
Замена модуля зажигания на заведомо исправный
1. Самый простой способ — подключить заведомо исправный модуль. При этом устройства должны быть полностью идентичными, высоковольтные провода исправны, а надежность контактов проверена.
Проверка контактов на модуле зажигания
2.Движение модуля, позволяющее выявить ненадежные контакты. Для этого переместите блок проводов, а также сам модуль. Если двигатель в процессе реагирует изменением режима работы, то причина проблем кроется в плохом контакте.
Измерение сопротивления на выходах модуля зажигания
3. Измерение сопротивления. Для этого вам понадобится тестер, переведенный в режим омметра. Измерения проводятся на парных выводах модуля между 1 и 4, а также на 2 и 3 цилиндрах.Величина сопротивления должна быть такой же и приближаться к 5,4 кОм.
Проверка модуля зажигания тестером
4. Проверить тестер напряжения. Один зонд прикладывают к контакту и площадкам, второй — к массе. После включения зажигания снимите показания приборов. При хорошем проводе покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяется предохранителем, защищающим модуль зажигания. После проверки целостности цепи контрольной лампы 12 В.Один конец провода прикладываем к контакту А и проворачиваем стартер. Если лампа не мигает — цепь переделана. Аналогичным образом процедура повторяется с другими контактами.
Диагностика модуля профессионального оборудования
5. Диагностика на СТО с помощью подключения компьютера со специальным ПО к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются как ошибки, отмеченные буквенно-цифровым кодом, после чего выполняется более глубокая неисправность для принятия решения по ремонту модуля зажигания или его замене.Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО с помощью осциллографа.
Ремонт
Модуль зажигания ВАЗ 2107
Устройство модуля зажигания довольно сложное: в него входят одна или несколько катушек, платы, контакты и провода. Все вышеперечисленные ремонтные элементы можно отремонтировать только контактными составами, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторы, катушки).
Модуль с целью ремонта демонтирован и вскрыт.Для этого вам потребуется:
Ключи торцевые с головками на 1, 13 и 17.
Шестигранник на 5.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Стратегический провод.
Лак для ногтей.
Открытие модуля зажигания
Ремонт модуля зажигания выполняется в следующей последовательности:
На снятом устройстве корпус открывается, подойдя к нему отверткой.
Снимите защитную силиконовую пленку.
Из ввода контактов удалите весь алюминий.
На плате
разобрал все старые старые провода, припаял новые. Для этого поверхность коллектора очищается от налета, после того как доска нагревается до 180 o C (о наступлении нужной температуры узнают по характерному запаху). В процессе пайки концы проводов подключаются к модулю.
По окончании операции все контакты, платы и модуль прибиваются под лак.
Устройство собирают в обратной последовательности, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль розжига плотно заклеивается герметиком, при этом провода заправляются внутри полости так, чтобы они не прикрывались пластинами по краям.
Если устройство не работает, то поломку внутри модуля нужно посмотреть внимательнее. Это может быть транзистор, электронный компонент или пробой в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена существенно ниже стоимости новой детали.
Модуль зажигания необходим в автомобиле, он необходим для выработки тока высокого напряжения, от которого свечи зажигания воспламеняются. На разные автомобили можно установить отдельный или блочный модуль зажигания. В модулях раздельного типа — на каждый цилиндр своя катушка. В блочных модулях — одна катушка используется сразу для двух или всех цилиндров. Следует отметить, что блок розжига модуля намного проще снять, проверить и установить обратно, по сравнению с раздельным.
ВАЗ 2114 теперь выпускается с блочным модулем зажигания, в устройство его катушки входят: сердечник, обмотка, провод-провод и клеммы низкого напряжения.
Как проявляется неисправность модуля зажигания:
На катушке, на каждом выходе есть метка, обозначающая, какой провод к какому цилиндру. Также есть ярлыки и BB провода. При установке модуля зажигания нужно учитывать эти метки. При замене катушки новая катушка должна иметь аналогичную маркировку.
Видео: Как проверить модуль зажигания
Видео: как снять катушку зажигания ВАЗ 21114
Если видео не отображается, обновите страницу или
Для самодиагностики двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования.Например, перед проверкой модуля зажигания желательно иметь специальный стенд, необходимое программное обеспечение или на крайний случай — осциллограф. Такого оборудования нет и такого оборудования не будет, поэтому для предварительных проверок мы будем использовать свитерские инструменты и приспособления.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114
Перебои и рывки при движении, работающий двигатель, затрудненный запуск или вообще отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.
Модуль зажигания
Сложность диагностики сама по себе в том, что в модуле совмещено несколько устройств И выполняется она в одном случае и проверять каждое устройство отдельно — нет возможности. Хотя бы голыми руками. Тем не менее, что-то можно сделать, чтобы если не отремонтировать, то хотя бы наверняка узнать о причине неисправности.
Проверить качество контактов
В первую очередь, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках низковольтной цепи а так же установить наличие контакта на высоковольтных проводах.
Проверка наличия питания на модуле зажигания
Проверка напряжений на колодках модуля зажигания
Чтобы узнать, что модуль неисправен, проверьте, подается ли питание. Для этого находим в колодке разъем, а там ищем контакт, помеченный Литеро А. Для контроля мощности модуля берем мультиметр, устанавливаем его в режим измерения переменного тока на 20 В , Ставим один щуп (минус) на массу мотора и включить зажигание.Второй датчик настроен на выход и на блок. При исправном электрооборудовании мультиметр покажет 12 В, значит, питание на модуль подано, ищем причину неисправности дальше.
Проверяем контакты разъема
Мы уже провели предварительную проверку и убедились в наличии питания на модуле зажигания. Теперь стоит разобраться с контактами отдельно. При включении зажигания нужно подключить контрольную лампу к контакту А и контакту В .
Управлять может обычная маломощная лампа на 12 вольт с припаянными проводами, а можно использовать тестер автомобильный ковш с индикатором напряжения на 12 В.
Проверка модуля зажигания
Для проверки исправности модуля крепим контакты от контрольной лампы или щупа на выводах А и в После этого прокручиваем стартером двигателя.
Если лампа начинает мигать, модуль подает напряжение на напряжение по аналогии с автоматическим выключателем.
В данном случае с контактами А и во всем по порядку.
Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль однозначно неисправен.
Проверка модуля 2114 возможна способами
Самый действенный способ узнать, что не работает модуль зажигания, возьмите рабочий прибор и попробуйте на нем запустить двигатель. Понятно, что не каждый модуль из восьмерки, девятки и второго поколения может подойти.
Алгоритм действий для последующей проверки:

Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114
выводы
Как ничто не обслуживает, чаще всего заменяют модуль зажигания. . Так вы сэкономите кучу времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль. Удачной всем работы!
Видео по замене модуля зажигания ВАЗ-2114
Это усовершенствованная модель катушки зажигания, ранее устанавливаемая в отечественной классике. Проверка работоспособности модуля не представляет особой сложности.
Не пытайтесь починить неисправный модуль зажигания ВАЗ 2114, его необходимо немедленно утилизировать
Признаки определения неисправности модуля в восьмиполюсной форсунке
На нейтральной передаче обороты двигателя нестабильны, работа двигателя неравномерная.
Значительная потеря мощности и большая вибрация двигателя.
Не во всех цилиндрах топливо воспламеняется.
При резком разгоне тяга ломается.
На информационном табло отображается индикатор неисправности — «Чешк двигатель».
Определить причину неисправности следующими способами:
Побывать на СТО.
С помощью самостоятельного использования специализированного ПО для диагностики автомобилей.
Возможные коды ошибок после диагностики
Модуль зажигания VA3 2114 :
Если отображается код RH000 (RF001, RD002, RF003, RD004) — искры в цилиндрах нет.
Если отображается код Р0351 — нарушение целостности обмотки катушки первого и четвертого цилиндров.
Если отображается код Р0352 — нарушение целостности катушки второго и третьего цилиндров.
Полученные коды ошибок указывают не только на неисправность самого модуля зажигания.Вероятной причиной могут быть свечи или неисправные провода высокого напряжения.
Для определения причины необходимо начать проверку по принципу — от «простого к сложному». Убедитесь в исправности свечей зажигания и целостности высоковольтной проводки, после чего проверьте модуль.
Способы неисправности модуля
Выявить причину неисправности можно самостоятельно или на станциях техобслуживания
Эффективным способом остается пробная замена модуля на аналогичный, гарантированно работающий вариант.Метод быстрый, надежный и эффективный.
Ремонту и восстановлению не подлежит.
Если причиной поломки стал модуль зажигания, необходимо приобрести хороший модуль, а израсходованный — утилизировать.
Варианты проверки модуля зажигания при отсутствии исправного модуля для пробной замены. Для определения причины неисправности модуля вам понадобится мультитестер и простейший картридж с лампочкой и проводами.
Метод 1
Для начала измеряется значение сопротивления вторичной обмотки катушки. Прибор переходит в положение измерения «ОМ», следующим этапом установка щупа на контактный выход первого и четвертого цилиндров, затем второго и третьего. Устройство должно показывать одинаковые значения для обеих обмоток. При отображении одной из обмоток более 100 Ом получает повреждение вторичной обмотки, значит неисправен модуль.
Метод 2.
Перед установкой не забудьте отключить высоковольтные провода.
Проверить целостность проводки, подключенной к модулю зажигания. Перед проверкой переводим тестер в положение измерения волн и отсоединяем вилку с проводами от модуля. Один из щупов прибора касается корпуса двигателя, а второй — на контакте «А». При таком способе проверки вам понадобится помощник, который по вашему сигналу повернет ключ в замке зажигания и «покрутит» стартер.Показания на обоих контактах должны соответствовать напряжению в 12В.
При отсутствии какой-либо индикации устройства необходимо проверить исправность всех трех предохранителей в цепи электронного блока управления (ЭБУ).
Доступ к блоку предохранителей осуществляется с сиденья переднего пассажира с помощью фигурной прокачки. Нужный предохранитель модуля зажигания на 7,5 ампер находится вверху блока. Из трех предохранителей он находится в самом низу. Убедившись в целостности элемента, необходимо проверить состояние всех цепных контактов и целостность проводки.
Способ 3.
Не всегда под рукой автомобилиста оказывается многоместный автомобиль. В этом случае поможет народный способ проверки «лампочки». Соединив один из проводов с контактом «А», а другой тоже на корпусе двигателя, прикрутите стартер. Свет циклически загорается и светится. Такая же процедура проводится с контактом «б».
На какие аналоги можно заменить
Модуль зажигания ВАЗ 2114 и их стоимость
Не допускайте путаницы высоковольтного провода, он может повредить катушки
На автомобиль ВАЗ 2114 можно установить модуль 43.3705 от некоторых отечественных автомобилей десятого семейства, Ока, Иж Ода, имеющих восьмистворчатый двигатель с блоком (ЭБУ) М7.9.7. Аналогичные модули 2111-3705010-03 SoTE и 4601.3705 MZATE.
Цена на модуль зажигания варьируется в пределах от 600 до 900 руб.
Порядок замены и установки модуля зажигания
Процедура снятия модуля должна выполняться при отключенном минусовом полюсе аккумуляторной батареи.
Необходимо отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.
Зарезервировав защелку фиксатора, сдвиньте колодку, соединяющую проводку с модулем.
Снять с высоковольтным проводом модуль зажигания.
Ключ на 13 нужно открутить и вывернуть два винта крепления к картеру.
Ключом на 17 ослабил третий винт.
Снимите модуль с кронштейном со стандартного места.
Выкрутите винты «Шестигранник» из кронштейна крепления.
Видеофильмы: Как проверить модуль зажигания для ВАЗ 2114 и других модулей
https: // youtu.be / pnybny-_hoq
Новый модуль устанавливается в обратном порядке. При установке важно подключить высоковольтные провода к каждому из цилиндров. На корпусе модуля и на высоковольтных проводах имеется маркировка для безошибочного подключения.
Абсолютно вся информация о модуле зажигания ВАЗ 2114
Для зажигания топливно-воздушной смеси в ДВС как карбюраторных, так и инжекторных двигателей требуется высоковольтная катушка зажигания ВАЗ.Появление принципиально новых систем питания двигателей привело к изменениям в системах зажигания. Поехал к прошлым трамблерам зажигания, или как их еще называли «Персоны». Взамен появились новые устройства, например, модуль зажигания ВАЗ 2114.
Принцип работы модулей
Модуль зажигания ВАЗ — это усовершенствованная система запуска мотора. Принцип его работы не сильно отличается от обычных систем. Если в старых системах высоковольтное напряжение генерировалось размыканием контактов в распределителе зажигания, то в модуле генератор импульсов подает сигналы с блока управления.
Блок управления собирает сигналы с датчиков на двигателе, формирует управляющий импульс и отправляет его на модуль зажигания ВАЗ 2115. Он формируется из напряжения бортовой сети, формируется высоковольтное напряжение и формируется высоковольтное напряжение, которое направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.
Устройство, модуль
Устройство (схема)
Устройство включает в себя две катушки, основной задачей которых является выработка высокого напряжения.Помогает им в этом двухканальный электронный переключатель. Все эти детали закрытые, для изготовления которых используется прочный пластик. В корпусе имеется низковольтный разъем для подключения напряжения питания и импульсов управления подачей. Также есть выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.
На рисунке представлена электрическая схема системы запуска ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, он состоит из: аккумулятора
;
Замок зажигания;
Реле, включая зажигание;
Датчик Холла;
Полупроводниковый приемник сигналов от датчика;
Электронный переключатель;
Модуль зажигания.
Выводы высокого напряжения.
Также на электрической схеме показаны предохранители электронных блоков. Попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже отмечалось, в блоке их два, по устройству они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй тоже абсолютно одинакова. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Оба состоят из сердечников из электротехнической стали. Они намотаны на две обмотки.Один из них низковольтный, а второй выдает высоковольтное напряжение для воспламенения рабочей смеси.
Схема подключения катушки зажигания сделана таким образом, что низковольтная обмотка подключена к питающему напряжению, а второй конец этих обмоток подключен к транзисторному генератору. Каждая катушка работает «на своем» транзисторе. Высоковольтные выводы подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка питает по две свечи. Один из них подает импульсы на 1 и 4 цилиндр, а второй — на 2 и 3.
Расположение проводов на модуле зажигания находится таким образом. Контакты A и B получают управляющие импульсы от электронного переключателя, выход D запитывается от бортовой сети машины. Вывод, обозначенный буквой C, связан с массой автомобиля.
Где искать этот модуль
Слабо верю, что водитель, которого берут для проверки или ремонта этого инструмента, не знает, где он находится. Ну а для тех, кто не знает — подскажите.Найти его несложно, отпустить хотя бы один высоковольтный провод и продеть рукой по нему от свечи до пластикового корпуса, который принадлежит модулю.
На картинке его расположение становится более ясным.
Есть такие признаки неисправностей.
На вопрос о том, какие приметы модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель, не задумываясь, ответит, что на свечах нет искры. Частично это так, но есть несколько возможных причин отказа от этого устройства.Можно наблюдать такое:
Пропала динамика при разгоне, были сбои в работе мотора при резком нажатии на педаль газа на выставленную скорость;
Стало заметно снижение мощности двигателя, водители говорят в таких случаях, мотор не «тянет»;
Холостой ход сильно плавает;
На одной из пар свечей нет искры.
При появлении неисправности катушки зажигания проверку нужно начинать с неработающих свечей, затем датчик, указывающий положение коленвала, модуль выставляется последним.
Как проверить систему на работоспособность
Проверять в любом случае начинать со свечей. Для этого им нужно выйти из гнезд. Это тоже легко сделать. С них снимаются наконечники высоковольтных проводов и ключом для поворота свечей снимают их с мест.
Далее их осмотр, чистка и проверка. У них должен быть рабочий коричневый цвет, при отсутствии копоти и нагара. Если их присутствие наблюдается, то может существовать износ поршней и колец. В любом случае свечи чистят, проверяют и при необходимости выставляют зазор между электродами.После этого вы можете проверить их работоспособность.
Для этих целей есть специальные щупы. Такие изделия компании «Cleells» удается изготавливать самостоятельно из пьезошигали. Если ничего подобного нет, то проверьте двигатель. Хорошо, если рядом есть машина с исправной системой запуска. Даст возможность поставить точную диагностику свечам. Если они хороши, поиск продолжается.
Во многих публикациях рекомендуется проверять наличие высокого напряжения на выходах прибора.Сделать это в условиях гаража проблематично из-за отсутствия специального измерителя. Здесь применяется обычный тестер, который не может измерить несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если есть радиолюбительский опыт, можно собрать делитель напряжения.
Проверить наличие высокого напряжения опасно из-за возможного чувствительного удара, поэтому мы рассмотрим другие методы. Поговорим о том, как определить проблемы катушки зажигания и проверить эту систему:
Самым простым способом будет замена блока в исправном устройстве.Это не всегда возможно, так как не все водители берут с собой это устройство с запасом;
Также рекомендуется, чтобы он неоднократно проверялся на предмет перемещения устройства или ударов по нему во время работы двигателя. Если изменения заметны, они указывают на плохой контакт внутри инструмента. Иногда это исправляется;
Проверка тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления. Сопротивление парных выводов катушек 1 и 4, а также 2 и 3. Оно должно быть одинаковым для обеих обмоток и равно примерно 5.4 кОм.
Система предупреждения
При всей высокой надежности электронных устройств поломки все же есть. Иногда их можно избежать, если проводить хотя бы иногда проверку и обслуживание элементов этой системы:
Не допускайте путаницы с проводами высокого напряжения, если их внутреннее сопротивление сильно возрастет, это может привести к повреждению катушек;
Проверить зазор между электродами свечей, так как слишком большой разрядник также негативно отражается на приборе.
О возможностях ремонта модуля
Большинство поломок данного устройства приводят к его замене, но иногда можно отремонтировать катушку зажигания, чтобы вернуть ее. Это касается тех случаев, когда движение или подъем меняют поведение мотора. Если есть умение обращаться с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть в систему.
Необходимо снять металлическую заднюю крышку, под которой залиты электрические части модуля.Нужно постараться аккуратно избавиться от силикона, и ваша «внутренность» откроется вашему взору. Выложите замученные или «плохие» контакты и прочтите их.
Проводники в алюминиевом блоке, поэтому для их пайки понадобится специальный припой.
После этого закройте заднюю крышку и проверьте ее работоспособность. При положительном результате ремонта необходимо снова его вскрыть и залить изнутри силиконом.
Если результат отрицательный, блок необходимо заменить. Правда, хозяева, имеющие большой любительский стаж, продолжают «копать» и дальше.Можно попробовать заменить электронные переключатели. По сути, эти два элемента становятся виновниками аварийного переключения системы запуска двигателя.
Меняем модуль системы зажигания
Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остается поискать и установить новое устройство. Большинству механиков рекомендуется остановиться на инструменте «GM», как на очень надежном изделии. Его стоимость в разных регионах меняется, но приближается к 2000 руб. Замена модуля зажигания может производиться самостоятельно, особенности не соблюдаются, специальные приспособления не нужны.Подготовить к работе:
Блок зажигания под замену;
Ключ к «13»;
Тряпка.
Работы легко выполнить как в гараже, так и на ровном участке. Порядок проведения работ:
Открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи. Достаточно снять клемму только с «минусом».
После этого снимите высоковольтные провода с мест установки. Нужно помнить, где какой провод стоял.Если сомневаетесь в своих силах, сделайте бирки. Поменять провода поменять нельзя. Вы можете отложить новую запчасть.
На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъем с проводами от модуля. В ходу есть ключ на «13», на котором переворачиваются три гайки крепления устройства к мотору.
При снятии гаек устройство снимается с двигателя.
Теперь дайте автомобилю протереть место установки и вокруг него. Внимательно осмотрите новое устройство и запустите его.Выполняется в порядке, обратном снятию. Еще раз хочу напомнить о важности прокладки высоковольтных проводов на место. Если все-таки возникли трудности, то присмотритесь к блоку. На нем указаны номера высоковольтных проводов.
В комнатах порядок проводов проводов в модуле
Следует отметить, что в продаже еще можно найти модули зажигания старого образца, на которых нет обозначения на высоковольтных выводах номера проводов.Если такое устройство приобретено, будьте внимательны при его установке.
autovaz-2114.ru.
Блок зажигания ВАЗ 2114: основные признаки неисправности
Конструкция
Признаки поломки
Проверка
Ремонт или замена?
Установка
В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему в машине столько всего от ее функционального состояния.
Модуль зажигания
Конструкция
Модуль зажигания довольно сложный, так как совмещает в себе технику и электрика.Устройство используется для создания высокого напряжения, передаваемого на свечу зажигания. Именно этот подводимый ток является основанием для зажигания.
Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря вполне обычным языком, без модуля машина никуда не поедет.
Для моделей ВАЗ предусмотрено использование двух типов модулей зажигания:
Блоки отличаются тем, что катушки работают по одной на паре свечей зажигания.Такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.
Катушка распределяет претензию сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:
Провода высокого напряжения;
Клеммы низкого напряжения;
Вторичная и начальная обмотки;
Ядро.
Отдельные модули, где катушки подводятся к каждой из 4 секций отдельным костюмом, отличаются выводом высоковольтных проводов через контакт пружины.Блоки легче проверить, их легко снять и вернуть на место.
Примечательно, что при размере 11х11х7 сантиметров это устройство весит около 1,5 килограмма.
Признаки поломки
В разобранном виде
По сути, признаки неисправности на модуле зажигания ВАЗ 2114 во многом аналогичны поломкам других агрегатов. Например, можно наблюдать следующие явления:
Троит двигатель;
Автомобиль глохнет на холостом ходу;
Возникают проблемы при попытке завести машину и т. Д.
То есть на самом деле это может быть и не модуль. Поэтому единственно правильное решение — проверить модуль зажигания на своем ВАЗ 2114.
Проверка
Это объясняется тем, что поврежденные или неисправные провода пропускают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует нужным параметрам. . От этой искры идет неточно или неэффективно, модуль сгорает и приходит в негодность.
Вообще лучший вариант для проверки модуля зажигания на ВАЗ 2114 — это использование осциллографа.Но, во-первых, далеко не каждый драйвер, а во-вторых, ими мало кто может пользоваться. Следовательно, проверка будет проводиться с помощью представленных средств:
лампочки 12 вольт;
Тестер (за небольшие деньги можно купить в любом магазине автозапчастей).
Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.
Проверьте блок проводов. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
Для этого закрепите тестер на контакте А, а на массу двигателя закиньте еще одну клемму.
В нормальном состоянии индикатор напряжения будет 12 В.
Если напряжение скорее всего сгорел предохранитель.
Если все в порядке, закинуть клеммы тестера на А и в контактах достать машину. При этом стартер должен покрутиться, а лампочка на 12 вольт замигает.
При отсутствии данных явлений можно говорить о наличии обрыва цепи и контактов.
Есть несколько способов проверить состояние вашего агрегата.Поэтому рассмотрим каждый из них.
Остановите тестер в режиме омметра. Измерить их сопротивление на высоковольтных линиях, проходящих на цилиндрах 1 и 4, а затем по аналогии с проводкой 2 и 3 цилиндров. В штатном состоянии прибор выдаст вам показатели от 5,2 до 5,5 Ом.
Подать немного девайс. Таким образом вы откроете проволочную колодку, модуль. Причем делать это нужно в режиме исправного силового агрегата. Если при нависании устройство работает без препятствий, все в порядке, вам повезло.Если нет, снова необходимо изучить состояние проводки.
Третий способ
Третий способ считается самым простым, так как он предусматривает замену вашего устройства на аналогичный, работающий точно. Но для этого нужно найти полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания от автомобиля аналогичного вашего года выпуска и используемого силовым агрегатом. Как раз на моторах объемом 1,5 литра стоят модули, а на моторах объемом 1,6 литра — катушки.
Но чтобы заменить модуль на модуль, вам придется сначала разобрать свой.Делается это следующим образом:
Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, что позволит сделать авто;
Отсоедините четыре высоковольтных от модуля зажигания;
Отсоедините блок проводов. Для этого отожмите специальный фиксатор, удерживающий колодку на модуле;
Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
На кронштейне есть три длинных шпильки, за которые модуль будет просто тянуть.
Разобрав свой модуль, вы можете поставить на его место другой модуль, тем самым убедиться в исправности вашей неисправности.
Ремонт или замена?
Как показывает практика и опыт мастеров по ремонту автомобилей, чаще всего отремонтировать данное устройство не представляется возможным. Модуль подлежит только замене. Если пойти по принципу, то можно сделать ремонт, но на это уйдет много времени, сил и даже денег.
Установка модуля
Оптимальный вариант — покупка нового устройства. Он находится в районе 2-4 тыс. Руб. Все зависит от производителя и штата.Вы можете купить идеальный новый, хотя многие из них предпочитают старые устройства. Выбор за вами уже есть.
Установка
Модуль устанавливается строго в порядке, обратном демонтажу. Важно учитывать три правила.
После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. На нем показаны числа от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
На концах высоковольтников есть аналогичные цифры — от 1 до 4.Они служат в качестве ориентира для определения того, какое высокое напряжение к какому разъему на модуле подключено.
Без экспериментов. Все подключается строго по отметкам — 1 к 1, 2 к 2 и так далее.
На самом деле замена модуля зажигания на ВАЗ 2114 осуществить довольно просто. Для этого не нужно быть профессиональным автомехаником. Просто соблюдайте основные правила демонтажа и установки, проверьте устройство перед тем, как тратить деньги, и поменяйте его на новый.Не факт, что виновником проблем с вашей машиной будет модуль, на который вы грешите.
Эта таблица позволит вам проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.
luxVaz.ru.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114 Форсунка 8 клапанов: Фото
При самодиагностике двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания 8 вентильного автомобиля ВАЗ-2114 желательно иметь специальный стенд, необходимое программное обеспечение или на крайний случай — осциллограф.Такого оборудования нет и такого оборудования не будет, поэтому для предварительных проверок мы будем использовать свитерские инструменты и приспособления.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114
Перебои и рывки при движении, работающий двигатель, затрудненный запуск или вообще отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.
Модуль зажигания
Сложность диагностики сама по себе состоит в том, что в модуле совмещено несколько устройств, и выполняется она в одном случае и проверять каждое устройство отдельно — нет возможности.Хотя бы голыми руками. Тем не менее, что-то можно сделать, чтобы если не отремонтировать, то хотя бы наверняка узнать о причине неисправности.
Проверить качество контактов
Прежде всего, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках низковольтной цепи, а также установить наличие контакта на высоковольтных проводах.
Проверка наличия питания на модуле зажигания
Проверка напряжений на контактных площадках модуля зажигания
Чтобы узнать, что модуль неисправен, проверьте, подается ли питание.Для этого находим в колодке разъем, а там ищем контакт, помеченный литерой А. Для контроля мощности модуля берем мультиметр, устанавливаем его в режим измерения переменного тока на 20 В. , выставляем один щуп (минус) на массу мотора и включаем зажигание. Второй датчик настроен на выход и на блок. При исправном электрооборудовании мультиметр покажет 12 В, значит, питание на модуль подано, ищем причину неисправности дальше.
Проверяем контакты разъема
Мы уже провели предварительную проверку и убедились, что питание на модуле зажигания поступает. Теперь стоит разобраться с контактами отдельно. При включении зажигания нужно подключить контрольную лампу к контакту А и контакту V.
Управлением может быть обычная маломощная лампа на 12 вольт с припаянными проводами, а можно использовать тестер автомобильного ковша с индикатор напряжения на 12 В.
Проверка модуля зажигания
Для проверки работоспособности модуля закрепите контакты контрольной лампы или щупа на выводах A и B, затем прокрутите стартером двигателя.
Если лампа начинает мигать, модуль подает напряжение в напряжение по аналогии с выключателем.
В данном случае с контактами А и во всем по порядку.
Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль однозначно неисправен.
Проверка модуля 2114 доступными способами
Самый действенный способ выяснить, что модуль зажигания не работает, взять рабочий прибор и попробовать запустить на нем двигатель. Понятно, что не каждый модуль из восьмерки, девятки и второго поколения может подойти.
В зависимости от типа системы зажигания катушка может быть установлена на Самару вместо модуля, а нам понадобится модуль от впрыска 8-ми клапанный 2114. Тут все просто — двигатель заработал, значит модуль есть был удален, поменяйте на новый. Тем не менее велика вероятность того, что высоковольтные провода пробиты и это испортит не только всю картину диагностики, но и чужой модуль зажигания.
Проверить целостность высоковольтных проводов
Поэтому перед непосредственной проверкой модуля необходимо убедиться, что высоковольтные провода в порядке, не пробиваются на массу и не пропускают ток.
Алгоритм действий для последующей проверки:

Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114
выводы
Как угодно, доступный прибор, чаще всего заменяется модуль зажигания. Так вы сэкономите кучу времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль. Удачной всем работы!
Видео по замене модуля зажигания ВАЗ-2114
carfrance.ru.
Модуль зажигания ВАЗ-2114: особенности и характеристики
Каждый из нас знает, что для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания необходима искра.Последний образуется как раз из-за работы системы зажигания. Его конструкция на разных автомобилях имеет некоторые отличия, но основной принцип работы остается неизменным. И сегодня мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как заменить его своими руками.
Характеристика
Этот элемент автомобиля представляет собой сложное электрическое устройство, основное назначение которого — генерировать ток высокого напряжения и передавать его на свечу.Всего на автомобилях используются модули двух типов — по одному змеевику на каждую свечу (отдельный) или сразу на два (блок). Модуль зажигания ВАЗ (2114-я «Жигули») — блочного типа. Такие элементы включают в свой состав двойную катушку. Конструкция данной детали предполагает наличие следующих компонентов:
Клеммы низкого напряжения.
Высоковольтный выход.
Стальной пластинчатый сердечник.
Первичная и вторичная обмотка.
Те же аналоги имеют немного другой дизайн, в который входят:
Core.
Высоковольтные соединения через пружинный контакт.
Свеча.
Внешний вывод для низкого напряжения.
Вторичная и первичная обмотки.
В отличие от однолинейных, такие катушки проще собрать за счет особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус. Несмотря на то, что таких элементов в блоке несколько, все они работают как независимые устройства. Такая конструкция позволяет применять укороченный проводник, идущий к первичной обмотке механизма.
Модуль зажигания ВАЗ-2114 — неисправность
О неправильной работе данной системы можно судить по следующим признакам. Во-первых, о неисправностях может говорить катушка при настройке скорости автомобиля. Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности автомобиля, а также в «плавающих» оборотах двигателя на холостом ходу. И в-третьих, о нештатной работе сигнализирует неработающие 1-4 или 2-3 цилиндра.
Следует отметить, что такие симптомы очень часто возникают из-за неисправного ДМРВ или регулятора холостого хода.Поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а уже потом диагностируем модуль зажигания.
ВАЗ-2114: Где эта деталь?
На автомобилях семейства «Лада Самара-2» данный элемент размещается в пространстве субуправления.
Самый простой способ обнаружить это — найти провода высокого напряжения. Один конец их конца доходит до свечей, а второй — до самого модуля зажигания.
Как распространить работу модуля?
Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в такой последовательности.Для начала вытаскиваем минусовую клемму АКБ, после чего снимаем электропроводку с катушечного механизма. Далее откручиваем все винты и болты, которыми крепится корпус элемента. Далее все работы (как и раньше) производятся при выключенном двигателе. Отсоединяем сборку модуля, мультиметром измеряем между выводами контактного разъема уровень общего сопротивления. Затем сравните результаты с таблицами стандартов, приведенными в руководстве по эксплуатации.Если полученные данные существенно отличаются от таблиц в меньшую сторону, это означает, что в машине произошло короткое замыкание цепи, и катушка вышла из строя.
После установки беспроводной связи проводов можно переходить к диагностике вторичной цепи ДВС — измерению уровня сопротивления между выводами зажигания. По замерам делаем выводы, и если неисправность скрылась в катушке, значит, модуль необходимо полностью заменить.Других вариантов решения этой проблемы нет.
Как заменить прибор своими руками? Инструменты
Для начала нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать. При выполнении работ по снятию и установке модуля зажигания нам потребуются два торцевых ключа на 13 и 17 миллиметров, а также один ключ крыши на «10». Последний нам понадобится для того, чтобы снять клемму с АКБ. Кроме того, следует подготовить шестиугольник на «5». С помощью последнего освободим модуль зажигания от держателя при демонтаже.
Деталь процесса снятия
Итак, как же происходит замена модуля зажигания ВАЗ 2114-го «Жигули»? Для начала нужно обесточить автомобильную сеть автомобиля. Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем минусовую клемму с аккумулятором (если она еще не снималась ранее). Далее необходимо снять декоративную накладку двигателя. Сделать это можно, повернув крышку масляного отсека. Стоит отметить, что эту операцию используют только владельцы вазонов с двигателем 1,6 л.Литровая «Самара» с подобной накладкой двигателя не комплектуется.
На следующем этапе снимаем с модуля блок с проводами и высоковольтными проводами. Ключом на 13 откручиваете два болта крепления картера двигателя, клаксоном на 17 откручиваете последнее крепление модуля. Затем эта деталь незаметно извлекается из заготовки снаружи. Сам модуль освобождается от держателя с помощью шестигранника 5 миллиметров.
Установка
Перед установкой нового элемента в автомат предварительно подключите высоковольтные провода согласно схеме модуля.Также необходимо обратить внимание на качество крепежа — излишки окисления и загрязнения тщательно убираются на торцах в местах соединений.
Далее модуль зажигания ВАЗ 2114 «Жигули» можно смело устанавливать на штатное место. Сборка элемента производится в обратной последовательности. После подключения модуля зажигания необходимо запустить ВАЗ-2114 и проверить работоспособность деталей. Если все вышеперечисленные признаки неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно.
Вывод
Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить.Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всей схемы разводки, так как при малейшей ошибке не удастся обеспечить работоспособность деталей этой системы.
fB.ru.
Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками. Замена модуля зажигания ВАЗ 2114. Самостоятельная Замена модуля зажигания ВАЗ 2114
Для вызова топливно-воздушной смеси, и в впрыск, и в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания необходима высоковольтная катушка зажигания.Появление на рынке новых систем питания двигателей повлекло за собой изменения в системах зажигания ВАЗа. Упомянутые распределители зажигания постепенно уходят в прошлое. На их замену приходят новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.
Модуль ВАЗ2114, устройство и принцип
Модуль зажигания ВАЗ — усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип его работы практически не отличается от стандартных систем. Если в устаревших системах высоковольтное напряжение возникло за счет размыкания контактов в распределителе системы зажигания, то на генератор импульсов в модуле поступают сигналы, подаваемые блоком управления.
Сигналы от датчиков от датчиков собираются на двигателе и генерируется управляющий импульс, который отправляется на модуль зажигания. Из напряжения бортовой сети он формирует высоковольтное напряжение и направляется на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.
В состав этого устройства входят две катушки, вырабатывающие высокое напряжение. Им помогает двухканальный электронный переключатель. Все элементы заключены в корпус из прочного пластика.На корпусе расположен низковольтный разъем для подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения. Кроме того, здесь есть выводы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.
Модуль зажигания ВАЗ2114, признаки неисправности
Можно встретить такие признаки модуля зажигания автомобиля модели ВАЗ 2114:
На одной из свечей нет искры.
Сильно плавает на холостом ходу.
Мощность мотора значительно снизилась.
Пропала просушка, при резком нажатии педали газа в двигателе возникли сбои.
Модуль зажигания, возможен ли ремонт модуля
Фактически все поломки этого устройства приводят к его замене, но в некоторых случаях все же можно отремонтировать модуль зажигания. Это особенно возможно при изменении поведения двигателя во время постукивания или движения. Самостоятельно отремонтировать модуль, если справишься с мультиметром и паяльником.
Необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой расположены электрические элементы модуля зажигания. Аккуратно избавьтесь от силикона, найдите поврежденные или обрежьте контакты и прочитайте их. Не забываем, что в блоке алюминиевые жилы, поэтому необходим специальный припой для их пайки.
После этого закрываем заднюю крышку и проверяем работоспособность модуля. Если результат положительный, снова откройте крышку и заполните внутреннюю часть силиконом. При отрицательном результате заменить модуль.Хотя переключатели электронные еще можно попробовать заменить.
Проверка системы на работоспособность
В любом случае проверку нужно начинать со свечей, для чего выносим их из гнезд. Сделать это очень просто. Следует снять с них кончики бронепровода и снять с посадочных мест с помощью специального ключа для поворота.
Потом их нужно осмотреть, почистить и проверить. Они должны быть коричневыми, без копоти и нагара.Если нагар есть, вполне возможно, что поршни и кольца износились. В любом случае свечи следует почистить, проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. Теперь проверьте их работоспособность. Существуют специальные зонды для их проверки. Некоторые драйверы умеют это делать с пьезошигали. Если ничего подобного нет, то проверьте мотор. При исправности свечей нужно продолжать поиски дальше.
Инструменты помощники
Заменить модуль зажигания самостоятельно Каждый водитель может не нуждаться в специальном оборудовании или специальных навыках.Все, что потребуется автомобилисту:
,
,
Тряпка.
Ключ к 13.
Новый блок зажигания.
Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция
Такие работы можно выполнять как на ровном участке, так и в гараже.
Для начала нужно открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы АКБ. Достаточно будет удалить только миноритарный терминал.
Далее с мест установки вынуть высоковольтные провода.Важно помнить их местонахождение. Если есть сомнения, сделайте теги. Местами провода менять нельзя, так как новая запчасть может выйти из строя.
Затем нужно аккуратно отсоединить разъем с кабелями от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
После снятия гаек прибор снимается с мотора.
Теперь берем тряпку и протираем место установки и около него.
Новое устройство следует внимательно осмотреть, после чего необходимо приступить к установке, которую необходимо проводить в обратном порядке.
Не забудьте правильно установить высоковольтные провода. Если все еще запутались, обратите внимание на колодку, на которой указано количество бронепровода.
Несмотря на то, что электронные устройства достаточно надежны, поломки все же случаются. В некоторых случаях их можно избежать, для чего необходимо иногда увеличивать и поддерживать все части системы:
Следите, чтобы не было путаницы с высоковольтными кабелями — с большим внутренним сопротивлением в них может выйти из строя катушка.
Между электродами свечей необходимо проверять зазор, т.к. слишком большие искровые промежутки негативно отражаются на устройстве.
Как оформить новый кузов, документы на новый кузов в ГИБДД, новый закон июль 2017 года о постановке на учет автомобилей в ГИБДД
Присадки к двигателю, лучшие присадки для восстановления двигателя
Как открутить болты как открутить болты на колесах
Ремень ГРМ зубчатый как заменить ремень ГРМ своими руками
Лада Лада Ремень Калина
, как затянуть Лада Лада Ремень Калина и Лада Приора
Системы сигнализации и безопасности авто с Алиэкспресс по доступной цене и бесплатная доставка
Подшипник ступицы, устройство, принцип работы, разновидности, признаки неисправности, диагностика, наладочные работы
Порядок прокачки тормозов, прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ (Классик) самостоятельно, полезные советы
Какие амортизаторы выбирают, ТОП-10 лучших производителей амортизаторов
Автомобильный плеер, медиаплеер, автомобильный ПК, автомобильное зеркало с видеомагнитофоном Купить на Aliexpress в barga в цене и бесплатная доставка
Купить тонировку на машину, лучшая тонировка на машину
Передние стойки ВАЗ 2110, как заменить передние стойки ВАЗ 2110 своими руками
Амортизаторы подвески как заменить амортизаторы подвески на свои руками
Стабилизатор поперечной устойчивости, замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости своими руками
Полировка автомобиля своими руками, лучший полролол для вашего автомобиля
Как поменять шаровую опору, замена шарового упора ВАЗ 2110
Ремонт электроусилителя руля, установка электроусилителя на приору своими руками
Путешествие на авто, товары для путешественников на авто для AlExpress: насосы, багажник, алкотестеры, буксировочные тросы и крюки по табличной цене и бесплатная доставка
Сцепление как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления
Регулировка хода педали сцепления al, регулировка педали сцепления ВАЗ своими руками
Авто barrard cars что такое авто barrard и как он работает
Электроусилитель руля на ВАЗ, установка электроусилителя руля (ЭУР) своими руками, нужно по евро
Ремонт гидроагента, замена гидроусилителя руля (ГУР) своими руками
Как заменить дворники автомобиля, как заменить щетки дворников, как заменить дворники двигателя сделать самостоятельно
Автомобильные сабвуферы, системы защиты сабвуферов, комплектующие для сабвуферов, морские сабвуферы с Алиэкспресс по аналогичной цене и с бесплатной доставкой
Автомобильные аксессуары: Bluetooth-гарнитура, кабели, переходники и вилки, пульты дистанционного управления с Алиэкспресс по доступной цене и бесплатно доставка
Датчики парковки, датчики парковки, светодиодные датчики парковки на Aliexpress по доступной цене и бесплатной доставке
Дизельный двигатель, диагностика двигателя stics for smoke color
Бортовой компьютер, выбор модели, особенности установки
Карандаш для удаления царапин, карандаш New Ton, Autocarandas, Skol Pencil
Car Cameras View, Автомобильные камеры с Aliexpress по доступной цене и бесплатная доставка
Эквалайзер на заднее стекло, Авто Эквалайзер на Алиэкспресс по доступной цене и бесплатная доставка
Буферы, что это такое, буферы на пружины, установка буферов на пружины Пошаговая инструкция, отзывы о буферах
Как перепрошить навигатор, руководство по миганию навигатора
Помойте радиатор печки, чем ополосните радиатор печки автомобиля
Машина тонет, что делать, если машина тонет, как выйти из тонущей машины
Свечи зажигания автомобиля, как открутить сломанную свечу зажигания, как почистить свечу зажигания автомобиля
Автомобильные датчики, как автомобильные датчики помогают водителю, назначение и разновидности датчиков
Оригинальные тормозные колодки, которые б грабли колодки выбрать для автомобиля, на что обращать внимание при покупке тормозных колодок
Покупка подержанного автомобиля, что нужно знать при покупке подержанного автомобиля, полезные советы
проседан.RU.
Как снять и заменить модуль зажигания на ВАЗ-2114: фото и видео
Модуль зажигания принимает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси. Само устройство состоит из двух катушек, вырабатывающих высокое напряжение, и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.
Корпус модуля зажигания
Нарушения в этом элементе могут проявляться в следующем:
Заметное снижение мощности двигателя.
Отсутствие искры на одной из свечей.
Заметное «плавание» на холостом ходу.
Эти признаки показывают, что возникли неисправности в работе модуля зажигания. Если они проявились, стоит заменить модуль зажигания.
Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114
Упаковка из-под оригинальной детали
Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и ключ на 13. Лучше всего делать на каком-нибудь ровном участке.
Progress

Проверка модуля зажигания (видео)
Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?
В первую очередь необходимо проверить работу нового модуля.
Проверка модуля зажигания
Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно быть выше 5,8 кОм!
Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие элементы системы зажигания.
Свечи и система зажигания
Если не помогает, нужно проверить свечи и при необходимости заменить (см. Подбор свечей на ВАЗ-2114).
Проверка состояния свечей зажигания
Перед этим нужно удалить наконечники бронепровода. Чтобы открутить свечи, придется использовать специальный ключ для поворота. Затем следует осмотреть свечи: они должны иметь обычный коричневый цвет и на поверхности не должно быть машины или копоти.
Если при замене модуля положение не исправлено, а на свечах есть бирка. Это означает, что кольца или поршни изношены, их необходимо заменить, а свечи очистить и установить обратно в разъем. Также стоит проверить зазор между свечами и электродами — слишком большое расстояние плохо сказывается на работе приборов.
Подробный процесс замены на видео
выводы
Таким образом, заменить неисправный модуль зажигания не очень сложно.Важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.
признаков неисправности клапана воздушного насоса в вашем Subaru
by Механикс Директ 19 июля 2021 г.
Subarus известны как экологически чистые автомобили, и их клапаны воздушного насоса играют в этом значительную роль.Эти клапаны , являющиеся частью системы впрыска вторичного воздуха вашего автомобиля, помогают снизить выбросы , производимые вашим автомобилем.
Неисправный клапан воздушного насоса может иметь серьезные последствия как для вашего автомобиля, так и для окружающей среды. Продолжайте читать, чтобы узнать, как определить неисправный клапан воздушного насоса и что можно сделать для решения проблемы.
Назначение клапана воздушного насоса
Система впрыска вторичного воздуха Subaru отвечает за подачу воздуха в выхлоп и выполняет эту задачу с помощью клапанов воздушного насоса .Более конкретно, клапаны воздушного насоса одновременно нагнетают воздух в выхлоп и не дают выхлопным газам возвращаться обратно в остальную часть системы впрыска воздуха. Это позволяет воздуху и выхлопным газам объединяться в выхлопных газах в процессе, который сжигает неиспользованного топлива и снижает выбросы вашего автомобиля. Таким образом, клапаны воздушного насоса вашего Subaru помогают сохранить ваш автомобиль экологически чистым.
Признаки отказа клапана воздушного насоса
Существует три основных симптома, которые могут указывать на неисправность клапанов воздушного насоса Subaru.
Во-первых, светящаяся лампочка проверки двигателя является частым признаком проблем с системой впрыска вторичного воздуха. Система впрыска вторичного воздуха, включая клапаны воздушного насоса, управляется бортовым компьютером вашего автомобиля. Так что, если система начинает давать сбой , есть большая вероятность, что загорится индикатор проверки двигателя .
Конечно, ряд других факторов также может вызвать свечение контрольной лампы двигателя, поэтому, если на вашем автомобиле загорается контрольная лампа двигателя, а вы не совсем уверены, почему, вы можете отвезти свой автомобиль к профессиональному механику для формального диагностика проблемы.
Еще одним признаком неисправности клапана воздушного насоса является сильный запах выхлопных газов , исходящий от вашего автомобиля. Когда клапан воздушного насоса выходит из строя, выхлопные газы могут начать просачиваться в систему впрыска вторичного воздуха. По мере того, как эти пары рециркулируют через систему и обратно в выхлопную систему, они будут становиться все сильнее и сильнее, пока в конечном итоге не станут заметными.
Подобно горящей лампе проверки двигателя, существует несколько других факторов, которые могут вызвать усиление запаха выхлопных газов.Однако эти запахи почти всегда указывают на неисправность в выхлопной системе или рядом с ней, поэтому, если вы заметили, что ваш автомобиль сильно пахнет бензином , вам следует как можно скорее отнести его к механику.
Третьим распространенным признаком неисправности клапана воздушного насоса является отказ вашего автомобиля пройти тест на выбросы . Тестирование выбросов — это процедура, предназначенная для точного измерения загрязнителей , которые ваш автомобиль выбрасывает в окружающую среду. Таким образом, поскольку неисправности клапана воздушного насоса увеличивают выбросы вашего автомобиля, серьезные проблемы могут привести к тому, что ваш Subaru не пройдет тест на выбросы.Это может лишить ваш автомобиль права на регистрацию , что может привести к различным сборам и штрафам. Отказ клапана воздушного насоса может нанести вред окружающей среде и вашему кошельку.
Устранение проблемы
Поскольку отказ клапана воздушного насоса очень опасен, вы должны попытаться предотвратить его, регулярно принося свой автомобиль на плановое обслуживание. Если, несмотря на все ваши усилия, произойдет сбой, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Система вторичного впрыска воздуха вашего Subaru представляет собой сложную сеть из нескольких соединенных частей, и неправильное обращение с клапанами воздушного насоса может вызвать повреждение в другом месте системы.
Вместо того, чтобы рисковать своим автомобилем в результате выполнения работы DIY , обратитесь к сертифицированному специалисту , чтобы он диагностировал и устранял проблему. Это обеспечит эффективную, безопасную и тщательную фиксацию клапанов воздушного насоса Subaru.
Механика для вашего Subaru
Мы все хотим внести свой вклад в сохранение здоровья окружающей среды, поэтому, если из-за поломки клапана воздушного насоса выбросы вашего автомобиля попадают в крышу, скорее всего, вы захотите немедленно решить проблему.
Наша команда в Mechanics Direct готова помочь. На протяжении более 23 лет наши обученные на заводе специалисты предоставляют образцовые услуги владельцам автомобилей в North Chelmsford , Chelmsford , Dracut , Tyngsborough , Westford и Lowell, MA . Наши механики не только обладают опытом, необходимым для устранения всех неисправностей системы впрыска вторичного воздуха, но и предлагают 3-летнюю / 36 000-мильную гарантию на все наши услуги.
Мы хотели бы помочь вам поддерживать бесперебойную работу вашего автомобиля, поэтому позвоните нам сегодня, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас, чтобы ваша машина оставалась на дороге, а вы управляли ею с уверенностью.
Почему плохо прогревается ВАЗ 2114? Советы по поиску и устранению неисправностей
Оптимальная температура в салоне — залог комфортной езды. Летом эту функцию выполняет климат-контроль и кондиционер, а зимой — печка. Однако что делать, если ВАЗ 2114 не греет печку на машине? Причины при низких оборотах двигателя могут быть самыми разнообразными.Итак, давайте разберемся с ее устройством и неисправностями.
Устройство и назначение
Этот узел выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения. Принцип его работы довольно прост — печка отводит часть тепла от мотора и отправляет его в салон. Так тепло внутри машины сохраняется. Этот узел состоит из нескольких элементов:
Патрубки.
Радиатор печки.
Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
Электровентилятор.
Хороший узел должен обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха во всех вышеперечисленных элементах. Но что делать, если он не греет ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов)? Причины могут быть разные. Рассмотрим каждую из них.
Электровентилятор не работает должным образом
В этом случае необходимо выполнить разборку. Предварительно необходимо запустить машину и включить систему на максимальный уровень работы.При отсутствии шума виной всему является электровентилятор. Опытные автомобилисты рекомендуют поменять его на механический. Считается, что он более надежен в этом плане.
Термостат
Кроме того, причиной того, что автомобиль ВАЗ2114 плохо греет печку (на неработающих в том числе), является поломка термостата, а именно открытие клапана. Таким образом, циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется только по небольшому кругу. Машинка с такой неисправностью часто кипит, а зимой — не работает печка, либо очень мало греется.Проверить исправность термостата довольно просто. При разборке поместите деталь в емкость с водой и нагрейте на коморке. Перед закипанием в воде (образуются пузырьки) вентиль должен открыться. Если этого не произошло, элемент следует заменить на новый.
К счастью, недорого. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять терморегуляторы в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом элемент лучше ставить на 82 градуса, а зимой — на 72.Необязательно придерживаться определенных значений, просто запомните принцип — чем холоднее на улице, тем ниже должна быть температура открытия клапана. Если печка ВАЗ 2114 плохо греет, можно проверить деталь без разбора — для этого на прогретом двигателе нужно задеть верхний и нижний патрубки основного радиатора. Оба элемента должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, не открылся вентиль, и термостат необходимо заменить.
Шлюз
Если в автомобиле ВАЗ 2114 плохо прогревается печка, Причина этого в том, что система находится в воздухе.Пробка может образоваться после выключения двигателя, когда температура антифриза упадет. Именно в это время в радиаторную часть расширительного бачка может попасть воздух, который затем «застревает» вокруг термостата. При следующем запуске система будет циркулировать воздух вместо охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву мотора и плохой работе печки. Как избавиться от этого заеда? Для этого автомобилисты ослабляют хомут форсунки ОС и медленно по максимуму добавляют тосол в расширительный бачок.Кстати, смешивать разные марки охлаждающей жидкости нельзя — система может вспениться. Поэтому добавляем только ту марку, которая использовалась ранее, или используем дистиллированную воду. Последний способ применяется в любое время года, кроме зимнего, так как вода при отрицательной температуре в баке просто замерзнет. Антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет не в счет), на ощупь слегка маслянистый. Если он давно не менялся и потерял эти свойства, помутнел, то лучше слить полностью и использовать новую «разморозку».Если печка плохо греет (в том числе ВАЗ 2114 1.5), избавиться от воздушной пробки можно и другим способом — просто загнать переднюю часть машины вверх и открыть крышку расширительного бачка. Выждав 3-5 минут, система сама вытолкнет весь лишний воздух.
Отвод пробоя
Эту деталь также нельзя оставлять без внимания. Если печка сильно греется (форсунка ВАЗ 2114 8 клапанов), причина может кроется в ней. В большинстве случаев он открывается не полностью. Причина — плохая фиксация троса печки.На автомобилях «Самара-2» он расположен возле педалей. Чтобы возобновить работу узла, необходимо подтянуть элемент плоскогубцами.
Бывает, печка ВАЗ 2114 плохо греется, заслонка открыта, и в салон капает тосол. Причина неисправности кроется в разгерметизации уплотнителей (чаще всего на кране). Если есть хомуты, их следует подтянуть. Также внимательно посмотрите на состояние самих труб. Они должны быть мягкими, без трещин и других следов износа.В противном случае необходимо приобрести ремкомплект и полностью поменять форсунки (лучше всего приобретать новые хомуты, так как старые закисают).
Забит радиатор
В его гребне может скапливаться мусор и грязь, из-за чего поток теплого воздуха в салон очень слабый.
Выход из ситуации — промыть элемент лимонной кислотой или средствами против накипи.
Поломка в радиаторе
При повреждении ячеек значительно ухудшится циркуляция антифриза.В этом случае только замена. И менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте подержанный радиатор.
Для его замены необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее следует подготовить чистую емкость объемом 5 и более литров и слить весь антифриз из системы через кран на радиаторе. Затем необходимо снять все крепежные патрубки и болты крепления радиатора. Расположение последнего указано на фото стрелкой. После установки новинки не забудьте еще раз залить антифриз в систему.Во избежание воздушных пробок не наливайте жидкость под большим давлением в расширительный бачок. Залил 200 мл — подождать 10-15 секунд, потом долить еще. И так до полного заполнения системы антифризом.
водяной насос
Бывает, что плита перестает работать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос — помпа. Симптомы — при движении автомобиля тепло не проникает в салон. Выход из данной ситуации — замена водяного насоса. Автолюбители рекомендуют выбирать деталь из дюралюминия — она намного надежнее стандартной.
Уровень антифриза
Почему плохо греет печка на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной — низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой он должен быть немного больше максимальной отметки (1-2 сантиметра). Как мы уже говорили ранее, смешивать разные марки нельзя, а во избежание пробок — наливать небольшими дозами, с небольшими перерывами.
Прокладка ГБЦ
Иногда причиной неисправности печки является прогоревшая прокладка блока цилиндров.Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, это наличие запаха бензина или выхлопных газов в антифризе. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется смесь — «майонез».
Возникает из-за смешивания моторного масла с охлаждающей жидкостью. Также из выхлопной трубы при работающем двигателе будет виден характерный белый дым. Если присутствует хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, состояние прокладки следует диагностировать и немедленно заменить.
Мотор печи
Этот элемент тоже может выйти из строя.Проверить его работоспособность довольно просто. Для этого нужно покрутить регулятор, отвечающий за температуру. Если ничего не изменилось (воздух остался настолько холодным, насколько и остался), необходимо заменить мотор печки. После этого проблема с его функционалом исчезает.
Профилактика неисправностей
Чтобы не гадать «почему плохо греет печь на ВАЗ 2114», необходимо производить регулярное обслуживание сайта. Он состоит из периодического анализа системы и очистки каждой ее части.Часто меняйте антифриз. Свежий антифриз беспрепятственно попадет через вентиль термостата по большому кругу, включая печку. Также проверьте герметичность крана и соединений, подходящих к радиатору. Если они треснуты, их следует заменить. На хорошо прогретом двигателе наличие протечек недопустимо. Для лучшей герметичности автомобилисты советуют использовать «фум-ленту», наматывая ее на технологические соединения. Поверх нее закреплены насадки и зажимы для перевязки. Раз в 2 года полностью промывайте систему охлаждения.
Вывод
Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите поломку печки, но и продлите жизнь мотору. В конце концов, каждый из нас знает, что тепло и двигатель — понятия несовместимые.
При малейшем перегреве приводит головное устройство. И его ремонт намного дороже новой канистры антифриза.
Итак, мы выяснили, почему печка ВАЗ 2114 плохо греет. Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).
Мотор компрессии ВАЗ 2114. Измерение компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ. Снять с топливным насосом шланг подачи топлива
Учитывая то, что автомобилей модели ВАЗ 2106 было выпущено более 4 миллионов штук, на наших дорогах их еще довольно много. Соответственно, вопросы по ремонту легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос о том, какую компрессию должен выдерживать хороший двигатель «Шестерка».

Понятие сжатия, его размеры
Среди технических данных, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, этой характеристики нет.Есть несколько иное понятие — степень сжатия. Между этими двумя параметрами нет прямой зависимости, они сочетаются между собой только одним — в обоих случаях речь идет о давлении.
Степень сжатия — это расчетное постоянное значение, без единиц измерения. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он составляет 8,5. Эта цифра является результатом деления полного рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания.Простыми словами, поступающая в пространство цилиндра топливно-воздушная смесь сжимается за счет перемещения поршня вверх в 8,5 раз.
Компрессия — величина переменной, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится двигатель. Этот параметр показывает, какое давление возникает в каждом отдельном цилиндре при вращении коленчатого вала стартером. Измеряется его манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения — 1 кгс / см 2 или 1 бар, что почти одинаково (1 кгс / см 2 равно 0.98 бар).
Компрессия измеряется для определения степени износа поршневой группы цилиндра. Его значения получены опытным путем, на практике. Замер производится следующим образом: выключаются все 4 свечи зажигания, а на их место поочередно ввинчивается манометр с обратным клапаном в каждый цилиндр и определяется стартер с вращением. максимальное давление, которое может прокачать каждый поршень. В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель — 13 кгс / см 2, но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только прокатных двигателях.
Как использовать результаты измерений?
Если показатель измерения колеблется от 11 до 12,5 кгс / см 2, то это нормальный рабочий двигатель ВАЗ 2106. Важно, чтобы компрессия во всех 4-х цилиндрах была одинаковой, говорит разница более 0,5 кгс / см 2. неисправности в одном из них. Как правило, это перегоревшая заслонка, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и больших нагрузках.
Результаты замеров, которые показали давление от 10 до 11 кгс / см 2, читайте о превышении скорости двигателя.Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель сайпунит. Так называется явление, при котором через шланг вентиляции картера из салона в карбюратор вместе с картерными газами начинает стекать моторное масло. Причина проста: из-за износа поршневых колец в пространстве Картера возникает избыточное давление, которое выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.
Смазка вместе с топливом попадает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и свече зажигания.Когда масло сильно падает, оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показания компрессии будут выше и не могут быть основаны на них. То есть, если двигатель сапинит, то пришла пора заменить поршневые кольца.
Величина сжатия 9-10 кгс / см 2 свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы или клапанов. В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, он нестабилен, теряется часть мощности.Тем не менее, он может работать еще какое-то время, главное условие — компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в некоторых из них окончательно запретить клапан, то давление в нем сильно упадет и баллон вообще откажется.
Такая же участь ожидает агрегат, сжатие в котором ниже 9 кгс / см2. Такое давление указывает на необходимость его капитального ремонта. В таких случаях есть возможность снять все навесное оборудование двигателя, открутить его от коробки передач и полностью снять с опоры для разборки и ремонта в более удобных условиях.
Параллельно проверяют состояние резиновых деталей этих опор, возможно, потребуется замена подушек. Многие автолюбители производят разборку двигателя прямо на машине, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если требуется замена только поршневых колец.
Многие автовладельцы Ваз не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. Фактически, если компрессия не соответствует номиналу, это приводит к преждевременному износу двигателя.Соответственно увеличивается риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.
Что такое сжатие?
Компрессия — это давление в цилиндрах. Если степень сжатия слишком низкая, это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь занимает в цилиндре достаточно большой объем, имеет меньшую концентрацию и ее воспламенение происходит медленно.
Из-за этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается. Насколько сильно перегревается двигатель, понятно всем.Если уровень сжатия слишком высок, топливно-воздушная смесь мигает слишком быстро, так как концентрация слишком высока. Смесь просто взрывается (еще этот процесс называется детонацией).
Из-за этого детали двигателя испытываются большим давлением, которое разрушительно действует на них. Просто это означает, что продукты сгорания топливовоздушной смеси находятся в деталях.
Также может быть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается.В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно. Между работой поршней и валов возникает своего рода дисбаланс, что также негативно сказывается на их состоянии.
Как измерить компрессию?
Для измерения степени сжатия в цилиндрах необходим специальный прибор — компрессометр. Стоит относительно недорого, минимум в десять раз дешевле ремонта двигателя.
При его избрании необходимо обратить внимание на неразбериху, которая связана с двигателем — он может быть резиновым, а может иметь резьбу.Второй вариант предпочтительнее, так как с ним намного удобнее работать и измерить компрессию без посторонней помощи вполне возможно.
Измерять компрессию лучше всего «на горячем». Также необходимо зарядить и дать номинальную мощность на стартере. Когда двигатель прогрет, нужно открутить и снять все свечи зажигания, после чего отсоединить провода от катушек зажигания.
После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы.Если на АЗС отключите реле или снимите предохранитель, отключите подачу электроэнергии.
После этого нужно подключить компрессометр в один из цилиндров и начать прокрутку стартера (если у компрессометра нет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удержать его в гнезде свечи).
Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, за этот момент стоит заплатить. особое внимание. Показания компрессометра начнут расти, а когда достигнут максимума — это будет уровень компрессии в цилиндре.Закрепив показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем степень сжатия и так далее.
Какое должно быть сжатие?
Нормальный уровень компрессии для каждого двигателя индивидуален, но есть определенные нормы отклонения. Уровень компрессии в цилиндрах не должен отличаться от 15% (есть уровень максимальный и минимальный).
Компрессия — очень полезный метод диагностики автомобильного двигателя. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах мотора автомобиля, и какой должна быть компрессия в самых средних значениях.Однако мы предлагаем вам сейчас более точно выяснить, какая степень сжатия должна быть конкретно у вашей модели автомобиля.
Итак, мы знаем, что сжатие — это давление, которое создается поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда он находится в верхней мертвой точке, то есть в конце цикла сжатия. Но есть еще одна концепция — степень сжатия — это объем всего пространства в цилиндре в момент, когда он находится в нижней мертвой точке (то есть, когда это пространство максимально), разделенный на аналогичный объем, но когда поршень находится в верхней мертвой точке (когда объем этого пространства минимален).Что будет, если мы увидим в технических характеристиках двигатель то, что степень сжатия равна 10, то это значит не что иное, как максимальный объем по размеру камеры сгорания одного цилиндра такого мотора в 10 раз больше минимального. Те. Воздушная смесь в таком баллоне сжимается в 10 раз от входящего в него объема.
Оказывается, есть прямая зависимость сжатия в цилиндре от степени сжатия, и эта зависимость определяется определенным коэффициентом.Считается, что для бензиновых 4-тактных двигателей этот коэффициент составляет 1,2-1,3. Т.е. если мы знаем степень компрессии нашего двигателя (а в официальных документах на автомобиль эта информация представлена гораздо чаще, чем данные о компрессии), то найти компрессию двигателя нам не составит труда.
Конечно, на практике эти данные сжатия будут отличаться от официально заявленных производителем хотя бы потому, что это сжатие зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет сжатие.Но что это за черта, когда компрессия настолько мала, что компоненты двигателя можно считать чрезмерно изношенными? Считается, что этот критерий составляет примерно 10-12% от заявленной производителем степени сжатия или расчетных расчетов. То есть, если по документам компрессия должна быть 12 кг / см 2, нетрудно подсчитать, что двигатель с компрессией менее 10,56 — 10,8 кг / см 2 неисправен.
А теперь давайте рассмотрим самые популярные марки и модели автомобилей у российских автомобилистов и узнаем, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!
Таблица: Какой должна быть компрессия автомобилей
Автомобиль Компрессия, кг / см 2
ВАЗ 2106-07 11
ВАЗ 2109. 11
ВАЗ 2110. 13
Audi A4 (2011-2019) 1,8-2,0 / 3,0 12 / 12,5
Шевроле Круз 1.6 / 1.8 14/13
Шевроле Ланос. 1,5 12
Шевроле Лачетти. 1,6 / 1,8 12 / 12,5
Chevrolet Aveo. 1,6 13,5
Daewoo Gentra.1,5 12,5
Дэу Матиз 0,8 11
Дэу Нексия 1,5 / 1,6 10,5 / 11
Форд Фокус (2014-2019) 1,0 / 1,5-2,0 12 / слишком много разных вариантов
Ford Focus (2011-2014) 1,6 / 1,6 с турбонаддувом / 2,0 13,5 / 18/14
Honda Civic (2008-2019) 1,8 / 2,4 13/13
Hyundai Elantra.(2013-2019) 1,6 13
Hyundai Solaris. (2011-2019) 1,4 / 1,6 13/13
Kia Sportage. (2011-2019) 2,0 13
Kia Sportage (2004-2010) 2,0 12,5
KIA CEE «D 1,4 / 1,6 13
Киа Рио. (2005-2011) 12,75
Киа Рио (2011-2019) 12.5-13
Mazda 3 (2010-2019) 1,5 / 1,6 / 2,0 16.12.16
Mazda 6 (2011-2019) 2,0 / 2,5 16/15
Mitsubishi ASX (2010-2019) 1,6 / 1,8 / 2,0 13 / 12,5 / 12
Mitsubishi Lancer. (2007-2019) 1,5 / 1,6 / 1,8 12,5 / 12,5 / 12
Nissan Juke 12,5
Nissan Qashqai. 1,6 / 2,0 12,5 / 12
Опель Астра.1,4 / 1,6 13 ноября
Опель Корса. 1,2 / 1,4 12,5 / 12,5
Тойота РАВ4 (2006-2019) 2,0 / 2,2 / 2,5 18.12.12
Тойота Камри. (2009-2019) 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,5 11,5 / 12/12 / 12,5
Тойота Королла 1,3 / 1,6 / 1,8 13,5 / 12/12
VW Tiguan 1.4 / 2.0 12/12
VW Golf (2009-2019) 1.2 / 1,4 / 1,6 12/12 / 12,5
VW Jetta (2010-2019) 1,4 / 1,6 12 / 12,5
Одним из важных факторов внутреннего сгорания двигателя является сжатие в его цилиндрах, обозначающее максимальное давление на холостом ходу прокрутки ДВС. Отдельно взятые модели двигателей предполагают разную степень сжатия. О том, какая компрессия должна быть в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

Что такое компрессия двигателя?
Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, позволяющим оценить работу двигателя машины и состояние поршневой группы. Индикатор сжатия — это величина давления в цилиндрах автомобиля, которое создает поршень в его верхней точке, когда такт сжатия завершен. Единицы измерения сжатия двигателя — атмосфера, бар, кг / см2 и МПа.
Высокая компрессия в баллонах защищает картер от чрезмерного попадания газа, поэтому все газы отправляются на комиссию полезной работы.При этом снижается расход топлива и масла, соответственно увеличивается мощность двигателя и его КПД. При малой компрессии мощность двигателя падает, изнашивается динамика автомобиля и растет расход топлива.
Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «сжатие» с понятием «степень сжатия», но, на самом деле, это разные вещи. Степень сжатия называется отношением объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания.Степень сжатия, в отличие от сжатия, является постоянной величиной и указывается производителем в документации. Компрессия со временем меняется из-за постепенного износа компонентов поршневой группы и снижения, как следствие, давления в цилиндре. Компрессия в автомобильном двигателе зависит от степени сжатия, это соединение значений, полученных в расчетных коэффициентах для каждого типа двигателя.
Какая должна быть компрессия бензинового двигателя?
Рассмотреть Подробнее Индикаторы компрессии двигателя для некоторых моделей автомобилей.Стандартная формула определения компрессии выглядит так:
Сжатие = степень сжатия х коэффициент х
Степень сжатия указывается в технической документации DVS, при этом каждая модель имеет свою степень сжатия. Коэффициент x также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, 4-тактные бензиновые двигатели с зажиганием от искры имеют коэффициент 1,2-1,3.
Для наглядности приведем пример, как вычисляется компрессия в двигателе ВАЗ, относящемся к 4-тактному двигателю, по этой формуле.Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112, указанная в документах — 10,5. Подставляя необходимые значения в формулу, получаем:
Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10,5 х 1,2 = 12,6
Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при исправности всех систем и агрегатов:
Компрессия B. Бензиновые двигатели Некоторые другие модели автомобилей различных производителей указаны в таблице ниже:
Величина компрессии дизельных двигателей
Показатель компрессии в дизельном двигателе значительно выше, чем в бензиновых, так как воспламенение горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия с сильным давлением, а не от искры свечи.Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении примерно 35 кг / см2. Конечно, индикатор конечного давления, достаточный для воспламенения дизельного топлива, зависит от некоторых условий, таких как температура окружающей среды или состояние самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при уменьшении компрессии из-за износа поршней заводить машину на дизельном топливе становится сложнее.
Специалисты рассчитали величину сжатия дизельного двигателя, достаточную для его запуска в условиях различной внешней температуры:
— 40 — двигатель запускается при температуре до -35;
— 36 — машина заводится при -30 градусах;
— 32 — запускаться после длительной стоянки при температуре -25;
— 28 — топливо загорится после длительной стоянки при -15;
— 25 — ДВС без проблем заводится в теплой среде и после длительной стоянки при -15;
— 22-23 — неохлаждаемый двигатель запускается сразу, длительная парковка возможна исключительно в гараже при плюсовой температуре;
— Менее 18 — даже не при всех условиях, даже с предварительным прогревом двигателя внутреннего сгорания.
Указанная градация будет надежной при запуске исправных двигателей на автомобилях со всеми операционными системами. При наличии неисправностей вышеперечисленные показатели могут не соответствовать действительности.
Величина сжатия B. дизельный двигатель Некоторые модели автомобилей показаны ниже:
Евро
Автомобиль Компрессия кг / см2
КАМАЗ Евро-0 29-35
КАМАЗ Евро-1 29-35
КАМАЗ Евро-2 29-35
КАМАЗ 3 32-37
КАМАЗ Евро-4 32-39
ЯМЗ 236. 33-38
ЯМЗ 236 Турбина 33-38
ЯМЗ 238. 33-38
ЯМЗ 238 Турбина 33-38
ЯМЗ 240. 33-38
ЯМЗ 240 турбина 33-38
Д240-245 (МТЗ80-82) 24-32
ЧЕЛОВЕК F90 / 2000 30-38
Измерение компрессии двигателя
На показатель компрессии сильно влияет техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся измерения, поэтому измерение компрессии всегда выполняется в одном и том же режиме, одним и тем же способом.Обычно измерения проводятся при следующих условиях:
— прогретый до рабочей температуры двигатель;
— открытая дроссельная заслонка;
— закручены свечи во всех цилиндрах;
— провода низковольтные, отсоединенные от катушек;
— отсоединенный топливный шланг;
— аккумулятор заряженный;
— Хороший стартер.
Процесс измерения компрессии выполняется с помощью компрессометра и подсвечника. Компрессометр вставляется в дырочку от твитнутой свечи одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и держится до тех пор, пока показания на шкале не перестанут расти.Подобные манипуляции проводятся со всеми цилиндрами двигателя.
Данные, полученные при замере компрессии, обычно отличаются от номеров, заявленных на автомобили в технической документации. Несоответствие значений объясняется износом поршневой группы, возникающим при штатном транспортном средстве. При увеличении износа деталей снижается компрессия в цилиндрах двигателя.
Конечно, при небольшом отклонении от заявленных производителем цифр, владелец может и дальше использовать без ремонта поршневой группы, расхождение до 10% считается допустимым.При увеличении разрыва ценностей компоненты ДВС считаются сильно изношенными.
Что делать при низкой компрессии двигателя?
В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя. Давление в цилиндрах CBO может снизиться по следующим причинам:
— Поршневые кольца в канавках в канавках являются наиболее частой причиной снижения сжатия;
— трещина в перемычке одного из поршней;
— Скрип поршня;
— деформация или клапанная война;
— Дефект распредвала распредвала;
— Появление Нагары из-за износа маслозащитных колпачков.
По указанным причинам обычно наблюдается снижение компрессии в одном цилиндре, и капремонт двигателя не требуется. В этих случаях достаточно заменить детали и очистить камеру сгорания от нагара.
При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушается герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя.
В дизеле чаще всего причиной снижения компрессии является износ зеркала цилиндра. В этом случае изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и оказывается, что давление, необходимое для воспламенения смеси дизельного топлива и давления воздуха, невозможно. Признаком снижения компрессии в дизельном двигателе является появление синего дыма из выхлопной трубы из-за неполного сгорания дизельного топлива с недостаточной температурой
Иногда неисправности сторонних производителей могут повлечь за собой снижение давления в цилиндрах, например, плохой разбрызгивание топлива из-за неисправности форсунок.В любом случае своевременная замена или ремонт вышедших из строя деталей и агрегатов устранит проблемы низкой компрессии двигателя, и его мощность снова возрастет.
Компрессия в двигателе ВАЗ — это давление, возникающее при максимальном сжатии в период нахождения поршня в крайней нижней точке. Чем сильнее давление, тем выше будет воспламеняемость смеси, соответственно, тем меньше топлива расходуется на этот процесс, и тем выше производительность и КПД двигателя.
Измерение компрессии
Компрессия зависит от следующих факторов:
От количества поступающего газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра;
От температуры двигателя;
От зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами.
Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от самых разных факторов:
Неправильная регулировка просвета между клапанами и стенками цилиндра;
Степень заглубления и износа поршня и стенок цилиндра;
Масло на стенках цилиндра способствует уплотнению и увеличению компрессии, но если бензин по какой-то причине врезался в цилиндр, то оно смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и поршнем. цилиндр.
По этим параметрам водитель или механик предварительно оценивает состояние двигателя — его производительность, мощность, КПД.
Какой компрессии в двигателе быть не должно
На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры сжатия воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, который нельзя переступить, так как это повлечет за собой перегрев двигателя, и, как следствие, оседание автомобиля, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя.
Низкое давление в двигателе влечет за собой перерасход топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельно взятых баллонах он резко отличался от соседнего. Различная компрессия в цилиндрах говорит о серьезных проблемах в моторе отложений и появлении дефектов, требующих замены или ремонта деталей.
Таким образом, плохое сжатие:
увеличено
низкий
разные.
Все эти признаки плохой компрессии — сигнал о том, что сердце машины нуждается в ремонте.
Правильное сжатие
Насколько должна быть компрессия в двигателе для его длительной и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале должно быть по 14 баррелей в каждом цилиндре. Но допускается уменьшение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, схема сжатия 11-12-11-12 считается допустимой, и если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9 или другая комбинация показателей, отличная от нормальной, двигатель уже требует ремонта. .
Какая компрессия должна быть на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит от того, сколько времени и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, бывает от нового двигателя или только после капитального ремонта. В процессе эксплуатации автомобиля компрессия может снизиться на 1-2 баррелей. И это тоже будет в пределах нормы.

Новый двигатель — Залог хорошего давления
Причины высокой компрессии в двигателе
Рассмотрим основные причины:
Неправильная регулировка ремня газораспределительного механизма приводит не только к увеличению компрессии, но и к пониженной в зависимости от направления регулирования.
Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автомобильной химии. Натар на дроссельных узлах и в камере сгорания тоже появляется из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев ДВС является не только следствием, но и причиной высокого давления воздуха горючей смеси. Температура эксплуатации двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов не должна превышать 85-90 o C.
Высокая компрессия может спровоцировать «застревание» крышек масляного контура.Эту причину легко обнаружить. Нужно только свечи открутить и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет свидетельствовать об избытке масла в них, и о необходимости замены колпачков.
Компрессия также влияет на давление масла в двигателе. Его завышение влечет за собой повышенное давление топливовоздушной смеси.
Низкое давление возникает, если кольца изношены или сгорел клапан. Также влияет на рабочую температуру двигателя.Если он будет ниже нормы, это отразится на давлении горючей смеси.
Причины отсутствия компрессии в двигателе связаны с неправильной эксплуатацией, несвоевременным профилактическим ремонтом. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапаны, и одновременно через поршни с кольцами. Тогда давление вообще пропадает. Довести машину до такого состояния просто не допустимо
Подготовка к измерениям
Измерение компрессии в двигателе производится при полностью заряженном аккумуляторе.После того, как источник электричества будет заряжен и установлен, проверьте стартер. Он также не должен создавать никаких проблем. Затем прогрейте мотор. Его температура при измерениях должна быть 70-90 o C.
Из всех дырок нужно открутить все свечи. Также открутите топливный шланг, чтобы прекратить подачу топлива. Подготовить компрессометр к работе.

Меры компрессии в двигателе. Компрессометр
Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, которое измеряется по компрессии двигателя, называется компрессометром.Применяются следующие устройства:
зажим
универсальный
гибкий
с резьбой.
Специалисты считают, что от компрессометров всех типов лучше использовать резьбовые компрессометры. Они дают более точную информацию. Измерять компрессию в двигателе нужно в каждом цилиндре отдельно. Шланг измерительного прибора вставляется в кухонную розетку.
Теперь, когда все готово к измерениям, запустите двигатель и выжмите газ до упора, дайте двигателю немного поработать.Проверьте показания манометра и запишите их. Вставьте шланг компрессометра в следующее отверстие для свечи и таким же образом произведите измерения во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их.
Давление форсунки
Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом мощности.
Если хотя бы в одном баллоне компрессометр показал давление ниже 10 баррелей, то необходимо искать причину столь низкого показателя.Иначе очень скоро он упадет в другие баллоны.
Наберите 10 миллиграммов масла в медицинский шприц и не добавляйте его в цилиндр. Проведите еще раз. Если показания манометра увеличиваются, то поршневые кольца заменяют. Если он остается на том же низком уровне, это означает, что необходимо отрегулировать зажатые или заменить повышающие клапаны.
Что делать, если нет компрессометра?
Можно ли измерить компрессию без инструмента? Практика показывает, что можно.Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Чтобы измерить индекс сжатия без приборов, поверните свечи со всех цилиндров, кроме испытуемого. Прокрутите вручную коленчатый вал до тех пор, пока такт сжатия не закончится (следите за метками — они должны совпадать). Поочередно проделайте эту операцию со всеми цилиндрами. Там, где давление низкое, будет меньше усилий провернуть коленчатый вал. Таким образом, конечно, вы не получите точных индексов в движке. Но вы можете понять наличие проблем.
Примерная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в столичных интернет-магазинах от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей дороже — до 8 тысяч. В регионах прибора для измерения компрессии не больше, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от компании производителя.
Инжектор запущен давно. Форсунка давно заводится за счет ДРП, форсунка ВАЗ 2110 16 клапанов заведена
Право считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке.Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль вошел в историю отечественного автопрома. Особенно покупатели столкнулись с модификацией ВАЗ 21102, оснащенной инжекторным двигателем.
Всем хороша «десятка», но оказалось, что отечественная машина, помимо неоспоримых достоинств, имеет ряд серьезных недостатков, технических недостатков. К недостаткам модели можно отнести не самую долговечную и экономичную работу двигателя. При малейших сбоях выходит из рабочего состояния.Это связано с множеством причин. Расскажем обо всех, дав ответ на вопрос: почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?

Технические характеристики модели
ВАЗ 2110, или, как этот автомобиль в народе, «дюжина», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда произошли серьезные изменения в экономике. АвтоВАЗу пришлось выпустить совершенно новую модель, которая была призвана удовлетворить изменчивые и теперь довольно требовательные предпочтения закупающего предприятия.На первый взгляд «дюжина» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, который выпрямлен из всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым, лаконичным.
При сборке были применены новые технологии, а техническая часть порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выпустил в продажу огромное количество модификаций, каждая из которых была по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя. Таким образом, штатная машина 2110, оснащенная бензиновым карбюраторным 8-клапанным мотором, стала трамплином, с которого начался старт всех других, более мощных версий.
Аналогичная модификация, ВАЗ 21102, получила широкое признание благодаря простоте эксплуатации и хорошей работе. ВАЗ 21102 шел с таким же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в паре с передним приводом и МКПП. ВАЗ 21102 часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и в автомобиле 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или плохо запускается.
После стандартных версий пошли посильнее. 21103 комплектуется 16-ти клапанным 1.Инжектор 5 л. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая вместе с силовым агрегатом Opel. Эта версия приятно удивила отличной динамикой и хорошими скоростными показателями. За дополнительную плату можно приобрести как модификации комплекта, так и спортивную версию, что, на наш взгляд, вызывает наибольший интерес.
Положительной стороной «десятки» является ее способность разгоняться до 200 км / ч. Стоит сравнить его с более поздней версией, Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость 170 км / ч, а затем и в люксовой модификации, а стандартная скорость составляет 167 км / ч.
Также инжектор ВАЗ 2110 потребляет вполне приемлемое количество топлива. Конечно, машину нельзя отнести к категории экономичных, но и к категории прожорливых тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемой машине, это то, чем она пополняется.
Автомобиль вполне можно отремонтировать, в отличие, например, от «немцев», «опелей» или «мерседесов», изобилующих сложнейшим электронным оборудованием.Детали на «десятке» стоят недорого, на что тоже нужно обращать внимание. А теперь о проблемах модели инжектора ВАЗ 2110, о том, что стоит знать водителю, оторвавшемуся за рулем этой «рабочей лошадки».
Проблемы с двигателем автомобиля
Самая частая проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 — он плохо заводится или вообще глохнет. Особенно эта проблема проявляется в морозную пору, которая становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля.В сильные морозы завести машину практически невозможно. Но если в холодное время это нормальное явление, не говорящее о серьезных технических неисправностях и необходимости срочного ремонта, то при теплом дворе проблемы с двигателем заявляют в другом.
Так что же делать, если мотор заводится или не заводится вообще? Первой причиной может быть проблема в аккумуляторе. Аккумулятор потерял мощность, а силовой агрегат не в состоянии заработать в полную силу, машина начинает хуже заводиться. Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота.Если индикатор батареи красный, это означает, что батарея разряжена.
Все, что вам нужно для решения проблемы — это зарядить аккумулятор. Вторая по частоте причина, по которой ВАЗ 2110 заводится долго, — это проблема в бензонасосе. Проверьте систему следующим образом. Если в свечах есть искра, но двигатель все равно не хочет заводиться, это говорит только об одном — поломке в помпе.
Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или другой дефект, сломавший бензонасос.По цепной реакции отказ дали другие системы, что, в конечном итоге, отразилось на запуске двигателя. Немаловажную роль играет то, что машина плохо заводится, датчики распредвала стоят. Чтобы понять, рабочие или нет, достаточно просто повернуть ключ зажигания.
Если свечи не выдали искры, значит, датчики слетели и их нужно заменить. Ставя новые устройства, можно заводить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, неплохо было бы проверить состояние статтера, который также сильно влияет на работу двигателя.Часто бывает ситуация при заливке свечей ВАЗ 2110. В этом случае машина не сдвинется с места, как бы вы ни старались.
Но эта проблема легко решается. Здесь просто нужно проверить состояние свечей и просушить их или заменить на новые. Полезный совет: Запасные свечи всегда берите с собой в бардачок, чтобы не тратить время в критическом случае. Эту процедуру можно будет проделать позже, спокойно, у себя в гараже. А пока лучше заменить детали.
И наконец, последняя причина кроется в системе охранной сигнализации. Конечно, не в звуковом оповещении. Сигнализация — это сложная конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, в том числе с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая малая поломка, это, похоже, не отражается самым негативным образом на запуске двигателя.
Диагностика сигнализации — дело непростое, и эту процедуру лучше всего проводить в хорошем автосервисе. Но если поломку застали врасплох и нужно срочно что-то сделать с собой, то определить неисправность можно будет по исключениям.Сначала посмотрите на топливный насос, который чаще всего выводит двигатель.
Если насос работает качественно, накачивает топливо хорошо, и на приборы не выдается предупреждающая информация о критическом состоянии системы; Если датчики исправны и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна. Здесь, скорее всего, произошло нарушение в микросхеме, батареях или выносных жилах.
Устройство любой машины сложно. Отечественные модели не исключение.У автомобиля ВАЗ, как и у других, возможны непредвиденные поломки. Чаще всего они приводят к неправильной работе всех механизмов, а иногда и вообще к отказу от них. Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой — заводится форсунка ВАЗ 2110 8 клапанов, крутится стартер. Причины поломки и ремонта будут рассмотрены ниже.
Часто такая проблема возникает из-за пришедшего в негодность аккумулятора. Однако если аккумулятор полностью заряжен и находится в хорошем состоянии, то поломка с этим не связана.
Причины
Почему не завести ВАЗ 2110? Причиной этого может быть неисправность:
Топливный насос
Датчики коленвала и распределительного вала
Свечи зажигания
Катушки зажигания.
Причины считаются, но как их устранить? Об этом ниже.
Топливный насос
Если аккумулятор заряжен и исправен, а мотор плохо заводится, то начинайте проверку от бензонасоса. Если он перестал работать, значит мотор не получает бензина в необходимом количестве, поэтому запуск невозможен.
Для проверки нужно проверить искру в свечах зажигания. Если есть искра, то проблему нужно решать после замены бензонасоса.
Замена бензонасоса производится следующим образом:
Нужно отсоединить минусовую клемму АКБ.
2. Затем откручиваем крышку топливного насоса.
3. На следующем этапе нужно демонтировать разъемы с помпы.
4. Теперь появился свободный доступ к устройству.Необходимо ослабить хомут топливопровода.
5. На этом этапе вам понадобится ключ. Здесь нужно открутить трассу, но до этого нужно давить. После демонтажа рекомендуется также заменить уплотнительные кольца на топливных магистралях.
6. Выкрутите болты уплотнительной крышки в количестве 8 шт. А затем удалите его.
7. Теперь нужно снять неисправный топливный насос и установить новый в обратном порядке.
Не запускается на прогретом моторе
Если ВАЗ 2110 горячий, то проблема, скорее всего, связана с форсунками.Чтобы проверить, вы должны попробовать двигатель. Если при этом закручивается стартер, работает бензонасос, а свечи заполняются, значит, забиты форсунки. Их нужно промыть. Однако сначала нужно снять форсунки. Вот инструкция:
Для начала нужно демонтировать форсунки. Для этого дождитесь остывания мотора, затем отсоедините разъемы бензонасоса;
Запустите двигатель и повторяйте до тех пор, пока не перестанет реагировать на поворот ключа.Так вы сможете снизить давление в системе;
Снимаем минусовую клемму с АКБ, а также пандус нужно отсоединять патрубки и разъемы;
Демонтировать впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой и форсункой;
Теперь можно приступить к снятию топливной рампы вместе с форсунками;
Нужно отсоединить крепления и демонтировать форсунки.
Моющие форсунки:
В первую очередь необходимо снять резиновые кольца.Тогда лучше всего на их место установить новые;
Теперь нужно очистить форсунки, а также воронкообразные поверхности;
Далее необходимо смоделировать работу форсунок в двигателе, подключив 2 провода от АКБ, а также кнопку;
Для промывки форсунок нужно приготовить очищающую жидкость, которую можно заливать в баллон для очистки карбюраторов. Его необходимо подключать к патрубкам максимально плотно и герметично;
Теперь нужно подать инструмент для промывки и нажать на кнопку.Так следует продолжать до тех пор, пока жидкость из распылителя не станет равномерной. После этого процесс можно считать завершенным.
Immentable двигатель не запускается
Что делать, если ВАЗ 2110 плохо заводится? Если при этом закручивается стартер, аккумулятор исправен, но запуск все равно не происходит, необходимо обратить внимание на свечи зажигания.
Что делать? Свечи нужно открутить, а потом подогреть и установить.После этого запустить мотор. Если он становится, значит проблема в неисправных свечах. Если проблема не уходит, то нужно обращаться в СТО, так как устранить такую неисправность не удастся. Нужна диагностика.
Двигатель запускается и глохнет
Некоторые владельцы ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов тоже сталкиваются с такой проблемой, что двигатель заводится и сразу глохнет. При этом, как правило, загорается лампочка на панели приборов с восклицательным знаком.Это говорит о том, что необходима замена стартера, так как он пришел в негодность.
Процесс замены:
Для удобства демонтажа лучше всего снять корпус воздушного фильтра, а также необходимо отсоединить минусовую клемму с АКБ;
Теперь есть свободный доступ к стартеру. Необходимо отсоединить разъем
тягового реле.
Ключом на 13 нужно открутить провод с плюсовой клеммы стартера, после чего отсоединить провод
4.Теперь нужно открутить 3 болта крепления, а затем снять старый стартер и установить новый.
Выход
Как выяснилось, проблема в том, что на автомате ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов не заводится — не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Для ее устранения необходимо лишь выявить причину неисправности и устранить ее.
Патриоты отечественного автопрома часто сталкиваются с проблемой: инжектор ВАЗ 2110 заводится долго.Сразу оговорюсь — в большинстве случаев это связано с неконструктивными особенностями автомобиля, а с низким уровнем профилактики со стороны автовладельцев.
Как говорится, «Грома не рождаются …», то есть наши соотечественники предпочитают героически и самоотверженно устранять поломки, а не предотвращать их.
Причины
Долго заводится инжектор ВАЗ 2110? Причин может быть несколько, тогда они будут рассмотрены достаточно подробно. Перечень основных :
неисправность ремня ГРМ;
изоляционный износ;
поломка датчика температуры;
перебои в работе модуля зажигания (не к месту).

Список не является исчерпывающим, но в нем перечислены основные причины проблем с запуском двигателя. Анализ дает единственно верный способ избежать проблем — достаточно провести профилактический осмотр и замену сомнительных узлов (например, датчики имеют гарантию 60.000 км. Пробег ). Конечно, этот совет не может утешить тех, кто уже столкнулся с поломкой, но на будущее …
(Banner_Content)
О перечисленных поломках расскажем еще немного.Что касается ремня ГРМ, тут все ясно — замене подлежит по мере износа.

Изоляция проводов Может нарушиться в процессе эксплуатации автомобиля — скажем, провод модуля зажигания часто оплавляется от высокой температуры (находится в непосредственной близости от головки блока, и регулярно перегревается).
Возможны и другие причины целостности изоляции. Вследствие этого короткие замыкания затрудняют запуск двигателя — и этот недостаток может периодически проявляться.
Датчик температуры . При проблемах в этой части (а тем более при выходе из строя) возникают проблемы с тестированием на бортовом компьютере — он не умеет правильно определять температуру двигателя и, соответственно, необходимое количество топливной смеси. Единственный (и наименее затратный) метод «лечения» — это замена датчика. Вы, конечно, можете протестировать его на работоспособность, но для этого понадобится специальное оборудование.
Для новичка лучшим выпуском будет полная замена комплекта, люди, не чуждые технические навыки, могут попробовать «оживить» свечи — тщательно протереть их, накатать паяльной лампой и т. Д.Если после замены свечи велика вероятность нарушения целостности изоляции в высоковольтных проводах.
Кстати, с хорошей свечой проверить наличие искры несложно: нужно поставить свечу на массу автомобиля с металлической поверхностью и запустить стартер. Отсутствие искр говорит о проблемах с блоком питания, в положительном случае нужно продолжить диагностику.
Отметим и другие причины неисправности.
Причины, по которым форсунка ВАЗ-2110 на 8 клапанов плохо запускается после ночной стоянки.Особенно часто встречается ситуация, когда с вечера все было хорошо, а неприятный сюрприз встречается в виде неработающей машины. Далее рассмотрим, какие причины могут привести к затруднению запуска инжектора ВАЗ-2110 и что делать для решения проблемы.
Чтобы определить, почему машина проблемная, нужно знать принцип ее работы. Пуск двигателя соответствует искре, которая, в свою очередь, полностью зависит от системы зажигания и поступающей топливно-воздушной смеси в дозированных пропорциях.
В случае поломки одного из компонентов этой цепи запуск происходит проблематично или невозможно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую машину выбрать: ВАЗ-2110 или ВАЗ-2114
Причины некорректного запуска
Среди существующих причин, по которым двигатель не запускается, необходимо выделить несколько:
Разряженный аккумулятор. Эта частая причина обычно встречается зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый автомобильный аккумулятор очень динамично теряет остаточный заряд.Вы можете решить эту проблему быстро. Батарею нужно поменять на новую или хорошо зарядить старую.
Топливный насос. При нормальном запуске от АКБ машина все равно не заводится. Вторая причина появления проблемы — подъем в бензонасосе. Двигатель вашего автомобиля может не запуститься из-за нехватки бензина в топливной системе. Это может быть связано с неработающим топливным насосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность достаточно просто. Если в свечах есть искра, но двигатель не запускается, то причиной простоя является топливный насос.
Датчики. Следующей, не менее частой причиной могут быть датчики коленвала или распредвала. Эти устройства похожи, но расположены в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а заправка в порядке, то нужно проверить состояние датчиков. Диагностировать состояние датчиков можно на сотне или самостоятельно. Проверьте, есть ли искра в свечах при включении зажигания. Если искры нет, причина может быть в неработающем датчике.
Свечи. Они отвечают за подачу искры, необходимой для воспламенения топливно-воздушной смеси. Свечи с постоянными нагрузками выходят из строя, загрязняются, накрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, убрать ворс и сполоснуть. Но лучше на время проверки заменить их на новые. Если двигатель завелся, то оставьте их на месте. Если нет, продолжайте поиск проблемной области.
Сигнализация. В некоторых случаях бывает, что на неисправную сигнализацию влияет работа системы зажигания.Если в предыдущих элементах автомобиля причина поломки не обнаружена, нужно отметить эту опцию. Причина, по которой машина плохо заводится, редко связана с сигнализацией, но все же стоит проверить.
Газораспределительный механизм. Самостоятельно диагностировать инжекторный ВАЗ-2110 сложно, поэтому лучше, если эта работа будет выполнена специалистами СОСТ на необходимом оборудовании. Во избежание неисправностей газораспределительного механизма не заливайте топливо в топливо с низким октановым числом.Оптимальный вариант для ВАЗ-2110 с инжектором — АИ-95, в крайнем случае АИ-92.
Зажигание. Возможно, в вашей машине просто загорелось зажигание, из-за чего она плохо заводилась. В этом случае неисправностью будет раннее или позднее возгорание, появившееся из-за вибрации. Со временем крышка траверса на автомобиле немного поворачивается, в результате чего искра подается неравномерно. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает балансировать. Избавиться от этой проблемы можно, повернув крышку траверса против часовой стрелки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монтаж терморегулятора от гранты на ВАЗ-2110
Общие поломки
Иногда бывает, что стартер крутит, щелчок хорошо слышен, но свечи заполняются, а их замена на новую приводит к повторной -залив. Поможет обычное мытье свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то чтобы завести машину, нужно проверить форсунки, может быть, они бьют, и это стало основной причиной залива свечей.
Кроме того, топливный насос может не создавать приемлемого для работы давления в автомобиле.Дополнительно нужно проверить ДМРВ. Возможно, датчик перехватывает неверную информацию, из-за чего в двигатель вводится больше топлива. Устранить проблему поможет ремонт или замена датчика.
Автомобиль заводится со второй попытки. Скорее всего, дроссельная заслонка или дхх закрыта. Для устранения неисправности необходимо промыть приборы.
Невозможно зимой завести машину, хотя стартер нормально крутится. При столкновении с такой ситуацией необходимо окружить свечи и повернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива.Нагрейте новый комплект свечей и, пока они теплые, затяните в блок двигателя. Получите двигатель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тюнинг фар на ВАЗ-2110
Двигатель плохо заводится, на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего глохнет. Лампа с таким обозначением говорит о том, что стартер еще натянут, хотя двигатель запустился. Скорее всего, не произошло зацепления с двигателем, и стартер сломался. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.
ladaautos.ru.
ВАЗ-2110, 8 клапанов (форсунка) не заводятся — почему? :
Автомобиль ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) очень популярен в России. Особых проблем в эксплуатации эта машина не вызывает. Но бывают случаи, когда ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится. Что делать? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.
Аккумулятор
Первое, на что следует обратить внимание, это аккумулятор. Откройте капот и посмотрите, хорошо ли затянуты клеммы. Банальная причина того, что ВАЗ 2110 8 клапанов (форсунка) не заводится, это плохая посадка плюсовой или минусовой клеммы.Но не стоит исключать разрядку самого аккумулятора, особенно зимой или после длительного простоя. Вам нужно измерить напряжение аккумулятора. Если он ниже 12, его следует зарядить. Нормальный пусковой ток Батарея выдает 14-14,5 вольт. Полезный совет опытных автомобилистов — зимой снимайте аккумулятор на ночь и храните дома. Так у вас больше шансов на успешный запуск мотора. Вы тратите гораздо меньше времени, чем если возитесь с зарядным устройством (особенно если машина стоит во дворе, а не в гараже).А когда машина стоит больше недели, снимите с нее одну из клемм. Некоторые элементы могут работать постоянно и немного снижать напряжение.
Стартер не крутит
Что делать, если АКБ на ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) в норме, но стартер не крутит?
Одна из причин этого явления — реле. При запуске слушайте щелчки. Если нет, реле вышло из строя. Иногда его коротит «на массу» — сдвиньте, и проблема решится сама собой.
Предохранитель
Не лишним будет проверить такие детали, как предохранители. ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов может не заводиться из-за перегоревших элементов. Откройте блок предохранителей и посмотрите их целостность. По центру тонкая проволока — при токе выше определенного значения (5.15.20 ампер) горит.
В нашем случае это может быть предохранитель АЗС. Если он не гудит, то проблема в этом однозначно. Часто замена предохранителя возобновляет его работу.
Свечи
Если зажигание включено (форсунка ВАЗ 2110 8 клапанов в том числе), аккумулятор заряжен и целые предохранители, нужно проверить свечи.Это одна из частых проблем, возникающих на инжекторных двигателях. Почему-то машина не заводится, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания. В итоге свеча топливная топливная. И вместо того, чтобы вызвать искру, свечи гаснут горючей смесью. Они намокают.
Искра проходит мимо электрода, и воспламенения не происходит. Совет опытных автолюбителей: при повороте ключа зажигания нужно нажимать акселератор «в пол».Так вы просушите камеру сгорания — в нее будет попадать больше воздуха. Если после трех-пяти попыток у вас не получилось запустить мотор, не стоит разряжать аккумулятор. Для проверки нам нужно открутить свечи. Здесь вам понадобится специальный шестигранный ключ. Для каждой модели свечи она имеет разный диаметр. Сначала снимите высоковольтный провод. Делать это нужно очень осторожно. Если потянуть с силой, он развернется и отремонтировать будет невозможно. Поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки и слегка потяните на себя (за основу).Открутите элемент и посмотрите на электрод. Если конец свечи мокрый, а сама она имеет характерный запах бензина, что означает «залито».
Как сушить свечу?
Как мы уже говорили ранее, можно попасть на выжатую педаль газа. Но не всегда получается. Это может быть нефтяной коллапс или нагар. Итак, устаревшие свечи выносят в теплое помещение. Обязательно обратите внимание на цвет электрода. Если он красный, значит, вы использовали топливо с большим количеством присадок.Они убивают не только свечи, но и кислородные датчики. ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов с летящей черной свечой говорит о том, что масло попадает в камеру сгорания. Это могут быть усиленные кольца или масляные колпачки.
Но как бы ни было брака, свечу нужно просушить и обработать кислотой. У него нет контакта с электродом — наоборот, так даже лучше. Если нет времени, протереть от налета бензином и установить на место. Часто искра не попадает на электрод из-за нагара.Поэтому ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится.
Смотрим на датчики
Иногда машина не заводится из-за неправильно работающей электроники. Если в автомобиле неисправен датчик коленвала, это серьезная проблема. При такой неисправности машина не заводится ни при каких обстоятельствах. Электроника не может зафиксировать положение вала и выдает неисправность в двигателе.
Как это проверить?
Для этого нам понадобится мультиметр. Замеряем сопротивление катушки датчика коленвала.Оно должно быть от 500 до 700 Ом. На самом мультиметре ставим предел 200 маршливольт и закрепляем щуп на выходы датчиков.
Стальной предмет тратить несколько раз перед сердечником. Если элемент рабочий, он должен его распознать, и показания выше будут на мультиметре. Если нет, датчик пришел в негодность. Не ремонтируется — только замена.
Фильтры
Бывает, что машина перестает заводиться из-за загрязненного фильтра.Их всего двое. Это топливо и воздух. Вам нужно проверить оба, но сначала последнее (так как его легче удалить). Если его состояние оставляет желать лучшего, его нужно заменить.
При этом воздух не может попасть в цилиндры, из-за чего в камере много бензина и выливает свечи на ВАЗ 2110 8 клапанов. Форсунка может выйти из строя и из-за плохой подачи топлива. В этом случае нужно заменить бензиновый фильтр. При покупке учтите, что есть карбюраторный и инжекторный фильтры.Их легко спутать, и они рассчитаны на разное давление.
Форсунка
Основным отличием форсунки от карбюраторной системы является отсутствие форсунок в последней. Приготовление смеси происходит под высоким давлением. Если форсунка его не производит, машина плохо заводится и работает нестабильно. Из-за некачественного топлива он забивается. Причем для этого достаточно частиц пыли размером более 10 мкм. Как проверить? Если мотор все еще заводится, послушайте двигатель.Если он троит, а форсунка на этом баллоне холодная, значит она пришла в негодность. Очистить его от грязи можно ультразвуком. Эта процедура проводится на специализированном стенде.
Плохой запуск и закипания
В данном случае причина кроется в охлаждающей жидкости. Проверьте ее уровень. При необходимости разбавить дистиллированной водой. Однако смешивать разные марки Тосола не обязательно. Он может вспениваться, что еще больше ускорит перегрев.
Возможна поломка термостата. ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов оснащена двухзвездочным элементом.Проверить это очень просто. Для этого потребуется горелка и кастрюля с водой. Помещаем термостат в емкость и ждем, пока вода закипит. Если пузыри идут, а поршень не двигается, значит, деталь неисправна. На металлическом корпусе термостата обозначена температура, при которой он должен работать. Товар не ремонтируется — только замена. В результате система не может регулировать рабочую температуру toosol. Охлаждающая жидкость движется только по маленькому кругу. А может быть плохо (раз) машина может быть из-за неправильно отрегулированного зажигания.На большинстве «дюжины» стоит трабмлерное зажигание. Здесь необходимо установить правильный угол опережения.
Вывод
Итак, мы выяснили, по каким причинам у автомобиля ВАЗ 2110 не заводится форсунка. При эксплуатации соблюдайте правила замены расходных материалов. Топливный и воздушный фильтр необходимо менять через 40 и 10 тысяч километров соответственно. Свечи зажигания служат от 20 до 40 тысяч. Батарею рекомендуется менять раз в пять лет, а по возможности «скидывать» клеммы и держать в тепле.А Тосол нужно менять каждые два года. Со временем он выделяет соли и выпадает в осадок, который оседает на стенках и препятствует нормальному отводу тепла. Если поддерживать машину в хорошем техническом состоянии, проблемы с запуском мотора не страшны.
www.syl.ru.
Почему не заводится форсунка ваз 2110?
ВАЗ 2110 по праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке. Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль вошел в историю отечественного автопрома.Особенно покупатели столкнулись с модификацией ВАЗ 21102, оснащенной инжекторным двигателем.
Всем хороша «десятка», но оказалось, что отечественная машина помимо неоспоримых достоинств имеет ряд серьезных недостатков, технических недостатков. К проблемам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя. При малейших сбоях выходит из рабочего состояния. Это связано с множеством причин. Расскажем обо всех, дав ответ на вопрос: почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?
Вернуться в категорию
Технические характеристики модели
ВАЗ 2110, или, как называют этот автомобиль в народе, «дюжина», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда произошли серьезные изменения в экономике. .АвтоВАЗу пришлось выпустить совершенно новую модель, которая была призвана удовлетворить изменчивые и теперь довольно требовательные предпочтения закупающего предприятия. На первый взгляд «дюжина» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, который выпрямлен из всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым, лаконичным.
При сборке были применены новые технологии, а техническая часть порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выпустил в продажу огромное количество модификаций, каждая из которых была по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя.Таким образом, штатная машина 2110, оснащенная бензиновым карбюраторным 8-клапанным мотором, стала трамплином, с которого начался старт всех других, более мощных версий.
Аналогичная модификация, ВАЗ 21102, получила широкое признание благодаря простоте эксплуатации и хорошей работе. ВАЗ 21102 шел с таким же 1,5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим в паре с передним приводом и МКПП. ВАЗ 21102 часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и в автомобиле 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или плохо запускается.
После стандартных версий пошли посильнее. 21103 комплектуется 16-клапанным инжектором объемом 1,5 л. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая вместе с силовым агрегатом Opel. Эта версия приятно удивила отличной динамикой и хорошими скоростными показателями. За дополнительную плату можно приобрести как модификации комплекта, так и спортивную версию, что, на наш взгляд, вызывает наибольший интерес.
Положительной стороной «десятки» является ее способность разгоняться до 200 км / ч.Стоит сравнить его с более поздней версией, Lada Kalina, которая способна развивать максимальную скорость 170 км / ч, а затем и в люксовой модификации, а стандартная скорость составляет 167 км / ч.
Также инжектор ВАЗ 2110 потребляет вполне приемлемое количество топлива. Конечно, машину нельзя отнести к категории экономичных, но и к категории прожорливых тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемой машине, это то, чем она пополняется.
Отремонтировать машину вполне возможно, в отличие, например, от «немцев», «опелей» или «мерседесов», изобилующих сложнейшим электронным оборудованием. Детали на «десятке» стоят недорого, на что тоже нужно обращать внимание. А теперь о проблемах модели инжектора ВАЗ 2110, о том, что стоит знать водителю, оторвавшемуся за рулем этой «рабочей лошадки».
Вернуться в категорию
Проблемы с двигателем автомобиль
Самая частая проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 — то, что он плохо заводится или вообще глохнет.Особенно эта проблема проявляется в морозную пору, которая становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. В сильные морозы завести машину практически невозможно. Но если в холодное время это нормальное явление, не говорящее о серьезных технических неисправностях и необходимости срочного ремонта, то при теплом дворе проблемы с двигателем заявляют в другом.
Так что же делать, если мотор заводится или не заводится вообще? Первой причиной может быть проблема в аккумуляторе. Аккумулятор потерял мощность, а силовой агрегат не в состоянии заработать в полную силу, машина начинает хуже заводиться.Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота. Если индикатор батареи красный, это означает, что батарея разряжена.
Все, что вам нужно для решения проблемы, — это зарядить аккумулятор. Вторая по частоте причина, по которой ВАЗ 2110 заводится долго, — это проблема в бензонасосе. Проверьте систему следующим образом. Если в свечах есть искра, но двигатель все равно не хочет заводиться, это говорит только об одном — поломке в помпе.
Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или другой дефект, сломавший бензонасос. По цепной реакции отказ дали другие системы, что, в конечном итоге, отразилось на запуске двигателя. Немаловажную роль играет то, что машина плохо заводится, датчики распредвала стоят. Чтобы понять, рабочие или нет, достаточно просто повернуть ключ зажигания.
Если свечи не искрились, значит, датчики слетели и их нужно заменить.Ставя новые устройства, можно заводить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, неплохо было бы проверить состояние статтера, который также сильно влияет на работу двигателя. Часто бывает ситуация при заливке свечей ВАЗ 2110. В этом случае машина не сдвинется с места, как бы вы ни старались.
Но эта проблема легко решается. Здесь просто нужно проверить состояние свечей и просушить их или заменить на новые. Полезный совет: Запасные свечи всегда берите с собой в бардачок, чтобы не тратить время в критическом случае.Эту процедуру можно будет проделать позже, спокойно, у себя в гараже. А пока лучше заменить детали.
И, наконец, последняя причина кроется в системе охранной сигнализации. Конечно, не в звуковом оповещении. Сигнализация — это сложная конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, в том числе с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая малая поломка, это, похоже, не отражается самым негативным образом на запуске двигателя.
Диагностика сигнализации — дело непростое, и эту процедуру лучше всего проводить в хорошем автосервисе.Но если поломку застали врасплох и нужно срочно что-то сделать с собой, то определить неисправность можно будет по исключениям. Сначала посмотрите на топливный насос, который чаще всего выводит двигатель.
Если насос работает качественно, накачивает топливо хорошо, а предупредительная информация о критическом состоянии системы на приборы не выдается; Если датчики исправны и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.Здесь, скорее всего, произошло нарушение в микросхеме, батареях или выносных жилах.
Чтобы понять, почему машина плохо заводится на горячем, инжекторном ВАЗ 2110, следует знать, что этой машине нужно создать оптимальные условия для работы. В противном случае возможны перебои в работе системы, которые приведут к такому результату.
Холодный запускается хорошо, а на горячем плохой — основные причины
Часто по утрам на холоде машина заводится хорошо, а на горячую не подает никаких признаков ни вообще. В этом случае причин неисправностей много.Устранять их требуется быстро, поскольку они могут стать источниками более серьезных поломок.
Первая причина того, почему машина плохо заводится на горячем, форсунка ВАЗ 2110 зачастую некачественное топливо. Запуск двигателя осуществляется долго, но результата это не приносит. Для устранения такой проблемы следует поменять топливо.
Большое количество присадок не влияет на двигатель:
Топливо топливо не соответствует требованиям мотора, поэтому плохо воспринимается.
Происходит засорение фильтров неавторизованными присадками. Насос не может подавать топливо в достаточном количестве.
Мотор настройки сбиты. Подача горючей смеси в горячем состоянии недостаточна.
Основные технические требования к характеристикам топлива
Характеристики топлива (бензин) единица измерения Нормы на автомобильную технику
экологический класс 2. экологический класс 3. экологический класс 4.
Концентрация свинца, не более мг / дм³. 10 5 0
Концентрация серы, не более мг / кт. 500 150 50
Объемная доля углеводородов, не более: процентов
ароматический не установлен 42 35
олефиновый не установлен 18 18
Объемная доля бензола, не более процентов 5 1 1
Массовая доля кислорода, не более процентов не установлена 2,7 2.7
Давление насыщенных паров с учетом климатических условий: кПа
летом 45-80 45-80 45-80
зимой 50-100 50-100 50-100
Впускные клапаны не установлен соответствие европейскому бензину для автомобилей
Классы испарения автомобильного бензина по ДСТУ 4839: 2007
Показатели Значение для классов испарения
И IN C / C1 d / d, E / E 1 F / F 1
1.Давление насыщенного пара, кПа, (ТНП) в пределах 45,0-60,0 45,0-70,0 50,0-80,0 60,0-90,0 65,0-95,0 70,0-100,0
2. Фракционный состав:
при температуре 70 ° С испаряется,% (об.), (В70), в пределах 20,0-48,0 20,0-48,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0
при температуре 100 ° С испаряется,% (об.), (B100), в пределах 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0
при температуре 150 ° С испаряется,% (об.), (В150), в пределах 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
конец кипения, ° С, не выше 210 210 210 210 210 210
остаток в колбе,% (об.), не более 2 2 2 2 2 2
3. Индекс посещаемости Steam (IPP) — — с 1. D 1. E 1 F 1.
не более (ИПП = 10-ДНП + 7-В70) — — 1050 1150 1200 1250
Примечание. Для бензинов классов A, B, C, D, E, F индекс паровой пробки не нормируется.
Часто ВАЗ 2110 Форсунка плохо заводится на горячем, из-за перегрева заправки. Причем двигатель не просто не заводится, а останавливается на ходу. Этот узел охлаждается только через него холодным топливом. При жаркой погоде баланс нарушается. Топливный насос перестает работать.
В этом случае нужно провести следующие действия:
Возьмите тряпку и смочите ее в холодной воде.
Наденьте сверху на корпус АЗС.
Подождите немного и попробуйте завести машину.
Если под рукой нет холодной воды, то машину нужно поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, сразу становится.
Однако следует знать, что перегретый топливный насос подлежит замене, так как он не будет нормально работать в том же режиме.
Причиной того, что машина плохо заводится на горячей, форсунке ВАЗ 2110 может быть датчик положения коленвала.Его выход из строя связан с повышением температуры двигателя. Если это произошло, необходимо срочно заменить его, так как при неисправном датчике машина работать не будет. Это связано с тем, что имеется неверная информация о положении коленчатого вала. В результате подача топливной смеси будет компенсирована.
Вы можете заменить этот инструмент на станции или самостоятельно, используя набор отверток.
Если форсунка ВАЗ 2110 плохо заводится на горячую, то этот датчик расхода воздуха проверяется одним из первых.Причина его отказа — негативное окружение. Запуск горячего двигателя вызывает большие затруднения. Даже если машина завелась, мотор работает нестабильно. При нажатии на педаль газа может подниматься или резко увеличиваться обороты.
Это связано с тем, что нарушена пропорция в соотношении: бензин — воздух. Датчик отвечает за регистрацию этой информации.
Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то провода проверяют приборами:
Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.
Стартер
Если он плохо заводится на раскаленной форсунке ВАЗ 2110 8 клапанов, то причина может заключаться в стартере. Для его нормальной работы устанавливается дополнительное реле. После подключения к стартеру он помогает ему в работе и проблем с установкой двигателя не возникает.
Видео наглядно показывает, где произвести установку такого реле.
Если на ВАЗ 2110 двигатель работает на дизельном топливе, то причина может быть в ТНВД.
Произошло следующее повреждение:
Изношены втулки и сальники. Благодаря этому есть постоянная подача воздуха. В результате в плунжерной камере не создается нужное давление. Замена втулок и сальников.
Неисправен датчик давления напора форсунок. Как следствие, происходит изменение угла впрыска топлива.
Газовая система может выйти из строя после небольшого простоя автомобиля. Это связано с тем, что в резервуаре создается избыточное давление из-за расширения газа.В результате нарушается соотношение воздушной смеси и газа. Это создает трудности при запуске мотора в горячем состоянии.
Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. Если есть явная причина, устранение производится своими руками. Но это всегда возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установки требуются специальные приспособления.
Датчик детонации ВАЗ 2114 8 клапанов. Датчик детонации ВАЗ
Текущая доступность автосервиса не избавляет автовладельца от необходимости знать признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114 и других узлов автомобиля.С ней нужно дружить, нужно ее слушать — и тогда вы будете водить машину, а не лежать под ней (или платить за соответствующую работу немалые суммы). Что касается ДД, не стоит думать о нем как о чем-то незначительном, соотнося его функции с его маленькими размерами.
От этого датчика зависит регулярность работы двигателя: он контролирует моменты детонации, часто определяет ее причины, передает информацию бортовым «мозгам», которые корректируют угол опережения зажигания и регулируют воспламенение смеси, поступающей в двигатель.
Позднее зажигание — это одна из иллюстраций того, как система управления и датчик детонации работают вместе. Если не регулировать процесс, отдельные узлы (в частности, шатуны) будут постоянно перегреваться, быстрее изнашиваются, все чаще требуется разносторонний текущий ремонт, а затем капитальный.
Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114 также можно определить по показаниям бортового компьютера, и по поведению самого автомобиля.

