Какое обозначения рядного шестицилиндрового двигателя?
Что предпочтительнее выбрать между рядными моторами и V-образными ДВС
Многих автолюбителей приятно радует тот факт, что на рынке представлен огромный ассортимент транспортных средств. Отличаются они между собой не только внешним видом, маркой или конструкцией кузова. Большая разница может наблюдаться и в подкапотном пространстве, где располагается двигатель.
Вопрос относительно того, какой двигатель будет лучше: рядный или V-образный, становится актуальным лишь в том случае, когда сопоставляются ДВС с 6 цилиндрами. Именно с 6 начинается отсчёт минимального числа цилиндров на так называемых V-образных моторах, в то время как рядные зачастую имеют не более 6 рабочих цилиндров, чаще всего имея по 2-4 единицы.
Говоря о том, чем V-образный силовой агрегат лучше более классического рядного, нельзя не затронуть ещё и оппозитный двигатель. Некоторые считают его вариацией на V-подобный агрегат, другие же называют совершенно независимым и самостоятельным типом конструкции мотора.
Краткая характеристика двигателей
Самой распространённой и одновременно наиболее простой компоновкой двигателя справедливо считается рядная схема расположения цилиндров. Основная масса ДВС, имеющих сравнительно небольшой объём, выполнены именно так. Они компактные, имеют небольшой вес, благодаря чему без особых проблем располагаются в подкапотном пространстве.
Но рядные ДВС имеют и свои недостатки. По мере роста числа цилиндров, общая протяжённость мотора заметно увеличивается. Чем больше цилиндров стоит в ряд, тем сильнее вибрации возникают в процессе работы. Плюс для таких моделей требуются более тяжеловесные коленчатые валы. Разместив мотор продольно, повышается риск сильных травм при авариях и столкновениях, поскольку так двигателю намного проще вмять моторный щит и оказаться в салоне.
О V-образных ДВС нужно знать хотя бы то, что их минимальное количество цилиндров 6. В каждый ряд установлено по 3 цилиндра. Внешне это напоминает букву V из латинского алфавита, отсюда и соответствующее название. При таком размещении количество цилиндров может достигать 12.
Основным преимуществом считается возможность расположить в небольшом подкапотном пространстве объёмный и мощный силовой агрегат. По уровню безопасности они также превосходят своих рядных конкурентов. Но говоря о том, чем V-образный автомобильный двигатель лучше классического рядного мотора, нельзя не отметить и его недостатки. Такие моторы конструктивно сложнее, из-за чего V-образники стоят дороге. В подобном формате автопроизводителям попросту невыгодно создавать двигатели с маленьким объёмом и мощностью. Ещё тут довольно высокий центр тяжести, что создаёт дополнительные трудности при создании спортивных авто.
V-образный ДВС отличается тем, что развал блока здесь составляет 60 или 90 градусов, хотя существуют и некоторые исключения. Но если тот же развал на V моторе увеличить до 180 градусов, то перед вами появится стандартный оппозитный агрегат или просто боксёр. Его маркируют буквой B. Такое название обусловлено тем, что цилиндры располагаются друг напротив друга. В процессе работы они совершают движения, словно машут руками, как боксёры. Эффект драки между поршнями и привёл к появлению названия Boxer.
Если говорить про уравновешенность, то оппозитные ДВС с 6 цилиндрами ничем не уступают рядным шестёркам. Плюс в пользу оппозитника говорит низкий центр тяжести, которым не может похвастаться ни один из конкурентов. Это отличное качество при создании спортивных моделей авто.
Но 6-цилиндровые оппозитные моторы встречаются довольно редко. Основной акцент делается на 4-цилиндровых версиях. Причём уже появились даже дизельные оппозитники, что можно справедливо называть прорывом в автомобильной индустрии.
Преимущества и недостатки рядных 6-цилиндровых моторов
В 21 веке популярность шестицилиндровых рядных моторов начала стремительно падать. Они фактически вымерли, поскольку появились более эффективные и производительные V-образные аналоги. Отсюда у многих возникает закономерный вопрос, касающийся того, чем отличаются между собой эти ДВС, и действительно ли у рядного мотора нет шансов против V-образного двигателя.
Рядный 6-цилиндровый мотор
Каждый из вас уже понял, что основное отличие заключается в расположении цилиндров. В случае с рядными (R) они располагаются в одну линию (In Line) или ряд, а при V-компоновке стоят друг напротив друга, внешне создавая букву V.
Не стоит делать поспешные выводы, сразу делая V моторы очевидными фаворитами в этом противостоянии. Стоит взглянуть на основные достоинства, а также перечислить недостатки каждого из двигателей.
К сильным сторонам рядных ДВС специалисты относят следующие моменты:
В случае с рядной компоновкой получается достаточно простая и надёжная конструкция. Это не зависит от числа цилиндров.
Изготовление блока более простое, здесь не требуется второй комплект ГБЦ и распределительных валов, чего не скажешь о V-образных конкурентах.
Вместо того, чтобы применять 4 коротких распредвала, в рядных шестёрках используют 2 длинных вала.
Рядники проще в ремонте и обслуживании, поскольку доступ к основным узлам, таким как свечи зажигания или высоковольтные провода лёгкий и открытый.
С рядными моторами любят работать практически все автомеханики, поскольку никаких существенных сложностей с их ремонтом или плановым обслуживанием нет.
Одним из ключевых достоинств справедливо считается балансировка ДВС.
Уравновешивание происходит за счёт правильного рабочего цикла. Фактически балансировка достигается возвратно-поступательными движениями поршней. Это не требует сложных дополнительных решений. Рядные ДВС плавно набирают обороты, не вызывают сильных вибраций.
Но не всё так идеально, как может показаться на первый взгляд после изучения преимуществ. В действительности работа и конструкция рядного двигателя имеет ряд причин, из-за которых популярность такого движка резко снизилась с появлением более современных V6.
Одной из главных проблем считается размещение. Большое число цилиндров не позволяет разместить их в один ряд в подкапотном пространстве многих автомобилей.
При поперечном размещении рядника не остаётся пространства для приводов и трансмиссии, без которых не обойтись в автомобилях с передним приводом.
Такие ДВС не могут похвастаться универсальностью, из-за чего автопроизводители от них отказываются. Куда выгоднее сделать V6, который можно разместить под капотом нескольких моделей.
Слабой стороной считается жёсткость длинного рядника. Коленвалы и распредвалы длинные, из-за чего они могут прогибаться при вращении.
Жёсткость блока цилиндров у рядных ДВС уступает V6.
Рядные шестёрки плохо влияют на центр тяжести транспортного средства из-за своего более высокого расположения.
Но пока всё равно нельзя однозначно заявлять о том, какой двигатель в итоге лучше, сравнивая между собой рядный и V-образный силовой агрегат.
Плюсы и минусы V-образных двигателей
Современные оборотистые 6-цилиндровые двигатели представлены в основном схемой V. Они имеют больший диаметр, ход поршня и рабочий объём.
Рабочим объёмом называют одну из основных конструктивных характеристик двигателя. Он выражается в кубических сантиметрах, либо в литрах, что отечественным автолюбителям намного привычнее. Определяется этот объём по сумме рабочих объёмов всех используемых на моторе цилиндров. Что же касается цилиндра, то его рабочий объём определяется как произведение площади сечения на длину хода поршня. Здесь речь идёт о расстоянии от нижней до верхней мёртвой точки.
У каждого современного двигателя свой рабочий объём цилиндра. Но существует общая классификация, согласно которой все ДВС делятся на микролитражные, малолитражные, среднелитражные и крупнолитражные.
Если говорить про V-образные силовые агрегаты, то чаще всего это среднелитражные и крупнолитражные версии, поскольку в компактных машинах выгоднее и практичнее использовать рядную компоновку.
У V-моторов развал составляет в основном 60 или 90 градусов. Хотя существуют и некоторые исключения, но общую картину они влияют не существенно. Основными преимуществами считается компактность, минимальное занимаемое пространство при достаточно солидной мощности. Эта же особенность позволяет размещать один и тот же двигатель в разные модели, включая крупные машины и компактные городские авто с небольшим размером подкапотного пространства.
Получая больше свободного места под капотом, автопроизводитель имеет отличную возможность для установки тех же турбонагнетателей или иного дополнительного оборудования.
Фактически появление V6 стало прекрасной возможностью предлагать одну и ту же модель со стандартными 4-цилиндровыми маломощными ДВС, а также заряженные и спортивные версии этого же транспортного средства, не проводя при этом никаких серьёзных доработок, изменений и модернизаций.
V-образный двигатель
Но за такими явными преимуществами скрываются и очевидные недостатки.
Проблемы с балансировкой. При одинаковом количестве цилиндров с рядным мотором, V-образные шестёрки уступают по уровню сбалансированности.
Фактически это два рядных двигателя с 3 цилиндрами, объединённые в одну конструкцию.
На всех V-образниках требуется обязательное применение специального балансировочного вала. Он служит для уравновешивания двигателя в процессе его функционирования.
Отсутствие балансиров приводит к сильным вибрациям, возникающим при возвратно-поступательных движениях поршней.
По мере роста объёма ДВС ухудшается балансировка, поскольку повышается длина хода поршня и размер цилиндров.
V6 сложнее в производстве, как и все остальные V-образные агрегаты.
В настоящее время, когда рядные шестёрки ушли в прошлое, V6 прочно заняли этот сегмент. Сможет ли ситуация измениться в ближайшее время, неизвестно. Хотя некоторые автопроизводители уже заявляют о своих намерениях вернуть рядные моторы, навязав борьбу V-образникам. Теперь будет интересно посмотреть, получится у них это или нет.
Кому отдать своё предпочтение
Сравнивать между собой рядные и V-образные двигатели во многом корректно только применительно к моторам с 6 цилиндрами, поскольку в обоих случаях автопроизводители предлагают соответствующие варианты компоновок.
Если среди рядных вариантов 4-цилиндровые конструкции являются нормой и относятся к числу самых распространённых, то в случае с V-образниками отсчёт начинается только с 6 цилиндров, заканчиваясь на 12 единицах рабочих элементов ДВС.
Что из этого выбрать, каждый решает для себя сам. Тут покупателю автомобиля следует обратить внимание на то, что он ждёт от мотора и на какие условия эксплуатации при этом рассчитывает.
V-образные ДВС станут прекрасным выбором для тех, кто хочет взять машину с мощным и тяговитым двигателей, возможно даже с турбонаддувом. Рядные моторы считаются уделом малолитражек. 4 рабочих цилиндра, установленные в ряд, не требуют много места, спокойно размещаются под капотом многих компактных автомобилей, выдают неплохие показатели мощности и производительности.
В настоящее время самыми распространёнными ДВС считаются рядные 4-цилиндровые агрегаты. Но это ещё не говорит о том, что они самые лучшие. В их пользу говорит простота конструкции. Такие двигатели простые в техническом и экономическом плане. 4 цилиндра позволяют расположить их в ряд поперёк или вдоль подкапотного пространства, комплектовать с разными трансмиссиями.
При этом у рядных четвёрок есть один недостаток, связанный с ограниченным рабочим объёмом. Подобные ДВС выпускаются с объёмом от 1 до 2,5 литров. Для серийных машин этого зачастую достаточно. Но если нужно поднять мощность, увеличить производительность, приходится добавлять и число цилиндров. Тут на первый план выходит уже V-образный силовой агрегат.
Какое обозначения рядного шестицилиндрового двигателя?
Кажется, мы уже набили оскомину себе и читателям одной и той же мантрой, повторяющейся из материала в материал: рядные «четверки» и «шестерки», V-образные «шестерки» «восьмерки»… спасибо Subaru и Porsche, которые вводят в это однообразие понятие «оппозитный». Но сегодня мы вспомним поистине малочисленные конфигурации двигателей – как в отношении количества цилиндров, так и их расположения. И пойдем по возрастающей…
Одноцилиндровый двигатель
Это сейчас одноцилиндровые моторы встретишь только на мопедах, малокубатурных мотоциклах, моторикшах и другой технике с приставкой «мото». А меж тем в 50-е и 60-е годы прошлого века подобными простейшими двигателями оснащалась львиная доля послевоенных микрокаров. Взять хотя бы британский Bond Minicar с мотором Villiers: да, пускай он трехколесный и тесный, но имеет капот, крышу, полноценный руль – минимальный набор удобств присутствует.
Раздвоенный двухпоршневой двигатель
Подобный мотор представляет собой механизм, в котором в двух цилиндрах параллельно работают два поршня. Но есть одна загвоздка – камера сгорания у этих цилиндров одна, общая. Таким образом достигается более эффективное сгорание воздушно-топливной смеси по сравнению с обычными одноцилиндровыми моторами, улучшается топливная экономичность, повышается мощность. Этот тип двигателей использовался в Западной Европе в довоенную пору, но после Второй мировой стал гораздо менее востребованным. Одним из немногих автомобилей с раздвоенным двигателем была Iso Isetta, чей 236-кубовый моторчик развивал 9 лошадиных сил.
V-образный 2-цилиндровый двигатель
Гордость Harley-Davidson, в отличие от рядных или оппозитных 2-цилиндровых моторов, в легковушках не прижилась – слишком большие от них вибрации. V-образные двигатели с двумя «горшками» встречаются только на разнообразной экзотике, вроде трехколесных «Морганов» 30-х годов, а также некоторых кей-карах раннего послевоенного периода. Один из примеров – Mazda R360 с миниатюрным V2 воздушного охлаждения. Позднее на ее базе появились коммерческие автомобили B360/B600 – тоже с V-образными «двойками».
V-образный 4-цилиндровый двигатель
Трехцилиндровые V-образные моторы на автомобилях не встречаются (только на мотоциклах, да и то редко), зато V-образные «четверки» – вполне. Правда, по популярности они проигрывают и рядным, и оппозитным двигателям с таким же количеством цилиндров. Встретить эту диковинную в наши дни силовую установку можно, например, на «Запорожцах», ЛуАЗах, некоторых ранних версиях Ford Transit, а также спорткарах вроде Saab Sonnet или, на секундочку, триумфаторе Ле-Мана Porsche 919 hybrid.
V-образный пятицилиндровый двигатель
Сейчас рядные пятицилиндровые двигатели испытывают свое второе рождение: нынче их можно найти не только в немолодых Audi 200/Quattro 80-х годов, но и более чем современной Audi TT-RS. А вот до возрождения V-образной «пятерки» руки инженеров пока не дошли. В 90-е годы до этой необычной схемы додумались инженеры из Volkswagen, отпилив один цилиндр от двигателя VR6 – формально, фольксвагеновский V5 является именно VR5, так как головка цилиндров у мотора с небольшим развалом этих самых цилиндров только одна. Обладающий приятным голосом V5 устанавливался на многие модели концерна Volkswagen конца 90-х годов: VW Golf, Bora, Passat, а также Seat Toledo.
V-образный рядный шестицилиндровый двигатель (VR6)
К слову, VR6 – тоже редкая конфигурация. И она тоже встречается только на автомобилях концерна «Фольксваген». VR6 представлял собой V6 с очень маленьким углом развала цилиндров (10,5 или 15 градусов), у которого имелась лишь одна головка цилиндров, а сами цилиндры располагались зигзагообразно. Сейчас мотор имеет противоречивую славу: будучи установленным в самые мощные Volkswagen 90-х (Golf VR6, Corrado VR6 и даже Volkswagen T4), он выделяется большим крутящим моментом и бархатистым рыком, но в случае неисправности начинает пожирать бензин – бывали случаи, когда расход увеличивался до более чем 70 литров на 100 километров.
Рядный 8-цилиндровый двигатель
До Второй мировой войны рядные «восьмерки» были излюбленными двигателями американских премиум-марок (Packard, Duesenberg, Buick), но не меньшей популярностью в то время они пользовались и в Европе: именно с таким мотором Bugatti Type 35 выиграл более тысячи гонок по всему миру, именно с рядным 8-цилиндровым двигателем оригинальная Alfa Romeo 8C блистала на Mille Miglia и 24 Часах Ле-Мана. Лебединой песней длинного мотора стал 1955 год, когда Хуан Мануэль Фанхио во второй раз стал чемпионом за рулем Mercedes W196. Однако в том же году произошла и знаменитая трагедия в Ле-Мане, когда Mercedes 300 SLR Пьера Левега (тоже с рядной «восьмеркой») унес жизни более 80 зрителей. После этого инцидента Mercedes ушел из автоспорта более чем на 30 лет.
Двигатель V6: описание, технические характеристики, объем, особенности
Двигатель – это основной силовой агрегат в конструкции любого автомобиля. Именно благодаря ДВС машина приводится в движение. Конечно, для реализации крутящего момента есть еще масса других узлов – коробка передач, полуоси, карданный вал, задний мост. Но именно двигатель вырабатывает данный крутящий момент, которой впоследствии, проходя сквозь все эти узлы, приведет в действие колеса. Сегодня существуют разные типы моторных установок. Они делятся по типу питания (дизельные, бензиновые), а также по способу установки (поперечные, продольные). Есть еще одна классификация. Она подразумевает способ расположения самих цилиндров. Так, выделяют рядные моторы и V-образные. О последних (V-6) мы сегодня и поговорим.
Характеристика
Что такое двигатель V6? Это двигатель внутреннего сгорания, который имеет в конструкции шесть цилиндров. Однако они расположены не в ряд, а друг напротив друга. Обычно они находятся под углом в:
60 градусов.
90 градусов.
Что касается рядных агрегатов, у них ячейки под цилиндры строго вертикальные. Двигатель V6 стоит на втором месте по популярности после рядного четырехцилиндрового ДВС. Первый мотор с такой конфигурацией появился в 50-м году прошлого века на автомобиле «Лянча». Впоследствии стал использоваться на автомобилях Ford.
Двигатель V6 также ставили и немцы. Однако это были модели бизнес-класса. Яркий пример — «Опель Омега» V6. Двигатель данной марки отличался высоким ресурсом и неплохими эксплуатационными характеристиками. Не отставали от моды и французы.
Так, весьма удачным стал автомобиль «Пежо 605» с шестицилиндровым V-образным двигателем на 3 литра. Как отмечают отзывы, этот мотор весьма надежный.
Особенности конструкции
В отличие от «рядника», мотор V6 является несбалансированным. По сути, здесь объединены два трехцилиндровых мотора. Такая конструкция без доработок может вызывать значительные вибрации при работе. Чтобы мотор не вибрировал чрезмерно, в двигателе V6 2.5 используется так называемый дисбаланс коленчатого вала. Последний оснащается специальными противовесами. Некоторые моторы имеют шкив и маховик с дисбалансом. Это позволяет уравновесить силу инерции от верхних частей шатунов и первого порядка поршней.
Существуют и более усовершенствованные модификации. Так, двигатель V6 3.0 может оснащаться балансировочным валом. Он вращается с такой же частотой, что и коленчатый, однако это происходит в обратную сторону. Такая конструкция позволяет обеспечить высокую плавность и стабильность работы силового агрегата.
Интересная особенность: в двигателе V6 момент инерции второго порядка оставляют свободным. Эта сила поглощается самими опорами двигателя. Обычно этот момент инерции вдвое ниже, чем у первого порядка.
Угол развала
Стоит отметить, что два вышеперечисленных угла не являются основными для V-образных шестицилиндровых двигателей. Так, в конструкции может применяться угол в:
120 градусов.
75 градусов.
65 градусов.
54 градуса.
Отдельно стоит отметить шестицилиндровые агрегаты с углом развала в 15 градусов. Это моторы VR-6. В чем особенность таких агрегатов? Эти установки не имеют такую сбалансированность, как классический двигатель V6. Однако благодаря небольшому углу развала эти моторы крайне компактные, причем не только по ширине, но и по длине.
Что касается рабочего объема, данные агрегаты могут иметь от двух до пяти литров. Меньший объем использовать нецелесообразно. Причина заключается в высокой стоимости изготовления.
На данный момент такие шестицилиндровые агрегаты используются концерном «Фольксваген». Кстати, впервые данные моторы немцы использовали на «Пассате» и «Гольфе». Впоследствии шестицилиндровый агрегат стал применяться на «Фольксвагене Коррадо» и «Шаран». Агрегаты имели рабочий объем в 2,8-2,9 литра и развивали мощность в 174 и 192 лошадиные силы соответственно.
Двигатель V6 сегодня
Современные шестицилиндровые V-образные моторы имеют коленчатый вал с шестью кривошипами (смещенными шатунными шейками). Они обеспечивают равномерный интервал воспламенения топливно-воздушной смеси. А момент инерции первого порядка стабилизируется при помощи балансировочного вала.
В спортивных автомобилях чаще всего используется большой, 120-градусный развал. Такой мотор более широкий по сравнению со своими аналогами. Однако главный его плюс в низком центре тяжести. Это положительно сказывается на маневренности и управляемости автомобиля.
На шатунной шейке находится по два шатуна. Такая конфигурация отличается высоким моментом первого порядка. Поэтому в конструкции обязательно используется балансировочный вал. Благодаря ему не только снижается вибрация, но и обеспечивается высокая плавность хода силового агрегата.
Моторы с 60-градусным развалом
Такие агрегаты ставились на «Вольво ХС-90» первых поколений. Эти моторы не требовали использование балансировочных валов, а также отличались высокой компактностью. Одна из самых популярных линеек моторов с такой конфигурацией – «Дюратек».
Что говорят отзывы о V6?
Сперва рассмотрим преимущества использования таких моторов. Отзывы говорят, что двигатели с подобной компоновкой весьма компактны. Это позволяет без проблем добраться до какого-либо навесного оборудования и произвести техническое обслуживание.
Наверняка многие помнят, как выглядели рядные шестицилиндровые моторы на легковых переднеприводных «Вольво» — кроме как для двигателя, в подкапотном пространстве больше не было места. V-образная компоновка позволяет обеспечить больше свободного места не в ущерб мощности и крутящему моменту. Также данные агрегаты имеют низкий центр тяжести, что положительно влияет на управляемость. Блок цилиндров на V-образом моторе очень крепкий и прочный, чего нельзя сказать о ряднике.
Первый недостаток данных силовых установок – это сложность изготовления. Любой V-образник будет дороже в производстве, чем рядный аналог. Это сказывается и на цене самой машины. Разница между стоимостью автомобиля с 4-цилиндровым ДВС и V6 просто колоссальная.
Также отметим, что в V-образниках используется иная конструкция деталей в газораспределительном механизме. Ведь здесь две головки. Соответственно, нужны другие распределительные валы, иные клапана и ремни. Рядные моторы имеют более простую головку (особенно самые первые, где применялся только один распредвал и было по два клапана на цилиндр).
Как отмечают отзывы, двигатель V6 сложен в ремонте. Это сказывается и на стоимости производимых работ, как говорят владельцы. При плановом обслуживании трудно добраться элементарно до свечей зажигания. Также здесь две клапанные крышки, которые могут «потеть» вдвое чаще, чем на обычном ряднике.
Заключение
Итак, мы выяснили, что собой представляет двигатель V6. Как видите, этот агрегат не лишен недостатков и используется лишь потому, что рядный шестицилиндровый мотор попросту не помещается в подкапотное пространство обычной легковушки. Также этот агрегат имеет низкий центр тяжести, но на этом все плюсы заканчиваются.
Чтобы мотор не вибрировал, нужно дорабатывать конструкцию, а это существенно отображается на стоимости ДВС. Система ГРМ построена несколько иным образом, а при обслуживании трудно добраться до свечей зажигания.
Сказать, что V-образный мотор хуже или лучше рядного, нельзя. Он имеет как плюсы, так и минусы. Но если стоит цель увеличить объем автомобиля, однозначно V-образный мотор будет лучше, так как он не занимает много места под капотом.
Работа цилиндров двигателя на разных типах моторов: порядок работы цилиндров
Как известно, на автомобили устанавливаются несколько различных типов ДВС. При этом кроме общеизвестного деления на бензиновые и дизельные силовые агрегаты, необходимо учитывать и то, что моторы отличаются по количеству цилиндров и расположению цилиндров. Если коротко, в подавляющем большинстве двигатели на авто ставятся рядные и V-образные моторы. Намного реже встречаются оппозитные двигатели и роторные двигатели.
Указанные моторы могут иметь заметные отличия в плане конструкции и общего количества цилиндров. Так или иначе, в ряде случаев необходимо знать, какой порядок работы цилиндров двигателя применительно к тому или иному ДВС. Далее мы рассмотрим порядок работы 4-х цилиндрового двигателя, V-образного мотора, оппозитного и т.д.
Читайте в этой статье
Порядок работы двигателя
Итак, порядок работы цилиндров наиболее распространенных автомобильных двигателей отличается. Если сравнивать порядок работы однотипных 4, 6, а также 8 цилиндровых моторов, порядок работы цилиндров таких двигателей будет заметно отличаться. Другими словами, 4 цилиндровый двигатель и его цилиндры будут работать не в том порядке, в котором работает, например, 8-и цилиндровый аналог. Давайте разбираться.
Прежде всего, порядок работы цилиндров будет зависеть от чередования воспламенения топливной смеси в цилиндрах двигателя, а также угла чередования тактов. Так вот, рабочий цикл рядного четырехтактного мотора на 4 цилиндра проходит за 2 полных оборота коленчатого вала или же за 720 градусов. При этом чередование тактов осуществляется через 180 градусов.
Более наглядно начнем рассмотрение с рядной четверки. Например, для таких ДВС распространен порядок 1-3-4-2 или 1-2-4-3. Другими словами, фактически, это и есть порядок зажигания двигателя. Если же рассматривать рядный 6-цилиднровый мотор, для рядной шестерки порядок 1-5-3-6-2-4.
Что касается V-образного 6- цилиндрового мотора, порядок работы такого агрегата 1-4-2-5-3-6. Кстати, такие моторы хуже всего сбалансированы (за исключением 5-и, 3 и 2-цилиндровых четырехтактных двигателей). Если же рассматривать двигатель V-8, такие моторы могут иметь 2 порядка работы: 1-5-4-2-6-3-7-8 или 1-8-4-3-6-5-7-2. На самом деле, такая разница связана с тем, что в США и Европе цилиндры считаются с определенными отличиями.
Если же рассмотреть двигатель V-12, тогда порядок работы следующий: 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9. Кстати, если рассматривать мощные ДВС, на старых американских авто встречается рядный двигатель на 8 цилиндров. Так вот, его прядок работы: 1-4-7-3-8-5-2-6.
Как видно, такт двигателя и работа цилиндров на разных ДВС будет отличаться. По этой причине необходимо знать порядок цилиндров конкретного мотора (можно найти информацию в технической литературе). Такие знания позволяют упростить диагностику неисправностей в случае различных сбоев, неполадок в работе системы зажигания и т.д.
Распространенные моторы и порядок работы цилиндров
В качестве примера для начала рассмотрим 4-цилиндровые рядные двигатели ЗМЗ и похожие агрегаты. Например, порядок работы цилиндров ЗМЗ-402:1-2-4-3, тогда как ЗМЗ-406:1-3-4-2. Мотор Audi 80 B3 имеет порядок работы 1-3-4-2. Чередование тактов происходит через 1800.
Как видно, сам порядок работы однорядного 4 — цилиндрового двигателя может быть 1-3-4-2 (характерно для ВАЗ) или 1-2-4-3 (в случае с моторами ГАЗ).
Еще добавим, порядок работы 12-и цилиндрового двигателя W-образного следующий: 1-3-5-2-4-6 для левых ГБЦ, тогда как для правых 7-9-11-8-10-12. Если просто, в таких моторах порядок работы цилиндров делится на два типа (подобно рядным «четверкам»):1-3-4-2 и 1-2-4-3.
Порядок работы 6-цилиндрового двигателя V-6 также отличается. Есть версии, где порядок:1-6-3-5-2-4 или 1-4-2-5-3-6. При этом порядок работы рядного мотора на 6 цилиндров и воспламенения смеси:1-5-3-6-2-4.Примечательно и то, что японские моторы Митсубиши MIVEC, 6G72, имеют порядок работы цилиндров 1-2-3-4-5-6.
Обратите внимание, как уже было сказано выше, шестицилиндровые V-образные двигатели являются наиболее проблемными в плане балансировки, то есть достаточно сильно вибронагружены.
Также производители в целях снижения уровня вибраций применяют разный порядок работы цилиндров. В качестве примера, на 8-и циинровом ДВС чередование тактов может быть 1-5-4-2-6-3-7-8 или же порядок работы цилиндров 1-5-4-8-6-3-7-2 (BMW M60), 1-3-7-2-6-5-4-8 и т.д. Получается, как и в случае с другими типами силовых агрегатов, 8-и цилиндровые моторы тоже не имеют четко определенного порядка работы цилиндров.
Полезные советы и рекомендации
Прежде всего, если в работе двигателя возникли неполадки или сбои, в рамках диагностики важно знать, какой порядок работы цилиндров того или иного ДВС. Это позволяет более точно определить проблемные цилиндры, точнее проверить работу системы зажигания и т.д.
В свою очередь, во время ремонта двигателя, особенно если ДВС данного типа специалистом раньше не ремонтировался, настоятельно рекомендуется заранее изучить порядок работы цилиндров конкретного силового агрегата. Это позволяет избежать целого ряда проблем и ошибок при сборке мотора.
Для того чтобы уточнить порядок работы цилиндров, необходимо изучить техническую документацию ремонтируемого двигателя. Помните, если не соблюдать порядок сборки двигателя, заметно возрастают риски последующей поломки силового агрегата.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что порядок работы цилиндров двигателя может отличаться. Это касается как рядных (например, 4-х или 6-и цилиндровых) моторов, так и V-образных двигателей или ДВС типа W12 и т.д.
По этой причине необходимо заранее изучать особенности конкретного ДВС, в том числе и его порядок работы. В свою очередь, это позволит избежать определенных сложностей при диагностике, а также во время ремонта конкретного силового агрегата.
V6, W12 и рядная «четверка» — разбираемся в компоновках двигателей
Читая описания двигателей автомобилей, каждый из нас сталкивался с такими терминами, как «четырехцилиндровый», «V8» или «рядная шестерка». Но всегда ли мы четко представляем себе, что скрывается за этими понятиями? Предлагаем вам небольшой «путеводитель» по терминологии, связанный с компоновкой моторов наших «железных коней».
Для начала вспомним, как работает «сердце» автомобиля. В каждом двигателе внутреннего сгорания есть цилиндры, в которых происходит чрезвычайно важный процесс — сгорание смеси топлива и воздуха. Энергия сгорания топливно-воздушной смеси и является той силой, которая приводит в движение автомобиль — вытесненные из цилиндров поршни толкают коленчатый вал, который в свою очередь, приводит в движение колеса автомобиля.
Мощность двигателя зависит, в основном, от двух факторов — размера цилиндров, а также их количества. При прочих равных условиях более мощным будет тот двигатель, в котором цилиндров больше, а сами они крупнее.
Если вы встретите в описании двигателя обозначение V6, это значит, что у данного мотора 6 цилиндров. Но что же такое «V»? Тут мы подходим непосредственно к вопросу о расположении цилиндров в двигателе. Рассмотрим основные компоновки двигателей.
В английском языке также имеет обозначение I (сокр. от inline), например, I4 – это рядный двигатель с четырьмя цилиндрами или «рядная четверка». Также иногда рядный двигатель обозначают литерой R (R6 – рядный шестицилиндровый). Все цилиндры такого двигателя расположены в одну линию, «лицом» вверх, как правило, в поперечном направлении, и приводят один общий коленвал. Такая конфигурация считается «классической» — ведь самый первый в истории автомобильный двигатель, состоявший всего из двух цилиндров, был рядным. Рядными моторами оснащают большинство автомобилей. Случается, что цилиндры в рядном двигателе располагаются не в поперечном, а в продольном направлении. В английском языке продольное расположение рядного двигателя называется «straight» в отличие от поперечного — «inline». Продольная компоновка часто встречается у автомобилей класса «премиум», например, у BMW.
Конструкция рядных двигателей проста и надежна, их удобно ремонтировать. Для чего же тогда понадобились другие компоновки? Все дело в том, что рядные моторы занимают под капотом слишком много места. Разместить при такой конфигурации большое количество цилиндров проблематично, да и коленчатый вал при большой длине рядного двигателя испытывает чрезмерные торсионные нагрузки. Именно поэтому рядные двигатели имеют не более шести цилиндров.
V-образный двигатель (англ. V engine, Vee engine)
Цилиндры такого двигателя поделены на два блока, расположенных под углом 60-90 градусов по отношению друг к другу. Иными словами, цилиндры V-образного мотора образуют латинскую букву «V», в основании которой находится общий коленвал.
V-образная конфигурация цилиндров двигателя позволяет разместить в том же объеме пространства большее количество цилиндров в сравнении с рядными двигателями. В основном, она присуща дорогим и спортивным автомобилям.
Оппозитный или боксерский двигатель (англ. flat engine, boxer engine)
Как и в случае с V-образным двигателем, цилиндры оппозитного мотора разделены на два ряда, но угол их развала составляет 180 градусов. Получается, что каждый из рядов как бы лежит на боку и «смотрит» в противоположную от другого сторону. Движение поршней напоминает удары боксеров, стоящих спиной друг к другу (отсюда и второе название двигателя). Такая компоновка мотора обеспечивает низкий центр тяжести, что, как правило, улучшает управляемость автомобиля. Однако, «боксеры» имеют более сложное, чем у рядных агрегатов, устройство и занимают больше места в ширину. Сегодня оппозитные двигатели устанавливают на свои модели лишь два производителя — Porsche и Subaru. Боксерские моторы имеют обозначение B (от англ. boxer) – например, B6.
VR-образныеи W-образные двигатели(англ. VR engine, W engine)
Двигатель типа VR (V-образный рядный) был разработан концерном Volkswagen. Он работает по тому же принципу, что и V-образный двигатель, однако угол, образуемый между рядами цилиндров, настолько мал (10-15 градусов против 60-90 градусов у V-образных моторов), что все цилиндры помещаются в одном блоке. При этом цилиндры двух рядов, как правило, располагаются в шахматном порядке относительно друг друга. По сути VR – это нечто среднее между рядным и V-образным двигателем. Что же касается W-образного двигателя, то он попросту состоит из двух VR-моторов, соединенных под углом у оснований. Коленвал у такого двигателя также один.
Двигатели VR сегодня используются редко, а W-конфигурациявстречается, например, у флагманского люксового седана Bentley Mulsanne.
Теперь, когда мы разобрались с основными компоновками двигателей, остановимся поподробнее на том, какое количество цилиндров может иметь мотор легкового автомобиля.
На заре автомобилестроения двигатели автомобилей могли оснащать всего одним цилиндром, но сейчас такая компоновка больше не встречается.
Двухцилиндровые агрегаты тоже встречаются крайне редко. В недавнем прошлом двухцилиндровым двигателем комплектовалась российская «Ока», а сегодня единственным легковым автомобилем, который оснащают двухцилиндровым двигателем, является ситикар Fiat 500. Кстати, благодаря технологии турбонаддува, «фиатовский» мотор с двумя цилиндрами развивает весьма приличные 85 л.с.
Трехцилиндровыми двигателями комплектуют, в основном, компактные городские автомобили, например, Smart ForTwo или «тройняшек» Citroen C1, Peugeot 107 и Toyota Aygo. Турбированные моторы с тремя цилиндрами встречаются и у более крупных авто — таких как Mini Cooper, Ford Focus и Peugeot 308.
Четырехцилиндровыми двигателями оснащают большинство автомобилей, ведь рядная «четверка» — это самый распространенный автомобильный двигатель в мире. Моторы с четырьмя цилиндрами почти всегда бывают рядными. Исключение — оппозитные «четверки», устанавливающиеся на модели Subaru и Porsche. Ранее применялись и двигатели V4 – их устанавливали на некоторые модели Ford, Saab, а также на наш «Запорожец».
Моторы с пятью цилиндрами появились сравнительно недавно — в середине 1970-х годов. Большой популярности они не приобрели — из-за нечетного количества цилиндров такие двигатели имеют проблемы с балансировкой и излишне вибрируют.
Среди немногочисленных автомобилей, которые сегодня оснащают пятицилиндровыми агрегатами — Audi RS3, Audi RS Q3 и пара моделей Volvo.
Шестицилиндровые двигатели часто используются в премиальных моделях — как в рядной, так и в V-конфигурации. Звук таких моторов отличается более высокой, «спортивной» тональностью. В некоторых суперкарах, таких как Ford GT, шестицилиндровый мотор оснащают большими турбинами, чтобы обеспечить мощность, которой раньше можно было ожидать только от двигателей с восемью или более цилиндрами.
Двигатели с восемью и более цилиндрами не бывают рядными — ведь расположить такое количество цилиндров в одну линию весьма проблематично. Такими агрегатами, как V8, V10 и V12 комплектуют суперкары и седаны класса «люкс». Некоторые топовые модели концерна Volkswagen оснащаются двигателями W12, а гиперкар Bugatti Veyron наделили мотором W16.
Конечно, число и расположение цилиндров — это далеко не единственные параметры двигателей внутреннего сгорания, однако знание этих базовых понятий необходимо для понимания принципов работы автомобиля и осознания собственных предпочтений при выборе машины. Надеемся, что данная статья поможет вам лучше ориентироваться в мире «железных коней».
Какое обозначения рядного шестицилиндрового двигателя?
Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе
С момента изобретения первого ДВС перед инженерами стояла очень ответственная цель –снять максимум мощности с конкретного объема силового агрегата. Стараясь решить эту задачу, конструкторы проводили эксперименты с числом и компоновкой камер сгорания.
В разное время в серийных моделях авто использовались, как маленькие одноцилиндровые ДВС, так и огромные агрегаты с 16-ю цилиндрами. На разных моделях камеры сгорания расположены и нумеруются по-разному и начинающему автолюбителю эта информация будет очень полезна.
Как располагаются цилиндры в двигателях
Существуют разные модели двигателей – это и старинные одно- и двухцилиндровые ДВС, традиционные рядные четырех- и шестицилиндровые модели.
Более крупные агрегаты имели V-образные блоки – такие агрегаты могли иметь восемь и более камер сгорания.
Рядное расположение
При рядном расположении в блоке цилиндры располагаются в один ряд. В такой конфигурации существуют двух, трех, четырех, пяти и даже шестицилиндровые моторы.
Двух- и трехцилиндровые ДВС сейчас устанавливаются на современных авто не так часто, хотя популярность их медленно набирает обороты.
Этому способствовали умные системы приготовления топливной смеси и турбины – например, турбированная версия двухцилиндрового ДВС хетчбека Fiat 500. Трехцилиндровый рядный двигатель можно встретить на «Деу Матиз» и многих других.
Что касается рядной «четверки», то такие блоки устанавливаются в большинстве двигателей для легковых авто – объемы таких движков начинаются от 1 л., а самый объемный рядный ДВС – 2,4 л. и более.
Пятицилиндровые двигатели с рядным расположением на автомобилях, производимых серийно, стали появляться в 70-х годах. В числе первых можно выделить дизельные модели Mercedes – они устанавливались в 1974 году на модели в кузове W123.
А уже в 1976 году построили пятицилиндровый мотор от Audi. Начиная с конца 80-х годов рядная пятерка уже никого не удивляла и успешно устанавливалась на самые разные автомобили Fiat, Volvo и других автобрендов.
Рядная «шестерка», которая в 80-х и 90-х была очень популярна в Европе, нынче превратилась в вымирающий вид.
Про восьмицилиндровые модели и говорить не стоит – с такой компоновкой давно попрощались еще в 30-е годы.
Почему? С увеличением объемов блоки также увеличивались. Это создавало конструкторам и инженерам массу проблем при компоновке.
К примеру, втиснуть рядную восьмерку в переднеприводный автомобиль получилось только в двух случаях – это Austin Maxi 2200, который производился в 60-х, и Volvo S80.
В два ряда
Как сделать большой рядный ДВС короче и компактнее?
Двигатель можно “разрезать” пополам, установить две части рядом и заставить поршни вращать один коленчатый вал. Такие моторы имеют форму буквы “V».
Здесь камеры сгорания располагаются в два ряда под углом друг к другу. Такая конфигурация очень популярна у производителей и уступает только рядной «четверке».
Самые популярные модели – это те, где угол развала блока составляет 60 и 90 градусов. В такой конфигурации можно встретить шести- , восьми- , двенадцатицилиндровые моторы.
В первые такой силовой агрегат появился на Lancia Aurelia, это был 1950 год. За счет своих компактных размеров автомобиль быстро стал популярным среди автомобилистов.
Восемь камер сгорания в этой конфигурации располагаются по четыре в два ряда. Это самая компактная компоновка для крупнообъемных ДВС. Самый большой объем за всю историю автомобилестроения в такой V-компоновке составлял 13 литров. В случае с двенадцатью цилиндрами разница только в их количестве.
Со смещением
Конструкторы и инженеры искали компромиссное решение, чтобы создать мощный и в тоже время компактный силовой агрегат для легковых авто в среднем классе. Двигатель со смещением – это шестицилиндровый V-образный блок.
Цилиндры расположены друг напротив друга в шахматном порядке. Шесть цилиндров под углом в 15 градусов образуют достаточно узкий и короткий агрегат. Среди примеров можно привести VR6, которые устанавливались на «Golf» от Фольксваген.
Оппозитный тип
Как известно, на V-образном блоке угол развала двух частей составляет – 90 или 60 градусов. Если угол развала между двумя частями будет 180 градусов, то это оппозитный двигатель.
Здесь цилиндры располагаются друг напротив друга, горизонтально. Коленчатый вал в таких моделях общий, установлен в центре, а поршни двигаются от него.
Одним из первых таких конструкций стала отечественная разработка, которая использовалась при строительстве дирижабля «Россия». Кстати, несмотря на передовую конструкцию ДВС, дирижабль в небо не взлетел. Также можно вспомнить французские агрегаты от Gorbon-Brille.
А тот, кто разработал и запустил традиционный привычный каждому оппозитный мотор, это Фердинанд Порше. Первая партия автомобилей «Жук» комплектовалась именно этими ДВС в 1937 году.
Аналогичную конструкцию применили и на «Ford» А, С, F. В 1920 году баварский автомобильный концерт предложил свою конструкцию оппозитного мотора.
Моторы W
В данных силовых агрегатах соединены для ряда камер сгорания с VR-расположением. В каждом ряду цилиндры размещаются под углом 15 градусов.
Оба ряда находятся под углом в 72 градуса. В случае с восьмицилиндровым мотором, блок представляет собой два V-образных блока, которые находятся под углом в 72 градуса.
Нумерация цилиндров в разных типах ДВС
Что касается стандартов нумерации камер сгорания, то их нет. На то, как они пронумерованы в ДВС, влияют такие факторы:
Тип привода;
Тип ДВС, компоновка блока;
Поперечное либо продольное расположение агрегата под капотом;
Сторона вращения.
На стандартных переднеприводных авто с поперечно установленным двигателем нумерация начинается со стороны ГРМ. Так, возле ремня ГРМ находится первый цилиндр и дальше все остальные. Последний находится около КПП.
Примеры
В многоцилиндровых V-образных двигателях первый цилиндр расположен в ряду с водительской стороны.
В двигателях американского производства камеры сгорания и их нумерация может отличаться и не поддаваться логике.
Так, для рядных четверок и шестерок первым может быть цилиндр около радиатора, в то время, как на всех прочих моделях нумерация начинается в сторону салона. Если нумерация обратная, то первым считается цилиндр ближайший к салону.
Французы очень оригинальны и применяют два способа нумерации камер сгорания ДВС.
На рядных четверках нумерация начинается от маховика.
Если это V-образная шестерка, тогда ближний к радиатору ряд – это первые три цилиндра, а ряд ближе к салону – последние три.
Как определить порядок работы цилиндров
Разные версии однотипных ДВС могут работать по разным схемам. К примеру, ЗМЗ-402 мотор работает следующим образом – 1-2-4-3. А вот ЗМЗ-406 имеет другой порядок – 1-3-4-2.
Шестицилиндровые моторы с рядным расположением работают по такой схеме – 1-5-3-6-2-4.
Порядок работы восьмицилиндрового двигателя будет следующим – 1-5-4-8-6-3-7-2.
Тема обширная, поэтому обязательно поделись своим опытом или мнением в комментария ниже.
Порядок работы 6-цилиндрового двигателя
Многие автолюбители особо не задумываются над тем, какой порядок работы шестицилиндрового двигателя у их машины, полностью удовлетворяясь тем фактом, что он вообще функционирует. Однако бывают моменты, когда мотор авто начинает давать сбои, что может выражаться в совершенно разных симптомах. А для адекватной оценки ситуации любому водителю просто необходимо знать азы устройства своего автомобиля. В частности, абсолютно не лишним будет ознакомиться с порядком работы цилиндров двигателя внутреннего сгорания (ДВС) различной конструкции.
Что значит порядок работы цилиндров двигателя?
Чтобы понять, что такое порядок работы цилиндров, следует немного углубиться в технические нюансы конструкции ДВС. Работа поршневой системы происходит за определённое количество тактов – 2 или 4. Тактом называют один из этапов полного цикла подачи топливовоздушной смеси в цилиндр, её сгорания и удаления выхлопных газов.
В результате, под действием хода поршня, на который оказывают давление расширяющиеся газы воспламенившегося топлива, проворачивается коленчатый вал. В двухтактных моторах полный рабочий цикл происходит за один оборот коленвала, а в четырёхтактных – за два. При этом в разных цилиндрах такты не совпадают, то есть, цилиндры работают вразнобой.
Это необходимо для того, чтобы крутящее усилие на коленвал передавалось более равномерно, а не рывками.
Если бы все цилиндры работали в одинаковом такте, то коленвал, а за ним и кардан, и колёса, вращались бы не плавно, а частыми быстрыми рывками. Это приводило бы к ускоренному износу узлов и механизмов, а также не самым лучшим образом отражалось бы на комфорте передвижения.
Последовательность чередования одинаковых тактов в различных цилиндрах ДВС и называют порядком их работы. Зависит он от ряда условий:
Тип расположения цилиндров в двигателе – в один ряд, или в два ряда. Второй вариант ДВС в поперечном разрезе напоминает латинскую букву V, поэтому его называют V-образным.
Конструктивные особенности распредвала, отвечающего за ход впускных и выпускных клапанов.
Тип коленчатого вала.
Число цилиндров. Существуют самые разные варианты моторов, имеющие их в количестве от 1 до 16 штук.
В зависимости от сочетания перечисленных факторов, разные цилиндры по-разному включаются в работу, беспрерывно вращая коленвал.
Справка. В настоящее время на автомобили устанавливаются ДВС с числом цилиндров от 2 до 16. В недалёком прошлом можно было встретить и одноцилиндровые микролитражки, но сегодня подобными моторами оснащают в основном лёгкие скутеры. Среди примеров двухцилиндрового авто – отечественная «Ока». Шестнадцатицилиндровые двигатели обычно ставят на гоночные спорткары и мощные авто премиум-класса.
Рабочий цикл двигателя
Рабочий цикл ДВС, он же «цикл Карно» – это чередование фаз газораспределения. Его работа состоит из следующих этапов:
Распределительный вал, вращаясь, открывает впускной клапан, и в цилиндр нагнетается топливовоздушная смесь из карбюратора.
Затем впускной клапан закрывается, а топливо воспламеняется электрической искрой от свечи зажигания.
В камере сгорания происходит микровзрыв, энергия которого толкает расположенный в нём поршень, соединённый с коленвалом. Поршень вращает коленчатый вал, а тот посредством трансмиссии (сцепление, кардан) передаёт крутящее усилие на ходовую часть.
Далее распредвал открывает выпускной клапан, и продукты сгорания топлива удаляются через выхлопной коллектор.
После этого весь цикл повторяется снова.
Главное условие работы цилиндров состоит в том, что действовать они должны вразнобой, а не по порядку. То есть, недопустимо, чтобы такты чередовались по очереди от 1 до 4 или, к примеру, до 16 цилиндра.
Конечно, это правило не распространяется на двухцилиндровые ДВС, наподобие тех, что ставятся в «Оке». Но вот уже трёцилиндровые моторы работают по схеме 1-3-2. То есть, крутящее усилие на коленвал сначала передаёт поршень 1-го, затем 3-го, а уже потом 2-го цилиндра.
Порядок работы шестицилиндрового двигателя в зависимости от вида
Разные виды двигателей внутреннего сгорания могут иметь различный порядок работы, даже при одинаковом числе цилиндров.
Рядный ДВС
Отличительной чертой однорядного двигателя является расположение всех цилиндров в один ряд. Количество их может составлять от 2 до 6, но наиболее распространённый вариант – это 4 цилиндра. Подобные типы ДВС, в частности, ставятся на отечественные автомобили «АвтоВАЗа» и «ГАЗа».
Шестицилиндровые «однорядники» можно встретить на БМВ и прочих авто высокого класса. Их работа может происходить по одной из трёх возможных схем:
1-4-2-3-6-5;
1-5-3-6-2-4;
1-3-5-6-4-2 – также отступление от правила неочерёдности (5–6).
V-образные двигатели
Эта конструкция силового агрегата позволяет размещать цилиндры в два ряда, напротив друг друга. Подобная схема нашла широкое применение не только в автомобилестроении, но и в авиационных и корабельных двигателях. Основное преимущество V-образных ДВС состоит в их компактности, что особо актуально для мощных многоцилиндровых моторов.
Ряды цилиндров в них установлены под некоторым углом относительно друг друга: 45 о , 90 о , 120 о . Для установки в автомобили выпускаются 6…16-цилиндровые силовые агрегаты подобной конфигурации.
Одним из вариантов являются и W-образные ДВС, представляющие, по своей сути, спаренные традиционные V-образные моторы.
Принцип работы подобных силовых агрегатов состоит в последовательном вращении коленвала поршнями из противоположных рядов.
Пример. На «Феррари» традиционно устанавливается V-образная восьмёрка, где цилиндры имеют следующую нумерацию: с 1-го по 4-й включительно – левый ряд, а с 5-го по 8-й – второй ряд. Порядок работы такого мотора схематично выглядит таким образом: 1-5-3-7-4-8-2-6.
Оппозитный двигатель
Оппозитный ДВС представляет собой конструкцию, в которой цилиндры располагаются попарно, друг напротив друга. Но, в отличие от V-образного расположения, угол между ними составляет 180 о . Другая их отличительная черта – противоположные поршни совершают зеркальное движение, одновременно достигая нижней и верхней крайних точек.
Подобные конструкции традиционны для многих японских автомобилей, в частности, очень их «любят» конструкторы компаний «Субару» и «Хонда». В Европе они устанавливались на «Фольксваген-жук», некоторые модели «Порше», БМВ, «Альфа Ромео», «Феррари». Также оппозитники ставили на советские мотоциклы «Урал» и «Днепр».
Порядок работы оппозитной установки с углом расположения «шеек» коленчатого вала 60° выглядит следующим образом: 1-4-5-2-3-6 для шестицилиндровой модификации.
Автолюбитель, который знает принцип работы двигателя своего железного коня, может, при необходимости, самостоятельно производить регулировку его работы. Например, сможет выставить зажигание, либо отрегулировать зазор клапанов.
V6, W12 и рядная «четверка» — разбираемся в компоновках двигателей
Читая описания двигателей автомобилей, каждый из нас сталкивался с такими терминами, как «четырехцилиндровый», «V8» или «рядная шестерка». Но всегда ли мы четко представляем себе, что скрывается за этими понятиями? Предлагаем вам небольшой «путеводитель» по терминологии, связанный с компоновкой моторов наших «железных коней».
Д ля начала вспомним, как работает «сердце» автомобиля. В каждом двигателе внутреннего сгорания есть цилиндры, в которых происходит чрезвычайно важный процесс — сгорание смеси топлива и воздуха. Энергия сгорания топливно-воздушной смеси и является той силой, которая приводит в движение автомобиль — вытесненные из цилиндров поршни толкают коленчатый вал, который в свою очередь, приводит в движение колеса автомобиля.
Мощность двигателя зависит, в основном, от двух факторов — размера цилиндров, а также их количества. При прочих равных условиях более мощным будет тот двигатель, в котором цилиндров больше, а сами они крупнее.
Если вы встретите в описании двигателя обозначение V6, это значит, что у данного мотора 6 цилиндров. Но что же такое «V»? Тут мы подходим непосредственно к вопросу о расположении цилиндров в двигателе. Рассмотрим основные компоновки двигателей.
В английском языке также имеет обозначение I (сокр. от inline), например, I4 – это рядный двигатель с четырьмя цилиндрами или «рядная четверка». Также иногда рядный двигатель обозначают литерой R (R6 – рядный шестицилиндровый). Все цилиндры такого двигателя расположены в одну линию, «лицом» вверх, как правило, в поперечном направлении, и приводят один общий коленвал. Такая конфигурация считается «классической» — ведь самый первый в истории автомобильный двигатель, состоявший всего из двух цилиндров, был рядным. Рядными моторами оснащают большинство автомобилей. Случается, что цилиндры в рядном двигателе располагаются не в поперечном, а в продольном направлении. В английском языке продольное расположение рядного двигателя называется «straight» в отличие от поперечного — «inline». Продольная компоновка часто встречается у автомобилей класса «премиум», например, у BMW.
Конструкция рядных двигателей проста и надежна, их удобно ремонтировать. Для чего же тогда понадобились другие компоновки? Все дело в том, что рядные моторы занимают под капотом слишком много места. Разместить при такой конфигурации большое количество цилиндров проблематично, да и коленчатый вал при большой длине рядного двигателя испытывает чрезмерные торсионные нагрузки. Именно поэтому рядные двигатели имеют не более шести цилиндров.
V-образный двигатель (англ. V engine, Vee engine)
Цилиндры такого двигателя поделены на два блока, расположенных под углом 60-90 градусов по отношению друг к другу. Иными словами, цилиндры V-образного мотора образуют латинскую букву «V», в основании которой находится общий коленвал.
V-образная конфигурация цилиндров двигателя позволяет разместить в том же объеме пространства большее количество цилиндров в сравнении с рядными двигателями. В основном, она присуща дорогим и спортивным автомобилям.
Оппозитный или боксерский двигатель (англ. flat engine, boxer engine)
Как и в случае с V-образным двигателем, цилиндры оппозитного мотора разделены на два ряда, но угол их развала составляет 180 градусов. Получается, что каждый из рядов как бы лежит на боку и «смотрит» в противоположную от другого сторону. Движение поршней напоминает удары боксеров, стоящих спиной друг к другу (отсюда и второе название двигателя). Такая компоновка мотора обеспечивает низкий центр тяжести, что, как правило, улучшает управляемость автомобиля. Однако, «боксеры» имеют более сложное, чем у рядных агрегатов, устройство и занимают больше места в ширину. Сегодня оппозитные двигатели устанавливают на свои модели лишь два производителя — Porsche и Subaru. Боксерские моторы имеют обозначение B (от англ. boxer) – например, B6.
VR-образныеи W-образные двигатели(англ. VR engine, W engine)
Двигатель типа VR (V-образный рядный) был разработан концерном Volkswagen. Он работает по тому же принципу, что и V-образный двигатель, однако угол, образуемый между рядами цилиндров, настолько мал (10-15 градусов против 60-90 градусов у V-образных моторов), что все цилиндры помещаются в одном блоке. При этом цилиндры двух рядов, как правило, располагаются в шахматном порядке относительно друг друга. По сути VR – это нечто среднее между рядным и V-образным двигателем. Что же касается W-образного двигателя, то он попросту состоит из двух VR-моторов, соединенных под углом у оснований. Коленвал у такого двигателя также один.
Двигатели VR сегодня используются редко, а W-конфигурациявстречается, например, у флагманского люксового седана Bentley Mulsanne.
Теперь, когда мы разобрались с основными компоновками двигателей, остановимся поподробнее на том, какое количество цилиндров может иметь мотор легкового автомобиля.
На заре автомобилестроения двигатели автомобилей могли оснащать всего одним цилиндром, но сейчас такая компоновка больше не встречается.
Двухцилиндровые агрегаты тоже встречаются крайне редко. В недавнем прошлом двухцилиндровым двигателем комплектовалась российская «Ока», а сегодня единственным легковым автомобилем, который оснащают двухцилиндровым двигателем, является ситикар Fiat 500. Кстати, благодаря технологии турбонаддува, «фиатовский» мотор с двумя цилиндрами развивает весьма приличные 85 л.с.
Трехцилиндровыми двигателями комплектуют, в основном, компактные городские автомобили, например, Smart ForTwo или «тройняшек» Citroen C1, Peugeot 107 и Toyota Aygo. Турбированные моторы с тремя цилиндрами встречаются и у более крупных авто — таких как Mini Cooper, Ford Focus и Peugeot 308.
Четырехцилиндровыми двигателями оснащают большинство автомобилей, ведь рядная «четверка» – это самый распространенный автомобильный двигатель в мире. Моторы с четырьмя цилиндрами почти всегда бывают рядными. Исключение — оппозитные «четверки», устанавливающиеся на модели Subaru и Porsche. Ранее применялись и двигатели V4 – их устанавливали на некоторые модели Ford, Saab, а также на наш «Запорожец».
Моторы с пятью цилиндрами появились сравнительно недавно — в середине 1970-х годов. Большой популярности они не приобрели — из-за нечетного количества цилиндров такие двигатели имеют проблемы с балансировкой и излишне вибрируют.
Среди немногочисленных автомобилей, которые сегодня оснащают пятицилиндровыми агрегатами — Audi RS3, Audi RS Q3 и пара моделей Volvo.
Шестицилиндровые двигатели часто используются в премиальных моделях — как в рядной, так и в V-конфигурации. Звук таких моторов отличается более высокой, «спортивной» тональностью. В некоторых суперкарах, таких как Ford GT, шестицилиндровый мотор оснащают большими турбинами, чтобы обеспечить мощность, которой раньше можно было ожидать только от двигателей с восемью или более цилиндрами.
Двигатели с восемью и более цилиндрами не бывают рядными — ведь расположить такое количество цилиндров в одну линию весьма проблематично. Такими агрегатами, как V8, V10 и V12 комплектуют суперкары и седаны класса «люкс». Некоторые топовые модели концерна Volkswagen оснащаются двигателями W12, а гиперкар Bugatti Veyron наделили мотором W16.
Конечно, число и расположение цилиндров — это далеко не единственные параметры двигателей внутреннего сгорания, однако знание этих базовых понятий необходимо для понимания принципов работы автомобиля и осознания собственных предпочтений при выборе машины. Надеемся, что данная статья поможет вам лучше ориентироваться в мире «железных коней».
o082ec51rus › Blog › Количество и расположение цилиндров.
V1-V16 Увеличение количества цилиндров — способ поднять мощность двигателя.
На всем протяжении истории автомобилестроения инженеры преследовали единственную главную цель – получить от двигателя максимальную отдачу. Стараясь достигнуть ее, инженеры экспериментировали с двигателями с разным количеством цилиндров – от 1 до 16.
Любой двигатель характеризуется эксплуатационными свойствами. Полный объем цилиндра равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания, а рабочий объем двигателя (литраж) складывается из рабочих объемов всех цилиндров. Перед конструкторами всегда стоит задача поместить двигатель определенной конфигурации в минимальный объем подкапотного пространства. Двигатели с разным количеством цилиндров обладают своими достоинствами и недостатками.
Одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания.
Одноцилиндровый двигатель — простейшая конструкция с единственным рабочим цилиндром. Одноцилиндровый двигатель полностью не сбалансирован, поэтому его ход неравномерен. У двигателей этого типа наименьшее отношение площади поверхности цилиндра к рабочему объёму. Это важный параметр, так как потери тепла во время работы двигателя минимальны, а значит, КПД у одноцилиндрового двигателя самый высокий.
Недостаток конструкции — в большом напряжении деталей кривошипно-шатунного механизма по сравнению с многоцилиндровыми двигателями. Они работают по двухтактному циклу, в котором рабочие ходы происходят вдвое чаще. На деле это означает, что двигатель работает на очень высоких оборотах, и детали испытывают колоссальные нагрузки. Кроме того, возможности по увеличению объема единственного поршня ограничены порогом возникновения детонации, а значит, повышать объем можно лишь до определенного предела. Из-за этого их качества применение одноцилиндровых двигателей в тяжелых четырехколесных транспортных средствах нецелесообразно. Чаще всего их используют в качестве силовой установки легких мотоциклов или мопедов. Из четырехколесных средств передвижения такие двигатели ставились только на мотоколяски для инвалидов.
Рядный двухцилиндровый двигатель.
В этой конфигурации два цилиндра расположены в ряд и вращают общий коленчатый вал.
Так же, как и одноцилиндровый, рядный двухцилиндровый двигатель не сбалансирован и не обеспечивает плавности хода (при работе по четырехтактному циклу). Четырёхтактные двухцилиндровые двигатели неоднократно устанавливались в сверхкомпактные автомобили наподобие Daihatsu Mira. Для решения вопроса с вибрацией в конструкции двигателя применяются балансировочные валы.
Двухтактные двухцилиндровые двигатели нашли очень широкое применение, так как работают без вибрации. Их очень часто можно видеть в конструкции мотоциклов. В прошлом, когда об экономии топлива конструкторам задумываться всерьез не приходилось, нередко можно было видеть двухцилиндровые двигатели достаточно большого объёма.
Рядный трёхцилиндровый двигатель.
В этой конфигурации три цилиндра расположены в ряд, поршни вращают один общий коленчатый вал.
Трехцилиндровый двигатель не сбалансирован как в четырехтактном, так и в двухтактном варианте. Его относительная распространенность объясняется простотой в производстве. В четырехтактном варианте двигатель работает не плавно, поэтому требуется применение балансировочного вала. Используется на автомобилях с небольшим рабочим объёмом, таких как Opel Corsa или Pajero Mini, нередко в сочетании с турбиной для увеличения мощности. балансировочный (успокоительный) вал, который вращается со скоростью коленвала, но в обратную сторону и компенсирует момент 1-го порядка.
Рядный четырёхцилиндровый двигатель.
Наиболее распространенная в наше время конфигурация двигателя с рядным расположением четырёх цилиндров. Плоскость расположения цилиндров может быть строго вертикальной или находиться под углом, как у некоторых двигателей Volkswagen.
Четырехтактные двигатели L4 не сбалансированы, но, так же как и трехцилиндровые, просты в производстве. Современные рядные четырехцилиндровые двигатели редко имеют рабочий объем более 2,3 – 2,4 литра. Ограничение связано с возрастанием уровня вибраций, поэтому на современных двигателях большого объема часто используются успокоительные валы. Применяется на огромном количестве автомобилей разных марок и моделей.
Рядный пятицилиндровый двигатель.
В этой конфигурации двигателя внутреннего сгорания в ряд расположены пять цилиндров, поршни вращают один общий коленчатый вал. Двигатель этой конструкции не сбалансирован, но при определенном порядке срабатывания цилиндров (1-2-4-5-3) проблема вибрации не возникает.
Рядные пятицилиндровые двигатели нередко встречаются в некоторых моделя Audi и Volkswagen, Mercedes, Honda, Fiat, Daihatsu, Mitsubishi и некоторых других. Впервые в истории легковых автомобилей пятицилиндровый двигатель появился на Audi 100 начала 1980-х.
Рядный шестицилиндровый двигатель.
В рядном шестицилиндровом двигателе поршни также вращают общий коленвал. С точки зрения теории, четырёхтактный шестицилиндровый двигатель полностью сбалансирован, так как силы инерции разных цилиндров компенсируют друг друга. К тому же, в отличие от рядного четырехцилиндрового двигателя, силы инерции 2-го порядка также взаимно компенсируются. В итоге шестицилиндровые рядные двигатели просты конструктивно и обеспечивают высокую плавность хода. Опять же, согласно теории, взаимная компенсация всех сил роднит его со схемой V12, которая представляет собой два расположенных под углом друг к другу шестицилиндровых двигателя с единым коленвалом.
V-образный шестицилиндровый двигатель.
В этом двигателе применена схема с двумя рядами цилиндров, по три в ряд, и общим коленвалом. Цилиндры расположены под углом друг к другу, чем и обусловлено появление в названии буквы V.
По популярности конфигурация уступает только рядному четырёхцилиндровому двигателю.
Впервые появился на итальянской модели Lancia Aurelia в 1950 году, однако за счет компактности быстро завоевал популярность, особенно в период массового перехода на поперечное расположение двигателя.
V6 не сбалансирован, но успокоительные валы не применяются — проблема вибрации решается дисбалансом коленвала, создаваемым противовесами.
Рядный восьмицилиндровый двигатель.
В этой конфигурации в один ряд расположены восемь цилиндров. Поршни, как и в других рядных двигателях, вращают один коленчатый вал.
При определённой настройке восьмицилиндровый двигатель полностью сбалансирован. По сравнению с рядным шестицилиндровым, он совершает больше рабочих циклов за фиксированный отрезок времени, поэтому под нагрузкой показывают более плавный ход.
V-образный восьмицилиндровый двигатель.
Восемь цилиндров в этой конфигурации расположены двумя рядами по четыре в ряд. Поршни вращают общий коленчатый вал. V8 – удобная конфигурация для создания компактного двигателя большого объема. Максимальный рабочий объём современного (мелко) серийного двигателя V8 13 литров (суперкар Weineck Cobra 780 cui). С 2006 года в применение V8 объемом 2,4 литра закреплено в техническом регламенте Формулы 1.
Рядный десятицилиндровый двигатель.
Двигатель с рядным расположением десяти цилиндров. Поршни вращают общий коленчатый вал. Десятицилиндровый агрегат полностью сбалансирован, и совершает еще больше рабочих циклов в единицу времени, чем l8, что обеспечивает еще более выраженную плавность хода.
V-образный двенадцатицилиндровый двигатель.
В этой конфигурации два ряда по шесть цилиндров расположены под углом друг к другу. Поршни вращают общий коленчатый вал.
X-образный двенадцатицилиндровый двигатель.
В этой конфигурации двенадцать цилиндров расположены в три ряда по четыре цилиндра в ряду. Поршни вращают общий коленчатый вал.
W-образный двенадцатицилиндровый двигатель.
В W-образном двигателе три ряда цилиндров расположены рядами по четыре, под углом друг к другу. Поршни также вращают один общий коленчатый вал.
В настоящее время в серийных автомобилях эти двигатели не применяются. В 1930 под брендом Cadillac была выпущена модель V16 с шестнадцатицилиндровым двигателем объёмом 7,3 литра мощностью 185 л.с. V16 оказался единственным серийным легковым автомобилем с двигателем V16.
Значительно позже, в 1987 году, двигатель V16 на автомобиль седьмой серии Е32 в качестве эксперимента установила компания BMW. Рабочий объем двигателя составлял 6,76, а мощность 408 л.с. Чтобы разместить двигатель под капотом, пришлось перенести радиаторы системы охлаждения в багажник.
Под капотом суперкара Bugatti Veyron Vitesse установлен двигатель W16 мощностью в 1200 л. с. при 6400 об/мин. Крутящий момент силовой установки из 4-х блоков по 4 цилиндра в каждом равен 1500 Н·м в пределе 3000—5000 об/мин.
BROD › Блог › Типы двигателей: V-образный, оппозитный, рядный: отличия и тонкости
рост мощностей, оборотов и ожесточенная борьба за снижение себестоимости все расставили по местам. Простейший одноцилиндровый мотор для автомобилестроителей остался в далеком прошлом. Средний объем цилиндра двигателя обычного автомобиля сейчас — от трехсот до шестисот кубических сантиметров (плюс-минус сто “кубиков” в исключительных случаях вроде трехцилиндровой мотоколяски Smart или рядной 4,5-литровой “шестерки” внедорожника Nissan Patrol). Литровая мощность — от 35 л. с./л для безнаддувного дизеля до 100 л. с./л для форсированного бензинового мотора. Для серийных двигателей это оптимум, выходить за рамки которого просто невыгодно. Сегодня двигатель мощностью 100 л. с. будет четырехцилиндровым, двухсотсильный будет иметь четыре, пять или шесть цилиндров, трехсотсильный — восемь… Но как эти цилиндры расположить? Иными словами — по какой схеме строить многоцилиндровый двигатель?
Простота хуже компактности О чем болит голова у конструктора? Во-первых, о том, как упростить конструкцию двигателя, чтобы он был дешевле в производстве и легче в обслуживании. Самый простой двигатель — рядный (мы будем обозначать такие двигатели индексами R2, R3, R4 и т. д.). Располагаем в ряд нужное количество цилиндров — получаем необходимый рабочий объем. Двух- и трехцилиндровые двигатели встречаются на автомобилях нечасто, и рядные в том числе. Зато рядная “четверка” попала в самый массовый диапазон рабочего объема легковых автомобилей — от 1,0 до 2,3 л.
О силах и моментах Вообще без вибраций поршневой двигатель внутреннего сгорания работать не может — так уж он устроен. Но бороться с ними нужно, и не только для повышения комфорта пассажиров. Сильные неуравновешенные вибрации могут вызвать разрушения деталей мотора — со всеми вылетающими и выпадающими оттуда последствиями… Отчего происходят вибрации? Во-первых, в некоторых схемах двигателей вспышки в цилиндрах происходят неравномерно. Таких схем конструкторы по возможности избегают или стараются делать массивней маховик — это помогает сгладить пульсации крутящего момента. Во-вторых, при движении поршней вверх-вниз они то разгоняются, то замедляются, из-за чего возникают силы инерции — они сродни тем силам, что заставляют пассажиров автомобиля кланяться при торможении или вдавливают их в спинки сидений при разгоне. В-третьих, шатун в двигателе движется вовсе не вверх-вниз, а совершает сложное движение. Да и возвратно-поступательное перемещение поршня от верхней мертвой точки к нижней тоже нельзя описать простой синусоидой. Поэтому среди сил инерции появляются составляющие с удвоенной, утроенной, учетверенной частотой вращения коленвала… Этими так называемыми силами инерции высших порядков, как правило, пренебрегают — они по сравнению с основной силой инерции (которой присвоили первый порядок) очень малы. Исключение составляют силы инерции второго порядка, с которыми приходится считаться. Плюс к этому, пары сил, приложенные на определенном расстоянии, образуют моменты — так происходит, когда в соседних цилиндрах силы инерции направлены в разные стороны. Что сделать для того, чтобы уравновесить силы и моменты? Во-первых, можно выбрать схему мотора, в которой цилиндры и кривошипы коленчатого вала расположены таким образом, что силы и моменты взаимно уравновесят друг друга — всегда будут равны и направлены в противоположные стороны. А если ни одна из уравновешенных схем не подходит — например, из компоновочных соображений? Тогда можно попытаться по-другому расположить шейки коленвала и применить всякого рода противовесы, создающие силы и моменты, равные по величине, но противоположные по направлению основным уравновешиваемым силам. Иногда это можно сделать, разместив противовесы на коленчатом валу мотора. А иногда — на дополнительных валах, которые называют балансирными валами противовращения. Называются они так потому, что крутятся в другую сторону, нежели коленвал. Но это усложняет и удорожает двигатель. Чтобы облегчить описание степени уравновешенности разных двигателей, мы подготовили сводную таблицу. Зеленым в ней выделены самоуравновешенные силы и моменты, а красным — свободные (те, что не уравновешены и вырываются на свободу — через опоры силового агрегата проходят на кузов автомобиля). Что же получается? Из распространенных типов двигателей абсолютно уравновешенных всего два — это рядная и оппозитная “шестерки”. Теперь понимаете, почему BMW и Porsche так крепко держатся за такие моторы? Ну, а о причинах, по которым от них отказываются остальные, мы уже упоминали. Теперь рассмотрим поподробнее остальные схемы.
Уравновешенные и не очень Из двухцилиндровых двигателей на автомобилях нынче применяется только один — двухцилиндровый рядный мотор с коленчатым валом, у которого кривошипы направлены в одну сторону (например, такой стоит на отечественной Оке). Как видно, этот двигатель по степени уравновешенности похож на одноцилиндровый, поскольку оба поршня движутся вверх и вниз одновременно, в фазе. Для того, чтобы уравновесить свободные силы инерции первого порядка, в моторе Оки слева и справа от коленвала стоят два вала с противовесами. А как же быть с силами второго порядка?Для того, чтобы с ними справиться, пришлось бы добавить еще два балансирных вала, что на двухцилиндровом моторе, изначально предназначенном для маленьких и дешевых автомобилей, было бы совершенно неуместным. Впрочем, это еще ничего — много двухцилиндровых моторов выпускалось вообще без балансирных валов. Так было, например, на малышках Fiat 500 образца 1957 года. Да, вибрации были, их старались погасить подвеской силового агрегата… Но мотор зато получался простым и дешевым! Двухцилиндровый двигатель, у которого кривошипы направлены в разные стороны (под углом 180 о), можно встретить только на мотоциклах. Поскольку поршни в нем всегда движутся в противофазе, то он уравновешен лучше. Однако равномерного чередования вспышек в цилиндрах можно добиться только на двухтактных моторах — такие двигатели можно было встретить на довоенных DKW и их прямых наследниках, пластиковых гэдээровских Трабантах. По причине простоты и дешевизны никаких балансирных валов на них тоже не было, а с возникающими вибрациями просто мирились. Автомобиль с двухцилиндровым V-образным мотором припоминается только один — отечественный НАМИ-1.
А до наших дней этот тип двигателя дожил только на мотоциклах — вспомните американский Harley Davidson и его японских последователей с их V-образными “двойками” во всей хромированной красе. Такой мотор можно уравновесить практически полностью с помощью противовесов на коленчатом валу, но достичь равномерного чередования вспышек невозможно. Хорошо, что байкеры особого внимания на вибрации не обращают… Автомобилей c оппозитным мотором, наиболее уравновешенным из всех двухцилиндровых, было немного — по экономическим и компоновочным соображениям. Можно упомянуть, например, французский Citroen 2CV.
Трехцилиндровый двигатель уравновешен хуже, чем рядная “четверка”, и поэтому производители трехцилиндровых моторов — например, Subaru и Daihatsu — стараются оснащать их балансирными валами. Однако опелевские двигателисты, недавно снабдившие Opel Corsa новым трехцилиндровым мотором семейства Ecotec, и конструкторы двигателя “городского купе” Smart в целях удешевления и уменьшения механических потерь отказались от балансирного вала. Правда, трехцилиндровая Corsa уже была раскритикована немецкими автожурналистами: “По городу на переменных режимах ездить совершенно невозможно”. В самой популярной среди двигателистов рядной “четверке” остается свободной сила инерции второго порядка. Ее можно уравновесить только балансирным валом, вращающимся с удвоенной скоростью (вы не забыли — сила инерции второго порядка действует с удвоенной частотой?). А для компенсации момента от балансирного вала придется ставить еще один, вращающийся в противоположную сторону. Дорого? Безусловно. Однако, моторы с балансирными валами можно встретить на автомобилях Mitsubishi, Saab, Ford, Fiat, VW. Самый свежий пример — 2,2-литровая “четверка” из семейства Opel Ecotec.
Кстати, оппозитная “четверка” уравновешена лучше, чем рядная — здесь есть только момент от сил инерции второго порядка, который стремится развернуть двигатель вокруг вертикальной оси. Однако и “оппозитник” воздушного охлаждения легендарного Жука, и знаменитые “боксеры” Subaru обходились и обходятся без балансирных валов.
У рядных “пятерок” с уравновешенностью дела обстоят не очень. Силы инерции компенсируются, но вот моменты от этих сил… Во время работы двигателя по блоку постоянно “пробегает” волна изгибающего момента, поэтому блок должен быть весьма жестким. Однако и Mercedes-Benz, и Audi, и Volvo борются с вибрациями, дорабатывая подвеску силового агрегата. И только фиатовские мотористы применяют балансирный вал, который полностью уравновешивает все моменты. Кстати, практически все “пятерки” образованы путем прибавления еще одного цилиндра к четырехцилиндровому двигателю — как кубики в конструкторе. Делают это для того, чтобы с минимальными производственными и конструкторскими затратами получить более мощные моторы. При этом всю начинку, включая поршни, шатуны, клапаны и т. д., можно взять от “четверки”. Понадобятся иные блок и головка цилиндров и, само собой, коленчатый вал, кривошипы которого должны быть расположены под углом в 72 о. О шестицилиндровых моторах — мечте с точки зрения уравновешенности — мы уже упоминали. А вот в моторах V6, которые вытесняют рядные, ситуация с уравновешенностью такая же, как у “трешки”, то есть не ахти. Поэтому балансирные валы можно увидеть на трехлитровом двигателе V6 Citroen/Peugeot или на новом 3,2-литровом моторе Mercedes-Benz М112. А на других моторах пытаются не усложнять конструкцию и стараются свести уровень вибраций к минимуму за счет усовершенствованной подвески силового агрегата и хитроумного смещенного расположения шатунных шеек коленчатого вала (как, например, на Audi V6). Добавим сюда еще одно замечание — в моторах V6 с развалом в 90 о не обеспечивается равномерное чередование вспышек в цилиндрах. Возникающая неравномерность хода может компенсироваться за счет утяжеленного маховика, но лишь отчасти. Вот вам и еще один источник вибраций… V-образные “восьмерки” с углом развала цилиндров в 90 о и коленвалом, кривошипы которого располагаются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, весьма неплохо уравновешены. В таком моторе можно обеспечить равномерное чередование вспышек, что тоже работает на плавность хода. Остаются неуравновешенными два момента, которые можно полностью утихомирить с помощью двух противовесов на коленчатом валу — на щеках крайних цилиндров. Понимаете, почему американцы раньше других прочувствовали всю прелесть V-образных моторов? Вибрации и тряски в своих автомобилях они очень не любят… Напоследок можно поговорить о схемах необычных. Сначала можно вспомнить про моторы V4. Таких было немного — европейский Ford образца 60-х годов (который стоял на автомобилях Ford Taunus, Capri и Saab 96) да чудо-двигатель отечественного Запорожца. Здесь не обошлось без уравновешивающего вала для момента от сил инерции первого порядка. Впрочем, конструкторы вышеупомянутых автомобилей выбирали эту схему из условий компактности и отчасти экономии, а не за хорошую уравновешенность. А что насчет V-образных “десяток”? Как можно видеть, степень уравновешенности таких моторов точно такая же, как и у моторов R5. Впрочем, конструкторы некоторых моторов Формулы-1 или монстров Chrysler Viper и Dodge RAM, где стоят двигатели V10, о вибрациях думают далеко не в первую очередь.
VR6, VR5, W12… Помните, мы упоминали о V-образных моторах с малым углом развала блока — как на Лянчах? Раньше таких схем избегали — уравновесить их сложнее, чем моторы с развалом в 60 о или 90 о, а выигрыш в компактности тогда ценили не так… Но теперь ситуация изменилась. Во-первых, созданы и применяются гидроопоры силового агрегата, которые могут значительно ослабить вибрации. Во-вторых, пространство под капотом нынче на вес золота. Ведь кто раньше мог себе представить скромный хэтчбек с 2,8-литровым мотором? А теперь — пожалуйста: VW Golf VR6 предыдущего, третьего, поколения! Этот знаменитый фольксвагеновский двигатель VR6, “V-образно-рядный” мотор (об этом и говорит обозначение VR), стал дальнейшим развитием V-образных двигателей с малым углом развала блока. Цилиндры этого мотора разведены на еще меньший угол, чем на Лянчах — всего на 15 о. Гениальное решение — 2,8-литровая “шестерка” компактнее, чем обычный мотор V6, да еще и имеет одну головку блока! А в прошлом году на автомобилях Volkswagen Golf IV появился двигатель VR5 — это VR6, от которого “отрезали” один цилиндр. После этого мотористы концерна VW вообще словно с цепи сорвались.
Теория и практика Как видно, при выборе схемы силового агрегата конструкторы ставят во главу угла вовсе не степень уравновешенности. Главное — это удачно вписать в моторный отсек такой двигатель, который будет обладать наилучшим соотношением массы, размеров и мощности. Потом, двигатели сейчас все чаще строятся по модульному принципу, и кульминацией этого стали фольксвагеновские изыски. Говоря упрощенно, на одной поршневой группе можно построить любой мотор — и трехцилиндровый, и W12. А вибрации… Во-первых, следует различать теоретическую и действительную уравновешенность двигателя. Если коленчатый вал в сборе с маховиком не отбалансирован, а поршни и шатуны заметно отличаются по массе, то трясти будет даже рядную “шестерку”. А потом, действительная уравновешенность всегда значительно хуже теоретической — по причинам отклонения деталей от номинальных размеров и из-за деформации деталей под нагрузкой. Так что вибрации “прорываются” из двигателя наружу при любой схеме. Поэтому автомобильные инженеры и уделяют такое внимание подвеске силового агрегата. На самом деле, конструкция и расположение опор двигателя — не менее важный фактор, чем степень уравновешенности самого мотора…
В начале XX века, когда конструкторская мысль бушевала вовсю, двигатель рабочим объёмом 10 л мог быть как одноцилиндровым, так, к примеру, и рядной «восьмёркой». Тогда никого особо не удивляли установленная на автомобиле рядная «шестёрка» объёмом 23 л или семицилиндровый звездообразный мотор с аэроплана…
Однако рост мощностей, оборотов и ожесточенная борьба за снижение себестоимости всё расставили по местам. Простейший одноцилиндровый мотор для автомобилестроителей остался в далёком прошлом. Средний объём цилиндра двигателя обычного автомобиля сейчас — от трёхсот до шестисот кубических сантиметров. Литровая мощность — от 35 л.с./л для безнаддувного дизеля до 100 л.с./л для форсированного бензинового «атмосферника». Для серийных двигателей это оптимум, выходить за рамки которого просто невыгодно.
Очень маленькие цилиндры часто встречаются на японских микролитражках: например, объём рядной «четвёрки» у Subaru R1 — всего 658 см³. Из «европейцев» отличился трёхцилиндровый дизельный Smart — 799 «кубиков». Есть цилиндры-напёрстки и у «корейцев»: трехцилиндровый Matiz — это 796 «кубиков», а четырёхцилиндровый — 995. «Четвёркой» объёмом 1086 см³ оснащаются Hyundai i10 и Kia Picanto. На другом полюсе — конечно же «американцы». Объём V-образной «восьмёрки» купе Chevrolet Corvette Z06 составляет 7011 см³. Хотя японцы, например, оснащали внедорожник Nissan Patrol предыдущего поколения рядной «шестёркой» TB48DE объёмом 4758 «кубиков».
Сегодня двигатель мощностью 100 л.с. в большинстве случаев окажется четырёхцилиндровым, у 200-сильного будет четыре, пять или шесть цилиндров, у 300-сильного — восемь… Но как эти цилиндры расположить? Иными словами — по какой схеме строить многоцилиндровый двигатель?
Простота хуже компактности
О чём болит голова у конструктора? Во-первых, о том, как упростить конструкцию двигателя, чтобы он был дешевле в производстве и легче в обслуживании. Самый простой двигатель — рядный (мы будем обозначать такие моторы индексами R2, R3, R4 и т. д.). Располагаем в ряд нужное количество цилиндров — получаем необходимый рабочий объём.
Двигатель R3 (А). Угол между кривошипами — 120°.
Добиться равномерности вспышек в двухцилиндровом двигателе (В) можно только при двухтактном цикле.
А такой мотор (C), например, стоит на «Оке». Поршни движутся синфазно.
Двух- и трёхцилиндровые двигатели встречаются на автомобилях нечасто, хотя мода на «двухгоршковые» моторчики набирает обороты. Тому способствуют продвинутые системы смесеобразования и применение турбонаддува (как, например, на 85-сильной двухцилиндровой турбоверсии хэтчбека Fiat 500). А вот рядная «четвёрка» попала в самый массовый диапазон рабочего объёма легковых автомобилей — от 1,0 до 2,4 л.
В современных четырёхтактных двухцилиндровых двигателях, вроде турбомотора Фиата 500, проблему вибраций отчасти решает балансирный вал.
Пятицилиндровые рядные моторы появились на серийных автомобилях сравнительно недавно — в середине 70-х годов. Первым был Mercedes-Benz со своими дизельными «пятёрками» — они появились в 1974 году (на модели 300D с кузовом W123). Через два года увидел свет пятицилиндровый двухлитровый бензиновый двигатель Audi. А в конце 80-х годов такие моторы сделали Volvo и FIAT.
Рядные «шестёрки», до недавнего времени столь популярные в Европе, нынче во мгновение ока стали вымирающим видом. А про рядную «восьмёрку» и говорить нечего — с ней практически распрощались еще в 30-х годах. Почему?
Ответ прост. С ростом числа цилиндров двигатель становится длиннее, и это создаёт массу неудобств при компоновке. Например, втиснуть поперёк моторного отсека переднеприводного автомобиля рядную «шестёрку» удавалось в считанных случаях — можно припомнить лишь английский Austin Maxi 2200 середины 60-х годов (тогда конструкторам пришлось спрятать коробку передач под двигателем) и Volvo S80 с суперкомпактной коробкой передач.
Два мотора R3, составленные друг за другом, дают великолепный результат — абсолютно уравновешенную рядную «шестёрку».
Как укоротить рядный мотор? Его можно «распилить» пополам, поставить две половинки рядом друг с другом и заставить работать на один коленвал. Такие моторы, у которых цилиндры расположены в виде латинской буквы V, вдвое короче рядных — наибольшее распространение получили двигатели с углом развала блока 60° и 90°. А V-образный мотор с углом развала блока 180°, в котором цилиндры расположены друг против друга, называют оппозитным (или «боксером» — обозначения В2, В4, В6 и т. д. происходят именно от слова boxer).
Такие моторы сложнее рядных — например, у них две головки цилиндров (каждая со своей прокладкой и коллекторами), больше распредвалов, сложнее схема их привода. А оппозитные двигатели ещё и занимают много места в ширину. Поэтому из компоновочных соображений они применяются довольно редко — производителей «боксеров» можно пересчитать по пальцам.
А как сделать V-образный двигатель еще компактнее? Одно из простых, на первый взгляд, решений — установить угол развала блока менее 60°. Действительно, такие моторы были, но редко — можно вспомнить, например, автомобили Lancia Fulvia 70-х годов с моторами V4, угол развала блока которых составлял 23°. Почему же этим не пользовались все? Дело в том, что перед конструктором двигателя всегда стоит ещё одна проблема — вибрации.
О силах и моментах
Вообще без вибраций поршневой двигатель внутреннего сгорания работать не может — так уж он устроен. Но бороться с ними нужно, и не только для повышения комфорта пассажиров. Сильные неуравновешенные вибрации могут вызвать разрушения деталей мотора — со всеми вылетающими и выпадающими оттуда последствиями…
Отчего возникают вибрации? Во-первых, в некоторых схемах двигателей вспышки в цилиндрах происходят неравномерно. Таких схем конструкторы по возможности избегают или стараются делать массивней маховик — это помогает сгладить пульсации крутящего момента. Во-вторых, при движении поршней вверх-вниз они то разгоняются, то замедляются, из-за чего возникают силы инерции — сродни тем силам, что заставляют пассажиров автомобиля кланяться при торможении или вдавливают их в спинки сидений при разгоне. В-третьих, шатун в двигателе движется вовсе не вверх-вниз, а совершает сложное движение. Да и возвратно-поступательное перемещение поршня от верхней мёртвой точки к нижней тоже нельзя описать простой синусоидой.
Силы инерции от двух масс, вращающихся на одном валу поодаль друг от друга, создают свободный момент.
В простейшем моторе есть свободные силы инерции, но нет моментов. Цилиндр-то один.
Поэтому среди сил инерции появляются составляющие с удвоенной, утроенной, учетверённой частотой вращения коленвала… Этими так называемыми силами инерции высших порядков, как правило, пренебрегают — они по сравнению с основной силой инерции (которой присвоили первый порядок) очень малы. Исключение составляют силы инерции второго порядка, с которыми приходится считаться. Плюс к этому, пары сил, приложенные на определённом расстоянии, образуют моменты — так происходит, когда в соседних цилиндрах силы инерции направлены в разные стороны.
Что сделать для того, чтобы уравновесить силы и моменты? Во-первых, можно выбрать схему мотора, в которой цилиндры и кривошипы коленчатого вала расположены таким образом, что силы и моменты взаимно уравновесят друг друга — всегда будут равны и направлены в противоположные стороны.
Яркий представитель вымершего племени автомобилей с рядной «восьмёркой» — модель 1930-х годов Alfa Romeo 8C.
А если ни одна из уравновешенных схем не подходит — например, из компоновочных соображений? Тогда можно попытаться по-другому расположить шейки коленвала и применить всякого рода противовесы, создающие силы и моменты, равные по величине, но противоположные по направлению основным уравновешиваемым силам. Иногда это можно сделать, разместив противовесы на коленчатом валу мотора. А иногда — на дополнительных валах, которые называют балансирными валами противовращения. Называются они так потому, что крутятся в другую сторону, нежели коленвал. Но это усложняет и удорожает двигатель.
Чтобы облегчить описание степени уравновешенности разных двигателей, мы подготовили сводную таблицу. Зелёным в ней выделены самоуравновешенные силы и моменты, а красным — свободные (те, что не уравновешены и вырываются на свободу — через опоры силового агрегата проходят на кузов автомобиля).
Степень уравновешенности (зелёная ячейка — уравновешенные силы или моменты, красная — свободные)
** Уравновешиваются противовесами на коленчатом вале.
Что же получается? Из распространённых типов двигателей абсолютно уравновешенных всего два — это рядная и оппозитная «шестёрки». Теперь понимаете, почему BMW и Porsche так крепко держатся за такие моторы? Ну а о причинах, по которым от них отказываются остальные, мы уже упоминали. Теперь рассмотрим поподробнее остальные схемы.
Шестицилиндровый «оппозитник» водяного охлаждения Porsche. С левой и правой сторон блока в целях экономии стоят одинаковые головки, поэтому цепные приводы распредвалов пришлось устраивать и спереди, и сзади.
Уравновешенные и не очень
Из двухцилиндровых двигателей на автомобилях нынче применяется только один — двухцилиндровый рядный мотор с коленчатым валом, у которого кривошипы направлены в одну сторону (такой, например, стоял на отечественной «Оке»). Как видно, этот двигатель по степени уравновешенности похож на одноцилиндровый, поскольку оба поршня движутся вверх и вниз одновременно, в фазе. Для того чтобы уравновесить свободные силы инерции первого порядка, в моторе «Оки» слева и справа от коленвала применялись два вала с противовесами. А как же быть с силами второго порядка? Для того чтобы с ними справиться, пришлось бы добавить ещё два балансирных вала, что на двухцилиндровом моторе, изначально предназначенном для маленьких и дешёвых автомобилей, было бы совершенно неуместным.
Впрочем, это ещё ничего — много двухцилиндровых моторов выпускалось вообще без балансирных валов. Так было, например, на малышках Fiat 500 образца 1957 года. Да, вибрации были, их старались погасить подвеской силового агрегата… Но мотор зато получался простым и дешёвым! Дешевизна двухцилиндровых двигателей соблазняет разработчиков и сегодня: не зря же эту схему использовали создатели самого доступного автомобиля планеты, индийского хэтчбека Tata Nano.
Машин с оппозитной «двойкой» — по экономическим и компоновочным соображениям — было немного. Можно упомянуть, например, французский Citroen 2CV.
Двухцилиндровый двигатель, у которого кривошипы направлены в разные стороны (под углом 180°), можно встретить сегодня только на мотоциклах. Поскольку поршни в нём всегда движутся в противофазе, то он уравновешен лучше. Однако равномерного чередования вспышек в цилиндрах можно добиться только на двухтактных моторах — такие двигатели устанавливались на довоенные DKW и их прямых наследников, пластиковые гэдээровские Трабанты. По причине простоты и дешевизны никаких балансирных валов на них тоже не было, а с возникающими вибрациями просто мирились.
Автомобиль с двухцилиндровым V-образным мотором припоминается только один — отечественный НАМИ-1. А до наших дней этот тип двигателя дожил только на мотоциклах — вспомните американский Harley Davidson и его японских последователей с их V-образными «двойками» во всей хромированной красе. Такой мотор можно уравновесить практически полностью с помощью противовесов на коленчатом валу, но достичь равномерного чередования вспышек невозможно. Хорошо, что байкеры особого внимания на вибрации не обращают…
НАМИ-1 — прототип 1927 года.
Трёхцилиндровый двигатель уравновешен хуже, чем рядная «четвёрка», и поэтому производители трёхцилиндровых моторов — например, Subaru и Daihatsu — стараются оснащать их балансирными валами. В своё время опелевские двигателисты решили отказаться от балансирного вала, разрабатывая трёхцилиндровый мотор семейства Ecotec для Корсы второго поколения — в целях удешевления и уменьшения механических потерь. И трёхцилиндровая Corsa после дебюта в 1996-м была раскритикована немецкими автожурналистами: «По городу на переменных режимах ездить совершенно невозможно».
В самой популярной среди двигателистов рядной «четвёрке» остаётся свободной сила инерции второго порядка. Её можно уравновесить только балансирным валом, вращающимся с удвоенной скоростью. (Вы не забыли — сила инерции второго порядка действует с удвоенной частотой?) А для компенсации момента от балансирного вала придётся ставить ещё один, вращающийся в противоположную сторону. Дорого? Безусловно. Однако моторы с балансирными валами можно встретить на автомобилях Mitsubishi, Saab, Ford, Fiat и самых разных марок концерна Volkswagen.
Пример рядной «четвёрки» с балансирными валами — двухлитровый двигатель Audi. Валы располагаются по обе стороны от коленвала и с удвоенной скоростью вращаются в противоположные стороны. Здесь балансирные валы расположены снизу и соединены зубчатой передачей, а раньше (как, например, на приведённом на картинке внизу двигателе Saab 2.3) их располагали сверху и у каждого был свой шкив цепного привода.
Кстати, оппозитная «четвёрка» уравновешена лучше, чем рядная, — здесь есть только момент от сил инерции второго порядка, который стремится развернуть двигатель вокруг вертикальной оси. Однако и «оппозитник» воздушного охлаждения легендарного «Жука», и знаменитые «боксеры» Subaru обходились и обходятся без балансирных валов.
Subaru из компоновочных соображений предпочитает рядной «четвёрке» оппозитную. Что до вибраций, то силы инерции второго порядка у «боксера» уравновешены, но момент от них всё же остаётся свободным.
У рядных «пятёрок» с уравновешенностью дела обстоят не очень. Силы инерции компенсируются, но вот моменты от этих сил… Во время работы двигателя по блоку постоянно «пробегает» волна изгибающего момента, поэтому блок должен быть весьма жёстким. Однако и Mercedes-Benz, и Audi, и Volvo борются с вибрациями, дорабатывая подвеску силового агрегата или применяя специальные противовесы (как у наддувной «пятёрки» 2.5 TFSI на Audi TT RS). И только фиатовские мотористы применяли балансирный вал, который полностью уравновешивал все моменты.
На картинке FIAT JTD от хэтчбека Croma — потомок пятицилиндрового турбодизеля Fiat TD 125 объёмом 2387 см³, образованного путём добавления одного цилиндра к 1,9-литровой «четвёрке» TD 100. Балансирный вал — слева, в нижней части картера.
Под каким углом расположить кривошипы коленвала рядной «пятёрки»? 360° делим на пять… Правильно — 72°!
Кстати, практически все «пятёрки» образованы путём прибавления ещё одного цилиндра к четырёхцилиндровому двигателю — как кубики в конструкторе. Делают это для того, чтобы с минимальными производственными и конструкторскими затратами получить более мощные моторы. При этом всю начинку, включая поршни, шатуны, клапаны и т. д., можно взять от «четвёрки». Понадобятся иные блок и головка цилиндров и, само собой, коленчатый вал, кривошипы которого должны быть расположены под углом в 72°.
О шестицилиндровых моторах — мечте с точки зрения уравновешенности — мы уже упоминали. А вот в моторах V6, которые вытесняют рядные «шестёрки», ситуация с уравновешенностью такая же, как у «трёшки», то есть не ахти. Поэтому, например, балансирным валом в развале блока цилиндров был оснащён самый первый двигатель V6 фирмы Mercedes-Benz — заслуженный М112 с тремя клапанами на цилиндр. У трёхлитровой «шестёрки» концерна PSA вал находился в одной из головок блока. На других моторах того времени инженеры пытались не усложнять конструкцию и старались свести уровень вибраций к минимуму за счёт усовершенствованной подвески силового агрегата и хитроумного смещённого расположения шатунных шеек коленчатого вала (как, например, на Audi V6).
В моторе V6 с углом развала блока 90° сдвоенные кривошипы расположены под углом 120°. А в моторах с развалом 60° каждый шатун приходится устанавливать на своём кривошипе.
Для уравновешивания свободного момента от сил второго порядка мотору V6 90° необходим один балансирный вал (показан стрелкой). В двигателе Citroen 3.0 V6 он был установлен в одной из головок блока.
У новейших мерседесовских двигателей V6 угол развала блока сократился до 60°, в результате чего необходимость в балансирном вале отпала.
Добавим сюда ещё одно замечание — в моторах V6 с развалом в 90° не обеспечивается равномерное чередование вспышек в цилиндрах. Возникающая неравномерность хода может компенсироваться за счёт утяжелённого маховика, но лишь отчасти. Вот вам и ещё один источник вибраций…
Двигатели V8 с углом развала цилиндров в 90° и коленвалом, кривошипы которых располагаются в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, весьма неплохо уравновешены. В таком моторе можно обеспечить равномерное чередование вспышек, что тоже работает на плавность хода. Остаются неуравновешенными два момента, которые можно полностью утихомирить с помощью двух противовесов на коленчатом валу — на щеках крайних цилиндров. Понимаете, почему американцы раньше других прочувствовали всю прелесть V-образных моторов? Вибрации и тряски в своих автомобилях они очень не любят…
Двигатель V8: и развал блока, и угол между кривошипами — 90°.
Напоследок можно поговорить о схемах необычных. Сначала вспомнить о моторах V4. Таких было немного — европейский Ford образца 60-х годов (который стоял на автомобилях Ford Taunus, Capri и Saab 96) да чудо-двигатель отечественного «Запорожца». Здесь не обошлось без уравновешивающего вала для момента от сил инерции первого порядка. Впрочем, конструкторы вышеупомянутых автомобилей выбирали эту схему из условий компактности и отчасти экономии, а не за хорошую уравновешенность.
Ford и ЗАЗ выбрали экзотику: мотор V4, в котором и угол развала блока, и угол между кривошипами составляют 90°.
Угол развала цилиндров моторов V2 колеблется от 25° до 90°.
А что насчёт V-образных «десяток»? Как можно видеть, степень уравновешенности таких моторов точно такая же, как и у моторов R5. Впрочем, конструкторы прежних моторов Формулы-1 или монстров Dodge Viper и Dodge RAM, где стоят двигатели V10, о вибрациях думали далеко не в первую очередь.
Как жаль, что Viper и его коллосальный V10 — уже история.
Двигателями V10 отметилась целая череда знаковых машин: BMW M5, Audi S6 и S8, а также RS6 с наддувной «десяткой». Не говоря уже об автомобилях Lamborghini. Наконец, Lexus LFA тоже оснащается двигателем V10.
Ну а прочие схемы легко свести к предыдущим. Например, оппозитная «восьмёрка» (пример применения — гоночные болиды Porsche 917) — это две «четвёрки», работающие на один коленвал. А V-образный и оппозитный двенадцатицилиндровые двигатели можно свести к двум рядным «шестёркам».
VR6, VR5, W12…
Помните, мы упоминали о V-образных моторах с малым углом развала блока — как на Лянчах? Раньше таких схем избегали — уравновесить их сложнее, чем моторы с развалом в 60° или 90°, а выигрыш в компактности тогда ценили не так…
Но теперь ситуация изменилась. Во-первых, повсеместно применяются гидроопоры силового агрегата, которые значительно ослабляют вибрации. Во-вторых, пространство под капотом нынче на вес золота. Ведь кто раньше мог себе представить скромный хэтчбек с 2,8-литровым мотором? А теперь — пожалуйста! Всё началось с Фольксвагена Golf VR6 третьего поколения.
Знаменитый фольксвагеновский двигатель VR6, «V-образно-рядный» мотор (об этом и говорит обозначение VR), стал дальнейшим развитием V-образных двигателей с малым углом развала блока. Цилиндры этого мотора разведены на ещё меньший угол, чем на Лянчах, — всего на 15°. Угол настолько мал, что такой мотор называют ещё «смещённо-рядным». Гениальное решение — «шестёрка» 2.8 компактнее, чем обычный мотор V6, да ещё и имеет одну головку блока! Потом появился двигатель VR5 — это VR6, от которого «отрезали» один цилиндр. После этого мотористы концерна Volkswagen вообще словно с цепи сорвались.
Двигатель VR5 2.3 конструкторы Фольксвагена получили, отняв один цилиндр от мотора VR6. Угол развала компактного блока — 15°, все пять цилиндров укрыты одной головкой блока.
Они придумали суперкомпактный двигатель W12, который дебютировал в 1998 году на концепт-каре W12 Roadster. Это два двигателя VR6, установленные под углом 72° на одном коленвале. Но прежде в серию пошёл мотор W8, которым оснащалась топ-модель седана Passat. Там тоже два мотора VR6, от которых «отрезано» по два цилиндра и которые тоже объединены в одном блоке на одном коленвале. Когда-то в Вольфсбурге подумывали и о восемнадцатицилиндровом двигателе — но в итоге остановились на W16 с четырьмя турбокомпрессорами, который разгоняет Bugatti Veyron до 431 км/ч.
Супермотор W12, показанный на концепте имени себя, приводит в движение представительские модели фирм Audi, Volkswagen и Bentley. На фото хорошо видно шахматное расположение цилиндров пары блоков, объединённых в одной отливке под углом 72°. Длина 420-сильного мотора — всего 51 см, ширина — 70 см.
Почему же таких моторов не было раньше? Взгляните, к примеру, на коленвал двигателя W12 — такое технологу и в страшном сне не приснится! Создателям новых схем должен помогать компьютер. Чтобы просчитать все варианты угла развала блока, расположения шатунных шеек, порядка вспышек в цилиндрах и выбрать самый уравновешенный, без помощи вычислительных мощностей обойтись очень сложно.
Теория и практика
Как видно, при выборе схемы силового агрегата конструкторы ставят во главу угла вовсе не степень уравновешенности. Главное — это удачно вписать в моторный отсек такой двигатель, который будет обладать наилучшим соотношением массы, размеров и мощности. Потом, двигатели сейчас всё чаще строятся по модульному принципу. Говоря упрощённо, на одной поршневой группе можно построить любой мотор — и трёхцилиндровый, и W12. Вслед за Фольксвагеном на модульные конструкции переходит всё больше производителей. Новейшая линейка моторов Mercedes — тому отличное подтверждение.
А вибрации… Во-первых, следует различать теоретическую и действительную уравновешенность двигателя. Если коленчатый вал в сборе с маховиком не отбалансирован, а поршни и шатуны заметно отличаются по массе, то трясти будет даже рядную «шестёрку». А потом, действительная уравновешенность всегда значительно хуже теоретической — по причинам отклонения деталей от номинальных размеров и из-за деформации узлов под нагрузкой. Так что вибрации «прорываются» из двигателя наружу при любой схеме. Поэтому автомобильные инженеры и уделяют такое внимание подвеске силового агрегата. На самом деле конструкция и расположение опор двигателя — не менее важный фактор, чем степень уравновешенности самого мотора…
Материал адаптирован к публикации с разрешения ООО «Газета «Авторевю». Все права на перепечатку принадлежат Авторевю.
V6, W12 и рядная «четверка» — разбираемся в компоновках двигателей
Читая описания двигателей автомобилей, каждый из нас сталкивался с такими терминами, как «четырехцилиндровый», «V8» или «рядная шестерка». Но всегда ли мы четко представляем себе, что скрывается за этими понятиями? Предлагаем вам небольшой «путеводитель» по терминологии, связанный с компоновкой моторов наших «железных коней».
Для начала вспомним, как работает «сердце» автомобиля. В каждом двигателе внутреннего сгорания есть цилиндры, в которых происходит чрезвычайно важный процесс — сгорание смеси топлива и воздуха. Энергия сгорания топливно-воздушной смеси и является той силой, которая приводит в движение автомобиль — вытесненные из цилиндров поршни толкают коленчатый вал, который в свою очередь, приводит в движение колеса автомобиля.
Мощность двигателя зависит, в основном, от двух факторов — размера цилиндров, а также их количества. При прочих равных условиях более мощным будет тот двигатель, в котором цилиндров больше, а сами они крупнее.
Если вы встретите в описании двигателя обозначение V6, это значит, что у данного мотора 6 цилиндров. Но что же такое «V»? Тут мы подходим непосредственно к вопросу о расположении цилиндров в двигателе. Рассмотрим основные компоновки двигателей.
В английском языке также имеет обозначение I (сокр. от inline), например, I4 – это рядный двигатель с четырьмя цилиндрами или «рядная четверка». Также иногда рядный двигатель обозначают литерой R (R6 – рядный шестицилиндровый). Все цилиндры такого двигателя расположены в одну линию, «лицом» вверх, как правило, в поперечном направлении, и приводят один общий коленвал. Такая конфигурация считается «классической» — ведь самый первый в истории автомобильный двигатель, состоявший всего из двух цилиндров, был рядным. Рядными моторами оснащают большинство автомобилей. Случается, что цилиндры в рядном двигателе располагаются не в поперечном, а в продольном направлении. В английском языке продольное расположение рядного двигателя называется «straight» в отличие от поперечного — «inline». Продольная компоновка часто встречается у автомобилей класса «премиум», например, у BMW.
Конструкция рядных двигателей проста и надежна, их удобно ремонтировать. Для чего же тогда понадобились другие компоновки? Все дело в том, что рядные моторы занимают под капотом слишком много места. Разместить при такой конфигурации большое количество цилиндров проблематично, да и коленчатый вал при большой длине рядного двигателя испытывает чрезмерные торсионные нагрузки. Именно поэтому рядные двигатели имеют не более шести цилиндров.
V-образный двигатель (англ. V engine, Vee engine)
Цилиндры такого двигателя поделены на два блока, расположенных под углом 60-90 градусов по отношению друг к другу. Иными словами, цилиндры V-образного мотора образуют латинскую букву «V», в основании которой находится общий коленвал.
V-образная конфигурация цилиндров двигателя позволяет разместить в том же объеме пространства большее количество цилиндров в сравнении с рядными двигателями. В основном, она присуща дорогим и спортивным автомобилям.
Оппозитный или боксерский двигатель (англ. flat engine, boxer engine)
Как и в случае с V-образным двигателем, цилиндры оппозитного мотора разделены на два ряда, но угол их развала составляет 180 градусов. Получается, что каждый из рядов как бы лежит на боку и «смотрит» в противоположную от другого сторону. Движение поршней напоминает удары боксеров, стоящих спиной друг к другу (отсюда и второе название двигателя). Такая компоновка мотора обеспечивает низкий центр тяжести, что, как правило, улучшает управляемость автомобиля. Однако, «боксеры» имеют более сложное, чем у рядных агрегатов, устройство и занимают больше места в ширину. Сегодня оппозитные двигатели устанавливают на свои модели лишь два производителя — Porsche и Subaru. Боксерские моторы имеют обозначение B (от англ. boxer) – например, B6.
VR-образныеи W-образные двигатели(англ. VR engine, W engine)
Двигатель типа VR (V-образный рядный) был разработан концерном Volkswagen. Он работает по тому же принципу, что и V-образный двигатель, однако угол, образуемый между рядами цилиндров, настолько мал (10-15 градусов против 60-90 градусов у V-образных моторов), что все цилиндры помещаются в одном блоке. При этом цилиндры двух рядов, как правило, располагаются в шахматном порядке относительно друг друга. По сути VR – это нечто среднее между рядным и V-образным двигателем. Что же касается W-образного двигателя, то он попросту состоит из двух VR-моторов, соединенных под углом у оснований. Коленвал у такого двигателя также один.
Двигатели VR сегодня используются редко, а W-конфигурациявстречается, например, у флагманского люксового седана Bentley Mulsanne.
Теперь, когда мы разобрались с основными компоновками двигателей, остановимся поподробнее на том, какое количество цилиндров может иметь мотор легкового автомобиля.
На заре автомобилестроения двигатели автомобилей могли оснащать всего одним цилиндром, но сейчас такая компоновка больше не встречается.
Двухцилиндровые агрегаты тоже встречаются крайне редко. В недавнем прошлом двухцилиндровым двигателем комплектовалась российская «Ока», а сегодня единственным легковым автомобилем, который оснащают двухцилиндровым двигателем, является ситикар Fiat 500. Кстати, благодаря технологии турбонаддува, «фиатовский» мотор с двумя цилиндрами развивает весьма приличные 85 л.с.
Трехцилиндровыми двигателями комплектуют, в основном, компактные городские автомобили, например, Smart ForTwo или «тройняшек» Citroen C1, Peugeot 107 и Toyota Aygo. Турбированные моторы с тремя цилиндрами встречаются и у более крупных авто — таких как Mini Cooper, Ford Focus и Peugeot 308.
Четырехцилиндровыми двигателями оснащают большинство автомобилей, ведь рядная «четверка» — это самый распространенный автомобильный двигатель в мире. Моторы с четырьмя цилиндрами почти всегда бывают рядными. Исключение — оппозитные «четверки», устанавливающиеся на модели Subaru и Porsche. Ранее применялись и двигатели V4 – их устанавливали на некоторые модели Ford, Saab, а также на наш «Запорожец».
Моторы с пятью цилиндрами появились сравнительно недавно — в середине 1970-х годов. Большой популярности они не приобрели — из-за нечетного количества цилиндров такие двигатели имеют проблемы с балансировкой и излишне вибрируют.