Тревожные симптомы
Двигатель начинает подрываться.Это означает, что DD не отправляет сигналы в систему управления и не регулирует угол опережения зажигания;
Динамика сильно ухудшается, авто;
Ускорение замедляется, двигатель ревет, машина медленно набирает скорость;
«» Загорается при трогании с места, при катании под гору и при ускорении. Более того, если «Чек» горит только при включении зажигания, а через 6 секунд гаснет, это нормально: «мозги» тестируют все комплектующие авто.

Компьютерные подсказки

Бортовая система может сообщить, что не так с DD, если она смогла определить место неисправности. Вам просто нужно запомнить номера ошибок:
Код 0325 указывает на обрыв провода питания. Самая частая версия произошедшего — окисление контактов, сама проводка рвется редко. Зачистка клемм в большинстве случаев устраняет проблему.Однако, если после обработки ошибка не исчезла, нужно проверить ремень ГРМ: значит, он проскочил на несколько зубцов. проблема исчезает;
0328 в большинстве случаев сигнализирует о неисправностях высоковольтных проводов, но в некоторых случаях может снова сообщить о скачке ремня;
0326 и 0327 говорят о слабом сигнале с датчика детонации. Здесь возможны 2 варианта: либо ослабла затяжка ДД, либо, опять же, окислились контакты.
Отметим, что сам датчик детонации вещь очень надежная.Его поломки редки и обычно связаны с физическими травмами. Так что в любом случае перед проверкой самого ДД нужно «прозвонить» провода и клеммы.

Проверка датчика

Если соединения в норме, а «Проверка» горит, придется приступить к диагностике самого датчика. Он расположен довольно неудобно, между 2-м и 3-м цилиндрами (это дает возможность снимать показания со всего блока). Для проверки выполняем следующий алгоритм:
Выключаем зажигание и залезаем под капот;
При наличии 2-х контактного датчика детонации гайка закручивается ключом на 13, если есть 1-контактный, берется инструмент на 22;
Мультиметр (или вольтметр) настроен на режим работы максимум 200 МВ;
Электроды аппарата подключаются к клеммам DD … Официально считается, что индикатора вольтметра (мол, напряжение есть) вполне достаточно. Однако опытные водители так не считают: датчик должен реагировать на детонационные удары. Поэтому проводятся дополнительные исследования: датчик слегка постукивают ручкой отвертки; при ударах показания счетчика должны измениться. Если они остаются постоянными, ДД требует замены.

Конструкция каждого автомобиля включает большое количество различных датчиков.Эти устройства необходимы для того, чтобы следить за состоянием основных узлов автомобиля и передавать информацию в электронный блок управления. ЭБУ на основе полученных данных регулирует работу конкретной системы и при необходимости вносит соответствующие изменения.
Датчик детонации на ВАЗ-2114 расположен между цилиндрами двигателя. Такое расположение позволяет максимально эффективно использовать этот простой, но чрезвычайно важный механизм … Каково основное назначение датчика детонации и каковы основные симптомы его неисправности?
.jpg «alt =» (! LANG: ВАЗ 2114 датчик детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-1-8..jpg 300 Вт «>!}
Как устроен датчик и что это за
В основе механизма лежит принцип пьезоэлемента. Это означает, что если в цилиндре двигателя возникает вибрация другой природы, сигнал в ЭБУ будет передаваться с помощью электронных импульсов. В свою очередь, последний элемент этой цепочки внесет изменения в работу угла зажигания.
Такой алгоритм действий позволяет защитить узлы и детали от механических повреждений. На «четырнадцатом» в большинстве случаев присутствуют широкополосные механизмы, но чаще всего производитель устанавливал устройства резонансного типа, чаще всего на самых первых экземплярах ВАЗ-2114
data-lazy-type = «image» data- src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-2-7..jpg 687w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/08 / foto-2-7-300×221..jpg 660w «sizes =» (max-width: 687px) 100vw, 687px «>
Принципиальное отличие устройства резонансного типа заключается в том, что оно способно улавливать только шум с частотой детонации.
Механизм широкополосной связи превосходит своего аналога в том, что он имеет более широкий диапазон возможностей. Такой датчик способен улавливать шум различной частоты, что, несомненно, придает системе автомобиля дополнительную устойчивость.
Приборы работают по разным принципам, поэтому в случае выхода из строя резонансного датчика его нельзя заменить на широкополосный. Аналогичная ситуация и в обратном случае. Если возникнет острая необходимость в замене и изменении принципа работы механизма, то придется приобрести новый блок управления.
Основные симптомы неисправности
Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-3-8.jpg» alt = «(! LANG : Неисправности датчика детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-3-8..jpg 300w «>!}
Если вышел из строя датчик детонации ВАЗ-2114, то в большинстве случаев водитель сможет заметить на приборной панели мигающий индикатор Check Engine.При этом неисправность легко заметить по самому поведению автомобиля. Автомобиль плохо разгоняется, не обгоняет, «задыхается» при подъеме в гору. Двигатель нестабилен и имеет явные признаки неисправности. Другие симптомы включают:
частый перегрев мотора;
при сильном нажатии отчетливо слышен стук на педаль газа;
бортовой компьютер выдает ошибку, расшифровка которой свидетельствует о неисправности датчика.
Детонационные детонации часто возникают из-за некачественного бензина.Если все вышеперечисленные симптомы присутствуют, лучше всего провести полную компьютерную диагностику автомобиля. Мониторинг позволит определить, на каких этапах работы двигателя наблюдается худшая производительность, а также компьютерная диагностика позволит узнать код ошибки датчика детонации.
Диагностика позволяет выявить такие неисправности, как обрыв цепи, превышение уровня сигнала или слишком низкое его значение.
Если диагностика выявила неисправность датчика детонации, необходимо еще своими руками убедиться, что прибор работает некорректно.
Проверка ДД на дому
Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-4-8.jpg» alt = «(! LANG : Тест датчика детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-4-8..jpg 300w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/08 / foto-4-8-660×496.jpg 660w «>!}
Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114 в домашних условиях? Определить работоспособность механизма можно с помощью омметра или цифрового вольтметра.Первый позволяет определить сопротивление, а второй — напряжение между контактами. У исправно работающего датчика детонации ВАЗ 2114 сопротивление практически бесконечное. Если этот индикатор полностью отсутствует, то механизм подлежит замене.
Порядок измерения напряжения вольтметром следующий:
Установите предел на приборе на 200 милливольт.
Подключите щупы вольтметра к контакту DD.
На корпусе датчика необходимо без усилия постучать, например, отверткой.
Запишите показания цифрового вольтметра.
Возможны разные показатели, так как цифра в большинстве случаев зависит от силы удара по телу. Далее, сравнив полученные показатели, можно приступать к замене ДД. Если цифровой вольтметр вообще не отображал никаких цифр, это говорит о том, что ДД полностью вышел из строя и его необходимо срочно заменить.
Как заменить датчик
Data-lazy-type = «image» data-src = «https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/08 / foto-5-8.jpg «alt =» (! LANG: замена широкополосного DD «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp -content / uploads / 2017/08 / foto-5-8..jpg 300w «>!}
Заменить механизм самостоятельно несложно. Он расположен между вторым и третьим цилиндрами, нужно открыть капот и обеспечить себе беспрепятственный доступ. Важно, чтобы двигатель в это время был выключен. Как только ДД обнаружен, необходимо отключить вилку, идущую на провода датчика.
Если механизм широкополосный, то вам понадобится ключ на «13» для выполнения всей работы. В случае резонансного устройства вооружитесь ключом на «22». Вам просто нужно открутить гайки со шпилек ключом на «13» или сам пьезоэлектрический датчик ключом «22». Также необходимо очистить контакты наждачной бумагой, удалить всю грязь и окисления. Не пренебрегайте этой процедурой, ведь качество передаваемого сигнала зависит от состояния контактов.
.jpg «alt =» (! LANG: Резонансная замена DD «srcset =» «data-srcset =» https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/08 / foto-6-6..jpg 300w «>!}
Окисление и различные виды налета мешают передаче высококачественного сигнала. Как следствие, это приводит к снижению уровня и точности пульса, что наложит свой отпечаток на работу автомобиля. После этого необходимо установить новый механизм и собрать в обратном порядке.
Полезное видео
С другой полезной информацией вы можете посмотреть видео ниже:

17.09.2012
Где находится датчик детонации? Чтобы найти ответ на вопрос, где находится датчик детонации, обратите внимание на рисунок. Он расположен между вторым и третьим цилиндрами на стороне радиатора блока цилиндров.
Датчик детонации двигателя ВАЗ выпускается 2-х типов:
Резонансный (цилиндрической формы).
Широкополосный (в форме планшета).
Эти два типа не взаимозаменяемы, поэтому обязательно выбирайте правильный датчик при покупке.
Также датчики:
Одноконтактный датчик.
Двухконтактный.
Для чего нужен датчик детонации?
Датчик детонации обеспечивает нормальную работу двигателя. Если датчик детонации сломан, это приведет к тройке двигателей, увеличению расхода бензина. Разобрались, для чего нужен датчик детонации, теперь нужно выяснить принцип работы.
Принцип работы
Датчик детонации контролирует детонацию двигателя.Чем сильнее удар, тем большее напряжение подает датчик, который, в свою очередь, правильно выравнивает угол опережения зажигания. Другими словами, если в двигателе возникает детонация, датчик срабатывает позже для нормальной работы двигателя.
Признаки неисправности датчика
двигатель.
Низкая динамика автомобиля.
При старте на подъеме загорелась проверка возраста.
Проверка возраста сработала при ускорении автомобиля.
Если вас беспокоит один из этих моментов, то, возможно, неисправен датчик детонации.Для более точной диагностики проверьте датчик детонации ().
Если ваш бортовой компьютер выдает ошибку о неисправности датчика детонации, то смотрите статью :.
Сегодня каждая машина оснащена различными регуляторами и контроллерами, предназначенными для контроля и управления различными системами … Одна из таких машин — детонация. Подробнее о назначении, видах и процессе замены вы можете узнать из этого материала.

Назначение и принцип работы датчика
На 8- и 16-клапанных двигателях ВАЗ 2110 выполняет функцию управления системой зажигания горючей смеси.Из-за позднего зажигания водитель может столкнуться с проблемой увеличения расхода бензина, снижения мощности двигателя и перегрева. Если воспламенение горючей смеси произойдет позже, это может привести к прогоранию клапанов, а также снижению мощности двигателя.
Что касается принципа работы устройства на двигателе внутреннего сгорания на 8 или 16 клапанов, то он заключается в пьезоэффекте. То есть уровень напряжения полностью зависит от физического воздействия на компонент. Если давление выше, импульс напряжения соответственно увеличится.
Разновидности
Если говорить о типах датчика фазы ВАЗ, то в отечественных «десятках» могут применяться регуляторы следующих типов:
широкополосный контроллер;
прибор резонансного типа.
В широкополосных версиях преобразователь АЦП воспринимает влияние всех импульсов тока, которые генерирует устройство. Если в системе внезапно возникает резонанс, то измерительный блок может воспринимать колебания только той или иной частоты, актуальной для момента детонации в двигателе.
Следует отметить, что оба типа сами по себе не взаимозаменяемы, поскольку они имеют существенно разные уровни импульсов. Так что если вы столкнулись с проблемой сбоев в работе устройства и, соответственно, с необходимостью замены датчика детонации, то лучше установить тот же регулятор, который уже был установлен (автор видео — Канал Ремонт двигателя! И интересно!).
Общие неисправности
Перед тем, как менять устройство на 8-ми клапанном моторе, нужно вовремя его диагностировать, для этого в первую очередь проверить силовую проводку.Как показывает практика, часто ошибка датчика фазы связана с окислением контактов, если это так, то их нужно будет только почистить. Этот регулятор обычно очень надежен и редко показывает признаки неисправности.
А вот если выходит из строя контроллер на 8 или 16 клапанном моторе, можно либо проверить на компьютере, либо проанализировать признаки неисправности:
падение мощности 8- или 16-клапанного мотора;
время от времени на приборной панели может появляться индикатор Ckeck Engine, особенно при увеличении мощности, в самом начале езды или при движении в гору;
К
признакам неисправности можно отнести и тройной двигатель — при движении на малых оборотах двигатель начинает трястись;
Автоматическая диагностика
также покажет ошибки 0325, 0326, 0327, 0328, которые указывают на неисправность в электрической цепи устройства.
Проверка работоспособности
Как проверить датчик детонации своими руками? Для диагностики понадобится мультиметр, который сначала нужно настроить на работу в диапазоне 200 мВ. Чтобы проверить работоспособность регулятора, необходимо подключить щупы прибора к его разъемам. Если в вашей «десятке» есть резонансный контроллер, то в этом случае к корпусу нужно подключить один зонд.
Затем нужно постучать отверткой по корпусу устройства.Как вы помните, показания напряжения, которые рассчитывает тестер, будут полностью зависеть от того, насколько сильным будет воздействие на датчик. То есть чем сильнее удар отверткой, тем больше сигнал напряжения. В том случае, если эта зависимость имеет место, то проверенный регулятор полностью исправен.
После этого мультиметр следует переключить на измерение параметра сопротивления. В конечном итоге диагностика, полученная на исправном устройстве, должна составлять от 1 до 10 МОм. В случае неисправности контроллера параметры сопротивления будут стремиться к бесконечности, а если датчик пробит, то значения будут равны 0.001-0.09 Ом.
Инструкции по замене
В том случае, если машина стала хуже вести себя на дороге, а проверка показала выход из строя контроллера, скорее всего потребуется замена датчика детонации ВАЗ 2110. Для замены потребуется сам прибор и немного времени , в целом процедура замены несложная и может быть завершена за несколько минут.
Выполните следующие действия:
Для начала нужно понять, где установлен контроллер.В случае с «десяткой» регулятор установлен на корпусе двигателя в моторном отсеке, в частности, его видно между 2 и 3 цилиндрами. Рядом с местом установки также есть щуп для измерения уровня жидкости в двигателе.
Затем убедитесь, что зажигание выключено и вы можете отсоединить силовую проводку от устройства.
С помощью гаечного ключа на 12 или 13, в этом случае все зависит от типа контроллера, нужно открутить фиксирующую гайку, после чего устройство демонтируется и заменяется новым.
Принцип работы такого устройства, как датчик детонации, одинаков во всех современных автомобилях. Это устройство обладает достаточной надежностью и представляет собой однородный монолит с интегрированной специальной пластиной с пьезоэлементом, который реагирует на воздействие необходимой частоты. Именно это волновое воздействие определенной частоты формируется в блоке цилиндров силовой установки при сгорании топливовоздушной смеси.
Электрический ток с напряжением в несколько милливольт, возникающий в результате этого действия, служит источником измерений, которые поступают на бортовой компьютер транспортного средства.И уже электронная система автомобиля регулирует значение момента зажигания, нейтрализуя этими действиями возможные ударные эффекты, возникающие при детонации топлива.
Несмотря на то, что датчик детонации ВАЗ 2110, цена которого вполне приемлема, имеет небольшие линейные размеры и очень простую конструкцию, его важность трудно переоценить. Ведь потеря коммутационного сигнала с этого изделия приводит к отображению на дисплее бортового компьютера соответствующего кода отказа, который расшифровывается в ВАЗ 2110 как ошибка датчика детонации и приводит к передаче ЭБУ в безопасный режим работы.

Это, в свою очередь, оптимизирует затраты на программное обеспечение электронного блока управления, регулирует угол опережения зажигания до минимального значения, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению динамической мощности транспортного средства.
Если датчик детонации выходит из строя, автомобиль некоторое время эксплуатируется без этой настройки. То же касается и случая, когда в датчике детонации обнаружены неисправности, но заменить его нет возможности. В любом случае откладывать ремонт или замену этого устройства не стоит.
Датчик детонации — неисправности при работе
Чтобы устранить неисправность датчика детонации, необходимо знать, где он находится в силовом отсеке автомобиля. Его расположение недалеко от масляного щупа в верхней части блока цилиндров.

Иногда неисправность можно устранить, просто подтянув или ослабив крепеж изделия к мотору; усилие затяжки должно быть в пределах 20 Нм. Контроль силы затяжки этого типа лучше всего производить специальным динамометрическим ключом.В случае, когда регулировка не дала положительного эффекта, необходимо провести проверку датчика детонации ВАЗ 2110 с последующей его заменой на новое изделие.
Поиск неисправности в датчике детонации необходимо проводить на специальном стенде, которым оборудованы СТО или ремонтные предприятия. В домашних условиях отремонтировать датчик детонации ВАЗ 2110 можно, если у вас есть базовые понятия в электротехнике и автолюбитель может использовать тестер или аналогичный прибор со шкалами милливольтметра и мегомметра.
Порядок определения неисправности датчика детонации следующий:
Перед проверкой датчика детонации его необходимо снять с блока питания … Для этого необходимо, нажав на защелку, отсоединить от клеммной колодки.
Откручиваем гайку крепления и демонтируем изделие, сняв его со шпильки.
Для диагностики снятого прибора требуется подать питание на выводы мультивольтметра, выставив минимальный предел измерения.
Важно: следует учитывать, что для датчика детонации с одним контактом с черным проводом, который связан с отрицательным контактом, подключение производится к монтажному гнезду крепежного болта, а красный провод положительного направления должен подключаться к сигнальному контакту в разъеме блока.
Замена датчика детонации
Периодичность работ по замене датчика детонации «Десятки»:
Отсоединить минусовой провод питания от аккумуляторной батареи.
Отсоединяет проводку продукта от блока жгута.
Снимаем застежки изделия и демонтируем его.
Для активации датчика детонации нужно постучать по корпусу изделия.
При исправном устройстве изделие покажет скачкообразные значения разности потенциалов в пределах от 40 до 200 мВ.
При необходимости можно измерить сопротивление внутреннего контура детали. Важно помнить, что это значение для устройств этого типа очень велико и стремится к бесконечности.
При отсутствии хотя бы одного индикатора (сопротивления или напряжения) необходимо купить новое изделие и подготовиться к замене датчика детонации ВАЗ 2110, так как других способов реанимировать его нет.
Где находится датчик фаз на ВАЗ 2114. Замена датчика фаз (положения распредвала). Возможные причины неисправности
Здравствуйте! Добро пожаловать, чтобы сделать это самому. Сегодня в рубрике «» мы поговорим о , как проверить датчик распредвала и при необходимости заменить его в домашних условиях.
Что такое ДПРВ или датчик распредвала?
Датчик положения распределительного вала ( ДПРВ или датчик фаз) — датчик, расположенный в моторном отсеке на всех инжекторных моделях ВАЗ. DPRV необходим для управления положением распределительного вала двигателя и клапанов, в соответствии с которым ЭБУ определяет, находятся ли клапаны в открытом или закрытом положении, для корректировки фаз газораспределения.
Признаки неисправности датчика положения распредвала ВАЗ 2114
, после чего двигатель начинает работать в аварийном режиме и переключается с фазированного впрыска на систему зажигания, ориентируясь исключительно на данные из ДПРВ.Код ошибки, который чаще всего выдает неисправный датчик фазы: «P0340» — неисправность цепи ДПРВ.
Увеличен расход топлива на 5-10%.
, проблемы с динамикой и тягой.
Как проверить датчик фаз ВАЗ 2114
1. Самый простой — подключить к компьютеру и проверить ошибки ЭБУ, затем расшифровать существующие ошибки и принять решение, как их устранить.
2. Подключите провода к разъемам датчика положения распредвала, затем к проводам подключите мультиметр, как на фото.
Как заменить датчик распредвала ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция
1. Заглушите двигатель, если он работает.
3. Отсоедините разъем питания датчика фазы.
4. Головкой на «10» отверните болт крепления датчика положения распределительного вала.
5. Вынимаем датчик, производим визуальный осмотр и, при необходимости, проверяем по вышеуказанному принципу. Если ДПРВ неисправен — замените на новый.
6. Сборка производится в обратном порядке. После замены запустите двигатель и проверьте, горит ли «Проверка». Сделайте тест-драйв, чтобы убедиться, что все в норме.
& nbsp
Инструкции
Найдите установочное гнездо с датчиком положения распределительного вала (CMP) на головке блока цилиндров. Проверить уплотнительное кольцо на предмет повреждений. Убедитесь, что корпус датчика и зубчатый ротор также не имеют повреждений или металлических частиц.
Убедившись, что зажигание на автомобиле выключено, отсоедините от датчика провода питания и управления двигателем.Как правило, эти провода крепятся стандартными разъемами, поэтому для отключения проводов достаточно нажать на защелку блока. Обратите внимание на разъем провода. Он должен иметь три контакта: положительный контакт питания (плюс), контакт заземления (минус) и сигнальный контакт.
Включите зажигание автомобиля. С помощью вольтметра (тестера) измерить напряжение на плюсовом проводе питания датчика положения распределительного вала. В этом случае подключите отрицательный щуп устройства к массе двигателя.Измеренное таким образом напряжение должно совпадать с напряжением на клеммах аккумуляторной батареи. Если измеренное напряжение не соответствует напряжению питания, значит неисправна цепь питания датчика. Таким же образом измерьте напряжение на заземляющем контакте датчика. Он должен быть нулевым.
Подключите положительный и отрицательный провода питания DPRV. Подключая средний (сигнальный) провод датчика, производите это подключение через вольтметр (тестер). Другими словами, один из щупов вольтметра должен касаться сигнального выхода датчика, другой — сигнального входа системы управления двигателем.В большинстве случаев для этого потребуется разрезать сигнальный провод и подключить тестер к концам оголенных проводов.
Провернуть двигатель стартером. Исправный датчик должен показывать колебания напряжения от нуля до 5 вольт. Если датчик неисправен, замените его новым. Для этого отсоедините все его провода, открутите болт его крепления и выньте ДПРВ из установочного гнезда. Установите новый датчик в обратном порядке. Момент затяжки крепежного болта должен составлять 10 Нм.Не забудьте установить резиновую втулку в месте соединения датчика и головки блока.
Источники:
датчик распредвала это
Неисправности в датчике фаз ВАЗ 2112
Датчик фазы в автомобиле находится на крышке масляного насоса. Он предоставляет контроллеру необходимую информацию об угловом положении коленчатого вала и моменте прохождения поршнями первого и второго цилиндров. Когда выемка на зубьях проходного диска на приводном шкиве генератора проходит мимо датчика, в нем формируется опорный импульс синхронизации.Чтобы снять и проверить датчик, выполните следующие действия.
Понадобится
— ключ на 10;
— отвертка плоская;
— мультиметр;
— мегомметр.
Инструкции
Поместите его на смотровую яму или эстакаду, так как удобнее добираться до фазы. Выключите зажигание. Отсоедините отрицательный провод от. Снимите защиту двигателя снизу, открутив отверткой четыре болта на ее крышке. Масляный насос двигателя доступен.Датчик фазы расположен рядом с масляным фильтром насоса.
Отсоединить разъем датчика фазы. Открутите болт крепления ключом на 10. Снимите датчик с кронштейна крышки масляного насоса. Теперь вам нужно это проверить.
Выполните внешний осмотр датчика, определите повреждения корпуса, жилы, клеммной колодки и ее контактов. Очистите контакты спиртово-бензиновой смесью. Удалите металлические частицы и грязь с сердечника сенсора.
Измерить сопротивление датчика мультиметром.Установите переключатель на приборе в положение 2000 Ом. Подключите контакты устройства к датчику. Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом (данные для автомобиля ВАЗ-2109). Проверку следует проводить при температуре 22 ± 2 ° C с учетом погрешности измерительного прибора.
Как и любая другая деталь, датчик фазы может выйти из строя. Есть много причин для этого. Довольно часто деталь просто изнашивается. Определить эту проблему несложно. Достаточно внимательно посмотреть на работу автомобиля.Он сам расскажет о своей поломке.
Если говорить об очевидных признаках, то они появятся после включения зажигания. Двигатель проворачивает стартер на несколько секунд. После этого обычного запуска мотора и активации проверки возраста не произойдет.
Так как датчик не будет передавать необходимые показания на электронный блок двигателя. Двигатель будет работать только от того, что покажет зажигание.

Еще один часто встречающийся симптом — неисправность диагностической системы.Позволяет самостоятельно определить состояние автомобиля. В этом случае он выйдет из строя и не будет воспроизводить никаких данных, так как не сможет выполнять свою основную функцию.
Также стоит обратить внимание на уровень динамики двигателя. Он значительно упадет. Более того, при разгоне машины будут появляться провалы. Они указывают на то, что датчик вышел из строя.
Самый очевидный признак — лампочка на панели приборов. Он будет светиться с надписью «ЧЕК».Что в переводе означает «проверка». Этим сигналом нельзя пренебрегать. На это необходимо немедленно отреагировать и провести необходимые манипуляции.
Еще одним сигналом поломки является код ошибки P0340. Его расшифровку можно найти в инструкции к устройству. Это указывает на то, что произошла ошибка датчика.
Как проверить
Это устройство можно проверить на наличие неисправности. Для этого потребуется специальный диагностический прибор. Другим способом сделать это будет невозможно.С его помощью проводится определенная процедура, состоящая из нескольких этапов.
Во-первых, нужно установить верхний цилиндр устройства таким образом, чтобы он попадал в мертвую точку. Также стоит обратить внимание на расположение датчика, отвечающего за работу коленвала. Он должен быть направлен на двадцатый зубец.
Правильная «фазировка» газораспределения — залог стабильной и экономичной работы любого двигателя, особенно инжекторного.Вся система управления инжекторным двигателем основана на данных, полученных от многочисленных датчиков, включая датчик фазы или датчик положения распределительного вала. Как и любой другой расходный материал, этот датчик требует периодической проверки, которую лучше всего проводить с помощью специального оборудования. Несмотря на это, есть несколько способов проверить датчик фазы ВАЗ-2114 своими руками в гараже мультиметром.

Конструкция, зачем нужен датчик фазы (датчик положения распредвала)
Все автомобили ВАЗ-2114 с 16-клапанными двигателями, а также оснащенные 8-клапанными двигателями, соответствующие стандарту Евро-3, имеют такой датчик в системе управления.
Датчик положения распределительного вала
Его задача — получать информацию о режиме работы двигателя в реальном времени и сразу передавать импульс на электронный блок управления.
С точки зрения дизайна, ничего космического в этом нет: это составная конструкция, состоящая из двух частей — считывающего элемента и импульсного преобразователя, который отправляет полученные данные в ЭБУ.
Датчик срабатывает только тогда, когда рядом с ним проходит магнитопроводящий материал, и этот материал, в нашем случае, становится стальной бобышкой.Он активирует магнитное поле, которое преобразуется в импульс и передается в ЭБУ.
Положение датчика фиксировано, и он находится на конце головки блока. Принцип работы датчика ничем не отличается от принципа работы других электромагнитных датчиков положения.
В зависимости от количества клапанов на ВАЗ-2114 могут быть установлены следующие фазовые датчики:
для 8-клапанного двигателя — 21110370 60 40 ;
для 16 клапанов — 21120370 60 40 .
Датчик фаз для 8-клапанного двигателя — 21110370 60 40
Ошибки 0343, 0340 и другие признаки
Помимо сообщения об этих ошибках, неисправность датчика может указываться как повышенный расход топлива, невозможность проведения самодиагностики двигателя, иногда двигатель может отказываться запускаться.
Тем не менее, даже в том случае, когда датчик полностью вышел из строя и система диагностики его просто не идентифицирует.Поэтому есть опасность какое-то время использовать неисправный датчик, и ни к чему хорошему это не приведет.
Check Engine сигнализирует о выходе из строя датчика положения распределительного вала
Вот почему стоит проверять датчик при первом появлении подозрительных симптомов. Дело в том, что на этот датчик ориентируется система впрыска, когда рассчитывается момент подачи топлива, и выход из строя этой системы грозит не только повышенным расходом топлива, но и падением мощности и нестабильностью двигателя.Цена датчика вне зависимости от количества клапанов в двигателе редко превышает 600 рублей и зависит от производителя.
Судя по отзывам владельцев, лучше всего себя зарекомендовали оригинальные устройства Бошевского.
Как проверить датчик фаз на ВАЗ-2114 мультиметром
Понятно, что профессиональный лабораторный осциллограф в гараже вряд ли кто-то держит. Только на балконе. Поэтому обойдемся менее сложным прибором, который должен быть у каждого автомобилиста — мультиметром … Технология испытаний проста и понятна, но в зависимости от типа двигателя она немного отличается. Проверка датчика на восьмиклапанном двигателе:

Для 16-клапанного двигателя проверка такая же, только нужно измерить напряжение между отрицательной клеммой датчика и клеммой V. Падение напряжения также должно быть 0,4 В при нахождении металлического предмета в поле датчика. и 0,9 В при удалении объекта.
Бортовой компьютер может показать две ошибки, связанные с нашим датчиком:
ошибка 0340 , которая говорит о физическом отсутствии датчика, это означает, что на него не подается напряжение или вышел из строя чувствительный элемент;
при возникновении ошибки 0343 велика вероятность завышения уровня импульса датчика, что может быть связано с отсутствием контакта на выводах или повреждением сигнальной проводки.
Замена неисправного датчика проводится быстро, без шума и пыли, достаточно обесточить автомобиль и открутить крепежный болт.
Датчик фазы демонтирован
Тогда стоит проверить чистоту контактов на колодке и установить новое устройство. Сообщения об ошибках должны исчезнуть сразу после замены датчика. Удачного ремонта и стабильных этапов всем!
Видео о замене датчика фаз на ВАЗ-2114
Каждый современный автомобиль оснащен множеством датчиков для значительной экономии топлива при максимальном увеличении мощности.Одно из таких устройств — датчик фаз (ДФ), установленный на двигателе автомобиля ВАЗ 2114, массово применяется в производстве с 2007 года.
Фазовый датчик работает по принципу элементарного датчика Холла. Устанавливается только в районе распредвала как на 8-, так и на 16-клапанных двигателях. Устройство считывает эти данные с распределительного вала двигателя с помощью шестерни, установленной на валу с двумя отсутствующими зубьями. Эти два зубца расположены так, что каждый раз, когда они ударяются о устройство, первый поршень двигателя находится в верхней или нижней мертвой точке.Информационные сигналы о расположении распределительного вала отправляются на блок управления двигателем, который, в свою очередь, отслеживает и изменяет угол зажигания. Его начали использовать на заводах ВАЗа еще на первых автомобилях с распределенным впрыском топлива.
Следует отметить, что карбюраторные двигатели не имеют данного агрегата, так как в их механизме система опережения зажигания вакуумно-механическая.
Основная функция DF датчика положения распределительного вала или фаз состоит в том, чтобы постоянно корректировать угол зажигания при работающем двигателе.Благодаря его использованию двигатели семейства ВАЗ стали более эффективными по передаче мощности при меньшем расходе топлива. Основное незаменимое применение датчика фаз остается за двумя 16-клапанными двигателями с распределительными валами, которые без него не могут работать равномерно и экономично в сложенном заводском исполнении.
Определение обрыва пеленгации
При поломке есть небольшие проблемы со стабильностью холостого хода, при старте движения возможен эффект «подтренинга», а также повышенный расход топлива.Эти симптомы связаны с невозможностью получения от бортового компьютера данных об угле зажигания в определенный момент работы двигателя. При отсутствии сигнала с датчика блок управления переходит в аварийный режим, то есть начинает работать по заранее заданной программе без датчика и выдает тревогу «0340» или «0343».
Что нужно сделать перед заменой ДПКВ
При появлении симптомов неисправности необходимо проверить несколько точек, из-за которых блок управления не получает правильную информацию.
Осмотрите DF на предмет внешних повреждений.
Следить за тем, чтобы на контакты не попадала влага.
Проверить контакты на окисление.
Убедитесь в целостности электропроводки рядом с агрегатом.
Если при визуальном осмотре ничего не обнаружено, то необходимо произвести демонтаж устройства. Как поменять датчик распредвала на ВАЗ 2114?
Демонтаж любого датчика или ремонт электропроводки всегда следует проводить только при отключенном аккумуляторе, иначе можно завершить ремонт не только заменой сгоревшей цепи, но и покупкой нового автомобиля !!!
Разборка на 8-клапанном двигателе проста.Где датчик фаз на ВАЗ 2114? Он расположен справа, в верхней части двигателя, рядом с воздушным фильтром. Крепится одним болтом «под ключ» на 10. Несколькими несложными движениями откручивается болт и снимается датчик. После снятия блока необходимо закрыть его конструктивную розетку от случайного попадания посторонних предметов.
Когда датчик распредвала находится у вас в руках, важно его визуально осмотреть. Возможны случаи налипания или намагничивания металлической пыли.Вытрите ее насухо хлопчатобумажной тряпкой и снова установите на место. Если ошибка возникает снова, то ее необходимо заменить.
Бывают редкие случаи, когда датчик фаз заменяют на ВАЗ 2114, а симптомы и ошибки не устраняют. Ошибка на датчике фазы может появиться из-за переключения нажатой шестерни управления. Этот дефект встречается крайне редко, но все же встречается. Исправляли только в специализированной мастерской. Также более частой проблемой с ошибкой датчика фазы является чрезмерное натяжение ремня ГРМ или неправильная установка.
Для двигателей с системой из двух распредвалов и 16 клапанов снять датчик немного сложно. Устанавливается под воздушным коллектором с передней стороны, рядом с первым шкивом распределительного вала. Для его демонтажа необходимо:
снимаем переднюю решетку;
с помощью удлинителя, головка на 10 откручиваем два крепежных винта;
выполнить все вышеперечисленные процедуры для визуального осмотра и внешней чистоты контактов.
При замене датчика распределительного вала никогда не используйте герметики, такие как герметик или уплотнительные материалы.Сами датчики находятся во враждебной среде и при постоянно меняющихся температурах. Следовательно, избыток жидкости может повредить весь двигатель или его масляную систему.
Проверяем работоспособность агрегата
Замена датчика распредвала ВАЗ 2114 заканчивается проверкой его работоспособности. Терминал устанавливается на аккумулятор и двигатель запускается. Если контроллер или сканер проверки двигателя на наличие ошибок ничего не показал, а двигатель работает чисто и естественно, «чек» не загорается, значит работа завершена успешно.
Проверка и замена датчика фаз на ВАЗ 2114 занимает около 30 минут с 8-клапанным двигателем и до 60 минут с 16.
DF стоимость
Стоимость фазового датчика сегодня колеблется в районе 300 рублей, цена незначительная, поэтому при установке нового блока особых затрат не будет.
Вот как поменять датчик фаз ВАЗ 2114 без дополнительных затрат в короткие сроки. Теперь определенные циклы двигателя будут строгими и безотказными.Удачи в пути и приятных попутчиков!
.

Автомобиль	Компрессия, кг / см 2
ВАЗ 2106-07	11
ВАЗ 2109.	11
ВАЗ 2110.	13
Audi A4 (2011-2019) 1,8-2,0 / 3,0	12 / 12,5
Шевроле Круз 1.6 / 1.8	14/13
Шевроле Ланос. 1,5	12
Шевроле Лачетти. 1,6 / 1,8	12 / 12,5
Chevrolet Aveo. 1,6	13,5
Daewoo Gentra.1,5	12,5
Дэу Матиз 0,8	11
Дэу Нексия 1,5 / 1,6	10,5 / 11
Форд Фокус (2014-2019) 1,0 / 1,5-2,0	12 / слишком много разных вариантов
Ford Focus (2011-2014) 1,6 / 1,6 с турбонаддувом / 2,0	13,5 / 18/14
Honda Civic (2008-2019) 1,8 / 2,4	13/13
Hyundai Elantra.(2013-2019) 1,6	13
Hyundai Solaris. (2011-2019) 1,4 / 1,6	13/13
Kia Sportage. (2011-2019) 2,0	13
Kia Sportage (2004-2010) 2,0	12,5
KIA CEE «D 1,4 / 1,6	13
Киа Рио. (2005-2011)	12,75
Киа Рио (2011-2019)	12.5-13
Mazda 3 (2010-2019) 1,5 / 1,6 / 2,0	16.12.16
Mazda 6 (2011-2019) 2,0 / 2,5	16/15
Mitsubishi ASX (2010-2019) 1,6 / 1,8 / 2,0	13 / 12,5 / 12
Mitsubishi Lancer. (2007-2019) 1,5 / 1,6 / 1,8	12,5 / 12,5 / 12
Nissan Juke	12,5
Nissan Qashqai. 1,6 / 2,0	12,5 / 12
Опель Астра.1,4 / 1,6	13 ноября
Опель Корса. 1,2 / 1,4	12,5 / 12,5
Тойота РАВ4 (2006-2019) 2,0 / 2,2 / 2,5	18.12.12
Тойота Камри. (2009-2019) 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,5	11,5 / 12/12 / 12,5
Тойота Королла 1,3 / 1,6 / 1,8	13,5 / 12/12
VW Tiguan 1.4 / 2.0	12/12
VW Golf (2009-2019) 1.2 / 1,4 / 1,6	12/12 / 12,5
VW Jetta (2010-2019) 1,4 / 1,6	12 / 12,5

18Ноя
Как замазать сколы на авто: Как закрасить сколы на машине без полной покраски кузова?
18 Ноя 1980 alexxlab Комментировать
Чем замазать сколы на автомобиле
Закрашиваем сколы ЛКП — ликбез: как это делаю я.
Ранее (www.drive2.ru/l/1392150/) я уже писал, что прикупил оригинальный набор для подкрашивания сколов кузова.
Краска у меня — белый перламутр (34К), поэтому 3-х компонентная: краска (праймер), перламутр и лак.
И в прошлом году закрашивал и в этом пришлось тоже. По прошествии времени — хочу поделиться собственным опытом «не профи» в этом деле.
Сразу хочу сказать, что получается не идеально. Место закрашивания всё равно видно. Особенно тому кто закрашивал или тому кто знает где был скол, т.к. вы точно знаете это место и глаза сами ищут его, и, естественно, находят. Но если посторонний человек не знает, где вы закрашивали (естественно, при условии если аккуратно закрашивали) — то найти это место достаточно сложно.
Недавно сам убедился в этом. Вот пример из жизни.
К 1 марта мне нужно было заключить договор на КАСКО с новой страховой. Попросили помыть машину. Оценщик сам подъехал ко мне на парковку, я вышел и показал ему абсолютно чистую машину. Он долго осматривал её и выявил два скола на капоте. Я их даже сам не видел, за эту зиму появились — свежие (тут об этом потом писал: www.drive2.ru/l/3524813/). При этом я знал, что у меня есть два закрашенных лично мной еще по-осени скола. Но оценщик их не заметил!
Пожалуй, это хороший показатель. Т.е. набор для подкрашивания сколов имеет право на жизнь.
Вот только времени и желания особо ковыряться с этими сколами зачастую нет никакого. Не ржавеют же и ладно.
Опишу свою новую процедуру по достаточно безпроблемной закраске сколов оригинальным набором за три захода.
Оригинальный набор для цвета моего авто (34К перламутр) состоит из двух коробочек по две банки в каждой: праймер, перламутр, лак и пустая банка. Как и оригинальное ЛКП автомобиля — всё наносится по-слойно, ничего смешивать не нужно.
Итак, имеем скол:
Как видно на фото — скол до металла. С ним я проездил всю зиму и только сейчас, когда наконец потеплело — дошли руки что нибудь с ним сделать.
Есть и второй скол, но он более мелкий.
1 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или «замша» или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— аккуратно моем небольшое пространство около скола.
— обезжириваем скол (спирт, обезжириватель)
— достаем праймер (баночка с надписью Primer) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает праймер). Минуты достаточно. Праймер, судя по всему, водорастворимый, т.к. сохнет очень долго, при этом не уменьшается в размерах (не усыхает) и легко стирается тем же спиртом.
— с кисточки из баночки с праймером наносим праймер на кончик зубочистки. Немного. Чуть больше по объему чем скол.
— наносим праймер непосредственно в скол. Можно сказать — капаем в него. Пускай будет больше скола и выходить за края скола — главное, что бы не текло. Т.к. праймер легко удаляется, то его излишки за пределами краёв скола мы потом ликвидируем.
— ждем. долго ждем. потом еще ждем. Я бы рекомендовал ждать — пару часов, никак не меньше.
— праймер подсыхает и уплотняется в сколе:
— излишки праймера удаляем пластиковой карточкой. Если просто ребром карточки — можно поцарапать ЛКП, поэтому на меньшую сторону карточки натягиваем половинку тампона (или кусочек тканной замши) — главное, что бы ребро карточки не было бы излишне мягким за счет материала. Т.е. целый тампон — слишком толстый, нужно его раздвоить и менее ворсистой стороной наружу обернуть ребро карточки придерживая пальцами.
Перед этим мочим тампон спиртом — немного, просто слегка пропитан спиртом. Теперь ребром картоки с тампоном сравниваем скол вровень с ЛКП автомобиля. Т.е проводим карточкой несколько раз по сколу с праймером и излишки праймера удалятся (в тампон). Главное тут — совсем не вытереть из скола праймер. Нужно просто сравнять его, вот так это будет выглядеть:
— на этом этапе больше лучше ничего не делать. Можно ездить на машине — минимум день, можно даже месяц — пока время не появится для реализации 2 шага.
Я даже не помню точно сколько ездил с одним только праймером в сколе, наверное неделю, вот как это выглядит по прошествии времени:
2 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или «замша» или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— снова смоченным спиртом тампоном на торце карточки освежаем разочек над сколом (для удаления микрозагрязнений), а заодно и обезжиривается.
— достаем из набора перламутр (баночка с надписью Crystal White Mica 34K) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает перламутр). Долго трясем. Минимум минуты 3, т.к. кристаллы перламутра должны хорошо и равномерно перемешаться. Перламутр имеет основу как обычные автомобильные краски, поэтому сохнет очень быстро. За 15 минут он высыхает. Высыхая, перламутр очень сильно теряет в объеме, т.е. — испаряется (но не полностью) и частично впитывается в праймер, оставляя на праймере кристалы перламутра. Поэтому наносить его нужно в меру.
— используя зубочистку наносим на скол, зашпаклеванный праймером, каплю перламутра. Объем капли должен быть такой, что бы она не текла, но имела выпуклость (т.е. возвышалась над сколом). Потом она усохнет (испарится и возвышения пропадет).
Вот как эта капля выглядит (только что нанесенная):
— на этом этапе в принципе, если времени нет, то тоже уже можно ездить денек-другой, но лучше подождать часок и финишировать наш скол 3-м шагом.
3 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе деревянную зубочистку.
— достаем из набора лак (баночка с надписью Clear Coat) и трясем его. Минуты 2-3 достаточно будет.
— на кончике зубочистки наносим на скол (точнее — на ранее нанесенный перламутр) небольшой слой лака. Тут есть небольшая проблема — лак так сильно как перламутр не усыхает, поэтому каплей его не нужно наносить — желательно ровный слой. Для этого зубами чуть распушаем кончик зубочистки (делаем небольшую «лапку» на кончике зубочистки) и буквально промакиваем скол лаком с лапки зубочистки.
Лак сохнет не так быстро как праймер, но всё равно достаточно быстро.
Бугорок всё равно будет и с этим ничего не поделать. Лучше, что бы не повредить ЛКП вокруг скола — ничего не полировать. Пускай небольшой бугорок остается.
Вуаля!
Несколько разных фото, в разные дни, с разных расстояний, с разным освещением полученного результата:
Водители подержанных машин видели на своем автомобиле различного размера сколы и царапины. Они появляются в то время, когда на автомобиле ездят, и совсем не обязательно для этого ударять машину о какие-либо препятствия. Чаще всего сколы появляются из-за мелких частиц, летящих из-под колес этой же машины или от других авто, которые ездят рядом. При движении авто от колес в кузов летят мелкие камушки и песчинки, они-то и оставляют царапины и сколы на автомобиле. Вне зависимости от того, как повреждения оказались на кузове, их требуется замазать.
Сделать это нужно в короткий срок, иначе из небольших сколов и царапин проблема может перерасти в коррозию кузова.
Зачастую многие водители оставляют без внимания все эти царапины, после чего им приходится удалять ржавчину с авто.
Виды ремонта
Существует три типа ремонта мелких царапин и сколов на автомобиле. Первый способ устранения сколов с поверхности авто заключается в простой полировке. В этом случае замазать все дефекты, которые содержит поверхность авто, можно без подкрашивания, но поможет этот метод, только если краска на кузове повреждена не серьезно, и на ней нет таких повреждений, как длинная царапина или глубокий скол.
Полировка кузова автомобиля должна производиться в сухом, теплом месте, где нет возможности попадания различных песчинок, пыли и прочих лишних предметов под круг, который будет вращаться. Дело в том, что, если песчинка попадет под вращающийся круг, краска будет повреждена до самого металла, и в этом случае придется все замазать, иначе через какой-то промежуток времени краска будет испорчена следами коррозии.
Чтобы осуществить полировку машины, лучше приобрести специальную машинку для полировки и набор насадок. Конечно же, ее можно заменить обычной дрелью. Для этого потребуется только как-то закрепить рабочий круг и весь набор кругов, и можно начать пользоваться. Кроме этого нужно приобрести специальное средство для удаления сколов этим способом. Чтобы грамотно выбрать средство или набор средств и применить их на своей машине, потребуется проконсультироваться с продавцом, который обязан разбираться в продаваемой им продукции.
В завершении процесса понадобится нанести защитный слой полировки, чтобы на машине не стали появляться следы коррозии.
Они могут проступить из-за того, что во время полировки было снято слишком много краски, и металл стал более уязвимым.
Другой способ заключается в том, чтобы закрасить дефект восковым карандашом. В этом случае потребуется не только закрасить карандашом проблемную часть на кузове, но и произвести полировку. Это нужно, чтобы краска не переливалась, и не были заметны следы ремонта. Восковой карандаш или целый набор таких средств можно приобрести в любом автомобильном магазине, там же, где продается краска. Еще понадобится купить набор кремов для полировки и набор, в который входит защитный полироль. Все это можно найти в одном магазине.
Приступаем к ремонту
Перед началом ремонта понадобится вымыть и просушить поверхность. Промывать нужно с шампунем или другим моющим средством, это требуется в первую очередь для полной очистки поверхности дефекта. Только после промывки можно приступать к просушке и обезжириванию. В редких случаях приходится расширять царапину, чтобы полностью заделать ее.
Подготовив поверхность, можно начинать нанесение воска. Заделать повреждение воском не составит труда, большую часть времени занимает подготовка. Вначале все будет не так опрятно выглядеть, потому что невозможно подобрать восковой карандаш прямо в цвет машине. Именно для этого и потребуется полировка. Выше уже сказано, как она производится и какой набор инструментов требуется для нее. В конечном счете, на машине не останется не единой царапины, и краска будет выглядеть так, будто она сохранилась с завода без единого повреждения. Существуют такие карандаши, после которых не приходится производить полировку кузова. Стоимость таких маркеров, конечно, выше, чем цена на восковые карандаши, но эффективность их тоже выше, да и время ремонта сокращается до минимума.
Существует еще один способ выхода из ситуации, когда краска на авто покрылась сколами и другими дефектами. Придется производить удаление с помощью закрашивания. Процесс ремонта заключается в том, чтобы нанести слой нового лака на поврежденный участок. В первую очередь потребуется приобрести этот лак и полировку, иногда это все включает один набор. На самом деле лак этот можно купить и в магазине, где продаются лаки для девушек, или его можно взять у подруги. Раздобыв лак, можно приступать к ремонтным работам.
Сколы требуется сделать более благоприятными для окраски, а именно убрать острые углы по краям и зачистить все до металла, если скол на авто глубокий.
Затем следует нанести лак и заполировать поверхность.
Резюме
На каждом авто со временем появляются удручающие автовладельца сколы и трещины, которые требуется немедленно удалить. Чаще всего они небольшие, и с поверхности авто их можно удалить тремя способами. Но если же царапины глубокие и длинные, то кроме простого закрашивания, еще понадобится обработка металла перед покраской.
Добрый день, уважаемые участники.
Я хочу рассказать об ошибках, которые я допустил при ремонте скола краски. Казалось бы — мелочь, но если перестараться — можно наломать дров.
Пару недель назад после мойки я обнаружил вот такую неприятную штуку на передней стойке.
Прилетевший когда-то камень видимо отбил краску от металла, но не сколол ее. И в скрытой полости пошли процессы окисления. Набор для подкрашивания сколов и обезжириватель у меня уже были.
Вопрос встал за малым: чем и как убрать ржавчину перед покраской. Понятно, что без механического способа не обойтись, но ржавчину надо удалять полностью. А значит — нужен преобразователь ржавчины, желательно сразу в пригодный для последующего окрашивания грунт. Преобразователей в магазинах — море, в любом форм-факторе от канистры и аэрозоли до распылителя и флакона на 20мл с кисточкой. Состав тоже весьма разнообразный, но у всех в основе — кислота, а вот прочие активные компоненты могут быть разными — от ионов цинка до кристаллогидратов и танинов (как в коньяке что ли?). Постоял у полки пол часа, читая этикетки, послушал продавца и взял самое дорогое что было (490р). По его словам, знакомый из автосервиса, когда приходит в этот магазин — скупает все что есть без остатка. Это была первая моя ошибка.
В ясный летний день я приступил к устранению дефекта. Для начала взял тонкое шило и тщательно зачистил имеющуюся ржавчину, дополнительно пройдясь по краям скола чтобы убрать остатки отслоившейся краски.
Затем, изучив инструкцию, тщательно взболтал пузырек и постарался аккуратно нанести преобразователь на металл. Для этих целей воспользовался зубочисткой, но так как в процессе взбалтывания в пузырьке образовалась пена — аккуратно и тонким ровным слоем нанести на маленькую площадь состав не удалось. Это была вторая моя ошибка.
Выждав сколько требуется по инструкции — нанес второй слой и забыл об этом на сутки. Так как нанести ровным тонким слоем жидкость не удалось, засохла она тоже неровно, плюс часть ее все-таки попала на края ЛКП, значит перед покраской надо обработать поверхность.
Зашел в автомагазин, купил два листа водостойкой шкурки 800 и 1200 и на следующий день продолжил.
Шкурку перед использованием замочил в воде, и то ли качество не очень, то ли я слишком много от нее требовал — начала выкрашиваться. Аккуратно удалил лишнее со здорового ЛКП тонким лезвием, выровнял «образовавшееся прочное черное покрытие». Один край мне не понравился, пригляделся, поддел ногтем — и блямба этого «прочного черного покрытия» осталась у меня в руке.
Я подумал и решил, что свою работу состав уже успел сделать, и стал готовить скол к покраске, согласно инструкции от набора.
Обезжирил, взболтал хорошенько флакон с Base Coat, удалил как мог с кисточки лишнюю краску и нанес первый слой. Увидел что не очень ровно получилось и решил подправить. Это была третья моя ошибка. Краска сохнет быстро, и я сделал только хуже.
Не беда, подумал я — через 45 минут, согласно инструкции, надо наносить второй слой, тогда все и выправится. Это была четвертая моя ошибка. За 45 минут краска не успела полимеризоваться, и второй слой растворил предыдущий очень быстро. А так как и второй слой идеально и сразу нанести не удалось, результат меня не устроил.
Не беда, подумал я. У меня есть шкурка — перед лакированием аккуратно самой тонкой размоченой пройдусь по неровностям, нанесу лак и будет приемлимо. Только теперь же я стал умный — подожду сутки. Подождал, даже немного больше, опять размоченую шкурку обернул на зажигалку и стал ровнять поверхность. Это была пятая моя ошибка — краска сохнет быстро, но не на столько быстро. Я не сточил ненужные неровности, а частично скатал краску «катышками». Фотографии в тот момент не стал делать, расстроился сильно. На следующий день обезжирил, снова нанес слой краски. А потом погода испортилась, и смог вернуться к проблеме я только через 6 дней, чтобы нанести лак. И вот что получилось в итоге.
Выводы:
1. Этот преобразователь ржавчины годится для поверхностей с большой площадью, на сколы его наносить не удобно, а сделать это тонким слоем сложно. Лучше было бы купить маленький пузырек с кисточкой за 75р обычного кислотного с иноами цинка и затем деактивировать оставшуюся кислоту содой. (Информация по поводу деактивации содой почерпнута из интернета, перед тем как применять на практике — произведу опыты на обычных железках).
2. Класть краску надо сразу аккуратно и делать это быстро. Краски на кисточке не должно быть много (в виде капли). Если где-то получилось плохо — лучше сразу стереть первый слой и нанести заново.
3. 45 минут для полного высыхания недостаточно даже в жаркий летний день. Лучше подождать пол дня или даже сутки перед тем как класть второй слой и слой лака.
4. Перед обрабатыванием абразивом следует дождаться полного высыхания нанесенной краски, лучше подождать 2-3 дня. Но лучше не доводить ситуацию до такой необходимости.
Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля
Сколы краски на вашем автомобиле могут быть как большими, так и маленькими. Открытый металл может привести к ржавчине, которая может распространяться под краской и разрушать целые части кузова вашего автомобиля. Даже небольшая стружка в вашей краске, вызванная крошечной галькой, может привести к сильной головной боли, если вы не исправите ее должным образом. К счастью, большинство сколов можно починить дома с минимальными инструментами и опытом. Возможно, вам не удастся вернуть автомобиль в первозданный вид, но вы можете предотвратить развитие ржавчины и даже починить скол настолько хорошо, что большинство людей никогда его не заметят.
Сколы в краске вашего автомобиля можно разделить на одну из трех категорий:
Маленькие
Средние
Большие

Маленькие сколы, как правило, меньшие, чем десять центов и соответственно требуют меньше усилий для решения. Средние сколы больше, чем десять центов, а большие сколы делают в вашей покрытии огромные выбоины более 2 сантиметров в диаметре. Другие вещи, которые могут усложнить ремонт скола, включают ржавчину и отслаивание краски.
Маленькие сколы должны быть очищены от ржавчины.
Отслаивание требует удаления незакрепленной краски, что сделает повреждение еще больше, но для ремонта это необходимо.
Ремонт сколов ЛКП автомобиля
Купите подкрашивающую ручку. В отличие от царапин, которые часто можно отшлифовать или отшлифовать мокрым способом, скол на покрытии потребует нанесения новой краски на металл. Краска на вашем автомобиле не просто делает его хорошо выглядящим, но и защищает металл под ним от внешнего воздействия. Если металл подвергается воздействию воздуха и влаги слишком долго, он начнет окисляться и ржаветь. Использование подкраски может помочь вам предотвратить ржавчину, а благодаря широкому выбору доступных вариантов, вам будет легко найти тот цвет, который точно соответствует вашему автомобилю. Ручки для закрашивания царапин разработаны специально для маленьких сколов и могут быть очень просты в использовании.
Проверьте наклейку внутри двери всех автомобилей, выпущенных после 1983 года, на наличие кода краски. Если код не имеет четкой маркировки, сфотографируйте наклейку, чтобы показать продавцу в вашем местном магазине автозапчастей, чтобы он мог найти код.
Некоторые магазины могут запросить идентификационный номер транспортного средства (или VIN) для вашего автомобиля, чтобы убедиться, что они могут найти точное соответствие вашей краске. Ваш VIN также можно найти на наклейке внутри вашей двери или в техническом паспорте автомобиля.
Очистите область вокруг скола. Прежде чем начать закрашивать, важно тщательно вымыть участок. Окрашивание без удаление грязи, может испортить внешний вид автомобиля. Промойте участок, вымойте его теплым мылом и водой, затем снова промойте, а затем хорошо высушите.
Убедитесь, что машина полностью высохла, прежде чем наносить краску.
Ремонт сколов на автомобиле
Используйте маркер, чтобы заполнить скол. Когда машина полностью высохнет, снимите крышку с ручки и поместите острие ручки в центр скола. В зависимости от типа маркера, который вы используете, может потребоваться слегка прижать перо вниз, чтобы высвободить краску. Вам может не понадобиться перемещать ручку, чтобы заполнить небольшой скол, так как вещество будет высвобождаться и должна заполнять необходимое пространство, но немного переместите ручку из стороны в сторону, если вам нужно выпустить больше. Используйте достаточно вещества, чтобы немного переполнить скол, так как краска немного усохнет, когда высохнет.
Не наносите много, чтобы она не капала. Цвет будет соответствовать, но такие вещи как капли будут выделяться. Если вы случайно нанесли слишком много краски, немедленно и тщательно удалите излишки.
Ремонт сколов царапин на кузове автомобиля
Дайте краске высохнуть, затем вымойте и нанесите воск на автомобиль. Убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем мыть машину, так как вы можете легко поцарапать или повредить новое покрытие, пока она липкая. В зависимости от типа пера и того, сколько вы использовали, для полного высыхания может потребоваться всего около часа, но может потребоваться целый день. Как только краска полностью высохнет, вымойте всю машину, а затем нанесите новый слой воска.
Слегка дотроньтесь до поверхности, чтобы определить, является ли она сухой. Если чувствуете, что липнет, значит ещё не высохло и следует подождать ещё. Нанесение нового слоя воска поможет придать краске автомобиля однородный цвет и блеск, а также поможет защитить её от дальнейших сколов.
Удалите любой мусор. Сколы среднего размера имеют тенденцию быть между размером десять центов и четвертью. Из-за их увеличенного размера, небольшое количества мусора могут застрять в сколе или краске на границах скола. Удалите небольшой мусор пальцами или пинцетом, прежде чем мыть участок автомобиля. Если вы попытаетесь сначала вымыть авто в месте повреждения, то губка может уловить небольшие осколки и протащить их через оставшуюся часть хорошей краски, что приведет к появлению мелких царапин.
Использование пинцета может помочь вам вынуть небольшие осколки, которые могут попасть в краску, прежде чем вы приступите к мытью автомобиля.
Иногда выдувание на участке или использование консервированного воздуха может высвободить и рассеять небольшие осколки.
Убедитесь, что краска не отслаивается при удалении мусора. Отслаивание может привести к образованию большого количества стружки.
Ремонт сколов на автомобиле своими руками
Вымойте область вокруг скола. Как только на сколе и в его окрестностях не останется мусора, вымойте эту часть автомобиля ещё раз. Сначала промойте участок, затем нанесите теплой водой с мылом губкой, а затем снова промойте. Убедитесь, что машина полностью высохла, прежде чем наносить краску.
Мытье области также гарантирует отсутствие мусора или отложений, которые могут попасть в новые слои краски.
Используйте спирт для удаления жира и масла. Как только область вокруг скола станет чистой и сухой, нанесите на тряпку немного спирта или эмалированного разбавителя и используйте его для очистки сколов. Это удалит любую смазку или масла в области, которая может затруднить грунтовку для установления прочной связи с металлом. Скорее всего, вы не сможете увидеть масло или смазку, но это не обязательно должно быть видно, чтобы поставить под угрозу процесс покраски. Просто протрите тряпкой на самом сколе и вокруг его краев.
Помните, что это удалит воск и даже очистит слой от оставшейся краски, поэтому избегайте вытирания окрашенной области. Вместо этого просто слегка потрите скол.
Как убрать сколы на автомобиле
Нанести грунтовку на металл. Грунтовка поставляется в маленькой бутылочке с кисточкой, в отличие от ручки для рисования, используемой для более мелких сколов. Используйте кисточку-аппликатор, чтобы нанести грунтовку на сухой, чистый металл, стараясь очень мало наносить его на краску, окружающую его. Используйте только достаточно грунтовки, чтобы покрыть неокрашенную область тонким, но твердым слоем.
Пока вы будете рисовать поверх грунтовки, нанесение его на краску вокруг скола повысит высоту покрытия в этой области, создавая пятно в краске, которую вы сможете увидеть.
Убедитесь, что грунтовка полностью высохла, прежде чем переходить к следующему шагу. Если она кажется липкой, значит еще не высохла.
Грамотный ремонт сколов на капоте
Нанесите подкраску, намазывая аппликатор. Сколы среднего и большого размера требуют подкраски, лучше это делать есть кисточкой-аппликатором. Хотя краска одинакова, метод, используемый для ее нанесения, немного отличается. Для сколов среднего размера подкрашивающая ручка все еще может помочь. Тщательно встряхните подкрашивающую краску, затем окуните в нее только наконечник аппликатора. Нанесите аппликатурную кисть в центр скола и слегка переместите его, позволяя краске прилипать к металлу и расширяться. Опустите кисть снова, затем прикоснитесь к краске в той же области, позволяя ей стекать с аппликаторной щетки и оседать на транспортном средстве, вместо того, чтобы размазывать ее, как при рисовании дома.
Может потребоваться несколько мазков, чтобы заполнить скол, но выполнение этого таким образом позволяет краске наноситься равномерно.
Боритесь с желанием нанести больше, чтобы ускорить процесс. Добавление слишком большого количества краски за один раз может привести к капанию или пузырению.
Дайте ей высохнуть и повторно нанесите при необходимости. Как только она подсохнет, оцените результат. Если краска достаточно заполнила скол, и стороны подкрашенные области стали на одном уровне с окружающим слоем, вы готовы перейти к следующему шагу. Если подкрашивающая краска оседает немного ниже, чем окружающий слой, или какой-то металл все еще виден, нанесите другой слой краски, нанеся его на скол, как вы делали это ранее.
Краска может выглядеть приподнятой над окружающей её слоем, когда вы наносите ее. По мере высыхания он сжимается, что позволяет ему выравниваться.
Терпение во время этого процесса обеспечит вам наилучший конечный продукт.
Убедитесь, что подкрашивающая краска полностью высохла, прежде чем переходить к следующему шагу (это может занять несколько часов).
Покрытие воском после покраски места скола
Вымойте и нанесите воск на автомобиль. Несмотря на то, что вы покрасили только одну небольшую часть автомобиля, важно одновременно нанести воск на весь автомобиль, чтобы обеспечить равномерность глянца краски. Воск защищает вашу краску от выгорания и от выцветания на солнце, поэтому, если вы не нанесете новый воск на весь автомобиль, это может привести к выцветанию её в несколько другие оттенки. Вам нужно будет нанести воск на недавно окрашенную область, чтобы защитить новую краску, а также чтобы ее глянцевитость соответствовала остальной части автомобиля.
Не забудьте вымыть и нанести воск на весь автомобиль, чтобы защитить краску и обеспечить соответствие уровня глянца.
Подготовка к ремонту больших сколов для покраски
Оцените ущерб. Большие сколы обычно имеет размер 2 сантиметра или даже больше. Большие сколы могут быть самыми трудными для ремонта, потому что область, которую вам нужно будет перекрасить, будет более заметна. Если повреждение достигает нескольких дюймов в диаметре или продолжает расслаиваться в большую и большую сторону, вам, вероятно, понадобится мастерская для перекраски всего кузовного компонента или даже всего автомобиля. Перед началом работы убедитесь, что вы можете справиться с повреждением.
Краска должна использоваться только на сколах, которые меньше, чем несколько дюймов в диаметре.
Используйте пинцет или зубочистку для удаления мусора и сколов. Большие сколы более склонны накапливать мусор, который вы должны удалить, прежде чем перейти к следующему шагу. Используйте свои пальцы или пинцет, чтобы удалить любой большой мусор, и попробуйте подуть на область или использовать сжатый воздух, чтобы удалить любой мусор. Большие сколы могут привести к отслаиванию краски. Убедитесь, что вы удалили старую, которая отслаивается, так как она больше не связана с металлом и, в конце концов, все равно оторвется. Вы можете использовать свои ногти, пинцет или зубочистку для удаления хлопьев отслоившегося лакокрасочного покрытия автомобиля.
Будьте осторожны, чтобы не удалить хорошую краску из области, окружающей скол при удалении хлопьев.
Убедитесь, что вы не царапаете хороший слой инструментами, которые вы используете для удаления хлопьев или мусора.
Ремонт лакокрасочного покрытия в местах сколов краски на кузове автомобиля
Удалите любую ржавчину в месте скола и вокруг него. Поскольку крупные сколы получают больше влаги воздействующего на металл, существует повышенный риск возникновения ржавчины. Удалите ржавчину, нанеся немного специальных средств от ржавчины на кузове автомобиля. Если ржавчина проникла достаточно глубоко, чтобы создать дыру в двери, или сильно проникла в металл и там появилась дыра, это означает, что ржавчина разрушила элемент кузова и не может быть исправлена, простым закрашиванием. В мастерской по ремонту кузовов можно определить, можно ли удалить и отремонтировать ржавчину этой величины или нужно ли заменить этот компонент кузова автомобиля. Если нет глубокого проникновения ржавчины, просто наносите средства для очистки ржавчины.
Протрите спиртом область, на которую вы нанесли анти ржавчину, чтобы удалить химическое вещество и любую смазку или масло, которые могут остаться.
Если не полностью удалить ржавчину, новая краска, которую вы наносите, отслаивается от ржавчины.
Остановка распространения ржавчины может сэкономить вам в будущем дорогостоящий ремонт кузова вашего автомобиля.
Шлифовка скола на кузова автомобиля перед покраской
Отшлифовать края скола. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу (должно хватить 2000 зернистостей, не вызывая дополнительных царапин), чтобы закруглить края вокруг скола, чтобы уменьшить видимость после ремонта. Закругляя края скола шлифовкой, вы можете помочь новой краске смешаться со старой более эффективно так что место подкраски станет вообще незаметным. Не смачивайте наждачную бумагу так, как это можно делать при мокром шлифовании, так как это может привести к образованию ржавчины на голом металле. Вместо этого используйте сухую наждачную бумагу и заменяйте ее часто, поскольку бумага забивается краской.

Приклеивание кусочков наждачной бумаги к небольшим ручкам или кускам деревянных квадратов может помочь вам контролировать угол, под которым вы шлифуете, но выполнять этот шаг не обязательно.
Отшлифуйте края скола до тех пор, пока они не будут закруглены и не будут видны невооруженным глазом.
Вымойте область после шлифования, чтобы удалить любой новый осадок, оставшийся после шлифования.
Перекраска больших сколов на кузове или как убрать глубокие сколы на машине
Нанесите грунтовку. После того, как скол отшлифован, очищен и высушен, вы можете наносить грунтовку так же, как и на скол среднего размера. Нанесите тонкий слой грунтовки на любой голый металл с помощью аппликатора. Будьте осторожны, чтобы не наносить так много грунтовки, чтобы капли начали образовываться, так как они могут достичь краски или привести к тому, что окончательный ремонт будет выглядеть неровно.
Дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.
Для полного высыхания грунтовки может потребоваться несколько часов. Прочитайте этикетку на автомобильной грунтовке, которую вы приобрели, чтобы точно это знать.
Как только грунтовка высохнет, она может выглядеть текстурированной из-за щетины щетки или того, как она осела на металле. Для шлифования грунтовки используйте наждачную бумагу с зернистостью 2000 и шланг для полива. Включите воду и держите шланг над сколом, чтобы вода текла прямо на сухой грунт, затем используйте наждачную бумагу, чтобы слегка отшлифовать только грунтовку. Будьте осторожны, чтобы не отшлифовать прозрачное покрытие или краску с окружающей области, шлифуйте пока она не станет полностью плоской.
Мокрая шлифовка грунтовки поможет обеспечить ее ровную поверхность.
Дайте отшлифованному грунтовке снова полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Подкраска сколов своими руками
Нанесите краску на грунтовку. Используя тот же метод, что и для скола среднего размера сколов. Нанесите аппликаторную кисть на краску, затем прикоснитесь к центру скола и дайте краске равномерно распределиться. Повторяйте этот процесс, пока не покроете всю загрунтованную область. Возможно, вам придется нанести несколько слоев, или одного слоя может быть достаточно в зависимости от приобретенной вами краски.
Дайте ей полностью высохнуть, прежде чем наносить другой слой.
Если вы попытаетесь нанести её до того, как грунтовка высохнет от мокрого шлифования, в ней могут появиться серые завихрения.
Как только она полностью высохнет, повторите процесс мокрого шлифования свежей краски, чтобы удалить любую текстуру и сделать ее полностью ровной. Убедитесь, что вы используете другую чрезвычайно мелкую наждачную бумагу (2000 зернистости или более). Сухое шлифование приведет к появлению царапин на поверхности.
Если вы допустили ошибку или обнаружили проблему с краской во время мокрого шлифования, дайте ей полностью высохнуть, а затем нанесите ещё слой.
Слегка отшлифуйте участок, пока он не станет полностью ровным.
Как покрыть автомобиль лаком в месте скола после ремонта и покраски
Некоторая подкрашивающая краска будет поставляться с небольшим контейнером с прозрачным слоем, но вам может потребоваться приобрести его отдельно. Прозрачное покрытие на основе лака и должно наноситься тонким слоем поверх свежей краски с помощью прилагаемого кистевого аппликатора. Также подойдет небольшая кисточка с тонкой щетиной. Нанесите прозрачный слой на новую краску — это защитит её и придаст ей здоровый блеск, который будет смешивать с окружающим цветом покрытия и с воском на следующем шаге.
Нанесите прозрачное покрытие, нанеся тонкий слой на новую краску.
Свежеокрашенный скол все еще может быть немного виден вам, но уже трудно увидеть, если вы не слишком близко.
Дайте прозрачному слою полностью высохнуть, прежде чем двигаться дальше.
Обработка машины воском в местах сколов после ремонта и покраски
Вымойте и нанесите воск на всю машину. Как только отремонтированная область полностью высохнет, вымойте и нанесите воск на весь автомобиль, чтобы обеспечить равномерное распределение воска. Восковая обработка автомобиля еще больше смешает свежевыкрашенную область с окружающей краской и сделает ремонт еще менее заметным. Вы можете подождать несколько дней перед нанесением воска, чтобы убедиться, что отремонтированные слои прозрачного покрытия, краски и грунтовки полностью высохли, поэтому вы не рискуете повредить новую краску в процессе нанесения воска.
https://www.youtube.com/watch?v=9teEltBQ-zo
Как убрать сколы на кузове автомобиля
С течением времени, при эксплуатации, практически в любых условиях, на автомобиле появляются мелкие дефекты кузова или бамперов в виде царапин и сколов. Данные повреждения краски являются не только недостатками с эстетической точки зрения, но и представляют практическую опасность для кузова автомобиля. Поэтому, желательно как можно быстрее устранить появившиеся сколы. Это убережет кузов автомобиля от пагубного воздействия коррозии. Иногда, даже небольшой скол, который практически незаметен окружающим, но зная о нем, Вам он постоянно «режет» глаз, причиняя постоянный дискомфорт. Возможно ли самостоятельно устранить сколы на авто? Да, возможно, и это не требует высокой квалификации или больших финансовых затрат.
Конечно, существует самый простой вариант — обратиться к специалистам. Однако, такая, вроде бы простая операция может стоить довольно дорого, или же качество будет, как говорится, еще хуже чем было, то есть еще заметнее. Такое тоже часто бывает и потом приходится платить повторно и больше, для исправления того что Вам наделали. Выбор за вами — если есть деньги и нет желания возится то лучше не экономить, а сразу обратиться в приличную фирму. Далее статья для тех, кто хочет и может сделать мелкий ремонт своего авто самостоятельно.
При большом количестве повреждений не имеет смысла производить точечный кузовной ремонт. Ведь в таком случае ваш капот или бампер покроется пятнами или точками с немного иным цветом, а сам процесс точечного ремонта будет довольно долгим и трудоемким. В таком случае лучше покрасить полностью всю кузовную деталь. Процесс покраски достаточно сложен, но и его можно выполнить самостоятельно. Однако, будет ли это качественнее и дешевле — решать Вам. Так как для этого уже понадобятся специальные инструменты, материалы и навыки.
Если сколы небольшие и их не очень много и нет коррозии металла — это как раз то, что можно довольно просто устранить самостоятельно.
Для защиты кузова автомобиля от воздействий окружающей среды производителями используется многослойная защита, представляющая собой сочетание нескольких различных материалов. Упроченная структура подобного покрытия показана на рисунке. В современных автомобилях железо предварительно подвергается дополнительной защите — оцинковке. Толщина и качество может быть разное.
Поэтому, приступая к ремонту, можно выделить как минимум два вида мелких повреждений лакокрасочного покрытия авто:
затронувшие железо;
не достигшие железа.
Дело в том, что в каждом из этих случаев восстановление ЛКП правильно производить по-разному. Если повреждение затронуло только лак и краску, например неглубокая царапина, для его устранения достаточно обработать участок полиролью. В том случае, если нарушение ЛКП оказалось более глубоким, поврежденным железо, ремонт будет немного сложнее.
Существует несколько различных подходов, касающихся того, как правильно закрасить сколы на машине, причем у каждого из них есть свои сторонники и противники. Но в любом случае на место повреждения наносится краска, которая над ним образует своеобразный купол, и его необходимо обработать полиролью для выведения на общий уровень имеющегося ЛКП. Это сделает отремонтированное место менее заметным. На заметность наиболее влияет точность подбора краски.
Рассмотрим наиболее распространенные способы устранения сколов и царапин:
1. Полироль, антицарапин, полировочные пасты.
Способны убрать царапины сколы на машине, которые задевают только лаковую поверхность автомобиля и не доходят до краски. Эти средства зачастую имеют абразивные вещества в своем составе, благодаря которым затирается верхний слой лака и поверхность, выравниваясь, снова становится якобы гладкой и блестящей.
Полироли подбирают в зависимости от величины царапины. Но увлекаться этими средствами не стоит, поскольку можно снять слой лака полностью.
2. Восковый карандаш, цветообагащенная полироль
Позволяют производить удаление царапин с авто, которые задевают не только лак, но и слой краски. Эти средства заполняют поврежденную поверхность, тем самым защищая ее от коррозии.
Кроме плюсов, эти средства имеют весомый недостаток: после длительного воздействия воды они смываются, а также если у вас не стандартный цвет автомобиля (черный, белый или красный), а, к примеру, – салатовый с эффектом металлик, то царапина все равно будет видна.
3. Реставрационный карандаш
Устраняет самые серьезные царапины и сколы на машине, которые дошли до металла или грунта. Реставрационный карандаш представляет собой тубу с автомобильной краской и кисточкой.
Цвета, обычно, подбираются по коду цвета автомобиля. Карандаш для удаления царапин является самым надежным средством из тех, что мы рассмотрели, поскольку краска не смывается и защищает автомобиль от коррозии. Единственный нюанс – это средство в некоторых конкретных случаях сложно подобрать, так как не все кодированные краски автомобилей есть в карандашах. В таких случаях цвета подбираются наглядно по каталогу с реальными выкрасками.
4. Краска
Если скол совсем небольшой, возьмите спичку или зубочистку и нанесите каплю краски на вымытое и сухое место скола. Когда краска немного застынет, можно разровнять ее с помощью небольшой кисточки. Краска подбирается по номеру авто у колористов или по детали автомобиля (например лючек бензобака). Со временем краска немного вігорает, поєтому способ подбора по детале авто более предпочтителен.
Так же необходимо немного лака и отвердителя к нему, В нужных пропорциях смешиваем краску с лаком и отвердителем. Подкрашиваете с небольшим запасом. После высыхания, как минимум, сутки, полируется профессиональной полиролью 3М, Можно перед полировкой подравнять наждачкой двухтысячной.
5. Если скол добрался до металла и стал причиной коррозии
В данном случае ремонт скола будет более сложным и долгим, так как необходимо убрать начавшиеся процессы коррозии и распространения ржавчины. Для этого нужно воспользоваться традиционным кузовным ремонтом, который удалит ржавчину и позволит локально закрасить деталь без видимых отличий от остального кузова.
Для устранения подобного скола вам потребуется наждачная бумага зернистостью 600, 800 и 1000, возможно, шпаклевка, грунтовка и краска, а также инструменты для их нанесения, растворитель для обезжиривания. Процесс работы в данном случае выглядит следующим образом:
Вначале необходимо произвести зачистку локального места скола на автомобиле, с учетом возможного распространения коррозии под краской.
Ржавчину необходимо вычестить до металла, затем поверхность промыть и обезжирить. Места, где было произведено удаление коррозии желательно обработать грунтовкой. Можно использовать акриловый двухкомпонентный грунт из баллончика. Его потребуется для данных работ несколько капель. Тонкой кисточкой либо заточенной спичкой наноится на металл. Через 10-15 минут необходимо нанести второй слой. После этого ждут около 2 часов до полного высыхания грунта либо ускоряют его путем прогрева.
При необходимости нанесите шпаклевку, дайте ей высохнуть и с помощью 600 и 800 наждачной бумаги приведите поверхность в соответствие с требованиями.
Снова обезжирьте поверхность и, при необходимости, нанесите грунтовку, которую затем нужно замыть с помощью 1000 наждачной бумаги и воды.
После этого происходит окончательное обезжиривание и покраска кузовной детали или места скола.
Краска наносится с помощью маркера или кисточки — данная операция требует некоторой внимательности. Не желательно накладывать краску толстым слоем, лучше несколько раз, но тонко и аккуратно. Работать лучше всего в гараже или в тени, а не «на прямых солнечных лучах». Если участок достаточно большой, применяется распылитель или балончик. Во время покраски таким способом будьте внимательны, чтобы не зацепить распылением другие места вашего автомобиля. Для этого можно ипользовать малярный скотч и старые газеты. После полного высушивания краски можно провести полировку.
Многие также наносят автомобильный лак, считая, что такой шаг улучшит визуальное качество покраски машины. Однако, под лаком, любая разница в краске становится более заметной, потому применять лак желательно только при идеально подобраной краске, или не использовать его при небольшом локальном ремонте.
6. Специальные наборы для устранения сколов, например, по технологии Dr. ColorChip
По технологии Dr.ColorChip краски, используемые при локальном ремонте, отличаются по своему составу от традиционных ремонтных комплектов, подбираемых по цветовому коду автомобиля. Формула материалов Dr. ColorChip обеспечивает возможность быстрого высыхания краски, без использования камер и других сушек. Для удаления излишков краски используются раствор Dr. Colorchip Sealac, который наносится на салфетку и полируется вручную до полного удаления лишней краски, затем разводы от раствора SealAct стираются полотенцем из микрофибры.
Все необходимое идет в комплекте. Довольно быстро и просто — цена вопроса — узнавайте в интернете. Отзывы — различные, часто не попадают в цвет. Если выберете этот вариант, почитайте дополнительно по форумах.
Естественно, от всех перечисленных выше, методов и средств для удаления сколов и царапин, не стоит ожидать полностью идеального результата. Но если сравнивать соотношение цены-качества и трудозатрат, то это довольно эффективные методы и подходят в большинстве случаев.
Добрый день, уважаемые участники.
Я хочу рассказать об ошибках, которые я допустил при ремонте скола краски. Казалось бы — мелочь, но если перестараться — можно наломать дров.
Пару недель назад после мойки я обнаружил вот такую неприятную штуку на передней стойке.
Прилетевший когда-то камень видимо отбил краску от металла, но не сколол ее. И в скрытой полости пошли процессы окисления. Набор для подкрашивания сколов и обезжириватель у меня уже были.
Вопрос встал за малым: чем и как убрать ржавчину перед покраской. Понятно, что без механического способа не обойтись, но ржавчину надо удалять полностью. А значит — нужен преобразователь ржавчины, желательно сразу в пригодный для последующего окрашивания грунт. Преобразователей в магазинах — море, в любом форм-факторе от канистры и аэрозоли до распылителя и флакона на 20мл с кисточкой. Состав тоже весьма разнообразный, но у всех в основе — кислота, а вот прочие активные компоненты могут быть разными — от ионов цинка до кристаллогидратов и танинов (как в коньяке что ли?). Постоял у полки пол часа, читая этикетки, послушал продавца и взял самое дорогое что было (490р). По его словам, знакомый из автосервиса, когда приходит в этот магазин — скупает все что есть без остатка. Это была первая моя ошибка.
В ясный летний день я приступил к устранению дефекта. Для начала взял тонкое шило и тщательно зачистил имеющуюся ржавчину, дополнительно пройдясь по краям скола чтобы убрать остатки отслоившейся краски.
Затем, изучив инструкцию, тщательно взболтал пузырек и постарался аккуратно нанести преобразователь на металл. Для этих целей воспользовался зубочисткой, но так как в процессе взбалтывания в пузырьке образовалась пена — аккуратно и тонким ровным слоем нанести на маленькую площадь состав не удалось. Это была вторая моя ошибка.
Выждав сколько требуется по инструкции — нанес второй слой и забыл об этом на сутки. Так как нанести ровным тонким слоем жидкость не удалось, засохла она тоже неровно, плюс часть ее все-таки попала на края ЛКП, значит перед покраской надо обработать поверхность.
Зашел в автомагазин, купил два листа водостойкой шкурки 800 и 1200 и на следующий день продолжил.
Шкурку перед использованием замочил в воде, и то ли качество не очень, то ли я слишком много от нее требовал — начала выкрашиваться. Аккуратно удалил лишнее со здорового ЛКП тонким лезвием, выровнял «образовавшееся прочное черное покрытие». Один край мне не понравился, пригляделся, поддел ногтем — и блямба этого «прочного черного покрытия» осталась у меня в руке.
Я подумал и решил, что свою работу состав уже успел сделать, и стал готовить скол к покраске, согласно инструкции от набора.
Обезжирил, взболтал хорошенько флакон с Base Coat, удалил как мог с кисточки лишнюю краску и нанес первый слой. Увидел что не очень ровно получилось и решил подправить. Это была третья моя ошибка. Краска сохнет быстро, и я сделал только хуже.
Не беда, подумал я — через 45 минут, согласно инструкции, надо наносить второй слой, тогда все и выправится. Это была четвертая моя ошибка. За 45 минут краска не успела полимеризоваться, и второй слой растворил предыдущий очень быстро. А так как и второй слой идеально и сразу нанести не удалось, результат меня не устроил.
Не беда, подумал я. У меня есть шкурка — перед лакированием аккуратно самой тонкой размоченой пройдусь по неровностям, нанесу лак и будет приемлимо. Только теперь же я стал умный — подожду сутки. Подождал, даже немного больше, опять размоченую шкурку обернул на зажигалку и стал ровнять поверхность. Это была пятая моя ошибка — краска сохнет быстро, но не на столько быстро. Я не сточил ненужные неровности, а частично скатал краску «катышками». Фотографии в тот момент не стал делать, расстроился сильно. На следующий день обезжирил, снова нанес слой краски. А потом погода испортилась, и смог вернуться к проблеме я только через 6 дней, чтобы нанести лак. И вот что получилось в итоге.
Выводы:
1. Этот преобразователь ржавчины годится для поверхностей с большой площадью, на сколы его наносить не удобно, а сделать это тонким слоем сложно. Лучше было бы купить маленький пузырек с кисточкой за 75р обычного кислотного с иноами цинка и затем деактивировать оставшуюся кислоту содой. (Информация по поводу деактивации содой почерпнута из интернета, перед тем как применять на практике — произведу опыты на обычных железках).
2. Класть краску надо сразу аккуратно и делать это быстро. Краски на кисточке не должно быть много (в виде капли). Если где-то получилось плохо — лучше сразу стереть первый слой и нанести заново.
3. 45 минут для полного высыхания недостаточно даже в жаркий летний день. Лучше подождать пол дня или даже сутки перед тем как класть второй слой и слой лака.
4. Перед обрабатыванием абразивом следует дождаться полного высыхания нанесенной краски, лучше подождать 2-3 дня. Но лучше не доводить ситуацию до такой необходимости.
С течением эксплуатации на автомобиле появляются мелкие дефекты в виде царапин и сколов. Данные повреждения кузова являются не только недостатками с эстетической точки зрения, но и представляют практическую опасность для автомобиля. Поэтому необходимо как можно быстрее устранить появившиеся сколы. Это убережет кузов от пагубного воздействия коррозии. В данной статье рассмотрено удаление сколов своими руками.
Актуальность
Сколы образуются на любой машине, даже при аккуратных условиях эксплуатации. Это объясняется тем, что принцип их появления состоит в воздействии на лакокрасочное покрытие небольших частиц вроде камней. Избежать этого невозможно, можно только попытаться защитить авто. Наиболее часто данные мелкие дефекты появляются на переднем бампере и капоте автомобиля.
От наличия сколов страдает не только внешний облик авто, но и его кузов, так как в точках сколов металл открыт для взаимодействия с окружающей средой. Поэтому именно здесь появляется коррозия. Ввиду этого нужно регулярно осуществлять удаление сколов либо защитить авто от их появления.
Подготовка и материалы
Особенность сколов на кузове автомобиля состоит в том, что даже при небольшой глубине они велики по площади. Если глубина действительно небольшая, то есть повреждена часть лакокрасочного покрытия, возможно удаление дефекта на кузове путем обработки данной точки авто цветообогащенной полиролью, поверх нее наносят защитную полироль. Предварительно необходимо убрать все загрязнения и обезжирить рабочую поверхность.
Если скол на машине настолько глубок, что достигает грунта или тем более металла, устранение данным способом невозможно, потребуется подкраска. Нужно учитывать, что технология удаления сколов определяется типом лакокрасочного покрытия автомобиля.
Заделка сколов предполагает использование таких инструментов и материалов, как набор полировальных паст, наждачная бумага для мокрой шлифовки абразивностью Р 1500 и Р 2000, полировальная машина, нитрошпатлевка, краска, лак. Если скол достиг металла, и на кузове начинает появляться коррозия, потребуется грунт. Естественно, если речь идет о коррозии, то говорится о капоте автомобиля, так как бамперы большинства авто состоят из пластика. Обычно на капоте сколы в наибольшем количестве появляются на передней кромке.
Технология удаления
На первом этапе работ нужно удалить все загрязнения на кузове путем мытья с применением моющих средств. Далее поврежденный участок авто обезжиривают. После этого в условиях хорошего освещения нужно осмотреть авто. Могут быть обнаружены мелкие сколы, не замеченные изначально.
Далее, прежде чем начинать удаление обнаруженных дефектов, нужно определить, какой тип лакокрасочного покрытия имеет авто. Выделяют акриловую краску, акриловую краску под лаком, металлики. Первый тип покрытия имеют советские и российские авто и старые иномарки, вторым типом окрашивали иномарки девяностых годов, он актуален и по сей день за исключением тех моделей или комплектаций, для которых предусмотрены металлики.
Когда неизвестно, какой тип лакокрасочного покрытия имеет данный авто, нужно отполировать белой тряпкой абразивной пастой небольшой участок кузова. Если в результате этого произошло удаление краски, то есть она осталась на тряпке, значит авто имеет акриловое покрытие, в противном случае поверх находится слой лака. На основе этого приобретают акриловую краску либо пигмент с лаком, и после этого начинают удаление сколов. Если в данных точках на кузове обнаружена коррозия, необходимо удалить ее острым предметом.
Затем нужно произвести удаление некоторой части старого лакокрасочного материала вокруг обнаруженных дефектов путем шлифования наждачной бумагой Р 1500, чтобы новое покрытие, которым будет осуществлена заделка, хорошо сцепилось с исходным. К тому же это позволит сделать зону перехода менее заметной.
Грунтование и покраска
Места, где было произведено удаление коррозии на машине, нужно замазать грунтовкой. Заделка начинается с извлечения акрилового двухкомпонентного грунта из баллончика. Его потребуется для данных работ несколько капель. Затем нужно замазать им точки металла тонкой кисточкой либо заточенной спичкой. Через 10-15 минут необходимо замазать второй слой. После этого ждут около 2 часов высыхания грунта либо ускоряют его путем прогрева.
Далее нужно заделать поврежденные участки краской. Если авто покрыто акриловой краской, заделка осуществима своими руками. Чтобы замазать обрабатываемую точку краской, используют также кисточку либо заточенную спичку.
Предварительно материал необходимо хорошо размешать и заделать поврежденные участки на машине в несколько слоев, так как краска сильно усаживается, высыхая.
Заделка производится с перерывами в 10-15 минут, по завершении работ должен получиться бугорок краски с небольшим наплывом.
Отличие нанесения покрытия с лаком состоит в том, что несколько верхних слоев представлено лаком. Причем его наносят через 15-25 минут после краски, чтобы не растворить ее, так как пигмент высыхает медленно. На этом данный этап считают завершенным. К следующей стадии переходят через 2-3 дня: она состоит в шлифовании бугорков. Предварительно вокруг них наносят мягким шпателем нитрошпатлевку и оставляют высыхать. Она защитит от повреждения прилегающее лакокрасочное покрытие.
Шлифование осуществляют наждачной бумагой Р 1500. Следует натянуть ее фрагмент на деревянный брусок размером в половину спичечного коробка. В процессе работ необходимо постоянно смачивать как абразивный материал, так и поверхность. При стирании шпаклевки нужно нанести ее снова после высыхания. Завершающую обработку осуществляют наждачной бумагой Р 2000. По окончании данных работ капот будет покрыт матовыми точками.
На последнем этапе нужно сгладить данные места, отшлифовав всю поверхность детали наждачной бумагой Р 2000. При этом также используют воду, в результате должна получиться полностью матовая поверхность, которую нужно отполировать.
Если скол не достигает грунта, нужно просто заделать его краской, а оттенок можно подобрать по коду. Краску следует перелить из исходной емкости в крышку и наносить ее зубочисткой не выше уровня лака. Через час нужно нанести поверх краски лак кисточкой. При этом произойдет выравнивание, если краска была нанесена неравномерно. В завершении работ нужно отшлифовать точку с применением абразивной ЗМ.
Для того, чтобы наглядно увидеть осуществление описанных работ, следует посмотреть видео.
Убираем сколы на капоте | АвтобурУм
08.02.2019, Просмотров: 10257
Воздействие влаги и реагентов на оголенные участки кузова со временем приводит к коррозии. Давайте рассмотрим, как убрать сколы на капоте автомобиля. Не менее уязвимы для камней, врезающихся в авто при движении по трассе, и бампер, передние стойки, кромка крыши. В статье рассмотрим методы доступного локального ремонта повреждений ЛКП своими руками.
Еще перед началом ремонта оцените объем работ. Если на капоте большое количество вмятин и глубоких сколов, многие из которых уже с очагами коррозии, возможно, имеет смысл задуматься о перекрашивании элемента. Учтите, что для некоторых цветов сложно подобрать подходящий оттенок ремонтных составов, поэтому объемные сколы после закрашивания будут выделяться.
Подбор краски для закрашивания сколов
Воспользуйтесь оригинальными наборами для ремонта ЛКП. Такие ремкоплекты предлагают Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mazda и многие другие производители. Подобрать оттенок можно по VIN-code автомобиля. В комплект входит базовый пигментом и лак. Наносятся материалы кисточкой, прикрепленной к крышке каждого состава. Для автомобилей, окрашенных в перламутровый цвет, предназначается пигмент, лак и наполнитель – перламутр. Подобранный оттенок будет один в один с заводским, поэтому сколы после закрашивания станут практически незаметны. Лучше всего такой метод ремонта подходит для свежих авто. С годами заводское ЛКП выгорает, мутнеет. Чтобы подкрашенные точки не были заметны, после ремонта капот обязательно нужно отполировать.
Подберите автоэмаль в магазине автокрасок. Компьютерный подбор оттенка в нашем случае будет неоправданно дорогим. Но производители ЛКМ выпускают готовые краски самых распространенных оттенков. К примеру, 474 Casablanca – один из самых распространенных белых цветов Opel. Узнать код можно по сервисной наклейке на лючке бензобака, стойке двери или по VIN-code автомобиля. Для подкрашивания сколов и глубоких царапин будет достаточно до 50 мл готовой краски. Некоторые продавцы, как раз для подкрашивания сколов, царапин, предлагают небольшие тары объемом 20-25 мл с кисточками. Вам остается лишь определиться, на вашем авто база под лаком либо однослойная акриловая автоэмаль.
Готовые составы для ремонта сколов и царапин. Цвет маркируется на крышке, поэтому для подбора нужно будет сравнить несколько схожих по оттенку экземпляров. Наносится кисточкой (идет в комплекте с краской). Представляет собой обычную автоэмаль. Если оттенок совпадет, можете смело брать.
Универсальные наборы
Компании Dr. Colorchip, Remark и т.п. предлагают универсальные наборы для закрашивания сколов и царапин. Перед тем как убрать сколы на капоте, вы отсылаете менеджеру код краски вашего автомобиля. В наборе от Dr.Colorchip с подобранным пигментом вы дополнительно получите: лак, раствор SealAct, латексные перчатки, салфетку для удаления наплывов краски, микрофибру, полиуретановый скребок и инструкцию. Набор от Remark отличается наличием тест карты, мелкозернистой наждачной бумаги и обезжиривающей салфеткой. Разработчики предлагают наносить базовый пигмент и лак с помощью карандаша-корректора со сменными насадками.
Внимание! Не покупайте бесцветные восковые карандаши. Они не закрашивают неглубокие сколы и царапины, а лишь заполняют бесцветным компаундом. Воск полностью смывается уже спустя 3-4 мойки автомобиля

Небольшой ликбез по способам окраски авто
Основные типы покрытия автомобильных кузовов:
база под лаком. Загрунтованный участок покрывается базовым пигментом, который определяет лишь оттенок ЛКП. Все защитные функции выполняет лак. Пигмент для нанесения краскопультом разбавляется акриловым разбавителем, но для локального закрашивания небольших сколов это необязательно. При температуре +20°С деталь лакируется спустя 15-20 минут после нанесения базы (поверхность должна стать равномерно матовой). В зависимости от цвета, допустимо наносить 3-6 слоев базового пигмента и 2 слоя лака (правило межслойной сушки сохраняется).

Акриловая автоэмаль. Продается в комплекте с отвердителем и смешивается в соотношении 2 порции краски к 1 порции отвердителя. Для самостоятельного закрашивания сколов материал должен быть погуще, поэтому акриловый разбавитель добавлять нет необходимости.

Как качественно закрасить сколы своими руками?
Очистите ремонтную зону от грязи, битумных пятен.
Красным абразивом Scotch-Brite заматуйте место скола. Матовость обеспечит лучшую адгезию ремонтных составов к старому ЛКП. Коррозию из сколов диаметром до 5 мм убрать не получится. Для немного больших повреждений можно использовать гравер с отрезным либо шлифовальным кругом. Не рекомендуем зачищать небольшие сколы вручную наждачной бумагой, так как сделать это, не выходя за границы повреждения, очень сложно. Если вы не собираетесь после ремонта полировать капот, то пункт № 2 пропустите. Даже от Scotch-Brite матовость вручную убрать не получится.

Обезжирьте поверхность антисиликоном либо 647 растворителем.

Нанесите краску. Толщина слоя базового пигмента небольшая, поэтому при покраске «база под лак» заполнить глубокий скол на капоте можно акриловой грунтовкой в аэрозольном баллончике. Распылите небольшое количество грунта в тару, после чего нанесите на капот зубочисткой либо заостренной спичкой. Если этого не сделать, то для заполнения впадины придется нанести 5-10 слоев базового пигмента. Густой акриловой автоэмалью даже глубокое повреждение можно заполнить за 3-5 слоев.

Внимание! Придерживайтесь правила межслойной сушки. При 20°С для высыхания грунтовке, краске или лаку нужно 15-20 минут.
Нанесите несколько слоев лака с небольшим выступанием за границы скола. Над сколом лак должен лечь бугром, так как в процессе высыхания материал дает усадку.

Рекомендуем оставить лак на 3-4 дня для полной полимеризации. После высыхания зашлифуйте бывшее место повреждение наждачкой Р2000 на небольшом бруске. Так вы выровняете поверхность, убрав зону перехода. Располируйте матовость белым полировочным кругом на болгарке либо шуруповерте. В качестве полировальной пасты лучше всего подойдет 3М 50417. Во время полировки не задерживайтесь подолгу на одном месте, чтобы не перегреть лак.
Как заделать мелкие сколы на авто. Как устранить царапины и подкрасить сколы на авто. Удаляем кузовные повреждения
Даже при аккуратном вождении на поверхности автомобиля часто появляются царапины и другие повреждения. Происходит это по причине попадания камешков или других предметов во время езды.
Некоторые автомобилисты халатно относятся к таким дефектам, что в дальнейшем выливается в серьезные финансовые вложения по устранению коррозии. Как сделать ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками? Как подкрасить сколы на кузове и сделать локальную реконструкцию при более серьезных повреждениях?
Сколы на капоте автомобиля
Не значительные дефекты
Ремонт сколов советуют делать в специализированных салонах. Но специалисты обрабатывают всю часть транспорта, что, конечно же, отражается на стоимости процедуры. Поэтому водители стараются научиться, как правильно закрашивать царапины самостоятельно.
Если царапины на кузове транспорта не значительны, то лучше воспользоваться специальным маркером-карандашом или полировочным средством. При минимальных повреждениях достаточно нанести средство на поверхность и тщательно втереть. Маркер закрасит дефекты на авто в несколько миллиметров.

Карандаш для удаления царапин на авто Fix it pro
Как закрасить сколы на транспорте, если они не поверхностные? Делается это следующим образом:
Поврежденную область необходимо тщательно вымыть и обезжирить специальным средством для автомобиля.
Затем нанести грунтовочный материал и дать ему высохнуть.
Следующим этапом является нанесение краски, которая подойдет по цвету кузова машины.
Сегодня продаются небольшие флаконы с красящим веществом. Подкраска сколов будет довольно легкой, так как имеется специальная кисточка, которой обрабатывается поврежденная область.

Флакон с красящим веществом
Найти маркировку краски можно в техпаспорте на транспорт. В автосалонах помогут подобрать цвет, если вы самостоятельно не сможете определить оттенок краски. Для этого производят спектр цвета. Иногда необходимый номер не получается найти. В таком случае используйте наиболее близкий оттенок и постарайтесь сделать легкую растушевку, чтобы она не бросалась в глаза. Частичная подкраска не займет много времени и финансов.
В Интернете размещено много полезных видео о том, как убрать сколы на капоте и других частях, а также проводить более серьезную покраску сколов на автомобиле своими руками. При этом не обязательно тратиться на дорогостоящие средства. После полученной информации не должно оставаться вопросов относительно того, как подкрашивать сколы на авто.
Глубокие вмятины
Как правильно закрасить сколы на машине, если есть элементы ржавчины и вмятины? Такая реставрация авто потребует больших усилий и специальных приборов. Ремонт сколов на машине своими руками проводится следующим образом:
Кузов тщательно моется и просушивается.
Затем необходимо удалить ржавчину с помощью надфиля или ножа. В конце используют преобразователь ржавчины (специальное химическое вещество).
После чего обрабатывают место вмятины и царапины с помощью шлифовальной машинки. Причем вначале используется крупнозерновой абразив, а затем более мелкий. Удаляя таким образом повреждения на авто своими руками, важно не переусердствовать, чтобы бороздки не были слишком глубокими. Иначе они будут заметны под лакокрасочным покрытием.

Обрабатываем место вмятины или царапины с помощью шлифовальной машинки
Необходимо сдуть мелкую пыль и обработать обезжиривателем.
Развести грунтовку в соответствии с инструкцией и нанести на поверхность. Дать высохнуть.
Затем красить необходимой краской, а сверху лаком.
Подобное удаление сколов на кузове транспорта обычно приводит к хорошему результату. Хотя бывают некоторые проблемы:
борозды из-за сильного нажима шлифовальной машинки;
«апельсиновая» корка – слишком вязкий состав краски;
потеки – жидкоразведенное красящее вещество или лак.
Подкраска сколов проводится в закрытом помещении, чтобы не было пыли и взвесей в воздухе. Важно помнить, что повышенная влажность приводит к появлению матовости на следующий день после того, как сделана закраска царапин на машине. Этот дефект исправляют с помощью шлифовки и полировки.

Локальная покраска автомобиля
Удаление сколов на кузове иногда осложнено глубокими вмятинами. В таком случае первым делом нужно выровнять поверхность транспорта. Для этого используют специальные вытягивающие приспособления. Иногда дефекты действительно очень глубокие. Обычно применяют специальную шпаклевку, которая забивается в полученное отверстие. Только потом возможна шлифовка и подкраска.
Покраска сколов на автомобиле своими руками требует выполнения рекомендаций относительно красящих и обрабатывающих средств. Важно придерживаться пропорций при разведении жидкостей.
Сколов краски на кузове автомобиля почти невозможно избежать, поэтому нужно знать, как от них избавиться. К счастью, это совсем не сложно.
Как и глубокие царапины, сколы могут способствовать возникновению ржавчины. Чтобы этого избежать, не нужно перекрашивать всю деталь — вполне достаточно локально отремонтировать скол. Для этого понадобится краска в цвет кузова, инструмент для подкрашивания или зубочистки, воск для кузова, обезжириватель и полотенце из микрофибры.
Для начала тщательно и обработайте область скола обезжиривателем, чтобы убрать пыль, грязь, следы воска и обеспечить хорошее сцепление краски с поверхностью. Затем возьмите краску, подобранную по коду цвета, и как следует встряхните пузырёк. Вам пригодится специальный шариковый инструмент для подкрашивания, а если его нет — обычные зубочистки.
Аккуратно заполняйте полость скола тонкими слоями краски, позволяя каждому из них высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем добавить следующий. Не забывайте о том, что краска подвержена усадке при высыхании. При необходимости нанесите сверху слой прозрачного лака. После этого обработайте поверхность воском, чтобы защитить её от воды и грязи.
Наши дорожные покрытия далеки от идеала. Из-за этого на кузове часто образуются сколы от летящих камней. Застраховаться от такой неприятности не удается ни одному водителю. Некоторые автовладельцы не сразу удаляют подобные дефекты, а позже это оборачивается для них более серьезными проблемами. Подкрасить сколы на авто можно на техстанции или, если есть возможность и желание, то и своими руками. Узнайте, как это сделать, из нашей статьи.
Типы царапин и сколов на авто
На СТО эту работу выполнят аккуратно и быстро, но не всегда хочется тратить деньги на такие мелочи. Поэтому многие водители желают знать, как самому подкрасить сколы на автомобиле. Чтобы выполнить эту работу самостоятельно, для начала нужно выяснить какие бывают дефекты лакокрасочного покрытия. Царапины и сколы могут быть разными. Сейчас рассмотрим самые распространенные. Их условно делят на три типа:
Поверхностные царапины . Такой тип дефекта может запросто появиться во время мытья машины с помощью воды и губки. Песчинки и грязь, попадая на поверхность кузова, служат своеобразным абразивом, который царапает лак. Особого вреда для покрытия в этом случае нет, но внешний вид уже не будет идеальным. Чем лучше подкрасить мелкие сколы на авто, мы расскажем ниже.
Царапины и сколы до грунта . Такие повреждения могут появиться от соприкосновения с чем-то более серьезным, чем песочек на губке. К примеру, вы выходите с тележкой из супермаркета, одно неловкое движение — и при соприкосновении металлической сетки с дверью или бортом кузова образовывается глубокая царапина до самого белого или серого грунта. Этот тип повреждения уже более опасный. Грунтовка не так хорошо, как эмаль, защищает металл, и через ее поры легко проникает влага. Сама подложка со временем крошится, отпадает и оголяет кузов. Эту царапину или скол закрасить уже сложнее.
Глубокие сколы до металла . Такие повреждения появляются при небольших ДТП. Их могут сделать завистники или хулиганы, падающая с дерева ветка, а также камни, которые вылетают из-под колес проезжающих машин и ударяются о кузов. В результате образуются более крупные царапины и сколы. Из-за них металл оказывается незащищенным, и совсем скоро на нем появится ржавчина. Часто владельцы авто ищут ответ на вопрос, как быстро затампонить глубокие сколы. С такими повреждениями качественно без затрат времени справиться не получится.
Как закрашивать небольшие царапины и сколы на авто
В продаже имеются специальные карандаши, похожие на маркер. Формула материала, который в нем находится, запатентована и не разглашается. Секретное вещество очень похоже на бесцветный гель, который на солнце быстро затвердевает. Его структура такая же, как и на лакокрасочном покрытии, если точнее, как на его верхней части.
Корректирующий гель из маркера заполняет царапину или скол, устраняя таким образом повреждение, на свету он быстро застывает, и скол становится абсолютно невидимым. Благодаря тому, что гель не имеет цвета, он подходит любому автомобилю. Как пользоваться карандашом и с его помощью подкрасить сколы на авто своими руками, мы опишем ниже:
Сначала очистите поврежденную область, убрав с нее пыль и грязь, затем насухо вытрите.
Жидкостью для снятия воска и силикона тщательно обработайте скол или царапину.
Встряхните хорошенько содержимое карандаша, не снимая колпачка. Это делается для того, чтобы обезопасить себя от попадания геля на одежду или кожу. Хотя вещество не токсично, но все равно будьте осторожнее и не наносите его также на неповрежденное место на кузове.
Нажмите карандашом на поверхность. Когда в стержень наберется корректирующий гель, заполните им царапину или скол.
Иногда приходится наносить средство в 2 слоя. Первый слой предварительно нужно хорошо просушить. На это может потребоваться двое суток.
Остатки геля аккуратно уберите бумажной салфеткой и колпачок закройте.
Есть еще один способ, как подкрашивать небольшие сколы на автомобиле. Для этого нужно приобрести флакончик с красящим веществом. Это совсем несложно будет сделать специальной кисточкой, которая в нем есть. Постарайтесь подобрать оттенок, наиболее приближенный к родному цвету краски.
Если лак на кузове поврежден только слегка, можно также воспользоваться специальным полиролем. Например, Kizz Clear, который хотя и непрост в применении, но считается самым лучшим средством для удаления подобных проблем.
Как правильно подкрасить большие сколы на авто
Иногда на поверхности кузова одновременно со сколами появляются и вмятины. В этом случае перед подкраской сколов на автомобиле сначала производят небольшой кузовной ремонт — выравнивают поверхность, а затем уже занимаются устранением остальных дефектов. Если они глубокие, то сначала нужно избавиться от коррозии, старой шпаклевки и грунтовки. Для этого возьмите мелкий абразив (более грубый может нанести царапины). После зачистки обработайте нужное место преобразователем, он уберет ржавчину на микроскопическом уровне. Далее подождите определенное время, указанное в инструкции к средству, и уберите образовавшуюся пену с остатками препарата.
Подготовленное место далее грунтуется специальным составом (лучше кислотным). После этого наносится акриловый грунт, а следом эпоксидный. Он выровняет поверхность и придаст ей механическую прочность. Все виды грунтовок лучше приобретать в аэрозольных баллончиках. Верхний слой эпоксидного покрытия затирается мелкозернистой шкуркой.
Следующим этапом будет обезжиривание и нанесение шпаклевки. Высохшую шпаклевку нужно зашкурить и снова обезжирить. Теперь настала очередь нанесения финишного слоя шпаклевки. Она очень мягкая и эластичная, поэтому с ее помощью легко убираются все оставшиеся изъяны на металле. Базовый слой зашлифовывается мелким абразивом до идеально гладкой поверхности.
Если на кузове есть совсем незаметные вмятины, то их можно убрать, используя сразу финишную шпаклевку, без предыдущих слоев. Когда же на металле совсем нет дефектов, то приступать к окрашиванию можно сразу после грунтования. Единственное, что нужно сделать, — зашлифовать и обезжирить поверхность.
Финишный этап подкраски сколов на автомобиле
Теперь можно наносить краску, а затем уже и лак. Для этих целей лучше взять аэрозоль. Окрашивание нужно выполнять в чистом помещении без пыли в воздухе, иначе она вся осядет на липкую поверхность. Перед началом работ рекомендуем разбрызгать воду на пол, тогда взвесь не будет летать. Гараж или бокс держите закрытым, чтобы не было ветра. Подобрать нужный цвет легче, если воспользоваться информацией в паспорте автомобиля, там есть код лакокрасочного покрытия.
Сначала баллончик встряхните, а затем начинайте наносить два слоя с разницей во времени 5-10 минут. Распыляйте краску равномерно, чтобы не получилось подтеков и пропущенных мест. Баллончик не держите близко к кузову. По завершении работы обязательно нужно подождать, пока покрытие окончательно не высохнет.
Иногда при самостоятельной покраске образуется апельсиновая корка. Устранить ее можно последующей шлифовкой и полировкой. Оценивать качество покраски придется «на глаз», поэтому создайте в рабочем помещении хорошее освещение. Если вам сложно самостоятельно заделать скол на краске авто, обратитесь в техцентр. Мастера имеют нужные навыки и опыт и знают, как качественно и быстро выполнить эту работу.

На автомобиле очень часто появляются царапины и сколы — это может произойти из-за ряда разных причин. Камни, вылетающие вашего авто либо любого транспортного средства, проезжающего мимо, кусты и ветки деревьев, которые можно задеть, машину могут поцарапать на стоянке неаккуратные автолюбители, или хулиган, проходя, проведёт гвоздём, а также в случае дорожно-транспортного происшествия. Любое повреждение лакокрасочного покрытия нужно удалять вовремя. Иначе может появиться ржавчина, что повлечёт за собой коррозию металла.
Способы удаления сколов на автомобиле
Есть несколько способов, как убрать сколы на машине. Покрытие состоит из нескольких слоёв, которые включают в себя грунт, автомобильную эмаль и покрытие из лака. Глубина повреждения может задеть как верхний слой, так и распространиться до грунтового покрытия. Как убрать сколы на кузове автомобиля? Устранение этих повреждений осуществляется по-разному. Самое первое, что нужно сделать при любом способе — это с помощью специального автомобильного шампуня, чтобы удалить с его поверхности всю грязь и пыль.
Когда повреждён на кузове только верхний слой лака, удалить неисправность можно своими руками с помощью . Истончается только защитный слой на глубину повреждения, а дефект будет невозможно заметить. Для того чтобы быстро замаскировать царапину, можно воспользоваться корректором с воском или гелем. Когда повреждения серьёзные, но не задевают грунт, заделать их можно с помощью окрашивания детали, на которой обнаружен дефект. Если повреждения затронули металл, их можно откорректировать с помощью обезжиривателя, грунтовки и краски. В качестве обезжиривателя можно использовать уайт-спирит, бензин или даже средство для мытья посуды. Но лучше такие повреждения убирать в профессиональном автомобильном сервисе, чтобы работы выполнял мастер.
Мелкие царапины и сколы

Как заделать сколы на машине своими руками? Для того чтобы удалить небольшие и не сильно углублённые царапины и сколы самостоятельно, потребуются полировочные пасты разных видов, губки, тряпки из микрофибры. Для выполнения работ необходимо тщательно помыть обрабатываемую поверхность, потом на губку наносим сначала крупнозернистую абразивную пасту и втираем в повреждённое место, поверхность становится чуть более матовой, повреждение на ней пропадёт, остатки пасты убираем сухой тряпкой. С помощью полироля своими руками добиваемся блеска. Полировку можно проводить специальной полировочной машинкой или вручную с помощью тряпки из микрофибры. Таким способом часто пользоваться нельзя, так как он может повредить слой лака через несколько раз. Также можно воспользоваться корректорами, которые содержат воск или гель. Восковый карандаш позволяет заделать скол, а излишки воска удаляют с помощью салфетки из микрофибры. Карандаш с воском нужно будет использовать после каждого посещения автомойки. Корректор с гелем выглядит как фломастер или тюбик. Он наполнен краской из акрила, которая собой заполняет царапины и затвердевает и становится незаметной. Если повреждение на кузове глубокое, необходимо аккуратно провести операцию несколько раз. Гель хорошо затвердевает и становится более прочным. Есть вероятность того, что покрытие неплотно прилегает к сколу и образуется ржавчина и коррозия. Использование корректоров для обработки кузова не составляет никакой сложности.
Устранение сколов и царапин средней тяжести
Когда не повреждён слой грунта, для устранения царапин и сколов используют покраску автомобиля. Дефекты быстро можно удалить своими руками при помощи маркера с автоэмалью. Сложно гарантировать цвет, чтобы он максимально был приближен к оттенку исходного тона, который изменился за время эксплуатации. Для проведения существуют палитры, которые есть практически во всех магазинах, торгующих автокрасками. В автосалон необходимо взять любую деталь автомобиля, она будет использоваться как образец для подбора оттенка эмали. Очень часто берут с собой крышку от бензобака, её прикладывают к палитре и это помогает в выборе оттенка краски. Также можно подобрать цвет с помощью компьютерной программы, которая практически со стопроцентной точностью подберёт тон краски. После подбора цвета вы можете покрасить кузов самостоятельно или оставить на окраску в салоне.
Устранение глубоких повреждений до металла
Чтобы заделать повреждения на кузове, которые уже дошли до металла, займёт больше времени и потребует больше усилий. Работы по удалению сколов на автомобиле нужно проводить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Необходимо очистить место скола от всех загрязнений и ржавчины, с использованием наждачной бумаги, потом проводим обезжиривание очищенного участка. Деталь нужно выровнять, место скола зашпаклевать и выровнять поверхность. На металл обязательно наносим слой антикоррозийного грунта, особенно если работы проводим осенью и зимой, и даём высохнуть. Если пытаться высушить автомобиль искусственным способом, покрытие может вздуться. Грунт покрываем несколькими . В конце наносим слой лака. Но лучше для проведения таких работ обратиться в автомастерскую и доверить работу профессионалам. Это обойдётся дороже, чем выполнять работы своими руками, но вы сможете получить более качественный результат.
Профилактика против появления мелких повреждений на кузове автомобиля
Если заранее выполнить работы по защите кузова автомобиля от внешних повреждений, то в дальнейшем восстановление покрытия обойдётся дешевле. Есть несколько вариантов защиты:
Полироль, который образует защитную плёнку поверх слоя краски. Они бывают тефлоновые, срок защиты три месяца. Эпоксидные полироли защищают до 12 месяцев. Нанополирование даёт результат в течение 36 месяцев.
Жидкое стекло (силикатный клей). Очень хорошо ложится на лакокрасочное покрытие и служит защитой примерно 36–38 месяцев, нанести его можно вручную и потом произвести полировку мягкой тканью.
Жидкий чехол, самый дешёвый способ, получается как будто резиновая плёнка, которую со временем легко снять.
Защитная плёнка наносится на аккуратно и тщательно очищенную поверхность, которая обработана специальным раствором. Она держится несколько лет, на неё можно нанести рисунок и это обойдётся дешевле, чем аэрография.
Чехол из ткани. Устанавливается только на капот, делается на заказ для определённого автомобиля.
Напишите нам, если статья оказалась полезной.
Отслаивание краски с кузова автомобиля на самом деле может оказаться нечто большим, нежели просто визуальный дефект. На голом металле быстро образуется ржавчина, которая проникнет под лакокрасочное покрытие и приведет к обширному разрушению панелей автомобиля. Даже небольшой скол от маленького камешка станет головной болью, если его не реставрировать надлежащим образом. К счастью большинство сколов можно отремонтировать в домашних условиях при наличии минимального набора инструментов и определенной сноровки. Вы вряд ли вернете автомобилю первозданный вид, однако это предотвратит распространение ржавчины по кузову и замаскирует скол в достаточной степени, после чего большинство людей даже не заметят, в каком месте производился ремонт.
Шаги
Работа с маленькими сколами
Определите серьезность скола. Виды сколов лакокрасочного покрытия автомобиля можно разделить на три категории: маленькие, средние и крупные. К мелким относят повреждения размером меньше 18 мм и на их ремонт уйдет меньше времени. Средние сколы немного больше 18 мм, но меньше 25 мм, а к крупным относят повреждения размером 25 мм и более. Отслаивающаяся краска и ржавчина затрудняют ремонт места скола.
Маленькие сколы размером 18 мм необходимо предварительно очистить от ржавчины.
Необходимо удалить рыхлую часть отслаивающейся краски, что увеличит зону ремонта «маленького скола».
Купите карандаш для подкраски. В отличие от царапин, которые обычно можно отшлифовать или затереть смоченной в воде наждачной бумагой, в случае скола на металл нужно наносить новую краску. Краска не только делает автомобиль красивее, но также защищает элементы кузова от внешнего воздействия. Металл окисляется и ржавеет, если слишком долго подвергается влиянию воздуха и влаги. Лакокрасочное покрытие помогает предотвратить появление ржавчины, а огромный выбор доступных вариантов поможет подобрать ту, которая точно подойдет вашему автомобилю. Карандаши для подкраски очень просты в использовании и разработаны специально для ремонта небольших сколов.
В дверном проеме всех автомобилей, сделанных после 1983 года, можно найти наклейку с кодом краски. Если код краски плохо различим, сделайте снимок наклейки и покажите его менеджеру в ближайшем магазине автозапчастей, по которому он сможет подобрать нужный цвет.
В некоторых магазинах необходимо предъявить идентификационный номер транспортного средства (или VIN), по которому легко найти точный код нужной краски. VIN также можно найти на наклейке в проеме двери автомобиля.
Очистите участок со сколом. Перед нанесением любого вида краски важно тщательно промыть зону ремонта. Грязь испортит внешний вид нанесенного поверх нее лакокрасочного покрытия, к тому же краска попросту отвалится, и на месте скола придется провести повторный ремонт. Необходимо намочить зону ремонта, промыть ее теплой водой с мылом, а затем снова ополоснуть и тщательно просушить.
Перед нанесением краски убедитесь в том, что машина полностью высохла.
Заполните краской место скола. Как только автомобиль полностью высохнет, снимите колпачок с карандаша и установите его кончик в центр скола. В зависимости от типа используемого карандаша, необходимо слегка надавить на него, чтобы краска вытекла. Нет необходимости перемещать карандаш, чтобы закрасить небольшой скол, поскольку краска самостоятельно растечется и заполнит весь объем, однако можно немного сместить его кончик в сторону, если нужно налить больше краски. Используйте достаточное количество краски и добавьте немного больше необходимого, так как в процессе высыхания она частично испарится.
Используйте такое количество краски, которое не будет растекаться за пределы зоны окрашивания. Хотя цвет краски при этом и соответствует базовому, но оттенок потеков будет отличаться визуально.
Немедленно удалите излишки краски и тщательно вытрите остатки, если налили слишком много.
Позвольте краске высохнуть, после чего вымойте и покройте автомобиль слоем воска. Перед мойкой автомобиля необходимо убедиться в том, что краска полностью высохла, так как все еще липкое свежее покрытие очень легко поцарапать или повредить. В зависимости от типа карандаша для подкраски и количества использованной краски, на полное высыхание уйдет около часа времени, но в некоторых случаях это займет целый день. Как только краска полностью высохнет, вымойте машину целиком и нанесите свежий слой воска.
Легким касанием пальца определите, высохла ли краска. Краска не высохла, если она все еще липкая.
Слой воска сделает автомобильную краску более однородной по цвету, придаст ей блеск и защитит от появления сколов в дальнейшем.
Нанесение краски на скол среднего размера
Удалите мусор. Диаметр среднестатистического скола как правило составляет от 18 до 25 мм. Часто бывает, что на ремонтируемой поверхности такого размера соринки застревают внутри скола или под краской по его краям. Удалите мелкие частицы пальцем или пинцетом, перед тем как мыть автомобиль. В противном случае можно случайно зацепить мусор губкой и протянуть его по неповрежденной части лакокрасочного покрытия, что приведет к образованию мелких царапин.
Перед мойкой автомобиля с помощью пинцета извлеките небольшие соринки, которые забились под краску.
Иногда можно просто обдуть поверхность или применить сжатый воздух, чтобы избавиться от мелких частиц мусора.
Удостоверьтесь в том, что во время удаления грязи краска не отслаивается. Если краска отслоится, скол увеличится.
Промойте область вокруг скола. После того как вы удалили видимый мусор с поврежденной области и прилегающей к ней зоны, вымойте автомобиль точно так же, как если бы это был скол небольшого размера. Сначала ополосните область, а затем нанесите губкой теплую мыльную воду, после чего снова промойте. Перед нанесением краски необходимо убедиться в том, что автомобиль полностью высох.
Мойка гарантирует отсутствие мусора и отложений, которые в дальнейшем могут оказаться под слоем новой краски.
Используйте раствор спирта, чтобы удалить жировые и масляные отложения. Как только поврежденная область высохнет, нанесите небольшое количество спирта, Препсола или разбавителя лака на тряпку и протрите ею еще раз участок со сколом. Так вы удалите весь жир или частицы масла, которые могут помешать надежному сцеплению с металлом. Поверхность может казаться абсолютно чистой, однако даже небольшое количество жира скомпрометирует весь процесс покраски.
Просто трите тряпкой место скола и по его краям.
Помните, что подобное действие удалит воск и даже лаковое покрытие краски, так что постарайтесь не тереть окрашенные участки. Вместо этого просто слегка протрите место скола.
Нанесите на металл слой грунтовки. Автомобильный грунт можно найти в ближайшем магазине автозапчастей и многих крупных сетевых магазинах, таких как Леруа Мерлен или ОБИ. В отличие от карандаша для подкраски, который предназначен для маленьких сколов, грунтовка продается в маленьких бутылках с кисточкой. С помощью кисточки-аппликатора нанесите небольшое количество грунтовки на сухую, чистую поверхность металла, чтобы немного его подкрасить. Используйте количество грунтовки достаточное для того, чтобы покрыть неокрашенную область тонким, равномерным слоем.
Необходимо также применить грунт по контуру скола, поскольку краску вы будете наносить поверх слоя грунта в виде небольшой капли, которая должна немного возвышаться над ремонтируемой поверхностью и выглядеть как хорошо различимое пятно.
Не используйте больше необходимого количества грунтовки. Немедленно удалите и тщательно вытрите любые потеки.
Необходимо убедиться, что грунтовка полностью высохла, прежде чем переходить к следующему шагу. Высохший грунт не должен быть липким.
Нанесите краску-карандаш с помощью кисточки-аппликатора. Большие и средние сколы подкрашиваются с помощью краски-карандаша, который в отличие от карандаша для подкраски имеет кисточку-аппликатор. В то время как оба эти инструмента содержат совершенно одинаковую краску, способ нанесения немного отличается. С маленькими и средними сколами вполне справится карандаш для подкраски. Тщательно встряхните флакон краски-карандаша, а затем окуните в него только кончик кисточки. Расположите аппликатор в центре скола и перемещайте по его поверхности, позволяя краске прилипать к металлу и окрашивать его. Повторно окуните кисть и нанесите еще один слой краски в той же области, позволяя ей самостоятельно растекаться в пределах ремонтируемой зоны, вместо того чтобы размазывать ее, как бы вы это делали в случае покраски своего дома.
Понадобится несколько мазков, чтобы полностью заполнить скол, однако так краска будет оседать равномерно.
Не поддавайтесь искушению нанести больше краски за один раз. Подобное действие приведет к появлению потеков или образованию пузырьков воздуха.
Позвольте краске высохнуть и при необходимости повторите процесс еще раз. Оцените полученный результат, как только краска высохнет. Можно переходить к следующему этапу, когда краска полностью заполнит скол и его края окажутся на одном уровне с основной частью лакокрасочного покрытия. Если же подкрасочный слой просел немного ниже этого уровня, или часть металла все еще остается непрокрашенной, то в таком случае необходимо нанести дополнительный слой краски точно таким же способом, как вы делали это ранее.
Краска может немного выступать над слоем родного покрытия, однако она просядет в процессе высыхания, что позволит вывести ее уровень до приемлемого.
Терпение в процессе нанесения поможет достичь наилучшего конечного результата.
Необходимо убедиться в том, что краска достаточно подсохла, прежде чем переходить к следующему этапу (на это уйдет несколько часов).
Вымойте автомобиль и нанесите слой воска. Хотя ремонт производился только на небольшом участке кузова, однако важно полностью обработать автомобиль, чтобы получить равномерный глянец на всей поверхности. Воск защищает окрашенные элементы кузова от выцветания под воздействием солнечных лучей, ведь если защитный слой нарушен, то краска будет выгорать неравномерно. Необходимо нанести воск на свежеокрашенную область, чтобы защитить новую краску и добиться такого же глянца как и на остальной части автомобиля.
Удостоверьтесь, что качественно вымыли автомобиль и полностью обработали его поверхность воском, так как это защитит краску и обеспечит равномерный глянец.
Подготовка к ремонту крупных сколов краски
Оцените повреждения. К крупным относят сколы краски диаметром 25 мм и больше. Большие сколы труднее ремонтировать, поскольку такая поверхность после окраски в любом случае будет выделяться на кузове. В случае если скол достигает нескольких сантиметров в диаметре или продолжает постоянно отслаиваться и становится все больше и больше, то тогда необходимо обратиться за помощью в кузовной цех, где мастера смогут перекрасить поврежденную кузовную деталь или даже весь автомобиль. Прежде чем начинать, вы должны быть полностью уверены в том, что сможете самостоятельно произвести ремонт лакокрасочного покрытия с помощью краски-карандаша.
Краску-карандаш можно использовать только для сколов диаметром меньше пары сантиметров.
Не пытайтесь нанести краску прямо поверх старого слоя, который постоянно откалывается, так как она все равно в дальнейшем отслоится и весь ремонт пойдет насмарку.
Используйте пинцет или зубочистку, чтобы удалить грязь и частицы старой краски. В больших сколах скапливается гораздо меньше мусора, который необходимо удалить прежде чем переходить к следующему шагу. С помощью пальцев или пинцета избавьтесь от крупных осколков и попытайтесь с силой обдуть ремонтируемую область или использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить все отложения. Большие сколы могут образоваться в результате скалывания краски. Удостоверьтесь, что удалили все отслаивающееся лакокрасочное покрытие, поскольку оно все равно больше не держится крепко на металле и в конечном итоге отвалится вместе со свеженанесенной вами краской. Удалить осколки можно с помощью ногтей, пинцета или зубочистки.
Действуйте осторожно, чтобы в процессе проведения манипуляций около скола случайно не повредить хорошую краску.
Необходимо действовать осторожно, чтобы не повредить инструментами хорошую краску во время удаления осколков или мусора.
Удалите ржавчину с поверхности. В местах крупных сколов обширные участки металла подвергаются воздействию влаги, что увеличивает риск появления ржавчины. Нанесите на ватную палочку небольшое количество преобразователя ржавчины и смажьте металл. Коррозия повредила часть элемента и кузов невозможно восстановить путем поверхностной подкраски, если ржавчина проникла слишком глубоко и образовала сквозное отверстие в кузове или металл под нажимом ватной палочки продавился. Мастер кузовного цеха сможет определить возможность удаления ржавчины и ремонта поврежденной детали или же необходимость замены этого компонента кузова автомобиля. Если ржавчина не проникла в толщу металла, то в таком случае просто используйте преобразователь и ватные палочки до тех пор, пока ее наконечник не будет абсолютно чистым.
Когда на ватке уже не будет оставаться следов от ржавчины, протрите медицинским спиртом область, на которую вы нанесли преобразователь, чтобы удалить химикат и все остатки смазки или жира.
Если не удалить очаг коррозии полностью, то в дальнейшем новая краска будет отслаиваться вместе с частицами ржавчины.
Если удастся остановить распространение ржавчины, то в будущем это сократит денежные траты на дорогостоящий ремонт кузова автомобиля.
Отшлифуйте края скола. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу (зерна 2000 фракции должно быть вполне достаточно, чтобы не создавать новые царапины), чтобы скруглить края краски вокруг скола, после чего ремонт будет не столь очевиден. Четко очерченные края вокруг крупного скола делают ремонт заметным даже невооруженному глазу, но путем их скругления можно получить более плавный переход свежей краски на старое лакокрасочное покрытие. Не следует мочить наждачную бумагу, как во время шлифовки автомобильной краски, так как это вызовет появление ржавчины на голом металле. Вместо этого используйте сухую наждачную бумагу и часто ее меняйте, поскольку абразив забивается краской.
Попробуйте приклеить кусочек наждачной бумаги на кончик небольшой палочки или дюбеля, что поможет контролировать угол во время шлифовки, хотя делать это совсем необязательно.
Необходимо шлифовать края скола до тех пор, пока они не станут абсолютно гладкими и переход перестанет быть различим невооруженным глазом.
Промойте область после шлифовки, чтобы удалить свежеобразованный налет.
Обработайте грунтовку мокрой наждачной бумагой. Поверхность высохшей грунтовки имеет определенную текстуру, которая образуется под воздействием щетины щетки или неравномерности ее растекания по металлу. Для обработки грунта используйте шлифовальную бумагу 2000 зернистости, смоченную водой из шланга. Держите шланг над местом скола, чтобы вода попадала непосредственно на высохшую грунтовку, а затем с помощью наждачной бумаги слегка отшлифуйте исключительно место ремонта. Следите за тем, чтобы не шлифовать лаковое покрытие или краску на окружающей скол области, ведь вам необходимо лишь слегка обработать грунт, чтобы его поверхность стала полностью плоской.
Способ влажной шлифовки грунтовки обеспечит абсолютно ровную и плоскую поверхность.
Позвольте отшлифованной поверхности полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Как только новый слой краски высохнет, обработайте его смоченной в воде наждачной бумагой. Проведите повторный процесс мокрой шлифовки высохшего слоя краски, чтобы удалить «апельсиновую корку» и сделать поверхность абсолютно плоской. Для этого необходимо использовать шлифовальную бумагу с очень мелким абразивом (зерно 2000 или выше) и в процессе обработки смачивать поверхность проточной водой, чтобы предотвратить повреждение недавно отремонтированного участка. Сухая шлифовка приведет к появлению царапин на краске.
Позвольте краске высохнуть и нанесите дополнительный слой, если вы допустили ошибку или обнаружили дефект во время мокрой шлифовки.
Слегка шлифуйте поверхность, чтобы она стала абсолютно ровной и место перехода новой краски на старую получилось незаметным.
Нанесите слой прозрачного покрытия. Некоторые виды красок-карандашей поставляются вместе с небольшим количеством прозрачного покрытия, но иногда придется приобрести его отдельно. Основу прозрачного покрытия составляет лак, и наносить его следует тонким слоем на свежую краску с помощью кисточки-аппликатора из комплекта. Также можно использовать любую тонкую кисточку. Нанесите прозрачное покрытие на новую краску; это защитит поверхность и обеспечит глянцевый блеск, который в дальнейшем будет гармонировать с остальной краской после нанесения слоя воска на следующем этапе ремонта.
Нанесите прозрачное покрытие тонким слоем на свежую краску.
Слой прозрачного покрытия не замаскирует полностью свежевыкрашенный скол, однако на некотором удалении от автомобиля он будет едва различим.
Перед следующим этапом ремонта позвольте прозрачному слою полностью высохнуть.
Вымойте и полностью покройте воском автомобиль. Как только отремонтированная область полностью высохнет, обмойте автомобиль и равномерным слоем нанесите воск. Восковая полировка кузова автомобиля позволит дополнительно замаскировать переход между окрашенной поверхностью и окружающей краской, что сделает ремонт еще менее заметным. Чтобы свести к минимуму риск повреждения свежей краски, наносить воск желательно спустя несколько дней, когда прозрачное покрытие, краска и грунтовка уже полностью высохли.
Прежде чем наносить воск, желательно отремонтировать все сколы, которые вы планируете реставрировать.
Как устранить сколы на машине?
Чем опасны сколы на машине
Как убрать скол?
Можно ли провести ремонт сколов своими руками
Ремонт сколов на автомобиле
Зеркальная поверхность кузова машины — повод для гордости владельца и зависти окружающих. Идеально блестящей и переливающейся она приходит из салона каждому покупателю. Но спустя некоторое время в лакокрасочном покрытии одних авто по-прежнему можно увидеть свое отражение, а по царапинам на кузове других — нарисовать схему метро в Токио.
Единственный надежный способ уберечь автомобиль от сколов — хранить его под оргстеклом и ни в коем случае не выводить на проезжую часть. Прочая эксплуатация авто по назначению проявит себя в потертостях, паутине царапин или мелких вмятинах.
Микроповреждения лакокрасочное покрытие получит от всего, что есть на дороге:
мелкие камешки из-под колес, песок;
льдинки, град;
реагенты на улицах;
солнечный свет.
Поэтому нет ощутимой разницы между поездкой по загородной трассе на маленькой скорости и рассечением по автобану. Также навредить поверхности могут непрофессиональная мойка, невнимательность владельца к загрязнениям автомобиля и, конечно, дорожно-транспортные происшествия.
Чем опасны сколы на машине
Основная опасность сколов на автомобиле вовсе не в ухудшении внешнего вида, а в высокой вероятности появления ржавчины.
Это происходит потому что задетые участки с поврежденным лаком больше не защищены от погодных условий и абразивов — песка, льда и реагентов. Под их воздействием покрытие автомобиля будет окисляться, и через один-два месяца на капоте или кузове появятся “рыжики”, или “жучки” — пятна ржавчины.
Если пустить этот процесс на самотек, ржавчина разъест металл, а краска вспучится. В этом случае придется перекрашивать деталь полностью — это, во-первых, недешево, во-вторых, снизит стоимость авто при продаже, потому что возможные покупатели сразу подумают об участии машины в ДТП.
Ржавчина обычно появляется в области порожков, с внутренней стороны дверей, на днище, капоте или багажнике — здесь чаще всего скапливается грязь и вода. Также в зоне риска места, где радиаторная решетка или фонари контактируют с кузовом, а ручки — с замками.
Этих плачевных последствий можно избежать, если вовремя замечать мелкие повреждения и проводить ремонт сколов и трещин.
Как убрать скол?
Распространенный и действенный способ защитить авто от сколов — оклеить его полиуретановой пленкой. Эта процедура называется бронированием автомобиля: незаметная пленка примет на себя удары камешков и пескосоляной дорожной смеси. Покрытие пленкой — не самая дешевая услуга, но в долгосрочной перспективе это может быть выгоднее, чем регулярные поездки по автосервисам, чтобы закрашивать новые и новые сколы. Срок службы защитной пленки можно продлить, если следовать советам специалистов.
К универсальным способам ремонта сколов относится, например, абразивная полировка. Такой способ эффективен при небольших повреждениях, с глубокими царапинами он не справится. В этом случае поврежденный элемент сначала полируют пастой с абразивами, а затем шлифуют обработанный участок мелкозернистой пастой.
С несерьезными повреждениями справятся также специальные карандаши и маркеры. В этом случае речь идет не о ремонте, а о маскировке скола. Главное — правильно подобрать цвет карандаша под покрытие автомобиля и не забыть нанести полироль в конце работы. Маркеры просты в использовании, но со временем это средство отслоится, повреждение придется маскировать по новой.
Более сложный уход — точечная покраска. Здесь поврежденные участки сначала зачищают, шпаклюют, затем грунтуют и точечно наносят краску, а в последствии полируют. Такой ремонт сколов занимает больше времени, но позволяет в итоге вернуть детали первоначальный вид.
Сколы на кузове
Неглубокую царапину или скол можно убрать с помощью полировки. Это поможет, например, избавиться от царапин, оставленных ветками, когтями животных. Процедура полировки для удаления сколов начинается с качественной мойки машины, после чего мелкие частицы губки удаляют сколы и шероховатости с поверхности. В конце участок покрывают защитным составом для закрепления результата.
В более серьезных ситуация в ремонте сколов на автомобиле применяют не только лак и краску, но и грунтовку со шпатлевкой, понадобится также шлифовальная машинка и наждачная бумага разной зернистости. После очистки поверхности снимается слой лакокрасочного покрытия, кузов обезжиривают и грунтуют, при необходимости — шпатлюют. После поверхность шкурят, наносят краску и лак, а в завершении полируют.
Сколы на капоте
Капот является одним из самых часто повреждаемых мест автомобиля. Снизить риск появления сколов можно, используя жидкое стекло, жидкий чехол или чехол-тент, которым можно закрыть авто, пока машина не используется. Посмотрите, как керамическое покрытие помогает защитить автомобиль.
Как убрать скол на капоте, если он уже появился? Для неглубоких повреждений также подойдут полироли. Более серьезные дефекты может устранить закрашивание задетого участка, использование специального реставрационного маркера. Ремонт сколов и трещин большей сложности возможен только с грунтовкой.
Можно ли провести ремонт сколов своими руками
Соцсети и видеохостинги выдадут сотни рекомендаций по запросу “ремонт сколов своими руками” для разных частей машины. Такие работы действительно можно выполнить в своем гараже — если, конечно, предъявлять те же строгие требования к инструментам и материалам, что и в профессиональных автосервисах и детейлинг-центрах. Небрежность в этих вопросах может привести к удорожанию ремонта и ухода за автомобилем, а спросить на ухудшение внешнего вида и серьезности состояния машины будет не с кого.
Вот самые частые ошибки, которые допускают новички:
плохое освещение. Из-за этого можно пропустить неравномерно распределенную пасту или оставшуюся грязь;
недостаточно чистые полировочные круги. Пыль нанесет новые царапины, а остатки другой пасты приведут к бессмысленному размазыванию новой;
использование грязной ткани для очистки машины;
непроведение финальной полировки. Экономить на этом не стоит, потому что так новые сколы и царапины появятся снова, сведя на нет ранее проведенные работы.
Также при самостоятельной работе нужно держать в голове физические свойства материалов: например, как долго сохнет краска или преобразователь ржавчины.
Ремонт сколов на автомобиле
В статье мы описали механику появления повреждений на различных частях автомобиля и перечислили основные способы ремонта сколов и трещин. Своевременный уход и профессиональный подход к восстановлению лакокрасочного покрытия избавит владельца от необходимости полностью перекрашивать деталь, убережет кузов от коррозии металла и позволит на дольше сохранить зеркальность и насыщенность покрытия авто.
Что можно сделать со сколами краски на кузове автомобиля — Российская газета
Лакокрасочное покрытие во время езды постоянно подвергается атаке мелких камешков мусора. На капоте и дверях остаются сколы и вмятины, а со временем на этих местах появляется коррозия.
Можно ли устранить сколы без того, чтобы перекрашивать всю деталь целиком?
Покрытие кузова имеет в составе несколько слоев. На металл наносится грунтовка, затем краска, а после нее — автомобильный лак, защищающий слои краски. И если от пыли он защитить способен, то от камней и прочего мусора из-под колес — нет. Когда царапина доходит до грунтовки, этот участок рано или поздно начнет ржаветь, пишет aif.ru.
Оптимальный вариант — перекрасить поврежденную деталь целиком. Однако это весьма затратно. И при продаже автомобиля перекрашенная деталь может натолкнуть покупателей на мысль об участии машины в ДТП. Поэтому лучше не рисковать и стараться сохранить заводское покрытие максимально долго.
Небольшие потертости лака помогают убрать автомобильные маркеры и карандаши. По сути царапина заполняется новым слоем лака. Главное — точно подобрать цвет, а затем отполировать.
Кстати, именно абразив помогает убрать небольшие сколы и трещины. После втирания специальной пасты нужно еще раз отшлифовать поверхность составом с еще более мелким зерном.
Если скол дошел до грунтовки, обычной шлифовкой не обойтись. Для этого потребуются специальные средства, внешне напоминающие лаки для ногтей. Здесь не нужно заморачиваться с подбором цвета, поскольку нанесенный состав растворяет имеющийся слой краски и смешивается с ним. Когда средство высохнет, то заполнит поврежденный участок полностью. Затем его нужно отполировать. Главное — хорошо обезжирить поверхность перед нанесением.
В сухую солнечную погоду состав застывает довольно быстро, во влажную и холодную процесс может растянуться на пару суток. За это время ремонтируемый участок может загрязниться, поэтому машина во время ремонта должна находиться в чистом месте. Лучше всего будет выбрать подземный гараж.
Если сколов много, то лучше обработать кромку капота целиком. Для этого стоит прибегнуть к услугам профессионалов. В мастерской, где соблюдаются условия влажности и температуры, кромку загрунтуют и покрасят. А затем отполируют место перехода. Единственный минус здесь в том, что скорее всего переход все равно будет заметен при дневном свете, так как подобрать нужный оттенок бывает очень сложно.
Ремонт сколов и царапин своими руками
Это произойдет. Как бы вы ни старались этого избежать, все равно произойдет инцидент, в результате которого на вашем автомобиле появится скол краски. Это может случиться в вашем гараже, на трассе, на стоянке… где угодно. Недавно наш GT-R получил неприятный осколок на краю двери во время посещения производственного цеха. После вспышки гнева и пятиминутного сеанса охлаждения пришло время найти решение.
Текст и фото Майкла Феррары
Интернет-контент DSPORT
Сколу или царапину можно отнести к одной из четырех степеней серьезности.Скол или царапина на этапе 1 повлияли бы только на прозрачное покрытие. Обычно это можно определить по сколам или царапинам, которые приобретают белый цвет (конечно, на белой машине это сложно отличить, поэтому просто не покупайте белые машины). На стадии 2 повреждения проявляются проникновением слоя прозрачного лака в базовый слой. Если у чипа белые края с основным цветом покрытия в центре, это состояние стадии 2. В случае сколов краски на GT-R на пораженном участке был виден серый грунтовочный слой. Это квалифицирует повреждение как микросхему 3-го уровня.Если бы был виден голый металл, мы бы получили повреждения 4-й степени. После определения степени повреждения вы можете правильно заказать подходящее средство для ретуши. Если есть царапина или скол на этапе 1, просто закажите глянцевую краску для ретуши автомобиля. Если повреждение относится к стадии 2, вам необходимо заказать ремонтную краску базового слоя в дополнение к глянцевой краске для ретуширования автомобиля. Если повреждение относится к стадии 3, вам необходимо заказать шлифуемую грунтовку для подкраски в дополнение к подкрашивающей краске базового слоя и глянцевой лаковой краске для подкраски автомобиля.Что касается повреждения на стадии 4, когда металл виден, чрезвычайно важно произвести ремонт как можно быстрее, прежде чем на металле образуется ржавчина или окисление. Если ржавчина все же образовалась, вам нужно отшлифовать поверхность перед грунтованием. В зависимости от объема ремонта и серьезности образования ржавчины может потребоваться профессиональный ремонт. Для ремонта мы использовали продукт через AutomotiveTouchUp. Они предлагают подкрашивать краской в бутылках, аэрозольных баллончиках и ручках для рисования. Мы не любим ручки, потому что они ограничивают то, что можно использовать для нанесения краски.Вы застряли в ручке с приложением, которое может быть слишком большим или слишком маленьким для ремонта. Баллончики с аэрозольной краской могут быть хорошим решением для ремонта больших площадей, но, опять же, вам придется использовать один аппликатор. Старомодные краски для ретуши в бутылке — наши личные фавориты. Они позволяют использовать любой аппликатор (зубочистку, спичку, щетку и т. Д.) И имеют самый длительный срок хранения. Мы заказали флакон объемом 2 унции грунтовки (SANDABLE PRIMER), базового покрытия (NISSAN RAY) и прозрачного покрытия (GLOSS CLEARCOAT), которые были рекомендованы на основе заводского кода краски для автомобиля.Мы также купили банку PREP-ALL Wax & Grease Remover. Для ремонта 1, 2 или 3 этапов подготовка участка очень проста. Припаркуйте автомобиль вдали от прямых солнечных лучей. Очистите область с помощью средства для мытья посуды, которое удаляет воск с пораженной области (Joy, Dawn и т. Д.), И воды. Когда участок высохнет, используйте средство для удаления жира и воска и новое полотенце из микрофибры. Несколько раз протрите ремонтируемый участок, используя дополнительное количество средства для удаления жира и воска и новую порцию полотенца из микрофибры. Теперь он готов к нанесению грунтовки (этап-3 ремонт), базового слоя (этап-2-ремонт) или лака (этап-1-ремонт).Для ремонта на этапе 4, на котором отсутствуют признаки ржавчины, описанная выше процедура подходит. Однако, если присутствует ржавчина, поверхность необходимо очистить, как указано выше, а затем отшлифовать бумагой с зернистостью 180 до полного удаления ржавчины. Если сначала не очистить эту область мыльной водой, воском и средством для удаления жира, воск просто попадет в металл. Это вызовет проблемы с приклеиванием грунтовки. Вы можете нарастить низкую поверхность скола или поцарапать грунтовкой. В зависимости от размера стружки используйте зубочистку, спичку или маленькую щетку, чтобы нанести грунтовку на низкую поверхность.Не переполняйте ремонтируемый участок грунтовкой, так как вам нужно будет оставить место для слоя базового цвета и лака. Если вы нанесете слишком много грунтовки на чип, ремонт будет выше, чем окружающая область. Всегда наносите грунтовку тонкими слоями. Следуйте инструкциям производителя относительно времени между слоями. В нашем случае рекомендуется 10-минутный перерыв между слоями грунтовки. Если вам нужно отшлифовать грунтовку, подождите не менее 30 минут, а затем используйте влажную бумагу зернистостью 600, чтобы отшлифовать грунтовку. После шлифовки с зернистостью 600 поверхность будет готова для нанесения базового покрытия.Для простого ремонта этапа 2 потребуется всего лишь нанести верхний слой покрытия в области скола, чтобы убедиться, что покрытие ровное, перед нанесением прозрачного покрытия. Тем не менее, могут быть некоторые ремонтные работы, которые потребуют смешивания краски с окружающей областью, не затронутой повреждением. Для этого ремонта подождите 30 минут после нанесения верхнего слоя. Затем отшлифуйте место ремонта зернистостью 600. Окружающая область должна быть обработана мокрой наждачной бумагой зернистостью 1500. Затем на участок ремонта должен быть нанесен последний слой подкрашивающей краски базового покрытия.После 30 минут высыхания поверхность готова для нанесения лака. Нанесите 2-3 слоя прозрачного лака легкими втирающими движениями, выдерживая 10-20 минут между каждым слоем. Будьте осторожны с аппликатором, чтобы не повредить подшерсток. Через два часа лак высохнет на ощупь. Подождите 24 часа, чтобы лак полностью высох. Когда ремонт полностью высохнет, вы можете обработать поверхность составом для растирания, чтобы удалить царапины зернистостью 1500. Это восстановит блеск отшлифованной области смешивания вокруг области ремонта.Хотя получить эту царапину, зазубрину или скол — это отстой, вы можете почувствовать себя намного лучше, зная, что есть простое решение. Хотя у нас еще не было времени нанести на ремонт полироль, мы закончили ремонт сразу после того, как заметили повреждение. Это может помочь избежать более серьезных проблем с краской в будущем и сохранить больше денег в вашем кармане.
Как исправить отслоившуюся краску на автомобиле
Как исправить отслоившуюся краску на автомобиле
По эксперту по продукту | Опубликовано в Часто задаваемые вопросы, Общая информация в пятницу, 24 июля 2020 г., в 17:03
Многим людям нравится ухаживать за своими автомобилями.Для некоторых людей это означает самостоятельное обслуживание, а для других — выполнение косметических работ для улучшения стиля. Независимо от того, кем вы являетесь, нет ничего более досадного, чем увидеть скол на краске вашего автомобиля. Хотя это может расстраивать, решение очень простое. В этом посте мы научим вас, как подправить сколы краски на вашем автомобиле. Продолжайте читать, чтобы узнать об этом быстром решении!
Как заменить плоскую шину на вашем автомобиле
Необходимые инструменты
Прежде чем мы продолжим это руководство, полезно знать, какие расходные материалы вам понадобятся для выполнения работы.Это исправление предназначено только для новых микросхем. Он не подойдет для стружки, заржавевшей из-за отрыва краски по краям. Имея это в виду, вот инструменты, которые вам понадобятся:
Денатурированный спирт
Соответствует
Полировальная паста
Краска для ретуши
Мыло и вода
Грунтовка
Заставьте скол за несколько шагов
Очистите скол краски. Начните с очистки области сколов краски водой с мылом.Высушите участок мягкой хлопчатобумажной тканью, чтобы скол не стал больше. Затем нанесите небольшое количество полировального состава на скол краски. Сделайте около дюжины завитков, чтобы не повредить лаковое покрытие.
Нанесите денатурированный спирт. Нанесение денатурированного спирта удалит остатки воска и грязи. Используйте только небольшое количество, чтобы избежать затопления области.
Нанести грунтовку для краски с помощью спички. После высыхания спирта нанесите грунтовку для краски кончиком спички.Заполняйте только область внутри крошки, касаясь краев окружающей области. Подождите около часа, чтобы грунтовка полностью высохла.
Закрасьте область сколов. После высыхания грунтовки нанесите небольшой слой краски на скол краски поверх грунтовочного слоя. Подождите час перед нанесением второго слоя. При необходимости нанесите еще один слой через час. Дайте краске застыть в течение нескольких дней, прежде чем снова нанести полировальный состав, чтобы растушевать края.
Подробнее: Как защитить свой автомобиль в сезон паводков
Автосервис в аэропорту Киа Неаполя
Если у вас есть обломок краски, который начал ржаветь и отслаиваться, назначьте встречу в аэропорту Киа в Неаполе сегодня.Наша высококвалифицированная сервисная команда в кратчайшие сроки сделает вашу краску свежей и новой. На любые ваши вопросы можно ответить по телефону 877-747-6211.
Поделиться — это забота!
Facebook
Твиттер
Pinterest
Больше из аэропорта Киа Неаполя
Эта запись была опубликована в пятницу, 24 июля 2020 г., в 17:03 и находится в разделе «Часто задаваемые вопросы», «Общая информация».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.
Ремонт дорожной сыпи на вашем автомобиле с помощью набора для ретуши
Если у вас серьезный случай дорожной сыпи на треке или обычном вождении по шоссе, у нас есть отличный способ убрать все повреждения, нанесенные каменной крошкой.
Наш комплект для ремонта чипов окраски автомобилей TouchUp RX — это рецепт вашего визуального кошмара. В нашем комплекте для ремонта сколов краски есть все необходимое для быстрого решения ваших проблем.
В каждый комплект для ремонта сколов краски входят два ракеля:
Большой ракель для чистки больших открытых участков, таких как капюшон.
И меньшего размера, чтобы попасть в труднодоступные места, например, вокруг фар и вдоль передней кромки капота, чуть выше бампера.
Нанесение краски скребком на растрескавшиеся участки делает ремонт на удивление быстрым и легким.
Как исправить дорожную сыпь на автомобиле
Шаг 1. Нанесение краски
Просто нанесите краску на панель автомобиля или на нижнюю часть скошенного края ракеля.Затем проведите ракелем по кусочкам краски примерно под углом 45 градусов.
Вы сможете подобрать и поместить краску в нужное место, чтобы снова нанести ее на другие стружки.
Повторите этот процесс.
Это нанесение краски позволяет свести к минимуму избыток краски на сколах, тем самым уменьшая усилия на втором этапе процесса.
Шаг 2: Удаление излишка
Нанесите раствор для смешивания The Pink Stuff ^™ на белую ткань для смешивания.Оба предмета включены в каждый комплект.
Сложите ткань дважды до 1/4 исходного размера и нанесите умеренное количество. Не замачивайте ткань, а только намочите ее.
С легким нажатием протрите всю поверхность, где есть излишки краски. Вы увидите, как краска начинает медленно растворяться, оставляя ее на каждой микросхеме, где вы хотите ее сохранить.
Повторяйте до тех пор, пока не исчезнет вся лишняя краска. Если вам удалось вытянуть немного краски из стружки, просто повторите процесс покраски, используя более легкое давление, примерно через час или около того.
Это очень простой процесс. Даже защита от дурака.
Наберитесь немного терпения, если не получите желаемых результатов с первого раза. Цель — пройти мимо машины и не заметить фишек. Это не идеальный ремонт в автомастерской, но чертовски близко.
Сильная дорожная сыпь на автомобиле Lincoln Town
Экстремальная дорожная сыпь на переднем бампере и решетке этого черного Lincoln, отремонтированного с помощью ремонтного комплекта TouchUp Rx.
Перед ремонтом После ремонта
Мы уверены, что вы можете превратить капюшон с дорожным покрытием в чистый и отполированный.Этот вид ремонта сколов краски — это то, чем мы гордимся и чем славимся.
Если у вас есть вопросы по поводу дорожной сыпи на вашем автомобиле. Связаться с нами. Мы будем рады помочь вам в этом.
Билл, Владелец
TouchUp RX
Как исправить сколы краски на автомобиле
Сколы краски выглядят некрасиво и могут испортить все ваши усилия по уходу за автомобилем. Они не только портят внешний вид, но и увеличивают вероятность образования ржавчины.
Но не вини себя слишком сильно, потому что это случается со всеми! Это может произойти из-за царапины на бампере, когда ваш автомобиль был подбит другим водителем, когда в вашу машину попало несколько небольших щебня и камней с обочины дороги, или просто из-за каких-либо мелких аварий.
Вы можете задаться вопросом, зачем вообще ремонтировать сколы краски на машине, особенно если она рано или поздно начнет ржаветь. Но эти сколы краски влияют на внешний вид вашего автомобиля и могут даже ускорить процесс ржавления.Хотя содержание соли, используемой для прокладки дорог, за последние годы резко снизилось, а качество краски значительно улучшилось, все же существует вероятность появления ржавчины. Тем не менее, процесс ржавления значительно увеличивается, если вы живете недалеко от побережья. Соленый воздух быстрее разъедает ваш автомобиль, поэтому устранение даже самых мелких сколов краски может помочь продлить срок его службы.
Устранение сколов краски на вашем автомобиле очень важно, если вы планируете перепродать его в конце срока ипотеки.
Теперь, когда вы знаете, как важно удалять сколы краски на автомобиле, давайте посмотрим, как это можно сделать. Обратите внимание, что этот процесс предназначен для свежих осколков краски, которые еще не начали ржаветь. Если у вас есть заржавевшие участки на руке, обработка будет более сложной.
Процесс закрепления сколов краски
Первый шаг — тщательно очистить сколы краски, чтобы можно было с ними работать. Очистите его водой с мылом и осторожно вытрите мягкой хлопчатобумажной тканью.
Если вокруг крошки краски есть рваные края, подумайте о том, чтобы нанести какой-нибудь автомобильный полировальный компонент поверх крошек краски, чтобы смягчить их. Это займет всего несколько минут. Убедитесь, что вы не слишком сильно натираете края и сколы краски, так как это может создать беспорядок вокруг них.
Затем купите денатурированный спирт. Нанесите несколько капель на хлопчатобумажную ткань и аккуратно протрите пораженный участок. Ни в коем случае не залите все место спиртом. Достаточно нескольких салфеток с мягкой тканью.Этот спирт удалит всю грязь и грязь со сколов.
После того, как область тщательно очищена, вы можете подкрасить ее краской. В большинстве магазинов автозапчастей есть краски для ретуши, и вы даже можете купить их в Интернете. Ищите краски, предназначенные для вашей марки и модели автомобиля, и выбирайте заводской цвет вашего автомобиля.
Этот заводской цвет будет представлен в виде кода, поэтому, если вы не уверены, поищите его на идентификационной табличке вашего автомобиля. Эта пластина будет располагаться либо под капотом возле радиаторного щита, либо на косяке водительской двери.Просмотрите руководство к автомобилю, чтобы узнать, где эта идентификация будет присутствовать на марке и модели вашего автомобиля. Другой вариант — позвонить своему дилеру, чтобы узнать этот идентификатор.
Как только вы определите номер, купите краску того же цвета. Рекомендуется покупать его у того же дилера, у которого вы купили свой автомобиль, потому что дилеры, как правило, имеют краски тех моделей и цветов автомобилей, которые они продают. Наряду с этой краской обязательно возьмите небольшую банку грунтовки для авто.
Вы даже можете найти аэрозольные краски того же цвета и аккуратно распылить их в этой области.
Когда у вас будет все, что вам нужно, аккуратно налейте немного краски, желательно с помощью спрея, и распределите ее простой кистью художника. Дайте ему высохнуть и при необходимости нанесите еще один слой краски. Когда вся краска высохнет, нанесите автогрунт для придания блеска.
После завершения ремонтных работ ваш автомобиль снова готов к эксплуатации. Но вот что нужно и что нельзя делать, чтобы краска вашего автомобиля держалась надолго.
Что можно и нельзя
Эти советы должны продлить срок службы автомобильной краски и сделать ее похожей на новую на долгие годы.
В Интернете есть несколько статей, в которых просят отшлифовать автомобильную краску перед нанесением краски для ретуши. Это никогда не бывает хорошей идеей по многим причинам.
Первая причина заключается в том, что вам нужны края сколов краски, потому что они будут удерживать новую краску для ретуши на месте. Он действует как ведро, в котором краска удерживается вместе. Если поверхность получилась слишком гладкой из-за шлифовки, краска для ретуши не осядет, потому что она сама по себе слишком жидкая.
Еще одна причина, по которой следует избегать шлифования, заключается в том, что это может повредить краску вокруг области сколов, что, в свою очередь, означает, что вам придется ремонтировать даже те места, которые не имели повреждений!
Кроме того, шлифование — это тонкий процесс, который следует доверить профессионалам, имеющим многолетний опыт работы в этой области.
Другой часто рекомендуемый метод — тейпирование, но это тоже не рекомендуется. В этой практике поврежденный участок заклеивается малярным скотчем, а закрытый участок заполняется красками.После завершения малярных работ лента отклеивается.
Раскрашенное место выглядит иначе, и делать это таким образом — нелепая идея. Во-первых, краска для ретуши слишком густая, чтобы ее можно было удерживать лентами, поэтому любая разница в глубине краски заметна. Это делает все место неоднородным и неровным. На самом деле, если вы попробуете этот метод, закрашенный участок будет выглядеть очевидным. Вы откроете то место, которое хотели охватить!
Сегодня часто можно встретить дилеров, продающих комплекты для подкраски для устранения сколов краски на вашем автомобиле.На самом деле вам не нужен весь этот набор, потому что все, что вам действительно нужно, это только краска для ретуши. Кроме того, лак для подкраски, входящий в состав этих наборов, не очень эффективен.
Это связано с тем, что лаки толстые, и их непросто покрасить кистью. Лучше всего их делать с помощью распылителя, но тогда вам не понадобится прозрачная краска для небольших участков. Имеет смысл выбрать этот вариант, если вы хотите покрасить большие части экстерьера вашего автомобиля.В противном случае для небольших участков может оказаться слишком много.
Некоторые люди и даже сайты рекомендуют использовать кухонную мочалку, чтобы удалить что-то чистое с внешней стороны вашего автомобиля, обычно птичий помет. Это худшее, что вы можете сделать, потому что, когда вы поцарапаете засохшие фекалии, на краске вашего автомобиля останется только больше царапин. Это действительно никак не поможет. Точно так же по той же причине нельзя стирать грязь ногтями.
Помните, краска вашего автомобиля чувствительная и легко царапается.Поэтому избегайте использования чего-либо абразивного, такого как губка для чистки, ногти или что-нибудь острое. Это обязательно испортит краску вашего автомобиля, и то же самое на обширной территории. Вы можете потратить намного больше времени и денег, чем планировали.
Если вы уже делали что-либо из этого в прошлом, никогда не пытайтесь исправить это самостоятельно. Это потому, что птичий помет или любой другой предмет на вашей поверхности давно исчезнет, но царапины от ногтей и царапины будут видны. Краской их не подкрасить.
Лучший способ исправить эти царапины — использовать мелкую наждачную бумагу и влажный спрей, но, опять же, оставьте эту работу профессионалам.
Как только вы заметите птичий помет на своей машине, первое, что вы сделаете, это сойдете с него. Это естественный инстинкт для каждого автовладельца, и это тоже хорошо!
Чем раньше вы избавитесь от птичьего помета, тем меньшее влияние он окажет на окрашенную поверхность. Лучше вынимать его влажным, потому что, когда он высыхает, кислота в фекалиях соединяется с краской вашего автомобиля, оставляя устойчивые следы на поверхности.
Лучше всего попытаться снять их самое большее в течение дня.
Позаботьтесь о своей краске
Наконец, поймите, что краска вашего автомобиля чрезвычайно чувствительна даже к самым незначительным действиям, которые вы делаете, например, кладете пакеты с продуктами на багажник во время поиска ключа. Что происходит, так это то, что все это вызывает легкие царапины на поверхности. Хотя они не видны сразу, температура наружного воздуха, пыль и грязь в конечном итоге сделают их видимыми.
Так что помните об этих аспектах, ремонтируя краску автомобиля.
Похожие сообщения: Лучшие наполнители кузова автомобилей
Источники:
Как отремонтировать сколы автомобильной краски — wikiHow
Как устранить сколы при окраске автомобиля — ThoughtCo
Как отремонтировать каменную крошку
Каменная крошка — неприятная часть владения автомобилем. Что делает их такими раздражающими, так это то, что они кажутся неизбежными, если ваша машина проезжает значительный пробег, и особенно если вы много ездите по автомагистралям, поэтому я собираюсь показать вам, как ремонтировать каменную крошку.
Каменные сколы возникают, когда мусор поднимается с дороги и ударяется о поверхность вашего автомобиля. Камень проникнет в поверхность и может обнажить металлическую панель под ней. Если оставить это без обработки, это может привести к коррозии, которая может привести к ржавчине панели.
В этой статье мы сначала обсудим, как предотвратить каменные сколы, а также как их исправить, если они возникнут.
Предотвращение
Если вы много путешествуете по треку или много ездите по автомагистралям, вы можете минимизировать риск накопления каменной крошки в вашем автомобиле.Один из способов сделать это — установить на автомобиль пленку для защиты краски (PPF).
Это прозрачная полимерная пленка, которую можно прикрепить к краске. Он становится рабочей поверхностью автомобиля и обеспечивает хорошую устойчивость к царапинам, завихрениям и каменным сколам. В вашем автомобиле может быть уже установлен PPF; он часто находится прямо перед задним колесом, которое представляет собой горячую точку для каменной крошки.
Хотя PPF имеет много преимуществ, это дорогостоящий процесс. Если вы заинтересованы в установке этого продукта, вы можете связаться с местным установщиком и попросить его совета.Из-за сложности установки PPF я не рекомендую вам делать это самостоятельно на собственном автомобиле.
Еще один способ снизить риск скопления каменной крошки — увеличить расстояние между вами и автомобилем впереди во время движения. В любом случае это хорошая практика, но, конечно, не всегда возможна.
Как отремонтировать каменную крошку
Ремонт каменной крошки на самом деле не так сложно, как можно было бы подумать, по крайней мере, в этом не должно быть необходимости. Chipex — британская компания, которая разработала комплект, в который входит все необходимое для ремонта любых каменных сколов на вашем автомобиле.
Чипекс | Комплект для окраски автомобилей Premium Touch-Up
100% ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЦВЕТА — Наша революционная система обеспечивает идеальные результаты смешивания и полировки, согласованные с компьютером, для наилучшего закрепления автомобильной краски. Совместимость со всеми моделями Tesla
БЕСШОВНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — Ремонтные комплекты премиум-класса для удаления царапин Chipex являются наиболее полной и индивидуальной системой ремонта, доступной на сегодняшний день, и обеспечивают более качественный ремонт сколов краски, чем другие продукты.
Последнее обновление было: 21 октября , 2021 17:46
(ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы приобрести Chipex, вы можете щелкнуть ссылку выше, а затем на Amazon просто введите марку и модель, чтобы найти точную краску для вашего автомобиля)
Первое, что вам нужно сделать при заказе набор предназначен для того, чтобы узнать, какой у вас код краски.Это гарантирует, что подкрашенные участки хорошо сочетаются с имеющейся краской. Например, если бы вы купили обычную «синюю» краску у поставщика автомобильных запчастей и использовали ее для своего «голубого цвета» BMW, вы бы заметили значительную разницу.
Ваш код краски будет напечатан где-нибудь на вашем автомобиле. Иногда его можно встретить на наклейке, на которой указано необходимое давление в шинах для вашего автомобиля. Я нашел код своей Octavia под ковриком в багажнике. Чтобы найти свой код, просто введите свой регистрационный номер, когда будет предложено на веб-странице Chipex, и они покажут вам, где искать.Завершите заказ, используя код вашего автомобиля, и в течение нескольких дней вы получите все необходимое.
В коробке:
Краска
Раствор для смешивания
Полироль
Микрощетки
Салфетки и пеноблок
Перчатки
Полотенце из микрофибры
В комплект не только входит все необходимое исправить каменные сколы, но он также включает в себя довольно подробные инструкции, поэтому каждый должен уметь его использовать.
Первым делом вымойте машину, используя чистый шампунь, не содержащий восков и усилителей блеска. Для достижения наилучших результатов вам следует провести дезинфекцию участка, на котором вы собираетесь работать. Начните с использования средств для удаления дегтя и железа и, если необходимо, используйте глиняный брусок, чтобы удалить любые въевшиеся загрязнения.
Когда транспортное средство высохнет, Chipex рекомендует нанести небольшое количество смешивающего раствора, чтобы удалить остатки воска или масел, и стереть его.Вместо этого я предпочитаю использовать очистку панели. Вы также можете использовать изопропиловый спирт.
Шаг 1: Покраска
Наденьте прилагаемые перчатки и нанесите краску на пораженный участок с помощью маленьких кисточек. Пальцем смажьте краску.
Chipex рекомендует оставить высыхать от 30 секунд до 2 минут. Вы также можете нанести краску на более глубокие царапины, снова используя палец, чтобы разгладить их. Хорошей идеей будет нанести небольшое количество краски на отдельный участок автомобиля, чтобы убедиться, что цвет совпадает.
Шаг 2: Смешивание
Затем оберните тряпку для удаления краски вокруг пеноблока и нанесите несколько капель смешивающего раствора. Не пропитывайте краску, так как это может привести к обесцвечиванию краски.
Протрите область сбоку и не прилагайте чрезмерного давления. Вы увидите, что лишняя краска удалена с участка.
Шаг 3: Полировка
Вы можете использовать прилагаемый полироль для увеличения блеска на поверхности. Оберните ткань вокруг пальца и нанесите небольшое количество лака.Нанесите полироль на поверхность круговыми движениями. Как только полироль станет прозрачным, сотрите все остатки.
Это действительно так просто; Я был поражен улучшением зашитого капота на моем автомобиле. Если у вас есть ближайший к вам красочный цех, они также могут подобрать комплект для ретуши в точном соответствии с цветом вашего автомобиля. Однако вам придется отдельно покупать другие продукты.
Я изо всех сил пытался заставить камеру сфокусироваться во время ремонта, но я действительно доволен результатами.Я также смог подправить несколько более глубоких царапин на машине, которые были слишком глубокими, чтобы их можно было отполировать.
Важные моменты, на которые следует обратить внимание
Chipex дает несколько рекомендаций по использованию своего набора, которым вы должны следовать для достижения наилучших результатов, в том числе:
Не наносите краску на недавно перекрашенную панель (в течение 2 месяцев)
Не используйте дайте смешивающему раствору пролиться на фары или другие пластмассы.
Не мойте машину струей или две недели после ремонта.
Не наносите на горячую поверхность.
FAQ

Как подкрашивать каменную крошку?
Залог хорошего ремонта — использовать краску правильного цвета для вашего автомобиля, иначе ваш ремонт будет выделяться.Используйте небольшую кисть, чтобы нанести краску и разгладить рукой в перчатке. Используйте раствор для смешивания, чтобы удалить излишки, и отполируйте до блеска.
Продают ли дилеры краску для ретуши?
Дилерский центр сможет легко найти ваш цветовой код и заказать для вас подходящую краску.
Можно ли подкрасить ржавчину?
Для достижения наилучших результатов удалите ржавчину, прежде чем подкрашивать стружку. Используйте очень мелкую наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину, и по возможности не прикасайтесь к краске.
Нужно ли наносить лак поверх ретуши?
Нет, для всей области, которую покрывает ретушь, распыление слоя прозрачного лака может вызвать больше проблем. Краска для ретуши обеспечит достаточную защиту металла. Через несколько недель после ремонта можно нанести воски и герметики.
Как сгладить ретушь?
Если ретушь остается на поверхности, ее можно выровнять влажной и сухой наждачной бумагой. Начните с мокрой наждачной бумаги зернистостью 2000 и продолжайте до 3000.Удалите следы шлифовки с помощью машинной полировальной машинки.

Джеймс Гиллеспи
Джеймс является профессиональным продавцом и владеет компанией East Antrim Detailing, базирующейся в Северной Ирландии. Он присоединился к команде Prep My Car в 2020 году и специализируется на коррекции краски, подробных руководствах и устранении неполадок на сайте. Его рекламировали как одного из самых перспективных специалистов в Нью-Йорке, и он начал свой бизнес в возрасте всего 20 лет.
Как исправить сколы краски на автомобиле, грузовике или внедорожнике с помощью краски для ретуши
Дорожный мусор, камни и мелкие предметы могут отслаивать краску на транспортных средствах и иногда создавать неприятный внешний вид, а также вызывать ржавчину на транспортном средстве, которая со временем может распространяться.Ручка для ретуши отлично подходит для устранения сколов краски, потому что их не нужно полировать, как царапину на прозрачном покрытии. В этом посте объясняется, как исправить сколы краски на автомобиле, грузовике или внедорожнике с помощью ручки для ретуши и кисти.

Зачем нужна краска для ретуши?
Краска для ретуши отлично подходит для быстрого ретуширования краски, если откололся тонкий слой. Кисти и ручки для ретуши просты в использовании, и каждая из них лучше подходит для определенных сколов, в зависимости от их размера.Ручки для рисования лучше подходят для мелких стружек, а кисти — для более крупных стружек, но и то, и другое можно использовать и для того, и для другого.
Краска для ретуши лучше всего подходит для устранения сколов краски, но не для устранения царапин на прозрачном слое, которые можно отполировать.
Как использовать краску для ретуширования, чтобы исправить сколы краски на автомобиле, грузовике или внедорожнике
Действия перед нанесением краски для ретуши
Перед нанесением краски для ретуши выполните следующие действия:
Действия, которые необходимо предпринять перед нанесением краски для ретуши
Найдите цветовой код вашего автомобиля на информационной наклейке в дверном косяке
Найдите наклейку на дверном косяке с информацией о вашем автомобиле, которая обычно находится на стороне водителя рядом с дверным косяком .
Найдите цвет или код цвета автомобиля, указанный на наклейке. На этой Toyota он обозначен как C / TR, а точный цвет краски отображается цифрами и буквами.
Купите подходящую краску для ретуши для своего автомобиля
После того, как у вас будет цветовой код, купите краску, которая будет соответствовать цвету вашего автомобиля. Если в микросхеме есть металл, купите еще и грунтовку.
Вымойте и просушите автомобиль
Вымойте автомобиль и убедитесь, что он сухой, чтобы пыль не смешалась с краской
Отшлифуйте любую ржавчину на чипе краски
Отшлифуйте любую ржавчину на чипе, чтобы чистая зона
Припаркуйте автомобиль в сухом и теплом месте
Припаркуйте автомобиль в сухом и достаточно теплом месте, чтобы краска могла высохнуть
Нанесите грунтовку, если металл в стружке
Если есть металл видно на сколе, нанесите грунтовку перед нанесением краски
Как использовать перо для ретуширования
Профессиональный совет: Ручки для рисования отлично подходят для небольших сколов, которые требуют очень тонких слоев краски.
Как пользоваться ручкой для рисования:
Встряхните краску примерно в течение одной минуты перед нанесением
Убедитесь, что краска имеет комнатную температуру и не слишком горячая или холодная
Нанесите краску на ручку, чтобы убедиться, что она работает
Затем, как рисование, нарисуйте сколы на транспортном средстве с помощью ручки для рисования. Старайтесь не наносить слишком много краски, чтобы она легче высыхала и не смешивалась.
Как использовать бутылку с краской для ретуши и кисть
Профессиональный совет: Кисти для рисования отлично подходят для сколов, которые немного больше и требуют растушевки на большей площади.
Встряхните краску примерно в течение одной минуты перед нанесением
Убедитесь, что температура краски примерно комнатной, а не слишком горячая или холодная
Нанесите тонкий слой краски на область
Действия, которые необходимо предпринять после нанесения краски Краска
После того, как краска будет нанесена, дайте краске высохнуть, отполируйте и отшлифуйте, если необходимо.
Связанное содержимое
Товары для магазинов, инструменты и запчасти
Сводка
Название статьи
Как исправить сколы краски на автомобиле, грузовике или внедорожнике с помощью краски для ретуши
Описание
Сколы краски могут вызвать ржавчину и испортить внешний вид автомобиля.В этом посте объясняется, как правильно исправить сколы краски на автомобиле, грузовике или внедорожнике с помощью экспертных советов настоящих механиков.
Автор
1А Авто Команда
Имя издателя
1А Авто
Логотип издателя
Как отремонтировать сколы краски на автомобиле?
Есть несколько способов исправить сколы краски на вашем автомобиле. Однако инструкции варьируются от простых до более сложных, в зависимости от серьезности повреждения.С сколами краски следует бороться, как только вы с ними столкнетесь, так как при каждом использовании они могут еще больше окисляться и в конечном итоге образовывать ржавчину.
Хотя никакая перекраска не поможет вам добиться блеска автомобиля в выставочном зале. Но если вы знаете, как обращаться с краской, вам легко вернуть машину в прежнее состояние.
Эта статья научит вас устранять сколы краски на автомобиле с помощью очень небольшого количества инструментов.
Метод 1: Удаление мелких сколов
На рынке доступны специальные комплекты, используемые для ремонта любых царапин на краске, которые включают несколько инструментов и ингредиентов, необходимых для удаления накипи или сколов краски.
Однако, если вы предпочитаете не тратить лишнюю пару долларов, чтобы получить все инструменты, вы можете легко использовать предметы, которые есть в вашем распоряжении, и покупать только самые необходимые ингредиенты.
Инструменты, которые вам понадобятся:
Краска для ретуши
Грунтовка
Медицинский спирт
Разбавитель краски
наждачная бумага с зернистостью 1000
Щипцы для удаления пятен
Ватные палочки
Палочки для рукоделия
Полировочная паста
Шаг 1: Соберите необходимые предметы
Несмотря на то, что в вашем распоряжении есть все необходимые инструменты, в зависимости от повреждений, вам может потребоваться также создать некоторые инструменты.Убедитесь, что краска для ретуши или цвета, соответствующая VIN-номеру, точно соответствует оттенку вашего автомобиля, который обычно указан на идентификационной наклейке автомобиля.
Для этого вам нужно проверить дверь машины, где вы найдете наклейку с необходимой информацией о вашем автомобиле. Покажите номер вашему местному продавцу, чтобы подобрать подходящий оттенок краски для ретуши.
Шаг 2: Сделайте свои шлифовальные инструменты
Вырежьте маленькие кружочки на наждачной бумаге с зернистостью 1000, убедившись, что она подходит к концам палок или дюбелей.Круги должны быть не больше площади скола краски, поэтому сделайте правильные измерения и прикрепите наждачную бумагу к палочкам для поделок, желательно горячим клеем.
Шаг 3. Вымойте машину
Лучше всего тщательно вымыть машину перед началом работы. Для удаления лишней грязи используйте ткань из микрофибры или мягкую губку. Это помогает не только оценить потрескавшуюся краску, но и найти любые другие поврежденные участки краски, которые вы могли пропустить.
Высушите сколы, желательно хлопчатобумажной тканью, нанесите небольшое количество полировальной пасты и сотрите все края отслоившейся краски.Делайте это осторожно, так как избыток полировальной пасты может удалить грунтовку и сделать краску на месте мутной.
Шаг 4: Очистите область сколов
Обычно краска состоит из нескольких слоев воска и смазки, которые необходимо удалить, чтобы новая краска и грунтовка прилипли к месту. Используйте небольшое количество очистителя DX с хлопчатобумажной тканью и удалите все остатки масла или силикона на области сколов краски и вокруг нее.
Шаг 5: Грунтовка и покраска
Нанесите грунтовку с помощью аппликатора на стружку, лучше помнить, что этот метод применим только к очень маленьким сколам краски.Если у вас нет подходящего аппликатора, вы всегда можете использовать конец спичечной палочки, чтобы нанести праймер. Однако лучше всего отметить, что этот прием применим только к средним или большим чипам.
Грунтовка может реагировать по-разному в зависимости от продукта, цвета и навыков нанесения. Поэтому перед подачей заявки настоятельно рекомендуется прочитать руководство.
После полного высыхания грунтовки нанести ровный слой краски. Лучше всего нанести дополнительный слой, так как вы можете отшлифовать излишки краски с помощью шлифовальных инструментов, нанести прозрачный слой и выполнить влажное шлифование, чтобы получить должный результат.
Шаг 6: Нанесите завершающие штрихи
В зависимости от вашего уровня навыков и качества материала, с помощью этого простого метода можно легко устранить небольшую сколу в вашем автомобиле.
Не забудьте прочитать руководство и оставить место для лечения, прежде чем снова вынести его на солнечный свет.
Метод 2: Удаление средних и крупных сколов
Не знаете, как исправить большие сколы краски на автомобиле? Теперь отремонтировать большие сколы краски намного сложнее, чем более мелкие, поскольку на них, как правило, больше накапливается ржавчина, а более острые края могут вызвать осколки во время обслуживания.
Итак, лучше всего вооружиться соответствующими знаниями о том, как исправить большие сколы краски, прежде чем начинать этот проект самостоятельно, вместо того, чтобы идти в магазин.
Шаг 1: Очистите поврежденную область
Подобно небольшой микросхеме, вы должны вымыть и очистить область повреждения. Начните с мытья автомобиля тряпкой из микрофибры с мылом.
Используйте очиститель DX только вокруг места сколов, так как ржавчина может негативно отреагировать на очиститель. Лучше всего оставить колонию ржавчины как можно более сухой после мытья автомобиля.
Шаг 2: Удаление острых кромок
Крупные стружки, как правило, имеют рыхлую краску по краям, и их удаление может привести к расширению стружки при чистке.
Используйте пинцет для осколков, чтобы аккуратно удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся краску. Эти хлопья могут быть гораздо более распространенными, если у вас есть скопления ржавчины, они могут отламываться сами по себе, если с ними не бороться вовремя.
Шаг 3: Очистите от ржавчины
Наращивание ржавчины — самая разрушительная часть любой сколотой краски.Это может повысить или снизить ваши шансы на устранение повреждений. С ржавчиной нужно бороться осторожно, чтобы она не вернулась в будущем.
Используйте ватный тампон и медицинский спирт и аккуратно сотрите скопившуюся ржавчину, убедитесь, что под краской нет лишней ржавчины, которая может затруднить предотвращение образования чешуек.
Шаг 3: Отшлифуйте
Следуйте шагу 2 первого метода, чтобы создать свои собственные шлифовальные инструменты. Используйте шлифовальный станок для дюбелей, чтобы удалить любые острые кромки, кривизна дюбеля помогает добиться нужной глубины в краске.
Старайтесь не шлифовать слишком сильно или слишком сильно, так как это может привести к удалению прозрачного покрытия. Кроме того, используйте сухую наждачную бумагу и круговыми движениями выровняйте поверхность краски. Сделайте шлифовальные инструменты, обеспечивающие большее усилие, сделайте это с помощью плоских палок и зашлифуйте края под углом.
Шаг 4: Нанесите грунтовку
Используйте рекомендованный аппликатор, чтобы нанести грунтовку только на края сколотой краски. Если грунтовка попадет на окружающую краску, потом будет гораздо труднее нанести влажную шлифовку.Используйте разбавитель для лака и ватный тампон, чтобы тщательно удалить излишки, прежде чем они затвердеют.
Перед тем, как переходить к следующему этапу, убедитесь, что грунтовка полностью высохла и затвердела. Это может занять пару часов в зависимости от продукта.
Шаг 5: Мокрая шлифовка грунтовки
Мокрая шлифовка грунтовки необходима для того, чтобы краска прилипла к поврежденному участку. Помните, что нельзя шлифовать окружающую краску или прозрачный слой, поскольку это гораздо более разрушительно, если краска более темного цвета.
Сделайте не менее трех или четырех плоских шлифовальных инструментов, желательно используя водостойкие палочки для изготовления инструментов. Осторожно отшлифуйте скол, удерживая струю воды на месте. Для достижения наилучших результатов меняйте шлифовальный станок на новый примерно раз в минуту.
Шаг 6: Краска и покрытие
Для больших сколов при повторном нанесении краски необходима твердая рука. Достаточно сложно получить должный результат после закрашивания, поэтому важно подготовиться заранее.
Нанесите второй слой грунтовки после шлифовки и высыхания, убедитесь, что грунтовка полностью затвердела и высохла, прежде чем наносить краску, поскольку растворитель краски намного более мощный, чем грунтовка.
Используйте обильное количество краски для каждого мазка. Вы можете отшлифовать краску, когда она высохнет, поэтому небольшое количество должно быть проблемой. Как только краска полностью высохнет и затвердеет, нанесите поверх нее прозрачный слой. Покрытие должно быть быстросохнущим и иметь лаковую основу. Нанесите шерсть на растрескавшееся место и вокруг него и приложите щедрые слои.
Шаг 7: Отшлифуйте слои
После того, как лак и краска высохнут и полностью затвердеют, отшлифуйте оставшееся количество сверху, используя сухую наждачную бумагу с зернистостью 360. Вы можете сделать инструмент из плоской палочки, чтобы работа была более равномерной.
И как только вы закончите сухое шлифование, переходите к мокрому шлифованию пятна снова наждачной бумагой с зернистостью 1000. Это может показаться сложным, но с каждой шлифовкой краска становится более ровной и ровной. Вы можете снова нанести прозрачный слой и влажную шлифовку столько раз, сколько необходимо, чтобы получить надлежащую отделку.
Шаг 8: Полировка и отверждение
После нескольких шлифовок водой поврежденный участок должен быть почти незаметен, а перекрашенное пятно должно соответствовать остальной окраске.
С помощью хлопчатобумажной ткани нанесите немного состава для растирания, смойте и высушите. Лучше всего оставить пятно сухим в течение недели или около того, прежде чем вы планируете наносить воск на автомобиль.
Не забудьте прочитать руководство перед использованием каких-либо растворителей, чтобы убедиться, что они не повредят имеющуюся краску.Несмотря на то, что этот процесс довольно утомителен, поврежденный участок должен оставаться как новый.
Не подлежит ли ремонт микросхема краски?
Слишком долгое оставление сколов краски без обслуживания может привести к накоплению ржавчины на обнаженном металле. Но ни один чип не подлежит ремонту, это может стоить вам пары дополнительных долларов и более длительного процесса.
Ржавая стружка — проблема даже для опытного профессионала, так как работа с отслаивающейся и отслаивающейся краской означает, что вам придется искать колонии ржавчины в будущем и в той же области.Даже малейшая ошибка при шлифовании может привести к заметным повреждениям, которые вы даже не заметите, пока не закрасите их.
Свежая стружка намного удобнее в обращении и легко очищается. Но если ваш чип заржавел, не забудьте запастись знаниями о том, как подкрашивать сколы краски, и о точных решениях, необходимых для этого.

17Ноя
Частичная замена масла: Моторное масло ROLF – качество без компромиссов! / Страница не найдена (ошибка 404)
17 Ноя 1980 alexxlab Комментировать
Полная и частичная замена масла в двигателе в Омске по хорошей цене
Чтобы поменять масло быстро и качественно, обращайтесь в Сервис-маркеты «Феникс-Авто».
Среди процедур, входящих в состав регламентного техобслуживания, замена масла в двигателе стоит на первом месте. Почему производители авто уделяют столько внимания маслу и можно ли сэкономить на его замене? А главное, стоит ли экономить? Об этом вы узнаете из данной статьи.
Масло в двигателе выполняет несколько важнейших функций: оно не только смазывает детали, снижая трение, но и охлаждает двигатель, а также помогает ему запуститься в холодную погоду. При этом каждый автопроизводитель непременно требует поменять масло через определённый интервал. И это не прихоть, а необходимость: роль масла настолько велика, что снижение его качества может вывести двигатель из строя.
Замену масла в двигателе делают потому, что спустя некоторое время оно теряет свои полезные свойства. Присадки, обеспечивающие маслу определённые характеристики, под воздействием высоких температур распадаются. Кроме того, в нём накапливается нагар — такое масло приносит больше вреда, чем пользы, и его нужно менять.
Когда необходимо поменять масло?
Если вы опытный автолюбитель — вы уже знаете свой автомобиль и срок замены масла вам известен. Но если вы начинающий, такой вопрос может поставить вас в тупик. На самом деле каждый автопроизводитель устанавливает межсервисный интервал для своих моделей.
Как правило, в легковых автомобилях масло меняют по достижении пробега в 10 или 15 тыс. км или раз в год. Но для суровых условий эксплуатации (а российские города подразумевают таковые) интервал обычно сокращают до 7–8 тыс. км пробега. Так что самый простой алгоритм действий: машина пробежала 7–8 тыс. км — пора наведаться в сервис и поменять масло.
К сожалению, реальность такова, что многие двигатели расходуют масло сверх нормы. Автовладельцы со стажем знают, что хотя бы раз в неделю стоит проверять уровень масла в двигателе. Это делается при помощи щупа, который есть в каждом автомобиле. Постоянный контроль позволяет вовремя обнаружить течь, или так называемый масложор, и сберечь двигатель.
Как выполняется замена масла в ДВС

Процедура замены масла в двигателе только на первый взгляд кажется простой. Судя по количеству запросов в поисковых системах, многих автолюбителей интересует процесс самостоятельной замены масла. Люди хотят сэкономить и не ехать в сервис для замены масла. Правы ли они? Попробуем разобраться.
Итак, чтобы поменять масло в двигателе, нужно выполнить две операции:
слить из системы старое масло;

залить новое.

Но зачем сливать старое, спросят некоторые: ведь можно просто долить в маслозаливную горловину недостающий объём. Однако этот вариант подходит для двигателей с масложором, т. е. для агрегатов, у которых расход масла превышает допустимую норму и его нужно постоянно подливать. При этом очень важно доливать то самое масло, которое было залито ранее. Если вы не знаете точную марку, масло нужно поменять полностью.
Для обычных автомобилей, у которых показатели расхода масла в полном порядке, двигатель работает от замены до замены. И только после окончания межсервисного интервала владелец делает замену масла в ДВС. Хорошо, если он точно знает, какое масло заливалось в двигатель в прошлый раз, а если нет — это создает дополнительные сложности.
Автопроизводители настоятельно не рекомендуют смешивать разные масла в двигателе. Если нет твёрдой уверенности в используемом масле, лучше его заменить. Но это не единственный аргумент в пользу замены: чем дольше масло находится в двигателе, тем больше в нём скапливается продуктов распада и примесей. Отработанное масло — грязное масло.
Замена масла в двигателе позволяет избавиться от остатков отработанного масла. Но не полностью — если просто сливать масло в поддон, в системе остаётся до 40% старого масла. Это только кажется, что внутри больше нет ни капли: на самом деле грязное масло остаётся в шлангах топливной системы и на деталях двигателя. Чтобы действительно избавиться от старого масла, есть только один способ — аппаратная замена.
Аппаратная, или полная, замена масла в ДВС состоит не из двух, а из трёх этапов:
слив старого масла;

промывка системы;

заливка нового масла.