Среди немногочисленных автомобилей, которые сегодня оснащают пятицилиндровыми агрегатами — Audi RS3, Audi RS Q3 и пара моделей Volvo.
Шестицилиндровые двигатели часто используются в премиальных моделях — как в рядной, так и в V-конфигурации. Звук таких моторов отличается более высокой, «спортивной» тональностью. В некоторых суперкарах, таких как Ford GT, шестицилиндровый мотор оснащают большими турбинами, чтобы обеспечить мощность, которой раньше можно было ожидать только от двигателей с восемью или более цилиндрами.
Двигатели с восемью и более цилиндрами не бывают рядными — ведь расположить такое количество цилиндров в одну линию весьма проблематично. Такими агрегатами, как V8, V10 и V12 комплектуют суперкары и седаны класса «люкс». Некоторые топовые модели концерна Volkswagen оснащаются двигателями W12, а гиперкар Bugatti Veyron наделили мотором W16.
Конечно, число и расположение цилиндров — это далеко не единственные параметры двигателей внутреннего сгорания, однако знание этих базовых понятий необходимо для понимания принципов работы автомобиля и осознания собственных предпочтений при выборе машины. Надеемся, что данная статья поможет вам лучше ориентироваться в мире «железных коней».
Рядные 6 цилиндровые двигатели
Еще в первой половине ХХ века шестицилиндровые рядные двигатели имели широкое распространение, «эволюционировав» от рядных четырехцилиндровых агрегатов. Такие моторы, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе, устанавливались на автомобили целого ряда немецких брендов, были популярны у некоторых американских и японских производителей. Нельзя не вспомнить уникальный в своем роде рядный шестицилиндровый двигатель компании Jaguar, благодаря которому производитель не только нарастил продажи, но и выигрывал в разнообразных гонках. Преимущество подобной силовой установки – в высокой степени сбалансированности, благодаря чему при работе агрегата не возникают существенные вибрации, которые могут в конечном итоге привести к выходу из строя узлов двигателя. Недостаток у рядного шестицилиндрового мотора фактически один – его размер. Именно поэтому многие автопроизводители делают ставку либо на четырехцилиндровые рядные, либо на шести и восьмицилиндровые V-образные моторы.
В настоящее время верность рядным шестицилиндровым двигателем сохраняют такие бренды как BMW (некоторые модели этого баварского автопроизводителя уже на протяжении не одного десятка лет оборудуются рядными шестицилиндровыми моторами) и Porsche. Некоторое время тому назад рядный шестицилиндровый двигатель устанавливался на модели марки Chevrolet (к примеру, Epica). О возрождении интереса к шестицилиндровым рядным моторам недавно заявили в компании Mercedes-Benz (в ХХ веке многие модели этого бренда оборудовались такими силовыми установками). Штутгарцы планируют уже к 2015 году разработать новые шестицилиндровые рядные силовые установки и оснащать ими свои модели.
Рядный 6-цилиндровый двигатель — это… Что такое Рядный 6-цилиндровый двигатель?
Современный рядный шестицилиндровый двигатель автомобиля BMW (M20B25).
Рядный шестицилиндровый двигатель — конфигурация двигателя внутреннего сгорания с рядным расположением шести цилиндров, и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал. Часто обозначается I6 или L6 («Straight-6», «In-Line-Six»). Плоскость, в которой находятся цилиндры, может быть строго вертикальной, или находиться под определённым углом к вертикали. Во втором случае двигатель иногда называют Slant-6 (/6).
При определённой настройке, I6 является полностью сбалансированной конфигурацией как двухтактного так и четырёхтактного двигателя, сочетая невысокую сложность и стоимость изготовления с хорошей плавностью работы. Однако, плавность работы рядного шестицилиндрового двигателя нарушается на высоких и очень низких оборотах, поэтому конфигурация I8 считается более сбалансированной.
Двигатели конфигурации I6 широко использовались и используются в настоящее время на автомобилях, тракторах, речных судах. На легковых автомобилях в последние десятилетия, в связи с повсеместным распространением переднего привода с поперечным расположением силового агрегата, и вообще компоновочных схем с более «плотной» организацией подкапотного пространства, более популярны оказались V-образные шестицилиндровые двигатели как более компактные и короткие, хоть и более дорогие, менее технологичные и сбалансированные. Вместе с тем, отдельные производители, например, BMW, по-прежнему используют только рядные шестицилиндровые моторы.
Рабочий объём варьируется как правило от 2,0 до 5,0 литров. Использование конфигурации в двигателях объёмом меньше 2,0 литров мало оправдано из-за относительно высокой стоимости изготовления (по сравнению с четырёхцилиндровыми двигателями) и большой (в сравнении с ними же) длины. Однако, подобные случаи имели место, например, мотоцикл Benelli 750 Sei имел двигатель I6 с рабочим объёмом всего 0,75 л.
Максимальный рабочий объём рядных шестицилиндровых двигателей практически не ограничен и на судовых дизелях может достигать 1820 см³ на один цилиндр.
Рядные 6-цилиндровые двигатели Mercedes и их обслуживание
В обзоре речь пойдет о двигателе M104. Такой силовой агрегат выпускали в двух версиях, с суммарным объемом цилиндров 2,8 или 3,2 литра. Сейчас компания Mercedes не производит «рядных шестерок», но планирует исправить это упущение в 2015 году. В зависимости от года выпуска, двигатели M104 оборудовали разными системами впрыска, но причины известных проблем этих моторов – к методу впрыска отношения не имеют.
Сначала заметим, что моторы серии M104 получились вполне удачными. Двигатель, сконструированный по схеме L6, можно сделать идеально уравновешенным, что и было еще раз доказано фирмой Mercedes. Но, несмотря на высокий уровень надежности рассматриваемых силовых агрегатов, владелец мог столкнуться с несколькими характерными дефектами. Надо отдать должное инженерам Mercedes: неисправности могли появиться не раньше, чем после ста тысяч километров пробега.
Характерные неисправности и их причины
Двигатели Mercedes по своей надежности – приближаются к идеалу. Для мотора M104, тем не менее, характерно несколько врожденных дефектов:
– Уплотнения теплообменника масляного фильтра не обладают достаточной долговечностью. Как только на корпусе теплообменника появятся потеки, уплотнения надо заменить.
– Выход из строя прокладки ГБЦ и П-образной прокладки. Симптомы: течь масла. Дефект устраняется заменой детали.
Нагрев головки блока цилиндров – всегда неравномерный, но проявляет себя эта проблема в рядных двигателях с числом цилиндров 5, 6 и больше. В нашем случае нагрев идет быстрее со стороны 6-го цилиндра, с этим ничего не поделать. Неравномерное распределение температур ведет к короблению. К симптомам последней неисправности можно отнести наличие потеков масла в районе последних цилиндров (нумерация идет от радиатора). Быстрым ремонтом, к сожалению, здесь не обойтись.
Это интересно: Так ли надежны подушки безопасности?
Советы по обслуживанию
Рекомендуют своевременно менять моторное масло, используя только качественные расходные материалы. Иначе происходит следующее. Для охлаждения каждого поршня в двигателе установлены форсунки, подающие масло. Если забьется форсунка 5-го или 6-го цилиндров, то итог, как правило, один – коробление ГБЦ.
Порядок работы 6 цилиндрового двигателя рядного – АвтоТоп
Особенности работы многоцилиндровых двигателей
Работа четырехцилиндрового однорядного двигателя
Многоцилиндровые двигатели, как уже отмечалось в предыдущей статье, представляют собой конструкцию, объединяющую в единое целое несколько одноцилиндровых двигателей с одним общим коленчатым валом. При этом количество рабочих ходов за два полных оборота коленчатого вала (720˚) в таком двигателе, при работе по четырехтактному циклу, будет равно количеству цилиндров. В каждом цилиндре протекают одинаковые рабочие процессы, но не одновременно. Для того, чтобы представить работу многоцилиндрового двигателя, необходимо знать порядок чередования одноименных тактов по цилиндрам и интервалы одноименных тактов в различных цилиндрах. Эти интервалы определяют в углах поворота коленчатого вала, принимая за начало отсчета нахождение поршня в верхней мертвой точке (ВМТ).
Наиболее равномерная работа многоцилиндрового двигателя имеет место при чередовании тактов расширения в цилиндрах через равные промежутки времени, т. е. через равные углы поворота коленчатого вала. У четырехтактного однорядного двигателя рабочий цикл совершается за два оборота коленчатого вала (720˚), поэтому при однорядном расположении цилиндров угол поворота коленчатого вала между одноименными тактами в разных цилиндрах должен составлять 720˚/i , где i – число цилиндров двигателя.
Для уменьшения локальной нагрузки на коленчатый вал выбирают такой порядок работы цилиндров, чтобы такты расширения (рабочего хода) не протекали одновременно в смежных цилиндрах. Кроме того, при чередовании тактов рабочего хода в удаленных друг от друга цилиндрах способствует более эффективному и равномерному охлаждению двигателя.
Очевидно, что у четырехтактного четырехцилиндрового однорядного двигателя одноименные такты должны следовать через 180˚ угла поворота коленчатого вала. Следовательно, и шатунные шейки коленчатого вала должны быть расположены под углом 180˚, т. е. лежать в одной плоскости. При этом шатунные шейки первого и четвертого цилиндров направлены в одну сторону относительно оси коленчатого вала, а шатунные шейки второго и третьего цилиндров – в противоположную сторону. Это обеспечивает равномерное чередование рабочих ходов в цилиндрах двигателя. Последовательность чередования одноименных тактов в различных цилиндрах двигателя в течение его рабочего цикла называется порядком работы цилиндров двигателя.
Для четырехцилиндрового рядного двигателя возможны два варианта чередования тактов в цилиндрах: 1-2-4-3 и 1-3-4-2 (нумерация цилиндров ведется от передней части двигателя по ходу автомобиля или, в случае с поперечным расположением двигателя, со стороны, противоположной маховику). С точки зрения описанных выше требований оба порядка работы цилиндров равноценны, поэтому применяются в разных двигателях, устанавливаемых на автомобилях. Так, например, на автомобильных двигателях, используемых Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ-3102, ГАЗ-2410 т. п.) обычно используют последовательность работы цилиндров 1-2-4-3, а на двигателях автомобилей ВАЗ и Москвич – 1-3-4-2.
Работа четырехтактного четырехцилиндрового рядного двигателя с порядком работы цилиндров 1-3-4-2 подробно описана в Таблице 1.
Таблица 1. Работа однорядного четырехцилиндрового двигателя
Порядок работы 4, 6, 8 цилиндрового двигателя — просто о сложном По большому счёту, нам, обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.
И совершенно не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ремонт головки блока цилиндров? Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит. Что значит порядок работы цилиндров двигателя? Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров. От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно: -расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное; -количество цилиндров; -конструкция распредвала; -тип и конструкция коленвала. Рабочий цикл двигателя Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя. Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.
Обычно автовладельцы не задумываются о порядке активности цилиндров двигателя своего автомобиля, ограничиваясь знанием числа таковых. И в большинстве случаев просто нет необходимости углубляться в такие технические детали. Но информация о работе цилиндров оказывается полезной, когда нужно, например, выставить зажигания или отрегулировать клапана, в других ситуациях самостоятельной наладки и ремонта, когда нужно починить автомобиль без возможности добраться до СТО, или просто при желании сделать все самому. Далее мы узнаем, каков порядок работы 4-цилиндрового двигателя, и выясним последовательность для некоторых других компоновок.
Теория работы ДВС
Общий принцип функционирования двигателей на бензине или дизтопливе известен, пожалуй, всем – топливо, сгорая в цилиндрах, создает давление газов, которые толкают поршни, и далее усилие преобразуется в крутящий момент, идущий на колеса.
Для того, чтобы двигатель работал равномерно, сгорание топлива происходит не во всех цилиндрах одновременно, а в определенном порядке. За его соблюдение отвечают:
конструкция газораспределительного механизма;
углы между кривошипами коленвала автомобиля;
расположение цилиндров – V-подобное или рядное;
устройство системы зажигания для бензиновых авто, и ТНВД – у дизельных.
Как проходит рабочий цикл
Весь процесс впрыска топлива, его зажигания, работы поршней и выброса отработанных газов называется «рабочим циклом». Рассмотрим его на примере бензинового четырехтактного ДВС, стандартного для множества легковых автомобилей.
Цикл, как видно из названия, делится на четыре такта работы:
В этом состоянии впускной клапан в открытом состоянии, выпускной, наоборот, закрыт, поршень идет в нижнем направлении, в цилиндр попадает подготовленная топливовоздушная смесь.
Все клапаны цилиндра закрыты, а поршень двигается вверх и сжимает впрыснутую ранее смесь до заданных параметров.
Клапаны по-прежнему открыты, смесь поджигается, образуя газы. Их давление начинает двигать поршень вниз, а последний вращает коленвал.
По завершению рабочего хода клапан выпуска открывается, коленвал двигает поршень вверх, и тот вытесняет отработанные газы в выпускной коллектор.
Интересно: у дизельного двигателя цикл иной. При впуске всасывается только воздух, а горючее впрыскивается посредством ТНВД уже после сжатия воздушной массы в цилиндре. Контактируя с разогретым от сжатия воздухом, дизтопливо воспламеняется.
Чтобы обеспечить стабильную и непрерывную работу, горючее в цилиндрах (иногда называемых «горшками») воспламеняется в особой последовательности. Порядок работы двигателя должен соблюдаться, чтобы создавалось равномерное действие на коленвал.
Очередность цилиндров
Цилиндры имеют номера, в документации их описывают в формате A-B-C-D, где вместо букв указывается цифровое обозначение. Порядок нумерации начинается со стороны цепи или ремня ГРМ – с самого удаленного от коробки передач цилиндра. Тот, что носит номер 1, называется главным.
Важно: если цилиндры работают последовательно, они не должны быть расположены рядом. Именно с учетом этого условия производители моторов разработали определенные схемы порядка чередования тактов.
Цилиндры оснащены клапанами, через которые осуществляется впуск и выпуск газов. Клапанами управляет специальное устройство – распределительный вал, на поверхности которого особым образом расположены специальные кулачки. Именно их расположение отвечает за порядок работы: профиль кулачка и его высота влияет на моменты закрытия-открытия, величину сечения прохода для газов, а также на то, как будет двигаться клапан в зависимости от текущего угла коленвала.
Один из вариантов распредвала:
Цикл стандартного ДВС на 4 такта проходит за 2 оборота, или за 720 градусов (360 и 360). Расположенные на валу «коленца» смещены на некоторый угол таким образом, чтобы усилие с поршней двигателя постоянно передавалось на вал. Упомянутый угол – величина, зависящая от модели двигателя, тактности такового, и количества цилиндров.
Рассмотрим типичный порядок у некоторых двигателей.
Рядный 4-цилиндровый
Существует две популярные компоновки таких ДВС:
Первое означает расположение цилиндров последовательно, в один ряд, а поршни мотора вращают общий коленвал. Двигатели нередко описывают сокращением I4 или L4, можно также встретить название Inline 4 и вариации. Инженеры располагают цилиндры и вертикально, и под некоторым углом – в зависимости от конструкции двигателя.
Пример блока цилиндров:
Эта цилиндровая компоновка получила широкое распространение в массовых моделях автомобилей, а также в тех транспортных средствах, где важна простота обслуживания и ремонта – внедорожниках, машинах, предназначенных для работы в такси, и т.д.
Кривошипы 1 и 4 цилиндров в конструкции коленвала рядного четырехцилиндрового двигателя расположены под углом 180 град., и под углом 90 – к кривошипам цилиндров 2 и 3. Чтобы создать оптимальное соотношение движущих сил, действующих на кривошипы, двигатели действуют в последовательностях:
система 1–2–4–3 – менее популярная;
основной вариант 1–3–4–2.
Из отечественных автомашин порядок работы четырехцилиндрового двигателя второго вида использован, к примеру, в продукции концерна ВАЗ, а первый актуален для некоторых двигателей ЗМЗ.
4-цилиндровая оппозитная компоновка
В таком моторе «горшки» размещены в два ряда под 180 градусов. Это позволяет сделать силовой агрегат сбалансированным и снизить центр тяжести, а коленвал получает меньшие нагрузки. Благодаря этому мотор подобной компоновки, при той же массе, выдает больше снимаемой мощности и оборотов.
Цилиндры в этих ДВС работают по отличной схеме: основная 1–3–2–4, и альтернативная 1–4–2–3.
Здесь поршни достигают т.н. «верхней мертвой точки», часто сокращаемой до ВМТ, одновременно с обеих сторон.
Интересно: встречаются машины с V-образными агрегатами на 4 цилиндра, но подобные образцы на рынке относительно редки, основную массу составляют рядные и оппозитные.
Пятицилиндровые
Это агрегаты с 5 цилиндрами, стоящими в ряд. Относительное смещение шатунных шеек коленвала – 72 градуса. Встречаются как двух- так и четырехтактные образцы, для первых (2 такта) стандартный порядок оптимальной работы блока цилиндров для данных двигателей – очередность активации 1–2–4–3–5. Ею обеспечивается равномерность возгорания топлива. Эти моторы широко применяются в судовой технике.
На легковых автомобилях инженерами сообщается иной порядок работе «горшков» 5 цилиндровых типичных двигателей – система 1–2–4–5–3.
Как действуют ДВС V6
Для эффективности порядка работы сегодняшних шестицилиндровых двигателей таковой строится также по особой системе. Типичный порядок работы 6 цилиндрового двигателя рядного исполнения – метод 1–5–3–6–2–4. В рассматриваемом форм-факторе силовой агрегат получается достаточно длинным и требует большого подкапотного пространства.
Чтобы снизить габариты, иногда применяют «вэ-подобную» систему. Схема порядка работы «горшков» 6 цилиндровых современных двигателей, V образного форм-фактора – очередность активации 1-4-2-5-3-6.
Интересно: рассматриваемая шестицилиндровая конструкция считается одной из наименее сбалансированных.
Агрегат от Audi, для которого актуален указанный порядок работы V-образного шестицилиндрового автомобильного двигателя:
ДВС на 8 цилиндров
Из-за габаритов двигатели делаются V-образной компоновки.
Восьмицилиндровый ДВС от Chevrolet:
Возможный порядок работы восьмицилиндрового двигателя современной машины:
вариант 1–5–4–2–6–3–7–8 – основной;
принцип 1–8–4–3–6–5–7–2 – другая вариация.
Различие это мнимое и произошло из-за разницы в подсчете цилиндров. В США цилиндр 1 расположен спереди по направлению движения авто, слева, а в европейской системе – справа. Нумерация цилиндров производится в шахматной последовательности, в направлении назад и слева направо, поэтому обе классификации представляют, по сути, одно и то же, что иллюстрирует схема:
Интервал между зажиганием топлива 90 град.
Как определить порядок
Чтобы узнать, по какой схеме работает мотор, необходимо изучать документацию на автомобиль и конкретный силовой агрегат, визуально определить это затруднительно.
Двигатели Toyota — общие сведения
Название семейства \ поколения
Дата
производства
Объём
литры
Примечания
Примеры
автомобилей
Трехцилиндровые рядные моторы
EJ — серия
2004->
1.0
EJ-DE
EJ-VE
1998->
1.0
DOHC
D std = 72 mm
ременный ГРМ
12 клапанов
VVTi (EJVE)
40-43 kW
Duet M100
KR — серия
2004->
1.0
1KR-FE
2004->
1.0
DOHC
D std = 71 mm
цепной ГРМ
12 клапанов
VVTi
50-51 kW
Vitz KSP130
iQ KGJ10
Четырёхцилиндровые рядные моторы
A-серия
1978->
1.3-1.8
— 4 цилиндра
— ременный механизм ГРМ
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает
1A
1978-1979
1.5
SOHC
D std = 77.5 mm
8 клапанов
Corolla AE60
2A,2A-U
2AL
1982->
1.3
SOHC
D std = 76 mm
8 клапанов
48-51 kW
Tercel AL20
3A, 3A-C,
3A-U,
3A-LU,
3A-SU
1979->
1.5
SOHC
D std = 77.5 mm
ременный ГРМ
8 клапанов
50-52 kW
Corolla AE70
4A, 4A-LU,
4A-E, 4A-L,
4A-ELU,
4A-C,
4A-LC
1985->
1.6
SOHC
D std = 81 mm
ременный ГРМ
8 клапанов
53-63 kW
Corolla AE82
4A-F,
4A-FE
1987->
1,6
DOHC
D std = 81 mm
ременный ГРМ
16 клапанов
66-85 kW
Carib AE95
4A-GE 16V,
4A-GE 20V,
4A-GELU,
4A-GEC,
4A-GELC,
4A-GZE
1983->
1.6
DOHC
D std = 81 mm
ременный ГРМ
16-20 клапанов
95-92 kW Высокофорсированные моторы. Некоторые комплектовались механическим нагнетателями, системой VVTi.
Levin AE101
5A-F,
5A-FE
1987->
1.5
DOHC
D std = 78.7 mm
ременный ГРМ
16 клапанов
50-60 kW
Corolla AE91
7A-FE
1993->
1,8
DOHC
D std = 81 mm
ременный ГРМ
16 клапанов
79-86 kW
Carina AT211
AR — серия
2009->
2.5-2.7
1AR-FE
2009->
2.7
DOHC
цепной ГРМ
16 клапанов
DVVTi
Lexus RX270
2AR-FE
2011->
2.5
DOHC
цепной ГРМ
16 клапанов
DVVTi
Camry ASV50
2AR-FXE
2011->
2,5
DOHC
цепной ГРМ
16 клапанов
DVVTi
Гибридная установка
Camry AVV50
AZ — серия
2000->
2,0-2,4
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
— большинство моторов имеет систему VVTi
— балансировочные валы
— большинство моторов оснащены системой D4
— система зажигания DIS4
1AZ-FE
2000->
2,0
DOHC
D std = 86 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
110-112 kW
RAV4 ACA20 EUR
1AZ-FSE
2000->
2,0
DOHC
D std = 86 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
D4
108-110 kW
RAV4 ACA20
JAP
2AZ-FE
2000->
2,4
DOHC
D std = 88,5 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
балансировочные валы
112-115 kW
Harrier ACU30
2AZ-FSE
2000->
2,4
DOHC
D std = 88,5 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
D4
балансировочные валы
120-125 kW
NOAH AZR65
E — серия
1985-1998
1.0-1.5
— 4 цилиндра
— ременный механизм ГРМ
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает
1E
1EL
1985-1994
1,0
SOHC
D std = 70,5 mm
ременный ГРМ
12 клапанов
40 kW
Starlet EP70 EUR
2E
2E-E
2E-L
2E-LC
1984-1998
1,3
SOHC
D std = 73 mm
ременный ГРМ
12 клапанов
53-55 kW
Corsa EL30
3E
1986-1994
1,3
SOHC
D std = 73 mm
ременный ГРМ
12 клапанов
53-55 kW
Tercel EL33
4E-FE
4E-FTE
1989-1998
1,3
DOHC
D std = 74 mm
ременный ГРМ
16 клапанов
55-65 kW
Tercel EL41
5E-FE
5E-FHE
1991-1999
1,5
DOHC
D std = 74 mm
ременный ГРМ
16 клапанов
66 kW
Caldina ET196
K – серия
1966-1998
1,0-1,8
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
— нижнее расположение распредвала — OHV
2K
1969-1988
1.0
D std = 72 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
30 kW
Starlet KP60 EUR
3K
3K-H
1969-1979
1.2
D std = 75 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
38 kW
Corolla KE46
4K
4K-C
4K-U
1978-1989
1.3
D std = 75 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
42-48 kW
Corolla KE70
5K
1983-1989
1.5
D std = 80,5 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
51-52 kW
LiteAce KR41
7K
1996->
1.8
D std = 80,5 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
60 kW
LiteAce KR42
NR — серия
2008->
1.2-1.5
1NR-FE
2008->
1.3
DOHC
D std = 72,5 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
гидрокомпенсаторы
DVVTi
EGR
ETCS
50-60 kW
iQ NGJ10
2NR-FE
2010->
1.5
DOHC
D std = 72,5 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
Etios NGK15
3NR-FE
2011->
1.2
DOHC
D std = 72,5 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
Etios NGK10
NZ — серия
1997->
1.3-1.5
1NZ-FE
1NZ-FXE
1997->
1.5
DOHC
D std = 75 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
гибридная версия двигателя устанавливается на Prius Hybrid
77-78 kW
Corolla NZE121
2NZ-FE
1999->
1.3
DOHC
D std = 75 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
62-63 kW
Platz NCP16
RZ — серия
1989->
2.0-2.7
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
1RZ-FE
1989->
2.0
SOHC
D std = 86 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
трамблёр
91 kW
Hiace RZh202
2RZ-E
1989->
2.4
SOHC
D std = 95 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
трамблёр
Hiace RZh203
3RZ-FE
1995->
2.7
DOHC
D std = 95 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
мотор оснащен балансировочными валами, система зажигания трамблерная либо DIS4
Prado RZJ95
S – серия
1982-2005
1,8-2,2
— 4 цилиндра
— ременный механизм ГРМ
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает за исключением двигателей 3S-FSE, 3S-GE, 3S-GTE
1S-EL
1S-L
1S-U
1982-1988
1.8
SOHC
D std = 80,5 mm
ременный ГРМ
8 клапанов
67-66 kW
Mark2 SX70
2S
2S-C
2S-ELU
1982-1987
2.0
SOHC
D std = 84 mm
ременный ГРМ
8 клапанов
гидрокомпенсаторы
70-79 kW
Camry SV11
3S-FE
3S-FSE
3S-GE
3S-GTE
1985-2005
2.0
DOHC
D std = 86 mm
ременный ГРМ
16 клапанов
82-150 kW
Caldina ST191
4S-FE
1987-1998
1.8
DOHC
D std = 82.5 mm
ременный ГРМ
16 клапанов
75 kW
Camry SV40
5S-FE
1990-2001
2.2
DOHC
D std = 87 mm
ременный ГРМ
16 клапанов
93-96 kW
мотор мог оснащаться балансировочными валами и системой зажигания DIS2
Harrier SXU15
SZ — серия
1999->
1.0-1.5
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
1SZ-FE
1999->
1.0
DOHC
D std = 69 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
48-50 kW
Vitz SCP10
2SZ-FE
1999->
1.3
DOHC
D std = 72 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
64 kW
Vitz SCP13
3SZ-VE
2006->
1.5
DOHC
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
LiteAce S402M
TR — серия
1999->
1.0-1.5
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
1TR-FE
2003->
2.0
DOHC
D std = 86 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
гидрокомпенсаторы
VVTi
Hiace TRh202
2TR-FE
2004->
2.7
DOHC
D std = 95 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
гидрокомпенсаторы
VVTi
Hilux TRN210
TZ — серия
1990-2000
2,4
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
— горизонтальное расположение двигателя
— привод навесных агрегатов через карданную передачу
1TZ-FE
1990-2000
2.4
DOHC
D std = 95 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
2TZ-FE
2TZ-FZE
1990-2000
2.4
DOHC
D std = 95 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
97 kW
Estima TCR20
Y — серия
1982->
1.6-2.2
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
— нижнее расположение распредвала — OHV
1Y-J
1982->
1.6
D std = 86 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
LiteAce YM20
2Y-C
2Y-PU
1982->
1.8
D std = 86 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
58 kW
Mark2 YX70
3Y-EU
1982-1998
2.0
D std = 86 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
65 kW
LiteAce YR30
4Y
1985-1993
2.2
D std = 91 mm
цепной ГРМ
8 клапанов
69 kW
Crown YS132
ZR — серия
2007->
1.6-2.0
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
1ZR-FE
1ZR-FAE
2007->
1.6
DOHC
D std = 80,5 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
гидрокомпенсаторы
DVVTi
ETCS
2ZR-FE
2ZR-FAE
2007->
1.8
DOHC
D std = 80,5 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
гидрокомпенсаторы
DVVTi
ETCS
Ist ZCP110
3ZR-FE
3ZR-FAE
2007->
2.0
DOHC
D std = 80,5 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
гидрокомпенсаторы
DVVTi
ETCS
Wish ZGE21
ZZ — серия
1990->
1.4-1.8
— 4 цилиндра
— цепной механизм ГРМ
1ZZ-FE
1998-2007
1.8
DOHC
D std = 79 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
95-105 kW
Corolla ZZE122
2ZZ-GE
1999-2006
1.8
DOHC
D std = 79 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTLi
180 kW
Celica ZT231
3ZZ-FE
2000->
1.6
DOHC
D std = 79 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
81 kW
Corolla ZZE121 EUR
4ZZ-FE
2000->
1.4
DOHC
D std = 79 mm
цепной ГРМ
16 клапанов
VVTi
71 kW
Corolla ZZE120 EUR
Шестицилиндровые рядные моторы
F — серия
1969->
— 6 цилиндров
— шестеренчатый механизм ГРМ
— нижнее расположение распредвала — OHV
F
1969->
3.9
D std = 90 mm
шестеренчатый ГРМ
12 клапанов
LandCruiser FJ40
2F
1970->
4.2
D std = 94 mm
шестеренчатый ГРМ
12 клапанов
LandCruiser FJ60
3F
1980->
4.0
D std = 94 mm
шестеренчатый ГРМ
12 клапанов
LandCruiser FJ80
FZ — серия
1992->
— 6 цилиндров
— цепной механизм ГРМ
1FZ-F
1992->
4.5
SOHC
D std = 100 mm
ременный ГРМ
24 клапана
карбюратор
LandCruiser FZJ80
1FZ-FE
1992->
4.5
SOHC
D std = 100 mm
ременный ГРМ
24 клапана
инжекторный
LandCruiser FZJ80
G — серия
1979->
2,0
— 6 цилиндров
— ременный механизм ГРМ
1G-EU
1979-1986
SOHC
D std = 75 mm
ременный ГРМ
12 клапанов
Mark2 GX71
1G-GE
1G-GEU
1G-GZE
1G-GTE
1982-1990
DOHC
D std = 75 mm
ременный ГРМ
24 клапана
1G-GZE – механический нагнетатель
Crown GS131
1G-FE
1988-1998
DOHC
D std = 75 mm
ременный ГРМ
24 клапана
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает
Mark2 GX90
1G-FE VVTi
1998->
DOHC
D std = 75 mm
ременный ГРМ
24 клапана
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
— гидронатяжитель
— VVTi, ACIS, DIS6, ETCS
Mark2 GX110
JZ — серия
1991->
2,5-3.0
— 6 цилиндров
— ременный механизм ГРМ
— гидронатяжитель ремня ГРМ
1JZ-GE
1991->
2.5
DOHC
D std = 86 mm
ременный ГРМ
24 клапана
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает
Mark2 JZX90
1JZ-GTE
1991->
2.5
DOHC
D std = 86 mm
ременный ГРМ
24 клапана
турбина
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает
Mark2 JZX90
1JZ-FSE
2002->
2.5
DOHC
D std = 86 mm
ременный ГРМ
24 клапана
прямой впрыск
VVTi
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
Mark2 JZX110
2JZ-GE
1991->
3.0
DOHC
D std = 86 mm
ременный ГРМ
24 клапана
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает
Crown JZS145
2JZ-GTE
1991->
3.0
DOHC
D std = 86 mm
ременный ГРМ
24 клапана
турбина
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает
Aristo JZS147
2JZ-FSE
2002->
3.0
DOHC
D std = 86 mm
ременный ГРМ
24 клапана
прямой впрыск
VVTi
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
Crown JZS177
M — серия
1982->
2,0-3.0
— 6 цилиндров
— цепной механизм ГРМ, на поздних моделях заменён ременным механизмом
M
M-TEU
M-EU
M-U
1982->
2.0
SOHC
D std = 75 mm
цепной ГРМ
12 клапанов
на некоторых моделях устанавливалась турбина и электронный впрыск топлива
Celica MA63
4M-E
1979-
2.6
SOHC
D std = 80 mm
цепной ГРМ
12 клапанов
Celica MA46 USA
5M-EU
1980->
2.8
SOHC
D std = 83 mm
цепной ГРМ
12 клапанов
Mark2 MX63
5M-GEU
5M-GE
1981->
2.8
DOHC
D std = 83 mm
ременный ГРМ
12 клапанов
гидрокомпенсаторы
Soarer MZ11
7M-GE
7M-GTEU
1986->
3.0
DOHC
D std = 83 mm
ременный ГРМ
24 клапана
турбина
150-175 kW
Supra MA70
Шестицилиндровые V-образные моторы
VZ — серия
1982->
2,0-3.4
— 6 цилиндров
— ременный механизм ГРМ
1VZ-FE
1987->
2.0
DOHC
D std = 78 mm
ременный ГРМ
24 клапана
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
Camry VZV20
2VZ-FE
1986->
2.5
DOHC
D std = 87.5 mm
ременный ГРМ
24 клапана
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
118 kW
Camry VZV21 GEN
3VZ-E
1991->
3.0
DOHC
D std = 87.5 mm
ременный ГРМ
12 клапанов
гидронатяжитель
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ не возникает
105 kW
Hilux VZN130
3VZ-FE
1991->
3.0
DOHC
D std = 87.5 mm
ременный ГРМ
24 клапана
гидронатяжитель
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
138 kW
Windom VCV10
4VZ-FE
1991->
2.5
DOHC
D std = 87.5 mm
ременный ГРМ
24 клапана
гидронатяжитель
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
Camry VZV32
5VZ-FE
1997->
3.4
DOHC
D std = 93.5 mm
ременный ГРМ
24 клапана
гидронатяжитель
DIS3
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
131-136 kW
Hilux VZN185
MZ — серия
1982->
2,5-3.3
— 6 цилиндров
— ременный механизм ГРМ
1MZ-FE
1996->
3.0
DOHC
D std = 87.5 mm
ременный ГРМ
24 клапана
гидронатяжитель
DIS3
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
Windom MCV20
1MZ-FE VVTi
1998->
3.0
DOHC
D std = 87.5 mm
ременный ГРМ
24 клапана
VVTi
гидронатяжитель
DIS6
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
Harrier MCU15
2MZ-FE
1998->
2.5
DOHC
D std = 87.5 mm
ременный ГРМ
24 клапана
гидронатяжитель
DIS3
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
Windom MCV21
3MZ-FE
2003->
3.3
DOHC
D std = 87.5 mm
ременный ГРМ
24 клапана
гидронатяжитель
VVTi
DIS6
может комплектоваться гибридной установкой
— соударение клапанов и поршня при разрушении ремня привода ГРМ возникает
Lexus RX330
GR — серия
2004->
2,5-4.0
— 6 цилиндров
— цепной механизм ГРМ
1GR-FE
2005->
4.0
DOHC
D std = 94 mm
24 клапана
VVTi
DIS6
ETCS
Prado GRJ120
2GR-FE
2008->
3.5
DOHC
D std = 94 mm
24 клапана
DVVTi
DIS6
ETCS
Alphard GGh30
2GR-FSE
2008->
3.5
DOHC
D std = 94 mm
24 клапана
DVVTi
DIS6
ETCS
D4
Crown GWS204
3GR-FE
2006->
3.0
DOHC
D std = 87.5 mm
24 клапана
DVVTi
DIS6
ETCS
Lexus GS300
3GR-FSE
2004->
3.0
DOHC
D std = 87.5 mm
24 клапана
DVVTi
DIS6
ETCS
D4
Mark X GRX125
4GR-FSE
2006->
2.5
DOHC
D std = 83 mm
24 клапана
DVVTi
DIS6
ETCS
D4
Mark X GRX125
Восьмицилиндровые V-образные моторы
UZ — серия
2004->
2,5-4.0
— 8 цилиндров
— ременный механизм ГРМ
1UZ-FE
1991->
4.0
DOHC
D std = 87.5 mm
32 клапана
гидронатяжитель
Soarer UZZ32
2UZ-FE
1998->
4.7
DOHC
D std = 94 mm
32 клапана
гидронатяжитель
Land Cruiser UZJ100
2UZ-FE VVTi
2002->
4.7
DOHC
D std = 94 mm
32 клапана
VVTi
гидронатяжитель
Land Cruiser UZJ100
3UZ-FE
2001->
4.2
DOHC
D std = 91 mm
32 клапана
VVTi
гидронатяжитель
Soarer UZZ40
UR — серия
2004->
2,5-4.0
— 8 цилиндров
— цепной механизм ГРМ
1UR-FE
2009->
4.6
DOHC
D std = 94 mm
32 клапана
DVVTi
ETCS
Land Cruiser URJ202
1UR-FSE
2007->
4.6
DOHC
D std = 94 mm
32 клапана
DVVTi
ETCS
D4
Lexus GS460
2UR-FSE
2007->
5.0
DOHC
D std = 94 mm
32 клапана
DVVTi
ETCS
D4
гибридная установка
Lexus LS600H
3UR-FE
2009->
5.7
DOHC
D std = 94 mm
32 клапана
DVVTi
ETCS
Lexus LX570
Двенадцатицилиндровые V-образные моторы
GZ — серия
1997->
5.0
— 8 цилиндров
— цепной механизм ГРМ
1GZ-FE
1997->
5.0
DOHC
48 клапанов
VVTi
Century GZG50
Порядок зажигания 6 цилиндрового рядного двигателя. Порядок работы цилиндров двигателя разных авто
Для обычного автовладельца принцип работы двигателя, например, шестицилиндрового, является чем-то вроде магии, интересной лишь автомеханикам и гонщикам.
С одной стороны, у большинства действительно нет никакой нужды в этой информации. Но с другой, отсутствие этих знаний порождает необходимость ехать на поклон в автосервис, чтобы решить простейшие задачи.
Знание об устройстве и работе автомобиля пойдет большим плюсом в личное дело любого автолюбителя. Особенно это касается движка – важнейшего элемента и сердца железного коня. ДВС имеет уйму разновидностей – начиная от типа горючего и заканчивая уникальными для каждого авто мелкими нюансами.
Но суть работы примерно одинакова:
Горючая смесь (топливо и кислород, без которого ничего гореть не будет) попадает в цилиндр двигателя и воспламеняется свечей зажигания.
Энергия взрыва смеси толкает поршень внутри цилиндра, который, опускаясь, вращает коленвал. При вращении, коленвал поднимает к распределительному валу (который отвечает за подачу смеси через клапана) следующий цилиндр.
Благодаря последовательной работе цилиндров, коленвал находится в постоянном движении, образуя крутящий момент. Чем больше цилиндров – тем легче и быстрее будет вращаться коленвал. Вот и нарисовалась схема, знакомая даже школьникам, не разбирающимся в матчасти – больше цилиндров – мощнее мотор.
Порядок работы двигателя
Если объяснять по-простому, то порядок работы двигателя – это выверенная последовательность и интервал работы его цилиндров. Как правило, цилиндры мотора не работают строго по очереди (за исключением двухцилиндровых моторчиков). Этому способствует «змейкообразная» форма коленвала.
Порядок работы движка всегда начинается с первого цилиндра. А вот дальнейший цикл уже у всех разный. Причем даже у однотипных моторов разных модификаций. Знание этих нюансов будет необходимым, если вы захотите откалибровать работу клапанов или настроить зажигание. Поверьте, просьба подключить высоковольтные провода на автосервисе вызовет у мастеров чувство жалости.
Шестицилиндровый двигатель
Вот мы и добрались до сути. Порядок работы такого ДВС будет зависеть от того, как именно 6 цилиндров расположены. Здесь выделяют три типа — рядный, V-образный и оппозитный.
Стоит поподробнее остановиться на каждом:
Рядный двигатель. Такая конфигурация горячо любима немцами (в автомобилях BMW, AUDI и т.п. такой движок будет именоваться R6. Европейцы и американцы предпочитают маркировки l6 и L6). В отличии от европейцев, почти повсеместно оставивших рядные двигатели в прошлом, у BMW таким типом мотора может похвастаться даже навороченный X шестой. Порядок работы у таких 1 — 5 — 3 — 6 — 2 — 4 цилиндры соответственно. Но можно встретить и варианты 1 — 4 — 2 — 6 — 3 — 5 и 1 — 3 — 5 — 6 — 4 — 2.
V-образный движок. Цилиндры расположены по три в два ряда, пересекающихся снизу, образуя букву V. Хоть такая технология и пошла на конвейер в 1950 году, менее актуальной она не стала, комплектуя самых современных железных коней. Последовательность у таких движков 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6. Реже 1 — 6 — 5 — 2 — 3 — 4.
Оппозитный мотор. Традиционно используется японцами. Чаще всего можно встретить на Субару и Сузуки. Двигатель такой компоновки будет функционировать по схеме 1 — 4 — 5 — 2 — 3 — 6.
Владея даже этими схемами, вы сможете грамотно подрегулировать клапана. Не обязательно вдаваться в историю развития технологий, физические характеристики и сложные формулы расчета – оставим это подлинным фанатам темы. Наша цель – научится самостоятельно делать то, что вообще возможно сделать самостоятельно. Ну а знание о функционале вашего мотора идет приятным бонусом.
В большинстве случаев рядовому автовладельцу вовсе не нужно понимать порядок работы цилиндров двигателя. Однако эта информация не нужна до тех пор, пока у автолюбителя не появится желание самостоятельно либо отрегулировать клапана.
Такие сведения непременно понадобятся в том случае, если нужно будет подключить высоковольтные провода или трубопроводы в дизельном агрегате. В таких случаях добраться до станции техобслуживания бывает порой попросту невозможно, а знаний о том, не всегда достаточно.
Теоретическая часть
Порядком работы называют последовательность, с которой происходит чередование тактов в разных цилиндрах силового агрегата. Данная последовательность зависит от следующих факторов:
количество цилиндров;
тип расположения цилиндров: V-образное либо рядное;
конструкционные особенности коленвала и распредвала.
Особенности рабочего цикла двигателя
То, что происходит внутри цилиндра, называется рабочим циклом двигателя, который состоит из определенных фаз газораспределения.
Газораспределительной фазой называют момент, в который начинается открытие и заканчивается закрытие клапанов. Измеряется фаза газораспределения в градусах поворота коленчатого вала по отношению к верхней и нижней мёртвым точкам (ВМТ и НМТ).
На протяжении рабочего цикла в цилиндре воспламеняется смесь топлива и воздуха. Промежуток между воспламенениями в цилиндре оказывает непосредственное влияние на равномерность работы мотора. Двигатель работает максимально равномерно при наименьшем промежутке воспламенения.
Данный цикл непосредственно зависит от количества цилиндров. Чем большим является число цилиндров, тем меньшим будет интервал воспламенения.
Разные автомобили – разный принцип работы
У разных версий однотипных моторов цилиндры могут работать по-разному. Для примера можно взять двигатель ЗМЗ. Порядок работы цилиндров 402-го двигателя выглядит следующим образом – 1-2-4-3. А вот у двигателя 406 он составляет 1-3-4-2.
Нужно понимать, что один рабочий цикл четырехтактного мотора по длительности равен двум оборотам коленчатого вала. Если использовать градусное измерение, то он составляет 720°. У двухтактного двигателя он равен 360°.
Колена вала расположены под специальным углом, в результате чего вал постоянно пребывает под усилием поршней. Данный угол определяется тактностью силового агрегата и числом цилиндров.
4-цилиндровый двигатель со 180-градусным интервалом между воспламенениями: 1-2-4-3 либо 1-3-4-2;
6 цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и 120-градусным интервалом между воспламенениями: 1-5-3-6-2-4;
8 цилиндровый двигатель (V-образный, 90-градусный интервал между воспламенениями: 1-5-4-8-6-3-7-2.
В каждой схеме двигателя, независимо от его производителя, работа цилиндров начинается с главного цилиндра, отмеченного номером 1.
Данная статья сайта сайт находится в разделе , с помощью которого вы сможете иметь общее представление о различных узлах всего автомобиля.
По большому счёту, нам, обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.
И совершенно не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ?
3D работа двигателя внутреннего сгорания, видео:
Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит.
Что значит порядок работы цилиндров двигателя?
Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров.
От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно:
расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное;
количество цилиндров;
конструкция распредвала;
тип и конструкция коленвала.
Рабочий цикл двигателя
Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя.
Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.
Порядок работы цилиндров у разных двигателей
У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Например, двигатель ЗМЗ. Порядок работы цилиндров двигателя 402 – 1-2-4-3, в то время как порядок работы цилиндров двигателя 406 – 1-3-4-2.
Если углубится в теорию работы двигателя, но так, чтобы не запутаться, то мы увидим следующее. Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя проходит за два оборота коленвала. В градусах это равно 720. У 2-х тактного двигателя 360 0 .
Колена вала смещают на определенный угол для того, чтобы вал находился под постоянным усилием поршней. Этот угол напрямую зависит от количества цилиндров и тактности двигателя.
Порядок работы 4 цилиндрового двигателя, однорядного, чередование тактов происходит через 180 0 , ну а порядок работы цилиндров может быть 1-3-4-2 (ВАЗ) или 1-2-4-3 (ГАЗ).
Порядок работы 6 цилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4 (интервал между воспламенением составляет 120 0).
Порядок работы 8 цилиндрового V-образного двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал между воспламенениями 90 0).
Существует, например, порядок работы 12 цилиндрового двигателя W-образного: 1-3-5-2-4-6 – это левые головки блока цилиндров, а правые: 7-9-11-8-10-12
Для того, чтобы вам был понятен весь этот порядок цифр, рассмотрим пример. У 8 цилиндрового двигателя ЗиЛ порядок работы цилиндров следующий: 1-5-4-2-6-3-7-8. Кривошипы расположены под углом 90 0 .
То есть если в 1 цилиндре происходит рабочий цикл, точерез 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл происходит в 5 цилиндре, и последовательно 4-2-6-3-7-8. В нашем случае один поворот коленвала равен 4 рабочим ходам. Естественным образом напрашивается вывод, что 8 цилиндровый двигатель работает плавне и равномернее, чем 6 цилиндровый.
Скорее всего, глубокое знание порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля, вам не понадобится. Но общее представление об этом иметь необходимо. А если вы задумаете произвести ремонт, например головки блока цилиндров, то эти знания лишними не будут.
Успехов вам в изучении порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля.
Порядок работы 4 цилиндрового двигателя обозначается как Х―Х―Х―Х где Х ― номера цилиндров. Это обозначение показывает последовательность чередования тактов цикла в цилиндрах.
Порядок работы цилиндров зависит от углов между кривошипами коленчатого вала, от конструкции механизма газораспределения, и системы зажигания бензинового силового агрегата. У дизельного место системы зажигания в этой последовательности занимает ТНВД.
Для управления автомобилем это знать, конечно, необязательно.
Порядок работы цилиндров необходимо знать, регулируя зазоры клапанов, меняя ремень ГРМ либо выставляя зажигание. Да и при замене проводов высокого напряжения понятие порядка рабочих тактов не будет лишним.
В зависимости от числа тактов, составляющих рабочей цикл, ДВС делятся на двухтактные и четырехтактные. Двухтактные двигатели не ставят на современные автомобили, они используются лишь на мотоциклах и в качестве пускателей тракторных силовых агрегатов. Цикл четырехтактного бензинового двигателя внутреннего сгорания включает в себя следующие такты:
Цикл дизеля отличается тем что при впуске всасывается только воздух. Топливо же впрыскивается под давлением после сжатия воздуха, а воспламенение происходит от контакта дизеля с разогретым от сжатия воздухом.
Нумерация
Нумерация цилиндров рядного двигателя начинается с наиболее удаленного от коробки перемены передач. Иными словами, со стороны либо цепи.
Очередность работы
У коленвала рядного 4-х цилиндрового ДВС кривошипы первого и последнего цилиндра располагаются под углом 180° друг к другу. И под углом 90° к кривошипам средних цилиндров. Поэтому для обеспечения оптимального угла приложения движущих сил к кривошипам такого коленвала, порядок работы цилиндров бывает 1―3―4―2, как у вазовских и москвичевских ДВС либо 1―2―4―3, как у газовских моторов.
Чередование тактов 1-3-4-2
Угадать порядок работы цилиндров двигателя по внешнем признакам нельзя. Об этом следует читать в мануалах производителя. Порядок работы цилиндров двигателя проще всего узнать в инструкции по ремонту вашей машины.
Кривошипно-шатунный механизм
Маховик поддерживает инерцию коленвала для вывода поршней из верхних или нижних крайних положений, а также для более равномерного его вращения.
Коленчатый вал преобразует линейное движение поршней во вращение и передает его через механизм сцепления на первичный вал КПП.
Шатун передает усилие, прикладываемое к поршню на коленчатый вал.
Поршневой палец создает шарнирное соединение шатуна с поршнем. Изготавливается из легированной высокоуглеродистой стали с цементацией поверхности. По сути является толстостенной трубкой со шлифованной наружной поверхностью. Бывает двух видов: плавающий или закрепленный. Плавающие свободно перемещаются в бобышках поршней и во втулке, запрессованной в головку шатуна. Не выпадает палец из этой конструкции благодаря стопорным кольцам, устанавливающимся в пазы бобышек. Закрепленные удерживаются в головке шатуна за счет горячей посадки, а в бобышках вращаются свободно.
Обычно автовладельцы не задумываются о порядке активности цилиндров двигателя своего автомобиля, ограничиваясь знанием числа таковых. И в большинстве случаев просто нет необходимости углубляться в такие технические детали. Но информация о работе цилиндров оказывается полезной, когда нужно, например, выставить зажигания или отрегулировать клапана, в других ситуациях самостоятельной наладки и ремонта, когда нужно починить автомобиль без возможности добраться до СТО, или просто при желании сделать все самому. Далее мы узнаем, каков порядок работы 4-цилиндрового двигателя, и выясним последовательность для некоторых других компоновок.
Теория работы ДВС
Общий принцип функционирования двигателей на бензине или дизтопливе известен, пожалуй, всем – топливо, сгорая в цилиндрах, создает давление газов, которые толкают поршни, и далее усилие преобразуется в крутящий момент, идущий на колеса.
Для того, чтобы двигатель работал равномерно, сгорание топлива происходит не во всех цилиндрах одновременно, а в определенном порядке. За его соблюдение отвечают:
конструкция газораспределительного механизма;
углы между кривошипами коленвала автомобиля;
расположение цилиндров – V-подобное или рядное;
устройство системы зажигания для бензиновых авто, и ТНВД – у дизельных.
Как проходит рабочий цикл
Весь процесс впрыска топлива, его зажигания, работы поршней и выброса отработанных газов называется «рабочим циклом». Рассмотрим его на примере бензинового четырехтактного ДВС, стандартного для множества легковых автомобилей.
Цикл, как видно из названия, делится на четыре такта работы:
В этом состоянии впускной клапан в открытом состоянии, выпускной, наоборот, закрыт, поршень идет в нижнем направлении, в цилиндр попадает подготовленная топливовоздушная смесь.
Все клапаны цилиндра закрыты, а поршень двигается вверх и сжимает впрыснутую ранее смесь до заданных параметров.
Клапаны по-прежнему открыты, смесь поджигается, образуя газы. Их давление начинает двигать поршень вниз, а последний вращает коленвал.
По завершению рабочего хода клапан выпуска открывается, коленвал двигает поршень вверх, и тот вытесняет отработанные газы в выпускной коллектор.
Иллюстрация процесса:
Интересно: у дизельного двигателя цикл иной. При впуске всасывается только воздух, а горючее впрыскивается посредством ТНВД уже после сжатия воздушной массы в цилиндре. Контактируя с разогретым от сжатия воздухом, дизтопливо воспламеняется.
Чтобы обеспечить стабильную и непрерывную работу, горючее в цилиндрах (иногда называемых «горшками») воспламеняется в особой последовательности. Порядок работы двигателя должен соблюдаться, чтобы создавалось равномерное действие на коленвал.
Очередность цилиндров
Цилиндры имеют номера, в документации их описывают в формате A-B-C-D, где вместо букв указывается цифровое обозначение. Порядок нумерации начинается со стороны цепи или ремня ГРМ – с самого удаленного от коробки передач цилиндра. Тот, что носит номер 1, называется главным.
Важно: если цилиндры работают последовательно, они не должны быть расположены рядом. Именно с учетом этого условия производители моторов разработали определенные схемы порядка чередования тактов.
Цилиндры оснащены клапанами, через которые осуществляется впуск и выпуск газов. Клапанами управляет специальное устройство – распределительный вал, на поверхности которого особым образом расположены специальные кулачки. Именно их расположение отвечает за порядок работы: профиль кулачка и его высота влияет на моменты закрытия-открытия, величину сечения прохода для газов, а также на то, как будет двигаться клапан в зависимости от текущего угла коленвала.
Один из вариантов распредвала:
Коленвал:
Цикл стандартного ДВС на 4 такта проходит за 2 оборота, или за 720 градусов (360 и 360). Расположенные на валу «коленца» смещены на некоторый угол таким образом, чтобы усилие с поршней двигателя постоянно передавалось на вал. Упомянутый угол – величина, зависящая от модели двигателя, тактности такового, и количества цилиндров.
Рассмотрим типичный порядок у некоторых двигателей.
Рядный 4-цилиндровый
Существует две популярные компоновки таких ДВС:
рядная;
оппозитная.
Первое означает расположение цилиндров последовательно, в один ряд, а поршни мотора вращают общий коленвал. Двигатели нередко описывают сокращением I4 или L4, можно также встретить название Inline 4 и вариации. Инженеры располагают цилиндры и вертикально, и под некоторым углом – в зависимости от конструкции двигателя.
Пример блока цилиндров:
Эта цилиндровая компоновка получила широкое распространение в массовых моделях автомобилей, а также в тех транспортных средствах, где важна простота обслуживания и ремонта – внедорожниках, машинах, предназначенных для работы в такси, и т.д.
Кривошипы 1 и 4 цилиндров в конструкции коленвала рядного четырехцилиндрового двигателя расположены под углом 180 град., и под углом 90 – к кривошипам цилиндров 2 и 3. Чтобы создать оптимальное соотношение движущих сил, действующих на кривошипы, двигатели действуют в последовательностях:
система 1–2–4–3 – менее популярная;
основной вариант 1–3–4–2.
Из отечественных автомашин порядок работы четырехцилиндрового двигателя второго вида использован, к примеру, в продукции концерна ВАЗ, а первый актуален для некоторых двигателей ЗМЗ.
4-цилиндровая оппозитная компоновка
В таком моторе «горшки» размещены в два ряда под 180 градусов. Это позволяет сделать силовой агрегат сбалансированным и снизить центр тяжести, а коленвал получает меньшие нагрузки. Благодаря этому мотор подобной компоновки, при той же массе, выдает больше снимаемой мощности и оборотов.
Цилиндры в этих ДВС работают по отличной схеме: основная 1–3–2–4, и альтернативная 1–4–2–3.
Здесь поршни достигают т.н. «верхней мертвой точки», часто сокращаемой до ВМТ, одновременно с обеих сторон.
Интересно: встречаются машины с V-образными агрегатами на 4 цилиндра, но подобные образцы на рынке относительно редки, основную массу составляют рядные и оппозитные.
Пятицилиндровые
Это агрегаты с 5 цилиндрами, стоящими в ряд. Относительное смещение шатунных шеек коленвала – 72 градуса. Встречаются как двух- так и четырехтактные образцы, для первых (2 такта) стандартный порядок оптимальной работы блока цилиндров для данных двигателей – очередность активации 1–2–4–3–5. Ею обеспечивается равномерность возгорания топлива. Эти моторы широко применяются в судовой технике.
На легковых автомобилях инженерами сообщается иной порядок работе «горшков» 5 цилиндровых типичных двигателей – система 1–2–4–5–3.
Блок цилиндров:
Как действуют ДВС V6
Для эффективности порядка работы сегодняшних шестицилиндровых двигателей таковой строится также по особой системе. Типичный порядок работы 6 цилиндрового двигателя рядного исполнения – метод 1–5–3–6–2–4. В рассматриваемом форм-факторе силовой агрегат получается достаточно длинным и требует большого подкапотного пространства.
Чтобы снизить габариты, иногда применяют «вэ-подобную» систему. Схема порядка работы «горшков» 6 цилиндровых современных двигателей, V образного форм-фактора – очередность активации 1-4-2-5-3-6.
Интересно: рассматриваемая шестицилиндровая конструкция считается одной из наименее сбалансированных.
Агрегат от Audi, для которого актуален указанный порядок работы V-образного шестицилиндрового автомобильного двигателя:
ДВС на 8 цилиндров
Из-за габаритов двигатели делаются V-образной компоновки.
Восьмицилиндровый ДВС от Chevrolet:
Возможный порядок работы восьмицилиндрового двигателя современной машины:
вариант 1–5–4–2–6–3–7–8 – основной;
принцип 1–8–4–3–6–5–7–2 – другая вариация.
Различие это мнимое и произошло из-за разницы в подсчете цилиндров. В США цилиндр 1 расположен спереди по направлению движения авто, слева, а в европейской системе – справа. Нумерация цилиндров производится в шахматной последовательности, в направлении назад и слева направо, поэтому обе классификации представляют, по сути, одно и то же, что иллюстрирует схема:
Интервал между зажиганием топлива 90 град.
Как определить порядок
Чтобы узнать, по какой схеме работает мотор, необходимо изучать документацию на автомобиль и конкретный силовой агрегат, визуально определить это затруднительно.
Возвращение культового двигателя
Когда-то рядная шестерка была доминирующей конструкцией двигателей. Jaguar поставил их в свои лучшие автомобили, Jeep построил на них свою репутацию в конце 20-го века, и почти каждый заурядный семейный автомобиль или пикап в Америке имел один в стандартной комплектации — потом они почти вымерли.
В течение многих лет двигатели V6 убивали рядную шестерку, также известную как I6 или рядная шестерка, и вся конструкция казалась обреченной на забвение. Но Mercedes-Benz воскресил.Он вернул рядную шестерку в виде M256, совершенно новую конструкцию двигателя, чтобы заменить многие из его двигателей V6.
В конце концов, именно низкая стоимость разработки двигателя, а не присущая ему плавность хода, позволила этой старой конструкции двигателя остаться в эксплуатации. Бензины с двигателем M256, уже осваивающие международные рынки с 2017 года, впервые в этом году прибудут в США в седане CLS450 и купе AMG CLS53 grand tourer.
Если вновь обретенный интерес Mercedes к рядным шестеркам остановится, это может стать началом возвращения.
Что такое Стрит Шесть?
Анимация рядного шестицилиндрового двигателя.
Майкл ФрейWikimedia Commons
«Прямой» относится к расположению цилиндров в блоке цилиндров, а «шесть» — к количеству цилиндров. «V» было расположением, которое в конечном итоге заменило его, где два ряда цилиндров разделяли пространство, как сцепленные пальцы. С 1924 по 1943 год Mercedes сильно строил свой модельный ряд на рядных шестерках, пока не помешал бизнес по производству нацистских военных фургонов.А затем, с 1951 года и до 1998 года, Mercedes всегда производил по крайней мере одну шестерку подряд.
Мощные двигатели V8 захватили американскую автомобильную промышленность с 1950-х по 1970-е годы, когда автомобили стали невероятно большими, а бензин был дешевым, но если вы заказали семейный автомобиль, пикап или пони-кар в базовой комплектации, он, вероятно, шел с I6.
Но автомобили начали сокращаться в 1980-х годах, и моторные отсеки стали меньше, поскольку зоны деформации и электроника под капотом конкурировали с двигателями за космос.Двигатели V6 короче, чем двигатели I6, поскольку они смещают цилиндры в двух противоположных рядах. Двигатели также стали более дорогими в разработке, и с V8 в моделях большинства компаний имело больше смысла разделить расходы, отрубив два цилиндра, чтобы создать V6, а более короткий V6 легче поместился в моторные отсеки.
Подгонка
Шестицилиндровый двигатель Mercedes-Benz M256.
Daimler AG
Короткие капоты по-прежнему являются проблемой, но у Mercedes есть несколько уловок, чтобы укоротить M256 настолько, чтобы втиснуть его в современные курносые автомобили.
На обычном двигателе мощность двигателя приводится в действие гидроусилителем рулевого управления, генератором, воздушным насосом и компрессором кондиционера, и он приводит их в действие через систему резиновых ремней на шкивах, свисающих с передней части двигателя. Все это занимает много ценного подкапотного пространства между двигателем и решеткой радиатора. M256 избавляется от ремней и шкивов и вместо этого управляет такими аксессуарами, как кондиционер и генератор, через 48-вольтовую электрическую систему, называемую интегрированным стартер-генератором (ISG).
Пятимиллионный Jeep 4.0L, рядная шестерка.
CZmarlinWikimedia Commons
Это сделало двигатель короче, поэтому Mercedes было легче установить M256 в свои автомобили. ISG также включает электрический вспомогательный компрессор наряду с обычным турбонагнетателем на CLS53. В зависимости от потребляемой мощности компрессор может либо способствовать раскрутке турбонагнетателя, либо обеспечивать наддув непосредственно двигателю. Комбо устраняет турбо-задержку, задержку, которую вы чувствуете между нажатием педали газа и получением прироста мощности.
Сегодняшние шестицилиндровые двигатели часто являются производными от других двигателей, потому что вы можете легко сдвинуть или добавить цилиндры к существующей конструкции. Так что мускулистый V8 можно урезать до V6, а худощавый I4 может добавить немного мускулов и стать I6. Например, General Motors Vortec V6 был просто маленьким V8, слегка подрезанным. Такой подход позволяет избежать избыточного проектирования и, что более важно, дополнительных затрат.
Эти более компактные конструкции V6 вытесняли I6 в течение 20 лет. Когда Mercedes прекратил производство W140 S-класса в 1998 году, M104 — последний I6 компании — умер вместе с ним.К тому времени большинство автопроизводителей уже давно заменили рядные шесть бензиновых двигателей в своих легковых автомобилях.
Вступая в 21 век, вряд ли кто-нибудь сможет сделать рядные шестерки. Jeep отказался от своего 4.0L I6, производного от AMC, после 2006 года в пользу двигателей V6. Компания General Motors, уникальная для своего времени, создала I6 в 2002 году как часть своего нового семейства двигателей Atlas, просуществовавшего до 2012 года. Только BMW продолжала строить большую часть своего модельного ряда на рядной шестерке.
Двигатели меньшего размера, большая мощность
Mercedes-Benz 2019 CLS450 седан
Daimler AG
Но спрос на более мощные двигатели, который использовался в 1980-х и 1990-х годах, сдерживался инженерами, которые выжимали больше мощности из меньшего количества цилиндров.Из-за растущих проблем, связанных с изменением климата, автопроизводители вынуждены разрабатывать более экономичные двигатели, а двигатели V8, как правило, потребляют и сжигают больше топлива, чем четырех- и шестицилиндровые двигатели меньшего объема. Также помогает то, что сегодняшние шестерки могут превзойти многие двигатели V8, которые были всего десять лет назад.
Таким образом, вместо того, чтобы разрабатывать чистый V6 для замены старых и устаревших V6, Mercedes создал модульное семейство двигателей, основанное на полулитровых цилиндрах, которые можно было бы встроить в два.0L четверки (M254) и 3.0L шестерки (M256). M256 развивает 362 лошадиных силы и 369 фут-фунтов крутящего момента в CLS45 и 429 лошадиных сил и 384 фут-фунт крутящего момента в CLS53 — это числа V8.
Именно уменьшение габаритов двигателя в масштабе отрасли может дать новую жизнь рядным шестеркам. Jaguar и Land Rover, с 2008 года принадлежащие индийской Tata Motors Limited, совместно разрабатывают новый I6 для замены своих двигателей V6 по тем же причинам, что и Mercedes.
Возвращение Mercedes к его бездействующим пыльным корням в качестве производителя автомобилей с рядной шестеркой — это больше, чем предварительный шаг.Автопроизводитель вложил значительную сумму денег в совершенно новое семейство двигателей, чтобы работать с большей частью своей линейки на долгие годы. Так что пока прямая шестерка никуда не денется.
Мэтью Джансер
Мэтт Джансер — южанин, писатель, пишущий об автомобилях и природе. Если его не окружают какие-то вещи или он не просит животных оставаться на месте для фотографий, вы найдете его на обочине дороги под капотом старой машины, который разбирает оборудование для выхлопа и ругается.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Плюсы и минусы обоих (инфографика)
Когда я был консультантом по продажам в компании Sioux Falls Ford, двигатель V6 был главным. В любой момент у нас на стоянке были тонны автомобилей V6. Что касается нового инвентаря, то у Escape, Flex, Fusion, MKZ, Mustang и Ranger были двигатели V6.Что касается подержанных автомобилей, было столько же вариантов V6, от автомобилей и кроссоверов до минивэнов и грузовиков среднего размера.
Когда в 2011 году F-150 показал 3.5 EcoBoost в качестве главного двигателя, даже печально известный V8 был понижен в должности.
Истоки
Согласно The Complete Encyclopedia of Vintage Cars 1886–1940 Роба де ла Рив Бокса, Marmon Motor Car Company предложила первый V6 в 1905 году. Несмотря на то, что Marmon хорошо разбиралась в V-образных двигателях, в начале 1930-х годов компания закрылась. Золотой век американского гоночного автомобиля Модель Гриффита Борхесона документирует прототип V6, построенный Buick в 1918 году, хотя в то время им управлял только главный инженер Buick.
В то время как другие заводские таблички производили двигатели V6, возможно, именно Lancia и General Motors проделали большую часть работы по их выводу на рынок.
Плюсы и минусы
Как и многое другое в автомобильной вселенной, здесь нет однозначного ответа. Общее мнение о том, «что лучше», в конечном итоге определяется конечной целью.Например, двигатель V6 обходится дешевле в производстве, что является преимуществом для мировых производителей, стремящихся к реальной экономии за счет масштаба. Кроме того, V6, как правило, менее навязчив с архитектурой автомобиля, что приводит к большему пространству для ног, что является преимуществом для потребителей.
В среднем рядная шестерка считается более надежной и мощной. Одним из наиболее ярких примеров является Ram Heavy Duty с 6,7-литровым двигателем Cummins Turbo Diesel I6. В определенных конфигурациях он может буксировать 31 000 фунтов.Поклонники барана уже давно указывают на прочность как на причину покупки.
BMW M4 — еще один потрясающий пример рядного шестицилиндрового двигателя, демонстрирующего динамические характеристики. M4 может похвастаться 425 лошадиными силами и разгоняется до 60 примерно за 4 секунды. 3,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом развивает крутящий момент 406 фунт-фут при 1850 об / мин и выдерживает 5500 об / мин.
Нельзя сказать, что двигатели V6 не обладают достаточной долей возможностей. С возрождением грузовиков среднего размера можно легко отметить исключительную мощность Honda Ridgeline 2017 года и Chevy Colorado 2016 года.Оба грузовика обеспечивают мощность, близкую к V8, по сравнению с их конструкциями V6, но все же им удается добиться значительного расхода топлива.
Дополнительные ресурсы
Инфографика ниже подчеркивает некоторые различия между рядным шестицилиндровым двигателем и двигателем V6. Какой из них лучше для вас, зависит от вашего ежедневного вождения. Если вы хотите сократить время круга или буксировать тяжелый прицеп, вам может подойти рядная шестерка. Однако, если вам нужно провести семью по городу, двигатели V6 в среднем кроссовере или минивэне подойдут вам как нельзя лучше.
* Карл Энтони — управляющий редактор Automoblog, проживает в Детройте, штат Мичиган.
В течение нескольких лет после изобретения автомобиля двигатели появлялись только в одном виде — все цилиндры были выстроены по прямой линии.
Только в начале 1900-х годов Rolls Royce и Cadillac начали производство первых V-образных двигателей.
Сегодня наиболее распространенным дуэтом V-образных и рядных двигателей является 6-цилиндровый.
Прежде чем решить, какой из них лучше всего подходит для вас, давайте взглянем на плюсы и минусы обоих:
Двигатель V6
Плюсы
Более компактный: Без двигателя V6 автомобили, вероятно, были бы размером примерно с линкоры.Растущий спрос на внутреннее пространство и более маневренный автомобиль делают V6 надежным выбором для производителей.
Менее затратно в производстве: Они также требуют меньше накладных расходов на производство.
Позволяет увеличить внутреннее пространство: Они могут вместить такой же мощный (или довольно близкий к нему) двигатель в половине пространства, что позволяет увеличить внутреннее пространство для ног и немного добавить переднюю часть, отрезанную от носа.
Минусы
Небольшая потеря мощности: V6 испытывает небольшую потерю мощности при движении вниз.
Чувствительность к вибрации: Поскольку на каждую сторону приходится нечетное количество цилиндров, V6 более подвержен вибрации из-за первичного динамического баланса. Это, к сожалению, не исправить.
Сложнее обслуживать: И, конечно же, поскольку эти двигатели меньше по размеру, производители любят втиснуть их в тесные, маленькие моторные отсеки, что делает их настоящей болью для техников, которым нужно приложить свои большие руки к пространствам, которые могут быть только закрыты. достигли эльфы, феи и другие крошечные мифологические существа.
Двигатель Inline-6
Плюсы
Без вибрации: Поскольку все цилиндры выровнены по четному номеру, вибрация аннулируется.
Менее сложный: Порядок зажигания рядного может быть только одним из двух: либо спереди назад от двигателя, либо сзади вперед.
Более мощные и надежные: Они также имеют репутацию очень прочных.
Минусы
Более дорого в производстве: Более дорого в производстве, что может увеличить продажную цену транспортного средства.
Меньше внутреннего пространства: Из-за дополнительной потребности в большем пространстве внутри автомобиля, а не там, где вы над ним работаете, inline-6 стал второсортным выбором для многих покупателей и производителей автомобилей.
Не подходят для большинства новых автомобилей: По неизвестным причинам некоторые модели рядных 6 более подвержены утечкам масла даже после повторной герметизации.
Фото на обложке: FCA US LLC
Возвращение рядного шестицилиндрового двигателя: почему возвращается классическая компоновка двигателя
Спустя почти 70 лет после того, как он был поражен высококомпрессионным двигателем Oldsmobile Rocket V8, рядный шестицилиндровый двигатель готов вернуться.
Я не первый, кто соединяет эти точки, но причина возвращения рядной шестерки связана с производственной эффективностью, а не из-за неисправности двигателя V-6. По мере того, как V-8 угасают, количество V-6, которое они создали, также будет уменьшаться.
BMW, никогда не отказывавшаяся от рядного шестицилиндрового двигателя, создала шаблон для семейства современных модульных рядных двигателей, которые берут на вооружение другие автопроизводители. В BMW каждый цилиндр имеет объем 500 куб. См, а двигатели являются модульными, что означает, что они используют одно и то же базовое меню внутренних деталей, таких как клапаны, поршни, подшипники и насосы.
«Появление модульного цилиндра объемом 500 куб. См принесло нам поток 2,0-литровых двигателей I-4, 3,0-литровых двигателей V-6 и 4,0-литровых двигателей V-8. Во многом это было связано с ценой», — говорит Аналитик AutoPacific Дэйв Салливан. «Возможность использовать одно и то же оборудование в нескольких приложениях помогает снизить затраты. Рядная шестерка гармонично сбалансирована, что снижает потребность в балансирах или каких-либо дорогостоящих системах очистки», — добавил он.
При разработке знаменитого семейства бензиновых и дизельных двигателей Ingenium компания Jaguar Land Rover использовала стратегию BMW по 500 куб. См на цилиндр и модульные компоненты, но с собственными инженерными изысками.Объявление JLR в прошлом месяце о планах прекратить закупку бензиновых двигателей на валлийском заводе Ford в 2020 году открывает двери для более крупных двигателей Ingenium. Представители JLR не подтвердят, что шестицилиндровые Ingenium уже в пути, но можно быть уверенным, что они есть.
JLR покупает двигатели V-8 и V-6 у Ford, и без этих двигателей у него были бы только турбированные четырехцилиндровые и гибридные автомобили, которые не развивали бы достаточный крутящий момент, чтобы обеспечить характеристики, необходимые для Range Rover. на Bentley и другие.Но 3,0-литровая шестерка Ingenium с наддувом могла легко заменить 5,0-литровый V-8.
План JLR по прекращению закупок бензиновых двигателей Ford V-6 и V-8 в 2020 году указывает на то, что шестицилиндровый двигатель Ingenium, вероятно, будет готов к модели 2021 года — или раньше, если JLR прекратит производство V-6 до V -8.
Поскольку трех- и четырехцилиндровые двигатели продолжают обеспечивать большую мощность и эффективность, гораздо менее затратно и разрушительно добавлять еще одну пару цилиндров для более крупного двигателя с большим крутящим моментом, чем строить шестицилиндровый двигатель, который не разделяет его детали с двигателем V-8.
Новый рядный шестицилиндровый двигатель Mercedes объемом 3,0 литра выпускается в двух вариантах: Automotive News, филиал Autoweek сообщает о , в том числе двигатель мощностью 435 л.с.
Но есть проблемы, связанные с рядными шестерками. Большинство из них длиннее, чем V-6, которые они заменят, что затрудняет установку двигателя на автомобили с передним приводом, поскольку длина двигателя оставляет мало места для трансмиссии. Такая длина также может быть проблематичной для автомобилей с задним приводом, которым могут потребоваться более длинные капоты для размещения двигателя.
И еще есть безопасность.
Инженеры, похоже, близки к решению нескольких давних проблем безопасности, с которыми им не приходилось сталкиваться, когда был установлен двигатель V-6. «Одна из давних проблем [для рядного шестицилиндрового двигателя] связана с длиной двигателя и стандартами аварийности. Похоже, производители уверены, что они могут« деформировать »двигатель и не проникнуть в кабину», — говорит Салливан.
Но, если вы в последнее время водили BMW шестерку, вы знаете, какой гладкой и шелковистой может быть рядная шестерка.Теперь, с прямым впрыском, регулируемыми фазами газораспределения, электрическими нагнетателями и электрификацией, рядная шестерка может стать той конфигурацией, которая продвигает двигатель внутреннего сгорания к финишу.
Почему новая рядная шестерка Mercedes имеет значение, даже если никто не знает, когда мы ее увидим
Когда Mercedes-Benz продемонстрировал свой новый рядный шестицилиндровый двигатель на автосалоне в Шанхае в этом году, предполагалось, что этот двигатель поступит в Соединенные Штаты в обновленном седане S-класса 2018 года.Он не будет.
Три месяца спустя у нас есть подробности о возрождении Мерседеса прямой шестерки. Мы можем сказать вам, что он наполнен новыми технологиями, включая первую 48-вольтовую электрическую систему Autodom, и даже большей мощностью, чем первоначально сообщалось. Что мы не можем сказать вам, так это когда он прибудет в Северную Америку или куда.
На протяжении десятилетий I6 был опорой Mercedes-Benz, от E-Class до SL и G-Wagon, до такой степени, что старые энтузиасты Mercedes почитали рядную шестерку, а фанаты Porsche почитали воздушное охлаждение.Поворот Mercedes к двигателям V6 начался с выпуска в США M-класса в 1997 году, и к тому времени, когда производство W210 E-Class прекратилось в 2002 году, рядная шестерка исчезла. Старые энтузиасты оплакивали его кончину.
Рядная шестерка — обозначенная M256 в священных залах Штутгарта — в S-Классе в Шанхае начинает обратный переход в другом направлении. У старых энтузиастов может выделяться слюна, но они понимают, что обратное переключение имеет мало общего с присущей ему плавностью хода, характеристиками крутящего момента или звуковым великолепием рядной шестерки.Это все, что связано с управлением затратами и повышением эффективности производства.
Turbo, электрический компрессор, 48 вольт и упрощенная сборка: так выглядит будущее внутреннего сгорания.
J.P. Vettraino
В середине 1990-х, когда Mercedes начал переходить на двигатели V6, рынок двигался в сторону большего объема двигателя и большего числа двигателей V8. V6 позволял сборку с V8 в модульном стиле на одной линии. Теперь, когда рынок и нормативные требования к климату смещаются обратно в сторону меньшего диапазона, рядная шестерка позволяет привязать модульную концепцию к четырехцилиндровым двигателям.
«Нам нужна эффективность и гибкость построения двух конфигураций на одной линии», — говорит Оливер Воллрат, директор по разработке силовых агрегатов для S-класса. «Мы выбрали встроенную архитектуру и в некоторых отношениях сожгли мосты (если мы ошибаемся). И теперь 50 процентов наших инженеров, которые отдают предпочтение рядной шестерке, снова счастливы, а половина, предпочитающая V6, не очень довольны ».
M256 имеет два распредвала, 24 клапана и прямой впрыск. Он полностью отлит из алюминия и имеет объем 2999 куб.5 литров на цилиндр; вычтите две кастрюли, и у вас будет 2,0-литровая четверка. С отверстием 83 мм и ходом 93 мм он недостаточно квадратный (или длинный), как это часто бывает с прямыми шестерками.
Разрез нагнетателя с электрическим приводом, расположенный под впускным коллектором новой рядной шестерки Mercedes-Benz
J.P. Vettraino
Что еще? Когда начать? Как насчет электрического компрессора, установленного на впускной стороне M256.По идее, он похож на нагнетатель с ременным приводом на самых мощных турбокомпрессорах Volvo, который дополняет турбокомпрессор, создавая наддув. Тем не менее, поскольку он имеет электрическое управление, дополнительный компрессор M256 переходит от выключения до полного наддува за 0,3 секунды, по словам Воллрата.
На другой стороне M256 есть более традиционный турбонагнетатель с двойной прокруткой, который выполняет большую часть тяжелой работы, с пиковым наддувом 29 фунтов на квадратный дюйм. Электрический компрессор заполняет зазоры примерно на 7 фунтов наддува, поскольку обычный турбонагнетатель создает пар.Уловка заключается в том, когда использовать один или оба компрессора, и это остается на усмотрение некоторого сложного программного обеспечения, разработанного штатом из 10 штатных инженеров, по словам Воллрата. Результатом является стабильная подача нагнетаемого воздуха практически без перерывов между холостым ходом и красной линией, генерирующая мощность и крутящий момент наддува с улучшенной эффективностью и без задержек.
Новая 48-вольтовая электрическая система помогает включить этот электрический компрессор. M256 — первая автомобильная трансмиссия, которую мы видели, которая вырабатывает электричество с напряжением 48 вольт постоянного тока.Немногочисленные 48-вольтовые приборы в существующих автомобилях внутреннего сгорания, включая систему управления креном Bentley с приводом от двигателя, используют ток, преобразованный с повышением напряжения из обычных 12 вольт постоянного тока, и хранятся в достаточном количестве в суперконденсаторах. M256 генерирует сигнал при 48 вольт, а затем преобразует его с понижением частоты до 12 вольт через блок силовой электроники для обычных систем, таких как стереосистема или зажигание двигателя. Он имеет как обычную 12-вольтовую батарею, так и литий-ионную 48-вольтовую батарею емкостью 1 кВтч.
Встроенный стартер-генератор, расположенный в колоколе позади двигателя, составляет основу 48-вольтовой электрической системы Mercedes-Benz.
J.P. Vettraino
Ток исходит от двигателя / генератора — Mercedes называет его встроенным стартер-генератором (ISG) — установленного в колоколе между двигателем и трансмиссией. Его расположение посередине трансмиссии само по себе имеет ценность.
ISG управляет частотой вращения двигателя на холостом ходу со скоростью более 500 об / мин и гасит низкочастотные колебания, которые можно ожидать на этой скорости. Он незаметно активирует функцию остановки / запуска за миллисекунды и позволяет двигателю останавливаться, пока автомобиль движется по инерции.Аналогичным образом ISG позволяет то, что Mercedes называет GlideSlope — способность выключать двигатель на высоких скоростях, например, когда автомобиль едет по длинному спуску, как если бы водитель переключил его на нейтраль и выключил двигатель. Это потому, что у ISG достаточно крутящего момента, чтобы перезапустить двигатель и сразу же набрать нужные обороты для безопасного повторного включения на высоких скоростях. Тем временем ISG забирает кинетическую энергию от выбега и сбрасывает ее в виде электричества в батарею.Наконец, ISG может увеличивать движущую силу двигателя в гибридном стиле за счет дополнительных 22 л.с. и 180 фунтов крутящего момента короткими очередями (исходя из емкости литиевой батареи 1 кВтч).
Однако ни одна из этих функций не является ключевой движущей силой 48-вольтового ISG. Ключевой драйвер составляет 48 вольт, что в четыре раза превышает электродвижущую силу традиционной 12-вольтовой системы. Просто есть намного больше возможностей для питания большего количества вещей с помощью электричества. Электрический нагнетатель, например, потребляет 5 киловатт, или почти 7 л.с.Воллрат говорит, что если бы он работал от 12 вольт, он должен был бы быть намного меньше, с меньшим усилением и меньшим временем отклика.
Вы раньше не видели автомобильный компрессор кондиционера с электрическим приводом?
J.P. Vettraino
То же самое относится к электрическому компрессору кондиционера M256, который может работать на полную мощность при выключенном двигателе или на холостом ходу. И к электрическому водяному насосу, который генерирует вдвое большую мощность и поток, чем обычный водяной насос с ременным или зубчатым приводом.Это увеличивает охлаждающую способность, безопасно обеспечивая большую удельную мощность в двигателе, а также позволяет насосу работать (быстрее, медленнее) независимо от частоты вращения двигателя. На M256 нет ремня, что означает снижение шума и вибрации.
Кроме того, есть 48-вольтовый электрический обогреватель автомобиля, оснащенный M256, который может очистить обледеневшее лобовое стекло за секунды, в отличие от обычного обогревателя с принудительным воздушным охлаждением за считанные минуты. Наконец, есть возможность установить автомобили, оборудованные M256, с 48-вольтовыми системами шасси, такими как система контроля крена Bentley или электрические тормоза с электрическим приводом.
Конечно, преимущества 48 В не имеют ничего общего со встроенной конфигурацией M256. Система зарядки на 48 В легко могла быть разработана на V-образном двигателе. Тем не менее, у прямой шестерки есть еще одно преимущество, которое помогает снизить затраты на разработку и сборку. Воллрат называет это «горячей» и «холодной» сторонами.
Что касается горячего воздуха или выхлопа, Mercedes снабдил M256 турбонаддувом и моноблочным катализатором, который, по словам Фоллрата, достигает начальной температуры так же быстро, как и любой другой.Электрический компрессор, охладитель наддувочного воздуха и большинство аксессуаров относятся к категории более прохладных. Воллрат говорит, что электрический компрессор не мог бы работать в условиях перегрева без водяного охлаждения или другого серьезного средства снижения тепловыделения, потому что он недостаточно надежен. То же самое касается некоторых других компонентов и датчиков.
Горячий и холодный: на рядном шестицилиндровом двигателе Mercedes-Benz M256 первичный турбонаддув и сдвоенный катализатор расположены на более горячей стороне выпуска, а электрический нагнетатель, промежуточный охладитель и более чувствительные к теплу компоненты размещены на стороне более холодного впуска.
J.P. Vettraino
Теперь подведем итоги: M256 дебютирует в двух вариантах в S-классе — один генерирует 367 пиковых л.с. и 369 фунт-фут крутящего момента, а другой 435 л.с., 384 фунт-фут. Последний обеспечивает мощные 145 л.с. и 128 фунт-фут на литр. Его пиковая мощность всего на 6 процентов меньше, чем у нового 4,0-литрового двигателя V8 с двумя турбинами, который отправляется в Штаты на обновленном S560. Добавьте быстрый всплеск от ISG, и пики M256 на самом деле превзойдут пиков от V8. Тем не менее, рядная шестерка обеспечивает как минимум 20-процентное улучшение удельного расхода топлива и 20-процентное снижение выбросов CO2.
Только M256 для Северной Америки пока нет. Мы получаем 3,0-литровый двигатель V6 с турбонаддувом для нижнего уровня S-класса 2018 с меньшей мощностью и крутящим моментом, чем у M256, и эта публикация не может объяснить почему, за исключением того, что это, похоже, чисто маркетинговое решение. Воллрат говорит, что нет никаких проблем с сертификацией на федеральном уровне или в Калифорнии, а также ограничений мощности для M256. Трудно представить себе основу для этого маркетингового решения, учитывая, что шестерка подряд была хлебом с маслом для S-класса на протяжении большей части его 45-летнего пробега.Возможно, разделения мощности недостаточно, чтобы оправдать более дорогой V8.
Что бы вы ни думали, директор по развитию Mercedes Ола Каллениус говорит, что мы увидим M256 в недалеком будущем. Просто он не дебютирует в S-классе.
Е-класс? GLE? GLS? Каллениус ничего не говорит, и мы можем только догадываться.
Свинцово-кислотный, не более: основная батарея для рядной шестерки MB M256 — литий-ионная, емкостью один киловатт-час.
J.P. Vettraino
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Chevrolet 250 (4,1 л) Inline-Six Guide
Джошуа Вайнштейн | 24 сентября, 2020
Chevrolet inline-6 третьего поколения представлял собой долгоживущую серию двигателей, которые использовались в линейке General Motors с 1962 по 1988 год.Самый известный двигатель этого поколения — рядный шестицилиндровый двигатель объемом 250 кубических дюймов, который был распространен в полутонных пикапах в 1960-х и 1970-х годах. 250 рядная шестерка также нашла рынок в грузовых автомобилях. Вот все, что вам нужно знать о рядном шестицилиндровом двигателе Chevrolet 250 и его применении в автомобилях GM и пикапах.
Chevy 250 I-6 История
Chevy 250 является частью линейной шестицилиндровой платформы General Motors третьего поколения, которая была представлена в 1962 году.Сам 250 стал доступен в модельном ряду в 1966 году из-за спроса на более мощный двигатель на знакомой платформе. Вопреки распространенному мнению, 250 не был самым большим из шестерок Chevy третьего поколения; это название принадлежит двигателю Chevy 292.
Другие двигатели этой серии включают 3,2-литровый 194 и 3,8-литровый 230 (не путать с более поздним 3,8-литровым V6 GM). Chevrolet прекратил выпуск модели 250 в 1979 году для легковых автомобилей и 1984-5 годов для грузовых автомобилей. Автомобили базовой модели, когда-то оснащенные 250-м, перешли на 4.3-литровый V6. Интересно, что GM продолжала производство рядных шестицилиндровых двигателей третьего поколения в Бразилии до 2001 года.
Chevy 4.1L Характеристики
Рядный шестицилиндровый двигатель Chevy 250 представлял собой рядный шестицилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов. Первоначально он производил 155 лошадиных сил и 235 фунт-фут крутящего момента с одноствольным карбюратором Rochester Monojet. 250 был тактной версией меньшего шестицилиндрового двигателя GM 3-го поколения. 250 имеет внутренний диаметр 3,875 дюйма (98,425 мм) и ход 3,53 дюйма (89.662 мм).
ДВИГАТЕЛЬ
CHEVY 250 INLINE-SIX
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБЩИЕ ДВИГАТЕЛИ
ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА
с 1966 по 1984 год
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
250CI (4,1 л)
КОНФИГУРАЦИЯ
ШЕСТЬ ВСТРОЕННЫХ
ТИП ТОПЛИВА
БЕНЗИН
КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ
8.5: 1
ПОРЯДОК СТРЕЛЬБЫ
1-5-3-6-2-4
ОТВЕРСТИЕ
3,875 ДЮЙМА (98,425 ММ)
ХОД
3,53 ДЮЙМА (89,662 ММ)
ПОДВЕСКА (1970)
155 л.с. (115,58 кВт)
МОМЕНТ
235 фунтов-FT
ПРОБЕГ ГАЗА
13-22 миль на галлон (EST)
Порядок стрельбы из 4.Стрит-шесть 1L — это 1-5-3-6-2-4. Владельцы смогли добиться экономии топлива около 13 городских и 20 шоссе. Большая часть проблем с экономией топлива 250 была связана с высокими передаточными числами задней части, особенно в пикапах. Дизайн 250 был основан на более старых двигателях GM, созданных несколько десятилетий назад.
Применение Chevy 250 в автомобилях
General Motors также использовала 250 в пассажирских купе и седанах. 250 I6 был базовой моделью в средних и полноразмерных автомобилях с 1966 по 1979 год. GM отказалась от 250 в пользу небольших двигателей V6, V8 и I4, таких как Chevy 305 и рядный четырехцилиндровый GM Iron Duke. .
В легковых автомобилях 250 рядная шестерка чаще всего сочеталась с трехступенчатой механической коробкой передач или трехступенчатой автоматической коробкой передач Turbo-Hydramatic.
Применение Chevy 250 в грузовых автомобилях
Chevy 4,1-литровый / 250 использовался во многих транспортных средствах, особенно в пикапах Chevy и GMC. Базовые модели грузовиков использовали двигатель с 1966 по 1984 год. Он был доступен в большинстве полутонных грузовиков базовой модели GM и часто соединялся с трехступенчатой механической коробкой передач с переключателем на колонке.
Некоторые двигатели Chevy 250 комплектовались трехступенчатой автоматической коробкой передач Th450, а другие — четырехступенчатой механической коробкой передач SM465.250 был доступен как в полноприводных, так и в полноприводных пикапах в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах.
Chevy 250 Надежность
Chevy 250 — хороший мотор? История говорит, что это так. Chevy 250 оказался надежным двигателем и производился в США почти два десятилетия. Владельцы с любовью называли модель 250 «швейной машиной» из-за ее простоты и надежности.
Одной из основных причин, почему 250 работал так хорошо, была его простота, поскольку эти двигатели было легко обслуживать.Все детали доступны в больших отсеках двигателя того времени, поскольку двигатель был намного уже, чем у типичных двигателей V8. И хотя некоторые будут утверждать, что Chevy 250 с шестью шестерками не был таким физически прочным, как конкурирующий Ford 300, это все же был надежный двигатель, который выдерживал злоупотребления.
Общие проблемы Chevy 250
Как уже говорилось ранее, рядная шестерка Chevy 4.1L была наиболее надежной во всех отношениях. У самого двигателя было несколько долговременных проблем, что помогло ему заработать репутацию надежного производителя.Двигатель страдает теми же проблемами, что и любой другой карбюраторный двигатель того времени, которые часто были связаны с топливом и системами зажигания. Автомобили, оснащенные 250-м, ломались не больше (или меньше), чем любой другой типичный автомобиль GM того времени.
250 Строит и обновляет производительность Inline-Six
Детали Performance доступны для шестицилиндрового двигателя 250. Самый простой способ повысить выходную мощность и надежность 250 — это модернизировать топливную систему и систему зажигания.Вот три примера производительности и надежности для Chevy 250.
Это базовая сборка для обеспечения надежности Chevy 250, которая представляет собой дешевый и быстрый способ модернизировать ваш 250. Любой, у кого есть базовые инструменты, может сделать эту сборку. Если двигатель был построен до середины 1970-х годов, вероятно, у него есть точки воспламенения. Очковые системы хороши, но электронное зажигание менее темпераментно и более надежно.
Кроме того, восстановление или замена оригинального 1-цилиндрового карбюратора Rochester Monojet часто является хорошей идеей.Вот что вам нужно для базовой надежности.
Модернизированный карбюратор Rochester Monojet с 1 стволом (или восстановительный комплект)
Комплект прокладок впускных / выпускных клапанов
Запасные шланги
Вилки и провода
Ремни
Надежность — это не больше, чем прославленная настройка, но она может существенно повлиять на управляемость.Эту сборку (или ее части) можно выполнить за несколько сотен долларов. Он идеально подходит, когда вы впервые покупаете автомобиль, оснащенный 250 I6, и должен обеспечивать долгую надежность.
➡ Mild 250 Straight-Six Performance, сборка
Chevy 250 с умеренными рабочими характеристиками пытается сделать этот обычно неуправляемый двигатель более «уличным» в современном движении. Эта сборка идеальна для пикапов, владельцы которых привыкли водить двигатели V8, хотя она не будет производить даже близко к той мощности, которую будет производить построенный 350.Тем не менее, выигрыш в мощности от этих модификаций будет заметен, и по сравнению со стандартным будет значительное улучшение.
Впускной коллектор Offenhauser с четырьмя цилиндрами
Holley 350 Четырехствольный карбюратор
Заголовки для брендов Summit Racing
Два 18-дюймовых глушителя Glasspack
Надежность — это не больше, чем прославленная настройка, но она может существенно повлиять на управляемость. Эту сборку (или ее части) можно выполнить за несколько сотен долларов.Он идеально подходит, когда вы впервые покупаете автомобиль, оснащенный 250 I6, и должен обеспечивать долгую надежность. Это отличный базовый двигатель по относительно низкой цене. Установка проста, особенно на пикапы. Модификации этого типа (особенно с длинными глушителями из стеклопакета) заставляют двигатель звучать, как трактор под нагрузкой, а звук выхлопа дает отчетливое ощущение «классического автомобиля».
➡ Хотрод Шеви 250 сборка
Если вы хотите построить мотор Chevy 250 с хотродом, вы можете — компании по-прежнему производят довольно радикальные распредвалы для этих моторов.Вы также захотите перенести и отполировать головку блока цилиндров, что может сделать любой механический цех. Некоторые люди даже «толкают и поглаживают» эти моторы, что является отличным способом прибавить мощности. Помните, замены смещения нет.
Vortec 4200: мощный рядный шестицилиндровый двигатель DOHC от GM был почти американским 2JZ
Когда кто-то думает о рядных шести двигателях, особенно рядных шести двигателях от американских автопроизводителей, вы, вероятно, обнаружите, что представите себе I6, которые приводили в движение бесчисленное количество американских легковых и грузовых автомобилей начального уровня вплоть до 1970-х годов.
Но в течение 2000-х годов на сцене появился еще один рядный шестицилиндровый двигатель американского производства, который часто считают одним из величайших и самых недооцененных двигателей в последнее время — General Motors Atlas.
Семейство рядных двигателей Atlas
Семейство Atlas также включало рядные четырех- и рядные пять двигателей, но именно шестицилиндровая версия была настоящей любимой группой, получившей широкую хвалу в новинку, но также почти забытой сегодня.Разработка двигателей началась в середине 1990-х годов, когда GM искала новые двигатели с повышенной мощностью и меньшими выбросами, подходящими для его будущих грузовиков среднего размера и внедорожников.
Версии с четырьмя и пятью цилиндрами будут использоваться в пикапе Chevy Colorado (вместе) с его корпоративными кузенами. Шестицилиндровая версия была разработана для новых внедорожников на платформе GMT360; Chevy Trailblazer, GMC Envoy, Oldsmobile Bravada и т. Д.
Вортек 4200
Названный LL8 или Vortec 4200, безнаддувный двигатель заменен на 4.2 литра, использовался двойной верхний распредвал с четырьмя клапанами на цилиндр и имел регулируемые фазы газораспределения на стороне выпуска. Он дебютировал в производстве в 2002 модельном году.
Двигатель развивал 270 л.с. и 275 фунт-футов крутящего момента, в более поздних обновлениях двигателя эти цифры были увеличены до 275 л.с. и 277 фунт-футов крутящего момента.
Но больше, чем просто характеристики, двигатели развивали мощность плавно и линейно, чем славятся современные рядные шестерки, и двигатель заслужил массу похвал.В общем, он был более совершенным и мощным, чем двигатели V6 того времени, и обладал мощностью небольшого двигателя V8.
Интересно, однако, что для такой амбициозной и хорошо принятой программы двигателей эра Atlas оказалась недолгой. Производство GMT360 закончилось в 2009 году, и GM на самом деле так и не заменила платформу и не нашла другого дома для Atlas I6. Несомненно, причиной этого были скачок цен на топливо, экономический спад и корпоративная реструктуризация.
Atlas I6 в гонках
Было бы здорово увидеть двигатель, оставленный без дела, и увидеть его потенциал в качестве двигателя производительности.И вам не нужно далеко смотреть, чтобы увидеть этот потенциал. потому что в рамках продвижения двигателя GM построила несколько гоночных грузовиков с рядной шестеркой Atlas.
Эти специальные двигатели имели рабочий объем до пяти литров и создавались безнаддувными двигателями мощностью 600 л.с. на гоночных автомобилях Baja, которые конкурировали с двигателями V8 аналогичного объема.
Аналогичный двигатель также использовался в гоночной машине с кузовом 4WD GMC Envoy, которая выиграла в своем классе на международном восхождении на холм в Пайкс-Пик в 2000 году.Без сомнения, это один из самых интересных гоночных автомобилей, когда-либо построенных GM.
Если бы GM решила продолжить программу Atlas или поставить двигатель на автомобиль с надлежащими характеристиками, неизвестно, что могло бы быть, но не нужно много воображения, чтобы подумать, что это мог быть американский ответ на легендарный рядный 2JZ от Toyota. шесть.
Было несколько предприимчивых хотродеров, которые использовали 4.2 в качестве замены, как без наддува, так и с принудительной индукцией послепродажного обслуживания, но это всегда было и, вероятно, останется нишевым механизмом.
Еще одна глава, показывающая заброшенные проекты и «что могло бы быть» в американской автомобильной промышленности.
Ещё от Driving Line
Что касается платформы GMT360, то она не выглядит круче или необычнее, чем Saab 9-7X Aero и его LS2 V8.
В чем разница между двигателем V6 и Inline-Six?
Двигатель — самая важная часть транспортного средства, поскольку он обеспечивает всю мощность привода. Однако выбор автомобиля с хорошим двигателем может немного сбить с толку. Многие автомобили от Mercedez-Benz доступны в экономичной версии с четырьмя цилиндрами, в то время как высокопроизводительные модели часто поставляются с восемью цилиндрами. Большинство водителей предпочитают шестицилиндровый двигатель с хорошим расходом топлива и хорошими характеристиками.Эти шестицилиндровые модели представлены в двух вариантах: V6 и рядный шестицилиндровый. Если вы не знаете, какой из них вам подходит, вот различия между ними.
Конструкция двигателя V6
V6 — это стандартный шестицилиндровый двигатель. Он более компактный, чем другие, что упрощает сборку автомобилей. Двигатели V6 позволили постепенно уменьшить размеры автомобилей с момента их разработки в 1900-х годах, а их меньший размер позволил автомобильным компаниям производить автомобили с желаемым просторным пространством для ног.С другой стороны, конструкция сложнее и затрудняет сборку. Кроме того, установка поршней требует точной балансировки веса из стороны в сторону. Тем не менее, это более дешевый вариант, чем рядная шестерка.
Конструкция рядного шестицилиндрового двигателя
В альтернативной конструкции, рядном шестицилиндровом двигателе, поршни расположены вертикально вдоль центра двигателя. Эти поршни движутся прямо вверх и вниз, что означает небольшую вибрацию. В то время как рядный шестицилиндровый двигатель проще построить из-за естественного баланса двигателя, он больше по размеру и его сложнее разместить в автомобилях.Он также стоит дороже, что поспособствовало его замене на V6 во многих автомобильных компаниях. Тем не менее рядная шестерка — более сильный и надежный двигатель, чем V6. Он используется в транспортных средствах, рассчитанных на долговечность и буксируемых.
V6 против Inline-Six
Споры о том, что лучше, V6 или рядная шестерка, продолжались по крайней мере с 2001 года. Крупные компании, такие как Mercedes-Benz, перешли на V6 из-за его более низкой стоимости и лучшего соответствия дизайну автомобилей.Однако производитель возвращается к рядному шестицилиндровому двигателю из-за его немного более высокой производительности и повышенной надежности. Новые двигатели V6, которые устанавливаются во многие новые автомобили, могут почти соответствовать характеристикам своих рядных шестицилиндровых аналогов. Кроме того, некоторые из этих шестицилиндровых двигателей также могут соперничать по характеристикам со своими восьмицилиндровыми аналогами. Итак, оба двигателя относительно равны в большинстве категорий.
Какой двигатель выбрать?
Выбор автомобиля с V6 или рядным шестицилиндровым двигателем зависит от того, что доступно, и от того, что вы хотите от этой машины.Производительность больше не вызывает особого беспокойства, поскольку их рейтинги близки. Тем не менее, вы должны выбрать автомобиль с рядной шестицилиндровкой, если вы хотите немного повысить производительность и более простой в обслуживании автомобиль. Если вам нужен более просторный салон и немного меньшая цена, выбирайте автомобиль с V6.
В конечном счете, усовершенствования обоих дизайнов означают, что ваше решение будет основываться в основном на личных предпочтениях и на том, какая версия доступна в моделях автомобилей, которые вам нравятся. Тем не менее, и V6, и рядный шестицилиндровый двигатель — отличные варианты, независимо от того, какой из них вы выберете.
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом). Описанным в данном подразделе способом, с применением размеченного экрана можно регулировать свет только фар с галогеновы-ми лампами накаливания. Для регулировки света фар с газоразрядными лампами обращайтесь на специализированный сервис
Вам потребуется ключ-шестигранник «на 8».
Регулировка света фар
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоус-тановились пружины подвесок.
3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от земли. Это будет расстояние h (700 мм) на экране.
4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.
5. Включите ближний свет.
6. Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
Так расположены винты регулировки света фар по горизонтали А и по вертикали Б. Показано на левой блок-фаре, снятой с автомобиля.
7. Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте (если расположение световых пятен не соответствует рисунку) положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали
8. и по вертикали.
9. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Регулировка света фар для Ford Фокус в Москве в автосервисе “Автономия”
Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение регулировки света фар категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки.
Доверяйте проведение работ по регулировке света фар над своим автомобилем Форд только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.
Регламент регулировки света фар Ford Focus
Рекомендуем производить работы по регулировке света фар по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: тускло светят фары Ford Focus.
Особенность ремонта
Обращаем Ваше внимание, что при регулировке света фар на автомобиле Форд может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена ламп заднего хода Ford Focus, Замена ламп ближнего света Ford Focus, Замена ламп дальнего света Ford Focus, Замена ламп ксенона Ford Focus, Замена ламп противотуманных фар Ford Focus, Замена ламп стоп-сигнала Ford Focus, Замена ламп габарита Ford Focus.
Запчасти какого производителя лучше использовать?
Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке.
Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных.
Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.
Как записаться на регулировку света фар для Форд?
Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03.
На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку.
Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.
Все услуги из категории «Техническое обслуживание»
Как отрегулировать фары на Форд Фокус?
Независимо от того, чувствуете ли вы, что ночью плохо видите, или чувствуете, что освещаете слишком низко или слишком высоко, во всех этих сценариях виновата только одна часть вашего автомобиля — ваши фары, также известные как дальний свет. . Хотя эта регулировка может показаться легкой благодаря колесику на панели инструментов, полная регулировка гораздо более техническая, чем эта элементарная манипуляция, и в этой статье мы узнаем как отрегулировать фары вашего Ford Focus? Для этого, во-первых, мы выясним, почему вам нужно регулировать дальний свет, а во-вторых, как регулировать фары вашего Ford Focus.
Зачем настраивать фары вашего Ford Focus?
Итак, давайте начнем с того, что вам нужно отрегулировать фары вашего Ford Focus. У многих из нас фары отрегулированы достаточно хорошо, и кажется, что они достаточно загораются после наступления темноты. К сожалению, это не постоянное обстоятельство и не исследуют эту настройку, потому что фары на вашем Ford Focus недостаточно яркие, или вам кажется, что они слишком слабые, — хорошая идея .
Регулировка дальнего света вашего Ford Focus для обеспечения безопасности
Прежде всего, регулировка фар Ford Focus должно быть достигнуто из соображений безопасности. Будь то для вас или для других пользователей, с которыми вы сталкиваетесь во время ночных поездок. Очевидно, что если вы не видите достаточно, есть риск проигнорировать препятствие на дороге или плохо спрогнозировать поворот. В качестве альтернативы, если ваши фары слишком сильные, даже если вы должны переключиться на ближний свет при пересечении транспортного средства, время, необходимое для этого переключения, обычно будет направьте на водителя перед собой свет фар вашего Ford Focus . Поэтому для других, а также для вас очень важно иметь идеальную регулировку фар.
Регулировка фар в Ford Focus по юридическим причинам
В дополнение к безопасности, есть закон, который контролирует мощность, регулировку автомобильных фар (статьи R313-2 Дорожного кодекса), вот что он предлагает: иметь от 2 до 4 фар, которые светят на расстоянии не менее 100 метров. Их использование регулируется другим законодательством, европейским (директива 76/756 / EEC), согласно которому максимальная высота для регулировки фар не ограничена, но максимальная ширина луча должна быть такой же, как у ближнего света. фары и максимальная яркость должна быть 225 000 кд.
Как отрегулировать фары Форд Фокус?
Теперь мы перейдем к разделу, который вас больше всего беспокоит в этой статье. как отрегулировать фары своего форд фокус? Эта настройка может показаться немного сложной, но, следуя рекомендациям, вы сможете сделать это без особых проблем.
Подготовка к регулировке фар Форд Фокус
Прежде всего, вам нужно подготовить свой автомобиль, чтобы настроить дальний свет в хороших условиях, вот подготовка к настройке:
Поставьте машину на поверхность перед белой стеной, например, примерно в 4 или 5 метрах от стены.
Внимательно проверьте давление в шинах.
Убедитесь, что ручка регулировки высоты фонарей установлена на 0.
.
Попробуйте сделать это с половиной полного бака.
Снимите с автомобиля весь лишний вес, на сиденье водителя должен находиться только один человек.
Регулировка фар его Ford Focus
Как только ваш автомобиль займет позицию, вы включите ближний свет и сделайте крестообразную отметку (один горизонтальный и один вертикальный отрезки) в середине балки, которая будет проецироваться на стену. Убедитесь, что обе части креста горизонтальны. Затем верните автомобиль на расстояние от 7 до 10 метров. Для остальной части процедуры выполните следующие действия:
Откройте капот, найдите винты для горизонтального и вертикального управления фарами вашего Ford Focus (они обычно обозначены, и те, которые находятся сверху, должны регулировать вертикальность, а тот, который находится сбоку, регулирует горизонтальность регулировки).
Используйте ткань или другую вещь, чтобы скрыть проектор, на котором вы не делаете коррекцию.
Используя винты для горизонтальной коррекции, у вас должна быть самая интенсивная часть луча, которая должна быть немного правее вертикальной линии, отмеченной на стене.
.
Что касается вертикальной коррекции, вам придется использовать винт, чтобы попытаться расположить верхний конец балки на уровне горизонтальной разметки на стене или немного ниже.
После завершения убедитесь, что настройка фар вашего Ford Focus логична, не думайте дважды, чтобы проверить это после того, как вы его проехали, иногда он может двигаться.
. Если вы хотите отрегулировать противотуманные фары на своем Ford Focus, просмотрите наши материалы по этой теме.
Если, возможно, у вас возникнут дополнительные вопросы о Ford Focus, не стесняйтесь обращаться к нам. Ford Focus категория.
Как отрегулировать свет фар Форд Фокус 2 Ford Focus
Регулировка оптики не занимает много времени, не требует определенных знаний. Для настройки нужно выполнить шаги: В Ford Focus настройка фар форд фокус 2 рестайл и дорестайл настройка фар ничем не отличается, кроме расположения винтов, регулирующих свет.
Настройка положения фар в Фокус 3 Требования для настройки галогеновых фар в Фокусе третьей генерации ничем не отличаются от автомобиля второго поколения. Неизменными остаются параметры удаленности от стены и этапы подготовки перед проведением работ.
Центры пучка фар располагаются на расстоянии, равном мм, так как автомобиль немного шире. Главное и единственное отличие — регулировочный винт: Приобрести инструмент можно в автомобильном магазине или на рынке.
Другой в это время можно закрыть чистой материей. Винты для настройки находятся сверху блока фары — они шестигранные. Один из них отвечает за горизонтальную настройку, другой — за вертикальную. Настраиваем до тех пор, пока световые пучки на стене не станут полностью отвечать нанесённой схеме.
Фонари можно считать настроенными, если верхние края левых областей световых пятен совпали с чертой 4, а вертикальные полосы 1 и 2 идут через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонённых областей пучков света. При правильно отрегулированных фарах ближнего света фонари дальнего света также будут работать в нужном режиме.
Регулировка фар автомобиля Форд Фокус 2
Заключение Регулировка фар — крайне ответственная задача, от которой зависит безопасность настройка фар форд фокус 2 машины и встречных транспортных средств, а также пешеходов.
При неправильно настроенных фонарях возрастает опасность аварийной ситуации, поскольку слишком высоко расположенный пучок света может слепить водителя машины встречного транспорта, ощутимо затрудняя обзор. Читайте также: Для этого будем использовать регулировочные винты на корпусе фары. Их по два на каждой — один регулирует горизонтальное положение луча света, второй — вертикальное. Первый находится в верхней тыльной части корпуса фары, второй снизу.
Регулировка фар на Форд Фокус 2 рестайлинг своими руками видео
Не пренебрегайте работой по регулировке света фар. Помимо того, что ваш автомобиль с неотрегулированными фарами не пройдет инструментальный контроль при очередном техническом осмотре, он будет опасен на дороге для всех участников движения, в том числе и для. Действия водителя, ослепленного светом фар встречной машины, зачастую бывают непредсказуемы. Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием. Предварительно проверьте настройка фар форд фокус 2 при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
Регулировка фар на Форд Фокусе 2 рестайлинг
Каким образом отрегулировать фары на Ford Focus 3
Замена ламп ближнего света на Ford Focus 2 рестайлинг
РЕГУЛИРОВКА ФАР АВТОМОБИЛЯ УНИВЕРСАЛЬНО НА ВСЕ МОДЕЛИ
Focus 2 мотор корректор фар
Регулировка фар на Ford Fusion
Фокус 2. Активация скрытых возможностей. (Ситуации из жизни!)