Полную замену масла в гараже не выполнишь — нужно ехать в сервис по замене масла, где есть специальная аппаратура. Под высоким давлением она подаёт в топливную систему автомобиля «промывочное» масло, вымывая до 95% старого. После такой процедуры можно спокойно заливать новое.
Аппаратная замена масла в Омске по цене вполне доступна. Если обратиться в Сервис-маркеты «Феникс-Авто», вам поменяют масло быстро и качественно. У нас есть возможности для полной и частичной замены масла по желанию клиента. А ещё у нас отличный выбор моторных масел по оптовым ценам.
Каталог моторных масел, представленных в продаже, есть на нашем сайте. Вы можете выбрать качественное масло — минеральное, синтетическое или полусинтетическое, в зависимости от необходимых вам свойств.
В нашем сервис-центре вам поменяют масло частично или полностью — это быстро и недорого. Чтобы узнать цену замены масла в Омске, звоните в Сервис-маркеты «Феникс-Авто» по телефону +7 (381) 230-80-70.
Источник фото: © depositphotos.com/ REDPIXEL/ simazoran
полная и частичная замена в автомате своими руками
Каждый автомобилист знает, какую важную роль играет качественная работа АКПП в автомобиле, поэтому своевременная замена масла в своей коробке автомат является одной из главных задач любого владельца машины.
Замену масла в АКПП своими руками нужно делать поэтапно и правильно. Но тут встает вопрос, где лучше произвести замену: на СТО или в домашних условиях и как это сделать. Если вам позволяет кошелек то лучше всего посетить автосервис, где вам сделают полную замену масла.
В домашних условиях своими руками вы, скорее всего, сможете произвести только частичную смену масла в коробке передач, так как для полной замены смазки необходимо специальное оборудование.
Содержание статьи
Частичная замена масла в автоматической коробке передач
Как заменить жидкость – дело не совсем трудоемкое. Частично заменять трансмиссионное масло в АКПП можно при регулярном самостоятельном техническом обслуживании в домашних условиях. По сути, замена масла в любой коробке автомат производится посредством слития старой отработки через сливное отверстие либо через снятие поддона КПП.
В автоматической коробке полностью слить смазочный материал не получится, так как атмосферного давления для выдавливания жидкости из неё недостаточно, а вот частичную замену самостоятельно вы произвести сможете. Старое масло обычно остается внутри каналов гидроблока, в соленоиде и гидротрансформаторе. Давайте разберемся, как поменять масло в коробке автомат самому без специального оборудования.
Замена масла в АКПП своими руками по шагам
Сначала откручиваем сливную пробку, чтобы слить отработку. Но чтобы это сделать, необходимо поднять автомобиль на подъемнике или домкрате. Если сливная пробка отсутствует в конструкции коробки вашего автомобиля, то придется снять поддон АКПП полностью. Затем сливаем старую масляную жидкость, это лучше всего делать в заранее подготовленную емкость подходящего размера.
Когда определенное количество масла слито из коробки передач, то следует снять масляной фильтр, так как его так же нужно заменить. В специальном средстве или бензине промываются все детали, в том числе поддон и пробка АКПП. Затем устанавливается новый фильтр, заранее купленный в специализированном магазине, он закрепляется при помощи болтов. На своё местоположение устанавливается поддон и пробка.
После установки поддона, через отверстие, в которое вставлен измерительный щуп, используя воронку, заливаете новая трансмиссионная жидкость, в том же количестве, сколько было слито старой смазки. Затем снимается обратный шланг, заводится автомобиль и сливается около полулитра старой масляной жидкости. После этого вставляете обратно шланг и заливаете необходимое количество в соответствии с отметкой на щупе.
ВАЖНО: При сливании старой отработанной масляной жидкости из коробки необходимо чтобы внутри автомобиля находился человек, который будет двигать селектор коробки, во все возможные положения, нажимая на тормозную педаль.
Частичную замену масла в АКПП производят, когда хотят сэкономить на посещении автосервиса, но в любом случае лучше производить полную замену трансмиссионной жидкости. Кроме того при частичной замене масла в любой коробке автомат расходуется меньшее его количество, что так же положительно сказывается на предполагаемом бюджете профилактических работ.
Полная смена масла в АКПП
Обычно в домашних условиях такую замену масла на авто в автомате не производят, так как вылить всю старую отработку без специального оборудования практически невозможно. Кроме того вся процедура займет немало времени и вы можете не разобраться как правильно менять масло, а специалист проведет всю процедуру качественно.
Но всё же менять масло в АКПП полностью стоит, в особенности при таких условиях:
Покупка бывшего в употреблении автомобиля;
После 100 000 километров пробега;
При частом перегреве двигателя;
При возникновении неполадок в коробке передач.
В домашних условиях чтобы вытеснить из АКПП старую отработку, необходимо залить на весь объем новое масло, таким образом, чтобы старое вылилось через сливное отверстие. Так же следует приобрести специальное химическое средство для промывки коробки передач, чтобы прочистить все каналы и клапаны АКПП.
Сначала проверьте уровень масляной жидкости при помощи измерительного щупа. Затем нужно подключить специальную установку для промывки к гидравлической системе АКПП, лучше это сделать при помощи шлангов охлаждения, которые подключаются к коробке. Подсоединять установку необходимо так, чтобы система стала замкнутой, так вы промоете коробку передач наиболее качественно.
После того как установка для промывки подключена, включите двигатель. Система очищения сама решит, какой мощности подать давление и направит смазку в нужное русло. При неисправном соединении, появится слишком низкое давление, которое не позволит осуществить замену автомобильного масла в автомате, при этом установка не будет производить работу.
ВАЖНО: В некоторых автомобилях, которые имеют встроенные термостаты, давление в радиаторе может быть довольно низкое, в этом случае необходимо прогреть двигатель, тогда установка сможет функционировать нормально.
После того как установка готова к работе, можно сначала, используя промывочную жидкость, промыть коробку передач изнутри. Для этого залейте промывочную жидкость поверх прогретого масла. Затем нужна установленная нейтральная передача и режим парковки на пять минут. После переключая режимы АКПП, позвольте промывочной смеси циркулировать внутри коробки, при этом машина должна стоять на ручном тормозе, чтобы автомобиль случайно не уехал. Промывку делать необходимо на холостом ходу, иначе вы повредите детали коробки передач.
Когда промывка будет окончена, переключите установку в автоматический режим замены масла. В этот момент установка сольет замененный масляной материал в отдельную канистру. Затем залейте в коробку передач свежую масляную жидкость. Старый фильтр так же лучше менять вместе со смазкой.
Какое масло использовать в автоматической коробке передач
Зачастую автовладельцы ориентируются в ассортименте трансмиссионных масел посредством цвета жидкости. Так для автоматических коробок обычно приобретаются масляные жидкости красного цвета. Но всё же у них существует немало характеристик и перед тем как осуществлять свой выбор в автомобильном магазине, автолюбитель должен понять, какое подходит именно для его машины.
Автомобилист должен знать маркировки ТМ подходящие именно для его автомобиля.
Лучше всего использовать те же жидкости что и компании производители:
Марка Mercedes использует в своих АКПП «ATF MERCEDES»;
Владельцу BMW рекомендуется использовать смеси с маркировкой «ZF»;
АКПП Volkswagen Group используют G-052, G-053, G-054, G-055 и смеси компании «ESSO»;
У японского концерна Toyota есть собственное ТМ «ATF TOYOTA TYPE», эта же жидкость подойдет для автомобилей марки Lexus;
Корейские автомобили отлично работают при использовании ТМ «Hyundai ATF», хороший выбор в этом случае «SP-III».
При приобретении жидкости требуйте у продавца необходимые сертификаты. Если вы зальете в автомобиль подделку, то это может привести к поломке коробки передач. Также помните, что нужно строго соблюдать периодичность замены масла в АКПП. Меняется ТМ обычно на такое же, какое было в КПП до этого.
Полная замена масла в АКПП. Экономим на автосервисе

Замена масла в АКПП. Частичная или полная (аппаратная)
Многие производители уверяют, что жидкость ATF в их автоматических коробках передач несменяемая. Но когда автомат начинает работать с пинками, запаздываниями или рывками, даже самые доверчивые автолюбители надеются, что замена масла в АКПП убережет их от дорогостоящего ремонта. Рассмотрим, как лучше поменять жидкость АТФ: методом полной или частичной замены, а также руководство по смене фильтра, масла ATF своими руками.
Особенности конструкции
Еще до вникания в спор о том, что лучше: частичная или полная замена масла АКПП, рекомендуем узнать модель и принцип работы автоматической коробки передач, установленной на вашем автомобиле. На некоторых авто система охлаждения жидкости ATF с выносным радиатором, через магистрали которой и осуществляется аппаратная замена, отсутствует как таковая. Поэтому возможна только частичная замена методом замещения отработки новым трансмиссионным маслом.
Как осуществляется аппаратная замена масла
Демонтируется пластиковый пыльник или защита нижней части моторного отсека (на многих авто таковой может не быть вовсе).
Откручивается пробка сливного отверстия.
После слива в заранее приготовленную емкость старого масла болт закручивается обратно. Если конструкция коробки передач не предусматривает наличие сливного отверстия, поддон откручивается целиком.
Снимается старый и устанавливается новый фильтр АКПП.
Очищается привалочная плоскость поддона и корпуса АКПП, магнитные элементы.
Устанавливается новая прокладка или используется специальный прокладочный герметик для автоматических коробок передач, после чего поддон прикручивается к корпусу.
В коробку до уровня Cold заливается чистое масло (по объему это примерно столько же, сколько было слито при снятии поддона).
С радиатора охлаждения масла АКПП снимаются шланги.
Необходимо кратковременно запустить двигатель, чтобы мастер мог понять, какой из отсоединенных шлангов является подающим.
Далее, шланги через переходники подключаются к аппарату.
Двигатель запускается, после чего аппарат начинает выполнять всю грязную работу по полной замене жидкости АТФ. При этом для замещения большого объема в процессе работы аппарата важно не только периодически изменять положение селектора, но и несколько раз сымитировать разгон автомобиля в каждом из режимов (многие мастера игнорируют этот совет).
После завершения процесса ATF доливается до необходимо уровня.
Автомобиль отправляется в короткую пробную поездку, после которой уровень повторно контролируется.
В чем магия процесса
Процесс замены основывается на том, что аппарат забирает из шланга перекаченное гидротрансформатором масло, а в ответную часть магистрали, через которую охлажденное в радиаторе масло возвращается в поддон, в таком же объеме подается новая жидкость ATF. Для контроля состояния циркулирующего в системе масла на аппарате имеются 2 отрезки магистрали из прозрачных трубок. Как только цвет новой жидкости сравняется с фактическим состоянием масла в АКПП, полная замена масла в коробке автомат может считаться завершенной.
Как осуществить полную замену своими руками
Слейте старое масло через сливное отверстие или поддон.
Замените фильтрующий элемент, если в этом есть необходимость.
Установите поддон, предварительно очистив магниты и привалочные плоскости.
Измерьте количество слитого масла, чтобы залить столько же чистой жидкости АТФ.
Отсоедините шланг обратного слива масла, подходящий к теплообменнику либо радиатору коробки автомат.
Подставьте под шланг емкость и попросите помощника запустить двигатель. Селектор КПП должен быть в положении N или P.
Как только из шланга выйдет первый пузырь воздуха, заглушите мотор. Чтобы не повредить АКПП, не следует дожидаться, когда полностью прекратится выливание старого масла. Внимательно следите за этим моментом!
Установите шланги обратно.
Залейте слитый объем + 200-300 мл чистой ATF.
Запустите двигатель.
Поочередно передвиньте селектор в каждое из положений, выдерживая задержку 5-10 сек. в каждом из режимов. После этого проверьте уровень согласно инструкции завода изготовителя (масло еще будет холодным, поэтому ориентироваться нужно по отметке Cold).
Перед пробной поездкой обязательно убедитесь, что в месте прилегания поддона, сливной пробки нет утечек масла. После 5-7 км повторно проконтролируйте уровень на горячую (отметка Hot).
Обращаем внимание, что для АКПП используется стойкий к жидкости ATF прокладочный герметик.
Метод частичной замены
Описанный выше метод самостоятельной полной замены пользуется небольшой популярностью. Многие водители предпочитают метод частичной замены, который состоит из следующих операций:
из поддона сливается отработка. Для автоматических коробок передач, у которых нет мерного щупа, особенно важно сохранить в заранее приготовленной емкости всю слившуюся АТФку, чтобы потом мерной тарой точно рассчитать заправочный объем;
при необходимости меняется фильтрующий элемент;
очищается магнит, удаляются старые остатки прокладки, герметика;
привалочные плоскости обезжириваются, после чего устанавливается поддон;
через заливную горловину с помощью лейки и шланга в автоматическую коробку передач вливается слитый объем жидкости.
После частичной замены масла АКПП автомобиль преодолевает 10-15 км, после чего возвращается в сервис для повторения процедуры. Повторная замена нужна по той причине, что даже после снятия поддона в глухих полостях, пакетах, гидротрансформаторе остается довольно большое количество масла. Особо бережливые автовладельцы могут повторить процедуру трижды.
Тонкости проверки уровня
Не стоит рассчитывать лишь на расчет заправочного объема по количеству слитой отработки. Вместо мерного щупа на многих моделях коробки автомат имеется специальное отверстие, через которое пальцем или изогнутым куском проволоки можно проверить уровень (в таких авто часто новая АТФ заливается до того момента, пока не потечет из мерного отверстия).
Перелив ведет к вспениванию жидкости АТФ, что может стать причиной поломки АКПП.
На большинстве моделей автоматических трансмиссий уровень проверяется на заведенном двигателе и с селектором в положении P, но и этот момент перед началом замены своими руками рекомендуем уточнить в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего авто.
Фильтрующий элемент
Если фильтр открытого типа, а в качестве фильтрующего элемента применяется сеточка, старый элемент тщательно промывается и устанавливается на место. Металлические фильтры закрытого типа можно менять каждую вторую замену масла, но только в том случае, если в процессе эксплуатации КПП жидкость ATF не перегревалась, а пакеты фрикционов не истирались до клеевого слоя. Некоторые АКПП имеют выносной фильтрующий элемент.
Фильтры с фетровой мембраной, в том числе и вмонтированные в поддон, и двухслойные фильтрующие элементы рекомендовано менять при каждой замене масла. Так вы точно убережете АКПП от работы «на сухую» в морозное время года.
Что лучше: частичная или полная замена?
Большинство производителей среди регламентных работ по обслуживанию автоматических коробок передач предполагают только частичную замену масла, которая заключается в сливе отработки, замене фильтра и доливании до уровня новой АТФки. Замены таким методом 60-70% рабочей жидкости более чем достаточно для живучих гидротрансформаторных АКПП родом из ХХ века. А при соблюдении рекомендаций заводов-изготовителей коробки, а не производителей автомобилей, которые в рекламных целях стараются уменьшить расходы владельцев на сервисное обслуживание, частичная замена обеспечит долгий срок службы и современным 5-ти, 6-ти ступенчатым АКПП.
При средней полной замене через аппарат необходимо прокачать порядка 10-15 л нового масла, что сказывается на стоимости процедуры. Посчитав расходы, вы сами сможете ответить на вопрос, что для вас лучше: частичная или полная замена. Если работа выполнена грамотно и в срок, то частичная или полная замена масла АКПП своими руками будет ничуть не хуже аппаратного способа. В любом случае заменить масло АКПП на 100% вам не удастся, а разница между методами лишь в остаточном соотношении процента свежего масла к отработке.
О чем не расскажут на СТО
В современных автомобилях трубки циркуляции масла крепятся к штуцерам радиаторов АКПП быстросъемными фиксаторами. Для их снятия необходим специнструмент, но даже с его использованием есть большой риск повредить фиксатор. В итоге после повторной установки шланг уже не имеет надежной фиксации, и есть риск, что от давления внутри магистрали он попросту слетит где-нибудь посреди автострады (прецеденты уже случались).
Ввиду особенностей хрупкости такой конструкции фитингов, подходящие к радиатору шланги желательно менять после каждого снятия, что опять-таки может склонить к частичной замене своими руками.
Об интервалах замены
Если автомобиль с 5-ти или 6-ти ступенчатой АКПП нового образца эксплуатируется в тяжелых условиях – большое количество пробок, постоянная динамичная езда, рекомендованные интервалы замены следует сокращать на 30-40%.
Ни в коем случае не следует пренебрегать сервисными интервалами так называемых мокрых DSG, а также вариаторов. АКПП из ХХ века менее требовательны к качеству рабочей жидкости, но и в их случае рекомендована замена масла раз в 80-100 тыс. км. Более подробно вопрос интервалов замены рассмотрим в статье «Нужно ли менять масло в АКПП»

Замена масла в АКПП полным и частичным методом: фото и видео инструкция
В связи с постепенной заменой механических трансмиссий новых автомобилях на автоматические, у многих людей возникают вопросы: какое трансмиссионное масло нужно заливать в коробку автомат, как проверить его уровень и возможно ли заменить самостоятельно.
Содержание статьи:
Какое масло заливают в АКПП
Для безукоризненной работы АКПП следует использовать трансмиссионное масло, прописанное в инструкции по эксплуатации.
Варианты качественных трансмиссионных масел для применения в АКПП:
Оригинальные ATF. На упаковке таких масел изображены логотип и наименование марки. Большинство крупных автопроизводителей имеют свое трансмиссионное масло, произведенное с учетом режима работы и адаптированное под данные виды коробок передач.
Оригинальные OEM. Они производятся под заказ на надежных заводах с прохождением многоступенчатых проверок качества. Дополнительные проверки производятся в лабораториях производителей автомобилей.
Читайте также: Как научиться ездить на МКПП — советы для начинающих водителей
Без глубоких знаний ассортимента OEM масел и допусках от производителя, или без квалифицированной помощи специалистов рекомендовано приобретать оригинальные трансмиссионные масла, как вариант – обратиться к официальным дилерам или в сервисный центр автопроизводителя.
Как проверить уровень масла в трансмиссии
Одной из гарантий продолжительного срока службы автоматической КПП является поддержание необходимого уровня ATF в ней.
Для сохранения трансмиссии в рабочем состоянии требуется периодически контролировать уровень масла, и при его снижении – доливать.
При падении уровня ATF в автоматической КПП ниже допустимого проявятся следующие признаки:
при изменении оборотов мотора у стоящего автомобиля появится шум в области трансмиссии;
при переходе на повышенные режимы будут заметны рывки.
Принцип контроля уровня ATF в АКПП практически одинаков в автомобилях разных марок, отличия могут быть только в надписях на щупе. Информация о правильном проведении этой процедуры имеется практически в каждом руководстве по эксплуатированию.
Читайте также: Как правильно ездить на коробке автомат — советы по вождению машины с АКПП
Пошаговое описание процедуры контроля уровня трансмиссионного масла:
Если неизвестно местоположение щупа (инструмента для контроля), то на большинстве транспорта с АКПП он имеет красный цвет, а желтый – служит для замера уровня в моторе и находится на его нижней части корпуса.
На большинстве автомобилей положение селектора при проверке должно быть в режиме паркинг.
Следует протереть область возле щупа, для избегания попадания грязи в трансмиссию.
В большинстве случаев замер проводится при работающем моторе и после прогревания ATF, что осуществляется только после поездки протяженностью 10-20 километров и последующей работе на холостых оборотах в течение нескольких минут. Для достоверности данных замер осуществляется на ровной поверхности, без уклона.
Нужно вытащить щуп и тщательно обтереть его чистой тряпкой.
Нужно вставить щуп на место и через 4-7 секунд достать.
Уровень трансмиссионной масла должен находиться между «Cold» и «Hot». При нахождении уровня ближе к надписи «Cold» или ниже, его нужно долить, при приближении трансмиссионной жидкости к надписи «Hot» или выше нее – излишек обязательно надо слить. Иногда встречаются подписи на стержне «Full» и «Add», которые сообщают о максимальной или минимальной высоте жидкости в АКПП.
Внимательно осмотреть щуп на наличие загрязнений или металлической стружки, наличие которых сообщает об износе некоторых механизмов АКПП.
Жидкость в АКПП должна иметь красный цвет. При изменении ее цвета (черный или более темный) необходима замена жидкости из-за ее перегревания.
Для 100% гарантии в точности результатов замера, процедуру контроля уровня жидкости следует повторить (5-7 пункты).
Процедура контроля рабочей жидкости в некоторых марках автомобилей отличается от общепринятой:
Audi, BMW, Volkswagen – многие модели не имеют щупов, контроль происходит через смотровое окно в нижней части АКПП при нахождении машины на подъемнике. При наличии щупа контроль трансмиссионной жидкости происходит при нахождении селектора в положении «N».
Dodge, Hyundai, Mazda, Jeep, Mitsubishi – при проведении замера масла в автоматической КПП рычаг селектора следует перевести в «N».
На моделях Honda замер проводится при неработающем моторе.
Инструкция по замене масла в автоматических КПП
Обслуживание АКПП сводится к контролю уровня масла и его замене. При должном желании замену трансмиссионного масла можно произвести самостоятельно.
Согласно общепринятым международным правилам полную замену масла в коробке автомат следует проводить через 50000 километров.
Читайте также: Классификация и обозначение моторных масел, индекс вязкости
В последствие каждые 20000 километров проводить частичную смену трансмиссионной жидкости, путем ее слива (30-40%) и доливания такого же объема (частичная замена).
Частичная замена
Осуществляется традиционным методом путем откручивания сливной пробки. Выльется примерно 30% всего объема трансмиссионной жидкости. Таким способом освежается жидкость в автоматической КПП путем перемешивания старой с новой.
Частичную замену масла желательно проводить на яме или на подъемнике
Этапы:
1. Открутить поддон коробки, подняв автомобиль с помощью домкрата, подъемника или просто открутив при наличии ямы.
2. Открутить сливную пробку, перед этим поставив емкость для слива отработанного масла.
3. После полного прекращения вытекания жидкости и закручивания пробки, требуется измерить ее объем путем переливания в другую тару.
4. Залить через отверстие для щупа объем трансмиссионной жидкости, равный слитому. Удобно использовать специальную воронку, или самому сделать ее из пластиковой бутылки.
5. Установить щуп на место. Завести машину и дать ей поработать в холостом режиме 6-10 минут, потом с интервалом в 2-4 секунды перемещать селектор в разные режимы. После этого провести замер уровня, при необходимости долить жидкость.
6. Установить поддон коробки на место.
Таким способом можно заменить всю жидкость в автоматической КПП. Для чего требуется повторить вышеописанный алгоритм 4-6 раза с интервалом в 100 километров.
Плюсы:
можно выполнить собственноручно, сэкономив немалую сумму;
нет необходимости сразу приобретать весь объем весьма дорогой жидкости;
происходит очищение поддона и фильтра от вредного осадка и отложений, что благоприятно влияет на функционирование трансмиссии;
минимальный риск смыть «полезные» покрытия механизмов автоматической КПП.
Минусы:
общий объем замененного масла выше, чем при полной смене;
по утверждению некоторых профессионалов – полная смена трансмиссионной жидкости не осуществляется.
Полная замена
Полную замену трансмиссионной жидкости можно произвести как в автосервисе, так и собственноручно.
Особенности проведении процедуры в сервисе:
производится с применением современного технологичного оборудования;
смена осуществляется путем продавливания при помощи специального оборудования;
старое масло полностью под давлением выходит с коробки и заливается свежая жидкость, данная процедура осуществляется при помощи подсоединенных трубок к агрегату;
возможность визуального контроля за процессом путем наблюдения за изменением цвета масла;
в среднем для полного обновления потребуется 10 литров ATF-масла.
Читайте также: Автоматическая Коробка Передач АКПП — принцип работы, устройство и эксплуатация
Минусы:
нет гарантии стабильной работы коробки после такой процедуры;
смывание полезных пленок на механизмах коробки автомат.
Этапы собственноручной процедуры:
Прогрев жидкости в коробке путем поездки на расстояние 6-10 километров. Машину надо разместить над смотровой ямой или поднять на подъемнике. Обязательно снять поддон.
Открутить сливную пробку, перед этим поставив емкость для слива отработанного масла под отверстие.
Необходимо снять фильтр и гидротрансформатор, слить с них оставшуюся жидкость, фильтр очистить бензином или растворителем при его умеренной загрязненности. При значительной загрязненности фильтра его предпочтительнее заменить.
Для ускорения слива отработанной жидкости надо переводить селектор в положения от «P» до «D», и в обратном порядке, 2-4 раза. Потом нужно завести двигатель и на протяжении не более 60 секунд, повторить операцию.
Установить фильтр и гидротрансформатор на место.
Установить поддон с обязательной заменой прокладки.
В маслозаливное отверстие при помощи воронки или большого шприца необходимо залить 4-5 литра рабочей жидкости.
Нужно запустить мотор и перевести селектор в положения от «P» до «D», и в обратном порядке, для распределения нового масла по механизмам трансмиссии.
Проверить уровень, при необходимости долить. Эта процедура осуществляется при работающем моторе. При уровне, ниже требуемого, долить около литра. После прогрева мотора до рабочих показателей повторить контрольный замер.
Правильно подобранное трансмиссионное масло, равно и как регулярный контроль за его уровнем и состоянием, заметно продляют эксплуатационный ресурс такого сложного и дорогого в ремонте агрегата, как АКПП.
При наличии желания и некоторых условий заменить ATF реально собственноручно, что позволит сэкономить немалую сумму денег.
Ликбез по эксплуатации автоматических трансмиссий
Т
ехнический директор СТО Вита-Моторс Сергей Ловцов продолжает обзор основных вопросов, связанных с эксплуатацией АКПП.
Проверка уровня масла в автоматической трансмиссии
Практически на всех автомобилях процесс измерения уровня масла (ATF – automatic transmission fluid) в АКПП начинается с запуска двигателя: в отличие от проверки масла в ДВС, уровень и наличие масла в АКПП проверяется на заведённом двигателе, чтобы насос коробки закачал масло в систему. АКПП должна стоять в положении паркинг («P»), реже (например, в автомобилях Jeep) в положении рычага переключения передач на отметке «N» (нейтраль): это необходимо для открытия клапана на радиатор охлаждения – во время проверки функционировать система смазки и охлаждения должна полностью, это важно!
Несмотря на то, что измерительный щуп имеет риски с отметками «Hot» и «Cold», правильно производить проверку уровня после достижения коробкой рабочей температуры (примерно после 30км пробега), поскольку отметка «Cold» даёт приблизительное значение. Не забывайте, что прогреть АКПП на холостых оборотах очень сложно, вернее долго – достижение двигателем рабочей температуры совершенно не означает прогрев трансмиссии, а значит, для надежности, лучше прокатиться.
Останавливаем автомобиль на ровной площадке и начинаем замер. Сначала вынимаем щуп и насухо протираем ветошью, затем опускаем его до упора в маслозаливную трубку (трубку щупа). Вынимаем и смотрим на риски, нанесённые на щуп – уровень должен соответствовать отметке «Max Hot» (самая верхняя отметка) или чуть ниже. На щуп обычно наносится также информация о применяемости масел для данной трансмиссии. Для выставления уровня (откачка или долив) используется трубка масляного щупа и тонкая воронка или шприц (в зависимости от задачи). Очень важно, чтобы уровень находился в рекомендуемом допуске! Состояние масла лучше проверять с помощью чистой белой тряпочки или кусочка белой бумаги – на металлическом щупе различить цвет и прозрачность ATF очень сложно, а на белом фоне очень легко определить состояние масла. Если определение состояния масла АКПП по цвету вызывает затруднения, имеет смысл взять новое масло и капнуть рядом с тем, которое вы взяли со щупа – разница будет очевидна.
На некоторых автомобилях, например Ford Explorer, уровень в АКПП проверяется через пробку в поддоне АКПП (щуп отсутствует), принцип измерение тот же – заведённый мотор и прогретая трансмиссия, откручивается пробка и уровень выставляется специальным инструментом (доливается), излишки выльются самостоятельно: т.е. перелить масла в этот тип трансмиссии сложно (но, конечно, некоторым «специалистам» удаётся). Все операции по контролю этого типа трансмиссий «Вита-Моторс» рекомендует проводить на сервисной станции, поверьте, специалисты сделают это быстрее в силу высокой квалификации.
Кстати, красный цвет (бывают и другие, но крайне редко) для масел АКПП используется лишь для простоты диагностики течи – его проще отличить от моторного масла. Красным бывает и синтетический антифриз (используемый на заводах Ford и GM), но перепутать его с маслом гораздо сложнее в силу консистенции и запаха.
Вреден ли повышенный или пониженный уровень масла в АКПП?
Несомненно, и перелив и недолив ATF крайне вредны для автоматической трансмиссии: косвенно на это намекают риски min и max на щупе коробки. Попробуем раскрыть смысл проблемы ниже.
Недолив – при нехватке масла в поддоне АКПП, масляный насос захватывает вместе с маслом воздух, создавая воздушно-масляный коктейль, а проще говоря, эмульсию, которая, имея в своём «арсенале» очень низкую теплоёмкость, ещё и становится легко сжимаемой, т.е. теряет свои основные рабочие свойства. Давление в агрегате критически падает, масло выдавливается из пятна контакта, снижая смазывание узлов коробки передач. Как следствие начинается перегрев АКПП, ведущий к разрушению основных узлов автоматической коробки.
Перелив – высокий уровень масла в автомате, как ни странно, ведёт практически к тем же последствиям, что и нехватка АТФ. Различие состоит лишь в том, что масло вспенивается вращающимися частями АКПП и происходит это не на холостых оборотах, как в случае с низким уровнем, а на высоких скоростях. Вспененное масло (ATF), увеличивается в объёме, ему уже не хватает места в корпусе автоматической коробки передач и оно начинает выплёскиваться через систему вентиляции АКПП (через сапун). Когда часть масла останется под машиной, его реальный уровень, разумеется, понижается. Как итог: повторение истории про низкий уровень, про него – чуть выше.
На практике, вспенивание масла (ATF) возможно и при нормальном уровне, причиной тому может быть подсос воздуха по корпусу трансмиссионного фильтра, который может иметь дефект (трещины) или не до конца одет на приёмную трубку АКПП. На некоторых моделях, Dodge RAM, например, от вибрации может открутиться болт крепления фильтра – как следствие – его перекос и появление щели для доступа воздуха.
А чем плох перегрев АКПП?
А все тем же: вспениванием ATF, которая при перегреве коробки работает в температурном режиме, на который не рассчитана.
Основные причины перегрева АКПП таковы:
Забитые соты радиатора охлаждения АКПП снаружи, мусор/пыль/грязь: вентилятор не может протянуть сквозь радиатор необходимое количество воздуха для охлаждения. Рекомендуется регулярный осмотр АКПП и чистка, при необходимости, вместе с радиаторами кондиционера и двигателя.

Забитый изнутри радиатор охлаждения АКПП изнутри – как правило, продуктами износа трансмиссии. Промывка радиатора АКПП рекомендуется при каждой замене масла в агрегате.

Тяжелые условия эксплуатации – очень активная езда, буксирование прицепа, буксование в грязи/снегу и т.п.

Если предполагаются частые нагрузки на трансмиссию, «Вита-Моторс» рекомендует устанавливать дополнительный радиатор охлаждения АКПП. Его размер и наличие индивидуального вентилятора зависит от поставленной задачи – мастера «Вита-Моторс» помогут с выбором. Вариант полезного тюнинга – установка поддона АКПП увеличенного объема с дополнительными ребрами охлаждения.
Как определить объём и тип (марку) масла используемого в автоматической трансмиссии?
Ничего сложного в поиске этой информации нет, достаточно заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Если таковой не имеется (поищите на нашем сайте: мы публикуем оригинальные инструкции по эксплуатации: Tahoe, TrailBlazer, Chevrolet Express, Dodge Caravan, Cadillac SRX), тип масла (спецификация) практически всегда указан на щупе автоматической коробки передач. Объём масла, заменяемого при его стандартной (частичной) замене почти для всех американцев находится в пределах от 4 до 6 литров, что редко превышает 40-50% от общего объёма АТФ в АКПП. Почему? Всё просто – при обычной замене демонтируется только поддон для замены фильтра, при этом основная часть масла остаётся в каналах системы управления (в плите) и, разумеется, в гидротрансформаторе (лишь некоторые модели, например Ford Mustang 95 года, имеют сливную пробку гидротрансформатора).
Полная или частичная замена масла?
В принципе, частичная замена ATF считается допустимой, но до определённого момента: как правило, до пробега 100 тысяч миль. Продукты износа и масляные шлаки постепенно накапливаются в трансмиссии, мешая нормальному функционированию агрегата. Забиваются каналы управления, передачи включаются рывками (заедают соленоиды), увеличиваются нагрузки на планетарный механизм, тормозные ленты и т.д. Гидротрансформатор, работая по принципу центрифуги, тоже является накопителем «хлама»! Потому все специалисты, обслуживающие и занимающиеся ремонтом автоматических коробок передач, в том числе и мастера СТО «Вита-Моторс», рекомендуют периодически проводить процедуру полной замены ATF в АКПП с промывкой АКППна специализированном стенде. Эта процедура необходима, если масло в АКПП давно не менялось, имеет коричневый цвет, пахнет горелым и т.д.
Попробую наглядно объяснить, в чем преимущество полной замены масла АКПП на стенде. Эксперимент крайне прост: возьмите чашку чая, выпейте примерно половину, а оставшееся дополните кипятком. В быту такой эксперимент приведет к получению чашки слабого чая. В случае АКПП – кипяток – это свежая ATF, а остатки старого чая – старое горелое масло, оставшееся в узлах АКПП.
На практике выясняется, что даже три последовательных неполных замены ATF не могут полностью очистить АКПП.
Полная замена масла в АКПП на стенде выглядит примитивно и просто — выливаем чай, споласкиваем чашку и наливаем воду! Только, как вы сами понимаете, переливание воды/чая из чашки в чашку и вывешивание машины на подъемнике, снятие/установка поддона, откачивание масла и выставление уровня – процессы совершенно разные. Не только по описанию, заметьте, но и по трудоёмкости. Потому наверняка лучше один раз провести полную процедуру замены, чем раз в месяц посещать сервис для повторных процедур штатных замен. Кстати не забывайте, что движение автомобиля с автоматической коробкой передач, на не соответствующем нормативам масле, критически снижает срок эксплуатации АКПП!
Периодичность замены масла в автомате, как часто это следует делать?
На самом деле, это очень сильно зависит от стиля вождения: можно аккуратно «с головой» ездить не меняя масло в трансмиссии по 100000-150000км и не испытывать никаких проблем, а можно менять масло раз в неделю и угробить автомат за год эксплуатации. Трассовые пробеги, без постоянных обгонов, преимущественно на круиз-контроле – способствуют продлению ресурса АКПП. Напротив, рваная городская езда в спортивном стиле, разгоны/торможения, буксировка прицепа/автомобиля, буксование на льду/в грязи — снижают ресурс в геометрической прогрессии, равно как и езда на непрогретом агрегате. Первая замена масла в автоматической коробке передач рекомендуется на 50-70000 км пробега, с таким же интервалом можно произвести вторую замену АТФ. Далее же рекомендуется сократить пробеги от замены до замены масла и производить техническое обслуживание АКПП не реже одного раза в 30000км (максимум 40000км) или просто один раз в год, вне зависимости от пробега.
Если вдруг вы обнаружите внезапно изменившийся цвет масла вследствие тяжелой эксплуатации или по другой причине – не ждите регламентного пробега, немедленно меняйте ATF: практика показывает, что это дешевле и спокойнее, чем внезапный ремонт АКПП.
Можно ли заменить масло в АКПП самостоятельно?
Да, если есть желание и руки растут из нужного места, то никаких проблем не возникнет. Главное, если вы собираетесь это делать впервые, придерживаться общих рекомендаций по этой процедуре.
Приготовьте тару для слива отработанного масла, очиститель аэрозольный (в баллоне под давлением), ветошь, ну и, разумеется, необходимый набор инструмента. Также рекомендуем запастись герметиком (прокладки часто текут, к сожалению). Чтобы не облиться маслом при снятии поддона рекомендуется, через маслозаливную трубку (из неё торчит щуп), откачать максимально возможное количество масла. На сервисах используют вакуумные насосы, в домашних же условиях можно обойтись большим шприцем с длинной трубкой вместо иглы (например, от капельницы).
Откачали, теперь откручиваем поддон, аккуратно – там всё равно осталось масло. Снимаем поддон, сливаем остатки масла в подготовленную тару и приступаем к осмотру и очистке снятого поддона. Чаще всего на дне поддона закреплен магнит для сбора мелких продуктов естественного износа, выглядит это обычно, как мягкая железосодержащая кашица. Это нормально. Если же вы обнаружили крупные кусочки металла или пластика, обломки стопорных колец и т.п., готовьтесь к ремонту (от 2000$).
Допустим, однако, что в нашем примере всё идет без неожиданностей: мы начинаем очистку поддона, тем самым очистителем, который подготовили заранее. Отмываем, протираем насухо, проверяем на ровной плите (металлической линейкой) геометрию поддона, при малейшем сомнении – выравниваем. Это важно, потому что неровный поддон однозначно станет причиной течи, а, следовательно, мы вернемся к вопросу о ремонте, поскольку на сухую (без масла) не в состоянии работать ни один, даже самый надёжный агрегат.
Далее, демонтируем старый фильтр, устанавливаем новый, протираем насухо привалочную поверхность коробки и накладываем ровный слой герметика (на очищенную поверхность поддона в том числе). Ждём, пока герметик слегка схватится, прикручиваем поддон и ждём нормального высыхания (не полного, которое наступит через 24 часа!). Это важно, потому как свежее масло растворит часть герметика, которая не успела засохнуть и опять — течь в чистом виде.
Если вы используете прокладку поддона, то здесь тоже есть пара хитрых моментов – прокладки бывают очень разнообразны по конфигурации и материалу изготовления. Если прокладка пробковая, то рекомендуем использовать её исключительно на поддонах имеющих дистанционные втулки, исключающие выдавливание при случайной перетяжке крепежа (обязательно ознакомьтесь со спецификацией и затягивайте болты только рекомендуемым моментом).
Оригинальные прокладки (особенно металлизированные), в принципе, без проблем устанавливаются, аккуратно надо быть только с многоразовыми экземплярами, очень часто они выглядят достойно, но резина уже серьёзно задубела и не в состоянии обеспечить герметичность системы. Итак, поддон прикручен, прокладка установлена (или герметик застыл): берем тонкую воронку и через неё заливаем пару литров ATF и запускаем мотор.
Далее выставляем уровень так, как я писал в начале этой статьи («проверка уровня») — в соответствии с рисками на щупе. Есть нюанс по коробкам передач Форд, там просто попереключать передачи в АКПП для прогонки масла в системе недостаточно, требуется проехать на машине пару-тройку километров (можно и на подъёмнике). Всё остальное, как обычно – удерживая нажатой педаль тормоза переключаем все передачи в трансмиссии по очереди, останавливаясь на каждом положении секунд по двадцать, заканчиваем в положении паркинг («Р») и проверяем уровень.
О промывке радиатора охлаждения АКПП я писал выше, теперь поясню процедуру подробнее:
Отсоединяем шланги охлаждения АКПП, идущие к радиатору охлаждения, и на один из них одеваем ёмкость (чтобы не забрызгать всё вокруг), ко второму подносим баллон с очистителем и заливаем внутрь, даем откиснуть и продуваем воздухом под давлением. Убедимся, что система охлаждения продувается без проблем, устанавливаем трубки (шланги) на место. Внимание: проводить эту процедуру необходимо при снятом поддоне, когда масло слито!
Стоит ли использовать присадки к маслам в автоматическую трансмиссию?
Нет, не стоит этого делать, в маслах производителя всегда присутствует необходимый пакет присадок и, доливая любые «улучшители», вы лишь разбалансируете то, что просчитывалось специалистами на заводе.
В крайнем случае, когда вам рекомендуют на полный объём масла АКПП (около 10 литров в среднем) добавить около 300 грамм присадки, это — напрасно потраченные деньги – такая концентрация даже «супермегаприсадки» ничего не изменит! Если велик износ фрикционов или началось какое-либо разрушение в автомате, никакими чудо-средствами вы уже ничего не восстановите, считайте это просто сказками для неопытных пользователей.
Аналогично, нельзя использовать масла, не рекомендованные изготовителем: в маслах разных производителей для автоматических трансмиссий разных систем присутствуют различные пакеты присадок, необходимых для конкретной модели. Например, в АКПП корпорации Chrysler/Jeep нельзя использовать ничего, кроме «ATF+4» («ATF+3» ранее). Залив вместо этого Dexron-III вы просто спалите трансмиссию, а вот заливая в Шевроле/Кадиллак вместо Dexron масло для Крайслера – просто переплатите за ненужные «навороты» (хотя ничего не испортится). Специальные продукты производят также Mitsubishi и Hyundai, совершенно другого типа масла льются в вариаторные трансмиссии и т.д. Общий принцип таков: пользоваться надо тем, что указано в спецификации и покупать только в проверенных местах, игнорируя дешевые распродажи.

Замена моторного масла в ДВС — autostop
Замена масла в двигателе — регламентная процедура. В процессе эксплуатации автомобиля в моторном масле накапливаются загрязняющие примести и продукты окисления. Постепенно оно теряет свои свойств. От своевременной замены масла зависит срок службы и стабильность работы двигателя.
Интервал замены
Рекомендации производителя по замене масла ДВС указаны в инструкции или сервисной книжке. Как правило, они составляют 10-15 тысяч километров.
Однако, в реальных условиях эксплуатации на состояние масла и периодичность замены влияет множество факторов:
стиль езды;
климатические условия;
состояние дорожного покрытия и рельеф;
качество топлива;
возраст автомобиля.
Кроме того, для дизельных двигателей интервал замены масла существенно короче, так как такие моторы более требовательны к качеству масла.
Таким образом, в наших условиях, рекомендуется производить замену масла
Для бензиновых двигателей до 10 000 км. пробега, для дизельных — до 7 000 км. пробега.
Для новых автомобилей, которые только проходят обкатку, замена масла рекомендуется при пробеге 3 000 км.
Полная или частичная замена?
Частичная замена — более быстрый и экономичный вариант. Однако не стоит пользоваться им регулярно, так как после данной процедуру в двигателе остаются осадки отработанного масла, хоть и не в таком большом количестве.
Полная замена масла в двигателе производится на подъемнике с использованием вакуумного оборудования, которое позволяет полностью откачать отработанную жидкость. Одновременно с этим меняется масляный фильтр, который предотвращает быстрое загрязнения смазки.
При интенсивной эксплуатации, а также при покупке нового автомобиля, рекомендуется произвести промывку двигателя. Это позволит полностью его очистить от различных осадков.
Замена масла в ДВС в Автостопе
Техническое оснащение
Автоцентр АвтоСтоп оснащен всем необходимым оборудованием для замены масла ДВС и диагностики возможных дефектов.
Гарантия качества
Мы предоставляем гарантия на выполненные работы и используемые расходные материалы, купленные у нас.
Большой склад запчастей и расходников
Наш склад регулярно пополняется. Вам не придется тратить время на ожидание необходимых деталей. Большой выбор масел всегда в наличии.
Гибкая ценовая политика
У нас доступные цены. Регулярно проводятся акции и появляются спецпредложения на диагностику и ремонт по низким ценам. Обслуживайте ваш автомобиль выгодно!
Примеры работ
Какая разница между полной заменой масла АКПП и частичной
Своевременная замена масла в АКПП гарантирует ее правильную работу в процессе эксплуатацииавтомобиля и долговечность агрегата. Смазочная жидкость внутри уменьшает трение междушестернями, способствует удалению продуктов износа и охлаждает механизмы. Если маслотеряет свои свойства, АКПП работает неправильно и выходит из строя быстрее, чемпредусмотрено производителем.
Способы замены масла в «автомате»
Регламент замены масла в АКПП устанавливается производителем, однако зависит и от режимаэксплуатации транспорта. В руководстве по эксплуатации этих механизмов предусмотрено дваспособа замены смазочной жидкости:
Частичная замена масла в АКПП. Предусматривает слив части старого масла (от 40 до 60%от общего объема) и долив смазочной жидкости до предусмотренного производителемуровня.
Полная замена масла в АКПП. Предусматривает полное удаление масла из коробкипередач и охлаждающего контура, промывка агрегата, замена расходных материалов иполный залив новой жидкости.
Обратите внимание, что замена масла в АКПП своими руками возможна только в том случае, еслионо меняется лишь частично. Для полного слива, промывки и заполнения необходимоиспользовать специализированное оборудование. Поэтому по поводу этой услуги следуетобращаться на СТО.
Для частичной замену нужно от 3 до 5 литров жидкости, то есть на покупке масла можносэкономить. Однако саму процедуру нужно будет проводить через меньшее количествокилометров (50-60 тыс.), что сводит на нет финансовую экономию. Приобретать фильтры и другиерасходники нужно только в том случае, если это предусмотрено регламентом.
У частичной замены есть несколько дополнительных преимуществ:
Используется меньший объем масла;
Необходимо меньше денег на оплату услуг по замене;
Производится очистка поддона и фильтрующей системы;
Снижается риск поломать механизмы АКПП.
Полная замена осуществляется с помощью специального устройства, которое подключается кАКПП. Оно прокачивает через агрегат промывочную жидкость до полной очистки всей системы.Разница с частичной заменой состоит в том, сколько масла для замены в АКПП понадобится. Вэтом случае необходимо приобретать на 30-50% больше смазочной жидкости, чем предусмотренопроизводителем АКПП.
Преимущества полной замены:
Полная смена смазочной жидкости;
Улучшение работы АКПП;
Снижение расхода топлива за счет улучшения работы гидространсформатора;
Полное удаление всего мусора из поддона.
Заключение
Однозначно сделать вывод о том, какой вид замены масла более эффективен, невозможно. Всезависит от марки авто, рекомендаций производителя машины и АКПП, условий эксплуатации ипрочих факторов.
Управление опасностями при замене небольшого объема нефти
Термин «кратковременная замена масла» (SVOC) в первую очередь относится к системам циркуляции масла. SVOC происходит, когда замена масла (плановая или по условию) включает только слив и повторную заливку масла в системный бак или поддон. Масло, остающееся в маслопроводах, шлангах, подшипниках, насосах, фильтрах, приводах, клапанах, теплообменниках и т. Д., Не изменяется. Другими словами, это частичная замена масла.
С практической точки зрения, когда масло сливается из машин, всегда остается некоторое остаточное количество, которое, как минимум, поглощается внутренними поверхностями и застревает в нижних областях, зонах покоя и других укромных уголках и трещинах. Например, после слива масла в дизельных двигателях обычно остается примерно 15 процентов от предыдущего масла. Когда двигатель заправляется новым маслом, вы получаете смесь 85: 15 между новым маслом и отработанным маслом.
Основная проблема, связанная с этой практикой, заключается в том, что отработанное масло оказывает влияние на состояние добавленной новой масляной заправки.Если использованное масло было небольшим по объему и относительно здоровым, рабочие характеристики и срок службы новой масляной смеси могут быть приемлемыми. И наоборот, если отработанное масло было загрязнено и / или сильно разложилось в результате длительного использования, производительность и ожидаемый срок службы новой масляной смеси могут резко ухудшиться. Например, требуется менее 5 процентов окисленного масла, смешанного с новым маслом, чтобы снизить стойкость к окислению нового масла более чем на 90 процентов.
Зачем выполнять частичную замену масла?
Есть несколько веских причин для выполнения SVOC.Во-первых, это просто меньше нарушает работу системы. Это включает в себя предотвращение риска условий сухого пуска и связанного с ним ускоренного износа при перезапуске машины из-за задержки смазки (сухой пуск). Эти условия являются результатом времени, необходимого для заполнения линий и компонентов маслом, удаления воздуха и т. Д. Конечно, во многих крупных системах есть вспомогательные насосы, которые предварительно смазывают систему. Другие машины могут не иметь этой функции.
Кроме того, выполнение полного дренажа системы может привести к повреждению ила, отложений и отложений.Чтобы узнать больше об этом, прочитайте мою статью о советах по промывке маслом для устранения эффекта «аквариума» на MachineryLubrication.com. Если эти твердые примеси не могут быть полностью удалены из системы, они могут мобилизоваться внутри машины и вызвать новые проблемы (например, затруднение движения, ограниченные масляные пути и т. Д.). Утечки также могут возникать внезапно в местах, где утечки не было. Дополнительные сведения об этом состоянии см. В моей статье о свертывании масла и эффекте адреналина на сайте MachineryLubrication.com.
В отличие от SVOC, где сливается только 40 процентов фактической заправки масла (см. Рисунок 1), полная замена масла (FVOC) может занять гораздо больше времени.Кроме того, требуется гораздо больше масла и более высокие связанные с этим расходы. При этом срок службы FVOC должен быть непропорционально дольше, чем SVOC. Например, срок службы FVOC может быть в три раза больше, чем у 40-процентного SVOC (40-процентное новое масло, смешанное с 60-процентным отработанным маслом), и это предполагает, что использованное масло относительно полезно для здоровья и не содержит загрязняющих веществ.
Один из способов определить оставшийся срок службы смазочного материала (RUL) в машине — это определить оставшийся срок службы системы присадок.Большинство добавок жертвенное. Другими словами, они жертвуют своей жизнью, чтобы спасти масло и машину. Таким образом, если они не умирают, они неэффективны. Пока они работают, они истощаются. В итоге никаких резервных добавок не остается. Конечно, масло следует менять задолго до этого.
Для простоты предположим, что концентрация антиоксидантов в новом масле равна 100. Во время SVOC использованное масло имело уровень антиоксидантов 25. 40-процентный SVOC привел к смешанной концентрации антиоксидантов, равной 55, или 55 процентам RUL от смешанное масло.Это составляет чуть более половины расчетного срока службы нового масла.

Рисунок 1. Во многих циркулирующих больших объемах
масляные системы, замена только масла в баке результаты
почти 40 процентов от полного объема
осушаются и меняются.
Скрытые опасности
Возможно, самая серьезная опасность связана с текущим окислением сливаемого масла. Эти оксиды распространяются быстро, как пищевой краситель в кувшине с водой.Обычно они состоят из химически активных гидроперекисей и свободных радикалов, которые могут быстро прожечь антиоксиданты, поступающие с новым маслом.
Вы можете думать об этих реактивных химикатах как об инфекции. Это все равно, что отправить девять здоровых людей в комнату к больному заразной болезнью. Крепкое здоровье девяти не лечит болезнь одного. Напротив, получается 10 очень больных людей. Каждый раз, когда смазка окисляется (например, увеличение вязкости, темный непрозрачный цвет, повышенное кислотное число, резкий запах и т. Д.), для удаления инфекции требуется полная промывка системы. Анализ масла может помочь запланировать замену масла задолго до окисления базового масла. Подобная проблема, хотя и менее распространенная, возникает, когда система заражена микробным заражением (бактериями или грибками).
Одним из преимуществ замены масла является возможность избавиться от вашего масла для призрачных гонщиков. Призрачные гонщики — это микроскопические твердые частицы, которые со временем накапливаются в масле. Они меньше размера пор бортового масляного фильтра.Если вы используете масляный фильтр 10 микрон, частицы размером менее 10 микрон будут циркулировать свободно и не ослабевают за счет фильтрации. Фильтр выборочно удаляет только частицы размером более 10 микрон. По мере попадания новых частиц во время нормальной работы, количество маленьких призрачных гонщиков продолжает расти до тех пор, пока не будет заменено масло.
Проблема с этими призрачными гонщиками в том, что они могут причинить много вреда машинам. Например, везде, где есть эластогидродинамическая смазка (например,g., подшипники качения), эти мелкие частицы могут легко перекрывать рабочий зазор, повреждая опорные поверхности в зоне нагрузки. Там, где существует граничная смазка (пуски, остановки, медленно движущиеся поверхности, несоосность, нехватка масла и т. Д.), Призрачные гонщики вызывают подавляющее большинство повреждений (трёхчастное трение и поверхностная усталость).
Ниже приведены дополнительные преимущества FVOC по сравнению с SVOC:
Машинка Деварнир
Новое масло обычно имеет относительно высокую способность удерживать примеси (IHC) по сравнению с отработанным маслом.Это означает, что когда новое масло попадает в машину, часть лака и отложений от предыдущего масла можно быстро удалить. Это удаление лака происходит, когда в масле остается остаточный IHC, чему способствует более высокая рабочая температура. Многое из этого может быть потеряно из-за SVOC. Чтобы узнать больше о IHC, прочтите статью под названием «Какова способность вашего масла удерживать примеси (IHC)?» на MachineryLubrication.com.
Лучшая деэмульгируемость
Большинство смазочных материалов должны быстро деэмульгировать воду, чтобы уменьшить повреждение масла и машины.Твердые и растворенные примеси почти всех типов накапливаются в отработанном масле и могут препятствовать деэмульгированию. Они передаются в смешанное новое и отработанное масло после SVOC.
Улучшенная способность обработки воздуха
По тем же причинам FVOC полезен для деэмульгирования, он также хорош для эффективного удаления воздуха из смазки и низкой склонности к пенообразованию / стабильности.
Увеличенный срок службы фильтра
Воздействие мягких загрязнений (шлам, нерастворимые лаки, оксиды, мертвые примеси и т. Д.) на срок службы фильтра может быть значительным. Мягкие загрязнения — продукт старения масла. Таким образом, они очищаются FVOC, но в меньшей степени SVOC.
Исходный уровень для хорошего анализа нефти
Другой недостаток SVOC относится к анализу масла. Хороший анализ масла требует надежного и последовательного нового базового уровня масла. Большинство аварийных сигналов анализа масла устанавливаются как смещение к этой базовой линии. Если базовая линия была искажена из-за смешивания нового масла со старым маслом, то это также влияет на эффективность (точность) интерпретации данных анализа масла.

Рисунок 2. Количество оставшегося отработанного масла
в системе после выполнения SVOC,
двойная замена масла и SVOC после
продувкой линии
Альтернативы SVOC
Полная очистка системы от масла может оказаться сложной задачей. Это особенно актуально для полностью затопленных линий и компонентов системы. Процедура может потребовать разделения системы с последующим разделением на линии в нижних зонах для слива отработанного масла и с помощью вентиляционных отверстий в более высоких зонах.Есть несколько альтернатив, которые следует учитывать в зависимости от машины, условий эксплуатации и необходимости в FVOC. К ним относятся следующие (см. Также таблицу на рисунке 2):
Слив и подача
Этот тип замены масла обычно может выполняться на ходу для стационарного оборудования без потери рабочего времени машины. Процесс включает постепенный слив масла из резервуара и добавление равного количества нового масла, при этом масло продолжает циркулировать.Для сильно разложенного смазочного масла может потребоваться эквивалент трех или четырех замен масла (в новом объеме масла) для достижения целевого уровня качества и рабочих характеристик масла.
Двойная замена масла
Это потребует остановки машины. Бак сливается и наполняется так же, как и в обычном SVOC. Затем масло снова нагревается до рабочей температуры во время циркуляции. После этого масляный бак сливается и снова наполняется.
SVOC с последующей продувкой линии
После слива бака и заправки нового масла запускается вспомогательный насос, и новое масло подается в систему.Старое масло не возвращается в резервуар, а направляется в отходы до тех пор, пока не будет слита большая часть старого линейного масла. Затем бак наполняется до нужного уровня, и возвратная линия снова подключается к баку. Альтернативные процедуры могут дать аналогичные результаты в зависимости от задействованной машины / системы.
Роль анализа масла
Анализ масла и Inspection 2.0 могут существенно улучшить результаты SVOC и снизить риски. В основном это практика тщательного наблюдения за состоянием старения отработанного масла и распознавания внезапного и нарастающего наличия проблемы.Проблемы могут включать в себя преждевременное окисление масла, необходимость обезвоживания или портативной фильтрации, растущий потенциал лака, необходимость аддитивной реконструкции и аномальную концентрацию призрачного гонщика.
Для больших и ответственных систем ключевым моментом является время замены масла. Лучший способ обеспечить правильное время — дать маслу поговорить с вами через эффективный анализ и осмотр масла. Если все сделано правильно, эти методы позволят вам добиться оптимальных результатов.
44% профессионалов в области смазочных материалов, выполняющих кратковременную или частичную замену масла на своих заводах, согласно недавнему исследованию, проведенному компанией MachineryLubrication.com
Почему частичная замена масла не имеет финансового смысла.
Эта статья ответит на следующие вопросы:
Как снизить затраты на смазочные масла и удешевить счета за смазочные материалы?
Как продлить интервалы замены масла?
Как эффективно спланировать замену более дешевого масла?
Если замена масла стоит 50 тысяч фунтов стерлингов, вы, естественно, будете осторожны делать это без необходимости.Итак, традиционные подходы к замене масла. каждые 3 года действительно не складываются, если ваше масло может прослужить 4 года, в то время как стоимость поломки оборудования заставляет вас хотеть знать, когда оно преждевременно устареет в 2 года. Вот почему в больших системах со смазкой, таких как паровые и газовые турбины, мониторинг состояния масла используется для точного определения времени, когда масло готово к замене. Это осуществляется посредством испытаний характеристик смазочного материала, таких как устойчивость к окислению, лакокрасочное покрытие, водоотделение и антикоррозионные свойства.Этот тип тестирования часто называют проверкой работоспособности турбины, и иногда для проведения расширенного тестирования может потребоваться до 1 л масла.
Однако, когда затраты на замену превышают то, что вы можете себе позволить (или заложили в бюджет), обычной практикой является только частичная замена масла, что называется подслащиванием. Это дает краткосрочную выгоду в виде денежного потока, так как вы можете тратить. 25 тысяч фунтов стерлингов сегодня, а не полные 50 тысяч фунтов стерлингов, но в долгосрочной перспективе это стоит дороже.
Это потому, что окисление способствует большему окислению.Таким образом, если вы возьмете масло с оставшимся сроком службы 1 месяц и добавите масло с ожидаемым сроком службы 5 лет, при замене масла на 50% вы не получите средний срок службы около 2,5 лет. Это связано с тем, что окисленное масло из исходного масла начинает реагировать с хорошим новым маслом, как только оно попадает в турбину, и сразу же начинает способствовать окислению. Таким образом, вы можете получить еще только 1 год, прежде чем масло снова вернется к 1 месяцу жизни.
Фактически для одного клиента мы провели некоторое тестирование, чтобы получить оптимальные значения RPVOT, и им потребовалось добавить около 65% нового масла, чтобы наполовину снизить RPVOT для нового продукта.Естественно, это будет варьироваться от турбины к турбине, но это показывает, что добавление нового масла не является линейным преимуществом. Таким образом, несмотря на первоначальную экономию денег, которая, возможно, составляла 25 тысяч фунтов стерлингов в первый год, может потребоваться еще 70 тысяч фунтов стерлингов в результате более регулярных замен, чтобы достичь 5 лет после полного слива.
Проблема, из-за которой часто возникает такая ситуация, заключается в отсутствии планирования. Не то чтобы бухгалтеры или группа технического обслуживания сделали что-то не так, но если вы берете пробу масла только каждые 6 месяцев или ежегодно, что является обычным делом, то может потребоваться слишком мало времени для уведомления, прежде чем вы узнаете, что качество вашего масла ухудшилось.Однако, если команда взяла рекомендуемые OEM интервалы выборки, например. ежемесячно, как рекомендуют многие производители, хотя это увеличивает стоимость отбора проб в 6–12 раз, но дает гораздо более раннее предупреждение о предстоящей замене масла, поскольку вы можете отслеживать скорость истощения масла. Это может показаться умной тактикой со стороны лаборатории, чтобы получить больше проб, но на самом деле это просто здравый смысл в том, что чем больше у вас данных, тем скорее вы сможете начать выделять бюджет на потенциальную полную замену масла и сэкономить средства на отборе проб масла. по сравнению с этим повышенные затраты выглядят как мелочь.
Не верите? Затем поговорите с доверенной лабораторией OCM, производителем турбин или производителем смазочных материалов и спросите их совета. На самом деле многие из вас по-прежнему будут делать частичную замену масла и брать ежегодные пробы, но, надеюсь, эта статья дала вам пищу для размышлений, когда подойдет ваш следующий обзор бюджета.
Следует ли использовать синтетическое масло в автомобиле?
Следует ли использовать синтетическое масло? Для этого есть веские причины, но только если у вашего автомобиля есть особые потребности.
Синтетика имеет ряд преимуществ перед обычным моторным маслом.Они созданы, чтобы быть более эффективными по адресу:
Сопротивление разложению масла, что увеличивает его срок службы по сравнению с обычным маслом
Выдерживает более высокие температуры, чем обычное масло, что помогает двигателю дольше работать
Течет при низких температурах, что снижает износ двигателя при холодном пуске.
Есть и обратная сторона: синтетическое моторное масло может стоить в два-четыре раза дороже, чем обычное масло. Так что, если в руководстве пользователя не указано синтетическое, оно вам не понадобится.
Но Джон Ибботсон, главный механик Consumer Reports, говорит, что в некоторых ситуациях устойчивость синтетического масла к разрушению (тенденция масла к ухудшению качества и потере вязкости со временем) может помочь продлить срок службы двигателя:
Если вы совершаете много коротких поездок, стандартное моторное масло может никогда не нагреться достаточно, чтобы сжечь влагу и накапливающиеся загрязнения. Это могло ускорить выход из строя обычного масла.
Если вы живете в регионе с очень холодной зимой или очень жарким летом, или если вы используете свой автомобиль для буксировки или перевозки тяжелых грузов, синтетическое масло помогает защитить двигатель от нагрузок и не так быстро выходит из строя, как обычное масло.
Если у вас старый двигатель, склонный к накоплению шлама. Этот густой осадок образуется при разложении масла и может заблокировать масляные каналы и привести к быстрой поломке двигателя. В начале 2000-х годов некоторые двигатели Chrysler, Toyota и Volkswagen, среди прочих, были особенно склонны к накоплению шлама. Синтетическое масло с меньшей вероятностью образует этот неприятный осадок.
Хотя синтетика обычно лучше выдерживает большее количество миль, регулярная замена масла по-прежнему важна, и вам не следует откладывать сверх временного интервала, рекомендованного производителем — обычно каждые шесть месяцев или год.
Использование синтетического масла в таких ситуациях продлит срок службы масла и потребует меньшего количества замен. Это также является большим преимуществом для окружающей среды, поскольку отработанное моторное масло является основным источником токсичных отходов в воде.
Увеличение интервалов замены масла за счет частой замены масляного фильтра
Масляные фильтры в основном избавляются от частиц размером более 20 микрон. У вас будут частицы меньше этого размера, независимо от того, сколько раз вы меняли фильтр. Следовательно, ответ — «НЕТ».Вы не сможете продлить сроки замены масла за счет замены фильтров. По крайней мере, если ваша причина замены масла — это «отчет», который вы держите в руке, о том, что у вас есть металлические частицы. Кроме того, поскольку вы так часто меняете масло, вы все равно заменяете фильтры тонкой очистки. Так что более частая их замена не поможет.
Тот факт, что в вашем масле есть металлические частицы, НЕ означает, что ваше масло испортилось (полностью зависит от количества частиц и их размеров, но отчеты, похоже, в любом случае не говорят о размерах).Также это НЕ означает, что ваш фильтр испортился (опять же, это зависит от размера частиц). Это прекрасно, ваши уровни частиц также составляют 1/10 от того, что онлайн-источники называют верхними пределами. (см. руководство по анализу масла). Во всяком случае, похоже, вы слишком часто меняете масло / фильтр!
Я подсчитал, что если бы я заменил масло на 5 тыс. Км (~ 3 тыс. Миль), как вы, вместо 30 тыс. Км, которые я делаю сейчас, мне пришлось бы менять масло в 4-6 раз чаще (сейчас на 260 тыс. Км), примерно легко оплатить стоимость подержанного автомобиля новой модели за замену масла.Какая это будет пустой тратой денег, поскольку мой двигатель все еще работает отлично, особенно с учетом того, что люди действительно легко проезжают более 600 тыс. Км с этим режимом обслуживания! Скоро получу бесплатную машину 🙂
Масляные фильтры рассчитаны на очень долгий срок службы. Поскольку в большинстве случаев люди меняют фильтры вместе с маслом, фильтр всегда должен прослужить дольше масла. Производители автомобилей устанавливают межсервисные интервалы 50+ км и 2+ года. Так что фильтры должны прослужить еще дольше.
На самом деле, так называемая «жизнь фильтра» — это, вероятно, здравый смысл.Если бы существовал какой-то «реальный» предел срока службы фильтров, их нужно было бы напечатать на коробке. Конечно, со временем они забьются и т. Д., Но на это уйдет много времени. На самом деле, я даже удивлен, что на фильтрах не указано «макс. X км и макс. X год», они наверняка могут продать больше фильтров, если они это сделают! (или значения настолько высоки, что нет смысла их туда записывать). Но мы, простые люди, с нашей бесконечной мудростью, любим использовать свой «здравый смысл», чтобы делать странные выводы.
В любом случае, я никогда не слышал и не мог найти в Интернете сообщений о том, что масляные фильтры выделяют частицы из-за старости или засоряются, поэтому открывается перепускной клапан. Это говорит мне о том, что, поскольку большинство людей меняют фильтры вместе с заменой масла, нормальный фильтр, по крайней мере, служит дольше, чем масло.
О моторном масле. Вы НЕ должны использовать более густое масло, если для этого нет реальной причины. Это НЕ причина того, что ваш двигатель старый. Наличие более старого двигателя или двигателя с большим пробегом автоматически не означает, что лучше использовать более густое масло.
Кроме того, если вы используете полностью синтетические масла. Вы можете приобрести 5W-40 или 5W-50, и тогда вам больше не нужно будет менять масло из-за сезона. В технических характеристиках вашего двигателя указано, что ваш двигатель должен потреблять 1 л масла на 1000 км (1 кварта на 750 миль). Я бы начал с 5W-40, и если двигатель использует больше, чем это количество, попробуйте 5W-50
.
Источник: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=366719
Сколько миль между заменами масла
Раньше было просто узнать, когда менять масло в автомобиле.Был общий стандарт: делать это каждые 3000 миль. Поскольку технологически продвинутые двигатели и синтетические масла постоянно разрабатываются и изменяются, это уже не так просто.
Двигатель вашего автомобиля нуждается в масле для смазки движущихся частей, тем более, что допуски между такими деталями, как подшипники, кривошип, кольца и стенки цилиндра, минимальны. Из-за разницы температур металлические детали расширяются и сжимаются, а когда эти детали расширяются, допуски становятся еще более жесткими.Без смазки двигатель может заклинивать. Регулярная замена этой смазки — вашего масла — гарантирует ее правильную работу.
Интервал замены синтетического масла
Если вы используете синтетическое масло, интервал между заменами масла может быть увеличен. Рекомендуемый производителем диапазон составляет в среднем от 5000 до 7500 миль. Некоторые рекомендуемые интервалы могут быть короче или длиннее. Итак, сколько миль между заменами масла является правильным? Даже при использовании синтетического масла это зависит от рекомендаций производителя и вашей манеры вождения.Также стоит отметить, что полная замена синтетического масла, хотя и дороже, чем обычная замена масла, лучше для окружающей среды и дает больше времени между заменами масла.
Определите оптимальное количество миль между заменами масла
Моющие средства и присадки для масла разрушаются со временем. Добавки также предотвращают образование шлама и коррозию. Поскольку эти моющие средства разрушаются, масло снижает защиту двигателя.
На вопрос: «Как часто нужно менять масло?» проверьте руководство по эксплуатации. Он может порекомендовать замену масла через 7500 миль при использовании полностью синтетического масла и интервалы в 5000 миль для масла, которое является только частично синтетическим. Обязательно прочитайте все материалы, предоставленные производителем, поскольку способ вождения будет определять, каким рекомендациям следовать. Факторы, которые могут повлиять на рекомендуемый интервал между заменами масла, включают:
Частое движение со скоростью менее 10 миль за поездку, особенно в холодные месяцы.
Буксировка, особенно в гору.
Часто ездит по гравийным дорогам и в других пыльных условиях.
Установлен ли двигатель на вашем автомобиле с турбонаддувом.
Водите ли вы автомобиль с дизельным двигателем.
Часто ли вы водите с остановками.
Если вы едете с постоянной скоростью по шоссе в жаркие месяцы.
Возраст и состояние автомобиля.
В руководстве по эксплуатации будет указан рекомендуемый интервал замены масла для эксплуатации в неблагоприятных условиях.Интервал может составлять всего 3000 миль, если вы постоянно ведете свой автомобиль в неблагоприятных условиях.
Если вы все еще используете минеральное масло — обычное масло — ответ на ваш вопрос: «Когда мне нужно менять масло?» довольно просто: каждые 3000 км. Минеральное масло содержит больше примесей, и масляные детергенты, как правило, разрушаются раньше, чем в случае с синтетическим маслом. Это связано с тем, что синтетическое масло чище минерального масла.
Для увеличения срока службы масла обратитесь к STA-BIL
Необходима регулярная замена масла, и при текущем техническом обслуживании замена не производится.Однако вы можете продлить срок службы масла и защитить двигатель, добавив стабилизатор масла STA-BIL® 360 ° от Gold Eagle. Этот продукт при добавлении в масляный картер усиливает действие моющих средств масла, когда они изнашиваются. STA-BIL 360 ° Стабилизатор масла:
Помогает предотвратить ржавление и коррозию.
Обеспечивает дополнительную защиту двигателя при запуске, когда масло слилось в картер после остановки.
Снижает износ от трения и тепла, вызванного работой двигателя, особенно на высоких оборотах.
Предотвращает термическое разрушение.
Улучшает смазывающие свойства масла.
Понижает рабочие температуры двигателя, что продлевает срок службы масла.
Снижает износ двигателя.
Добавляйте по бутылке при каждой замене масла — оно безопасно для всех типов масла.
Клапаны быстрого слива масла | Стоит усилий?
Клапаны быстрого слива масла | Возможность работать на собственном автомобиле — это часть радости владения автомобилем и его индивидуальной настройки.
Самый распространенный элемент технического обслуживания — это замена масла, который проще всего сделать самостоятельно.
На рынке есть много инструментов, которые призваны сделать замену масла настолько простой и беспроблемной, насколько это возможно, но работают ли они так хорошо, как заявлено?
Традиционный способ замены масла — это снять пробку маслосливного отверстия и дать маслу стечь в какой-то сборный контейнер. Звучит достаточно просто, но если вы когда-либо пытались сделать это самостоятельно, возникнут некоторые проблемы.
Первая проблема — добраться до сливной пробки.Большинство транспортных средств достаточно низки к земле, поэтому вы не можете пролезть под ними и посмотреть, что вы делаете.
Добавьте емкость для сбора масла, и теперь там не хватает места для ваших рук и инструментов. Придется загонять машину по пандусам или поднимать на домкратах. Когда у вас есть доступ, наступает грязное время.
Обычно рекомендуется производить замену масла при горячем двигателе, так как горячее масло будет течь лучше, и вы получите больше отработанного грязного масла. Горячее масло течет так хорошо, что, скорее всего, оно выскочит из кастрюли и обожжет вас, создавая при этом большой беспорядок.
Работа по обслуживанию, которая должна быть быстрой и увлекательной, может превратиться в большое неприятное разочарование. Это не осталось незамеченным, и есть несколько инструментов и продуктов, которые можно увидеть по телевизору, чтобы помочь с заменой масла.
Я довольно часто вижу одно устройство, которое я бы хотел, чтобы мои клиенты не использовали. Они называются « Quick Change Oil Valves ».
Это маленькие клапаны, которые устанавливаются вместо сливной пробки. Когда приходит время произвести замену масла, вы просто протягиваете руку и поворачиваете клапан.Масло выходит красивой струйкой, которую легко собрать, не разбрызгивая и не капая. Некоторые модели даже позволяют подсоединять шланг, чтобы предотвратить возникновение беспорядка.
Хотя эти устройства делают замену масла проще и чище, у них есть серьезные недостатки.
Самый большой недостаток — вероятность случайного открытия. Дорожный мусор может ударить клапан и открыть его. Хотя это может звучать как гипотетическая проблема, у меня такое случалось с несколькими клиентами, и можно найти бесчисленное множество примеров, если поискать по форумам.Хотя в большинстве случаев случайное открывание не связано с полной потерей масла и отказом двигателя, это может произойти.
Многие из этих быстросменных клапанов снабжены небольшими замками для предотвращения случайного открытия, но хороший удар по клапану все равно может вызвать его частичное открытие и капание. Большое количество этих клапанов, которые я вижу, также пропускают масло в месте соединения с поддоном, создавая беспорядок в моторном отсеке.
Хотя случайное открытие — это редкая проблема, на которую стоит рискнуть, частичная замена масла — это реальность этих клапанов.Как и у заводской сливной пробки, резьба клапана входит в масляный поддон.
Но, в отличие от заглушки, резьба остается на месте при открытии клапана. Это предотвратит слив всего масла из поддона. Может показаться, что это небольшое количество масла не имеет большого значения, но это «нижнее» масло необходимо удалить.
Основной причиной замены масла является удаление загрязнений из масла и поддона. Самые неприятные из этих загрязнений тяжелые и опускаются на дно сковороды.Из-за того, что эти клапаны выступают в поддон, они не позволяют должным образом стечь донному мусору.
Ярлыки приводят к сбоям, и замена масла не исключение. Если вы не уверены или не хотите с этим разбираться, обратитесь к профессионалу. Мы здесь, чтобы помочь.
Служба замены масла — Valvoline ™
Что масло делает для вашего автомобиля?
Моторное масло Valvoline ^™ смазывает компоненты двигателя и помогает предотвратить трение металлических деталей друг о друга.Это также помогает предотвратить образование отложений на компонентах двигателя, удерживая загрязнители во взвешенном состоянии.
Что может пойти не так?
Со временем масло загрязняется. Когда грязь накапливается в масле, оно может стать более вязким и абразивным, менее эффективным в смазке и вызвать больший износ двигателя.
Преимущества
Как регулярная смена масла помогает вашему автомобилю
Помогает бороться с четырьмя основными причинами поломки двигателя: тепло, отложения, шлам, трение
Обеспечивает защиту двигателя при запуске
Помогает поддерживать гарантию вашего автомобиля
Пробег Интервал
В руководстве по эксплуатации могут быть указаны различные интервалы замены масла как для обычного, так и для тяжелого вождения.
Примерно 70% водителей попадают в тяжелые условия вождения. Тяжелые условия вождения включают в себя движение с частыми остановками, постоянный холостой ход, тягу, буксировку, запыленность или высокие или низкие температуры окружающей среды *.
Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы получить рекомендации по интервалу замены масла вашим производителем.
* На основе исследования рынка Valvoline, проведенного в 2014 г.
Выбор подходящих продуктов для замены масла
Важно выбрать подходящее масло для вашего автомобиля.Valvoline предлагает моторные масла на основе обычных, синтетических смесей и полностью синтетических моторных масел в соответствии с рекомендациями вашего производителя.
Моторное масло Valvoline Daily Protection
Каждый отличный двигатель заслуживает отличного масла
Характеристики и преимущества продукта
Поддерживает чистоту двигателя за счет минимизации образования отложений
Противостоит загустению масла за счет твердого контроля окисления
Увеличьте расход топлива с помощью наиболее часто рекомендуемых марок за счет уменьшения трения *
Обеспечивают защиту от износа при превышении тока U.S., Японские и европейские испытания на износ бензиновых двигателей, где указана каждая марка
* 5W-20, 5W-30 и 10W-30
Valvoline MaxLife
^™ Моторное масло на основе синтетической смеси
Сделайте свой двигатель более продолжительным
Характеристики и преимущества продукта
Содержит кондиционеры для уплотнений и противоизносные добавки для борьбы с четырьмя основными признаками износа двигателя: пониженной мощностью, утечками масла, потерей топливной экономичности, повышенным расходом масла
Специальные кондиционеры для уплотнений омолаживают уплотнения в автомобилях с большим пробегом в блоке двигателя, чтобы предотвратить утечки масла
Дополнительные присадки, снижающие трение, помогают повысить топливную экономичность и мощность автомобилей с большим пробегом
Повышенное содержание антиоксидантов сокращает разложение масла, помогая предотвратить засорение двигателя ила и образования отложений
Моющие средства с улучшенным сцеплением с металлическими поверхностями, предотвращая образование отложений
Специально разработан для автомобилей с пробегом более 75 000 миль; его усовершенствованная формула также может использоваться в новых автомобилях, чтобы помочь предотвратить причины поломки двигателя до того, как они начнутся

Полностью синтетическое моторное масло Valvoline Advanced
Не позволяйте стрессу двигателя украсть мили у вашего автомобиля
Характеристики и преимущества продукта
Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными характеристиками защищает от: тепла, отложений и износа
Обеспечивает отличную чистоту двигателя за счет превосходной защиты от образования отложений и отложений нагара
Способствует снижению износа двигателя при высоких температурах с улучшенной стабильностью вязкости
Обеспечивает превосходную защиту от высоких температур в тяжелых условиях вождения
Обеспечивает превосходную защиту от холода за счет более быстрого потока масла при запуске
Содержит противоизносные присадки, которые дольше остаются в масле для превосходной защиты от трения и износа
Помогает поддерживать топливную экономичность на протяжении всего срока службы масла *
* Относится к классам 0W-20, 5W-20, 5W-30 и 10W-30

Полностью синтетический Valvoline с увеличенным пробегом с технологией MaxLife
^™
Каждый двигатель должен работать как новый
Характеристики и преимущества продукта
На 40% больше противоизносной пленки, чем у Mobil 1 *, для защиты важных металлических поверхностей двигателя
Специальные кондиционеры для уплотнений омолаживают уплотнения в блоке двигателя, помогая предотвратить утечки масла
Повышенное содержание антиоксидантов сокращает разложение масла, помогая предотвратить засорение двигателя ила и образования отложений
Дополнительные присадки, снижающие трение, повышают топливную экономичность и мощность
Модификаторы вязкости, устойчивые к сдвигу, помогают предотвратить снижение вязкости
Моющие средства с улучшенным сцеплением с металлическими поверхностями, предотвращая образование отложений
Дополнительные усовершенствованные беззольные противоизносные добавки помогают предотвратить преждевременный износ двигателя
FSwMT специально разработан для удовлетворения потребностей транспортных средств, возраст которых превышает 75 000 миль; его усовершенствованная формула также может использоваться в новых автомобилях, чтобы помочь предотвратить причины поломки двигателя до того, как они начнутся
* На основе противоизносной пленки, полученной в ходе теста Cameron Plint Test, Valvoline Full Synthetic с технологией MaxLife 5W-30 по сравнению с Mobil 1 5W-30.

16Ноя
Обогрев емеля: Обогрев сидений — купить встроенный подогрев сидений для авто.
16 Ноя 1980 alexxlab Комментировать
Обогрев сиденья «ЕМЕЛЯ-3» 4 режима 42503
Если Вы читаете этот текст, значит, Вас действительно интересует, где же купить Обогрев сиденья «ЕМЕЛЯ-3» 4 режима 42503, в Пензе, по хорошей цене.
Спешим Вас порадовать — Вы попали по адресу!
Интернет-магазин Zapchast58 предлагает Вам Обогрев сиденья «ЕМЕЛЯ-3» 4 режима 42503 по цене, которая составляет 1 860.00 р. . Обогрев сиденья «ЕМЕЛЯ-3» 4 режима 42503 качественный продукт, полностью соответствует Вашим ожиданиям.
Согласитесь, это многого стоит.
В ассортименте нашего магазина присутствуют только высококачественные товары, которые Вы можете купить в Пензе, с доставкой и самовывозом.
Мы всегда внимательно следим за последними новинками и стараемся первыми их заполучить. Именно поэтому наш магазин всё время пополняется эксклюзивными товарами. Мы делаем все возможное, чтобы покупки в Запчасть58 были выгодными и приятными для Вас.
Для того чтобы купить Обогрев сиденья «ЕМЕЛЯ-3» 4 режима 42503, в Пензе с доставкой или самовывозом достаточно воспрользоваться любым из предложенных способов:
Заказ через форму на сайте.
Заказы через сайт принимаются круглосуточно. После выбора товара, нажмите на кнопку Купить , которая находится справа от основного фото товара.
Выбранные товары помещаются в корзину, содержимое которой Вы можете просмотреть, нажав на пункт «Корзина покупок», в главном меню сайта.
Для заказа находящихся в корзине товаров, нажмите на пункт меню «Оформить заказ» и пройдите все шаги оформления заказа.
После поступления заказа, менеджер перезвонит Вам по указанному Вами номеру телефона
Заказ по телефону.
Позвоните нам, по любому из номеров, представленных в разделе «Контакты»
Согласуйте с оператором наличие Обогрев сиденья «ЕМЕЛЯ-3» 4 режима 42503 в данный момент на складе.
Сделайте заказ, сообщив свои данные, адрес доставки и желаемое время доставки.
Обогрев емкостей и резервуаров греющим кабелем
Обогрев РГС – резервуар горизонтальный стальной
Этот тип резервуара имеет как правило большую вместимость. Может хранить различные виды технологических жидкостей, применяемых на производственных и промышленных объектах. Температура поддержания стенки системой электрообогрева определяется видом хранимой технологической жидкости. Для этих целей широко применяют саморегулирующийся нагревательный кабель различного температурного класса, который укладывается в нижней части емкости.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев РВС – резервуар вертикальный стальной
Этот тип резервуара также изготавливается на большой внутренний объем, обычно от 100м3 . В них хранятся различные технологические жидкости, но наиболее часто они используются для хранения воды, пластовых вод, технической воды, нефтепродуктов. Температура хранения жидкостей обычно осуществляется на уровне +5…+30С, что достигается с использованием системы обогрева на основе низкотемпературного нагревательного кабеля, который устанавливается, как правило, на 1/3 от общей высоты резервуара.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев ВЭЭ, ВКК, ВПП – вертикальная емкость с эллиптическими, коническими или плоскими днищами
Этот тип емкостей обычно небольшой вместимости (до 100м3) и используется во многих отраслях промышленности для хранения технологических жидкостей. Очень часто оборудуется опорами-стойками. Система обогрева на основе саморегулирующегося кабеля позволяет поддерживать требуемую технологическую температуру, которая может достигать более 100С. Кабель монтируется на высоту не более половины общей высоты емкости.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев горизонтальной емкости с коническими днищами ГКК
Этот тип емкостей также широко используется во многих отраслях промышленности для хранения жидких рабочих сред, токсичных, взрыво- и пожароопасных продуктов. Они часто используются в составе технологических линий. Обогрев емкостей такого типа связан с использованием саморегулирующегося кабеля различных температурных классов, что обусловлено рабочей средой и технологическим процессом, в котором используется емкость. Кабель монтируется в нижней части емкости по всей ее длине.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев подземной емкости ЕП
Подземные емкости очень часто используют для хранения нефтепродуктов, и промышленных стоковых вод, технологических жидкостей. В системе обогрева для таких емкостей применяют повышенные требования к надежности, т.к. ее обслуживание представляет значительные трудности. Для обогрева применяется греющий кабель различного температурного класса.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев емкости на санях
Этот тип емкостей как правило горизонтального исполнения устанавливается на полозья и предназначен для перемещения хранимого в них продукта с одного объекта на другой. Перевозимым продуктом выступает обычно питьевая вода для хозяйственных нужд на объектах строительства. Цель обогрева таких емкостей – защита от замерзания хранимого продукта. Это достигается применением низкотемпературного нагревательного кабеля.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев бункеров
Бункеры представляют собой емкости конусообразной формы и применяются во многих отраслях производства для хранения сыпучих веществ, например, песка, цемента, извести, щебня, зерна и т.д.
Задача системы обогрева для емкостей такого типа – поддержание требуемой технологической температуры для бесперебойной работы в составе технологического процесса. Для обогрева используется низкотемпературный нагревательный кабель.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев сепаратора
Эти емкости предназначены для очистки неагрессивных газов от механических примесей и жидкой фазы в газораспределительных станциях и установках подготовки газа. Выпускаются как правило горизонтального исполнения. Система электрообогрева таких емкостей выполняет функцию поддержания требуемой технологической температуры для нормальной работы в составе технологической линии.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев воздухосборников и ресиверов
Воздухосборники предназначены для хранения сжатого воздуха и инертных газов. Используются в отопительных системах, на компрессорных установках, поддерживают постоянное давление. При работе в нижней части образуется конденсат, который при воздействии низких температур замерзает. Задача обогрева – поддержание положительной температуры нижней части резервуара для обеспечения беспрепятственного отвода (слива) конденсата.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев цистерн
Это резервуары обычно горизонтальной формы, предназначенные для хранения и перевозки технологических жидкостей. Система обогрева применяется с целью поддержания требуемой технологической температуры либо для защиты от замерзания хранимого продукта. Особенность использования системы обогрева – использование универсальных быстроразъемных электрических соединений для быстрого подключения/отключения от источника питания на стоянках.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев гидроциклонов
Это емкости конусообразной формы вертикального исполнения, предназначенные для сепарирования (отделения) более тяжелых фракций в поступающем первичном продукте, руде и т.д. с использованием водной среды. Применяется для сгущения продуктов флотации, обесшламливания, очистки оборотных вод в горно-рудной промышленности, фильтрации пластовой воды от твердых частиц и взвесей в нефтяной промышленности и т.д. Для этих емкостей используется обогрев на основе саморегулирующегося кабеля с целью защиты от замерзания водного раствора исходного продукта. Кабель обычно устанавливается по всей высоте гидроциклона.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Обогрев КНС
Это специальные гидротехнические сооружения, предназначенные для перекачки промышленных и бытовых сточных вод. Задача обогрева – защита от замерзания с целью обеспечения бесперебойной работы технологического оборудования.
Кабель для обогрева резервуара: SAMREG 16-2CR, SAMREG 24-2CR, SAMREG 30-2CR, SAMREG 40-2CR
Греющий кабель применяется в основном для обогрева резервуаров, где требуется поддержание требуемой температуры, защита от замерзания и противоконденсационный нагрев.
Бесплатный расчет обогрева резервуара за 2 часа
Рассчитаем требуемую мощность

Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта

Порекомендуем удобную систему управления

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Греющий кабель для резервуара
Выбрать Саморегулирующийся кабель SAMREG 24-2CR
Линейная мощность: 24 Вт/м.п.

Назначение: трубопровод / резервуар

Страна производства: Южная Корея

Экран: оплетка из луженой медной проволоки

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Цена производителя
Саморегулирующийся кабель ALPHATRACE ATMI-CP17
Линейная мощность: 17 Вт/м.п.

Назначение: трубопровод / резервуар

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: со взрывозащитой

Maкс. температура (рабочая): 65 °C

Цена производителя
Греющий кабель Heat Trace 11FSM2-CT
Линейная мощность: 11 Вт/м.п.

Назначение: кровля / трубопровод / резервуар

Страна производства: Великобритания

Тип: саморегулирующийся

Вид: низкотемпературный

Применение: со взрывозащитой

Оптовый прайс
В раздел
Состав системы обогрева обогрева резервуаров
Нагревательная часть
Это элемент системы, осуществляющий непосредственный нагрев. В качестве такого элемента могут быть промышленные ТЭНы, промышленные врезные электронагреватели, пластинчатые нагреватели или греющий кабель. Совместно с греющим кабелем применяются комплекты для муфтирования, обеспечивающие герметичную заделку концов греющего кабеля.
Система крепления кабеля
Это специальные элементы, обеспечивающие крепление греющего кабеля на резервуаре. Важной задачей системы крепления является наиболее плотное прилегание греющего кабеля к поверхности резервуара для обеспечения хорошего теплосъема кабеля. Крепление выполнено в основном из металла.
Система подвода питания
Соединительные силовые коробки, в которых производится коммутация греющей и питающей части, и контрольные коробки, в которых обеспечивается соединение контрольного кабеля и датчиков температуры.
Распределительная сеть
Это кабельные линии питания и управления, которые обеспечивают подвод питания к соединительным коробкам, а также элементы для прокладки этих кабельных линий.
Система управления обогревом — состоит из терморегулятора или термостата, датчиков температуры, силовой, управляющей и пускозащитной аппаратуры. Датчик температуры устанавливается, как правило, непосредственно на стенке резервуара и измеряет температуру его поверхности.
Регулятор контролирует температуру обогреваемого объекта и на основе полученной информации включает или выключает секции нагревательного кабеля. Регулятор температуры обычно устанавливается в шкафу управления электрообогревом.
Термостат устанавливается в основном на поверхности резервуара и локально управляет работой системы обогрева. Термостаты используются для контроля работы небольших систем обогрева, т.к. подключаемая к нему мощность нагрузки ограничена.
Шкаф управления электрообогревом обеспечивает подачу питания на нагревательные секции, защиту силовой и греющей части при возникновении аварийной ситуации, перегреве или коротком замыкании, сигнализацию состояния работы системы обогрева, снижение пиковой нагрузки на питающую сеть и другие задачи. Шкаф управления электрообогревом разрабатывается индивидуально под конкретный объект с учетом пожеланий Заказчика. Применяется для систем обогрева резервуаров средней и большой емкости, где применение термостатов затруднительно. Применение системы управления в составе системы обогрева позволяет существенно сэкономить электроэнергию и защитить обогреваемый продукт от перегрева.
Особенности монтажа системы обогрева резервуаров
Последовательность монтажа системы зависит от состава системы, наличия ранее установленных элементов системы обогрева и др. факторов. В общем случае монтаж должен содержать следующие этапы:
подготовительные работы;

изготовление и монтаж нагревательных секций с одновременной расстановкой и монтажом соединительных коробок;

защита обогреваемых объектов теплоизоляцией;

монтаж шкафов управления;

монтаж системы подвода электропитания и управления;

пробное включение системы.

В зависимости от конструкции резервуара применяется несколько способов монтажа греющего кабеля:
Обогрев вертикального резервуара
По длине окружности резервуара горизонтально устанавливаются ленточные хомуты на определенном расстоянии друг от друга. Высота установки ленточных хомутов составляет обычно от 1м до 1/3 от общей высоты резервуара. К хомутам вертикально с определенным шагом по всей длине окружности резервуара прикрепляется перфорированная монтажная лента, к которой в свою очередь прикрепляется греющий кабель. Кабель укладывается по спирали или змейкой.
Обогрев вертикального резервуара большой емкости
На 1/3 от общей высоты резервуара устанавливается сварная металлическая сетка, которая стягивается при помощи отрезков труб и шпилек. К металлической сетке с помощью вязальной проволоки или металлического скотча крепится греющий кабель. Такой способ крепления применяется для вертикальных резервуаров свыше 500м3.
Обогрев горизонтального резервуара
По длине окружности резервуара вертикально устанавливаются ленточные хомуты на определенном расстоянии друг от друга. Ленточные хомуты устанавливаются по всей длине резервуара. К хомутам горизонтально по всей длине резервуара с определенным шагом на высоту от 1м до 1/3 от общей высоты резервуара прикрепляется перфорированная монтажная лента, к которой в свою очередь прикрепляется греющий кабель. Кабель укладывается змейкой по дну резервуара на высоту обогрева, определенную проектной документацией.
Обогрев днища вертикального резервуара
Ленточный хомут устанавливается горизонтально по длине окружности резервуара, а также при наличии патрубка на днище резервуара еще и на патрубок. Перфорированная монтажная лента с определенным шагом устанавливается вертикально по днищу резервуара и сходится в месте приварки патрубка на днище резервуара. Если патрубок отсутствует, то монтажная лента проходит по длине дуги днища и фиксируется на противоположной стороне цилиндрической части резервуара. Греющий кабель укладывается по спирали на днище резервуара и фиксируется на монтажной ленте. Конец греющего кабеля обычно в самой нижней точке днища резервуара, начало заводится в соединительную коробку размещенную на цилиндрической части резервуара.
Нагревательные секции изготавливаются непосредственно на месте по фактическим размерам обогреваемых объектов, с использованием стандартного набора для концевых заделок нагревательных лент. После закрепления нагревательных секций необходимо проклеить их по всей длине алюминиевой лентой для обеспечения лучшего контакта греющего кабеля с обогреваемой поверхностью.
Соединительные коробки устанавливаются на поверхности резервуара при помощи устройства для ввода нагревательного кабеля под теплоизоляцию, входящего в состав коробки, которые закрепляются ленточными хомутами.
Датчик температуры устанавливается на обогреваемой поверхности в соответствии с монтажным чертежом и закрепляется самоклеящейся алюминиевой лентой.
Шкафы управления устанавливаются обычно в выделенном сухом отапливаемом помещении (+5…+40*С) в соответствии с требованиями ПУЭ. Место установки шкафа управления согласовывается с Заказчиком.
Обогрева резервуара видео
Как сэкономить на системе обогрева?
Стоимость эксплутации зависит от качества разработки проекта – расчета теплопотерь, подбора кабеля, схемы монтажа и т.д.. Опишите Ваш объект и мы рассчитаем примерные расходы на эксплутацию системы.
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Этапы расчета системы обогрева резервуаров
Заказчик самостоятельно или с помощью нашего менеджера по телефону заполняет опросный лист на обогрев резервуаров, в котором указываются исходные данные об объекте: геометрические параметры, тип и толщина теплоизоляции резервуара, минимальная температура окружающей среды, требуемая температура поддержания стенки резервуара, информация о хранимом продукте, данные о пропаривании резервуара (если требуется) и т.д.

На основании заполненного опросного листа и полученных исходных данных об объекте выполняется теплотехнический расчет, по результатам которого определяется требуемая мощность системы обогрева для выполнения требований опросного листа.

Далее, на основании требуемой мощности обогрева осуществляется подбор греющего кабеля оптимальной длины и мощности с учетом требований о пропарке объекта и зоны его размещения. Мощность кабеля и его длина выбираются такой, чтобы обеспечить равномерное распределение греющего кабеля в зоне обогрева без образования «тепловой зебры», когда имеет место неравномерный прогрев поверхности емкости, а также требуемый тепловой режим.

После выбора типа и количества кабеля весь кабель разбивается на зоны-секции, длина которых определяется максимально допустимой длиной для данного вида кабеля, а также особенностями их установки на резервуар. При этом определяется количество комплектов для заделки кабеля.

Далее подбирается система крепления греющего кабеля и рассчитывается количество каждого элемента системы крепления.

Затем определяется количество соединительных коробок, осуществляется выбор датчика температуры и регулятора, осуществляется расчет стоимости шкафа управления обогревом.

Наконец, рассчитываются параметры системы обогрева: рабочая и стартовая мощности, рабочий и стартовый ток системы. Эта информация является важной при первичной оценке затрат на подвод питания к системе обогрева.

Проектирование обогрева резервуара
Наша компания занимается проектированием систем обогрева резервуаров любого объема и сложности и готова разработать проект для конкретного объекта в самые сжатые сроки. В ходе проектирования мы учитываем пожелания Заказчика, предлагаем свои решения и согласовываем их с заказчиком.
При проектировании систем обогрева резервуаров мы руководствуемся требованиями нормативных документов таких как:
Промышленный обогрев греющим кабелем Терм
Промышленный обогрев труб, резервуаров, помещений – основная специализация “Терм” с 1992 года. Мы имеем необходимые ресурсы и богатый опыт для решения задач любой сложности, любых масштабов. Наша компания обеспечила обогрев для таких крупных промышленных предприятий как Троицкая ГРЭС, Южноуральская ГРЭС-2, СУМЗ, Северский трубный завод, Уралэлектромедь и многих других в России.
С нами работать удобно, потому что мы не просто продаем греющий кабель, а комплексно решаем задачи обогрева труб и помещений – мы продумываем систему автоматического управления системой кабельного обогрева трубопроводов, резервуаров, помещений, открытых площадок, обеспечиваем безупречное функционирование оборудования и системы в целом.
Все работы мы делаем под ключ – ведем объекты от проектирования до гарантийного и сервисного обслуживания.
Сервис – одно из важнейших преимуществ нашей компании, потому что на сегодняшний день компания «Терм» — крупнейший сервисный центр на Урале. Здесь обслуживаются не только собственные системы отопления, но и производится ремонт любого теплового оборудования. Нередко к нам обращаются с просьбами устранить последствия работы неграмотных специалистов и компаний-однодневок.
Что еще делает нашу компанию лидером рынка промышленного обогрева:
— мы эксклюзивно продаем на Урале кабельные системы электрообогрева «ССТ» с 1995 года
— имеем 6 патентов на различные электрические нагреватели
— производим многоканальные микропроцессорные контроллеры «Терм» и шкафы управления на их основе
— продаем различные электронагреватели через дилерскую сеть в регионе, сетевые магазины, фирменные магазины «Терм»
— серийно выпускаем некоторые виды изделий (терморегуляторы для теплиц, контроллеры, плинтусные конвекторы)
— имеем все необходимые для работы документы: СРО, лицензии, сертификаты
— четырежды проходили процедуру добровольной сертификации своих услуг
— имеем награды региональных выставок (дипломы и медали) за продвижение новых разработок.

Мы хорошо выполняем свою работу, постоянно развиваясь вместе с рынком!
Доверьте нам свои задачи промышленного обогрева – позвоните нашим специалистам по тел. (343) 33-66-166!
Эффективное комплексное решение задач отопления в многоквартирных домах:

Обогрев и теплоизоляция емкостей и резервуаров
Электрические методы обогрева резервуаров, цистерн и баков сегодня стали практически безальтернативными, вытеснив традиционные способы поддержания заданной температуры в технологических емкостях. Причин несколько, вот лишь некоторые из них:
эксплуатационная надежность;

эффективность, достигаемая в системах электрообогрева за счет максимально возможного контакта с поверхностью. Нагревательные элементы плотно прилегают к стенкам, обеспечивая тем самым полную передачу тепла, причем без локальных перегревов;

практически неограниченный срок службы оборудования;

предельная простота монтажа, исключающая громоздкие установочные и поддерживающие детали;

высокая удельная мощность при небольшом собственном весе и компактности;

минимальные требования к обслуживанию систем электрообогрева. В критических ситуациях всё сводится к простым операциям замены;

электрообогрев резервуаров легко поддается автоматизации;

удобное и простое в реализации совмещение задач обогрева и теплоизоляции резервуаров.

Обогрев емкостей: консультации, монтаж и пуско-наладка, проектирование.
Профессиональная консультация по телефону 8 800 333-93-26 !
Проверенные практикой решения
Экономически оптимальным является подход, когда выполняется комплексное проектирование системы разогрева резервуаров с последующим поддержанием температурного режима на заданном уровне. Специалисты нашей компании разработают законченные проектно-конструкторские решения в точном соответствии с техническим заданием и с учетом особых требований заказчика. В качестве примеров перечислим:
обогрев резервуаров для исключения замерзания хранящихся в них жидкостей (пожарные емкости, водонапорные башни, цистерны с химическими реагентами и др.). При этом значение поддерживаемой температуры может меняться в широких пределах. Так, для воды разогрев и теплоизоляция резервуаров рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить нагрев до +3…+5ºС, а для соляной кислоты достаточно, как правило, –15ºС;

технологический обогрев емкостей. В этом случае температура может меняться в широких пределах, и её точное значение определяется производственным процессом. Например, для мазута эта температура составляет +60ºС , а при обогреве трубопроводов для битума эта величина вырастает до +180ºС;

противоконденсатный обогрев резервуаров. Применяется для исключения возможности образования конденсата на стенках сосуда. Для автоматического регулирования температурного режима используется определение «точки росы», которая, в свою очередь, зависит от влажности воздуха и разности температур между стенками и окружающей средой;

разогрев продукта до заданной температуры за требуемое время;

обогрев резервуаров, содержащих продукты, находящиеся в твердой фракции (уголь, руда и др.). Теплоизоляция резервуаров и их подогрев предотвращает смерзание частиц внутри бункера.

Теплоизоляция емкостей: обследование, расчеты, техническое обслуживание.
Оставьте заявку, и мы перезвоним в удобное для Вас время!
Электрообогрев резервуара – основные компоненты системы
Точная конфигурация и состав оборудования определяются в каждом случае индивидуально. При этом проектировщиками принимаются во внимание множество параметров – от физических характеристик хранимого или перерабатываемого продукта, его агрессивности и экологической безопасности до климатических особенностей региона. Учитывается и специфика самой задачи, где выделяются такие составляющие, как эффективность и скорость разогрева, требуемая для снижения энергозатрат теплоизоляция емкостей, наличие особенностей в технологическом цикле и пр.
Как правило, в большинстве типовых систем электрообогрева резервуаров присутствуют такие компоненты, как:
собственно нагревательные элементы, которые выпускаются в двух вариантах. В первом случае, это обычные резистивные кабели, либо более удобные в монтаже саморегулирующиеся системы. Вторая разновидность – специальные панели и модули;

питающая сеть. Такая сеть представляет собой полностью завершенную конструкцию, которая кроме подводящих токонесущих кабелей включает в себя ещё и кабеленесущие системы, соединительные коробки, элементы индикации, коннекторы, муфты и пр.;

управляющую систему, в состав которой входит шкаф управления с подключенной к нему системой датчиков. Находящееся в шкафу оборудование определяется конкретной задачей и включает в себя контроллеры, регуляторы, коммутационно-защитную и пускорегулирующую аппаратуру, элементы управления и индикации, а при необходимости, ещё и барьеры искробезопасности;

установочные и крепежные элементы, арматура, вводы, хомуты, кронштейны, монтажная лента и т.п.

Обогрев резервуаров: консультации, монтаж и пуско-наладка, проектирование.
Узнайте больше о нашей компании
Не только нагреть, но и сберечь тепло
Удивительно, но ультрасовременные способы электрообогрева резервуаров сочетаются с методами, известными человечеству ещё столетия назад. По своей сути такие цистерны, вне зависимости от их размера и назначения, представляют собой всем знакомый термос. Разумеется, теплоизоляция емкостей делается с использованием новейших технологий, но смысл идеи не меняется – энергозатраты на поддержание требуемой температуры остаются минимальными.
Немного о важном
При решении практических задач обогрева резервуаров одновременно принимаются меры по поддержанию температурного режима связанных с ними нефтепроводов, мазутопроводов, водопроводов, импульсных линий и др. К характерным особенностям
электрообогрева трубопроводов относятся исключительно высокая надежность и эксплуатационная простота при умеренной стоимости используемого нагревательного кабеля. Выбор конкретного типа зависит от эксплуатационных условий и рабочей температуры:
60–80°С. Используются недорогие саморегулирующиеся и зональные кабели в диапазоне мощностей до 80 Вт/м;

100–200°С. Для электрообогрева трубопроводов в этом случае применяют высокоэффективные саморегулирующиеся кабели с фторопластовой изоляцией;

220–400°С. На экстремальные условия рассчитаны нагревательные кабели резистивного типа с защитной изоляцией из минерального волокна и наружной трубчатой оболочкой из нержавеющей стали.

Теплоизоляция резервуаров: обследование, расчеты, техническое обслуживание.
Узнайте больше о наших услугах и решениях.