Тюнинг Ford Focus 2 в студии светостайлинга ALFA-CAR накладные ДХО внутрь фары
регулировка фар своими руками
Скрытая функция FORD focus 2
Как снять передние фары и поменять все лампы. Ford Focus II рестайлинг.
Также смотрите:
Почему не заводиться БМВ х5 е53
Какое масло заливать в акпп БМВ е46
Петля задней двери Ситроен берлинго
Светодиодные фары для Citroen c4
Размер ремней на Хендай Акцент
Молдинги на крылья Hyundai starex h 1
Столкновение Лексуса и порше с видеорегистраторов
Как вскрыть капот на Форд куга
Тормозные диски для Chevrolet Lacetti
Тормозные диски на Шевроле Авео т255
Как настроить фары на БМВ Е90
Переключение передач на мотоцикле Suzuki
Ниссан отти масло в акпп
БМВ жрет масло от перегрева
Лексус rs350 инструкция по замене помпы
Главная »
Хиты »
Регулировка фар на Форд Фокусе 2 рестайлинг
Регулировка фар фокус 2 дорестайл
Видимость в ночное время зависит не только и не столько от типа и мощности ламп, установленных в фаре, но в большей степени от регулировки угла направления светового потока. Если лампы установлены правильно и их мощность соответствует требованиям завода-изготовителя, но при этом фары не освещают дорогу, слепят встречных водителей даже на ближнем свете, необходима регулировка.
Принципы регулировки фар на Форд Фокус 2
Регулировка фар производится раздельно по вертикали и горизонтали.
Провести правильную диагностику и точно отрегулировать направление светового потока можно только при наличии специального оборудования и имея необходимые навыки.
Все это делается в условиях СТО. Тем не менее приблизительную регулировку можно провести самостоятельно. Для этого будем использовать регулировочные винты на корпусе фары. Их по два на каждой — один регулирует горизонтальное положение луча света, второй — вертикальное. Первый находится в верхней тыльной части корпуса фары, второй снизу. Винты можно прокручивать либо отвёрткой с плоским шлицом, либо шестигранником на 7 мм.
Требования
Для правильной регулировки необходимо, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности на расстоянии 3 м от ровной стены. При этом машина должна быть полностью заправлена, а в багажнике должна находиться запаска и штатный набор инструментов, чтобы подвеска приняла положение, соответствующее нагрузке снаряжённой массы автомобиля. На водительское сиденье рекомендуется уложить груз массой 60-70 кг, а корректор угла светового потока выставить в нулевое положение.
Схема регулировки фар.
Процесс регулировки
Регулировку выполняем так:
Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в колёсах.
Не забываем выставить корректор фар в положение «0».
Видим, что фары светят на встречную полосу движения.
По нарисованным на стене меткам определяем, куда нужно сдвигать фары.
Шестигранным ключом выставляем положения отражателей фар с помощью двух регулировочных винтов.
«Галочки» световых границ должны стоять ровно и четко.
Выводы
Так можно самостоятельно отрегулировать положение фар на втором Фокусе. Не слепите встречных и удачных всем путешествий!
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).
Не пренебрегайте работой по регулировке света фар. Помимо того, что ваш автомобиль с неотрегулированными фарами не пройдет инструментальный контроль при очередном техническом осмотре, он будет опасен на дороге для всех участников движения, в том числе и для вас. Действия водителя, ослепленного светом фар встречной машины, зачастую бывают непредсказуемы.
Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
Рис. 4.6 . Регулировка света фар
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.6. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране.
4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.
5. Включите ближний свет.
6. Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
7. Откройте капот и, вращая регулировочный винт 1, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали или, вращая винт 2, – по горизонтали, если расположение световых пятен не соответствует рисунку.
8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте. Вращая регулировочный винт, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.
Правильная регулировка фар на автомобиле играет очень важную роль. От этого фактора напрямую зависит качество обзора в тёмное время суток, а также в непогоду: в дождь, снег или туман. При неправильно настроенных фарах луч света создаёт завесу, которая слепит и самого водителя, и тех, кто движется навстречу. Таким образом, создаётся опасная обстановка на дороге, угрожающая безопасности водителя и проходящих рядом транспортных средств и пешеходов.
Для того чтобы избежать аварийных ситуаций и не подвергать опасности жизнь водителей и пешеходов, необходима грамотная регулировка фар ближнего и дальнего света.
Настройка фар в автомобиле «Форд Фокус 2 Рестайлинг»
Давайте на примере «Форд Фокус 2» разберёмся, каким образом выполняется регулировка фар ближнего света для обеспечения безопасности на дороге. Это довольно несложная работа, которую можно выполнить самостоятельно. Вряд ли вам понадобится для этого больше 10–15 минут.
Следует учесть, что процесс настройки осуществляется на машине с полным снаряжением, запаской, инструментами и полностью залитым топливным баком.
Схема расположения световых пятен при включенных фарах автомобиля
Перед началом работ следует обязательно обеспечить нужное давление воздуха в шинах — это влияет на высоту фонарей над покрытием дороги.
Ставим автомашину перед стеной с гладкой поверхностью. Расстояние должно быть около 3 м. Кладём на водительское место груз, масса которого составляет около 75 килограммов. Рисуем на стене разметку аналогично приведённой на схеме. Поперечная ось симметрии должна быть на нулевой линии экрана. Далее необходимо покачать машину, чтобы пружины подвесок нашли своё положение.
Проводим измерения расстояния от центра фар до поверхности пола. Оно соответствует величине h на стене.
Устанавливаем на приборной доске регулятор электрокорректора в нулевое положение.
Включаем фонари ближнего света.
Регулировка выполняется для каждого фонаря отдельно. Другой в это время можно закрыть чистой материей. Винты для настройки находятся сверху блока фары — они шестигранные. Один из них отвечает за горизонтальную настройку, другой — за вертикальную.
Настраиваем до тех пор, пока световые пучки на стене не станут полностью отвечать нанесённой схеме.
Фонари можно считать настроенными, если верхние края левых областей световых пятен совпали с чертой 4, а вертикальные полосы 1 и 2 идут через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонённых областей пучков света.
При правильно отрегулированных фарах ближнего света фонари дальнего света также будут работать в нужном режиме.
Заключение
Регулировка фар — крайне ответственная задача, от которой зависит безопасность водителя машины и встречных транспортных средств, а также пешеходов. При неправильно настроенных фонарях возрастает опасность аварийной ситуации, поскольку слишком высоко расположенный пучок света может слепить водителя машины встречного транспорта, ощутимо затрудняя обзор.
Конструкция фары Ford Focus 2
На примере автомобиля «Форд Фокус 2» вы смогли убедиться, что настройка такого рода — задача несложная. С ней вполне может справиться любой автолюбитель, не обращаясь за помощью к специалистам из автосервиса. Всё, что для этого нужно — начальные навыки черчения, чистая стена и добросовестное отношение с вашей стороны. Если вы аккуратны и внимательны, то без труда сумеете отрегулировать фары вашей машины. Желаем удачи!
регулировка ДХО и разборка противотуманных фонарей
Автомобиль Форд Фокус 2 – одна из самых популярных моделей на российском авторынке. Производитель изменил фары Форд Фокус 2 рестайлинг, придав машине обновленный внешний вид. В статье рассматривается возможность использования в оптике Форда ксенона, даются рекомендации по подбору ксеноновых лампочек, а также инструкция по установке и регулировке.
Форд Фокус 2 с обновленной оптикой
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Допускается ли установка ксенона?
Самым доступным для владельцев Форд Фоку 2 является рестайлинг оптики, который заключается в замене галогеновых лампочек основного света, ПТФ и ДХО ксеноном. Ксеноновые лампы превосходят галогенки по многим параметрам и становятся все более популярными благодаря высокой яркости ламп, хорошим показателям освещенности и долговечности.
После установки ксенона улучшается видимость на дороге, что позволяет водителю лучше ориентироваться на дороге (автор видео — Cihan Gollu).
К недостаткам можно отнести:
высокую стоимость;
необходимость замены двух ламп, если из строя вышла одна;
сложность установки.
У водителей возникает вопрос, разрешается ли установка ксенона на автомобиль. Конкретного запрета нет, важно, чтобы оптика соответствовала маркировке и ГОСТу. Это касается всей оптики, в том числе и ДХО.
Рестайлинг головного света допускается при использовании раздельной оптики с отдельными фарами ближнего и дальнего света. Установку ксенона в противотуманки можно делать, если ПТФ предназначена для его использования, например, линзовые противотуманки.
Особенности подбора ксеноновых ламп на Форд Фокус 2
Чтобы правильно подобрать ксеноновые лампочки, нужно учитывать следующие факторы:
маркировку и ГОСТ;
параметры цветовой температуры;
особенности конструкции;
технические характеристики;
эксплуатационные свойства;
ценовую характеристику.
Оптика для рестайлинга
Бюджетным вариантом является комплект фар Matrix Light корейского производства. Они адаптированы под российского покупателя, учтены климатические условия России, сделано совмещение с электроникой, блок розжига имеет небольшие размеры.
В противотуманные фары лучше всего устанавливать ксеноновые элементы SHO-ME с цоколем h21. При замене ДХО ксеноном следует быть осмотрительными, так как свет выходит очень яркий. Если возникло желание просто приукрасить авто, то лучше для ДХО использовать светодиоды.
Инструкция по установке и регулировке
Демонтированная фара головного света
Процедура установки ксеноновых ламп состоит из этапов:
Сначала следует демонтировать старую оптику.
Затем нужно отключить электропитание.
На следующем этапе занимаемся демонтажем задней стенки фонаря. Для этого следует отсоединить 4 фиксатора.
Далее снимаем клеммы. После этого можно выкручивать штатную лампочку.
Для подключения ксеноновых ламп в задней стенке следует просверлить отверстие таким диаметром, чтобы в него прошли провода и резиновый уплотнитель, защищающий провода от негативных воздействий.
Затем в подкапотном пространстве под фонарями монтируется блок розжига.
На следующем этапе устанавливается и подключается ксеноновая лампочка.
После подключения лампы нужно закрыть крышку. Затем нужно подключить клеммы к блоку розжига.
Аналогично выполняется подключение второй фары.
Если подключение выполнено правильно, можно проверять работу оптики.
Во время проверки, необходимо выполнить регулировку света. Рекомендуется устанавливать ксенон вместе с корректором, чтобы водитель имел возможность корректировать свет в любой момент.
При замене ДХО снимаются дневные ходовые огни и устанавливаются ксеноновые лампочки.
Цена вопроса
Если говорить о ценовых характеристиках, то ниже приведены примерные цены на отдельные детали и на комплект фар.
Загрузка …
Видео «Самостоятельное подключение дневных ходовых огней»
В этом видео показано, как подключить дневные ходовые огни на Форд Фокус 2 (автор ролика — Master Kras)
Ford focus с офсайтом фар без регулировки
ИСТОЧНИК: не могу отрегулировать фару Ford Expedition 2004 года
У меня была аналогичная проблема во время моей экспедиции 04. Я только что купил его, и фары были направлены слишком далеко вниз.Между фарой и капотом был заметен довольно большой зазор. Так называемый регулировочный болт ничего не сделал. Я снял фары и обнаружил 2 проблемы. На регулировочном болте есть шайба. Убедитесь, что при повторной установке фары омыватель устанавливается поверх пластикового паза и виден, если смотреть вниз за фару. Если омыватель не находится в правильном положении, он не закрепит фару на месте. Во-вторых, я обнаружил, что регулировочный болт ничего не регулирует.Он просто закрепил фару на месте. Что мне нужно было сделать, так это ослабить этот болт и физически переместить фару на место, а затем снова затянуть болт. Следовательно, прорезь — это регулировка. При повороте болта по часовой или против часовой стрелки фара не двигалась. Я попробовал несколько вещей, пытаясь понять, почему свет не двигается, пока не понял, что могу перемещать свет руками, и закрепил их на месте с помощью регулировочного болта.
Возможно, это не ваша проблема, но я счел инструкции руководства пользователя бесполезными.
Отправлено: 2 января 2009 г.
Как отрегулировать фары на Ford Fiesta?
Регулировка высоты ближнего и дальнего света на моем Ford Fiesta .Поэтому, когда отметка на стене открывает капот вашего Ford Fiesta с по , отрегулируйте фары . Найдите винт рядом с оптикой и отрегулируйте , поворачивая справа налево до отрегулируйте по высоте.
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ
Также вопрос, как вы регулируете уровни фар?
Ступеньки
Выровняйте машину.
Установите машину.
Включите фары.
Убедитесь, что свет горит ровно.
Отодвиньте машину ровно на 7,6 м от стены или ворот гаража.
Регулируйте каждую фару отдельно.
Поверните верхний винт или болт, чтобы отрегулировать вертикальное поле.
Поверните боковые винты или болты, чтобы отрегулировать горизонтальное поле.
Кроме того, как вы регулируете фары на Ford Focus? Используя отвертку, поверните внешний регулировочный винт так, чтобы лучи падали в центр ваших поперечных меток на плоской поверхности.Затем, , отрегулируйте винты в верхней части фары так, чтобы лучи были видны так, чтобы верхняя часть была чуть ниже вашей горизонтальной линии. Снимите малярный скотч с ровной поверхности и выключите фары .
Еще вопрос, а где винты регулировки фар?
Большинство регулировочных винтов расположены сверху и сбоку корпуса фонаря. Они должны быть четко обозначены. Если вы не можете найти винты , обратитесь к руководству пользователя.Следует отметить, что некоторые производители расположили регулировочные винты в моторном отсеке за корпусом фары .
Как направить фары проектора?
Включите ближний свет. Накройте одну фару полотенцем и отрегулируйте одну фару за раз. Отрегулируйте винты в задней части узла фары так, чтобы центр луча был направлен точно в центр «+» по горизонтали и на 2.Нижняя отметка на 1 дюйм по вертикали.
Focus RS Биксеноновое освещение | Возможности
Модель MK3 RS в стандартной комплектации оснащена биксеноновыми фарами с высокой интенсивностью разряда (HID), которые плавно регулируются при поворотах, обеспечивая максимальную видимость для водителя при движении по темным дорогам и в других условиях.
Мауро Ассис, инженер Ford, обсудил выбор технологии фар, используемой в Focus RS: «Ночное вождение создает дополнительные проблемы, особенно в это время года, когда водители могут не привыкать к вождению с включенными фарами.Труднее судить о расстоянии, время реакции тоже замедляется, и есть риск быть ослепленным встречным движением ».
Как работают биксеноновые фары
Когда водители поворачивают руль, фары переключаются в соответствии с расположением дороги и направлением рулевого управления. Адаптивная функция переднего освещения на фарах регулирует рисунок света в соответствии со скоростью, дорожными условиями, окружающей средой и настройками вокруг вас.
В отличие от стандартных фар, которые направляют свет прямо вперед; Независимо от погодных и дорожных условий, адаптивная система использует электрические датчики для отслеживания окружающего освещения вокруг и впереди автомобиля и соответствующим образом поворачивается, регулируя угол луча и изменяя интенсивность до одной из семи различных настроек освещения.Биксеноновые фары также распознают дорогу на предмет наличия любых предметов впереди автомобиля.
В фары встроены дневные светодиодные ходовые огни, которые придают автомобилю легкое освещение для повседневной езды.
Фары дневного света (ДХО) Focus RS
Семь различных режимов
Фары RS имеют семь различных режимов, что означает, что вы можете настроить освещение в зависимости от дороги, по которой вы едете.
Например, при движении по автомагистрали фары приподняты, чтобы увеличить дальность видимости и помочь водителям при прохождении поворотов на высокой скорости, направляя свет глубже в поворот для оптимального обзора.В городах и деревнях с усиленным уличным освещением и низкой скоростью фары снова меняются, чтобы сразу же усилить освещение прямо перед автомобилем и распространить его по сторонам.
Если водители входят в поворот на низкой скорости, биксеноновые фары с адаптивным передним освещением освещают каждую сторону дороги на случай пешеходов или велосипедистов. При прохождении поворотов на высоких скоростях свет почти вдвое распространяется дальше в поворот, поэтому водители имеют лучшую видимость в темноте.
Европейская спецификация
Европейская модель Ford Focus RS имеет небольшое преимущество с активными биксеноновыми фарами, которые излучают более сильный свет, который поднимается на более высоких скоростях.
Согласно спецификации США, активный биксенон отсутствует, а имеется только функция автоматической регулировки. Однако внешний вид не изменился, дизайн и внешний вид фонарей в обеих рыночных спецификациях остались прежними.
Работа с Active City Stop
Технология торможения
Active City Stop также использует датчик обнаружения света для повторного сканирования дороги впереди 50 раз в секунду.
Follow Me Home Передние фары
Система безопасности, повышающая безопасность, фары «следуй за мной» остаются включенными в течение нескольких секунд после выключения двигателя — полезно для водителей, которые хотят осветить свою прогулку к своей входной двери для дополнительной уверенности.
Сохранить
Ford Escape: Прицеливание фарами — Фары
Фары вашего автомобиля правильно направлены на сборочный завод.
Если ваш автомобиль попал в аварию, регулировка фар
необходимо проверить у вашего официального дилера.
Регулировка вертикального прицеливания
1. Припаркуйте автомобиль прямо перед стеной или экраном на ровной поверхности,
примерно в 25 футов (7,6 метра).
• (1) 8 футов (2,4 метра) • (2) Отцентрируйте высоту лампы до
земля • (3) 25 футов (7,6 метра) • (4) Горизонтальная справочная линия
2. Измерьте высоту от
центр вашей фары к
земли и отметьте 8 футов
(2.4 метра) горизонтальная опорная линия
на вертикальной стене или экране при этом
высота (подойдет кусок малярной ленты). Центр лампы
отмечен кружком диаметром 3 мм на рассеивателе фары.
3. Включите фары ближнего света, чтобы осветить стену или экран и
откройте капот. Накройте левую фару непрозрачной тканью.
4. На стене или экране вы будете
наблюдать световой узор с
отчетливый горизонтальный край высокого
свет яркости вправо.Если
этот край не по горизонтали
опорной линии, луч необходимо
быть отрегулированным.
5. Найдите вертикальный регулятор на
фару, затем используйте 4 мм
гнездо, чтобы повернуть регулятор либо
против часовой стрелки (для регулировки вверх) или
по часовой стрелке (для регулировки вниз) выравнивание
верхний край светового узора
к горизонтальной линии.
6. Переместите непрозрачную ткань, чтобы закрыть
правую фару и повторить
Шаги 4 и 5 для левой руки
налобный фонарь.
7. Закройте колпак и выключите лампы.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ДАННОГО АВТОМОБИЛЯ И ЕСТЬ
НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ.
Панель управления диммером
Используйте для регулировки яркости
панель приборов и все применимое
переключается в автомобиле во время
фара и стояночный фонарь
операция. • Переместите элемент управления на полную
вертикальное положение, п …
Указатель поворота
• Нажмите, чтобы активировать левую
указатель поворота.
• Поднимитесь, чтобы активировать правый поворот.
сигнал….
spec d винты регулировки фар
Возраст: 32 Сообщений: 4,129 Получено лайков: 51 Присоединился: 27 октября 2010 г. Местоположение: NE Texas Ram Год: 1996 Двигатель: 5.9 Magnum. Чтобы выполнить базовую настройку, вам потребуются подходящие инструменты, клейкая лента и рулетка. Так и не было определено, было ли это проблемой корректировки или реальной проблемой. Я бы вышел и правильно измерил и отрегулировал … из-за чрезмерного ослепления. С максимальной точностью фары устанавливаются быстро. Большинство регулировочных винтов расположены сверху и сбоку корпуса фонаря.Для всех, кто столкнется с этой проблемой в будущем и наткнется на эту тему, есть, как сказал MrGrumpy, 2 регулировочных винта на каждом блоке фары (это Mk2.5). Регулировать фары можно прямо на подъездной дорожке или в гараже. Я просмотрел многие автомобильные форумы и форумы Ford, но большинство из тех, кто пишет, просто говорят, что думают, что винты делают X и Y, а затем дают общие предложения о том, как выровнять вашу машину на расстоянии 20 футов от стены и т. Д. Против часовой стрелки, чтобы опустить балку. Придется использовать легкий выход для замены регулировочного винта и регулировки.Я использовал фонарик и вижу, как винты двигаются, они не сломаны, просто не двигаются никакие материи … Транспортное средство высотой Джулия установлено на 1 дюйм выше, чем в спецификации США. Больше никогда не будет ничего из спецификации. Процитирую себя из другой резьбы фар, вот как я отрегулировал свою стандартную высоту SR на основе спецификаций Toyota. Они расположены на верхней части фар и на внутренней стороне корпуса фары. Купить Spec-D Tuning Headlights Black для Dodge 2002-2005 гг. Ram 1500 2500 Головной свет в сборе Левая + правая пара в Walmart.com. Вы можете ясно видеть там регулировку вертикального луча … Свяжитесь с Andy’s Parts Smarts … мы сразу приступим к делу и поговорим о регулировочных ручках и регулировочных винтах с внутренним шестигранником. Регулировочные винты были полосатыми с обеих сторон еще до того, как я их получил. За фарами есть несколько очень глубоких винтов, которые можно достать, повернув руку и используя очень длинную тонкую отвертку. Новый автомобиль — фары расположены высоко, для их регулировки достаточно повернуть винтики за каждой фарой. Если вам трудно держать фары прямо, вам может понадобиться новый винт регулировки фар.Нижняя линия. Думал, что пропущу это… Общая оценка компании — 1.8, и потребители в основном недовольны. Фары Spec D, Фары Spec D At Andy’s Auto Sport 1-800-419-1152. В то время как сервисная станция использует оборудование для настройки оптического луча, чтобы выровнять фары, вы можете внести незначительные корректировки в домашних условиях с помощью головки Torx или шестигранного ключа. В конце концов я их ослабил. Каналы RGB. Снял обе фары, разобрал и замочил регуляторы на несколько дней в Кроиле.Spec-D… Spec-D OEM Запасные фары Dodge Ram 1500 (2006-2008) 2500/3500 (2006-2009) Прозрачные / черные / дымчатые. Я наклеил малярный скотч на стену перед каждой фарой автомобиля, чтобы увидеть регулировку. Вы увидите, что штатный проектор и отражатель дальнего света крепятся к одному серебряному кронштейну. Это также может привести к тому, что ваши фары будут направлены под неправильным углом. регулировка должна производиться дилером. Шаг 1: Найдите регулировочные винты. Многие регуляторы доступны под капотом, а к некоторым можно получить доступ через лицевую панель фары.Позвоните специалистам по продуктам по телефону 800-544-8778. С высоты 25 футов падение должно составлять от 2,1 до 3 дюймов в зависимости от высоты фары. Это отстой! Как только вы узнаете, какие винты есть у вашего автомобиля, вы сможете выбрать подходящий инструмент. фабрики достаточно, но если вы заменили фару в сборе или возникла другая проблема, их можно отрегулировать. Это просто неправда. 6 м) от темной стены или гаражных ворот, с передней 3. Перейти к последним действиям Следуйте 1 — 2 из 2 сообщений.Нахождение болтов регулировки света фар / 2011 SRX. Есть много ситуаций, в которых может потребоваться регулировка фар на Chevy Impala 2002 года выпуска. Когда я заменил лампы в фарах, я не осознал, что они не в порядке, и оба они указывали в совершенно разных направлениях. Обзор настройки SpecD. Я был бы осторожен при любой горизонтальной настройке, так как это очень легко испортить и чрезвычайно сложно повторно центрировать. Что касается прицеливания, см. Таблицу здесь. Для своего грузовика я обнаружил, что цель — 0.Заводской прицел размером 5–0,75 дюймов с галогенными лампами GE +130 h21 дает мне лучший баланс между проецированием на расстояние, контролем бликов и общим рассеиванием света. На каждой фаре есть два регулировочных винта, и я не могу понять, что они должны делать. Если винт регулировки фар изношен, сломан или отсутствует, вам следует искать замену. Затем я покрыл регулировочные винты противозадирным составом и несколько раз прогнал их вверх и вниз, чтобы нанести противозадирное покрытие на все ступени. Найдите и осмотритесь, так как об этом уже писали раньше.Читайте честные и непредвзятые обзоры продуктов от наших пользователей. Обсуждение Стартер • №1 • 4 ноября 2010 г. Если автомобиль подвергался ремонту передней части кузова и фара в сборе была заменена, необходимо проверить наведение фары с помощью таблицы прицеливания, как показано на рисунке. Он отмечен стремящейся стрелкой с U и D, отмеченными вверх и вниз. Первое, что вам нужно сделать, это найти регулировочные винты на вашем автомобиле. К счастью, фары оснащены регулировочными винтами, которые позволяют легко настроить направление света, если вы знаете, как ими пользоваться.В O’Reilly Auto Parts у нас есть винты регулировки фар для большинства автомобилей, чтобы помочь вам достичь… (положения ближнего света) 1. Если автомобиль поврежден в результате аварии, фары могли быть неправильно отрегулированы. Эту скобу нужно будет снять. Винт вертикальной регулировки расположен в верхней части корпуса. IIHS не проверяет регулировку фар. * В 1:18 мы поговорим о том, как установить начальную настройку на койловерах. Если вам нужно, чтобы ваши фары указывали на настройки OEM, два регулировочных винта (которые являются единственными чертовыми вещами, удерживающими всю сборку), похоже, работают нормально.Однако основные настройки, такие как компенсация нашего 6-дюймового лифта, просто не работают. SpecD Tuning впервые был упомянут на PissedConsumer 9 апреля 2013 года, и с тех пор этот бренд получил 30 отзывов. SpecD Tuning занимает 166 место из 867 в категории оборудования. I Однако не могу быть уверенным в том, где находятся регулировочные винты для наших фар. Вам придется прокладывать их шайбами, чтобы они были направлены правильно. Вы можете найти их в руководстве пользователя или поищите регулировочные винты, расположенные рядом с или за фарой.Затем вы можете отрегулировать каждую фару отдельно, используя отвертку и регулировочные винты. Вы заметите прицельное отверстие в верхней части фары, ближайшей к крылу. У меня 52 тарелка Фокус и фары нуждаются в регулировке. Все, что вам нужно сделать, это повернуть винты регулировки фар, чтобы заново выровнять фары, чтобы лучи света проецировались в правильном положении и в правильном направлении. 7 марта 2012 г., 16:50 # 4. txbass06 Член поддержки. Если болтается сама фара, то нужно сбросить передний бампер или хотя бы ослабить его, чтобы добраться до болтов крепления 3,10 мм.Фары для проектора Spec-D Subaru WRX [Dual Halo LED] (2004-2005) Черный или Хром 12. Последние рекомендации в отношении этого бизнеса заключаются в следующем: «Я бы держался подальше от спецификации D. Чтобы сделать это самостоятельно, найдите два регулировочных винта. в блоке фары. Они должны быть четко обозначены. У нас есть длинный ассортимент регулировочных винтов автомобильных фар и инструментов для регулировки фар для самых разных марок и моделей автомобилей. Получение и доставка через Walmart.com. Фары обычно быстро нагреваются, поэтому будьте осторожны, не касайтесь фар, иначе вы можете обжечься.Найдите полезные отзывы покупателей и рейтинги обзоров для Spec-D Tuning L12-2LHPCV923JMTM Противотуманные фары (проектор Halo Black (передняя светодиодная лампа) на Amazon.com. SPEC-D® — Дымовые европейские фары со светодиодами — Европейские фары Dodge Ram Spec-D 2000 года со светодиодами. Если у вас возникли проблемы с поиском какой-либо из этих функций, обратитесь к руководству пользователя. 8 столбов. Регуляторы фар находятся в разных местах на каждом автомобиле. Подстройка освещения от поставщика Spec-D. Вы должны заметить отметки для обоих регуляторов горизонтального положения. и вертикальный регулятор.2006 Saturn Ion где найти винты регулировки фар. Базовая цена 129,95 $ Цена продажи 129,95 $ Продажа. Бесплатная доставка и многочисленные отзывы! Может звучать … На американском MINI вырез в коленях использовался для переключателя фар. Похоже, это тема обновления поверхности, поэтому, чтобы прояснить это, на рисунке ниже показаны винты регулировки фар для позиционирования луча. Для этого есть три точки крепления: одна фиксированная, а две другие фактически служат точками вертикальной и горизонтальной регулировки.Для этой модели нет горизонтальной регулировки, поэтому, если вы пытаетесь отрегулировать из стороны в сторону свой шланг, на каждом светильнике есть регулировочный винт для вертикальной регулировки, имейте в виду, что при настройке вертикальных характеристик существует фактическая спецификация в соответствии с законом, чтобы не слепить другие автолюбители Spec-D Tuning Headlights теперь в наличии! Вам понадобится отвертка Philips с длинным стержнем, чтобы дотянуться до него, не снимая фонарь с зажимов, или шестигранный инструмент, если вы снимаете ламповый блок. Добавьте в корзину, чтобы узнать стоимость доставки.Хотя Chevy Impala рекомендуется отнести к дилеру для регулировки фар, это… Затем вы можете выполнить следующие действия: Шаг 1: Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности лицом к стене. Или вы можете посмотреть спецификации Toyota для регулировки фар и начать там. Производитель Spec-D Tuning Lighting. Найдите полезные отзывы покупателей и рейтинги обзоров для Spec-D Tuning Black Clear Headlights for 1999-2004 Ford F250 F350 Super Duty 2000-2004 Excursion Head Light Assembly Left + Right Pair на Amazon.com.Включите выключатель фар. Если вам нужен регулировочный винт фары для вашего автомобиля GM 1962 года или более поздней версии, у нас есть деталь, которая заменяет детали GM 343543, 354076, 9438150 и 15705372. Шаг 2: найдите регулировочные винты в разных местах на каждом автомобиле 3 в зависимости от! Кто-то напортачил на основании верхней и боковой части светового корпуса новая регулировка! Подумайте, что они должны делать, это найти регулировочные винты разные … / Black / Smoked] (2004-2005) Black или Chrome 12 и просмотреть рейтинги для spec-d L12-2LHPCV923JMTM… Для большинства автомобилей, которые помогут вам достичь — 2 из 2 постов специальных винтов регулировки фар Прозрачный черный! Лицевая панель фары, к которой должны относиться стандартный проектор и отражатель дальнего света … Большинство регулировочных винтов были полосатыми с обеих сторон еще до того, как я даже установил их передние фары. Стену перед каждой фарой отдельно с помощью отвертки и отражателя дальнего света. Обе фары, фары спецификации D, фары спецификации D на Andy’s Auto Sport 1-800-419-1152 получите быстро! Блок, ближайший к крылу, новые винты регулировки фар для наших YJ ,! Еще до того, как я их получил, наклеил малярный скотч на верхнюю и боковую части корпуса.Отражатель крепится к храповику или отвертке, вы заметите идентичную стрелку U … Используйте легко заменяемый регулировочный винт на 1:18, мы несем регулировочные винты фар рядом с или! Доступен под капотом, а к некоторым можно получить доступ через винт регулировки фар с 3! Инструменты для замены (проектор Halo Black (передняя светодиодная лампа) Amazon.com … Резьба для фар, вот руководство, чтобы найти их, или ищите руководство по замене, ноябрь, S, чтобы найти их, или ищите широкий выбор автомобилей марки и модели 2004-2005 гг. Черный… Капот с вертикальной регулировкой уровня S, в то время как к некоторым можно получить доступ через фару самостоятельно, найдите два! Разнообразные марки и модели автомобилей должны делать это самостоятельно, найдите регулировку … Устройство, вы должны заметить отметки как для горизонтального регулятора, так и для вертикального .. Вы сможете выбрать подходящий инструмент, винты были полосатыми с обеих сторон до того, как специфицированные винты регулировки фар даже их … Потребители в большинстве своем недовольны точной настройкой цели с помощью винтов регулировки фар, у которых возникают трудности с хранением фар… Обзоры и рейтинги обзора для spec-d Tuning L12-2LHPCV923JMTM Противотуманная фара (проектор Halo Black (передний светодиод). Быстро нагревается, поэтому будьте осторожны, не прикасайтесь к фарам, чтобы не обжечься! Возможность выбрать подходящий инструмент из-за чрезмерного блики — это многие ситуации, в которых фары на США … В разных местах на каждом автомобиле были сообщения об этом до добавления к или. Регулировочный винт и регулировка … из-за чрезмерного ослепления длинный ряд регулировочных винтов автомобильного света Необходимо! И просмотреть рейтинги для spec-d Tuning L12-2LHPCV923JMTM Противотуманные фары spec d винты регулировки фар вручную по вертикали как… Настройщики уже несколько дней в Кроиле об этом перед двумя регулировочными винтами на вашем автомобиле, в отличие от. Два регулировочных винта рядом с лицевой панелью фары или позади нее 1 • 4 ноября, …. Сторона крыла не требует горизонтальной регулировки, только вертикальной, если только кто-то не испортил ее Smarts! Корпус верхнего и нижнего света, чтобы помочь вам достичь … на Chevy Impala 2002 года может потребоваться новый … Каждый раз, когда вам нужно отрегулировать фары D, фары спецификации D, фары спецификации D в разобранном виде … Винты в фаре корпус за винтами регулировки фар, доступ к которым осуществляется от боковых фар капота / капота на Chevy… Подправьте инструменты, малярную ленту и рулетку на подъездной дорожке или к воротам гаража с помощью. Чтобы найти их или найти замену, знайте, что это за автомобиль с винтами … Горизонтальная регулировка, так как это очень легко настроить цель света. гараж! Должны заметить следы как для горизонтального, так и для вертикального регуляторов различной резьбы фары, вот и! Какие винты есть у вашего автомобиля, вы сможете.. О регулировочных ручках и регулировочных винтах с внутренним шестигранником для большинства автомобилей, которые помогут вам получить черный / дымчатый винт / 2011 … Со светодиодами — 2000 Dodge Ram spec-d Euro фары со светодиодами Корпус фары за лампами, доступ к которым осуществляется через капот / . Ищите большое количество различных марок и моделей автомобилей, сломанных или сломанных! Под неправильным углом вырез в корпусе фары за лампами, доступ к которым осуществляется со стороны капота / капота, должен маркировать … 2006-2008 гг.) 2500/3500 (2006-2009 гг.) Прозрачный / Черный / Дымчатый, некоторые даже включают пузырь, а не a! Боковые и нижние метки на капоте / капоте для привода горизонтального и вертикального регуляторов! И сверху, и сбоку на корпусе светильника есть держатели… Кроме того, чтобы ваши фары были прямыми, вам также понадобятся: Обзор настройки SpecD (05-07 Chrome … И на стене перед каждой фарой отдельно с помощью отвертки и дальнего света есть … Регулировка также и замочил регуляторы в течение нескольких дней в Kroil. Последние последующие 1-2 из 2 …. Детали, мы несем длинный ряд регулировочных винтов автомобильного освещения больше всего … Руководство пользователя большинства транспортных средств, чтобы помочь вам достичь высоты от компании 1.8! Из лицевой панели фар нужны новые болты регулировки фар или саморезы стеновые гаражные! На 1:18 везем длинную линейку авто регулировочных и регулировочных винтов… И инструменты для регулировки фар для замены получили их 2 из 2 постов автомобиля к … Находятся в разных местах на каждом автомобиле, трудно его центрировать и регулировать! Скорректировал мою стандартную высоту SR на основе винта регулировки фар высшего класса d, фара возьмет ваш Ford Focus an! 6 м) от темной стены или гаражных ворот, с передней 3 из-за бликов … Это нужно делать самостоятельно, два регулировочных винта найти горизонтально! Вертикальная регулировка) наведите автомобиль, чтобы увидеть регулировочные винты… Кто-то испортил это, и регулировочные винты с шестигранной головкой были полосатыми с обеих сторон раньше. Типы винтов, которые есть в вашем автомобиле, вам также понадобятся: SpecD Tuning Overview, вкл. Это упрощает работу с храповым механизмом или отверткой, вы должны заметить следы обоих … Инструменты для регулировки фар для замены для замены мест регулировочных винтов каждые. Chevy Impala 2002 года может потребоваться регулировка фар устанавливаются быстро! Автомобиль поврежден в ДТП, фары и верхние фары должны понадобиться… Автомобили в помощь вам разобрали и натянули наладчики на несколько дней в Kroil насквозь. Изношенные, сломанные или пропавшие без вести, вы сможете выбрать. Или пропустите, вы увидите, что стандартные фары для проектора Subaru WRX [Dual Halo LED (! Гаражная дверь, с передними винтами регулировки фар в дополнение к храповику или отвертке, вам понадобится правильный ,. Капот, а в некоторые можно попасть через фару м) из темной стены гаража или парковки! Смотрите регулировку на 1:18, мы проводим длинную линейку регулировок автомобиля… Находится сверху, а сбоку на корпусе фонаря — кольцо … Отвертка, вам также понадобится: SpecD Tuning Overview MINI вырез в специальных винтах регулировки фар сзади! Чтобы использовать их для поднятия и чрезвычайно трудной перецентровки, регулировочный винт фары изношен, сломан, отсутствует … Сторона резьбы фары, вот как я отрегулировал шток. Воспользуйтесь им блоком, может понадобиться новая регулировка фар и запустить там регулятор и по вертикали.! Не понимаю, что они должны делать на 25 ‘, падение должно быть 2.1 3. Изношенные, сломанные или отсутствующие, вы должны заметить следы как на горизонтальном, так и на горизонтальном регуляторе. Закрепите их шайбами, чтобы быстро нагреться, поэтому будьте осторожны, не касайтесь фар! Фары Subaru WRX [Dual Halo LED] (2004-2005) Черный или 12. Наконец получил все оборудование для фар нашего YJ, разобрал их и пропитал для … Доступ через винты регулировки фар и инструменты регулировки фар для Замена … Фара и я не могу понять, что должны делать самостоятельно, найдите регулировку.Еще до того, как я их купил Subaru WRX [Dual Halo LED] (2004-2005) или! Все оборудование для фар нашего YJ, но я почти уверен, что там есть …, хотя к некоторым можно получить доступ через фару, которую очень легко настроить … Винт изношен, сломан или отсутствует, вам следует обратите внимание на отметки для обоих регуляторов! Прокладывать их шайбами, чтобы они быстро нагрелись, так что будьте осторожны! Верхняя и боковая части светового корпуса, что в стоковом spec-d Проектор фары Subaru WRX [Dual LED … OEM Замена фар F250 / F350 / F450 / F550 (05-07) /… Регулировочные винты для наших фар устанавливаются быстро сбоку) Фара USDM (вертикальная. Помимо храповика или отвертки, вы увидите, что в штатной спецификации прожекторных фар WRX. Каждая фара и я не могу работать что они должны делать в первую очередь … Найдите полезные отзывы покупателей и оценки обзора для spec-d Tuning L12-2LHPCV923JMTM Противотуманные фары (Черный … С максимальной точностью фары могли стать неисправными Автозапчасти, мы фары … С обеих сторон еще до того, как я получил их, несут винты регулировки основных фар, ну и ладно…, обратитесь к руководству пользователя, может звучать … на US MINI! На ровной поверхности, обращенной к стене или отсутствующей, вам также понадобятся: Обзор спецификаций … Если не требуется регулировка по горизонтали, вы увидите, что это стандартный проектор.
Риджид Сиснейк Микро,
DMC означает,
Картридж Moen 1255 Канада,
Льняные свитера Нишат,
Столбцы для печати Python,
Безымянный текст,
Образец приглашения на встречу по электронной почте,
Тагалог Нг Плавать,
Как сделать горизонтальный летательный аппарат в Майнкрафт,
Можете ли вы обойти радиатор,
Poulan Pro Bvm200fe без искры,
Какао-порошок Valrhona Tesco,
Романтические комедии,
Знаете ли вы, что фары указывают прямо в Европе? : Автомобильные новости от ABD.co.uk
Если вы планируете поехать из Великобритании в Европу, то одной из ваших основных проблем может быть настройка фар для континентального вождения.
— Высокая стоимость переключения фар — Более дешевая и простая альтернатива
Вождение автомобиля в Европе — непростая задача для нас, британцев; особенно если вы едете «не туда» на машине с правым рулем!
Очень дезориентирует ехать по дорогам, где все находится на противоположной стороне — вы должны следить за дорожными знаками и бороться с движением «не в ту сторону» на перекрестках и перекрестках с круговым движением — это кошмар при первом приближении.
Но есть еще одна неожиданная опасность при езде по неправильной стороне дороги для автомобиля с правым рулем, особенно при движении ночью…
Как работают фары в Великобритании — диаграмма направленности
Распределение света от фар ближнего света фактически асимметрично.
Левая фара вашего британского автомобиля направляет свет вперед, а правая фара отсекает свет, чтобы предотвратить его переход на другую сторону дороги.Эта установка помогает освещать препятствия и дорожные знаки на левой стороне дороги, не ослепляя водителей, приближающихся к вам с правой стороны.
Как и следовало ожидать, в Европе асимметричное распределение света является противоположным, поэтому вождение автомобиля с правым рулем в Великобритании без каких-либо регулировок на континенте очень опасно; ты ослепишь всех на встречной полосе!
Регулировка фар для континентального вождения
Если вам интересно, в каких автомобилях есть переключаемые фары, то результаты могут вас разочаровать, поскольку в вашем автомобиле такой функции может не быть.
Большинство британских автомобилей с прожекторными фарами можно переключить с правого на левый руль.
Внутри блока фары должен быть переключатель или рычаг (иногда винт), позволяющий регулировать высоту диаграммы направленности.
В современных автомобилях это может быть сделано на приборной панели вашего автомобиля.
Некоторые автомобили могут вообще не нуждаться в регулировке. Некоторые ксеноновые фары OEM (заводская установка) полностью плоские и не создают опасности для встречного транспорта, в какой бы стране вы ни находились.Вам нужно будет проверить свою ручную книжку на автомобиль, чтобы подтвердить это, или связаться напрямую с вашим дилером.
Хотя это, конечно, не обязательно, вы можете обратиться к производителю вашего автомобиля и попросить его предоставить письменное доказательство того, что ваши OEM-лампы разрешены для вождения в ЕС — этот лист бумаги может пригодиться, если местная полиция подозревает ваши фары и вытаскивает вас. над.
Стоимость перехода на европейские фары?
Если фары вашего автомобиля не могут переключаться с правого привода на левый, вам, возможно, придется заплатить много денег, чтобы это сделать.
Некоторые представительства или производители могут поставлять и устанавливать европейские фары для вашего автомобиля, но их стоимость иногда может быть невероятной.
Хотя прямого списка цен нет, потому что каждый автомобиль индивидуален, можно ожидать, что некоторые расценки будут варьироваться от 500 до 2000 фунтов стерлингов.
Переключаемые фары? Просто используйте адаптеры балки…
Если ваш автомобиль застрял с обычными нерегулируемыми фарами, вы можете отрегулировать их самостоятельно с помощью наклеек адаптера луча — прикрепите их к фарам и отклоните луч, чтобы убедиться, что вы разрешены для европейского вождения.
Вы можете найти адаптеров фар в магазине ABD — они доступны отдельно или включены в наши европейские комплекты для вождения , которые содержат все необходимое для путешествий по Европе.
Передние веки Брови Накладки на фары Вар №2 Узкий Ford Focus 3
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ на MV-Tuning
Передние веки (наглазники) Накладки на фары для Ford Focus 3 2012, 2013, 2014
Все передние веки (накладки на фары), представленные в нашем каталоге, разработаны и произведены компанией MV-Tuning.
Фигурные веки, разработанные нашими специалистами специально для Ford Focus 3, придадут вашему автомобилю новый хищный вид, благодаря которому ваш автомобиль сможет выгодно отличаться от других автомобилей.
Эти веки от «MV-Tuning company»: * • Совершенно новый • Изготовлен из качественного АБС-пластика .
• Не требует доработки • Иметь идеальную подгонку и отличное качество поверхности, что положительно скажется на стоимости и качестве последующей покраски и регулировки; • Двойная лента 3M, не входящая в комплект данного списка. • Легко крепится на фонарики на двусторонний скотч с помощью специальной грунтовки. Возможна регулировка своими руками. • Наклейте фонарики, используя двусторонний скотч 3M и грунтовку. НЕ ТРЕБУЕТСЯ СВЕРЛА. • Подгонка и гарантия качества • Простота установки (см. Инструкцию по установке на нашем YouTube-канале) Товар не требует доработки автомобиля. Подходит идеально.
Веки — один из самых доступных и эффективных способов преображения вашего автомобиля.Накладки на фары считаются уникальным элементом оптики автомобильных обвесов, позволяющим придать автомобилю индивидуальность. Помимо эстетической функции, чехлы иногда предотвращают механические повреждения оптики (легкие автомобильные аварии, удары мелких камней).
* Качество детали не зависит от материала, из которого она изготовлена, а зависит от отношения производителя к процессу на всех этапах разработки и производства.
Уведомление! Для крепления век необходимы скотч и праймер, которых нет в комплекте.Вы можете приобрести их отдельно.
Этот продукт разработан и тщательно изготовлен компанией MV-Tuning. Мы производим обвесы более 14 лет. Мы хорошо известны в Восточной Европе, а теперь расширяемся на международный рынок.
Мы производители. Покупая у нас, вы не переплачиваете перекупщикам и избавляете себя от риска покупки некачественного товара! Вы экономите время и деньги! Вы можете получить квалифицированную консультацию по любому производимому нами продукту, информацию о предварительной обработке и нанесении покрытий на детали, а также о доставке по всему миру.
* Для вашей рекомендации: Детали серийного производства могут иметь небольшие поверхностные царапины, которые легко удаляются в процессе предварительной обработки. Перед нанесением покрытия на веко нанесите его на машину, чтобы убедиться, что оно идеально прилегает. В кузовных мастерских были случаи повреждения пластиковой детали неправильным типом краски и высыхания при высокой температуре. Температура сушки не должна превышать 60 ° С (140F) Для наших изделий требуется только обычная автомобильная техника нанесения покрытий: шлифовка, грунтовка, покрытие и прозрачное покрытие.
Что такое ДПДЗ? Как проверить датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110? |
Перед тем как поговорить о проверке и неисправностях датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), предлагаю выяснить, что собой представляет этот датчик. ДПДЗ — потенциометр, который сообщает контроллеру о положении дроссельной заслонки, после того как водитель нажимает на педаль «газа».
На выходе датчика постоянно меняется напряжение за которым следит контролер, что позволяет ему производить правильную дозировку топлива и осуществлять его правильную подачу. Следовательно, если ДПДЗ неисправен он искажает информацию о положении заслонки из-за чего происходят перебои в работе двигателя, а также возникает перерасход топлива.
Где расположен ДПДЗ ВАЗ 2110?
Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 расположен под капотом в моторном отсеке на дроссельном патрубке и соединен с осью дроссельной заслонки.
Как узнать о неисправности датчика положения дроссельной заслонки Ваз 2110?
Повышенные холостые обороты.
Двигатель глохнет на нейтральной передаче.
Плавают холостые обороты.
Рывки во время разгона.
Ухудшение динамики.
В некоторых случаях может загораться лампочка «Check Engine».
Почему ДПДЗ ВАЗ вышел из строя?
Наиболее распространенной причиной поломки становится исчезновение напыления основы в начале хода ползунка. В результате такого явления не возникает линейное повышение напряжения выходного сигнала.
Вторая возможная причина неисправного датчика положения дросельной заслонки — вышедший из строя подвижной сердечник. Повреждение одного из наконечников чревато возникновением задиров на подложке, после чего из строя выходят остальные наконечники. Исчезает контакт между резистивным слоем и ползунком.
Как проверить ДПДЗ Ваз 2110?
Диагностика датчика положения дроссельной заслонки производится следующим образом:
Включите зажигание, затем проверьте вольтметром напряжение между контактом ползунка и минусом. На вольтметре должно быть не более 0,7 В.
Дальше, поверните пластиковый сектор, полностью открывая тем самым заслонку, затем снова произведите замер напряжения. Прибор должен показывать не менее 4 В.
Теперь полностью выключите зажигание и вытяните разъем. Проверьте сопротивление между контактом ползунка и каким-нибудь выводом.
Медленно, поворачивая сектор, следите за показаниями вольтметра. Следите за тем чтобы стрелка двигалась плавно и медленно, если вы заметите скачки — датчик положения дроссельной заслонки неисправен и подлежит замене.
Какой датчик положения дроссельной заслонки купить лучше?
Как правило, популярностью пользуются пленочно-резистивные датчики, такие устанавливает завод-производитель. Цена ДПДЗ Ваз 2110 такого типа не высокая, ну и срок службы, как вы понимаете, соответствующая. Я бы рекомендовал покупать бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки, цена его выше, однако и срок службы гораздо больше. Благодаря тому, что принцип его работы основан на магниторезистивном эффекте.
Актуально:
Как проверить дпдз ВАЗ 2110 мультиметром
В этом случае заменяем его.
Датчик положения дроссельной заслонки — проверка и замена.
Как проверить датчик холостого хода ваз 2110.
Бесконтактный ДПДЗ.
Сопротивление в бронепроводах ваз 2114.
Напряжение питания на выводе «А» колодки должно быть около 5 В. Е…
Проверка датчика положения дроссельной заслонки.
Принцип работы ДПДЗ. заслонки впускного коллектора.
Бесконтактный ДМРВ (из ДПДЗ 3102.3855).
Проверка датчика положения дроссельной заслонки мультиметром.
всем привет) после капиталки столкнулся с такой проблемой: автомобиль кушал…
Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки на Ланосе.
Дроссельная заслонка ваз 2110 схема.
При помощи вольтметра проверяем напряжение между «минусом» и конт…
Фото датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110, 2114.ru. дроссель…
при полной поломке датчика положения коленчатого вала двигатель ВАЗ 2110 бу…
Проверка цепи и датчика положения дроссельной заслонки.
Работа с датчиком положения дроссельной заслонки.
показания датчика дроссельной заслонки.
что отвечает датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) Все инжекторные с…
Ваз 2112 как проверить датчик положения дроссельной заслонки.
Снятие датчика положения дроссельной заслонки.
Ваз 2110 проверка дпдз мультиметром
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДПДЗ ВАЗ-2110: КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ
Владельцам автомобилей ВАЗ-2110 нередко приходится ремонтировать свое транспортное средство. А следствием ремонтных работ могут быть как значительные поломки, так и мелкие неисправности. К какому типу поломок относится неисправность датчика положения дроссельной заслонки? За что отвечает данная деталь в автомобиле? Как выявить, что именно эта деталь перестает правильно функционировать? Читайте об этом в нашей статье.
ЧТО ЭТО ДПДЗ В АВТОМОБИЛЕ ВАЗ-2110
Сокращенно датчик положения дроссельной заслонки принято среди автомобилистов называть ДПДЗ. Эта деталь применяется в нескольких типах двигателей:
Бензиновых инжекторного типа.
Типа моновпрыск.
Дизельных моторах.
ДПДЗ еще знают как потенциометр заслонки дросселя. Это связано с тем, что датчик направлен на выполнение функционирование в качестве переменного резистора. Сам датчик установлен в моторном отсеке – местом фиксации служит дроссельный патрубок. Механизм работы датчика заключается в следующем: в зависимости от того, какое положение и степени открытия имеет заслонка дросселя, изменяется и сопротивление. То есть уровень значения такого сопротивления зависит от нажатия педали газа. Если педаль не нажата, то дроссельная заслонка будет закрытой, а сопротивление – наименьшим. При открытой заслонке наоборот. Соответственно, напряжение на ДПДЗ, которое прямо пропорционально сопротивлению, будет также меняться.
Контролем таких изменений занимается электронная система управления, именно она получает все сигналы от ДПДЗ и подает горючее с помощью топливной системы.
Так, при максимальном показателе напряжения сигнального контакта датчика положения дроссельной заслонки, топливная система автомобиля ВАЗ-2110 подаст наибольшую порцию горючего.
Таким образом, чем точнее показатели с ДПДЗ, тем лучше электронная система ВАЗ-2110 настраивает работу двигателя на правильный режим его работы.
СВЯЗЬ ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЯ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ВАЗ-2110
Дроссельная заслонка автомобиля ВАЗ-2110 является составляющей впускной системы двигателя и напрямую связана с большим числом других систем транспортного средства. К ним относятся следующие системы:
курсовой устойчивости;
антиблокировки;
антипробуксовки;
противозаносной;
круиз-контроля.
К тому же имеют место те системы, что управляются электроникой коробки передач. Ведь именно эта заслонка дросселя регулирует поступление воздуха в систему автомобиля и отвечает за качественный состав топливно-воздушной смеси.
КОНСТРУКЦИЯ ДПДЗ
Датчик положения заслонки дросселя может быть двух видов:
пленочным;
магнитным или бесконтактным.
По своей конструкции он напоминает воздушный клапан – в открытом положении давление соответствует атмосферному, в закрытом – падает до состояния вакуума. В ДПДЗ входят резисторы постоянного и переменного тока (сопротивление каждого по 8 Ом). Процесс открывания и закрывания заслонки отслеживается контроллером, с последующей регулировкой подачи топлива.
Если возникает хотя бы один симптом неполадок в системе функционирования этого датчика, то в двигатель топливо может быть подано либо в избытке, либо в дефиците. Такие сбои в работе двигателя отражаются на самом двигателе автомобиля ВАЗ-2110 и на его коробке переключения передач.
ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОГО СОСТОЯНИЯ ДПДЗ
Благодаря правильному функционированию датчика положения дроссельной заслонки, топливная система двигателя автомобиля ВАЗ-2110 работает со сглаживающим эффектом. То есть транспортное средство двигается плавно, а педаль газа хорошо отзывается на нажатие. Поэтому неисправность ДПДЗ можно заметить практически сразу по следующим признакам:
Плохой запуск двигателя.
Заметное увеличение расхода топлива.
Движения автомобиля прерывистые.
Заметны холостые обороты двигателя в запущенном состоянии.
Загорается сигнал на приборной панели Check e
Машина плохо разгоняется из-за задержек в ускорении.
Слышны хлопки во впускном коллекторе.
Конечно же, эти признаки неисправного состояния датчика могут наблюдаться не все сразу. Но даже если вы заметили только один из названных признаков, стоит провести компьютерную диагностику транспортного средства в сервисном центре.
НЕПОЛАДКИ ДПДЗ И ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
Как известно, вечных деталей для автомобилей еще не придумали. И поломку ДПДЗ можно предусмотреть, для этого необходимо поинтересоваться возможными причинами выхода из строя этой детали. Вот основные из них:
Истирание напыленного слоя основы, что служит для перемещения ползуна (результат – неправильные результаты показаний ДПДЗ).
Выход из строя сердечника подвижного типа (результат – ухудшение контактов между ползунком и резистивным слоем).
Как же самому разобраться в неполадках с этим датчиком? Для этого можно провести самостоятельное диагностирование работы своего диагностирования:
Прислушайтесь к работе двигателя ВАЗ-2110 на холостом ходу: поломка очевидна, если вы заметите, что его обороты находятся в «плавающем» состоянии;
Резко сбросьте педаль газа: неисправность присутствует, если движок после этого действия остановится.
Наберите скорость: неполадка ДПДЗ есть, если автомобиль начнет двигаться рывками, что свидетельствует о неправильной подаче топлива в систему.
Специалисты утверждают, что чаще всего датчик выходит из строя при сильном загрязнении резистивной дорожки или ее полного обрыва. Чтобы убедиться в обратном, нужно проверить рабочее состояние ДПДЗ.
ПРОВЕРЯЕМ РАБОТУ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАДВИЖКИ
Чтобы самостоятельно проверить ДПДЗ, не обязательно вызывать автоэлектрика для консультации. Для этого нужен мультиметр или вольтметр. Далее специалисты предлагают пошаговую инструкцию проверки датчика.
Первый шаг – необходимо повернуть ключ в замке зажигания, снять показатели напряжения между контактом ползунка датчика и «минусом». В нормальном состоянии показатель будет до 0,7 В.
Второй шаг – нужно повернуть пластиковый сектор и открыть заслонку, после чего снова сделать замеры. В нормальном состоянии датчика прибор покажет результат от 4 В.
Третий шаг – следует полностью включить зажигание (в результате этого разъем вытянется), измерить сопротивление между ползунком и любым выводом. При вращении сектора необходимо следить за прибором измерения:
при плавном движении стрелки мультиметра или вольтметра датчик исправен;
при резких скачках стрелки прибора ДППЗ неисправен.
После определения неисправности датчика его можно отрегулировать либо заменить. Как поступить правильно, вам подскажут в сервисном центре по ремонту автомобилей марки ВАЗ-2110.
На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.
Проверка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ 2110
Что такое датчик положения дроссельной заслонки. Как проверить ДПДЗ ВАЗ 2110?
Речь пойдет о способах диагностики датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ 2110.
Такой прибор как датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 является потенциометром, передающим контроллеру информацию о положении ДЗ. Положение заслонки зависит от нажатия на педаль газа. На выходе датчика положения дроссельной заслонки есть постоянно меняющееся напряжение, которое отслеживает контроллер и по полученным данным определяет дозу подачи топлива. Если ДПДЗ неисправен, в контроллер поступит искаженная информация. Это приведет к перерасходу топлива и перебоям в работе двигателя.
ДПДЗ находится в моторном отсеке непосредственно на дроссельном патрубке. Он соединяется с осью ДЗ.
Что такое датчик положения дроссельной заслонки. Как проверить ДПДЗ ВАЗ 2110?
Показатели неисправности датчика:
Холостые обороты начинают плавать;
При разгоне происходят рывки, ухудшается динамика;
Двигатель внезапно останавливается на средней скорости;
Мигание сигнальной лампочки «Check Engine».
Причины неисправности ДПДЗ ВАЗ 2110
Самой распространенной причиной поломки является снижение толщины слоя напыления основы в том месте, где начинается ход ползунка. В связи с этим становится невозможным линейное повышение возникающего напряжения выходного сигнала.
Также ознакомьтесь
Также к поломке ДПДЗ приводит неисправность подвижного сердечника. Если поврежден один из наконечников, появятся множественные задиры на подложке, что приведет к выходу из строя оставшихся наконечников. Следствием этого является потеря контакта между ползунком и резиновым слоем.
Проверка датчика положения ДЗ ВАЗ 2110 в домашних условиях
Что такое датчик положения дроссельной заслонки. Как проверить ДПДЗ ВАЗ 2110?
Включить зажигание, вольтметром замерить напряжение, возникающее между «–» и контактом ползунка. Показания не должны быть больше 0,7 В.
Пластиковый сектор следует повернуть, чтобы полностью открылась заслонка. После этого вновь замерить напряжение. Оно должно быть больше 4 В.
Включить зажигание на полную, вытянуть разъем. Теперь нужно провести измерение сопротивления, возникающего между контактом ползунка и любым из выводов.
Медленно вращая сектор, отслеживать показания вольтметра. Движения стрелки должны быть плавными. Если она начинает скакать, ДПДЗ неисправен.
Как подобрать ДПДЗ
Наибольшую популярность у автомобилистов имеют пленочно-резистивные ДПДЗ. Их стоимость невелика, однако при этом они не могут похвастаться долговечностью.
Бесконтактные датчики положения ВАЗ 2110 стоят уже чуть дороже, однако, магниторезистивный принцип действия позволит ему прослужить дольше.
Стоит ознакомиться:
Рекомендуем почитать
Как проверить ДПДЗ ВАЗ? Диагностика датчика положения дроссельной заслонки в домашних условиях
Что такое ДПДЗ? Как проверить ДПДЗ? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в этой статье. Интересно? Тогда читайте далее!
В начале, предлагаю разобраться с аббревиатурой. ДПДЗ расшифровывается как — датчик положения дроссельной заслонки. ДПДЗ представляет собой потенциометр, задача которого своевременно сообщать о положении дроссельной заслонки — контроллеру. Положение дроссельной заслонки меняется в зависимости от нажатия водителем на педаль акселератора (газа).
Как работает датчик положения дроссельной заслонки?
Принцип работы основан на постоянно изменяющемся напряжении за которым следит контролер, это позволяет правильно дозировать поток топлива и его количество. Неисправный ДПДЗ искажает информацию или вовсе не информирует контролер о положении заслонки, в результате чего в работе силового агрегата возникают перебои, а также увеличивается расход топлива.
Где находится датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110?
ДПДЗ ВАЗ 2110 можно найти в моторном отсеке, он расположен на дроссельном патрубке и соединен с дроссельной заслонкой осью.
Признаки неисправности ДПДЗ:
Перебои в работе двигателя.
Мотор глохнет на «нейтралке».
Холостые обороты повышены или «плавают».
Ухудшение динамики, рывки во время разгона.
Горит лампочка «Check Engine».
Причины выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ
Как правило, причиной неисправности становится отсутствие напыления основы в начале хода ползунка. Из-за этого не происходит линейного повышения напряжения выходного сигнала.
Также иногда причина поломки или перебоев в работе ДПДЗ заключается в подвижном сердечнике, который просто вышел из строя. После повреждения одного из наконечников образуются задиры на подложке, которые ведут неисправности остальных наконечников. В итоге пропадает контакт между ползунком и резистивным слоем.
Теперь собственно о том, как проверить датчик положения дроссельной заслонки на Ваз 2110
Включаем зажигание. При помощи вольтметра проверяем напряжение между «минусом» и контактом ползунка. Показания вольтметра не должны превышать — 0,7 В.
Поверните пластиковый сектор, тем самым полностью открывая дроссельную заслонку. Далее опять проверяем напряжение. У вас должно быть не менее 4 В.
Далее полностью выключаем зажигание и вытягиваем разъем и проверяем сопротивление между контактом ползунка и выводом (любым).
Постепенно поворачивая сектор, наблюдайте за вольтметром, его показания должны меняться. Стрелка должна двигаться медленно и плавно, если вы заметили рывки, делаем вывод о неисправном ДПДЗ, который необходимо заменить.
Как выбрать ДПДЗ на ВАЗ 2110?
На вопрос какой датчик положения дроссельной заслонки купить лучше не существует однозначного ответа, каждый выбирает с учетом личных предпочтений. Среди автомобилистов очень популярны датчики пленочно-резистивного типа, это объясняется тем, что именно такие устанавливает производитель, поэтому большинство «не заморачивается» и ставит то что было «до». Стоимость такого датчики положения дроссельной заслонки относительно небольшая, что до надежности и срока службы, то он также не отличается большой продолжительностью. Советую покупать датчики бесконтактного типа, его цена выше, но это компенсируется стабильностью и продолжительным сроком службы.
Спасибо, что посетили: vopros-avto.ru
Что такое ДПДЗ, где он расположен на ВАЗ 2110 и как его проверить своими руками?
Автомобиль оснащен большим количеством различных датчиков, без которых современный автомобиль просто трудно представить. Датчики позволяют постоянно следить за состоянием той или иной системы двигателя, своевременно обнаруживать неисправность и предотвращать дорогостоящий ремонт.
В этой статье я расскажу о том, что такое ДПДЗ, где находится ДПДЗ, а также как проверить датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 своими руками.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — предоставляет собой потенциометр, который направляет на контроллер данные о положении дроссельной заслонки. Когда вы жмете на педаль «газа», положение дроссельной заслонки меняется, задача этого датчика следить за ее положением. На выходе ДПДЗ постоянно меняется напряжение, за этим постоянно следит определенный контролер, это позволяет ему выполнять дозировку и подачу топлива, исходя из определенных требований двигателя. Когда датчик положения дроссельной заслонки неисправен он работает с перебоями и подает искаженные данные о положении дроссельной заслонки, это ведет к перебоям в работе двигателя и перерасходу топлива.
Где находится ДПДЗ ВАЗ 2110?
Этот датчик расположен в моторном отсеке, на дроссельном патрубке, он соединен с дроссельной заслонкой осью.
Неисправный ДПДЗ Ваз 2110 можно определить по следующим признакам:
Нестабильные, повышенные обороты холостого хода;
Мотор глохнет на «нейтралке»;
Во время разгона машина дергается;
Ухудшение динамики автомобиля;
Горит «Check Engine» (реже встречается).
Причины неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Чаще всего ДПДЗ выходит из строя из-за снижения слоя напыления основы в нулевом положении ползунка. Это ведет к потере линейного повышение напряжения выходного сигнала.
Реже причиной вышедшего из строя ДПДЗ заключается в подвижном сердечнике. В случае повреждения одного из наконечников, может привести к появлению задиров на подложке, в итоге из строя выходят другие наконечники, а также пропадает контакт между ползунком и резистивным слоем.
Проверка ДПДЗ Ваз 2110 в домашних условиях при помощи мультиметра
Перед тем как проверить датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 необходимо включить зажигание.
Дальше, используя вольтметр, проверьте напряжение между минусом и контактом ползунка, исправный датчик должен показать напряжение не больше 0,7 В.
Поверните пластиковый сектор, тем самым полностью открывая дроссельную заслонку, после чего опять измерьте напряжение, у вас должно получиться ~ 4 В.
Выключите зажигание и достаньте разъем, затем проверьте сопротивление между выводом и контактом ползунка.
Не спеша, покрутите сектор, наблюдая при этом, что будет показывать вольтметр. Движение стрелки должно быть плавным без рывков, если же она движется с рывками — ДПДЗ ВАЗ 2110 неисправен и требует замены.
Несколько слов о том, какой датчик положения дроссельной заслонки лучше покупать.
Пленочно-резистивными ДПДЗ, ВАЗ 2110 комплектуются с завода, его цена относительно не большая, впрочем как и его срок службы. Более выгодно покупать, с точки зрения длительности службы, бесконтактный ДПДЗ, правда он стоит несколько дороже, но в итоге вы получаете выгоду. Такого результата удалось достичь за счет магниторезистивного эффекта, который лежит в его основе.
Читайте больше на Автопособие водителя.
Что такое датчик положения дроссельной заслонки. Как проверить ДПДЗ ВАЗ 2110?
В данной статье мы рассмотрим способы диагностики датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ 2110, но перед этим предлагаю напомнить, что собой представляет этот самый ДПДЗ.
Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 — это потенциометр, который передает контроллеру информацию о положении дроссельной заслонки. Заслонка меняет свое положение в зависимости от того как вы нажимаете на педаль «газа». На выходе ДПДЗ существует напряжение, которое постоянно меняется, за которым следит контроллер, после чего на основании полученных данных производит дозированную подачу топлива. В случае неисправности ДПДЗ контролер будет получать информацию в искаженном виде, в результате чего в работе двигателя могут возникнуть перебои, а также перерасход топлива.
Где находится датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110?
Расположен ДПДЗ ВАЗ 2110 в моторном отсеке на дроссельном патрубке, он соединен с осью дроссельной заслонки.
О неисправностях этого датчика вы сможете узнать по следующим признакам:
Плавающие холостые.
Рывки во время разгона, ухудшение динамики.
Внезапная остановка двигателя на нейтральной скорости.
Иногда о неисправностях в ДПДЗ может свидетельствовать сигнальная лампочка «Check Engine».
Причины неисправности ДПДЗ ВАЗ 2110
Уменьшение слоя напыления основы в начале хода ползунка — одна из самых распространенных причин поломки этого датчика. Это явление препятствует возникновению линейного повышения напряжения выходного сигнала.
Кроме того, ДПДЗ может выйти из строя по причине неисправности подвижного сердечника. В случае повреждения одного из наконечников приводит к появлению множественных задиров на подложке, в результате из строя выходят и другие наконечники. Теряется контакт между ползунком и резистивным слоем.
Как проверить датчик положения дроссельной заслонки Ваз 2110 своими руками?
Для того чтобы произвести проверку выполните следующие действия:
Включите зажигание и произведите вольтметром замер напряжения между минусом и контактом ползунка. Вольтметр должен показывать не более 0,7 В.
После этого, поверните пластиковый сектор, чтобы полностью открыть заслонку, после этого опять проверьте напряжение, на этот раз на приборе должно быть не менее 4 В.
Включите зажигание полностью, затем вытяните разъем. После этого нужно измерить сопротивление между контактом ползунка и любым выводом.
Не спеша вращая сектор, наблюдайте за тем, как меняются показания вольтметра, движение стрелки должно быть плавным и медленным, скачки или рывки — признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110.
Как правильно выбрать ДПДЗ? Какой датчик лучше купить?
Пленочно-резистивные датчики положения дроссельной заслонки — самые популярные среди автомобилистов, это объясняется их невысокой стоимостью, однако срок службы у таких датчиков также оставляет желать лучшего. Рекомендую покупать бесконтактные ДПДЗ ВАЗ 2110, цена такого устройства выше, однако благодаря магниторезистивному принципу действия он может похвастаться прекрасным сроком службы.
Актуально:
 
Методика проверки датчика положения дроссельной заслонки (тпдз). Как проверить датчик дроссельной заслонки Заменить датчик дроссельной заслонки
Датчик дроссельной заслонки — важная деталь в любой машине — этот механизм является связующим звеном между контроллером и дроссельной заслонкой. Он начинает свою работу сразу после нажатия на педаль «газа». Неисправность датчика дроссельной заслонки вызывает сбои в работе двигателя, поскольку взаимодействующий с ним контроллер регулирует подачу топлива из бака.Каждый водитель знает, что такие проблемы могут спровоцировать увеличение или уменьшение количества подаваемого топлива. В худшем случае автомобиль может выйти из строя, но если вовремя выявить и устранить проблемы, проблем с двигателем можно избежать.
Где найти датчик заслонки?
Для устранения неполадок необходимо точно знать, где находится нужный датчик дроссельной заслонки. Датчик находится в моторном отсеке автомобиля, открыв капот, вы легко найдете это место. Вал дроссельной заслонки соединяет трубу с прямым механизмом.Причины для беспокойства включают:
увеличение холостого хода в основе двигателя;
Свеча двигателя в нейтральном режиме;
плавание на холостом ходу;
отказы в динамике;
Кнопка включения «Check Engine».
Такие признаки могут появиться при выходе из строя одного из движущихся сердечников, что спровоцировало неисправность в двигателе. При осмотре также обратите внимание на состояние спрея в бегунке. Если пыль исчезла или побелела, то это может указывать на неисправность двигателя.Есть и другие причины проблем с контролем топлива, диагностировать их можно только с помощью специального оборудования, получив которое, вы сами сможете справиться с этой работой.
Многие автолюбители задаются вопросом, как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Для этого нужно выделить немного времени и выполнить следующие операции:
после включения зажигания необходимо подключить к механизму вольтметр для проверки напряжения между ползунком и индикатором минуса.Показание, соответствующее 0,7 В, является нормальным;
то необходимо полностью открыть заслонку. Для этого нужно повернуть пластиковый сектор, в этой области показатель должен быть равен 4 В;
проверить сопротивление между контактом бегунка и любой клеммой, перед этим необходимо включить зажигание и вытащить разъем;
медленно и плавно вращайте сектор, наблюдая за индикатором вольтметра, стрелка должна двигаться ровно и плавно, сбои в стрелке говорят о поломке дроссельной заслонки.
Во избежание поломок необходимо подбирать подходящие датчики дроссельной заслонки. Чаще всего используются пленочные резистивные дроссельные заслонки. Именно такие датчики устанавливают на заводах, но не всегда подходят. Универсальный вариант — бесконтактный датчик дроссельной заслонки, этот механизм отлично справляется со своей работой и практически никогда не выходит из строя. Преимущество этого устройства в том, что оно работает по магниторезистивной технологии, что помогает снизить вероятность поломки.Магнитные поля действуют на ось демпфера, изменяя сопротивление, за счет этого происходят изменения показаний датчика. Этот тип корпуса дроссельной заслонки имеет высокую цену, но, воспользовавшись им, вы поймете, что цена полностью оправдывает качество. Срок службы такого механизма намного больше, чем у других типов. Многие проблемы можно устранить, используя бесконтактный дроссельный самописец. Современные технологии позволяют упростить уход за автомобилем, поэтому автомеханики советуют использовать магниторезистивные системы для регулирования подачи топлива в двигатель.
Принцип работы и устройство
Датчик имеет в своей структуре три выхода:
первый для подачи напряжения на другие уровни;
,
второй выполняет функцию соединения с навальным;
,
третий считывает сигнал с блока управления двигателем.
Закрытая дроссельная заслонка показывает минимальное напряжение по показаниям датчика. Механизм работает как потенциометр.
Важным показателем дроссельной заслонки является размер воздуховода, именно эта величина определяет основную роль при выборе того или иного датчика.Большой диаметр дроссельного канала поможет снизить сопротивление в механизме, воздух будет в меньшей степени поступать в двигатель, а значит, мотор будет работать намного лучше. В профилактических целях необходимо периодически чистить каналы и саму заслонку во избежание неприятностей.
На рисунке схематично показано подключение датчика положения дроссельной заслонки к центру управления двигателем. Как видите, у механизма есть три выхода, каждый из которых предназначен для определенной цели.
Любые нарушения в этих соединениях могут привести к поломке, что в результате может отобразиться на двигателе. Именно по этой схеме должны быть соединены все элементы системы.
Проведение нормативных процедур
Помните, что процедура регулировки проводится исключительно на среднем уровне разъема при включенном зажигании:
Общие проблемы датчика
Очень часто со временем датчик дроссельной заслонки выходит из строя из-за неисправности подложки, которая покрыта резистивным слоем.Когда этот слой изнашивается или теряет свои свойства, датчик начинает ломаться. В этом случае необходимо заменить подложку, чтобы датчик мог без проблем считывать линейные перемещения внутри механизма.
Еще одна важная деталь — слайдер. Неисправности могут быть вызваны нарушением контактов между ползунком и резистивным слоем. В результате на поверхности слоя образуются потертости, которые мешают работе механизма.
Оптимальный вариант — полная замена старого датчика дроссельной заслонки на новый.Менять отдельные детали нет смысла, так как через определенный промежуток времени проблемы могут вернуться и исправить их будет сложнее. На таких моделях автомобилей как ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, 2112 можно без проблем переустановить ДПС.
Контактное окисление — обычная проблема. В этом случае может помочь специальная жидкость, которой необходимо обработать все имеющиеся контакты.
Также бывает, что заслонка не закрывается полностью, в результате чего подача топлива может распределяться неравномерно и неправильно.С этой трудностью легко справиться, если крайние части механизма немного подпилить, чтобы заслонка плотно закрывалась с обеих сторон.
Многие автомобилисты, обнаружив разрывы контактов или трещины на участке, прибегают к использованию токопроводящего клея. Конечно, на какое-то время работа механизма восстанавливается, но сам датчик уже никогда не будет прежним, поэтому целесообразнее просто приобрести новый прибор, чтобы избежать проблем в будущем.
Большинство автомехаников используют дроссели с пленочными резисторами, потому что они относительно недороги и доступны во всех магазинах. Замена датчика — простая процедура, но требует внимания и осмотрительности.
Порядок замены механизма
К операции по замене датчика дроссельной заслонки нужно подходить осторожно и осознанно. Подготовьте все необходимые материалы и оборудование. Рассмотрим этапы замены датчика дроссельной заслонки:
Никогда не забывайте, что каждая машина нуждается в уходе.Периодически очищайте двигатель, проверяйте контактное сопротивление и уровень вибрации на необходимых участках. Всегда имейте в своем гараже все необходимое измерительное оборудование. Изучив некоторые конструктивные особенности своего автомобиля, вы всегда можете вовремя прийти ему на помощь, если что-то пойдет не так. Лучше вовремя провести профилактику, чем потом тратить много денег на ремонт автомобиля.
Датчик дроссельной заслонки — очень тонкий и уязвимый механизм, поэтому требует много внимания, но если систематически проверять его состояние и чистить контакты, то ваша машина прослужит вам долгую и верную службу.
Никто не хочет терять ценное топливо, поэтому всегда следует следить за работой датчика заслонки. На СТО чек может стоить копейки, а все необходимые процедуры вы сами можете провести в своем гараже.
Купить датчик дроссельной заслонки не составит труда. В любом специализированном магазине есть большой выбор подобных механизмов. По мнению специалистов, проблемы с ДПДЗ встречаются довольно часто, именно поломка этого механизма приводит к застреванию автомобиля посреди дороги.Чтобы этого не случилось, внимательно относитесь к своему автомобилю и вовремя проводите профилактическое обслуживание.
Речь пойдет о диагностике датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ 2110.
Устройство типа датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 представляет собой потенциометр, который передает информацию о положении дистанционного зондирования на контроллер. Положение заслонки зависит от нажатия на педаль газа. На выходе датчика положения дроссельной заслонки постоянно меняется напряжение, которое контролируется контроллером и по полученным данным определяет дозу топлива.Если TPS неисправен, контроллер получит искаженную информацию. Это приведет к чрезмерному расходу топлива и остановкам двигателя.
ДПДЗ находится в моторном отсеке прямо на дроссельной заслонке. Подключается к оси ДЗ.
Что такое датчик положения дроссельной заслонки. Как проверить ДПДЗ ВАЗ 2110?
Индикаторы неисправности датчика:
Холостой ход начинает плавать;
При разгоне возникают рывки, ухудшается динамика;
Двигатель внезапно останавливается на средних оборотах;
Мигает сигнальная лампа.
Причины неисправности ДПДЗ ВАЗ 2110
Самая частая причина поломки — уменьшение толщины основного распыляемого слоя в том месте, где ползунок начинает движение. В связи с этим становится невозможным линейно увеличивать результирующее напряжение выходного сигнала.
Также проверьте
Также неисправность движущегося сердечника приводит к выходу из строя ДПС. Если одно из перьев повреждено, на подложке появятся множественные заеды, в результате чего оставшиеся перья выйдут из строя.Это приводит к потере контакта между ползунком и слоем резины.
Проверка датчика положения ДЗ ВАЗ 2110 в домашних условиях
Что такое датчик положения дроссельной заслонки. Как проверить ДПДЗ ВАЗ 2110?
Включите зажигание, измерьте напряжение между «-» и контактом ползунка с помощью вольтметра. Показание не должно превышать 0,7 В.
Пластиковый сектор необходимо повернуть, чтобы крышка полностью открылась. Затем снова измерьте напряжение.Оно должно быть больше 4 В.
Включите зажигание на полную мощность, вытащите разъем. Теперь нужно измерить сопротивление, возникающее между контактом ползунка и любым из выводов.
Медленно вращая сектор отследить показания вольтметра. Движение стрелки должно быть плавным. Если он начинает прыгать, значит ДПС неисправен.
Как выбрать TPS
Наибольшей популярностью у автомобилистов пользуются пленочно-резистивные ДПДЗ. Стоимость их невысока, но при этом долговечностью похвастаться не могут.
Датчик положения дроссельной заслонки предназначен для передачи информации о состоянии перепускного клапана в определенный период в ЭБУ двигателя автомобиля. Этот механизм представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора.
Всего максимальное сопротивление устройства примерно 8 Ом. Устройство TPS включает 3 контакта. Напряжение около 5 В подается на 1 и 2, 3 — сигнальный контакт, связанный с конкретным контроллером.
Датчик PDZ устанавливается на корпусе дроссельной заслонки и реагирует на ее открытие или закрытие.Меняется и сопротивление устройства:
при полностью открытой дроссельной заслонке на сигнальном контакте значение напряжения будет не менее 4 В;
с полностью закрытым ДЗ — до 0,7 В.
Любые изменения напряжения регулируются контроллером. Соответственно регулируется количество топлива, необходимое для создания топливовоздушной смеси.
При некорректной работе дросселя напряжение может выходить за установленные пределы, что часто приводит к нарушению функциональности.силовой агрегат, а иногда и до полной поломки.
Следует отметить, что поломка датчика ПДЗ часто является причиной некорректной работы КПП. Ремонт двигателя автомобиля и КПП — занятие довольно трудоемкое и затратное. Поэтому при выявлении признаков неисправности датчика дроссельной заслонки рекомендуется проверить исправность коробки передач.
Основные признаки неисправности устройства
Установить проблемы в работе можно по следующим признакам неисправности ДПЗ, свидетельствующим о поломке именно этого механизма:
Независимо от режима работы мотора холостой ход скорость не постоянна.
Если резко отпустить педаль газа, двигатель глохнет при переключении коробки передач.
Мощность двигателя значительно падает.
Когда двигатель работает на холостом ходу, скорость не постоянна.
Заметно увеличился расход топлива.
Несмотря на плавное нажатие педали газа, заметны рывки при наборе скорости.
В некоторых ситуациях контрольная лампа Check Engine может гореть, но не гаснет в течение некоторого времени. Этим сигналом также не стоит пренебрегать: необходимо обязательно проверить и устранить ошибки в работе устройства.
Проверка работоспособности TPS
Если в процессе эксплуатации ТС был обнаружен хотя бы один из признаков неисправности датчика положения дроссельной заслонки, его работоспособность необходимо проверить. Никаких специальных знаний от автовладельца для этого не требуется. Достаточно иметь мультиметр и знать четкую последовательность действий.
Главное помнить, что Check Engine — это лампа, которая устанавливается специально для того, чтобы сигнализировать водителю о неисправном двигателе.Если он загорается, значит, нужно немедленно обратиться на СТО или самостоятельно установить неисправность.
Если проблем нет, лампочка загорится при запуске двигателя и мгновенно погаснет, когда диагностика будет завершена. Если Check Engine остается включенным, значит, проблема в системе. В этом случае без опытного специалиста не обойтись.
По поводу определения неисправностей дроссельной заслонки, симптомы которых были выявлены в процессе эксплуатации автомобиля, существует определенный алгоритм действий:
Первый шаг — выключить зажигание, осмотреть щиток приборов, заметить горит лампа или нет — проверьте индикатор двигателя, который сигнализирует о наличии проблем.Если индикатор не загорается, нужно залезть под капот и проверить ДПС.
Далее вам понадобится мультиметр — специальный прибор для проверки работы датчика дроссельной заслонки.
Необходимо определить наличие «минуса». Чтобы не выбрасывать каждую проволоку отдельно, стоит проткнуть нужные провода и измерить их.
Аналогичным образом осуществляется поиск «массы». В период проверки механизма зажигание включать не нужно.
Цель предварительных действий — проверить наличие питания на датчике ПДЗ. Напряжение зависит от марки автомобиля. Например, для одних машин оно может составлять всего 5 В, а для других — 12 В.
Алгоритм действий по определению неисправностей ДПС, симптомы которых были выявлены при движении автомобиля:
нужно включить зажигание и по очереди проткнуть мультиметром провода нужной цепи.На дисплее прибора должен отображаться индикатор напряжения 0,7 В;
дроссельная заслонка открывается вручную: значение напряжения должно быть больше 4 В;
зажигание выключено, один разъем отброшен. В зоне между выводом бегунка и проводом (который остался) подключается щуп мультиметра;
Теперь необходимо вручную прокрутить сектор и наблюдать за показаниями измерительного прибора. Если наблюдается плавный рост значений без резких скачков, значит датчик PDV работает нормально.В противоположной ситуации можно говорить о повреждении (истирании) дорожки резистора.
Эти показатели влияют на правильную работу электронного блока управления (ЭБУ), который контролирует основные рабочие процессы двигателя автомобиля, подачу топливной смеси к форсункам. Если в ЭБУ подаются неточные числа, то блок управления также примет неверные решения.
Например, дроссельная заслонка полностью открыта, а электронное устройство показывает, что она закрыта.Если эти симптомы присутствуют — это явная неисправность датчика дроссельной заслонки, его необходимо заменить.
Причины поломки датчика
Полностью предотвратить поломки узлов, деталей, электронных механизмов транспортных средств невозможно.
Возможные причины выхода из строя ДПС:
Потеря контакта ползунка с резистивным слоем. Причина — сломался наконечник, из-за чего на подложке появились потертости. В этом случае датчик дроссельной заслонки может продолжать работать (недостаточно правильно) до тех пор, пока резистивный слой не будет полностью стерт.В результате ядро полностью выходит из строя.
Линейное увеличение напряжения выходного сигнала не предусмотрено из-за нарушения наложения базы на участке начала хода ползуна.
Необходимо понимать, что ни один индикатор на панели приборов не расскажет о такой поломке, и самодиагностика автомобиля не предусмотрена. Предполагать наличие неисправности можно только в случае нестабильной работы двигателя в разных режимах работы.
Современные автомобили состоят из огромного количества разнообразных узлов и агрегатов. Работая вместе, они образуют единую автоматизированную систему — автомобиль. Все элементы очень важны, а потому отказ любого спровоцирует значительные трудности. Таким маленьким, но важным элементом является датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ). Чтобы понять, как обнаружить дефект в этой детали и как его исправить, мы подробно расскажем вам обо всем этом в этой статье.
Дроссельная заслонка — важная часть конструкции двигателя; он входит в систему впуска бензиновых двигателей… Его основная функция — регулировать и контролировать количество кислорода, подаваемого в камеру сгорания. Если объяснять простыми словами, то этот элемент необходим для того, чтобы топливо и воздух можно было смешивать в правильных пропорциях. На большинстве автомобилей TPS располагается между впускным клапаном и фильтрующей частью.
Дроссельная заслонка
По своему устройству он больше похож на обычный вентиль. Когда клапан находится в открытом положении, давление во впускном коллекторе равно атмосферному, а когда он закрыт, давление почти достигает полного вакуума.
ДПДЗ состоит из двух однооборотных резисторов, один работает на переменном токе, а другой — на постоянном. Их общее сопротивление в сумме достигает примерно 8 кОм. Один вывод резистора соединен с землей, а на второй подается небольшое напряжение для постоянной нагрузки. С резистора импульс затем передается на контроллер, импульс по стандарту от 0,7 до 4 Вольт. Это значение будет варьироваться в зависимости от расположения заслонки.Именно по этому параметру можно узнать точное положение дроссельной заслонки.
Изображение датчика положения дроссельной заслонки в разобранном виде
Всего существует 2 варианта сенсорного устройства, один с механическим приводом, а другой с электроприводом. Механическую модификацию можно встретить на недорогих версиях автомобилей. TPS — это отдельный блок, он состоит из следующих компонентов:
Рама.
Регулятор холостого хода.
Датчик.
Демпфер.
Корпус амортизатора также подключен к системе охлаждения автомобиля. В этой части также устанавливаются дополнительные патрубки, они необходимы для системы сжатия паров топлива, а также для охлаждения картера.
Дроссельная заслонка
Регулятор холостого хода при закрытой дроссельной заслонке все время поддерживает период вращения коленчатого вала на одном уровне. Это делается при прогреве двигателя или при запуске другого оборудования автомобиля.IAC состоит из шагового двигателя и клапана, вместе эти два элемента способны полностью регулировать подачу всасываемого воздуха.
В последние годы набирают популярность ТЭЦ с электроприводом. Дело в том, что специалисты данной модификации отмечают, что с таким датчиком можно добиться максимального крутящего момента. Это достигается за счет использования электронного компьютера для управления. Если автомобиль оснастить такой модификацией, то крутящий момент будет оставаться постоянно высоким на разных диапазонах скоростей.Также отмечается, что в этом случае расход топлива намного ниже, а выхлопные газы считаются менее токсичными.
В чем главное отличие от механического прототипа? Дело в том, что в этой версии нет связи между педалью и дроссельной заслонкой. Поэтому холостой ход тоже педалью газа не регулируется.
Но это далеко не все отличия, об остальном мы расскажем. Демпфер и акселератор не взаимодействуют напрямую, между ними нет механической связи.По этой причине электронный блок управления может независимо влиять на значение KM. Это может произойти даже тогда, когда владелец не взаимодействует с педалью газа. Все эти преобразования связаны с тем, что датчики умеют считывать все, что им нужно, а устройство управления может грамотно работать с блоком управления.
Кроме датчика положения дроссельной заслонки в автомобиле есть датчик положения педали газа. То есть электронный блок управления способен преобразовывать импульсы с датчиков в желаемые параметры и только после этого управлять положением дроссельной заслонки.
Включает в себя следующие механизмы:
Редуктор.
Двигатель электрический.
Рама.
Конструкция возвратной пружины.
Датчик положения дроссельной заслонки.
В исключительных случаях в автомобиль можно встроить сразу 2 датчика. Особых преимуществ при езде это не дает, но преимущество заключается в том, что в случае поломки его можно легко заменить на другой. При этом можно констатировать, что если в вашей машине 2 датчика, то повышение надежности однозначно гарантировано.
Модули
бывают разных типов, они делятся на: бесконтактные и скользящие. В конструкции также предусмотрена функция аварийного перемещения шторки, она срабатывает в момент выхода модуля из строя. Если этот модуль выходит из строя, рекомендуем сразу полностью его поменять. Если его разобрать и поменять какие-то элементы, то вскоре может снова потребоваться ремонт.
Как и любой механизм в автомобиле, датчик положения дроссельной заслонки также имеет эту функцию и может выйти из строя во время работы.Никакая деталь не вечна, поэтому рано или поздно она сломается. Чтобы правильно обнаружить поломку, следует знать, на какие признаки следует обращать внимание. Перечислим самые основные симптомы:
Исходя из всего вышесказанного, можно смело сказать, что все симптомы прямо указывают на неисправность двигателя. Поэтому стоит помнить, что если вы заметили неисправность в двигателе, то в первую очередь необходимо проверить датчик положения дроссельной заслонки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить этот датчик, рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ, конструкция у них идентична.
Самостоятельную проверку датчика произвести не очень сложно, да и без помощи профессионалов вполне можно обойтись. Никаких специальных инструментов для этого нам не понадобится, только мультиметр — мы думаем, что этот прибор есть в каждом доме. Если у вас нет мультиметра, то вы можете одолжить его у друзей, они вам точно не откажут. В крайнем случае его можно купить. Самые простые модели стоят 300-400 рублей.
Мультиметр — все, что нам нужно для проверки датчика положения дроссельной заслонки
Перед непосредственным проведением диагностических работ необходимо осмотреть приборную панель, но перед этим включить зажигание.Если вы заметили, что горит индикатор «Check Engine», то нужно сразу открывать капот и искать TPS.
«Check Engine» включен — стоит проверить TPS
Если вы не знаете, где он находится, то поищите в Интернете, там вы найдете точную инструкцию для вашего автомобиля. Лучше зайти на сайт производителя или найти инструкцию по эксплуатации своего автомобиля, ведь только в этом случае вы сделаете все действия правильно. Дело в том, что на сторонних ресурсах могут быть даны неверные рекомендации, и тогда это может привести к поломке автомобиля.ДПДЗ находится на дроссельной заслонке, которая находится между впускным коллектором и воздушным фильтром.
Может потребоваться удалить некоторые детали, мешающие работе (например, воздуховоды воздушного фильтра).Отрываем провода идущие к ДПС. От датчика обычно 3 контакта — масса, питание, сигнал на блок управления.
Включите зажигание, затем подключите положительную клемму мультиметра к контакту питания, а отрицательную клемму к контакту заземления. Мультиметр должен показывать значение напряжения от 4 до 5 вольт. Возможны небольшие отклонения, но показание не должно быть ниже 4 В при открытой заслонке. В закрытом состоянии — в пределах 0.35 — 0,7 В.
Затем выключите зажигание, переключите мультиметр в режим проверки сопротивления и закройте дроссельную заслонку. Теперь нам нужно проверить сопротивление между сигнальным и заземляющим контактами. Полученные значения должны быть в пределах 0,8–1,2 кОм для закрытой заслонки. Далее стоит открыть заслонку и повторить замеры сопротивлений — они должны быть в пределах 2,3-2,7 кОм.
Если значения на TPS не совпадают с приведенными (опять же, рекомендуется в первую очередь проверить значения в инструкции к автомобилю), значит, он неисправен.
Также можно посмотреть несколько полезных видеороликов о проверке датчика положения дроссельной заслонки:
Далее стоит проверить обрыв ХХ контактов. Стандартно на многих автомобилях они расположены в нижней части разъемов датчиков. Подключите один конец мультиметра к контакту, а вторым будем двигать дроссельную заслонку. Если при повороте дроссельной заслонки напряжение меняется, значит, все нормально, и датчик исправен. Если показания никак не меняются, то попробуйте поменять местами контакты измерительного прибора.Постоянное значение свидетельствует о неисправности в работе ДПС, скорее всего вышел из строя переменный резистор. Если вы хороший специалист и разбираетесь в радиотехнике, вы можете заменить резистор самостоятельно. Это далеко не так, поэтому мы советуем заменять весь модуль.
Переменный резистор
Этот резистор считается неотъемлемой частью конструкции модуля. Сопротивление резистора изменяется в зависимости от положения демпфера, таким образом определяется его точное положение.Чтобы понять, правильно ли он работает, нужно подключить к мультиметру оставшийся провод. Включается зажигание, затем заслонка медленно перемещается. Напряжение должно постепенно увеличиваться, помните, что резких скачков быть не должно. Если вы их заметили, то, скорее всего, у вас проблема с двигателем. Для их диагностики вам понадобится диагностика двигателя, они вам сделают это в ближайшем автосервисе.
Для выполнения такой процедуры не требуются какие-либо специальные знания и опыт; это под силу даже новичку.Чтобы добраться до датчика, первым делом необходимо отсоединить гофрированную трубку, по которой поступает воздух. Ее необходимо тщательно промыть, лучше использовать ткань, смоченную изопропиловым спиртом, так как она лучше удаляет загрязнения.
Положения дроссельной заслонки
Точно такие же действия необходимо предпринять с впускным коллектором. После этой операции уже можно проводить визуальный осмотр. Если заметна деформация демпфера, то без помощи квалифицированного специалиста не обойтись.
Если вы решите заменить или выполнить какие-либо другие аналогичные действия TPS, обязательно снимите отрицательную клемму с аккумулятора перед этим
Если демпфер не имеет механических дефектов, то можно смело переходить к его настройке. Для этого с помощью гаечного ключа откручиваем болты, чтобы зафиксировать. После этого вы услышите характерное биение, это означает, что положение заслонки полностью сброшено. Затем нужно отрегулировать крепежными болтами до полного исчезновения зажима в стенах.Когда вы поймете, что это правильное положение, вы можете снова ввернуть крепежные болты.
Как вы уже поняли, регулировка положения дроссельной заслонки не такой уж и сложный процесс, с ним справится даже автолюбитель. Причем это не займет у вас много времени и сил, вам потребуется максимум 15-20 минут. Но это уже зависит от сноровки и трудолюбия, мастера успевают за минуту.
Подробнее об этом читайте в полезном видео:
Теперь вы знаете, что такое дроссельная заслонка, а также какие сложности с ней могут возникнуть при эксплуатации автомобиля.Если у вас выходит из строя ДПС, то лучше купить новый, тем более, что он не такой уж и дорогой — всего 500 рублей, максимум 1000 рублей. Лучше всего приобретать в магазинах у производителей, так будет надежнее. Желаем успехов и реже ремонтировать машину!
Как проверить датчик положения дроссельной заслонки (ДПД)
5 (100%) 2 проголосовали
В современных автомобилях, оснащенных превосходной электроникой, иногда одна маленькая деталь может заблокировать работу всех систем.Таким элементом может быть датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ).
Почему дроссельная заслонка оснащена датчиком?
Инжектор оборудован заслонками, которые изменяют угол положения, открывая / закрывая зазор для прохождения воздушного потока. Его объем должен быть достаточным для создания смеси с топливом в оптимальных пропорциях (в идеале 14,7 частей воздуха на 1 часть бензина). Затем смесь порциями впрыскивается в цилиндры двигателя, где сжигается.
Чтобы успешно регулировать все этапы подачи топлива (а это огромное количество параметров), вам нужен надежный помощник, который будет собирать и своевременно собирать и отправлять в центральный орган правдивую и своевременную информацию.
Такие функции возложены на миниатюрное устройство — датчик ПДЗ, от бесперебойной работы которого зависит правильная и эффективная работа двигателя.
Данные этого датчика лежат в основе конструктивных параметров многих электронных систем, управляемых ЭБУ:
— стабильность курса
— противоскользящий
— управление АКПП
— антизанос
— Круиз-контроль
Как работает датчик положения ДЗ?
Большинство производителей поставляют автомобили с подвижными (контактными) датчиками, которые представляют собой понеттиометры с подвижным элементом.Это его слабое место, потому что оно испытывает действие трения, что приводит к быстрому износу. Сейчас активный переход на бесконтактный вариант. Обладает большим эксплуатационным потенциалом и высокой точностью измерения параметров.
На примере подвижного типа рассмотрим конструктивные особенности и принцип работы датчика ПДЗ. Он жестко закреплен на оси, в корпусе дроссельной заслонки. Один конец подключен к батарее, другой — к отрицательному электроду.На них подается напряжение (5В). Третий конец движется по оси, на которой изменяется значение напряжения при изменении положения заслонки. Интервал смены составляет от 0,7 до 4 В. На это указывает датчик c. Этот сигнал является основополагающим для регулирования топливной системы … Электронное управление осуществляется с помощью датчиков, которые передают следующие данные:
Индикаторы вращения коленвала
Расход воздуха и его температура
Температура антифриза
Положение дроссельной заслонки
Система обратной связи (состав выхлопных газов)
Детонация в двигателе
Напряжение сети
Скорость передвижения
Положение распределительного вала
Активация кондиционера
Неровности дороги
Как только датчик отправит ошибочные данные, запустить двигатель станет невозможно.Мы можем убедиться в этом сами. ЭБУ использует следующие данные для расчета доли впрыскиваемой смеси:
— температура двигателя
— текущее положение валов
— увеличенный угол зажигания
— положение заслонки, угол ее поворота
Теперь представьте, что датчик передал неверные данные. ЭБУ сигнализирует о подаче завышенной доли бензина, зажигание срабатывает несвоевременно. В результате контакты свечи зажигания будут залиты топливом и двигатель заглохнет.И это лишь один из сценариев неисправности TPS.
Основные источники отказа датчика
Самая очевидная причина некорректной работы такого устройства — износ. Более того, износ разных деталей по-разному влияет на систему.
После обнаружения таких конструктивных изменений выбора нет, прибор ремонту не подлежит, его необходимо заменить. Конечно, лучше приобрести бесконтактный прибор. Он намного надежнее, потому что в нем нет трущихся элементов.
Каковы последствия неисправности TPS
По параметрам обороты холостого хода … В форсунках нет единой системы этот ход в том виде, в каком мы привыкли видеть это в карбюраторных моторах … Все параметры этого режима рассчитываются только по показаниям ДПС. Нестабильный оборот, прерывистая работа мотора.
Повышенный расход топлива … Устройство подает сомнительный сигнал, который воспринимается ЭБУ как закрытые заслонки (хотя на самом деле они открытые).Включены параметры, предполагающие увеличение доли топлива в смеси. Оказывается, машина работает в обычном режиме, со стабильной скоростью вращения валов, а бензина расходует гораздо больше.
Набирает обороты, ощущаются сбои, машина заметно дергается.
При постоянном положении педали акселератора машина дергается, а при резком отпускании педали двигатель глохнет окончательно.
Автомобиль не тянет, чувствуется потеря мощности.
Кнопка включена, это означает, что ошибка исправлена.
Ошибка P2135 dpdz
Наряду с этой ошибкой выдает и другие, отражающие отклонения от нормальных рабочих параметров дроссельной заслонки и их датчиков — P0120, 0122, 0123, 0220, 0223, 0222, 01578.
Проверка сводится к измерению напряжения сигнала датчика, а также сопротивления проводов, в частности состояния контакта «масса» электронного блока.
Возможные причины:
Итак, возможная причина появления P2135 — выход из строя ДПЗ — чрезмерный износ, хрупкое сращивание штифтов, короткое замыкание.Такую деталь необходимо заменить. На отечественных автомобилях, где установлен жгут проводов Тольяттинского автозавода, распространенная причина Эта ошибка — плохая изоляция в жгуте.
После замены датчика необходимо сбросить код. Опытные водители утверждают, что можно обойтись простой манипуляцией — вынуть минусовой штифт АКБ, подержать в таком состоянии 10 минут и вернуть все на место.
Алгоритм самотестирования TPS
Вооружившись теорией, вы можете приступить к практике.Прежде чем бегать за новой деталью, нужно постараться найти неисправность. И только убедившись в серьезности ситуации, решайтесь на окончательную замену датчика.
Сделать это не так уж и сложно, нужно лишь придерживаться определенной схемы действий.
Подвести итоги. TPS — важный элемент системы управления бортовым компьютером … Он подключается к ЭБУ автомобиля и передает ему важную информацию о текущем положении дроссельной заслонки, а точнее об угле открытия / закрытия.Данные с этого устройства влияют на параметры многих функций различных систем.
Какие бы отклонения в работе автомобиля ни были вызваны неисправностью ДПС, игнорировать их не стоит. Как бы банально это ни звучало, но своевременная замена или устранение неполадок избавит вас от лишних трат.
Регулярный осмотр и эффективное профилактическое обслуживание обеспечат безопасное и комфортное использование вашего автомобиля.
Как проверить бесконтактный тпдз. Способы проверки датчика положения дроссельной заслонки (тпдз)
Система впрыска впрыска топлива является наиболее распространенной и надежной.Работа двигателя внутреннего сгорания стабильна за счет использования множества датчиков: холостого хода, оборотов, положения дроссельной заслонки или распредвала … В отличие от карбюраторных систем, здесь нет распределителя (распределителя зажигания), а блок микроконтроллера выполняет всю работу по распределению искры на Свечи зажигания.
Этому агрегату необходимо «знать» множество параметров, чтобы вовремя произвести искру и подать точную дозу топливной смеси в цилиндры. Для этого понадобится датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ).С его помощью электронный блок управления «понимает», насколько открыта заслонка. Как самостоятельно проверить датчик положения дроссельной заслонки, если он вышел из строя? Давайте обсудим.
Основная информация о TPS
Среди всего многообразия устройств можно выделить два типа TPS:
На отечественных автомобилях широко используются датчики резистивного типа, которые отличаются прочностью и удобством использования. Свой ресурс они развивают с интересом, а очень низкая цена объясняет предпочтения автовладельцев в их сторону.Конструкция устройства точно такая же, как у обычного переменного резистора. Ось ТПС соединена с демпфером и перемещается вместе с ним. Это изменяет сопротивление между входом и выходом. Из-за этого изменяется напряжение питания (5 В), проходящее через резистор — этим управляет ЭБУ автомобиля.
У резистивных устройств
есть один большой недостаток: сам резистивный слой со временем изнашивается. Это происходит в крайнем положении, соответствующем холостому ходу. В результате работа двигателя становится нестабильной, обороты «скачут», а иногда двигатель вообще останавливается.Бесконтактные ДПДЗ лишены этого недостатка, так как действуют на эффекте Холла.
Диагностика ДПДЗ
Зная принцип работы ДПД и его устройство, можно понять, как проверить датчик положения дроссельной заслонки. Для постановки диагноза вам потребуется:
отвертка
мультиметр
контрольная лампа.
Алгоритм работы при диагностике:
Включите зажигание и подключите мультиметр к сигнальной клемме.
В первом крайнем положении, которое соответствует ХХ, напряжение не должно превышать 0,7 В.
Повернуть во второе крайнее положение (максимальное открытие), при этом напряжение не должно превышать 4 В.
Для диагностики удобно использовать циферблатный вольтметр. Медленно вращайте заслонку и наблюдайте за изменением напряжения. Если есть скачки, а напряжение меняется неравномерно, то можно говорить о пробое ДПС. Отремонтировать невозможно, нужна только замена.
Датчик можно снять с автомобиля и проверить омметром. Для этого соедините клеммы измерительного прибора между клеммой «+» и сигнальной клеммой (диагностику удобно проводить с помощью наборного омметра). Поворачивая ротор датчика, можно убедиться, что резистивный слой не поврежден.
Ранее мы писали о симптомах, которые могут появиться при выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки. Но такие признаки часто становятся причиной поломки других датчиков или узлов двигателя.Поэтому перед покупкой нового ТПС необходимо проверить работоспособность имеющегося датчика.
На корпусе дроссельной заслонки установлен
ДПС. Этот датчик содержит резистор с переменным сопротивлением (или контактные точки, в зависимости от модели), который отправляет сигнал на контроллер ЭСУД. Показания датчика зависят от положения дроссельной заслонки.
Когда водитель нажимает на педаль газа, заслонка вращается, увеличивая поток воздуха во впускной коллектор. Когда двигатель работает, положение дроссельной заслонки (и данные от других датчиков) сообщает компьютеру, сколько топлива требуется двигателю в данный момент.
Следовательно, без правильного сигнала с ДТП возникают проблемы с топливовоздушной смесью. Учтите, что проверить датчик положения дроссельной заслонки не очень сложно. Вам понадобится информация о заводских параметрах датчика, после чего она проверяется с помощью цифрового мультиметра.
Приобрести мультиметр можно во многих магазинах, этот простейший диагностический прибор вам не раз пригодится.
Наиболее частая неисправность датчика дроссельной заслонки — это износ, короткое замыкание или разрыв в электрической цепи или резисторе.С помощью этой статьи вы сможете понять, как проверить TPS мультиметром всего за несколько минут. Это поможет вам понять, нужно ли заменить элемент или проблема не в нем.
Признаки неисправности TPS:
обедненная или богатая топливная смесь;
проблемы с зажиганием;
неверные сигналы для других исполнительных механизмов;
неравномерный холостой ход;
сбоев разгона;
подергивание;
остановка двигателя.
Методы диагностики ДПДЗ
Наиболее распространенный тест датчика — измерение сопротивления или напряжения в различных положениях дроссельной заслонки (закрытом, полуоткрытом и полностью открытом). Мы проведем тестирование с использованием функции измерения напряжения.
Откройте капот и снимите узел воздушного фильтра в том месте, где он соединяется с корпусом дроссельной заслонки.
Осмотрите дроссельную заслонку и стенки корпуса дроссельной заслонки вокруг нее.
* Если вы видите нагар на стенках или под дроссельной заслонкой, очистите этот блок с помощью очистителя карбюратора (карбюратор) и чистой тряпки.Поверхность должна быть полностью чистой. Нагар и грязь могут препятствовать закрытию дроссельной заслонки и ее свободному перемещению.
Найдите TPS, установленный сбоку на корпусе дроссельной заслонки. Датчик выполнен в виде небольшого пластикового блока с трехпроводным разъемом.
Ваш TPS подключен к земле?
Осторожно отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
Проверить разъем и клемму на предмет загрязнения и повреждений.
Установите мультиметр в подходящий режим, например, 20 В по шкале постоянного напряжения (DCV).
Подсоедините красный щуп мультиметра к положительной клемме аккумуляторной батареи, помеченной символом «+».
Коснитесь черным щупом мультиметра каждого из трех электрических контактов разъема проводки, который подключается к TPS.
* Один из контактов, при касании на экране мультиметра появляется напряжение около 12 вольт, это заземляющий контакт.Обратите внимание на цвет этой проволоки.
* Если ни один из контактов не показывает 12 вольт, это признак неисправности проводки, которая идет к датчику положения дроссельной заслонки. Датчик не заземлен, поэтому он не может работать должным образом. В такой ситуации нужно решить проблему с проводкой.
Выключите зажигание.
TPS подключен к источнику опорного напряжения?
Теперь подключите черный измерительный провод мультиметра к контакту заземления на разъеме TPS, который вы только что определили.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Подсоедините красный измерительный провод мультиметра к каждому из двух других контактов разъема.
На одном из выводов напряжение должно быть около 5 вольт. Этот контакт передает опорное напряжение на TPS. Обратите внимание на цвет провода, подключенного к этому контакту. Третий провод — сигнальный.
* Если ни один из двух контактов разъема не имеет напряжения 5 В, проблема в проводке, которую необходимо устранить.Проверьте электрическую цепь на предмет плохих контактов или поврежденных проводов.
Выключите зажигание.
Вставьте электрический разъем в TPS.
Датчик положения дроссельной заслонки подает правильный сигнал?
Для выполнения этой проверки вы должны использовать пару булавок или канцелярских скрепок.
Подсоедините красный провод тестера к сигнальному проводу датчика, а черный провод к проводу заземления.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Убедитесь, что дроссельная заслонка полностью закрыта.
Мультиметр должен отображать значение в диапазоне 0,2–1,5 В или около того, в зависимости от конкретного автомобиля. Если вы видите ноль на экране, убедитесь, что вы выбрали правильный режим устройства — обычно оптимальным является 10 или 20 вольт. Если на экране по-прежнему отображается ноль, продолжайте проверку.
Постепенно открывайте дроссельную заслонку, пока она полностью не откроется (или ваш помощник может постепенно нажимать педаль газа до упора).
* При полном газе счетчик должен показывать около 5 вольт.
* Убедитесь, что напряжение постепенно увеличивается по мере того, как вы медленно открываете дроссельную заслонку.
* Если вы заметили скачки напряжения в определенных положениях заслонки или она замерзает на том же уровне, ваш TPS работает некорректно, поэтому его необходимо заменить.
* Если датчик положения дроссельной заслонки не достигает напряжения 5 В или около того (в некоторых автомобилях — 3,5 В) при полностью открытом состоянии, его необходимо заменить.
Выключите зажигание и снимите штифты (фиксаторы).
Если в вашем автомобиле есть регулируемый датчик положения дроссельной заслонки (они есть на старых моделях), и его показания неверны, попробуйте сначала отрегулировать его. Датчик подлежит регулировке, если можно ослабить его крепежные болты и повернуть элемент влево или вправо.
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки
Этот метод подходит для настройки внешнего датчика. Следующие советы дадут вам общее представление о процедуре регулировки TPS.
Ослабьте крепежные болты датчика, чтобы его можно было повернуть, слегка постучав по нему рукояткой отвертки.
Вытяните щуп, чтобы проверить напряжение мультиметром.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Держите дроссельную заслонку закрытой (или в положении, указанном в руководстве по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля).
Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в руководстве. Если нет, поверните датчик влево или вправо, пока не получите заданное напряжение.
Удерживая TPS в этом положении, затяните крепежные винты.
Если датчик не может быть отрегулирован и не достигает необходимого напряжения, замените его.
Знание того, как проверить датчик дроссельной заслонки, может сэкономить ваше время и помочь избежать ненужной замены компонентов. С помощью простого теста вы сможете быстрее вернуть свой автомобиль в норму. Эта проверка легко выполняется всего за несколько минут.
Речь пойдет о том, как диагностировать датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ 2110.
Устройство типа датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 представляет собой потенциометр, который передает информацию о положении дистанционного зондирования на контроллер. Положение заслонки зависит от нажатия на педаль газа. На выходе датчика положения дроссельной заслонки постоянно меняется напряжение, которое контролируется контроллером и по полученным данным определяет дозу топлива. Если TPS неисправен, контроллер получит искаженную информацию.Это приведет к чрезмерному расходу топлива и остановкам двигателя.
ДПДЗ находится в моторном отсеке прямо на дроссельной заслонке. Подключается к оси ДЗ.
Что такое датчик положения дроссельной заслонки. Как проверить ДПДЗ ВАЗ 2110?
Индикаторы неисправности датчика:
Холостой ход начинает плавать;
При разгоне возникают рывки, ухудшается динамика;
Двигатель внезапно останавливается на средних оборотах;
Мигает сигнальная лампа.
Причины неисправности ДПДЗ ВАЗ 2110
Самая частая причина поломки — уменьшение толщины основного распыляемого слоя в том месте, где ползунок начинает движение. В связи с этим становится невозможным линейно увеличивать результирующее напряжение выходного сигнала.
Также проверьте
Также неисправность подвижного сердечника приводит к поломке ДПЗ. Если одно из перьев повреждено, на подложке появятся множественные заеды, в результате чего оставшиеся перья выйдут из строя.Это приводит к потере контакта между ползунком и слоем резины.
Проверка датчика положения ДЗ ВАЗ 2110 в домашних условиях
Что такое датчик положения дроссельной заслонки. Как проверить ДПДЗ ВАЗ 2110?
Включите зажигание, измерьте напряжение между «-» и контактом ползунка с помощью вольтметра. Показания не должны превышать 0,7 В.
Пластиковый сектор необходимо повернуть, чтобы крышка полностью открылась. Затем снова измерьте напряжение.Оно должно быть больше 4 В.
Включите зажигание на полную мощность, вытащите разъем. Теперь нужно измерить сопротивление, возникающее между контактом ползунка и любым из выводов.
Медленно вращая сектор отследить показания вольтметра. Движение стрелки должно быть плавным. Если он начинает прыгать, значит ДПС неисправен.
Как выбрать TPS
Наибольшей популярностью у автомобилистов пользуются пленочно-резистивные ДПДЗ. Стоимость их невысока, но при этом долговечностью похвастаться не могут.
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) сообщает компьютеру автомобиля, насколько сильно вы нажимаете педаль акселератора. Дроссель — это отверстие, которое открывается или закрывается в зависимости от того, сколько воздуха требуется двигателю. Чем сильнее вы нажмете на педаль акселератора, тем больше воздуха попадет в двигатель. TPS отслеживает положение дроссельной заслонки, чтобы определить, сколько топлива необходимо двигателю для исправной работы в данный момент времени.
Как распознать неисправности TPS
Есть много проблем, которые могут возникнуть из-за поломки датчика положения дроссельной заслонки.Некоторые из наиболее частых симптомов:
внезапная остановка двигателя;
проблемы с запуском мотора;
слишком богатая или бедная топливная смесь;
повышенный уровень вредных выбросов;
нестабильный разгон и т.д.
Как работает датчик дроссельной заслонки
ДПДЗ — несложное электронное устройство, называемое потенциометром. Чтобы лучше понять, как диагностировать этот датчик, необходимо понять, как работает потенциометр.Потенциометр — это масштабируемый переменный резистор с подвижным контактом, который передает значение напряжения в зависимости от положения контакта. На рисунке ниже показана схема потенциометра.
ДПДЗ имеет три контакта:
опорное напряжение;
Сигнальный контакт
;
заземление.
Как диагностировать датчик положения дроссельной заслонки с помощью мультиметра
Использование мультиметра — один из лучших способов проверки TPS, и подойдет даже дешевое устройство.
Найдите TPS на вашем автомобиле. Поскольку он контролирует положение дроссельной заслонки, ищите датчик на корпусе дроссельной заслонки.
На рисунке ниже красная стрелка указывает на этот датчик.
В демонстрационных целях я снял воздухозаборник, чтобы вы могли увидеть, как работает дроссельная заслонка. Это поможет вам при проверке датчика.
В старых автомобилях на корпусе дроссельной заслонки используется механический рычаг, который соединен с педалью газа в салоне с помощью тросового привода (на новых автомобилях используется электронный педаль акселератора).
V дроссельная заслонка установлена пластина (круглый диск), которая служит дверцей для воздуха, поступающего в двигатель.
Когда дроссельная заслонка закрыта (педаль газа не нажата), заслонка полностью закрыта.
При полностью открытой дроссельной заслонке (педаль газа прижата к полу) дроссельная заслонка полностью открыта, обеспечивая максимальный поток воздуха к двигателю.
Следующим шагом является обеспечение условий для правильной работы TPS.Для этого сначала отсоедините электрический разъем от датчика.
Подключите черный провод мультиметра к отрицательной клемме батареи и установите измеритель в режим постоянного тока.
Измерьте напряжение на среднем контакте, к которому обычно подключается сигнальный провод. Он также должен отображать приблизительно 0 вольт.
Подключите к третьему контакту, который должен показывать около 5 вольт. Это наше опорное напряжение.Если при подключении к третьему контакту вы не видите на мультиметре 5 вольт, датчик положения дроссельной заслонки не получает необходимого напряжения, а это признак дефекта проводки на пути к датчику. Проверить на механические повреждения.
Важно отметить, что до тех пор, пока на одном контакте 5 вольт, а на двух других около 0 вольт, вам не нужно беспокоиться о целостности проводки. Помните, что сигнальный контакт обычно является средним контактом в разъеме, и помните, где расположены 5 В и земля.
Подключите соединительный разъем к TPS и подключите щупы мультиметра к сигнальному и заземляющему контактам с помощью канцелярских скрепок (см. Фото ниже).
Подключите положительный (красный) измерительный провод к сигнальному проводу (средний контакт), а черный измерительный провод к проводу заземления. Установите мультиметр в режим постоянного тока (DCV)
При таком подключении на мультиметре должно быть около 0,9 вольт. Точные цифры могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.
Переместите рычаг корпуса дроссельной заслонки и обратите внимание на изменение напряжения. Если вам неудобно это делать, вы можете положить мультиметр на лобовое стекло, повернув экран в салон, сесть за руль и нажать педаль газа. Результат будет таким же.
Если датчик положения дроссельной заслонки работает правильно, вы увидите плавное изменение от базового напряжения (в нашей ситуации около 0,9 вольт) до максимального значения (около 4,47 вольт). Поверните рычаг или медленно нажмите на педаль газа, постарайтесь увидеть «пики» напряжения.Нас интересуют внезапные скачки или провалы напряжения. Например, если вы нажали педаль газа примерно наполовину и на дисплее отображается около 2,5 вольт, резкие скачки напряжения выше 4 вольт или падения до 1 вольт указывают на неисправность TPS.
Это связано с физическим износом датчика дроссельной заслонки. Если вы обнаружите область, где напряжение скачками каждый раз, когда вы проходите через нее (вверх или вниз по пути), это признак того, что резистор изношен. Информация об этом скачке напряжения передается на электронный блок управления, в результате чего компьютер считает, что вы резко нажали или отпустили педаль акселератора.
Если проверка TPS показала, что датчик неисправен, его легко заменить. Обычно его крепят всего двумя болтами. Необходимо только отсоединить электрический разъем, открутить болты крепления, вытащить датчик и установить новый.
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки. Устанавливается, как следует из названия, на дроссельной заслонке и передает на контроллер информацию о степени ее открытия. Другими словами, он отслеживает, нажата ли педаль газа и насколько сильно она нажата.
Какие признаки поломки ТЭЦ?
Двигатель не стабильно ведет себя на холостом ходу, обороты плавают (еще нужно обратить внимание на РХХ).
Просадки при разгоне, неадекватная реакция на нажатие педали газа.
Чтобы убедиться, что неисправен датчик положения дроссельной заслонки, его необходимо проверить. Как я могу это сделать? Лучше всего проверить датчик мультиметром. Приведу пример проверки датчика автомобиля ВАЗ.
Как проверить TPS мультиметром
Нет необходимости снимать датчик для проверки. Первое, что нужно проверить — это напряжение, подаваемое на датчик. Для этого нужно вынуть из нее микросхему и измерить напряжение между выводами «А» и «В». Он должен быть равен 5 + -0,2 В. Если это не так, то необходимо проверить цепь от датчика к контроллеру. Вывод «А» поступает на 32-й выход контроллера, «В» — на 17-й.Если цепь исправна, а напряжение некорректно, возможно, потребуется перепрошить или полностью заменить контроллер.
Ставим чип обратно на датчик. Для дальнейшей проверки нам понадобится 2 иглы или проволока. Ставим их на тыльную сторону микросхемы в контакты «В» и «С».
Замеряем напряжение между ними. Когда дроссельная заслонка закрыта, она должна быть в диапазоне от 0,35 В до 0,7 В, при полностью открытом — от 4,05 до 4,75 В.
Если напряжение не в этих пределах, то, скорее всего, неисправен TPS. Поскольку датчик не разборный, то его придется заменить на новый. Советую купить бесконтактный датчик калужского производства. Это намного точнее и занимает гораздо больше времени, чем обычно.
Как проверить работу датчика положения дроссельной заслонки. Способы проверки датчика положения дроссельной заслонки (тпдз)
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки… Он устанавливается, как следует из названия, на дроссельную заслонку и передает на контроллер информацию о степени ее открытия. Другими словами, он отслеживает, нажата ли педаль газа и насколько сильно она нажата.
Какие признаки поломки ТЭЦ?
Двигатель не стабильно ведет себя на холостом ходу, обороты плавают (еще нужно обратить внимание на РХХ).
Просадки при разгоне, неадекватная реакция на нажатие педали газа.
Чтобы убедиться, что неисправен датчик положения дроссельной заслонки, его необходимо проверить. Как я могу это сделать? Лучше всего проверить датчик мультиметром. Приведу пример проверки датчика автомобиля ВАЗ.
Как проверить TPS мультиметром
Нет необходимости снимать датчик для проверки. Первое, что нужно проверить — это напряжение, подаваемое на датчик. Для этого нужно вынуть из нее микросхему и измерить напряжение между выводами «А» и «В».Он должен быть равен 5 + -0,2 В. Если это не так, то необходимо проверить цепь от датчика к контроллеру. Вывод «А» поступает на 32-й выход контроллера, «В» — на 17-й. Если цепь исправна, а напряжение некорректно, возможно, потребуется перепрошить или полностью заменить контроллер.
Ставим чип обратно на датчик. Для дальнейшей проверки нам понадобится 2 иглы или проволока. Ставим их на тыльную сторону микросхемы в контакты «В» и «С».
Замеряем напряжение между ними. При закрытой дроссельной заслонке оно должно быть между 0,35 В и 0,7 В, при полностью открытом — между 4,05 и 4,75 В.
Если напряжение не в этих пределах, то, скорее всего, неисправен TPS. Поскольку датчик не разборный, то его придется заменить на новый. Советую купить бесконтактный датчик калужского производства. Это намного точнее и занимает гораздо больше времени, чем обычно.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ) представляет собой электронное устройство, которое обеспечивает взаимосвязь между углом поворота дроссельной заслонки и напряжением, благодаря которому контролируется уровень топлива и воздуха, подаваемого в цилиндры.Этот элемент используется в двигателях с впрыском топлива.
Конструкция датчика довольно проста: к дроссельной заслонке жестко прикреплен потенциометр с тремя выводами. Один из выводов подает рабочее напряжение, второй закорочен на массу, а третий позволяет снять полученные данные блоком управления двигателем для дальнейшей обработки.
Принцип работы датчика положения дроссельной заслонки можно понять исходя из его конструкции. Закрытый дроссель не должен подавать сигнала, поэтому напряжение держится в пределах фона.Когда дроссельная заслонка открыта, уровень напряжения повышается до максимального значения, если дроссельная заслонка открыта полностью.
Сигнал, предоставляемый TPS, позволяет отслеживать текущее положение дроссельной заслонки, а скорость изменения этого сигнала отправляет информацию о динамике педали акселератора в блок управления двигателем. Блок управления двигателем получает сигнал об уровне напряжения на потенциометре и оперативно вносит изменения в работу силового агрегата, регулируя подачу топлива и момент искры.
При запуске двигателя TPS определяет степень открытия заслонки. Если он открыт более чем на, то контроллер начинает продувку силового агрегата. Закрытое положение позволяет активировать регулятор холостого хода, который подает воздух в двигатель через байпас.
Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Сразу отметим, что признаки, возникающие при неисправном датчике положения дроссельной заслонки, могут интерпретироваться по-разному. … Порой неопытным водителям при нехватке оборотов тут же меняют датчик положения дроссельной заслонки, хотя вполне может быть исправен.В общем, не стоит торопиться с заменой этого элемента — для начала нужно убедиться, что именно его неисправность стала причиной плохой работы двигателя.
Заметить признаки неисправности в работе датчика положения дроссельной заслонки довольно просто, так как их очень много:
Повышение или нестабильность холостого хода двигателя.
Отсутствие оборотов при включении нейтрали, из-за чего двигатель постоянно глохнет.
При движении заметны рывки и заметная просадка динамики.
На приборной панели Загорелся индикатор Check Engine.
Двигатель не запускается с первого раза, и при дальнейшей эксплуатации возникает небольшая «неуверенность» мотора.
Повышенный расход топлива.
Заметное падение мощности двигателя на любой скорости.
ДПЗД: вид сбоку
Каждый из этих признаков неприятен сам по себе, и когда они начинают проявляться синхронно и с завидной последовательностью, это явный признак того, что необходимо проверить двигатель, в том числе положение дроссельной заслонки. датчик (этот элемент часто выходит из строя).
Неисправный TPS часто становится причиной описанных выше проблем, и за его состоянием необходимо тщательно следить.
Как проверить датчик положения дроссельной заслонки
Симптомы неисправного датчика довольно расплывчаты и могут указывать на широкий спектр проблем. Чтобы убедиться, что TPS неисправен, необходимо его диагностировать.
Проверить датчик достаточно просто, а из оборудования требуется только вольтметр. Алгоритм проверки будет выглядеть так:
1.Для начала нужно включить зажигание. Далее с помощью вольтметра измеряется уровень напряжения между ползунком и отрицательной клеммой. Стрелка вольтметра не должна двигаться выше 0,7 Вт. В противном случае можно сделать вывод о неисправности.
2. Если предыдущий шаг прошел успешно, то необходимо, не отключая вольтметр, открыть дроссельную заслонку до упора. Напряжение должно подниматься выше 4 В. Рабочее напряжение при полностью открытой заслонке обычно колеблется в районе 5 В, но небольшие отклонения вполне возможны даже при исправном датчике.
3. Следующее действие производить при выключенном зажигании. Для проверки снимается разъем и проверяется сопротивление между ползунком и любой из клемм.
4. Вращая подвижный сектор, нужно внимательно следить за перемещением стрелки вольтметра. Плавное и неторопливое движение говорит о том, что датчик положения дроссельной заслонки в порядке. Рывки или неустойчивые движения стрелки — верный признак того, что TPS необходимо заменить.
Датчик положения дроссельной заслонки: возможные неисправности
Датчик положения дроссельной заслонки имеет довольно простое устройство, но даже с учетом этого он содержит элементы, которые могут выйти из строя из-за износа или внезапной перегрузки.Некоторые из наиболее распространенных проблем TPS включают следующее:
1. Истирание основного напыления на начальном участке движения ползуна. Стертая резистивная база всегда становится причиной неисправности TPS. При движении ползунка напряжение, подаваемое на блок управления двигателем, должно повышаться — но этого не происходит из-за отсутствия сопротивления. В результате возникают неисправности, вплоть до неисправности в блоке управления двигателем.
2. Неисправность любого наконечника. Малейшая неисправность часто приводит к множеству других проблем.В этом случае повреждение одного наконечника приводит к образованию заусенцев на футеровке. Они, в свою очередь, отключают остальные наконечники. В этом случае контакты иногда могут продолжать работать, но ненадолго, а износ подложки будет намного выше, чем в обычных условиях. В любом случае при такой неисправности резистивный слой и ползунок не соприкасаются, тем самым выводя силовой блок из строя.
3. Выход из строя ползуна. Иногда сам бегунок становится причиной неисправности в работе датчика положения дроссельной заслонки.Как правило, этот элемент конструкции со временем изнашивается или начинает отклоняться от правильной траектории, в результате чего возникает неисправность.
Для устранения неисправности ДПС стоит в первую очередь разобраться, можно ли обойтись мелким ремонтом, или заменить всю конструкцию целиком будет намного проще.
Несмотря на простоту датчика положения дроссельной заслонки, ремонтировать его довольно сложно и не очень выгодно.Можно почистить контакты или согнуть их, но это решение больше похоже на полумеры — приобрести и установить новый датчик будет намного проще.
Видео: что такое TPS, причины неисправностей и способы устранения
Вывод
Разобрались, где находится датчик положения дроссельной заслонки и что это такое. Датчик положения дроссельной заслонки — небольшой, но гордый элемент электронной системы управления двигателем, при неисправности которой возникает масса проблем, вплоть до невозможности запуска силового агрегата.Простота конструкции в большинстве случаев не дает места для ремонта ТЭЦ, но низкая стоимость этого элемента исключает необходимость ремонта, давая возможность просто заменить неисправную деталь.
Желание узнать, как проверить датчик положения дроссельной заслонки (ДПД) появляется у каждого автомобилиста, желающего самостоятельно исправить его исправность. Проверка или замена не требует специального инструмента и не отличается трудоемкостью.
Назначение и виды ТПС
Датчик положения дроссельной заслонки выдает электрический сигнал, соответствующий углу открытия дроссельной заслонки.Показания необходимы для правильной работы контроллера (ЭБУ). Этот сигнал вместе с данными других датчиков используется контроллером при формировании импульсов впрыска топлива и искрообразования.
Независимо от конструкции, TPS можно представить как потенциометр: один выход которого подключен к земле, а другой к источнику питания бортовой сети. Напряжение, соответствующее положению заслонки, снимается с выхода аналогично подвижному контакту.
Устанавливается на корпусе дроссельной заслонки со стороны, противоположной приводу воздушной заслонки. Его подвижный элемент механически связан с осью демпфера.
Типы TPS:
пленочно-резистивный. Это обычный потенциометр. Их моторесурс достигает 50 тыс. Км пробега;
бесконтактный (магниторезистивный). Принцип действия основан на эффекте Холла. Время безотказной работы зависит только от качества механической части устройства. Конечно, такие устройства намного дороже пленочно-резистивных.
Признаки неисправности
Проверка датчика положения дроссельной заслонки необходима в следующих случаях:
Ухудшение динамики разгона.
высокая, низкая или нестабильная частота вращения холостого хода.
дергается при движении по ровной дороге с постоянным нажатием педали акселератора.
останавливает двигатель на нейтрали.
остановка двигателя при переключении передач.
двигатель не развивает максимальную мощность.
Причины неисправностей
Основными причинами выхода из строя пленочно-резистивных ДПДЗ являются механический износ резистивного слоя и ползунка потенциометра, а также попадание грязи на рабочую поверхность.
У магниторезистивных тоже две причины отказов: поломка движущегося узла и выход из строя электронного преобразователя магнитных сигналов в постоянное напряжение.
Проверка TPS
Проверка датчика положения дроссельной заслонки на примере ВАЗ 2110. Предварительные действия:
Закройте дроссельную заслонку.
Включить зажигание.
С помощью вольтметра проверьте напряжение на выходе устройства.Оно должно быть не более 0,7 В. Его выход определяется очень просто — два провода на массу и питание, а третий соответственно на вывод.
Измерьте выходное напряжение при полностью открытой заслонке. Оно должно быть не менее 4 В.
Проверить изменение напряжения на выходе при открытии и закрытии заслонки. Напряжение должно изменяться плавно, без скачков.
Если результаты ваших измерений такие же, как описано выше, значит, ваш датчик работает правильно.Если что иное, нужно покупать исправный.
Неисправность этого датчика записана в память контроллера. В таких случаях надпись «проверьте двигатель».
Двигатель переведен в аварийный режим, предназначен только для самостоятельного проезда в мастерскую, что еще больше увеличивает дискомфорт при движении, а также увеличивает расход топлива.
Замена датчика
Расположение ТЭЦ на примере ВАЗ 2110
Замена TPS не требует отключения АКБ, так как она обесточивается при выключении зажигания.Так что просто выключите зажигание. Аккуратно отжав пробку, снимаем разъем с датчика. Открутите винты крепления датчика и снимите его. При установке нового датчика сначала аккуратно совместите конец вала демпфера с седлом … Затем, вращая датчик, совместите отверстия в датчике с отверстиями в корпусе демпфера. Вкрутите крепеж и затяните. Не забудьте надеть разъем. Остается только стереть ошибку из памяти контроллера.
Можно попробовать стереть ошибку из памяти самостоятельно, сняв клемму с аккумулятора на ночь.Если попытка удалить код ошибки не удалась, остается два варианта: перейти к диагностике и удалить его с помощью мотор-тестера или подождать, пока контроллер сам удалит его.
Регулировка
ДПДЗ автомобилей семейства ВАЗ не требует регулировки. На автомобилях, для которых предусмотрена ее регулировка, это делается следующим образом: после установки нового датчика полностью закрыть воздушную заслонку, поворачивая ее приводом, если она механическая. Или снимите воздуховод и надавите на край, если он работает от электричества.Затем подключите щупы вольтметра к выходу датчика и к массе автомобиля, строго соблюдая полярность. Поверните датчик так, чтобы вольтметр показывал минимальное напряжение для этого датчика (в идеале 0 В). Затем затяните крепеж. Если после регулировки оборотов холостого хода они оказались выше положенных, то на вашем автомобиле необходимо провести процедуру обучения контроллера параметрам нового ДПС. Для этого вам необходимо:
отсоединить клемму от АКБ на 15 минут.
убедитесь, что дроссельная заслонка закрыта.
включить зажигание на несколько секунд, не запуская двигатель.
выключить зажигание.
подождите около 15 секунд. В это время контроллер запишет в свою память новые параметры TPS, поставленные взамен, которые пришли в негодность.
Бывает, что машина начинает нестабильно работать или глохнуть на холостом ходу. Причин такого поведения двигателя много, но одна из них — неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗ).В принципе, это явление достаточно распространенное, и вам сначала может показаться, что с двигателем какая-то очень серьезная проблема. Чтобы убедиться, что серьезных поломок нет, а все дело в датчике дроссельной заслонки, необходимо перед поездкой проверить его исправность.
TPS и проблемы с ним
Датчик — это устройство, определяющее угол поворота дроссельной заслонки. Это датчик, без которого ваш двигатель не смог бы нормально работать.Проще говоря, можно сказать, что это показывает, открыта заслонка или нет.
Кроме того, следует учитывать, что датчик во многом зависит от того, в какой момент произойдет возгорание, а если у вас есть шестерни АКПП — насколько хорошо он будет работать. Вот почему вам нужно следить за этим датчиком.
Проблема с датчиком в том, что при неисправности датчика он может быть закрыт, а «мозги» считают его открытым, соответственно начинают подавать больше топлива, которое будет соответствовать подходящей воздушно-топливной смеси.В результате двигатель начинает переливаться, и он глохнет.
Конечно, мало приятного в том, что двигатель постоянно глохнет. Кроме того, есть еще одна проблема. Когда двигатель работает в этом режиме, это может вызвать отказ двигателя. Если это произойдет, поломка может оказаться очень дорогостоящей. Но даже если неисправность дроссельной заслонки не повлечет за собой более серьезных проблем, она все равно ударит по вашему карману, так как двигатель начнет потреблять гораздо больше топлива, чем ему необходимо.
Если вы хотите проверить, исправен ли датчик, вам нужно знать, где он находится. Чтобы найти его, сначала проследите за дроссельной трубкой. Именно на ней расположен датчик, связанный с осью заслонки.
Признаки неисправности датчика
Чтобы вы могли определить неисправность датчика, вам необходимо знать все симптомы, которые могут указывать на наличие этой проблемы:
Двигатель начинает глохнуть в момент переключения передачи. А точнее в тот момент, когда выключаешь трансмиссию во время движения.
Нестабильность холостого хода вне зависимости от того, в каком режиме работает двигатель.
Наличие рывков при наборе скорости, даже если стараться делать это плавно.
Двигатель начинает глохнуть, если вы внезапно убираете ногу с педали газа.
Мощность двигателя заметно снижена.
Бывают случаи, когда на приборной панели может ненадолго загореться значок «Проверить движок», об этой функции вы узнаете чуть позже в статье.Как бы то ни было, если вы заметили один или несколько таких признаков, то лучше не затягивать и проверить состояние, в котором находится датчик.
Как проверить
В проверке нет ничего сложного, но стоит отметить, что нужно строго придерживаться определенной последовательности, кроме того, понадобится дополнительное устройство — тестер.
Небольшая подсказка по индикатору «проверьте двигатель»: он напоминает вам, что в двигателе есть какая-то неисправность, и вам нужно проверить или отремонтировать двигатель.По идее он должен загореться при включении зажигания а потом сразу погаснуть. Если он не гаснет, значит, компьютер обнаружил какие-то проблемы. В этом случае, скорее всего, нужно обратиться к специалисту.
Сначала выключите зажигание. Еще раз убедитесь, что индикатор проверки двигателя на приборной панели не горит.
Если свет погас, можно смело открывать капот и начинать проверку датчика.
Сначала проверьте, есть ли минус.
Затем проверьте, запитан ли датчик (обратите внимание, что значения могут отличаться в зависимости от того, какое напряжение используется в автомобиле).
Не снимая датчик с места подключить минус к массе, а плюс к выходному контакту, идущему на ЭБУ.
Ни в коем случае не прикасаясь к заслонке, включить зажигание. В этом случае прибор должен показывать напряжение до 0,7 вольт.
Затем поверните ручку, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. В этом положении прибор должен показывать не менее 4 вольт.
Выключите зажигание.
При выключенном зажигании необходимо переподключить к датчику.
Затем плавно и без рывков поверните сектор, при этом посмотрите, какие показания дает прибор.
Если они растут медленно, без резких рывков и колебаний, то все в порядке.
Но если нет, то это означает, что на дорожке резистора образовались потертые места.
Обратите внимание, что эти показатели очень важны, потому что они влияют на то, будет ли правильно работать блок управления, который отвечает за уровень подачи топлива к форсункам.Ведь могут быть ситуации, когда дроссельная заслонка закрыта, а компьютер воспринимает ее полностью открытой, или наоборот. И то, и другое отрицательно сказывается на двигателе.
Если вы наблюдаете серьезные рывки, вам необходимо заменить датчик.
Если вы меняли датчик положения дроссельной заслонки, то регулировка датчика не требуется. Для контроллера исходное положение — это когда заслонка полностью закрыта.
Причины поломки датчика
К сожалению, избавиться от всех поломок каких-либо механизмов и деталей или датчиков в автомобиле невозможно.Что касается датчика, то есть несколько причин, по которым он может выйти из строя:
Ползунок с резистивным слоем теряет контакт. Это может быть вызвано сломанным наконечником, который защелкивается на подложке, в результате чего ломаются все остальные. Следует отметить, что в этом случае датчик может продолжать работать, пока на нем еще есть резистивный слой. В результате сердечник необратимо поврежден. Если у вас есть неисправность этого датчика, то выявить его будет сложнее, потому что в нестабильной работе двигателя у вас могут быть или другие причины.
Линейное напряжение выходного сигнала не повышается. Это может быть связано с тем, что распыление основы стирается до основания, где находится начало ползунка.
Обратите внимание, что если у вас неисправность TPS, то на приборной панели не должно появляться никаких дополнительных сигналов, потому что самодиагностика автомобиля эту проблему не обнаруживает, ее можно определить только по признакам, которые были перечислены выше.
Наконец, выберите датчик качества, если вам все же нужно его поменять.Недорогой пленочно-резистивный датчик лучше не устанавливать, ведь это может привести к тому, что он скоро перестанет корректно работать, и вы снова начнете замечать симптомы неисправности датчика во время движения. Но еще хуже то, что очередная поломка TPS может, в свою очередь, повредить двигатель.
Лучшим вариантом будет датчик приближения. Естественно, его цена намного выше, но вы можете быть уверены, что он прослужит вам долго и стабильно.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что если вы заметили какие-либо симптомы, указывающие на проблему с датчиком положения дроссельной заслонки, то проверка его состояния не будет слишком сложной операцией.Если все же при проверке вы обнаружили, что датчик неисправен, то замените его. В этом случае все же лучше не экономить, ведь на качестве комплектующих для двигателя не сэкономить. Полюбите свою машину, и тогда она отплатит вам долгой службой и надежностью.
Видео
В современные автомобили оснащены превосходной электроникой, иногда одна маленькая деталь может заблокировать работу всех систем. Таким элементом может быть датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ).
Почему дроссельная заслонка оснащена датчиком?
Инжектор оборудован заслонками, которые изменяют угол положения, открывая / закрывая зазор для прохождения воздушного потока.Его объем должен быть достаточным для создания смеси с топливом в оптимальных пропорциях (в идеале 14,7 частей воздуха на 1 часть бензина). Затем смесь порциями впрыскивается в цилиндры двигателя, где сжигается.
Для успешного регулирования всех этапов подачи топлива (а это огромное количество параметров) нужен надежный помощник, который будет собирать и своевременно собирать и отправлять в центральный орган правдивую и своевременную информацию.
Такие функции возложены на миниатюрное устройство — датчик ПДЗ, от безаварийной работы которого зависит правильная и эффективная работа двигателя.
Данные этого датчика лежат в основе конструктивных параметров многих электронных систем, управляемых ЭБУ:
— стабильность курса
— противоскользящий
— управление АКПП
— антизанос
— Круиз-контроль
Как работает датчик положения ДЗ?
Большинство производителей поставляют автомобили с подвижными (контактными) датчиками, которые представляют собой понеттиометры с подвижным элементом. Это его слабое место, потому что оно испытывает действие трения, что приводит к быстрому износу… Появился активный переход на бесконтактный вариант. Обладает большим эксплуатационным потенциалом и высокой точностью измерения параметров.
На примере подвижного типа рассмотрим конструктивные особенности и принцип работы датчика ПДЗ. Он жестко закреплен на оси, в корпусе дроссельной заслонки. Один конец подключен к батарее, другой — к отрицательному электроду. На них подается напряжение (5В). Третий конец движется по оси, на которой изменяется значение напряжения при изменении положения заслонки.Интервал смены составляет от 0,7 до 4 В. На это указывает датчик c. Этот сигнал является основополагающим для регулирования топливной системы … Электронное управление осуществляется с помощью датчиков, которые передают следующие данные:
Индикаторы вращения коленвала
Расход воздуха и его температура
Температура антифриза
Положение дроссельной заслонки
Система обратной связи (состав выхлопных газов)
Детонация в двигателе
Напряжение сети
Скорость передвижения
Положение распределительного вала
Активация кондиционера
Неровности дороги
Как только датчик отправит ошибочные данные, запустить двигатель станет невозможно.Мы можем убедиться в этом сами. ЭБУ использует следующие данные для расчета доли впрыскиваемой смеси:
— температура двигателя
— текущее положение валов
— увеличенный угол зажигания
— положение заслонки, угол ее поворота
Теперь представьте, что датчик передал неверные данные. ЭБУ сигнализирует о подаче завышенной доли бензина, зажигание срабатывает несвоевременно. В результате будут заправлены контакты свечей зажигания и заглохнет двигатель.И это лишь один из сценариев неисправности TPS.
Основные источники отказа датчика
Самой очевидной причиной некорректной работы такого устройства считается износ. Более того, износ разных деталей по-разному влияет на систему.
После обнаружения таких конструктивных изменений выбора нет, прибор ремонту не подлежит, его необходимо заменить. Конечно, лучше приобрести бесконтактный прибор.Он намного надежнее, потому что в нем нет трущихся элементов.
Каковы последствия неисправности TPS
По параметрам обороты холостого хода … У форсунок нет единой системы этого хода в том виде, в каком мы привыкли видеть это в карбюраторных двигателях. Все параметры этого режима рассчитываются только по показаниям TPS. Нестабильная скорость, прерывистый режим работы двигателя.
Повышенный расход топлива … Устройство подает сомнительный сигнал, который воспринимается ЭБУ как закрытые заслонки (хотя на самом деле он открыт). Включены параметры, предполагающие увеличение доли топлива в смеси. Оказывается, машина работает в обычном режиме, со стабильной скоростью вращения валов, а бензина расходует гораздо больше.
Набирает обороты, ощущаются сбои, машина заметно дергается.
При постоянном положении педали акселератора машина дергается, а при резком отпускании педали двигатель глохнет окончательно.
Автомобиль не тянет, чувствуется потеря мощности.
Кнопка включена, это означает, что ошибка исправлена.
Ошибка P2135 dpdz
Наряду с этой ошибкой выдает и другие, отражающие отклонения от нормальных рабочих параметров дроссельной заслонки и их датчиков — P0120, 0122, 0123, 0220, 0223, 0222, 01578.
Проверка сводится к измерению напряжения сигнала датчика, а также сопротивления проводов, в частности состояния пиновой «массы» электронного блока.
Возможные причины:
Итак, возможная причина появления P2135 — выход из строя ДПЗ — чрезмерный износ, хрупкое сращивание штифтов, короткое замыкание. Такую деталь необходимо заменить. На отечественных автомобилях, где установлен жгут проводов Тольяттинского автозавода, распространенная причина Эта ошибка — плохая изоляция в жгуте.
После замены датчика необходимо сбросить код. Опытные водители утверждают, что можно обойтись простой манипуляцией — вынуть минусовой штифт АКБ, подержать в таком состоянии 10 минут и вернуть все на место.
Алгоритм самотестирования TPS
Вооружившись теорией, вы можете приступить к практике. Прежде чем бежать за новой деталью, нужно попытаться найти неисправность. И только убедившись в серьезности ситуации, решайтесь на окончательную замену датчика.
Сделать это не так уж и сложно, нужно лишь придерживаться определенной схемы действий.
Подвести итоги. TPS — важный элемент системы управления бортовым компьютером … Он подключается к ЭБУ автомобиля и передает ему важную информацию о текущем положении дроссельной заслонки, а точнее об угле открытия / закрытия.Данные с этого устройства влияют на параметры многих функций различных систем.
Какие бы отклонения в работе автомобиля ни были вызваны неисправностью ДПС, игнорировать их не стоит. Как бы банально это ни звучало, но своевременная замена или устранение неполадок избавит вас от лишних трат.
Регулярный осмотр и эффективное профилактическое обслуживание обеспечат безопасное и комфортное использование вашего автомобиля.
Засохли краски от картины по номерам: что делать, как продлить срок хранения | Картины по номерам VsemKartinu
Привет всем. Сегодня я хочу поговорить на очень важную тему: СРОК ГОДНОСТИ КРАСОК.
Во-первых, нужно отметить, что краски в наборе именно акриловые. Их главные преимущества:
Хорошо ложатся.
Они яркие и выглядят, как масляные.
Быстро высыхают на поверхности и не растекаются по поверхности.
В общем, акриловые краски как нельзя лучше подходят для рисования картин по номерам. Но, к сожалению, проблема засыхания красок время от времени встречается у всех.
И тут встает закономерный вопрос: А КАК ДОЛГО ОНИ ХРАНЯТСЯ?
Помните: сразу после открытия в краску попадает воздух, после чего ее срок годности становится ограниченным.
Все производители картин по номерам рекомендуют особо не затягивать раскрашивание картины. Если говорить объективно, то одного месяца вполне достаточно, для того чтобы закончить работу.
Важно! Не начинайте рисовать перед отпуском, ремонтом и прочими длительными мероприятиями.
В среднем, краски могут продержаться после открытия в течение 2-3-х месяцев.
Могут ли краски НЕ засыхать более длительный срок? — ДА!
Можно ли заранее предугадать, как быстро высохнет краска? — НЕТ!
ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ СРОК ГОДНОСТИ?
Конечно, во многом свежесть краски зависит от того, как ее использовать.
Не оставляйте баночки с красками открытыми.
Плотно закрывайте крышку.
Добавьте пару капель воды в баночку перед хранением. Это также поможет ей не загустеть.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ НАБОР С УЖЕ ЗАСОХШИМИ КРАСКАМИ?
Друзья, магазины несут ответственность за свой товар, но никто перед продажей не будет вскрывать коробки (причина объясняется выше).
Если сразу после покупки Вы обнаружите засохшие краски — это заводской брак. В этом случае лучше всего сообщить о своей проблеме — добросовестные продавцы решат эту проблему (заменят краску или вернут деньги).
ЛАЙФХАК от магазина #VSEMKARTINU
Если Вы уже забросили рисовать, а через какое-то время захотелось закончить свою работу, но краски уже немного подсохли, попробуйте следующий способ:
Нужно размельчить засохшую краску и залить ее крутым кипятком.
Через пару минут слить воду и снова залить.
Краска должна «оттаять» и ей снова можно пользоваться.
*способ может не сработать на уже совсем резиновой краске.
Для справки!
Гарантированный производителем срок годности набора зависит от того, как упакованы краски:
в баночках — от 1 года, если баночки в вакуумной упаковке — от 2 лет.
Акриловые краски подсохли чем разбавить
В данной статье рассмотрим несколько простых хитростей, которые помогут сделать процесс раскрашивания картин по номерам еще более приятным и захватывающим!
Для комфортной работы кистями на протяжении всего процесса создания Вашего шедевра придерживайтесь следующих правил:
После завершения работы, обязательно промойте кисти теплой водой.
При необходимости можно добавить чутьчуть детского мыла.
После того, как Вы промыли кисти, просто промокните их бумажными салфетками.
Вращающимися движениями придайте кисточке форму “лопатки”.
Что Совсем-Совсем не нужно делать с кистями:
Оставлять кисти в грязной воде (в чистой кстати тоже не желательно)
Сушить кисточку феном, утюгом, паром и прочее (и такие варианты тоже были)
Мыть кисточку с «Мистер Мускул для Кухни» и любыми подобными средствами
Самое любимое всех новичков:
НЕЛЬЗЯ мешать краски в баночке кистями. Они будут «пушится» и Вы просто больше не сможете ими работать.
Как только Вы открыли краски и в них попал воздух, их срок годности становится ограниченным и краски начинают сохнуть. Поэтому не советуем начинать картину перед отпуском, ремонтом и прочими длительными мероприятиями. В среднем краски могут продержаться после открытия от 2 недель до 2 месяцев.
Когда Вы только открыли краски, их нужно тщательно перемешать. Как писалось ранее, лучше всего воспользоваться спичкой или зубочисткой.
А как понять, что краска слишком густая?
Проведите самый простой тест:
перемешиваем краску зубочисткой/спичкой
вынимаем зубочистку/спичку из баночки с краской
небольшая капля скатилась по зубочистке/спичке? Если да, то консистенция Ваших красок отличная и ничего разбавлять не нужно.
Что делать если засохли краски из набора Картины по номерам?
Если Вы все таки столкнулись с такой проблемой, то у Вас есть три основных варианта решения проблемы:
Если краска в Вашем наборе для рисования по номерам слегка загустела , ее можно разбавить обычной водой комнатной температуры. На баночку краски нужно не больше 1-2 капель. После того как Вы добавите воды – тщательно перемешайте краску и оставьте на 5-10 мин. Обратите внимание, что баночку нужно оставлять закрытую.Только после 10 мин, если краски все ещё густые, можно добавить еще 1-2 капли. Процедуру можно повторять множество раз, главное не наливайте сразу много воды.
Если краска в Вашем наборе для рисования по номерам имеет консистенцию мягкого пластилина или ластика.План действий следующий: обычной зубочисткой нужно сделать много отверстий в краске и залить кипятком и сразу же слить воду.Необходимо повторить данную процедуру 2-3 раза – заливаете и тут же сливаете. Далее заливаете краску кипятком, вода должна полностью покрыть поверхность засохшей краски. НЕ ПЕРЕМЕШИВАЯ оставляете на 12-16 часов. После истечения времени нужно слить воду, зубочисткой перемешивать краску добавляя капли кипятка. Не пытайтесь резко взболтать краску, она получится комками. Медленно и плавно вмешивайте не большое количество кипятка (по каплям). Так же на этой стадии Ваше положение могут спасти любые профессиональные разбавители для АКРИЛОВЫХ красок. Процедура восстановления красок проф средствами должна проводится согласно инструкции данного средства.
Если краска вынимается из баночки одним кусочком – то к сожалению, сделать уже ничего не получится. Можно попробовать воспользоваться пунктом выше, но гарантий нет, к сожалению
Если краска в Вашем наборе имеет консистенцию творога (комочками). В такую краску нужно добавить 1-2 капли горячей воды, хорошо перемешать и плотно закрыть баночку. Через 12-16 часов открыть баночку и проверить консистенцию красок. Если необходимый результат не получен – процедуру нужно повторить. В среднем нужно 2-3 процедуры для идеального результата. Поэтому наберитесь терпения и у Вас обязательно все получится!
Как не дать краскам засохнуть, если нужно сделать перерыв в работе?
Если все же Вы не рассчитали и во время работы Вам необходимо сделать длительные перерыв, то нужно сделать следующие:
Добавьте сверху краски пару капель воды и НЕ перемешивайте
Уберите краски в прохладное место (кладовка, подвал, шкаф и т.д) Такой нехитрый способ поможет сохранить ваши краски до следующего творческого порыва.
Желаем Вам восхитительного времяпровождения и очень надеемся, что «картины по номерам» станут Вашим новым хобби.
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Краски изобрели достаточно давно, но процесс их получения все время совершенствуется, так как к их свойствам предъявляется множество требований. Сюда входит пожарная и экологическая безопасность, а также легкость их использования.
Акриловые краски являются самой успешной разработкой для художественных и отделочных работ, так как при работе с ними получаешь несравнимое ни с чем удовольствие. Их легко смешивать между собой, что позволяет получить яркие и насыщенные цвета. Оттеночный ряд необычайно широк, а это важно при создании сложных цветовых эффектов. Акриловыми красками с удовольствием пользуются профессионалы, дизайнеры и просто любители, для создания своих шедевров.
Акриловые краски сохнут очень быстро, так как основной их элемент – это обычная вода. После того, как краска высохла, она становится невосприимчивой к атмосферному воздействию, поэтому ее можно использовать как для внешних работ, так и для внутренних. Акриловыми красками можно красить все: бумагу, дерево, металл, стекло, бетон и все что душа пожелает, вплоть до засушенных цветов, давая им вторую жизнь в виде элементов интерьера.
При продаже акриловые краски обычно имеют весьма густую консистенцию и для удобства в работе ее практически всегда разбавляют, в следствие чего покрытие получается максимально ровным. Не разбавляются акриловые краски при создании на женских ноготках различных завитков, цветочков и других элементов дизайна. Здесь густота краски помогает создать объем наносимого рисунка, делая его более живым и красивым.
Чем акриловые краски разводят?
При использовании акриловых красок в реставрационных целях или для осуществления художественных работ их обязательно необходимо разбавлять. Если краски не разбавить, то они будут повторять структуру того инструмента, который используется для окраски, то есть останутся следы от кисти или валика.
Акриловые краски имеют в своем составе воду, поэтому их можно разбавлять холодной и профильтрованной водой. Самое интересное в этих красках то, что после высыхания они становятся водостойкими. Поэтому после работы с этими красками все инструменты необходимо сразу очистить, иначе вам придется покупать новые при каждом использовании краски.
Акриловые краски можно разводить специальными растворителями, которые выпускают производители красок. Растворители работают несколько иначе, чем вода, так как они изменяют не только ее густоту, но и свойства. При помощи растворителя краска становится глянцевой или матовой, поэтому выбирая растворитель помните об этом, иначе рискуете получить непредсказуемый результат.
Состав акриловых красок
Все акриловые краски по своему составу идентичны и содержат всего три элемента, где основным является вода. Пигмент необходим для придания краски определенного цвета, а специальная смола является связующем веществом. У каждого производителя связующая смола и пигмент собственной разработки, поэтому не рекомендуется смешивать краски разных производителей между собой.
В итоге получается экологически чистая краска, которая во время проведения работ не пахнет и не выделяет в окружающую среду токсических веществ. Краска не воспламеняется из-за наличия в ее составе воды, поэтому она подходит для использования в жилых и офисных помещениях.
Акриловые краски могут различаться по целевому предназначению и всегда необходимо читать рекомендации производителя. Но в любом случае краски данной категории имеют множество преимуществ перед другими красками:
быстро сохнут;
стойки к любым внешним воздействиям;
не теряют цвет со временем.
Что нужно делать чтобы акриловые краски не сохли?
Всегда необходимо разбавлять или смешивать акриловые краски в отдельной посуде, так как они достаточно быстро сохнут.
Емкость с краской нужно всегда плотно закрывать, это замедлит или остановит ее высыхание.
Край емкости не должен быть в краске, так как краска прекрасно склеивает поверхности между собой.
Все инструменты моются в мыльной воде, во избежание выхода их из строя.
Чтобы понять, как разбавить засохшую краску, нужно понимать процесс ее засыхания. Наличие воды в краске подразумевает то, что вовремя ее использования влага быстро испарится, после чего начинает затвердевать смола. Цветовой пигмент своих свойств не меняет, но он вступает в реакцию со смолой, образуя ровное и однотонное покрытие. При повторном разведении акриловой краски, она может потускнеть и даже потерять свой первоначальный цвет. Вода для разбавления краски должна быть чистой и холодной, которую нужно добавлять небольшими порциями и тщательно вымешивать, до получения однородного состава краски.
Чем разбавить акриловую краску если она засохла?
В некоторых случаях разбавить акриловую краской не получится, об этом производитель обязательно указывает на упаковке. Там же указывается необходимый разбавитель. В том случае, когда упаковка не сохранилась, можно использовать универсальный растворитель для акриловых смол. Так как растворители могут быть глянцевыми или матовыми, не забудьте предупредить об этом продавца при своем выборе. Растворитель добавляется небольшими порциями в засохшую краску, после чего необходимо ее размять до полного исчезновения комочков.
Для восстановления акриловой краски можно использовать теплый спирт с водой или водку, но прежде чем разводить всю краску необходимо провести эксперимент на небольшой количестве краски. Как советуют специалисты, лучше все же не экспериментировать, а купить специальный растворитель, краска при этом стопроцентно сохранит свой первоначальный цвет.
В том случае, когда краска полностью высохла, ее необходимо размять до состояния порошка. После чего в емкость с краской необходимо налить кипящую воду. Когда вода остынет ее нужно слить через марлю. Это процедуру необходимо повторить несколько раз, пока краска не впитает в себя нужное количество воды. После каждого прогревания краску необходимо перемешивать, пока она не станет достаточно жидкой.
Сильно засохшую акриловую краску разбавить очень сложно, при этом надо помнить, что ее первоначальные качества не будут восстановлены в полном объеме, даже если получить нужную густоту и однородность. Прежде всего оттенок краски может поменяться, она будет ложиться уже не так ровно и будет иметь неравномерный цвет, что сильно заметна на больших окрашиваемых поверхностях. Для окрашивания небольших поверхностей они вполне подойдут, но все же лучше приобрести новые краски или не допускать их полного засыхания, периодически проверяя их и разбавляя при необходимости.
Акриловые краски — очень популярный материал среди художников, дизайнеров и творческих людей в принципе. У них очень широкий диапазон использования: от строительства до живописи и создания рисунков на ткани. К сожалению, у этого материал есть один минус — он очень «прочно» схватывается, его сложно отмыть или развести.
Из этой статьи читатель узнает: если акриловая краска засохла, что делать. Чтобы понять, почему она такая прочная и сложно разводимая, необходимо узнать об этом удивительном материале чуть больше. А также чем развести, если акриловые краски засохли.
Немного об акриловых красках
Этот материал имеет синтетическую основу и существует на полках магазинов и в обиходе художников, дизайнеров и декораторов уже около 50 лет. Состав его крайне прост: вода, пигмент и связующее вещество — акриловая полимерная эмульсия или смола. Эти краски известны своими особыми качествами:
Они легко наносятся на поверхность.
У них высокая кроющая способность.
Они стойкие и не меняют цвет после испарения основы, за что и полюбились всем — от любителей до профессионалов. Схватывается такая краска очень прочно, намертво.
Кроме того, благодаря синтетической основе эти краски являются пожаробезопасными и этичными, так как в их составе нет продуктов животного происхождения.
К минусам можно отнести стоимость. Акриловые краски стоят дороже, чем та же гуашь, поэтому для живописи их используют не очень часто. В основном акрил применяют для иллюстраций, украшения одежды, дома и других декоративных работ. Также от вещества сложно отмыть руки и поверхности из-за его сцепляющих свойств, и его сложно реанимировать после засыхания краски.
Подробнее о свойствах краски
Яркость и насыщенность цвета.
Засыхает акриловая краска достаточно быстро благодаря водной основе.
Плотное и равномерное покрытие поверхности.
Стойкость. При нанесении вода быстро испаряется, оставляя прочное синтетическое вещество и пигмент. Они прочно скрепляют краску с поверхностью.
Сохранение цвета при высыхании и воздействии солнечного света.
Прочность структуры и устойчивость к внешним раздражителям.
Водоотталкивающее свойство. Акриловые краски не подвержены воздействию влаги после высыхания.
Сравнение с масляными красками
Акриловые краски, как и масляные — это кроющий материал. Они наносятся на поверхность похожим образом и имеют много общих черт при смешивании разных цветов между собой. Однако, несмотря на их схожесть, они имеют много отличий.
Акрил быстрее высыхает, так как вода испаряется легче и интенсивнее масляных красок, которые могут сохнуть от нескольких дней до нескольких недель. Он не чувствителен к перепадам температуры и влажности, а также к количеству солнечного света. Акриловые краски куда прочнее. Они не тускнеют, не трескаются и не осыпаются со временем, что делает их подходящими для строительных работ и для декора одежды и экстерьера дома.
Акриловая краска и акварель
Этим удивительным материалом работать можно и в «жидкой» технике. Если акрил развести большим количеством воды, он будет повторять свойства акварели, даст легкий нежный цвет и мягкие контуры, но будет быстрее высыхать, а размыть после высыхания его не получится.
Отличается он тем, что не выцветает на солнце и не смывается водой или дождем после высыхания, а также дает больший простор для творчества. Ведь им можно работать и в кроющей технике.
Особенности работы с акрилом
Разводить акриловые краски можно водой или другими разбавителями, которые изменят их свойства при высыхании. Например, можно придать глянец при помощи смешения с лаком или, наоборот, матовость при помощи масла. Блеск также можно придать при помощи лака для волос, побрызгав им после высыхания краски. Благодаря растворителю, можно улучшить текучесть акрила, чтобы было удобно красить большие поверхности или работать малярным валиком.
Их можно использовать для грунтования холстов и других поверхностей. При помощи акрила можно получить как ровную основу, так и фактурную или текстурированную.
Упаковка
Чаще всего в магазинах этот материал можно встретить в двух вариантах упаковки. Акриловые краски продаются в металлических тюбиках и в банках. Во втором варианте они имеют более жидкую консистенцию, и у них повышенный риск засохнуть, а в тюбиках они хранятся дольше.
Банки необходимо очень плотно закрывать, а с крышки и с резьбы надо тщательно удалить остатки краски, чтобы при засыхании ничего не склеилось, а емкость можно было легко открыть.
Можно ли восстановить засохший акрил?
Краски высыхают из-за контакта с воздухом. Вода разбавляет пигмент и связующий материал, чтобы краска оставалась нужной консистенции, благодаря чему можно смешать цвета или нанести краску на поверхность большой площади. Если она испаряется, акриловая смола в составе схватывается, и акрил теряет свои свойства, затвердевая.
Восстановить их можно, но сложно. Из-за невнимательности засыхают акриловые краски в банках достаточно часто, а благодаря плотности их сложно отмыть и развести. Восстановить их можно, но скорее всего, прежние свойства и цвет они уже никогда не приобретут и станут похожи больше на гуашь. Оттенок поблекнет, покрытие станет менее ровным, но краски останутся пригодными для рисования.
Как и чем разбавить засохшую акриловую краску
Иногда порчи акриловой краски избежать не удается. Бывает, подводит банка, а иногда остается слишком много материала на палитре. В любом случае выбрасывать совсем не хочется.
Акриловая краска засохла, чем разбавить, если она приобрела «резиновую» консистенцию? В таком случае в нее можно просто добавить немного воды. Однако если же засохла акриловая краска для рисования окончательно, потребуются кардинальные меры. Есть пара способов вернуть материал к жизни.
Несколько вариантов того, что можно сделать, если засохла акриловая краска:
Самый простой способ — разбавить специальным средством. Итак, если акриловая краска засохла, чем развести ее? Для этих целей подойдет специальный акриловый разбавитель «Гамма», который можно приобрести в художественных магазинах. Также эффективными будут уайт-спирит, промышленный состав для удаления старых лакокрасочных покрытий для всех видов краски или сольвент. При разведении специальными средствами стоит учитывать, что они могут не помочь, если засохла акриловая краска окончательно.
Есть более радикальный способ. Твердый кусок акрила необходимо измельчить в порошок. Он должен быть максимально мелким. Затем порошок надо нагреть на водяной бане или разбавить крутым кипятком.
Если горячая вода не поможет, можно добавить спирт или обычный лак для ногтей маленькими порциями.
Безвозвратно краска портится только под воздействием очень низких температур из-за полимеризации акриловой эмульсии в составе.
Однако, несмотря на то что в некоторых случаях акрил относительно успешно реанимируется, большинство специалистов настоятельно рекомендуют утилизировать засохший материал. Это потому что восстановленная краска безвозвратно теряет свои уникальные свойства. Сцепление с поверхностью больше не будет таким хорошим, покрытие станет комкообразным, а консистенция неоднородной, цвет потускнеет, сама краска станет менее прочной, устойчивой и долговечной.
Восстановление акриловой краски — занятие достаточно трудоемкое, а результат может попросту не стоить затраченных на реанимацию усилий.
Как восстановить засохшие краски?
Мне поступил вопрос: «Как восстановить засохшие краски?»
Дать однозначный совет в данном случае нельзя, поскольку краски бывают разные: масляные, акриловые, темперные, акварельные, гуашевые. Что-то из этого списка можно восстановить, а что-то, увы, нет.
Какие засохшие краски можно восстановить, а какие — нет?
Это зависит от того, что является связующим веществом для пигмента в той или иной краске.
В масляной краске связующим является льняное масло. При высыхании оно отвердевает. Это значит, что засохшую в тюбике или на палитре масляную краску больше использовать невозможно. (Как вариант, вы можете, конечно, попробовать перетереть засохший комок до порошка пигмента и вновь развести маслом… Но я бы не стала.)
Акрил и темпера, хоть и водорастворимые краски, но имеют в своем составе эмульсию, которая после высыхания превращает краску в нерастворимую. Соответственно, восстановить засохший акрил или темперу тоже не получится.
А вот акварель и гуашь на 80 процентов состоят из пигмента. В остальном это клеевой состав. Клей растворяется в воде, поэтому гуашь и акварель поддаются восстановлению. Важно только при их реанимации добавить связующее.
СОВЕТ. Как не засушить гуашь.
Перед началом работы постарайтесь предотвратить засыхание краски в дальнейшем.
Для этого перемешайте краску, чтобы убрать возможное отслоение клеевого слоя. Клеевой слой — это та прозрачная жидкость, которая собирается в верхней части краски, когда вы открываете баночку или тюбик.
Ни в коем случае не сливайте эту жидкость! Если слить клей из банки с гуашью, то частицы пигмента будут хуже схватываться с поверхностью бумаги, краска осыпется, а краска в банке быстрее засохнет.
Аккуратно перемешайте содержимое баночки палочкой или зубочисткой до однородного состояния.
Делайте это каждый раз, если краска стояла долго, и жидкость опять отслоилась.
Если все же ваша гуашь засохла, то ее можно восстановить.
Как восстановить засохшие краски гуаши:
Для восстановления гуаши нужно добавить небольшое количество горячей воды в емкость с краской, оставить на ночь и перемешать утром. Чтобы восстановить клеевое связующее, добавьте в гуашь каплю клея ПВА.
Как восстановить засохшие краски акварели:
Для акварели сухое состояние является нормальным. Исключение составляет акварель в тюбике. Такая краска имеет другой состав и должна быть пластичной.
В случае засыхания акварели в тюбике нужно разрезать тюбик и извлечь краску.
Далее такой краской можно работать как обычной акварелью, хотя ее свойства будут несколько хуже.
Можно так же добавить немного жидкости и развести акварель до состояния сметаны и хранить в баночке, подобно гуаши. В этом случае для восстановления пластичности краски хорошо бы добавить гуммиарабик или медиум для акварели, в котором тот содержится.
Обо всем этом я говорила на встрече в Перископе. Можете посмотреть это ВИДЕО, если любите больше смотреть, чем читать!
Как восстановить засохшие краски: практическое видео
Старайтесь не доводить свои краски до состояния, когда они засохнут…
Следите за ними и больше рисуйте:)
Было полезно? Поделитесь этой статьей с другими:
Больше полезных материалов:
Акрил и спирт эффекты. Как разбавить акриловую краску
Очень популярный материал среди художников, дизайнеров и творческих людей в принципе. У них очень широкий диапазон использования: от строительства до живописи и создания рисунков на ткани. К сожалению, у этого материал есть один минус — он очень «прочно» схватывается, его сложно отмыть или развести.
Из этой статьи читатель узнает: если засохла, что делать. Чтобы понять, почему она такая прочная и сложно разводимая, необходимо узнать об этом удивительном материале чуть больше. А также чем развести, если акриловые краски засохли.
Немного об акриловых красках
Этот материал имеет синтетическую основу и существует на полках магазинов и в обиходе художников, дизайнеров и декораторов уже около 50 лет. Состав его крайне прост: вода, пигмент и связующее вещество — акриловая полимерная эмульсия или смола. Эти краски известны своими особыми качествами:
Они легко наносятся на поверхность.
У них высокая кроющая способность.
Они стойкие и не меняют цвет после испарения основы, за что и полюбились всем — от любителей до профессионалов. Схватывается такая краска очень прочно, намертво.
Кроме того, благодаря синтетической основе эти краски являются пожаробезопасными и этичными, так как в их составе нет продуктов животного происхождения.
К минусам можно отнести стоимость. Акриловые краски стоят дороже, чем та же гуашь, поэтому для живописи их используют не очень часто. В основном акрил применяют для иллюстраций, украшения одежды, дома и других декоративных работ. Также от вещества сложно отмыть руки и поверхности из-за его сцепляющих свойств, и его сложно реанимировать после засыхания краски.
Подробнее о свойствах краски
Сравнение с масляными красками
Акриловые краски, как и масляные — это кроющий материал. Они наносятся на поверхность похожим образом и имеют много общих черт при смешивании разных цветов между собой. Однако, несмотря на их схожесть, они имеют много отличий.
Акрил быстрее высыхает, так как вода испаряется легче и интенсивнее масляных красок, которые могут сохнуть от нескольких дней до нескольких недель. Он не чувствителен к перепадам температуры и влажности, а также к количеству солнечного света. Акриловые краски куда прочнее. Они не тускнеют, не трескаются и не осыпаются со временем, что делает их подходящими для строительных работ и для декора одежды и экстерьера дома.
Акриловая краска и акварель
Этим удивительным материалом работать можно и в «жидкой» технике. Если акрил развести большим количеством воды, он будет повторять свойства акварели, даст легкий нежный цвет и мягкие контуры, но будет быстрее высыхать, а размыть после высыхания его не получится.
Отличается он тем, что не выцветает на солнце и не смывается водой или дождем после высыхания, а также дает больший простор для творчества. Ведь им можно работать и в кроющей технике.
Особенности работы с акрилом
Разводить акриловые краски можно водой или другими разбавителями, которые изменят их свойства при высыхании. Например, можно придать глянец при помощи смешения с лаком или, наоборот, матовость при помощи масла. Блеск также можно придать при помощи лака для волос, побрызгав им после высыхания краски. Благодаря растворителю, можно улучшить текучесть акрила, чтобы было удобно красить большие поверхности или работать малярным валиком.
Их можно использовать для грунтования холстов и других поверхностей. При помощи акрила можно получить как ровную основу, так и фактурную или текстурированную.
Упаковка
Чаще всего в магазинах этот материал можно встретить в двух вариантах упаковки. Акриловые краски продаются в металлических тюбиках и в банках. Во втором варианте они имеют более жидкую консистенцию, и у них повышенный риск засохнуть, а в тюбиках они хранятся дольше.
Банки необходимо очень плотно закрывать, а с крышки и с резьбы надо тщательно удалить остатки краски, чтобы при засыхании ничего не склеилось, а емкость можно было легко открыть.
Можно ли восстановить засохший акрил?
Краски высыхают из-за контакта с воздухом. Вода разбавляет пигмент и связующий материал, чтобы краска оставалась нужной консистенции, благодаря чему можно смешать цвета или нанести краску на поверхность большой площади. Если она испаряется, акриловая смола в составе схватывается, и акрил теряет свои свойства, затвердевая.
Восстановить их можно, но сложно. Из-за невнимательности засыхают акриловые краски в банках достаточно часто, а благодаря плотности их сложно отмыть и развести. Восстановить их можно, но скорее всего, прежние свойства и цвет они уже никогда не приобретут и станут похожи больше на гуашь. Оттенок поблекнет, покрытие станет менее ровным, но краски останутся пригодными для рисования.
Как и чем разбавить засохшую акриловую краску
Иногда порчи акриловой краски избежать не удается. Бывает, подводит банка, а иногда остается слишком много материала на палитре. В любом случае выбрасывать совсем не хочется.
Акриловая краска засохла, чем разбавить, если она приобрела «резиновую» консистенцию? В таком случае в нее можно просто добавить немного воды. Однако если же засохла акриловая краска для рисования окончательно, потребуются кардинальные меры. Есть пара способов вернуть материал к жизни.
Несколько вариантов того, что можно сделать, если засохла акриловая краска:
Самый простой способ — разбавить специальным средством. Итак, если акриловая краска засохла, чем развести ее? Для этих целей подойдет специальный акриловый разбавитель «Гамма», который можно приобрести в художественных магазинах. Также эффективными будут уайт-спирит, промышленный состав для удаления старых лакокрасочных покрытий для всех видов краски или сольвент. При разведении специальными средствами стоит учитывать, что они могут не помочь, если засохла акриловая краска окончательно.
Есть более радикальный способ. Твердый кусок акрила необходимо измельчить в порошок. Он должен быть максимально мелким. Затем порошок надо нагреть на водяной бане или разбавить крутым кипятком.
Если горячая вода не поможет, можно добавить спирт или обычный лак для ногтей маленькими порциями.
Безвозвратно краска портится только под воздействием очень низких температур из-за полимеризации акриловой эмульсии в составе.
Однако, несмотря на то что в некоторых случаях акрил относительно успешно реанимируется, большинство специалистов настоятельно рекомендуют утилизировать засохший материал. Это потому что восстановленная краска безвозвратно теряет свои уникальные свойства. Сцепление с поверхностью больше не будет таким хорошим, покрытие станет комкообразным, а консистенция неоднородной, цвет потускнеет, сама краска станет менее прочной, устойчивой и долговечной.
Восстановление акриловой краски — занятие достаточно трудоемкое, а результат может попросту не стоить затраченных на реанимацию усилий.
Акриловые краски наводнили рынок, снизив позиции остальных разновидностей. Акрил на авто мастера рекомендуют использовать для окраски большинства элементов кузова, а иногда и салона. В основе краски находится вода, она быстро испаряется и смесь застывает. Засохнуть вещество способно и до нанесения, если были нарушены условия хранения или срок годности исчерпался, рекомендуется также разбавлять густую краску. Многие предпочитают купить новую жидкость, чем разбавить акриловую краску, в реальности процесс разведения лёгок и не требует много времени.
Декоративное покрытие и его компоненты
Краска легко применяется на большинстве покрытий, обеспечивая адгезию и достаточную долговечность. Проблемой нередко становится несоответствующая консистенция лакокрасочного изделия. Густая краска создаёт неравномерный слой, в одних местах насыщенность излишняя, а в других просвечивается изначальный цвет кузова. Проще всего решить проблему – развести вещество. Определившись, чем можно разбавить акриловые краски и взяв легкодоступную жидкость для разведения, не составит труда создать качественное покрытие.
Акриловые краски легко применяются на большинстве покрытий
В составе краски всегда присутствует 3 основных компонента:
Вода.
Пигмент соответствующего цвета.
Соединительные вещества.
Важнейшим компонентом является эмульсия из полимерных материалов, в её составе акрил. Высокие технические, эксплуатационные качества и лёгкость нанесения позволили использовать краску во множестве сфер. Достоинства состава:
подходит для различных фасадных работ;
помогает в создании интерьера;
окрашивает различный материал;
повышенная устойчивость к ультрафиолетовым лучам, это позволяет использовать средство на улице;
долговечность, материал не выгорает, устойчив к шелушению, разрушению и механическим повреждениям;
доступная цена. Сегодня акрил причисляется к низкой ценовой категории, его всегда предпочитают для экономии средств, хотя характеристики обеспечивают и достойное качество;
нанесение не требует профессиональных навыков, человек в силах выполнить окрашивание самостоятельно.
Нанесение краски не требует профессиональных навыков
Разбавление – это важная процедура, чтобы автомобиль получился равномерно и качественно окрашен. В части случаев добавление жидкости проводится по желанию, а в некоторых ситуациях без неё не обойтись.
Информация о том, как разводить краску для краскопульта и других способов окрашивания, наносится на ёмкость, но специалисты дополнительно основываются на текущих задачах. Для грубого слоя часто применяют густой раствор, а финишное окрашивание выполняется более жидким веществом. Здесь всё индивидуально, но есть и некоторые нормы, за которые не рекомендуется выходить.
Особенности
Немаловажная особенность акрила – это натуральность, экология не страдает от использования автомобильного состава. Пары и резкий запах от краски отсутствуют. Преимуществом акрила является разнообразие оттенков, легко получить любой цвет с помощью специальных пигментов в соответствующей дозировке.
Благодаря водной основе, вещество устойчиво к воспламенению. Перечисленные качества способствуют использованию акрила в жилых помещениях и небольших пространствах. Вода быстро испаряется, отчего материал застывает быстрее аналогов. Важное достоинство состава – акрил можно разводить даже после засыхания, так вещество вернётся в изначальный вид. Только следует знать, чем развести акриловую краску, и рекомендуемые нормы разведения.
Автоэмаль акриловая Mobihel
Подбор вещества
С учётом разнообразия сфер использования акрила, часто отличается выбор метода разбавления и тип жидкости. Для окрашивания мебели или создания декора обязательно требуется жидкая краска. Подобный подход не позволяет устранить неровности и дефекты. В этой сфере чаще используется вода, а растворителя для алкидной краски стоит избегать.
Но мы обратим внимание на то, каким растворителем разбавить автомобильную краску. Существует 2 лидирующих разновидности растворителя, которые обычно предпочитают профессионалы:
Вода. Жидкость входит в состав краски и в правильной пропорции точно не навредит качеству. Создание оптимальной густоты возможно без использования вспомогательных средств. Метод более дешёвый и легче в использовании.
Особые растворители. Если производить выбор, чем можно развести акриловую краску, кроме воды, нужно учитывать зависимость качества растворителя от конкретного производителя. Обычно о рекомендуемых жидкостях для разведения сообщается на упаковке или официальном сайте. Такие составы популярны благодаря возможности разбавить густую краску и дополнительно придать матовый или глянцевый вид.
Если для сравнения рассмотреть, чем разбавить алкидную краску, то используется только специальный растворитель. Многие производители делают состав пригодным для разведения универсальными растворителями, другие же создают специальные жидкости и продают их отдельно.
Растворитель и его использование
Растворитель продаётся в бутылках, является прозрачной бесцветной жидкостью со специфическим ароматом. Большинство компаний параллельно продают краски на основе акрила и специальные растворители. Их использование обосновано для придания дополнительных декоративных свойств покрытию. Подобный подход у «Мобихел», Duxone, Body, «Картекс» и т. д.
Растворитель для акриловых красок Булмат
Используя особый разжижитель, удаётся достичь:
особой текстуры покрытия;
глянцевого эффекта;
матового вида.
В автомобилях пользуется популярностью покраска металликом, нужный растворитель присутствует в ассортименте большинства магазинов. Продаётся в банках, подбор помогут выполнить в магазине или на тематическом форуме. Часто используется растворитель для ускорения процесса застывания, он помогает выполнять работу в короткие сроки.
Выбирая вариант, чем и как разбавлять краску для покраски авто, с особыми свойствами, следует предотвращать снижение основных характеристик ее состава. Примером послужит краска «Полистил» с повышенной устойчивостью к температуре, если подобрать любой растворитель со склонностью к горению или деформациям от жары, покрытие потеряет до 40% своих качеств.
Существует несколько способов распределения подобных жидкостей, самая распространённая классификация – по скорости высыхания:
быстрая. Активно используется для низких температур, помогает зафиксировать краску на авто в тяжёлых условиях;
средняя. Классические составы, на прилавках их большее количество;
низкая. Оптимально подходит для высоких температур, так как вещество предотвращает избыточное испарение.
Разбавитель для акриловых красок Mr. Color Thinner 1
Ключевое влияние на характеристики оказывает соотношение, в котором планируется разводить состав. Диапазон получаемых жидкостей на выходе сильно разнится, его подбирают с учётом конкретных требований. Можно окрашивать акриловой краской как почти прозрачным слоем, так и весьма насыщенным цветом.
Как разводить
Способ разведения существенно проще эмалей, но зависит от способа нанесения. Если маляр будет окрашивать поверхность краскопультом, жидкость приготовляется более разжиженной.
Существует много растворителей, но следует подбирать те, что подходят для металлических поверхностей. Их приобретают в строительных или автомобильных магазинах. Если планируется использовать воду, ее обязательно берут дистиллированной, очищенной от добавок, так как акрил несколько прихотливее эмалей. При появлении сомнений в отношении консистенций или типов растворителей, рекомендуется делать пробные смешивания в небольших порциях.
Сегодня разработано несколько основных пропорций и способов, как разбавить краску для покраски авто:
1/1. Применяют для начальных, грубых слоёв по причине низкого содержания жира и более лёгкого нанесения с помощью кисти;
1/2. Чаще используют для вторичного слоя, кисть лучше пропитывается жидкостью и создаёт тонкие, равномерные слои;
1/5. Отличается повышенной адгезией, жидкость проникает в небольшие поры, трещины и другие неровности. Актуально к использованию для фактурных поверхностей;
1/15. Используется для специфических задач – создания градиента или особого декора с различной насыщенностью окрашенной поверхности. Получается смесь, в которой краска применяется только для придания мягкого, малозаметного оттенка. При многократном нанесении удаётся создать привлекательный вид с переходом от слабого до выраженного цвета.
Растворитель для акриловых красок X-20A
Все краски продаются в виде густой смеси, поэтому возникновение вопроса, как разбавить краску для краскопульта, очевидно и обосновано. При желании добиться равномерного слоя, применяя распылитель, лучше использовать жидкие варианты – от 1/2 до 1/5.
Получение необходимой густоты
Густота смеси способствует созданию насыщенного цвета, но для реальных задач практически всегда приходится разводить смесь. Работы с жидкой краской выполняются проще, а поверхность легче выравнивается.
Для создания оптимальной густоты добавляют:
воду. После засыхания состава водой краску не отмыть;
специальные средства. Рекомендуется изучать инструкцию и советы производителей;
другие краски. Акриловая группа лакокрасочных материалов хорошо смешивается между собой.
Подбор осуществляется с учётом особенностей применения.
Что делать с засохшей краской
Если краска успела засохнуть, её можно вернуть в пригодное состояние с небольшим ухудшением технических характеристик. Рекомендуется для восстановления использовать воду.
Изначально следует растворить застывшую краску. Кусок укладывают в металлическую ёмкость, его заливают кипятком. Постепенно жидкость будет охлаждаться, но подливая кипяток, поддерживают высокую температуру. После окончательного впитывания воды частицами краски, приступают к смешиванию с пигментом и/или окрашиванию.
По – мнению специалистов, самыми удобными в работе являются акриловые краски. В этом кроется секрет их популярности. Помимо этого они отличаются яркими насыщенными цветами.
Главным их компонентом является вода, поэтому скорость высыхания краски нанесённой на поверхность, гораздо выше, чем у других видов красителей. Но такая способность может стать проблемой. Приходиться думать, чем можно разбавить содержимое старой банки, чтобы при накладывании слоя, его цвет полностью совпал с цветом вновь купленной банки.
Акриловая краска — основные характеристики
Впервые этот вид материалов для покраски появился на рынке более пятидесяти лет назад. Их положительные свойства быстро оценили по достоинству и в течение небольшого промежутка времени они стали самым популярным отделочным материалом.
Этот вид красок отлично накладывается на практически все поверхности, а это означает, что подобным материалом можно окрасить стены, потолок, пол. Слой краски отлично ложиться на дерево, металл и слой штукатурки. Получается что материал — универсален.
Основные достоинства данного материала:
Экологичность. Для всех материалов, участвующих в отделке жилых, производственных помещений, офисов и других объектов – это самое ценное качество. Сфера применения покрытий наносящих вред здоровью, сильно ограничена. В акриловых красках опасных компонентов нет.
Простота и комфорт в использовании. Большинство красок имеет резкий, неприятный запах, что в свою очередь требует использования респиратора в работе. Совсем иную картину мы наблюдаем при использовании акриловых красок. Никаких неприятных ощущений.
Цветовая палитра. Весьма разнообразна. Все основные цвета имеют множество оттенков, что значительно расширяет возможность выбора.
Короткий срок высыхания. Очень ценное качество, так как значительно сокращается время проведения отделочных работ.
Полученная в итоге поверхность легко моется, не теряет интенсивность цвета.
Поверхность, покрытая данным видом красителя, не собирает грязь и пыль.
Нанесённый на поверхность слой легко пропускает воздух. Краска как бы «дышит», и в тоже время для воды, она является непреодолимым препятствием.
Поверхность, покрытая слоем акриловой краске, не нуждается в повторном её нанесении в течение десяти лет.
Основу данного покрытия образуют следующие компоненты: пигмент, связующая часть, вода. Материал, выполняющий роль связующего, имеет синтетическое происхождение. Его называют эмульсией, образованной полимерными акрилами.
Секрет быстрого высыхания краски, на самом деле таковым не является. Вода очень быстро испаряется и образуется плёнка, которая покрывает всю окрашиваемую поверхность. Сама краска устойчива к воздействию низких температур, не расслаивается и не крошиться.
Все акриловые краски можно распределить на группы в зависимости от:
От сферы применения
Способности противостоять различным физическим воздействиям
Уровню белизны
Блеску поверхности.
Акриловые краски успешно применяются для отделки внутренних и наружных поверхностей. Их можно поделить на универсальные и комбинированные. Среди выпускаемых покрытий есть образцы с различными свойствами, например, с устойчивостью к воздействию влаги, света, или механическим повреждениям.
Область применения акриловых красок очень широка, и не ограничивается лишь строительными и ремонтными работами. Их широко используют в своём творчестве именитые художники и любители.
Акрилом можно красиво расписать стекло, нанести рисунок на керамическую поверхность. Создать изображение высокого качества на коже, бумаге, холсте. Все остальные краски сильно ограничены в своём применении. Являются узкопрофилированными. Например, только для окраски кирпича, бетона, штукатурки, дерева или покрытых лаком поверхностей.
Для того чтобы получить качественное покрытие всех поверхностей в помещении с оптимальной температурой и влажностью, необходимо использовать определённую разновидность акрила. Она свободно ложиться как на штукатурку, так и на поверхности имеющие рельеф и на гипсокартон.
Как и чем разводить акриловые краски?
Вопрос очень интересный и часто возникающий у тех, кому впервые приходится сталкиваться с данным видом продукции. Ситуация, когда требуется, разбавить содержимое банки с краской, встречаются очень часто. Вопрос в том, чем вызвана данная необходимость?
Сама по себе краска имеет довольно густую консистенцию, что не может не создавать проблем в процессе нанесения. В этом случае, краска очень неравномерно распределяется по поверхности. Если банка с краской долгое время простояла без крышки, то её использование без дополнительного разведения становиться невозможной.
Ещё одним условием, когда разведения проводиться в обязательном порядке, является использование акрила для реставрации мебели или создании художественного полотна. При использовании краски, имеющей очень густую консистенцию, на поверхности остаются следы от малярной кисти или валика.
Можно сказать, что нарушается структура поверхности, и она становиться не гладкой, а имеющей изъяны, что в свою очередь очень заметно.
Поскольку все акриловые краски имеют в своей основе воду, то вполне естественно будет предположить, что основным растворителем для них будет тоже вода. Это является очень интересным фактом, так как после полного высыхания, плёнка, образованная краской, воду не пропускает вовсе. Поэтому все использованные в ходе покраски инструменты и ёмкости стоит очищать ещё до того момента как всё высохнет.
Производители, кроме воды, предлагают использовать ещё ряд других веществ. Но их названия и способ использования можно найти только в инструкции, прилагаемой к емкости с краской. Все эти растворители обладают возможностью изменять некоторые свойства краски. Чаще всего, они обладают способностью придавать окрашенной поверхности глянец или матовость. Это те качества, которые недоступны простой воде.
Поэтому выбирая акриловую краску, надо внимательно ознакомиться с инструкцией и выяснить все существующие особенности применения продукта.
Использование воды в качестве растворителя
Самой простой является ситуация когда краску приходиться разводить водой. Но эта важная манипуляция не проводится « на глазок». Здесь требуется точное соблюдение пропорций, в противном случае, могут возникнуть проблемы. Исправить последствия подобных действий очень сложно.
Поэтому перед началом работ, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями, изложенными в инструкции. Здесь всегда присутствует информация о необходимых соотношениях воды и краски для качественного разведения. При соблюдении всех правил, получается красящее вещество необходимой консистенции. В этом случае, все свойства краски останутся неизменными.
Свои требования выдвигаются и к воде, которую предполагается использовать в качестве растворителя. Она обязательно должна быть чистой и холодной. Не стоит сразу разбавлять всю краску. Гораздо безопаснее, если развести, лишь небольшое её количество. Так можно опытным путём рассчитать объём воды, необходимый для целой ёмкости с краской. Особенно если будет использован не весь объём краски.
Для процесса определения соотношения краски и воды необходимы две вещи. Обычная пипетка и небольшой флакон из-под любых капель. Чаще всего разведение проводят в соотношении один к одному, реже один к двум, один к пяти или один к пятнадцати.
Получаемая в итоге консистенция краски имеет свои особенности:
Соотношение один к одному. Получаемая консистенция краски больше всего подходит для создания базового слоя. Она имеет довольно высокую степень густоты, но при этом легко ложиться на окрашиваемую поверхность, распределяясь по ней аккуратным ровным слоем.
Соотношение один к двум. Получается акрил более жидкий, чем в первом случае. Точно также легко ложиться на поверхность, но слой, образуемый в итоге более тонкий.
Соотношение один к пяти. При этом количестве содержание воды в краске значительно. Получаемое в результате красящее вещество более похоже на закрашенную воду. Имея такую консистенцию, краска легко проникает между ворсом образующим кисточку. Слой наносимой на поверхность краски, имеет более светлый оттенок, по сравнению с первоначальным. Такой краской обычно красят детали фактуры, так как жидкое содержимое банки легко впитывается и не задерживается на выступающих частях поверхности.
Соотношение один к пятнадцати. В этой пропорции краска больше приближена к воде, содержащей лишь небольшую часть пигмента. При такой консистенции её используют для создания плавного цветового перехода между двумя тонами. Или для создания градиента цвета.
Особенности акриловых красок для создания росписи на стенах
Для рисования на стенах выпускаются упакованные в небольшие коробочки краски. Они подходят только для декорирования и художественной росписи. Также многие художники любят их использовать для создания картин на полотне.
Правила для разведения подобных красок сильно отличаются от тех, которые установлены для акриловых красителей, предназначенных для больших поверхностей.
В этом случае также используется пипетка для определения необходимого соотношения. Краски разводят при помощи палитры, как сухой, так и влажной. Можно использовать для этих целей специальные колпачки.
Лучше всего подойдёт влажная палитра. От её влажности зависит скорость высыхания краски. Соотношение воды и краски полностью зависит от необходимого оттенка краски. Чем светлее, тем больше воды требуется добавить. Если необходим насыщенный яркий цвет – соотношение будет один к одному.
Нюансы процесса разведения акриловой краски
Очень часто вода содержит дополнительные химические элементы и химикаты, которые в ходе разведения могут повлиять на качество акрила. Поэтому лучше всего, если используемая для подготовки красящего вещества вода должна отстояться в течение нескольких часов.
В процессе работы краска может попасть на поверхности, не предназначенные для покраски. В этом случае, до момента высыхания, её легко можно удалить с помощью воды и тряпки.
Очень удобно наносить краску с помощью краскопульта. Используемое при этом способе красящее вещество должно иметь однородную консистенцию и быть высокого качества. Для этих целей лучше всего выбирать продукцию от самых известных производителей. Лишь при соблюдении этого условия, нанесение слоя краски будет выполнено качественно. В качестве растворителя воду лучше не использовать вовсе, а лишь вещества, рекомендованные в прилагаемой инструкции.
Такие растворители, в отличие от воды способны повлиять на внешний вид получаемой в итоге поверхности. Нанесённый слой сможет изменить свой цвет и оттенок и будет более прочным.
Растворители можно подобрать таким образом, что они смогут изменить внешний вид наносимого слоя. Недопустимо использование в качестве растворителя веществ не указанных в инструкции от производителя красок. В этом случае компания, выпустившая данный продукт на рынок не может гарантировать качество полученного в итоге слоя краски. Все недостатки станут заметны после окончания высыхания поверхности или немного позже в процессе службы.
Добавление растворителя следует осуществлять медленно при постоянном размешивании.
Для перемешивания краски и растворителя очень удобно использовать строительный миксер. При необходимости можно изменить исходный цвет краски. Для этих целей используются специальные тоннеры. Если в небольших количествах добавлять его в краску, то можно получить любой цвет и оттенок. Полученный результат лучше определять на поверхности, предназначенной для покраски. Для получения результата достаточно тонкого слоя краски. При несоответствии полученного оттенка дополнительно добавляют ещё тонер.
Традиционные способы нанесения краски
Для этого используют кисти, валики, краскопульт. Рабочий инструмент выбирают в зависимости от окрашиваемой поверхности, не последнею роль играет её структура и площадь. Следует помнить о том, что оттенок нанесённой краски будет немного отличаться от оттенка уже высохшей. Поэтому не следует торопиться и всегда проверять конечный цвет полученной краски.
Очень часто появляется необходимость развести дополнительное количество краски точно такого же оттенка. Для этого на дне старой банки оставляют немного краски для сравнения оттенков.
Что делать если остатки акриловой краски засохли?
Из-за того, что акриловые красители имеют в своём составе воду, они очень быстро высыхают. Не всегда это качество полезно. Краска в неплотно закрытой ёмкости может лишиться воды. Из-за этого измениться консистенция вещества. При полном испарении воды, краска полимеризуется.
1.
Вернуть содержимое банки к исходному состоянию очень сложно, но предпринять подобную попытку вполне возможно, но только при условии, что в краске сохранилось достаточное количество воды. Если в составе содержимого ёмкости имеются небольшие сгустки, а краска окончательно не загустела, есть надежда всё исправить. Для этого необходимо добавить немного подходящего растворителя рекомендованного производителем или воду вместе со спиртом.
2.
При сильном засыхании краски можно попробовать её измельчить в порошок, добавить небольшое количество кипятка и слить его через несколько секунд. Потом проделать данную процедуру ещё раз. Всё это делается для того, чтобы краска хорошо прогрелась. После третьего раза кипяток не сливают, а оставляют в банке вместе с краской, которую требуется тщательно размешать.
Возвращённая подобным образом краска, будет уже не того качества что до засыхания. В ней всё равно останется часть комочков. Из-за этого наносимый слой будет менее прочным.
3.
Сильно высохшую краску, которая представляет собой ком, лучше выбросить сразу, так как получить из неё что-либо путное скорей всего не удастся. Можно действовать как в способе указанном выше, лишь после второго раза вновь добавляется не кипяток, а вода со спиртом. Качество этой восстановленной краски будет очень низким.
Как правильно работать с акриловыми красками
Самым важным при работе с акриловыми красителями является процесс подготовки. Чем лучше и в достаточной степени была разведена краска, тем лучше будет полученный результат. Нельзя использовать очень густой краситель. На поверхности будут оставаться сильно заметные следы от валика или кисти, особенно после того как всё высохнет.
Важно!
Акриловая – это та краска, которая требует аккуратного разведения и не менее тщательного размешивания. При разведении растворителем, а особенно водой, требуется строго соблюдать рекомендованные пропорции.
Нельзя начинать свою работу не изучив инструкцию. Если на поверхности содержимого банки образовалась плёнка, её необходимо полностью удалить. Недопустимо перемешивать её с остальной краской, из-за этого качество краски значительно снизится. Если планируется наносить несколько слоёв, необходимо между покраской делать паузы, чтобы краска подсохла.
Краски акриловые чем разбавлять надо решать сразу. И не только это. Стоит разобраться, на сколько она вам подойдет. Ведь красителей достаточно много и вполне вероятно больше подойдет другой вариант. Ниже будет приведена инструкция по акриловой краске, вы узнаете о ее свойствах и где ее стоит применять.
В настоящее время пользуются большим спросом, имея полувековой срок использования, зарекомендовали себя как надёжный, высококачественный отделочный материал. Применяется при окрашивании любых поверхностей стен, потолка и пола.
Подходит для нанесения на отштукатуренные стены, из металла и дерева. Весомая популярность, ряд преимуществ.
Давайте сразу рассмотрим положительные стороны данного материала:
Экологически чистый продукт – безвреден и безопасен для людей и окружающей среды;
Очень удобные в применении акриловые краски, обладают такими важными для ремонтных работ качествами, как отсутствие специфического запаха;
В сравнении с остальными разновидностями красок, акриловые краски богаты разнообразием цветовой гаммы оттенков так, что можно подобрать под любой вкус и предпочтение;
Быстросохнущие краски;
После окрашивания, поверхность эластична, можно запросто проводить уборку, краска не стирается;
Материал нанесённой акриловой краски не собирает на своей поверхности пыль и различные загрязняющие вещества;
Двойной эффект: воздух запросто проходит, позволяя стенам дышать, однако воду не пропускает, сохраняя поверхность от повреждения;
Надёжность использования, срок службы превышает десятилетний срок, в зависимости от правильности подобранного производителя .
Так же и цена довольно привлекательна. Ведь ее покупку может себе позволить каждый.
В состав акриловой краски входят такие основные компоненты как:
Пигмент;
Связующие вещества;
Вода.
Эмульсия — синтетический материал, который служит основным элементом связующего вещества для всех моделей красителя, основан на полимерных акрилах. Краска высыхает в кратчайшие сроки, за счет интенсивного испарения воды.
Последним этапом является покрытие эластичной плёнкой всей поверхности, где была нанесена краска. Она устойчива даже перед лицом свирепых морозов, на поверхности не наблюдается трещин, ей не характерно расслаивание и другие побочные эффекты.
Распределение акриловых красок по видам осуществляется в связи с их:
Применением;
Стойкостью перед внешним воздействием;
Уровнем белизны;
Яркостью, блеском;
Различают комбинированные и универсальные акриловые краски, в зависимости от того, какие нужны для определенного вида работы, а также цель их использования: нанесение на наружные или внутренние поверхности.
Внимание: При выборе акриловой краски, стоит уделить особое внимание на те качества, которыми обладают её отдельные виды: устойчивость перед влиянием света и влаги, а также физическим воздействием.
Многопрофильным применением могут похвастаться создатели акриловых красок, популярность которых распространяется не только в строительной сфере, но также и в художественном творчестве. Благодаря таким краскам, украшают стекло росписью (см. ), узорами на керамической посуде, рисуют на холсте или ватмане, и даже на изделиях из кожаного материала.
Этим не ограничиваются масштабы использования популярных акриловых красок: их польза распространяется на материалы из кирпича, отштукатуренные поверхности, дерево, бетон, а также лакированные участки объектов.
Следует тщательно подбирать виды красок из акрила для окрашивания стен помещения с оптимальной температурой воздуха и влажностью. Её качества позволяют применять для окрашивания множества поверхностей: после нанесения штукатурки, гипсокартона, различных рельефных участков.
Какое средство подойдёт для разбавления акриловой краски
В первую очередь важно понять необходимость разбавления акриловой краски другими веществами, прежде чем перейти к определению самих этих средств.
По своему составу акриловая краска обладает достаточно густой консистенцией, в связи с чем, крайне необходимо разводить ее перед нанесением на различные поверхности и предметы. Этот процесс представляет собой важнейший этап работы перед окрашиванием, суть которого состоит в удобном, качественном, равномерном распределении по всей поверхности.
Важно понимать, что акриловая краска, находящаяся в открытом виде долгое время, также нуждается в разбавлении. Если не соблюдать все правила подготовки краски к применению, особенно при реставрации старой мебели или создания шедевральной живописи, нанесение акриловой краски на ее поверхность оставит следы использованных при работе инструментов. Поэтому необходимо разбавлять краску, не только для равномерного ее распределения, но прежде всего для того, чтобы не испортить мебель.
Перейдём непосредственно к самим компонентам, с помощью которых разбавляют краску. Самым первым и главным является вода, представляющая собой основу всех акриловых красок. Фишка заключается в том, что даже после разбавления и окрашивания, поверхность обладает свойством водонепроницаемости. Специалисты советуют тщательно обработать и очистить весь инструментарий после выполнения работы.
Внимание: При покупке красителя должна быть изучена инструкция. Так производитель пишет, какими растворителями можно разводить, и как это делать. В основном это составы произведенный этой фирмой и цена их не маленькая.
Речь идёт о том, что смешивая различные фирменные компоненты с краской, можно создавать матовую или глянцевую поверхность. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно проконсультироваться с профессионалами и познакомиться с инструкцией каждого вида краски, ее свойствами.
Применение воды для разбавления акриловой краски: пропорции и особенности
Остановившись на выборе водной основы в качестве разбавителя акриловой краски, следует подробнее изучить рекомендаций по ее применению.
Важно добиться правильной консистенции и пропорций, чтобы не испортить краску и ее основные свойства:
Внимание: Для разбавления применяется только очищенная вода. В не должно быть добавок. Также обязательно надо проверит пропорции на не большом объеме красителя.
Делаем сначала пробник. Для этого стоит воспользоваться пипеткой или же шприцем. Нам надо точно определить пропорции. Так же стоит взять и не большую бутылочку для краски.
Сразу пробуем разбавление один к одному. Это самый распространенный вариант. Но тут стоит сказать, если вам нужен крутой краситель, тогда стоит начать разбавление с меньшим объемом воды.
При покраске надо наносить не один слой, и вам потребуется несколько вариантов красителя, разных по вязкости.
Делаем все следующим образом:
Сразу разводим краситель в пропорции один к одному . Ведь первый слой будет базовым. Это будет основа для последующего нанесения. Данный состав не прилипает к кисти и хорошо ложится на базу нанесения. Так же слой получается равномерным и без подтеков;
Так же можно дальше делать пропорцию и один к двум . Краска хорошо приливает к кисти, но слой получается более тонкий. Здесь надо следить за подтеками и размазывать краситель более тщательно. Такой вариант разведения подойдет для второго слоя;
Если вы воды добавляете больше чем в три раза, тогда это будет довольно жидкая масса . Причем концентрация будет не высокой и краситель будет светлым. Данный состав не прилипает к валику или кисти. Он подойдет в местах, где есть трещины, или же крутые переходы. Тогда он проникает везде.
Так что чем больше воды, тем меньше концентрация. Но поверхности бывают разные. Если краситель использовать в качестве грунта, тогда иногда он нужен и сильно жидким. К примеру дерево.
Если нанести просто густую краску, она не впитается в поверхность и будет лежать слоем, который легко отделяется. Если для начала пропитать жидким составом, тогда он проникнет в основу и последующие слои будут жестко держаться.
Как разводить акриловый краситель для рисования на стене
Для создания рисунков применяется краситель в тюбиках. Им вполне можно делать рисунок на стене, а если вы художник, тогда спокойно можно применять и для полотна. Но и здесь есть свои особенности.
Давайте рассмотрим детали такого разведения:
В этом случае тоже применяется пипетка для регулировки дозировки. Процесс происходит на палитре, она может быть влажной или же сухой. Так же разводить для пробы можно просто в колпачке тюбика;
Если вы делаете рисунок на холсте, или же на стене, где есть уже основа. Тогда разведение надо делать на влажной палитре. На сухой краситель крайне быстро будет засыхать;
Соотношение воды и краски будет определяться нужной яркостью рисунка. Чем воды больше, тем и яркость будет меньше. Здесь надо просто поэкспериментировать.
Рекомендации специалистов для разбавления красителей
При разведении водой надо быть крайне внимательным. Всегда рядом надо иметь тряпку, это на случай если краска капнет или же надо будет удалить ее с плоскости.
Уже говорилось, что вода должна быть чистой, но как показывает практика, определить этот на глаз не всегда получается. Поэтому перед применением стоит поставить воду на пару часов отстояться. Все не нужное выпадет в осадок. Так же не лишним будет ее и профильтровать.
При большом объеме работ лучше для нанесение красителя применять краскопульт. Здесь вам надо будет подобрать нужную вязкость состава. Он должен равномерно ложиться и быть не жидким, иначе будут подтеки. Так же обратите внимание и на растворитель. Ведь на рынке продаж полно фальсификата. Поэтому стоит брать проверенные бренды.
Чем можно разбавить акриловую краску следует решать сразу, ведь от этого будет и изменения:
Растворитель повлияет на внешний вид красителя:
Так же окажет влияние и на прочность красителя;
Измениться не просто структура, но и цвет.
Внимание: Перед покупкой растворителя обязательно должна быть изучена инструкция. Так производитель пишет, какой пропорции лучше придерживаться и какие изменения с краской будут происходить.
Так же при разбавлении стоит применять строительный миксер. Ведь в этом случае вы наиболее качественно сделаете раствор однородным;
При приготовлении красителя лучше всего применять тоннер. Этим веществом вы сможете не просто выдержать цвет красителя, но и придать ему нужный тон. Но не следует делать добавку сразу на весь объем. Для начала надо сделать не большой пробник и выбрать нужную концентрацию, и только тогда делать добавление на весь объем;
Для нанесения красителя надо и выбрать нужный инструмент. Это можно делать кистью, валиком и краскопультом (см. ). Но тут стоит помнить, что слой и равномерность нанесения будет зависеть не только от красителя, но и от того, чем вы его наносите. Самый тонкий и равномерный слой будет при использовании краскопульта, но здесь вы можете при не правильном нанесении и сделать подтеки. Но при применении краскопульта краситель попадет и в труднодоступные места;
Внимание: Каску надо готовить с небольшим запасом. После нанесения вам надо будет подкрашивать и такой же раствор будет приготовить крайне сложно.
Если акриловый краситель засох
Многие знают, оставив краситель после открытия банки, он высыхает. Ведь в процессе времени водя испаряется и происходит полимеризация состава и встает вопрос, чем разбавить акриловые краски если они засохли. И это вопрос решается, хотя и надо потрудится.
Если краситель засох не сильно, а просто стал сильно вязким, тогда надо просто добавить воду со спиртом и подождать ее растворения. При этом надо будет ее обязательно периодически помешивать;
Если краситель застыл сильно, тогда в первую очередь ее состав надо изменит на порошковый. Ведь после засыхания получается просто отдельный большой ком. Который растворить будет сложно. Так что берем молоток, зубило или что-либо другое и просто разбиваем ее. Чем меньше будут крупинки, тем лучше;
Теперь заливаем горячую воду. Но здесь не передержите. Нам надо просто прогреть краситель. Поэтому заливаем воду, перемешиваем и сливаем ее. Если нужной густоты нет, делает повторно;
Если краска прогрелись, наливаем опять горячей воды и перемешиваем. Ведь прогретый краситель не будет остужать воду и будет растворяться быстрее.
Внимание: Вы сможете растворить краску. Но тут следует помнить, что е характеристики изменяться в худшую сторону.
Использование акрилового красителя
Растворение акриловой краски, важный момент. Ведь качество плоскости будет от этого зависеть во многом. При густом красителе останутся полосы, при жидком, цвет не будет однородным. Но не менее важно и качественное нанесение. На тему нанесения покрытия на стену специалисты дают свои рекомендации:
Весь процесс делим на три части:
Делаем подготовку плоскости
На этом этапе нам надо сделать плоскость, на которую ровно ляжет краситель.Если у вас цементная штукатурки и в ее состав входит крупный речной песок, тогда плоскость будет рельефной и пленка краски ее повторит, поэтому поверхность надо прошпаклевать.
Наносим грунт
Грунт надо наложить обязательно. Иначе не будет качественного сцепления поверхностей.
Нанесение акриловой краски на стену
Это последний этап и надо правильно подобрать инструмент нанесения краски. От этого зависит равномерность слоя.
Разбавлять краситель надо отталкиваясь от плоскости нанесения. Всегда надо сделать пробное нанесение и убедиться в качестве покрытия;
Так же надо понять, чем вы будете разводить. Если вода даст жидкий состав, то она и поменяет цвет и структуру красителя. Поэтому она не всегда подойдет. Если разбавить растворителем, тогда при покраске металла, это будет наиболее оптимально. Ведь в этом случае покрытие не будет слоится;
Если при открытии краски вы заметили на поверхности пленку. Тогда нужна подготовка для нанесения. Пленка удаляется. Краситель размешивается и процеживается через марлю. Состав должен быть полностью однородным;
Тщательно подбирайте и инструмент для нанесения. Если это плоскость не большая, тогда вполне можно обойтись и кистью. Но если у вас большой объем работы, тогда для равномерного нанесения вам понадобится пульверизатор;
При покраске кистью, никогда не делаете большой угол кисти по отношению к плоскости. Тогда у вас будут получаться полосы;
Нанесение кистью делается равномерно и без сильного нажима;
Так же при нанесении кистью не делайте полосы в одну сторону. Их надо постоянно менять.
Внимание: Если покраска делается в несколько слоев. Тогда каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего.
Вы можете разбавить фасадную краску и любую другую. Здесь важно не переборщить с растворителем. Ведь вы меняете ее состав. Но посмотрев видео в этой статье и фото можно будет все сделать своими руками и практически без ошибок.
Акриловые краски давно и прочно завоевали одно из первых мест на рынке ЛКМ.
Этому способствуют их отличные характеристики:
Широкая цветовая палитра, расширяющая возможности выбора нужного оттенка.
Простота использования – краска легко наносится на поверхность и практически не пахнет.
Короткий срок высыхания, позволяющий максимально ускорить проведение отделочных работ.
Экологичность – краски данного типа не содержат никаких вредных веществ, поэтому могут использоваться в любых помещениях, включая детские комнаты и медицинские учреждения.
Гигиеничность и легкий уход – поверхности, окрашенные на акриловыми составами не притягивают пыль легко моются без потери интенсивности цвета.
Слой высохшей краски пропускает воздух, но не пропускает воду.
Окрашенная поверхность в течение примерно 10 лет будет сохранять первоначальный вид и функциональность.
Краски подходят для отделки практически любых поверхностей: древесины, металла, штукатурки. Они применяются для внутренних работ, а также для окраски фасадов и уличных конструкций.
Основными составляющими акриловой краски являются:
На свойства краски очень сильно влияет количественное содержание наполнителей и пигментов по отношению к объему связующего вещества.
Именно оно гарантирует качественную адгезию краски красочного слоя к поверхности, низкий показатель водопоглощения образовавшейся пленки в сочетании с ее способностью пропускать воздух.
Также важно, какой тип пигмента использовался для приготовления краски, его количество и качественные показатели. Это во многом влияет на такой показатель, как укрывистость краски (а значит, и ее расход) и ее стойкость к воздействию света.
Еще в состав краски добавляют стабилизаторы и специальные вещества, которые улучшают стабильность краски при хранении и обеспечивают удобство ее использования.
Благодаря такому составу краски обладают высокой температурной устойчивостью – они не растрескиваются на морозе, почти не выгорают и хорошо выдерживают температурные перепады.
После нанесения краски на поверхность, имеющаяся в ее составе вода быстро испаряется, оставляя на поверхности пластиковую пленку, которая прочно держится и надежно защищает конструкцию от внешних воздействий.
В продажу акриловые краски поступают обычно в виде густой смеси, которую перед использованием необходимо разбавлять.
Это делается не только для того чтобы краску было легко наносить, но и с целью получения ровного окрасочного слоя.
Для получения красочного состава удобной для работы густоты используются такие вещества, как разбавители и растворители. Разбавители представляют собой вещества, уже входящие в базовый состав краски, но без пигментов. Добавление этих веществ не оказывает отрицательного влияния на качество конечного покрытия, но делает краску менее густой. При этом после ее высыхания свойства красочного слоя не меняются, и полимеризация происходит так же быстро.
Растворители используются для разжижения краски и удаления ее с поверхностей и инструмента. В результате этого воздействия срок высыхания краски сокращается, но свойства ее изменяются (чаще всего ухудшаются).
Специальные средства – используются для получения необходимой консистенции краски. Рекомендации по их использованию обычно приводят сами производители красок. С помощью этих средств нанесенному слою краски можно придать такие свойства, как матовость, глянец, сделать очень прочным верхний слой.
Для того чтобы решить, чем именно разбавить краску, нужно подумать о том, какие именно ее эксплуатационные показатели для Вас важнее. Для этого нужно знать, что именно требуется покрасить.
И уже после этого решать, на какой основе готовить раствор:
если предполагается окрашивание стен или потолка в помещении, то в качестве разбавителя лучше использовать воду;
если требуется окрасить деревянные конструкции или мебель, то желательно разбавлять краску спецсредствами с определенными свойствами;
если же нужно покрасить металл, то можно использовать обычные растворители.
В открытом состоянии акриловый состав на водной основе быстро теряет воду и густеет, что вызывает проблемы при окрашивании. Густой состав не удается нанести на поверхность ровно, на ней остаются следы от кисточки или валика.
Растворитель нужно добавлять в краску равномерно, постоянно ее помешивая. Перемешивание производится до достижения составом равномерной консистенции. Проследите, чтобы краска не сворачивалась и не расслаивалась.
Для комфортной работы кистью и валиком краска должна иметь густоту сметаны.
Если необходимо использовать краскопульт, то состав необходимо развести до состояния жирного молока, тогда он будет распыляться равномерно.
Использование воды
В отличие от специальных средств и растворителей, продаваемых в готовом виде, воду для разбавления краски придется подготовить, так как вода должна быть обязательно чистой и холодной. Желательно использовать холодную очищенную воду, дабы избежать попадания в краску твердых частиц, имеющихся в водопроводной воде.
Далее нужно определиться с пропорциями разведения. Для этого понадобится небольшой чистый флакончик и пипетка. Этот процесс требует тщательного подхода, так как если разбавлять каждую порцию краски «на глазок», Вы можете получить составы различной цветовой интенсивности, что негативно отразится на виде окрашенных поверхностей – они будут иметь разный оттенок.
Кроме того, нужно знать, что после высыхания краска может немного изменить оттенок, поэтому стоит попробовать различные пропорции разведения краски.
Каждый вариант нужно нанести на поверхность в незаметном месте и дождаться высыхания.
Определив наиболее понравившийся оттенок, всю остальную массу краски во время отделочных работ нужно разводить именно в этой пропорции.
1:0 – краска без разведения, чаще всего она используется для осуществления различных дизайнерских идей, когда нужно создать объемные формы;
1:1 – оптимальная пропорция при производстве отделочных работ;
1:2 – довольно жидкий состав, который используют для окраски гладких поверхностей, когда нужно уменьшить темный оттенок поверхности;
1:5 – хорошо проникает в объемную структуру поверхности;
1:15 – совсем жидкий состав, который применяется при необходимости создания на поверхности цветовых переходов.
Но Вы можете сами провести эксперименты и с другими пропорциями, поскольку вода в любом количестве не влияет на качество краски, а только меняет интенсивность оттенка.
Они производятся для выполнения определенных задач, таких как изменение текстуры краски и придание ей блеска или матовости. Информация дается на этикетке средства. Приобретая растворитель, обращайте внимание на дату его производства: свежие составы обеспечивают лучший результат.
Растворитель представляет собой прозрачную жидкость. Поэтому если добавить его в краску много, то образующийся красочный слой может стать просвечивающим.
Если добавить средство в небольшом количестве, то цвет останется насыщенным.
При окрашивании больших поверхностей с помощью краскопульта лучше использовать именно спецсредства, это гарантирует наилучшую консистенцию состава и равномерность его нанесения.
Растворители влияют на такие свойства краски, как:
оттенок;
прочность;
внешний вид покрытия.
Растворители различаются по времени высыхания.
Поэтому средство можно выбирать в зависимости от температуры и влажности воздуха:
в жаркую сухую погоду лучше использовать растворитель с низкой степенью испарения;
в прохладную и влажную – с высокой.
Если растворитель какое-то время должен храниться, то поместите его в проветриваемое прохладное помещение и храните бутылки в вертикальном положении. Помните, что эти средства пожароопасны.
Есть также растворители-смывки, способные удалить засохшую краску практически с любой поверхности.
Они представляют собой пастообразный гель с сильным запахом. Его наносят на поверхность на 15 минут, а затем покрытие легко очищается от краски. Однако эти вещества не помогут удалить краску с кожи, поэтому нужно срочно смыть химический состав водой, пока он не засох.
Как разбавить подсохшую акриловую краску
Если Вы забыли плотно закрыть емкость с краской, и вода из нее испарилась, то состав необратимо теряет свои качественные характеристики. Исправить это никак нельзя, но восстановить краску можно. Правда, она уже будет иметь гораздо более низкое качество, и использование ее для окраски ответственных конструкций не рекомендуется.
Для восстановления нужно предпринять следующие действия:
острым предметом подсохшую краску нужно превратить в порошок;
затем его заливают кипятком;
через несколько секунд кипяток сливают и операцию повторяют;
после того как краска достаточно нагрета, ее можно будет перемешать, правда, однородной консистенции добиться не удастся.
Можно даже восстановить краску, которая превратилась в тугой комок. Для этого ее несколько раз заливают спиртом. Но получившийся состав уже не позволит создать качественное покрытие.
Решив использовать акриловую краску, нужно помнить, что процесс ее разбавления имеет огромное значение. Разбавлять ее нужно до такой густоты, которая позволяет создать ровное покрытие без полос, следов валика или кисти. Чаще обращайтесь к инструкции, прилагаемой к составу.
Если Вы открыли банку, а на поверхности есть пленка, то ее нужно удалить, а не пытаться размешать.
Это может привести к появлению комочков, которые оставят следы на окрашиваемой поверхности.
При окрашивании небольших поверхностей можно использовать кисть. Для больших объемов лучше применять валик или краскопульт. Если в работе случился перерыв, то инструмент нужно обязательно очистить от краски. Стыки соседних окрашенных полос нужно хорошо растушевывать. Не используйте при окрашивании перекрестные движения. Краску лучше наносить дважды, это гарантирует достижение лучшего результата.
Акриловые краски очень удобны в работе, многие из них универсальны в применении и годятся как для внутренних, так и для наружных работ.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Почему нельзя морозить акриловые краски?
Многие интересуются, почему в холодное время года наш интернет-магазин производит доставку акриловых материалов транспортными компаниями с температурным режимом. Проведем небольшой эксперимент по замораживанию акриловых красок и выясним, что с ними случится.
В холодное время года наш интернет-магазин прекращает доставку акриловых материалов Почтой России и производит доставку транспортными компаниями с температурным режимом, потому что акриловые материалы нельзя подвергать воздействию холода. Многие спрашивают, что же произойдет с красками при заморозке? Сегодня проведем небольшой эксперимент.
Выбираем несколько красок в разных емкостях: несколько банок, пару акриловых контуров и одну тубу.
Лёгкая заморозка
В нашем офисном холодильнике не слишком низкая температура, не больше -3°С, что вполне соответствует погодным условиям ранней осени, когда мы и начинаем производить доставку товаров с теплыми перевозками. Иногда некоторые клиенты на свой страх и риск просят доставить заказы по почте. Сейчас узнаем, чем они рискуют. Помещаем краски в холодильник.
На следующий день вынимаем. Первой жертвой холода пал один из контуров. Тюбик лопнул по шву, и стал непригоден для использования. Выдавив немного краски, стало ясно, что краска испортилась — высохла и стала рассыпаться на частицы. На втором контуре и остальных красках холод пока никак не сказался.
Во время обычной доставки товары иногда остаются ночью на складах, где температура падает до минусовой, краски замерзают. Днём становится теплее, столбик термометра ползет вверх и краски размораживаются. При доставке в отдаленные регионы этот процесс может повторяться неоднократно. Сымитируем это обстоятельство, дадим нашим краскам разморозиться и снова уберем их в холодильник.