Обогрев емкостей и резервуаров — электроподогрев греющим кабелем и панелями
Существует несколько технических решений, позволяющих обогревать промышленные резервуары и емкости. Выбор схемы подогрева зависит от размещения ёмкости и от условий её эксплуатации.
Электрообогрев резервуаров наружным греющим кабелем
Наружный электрообогрев емкостей – оптимальное решение для многих объектов горизонтального размещения, изготовленных из стального листа. Оно привлекает высокой экономической эффективностью и несложным монтажом нагревательных элементов. Обогревающую систему устанавливают в процессе монтажа самого резервуара.
Где используют наружный обогрев емкостей
Наружное размещение нагревателей идеально подходит для резервуаров, используемых в качестве:
цистерн для хранения воды, предназначенной для технических нужд и для тушения пожаров;
водосборных ёмкостей, входящих в дренажную систему;
септиков и водосборников для очистки сточных вод;
нефтехранилищ и топливохранилищ;
цистерн для хранения химических реагентов и продуктов химпрома.
В качестве нагревательного элемента наружного применения для РГСП применяют саморегулирующийся греющий кабель, помещенный в защитную оплётку, мощность которого варьирует в пределах 24-30 Вт/м. Оплётка защищает токоведущий сердечник от деформирующих механических воздействий. Кабель предназначен для монтажа под теплоизолирующий слой и применяется для обогрева резервуаров объёмом 1 – 150 м³.
Кабель монтируют на нижнюю часть РГСП в виде змейки. Высота укладки составляет примерно треть высоты резервуара в горизонтальном положении, но не менее 1 метра. Шаг змейки выбирается с учётом тепловой мощности и предполагаемых потерь тепла. Наиболее часто для эксплуатации резервуаров достаточно подогрева рабочей среды до температуры 5 – 10°С и последующего поддержания этого теплового режима.
Проектировщики систем обогрева должны учитывать долговечность греющего кабеля и предусматривать вероятность его выхода из строя или случайного повреждения. Поскольку полную замену технически осуществить сложно, для повышения надёжности системы обогрева используют резервирование. Это означает, что при монтаже укладывают параллельные дублирующие секции, которые включаются при выходе из строя основных. Такое решение удорожает систему обогрева, однако без него невозможно обойтись, если планируется длительная эксплуатация объекта, превышающая расчётный срок службы греющего кабеля не превышает 20-25 лет.
Внутренний обогрев резервуара греющим кабелем
Для размещения внутри резервуара греющий кабель должен быть хорошо защищён от воздействия рабочих сред. Как правило, применяется специальный тип, покрытый надёжной фторопластовой оболочкой, которая не повреждается агрессивными химическими реагентами. Витки равномерно распределяют по внутренней поверхности цистерны и закрепляют при помощи монтажной ленты так, чтобы в результате они образовали нагревательный мат в виде сетки. Лента входит в непосредственное соприкосновение с рабочей средой ёмкости, благодаря чему КПД системы обогрева существенно более высок, чем при наружном размещении. Монтаж выполняется через горловину, этот же путь используется при профилактическом обслуживании либо ремонте.
Для успешного монтажа чрезвычайно важно хорошо герметизировать стыки электрических соединений и правильно выбрать материалы, которые используются для герметизации. Хорошо себя зарекомендовали силиконовые муфты, которые в течение многих лет успешно эксплуатируются в агрессивных средах. Их монтируют поверх основной изоляции, чтобы дополнительно защитить стыки от коррозии.
Чтобы дополнительно защитить греющий кабель, его иногда помещают в стальную трубу. КПД незначительно снижается, зато срок службы в агрессивной среде существенно возрастает, что в целом обеспечивает позитивный эффект.
Подогрев емкости погружными нагревателями и ТЭНами
Чтобы поддерживать стабильную температуру в резервуарах для хранения нефтепродуктов и других пожароопасных веществ, используют фланцевые погружные нагреватели или трубчатые нагревательные элементы (ТЭНы). Выделение тепла осуществляется благодаря трубчатым нагревательным сердечникам. Этот способ позволяет обслуживать и ремонтировать сегменты нагревательной системы, не сливая при этом жидкость, хранящуюся в резервуаре.
Виды греющих кабелей
Для эксплуатации в подземных резервуарах используют два типа кабелей – резистивные и саморегулирующиеся. Они обладают следующими характеристиками:
резистивные – мощностью в пределах от 17 до 25 Вт/м, постоянной величиной электрического сопротивления, для удобства использования оснащаются регулятором и температурным датчиком;
саморегулирующиеся – обладают вариативной мощностью, которая подстраивается под заданный эксплуатационный режим благодаря наличию встроенной полупроводниковой матрицы, обеспечивая температурную стабильность в пределах мощности 30 Вт/м.
Монтаж греющего кабеля
Укладку нагревательного кабеля начинают с нижней части резервуара и равномерно распределяют снизу вверх, покрывая две трети общей площади стенок. Шаг укладки обычно составляет 12-15 см, изгиб допустим, если его радиус выбран не меньше, чем 3,5 его наружного диаметра. Если покрыть две трети стенок затруднительно, то ограничиваются нижней частью ёмкости.
Способ крепежа на стенках выбирают, исходя из конструкционных особенностей. Наиболее часто греющие кабеля обвязывают стальной оцинкованной лентой, прикрепляют к стенкам алюминиевым скотчем или приваривают крепления к стенке ёмкости, но могут использоваться и другие методы. Не являются редкостью оригинальные решения, использующие особенности конструкции резервуара для крепления греющего кабеля.
Оптимальный электрообогрев емкостей греющими панелями
Для обогрева промышленных емкостей и резервуаров, в холодное время года, компания Thermon разработала уникальный продукт — высокотемпературные гибкие нагревательные панели FlexiPanel RT, FlexiPanel RTF. Они успешно решают задачи по подогреву любых металлических резервуаров и емкостей для хранения воды и нефтепродуктов, мазута, масла.
В отличие от традиционных кабельных систем обогрева емкостей, нагревательные панели благодаря своей конструкции предотвращают замерзание и обеспечивают оптимальный подогрев. И являются отличным решение для промышленного обогрева по следующим причинам:
Максимальная площадь контакта обогреваемой поверхности.
Простой монтаж путем приклеивания на силиконовый клей к резервуару.
Гораздо меньшая площадь, на которую могут быть смонтированы панели.
Простота эксплуатации ввиду того, что точно известно месторасположение под теплоизоляцией контейнеров.
Большую надежность, т.к. нагревательный элемент является не одножильным, а имеет сетчатую структуру, которая не выходит из строя даже в случае механического повреждения.
Нагревательные панели размещаются ниже минимального уровня жидкости в резервуаре бочки, что позволяет эффективно использовать систему электрического обогрева емкостей независимо от уровня продукта.
Отсутствие пусковых токов.
Панели для обогрева емкостей, резервуаров, баков имеют стандартную ширину 305 мм, размер длины зависит от номинала мощности:
Мощность Длина
500 Вт 610 мм
1000 Вт 1067 мм
2000 Вт 2134 мм
Толщина рабочей части панели составляет всего несколько миллиметров. Панели закрепляются под слоем теплоизоляционных материалов при помощи набора RTM Mounting Kit на базе силиконового клея. Набор RTM включает всё необходимое для монтажа на резервуаре:
шприц-пистолет для нанесения клея
силиконовый высокотемпературный клей-герметик
алюминиевая лента для временной фиксации на бочке
фломастер для нанесения разметки на резервуар
шпатель для нанесения клея
валик устранения воздушных пустот в клее после установки
монтажная инструкция
Идеальная система для подогрева емкостей и резервуаров
Таким образом, система электрообогрева на базе гибких панелей является идеальной системой для обогрева емкостей и резервуаров. Для не больших емкостей и технологического оборудования и труб могут также использоваться резистивные и саморегулирующемся греющие кабели.
Для поддержания нужной температуры, на емкостях, трубопроводах и технологическом оборудовании могут примениться как различные типы греющих кабелей параллельного типа, так и кабели последовательного сопротивления с минеральной изоляцией.
Чтобы заказать расчёт или уточнить цену на продукцию, позвоните по телефонам:
Что вызывает разный нагрев земли и воды? — Реабилитацияrobotics.net
Что вызывает разный нагрев земли и воды?
Солнечное нагревание поверхности Земли происходит неравномерно, потому что земля нагревается быстрее, чем вода, и это заставляет воздух нагреваться, расширяться и подниматься над землей, в то время как он охлаждается и опускается над более прохладными водными поверхностями. Этот дифференциальный нагрев передается воздуху выше за счет теплопроводности, которая вызывает расширение воздуха и изменение давления.
Что нагревает больше земли или воды?
Вода отражает большую часть солнечной радиации, которая достигает ее поверхности, обратно в атмосферу.Поскольку земля поглощает больше солнечной радиации, поверхность земли сохраняет больше тепла, как и растительность для получения энергии. Таким образом, поверхность земли нагревается быстрее, чем вода.
Почему земля нагревается быстрее воды?
Теплоемкость. Простая физика предполагает, что когда вы вкладываете больше тепла в климатическую систему, земля нагревается быстрее, чем океаны. Это связано с тем, что земля имеет меньшую «теплоемкость», чем вода, а это означает, что для повышения температуры ей требуется меньше тепла.
Как разный нагрев земли и воды ответственен за образование муссонов?
Дифференциальный нагрев — это разница в нагреве воздуха над землей по сравнению с водой.Воздух под высоким давлением проникает внутрь, создавая морской бриз. Это может привести к грозам, когда поднимается влажный воздух и сталкиваются морские бризы, или к муссонам в тропических регионах, сезонным морским бризам, которые приносят проливные дожди.
Как неравномерное нагревание земли и воды вызывает ветер?
Этот неравномерный нагрев земли образует ветровые системы. Ветер возникает из-за разницы в давлении воздуха. Области высокого давления перемещаются в области низкого давления. Давление воздуха связано с плотностью.
Какой ветер возникает при неравномерном нагреве и охлаждении земли и воды?
Морской бриз Когда земля поглощает солнечную радиацию, она быстро нагревается, образуя менее плотный, поднимающийся теплый воздух с низким давлением.Более прохладные и плотные океанические воды вызывают появление воздуха под высоким давлением, который начинает течь в области с низким давлением.
Что вызывает ветер из-за неравномерного нагрева Земли?
Ветер — это движение воздуха, вызванное неравномерным нагревом Земли солнцем. Теплый экваториальный воздух поднимается выше в атмосферу и мигрирует к полюсам. Это система низкого давления. В то же время более холодный и плотный воздух движется по поверхности Земли к экватору, заменяя нагретый воздух.
Что вы понимаете под вращением Земли?
Вращение или вращение Земли — это вращение планеты Земля вокруг собственной оси.Земля вращается на восток в прямом движении. Если смотреть со стороны звезды Северного полюса Полярной звезды, Земля вращается против часовой стрелки.
Как дифференциальный нагрев земли и воды влияет на ветер и штормы
Sea Breeze
Днем Солнце нагревает и океан, и землю. Однако, как мы описали, земля нагревается быстрее. Горячий воздух поднимается вверх и создает на земле зону низкого давления. Однако океан нагревается медленнее. Относительно холодный воздух течет в сторону области низкого давления на суше.Это создает морской бриз , когда ветер с океана дует в сторону суши.
Морские бризы возникают в результате разного нагрева суши, втягивающего прохладный воздух из океана.
Грозы
Днем морской бриз может создать классическую послеобеденную грозу. Например, полуостров Флорида с двух сторон окружен океаном. На западной стороне прохладный воздух из Мексиканского залива дует вглубь суши, как морской бриз.То же самое происходит на восточной стороне, когда морской бриз дует вглубь суши с Атлантического океана.
Прохладный воздух, исходящий из океана, содержит влагу из испарившейся морской воды. Когда этот воздух попадает на сушу, воздух нагревается, и водяной пар испаряется в атмосферу, вызывая образование облаков и выпадение осадков. В Центральной Флориде эффект более выражен, когда два морских бриза с востока и запада сталкиваются, создавая грозы.
Морские бризы ответственны за дождливую погоду, характерную для тропических биомов.В тропиках интенсивный солнечный свет и высокие температуры усиливают действие морского бриза, принося с океана много теплого и влажного воздуха. Это приводит к увеличению количества осадков, поскольку влажный воздух испаряется, образуя облака и штормы.
В тропических регионах около океана выпадает обильное количество осадков из-за разницы температур и морского бриза.
Муссоны
Хотя большинство морских бризов приходят и уходят днем и ночью, некоторые морские бризы могут вызывать основные погодные системы, такие как муссоны.Возможно, вы слышали о «сезоне муссонов» в тропиках, когда огромное количество дождя может затопить деревни и города. Муссон — это большая ветровая система, которая приносит с собой сильные дожди. Муссоны обычно дуют в одном направлении, на северо-восток в течение шести месяцев, а затем в обратном направлении в течение следующих шести месяцев, дуя на юго-запад.
Лето в тропическом климате Индии невероятно жаркое. Индия расположена на экваторе и круглый год получает интенсивный солнечный свет. Кроме того, холодному воздуху с севера препятствуют горные хребты, и в результате земля становится жаркой днем и остается горячей, особенно летом.
Вместо того, чтобы земля остывала ночью, земля месяцами остается намного горячее океана. Таким образом, морской бриз, дующий с океана, также сохраняется в течение нескольких месяцев. Влажный приток воздуха из океана питает наземную систему низкого давления. Когда влажный океанский воздух нагревается и поднимается, возникают облака и сильные дожди. В это время ветер дует с юго-запада.
Сезон муссонов приносит проливные дожди на Шри-Ланку у побережья Индии
Другие тропические районы, такие как Африка, Австралия, тихоокеанское побережье Центральной Америки и Юго-Восточной Азии, также подвержены сезонным дождям.Юго-восток Соединенных Штатов, например Флорида, имеет тенденцию к муссонам, но это не настоящие муссонные штормы. Летняя жара вызывает повышенную интенсивность морского бриза, но ветры не возникают постоянно и с такой сезонной предсказуемостью, как муссонные ветры.
Land Breeze
Сухопутный бриз противоположен морскому бризу; ветер дует с суши на воду. Ночью земля быстро остывает без солнечного тепла. Однако вода нагревается и охлаждается намного медленнее, чем земля, и, следовательно, воздух над океаном становится теплее, чем воздух над сушей.Теплый океанский воздух поднимается вверх, создавая область низкого давления над океаном. Напротив, воздух с высоким давлением над сушей дует над океаном. Это создает наземный бриз , который вызывает ветры с суши на воду в ночное время.
По мере того, как воздух перетекает с суши в океан, поднимающийся над океаном влажный воздух создает облака, которые можно увидеть с берега. Однако к утру морской бриз обычно разгоняет тучи.
Краткое содержание урока
Дифференциальный нагрев — это разница в нагреве воздуха над землей по сравнению с водой. Морской бриз возникает, когда земля нагревается быстрее, чем вода, поднимаясь и создавая систему низкого давления. Воздух под высоким давлением проникает внутрь, создавая морской бриз. Это может привести к грозам, когда поднимается влажный воздух и сталкиваются морские бризы, или к муссонам, в тропических регионах, сезонным морским бризу, приносящему сильные дожди. Дует наземный бриз бывает ночью, когда теплый воздух над океаном поднимается вверх, а прохладный воздух с суши выдувается в море.
Почему суша нагревается быстрее, чем океаны?
В прошлом году глобальные температуры были 0.На 95 ° C теплее, чем в среднем за 20 век. Человеческая деятельность является причиной примерно 100% этого потепления.
Если углубиться в эти цифры, то можно увидеть, что на суше Земли было на 1,43 ° C теплее, чем в среднем, а в океанах на 0,77 ° C теплее. Это свидетельство того, что в последние десятилетия континенты мира нагреваются быстрее, чем океаны.
Этот контраст между изменением температуры суши и океана будет сильно влиять на глобальную картину будущего потепления и имеет важные последствия для людей.В конце концов, мы — вид, который предпочитает жить на суше.
Но что движет этим контрастом потепления? Это обманчиво простой вопрос, но на него часто неправильно понимают ответ. В этом гостевом посте я излагаю надежную количественную теорию контраста потепления суши и океана, которая была разработана только в последние годы.
Тепловая мощность
Простая физика предполагает, что когда вы вкладываете больше тепла в климатическую систему, земля нагревается быстрее, чем океаны.Это связано с тем, что земля имеет меньшую «теплоемкость», чем вода, а это означает, что для повышения температуры ей требуется меньше тепла.
На приведенной ниже диаграмме показано, как поверхность суши Земли (желтая линия) нагревается быстрее, чем океан (темно-синяя линия) за данные наблюдений.
Усиленное потепление над сушей очевидно в записях температуры поверхности от NOAA. На диаграмме показаны среднегодовые температуры для суши (желтая линия), океана (темно-синий) и суши и океана вместе (голубой).Все цифры относительно 1901-2000 гг. Данные NOAA; график от Carbon Brief с использованием Highcharts.
Этот эффект также можно увидеть в различных частях сезонной климатической системы. Например, когда солнце движется к северу от экватора весной в северном полушарии, его энергия быстро нагревает Индию по сравнению с окружающими океанами. Этот контраст в нагревании играет ключевую роль в изменении направления ветров, вызывающих южноазиатские муссоны.
Небольшая теплоемкость Земли также помогает объяснить, почему в некоторых континентальных регионах, таких как Россия и центральная часть США, летом может быть очень жарко, а зимой — очень холодно.Это известно как «континентальность».
Учитывая центральную роль в контрасте сезонного потепления суши и океана, теплоемкость является естественной отправной точкой при попытке объяснить, почему при изменении климата континенты нагреваются сильнее, чем океаны. Но с этим объяснением есть проблема.
Теплый контраст
В знаменательной статье 1991 года метеоролог Сюкуро Манабе и его коллеги использовали раннюю климатическую модель для сравнения переходной реакции климатической системы на постепенное увеличение CO2 с долгосрочным откликом равновесия .
Другими словами, они сравнивали климат, в то время как CO2 увеличивался с климатом после того, как CO2 перестал расти и климат в конечном итоге стабилизировался в своем новом, более теплом состоянии.
Если бы разница в теплоемкости между сушей и океанами была решающим фактором, контролирующим контраст потепления, мы бы ожидали, что контраст исчезнет в состоянии равновесия, когда у океанов будет достаточно времени, чтобы нагреться.
Но это не то, что обнаружил Манабе.Вместо этого он обнаружил, что соотношение потепления суши и океана (теперь известное как «коэффициент усиления») было одинаковым как в переходных, так и в равновесных экспериментах.
Это было доказательством того, что контраст потепления суши и океана — подчеркнутый на приведенной ниже карте прогнозируемого потепления на конец этого столетия — является фундаментальной реакцией на изменение климата, которое не контролируется теплоемкостью. Если теплоемкость не может объяснить усиление потепления земель в изменяющемся климате, что может?
Проекция климатической модели изменения приповерхностной температуры к концу 21 века (2080-2100 гг.) Относительно исторического периода (1980-2000 гг.).Данные модели GFDL-CM4 для ископаемого топлива с высокими выбросами SSP58.5; диаграмма М. Бирна.
Помимо тепловой мощности
Первое объяснение, первоначально выдвинутое Манабе, касается баланса поверхностной энергии. Это описывает обмен энергией между поверхностью Земли и атмосферой над ней.
Когда концентрация CO2 в атмосфере увеличивается, радиация на поверхности Земли увеличивается, вызывая повышение температуры. Это связано с тем, что большее количество тепла, излучаемого поверхностью Земли, задерживается парниковыми газами в атмосфере.
Но степень этого поверхностного потепления, вызванного CO2, зависит от того, насколько оно уравновешено локализованными факторами, вызывающими охлаждение, а именно, охлаждением, вызванным испарением, и охлаждением из-за обмена сухим теплом между поверхностью земли и воздухом над ней. (Атмосферное потепление, вызванное последним, также имеет тенденцию препятствовать образованию облаков и, таким образом, может вызвать дальнейшее высыхание поверхности земли.)
Океаны, у которых есть неограниченное количество воды для испарения, могут эффективно охладиться в теплом климате, испаряя все больше и больше воды при небольшом повышении температуры.Континенты, с другой стороны, обычно имеют ограниченную доступность влаги, поэтому испарение ограничено.
Это означает, что на континентах большая часть дополнительной радиации, попадающей на поверхность в условиях потепления, должна рассеиваться за счет обмена сухим теплом и длинноволнового радиационного охлаждения, а не за счет эвапотранспирации. Это означает большее повышение температуры поверхности по сравнению со свободно испаряющимися океанами.
Эта теория «баланса поверхностной энергии» для контраста потепления суши и океана также была выдвинута в более поздних исследованиях.
Это объяснение усиленного континентального потепления интуитивно понятно и намекает на ключевую роль «засушливости» земли в определении изменения температуры. Но это должно быть подтверждено точными цифрами.
Проблема с теорией баланса поверхностной энергии заключается в том, что она опирается на свойства земной поверхности, которые разнообразны, сложны и, как известно, трудно моделировать, чтобы быть точно представлены в климатических моделях. В частности, количественная оценка того, как эвапотранспирация будет реагировать на изменение климата — ключевой компонент теории баланса поверхностной энергии — требует знания региональной влажности почвы и растительности, а также того, как сами эти свойства меняются с климатом.Задача непростая.
Кроме того, важны также факторы в вышележащей атмосфере: как изменятся осадки и ветры? Множество процессов, влияющих на энергетический баланс суши, означают, что использование этой основы в качестве основы для количественной теории контраста потепления суши и океана является сложной задачей. Хотя перспектива концептуально полезна, она дает неполное понимание физики, определяющей теплый контраст.
Новая идея
Вместо баланса поверхностной энергии, динамика атмосферы — движение атмосферы и ее термодинамическое состояние — лежит в основе нового понимания контраста потепления суши и океана, которое сформировалось за последнее десятилетие.
В статье 2008 года профессор Манодж Джоши, работавший тогда в Метеорологическом офисе Центра Хэдли и в Университете Рединга, а теперь в Университете Восточной Англии, первым указал на то, что динамические процессы в атмосфере связывают температуру и влажность над землей и районы океана.
В частности, он показал, что градиент — скорость снижения температуры с высотой — уменьшается сильнее над океаном, чем над сушей, по мере потепления климата. Это связано с тем, что воздух над океаном в любой момент времени обычно содержит больше водяного пара, чем воздух над сушей.
Эти контрастные изменения скорости градиента объясняют контраст потепления: более слабое уменьшение скорости схода суши означает большее повышение температуры поверхности суши по сравнению с океаном.
Этот механизм не обязательно интуитивно понятен, но основан на хорошо установленных процессах в динамике атмосферы. В настоящее время различные изменения градиентной скорости считаются основной движущей силой контраста потепления суши и океана, особенно на низких широтах (примерно до 40 ° и 40 °). Усиленное потепление в регионах, включая Средиземноморье, также объясняется тем же механизмом замедления.
Количественная теория
В своей статье 2008 года Джоши представил новое концептуальное понимание контраста потепления суши и океана. Но, опять же, объяснение было качественным.
Вместе с профессором Полом О’Горманом из Массачусетского технологического института я понял, что аргумент о допустимых отклонениях можно расширить и развить в количественную теорию.
Ключевой вывод заключался в том, что, хотя изменения температуры и влажности над сушей и океаном сильно различаются, ограничения динамики атмосферы, определенные Джоши, подразумевают, что изменения в определенной комбинации температуры и влажности, в частности, энергии, содержащейся в частицах воздуха на остальные, величина известная как влажная статическая энергия — примерно равны.Это понимание позволило нам вывести уравнение изменения температуры земли, которое мы опубликовали в 2018 году.
Наше уравнение показывает, что реакция температуры суши на изменение климата зависит от двух факторов: потепления океана и того, насколько суша земля в сегодняшнем климате.
Чем суше земля, тем больше она теплеет. Теория была проверена на климатических моделях и с использованием данных наблюдений за последние 40 лет. Теория объясняет, почему ожидается, что потепление земли будет особенно сильным в засушливых и засушливых субтропических регионах, а также объясняет, почему относительная влажность над сушей снижается в последние десятилетия.
Получите наш бесплатный ежедневный брифинг, содержащий дайджест новостей о климате и энергетике за последние 24 часа, или наш еженедельный брифинг, содержащий обзор нашего контента за последние семь дней. Просто введите свой адрес электронной почты ниже:
Важным следствием теории для прогнозов будущих температур суши (которые значительно различаются в разных моделях) является то, что очень важно точно смоделировать, насколько суша будет в текущем климате , но это технически сложно из-за сложности суши. поверхности.
Неизвестно
Это новое понимание контраста потепления суши и океана было хорошо воспринято сообществами исследователей динамики атмосферы и климата.
Но было бы справедливо сказать, что в более широкой науке о климате и климатических сообществах до сих пор не очень хорошо известно, что контраст потепления суши и океана обусловлен сушей, а не различиями в теплоемкости.
И это, конечно, малоизвестно в публичной сфере.Что касается самой теории, некоторые исследователи находят удивительным, что сложность земной поверхности можно отнести к одному параметру «сухости».
Я также нахожу удивительным и вдохновляющим то, что реакцию такой сложной системы, как континентальный климат, можно свести к простому уравнению. Я бы выступил за проведение большего количества концептуальных исследований такого рода в области климатологии.
Линии публикации из этой истории
Дифференциальное отопление земли и воды
Группа 1: Словарь
Ваша задача — создать понятные учащимся определения перечисленных терминов и любой другой важной лексики.Вы можете изложить свои условия любым удобным для вас способом. Однако вы также должны включить жесты рук!
(гидросфера, геосфера, биосфера, климат, океанские течения, морской бриз, наземный бриз, погода, холодный фронт, теплый фронт, закрытый фронт, высокое давление, низкое давление, метеорологический спутник, метеорологический радар, Эль-Ниньо, муссон, глобальное потепление)
Группа 2: Отопление и охлаждение
Ваша задача — дать ответы на следующие вопросы. Вы можете представить информацию так, как считаете нужным.Помните, у вас будет всего пять минут на общение со сверстниками, так что учитывайте это! Воспользуйтесь следующей ссылкой, чтобы начать процесс. Http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0077-land-and-water-effect-temperature.php
1. Как солнечная энергия влияет на атмосферу и поверхность Земли?
2. Что такое конвекция?
3. Как конвекция влияет на погодные условия на Земле?
4. Как конвекция влияет на климат Земли?
Команда 3: Океанские течения
Ваша задача — дать ответы на следующие вопросы.Вы можете представить информацию так, как считаете нужным. Помните, у вас будет всего пять минут на общение со сверстниками, так что учитывайте это! Воспользуйтесь следующей ссылкой, чтобы начать процесс. Http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0079-our-oceans-transfer-heat.php
1. Что такое океанские течения?
2. Что вызывает океанические течения?
3. Как океанские течения влияют на погоду?
4. Как океанские течения влияют на климат?
Команда 4: Погода
Ваша задача — дать ответы на следующие вопросы.Вы можете представить информацию так, как считаете нужным. Помните, у вас будет всего пять минут на общение со сверстниками, так что учитывайте это! Воспользуйтесь следующей ссылкой, чтобы начать процесс. Http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0043-gases-effect-weather.php
1. Как собираются данные о погоде?
2. Как процесс конвекции влияет на погодные условия?
3. Как дифференциальный нагрев влияет на погодные условия?
4. Как солнечная энергия влияет на погоду?
Команда 5: Климат
Ваша задача — дать ответы на следующие вопросы.Вы можете представить информацию так, как считаете нужным. Помните, у вас будет всего пять минут на общение со сверстниками, так что учитывайте это! Используйте следующую ссылку, чтобы начать процесс. Http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0053-climatic-controls.php
1. Чем климат отличается от погоды?
2. Как конвекция влияет на климат?
3. Как процесс дифференциального нагрева влияет на климат?
4. Как океанские течения влияют на климат?
Почему неравномерный нагрев земли и воды является причиной дутья на сушу и с моря?
Земля естественным образом поддерживает жизнь за счет неравномерного распределения земли и воды.В некоторых местах суша окружена большими водоемами, которые влияют на суточные погодные условия. Знание об этих взаимодействиях суши и моря также может помочь вам понять, почему в некоторых из ваших любимых тропических мест отдыха часто бывают послеобеденные грозы.
Погодные фронты
Неравномерный нагрев земли и воды приводит к образованию фронтов. Фронтальная граница — это разделительная линия между двумя разными воздушными массами. Фронты также могут обозначать положение неустойчивой погоды, например, грозы.Прочность фасада зависит от того, насколько большой станет перепад температур. Фронты могут быть тёплыми или холодными и даже стационарными. Некоторые фронты могут происходить в меньших масштабах и обусловлены взаимодействием суши и моря. Эти взаимодействия происходят в местах, где суша встречается с большими водоемами, такими как океан.
Sea Breeze
В течение дня поверхность Земли быстро нагревается от приходящей солнечной радиации. Когда земля поглощает солнечную радиацию, она быстро нагревается, образуя менее плотный, поднимающийся теплый воздух с низким давлением.Более прохладные и плотные океанические воды вызывают появление воздуха под высоким давлением, который начинает течь в области с низким давлением. Воздух, движущийся к суше, создает границу, называемую фронтом морского бриза, что часто приводит к проливным дождям и грозам. Морские бризы наиболее сильны весной и летом, когда дневное отопление максимально.
Land Breeze
Когда солнечное нагревание от солнца исчезает вечером, температура поверхности земли быстро понижается. В отличие от поверхности суши, водные объекты изменяют температуру очень медленно.Ночью более низкие температуры над сушей создают более плотный опускающийся воздух под высоким давлением. Более теплая вода над океаном создает менее плотный теплый воздух и низкое давление, что приводит к тепловому дисбалансу. Затем воздух перетекает с суши в море, создавая легкий ветерок. Если температура воды выше температуры суши, атмосфера может попытаться уравновеситься, что часто приводит к выпадению осадков в море.
Городской остров тепла
Из-за физических свойств взаимодействия поверхности с атмосферой люди усилили мелкомасштабный дифференциальный нагрев.Городской остров тепла — это эффект, который часто возникает в густонаселенных городских районах. Это вызвано строительством зданий и дорог, которые изменяют естественную поверхность Земли. Когда поверхность модифицирована таким образом, ее теплопоглощающие и излучающие свойства могут быть изменены. Это также может повлиять на погоду, связанную с существующими фронтами морского и сухопутного бриза, за счет увеличения количества осадков.
Что вызывает дифференцированный нагрев земли и w класс 11 социальные науки CBSE
Подсказка:
1) Это несоответствие нагрева воздуха над землей по сравнению с водой.Морской бриз возникает, когда земля нагревается быстрее, чем вода, поднимаясь и создавая систему низкого давления.
2) Он передается в воздух сверху за счет теплопроводности, которая вызывает расширение воздуха и изменение давления.
Полный ответ:
— Несоответствие в том, как земные и водные поверхности поглощают тепло, называется дифференциальным нагревом. Тепло, потребляемое океанами, распространяется на большую глубину, чем тепло, поглощаемое поверхностью суши в результате перемешивания.
— В результате разница между температурами суши и океана наибольшая летом, когда количество солнечной радиации наиболее велико.В результате воздух над землей нагревается и распространяется, становясь менее плотным и увеличивающимся. Затем этот поднимающийся воздух заменяется богатым влагой воздухом над поверхностью океана.
— Количество солнечной энергии, достигающей поверхности земли, определяет степень и направление дифференциального нагрева между сушей и морем. Несоответствие особенно заметно летом, когда поверхность суши холоднее, чем океаны, что позволяет поверхностным ветрам проходить на суше.
— Хотя поверхность океана зимой холоднее, чем суша, влияние ветра меньше, чем летом.В этой ситуации приземные ветры меняются местами и становятся менее сильными.
— «Морской бриз» создается суточной изменчивостью дифференциального нагрева. Когда дифференциальный нагрев длится в течение нескольких месяцев, как зимой, так и летом, возникают преобладающие сильные ветры. Муссонный климат характеризуется постоянными преобладающими ветрами.
Таким образом, последствия дифференциального нагрева в Индийском океане чрезвычайно велики, поскольку он граничит с севером с крупнейшим в мире массивом суши.
Примечание:
— На Индийском субконтиненте и вокруг него этот дифференциальный нагрев суши и моря создает различные области атмосферного давления в разные сезоны. Направление муссонных ветров меняется на противоположное из-за изменения давления воздуха.
— Температурные колебания возникают из-за неравномерного нагрева, что позволяет формировать воздушные потоки (ветер), которые затем передают тепло от места с большим количеством тепла (более высокие температуры) к месту с меньшим количеством тепла (более низкие температуры) (более низкие температуры).В результате атмосфера превращается в массивный «тепловой двигатель», который постоянно приводится в действие солнцем.
% PDF-1.2 % 14 0 объект > транслировать BT 72 75 ТД 0 0 0 рг / F0 12 Тс -0.0133 Tc 0.2008 Tw (SCiC Дифференциальный нагрев и охлаждение суши и океана) Tj 1,5 627 ТД / F1 18 Тс 0,0202 Tc -0,1062 Tw (дифференциальный нагрев и) Tj 221,25 0 TD 0,0717 Tc -0,2202 Tw (Охлаждение суши и океана) Tj -222.75-30 TD / F2 12 Тс 0,0085 Tc -0,0145 Tw (опыт учителя) Tj 0 -11,25 TD / F0 11,25 Тс -0,1635 Tc 0,351 Tw (Все, что вам нужно сделать в солнечный день, это прогуляться по сухому пляжу в начале дня, чтобы узнать, что песок может) Tj 0 -12,75 TD -0,0825 Tc 0,27 Tw (получить) Tj 16,5 0 TD / F3 11,25 Тс -0,2161 Tc 0,4036 Tw (очень много) Tj 45,75 0 TD / F0 11,25 Тс -0,198 Tc 0,1355 Tw (теплее) Tj 60,75 0 TD -0,1111 Tc 0,2049 Tw (морская вода. Вода — медленный проводник тепла) Tj 195 0 ТД -0.2241 Tc 0,4116 Tw (значит нужно набрать больше) Tj -318 -12 TD -0,1809 Tc 0,4434 Tw (энергия, чем песок или суша для повышения температуры. С другой стороны, почва теряет свою) Tj 0 -12,75 TD -0,147 Tc 0,3345 Tw (нагревается намного быстрее. Но ваши поджаренные пальцы ног, возможно, введут вас в заблуждение: на Земле \ 222 океанов гораздо больше) Tj T * -0,1469 Tc 0,3344 Tw (важнее земли как источник тепла) Tj 205,5 0 TD -0,1468 Tc 0,251 Tw (энергия, управляющая погодой.Не только океаны) Tj -205,5 -12,75 TD -0,1626 Tc 0,3501 Tw (покрывает более 2/3 поверхности Земли \ 222s) Tj 186 0 TD -0,1754 Tc 0,3629 Tw (они также поглощают больше солнечного света и накапливают больше тепла) Tj -186 -12,75 TD -0,1348 Tc 0,2341 Tw (Кроме того, океаны дольше сохраняют тепло. Солнечные лучи также проникают в океаны на многие глубины) Tj 0 -12,75 TD -0,1487 Tc 0,3021 Tw (метры, но нагревают только верхний слой песка или почвы. Вода должна терять больше энергии, чем песок \ (сухой) Tj Т * -0.1435 Tc 0,4382 Tw (земля \) для понижения температуры.) Tj 0 -24,75 TD -0,1629 Tc 0,3504 Tw (Летом земля намного теплее воды. Она состоит из множества разных) Tj 405,75 0 TD -0,2492 Tc 0 Tw (материалы) Tj -405,75 -12,75 TD -0,1278 Tc 0,2153 Tw (которые по-разному поглощают солнечные лучи. Земля, покрытая лесами или снегом, сильно нагревает и охлаждает) Tj 0 -12,75 TD -0,1359 Tc 0,3234 Tw (в отличие от города, покрытого асфальтовыми улицами и бетонными зданиями.Поглощают более темные материалы) Tj T * -0,1412 Tc 0,3288 Tw (больше излучения, чем более легкие материалы. Текстура также имеет значение. Более грубые и более сухие материалы поглощают больше) Tj T * -0,1462 Tc 0,24 Tw (излучение, чем более гладкие и влажные материалы. Если вы когда-либо ходили босиком по улице или тротуару) Tj T * -0,161 Tc 0,3485 Tw (вы помните, они намного горячее, чем трава рядом с ними.) Tj 0 -24,75 TD -0,1272 Tc 0,2679 Tw (Это упражнение также можно адаптировать, чтобы побудить старшеклассников придумать свои собственные эксперименты) Tj 0 -12.75 TD -0.155 Tc 0.2925 Tw (протоколы для проверки некоторых из этих фундаментальных и важных принципов. В качестве расширения вы можете пригласить) Tj T * -0,1403 Tc 0,3278 Tw (учащиеся должны предложить различные материалы для тестирования, кроме указанных здесь.) Tj 0-28,5 TD / F2 12 Тс -0 Tc 0 Tw (Цели) Tj 0-12 TD / F4 11,25 Тс 0,075 Тс (\ 267) Тдж 4,5 0 TD / F5 11,25 Тс 0 Tc -0,1275 Tw () Tj 13,5 0 TD / F0 11,25 Тс -0,1331 Tc 0,1706 Tw (Студенты будут исследовать, сравнивать и сопоставлять температурные режимы по всей стране / миру.) Tj -18 -13,5 TD / F4 11,25 Тс 0,075 Tc 0 Tw (\ 267) Tj 4,5 0 TD / F5 11,25 Тс 0 Tc -0,1275 Tw () Tj 13,5 0 TD / F0 11,25 Тс -0,1557 Tc 0,3432 Tw (Ученики заметят, что почва нагревается и остывает быстрее, чем вода.) Tj -18 -13,5 TD / F4 11,25 Тс 0,075 Tc 0 Tw (\ 267) Tj 4,5 0 TD / F5 11,25 Тс 0 Tc -0,1275 Tw () Tj 13,5 0 TD / F0 11,25 Тс -0,1501 Tc 0,3376 Tw (Ученики заметят, что разные цвета поглощают разное количество солнечного излучения.) Tj -18 -28,5 TD / F2 12 Тс 0,0312 Tc 0 Tw (Словарь) Tj 0 -11,25 TD / F0 11,25 Тс -0,0403 Tc (дифференциал) Tj 0-28,5 TD / F2 12 Тс 0,073 Tc (Engage) Tj 0 -11,25 TD / F0 11,25 Тс -0,1547 Tc 0,2981 Tw (Предоставьте карты температуры каждой группе студентов. Дайте им время изучить карты и поделиться ими) Tj 0 -12,75 TD -0,1399 Tc 0,2774 Tw (наблюдения друг за другом. Затем попросите каждую команду подготовить 3-5 обобщений, из которых они собраны) Tj Т * -0.1335 Tc 0.2057 Tw (карты. Предложите им: «Обсудите различные температурные режимы, которые вы наблюдаете. Где) Tj 399 0 TD -0,1719 Tc 0,3594 Tw (самые высокие) Tj -399 -12,75 TD -0,1278 Tc 0,1789 Tw (температура расположена? Где находятся самые низкие температуры? Сравните прибрежные температуры с) Tj 0 -12,75 TD -0,1139 Tc 0,2332 Tw (температуры дальше от суши. Сравните температуры на разных широтах и высотах. «Запишите их) Tj T * -0,136 Tc 0,3235 Tw (наблюдения на прозрачной пленке над головой, классной доске или большой таблице для облегчения обсуждения всего класса) Tj 0-12 ТД -0.1546 Tc 0,4255 Tw (а затем попросите учащихся переварить ключевые наблюдения в своих журналах) Tj 0-29,25 TD / F2 12 Тс 0,0608 Tc 0 Tw (Объяснение / Исследование) Tj 0-10,5 TD / F0 11,25 Тс -0,1624 Tc 0,2999 Tw (На основании того, что они наблюдали на температурных картах и из имеющихся знаний, проблема) Tj 0 -12,75 TD -0,1475 Tc 0,2909 Tw (студенты должны сформулировать гипотезу о том, будет ли почва или вода нагреваться быстрее, а какая — быстрее.) Tj ET конечный поток эндобдж 15 0 объект 5379 эндобдж 4 0 obj > / Содержание 14 0 руб. >> эндобдж 20 0 объект > эндобдж 22 0 объект > транслировать BT 72 75 ТД 0 0 0 рг / F0 12 Тс -0.0133 Tc 0.2008 Tw (SCiC Дифференциальное нагревание и охлаждение суши и океана) Tj 0633 TD / F2 12 Тс -0.01 Tc 0 Tw (материалы) Tj 0 -11,25 TD / F0 11,25 Тс 0 Tc -0,1125 Tw () Tj 14,25 0 TD -0,227 Tc 0,4145 Tw (рефлекторная лампа с лампой 100 Вт) Tj -14,25 -12,75 TD -0,1687 Tc 0,2729 Tw (2 стакана по 250 мл) Tj 0 -12,75 TD -0,2393 Tc 0,3331 Tw (150 мл почвы) Tj T * -0,1344 Tc 0,2281 Tw (150 мл воды) Tj T * -0,1145 Tc 0,177 Tw (2 термометра) Tj Т * 0 Тс -0.1125 Вт () Вт 14,25 0 TD 0,0146 Tc 0 Tw (секундомер) Tj -14,25 -12 TD 0 Tc -0,1125 Tw () Tj 14,25 0 TD -0,1513 Tc 0,2555 Tw (температурная карта \ (скачать текущие из предложенного ниже URL \)) Tj -14.25 -12.75 TD -0.1647 Tc 0.3147 Tw (Рабочий лист ученика 1.2 \ (сторона 1 поддерживает основное действие, а сторона 2 — расширение «Спортивная рубашка». \)) Tj 0-28,5 TD / F2 12 Тс 0,0827 Tc 0 Tw (Процедура) Tj 0 -11,25 TD / F0 11,25 Тс -0.1499 Tc 0.2874 Tw (Раздайте учащимся Рабочий лист 1.2 и обсудите процедуру со студентами. Убедитесь, что в каждой группе есть все) Tj 0 -12,75 TD -0,1446 Tc 0,3321 Tw (необходимые материалы и понимание правил безопасности при использовании стеклянной посуды и термометров. Есть) Tj T * -0,1615 Tc 0,349 Tw (ученики помещают 150 мл почвы в один стакан и 150 мл воды в другой стакан. Затем они помещают a) Tj T * -0,1559 Tc 0,2898 Tw (термометр в каждом стакане и запись начальной температуры. Убедитесь, что они установили лампу) Tj 418.5 0 TD -0,0619 Tc 0,2494 Tw (10 см) Tj -418,5 -12,75 TD -0,1347 Tc 0,2805 Tw (из лабораторных стаканов. Убедитесь, что оба стакана находятся на одинаковом расстоянии от лампы и оба получают сигнал) Tj 0 -12,75 TD -0,1748 Tc 0,4091 Tw (равное количество света. Учащиеся должны включить лампу и записывать температуру каждую минуту в течение 10) Tj 0 -12 TD -0,1415 Tc 0,2821 Tw (минут. Выключите лампу и записывайте температуру каждую минуту в течение 10 минут. Затем учащиеся должны) Tj 0 -12,75 ТД -0.1445 Tc 0,253 Tw (график их результатов. \ (Почва будет быстрее нагреваться, а также быстрее остывать. Вода будет нагреваться больше) Tj T * -0,1675 Tc 0,355 Tw (медленно, но тогда также будет медленнее остывать. \)) Tj 0-28,5 TD / F2 12 Тс -0,018 Tc 0 Tw (развернуть / адаптировать / подключить) Tj 0-12 TD / F6 9,75 Тс 0,1028 Tc 0,1904 Tw (\ («Конкурс на дизайн классной спортивной рубашки» \)) Tj 0 -11,25 TD / F0 11,25 Тс -0.1813 Tc 0.4063 Tw («Ваша задача — создать спортивную рубашку для вашего футбольного клуба, который играет в холодную осень, или для вашего) Tj 0 -12.75 TD -0,1456 Tc 0,289 Tw (бейсбольная / софтбольная команда, играющая в летнюю жару. Выберите свой вид спорта и сезон и придумайте) Tj T * -0,1588 Tc 0,3904 Tw (цветовая схема, которая сделает вас и вашу команду максимально счастливыми — сохраняя как можно прохладу летом и как) Tj T * -0,1541 Tc 0,3416 Tw (зимой как можно теплее! «) Tj 0-28,5 TD / F2 12 Тс -0.01 Tc 0 Tw (материалы) Tj 0 -11,25 TD / F0 11,25 Тс -0,1145 Tc 0,177 Tw (4 термометра) Tj 0 -12,75 TD 0 Tc -0.1125 Вт () Вт 14,25 0 TD -0,1536 Tc 0,3411 Tw (плотная бумага \ (белая, черная, желтая и красная или зеленая \)) Tj -14,25 -12,75 TD 0 Tc -0,1125 Tw () Tj 14,25 0 TD -0,1868 Tc 0,3743 Tw (источник света \ (это может быть Солнце \)) Tj -14,25 -24,75 TD -0,1583 Tc 0,2989 Tw (Попросите учащихся сформулировать гипотезу, которая ранжирует четыре цвета цветной бумаги, начиная с одного) Tj 0 -12,75 TD -0,2663 Tc 0,0788 Tw (что будет) Tj 38,25 0 TD / F3 11,25 Тс 0.0412 Tc 0 Tw (поглощение) Tj 32,25 0 TD / F0 11,25 Тс -0,1888 Tc 0,3295 Tw (самый легкий \ (и, следовательно, наиболее нагретый) и заканчивающийся тем, который будет) Tj 350,25 0 TD / F3 11,25 Тс 0,1795 Tc 0 Tw (отражать) Tj 29,25 0 TD / F0 11,25 Тс -0,3325 Tc 0,52 Tw (the) Tj -450 -12,75 TD -0,1086 Tc 0,2961 Tw (самая легкая \ (т.е. поглощающая) Tj 116,25 0 TD / F3 11,25 Тс -0.2003 Tc 0,3878 Tw (минимум) Tj 23,25 0 TD / F0 11,25 Тс -0,2416 Tc 0 Tw (светлая \).) Tj -139,5 -25,5 TD -0,1676 Tc 0,3156 Tw (Студенты должны вырезать кусочки цветной бумаги шириной 2 см и длиной 8 см. Попросите их сложить каждый кусок) Tj 0 -12,75 TD -0,1679 Tc 0,3554 Tw (половина для формирования кармана) Tj 95,25 0 TD -0,1964 Tc 0,3839 Tw (ширина 2 см, длина 4 см. Обмотайте стороны липкой лентой, чтобы закрыть карман. Примечание: если вы используете) Tj -95,25 -12,75 TD -0,1513 Tc 0,3388 Tw (более широкие термометры учащиеся должны сделать карманы больше, чтобы вместить термометры.) Tj 0-24.75 TD -0,1622 Tc 0,3497 Tw (Студенты должны поместить термометр в каждый бумажный карман. Попросите их расположить четыре кармана с помощью) Tj 0 -12,75 TD -0,145 Tc 0,2883 Tw (термометры одинаково удалены от источника тепла, поэтому все они получают одинаковое количество света. Они) Tj T * -0,1687 Tc 0,3562 Tw (следует подождать пять минут и записать каждую температуру в свои ЖУРНАЛЫ. «Была ваша гипотеза) Tj T * -0.0936 Tc 0.2811 Tw (правильно? Объясните свои результаты. «) Tj 0-25,5 ТД -0.1656 Tc 0.3531 Tw (Предложите студентам «Использовать то, что вы узнали из этого эксперимента, чтобы объяснить, почему вы должны носить легкую одежду») Tj 0 -12,75 TD -0,1784 Tc 0,5326 Tw (одежда летом и темная одежда зимой. «) Tj ET конечный поток эндобдж 23 0 объект 5187 эндобдж 21 0 объект > / ProcSet 2 0 R >> / Содержание 22 0 руб. >> эндобдж 27 0 объект > транслировать BT 72 75 ТД 0 0 0 рг / F0 12 Тс -0,0133 Tc 0.2008 Tw (Дифференциальное нагревание и охлаждение суши и океана SCiC) Tj 0636 TD / F0 11,25 Тс -0,1758 Tc 0,3633 Tw («Сделайте еще один шаг вперед и сформулируйте гипотезу о том, какой цвет и тип крыши вы используете) Tj 0 -12,75 TD -0,1435 Tc 0,2596 Tw (можно разместить на доме в северных штатах, и какой цвет и тип крыши вы бы разместили на доме) Tj T * -0,161 Tc 0,3485 Tw (в южных штатах. «Попросите студентов исследовать крыши в Соединенных Штатах, чтобы узнать, какого цвета и типа) Tj 0-12 ТД -0.16 Tc 0,3475 Tw (используются наиболее часто. «Подготовьте отчет, подтверждающий вашу гипотезу. Если ваша гипотеза не была точной) Tj 0 -12,75 TD -0,1533 Tc 0,3876 Tw (объясните, почему это было неверно в вашем отчете, и напишите новую гипотезу, основанную на ваших результатах. «) Tj 0 -25,5 TD -0,1518 Tc 0,3393 Tw (Чтобы бросить вызов старшим ученикам, попросите их ответить на приведенный выше раздел, разработав собственный эксперимент.) Tj 0 -12,75 TD -0,1634 Tc 0,3509 Tw (Они должны разработать список материалов и набор процедур для подтверждения или опровержения своей гипотезы.В этом) Tj T * -0,1398 Tc 0,2523 Tw (в случае, ваша роль будет заключаться в том, чтобы при необходимости облегчить процесс.) Tj 0-28,5 TD / F2 12 Тс -0,0134 Tc 0,0074 Tw (предлагаемые URL-адреса) Tj 0 -11,25 TD / F0 11,25 Тс -0,1595 Tc 0,1595 Tw (Температурная карта для этой активности.) Tj 0 -12,75 TD 0 0 1 rg -0,1362 Tc 0 Tw (http://www.comet.ucar.edu/dstreme/images/sfc_temp.gif) Tj ET 72 555 249 0,75 об. BT 72 532,5 TD -0.0844 Tc (http://www.nssl.noaa.gov/edu/lessons/lesson3.html) Tj ET 72 530,25 224,25 0,75 об. BT 72 519,75 ТД 0 0 0 рг -0,152 Tc 0,2859 Tw (Простое объяснение того, почему погодные системы развиваются, в основном из-за неравномерного нагрева) Tj 0 -12,75 TD -0,155 Tc 0 Tw (Земля.) Tj 0-25,5 TD 0 0 1 rg -0,1019 Tc (http://www.oar.noaa.gov/k12/html/ocean_temps.html) Tj ET 72 479,25 234,75 0,75 об. BT 72 468,75 ТД 0 0 0 рг -0,1328 Tc 0,2626 Tw (веб-страница Управления океанических и атмосферных исследований NOAA для студентов, посвященная температуре океана 🙂 Tj 0 -12.75 TD -0,1465 Tc 0,4173 Tw (включает хорошую справочную информацию, действия и ссылки на дополнительные ресурсы) Tj 0-24,75 ТД 0 0 1 рг -0,11 Tc 0 Tw (http://ww2010.atmos.uiuc.edu/) Tj 136,5 0 ТД 0 0 0 рг 0,0038 Tc (\ () Tj 3,75 0 TD -0,1248 Tc (Gh \) / направляющие /) Tj 51,75 0 TD -0,1884 Tc (mtr /) Tj 18 0 TD 0,18 Tc (fw / sea /) Tj 33 0 TD -0,2114 Tc (htg.rxml) Tj ET 0 0 1 рг 72 429135,75 0,75 отн. BT 72 405,75 ТД -0,11 Tc (http: // ww2010.atmos.uiuc.edu/) Tj 136,5 0 ТД 0 0 0 рг 0,0038 Tc (\ () Tj 3,75 0 TD -0,1248 Tc (Gh \) / направляющие /) Tj 51,75 0 TD -0,1884 Tc (mtr /) Tj 18 0 TD -0,0933 Tc (fw / land /) Tj 36,75 0 TD 0,0234 Tc (cls.

Мощность	Длина
500 Вт	610 мм
1000 Вт	1067 мм
2000 Вт	2134 мм

15Ноя
Сколько нужно охлаждающей жидкости: на каком пробеге, через сколько километров нужна замена
15 Ноя 1980 alexxlab Комментировать
на каком пробеге, через сколько километров нужна замена
Антифриз – это общепринятое название автомобильных охлаждающих жидкостей, незамерзающих при низких температурах. Но этим полезные свойства современных составов не ограничиваются. В их состав входят сложные дополнительные композиции, защищающие поверхности от коррозии, образования накипи и вспенивания. Каждый автомобилист должен знать, как часто нужно менять антифриз и как должна выполняться замена. Ответы именно на эти вопросы вы найдете ниже.
Чем обусловлена необходимость замены антифриза
Охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по специальной магистрали для забора и переноса тепла, которое генерируется работающим двигателем. Если эта система не будет работать корректно, то силовой агрегат перегреется, а это чревато сильным износом и возникновением серьезных поломок. К примеру, перегретый мотор может заклинить, что приведет к дорогому и сложному капитальному ремонту.
Характерные проблемы
Некоторые начинающие автомобилисты считают, что страшилки, связанные с несвоевременной заменой антифриза в машине, – это маркетинговый ход производителей. Да, если заливать хладагент с небольшой задержкой, риски «словить клина» будут минимальны. Но есть и другие вполне реальные проблемы, о которых многие не догадываются. Мы выделили характерные негативные факторы, которые проявляются при несвоевременной замене антифриза.
1. Перегрев, мешающий нормальной работе ДВС
Нормальная температура работы двигателя колеблется в пределах 85–90 °С. Именно на этот диапазон рассчитаны зазоры и материалы силового агрегата. Перегрев приводит к падению мощности при одновременном увеличении расхода топлива. Недостаточное охлаждение деформирует кольца и цилиндры. Увеличение зазоров приводит к попаданию отработанных газов в масло или смазки в выхлопной коллектор. Если ДВС регулярно работает с превышением нормативного температурного режима, то его ресурс сокращается примерно в 2–3 раза.
2. Коррозионное воздействие
В составе охлаждающей жидкости присутствует небольшое количество воды (до 5 %). Но сам антифриз отличается высокой гигроскопичностью. Это значит, что даже через контакт с воздухом он способен впитывать влагу. Следовательно, со временем хладагент (а именно вода в его составе) начинает провоцировать окислительные процессы. Коррозия не только разрушает поверхности магистрали и радиатора. Она снижает пропускную способность каналов и увеличивает сопротивление. Коррозионный слой имеет более низкий показатель теплопроводности, что ухудшает эффективность работы системы охлаждения. Все это создает лишнюю нагрузку на двигатель и теплоотводящее оборудование.
3. Выпадение осадка
Эта проблема характерна для антифризов на силикатной основе. Со временем некоторые вещества из их состава выпадают в осадок в виде мельчайших кремниевых частиц. При циркуляции жидкости движение твердых компонентов создает значительный абразивный эффект.
4. Кавитационная эрозия
Под кавитацией понимают естественный процесс образования пузырьков с газами в нагретой жидкости. При схлопывании этих полостей высвобождается значительная энергия, создающая избыточное давление в системе охлаждения автомобиля. Кроме того, лопающиеся пузырьки разрушают металлические поверхности, что приводит к протечкам. В новом антифризе присутствуют специальные присадки, которые минимизируют кавитационные процессы. Но со временем свойства добавок теряются.
5. Заморозка системы
Высокая гигроскопичность антифриза приводит к постоянному увеличению концентрации воды в составе. Это постепенно снижает порог замерзания охлаждающей жидкости. Если вода в системе кристаллизуется, то от расширения страдает бачок, элементы магистрали, радиатор и патрубки.
Теперь точно должны отпасть сомнения в том, что контролировать качество и состояние охлаждающей жидкости надо регулярно.
Как часто менять антифриз в машине
Группа Срок замены Пробег
G11, Тосол 2 года 90 тыс. км
G12, G12+, G12++ 5 лет 150 тыс. км
Multifreeze до 10 лет 250 тыс. км

Этот вопрос задают себе многие автомобилисты. Но универсального правильного ответа для всех случаев не существует. Опытные специалисты даже не советуют полностью полагаться на рекомендации производителя автомобиля. В регламенте указываются усредненные рекомендации, которые не учитывают условия эксплуатации и качество сервисного обслуживания. К примеру, случаются года, когда летом температура воздуха днем продолжительное время держится выше отметки 40 °С. Если в такие периоды автомобиль активно эксплуатируется, то антифриз быстро теряет свои качества. Также имеет значение состояние магистралей системы охлаждения на момент заливки хладагента.
Как часто менять антифриз в машине. Это зависит от марки автомобиля, так как на этот счет у разных автопроизводителей есть свои рекомендации.
Марка машины Частота замены антифриза Особенности
BMW через каждые 4 года
Ford раз в 10 лет
GM вообще не требуется менять
Hyundai через 10 лет после покупки или если пробег достиг 240 000 км после 10 лет меняется через каждые 2 года
Kia через каждые 8 лет
Mazda вообще не требуется менять не требуется во время всего срока эксплуатации машины
Mercedes через каждые 5 лет
Mitsubishi через каждые 4 года
Nissan через 5 лет после 5 лет меняется через каждые 3 года
Renault через 6 лет актуально только для Reno Logan, Duster и Sandero, во многих моделях замена вообще не требуется
Skoda через 6 лет эксплуатации
Toyota через 8 лет эксплуатации после 8 лет меняется каждые 4 года
Volkswagen вообще не требуется менять рекомендуется менять жидкость каждые 5 лет, хотя производитель говорит, что это необязательно
АвтоВАЗ через каждые 5 лет каждые 5 лет для новых моделей, а для старых каждые два года

Нужна ли замена охлаждающей жидкости и как часто менять антифриз зависит не только от марки автомобиля, но также от его пробега и типа используемого состава. Примерные рамки, через сколько километров требуется заливать новую охлаждающую жидкость
Тосол и продукты категории G11. Это традиционные антифризы с неорганическим составом. Они обычно содержат большое количество присадок и подходят для старых моделей автомобилей или двигателей из алюминия, чугуна и алюминиевых сплавов. На каком пробеге их менять? Примерно через каждые 50–60 000 км. Для новых моделей АвтоВАЗ эта цифра может составлять до 75 000 км.
Антифризы класса G12. Это карбоксилатные составы с органическими присадками. Их основой является этиленгликоль, но в добавках содержится карбоновая кислота. Такие вещества стоит заменять через каждые 120 000 км.
Гибридные составы. К ним могут относиться антифризы категории G12 с разным количеством плюсов. В них смешиваются органические и неорганические вещества, поэтому такая продукция и является гибридом. Они более эффективны по сравнению с традиционными или карбоксилатными составами, так как сочетают в себе их лучшие качества. Срок их замены может составлять от 90 до 120 000 км пробега.
Лобридные составы. Чаще всего их маркируют как антифризы класса G13, так как они имеют кардинальное различие с остальными в составе. Основой таких охлаждающих жидкостей является пропиленгилколь. Они более безопасны для системы автомобиля, поэтому по-другому называются низкогибридными. Некоторые из антифризов категории G12++ также относятся к лобридным. Их можно менять не очень часто: каждые 250 000 км.
Дополнительные условия. Есть и другие факторы, которые влияют на срок замены охлаждающей жидкости.
Уровень износа системы охлаждения: чем она старше, и чем больше на патрубках коррозии или налета, тем чаще стоит менять антифриз. Если в самом хладагенте после слива вы видите частички ржавчины, стоит заливать новую чаще на 30 %.
Условия использования автомобиля: при повышенных нагрузках или высоких температурах качество антифриза в системе падает. Поэтому после жаркого сезона или эксплуатации машины в условиях большого напряжения стоит проверить охлаждающую жидкость.
Внеплановый долив: если вы хотите использовать состав другого класса или типа, независимо от пробега стоит слить старый.
Когда же менять антифриз
В этом вопросе в любом случае приходится ориентироваться на пробег и дату последнего обновления охлаждающей жидкости.
это важно! В нормальных условиях и при условии использования качественного антифриза необходимость замены наступает каждые 90–150 000 км пробега. Но некоторые автомобилисты такое количество километров проезжают за несколько лет. В такой ситуации интервал замены антифриза будет меняться. При небольших пробегах нужно ориентироваться на сроки, указанные производителем охлаждающей жидкости, так как именно он определяет, какой срок состав будет сохранять свои качества. В зависимости от технологии производства автомобильный хладагент может использоваться в течение 2–5 лет.
Как правильно заменить антифриз
Для начала нужно ознакомиться с технической документацией автомобиля. В ней всегда указываются предпочтительные сроки замены технологических жидкостей, а также важные нюансы самого процесса. В большинстве случаев сервисная процедура проходит по следующему алгоритму.
Подбор и покупка подходящей охлаждающей жидкости. Если был выбран концентрат, то нужно найти тару для разбавления состава водой, а также мерные емкости.
Автомобиль устанавливается на ровной площадке. Все последующие манипуляции можно будет начинать после полного остывания двигателя. Для этого потребуется не менее 30 минут после остановки мотора. В это время вынуть ключи из замка зажигания.
Под радиатор устанавливается поддон или другая подходящая емкость для сбора отработанного хладагента. Далее откручивается сливная крышка. Теперь нужно вылить остатки охлаждающей жидкости из расширительного бака. Для этого может понадобиться гибкий шланг.
Если жидкость давно не менялась, то лучше промыть систему охлаждения с помощью специальных составов, которые продаются в любом автомобильном магазине.
После этого производится налив нового антифриза. Сколько лить? Лучше ориентироваться на отметку в расширительном бачке. После замены антифриза нужно некоторое время обращать внимание на индикатор датчика температуры. Если все прошло хорошо, то он не будет выходить за зеленую зону.
Подведем итоги
Теперь нет сомнений в том, нужно ли своевременно проводить замену антифриза. Для выбора оптимального интервала стоит одновременно ориентироваться на рекомендации производителей и условия эксплуатации. Соблюдайте эти советы – и машина порадует стабильной работой системы охлаждения.
Замена антифриза в двигателе — когда нужно менять антифриз в авто
Регулярная замена антифриза важна для работы системы охлаждения двигателя без проблем. Поговорим как правильно заменить охлаждающую жидкость в автомобиле (+ видео) и как часто необходимо менять.
Лучше всего для охлаждения двигателя подходит обычная вода. Она обладает отличной теплоёмкостью. Но её минус — она замерзает при отрицательных температурах и приводит к коррозии детали системы охлаждения — забивает радиатор, снижает срок службы. Поэтому производители применяют антифриз (то же самое, что тосол).
Когда меняют антифриз в двигателе
Рекомендовано менять охлаждающую жидкость раз в 2-3 года для предотвращения образования коррозии. На самом деле реальный срок службы определяет производитель автомобиля.
Для примера, Volkswagen и GM дают пожизненный срок на замену антифриза в машине, Ford — десять лет или 240 000 км пробега, Mercedes-Benz — пять лет, АвтоВАЗ — 75 000 км пробега. BMW и Mitsubishi рекомендуют менять каждые 4 года, Daimler — раз в пятнадцать лет. Mazda и Renault говорят, что смена охлаждающей жидкости не нужна в течение всего срока эксплуатации машины.
Почему можно долго не менять антифриз
Производители выпустили антифризы нового поколения с формулой, которая позволяет увеличить сроки замены до 200 000 км. Продолжительность зависит от содержания антикоррозийных добавок. Пока они присутствуют — всё нормально. Как только количество антикоррозийных веществ снижено, двигатель и радиатор подвергаются коррозии. Особенно опасно для моторов с алюминиевыми деталями. Если пришел срок замены антифриза, то в идеале меняем на оригинальный, что был залит на заводе. Но как это узнать и можно ли в магазине купить аналогичный? При выборе охлаждающей жидкости руководитесь рекомендациями авто производителя, указанными в сервисной книжке. Если тип рекомендованной охлаждающей жидкости не удалось выяснить, то следует покупать антифриз с маркировкой G12, как наиболее универсальный.
Как понять, что пора менять
Нужно заглянуть под капот автомобиля и проверить состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения (где он находиться, можно узнать из инструкции). Она должна быть чистой без грязи и прочих ошметков. Это как сравнивать чистую воду из родника и ржавую воду из под крана. Если возникают сомнения — лучше поменять.
Другой вопрос — нужно ли промывать систему охлаждения? При замене охлаждающей жидкости промывка обязательна, особенно если слитый антифриз содержит масло, грязь и другие загрязнения, или не знаете, что было залито ранее. Если при замене старая жидкость не имеет каких-либо загрязнений, а заливаете точно такой же, который был ранее, то промывка не обязательна.
Как заменить самостоятельно
Антифриз меняется на холодном двигателе. Менять на горячем — опасно, т.к. его температура составляет порядка 90-100 градусов. Найдите крышку радиатора/бачка и снимите ее, далее найдите сливную пробку радиатора и откройте ее, предварительно поставив под нее большое ведро. Слейте охлаждающую жидкость. После осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов. При необходимости смените их.
Прежде чем заливать антифриз — систему промывают, чтобы удалить ржавчину и отложения, с которыми не справляется вода. Для промывки используют специальные средства автохимии. Необходимо их залить в радиатор и добавить дистиллированную или фильтрованную воду в бачок до краев. Крышки закрыть. Следующий шаг — включить двигатель и подождать, пока он нагреется до рабочей температуры. После «выключить» мотор, дать ему остыть, слить жидкость. После необходимо налить в систему воды, закрыть крышки и снова включить двигатель на 15 минут. Дайте ему остыть и слейте воду. После этого заливайте новый антифриз. Далее нужно «включить» двигатель и отопление в салоне на «максимум», чтобы охлаждающая жидкость равномерно распределился по системе для удаления пузырьков воздуха. После нескольких дней не забудьте проверить уровень антифриза в системе и долейте его до нужного уровня, если необходимо.
Часто бывает, что при эксплуатации антифриз меняет свой цвет — это зависит от стойкости красителя и не означает, что его пора менять. А если в нем появились продукты коррозии в виде ржавой мути — срочно записывайтесь в автосервис на замену.
Сколько литров тосола заливать в ВАЗ-2110 на 8 или 16 клапанов?
Тосол (антифриз) – это одна из самых важных составляющих в автомобиле, которая ответственна за охлаждение двигателя. Без этого ДВС попросту не сможет нормально работать по причине обыденного закипания. Практически каждому водителю не будет лишним знать о том, сколько тосола в ВАЗ-2110 нужно заливать, когда рекомендуется производить замену и как правильно выполнить все работы. Об этом всем вы узнаете из данной статьи.
Своевременное обслуживания автомобиля не только гарантирует его стабильную работу, но и в некотором роде продлевает срок службы его важных узлов. В случае с двигателем и антифризом ситуация ничем не отличается. Интересно отметить, что рассматриваемая жидкость в дополнение обладает незначительным смазывающим эффектом. Именно поэтому тосол нередко применяют в некоторых помпах.
Основные свойства тосола
Среди опытных автовладельцев неустанно ведутся споры о том, что лучше выбрать – антифриз или тосол. Если немного вникнуть в тему, то окажется что тосол – это тот же антифриз, который был разработан еще в советские времена. Это вещество на практике заметно превосходит все существующие на сегодняшний день охлаждающие жидкости по ряду характеристик. Сравнивать с водой его вовсе нет смысла. Однако некоторые водители до сегодняшнего дня еще не разобрались, в чем заключаются отличия.
Основные достоинства тосола:
При нагревании жидкость не так расширяется как вода. При незначительном зазоре жидкости будет достаточно места для расширения. Соответственно, не произойдет разрыва системы в виде срыва крышки и патрубков.
В сравнении с обычной водой, охлаждающая жидкость закипает при более высокой температуре.
Тосол не замерзает при минусовой температуре. Сильные морозы не приводят к образованию льда. Жидкость обретает гелеобразный вид, т. е. слегка застывает.
Не пенится.
Не способствует образованию коррозии и работает на защиту двигателя от подобных неприятностей.
Сколько тосола нужно в ВАЗ-2110
Охлаждающая система ВАЗ-2110 требует залива 7-8 литров антифриза. Такой объем необходим для обеспечения нормальной работы всех узлов двигателя, отопительной системы и так далее. Соответственно, именно такой объем нужно заливать в расширительный бачок машины.
Вам может показаться, что и 5-6 литров будет достаточно. Однако возьмите во внимание тот факт, что жидкость заполняет систему не сразу.
После замены тосола нужно завести автомобиль и дать двигателю поработать некоторое время (до того как сработает вентилятор охлаждения).
Заглушите мотор и дождитесь полного остывания. Проверьте уровень жидкости в бачке и, если это необходимо, долейте тосол до нужно уровня.
Обратите внимание, что при недостающем количестве охлаждающей жидкости ДВС будет просто закипать. В ином случае мотор будет работать на повышенных температурах, что не является положительным явлением.
Переизбыток тосола в системе также нежелателен. Даже незначительное расширение жидкости может спровоцировать повреждение системы.
Когда нужно менять тосол
Как правило, тосол на ВАЗ-2110 служит на протяжении 150 000 пробега. Мы крайне не рекомендуем превышать этот показатель.
На практике есть несколько причин, по которым потребуется преждевременное обслуживание охлаждающей системы машины:
Цвет жидкости изменился и обрел ржавый окрас.
Поверхность бачка покрылась масляной пленкой.
Автомобиль часто закипает, хотя явных причин этому нет. Как правило, ВАЗ-2110 используется достаточно интенсивно. Соответственно, закипание – это далеко не редкость. Возможно, при езде на низких скоростях не работает вентилятор. Закипать может непригодный к использованию тосол.
Охлаждающая жидкость откуда-то вытекает. Это самая частая проблема на рассматриваемом автомобиле. В таком случае нужно тщательно проверять все узлы системы на предмет протечки. Бывают случаи, когда тосол уходит неизвестными водителю путями, и при этом не видно куда. Практика показывает, что проблему нужно искать в хомутах. Нередко полная замена этих элементов помогает справиться с проблемой.
Читайте также: Почему не греется двигатель-инжектор на ВАЗ-2110
Для точного определения проблемы проверяйте уровень на холодной машине. Если мотор не кипит, но достаточно сильно греется, определить, где течет, бывает очень трудно. А протечки ввиду высоких температур заметить невозможно.
Уровень жидкости в норме, цвет не изменился, но машина кипит. В таком случае возможно образование воздушной пробки. Обратите внимание, что при нагревании уровень тосола незначительно изменяется. Если вы наблюдаете, что тосол все время куда-то уходит – важно определить проблему, потому как обыденная замена не решит проблему.
Что нужно учитывать при замене тосола
Ранее мы уже упоминали, что для успешной замены охладителя нужно не менее 7 литров тосола.
Для надлежащего обслуживания придерживайтесь следующих правил:
Заливайте такой же тосол, который был ранее (производитель, цвет и так далее). Это нужно для того, чтобы обезопасить машину от непредсказуемых воздействий после смешивания различных жидкостей.
Внимательно смотрите, что вы покупаете – готовый продукт к заливке или концентрат. Вторую разновидность нужно предварительно разводить согласно инструкции.
Для успешной замены подберите такой момент, когда двигатель находится в холодном состоянии. Запуск ДВС производите тогда, когда все узлы подключены, жидкость залита, и крышка бачка закрыта.
Эти простые советы помогут вам без приключений произвести замену тосола на вашем автомобиле.
Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели не только вопрос о требуемом количестве охлаждающей жидкости для ВАЗ-2110, но и ряд сопутствующих моментов, знание которых поможет вам своевременно обслуживать ваш автомобиль. Примените наши рекомендации на практике, и вы обеспечите стабильную и бесперебойную работу вашей машины на достаточно длительный срок.
Замена охлаждающей жидкости: сколько тосола лить в ВАЗ 2107
Автомобиль — одно из основных средств передвижения, чтобы его работа не прекращалась необходимо вовремя проводить замену тосола. От правильности выбора и использования жидкости зависит работа мотора. Для более наглядного объяснения можно возникшую ситуацию разобрать на примере автомобиля ВАЗ 2107.
Объем антифриза в автомобиле
Первое, что надо знать — это сколько тосола в ВАЗ 2107 можно залить, чтобы он стабильно работал. Для автомобилей таких марок, как ВАЗ 2101, 2105, 2106 и ВАЗ 2107, объём жидкости одинаковый — 9,85 литра, её замену необходимо проводить раз в два года. Замена тосола на ВАЗ 2107 происходит таким способом:
Первое на что нужно обратить внимание — это на систему охлаждения, если она засорилась, то её нужно промыть специальными средствами или водой.
Далее нужно взять накидной ключ и ёмкость минимум десять литров, чтобы слить старую автомобильную жидкость. Очень важно, чтобы при замене радиатор был холодным, так как тосол относится к вредным веществам, а при нагреве он становится ещё и очень токсичным.
Объем охлаждающей жидкости в ВАЗ 2107 может доходить до десяти литров. Для системы охлаждения двигателя подойдет тосол, так как он предотвращает попадание тепла к двигателю и охлаждает радиатор. Остывший тосол с помощью насоса перемещается к двигателю машины. Такой процесс происходит до тех пор, пока работа двигателя не прекращается. В работе тосол нагревается и теряет свои положительные свойства, поэтому его необходимо периодически менять. Процесс нагревания тосола возникает при поездке автомобиля на расстояние около 60 тыс. километров.
Методы замены тосола
О том, как слить тосол с ВАЗ 2107 не знают многие новички. Так как он является токсичным веществом, к нему нужно отнестись крайне осторожно, а лучше придерживаться общих правил безопасности. Непосредственно перед тем, как слить жидкость с автомобиля, нужно подготовить какую-то емкость или просто использовать ненужный тазик. Далее проводятся следующие действия:
Для начала машина ставится на ручной тормоз, после помещается под двигатель емкость для слива использованной жидкости.
Затем нужно открыть капот, найти расширенный бачок и открутить крышку, чтобы давление упало. Такие действия осуществляются для ускорения процесса.
Также открывается крышка и на радиаторе.
Изнутри салона автомобиля открывается крышка на печке. Чтобы слить остатки тосола нужно поставить рычаг на положение тепло.
Следующий этап — выкрутить болт-пробку с цилиндра, а точнее, с нижней его части.
После открывается крышка на сливном отверстии радиатора.
Антифриз начинает постепенно сливаться в емкость, процесс его выхода занимает около десяти минут.
После необходимо убедиться, что вся жидкость вышла, если что-то осталось, то это необходимо слить.
Для того чтобы правильно залить жидкость и она следом не вытекла, нужно проверить целостность патрубка. Если хоть немного патрубок поврежден, его следует заменить. Замена охлаждающей жидкости в инжекторном ВАЗ 2107 проводится следующим образом:
Сначала необходимо выкрутить датчик между третьей и четвертой свечой для предотвращения появления воздушных пробок в охлаждающей системе.
Раствор нужно заливать через отверстие, которое находится в радиаторе, наливать нужно до тех пор, пока все не будет заполнено. Объем здесь доходит до пяти литров.
Датчик закручивается, но тосол продолжает заливаться.
Жидкость нужно заливать полностью, пока радиатор не наполнится под край.
Когда вся процедура будет пройдена, радиатор закрывается крышкой. Остатки доливают в охлаждающую систему в расширенный бак до отметки максимум.
Очень важно помнить, что замена происходит на остывшем радиаторе. На автомобиле ВАЗ 2107 или на семёрке могут стоять инжектора либо карбюратор. Карбюратор работает с помощью упрощенной системы охлаждения.
Работа инжектора зависит от системы установленных устройств и датчиков температуры. Все закручивания крышек можно проводить простым ключом на тринадцать. Для чего нужен тосол:
Поддержание температуры двигателя в работе.
Сохранение низкой температуры жидкости в коробке автомат.
Для обогрева салона. Жидкость обеспечивает тепло машине благодаря циркуляции через подогреватель. Мотор нагревает жидкость, а вентилятор перегоняет тепло в салон.
Тосол имеет множество преимуществ, основное — это непрерывная работа двигателя. Если система охлаждения работает без перебоев, то жидкость не закипит и двигатель будет продолжать свою работу длительное время. Тосол безопасен для машины, он не имеет противопоказанных для систем охлаждения веществ.
Недостаток жидкости и последствия
Недостатком тосола можно считать быстрое испарение, также приходится решать проблему утечки. Бывает, что жидкость можно увидеть вытекшей под автомобиль. А также происходят случаи, когда она уходит в салон автомобиля, это указывает на поломку кранов печки, их нужно заменить.
Помимо этого, могут произойти выделения из выхлопной трубы в виде дыма. Это происходит из-за неисправности прокладки головки блока цилиндров. При кипении тосола требуется вовремя устранить проблему, необходимо слить и поменять его.
Если же не предавать появившимся признакам значения и продолжать движение дальше, то последствия могут быть весьма печальными. В случае исчезновения жидкости из бачка, мотор может перегреться, когда отметка дойдёт до минимального показателя.
Самостоятельная замена охлаждающей жидкости
Обратите внимание: у современных дизельных двигателей (например, у тойотовского 1GD) привычная крышка радиатора может отсутствовать — радиатор напрямую связан с расширительным бачком. А у других (ниссановские YD25, V9X) — напротив, крышек с клапаном может быть сразу две: и у радиатора, и у расширительного бачка. Причём внешне они похожи — автовладельцы часто путают их при установке, что приводит к перегреву мотора. На современных дизелях система охлаждения весьма сложна, ведь она регулирует температуру не только двигателя, но и множества смежных узлов: турбокомпрессора, интеркулера, клапана EGR. Замену антифриза в таких моторах лучше доверить специалистам автосервиса.
Промывка системы охлаждения
Чтобы выгнать остатки старого антифриза из отопителя, требуется промывка системы охлаждения. В условиях автосервиса к ней подключают аппарат, похожий на установку для замены жидкости в АКПП. Она работает по тому же принципу: подаёт в систему новый антифриз, вытесняя им старый.
Промыть систему самостоятельно можно с помощью дистиллированной воды и очистителя системы охлаждения. Для этого нужно завернуть все пробки (сливной кран радиатора, пробку на двигателе), медленно влить воду в радиатор и добавить очиститель. Важно: использовать обычную водопроводную воду нельзя, требуется именно дистиллированная вода без примесей. Далее нужно установить отопитель на максимально горячий обдув воздуха и запустить двигатель на 10 минут. Можно немного погазовать, чтобы помпа хорошо прокачала чистящий состав по системе.
Самостоятельная промывка требует времени: придётся вновь подождать, пока двигатель остынет. Зато, слив воду с радиатора и двигателя, вы удивитесь её цвету — старого антифриза в печке находится довольно много. В запущенных случаях промывку водой следует повторить (уже без очистителя).
Заливка нового антифриза
Антифриз-концентрат перед заливкой в двигатель нужно приготовить — разбавить дистиллированной водой в необходимой пропорции. Соотношение указано на этикетке: обычно это 50/50, 60/40 или 70/30 — чем меньше доля воды, тем выше морозостойкость смеси.
Но в большинстве случаев смешивать ничего не придётся: концентрированные антифризы почти исчезли с полок магазинов. Сегодня большинство охлаждающих жидкостей продаются готовыми — уже разбавленными для заданной морозостойкости. Обычно это -40 или -50 °C, что вполне достаточно для российского климата.
Как заменить Охлаждающую Жидкость — правила подготовки смеси, совместимость антифризов, сроки эксплуатации антифриза
Каждый двигатель внутреннего сгорания в ходе своей работы выделяет тепло. Для того что бы добиться его устойчивой и длительной эксплуатации это тепло нужно как-то отводить.
Сегодня существует всего два способа охлаждения моторов, при помощи окружающего воздуха и, при помощи охлаждающей жидкости. В этой статье речь пойдёт о двигателях, охлаждаемых вторым способом и, о жидкостях, используемых для охлаждения, а точнее об их замене.
Содержание статьи:
С самого появления двигателей внутреннего сгорания (ДВС), до середины 20-го века, их охлаждение осуществлялось при помощи обыкновенной воды. В качестве охлаждающего тела вода всем хороша, но имеет два недостатка, она замерзает при температурах ниже нуля и подвергает элементы силового агрегата коррозии.
Для того что бы от них избавится, были придуманы специальные жидкости – антифризы, что в переводе обозначает «незамерзайка».
Что собой представляют антифризы
Сегодня большинство антифризов делаются на основе этиленгликоля и делятся на три класса G11 – G13. В СССР в качестве охлаждающего раствора использовалась жидкость, которая получила название «Тосол».
В последнее время появились жидкости на основе пропиленгликоля. Это более дорогие антифризы, так как они имеют более высокие эксплуатационные свойства.
Конечно, самым главным свойством охлаждающего раствора является его возможность не замерзать при низких температурах, но это не единственная его функция, другой не менее важной функцией является смазка узлов системы охлаждения и предотвращения их коррозии.
Читайте также: Что такое Антифриз — состав, характеристики, назначение
Именно, для выполнения функций смазки и недопущения коррозии в состав антифризов входит широкий набор присадок, которые имеют, далеко не вечный срок службы.
И для того, чтобы охлаждающие растворы, не теряли этих свойств эти растворы нужно периодически менять.
Периодичность замены антифриза
Интервалы между заменами охлаждающей жидкости зависят, прежде всего, от вида антифриза.
Самые простые и дешёвые охлаждающие растворы класса G11, к которым относится и наш тосол, сохраняют свои свойства на протяжении 60 000 километров, или в течение двух лет. Антифризы более высоких классов служат дольше, и менять их нужно на много реже.
Например, жидкости класса G12, которые можно внешне отличить по красному цвету не теряют своих свойств 5 лет или 150 000 километров пробега. Ну и самые продвинутые, пропиленгликолевые антифризы, класса G13, служат не менее 200 000 км. А некоторые виды этих растворов можно вообще никогда не менять. Эти антифризы можно отличить по ярко-жёлтому или оранжевому цветам.
Промывка системы охлаждения
Перед заменой антифриза рекомендуется промыть систему, так как за время эксплуатации в ней скапливается накипь, грязь и остатки моторного масла, которые засоряют каналы, и ухудшает теплоотвод.
Самый простой способ очистки системы охлаждения, заключается в следующем. Нужно слить старый антифриз и вместо него на один два дня залить простой воды. После чего слить, если слитая вода будет чистой и прозрачной, то можно заливать свежий охлаждающий раствор.
Но так происходит крайне редко, если вообще происходит, поэтому после того как один раз промыли систему охлаждения, стоит промыть её ещё раз. Для ускорения этого процесса можно промывку проделать при помощи средства для очистки от накипи.
После того как это средство заливается в систему охлаждения, ДВС достаточно проработать в районе 5-и минут, после чего систему охлаждения можно считать очищенной.
Порядок замены охлаждающей жидкости
Ниже представлена мини инстркция для тех, кто сам решил сменить ОЖ в своём автомобиле.
В начале, нужно найти сливную пробку. Обычно она находится в самой нижней части радиатора охлаждения;
Подставляете под сливное отверстие, какую-то ёмкость объёмом не менее 5 литров;
Отворачиваете пробку и начинам слив охлаждающей жидкости. Необходимо помнить, что сразу после выключения двигателя охлаждающая жидкость имеет очень высокую температуру и если начать сливать жидкость сразу после выключения мотора, то можно обжечься. То есть, перед началом процедуры слива, правильным будет дать некоторое время остыть антифризу.
После того как слив жидкости закончен, сливную пробку нужно завернуть;
Ну и последняя процедура – заливка антифриза.
В ходе проведения процедуры замены охлаждающей жидкости необходимо проверить состояния узлов системы охлаждения.
Прежде всего, нужно визуально оценить состояние всех соединений и убедиться в их герметичности. Далее нужно на ощупь проверить эластичность всех резиновых деталей охлаждающей системы.
Возможность смешивания разных видов жидкости
Ответ на этот вопрос очень простой и короткий, ни какие антифризы, разных видов смешивать нельзя.
Это может привести к появлению неких твёрдых или желеобразных осадков, которые могут забить каналы охлаждающей системы.
Кроме этого, в результате смешивание может произойти вспенивание охлаждающего раствора, что может привести к перегреву силовых агрегатов и очень серьёзным последствиям, и дорогостоящему ремонту.
Чем можно заменять антифриз
В ходе эксплуатации ДВС иногда происходит нарушение герметичности системы охлаждения, и двигатель начинает греться.
Если у вас нет возможности оперативно устранить неисправность, то нужно, до посещения станции техобслуживания, доливать охлаждающий раствор. В этом случае доливать можно простую воду, лучше дистиллированную.
Но нужно помнить, что такая доливка увеличивает температуру замерзания антифриза. То есть если разгерметизация системы произошла зимой, то нужно как можно быстрее устранить течь и поменять охлаждающий раствор.
Сколько нужно охлаждающей жидкости для замены?
Точный объём охлаждающего раствора указан в инструкции по эксплуатации каждой модели автомобиля. Однако есть некие общие моменты.
Читайте также: Как правильно хранить шины с дисками и без
Например, в двигателях объёмом до 2-х литров, обычно используется до 10 литров охлаждающего раствора и не менее 5-и. То есть, если учитывать, что антифриз продаётся в канистрах по 5 литров, то для замены охлаждающего раствора вам нужно будет купить как минимум 2 канистры.
Однако если у вас малолитражка с объёмом в 1 литр или менее, то вам наверняка хватит и одной канистры.
Резюме
Надеюсь, в данной статье достаточно обстоятельно описан процесс замены охлаждающего раствора. Но, правда, при этом много операций осуществляется снизу автомобиля, и проводить их нужно или на яме, или на подъёмнике.
Так что, если у вас ни ямы не подъёмника в хозяйстве нет, то замена будет достаточно трудоёмкой. Вам нужно будет поддомкратить свой автомобиль и быть готовы к тому, что много операций вам нужно будет проводить лёжа на спине под автомобилем.
Если вы не готовы терпеть эти неудобства, то в этом случае вам лучше воспользоваться услугами станции технического обслуживания. Сама операция замены охлаждающего раствора одна из самых дешёвых в прейскуранте цен СТО.
сколько литров охлаждающей жидкости лить
Насущный вопрос начинающих автомобилистов – как заменить охлаждающую жидкость. Сделать это может каждый водитель своими руками. ОЖ выполняет очень важную функцию. Циркулируя по системе охлаждения, она не даёт двигателю перегреваться, а в морозы помогает ему быстрее набирать рабочую температуру.
Своевременная замена жидкости важна для правильной работы двигателя и системы охлаждения. Если водитель пренебрегает данной процедурой, автомобилю будет нанесён ущерб. Во – первых, двигатель будет постоянно закипать, что приведет к неисправности. Во – вторых, начнётся коррозия металлических деталей.
Некоторые водители вместо тосола заливают воду. Такая экономия бесполезна и губительна для устройства машины. Механизмы системы охлаждения подвергаются коррозии и быстро выходят из строя. Зимой вода в радиаторе замерзает. Это приводит к тому, что машина просто перестаёт заводиться.
Причины для замены охлаждающей жидкости
Профилактическая замена. Осуществляется на каждые 40 – 60 тысяч км пробега или раз в год – два. За это время жидкость потеряет рабочие качества и перестанет выполнять свои функции.
Истечение срока годности. Если Вы заливаете жидкость, срок годности которой заканчивается через несколько месяцев, то по его истечении жидкость нужно сменить. Присадки, находящиеся в ОЖ перестанут действовать, и это приведёт к закипанию двигателя и коррозии деталей.
Изменение цвета. Если жидкость в процессе эксплуатации автомобиля поменяла цвет, то её нужно обязательно поменять. Возможно, она просрочена или это подделка.
После некоторых видов ремонта.
Какую охлаждающую жидкость выбрать?
Существует два вида охлаждающей жидкости: антифриз и тосол. Производитель автомобилей ВАЗ рекомендует на старых моделях заливать тосол. Эта ОЖ была разработана в СССР. Она не замерзает до -40 градусов. Тосол значительно дешевле антифриза. Он имеет практически идентичный зелёному антифризу состав. Поэтому разницы между ними нет.
Красный и синий антифризы отличаются от тосола тем, что входящая в их состав карбоновая кислота не даёт присадкам обволакивать патрубки. Это значительно улучшает охлаждение двигателя и помогает ему быстрее нагреваться до рабочей температуры. Получается и тосол, и антифриз справляются со своей задачей, но антифриз делает это быстрее и лучше. Кроме того, антифриз дополнительно выполняет функцию смазки. Она защищает от коррозии и улучшает работу механизмов.
Подготовительное мероприятие
Если водитель впервые меняет ОЖ, он задаётся вопросом, сколько тосола помещается в систему охлаждения. В среднем для замены нужно 8 литров жидкости.
Проводить замену антифриза нужно при холодном двигателе. В работающем двигателе температура охлаждающей жидкости выше 80 градусов. Пренебрегая мерами безопасности, водитель рискует получить сильные ожоги. Кроме того при себе нужно иметь:
ёмкость объёмом 8 – 10 литров для слива старой жидкости;
набор ключей;
промывочная жидкость или вода;
десятилитровая канистра антифриза или тосола.
Как поменять тосол и антифриз на ВАЗ 21099
Замена охлаждающей жидкости:
Ставим автомобиль на ровное место.
Отводим краник печки в салоне на максимальный уровень.
Откручиваем пробку на расширительном бачке. Это поможет разгерметизировать систему.
Снимаем защиту картера.
Под радиатор ставим ёмкость. В неё будем сливать охлаждающую жидкость. Откручиваем пробку на радиаторе. Сливаем.
Спереди на цилиндровом блоке находим пробку слива. На машине с карбюратором откручиваем её. Продолжаем сливать. На машине с инжекторным двигателем над пробкой установлен модуль зажигания. К ней можно подобраться с помощью головки на 13 с удлинителем. Если головки нет, то придётся снимать модуль. Вначале обесточиваем машину. Снимает три гайки, крепящие модуль зажигания, их нужно открутить. Снимаем модуль с кронштейна, к которому он крепится. После того, как модуль сняли, откручиваем пробку и продолжаем сливать антифриз.
Ждём, пока тосол полностью вытечет. Закручиваем пробки обратно. Если снимался модуль зажигания, ставим его на место. Возвращаем клеммы аккумулятора на место.
Если слитая тормозная жидкость грязная или имеет ржавый оттенок, то систему промывают. Для этого заливаем в бачок воду или промывочную жидкость, открываем краник печки в салоне и заводим автомобиль минуты на 3. Затем даём жидкости остыть и сливаем её. Желательно добиться того, чтобы вода была при сливе чистой. Не все водители промывают систему охлаждения. Этот пункт не обязательный. Но если система грязная, то вскоре опять потребуется замена ОЖ.
После того, как промыли систему, заливаем новую тормозную жидкость. Если машина с инжекторным двигателем, просто заливаем антифриз через бак до отметки. Если двигатель карбюраторный, то нужно открыть штуцер и заливать жидкость, пока не потечёт из него. Штуцер закручиваем.
Залитую охлаждающую жидкость прогоняем через систему охлаждения. Для этого поворачиваем краник на печке и заводим двигатель. Затем проверяем уровень ОЖ и доливаем до целого, если нужно.
Заменить охлаждающую жидкость, на самом деле, просто. Важно не забывать о мерах безопасности. Горячая жидкость оставляет сильные ожоги. Если перед снятием модуля зажигания не отключить массу, можно спровоцировать короткое замыкание.
Если антифриз или тосол изменили цвет, то лучше незамедлительно приступить к замене. Иначе это может обернуться серьёзным ремонтом.
И напоследок. Охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию. Поэтому на ней не надо экономить. Красный антифриз лучше всего подойдёт для замены. Он дороже тосола и тем более, воды. Но сбережёт механизмы от коррозии и предотвратит перегревание двигателя. Кроме этого, благодаря своим свойствам, красный антифриз способствует быстрому нагреванию двигателя до рабочей температуры. Значит, зимой салон нагреется быстрее. Пассажиры и водитель не успеют замёрзнуть.
Сколько охлаждающей жидкости нужно в пустой машине? [Гид]
Последнее обновление: 24 апреля 2021 г., Джо Риган.
Замена охлаждающей жидкости двигателя — это самостоятельное обслуживание, не требующее участия механика. Но сколько охлаждающей жидкости нужно вашей машине, когда она пуста? Что ж, я сообщу точное количество охлаждающей жидкости, необходимое вашему автомобилю.
Большинство автомобильных систем охлаждения вмещают около 5 литров, а охлаждающая жидкость двигателя продается в емкостях от 1 до 20 литров, поэтому легко приобрести именно то количество, которое вам нужно.В пустом состоянии и в зависимости от объема охлаждающей жидкости вашего автомобиля потребуется около 5 литров охлаждающей жидкости. Кроме того, вы можете получить дополнительную информацию в руководстве для водителя, в мастерской или узнать у производителя автомобиля в Интернете.
Это также зависит от того, где находится охлаждающая жидкость вашего автомобиля. Бачок с охлаждающей жидкостью может находиться под капотом вашего автомобиля. Обычно в современных автомобилях резервуар маркируется маркерами минимума / максимума. Обратите внимание, что вы хотите быть уверены, что при нанесении охлаждающей жидкости она не превышает максимальную рыночную норму.
Если у вас высокопроизводительный автомобиль, то вам нужны специальные охлаждающие жидкости. Обязательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями по автомобилям с высокими характеристиками.
Вы добавляете охлаждающую жидкость в резервуар, а не в радиатор. В старых автомобилях без бачка охлаждающей жидкости охлаждающая жидкость поступает в радиатор в виде смеси. Если вы хотите просмотреть наш список рекомендуемых охлаждающих жидкостей для радиатора в жаркую погоду и поддерживать оптимальную производительность вашего автомобиля, ознакомьтесь с нашим списком .
Отсек охлаждающей жидкости автомобиля
Низкий уровень охлаждающей жидкости — это нормально?
Низкий уровень охлаждающей жидкости — это ненормально, но это ненормально, когда она сливается быстрее.Более быстрый слив охлаждающей жидкости может указывать на утечку в двигателе, шлангах или радиаторе и должен быть заменен, чтобы избежать перегрева во время движения. Более того, когда происходит засорение или термостат установлен слишком высоко, охлаждающая жидкость нагревается до точки кипения, в результате чего пар быстрее выходит из автомобиля, и это снижает уровень охлаждающей жидкости.
Можно ли ездить с низким уровнем охлаждающей жидкости?
Нет, нельзя ездить с низким уровнем охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость охлаждает двигатель вашего автомобиля, что позволяет автомобилю продолжать движение и предотвращает возгорание.Если вы едете с низким содержанием охлаждающей жидкости, топливно-воздушная смесь выделяет много тепла, которое невозможно рассеять. Конечно, это может повредить ваш двигатель и потребляет больше топлива. Между тем, вы можете выполнить следующие действия, чтобы сэкономить топливо в автомобиле с бензиновым двигателем.
Каковы признаки низкого уровня охлаждающей жидкости?
Низкий уровень охлаждающей жидкости влияет на внутреннюю температуру двигателя вашего автомобиля, который защищен антифризом. Чтобы знать, что охлаждающая жидкость пуста, указатель температуры должен подняться, потому что ваш двигатель будет быстро нагреваться.Во-вторых, если у вас современный автомобиль, функция отключения двигателя будет включена, и машина остановится. В-третьих, при низком уровне или пустой охлаждающей жидкости включается световой индикатор неисправности, который мы чаще всего называем «сигналом проверки двигателя».
Сколько охлаждающей жидкости нужно в пустой машине?
Как объяснялось ранее, в большинстве автомобильных систем охлаждения содержится около 5 литров. В некоторых транспортных средствах система рекуперации охлаждающей жидкости находится под давлением, и они несут герметичную крышку радиатора вместо обычной крышки.Если у вас старый автомобиль, вы не найдете бачка с охлаждающей жидкостью, поэтому вам придется открыть крышку радиатора, чтобы добавить охлаждающую жидкость.
Перед добавлением охлаждающей жидкости убедитесь, что крышка радиатора снята. Теперь затяните сливную пробку и установите на место нижний шланг радиатора. Также можно промыть систему охлаждения, долив в нее обычную воду. Учтите, что добавление охлаждающей жидкости при горячем двигателе недопустимо.
Ваш бачок с охлаждающей жидкостью должен быть полным? Поскольку резервуар жизненно важен для системы охлаждения вашего автомобиля, он должен быть по крайней мере полон.В резервуаре хранится излишек охлаждающей жидкости до тех пор, пока она не понадобится двигателю. Итак, пока ваш двигатель выключен, резервуар должен быть заполнен не менее чем на 30%.
Вы заливаете охлаждающую жидкость в радиатор или резервуар?
В старых автомобилях нет бачка с охлаждающей жидкостью, поэтому вы смешиваете и добавляете охлаждающую жидкость в радиатор. Если ваш уровень охлаждающей жидкости пустой, долейте охлаждающую жидкость в бачок охлаждающей жидкости в современном автомобиле. Смешайте концентрированную охлаждающую жидкость с дистиллированной водой и убедитесь, что смесь составляет 50/50. Когда уровень охлаждающей жидкости поднимется до линии холодной заливки, закройте крышку.
Что произойдет, если вы переполните резервуар для охлаждающей жидкости?
Если вы переполните охлаждающую жидкость после того, как она станет пустой, давление в резервуаре повысится, и желто-коричневый колпачок может открыться, давая возможность горячей охлаждающей жидкости выйти из двигателя. Это связано с тем, что переполненный резервуар для охлаждающей жидкости не оставляет места для расширения нагретой охлаждающей жидкости.
Могу ли я смешивать охлаждающую жидкость разных марок?
Да, вы можете смешивать охлаждающую жидкость разных марок; однако это должна быть такая же охлаждающая жидкость.Вы также можете ослабить коррозию, если смешаете значительное количество охлаждающей жидкости одного типа с другим. Например, смешивание IAT (технология неорганических добавок) с HOAT (технология гибридных органических кислот).
Как долго можно эксплуатировать двигатель без охлаждающей жидкости?
Если двигатель прогрет, нельзя ездить на автомобиле без охлаждающей жидкости. Однако в холодном состоянии можно запустить двигатель около 5 минут, после чего он перегреется и может вызвать повреждения.
Можно ли добавлять новую охлаждающую жидкость, не сливая старую?
Да, можно долить охлаждающую жидкость, не сливая старую.Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости остается на прежнем месте. Если он упал, то есть утечка или охлаждающая жидкость сгорает в цилиндрах. Итак, можно добавить охлаждающую жидкость в уже имеющуюся охлаждающую жидкость.
Могу ли я водить машину после добавления охлаждающей жидкости?
Вы можете запустить двигатель после добавления охлаждающей жидкости, но не добавляйте охлаждающую жидкость, пока двигатель горячий.
Как долго остается охлаждающая жидкость в автомобиле?
Средняя продолжительность использования охлаждающей жидкости в автомобиле зависит от типа охлаждающей жидкости, а также от марки и модели автомобиля.Обычно силикатная охлаждающая жидкость служит до 2 лет или 30 000 миль, в то время как охлаждающая жидкость с увеличенным интервалом замены работает до 5 лет или 100 000 миль. Обратите внимание, что охлаждающую жидкость можно отличить по цвету.
Объем охлаждающей жидкости двигателя
Некоторые системы охлаждения могут вместить около 5 литров охлаждающей жидкости. Обычно в автомастерских продают охлаждающую жидкость двигателя в емкостях объемом 1-20 литров, из которых вы можете выбрать нужные для вашего автомобиля литры. Вы можете узнать, сколько литров вам нужно, посмотрев свой номерной знак на таких сайтах, как VinCheck.info , FindByPlate.com и FAXVIN.com , чтобы узнать о охлаждающих жидкостях для использования в вашем автомобиле.
Сколько стоит замена охлаждающей жидкости в автомобиле?
Стоимость замены охлаждающей жидкости или промывки радиатора в автомобиле колеблется от 100 до 150 долларов в большинстве автомастерских, в зависимости от вашего местоположения. Некоторые автомастерские предлагают стимулы и бонусы, что означает, что вы можете заменить охлаждающую жидкость для своего автомобиля с меньшими затратами. Обратите внимание, что приведенная здесь ориентировочная стоимость не включает налоги и другие сборы.
Между тем, если вы продаете свой автомобиль и покупатель запрашивает подтверждение того, что вы недавно заправляли охлаждающую жидкость, вы можете создать квитанцию о ремонте автомобиля с указанием доливки охлаждающей жидкости и выдать ее им.
Охлаждающая жидкость Nissan Maxima
Охлаждающая жидкость Nissan Maxima
Охлаждающая жидкость, применительно к автомобилям, в основном представляет собой жидкое или газообразное вещество, используемое для регулирования температуры вашего двигателя. Жидкие охлаждающие жидкости обычно наполовину состоят из воды и наполовину из этиленгликоля.Вода используется для передачи тепла, а этиленгликоль — для понижения точки холода жидкости. В более холодном климате это исключительно важно. Интересно, что это не первый раз, когда вы слышите об этиленгликоле, поскольку это логический ингредиент популярного термина «антифриз». Имейте в виду, вы никогда не захотите заливать антифриз или воду сами по себе в систему двигателя. Их нужно объединить, чтобы получить достаточное количество охлаждающей жидкости.
Вы можете приобрести готовые смеси охлаждающей жидкости, в которой уже есть вода, или вы можете приобрести антифриз полной концентрации, который необходимо разбавить дистиллированной водой перед подачей в систему двигателя.Позвоните специалистам компании Crown Nissan из Гринсборо по телефону 3368142241 или запланируйте обслуживание онлайн, и пусть один из наших механиков или наставников по обслуживанию займется промывкой охлаждающей жидкости.
Каждый производитель автомобилей, включая Nissan, разработал собственную охлаждающую жидкость или требует определенной охлаждающей жидкости, которая является уникальной для конкретных лет и моделей. Существует множество цветов охлаждающих жидкостей, которые помогут различить каждый, включая пурпурный, синий, зеленый, красный, желтый и оранжевый. Если вы планируете покупать, промывать или заменять охлаждающую жидкость в своем автомобиле, это огромная задача.Многие модели не совместимы даже с «универсальными» охлаждающими жидкостями или антифризами.
Crown Компания Nissan предлагает различные купоны на промывку охлаждающей жидкости, которые помогут вам сэкономить сегодня. Чтобы купить все наши специальные предложения, нажмите здесь. Если вы хотите самостоятельно обслуживать охлаждающую жидкость, вы все равно можете приобрести охлаждающую жидкость или антифриз непосредственно в компании Crown Nissan в Гринсборо по широкой цене.
Как узнать, нужна ли мне промывка охлаждающей жидкости в моем Nissan Maxima?
Общие признаки того, что вашему Nissan Maxima требуется промывка охлаждающей жидкости:
Необычный скрежет двигателя может исходить от двигателя
Может загореться индикатор проверки двигателя
Охлаждающая жидкость обычно вытекает при работающем двигателе.Проверяйте землю, когда паркуетесь.
Ваш датчик температуры будет показывать намного больше разрешенных значений при включенном двигателе в течение нескольких минут.
Ваш обогреватель может перестать работать
Отложения или ржавчина будут видны в охлаждающей жидкости
Иногда, хотя и маловероятно, вы можете почувствовать странный запах гари, исходящий из-под капота.
Пар выходит из радиатора или капота
Охлаждающая жидкость какого цвета используется в Nissan Maxima?
Очень важно понимать, что цвет не имеет значения.В то время как большинство охлаждающих жидкостей на основе органических кислот (OAT) обычно оранжевого, желтого, красного или фиолетового цвета, охлаждающие жидкости на основе гибридных органических кислот (HOAT) имеют оранжевый и желтый цвет. Есть довольно много совпадений. Затем у вас есть охлаждающие жидкости на основе технологии неорганических кислот (IAT), которые обычно имеют зеленый цвет, однако некоторые производители продают их синего цвета. В конце дня обязательно читайте содержимое бутылки, чтобы подтвердить, какой тип охлаждающей жидкости вы используете. При поиске подходящей охлаждающей жидкости для вашего Nissan Maxima всегда необходимо проверять руководство по эксплуатации.Самый простой способ подтвердить, что вы используете подходящую охлаждающую жидкость, — это отправить свой Nissan Maxima в Crown Nissan of Greensboro или позвонить нам по телефону 3368142241. Запланируйте обслуживание онлайн и используйте один из наших многочисленных купонов на промывку охлаждающей жидкости, чтобы сэкономить сегодня.
Какую охлаждающую жидкость использует Nissan Maxima?
Существуют различные типы и цвета охлаждающей жидкости от неорганической до органической и гибридной. Что еще больше сбивает с толку, цвет охлаждающей жидкости не всегда отражает одно и то же. Внушительно обратиться к руководству по эксплуатации вашего Nissan Maxima, чтобы узнать о типе обязательной охлаждающей жидкости и единичных интервалах, в которые следует выполнять промывку охлаждающей жидкости.Или вы можете позвонить одному из наших квалифицированных специалистов по обслуживанию Nissan Maxima для получения любой необходимой информации. Мы также можем назначить вам встречу, чтобы убедиться, что используется достойная охлаждающая жидкость. Позвоните компании Crown Nissan of Greensboro сегодня же!
На какой срок хватает охлаждающей жидкости Nissan Maxima?
Частота промывки и пополнения охлаждающей жидкости в автомобиле зависит от типа охлаждающей жидкости. Есть много видов охлаждающих жидкостей. Интересно, что до середины 1990-х годов в основном использовался только один тип охлаждающей жидкости.Это была охлаждающая жидкость с зеленой формулой, содержащая ингибиторы коррозии, срок службы которой составлял от 24 000 до 36 000 миль или от двух до трех лет. Этот тип охлаждающей жидкости не рекомендуется для новых автомобилей, которые оснащены охлаждающей жидкостью с более длительным сроком службы.
В новых охлаждающих жидкостях используется технология органических кислот (OAT), и их срок службы в два раза превышает срок службы старых охлаждающих жидкостей. В некоторых случаях эти долговечные охлаждающие жидкости могут прослужить более 5 лет или 100 000 миль.
Чтобы получить подробную информацию о том, через какие интервалы необходимо менять охлаждающую жидкость, ознакомьтесь с графиком технического обслуживания Nissan Maxima в руководстве по эксплуатации или позвоните в Crown Nissan из Гринсборо прямо сейчас по телефону 3368142241 и спросите одного из наших технических специалистов или консультантов, прошедших обучение на заводе-изготовителе.Вы также можете записаться на прием онлайн, и мы позаботимся о вашем обслуживании охлаждающей жидкости за вас.
Сколько охлаждающей жидкости требуется в Nissan Maxima?
Для каждой марки и модели требуется немного точный уровень охлаждающей жидкости. Чтобы узнать точную необходимую сумму, вы всегда должны проверять руководство по эксплуатации вашего Nissan Maxima. Позвоните нам или доставьте свой автомобиль в Crown Nissan of Greensboro, и мы ответим на любые ваши вопросы об уровнях охлаждающей жидкости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Во избежание ожогов убедитесь, что двигатель вашего автомобиля работает нормально, прежде чем проверять уровень охлаждающей жидкости.
Промывка охлаждающей жидкости Nissan Maxima
Промывка охлаждающей жидкости или обслуживание системы охлаждения состоит из трех основных этапов.
Добавление чистящего состава для избавления от отложений, коррозии, частиц и ржавчины
Тщательная промывка всей системы
Заправка системы исключительной охлаждающей жидкостью и тщательное измерение процента разбавления
Как часто следует менять охлаждающую жидкость в Nissan Maxima?
Как правило, промывка охлаждающей жидкости Nissan Maxima должна выполняться каждые 30 000 миль или каждые два года.В некоторых случаях ваш автомобиль может работать без промывки в течение более длительного периода времени. Когда вы привезете свой автомобиль в Crown Nissan of Greensboro, мы проверим уровень вашей жидкости и исследуем ее на предмет мусора или отложений, которые могут повредить двигатель, и будем надеяться, что он хорошо разбавлен. Забавно проверять это каждые 15000 миль, чтобы надеяться, что вы обнаружите какие-либо проблемы, прежде чем они нанесут серьезный ущерб. Когда дело доходит до вашего двигателя Nissan Maxima, лучше перестраховаться, чем ошибиться.
Что произойдет, если в моем Nissan Maxima кончится охлаждающая жидкость?
В вашем Nissan Maxima не обязательно должна закончиться охлаждающая жидкость, чтобы начались проблемы с запуском.Уровни разбавления должны быть в пределах разумного процентного диапазона, иначе компоненты вашего двигателя Nissan Maxima могут начать ржаветь, ломаться или быть непоправимо поврежденными. Если у вас полностью закончится охлаждающая жидкость из-за утечки или низкого уровня жидкости, вся ваша система двигателя может быть повреждена от прокладок до поршней или даже самого блока цилиндров.
% PDF-1.4 % 112 0 объект > эндобдж xref 112 64 0000000016 00000 н. 0000001631 00000 н. 0000001937 00000 н. 0000001993 00000 н. 0000002789 00000 н. 0000003231 00000 н. 0000003310 00000 н. 0000003562 00000 н. 0000003937 00000 н. 0000004046 00000 н. 0000005396 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000006040 00000 п. 0000006291 00000 н. 0000006683 00000 п. 0000006776 00000 н. 0000007027 00000 н. 0000007420 00000 н. 0000007580 00000 н. 0000007917 00000 п. 0000008460 00000 н. 0000008539 00000 н. 0000008675 00000 н. 0000008702 00000 н. 0000008729 00000 н. 0000008756 00000 н. 0000010203 00000 п. 0000010471 00000 п. 0000010745 00000 п. 0000010798 00000 п. 0000010927 00000 п. 0000011071 00000 п. 0000011271 00000 п. 0000011553 00000 п. 0000013148 00000 п. 0000013259 00000 п. 0000013289 00000 п. 0000013319 00000 п. 0000013463 00000 п. 0000013595 00000 п. 0000013777 00000 п. 0000013806 00000 п. 0000014942 00000 п. 0000016083 00000 п. 0000016572 00000 п. 0000016760 00000 п. 0000017249 00000 п. 0000018390 00000 п. 0000018879 00000 п. 0000021100 00000 п. 0000021363 00000 п. 0000022067 00000 п. 0000022124 00000 п. 0000022181 00000 п. 0000022388 00000 п. 0000022437 00000 п. 0000022502 00000 п. 0000022551 00000 п. 0000022616 00000 п. 0000022986 00000 п. 0000029426 00000 п. 0000029489 00000 н. 0000002171 00000 н. 0000002767 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 113 0 объект > / OpenAction 114 0 R >> эндобдж 114 0 объект > эндобдж 115 0 объект > / Шрифт> >> / DA (/ Helv 0 Tf 0 г) >> эндобдж 174 0 объект > транслировать Hb«`c`cg`aP5 ػ’3 ,; p0-2 Ձ hVpPSbh8G {`Y>? M ޵ pU bxpd: f = SdeuuJi_r3 + aIAɋ; w ڧ a˴ b = \
DIY Ford F-150 Промывка системы охлаждения и обслуживание
Ford 4.Обслуживание системы охлаждения 6 л, 5,4 л и номера деталей охлаждающей жидкости двигателя
Для правильного обслуживания системы охлаждения вам потребуются (1) крышка переливного бачка, (1) термостат, (1) прокладка корпуса термостата, (1) верхний шланг радиатора, (1) нижний шланг радиатора, от 3 до 4 галлонов двигателя. охлаждающей жидкости и от 10 до 15 галлонов дистиллированной воды. Для описанных здесь процедур промывки системы охлаждения требуется концентрированная охлаждающая жидкость двигателя; предварительно разбавленная охлаждающая жидкость НЕ будет работать с этими процедурами.
Если ваш двигатель поступил с завода с зеленой охлаждающей жидкостью, вы захотите использовать зеленый антифриз Ford / Motorcraft.Аналогичным образом, если ваш двигатель изначально поставлялся с завода с золотой охлаждающей жидкостью, вы захотите использовать золотой антифриз Ford / Motorcraft (см. Номера деталей в таблице выше). Не смешивайте и не подбирайте типы охлаждающей жидкости.
Концепция промывки системы охлаждения своими руками проста — многократно сливайте, доливайте и запускайте систему охлаждения, чтобы удалить всю старую охлаждающую жидкость двигателя. При последней заправке мы сделаем несколько быстрых вычислений, чтобы получить правильное соотношение антифриза и воды. Планируйте потратить лучшую половину дня на промывку системы охлаждения, поскольку потребуются частые периоды прогрева и охлаждения.
Следующие ниже процедуры основаны на Ford F-150, оборудованном 4,6 л и 5,4 л, однако базовая стратегия может применяться повсеместно практически к любому транспортному средству и любому двигателю. Описанные ниже процедуры были выполнены на F-150 поколения с 1997 по 2003 год; некоторые размеры инструментов и расположение компонентов могут отличаться от упомянутых.
Замена верхнего / нижнего шланга радиатора и термостата
Щелкните любой эскиз, чтобы просмотреть полноразмерное изображение с высоким разрешением и дополнительными сведениями (если применимо)
• Когда двигатель остынет, слейте воду из радиатора в подходящую емкость.На стороне пассажира, в нижнем углу радиатора, есть кран с небольшим сливным шлангом, который выходит за пределы направляющей рамы (если шланг отсутствует, установите его). Поместите большой дренажный поддон под сливной шланг, затем ослабьте кран с помощью ключа на 19 мм, пока охлаждающая жидкость не начнет стекать. Снимите крышку радиатора / переливного бачка для более быстрого слива, хотя это будет медленный процесс.
• Снимите верхний шланг радиатора — он идет со стороны пассажира сверху радиатора к корпусу термостата.Швеллерные замки или большие плоскогубцы позволяют быстро снять шланговые хомуты. Если тянуть слишком сильно, перекручивайте шланг из стороны в сторону.
• Закройте кран, как только радиатор полностью опустеет. Поместите сливной поддон под нижний шланг радиатора и снимите его. Он имеет три точки крепления — снизу радиатора со стороны водителя, со стороны водителя блока цилиндров и в нижней части бачка для перелива охлаждающей жидкости.
• Очистите впускные фитинги радиатора, переливного бачка и блока цилиндров, затем установите новый шланг в обратном порядке.
• Чтобы снять корпус термостата, сначала необходимо снять кронштейн бачка с жидкостью гидроусилителя рулевого управления с корпуса (гнездо 8 мм). После того, как он откреплен, отодвиньте кронштейн в сторону, ослабляя (но не снимая) дополнительные болты кронштейна, если это необходимо.
• Снимите два болта корпуса термостата с торцом на 10 мм, затем термостат и уплотнительное кольцо. Очистите корпус термостата и сопрягаемые поверхности впускных отверстий чистой тряпкой без ворса.
• Установите новый термостат и уплотнительное кольцо термостата, а затем установите на место корпус и кронштейн бачка с жидкостью гидроусилителя рулевого управления (нанесите противозадирный состав на резьбу всех болтов).Обратите особое внимание на расположение термостата, он должен быть установлен на входе, как на изображении слева.
• Очистите верхний впускной штуцер шланга радиатора, затем установите новый шланг радиатора в обратном порядке. Убедитесь, что зажимы на всех шлангах надежно закреплены.
• Установите новую крышку радиатора / переливного бачка, затем перейдите к процедурам промывки.
Процедуры промывки системы охлаждения своими руками
1) При закрытом сливном кране радиатора полностью залейте в систему охлаждения только дистиллированной воды (не используйте водопроводную воду).Запустите двигатель и дайте погрузчику прогреться до рабочей температуры. Это гарантирует, что термостат открывается, и вода циркулирует по всей системе.
2) По достижении рабочей температуры выключите двигатель и дайте ему полностью остыть. Не пытайтесь выполнить следующий шаг, пока двигатель не остынет — это может привести к серьезным травмам.
3) При остывшем двигателе слейте воду из радиатора. При необходимости слейте воду из поддона в пустые кувшины для воды.Эта вода должна быть переработана в подходящем месте, поскольку считается опасными отходами.
4) Повторите шаги с 1 по 3 не менее двух раз. Чем больше раз будет повторяться этот процесс, тем тщательнее будет промывка. По нашему опыту, повторение этого процесса более трех раз имеет незначительный эффект, поскольку концентрация антифриза на этом этапе относительно низкая, а большая часть старой охлаждающей жидкости заменена чистой водой.
5) На этом этапе двигатель должен быть промыт не менее трех раз и полностью заполнен чистой дистиллированной водой.Прежде чем продолжить, убедитесь, что ваш дренажный поддон полностью пустой, так как необходимо измерить количество охлаждающей жидкости, удаленной для окончательного процесса.
6) Обратитесь к руководству по эксплуатации и узнайте мощность системы охлаждения вашего двигателя. В руководстве по эксплуатации грузовика указано, что общая емкость системы охлаждения составляет от 5,14 до 5,4 галлона. Вы можете взять среднее значение, но мы просто предположили, что емкость больше (разница для наших целей относительно мала и предполагается, что ее можно пренебречь при определении соотношения воды и антифриза).Общая емкость 5,4 галлона означает, что нашему двигателю необходимо 2,7 галлона дистиллированной воды на 2,7 галлона концентрата антифриза. Следовательно, нам нужно слить 2,7 галлона воды из системы и заменить ее 2,7 галлонами антифриза для получения идеального соотношения 50/50. Предварительно разбавленные охлаждающие жидкости несовместимы с этими процедурами обслуживания .
7) Еще раз слейте воду из радиатора через кран. По завершении налейте воду в пустые кувшины объемом 1 галлон и измерьте количество слитой воды.К этому моменту мы смогли слить из радиатора примерно 2,5 галлона воды. Так как нам нужно снять минимум 2,7 галлона, мы потянули за нижний шланг радиатора. Было слито еще 0,5 галлона.
8) Определите, сколько нужно добавить дистиллированной воды и антифриза. Емкость нашей системы составляет 5,4 галлона, и мы удалили ~ 3,0 галлона воды в последний слив. Таким образом, на данный момент система содержала 2,4 галлона дистиллированной воды. Поскольку желательна смесь 50/50, нам нужно добавить 0.2 галлона дистиллированной воды и 2,7 галлона антифриза.
9) Заполните систему антифризом через радиатор / переливную крышку, затем долейте систему дистиллированной водой по мере необходимости. Всегда заливайте необходимое количество антифриза сначала ; это предотвратит случайное добавление слишком большого количества воды. Для нас мы добавили ~ 2,7 галлона антифриза, а затем добавили дистиллированную воду, пока уровень не достиг линии «холодного» диапазона на переливном баке. Если по какой-то причине вам пришлось добавить значительно больше воды, чем рассчитано в шаге 8, произошла ошибка, и вам нужно будет дважды проверить свои измерения. Необходимо обязательно добавить правильное количество антифриза; Серьезные повреждения могут возникнуть в холодную погоду, если коэффициент значительно отличается от . Если что-то не складывается, повторите шаги. Если резервуар для перелива заполняется до того, как вы сможете добавить необходимое количество, совершите небольшую поездку на грузовике, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в системе, а затем продолжите заполнение системы охлаждения.
10) Дайте погрузчику нагреться до рабочей температуры, затем убедитесь в отсутствии утечек и в том, что система охлаждения заполнена до надлежащего уровня.Если эти процедуры выполнены правильно, ваши расчеты должны соответствовать количеству воды / антифриза, добавленного в систему охлаждения.
Сколько антифриза нужно автомобилю ❤️ Что нужно знать
Если вы ищете «сколько антифриза нужно автомобилю?», Ваш автомобиль вмещает около 5 литров охлаждающей жидкости, которая представляет собой смесь антифриза и воды. Имейте в виду, что эта сумма может отличаться от автомобиля к автомобилю.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Большинство водителей знают, что охлаждающая жидкость является незаменимой жидкостью в любом автомобиле.Однако не все из них понимают, что антифриз является частью этой охлаждающей жидкости, и очень немногие знают количество антифриза в их охлаждающей смеси.
Как водителю, вам необходимо поддерживать уровень охлаждающей жидкости на определенном уровне, чтобы предотвратить перегрев двигателя, который является одним из злейших врагов, с которыми может столкнуться ваш двигатель. При перегреве двигатель мгновенно самоуничтожается.
В этой статье вы найдете все, что вам нужно знать о том, сколько антифриза нужно автомобилю.В нем объясняется, где именно можно узнать объем незамерзающей жидкости в вашем автомобиле, и выделяются основные типы охлаждающей жидкости. Наконец, в статье описана пошаговая процедура доливки охлаждающей жидкости для поддержания работы двигателя.
Сколько антифриза нужно автомобилю?
Охлаждающая жидкость — одна из важнейших жидкостей в любом автомобиле, поскольку она снижает температуру двигателя до оптимального уровня и предотвращает разрушение двигателя.
Несмотря на то, что объем охлаждающей жидкости несколько различается между автомобилями, большинство автомобильных экспертов указали, что автомобили могут вмещать до 5 литров охлаждающей жидкости.
Имейте в виду, что охлаждающая жидкость не является 100% -ным антифризом; Он состоит из смеси воды и антифриза.
Текущие смеси не совпадают. Это означает, что если вы пытаетесь долить охлаждающую жидкость в своем автомобиле, вы должны использовать предыдущую охлаждающую жидкость, потому что вы не можете их смешивать. Кроме того, при смешивании двух разных типов покрытия вы можете столкнуться с некоторыми рисками химических реакций, которые могут нанести вам вред и нанести вред автомобилю.
Как правило, охлаждающую жидкость следует полностью заменять каждые 100 000 миль или пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
Как узнать, достаточно ли антифриза в моей машине?
Как мы упоминали ранее, ваш автомобиль должен иметь определенный уровень антифриза или охлаждающей жидкости для предотвращения разрушения двигателя. Таким образом, вы как водитель обязаны следить за бачком охлаждающей жидкости и следить за тем, чтобы охлаждающая жидкость находилась на оптимальном уровне.
Если бы вы были неопытным водителем, вы могли бы задаться вопросом, как я узнаю, достаточно ли антифриза в моей машине?
Процесс требует проверки текущего уровня охлаждающей жидкости и обращения к определенной отметке или пороговым значениям, указывающим уровень охлаждающей жидкости.Если вы заметили, что охлаждающая жидкость ниже этого порога или отметки, вам необходимо немедленно долить охлаждающую жидкость того же типа, что вы использовали ранее.
Давайте подробнее рассмотрим ниже, как проверить уровень охлаждающей жидкости в автомобиле:
Найдите бачок с охлаждающей жидкостью
Чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости, вам нужно найти бачок охлаждающей жидкости, который вы найдете под капотом. Бачок с охлаждающей жидкостью имеет яркую крышку, поэтому ее легко отличить при открытии капота.Свинец может иметь некоторые предупреждающие знаки и обычно бывает желтого цвета.
Нет этого предупреждающего знака, потому что охлаждающая жидкость может быть очень горячей, и автопроизводители хотят, чтобы водители держались подальше от этой охлаждающей жидкости под давлением, особенно когда двигатель горячий.
Если вы не можете найти бачок с охлаждающей жидкостью, вы всегда можете обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, где подробно описано, как и где его найти. Если у вас нет копии завещания меню, вы можете приобрести бумажную копию в местной автомастерской или загрузить электронную копию из Интернета.В настоящее время существует множество видеороликов на YouTube и других руководств, которые могут показать вам подробные пошаговые инструкции о том, где найти рабочие места для конкретной модели и марки вашего автомобиля.
Проверить уровень охлаждающей жидкости
После того, как вы нашли бачок охлаждающей жидкости, следующим шагом будет проверка уровня охлаждающей жидкости. Интересно отметить, что для проверки уровня охлаждающей жидкости не требуется открывать резервуар, потому что сам резервуар имеет прозрачный цвет вдоль вас, чтобы увидеть охлаждающую жидкость внутри него.Сравните уровень охлаждающей жидкости, которая обычно представляет собой жидкость розового или оранжевого цвета, с отметкой на боковой стороне емкости. На контейнере должны быть две разные отметки, одна показывает максимальный, а другая минимальный уровень.
Если вы понимаете, что уровень охлаждающей жидкости ниже минимального, необходимо долить его до оптимального уровня. Если уровень жидкости не опустился ниже минимального, не стоит беспокоиться, но лучше долить до определенного уровня, который не превышает максимального уровня.
Как часто нужно проверять уровень охлаждающей жидкости?
Как правило, необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости раз в два-три месяца. Однако эти временные рамки могут значительно отличаться, если у вас возникнут серьезные проблемы с утечкой охлаждающей жидкости. Например, если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости значительно снизился, и вы заметили лужу жидкости под автомобилем, вам необходимо немедленно решить проблему, чтобы предотвратить повреждение двигателя.
Какие бывают типы охлаждающей жидкости?
Как мы указывали ранее, охлаждающие жидкости бывают разных типов, и автопроизводители соревнуются, чтобы предложить определенные смеси, чтобы продлить срок службы двигателя и системы охлаждения. Итак, давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее известных типов охлаждающей жидкости на рынке:
Крутые технологии с неорганическими присадками обычно ассоциируются с более старыми автомобилями. Однако в настоящее время большинство автомобилей переходят на более качественные смеси охлаждающих жидкостей.
Если у вас есть старый автомобиль, в котором используются органические присадки, вам необходимо следить за обновлениями, промывая охлаждающую жидкость чаще и чаще, чем в настоящее время.
Проблема с технологией неорганических добавок заключается в том, что она требует промывки каждые два года или 24 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Таким образом, покупатели должны следить за охлаждающей жидкостью и доплачивать за более частую промывку охлаждающей жидкости, чем в современных автомобилях.
Охлаждающая жидкость на основе органических кислот — это новый тип охлаждающей жидкости, применяемый в автомобилях новее 2000 года выпуска.Преимущество этого типа охлаждающей жидкости заключается в том, что она обладает антикоррозийными свойствами, поскольку состоит из нейтрализующей органической эссенции, которая помогает обеспечить эту функцию.
С технологией органической кислоты это невозможно, вам не нужно ее заменять или промывать, если вы не достигнете пятилетнего порога или порога в 150 000 миль. Этот порог считается довольно долгим сроком без замены охлаждающей жидкости, что считается очень большой экономией времени и денег для многих людей.
Большинство автомобилей General Motors предпочитают использовать охлаждающую жидкость на основе органических кислот, и эта охлаждающая жидкость обычно бывает красного или оранжевого цвета.
Охлаждающая жидкость на основе гибридной органической кислоты — это технология, отличная от технологии охлаждающей жидкости на основе органических кислот. Однако оба типа охлаждающей жидкости очень совместимы по частоте замены.
Можно ли ездить с низким уровнем охлаждающей жидкости?
Нет, никогда не стоит ездить с низким содержанием охлаждающей жидкости. Конечно, ситуация может немного отличаться в зависимости от того, сколько охлаждающей жидкости у вас осталось. Тем не менее, в целом, вы не хотите ездить с низким уровнем охлаждающей жидкости.Если уровень охлаждающей жидкости немного упадет, вы все равно сможете проехать пару миль, чтобы добраться до ремонтной мастерской.
Однако, если уровень охлаждающей жидкости упадет значительно ниже минимального уровня, возможно, не стоит проезжать милю на этой машине, и вместо этого вы должны отбуксировать ее в ближайшую ремонтную мастерскую, чтобы избежать серьезных затрат на ремонт.
Игнорирование низкого уровня охлаждающей жидкости очень серьезно, особенно если уровень охлаждающей жидкости ниже минимальной отметки. Одна из самых быстрых вещей, которые могут произойти, — это самоуничтожение двигателя, которое стоит вам тысячи долларов.
Следовательно, независимо от того, что мешает вам достичь максимального уровня охлаждающей жидкости, вы должны сделать это немедленно. Подумайте, во сколько вам будет стоить замена всего двигателя в случае его повреждения, и сравните это с временем и усилиями, которые вы потратите на доведение уровня охлаждающей жидкости.
Какие признаки низкого уровня охлаждающей жидкости?
Поскольку очень важно следить за тем, чтобы в любом автомобиле было достаточно охлаждающей жидкости, вам необходимо следить за признаками низкого уровня охлаждающей жидкости.
В целом, если уровень охлаждающей жидкости упадет ниже определенного порога, вы заметите один из следующих серьезных симптомов:
Перегрев двигателя
Прокладки с выдувной головкой
Автомобиль отключается
Датчик очень высоких температур
Проблемная система переменного тока
Сладкий запах
Загорится ли контрольная лампа двигателя при низком уровне охлаждающей жидкости?
Когда уровень охлаждающей жидкости опускается ниже определенного порога, немедленно загораются индикаторы проверки двигателя.Компьютер вашего автомобиля понимает, что уровень охлаждающей жидкости не должен опускаться ниже определенного порога, и когда это происходит, датчики на резервуаре охлаждающей жидкости отправляют сигнал на двигатель и запускают световой индикатор проверки двигателя.
Имейте в виду, что контрольная лампа двигателя может гореть по ряду других причин. Таким образом, не стоит сразу предполагать, что это проблема с локальным и когда вы видите индикаторы проверки двигателя. Фактически, проблема может быть связана с более серьезной проблемой, которая затронула другие основные компоненты, такие как двигатель или трансмиссия.Таким образом, не относитесь к легкому включению контрольных ламп двигателя.
Можно ли заливать охлаждающую жидкость в воду?
Нет, вода сама по себе не справится. Как мы уже указывали, охлаждающая жидкость представляет собой смесь воды и антифриза, и если вы полагались только на воду, вода могла бы закипеть и испариться, прежде чем она охладит двигатель. Таким образом, в игру вступает антифриз, который предотвращает превышение двигателем определенного уровня температуры без испарения.
Вода также не может быть полезна в очень холодных погодных условиях, потому что она не может замерзнуть в трубопроводах охлаждающей жидкости.Таким образом, даже если вода является частью охлаждающей смеси, вы не можете просто долить охлаждающую жидкость в резервуар только водой.
Могу ли я завести машину после добавления охлаждающей жидкости?
Конечно. После доливки охлаждающей жидкости вы можете просто запустить двигатель. Единственное, о чем следует помнить, это то, что вы не хотите работать с системой охлаждения или резервуаром с охлаждающей жидкостью, когда двигатель очень горячий и после того, как вы поработали пару минут. Пока вы знаете об этом факте и находитесь в безопасности, вам не нужно ждать, пока охлаждающая жидкость осядет в системе охлаждения.
Заключение
Охлаждающая жидкость — одна из важнейших жидкостей, за которыми необходимо следить в вашем автомобиле. Доливка охлаждающей жидкости — необходимый шаг для каждого водителя, чтобы предотвратить повреждение двигателя.
Охлаждающая жидкость состоит из смеси водяного антифриза, и многие люди до сих пор задаются вопросом, сколько антифриза может вместить автомобиль. В общем, ваш автомобиль вмещает до 5 литров охлаждающей жидкости, и вам нужно обратиться к типу охлаждающей жидкости, чтобы получить лучшее представление о том, сколько точно составляет целая часть фразы из этой пятилитровой охлаждающей жидкости.
Если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле значительно снизился, возможно, это серьезная проблема с системой охлаждения или любым другим компонентом. Если это так, и вы понимаете, что затраты на ремонт накапливаются, возможно, сейчас самое подходящее время продать этот автомобиль покупателю Cash Cars Buyer и использовать платеж в пользу лучшего автомобиля, у которого нет никаких механических проблем.
Cash Cars Buyer — одна из самых популярных компаний по перевалке автомобилей в стране, которая гарантирует выплату максимальной суммы в долларах и бесплатную буксировку, несмотря на то, что вы проживаете в США.
Наш процесс очень прост и занимает не более пары дней, чтобы безопасно и с минимальными затратами получить ваш автомобиль.
Все, что вам нужно, это:
Опишите тип и состояние вашего автомобиля
Получите нашу мгновенную бесплатную калькуляцию
Принять предложение
Уберите машину и получите оплату наличными на месте !
Чтобы узнать больше о нашем процессе и нашем подростке, вы можете связаться с нами по телефону 866-924-4608 или посетить нашу домашнюю страницу, щелкнув бесплатное мгновенное онлайн-предложение.
Сколько литров охлаждающей жидкости требует Ford Fiesta? — MVOrganizing
Сколько литров охлаждающей жидкости требует Ford Fiesta?
Объем моторного масла: 4,25 литра / 4,5 кварты США / 3,7 имп. qt
со сменой фильтра
Объем охлаждающей жидкости двигателя: 4,5 литра / 4,8 кварты США / 4 имп. qt
Емкость топливного бака: 45 литров / 11.9 галлонов США / 9,9 имп. галлон
Сколько охлаждающей жидкости двигателя мне нужно?
Чтобы узнать, сколько вам нужно добавить, умножьте количество охлаждающей жидкости, которое может вместить ваш автомобиль, на процент концентрированной охлаждающей жидкости, который вы хотите получить. Например, если вы хотите, чтобы система охлаждающей жидкости содержала 50 процентов концентрированной охлаждающей жидкости, вы должны умножить 0,50 на 12, чтобы получить количество 6 литров.
Сколько галлонов охлаждающей жидкости мне нужно?
Типичная автомобильная система охлаждения и обогрева может вместить до 3 галлонов.Разные системы требуют добавления в воду разных растворов. Антифриз, а также ингибиторы ржавчины и минеральных веществ являются обычными добавками.
Сколько охлаждающей жидкости мне нужно залить в радиатор?
A: Вы должны добавить смесь охлаждающей жидкости 50/50 в количестве, равном тому, которое вы слили, чтобы выполнить необходимое техническое обслуживание системы охлаждения.
Что произойдет, если вы переполните резервуар радиатора?
При переполнении бачка охлаждающей жидкости не остается много места для расширения нагретой охлаждающей жидкости.В результате давление внутри коллектора будет постепенно увеличиваться. Когда это произойдет, крышка бака откроется, и горячий теплоноситель вылезет наружу, как лужа лавы.
Слишком много охлаждающей жидкости — плохо?
Слишком много охлаждающей жидкости может вызвать серьезные проблемы с вашим автомобилем. Перегрев, как описано ранее, коррозия, выход из строя водяного насоса и повышенный износ двигателя. В некоторых случаях, например, при очень влажной и высокой температуре, недостаток охлаждающей жидкости также может вызвать перегрев двигателя.
Почему мой бачок с охлаждающей жидкостью полный?
Охлаждающая жидкость или антифриз необходим для регулирования температуры вашего автомобиля. Кроме того, он чрезвычайно токсичен и предназначен для того, чтобы оставаться внутри закрытой системы. Если вы видите переполнение, это может быть связано с пробкой радиатора, термостатом, водяным насосом или неисправностью радиатора.
Через какое время после вождения можно доливать охлаждающую жидкость?
Добавьте охлаждающую жидкость. Когда вы подождали не менее 15 минут и капот остыл на ощупь, наденьте перчатки, откройте капот и найдите крышку радиатора (при необходимости обратитесь к руководству пользователя), — говорит Рейна.
Сколько охлаждающей жидкости мне нужно для заливки нового радиатора?
У вас, , должно быть от 1 1/2 до 2 галлонов в баке для жидкости или уловителе . Убедитесь, что крышка радиатора была снята, что поможет вам слить большую часть охлаждающей жидкости из системы. Затем затяните сливную пробку или установите на место нижний шланг радиатора . Для промывки системы охлаждения заправьте радиатор простой водой.
Сколько охлаждающей жидкости нужно для заполнения радиатора?
Большинство радиаторов емкостью от 11 кварт.до 28 кварт. для большинства автомобилей. Заполняйте радиатор до тех пор, пока уровень воды не достигнет трубопровода расширительного бачка.
Сколько охлаждающей жидкости мне нужно добавить в машину?
Часто бывает полупрозрачного белого цвета и имеет шланги, соединяющие его с радиатором. На резервуаре сбоку отмечен диапазон заполнения. Если у вас холодный двигатель, уровень охлаждающей жидкости должен доходить до линии холодной заливки.
Сколько воды нужно налить в радиатор?
Заполните радиатор смесью из 60 процентов охлаждающей жидкости и 40 процентов воды.Эта смесь обеспечит лучшую защиту от коррозии и защитит от замерзания [источник: 2carpros]. Заполните резервуар примерно на 2,5 сантиметра от верха, чтобы не было воздушных карманов [источник: Bumbeck].
Можно ли переполнить радиатор?
В большинстве случаев излишки охлаждающей жидкости удаляются из переливного шланга. Если это произошло, вы, скорее всего, увидите под своей машиной лужу охлаждающей жидкости. В худшем случае переполнение бака антифриза может привести к электрическому повреждению, если перелив вступит в контакт с проводкой двигателя.16 января 2018 г.
Будет ли радиатор вытягивать охлаждающую жидкость из бачка?
Когда в радиаторе мало охлаждающей жидкости, верхняя часть радиатора будет пустой, охлаждающая жидкость будет только в нижней половине, водяной насос продолжает всасывать охлаждающую жидкость для охлаждения блока цилиндров, но в этом случае вода насос может всасывать лишь немного охлаждающей жидкости и втягивать воздух, создавая вакуум внутри радиатора …
Через какое время после добавления охлаждающей жидкости я могу ездить?
Подождите, пока радиатор остынет.Открытие в горячем состоянии может вызвать серьезные ожоги (может разбрызгаться очень горячая охлаждающая жидкость). 15 марта 2020 г.
Как долго я должен дать машине остыть перед добавлением охлаждающей жидкости?
Когда капот открыт, существует риск обрызгивания горячей водой или паром. «Ваша личная безопасность очень важна», — говорит он. «Подождите не менее 15 минут, чтобы остыть капот, двигатель и вытекающая охлаждающая жидкость».
Должен ли ваш бачок охлаждающей жидкости быть полным?
Резервуар охлаждающей жидкости является жизненно важным элементом системы охлаждения.Его функция заключается в накоплении излишков охлаждающей жидкости до тех пор, пока она не понадобится. … При выключенном двигателе резервуар для охлаждающей жидкости должен быть заполнен примерно на 30%. Наиболее частая причина перегрева автомобиля — негерметичность бачка охлаждающей жидкости или одного из прикрепленных шлангов. 17 мая 2017 г.
Что означает, если резервуар охлаждающей жидкости полон, а радиатор пуст?
Когда из переполненного бачка охлаждающей жидкости не возвращается в радиатор горячая охлаждающая жидкость, которую необходимо охладить, это означает, что может быть утечка или засорение шлангов радиатора, которые позволяют потоку жидкости из бачка охлаждающей жидкости в радиатор. .Это может быть результатом повреждения крышки радиатора.
Можно ли налить воду из-под крана в радиатор?
Если у вас нет охлаждающей жидкости, вам следует долить в радиатор воду самого высокого качества, которая у вас есть. В идеале это будет дистиллированная вода. Вы также можете использовать воду в бутылках или воду из-под крана. 16 июля 2019 г.
Что произойдет, если вы переполните бачок радиатора?
По мере нагрева охлаждающая жидкость начинает расширяться. Если вы переполнили бак, расширенной жидкости некуда деваться, и она выльется из бака в другие части двигателя.Утечка горячей охлаждающей жидкости через моторный отсек может вызвать серьезные повреждения электрических и проводных компонентов двигателя.
Может ли переполнение радиатора вызвать перегрев?
Минимальная отметка — это наименьшее количество охлаждающей жидкости, которое потребуется вашему двигателю, и его снижение может вызвать проблемы с перегревом. С другой стороны, переполнение бака охлаждающей жидкости выше максимального уровня в холодную погоду будет означать, что охлаждающей жидкости некуда будет расширяться, когда она нагреется.11 окт.2019 г.
Что произойдет, если резервуар охлаждающей жидкости пуст?
Если бачок с охлаждающей жидкостью полностью пустой, вы не можете просто заполнить его. Также нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. … Подождите, пока радиатор остынет. Открытие в горячем состоянии может вызвать серьезные ожоги (может разбрызгаться очень горячая охлаждающая жидкость). 15 декабря 2015 г.
Почему бачок с охлаждающей жидкостью пуст?
1. Постоянно низкий уровень охлаждающей жидкости. … Если резервуар треснет или возникнет какая-либо небольшая утечка, это может привести к утечке или медленному испарению охлаждающей жидкости, которую он хранит.Утечки могут быть достаточно небольшими, чтобы они не были очевидны для водителя, однако со временем они вызовут опустошение резервуара. 5 января 2016 г.
Почему охлаждающая жидкость радиатора заполняет бачок?
Почему охлаждающая жидкость радиатора заполняет бачок? Бачок перелива предназначен для улавливания излишков охлаждающей жидкости в замкнутой системе охлаждения. Когда жидкость и пространства заполняются, она уходит в слив. Когда жидкость сжимается, она снова всасывается в радиатор.
Сколько стоит заправка бачка охлаждающей жидкости?
Сколько это стоит? Обслуживание системы охлаждения в ремонтной мастерской или у дилера будет стоить от 120 до 160 долларов США. Это будет включать опорожнение радиатора, системы охлаждения и бачка охлаждающей жидкости и заправку его новой охлаждающей жидкостью. 29 нояб.2020 г.
Как долго можно эксплуатировать двигатель без охлаждающей жидкости?
С холода может работать минут 5 наверное.Если у вас есть лазерный термометр, вы можете наблюдать, как он нагревается. 18 апреля 2015 г.
Можно ли ездить с низким уровнем охлаждающей жидкости?
Охлаждающая жидкость важна для охлаждения двигателя вашего автомобиля. Топливно-воздушная смесь выделяет много тепла, которое необходимо отводить. Если это тепло не рассеивается, это может привести к серьезному повреждению двигателя. … Не рекомендуется управлять автомобилем с низким уровнем охлаждающей жидкости, поскольку это может привести к повреждению двигателя.
Что произойдет, если добавить охлаждающую жидкость в горячий двигатель?
Добавление холодной охлаждающей жидкости / антифриза в горячий двигатель может вызвать трещины из-за внезапного изменения температуры, поэтому даже если вы спешите, вам все равно следует дождаться охлаждения двигателя или столкнуться с проблемой потенциально огромный счет за ремонт.
Почему моя машина перегревается при полной охлаждающей жидкости?
Водяной насос не обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости двигателя для отвода избыточного тепла изнутри. Засорение радиатора. Если антифриз не проходит через радиатор, тепло не может рассеиваться в воздухе должным образом. … Частая причина перегрева автомобиля — заклинивание недорогого термостата, ограничивающего поток охлаждающей жидкости. 23 марта 2017 г.
Можно ли доливать охлаждающую жидкость без промывки?
Можно добавлять охлаждающую жидкость в бачок перелива, только не переполняйте его.10 июля 2017 г.
Как часто нужно заливать охлаждающую жидкость?
Охлаждающую жидкость следует доливать всякий раз, когда ее уровень опускается ниже направляющих меток. Когда дело доходит до слива и замены охлаждающей жидкости в целом, рекомендации производителей также различаются, хотя это может происходить через минимум 30 000 миль в зависимости от того, сколько лет вашему автомобилю. 25 августа 2020 г.
Что произойдет, если уровень охлаждающей жидкости ниже минимального?
Если уровень ниже минимальной линии, вам нужно будет добавить охлаждающую жидкость, чтобы ваш автомобиль и радиатор оставались довольными.Если вашему двигателю не хватает охлаждающей жидкости, он перегреется в считанные минуты, что обычно приводит к необратимым и дорогостоящим повреждениям. Недостаток охлаждающей жидкости — проблема.
Следует ли добавлять охлаждающую жидкость непосредственно в радиатор?
Если нет переливного бачка или если бак не опорожняется обратно в систему охлаждения, то вылейте его прямо в радиатор, следя за тем, чтобы не выйти за отметку «полный». Предупреждение: Не забудьте закрыть крышку радиатора после добавления новой охлаждающей жидкости и перед запуском двигателя.30 марта 2016 г.
Как узнать, циркулирует ли охлаждающая жидкость?
Посмотрите через заливную горловину радиатора, чтобы проверить, течет ли охлаждающая жидкость. В это время он не должен течь, поскольку ваша машина не достигла рабочей температуры, чтобы термостат открылся. Если вы обнаружите, что охлаждающая жидкость течет, это означает, что клапан термостата открыт. 15 февраля 2018 г.
Как узнать, нужна ли охлаждающая жидкость радиатору?
Вот некоторые общие признаки того, что вам может потребоваться замена охлаждающей жидкости.# 1 Низкий уровень охлаждающей жидкости. … №2 Изменение цвета охлаждающей жидкости. … # 3 От вашего двигателя исходит сладкий запах. … №4 Не работает система отопления. … # 5 Ваша машина перегревается. 23 августа 2018 г.
Как часто следует промывать радиатор?
каждые пять лет Как правило, вы должны промывать радиатор один раз в пять лет или каждые 100 000 миль, которые вы проезжаете. Однако есть некоторые признаки того, что вашему автомобилю требуется промывка охлаждающей жидкостью. 1 нояб.2019 г.
Что произойдет, если вы не используете дистиллированную воду в радиаторе?
Поскольку дистиллированная вода химически удаляет электроны из металлов компонентов системы охлаждения, она в конечном итоге наносит серьезный ущерб, который может привести к отказу системы охлаждения.26 апреля 2018 г.
Что произойдет, если добавить воды в охлаждающую жидкость 50/50?
При смешивании в равных частях с водой (50/50) антифриз понижает точку замерзания до -35 градусов по Фаренгейту и повышает температуру кипения до 223 градусов по Фаренгейту. Антифриз также содержит ингибиторы коррозии для защиты двигателя и системы охлаждения от ржавчины. и коррозия.
Охлаждающая жидкость — это то же самое, что и антифриз?
Ну, антифриз и охлаждающая жидкость двигателя похожи, но не одинаковы.Антифриз — это концентрированная жидкость на основе гликоля, которую необходимо разбавить водой перед использованием — в этом случае ее называют охлаждающей жидкостью. В качестве альтернативы вы можете приобрести предварительно смешанную охлаждающую жидкость двигателя, готовый к использованию раствор антифриза и воды. 30 окт.2019 г.
Может ли ваш автомобиль перегреться из-за слишком большого количества охлаждающей жидкости?
Слишком много охлаждающей жидкости может вызвать серьезные проблемы с вашим автомобилем. Перегрев, как описано ранее, коррозия, выход из строя водяного насоса и повышенный износ двигателя…. Без достаточного количества охлаждающей жидкости нет вещества, которое могло бы поглотить и отвести излишнее тепло в двигателе.
Почему у меня мало охлаждающей жидкости, но утечек нет?
Если охлаждающая жидкость теряется, но утечки не видно, виноватыми могут быть несколько деталей. Это может быть взорванная прокладка головки блока цилиндров, сломанная головка цилиндра, поврежденные отверстия цилиндра или утечка в коллекторе. … Однако вы можете вздохнуть спокойно, если механик не обнаружит в охлаждающей жидкости следов выхлопных газов. 3 августа 2020 г.
Как предотвратить закипание охлаждающей жидкости?
2 ответа Открутите крышку бачка охлаждающей жидкости / антифриза и заведите автомобиль.дайте ему поработать, пока не включится вентилятор. сделай так, чтобы кондиционер стал горячим. … включите вентилятор кондиционера на полную мощность. следите за бачком с охлаждающей жидкостью. … уровень незамерзания может снизиться, поскольку он заменяет улетучившийся захваченный воздух.
Что произойдет, если не залить охлаждающую жидкость в машину?
Ответ: ничего хорошего. Охлаждающая жидкость циркулирует по вашему автомобилю и отводит тепло от различных компонентов, поддерживая их рабочую температуру в пределах нормальных параметров.Без охлаждающей жидкости нечего отводить это тепло, а эти детали быстро перегреваются и выходят из строя. 29 апр.2019 г.
Может ли низкий уровень антифриза вызвать тряску?
Низкий уровень охлаждающей жидкости в двигателе или ее отсутствие может вызвать тряску автомобиля. … Это может вызвать выливание коричневатой охлаждающей жидкости из радиатора, так как это смесь масла, бензина и охлаждающей жидкости. Кроме того, воздух проталкивается в радиатор, и накопленное давление будет очень высоким.
Будет ли машина перегреваться только водой?
Попадание чистой воды в радиатор вашего автомобиля гарантирует перегрев и повреждение, в том числе головок цилиндров и блока цилиндров.И большая часть водопроводной воды содержит минералы, которые будут оставлять отложения внутри радиатора, вызывая коррозию, сокращая срок его службы и еще больше уменьшая его способность к охлаждению. 13 декабря 2018 г.
Каковы признаки низкого уровня охлаждающей жидкости?
Предупреждающие признаки низкого уровня охлаждающей жидкости / антифриза или отсутствия охлаждающей жидкости: Указатель повышения температуры: Указатель повышения температуры может быть вызван повышением температуры вашего двигателя. Автоматическое отключение двигателя: большинство современных автомобилей оснащены функцией автоматического отключения двигателя.При низком уровне охлаждающей жидкости двигатель начинает нагреваться. 15 нояб.2019 г.
Могу ли я водить машину с водой вместо охлаждающей жидкости?
Хотя многие люди предпочитают просто заливать воду в радиаторы вместо охлаждающей жидкости, это не совсем хорошая идея. … Хотя вода действительно помогает охлаждать ваш двигатель, она работает не так хорошо, как охлаждающая жидкость. Во-первых, вода закипает быстрее и при более низкой температуре, чем охлаждающая жидкость. 17 августа 2017 г.
Как узнать, низкий ли уровень охлаждающей жидкости в двигателе?
Контрольная лампа приборной панели или ненормальный датчик температуры — Первым признаком низкого уровня охлаждающей жидкости должен быть контрольный световой сигнал приборной панели или датчик повышения температуры.