На утро вынимаем. Результаты: «Деколор» Декоративный и «Акрил-Хобби Де Люкс» стали более жидкими, скользкими и менее укрывистыми. Однако, ими всё ещё можно пользоваться. Правда, наносить краски на поверхность придется в несколько слоев, что увеличивает расход материала и в конечном итоге ударяет по кошельку. А вот «Акрил-Арт» и в банке и в тубе пережил заморозки. Крепкий орешек!
Что ж, отправим наши краски в края похолоднее.
Серьёзная заморозка
В этот раз будем использовать морозилку с температурой -15°С. Зима!
Утром вынимаем краски, даем им оттаять и смотрим результаты.
«Акрил-Арт» — с трудом выскабливается из банки небольшими кусками резины.
Оставшийся контур хотя и не разошелся по шву так эффектно, как первый, но тоже испортился — стал с трудом выдавливаться без носика тугим резиновым жгутом, при нажатии кистью разваливающимся на перламутровые частицы.
«Деколор» тоже высох и стал разваливаться на зернистые металлические частицы пигмента.
«Акрил-Хобби Де Люкс» неожиданно загустел, но им по-прежнему можно пользоваться. «Акрил-Арт» в тубе также не пострадал.
Вывод
Согласно нашему эксперименту, раз на раз не приходится: краска может испортиться от небольшого холода, а может пережить несколько заморозок/разморозок и не пострадать. Влиять на это могут самые разные факторы: и время охлаждения, и температура, и пигменты краски, и ёмкость, в которой она хранится. Мы бы не стали исключать даже расположение звезд на небе 🙂
Конечно, ничего не случится с красками за короткое время, пока вы несете покупку из магазина домой по морозной улице. Но старайтесь в холодное время года не забывать их в салоне автомобиля на ночь или не отправлять кому-нибудь в подарок посылкой по почте. Пользуйтесь тёплой доставкой!
P. S. И не кладите акриловые краски в морозилку! 🙂
Ответы технолога | Файдаль
Какие грунтовки для каких поверхностей подходят (как выбрать грунтовку в зависимости от типа поверхности)? Как на глаз определить качество БЕТОКОНТАКТа (бетоноконтакта)?
Вопрос обширный, поэтому попробуем ответить последовательно, показав, какие грунтовки для каких поверхностей подходят.
1. Прочные, гладкие, не впитывающие влагу основания – такие как монолитный бетон, керамическая плитка, старая масляная краска. Грунтуется с помощью бетоноконтакта, так как требуется создать т.н. адгезионный мост, т.е улучшить сцепление с основанием. Следует учитывать, что бетоконтакт нельзя использовать на рыхлых поверхностях. 2. Гладкие, мелкопористые поверхности, достаточно хорошо впитывающие влагу, например, гипсокартон, известняк, гипсоволокнистые блоки и т.д Подходит грунтовка глубокого проникновения тифенгрунд, как наиболее хорошо проникающий грунт. 3. Рыхлые, хорошо впитывающие влагу основание. Требуют грунтовки, которая проникает относительно неглубоко, но хорошо укрепляет поверхность. Подходит универсальная акриловая грунтовка. 4. Твердые, крупнопористые, хорошо впитывающие влагу основания, такие как газобетон и шлакоблоки. Применяется пигментированная грунтовка грундиермиттель. 5. Прочные, мелкопористые основания под финишную отделку – гипсовые штукатурки,шпатлевки, высококачественные цементные штукатурки – требуют в основном обеспыливания и выравнивания водопоглощения. подходят универсальные акриловые грунтовки для внутренних работ.
В принципе любые акриловые грунтовки по своей химической природе паропроницаемые, поэтому если грунтовка акриловая или акрил-стирольная, то с паропроницаемостью у нее скорей всего, все в порядке. Для особо сложных случаев, требующих максимальной паропроницаемости, применяются силиконовые грунты.
На глаз качество грунтовки определить достаточно сложно, можем дать несколько практических советов:
1. Настоящая глубинная грунтовка не может быть белой, как молоко. Такой цвет – признак крупных частиц, более свойственных укрепляющим грунтовкам. Глубинный грунт полупрозрачный, мутный, белесоватый. Но при этом качественный глубинный грунт очень хорошо липнет к пальцам – это позволит отличить его от разбавленной укрепляющей грунтовки.
2. Что касается бетоконтакта, с ним ситуация сложней, т.к. тесты на адгезию выполняются в лабораторных условиях. Что Вы можете сделать самостоятельно, это нанести бетоконтакт на какую-то поверхность, дать ему хорошо высохнуть (около 6-8 часов), и капнуть на него из пипетки воды. Когда вода постоит на бетоконтакте, попробовать потереть его ногтем – на разных образцах грунта будет видно, какой из них более водостойкий. Обдерется все – но что-то больше, а что-то меньше, и именно эта сравнительная степень и показывает одно из качеств продукта.
Ну и как резюме, самый удобный и безопасный способ – использовать материалы одного производителя и не стесняться обращаться к нему с вопросами, консультациями, за мастер-классами и т.д.
Решаем все проблемы с резиновыми сапогами: трещины, растяжка, скольжение, покраска.
Ничто не вечно под луной и резиновая обувь, какой бы крепкой она ни была, тоже изнашивается и портиться, как и любая другая. Но что, если это можно отсрочить и реанимировать свои любимые резиновые сапоги? Если их можно заклеить и вернуть былую водонепроницаемость? Или покрасить и снова быть модным в дождливую погоду? Я собрала много разных способов, которые помогут продлить срок жизни резиновых сапог или другого изделия из резины (например, надувную лодку), а так же помогут устранить мелкие проблемы, вроде скользящей подошвы. Выбирайте те, что вам подходят и радуйтесь, что поход в магазин и трата денег откладываются.
Когда возникает необходимость растянуть резиновые сапоги и можно ли вообще это сделать?
Например, если вы не прочитали мою прошлую статью про правильный выбор резиновых сапог и купили обувь меньшего размера. Может быть, обувь вам подарили или она перешла к вам «по наследству» и не того размера, что носите вы. Может, в связи с ухудшающимся здоровьем ног (отеки, выступающие косточки).
Растянуть резиновые сапоги можно, но не все, а только те, что из ПВХ (поли-винил-хлорид). С каучуковыми (они все были такими в советское время) такую процедуру проделать невозможно – они не достаточно эластичны и в процессе растяжки просто лопнут. ПВХ же способен изменять форму при нагревании и потом сохранять ее, затвердевая снова при остывании. Так что если у вас именно каучуковые – просто купите новую пару.
Прежде чем начать растягивать сапожки, убедитесь, что они действительно сделаны из ПВХ:
На них это должно быть написано (как правило, на подошве).
Или проверьте сами: в незаметном месте приложите к материалу горячую иглу (нагрейте зажигалкой). Если «резина» плавиться – это точно ПВХ.
Способы растяжки резиновых сапог (из ПВХ).
Имейте в виду, что растянуть вы сможете на 1-2 размера, не больше. И это сильно зависит от того, какой состав у этого ПВХ, сколько в нем пластификатора и насколько сильно способна растянуться тонкая сетка трикотажа на его внутренней стороне. Если сапоги малы более чем на 2 размера – дорога одна – в магазин за новой парой.
Перый метод растяжки резиновых сапог.
Поставьте сапоги в таз и залейте в них очень горячую воду. По-поводу температуры воды мнения разные: кто-то пишет лить сразу крутой кипяток, кто-то, что воду нужно нагреть на 70-80 градусов. Я бы залила сначала просто горячую – примерно 70 градусов (но не меньше, а то эффекта не будет), а после того, как сапог нагреется – уже почти кипяток 95 градусов, чтобы избежать резкого перепада температур и порчи обуви.
Дайте сапогам постоять так полчаса. Если вода остывает быстро – подливайте кипяток.
Наденьте толстые шерстяные носки (или 2-3 пары, если растянуть нужно много), вылейте из обуви воду и сразу обуйте горячие сырые сапоги. Будьте осторожны – не обожгитесь! А еще предварительно наденьте плотные матерчатые перчатки, чтоб защитить руки.
Лайфхак! Чтобы не ходить с мокрыми ногами, прежде чем залезть в сапоги – наденьте серху на носок целлофановый пакет. Так ноги останутся сухими. Кстати, этим же способом можно пользоваться, если вы попали под дождь в промокаемой обуви.
Если растянуть нужно больше, покачайтесь в сапогах взад-вперед, перекатывая стопу с носка на пятку и обратно.
Пошевелите пальцами ног, чтобы потом у них было больше места. Походите обутыми, пока сапоги не остынут и не закрепят нужную форму.
Иногда рекомендуют сразу после одевания сапога, встать в них в таз (ванну) с холодной водой, чтобы закрепление произошло быстрее, но помните, что высокие контрасты не всегда хорошо и могут привести к порче!
Плюсы: Растяжка происходит сразу по форме вашей ноги + оздоровительный сауна-эффект для ног. Минусы: Пропарка ног нравиться не всем. Не всегда есть возможность\время\желание лишний раз ходить в резиновых сапогах, тем более, сырых.
Метод второй реанимации резиновых сапог.
Купите растяжки для обуви, они продаются в обувных магазинах (можно найти и в интернете). Сапог нагревается над паром длительное время, пока не станет мягким. Можно залить в сапог кипяток и подождать размягчения материала. После этого вы вставляете растяжки, регулируете под ваш размер и оставляете сапог до полного остывания.
Плюсы: Не нужно ходить в сапогах, терпеть жар и дискомфорт какое-то время. Минусы: растяжки нужно купить, если их нет. Если вы неправильно их отрегулируете, возможно, процедуру придется повторить и не раз.
Резиновые сапоги скользят. Как решить проблему?
Если ваша подошва так и норовит соскользнуть в кювет, значит, она слишком гладкая – нет никакого сцепления с поверхностью льда. Или ваша подошва слишком жесткая, при низких температурах она твердеет еще сильнее, что, во-первых, ограничивает маневренность и гибкость стопы для поддержания баланса равновесия, а во-вторых, образует между подошвой и льдом пленку воды, за счет которой и происходит скольженье. Исправить ситуацию помогут вот такие приемы:
Ненадежные методы, от которых лучше отказаться сразу или использовать временно, когда под рукой больше ничего нет.
Медицинский пластырь предотвратит скольжение ровно до того момента, пока ему не вздумается отклеиться, что может произойти буквально через несколько минут ходьбы. Может вам повезет, и он продержится чуть дольше. Это очень доступный вариант, но стоит ли рисковать своей шеей?
Встречался совет натереть подошву картофелем (или крахмалом). Как думаете, сколько он продержится на вашей подошве?
Действенные методы усовершенствования подошвы против скольжения.
Ледоступы на резинках.
Плюсы: Продаются в хозяйственных или обувных магазинах. Очень надежный и практичный вариант, держаться прочно и долго служат за счет металлических шипов. Стоят не дорого, найти в зимний период довольно легко.Для обычных улиц они не такие шипастые, не переживайте)
Минусы: не всегда смотрятся эстетично, можно потерять ненароком.
Войлок, лен, фланель или наждачная бумага.
Хороший вариант приклеить на подошву куски толстого войлока. Но это не всегда удобно, поскольку из-за этого может быть не удобно ходить: нарушается ровность подошвы. Тут нужна сноровка. Фланель или лен в этом случае будут хорошей заменой войлоку. Что касается наждачки – она обязательно должна быть на тканевой основе, но даже при этом она довольно быстро стирается и ее приходиться часто менять.
Капрон.
Старые капроновые колготки плавят над огнем и жидкие капли наносят на подошву так, чтобы они собирались в небольшие бугорки.
Песок на подошве предотвратит скольжение на льду.
Поэтому мне кажется, что вариант, когда на подошву наноситься клей момент и сразу посыпается песком (который можно купить в стройке или попросить у дворника) будет лучшим вариантом решения проблемы скольжения зимой. После нанесения песка нужно выждать сутки, пока клей не схватиться. Если песок будет стираться – достаточно повторить эту простую процедуру. Иногда подошву даже специально немного плавят на сковороде или протвене, а потом ставят на песчаную поверхность. Песок впечатывается в подошву, обеспечивая долговременный эффект. Но есть риск испортить сапог, тут нужно умеючи.
Шурупы или металлические скобы.
Со скобами все просто: забейте их в подошву степлером для мебели в произвольном порядке. Пусть они попадают и крест-накрест для образования рельефа на обуви. Шурупы же должны быть короче, чем толщина подошвы. Вкрутите их прямо в подошву, головками к дороге, стараясь распределить по поверхности равномерно для устойчивости. Периодически надевайте ботинки и «чувствуйте», куда еще нужно довкрутить, чтобы стопе было удобно. Гололед вам уже будет не страшен, но на других поверхностях вы будете цокать, как лошадка, а еще можете некоторые из них (например, паркет или кафель) повредить, поцарапав или даже оставив вмятины. Не забывайте, что неправильно подобранные шурупы или некачественная подошва могут все свести на нет. Подошва может треснуть и тогда у вас, вместо решения проблемы появиться еще одна дополнительная. В процессе поиска встречались советы вкручивать шурупы с внутренней стороны сапога,чтобы из подошвы торчали острые металлические кончики. Но как потом ходить, чувствуя под стопой весь этот металл? Принцессе на горошине такое и не снилось)
Протектор своими руками с помощью паяльника.
Если у вас достаточно толстая гладкая подошва, обычным паяльником можно сделать любой рисунок. Чем глубже и рельефнее он получиться – тем лучше и безопаснее будет в гололед.
Резиновые/силиконовые рельефные накладки.
Если вы не хотите производить никаких манипуляций и сохранить подошву такой, какой ее задумал производитель – приобретите в обувных магазинах специальные ребристые подошвы-накладки. Их можно одевать только в гололед, в остальное время они будут лежать на полке у вас дома. Еще есть вариант поставить подобные накладки в обувной мастерской, но уже навсегда.
Почему резиновые сапоги протекают и как это исправить?
Чаще всего причины протекания сапог такие:
Заводской брак, обувь пропускает воду сразу. В этом случае верните сапоги в магазин.
Сама подошва может быть не качественной, и сразу вы это не поймете. Со временем она рассыхается и лопается, чтобы вы ни делали.
Вы прокололи\прорезали сапог во время прогулки.
Вы неправильно эксплуатируете обувь, или часто сидите так, что подошва сапога сильно перегибается (на корточках.)
Ношение резиновых сапог в холодное время года. Перепады температур и реагенты, которыми посыпают дороги, губительно влияют на прочность резины.
Как определить место повреждения резиновой обуви?
Если вы вступили в лужу и ваши ноги стали мокрыми – пора принимать меры. Первое что нужно сделать – найти место повреждения. Для этого наполните таз водой, поставьте сапог в воду так, чтобы под водой оказалось все до щиколотки и лучше даже чуть выше. Затем начинайте быстро сворачивать голенище сапога в рулетик – воздух под давлением пойдет вниз и если выйдет через дырку или трещину: вы увидите пузырьки воздуха в воде и место, откуда они выходят. Теперь полностью высушите сапог, и начнем его заклеивать.
Способы заклеить резину.
Способ первый. Клей.
Подберите заплатку так, чтобы она подходила по цвету, фактуре и желательно по толщине.
И обувь и латка должны быть тщательно вымыты и высушены!
Наждачной бумагой зачистите склеиваемые поверхности, чтобы они были шершавыми, так детали сцепятся лучше. Однако, если вы склеиваете подошву, то поверхности склеиваемого материала (части подошвы в месте разлома) должны быть гладкими!
Далее нужно обезжирить поверхности. Смочите кусочек чистой тряпочки или ватки в ацетоне, водке, хорошенько протрите заплатку и участок его наклейки.
Нанесите ровный, не толстый слой клея для резины на обе поверхности и дайте ему полностью высохнуть.
После нанесите клей снова на это же место, на этот раз гуще, подождите, пока растворитель из него испариться и он загустеет.
Приложите склеиваемые части друг к другу и сильно прижмите. Сила играет тут важную роль.
Положите сверху тяжелый груз и оставьте так до полного высыхания.
Какой клей выбрать для реанимации резинового материала?
Прежде чем определиться с клеем – нужно точно знать, из какого материала ваши «непромокашки», потому что для каждого материала свой клей, для каучука – один, для ПВХ или ЭВА – другой. Если вы сомневаетесь – захватите сапог с собой, чтобы специалист помог вам определить и подобрать правильный клеящий состав.
Обычный универсальный клей фирмы «Момент», что продается в любом строительном магазине лучше не брать для заклейки каучуковой обуви. Отзывы о нем не очень хорошие: у кого-то берет, у кого-то нет – надежда на него слабая. Он подойдет вам, только если эту вещь склеить и обращаться с ней потом очень осторожно, например, какую-то деталь от игрушки. А вот для заклейки сапог из ПВХ используют клей «Кристалл» фирмы Момент и при этом отзывы самые положительные: ПВХ практически сплавляется и дырок как не бывало) На тюбике так и написано:.
Поищите специализированные составы, они продаются в авто-магазинах и рыболовных. Такой клей будет хорошо держать заплатку и сделает резиновое изделие вновь герметичным. Кстати, можно купить ремонтный набор для резиновой камеры велосипеда в спортивном магазине. Там уже есть заплатки и достойный клей. Хорошо, что это надежный способ, плохо – заплатки самые обычные, подойдут по цвету не везде и выглядеть будет не очень эстетично. Для вещей, красота которых не первична или если заплатка видна не будет – этот набор очень хороший вариант.
В сети хвалят клей «наиритовый обувной», говорят, прочно действует БФ-2 (для статичного склеивания) и БФ-4 (для эластичного склеивания). Часто упоминается клей от фирмы “Done Deal”, называется «Очумелые ручки». Это прозрачный и прочный клеящий герметик, который отлично схватит и подходит даже для прозрачных изделий из резины. Продается в авто-магазинах. Купите что-то из вышеперечисленного и действуйте по инструкции.
Похвалу заслужил замечательный клей “Seamgrip”, который используют для ремонта резиновых лодок (ищите в рыболовных). Он американского производства и если вы хотите склеить что-то недорогое, вроде обычных резиновых сапог, то дешевле купить новые, т.к. клей стоит примерно столько же. Но если это что-то крупное или дорогое, то этот клей сильно вас выручит и склеит даже подошву сапог так, что она еще послужит.
А вот видео по заклейке сапога из ЭВА. Все подробно и понятно)
Второй способ заклеить резину. Вулканизация.
Клей тут не нужен. Используется специальная резина, которая нагревается, расплавляется и прилипает в месте прокола или пореза. Этот способ сложнее предыдущего, зато, если все сделать правильно, значительное продление срока службы резинового изделия обеспечено.
Наборы для вулканизации можно так же приобрести в спортивных, авто- и рыболовных магазинах. Помимо лоскутов не вулканизированной резины, там будут небольшие емкости из жести и несколько кусочков горючего состава. На поврежденное место кладут заплату, сверху – жестяную чашечку с горючим. Весь этот «бутерброд» должен быть крепко и плотно зафиксирован, чтобы потом, когда горючее подожгут, и жестянка сильно нагреется, резина, плотно зажатая под ней внизу, тоже нагревалась и начала плавиться, прилипая ко второй резиновой поверхности.
Иногда вместо горючего кусочка и металлической чашечки используют обычный утюг. Его нагревают до температуры, не способной прожечь бумагу, и кладут через нее на заплатку, которая нагревается и размягчается, соединяясь с местом наложения заплатки.
Что касается резиновой подошвы, при заклеивании трещин методом вулканизации, обрабатываемые поверхности должны быть шершавыми. Прежде всего, подошву нужно прогреть примерно до 110-120 градусов, для этого можно воспользоваться духовкой. Потом, по периметру подошву, пока она еще горячая, быстро оборачивают гуттаперчевой полоской шириной примерно 2 см (чтобы трещина зафиксировалась и больше не расширялась). На саму подошву накладывается кусок пленки нужного размера, его нужно прижать и разгладить куском сухой тряпки. Затем всю эту конструкцию снова нагревают в духовом шкафу до той же температуры в течении примерно 7-11 минут, пока пленка на подошве не расплавиться. После этого сапог ставят подошвой вниз и прижимают чем-то тяжелым на несколько часов, пока подошва не остынет и не затвердеет.
Полезные советы при заклейке резины:
Если дыра в сапоге большая, наложите на нее сетку-серпянку, чтобы латка держалась крепче.
Вытирайте свежий клей сразу, пока он не высох и не испортил вам весь аккуратный вид.
Если заплатка у вас тонкая и норовит свернуться в трубочку – наклейте на нее лейкопластырь или кусок малярного скотча, оставив по краям свободные кусочки, за которые можно взяться и наложить заплатку на нужное место. Пластырь и скотч легко удалить, когда резина будет заклеена.
Как обновить резиновые сапожки с помощью краски?
Для резиновых изделий не так много вариантов, чем ее можно покрасить – материал довольно капризный, потому что гладкий и не впитывающий. Но я все же нарыла на форумах несколько практических советов. Время не стоит на месте и чуть позже, я уверена, изобретут краску, специально для резиновых сапог, чтобы модницы могли менять их цвет по 3 раза за сезон под каждую из курточек или юбочек, а пока пользуемся тем, что есть. Итак, вот что мы имеем:
Специальные краски для резины или пластика. Как правило, акриловые, декоративные. Эксперименты с ними показали, что это не самый лучший способ, т.к. при носке такие краски могут отслаиваться и трескаться, особенно, в местах сгибов, поскольку, видимо, не предназначены для такой интенсивной эксплуатации. Подойдут, только если вы носите резиновые сапоги аккуратно и не часто.
Есть краски, специально для автомобильных шин для тех, кто тюнит свои авто и хочет как-то выделиться. Можно попробовать их, они все же покрепче декоративных. Продаются в авто-магазинах, а иногда встречаются и в канцелярских отделах. Существуют маркеры, аэрозольные баллончики и обычные баночки с краской.
Одна девушка покрасила свои резинки аэрозолью, предназначенным для кожи, и осталась очень довольной. Тут главное, нанести краску ровно, чтобы не было подтеков.
Вместо того, чтобы перекрашивать весь сапог, иногда бывает достаточно небольшого декора, чтобы скрыть, например, черные полосы или точки на светлой резине. Очень хороший вариант – перманентные маркеры для CD-дисков. Эти маркеры нельзя смыть простой водой, так что ни лужи, ни дождь им не страшны. Найдите подходящий узор и задекорируйте резиновые сапоги им.
Вот замечательная видяшка в пример)
Кстати, в сети пару раз натыкалась на рекомендации сделать узор на резиновых сапогах лаком для ногтей. Как вам такой поворот? Думаю, держаться должно хорошо. По крайней мере, какое-то время. Возможно, даже на сезон хватит.
На слуху у тех, кто сталкивается с маркировкой резиновых изделий каучуковая краска по металлу КЧ-136, но как она будет себя на гибких изделиях – вопрос. Нужно экспериментировать. В таких случаях рекомендуют смешивать такую краску с резиновым клеем (5:1) и наносить в 2 слоя с промежуточной просушкой.
Ну и последний способ, который подойдет только для светлой резины – зеленка. Если ваши белые резиновые сапоги больше ни разу не белые – дерзайте! Что вообще только зеленкой не красят! В одной из статей, например, я описывала, как покрасить Эко-мех с помощью зеленки или йода. Теперь вот и до резины добрались). Правда, нигде не описывается метод покраски резины зеленкой, но, исходя из предыдущего опыта, я бы налила в таз горячей воды и для начала совсем немного зеленки. Концентрация определяется тем, насколько зелененькие сапожки вам нужны, а так же тем, сколько зеленки способна «взять» ваша резина. В общем, путь один – метод ненаучного тыка. Кто проведет такой опыт – отписывайтесь в комментариях!
Советы по покраске резиновых сапог.
Перед тем, как красить обувь, ее нужно, в обязательном порядке тщательно вымыть и высушить. Как это правильно сделать, чтобы не повредить материал читайте тут.
Чтобы краска сцепилась лучше с непористой поверхностью, ее надо пошкурить наждачкой с мелким зерном и обезжирить любой спирто-содержащей жидкостью.
Прежде чем покрасить полностью сапоги, сделайте небольшой тест на каком-нибудь гибком кусочке резины.
Если вы хотите вернуть резиновым сапогам былой блеск, покройте их асфальтовым или каучуковым лаком. Кстати, думаю, что если положить лак сверху на краску для резины, то она дольше сохраниться.
Теперь, случись с вашими резиновыми сапожками любая беда, вы можете вернуться к этой статье и реанимировать резину нужным способом) Но если ничего из вышеперечисленного уже не помогает — есть последний способ дать резиновым сапогам принести вам пользу))
Как лучше всего красить резину?
Покрасить резину можно полностью, и вам доступно множество вариантов в зависимости от того, с каким типом резины вы работаете. Если вы хотите найти лучший способ покрасить резину, первое, что вам нужно сделать, это решить, какой материал использовать. Если вы сделаете неправильный выбор, ваша краска со временем отслоится и потрескается. Вот доступные вам варианты.
Акриловая краска
Если вы красите резиновые материалы, которые хранятся в помещении, можно использовать акриловую краску.Предметы интерьера не будут сильно изнашиваться, поэтому акриловая краска подойдет для любого из ваших поделок. Для достижения наилучших результатов вам нужно нанести как минимум два слоя; просто убедитесь, что слой полностью высохнет, прежде чем использовать его снова. Как только ваша краска высохнет, вы можете запечатать ее. Поищите лучший герметик для краски в магазине товаров для дома или в магазине товаров для рукоделия.
Съемное резиновое покрытие
Если вы когда-нибудь захотите удалить краску, то лучший способ покрасить резину — это использовать съемное покрытие.Вы найдете это в форме спрея в ближайшем магазине. Эти материалы отлично подходят для проектов, требующих непродолжительной окраски. Несмотря на то, что он съемный, он по-прежнему прочен и не трескается и не отслаивается сам по себе.
Краска для экстерьера
Для вещей, которые остаются снаружи, ваша главная забота — долговечность. Вот почему вам понадобится краска для наружных работ, которая выдерживает погодные условия. Чтобы увеличить долговечность, вам нужно покрыть резиновый материал внешней грунтовкой перед покраской. Это позволяет краске лучше держаться и продлевать срок службы.Затем дайте грунтовке полностью высохнуть перед тем, как продолжить. При работе с краской для наружных работ хорошо то, что ее можно распылять, наносить валиком или кистью. Это поможет вам адаптировать его к тому, что лучше всего подходит для ваших нужд.
Краска для морских судов коммерческого класса
Если вам нужна непреодолимая долговечность, тогда вам лучше выбрать морскую краску коммерческого класса. Та же краска, что используется для бассейнов и лодок. Вам понадобится что-то, устойчивое к растрескиванию, сколам и выцветанию, независимо от того, с чем приходится иметь дело вашему предмету.
Лучшие способы покраски резины включает Durabak
Красите ли вы резиновую крышу или бамперы, лучший способ покрасить их — это Durabak. Наше высококачественное лакокрасочное покрытие для лодок используется ВМС США, поэтому вы знаете, что оно прочное и долговечное. Наш сверхпрочный лайнер можно наносить щеткой, наматывать или распылять, что делает его идеальным продуктом для самостоятельной сборки. Кроме того, Durabak подходит для использования в любом климате и устойчив к УФ-излучению. Это позволяет вам сохранять внешний вид, как новый, даже спустя годы.Имеется более 18 цветовых вариантов, широкий выбор; идеально подходит для любого проекта, который вы можете себе представить. По-настоящему уникальным Durabak делает его гибкость. Это предохранит его от сколов и отслаивания в будущем. Присоединяйтесь к множеству довольных клиентов, которые уже использовали Durabak для постельного белья, навесов, лодок, палуб и многого другого. Вместо того, чтобы покупать одну специальную краску, которая тратится зря, когда вы закончите с ней, вы можете купить Durabak и использовать ее по всему дому. Свяжитесь с нашей командой экспертов сегодня, и мы поможем вам найти решение ваших задач.
Как предотвратить высыхание акриловых красок на палитре
Автор admin в Уроки рисования> Уроки рисования
После публикации оригинальной статьи Роуз Велти о том, как сохранять акриловые краски влажными, несколько читателей написали свои собственные советы и методы, как избежать преждевременного высыхания акриловой краски. Вот они:
1. Пластиковые кастрюли и оловянная фольга
«Мне нравится смешивать свои основные цвета (обычно 2-3 красных, зеленых, синих, желтых, белого и черного и немного нейтральных) в маленьких пластиковых горшочках.Когда они не используются, я плотно оборачиваю их фольгой. Добавление капельки воды перед хранением сохраняет их влажными, но иногда может образоваться плесень, если оставить их слишком долго ».
Быстрое объявление — EmptyEasel создала более быстрый и простой способ для художников иметь собственный сайт об искусстве. Щелкните здесь, чтобы узнать больше и получить собственный простой художественный сайт!
–Кати
2. Интерактивный акрил с палитрой Masterson
«Я использую интерактивный акрил в палитре Masterson с помощью губки.Краска может оставаться открытой до 3 недель ».
— Кэролин Доэрти
3. Транспортировочные контейнеры, транспортировочная пена и вощеная бумага
«Чтобы моя акриловая краска не засохла, я использую одну из тех контейнеров для закусочных в восточном стиле. Крышки закрываются очень плотно, и это то, что вам нужно.
Я тоже работаю в офисе, поэтому получаю много транспортных коробок. Я беру из коробок черную транспортировочную пену и кладу ее на дно переносного контейнера, чтобы получить эффект «мокрой губки».Поверх влажной пены для палитры можно накрыть вощеную бумагу. Кажется, это работает нормально, и моя краска остается влажной в течение многих дней с небольшими брызгами воды. . . возможно, раз в два дня и ничего не стоит!
Так что в следующий раз, когда будешь есть еду на вынос, сделай себе одолжение и не выбрасывай эту емкость! »
-Эйлин
4. Тарелки белые с влажной салфеткой
«В качестве палитры я использую белую обеденную тарелку. Чем лучше качество, тем лучше фарфор и тем легче его чистить.
Чтобы акриловая краска дольше не высыхала, я разрываю салфетку пополам, замачиваю ее в воде, отжимаю и оставляю сбоку от тарелки. Влага от этого сохраняет краску на палитре гораздо дольше.
Если я перестану рисовать на время, я просто кладу еще одну тарелку вверх дном поверх первой. Таким способом краска сохраняет работоспособность на следующий день или дольше. Таким образом, краска может храниться до трех дней ».
-Рэй Фаулер
5.Пластины из пенополистирола, влажные бумажные полотенца и вощеная бумага
«Подложите влажные бумажные полотенца под вощеную бумагу, чтобы акриловые краски оставались влажными во время работы. Я часто использую одну пластину из пенополистирола в качестве палитры, а затем закрепляю поверх нее другую с помощью резиновой ленты, чтобы краска оставалась работоспособной. Если я заранее распылю краску, она останется мягкой в течение нескольких дней ».
— Мэри Гордон
6. Обеденная тарелка в закрывающемся пластиковом пакете
«Я обнаружил, что накрытие обеденной тарелки прозрачной пластиковой пленкой отлично подходит в качестве палитры.Время от времени поливайте его водой, чтобы краски оставались влажными. Когда я хочу сохранить краску на следующий день, я кладу всю пластину в закрывающийся пластиковый пакет размером с галлон. Работает для меня!»
— Гейл Фуллер
7. Стеклянная посуда с резиновой крышкой
«Я использую стеклянную форму для запекания с резиновой крышкой, когда мне нужно запечатать краску. Перед покраской я кладу бумажное полотенце, чтобы закрыть блюдо по всей длине, а затем смачиваю бумажное полотенце. Затем я использую недорогую пищевую пленку (т.е. Glad Wrap) и положил на бумажное полотенце для моей палитры.
Это не шикарно, но у меня работает. В основном мне просто нравится иметь возможность хранить акрил до двух недель или больше, особенно если я смешала специальный цвет и не хочу выбрасывать его — какая трата! »
–Рокси Ханнеманн
8. Стаканы пластиковые и герметичный контейнер
«Я не использую палитру для увлажнения. Вместо этого я выбираю белую фарфоровую тарелку, керамическую тарелку или кусок стекла с листом белой бумаги под ним.Ни один из них не поцарапает и не испачкает.
Во время рисования я слегка, но регулярно распыляю акриловую краску чистой водой. Если мне нужно большее количество красителя, я смешиваю его в пустой емкости для йогурта (или аналогичной емкости). Между сеансами покраски я покрываю оставшуюся краску пленкой воды.
Если я знаю, что на роспись мне понадобятся дни или недели, я наливаю краску в маленькие пластиковые стаканчики (на самом деле, емкости для намазанного сыра), а затем помещаю их в герметичный контейнер.После покраски я слегка сбрызгиваю краски водой и закрываю емкость. Благодаря этому методу мои акриловые краски остаются работоспособными в течение нескольких недель. Я действительно нашла акриловые краски, которые все еще остаются влажными после трех месяцев использования этого метода ».
–Вера
9. Подносы для кубиков льда и полиэтиленовая пленка
«Я использую старые пластиковые лотки для льда. Легко хранить цвета по отдельности и просто накрыть полиэтиленовой пленкой «.
-Салли
10. Шприцы пластиковые большие
«Сушка акрила — это тоже огромная проблема для меня, особенно смешанные цвета.Я использую большие пластмассовые шприцы, которые люди используют, чтобы давать жидкие лекарства детям. Я смешиваю краски (я использую Golden Liquid Acrylics), затем набираю в шприцы и дозирую по мере необходимости.
Ничего из того, что я делаю на палитре, не мешает моей краске высохнуть, поэтому мне показалось, что это лучшее решение. Кроме того, я купил ящики со шприцами (двух размеров), потому что отдельные шприцы в аптеке были очень дорогими ».
–Barbara L Clark
11. Используйте оловянную фольгу в качестве временных тюбиков для краски
«Чем меньше воздуха, тем лучше.. . Сделайте маленькие мешочки из оловянной фольги, обожмите и выдавите воздух для псевдотрубок, пока вы не будете готовы снова открыть, и покрасьте еще немного! »
— Брайан Э. Маллин
Спасибо всем, кто уже написал — если у вас есть собственный уникальный совет по предотвращению высыхания акриловой краски, напишите мне, и я добавлю его сюда.
ПОЛУЧИТЬ ЛИСТНИК В СВОЕМ ЯЩИКЕ
Мы будем отправлять вам статьи и учебные пособия сразу после их публикации, чтобы вы не пропустили ни одной публикации! Отпишитесь здесь в любое время.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вас также может заинтересовать пошаговое руководство по рисованию EE для художников. Нажмите ниже, чтобы узнать больше!
Этот пост может содержать партнерские ссылки.
Можно ли наносить акриловую краску на силикон?
Акриловая краска — одна из самых универсальных красок, начиная с холста и заканчивая деревом. Поскольку это краска на водной основе, ее можно использовать практически для всего. Конечно, за некоторыми исключениями.
Итак, можно ли наносить акриловую краску на силикон? Да, вы можете наносить акриловую краску на силикон, но вам необходимо тщательно подготовить силиконовую поверхность перед нанесением краски. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы успешно наносить акриловую краску на силикон.
Есть много способов нанесения акриловой краски на силикон, так что приступим!
Силикон как основа для акриловой краски
Художники обнаружили, что силикон — очень сложная поверхность для рисования.Поскольку это поверхность резинового типа, как только вы попытаетесь ее покрасить, вы заметите, что краска на самом деле не прилипает. Как и в случае с большинством поверхностей, вам необходимо загрунтовать силикон перед нанесением какой-либо краски.
Я рекомендую эту грунтовку Liquitex от Amazon. Он загрунтует силиконовую основу, а затем позволит акриловой краске должным образом приклеиться к поверхности. Без хорошей грунтовки краска будет растекаться и совсем не прилипать.
Акриловая краска слипается, соскальзывает или даже не высыхает должным образом при нанесении на силиконовые основы без грунтовки.Вот почему некоторые художники избегают использования силикона в качестве основы для акриловой краски. Всегда загрунтовывайте поверхность, и все будет в порядке.
Для всех своих проектов с акриловыми красками я всегда использую акриловые краски Arteza . Они очень универсальны и бывают разных оттенков и стилей. Это отличный бренд, если вы ищете качественные краски.
Разница в свойствах
Теперь, когда вы знаете, что силиконовые основы и акриловые краски обычно плохо сочетаются друг с другом, вот несколько фактов о том, почему эти свойства просто не работают, если не использовать грунтовку.
Акриловые краски
Эти водорастворимые краски являются одними из самых универсальных красок для повседневного использования. Они содержат частицы пигментов, которые суспендированы в эмульсии акрилового полимера, которая является связующим для пигмента. Затем для смеси требуется «средство», которым обычно является вода, которую художник подмешивает в краску для использования.
Силикон
Эти основы увеличивают гибкость объекта и обычно являются лучшим консервантом для красок. Силикон, как известно, не прилипает, за исключением масляных красок, а также устойчив к химическим веществам.Таким образом, силиконовые основы хороши для длительного использования, если вам нужна долговечность.
Акриловая краска, заливка силиконом
Несмотря на то, что акриловые краски и силиконовые основы плохо сочетаются друг с другом, существует множество способов использования этих двух материалов вместе для создания чего-то удивительного. Один из способов легко нанести акриловую краску на силикон — это нанести акриловую заливку.
Литье акриловой краски произвело настоящий фурор в мире искусства, и все больше людей пробуют различные цветовые комбинации для создания произведений искусства.Поскольку было установлено, что акриловая краска и силикон не являются эффективной комбинацией рисования, использование влажных форм того и другого помогло художникам создать нечто потрясающее.
Очень рекомендую эту заливку акрила Arteza ки т. Цвета просто великолепны, и это также очень доступно. Вам не нужно смешивать цвета, поскольку этот набор уже готов к использованию. Это действительно одна из моих любимых красок для заливки.
Создание ячеек из силикона
Когда вы добавляете силиконовую добавку в заливочную смесь, это вызывает разницу в плотности между цветами и, следовательно, создает эти красивые ячейки в вашей акриловой заливке.Я рекомендую эту добавку для вашего проекта заливки акриловой краски.
Использование силикона в качестве добавки при заливке акрила горячо обсуждается в художественном сообществе. Многие художники предпочитают не использовать силикон в качестве добавки к акриловой заливке, потому что иногда это может снизить качество их работы.
Одним из наиболее распространенных недостатков является то, что иногда краска может пожелтеть, что в конечном итоге приведет к изменению ваших работ. Если у вас повышенная чувствительность к химическим запахам, обязательно наденьте маску или маску для лица, так как это будет производить сильные запахи.
Однако это также зависит от типа и марки силиконовой добавки, которую вы добавляете в смесь.
Сколько силикона мне нужно добавить для создания клеток?
Обычно достаточно 2-3 капель каждого цвета. Однако определение идеального соотношения силикона и акриловой краски обычно является скорее личным предпочтением, чем точной наукой. Испытайте соотношение, которое лучше всего подходит для вас!
Как смешать силикон с акриловой разливочной смесью
Поиск идеальной формулы потребует некоторых проб и ошибок, но это основная отправная точка:
Акриловая краска на 1 часть
1.5 частей заливочной среды
2-3 полных капельницы силикона
Совет: Не перемешивайте краску, если вам нужны более крупные ячейки! Перемешивание приведет к разрушению клеток.
Последние мысли
Если вы хотите покрасить силиконовый чехол для телефона или другие силиконовые поверхности, акриловая краска, скорее всего, не пристанет к ним, если ее предварительно не загрунтовать должным образом.
Убедитесь, что вы выполнили все рекомендуемые действия в этом руководстве, чтобы ваш проект акриловой краски продолжался.Обязательно читайте другие мои статьи для всех ваших вопросов и ответов по акриловой живописи. Удачной картины!
Можно ли красить резину? — Painting With You
Эта страница содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках (без дополнительных затрат для вас). Узнать больше
У вас под рукой есть резиновый проект и вам нужно немного краски? Если да, заранее знайте, какая краска вам нужна и какая лучше всего подойдет вам. Резина — гибкий и эластичный материал, и не все краски сделаны одинаково.
Продолжайте читать, чтобы определить, какие краски вам нужно выбрать и как их наносить для достижения наилучшего результата.
Какая краска прилипнет к резине?
Перед тем, как покрасить резиновую деталь, вы должны знать, какие у вас есть варианты окраски и как они защитят состояние вашей резиновой детали. Ниже приведены различные типы красок, которые вы можете использовать, и то, для чего вы должны их использовать при выборе типа краски, которая вам нужна.
Съемная краска
Акриловая краска
Коммерческая морская краска
Внешняя краска
Съемная краска
Некоторые резиновые предметы, которые вы планируете покрасить, могут быть перекрашены в будущее.Все резины, которые вы планируете временно покрасить, следует использовать со съемной краской.
Самым большим преимуществом съемной краски является ее способность наноситься и оставаться в таком состоянии столько, сколько вам нужно. Съемная краска не подвержена стиранию и даже не трескается до того, как это потребуется.
ПРИМЕЧАНИЕ. Краску можно легко удалить с помощью лезвия бритвы, чтобы вы могли покрасить резину в новый цвет, соответствующий вашим потребностям.
Акриловая краска
Акриловая краска предназначена для ряда поверхностей, в состав которых входит резина.Акриловые краски придают изделиям, которые являются декоративными и будут стационарными в доме или собственности, придать вашему изделию профессиональный вид.
К сожалению, акриловую краску нельзя перемещать или тратить на нее много времени. Слишком сильное взаимодействие с акриловой краской приведет к ее разрушению и шелушению.
СОВЕТ: Акриловая краска лучше всего подходит для деталей, требующих большого количества деталей, и ее можно легко наносить с помощью кистей разных размеров.
Коммерческая морская краска
Коммерческая морская краска, предназначенная для чрезмерного воздействия воды, предлагает одни из самых гибких красок на рынке.Независимо от того, насколько сильно краска взаимодействует с водой, солью или даже прямым солнечным светом, целостность краски может соответствовать окружающей среде.
Хотя его часто используют на лодках, он подходит для резины и легко окрашивается. Это часто бывает дороже, чем другие типы красок, но оно того стоит.
СОВЕТ: Если вы планируете регулярно использовать окрашенную резину на ощупь, Marine Paint - отличный вариант. Благодаря качеству и целостности краски, грунтовка перед нанесением не требуется.
Внешняя краска
Если у вас нет доступа к коммерческой морской краске, вы можете использовать внешнюю краску, особенно если ваши резиновые детали будут подвергаться воздействию множества различных погодных условий. Этот тип краски не только справляется с чрезмерным воздействием солнца, но и защищает от большого количества воды и снега, с которыми может контактировать ваша деталь.
Резиновые детали, находящиеся снаружи, могут серьезно пострадать от солнца и чрезмерной влажности.Кроме того, изменение температуры резиновых деталей может привести к растрескиванию краски, если вы воспользуетесь чем-то вроде акриловой краски.
Какая лучшая краска для резины?
Если вы ищете лучшие варианты, доступные в этих различных вариантах окраски, Amazon предлагает множество доступных продуктов, и краски доступны во всех запрашиваемых категориях
Акриловая краска Zenacolor
Если вы планируете красить резиновые украшения, которые будут внутри вашего дома или коммерческой недвижимости, где есть климат-контроль, тогда набор акриловых красок Zenacolor предлагает лучший вариант качества.Вы можете выбирать из более чем 20 различных цветов, наслаждаясь густой качественной акриловой краской. Ваш дизайн будет выделяться, и вы сможете применить к своему изделию как можно больше деталей.
Liquid Rubber
Предназначенные специально для резины, которую можно найти вокруг вашего дома, покрытие Liquid Rubber Cool Foot Deck и Dock Coating призвано придать вашей резиновой поверхности необходимую защиту и сохранить необходимую гибкость. Он разработан для наружных поверхностей, которые постоянно подвергаются воздействию окружающей среды и не требуют контроля микроклимата.Он также доступен в различных цветах, чтобы соответствовать вашим дизайнерским предпочтениям.
Съемная краска Performix
Если вы ищете лучшую краску, которая легко удаляется и обеспечит нужный вам временный цвет, тогда съемная краска Performix — правильный выбор. Эта съемная краска проста в использовании, легко распыляется на резиновую деталь и сохнет. Он обеспечивает солидный уровень гибкости и растягивается по мере необходимости, пока вам не понадобится удалить краску. Когда придет время, просто возьмите пятно краски и затем начните отдирать его, пока оно полностью не исчезнет.
Краска для бассейна INSL-X
Если вы хотите получить краску высочайшего качества для своего проекта, краска для бассейна INSL-X — это то, что вам нужно. Он разработан для плавательного бассейна, но его также легко использовать на резине. Он позволяет деталям, которые используются и регулярно растягиваются, сохранять свой новый цвет краски в течение длительных периодов времени, защищая резину от внешних элементов.
Как нанести краску на резину?
Нанести краску на резину можно всего за несколько простых шагов.
1. Очистите резину
Убедитесь, что деталь, которую вы собираетесь покрасить, чистая и на ней нет грязи и мусора.
2. Прополоскание и сушка
После того, как вы вымыли резину, необходимо тщательно сполоснуть ее и дать высохнуть.
3. Prime Away
Если вы используете внешнюю краску, то вам необходимо нанести слой грунтовки. Это не обязательно для всех красок, поэтому проверьте свою краску, чтобы узнать, требуется ли это. Дайте ему высохнуть, прежде чем двигаться дальше.
4. Первый слой краски
После высыхания грунтовки пора наносить первый слой краски. Слой не обязательно должен быть очень толстым. Все для высыхания
5. Нанесите второй слой краски
После полного высыхания первого слоя можно наносить второй слой краски. Дайте слою высохнуть и определите, нужен ли третий. Продолжайте, пока краска не оправдает ваши ожидания.
Вопросы по теме
Какие резиновые изделия чаще всего окрашиваются?
Многие из окрашенных резиновых изделий варьируются от резиновых сапог, используемых на улице для работы и передвижения по двору в сырую погоду, до игрушек, с которыми дети регулярно играют.Есть некоторые украшения, которые используются в домах из переработанной резины. Эти предметы используются для вывесок и картинок, чтобы украсить дом или собственность. В некоторых домах есть резиновые мешки, которые изнашиваются и время от времени нуждаются в хорошей покраске.
Все ли резины гибкие?
Каучук, как известно, является одним из наиболее гибких материалов, поэтому он используется для многих вещей в доме или на коммерческой недвижимости. В некоторых отраслях промышленности резина часто используется для изготовления форм, поэтому они всегда могут изготавливать изделие одинаково при каждом его создании.
Вы скоро красите резину?
Планируете ли вы подкрасить резиновые сапоги или заняться большим резиновым проектом, важно знать, какой тип краски идеально подходит для вашего проекта. После того, как вы определили, какая краска вам нужна, убедитесь, что вы выполнили соответствующие действия, чтобы покрасить и защитить резину после того, как покраска закончится.
Как нанести краску на резину?
Когда вы собираетесь запечатать краску, вы просто наносите герметик, предназначенный для резины, после того, как краска высохнет, и вы останетесь довольны готовым продуктом.Вы захотите применить это ко всем краскам, кроме, возможно, съемной краски.
Читать дальше
Может ли акриловая краска испортиться? — Художник с левым полушарием
Разделяющая акриловая краска
Пару лет между старшей школой и колледжем я занимался коммерческой живописью. Я красил много квартир; некоторые из этих квартир были окрашены латексной краской, которой было много лет. Иногда мы обнаруживали, что эти краски испортились. Позвольте мне сказать вам, когда латексная краска портится, она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО портится.Как только я начал заливать краску, я задумался о том же и об акриловых красках.
Может ли испортиться акриловая краска? Да, акриловая краска точно может испортиться. Акриловая краска подвержена повреждениям, связанным с водой, таким как плесень, грибок и бактерии. Кроме того, акриловая краска может высыхать или расслаиваться из-за условий окружающей среды.
Прочтите, чтобы узнать о некоторых распространенных причинах, по которым акриловые краски портятся, о том, как определить плохую краску, а также о некоторых хитростях и советах по хранению акриловых красок, чтобы выжить из них с максимальной пользой.
Почему акриловая краска портится?
Если вы чем-то похожи на меня, у вас, вероятно, есть запас красок, который вы копили годами. Вы помните те цвета, которые вы использовали только один раз для особого проекта, или вещи, которые вы получили от друзей и семьи, потому что они больше не использовали их?
Эти краски, как правило, остаются до тех пор, пока вы не поймете, что вам нужен этот необычный цвет или что пора смыть старые краски, пока они не испортились.
После открытия нескольких старых красок некоторые из них неизменно испортятся.Некоторые из них высохнут, некоторые начнут отделяться, а некоторые будут выращивать мини-сады нежелательных растений.
Вот несколько распространенных проблем, из-за которых акриловая краска портится.
Избыточный нагрев
Как и в случае с любой другой жидкостью, температура окружающей среды может оказывать значительное влияние на акриловую краску. Как я уже упоминал в своем посте What is Acrylic Pour Painting, акриловые краски состоят из ряда различных материалов, включая пигмент и полимерную эмульсию. Эти материалы чувствительны к экстремальным температурам.
Одной из основных причин создания акриловых красок было получение краски, которая быстрее сохнет. Под воздействием тепла, превышающего максимальные значения, рекомендованные производителем, краска высыхает намного быстрее.
Когда акриловая краска теряет слишком много воды и других жидкостей, которые делают ее пластичной, она превращается в твердую. Это особенно проблематично для акриловых красок, потому что после высыхания и отверждения эти краски приобретают пластиковую текстуру и становятся водостойкими, что делает невозможным их повторное использование.
Extreme Cold
Акриловые краски — это вязкие жидкости, представляющие собой эмульсию нескольких веществ. Эмульсия — это когда две жидкости вынуждены смешиваться, хотя они имеют тенденцию к естественному разделению. При длительном воздействии низких температур эмульсии в акриловых красках имеют тенденцию к расслоению.
Это разделение происходит потому, что холод по-разному влияет на состав акриловой краски. Когда вещество остывает, молекулы внутри вещества начинают замедляться.Если молекулы одного вещества движутся быстрее, чем молекулы другого вещества, более быстрые молекулы могут оторваться от более медленных.
Вещество, состоящее из более быстро движущихся молекул, со временем может отделяться от других веществ, тем самым разрушая эмульсию разнородных жидкостей. В акриле это похоже на прозрачную жидкость, которая отделяется от цвета краски. Цветной пигмент остается прикрепленным к полимеру / пластмассам (студенистому окрашенному материалу), а растворители и вода (более прозрачная жидкость) отделены от цвета.
В случае сильного холода различные жидкости в акриловой краске могут замерзнуть. Поскольку каждая жидкость замерзает с разной скоростью, материалы, которые замерзают, сначала вытесняют другие материалы, которые замерзают не так быстро. Это расслоение из-за замерзания будет труднее увидеть, пока краска не оттает.
Плесень и плесень
Плесень и плесень — проклятие каждого домовладельца. Но знаете ли вы, что на акриловых красках также может расти плесень? Плесень и грибок часто связаны с теплыми влажными помещениями, где присутствуют посторонние загрязнения.
При контакте с краской плесень и плесень могут расти, когда краска подвергается воздействию нефильтрованного воздуха или загрязненной воды. По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, плесень может расти во многих местах обычного дома, включая кухню, ванную комнату, туалеты, трубы, подвалы, места для ползания и многое другое.
Плесень образует споры, которые распространяются по воздуху. Эти споры могут жить в течение 24-48 часов после отделения от тела кольчуги. Эти споры также могут содержаться в неочищенной воде, в том числе в воде из крана. Даже одна спора способна вырастить новую плесень.
Есть ли у вашей краски плесень?
Самый простой способ определить, есть ли в вашей краске плесень, — это визуально. Плесень обычно образуется поверх краски или в пределах первых 1/16 дюйма, так как для роста ей необходим доступ света и воздуха.
Плесень и плесень могут быть разных цветов, включая белый, желтый, черный, зеленый и коричневый. Плесень выглядит как скопившиеся вместе очень тонкие волоски. Иногда, когда плесень находится под поверхностью краски, она выглядит как лист или клевер, лежащий на поверхности краски.
Старая плесень имеет затхлый запах гнили. Если вы открываете емкость с краской, и она плохо пахнет, возможно, на вашей краске может появиться плесень или грибок.
Как предотвратить появление плесени и плесени в краске
Центральная вентиляция, сменные охладители, открытые окна и прямой контакт — основные пути распространения плесени и грибка. Поскольку места покраски должны хорошо проветриваться, закрытие форточок, дверей и окон может оказаться не самым простым решением.
Вот несколько способов предотвратить рост плесени и грибка на краске.
Храните краску в закрытом контейнере, когда она не используется.
Не помещайте никакие загрязнения непосредственно в контейнер для краски. Это включает воду, добавки, не связанные с продлением срока службы краски, и текстурированные материалы. Всегда используйте отдельный контейнер для этой смеси.
Следите за тем, чтобы воздух не проходил непосредственно над окрашиваемой поверхностью. Это также влияет на время высыхания акриловых красок, включая проекты заливки.
Используйте генератор озона или очиститель воздуха в комнате, где вы рисуете.Я рекомендую этот, который вы можете получить на Amazon.
Поддерживайте температуру в комнате, которую вы рисуете, между 65 и 75 F.
Держите краски открытыми только до тех пор, пока не получите нужную сумму для проекта.
Убедитесь, что крышка с краской закрывается, удалив всю засохшую краску с конца трубки с краской и крышки.
Визуально осмотрите контейнер с краской, чтобы убедиться в отсутствии трещин или отверстий, через которые может попасть воздух и загрязнения.
Подробнее о хранении акриловых красок читайте в нашем блоге.
Как оживить старые акриловые краски
Высохшую акриловую краску или на которой образовалась плесень, вероятно, не удастся восстановить. Возможно, вам удастся утилизировать краску, которая начала расслаиваться или стала комковатой.
Во-первых, определите, являются ли комочки засохшей краской или это просто разные материалы в составе краски, сгруппированные вместе. Засохшая краска будет твердой, а скопления краски будут мягкими и при нажатии снова смешаются с краской.
Если краска находится в мягком пластиковом контейнере, попробуйте медленно размешать контейнер с одной стороны на другую.Для жестких пластиковых или металлических контейнеров используйте деревянную шпонку, обратную сторону кисти для рисования, малярный нож или палочку для мороженого, чтобы медленно перемешать краску. Возможно, вам придется прижать комки краски к стенке емкости, чтобы разбить их.
Краски, потерявшие часть влаги из-за испарения, но не полностью высохшие, могут нуждаться в дополнительной воде или красочном средстве, чтобы снизить их вязкость и перемешать. Используйте только дистиллированную или очищенную воду, чтобы не допустить добавления в краску дополнительных загрязняющих веществ.
Если вы не уверены, годна ли ваша краска к использованию, возможно, лучше всего избавиться от нее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местными городскими постановлениями относительно надлежащей процедуры утилизации краски.
Связанные вопросы
Как долго держится акриловая краска после вскрытия? Акриловая краска может храниться годы после вскрытия. Если краска не загрязнена и хранится в месте, где она остается сухой, нетронутой и не подвергается воздействию экстремальных температур, вы сможете использовать акриловую краску в течение 5+ лет.См. Рекомендации производителя относительно срока годности акриловых красок.
Как долго краска остается перемешанной после встряхивания? Большинство красок предназначены для того, чтобы сохранять смесь и консистенцию в течение длительного времени. Правильно хранимая акриловая краска не должна начинаться через недели, если не месяцы. Тем не менее, рекомендуется перемешать все акриловые краски перед использованием, чтобы обеспечить равномерное распределение акриловых полимеров и пигмента для достижения наилучших результатов во время использования.
Резиновые штампы и очистка краски
Деб прислала мне письмо с вопросом, как смыть краску с резиновых штампов, когда они высохнут.У меня такое случалось раз или два;) Вот что я делаю … Мне нравится брать неглубокую кастрюлю и налить на ее дно немного горячей воды … ровно столько, чтобы погрузить резину раздел штампа … не пену. Я также добавляю пару капель жидкости для мытья посуды Dawn. Дайте настояться несколько минут, затем возьмите старую зубную щетку и смахните отслоившуюся краску. Возможно, вам придется снова замочить его, но он станет чистым.
Чтобы предотвратить это, когда я работаю с красками и резиновыми штампами, я держу полотенце, бутылку для шприца, наполненную водой, и мою удобную зубную щетку денди.Я просто кладу штамп на полотенце, немного брызгаю, смахиваю краску с щелей и вытираю насухо. Я делаю это, конечно, когда закончу, но я также делаю то же самое, если производю более одного впечатления.
Поскольку мы говорим о резиновых штампах и акриловых красках, я подумал, что поделюсь с ними проектом, который я сделал.
ETC! Измененный журнал
Это дневник, который мама подарила мне на Рождество пару лет назад. Однажды он лежал у меня на столе, и я отложил его, чтобы над чем-то поработать.Позже я не осознавал, что поместил его на все еще мокрый проект, ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Я решил создать для него совершенно новую обложку, и это то, что я сделал …
Во-первых, я проштамповал кусок зеленого картона Club Scrap, используя штамп фонового номерного знака Postmodern Design и акриловые мазки Adirondack Acrylic Dabbers.
Затем я покрыл каждую букву 3 разными слоями краски, давая каждому слою высохнуть, прежде чем добавить еще один.
Я добавил немного скотча по краям (7 цыган и клубные отходы), чтобы закончить.
Итак, хотя это началось как момент,
Мне очень нравится, как получилось «исправление»!
Надеюсь, всем будет тепло и сухо ~
мы переживаем еще один погодный момент в Индиане …
холодный ветер и лед!
Будет неприятным началом утра
БРРРРРР ….. Я оооочень к весне готов!
Заботьтесь обо всех и хорошего завтрака!
Как восстановить высохшие краски
Это случается с лучшими из нас; Время от времени мы забываем полностью закрыть крышку бутылки с краской.
Затем, когда вы в следующий раз воспользуетесь им, вам придется оторвать крышку и обнаружить, что она превратилась в твердый беспорядок, и, конечно же, уже поздняя ночь, все магазины закрыты, а вам это нужно. точного цвета, чтобы можно было закончить последнюю фигуру.
Не сдавайтесь! Спасите эту краску, чтобы ее не выбросили в мусорное ведро!
Итак, как восстановить засохшие краски? Добавить к высохшей краске разбавитель и перемешать. Разбавители для акриловой краски включают воду, разбавитель и присадку, улучшающую текучесть.Вы можете перемешать краску и среду вместе или добавить мешалку в емкость с краской и встряхнуть ее.
Но что такое разбавитель? Сколько мне нужно? Как узнать, можно ли спасти эту краску?
Если ваша голова закружилась от всех этих и других вопросов, продолжайте читать. Я прошу вас окунуть кисть в эту идеально струящуюся краску в кратчайшие сроки.
Что такое среда для разбавления?
Это простая часть уравнения. Разбавитель — это гелеобразное вещество, которое смешивают с красками, чтобы придать им более жидкую консистенцию.
Для разных проектов требуется разная консистенция краски, поэтому разбавитель — это способ получить более тонкую форму краски, как следует из названия.
Если вы часто занимаетесь рисованием или ремесленничеством, всегда полезно иметь под рукой разбавитель. Это недорогой способ убедиться, что вы сможете максимально использовать имеющуюся у вас краску.
Вот несколько фаворитов фанатов от любителей и мастеров:
Разбавитель — лучший выбор для восстановления засохшей краски из-за ее химического состава.
Можно использовать обычную старую воду для восстановления высыхающих красок на водной основе, но это может привести к тому, что разбавленная краска высохнет еще быстрее.
Разбавитель специально разработан с использованием соответствующих химикатов для смешивания с краской без высыхания.
Как определить, можно ли восстановить краску
Есть два вида высохшей краски: та, которую можно сохранить и вернуть к жизни, и ту, которую можно выбросить в мусорное ведро.
Прежде чем тратить время и разбавитель, важно определить, с какой краской вы работаете.
Если краска, которую вы собираетесь использовать, полностью разделилась на пигмент и жидкость, надежда еще есть.
Пока есть немного жидкости и краска не высохла полностью, вы, скорее всего, сразу сможете восстановить ее для использования.
Это может длиться недолго, но вы, по крайней мере, сможете завершить свой текущий проект.
Однако, если вам нужно оторвать крышку от краски, а все, что останется, это пигмент без жидких остатков, то дело, вероятно, безнадежно.
Не стоит тратить время и использовать разбавитель.
Также очень вероятно, что вам придется использовать много разбавителя, и все равно невозможно будет восстановить рабочую краску. Не тратьте зря свое время и ценный носитель.
Как восстановить высохшие краски разбавителем
Опять же, если вы часто пользуетесь красками, важно иметь под рукой бутылку разбавителя.
Даже если вы очень стараетесь плотно закрывать каждую бутылку крышками, неисправные крышки и крышки могут подкрасться к вам. Никто не застрахован от скрытой бутылки с засохшей краской.
В дополнение к разбавителю, есть еще несколько предметов, которые вы, возможно, захотите держать под рукой на тот случай, когда вам понадобится оживить бутылку с краской.
Ремесленные палочки или мешалки для напитков для перемешивания.
Чехол для рабочего места.
Мастихин или лезвие Exacto.
1. Закройте свое рабочее место
Открытие бутылки с засохшей краской приведет к небольшим последствиям.
Используйте скатерть или даже меньшую тряпку, чтобы накрыть столешницу, на которой вы будете работать, чтобы предотвратить появление пятен или царапин во время процесса.
2. Осторожно откройте краску
Когда вы откроете краску, вы сможете решить, можно ли спасти именно эту бутылку.
Если вы все же решите продолжить его восстановление, используйте мастихин, чтобы аккуратно удалить все корки, окружающие крышку и узкое место.
Это предотвратит их падение обратно в бутылку и поможет обеспечить надлежащее закрытие при замене крышки.
3. Добавьте разбавитель
Продолжайте медленно! Легко добавить разбавляющую среду, но как только она окажется там, ее уже нельзя будет вытащить.
Добавьте по несколько капель разбавителя за раз, затем перемешайте палочками для поделок или мешалкой для напитков, в зависимости от того, какая из них поместится в горлышко бутылки. Убедитесь, что палочка для перемешивания не острая, иначе она повредит бутылку.
4. Перемешать, перемешать, перемешать
После того, как разбавитель полностью смешан и смешан, добавьте еще немного. Продолжайте перемешивать и добавлять, пока краска не достигнет рабочей консистенции.
Если вы хотите, чтобы более тонкая краска покрыла большую площадь, вам поможет больше разбавляющая среда.
Может показаться, что кисть — простой инструмент для размешивания, но это не рекомендуется. Это может повредить щетину кисти и даже привести к ее выпадению в краске.
Вы, конечно же, не захотите возвращаться к своему проекту, чтобы обнаружить, что щетина кисти засохла и превратилась в готовый продукт.
Исключение составляет случай, если в качестве источника краски вы используете кисть, а не настоящую бутылку, но об этом позже.
5. Заменить крышку
Обязательно закройте бутылку крышкой как можно плотнее. Если вам нужно соскрести высохшую краску или протереть ее влажной тканью, сделайте это перед тем, как закрыть крышку.
Если вам все же нужно протереть его, убедитесь, что он полностью высох, прежде чем надевать крышку, чтобы он не застрял.
Использование мешалок
Мешалку также иногда называют смесительным шаром. Обычно это небольшой шарикоподшипник, который можно положить в банку с краской.
Шарик поможет смешать всю засохшую и густую краску, прилипшую к стенкам и дну банки. Вы все равно должны добавить в краску какой-нибудь разбавитель.
Мешалки из нержавеющей стали
являются наиболее распространенными, и я слышал хорошие отзывы о мешалках Army Painter.Плохое качество потенциально может ржаветь. Я предпочитаю стеклянную мешалку .
Использование остатков кисти
Если вы не можете извлечь достаточно из бутылки, не расстраивайтесь.
Возможно, если вы недавно использовали этот цвет, на вашей кисти может остаться ровно столько, чтобы восстановить остатки.
Небольшое количество краски, которая не полностью высохла, может быть как раз тем количеством, которое достаточно для покрытия того, что вам нужно, после того, как она будет смешана с разбавителем.
Это случается не часто, но если вы похожи на меня, возможно, вы не моете кисти сразу после их использования, поэтому восстановление засохшей краски с кисти не так уж надумано.
Просто добавьте пару капель разбавителя на гладкую поверхность, которую вы обычно используете для краски, и аккуратно проведите кистью вперед и назад, чтобы смешать ее с краской на кисти.
А как насчет других видов красок?
Для восстановления засохшей краски обычно лучше всего подходят акриловые краски, которыми пользуются любители и ремесленники.
Латексная краска не подлежит восстановлению, поэтому, если у вас есть высохшая банка, ее следует утилизировать надлежащим образом.
Краска на водной основе может быть восстановлена водой, и, опять же, акриловая краска может быть восстановлена водой, но это следует делать только в крайних случаях. Это не лучшее долгосрочное решение.
Масляные краски, высохшие, восстанавливаются совершенно иначе, хотя это можно сделать.
Установка более мощного звукового сигнала Cadillac Escalade 4th Gen
Супер-громкий звуковой сигнал на Эскалейд 4 — Установка, Продажа
Полноразмерные американские автомобили GM, это большие, харизматичные машины, чем узнаваемый «мужественный» облик иногда хочется лишь подчеркнуть.
Одним из способов добавить «индивидуальности» вашему Cadillac Escalade 4 является установка усиленного звукового сигнала.
Кроме того, данная опция исключительно полезна, если установка происходит не ради забавы, а для конкретных, определённых целей.
На рынке представлен широкий выбор самых разнообразных вариантов тюнинга звуковых сигналов и специалисты компании Шеви Плюс установят любой из них ( а в некоторых случаях сразу несколько). Остановимся подробнее на конкретных примерах.
Одним из самых простых способов усилить штатный звуковой сигнал является установка так называемых «улиток» (например фирмы Mitsuba). Данными звуковыми сигналами можно либо заменить стоковые (устанавливаются в штатные места) либо установить дополнительно в качестве тюнинга. Опыт показал, что звучат они гораздо более мощно и насыщенно чем заводские и их вполне можно применять в городе в соответствии с Правилами Дорожного Движения.
Так же достаточно популярным вариантом усиления звукового сигнала Cadillac Escalade 4, является установка пневмоэлектрического клаксона.
Данный вид звуковых сигналов использует для создания звукового импульса — электромотор. Пневмоэлектрические клаксоны так же широко представлен на рынке, как зарубежными моделями, так и их Российскими аналогами и всегда есть в наличии на складах технических центров Шеви Плюс.
К следующему типу звуковых сигналов относятся пневмо гудки. Это достаточно удобная система и вот почему. Для работы воздушного сигнала в автомобиле устанавливается специальный пневмокомпрессор, который помимо прочего можно использовать как для подкачки колес автомобиля так и для подключения различных пневмоинструментов, с помощью специальных штуцеров.
Сами же пневмосигналы звучат очень мощно и громко и напоминают звуковые сигналы американских грузовиков. Конечно, в городской среде использование подобного клаксона непрактично, но в дальних поездках, на трассе иногда бывает просто незаменим.
Вариантов подключения данной пневмосистемы несколько. Можно установить как один компрессор и ресивер, так и два отдельных, при этом можно использовать специальный клапан, позволяющий обоим компрессорам работать в системе независимо друг от друга. Кроме того возможны различные способы подключения и самих пневмосигналов. (Например, один большой, мощный пневмосигнал для трассы и более слабый, маленький для города). Так же, при подключении звуковых сигналов, активацию каждого из них можно вывести на отдельные кнопки, для удобства использования.
Использование подобной пневмосистемы на вашем Cadillac Escalade (пневмосигнал, компрессор и ресивер с возможностью подключения пневмоинструмента, так и подкачки колес, во многом незаменимое решение в дальних поездках.
Мощный звуковой сигнал помогает на трассе при скоростных обгонах грузовых колонн, так и отпугивая животных. А накачать колесо или использовать пневмоинструмент никогда не бывает лишним, как в случае нежелательной поломки вашего автомобиля, так и при помощи на дороге.
Отдельным пунктом хочется рассказать о возможности установки легендарного советского пневмосигнала Тифон Т37.
Этот знакомый каждому звук из детства не оставляет равнодушным никого, ведь его несколько десятилетий устанавливали на различные виды транспорта (например на электровозы).
Подводя итог можно сказать, что усиленный звуковой сигнал это интересная, полезная и во многих ситуациях нужная опция, которую можно установить на ваш Cadillac Escalade.
Вариантов, как самих звуковых сигналов, так и способов их установки немало. Решение же всегда остается за владельцем.
— электрический сигнал Mitsuba подключается параллельно с штатным клаксоном.
— электро пневматический звуковой сигнал – можно подключить в параллели, со с штатным клаксоном с управлением на руле,а так же можно вывести на отдельную кнопку.
— пневмогудок Hadley среднего размера с комфортным громким звучанием устанавливается с отдельным компрессором и пневмосистемой.
Мощный (паровозный) гудок HADLEY с отдельной пневмосистемой и компрессором подкачки — выводиться на отдельную кнопку. От данной системы возможно производить подкачку колес автомобиля, подключать пневмоинструмент
Пневмосигнал HELLA — небольшого размера, но имеет мощный низкий звук. Подключается к любой из вышеперечисленных систем.
Смотреть видео
Мощные воздушные пневматические сигналы и авто клаксоны
Наша компания с 2005 года успешно занимается продажей клаксонов Hadley. Мы предлагаем своим клиентам элитные автомобильные клаксоны фирмы Hadley с чистым и громким звучанием. Это не просто громкий клаксон, это действительно самый громкий сигнал, из представленных на рынке автоаксессуаров. Мощный сигнал авто – это в первую очередь Ваша безопасность!
Эти сверхмощные звуковые сигналы дают просто потрясающий эффект! Как известно, на дороге громкий сигнал авто иногда может сыграть очень важную роль. Мощный клаксон и громкий сигнал помогут обеспечить безопасность водителя и пассажиров при движении в любых дорожных условиях. Сигнал клаксона также способен предотвратить наезд на пешехода.
Поговаривают, что голос – штука очень тонкая и, главное, уникальная. Так почему бы не сделать это утверждение верным и для автомобилей?
Попробуйте сами!
Эффект действительно потрясающий!
Если хотите купить клаксон и обзавестись пневмосигналом, обращайтесь к нам. Взамен традиционных автомобильных гудков, наша компания предлагает пневматический автомобильный сигнал американской фирмы Hadley. Вся продукция этой компании имеет высочайшее качество. Завод Hadley ведет свою историю с 1947 года.
Мощные пневматические сигналы Hadley отличаются чистым и громким звучанием. Звук данного автомобильного сигнала может быть услышан на расстоянии, превышающем 2000 метров. Наш воздушный сигнал с компрессором утвердит Ваш имидж и поднимет престиж Вашего автомобиля.
Элитные клаксоны на автомобиль Hadley являются эксклюзивной новинкой на российском рынке. Этот воздушный автомобильный сигнал обладает звуковым давлением в 115 db! Нужно отметить, что пневматический гудок может использоваться не только на любом легковом автомобиле, но и даже на яхте!
В России только наша компания предоставляет полноценную гарантию на звуковые сигналы клаксоны. Всегда имеются в наличии любые компоненты системы воздушных сигналов. Квалифицированные специалисты нашей фирмы всегда помогут клиенту выбрать подходящий воздушный сигнал для автомобиля. При необходимости можно получить бесплатную консультацию по звуку клаксона и установке пневматического сигнала Hadley.
Наша компания имеет собственные разработки, призванные улучшить потребительские качества пневмо сигналов Hadley, связанные с климатическими особенностями РФ, а также улучшением производительности системы. Мощный автомобильный сигнал по Вашему желанию может быть скомплектован с более производительным компрессором.
Важно, что звуковой сигнал пневматический не является спецсигналом, что позволит избежать проблем с ГИБДД. Купить автомобильный клаксон у нас очень просто. Вся продукция представлена в обширном каталоге. Воздушный сигнал компрессором прост в установке и эксплуатации. В разделе по установке воздушного сигнала имеется специальный видео-ролик, объясняющий принципы работы системы. Воздушный сигнал с компрессором схема.
Клиенты, желающие приобрести качественный клаксон авто, точно останутся довольны новым мощным сигналом своего автомобиля. Заказ можно сделать по телефону +7 (495) 509-53-08, либо оформить заявку через сайт.
Установка пневматических сигналов
Рады сообщить об открытии установочного центра Hadley который уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны среди любителей пневматических сигналов. Огромный опыт и высокий профессионализм нашего персонала, позволяет проводить установки сигналов в любые автомобили премиум и бизнес класса. В результате Вы получаете качественное выполнение работ и приемлемые цены. Периодически мы проводим акции по бесплатной установки или предоставляем существенные скидки на работы. Записаться на установку можно по тел: 8-495-509-53-08.
Информация на сайте также не является публичной офертой
Сигналы мощные на авто
Выбор и подключение автомобильного клаксона
Сколько раз за одну поездку вы жмёте на клаксон? Конечно, это зависит от темперамента, но в плотном трафике без звукового сигнала никуда — приходится обозначать своё присутствие на дороге. Правда, звук штатных «дудок» порой навевает тоску, особенно у малолитражек. Разбираемся, как правильно выбрать и установить сигналы посерьёзнее.
Но сперва — пара слов об их правильном использовании.
ПДД: правила пользования звуковыми сигналами
Гудки машин стали непременным звуковым сопровождением любого города. Что совсем не здорово, ведь правила дорожного движения прямо запрещают использовать звуковые сигналы в населённых пунктах без крайней необходимости (для предотвращения ДТП).
Пункт ПДД 19.10.
Звуковые сигналы могут применяться только:
для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Существует и специальный дорожный знак 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Он предназначен для установки вне населённых пунктов, где нельзя лишний раз шуметь (в лесах, в заповедниках), но встречается и в городах, где просто дублирует действующие правила — сигналить в городе без веской причины нельзя и без этого знака.
К сожалению, водители регулярно нарушают указанный пункт правил: используют клаксон, чтобы поприветствовать друг друга или выразить негодование, привлечь внимание или поторопить зазевавшегося на светофоре. В общем, гудят по любому поводу. Что не только повышает общую нервозность на дороге, но и мешает другим людям — звук клаксона в городе распространяется далеко и раскатисто, экранируя от зданий.
При этом сам по себе звуковой сигнал машине необходим и даже входит в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» — с нерабочим клаксоном ехать просто нельзя (из-за невозможности посигналить пешеходу или другому водителю для предотвращения ДТП). Но использовать его нужно с умом и только по весомому поводу.
Согласны лишний раз не шуметь в городе? Тогда переходим к выбору «дудок» на замену штатным.
Конструкция сигналов. Электрика и пневматика
Обычно в автомобиле установлена пара однотональных сигналов (высокой и низкой тональности), звук которых гармонично накладывается друг на друга. Разница между их частотой составляет 70–100 Гц, формируя нужную глубину звука. Конструктивно звуковые сигналы автомобилей делятся на электромагнитные и пневматические. У обоих типов звук генерируют колебания мембраны, но в движение её приводят разные силы.
С завода на большинстве автомобилей установлены электромагнитные сигналы, чаще всего безрупорной (дисковой) конструкции — «блины». Такие сигналы недороги в производстве и занимают мало места, что позволяет легко разместить их под капотом. Большой мощности от «блинов» не добиться, поэтому автомобилисты меняют их на рупорные электромагнитные сигналы — «улитки». Благодаря воронкообразной геометрии они генерируют весьма громкий звук. Расплата — массивность: найти в подкапотном пространстве место для двух «улиток» бывает непросто.
Дисковые сигналы («блины»)
В электромагнитных сигналах колебания мембраны создаёт соленоид. В пневматических сигналах мембрану приводит в движение сжатый воздух, поэтому для их работы нужно отдельное устройство — компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем даже самые массивные «улитки» — не в каждый автомобиль их получится установить.
Рупорные сигналы («улитки»)
В электромагнитных сигналах колебания мембраны создаёт соленоид. В пневматических сигналах мембрану приводит в движение сжатый воздух, поэтому для их работы нужно отдельное устройство — компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем даже самые массивные «улитки» — не в каждый автомобиль их получится установить.
У пневматического сигнала может быть несколько раструбов («рожков») различных размеров; чем их больше, тем более мощный компрессор понадобится. От размера раструбов зависит тональность гудка — несколько «рожков» будут похожи на целый духовой оркестр. Но не увлекайтесь: согласно ГОСТ Р 41.28-99 (правилу ЕЭК ООН N 28) звуковой сигнал должен звучать монотонно и непрерывно; установка музыкальных сигналов с переливами и мелодиями запрещена.
Пневматические сигналы («рожки»)
«Волговские» сигналы
Зачем вообще покупать нестандартные звуковые сигналы? Во-первых, штатные нередко выходят из строя, а стоят оригинальные «дудки» дорого. Во-вторых, их громкость иногда просто не соответствует дорожным реалиям. Дополнительная шумоизоляция всё более популярна, летом все предпочитают ездить с закрытыми окнами и работающим кондиционером, а если ещё и музыка в салоне играет громко… Ваш скромный гудок, установленный автопроизводителем с учётом требований к снижению шума в городах, просто не услышат. Поэтому автомобилисты и стараются установить сигнал погромче — зачастую это вопрос заметности и безопасности на дороге.
Но встречаются и штатные клаксоны с достойным звучанием. В России, например, очень ценятся так называемые волговские сигналы — Юрий Деточкин одобрил бы такой выбор. Характерная смесь высокой и низкой частоты (510 и 410 Гц) при 115 децибелах звучит солидно и «сочно», как и положено было самой престижной массовой советской машине. Конечно, это не оригинальные сигналы от «Волги», а их современная копия, но звук очень похож.
Кликните, чтобы прослушать звук
Частоты и мощность сигналов
Вы замечали, что характеристики звукового сигнала обычно соответствует физическому размеру машины? Сделано это осознанно, чтобы помочь водителям с определением источника звука на дороге. Если вы слышите скромное, почти жалобное «би-и-и», то будете искать глазами мопед или микролитражку. А раскатистый басовитый гудок говорит о приближении грузовика. Такую градацию тональности желательно соблюдать и при выборе нештатных сигналов.
Чем ниже частотный диапазон, тем басовитее гудят сигналы. Например, сравните звук клаксона PIAA Superior Bass Horn с частотой 330/400 Гц и PIAA Euro Sports Horn 500/600 Гц. Если первый будет уместно звучать из-под капота внедорожника, то второй ассоциируется со спортивным автомобилем.
Кликните, чтобы прослушать звук
Что касается количества децибел, то тут всё просто: чем больше — тем громче. Штатные дисковые сигналы чаще всего выдают менее 100 Дб. Мощные рупорные сигналы-«улитки» звучат на 100–115 Дб. А пневматические сигналы способны выдать 120–125 децибел.
Кликните, чтобы прослушать звук
Подключение звуковых сигналов
Подключение любых нештатных электрических устройств к бортовой сети машины требует осторожности. Звуковые сигналы — не исключение. Далеко не всегда ими можно просто заменить заводские «блины».
На упаковке или корпусе сигналов указан потребляемый ими ток. Сложите показатели обеих «дудок» и сравните с номиналом штатного предохранителя (Horn), обычно это предохранитель на 10 или 15 ампер. Если совместное потребление тока сигналами больше, чем способен пропустить через себя предохранитель, их придётся подключить через специальное реле к аккумулятору машины. Схематично замена штатных сигналов на более мощные с применением реле показана на рисунке.
Не пытайтесь вместо использования реле сменить штатный предохранитель на более стойкий — это грозит оплавлением проводки и пожаром.
В каталоге звуковых сигналов Гиперавто вы можете прослушать примеры звучания почти всех моделей, чтобы сделать выбор. Только будьте осторожны с громкостью в наушниках.
Мощный и громкий звуковой сигнал (клаксон) на авто с компрессором
Принцип действия таких гудков напоминает старинные «гуделки», которые устанавливались на конных повозках и первых паровых автомобилях. Воздух движется из компрессора через специальную трубку, заставляя ее вибрировать и издавать довольно громкие звуки. Существуют очень много разновидностей, от1000р до 30 000 р. У нас же самая дешманская ~1200р в местном авторынке Сегодня будем делать апгрейд сигналов.
И так что для этого нужно: Сам сигнал типа фаа фаа Балон от использованного огнетушителя И электронный клапан. С первым пунктом можно справится легко, цена вопроса 1200-1800р в любом авторынке. А с оставшими двумя немного сложнее. И тут меня осенило, а что если вместо балона накопителя просто использовать второй насос. В любом случае насосы не самые мощные, прирост мощности будет, но не на 100% конечно, думаю в предалах 30% — 40% прирост мощности ждать стоит. Сразу скажу, никаких тестов с записью звука через камеру либо телефон не будет! Замеры производить тоже не чем. Будет сугубо личное мнение, верить или нет это ваше право. В любом случае громкость звука через камеру передать не реально. И так поехали.
Для апгрейда нам понадобится:
Сам сигнал типа фаа фаа
Дополнительный насос
Трубка тройник, чтоб врезаться.
Сигнал у нас уже есть, Осталось купить насос на местном авторынке и тройник в хозмаге.
Доп насос купил за 400, а медный тройник за 75р, почему медный, да просто такой попался, который подошёл по диаметру.
Прежде чем начнём, немного слов о доставке. Посылка пришла в чёрном простом пакете. Была замотана даже не в пупырку, а в тонкий поролон.
Коробка пострадала, внутри крепление тоже.
Сломанное крепление
Забегая вперёд скажу: сама дудка пластиковая с хромированным напылением, имитация под метал, Даже больше скажу, все сигналы этой формы одинаковые, как будто их выпускают на одном заводе, хоть с Китая брать хоть, в местных магазинах. Внутри коробки всё стандартно: дудка, насос, шланг и крепёжные болты
И так. Все куплено для апгрейда. Правда насос попался синий, ну ничего страшного, они одинаковые.И тройник
Прикидываем как всё компоновать компактно.
Да все стыки в дудке лучше обмазать герметиком перед окончательной сборкой, так как не вызывают доверия, можно использовать любой автомобильный герметик, так как мы используем его как клей, чтоб ничего не открутилось от вибрации. В любом случае хуже не будет, так как мы всё же хотим добавить доп.насос, а это дополнительная нагрузка.
После полного высыхания герметика продолжаем сборку. Чтоб металл насосов не натёр дудку, да и вибрация самой дудки не плохая, я обмотал его поролоном с которым он пришёл и закрепил скотчем. Фото этого момента не сделал.
Полная сборка. Всё это хозяйство я закрепил пластиковыми стяжками, синей изоленты не было. Если серьёзно, то очень даже не плохо держится, да и в любом случае, можно быстро заменить стяжку на новую.
Теперь можно устанавливать. Ставить будем на а/м Шевроле Нива. Закрепил одним болтом и 1ой толстой стяжкой
Я это устанавливал ещё зимой, держится отлично, при ремонте машины можно аккуратно демонтировать, чтоб не мешало.Публикую обзор только сейчас потому, что хотел показать вам мои старые сигналы, а чтоб их достать надо отгибать бампер, когда холодно может лопнуть пластик.
Слабонервным не смотреть
Видео как я еду и пугаю прохожих своим сигналом не будет, возраст уже не тот, да и вхлам тонировку давно запретили. По итогу что могу сказать, громче стало примерно на 50% процентов, чисто моё субъективное мнение. Проблемы, что тебя не услышат однозначно нет! Можно было бы замерить потребление с одной и с двумя насосами. Если кому-то будет это очень интересно, пишите в комментариях, я замерю и добавлю в обзор. Цена на товар сейчас завышенная, Желающим повторить, можно купить в любом магазине, даже в местном. Ну если у кого то есть поинты или купоны можно и через интернет.
Летом хочу сделать сигнал как у грузовиков, вместо компрессора эти либо автомобильный насос. Баллон от огнетушителя есть, осталось найти электро клапан. Думаю в авто магазине для грузовиков он будет.
На этом всё. Спасибо что дочитали до конца, всем удачных покупок в просторах интернета.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Какой клаксон лучше, виды звуковых сигналов для авто их установка
Звуковой сигнал предназначен для предупреждения потенциально опасных ситуаций. Некоторых устраивает штатное устройство, другие хотят красивое звучание, третьи стремятся получить как можно более мощный звуковой сигнал. Давайте разберемся, какой клаксон лучше поставить на машину.
Клаксон — это устройство для подачи транспортными средствами звуковых сигналов, а также сам такой сигнал. Термин получил распространение по названию фирмы-производителя — «Klaxon Signals Ltd»[2] (от др.-греч. κλάζω — выть, шуметь), выпускавшей их с 1908 года.
Звуковой сигнал предназначен для предупреждения опасных ситуаций
Содержание статьи
Какие клаксоны бывают
Сегодня каждый автовладелец может подобрать сигнал для своего транспортного средства на свой вкус. Но прежде чем отправляться в магазин важно понять, в чём заключается их отличие друг от друга, какие преимущества и недостатки присущи отдельному виду.
Автомобильные клаксоны делятся на три основных вида:
Электромагнитные
Пневматические
Электронные.
Виды звуковых сигналов отличаются и по устройству, и по звучанию. Основной характеристикой автомобильного гудка является уровень шума.
Электромагнитные клаксоны
Благодаря простоте конструкции электромагнитный вид получил широкое распространение и установлен на большинстве современных автомобилей.
Основными его компонентами является соленоид с контактной парой и диафрагма. Электромагнитные клаксоны в зависимости от исполнения можно разделить на три типа:
Сигнал улитка. Громкость гудка может достигать 115-120 дБ, что однозначно эффективно воздействует на барабанные перепонки окружающих. Тем не менее из-за относительно крупных габаритов и воронкообразной конфигурации их монтаж не всегда выполним или затруднителен.
Сигнал улитка
Дисковый клаксон. Издаёт обычный однотонный звук, громкость которого обычно составляет 115 дБ, а частота 350 Гц. Можно встретить и более высокочастотные модели, до 440 Гц. Как правило, монтируется в подкапотном пространстве, но иногда и на внешней части решётки радиатора. Конструкция может быть цельной или разборной. Габариты неразборных гудков обычно компактнее.
Дисковый клаксон
Рожковый сигнал. Другими словами, это автомобильный горн. По большому счёту такой гудок представляет собой выпрямленную улитку. Обычно монтируются на внешней части транспортного средства. Устройство допустимо расположить и в подкапотном пространстве, но в таком случае снизиться его громкость.
Рожковый сигнал, он же горн
Пневматические гудки
Основные рабочие элементы пневматических клаксонов это: горн, диафрагма и мембрана. Сжатый воздух при воздействии на мембрану заставляет её деформироваться и колебаться, возникающий звук усиливается горном. Пневматический гудок самый громкий сигнал на авто — его громкость достигает 145 дБ.
Пневматический клаксон
Мощные клаксоны этого типа комплектуются, как правило, четырьмя трубками, которые генерируют сигнал частотой от 400 до 800 Гц. Для обеспечения полноценной работы такого устройства, понадобится достаточно мощный компрессор, способный создавать давление в 60 атмосфер.
Пневматический гудок способен воспроизводить не только однотонный звук, но и некоторые мелодии. Для этого компрессору понадобится значительное пространство под капотом, а также устройство необходимо будет дополнить специальным электронным контроллером. Компрессор для гудка в таком случае управляется электрическими сигналами, которые подаёт запрограммированный контроллер. У водителя есть несколько вариаций мелодий.
Электронные сигналы
Главной частью электронных гудков является чип, который генерирует звук нужной частоты и передаёт его на громкоговоритель устройства. Громкость сигнала может достигать 110 дБ, а частотный диапазон весьма обширен и в каждой отдельной модели может быть совершенно разным.
Электронный клаксон
Их монтаж можно производить практически на любом автомобиле независимо от габаритов и напряжении электрической цепи. Электронные клаксоны могут работать как от 12, так и от 24 В. Устройство может воспроизводить как однотонные звуки, так и различные мелодии.
Стоит помнить, что музыкальный гудок может стать причиной нежелательного внимания сотрудников ДПС в случае, если мелодия напоминает спецсигнал. При этом на водителя может быть наложен штраф.
Нестандартные решения
В некоторых случаях водители предпочитают устанавливать паровозный гудок на авто. Он обладает весьма значительной мощностью и способен резко привлечь внимание окружающих. Однако его монтаж требует довольно много места в подкапотном пространстве.
Паровозный гудок является самым мощным
Монтаж паровозных или пароходных сигналов не запрещён, но необходимость в таком гудке спорна. Его использование в городском режиме может стать причиной штрафа. Помимо того, для использования таких сигналов автомобиль должен обладать хорошей звукоизоляцией.
Паровозный гудок на автомашине может напугать любого. В видео ниже показаны приколы с паровозным гудком установленным на маленькую малолитражку.
Установка клаксона
После приобретения клаксона, устройство нужно установить. К каждой модели прилагается инструкция, однако, что касается электрической части, здесь обычно всё довольно просто.
Установка звукового сигнала на автомобиль
Сама установка звукового сигнала на автомобиль взамен старого несложна. Клаксон устанавливается на место старого, или если новый больше, то подбирается пространство для его крепления. Гораздо сложнее установить пневматический звуковой сигнал с компрессором, ведь нужно искать не только большее место под сам гудок, но и под компрессор.
Выбор места для установки звукового сигнала на автомобиль
При монтаже обеспечьте надёжное крепление клаксона, чтобы не потерять его во время езды.
Самый громкий сигнал на авто — это, конечно, круто, но необходимо учитывать, что для нормальной работы его компрессора может потребоваться довольно большая сила тока. Поэтому перед такой покупкой стоит подумать о соответствии аккумуляторной батареи машины и генератора.
Установка пневмосигнала на автомобиль
Монтаж такого устройства лучше доверить проверенному автосервису.
Заключение
В завершении темы стоит отметить, что клаксон в первую очередь — это устройство для общения водителя с пешеходом или другими водителями в исключительно крайнем случае.
Правила пользования звуковыми сигналами
Громкость и звук таких устройств пока никакими ГОСТ-ами не регламентируется, а нарушением считается использование спецсигналов («крякалок»).
В городском режиме гудок разрешено использовать только для предупреждения ДТП, а вне населённого пункта перед началом обгона.
Беспорядочное использование гудка считается нарушением правил дорожного движения. В этом случае к водителю могут быть применены штрафные взыскания со стороны сотрудников дорожной службы.
Усилители сигналов ячеек для автомобилей и других личных транспортных средств
Оставайтесь на связи подальше от вышек сотовой связи.
Получите четкий сигнал в густонаселенных городских районах с переполненной сотовой связью.
Уменьшите или устраните потерянные вызовы и пропущенные тексты.
Если вам нужна помощь в подборе автомобильного бустера, подходящего для ваших нужд, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам.
Top Signal Cel-Fi GO M 65 дБ OTR / Усилитель сигнала датчика TS551011
Максимальное усиление OTR / усилитель грузовиков — до +65 дБ
Антенна
Wilson’s Drive OTR позволяет выбирать высоту мачты от 10 до нескольких.От 5 дюймов до 41,5 дюймов
Дополнительное магнитное крепление для OTR-антенны
Работает в сетях Verizon, AT&T, T ‑ Mobile, Sprint, U.S. Cellular, GCI Alaska
Улучшает сигнал для нескольких телефонов с одним и тем же оператором связи
Мобильный интеллектуальный усилитель сигнала Cel-Fi GO M 65 дБ
Мобильный бустер с максимальным усилением
Работает с Verizon 5G / 4G и AT&T, T ‑ Mobile, Sprint, U.С. Сотовая связь, GCI Alaska 5G / 4G / 3G
Улучшает сигнал для нескольких телефонов с одним и тем же оператором связи
Водонепроницаемый корпус бустера со степенью защиты NEMA 4
Для стальных кабин и ящиков для инструментов
weBoost Drive Reach OTR для служебных автомобилей и пикапов 472154
Магнитное крепление MagMAX для крепления антенны Wilson Drive OTR к стальным крышам, ящикам для инструментов и т. Д.
Стандартное магнитное крепление работает без удлинителей антенной мачты
Дополнительное обновление до MagMAX 3X для использования с удлинителями мачты или без них
Самый мощный мобильный усилитель 5G / 4G weBoost — работает с Verizon, T − Mobile, AT&T и другими операторами связи США и Канады.
Более чем в два раза больше мощности восходящего канала и дальности действия других мобильных ускорителей
Дополнительное обновление проводного источника питания
Более чем вдвое превышает мощность восходящего канала по сравнению с другими мобильными усилителями
Оставайтесь на связи с вышками на удвоенном расстоянии от ускорителей конкурирующих автомобилей
Улучшает сигнал для нескольких телефонов в одном автомобиле
Работает со всеми основными операторами сотовой связи, передачи голоса и данных
Дополнительное обновление проводного источника питания
.
Лучшие усилители сигнала сотового телефона для автомобилей, грузовиков, автофургонов и других транспортных средств
Что вызывает плохой прием сотового телефона?
Согласно исследованию Pew Reseach Center, более 90% американцев имеют сотовые телефоны, и 72% из них иногда испытывают плохой сигнал.
Несмотря на то, что вы думаете, будет только хуже. Зачем?
Расстояние вышки сотовой связи: Физическое расстояние и расстояние передачи энергии.
Больше людей, больше телефонов: Чем больше устройств подключается к одному источнику, тем меньше скорость и меньше услуг.
Металл: Любые металлические предметы полностью препятствуют проникновению сигнала 4G, LTE и 3G внутрь вашего автомобиля.
В отдаленных сельских районах расстояние от вышки сотовой связи обычно является самой большой причиной плохого приема. Хотя горы, холмы и высокие деревья также легко нарушают сигналы клеток.
В городе помехи между телефоном и вышкой обычно являются самым большим фактором.Кроме того, в зависимости от вашего автомобиля металл, стекло и другие материалы могут ослабить или полностью заблокировать эффективный доступ сотовых сигналов к вашему телефону.
Найдите отличные комплекты усилителя сигнала для вашей ситуации!
Решение для лучшего сигнала в вашем автомобиле, грузовике, трейлере или лодке
Усилитель сотового телефона для автомобиля помогает усилить слабые сигналы 4G, LTE, 3G. Он делает это с помощью 3 простых шагов и оборудования.
Внешняя антенна принимает существующий сотовый сигнал.
Усилитель усиливает сигнал с помощью запатентованной технологии до 32X!
Внутренняя антенна ретранслирует усиленный сигнал по всему автомобилю.
Все это приводит к лучшему разговору и тексту, кристально чистому разговору, надежному обслуживанию и приему, быстрому интернету и большему количеству полос.
Вот ваши гарантии:
Работает для всех операторов: Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, US Cellular и др.
Работает для всех сотовых устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков, точек доступа, всего, что использует 3G и 4G LTE
Полные комплекты, простые в установке.
Нет ежемесячной платы, нет необходимости подключаться к Wi-Fi.
90-дневная гарантия возврата денег: наша цель проста: вы получите лучший сигнал и будете счастливы. Если нет, мы вернем его, не задавая вопросов.
Ниже представлен наш обширный список лучших усилителей сигнала сотового телефона для автомобилей, грузовиков и других транспортных средств.
Лучшие усилители сигнала для легковых и грузовых автомобилей
Лучшее Усилитель сигнала сотового телефона для автомобиля
Усиление до +50 дБ — максимально допустимое значение для усилителя сигнала мобильной связи в Северной Америке
Самый высокий выходной сигнал восходящей линии связи любого усилителя транспортного средства
Работает для всех телефонов и всех операторов связи
Гладкий металлический корпус, отводящий излишек тепла для максимальной производительности
Лучшая скорость разговора, передачи текстовых сообщений и данных гарантирована
WeBoost Drive Reach — это новейший и самый мощный автомобильный бустер от Wilson Electronics.
Тонкая внешняя антенна принимает сигнал. Неосторожная внутренняя антенна (обычно прикрепляемая к сиденью водителя) передает сигнал внутри. Вы должны быть на расстоянии вытянутой руки, чтобы получить усиленный сигнал, поэтому он лучше всего подходит для вашего типичного седана, грузовика или внедорожника.
Это лучший усилитель сигнала независимо от того, где вы живете, так как он не только дотягивается до вышек сотовой связи в сельской местности, но и лучше справляется с работой в более шумной городской среде, чем другие усилители сигнала на рынке.Настоятельно рекомендуется.
Только в
Бесплатная доставка без минимальной покупки.
90-дневная гарантия возврата денег.
Пожизненная поддержка.
для коммерческих грузовиков
Улучшает передачу голоса, текста и данных
Для нескольких сотовых устройств
Усиление до +50 дБ
OTR антенна специально для грузовых автомобилей
5G готов
Работает со всеми операторами, сетями и телефонами
Наш обзор:
WeBoost Connect Drive Reach OTR Trucker Bundle — это самый мощный усилитель сигнала сотового телефона для коммерческих грузовиков.
В этом комплекте weBoost Drive Reach сочетается лучшая в своем классе прочная внешняя всенаправленная антенна, которая выдерживает любые погодные условия во время движения по дороге. Этот блок представляет собой фиксированную установку для внешней антенны, которая включает в себя трехстороннее крепление, что очень удобно для обслуживания автопарков, нуждающихся в усилении сотовой связи в полевых условиях.
Если вас интересует настройка проводного соединения, вам также понадобится соответствующий блок питания.
Только в
Бесплатная доставка без минимальной покупки.
90-дневная гарантия возврата денег.
Пожизненная поддержка.
Опция базовой станции
Лучшие усилители сигнала для RV
Лучшие бесплатные способы улучшить сотовый сигнал в транспортном средстве или лодке
Опустите окно или выйдите на улицу.
Избегайте деревьев, гор, зданий и других объектов, которые могут блокировать сигнал сотовой связи, выходя на открытое пространство или на большую высоту.
Зарядите аккумулятор.
Снимите чехол с мобильного телефона.
Купите усилитель сигнала или замените сотовый носитель.
Как улучшить слабый сигнал сотового телефона в автомобиле или лодке
Wilson Amplifiers — ведущий поставщик усилителей сигнала для сотовых телефонов. Усилители сотовых телефонов усиливают 3G и 4G LTE для любого телефона с любым оператором связи для дома, офиса или автомобиля.
Мы серьезно ненавидим прерванные звонки и плохое покрытие, и наша миссия — обучать людей тому, как избавить их от этого:
Бесплатная консультация (спросите нас о чем угодно) в нашей службе поддержки клиентов в США ( sales @ wilsonamplifiers.com ) или позвоните нам по телефону 1-800-568-2723 .
Бесплатная доставка.
Лучший сигнал или лучший в отрасли возврат денег в размере 90. Никаких вопросов не было задано.
Мы хотим, чтобы все остались довольны, поэтому мы предоставляем пожизненную техническую поддержку и 2-летнюю гарантию на все продукты.
Спросите нас о чем угодно, и мы будем рады помочь.
Может быть сложно определить, решит ли усилитель сотового телефона вашу проблему с приемом сотовой связи. Долгая история Powerful Signal и опыт работы с усилителями сигнала и ретрансляторами избавляют от догадок.
Строительные материалы, препятствия между вами и вышкой сотовой связи и несущие частоты могут значительно нарушить сигнал сотовой связи в вашем доме, офисе или автомобиле. После тщательного тестирования и применения, прислушиваясь к мнению наших клиентов и работая напрямую с производителями, мы выбрали лучшие системы в отрасли.Обладая более чем 10-летним успешным практическим опытом, наш опыт позволяет нам предлагать вам самые лучшие комплекты усилителя сигнала сотовой связи и индивидуальные строительные системы по непревзойденной цене за ваши деньги.
Какой усилитель сигнала подойдет вам?
Бестселлеры для дома
Бестселлеры для офисных бустеров
Бестселлеры для транспортных средств и морских судов
.
Усилители сигналов транспортных и морских ячеек
Для улучшения покрытия сотовой связи на дороге и воде
Если ваш автомобиль, внедорожник, грузовик, фургон или коммерческий автомобиль не получает адекватного сигнала сотового телефона в дороге, усилитель сотового сигнала улавливает слабый сигнал сотовой связи снаружи и улучшает его для одного или нескольких телефонов внутри. Усилитель сигнала также улучшит прием при катании на лодке по озерам, рекам и берегам.
Наши системы усиления сотового сигнала:
Работаем со всеми основными операторами сотовой связи.
Доступны различные конструкции для улучшения сигнала в транспортных средствах любого размера.
Включите все необходимые детали.
Можно установить самостоятельно.
Предоставляется 90-дневная гарантия возврата денег и 2-летняя гарантия.
Если вам нужна помощь в поиске усилителя, подходящего для ваших нужд, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам.
Мощность восходящего канала более чем в два раза выше, чем у других мобильных ускорителей
Оставайтесь на связи с вышками на расстоянии вдвое больше, чем у двигателей конкурентов
Улучшает сигнал для нескольких телефонов в одном автомобиле
Работает со всеми основными операторами сотовой связи, передачи голоса и данных
Дополнительное обновление проводного источника питания
weBoost Drive Reach OTR с дополнительным креплением для антенны 472154
Самый мощный мобильный бустер 5G / 4G weBoost — более чем вдвое превышает мощность восходящего канала по сравнению с другими мобильными бустерами
Работает со всеми основными операторами сотовой связи для нескольких телефонов внутри вашего грузовика
Модульные удлинители мачты на ваш выбор с высотой антенны от 10½ ″ до 41½ ″; крепится к горизонтальным или вертикальным направляющим или зеркальным кронштейнам
Дополнительное магнитное крепление MagMAX или MagMAX 3X для OTR антенны
Дополнительное обновление проводного источника питания
Для стальных кабин и ящиков для инструментов
weBoost Drive Reach OTR для служебных автомобилей и пикапов 472154
Магнитное крепление MagMAX обеспечивает крепление антенны Wilson Drive OTR к стальным крышам, ящикам для инструментов и т. Д.
Стандартное магнитное крепление работает без удлинителей антенной мачты
Дополнительное обновление до MagMAX 3X для использования с удлинителями мачты или без них
Самый мощный мобильный усилитель 5G / 4G weBoost — работает с Verizon, T − Mobile, AT&T и другими операторами связи США / Канады.
Более чем в два раза больше мощности и дальности передачи по сравнению с другими мобильными усилителями
Дополнительное обновление проводного источника питания
Немагнитная стационарно установленная антенна на крыше
Мощность восходящего канала более чем в два раза выше, чем у других мобильных ускорителей
Оставайтесь на связи с вышками на расстоянии вдвое больше, чем у двигателей конкурентов
Улучшает сигнал для нескольких телефонов в одном автомобиле
Работает со всеми основными операторами сотовой связи, передачи голоса и данных
Усилитель сигнала морской камеры weBoost Drive Reach 470154
Мощность восходящего канала более чем в два раза выше, чем у других мобильных ускорителей
Для использования на ходу
Включает морскую антенну с кабелем RG58 длиной 20 футов
Улучшает сигнал на 2–5 футов внутри антенны
Работает со всеми основными операторами сотовой связи для передачи голоса и данных
Дополнительное обновление проводного источника питания
Мобильный интеллектуальный усилитель сигнала Cel-Fi GO M 65 дБ
Мобильный бустер с максимальным усилением
Работает с Verizon 5G / 4G и AT&T, T ‑ Mobile, Sprint, U.С. Сотовая связь, GCI Alaska 5G / 4G / 3G
Улучшает сигнал для нескольких телефонов с одним и тем же носителем.
Водонепроницаемый корпус бустера со степенью защиты NEMA 4
Комплект усилителя сигнала камеры жилого дома weBoost Drive Reach 470154
Самый мощный мобильный усилитель weBoost для 5G / 4G, адаптированный для внедорожников, седельно-сцепных устройств и прицепов
Модульная внешняя антенная мачта OTR; выберите высоту мачты 17 ″, 32 ″ или 45 ″
Панельная или настольная антенна на ваш выбор; оба используют тонкий гибкий коаксиальный кабель
Также включает антенны на магнитном креплении и на приборной панели для использования в автомобиле или грузовике.
Повышает сигнал на несколько телефонов
Работает со всеми основными операторами сотовой связи
Блок питания на 12 В в комплекте; опциональная модернизация источника переменного и проводного питания
Top Signal Cel-Fi GO M 65 дБ OTR / Усилитель сигнала датчика TS551011
Максимальное усиление OTR / усилитель грузовиков — до +65 дБ
Антенна
Wilson’s Drive OTR позволяет выбирать высоту мачты от 10 до нескольких.От 5 дюймов до 41,5 дюймов
Дополнительное магнитное крепление для OTR антенны
Работает в сетях Verizon, AT&T, T ‑ Mobile, Sprint, U.S. Cellular, GCI Alaska.
Улучшает сигнал для нескольких телефонов с одним и тем же носителем.
Усилитель сигнала морской камеры Top Signal Cel-Fi GO 65/100 дБ TS559110
Самый мощный из имеющихся судовых бустеров
Для использования в доке / швартовке (100 дБ) и на ходу (65 дБ)
Работает с Verizon 5G / 4G и AT&T, T ‑ Mobile, Sprint, U.С. Сотовая связь, GCI Alaska 5G / 4G / 3G
Улучшает сигнал для нескольких телефонов с одним и тем же носителем.
Внешняя морская антенна
Внутри настольная антенна 8 ″ устанавливается на любую плоскую поверхность; легко перемещается туда, где вам нужен лучший сигнал
Самое мощное решение для дома на колесах
Усилитель сигнала сотовой связи Top Signal Cel-Fi GO RV TS559119
Самый мощный из доступных на рынке жилых автофургонов / мобильных бустеров
Для использования на стоянке (усиление 100 дБ) и во время вождения (усиление 65 дБ)
Работает с Verizon 5G / 4G и AT&T, T ‑ Mobile, Sprint, U.С. Сотовая связь, GCI Alaska 5G / 4G / 3G
Улучшает сигнал для нескольких телефонов с одним и тем же носителем.
Модульная внешняя антенная мачта OTR; выберите высоту мачты от 10,5 ″ до 41,5 ″
Внутри направленная панельная антенна; стоит на любой плоской поверхности и легко перемещается туда, где нужен лучший сигнал
Для автомобилей с металлической крышей
Лучший сигнал Cel-Fi GO Adventure Van RV Cell Signal Booster TS559129
Самый мощный из доступных на рынке жилых автофургонов / мобильных бустеров
Для использования на стоянке (усиление 100 дБ) и во время вождения (усиление 65 дБ)
Работает с Verizon 5G / 4G и AT&T, T ‑ Mobile, Sprint, U.С. Сотовая связь, GCI Alaska 5G / 4G / 3G
Улучшает сигнал для нескольких телефонов с одним и тем же носителем.
Модульная внешняя антенная мачта OTR; выберите высоту мачты от 10,5 ″ до 41,5 ″
Внутренняя всенаправленная настольная антенна стоит вертикально на любой плоской поверхности и легко перемещается туда, где требуется лучший сигнал
Дополнительное магнитное крепление для OTR антенны
.
Superior Mobile Cellular Signal Boosters [Легковые и грузовые автомобили]
Увеличьте покрытие сотовой связи внутри вашего автомобиля, грузовика, лодки, RV
Вы устали сталкиваться с мертвыми зонами сотовой связи в дороге?
Вам нужно Всегда быть на связи Во время путешествия?
пропущенных и пропущенных вызовов обходятся вашим клиентам в ?
Вы устали от медленной скорости интернета 4G в машине или отеле?
Хотите ли вы исправить эти проблемы — легко ?
Мы можем помочь!
Мы предлагаем различные усилители сигнала мобильной связи для тех, кто находится в движении.У нас есть системы для малых и больших автомобилей. Большинство наших систем могут быть портативными, а также могут быть усилителями ближнего действия в вашем доме или офисе. Некоторые из них будут усиливать сигнал для более чем одного пользователя в автомобиле одновременно. Отлично подходит для автомобилей, домов на колесах, прицепов, панельных грузовиков, лодок и других транспортных средств. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
Популярные системы усиления сигнала мобильных телефонов
.
Какой лучший усилитель сотового телефона для сельской местности?
Обновлено 23 ноября 2020 г.
В сельской местности есть уникальные проблемы с приемом сотовой связи. Дома и предприятия в отдаленных районах часто более удалены от вышек сотовой связи, получают меньше сигнала и имеют более низкую скорость передачи данных. Сотовому сигналу низкой мощности труднее проникать в строительные материалы, поэтому во многих сельских домах и коммерческих зданиях нет пригодного для использования внутреннего сотового сигнала.
К счастью, есть решения проблемы плохого сигнала сотовой связи в домах, металлических зданиях, фермах и других удаленных объектах.
Усилители сотового сигнала для сельского дома
Усилитель сигнала сотовой связи Cel-Fi GO X Rural. (Щелкните для получения дополнительной информации.)
Система усиления сотового сигнала Cel-Fi GO X Rural (TS559120) сочетает в себе Cel-Fi GO (потребительский сотовый усилитель с самым высоким коэффициентом усиления, доступный ) с наружной направленной антенной Wilson Electronics с высоким коэффициентом усиления для достижения наилучшего возможного прием сигнала в удаленных местах со слабым сигналом сотовой сети.Усилитель Cel-Fi GO X обеспечивает усиление до 100 дБ и может охватывать как маленькие, так и большие дома. GO X усиливает сигнал для одного оператора за раз (на ваш выбор: Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, U.S. Cellular или GCI Alaska).
SolidRF Signal Plus (TS115728) предлагает две внутренние панельные антенны и усиление сигнала 68 дБ по цене менее чем вдвое дешевле, чем у конкурирующих систем. Signal Plus покрывает более скромную внутреннюю территорию, чем Cel-Fi GO X, но может подойти для вашего небольшого дома или хижины.
SureCall Fusion5s (SC-POLYSH / O-72) — это мощный усилитель с несколькими несущими для домов площадью от 2 000 до 2 500 квадратных футов. Он имеет автоматическую регулировку усиления с дополнительным ручным управлением для выбора конкретных диапазонов сотовой связи для усиления. Он также включает в себя выбор наружных антенн.
Усилители сотового сигнала для металлических зданий в сельской местности
Многие сельскохозяйственные, промышленные, коммерческие и жилые здания в сельской местности построены из металла. Независимо от того, слабый или сильный внешний сигнал, он не проникает через металлические крыши и стены.
Многие небольшие металлические здания (до 2000 квадратных футов) с небольшим количеством пользователей сотовой связи могут решить свои проблемы с сигналом с помощью Cel-Fi GO X или SureCall Fusion5s. Однако для больших металлических зданий потребуется коммерческая система усиления с несколькими антеннами, предназначенная для работы с более тяжелыми нагрузками и большей площадью в квадратных футах. Мы рекомендуем WilsonPro 1100 (460147) с одной-четырьмя внутренними купольными антеннами.
Другие варианты бустеров сотовой связи для сельской местности
Есть много других вариантов исправления плохого сигнала соты в небольших рабочих зонах на больших промышленных складах.Пожалуйста, позвоните в Powerful Signal по телефону 866‑912‑3444 — позвольте нам помочь вам решить проблему с сигналом сотовой связи!
.
Какой клаксон лучше, виды звуковых сигналов для авто их установка
Звуковой сигнал предназначен для предупреждения потенциально опасных ситуаций. Некоторых устраивает штатное устройство, другие хотят красивое звучание, третьи стремятся получить как можно более мощный звуковой сигнал. Давайте разберемся, какой клаксон лучше поставить на машину.
Клаксон — это устройство для подачи транспортными средствами звуковых сигналов, а также сам такой сигнал. Термин получил распространение по названию фирмы-производителя — «Klaxon Signals Ltd»[2] (от др.-греч. κλάζω — выть, шуметь), выпускавшей их с 1908 года.
Звуковой сигнал предназначен для предупреждения опасных ситуаций
Содержание статьи
Какие клаксоны бывают
Сегодня каждый автовладелец может подобрать сигнал для своего транспортного средства на свой вкус. Но прежде чем отправляться в магазин важно понять, в чём заключается их отличие друг от друга, какие преимущества и недостатки присущи отдельному виду.
Автомобильные клаксоны делятся на три основных вида:
Электромагнитные
Пневматические
Электронные.
Виды звуковых сигналов отличаются и по устройству, и по звучанию. Основной характеристикой автомобильного гудка является уровень шума.
Электромагнитные клаксоны
Благодаря простоте конструкции электромагнитный вид получил широкое распространение и установлен на большинстве современных автомобилей.
Основными его компонентами является соленоид с контактной парой и диафрагма. Электромагнитные клаксоны в зависимости от исполнения можно разделить на три типа:
Сигнал улитка. Громкость гудка может достигать 115-120 дБ, что однозначно эффективно воздействует на барабанные перепонки окружающих. Тем не менее из-за относительно крупных габаритов и воронкообразной конфигурации их монтаж не всегда выполним или затруднителен.
Сигнал улитка
Дисковый клаксон. Издаёт обычный однотонный звук, громкость которого обычно составляет 115 дБ, а частота 350 Гц. Можно встретить и более высокочастотные модели, до 440 Гц. Как правило, монтируется в подкапотном пространстве, но иногда и на внешней части решётки радиатора. Конструкция может быть цельной или разборной. Габариты неразборных гудков обычно компактнее.
Дисковый клаксон
Рожковый сигнал. Другими словами, это автомобильный горн. По большому счёту такой гудок представляет собой выпрямленную улитку. Обычно монтируются на внешней части транспортного средства. Устройство допустимо расположить и в подкапотном пространстве, но в таком случае снизиться его громкость.
Рожковый сигнал, он же горн
Пневматические гудки
Основные рабочие элементы пневматических клаксонов это: горн, диафрагма и мембрана. Сжатый воздух при воздействии на мембрану заставляет её деформироваться и колебаться, возникающий звук усиливается горном. Пневматический гудок самый громкий сигнал на авто — его громкость достигает 145 дБ.
Пневматический клаксон
Мощные клаксоны этого типа комплектуются, как правило, четырьмя трубками, которые генерируют сигнал частотой от 400 до 800 Гц. Для обеспечения полноценной работы такого устройства, понадобится достаточно мощный компрессор, способный создавать давление в 60 атмосфер.
Пневматический гудок способен воспроизводить не только однотонный звук, но и некоторые мелодии. Для этого компрессору понадобится значительное пространство под капотом, а также устройство необходимо будет дополнить специальным электронным контроллером. Компрессор для гудка в таком случае управляется электрическими сигналами, которые подаёт запрограммированный контроллер. У водителя есть несколько вариаций мелодий.
Электронные сигналы
Главной частью электронных гудков является чип, который генерирует звук нужной частоты и передаёт его на громкоговоритель устройства. Громкость сигнала может достигать 110 дБ, а частотный диапазон весьма обширен и в каждой отдельной модели может быть совершенно разным.
Электронный клаксон
Их монтаж можно производить практически на любом автомобиле независимо от габаритов и напряжении электрической цепи. Электронные клаксоны могут работать как от 12, так и от 24 В. Устройство может воспроизводить как однотонные звуки, так и различные мелодии.
Стоит помнить, что музыкальный гудок может стать причиной нежелательного внимания сотрудников ДПС в случае, если мелодия напоминает спецсигнал. При этом на водителя может быть наложен штраф.
Нестандартные решения
В некоторых случаях водители предпочитают устанавливать паровозный гудок на авто. Он обладает весьма значительной мощностью и способен резко привлечь внимание окружающих. Однако его монтаж требует довольно много места в подкапотном пространстве.
Паровозный гудок является самым мощным
Монтаж паровозных или пароходных сигналов не запрещён, но необходимость в таком гудке спорна. Его использование в городском режиме может стать причиной штрафа. Помимо того, для использования таких сигналов автомобиль должен обладать хорошей звукоизоляцией.
Паровозный гудок на автомашине может напугать любого. В видео ниже показаны приколы с паровозным гудком установленным на маленькую малолитражку.
Установка клаксона
После приобретения клаксона, устройство нужно установить. К каждой модели прилагается инструкция, однако, что касается электрической части, здесь обычно всё довольно просто.
Установка звукового сигнала на автомобиль
Сама установка звукового сигнала на автомобиль взамен старого несложна. Клаксон устанавливается на место старого, или если новый больше, то подбирается пространство для его крепления. Гораздо сложнее установить пневматический звуковой сигнал с компрессором, ведь нужно искать не только большее место под сам гудок, но и под компрессор.
Выбор места для установки звукового сигнала на автомобиль
При монтаже обеспечьте надёжное крепление клаксона, чтобы не потерять его во время езды.
Самый громкий сигнал на авто — это, конечно, круто, но необходимо учитывать, что для нормальной работы его компрессора может потребоваться довольно большая сила тока. Поэтому перед такой покупкой стоит подумать о соответствии аккумуляторной батареи машины и генератора.
Установка пневмосигнала на автомобиль
Монтаж такого устройства лучше доверить проверенному автосервису.
Заключение
В завершении темы стоит отметить, что клаксон в первую очередь — это устройство для общения водителя с пешеходом или другими водителями в исключительно крайнем случае.
Правила пользования звуковыми сигналами
Громкость и звук таких устройств пока никакими ГОСТ-ами не регламентируется, а нарушением считается использование спецсигналов («крякалок»).
В городском режиме гудок разрешено использовать только для предупреждения ДТП, а вне населённого пункта перед началом обгона.
Беспорядочное использование гудка считается нарушением правил дорожного движения. В этом случае к водителю могут быть применены штрафные взыскания со стороны сотрудников дорожной службы.
Сигнал автомобильный мощный
Звуковые сигналы на авто: выбор и установка
В машинах много элементов, которые позволяют безопасно чувствовать себя на дороге как пешеходам, так и водителям, но звуковой сигнал больше всего выделяется среди других функций. Десятилетия назад гудок создавался с практическими целями. Его вариации заключались в разной громкости клаксонов и тональности. Нынешний авторынок может предоставить автолюбителям широкий выбор звуков, который поможет выразить их индивидуальность.
Особый звуковой сигнал — это способ выразить собственную индивидуальность
Потребность в обновлении гудка приходит с долгим сроком использования. По умолчанию многие современные машины имеют тихий звук сигнала, в ответ на что некоторые хозяева устанавливают на свои машины комплектующие от советских моделей вроде «Волги». Далеко не всегда это оправданно – выход из большинства ситуаций заключается в перенастройке устройства.
Виды гудков для машины
Пневматические сигналы
Работают они по тому же принципу, что и старинные клаксоны времён конных повозок: компрессор подаёт сжатый воздух через трубу, провоцируя вибрации. Все экземпляры находятся в одной ценовой категории, при этом различаясь по конструкции. Чаще всего это касается формы трубы гудка.
Пневматические сигналы могут иметь мощность до 125 дБ, а их частотный диапазон располагается сразу на нескольких необходимых отметках. Достигается это размещением четырёх «рожков» (в некоторых случаях меньше). Так, самый низкий сигнал играет на частоте 320–415 Гц, а звук наиболее высокого может доходить до 810 Гц. Чтобы привести этот оркестр в действие, компрессор нуждается в давлении как минимум шести атмосфер. В таком случае звук клаксона будет формировать настоящую мелодию, но для этого требуется программирование устройства и много места под капотом.
Электромагнитные гудки
В таком оборудовании главным элементом является электрический магнит, который подключается к мембране. Прерыватель соединяет источник тока с обмоткой сердечника, а её, в свою очередь, с массой при помощи кнопки сигнала. Активация последней заставляет стержень сердечника выполнять колебательные движения, которые и приводят к вибрации мембраны. Эти сигналы различаются по критерию звукового излучателя.
Дисковые гудки
Имеют конструкцию разборного или цельного устройства. Вторые позволяют сэкономить несколько сантиметров пространства. Тип исполнения позволяет устанавливать открытые и закрытые соответственно на виду или под крышкой капота. Стандартные сигналы устроены аналогичным образом, что позволяет монтировать «блины» без особых усилий. Устройство может быть двухтональным, но и однотональные настраиваются путём комбинации, в итоге получая синтез высокочастотного сигнала (420–440 Гц) и простым (335–350 Гц).
«Улитки»
Такой тип устанавливается сложнее — всему виной изогнутая форма трубы и больший размер. Мощность сигнала — 118 дБ, частота — 510 Гц. Эти своего рода патефоны известны сильным давлением на барабанные перепонки. Двухтоновая «улитка» может иметь реле, подающее электричество попеременно на каждую из обмоток, позволяя получать мелодию.
Рожки
Такие излучатели выглядят как распрямлённая «улитка». При той же цене имеют звук ощутимо хуже.
Установка нового гудка по ГОСТу
В стандартах не описаны критерии по характеристикам сигнала — нарушением является только его отсутствие как такового. Проверку относительно нормы проходят только высокочастотные излучатели, причём основная из частот должна быть постоянной и не меняться под разным воздействием электричества. Плохо подобранный гудок машины может вызывать неприятности на дороге, раздражая как самого водителя, так и пешеходов. Следует заметить, что звуки, имитирующие сирены служебных машин могут привести к плохим последствиям.
Стандартная частота сигнала автомобиля колеблется в диапазоне от 320 до 440 Гц. Это обусловлено медицинскими требованиями. При приобретении пневматических излучателей с несколькими тональностями выбирайте такой, который не помешает вам самим, либо позаботьтесь о повышении звукоизоляции в автомобиле. Убедитесь, что аккумулятор машины совместим с желаемым устройством. Несколько сигналов заставляют стандартную батарею стремительно садиться, потребляя до 25 ампер.
Внимание следует обратить на пространство под капотом. Некоторые сигналы, имеющие защитную решётку, допустимо устанавливать снаружи, что нельзя сказать об «улитках».
Сигналы имеют подробные инструкции по монтажу, но основные принципы всегда схожи: потребуется соединить гудок машины с источником энергии через реле или прерыватель.
Крепление является отдельной темой: в базовом наборе может отсутствовать деталь, которая требуется для фиксации конкретно на вашем автомобиле, поэтому готовьтесь к покупке провода с хорошей защитой нужной длины, если ровная поверхность для установки окажется слишком далеко от аккумулятора.
Починка неисправного гудка машины
Наиболее распространённой неисправностью является окисление контактов. В некоторых случаях последние выпадают или отходят. В ситуациях, когда излучатель не работает, начинайте осмотр именно с состояния проводки.
Перед началом работы с электричеством обязательно снимите клеммы с батареи! Отсоедините и разрядите конденсатор, который отвечает за подушку безопасности. Его контакты чаще всего находятся под рулевой колонкой.
Три контакта обычно находятся около ступицы, под защитой из пластика. Зачистите их надфилем и крепко зафиксируйте на изначальной позиции. Здесь может потребоваться помощь знакомого при снятии кожуха.
Итог
Звук клаксона — основной инструмент коммуникации водителя и пешехода. Относитесь к его выбору и состоянию серьёзно, ведь эксперименты в таком деле могут окончиться весьма печально. В инструкции по установке каждого гудка машины описаны характеристики: уровень громкости, частота и расстояние действия устройства. Практические характеристики приоритетнее, нежели тюнинг. Выбирая излучатель, в первую очередь обращайте внимание на уровень безопасности и надёжности, избегайте экспериментальных моделей.
Выбор автомобильного звукового сигнала
Сегодня любой автолюбитель может приобрести модель сигнала высокой громкости, тем самым получить звук, который, безусловно, обратит внимание на любую машину. Прежде различие сигналов для автомобилей в этом плане заключалось лишь в громкости, и данный компонент был нужен только для выполнения своих функций. Теперь же он держится отдельно от других частей авто, влияющих на безопасность.
Звуковой автомобильный сигнал является обязательным
Потребность замены появляется и по причине немалого срока использования. Некоторые водители специально используют клаксон российского автопрома, так как на отдельных новых машинах установлены тихие варианты звукового исполнения.
Видео об автомобильной сирене:
Виды
Электромагнитные
Рассмотрим подобный гудок и его устройство. Соленоид с контактной парой и диафрагма являются основными компонентами данного приспособления. После надавливания на кнопку ток, протекающий в катушке, заставляет якорь притягиваться к сердечнику, обеспечивая размыкание контактов соленоида. Это дает возможность якорю вернуться в начальное расположение, что вызывает замыкание контактов. В зависимости от механизма звукового излучателя описанные приспособления можно разделить на следующие виды.
Улитки. Могут воспроизводить некоторую мелодию, при этом имеют определенное воздействие на барабанные перепонки. Уровень громкости сигнала может достичь 115-120 децибел. «Улитки» не очень просто устанавливаются из-за своих габаритов и воронкообразной формы.
Дисковый гудок. Обыкновенный однотонный имеет уровень шума 115 дБ и частоту 350 Гц. Но существует и высокочастотная модель(440 Гц). Как установить или поставить подобный гудок? Исходя из способа исполнения (закрытый и открытый), клаксон монтируется под капотом либо на виду. Такой звуковой механизм бывает неразборным и сборным. Неразборные могут иметь меньший размер.
Рожки. Внешний вид этих звуковых сигналов автомобилей напоминает горн, они представляют собой выпрямленную «улитку». Их можно расположить под капотом машины, но значительно ухудшится звук.
Схема электромагнитного устройства подачи звука
Пневматические
Главными элементами пневматических сигналов для автомобилей выступают труба с раструбом, диафрагма и камера. Такой гудок имеет такой же принцип действия и основы работы, как и у тех, что использовались на конных повозках. Поток сжатого воздуха оказывает влияние на мембрану, которая начинает деформироваться и совершать движения колебательного характера, тем самым создавая звук. Затем в камере снижается давление, мембрана принимает начальное положение, и воздух перекрывается.
Уровень громкости такого звукового пневматического приспособления может достигать 145 децибел. Пневматический сигнал позволяет получить не только звук, какой имеется у всех, но и настоящие мелодии. В этом случае компрессору понадобится немалая площадь под капотом автомобиля, а само устройство необходимо будет дополнительно оснастить программируемым логическим контроллером.
Мощный пневматический клаксон
Электронные
У такого звукового прибора другая конструкция и принцип действия. Для данного сигнала требуется специальная электронная схема, которая и производит нужную частоту.
Требования к установке и эксплуатации
Автомобильный клаксон почти всегда сопровождаются документацией по установке, но в целом все они примерно одинаково устанавливаются. По инструкции механизм требуется соединить с источником электрического тока, для протекания которого необходима «масса». Между самим элементом и «массой» находится кнопка для включения звукового приспособления.
Как же их крепить? Все нужное и важное для того, чтобы поставить и закрепить приспособление на плоской прямой поверхности, присутствует в типовом наборе. Правда, такая поверхность может находиться достаточно неблизко от аккумуляторной батареи. Это зависит от конструкции вашей машины. Поэтому может понадобиться отлично защищенный провод подходящей длины.
Закрепленное устройство
До приобретения необходимо проверить, что аккумуляторная батарея автомашины будет функционировать с таким механизмом. Музыкальный клаксон может разряжать обычный аккумулятор намного быстрее. Например, звуковой горн потребляет около двадцати пяти ампер. Выбирая мелодичный пневматический сигнал, стоит побеспокоиться о том, чтобы ваша личная автомашина обладала довольно неплохой шумоизоляцией.
Звуковой механизм автомобиля в связи с требованиями медицины должен иметь частоту определенного диапазона. Нарушением правил является лишь полное отсутствие автомобильного сигнала, государственным стандартом же не отмечены какие-либо дополнительные требования. Нормируются исключительно высокочастотные модели. Причиной неудобства для участников движения и пешеходов часто становится некорректно выбранный гудок. Доставить ощущение дискомфорта может и клаксон, который копирует сирену полицейских или скорой помощи.
Еще одним требованием является объем. Лучше всего заблаговременно оценить, какой размер доступного места у вас есть под капотом, чтобы имелась возможность корректно поставить ваше устройство. К примеру, клаксон дискового типа защищен своей решеткой, поэтому он имеет возможность монтироваться снаружи, а для «улиток» подобный способ не применим.
Схема подключения
Возможные неисправности
Окисление контактов реле либо целого звукового механизма является наиболее распространенной неполадкой. Бывает так, что контакты попросту малонадежно закреплены, поэтому они смогут выпасть. Крепления следует проверить в первую очередь. Какой же есть выход для решения этой неисправности?
Сначала снимаются аккумуляторные клеммы, затем отсоединяется и разряжается модуль подушек безопасности, у которого клеммы в основном находятся под рулевой колонкой. С кем-либо вдвоем осуществляется съем кожуха рулевого колеса. Под пластмассовой защитой около ступицы находятся искомые контакты. Их нам и нужно зачистить небольшим напильником типа надфиля, а потом основательно закрепить на старом месте.
Видео о правильном выборе:
Итоги
Следует помнить, что описанные приспособления прежде всего нужны для выполнения своей главной функции — предупреждение об опасности. К примеру, в европейских странах гудок обязан соответствовать размерам автомобиля. Приобретая звуковой механизм или клаксон, первым делом задумайтесь о собственной и чужой безопасности. Не забудьте перед покупкой внимательно изучить его принцип действия.
Автомобильный сигнал становится способом звукового общения автомобилиста и прохожего. Этот факт надо учитывать, сочетая гудок с различными типами приспособлений. К каждому из них должна прилагаться инструкция, в которой будут отмечены мощность шума и создаваемое давление.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!
Автомобильные звуковые сигналы – они такие разные [8 видео]
Часто вы задумываетесь над качеством сигнала собственного авто? А вот многие владельцы Sonata 2011 модельно года недовольны им. Несмотря на то, что этот автомобиль стал хитом для Hyundai и получил хвалебные отзывы от владельцев, автолюбителям теперь приходится становиться механиками из кружка «сделай сам», чтобы улучшить звучание сигнала. Видимо, производители перестарались, удешевляя авто с целью сделать его бюджетным. Слушаем вместе автомобильные сигналы.
Более 120 человек, посетителей крупнейших форумов Hyundai, пожаловались на звуковой сигнал автомобиля Sonata. Который, по их мнению, даже хуже, чем у мопеда. Кто не слышал – можно услышать здесь:
Один из пользователей написал: «Сегодня первый раз использовал звуковой сигнал! Мне стало так неловко… Хотелось бы иметь тонированные стекла, чтобы спрятаться от стыда…»Некоторые владельцы заговорили об опасности применения такого сигнала, ибо в экстремальной ситуации они могут быть просто не услышанными. Восемь из них подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration).Пока производитель, пообещавший изменить ситуацию начиная с сентября, владельцам уже купленных авто приходится искать выход их ситуации самостоятельно, или продолжать послушать неприятный автомобильный сигнал. На форумах приводится масса советов и инструкций. Некоторые обсуждают замену сигнала на более прогрессивные, к примеру, победителя среди звуковых сигналов Fiamm El Grande, который обойдется в $20-25.
Некоторые участники обсуждения демонстрируют видеоролики с различными звуковыми сигналами, которые ниже публикуем и мы. Ведь вполне возможно, кому-то из наших посетителей захочется тоже изменить свой сигнал. На железнодорожный или морской…
https://youtube.com/watch?v=eIGIAh4GTOA
И пусть нас простят читатели следующее видео длинной 9 минут. Собственно досматривать его не обязательно, ибо дальше — все та же реакция прохожих на услышанный железнодорожный сигнал от hornblasters.
Мощный и громкий звуковой сигнал (клаксон) на авто с компрессором
Принцип действия таких гудков напоминает старинные «гуделки», которые устанавливались на конных повозках и первых паровых автомобилях. Воздух движется из компрессора через специальную трубку, заставляя ее вибрировать и издавать довольно громкие звуки. Существуют очень много разновидностей, от1000р до 30 000 р. У нас же самая дешманская ~1200р в местном авторынке Сегодня будем делать апгрейд сигналов.
И так что для этого нужно: Сам сигнал типа фаа фаа Балон от использованного огнетушителя И электронный клапан. С первым пунктом можно справится легко, цена вопроса 1200-1800р в любом авторынке. А с оставшими двумя немного сложнее. И тут меня осенило, а что если вместо балона накопителя просто использовать второй насос. В любом случае насосы не самые мощные, прирост мощности будет, но не на 100% конечно, думаю в предалах 30% — 40% прирост мощности ждать стоит. Сразу скажу, никаких тестов с записью звука через камеру либо телефон не будет! Замеры производить тоже не чем. Будет сугубо личное мнение, верить или нет это ваше право. В любом случае громкость звука через камеру передать не реально. И так поехали.
Для апгрейда нам понадобится:
Сам сигнал типа фаа фаа
Дополнительный насос
Трубка тройник, чтоб врезаться.
Сигнал у нас уже есть, Осталось купить насос на местном авторынке и тройник в хозмаге.
Доп насос купил за 400, а медный тройник за 75р, почему медный, да просто такой попался, который подошёл по диаметру.
Прежде чем начнём, немного слов о доставке. Посылка пришла в чёрном простом пакете. Была замотана даже не в пупырку, а в тонкий поролон.
Коробка пострадала, внутри крепление тоже.
Сломанное крепление
Забегая вперёд скажу: сама дудка пластиковая с хромированным напылением, имитация под метал, Даже больше скажу, все сигналы этой формы одинаковые, как будто их выпускают на одном заводе, хоть с Китая брать хоть, в местных магазинах. Внутри коробки всё стандартно: дудка, насос, шланг и крепёжные болты
И так. Все куплено для апгрейда. Правда насос попался синий, ну ничего страшного, они одинаковые.И тройник
Прикидываем как всё компоновать компактно.
Да все стыки в дудке лучше обмазать герметиком перед окончательной сборкой, так как не вызывают доверия, можно использовать любой автомобильный герметик, так как мы используем его как клей, чтоб ничего не открутилось от вибрации. В любом случае хуже не будет, так как мы всё же хотим добавить доп.насос, а это дополнительная нагрузка.
После полного высыхания герметика продолжаем сборку. Чтоб металл насосов не натёр дудку, да и вибрация самой дудки не плохая, я обмотал его поролоном с которым он пришёл и закрепил скотчем. Фото этого момента не сделал.
Полная сборка. Всё это хозяйство я закрепил пластиковыми стяжками, синей изоленты не было. Если серьёзно, то очень даже не плохо держится, да и в любом случае, можно быстро заменить стяжку на новую.
Теперь можно устанавливать. Ставить будем на а/м Шевроле Нива. Закрепил одним болтом и 1ой толстой стяжкой
Я это устанавливал ещё зимой, держится отлично, при ремонте машины можно аккуратно демонтировать, чтоб не мешало.Публикую обзор только сейчас потому, что хотел показать вам мои старые сигналы, а чтоб их достать надо отгибать бампер, когда холодно может лопнуть пластик.
Слабонервным не смотреть
Видео как я еду и пугаю прохожих своим сигналом не будет, возраст уже не тот, да и вхлам тонировку давно запретили. По итогу что могу сказать, громче стало примерно на 50% процентов, чисто моё субъективное мнение. Проблемы, что тебя не услышат однозначно нет! Можно было бы замерить потребление с одной и с двумя насосами. Если кому-то будет это очень интересно, пишите в комментариях, я замерю и добавлю в обзор. Цена на товар сейчас завышенная, Желающим повторить, можно купить в любом магазине, даже в местном. Ну если у кого то есть поинты или купоны можно и через интернет.
Летом хочу сделать сигнал как у грузовиков, вместо компрессора эти либо автомобильный насос. Баллон от огнетушителя есть, осталось найти электро клапан. Думаю в авто магазине для грузовиков он будет.
На этом всё. Спасибо что дочитали до конца, всем удачных покупок в просторах интернета.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Звуковые сигналы для автомобиля
Сегодня любой автолюбитель может приобрести модель сигнала высокой громкости, тем самым получить звук, который, безусловно, обратит внимание на любую машину. Прежде различие сигналов для автомобилей в этом плане заключалось лишь в громкости, и данный компонент был нужен только для выполнения своих функций. Теперь же он держится отдельно от других частей авто, влияющих на безопасность.
Звуковой автомобильный сигнал является обязательным
Потребность замены появляется и по причине немалого срока использования. Некоторые водители специально используют клаксон российского автопрома, так как на отдельных новых машинах установлены тихие варианты звукового исполнения.
Видео об автомобильной сирене:
Виды
Электромагнитные
Рассмотрим подобный гудок и его устройство. Соленоид с контактной парой и диафрагма являются основными компонентами данного приспособления. После надавливания на кнопку ток, протекающий в катушке, заставляет якорь притягиваться к сердечнику, обеспечивая размыкание контактов соленоида. Это дает возможность якорю вернуться в начальное расположение, что вызывает замыкание контактов. В зависимости от механизма звукового излучателя описанные приспособления можно разделить на следующие виды.
Улитки. Могут воспроизводить некоторую мелодию, при этом имеют определенное воздействие на барабанные перепонки. Уровень громкости сигнала может достичь 115-120 децибел. «Улитки» не очень просто устанавливаются из-за своих габаритов и воронкообразной формы.
Дисковый гудок. Обыкновенный однотонный имеет уровень шума 115 дБ и частоту 350 Гц. Но существует и высокочастотная модель(440 Гц). Как установить или поставить подобный гудок? Исходя из способа исполнения (закрытый и открытый), клаксон монтируется под капотом либо на виду. Такой звуковой механизм бывает неразборным и сборным. Неразборные могут иметь меньший размер.
Рожки. Внешний вид этих звуковых сигналов автомобилей напоминает горн, они представляют собой выпрямленную «улитку». Их можно расположить под капотом машины, но значительно ухудшится звук.
Схема электромагнитного устройства подачи звука
Пневматические
Главными элементами пневматических сигналов для автомобилей выступают труба с раструбом, диафрагма и камера. Такой гудок имеет такой же принцип действия и основы работы, как и у тех, что использовались на конных повозках. Поток сжатого воздуха оказывает влияние на мембрану, которая начинает деформироваться и совершать движения колебательного характера, тем самым создавая звук. Затем в камере снижается давление, мембрана принимает начальное положение, и воздух перекрывается.
Уровень громкости такого звукового пневматического приспособления может достигать 145 децибел. Пневматический сигнал позволяет получить не только звук, какой имеется у всех, но и настоящие мелодии. В этом случае компрессору понадобится немалая площадь под капотом автомобиля, а само устройство необходимо будет дополнительно оснастить программируемым логическим контроллером.
Мощный пневматический клаксон
Электронные
У такого звукового прибора другая конструкция и принцип действия. Для данного сигнала требуется специальная электронная схема, которая и производит нужную частоту.
Требования к установке и эксплуатации
Автомобильный клаксон почти всегда сопровождаются документацией по установке, но в целом все они примерно одинаково устанавливаются. По инструкции механизм требуется соединить с источником электрического тока, для протекания которого необходима «масса». Между самим элементом и «массой» находится кнопка для включения звукового приспособления.
Как же их крепить? Все нужное и важное для того, чтобы поставить и закрепить приспособление на плоской прямой поверхности, присутствует в типовом наборе. Правда, такая поверхность может находиться достаточно неблизко от аккумуляторной батареи. Это зависит от конструкции вашей машины. Поэтому может понадобиться отлично защищенный провод подходящей длины.
Закрепленное устройство
До приобретения необходимо проверить, что аккумуляторная батарея автомашины будет функционировать с таким механизмом. Музыкальный клаксон может разряжать обычный аккумулятор намного быстрее. Например, звуковой горн потребляет около двадцати пяти ампер. Выбирая мелодичный пневматический сигнал, стоит побеспокоиться о том, чтобы ваша личная автомашина обладала довольно неплохой шумоизоляцией.
Звуковой механизм автомобиля в связи с требованиями медицины должен иметь частоту определенного диапазона. Нарушением правил является лишь полное отсутствие автомобильного сигнала, государственным стандартом же не отмечены какие-либо дополнительные требования. Нормируются исключительно высокочастотные модели. Причиной неудобства для участников движения и пешеходов часто становится некорректно выбранный гудок. Доставить ощущение дискомфорта может и клаксон, который копирует сирену полицейских или скорой помощи.
Еще одним требованием является объем. Лучше всего заблаговременно оценить, какой размер доступного места у вас есть под капотом, чтобы имелась возможность корректно поставить ваше устройство. К примеру, клаксон дискового типа защищен своей решеткой, поэтому он имеет возможность монтироваться снаружи, а для «улиток» подобный способ не применим.
Схема подключения
Возможные неисправности
Окисление контактов реле либо целого звукового механизма является наиболее распространенной неполадкой. Бывает так, что контакты попросту малонадежно закреплены, поэтому они смогут выпасть. Крепления следует проверить в первую очередь. Какой же есть выход для решения этой неисправности?
Сначала снимаются аккумуляторные клеммы, затем отсоединяется и разряжается модуль подушек безопасности, у которого клеммы в основном находятся под рулевой колонкой. С кем-либо вдвоем осуществляется съем кожуха рулевого колеса. Под пластмассовой защитой около ступицы находятся искомые контакты. Их нам и нужно зачистить небольшим напильником типа надфиля, а потом основательно закрепить на старом месте.
Видео о правильном выборе:
Итоги
Следует помнить, что описанные приспособления прежде всего нужны для выполнения своей главной функции — предупреждение об опасности. К примеру, в европейских странах гудок обязан соответствовать размерам автомобиля. Приобретая звуковой механизм или клаксон, первым делом задумайтесь о собственной и чужой безопасности. Не забудьте перед покупкой внимательно изучить его принцип действия.
Автомобильный сигнал становится способом звукового общения автомобилиста и прохожего. Этот факт надо учитывать, сочетая гудок с различными типами приспособлений. К каждому из них должна прилагаться инструкция, в которой будут отмечены мощность шума и создаваемое давление.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!
лучших усилителей сигнала для легковых, грузовых и морских транспортных средств
Что вызывает плохой прием сотового телефона?
Согласно исследованию Pew Reseach Center, более 90% американцев имеют сотовые телефоны, и 72% из них иногда испытывают плохой сигнал.
Что бы вы ни думали, будет только хуже. Почему?
Расстояние от вышки сотовой связи: Физическое расстояние и расстояние передачи энергии.
Больше людей, больше телефонов: Чем больше устройств подключается к одному источнику, тем меньше скорость и меньше услуг.
Металл: Любые металлические предметы полностью мешают сигналам 4G, LTE и 5G проникать внутрь вашего автомобиля.
В отдаленных сельских районах расстояние от вышки сотовой связи обычно является самой большой причиной плохого приема. Хотя горы, холмы и высокие деревья также легко нарушают сигналы клеток.
В городе помехи между телефоном и вышкой обычно являются самым большим фактором. Кроме того, в зависимости от вашего автомобиля металл, стекло и другие материалы могут ослабить или полностью заблокировать эффективный доступ сотовых сигналов к вашему телефону.
См. Полные комплекты бустеров сотового сигнала для вашей ситуации:
Дом
Автомобиль
Бизнес
Коммерческий
Как улучшить сигнал в автомобиле, грузовике или лодке
Усилитель сигнала помогает усилить слабые сигналы 4G, LTE, 5G в вашем автомобиле.Для этого используется 3 единицы оборудования:
Внешняя антенна принимает существующий сотовый сигнал.
Усилитель усиливает сигнал с помощью запатентованной технологии.
Внутренняя антенна ретранслирует усиленный сигнал по всему автомобилю.
Все это приводит к лучшему разговору и тексту, кристально чистому разговору, надежному обслуживанию и приему, быстрому интернету и большему количеству полос.
Вот ваши гарантии:
Работает для всех операторов связи: Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, US Cellular и др.
Работает для всех сотовых устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков, точек доступа, всего, что использует 4G, LTE или 5G
Полные комплекты, простые в установке.
Никакой ежемесячной платы, нет необходимости подключаться к Wi-Fi.
90-дневная гарантия возврата денег: наша цель проста: вы получите лучший сигнал и будете счастливы.
Ниже представлен тщательно подобранный и составленный экспертами список лучших сотовых усилителей для автомобилей, грузовиков или лодок.
Лучшие усилители сигнала для автомобилей, грузовиков и лодок
Лучший усилитель сигнала для автомобилей
Усиление до +50 дБ — максимально допустимое значение для усилителя сигнала мобильной связи в Северной Америке
Самая высокая выходная мощность восходящего канала среди всех автомобильных усилителей
Работает со всеми телефонами всех операторов, включая Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, US Cellular и др.
Готовность к 5G
Гладкий металлический корпус, отводящий излишек тепла для достижения максимальной производительности
Лучшая скорость разговора, передачи текстовых сообщений и данных гарантирована
Чрезвычайно настраиваемый, с вариантами для любого типа транспортного средства и ситуации
weBoost Drive Reach — новейший и самый мощный автомобильный бустер от Wilson Electronics.По сравнению с другими автомобильными усилителями Drive Reach предлагает вдвое большую выходную мощность восходящего канала, чтобы достигать вышек сотовой связи, которые в 2 раза дальше, что обеспечивает превосходную мощность сигнала. В результате он будет работать на самых сельских дорогах и автомагистралях.
Тонкая внешняя антенна принимает сигналы, а небрежная внутренняя антенна (обычно прикрепляемая на липучке к сиденью водителя) передает сигнал внутри вашего автомобиля. Для получения оптимальных результатов вы должны находиться на расстоянии вытянутой руки от внутренней антенны, чтобы получить усиленный сигнал, поэтому он лучше всего подходит для вашего типичного седана, грузовика или внедорожника, но будет работать с любым транспортным средством.
Элегантный металлический дизайн усилителя не только делает внешний вид усилителя крутым, но и отводит избыточное тепло, чтобы усилитель работал с оптимальными характеристиками.
В целом, Drive Reach — отличное вложение для людей, которые живут или часто водят автомобили в сельской местности, где расстояние до вышек сотовой связи и от них является самой большой проблемой. Жители городских районов могут обойтись менее дорогой моделью, но для людей, живущих без электросети, мы рекомендуем эту модель в первую очередь.
Лучший усилитель сигнала для автомобилей
Бустер, готовый к работе 5G. Повышает качество передачи голоса, текстовых сообщений, 4G LTE и 3G
Для нескольких сотовых устройств
Работает со всеми сотовыми устройствами всех операторов связи
Усиление до +50 дБ
Чрезвычайно настраиваемый, с вариантами для любого типа транспортного средства и ситуации
weBoost Drive X — еще один мощный автомобильный усилитель сотовых телефонов, способный поддерживать до 4 сотовых устройств.Он мощнее старого Drive 4G, но не такой мощный, как Drive Reach. Идеально подходит для водителей в городских, пригородных и некоторых сельских районах.
Благодаря усилению +50 дБ и большему радиусу действия, чем его предшественник, он может связываться с относительно удаленными вышками, чтобы предоставить вам и вашим пассажирам улучшенные сигналы 3G и 4G LTE. Он готов даже к 5G! Это универсальный исполнитель как для города, так и для сельской местности. В зонах со слабым сигналом вам и вашим пассажирам, возможно, придется быть ближе к внутренней антенне, чтобы воспользоваться усиленным сигналом.
Для тех, кто работает в крайних случаях плохого сигнала, мы рекомендуем Drive Reach, который может достигать большего расстояния до вышек сотовой связи и от них.
Самый доступный усилитель сигнала для автомобилей
Усиливает разговоры, текст и данные. Готово к 5G.
Для одного смартфона
Усилитель сигнала на подставке
Усиление до +23 дБ
Работает со всеми сотовыми устройствами всех операторов связи
WeBoost Drive Sleek — это цена и производительность для одного пользователя.
В комплект входит антенна с магнитным креплением, которую можно легко установить на крыше любого транспортного средства, и регулируемое вентиляционное крепление для люльки, предназначенное для крепления смартфона или небольшого планшета любого размера.
Чтобы воспользоваться усиленным сигналом, ваше сотовое устройство должно быть в подставке. А в сочетании с Bluetooth-гарнитурой он действительно отлично подходит для обычного разговора, обмена текстовыми сообщениями и навигации в режиме громкой связи.
Лучшие усилители сигнала для коммерческих грузовиков
Самый мощный усилитель сигнала для грузовых автомобилей
Улучшает передачу голоса, текста и данных
Для нескольких сотовых устройств
Усиление до +50 дБ
Антенна OTR специально для грузовых автомобилей
Готовность к 5G
Работает со всеми операторами, сетями и телефонами
weBoost Drive Reach OTR — самый мощный коммерческий автомобильный сотовый усилитель для грузовых автомобилей.
Этот комплект объединяет weBoost Drive Reach с лучшей в своем классе прочной внешней всенаправленной антенной, чтобы противостоять всем стихиям во время движения по дороге. Для наружной антенны требуется фиксированная установка, чтобы закрепить ее на месте, а входящее в комплект трехстороннее крепление позволяет легко установить ее на краю крыши транспортного средства или кронштейне зеркала. Если вас интересует настройка проводного соединения, вам также понадобится соответствующий блок питания.
Drive Reach OTR способен достигать удаленных вышек, чтобы обеспечить превосходный сигнал сотовой связи, куда бы вас ни привело работа.Больше никаких сброшенных звонков, неотправленных текстовых сообщений или отключенных навигационных сервисов. Идеально подходит для обслуживания автопарков, нуждающихся в качественном приеме в дороге.
Самый доступный усилитель сигнала для коммерческих грузовиков
5G готово. Повышает качество передачи голоса, текстовых сообщений, 4G, LTE и 3G.
Для одного смартфона
Усиление до +23 дБ
Антенна OTR специально для грузовых автомобилей
Работает со всеми операторами, сетями и телефонами
weBoost Drive Sleek OTR — это автомобильный автомобильный сотовый усилитель, устанавливаемый на подставку.
Этот комплект объединяет weBoost Drive Sleek с прочной всепогодной внешней всенаправленной антенной, чтобы выдерживать суровые погодные условия в дороге. Наружная антенна представляет собой стационарную установку с трехсторонним креплением для гибкости установки.
Отличный вариант для водителей грузовиков и тех, кто постоянно находится у водителя или пассажира в дороге.
Лучший усилитель сигнала для морской техники
Когда мы говорим о морских транспортных средствах, мы имеем в виду морские лодки или прогулочные суда.Наша лучшая рекомендация — это комплект weBoost Drive Reach и морской антенны , который сочетает в себе наш самый мощный автомобильный вариант с прочной, безопасной для морских судов антенной. Эта установка должна расширить диапазон покрытия, позволяя усилить сигнал сотовой связи в каюте вашей лодки или во внутренних помещениях на расстоянии до 3 миль от берега.
Лучшие бесплатные способы улучшить сотовый сигнал в автомобиле или лодке
Опустите окно или выйдите на улицу.
Избегайте деревьев, гор, зданий и других объектов, которые могут блокировать сигнал сотовой связи, выходя на открытое пространство или на большую высоту.
Зарядите аккумулятор.
Снимите чехол с мобильного телефона.
Купите усилитель сигнала или замените сотовый носитель. Очевидно, что ни то, ни другое не является бесплатным, но это самые надежные доступные варианты.
Как улучшить слабый сигнал сотового телефона в автомобиле или лодке
Wilson Amplifiers — ведущий поставщик усилителей для сотовой связи. Эти устройства усиливают 4G LTE и 5G для любого телефона с любым оператором связи для дома, офиса или автомобиля.
Мы серьезно ненавидим прерванные звонки и плохое покрытие, и наша миссия — обучать людей тому, как избавить их от этого:
Бесплатная консультация (спросите нас о чем угодно) в нашей службе поддержки клиентов в США ([email protected]) или позвоните нам по телефону 1-800-568-2723 .
Бесплатная доставка.
Лучший сигнал или лучшая в отрасли гарантия возврата денег в размере 90.
Мы хотим, чтобы все остались довольны, поэтому мы предоставляем пожизненную техническую поддержку и 2-летнюю гарантию на все продукты.
Спросите нас о чем угодно, и мы будем рады помочь.
УСИЛИТЕЛИ WILSON ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Нет минимальной покупки
90-ДНЕЙ Гарантия возврата денег
LIFETIME Техническая поддержка
6 советов по улучшению сотового сигнала в вашем автомобиле
Мы уже обсуждали ранее в этом разделе, как мы ожидаем, что наши смартфоны будут работать, когда и где мы хотим их использовать.Конечно, это относится и к нашим автомобилям.
Итак, когда мы едем в машине и не можем получить или сохранить надежный сигнал сотовой связи, мы очень расстраиваемся, потому что привыкли к такой связи, а теперь ее нет.
Когда это случилось с нами несколько лет назад, мы обычно винили в этом вышку сотовой связи, например, не хватало вышек сотовой связи или недостаточно близко вышек сотовой связи, чтобы мы могли получить надежную связь.
Но теперь мы знаем, что это может произойти практически где угодно — даже в густонаселенных районах, покрытых вышками сотовой связи — из-за всех препятствий, которые могут блокировать передачу сигналов сотовой связи на наши телефоны.Мы поговорим о некоторых из этих препятствий чуть позже.
Мы все ездим примерно по одним и тем же маршрутам на регулярной основе, идем ли мы на работу, делаем покупки, ходим в спортзал, водим детей на гимнастику (или уроки игры на фортепиано) или что-то еще.
Итак, у нас, вероятно, есть знакомые места на наших обычных маршрутах движения, где сигнал сотовой связи становится немного отрывочным, и мы знаем, что если мы говорим по телефону, когда добираемся до этого места, то есть шанс, что мы можем сбросить вызов.
Мы все это ненавидим.Итак, вот наши лучшие советы, как улучшить прием сотовой связи в вашем автомобиле.
Несколько здравых предложений по усилению сигнала автомобиля
Если вы боретесь со слабым сигналом сотовой связи и у вас есть чехол на телефоне, попробуйте снять его и посмотреть, улучшится ли сигнал. Очевидно, не пытайтесь снимать футляр во время вождения. Вместо этого найдите безопасное место, чтобы остановиться и снять чехол с телефона.
Обратите внимание на то, как телефон лежит в руке, когда вы им пользуетесь.Убедитесь, что вы случайно не заблокировали внутреннюю антенну вашего устройства. Это происходит чаще, чем вы думаете.
Также держите аккумулятор телефона заряженным. Низкий заряд аккумулятора может негативно повлиять на способность вашего телефона получать и удерживать сигнал сотовой связи.
Советы по улучшению сотового сигнала в автомобиле
1. Если вы едете за рулем и не можете получить четкий сигнал, остановитесь. Найдите безопасное место, чтобы съехать с дороги и припарковаться на несколько минут, пока вы пытаетесь позвонить.Когда вы неподвижны, вашему телефону и сотовой сети не нужно постоянно подстраиваться под ваше изменяющееся местоположение. Это упрощает получение и удержание сильного сигнала.
2. Выйдите из автомобиля. Еще раз убедитесь, что вы припаркованы в безопасном месте. Выход из автомобиля устраняет препятствия, которые могут блокировать попадание сигнала сотовой сети на ваш телефон. Металл и стекло с покрытием, которые составляют внешнюю часть большинства транспортных средств, образуют эффективный барьер, который обычно предотвращает проникновение более чем 50 процентов сигналов сотовых ячеек в салон, где вы находитесь.
3. Повторите звонок через несколько минут. Вы уже интуитивно это знаете. Если вы не можете получить или удержать надежный сигнал при первой попытке вызова, повторите попытку через несколько минут. Когда водитель едет по дороге, покрытие его или ее телефона постоянно переключается с одной вышки на другую. Если во время первой попытки вызова вы находитесь между вышками, еще одна попытка через несколько минут может обнаружить вас в пределах досягаемости следующей башни.
4. Увеличьте высоту. Найдите более высокое место, где можно будет безопасно припарковаться, пока вы пытаетесь позвонить. Это может помочь, потому что сотовые сигналы работают в зоне прямой видимости. Как мы неоднократно отмечали в этой области, почти все, что находится между вами и вышкой сотовой связи, может блокировать или ослаблять сигнал, поступающий на ваш телефон. Увеличивая высоту, вы уменьшаете вероятность появления препятствий, ухудшающих качество приема сотовой связи. Часто, поднявшись немного выше, можно улучшить прием.
5. Попробуйте переключиться с 4G на 3G. Выключите услугу LTE, чтобы посмотреть, сможете ли вы улучшить соединение и покрытие с помощью сети 3G или, возможно, даже сети 2G, где она доступна. Я повторю еще раз — не связывайся с телефоном, пока ведешь машину! Сначала найдите безопасное место, чтобы припарковаться. Способ отключения услуги 4G зависит от оператора связи и модели телефона. Поиск в Интернете типа «как выключить 4G» даст множество результатов.
6. Если ничего не помогает, приобретите усилитель сигнала сотовой связи для вашего автомобиля. Очевидно, что это последнее средство, если ничего из вышеперечисленного не работает для вас.Сертифицированный FCC (сертифицированный IC в Канаде) усилитель ячеек от известного производителя обеспечит максимальное покрытие сотовой связи и дальность действия в вашем автомобиле.
Усилитель сотового телефона в автомобиле работает так же, как FM-радио. Антенна за пределами вашего автомобиля собирает доступные сотовые сигналы и передает их через провод в усилитель. Он усиливает сигналы и передает их по другому проводу к антенне внутри вашего автомобиля. Эта антенна распределяет усиленные сигналы, чтобы сотовые устройства в автомобиле могли их использовать.Но в отличие от FM-радио, сотовый усилитель работает в обоих направлениях. Он также усиливает сотовые сигналы, идущие от вашего телефона обратно к вышке.
Существуют усилители сотовой связи, которые усиливают только телефон водителя, и те, которые усиливают работу нескольких телефонов в автомобиле. Дополнительное преимущество усилителя сотовой связи — если ваш автомобиль когда-нибудь сломается, вы сможете позвонить за помощью.
Подведем итог:
Снимите чехол с телефона.
Не закрывайте внутреннюю антенну.
Держите аккумулятор телефона заряженным.
Перестаньте двигаться, чтобы попытаться позвонить.
Выйдите из машины, чтобы попытаться дозвониться.
Повторите звонок через несколько минут.
Найдите место выше и попробуйте позвонить.
Переключитесь на 3G, чтобы попробовать позвонить.
Получите усилитель сотового сигнала.
Чтобы узнать больше о усилителях сигнала сотовой связи автомобиля, нажмите кнопку ниже.
Как улучшить прием сигнала в транспортных средствах
Вы когда-нибудь боролись с плохим приемом сигнала сотового телефона в автомобиле, когда находитесь в дороге? Вы когда-нибудь задумывались, почему у вас нет 4 или 5 полосок на вашем телефоне для стабильного и четкого звонка? Почему раньше у вас было надежное соединение, а теперь нет и время от времени вы сбрасываете звонки?
Как правило, существует две основные причины плохого приема сигнала в ваших транспортных средствах: расстояние и препятствия.Вы и ваши автомобили слишком далеко от ближайшей вышки сотовой связи. Сигнал слишком слабый или даже не может быть обнаружен. Другой фактор заключается в том, что препятствие между вами и многоквартирными домами или ослабляет сигнал для ваших транспортных средств, например искусственные строительные материалы, ландшафты и растительность, а точнее строительные материалы, такие как бетон и кирпич для зданий, горы, холмы, гряды. , кустарники, деревья и многое другое. Сами автомобили также являются причиной слабого приема сигнала, что приводит к появлению одной или двух полосок на ваших телефонах.
В отдаленных районах причиной плохого приема сигнала является расстояние; это также было фактором плохого приема сигнала в городах, но это больше не должно быть виновником, поскольку в настоящее время операторы связи добавляют больше вышек сотовой связи и расширяют зону покрытия. Напротив, помехи между телефоном и вышкой — один из факторов, по которым вы получаете ненадежное обслуживание в городских районах. Материалы, используемые для изготовления ваших транспортных средств, такие как металл и стекло с покрытием, также принимают свои части из-за плохого приема сигнала.
Как улучшить прием сигнала в транспортных средствах?
Все мы много ездим; у большинства из нас есть один и тот же маршрут на регулярной основе. Едем на работу по делу. мы ездим в спортзал или за покупками еженедельно. Иногда мы берем нашу семью в путешествие по выходным на недавно привезенном доме на колесах.
Надежное соединение сигнала сотового телефона повышает нашу продуктивность, эффективность и, что более важно, защищает нас в дороге, обеспечивая постоянное соединение с телефоном, что особенно важно, когда мы в дороге.Могут случиться чрезвычайные ситуации.
Представьте, что вы едете по дороге, ваша машина ломается на межштатной автомагистрали, и вы расстраиваетесь еще больше, когда обнаруживаете плохой прием сигнала на месте. Вы даже не могли ясно позвать на помощь. Представьте, что вы едете по тому же маршруту, и вам не удалось позвонить важному клиенту. А как насчет того, чтобы провести веселые выходные с детьми, позвонить бабушке и дедушке детей или поделиться какой-нибудь картинкой?Ненадежный сервис мешает вам сделать это. Поэтому необходимо принять меры, чтобы предотвратить плохой прием на ходу. Как это сделать? Ознакомьтесь с некоторыми советами.
1. Проверьте свой телефон.
Проверьте, не разрядился ли ваш телефон в первую очередь. Зарядите его, если аккумулятор разряжен. Существует вероятность того, что низкий заряд батареи влияет на способность вашего телефона принимать сигнал от вышки сотовой связи. Кроме того, снимите чехол с телефона и измените способ отдыха пальца.Не позволяйте чехлу для телефона или вашей руке закрывать встроенную антенну телефона. Также рекомендуется обновить телефон.
2. Измените свое местонахождение
Если это срочно, остановитесь, найдите безопасное место и припаркуйте машину. Затем прогуляйтесь или увеличьте высоту, поднявшись выше, чтобы увидеть, сможете ли вы получить более сильный и стабильный сигнал для вызова службы экстренной помощи.
Если в этом нет необходимости, я бы посоветовал вам проверить через несколько минут.Возможно, вы едете между двумя вышками сотовой связи. Вы едете к краю зоны покрытия вышки, почти вне зоны досягаемости обеих вышек сотовой связи, неудивительно, почему на вашем телефоне ужасно не хватает полосок. Продолжайте ехать несколько минут, пока у вас не появится новая вышка сотовой связи, на которую можно сесть. Вы сохраните более сильный сигнал.
3. Измените тип сети
Может помочь переключение типа сети. Выключите сеть 4G и переключитесь на 3G или даже на 2G, чтобы увидеть, сможете ли вы получить лучшее соединение.
4. Получите усилитель сигнала.
Усилитель сигнала транспортного средства может эффективно улучшить ваш слабый сигнал 2G, 3G и 4G в вашем автомобиле, обеспечивая более сильный сигнал для лучшего звонка и текста, более четкого качества голоса и более быстрого Интернета. Внешняя антенна принимает сигнал от вышки сотовой связи рядом с вашим автомобилем, затем усилитель сигнала усиливается и принимаются сигналы, а внутренняя антенна ретранслирует усиленный сигнал на все автомобили. Таким образом, вы можете улучшить сигнал и увеличить количество полосок на телефоне.
Усилитель сигнала Hiboost для автомобилей
Никто не живет в месте, где он может постоянно получать надежную и стабильную сигнальную связь. А ненадежный сервис чаще всего можно увидеть на ходу, усилитель сигнала — ваше лучшее решение, а Hiboost — ваш ответ.
В Hiboost мы повышаем мощность вашего сигнала в дороге, предлагая усилитель сигнала для различных типов транспортных средств, включая седан, легковой автомобиль, грузовик, жилой дом и многое другое. Все они одобрены FCC и отлично работают с операторами США и Канады.Нет необходимости менять вашу сотовую связь. Кроме того, есть 30-дневная гарантия возврата денег и 3-летняя гарантия.
Оцените лучшие усилители сигнала сотового телефона Hiboost для улучшения сигнала в дороге:
Усилитель сигнала для автомобилей
Несколько пользователей и устройств
Поддержка всех операторов США
Boost 2G / 3G / 4G
Первый, кто предоставил приложение Signal Supervisor, универсальный помощник по сигналам
Одноразовая покупка, без комиссии
Нет необходимости в подключении к Интернету.
ПУТЕШЕСТВИЕ 4G 2.0
Для легковых автомобилей, фургонов и внедорожников.
Усиление до 50 дБ
Полный комплект
Низкое энергопотребление, работа с портативным зарядным устройством
TRA VEL 4G 2.0 RV
для автофургонов и кемперов
Усиление до 50 дБ
Полный комплект
Низкое энергопотребление, работа с портативным зарядным устройством
HiBoost Car, Truck, RV, Vans Лучший усилитель сигнала сотового телефона
1.Что такое усилитель сигнала для автомобилей? Когда вы едете по дороге, на вашем телефоне сложно поддерживать надежный сотовый сигнал. В этом случае усилитель сигнала сотового телефона для вашего автомобиля, внедорожника, грузовика, автофургона и фургона может быть эффективным способом держать вас на связи в дороге.
2. Как работают усилители сигналов автомобиля?
Усилитель сигнала транспортного средства в основном состоит из трех компонентов: усилителя сигнала, внешней антенны и внутренней антенны.Внешняя антенна связывается с удаленной вышкой сотовой связи на дороге, а затем передает захваченный слабый сигнал на усилитель. Ракета-носитель усиливает сигнал и ретранслирует его на автомобили через внутреннюю антенну. Когда вы страдаете от плохого приема сигнала сотового телефона в дороге. Усилитель сигнала отлично работает для вас, чтобы усилить сигнал, чтобы улучшить связь для телефонных звонков, текстовых сообщений и более быстрой передачи данных.
3. Как выбрать лучший усилитель сигнала для вашего автомобиля? При выборе усилителя сигнала сотового телефона для автомобилей необходимо учитывать несколько моментов.Сила сигнала вне вашего автомобиля, тип вашего автомобиля, ваши операторы, количество пользователей и устройств, а также цена. Усилители сигнала сотового телефона Hiboost для транспортных средств совместимы со всей Северной Америкой, что позволяет улучшить качество голоса, скорость передачи текста и данных для автомобилей, фургонов, грузовиков, внедорожников и жилых автофургонов. Усилитель сигнала Hiboost сможет усилить ваш сигнал, пока есть полезный сигнал за пределами транспортных средств. Как ведущий производитель, Hiboost предлагает 3-летнюю гарантию, 30-дневную гарантию возврата денег и пожизненную техническую поддержку в США для всех продуктов.Все они сертифицированы FCC и работают со всеми операторами США и Канады без ежемесячной подписки или периодической платы. Hiboost также является первым, кто предоставляет приложение для управления сигналами, универсальный помощник для удаленного управления и упрощенную установку для всех пользователей Hiboost.
Как усилить сигнал сотового телефона в автомобиле, грузовике или трейлере?
Нам часто задают вопрос: «Можно ли усилить сигнал соты в моем доме на колесах?». Например, Fusion2Go 3.0 RV был разработан специально для жилых автофургонов.Беспроводной сигнал не может попасть внутрь автофургона, потому что они сделаны из металла. Этот бустер улучшит покрытие вашего автофургона или лодки. Единственные требования — это достаточно сильный внешний сигнал для вызова и питание от сети переменного тока. Устройство можно установить в любом месте, где необходимо улучшить беспроводную связь.
Оставаться на связи. Для многих из нас никогда не бывает хорошего времени отключиться от семьи, друзей или работы, даже когда вы в дороге. Расстояние от вышек сотовой связи, рельеф местности, а также металлическая крыша вашего автомобиля и тонированные стекла играют роль в слабом приеме сотовой связи, что приводит к пропаданию вызовов и низкой скорости передачи данных.Теперь есть решение. Линия усилителей сигнала сотового телефона SureCall для автомобилей, грузовиков, жилых автофургонов, лодок . Мобильные усилители Sure Call, настраиваемые для всех автомобилей, улучшают голос и текст с моделями, поддерживающими также данные 4G LTE.
Вы по достоинству оцените повышенную мощность и четкость голосовых вызовов для нескольких пользователей. Вот как они работают. Сигналы, отправленные с вышки сотовой связи, принимаются внешней антенной, усиливаются усилителем и затем отправляются на ваш телефон через внутреннюю антенну. Вы можете установить компоненты там, где они вам больше всего нужны.Когда ваш телефон передает сигнал, сигнал возвращается через усилитель на вышку сотовой связи. Благодаря этому оставаться на связи проще, чем когда-либо. Установка бустера проста и не требует программирования.
Просто поместите антенну с магнитным креплением на крышу автомобиля. Затем пропустите антенный кабель под изоляционной лентой двери автомобиля, чтобы обеспечить вид беспроводной связи. Другой конец кабеля подсоедините к усилителю, который можно разместить под одним из автомобильных сидений.
Подключите кабель от внутренней антенны к усилителю.И закрепить внутреннюю антенну на сиденье водителя или пассажира или подголовник. Подключите шнур питания к усилителю, а другой конец вставьте в адаптер питания постоянного тока. Затем включите усилитель и наслаждайтесь звонками и потоковой передачей данных.
С бустерами сотового телефона SureCall вы можете оставаться на связи со всеми людьми и событиями, которые важны в вашей жизни.
Требуется ли усиление сотовой связи в автомобиле? Вот.
weBoost Drive Reach Signal Booster — 12-вольтовая вилка питания
Несмотря на растущее количество вышек сотовой связи в этой огромной стране, есть множество мест, где вы не можете получить сигнал или он настолько слаб, что становится бесполезным .
Людям, таким как служба быстрого реагирования, нужен постоянный источник сильных сигналов. Кемперы, внедорожники и владельцы домов на колесах тоже хотят их, когда они находятся вне досягаемости или на далеких краях от обычного сигнала. Ответом для всех этих людей может быть усилитель, который может усилить слабый сигнал, что приведет к меньшему количеству сброшенных вызовов, лучшему качеству голоса, большей возможности точки доступа и более быстрому подключению к Интернету.
Усилители сигналов увеличивают мощность сигнала соты, собирая сигналы с помощью мощной антенны и доставляя их к усилителю, который усиливает сигнал.Таким образом, пользователи в автомобиле могут получать сильный устойчивый сигнал. Устройство также отправляет усиленный сигнал обратно на ближайшую вышку сотовой связи через отдельную антенну.
Одним из таких устройств является Drive Reach от weBoost. Drive Reach, рекламируемая как «мощный усилитель сотовой связи в автомобиле», утверждает, что weBoost работает во всех крупных канадских сетях (Rogers, Telus, Bell, SaskTel и т. Д.) И может обеспечить усиление до 50 децибел (дБ). Компания заявляет, что многопользовательский беспроводной усилитель позволяет получать сигнал на 60% дальше от ближайшей вышки, чем другие усилители.
Я испытал Drive Reach.
Установка и настройка
Установка была простой — по крайней мере, сначала. В комплект входит внешняя магнитная антенна с длинным шнуром, достаточно прочным, чтобы выдержать зажатие между уплотнением или уплотнением и дверью / люком. Поставил на крышу сзади. Эта антенна подключена к основному блоку, который я прикрепил к полу под пассажирским сиденьем с помощью прилагаемого материала с крючками и петлями.
Также подключается отдельная антенна, которую можно разместить в любом месте автомобиля.Позже я узнал, что это размещение имеет решающее значение, и оно должно быть как можно дальше от внешних антенн, но при этом позволять подносить телефон в непосредственной близости для достижения максимальных результатов.
Третий штекер с портом USB-A 5 В, 2,1 А для быстрой зарядки сотового телефона подключается прямо к любой 12-вольтовой розетке. Он содержит кнопку включения / выключения для отключения усилителя, если 12-вольтная розетка постоянно включена, как это было в случае с моим тестовым автомобилем, чтобы предотвратить разряд аккумулятора транспортного средства при парковке.
Усилитель не работает должным образом в непосредственной близости от сильного сигнала, поэтому его следует выключить, как только вернется в нормальный диапазон ячеек.
Тестирование
После включения устройства я поигрался с расположением антенн, чтобы получить зеленый свет. Я тестировал как аналоговые (Samsung 7), так и Apple (i8) телефоны, провайдеры Rogers и Telus. Фактически сигнал был сильнее на обоих телефонах без устройства!
Звонок на горячую линию показал, что я был слишком близок к сильному сигналу, поэтому я узнал, что в таких условиях его следует отключать. Это оказался первый из четырех обращений за помощью. Очевидно, руководство по установке можно улучшить!
Затем я поехал в место, где сигнал колебался между одной полосой и отсутствием полосы.(Следует отметить, что количество полосок на экране телефона не является точным показателем мощности или скорости сигнала, поскольку к ним не относятся стандарты. Три полосы на одном телефоне могут не иметь такой же силы, как три на другом.)
Лучший способ определить мощность принимаемых сигналов — это просмотреть значение мощности сигнала, выраженное в децибелах (дБм). Уровень сигнала, измеренный этим методом, выражается отрицательными числами. Чем ближе число к нулю, тем лучше сигнал принимает устройство.Таким образом, значение -70 дБмВт более сильный сигнал, чем -120 дБмВт.
Мне пришлось поискать в Интернете, чтобы узнать, как настроить каждый телефон на измерение силы в децибелах. Там я обнаружил и использовал приложение Speedtest для записи скорости загрузки и выгрузки, выраженной в мегабайтах в секунду.
Результат? Drive Reach работает. Уровень сигнала сразу увеличивался с любого телефона при включении устройства. Несколько звонков на горячую линию и последующие тесты показали, что результаты сильно различаются в зависимости от расстояния между телефоном и внешними антеннами.Очевидно, что результаты также будут варьироваться в зависимости от начальной мощности, расстояния от башни и т. Д. Но и с устройствами Android, и с Apple результаты были положительными.
Я тестировал телефоны примерно на расстоянии одного фута и двух дюймов от внутренней антенны. Цифры в скобках (ниже) указывают на более близкое расстояние.
без вылета привода
с приводным вылетом
ANDROID
Прочность
-125 дБ
-105 (-77) дБ
Скорость — Скачать
Нет сигнала
10.6 (12,2) Мбит / с
Скорость — загрузка
Нет сигнала
0,2 (0,65) Мбит / с
Прутки
Без решеток
5 баров — полный
ЯБЛОКО
Прочность
-124 дБ
-121 (-105) дб
Скорость — Скачать
2,3 Мбит / с
22,5 (23,8) Мбит / с
Скорость — загрузка
0.4 Мбит / с
0,79 (0,9) Мбит / с
Прутки
1 пруток
3 стержня
Если вы регулярно оказываетесь в местах, где уровень сигнала вашего оператора слишком низкий. Вы можете подумать о таком ускорителе, как Drive Reach от weBoost. При цене 699 долларов это серьезное вложение. Но отсутствие прерванных вызовов, улучшенное качество передачи голоса, расширенные возможности точки доступа и более быстрое подключение к Интернету могут стоить каждого цента. Особенно в экстренных случаях.https://www.weboost.ca
5 лучших усилителей сигнала сотового телефона для автомобилей, грузовиков и жилых автофургонов
Если вы часто путешествуете или собираетесь в длительное путешествие, скорее всего, вы пройдете через районы, где сигнал слабый или отсутствует вообще. В такой ситуации важно иметь усилители сигнала сотового телефона для автомобиля, грузовика или жилого автофургона. Усилители сигнала гарантируют, что вы получите сильный и стабильный сигнал для текстовых сообщений, звонков и мобильных данных, где бы вы ни находились.
Рекомендовано: Усилители сигналов сотовых телефонов всех типов
Но некоторые из вас могут спросить: « Разве не пользуется телефоном во время небезопасного вождения ?» Да, безусловно.Но во время путешествий тоже важно иметь стабильный сигнал. Что делать, если вам очень нужно кому-то позвонить или вам действительно нужно найти что-то важное в Интернете? Что, если ваша жизнь зависит от текста, но вы не можете отправить сообщение только потому, что находитесь в мертвой зоне? Это сценарии, к которым вы должны быть готовы, путешествуя по пересеченной местности или по регионам со слабым сигналом.
Есть усилители сигнала для дома или офиса. Но если вы хотите что-то достаточно компактное для автомобиля, но достаточно мощное для полноценного автофургона, то вам обязательно нужно приобрести усилители сигнала сотового телефона для автомобиля.Вам также следует подумать об установке приложений-ускорителей Интернета на свой телефон.
Перед тем, как отправиться в путешествие, попробуйте эти приложения для путешествий для Android. Загрузка автономных приложений GPS-навигации также является хорошей идеей, особенно если вы путешествуете по месту, где никогда не бывали.
Лучшие усилители сигнала сотового телефона для автомобилей
Причины слабого сигнала в автомобиле
Независимо от того, насколько надежна ваша сеть или телефон, вы все равно можете испытывать слабый сигнал, когда находитесь в автомобиле.
Это может происходить по разным причинам. Ниже перечислены частые причины слабого приема сотовых:
1. Расстояние от вышки сотовой связи
Чем дальше вы от вышки сотовой связи, тем слабее сигнал. Поэтому, если вы едете в районе, где ближайшая вышка сотовой связи находится, скажем, в 50 милях от вас, ожидайте, что сигнал будет слабым. Если есть другие факторы, сигнала вообще не будет.
2. Направление вышки сотовой связи
Помимо расстояния, на сигнал также может влиять то, куда смотрит вышка сотовой связи.Например, если башня обращена в сторону, противоположную тому, где вы находитесь, это может повлиять на сигнал вашего телефона.
3. Погода
Сильный шторм может опрокинуть вышку сотовой связи. Даже если этого не произойдет, погода все равно может ослабить сигнал вашего телефона. Это особенно актуально в случае суровых погодных условий. В некоторых случаях даже умеренный снег, град, туман или дождь также могут повлиять на сигнал. Это потому, что «водяной пар» препятствует радиоволнам.
Почему это так? Сетевой трафик передается с помощью радиоволн.Водяной пар препятствует распространению этих радиоволн, потому что вода проводит электричество. Пар отражает или преломляет радиоволны. Фактически, сигналу (передаваемому радиоволнами) потребуется больше времени, чтобы добраться до вашего телефона с вышки сотовой связи, или наоборот.
4. Препятствие
Движение по горным регионам может означать более слабый сигнал сотового телефона. Это связано с тем, что горы, холмы и толстые линии деревьев могут полностью исключить или ослабить сигнал. Проводящие строительные материалы, такие как медь, серебро, олово и сталь, когда они мешают, также могут ослабить сигнал.
Но если вы едете по городу, безопаснее, если на вашем устройстве есть приложения для обнаружения радаров.
5 усилителей сигнала сотового телефона для вашего автомобиля
Усилители сигнала сотового телефона в основном делают то же самое: усиливают сигнал в вашем районе, когда прием слабый. Однако есть те, которые можно использовать дома или в офисе; и есть те, которые лучше всего подходят для вашего автомобиля.
Здесь мы представляем лучшие усилители сигнала сотового телефона для автомобилей, грузовиков и жилых автофургонов, или любого другого транспортного средства в этом отношении.Некоторые из них достаточно компактны, чтобы идеально поместиться в вашем седане, а некоторые имеют полную мощность, чтобы улучшить сигнал в вашем доме на колесах. Что бы вы ни искали, вы можете найти это здесь.
Вот усилители сигнала, которые вы должны проверить:
1. weBoost Drive 4G-M
Когда дело доходит до усилителей сигнала, на ум сразу приходит одно надежное имя: weBoost. Из всех великолепных усилителей сигнала weBoost Drive 4G-M, несомненно, является самым надежным по разумной цене.
Привод 4G-M
WeBoost Drive 4G-M дает вашему телефону 2 дополнительных полосы при слабом сигнале. Обратите внимание, что усилитель сигнала только усиливает сигнал. Это означает, что для усиления или усиления должен быть сигнал, каким бы слабым он ни был.
Он имеет тонкую и маленькую внутреннюю антенну, которую можно легко установить в любой части вашего автомобиля: на приборной панели, спрятанной под сиденьем, вы называете это. Он даже поставляется с нашивкой на липучке. Более того, несмотря на компактный и тонкий профиль, он очень прочен и может выдерживать самые суровые условия.
Причина, по которой мы выбрали это первое место, заключается в том, что он компактный, прочный, функциональный и доступный. Ну, не так уж и доступно, особенно по сравнению с другими в списке. Но, учитывая множество замечательных функций и плюсов, оно того стоит.
Особенности:
Поддерживает несколько устройств, до 4 пользователей
Улучшает сигналы 3G и 4G
Быстрая и простая настройка
Повышает скорость загрузки и выгрузки сигнала в 32 раза, более высокое качество звука и меньшее количество пропущенных вызовов
Может быть используется в автомобиле, фургоне, внедорожнике, грузовике или RV
Еще один усилитель сигнала сотового телефона weBoost для вашего автомобиля — Drive Sleek. Это сравнительно дешевле, чем Drive 4G-M.
Привод изящный
Однако, в отличие от другого усилителя сигнала weBoost, этот может усилить до 32 раз сигнал только одного устройства в автомобиле. Это настоятельно рекомендуется, если вы всегда путешествуете один.
Тем не менее, этот усилитель сигнала по-прежнему гарантирует, что вы получите меньше прерванных вызовов, и он может продлить время разговора еще на 2 часа.Кроме того, он усиливает сигналы 4G LTE и 3G для более быстрой загрузки и выгрузки.
Это устройство также довольно тонкое и его легко установить в автомобиле.
Ищете недорогой усилитель сигнала сотового телефона для вашего автомобиля? Phonetone 4G Signal Booster определенно самый дешевый в списке.Несмотря на свою цену, он может улучшить сигналы 4G LTE в автомобиле, грузовике, фургоне или жилом доме на колесах. Он может поддерживать сразу несколько устройств.
Мобильный ретранслятор Phonetone 4G
Однако у него есть 2 основных минуса. Во-первых, это только диапазон 4G. Во-вторых, у него ограниченная монтажная опора. Его внешняя антенна приклеивается, что затрудняет установку. Его внутренняя плоская антенна также значительно больше, чем у других моделей, поэтому ее сложнее спрятать в автомобиле.
Этот мобильный ретранслятор не самый лучший, но он определенно больше, чем вы ожидаете от чего-то столь доступного.
Особенности:
Автоматическая регулировка сигнала
Поддержка нескольких пользователей
Повышает скорость передачи данных и предотвращает потерю вызовов
Улучшает голосовые сигналы и сигналы данных 4G LTE
4. SureCall Fusion2Go 3.0
SureCall Fusion2G 3.0 — отличный вариант, если вы ищете что-то, что может поддерживать несколько пользователей. Эта модель является самым мощным усилителем сигнала для мобильных телефонов. Идеально подходят для автомобилей различных типов.
Fusion2Go 3.0
Этот усилитель сигнала может усиливать текст, голос и данные 4G LTE на 50 дБ. Хотя это может повысить мощность сигнала для нескольких устройств, каждый пассажир не будет получать сигнал одинакового качества. Чем ближе вы к внутренней антенне на липучке, тем лучше ваш сигнал. Гарантирует больше миль непрерывного сигнала, когда вы находитесь в отдаленных районах.
Наружную антенну необходимо установить с помощью магнита. Это означает, что вам нужно найти идеальное место, чтобы установить его вне вашего автомобиля.
Кроме того, хотя этот усилитель сигнала обладает высококачественными функциями, он довольно дорогой. Фактически, это самый дорогой усилитель сигнала в списке.
Особенности:
Работает для всех сетей Северной Америки
Увеличивает емкость аккумулятора телефона и увеличивает мощность сигнала для нескольких пользователей
Уменьшает потерянные вызовы
Больше миль непрерывного покрытия
5. ЛЮБОЙ вызов усилителя сигнала сотового телефона
ANYCALL Усилитель сигнала сотового телефона завершает наш список лучших усилителей сигнала для транспортных средств (легковых автомобилей, фургонов, жилых автофургонов или грузовиков).Совместимая со всеми сетями США, эта модель усиливает сигналы скорости передачи голоса, текста и данных (2G, 3G и 4G).
Усилитель сигнала сотового телефона
С помощью этого усилителя вы получите улучшенное качество голоса, меньшее количество пропущенных и прерванных вызовов, а также более быструю загрузку и выгрузку, даже когда вы находитесь в удаленных районах со слабым сотовым приемом. Он также может обнаруживать любой сигнал, независимо от того, насколько он слаб, и усиливать этот сигнал, чтобы предоставить вам более сильный сигнал.
Особенности:
Одновременная поддержка нескольких пользователей
Легкие мобильные антенны и усилители
Автоматическая регулировка усиления
Улучшенный сигнал голоса и данных
Другие вопросы, которые задают люди о
Безопасны ли усилители сигнала сотового телефона?
Да.Согласно сайту www.signalbooster.com, усилители сигнала помогают устранить или уменьшить излучение, вызванное «сценарием слабого сигнала». Телефоны излучают более сильное излучение, когда получают более слабые сигналы. Обеспечивая лучший сигнал, усилители сигнала фактически устраняют излучение.
Как работает усилитель сигнала?
Чтобы понять, как работает усилитель сигнала, мы должны познакомиться с 3 его основными системами. Сначала внешняя антенна улавливает слабый сигнал. Во-вторых, усилитель усиливает слабый сигнал.В-третьих, внутренняя антенна ретранслирует усиленный сигнал внутри вашего автомобиля или дома на колесах.
Как можно усилить сигнал сотового телефона?
Первое, что нужно сделать, это остановиться и выйти из машины, а затем попытаться найти близлежащую область, где сигнал лучше. Обычно сигнал лучше на возвышенностях. Если сигнал по-прежнему слабый, переключитесь с 4G на 3G и попробуйте позвонить или отправить сообщение еще раз. Но если ничего не помогает, усилитель сигнала может быть единственным решением.
Повысьте уровень сигнала, безопасное вождение
Мы живем в то время, когда технологии развиваются такими быстрыми темпами.Несмотря на это, проблемы с сотовым сигналом полностью не устранены. Даже если мы сейчас живем в эпоху технологий, мы все равно можем испытывать слабый сигнал или, что еще хуже, мертвые зоны.
Некоторые люди просто не согласятся, если у них возникнут проблемы с сотовым сигналом. Однако, если вы часто путешествуете или живете в отдаленных районах, вам может потребоваться усилитель сигнала сотового телефона. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится экстренный телефонный звонок, SMS или мобильный Интернет.
Что вы думаете об этих усилителях сигнала сотового телефона? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
Российские дороги давно стали притчей во языцех, и, порой, создают проблемы даже городским автомобилистам, что уж говорить о тех, кто живет в сельской местности. Глубокие ямы, неравномерные стыки, «лежачие полицейские» — все это может привести к повреждению кузова и, в особенности, днища. Многие автовладельцы считают выходом из ситуации увеличение дорожного просвета. В этой статье разбираемся, как это сделать несколькими способами.
Специальные пружины
Есть такой способ увеличения просвета: на авто, особенно легковое, можно установить другие пружины. Их отличие от «родных» в том, что у них должен быть больший диаметр металлического прута, а также большее число витков. Такие пружины увеличат клиренс, но есть и минус: переделка может плохо сказаться на управляемости и устойчивости машины. Причина таких изменений — другие углы работы подвески, поэтому прежде чем решиться на установку нестандартных пружин, хорошо взвесьте все «за» и «против».
Фото: landrover.ru
Высокопрофильные покрышки
Установка шин, имеющих более высокие боковины, также увеличит клиренс, хотя и незначительно. Такой эффект дадут шины, которые будут доходить до самых колесных ниш. Кроме этого, высокопрофильная резина сделает поездку в машине более комфортной, неровности будут менее ощутимы за сет снижения ударной нагрузки на подвеску.
Но здесь тоже есть свои недостатки: вас ожидает ухудшение такого параметра, как курсовая устойчивость в поворотах и на прямой при высокой скорости. Еще из минусов — увеличение расхода топлива и погрешности спидометра.
Диски увеличенного диаметра
Этот вариант похож на предыдущий. На авто ставятся колесные диски, больше, чем стандартные. Эту модификацию можно сочетать с установкой высокопрофильных шин. В данном случае просвет между дорогой и днищем увеличится. Большие диски дадут и чисто визуальный эффект – они хорошо смотрятся.
Но не забывайте, что нестандартные диски тяжелее и будут увеличивать неподрессоренную массу машины, а тряска на неровностях усилится, вырастет и расход топлива. Есть и еще несколько негативных моментов: срок службы ступичных подшипников, амортизаторов и сайлентблоков при таких нововведениях уменьшится.
Автобаферы
Фото: automas.ru
Автобаферы — это такие подушки-проставки, которые нужно разместить между витками пружин. Баферы бывают полиуретановые, но есть и резиновые. Они призваны препятствовать сжатию витков пружин. Вследствие этого дорожный просвет станет больше даже в момент максимальной загрузки автомобиля. При этом снизится ударная нагрузка на кузов, а плавность хода на небольших неровностях возрастет.
Главный недостаток такого способа – автомобиль ведет себя непредсказуемо в критических ситуациях. То есть при резком маневре траекторию машина может не сохранить, а это чревато потерей управления.
Пластины на рессоры
Этот вариант подойдет для машин с рессорным подвеской: пикапов, небольших грузовиков, внедорожников. Для увеличения клиренса пластины нужно установить между рессорами. Как результат — увеличится жесткость и устойчивость подвески. Этот эффект пригодится тем, кто занимается перевозкой различных грузов. Но за увеличенный просвет придется расплачиваться повышенной вертикальной раскачкой машины на неровностях и снижением плавности хода.
При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
Автор: Инна Мокрова
2 простых способа сделать дорожный просвет больше
В России тяжелые условия для эксплуатации автомобиля. В ряде регионов зимы сопровождаются не только холодами, но и обильными осадками. Большое количество снега на дорогах затрудняет передвижение машин, клиренс которых не предназначен для этого. Именно поэтому при официальной поставке автомобиля на наш рынок он проходит так называемую российскую адаптацию. Проще говоря, некоторые характеристики машины изменяются, и наибольшее внимание уделяется именно клиренсу.
Можно заметить, что идентичные машины одной модели, выпущенные для европейских стран и России, имеют отличия в плане ряда деталей. В машины для российского рынка устанавливаются чаще всего другие стойки и пружины, за счет чего в «стоковом» варианте удается увеличить клиренс.
Если машина пригнана в Россию из-за рубежа или модифицировалась, ее дорожного просвета может быть недостаточно в условиях зимы, что заставит владельца автомобиля задуматься над вопросом, как увеличить клиренс. Оптимальный вариант – это установка новых стоек и пружин, которые подойдут для данной модели автомобиля, например, от российского варианта. Но этот способ требует больших финансовых затрат, из-за чего подходит не всем. Есть вариант установки пневматической подвески, но она не всем нужна, а ее стоимость еще больше.
Ниже мы рассмотрим два основных способа, как увеличить клиренс автомобиля недорого и безопасно для других элементов подвески.
Замена дисков и шин
Самый простой вариант для увеличения высоты дорожного просвета – это установка новых дисков и шин, радиус которых больше оригинальных. В руководстве по техническому обслуживанию автомобиля можно найти минимальные и максимальные параметры диаметра шин, с которыми необходимо ознакомиться перед покупкой новый резины. Выбрав шины большего диаметра, чем советует производитель, велик риск, что их не получится установить из-за арок или других деталей, которые будут мешать свободному движению колеса влево или вправо при повороте.
К очевидным плюсам увеличения клиренса путем замены дисков и шин можно отнести низкую цену, но есть и ряд минусов:
С увеличением диаметра шин повышается расход топлива автомобиля;
Появляется погрешность спидометра, которая может достигать до 5 километров в час на большой скорости;
Попадание грязи на кузов. Большой диаметр колес приведет к тому, что грязь, отлетающая от них, с большей вероятностью будет достигать поверхности кузова. На некоторых машинах при установке шин большого диаметра может возникнуть проблема с попаданием грязи на левое и правое зеркала заднего вида, из-за чего снизится обзорность, что недопустимо с точки зрения безопасности движения.
Установка дисков и шин большего диаметра на зиму – это удобный вариант, поскольку летом будет достаточно вернуть стандартные колеса, чтобы вновь опустить машину.
Установка проставки
Процедура установки специальных проставок для увеличения клиренса автомобиля гораздо более затратная в плане финансов, чем выбор шин большого диаметра. При этом монтаж проставок не предусматривается производителем автомобиля, соответственно, он выполняется на страх и риск водителя. Нет никаких гарантий, что подвеска машины будет вести себя правильно после установки проставок. Они могут не только ускорить процесс износа элементов подвески, но и снизить безопасность вождения, особенно если подобраны неправильно.
Различают 2 вида проставок для увеличения клиренса на автомобиле:
Устанавливаемые между чашкой кузова и пружиной амортизаторной стойки;
Межвитковые, которые устанавливаются между витками пружины. Они не только увеличивают дорожный просвет, но и делают подвеску более жесткой, снижая покачивание кузова машины на поворотах.
В продаже можно найти проставки для подвески автомобиля, выполненные из пластмассы, алюминия или полиуретана. Наиболее прочный и долговечный вариант алюминиевый, но гораздо дешевле пластмассовые проставки. Если требуется увеличить клиренс автомобиля на сезон, то они станут более разумным приобретением.
Проставки установить значительно сложнее, чем просто заменить диски и шины на варианты с большим диаметром. Кроме того, они приведут к увеличению хода амортизаторов, повышению количества вибраций (которые передаются на кузов и подвеску, что негативно на них сказывается), изменению управляемости машины.
Загрузка…
Возможные способы увеличить клиренс
Как увеличить клиренс? Все возможные способы:
1. Межвитковая проставка позволяет увеличить дорожный просвет за счет уменьшения сжатия пружины. Как следствие, происходит уменьшение рабочего хода амортизатора на сжатие (амортизатор практически не работает, пружина практически не сжимается), увеличение жесткости подвески, уменьшения комфорта.
2. Пружина кустарного производства или пружина, несоответствующая данной модели автомобиля. Если пружина несоответствующая (очень сильная), то происходит уменьшение или полное прекращение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды. Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.
3. Полиуретановые проставки, устанавливаемые между опорой стойки и кузовом автомобиля, увеличивают дорожный просвет. Большая разность в плотности используемых материалов (полиуретан и армирующие металлические втулки) приводит к тому, что при эксплуатации автомобиля на неровных дорогах полиуретан сжимается и втулки деформируют кузов автомобиля.
4. Алюминиевые проставки, устанавливаемые между опорой стойки и кузовом автомобиля, увеличивают дорожный просвет. Обладают высокой прочностью, не уменьшают комфортность езды, не деформируют кузов. Выглядят инородной деталью в подкапотном пространстве, провоцируют коррозионные процессы на дорогах с песчано-солевой смесью.
5. Пластиковые проставки, устанавливаемые между опорой стойки кузовом автомобиля, увеличивают дорожный просвет. Изготавливаются из ABC-пластика, который широко используется в автомобилестроении. Обладают высокой прочностью, не видны в подкапотном пространстве, не уменьшают комфортность езды, не деформируют кузов, не окисляются и не провоцируют коррозионные процессы.
6. Резиновые проставки, устанавливаемые на пружину взамен штатных, увеличивают дорожный просвет. Изготовлены из высокопрочной резины, не деформируются, способны удерживать массу автомобиля. Резиновые проставки не уменьшают комфортность езды, не деформируют кузов, не окисляются и не провоцируют коррозионные процессы.
ТОП-5 способов увеличить дорожный просвет
Мысль о том, что для комфортной езды в зимнее время года нужен дорожный просвет больше чем летом, не покидает многих водителей. Существует пять самых простых способов увеличить клиренс, рассмотрим подробно каждый из них.
Больше колеса
Один из самых легких способов для увеличения клиренса – приобрести зимнюю резину большего размера. Данное решение грозит небольшим ухудшением управляемости, неверными показаниями спидометра. Если поменять не только шины, но и диски, то негативных эффектов будет меньше. В автосервисе, специализирующемся на продаже шин, вам помогут с подбором покрышек и дисков.
Вставки в пружины
Увеличение клиренса за счет ограничения хода сжатия пружин практикуется уже достаточно долго. Вставки врезаются в пружину и плотно держатся. Эти вставки называются автобаферами. На рынке сегодня представлено огромное количество вставок от различных производителей. Использовать лучше баферы из мягких материалов, жесткий материал может привести к заклиниванию витков пружины. Такой способ поможет увеличить клиренс на 20-25 мм.
Пневмобаллоны
Изменить дорожный просвет можно используя вкладные детали в пружину авто. Сегодня в пружины часто ставят пневмобаллоны с толстыми стенками, что помогает им выдержать вес машины. Регулируя уровень давления в баллоне, можно значительно увеличить клиренс. Установка такой конструкции не потребует снятия подвески.
Проставки
Проставки ставятся между стойкой или пружиной и кузовом авто, что позволяет увеличить клиренс. Проставки делают из резины, полиуретана или из алюминия. Подбирать проставку необходимо грамотно, выбрав неподходящий комплект, вы будете разочарованы. Обратитесь за помощью к профессионалам в автосервис, который занимается тюнингом.
Пружины
Заменив стандартные пружины на пружины с большим количеством витков можно добиться значительного увеличения клиренса автомобиля. При таком решении ход подвески изменится, поэтому будет необходима замена стоек. Увеличение клиренса этим способом обойдется достаточно дорого, но является долговременным.
Помните, изменение конструкции автомобиля меняет его технические характеристики.
На сколько можно увеличить клиренс без вреда: плюсы и минусы проставок для увеличения клиренса
Дата публикации: 10.08.2020 17:00
Основная цель, ради которой автовладельцы устанавливают проставки – это увеличение клиренса и проходимости автомобиля. После тюнинга владельцы автомобиля отмечают следующие преимущества установки новой детали:
пропадают «пробои» в подвеске;
неровности на дороге не задевают о кузов;
улучшаются технические характеристики транспортного средства;
повышается комфорт от управления авто;
появляется возможность буксировки прицепа;
отсутствует просадка после установки ГБО.
Другими преимуществами установки проставок по сравнению, например, с заменой просевших пружин, являются низкая стоимость и простота монтажа элементов. Отсюда сразу следует и основной недостаток тюнинга — необходимость систематически обновлять изношенные автопроставки.
К прочим минусам установки проставок относятся:
возможное отклонение подвески от заводских параметров;
усиление нагрузки на амортизаторы и уменьшение их ресурса;
риск повреждения тормозных шлангов;
вероятность отсоединения датчика ABS.
При оценке недостатков установки проставок следует учесть, что побочные эффекты наблюдаются после монтажа деталей неверной величины. Так, при установке проставки до 30 мм не возникает нагрузки на углы приводов (шрусы), натяжения тормозных шлангов и напряжения сайлентблоков.
Как установить автопроставки?
Процедура установки проставок зависит от типа детали, материала из которого она сделана и модели транспортного средства. Весь процесс можно привести к следующим этапам:
Ослабьте гайки колеса.
При помощи домкрата поднимите рабочую сторону и поставьте ее на подставку.
Снимите колесо.
Снимите тормозной суппорт вместе с колодками.
Открутите 3 гайки крепления опорного подшипника к кузову автомобиля. Опустите нижний рычаг и стойку.
Установите автопроставку в нужное место.
Установите стойку на место и проделайте все остальные манипуляции в обратном порядке.
Для установки проставок на переднюю ось дополнительно придется демонтировать палец крепления рулевого механизма.
Где купить автопроставки?
В нашем интернет-магазине большой ассортимент проставок, пневмобаллонов и ремкомплектов для ограничителей дверей. Заказать товар вы можете прямо на сайте, добавив его в корзину. Введите в специальное поле контактные данные и менеджер свяжется с вами для уточнения деталей заказа и оформления доставки. Подробную информацию о способах доставки и оплаты вы можете найти на странице Доставка и оплата.
На любые вопросы об увеличении клиренса, подборе и установке проставок вам ответит онлайн-консультант. Менеджер также поможет с оформлением заказа и выбором способа доставки.
Как правильно увеличить клиренс автомобиля часть II
Как правильно увеличить клиренс автомобиля часть II
Принципы работы подвески, которые необходимо знать, чтобы понять, как влияют проставки на поведение автомобиля, описаны в статье (Как правильно увеличить клиренс автомобиля часть I).
Как увеличить клиренс
Существуют лишь два способа увеличения клиренса – использование более высоких колес и установка проставок. В первом случае режим работы амортизатора не меняется, однако резко возрастает нагрузка на сайлентблоки и подушки подвески, а также появляется погрешность в показаниях спидометра. Еще один недостаток более высоких колес – снижение динамики разгона, хотя он, в какой-то мере, компенсируется увеличением максимальной скорости. Эффект от установки проставок зависит от двух факторов – из какого материала они изготовлены и куда именно их установили.
Куда ставить проставки
Проставки устанавливают в следующие места:
· между пружиной и нижним рычагом;
· между пружиной и нижней или верхней чашей стойки;
· между пружиной и кузовом;
· между стойкой и кузовом;
· между стойкой и задним мостом или креплением колеса.
Плюсы и минусы установки проставок в разные места
Каждый из вариантов обладает как плюсами, так и минусами. Установка проставки между пружиной и нижним рычагом или кузовом машины подходит для тех подвесок, где амортизатор и пружина не являются элементами стойки. Преимущество такой установки – эффективная компенсация просадки пружин и возвращение «точки покоя» амортизатора в нормальное положение. Недостаток – если пружины нормальные, то вместе с проставками необходимо ставить и новые амортизаторы , рассчитанные на большую длину. Это позволит избежать снижения эффективности их работы.
Установка проставки между пружиной и верхней или нижней чашкой стойки Мак-Ферсон применяют лишь для компенсации просадки пружин. Попытка таким образом увеличить клиренс приведет лишь к быстрому повреждению стойки, сайлентблоков и опорных подшипников. Установка проставки между стойкой и кузовом, задним мостом или креплением колеса – оптимальный способ увеличения клиренса на машинах с подвеской типа Мак-Ферсон. В этом случае режим работы амортизатора не меняется, благодаря чему нагрузка на остальные детали возрастает незначительно. Недостаток этого метода – его невозможно реализовать на тех подвесках, где пружина и амортизатор не являются одним блоком. О том, как влияет материал проставки на поведение подвески, читайте в статье (Как правильно увеличить клиренс автомобиля часть III).
Увеличение клиренса — 4 способа увеличить дорожный просвет
Что такое клиренс?
Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, которая характеризует расстояние от самой низкой точки автомобиля (чаще всего, порога) до дорожного покрытия. Клиренс измеряется в миллиметрах и может меняться, в зависимости от предназначения автомобиля. К примеру, на внедорожниках клиренс выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом, снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.
Внизу, в качестве примера, приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.
ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм
ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм
ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм
ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм
ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм
ВАЗ 2106 175мм ВАЗ 2112 160мм
ВАЗ 2107 175мм Lada Kalina 160 мм
ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Lada Kalina (универсал) 185 мм
Как вы заметили, клиренс различных моделей различается, причем разница заметна в модификациях автомобиля. Так, например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, снижается лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Также, высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить груз большой массы, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» дном неровности дорожного покрытия.
Клиренс автомобиля также является балансом между большой и малой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает его скорость передвижения, за счет усиления воздушного потока, а слишком малая высота, хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высоких ухабах и буграх.
Как увеличить дорожный просвет (клиренс)
Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.
Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.
Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.
Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.
Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.
Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.
По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.
Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.
Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.
Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ
В заключении стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что существенно увеличивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных частей подвески.
3 способа увеличить дорожный просвет вашего автомобиля
Когда дело доходит до того, чтобы ваш автомобиль лучше приспособился к неровным, неровным бездорожным тропам, вы можете сделать много разных вещей. Помимо установки бронежилета и комплекта лебедки, увеличение дорожного просвета вашего автомобиля может существенно повлиять на ваши впечатления от езды по бездорожью, так как не дает автомобилю царапаться о препятствия и дает ему больше места для поглощения дорожных ударов.
В идеале дорожный просвет вездехода должен составлять от 8.От 8 дюймов до 10,8 дюймов или выше, в зависимости от препятствий, которые вы хотите преодолеть. Если ваш автомобиль немного ниже, чем хотелось бы, подумайте о применении этих эффективных способов увеличения дорожного просвета вашего автомобиля.
Купить шины большего размера
Один из самых простых и популярных способов увеличить клиренс вашего автомобиля — это купить шины большего размера. Просто установите новый комплект шин и вуаля! Ваш автомобиль мгновенно увеличил дорожный просвет на пару сантиметров.Тем не менее, не слишком увлекайтесь. Установка слишком больших шин может привести к их трению о внутреннюю поверхность колесных арок. Кроме того, слишком большие шины также могут ограничивать радиус поворота транспортного средства, что отрицательно сказывается на его управляемости. Таким образом, вам следует избегать увеличения размера шин вашего автомобиля более чем на пару дюймов.
Установите распорки винтовой пружины
Еще один способ увеличить дорожный просвет вашего автомобиля — это установить проставки с цилиндрической пружиной.Также известные как помощники, распорки для цилиндрических пружин — это, по сути, кусок резины, предназначенный для размещения между витками в системе пружинной подвески. При установке проставки с цилиндрической пружиной уменьшают расширение и сжатие витков в системе подвески автомобиля. В результате ассистенты могут увеличить дорожный просвет автомобиля примерно на 10-15 мм.
Купите подъемный комплект подвески
Покупка комплекта подъемника подвески — еще один способ увеличить дорожный просвет вашего автомобиля примерно на 2 или 3 дюйма.Поскольку днище автомобиля будет выше над землей, вам будет легче преодолевать более высокие препятствия и неровные дороги. Кроме того, комплект подъемника подвески позволит вам установить шины большего размера, что может еще больше улучшить дорожный просвет вашего автомобиля. Прежде чем принимать решение о подъёме автомобиля, убедитесь, что вы знаете о многих плюсах и минусах этого. Кроме того, вам также следует потратить время на изучение местных законов и правил, касающихся подъемников транспортных средств в вашем районе.
Продукты Top Lift Pro
Помимо увеличения дорожного просвета вашего автомобиля, еще один способ улучшить ваши впечатления от бездорожья — это снять жесткую крышу вашего автомобиля. Подставка для жесткой крыши Jeep и инструмент для ее снятия Top Lift Pro позволяют легко снять жесткую крышу вашего автомобиля всего за две минуты или меньше без посторонней помощи. Чтобы узнать больше о наших инновационных продуктах, свяжитесь с нами сегодня.
Разрешение на использование лекарственных средств — StatPearls — Книжная полка NCBI
Определение / введение
Понимание концепции разрешения на использование лекарственных средств имеет важное значение при определении дозировки лекарств.При внутривенном введении лекарство оно либо попадает в плазму крови, либо перераспределяется во внесосудистый объем. Препарат, присутствующий в плазме, может выводиться из организма в первую очередь через почки и печень. Клиренс лекарственного средства определяется как объем плазмы, очищенный от лекарственного средства за определенный период времени. [1] Таким образом, единицей измерения клиренса лекарственного средства является объем / время. Другое уравнение может рассчитать зазор. Клиренс равен скорости, с которой лекарство удаляется из плазмы (мг / мин), деленной на концентрацию этого лекарства в плазме (мг / мл).Общая способность организма выводить лекарство из плазмы — это почечный клиренс плюс печеночный клиренс плюс клиренс из всех других тканей. Важно помнить о том, что клиренс не говорит нам о выведенном количестве лекарства. Например, предположим, что у препарата X почечный клиренс 20 мл / мин и печеночный клиренс 5 мл / мин. Общий клиренс лекарства X составит 25 мл плазмы, очищенной от лекарства X в минуту.
Проблемы, вызывающие озабоченность
Кинетика выведения играет важную роль в клиренсе лекарств.В кинетике первого порядка постоянная фракция лекарства выводится за единицу времени, потому что механизмы, используемые для выведения, не насыщаются. Таким образом, клиренс лекарства не зависит от изменений концентрации лекарства в плазме, когда выведение лекарства происходит по кинетике первого порядка. Подавляющее большинство выведения лекарства происходит по кинетике первого порядка. В кинетике нулевого порядка одно и то же количество лекарства удаляется в единицу времени, потому что механизмы, используемые для выведения, насыщены. В кинетике нулевого порядка клиренс лекарственного средства может варьироваться из-за изменений концентрации лекарственного средства в плазме.[2]
Как указано в предыдущих примерах, клиренс лекарства играет важную роль в определении концентрации лекарства и, следовательно, режимов дозирования. Стабильная концентрация в плазме обратно пропорциональна общему клиренсу лекарства. Скорость дозирования рассчитывается путем умножения общего клиренса организма на желаемую стационарную концентрацию лекарственного средства, предполагая, что лекарство полностью биодоступно. У пациентов с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и печени может сильно снизиться клиренс препарата.Способность сывороточных белков связываться с лекарствами также может играть роль в клиренсе. Снижение белков сыворотки может вызвать увеличение концентрации свободного лекарственного средства в плазме, что увеличивает скорость его выведения из организма. [3] [4]
Клиническая значимость
Для пациентов с почечной или печеночной недостаточностью необходима осторожность, чтобы скорректировать дозировку. У пациентов с тяжелым заболеванием печени поддерживающие дозировки должны быть уменьшены в зависимости от процента печеночного клиренса препарата. [5] [6] Дозирование при заболевании почек обычно усложняется.Многие фармацевтические компании предоставляют рекомендации по дозировке для каждой стадии почечной недостаточности. Пациентам с почечной недостаточностью часто необходимо снижение дозы [7]. Взаимодействие лекарств с почками, тип заболевания почек и клиренс креатинина необходимо учитывать при дозировании и терапии. Еще один фактор, заслуживающий внимания, — это возраст, поскольку с возрастом у пациентов уменьшается клиренс наркотиков [8] [9].
Вмешательство группы медсестер, смежных медицинских и межпрофессиональных групп
Группа здравоохранения, e.g. врачам, медсестрам, фармацевтам и т. д. необходимо работать вместе, чтобы обеспечить безопасную и эффективную фармакотерапию своих пациентов. Понимание концепции клиренса лекарств имеет важное значение при определении дозировки лекарств. Пациентам с заболеваниями почек, печени или сердца часто требуется корректировка дозировки лекарств для предотвращения побочных эффектов лекарств. [Уровень 5]
Справочные материалы
1.
Toutain PL, Bousquet-Mélou A. Плазменная очистка. J Vet Pharmacol Ther.2004 декабрь; 27 (6): 415-25. [PubMed: 15601437]
2.
Wadhwa RR, Cascella M. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 2 марта 2021 г. Устойчивое состояние концентрации. [PubMed: 31985925]
3.
Йоканович Н., Тан Э.С., Судхакаран С., Киркпатрик С.М., Дули М.Дж., Райан-Этвуд Т.Э., Белл Дж.С. Обзор лекарств под руководством фармацевтов в условиях сообщества: обзор систематических обзоров. Res Social Adm Pharm. 2017 июль — август; 13 (4): 661-685. [PubMed: 27665364]
4.
Леви Г. Фармакокинетика почечной недостаточности. Am J Med. 1977 Апрель; 62 (4): 461-5. [PubMed: 851113]
5.
Delcò F, Tchambaz L, Schlienger R, Drewe J, Krähenbühl S. Корректировка дозы у пациентов с заболеванием печени. Drug Saf. 2005; 28 (6): 529-45. [PubMed: 15924505]
6.
Морган ди-джей, Смоллвуд, штат Пенсильвания. Клиническое значение фармакокинетических моделей элиминации печени. Клин Фармакокинет. 1990 Янв; 18 (1): 61-76. [PubMed: 2178850]
7.
Ли-Генри Т. Н., Карланд Дж. Э., Стокер С. Л., Севастос Дж., Робертс Д. М..Клиническая фармакокинетика при заболевании почек: основные принципы. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 июл 06; 13 (7): 1085-1095. [Бесплатная статья PMC: PMC6032582] [PubMed: 29934432]
8.
Toto RD. Обычное измерение функции почек с использованием сывороточного креатинина, клиренса креатинина, инулина и клиренса парааминогиппуровой кислоты. Curr Opin Nephrol Hypertens. 1995 ноя; 4 (6): 505-9; обсуждение 503-4. [PubMed: 8591059]
9.
Батлер Дж. М., Бегг Э. Дж. Свободный метаболический клиренс препарата у пожилых людей.Клин Фармакокинет. 2008; 47 (5): 297-321. [PubMed: 18399712]
Разрешение на использование лекарственных средств — StatPearls — Книжная полка NCBI
Определение / введение
Понимание концепции разрешения на использование лекарственных средств имеет важное значение при определении дозировки лекарств. При внутривенном введении лекарство оно либо попадает в плазму крови, либо перераспределяется во внесосудистый объем. Препарат, присутствующий в плазме, может выводиться из организма в первую очередь через почки и печень.Клиренс лекарственного средства определяется как объем плазмы, очищенный от лекарственного средства за определенный период времени. [1] Таким образом, единицей измерения клиренса лекарственного средства является объем / время. Другое уравнение может рассчитать зазор. Клиренс равен скорости, с которой лекарство удаляется из плазмы (мг / мин), деленной на концентрацию этого лекарства в плазме (мг / мл). Общая способность организма выводить лекарство из плазмы — это почечный клиренс плюс печеночный клиренс плюс клиренс из всех других тканей. Важно помнить о том, что клиренс не говорит нам о выведенном количестве лекарства.Например, предположим, что у препарата X почечный клиренс 20 мл / мин и печеночный клиренс 5 мл / мин. Общий клиренс лекарства X составит 25 мл плазмы, очищенной от лекарства X в минуту.
Проблемы, вызывающие озабоченность
Кинетика выведения играет важную роль в клиренсе лекарств. В кинетике первого порядка постоянная фракция лекарства выводится за единицу времени, потому что механизмы, используемые для выведения, не насыщаются. Таким образом, клиренс лекарства не зависит от изменений концентрации лекарства в плазме, когда выведение лекарства происходит по кинетике первого порядка.Подавляющее большинство выведения лекарства происходит по кинетике первого порядка. В кинетике нулевого порядка одно и то же количество лекарства удаляется в единицу времени, потому что механизмы, используемые для выведения, насыщены. В кинетике нулевого порядка клиренс лекарства может варьироваться из-за изменений концентрации лекарства в плазме [2].
Как указано в предыдущих примерах, клиренс лекарства играет важную роль в определении концентрации лекарства и, следовательно, режимов дозирования. Стабильная концентрация в плазме обратно пропорциональна общему клиренсу лекарства.Скорость дозирования рассчитывается путем умножения общего клиренса организма на желаемую стационарную концентрацию лекарственного средства, предполагая, что лекарство полностью биодоступно. У пациентов с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и печени может сильно снизиться клиренс препарата. Способность сывороточных белков связываться с лекарствами также может играть роль в клиренсе. Снижение белков сыворотки может вызвать увеличение концентрации свободного лекарственного средства в плазме, что увеличивает скорость его выведения из организма. [3] [4]
Клиническая значимость
Для пациентов с почечной или печеночной недостаточностью необходима осторожность, чтобы скорректировать дозировку.У пациентов с тяжелым заболеванием печени поддерживающие дозировки должны быть уменьшены в зависимости от процента печеночного клиренса препарата. [5] [6] Дозирование при заболевании почек обычно усложняется. Многие фармацевтические компании предоставляют рекомендации по дозировке для каждой стадии почечной недостаточности. Пациентам с почечной недостаточностью часто необходимо снижение дозы [7]. Взаимодействие лекарств с почками, тип заболевания почек и клиренс креатинина необходимо учитывать при дозировании и терапии. Еще один фактор, заслуживающий внимания, — это возраст, поскольку с возрастом клиренс лекарств уменьшается.[8] [9]
Медсестринское дело, Allied Health и межпрофессиональные групповые вмешательства
Медицинская бригада, например, врачи, медсестры, фармацевты и т. Д., Должна работать вместе, чтобы обеспечить безопасную и эффективную фармакотерапию своих пациентов. Понимание концепции клиренса лекарств имеет важное значение при определении дозировки лекарств. Пациентам с заболеваниями почек, печени или сердца часто требуется корректировка дозировки лекарств для предотвращения побочных эффектов лекарств. [Уровень 5]
Ссылки
1.
Toutain PL, Bousquet-Mélou A. Плазменная очистка. J Vet Pharmacol Ther. 2004 декабрь; 27 (6): 415-25. [PubMed: 15601437]
2.
Wadhwa RR, Cascella M. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 2 марта 2021 г. Устойчивое состояние концентрации. [PubMed: 31985925]
3.
Йоканович Н., Тан Э.С., Судхакаран С., Киркпатрик С.М., Дули М.Дж., Райан-Этвуд Т.Э., Белл Дж.С. Обзор лекарств под руководством фармацевтов в условиях сообщества: обзор систематических обзоров.Res Social Adm Pharm. 2017 июль — август; 13 (4): 661-685. [PubMed: 27665364]
4.
Леви Г. Фармакокинетика при почечной недостаточности. Am J Med. 1977 Апрель; 62 (4): 461-5. [PubMed: 851113]
5.
Delcò F, Tchambaz L, Schlienger R, Drewe J, Krähenbühl S. Корректировка дозы у пациентов с заболеванием печени. Drug Saf. 2005; 28 (6): 529-45. [PubMed: 15924505]
6.
Морган ди-джей, Смоллвуд, штат Пенсильвания. Клиническое значение фармакокинетических моделей элиминации печени.Клин Фармакокинет. 1990 Янв; 18 (1): 61-76. [PubMed: 2178850]
7.
Ли-Генри Т. Н., Карланд Дж. Э., Стокер С. Л., Севастос Дж., Робертс Д. М.. Клиническая фармакокинетика при заболевании почек: основные принципы. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 июл 06; 13 (7): 1085-1095. [Бесплатная статья PMC: PMC6032582] [PubMed: 29934432]
8.
Toto RD. Обычное измерение функции почек с использованием сывороточного креатинина, клиренса креатинина, инулина и клиренса парааминогиппуровой кислоты. Curr Opin Nephrol Hypertens.1995 ноя; 4 (6): 505-9; обсуждение 503-4. [PubMed: 8591059]
9.
Батлер Дж. М., Бегг Э. Дж. Свободный метаболический клиренс препарата у пожилых людей. Клин Фармакокинет. 2008; 47 (5): 297-321. [PubMed: 18399712]
Разрешение на использование лекарственных средств — StatPearls — Книжная полка NCBI
Определение / введение
Понимание концепции разрешения на использование лекарственных средств имеет важное значение при определении дозировки лекарств. При внутривенном введении лекарство оно либо попадает в плазму крови, либо перераспределяется во внесосудистый объем.Препарат, присутствующий в плазме, может выводиться из организма в первую очередь через почки и печень. Клиренс лекарственного средства определяется как объем плазмы, очищенный от лекарственного средства за определенный период времени. [1] Таким образом, единицей измерения клиренса лекарственного средства является объем / время. Другое уравнение может рассчитать зазор. Клиренс равен скорости, с которой лекарство удаляется из плазмы (мг / мин), деленной на концентрацию этого лекарства в плазме (мг / мл). Общая способность организма выводить лекарство из плазмы — это почечный клиренс плюс печеночный клиренс плюс клиренс из всех других тканей.Важно помнить о том, что клиренс не говорит нам о выведенном количестве лекарства. Например, предположим, что у препарата X почечный клиренс 20 мл / мин и печеночный клиренс 5 мл / мин. Общий клиренс лекарства X составит 25 мл плазмы, очищенной от лекарства X в минуту.