Объем моторного масла:	4,25 литра / 4,5 кварты США / 3,7 имп. qt
	со сменой фильтра
Объем охлаждающей жидкости двигателя:	4,5 литра / 4,8 кварты США / 4 имп. qt
Емкость топливного бака:	45 литров / 11.9 галлонов США / 9,9 имп. галлон

14Ноя
Пластик что это такое: Что такое пластик и почему он так вреден?
14 Ноя 1980 alexxlab Комментировать
Что такое пластик и почему он так вреден?
28 января 2020 г. по Admin
Ежегодно производится 300 миллионов тонн пластика — от игрушек, упаковочных материалов, садовой мебели до рыболовных сетей, автомобильных шин, товаров для дома, сигаретных фильтров и сотовых телефонов — мир полон пластика.
Когда мы говорим о пластике, мы в основном говорим о высококачественном переработанном масле. Их называют пластиками, потому что они не встречаются в природе и производятся искусственно. Есть много видов пластмасс — резиноподобные или твердые. Некоторые прозрачные, некоторые цветные. Пластмассы служат очень долго. Это практично, но это тоже проблема.
Пластмасса не существует в природе, это продукт, созданный человеком, и наша мать-природа еще не нашла свой способ сломать пластик за короткое время.
Он не разлагается, как дерево или другие натуральные материалы — они измельчаются на все более мелкие частицы (микропластики). Например, для полного растворения обычной пластиковой бутылки требуется 450 лет.
Это слишком долгий период. Пластик, который мы производим сегодня, а не перерабатываем, переживет детей наших детей.
В настоящее время используемая пластиковая упаковка также является большой проблемой. Прозрачная упаковка может состоять из двенадцати разных пластиков и очень вредна для организма человека. Это может привести к импотенции у мужчин и вызвать неизлечимый рак. Пластик в конечном итоге достигает наших тарелок через царство животных и, таким образом, в наши тела, где он может нанести огромный ущерб. Человечество должно постепенно осознавать, что при загрязнении пластика оно отравляет себя в краткосрочной или долгосрочной перспективе.
Когда мы говорим о пластике, мы должны различать одноразовые пластиковые и перерабатываемые пластиковые предметы. Многоразовый пластик и одноразовый пластик — это в основном один и тот же материал, но люди обращаются с ними по-разному. Многоразовый пластик имеет гораздо больший срок службы при реальном использовании. Например, бак для стирки в домашнем хозяйстве будет использоваться несколько лет, пока, наконец, не будет выброшен после поломки. В автомобильной промышленности в настоящее время также используется много пластика, поскольку он имеет определенные преимущества (протирание, пластичность, отсутствие коррозии). Используемый пластик имеет реальное преимущество, с которым не могут конкурировать другие материалы.
Но с одноразовым пластиком все иначе. Среди них мы считаем: кофейные чашки ToGo, пластиковую посуду, полиэтиленовые пакеты, весь упаковочный материал и многое другое… Целый одноразовый пластик в основном неповрежден и по-прежнему полностью годен для использования, но мы сразу же выбрасываем его в мусор после того, как однажды использовали. Лучший пример неизбирательного употребления пластика можно найти в пищевой промышленности, особенно в отделе фруктов и овощей. Бананы, огурцы и даже авокадо упакованы в пластик, хотя наша матушка-природа уже обеспечивает полностью натуральный и биоразлагаемый защитный слой (кожуру). Произвольное потребление пластика стало трендом. Потому что я считаю, что нет ничего бессмысленнее, чем снова завернуть банан, у которого уже есть кожура, в пластик.
Причина, по которой наши океаны медленно тонут в пластиковых отходах, заключается в том, что индустрия переработки не может идти в ногу с огромным производством пластмасс. Каждый день 1000 тонн пластиковых отходов сбрасывается в реки и незаконно в природе, потому что не хватает точек для сбора пластика для его правильной переработки.
Однако в этой области уже есть первые методы переработки. ПЭТ-бутылки можно использовать для изготовления гранул, которые можно использовать для производства новых пластиковых изделий. При правильной технологии масло также можно извлечь из упаковочных материалов, таких как полипропилен или полиэтилен.
Мир постепенно осознает проблему, и тут и там есть небольшие группы, которые стремятся защитить нашу планету.
Пластиковые коллекторы сделал своей миссией что-то сделать с загрязнением нашей природы, установив глобальные пункты сбора пластика для его сбора и надлежащей утилизации. В то же время Plastic Collectors хочет инвестировать в новые и существующие методы переработки. Если вы хотите узнать больше о том, как мы работаем, проверьте наш сайт сейчас.
Пластик (материал) — это… Что такое Пластик (материал)?
Цепочки молекул полипропилена.
Предметы быта, полностью или частично сделанные из пластмассы
Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пла́стики) — органические материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры).
Исключительно широкое применение получили пластмассы на основе синтетических полимеров. Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формоваться и сохранять после охлаждения или отверждения заданную форму. Процесс формования сопровождается переходом пластически деформируемого (вязкотекучего) состояния в стеклообразное. В зависимости от природы полимера и характера его перехода из вязкотекучего в стеклообразное состояние при формовании изделий пластмассы делят на термопласты и реактопласты.
Получение Іі
Производство синтетических пластмасс основано на реакциях полимеризации, поликонденсации или полиприсоединения низкомолекулярных исходных веществ, выделяемых из угля, нефти или природного газа. При этом образуются высокомолекулярные связи с большим числом исходных молекул (приставка «поли-» от греческого «много», например этилен-полиэтилен) Пластические массы получают на основе высокомолекулярных соединений — полимеров. Их разделяют на два класса — термопласты и реактопласты. Основные механические характеристики пластмасс те же, что и для металлов.
Пластик, который используют для производства мебели, получают путем пропитки бумаги термореактивными смолами, причем производство бумаги является наиболее энерго- и капиталоемким процессом. Используется 2 типа бумаг: основой пластика является крафт-бумага (плотная и небеленая) и декоративная (для придания пластику рисунка). Смолы подразделяются на фенолформальдегидные и меломиноформальдегидные (их производят из карбомида, они более дорогостоящие). Первые используются для пропитки крафт-бумаги, вторые – для декоративной.
Пластик состоит из нескольких слоев. Защитный слой – оверлей – практический прозрачный. Изготавливается из бумаги высокого качества, пропитывается меломиноформальдегидной смолой. Следующий слой – декоративный. Затем несколько слоев крафт-бумаги, которая является основой пластика. И последний слой – компенсирующий (крафт-бумага, пропитанная меломиноформальдегидными смолами). Этот слой присутствует только у американского пластика.
Свойства
Пластмассы характеризуются малой плотностью (0,85—1,8 г/см³), чрезвычайно низкой электрической и тепловой проводимостью, не очень большой механической прочностью. При нагревании (часто с предварительным размягчением) они разлагаются. Не чувствительны к влажности, устойчивы к действию сильных кислот и оснований, отношение к органическим растворителям различное (в зависимости от химической природы полимера). Физиологически почти безвредны. Свойства пластмасс можно модифицировать методами сополимеризации или стереоспецифической полимеризации, путём сочетания различных пластмасс друг с другом или с другими материалами, такими как стеклянное волокно, текстильная ткань, введением наполнителей и красителей, пластификаторов, тепло- и светостабилизаторов, облучения и др., а также варьированием сырья, например использование соответствующих полиолов и диизоцианатов при получении полиуретанов.
Термопласты (термопластичные пластмассы) при нагреве расплавляются, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние.
Реактопласты (термореактивные пластмассы) отличаются более высокими рабочими температурами, но при нагреве разрушаются и при последующем охлаждении не восстанавливают своих исходных свойств.
Твёрдость пластмасс определяется по Бринеллю при нагрузках 50 — 250 кгс на шарик диаметром 5 мм.
Теплостойкость по Мартенсу — температура, при которой пластмассовый брусок с размерами 120 Х 15 Х 10 мм, изгибаемый при постоянном моменте, создающем наибольшее напряжение изгиба на гранях 120 Х 15 мм, равное 50 кгс/кв.см, разрушится или изогнётся так, что укреплённый на конце образца рычаг длиной 210 мм. переместится на 6 мм.
Теплостойкость по Вика — температура, при которой цилиндрический стержень диаметром 1,13 мм под действием груза массой 5 кг (для мягких пластмасс 1 кг.) углубится в пластмассу на 1 мм.
Температура хрупкости (морозостойкость) — температура, при которой пластичный или эластичный материал при ударе может разрушиться хрупко.
Методы переработки
Литье, Литье под давлением, Экструзия, Прессование, Виброформование, Вспенивание, Отливка, Вакуумная формовка и пр.
Механическая обработка пластмасс.
Пластические массы, по сравнению с металлами, обладают повышенной упругой деформацией, вследствие чего при обработке пластмасс применяют более высокие давления, чем при обработке металлов. Применять какую-либо смазку, как правило, не рекомендуют; только в некоторых случаях при окончательной обработке допускают применение минерального масла. Охлаждать изделие и инструмент следует струей воздуха.
Пластические массы более хрупки, чем металлы, поэтому при обработке пластмасс режущими инструментами надо применить высокие скорости резания и уменьшать подачу. Износ инструмента при обработке пластмасс значительно больше, чем при обработке металлов, почему необходимо применять инструмент из высокоуглеродистой или быстрорежущей стали или же из твердых сплавов. Лезвия режущих инструментов надо затачивать, по возможности, более остро, пользуясь для этого мелкозернистыми кругами.
При токарной обработке не рекомендуют применять подачи более 0,3-0,5 мм/об. Скорость резания при пользовании резцами из твердых сплавов может составлять 60-100 м/мин., а при пользовании резцами из быстрорежущей стали – 30-40 м/мин.
Угол резания резцов 85-90°; при обдирочных работах этот угол может быть 85°.
Величина заднего угла резца не должна превышать 10-12°; лишь при обдирке можно его увеличивать до 15°. Вершину резца закругляют, причем радиус закругления должен быть 3-4 мм. Угол наклона режущей кромки 4-5°.
Для распиливания слоистых пластических масс применяют ленточные пилы, дисковые пилы и карборундовые круги.
Ленточными пилами можно пользоваться для распиливания по прямой линии плит толщиной до 25 мм, причем скорость пилы составляет 1200-2000 м/мин. Зубья пил должны быть конусными, по 3 зуба на 1 пог. см. Зубья затачивают поперек и разводят так, чтобы ширина пропила была равна, по крайней мере, двойной толщине пилы.
Дисковыми пилами можно резать пластмассы толщиной до 50мм. Скорость вращения 2000-3000 об/мин. при диаметре пилы 330 мм.
Карборундовые круги применяют для распиливания особо твердых материалов.
Для сверления пластмасс рекомендуют пользоваться перовыми сверлами из быстрорежущей стали со шлифованными режущими кромками. Угол заострения для слоистых материалов при обработке параллельно слоям 100-125°, а для пластмасс, обрабатываемых перпендикулярно слоям, для карболита и других – 55-70°. Скорость резания 30-40 м/мин., подача 0,2-0,34 мм/об.
При сверлении слоистой пластмассы вдоль слоев, чтобы предупредить растрескивание материала, подача не должна превышать 0,25 мм/об., материал же надо заживать в тисках для предупреждения выламывания; сверление отверстий диаметром более 20 мм рекомендуют заменять растачиванием на токарном станке. Сверло надлежит время от времени извлекать из отверстия, давая возможность охладиться как инструменту, так и обрабатываемому материалу.
Просверленные отверстия обычно оказываются меньше диаметра сверла на 0,03-0,06 мм.
Для фрезерования плоскостей, пазов, канавок и пр. применяют фрезы с простым зубом. Скорость резания для торцовых фрез 46-52 м/мин., а для фасонных — 24-27 м/мин. Средняя величина подачи 0,1 мм/об. Отверстия в слоистом материале удовлетворительно пробиваются при нормальной температуре (комнатной) обычным вырубным штампом. Зазор между пуансоном и матрицей должен быть минимальный (около 0,1 мм). Слоистые материалы толщиной 3,5-5 мм удовлетворительно пробиваются лишь в нагретом до 90-100° виде. Для нагревания обрабатываемого материала пользуются масляными ваннами. Расстояние между соседними отверстиями должно составлять не менее двойной толщины материалов.
Шлифовку пластических масс производят стеклянной шкуркой, прикрепляемой к деревянному кругу, причем скорость вращения должна быть около 7м/сек.
Изделия простой формы полируют фланелевым кругом, не применяя полировочных составов. Изделия сложной формы сначала полируют матерчатым кругом с применением обычной (крокусной) пасты, а затем сухим фланелевым кругом. Круг диаметром 300 мм должен делать около 1200 об/мин.
Источники
1. Дзевульский В.М. Технология металлов и дерева. — М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы. 1995. 2. ЗАО «ТУКС». Пластические массы (пластмассы) (11.11.2008). Проверено 11 ноября 2008.
См. также
Ссылки
Wikimedia Foundation. 2010.
Что такое пластик и из чего его делают?
Нашу цивилизацию можно назвать цивилизацией пластика: разнообразные виды пластмасс и полимерных материалов можно встретить буквально повсюду.

Однако обычный человек вряд ли хорошо представляет себе, что такое пластик и из чего его делают.
Что такое пластик?
В настоящее время пластиками, или пластмассами, называют целую группу материалов искусственного (синтетического) происхождения. Их производят путём цепочки химических реакций из органического сырья, преимущественно из природного газа и тяжёлых фракций нефти. Пластики представляют собой органические вещества с длинными полимерными молекулами, которые состоят из соединённых между собой молекул более простых веществ.
Изменяя условия полимеризации, химики получают пластики с нужными свойствами: мягкие или твёрдые, прозрачные или непрозрачные и т.д. Пластики сегодня используются буквально во всех сферах жизни, от производства компьютерной техники до ухода за маленькими детьми.
Как были изобретены пластмассы?
Первый в мире пластик был изготовлен в английском городе Бирмингем специалистом-металлургом А. Парксом. Это случилось в 1855 году: изучая свойства целлюлозы, изобретатель обработал её азотной кислотой, благодаря чему запустил процесс полимеризации, получив нитроцеллюлозу. Созданное им вещество изобретатель назвал собственным именем – паркезин. Паркс открыл собственную компанию по производству паркезина, который вскоре стали называть искусственной слоновой костью. Однако качество пластика было низким, и компания вскоре разорилась.
В дальнейшем технология была усовершенствована, и выпуск пластика продолжил Дж.У. Хайт, который назвал свой материал целлулоидом. Из него изготавливались самые разные товары, от воротничков, которые не нуждались в стирке, до бильярдных шаров.
В 1899 году был изобретён полиэтилен, и интерес к возможностям органической химии многократно вырос. Но до середины ХХ века пластики занимали довольно узкую нишу рынка, и только создание технологии производства ПВХ позволило изготавливать из них широчайший спектр бытовых и промышленных изделий.
Разновидности пластиков
В настоящее время промышленностью выпускается и используется множество разновидностей пластиков.
По своему составу пластмассы подразделяются на:
– листовые термопластические массы – оргстекло, винилпласты, состоящие из смол, пластификатора и стабилизатора;

– слоистые пластики, армированные одним или несколькими слоями бумаги, стеклоткани и т.д.;
– волокниты – пластики, армированные стекловолокном, асбестовым волокном, хлопчатобумажным и т.д.;
– литьевые массы – пластики, не имеющие в составе других компонентов, кроме полимерных соединений;
– пресс-порошки – пластики с порошкообразными добавками.
По типу полимерного связующего пластики подразделяются на:
– фенопласты, которые изготавливаются из фенолформальдегидных смол;
– аминопласты, изготавливаемые из меламинформальдегидных и мочевиноформальдегидных смол;
– эпоксипласты, использующие в качестве связующего эпоксидные смолы.
По внутренней структуре и свойствам пластики делятся на две большие группы:
– термопласты, которые при нагреве плавятся, но после охлаждения сохраняют свою первоначальную структуру;
– реактопласты, с исходной структурой линейного типа, при отверждении приобретающие сетчатую структуру, но при повторном нагреве полностью теряющие свои свойства.
Термопласты могут использоваться неоднократно, для этого их достаточно измельчить и расплавить. Реактопласты по рабочим качествам, как правило, несколько лучше термопластов, но при сильном нагреве их молекулярная структура разрушается и в дальнейшем не восстанавливается.
Из чего делают пластики?
Исходным сырьём для подавляющего большинства видов пластиков служат уголь, природный газ и нефть. Из них путём химических реакций выделяют простые (низкомолекулярные) газообразные вещества – этилен, бензол, фенол, ацетилен и др., которые затем в ходе реакций полимеризации, поликонденсации и полиприсоединения превращаются в синтетические полимеры. Превосходные свойства полимеров объясняются наличием высокомолекулярных связей с большим числом исходных (первичных) молекул.

Некоторые этапы производства полимеров представляют собой сложные и чрезвычайно опасные для окружающей среды процессы, поэтому производство пластиков становится доступным лишь на высоком технологическом уровне. При этом конечные продукты, т.е. пластмассы, как правило, абсолютно нейтральны и не оказывают никакого негативного воздействия на здоровье людей.
Что такое АБС-пластик? — АБС-пластик — Инфополимер — О компании
Сегодня существует огромное количество различных пластмасс. Есть полиэтилен, полипропилен, ПВХ и множество других видов. Есть и АБС-пластик. Что это такое?
Полное название этой пластмассы – сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол. Пластик получают путем сополимеризации стирола с акрилонитрилом в присутствии бутадиенового каучука. Понятно, что ничего не понятно, поэтому скажем проще: АБС-пластик это инженерный пластик, обладающий многими важными характеристиками, главной из которых можно назвать высокую ударопрочность, механическую прочность и жесткость. По этим показателям пластиковые листы АБС значительно превосходят даже ударопрочный полистирол, не говоря уже о других видах пластмасс (тот же лист ПП или полиэтилен, ПВХ).
Характеристики АБС
Как уже было сказано выше, главной характеристикой этого пластика является его высокая механическая прочность и ударостойкость. Даже при высокой механической нагрузке (скажем проще – при ударе кувалдой) изделие из АБС-пластика деформируется, но не трескается и не разрушается. И, в общем-то, деформированный участок легко и быстро восстанавливается. С любым другим пластиком сделать то же самое не получится – он просто разрушится.
Вместе с тем, этот пластик обладает достаточной эластичностью и небольшим весом. Высокая износостойкость, устойчивость к высоким и низким температурам – все это тоже о нем. АБС выдерживает даже кратковременный нагрев до +100С, а длительное его использование возможно при температуре до +80С.
АБС-пластики устойчивы к воздействию кислот, щелочей, неорганических солей, к жирам, углеводородам, смазочным маслам. Но стоит помнить, что этот вид пластмассы имеет не высокую устойчивость к ультрафиолету, атмосферным воздействиям, хорошо растворяется в ацетоне, бензоле, эфире, некоторых других растворителях. Впрочем, многие из этих недостатков устраняются путем модификации исходного материала.
Внешний вид
Да, это отдельная тема для разговора. АБС-пластик изначально имеет привлекательную глянцевую поверхность. Прибавьте к этому возможность получения прозрачного пластика, возможность печати, тиснения, окраски в массе и гальванизации АБС, возможность получения пластика с матовой поверхностью, и получите широчайшие возможности. В этом отношении АБС превосходит все остальные виды пластмасс. Отличные декоративные характеристики, вместе с прочностью и износоустойчивостью и обуславливают сферы применения АБС.
Применение
Сфера применения АБС-пластиков очень широка. Прежде всего, это автомобильная промышленность. Кунги для пикапов, бамперы (кстати, бамперы для Бентли делают из АБС), детали интерьера авто, колпаки колес, облицовка дверей – много чего в автомобилестроении делают из этой пластмассы.
Так же, АБС используется для изготовления корпусов электроинструментов, бытовой техники. Всем знакомые CD и DVD диски тоже изготовлены из АБС. Мебельная фурнитура, профили для торгового оборудования, оптические инструменты… Везде можно встретить АБС-пластик.
А товары народного потребления? Канцтовары, спортивные товары, игрушки, садовый инвентарь, и многое другое тоже делают из АБС. Правда, если вы захотите купить бассейн из пластика, лучше обратить внимание на полипропилен – АБС для этих целей будет неподходящим материалом.
Листовой АБС пластик используется даже в пищевой промышленности. Правда, для изготовления посуды, используются отдельные виды пластика, разрешенного к применению Минздравом. Использование каких-либо других видов АБС в пищевой промышленности строго запрещено.
АБС пластик, что это такое?
Пластик АБС – это современный синтетический полимер желтоватого цвета, обладающий высокой степенью ударопрочности и эластичности. Благодаря своим техническим характеристикам нашел широкое применение в качестве инженерного и конструкционного материала. Название АБС является сокращением по первым буквам трех мономеров (акрилонитрил, бутадиен, стирол), которые в сочетании с термопластичной смолой образуют стабильный полимер. Подробнее о том, АБС пластик что это такое, каковы его основные виды и свойства, пойдет речь ниже.
Производство
АБС пластик производится путем эмульсионной сополимеризации отдельных элементов. Процесс считается достаточно энергоемким. Для изготовления 1 тонны сырьевого пластика затрачивается около 2 тонн нефти в эквиваленте энергии и материалов. Ежегодный рост мирового производства АБС оценивается в 5,5%.
На сегодняшний день общий годовой объем производства материала во всем мире составляет 8 миллионов тонн.
Полимер выпускается в виде гранул и отдельных листов. Гранулированный пластик служит сырьем для дальнейшего точного литья различных изделий. Листовой АБС может использоваться как готовая продукция или полуфабрикат для оформления интерьеров помещений, склеивания различных моделей и форм. Пластик в листах применяется и как сырьевой материал изготовления сложных деталей методом вакуумной формовки.
Свойства
Росту популярности и все более широкому распространению АБС пластик обязан тому набору технических характеристик, которыми он обладает. Основными свойствами, влияющими на востребованность материала на рынке, являются следующие:
высокие показатели износостойкости и прочности в сочетании с эластичностью;
долговечность при условии эксплуатации без воздействия ультрафиолетовых лучей;
высокая сопротивляемость воздействию моющих средств и щелочных составов;
устойчивость к воздействию влаги, кислот и масел;
в нормальных условиях материал не токсичен;
может эксплуатироваться при температурах от -40 0С до +90 0С с сохранением технических характеристик;
в чистом виде материал имеет матовую поверхность желтоватого оттенка, но при помощи пигментных добавок может окрашиваться в любые цвета и становиться прозрачным.
Применение
Из АБС пластика изготавливают большое количество автомобильных деталей, таких как внутренняя обшивка кабин, панели приборов, рукоятки рычагов переключения скоростей, ручных тормозов. Полимер широко применяется для производства корпусов домашней быттехники: пылесосов, кухонных комбайнов, телефонных аппаратов, компьютерной и оргтехники. Корпуса промышленных агрегатов, моек высокого давления, компрессорного оборудования, санитарно-технических изделий, электротехнических приборов выполняют из пластика АБС.
Из пластика производят практически все виды канцелярских товаров: авторучки, стиплеры, маркеры, подставки для карандашей, держатели для документов и прочее. Имеется пищевая разновидность пластика, из которой изготавливают всевозможные контейнеры для хранения продуктов, тару, емкости питьевой воды. Огромное количество детских товаров (конструкторы, игрушки, развивающие игры) производят из АБС. Также материал применяется при создании спортивного, торгового и рекламного оборудования, инструментов и оружия.
В последнее время все большее распространение в мире получает 3D печать. В качестве расходного материала для 3D принтеров применяется, в том числе и АБС пластик.
Для этого используется высококачественные брендовые модификации материала, поставляемые на специальных катушках. Детали, отпечатанные из этого полимера, отличаются высокой прочностью и сопротивляемостью механическим нагрузкам. Известен случай распечатки на 3D принтере огнестрельного пистолета Liberator.
Крупнейшие производители АБС пластика
Мировыми лидерами в производстве АБС пластика на сегодняшний день являются Тайвань, Япония и Южная Корея. Эти страны контролируют около 74% производства и продаж материала. Среди наиболее крупных компаний, занимающихся выпуском пластика, можно отметить: корейские LG Chemicals, Basf и Samsung Industries, тайваньские Chi Mei Corp., Dow и Formosa, а также Thechno Polimer (Япония). Из европейских производителей известны Polimeri Europe, Ineos. В России выпуском АБС пластика занимаются ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Пластик» и ряд более мелких производителей.
Композиционные материалы на основе АБС
Пластик АБС обладает большим потенциалом для создания различных модификаций и композиционных материалов на своей основе.
Путем комбинации полимера с другими компонентами можно изменить на пластик АБС характеристики основных показателей и некоторые свойства.
Для того чтобы повысить атмосферостойкость АБС пластика в его состав необходимо добавить насыщенные эластомеры. Эффекта прозрачности можно добиться, используя в качестве добавки метилметакрилат. Путем введения альфаметилстирола рабочий диапазон температур материала расширяется до 1100С-1300С. Наиболее востребованными и распространенными композитами на основе АБС пластика являются такие:
сплав АБС с поликарбонатом (АБС-ПК) обладает повышенной ударопрочностью, температурной и химической стойкостью. Одной из областей применения материала является точное литье и формовка;
в результате комбинации с поливинилхлоридом (АБС-ПВХ) образуется аморфный материал, пригодный для эксплуатации на открытом воздухе. Допустима кратковременная эксплуатация при температуре 950С;
комбинация с полибутилентерефталатом (АБС-ПБТ) дает жесткий материал с повышенными прочностными характеристиками и долговечностью. Свойства материала остаются стабильными при кратковременном нагревании до температуры 1500С;
смесь АБС с полиамидом (АБС-ПА) выдерживает кратковременное воздействие температуры 1800С, обладает отличными диэлектрическими показателями. Различные элементы хорошо соединяется путем склеивания и спайки;
при добавлении в сплав термополиуретана образуется прочный пластичный материал, обладающий очень высокими показателями стойкости к воздействию влаги и отрицательных температур.
Предлагаем также познакомится с еще одним синтетическим материалом текстолитом.
что это такое и где применяется
ABS-пластик является одним из самых востребованных полимеров для производства формованных изделий. В качестве сырья для изготовления выступают однородные гранулы разных цветов. На основе этого сополимера производят различные композиты. АБС очень легко сваривать, поэтому его часто применяют для точного литья.
Свойства
Основная характеристика ABS-пластика – высокая механическая прочность и ударостойкость. Даже под воздействием высокой механической нагрузки изделия из этого материала не деформируются, на них не появляется трещин и участков разрушения.
Помимо прочности, этот материал отличается высокой эластичностью и небольшим весом. Благодаря устойчивости к высоким и низким температурам материал имеет широкую область применения. АБС-пластики способны выдержать кратковременный нагрев до 100 °C и длительный – до 80 °C.
Характеристики ABS-пластика

Свойства

Единица измерения

Значение

Ударная вязкость

кДж/м²

от 80 до 100

Плотность

кг/м³

1040

Температура плавления

°C

от 210 до 270

Разрушающее напряжение, при:

МГТа

изгибе

от 50 до 87

растяжении

от 36 до 60

сжатии

от 46 до 80

Удлинение при разрыве

%

от 1 до 3

Электрическая прочность

МВ/м

от 12 до 15

АБС-пластики устойчивы к воздействию углеводородов, смазочных масел и неорганических солей. Однако они не обладают устойчивостью к ультрафиолету и атмосферным воздействиям. Большинство растворителей способны полностью разрушить этот материал.
Свойства ABS-пластика варьируются в широком диапазоне в зависимости от состава композиции и метода изготовления. Материал обладает умеренным водопоглощением. Разделяют несколько марок полимера, имеющие различную степень блеска поверхности.
АБС-пластики используют в пищевой промышленности. Из них делают одноразовую посуду для воздушных судов, железнодорожного и водного транспорта. В таких изделиях могут подаваться горячие блюда.
Преимущества и недостатки
К преимуществам ABS-пластика можно отнести следующие особенности:
• Легкость обработки – используя этот материал, можно быстро и легко производить различные изделия, применяя разные методы. С ним работают методом вакуумного формования и глубокой вытяжки.
• Привлекательный внешний вид при использовании модификация полимера с повышенным блеском. Благодаря этому свойству материал широко применяют при изготовлении аксессуаров для автомобилей.
• АБС-пластики не токсичны и безвредны для окружающей среды. Такой материал можно перерабатывать вторично.
• Сополимер эластичен, поэтому на изделиях из него не образуется остаточных деформаций. Он устойчив к несильным ударам. Даже при серьезном механическом воздействии повреждения остаются локальными – полностью изделия не разрушается.
• Небольшой вес – готовых изделий в сравнении с продукцией из других материалов. Для автомобильной отрасли этот фактор имеет решающее значение.
• Изделия из АБС-пластика устойчивы к химическим реагентам, которыми обрабатывают городские дороги.
Помимо положительных сторон, АБС обладает и рядом недостатков, не позволяющих использовать материал в определенных областях:
• Невысокая атмосфероустойчивость. Под действием ультрафиолетовых лучей материал теряет свою привлекательность. Блеск поверхности пропадает, возникает желтый оттенок. Для изделий, которые регулярно будут подвергаться воздействию солнечного света и использоваться на открытом воздухе, выбирают специальную модификацию пластика. Окрашивание также позволяет защитить изделие от изменения внешнего вида.
• Классический АБС не отличается высокой прочностью. К примеру, подкрылки из него не следует притягивать слишком сильно, поскольку могут появиться трещины.
• Материал не обладает электромагнитным экранированием.
Материал теряет объем при охлаждении, что стоит учитывать при эксплуатации. Минимизировать риски получить некачественное изделие можно только при выборе пластика высокого качества.
Применение
АБС пластик используется во множестве производственных направлений:
• Автомобилестроение. Из современного материала изготавливают пороги, бамперы, решетки радиатора, детали управления и пр.
• Производство бытовой техники – телефоны, пульты, принтеры.
• Реализация радио- и телеаппаратуры, корпусов смартфонов и персональных компьютеров.
• Промышленное изготовление бытовых товаров – чемоданов, канцелярских изделий, детских игрушек, элементов мебели.
• Производство специальных емкостей для транспортировки различных веществ, нейтральных к ABS-пластику.
• Изготовление деталей стрелкового оружия, а также определенных инструментов военного и спортивного назначения.
• Производство материалов для звукоизоляции.
• Изделия из АБС пластика встречаются в медицинских приборах.
• Изготовление мебельной фурнитуры.
• Создание смарт-карт.
АБС-пластики используются в набирающей популярность сфере 3D-печати. Материал является одним из самых востребованных, поскольку обладает высокой эластичностью, разнообразием цветовой гаммы, невысокой стоимостью относительно других материалов для трехмерной печати.
Подобрать качественный ABS-пластик для 3D-принтера не составит труда.
При использовании ABS-пластика в качестве материала для 3D-печати необходимо индивидуально подбирать температуру сопла в зависимости от скорости печати. Стандартная скорость нанесения первого слоя составляет 10-15 мм/с.
При трехмерной печати важно не допустить растрескивание материала. Для этого следует делать 3 или больше слоев по диаметру, а также использовать обдув только при изготовлении небольших элементов (при времени печати одного слоя не более 30 с).
Рабочая платформа 3D-принтера должна быть защищена от сквозняка. Ее температура во время создания первого слоя составляет 115-120 градусов. Для последующих слоев она варьируется от 100 до 105 градусов.
Крупные изделия из АБС можно выполнять путем склеивания более мелких. Это возможно благодаря свойству материала растворяться под действием ацетона.
Благодаря большом количеству преимуществ АБС-пластики вошли в большинство сфер промышленности и начинают заменять устаревшие материалы.
Достоинства и недостатки АBS-пластика

Как и любой материал, ABS-пластик имеет свои достоинства и недостатки. К первым можно отнести целый комплекс характеристик данного материала: • ABS-пластик легко поддается обработке, с его помощью можно быстро производить нужные изделия различными методами. Он пригоден для вакуумного формования и даже глубокой вытяжки.
• При использовании модификации с повышенным блеском, изделие приобретает привлекательный внешний вид. Кроме того, данный материал может иметь любой цвет, что существенно расширяет возможности по изготовлению моделей аксессуаров для определенных автомобилей.
• АBS-пластик нетоксичен, безопасен, безвреден для окружающей среды и может быть переработан вторично.
• ABS-пластик достаточно эластичен и за счет этого неподвержен остаточным деформациям, он легко переносит небольшие удары, при сильных воздействиях повреждения остаются локальными, полностью изделие не ломается (это качество актуально для продукции, выполненной из высококачественного первичного пластика).
• Вес изделий из АBS-пластика в сравнении с большинством моделей из других материалов (например, стеклопластика) меньше. В случае с автомобильными аксессуарами этот фактор имеет большое значение, учитывая стремление производителей «облегчить» свои модели.
• Изделия из ABS-пластика устойчивы к воздействиям химических реагентов, входящих в состав веществ, которыми обрабатывают дороги в городах, а также моющих средств, бензина, масла, кислот. Они могут использоваться при температурах от -40 до +90 градусов, при этом не страдают от перепадов.
Подкрылки из ABS-пластика устойчивы к воздействию моющих средств, масла, кислот
Однако данный материал имеет и ряд недостатков, которые ограничивают его функциональность и делают невозможным использование его в некоторых областях:
• АBS-пластик отличается низкой атмосфероустойчивостью. Под воздействием ультрафиолета он теряет свой внешний вид – пропадает блеск, появляется желтизна, а также ухудшаются некоторые эксплуатационные свойства. Существуют различные способы выхода из данной ситуации. Если изделие должно использоваться на открытом воздухе под солнечными лучами, можно применить модификацию пластика с большей атмосферостойкостью (смеси его с ПВХ или АСА-сополимер), либо прибегнуть к окрашиванию.
• Классический АBS-пластик не слишком прочен, например, подкрылки из такого материала не советуют прижимать слишком жестко во избежание образования трещин. Подкрылки из ABS-пластика
• АBS-пластик отличается низкими электроизоляционными свойствами, не имеет электромагнитного экранирования.
Как производятся пластмассы :: PlasticsEurope

Пластмассы получают из природных органических материалов, таких как целлюлоза, уголь, природный газ, соль и, конечно же, сырая нефть. Сырая нефть представляет собой сложную смесь тысяч соединений, и ее необходимо переработать, прежде чем ее можно будет использовать. Производство пластмасс начинается с перегонки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе. Это разделяет тяжелую сырую нефть на группы более легких компонентов, называемых фракциями.Каждая фракция представляет собой смесь углеводородных цепей (химических соединений, состоящих из углерода и водорода), которые различаются размером и структурой своих молекул. Одна из этих фракций, нафта, является ключевым соединением для производства пластмасс.
Для производства пластмасс используются два основных процесса — полимеризация и поликонденсация — и оба требуют специальных катализаторов. В реакторе полимеризации мономеры, такие как этилен и пропилен, связаны вместе с образованием длинных полимерных цепей.Каждый полимер имеет свои свойства, структуру и размер в зависимости от различных типов используемых основных мономеров.
Существует много различных типов пластмасс, и их можно сгруппировать в два основных семейства полимеров:
Примеры термопластов
Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)
Поликарбонат (ПК)
Полиэтилен (PE)
Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Политетрафторэтилен (PTFE)
Поливинилхлорид (ПВХ)
Полиметилметакрилат (ПММА)
Полипропилен (ПП)
Полистирол (ПС)
Пенополистирол (EPS)
Примеры термореактивных материалов
Эпоксид (EP)
Фенолформальдегид (PF)
Полиуретан (PUR)
Ненасыщенные полиэфирные смолы (UP)

Узнайте больше о различных типах пластмасс.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о пластмассах и деятельности PlasticsEurope.
История пластмасс :: PlasticsEurope
С незапамятных времен человечество стремилось разрабатывать материалы, предлагающие преимущества, которых нет в природных материалах. Развитие пластмасс началось с использования натуральных материалов, обладающих внутренними пластическими свойствами, таких как шеллак и жевательная резинка.Следующим шагом в эволюции пластмасс была химическая модификация природных материалов, таких как каучук, нитроцеллюлоза, коллаген и галалит. Наконец, около 100 лет назад начали разрабатывать широкий спектр полностью синтетических материалов, которые мы признаем современными пластиками:
Один из самых ранних образцов был изобретен Александром Паркесом в 1855 году, который назвал свое изобретение Парксином. Сегодня мы знаем его как целлулоид.
Поливинилхлорид (ПВХ) впервые был полимеризован между 1838-1872 годами.
Ключевой прорыв произошел в 1907 году, когда бельгийско-американский химик Лео Бэкеланд создал бакелит, первый настоящий синтетический пластик массового производства.

С момента создания Бэкеланда было реализовано и разработано много новых пластиков, предлагающих огромный диапазон желаемых свойств, и вы найдете их в каждом доме, офисе, на заводе и в каждом автомобиле. Мы не можем предсказать, что нас ждет в ближайшие сто лет, но мы уверены, что предсказываем, что для пластика нет предела!
Взгляните на некоторые из главных открытий прошлого в видео Британской федерации пластмасс (BPF).

(Источник: BPF)
Полный график пластмасс можно найти на сайте www.bpf.co.uk
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о пластмассах и деятельности PlasticsEurope.
Преимущества пластиковой упаковки
Коммерческий успех пластмасс как упаковочного продукта обусловлен сочетанием гибкости, прочности, легкости, стабильности, герметичности и простоты стерилизации.Эти особенности делают пластик идеальным упаковочным материалом для всех видов коммерческих и промышленных пользователей как в гибких, так и в жестких форматах.
Пластиковая упаковка для пищевых продуктов, например, не влияет на вкус и качество пищевых продуктов. Фактически, барьерные свойства пластика гарантируют, что еда сохраняет свой естественный вкус, защищая ее от внешнего загрязнения. Более того, его беспрецедентная универсальность проявляется во множестве областей применения, таких как упаковочные пленки для свежего мяса, фруктов и овощей, бутылки для напитков, пищевые масла и соусы, а также кастрюли и лотки для йогурта, маргаринового мороженого и мясных нарезок.

Ниже приведены лишь некоторые из преимуществ пластиковой упаковки:
Самый легкий упаковочный материал
В то время как более 50% всех европейских товаров упаковываются в пластмассу, они составляют лишь 17% от общего веса упаковки на рынке. Более того, за последние 10 лет этот вес снизился на 28%! Легкая упаковка означает более легкие грузы и меньшее количество грузовиков, необходимых для перевозки того же количества продукции, что помогает снизить энергопотребление при транспортировке, уменьшить выбросы и снизить транспортные расходы.Это также помогает уменьшить количество образующихся отходов.

Консервация и консервирование пищевых продуктов
Пластиковая упаковка гигиенически защищает и дольше сохраняет скоропортящиеся продукты. Это помогает сократить количество отходов и использование консервантов, сохраняя при этом вкус и питательную ценность продуктов.
Удобный и инновационный

В наши дни людям нужна упаковка с четкой идентификацией и этикеткой, которую легко открыть и использовать.Пластиковая упаковка эволюционирует, чтобы обеспечить именно это. В ближайшем будущем, например, он будет интегрировать печатаемые чипы RFID (радиочастотной идентификации) на основе проводящих полимеров, которые будут предоставлять ценную информацию о качестве и статусе продукции.
Безопасно и гигиенично

Пластиковая упаковка защищает пищевые продукты от заражения микробами и неприятным запахом по всей цепочке от производства, распределения, хранения до демонстрации. Защищенные от несанкционированного доступа крышки обеспечивают дополнительную защиту и безопасность, а прозрачная упаковка позволяет людям смотреть на продукты питания, не прикасаясь к ним, сокращая синяки, заражение патогенами и другие повреждения.
В медицине пластмассы поддерживают безопасность и целостность стерильных товаров
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о преимуществах пластмасс и деятельности PlasticsEurope.
Что такое пластик и как он производится?
Когда вы смотрите телевизор, пользуетесь компьютером, едете в автобусе, поезде или самолете, вы используете пластик.Когда вы идете к врачу, в больницу или делаете покупки в продуктовом магазине, вы снова полагаетесь на пластик.
Итак, откуда берутся пластмассы… и что они такое?
Пластмассы получают из материалов, встречающихся в природе, таких как природный газ, нефть, уголь, минералы и растения. Самые первые пластмассы были сделаны природой — знаете ли вы, что резина каучукового дерева на самом деле является пластиком?
Интерес к производству пластмасс возник в 1800-х годах, чтобы заменить дефицитные материалы, такие как слоновая кость и панцирь черепахи.Первые синтетические пластмассы были получены из целлюлозы, вещества, которое содержится в растениях и деревьях. Целлюлозу нагревали с помощью химикатов, и в результате получился новый чрезвычайно прочный материал.
Сырье для сегодняшних пластиков поступает из многих мест (некоторые даже используют соль!), Но большинство пластмасс можно сделать из углеводородов, которые легко доступны в природном газе, нефти и угле.
Что такое пластмассы: химия
Химия пластмасс может быть сложной, но основы просты.Вспомните школьные уроки об атомах и молекулах (группах атомов). Пластмассы — это просто цепочки из одинаковых молекул, связанных вместе. Эти цепи называются полимерами. Вот почему многие пластмассы начинаются с «поли», например полиэтилен, полистирол и полипропилен. Полимеры часто состоят из углерода и водорода, а иногда и из кислорода, азота, серы, хлора, фтора, фосфора или кремния.
Термин «пластмассы» охватывает все эти различные полимеры.
Несмотря на то, что полимеров много, пластмассы в целом легкие и обладают значительной прочностью.Пластмассы можно формовать, экструдировать, отливать и выдувать с получением, казалось бы, безграничных форм и пленок или пен или даже вытягивания волокон для текстильных изделий. Многие виды покрытий, герметиков и клеев тоже являются пластиками.
Дополнительная информация: все о типах пластмасс
Как производится пластик? — Британская федерация пластмасс
Автор: Dr Payal Baheti
Пластик может быть «синтетическим» или «биологическим».Синтетические пластики получают из сырой нефти, природного газа или угля. В то время как пластик на биологической основе производится из возобновляемых продуктов, таких как углеводы, крахмал, растительные жиры и масла, бактерии и другие биологические вещества.
Подавляющее большинство используемых сегодня пластмасс является синтетическим из-за простоты производственных методов, связанных с переработкой сырой нефти. Однако растущий спрос на ограниченные запасы нефти вызывает потребность в новых пластмассах из возобновляемых источников, таких как отходы биомассы или отходы животноводства в промышленности.
В Европе только небольшая часть (около 4-6%) наших запасов нефти и газа идет на производство пластмасс, а остальная часть используется для транспорта, электричества, отопления и других применений (Ref)
Большая часть используемого сегодня пластика получается следующими этапами:
1. Добыча сырья (в основном сырая нефть и природный газ, но также и уголь) — это сложная смесь тысяч соединений, которые затем необходимо переработать.
2. Процесс нефтепереработки превращает сырую нефть в различные нефтепродукты — они превращаются в полезные химические вещества, включая «мономеры» (молекулы, которые являются основными строительными блоками полимеров). В процессе переработки сырая нефть нагревается в печи, которая затем отправляется в установку дистилляции, где тяжелая сырая нефть разделяется на более легкие компоненты, называемые фракциями. Один из них, называемый нафта, является ключевым компонентом для производства большого количества пластика.Однако есть и другие способы, например, использование газа.
Рис. 1. Наглядное изображение того, как изготавливаются пластмассы (Рисунок адаптирован из ссылки)
3. Полимеризация — это процесс в нефтяной промышленности, где легкие олефиновые газы (бензин), такие как этилен, пропилен, бутилен (т.е. мономеры), превращаются в углеводороды с более высокой молекулярной массой (полимеры). Это происходит, когда мономеры химически связаны в цепи. Есть два разных механизма полимеризации:
Аддитивная полимеризация
Реакция аддитивной полимеризации — это когда один мономер соединяется со следующим (димером), а димер со следующим (тример) и так далее.Это достигается за счет введения катализатора, обычно пероксида. Этот процесс известен как полимеры роста цепочки, поскольку он добавляет по одной мономерной единице за раз. Обычными примерами аддитивных полимеров являются полиэтилен, полистирол и поливинилхлорид.
Конденсационная полимеризация
Конденсационная полимеризация включает соединение двух или более различных мономеров путем удаления небольших молекул, таких как вода. Также требуется катализатор для реакции, протекающей между соседними мономерами.Это называется ступенчатым ростом, потому что вы можете, например, добавить существующую цепочку к другой цепочке. Обычными примерами конденсационных полимеров являются полиэстер и нейлон.
4. Компаундирование / переработка
При компаундировании различные смеси материалов смешиваются в расплаве (смешиваются путем плавления) для получения рецептур для пластмасс. Обычно для этой цели используют экструдер определенного типа, за которым следует гранулирование смеси. Затем экструзия или другой процесс формования превращает эти гранулы в готовый или полуфабрикат.Компаундирование часто происходит на двухшнековом экструдере, где гранулы затем перерабатываются в пластмассовые предметы уникального дизайна, различного размера, формы, цвета с точными свойствами в соответствии с заранее определенными условиями, установленными в обрабатывающей машине.
…
Более подробная информация о том, как производится пластик, представлена в следующих разделах:
Полимер против пластика
Что такое углеводороды?
Как синтетический пластик создается из сырой нефти?
Как пластик создается из нафты?
Что является основным ингредиентом пластика?
Какой был первый пластик, сделанный человеком?
Что использовалось до пластика?
Можно ли сделать пластик без масла?
Все пластмассы по существу являются полимерами, но не все полимеры являются пластиками.
Термин «полимер » и «мономер » происходит от греческих слов: где «поли» означает «множество», «мер» означает «повторяющееся звено», а слово «моно» означает «один». Это буквально означает, что полимер состоит из множества повторяющихся мономеров звеньев. Полимеры — это более крупные молекулы, образованные путем ковалентного соединения множества мономерных звеньев вместе в виде цепочек, подобных жемчужинам на нити жемчуга.
Слово пластик происходит от «пластикус» (лат. «Способный к формованию») и «пластикос» (греч. «Пригодный для литья»).Когда мы говорим о пластмассах, мы имеем в виду органические полимеры (синтетические или натуральные) с высокой молекулярной массой, которые смешаны с другими веществами.
Пластмассы — это высокомолекулярные органические полимеры, состоящие из различных элементов, таких как углерод, водород, кислород, азот, сера и хлор. Они также могут быть получены из атома кремния (известного как силикон) вместе с углеродом; распространенным примером являются силиконовые грудные имплантаты или силикон-гидрогель для оптических линз. Пластмассы состоят из полимерной смолы, часто смешанной с другими веществами, называемыми добавками.
«Пластичность» — это термин, используемый для описания свойства, характеристики и свойства материала, который может необратимо деформироваться без разрушения. Пластичность описывает, выдержит ли полимер температуру и давление во время процесса формования.
Chemistry позволяет изменять различные параметры для настройки свойств полимеров. Мы можем использовать разные элементы, изменять тип мономеров и перегруппировать их по-разному, чтобы изменить форму полимера, его молекулярную массу или другие химические / физические свойства.Это позволяет разрабатывать пластики с нужными свойствами для конкретного применения.
Большинство используемых сегодня пластмасс получают из углеводородов, получаемых из сырой нефти, природного газа и угля — ископаемого топлива.
Что такое углеводород?
Углеводороды — это органические соединения (могут быть алифатическими или ароматическими), состоящие из углерода и водорода . Алифатические углеводороды не имеют циклических бензольных колец, а ароматические углеводороды имеют бензольные кольца.
Углерод
( C , атомный номер = 6) имеет валентность четыре, что означает, что он имеет четыре электрона во внешней оболочке. Он способен образовывать химические связи с четырьмя другими электронами любого элемента периодической таблицы (для углеводорода он образует пары с водородом). С другой стороны, водород ( H , с атомным номером = 1) имеет только один электрон в валентной оболочке, поэтому четыре из этих H-атомов готовы к спариванию с C-атомом, образуя одинарную связь, чтобы дать CH ₄ молекула.Молекула CH ₄ называется метаном, который является простейшим углеводородом и первым членом семейства алканов. Точно так же, если два атома углерода связаны вместе, они могут связываться с шестью атомами водорода, при этом по три находятся на каждом атоме углерода, чтобы получить химическую формулу CH ₃ -CH ₃ (или C ₂ H ₆), известный как этан, и серия продолжается следующим образом.
Семейство алканов : метан (CH ₄), этан (CH ₃ -CH ₃ или C ₂ H ₆), пропан (CH ₃ -CH ₂ -CH ₃), бутан (CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃), пентан (CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ — CH ₂ -CH ₃), гексан, гептан, октан, нонан, додекан, ундекан и т. Д.
Обратите внимание, что этот тип связи с углеродом и водородом представляет собой насыщенную связь (сигма-связь обозначается как σ-связь). Также может быть ненасыщенная связь , где пи-связь (π-связь) присутствует вместе с сигма-связью, дающей двойные углерод-углеродные связи ( алкенов ), или иметь две π-связи с сигмой, дающей тройную углерод-углеродную связь ( алкинов ), что очень сильно зависит от типа гибридизации между элементами.
Семейство алкенов : этилен (CH ₂ = CH ₂ или C ₂ H ₄), пропилен (CH ₂ = CH-CH ₂), 1-бутилен (CH ₂ = CH-CH ₂ -CH ₃), 2-бутилен (CH ₃ -CH = CH-CH ₃) и так далее.(Обратите внимание, что 1-бутилен и 2-бутилен являются изомерами бутилена).
Алкиновые углеводороды : этин (CH ≡ CH или C ₂ H ₂), пропин (CH≡C-CH ₃), 1-бутин (CH≡C-CH ₂ -CH ₃), 2-бутин (CH ₃ -CH≡CH-CH ₃) и так далее.
Что такое ископаемое топливо и откуда оно берется?
Ископаемое топливо — это в основном сырая нефть, природный газ и уголь, состоящие из углерода, водорода, азота, серы, кислородных элементов и других минералов (рис. 1, исх.).Общепринятая теория состоит в том, что эти углеводороды образуются из останков живых организмов, называемых планктонами (крошечные растения и животные), которые существовали в юрскую эпоху. Планктоны были погребены глубже под тяжелыми слоями отложений в мантии Земли из-за сжатия из-за огромного количества тепла и давления. Мертвые организмы разлагались без кислорода, что превращало их в крошечные карманы из нефти и газа. Затем сырая нефть и газ проникают в породы, которые в конечном итоге накапливаются в коллекторах.Скважины с нефтью и природным газом находятся на дне наших океанов и под ними. Уголь в основном получают из мертвых растений (см.).
Рис. 2. Элементный состав ископаемого топлива (исх.).
Ученые также подвергли сомнению эту теорию. Недавнее исследование, проведенное Институтом Карнеги Nature Geoscience в сотрудничестве с российскими и шведскими коллегами, показало, что органическое вещество не может быть источником тяжелых углеводородов и что они могут существовать уже глубоко в недрах Земли.Эксперты обнаружили, что этан и другие тяжелые углеводороды могут быть получены, если условия давления и температуры могут быть сопоставлены с условиями, присутствующими глубоко внутри ядра Земли. Это означает, что углеводороды могут образовываться в верхней мантии, которая представляет собой слой Земли между корой и ядром. Они демонстрируют это, подвергая метан лазерной термообработке в верхнем слое Земли, который затем превращается в молекулу водорода, этан, пропан, петролейный эфир и графит. Затем ученые подвергли этан тем же условиям, при которых в результате обратимости образовался метан.Вышеуказанные данные показывают, что эти углеводороды могут образовываться естественным путем без остатков растений и животных (исх.).
3. Как синтетический пластик создается из сырой нефти?
Синтетический пластик поступает из нефтехимии. Когда источник нефти под поверхностью Земли идентифицируется, в скалах в земле просверливаются отверстия для добычи нефти.
Добыча нефти — Нефть перекачивается из-под земли на поверхность, где танкеры используются для транспортировки нефти на берег.Бурение нефтяных скважин также может проводиться под океаном с использованием платформ. Насосы разного размера могут производить от 5 до 40 литров масла за такт (рис. 1).
Переработка нефти — Нефть перекачивается по трубопроводу длиной в тысячи миль и транспортируется на нефтеперерабатывающий завод (рис. 1). Разлив нефти из трубопровода во время транспортировки может иметь как немедленные, так и долгосрочные экологические последствия, но приняты меры безопасности для предотвращения и минимизации этого риска.
Рисунок 3: Фракционная перегонка сырой нефти
Перегонка сырой нефти и производство нефтехимических продуктов — Сырая нефть представляет собой смесь сотен углеводородов, которая также содержит некоторые твердые вещества и растворенные в них газообразные углеводороды из семейства алканов (в основном это CH ₄ и C ₂ H ₆, но это может быть C ₃ H ₈ или C ₄ H ₁₀).Сырая нефть сначала нагревается в печи, затем полученная смесь подается в виде пара в колонну фракционной перегонки. Колонна фракционной перегонки разделяет смесь на различные отсеки, называемые фракциями. Существует температурный градиент в дистилляционной башне, где верх холоднее основания. Смесь жидкой и паровой фракций разделяется в башне в зависимости от их веса и температуры кипения (точка кипения — это температура, при которой жидкая фаза переходит в газообразную).Когда пары испаряются и встречаются с жидкой фракцией, температура которой ниже точки кипения пара, она частично конденсируется. Эти пары испаряющейся сырой нефти конденсируются при разной температуре в башне. Пары (газы) самых легких фракций (бензин и нефтяной газ), поступающие в верхнюю часть колонны, жидкие фракции промежуточного веса (керосин и дизельные дистилляты) задерживаются в середине, более тяжелые жидкости (называемые газойлями) отделяются ниже , в то время как самые тяжелые фракции (твердые частицы) с наивысшими температурами кипения остаются в основании башни.Каждая фракция в колонке содержит углеводороды с одинаковым числом атомов углерода, молекулы меньшего размера расположены к верху, а более длинные — ближе к низу колонки (см.). Таким образом, нефть разлагается на нефтяной газ, бензин, парафин (керосин), нафту, легкую нефть, тяжелую нефть и т. Д.
После стадии дистилляции полученные длинноцепочечные углеводороды превращаются в углеводороды, которые затем могут быть превращены во многие важные химические вещества, которые мы используем для приготовления широкого спектра продуктов, применимых от пластика до фармацевтики.
Крекинг углеводородов — это основной процесс, который под воздействием высокой температуры и давления расщепляет смесь сложных углеводородов на более простые алкены / алканы с низкой относительной молекулярной массой (плюс побочные продукты).
Крекинг может осуществляться двумя способами: крекинг с водяным паром и каталитический крекинг.
Паровой крекинг использует высокую температуру и давление для разрыва длинных цепей углеводородов без катализатора, в то время как каталитический крекинг добавляет катализатор, который позволяет процессу протекать при более низких температурах и давлениях.
Сырье, используемое в нефтехимической промышленности, — это в основном нафта и природный газ, полученный при переработке нефти в нефтехимическом сырье. При паровом крекинге используется сырье из смеси углеводородов из различных фракций, таких как газы-реагенты (этан, пропан или бутан) из природного газа или жидкости ( нафта или газойль ) (Рисунок 4).
Рис. 4. Различные химические вещества, полученные из ископаемого топлива после переработки нефти.
(Нафта представляет собой смесь углеводородов от C ₅ до C ₁₀, полученных при перегонке сырой нефти).
Например, углеводород декана расщепляется на такие продукты, как пропилен и гептан, где первый затем используется для производства полипропилена (рис. 5).
Рис. 5. Представление крекинга декана для превращения в пропилен и гептан.
Молекулы сырья превращаются в мономеры, такие как этилен, пропилен, бутен и другие.Все эти мономеры содержат двойные связи, так что атомы углерода могут впоследствии реагировать с образованием полимеров.
Полимеризация — углеводородные мономеры затем связываются вместе с помощью механизма химической полимеризации с образованием полимеров. В процессе полимеризации образуются густые вязкие вещества в виде смол, которые используются для изготовления пластмассовых изделий. Если мы рассмотрим здесь случай этиленового мономера; этилен — газообразный углеводород. Когда он подвергается воздействию тепла, давления и определенного катализатора, он объединяется в длинные повторяющиеся углеродные цепи.Эти соединенные молекулы (полимер) представляют собой пластиковую смолу, известную как полиэтилен (PE).
Производство пластика на основе полиэтилена — Поли (этилен) перерабатывается на заводе по производству пластиковых гранул. Гранулы переливают в реактор, растворяют в густой жидкости и отливают в форму. Жидкость остывает, превращаясь в твердый пластик и образуя готовый продукт. Обработка полимера также включает добавление пластификаторов, красителей и антипиренов.
Типы полимеризации
Синтетический пластик получают в результате реакции, известной как полимеризация, которая может осуществляться двумя разными способами:
Аддитивная полимеризация : Синтез включает объединение мономеров в длинную цепь.Один мономер соединяется со следующим и так далее, когда катализатор вводится в процессе, известном как полимеры роста цепи, добавляя одно мономерное звено за раз. Считается, что некоторые реакции аддитивной полимеризации не создают побочных продуктов, и реакцию можно проводить в паровой фазе (то есть в газовой фазе), диспергированной в жидкости. Примеры: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и полистирол.
Конденсационная полимеризация : В этом случае два мономера объединяются, образуя димер (две единицы), высвобождая побочный продукт.Затем димеры могут соединяться с образованием тетрамеров (четыре звена) и так далее. Эти побочные продукты необходимо удалить для успеха реакции. Наиболее распространенным побочным продуктом является вода, которую легко очистить и утилизировать. Побочные продукты также могут быть ценным сырьем, которое повторно используется в потоке сырья.
Примеры: нейлон (полиамид), полиэстер и полиуретан.
Пластик часто делают из нафты.Например, этилен и пропилен являются основным сырьем для пластика на масляной основе, получаемого из нафты.
Что такое нафта?
Есть разные виды нафты. Это термин, используемый для описания группы летучих смесей жидких углеводородов, полученных перегонкой сырой нефти. Это смесь углеводородов от C ₅ до C ₁₀.
Нафта термически разлагается при высокой температуре (~ 800 ° C) в установке парового крекинга в присутствии водяного пара, где она распадается на легкие углеводороды, известные как основные промежуточные звенья.Это олефины и ароматические углеводороды. Среди олефинов C ₂ (этилен), C ₃ (пропилен), C ₄ (бутан и бутадиен). Ароматические углеводороды состоят из бензола, толуола и ксилола. Эти небольшие молекулы связаны друг с другом в длинные молекулярные цепи, называемые полимерами. Когда полимер поступает с химического завода, он все еще не в форме пластика — он находится в форме гранул или порошков (или жидкостей). Прежде чем они смогут стать повседневным пластиком, они должны пройти ряд преобразований.Их замешивают, нагревают, плавят и охлаждают в предметы различной формы, размера и цвета с точными свойствами в соответствии с технологическими трубками.
Например, для полимеризации этилена в полиэтилен (PE) добавляются инициаторы для запуска цепной реакции, только после образования PE он отправляется на переработку путем добавления некоторых химикатов (антиоксидантов и стабилизаторов). После этого экструдер преобразует полиэтилен в нити, а затем измельчители преобразуют его в гранулы полиэтилена.Затем фабрики перерабатывают их в конечную продукцию.
Основным ингредиентом большинства пластиковых материалов является производное сырой нефти и природного газа.
Есть много разных видов пластмасс — прозрачные, непрозрачные, однотонные, гибкие, жесткие, мягкие и т. Д.
Пластиковые изделия часто представляют собой полимерную смолу, которую затем смешивают со смесью добавок (см. Полимер vs.пластик). Добавки важны, поскольку каждая из них используется для придания пластику заданных оптимальных свойств, таких как ударная вязкость, гибкость, эластичность, цвет, или для того, чтобы сделать их более безопасными и гигиеничными для использования в определенных условиях (см.).
Из какого пластика сделано изделие, иногда можно определить по номеру на дне пластиковых контейнеров. Некоторые из основных типов пластика и исходного мономера приведены ниже (Таблица 1). В этой таблице показаны типы пластика и мономеры, из которых он состоит.
Таблица 1. Основные типы полимеров, мономеры и их химическая структура
Идентификационный код смолы
Полимеры
Мономеры
♳
PETE
Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Этиленгликоль и диметилтерефталат
♴
ПНД
Полиэтилен высокой плотности
(HDPE)
Этилен (CH ₂ = CH ₂)
* (меньшее разветвление между полимерными цепями)
♵
ПВХ
Поливинилхлорид
(ПВХ)
Винилхлорид (CH ₂ = CH-Cl)
♶
ПВД
Полиэтилен низкой плотности
(ПВД)
Этилен (CH ₂ = CH ₂)
* (чрезмерное разветвление)
♷
ПП
Полипропилен
(ПП)
Пропилен (CH ₃ -CH = CH ₂)
♸
PS
Полистирол
(ПС)
Стирол
♹
прочие
Пластмассы прочие, включая акрил, поликарбонаты, полимолочную кислоту (PLA), волокна, нейлон
Для одного полимера используются разные мономеры.
Например, PLA из молочной кислоты
* Мономером, используемым в LDPE и HDPE, является этилен, но есть разница в степени разветвления.
Мезоамериканские культуры (ольмеки, майя, ацтеки, 1500 г. до н.э.) использовали натуральный латекс и резину для изготовления водонепроницаемых контейнеров и одежды.
Александр Паркс (Великобритания, 1856 г.) запатентовал первый искусственный биопластик, названный Parkesine, сделанный из нитрата целлюлозы. Парксин был твердым, гибким и прозрачным пластиком. Джон Уэсли Хаятт (США, 1860-е годы) разбогател на изобретении Паркса. Братья Хаятт улучшили пластичность нитрата целлюлозы, добавив камфору, и переименовали пластик в целлулоид. Целью было производство бильярдных шаров, которые до этого делались из слоновой кости. Многие считают изобретение самым ранним примером искусственного биопласта (ссылка).
Первым по-настоящему синтетическим пластиком был бакелит, сделанный из фенола и формальдегидной смолы. Лео Бекеланд (Бельгия, 1906 г.) изобрел бакелит, который был придуман как «национальный исторический памятник химии», поскольку он полностью произвел революцию во всех отраслях современной жизни. Обладает высокой устойчивостью к электричеству, теплу и химическим веществам. Он обладает непроводящими свойствами, что чрезвычайно важно при проектировании электронных устройств, таких как корпуса радиоприемников и телефонов. (ссылка).
До появления пластика мы использовали дерево, металл, стекло и керамику, а также материалы животного происхождения, такие как рог, кость и кожу.
Для хранения использовались формованные глины (керамика), смешанные со стеклом, что означало, что емкости часто были тяжелыми и хрупкими.
Появились натуральные материалы из коры каучукового дерева — камедь (латексная смола), смесь была липкой и пластичной, но не пригодной для хранения.
В 18 веке Чарльз Гудиер случайно обнаружил каучук — он добавил
В 18 веке Чарльз Гудиер случайно открыл каучук — он добавил серу в горячую необработанную резину, которая прореагировала и сделала резину эластичной, которая при охлаждении стала эластичной, то есть имела свойство возвращаться в исходную форму (см.).
Да, пластик можно создавать не только из нефти, но и из других источников.
Хотя сырая нефть является основным источником углерода для современного пластика, множество вариантов производится из возобновляемых материалов. Пластик, сделанный без масла, продается как пластик на биологической основе или биопластик. Они сделаны из возобновляемой биомассы, такой как:
Лигнин, целлюлоза и гемицеллюлоза,
терпенов,
Жиры и масла растительные,
Углеводы (сахар из сахарного тростника и т. Д.)
Пищевые вторичные отходы
Бактерии
Однако следует отметить, что биопластики не всегда автоматически становятся более устойчивой альтернативой.Биопластики различаются по способам разложения, и биопластики, как и любой другой материал, требуют ресурсов для своего производства.
Биопластики, такие как, например, PLA, представляют собой биоразлагаемый материал, который разлагается в определенных условиях окружающей среды, но не может подвергаться биологическому разложению во всех климатических условиях. Поэтому требуется поток отходов из пластика на основе PLA. В случае PLA это чувствительный полиэстер, который начинает разлагаться во время процедуры переработки и может в конечном итоге загрязнить существующий поток переработки пластика (см.).
Но биопластики могут найти множество применений, если они разработаны с учетом правильного потока отходов.
Биопластики — потенциальные материалы для производства одноразового пластика, например, необходимого для изготовления биоразлагаемых бутылок и упаковочных пленок. Например, в 2019 году исследователь из Университета Сассекса создал прозрачную пластиковую пленку из отходов рыбьей кожи и водорослей; называется МаринаТекс (Ref). Биополимеры также были исследованы для медицинских применений, таких как контролируемое высвобождение лекарств, упаковка лекарств и рассасывающиеся хирургические швы (ссылка, ссылка).
Морис Лемуан (Франция, 1926) открыл первый биопластик, полученный из бактерий, полигидроксибутирата (ПОБ), из бактерии Bacillus megaterium. По мере того как бактерии потребляют сахар, они производят полимеры (см.). Важность изобретения Лемуана игнорировалась до тех пор, пока нефтяной кризис, разразившийся в середине 1970-х годов, не вызвал интерес к поиску заменителей нефтепродуктов.
Генри Форд (США, 1940) использовал биопластик, сделанный из соевых бобов, для некоторых деталей автомобилей.Форд прекратил использование соевых пластиков после Второй мировой войны из-за излишков недорогого масла (см.).
Достижения в области метаболической и генной инженерии расширили исследования биопластов, и стали известны приложения для многих типов биопластиков, в частности, PHB и полигидроксиалканоат (PHA), хотя постоянно происходит множество других интересных разработок.
Основы пластика · Ящик для инструментов из драгоценных пластмасс

Начнем с начала.
Что такое пластик? Откуда он берется, сколько мы используем и что перерабатывается? Какие существуют виды пластика и как их распознать? Здесь мы рассмотрим основы пластика, чтобы вы быстро освоили материал, с которым собираетесь работать!
Pro-tip: загляните под свое пластиковое изделие и посмотрите, сможете ли вы распознать, что это за пластик.
Пластик повсюду вокруг нас.
Слово «пластик» звучит изо дня в день, но что оно на самом деле означает? Само слово происходит от греческого «plastikos», означающего «способный к формованию или формованию», и относится к их пластичности во время производства, что позволяет лить, прессовать или экструдировать пластмассу различных форм, таких как пленки, волокна, пластины, трубы и т. Д. бутылки и многое другое.
Пластмассы — это синтетические химические вещества, получаемые в основном из нефти и состоящие из углеводородов (цепочек атомов водорода и углерода). Большинство пластиков — это полимеры, длинные молекулы, состоящие из множества повторений основной молекулы, называемой мономером, и эта структура делает пластик особенно прочным и долговечным. Благодаря относительно низкой стоимости, простоте производства и универсальности пластмассы используются в огромном и постоянно расширяющемся ассортименте продукции, от бутылок для шампуня до космических ракет. Повсеместное распространение и огромные объемы производства пластика (он есть везде!) Наносит серьезный ущерб окружающей среде из-за его медленной скорости разложения (недавние исследования говорят, что это 500 лет) из-за его сильных связывающих молекул.Подумайте об этом так: весь пластик, который когда-либо использовался вашими родителями, бабушками и дедушками, а также прабабушками и дедушками, все еще существует сегодня и будет загрязнять планету еще на четыре столетия.
Большинство пластмасс содержат другие органические или неорганические соединения, добавленные так называемыми добавками для улучшения характеристик или снижения производственных затрат. Количество добавок широко варьируется в зависимости от области применения и типа пластика.
Итак, вы можете найти его повсюду в мире, и он попадает в места, где мы определенно не хотим, чтобы это было.
Мы производим 300 миллионов метрических тонн нового пластика ежегодно 🤯
Что не очень умно, особенно когда у нас уже есть так много материала, который мы можем использовать. Чистый пластик изготавливается из масла, ценного ископаемого топлива, которое у нас заканчивается, и используется для производства дешевых продуктов, которые предназначены для утилизации после очень короткого периода использования. Это не очень умно. Огромная ошибка дизайна. И, поскольку на самом деле перерабатывается менее 10% пластика, большая часть вновь произведенного пластика попадает на свалки, в океан или сжигается.Хм?
Итак, как решить эту проблему? Что ж, пора заняться переработкой!
Совет: наряду с переработкой вы должны стараться свести к минимуму использование нового пластика.
Во-первых, есть две основные категории пластмасс: термопласты и термореактивные пластмассы.
Термореактивный
Термореактивные пластмассы содержат полимеры, которые сшиваются вместе и создают необратимую связь, что означает, что они не могут быть переплавлены — как только они обретут форму, они будут затвердевать навсегда.Думайте о Thermoset как о хлебе: если хлеб приготовлен, если вы попытаетесь его нагреть, он просто сгорит. Ни один из этих пластиков не подлежит переработке. Некоторые примеры термореактивных пластиков:
Термопласт
Термопласты — это пластичный полимер, который становится мягким при нагревании и твердым при охлаждении. Термопластические материалы можно охлаждать и нагревать несколько раз: при нагревании они плавятся до жидкости, а при остывании становятся твердыми. Думайте о термопласте как о масле: его можно нагревать и охлаждать много раз, он просто тает и снова затвердевает.Примеры термопластов:
К счастью, 80% пластмасс в мире являются термопластами (🎉), что означает, что они могут быть переработаны и преобразованы. Термопласты (которые мы будем называть просто пластмассами) делятся на дополнительные подкатегории в зависимости от их структуры и свойств, и их можно узнать по названию или номеру, который обычно должен быть напечатан или тиснен где-нибудь на ваших продуктах.
Самые распространенные:
ПЭТ (1): полиэтилентерефталат
ПЭТ — это очень прочный пластик, который легко узнать по его прозрачному виду — все бутылки для воды и газировки сделаны из ПЭТ, а также некоторые банки, гребни, пакеты, сумки, ковры и веревки, и чаще всего перерабатываются.В последнее время из ПЭТ производят пряжу и одежду. С этим пластиком работать немного сложнее, советуем начать с других пластиков.
Свойства: легкий, ударопрочный, жесткий / полужесткий
Плюсы: прочный и жесткий, водо- и оксидный барьер, хорошие электрические свойства
Минусы: высокая усадка пресс-формы, разложение тепла, вредные пары
Безопасность: Средний
Предупреждение ⚠️ вредные пары во время обработки, некоторые исследования показывают, что вредные материалы просачиваются при длительном использовании
Общее использование: выдувных бутылок (бутылки для воды, бутылки из-под газировки / сока), упаковка, пленка, электрическая арматура
Лучшее способы использования с машинами из полипропилена: мы над этим работаем!
HDPE (2): полиэтилен высокой плотности
ПНД
часто используется для изготовления контейнеров для еды и напитков, а также бутылок для молока, моторного масла, бутылок для шампуня, мыльных бутылок, моющих средств, отбеливателей, игрушек и крышек для бутылок.Изделия из этого вида пластика часто легче собрать, отсортировать и очистить. HDPE очень хорошо работает со станками из драгоценных пластмасс и отлично подходит для начала!
Свойства: инертный, термостойкий, прочный и высокий предел прочности на разрыв
Плюсы: дешево, высокая химическая стойкость, электрические свойства, восковое ощущение, хорошее трение
Минусы: менее жесткий, чем полипропилен, легко горит, плохо Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокая усадка формы
Безопасность: Хорошо
Предупреждение ⚠️ ПНД сам по себе (когда он не горит) не опасен в использовании, однако добавки могут быть опасными.Невозможно увидеть, какие добавки используются в продуктах.
Общие области применения: трубы, игрушки, миски, ящики, упаковочная пленка
Лучшие способы использования с машинами из полипропилена: ПЭВП работает очень похоже на полипропилен, имеет низкую температуру плавления и его легко формовать. Отличный материал для использования!
ПВХ (3): поливинилхлорид
ПВХ токсичен и мы не работаем с ним. Он чаще всего встречается в водопроводных трубах и выделяет хлориды при нагревании — мы не рекомендуем использовать его с машинами из драгоценных пластмасс!
Свойства: изолирующий, химически инертный
Плюсы: дешевый, кислотостойкий и щелочной, огнестойкий, жесткий и прочный
Минусы: перегрев вызывает деградацию, хрупкость ниже 0 ° C, обесцвечивание в сильном УФ-свете, высокая плотность для термопластов, HCL и диоксинов при горении
Безопасность: Небезопасно — не использовать
Предупреждение ⚠️ опасные наполнители и выбросы HCL и диоксинов во время разложения или горения.
Область применения: Гибкий: кожзаменитель, пломбы, кожухи кабелей, лента. Жесткие: трубы, строительные изделия, боты, пленка, подошвы, термоусадочные трубки.
Лучшие способы использования с машинами из полипропилена: не используйте его!
LDPE (4): полиэтилен низкой плотности
LDPE широко используется для изготовления пластиковой упаковки, пакетов для сэндвичей, сжимаемых бутылок и пластиковых пакетов для продуктов. Обычно LDPE не перерабатывается, так как он часто не имеет маркировки, он слишком легкий и, как правило, его сложнее чистить, но он довольно хорошо работает с технологиями драгоценных пластмасс.Популярный метод переработки пластиковых пакетов — это их гладить в более прочный текстиль.
Свойства: химически инертный, гибкий, изолирующий
Плюсы: дешевый, химическая и гидролизная стойкость, высокая ударная вязкость (низкая температура), хорошая обрабатываемость
Минусы: низкая прочность на разрыв, низкая жесткость, низкая максимальная температура, ожоги легко, низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению, высокая усадка формы
Безопасность: Хорошая
Предупреждение ⚠️ Сам ПЭНП (когда он не горит) не опасен в использовании, однако добавки могут быть опасными.Невозможно увидеть, какие добавки используются в продуктах.
Общее использование: чаш, крышек, игрушек, контейнеров, пластиковых бутылочек, трубок, пакетов, листов.
Лучшие способы использования с машинами для полипропилена: LDPE часто представляет собой фольгу, которую нельзя измельчить. Но его хорошо сплавить вместе с железом или использовать для создания мрамора.
PP (5): полипропилен
PP — один из наиболее широко доступных на рынке пластиков, он прочен и обычно может выдерживать более высокие температуры.ПП имеет множество применений, но он постоянно используется для продуктов, которые контактируют с едой и напитками — посуды, коробок для йогурта, бутылок для сиропа и т. Д. ПП очень хорошо сочетается с драгоценными пластиками.
Свойства: здесь некоторые свойства
Плюсы: как у полиэтилена, но более прочный, наполнитель и более высокая температура и более низкая плотность, механические, термические и электрические характеристики приводят к дешевому инженерному пластику
Минусы: на дороже, чем у полиэтилена, хрупкий ниже 0 ° C, высокая проницаемость для газов, плохая устойчивость к топливу, плохая стойкость к ультрафиолетовому излучению, продолжает гореть
Безопасность: Хорошо
Предупреждение ⚠️ Сам полипропилен (когда не горит) не опасен для использования, однако добавки могут быть опасными .Невозможно увидеть, какие добавки используются в продуктах.
Общее использование: конструкционные детали, трубы, игрушки, стулья, посуда, коробки для DVD, упаковка, пленки, текстиль, ковры, веревки, сетки.
Лучшие способы использования с машинами из полипропилена: Хорошо работает со всеми машинами! Мы любим полипропилен!
ПС (6): Полистирол
PS чаще всего известен как пенополистирол, но также встречается во многих других продуктах. Полистирол можно переработать, но неэффективно — переработка требует много энергии, а это значит, что немногие страны принимают его.Одноразовые кофейные чашки, пластиковые ящики для пищевых продуктов, пластиковые столовые приборы и упаковочная пена изготовлены из полистирола — он очень хорошо сочетается с драгоценным пластиком. Это один из наиболее токсичных типов пластика (пожалуйста, обратите особое внимание!), Но в то же время он предлагает прекрасные эстетические и тактильные свойства, поскольку он сравним со стеклом и его можно полировать. Свойства: прозрачный, глянцевый, твердый, жесткий
Свойства: прозрачный, глянцевый, твердый, жесткий
Плюсы: дешевый, низкая усадка формы, хороший изолятор, хороший при низких температурах
Минусы: Хрупкость, плохая износостойкость, плохая химическая стойкость
Безопасность: Средняя
Предупреждение ⚠️ При сжигании полистирола может выделяться стирол (токсичный)
Обычное использование: Игрушки, футляры для компакт-дисков, светорассеиватели, электрические кожухи, столовые приборы
Лучшие способы использования с машинами из полипропилена: экструзия, листы, полировка (стеклообразный материал)
СМЕСЬ (7)
Этот код используется для обозначения других типов пластика, которые не определены другими шестью типами пластмасс.Пластмассы, такие как. АБС, акрил или поликарбонат входят в эту категорию и могут быть трудно переработаны, однако драгоценный пластик может работать с некоторыми из них.
Свойства: Поскольку сюда входит много различных типов пластика, свойства могут сильно различаться. Так что все зависит от того, какой это пластик. Если вы можете идентифицировать, вы можете использовать его повторно, но если он смешанный, это хаос.
Плюсы: Здесь есть хорошие пластики, с которыми можно работать. АБС, PLA, нейлон.
Минусы: Трудно идентифицировать, поскольку у них часто нет собственного лейбла.Таким образом, он смешивается и становится хаотичным 🌪️
Безопасность: Трудно определить температуру плавления, особенно если смесь перемешана. Так что вы можете легко его сжечь. Итак, не так уж и безопасно.
Предупреждение: Некоторые из включенных сюда типов пластика (например, ПК) выделяют очень токсичные пары. Обязательно ознакомьтесь с типом пластика, с которым вы хотите работать, и проверьте его свойства, прежде чем обрабатывать его в массе.
Общие области применения: ПК (компакт-диски и DVD…), PLA (биопластики), ABS (нить для 3D-печати, игрушки, электронные изделия…), PMMA (акриловое стекло).
И всегда помните:
Ни в коем случае нельзя смешивать разные типы пластика, так как это резко снизит их качество и затруднит переработку.Более того, когда различные типы пластмасс плавятся вместе, они имеют тенденцию к разделению фаз, как масло и вода, и застывают слоями, что приводит к структурной слабости и более низкому качеству продукции.
Итак, есть разные типы пластика, и одна из причин, почему так важно их разделять, — это их температура плавления. Все они достигают жидкого состояния при разной температуре, поэтому для создания новых высококачественных изделий важно знать, при какой температуре плавится каждый пластик, а также при каких температурах можно формовать разные типы.Но не волнуйтесь — мы сделали за вас тесты! Вы можете узнать больше о конкретных температурах плавления в разделе CREATE (см. Design ). Но важно помнить о различных типах пластика, поэтому мы сделали этот удобный плакат для вашего рабочего места или студии.

Хотите поделиться отзывами, поболтать о пластике или узнать больше от сообщества? Перейдите на канал #plastic в Discord. Здесь мы говорим о пластике, безопасности, дымах и свойствах материала.
Хорошо, это все по основам пластика, мы надеемся, что вы кое-что узнали! Прочтите следующую главу с Джерри, чтобы еще глубже разобраться в некоторых из этих тем.
Что такое пластик? Часто задаваемые вопросы — Craftech Industries — Высокоэффективные пластмассы
Проработав в индустрии пластмасс большую часть своей карьеры, можно подумать, что у меня будет стандартный ответ на основной вопрос «Что такое пластик?» . (Ну, знаете, на коктейльных вечеринках.) Представьте себе мое удивление, когда я обнаружил, что натыкаюсь на ответ, когда кто-то действительно спросил меня, что такое пластмасса на днях.
Когда я пишу о пластике для блога, я сосредотачиваюсь на конкретных материалах, которые наши клиенты находят полезными в своих приложениях. Так что я знаю намного больше, чем средний Джо, о таких пластиках, как G10 / FR4, нейлон, полипропилен, PEEK, TPU, Vespel® и многих других. Я могу сразу составить список химически стойких или высокопрочных конструкционных пластиков. Но что определяет пределы того, что мы называем «пластиком»? Этот вопрос стоил некоторого исследования.
Вот самые популярные вопросы, которые вам нужно знать, чтобы ответить на вопрос «Что такое пластик?»
1) Каково словарное определение слова «пластик»? Какова этимология этого слова?
Термин «пластик» происходит от греческого «plastikos», что означает «способный к формованию или формованию».«По сути, пластик — это любой материал, которому можно придать форму. Это расширенное определение означает, что множество различных материалов, которые не обязательно похожи друг на друга, можно назвать« пластмассами ».
2) Из чего сделан пластик?
Пластмассы состоят из самых разных органических и неорганических соединений. Они в основном синтетические и часто изготавливаются из продуктов нефтехимии, хотя многие пластмассы частично являются натуральными. «Биопластики» производятся из возобновляемых ресурсов биомассы, включая растительные жиры и масла, кукурузный крахмал и даже бактерии.Многие из этих биопластиков предназначены для биоразложения. Ознакомьтесь с публикацией на прошлой неделе об экологически безопасных пластиковых технологиях здесь.
3) Пластмасса — это масло?
Не все пластмассы сделаны из масла. Фактически, в США большинство пластмасс производится из природного газа. В настоящее время изготовление пластика из нефти обходится дороже, чем из природного газа из-за гидроразрыва пласта. Пластмассы составляют всего около 5% от общего расхода масла.
3) Какие виды пластика бывают?
Есть два типа пластиков: термопласты и термореактивные полимеры.Термопласты не претерпевают химического изменения своего состава при нагревании. Это позволяет многократно плавить и изменять форму термопластов. С другой стороны, термореактивные полимеры претерпевают изменения и поэтому могут быть отформованы только один раз. Оба типа пластика могут быть переработаны с пользой. Термопласты можно плавить и изменять форму, а термореактивные полимеры можно измельчать и использовать в качестве наполнителей.
4) В чем разница между мономером и полимером?
Полимеры на самом деле состоят из мономеров.В химии термин «мономер» относится просто к небольшой молекуле. Эти молекулы можно соединить в цепочку, чтобы создать полимеры. Эта химическая реакция называется «полимеризацией». Многие люди используют термины «полимер» и «пластик» как синонимы, хотя не все полимеры являются пластиками. Янтарь и целлюлоза также являются полимерами.
5) В чем разница между гомополимерами и сополимерами?
Гомополимеры — это полимеры, состоящие только из одного вида мономера.Хорошо известные примеры включают полистирол и полиэтилен. Сополимеры — это полимеры, состоящие из более чем одного типа мономеров. Их классифицируют по расположению мономеров в цепочку. Классификация сополимеров включает чередующиеся сополимеры, периодические сополимеры и блок-сополимеры. Популярные сополимеры включают АБС-пластик и нейлон. Некоторые пластмассы бывают как в гомополимерной, так и в сополимерной форме (например, делрин / ацеталь и полипропилен), поэтому будьте осторожны при выборе материала, чтобы убедиться, что вы в конечном итоге получите правильный.
6) Для чего используется пластик?
Plastic имеет такое множество применений, что трудно сосчитать! Посмотрите это интересное слайд-шоу на канале Discovery, чтобы получить общее представление. Пластмассы широко используются в одежде, упаковке для пищевых продуктов, электронике, машинном оборудовании, автомобилях и многом другом!
У вас есть еще какие-либо конкретные вопросы о пластике? Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
Ищете дополнительную информацию о пластмассах и пластической инженерии? Загрузите наш бесплатный Глоссарий терминов по производству пластмасс.

13Ноя
Самое лучшее моторное масло: Топ-10 лучших моторных масел (5w30 и 5w40) — Рейтинг 2021 года
13 Ноя 1980 alexxlab Комментировать
Рейтинг синтетических моторных масел 2021 года 5w40 и 5w30
Автор Алексей Туманин Просмотров 823 Обновлено 18.09.2021
О чем автомобилисты могут спорить бесконечно? Конечно же о том, какие моторные масла самые лучшие. Обсуждают этот вопрос всегда и везде – на форумах, в интернет магазинах, в гаражах и т.д. И это вполне естественно, ведь сегодня на рынке представлено столько продукции, что глаза разбегаются и как подобрать моторное масло знают не многие.
Сайт Ten-Best.ru подготовил для вас топ моторных масел 2021. Обзор каждого продукта основан на характеристиках, эффективности, отзывах потребителей, достоинствах и недостатках. Если вы не знаете, какое лучше масло выбрать для своего авто, то надеемся, что этот рейтинг поможет вам разобраться в этом вопросе.
Но для начала давайте рассмотрим типы моторных масел и почему в этом топе представлены только синтетические продукты.
Типы моторных масел
Существует три основных типа моторных масел:
Минеральные. По сути, это просто очищенная нефть. Такие масла обладают низким уровнем вязкости и подходят в оснвоном для устаревших двигателей. При низких температурах запуск мотора, в который залито минеральное масло может быть затруднен.
Полусинтетические (полусинтетика). Индекс вязкости по сравнению с минеральными более высокий. Такие масла дороже и могут использоваться при низких температурах.
Синтетические (синтетика). Если минеральные масла получают путем обычной очистки сырой нефти, то синтетические разрабатывают в лабораторных условиях. Основные задачи синтетики – обеспечить максимальную защиту от износа и бесперебойную работу в критических температурных режимах.
Синтетическое моторное масло получают путем перегонки и очищения нефти, после чего свойства улучшаются добавлением различных присадок. В результате готовый продукт надежно защищает мотор от износа и коррозии, обеспечивает бесперебойную работу в различных температурных режимах, способствует повышению мощности, экономии топлива, сохранению чистоты деталей.
Благодаря присадкам синтетическое масло долгое время сохраняет вязкость, текучесть и другие первоначальные свойства. Оно более долговечно и соответствует всем требованиям современных автопроизводителей. Единственный недостаток синтетики – высокая цена. Но потраченные деньги с лихвой окупаются благодаря более долговечной и эффективной работе двигателя.
Итак, если вы хотите подобрать для своего автомобиля качественное синтетическое моторное масло, то представляем вам список лучших в 2018 году. Каждый продукт попал в этот рейтинг не случайно. Для составления были изучены характеристики, достоинства и недостатки, отзывы и другие параметры.
Лучшие синтетические моторные масла
1. POLYMERIUM
Масла POLYMERIUM уже многим автолюбителям известны как победители всевозможных тестов на трение, угар, заморозку, где оказывается лидером. Этому простое объяснение: полимериум состоит из синтетических ПАО масел, эстеров и мощного пакета присадок. Масло показывает отличные защитные свойства, не горит, а тесты на трение и отзывы владельцев доказывают что двигатель на этом масле будет работать очень долго.
Масла Polymerium / Полимериум отзывы имеют очень хорошие, как среди обычных автолюбителей, так и среди многих автосервисов и центров замены масел, где данное масло идет в лидерах у ремонтников и знающих специалистов. Наша редакция отдает предпочтение данному бренду, изучив отзывы, свойства, а главное цену — ведь это масло идеально в соотношении цена/качество, довольно дешево для таких свойств.

Содержание эстеров и ПАО
Лучшая цена за данный состав и свойства
Отличные моющие способности
Нет подделок (Защита от подделок одноразовыми кодами на упаковке)
Победитель всевозможных тестов на трение, испаряемость, заморозку.
Соответствует большинству требований автопроизводителей

Александр, 39 лет
Проехал на масле Polymerium поболее 200 тысяч километров, могу с уверенностью сказать что это лучшее масло за эту цену. На пробеге 230т км снимали клапанную крышку и под ней все чисто и идеально. Автомобиль — опель инсигния с турбомотором. Масла полимериум обман развод — так сначала показалось мне, потом уже проверил на своем авто и понял что это крутой продукт.
2. ELF Evolution 900 NF 5W-40
Лучшим синтетическим моторным маслом 2018 года становится ELF Evolution 900 NF 5W-40. Оно подходит для дизельных и бензиновых двигателей, надежно защищает от окислений и обладает повышенной термической стабильностью.
Масло сохраняет свои свойства в самых экстремальных условиях и это очень важно особенно во время холодного запуска, когда детали должны смазываться как можно быстрее. Смазывающий материал подойдет практически для всех типов езды, будь то городской режим, трасса или бездорожье.
Масло может использоваться в автомобилях, которые эксплуатируются в различных стилях вождения, в том числе гонках и высокоскоростных. Стоит также отметить повышенный интервал замены и соответствие требованиям автопроизводителей.
Рекомендовано множеством производителей двигателей;
Эксплуатация в любых климатических зонах;
Подходит для самых сложных режимов эксплуатации авто;
Эффективная защита двигателя;
Легкий запуск в минусовую температуру;
Отличные моющие свойства.
Недостаточная защита упаковки от подделок.
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Вязкость (SAE) 5W-40
Типы двигателей Дизельные, бензиновые
Объем тары 4 л
Станислав, 29 лет
Использую на автомобиле Ниссан Альмера уже несколько лет. По работе приходится бывать в разных климатических зонах. Масло справляется со своими задачами на 100%. Двигатель работает так, как ему положено.
3. MOBIL 1 0W-40
На втором месте нашего рейтинга расположилось синтетическое моторное масло, которое обеспечивает эффективную защиту от износа и обеспечивает эффективное очищение двигателя. Для разработки этого масла использовались самые современные технологии и присадки, способствующие увеличению ресурса дизельных и бензиновых двигателей.
На сегодняшний день это одно из лучших синтетических масел, качество которого не зависит от места производства (США, Европа или Турция). В результате различных тестов было доказано, что использование этого смазывающего материала приводит к увеличению мощности и эффективности двигателя, снижению расхода топлива и выброса вредных веществ атмосферу.
Надежная защита от износа;
Повышенный ресурс двигателя;
Отличные моющие свойства;
Сохранение свойств при экстремально низких температурах.
Есть риск нарваться на подделку.
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Вязкость (SAE) 0W-40
Типы двигателей Бензиновые, дизельные
Объем тары 4 л
Машина моя довольна, двигатель работает как надо и не просит добавки. Расход минимален. После замены масла почувствовалось улучшение динамики и звук работы мотора стал более приятным на слух. Сейчас это самое лучшее моторное масло для меня.
4. ZIC X7 LS 5W-30
Данное синтетическое моторное масло предназначено для использования в двигателях как европейского, так и американского, а также корейского и японского производства. Смазывающий материал соответствует всем требованиям автопроизводителей, увеличивает ресурс двигателя, снижая трение между деталями и поддерживая их в чистоте.
В составе масла содержится минимальное количество веществ, которые оказывают пагубное воздействие на окружающую среду. ZIC X7 LS 5W-30 способствует эффективному очищению мотора от нагара, различных видов отложений, увеличивая таким образом долговечность силового агрегата.
Доступная цена;
Отличные антиокислительные и антикоррозийные свойства;
Уверенный пуск двигателя при минусовой температуре;
Снижает выброс веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Не обнаружено… (Можете указать в комментариях)
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Вязкость (SAE) 5W-30
Типы двигателей Бензиновые, дизельные
Объем тары 4 л
Очень качественная синтетика от корейцев. Двигатель стал работать мягче и бесшумнее. Заводил в минус 30 без проблем (ниже пока не опускалась температура). Будьте осторожны при выборе – можно нарваться на подделку.
5. IDEMITSU Zepro Touring 5W-30
Это всесезонное синтетическое моторное масло, которое подходит для бензиновых двигателей, включая агрегаты с турбо наддувом. Для изготовления жидкости производитель использует собственную запатентованную технологию Idemitsu Kosan Co., поэтому масло обеспечивает эффективную смазку трущихся деталей, снижая износ, а также имеет высокий индекс вязкости, что способствует более легкому запуску мотора при низких температурах.
IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 – это не только надежная защита и стабильная работа двигателя, но еще и энергосбережение, значительная экономия топлива. Моторное масло может использоваться в моторах легковых автомобилей, а также внедорожников, легкой грузовой технике, микроавтобусов.
Надежная защита от износа;
Экономичный расход;
Защита от коррозии и отложений;
Идеальное сочетание цены и качества;
Металлическая тара, поэтому контрафакт встречается очень редко.
Бывает сложно найти в наличии.
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Вязкость (SAE) 5W-30
Тип двигателей Бензиновые
Объем тары 4 л
Перед тем как выбрать масло для своей машины я перечитала кучу отзывов и форумов. В итоге остановилась на Идемитсу. Залили мне это масло осенью, сразу заметила, как двигатель стал работать намного тише и мягче. В мороз машинка заводится с первого раза, по крайней мере в -25 так было. Пока никаких замечаний нету.
6. ЛУКОЙЛ Genesis Armortech A5B5 5W-30
Пятое место в нашем рейтинге занимает синтетическое всесезонное моторное масло, при изготовлении которого были использованы самые современные технологии и присадки. Благодаря этому производителю удалось достичь отличных результатов, в частности, добиться высоких антикоррозийных и антиокислительных свойства.
Масло подходит для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбированные силовые агрегаты. Оно подходит для использования в автомобилях как отечественного производства, так и иностранного, например, TOYOTA, Honda, Ford, Suzuki, Renault, Lexus, KIA, Ceely, Nissan, Mazda, Infiniti, Land Rover и др.
Способствует экономии топлива;
Препятствует образованию отложений;
Эффективно защищает двигатель от износа в различных режимах езды, в том числе и экстремальных;
Обладает улучшенными моющими свойствами.
Стоимость постоянно растет.
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Вязкость (SAE) 5W-30
Двигатели Бензиновые, дизельные
Объем 4 л
Недавно начал использовать это масло. Отличный продукт от отечественного производителя и достойный аналог зарубежным жидкостям. После заливки заметил, что двигатель начал работать более мягко, без лишних шумов. К преимуществам можно отнести также доступную цену за хорошее качество.
7. Mannol Elite 5W-40 4 л
Наш топ 10 продолжает синтетическое моторное масло, подходящее для всесезонного использования. Благодаря высокотехнологичным присадкам обеспечивается надежная смазка трущихся деталей и высокая степень защиты от износа.
После проведенных независимых экспертиз, выяснилось, что данный продукт обладает отличными моющими свойствами и способствует более легкому запуску двигателя при минусовых температурах.
В целом на сегодняшний день Mannol Elite 5W-40 – одно из самых качественных синтетических масел по скромной цене. Долгое время сохраняет свои первоначальные свойства и поддерживает эффективную работу двигателя в самых разных режимах.
Доступная стоимость;
Эффективная защита двигателя от износа;
Отлично очищает;
Легкий запуск при экстремально низких температурах;
Много подделок на рынке.
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Вязкость (SAE) 5W-40
Объем тары 4 л
Двигатели Бензиновые, дизельные
Не первый год пользуюсь этим маслом. Зимой двигатель запускается без проблем. Хорошо справляется с основными задачами. Идеальный вариант для отечественного автопрома.
8. Hi-Gear 5W-30 SM/CF 4 л
Синтетическое моторное масло с отличными очищающими свойствами может использоваться в дизельных и бензиновых автомобильных двигателях, включая турбированные. Производитель рекомендует использовать жидкость при температуре до -35 градусов.
Hi-Gear 5W-30 SM/CF обладает пониженной вязкостью, поэтому отличается высоким уровнем энергосбережения. Присадки, входящие в состав, обеспечивают уверенный пуск двигателя при низких температурах, повышают эксплуатационные свойства, улучшают работу двигателя.
Качественная упаковка, которую сложно подделать без специального оборудования;
Цена соответствует качеству;
Стабильная работа двигателя в любых режимах;
Легкий старт в зимнее время;
Надежная смазка всех деталей.
Не обнаружено… (Можете добавить в комментариях).
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Класс вязкости (SAE) 5W-30
Объем 4 л
Для каких двигателей Бензиновые, дизельные
Купил б/у автомобиль, в котором меня все устраивало, в том числе работа двигателя – мягко, без лишнего шума. Предыдущий владелец использовал именно Hi-Gear 5W-30 SM/CF и я не стал его менять на другое, так что уже несколько лет езжу именно на этом моторном масле.
9. TOTAL Quartz 9000 5W40 4 л
Рейтинг синтетических моторных масел продолжает жидкость, которая создает прочную масляную пленку, защищающую детали двигателя от износа, а также обеспечивает легкий запуск мотора при низких температурах за счет высокой текучести.
В состав масла входят высокотехнологичные присадки, благодаря которым повышаются моющие и антиокислительные свойства. Моторное масло отвечает всем требованиям, которые предъявляют автопроизводители к дизельным и бензиновым двигателям. Хорошо показало себя при эксплуатации в экстремальных условиях на трассе или городском режиме. Подходит для всесезонного использования.
Эффективная защита двигателя от коррозии, окислений, отложений;
Легкий запуск при минусовой температуре;
Современные присадки;
Идеально подходит для всесезонного применения;
Удобная канистра.
Слабая защита от подделок. Довольно много контрафактной продукции.
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Вязкость (SAE) 5W-40
Объем тары 4 л
Хорошее, качественное масло за небольшие деньги. Канистра очень удобная именно для заливки в двигатель. Использую несколько лет, пока не было никаких проблем. Для российского климата подходит идеально, рекомендую.
10. Castrol Magnatec 5W-40 А3/В4 4 л
В этом моторном масле собраны все необходимые свойства, которыми должна обладать качественная смазывающая жидкость. Полностью синтетическое оно эффективно очищает двигатель изнутри от отложений, которые образуются в любом моторе. При этом масло не только очищает, но и защищает от возникновения новых отложений, а также препятствует коррозийным и окислительным процессам.
Castrol Magnatec 5W-40 А3/В4 работает в очень широком температурном режиме. Масло отлично показало себя как при экстремально низких, так и при очень высоких температурах. Благодаря современном производству и использованию эффективных присадок получилась очень качественная синтетика, которая отвечает всем требованиям автопроизводителей.
Стабильная и мягкая работа двигателя;
Хорошие очищающие свойства;
Уверенный запуск при низких температурах;
Оптимально сочетание цена/качество;
Эффективная защита двигателя от износа.
Много подделок, но это, скорее всего, не относится к недостаткам данного масла.
Основные характеристики
Тип Синтетическое
Вязкость (SAE) 5W-40
Объем тары 4 л
Это масло я использую очень давно. Сменил 3 автомобиля и каждый из них эксплуатировался именно на Кастрол Магнатек. Проблем в работе двигателя никогда не возникало. Уверенный запуск даже при -45 градусов.
Кстати, если помимо моторного масла вы выбираете для своего автомобиля качественную охлаждающую жидкость, то советуем обратить внимание на рейтинг лучших антифризов 2021 года.
ELF Evolution 900 NF 5W-40
-1
IDEMITSU Zepro Touring 5W-30
-1
ЛУКОЙЛ Genesis Armortech A5B5 5W-30
-1
Hi-Gear 5W-30 SM/CF 4 л
-1
TOTAL Quartz 9000 5W40 4 л
-1
Castrol Magnatec 5W-40 А3/В4 4 л
-1
Надеемся, что этот рейтинг лучшей синтетики поможет вам определиться с выбором и эксплуатировать свой автомобиль только на качественном моторном масле.
Полезное видео про выбор моторного масла
<iframe loading="lazy" title="Какой бренд моторного масла выбрать?" src="https://www.youtube.com/embed/c9r4TLrdud8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Оцените статью: Спасибо, полезно!Не пригодилось…1
Самое лучшее моторное масло по отзывам покупателей — Моторное масло
Моторное масло какой марки лучше
Двигатель — это не только сердце автомобиля, но и его самая дорогая часть. Для максимального периода эксплуатации мотора требуется использовать, в том числе, и правильное масло. Иначе, его ремонт обойдется вам в круглую сумму.
Для каждого типа двигателей подходит своя разновидность масла, которые бывают минеральные, синтетические и полусинтетические. Кто-то из автолюбителей предпочитает невысокую цену, а кто-то не смотрит на стоимость и выбирает продукт только по качеству. Это может быть недорогое масло, но полностью соответствовать техническим характеристикам вашего двигателя. А может быть, наоборот. Масло с высокой стоимостью, но неподходящее вашему автомобилю.
Рейтинг лучших моторных масел
Чтобы составить этот рейтинг, нам пришлось проанализировать десятки видов масел в каждой категории и, что особенно важно, подробно ознакомится с отзывами на каждую популярную марку. Так что рейтинг получился, в какой-то степени, народным. Что из этого получилось — прочитайте ниже.
Лучшее недорогое моторное масло
Среди товаров низшей ценовой категории мы отдали предпочтение маслу Лукойл супер 5W-40. Есть масла, расположенные в еще более низком ценовом диапазоне. Но, если проанализировать соотношение цена — качество, то это, почти самое дешевое моторное масло, обладает наиболее качественными техническими характеристиками. По отзывам многих потребителей, оно находится в первых рядах рейтинга в категории недорогой автохимии.
Цена. Значительно ниже западных аналогов.
Низкая вероятность подделки. Во-первых, из-за невысокой цены, вероятность подделки снижается. Во-вторых, высокая степень защиты самой канистры. Это и специальная крышка с алюминиевой вставкой, и трехслойные стенки канистры, и запаянная горловина канистры фольгой.
Доступность. Масло отечественное, поэтому купить можно в любом уголке нашей страны.
Резкий запах. Особенно когда масло прогрето.
Образование слоя налета на внутренних частях двигателя.
Таким образом, в отзывах о масле лукойл супер 5W-40 решающую положительную роль играет невысокая цена. В оценке качества работы двигателя на таком масле, у потребителей возникают некоторые вопросы.
Лучшее моторное масло для зимы
Если вы еще не знаете, какое выбрать моторное масло для зимы, то мы подскажем вам. На вершине нашего рейтинга находится Shell Helix HX 8 Synthetic 5W-30.
Хорошее качество. Двигатель работает тихо, замену масла можно производить через 12—15 тыс. км, а при вскрытии двигателя, на внутренних частях, нет масляных пятен.
Доступность. Это раскрученный бренд с пунктами продаж, расположенными по всей стране.
Отлично функционирует при зимних температурах. Спокойно заводится, когда за окном -35 °C.
Низкая вязкость. Она позволяет экономить топливо и выполнять более легкий запуск двигателя.
Высокая вероятность подделки. Известная марка и достаточно высокая цена повышают шансы купить подделанный продукт. Нужно внимательно изучить канистру именно с оригинальным маслом и, при последующих покупках, следует смотреть на наличие штрих-кода и на то, что находится под крышкой (горлышко должно быть обязательно запечатано).
Вопросы по наличию моющих присадок. На емкостях с маслом не указано, какие присадки входят в масло.
Проанализировав многочисленные отзывы по маслу Shell Helix HX 8 Synthetic 5W-30, мы выяснили, что основной проблемой при его использовании, является возможность купить подделку. А вот к качеству работы двигателя на таком масле претензий мало.
Моторные масла для бензиновых двигателей
Производитель Shell занимает достойное место в секторе продаж моторных масел. Продукция этого бренда торгуется по ценам немного выше средних, но всегда выигрывает в качестве. В рейтинге лучшее моторное масло можно смело отдать одно из первых мест маслу Shell Hellix Ultra 5W-40.
Не горит. Во весь период использования масла его уровень останется прежним и вам не придется доливать ни капли.
Весь срок эксплуатации сохраняет свои смазочные свойства.
Подходит для нескольких видов двигателей. Используется для бензиновых двигателей, дизельных с сажевыми фильтрами и газовых моторов.
Хорошее масло для работы в зимний период.
Очень высокая вероятность подделки. Поэтому, если вы купили такое масло и разочаровались в его качестве, то попробуйте выяснить — а не подделка ли это?
Цена. Некоторые водители считают, что по такой цене брать масло накладно и можно подыскать более дешевый вариант. Но здесь нужно проанализировать соотношение цена — качество, и уже потом сделать вывод.
Отзывы про масло Shell Hellix Ultra 5W-40 в основном положительные, а главной проблемой остается большая вероятность попасть на фальсифицированный продукт.
Лучшее моторное масло для Шевроле Нива
При выяснении вопроса, какое моторное масло лучше для Шевроле Нива мы пришли к выводу, что это Mobil 1 super 3000 xe 5w-30.
Хорошие моющие свойства.
Доступность. Если вы начали заливать это масло, то проблем с последующими покупками не возникнет.
Хорошо заводится в мороз.
Низкий расход.
Не всегда в продаже канистры по 5 л. Чаще в четырехлитровых емкостях.
Малое количество присадок.
Масло хорошего качества при средней цене. В общем, по отзывам пользователей, положительные свойства продукта намного весомее, чем его недостатки.
Лучшее всесезонное моторное масло
Всесезонные моторные масла одинаково хорошо обеспечивают работу двигателя и зимой и летом. Например, моторное масло для Киа Спортейдж 3 бензин — Mobil 1 5W-50, относится именно к такой категории.
Его достоинства:
Отличная работа при экстремальных температурах. Диапазон — от — 35°C до + 45°C .
Безупречно подходит для автомобилей не только новых, но и транспорта с большим пробегом.
Подходит как для бензиновых, так и для газовых двигателей.
Удобная емкость для хранения с мерной шкалой, которая закрывается на крышку с пломбой.
Высокая цена. Качество масла отличное, но один из основных критериев при выборе масла — цена, достаточно высокая. Это отпугивает некоторых автолюбителей.
Угорает. В период между полными заменами, иногда приходиться доливать.
Если проанализировать отзывы пользователей масла Mobil 1 5W-50, то общий вывод следующий — отличное качество, но высокая цена.
Лучшее синтетическое моторное масло
К категории лучших синтетических масел можно отнести TOTAL QUARTZ 9000 5W 40. Кстати сказать, такое моторное масло рекомендуется использовать в Киа Рио. Давайте подробно рассмотрим моторное масло для Киа Рио 2012, а, точнее, его преимущества и недостатки.
Преимущества:
Мало подделок. Масла, находящиеся в этой ценовой категории,
больше всего страдают от подделок. Но французы поставили бизнес так, что количество фальсификаций совсем небольшое.
Масло практически не выгорает. Только после пробега 10 тыс. км и более, можно заметить некоторое снижение уровня.
Не теряет своего качества при сильных морозах.
Малый допуск до синтетики, не более 505.00 и невысокий класс API.
Невысокая распространенность. В некоторых регионах такое масло непросто достать.
В общем, в отзывах пользователей положительно оценивается качество этого масла и отмечается, что качество соответствует цене.
Моторное масло для дизельного двигателя с турбиной
Среди синтетического масла, одним из лидеров продаж в России, является
ZIC XQ 5000 — моторное масло для дизельного двигателя с турбиной. Его производит южнокорейская компания SK Energy, которая с 2009 года очень удачно продвигает свой бренд на территории нашей страны.
Хорошее масло для дизельных двигателей большого объема, которые имеют функции снижения токсичности выхлопных газов и сажевые фильтры.
Это масло изготавливается с присадками, имеющими пониженное содержание серы и фосфора.
Двигатель, с использованием такого масла, легко запускается при низких и высоких температурах.
Хорошая защита двигателя. После разборки двигателя вы не обнаружите на его частях масляных отложений.
Частые фальсификации. Компания пытается бороться с этой проблемой, но пока без особого результата.
Многие считают этот продукт полусинтетическим, так как он изготавливается с использованием гидрокрекинга.
Прочитав отзывы пользователей делаем вывод, что масло ZIC XQ 5000 впечатляет своими характеристиками, но только если это не подделка, а настоящий продукт.
Лучшее полусинтетическое масло
Корейские автомобили Hyundai Solaris очень популярны в Российской Федерации. Поэтому мы решили выяснить, какое моторное масло лучше для Хендай Солярис. Предварительно промониторив интернет мы пришли к выводу, что наиболее популярная жидкость для этих авто — полусинтетическое масло Mobil 1 0W-20.
Уменьшает расход топлива. Экономия составляет приблизительно 2%.
Отлично функционирует при низких температурах. Масло способствует легкому запуску двигателя, тем самым продлевая срок его эксплуатации.
Отличные смазывающие свойства масла. Эта характеристика значительно увеличивает износостойкость запчастей двигателя.
Антиокислительные свойства замедляют процесс старения масла.
Высокая цена. Отбивает охоту некоторых категорий покупателей приобретать это масло.
Фальсификации. Масло часто подделывают, причем не только на территории России.
Общая оценка пользователей положительная, несмотря на цену. Качество масла не вызывает нареканий.
Лучшее моторное масло для Ниссан х Трейл
Чтобы выбрать моторное масло для Ниссан х Трейл т31 нужно ознакомиться с отзывами владельцев этих машин. И тогда будет видно, что многие из них предпочитают использовать масло Liqui Moly Optimal Synth 5W-40.
Всесезонность. Обеспечивает работу двигателя при экстремальных температурах. Например, зимой машина легко заводится при температуре — 35°C .
Высокое качество работы двигателя. По признаниям автолюбителей, при использовании этого масла, машина работает как часы.
Масло не улетучивается. Между заменами его не надо доливать.
Отсутствие нагара на частях двигателя.
Высокая цена.
Небольшой пробег между заменами масла. Считается, что при такой цене слишком накладно производить замену через каждые 8—9 тыс. км.
Покупать нужно в крупных торговых центрах. Приобретая масло в сомнительных торговых точках, можно легко купить подделку.
Судя по отзывам покупателей, масло Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 имеет отличные характеристики. Цена выше средней, но качество продукта перекрывает этот недостаток.
Лучшее моторное масло для Фольксвагена
Если вы собрались покупать моторное масло для Фольксвагена, то наш совет — mobil super 3000 5w-40. Одно из лучших масел в своем ценовом сегменте.
Невысокая цена. Для масла такого хорошего качества цена очень приемлемая.
Качество работы двигателя. Мотор работает мягко, без дыма.
Отлично функционирует зимой. Двигатель, даже при очень низкой температуре, запускается легко.
Экономия топлива. На низких оборотах наблюдается значительное увеличение мощности двигателя.
Масло сильно горит. Между заменами нужно постоянно доливать.
Очень много подделок. Пластмассовая тара значительно облегчает работу фальсификаторам.
Лучшее минеральное моторное масло
Минеральные моторные масла не такие популярные, как полусинтетические и синтетические. Они заливаются в основном в устаревшие модели машин или в автомобили с малой мощностью двигателя. Получают его путем переработки нефти. Единственный его плюс — дешевизна. Но качество оставляет желать лучшего.
Для улучшения характеристик минерального масла применяют присадки, но они быстро разрушаются, поэтому срок его эксплуатации небольшой. Из этого можно сделать вывод, что лучшее масло в такой категории то, которое наиболее дешевое и при этом обладает максимальным интервалом замены.
Какое моторное масло выбрать
Не существует единственно верной формулы о том, какое моторное масло лучше выбрать. Это зависит от многих факторов, но общие правила, мы перечислим:
Покупайте масло в сертифицированных магазинах, и требуйте паспорта качества.
Ознакомьтесь с тем, как часто вам придется менять масло.
Три главные характеристики, на которые стоит обращать внимание:
Вязкость. Чем она ниже, тем легче заведется автомобиль при низкой температуре.
Температура вспышки.
Кислотно-щелочное число. Указывает на уровень окисления.
Любое масло найдет свое применение. В хорошие, новые двигатели заливают синтетические и полусинтетические масла. А в старый маломощный мотор подойдет минеральный продукт, который обойдется вам значительно дешевле. Лучшее масло то, которое максимально подойдет для вашего автомобиля в конкретной ситуации.
Способно ли моторное масло мыть двигатель?

Заблуждения
В интернет сообществе часто встречаешь заблуждения типа «Я лью масло X — оно отлично отмыло мой двигатель! Двигатель блестит!» или «Двигатель слишком грязный каким маслом его помыть?». Мне часто задают вопросы «Посоветуй масло с хорошими моющими свойствами, а то двигатель очень грязный, а промывки использовать не хочу!» Производитель Shell — в рекламе заявляет «масла Shell Helix быстро удаляют отложения из загрязненных двигателей». По телевизору нам показывают кристально чистые поршня, омываемые свежим маслом. Как тут не поверить? У автолюбителя складывается ошибочное представление, что стоит залить какое то определенное масло и оно обязательно, за одну смену — отмоет весь двигатель от отложений. Это не так! Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.
Виды отложений
Существуют три основных вида отложений в двигателе:
нагар — черного цвета, видим часто на поршнях и свечах накаливания
шлам — от коричневого до темного коричневого

лак — желтое, красное или темно коричневое прозрачное или полупрозрачное отложение. (как лак на мебели)
Все эти отложения, в той или иной мере, очень трудно отмываются моторным маслом. Практически никак. Для того что бы естественно сошел нагар — нужен «прожиг», время, чистый бензин, качественное масло — а порой его вообще ничем не отмыть, кроме замачивания деталей в различного рода растворителях.
Шлам (особенно высокотемпературный) — очень медленно отмывается моторным маслом. Нужны частые смены моторного масла, желательно с очень высоким щелочным числом и очень много времени — даже через 10 лет и 300 тыс км — ваш двигатель возможно полностью не отмоется моторным маслом.
Лак — еще более стойкое отложение — которое очень трудно отмыть моторным маслом. Практически не возможно! На нашем ресурсе встречались автолюбители, с красным или золотистым лаком, которые пытались отмыться моторным маслом, потом промывками «пятиминутками», потом промывками длительного действия, которые добавляются в масло и используются на ходу. Разочаровавшись в промывках, мы пытались отчистить лак в ручную, с щетками и техническим сольвентом — все тщетно! Мы пытались отмыть его 646 растворителем! Очень медленно и не эффективно. Разве что замочить в ведре на неделю…
Необходимо подчеркнуть что, все эти отложения очень плохо отмываются моторным маслом — в виду его недостаточной моющей способности! Моторное масло не создано для того, что бы отмывать двигатель. Оно безусловно обладает диспергирующими свойствами — свойством удерживать какое то время в себе взвесь частиц и забирать с собой при сливе. Нейтрализующими свойствами — свойством нейтрализовать кислоты (продукты которые образуются в процессе сгорания). Масла способны препятствовать слипанию частиц отложений в более крупные соединения. Но вот моющие способности моторного масла очень ограничены.
Масла способны предотвратить загрязнение двигателя, если проводятся своевременные замены масла, правильно выбран интервал замены масла, вы льете качественный бензин, не перегреваете мотор итд. Только профилактика и своевременные интервалы замены моторного масла, спасут вас от возникновения отложений в двигателе внутреннего сгорания. Получить грязный двигатель очень легко, отмыть его потом — трудно!
В подтверждение моих мыслей, хочу рассказать вам о моем любительском эксперименте — который посвящен моющим свойствам моторного масла. Я являюсь обладателем прекрасного японского автомобиля Toyota Curren с очень неплохим мотором 3s-fe — но по глупости запущенного состояния.
Вот его состояние до экспериментов:
Красавец правда? И так какие отложения мы тут видим? Высокотемпературный шлам в виде темно коричневой штукатурки — колодцы, ванна распредвалов. Лак — на кулачках, шестернях итд.
В то время, я думал что промывки «пятиминутки» это что то страшное — их не в коем случае нельзя использовать! Я обладал мнением, что если я залью качественное масло и буду менять почаще, то это все с легкостью сойдет.
Эксперимент 1 Промывка моторными маслами Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 и Valvoline VR1 Racing 5W-50.
Итак езжу 27 тыс км и делаю 6 смен перед тем как вскрыть крышку
Используемые масла:
1) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 2 тыс км (использовал как промывку)
2) Valvoline VR1 Racing 5W50 (Нидерланды) = 5 тыс км
3) Valvoline Maxlife Synthetic 5W30 (США) = 5тыс км
4) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
5) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
6) Valvoline Maxlife Synthetic 5W40 (Нидерланды) = 5тыс км
Вскрываю клапанную крышку и фотографирую. Вот изменения:

На словах: На кулачках стало меньше лака. Свечные колодцы начали облазить — особенно 1й колодец. Пару деталей на валу отчистилось. И все это за 27 тысяч км(!) и 6 смен качественного высокощелочного(!) моторного масла! Представьте сколько нужно ездить что бы отчистить этот двигатель моторным маслом до чиста! Тут и 200 тыс км не поможет.
Хорошо, может масло такое? Тогда возьмем масло другого бренда!
Эксперимент 2. промывка моторным маслом Neste City Pro 5W-40 (ACEA C3)
25 тыс км и 5 смен.
1) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
2) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
3) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
4) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
5) Neste City Pro 5W40 = 5 тыс. км
В итоге — практически никаких изменений! Это масло обладает низким щелочным числом, потому что является ACEA C3. В эксперименте 1 было масло с высоким щелочным 10.3 (на тот момент) — и оно отмыло лучше.
Вывод: Моторные масла обладают малой моющей способностью. Они практически не моют отложения! Поэтому когда по телевизору маркетологи показывают вам чистые поршня и пропагандируют «Наши масла отмывают двигатель изнутри!» — относитесь к этому с недоверием. Лучшая профилактика здоровья двигателя — это высококачественные масла и — с самого начала эксплуатации, не затянутые интервалы смены! Как говорится — береги честь смолоду!
p.s. На эти эксперименты я потратил около двух лет — что бы доказать себе то, что моторные масла не моют. В итоге я решил пойти другим путем — промывать двигатель промывками пятиминутками, продолжать эксперименты. И вот что из этого вышло:
Промывки двигателя
Большая просьба, при размещении данной статьи на других ресурсах — указывайте ссылку на эту страницу! Уважайте чужой труд и желание поделиться накопленным опытом!
Автор статьи: Иванов Даниил, ник torcon
Обсуждение на форуме: Масла Neste, Масла Valvoline
Лучшее моторное масло в Германии
Седьмой год подряд LIQUI MOLY признается самым популярным брендом смазочных материалов в Германии!
Как выбирается Лучший бренд и самое качественное масло?
Каждый год ведущие автомобильные издания Германии «Auto Zeitung», «Auto Motor und Sport», «Auto Bild» и «Motor Klassik» опрашивают своих читателей и выбирают лучшие бренды автомобильной отрасли в различных номинациях.
Одна из номинаций – смазочные материалы, в которой представлены компании, производящие наиболее качественное моторное и трансмиссионное масло. Всего в опросах участвуют более 6 миллионов читателей, то есть практически каждый десятый гражданин. И уже шестой год подряд большинство читателей, а это в среднем 67% опрошенных, выбирают смазочные материалы и масло LIQUI MOLY. При этом разрыв с конкурентами из года в год только увеличивается.

В этом году автолюбители подтвердили свою любовь к бренду LIQUI MOLY. Он в седьмой раз получил звания «Лучший бренд» и «Наиболее качественное моторное масло»! «Эти результаты голосования подтверждают правильность нашего курса», — сказал генеральный директор компании LIQUI MOLY Эрнст Прост. «Этот курс привел к рекордным финансовым показателям в последние годы. Мы хотим продолжить оставаться «номером один» в будущем. Результаты опроса оказывают большое влияние на другие рынки и являются важным элементом на пути к глобальному бренду».
В чем причина популярности LIQUI MOLY?
Звания «Лучший бренд» и «Самое качественное моторное масло» – это не только почет, но и ответственность. Репутация лидера зарабатывается на протяжении долгих лет, а для удержания этой позиции требуется постоянно прикладывать большие усилия, чтобы быть на шаг впереди конкурентов. Успех компании Liqui Moly базируется на трех основных составляющих.
Первая составляющая – это принцип работы «Все из одних рук». Компания предлагает более чем 4000 продуктов автомобильного назначения, что обеспечивает все нужды большинства потребителей. Liqui Moly производит современное моторное масло, присадки к топливам и смазывающим жидкостям, антифризы, а также огромный выбор профессиональных сервисных продуктов. Ассортимент компании не ограничивается маслом и другой продукцией для легкомоторной техники, в него входят грузовая и сельскохозяйственная программы, масла и линейки продуктов для мотоциклетной, авиационной, лодочной и садовой техники, масла для квадроциклов и снегоходов и даже средства для ухода за велосипедами и оружием.
Вторая составляющая – это немецкая родословная. Истинно немецкое происхождение — важное преимущество бренда, поэтому компания указывает это на каждой канистре масла, автохимии и на других продуктах LIQUI MOLY. Два завода, лаборатория, разрабатывающая и проверяющая масло, а также штаб квартира расположены в городах Ульм и Саарлуис. Компания относится к производству своей продукции с немецкой педантичностью, осуществляя строжайший контроль качества на всех этапах производства: от поставки сырья до готовой продукции, а также стараясь сделать свои продукты еще лучше. Liqui Moly производит масло, используя рецептуры собственной разработки, в значительной степени опережающие конкурентов; при этом не применяются переработанные рециклинговые (отработанные) масла.
Для производства продуктов LIQUI MOLY отбираются только первичные, максимально очищенные базовые масла с максимально однородными характеристиками. Это обеспечивает высокую стабильность, отличные эксплуатационные свойства и отсутствие расхода на угар.
Именно такой подход к производству масла и позволяет продуктам LIQUI MOLY завоевывать звание лучших моторных масел, по мнению взыскательных немецких потребителей.

Третья составляющая – сам бренд! Родина компании – Германия, и здесь продажи продуктов Liqui Moly составляют более 30% всех масел, а это — уверенное первое место! Потребители, у которых есть машина, считают, что лучшее по их мнению масло и другие продукты Liqui Moly заслуживают доверия. Успехи Компании как в бизнесе, так и в спорте подтверждают надежность и эффективность продукции как для конечных потребителей, так и для профессионалов.
Секреты производства масел ЛИКВИ МОЛИ
Выпускать масла, гордо носящие звание «Наиболее качественное немецкое моторное масло» — чрезвычайно ответственная задача. Liqui Moly, в отличие от многих немецких брендов, имеет собственное масляное производство; завод в Саарлуисе, основанный в 1847 году, и является старейшим в мире!
Производство каждой партии моторного масла проходит под пристальнейшим вниманием лаборатории контроля качества, начиная с самого первого этапа – строжайшего контроля сырья.
На всех последующих этапах производственного цикла берутся промежуточные пробы, анализ которых позволяет контролировать все нюансы производства. Одна из важнейших составляющих качества продукции – очень узкие производственные допуски, обеспечивающие минимальный разброс параметров, и, как следствие, полное соответствие масла заданным характеристикам. Компания Liqui Moly имеет большой собственный масляный терминал с емкостями-хранилищами для базовых масел.
Важным моментом является также фирменная, хорошо узнаваемая канистра с многочисленными степенями защиты, одинаковая для всех стран по всему земному шару – в ней удобно и безопасно хранить масло. При этом на данный момент масла и остальная продукция Liqui Moly поставляется более чем в 120 стран мира и для каждого языкового региона изготавливаются этикетки на национальном языке страны – импортера.
Лучшее моторное масло в спорте
Использование моторных масел в спорте – важный фактор для потребительского выбора. Liqui Moly не просто размещает свои логотипы на рекламных щитах на спортивных соревнованиях, но и защищает на спортивных трассах компании, производящей лучшее автомобильное масло. За свою историю логотип LIQUI MOLY был на болидах королевских гонок Формула-1, на футбольных стадионах, на турнирах большого тенниса Mercedes Cup и BMW Cup, на гандбольных, волейбольных и баскетбольных площадках и даже на турнирах по лыжному спорту и легкой атлетике! А в 2017 году компания LIQUI MOLY стала спонсором чемпионата мира по хоккею и заключила контракт с командой Los Angeles Kings!
На данный момент компания имеет свою гоночную команду в интернациональной серии TCR и является техническим партнером DORNA – организатора мотоциклетных гонок MOTO GP. А это значит, что во все мотоциклы участников МОТО2 и МОТО3 заливаются масла Liqui Moly.

Участие в спортивных соревнованиях позволяет специалистам Liqui Moly испытывать масла и другую продукцию в экстремальных условиях, проверять и совершенствовать эффективность продукции.
Лучшее моторное масло и в России
В 2016 году в рамках национальной премии «Золотой ключ» компания LIQUI MOLY подтвердила популярность среди работников сервиса званием наиболее качественного масла в профессиональном сегменте – ее программа для СТО была признана лучше программ, предложенных другими производителями горюче-смазочных материалов.

Премия «Золотой КЛЮЧ» была организована издательским домом «Автомобильное время» и включает более 20 номинаций. Это независимая профессиональная награда на рынке автосервисов в Российской Федерации. Это очень важная победа, так как на сегодняшний день сервисный сегмент для компании Liqui Moly является одним из приоритетных направлений, и победа в профессиональной премии «Золотой Ключ» подтверждает эффективность работы в этом направлении. Она говорит о том, что масло по-настоящему высоко оценивается специалистами, работающими в сфере обслуживания автомобилей.

Также компания LIQUI MOLY получила звание «Бренд года в сегменте Автохимия» на премии «Мировые автомобильные компоненты-2016», подтвердив звание Бренда Номер Один не только в сегменте смазочных материалов для двигателей, но и в профессиональной автохимии! Маслом, произведенным этой фирмой, пользуются даже опытные профессионалы.
Быть Лучшими – таков девиз компании LIQUI MOLY
Достигнутый результат не случаен; как отмечает генеральный директор Компании Эрнст Прост: «Путь к вершине всегда сложен, и подтверждение лидирующей позиции из года в год является результатом трудолюбия и тяжелой работы», — продолжил генеральный директор LIQUI MOLY. «Эти ценности включены в философию нашей компании. И мы придерживаемся их. В отличие от крупных нефтяных корпораций мы стараемся быть ближе к нашим клиентам и решать вопросы более быстро и индивидуально. Это касается и Австралии, и Австрии, и Соединенных Штатов и Южной Африки, а также любой из 120 стран, где можно купить масло LIQUI MOLY», — заявляет Эрнст Прост. «Такая политика имеет важное значение для развития LIQUI MOLY как мирового бренда, выпускающего масло для двигателей. Качество нашей продукции с девизом «Сделано в Германии» и репутация бренда № в этой категории уже твердо закрепили LIQUI MOLY на первом месте в головах и в сердцах людей как в Европе, так и по всему миру».
;
Выбирайте Лучшее. Выбирайте ЛИКВИ МОЛИ!

Самое лучшее моторное масло

Каждый автолюбитель готов купить для своего стального коня самые лучшие моторные смазки не считаясь с расходами. В борьбе за потребителя ведущие мировые фирмы производители синтетических моторных масел достигли предела качественных показателей. В своих лабораториях они разрабатывают новые синтетические смазывающие материалы с высоким общим уровнем потребительских свойств, который иногда превышает существующие стандарты. Их главные усилия направлены на то чтобы создать универсальное синтетическое моторное масло, чтобы его можно было использовать в дизельных и бензиновых моторах. Современные смазывающие материалы способны обеспечить защиту трущихся частей двигателей не только при различных режимах езды, но также во время их пуска при минусовых температурах. Стабильные характеристики масел от-40 до +40 делают их применение белее предпочтительным перед минеральными и полусинтетическими смазывающими жидкостями. Следует принять во внимание, что синтетики пришли на замену полусинтетическим и минеральным смазкам. Комплекс присадок синтетиков становит тайну и не разглашается. Для контроля за производством смазывающих материалов разрабатываются новые требования и стандарты.
Революционные изменения при производстве синтетиков привели к тому, что синтетическое моторное масло стали проектировать под определенную марку двигателя или серию двигателей. Каждый производитель старается занять свою нишу в их производстве за исключением нескольких мировых брендов, которые выпускают смазочные масла для разных типов двигателей, трансмиссий и механизмов. Их не так много, а качество их продукции вне всякого сомнения. Но на рынке смазочных материалов появляются новые фирмы и автолюбители должны уметь ориентироваться в многообразии смазок выбирая то, синтетическое моторное масло, которое подходит для их автомобилей. Так какое же из них лучшее?
Таблица 1. Сравнительные характеристики моторных смазок
Характеристики масел Mobil Super 5W-30 Универсальное Fortis Fsop 5W-30
Дизельное ELATUS BM 5W-30
Бензиновое
Класс вязкости по SAE 5W-30 5W-30 5W-30
Плотности при 15°С 850 860 848
Кинематические вязкости при 100°С, сСт 9.90 12,0 12,40
Индексы вязкости 173 162 166
Температура замерзания °С -33,0 -45,0 -39,0
Температуры вспышки °С 207 220,0 230
Исходя из вышеизложенных характеристик приведенных в Таблице1. Трудно сделать однозначные выводы относительно их качества. Только по показателю плотности при 15°С можно сделать выводы, что моторное масло Fortis Fsop 5W-30 масло самое густое.
В техническом паспорте на ELATUS BM 5W-30 указано, что такое моторное масло применяется для четырехтактных много клапанных бензиновых двигателей с турбо наддувом. А вот Fortis Fsop 5W-30 предназначен большегрузным автомобилям для работы в тяжелых условиях.
Что касается Mobil Super 5W-30, то оно предназначено дизельным и бензиновым двигателям, легковушкам и микроавтобусам. Дизельные автомобили работают при более высоких температурах и давлении. Давление в их цилиндрах в 2 раза больше чем в бензиновых. А легковые дизельные автомобили имеют количество оборотов в 2 раза больше чем грузовые. Потому и нагрузки на детали поршневой группы естественно выше. Таким образом следует, что сравнение масел по SAE дизельных, бензиновых и универсальных масел взятых методом случайного выбора не только не дает точного ответа на вопрос какое масло лучшее, но и подтверждает то, что для каждого класса машин необходимо применять свой тип масла. Для этого нужно ознакомиться с техническим паспортом автомобиля и посмотреть требования конструкторов моторов к маслам.
Чтобы установить истину попробуем сделать анализ трех моторных смазок разных фирм для дизелей легковых автомобилей.
Таблица №2. Сравнение смазок
Характеристики масел Mobil Syst S Special V 5W-30 Shell Helix Ultra АV-L TOTAL Quartz Ineo ECS 5W-30
Классы вязкости по SAE 5W-30 5W-30 5W-30
Кинематические
вязкости при 40°С, сСт 66,9 67,90 63,48
Кинематические вязкости при 100°С, сСт 11.6 11.8 10.6
Зольности сульфатные% мас. 0.8 0.78 0.69
Температуры замерзания °С -36 -39 -36
Содержание фосфоров wt% 0.08 0.078 0.08
Плотности при 15 °C кг/л 0.85 0.848 0,850
Температуры вспышки масел °С 228 239 234
Все три марки масел последнего поколения разработаны специально для дизельных моторов старых и новых выпусков. Какое же из них лучшее? Каждое из них опережая своих конкурентов в каком нибудь одном показателе отстает в других. Из этого следует, что производители вплотную приблизились к границе возможного. Европейский Союз большое внимание уделяет охране окружающей среды и производителям есть над чем работать, чтобы уменьшить количество фосфора и зольность. Судя по заявленным данным уменьшить содержание фосфора при современных технологиях до нуля не представляется возможным.
Все три марки декларируют:
увеличение срока службы воздушных фильтров;
увеличение срока службы масляных фильтров;
экономию горючего;
уменьшение вредных выбросов ;
увеличенный интервал замены быстроизнашивающихся частей и уплотнений;
экономию топлива;
уменьшение расхода смазочных материалов;
анти окислительную стабильность масел;
низкий коэффициент трения;
легкий запуск двигателя зимой;
защиту окружающей среды;
лучшее соотношение присадок;
минимальную вибрацию и шум двигателя.
Что же выбрать?
При выборе смазки для двигателя необходимо ориентироваться на:
марку автомобиля и год выпуска;
тип двигателя;
наличие турбо наддува;
качество местного бензина;
пробег автомобиля;
режим движения;
температурные условия;
состояние уплотнений;
Советы: не надо смешивать синтетическое вещество различных марок.
Поняв, что синтетические смазки лучше минеральных, автолюбитель бросается в погоню за ними. В магазине не надо обращать внимание на рекламу типа: «Альфа, супер-пупер», «высочайшее качество» и тому подобные рекламные трюки придуманные филологами в декретном отпуске. Синтетическое моторное масло бывает двух видов:
HC синтетика;
ПАО синтетика.
Эта аббревиатура обязательно должна быть на упаковке. HC синтетика создается из масел изготовленных по гидро крекинговой технологии из нефти путем синтеза углеводородов. Базовые ПАО синтетики производятся из газа. ПАО синтетики не имеют в своем составе примесей серы и фосфора поскольку их там изначально и не было. Предприятия выпускающие полную синтетику на упаковке обязательно указывают «fully sуnthetic» или «vollsynthetisches», или «Synthoil». В первом и третьем случае американские или английские производители, а во втором немецкие. Если эти фирмы ставят обозначение на видном месте, то производители HC синтетики скромно пишут эти буквы мелким шрифтом. Иногда эти обозначения приходится долго искать на упаковке.
Советы: лучше потратить время на поиски обозначения ПАО синтетики, чем купить что попало.
Моторное масло указанное в таблице № 2 это полу синтетики, а иначе откуда в их составе сера и фосфор? Импортные поставщики смазочных материалов используют нечеткое национальное законодательство в этом вопросе. Только Германия законодательно закрепила составы синтетических масел. Таким образом при покупке синтетического смазок необходимо сначала искать вышеприведенную аббревиатуру на упаковке, а потом ориентироваться на цену. Синтетики будут обязательно дороже за своих полусинтетических братьев на 25-30%. Хотя синтетические масла и дороже, но расход их на 1000 км. меньше, они меньше выгорают и служат дольше. Таким образом, вооружившись знаниями о лучшем моторном масле, можно смело идти в магазин и покупать его для своего стального коня. Вот тогда можно выбрать моторное масло которое самое лучшее из лучших.
известные бренды и их отличительные особенности
Чтобы автомобиль ездил долго, его мотору требуется качественный смазочный материал, который обеспечит оптимальное функционирование всех комплектующих двигателя. Настоящие японские масла выполняют возложенные на них функции:
Обволакивание пленкой нужной толщины при различных режимах работы мотора. Сохранение заданной толщины при изменяющейся температуре.
Предотвращение сухого трения при заводке автомобиля.
Защита от образования и вывод шлама.
Предохранение от нагара на внутренней поверхности цилиндров.
Уменьшение расхода смазки и горючего.
Защита среды от агрессивных продуктов сгорания.
Оригинальные масла, выпускаемые японскими производителями не самый дешевый смазочный продукт. Однако сэкономив на цене, есть риск получить большие расходы на ремонт двигателя.
Используя моторное масло для своего автомобиля, из Японии или другой страны производителя качественных материалов для смазки двигателя, можно быть уверенным в продолжительной, бесперебойной его работе без капитального ремонта.
Выбор масла для двигателя
Чтобы осуществить подбор масла для автомобиля, изначально нужно опираться на требования, записанные в паспорте авто. Оптимальный вариант – это использовать те смазки, которые указаны в руководстве по эксплуатации.
Производители, для японских автомобилей, советуют заливать в двигатель масло японского производства. Марок – большое количество. Продаются они не только в Японии. Так как машины японского производства популярны во всем мире, то и масло для их моторов можно приобрести практически во всех местах нашей планеты.
Такой совет хорошо подходит для новых машин. Если автомобиль проехал не одну сотню тысяч километров, мотор работал с различной нагрузкой и имеет некоторую изношенность, использовать масло, заявленное производителем, не совсем корректно. В таком случае лучше послушать совет специалистов автосервиса, который видит ваш мотор и знает, что для него будет наиболее подходящим.
Поэтому японские смазочные автомасла используют для разных автомобилей. По марке машины можно выбрать моторные масла для любых режимов эксплуатации, погодных условий, вида топлива.
Лидеры в производстве смазочных жидкостей Японии
Высокая проба масел обеспечивает им большую популярность и востребованность на рынке. Потребители ценят гарантированное японское качество. На сегодняшний день их выбирают многие производители автомобилей и профессионалы автосервисов.
По-настоящему японское качество и оригинальный товар у трех легальных производителей, которые выпускают половину всех продуктов нефтепереработки, производимых в стране:
JX Nippon Oil & Energy;
Idemitsu Kousan Co. Ltd;
Cosmo Co. Ltd.
Первая компания самая крупная, входит в первую десятку мирового рейтинга. Ей принадлежит около 30% всей смазочной продукции, изготавливаемой в стране восходящего солнца. Наладили выпуск автомасла под единым названием – ENEOS. Изделие хорошо известно и имеет спрос в мире.
Вторая по объемам – компания Idemitsu Kousan Co Ltd. Ее изделия можно приобретать в СНГ.
Все другие производители нефтепродуктов в стране имеют малую долю и представлены не так широко.
Самые известные бренды японского автомасла
Рассмотрим популярные марки автомобильных масел, производимых в Японии, которые используют большинство водителей по всему миру.
TOTACHI
Ассортимент широк по выбору продуктов для двигателя разных марок автомобилей, условий использования. Его технические характеристики позволяют обеспечивать оптимальную работу мотора автомобиля при разных температурах, степени износа комплектующих двигателя.
ENEOS
Самая распространенная марка в СНГ. Двадцать и более продуктов с минеральной, синтетической и полусинтетическими основами позволяет подобрать моторное масло к любой машине. До 80% японских автомобилей работают именно на этой жидкости.
Значимые особенности марки:
самоочищение;
сохранение заявленных качеств вплоть до замены;
эффективно выполняет свои функции при любых температурах;
присадки в масло имеют уникальную, держащуюся в секрете химико-физическую запатентованную формулу, разработанную японскими специалистами;
способствует экономии топлива;
отменные моющие свойства;
сохраняет двигатель от износа.
IDEMITSU
Новинка смазочной жидкости на просторах СНГ. Отличается высокими характеристиками. Производитель этого товара, глядя на шаг вперед, заложил в свойства присадок характеристики пригодные и для европейских и для авто из штатов. Тем самым молекулы добавок масел этой марки приближены к идеальным. Ассортимент позволяет подобрать нужное автомасло для машин любых марок и количества автопробега.
COSMO
Редкая смазка на нашем рынке. И если встречается, то, скорее всего, это будет подделка. Это узкоспециализированный продукт для гоночных автомобилей и машин, участвующих в автопробегах и авторалли.
SUMICO
Изделие, предназначенное исключительно для машин японской марки. Однако в СНГ также есть автомобилисты, которые делают выбор в его пользу, несмотря на то, что являются владельцами европейских и американских автомобилей.
Особенностью жидкости является то, что в составе формулы молекул добавки есть молибден. Формула создана и запатентована учеными химиками из Кореи и Японии. Включенный молибден обеспечивает устойчивые защитные свойства автомасла при широкой температурной вилке.
MITASU
Советуют использовать в машинах с пробегом более 50 тысяч километров. В линейке нет минеральных масел. Но остальные базовые жидкости имеют большой ассортимент, который способен удовлетворить спрос для разных марок двигателей.
Моторное масло TOTAL Quartz – характеристики и какое масло лучше заливать в двигатель
Моторные масла QUARTZ разрабатываются в собственных научно-исследовательских центрах компании во Франции и производятся под строгим контролем качества на заводах Европы.


Моторное масло LOW SAPS нового поколения, разработанное специально для двигателей VW, Mercedes-Benz и Porsche. Оптимизирует работу систем каталитической нейтрализации выхлопных газов, в частности, сажевого фильтра.
Подробнее Где купить


Синтетическое моторное масло Low SAPS, специально разработанное для удовлетворения технических требований таких производителей техники как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Kia.
Подробнее Где купить

Моторное масло нового поколения с пониженной сульфатной зольностью и низким содержанием фосфора и серы, специально разработанное для двигателей PEUGEOT и CITROEN
Подробнее Где купить


Моторное масло LOW SAPS для бензиновых и дизельных двигателей. Очень высокий уровень свойств. Синтетическая технология.
Подробнее Где купить


Моторное масло LOW SAPS нового поколения, разработанное специально для двигателей VW. Оптимизирует работу систем каталитической нейтрализации выхлопных газов, в частности, сажевого фильтра.
Подробнее Где купить


Моторное масло, произведённое с использованием синтетической технологии. Используется в качестве масла первой заливки в автомобилях PEUGEOT CITROEN и рекомендуется для послепродажного обслуживания данных автомобилей.
Подробнее Где купить


Моторное масло произведёно по синтетической технологии и обеспечивает наилучшую защиту двигателя от износа и отложений. Пригодно для всех условий эксплуатации, от обычного до высоконагруженного.
Подробнее Где купить


Моторное масло, произведённое по синтетической технологии, обеспечивающее максимальную защиту от износа и отложений. Также надолго защищает современные системы доочистки выхлопа благодаря низкому содержанию фосфора в составе.
Подробнее Где купить


Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, созданное по современной синтетической технологии.
Подробнее Где купить


Моторное масло, произведённое по синтетической технологии, отвечающее требованиям последних спецификаций ACEA A3/B4 и API SN/CF.
Подробнее Где купить


Масло специально разработанное для удовлетворения требований Hyundai – Kia и используется в качестве масла первой заливки. Высокое качество данного продукта обеспечивает непревзойденную защиту двигателя.
Подробнее Где купить


Моторное масло, созданное по синтетической технологии TotalEnergies, с очень высокими эксплуатационными характеристиками для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
Подробнее Где купить


Высококачественное моторное масло, производимое по синтетической технологии TotalEnergies, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
Подробнее Где купить


100% синтетическое моторное масло с чрезвычайно высоким уровнем свойств для бензиновых и дизельных двигателей.
Подробнее Где купить


Высококачественное универсальное моторное масло, производимое по синтетической технологии, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
Подробнее Где купить


Всесезонное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Подробнее Где купить


Универсальное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Подробнее Где купить


Моторное масло с очень высокими характеристиками, созданное по полусинтетической технологии TotalEnergies. Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, отвечает высоким требованиям современных технологий прямого впрыска.
Подробнее Где купить


Моторное масло на синтетической основе для дизельных двигателей, с новой усовершенствованной рецептурой. Используемое базовое сырье усилено специальными присадками, сообщающими маслу ряд превосходных свойств.
Подробнее Где купить


Моторное масло на синтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей.
Подробнее Где купить


Всесезонное минеральное масло для дизельных двигателей.
Подробнее Где купить


Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Подробнее Где купить


Всесезонное масло на синтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
Подробнее Где купить


Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, изготовленное по синтетической технологии.
Подробнее Где купить

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Подробнее Где купить

Каждый автолюбитель сталкивается с вопросом, какое масло заливать в двигатель, чтобы, с одной, максимально эффективно использовать его возможности и продлить срок эксплуатации с другой. Большое количество предложений на рынке, различные типы классификации, разнообразие составов и присадок могут значительно усложнить выбор даже самому опытному автомобилисту.
Какое масло заливать в двигатель: как сделать правильный выбор?
Начинать выбор моторного масла всегда надо с изучения инструкции по эксплуатации автомобиля. Конструктор создаёт двигатель с расчетом на использование в нём моторного масла определенных характеристик, именно эти масла и рекомендуются в инструкции.
Рекомендация автопроизводителя обычно касается класса вязкости по системе SAE . Вязкость определяет текучесть масла при различных температурах. В большинстве случаев прописываются всесезонные моторные масла, однако их также надо выбирать, исходя из предписаний производителя для различных температурных диапазонов. Кодировка классификации SAE подскажет, какое моторное масло лучше выбрать в зависимости от условий и региона эксплуатации:
    SAE 0W-… или 5W-… лучше выбирать для холодных зим
    10W-… — больше подойдут для теплых зим южных регионов.
Есть мнение, что для двигателей с большим пробегом нужно повышать вязкость масла. Наши специалисты настаивают, что если двигатель в порядке и расхода на угар нет или он незначительный, увеличивать вязкость даже на автомобилях с большим пробегом не имеет смысла. Это приведет только к повышенной нагрузке на масляную систему. В случае приобретения автомобиля с очень большим пробегом, возможно, имеет смысл рассмотреть применение масел 10W-40. Однако каждый случай уникален и зависит от состояния двигателя.
В идеальном варианте моторное масло должно иметь соответствующее инструкции одобрение автопроизводителя. Но не все автопроизводители имеют свою систему одобрений, и здесь на помощь приходят международные классификации API и ACEA. Классификация ACEA в основном говорит о поведении масла при высоких рабочих температурах. Часть европейских и американские автоконцерны обычно рекомендуют масла ACEA A3/B4, в то время как японские и большинство европейских — ACEA A1/B1 или А5/В5. Но возможны исключения, поэтому лучше перепроверить свой выбор, например — звонком к автодилеру.
Какое масло лучше выбрать для дизельного двигателя?
При выборе моторного масла для дизельных двигателей необходимо обратить внимание на наличие сажевого фильтра: если он есть, то необходимо использовать малозольные моторные масла, по классификации ACEA эти масла имеют индекс, начинающийся с буквы C. В линейке моторных масел TotalEnergies малозольные масла носят в названии слово INEO. Для дизельных двигателей без сажевого фильтра лучше использовать масла стандартного состава.
Если инструкция к автомобилю утеряна, вы можете получить ответ о том, какое масло заливать в двигатель Вашего автомобиля, воспользовавшись подбором масла на нашем сайте.
Каталог моторных масел TotalEnergies включает в себя масла для самых разных автомобилей и двигателей, удовлетворяя требования большинства автопроизводителей. Ну а если у Вас остались вопросы или сомнения, Вы можете обратиться к нашим специалистам, которые всегда готовы оказать консультативную помощь и подсказать, какое моторное масло лучше в каждом конкретном случае.
В нашем каталоге Вы также можете уточнить характеристики моторных масел TotalEnergies. Также у Вас всегда есть возможность купить наши моторные масла в интернет-магазинах наших партнеров и на сайтах интернет-магазинов наших партнеров. Если Вас интересует оптовая покупка, то Вы можете обратиться к ближайшему к Вам дистрибьютору, запросив у него цену, и условия заказа необходимого объема и информацию о сроках доставки.
Топ-5 лучших синтетических масел [Обзор 2021 года]
Раскрытие информации рекламодателя
Замена масла может показаться обыденным делом, но замена грязи в вашем двигателе обеспечивает производительность в будущем. Хотя вы можете использовать обычное масло, лучшие синтетические масла могут укрепить ваш двигатель и обеспечить его бесперебойную работу. Но как определить, какой из них лучше всего подходит для вашей машины?
В этом подробном обзоре будут рассмотрены одни из лучших синтетических моторных масел на рынке с учетом тех преимуществ, которые они предлагают вашему двигателю.Мы также поговорим о разнице между полностью синтетической и синтетической смесью и рассмотрим несколько отраслевых терминов, чтобы помочь вам выбрать лучшее масло для вашего двигателя.
В этой статье:
Наши стандарты обзора
При выборе лучших синтетических масел, представленных в этом обзоре, мы выбрали некоторые из самых продаваемых продуктов Amazon и рассмотрели общую защиту двигателя, положительные отзывы покупателей и конкурентоспособные цены.
# 1 Лучшее в целом: полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 с повышенными эксплуатационными характеристиками

Проверить цену>
Mobil 1 Extended Performance от марки, отмеченной знаком одобрения NASCAR, представляет собой полностью синтетический продукт, рассчитанный на длительные перевозки. Это № 1 в нашем списке лучших синтетических масел благодаря заявлению Mobil 1 о том, что эта формула защищает критически важные детали двигателя в течение одного года или до 20 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Присадки, предотвращающие разрушение масла и обеспечивающие надежную защиту от шлама и отложений, также помогли ему занять первое место.
Масло имеет действующие лицензии GF-6A Американского института нефти (API) и Международного консультативного комитета по спецификациям смазочных материалов (ILSAC) (которые мы объясняем в конце этой статьи) и совместимо с несколькими смазочными материалами Ford и General Motors. Он также работает с легковыми автомобилями, от повседневных водителей и высокопроизводительных автомобилей до грузовиков и автомобилей с дизельными двигателями.
Основные характеристики
Соответствует стандартам ILSAC GF-6A для низкоскоростного предварительного зажигания
Предназначен для предотвращения и очистки осадка
Содержит присадку, контролирующую окисление, предотвращающую разрушение масла.
Рассчитан на защиту до 20 000 миль
Что говорят клиенты: Mobil 1 произвело хорошее впечатление благодаря своей долговечной формуле — ему присвоен рейтинг 4.9 из 5,0 звезд на Amazon на основе более 6 400 отзывов, и 91 процент рецензентов ставят 5,0 звезд. Покупателям нравится долговечность и цена продукта, но в нескольких отзывах упоминается, что масло быстро горит.
# 2 Лучшее бюджетное масло: полностью синтетическое моторное масло Castrol GTX Magnatec

Проверить цену>
Водителям, которые ищут полностью синтетическое масло, предлагающее рабочие характеристики по доступной цене, следует обратить внимание на серию Castrol GTX Magnatec, которой мы присвоили звание лучшего бюджетного масла.Castrol заявляет, что обеспечивает в шесть раз лучшую защиту, чем отраслевые стандарты, ссылаясь на тест Sequence IVA Test, который измеряет общий износ двигателя.
Что касается совместимости, формула GTX работает со вторым поколением масла General Motors Dexos 1 ^® с классами вязкости 0W-20, 5W-20 и 5W-30. Наряду с доступной для бюджета ценовой категорией это полностью синтетическое масло цепляется за критически важные детали двигателя на протяжении всего ездового цикла, помогая снизить степень износа, который происходит на холостом ходу и при движении с остановками.
Основные характеристики
Молекулы присадки, которые прилипают к двигателю на протяжении всего ездового цикла
Защита от шлама выше среднего, по API
Отрицательная точка выпуклости 49 градусов Цельсия
Хорошо работает в умеренном климате
Что говорят клиенты: Что касается рейтингов, Castrol GTX Magnatec — одно из лучших синтетических масел на Amazon, получившее более 15700 отзывов и оценку 4,8 из 5,0 звезд.Общая стоимость и качество нравятся покупателям, но некоторые отмечают, что при более низких температурах масло гуще, чем ожидалось.
# 3 Лучшее для дизельных двигателей: Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей Shell Rotella T6

Проверить цену>
Владельцы дизельных двигателей, ищущие синтетическое моторное масло, могут найти формулу Shell Rotella T6 победителем. Это предложение от голландской компании обещает увеличение экономии топлива на 1,5% по сравнению с маслами 15W-40, но рекомендует автомобилистам следовать рекомендациям их производителей для достижения наилучших результатов.
Присадки в коктейле Rotella помогают защитить от сажи, грязи и другого мусора, а масло имеет улучшенную защиту от износа по сравнению с предыдущим поколением смазочных материалов для дизельных двигателей. Оно также показывает улучшение защиты двигателя по сравнению со старыми маслами API CJ-4.
Основные характеристики
Повышенная экономия топлива
Малозольный состав для более чистых выбросов
Повышенная термостойкость для предотвращения пробоев масла
Устойчиво к потере вязкости
Что говорят покупатели: Владельцы Diesel, похоже, неравнодушны к формуле Rotella, поскольку в ней 4.9 из 5,0-звездочного рейтинга на Amazon. В нескольких из 6700 отзывов клиенты упоминают, насколько хорошо масло работает с такими брендами, как Subaru и мотоциклы, и многие называют его отличным соотношением цены и качества. С другой стороны, в негативных отзывах упоминается обнаружение мусора в масле и протекающих бутылок.
# 4 Полностью синтетическое моторное масло Pennzoil Ultra Platinum

Проверить цену>
Если вы хотите получить лучшее от своего автомобиля, то вам наверняка понравится Pennzoil Ultra Platinum.Внутри корпуса золотистого цвета находится моторное масло, полученное не из сырой нефти, а из природного газа. Pennzoil утверждает, что помимо того, что ее продукты не содержат выбросов углекислого газа, защищают мощность и повышают экономию топлива, поэтому они заняли место в нашем списке лучших синтетических масел.
Являясь заводским выбором для всех высокопроизводительных автомобилей Dodge’s Street and Racing Technology (SRT), это масло предназначено для использования на скоростных трассах. Это отличный выбор, катаетесь ли вы по гоночной трассе или буксируете тяжелый груз.
Основные характеристики
Добавляет в среднем 550 миль в год в экономии топлива
Очищает поршни лучше, чем по отраслевому стандарту
Продукт с нейтральным выбросом углерода
Максимально увеличивает мощность двигателей
Что говорят клиенты: Более 6300 оценок на Amazon дали высокопроизводительный вариант Pennzoil со средней оценкой 4,9 из 5,0, и 91 процент рецензентов дали ему 5,0 звезды. Покупатели хвалят долговечность и производительность, но жалуются на протечки бутылок и высокую цену.
# 5 Valvoline Синтетическое моторное масло с высоким пробегом

Проверить цену>
Valvoline High Пробег — это синтетическая смесь, предназначенная для автомобилей с пробегом более 75 000 миль. MaxLife Technology ^® защищает двигатель от трения, износа, нагрева и отложений. Он также использует кондиционеры, которые укрепляют уплотнения, чтобы предотвратить утечки и уменьшить существующие.
Valvoline рекомендует автомобилистам, особенно частным водителям, менять масло примерно каждые 3000–4000 миль.Поскольку синтетические смеси по-прежнему содержат нефтяное масло, вам обычно приходится менять масло чаще, чем полностью синтетические варианты.
Основные характеристики
Добавленные антиоксиданты помогают противостоять разложению моторного масла
Содержит моющие средства для предотвращения образования отложений
Включает кондиционеры уплотнений для задержки утечек масла
Для автомобилей с большим пробегом
Что говорят клиенты: Valvoline получает высокие оценки от клиентов со средней оценкой 4.8- из 5,0-звездочного рейтинга с более чем 9900 отзывами. Доступная цена и удобный дизайн — это то, что нравится покупателям. Самая частая нарекание покупателей — протекающая бутылка.
Зачем машинам моторное масло
Моторное масло — важнейшая часть характеристик двигателя. На базовом уровне моторное масло смазывает движущиеся части двигателя и помогает предотвратить нежелательный контакт металла с металлом. Меньший контакт означает меньший износ и, следовательно, меньше затрат на ремонт.
Моторное масло превратилось из горючего ископаемого топлива в сложную формулу, которая делает больше, чем просто обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Обычное моторное масло производится из нефти, и его природный состав склонен к образованию отложений в двигателях. Существуют обычные нефтяные масла, в которых используются пакеты присадок для предотвращения образования отложений, но использование старой формулы означает более частую замену масла.
Синтетическое масло отличается по конструкции. На основе модифицированных компонентов нефти производятся лучшие синтетические масла, которые содержат меньше примесей и, следовательно, меньше шламов, чем обычное масло.Бренды масел также используют аддитивные технологии, чтобы их продукты могли лучше продлить срок службы двигателя.
Общие добавки включают:
Противоизносные присадки
Чистящие средства
Антиоксиданты, способствующие разложению масла при экстремальных температурах
Руководство по покупке: Лучшие синтетические масла
Поскольку так много брендов предлагают уникальные и инновационные версии моторного масла, выбор лучшего синтетического масла для вашего автомобиля зависит от сочетания заводских спецификаций, ожидаемых характеристик от вашего автомобиля и вашего личного бюджета.
Несмотря на то, что нефть прошла долгий путь, вы все равно получаете то, за что платите. Полностью синтетическое масло — это созданная в лаборатории масляная основа с присадками, защищающими двигатель. Смесь синтетических масел содержит смесь обычного моторного масла и искусственной смазки.
Хотя синтетическая смесь обеспечивает лучшую защиту двигателя, чем старый материал, в ней все же есть примеси, которые могут привести к образованию отложений. Оно выдерживает исключительно высокие и низкие температуры лучше, чем обычное масло, но переход на полностью синтетическое масло обычно не намного дороже, чем синтетическая смесь.
Вы, наверное, слышали много раз, чтобы менять масло примерно каждые 3000 миль, и это довольно неплохой ориентир, если в вашем автомобиле используется обычная сырая нефть. Однако автомобили, совместимые с полностью синтетическим маслом, могут работать намного дольше без замены смазки, особенно если вы используете одно из лучших синтетических масел.
Такие бренды, как Royal Purple, продают нефтепродукты, которые служат на пробеге до 10 000 миль, а Mobil 1 Extended Performance утверждает, что обеспечивает защиту от износа на пробеге до 20 000 миль.При этом ваш стиль вождения и обычный пробег будут зависеть от того, когда вам нужно заменить масло. Вы также должны регулярно менять масляные фильтры, чтобы двигатель работал на максимальной мощности. В случае сомнений всегда соблюдайте рекомендуемые производителем интервалы обслуживания.
Один из самых серьезных тестов моторного масла — это его толщина при различных температурах. Чем выше вязкость, тем выше плотность. Современные масла созданы для правильной работы при довольно экстремальных температурах, но вы должны обращать внимание на температуру застывания, указанную производителем.Это подскажет вам самую низкую температуру, при которой вы можете вылить масло из емкости, что полезно знать, если вы живете в месте с очень холодной погодой.
Производители автомобилей будут указывать в руководстве по эксплуатации, какая вязкость совместима с их транспортными средствами, поэтому просто убедитесь, что соответствует этикетке, если вы заменяете масло дома.
Американский институт нефти устанавливает категории для характеристик масла и определяет, как производители масла могут маркировать свою продукцию.Вот обзор общих терминов, которые относятся к стандартам API:
Международный консультативный комитет по спецификациям смазочных материалов: ILSAC использует стандарты API для лицензирования масел по качеству. Текущие классификации ILSAC включают GF-6A и GF-6B, поэтому вы должны убедиться, что все, что вы покупаете, соответствует этим условиям.
Ресурсосбережение: Эта этикетка предназначена для масел в легковых автомобилях, фургонах и легких грузовиках, которые могут привести к общей экономии топлива.
Уровень производительности: Масла могут иметь различные уровни производительности, и API обновляет их как передовые технологии производителей двигателей. Текущие условия двигателя включают:
Категория Совместимость с автомобилем
СП 2020 г. и более ранние автомобильные двигатели
SN 2020 г. и более ранние автомобильные двигатели
SM Автомобильные двигатели 2010 г. и старше
SL Автомобильные двигатели 2004 года выпуска и старше
SJ Автомобильные двигатели 2001 г. и старше
API также говорит, что новые уровни производительности работают задним числом, поэтому масло с рейтингом SP будет работать, если производитель требует SM.Также приведены оценки для дизельных двигателей:
Категория Совместимость с автомобилем
СК-4 Дизельные двигатели 2017 г. и новее
CJ-4 Дизельные двигатели с 2010 по 2016 год
CI-4 Дизельные двигатели с 2002 по 2009 год
СН-4 Дизельные двигатели с 1998-2001 гг.
В отличие от автомобилей с бензиновым двигателем, категории дизельных двигателей не имеют обратной совместимости.
Лучшие синтетические масла в 2021 году
Синтетические масла стали нормой для большинства современных автомобилей. Фактически, вам будет сложно найти автомобиль, не залитый синтетическим маслом, когда он отправляется с завода. Многие автолюбители утверждают, что синтетические масла намного удобнее, особенно потому, что вам не нужно менять масло так часто.
Но как узнать, какое синтетическое масло лучше всего подходит для вашего автомобиля? Чтобы помочь вам принять решение, мы предоставили это полезное руководство по покупке, в котором есть все, что вам нужно знать о покупке продукта, который соответствует вашим потребностям.
Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с полной статьей ниже.
Что такое синтетическое масло?
Вообще говоря, синтетическое масло — это синтетическое масло, которое вы заливаете в двигатель автомобиля, чтобы он работал бесперебойно. Эти типы масел становятся все более распространенными среди автомобилистов и обеспечивают фантастическую экономию топлива.
Преимущества и недостатки синтетического масла
Как мы уже упоминали, главное преимущество синтетического масла заключается в том, что его не нужно менять так же часто, как несинтетическую альтернативу.Например, большинство механиков рекомендуют менять несинтетическое масло примерно каждые 3000 миль. Однако, когда дело доходит до синтетического масла, обычно можно подождать до 7500 миль, прежде чем выполнять замену.
Однако самый большой недостаток — это стоимость. Синтетическое масло стоит намного дороже стандартного моторного масла. Фактически синтетическое масло может стоить в четыре раза дороже масла на нефтяной основе. При этом многие водители выступают за сокращение частоты замены масла и считают дополнительные расходы целесообразным вложением средств.
На что следует обратить внимание при покупке синтетического масла
Есть много вещей, которые вы должны учитывать при покупке синтетического масла. К ним относятся:
Полностью синтетическая или синтетическая смесь?
Одна из самых важных вещей, о которой следует помнить, — подходит ли ваш двигатель для полностью синтетического или синтетического смешанного масла.
Многие масла, разработанные для двигателей большой мощности, полностью содержат синтетические присадки. Если вы ищете этот тип масла, вам следует проверить этикетку, чтобы убедиться, что продукт прошел многочисленные тесты производительности.Эти типы синтетических масел обычно более вязкие при низких температурах и защищают от любых отложений. Кроме того, они также сохраняют свою вязкость даже при самых высоких температурах внутри двигателя. Однако, как упоминалось выше, они дороги.
Смесь синтетических масел, с другой стороны, представляет собой смесь синтетических и органических масел. Они предназначены для защиты вашего двигателя от высоких температур. Как таковые, они обычно менее летучие и не испаряются так же, как органические масла.Это означает, что вы достигнете более высокой экономии топлива. Этот тип масла отлично подходит для тех, кто водит большой автомобиль, такой как пикап, или что-нибудь, что должно перевозить тяжелые грузы. Кроме того, синтетические смеси масел несколько дешевле, чем полностью синтетические альтернативы.
Индекс вязкости
Одним из наиболее важных аспектов синтетического масла является его способность избегать разжижения при сверхвысоких температурах. В идеале вам нужно масло с высоким индексом вязкости, поскольку это будет означать, что масло прослужит больше миль, пока не потребуется его замена.Однако вам следует помнить, что масло со временем теряет некоторую вязкость. Таким образом, вам нужно искать масла, которые обладают стабильностью к сдвигу (что предотвращает потерю вязкости масла при скольжении между металлическими поверхностями двигателя), поскольку это предотвратит большую часть потери вязкости.
Отзывы клиентов
Если вы покупаете синтетическое масло в Интернете, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с отзывами клиентов перед покупкой. Автолюбители любят рассказывать о своих автомобилях.Зайдите на форумы, посвященные автомобилям, и узнайте, что другие люди говорят о том или ином синтетическом масле. Это может помочь вам определиться с выбором вашего автомобиля. Если вы найдете масло, которое вам нравится, примите участие в онлайн-обсуждении и оставьте свой отзыв. Вы поможете своим мнением будущим покупателям.
Диапазон цен на синтетическое масло
При использовании синтетических масел вы можете ожидать гораздо больше, чем если бы вы заплатили за органические масла. Как упоминалось ранее, синтетическое масло стоит примерно в четыре раза дороже, чем его натуральный аналог.Например, два литра обойдутся вам примерно в 25 долларов, хотя вы сэкономите, если купите оптом.
FAQ
Можете ли вы проехать более 10 000 миль на синтетическом масле?
Если вы используете полностью синтетическое масло, нечего сказать, что оно не продержится более 10 000 миль. Однако срок службы синтетических масел зависит от марки. При этом мы знаем, что некоторые масла прослужат около 20 000 миль.
На всякий случай вам все равно следует менять масла каждые 7500 миль, если это возможно.
Какое масло использовать зимой?
При использовании синтетических масел зимой мы рекомендуем использовать масло с маркировкой 5W или меньше. Буква W просто означает «зима». Тем не менее, многие синтетические масла имеют низкую оценку 0W и специально разработаны, чтобы быть более вязкими в холодном состоянии.
Что будет, если долгое время не менять масло?
Если вы слишком долго не меняете масло, вы обнаружите, что масло в вашем автомобиле не может эффективно проходить через двигатель.Кроме того, масло в конечном итоге станет жидким и вызовет скопление грязи, металла и другого мусора.
Из чего делают синтетическое масло?
Обычно синтетическое масло изготавливается из химически модифицированных ингредиентов нефти. Однако основной материал обычно перегоняется из сырой нефти.
Легко ли заменить масло в автомобиле?
Если вы знаете, что делаете, замена масла в автомобиле — относительно простой процесс. Конечно, вам понадобятся некоторые элементарные инструменты, такие как поддон для слива масла.Вам также необходимо знать, как правильно утилизировать отработанное масло (некоторые компании специализируются на утилизации отработанного масла ответственно).
Какое синтетическое моторное масло самое лучшее?
Какое синтетическое моторное масло самое лучшее?
Синтетические моторные масла становятся все более популярными. К настоящему времени большинство людей знает, что синтетическое масло намного превосходит обычное масло.
Всего несколько лет назад было доступно лишь несколько синтетических моторных масел.Но теперь существует более дюжины, что большинство механиков гаража своими руками могут Выбери из. Как только вы решили, что синтетическое масло — лучший выбор для вашего автомобиля, возникает очевидный вопрос: «Какое из них лучше?».
В каждой телевизионной рекламе синтетического моторного масла говорится, что это лучшее. Однако в большинстве случаев они предлагают расплывчатые причины. Часто они не предлагают какие-либо реальные доказательства, опирающиеся на пушистые лозунги, такие как «Ничто не превосходит Mobil 1» или «Это жидкая инженерия».
Чтобы точно определить, какое из масел является лучшим, вам действительно нужно взглянуть на фактических научных испытаний, проведенных на всех маслах. И не один тест, но несколько тестов, которые проверяют различные важные функции, которые должно обеспечивать моторное масло. Вот что мы предлагаем здесь, на этой странице. Посмотрите на ВСЕ тест результаты, а потом судите сами.
Следующие ниже стандартные промышленные испытания ASTM были проведены на десяти различных синтетических маслах в феврале 2013 года.Все моторные масла были получены в ноябре и Декабрь 2012 г. Испытания проводились независимой независимой лабораторией. Масла были закодированы таким образом, чтобы исключить предвзятость, а это значит, что техники не знали какие масла какие были.
Испытание на четырехшариковый износ (ASTM D 4172 Mod)
Общее щелочное число (ASTM D 2896)
Вязкость при холодном пуске (ASTM D 5293)
Испытание на моделирование термического окисления моторного масла (ASTM D 6335)
Испытание на летучесть NOACK (ASTM D 5800)
Вот синтетические моторные масла 5W-30, которые были протестированы:
Синтетическое моторное масло AMSOIL Signature Series
Castrol Edge с технологией повышения прочности титановой жидкости
Люкас Синтетик
Mobil 1 повышенной производительности
Пеннзойл Ультра
Petro-Canada Верховный синтетический
Максимальная прочность Quaker State
Высокоэффективное моторное масло Red Line
Высокоэффективное моторное масло Royal Purple
Полностью синтетическое моторное масло Valvoline SynPower
Испытание на износ четырех шариков
Самая важная задача моторного масла — предотвращать износ металлических частей двигателя, которые постоянно трутся друг о друга.
Три неподвижных шарикоподшипника погружены в масло по схеме треугольника, а четвертый шарикоподшипник расположен поверх них. Верхний шар вращался поверх трех нижних шариков, пока прилагалась большая нагрузка. По истечении заданного периода времени испытание останавливают, и след от износа на трех мячей измеряется и усредняется.
Чем меньше след от износа, тем лучше защита от износа.
Серия
AMSOIL Signature всегда блестела в этом тесте, и эти последние результаты не являются исключением.Никакое другое синтетическое масло не защищает от износа лучше, чем AMSOIL. У всех 4 лучших масел были следы износа менее 0,40 мм. Обратите внимание, что у Mobil 1 был самый большой шрам от износа.
Купите моторное масло серии AMSOIL Signature прямо сейчас!
Общее базовое число
Общее щелочное число (TBN) — это мера резервной щелочности моторного масла, которая контролирует образование кислот при сгорании. TBN может также использоваться как мера ухудшения качества масла в процессе эксплуатации. Известно, что моторные масла с высоким TBN и хорошим удержанием TBN эффективно уменьшить коррозионное воздействие кислот с течением времени.
AMSOIL Signature Series имеет наивысшее TBN, на два балла выше, чем у следующего конкурента. Это одна из причин, по которой серия AMSOIL Signature выделяется среди других. в обеспечении защиты в течение продолжительных периодов замены масла.
Купите моторное масло серии AMSOIL Signature прямо сейчас!
Вязкость при холодном пуске
Тест имитатора холодного коленчатого вала определяет кажущуюся вязкость смазочных материалов при низких температурах и высоких скоростях сдвига. Вязкость смазок в этих условиях напрямую связан с низкотемпературным запуском двигателя.Тест проводился при -30ºC (-22ºF). Результаты представлены в сантипуаз (сП), при этом более низкие значения отражают более легкий холодный запуск и меньшую нагрузку на аккумулятор. Соответствовать моторным маслам API SN и ILSAC GF-5. Согласно спецификациям вязкость моторного масла в холодном состоянии не должна превышать 6600 сП.
Между измеренными значениями вязкости была большая разница. Серия AMSOIL Signature показала самую низкую вязкость при холодном запуске.
Имитационное испытание моторного масла на термическое окисление
Моторные масла могут образовывать отложения при повышенном нагреве, снижая эффективность и способствуя плохому Общая производительность.Согласно ASTM, метод испытания TEOST «предназначен для прогнозирования высоких температур. склонность моторного масла к образованию отложений. Этот метод испытаний может использоваться для отбора проб масла или в качестве инструмент обеспечения качества ».
Учитывая количество автомобилей, оснащенных в настоящее время непосредственным впрыском топлива, турбокомпрессорами и другие технологии повышения производительности, которые увеличивают тепло, контроль отложений взял на себя усиление важность. Чтобы соответствовать спецификациям моторного масла API SN Resource Conserving и ILSAC GF-5, масло 5W-30 моторное масло должно ограничивать общее образование отложений до 30 мг или меньше.
Результаты демонстрируют ряд различий в характеристиках масел. Только Castrol Edge с титановой жидкостью Технология Strength Technology и синтетическое моторное масло AMSOIL Signature Series ограничили общий вес отложений до 5 мг. или менее.
Купите моторное масло серии AMSOIL Signature прямо сейчас!
Тест на волатильность NOACK
Тест NOACK на летучесть определяет потери смазочных материалов при испарении при высоких температурах. Согласно согласно ASTM: «Испарение может способствовать расходу масла в двигателе и может привести к изменению свойства масла.”1 Как и в случае с тестом TEOST, низкие значения в тесте на волатильность NOACK особенно полезны. в современных, горячих двигателях.
В испытании NOACK масло-кандидат подвергается воздействию тепла и циркулирующего воздуха. Через 60 минут оставшиеся объем масла взвешивается и сравнивается с исходным весом, при этом разница указывается в процентах от похудел. Результаты должны быть ограничены 15 процентами или меньше, чтобы соответствовать спецификациям API SN и ILSAC GF-5.
Хотя все масла были ниже верхнего предела API SN и ILSAC GF-5, результаты показывают различия в высоких температурах. волатильность.Половина масел ограничивала процентную потерю веса из-за летучести до менее 10 процентов, с синтетическим моторным маслом AMSOIL Signature Series, получившим третье место по результатам.
Общий вывод
AMSOIL Signature Series показал лучшие результаты в 3 из 5 тестов и хорошо показал себя в оставшихся двух. Ни одно из других синтетических моторных масел показала такие хорошие результаты. Некоторые хорошо справляются с одним или двумя тестами, но не очень хорошо с другими.
Также спросите себя, какие еще марки моторных масел публикуют столько тестов своей продукции по сравнению с конкурентами.Большинство просто тратят много денег на дорогих рекламных роликах и броских лозунгах. Вот уже 40 лет компания AMSOIL производит лучшее синтетическое моторное масло на планете.
Купите моторное масло серии AMSOIL Signature прямо сейчас!
Полный документ тестирования доступен здесь.
Лучшее моторное масло 5w-40 [Профессиональный обзор 2021] Моторное масло 5w-40 Рекомендовано
Как выбрать моторное масло 5w-40:
Чтобы выбрать подходящее моторное масло для вашего автомобиля, вам необходимо изучить руководство по эксплуатации вашего автомобиля и найти в нем требования к применяемому моторному маслу.Обратите внимание на вязкость, характеристики и допуски производителей автомобилей.
Для каждого моторного масла в этой статье мы указали спецификации и допуски производителей автомобилей, благодаря которым будет очень легко выбрать масло для вашего автомобиля.
Если информация о допусках или технических характеристиках недоступна вам по какой-либо причине, выберите меню выбора масла по марке и модели автомобиля. Мы подобрали лучшие моторные масла для всех популярных автомобилей.
Масло моторное 5w-40 типы:
Существует три основных типа моторных масел: минеральные, полусинтетические и полностью синтетические масла.
Минеральное масло — наименее очищенный тип моторного масла, которое обеспечивает наименьшую защиту двигателя, менее производительно и менее экономично.
Это означает, что такие масла стоят намного дешевле, чем другие виды масел.
Полусинтетические масла представляют собой смесь синтетических и минеральных масел, которые обеспечивают более высокие характеристики, чем минеральные масла, но стоят намного дешевле, чем синтетические масла.
Полностью синтетическое масло — это наиболее очищенный вид масла и в то же время самый дорогой вид моторного масла.Синтетические моторные масла обеспечивают максимальную защиту и экономичность двигателя автомобиля.
Вязкость моторного масла:
Класс вязкости моторного масла определяется требованиями международного стандарта SAE. Для каждого типа двигателя необходимо использовать масло с оптимальной вязкостью, которая зависит от конструкции и возраста двигателя, режима его работы и температуры окружающей среды.
Первая цифра перед буквой «W» указывает на вязкость масла при низких температурах.Чем меньше число, тем более жидкое масло и тем лучше оно течет при низких пусковых температурах.
Вторая цифра относится к текучести масла при высоких температурах. Это масло более густое и лучше подходит для защиты двигателя при высоких температурах.
Конструкции двигателей предназначены для масел средней и низкой вязкости. Для обычных двигателей в зависимости от температурного режима рекомендуются масла 5w-40. По мере старения двигателя выбор масла смещается в сторону более высокой вязкости.
Стандарты моторного масла:
Американские стандарты API предусматривают две группы классов для транспортных средств: S для бензиновых двигателей, C для дизельных двигателей (API: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN , SN Plus, SA, CB, CC, CD, CD, CE, CF, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus, CJ-4).
В европейском стандарте ACEA используются четыре группы: A для бензиновых двигателей, B для дизельных двигателей, C для двигателей с каталитическими нейтрализаторами и E для тяжелых дизельных двигателей. ACEA: A1, A2, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.
Азиатские стандарты ILSAC: GF-1, GF-2, GF-3, GF-4, GF-5, IGF-6 определяют стандарты качества масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей.
Лучшее моторное масло 10w-30 [Профессиональный обзор 2021] Моторное масло 10w-30 Рекомендовано
Как выбрать моторное масло 10w-30:
Чтобы выбрать подходящее моторное масло для вашего автомобиля, вам необходимо изучить руководство по эксплуатации вашего автомобиля и найти в нем требования к применяемому моторному маслу. Обратите внимание на вязкость, характеристики и допуски производителей автомобилей.
Для каждого моторного масла в этой статье мы указали спецификации и допуски производителей автомобилей, благодаря которым будет очень легко выбрать масло для вашего автомобиля.
Если информация о допусках или технических характеристиках недоступна вам по какой-либо причине, выберите меню выбора масла по марке и модели автомобиля. Мы подобрали лучшие моторные масла для всех популярных автомобилей.
Масло моторное 10w-30 типы:
Существует три основных типа моторных масел: минеральные, полусинтетические и полностью синтетические масла.
Минеральное масло — наименее очищенный тип моторного масла, которое обеспечивает наименьшую защиту двигателя, менее производительно и менее экономично.
Это означает, что такие масла стоят намного дешевле, чем другие виды масел.
Полусинтетические масла представляют собой смесь синтетических и минеральных масел, которые обеспечивают более высокие характеристики, чем минеральные масла, но стоят намного дешевле, чем синтетические масла.
Полностью синтетическое масло — это наиболее очищенный вид масла и в то же время самый дорогой вид моторного масла.Синтетические моторные масла обеспечивают максимальную защиту и экономичность двигателя автомобиля.
Вязкость моторного масла:
Класс вязкости моторного масла определяется требованиями международного стандарта SAE. Для каждого типа двигателя необходимо использовать масло с оптимальной вязкостью, которая зависит от конструкции и возраста двигателя, режима его работы и температуры окружающей среды.
Первая цифра перед буквой «W» указывает на вязкость масла при низких температурах.Чем меньше число, тем более жидкое масло и тем лучше оно течет при низких пусковых температурах.
Вторая цифра относится к текучести масла при высоких температурах. Это масло более густое и лучше подходит для защиты двигателя при высоких температурах.
Конструкции двигателей предназначены для масел средней и низкой вязкости. Для обычных двигателей в зависимости от температурного режима рекомендуются масла 10w-30. По мере старения двигателя выбор масла смещается в сторону более высокой вязкости.
Стандарты моторного масла:
Американские стандарты API предусматривают две группы классов для транспортных средств: S для бензиновых двигателей, C для дизельных двигателей (API: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN , SN Plus, SA, CB, CC, CD, CD, CE, CF, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus, CJ-4).
В европейском стандарте ACEA используются четыре группы: A для бензиновых двигателей, B для дизельных двигателей, C для двигателей с каталитическими нейтрализаторами и E для тяжелых дизельных двигателей. ACEA: A1, A2, A3, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.
Азиатские стандарты ILSAC: GF-1, GF-2, GF-3, GF-4, GF-5, IGF-6 определяют стандарты качества масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей.
Масло с большим пробегом | Моторные масла Mobil ™
Mobil 1 Extended Performance High Пробег
Если вы не уверены в истории технического обслуживания вашего автомобиля и хотите увеличить интервалы замены масла, тогда лучше всего подойдет усовершенствованное полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 ™ Extended Performance High Capacity.Почему? Это масло с большим пробегом не только обладает преимуществами масла Mobil 1 с высоким пробегом (подробно описано ниже), но и предназначено для защиты критически важных деталей двигателя на протяжении 15 000 миль между заменами масла.
Mobil 1 High Пробег
Если вы знаете, что в вашем автомобиле регулярно меняли масло, лучше всего подойдет синтетическое моторное масло Mobil 1 ™ High Пробег. Почему? Это масло с большим пробегом содержит базовое масло с более высокой вязкостью, что помогает уменьшить утечки и обеспечивает лучшую защиту при высоких температурах.Mobil 1 High Пробег также обеспечивает непревзойденную защиту критических компонентов двигателя от износа. Кроме того, если ваш двигатель содержит чрезмерные отложения шлама из-за неадекватных методов обслуживания, это масло с большим пробегом может помочь, уменьшив его.
Полностью синтетическая смесь с большим пробегом по сравнению с синтетической смесью с большим пробегом
Для дополнительной защиты рассмотрите возможность использования синтетического или синтетического масла с большим пробегом вместо обычного моторного масла. В отличие от обычного масла, которое представляет собой просто очищенную сырую нефть, синтетическое масло перегоняется, очищается и распадается на основные молекулы.Затем он восстанавливается и улучшается с помощью присадок, разработанных для лучшей защиты от износа, высоких температур, холода и образования шлама. Синтетические масла с большим пробегом помогают двигателю вашего автомобиля, молодому или старому, работать лучше и дольше. А если вы ищете лучшее моторное масло с большим пробегом, можете быть уверены, что семейство моторных масел Mobil 1 ™ предлагает непревзойденную защиту от износа — утверждение, подтвержденное принятыми в отрасли испытаниями на износ двигателей Sequence IVA.
Но какое масло с большим пробегом я должен выбрать для своего автомобиля?
Mobil Super High Пробег
Если вы знаете, что в вашем автомобиле регулярно меняют масло через рекомендованные производителем интервалы, тогда синтетическое моторное масло Mobil Super ™ High Capacity станет отличным выбором.Почему? Это масло с большим пробегом содержит кондиционеры для уплотнений, которые помогают предотвратить утечки и контролировать расход масла.
Поддержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и его бесперебойная работа — ключ к долговечности двигателя. А поскольку водители держатся за свои стареющие автомобили и грузовики, возможно, намного дольше, чем планировалось изначально, становится еще более важным оказывать им необходимую помощь. Ваш старый двигатель может потребовать от вас проводить больше времени на подъездной дорожке с подпертым капотом, но ваше внимательное внимание может продлить срок службы вашего автомобиля даже в старшие годы.
Топ 5 лучших масел для дизельных двигателей 2019 года
MAG 1® Full Synthetic 5W-30 — одно из самых чистых и передовых моторных масел, доступных в настоящее время. Благодаря своей способности обеспечивать непревзойденную производительность и защиту, MAG 1® Full Synthetic 5W-30 может обеспечить многочисленные преимущества, перечисленные ниже:
MAG 1® Full Synthetic 5W-30 Motor Oil соответствует и превосходит спецификации GM dexos1 ™ Gen 2 в отношении гарантийных требований во всем мире для всех доступных в настоящее время автомобильных бензиновых двигателей GM.Масла полностью лицензированы GM.
Масло разработано с нуля для увеличения расхода топлива и увеличения мощности, а также ускорения.
Обеспечивает более длительную защиту двигателя, чем обычные масла, за счет однородных синтетических базовых масел и усовершенствованных молекул, которые создают прочный барьер для контроля тепла, выделяемого при трении. Это также позволяет двигателю лучше сопротивляться износу и предохранять металлические поверхности от контакта с важными внутренними механизмами.
Это моторное масло разработано, чтобы выдерживать различные условия и рабочие нагрузки. MAG 1® Full Synthetic 5W-30 проработает даже в жаркую и холодную погоду, в тяжелых условиях и в грязных условиях.
MAG 1® Full Synthetic 5W-30 соответствует требованиям API SP и ILSAC GF-6A и превосходит их.
Mobil Super ™ Synthetic 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло, разработанное для высочайшего уровня эксплуатационных характеристик, обеспечивающее превосходную защиту от высоких температур даже в самых тяжелых условиях.Созданный для продления срока службы вашего двигателя, независимо от возраста автомобиля, этот продукт является еще одним продуктом, который следует учитывать, поскольку он по-прежнему определенно превосходит типичные синтетические масляные смеси. Характеристики Mobil Super ™ Synthetic 5W-30 перечислены ниже:
Mobil Super ™ Synthetic 5W-30 превосходит последние отраслевые спецификации и находится под защитой гарантии OEM
Продукт предлагает гарантию защиты на расстояние до 7500 миль или рекомендуемый интервал замены масла для вашего автомобиля.(В зависимости от того, что длиннее).
Содержит высокоэффективные присадки, защищающие от накопления шлама и износа.
Полностью синтетическая формула лучше защищает важные детали двигателя и обеспечивает легкий запуск, а также быструю циркуляцию масла в холодную погоду.
Может выдерживать нагрев до 400 ° F, предотвращая разрушение масла в течение длительного времени.
Моторное масло серии
Royal Purple® HPS® разработано специально для улучшения характеристик и удовлетворения высоких требований модифицированных двигателей.HPS — это только продукт, рекомендованный для тех, кто больше не находится под гарантией производителя на свой автомобиль и ищет более высокий уровень производительности, который они хотят испытать.
Обогащенный высоким содержанием противоизносных присадок цинк / фосфор и интегрированный с запатентованной технологией присадок Synerlec® компании Royal Purple, HPS способен обеспечить производительность, превосходящую характеристики ведущих синтетических и обычных смазочных материалов как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Подробные преимущества, перечисленные ниже:
Высокая прочность пленки значительно снижает износ двигателя и снижает воздействие тепла, выделяемого движущимися частями, тем самым продлевая срок службы вашего двигателя.
Мощность и крутящий момент максимальны при оптимизации экономии топлива за счет уплотнения поршневого кольца и стенки цилиндра.
Повышенная синтетическая растворимость уменьшает отложения в двигателе, сохраняя его чистоту.
Защита от износа для компонентов клапанного механизма, в том числе высокопроизводительных роликовых подъемников, распредвалов и подъемников с плоским толкателем высокого подъема.
Улучшенная защита от коррозии
Одно из достоинств этого моторного масла — его универсальность.Можно использовать как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. Еще одним из его преимуществ является высокая пленочная способность, которая в 2–3 раза эффективнее других полностью синтетических масел, представленных на рынке.
Это моторное масло отлично подходит для предотвращения контакта металла с металлом благодаря противоизносной технологии, которая продлевает срок службы двигателя. Эти критически важные смазочные характеристики соответствуют стандартам dexos1 и ILSAC GF-5.
Castrol EDGE Extended Performance 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло, разработанное для того, чтобы обеспечить водителям только наилучшую производительность их двигателей.Castrol EDGE Extended Performance 5W-30 использует технологию Fluid TITANIUM, которая позволяет любому автомобилю раскрыть свой истинный потенциал.
Учитывая, что трение может терять до 10% производительности двигателя, этот продукт может быть полезен для тех, кто стремится еще больше снизить трение и предотвратить контакт металла с металлом в высокопроизводительных двигателях, которые только сжимаются и уменьшаются в размерах.
Подробные сведения о преимуществах Castrol EDGE Extended Performance 5W-30 приведены ниже:
Этот продукт может улучшить прочность пленки до 30%, уменьшая потери мощности из-за трения.
В 10 раз больше устойчивости к высоким температурам, которые могут снизить производительность вашего двигателя, обеспечивая максимальную производительность.
В шесть раз прочнее против износа по сравнению с отраслевым стандартом.
Повышенная экономия топлива для вашего автомобиля, экономия бензина в баке и денег в вашем кармане.
Это полностью синтетическое дизельное масло подходит для тяжелых грузовиков пикапов и других грузовых автомобилей класса 8, а также с современными двигателями, разработанными для обработки выхлопных газов.Еще один интересный факт об этом конкретном масле заключается в том, что оно соответствует требованиям систем циркуляции выхлопных газов (EGR) и дизельного сажевого фильтра (DPF), когда оно выполняется в соответствии со стандартными и расширенными стандартами обслуживания.
Более подробная информация о преимуществах продукта ниже:
Усовершенствованные противоизносные присадки обеспечивают на 40% большую защиту от износа по сравнению с отраслевым стандартом.
Защита для легковых, грузовых автомобилей и внедорожников, движущихся в суровых условиях или по более сложной местности.
Полностью синтетическая формула, обеспечивающая до 10 раз лучшую защиту от тепла, выделяемого движущимися частями двигателя.
Мощные моющие средства помогают бороться с отложениями и обеспечивают защиту от отложений на 25 дюймов выше, чем в отраслевых стандартах.