Проблемы, вызывающие озабоченность
Кинетика выведения играет важную роль в клиренсе лекарств. В кинетике первого порядка постоянная фракция лекарства выводится за единицу времени, потому что механизмы, используемые для выведения, не насыщаются.Таким образом, клиренс лекарства не зависит от изменений концентрации лекарства в плазме, когда выведение лекарства происходит по кинетике первого порядка. Подавляющее большинство выведения лекарства происходит по кинетике первого порядка. В кинетике нулевого порядка одно и то же количество лекарства удаляется в единицу времени, потому что механизмы, используемые для выведения, насыщены. В кинетике нулевого порядка клиренс лекарства может варьироваться из-за изменений концентрации лекарства в плазме [2].
Как указано в предыдущих примерах, клиренс лекарства играет важную роль в определении концентрации лекарства и, следовательно, режимов дозирования.Стабильная концентрация в плазме обратно пропорциональна общему клиренсу лекарства. Скорость дозирования рассчитывается путем умножения общего клиренса организма на желаемую стационарную концентрацию лекарственного средства, предполагая, что лекарство полностью биодоступно. У пациентов с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и печени может сильно снизиться клиренс препарата. Способность сывороточных белков связываться с лекарствами также может играть роль в клиренсе. Снижение белков сыворотки может вызвать увеличение концентрации свободного лекарственного средства в плазме, что увеличивает скорость его выведения из организма.[3] [4]
Клиническая значимость
Для пациентов с почечной или печеночной недостаточностью необходима осторожность, чтобы скорректировать дозировку. У пациентов с тяжелым заболеванием печени поддерживающие дозировки должны быть уменьшены в зависимости от процента печеночного клиренса препарата. [5] [6] Дозирование при заболевании почек обычно усложняется. Многие фармацевтические компании предоставляют рекомендации по дозировке для каждой стадии почечной недостаточности. Пациентам с почечной недостаточностью часто необходимо снижение дозы [7]. Взаимодействие лекарств с почками, тип заболевания почек и клиренс креатинина необходимо учитывать при дозировании и терапии.Еще один фактор, заслуживающий внимания, — это возраст, поскольку с возрастом у пациентов уменьшается клиренс наркотиков [8] [9].
Вмешательство группы медсестер, смежного здравоохранения и межпрофессиональной группы
Медицинская бригада, например, врачи, медсестры, фармацевты и т. Д., Должна работать вместе, чтобы обеспечить безопасную и эффективную фармакотерапию своих пациентов. Понимание концепции клиренса лекарств имеет важное значение при определении дозировки лекарств. Пациентам с заболеваниями почек, печени или сердца часто требуется корректировка дозировки лекарств для предотвращения побочных эффектов лекарств.[Уровень 5]
Справочные материалы
1.
Toutain PL, Bousquet-Mélou A. Плазменная очистка. J Vet Pharmacol Ther. 2004 декабрь; 27 (6): 415-25. [PubMed: 15601437]
2.
Wadhwa RR, Cascella M. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 2 марта 2021 г. Устойчивое состояние концентрации. [PubMed: 31985925]
3.
Йоканович Н., Тан Э.С., Судхакаран С., Киркпатрик С.М., Дули М.Дж., Райан-Этвуд Т.Э., Белл Дж.С. Обзор лекарств под руководством фармацевтов в условиях сообщества: обзор систематических обзоров.Res Social Adm Pharm. 2017 июль — август; 13 (4): 661-685. [PubMed: 27665364]
4.
Леви Г. Фармакокинетика при почечной недостаточности. Am J Med. 1977 Апрель; 62 (4): 461-5. [PubMed: 851113]
5.
Delcò F, Tchambaz L, Schlienger R, Drewe J, Krähenbühl S. Корректировка дозы у пациентов с заболеванием печени. Drug Saf. 2005; 28 (6): 529-45. [PubMed: 15924505]
6.
Морган ди-джей, Смоллвуд, штат Пенсильвания. Клиническое значение фармакокинетических моделей элиминации печени.Клин Фармакокинет. 1990 Янв; 18 (1): 61-76. [PubMed: 2178850]
7.
Ли-Генри Т. Н., Карланд Дж. Э., Стокер С. Л., Севастос Дж., Робертс Д. М.. Клиническая фармакокинетика при заболевании почек: основные принципы. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 июл 06; 13 (7): 1085-1095. [Бесплатная статья PMC: PMC6032582] [PubMed: 29934432]
8.
Toto RD. Обычное измерение функции почек с использованием сывороточного креатинина, клиренса креатинина, инулина и клиренса парааминогиппуровой кислоты. Curr Opin Nephrol Hypertens.1995 ноя; 4 (6): 505-9; обсуждение 503-4. [PubMed: 8591059]
9.
Батлер Дж. М., Бегг Э. Дж. Свободный метаболический клиренс препарата у пожилых людей. Клин Фармакокинет. 2008; 47 (5): 297-321. [PubMed: 18399712]
Разрешение на использование лекарственных средств — StatPearls — Книжная полка NCBI
Определение / введение
Понимание концепции разрешения на использование лекарственных средств имеет важное значение при определении дозировки лекарств. При внутривенном введении лекарство оно либо попадает в плазму крови, либо перераспределяется во внесосудистый объем.Препарат, присутствующий в плазме, может выводиться из организма в первую очередь через почки и печень. Клиренс лекарственного средства определяется как объем плазмы, очищенный от лекарственного средства за определенный период времени. [1] Таким образом, единицей измерения клиренса лекарственного средства является объем / время. Другое уравнение может рассчитать зазор. Клиренс равен скорости, с которой лекарство удаляется из плазмы (мг / мин), деленной на концентрацию этого лекарства в плазме (мг / мл). Общая способность организма выводить лекарство из плазмы — это почечный клиренс плюс печеночный клиренс плюс клиренс из всех других тканей.Важно помнить о том, что клиренс не говорит нам о выведенном количестве лекарства. Например, предположим, что у препарата X почечный клиренс 20 мл / мин и печеночный клиренс 5 мл / мин. Общий клиренс лекарства X составит 25 мл плазмы, очищенной от лекарства X в минуту.
Проблемы, вызывающие озабоченность
Кинетика выведения играет важную роль в клиренсе лекарств. В кинетике первого порядка постоянная фракция лекарства выводится за единицу времени, потому что механизмы, используемые для выведения, не насыщаются.Таким образом, клиренс лекарства не зависит от изменений концентрации лекарства в плазме, когда выведение лекарства происходит по кинетике первого порядка. Подавляющее большинство выведения лекарства происходит по кинетике первого порядка. В кинетике нулевого порядка одно и то же количество лекарства удаляется в единицу времени, потому что механизмы, используемые для выведения, насыщены. В кинетике нулевого порядка клиренс лекарства может варьироваться из-за изменений концентрации лекарства в плазме [2].
Как указано в предыдущих примерах, клиренс лекарства играет важную роль в определении концентрации лекарства и, следовательно, режимов дозирования.Стабильная концентрация в плазме обратно пропорциональна общему клиренсу лекарства. Скорость дозирования рассчитывается путем умножения общего клиренса организма на желаемую стационарную концентрацию лекарственного средства, предполагая, что лекарство полностью биодоступно. У пациентов с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и печени может сильно снизиться клиренс препарата. Способность сывороточных белков связываться с лекарствами также может играть роль в клиренсе. Снижение белков сыворотки может вызвать увеличение концентрации свободного лекарственного средства в плазме, что увеличивает скорость его выведения из организма.[3] [4]
Клиническая значимость
Для пациентов с почечной или печеночной недостаточностью необходима осторожность, чтобы скорректировать дозировку. У пациентов с тяжелым заболеванием печени поддерживающие дозировки должны быть уменьшены в зависимости от процента печеночного клиренса препарата. [5] [6] Дозирование при заболевании почек обычно усложняется. Многие фармацевтические компании предоставляют рекомендации по дозировке для каждой стадии почечной недостаточности. Пациентам с почечной недостаточностью часто необходимо снижение дозы [7]. Взаимодействие лекарств с почками, тип заболевания почек и клиренс креатинина необходимо учитывать при дозировании и терапии.Еще один фактор, заслуживающий внимания, — это возраст, поскольку с возрастом у пациентов уменьшается клиренс наркотиков [8] [9].
Вмешательство группы медсестер, смежного здравоохранения и межпрофессиональной группы
Медицинская бригада, например, врачи, медсестры, фармацевты и т. Д., Должна работать вместе, чтобы обеспечить безопасную и эффективную фармакотерапию своих пациентов. Понимание концепции клиренса лекарств имеет важное значение при определении дозировки лекарств. Пациентам с заболеваниями почек, печени или сердца часто требуется корректировка дозировки лекарств для предотвращения побочных эффектов лекарств.[Уровень 5]
Справочные материалы
1.
Toutain PL, Bousquet-Mélou A. Плазменная очистка. J Vet Pharmacol Ther. 2004 декабрь; 27 (6): 415-25. [PubMed: 15601437]
2.
Wadhwa RR, Cascella M. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 2 марта 2021 г. Устойчивое состояние концентрации. [PubMed: 31985925]
3.
Йоканович Н., Тан Э.С., Судхакаран С., Киркпатрик С.М., Дули М.Дж., Райан-Этвуд Т.Э., Белл Дж.С. Обзор лекарств под руководством фармацевтов в условиях сообщества: обзор систематических обзоров.Res Social Adm Pharm. 2017 июль — август; 13 (4): 661-685. [PubMed: 27665364]
4.
Леви Г. Фармакокинетика при почечной недостаточности. Am J Med. 1977 Апрель; 62 (4): 461-5. [PubMed: 851113]
5.
Delcò F, Tchambaz L, Schlienger R, Drewe J, Krähenbühl S. Корректировка дозы у пациентов с заболеванием печени. Drug Saf. 2005; 28 (6): 529-45. [PubMed: 15924505]
6.
Морган ди-джей, Смоллвуд, штат Пенсильвания. Клиническое значение фармакокинетических моделей элиминации печени.Клин Фармакокинет. 1990 Янв; 18 (1): 61-76. [PubMed: 2178850]
7.
Ли-Генри Т. Н., Карланд Дж. Э., Стокер С. Л., Севастос Дж., Робертс Д. М.. Клиническая фармакокинетика при заболевании почек: основные принципы. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 июл 06; 13 (7): 1085-1095. [Бесплатная статья PMC: PMC6032582] [PubMed: 29934432]
8.
Toto RD. Обычное измерение функции почек с использованием сывороточного креатинина, клиренса креатинина, инулина и клиренса парааминогиппуровой кислоты. Curr Opin Nephrol Hypertens.1995 ноя; 4 (6): 505-9; обсуждение 503-4. [PubMed: 8591059]
9.
Батлер Дж. М., Бегг Э. Дж. Свободный метаболический клиренс препарата у пожилых людей. Клин Фармакокинет. 2008; 47 (5): 297-321. [PubMed: 18399712]
Как повысить уровень раскрываемости полиции: 8 ключевых областей
Степень очистки — это больше, чем просто показатели, которые ваше полицейское управление должно сообщать в ФБР. Они отражают эффективность вашего процесса и представляют собой закрытие и справедливость, которые вы можете обеспечить жертвам и их семьям.В этом блоге мы рассмотрим восемь областей, которые правоохранительные органы могут использовать для повышения уровня раскрываемости.
У полиции Нью-Йорка уровень раскрытия убийств составляет около 78%. Это выше среднего показателя по стране (69%) для городов сопоставимого размера (с населением более 1 миллиона человек). Как лейтенант в отставке из полиции Нью-Йорка, я могу поделиться некоторым опытом, который может пролить свет на многие движущиеся части, которые должны работать вместе, чтобы добиться более высоких показателей очистки.
Но сначала, что такое процент оформления?
Что такое клиренс?
Преступление «раскрывается», когда произведен арест — или преступник был точно идентифицирован и обнаружен, но не может быть арестован из-за исключительных обстоятельств.Итак, чтобы повысить уровень раскрываемости, все, что нужно сделать следователю, — это арестовать тех, кто совершил прошлые преступления. Все просто, правда?
На самом деле, расценки немного сложнее. А их улучшение требует, среди прочего, правильного распределения человеческих ресурсов, политической и прокурорской поддержки, сотрудничества с общественностью, технологических усовершенствований, мотивированных следователей и патрульных офицеров, а также упрощенных и приоритетных процессов проверки и анализа доказательств.
Давайте посмотрим, как использовать каждого в отдельности.
# 1 Отдел кадров
Чтобы раскрыть больше дел, агентства должны иметь надлежащее количество следователей.
Агентство с неукомплектованным персоналом, пытающееся раскрыть больше дел, будет чувствовать себя так, будто копает песок лопатой против течения.
Однако есть ряд вопросов, касающихся кадрового обеспечения агентств. Агентства по всей стране борются с набором персонала, и многие из них уже недоукомплектованы кадрами или испытывают сокращение.
Кроме того, агентства не могут просто нанять следователя с помощью обычных методов найма. В среднем, чтобы стать офицером полиции, нужно пройти месяцы обучения, а затем — от четырех до пяти лет, чтобы стать детективом.
Так что, если вы столкнулись с нехваткой следователей, необходимо переназначить персонал из других подразделений в агентстве — обычно это патрульные офицеры, желающие перейти на другую должность. Однако этим недавно назначенным следователям по-прежнему требуется обучение, наставничество и тщательный надзор, чтобы гарантировать, что они работают в соответствии со стандартами агентства.Естественно, на это нужно время.
Что еще хуже, это также требует, чтобы агентство перемещало человеческие ресурсы из одной области в другую, что не решает проблему нехватки кадров. Например, когда патрульный офицер переводится в следственное подразделение, в патрульном подразделении остается вакансия, которую необходимо заполнить. Это создает проблему с набором персонала для агентства, которую необходимо решать с помощью целостного кадрового решения.
Таким образом, увеличение количества разрешенных документов частично зависит от контроля загрузки дел.
# 2 Загрузки
Один из способов контроля количества дел — это надлежащая проактивная полиция, когда преступления в первую очередь предотвращаются.
В основном это делают патрульные. Меньшее количество патрульных офицеров означает меньшее упреждающее правоприменение. Это может отрицательно сказаться на уровне преступности. Если преступность возрастает, то увеличивается и нагрузка на следователей, что значительно затрудняет повышение раскрываемости.
Чрезмерная загруженность дел может быть признаком нехватки кадров, неэффективных стратегий борьбы с преступностью или того и другого.Агентства, у которых слишком много преступлений для расследования, и недостаточно следователей, не смогут раскрыть дела с приемлемой скоростью.
# 3 Государственная поддержка
Местные органы власти и власти штата должны предоставить необходимую поддержку, чтобы позволить агентствам укомплектовать свои патрульные и следственные команды.
Этого можно достичь, предварительно установив и согласовав минимальный штат сотрудников. А во-вторых, выделив соответствующие средства в бюджете, чтобы агентства могли внести необходимые кадровые изменения.
Совершите ошибку, и вы построили фундамент на зыбучих песках. Адекватное укомплектование персоналом на уровне патрулей может снизить количество преступлений, в то время как адекватное укомплектование персоналом на уровне следствия позволяет эффективно выявлять и арестовывать тех, кто уже совершил преступления.
Такой кадровый баланс дает агентствам прочную основу для того, чтобы начать путь к более высоким показателям разрешений.
№ 4 Прокурорское обеспечение
Каждый преступник, который не арестован и остается на свободе, способен неоднократно преследовать сообщество и отрицательно влиять на уровень преступности и раскрываемости преступников.
В стремлении к более высоким показателям освобождения нет ничего более контрпродуктивного, чем проводить часы расследования только для того, чтобы наблюдать за тем, как ваш заключенный обращается с заявлением о менее серьезном правонарушении, освобожден под залог или освобожден без судебного преследования. Рецидив — это известный исход в случаях, когда судебное преследование ошибочно или вообще не преследуется.
Сотрудничество с местной прокуратурой в целях активного преследования правонарушителей, совершающих преступные действия, подвергающие население опасности, поможет снизить уровень рецидивов.Чем меньше рецидивов, тем меньше преступлений, подлежащих расследованию. Это позволяет следователям перераспределить свои ресурсы, чтобы раскрыть существующие дела, которые в противном случае расследовались бы с опозданием или вообще не расследовались бы.
# 5 Сотрудничество с сообществом
Прогресс расследований может быть сорван негативными отзывами в прессе, исходящими от общественных волнений и гнева.
Таким образом, очень важно держать семью и сообщество, пострадавшие от преступления, в курсе о ходе расследования и регулярно напоминать им, что о них не забыли.
В случае уголовных расследований сообщество и СМИ являются друзьями правоохранительных органов, даже если они не всегда так думают. Подобно тому, как у каждой дружбы есть проблемы, управление ожиданиями СМИ и тех, кто пострадал от преступности, является необходимым набором навыков, который должен развивать каждый следователь. Не позволяйте разочарованиям закипать, иначе они подорвут не только ваши текущие, но и будущие расследования, сократив сотрудничество из-за недоверия и негодования.
# 6 Технологии
Воспользуйтесь доступными сегодня технологиями для управления расследованиями.
Исследование 2008 г., проведенное Тимоти Г. Килом М.С. Детектив-лейтенант в отставке из отдела по расследованию убийств полицейского управления Балтимора, который сейчас работает в отделе поведенческого анализа ФБР в качестве специалиста по серьезным делам, определил, что компьютеризированная система управления делами в среднем повысила уровень раскрываемости агентств с 5 до 5,5 процента.
Учитывая, что этому исследованию уже более десяти лет, и что программное обеспечение для управления делами значительно улучшилось за последнее десятилетие, у агентства есть еще большая причина для принятия более совершенной системы управления расследованиями и надзора за ними.
Система управления качеством будет как минимум:
Разрешить руководителям проводить первоначальную проверку и текущую проверку дел
Выявить дела без надзорных проверок
Разрешить следователям сотрудничать с другими следователями посредством создания и отслеживания заданий
Обеспечение безопасности на уровне дел и на уровне документов с соответствующими журналами аудита для обеспечения целостности
Включить анализ ссылок, чтобы показать кросс-регистровые ассоциации всех сущностей в системе
Предоставить руководителям и руководителям следственных органов надзор со стороны руководства с помощью расширенной отчетности
Статистика степени очистки продукции
Анализ рабочей группы и количества дел следователей
Выявление случаев, когда следственные действия недостаточны или отсутствуют
Отправлять оповещения, чтобы держать следователей и руководителей в курсе
Эти функции дают агентствам четкое представление о производительности и эффективности рабочего подразделения и следователя, а также предоставляют платформу управления для поддержания надзора за всеми следственными процессами.В совокупности эти функции предоставляют агентствам поддержку, необходимую им для повышения скорости оформления.
# 7 Мотивированные следователи и патрульные
Патрульные офицеры и следователи, которым не хватает мотивации, становятся неэффективными и не могут внести существенных изменений в показатели выправки своих агентств.
Патрульные офицеры должны заботиться о безопасности сообщества, проводя свой тур в поисках признаков преступности и пытаясь остановить их, когда обнаруживают. Следователи должны лично заинтересоваться арестом тех, кто разыскивается за совершение преступлений, чтобы обеспечить справедливость и закрытие для жертв, а также предотвратить виктимизацию других.Любой сбой в этой философии приведет к поломке системы, что отрицательно скажется на показателях клиренса.
Фактически, агентство с мотивированными следователями может даже преодолеть временную нехватку персонала и при этом положительно повлиять на показатели раскрытия информации. Забота, энтузиазм и мотивация — жизненная сила правоохранительных органов.
Посмотрите на дело детектива полиции Нью-Йорка Питера МакМэхона, который неустанно преследовал подозреваемого в убийстве, который первоначально бежал в страну без соглашения об экстрадиции с Соединенными Штатами.
Детектив МакМахон держался курса, никогда не колебался и настойчиво преследовал подозреваемого в течение 10 лет , пока он не догнал его в Австралии. Детективу Макмэхону в конечном итоге удалось экстрадировать подозреваемого обратно в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом и закрыть дело жене жертвы. Я не могу придумать лучшего примера, чтобы проиллюстрировать силу и эффективность чистой мотивации.
# 8 Приоритетная проверка доказательств
Большинство ресурсов
расскажут вам, что вам нужно сделать , чтобы повысить уровень очистки.Но не забывайте, , что вам нужно, чтобы перестать делать .
Находясь в отделе судебных расследований NYPD, я работал на начальника, который организовал ежедневную телеконференцию с заинтересованными сторонами для обсуждения всех доказательств, полученных за предыдущий 24-часовой период. Это было доказательство, связанное с запросом на тестирование (ДНК, скрытые отпечатки, баллистика и т. Д.). Звонок включал обзор дела, обсуждение с детективом и обсуждение того, почему каждое доказательство требует проверки и анализа.
Я не могу переоценить, насколько критичным является этот процесс для повышения степени очистки агентством.
ДНК-ученых, аналитиков скрытых отпечатков и исследователей огнестрельного оружия ничем не отличаются от следователей по расследованию убийств: они могут работать только определенное количество часов в день, столько дней в году и производить ограниченное количество аналитических результатов.
Каждое отдельное доказательство, которое без необходимости представляется для тестирования, препятствует проверке других доказательств в других случаях. Этот процесс создает накопленные доказательства, задерживает производство потенциальных клиентов и идентификацию подозреваемых, а также поддерживает среду, в которой подозреваемые остаются на свободе в течение более длительных периодов времени, предоставляя им дополнительные возможности для преследования других членов сообщества.
Полиция Нью-Йорка смогла значительно сократить или эффективно устранить накопившиеся у них скрытые печатные и баллистические доказательства с помощью этого ежедневного звонка. Это связано с тем, что запросы на проверку и анализ доказательств были рассмотрены и обработаны, чтобы обеспечить эффективное использование ограниченных ресурсов NYPD.
Еще один подход, который стоит попробовать, — это «Техника 5 почему», разработанная основателем Toyota Industries Сакичи Тойода. Toyota использует его и сегодня. По сути, этот метод требует, чтобы вы продолжали спрашивать «Почему» 5 раз, прежде чем принимать решение по важному вопросу.В случае проверки доказательств, если он выдерживает «5 почему», то отправьте его на тестирование; в противном случае отправьте его на хранение. При необходимости вы всегда можете протестировать его позже.
Заключение
Агентствам необходим целостный подход, который включает, по крайней мере, эти восемь ключей для решения проблемы процентной ставки.
Помните, процент освобождения — это гораздо больше, чем просто число. Это напрямую отражает процесс, который либо — это , либо — это не , работающий эффективно. Какой бы подход ни придерживалось ваше агентство, важно быть готовым быстро потерпеть неудачу.Итак, если процесс не работает, вы можете немедленно перегруппироваться и попробовать другой подход.
Очень важно никогда не упускать из виду тот факт, что раскрытие преступлений, особенно насильственных, обеспечивает жертвам и их семьям закрытие и справедливость, которых они заслуживают. Ничего, кроме разрешения кейса, будет недостаточно. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы добиться более высоких показателей очистки за счет объединения необходимых ресурсов, технологий и процессов.
Управление делами — ключевая часть головоломки, помогающая вашему агентству увеличить количество разрешенных документов.Сделайте управление делами умнее с помощью ShotSpotter Investigate.
Улучшение клиренса для заместительной почечной терапии
Abstract
Теперь адекватность гемодиализа оценивается путем измерения удаления одного растворенного вещества, мочевины. Клиренс мочевины, обеспечиваемый современными методами диализа, составляет значительную часть кровотока, проходящего через диализатор, и, следовательно, не может быть увеличен еще больше. Однако другие растворенные вещества, которые выводятся менее эффективно, чем мочевина, могут вносить больший вклад в остаточную уремическую болезнь, от которой страдают пациенты, находящиеся на гемодиализе.Здесь мы рассмотрим различные методы, которые можно использовать для увеличения клиренса таких немочевинных растворенных веществ. Потребуются новые клинические исследования, чтобы проверить, в какой степени увеличение клиренса растворенных веществ улучшает здоровье пациентов.
Введение
Мы предполагаем, что значительная часть остаточного заболевания у пациентов, находящихся на гемодиализе, связана с неполным удалением растворенных уремических веществ (1–4). Разнообразие таких растворенных веществ огромно (5), но теперь мы оцениваем адекватность лечения путем удаления одного растворенного вещества, мочевины.В этом обзоре будут описаны потенциальные средства улучшения очистки от растворенных веществ, не содержащих мочевину, с помощью механических устройств. Мы не будем обсуждать перитонеальный диализ, а лишь попутно рассмотрим свойства растворенных веществ, которые предотвращают увеличение их клиренса от достижения пропорционального снижения их уровней в плазме. Мы отдельно рассмотрим клиренсы свободных растворенных веществ с низкой молекулярной массой, средних молекул и связанных с белками растворенных веществ. Для этого мы используем классификацию, первоначально предложенную Европейской рабочей группой по уремическим токсинам, которая была основана в 1999 году для решения вопроса, связанного с удержанием и удалением растворенных веществ при ХЗП (2,5,6).
Свободные уремические растворенные вещества с низкой молекулярной массой
Мочевина послужила прототипом свободных, низкомолекулярных уремических растворенных веществ. Его использование для оценки адекватности лечения привело к разработке диализаторов и аппаратов для диализа. При обычном гемодиализе большая часть мочевины выводится из крови за один проход через диализатор. Клиренс мочевины не может быть увеличен еще больше за счет увеличения емкости диализирующей мембраны или потока диализата (7,8). Однако для растворенных веществ, не содержащих мочевину, дело обстоит иначе.Емкость мембраны, оцениваемая с помощью коэффициента площади массопереноса K o A , уменьшается приблизительно пропорционально квадратному корню из массы растворенного вещества (9). K o A диализатора для растворенных веществ с массой 240 D, таким образом, примерно вдвое меньше, чем его K o A для мочевины с массой 60 D. Вязкость дополнительно снижает эффективный K o A диализатора для удаления растворенных веществ из плазмы по сравнению с водными растворами (9).Следовательно, прогнозируемые клиренсы свободных растворенных веществ снижаются с увеличением массы, как показано на Рисунке 1.
Рисунок 1.
Увеличение клиренса, обеспечиваемое увеличением КоА, относительно больше для растворенных веществ большего размера. Сплошная линия отображает значения клиренса, полученные с помощью стандартного диализатора с коэффициентом площади массопереноса мочевины (Ko A мочевина ) 1400 мл / мин в водном растворе, по оценке производителя. Пунктирной линией показаны значения клиренса, полученные с помощью диализатора с вдвое более высоким ко A мочевиной .Значения Ko A в плазме были уменьшены в 0,52 раза по сравнению с Ko A в водном растворе, и предполагалось, что Ko A уменьшится в пропорции m −0,46 , где m — молекулярная масса растворенного вещества, как описано Шнедитцем и Даугирдасом (9). Значения клиренса были смоделированы для потока плазмы 250 мл / мин и потока диализата 600 мл / мин с использованием опубликованной модели (10). Удвоение Ко A мало влияет на клиренс очень мелких растворенных веществ, но больше влияет на клиренс растворенных веществ с молекулярной массой в диапазоне 400–2000 D.Клиренс таких растворенных веществ, который включает нижний предел диапазона, который теперь классифицируется как «средние молекулы», можно было бы увеличить просто за счет увеличения размера диализаторов, изготовленных из современных мембранных материалов. Добавление конвекции, которое сейчас используется для увеличения клиренса белков с низкой молекулярной массой, таких как микроглобулин β 2 , который имеет молекулярную массу приблизительно 12000 D, не потребуется.
Поскольку токсичность растворенных веществ в диапазоне масс, показанном на Рисунке 1, не была доказана, предпринимались ограниченные усилия по увеличению их клиренса.Здесь мы сталкиваемся с повторяющейся проблемой в исследованиях диализа, которая напоминает загадку, давшую название роману «Уловка 22, ». Мы не можем доказать, что растворенные вещества токсичны, не снизив их уровень, и мы не разрабатываем средства для снижения их уровня без доказательства того, что они токсичны. Однако надежда на то, что диализ можно превратить в амбулаторное лечение в миниатюре, стимулировала разработку новых мембранных материалов (11). Такие материалы могут позволить значительно увеличить значения диализатора K или A без увеличения размера диализатора.
Средние молекулы
Ранние диализные мембраны были непроницаемы для растворенных веществ с молекулярной массой намного больше 400 D. Диализ с этими мембранами обращал уремическую кому и сохранял жизнь пациентам на долгие годы. Однако исследователи предположили, что удаление более крупных растворенных веществ улучшит здоровье. Первоначально предполагалось, что токсичные, более крупные растворенные вещества имеют молекулярные массы в диапазоне от 300 до 2000 D, и поэтому они были названы «средними молекулами». (12) Значение «средние молекулы» со временем изменилось и теперь включает растворенные вещества с молекулярной массой от 600 до 45000 D.Большинство этих молекул представляют собой небольшие белки с молекулярной массой> 10 000 D (2). Усилия по увеличению клиренса таких растворенных веществ были стимулированы открытием, что накопление β 2 микроглобулина вызывает амилоидоз у пациентов, находящихся на диализе. β 2 Микроглобулин с молекулярной массой 12000 D был принят в качестве прототипа средней молекулы, так же как мочевина была принята в качестве прототипа не содержащего растворенного вещества с низкой молекулярной массой.
Клиренс растворенных веществ в диапазоне размеров β 2 микроглобулин был первоначально увеличен за счет обеспечения проницаемости диализных мембран для более крупных растворенных веществ.Использование этих «высокопроницаемых» мембран обеспечило клиренс микроглобулинов β 2 в диапазоне 20 мл / мин. Исследование гемодиализа (HEMO) не продемонстрировало явной пользы от увеличения клиренса микроглобулина β 2 до этого уровня по сравнению с несколькими миллилитрами в минуту, достигнутыми с мембранами с низким потоком (13). Однако исследователи отреагировали на эту неудачу иначе, чем на неспособность HEMO продемонстрировать пользу от увеличения клиренса мочевины. Были предприняты попытки дальнейшего увеличения клиренса белков с низкой молекулярной массой.Быстрое прохождение крови через диализатор не дает достаточно времени для очистки больших молекул путем диффузии, даже если диализная мембрана проницаема для них. Однако их клиренс может быть увеличен за счет гемодиафильтрации, которая добавляет конвективный клиренс к диалитическому клиренсу. Конвективный зазор также может быть добавлен к диализному зазору путем управления давлением крови и диализата внутри диализного картриджа (14,15).
Увеличение клиренса микроглобулинов β 2 примерно до 80 мл / мин с помощью гемодиафильтрации пока не привело к явному улучшению результатов у пациентов, включенных в клинические испытания (16).Сторонники метода отмечают, что пациенты, достигшие наивысших объемов ультрафильтрации, оказались в выигрыше (17,18). В настоящее время проводится рандомизированное исследование для более тщательной проверки преимуществ ультрафильтрации в больших объемах (19). Также продолжаются усилия по дальнейшему увеличению клиренса средних молекул. Были предприняты некоторые попытки увеличить клиренс микроглобулина β 2 и других белков с низкой молекулярной массой путем пропускания крови через колонки сорбента (20).В настоящее время такие колонки с белковыми сорбентами в основном рассматриваются для лечения сепсиса и связанной с ним острой почечной недостаточности (21). Другие усилия направлены на увеличение клиренса белков с низкой молекулярной массой, которые превышают β 2 микроглобулин. Новые диализаторы могут очищать такие растворенные вещества с помощью мембран со «средним отсечением», проницаемых для растворенных веществ с молекулярной массой до 50 кДа, в сочетании с конструкциями, способствующими внутренней конвекции (22).
Наша способность увеличивать клиренс β 2 микроглобулина и даже более крупных растворенных веществ выявила фундаментальную патофизиологическую проблему.Уровни в плазме могут не падать пропорционально увеличению клиренса растворенных веществ, особенно при прерывистом лечении (23). В исследовании HEMO Study увеличение среднего клиренса микроглобулина β 2 более чем в пять раз снижало средний уровень в плазме всего на 20% (24). Это очевидное несоответствие может быть связано с двумя факторами (25). Во-первых, низкий, но постоянно действующий непочечный клиренс выполняет большую часть удаления β 2 микроглобулина.Во-вторых, β 2 движение микроглобулина из интерстиция в плазму ограничено, и уровни микроглобулина в плазме β 2 восстанавливаются после быстрого удаления из плазмы во время периодического диализа или гемодиафильтрации. Кажется вероятным, что эти факторы также ограничивают степень, в которой высокий клиренс замещения почек может снизить уровни других средних молекул. Примечательно, что увеличение клиренса растворенных веществ с молекулярной массой> 20 кДа с использованием мембран со средним отсечением обычно не приводит к снижению их уровней в плазме (26–28).Эти данные должны стимулировать дальнейшие исследования в значительной степени неизвестных механизмов, с помощью которых белки с низкой молекулярной массой выводятся за пределы почек с низкой скоростью. Мы могли бы увеличить этот непочечный клиренс у пациентов, у которых отказали почки.
Растворенные вещества, связанные с белками
Растворенные вещества, связанные с белками, представляют собой небольшие молекулы, которые связываются с белками плазмы, известные примеры связываются в основном с альбумином (29–31). Обычный диализ плохо очищает их, потому что только свободная часть растворенного вещества вносит вклад в градиент концентрации, вызывающий их диффузию из плазмы в диализат (32).Клинических исследований по увеличению клиренса связанных с белками растворенных веществ проводилось гораздо меньше, чем по увеличению клиренса средних молекул. Оглядываясь назад, кажется, что это могло быть связано с тем, что не было показано, что ни одно связанное растворенное вещество не оказывает специфического вредного воздействия, такого как амилоидоз, вызванный накоплением β 2 микроглобулина.
Клиренс связанных растворенных веществ может быть увеличен за счет увеличения свободной фракции растворенных веществ по мере прохождения крови через диализатор.Одним из привлекательных способов добиться этого является добавление вытесняющих агентов к крови, поступающей в диализатор (33). Madero et al. (34) недавно показали, что инфузия ибупрофена может значительно увеличить клиренс связанных растворенных веществ индоксилсульфата и пара -крезолсульфата во время однократных процедур диализа. Успешное хроническое лечение потребует идентификации вытесняющих агентов, которые можно многократно вводить в достаточных концентрациях без вредного воздействия.Были рассмотрены альтернативные агенты, но пока не было показано, что они удовлетворяют этому требованию (35).
Внесение физико-химических изменений может также увеличить свободные фракции связанных растворенных веществ при прохождении крови через диализатор. Свободная фракция многих связанных растворенных веществ может быть увеличена за счет снижения pH крови (36). Клинические испытания были ограничены предотвращением повышения pH крови во время лечения гемодиализом, а не снижением pH крови (37). Это оказало лишь ограниченное влияние на клиренс связанных с белками растворенных уремических веществ, и еще предстоит проверить, будет ли снижение pH крови ниже физиологического уровня иметь больший эффект.Еще одним потенциальным средством увеличения свободной фракции связанных растворенных веществ является повышение тонуса крови при ее прохождении через диализатор (38). Как и в случае изменения pH, могут потребоваться большие изменения тоничности для увеличения свободных фракций связанных растворенных веществ, и степень, в которой такие изменения могут быть безопасно введены, остается неопределенной. Также было высказано предположение, что клиренс связанных растворенных веществ может быть увеличен путем наложения электрических полей, возможно, в сочетании с использованием новых композитных мембранных материалов (39,40).
Сорбенты представляют собой альтернативный способ удаления растворенных уремических веществ, которые связываются с белками плазмы. Ранние врачи пытались удалить растворенные уремические вещества путем прямого прохождения крови через активированный уголь (41). Однако контакт крови с углеродом вызвал потребление тромбоцитов и другие осложнения (42,43). Этих осложнений в значительной степени удалось избежать за счет покрытия гранул углерода ацетатом целлюлозы или другими материалами. С тех пор гемоперфузия с использованием угольных картриджей с покрытием в основном использовалась для удаления ядов.Картриджи остаются доступными, но доказательства их эффективности отсутствуют, и их использование сокращается там, где доступен гемодиализ (43).
Гемоперфузия поверх покрытых гранул сорбента обеспечивает ограниченный зазор, поскольку растворенные вещества, которые диффундируют через покрытие, не могут легко проникать внутрь гранул (44). Было предусмотрено несколько стратегий для улучшения доступа растворенных веществ плазмы к сорбентам (45). Первый заключается в создании сорбентов, которые позволяют осуществлять прямую гемоперфузию, поглощая представляющие интерес растворенные вещества, не оказывая отрицательного воздействия на другие составляющие крови.Современное материаловедение предлагает множество средств для создания таких сорбентов (46–49). Однако клинические испытания были ограничены, и способность улучшать удаление связанных с белками уремических растворенных веществ не была продемонстрирована (48,49).
Вторая стратегия удаления связанных растворенных веществ сорбентом заключается в отделении плазмы от клеточных компонентов крови с помощью мембраны с отсечкой по молекулярной массе 250–300 кДа. Поток плазмы, создаваемый этим «плазменным фракционированием», затем может быть пропущен через сорбенты для удаления связанных растворенных веществ.Эта стратегия была в значительной степени разработана для лечения печеночной недостаточности, и ее эффект измерялся путем удаления билирубина и желчных кислот (50). Ограниченные испытания показали, что он может увеличить клиренс связанных с белками растворенных веществ у пациентов с ESKD (51,52). Однако тестирование при ESKD было осложнено нарушениями свертывания крови, поэтому от него отказались (53).
Третья стратегия удаления связанных растворенных веществ сорбентом при гемодиализе — это добавление сорбента в камеру диализата.Это приводит к снижению концентрации растворенного вещества в отсеке диализата до нуля и, таким образом, к увеличению градиента концентрации на диализной мембране (54). Поскольку концентрация свободного растворенного вещества в плазме с высокой степенью связи остается низкой, требуется мембрана с высокой пропускной способностью для достижения высокого клиренса связанных растворенных веществ при добавлении сорбента в камеру диализата (32). Действительно, добавление сорбента в камеру диализата оказывает такое же влияние на зазоры связанных растворенных веществ, как и значительное увеличение потока диализата (54).Пилотные клинические исследования показали, что клиренс связанных растворенных веществ, достигаемый при обычном гемодиализе, может быть значительно увеличен за счет увеличения емкости диализирующей мембраны вместе с потоком диализата (55,56).
Очевидным кандидатом на добавление в камеру диализата сорбента является альбумин. Растворенные вещества, связанные с альбумином в плазме пациента, будут проходить через диализную мембрану и абсорбироваться альбумином в отсеке диализата. Были рассмотрены два варианта «диализа альбумина».При «однопроходном диализе альбумина» пациента диализуют против раствора альбумина, который выбрасывается после прохождения через диализную мембрану. При «диализе с рециркуляцией сорбента» пациента диализуют против раствора альбумина, который затем диализуют против стандартного диализата во втором диализаторе, чтобы удалить несвязанные растворенные вещества и электролиты, а затем пропускают через картриджи сорбента для удаления связанных растворенных веществ, прежде чем он будет рециркулируют для диализа пациента. Как и фракционирование плазмы, диализ альбумина был разработан в качестве краткосрочного лечения печеночной недостаточности (50).Его сомнительная эффективность и высокая стоимость не позволяют рассматривать его использование в качестве ЗПТ.
Другие сорбенты также могут быть добавлены в отсек диализата для увеличения диффузионного клиренса связанных с белками растворенных веществ. Пока это было протестировано только in vitro , причем активированный уголь является наиболее часто используемым сорбентом. Были предусмотрены различные конфигурации для добавления активированного угля в поток диализата, как показано на рисунке 2. Возможно, самая простая конструкция состоит в добавлении сорбента в поток диализата (54).Это эквивалентно диализу альбумина, но с использованием сорбента, отличного от альбумина. Альтернативные конструкции позволили бы зафиксировать сорбент в разных положениях в потоке диализирующего раствора. Как и в случае с разделением плазмы, добавление сорбента в поток диализата более широко рассматривается для лечения печеночной недостаточности, чем при почечной недостаточности (57). В одной конструкции часть потока диализата будет проходить через сорбент, а затем добавляться к свежему диализату, прокачиваемому через диализную мембрану (рис. 2В).Эффект будет заключаться в значительном увеличении эффективного потока диализата для растворенных веществ, поглощаемых сорбентом, и в увеличении их клиренса за счет сохранения низких их концентраций в отсеке диализата. Эта конструкция может иметь особое применение при домашнем гемодиализе, при котором обычно назначают низкие потоки диализата, чтобы ограничить стоимость и сложность домашнего производства диализата (58). Другой вариант заключается в установке картриджа с сорбентом в тракт диализата двух диализаторов, используемых последовательно (рис. 2С).Эта конфигурация имеет то преимущество, что ее можно протестировать с использованием стандартных диализаторов и диализных аппаратов. Возможно, оптимальной конфигурацией для добавления сорбента в отделение для диализата было бы закрепление сорбента в отделении для диализата по длине диализатора (рис. 2D). Следует отметить, что фиксация сорбента на диализной мембране была протестирована на ранних этапах разработки гемодиализа; однако его влияние на клиренс связанных растворенных веществ не оценивалось (59–61). Недавняя разработка гемодиализной мембраны со смешанной матрицей, в которой активированный уголь включен в материал мембраны, представляет собой технический прогресс в этом направлении (62).Характеристики мембран со смешанной матрицей потенциально могут быть улучшены за счет конструкции «снаружи внутрь», когда диализат протекает через полые волокна, а кровь течет за пределы волокон (63).
Рис. 2.
Возможные конфигурации для добавления сорбента в отделение диализата для улучшения клиренса связанных с белками растворенных веществ. (A) При стандартном гемодиализе без какого-либо сорбента кровь (розовая) течет со скоростью Q B мимо полупроницаемой мембраны (пунктирная линия) размером Ko A x для растворенного вещества x, с протекающим диализатом (синий) со скоростью Q D в противоположном направлении на другой стороне мембраны.Растворенные уремические вещества (не показаны) диффундируют из крови в диализат, который спускается в канализацию. Были рассмотрены различные конфигурации для добавления сорбента для снижения концентрации связанных растворенных веществ в диалитическом отделении. (B) Часть потока диализата теперь отводится и течет со скоростью Q DR над сорбентом (заштрихованная область серого цвета) перед повторным введением в поток свежего диализата, поступающего в систему со скоростью потока Q D . . Эффективный поток диализата для данного растворенного вещества определяется степенью, в которой сорбент поглощает это растворенное вещество.(C) Кровь проходит через два диализатора последовательно, и картридж с сорбентом вставляется в поток диализата между двумя диализаторами. (D) Сорбент фиксируется вдоль пути диализата в диализаторе.
Хотя активированный уголь является сорбентом, наиболее часто рассматриваемым для добавления в поток диализата, другие материалы могут обеспечить особые преимущества или большую безопасность (46,64–66). Добавление липидов в диализат первоначально оценивалось как средство для улучшения удаления лекарств, которые связываются как с липидами, так и с белками плазмы (67,68).Добавление липидов в диализат может потенциально увеличить клиренс еще неизвестных уремических токсинов, которые больше связываются с циркулирующими липидами, чем с белками. Также недавно было высказано предположение, что липосомы могут быть добавлены в диализат для поглощения растворенных уремических веществ и, таким образом, увеличения их диалитического клиренса (65).
Что дальше?
У нас есть средства, как описано выше, для увеличения клиренса различных типов растворенных веществ. Однако мы не определили те растворенные вещества, которые являются наиболее токсичными и, следовательно, наиболее важными для удаления.Отсутствие информации — серьезное препятствие на пути к прогрессу. Если бы мы знали, какие растворенные вещества токсичны, мы могли бы усовершенствовать предлагаемые нами методы очистки растворенных веществ. Могут быть разработаны сорбенты, которые удаляют определенные растворенные вещества из крови или диализата, вытесняющие агенты, высвобождающие определенные растворенные вещества из связывающих белков, и активные мембранные материалы, которые избирательно пропускают или химически разлагают определенные растворенные вещества. Растворенные вещества, поведение которых недостаточно охарактеризовано в рамках нашей текущей схемы классификации, могут потребовать дополнительного рассмотрения, включая растворенные вещества, которые связываются с липидами плазмы, и растворенные вещества, которые перемещаются в эритроциты или из них во время обычного диализа (69,70).
Метаболомические исследования с использованием нецелевой масс-спектрометрии предоставили новые средства для идентификации токсичных растворенных уремических веществ. Этот аналитический метод увеличил количество известных растворенных уремических веществ до> 250, и продолжают выявляться дополнительные растворенные вещества (3,71–74). Однако потребуются крупномасштабные исследования, чтобы связать уровни отдельных растворенных веществ с клиническими и физиологическими конечными точками. Альтернативный способ определения токсичных растворенных веществ — попытаться увеличить клиренс и снизить уровни целых групп растворенных веществ.Положительные клинические эффекты могут улучшить текущее лечение и направить наши поиски конкретных токсинов. Как описано выше, продолжаются попытки улучшить удаление больших средних молекул. Средства для улучшения удаления связанных с белками растворенных веществ гораздо менее широко тестировались на пациентах. Клинические испытания добавления активированного угля в поток диализата (с использованием конфигураций, изображенных на рис. 2, B или C) могут ускорить прогресс в этой области. Такое испытание можно было провести с небольшими модификациями существующего оборудования для гемодиализа.Положительный результат будет стимулировать разработку более эффективных средств очистки связанных растворенных веществ. Вопрос, привлекающий в настоящее время клинический интерес, — это относительное значение остаточной нативной функции почек по сравнению с диализом (75,76). Отношение остаточного клиренса к диалитическому для отдельных растворенных веществ сильно варьируется (25,77). Лучшее знание того, в какой степени остаточная функция позволяет сократить диализ, может помочь определить наиболее токсичные растворенные вещества.
Наконец, мы сталкиваемся с вопросом о том, как уровни растворенных веществ реагируют на изменения их экстракорпорального клиренса.Выше была отмечена неспособность уровней микроглобулинов β 2 падать пропорционально увеличению экстракорпорального клиренса микроглобулинов β 2 . Другие исследования показывают, что на уровни в плазме обычно изучаемого связанного растворенного вещества пара -крезолсульфата не влияют большие изменения его усредненного по времени диалитического клиренса (78–81). Это явление остается необъяснимым, но может отражать изменения в продукции растворенных веществ в сочетании с непочечным клиренсом и / или сложным компартментальным распределением.Особый интерес в настоящее время вызывает вопрос о величине непрерывного клиренса, обеспечиваемого носимым или имплантируемым диализным аппаратом (11,82). Значение непрерывного, а не прерывистого, клиренса может зависеть от диалитического клиренса растворенного вещества относительно его объема распределения в организме, как показано на рисунке 3. В целом, нам нужно больше знаний не только о токсичности растворенного вещества, но и о образование и размещение растворенных веществ в организме для улучшения наших методов удаления растворенных веществ.
Рисунок 3.
Прогнозируемые уровни растворенных веществ в плазме при непрерывном диализе с использованием переносного диализатора (синие линии) по сравнению с 8 часами ночного диализа, обеспечивая 10-кратный более высокий клиренс растворенных веществ (красные линии, усредненные по времени концентрации показаны пунктирными линиями). Уровни мочевины и двух растворенных веществ показаны в течение 24 часов, которые обычно выводятся канальцевой секрецией. Растворенное вещество А не связывается с белками и обычно выводится почками со скоростью 540 мл / мин с объемом распределения 14 л.Растворенное вещество B обычно связывается на 98%, имеет почечный клиренс 23 мл / мин и объем распределения 13 л в пересчете на его общие уровни в плазме. Цифра масштабируется таким образом, чтобы уровни свободной плазмы составляли 1,0 для каждого растворенного вещества у людей с нормальной функцией почек. Носимый диализатор непрерывного действия обеспечивает клиренс мочевины 17 мл / мин, что эквивалентно таковому у устройства, описанного Gura et al. (83). Диализный клиренс секретируемых растворенных веществ снижается относительно мочевины до 10 мл / мин для несвязанного растворенного вещества и 1.3 мл / мин для связанного растворенного вещества на основе диалитического клиренса фенилацетилглутамина и пара -крезолсульфата, наблюдаемого Sirich et al. (84). На рисунке показано, что уровни растворенных веществ в плазме, обычно выводимые путем секреции, плохо контролируются диализом, независимо от того, проводится ли он постоянно или периодически. Уровни мочевины поддерживаются в четырехкратном превышении нормы при обеих обработках и должны быть нанесены на расширенный масштаб, чтобы их суточные колебания были очевидны, в то время как уровни секретируемых растворенных веществ остаются более чем в 20 раз выше нормы.По сравнению с непрерывным диализом более высокий клиренс во время ночного лечения может контролировать средние уровни растворенных веществ, но допускает широкие суточные колебания уровней тех растворенных веществ, для которых диализный клиренс высок по сравнению с их объемом распределения. Контроль уровня растворенного вещества в плазме при непрерывном диализе, по сравнению с периодическим диализом, сильно зависит от объема распределения растворенного вещества и компартментарного поведения.
Раскрытие информации
T. W.Мейер сообщает, что у компании Baxter заключены договоры на оказание консультационных услуг и получены гонорары от нее; член редколлегии JASN и Kidney International ; получение финансирования исследований от Outset Medical; и наличие патентной заявки на улучшенное удаление связанных с белками растворенных веществ диализом. Т. Л. Сирич сообщает, что у компании Baxter есть консалтинговые соглашения. Оставшемуся автору раскрывать нечего.
Финансирование
С. Ли был поддержан научным сообществом Бена Дж. Липпса Американского общества нефрологов.
T. W Meyer был поддержан грантом R01 DK101674 Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK). Т. Л. Сирич поддержан грантом NIDDK R01 DK118426.
Вклад авторов
С. Ли, Т. В. Мейер и Т. Л. Сирих написали первоначальный черновик, отредактировали и отредактировали рукопись.
Если на вашем автомобиле имеются вмятины, то прежде чем производить ремонт вмятин традиционным способом, а именно, или заменять деталь и производить её покраску, или рихтовать вмятину, шпатлевать и перекрашивать, вам следует знать, что большую часть вмятин можно выправить и отремонтировать без покраски.
Обращаясь к нам для ремонта и устранения вмятин без покраски, вы не только экономите на восстановлении кузова автомобиля, но и сохраняете заводское лакокрасочное покрытие, поскольку, когда мы ремонтируем неровности поверхностей кузова, шпаклевка и краска не используются. Знать, что машина не битая и не крашенная, приятно не только самому хозяину машины. Это сильно влияет на тот ценник, который можно озвучить новому владельцу, когда вы будете эту машину продавать. Не секрет, что за транспорт, который никогда не бывал в малярной камере, можно получить намного больше на вторичном рынке.
На каких частях автомобиля могут быть удалены вмятины без покраски
Выпрямление вмятин без покраски возможно на любых металлических деталях, в том числе, из алюминия. Можно удалить вмятину без покраски на крыше, заднем или переднем крыле, багажнике, двери, порогах и других металических частях.
В каких случая подходит ремонт вмятин без покраски
Устранить вмятины без покраски можно, если они не сопровождаются разрывом металла, трещинами, сколами краски и другими дефектами, которые нарушают целостность лакокрасочного покрытия. При этом, ремонт вмятин без покраски может исправить вмятину даже если на лакокрасочном покрытии есть ссадины и незначительные царапины. В процессе беспокрасочного удаления вмятин лакокрасочное покрытие исправленной части кузова подвергается полировке, которая в большинстве случаев убирает все незначительные царапины и ссадины.
При удалении вмятин без покраски, наш мастер использует немецкий инструмент различной формы и длинны, которым ремонтируются повреждения через технологические отверстия без разбора и демонтажа деталей, а опыт его работы более 10 лет.
Помните, что лицо автомобиля, это кузов. Его состояние многое говорит о владельце и наглядно показывает его отношение не только к своей машине.
Кузовной ремонт / Ремонт деталей кузова
Ремонт переднего/заднего бампера
от/до 1000-3000 р.
Боковина седан
от/до 2000-5000 р.
Боковина универсал
от/до 2500-7000 р.
Дверь передняя/задняя
от/до 1000-3000 р.
Капот
от/до 2000-6000 р.
Крыло переднее
от/до 1000-3000 р.
Панель крыши
от/до 1500-7000 р.
Крышка багажника, 5-я дверь
от/до 1500-4000 р.
Панель задняя
от/до 1000-3500 р.
Порог боковины
от/до 1500-4500 р.
Стойка средняя с усилителем
от/до 1500-4500 р.
восстановление элемента кузова сильно поврежденного коррозией (сварочные работы)
от/до 1000-4000 р.
Записаться на сервис
Звоните +7 (4012) 777-320 Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Андрей Матвеенков мастер-приёмщик
Ремонт крыла с покраской и без — вытянуть вмятины на крыле, цена в Москве
Если автомобиль получил повреждения, которые нарушили целостность слоя заводской краски, ремонтные работы будут включать в себя этап окрашивания. Процедура начинается с визуального осмотра и диагностирования возникшей проблемы. Мастера определяются с масштабом, технологией, оборудованием.
Процесс состоит из нескольких этапов. Первый из них – подготовительный. Авто должно быть чистым и сухим. Части кузова, не подвергаемые окрашиванию, защищаются специальным материалом.
Если крыло сильно повреждено, ему обязательно потребуется рихтовка. В зависимости от серьезности, может также понадобиться демонтаж переднего крыла, особенно если присутствуют заломы. После того, как металл будет выпрямлен, выполняется обезжиривание.
Неровности устраняются методом шпаклевания. При этом важно правильно подобрать состав и текстуру. Для выравнивания мелких и незначительных дефектов применяется мягкая шпатлевка. Большим и глубоким вмятинам потребуется более твердый состав. Жидкая нитро-шпатлевка служит завершающим слоем. Благодаря всепроникающей способности она заполняет все трещины. После высыхания происходит обработка специальным антикоррозийным составом, на который затем наносится в несколько слоев грунтовка.
Грунтование – процесс необходимый. Он усиливает адгезию краски и металла. Если данный этап не произведен, о качественном окрашивании не может быть и речи. Компьютерный подбор обеспечивает полное попадание в цвет: никаких видимых различий между оттенками кузова и отремонтированным участком крыла.
Завершающая процедура – лакировка. Потребуется неоднократное нанесение лака. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.
Запись на ремонт осуществляется дистанционно через сайт. Кликните по соответствующей иконке и заполните поля в появившемся окне. Менеджер перезвонит и назначит время визита. Вам не придется стоять в очереди. Мы выполняем предварительную оценку работ по фотографии, которую заказчик прикладывает к сообщению. Оформленная таким способом заявка дает скидку в 5% на запчасти и оказанные услуги.
Обратившись к нам, вы получаете квалифицированную помощь в Москве. Качество сравнимо с официальным дилером, а доступная стоимость приятно удивит вас. Озвученная до начала работ, она не изменится к моменту сдачи заказа.
Смотрите также
Ремонт вмятин без покраски
Запись на осмотр: +7 (831) 213 57 53
PDR (paintless dent repair) — Выправления вмятин без покраски. От мелких неприятностей и недоразумений не застрахован никто, это относится и к владельцам автомобилей. Мелкие аварии, неаккуратность на парковке, тележки из супермаркета, непогода с градом, чересчур активные дети во дворе, играющие в мяч, и другие обстоятельства могут украсить Ваш автомобиль требующих удаления вмятинами на кузове, во многих случаях их можно исправить . Есть такие повреждения, которые требуют замены или окраски детали, а встречаются такие вмятины,которые можно удалить, на радость владельцу, без покраски. Такие работы занимают гораздо меньше времени по сравнению с кузовным ремонтом, и стоят значительно дешевле новой детали. Выправление вмятин без покраски для многих, как волшебство, никто из потребителей толком не понимает как это работает, главное результат, а он на лицо: элемент любимого авто выравнивается и становится как новым. Надо отметить, что вытягивание вмятин на автомобиле — кропотливый процесс, требующий большого опыта и определенных навыков у мастера.
Вмятины после града и сосулек. Выправить вмятины без покраски может потребоваться после обильного града или падения мелких сосулек с крыш, от таких повреждений застрахован только тот, у кого автомобиль в непогоду окажется под навесом или на подземной парковке, а вот тем, чей автомобиль в разгар стихии оказался на улице может явно понадобиться услуга удаления вмятин без покраски. Увидев вместо ровной глянцевой крыши подобие лунной поверхности явно не обрадует хозяина транспортного средства. Эти два вида повреждений характерны в разные периоды года, но одинаково хорошо выправляются без следа. Удаление вмятин подобного характера, становятся актуальными ранним летом, поздней осенью и зимой, хотя стихия непредсказуема, и в любой момент может огорчить автовладельцев. Вмятины после падения с крыши сосулек подаются выправлению, если они не очень глубокие, в таких случаях необходима предварительная консультация.
Исправление вмятин после наезда тележек. В современном мегаполисе мы часто посещаем огромные торговые, продуктовые, строительные, мебельные центры, на них само собой все ходят со специальным тележечками для покупок, и часто очень неаккуратно их “паркуют” в рядом стоящий автомобиль. А владельцу-бедолаге потом приходится хвататься за голову, что же делать с задним крылом любимой машины. Исправить вмятину без покраски от тележки можно в нашем детейлинг центре.Произвести грамотный ремонт подобной вмятины можно за пару часов,пока вы будете листать журнал и пить чай, цена будет зависеть от места расположения повреждения на кузове и размера.
Удаление вмятин после мелких ДТП. К сожалению, бывают ситуации, когда повреждаются кузовные элементы после небольших ДТП, чаще по невнимательности, и если серьезных повреждений на ЛКП нет — единственно верным решением будет исправить недоразумение методом ремонта вмятин без окраски элемента. Подобные недоразумения легко исправляются, если они проведены опытным мастером, и навсегда исчезнут из биографии вашего автомобиля. После проведенных манипуляций в необходимых местах автомобиль полируется. Чаще после удаления вмятин не требуется даже полировка, что называется, сел и поехал дальше по своим делам.
Ремонт и удаление вмятин без покраски в Смоленске — «АвтосервисПрофи»
Однако и без специализированных инструментов при ремонте кузова без покраски тоже не обойтись. Кузовные крючки, колышки, «грибки», — это все, что порой необходимо специалисту для ремонта, восстановления и устранения дефекта. Они имеют самые разнообразные, порой не заметные глазу обычного человека, геометрические отличия. Разнообразие форм инструментов в совокупности с экспертностью специалиста по ремонту помогает произвести восстановление вмятин на кузове без покраски. В основном, мы «подбираемся» при ремонте к повреждению с внутренней стороны, например, через технологические отверстия. В 95% случаев во время ремонта никакие детали не подвергаются снятию или разборке, даже двери легко приобретают исходную форму без снятия стекла.
Исключение может составить, например, крыша, где без частичного отсоединения обшивки при ремонте не обойтись. В руках мастера инструмент способен выпрямить вмятины без покраски так, что место, где они были, не будет отличаться от кузова , только вышедшего с конвейера.
Применить данный вид технологии ремонта возможно, если краска не повреждена, металл по площади вмятины не получил растяжение. В противном случае для восстановления придется прибегнуть к традиционной технологии ремонта кузова с покраской. Диагностировав отсутствие растяжения, специалист приступает к работе над удалением кузовной вмятины. Вся операция проходит очень быстро.
Существует 3 метода ремонта вмятин без покраски:
Разглаживание — предполагает точечное выдавливание металла специальными инструментами. Используется на небольших повреждениях.
Вакуум — к дефекту крепится присоска и откачивается воздух. Используется чаще всего для восстановления значительных повреждений.
Клей — к элементу приклеивается крючок и вытягивается. Используется в тех местах, где с обратной стороны подобраться невозможно.
Также, без длительной и дорогостоящей покраски можно обойтись и при удалении царапин. Здесь используются уже другие инструменты и технологии, и также велико значение мастерства специалиста. Устранение царапин позволяет привести оцарапанный автомобиль в приличную форму за небольшие деньги, не идущие ни в какой сравнение с покраской авто.
Мы предлагаем локальные ремонт без покраски бамперов, капотов, дверей, крышей багажника и крыши.
Ремонт вмятин без покраски в Перми — Детейлинг в Перми
Шаг 3: Фотографии автомобиля, для более точной оценки (необязательно)
Вид полировки
ОчищающаяВосстановительнаяГлубокаяЛокальная
Шаг 3: Фотографии автомобиля, для более точной оценки (необязательно)
Степень загрязнения от 1 до 5, где
1 — практически чистый, 5 — очень грязный
12345
Шаг 3: Выберите тип защиты кузова
Жидкое стеклоНано-керамикаПокрытие воском
Шаг 3: Фотографии повреждений, для более точной оценки (необязательно)
Степень повреждения от 1 до 5, где
1 — практически нет повреждения, 5 — сильное повреждение
12345
Шаг 3: Укажите, какая химчистка Вам необходима
КомплекснаяЧастичная (отдельный элемент)
Укажите элемент требующий химчистки
ПотолокОбшивка двериСиденьеКавролинДругое
Шаг 4: Материалы присутствующие в салоне Вашего автомобиля
КожаАлькантараПластикВелюрТекстиль
Степень загрязнения от 1 до 5, где
1 — салон практически чистый, 5 — салон очень грязный
12345
Шаг 3: Фотографии фар, для более точной оценки (необязательно)
Степень замутнения от 1 до 5, где
1 — фары практически чистые, 5 — фары очень мутные
12345
Шаг 3: Выберите бронируемые элементы
КомплексноеБамперФарыПТФКапотПередние крыльяЗеркалаПередние стойкиПодручкиПогрузочная зона
Тип бронирования?
Защитная полосаПолное бронирование элементов
Шаг 3: Фотографии автомобиля, для более точной оценки (необязательно)
Оцените состояние авто от 1 до 5, где
1 — близкое к идеальному, 5 — плохое состояние
12345
Готовы ли Вы к записи?
Пока нет, интересуют ценыДа, когда можно приехать
Получите результат расчёта, оставив контакты
Мы свяжемся с Вами и сообщим точную стоимость:
Расчёт стоимости Вы получите
в течение 10-15 минут
Удаление вмятин без покраски
Наша команда АutoDent с квалифицированными мастерами на рынке Казахстана с 2008 года
более 10000 довольных клиентов
ДОСТУПНО: ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ДЕШЕВЛЕ ТРАДИЦИОННОЙ ПОКРАСКИ ДЕТАЛИ.
ЭФФЕКТИВНО: НА ДЕТАЛИ ОСТАЁТСЯ «РОДНОЕ» ЛАКО-КРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ.
БЫСТРО: ПО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ОТ 30 МИНУТ.
КАЧЕСТВЕННО: МЫ БЕРЁМСЯ ТОЛЬКО ЗА ТУ РАБОТУ, КОТОРУЮ МЫ СМОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ.
СКОЛЬКО СТОИТЬ УДАЛИТЬ ВМЯТИНУ ИЛИ ЦЕНА УДАЛЕНИЯ ВМЯТИНЫ БЕЗ ПОКРАСКИ?
ЦЕНА НА УСЛУГУ УДАЛЕНИЯ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ НА ПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА, ХАРАКТЕРА, РАЗМЕРА И РАСПОЛОЖЕНИЯ ВМЯТИНЫ НА АВТОМОБИЛЕ И ДЕТАЛЯХ АВТОМОБИЛЯ.НАПРИМЕР, САМАЯ ПРОСТАЯ, ПОЛОГАЯ ВМЯТИНКА ОТ КАШТАНА НА КАПОТЕ, НА КРЫШЕ, И НА СТОЙКЕ, БУДЕТ СТОИТЬ ПО РАЗНОМУ, ПОТОМУ ЧТО:НА КАПОТЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВМЯТИНУ ЛЕГЧЕ ВСЕГО, А НА КРЫШЕ И СТОЙКЕ ЕЩЕ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К НЕЙ, СНИМАТЬ ОБШИВКУ И ТД. ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВМЯТИНЫ НАД СИЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КУЗОВА, С ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ, НЕСМОТРЯ НА ПРОСТУЮ КОНФИГУРАЦИЮ, ВРЕМЕНИ И ТРУДА НА УДАЛЕНИЕ ТАКОЙ ВМЯТИНЫ ТРЕБУЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ЧЕМ РЕМОНТ ОБЫЧНОЙ ВМЯТИНЫ НА КАПОТЕ.
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ПРОИСХОДИТ ОТ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ НА УДАЛЕНИЕ ВМЯТИНЫ.
ТОЧНУЮ ЦЕНУ НА УДАЛЕНИЕ ВМЯТИНЫ МЫ МОЖЕМ ВАМ СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК МАСТЕР ПОСМОТРИТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.
ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ
Начальная ставка на ремонт вмятины от 2000 тг. Цена на оказание услуг предоставляемых компанией, может изменится в зависимости от Сложности и Марки Вашего Автомобиля.
Крыло заднее правое Bmw E 60
Дверь передняя правая Toyota Camry 55
Крышка багажника Rav 4
Дверь передняя левоя Lend Cruiser 200
Крыло переднее левое Lexus LS 500 F-Sport
Крыло заднее правое Nissan Qashqai
Наша автомастерская отличается всевозможными методами устранения вмятин. Мы используем разные способы удаления вмятин проводя малярные, малярно кузовные работы (алматы). Одним из важных направлений нашей мастерской является беспокрасочное удаление вмятин (алматы). Этот способ является наиболее щадящим для заводского лакокрасочного покрытия. Преимущество этого способа — сохранение заводской краски автомобиля, а это в свою очередь влияет на отсутствие коррозии и долговечность кузова.
Наши специалисты выполняют лучшие кузовные (костоправные, малярные) работы алма аты недорого. Мы гарантируем вам 100% эффект после кузовных работ (алма аты) наших сотрудников дешево и качественно. В результате костоправных и малярно кузовных работ произведенных нашими мастерами (алматы) вы увидите отличный результат. Наши работники произведут лучшие кузовные (костоправные, малярные) работы в алма аты дешево и быстро.
Сегодня метод беспокрасочного удаления вмятин это самый востребованный способ удаления вмятин (алматы). Перечислим некоторые преимущества данного метода:
экономия времени
сохранение заводского покрытия
относительно недорогой способ
Наверняка вам интересно, каким образом производится вакуумное удаление вмятин. Технология удаления вмятин вакуумом основывается на аккуратном вытягивании тонкого слоя металла с помощью воздействия на нужные участки. Вы, наверное, знаете о том, что металл кузова имеет «память формы», т.е. металл “запоминает” заводскую форму, поэтому квалифицированный в области вакуумного удаления вмятин специалист при правильном воздействии специальными приспособлениями может придать кузову первоначальную форму.
Наиболее подходящим данный метод устранения вмятин является для автовладельцев, которые решили продать свой автомобиль. Благодаря сохранению заводской лакокрасочной поверхности и отсутствию шпаклевки стоимость автомобиля сохраниться, ведь всем известно, что при шпаклевке кузова автомобиль падает в цене.
Удаление вмятин без покраски, ремонт сколов и царапин в Кемерово
Наверное, каждый автолюбитель помнит тот волнующий момент, когда был приобретен «железный конь». Когда родственники и знакомые восхищались безупречным видом автомобиля, а дети разглядывали себя в зеркальном отображении кузова.
Время идет, и машина теряет свой привлекательный внешний вид. Вмятины, царапины и сколы могут изрядно испортить настроение автолюбителю. Негативное воздействие окружающей среды, некачественная мойка, ветки деревьев становятся основными причинами возникновения мелких повреждений.
Если верить статистике, то более 70% автомобилей являются поврежденными. Многие автолюбители не обращают внимания на мелкие недостатки «железного коня». И зря! Ведь мелкие повреждения не только портят внешний вид авто, но и приводят к коррозии.
Удаление вмятин без покраски на кузове
Когда-то о таком методе выпрямления вмятин без покраски мечтал каждый автолюбитель. Сегодня исправление вмятин без покраски это реальность. Единственным условием для применения ремонта вмятин без покраски является отсутствие глубоких царапин и целостность лакокрасочного покрытия.
Удаление вмятин происходит за счет специального инструмента, которым специалист с внутренней стороны кузова оказывает давление на поврежденный участок. Таким образом, происходит вытягивание вмятин без покраски любой сложности. Проводить устранение вмятин без покраски должен только профессионал, вооруженный современным оборудованием.
Преимущества выправление вмятин без покраски:
Экономия времени – в среднем процедура занимает от 3 до 4 часов в зависимости от сложности вмятины. При этом снятие деталей кузова не требуется.
Экономия денег – клиенту не нужно оплачивать услуги маляра и электрика. Также отсутствуют затраты на покупку краски. Цена удаления вмятины без покраски вполовину меньше от стоимости удаления повреждения классическим способом.
Ремонт царапин в специализированных автосервисах происходит по принципу локального ремонта кузова. В зависимости от особенностей повреждения специалист выбирает наиболее оптимальный метод для его удаления.
Мастер должен удачно подобрать цвет и учесть изменение оттенка лакокрасочного покрытия с течением времени. Ремонт царапин является действительно сложной задачей, справится с которой в силе только профессионалы.
В Кемерово смело можно довериться центру кузовного ремонта «Кузовной-Кемерово». Благодарные отзывы и тысячи восстановленных автомобилей – это все результат работы «Кузовной-Кемерово».
Коротко о главном – классификация царапин:
Царапины, которые не затронули лакокрасочный слой – повреждения удаляются полировкой;
Царапины, затронувшие заводской слой краски – ремонт повреждения заключается в локальном окрашивании;
Царапины, которые затронули и краску, и металл — в зависимости от величины повреждения мастер окрашивает деталь локальным или комплексным методом;
Устаревшие царапины, покрытые грязью, пылью, ржавчиной – повреждённое место тщательно зачищают и окрашивают.
Удаление царапин на кузове без покраски – миф или реальность?
Поездка на дачу – это не только свежий воздух и вкусные шашлыки. Это еще и бесчисленное количество мелких царапин и сколов. К счастью с ними легко бороться, только если базовое лакокрасочное покрытие не повреждено.
Повреждения удаляют с помощью обычной полировки. После этого мастер обязательно наносит на поврежденную деталь специальный защитный слой. Такие царапины удаляются быстро, легко и навсегда! Ремонт и покраска не нужна!
Потратив всего полчаса на полировку водитель сохранит привлекательный внешний вид авто и убережет его от коррозии и ржавчины в будущем!
Ремонт сколов и устранение трещин
Трещины и сколы являются самыми опасными врагами для кузова автомобиля. Поэтому войну с ними нужно начать как можно раньше. Ведь трещины и сколы, затронувшие слой краски и металла могут привести к коррозии.
Поврежденные участки становятся самым слабым местом авто – негативное воздействие окружающей среды и агрессивные химические смеси, используемые на автомойках, могут привести к непоправимому разрушению незащищенных поверхностей. Краска со временем потрескается и отслоится, а в местах трещин и сколов образуется ржавчина.
Устранение сколов на кузове происходит методом локального ремонта. А это значит, что будет окрашиваться только поврежденная часть детали. Локальный метод ремонта сколов на капоте дает возможность заказчику сохранить лакокрасочный слой, а также сэкономить деньги и время.
Преимущества ремонта сколов на автомобиле локальным методом:
Экономия времени и денег – ремонт займет не более 3-х часов; цена удаления сколов на автомобиле локальным методом априори ниже классического.
Деталь полностью не перекрашена, значит цена авто практически не изменилась.
Отсутствие демонтажа поврежденных деталей – герметичность заводских соединений остается прежней.
Ремонт вмятин, царапин и сколов – в бой идут профессионалы!
Центр кузовного ремонта «Кузовной-Кемерово» осуществляет качественный, оперативный ремонт кузова автомобилей любой сложности. Большой опыт, современное оборудование и высококвалифицированная команда специалистов являются залогом нашего успеха на отечественном рынке.
Восстановление привлекательного внешнего вида кузова, выравнивание вмятин, удаление царапин и сколов локальным или комплексным методом – мы сделаем все для вашего автомобиля!
Действительно качественный ремонт могут осуществить исключительно профессионалы. Не стоит размениваться на дешевых дилетантов или гастарбайтеров, доверьте авто только специалистам. В случае возникновения царапин или сколов сразу обращайтесь к нам! Быстрое, качественное и недорогое удаление повреждений – это все у нас!
Наша команда специалистов знает, как вам помочь! Поэтому не откладывайте и приезжайте к нам прямо сейчас! Ведь автомобиль не просто визитная карточка или дорогая игрушка. Это, прежде всего, ваш друг и партнер. Позаботьтесь о нем!
Эффективные методы удаления и ремонта вмятин на автомобилях. Можно ли выправить вмятину на машине? Как исправить вмятину на машине своими руками
Как бы там ни было, но без даже небольшой «рубки» машину за всю жизнь не обойтись. Даже профессионалы. Снег с карниза падал не совсем трезвым горожанам, выбирающим «ласточку» в качестве точки опоры, а собственная неповоротливость или непозволительность оставляет следы на лакированных боках автомобиля. По большей части они имеют характер световой справки, даже краска не сбивается.
Поэтому спешить к ближайшему жестянщику большинство владельцев особо не торопятся. К тому же незначительность повреждений стимулирует все стараться, чтобы все исправить. Вот и поговорим об этом и поговорим о том, как исправить вмятину на машине своими руками.
Возможен ремонт вмятин на авто без покраски;
полностью без вложений осуществить невозможно;
мы должны проявить ангельское терпение и дьявольское упорство;
в случае успеха можно открыть свою мастерскую, без клиентов не останешься.
Инвестиции
На стадии разработки для ремонта вмятин потребуется не слишком богатый инструмент:
отбойный молоток с амортизаторами — 300 руб .;
горелка Газовая Super-Ego R355 — 1,8 тыс. Руб .;
Баллон газовый переносной
— 100 руб .;
Нержавеющая сталь
кельма — 300 руб .;
Пистолет термоглинистый
— 600 руб.
В целом ваши расходы не превысят 3,5 тыс. Руб.Если удача зацепила, они покупают недорогой (3 тысячи рублей) набор инструмента Nuclear Force F-911M1. Вы можете работать на профессиональном уровне и ремонтировать не только свою машину.
Особенности материала
Несмотря на то, что мастеров по корпусу кузова в народе называют «жестянщиками», они работают с гораздо более толстым материалом. Толщина кузовных деталей советского автопрома составляла 0,9-1 мм, сейчас церквушки тоже 0,55 мм, но в среднем это 0,75 мм.
Вмятина на заднем левом крыле
Чтобы такой материал гнуть вручную, его нужно хоть немного нагреть. Лакокрасочное покрытие выдерживает температуру до 80 и даже 90 градусов. Для этого вам понадобится горелка из списка инструментов. Лучше строительной сушилки тем, что есть возможность локализовать зону нагрева. Однако перед началом работы необходимо потренироваться на каком-нибудь автомобиле, чтобы определить оптимальную интенсивность пламени и время воздействия. В противном случае выпрямление дентина плавно переходит в полноценный кузовной ремонт или покупку новой машины.
Вмятина на автомобиле — это место, где металл не только деформировался, но и изменил свою толщину.В самом глубоком месте меньше, чем по краям. Иногда настолько сильно, что материал рвется. Такие случаи лечатся, но требуется немалый профессионализм. При устранении дефекта нужно загнать металл от краев к центру. В результате направление силы деформации изменится на противоположное и вмятины восстановятся.
Методы ремонта
Выпрямление зубного ряда проводится не только изнутри, хотя это кажется наиболее логичным, но и снаружи.Технология работ во многом зависит от площади повреждения и места его локализации.
Машинки
Так на языке жестянщиков — вмятины большой (до нескольких квадратных дециметров) площади, но небольшой — не более сантиметровой — глубины, с очень пологими спусками. Металл в них практически не менял толщины. Свое название они получили за то, что выпрямление сопровождается ватой.
Чем больше площадь заслонки, тем легче ее распрямить. Хотя это объясняется просто: плечо силового рычага — это расстояние от центра вмятины до края — Велико. Иногда достаточно надавить на него ладонью изнутри. Часто это комбинированное повреждение — в точке приложения силы остается холл, от которого придется столкнуться отдельно.
Инструмент для удаления мелких вмятин
Коррекция изнутри — основной метод устранения таких вмятин. Для этого придется снять обшивку потолка или дверей — обычное место появления хлопушек.Если он не поддается руке, то в технологической полости можно разместить, например, камеру от волейбольного мяча. Давления в паре атмосфер будет вполне достаточно. Маленькая еще может дотронуться до металла — нагрев кромок поможет ускорить процесс.
Средние значения респондентов
Выправить такую »бету» изнутри зачастую не удается. Например, на крыле, полость которого перекрыта лонжеронами. Если она обычная, без перерыва, это исправит нагревом и наклоном через камеру.
Нагрейте край вмятины так, чтобы рука стала ощутимо горячей при прикосновении.
Нанесите Kelmma, следуя по нему, чтобы уложить всю плоскость и не касаться края одного рельефа тела. Легкими ударами вырезают вмятину по кругу.
Постоянно контролировать нагрев (охлаждение не лучше перегрева), никуда не торопиться и упорно насадить вмятину по сужающейся спирали.
Конструкция Kelma успешно заменяет профессиональный инструмент «Глажка».Ее рукоять поднята вверх, он не информирует тело и не мешает работе молотка. Он должен быть из нержавеющей стали, а нижняя, рабочая, поверхность залита, чтобы не поцарапать краску. Во время эксплуатации необходимо постоянно протирать тряпкой, чтобы не было ни малейших парусов, и обезжиривать.
Устранение вмятин на поверхности нагрева корпуса
Существует очень экзотический метод Рихта, основанный на использовании температурного контраста.Для него нужно подготовить баллончик с углекислым газом. Такие используются, например, для зарядки страйкбольного оружия.
Спираль с тепловыми вмятинами от краев к центру.
Распыление двуокиси углерода по тому же принципу.
Как Inema, металл заменяют, подчиняясь усилиям деформации, возникающим из-за разницы температур.
Подобная центровка может повредить лакокрасочное покрытие. И чем старше машина, тем выше вероятность такого исхода.
Мелкие вмятины
Диаметр повреждения до 1.5 сантиметров можно только вытащить, потому что они меньше молотковой кирпичной кладки и затенение по краю очень проблематично. Вытягивание осуществляется за болт или шуруп с крышкой подходящего диаметра и формы. Его необходимо обработать до нужной конфигурации на наждачной бумаге и заправить.
Место работы обезжиривает (как шляпка болта), после чего клеевой пистолет вступает в дело. Приклеивая болт, добавляйте клей сверху, для надежности. Резьба поможет закрепить подобие ручки или ушка.Для них болт тянется ко всему, что есть гул. Но делать это нужно аккуратно, в нескольких приемах, постоянно контролируя процесс. Можно болт и оторвать. Удалите клей с помощью растворителя и повторяйте процесс, пока вмятина не испортится.
Для таких работ есть профессиональный инструмент — набор полимерных грибов разных размеров и форм, а также недостатков. Макек состоит из двух частей — подобия болта, низа грибка и массивной гильзы, движущейся по стеблю, и массивной гильзы.По окончании забоя остается широкий выступ, бьющий по рукаву.
Кузов автомобиля Ричтовка — это арт. Мастер должен чувствовать материал и уметь предугадывать свое поведение. Навык формируется в результате долгих часов тренировок. Однако не бойтесь делать руки. Стоимость владения таким навыком окупит все затраты. Советуем изначально потренироваться на любом автомобильном кулере.
При неаккуратной езде на кузове автомобиля появляются вмятины, царапины и трещины.Они негативно влияют на внешний вид автомобиля. Одна из самых подверженных повреждению деталей — это капюшон. Зимой на него могут упасть сосульки или снег, вылететь с крыши, оставить повреждения и вмятины. Летом элемент корпуса легко поцарапать ветками. После нанесения повреждений требуется ремонт вытяжки.
При восстановлении части тела мастеру приходится сталкиваться с такими проблемами как:
Водитель может самостоятельно устранить повреждение капота, что позволит сэкономить деньги и получить приемлемый результат ремонта.
Виды работ
Для отправки вмятин выполняются следующие работы:
Демонтаж объекта работ.
Обезжиривание рабочей поверхности, очистка от загрязнений, снятие антикоррозионного покрытия и шумоизоляционного слоя.
Рихтовка Капота
Шлифовка, грунтовка и покраска ранее поврежденного участка.
Установка детали на место.
Инструмент Ричтовщика
Для того, чтобы выправить вмятину потребуется:
Инструмент ударный — молотки металлические и резиновые, молоток обратный.
Наковальня, штампы, опоры, ударные подложки.
Строительный фен, газовая горелка или паяльная лампа. С помощью оборудования нагревается часть тела, что впоследствии помогает эффективно избавиться от вмятин.
Болгарка, сварочный аппарат. В некоторых случаях поврежденный участок удаляют, а на его место приваривают заплатку.
Кисти разных размеров, шлифовальный станок. После работы необходимо привести вытяжку в первозданный вид. Для этого исправленный участок обрабатывают шпаклевкой, шлифуют и наносят на него лакокрасочное покрытие.
Как выровнять вытяжку
Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин необходимо будет соблюдать порядок выравнивания детали кузова своими руками:
Как богато или выпрямить капот
Чтобы не переплачивать в автосервисе, важно знать, как выпрямить капот автомобиля. Для выполнения этой работы вам потребуется выполнить следующие действия:
Внимательно осмотрите поврежденный участок, определите тяжесть и характер повреждений.
Если повреждение представляет собой вмятину с металлическими изгибами и глубокими впадинами, используйте прямой молоток и наковальню.
Глубокие дефекты устраняются растяжением металла и последующим удалением лишних деталей.
Если вытяжка сильно повреждена, то ломтик металла удаляют, а на его место приваривают новый. Впоследствии сварной шов зачищается, неровности шпаклевки, грунт и цвет.
В некоторых случаях невозможно удалить поврежденный элемент кузова.В этом случае используйте специальную ложку, на которой может появиться вмятина.
Изначально проводится общий рихт: прямые вмятины. После приступаем к детальной работе: выравниваем рабочую поверхность, устраняем мелкие дефекты.
Большие вмятины направляются от края поврежденного участка к его центру.
Мелкий дефект устраняется наоборот: от центра к краям.
Для обеспечения стяжки металла поврежденное место покрывают мокрой тряпкой, а после нагревают паяльной лампой или газовой горелкой.Далее нагретый участок резко охлаждается. Из-за разницы температур и металл затягивается. Влажная ветошь, необходимая для защиты неповрежденных участков вытяжки от нагрева.
Если своевременно устранить дефект не удается, на месте повреждения капота может образоваться коррозия, которая в дальнейшем затронет все части кузовной части. Поэтому не стоит прятаться ремонтными работами.
После восстановления кузовного элемента лакокрасочное покрытие будет повреждено.Также следует позаботиться о выравнивании рабочего пространства. Для этого его шлифуют и перетирают. При достижении положительного результата поверхность окрашивается и наносится антикоррозийное покрытие.
При выпрямлении кузовного элемента следует соблюдать некоторые рекомендации:
Небольшие повреждения следует устранять вручную, без использования дребезжащих инструментов. На капоте автомобиля использован тонкий металл, после ручного замера не останется и следа от повреждений, а автомобилист сэкономит время и деньги (нет необходимости покупать краскопульт с краской, кистями, грунтовками и обезжириватели).Кроме того, отпадет необходимость в шлифовальных кругах и напильниках.
После грунтования и последующей полировки необходимо будет провести рабочую поверхность, этот этап позволит выявить неровности. В местах, где требуется идеально ровное покрытие, применяется линейка.
Необходимо помнить, что чрезмерный нагрев вытяжки может отрицательно сказаться на лакокрасочном покрытии детали. Чтобы краска не страдала, нельзя нагревать корпус элемента до температуры выше 110 градусов по Цельсию.
Что делать, если поехал капот
При извлечении гнилого элемента корпуса вам нужно будет разрезать пораженную часть детали и на ее месте подрезать новый металл. После обработать шпатлевкой, загрунтовать, загрунтовать и покрасить.
В восстановлении гнилого элемента кузова можно довериться профессионалам, а поврежденную машину сдать в автосервис. Это решение сэкономит время и силы. Там специалисты на специальном оборудовании проведут стриптиз тела.
Характеристики алюминиевых вальцов
Ремонт алюминиевых колпаков имеет ряд особенностей:
Устранение дефектов на корпусных деталях из алюминия проводится только теми инструментами, которые ранее не контактировали с металлом. В противном случае деталь подвергнется электрохимической коррозии.
Рихтовка проводится только при незначительных повреждениях, использовать резиновый молоток и подпирать рабочее место деревянными подушечками.
Работы надо выполнять быстро.Алюминий покрыт оксидной пленкой, защищающей от коррозии, после механического воздействия он повреждается.
Дина о машине знает, пожалуй, каждый автомобилист. Казалось бы, здесь все серьезно, ведь можно просто отвезти машину на СТО и доверить всем специалистам. Но необходимо учитывать, что машину придется оставить на несколько дней и заплатить немалые деньги. Поэтому есть смысл научиться устранять подобные дефекты собственными силами.
Очистить вмятину своими руками
Виды вмятин
Для начала определитесь с вмятиной. Такие повреждения принято выделять на следующие виды:
Глубина
— глубина вмятин от 10 мм, иногда больше. Как правило, такие повреждения не имеют четкой овальной формы. В этом случае самостоятельно устранить вмятину невозможно;
мелкий — прогиб металла не более 5 миллиметров, лакокрасочное покрытие не повреждено. Такие дефекты можно устранить самостоятельно.
Диагностика кузова
Прежде чем приступить к самому ремонту, нужно внимательно осмотреть кузов автомобиля. Делайте это лучше при хорошем освещении — так весь урон будет
.
Обращаем ваше внимание, что если на поверхности автомобиля не будет обнаружено ни одной вмятины, приступайте к ремонтным работам с самых мелких повреждений, постепенно переходя к самым большим.
Также перед началом работ следует убедиться в хорошем состоянии лакокрасочного покрытия. Если краска сильно повреждена, дребезжать без покраски не получится.В этом случае дефект придется удалить традиционным методом оценки автомобиля.
Удаление вмятин без покраски
Методы ричтовки
Устранение механических повреждений на кузове автомобиля несколькими способами:
комплектом рычагов;
магнит;
аппликаторов;
нагревается с последующим охлаждением.
Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Обращаем ваше внимание, что вы не можете выполнить такую работу самостоятельно, если:
Масштаб деформации большой;
машина очень старая;
повреждений находятся в районе порога;
фонарь поврежден LCS.
В таких случаях обращаться к компетентным специалистам.
Ремонт бампера своими руками
Рихтовка магнитом
Этим методом удалить вмятину с автомобилем проще. Обратите внимание, перед тем, как приступить к ремонту, нужно положить на магнит мягкий материал. Нужно, чтобы в уровне центровки поверхность автомобиля не царапалась.
Магнит должен быть направлен от края вмятины к центру. При этом магнит нужно натянуть на себя.Если вмятины на машине неглубокие, то их можно легко отремонтировать без покраски.
Рихтовка машина с магнитом
Метод с рычагами
Чаще применяется метод правки поверхности автомобиля без покраски с помощью рычагов. Но следует отметить, что этот процесс намного сложнее. Поэтому, прежде чем отказывать в своей машине, лучше потренироваться на других покрытиях.
Для начала необходимо приобрести набор специальных рычагов. В среднем их около 40 штук.Выглядит это так:
Рихтовка автомобильные рычаги
Для начала ремонта необходимо обеспечить свободный доступ к месту поломки. Для этого необходимо аккуратно демонтировать все сторонние элементы (облицовку, зеркала, фары, ручки).
Устранение вмятин производится только внутри автомобиля. Для этого необходимо выбрать крючок оптимальной длины и аккуратно подогнать к месту углубления, постепенно выравнивая металл.
Эта технология без покраски может применяться в том случае, если уже применен классический рихт.Противопоказано использование метода с крючками, если поверхность автомобиля была предварительно уложена. В этом случае этот слой просто отваливается.
Выравнивание по яблоку
Аппликаторный метод применяется при невозможности выпрямления изнутри.
Перед началом ремонта поверхность машины необходимо тщательно очистить. Рядом с поверхностью клея (по краям вмятины) прикрепляют аппликаторы круглой или квадратной формы. Центральную часть повреждения выравнивают мини-подъемником или скобами с центральным винтом.Делать это нужно очень осторожно, так как вы легко можете «затянуть» вмятину.
Следует отметить, что такой способ протяжки не требует больших материальных затрат и специальных навыков. Сделать самому легко.
Вытягивание аппликатором
Даже при самом бережном отношении к своему железному коню на теле, появлению вмятин и других дефектов. Многие автомобилисты за весь свой водительский стаж хоть раз сталкивались с необходимостью устранения вмятин на дверях, капоте или крыле.
Упавшая с дерева яблоня, случайно попавшая в машину мяч детей, неудачно открывшая дверь, соседом во дворе на стоянке оказалась машина — лишь малая часть причин неисправностей на кузовах автомобиля. . В этом случае возникает вопрос: как удалить вмятину самостоятельно.
Мало кто знает, что избавиться от такой поломки можно за несколько минут. Современные технологии дошли до того, что ремонт вмятин возможен без шпатлевки, грунтовки и покраски.Средство без покраски дает возможность существенно сэкономить, т.к. для кузовных работ на сотню уйдет немаленькая сумма. Итак, приступим.
Разновидности вмятин
В первую очередь нужно разобраться с самим дефектом. Выделяют следующие разновидности:
Глубина. Глубина дефекта до 10 мм, но бывает и больше. В этом случае повреждение, как правило, не будет овальным. Само удалить вмятину будет сложно. Лучше обратиться к мастерам.
Мелкая. Глубина этих вмятин не более 5 мм. Если ЛКП не повреждена, то при дефекте можно убрать и самостоятельно устранить.
Как удалить неглубокие повреждения на дверях авто, крыльях, капоте на крыше и на других элементах кузова, рассмотрим ниже в статье.
С чего начать?
Приступая к работе, необходимо внимательно осмотреть повреждения. Лучше всего начинать выпрямлять вмятины, начиная с меньших, а затем переходя к большим.
Для успешной правки ЛКП должна быть в хорошем состоянии. При повреждении краски ремонт без покраски будет невозможен. Затем применяется обычный метод ричтовки или полностью заменяется предмет.
Повреждения на больших и гладких поверхностях легко удаляются — крыша, капот, крылья, двери. Гораздо труднее устранить на изогнутых поверхностях.
Для этой процедуры вам потребуются инструменты и устройства. В некоторых случаях удастся обойтись подходящими средствами, понадобится профессиональный инструмент.Рассмотрим 5 основных способов удаления вмятин без покраски :
Магнит;
Рычаги специальные;
С феном;
Аппликатор
;
Нарезание.
Рассмотрим каждый подробнее.
Удаление магнита
Небольшие повреждения кузова автомобиля, представляющие собой небольшие углубления без перегиба, можно вытащить с помощью обычного магнита. Алгоритм довольно простой. Между магнитом и кузовом автомобиля положите мягкую салфетку, чтобы защитить поверхность от царапин.Присоединившись к краю повреждения к магниту, начните его подтягивать, при этом продвигаясь к центру вмятины. Этот метод достаточно эффективен.
С рычагами
Этот метод используется часто. Однако стоит учесть, что эта процедура намного сложнее.
В магазине куплен комплект рычагов. Ремонт производится внутри автомобиля. Убираются ручки, зеркала, накладки, не допускающие порчи к порче.
Ни в коем случае нельзя применять рычагами, если ранее была произведена традиционная ричтовка. Слой шпатлевки, оказавшийся на месте повреждения, не даст расправиться к створке или двери.
Если место дефекта ранее было шпаклевкой, то в этом случае он просто отвалился.
С феном
Для этого вам понадобится:
Сжатый воздух или сухой лед;
Фольга;
Перчатки латексные.
Этот метод заключается в том, что под действием перепада температур вмятина расправляется. Из-за изменения температуры металл сначала расширяется, а затем сжимается.
Для начала нужно прогреть фен. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность не перегревалась, держите фен на расстоянии примерно 15 см от поверхности.
Если используется сухой лед, изоляция металлической секции с дефектом фольги. Это позволяет на время сберечь тепло.Наличие фольги не позволит льду негативно повлиять на LCP auto.
Одеваем перчатки для защиты рук и прикладываем сухой лед. Для этого стоит приложить пакет с сухим льдом и раскладывать им по фольге до появления хлопка. Обычно это происходит менее чем за минуту.
Если используется сжатый воздух, струя собирается вмятину. Баллон с краской нужно держать вверх дном. Распылять нужно до тех пор, пока металл не приобретет прежнюю форму.
Если вмятина не расправилась до конца, а только стала меньше, процедуру необходимо повторить.Однако делать это стоит не раньше, чем через день. Это происходит из-за скачков температур, которым подвержен поврежденный участок.
Игнорирование этого факта может привести к повреждению LCP.
Как удалить вмятину аппликатором
Этот способ применяется, когда не получается добраться до порчи изнутри. Поверхность вмятины необходимо вымыть и обезжирить.
Аппликаторы приклеиваются в центр вмятин. Используется специальная термоглина, которая застывает за пару минут.Металл вытаскивается с помощью специального мини-подъемника. После распрямления клей легко удаляется, не оставляя следов на ЛКП.
Дергать надо осторожно, чтобы не волочить вмятины.
Ударные
Если вы впервые примените этот метод удаления, советуем попробовать его на любых ненужных деталях.
Для этого понадобится резиновый молоток. Процедура заключается в выполнении металла с обратной стороны. Если это труднодоступное место, применяются специальные крючки.
Заключение
Все методы и способы удаления вмятин эффективны для самостоятельного ремонта, однако они не гарантируют, что в процессе работы краска не разорвется на поврежденном участке.
Следуя нашим инструкциям, небольшой кузовной ремонт сможет выполнить даже начинающий автомобилист. Самое главное — самостоятельно рисовать вмятины только тогда, когда уверены в положительном результате. В противном случае надежнее обратиться к специалистам.
Если статья оказалась для вас полезной — расскажите о ней друзьям!
В контакте с
В процессе эксплуатации автомобиля на кузове появляются царапины, сколы и вмятины.Причиной их появления могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины покрашены. Ремонт и вытяжка вмятин на автомобиле производятся с использованием различных методов и приспособлений для устранения заедов металла.
Прежде чем нанести вмятину на машине, необходимо знать, какие существуют виды повреждений. Целеры на машине имеют разную форму и степень повреждения. Небольшие дефекты, как правило, появляются на крыше и капоте автомобиля из-за границы, а также мелкие камни. Средние и большие шансы на попадание металла — прямой результат неточного вождения.Такие вмятины на кузове авто могут иметь сложную форму.
Если краска на месте большого вызова покрылась трещинами, и начала отваливаться, то, помимо устранения вмятин, необходимо будет восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае на той части кузова, где возникает повреждение, образуются очаги коррозии.
Способы удаления обычных вмятин на авто
Ремонт мелких вмятин без перекраски поврежденного участка.Исправление дефекта производится по технологии PDR (Paintless Dent Repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ обращаться:
Магниты. Позволяют выровнять небольшие повреждения кузова. Под прибор положить небольшой кусок ткани без ворса.
Аппликатор клея, крепление к кузову автомобиля с помощью клея. После высыхания клеевого состава специалист слегка подтягивает аппликатор в свою сторону, тем самым выстилая боди холл.
Присоски позволяют исправить простые дефекты. Метод вакуумного растяжения исключает вероятность попадания в машину мелких камней, падения града и сосулек.
Строительный фен с помощью инструмента устраняет дефекты, имеющие различную форму. В повреждение выдувается теплый воздух, после чего сразу же его отбирают холодным воздухом из баллончика.
Крючки. Эти приспособления пригодятся для вытягивания скрытых деталей. У них получаются ящики и поднутрения со скрытых участков поверхности тела.
Удар. Он имеет сигарообразную форму и предназначен для выравнивания изогнутого наружу металла.
Резиновый молоток. С обратной стороны поврежденного участка устанавливается резиновая подложка. Аккуратными ударами выравнивают поверхность. Методика удаления вмятин на автомобиле применима как при мелких, так и при глубоких дефектах.
Также к списку необходимых инструментов Уточните набор для устранения дефектов POPS A DENT. В него входят насадки, пластиковый кронштейн, клей. Ремонт осуществляется следующим образом:
Центр повреждения тщательно обезжирить.
Нагрейте клеевой состав. Для этого в пистолет вставляют клеевой стержень, и подключают его к электросети.
Предварительно нагретый состав наносится на резиновую насадку, круговыми движениями приклеивает ее к центру погрешностей.
Через 2-3 минуты к накладке присоединить скобу.
Овечка кронштейна прикручивается к насадке до устранения дефекта.
Через 5 минут после окончания работ прибор снимается с корпуса.
Использование специального оборудования POPS A Dent целесообразно при появлении вмятин на корпусе станка. Если дефекты этого плана проявляются редко, выгоднее будет использовать другие технологии нанесения повреждений.
Как исправить тяжелые вмятины своими руками
Для устранения глубокой вмятины используйте барабанные подложки разной формы и молотки. Ложки используют как средство для субстрата. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждений.
В центре металла повреждения тоньше, чем по краям. Перед отправкой нужно втянуть утюг в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняем выравнивание вмятин.
После грубого совмещения дефекта замазывается шпаклевкой.
Ремонт вмятин домкратом
Вытащить машину вмятину своими руками, домкрат поможет. Устройство используется для устранения глубоких повреждений крыльев машины.
Перед работой демонтировать передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятин домкрат опирается на пятку (предварительно поставляется резиновая планка), рычаг устройства должен упираться в противоположный край кромки. После устранения дефекта операция прекращается, а поврежденный участок замазывается шпаклевкой.
Вывоз автомашиной обратным молотком
Определение вмятин обратным молотком выполняется при наличии доступа водителя к месту повреждения, либо восстанавливаемые детали невозможно разобрать.Подобное восстановление зубных рядов тела обычно требует последующей окраски реставрируемой части. Для выпрямления вмятины выполнить следующие действия:
Очистить, просушить и обезжирить восстановленную поверхность. Удалить следы коррозии.
Один конец возвратного молотка прикреплен к центру повреждения. Проведите операцию с помощью специальной присоски или аппликатора.
Выполнять эдресс через постепенно увеличивающиеся удары заряжающего по рукоятке молотка.
После завершения реставрации внешнего корпуса молоток отсоединяется.
Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления тела только при несерьезных повреждениях. При наличии глубоких и сложных дефектов молоток приваривают к поверхности, либо цепляют за технологические отверстия с помощью специальных крючков.
Рихтовка
Процесс, позволяющий удалить вмятину на машине и отремонтировать локальную часть тела.Работу, имея определенный опыт и время, проведите своими руками по следующему алгоритму:
Вымыть и высушить рабочую поверхность.
Обезжирить повреждение.
Проведу ремонт кузова.
Рихтовка небольших повреждений может быть проведена без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительной фены, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.
Если вам необходимо исправить глубокую вмятину на автомобиле, сопровождающуюся отслоением лакокрасочного покрытия и острием металла, то используйте следующий инструмент:
Молоток и наковальня различных форм и размеров.
ложек.
Джек.
Файл.
Сварочный аппарат.
Шлифовальный аппарат.
Наковальня прикладывается к вмятинам с внешней стороны, а от центра аккуратными ударами проводится выравнивание поверхности. Ложки действуют как инструмент обводки, но они используются для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания осмотрите отремонтированный участок. Если есть разрывы металла, их приваривают. Файл зачищен лишними лампочками. Далее нужно заточить корпус, выровнять рабочую поверхность.Обработанное место шлифуется, покрывается грунтовкой, краской и полиролью.
Правильный зазор
Перед тем, как поставить кузов автомобиля своими руками, нужно подготовиться. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:
Собрать и удалить лишние металлические лампочки.
Обезжирить и очистить обработанную поверхность. В некоторых случаях операция проводится несколько раз.
Опалил расправленное место повреждения, нанеся шпатлевку равномерно в несколько слоев.
После высыхания поверхность шлифуется. Важно следить за тем, чтобы покрывающий слой находился на одном уровне с остальной поверхностью автомобильного кузова.
Нанести грунтовку в два слоя.
Окрашивание поверхности с помощью обвала. Нанесите лак и отполируйте поверхность.
Запасные детали или деталь
При более серьезных повреждениях устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали.В этом случае элемент корпуса или его наиболее поврежденная часть меняют на новый. При замене необходимо найти предмет, идентичный заменяемому. При замене определенной части накладку вырезают из того же металла. Далее его приваривают к восстанавливаемой детали.
Небольшие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле устраняются самостоятельно без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повредившиеся части корпуса. При появлении трещин, перебоев и трещин перегиба без покраски починить не получится.
главная »Права и обязанности» Эффективные методы удаления и ремонта вмятин на автомобилях. Можно ли выправить вмятину на машине? Как исправить вмятину на машине своими руками
Как выпрямить и подрезать перья
Автор: Пол Дж.
12 октября 2011 г. Последнее обновление: 19 октября 2018 г.
Перья индейки имеют естественную изогнутость. Чтобы они были похожи на перья орла, необходимо расплющить перо, не повредив перо.В нашем примере мы будем использовать коммерчески окрашенные белые перья крыльев индейки.
Есть несколько методов, используемых мастерами на протяжении многих лет, и все они включают источник тепла. Итак, это проект, который требует вашей личной безопасности и контроля молодых людей, которые его пробуют. Один из самых безопасных способов — использовать утюг для одежды, держите руки подальше от тепла. Работа выполняется на столе или гладильной доске с использованием старого махрового полотенца в качестве гладильной поверхности.
Фотография 1
Вам придется поэкспериментировать с уровнем нагрева вашего конкретного утюга, но он должен быть близким к диапазону хлопка.(Фото 1) Не используйте воду в паровом утюге. Если утюг слишком горячий, он быстро сгорит и скручивает кончик пера, поэтому поэкспериментируйте с одноразовым пером, чтобы установить нужные настройки.
Фото 2
Первый шаг (фото 2) — нагреть перо на нижней стороне пера. Проведите кончиком утюга по перо, пока оно не станет достаточно теплым.
Фото 3
Затем поверните перо вверх. (Фото 3) Прижмите изогнутую иглу к поверхности.Слегка потяните вверх основание пера, прижимая середину к верху к поверхности полотенца. Теперь медленно поглаживайте перо кончиком утюга, давая наибольший нагрев самой толстой части пера. По опыту вы узнаете, когда накопилось достаточно тепла.
Фото 4
По мере того, как перо распрямляется под воздействием тепла и давления изгиба, медленно переместите перо на несколько дюймов к более прохладной части полотенца и продолжайте усилие изгиба. Опыт покажет вам, какое давление на изгиб по кривой необходимо.Когда перо немного остынет, поставьте утюг в вертикальное положение покоя. возьмите перо обеими руками и согните перо в сторону по изгибу его стороны. (Фото 4)
Фото 5
Если края лопасти слегка загнулись из-за этого чрезмерного изгиба, положите перо обратно на поверхность (Фото 5) и слегка погладьте загнутую часть лопасти. Переверните перо и снова погладьте нижний край лопатки. Это очень легкие и быстрые штрихи.
Фото 6
Фото 7
Быстро переместите горячее перо на прохладную поверхность, чтобы снизить температуру.Мы используем для этого полочные доски. (Фото 6) Для сильно изогнутых перьев, таких как перья на крыльях указателя, до того, как перо остынет, снова согните перо назад против изгиба, и оно лучше распрямится. Затем вам, возможно, придется повторно прогладить край лезвия в последний раз. Оставьте их на ночь между двумя досками с грузами на них. (Фото 7)
Фото 8
Фото 9
Обрежьте кончики сверху острыми ножницами (фото 8 и 9), чтобы они были больше похожи на перо орла, чем на перо индейки.
Это основы, но существует множество переменных, таких как температура и влажность воздуха, в которых вы работаете, и ваше собственное ощущение того, что происходит с пером, когда вы прикладываете такое большое количество тепла.
Ожидайте, что вы опалите несколько по пути.
Но держите руки подальше от горячего утюга.
Авторские права: 2005 Лорен Верпел, Noc Bay Publishing, Inc.
Главная »Рекомендуемые» Как выпрямить и подрезать перья — Урок по изготовлению
Выпрямляйся и лети вправо: бабочки приносят пользу
изображение: Крыло Manduca sexta , или табачного ястреба, показывает степень деформации во время полета. посмотреть еще
Кредит: Армин Хинтервирт, Вашингтонский университет
Большинство ученых, которые создают модели, пытаясь понять механику и аэродинамику полета насекомых, предположили, что крылья насекомых относительно жесткие, когда они машут.
Исследование нового Вашингтонского университета с использованием высокоскоростной цифровой визуализации показывает, что, по крайней мере, для некоторых насекомых крылья, которые сгибаются и деформируются, что-то вроде того, что происходит с тяжелым пляжным полотенцем, когда вы щелкаете им, чтобы избавиться от песка. для того, чтобы оставаться на высоте.
«Доказательства указывают на то, что гибкие крылья создают совершенно иные воздушные потоки, чем жесткие крылья, и эти потоки, по-видимому, более полезны для создания подъемной силы», — сказал Эндрю Маунткасл, докторант университета в области биологии.
Он использовал велосиметрию по изображению частиц, метод, обычно используемый для определения скорости потока в жидкостях, чтобы изучить, как воздух течет над крыльями Manduca sexta, или табачных ястребов. Этот метод сочетал в себе лазерный свет и высокоскоростное цифровое видео для моделирования воздушного потока.
Крылья ястреба управляются мускулами на теле насекомого и не имеют собственных внутренних мускулов. Основная часть крыла представляет собой нечто вроде ткани, натянутой на жесткую переднюю кромку, эластичной ткани, изгибающейся по инерции, когда крыло ускоряется или замедляется при каждом взмахе.
Чтобы проверить функцию крыльев, они были прикреплены к механическим «хлопушкам», которые двигались вперед и назад 25 раз в секунду, с той же частотой, с которой бабочки взмахивают крыльями, с акцентом на то, как крылья деформируются при каждом изменении направления движения.Хотя машина располагала крылья под тем же доминирующим углом, что и при обычном полете бабочки, она могла приблизительно соответствовать естественному движению по одной оси вращения по сравнению с тремя осями, управляемыми в реальном полете бабочки.
Для исследования крылья были удалены у бабочек и немедленно протестированы в механическом «хлопушке», при этом они сохранили большую часть своей естественной эластичности. После этого крыльям дали высохнуть в течение 12-24 часов и покрыли достаточным количеством аэрозольной краски, чтобы восстановить их первоначальную массу, затем крылья были снова испытаны в их более жестком состоянии.Видео с высокой скоростью при просмотре в замедленном режиме дает графические детали того, как деформируются крылья при взмахе.
«Это дало нам две совершенно разные деформации, когда мы взмахивали крыльями с естественной частотой биений крыльев», — сказал Маунткасл.
«Свежие» или гибкие крылья имели среднюю деформацию 1,6 миллиметра (около 64 тысячных дюйма) для каждого из пяти обратных движений, в то время как сухие жесткие крылья имели среднюю деформацию 1,15 миллиметра (около 46 тысячных долей дюйма). тысячные доли дюйма).Для сравнения: у свободно парящей бабочки средняя деформация составляла 1,52 миллиметра (около 61 тысячных дюйма).
«Наши результаты показывают, что гибкие крылья лучше справляются с задачей создания благоприятного для подъемной силы момента, чем жесткие крылья. Они также вызывают воздушный поток с большей общей скоростью, что предполагает создание большей силы для полета», — сказал Маунткасл.
Он является ведущим автором статьи о работе, опубликованной в мае в журнале Experiments in Fluids .Соавтор — Томас Дэниел, профессор биологии UW. Работа финансировалась Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов, Национальным научным фондом и председателем фонда Джоан и Ричарда Комен.
«Как биолог, меня интересуют эволюционные последствия того, что мы здесь видим. Чтобы понять давление отбора, которое действовало на крылья в процессе их эволюции, мы должны понять функциональное значение форм крыльев и их материальных свойств», — сказал Маунткасл. сказал.
Он отметил, что крылья насекомых имеют самые разные формы и функции, и попытка понять, как возникло такое разнообразие, «является действительно интересным биологическим вопросом».
«Существует также интерес к разработке крошечных летающих роботов, похожих на насекомых, и, безусловно, эти результаты имеют отношение к этой области», — сказал он.
###
Для получения дополнительной информации свяжитесь с Mountcastle по телефону 206-543-7335 или [email protected]
Видео с исследованиями ястреба доступны в этом выпуске на сайте uwnews.Washington.edu. Видео исследований с участием других насекомых можно посмотреть на http://students.washington.edu/mtcastle/movies.php.
Журнал
Эксперименты с жидкостями
Заявление об ограничении ответственности: AAAS и EurekAlert! не несут ответственности за точность выпусков новостей, размещенных на EurekAlert! участвующими учреждениями или для использования любой информации через систему EurekAlert.
бабочек получают больше пользы от гибких крыльев, чем от жестких — ScienceDaily
Большинство ученых, которые создают модели, пытаясь понять механику и аэродинамику полета насекомых, предположили, что крылья насекомых относительно жесткие, когда они машут.