12Ноя
Подготовка авто: Правильная подготовка автомобиля к покраске своими руками: 4 важных этапа
12 Ноя 1980 alexxlab Комментировать
Подготовка кузова авто к покраске в Москве недорого — Покрасочный центр АМС
В нашем техцентре Вы можете покрасить автомобиль без потери дилерской гарантии!
Работаем без предоплаты!
Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!
Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!
Совершите короткий звонок мастеру: +7 (926) 816-14-51 и убедитесь, что наш покрасочный центр лучший в соотношении цена/качество. Пришлите фото поврежденных частей и в течение 5 минут мастер произведет расчет!
Наш покрасочный центр выполнит полную подготовку вашего автомобиля к покраске без потери гарантии. Записывайтесь на сайте или звоните по телефонам.
Технология и этапы подготовки автомобиля к покраске в техцентре АМС Москва
Подготовительный этап — подбор цвета. Вычисляется необходимая пропорция и путём смешивания разных красок получается нужный эффект. Чаще всего для этого подходят заводские образцы краски.

Подготовка поверхности детали. Элемент изолируется, а при необходимости демонтируется или разбирается, после чего тщательно вымывается и сушится.

Обработка детали. В случае наличия сколов, царапин и ржавчины они аккуратно убираются. Обычно для этого хватает шлифовальной бумаги. Покраска автомобиля целиком нуждается в специальной шлифовальной машине. Готовая деталь обдувается воздухом и обезжиривается.

Четвёртый шаг – грунтовка. Сухая поверхность покрывается тонким слоем грунта, если немного переборщить возникает опасность появления потёков. Приблизительно через 20 минут можно двигаться дальше.

Следующее действие – шпатлёвка. С её помощью выравнивается поверхность и скрываются неглубокие вмятины автомобиля. Профессионалы выполняют шпатлёвку оперативно и качественно, поскольку она быстро высыхает.

Завершающий этап перед покраской требует шлифовки поверхности и повторной грунтовки. Специалист шлифует нужную зону постепенно уменьшая размер зерна. После вторичной грунтовки повторяются те же действия что были на первом этапе.

Перечень услуг автосервиса
Покраска автомобиля (подбор необходимого цвета, обработка повреждённой поверхности и полировка)

Подготовка кузова автомобиля к покраске (шпаклевка, геометрия деталей, полировка)

Локальная покраска деталей (двигатель, диски и прочее.)

Покраска повреждений (вмятины, сколы, царапины)

Полировка (восстановительная, защитная, абразивная, после окраски)

В случае ДТП или износа кузова требуется специальная обработка поверхности, подготовка к покраске автомобиля с последующей окраской всего кузова, шлифовка повреждённых элементов. Если оставить все как есть, то коррозия будет распространяться, что скажется не только на внешнем виде, но и на функциональности автотранспорта.
Обратившись к нам, клиент получит квалифицированную помощь мастеров.
Последствия неправильной подготовки кузова к покраске
Отделение краски от грунтовки, неравномерные пятна, выцветание, помутнение, пузыри, растрескивание и прочие нелицеприятные вещи случаются, когда за дело берётся дилетант. Подобные неприятности не к лицу хорошему автомобилю, и вредят они в первую очередь самому водителю. И, безусловно, в такой работе самое важное — это подготовка к покраске.
Не стоит экспериментировать – доверьте работу по подготовке авто к покраске специалистам с нужными навыками, подходящей мастерской и всеми необходимыми инструментами. Обращайтесь каждый день с 9:00 до 20:00.
Скидки по картам автоклубов.

Предварительно записаться на подготовку автомобиля к покраске можно через сайт — запись на покраску или по телефонам указанным в шапке сайта.
Подготовка авто к зиме | Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь
С наступлением осенних холодов и первых заморозков, когда среднесуточная температура не поднимается выше отметки +7°C, у автовладельцев начинается «горячая» пора подготовки автомобиля к зимнему периоду. На что нужно обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме:
– замена летних шин на зимние. В соответствии с Правилами дорожного движения при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобиль должен быть укомплектован зимними шинами. Однако не стоит дожидаться календарной зимы и следует «переобуться» когда отметка термометра показала +5°C…+7°C. Эксплуатировать автомобиль с летними шинами в таких погодных условиях небезопасно, они становятся более жесткими, что ведет к значительному снижению их сцепления с дорогой, а также негативно влияет на эффективность торможения и управляемость автомобилем. Летние шины изготавливаются из материалов, которые имеют свойство «дубеть» при низких и отрицательных температурах и размягчаться при повышении температуры от +7°C и выше. В отличие от летних, зимние шины при снижении температуры не снижают своих эксплуатационных характеристик и не становятся жесткими.
Зимние шины подразделяются по рисунку протектора на скандинавские и европейские, а также по наличию металлических шипов на ошипованные и неошипованные. У скандинавского типа резины рисунок более разрежен, с большим числом расположенных в шахматном порядке маленьких ромбовидных грунтозацепов. Расстояние между грунтозацепами существенное. Благодаря этому протектор легко проталкивает верхнюю поверхность льда и очищается от грязи и снега безо всяких усилий. Максимальное сцепление на заснеженной трассе — главная цель таких шин. Шины скандинавского типа отлично подходят для поездок по пересеченной местности. Главной особенностью резины европейского типа является диагональное построение рисунка с множественными водоотводными каналами и большим количеством малых прорезей. Цель таких шин — обеспечение сцепления с поверхностью дороги во время дождевой и мокрой погоды, а также при мокром снеге. Если зима малоснежная и мокрая, то можно остановить свой выбор именно на шинах европейского типа. Но нельзя забывать, что движение по обледеневшему покрытию на таких шинах не рекомендуется.
Зимние шины могут иметь следующие маркировки: изображение горной вершины с тремя пиками и снежинкой, «M+S» (Mud+Snow), что означает «Грязь+снег» либо «Winter» — «Зима». Не рекомендуется выбирать шины с маркировкой «All season» — «Всесезонные» или «All weather» — «Всепогодные», поскольку некоторые производители изготавливают такие шины для стран с жарким типом климата, в которых зимой температура редко опускается ниже нулевой отметки.
Зимние неошипованные шины рекомендуется эксплуатировать на сухом и мокром покрытии, а на заснеженном и обледенелом более эффективными являются зимние ошипованные шины. Практика показывает, что на сухом и мокром дорожном покрытии ошипованная шина тормозит на 7% дольше, чем неошипованная. Однако, что касается движения по заснеженному и обледеневшему покрытию, ошипованные шины оказываются на 20% эффективнее.
– проверка состояния аккумуляторной батареи. Низкая температура снижает работоспособность и надежность аккумуляторной батареи. При понижении температуры повышается вязкость электролита и увеличивается его электрическое сопротивление прохождению электрического тока, а также затрудняется проникновение свежего электролита в поры активной массы электродов. Систематические недозаряды, происходящие из-за снижения зарядного тока и эффективности зарядного процесса при низких температурах, могут привести к снижению емкости батарей, размораживанию и осыпанию активной массы электродов и резкому сокращению сроков их службы. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных аккумуляторных батареях может замерзнуть, что приведет к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Поэтому при подготовке к зимнему периоду, необходимо проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем и при работающем двигателе, если есть необходимость, то подзарядить батарею. Если аккумуляторная батарея обслуживаемая, следует проверить уровень электролита, при необходимости добавить дистиллированную воду и обязательно подзарядите зарядным устройством. Следует помнить, что индикатор (глазок), размещенный в крышках некоторых батарей, не всегда позволяет объективно оценить их заряженность. Поэтому, даже если цвет индикатора зеленый, реальная заряженность АКБ может колебаться в широких пределах — от 100 до 60%. Также необходимо очистить клеммы и проверить, плотно ли на них сидят контакты, обработать специальной защитной смазкой все провода и разъемы, которые могут быть подвержены воздействию агрессивной среды.
– проверка системы охлаждения и охлаждающей жидкости. Перед наступлением холодов необходимо проверить охлаждающую жидкость. Она выполняет функцию не только охлаждения двигателя, но и обеспечивает отопление салона автомобиля. При отрицательных температурах в системе охлаждения необходимо использовать антифриз. Дистиллированная вода в таких условиях замерзнет и выведет систему охлаждения из строя, а также может повредить двигатель. Также не допускается использовать в зимнее время антифриз, в который добавлена вода, антифризы (тосолы) других марок или с другими показателями.
– проверка тормозной системы транспортного средства. При подготовке тормозов к зимним условиям эксплуатации необходимо особо тщательно проверять исправность тормозной системы и ее герметичность. Герметичность тормозной системы с пневматическим приводом следует проверять при номинальном давлении, выключенных потребителях сжатого воздуха и неработающем двигателе. Особое внимание необходимо обратить на герметичность соединений трубопроводов и гибких шлангов, так как в этих местах чаще всего возникают утечки сжатого воздуха. Места большой утечки определяются на слух, а небольшой — с помощью мыльной эмульсии или комплекта манометров. В автомобилях с пневматическим приводом тормозов в зимнее время наблюдается интенсивное скопление конденсата в приборах и трубопроводах тормозной системы, что может привести к образованию ледяных пробок и выходу из строя пневмопривода. Поэтому при подготовке тормозной системы необходимо проверять и регулировать сливные устройства для удаления конденсата. При подготовке предохранителя от замерзания конденсата необходимо испаритель очистить и промыть, затем собрать предохранитель и заполнить его до требуемого уровня этиловым спиртом. Рекомендуется ежедневно сливать конденсат из тормозной системы и контролировать уровень жидкости в предохранителе.
Для обеспечения надежной работы тормозов с гидравлическим приводом в условиях низких температур нужно промыть систему свежей тормозной жидкостью, проверить герметичность и обнаруженные утечки тормозной жидкости устранить. При заполнении системы смешивание тормозных жидкостей не допускается.
– подготовка системы очистки стекол. В зимний период водителю гораздо чаще приходится использовать стеклоочистители, поэтому необходимо заранее проверить их работоспособность и состояние щеток, при необходимости заменить их. В бачок стеклоомывателей необходимо залить незамерзающую жидкость, в противном случае есть вероятность повредить бачок, шланги либо насос. Лучше всего для этого подходят спиртосодержащие жидкости. Форсунки омывателей должны быть правильно отрегулированы и не забиты. Рекомендуется обработать стекла автомобиля нанопокрытием, содержащим силикон и воск. Загрязнения не будут задерживаться на стеклах под напором воздушного потока.
Жидкости для мытья автомобильных стекол (автомобильные омыватели) представляют собой водные растворы спиртов. Тремя основными спиртами, используемыми при производстве омывателей являются изопропиловый, этиловый и метиловый.
Температура замерзания жидкости зависит от количества спирта в составе омывателя, поэтому при выборе омывающей жидкости лучше обратить внимание на ту, в которой содержание спирта больше.
Следует отметить, что метиловый спирт является ядом и согласно гигиеническим нормативам его содержание не должно превышать 0,05% об. Однако на практике зачастую в продаже встречаются автомобильные омыватели, где именно метиловый спирт является основным органическим компонентом. Причем на этикетках емкостей с подобными жидкостями указывается, что жидкость метанола не содержит.
Замена более дорогих изопропилового и этилового спирта дешевым метиловым, является основным способом фальсификации автомобильных омывателей.
Цена изопропилового и метилового спиртов почти одинакова, но неядовитый изопропил имеет очень неприятный запах, который приходится маскировать отдушками. Метил, в свою очередь, запаха почти не имеет, поэтому нелегальные производители и не тратятся на ароматизаторы. Однако такая экономия смертельно опасна. Пары метилового спирта ядовиты, они проникают через кожу и слизистую оболочку, особенно глаз, вызывая паралич глазного нерва. Ни в коем случае не приобретайте стеклоомывающие жидкости у непроверенных продавцов!
Второй распространенный способ фальсификации заключается в добавлении органического компонента (спирта) в концентрации, существенно ниже, нежели указанная на этикетке.
Помимо воды и спирта при производстве омывателей используется поверхностно-активные вещества (моющие средства), отдушки, красители и денатурирующие добавки. Краситель и денатурирующая добавка не изменяют эксплуатационных свойств жидкости, но добавляются в соответствии с требованиями законодательства, в целях исключения потребления омывателей в качестве алкогольных напитков.
– подготовка системы отопления и обдува стекол. Обязательно убедитесь, хорошо ли работает система отопления салона, обдув лобового и обогрев заднего стекол. В случае ненадлежащей работы система требует технического обслуживания либо ремонта. Покрытые снегом либо наледью стекла существенно снижают обзорность дороги, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.
– подготовка резинотехнических изделий автомобиля. Важной процедурой подготовки автомобиля к зиме является подготовка замочных скважин и резиновых уплотнителей. При отрицательных температурах резиновые уплотнители за счет накопившейся в них влаги могут примерзать к дверям либо крышке багажника. При попытке их открытия существует вероятность разорвать уплотнитель, либо его деформировать. Для профилактики данных негативных последствий рекомендуется до заморозков обрабатывать уплотнители специальными средствами или тонким слоем тосола. Замочные скважины рекомендуется обработать водоотталкивающими аэрозолями, чтобы удалить влагу из механизмов замков. В зимний период после каждой мойки автомобиля рекомендуется обрабатывать замки водоотталкивающими аэрозолями.
– наличие инвентаря, который необходимо иметь с собой в дороге зимой. В зимнее время года к перечню повседневного необходимого инвентаря, который должен быть в автомобиле, следует добавить лопату, с помощью которой можно освободить автомобиль от снега, комплект проводов для внешнего запуска двигателя, буксировочный трос, резиновый скребок со щеткой для очистки стекол и внешних световых приборов, а также водоотталкивающий аэрозоль.
– основные причины возгорания транспортных средств в зимний период. С наступлением холодов увеличивается количество возгораний автомобилей по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Чтобы уберечь автомобиль от пожара, следует помнить, что для обогрева двигателя ни в коем случае не используйте самодельные электронагревательные приборы и тем более открытый огонь или паяльную лампу.
Подготовка автомобиля к весне. Как лучше встретить весну автомобилисту?
Как бы мы не хотели, но первый по-настоящему весенний месяц в нашей полосе, — это апрель. Зима окончательно закончилась, стало теплее, на дорогах лужи и ручьи и… грязь – куда уж без нее. А также ямы, которые появились с уходом снега.
О подготовке автомобиля к зиме написано много статей и советов, мы также осенью делали рассылку с этими советами. Но и к весенне-летнему периоду автомобиль также нужно подготовить.
Осмотр автомобиля
«Переобувка». В прошлом дайджесте мы рассказали, как правильно выбрать летнюю резину, поэтому подробно останавливаться на процессе покупки летней обуви для автомобиля не будем. Важно поменять колеса вовремя, в апреле возможны заморозки и снегопады. Встретить их на летней резине будет очень опасно. Поэтому специалисты советуют переобуться только при достижении среднесуточной температуры в +5 градусов.

Осмотр резино-пластиковых изделий автомобиля на видимые повреждения. В автомобиле довольно много резинотехнических изделий. Зимой они испытывают очень сильные температурные колебания, зачастую превышающие 100 градусов. Например, на улице -20, а рабочая температура двигателя 90-95 градусов. Такой процесс, естественно сказывается на резине и пластике – они теряют пластичность, растрескиваются, что грозит очень неприятными последствиями: течь масла из двигателя, системы охлаждения, топливной системы. Проверять все эти детали конечно же нужно и зимой, но весной это сделать просто необходимо. В случае видимых повреждений, резиновые и пластиковые детали лучше поменять – это обойдется гораздо дешевле, чем возможные последствия.

Проверить климатическую установку автомобиля. Совсем скоро ее придется эксплуатировать почти каждый день. Наиболее частой причиной неисправности кондиционера является недостаточный уровень хладогента. Обслуживание современной климатической системы автомобиля лучше доверить профессиональному сервису, самостоятельно Вам вряд ли удастся ее обслужить.

Помыть моторный отсек. За зиму в нем скапливается не только грязь, но и агрессивные дорожные реагенты, что грозит выходом из строя электрики, топливной и тормозной системы, а также электроники автомобиля. Помыть моторный отсек можно конечно самому, но есть риск «залить» электрику и электронику, тем самым создать себе довольно дорогостоящие проблемы. Эту процедуру все же стоит доверить профессиональному сервису и проконтролировать чтобы в процессе мойки использовалась специальная «химия».

Поменять масло. Актуально для тех, кто использует специальные зимние масла и владельцам дизельных, особенно турбодизельных автомобилей, весной необходимо поменять масло. Лучше всего сделать это одновременно с заменой резины, то есть когда среднесуточная температура составит +5 градусов. Естественно, масло меняется вместе с масляным фильтром. Весной вообще лучше поменять воздушный и салонный фильтр, сделаете приятно и себе и мотору.

Провести обслуживание АКБ: проверить плотность электролита, при необходимости долить дистиллированную воду, если есть необходимость зарядить батарею. Кроме аккумулятора необходимо проверить клеммы и контакты. Если есть хотя бы признак ржавчины, нужно их зачистить.

Осмотреть состояние лампочек в наружных приборах световой сигнализации, и состояние самих приборов. Стекло лампочек и стекло приборов не должно иметь запотеваний и конденсата. Если таковое имеет место, значит, уплотнительные резинки следует заменить.

Проверить подвеску. Лучше всего провести полную диагностику ходовой: проверку и регулировку рулевых тяг, амортизаторов, состояния сайлент-блоков, пыльников, шарнирных соединений, шрусов и т.д. Если на поверхности резинотехнических (пластиковых) деталей подвески имеются разрывы, трещины, сколы, — то такие детали необходимо заменить. Все узлы и детали подвески в обязательном порядке следует смазать.

Проверить развал-схождение окажется не лишним, особенно при замене зимней резины на летнюю. Многие считают, что это лишняя процедура, то каждая покрышка имеет свою конфигурацию и износ. Поэтому на старых покрышках авто может отлично держать траекторию за счет выработки шин, а новые с новым протектором могут вскрыть недостатки в настройке подвески, и как следствие нестабильная курсовая устойчивость.

Осмотр тормозной системы. Учитывая, что большинство уплотнительных элементов этой системы резиновые, то после зимы с ее холодами, их нужно проверить в первую очередь, особенно внимательно нужно осмотреть тормозные шланги. Если обнаружен малейший намек на протечку тормозной жидкости, то необходимо сразу же заменить подтекающий элемент. Не забудьте регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке.

Проверить лакокрасочное покрытие. За зиму в трещинах покрытия ЛКП может скопится грязь и дорожные реагенты. С наступлением весны из-за тепла и влаги эти вещества могут стать очагами коррозии. Чтобы избавится от этого воздействия нужно тщательно вымыть автомобиль, включая все закоулки, и дать ему полностью высохнуть. В идеале, после этого обработать кузов автомобиля при помощи специальных полиролей, это снизит доступ кислорода к поверхности металла, а значит устранит возможность окисления. Хорошими считаются полироли на основе тефлона и коска-карнауба. Помимо защитных свойств, такая процедура доставит Вам еще и эстетическое удовольствие и создаст весеннее настроение.

Подготовка авто к осени — Новости Автосервиса h3O-AUTO в Одинцово
Не все автомобилисты знают, что готовить автомобиль нужно не только к зимнему сезону, но и к осени. Это сезон продолжительных дождей, внезапных заморозков, резких понижений и повышений температуры, к которым машина должна быть готова заранее. Кроме того, сокращается световой день, а значит ухудшается видимость на дорогах, и необходимо позаботиться о полной исправности головной оптики. Рассмотрим подробнее основные правила подготовки автомобиля к осеннему сезону.
Обязательная проверка состояния автомобиля
Чтобы машина исправно заводилась при внезапном похолодании и не преподносила неприятных сюрпризов в дождь, ее необходимо правильно подготовить. Прежде всего, необходимо позаботиться о безопасности вождения:
Проверьте состояние резины. Стертый протектор не дат достаточного сцепления с мокрым и скользким дорожным покрытием, это может привести к авариной ситуации. До сезонного переобувания лучше проверить давление в шинах: оно может резко колебаться из-за суточного температурного перепада. Литые диски лучше заранее подкрасить, так как покрытие страдает из-за дорожных реагентов.

Убедитесь в исправности всего осветительного оборудования. Осенью водителю постоянно приходится ездить в условиях слабой видимости и темноты, поэтому освещение проверяется заранее.

Проверьте «дворники». Щётки стеклоочистителя должны безотказно работать в дождь и мокрый снег, иначе возникнут серьезные проблемы.

Оцените состояние кузова. Если на нем присутствуют царапины, сколы и другие нарушения целостности покрытия, металл может проржаветь и полностью сгнить за один сезон. Все повреждения надо обязательно устранить.

Кроме того, важно проверить состояние тормозной системы: оцените работоспособность колодок и шлангов, чтобы предотвратить внезапные аварийные ситуации из-за отказа тормоза.
Особенности передвижения по осенним дорогам
С наступлением осеннего сезона должен измениться и сам стиль езды. Во время дождей и заморозков лучше на время забыть об экстремальных крутых поворотах и скоростных гонках по улицам – скользкое покрытие делает небезопасными любые дорожные маневры. На влажной дороге увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо строго соблюдать требования дистанции и не допускать экстренных торможений.
Кроме того, приготовьтесь к запотеванию стекол автомобиля изнутри. Есть разные способы избавиться от этой проблемы: это специальные стекла, системы климат-контроля, подогрева стекла и не только.
Проверка фар и аккумулятора
Перед наступлением осеннего сезона необходимо не только проверить внешнее состояние машины, но и заглянуть под капот. Обязательно оцените состояние высоковольтных проводов: на них не должно быть повреждений изоляции, трещин, других следов разрушений. Также стоит проверить свечи: из-за их износа при заморозках неизбежно возникнут проблемы с запуском автомобиля, придется подолгу мучить стартер.
Также стоит проверит состояние аккумулятора. Даже если он относительно новый, его стоит дозарядить в профилактических целях, чтобы избежать проблем с запуском автомобиля. Фары не должны запотевать: скопление конденсата приведет к окислению контактов и постепенному разрушению отражателей. Запотевание возникает и-за нарушения герметичности, его желательно устранить.
Осенний сезон может быть вполне комфортным для автомобилиста, если позаботиться о соблюдении базовых правил безопасности и заранее подготовить машину к резким переменам погоды. Правильное обслуживание предотвращает аварии, проблемы с запуском и возможные неудобства от внезапных капризов погоды.
Подготовка автомобиля к зиме, советы как подготовить авто к зимнему периоду
Зима — самый сложный период эксплуатации Вашего автомобиля. Как правило, зимой слабые места машины не заставят долго ждать. Лучше подготовиться к холодам заранее.
Обычно подготовка авто к зиме проходит так:
меняем летнюю резину на зимнюю,
в бачок омывателя заливаем незамерзайку,
и «Auto bra» на бретельках вешаем на радиатор.
Машина готова! Однако такая подготовка может вылиться в нешуточные приключения для вас и вашей семьи. Кто оказывался зимой в сломанном авто, да еще и не в городе, тот поймет.
Теперь давайте разберемся, как же подготовить машину к зиме. До наступления холодов смените двигательное масло с летнего на зимнее. Проверьте систему зажигания: свечи, провода, контакты. Конечно, лучше всего пройти техосмотр. Далее самое главное — шины! Без зимних шин зимой не обойдется ни одна машина. ЕЗДА НА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЕ ЗИМОЙ ОЧЕНЬ ОПАСНА!
Кузов. Зимой необходимо защитить кузов от коррозии. К примеру, можно нанести на кузов слой мастики или воска. Зимой следует промывать иногда днище машины, так как зимой дороги часто посыпаются специальными веществами, которые со временем могут разъесть кузов.
Аккумулятор. Не секрет, что зимой авто потребляет больше энергии, чем в летний период. Старый аккумулятор может не выдержать таких нагрузок. В результате этого, при очередном зажигании может произойти полная разрядка. Лучше поменять старую аккумуляторную батарею на зиму, чтобы не возникало излишних проблем.
Провода и свечи. Низкие температуры и некачественное топливо — быстро выведут ваши свечи из строя. Их необходимо проверить, произвести очистку от нагара, а в случае необходимости и вовсе поменять. Что касается проводов, то зимой они часто замерзают. Есть риск их сломать, а при повышенной влажности возможен также пробой. Будьте внимательны к этому.
Тормозная жидкость. Очень важна замена тормозной жидкости. Старая или некачественная жидкость может привести к отказу тормозной системы, а в последствии — к серьезной аварии. Процесс замены достаточно прост — сливаем старую, заливаем новую. Однако в системе может остаться воздух, поэтому, чтобы не рисковать, лучше обратитесь на хорошую СТО.
Масла. Требования к моторному маслу возрастает в зимний период эксплуатации. Зимой максимально изнашивается двигатель при холодном пуске. Продлить жизнь сердцу авто можно при помощи хорошего и качественного моторного масла. Вообще его стоит менять каждые 10 тысяч км пробега.
Полезности. Раз в месяц стоит обрабатывать замки дверей размораживающей жидкостью. Она их смазывает и предотвращает замерзание. Вы сбережете массу нервов! Зимой лучше установить в салон резиновые коврики. Также следует запастись щеткой со скребком. После зимней ночи она Вам точно пригодится, а скребок поможет отчистить стекла от намерзшего льда. Однако этого можно избежать, если оставлять в окне едва заметную щелочку на ночь. Прочтите также советы по уходу за автомобилем зимой.
Теперь, когда вы знаете, как подготовить своего железного коня к зиме, у Вас не будет проблем при эксплуатации автомобиля в зимний период. Приятной и безопасной Вам езды!
Подготовка автомобиля к эксплуатации
Прежде чем эксплуатировать автомобиль, проверим уровень масла в раздаточной коробке передач, картерах двигателя, ведущем мосту. Уровень масла должен полностью соответствовать правилам заводской инструкции. В бачке гидропривода отключения сцепления проверим уровень жидкости. Обследуем в бачке (расширительном и гидропривода тормоза) уровень жидкости. При необходимости доводим до нормы.
Проверяем крепительные гайки на дисках колес и в шинах колес давление воздуха. У аккумуляторной батареи клеммы от окисления предохраняем с помощью «защитных» колец из фетра. Их пропитываем моторным маслом. Наконечники проводов снимаем с клемм, протираем клеммы бензином и надеваем на них кольца.
Устанавливая аккумуляторную батарею на автомобиль (если она снималась для хранения или зарядки), проследим за тем, чтобы правильно были присоединены провода. Наконечники и клеммы батареи должны соответствовать указанной полярности. Запомните, отрицательная клемма меньше положительной. Положительный провод аккумуляторной батареи соединяем только с положительным зажимом генератора. Если мы нарушим последовательность соединения, то повредится выпрямитель генератора.
Установим на автомобиль щетки стеклоочистителя и проверим ее работу, обильно смочив ветровое стекло водой. Если щетки стеклоочистителя работают правильно, то они не будут стукаться в ветровом стекле об уплотнитель. Если щетки стукаются, то рычаги щеток по отношению к валикам нужно поменять местами.
При правильной позиции рычагов стеклоочистительные щетки должны быть горизонтально расположены на одной линии и обращены в одну сторону. При исправной работе в ветровом стекле омывателя и щеток в верхние секторные зоны (описываемые щетками стеклоочистителя) стекла должна попадать струя жидкости. В холодные времена года, перед тем как включить стеклоочистители, проверим щетки на примерзание к ветровому стеклу. Это исключит поломку щеток и электропривод стеклоочистителя. В летнее время для работы омывателя стекла ветрового можно использовать чистую воду.
Водитель автомобиля не должен загружать свое авто багажом больше положенного. Иначе перегрузка багажом преждевременно изнашивают элементы подвески, шины, нарушается устойчивость автомобиля и т.д. Перед эксплуатацией автомобиля на задние и передние колеса установим брызговики. Благодаря этому уменьшится коррозия и загрязнение соответствующих элементов кузова.
Под поддоном двигателя установим, купленный в автомагазине, защитный кожух. Кузов и его части покроем антикоррозионной защитой. «Мовиль» (антикоррозионный препарат) нанесем в скрытые полости машины. Днище кузова защитим специальными антикоррозионными мастиками из битума. Новый автомобиль обкатываем по заводским рекомендациям и в этом периоде особое внимание уделяем техническому обслуживанию, т.к. в дальнейшем во многом от этого будет зависеть срок службы автомобиля.
Прочитайте как заменить масло в АКПП, если возникла такая необходимость.
Зачем нужен и что показывает тахометр в автомобиле.
Как подключить дневные ходовые огни (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/svetotexnika/dnevnye-xodovye-ogni.html) в соответствии с действующим ГОСТ.
Видео — советы специалистов как подготовить автомобиль к эксплуатации после зимнего отстоя в гараже:

Подготовка авто к весне: несколько дельных советов
Необходимость подготовки
Каждая модель авто имеет свой регламент технического обслуживания, но отдельные процедуры должны быть выполнены независимо от каких-либо требований. Связано это с рядом причин, а именно:
Суровые условия эксплуатации. В зимний период на двигатель оказываются высокие нагрузки, так как машине приходится постоянно пробуксовывать. Морозы и химически активные вещества с дорог также оказывают неблагоприятное влияние на состояние агрегатов, поэтому необходима внеочередная проверка.
Ускоренный расход жидкостей. Расход масла двигателя и КПП во многом зависит от условий эксплуатации и окружающей среды. С наступлением потепления стоит заняться рабочими жидкостями.
Грязь и слякоть. Стоит уделить внимание внешности. Зимой крайне быстро засоряется салон, образовывается в подкапотном пространстве грязевая корочка, а застоявшаяся вода может стать причиной коррозии кузовных элементов.
Чтобы предотвратить непредвиденные поломки в будущем, настоятельно рекомендуем изучить, как подготовить автомобиль к весне.
Полноценная мойка
Как только снег практически полностью растает, необходимо наведаться в ближайшую автомойку. Полноценная мойка кузова, подкапотного пространства и других элементов конструкции окончательно удалит грязь, а также разъедающие составы, которыми активно посыпались дороги зимой. Это предотвратит развитие коррозии и разрушение оригинального лакокрасочного покрытия.
Мойку рекомендуется выполнять хотя бы раз в неделю. С потеплением на улице вам не придется беспокоиться о замерзших замках или дверях. Не жалейте средств на полировку, ведь она позволяет скрыть микротрещины в лакокрасочном покрытии. Также наравне с мойкой обязательно осмотрите стеклоочистители. После зимы лезвия становятся тупыми, соответственно, оставляют следы на лобовом стекле. Дворники – это относительно небольшая затрата для сохранения новизны лобового стекла.
Убираем салон
Разобравшись с внешностью машины, не забудьте заглянуть внутрь. Очистите багажник от всего зимнего инвентаря: лопаты, скребка, различных щеток и подобного. Достаньте все коврики и тщательно вымойте их. Реагенты, а также грязь с обуви попадают и на них. Рекомендуется налить в тазик или другую большую тару теплой воды, а затем дать «откиснуть» автоковрикам, после чего с помощью моющих средств потереть их щеткой, чтобы удалить мыльный состав струей воды.
Выбор моющего средства зависит от типа ковра. Для резиновых и текстильных изделий применяются различные составы. На рынке также продаются спецсредства, например, STP Tuff Stuff и Nowax Multi-Purpose Foam Cleaner.
С уборкой салона есть два варианта: сделать все самостоятельно или оплатить работу профессионалов. При наличии свободного времени можете прибегнуть к первому варианту. Сперва надо выполнить ряд подготовительных действий:
Подготовьте щетки, несколько губок, пену для ковровых покрытий (например, Profoam 4000 или аналог), микрофибровые салфетки.
Уберите все переносимые предметы из салона (украшения, игрушки, навесные держатели и подобное).
Отключите зажигание или уберите с АКБ клемму «плюс», чтобы предотвратить короткое замыкание.
После следует тщательно пропылесосить все поверхности в машине, удалить крошки и другой мелкий мусор. Далее с использованием пенящегося спецсредства обработайте обивку потолка, сидений и дверей. На последнем шаге необходимо насухо протереть все поверхности.
Если вы не хотите тратить время на подбор моющих средств и все описанные процедуры, тогда отдайте машину в специализированный центр. Мастера оперативно и качественно вычистят салон, удалив пятна и разводы.
Рабочие жидкости и сменные элементы
Замена трансмиссионного и моторного масла, охлаждающей и других жидкостей происходит в соответствии с регламентом, утвержденным производителем. В технической документации, как правило, вы можете найти, через какой промежуток времени или пробег следует производить замену. При этом учитывайте, что этот срок существенно сокращается при жестких условиях эксплуатации, а зима как раз относится к ним.
Проверьте уровень моторного масла, охлаждающей жидкости. Проинспектируйте состояние тормозной жидкости и гидроусилителя рулевого управления. Возможно, замена потребуется раньше, чем это предписано регламентом. Также осмотрите воздушный и топливный фильтры. Замените при необходимости. Менять практически новое моторное масло перед весной необходимо в тех случаях, если в ближайшем будущем на машину будут воздействовать высокие нагрузки (например, ежедневные поездки на дальние расстояния). В остальных случаях придерживайтесь установленного графика замены.
Тормозная система
Подготовка авто к весне должна включать обязательный осмотр тормозной системы. Зимой автомобилю приходится чаще тормозить, соответственно, колодки и тормозные диски изнашиваются быстрее, как и расходуется тормозная жидкость. Убедитесь, что тормозной путь остался неизменным, при этом отсутствуют какие-либо протечки. Если в торможении стали появляться посторонние звуки (скрип или скрежет металла), причина в колодках. Слишком тугая или мягкая педаль тормоза – признак возможной неисправности. Здесь понадобится профессиональная диагностика в специализированной мастерской.
Не пренебрегайте осмотром тормозной системы. От нее зависит ваша жизнь и безопасность других участников дорожного движения. Прокачивание тормозной жидкости без опыта самостоятельно делать не рекомендуется, так как при создании воздушного кармана придется начинать процедуру заново.
Ходовая часть
Снег и ледяные булыжники могут разрушить сайлент-блоки, вкладыши и пыльники. Это, конечно же, приводит к более серьезным последствиям. Осмотрите тщательно всю ходовую часть, даже если зимние поездки были без каких-либо происшествий. Поломка шаровых может полностью вывести автомобиль из строя.
Опытные водители способны по шуму определить наличие неисправности. Прислушивайтесь к авто во время движения. Если таких продвинутых навыков еще нет, тогда обратитесь в автомастерскую для диагностики. Стоит проверить и сход-развал. Проконтролировать углы установки колес вы можете по следующей методике. Разгонитесь до скорости в 70-80 километров в час на ровной дороге, а затем на несколько секунд отпустите руль. Если машину начинает вести в сторону, то посетите шиномонтаж для регулировки. Повышенный износ шин с одной стороны также говорит о необходимости проведения процедуры.
Система охлаждения
Убедитесь в корректности работы термостата и датчика включения вентилятора. Вам необходимо завести авто, а затем на холостых оборотах прогреть мотор до рабочих температур. После проинспектируйте патрубки. Верхний должен нагреться в первую очередь, а после него через 2-3 минуты нижний. Далее с пятиминутным промежутком включается вентилятор. Если что-то не сработало, обращайтесь на СТО.
Шины
Автомобилисты часто интересуются, когда переобувать машину весной. Не стоит с первыми потеплениями устанавливать летние покрышки. Ночью все замерзает, поэтому утром на дороге образовывается тонкая корочка льда. Ездить по ней на летней резине будет проблематично и опасно. Рекомендуется переобувать авто как только температура достигнет стабильных +7 градусов Цельсия.
Важно осмотреть зимние покрышки на износ по протектору, чтобы убедиться в их целостности. Существуют важные правила хранения. Резину с дисками нельзя ставить вертикально, так как нагрузка будет приходиться только на одно место. Колеса необходимо подвешивать или класть горизонтально в стопки не более двух штук. Покрышки без дисков разрешается ставить вертикально, переворачивая их каждые 4-5 недель.
Перед поездкой рекомендуется проверять давление в шинах. Недостаточное давление ухудшает управление транспортным средством, а в худшем случае может произойти срыв с диска. Проверка выполняется только в «холодных» шинах, т. е. тех, которые не ездили минимум 2 часа. В «горячих» покрышках возможны погрешности до 10 процентов.
Чтобы измерить давление манометрам, вам следует проделать несколько простых действий, а именно:
Открутите колпачок ниппеля. Как правило, ниппель располагается рядом с покрышкой. Размером он не больше трех сантиметров.
Подключите манометр к отверстию, а затем посмотрите показатель, который выдает прибор. Манометр должен плотно прилегать, чтобы исключить неправильность измерений.
Установите колпачок на место для предотвращения попадания грязи.
Специализированный осмотр
В ходе эксплуатации могли возникнуть проблемы, которые выявить в гаражных условиях практически невозможно. Ситуация маловероятная, но не стоит рисковать. Рекомендуем пройти общую диагностику в специальном техцентре. Особенно это касается современных автомобилей с электронным блоком управления. Низкие температуры часто нарушают работу электроники. Компьютерная диагностика в сервисе поможет проверить ЭБУ на наличие ошибок.
Процедуры выполняется быстро, а благодаря выдаваемым кодам ошибок легко локализируются места поломки. Не обойтись и без тщательного визуального осмотра автомехаником. Некоторые неполадки не определит ни один компьютер.
Также уделите внимание системе кондиционирования. Зимой она практически не используется, поэтому кондиционер требует дозаправки или технического обслуживания. Это довольно дорогостоящий компонент автомобиля, за которым необходимо следить. Желательно убедиться в полной работоспособности замков. Частое замерзание и последующее вмешательство водителей зимой могло нанести ущерб конструкции. Чтобы гарантировать их стабильную работу, обработайте сердцевины силиконовой или другой специальной смазкой.
Отдельное внимание уделите аккумулятору. Низкие температуры не лучшим образом сказываются на продолжительности работы. Высокие нагрузки на компонент оказывает запуск мотора на холодную. Если в транспортном средстве установлена необслуживаемая АКБ, проверьте ее потенциал. Убедитесь, что на клеммах не появилась коррозия, при этом металл полностью целый.
Теперь вы знаете, зачем мы готовим машину к весне и какие мероприятия необходимо провести. Крайне важны все эти процедуры в ситуации, когда автомобиль простоял всю зиму в гараже. Его эксплуатация небезопасна, поэтому обязательно выполните подготовительные работы. Перед поездкой всегда проводите визуальный осмотр на наличие потеков под машиной.
Подготовьте свой автомобиль | Shift Into Winter
Зимняя погода тяжело сказывается на вашем автомобиле и его двигателе. Вот несколько советов, которые помогут вам убедиться, что ваша поездка соответствует требованиям:
Установить зимнюю резину. Используйте четыре одинаковых зимних шины с символом зимних шин с изображением горы / снежинки и протектором не менее 3,5 мм — даже при управлении автомобилем 4 X 4. Шины, отмеченные знаком M + S (Mud and Snow), также являются приемлемыми по закону, но не обеспечивают такую же степень эффективности, как шина Mountain Snowflake в суровых зимних условиях.
Зимние шины повышают безопасность вождения, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой в снегу, слякоти и обледенении. Проверяйте износ перед установкой шин и часто проверяйте давление воздуха в шинах, так как оно снижается в холодную погоду.
Подготовьте свой автомобиль к зиме с помощью технического осмотра. Профилактическое обслуживание — ключ к успеху. Убедитесь, что ваш аккумулятор, тормоза, фары и предохранители, системы охлаждения и нагрева, электрические и выхлопные системы, ремни и шланги находятся в отличном состоянии.
Замените щетки стеклоочистителя на зимние. Они тяжелее и легче толкают снег и лед.
Очистить от снега и льда все окна, фары, зеркала, капот и крышу. После запуска двигателя дождитесь полного размораживания окна, чтобы обеспечить хорошую видимость со всех сторон.
Если у вас есть мобильный телефон, убедитесь, что он заряжен, и возьмите его с собой. Автомобильное зарядное устройство для телефона — это умное устройство, которое нужно иметь под рукой. Аккумуляторы сотовых телефонов могут замерзнуть в очень холодную погоду. Не оставляйте телефон в машине надолго.
Убедитесь, что бачок омывателя ветрового стекла полон. , и в вашем автомобиле есть лишняя жидкость для омывателя.
Будьте готовы, упаковав зимний комплект для выживания. Рекомендуемые товары:
Аптечка, содержащая нескоропортящиеся продукты, одеяла и предметы первой помощи
Скребок для лобового стекла и щетка для снега
Дополнительная жидкость для омывателя лобового стекла
Запасное колесо, гаечный ключ и домкрат
Коврик для лопаты и коврика, песок или наполнитель для кошачьего туалета
Топливопровод антифриз
Сигнальные ракеты и спички или зажигалка
Цепи и перчатки противоскольжения
Фонарик и запасные батарейки
Кабельные перемычки аккумуляторной батареи
Одежда и обувь дополнительная
Мешки с песком для лишнего веса
Держите бензобак заправленным. Это поможет избежать конденсации и влажного воздуха внутри бака, что может вызвать замерзание топливопроводов и другие серьезные проблемы.
I Если вы застряли в шторме, не паникуйте. Избегайте перенапряжения и воздействия. Оставайтесь в автомобиле и слегка откройте окно, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Используйте свечу выживания для тепла. Установите сигнальную лампу или сигнальные ракеты.
Загрузить: Подготовьте автомобиль PDF [709k]
Подготовка автомобиля к отправке за 10 простых шагов
Делаем первый шаг
Вы можете быть физическим лицом, перемещающимся по стране, отдыхающим или военнослужащим, перемещающимся на другую базу.Какой бы ни была ситуация, вы решили отправить свой автомобиль на новый дом. Вы сделали первый шаг в этом процессе, выбрав КАК транспортное средство будет транспортироваться. Теперь вы должны решить, КТО будет перевозить автомобиль. Это трудное решение, потому что вы доверяете компании одно из своих самых ценных владений. Вы хотите, чтобы автомобиль благополучно и надежно прибыл в пункт назначения.
В этом посте мы не будем вдаваться в подробности выбора транспортной компании.Тем не менее, вы можете проверить одну из наших предыдущих публикаций на Как выбрать автотранспортную компанию . В этом посте даются советы о том, что искать в автотранспортной компании. Он также включает в себя шаги по сужению области поиска, чтобы найти компанию, которая соответствует вашим потребностям.
National Dispatch поставляет больше, чем просто автомобили
Хотя мы не будем вдаваться в подробности выбора автотранспортной компании, мы хотели бы описать преимущества выбора National Dispatch.National Dispatch — ведущий поставщик автотранспортных услуг. Мы предоставляем услуги по доставке автомобилей в любую точку США.
Вот что можно ожидать от National Dispatch:
Обученные профессионалы — Мы гарантируем, что наши водители имеют обновленные разрешения, а также обладают обширными знаниями отрасли. Таким образом, наши водители готовы к самым разным ситуациям.
Исключительное обслуживание — Нашим главным приоритетом является транспортировка автомобиля самым быстрым и безопасным способом.Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 1-800-321-2051 с любыми вопросами об автомобильном транспорте или для получения индивидуального предложения.
Бесплатный мгновенный калькулятор расценок — Вы можете не только связаться с нами по телефону, но и воспользоваться нашим онлайн-калькулятором, чтобы получить бесплатную мгновенную расценку на доставку автомобиля за считанные секунды. Никакой личной информации не требуется.
Услуги, соответствующие вашим потребностям — Мы предлагаем широкий спектр услуг для самых разных транспортных средств, от мотоциклов до классических автомобилей.Мы даже можем перевезти ваш вышедший из строя автомобиль. Кроме того, мы предлагаем услуги как открытого автотранспорта, так и закрытого автомобильного транспорта в соответствии с вашими потребностями.
Если это ваш , который впервые отправляет автомобиль , то вы, вероятно, не знаете, чего ожидать. Поэтому мы создали 10 простых шагов, чтобы подготовить ваш автомобиль к автоперевозке. Кроме того, мы обсудим, что вас ждет при получении и доставке автомобиля. Давайте сначала посмотрим, что вы можете сделать, чтобы подготовить автомобиль к отправке.
10 простых шагов для подготовки к транспортировке автомобиля
Вы собираетесь отправить ценную вещь через всю страну. Таким образом, вы хотите убедиться, что выполнены все необходимые подготовительные шаги, чтобы помочь в безопасной и успешной транспортировке. Водитель несет ответственность за транспортировку автомобиля к новому дому. Однако вы несете ответственность за подготовку автомобиля к транспортировке до прибытия водителя. Мы изложили все, о чем нужно позаботиться до дня отправки.Выполнив эти 10 простых шагов, подготовка вашего автомобиля не должна быть хлопотной.
Вот 10 этапов подготовки к отправке автомобиля:
Вымойте снаружи. Сделайте свой автомобиль чистым до блеска сверху донизу. Безупречный внешний вид важен для следующих нескольких этапов процесса доставки автомобиля. Если вы сейчас хорошенько почистите машину, это сэкономит вам силы после доставки. Плюс всегда приятно иметь чистую машину .
Завершите визуальный осмотр. После того, как ваш автомобиль будет чистым, обойдите его снаружи на предмет вмятин, царапин, обесцвечивания или сколов краски. Перед осмотром необходимо очистить автомобиль, так как эти следы могут скрываться грязью, пылью и сажей. Визуальный осмотр важен для выявления существующих повреждений. Маловероятно, что ваш автомобиль будет поврежден в процессе доставки. Однако, если бы это произошло, вы были бы лучше подготовлены к распознаванию любых возможных новых повреждений.
Сфотографируйте машину для себя. Вы можете не только отметить существующие повреждения, но и сфотографировать царапины, вмятины, сколы краски и т. Д. Сделайте снимки с разных ракурсов. Также убедитесь, что все изображения хорошего качества. Эти фотографии для вас. Однако вы можете использовать изображения в сочетании с любыми примечаниями, чтобы помочь вам в заполнении отчета о состоянии. Фотографии также служат дополнительной страховкой на случай, если автотранспортная компания отрицает новый ущерб.
Проведите более тщательный осмотр. Вы уже выполнили визуальный осмотр автомобиля снаружи. А теперь пора присмотреться. Проверьте ходовую часть на предмет утечек. Если вы заметили какие-либо заметные утечки, устраните их как можно скорее. Также может быть полезно записать показания одометра вашего автомобиля. Ваш автомобиль не должен часто управляться во время транспортировки, кроме как для посадки и высадки из транспортного средства.
Провести необходимое техническое обслуживание автомобиля. Если вы перевозите свой исправный автомобиль, необходимо выполнить несколько задач общего обслуживания автомобиля .Ухаживая за своим автомобилем, вы гарантируете, что он будет готов к эксплуатации, как только вы приедете в свой новый дом.
Вот список техобслуживания автомобиля:
Проверьте жидкости в автомобиле (масло, тормозная система, охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилитель руля, омыватель).
Убедитесь, что в автомобиле полностью заряжен аккумулятор.
Проверьте давление в шинах (убедитесь, что шины не накачаны чрезмерно или недостаточно).
Опорожните бензобак на 1/4 — 1/8.
Зафиксируйте автомобиль снаружи. Вам необходимо убедиться, что все детали снаружи вашего автомобиля защищены во время транспортировки. Поэтому, если у вас есть съемные части, вы захотите либо закрепить их, либо полностью снять с автомобиля. Сюда входят такие предметы, как съемные полки для лыж, велосипедов и багажа. Подумайте о том, чтобы убрать антенны и сложить зеркала бокового обзора. Также подумайте об удалении любых пользовательских спойлеров. Если у вас есть кабриолет, убедитесь, что верх надежно закреплен, чтобы защитить его от непогоды.
Уберите личные вещи. Очистите салон вашего автомобиля, включая багажник, от всех личных вещей. Не забудьте при этом захватить GPS и автомобильное зарядное устройство. Удаляя личные вещи, вы снижаете риск кражи, потери или повреждения. Во время транспортировки ваш автомобиль может немного двигаться. Таким образом, личные вещи, оставленные в вашем автомобиле, могут быть разбросаны, что приведет к ненужному повреждению вашего автомобиля и вещей.
Отключить автоматические парковочные талоны или жетоны для платы за проезд. Удалите автоматические парковочные талоны и бирки платных дорог. Эти предметы вам не понадобятся при транспортировке. Если вы оставите свой проездной на своем автомобиле, он может взимать плату за каждый проезд, который проезжает ваш автомобиль. Это определенно не то, что вам нужно.
Не удаляйте все предметы. Когда вы убирали свои личные вещи из машины, вы, вероятно, думали: «Что можно оставить?». Должен ли я вынимать все из машины? Хотя все личные вещи следует убрать в целях страхования и безопасности, некоторые из них можно оставить в вашем автомобиле.Эти предметы включают запасное колесо, аварийный комплект, домкрат и ручной инструмент. Важно помнить, что номерной знак должен быть на вашем автомобиле.
Сделайте специальные примечания для водителя. Обратите внимание на любые особенности или механические проблемы с вашим автомобилем. Заранее подготовьте письменные инструкции по эксплуатации для водителя. Хотя ваш автомобиль будет минимально управляться во время перевозки, эти примечания будут важны при вождении вашего автомобиля на перевозчике и выходе из него.
Сейчас эти шаги могут показаться вам утомительными и ненужными.Однако в конечном итоге эти шаги сэкономят вам время и деньги. Ваша машина будет не только готова к приезду водителя, но и будет готова к поездке в ваш новый дом после доставки.
Чего ожидать при получении и доставке
Итак, вы подготовили свой автомобиль для перевозки автотранспортом. Все личные вещи должны быть удалены из автомобиля, должен быть проведен осмотр, в ходе которого были обнаружены повреждения, и автомобиль должен быть в отличном состоянии внутри и снаружи.Автомобиль готов к отправке, но у вас наверняка возникнет много вопросов по транспорту. Что вы можете ожидать, когда приедет водитель? Чего вы можете ожидать, когда водитель доставит автомобиль? Весь процесс доставки автомобиля может быть немного утомительным, если вы не знаете, чего ожидать после получения и доставки вашего автомобиля.
Наем автотранспортной компании не должен вызывать стресса. Доставка автомобилей призвана облегчить вам жизнь. Мы расскажем, чего вы можете ожидать при получении и доставке вашего автомобиля, чтобы вы были лучше подготовлены к процессу доставки.
Пикап Автомобиля:
Водитель позвонит вам до своего приезда, чтобы сообщить, что он едет к вам домой. Вы или другое лицо должны присутствовать в вашем доме для осмотра транспортного средства и подписания коносамента. Коносамент — это юридический договор между вами и автотранспортной компанией. В нем указывается транспортное средство, которое отправляется, и место, куда оно отправляется. Этот договор действует как своего рода квитанция об отгрузке вашего автомобиля. Водитель также представит отчет о состоянии вашего автомобиля по контракту.Перед подписанием внимательно прочтите договор. Заранее задавайте любые вопросы, касающиеся оплаты или условий контракта. Напомните водителю о любых механических проблемах с вашим автомобилем. Если вы подготовили какие-либо особые инструкции по обращению, передайте их водителю сейчас. Задайте любые в последнюю минуту вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно транспортировки вашего автомобиля. Водитель погрузит автомобиль на носитель, и он будет на пути к месту назначения.
Чего вы можете ожидать:
Подпись коносамента
Осмотр с водителем
Задавайте любые вопросы по отгрузке, условиям договора, оплате и т. Д.
Инструкции по обращению с расходными материалами
Подача автомобиля:
Вы уже забрали свой автомобиль, поэтому вы знаете, чего ожидать при получении автомобиля. Процедура доставки аналогична завершенной по прибытии. Кто-то должен будет быть дома, чтобы провести осмотр с водителем, а также подписать транспортную накладную. Однако во время этого осмотра вы будете стремиться убедиться, что при транспортировке вашего автомобиля не возникло никаких новых повреждений.Маловероятно, что в автомобильном транспорте возникли какие-либо новые повреждения, но это все же важный шаг, который необходимо предпринять. Убедившись, что ваш автомобиль не поврежден, вы можете подписать транспортную накладную и отправить водителя в путь. Затем вы можете очистить свой автомобиль внутри и снаружи. Если ваш автомобиль перевозился открытым автотранспортом, он может быть немного грязным. Быстро промойте, чтобы удалить грязь. Пока вы чистите автомобиль снаружи, вы можете также очистить его внутреннюю часть. Помните, что если вы переехали из штата, вам нужно будет изменить регистрацию транспортного средства и водительские права.Состояния различаются по времени, отведенному на выполнение этой задачи, от десяти до тридцати дней. Поэтому обратитесь в местный DMV или заполните необходимую информацию онлайн.
Чего вы можете ожидать:
Подпись коносамента
Провести заключительный осмотр с водителем
Мойка автомобиля снаружи и внутри
Изменить регистрацию автомобиля и водительское удостоверение (вне штата)
Время расслабиться
Вы потратили время и силы на подготовку своего автомобиля к транспортировке, и благодаря этому ваш автотранспорт оказался успешным! Вы точно знали, чего ожидать при получении и доставке вашего автомобиля.Водителю не нужно было ждать ни минуты для задач, которые должны были быть выполнены заранее. К тому же вы путешествуете по новому городу на чистой машине. Поднимите ноги, вы это заслужили.
Если в будущем потребуется отгрузка автомобилей, помните о National Dispatch. Мы предлагаем бесплатную мгновенную оценку стоимости доставки автомобиля с помощью нашего онлайн-калькулятора. Никакой личной информации не требуется. Посетите нас по телефону https://www.nationaldispatch.com или позвоните нам по телефону 800-321-2051 .
Теги: Доставка автомобиля по прибытии, Этапы подготовки к автомобильному транспорту, Коносамент, Доставка автомобиля упрощена, Доставка автомобиля с доставкой, Доставка автомобиля Автотранспортом, Шаги по простой автомобильной транспортировке, Бесплатное мгновенное предложение по доставке автомобиля, Самовывоз автотранспортного средства, Подготовьте мою машину , Подготовка к автомобильной транспортировке, Что я могу оставить в машине при отправке, Что делать перед отправкой автомобиля, Что ожидать от доставки автомобиля Подготовка к покупке
автомобилей — Блог Leith Cars
Бенджамин Франклин однажды сказал: «Не подготовившись, вы готовитесь к провалу.Однако он не мог знать, насколько мир покупки автомобилей полностью подтверждает его теорию.
После опроса более 1000 человек, купивших автомобиль за последние два года, мы знаем, насколько важны подготовительные исследования для процесса покупки автомобиля. Мы начали наше исследование с того, что спросили людей, как они подготовились к преодолению такой важной финансовой вехи и какие факторы они исследовали перед покупкой. Каковы были их стратегии переговоров? И насколько они были довольны машиной, на которой они приехали домой? В конце концов, покупка автомобиля — не время для того, чтобы его критиковать, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, как лучше подготовиться к покупке.
Наиболее влиятельные автомобильные факторы
Мы стремились понять, что американцы больше всего ценят при покупке автомобиля. Каждому респонденту было разрешено выбрать только одну вещь, которая имела для него наибольшее значение.
Стоимость была самым важным фактором для всех возрастных групп при исследовании автомобиля. Учитывая, что средний автомобиль в США в 2018 году обходился в 523 доллара в месяц, имеет смысл так сильно учитывать стоимость. Такие вещи, как история автомобиля, затраты на техническое обслуживание или ремонт, а также размер бледнеют по сравнению с весом долларов и центов.Но это было еще более верно для респондентов в возрасте 40 лет и старше, которые выбирали стоимость значительно чаще, чем их более молодые коллеги, покупающие автомобили. Самые старые респонденты, вероятно, являются наиболее опытными в покупке автомобилей, поэтому их беспокойство по поводу стоимости может быть связано с этим опытом. Более того, ваши 30 — не 40 — считаются самыми дорогими для вас годами, что еще раз подтверждает, что опасения за 40 с лишним лет могут исходить из опыта, а не из финансовой необходимости.
Однако более молодых участников с большей вероятностью оценили расход топлива как наиболее важный фактор при покупке .Это может указывать на их растущее участие в защите окружающей среды и заботе о планете.
Исследование вашей поездки
Исследование стоимости, безопасности и других факторов, связанных с автомобилем, требует времени, особенно если вы хотите сделать это правильно. Людей спрашивали, какие аспекты автомобилей и процесса покупки автомобилей они изучали, а также сколько времени обычно у них уходит на то, чтобы найти всю необходимую информацию.
В целом респондентам потребовалось в среднем почти три часа, чтобы почувствовать, что они достаточно исследовали свой будущий автомобиль. Кроме того, наши данные показали, что люди, которые решили профинансировать свою последнюю покупку автомобиля через традиционный автокредит, потратили на исследования на 42 минуты больше, чем люди, купившие автомобиль напрямую, и в среднем на 54 минуты больше, чем люди, арендовавшие автомобиль. Финансирование через традиционный автокредит тесно связано с кредитным рейтингом и требует более тщательного планирования, что может потребовать дополнительного времени, чтобы получить необходимые знания, прежде чем приступить к бумаге.
В основном, время исследования было потрачено на то же самое, что, по мнению участников, было наиболее важным при покупке автомобиля: стоимость.Это единственный фактор, который исследовали более трех четвертей респондентов. Хотя многие финансовые эксперты согласятся, что стоимость, безусловно, важна для исследования, желаемая стоимость может зависеть от состояния автомобиля. Если вас интересует новая машина, вам следует искать ее «счет-фактуру». Это цена, которую дилерский центр заплатил за автомобиль, и это поможет вам грамотно вести переговоры. Однако, если вы хотите приобрести подержанный автомобиль, вам следует потратить время на изучение недавних перепродажных цен на интересующую вас модель.
Подготовка карманов
Исследования были не единственным способом подготовиться; Финансы покупателей также должны были быть в порядке. Обычно респондентам требовалось в среднем 6,4 месяца на финансовую подготовку к покупке автомобиля.
Согласование цены на автомобиль выглядело немного по-разному в зависимости от того, решили ли люди покупать новые или подержанные автомобили. Люди, которые решили купить подержанный автомобиль, с большей вероятностью (49,5%) сказали, что они сосредоточились на общей покупной цене автомобиля при переговорах, по сравнению с людьми, купившими новый (33.9%) . Большинство людей, купивших новые автомобили, сообщили, что сосредоточились на ежемесячной оплате, которую они должны будут платить.
По мнению финансовых экспертов, важно убедиться, что вы оговариваете окончательную цену автомобиля, обычно называемую ценой «на выезде» или «вне дома». Рекомендуется заранее сообщить продавцу, что вы готовы договориться только о цене, которая включает все сборы, налог с продаж и другие расходы, которые вам, возможно, придется заплатить.
Еще один важный совет в переговорах о ценах — это получение предварительного одобрения на автокредит, если вы финансируете.Получив одобрение раньше, чем позже, вы можете сосредоточить свое исследование на том, сколько вы можете занять. Это также может сэкономить душевные страдания, избегая любых приспособлений к транспортным средствам, которые не входят в ваш ценовой диапазон. Знание своего потолка заимствований также может сделать вас более сильным переговорщиком. Тем не менее, 44,3% респондентов не сделали этого важного первого шага.
Значение готовности
Принимая во внимание, что каждый респондент приобрел автомобиль за последние два года, мы разделили участников на две группы: тех, кто был удовлетворен своей покупкой автомобиля, и тех, кто был менее чем доволен.Мы также посмотрели на удовлетворенность ценой, которую они заплатили. Затем мы сравнили удовлетворенность с количеством времени, которое они потратили на исследования, а также с тем, как их стиль ведения переговоров сыграл роль.
Подготовка, кажется, имеет значение. Люди, которые сообщили, что довольны как автомобилем, который они купили, так и ценой, которую они заплатили, потратили больше всего времени на его предварительное изучение , в среднем 3,1 часа по сравнению с 1,9 часа исследований, проведенных людьми, которые были менее чем довольны.
Опыт и возраст снова пригодились, поскольку те, кому за 20, сообщили, что они менее чем довольны приобретенным автомобилем. Напомним, что это была группа, которая сообщила, что тратит меньше всего времени на исследования.
Переговорная тактика также сыграла огромную роль в том, насколько респонденты были довольны своими автомобилями. Почти 84% людей, которые сосредоточились на окончательной цене автомобиля во время переговоров, остались довольны своей покупкой, по сравнению с 76% людей, которые сосредоточились на ежемесячной стоимости, и менее 68% людей, которые сосредоточились на процентной ставке.
Покупка автомобиля 101
Как показывает наше исследование, люди с возрастом учатся (и исследуют!), Как покупать автомобиль, соответствующий их потребностям и бюджету. И если есть что-то, что мы можем сделать для ускорения этого обучения, LeithCars.com здесь для этого.
LeithCars.com прилагает все усилия, чтобы предоставить такие исследования, а также предоставить людям платформу для принятия осознанных решений в процессе покупки автомобиля. Есть целый мир исследований, которые мы хотим помочь улучшить, чтобы люди всех возрастов могли купить автомобиль, которым они довольны.Зайдите на LeithCars.com, чтобы узнать о своем идеальном автомобиле.
Методология
Мы опросили 1019 человек, купивших автомобиль за последние два года. Всем респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты на основе их последнего опыта покупки автомобилей.
респондентов — 49,1% мужчин и 50,9% женщин. Еще четыре респондента определились как недвоичные. Средний возраст респондентов составил 36,7 лет со стандартным отклонением 11,8.
Людей спрашивали, какой фактор в процессе покупки автомобиля был для них самым важным.Они могли выбрать только один ответ. Однако, когда их спросили об аспектах покупки автомобиля, на изучение которых они потратили время, они смогли выбрать все подходящие для них варианты. Из-за этого проценты не прибавляются к 100 для этих данных.
Все средние значения, представленные в проекте, были рассчитаны для исключения выбросов. Это было сделано путем нахождения начального среднего значения и его умножения на три. Этот продукт был добавлен к начальному среднему значению. Все, что выше этой новой суммы, было исключено как выброс.
Когда респондентов спросили, на чем они решили сосредоточиться при переговорах о покупке автомобиля, 115 ответили, что не финансировали свою последнюю покупку автомобиля. Эти люди не были включены в анализ этой переменной.
Респондентов попросили оценить, насколько они удовлетворены приобретенным автомобилем и ценой, которую они за него заплатили. Им была предоставлена следующая шкала опционов:
.
Крайне не доволен
Недоволен
Скорее не устраивает
Ни недоволен, ни доволен
Скорее доволен
Доволен
Полностью доволен
В нашей окончательной визуализации данных параметры были объединены в две группы.Респонденты, ответившие крайне неудовлетворенны, недовольны, несколько неудовлетворены и ни недовольны, ни удовлетворены, не были сгруппированы и помечены как менее чем удовлетворенные. Отчасти удовлетворены, удовлетворены и чрезвычайно довольны были сгруппированы и помечены как удовлетворенные.
Ограничения
Данные, которые мы представляем, основаны на самооценке. Есть много проблем с данными самооценки. Эти проблемы включают, помимо прочего, избирательную память, телескопирование, атрибуцию и преувеличение.
Заявление о добросовестном использовании
Покупка автомобиля — это серьезная покупка, требующая тщательного исследования и планирования. Если вы знаете кого-то, кому будет полезна информация в этом проекте, поделитесь ею для любого некоммерческого повторного использования. Мы просим вас дать ссылку здесь, чтобы люди могли просмотреть весь проект и его методологию. Это также делает честь нашим участникам, чьи усилия сделали этот проект возможным.
Опубликовано в Автомобили, Автомобили, Образ жизни, Без категорий | Нет комментариев »
Что делать, прежде чем отправиться в долгую поездку
Вспышка COVID-19 дала многим водителям в районе Феникса — по крайней мере, тем, кому посчастливилось работать из дома, — неожиданное преимущество, заключающееся в том, что им не нужно ежедневно добираться на работу.
Поскольку другие аспекты повседневной жизни также замедлились или прекратились, многие автомобили, которые обычно были задействованы в повседневных услугах, оставались стоять в гаражах или подъездных путях в течение нескольких дней или недель.
Сейчас, когда сезон летних поездок в разгаре, механики советуют водителям проверять свои автомобили, прежде чем отправиться в длительную поездку.
Некоторые из этих советов — это то, что водители должны искать перед любой поездкой, но некоторые из них относятся к тому времени, в котором мы сейчас живем.
Сначала совершите короткую поездку
Альдо Васкес, представитель AAA Arizona, сказал по электронной почте, что перед планированием длительной поездки рекомендуется регулярно садиться за руль, чтобы убедиться, что с вашим автомобилем все в порядке.
«Если вы сейчас не так много управляете своим автомобилем, постарайтесь выкладывать его на дорогу хотя бы на 30 минут в неделю, чтобы он работал бесперебойно», — написал Васкес. «Например, если вы направляетесь в продуктовый магазин, выберите магазин, который находится дальше от вас, чтобы у вашего автомобиля было больше времени в дороге, чтобы он мог нормально работать и оставаться здоровым.”
AAA рекомендует, чтобы проверенный механик проверил ваш автомобиль перед поездкой. Убедитесь, что в вашем автомобиле произведена необходимая замена жидкости, и поищите признаки перегрева. Не забудьте также проверить шины и аккумулятор перед отъездом.
Летняя жара убивает батареи
Рекомендуется проверить батарею, потому что в обычных условиях летняя жара сокращает срок службы батареи. Автомобили, которые бездействовали, не получают ускорения перезарядки от генератора при работающем двигателе.
Васкес сказал, что AAA заметила увеличение на 5% запросов на разряженные батареи в марте и апреле этого года (первые месяцы отключений из-за вспышки коронавируса) по сравнению с тем же временем прошлого года, по крайней мере, частично из-за отсутствия автомобилей. гонят столько же.
Проверка животных
Первое место в списке от yourmechanic.com, сервиса, который отправляет вам механику, — это проверка под капотом, чтобы убедиться, что вредители, включая птиц, крыс, мышей или даже кошек, не гнездятся в Ваш автомобиль.Служба советует водителям искать под капотом такие признаки, как помет животных, продукты питания или порванные провода.
Другие советы включают основные советы, такие как проверка воздушных фильтров (включая воздушный фильтр салона, если он есть в вашем автомобиле). Проверьте состояние и давление в шинах, а также убедитесь, что все индикаторы и сигналы работают.
Еще один совет, связанный с COVID-19, — иметь запас салфеток для рук во время поездки, но избегайте салфеток на нефтяной основе, которые могут высушить пластиковые детали вашего автомобиля.
Свяжитесь с репортером [email protected]. Или подпишитесь на него в Твиттере на @weldonjohnson.
Поддерживать местную журналистику. Подпишитесь на azcentral.com сегодня.
Crucial Guide to Car Detailing Preparation
#AttentionToDetail — это наша новая серия блогов, в которой рассматриваются все аспекты Car Detailing . Для начала рассмотрим необходимые инструменты и подготовку автомобиля. Index Список продуктов, доступных для отделки автомобилей, бесконечен, многое зависит от того, что вы предпочитаете использовать и какое качество отделки вам нужно.На странице услуг мы обозначили 12 основных шагов по детализации автомобиля. Мы перечислили всего несколько продуктов, которые мы бы порекомендовали вам для начала работы. Просто нажмите на продукты в каждой категории, чтобы посмотреть. Используя все это, вы сможете подробно описать свой автомобиль.
Детализация продуктов
Продукция GTechniq — фантастический бренд, предлагающий высочайшее качество.
Для наружной очистки:
Разбавьте средство для мытья посуды или мыло для автомойки.
GWash
Мыло для мытья автомобилей 3M
Autoglym Bodywork Shampoo
Губки для чистки; ручная стирка лучше, чем стирка под давлением или машинная стирка.
Резиновый ракель и салфетка из микрофибры.
Глиняный брусок (и смазка) и спирт после глины.
Ткань для полировки или, хотя и более дорогой вариант, орбитальный буфер.
Автомобильный воск или синтетический лак-герметик.
Для внутренней уборки:
Пылесос, щетка и шампунь для ковров.
Средство для защиты внутренней отделки.
Шампунь для ухода за тканями.
Очиститель кожи и щетка для очистки кожи.
Кожа из алькантары, лучше всего использовать разбавленный очиститель поверхности и щетку с мягкой щетиной.
Детализация автомобилей — это гораздо более обширная и сложная область, чем кажется на первый взгляд, поэтому лучше начать с малого, укрепить уверенность в себе, а затем подумать о расширении, чтобы попытаться детализировать другие части вашего автомобиля.
Как подготовить машину к детализации
Мойка экстерьера Есть 3 основных способа мыть машину; ручная стирка, стирка под давлением или перейдите на автомойку. Из этих трех мы рекомендуем мыть машину вручную. Мойка под давлением сопряжена с риском нанесения значительного ущерба вашему автомобилю, она может повредить краску, а если давление будет слишком высоким, это может даже вызвать вмятины или небольшие вмятины на более легких панелях. Любые резиновые уплотнения также могут погибнуть или подняться, когда вода заталкивается в любые небольшие зазоры, имейте это в виду с автомобильными обертками .Когда дело доходит до автоматической мойки автомобилей, хотя она позволяет сэкономить много времени, существует небольшой риск повреждения, а поскольку это быстрая работа, качество очистки намного ниже. «Метод мойки двумя ведрами» необходим, если вы хотите детализировать свой автомобиль. Если вы хотите углубиться в детализацию автомобиля, нет смысла мыть машину одной и той же грязной водой снова и снова. Если в воде есть мелкие частицы песка или грязи, она медленно, но верно поцарапает лакокрасочное покрытие автомобиля. Метод мойки с двумя ведрами дает вам одно ведро для полоскания и одно для стирки.Также неплохо приобрести защитный кожух , это эффективный способ убедиться, что вся грязь, которая попадает в ведро, падает на дно и не может снова попасть в губку.
(Изображение предоставлено: Detailing Spot )
Вам также понадобится ткань из микроволокна, чтобы высушить машину после того, как вы ее помыли.
Мы можем разбить процесс стирки на 3 основных этапа; ополаскивание, стирка и сушка.
Шаг 1. Ополаскивание
Перед тем, как мыть и детализировать автомобиль автомобильным мылом, вы должны тщательно промыть всю машину, используя садовый шланг, а не ведро для полоскания.Это необходимо для удаления любой очевидной грязи с поверхностей панелей, а также важно, чтобы вы потратили некоторое время на колеса и колесные арки. Грязь может накапливаться в колодцах, и вы даже не заметите ее, и она может не только привести к образованию пятен ржавчины в долгосрочной перспективе, если она влажная, но также может вылететь на машину, разрушив всю вашу тяжелую работу!
Вы хотите тратить на полоскание колес, сплавов и шин столько же времени, сколько и на остальную часть тела. Смыть как можно больше пыли, грязи, масла и смолы.
Шаг 2 — Мойка
После ополаскивания транспортного средства вам понадобится рукавица для мытья посуды или губка. Здесь в игру вступает система с двумя ведрами — вы хотите вымыть каждую панель, а затем использовать ведро для ополаскивания, чтобы смыть рукавицу / губку перед тем, как снова мыть машину.
После того, как вы намочили губку в ведре для мытья посуды, начните мыть машину сверху и медленно продвигайтесь вниз:
Крыша, окна, капот и багажник, двери и боковые панели, передняя и задняя части, колеса, шины и, наконец, , Колесные арки.Всегда будьте очень осторожны с краями, если у вас завернутый автомобиль.
Это делается для того, чтобы свести к минимуму вероятность прилипания грязи к губке, и, поскольку на верхней части автомобиля, вероятно, будет меньше грязи, губка будет дольше оставаться чистой. Вторая причина для этого заключается в том, что если вы начали снизу, когда вы, наконец, добрались до вершины, вся грязь стечет по недавно очищенной нижней половине автомобиля. Это основы автомобиля с детализацией .Тщательно вымойте каждую поверхность, не прилагая чрезмерного давления, так как оставшиеся мелкие частицы грязи не смываются, а втираются в лакокрасочное покрытие.
Шаг 3. Сушка
Это когда вам нужно достать салфетку из микроволокна. Когда вы сушите машину, вы хотите работать так же, как и при мойке, начните сверху и двигайтесь вниз. Вы просто пытаетесь удалить воду, поэтому вам не нужно оказывать давление на ткань.
Даже когда дело доходит до простой сушки поверхностей автомобиля, есть два основных метода, используемых специалистами по уборке. «Похлопывать» и «тянуть». Они оба довольно очевидны: похлопывая, вы хотите сложить ткань в квадрат и слегка похлопать панели, чтобы удалить воду и не дать ей оставлять водяные следы при высыхании. Другой метод, вытягивание, требует, чтобы вы раскрыли ткань и просто положили ее на поверхность, прежде чем придерживать углы, чтобы плавно стянуть ткань. Одного веса ткани достаточно, чтобы удалить воду, вам не нужно прилагать дополнительное давление.
Подготовка к детализации — Дополнительные советы
Мы включили несколько дополнительных советов для вас, когда дело доходит до , детализируя ваш автомобиль и как лучше его подготовить.
По возможности держите автомобиль подальше от солнечных лучей, при слишком высокой температуре краска может размягчиться и в таком состоянии легче повредить лакокрасочное покрытие.
При сушке автомобиля используйте две салфетки из микрофибры или регулярно протирайте ткань.
Если вода скатывается по поверхности, когда мыльная вода начинает высыхать, вы можете снова промыть мыло садовым шлангом, чтобы его было легче удалить при сушке панели. Это также известно как «защитное покрытие».
Не добавляйте слишком много мыла в промывочный раствор, у большинства мыла есть указанное количество, которое можно использовать для определенного количества воды. Если вы используете слишком много, вода может казаться мутной по мере высыхания.
Если вы уронили губку или салфетку из микрофибры во время стирки или сушки, не используйте ее снова.В нем будет грязь, которая поцарапает лак . Тщательно вымойте его перед повторным использованием.
Выполняя каждый из шагов, которые мы упоминали в этом блоге, вы будете в идеальном положении для детализации вашего автомобиля . Загляните в наши блоги о деталях интерьера и экстерьера, чтобы ваш автомобиль действительно сиял. Вы можете узнать больше и получить у нас расценки на следующие услуги по уходу за автомобилем: Вощение и кондиционирование Техническое обслуживание Глубокая очистка деталей Коррекция окраски автомобиля (Изображение предоставлено для шагов с 1 по 3 по адресу: WikiHow и Детализация изображения ) Если вам нужна дополнительная информация или вы предпочитаете иметь для вас профессиональную деталь , то почему бы не отправить подробное предложение .
Как мне подготовить машину к продаже дилеру? | Новости
CARS.COM — Если ваш автомобиль работает не так, как раньше, или вы просто готовы перейти на новый блестящий, обменять его, вероятно, будет лучшим вариантом. Продажа подержанного автомобиля — довольно простой процесс, и он может помочь вам сэкономить много денег на новом автомобиле. Решение обменять свой текущий автомобиль на другой — серьезное решение, но это хороший способ перейти на новый автомобиль, который вам действительно нравится.Это, как правило, намного проще, чем частная продажа, и это хороший способ снизить ежемесячные платежи за свой автомобиль.
Связано: Как продать машину дилерам и получить как можно больше денег
Вне зависимости от того, продаете ли вы свой автомобиль на новый (или просто новый для вас) или продаете напрямую дилеру, не покупая другой автомобиль, внимание к деталям имеет значение. Очень важно получить справедливую цену за свой старый комплект колес, но ответственность ложится на вас. Первым шагом в этом процессе является подготовка вашего автомобиля до того, как вы отправитесь в дилерский центр для совершения сделки.
Подготовка к обмену подержанного автомобиля на новый
Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы получить максимальную отдачу от обмена перед тем, как отправиться продавать свой автомобиль:
Очистите вещь внутри и снаружи. Для наружных поверхностей тщательно вымойте и нанесите свежий слой воска. Внутри избавьтесь от личных вещей и пропылесосьте все это. Не хочешь делать это сам? Сделайте это подробно. Но даже несмотря на то, что дилеры сказали нам, что они могут видеть сквозь грязь, чтобы определить реальную стоимость автомобиля, хорошее впечатление только увеличивает ваши шансы на лучшее предложение.
Исправляйте мелкие проблемы самостоятельно. Проверьте все фары автомобиля, включая внутреннее освещение купола, и при необходимости замените их. Кроме того, проверьте все уровни жидкости (омывающей жидкости, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и т. Д.) И убедитесь, что они долиты. Если вашему автомобилю требуется более серьезная работа, оставьте это дилеру. Любые серьезные проблемы снизят стоимость обмена, но дилер может выполнить ремонт дешевле, чем это будет стоить вам.
Соберите все важные документы. Конечно, это включает название автомобиля, но оно также должно включать записи об обслуживании, регистрацию и все остальное, что потенциальный покупатель может захотеть увидеть.Автомобили, прошедшие плановое техническое обслуживание, сохраняют большую ценность. Не чувствуете необходимости получать отчет об истории транспортного средства; дилеры сами потянут.
Возьмите любые дополнительные услуги. Возьмите с автомобилем дополнительные комплекты ключей или других аксессуаров. Если с навигационной системой привязан DVD или SD-карта, обязательно возьмите с собой и эти предметы. Дилеры говорят нам, что если эти аксессуары отсутствуют, они не дадут вам должного за эти функции, потому что они неполные.
Проведите собственную проверку. Обратите внимание на любые внешние вмятины и вмятины, которые нельзя отшлифовать небольшим количеством смазки для локтей. Сдайте свой нынешний автомобиль на тест-драйв и обращайте пристальное внимание на все, что вам кажется неправильным. Если есть какие-либо проблемы с автомобилем, будь то электрические или даже необходимость в новых шинах, отметьте их.
Определите оценочную стоимость вашего автомобиля. Сделайте это после осмотра, поскольку это даст вам практическое представление о дефектах вашего автомобиля.Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы получить более точное представление о том, что вы должны ожидать, когда посетите дилерский центр. Воспользуйтесь инструментом оценки Black Book на сайте Cars.com, который использует данные оптовых аукционов по всей стране, чтобы дать точное представление о стоимости вашего обмена, чтобы у вас была хорошая отправная точка для переговоров с покупателем дилерского центра.
Чтобы узнать больше о подготовке автомобиля к продаже, посмотрите видео ниже.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров.В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
Подготовка нового автомобиля ~ August Precision
ЧТО ДЕЛАЕТ УНИКАЛЬНУЮ ПОДРОБНУЮ УСЛУГУ AUGUST PRECISION?
У каждой машины есть индивидуальность. Когда вы идете в магазин по ремонту автомобилей, вам следует ожидать большего, чем просто удаление царапин и вмятин или удаление пятен и пыли.Вам следует ожидать профессиональных решений, направленных на раскрытие индивидуальности автомобиля. Такой уровень обслуживания предлагают специалисты по внешнему виду автомобилей в August Precision.
Мы гордимся тем, что являемся одной из лучших организаций по детализации автомобилей в Средней Атлантике США. August Precision работает более 10 лет и не имеет себе равных в индустрии автомобильных деталей. Мы объясняем этот успех нашим стремлением использовать лучшие компаунды, воски и покрытия, доступные на рынке.Кроме того, наш сервисный центр полностью оборудован новейшим доступным высококлассным оборудованием.
В August Precision мы подробно рассказываем о многих совершенно новых автомобилях, от Honda и Ferrari до лодок и внедорожников, и всего, что между ними. Совершенно новые автомобили постоянно отправляются нам из дилерских центров специально для наших услуг по подготовке и защите новых автомобилей, чтобы они могли начать работу правильно.
Мы специализируемся на нанесении защитных покрытий для автомобилей, таких как керамические покрытия, защитная пленка для бюстгальтеров, тонирование окон и т. Д.В течение многих лет мы были в авангарде технологического развития автомобильной защиты в районе Роли-Дарем. Наши специалисты провели больше корректировок окраски, чем почти любая другая организация в этой области. Добавьте это к нашей хорошо зарекомендовавшей себя репутации компании, которая повышает стандарты укладки защитных пленок для краски, и вы начинаете понимать, что мы все делаем — обеспечение наилучшего блеска.
В компании August Precision подготовка и защита нового автомобиля занимают около трех дней.Не торопимся, чтобы обеззаразить все поверхности и удалить все остатки и включения. Затем мы тщательно исследуем лакокрасочное покрытие и определим области, требующие коррекции, прежде чем приступить к процессу нанесения покрытия. Наша автомобильная отделка защищает краску автомобиля, делает ее прочнее и придает блеск. Мы также покрываем внутреннюю часть, чтобы она прослужила дольше и оставалась устойчивой к пятнам.
Подготовка и охрана автомобиля — это не обычная работа. Для этого требуются передовые технологии, высококвалифицированные специалисты и всестороннее понимание решений, подходящих для различных текстур, поверхностей и даже цветов.Все это и многое другое вы получите с нами.

« Предыдущая 1 … 3 4 5 6 7 … 37 Следующая »

Нарушение	Очки
1. Превышение скорости	3 очка за проезд на 1–10 миль в час сверх установленного лимита. 4 очка за движение на 11-20 миль / ч выше установленного лимита. 6 очков за вождение 21-30 миль в час. 8 очков за вождение на 31-40 миль в час. 11 очков за движение со скоростью более 40 миль в час.
2. Использование мобильного телефона / электронного устройства во время вождения.	5 баллов
3. Вождение непроверенной машины	0 баллов.
4. Игнорирование дорожного знака	2 балла
5. Невозможность уступить дорогу	3 балла
6.Задание	4 точки

Автомобиль	Компрессия кг / см2
КАМАЗ Евро-0	29-35
КАМАЗ Евро-1	29-35
КАМАЗ Евро-2	29-35
КАМАЗ 3	32-37
КАМАЗ Евро-4	32-39
ЯМЗ 236.	33-38
ЯМЗ 236 Турбина	33-38
ЯМЗ 238.	33-38
ЯМЗ 238 Турбина	33-38
ЯМЗ 240.	33-38
ЯМЗ 240 турбина	33-38
Д240-245 (МТЗ80-82)	24-32
ЧЕЛОВЕК F90 / 2000	30-38

Характеристики топлива (бензин)	единица измерения	Нормы на автомобильную технику
Характеристики топлива (бензин)	единица измерения	экологический класс 2.	экологический класс 3.	экологический класс 4.
Концентрация свинца, не более	мг / дм³.	10	5	0
Концентрация серы, не более	мг / кт.	500	150	50
Объемная доля углеводородов, не более:	процентов
ароматический		не установлен	42	35
олефиновый		не установлен	18	18
Объемная доля бензола, не более	процентов	5	1	1
Массовая доля кислорода, не более	процентов	не установлена	2,7	2.7
Давление насыщенных паров с учетом климатических условий:	кПа
летом		45-80	45-80	45-80
зимой		50-100	50-100	50-100
Впускные клапаны		не установлен	соответствие европейскому бензину для автомобилей

Показатели	Значение для классов испарения
Показатели	И	IN	C / C1 d / d,		E / E 1	F / F 1
1.Давление насыщенного пара, кПа, (ТНП) в пределах	45,0-60,0	45,0-70,0	50,0-80,0	60,0-90,0	65,0-95,0	70,0-100,0
2. Фракционный состав:
при температуре 70 ° С испаряется,% (об.), (В70), в пределах	20,0-48,0	20,0-48,0	22,0-50,0	22,0-50,0	22,0-50,0	22,0-50,0
при температуре 100 ° С испаряется,% (об.), (B100), в пределах	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0	46,0-71,0
при температуре 150 ° С испаряется,% (об.), (В150), в пределах	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
конец кипения, ° С, не выше	210	210	210	210	210	210
остаток в колбе,% (об.), не более	2	2	2	2	2	2
3. Индекс посещаемости Steam (IPP)	—	—	с 1.	D 1.	E 1	F 1.
не более (ИПП = 10-ДНП + 7-В70)	—	—	1050	1150	1200	1250

Группа	Срок замены	Пробег
G11, Тосол	2 года	90 тыс. км
G12, G12+, G12++	5 лет	150 тыс. км
Multifreeze	до 10 лет	250 тыс. км

Марка машины	Частота замены антифриза	Особенности
BMW	через каждые 4 года
Ford	раз в 10 лет
GM	вообще не требуется менять
Hyundai	через 10 лет после покупки или если пробег достиг 240 000 км	после 10 лет меняется через каждые 2 года
Kia	через каждые 8 лет
Mazda	вообще не требуется менять	не требуется во время всего срока эксплуатации машины
Mercedes	через каждые 5 лет
Mitsubishi	через каждые 4 года
Nissan	через 5 лет	после 5 лет меняется через каждые 3 года
Renault	через 6 лет	актуально только для Reno Logan, Duster и Sandero, во многих моделях замена вообще не требуется
Skoda	через 6 лет эксплуатации
Toyota	через 8 лет эксплуатации	после 8 лет меняется каждые 4 года
Volkswagen	вообще не требуется менять	рекомендуется менять жидкость каждые 5 лет, хотя производитель говорит, что это необязательно
АвтоВАЗ	через каждые 5 лет	каждые 5 лет для новых моделей, а для старых каждые два года

Свойства		Единица измерения	Значение
Ударная вязкость		кДж/м²	от 80 до 100
Плотность		кг/м³	1040
Температура плавления		°C	от 210 до 270
Разрушающее напряжение, при:		МГТа
	изгибе		от 50 до 87
	растяжении		от 36 до 60
	сжатии		от 46 до 80
Удлинение при разрыве		%	от 1 до 3
Электрическая прочность		МВ/м	от 12 до 15

Основные характеристики
Тип	Синтетическое
Вязкость (SAE)	5W-40
Типы двигателей	Дизельные, бензиновые
Объем тары	4 л

Характеристики масел	Mobil Super 5W-30 Универсальное	Fortis Fsop 5W-30 Дизельное	ELATUS BM 5W-30 Бензиновое
Класс вязкости по SAE	5W-30	5W-30	5W-30
Плотности при 15°С	850	860	848
Кинематические вязкости при 100°С, сСт	9.90	12,0	12,40
Индексы вязкости	173	162	166
Температура замерзания °С	-33,0	-45,0	-39,0
Температуры вспышки °С	207	220,0	230

Характеристики масел	Mobil Syst S Special V 5W-30	Shell Helix Ultra АV-L	TOTAL Quartz Ineo ECS 5W-30
Классы вязкости по SAE	5W-30	5W-30	5W-30
Кинематические вязкости при 40°С, сСт	66,9	67,90	63,48
Кинематические вязкости при 100°С, сСт	11.6	11.8	10.6
Зольности сульфатные% мас.	0.8	0.78	0.69
Температуры замерзания °С	-36	-39	-36
Содержание фосфоров wt%	0.08	0.078	0.08
Плотности при 15 °C кг/л	0.85	0.848	0,850
Температуры вспышки масел °С	228	239	234

	Моторное масло LOW SAPS нового поколения, разработанное специально для двигателей VW, Mercedes-Benz и Porsche. Оптимизирует работу систем каталитической нейтрализации выхлопных газов, в частности, сажевого фильтра.
	Подробнее Где купить

	Синтетическое моторное масло Low SAPS, специально разработанное для удовлетворения технических требований таких производителей техники как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Kia.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло нового поколения с пониженной сульфатной зольностью и низким содержанием фосфора и серы, специально разработанное для двигателей PEUGEOT и CITROEN
	Подробнее Где купить

	Моторное масло LOW SAPS для бензиновых и дизельных двигателей. Очень высокий уровень свойств. Синтетическая технология.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло LOW SAPS нового поколения, разработанное специально для двигателей VW. Оптимизирует работу систем каталитической нейтрализации выхлопных газов, в частности, сажевого фильтра.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло, произведённое с использованием синтетической технологии. Используется в качестве масла первой заливки в автомобилях PEUGEOT CITROEN и рекомендуется для послепродажного обслуживания данных автомобилей.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло произведёно по синтетической технологии и обеспечивает наилучшую защиту двигателя от износа и отложений. Пригодно для всех условий эксплуатации, от обычного до высоконагруженного.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло, произведённое по синтетической технологии, обеспечивающее максимальную защиту от износа и отложений. Также надолго защищает современные системы доочистки выхлопа благодаря низкому содержанию фосфора в составе.
	Подробнее Где купить


	Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, созданное по современной синтетической технологии.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло, произведённое по синтетической технологии, отвечающее требованиям последних спецификаций ACEA A3/B4 и API SN/CF.
	Подробнее Где купить

	Масло специально разработанное для удовлетворения требований Hyundai – Kia и используется в качестве масла первой заливки. Высокое качество данного продукта обеспечивает непревзойденную защиту двигателя.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло, созданное по синтетической технологии TotalEnergies, с очень высокими эксплуатационными характеристиками для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
	Подробнее Где купить

	Высококачественное моторное масло, производимое по синтетической технологии TotalEnergies, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
	Подробнее Где купить

	100% синтетическое моторное масло с чрезвычайно высоким уровнем свойств для бензиновых и дизельных двигателей.
	Подробнее Где купить

	Высококачественное универсальное моторное масло, производимое по синтетической технологии, для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
	Подробнее Где купить

	Всесезонное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.
	Подробнее Где купить

	Универсальное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло с очень высокими характеристиками, созданное по полусинтетической технологии TotalEnergies. Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, отвечает высоким требованиям современных технологий прямого впрыска.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло на синтетической основе для дизельных двигателей, с новой усовершенствованной рецептурой. Используемое базовое сырье усилено специальными присадками, сообщающими маслу ряд превосходных свойств.
	Подробнее Где купить

	Моторное масло на синтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей.
	Подробнее Где купить

	Всесезонное минеральное масло для дизельных двигателей.
	Подробнее Где купить

	Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей.
	Подробнее Где купить

	Всесезонное масло на синтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.
	Подробнее Где купить

	Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, изготовленное по синтетической технологии.
	Подробнее Где купить

	Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.
	Подробнее Где купить

Категория	Совместимость с автомобилем
СП	2020 г. и более ранние автомобильные двигатели
SN	2020 г. и более ранние автомобильные двигатели
SM	Автомобильные двигатели 2010 г. и старше
SL	Автомобильные двигатели 2004 года выпуска и старше
SJ	Автомобильные двигатели 2001 г. и старше

Категория	Совместимость с автомобилем
СК-4	Дизельные двигатели 2017 г. и новее
CJ-4	Дизельные двигатели с 2010 по 2016 год
CI-4	Дизельные двигатели с 2002 по 2009 год
СН-4	Дизельные двигатели с 1998-2001 гг.

Давление в шинах ваз 2106 зимой: Страница не найдена

ВАЗ 2106 | Давление в шинах

Давление в шинах автомобиля ваз 2107 зимой

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Как влияет тип резины на величину давления?

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно

Заключение

Давление в шинах ВАЗ 2107

Почему важно проверять давление в шинах

Износ протектора в зависимости от неправильного давления

При низком давлении

При высоком давлении

Износ подвески при повышенном давлении в шинах

Видео: рекомендации по давлению в шинах

Проверка давления в шинах ВАЗ 2107

Сезонное изменение давления в шинах

Давление в шинах летом

Давление в шинах зимой

Видео: как проверить давление в шинах

Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размеров и времени года

Koks padangų slėgis turėtų būti VAZ 2114 žiemą?

Koks turėtų būti slėgis vaz padangose?

Kiek slėgio turėtų turėti R13 padangos?

Koks turėtų būti VAZ 2115 padangų slėgis?

Kiek strypų turėtų būti VAZ 2114 ratuke?

Koks turėtų būti slėgis VAZ klasikos padangose?

Koks yra klasikos padangų slėgis?

Kiek siurbti žiemines padangas už 13?

Kiek strypo reikia pasukti į ratus?

Kaip sužinoti, koks slėgis turi būti padangose?

Koks turėtų būti VAZ 2112 padangų slėgis?

Kiek reikia sukti ratus 14 metų?

Kokius diskus galima įdėti į VAZ 2115?

Koks turėtų būti VAZ 2106 padangų slėgis?

Koks turėtų būti VAZ 2104 padangų slėgis?

Koks slėgis turėtų būti VAZ 2110 žieminėse padangose?

Какое должно быть давление в шинах автомобиля зимой и летом. Какое давление должно быть в шинах автомобиля

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Как влияет тип резины на величину давления?

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно

Заключение

Таблица давления в шинах

Влияние давления на шину

Пониженное давление

Повышенное давление

Новые технологии

Run Flat

Датчики давления в шинах

Безвоздушные покрышки

Правильное давление в шинах — сколько должно быть

Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля? (таблица)

Колеса с камерой и без. Что лучше?

Качаем колеса

Как подобрать правильное давление: видео

Какое давление должно быть в шинах автомобиля

Что такое давление в шинах

Масса транспортного средства

Температурный режим эксплуатации

Расположение колеса на передней либо задней оси

Как правильно его измерять

Давление в шинах зимой и летом (таблица)

Чем грозит неправильное значение давления в шинах при езде на автомобиле

Насколько важно поддерживать давление в норме

Какое давление должно быть зимой в шинах r13 ВАЗ-2114

Чем грозит отклонение от нормы

Полезное видео

Заключение

Сколько качать давление в шинах r14 зимой

Какие колеса выбрать: с камерой или без?

Какое давление в покрышках должно быть?

Нужна ли закачка азота?

Особенности накачки шин зимой и летом

Когда необходимо чуть приспускать шины

Оптимальное давление в шинах ваз 2107. Какое давление должно быть в шинах ваз. Почему важно проверять давление в шинах

Давление в шинах автомобиля, насколько оно важно?

Как влияет тип резины на величину давления?

Таблица давления в шинах для разных моделей автомобиля ВАЗ

Проверяйте давление в шинах автомобиля регулярно