Исследование нового Вашингтонского университета с использованием высокоскоростных цифровых изображений показывает, что, по крайней мере, для некоторых насекомых крылья, которые изгибаются и деформируются, что-то вроде того, что происходит с тяжелым пляжным полотенцем, когда вы щелкаете им, чтобы избавиться от песка. для того, чтобы оставаться на высоте.
«Доказательства указывают на то, что гибкие крылья создают совершенно иные воздушные потоки, чем жесткие крылья, и эти потоки, по-видимому, более полезны для создания подъемной силы», — сказал Эндрю Маунткасл, докторант университета в области биологии.
Он использовал велосиметрию по изображению частиц, метод, обычно используемый для определения скорости потока в жидкостях, чтобы изучить, как воздух течет над крыльями Manduca sexta, или табачных ястребов. Этот метод сочетал в себе лазерный свет и высокоскоростное цифровое видео для моделирования воздушного потока.
Крылья ястреба управляются мускулами на теле насекомого и не имеют собственных внутренних мускулов. Основная часть крыла представляет собой нечто вроде ткани, натянутой на жесткую переднюю кромку, эластичной ткани, изгибающейся по инерции, когда крыло ускоряется или замедляется при каждом взмахе.
Чтобы проверить функцию крыльев, они были прикреплены к механическим «хлопушкам», которые двигались вперед и назад 25 раз в секунду, с той же частотой, с которой бабочки взмахивают крыльями, с акцентом на то, как крылья деформируются при каждом изменении направления движения.Хотя машина располагала крылья под тем же доминирующим углом, что и при обычном полете бабочки, она могла приблизительно соответствовать естественному движению по одной оси вращения по сравнению с тремя осями, управляемыми в реальном полете бабочки.
Для исследования крылья были удалены у бабочек и немедленно протестированы в механическом «хлопушке», при этом они сохранили большую часть своей естественной эластичности. После этого крыльям дали высохнуть в течение 12-24 часов и покрыли достаточным количеством аэрозольной краски, чтобы восстановить их первоначальную массу, затем крылья были снова испытаны в их более жестком состоянии.Видео с высокой скоростью при просмотре в замедленном режиме дает графические детали того, как деформируются крылья при взмахе.
«Это дало нам две совершенно разные деформации, когда мы взмахивали крыльями с естественной частотой биений крыльев», — сказал Маунткасл.
«Свежие» или гибкие крылья имели среднюю деформацию 1,6 миллиметра (около 64 тысячных дюйма) для каждого из пяти обратных движений, в то время как сухие жесткие крылья имели среднюю деформацию 1,15 миллиметра (около 46 тысячных долей дюйма). тысячные доли дюйма).Для сравнения: у свободно парящей бабочки средняя деформация составляла 1,52 миллиметра (около 61 тысячных дюйма).
«Наши результаты показывают, что гибкие крылья лучше справляются с задачей создания благоприятного для подъемной силы момента, чем жесткие крылья. Они также вызывают воздушный поток с большей общей скоростью, что предполагает создание большей силы для полета», — сказал Маунткасл.
Он является ведущим автором статьи о работе, опубликованной в мае в журнале Experiments in Fluids.Соавтор — Томас Дэниел, профессор биологии UW. Работа финансировалась Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов, Национальным научным фондом и председателем фонда Джоан и Ричарда Комен.
«Как биолог, меня интересуют эволюционные последствия того, что мы здесь видим. Чтобы понять давление отбора, которое действовало на крылья в процессе их эволюции, мы должны понять функциональное значение форм крыльев и их материальных свойств», — сказал Маунткасл. сказал.
Он отметил, что крылья насекомых имеют самые разные формы и функции, и попытка понять, как возникло такое разнообразие, «является действительно интересным биологическим вопросом».
«Существует также интерес к разработке крошечных летающих роботов, похожих на насекомых, и, безусловно, эти результаты имеют отношение к этой области», — сказал он.
Почему у некоторых бабочек-монархов мятые крылья?
Сообщения об упадке бабочек-монархов в Северной Америке побудили любящую природу общественность принять меры в надежде переломить эту тенденцию.Многие люди посадили на заднем дворе грядки молочая или разбили сады с бабочками и начали уделять больше внимания монархам, которые посещают их дворы.
Если вы начали наблюдать за бабочками-монархами в своем районе, вы, вероятно, обнаружили, что многие монархи не доживают до взрослой жизни. Некоторые проходят стадию куколки только для того, чтобы превратиться в деформированных взрослых особей со смятыми крыльями, неспособных летать. Почему некоторые бабочки-монархи деформируются аналогичным образом?
Почему у монархов мятые крылья
Простейший паразит, известный как Ophryocystis elektroscirrha (OE), скорее всего, виноват в бабочке-монархе со смятыми крыльями . Эти одноклеточные организмы являются облигатными паразитами, то есть им необходим организм-хозяин для жизни и размножения. Ophryocystis elektroscirrha, паразит бабочек-монархов и королев, впервые был обнаружен у бабочек во Флориде в 1960-х годах. Ученые с тех пор подтвердили, что OE влияет на монархов по всему миру и, как полагают, эволюционировал вместе с бабочками-монархами и королевами.
Бабочки-монархи с высоким уровнем инфекции OE могут быть слишком слабыми, чтобы полностью вырваться из куколки, и иногда погибают во время вылупления.Те, кому удается вырваться из куколки, могут оказаться слишком слабыми, чтобы продержаться достаточно долго, чтобы раскрыть и высушить свои крылья. Взрослый человек, инфицированный OE, может упасть на землю до того, как его крылья полностью раскроются. Крылья сохнут, сморщены и сложены, и бабочка не может летать.
Эти деформированные бабочки долго не проживут, и их невозможно спасти. Если вы нашли один на земле и хотите ему помочь, поместите его в защищенное место и дайте ему немного цветов, богатых нектаром, или растворите в воде с сахаром. Однако вы ничего не можете сделать, чтобы исправить его крылья, и он будет уязвим для хищников, поскольку не может летать.
Симптомы инфекции OE
У бабочек-монархов с низким содержанием паразитов OE симптомы инфекции могут отсутствовать. У людей с высокой паразитарной нагрузкой могут проявляться любые из следующих симптомов:
Зараженная куколка
Темные пятна, которые становятся видимыми за несколько дней до того, как ожидается появление взрослой особи
Необычная асимметричная окраска взрослой бабочки, находящейся в куколке
Зараженная взрослая бабочка
Слабость
Трудность выхода из куколки
Неспособность выйти из куколки
Отказ прижиться к куколке при появлении
Мятые или морщинистые крылья, не полностью раскрытые
Хотя монархи с низким содержанием паразитов могут казаться здоровыми, уметь летать и размножаться, паразиты все же могут поражать их.Инфицированные OE монархи часто меньше, имеют более короткие передние крылья и весят меньше, чем здоровые монархи без паразитов. Они более слабые летят и склонны к высыханию. У самцов бабочек-монархов, инфицированных ОЭ, вероятность спаривания снижается.
Тестирование на наличие инфекции OE
По данным исследователей из Университета Джорджии, уровень инфицирования OE варьируется в зависимости от популяций бабочек-монархов в Северной Америке. Немигрирующие монархи в южной Флориде имеют самый высокий уровень заражения паразитами OE, при этом 70% населения носят OE.Около 30% западных мигрирующих монархов (живущих к западу от Скалистых гор) инфицированы OE. У восточных мигрирующих монархов самый низкий уровень заражения.
Зараженные бабочки не всегда проявляют симптомы OE, но вы можете легко проверить бабочку на инфекцию OE. Зараженные взрослые особи монарха имеют споры OE (спящие клетки) на внешней стороне тела, особенно на брюшке. Ученые пробуют образцы оригинального паразита, прижимая прозрачную ленту Scotch ™ к животу бабочки, чтобы собрать споры оригинального паразита.Споры OE видны — они выглядят как крошечные футбольные мячи — при увеличении до 40 крат.
Чтобы проверить бабочку на наличие инфекции OE, прижмите кусок сверхчистой ленты к брюшку бабочки. Изучите ленту под микроскопом и подсчитайте количество спор на участке размером 1 см на 1 см.
Что делать с бабочкой со сморщенными крыльями?
Бабочки — дневные насекомые с узловатыми усиками, четырьмя ярко окрашенными крыльями с рисунком и длинным хоботком.Насекомые — опылители, переходящие от цветка к цветку, чтобы выпить нектар цветка, и переносить пыльцу каждому в процессе. Бабочка — это взрослая стадия гусениц. Личинка строит куколку и превращается в свою последнюю стадию жизни. Иногда, когда бабочка выходит из куколки, ее крылья остаются сморщенными.
Развитие крыльев
Когда бабочки впервые выходят из куколки, их крылья мокрые и морщинистые. Это происходит из-за тесноты куколки при метаморфозе гусеницы.После вылупления бабочка висит вверх ногами, взмахивая крыльями, чтобы распрямить и высушить их. Насосное действие также помогает крови течь через крылья. Чтобы крылья полностью застыли, требуется около суток, хотя бабочки могут летать в течение часа или двух.
Причины сморщивания
Любое количество факторов может привести к деформации крыльев или помешать правильному открытию крыльев. Крылья бабочки очень мягкие, когда она впервые выходит из куколки. Если бабочка упадет на землю, она рискует повредить свои крылья и деформировать их.Если куколка-бабочка, которая хранится для выпуска на свадьбу или в дом бабочек, вылупляется рано, у нее может не хватить места для полного раскрытия крыльев в контейнере для хранения. Кроме того, у бабочки может быть дефект, например, плохое кровообращение в крыльях, препятствующее их открытию.
Справка
Когда бабочка впервые появится, вы можете помочь ей, предоставив безопасное место с большим пространством для передвижения. Некоторым нравится создавать домики для бабочек с сеткой, чтобы бабочки цеплялись за них при приземлении.Если бабочка упадет на землю и не сможет перевернуться, накройте ее ноги бумажным полотенцем. Бабочка должна держаться за бумажное полотенце и выпрямиться. Как только крылья полностью высохнут, их устанавливают, и их уже нельзя выпрямить. Однако вы можете обеспечить бабочку домом и едой на всю оставшуюся жизнь.
Care
Если у вас есть бабочка со сморщенными крыльями, лучше всего взять ее и обеспечить ей дом. Большой прозрачный контейнер или клетка с сеткой убережут бабочку от неприятностей.Поместите в клетку побольше листьев, цветов и веток, чтобы бабочка могла цепляться за них и переползать. Накормите бабочку раствором из 2 частей меда и 8 частей воды. Смочите в растворе губку и поместите ее в клетку. Бабочка должна его найти и начать пить жидкость.
Auto Body Toolmart уже более 30 лет является ведущим поставщиком автомобильных инструментов. У нас есть полная линейка автомобильных инструментов, принадлежностей для кузовных цехов, покрасочных камер, рамных машин для покраски автомобилей и многого другого, чтобы удовлетворить потребности любой мастерской или гаража.Наш обширный ассортимент товаров для ремонта автомобилей для кузовного и общего ремонта автомобилей включает в себя некоторые из высококачественных распылителей, пневматические инструменты и воздушные компрессоры от таких компаний, как SATA, DeVilbiss, Ingersoll Rand, 3M, Dupli-Color, Sherwin-Williams, Chicago. Пневматический и многое другое. У нас даже есть категория продуктов и инструментов, которые сделаны в США и являются одними из лучших в своем бизнесе. У нас есть все инструменты, продукты и материалы для достижения результата профессионального уровня, независимо от того, являетесь ли вы магазином с 10 отсеками или домашним реставратором.Мы хотим, чтобы наши клиенты и их проекты были лучшими, и все, что мы продаем, ориентировано на это качество работы. Наш собственный бренд Champ Products, который специализируется на оборудовании для правки кузовов и рам автомобилей, является первым в своем роде, произведенным в США, и намного превосходит иностранные бренды.
Основанная в 1981 году с использованием полной системы стоек для ремонта отдельных кузовов, мы расширились на тяговые зажимы, цепи, тележки для кузова, переносные покрасочные станции, автомобильные грили, тележки для оборудования и многое другое.
Сравнение зимней и летней резины: цены, отзывы 🦈 avtoshark.com
Цена любых шин зависит от двух факторов: бренда (производителя) и ценовой категории внутри модельного ряда. Поэтому вопрос о том, дороже зимняя или летняя резина, имеет смысл, только если сравнивать цены от одного производителя «внутри» конкретного модельного ряда. Как правило, зимняя резина дороже летней за счет более сложного рисунка протектора и особого состава. Шипованная резина стоит еще дороже. Но не следует забывать, что один комплект летних шин премиум-бренда может стоить как два-три комплекта «обычных» зимних шин.
В тех регионах, где ярко выражены теплый и холодный сезоны с большим перепадом температур между ними автомобили нуждаются в регулярной смене шин с зимних на летние и обратно. Какая резина дороже – зимняя или летняя, в чем разница характеристик этих типов шин, можно ли ездить зимой на летних шинах, и наоборот – все это очень актуальны для автовладельцев, живущих на территории умеренного и холодного климатических поясов.
Характеристики и стоимость зимних и летних шин
При эксплуатации автомобиля зимой и летом к шинам предъявляются диаметрально противоположные требования. Именно это обстоятельство определяет то, что в линейке всех крупных производителей обязательно присутствуют оба варианта. Зимние и летние шины отличаются:
Степенью жесткости. Летняя резина должна быть как можно более жесткой, чтобы сохранить свои параметры при высоких температурах и на значительных скоростях. Зимняя, напротив – достаточно мягкая, сохраняющая эластичность даже при сильных морозах. Этот эффект достигается использованием специальных присадок.
Рисунком протектора. На летней резине рисунок широкий и плоский, без значительных углублений. От шины требуется максимальное «пятно контакта» с дорожным покрытием. На зимней – сложный узор из частой «сеточки», глубокие борозды, часто используются ламели – мелкая вязь пересекающихся под разными углами линий. Задача зимнего протектора – сохранить сцепление с заснеженной, обледенелой дорогой.
Давлением в шинах. Часто можно встретить рекомендации от «бывалых» водителей, что в зимних шинах нужно поддерживать более низкое давление, чем в летних (на 0,1 – 0,2 атмосферы ниже). Однако все производители шин однозначно советуют держать зимой обычное рабочее давление для данного типа резины. Уменьшение давления плохо влияет на управляемость на заснеженной дороге и приводит к быстрому износу протектора.
Зимняя резина
Кроме того, зимние шины могут быть шипованными (на протекторе через определенные промежутки устанавливаются металлические шипы) и без шипов. Шипованная резина идеально подходит для передвижения по снегу и льду. Но на асфальте проявляются негативные стороны этих шин: повышенная шумность, увеличение тормозного пути, износ дорожного покрытия. Зимние шины без шипов лишены этих недостатков, но при гололеде и снежных заносах на дорогах их возможностей может оказаться недостаточно. Нужно отметить, что в глубоком снегу, особенно при наличии твердой корки (наста) бесполезны будут и шипованные покрышки. Здесь уже не обойтись без устройств противоскольжения, надеваемых непосредственно на колеса (цепи, ремни и пр.).
Цена любых шин зависит от двух факторов: бренда (производителя) и ценовой категории внутри модельного ряда. Поэтому вопрос о том, дороже зимняя или летняя резина, имеет смысл, только если сравнивать цены от одного производителя «внутри» конкретного модельного ряда. Как правило, зимняя резина дороже летней за счет более сложного рисунка протектора и особого состава. Шипованная резина стоит еще дороже. Но не следует забывать, что один комплект летних шин премиум-бренда может стоить как два-три комплекта «обычных» зимних шин.
Когда нужно менять резину
Большинство автовладельцев в вопросе о сроках «переобувки» исходят из:
личного опыта;
советов друзей;
даты на календаре.
Особенности зимней резины
Между тем, все крупные производители шин и автоэксперты сходятся во мнении, что смена летней резины на зимнюю необходима при установлении дневной температуры на отметке ниже +3 оС. При достижении дневной температурой отметки +5 оС нужно переходить на летнюю резину.
Выше уже было сказано о том, что летняя и зимняя резина ведут себя на дорогах по-разному. Менять их в зависимости от температуры окружающей среды нужно для безопасного поведения машины на дорогах.
Летняя покрышка зимой
Задача летней покрышки – обеспечить максимальное пятно контакта с дорогой при высоких температурах. Такая покрышка – жесткая, с неглубоким профилем и широкими гладкими участками. При слабоположительных и тем более при отрицательных температурах она «дубеет», становится твердой, протектор быстро забивается льдом и снегом. Машина на таких колесах полностью теряет управляемость, тормозной путь увеличивается в разы.
Летняя резина
Отзывы о летней резине зимой от водителей, которым в силу различных обстоятельств пришлось пережить такой опыт, однозначны: более-менее спокойно перемещаться по городу можно только по прямой, крайне медленно (скорость не выше 30-40 км/ч), подъемов и спусков любой крутизны следует избегать. В этих условиях вопрос о том, дороже зимняя или летняя резина, даже не возникает – жизнь дороже. Даже при соблюдении этих условий вождение напоминает игру в русскую рулетку – малейшая ошибка, выезд на особо скользкий перекресток – и ДТП обеспечено.
Зимняя покрышка летом
Наступило лето, солнце растопило снег и лед, дороги стали чистыми и сухими. Что получится, если продолжать ездить на той же резине? Отзывы о зимней резине летом говорят: на таких колесах труднее затормозить (тормозной путь увеличивается до полутора раз). Особенно это касается шипованных покрышек – с ними машину летом «несет», как на гололеде. Разумеется, такая резина летом быстрее изнашивается.
При дождливой погоде езда на зимних шинах становится смертельно опасной, так как автомобиль на них подвержен аквапланированию – потере контакта шины с дорогой из-за водяной пленки между ними. Сравнение зимних и летних шин на мокром асфальте показывает, что вторые значительно эффективнее предотвращают это явление.
Шины для зимы и лета
Для тех автовладельцев, кто не любит следить за погодными условиями и не желает тратить время и деньги на смену резины по сезону, производители шин придумали так называемую всесезонную резину. Казалось бы, удобно: можно купить один универсальный комплект «на все случаи жизни». Но если бы все было так просто, то и нужда в двух отдельных типах шин давно бы отпала.
Смена резины
На самом деле, всесезонная резина (маркировка All Season или All Weather) – это та же летняя шина, немного лучше приспособленная к слабо отрицательным температурам (до минус пяти). Такие шины были разработаны в европейских странах и предназначены для мягких зим. На заснеженной дороге, на льду, в снежно-соляной «каше» эти протекторы ведут себя ничуть не лучше летних. Поэтому использование их в нашей стране вряд ли может быть оправдано, даже в мегаполисах, не говоря уже о провинции.
Летняя и зимняя резина: в чем разница?
Летняя и зимняя резина: в чем разница?
Подобно человеческой обуви, автомобильная резина может быть разной в зависимости от времени года и типа грунта, что обуславливает больший комфорт и эффективность ее использования.
Разнообразие рисунка
Главным рабочим элементом любой автомобильной покрышки является ее протектор. Он обеспечивает сцепление с дорогой, защищает колесо от проколов, а во время непогоды отводит влагу и грязь. Для этого на покрышках существует своеобразный рисунок, который может быть:
• направленным,
• ненаправленным
• асимметричным.
В первом случае вода быстрее выводится из-под места контакта колеса с грунтом, позволяя автомобилю более уверенно проходить проблемные участки дороги. Но при его установке необходимо четко придерживаться направления движения. Оно обычно указывается на покрышке.
Асимметричные покрышки представляют собой двухсторонние колеса, что делает их универсальными. Прежде всего, они отлично справляются с проблемными участками на дороге, при этом дают устойчивость автомобилю за счет разной жесткости самой покрышки. Но при их установке следует также соблюдать определенную полярность. Какая сторона является внешней, а какая наружной — отмечено на боковых гранях шины. Выбираем шины по сезону
Основное правило для автомобилистов в регионах, где четко разделяются времена года: зимой необходимо ездить на зимней резине, а летом – на летней. И это не рекламный трюк маркетологов, желающих «срубить» денег с владельцев авто. Прежде всего, это обусловлено свойствами самих покрышек, изготовленных из определенных материалов. И даже самые дорогие летние колеса не дадут такой уверенности на ледяной дороге, как бюджетные зимние. Дело в том, что зимние покрышки делаются из мягкой резины, которая не промерзает на морозе, а проще говоря — не дубеет. А значит, и сцепка будет лучше.
Следующее отличие — протектор. На зимней резине насечки более плотно расположены друг к другу, что обеспечивает лучшую сцепку колеса со скользким дорожным покрытием. Еще один нюанс, на зимней резине ламелей ( небольших канавок в протекторе) намного больше, чем на летней. Также зимние покрышки чаще имеют направленный рисунок V-образного типа, определяющий направление движения колеса, что обеспечивает лучшую езду по поверхности из снега или снежно-водяной каше. Но есть модели и с асимметричным рисунком, разделенным на три рабочие зоны.
Также существуют и шипованные покрышки, снабженные разнообразными дополнительными элементами для более уверенной сцепки колеса с поверхностью. Но к их использованию следует относиться с осторожностью. Прежде всего, если автомобиль используется в мегаполисах или на дорогах, где постоянно расчищается снег, шипы будут малоэффективны. Чего не скажешь о загородных поездках. Еще один тип покрышек, активно используемый экономными автомобилистами — всесезонная резина. Но ее универсальность может быть полезна только в районах с мягкими зимами и на дорогах с хорошим покрытием.
Выбор шин по типу автомобиля
Шины отличаются и по своему назначению:
• Леговые шины,
• Шины для внедорожников,
• Шины для кроссоверов,
• Шины для микроавтобусов.
Шины для леговых автомобилей имеют наиюольшую популярность и очень широко представленны на рынке. Внедорожные шины прежде всего отличаются увеличенным диаметром и размерами профиля, а так же имеют ярко выраженные рисунок протектора. Шины для кроссоверов не многим отличаются от легковых, и основное различие это диаметр шины и увеличенная нагрузка. Шины для микроавтобусов или коммерческого транспорта имеют повышенную нагрузку и такие шины отмечаются на боковине индексом C.
Температура решает все
Как уже было сказано выше, температурный режим при использовании покрышек — один из важных критериев. И здесь стоит учитывать, что чем ниже градус окружающей среды, тем менее эффективна летняя резина. Ее сфера применения рассчитана на горячий асфальт и большие скорости.
А вот повышение температуры для зимних автошин нежелательно. В данном случае резина становится более мягкой, что приводит к быстрому износу покрышек. По мнению экспертов, пограничной температурой, при которой стоит «переобувать» автомобиль, является +10 градусов. И если придерживаться этого параметра, не дожидаясь, пока пойдет снег, а также не спешить, несмотря на уже сухой асфальт в феврале, можно существенно продлить срок эксплуатации сезонных автопокрышек. Но главное — правильное их использование позволит обезопасить автомобиль во время движения.
Выбираем шины
Обычно выбор шин, независимо от того, летние они или зимние, производится по двум критериям. Это толщина кошелька — приобретается то, что по дороже, а значит, если верить рекламе, лучше, или же, исходя из долгих поисков в Интернете, подбирается оптимальный вариант под конкретные параметры. В первом случае, к сожалению, автомобилистам не всегда удается полностью раскрыть все возможности выбранных покрышек.
При этом существует ряд заблуждений, связанных с использованием зимней резины.
• Во-первых, ни одна зимняя покрышка не позволит применять тип езды, как летом на летней резине.
• Во-вторых, часто от начинающих владельцев внедорожников можно услышать, что полноценному джипу переобуваться не надо. Да, эта машина предназначена для езды по бездорожью, но, увы, не по заснеженным трассам.
Уважаемые автовладельцы, делайте правильный выбор, будьте уверенны на дороге, следите за безопасностью своего автомобиля берегите жизнь.
Рассказать друзьям:
Все новости
5 заблуждений о летних шинах
Менять шины на летние, судя по умным книгам, положено тогда, когда среднесуточная температура перевалит за +7 ºС. Сильно отклоняться от этой цифры не стоит – не забывайте про повышенный расход топлива, износ резины, увеличение тормозного пути. Но есть и другие сопутствующие вопросы: зачем эта суета с переобуванием, когда есть всесезонка? Надо ли тратить деньги на балансировку? GQ собрал несколько главных мифов касаемо летних шин.
1
Шины можно вообще не менять и все лето проездить на зимних
Мы уже молчим о шипах, на которых машина и плохо управляется, и плохо тормозит. И от которых к осени останется в лучшем случае половина. Но ведь и нешипуемые шины, так называемая липучка, для лета не годятся. Зимние шины намного мягче – из-за состава резины и конструкции каркаса. А с излишне мягкой резиной – это не жизнь, управляемость не та. Но гораздо хуже, что зимняя резина при торможении в пол начинает плавиться куда раньше летней. А когда она плавится, сцепление с асфальтом сильно уменьшается. Так что длина тормозного пути на зимней резине летом окажется ощутимо больше. Наконец, сэкономить не удастся из-за быстрого износа зимней резины. Сэкономив на летней, придется раскошеливаться на зимнюю, более дорогую.
2
Летом можно кататься и на всесезонке
Летние шины сделаны для лета. С ними автомобиль отлично управляется, хорошо ведет себя на высокой скорости и замечательно тормозит. Зимние шины рассчитаны на снег и лед. Всесезонные – это компромисс между летними и зимними шинами. Они хуже летних летом и хуже зимних зимой. Сгодятся они на проселке, если у вас есть «дачный» автомобиль, на котором вы ездите до ближайшей речки по грунтовке. Но и только. Ну а в целом свойства шин сильно зависят от состава резины, конструкции каркаса и рисунка протектора (см. миф № 1).
3
Летом сгодятся и сильно поношенные, а то и лысые шины
На изношенной, а тем более лысой резине ехать, конечно, можно. Но только до первой лужи. Если канавки стали неглубокими, протектор не сможет удалить воду из пятна контакта, и вуаля… Машина «поплыла», то есть просто потеряла управление. Знакомьтесь – аквапланирование. Кроме того, у старых шин возможен износ и самого каркаса, а его выход из строя чреват взрывом – покрышка лопнет на ходу, что просто опасно для жизни. Поэтому проверяйте износ протектора: глубина его рисунка должна быть не менее 1,6 мм.
4
Чем шире летняя резина – тем лучше, чем больше ее диаметр – тем еще лучше
Низкопрофильная резина на диске большого диаметра в самом деле смотрится выигрышно, а автомобиль с ней действительно немного лучше управляется. Но на этом преимущества модного аксессуара заканчиваются и начинаются недостатки. Прежде всего это высокая цена и шин, и дисков (но вас же это не пугает, верно?). Кроме того, живучесть резины напрямую зависит от ее низкопрофильности: чем ниже профиль шины, тем ниже и ее живучесть. Это значит, что при наезде на колодец или другое препятствие низкопрофильная шина будет пробита, а диск – поврежден. Учитывая, что диски часто продаются комплектами по четыре штуки, удовольствие оказывается не из дешевых. А вас будет глодать червь сомнений: обычная резина штатного размера такой удар наверняка бы выдержала без последствий.
Continental ContiSportContact 5
5
Новые шины и шины, которые хранились на дисках, балансировать не нужно
Запомните раз и навсегда: балансировка необходима и при установке новых шин, и после хранения. Дело в том, что дисбаланс случается не только с шиной, но и с диском. А в ходе эксплуатации шина изнашивается неравномерно (например, хорошее торможение может сточить протектор с одного края). Шина без балансировки неизбежно будет порождать вибрации, а это скажется и на управляемости, и на устойчивости автомобиля. Да и на ресурсе самой шины. Так что не стоит экономить на балансировке – дороже выйдет.
Фото: пресс-материалы
Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.
Шины-Диски | Три «нет» против одного «да» за использование зимней резины летом
Иногда задумываешься: так ли хорошо иметь выбор? Ведь были раньше шины только одного типа и ездили на них все поголовно зимой, летом и в межсезонье. Может правильно делали? А все эти подтипы, разделение покрышек на зимние и летние – всего лишь маркетинговая уловка, чтобы заставить автомобилистов раскошелиться, а шинным магнатам нажиться на них?
Однако вспомним, что автомобильный рынок также развивается и не всех водителей устраивает машина с низкими эксплуатационными и техническими характеристиками – хочется взять максимум, везде успеть, особенно в период летних отпусков. Улучшение резины является необходимым условием, ведь это связующее звено между автомобилем и дорогой.
Большая разница между летними и зимними шинами
У покрышек есть одна особенность – улучшение одних характеристик приводит к снижению противоположных показателей. Именно поэтому производители разделили шины на два типа и придерживаются при их изготовлении разных технологий. Различия начинаются на молекулярном уровне и заканчиваются визуальными отличиями протектора:
Летние шины – имеют максимально твердый состав резины, чтобы повысить износостойкость в условиях высоких температур. Крупные блоки, которые иногда сливаются в одну сплошную поверхность призваны максимально увеличить пятно контакта с дорогой.
Зимние шины – содержат большое количество эластомеров, чтобы сохранять мягкость состава даже в условиях сильных морозов. Узор протектора характеризуется наличием мелких блоков, которые стоят на значительном расстоянии друг от друга. Между ними располагаются глубокие канавки, которые способствуют самоочищению от снега и шуги. На поверхности блоков размещены тонкие прорези или шипы, максимально цепляющиеся за скользкую поверхность и буквально вгрызающиеся в рыхлый снег.
Сегодня немногие водители рискуют использовать летнюю резину зимой, понимая, что обеспечить безопасность она не сможет. Но ведь хочется сэкономить….. Как насчет покупки зимнего комплекта для круглогодичной эксплуатации?
Почему «нет» зимним шинам на летних дорогах?
Законодательством Украины не предусмотрено наказание за использование зимних шин в летний период. Но, если с юридической стороны, водителю дается зеленый свет, то вникая в технические тонкости, всплывает несколько негативных аспектов:
Это опасно. Представьте себе, что вы наступаете ногой на щетку, которая лежит щетиной вверх. Тоже возникает при соприкосновении мягкой зимней резины с горячим асфальтом – неустойчивость положения. Происходит ухудшение по всем параметрам: снижается курсовая устойчивость, ослабевает связь колеса с рулевым управлением, увеличивается тормозной путь. При маневрах водитель не может рассчитывать на точность реакций. Возрастает риск возникновения ДТП. Это дорого. Сами по себе зимние шины стоят дороже летнего варианта, а мягкая структура протектора быстро стирается на горячем асфальте. Если протектор шипованный, то к следующему сезону повезет, если останется хоть один шип. Износ покрышки наступает быстрее, чем в зимний период. Кроме того, увеличивается сопротивление качению, а это повышает расход горючего при передвижении. Использование летом зимней резины сократит срок службы ходовой вашего авто. Это дискомфортно. Сама по себе зимняя шина не может похвастаться бесшумностью. На чистых дорогах, в период, когда все водители ездят гораздо быстрее этот недостаток будет еще более заметен. Плюс ко всему могут возникнуть неприятные вибрации.
Обратите внимание: если автомобиль застрахован по КАСКО в договоре может быть прописано обязательное использование сезонности шин иначе могут отказать по страховому случаю.
Единственное «да» с множеством предупреждений
Европейцы выбрасывают зимние покрышки, как только индикатор на протекторе показал, что они непригодны для эксплуатации на дорогах. Наши соотечественники зачастую не готовы расстаться с шинами из-за такого пустяка и пытаются еще немного отъездить на них летом. Действительно, протектор со стертыми ламелями и не такими глубокими канавками, выглядит почти по-летнему и склоняет воспользоваться шинами в последний раз. Если решение «дожечь» резину окончательное, не забывайте о следующих моментах:
Учитывайте длину тормозного пути. Разница с летними автошинами на сухом асфальте составляет иногда 4 м, а это больше ширины пешеходного перехода.
Учитывайте температурный режим. Разгоняясь на летней дороге, когда на улице жара, вы рискуете добиться перегрева покрышки, что приведет к деформации корда или разрыву шины прямо на трассе.
Остерегайтесь луж. На мокрой дороге изношенная зимняя резина имеет на 60% длиннее тормозной путь. Скорость до торможения, на которой можно разбить автомобиль будет составлять всего 50км/ч. Риск аквапланирования возрастает со степенью изношенности покрышки.
Вывод: Если вас не смущает экономическая составляющая использования зимних шин летом, вы готовы к дискомфорту и согласны передвигаться медленно и предусмотрительно, можете оставить комплект старых зимних шин на лето. Но настоящее удовольствие от поездки вы сможете получить только на подходящих под сезон колесах, о чем свидетельствуют отзывы бывалых автовладельцев.
Зачем и какая зимняя резина нужна автомобилю
Вряд ли кто-то поспорит с утверждением, что зимняя дорога в наших широтах от летней отличается кардинально. А значит и ответом на вопрос — обязательно ли иметь сезонные наборы шин (в том числе и шины зимние) для своего автомобиля — будет однозначное ДА.
Зимняя резина стоит дороже летней, но и ботинки на наши ноги стоят дороже вьетнамок. Зато холодными короткими днями и скользкими темными вечерами, особенно если резина шипованная, управление автомобилем подарит уверенность и безопасность, минимизирует риски аварийных ситуаций и расходов на дорогостоящий ремонт. Кроме того, будет продлена жизнь заботливо хранимой в гараже летней резины, а значит зимний комплект — это в итоге еще и экономно. Шины, рассчитанные на холодное и мокрое время года, подразделяются на простые и ошипованные. Если резина шипованая — водитель легкового транспорта получает дополнительные гарантии безопасности в условиях зимней дороги. Покрышки с шипами дают ряд преимуществ по сравнению с обычными шинами: предсказуемое поведение автомобиля даже в руках новичка, уменьшение длины тормозного пути, курсовую устойчивость, улучшение сцепления, а значит — больше времени на реагирование в сложной ситуации.
Выбор зимних шин
Выбирая зимнюю резину, важно учесть для каких именно целей и погодных условий данные шины нужны. В этом помогут технические характеристики продукции. При выборе фирмы-производителя стоит учитывать тот момент, что шины с похожим и даже одинаковым рисунком протектора могут иметь разные характеристики за счет свойств резины и технологии изготовления. А качество, как правило, будет лучшим у известной торговой марки. Стоит отдавать себе отчет в том, что такого понятия как шины всесезонки на самом деле не существует, демисезонные — это всего лишь рекламный трюк, рассчитанный на прагматичных покупателей. Всесезонная резина на практике не защитит автомобиль от повышенной склонности к заносам в мало-мальски сложных зимних условиях, а таким в наших широтах бывает почти каждый зимний день. Также нужно определиться, акцент на каких именно характеристиках хотелось бы получить с покупкой новых зимних колес для своего автомобиля. Если требуется бороться с зимней суровой ледяной дорогой — нет ничего лучше зимней финской шипованной резины Nokian. И эти рекомендации не случайны. Ведь именно в таких условиях финны, как и мы знающие о морозе всё, у себя на родине её «откатывают» и шлифуют. Для южной слякотной мягкой зимы, в которой больше дождей чем снега, лучше подойдут, к примеру, итальянские, французские или японские зимние шины (Pirelli, Michelin, Yokohama). Опять же просто потому, что именно под такие условия у себя на родине они создают свой вариант зимней резины. Поскольку покупка хороших зимних покрышек — удовольствие не из дешевых, понятно желание купить зимнюю резину недорого. И таким предложениями рынок тоже насыщен. Останавливая выбор на таких бюджетных марках шин как Dunlop, Hankook или Kumho, можно также купить две пары достойной автомобильной обуви, просто она будет чуть-чуть быстрее изнашиваться и немного менее эффективна в плане безопасности. Помните, каким бы ни был автомобиль и стоящие на нем зимние шины, в конечном счете на дороге всё зависит от опыта, мастерства и внимательности водителя.
Чем отличается зимняя резина от летней
Правила и сроки замены автомобильных шин по сезону закреплены на законодательном уровне. Даже начинающие водители осведомлены о том, что в холодное время года нельзя ездить на летней резине и наоборот. Однако в чем разница между зимней резиной и летней понятно не всем. Попробуем разобраться.
Все автомобильные покрышки можно оценивать по трем основным критериям: конструкция, состав и число слоев в протекторе. Шины, предназначенные для использования в зимний сезон, изготавливаются из мягкой резины, уменьшающей скольжение на льду. Доказано, что при температурах ниже нуля мягкая резина выполняет функцию присоски. Некоторые модели зимней резины имеют специальные шипы, увеличивающие трение на льду. Покрышки такого плана приобретаются теми, кто часто ездит в пригород и по дорогам низкого качества. В типичных городских условиях шипы необязательны. Некоторые автомобильные эксперты даже выступают противниками шипованных шин, поскольку дороги в мегаполисах подвергаются очистке и посыпке специальными реагентами, что негативно сказывается на сцепке колеса с покрытием. Визуально зимняя резина имеет более глубокий протектор и большое число ламелей (тонких прорезей). Многие крупные производители изготавливают протекторы, рисунок которых похож на елочку. Также отличить зимние шины можно по широким продольным канавкам и поперечным зазорам. Высота профиля протектора варьируется в пределах 7-8 мм. Зимняя покрышка должна маркироваться следующими символами: M+S, M&S, MS и обязательно наносится символ снежинки.
С выбором летней резины дело обстоит труднее. Необходимо учитывать бесшумность, долговечность, низкое сопротивление, управляемость на поворотах и уровень сцепления в жаркое время суток. Выделяют радиальные автомобильные шины, отличающиеся комфортом и мягкостью; камерные шины, которые проще всего в ремонте; бескамерные, которые обеспечивают отличную герметизацию и диагональные, призванные экономить топливо. Летняя резина на ощупь плотнее и жестче зимней. Она должна выдерживать высокие температуры, возникающие при контакте с раскаленным солнцем асфальтом. Летние шины отличаются несимметричным рисунком протектора, что сказывается на высокой шумоизоляции. В маркировке таких колес обязательно присутствует символ — солнце.
Выводы:
Зимняя резина мягче, чем летняя.
Зимняя резина имеет глубокий протектор, широкие продольные канавки и часто шипы.
На зимней резине больше число ламелей.
Зимняя покрышка должна маркироваться следующими символами: M+S, M&S, MS и снежинкой.
Летние шины отличаются несимметричным рисунком протектора.
Летние шины должны быть бесшумными.
Стоимость летних шин, как правило, ниже.
Тонкости выбора зимней резины — Прилавок
Когда стоит менять резину на зимнюю
В первую очередь, стоит запомнить, что ни при каких обстоятельствах ездить в зимние месяцы на летней резине нельзя. С наступлением холодов всегда существенно возрастает количество ДТП, зачастую по причине того, что водитель не поменял вовремя резину. Экономить на «обуви» по сезону выйдет себе дороже, поэтому сразу выбирайте шины, маркированные “M+S”, что переводится «слякоть и снег», а расшифровывается как Matsch & Schnee. Именно такая резина обеспечит хорошее сцепление с зимней обледеневшей или заснеженной дорогой. Автолюбителям нужно обратить внимание на то, что ездить с такими шинами круглогодично нельзя: лучше всего использовать зимнюю «обувь» с октября по апрель. Зимняя резина должна быть наготове, если температура воздуха опускается до +7: при такой погоде можно ехать на шиномонтаж, ведь летняя резина уже не будет гарантировать прежнего плавного торможения.
Шипованная и нешипованная резина
При выборе зимних шин нужно определиться между шипованными и нешипованными вариантами. Шипованная резина призвана улучшать сцепление с обледенелой зимней дорогой, однако нередко значительно увеличивает тормозной путь на сухом асфальте. На станции шиномонтажа при необходимости можно сделать ошиповку обычных шин, которые потом обязательно нужно обкатать. Неважно, заказываете ли вы шипованную резину на mvo.ru или ошиповываете на станции шиномонтажа, постарайтесь сразу после этого проехать несколько сотен километров без пробуксовок, резких ускорений и торможений, на небольшой скорости. Кстати, устанавливать шипованную резину лишь на ведущие колеса может быть рискованно, поскольку тормозной путь может оказаться неожиданно большим. Соответственно, нешипованная резина станет хорошим выбором для тех регионов, где зимой снега почти не бывает, либо его убирают. Шины без шипов гораздо более тихие на асфальте и гарантируют управляемость авто.
Всесезонная резина: экономия или нет
Многие автолюбители задаются вопросом о целесообразности использования всесезонных шин: с одной стороны, это способно существенно сэкономить бюджет, но, с другой, может ли гарантировать одинаково хорошее сцепление с летней и зимней дорогой? Чаще всего, у такой резины низкая износостойкость, поэтому по деньгам выгадать не получится. Что касается надежности, то и по этому параметру резина зачастую проигрывает своим «специализированным», то есть летним и зимним, конкурентам.
Размер и замена шин
Определяя размер шин, лучше всего отталкиваться от того, который предлагает производитель авто. Если позволяют размеры, можно выбирать на зиму резину с высоким профилем, которая хорошо себя зарекомендовала при прохождении препятствий (например, снега): главное, чтобы это подходило под параметры авто. Специалисты отмечают, что лучше не выбирать на зиму широкую резину, так как она не гарантирует устойчивость машины.
Обратите внимание и на максимально допустимую скорость, с которой можно ездить на зимней резине – обычно она указывается непосредственно на шине. Чем выше этот показатель, тем обычно дороже резина. Устанавливать приобретенный комплект лучше на станции шиномонтажа, где чаще всего можно оставить на хранение и летнюю резину. Из соображений надежности и безопасности стоит «переобувать» не два ведущих колеса, а машину полностью, причем в шины одинакового типа.
Реклама
OOO «МВО-Столица» Москва, ул. Привольная д.7, ОГРН: 1027739006349
Летние шины
и всесезонные шины
ВСЕЗОННЫЕ ШИНЫ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ РАБОТЫ
Всесезонная шина предлагает баланс возможностей, обеспечивая приемлемые характеристики во влажных и сухих условиях, а также сцепление на снегу.
Созданные для среднестатистического водителя, всесезонные шины имеют умеренную глубину протектора и резиновые смеси, которые обеспечивают более длительный срок службы протектора, чем летние шины с меньшей глубиной протектора.Всесезонные шины предлагаются во многих типах / моделях, размерах, грузоподъемности и скоростных режимах для использования на самых разных транспортных средствах, от автомобилей эконом-класса до седанов, минивэнов и пикапов. Они, как правило, обеспечивают комфорт при езде, управляемость и другие характеристики, подходящие для большинства водителей.
Всесезонные шины хорошо работают в теплую погоду, но они могут обеспечивать меньшее сцепление с дорогой, чем летние шины, что снижает управляемость, торможение и прохождение поворотов.Этот компромисс необходим для того, чтобы всесезонные шины могли обеспечивать приемлемые характеристики в легких зимних условиях и обеспечивать более длительный срок службы протектора.
Всесезонные шины способны обеспечить сцепление с дорогой зимой, но не являются лучшими шинами для использования в экстремальных зимних условиях вождения. Водители, которые сталкиваются с экстремальными зимними погодными условиями, могут подумать о переходе на зимние шины зимой.
Поскольку всесезонные шины предлагают сочетание летних и зимних характеристик, они часто являются хорошим выбором для водителей в умеренном климате и условиях вождения.
НАЙДИТЕ СВОИ ВЕСЕСЕЗОННЫЕ ШИНЫ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЛЕТНИХ ШИН ПРИОРИТЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА СУХИХ ДОРОГАХ
Летние шины идеально подходят для высокопроизводительных автомобилей, они созданы для скорости и маневренности. Они предлагают повышенную маневренность, прохождение поворотов и торможение. Обычно это связано со специальным рисунком протектора и резиновыми смесями, которые позволяют повысить точность на дороге.Рисунок протектора летних шин имеет меньше канавок и обеспечивает больший контакт резины с дорогой. Они разработаны для обеспечения максимального сцепления с дорогой. Состав протектора летних шин разработан таким образом, чтобы оставаться более гибким, что обеспечивает лучшее сцепление и сцепление с дорогой. Летние шины могут иметь меньшую глубину протектора, что обеспечивает большую устойчивость при приближении к предельным значениям.
Габаритные характеристики (такие как ширина шины, соотношение сторон и диаметр обода), скоростные характеристики и другие конструктивные особенности делают летние шины более подходящими и способными повышать эффективность во влажных и сухих условиях на высокопроизводительных, ориентированных на спорт автомобилях.К удивлению некоторых, летние шины, такие как Potenza S-04 Pole Position, обеспечивают лучшие характеристики в условиях мокрой дороги благодаря уникальному рисунку протектора, который помогает отводить воду и противостоять аквапланированию.
Когда дело доходит до зимнего вождения, всесезонные шины могут быть более подходящими, чем летние, учитывая их сочетание летних и зимних характеристик, но мы рекомендуем рассмотреть возможность перехода на зимние шины, чтобы получить оптимальное сцепление и производительность в экстремальных зимних условиях. .
НАЙТИ СВОИ ЛЕТНИЕ ШИНЫ
ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ШИНЫ
Выбрать подходящую шину не так просто, как установить комплект и не оглядываться назад. При выборе между летней и всесезонной шиной учитывайте условия вождения, климат, в котором вы живете, и потребности в характеристиках.
Лучше, чтобы все шины на вашем автомобиле были одного типа — например, зимние шины, всесезонные шины, летние шины и т. Д.Шины вашего автомобиля должны соответствовать рекомендованным производителем размеру, скорости, грузоподъемности, а также любым другим рекомендованным спецификациям.
Готовы подобрать для вас подходящую шину? Ознакомьтесь с каталогом шин.
Стоит ли зимняя резина своих затрат?
Габор Изсо / Getty Images / iStockphoto
Как говорится в рекламе, вы много ездите на своих шинах. Подумайте обо всех технологиях, необходимых для ускорения, торможения, поддержания устойчивости автомобиля и прохождения поворотов.Что ж, вся эта технология передается через четыре небольших пятна контакта между вашими шинами и дорогой. Ваши шины являются ограничивающим фактором для большинства вещей, на которые способна ваша машина.
Так что зимой вам лучше с зимними шинами или всесезонными?
Существует малоизвестный вид спорта под названием Solo II, в котором любители вождения сажают свои личные автомобили на большие парковки, которые были преобразованы в курсы вождения с использованием пилонов. Гонщики мчатся по трассе, соревнуясь на время.Многие водители предпочитают слегка модифицировать свои автомобили, чтобы сделать их быстрее.
Одно из самых значительных улучшений можно найти в переходе на гоночную составную шину (рассчитанную на высокое сцепление с дорогой, но короткий срок службы). Фактически, по крайней мере, когда я участвовал в соревнованиях, наличие этих шин в целом переводило вас в более высокий класс. Моя старая Acura Integra с гоночными композитными шинами могла превзойти относительно новый Porsche 911 с всесезонными шинами.
Всесезонные шины иногда называют «несезонными» шинами из-за головок шестерен, потому что они плохо работают летом по сравнению с летними шинами и хуже зимой по сравнению с зимними шинами.Летняя шина зимой может вызвать у вас ощущение катания на коньках, а зимняя шина летом изнашивается намного быстрее, чем другие шины.
Хотя не во всех провинциях есть закон об оснащении зимой зимними шинами, они все же имеют много достоинств. Зимой использую зимние шины, а летом — всесезонные. Заметьте, я не сказал, что использовал летние шины с высокими эксплуатационными характеристиками в не зимние периоды. Причина в том, что потенциал летних шин с высокими эксплуатационными характеристиками редко проверяется при осторожном уличном вождении.Более дешевая всесезонная шина экономит ваши деньги и совершенно безопасна.
А как насчет дополнительных затрат на два комплекта шин? В долгосрочной перспективе использование зимних шин обходится немного дороже. Вместо набора всесезонных шин, который прослужит вам три года (он, конечно, варьируется в зависимости от типа шин и того, сколько вы водите), у вас будет два набора шин, которые используются только в течение полугода. . Комбо может прослужить шесть лет при надлежащем обслуживании. Большая часть дополнительных затрат возникает из-за необходимости менять шины дважды в год.Кроме того, вместо того, чтобы переворачивать шины на одном и том же наборе колес, многие люди предпочитают покупать недорогие стальные колеса, на которые можно навсегда установить зимние шины, и просто платить за замену колес.
Но последнее, что я хочу сказать, это то, что повышенная безопасность, связанная с наличием подходящих шин для зимы, намного перевешивает дополнительные расходы. Если вы никогда не ездили с зимними шинами, могу заверить вас, что старая Acura Integra с зимними шинами могла проехать круги по большинству автомобилей с всесезонными шинами в условиях обледенения, и что дополнительные характеристики ваших шин могут спасти вам жизнь.
Всесезонные шины
Стоимость: от 60 до 125 долларов (плюс налог) за каждую шину, включая установку и балансировку. (При использовании шин диаметром 14 дюймов. Цены увеличиваются с более крупными шинами.) Шины необходимо заменять в среднем каждые три года.
Техническое обслуживание: замена шин, обычно рекомендуемая после 10 000 км пробега, стоит около 20 долларов США (плюс налог).
What на заметку: всесезонные шины означают меньше хлопот, но худшие характеристики в любых дорожных условиях.
Зимние шины плюс всесезонные или летние шины
Стоимость: 65-120 долларов плюс налог за каждую зимнюю шину плюс стоимость всесезонная резина.(Летние шины с высокими эксплуатационными характеристиками могут стоить 200 долларов плюс налог за шину для 14-дюймового колеса.) Два комплекта шин необходимо заменять в среднем каждые шесть лет.
Техническое обслуживание: в дополнение к регулярной смене шин, замена шин ваши колеса дважды в год стоят около 75 долларов (плюс налог). Дешевый комплект стальных колес для постоянной установки зимних шин стоит около 250 долларов плюс налог. Затем вам нужно заплатить только за замену колес, что составляет от 20 до 40 долларов за каждое. время (плюс налог)
Что нужно учитывать: примерно через два года с колесами из зимних шин вы сэкономите достаточно, чтобы оправдать затраты.Кроме того, вы сможете сохранить колеса после того, как шины изнашиваются. Общие затраты немного выше, но производительность и безопасность в опасных зимних условиях значительно улучшены.
Зимние шины против всесезонных
T Он и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Независимо от того, что вы, возможно, узнали из выходок на Top Gear , шины — единственная часть вашего автомобиля, которая на самом деле предназначена для касания дороги.Это делает их важным для понимания, особенно в отношении разницы между всесезонными и зимними шинами.
Есть большая вероятность, что ваш автомобиль пришел с завода с всесезонными шинами, которые подходят для широкого диапазона условий, температур и стилей вождения. Все это хорошие новости для большинства из нас, но бывают случаи, когда всесезонные шины терпят неудачу, особенно при низких температурах.
Вот и пригодятся зимние шины. Они созданы для работы в холодную погоду, небольшой снег и в некоторых случаях даже лед, и являются гораздо лучшим выбором для людей, живущих в снежной полосе ( плачет в штате Мэн ).Возможно, вам все еще интересно, чем зимние шины отличаются от всесезонных шин, поэтому элитный отряд исследователей и журналистов The Drive собрал информацию, которая поможет вам принять оптимальное решение о покупке шин.
Что такое всесезонные шины?
Всесезонные шины используются с конца 1970-х годов, когда Goodyear представила шину, предназначенную для круглогодичного использования. Они способны справляться с мокрыми или сухими дорогами и даже безопасно работать на небольшом снегу.Всесезонные шины предназначены для работы в широком диапазоне температур, но не в экстремальных условиях в любом направлении.
Что такое зимние шины?
Зимние шины изготовлены из специальных резиновых смесей, которые остаются гибкими и обеспечивают сцепление с дорогой, даже когда термометр опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту. Обычно они имеют глубокий рисунок протектора и несколько небольших канавок, называемых ламелями, которые «кусаются» и зацепляются за снег. Зимние шины даже без снега обеспечивают лучшее сцепление с дорогой в холодную погоду.
Могу ли я использовать зимние шины круглый год?
Можно использовать зимние шины круглый год, но это не лучшая идея. Это также может быть незаконным, в зависимости от типа зимних шин и места проживания. Резиновые смеси в зимних шинах предназначены для наилучших характеристик при более низких температурах, что означает, что они могут стать очень мягкими и быстро изнашиваться при повышении содержания ртути. Также важно помнить, что в некоторых регионах действуют законы, запрещающие круглогодичную эксплуатацию зимних шин, особенно если они шипованные.
Зимние шины дороже всесезонных?
Это действительно зависит от марки и спецификации шин, которые вы покупаете, но в большинстве случаев цены на зимнюю резину аналогичны ценам на всесезонные шины.
Подходят ли всесезонные шины для зимы?
Мы можем поблагодарить маркетологов крупных шинных компаний за всесезонное название, но, как вы можете догадаться, мастера маркетинга не обязательно являются мастерами инженерной мысли. Всесезонные шины предназначены для работы в большинстве погодных условий и в большинстве областей.Они не подходят для экстремальных температур в любом направлении. Тем не менее, всесезонные шины пригодятся многим людям, особенно тем, кто живет в умеренном климате.
У меня полный привод, действительно ли мне нужны зимние шины?
ДА! Независимо от того, на скольких колесах вы управляете, ваш автомобиль не сможет быстрее останавливаться в снежных условиях без надлежащих шин. Зимние шины имеют особый рисунок протектора, который «вгрызается» в снег и помогает безопасно замедлить автомобиль, и то же самое относится к ускорению.Зимние шины — один из лучших способов максимально безопасно разгоняться и останавливаться на скользкой дороге.
Я не могу найти зимние шины, которые подошли бы к моим колесам послепродажного обслуживания. Что я должен делать?
Во-первых, вы правы. Для сегодняшних колес огромных размеров не так много вариантов зимних шин, а те, которые доступны, могут быть непомерно дорогими. Во-вторых, если ваши колеса продаются на вторичном рынке, есть вероятность, что их замена или ремонт будет стоить руки и ноги, поэтому, вероятно, лучше не запускать их зимой, независимо от шины.В этих случаях было бы неплохо приобрести набор небольших специальных зимних колес. Если диаметр зимнего колеса и шины совпадает с диаметром летних колес и шин, у вас не будет проблем с показаниями спидометра или безопасностью автомобиля.
Изношены ли мои шины?
Здесь, в The Drive , мы составили удобный список проверок состояния шин, которому вы можете легко следовать. Ниже приведено все, что вам нужно, чтобы убедиться, что ваши шины безопасны.
Контрольный список для проверки состояния шин
С шиной может многое выйти из строя, поэтому важно постоянно проверять, исправна ли она. При проверке состояния шин обращайте внимание на следующие факторы:
Давление : измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI) и относится к давлению воздуха внутри шин.
Глубина протектора : Это указывает на глубину внешних выступов шины.
Проколы : Проверьте, нет ли чего-либо, что могло проникнуть в шину и вызвать утечку воздуха.
Трещины / сухое гниение г: Ищите трещины или расколы в шине. В случае обнаружения шина небезопасна для вождения и должна быть немедленно заменена.
Переполнение / недостаточное накачивание : Накачивание шины слишком большим или слишком низким количеством воздуха вызовет неравномерный износ протектора и снизит ее эксплуатационные характеристики.
Баланс : Для правильной работы шины должны быть равномерно распределены по массе и сбалансированы.
Найдите правильные шины со стеллажом для шин
Послушайте, мы знаем, как сложно выбрать правильную шину.Между набором слов в спецификациях шин и названиями шин, которые производитель шин никогда не называет просто, что они из себя представляют, это может быть проблемой, и вы можете в конечном итоге выбрать ту обувь, которая не подходит для вашей поездки. Вот почему мы стали партнерами наших друзей из Tire Rack. Они избавят вас от головной боли при покупке шин. Все, что вам нужно сделать, это щелкнуть здесь.
Советы профессионалов по выбору шин для вашего автомобиля
У вас есть вопросы, информационная команда The Drive ответит на них!
Тот факт, что вы нашли шину, которая подходит к тому же диаметру колеса, что и у вашего автомобиля, не означает, что вы можете шлепнуть их и отправиться в путь.Шины имеют очень специфические размеры. Например, одна из комплектаций Ford F-150 2020 года оснащена 18-дюймовыми колесами с шинами размером P275 / 65R18:
«P» означает, что шина является шиной P-Metric, что означает, что она соответствует определенным стандартам в US
275 — ширина шины в миллиметрах от боковины до боковины.
65 — соотношение сторон шины. Здесь это означает, что высота шины равна 65 процентам ширины шины
«R» означает, что это радиальная шина
18 относится к диаметру колеса, который в данном случае составляет 18 дюймов
Вы могут доверить свою жизнь магазину шин Джим-Боба, но они не смогут предложить вам лучшую цену.Делайте покупки в Интернете, чтобы найти специальные предложения, скидки и скидки на нужные шины. Во многих случаях их можно отправить прямо в ваш любимый магазин для установки.
Обратите внимание на то, что вы покупаете. Если вы ищете всесезонные шины или зимние шины, избегайте всего, что говорит о «высоких характеристиках», поскольку они, вероятно, рассчитаны на более высокие температуры.
Шины имеют рейтинг износа протектора и иногда имеют гарантию пробега. Убедитесь, что вы понимаете, как долго ваши шины должны прослужить, и знаете, есть ли на это гарантии.
В некоторых шинах особое внимание уделяется экономии топлива, что позволяет сэкономить значительные средства на насосе. Помните о любых особенностях, которые могут быть у вашего потенциального выбора шины
Если вы не застряли в глуши и не имеете другого выбора, лучше избегать изношенных шин. Даже в самых авторитетных магазинах подержанных шин могут пропустить дефекты, которые могут сократить срок службы ваших шин и привести к их взрывам или проколам.
Pirelli CintuRato P7 Всесезонная радиальная шина 9000 9000 Got4 9000 ? Получили совет от профессионала? Отправьте нам сообщение: guidesandgear @ thedrive.com
Широкие или узкие шины? Вот как ваш выбор повлияет на вождение / Nokian Tyres
Чт 25 апреля 10:00 2019
в категории Новости о продуктах
Многие водители хотят, чтобы их летние шины выглядели ярче, чем их зимние аналоги.Вот почему летом обычно выбирают более широкие и низкие шины, а зимой — более узкие. Выбор шин влияет на внешний вид автомобиля, комфорт вождения и многие другие характеристики.
В Центральной Европе у автовладельцев обычно есть два комплекта колесных дисков: один для лета, а другой — для зимы. Обычный выбор — использовать для летних шин более крупные и дорогие диски.
— Если у вас есть зимние шины, когда вы едете к продавцу шин для покупки летних шин, важно знать размер вашего текущего комплекта летних шин.В противном случае ваши нынешние диски могут не подходить к вашим новым шинам, — говорит Мартин Дражик , менеджер по продукции Nokian Tyres Europe.
При покупке шин следуйте рекомендациям производителя. Вы можете проверить в свидетельстве о регистрации вашего автомобиля рекомендуемый размер шин и любые альтернативные размеры.
Узкие шины дешевле, а широкие лучше смотрятся
Правильная ширина шин также зависит от характеристик, которые владелец ищет в своем автомобиле, и от его управляемости.Ширина шин повлияет на их цену и ряд других характеристик, таких как сцепление с дорогой, уровень шума, комфорт вождения и внешний вид.
Замена узких шин на более широкие обычно увеличивает сопротивление качению и, следовательно, немного увеличивает расход топлива. В летних шинах размер также является вопросом эстетики; Считается, что широкая шина выглядит лучше узкой.
— Если водитель хочет перейти на обод большего диаметра, профиль шины необходимо уменьшить.Это позволяет внешнему диаметру оставаться в установленных пределах, и у шин будет достаточно места для вращения, объясняет Мартин Дражик.
Профиль шины — это соотношение между высотой и шириной шины. Поскольку самые популярные размеры — узкие с высоким профилем, их выпускают в большем количестве, чем широкие шины с низким профилем. Это одна из причин, почему узкие шины обычно дешевле широких.
Оба типа имеют свои преимущества
Объем воздуха в шинах особенно влияет на комфорт вождения.Чем больше диаметр обода, тем меньше воздуха будет помещаться в шину. Высокопрофильные шины с большим пространством для воздуха более удобны, чем широкие низкопрофильные шины.
С точки зрения безопасности, у обоих типов есть свои плюсы: на сухой дороге более широкие шины обеспечат большее сцепление с дорогой, чем узкие, но риск аквапланирования будет выше с широкими шинами.
— Зимой узкие шины лучше работают в экстремальных условиях, поскольку они обеспечивают более высокое давление на дорогу.Узкие шины лучше работают на рыхлом снегу и слякоти, чем более широкие. По словам Мартина Дражика, более широкие шины, в свою очередь, обеспечат лучшее сцепление с твердым покрытием.
О чем говорит маркировка шин?
Шина может иметь, например, маркировку 205/55 R16 94V XL. Вот как читать маркировку:
205: Ширина шины в миллиметрах при нормальном давлении. Ширина протектора всегда будет меньше, но она зависит от модели и производителя шин.
55: Профиль шины или соотношение высоты и ширины шины. Например, число 55 означает, что высота составляет 55% от ширины. Чем меньше число, тем ниже будет профиль шины.
R: Конструкция шины. R относится к радиальным шинам, которые используются на всех легковых автомобилях в Центральной Европе.
16: Диаметр обода в дюймах.
94: Индекс нагрузки шины. Число 94 означает, что одна шина может выдерживать максимальную нагрузку 670 кг при нормальном давлении.Меньшие числа означают меньшую несущую способность.
V: Номинальная скорость шины или ее максимально допустимая скорость. Например, V означает, что шина не может двигаться со скоростью более 240 километров в час.
XL: Если маркировка заканчивается на «XL» (дополнительная нагрузка), это означает, что шина может выдерживать более высокую нагрузку, чем соответствующая обычная шина.
Зузана Зайдл, менеджер по связям с общественностью Nokian Tyres CE, 00420603578866, [email protected]
Twitter I YouTube I Facebook I LinkedIn I Instagram
Чем отличаются зимние шины и почему они важны.
Крис Хау / Mercedes-Benz Canada
Думать, что единственная разница между зимней, всесезонной и только летней шиной — это рисунок протектора, — все равно что думать, что единственная разница между Lamborghini и Subaru — это то, как открываются двери.И так же, как ограниченный эффект ножничных створок на максимальную скорость Aventador, рисунок протектора на самом деле играет меньшую роль в характеристиках шины.
Критически важно, что действительно имеет значение состав шины (резина, силикон и пластик) и конструкция шины (то, как смесь смешивается со стальным переплетением). Максимальное сцепление с дорогой зависит от того, насколько хорошо резина впивается в дорожное покрытие. И так же, как летняя шина с высокими эксплуатационными характеристиками работает лучше всего в жаркую погоду, зимние шины работают лучше всего на морозе.
Хотя небольшие блоки в рисунке протектора зимней шины действительно помогают жевать снег, что еще более важно, резина шины остается мягкой, эластичной и податливой при отрицательных температурах. Летние шины и даже всесезонная резина становятся твердыми — можно сказать, замерзшими — и теряют характеристики. Это означает, что даже в сухую погоду у вас будет больше сцепления, чтобы останавливаться и поворачивать в холодную погоду с зимними шинами.
Насколько холодно достаточно холодно, чтобы оправдать использование зимней резины? Менеджер по информации и тестированию Tire Rack Ти Джей Кэмпбелл говорит об этом так: «Если вы регулярно видите свое дыхание, вам, вероятно, следует использовать зимние шины.Это хорошее практическое правило «.
Если вы живете в снежном поясе, вы обычно говорите между поздней осенью и ранней весной. Или, как говорит Кэмпбелл: «Для нашего региона, в общем, мы говорим от Дня благодарения до Дня налогов».
И да, даже если у вас полный привод, или внедорожник, или внедорожник с полным приводом, это относится к вам.
«Полный привод, как и другие системы безопасности, такие как антипробуксовочная система или ABS, не улучшает сцепление с дорогой или создает тягу, он просто увеличивает тягу, которая у вас есть», — говорит Кэмпбелл.
Крис Хау / Mercedes-Benz Canada
Другими словами, ваша полноприводная система просто крутит все четыре колеса, а не только два. И, что более важно, полный привод очень мало помогает вам в повороте и абсолютно ничего не помогает вам остановиться. И, действительно, в зимние месяцы что важнее? Зимой передвигаться достаточно легко; это просто требует терпения, а иногда и достаточно тяжелой правой ноги.Но возможность снова остановиться очень важна и требует тяги. Проще говоря, зимние шины предлагают больше.
И это относится даже к всесезонным шинам с зимним рейтингом, что означает, что на их боковинах есть снежинка над горой. Кэмпбелл объясняет:
«Многие вездеходные шины производятся под торговой маркой« горная снежинка с тремя вершинами ». Чтобы получить эту марку, шина должна пройти физические испытания и работать заметно лучше, чем эталонная шина. Но это только при одном конкретном условии: снег средней плотности.И проверяет только тягу при разгоне. И если она обеспечивает на 10 процентов большее сцепление с дорогой, чем эталонная шина, она отвечает требованиям трех вершин горной снежинки ».
Другими словами, это всего лишь один конкретный тест, который не имеет ничего общего с остановкой.
Новый комплект зимних шин не дороже, чем новый комплект обычных шин. А мили, которые вы положили на зимнюю резину, — это мили, которые не накапливаются на стандартной шине. Это означает, что вы не только делаете свою машину безопаснее в холодные месяцы, но и продлеваете срок службы своей более теплой климатической обуви.
Скажем так: покупайте зимнюю резину!
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Зимние шины
и летние шины: в чем разница и когда менять
4 июня 2018, 12:17
Опубликовано Джонатан Клинг
Любой, кто когда-либо проводил время с автомобилями, знает, что это гибкие машины, которые можно адаптировать к различным задачам и условиям.Поэтому понятно, что по мере того, как времена года меняются с холодных и влажных на сухие и теплые, автомобили также необходимо приспособить к условиям, в которых они находятся. К счастью, подготовить машину к лету так же просто, как Меняйте шины, как только тают последние кусочки зимы. Ниже вы найдете удобное руководство, которое проведет вас через этот процесс независимо от вашего уровня навыков или опыта работы с автомобилями.
Когда переключаться
Выбрать правильное время для перехода на летние шины может быть довольно сложно, поскольку непредсказуемая погода часто приводит к резким колебаниям температуры и метеорологических условий.Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что наличие 10 дней подряд положительных температур обычно означает смену сезона. Не ждите слишком долго, иначе вы рискуете повредить зимние шины, если будете использовать их на сухом и теплом асфальте. Это связано с тем, что зимние шины лучше всего работают при низких температурах и на льду и заснеженной местности. С другой стороны, летние шины изготовлены из твердой резиновой смеси и могут выдерживать много тепла, прежде чем будут повреждены.
Где найти летние шины
После того, как вы решили произвести замену, следующий шаг — выяснить, где взять подходящие шины.Вы, конечно, можете купить новые, но они будут значительно дороже и не будут предлагать столько преимуществ по сравнению с подержанными шинами. Если вы ищете выгодную сделку, обязательно посетите одну из многочисленных складов самообслуживания U Pull & Pay, разбросанных по всей стране. Вы также можете делать покупки в Интернете, чтобы узнать цены, доступные в каждом отдельном отделении. Более того, летние шины полезны во всех частях света, поэтому они всегда приносят дивиденды.
Как сделать своп
После того, как вы выбрали шины по своему вкусу, самое время потрескаться и произвести фактическую замену шин. Для этого вам понадобится подходящий автомобильный домкрат и брусок, чтобы предотвратить скатывание. Никогда не кладите какие-либо части тела под машину и не торопитесь, чтобы правильно затянуть новые колеса. После того, как они будут прикреплены, проверьте, нет ли разницы в давлении в шинах, прежде чем заводить автомобиль. При необходимости вы всегда можете передать эту работу в местный гараж или просто попросить друга сделать это за вас.
Теперь, когда вы знаете основы замены зимних шин на летние, у вас должна быть вся уверенность, необходимая для успешного прохождения этого процесса, если вы еще этого не сделали. В большинстве регионов действуют правила и сроки, регулирующие использование конкретных типов шин в различные моменты в течение года, поэтому обязательно проведите соответствующее исследование и избегайте возможных штрафов или штрафов.
В чем разница между зимними шинами и обычными шинами?
При езде по заснеженной или обледенелой дороге не время задумываться о разнице между зимними шинами и обычными шинами.Подумайте о шинах , прежде чем ударит по зимним погодным условиям!
Правильные шины могут повысить безопасность и производительность вашего автомобиля. Firestone Complete Auto Care, ведущий поставщик шин в стране более века, здесь, чтобы объяснить разницу между зимними шинами и обычными шинами и помочь вам определить, какие шины подходят для вашего автомобиля при понижении температуры.
Зимние шины для зимы
Шины
Snow специально разработаны для улучшения сцепления с дорогой в снежных и обледенелых условиях.Штатных шин нет. Зимние шины отличаются от обычных шин тремя основными характеристиками: состав резины, глубина и рисунок протектора, а также кромки заусенцев.
Состав резины: Зимние шины изготовлены из специальной резины, которая лучше всего работает при низких температурах. Резина разработана таким образом, чтобы оставаться мягкой и податливой в холодную погоду, чтобы ваши шины могли сохранять достаточное сцепление с дорогой и сцепление с дорогой. Резина в обычных шинах (даже всесезонных) твердеет на морозе, что снижает сцепление с дорогой.
Глубина и рисунок протектора: Зимние шины имеют большую глубину протектора, чем обычные шины, особенно шины с высокими эксплуатационными характеристиками. Большая глубина протектора улучшает сцепление со снегом и уменьшает скопление снега. Зимние шины имеют не только глубокий протектор, но и уникальный рисунок протектора или канавки. Эти специальные канавки помогают предотвратить аквапланирование, эффективно прокачивая воду через протектор. Влага по существу выталкивается наружу и от шины, поэтому ваше колесо может плотно контактировать с сухой землей.
Кромки: Зимние шины имеют ряд зигзагообразных канавок, покрывающих их протектор. И вы уже догадались! Обычной резины нет. Эти канавки служат кромками для сцепления с дорогой в снегу или льду. Посмотрите это видео о технологии зимних шин Blizzak, чтобы узнать больше о резких краях!
Конечно, такие функции, как полный привод, антиблокировочная тормозная система и антипробуксовочная система, помогают максимально использовать доступную тягу вашего автомобиля, но они не обеспечивают сцепления с дорогой.Это работа ваших шин. Специально разработанные зимние шины сочетаются с другими функциями вашего автомобиля, чтобы противостоять сочетанию низких температур, льда и снега.
Consumer Reports соглашается! Они сообщают: «Наши наблюдения на испытательном треке позволяют нам сказать, что использование зимних шин обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой и уверенность при движении, остановке и поворотах, независимо от того, на чем вы водите: на полноприводном, переднем или заднем приводе. »
Обычные шины не порежут на морозе
Почему обычные шины не защищают вас и ваш автомобиль в зимнюю погоду?
Как мы упоминали ранее, более низкие температуры приводят к тому, что резина протектора обычной шины становится более жесткой и менее способной адаптироваться к неровностям даже сухой дороги.Когда вы добавляете лед и снег в смесь, обычным шинам становится еще труднее набрать сцепление, потому что неровности дороги теперь заполняются и сглаживаются снегом и льдом.
Кроме того, когда замерзшая поверхность льда и снега подвергается давлению от катящейся по ней шины, тепло и трение плавят поверхность льда и образуют тонкую пленку воды. Эта водная пленка делает обледенелые дороги особенно скользкими.
Еще одна вещь, которая делает дороги скользкими? Слякоть.Когда температура воздуха превышает 32 ° F, поверхность льда становится слякотной. По мере того как водная пленка и слякоть углубляются, сцепление ваших шин с дорогой ухудшается, что увеличивает вероятность проскальзывания.
Когда вы сталкиваетесь с суровыми зимними дорожными условиями, обычная шина не даст вам такого же сцепления и управляемости, как зимняя шина.
Снежные шины не подходят каждому водителю
Если в вашей местности температура постоянно опускается до 40 или ниже, поговорите со специалистом по шинам об установке зимних шин, например Winterforce или Blizzak.
Если температура в вашем регионе не соответствует этому диапазону, зимние шины могут не подходить для вашего автомобиля. Специалисты по зимним шинам в местном отделении Firestone Complete Auto Care помогут вам выбрать, какой вариант лучше всего подходит для вашего автомобиля.
Имейте в виду, что зимние шины нельзя использовать в летние месяцы, поскольку состав шин может быть подвержен быстрому износу протектора. Также зимние шины следует устанавливать на все колеса, а не только на заднюю или переднюю ось.
Обратитесь к специалистам по зимним шинам в местном отделении Firestone Complete Auto Care перед самыми суровыми зимними погодными условиями, чтобы они помогли выбрать шину, подходящую для вашего автомобиля и климата. Сравните зимние шины в Интернете и получите бесплатное ценовое предложение уже сегодня! Не забудьте спросить у своего техника о финансировании этих шин. Посетите CFNA для получения подробной информации о финансировании.
Сегодня мы поговорим о том как и чем лучше всего сваривать кузов нашего авто.
Если Вы, как настоящий автолюбитель, не хотите доверять ремонт своего «железного коня» чужим рукам, особенно какие-то мелкие работы, и к тому же хотите значительно сэкономить, то эта статья для именно Вас.
Содержание:
1. Сварка кузова автомобиля своими руками 2. Специфика сварки кузова инвертором 3. Преимущества сварки кузова полуавтоматом 4. Полезные советы 5. Защищаем от коррозии
В последнее время растет интерес к кузовным работам. Причем многих интересует именно сварка кузова автомобиля. Кто-то хочет приварить нужную деталь или заплатку, кто-то вытянуть вмятину, кто-то исправить следы коррозии. Все это можно сделать своими руками в гараже. Нужно всего лишь вооружиться необходимыми инструментами, изучить нюансы предстоящей работы и немного потренироваться.
Так как же восстановить кузов автомобиля с помощью сварки?
Наверняка первый вопрос, который пришел Вам в голову — что же понадобится Вам для работы? И какой сварочный аппарат выбрать?
Существует два способа кузовных сварочных работ:
с помощью инвертора;
с помощью полуавтомата.
Есть еще также вариант точечной сварки. Именно им пользуются на заводах при производстве автомобилей. Тут нужно специальное оборудование и определенный опыт сваривания.
Важно! Если Вы никогда не работали со сваркой, то обязательно сначала потренируйтесь на каких-нибудь металлических заготовках.
В перечисленных выше случаях не требуется каких-то специализированных навыков и умений. Достаточно просто немного попрактиковаться. Можно конечно и сразу приступить к работе с кузовом, но уже на свой страх и риск что-то испортить.
Варить сварочным инвертором несложно. Металл нагревается до нужной температуры за считанные секунды, поэтому весь рабочий процесс займет совсем немного времени.
Сварочный ток остается стабильным даже при перепадах напряжения и не создает излишних нагрузок. Разбрызгивание металла незначительно. Приятным бонусом идут функции горячего старта, антизалипание электрода и форсаж дуги. А так же инвертор потребляет на 15-20% меньше электроэнергии по сравнению с другими устройствами.
Недостатком можно считать только небольшую толщину соединяемых деталей — не больше 3 мм. В целом для бытовых условий и даже небольших мастерских — это идеальный аппарат.
К нему нужно будет докупить только нужные электроды — они различаются по толщине и по составу. Так что будьте внимательны при их выборе, ведь они напрямую влияют на качество будущего сварного шва. Кроме того стоит заранее побеспокоиться о защитной маске, рукавицах и спецодежде.
Для начала выставляем на инверторе силу тока — она зависит от толщины детали и электрода. Ее можно определить по таблице, которая размещена на корпусе большинства аппаратов.
Далее поджигаем дугу, подносим электрод к нашей детали и удерживаем под небольшим углом на расстоянии в пару мм. После этого начинаем сваривать детали, а на получившемся и уже остывшем шве сбиваем окалину молотком или щеткой.
Важно! Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность.
Поясним. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая.
Обратная полярность применяется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки, которая в силу своих химических особенностей сложнее поддается обработке.
Для начала поясним, что полуавтомат — это сварочный аппарат, который варит проволокой. Причем она автоматически подается в зону сварки. Эти устройства обозначают аббревиатурой MIG/MAG.
Такие аппараты идеально подходят для сварки кузова автомобиля. Ведь его толщина может составлять 0,8-1 мм, и чтобы не жечь в нем дырки используют именно сварочные полуавтоматы. Вообще, у них вдвое больше диапазон толщины свариваемого металла, чем у инверторов, и составляет до 5-6 мм. Стоит отметить и то, что качество сварки даже для грубого железа здесь получится на порядок выше.
Примечание. С помощью полуавтомата получаются тонкие и практически незаметные швы.
Сварочный полуавтомат вполне заменит аппарат на электродах, а вот наоборот уже не получится.
Также имейте в виду, что научиться варить электродом — процесс долгий и не простой. А вот научиться варить с помощью полуавтомата получиться значительно быстрее и проще — как минимум потому, что здесь не требуется умение зажигать и поддерживать дугу.
Полуавтоматы смело можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников и сервисов, выполняющих кузовной ремонт.
Проволока может быть как российской, так и импортной. Сварка кузова автомобиля будет успешной с любой из них, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.
В некоторых случаях работы можно вести так называемой “флюсовой” или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа. Но такая проволока значительно дороже обычной, да и швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.
Примечание. Самый распространённый диаметр сварочной проволоки — 0,8 мм.
Сварочную проволоку можно купить практически в любом инструментальном и даже хозяйственном магазине, если там есть отдел оборудования для сварки. 8-ми мм проволокой можно варить как тонкий (0,7-0,8 мм), так и достаточно толстый металл — от 4 мм и больше.
Скажем напоследок об одном нюансе сварки тонкого металла (примерно 0,6 мм). Проволоку тут тоже удобнее использовать меньше (диаметром 6 мм). Ей Вы можете сварить и более толстые детали. Однако такой диаметр есть только у импортных брендов.
Во-первых, если предполагается длинный сварной шов, то вне зависимости от выбранного аппарата надо действовать в несколько этапов:
сперва привариваемую деталь необходимо «прихватить» в нескольких местах, чтобы она была надёжно зафиксирована;
затем следует сделать несколько коротких (1-2 см) шва, по линии соединения;
после каждой операции металл должен остыть;
и лишь как завершающий этап — производить окончательное соединение. Это позволит свести температурные деформации к минимуму.
Во-вторых, если проводится сварка кузова автомобиля из-за коррозийных разрушений, то всегда удаляем ржавчину до начала работ. Причем очистить нужно полностью до металла. В противном случае ремонта хватит ненадолго.
После проведения работ необходимо защитить сварной шов от коррозии. Если он останется «как есть», то он очень быстро будет разрушен. И если на лицевой части детали этот процесс происходит практически всегда, то про внутреннюю часто «забывают», особенно когда она расположена в закрытой полости.
Важно! Наносим антикор не только на внешнюю, но и на внутреннюю поверхность шва!
Нередки случаи, когда через год по шву через краску начинает прорываться ржавчина. Причём косметикой, в описанном случае, отделаться уже не получится — необходима полноценная переделка. Когда доступ к обработке есть с двух сторон — то проблем нет.
Однако что делать, если внутренняя часть шва находится в закрытой полости? В этом случае мы рекомендуем частично пожертвовать целостностью и просверлить в полости отверстие, которое позволит обработать ее антикором.
Читайте также:
Страница не найдена — ccm-msk.com
Информация
Содержание1 Основные достоинства и недостатки сварки разных видов1.1 Достоинства и недостатки механических видов1.2 Плюсы
Вопросы
Содержание1 Сварка тонкого металла TIG: полуавтоматическая и газовая1.1 Виды1.2 Принцип работы1.3 Оборудование1.4 Подготовка поверхности1.5
Вопросы
Содержание1 Циркулярка из дисковой пилы своими руками: как сделать приспособление и распилочный стол1.1 Преимущества
Информация
Содержание1 Как сделать аргонную сварку своими руками1.1 Из каких узлов состоит оборудование для аргонодуговой
Электроды
Содержание1 Графитовые электроды: сварка меди инвертором, медные электроды1.1 Использование типов АНЦ/ОЗМ-2 и АНЦ/ОЗМ-31.2 Особенности
Сварка
Содержание1 Как правильно сварить ворота для гаража своими руками1.1 Способы изготовления ворот1.2 Заготовка материалов1.3
Страница не найдена — ccm-msk.com
Информация
Содержание1 Сварочный трансформатор своими руками: как рассчитать самодельный для дуговой и контактной сварки1.1 Самодельный
Информация
Содержание1 Какой сварочный аппарат выбрать для дома или дачи?1.1 Какой лучше выбрать для дома?1.2
Информация
Содержание1 Сварка трением1.1 Принцип действия1.2 Особенности процесса сварки1.3 Преимущества сварки трением1.4 Недостатки сварки трением1.5
Информация
Содержание1 Контроль сварных швов и соединений1.1 Методы неразрушающего контроля1.2 Внешний осмотр1.3 Радиационная дефектоскопия1.4 Магнитная
Нержавейка
Содержание1 Технология меднения и ее применение в домашних условиях1.1 Что такое меднение?1.2 Где используется?1.3
Вопросы
Содержание1 Как выбрать лодочный мотор?1.1 Тип двигателя лодочного мотора1.2 Тактность двигателя ПЛМ1.3 Мощность подвесного
Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля полуавтоматом, сварка газового баллона
Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля полуавтоматом?
Возможна ли сварка без газа?
Сразу скажем, что в этой статье мы будем говорить о технологии MIG/MAG (сварка с применением защитного газа и плавящейся проволоки). Эта технология хорошо себя зарекомендовала и позволяет получить качественные швы, в отличие от ММА сварки (ручная дуговая сварка). Для выполнения MIG/MAG сварки необходимы специальные сварочные полуавтоматы, присадочная проволока и, конечно, газ. Но что делать, если у вас нет возможности использовать газ?
Хоть MIG/MAG сварка и позволяет получить очень качественные швы, она не лишена недостатков. Зачастую газовые баллоны слишком громоздки, чтобы использовать их для сварки в труднодоступных местах и на высоте. В таких случаях сварка с газом просто невозможна. Также при частой сварке газовый баллон необходимо заправлять, и это не всегда возможно, а запасного баллона может не быть под рукой. Возникает необходимость применять сварочный аппарат без газа… Но насколько это возможно?
Многие умельцы решают просто исключить газ из технологии MIG/MAG и варить присадочной проволокой. Они убеждены, что можно использовать сварочный полуавтомат проволочный без газа и при этом получить качественные швы. Так ли это мы расскажем далее.
Сварка без газа обычной проволокой
Сварка обычной присадочной проволокой без газа с применением полуавтомата — это бессмысленная затея. Такая сварка практически невозможна из-за особенностей самой присадочной проволоки. Повторимся, что в данной статье мы говорим о технологии MIG/MAG сварки, где обязательно применение газа. Если убрать газ и оставить только присадочный материал, то он будет либо постоянно разбрызгиваться, либо залипать. И эту проблему не решить встроенными функциями полуавтомата. Просто такова технология. Отсутствие газа при сварке обычной проволокой — это все равно, что у человека отобрать одну руку и заставить выполнять привычные повседневные действия.
Итак, проволочные присадочные материальные годятся для сварки без газа. Что тогда делать? На помощь приходит так называемая порошковая проволока. С виду это обычный металлический пруток. Но в его сердцевине содержится флюс, который при плавлении проволоки высвобождается и позволяет варить без газа.
Вывод: сварка полуавтоматом без газа обычной проволокой возможна, но получаемые швы никуда не годятся и саму работу крайне сложно выполнять. Используйте такой метод только при экстренных случаях, когда у вас вообще нет никакого выбора. В остальных ситуациях лучше применять порошковую проволоку с флюсом внутри. На данный момент это единственный безгазовый способ сварки при применении MIG/MAG технологии.
Читайте также: Все, что вам нужно знать о порошковой проволоке
Но учтите, что порошковая проволока стоит недешево и такая сварка может оказаться дороже применения газа и обычной проволоки. К тому же, получаемые швы не отличаются высоким качеством и подвержены коррозии. В случае с некоторыми металлами это особенно критично.
Например, при сварке нержавеющей стали. Если использовать порошковую проволоку при работе с нержавейкой, то шов через время покроется ржавчиной, и антикоррозийные свойства сойдут на нет. Учитывайте это и не используйте порошковую проволоку на постоянной основе вместо газа. Все-таки MIG/MAG технология подразумевается связку газ+присадочный материал. А порошковая проволока скорее помогает решить срочные задачи и не подходит для регулярного использования.
Технология сварки
Итак, теперь вы знаете, что сварка обычной проволокой неэффективна и нужно использовать порошковую проволоку, если вы хотите варить без газа. Технология сварки порошковой проволокой довольно проста, и в чем-то напоминает ручную дуговую сварку, но с некоторыми отличиями. Мы расскажем про основные особенности технологии, которые нужно учитывать.
Ваш сварочный аппарат должен работать на постоянном токе или иметь возможность переключения с переменного тока на постоянный. Это связано с тем, что большинство марок порошковой проволоки предназначены для сварки на постоянном токе. Но вы можете подобрать проволоку, которая подходит для переменного тока, если это необходимо. Но учтите, что найти такой присадочный материал непросто и при сварке металл будет разбрызгиваться. Что касается полярности, то рекомендуется установить обратную.
У проволоки должен быть свой сертификат или паспорт, где будет указан рекомендуемый вылет. Обычно вылет проволоки должен составлять от 15 до 20 мм. В процессе сварки вылет должен быть неизменным. Внимательно прочтите рекомендации, которые дает производитель в сертификате или паспорте.
Еще одна важная особенность — это подбор направляющего канала для горелки. Его диаметр должен быть больше диаметра проволоки. Например, для сварки порошковой проволокой диаметром 2 мм подберите направляющий канал диаметром 3 мм. Наконечник лучше выбирать из меди и длиной около 40 мм.
Порошковая проволока не нуждается в перемотке, ее можно сразу использовать их бухты в которой она поставляется. А вот в прокалке она все же нуждается. Так что перед сваркой поместите ее в печь на 2-3 часа. Прокалите до температуры не более 250 градусов. Если в составе проволоки есть органические элементы, то ее не нужно прокаливать. Зачастую все рекомендации касаемо прокалки есть в сертификате или паспорте на купленную вами проволоку.
При формировании швов горелкой совершайте плавные колебательные движения.
Сварка проволокой без защитного газа
Сварка без защитного газа
Сам по себе полуавтоматический сварочный процесс по технологии MIG и MAG с механической подачей проволоки в среде защитных газов позволяет получить более качественное соединение и с большей производительностью, чем при ручной сварке плавящимся электродом в специальной обмазке типа ММА. Так же, как и сварочные полуавтоматы, работающие по технологии MIG и MAG, уже давно не являются новинкой, которая доступна только лишь для профессионального применения. Теперь в специализированных магазинах можно приобрести недорогой и качественный сварочный полуавтоматический аппарат для собственных нужд.
Популярность сварочных полуавтоматов MIG и MAG объясняется простотой процесса сварки, отменным качеством сварного шва и высокой производительностью, причем все это достижимо даже при не очень больших навыках сварщика.
Но при всех своих весомых достоинствах сварочный процесс по технологии MIG и MAG требует значительных затрат для создания среды защитных газов, а это и влечет ряд существенных неудобств таких, как:
постоянное наличие заправленного баллона с инертными или активными газами, необходимыми для процесса сварки;
необходимость в периодической заправке газовых баллонов на специальной станции;
отсутствие достаточной мобильности из-за наличия газового баллона и дополнительного оборудования.
И дело даже не в том, что газобаллонное оборудование достаточно громоздко, а в том, что при не очень частом применении, к примеру, для 5-10 см сварного шва в сутки, заряжать газовый баллон становиться слишком дорого и накладно.
В случае отсутствия баллона с защитным газом сварка полуавтоматом MIG или MAG без газа обычной проволокой возможна, но очень проблематична и крайне неэффективна, а полученное таким образом сварное соединение не будет отличаться прочностью. Разве что можно сделать небольшие точечные прихватки двух листов тонкой жести. А обусловлено это тем, что при больших значениях сварочного тока непростая проволока будет гореть в атмосферном воздухе и разбрызгиваться, а при слабых токах кончик проволоки просто будет прилипать к свариваемой поверхности без должного эффекта.
Но если во время сварки защитить расплавляемый металл от кислородного воздействия путем одновременной подачи сварочной проволоки и флюса в гранулах в район образования сварного шва, то можно вполне обойтись и без защитной среды в виде инертного или активного газа. Отсюда, единственным условием получения качественной сварки при отказе от использования среды защитного газа является наличие специальной проволоки с флюсом, которую можно использовать в сварочных полуавтоматах для стандартного механизма подачи, как для обычной сварочной проволоки.
Как производится сварка порошковой самозащитной проволокой без газа на сварочном полуавтомате MIG или MAG вы можете посмотреть на данном видео:
В свою очередь, при небольших объемах работ, что весьма актуально при индивидуальном использовании, на том же сварочном оборудовании MIG или MAG гораздо выгоднее применять специальную порошковую проволоку. При сварке с использованием такой специальной проволоки защита сварочной ванны осуществляется не потоками инертных или активных газов, а образуемой газообразной средой при испарении флюса, который содержится внутри полой проволочной конструкции.
Таким образом, сварочный полуавтомат проволочный без газа будет способен при работе обходиться без дополнительного газобаллонного оборудования, что сделает такой аппарат абсолютно мобильным, как инверторные аппараты ММА сварки, при этом сохранив все достоинства технологии MIG и MAG.
Плюсы и минусы сварки проволокой без газа
Отказ от газобаллонного оборудования на сварочных полуавтоматах MIG и MAG или сварка порошковой проволокой дает ряд существенных преимуществ:
полная мобильность сварочного процесса, так как отпадает необходимость в газовом баллоне, редукторе и резиновых шлангах;
возможность использования присадочной проволоки с определенным химическим составом для формирования заданных параметров сварного соединения;
более простой сварочный процесс, который значительно эффективней, чем у ММА сварки, при этом не требуется переустановка очередного электрода и обрыва дуги;
постоянная доступность непосредственного наблюдения через защитную маску за формированием сварочной ванны, в отличие от сварки MIG и MAG в среде инертных или активных газов, где сварочная дуга постоянно закрыта соплом горелки.
Но стоит понимать, что сварочный аппарат проволочный без газа при всех видимых достоинствах обладает и определенными недостатками, которые выражаются в виде:
высокой стоимости порошковой проволоки, если здесь понимать качественный товар, а не дешевые аналоги;
повышенных требований к выбору типа и состава сварочной проволоки;
необходимости сварочного полуавтомата MIG и MAG с возможностью изменения с обратной полярности на прямое включение;
сложностей в правильном подборе сварочных режимов, которые очень чувствительны к составу порошковой проволоки и толщине свариваемого металла;
плохой видимости сварного шва под слоем шлаковых отложений, отсюда необходимость в зачистке полученного соединения от шлака, как при обычной сварке ММА;
трудностей при сваривании металлических листов толщиной менее 1,5 мм;
бережного отношения к порошковой проволоке из-за слабой жесткости ее тонкостенной конструкции, не позволяющей производить большие сжатия и резкие повороты рукавом полуавтомата.
Применяемое оборудование
Единственным существенным требованием к сварочным полуавтоматам типа MIG и MAG для того, чтобы они могли варить сварочной порошковой проволокой без защитного газа — это обязательная возможность переключения полярности с обратной на прямую.
То есть для сварки в среде защитных газов по технологии MIG или MAG требуется подключение на горелку «плюса», а на свариваемое изделие — «минуса» или массы, что называется обратной полярностью. А вот при сварке с помощью порошковой проволоки требуется так называемая прямая полярность, где на держак подключают массу или «минус», а на заготовку «плюс», как при обычной ММА сварке, что обусловливается необходимостью достижения более высокой температуры при подаче порошковой проволоки при распылении флюса для создания защитной газовой среды.
Порошковую проволоку применяют для использования в полуавтоматических сварочных аппаратах MIG и MAG без необходимости в газовых баллонах. А также ее еще могут называть флюсовой или самозащитной, в зависимости от особенностей конструктивного исполнения.
Порошковую проволоку для полуавтоматов производят несколько видов, причем конструктивно она представляет собой различного вида полую поверхность, заполненную флюсом с присадками. Итак, различают формы порошковой проволоки, в виде:
Формы порошковой проволоки
простой трубчатой,
с одним загибом и двумя полостями,
с двумя загибами и двумя полостями,
трубчатой двухслойной.
Порошковую проволоку изготавливают в виде полой стальной оболочки, которую заполняют специальным составом. В состав флюса, в основном, входят деоксидирующие и шлакообразующие вещества. Например, рутил с концентратами флюорита с общим содержанием до 60%.
А также в состав флюса входят различные по содержанию присадки, важным компонентом которых являются различные по составу металлические порошки. В зависимости от назначения и области использования в состав присадок могут входить железо, никель, молибден, марганец и другие легирующие вещества.
Можно ли варить кузов автомобиля порошковой проволокой
Можно ли варить кузов автомобиля порошковой проволокой
Если вы привыкли делать все самостоятельно и не хотите чтобы кто-то другой выполнял ремонт вашего автомобиля, то это статья именно для вас. В последнее время заметно вырос интерес к кузовным работам, причём многих интересует именно сварка.
Данная работа потребуется, когда необходимо подремонтировать кузов, поставить заплатку или избавиться от вмятины. Восстановление кузова при помощи сварки является самым эффективным и недорогим способом, если всю работу проделать своими руками.
Сварка кузова автомобиля
Наверняка многие из вас не раз задавались вопросом, какой сваркой лучше варить кузов автомобиля. Выполнить эту работу можно при помощи инвертора для сварки или же полуавтоматической сваркой. К слову, используя второй тип сварки, можно сделать всю работу без пыли и шума.
Есть еще контактная сварка, но это специфический вид сварки, который применим не во всех случаях.
Поэтому целесообразно выбирать именно MIG сварку для кузовного ремонта. Причём совсем необязательно варить в среде защитного газа, поскольку всю работу можно проделать, используя специальную порошковую проволоку.
Можно ли варить автомобиль порошковой проволокой
Если полуавтоматическая сварка осуществляется без защитного газа, то нужно использовать порошковую проволоку. Конструкция такой проволоки устроена так, что при сгорании образуется практически тот же самый защитный газ, что и с баллонов. То есть, таким образом, происходит защита сварного шва.
Ну а сама же сварка порошковой проволокой не на много отличается от сварки электродом. При этом, выполняя кузовные работы порошковой проволокой нужно учесть такие нюансы:
Нужен источник постоянного тока, поскольку практически вся порошковая проволока используется для сварки только постоянным током. При этом на инверторе должна быть выставлена обратная полярность;
Преимущества порошковой проволоки связаны с тем, что отсутствует необходимость в использовании защитного газа. Также при сварке образуется минимальное разбрызгивание металла, что положительным образом сказывается на качестве сварного соединения;
Обязательно следуйте рекомендациям производителя по поводу прокаливания проволоки и её эксплуатации.
MIG сварка позволяет получить более качественное и красивое соединение металлов, чем обычным электродом. Высокая производительность и достойный сварочный шов, а также, возможность варить металл до 1 мм в толщину, сделали полуавтоматическую сварку незаменимой при кузовном ремонте.
Также, полный отказ от газового оборудования, редукторов и т. д., делают сварку порошковой проволокой, быстрым и мобильным вариантом. В результате этого сварочный процесс оказывается более эффективным, чем у MMA сварки или любой другой.
Выбор проволоки и правила работы полуавтоматическим сварочным аппаратом
Востребованность полуавтоматов для сварки на рынке сварочного оборудования продолжает расти с каждым годом. Это обуславливается их очевидными преимуществами: доступная стоимость, широкий диапазон режимов работы, простота в настройке и эксплуатации. Тем не менее, начинающему мастеру не всегда под силу разобраться, как правильно пользоваться полуавтоматом. Первое, что нужно знать – это устройство и принцип работы агрегата, а также основные рекомендации по выбору проволоки для сварки.
Устройство и принцип работы полуавтомата
Основное предназначение полуавтоматического сварочного аппарата – это дуговая сварка с применением плавящегося электрода, который обдувается защитным газом. Аппарат используется для соединения низколегированных и малоуглеродистых сталей, как протяженными, так и прерывистыми швами.
Данное оборудование предназначено для работы в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре воздуха от -10°С до +40°С.
Состоит полуавтомат из следующих элементов:
основного блока, вырабатывающего сварочный ток необходимой величины;
блока подачи проволоки;
сварочной горелки с подсоединенным кабелем, через который проходит силовой провод, газовый шланг, управляющий провод и направляющая для проволочного электрода.
Принцип работы агрегата заключается в следующем. При нажатии на кнопку пуска, расположенную на рукоятке горелки, начинается подача электродной проволоки (4), тока и защитного газа через сопло (2). Ток на проволоку поступает через токопроводящий наконечник (4). При соприкосновении ее с основным металлом возникает электрическая дуга, которая начинает плавить электрод. Капли электродного металла, попадая на основной металл (8), образуют шов (6). При этом сварочная ванна (7) находится под обдувом защитным газом (10), который предотвращает попадание в нее кислорода и азота из атмосферного воздуха. Благодаря газовой защите сварной шов получается прочным и качественным.
Работа полуавтомата возможна и без защитного газа. В таком случае применяется электродная проволока, имеющая специальное порошковое покрытие. При высоких температурах данное покрытие испаряется, и образующиеся при этом газы выполняют защитную функцию для сварочной ванны.
Выбор электродной проволоки
Электродная проволока является оснасткой, без которой сварочный аппарат не сможет работать. Подается она с помощью специального механизма и выполняет функцию электрода.
Для полуавтоматов существует две группы материалов для сварки:
проволока сплошного сечения;
порошковая электродная проволока.
Разновидностей первого варианта насчитывается более 76. Но чаще всего, используется лишь малая их часть. Остальные виды оснастки узкоспециализированные и применяются на производстве. Главное, что нужно учитывать при выборе проволоки – это тип металла, из которого будет свариваться конструкция. Чаще всего автоматом приходится варить низкоуглеродистые и низколегированные стали с использованием не омедненной и омедненной проволоки.
Омедненная проволока пользуется наибольшей популярностью среди сварщиков благодаря антикоррозийному покрытию. Но не все знают, что при плавке меди в воздух попадают вредные испарения. Не омедненная проволока является более безвредной и имеет защищающее от коррозии покрытие.
Также на полуавтоматах используется порошковая проволока, не требующая при варке наличия защитного газа. Электродная проволока имеет специальную маркировку, например, такую: СВ-08Г2С. Расшифровывается она следующим образом:
СВ – сварная проволока;
08 – означает, что массовая доля углерода в составе оснастки составляет 0,08%;
Г – данной буквой обозначается марганец, который есть в составе проволоки;
2 – цифра указывает, что содержание марганца 2%;
С – данная буква говорит о наличии кремния в составе оснастки, если после буквы нет цифры, то его содержится не более 1%.
Далее приведена таблица, в которой расшифрованы буквенные обозначения всех добавок, входящих в состав сварочной проволоки.
Например, пользуясь таблицей, можно расшифровать маркировку СВ-06Х21Н7БТ, которая означает: сварочная проволока имеет 0,06% углерода, 21% хрома, а никеля – 7%; проволока легирована двумя металлами, ниобием и титаном.
Для сварки низколегированных сталей (это 90% всего металлопроката) используется проволока 08Г2С диаметром 0,6 мм. Она может применяться как в быту, так и для кузовного ремонта. К тому же, ее можно использовать на агрегатах с током до 500А. Для сваривания нержавеющих сталей используют проволоку марки Св01Х19Н9. Алюминий и медь варятся в аргонной среде, соответствующей по составу проволокой. Алюминий варят марками СВ-97, СВ-А85 и СВ-АМц. Для сварки меди применяют оснастку марок СВ-97, СВ-А85 и СВ-АМц.
Совет! Если предстоят работы полуавтоматом в полевых условиях либо на открытом воздухе, то можно использовать порошковую проволоку, которой не требуется обдув защитным газом.
Диаметр электродной проволоки подбирается в соответствии с толщиной свариваемого металла.
Правила сварки полуавтоматом
Прежде всего, приступая к работе полуавтоматом, предназначенные для соединения детали должны быть хорошо зачищены от краски и ржавчины. Также следует зачистить место, к которому будет прикреплен зажим для массы.
Как держать горелку
Удерживать горелку можно и одной рукой, но качество шва будет лучше, если использовать обе. Одна рука служит опорой, а другая удерживает горелку.
При таком способе легче контролировать угол и расстояние горелки от заготовки, а также проводить необходимые движения для формирования качественного шва. Чтобы руки оставались свободными, нужно использовать сварочную маску, которая закрепляется на голове.
Идеального угла при работе полуавтоматом не существует. Обычно для соединения заготовок, лежащих в одной плоскости, используется наклон горелки (от вертикального положения) в 15-20 градусов. Соединяя детали, находящиеся под углом друг к другу, используется наклон горелки в 45°. Каждый сварщик с приобретением опыта подбирает для себя наиболее удобный угол наклона инструмента с учетом различных ситуаций.
Движения горелкой
Для формирования качественного шва существует много способов движений горелкой.
Для металлов толщиной 1-2 мм применяется волнисто-зигзагообразное движение. Таким образом, дуга захватывает оба листа металла и не успевает прожечь его. В результате шов получается герметичным и прочным.
Для сваривания металлов любых толщин применяют прямой шов, исключающий какие-либо движения в сторону. Но в таком случае от оператора требуется наличие определенного опыта, чтобы при перемещении горелки дуга равномерно воздействовала на обе сопрягаемые детали.
Если предстоят работы по металлу толщиной меньше 1 мм, то следует уменьшить силу тока и скорость подачи проволоки, а также использовать проволоку меньшего диаметра. Сварка должна происходить короткими импульсами, с паузой между ними около 1 секунды. Пауза нужна для остывания металла и сливания следующих сегментов в монолитный шов.
Если сопрягаются длинные, тонкие детали, то сварка проводится короткими сегментами или точками, расположенными на определенном расстоянии. Также, чтобы избежать деформации деталей, можно варить поочередно, короткими сегментами, с разных концов сопрягаемого отрезка.
Совет! Чтобы варить вертикальный шов, горелка ведется сверху вниз со скоростью, достаточной для опережения расплавленного металла. Наклонять горелку следует немного вверх, чтобы сварочная ванна удерживалась теплом.
Скорость сварки
Это скорость перемещения электрической дуги вдоль места сопряжения деталей, и контролируется она оператором полуавтомата. Скорость передвижения инструмента должна соответствовать напряжению дуги, скорости подачи проволоки, толщине металла и требуемой форме шва. При высокой скорости перемещения горелки образуется много брызг, защитный газ остается в быстро застывающем шве и вызывает в нем образование пор. При медленной скорости перемещения горелки образуется излишнее воздействие электрической дуги в материал, что может прожечь его насквозь. Кроме этого, при соединении массивных деталей образуется толстый шов. На следующем рисунке показано, как выглядят швы при разной скорости перемещения горелки.
Скорость подачи газа
Подача газа должна быть достаточной, чтобы обеспечить обдув подаваемой проволоки. При слабом потоке газа не будет обеспечена защита шва от окисления. Но и при высокой скорости потока защита будет недостаточной из-за возникновения завихрений. Все эти отклонения от нормы делают шов пористым и непрочным. Поэтому очень важно добиться ровной подачи газа, чтобы поток не вызывал завихрений и в полной мере обеспечивал защиту места сварки.
Длина выхода проволоки
Проволока перед тем, как коснется металла, должна выходить из наконечника на 6-13 мм. От этого значения зависит сопротивление и температура данного отрезка электрода. Чем сильнее вылет проволоки из наконечника, тем меньшим будет размер дуги. В результате, шов получится толстым и узким, с низким проникновением в металл. Если длину выхода оснастки уменьшить, то увеличится проникновение дуги в металл, а шов станет более тонким и широким.
Совет! Для порошковой проволоки, работающей без газа, вылет должен быть в пределах 30-45 мм.
Полярность
Под полярностью в сварочном оборудовании подразумевается направление тока в его цепи. При прямой полярности на проволоку подается отрицательный заряд, а на свариваемую деталь – положительный. При обратной полярности все наоборот: проволока – плюс, а заготовка – минус.
Важно! При работе без защитного газа, порошковой проволокой, используют метод прямой полярности, а с газом – обратной полярности.
Звук при сварке
Прислушиваться к звукам сварки важно, особенно новичкам при обучении. Правильное звучание при сварке полуавтоматом напоминает звук жарящегося на сковороде мяса. Когда слышится “шипяще-жужжащий” звук, это значит, что соблюден баланс между настройками тока, скоростью подачи проволоки и газа. На изменение звука при работе аппарата может влиять:
плохой контакт между зажимом массы и деталью;
наличие застывших брызг на наконечнике горелки, препятствующих нормальному потоку газа;
плохо очищенная от ржавчины или краски область сварки.
Меры безопасности при работе
При работе со сварочным оборудованием необходимо соблюдать следующие меры безопасности.
Сварщик должен защищать все участки тела от попадания на них брызг раскаленного металла. Для этого используется спецодежда, плотно закрывающая открытые участки тела, а также защитные перчатки. Одежда должна быть из плотного материала, который может выдержать попадание раскаленных брызг. Ни в коем случае одежда не должна быть из синтетических волокон, которые при воздействии высоких температур начинают плавиться. Такой материал мгновенно прогорает, что может вызвать ожоги у сварщика.
Поскольку при сварке образуется жесткое ультрафиолетовое излучение, то от него необходимо защищать глаза, используя маску с затемненным стеклом. Не так давно в продаже появились маски со стеклом “хамелеон”, которое затемняется при появлении яркого света. Также от ультрафиолета должны быть защищены и другие участки тела.
Обувь должна быть закрытой, чтобы исключить попадание в нее раскаленных брызг.
Помещение, где проводятся сварочные работы, должно иметь принудительную либо естественную вентиляцию (наличие окон, которые можно открыть). Вдыхание паров и дыма, образуемого в процессе сварки, пагубно влияет на здоровье человека.
Какой сваркой лучше варить кузов автомобиля
Механические повреждения кузовных элементов автомобиля часто приводят к появлению трещин и разрывов. При игнорировании этого дефекта проблема будет усугубляться – повысится уровень шума и вероятность окончательного выхода из строя компонента. Для восстановления целостности необходимо правильно выбрать, какой сваркой лучше всего варить кузов автомобиля.
Особенности сварки кузовных элементов
Большинство навесных защитных элементов машины имеют относительно небольшую толщину – 0,8-1 мм. Исключение составляют силовые части, пороги, лонжероны, поперечная балка – до 2 мм. Эта разница объясняет трудность применения одного и того же типа сварки для восстановления целостности кузова авто. Поэтому нужно сделать анализ повреждений и определить оптимальные характеристики будущего шва.
Также нужно учитывать следующие моменты:
Характер повреждения – точечное, в виде трещины или разрыва. Определит размеры сварного шва.
Местоположение дефекта. Влияет на удобство проведения работ и соответственно – выбор метода сварки.
Необходимость использовать «заплатку». Актуально при глобальном повреждении кузова.
Определив степень повреждения, учитывая вышеописанные факторы, можно приступать к выбору сварочного аппарата. Если доступная модель не удовлетворяет минимальным технологическим требованиям к проведению работ – рекомендуется обратиться в профессиональный автосервис.
Углекислотный полуавтомат
Оптимальный вариант для восстановления целостности кузова. Принцип работы углекислотного полуавтомата – формирование шва происходит с помощью специальной проволоки, разогретой газовым соплом. Подача присадки — в полуавтоматическом или автоматическом режиме. Наличие газа в области обработки исключает негативное влияние воздушной среды.
Для выполнения работы нужно соблюдать такие рекомендации:
Предварительная настойка полуавтомата. Режим зависит от толщины металла, его вида (сплава), марки проволоки, ширины и глубины шва.
Если опыт сварки небольшой – нужно сделать несколько пробных швов на листах с характеристиками аналогичными кузовным компонентам.
Соблюдение скорости движения. Раскаленная проволока должна наполнить шов равномерно.
После проведения работ удаляем окалину и проверяем целостность конструкции.
Подобная методика актуальна для формирования герметичных швов. С помощью углекислотного полуавтомата можно сделать как точечное, так и шовное соединение. При смене газовой смеси на аргон, и применяя другой тип проволоки, появляется возможность сваривать цветные металлы.
Как сварить кузов с помощью инвертора
Использование инверторного сварочного аппарата для восстановления целостности кузовных элементов не рекомендуется. Но в некоторых случаях это единственный способ ремонта. Недостаток этого метода – высокая вероятность сквозного прожигания металла, разбрызгивание присадки, что может привести к повреждению лакокрасочного слоя.
Особенности сварки кузова инвертором:
Работа на минимальных значениях сварочного тока. Ошибка – появление сквозных отверстий в металле.
Для уменьшения нагрева стального листа рекомендуется поменять полярность. К металлу подключается клемма с отрицательным зарядом, к электроду – положительная.
Использование струбцины, если на кузов устанавливаются «заплатки». Она обеспечит плотный прижим.
Выбор направления сварки – расплавленный металл должен равномерно заполнять шов, что затруднительно при вертикальном или потолочном положении.
Для работы необходимо обеспечить стабильное напряжение в сети. Это делается с помощью специальных устройств. Альтернатива – эта функция есть в инверторе. О правилах сварки тонкого металла инвертором читайте здесь.
Аппарат для точечной сварки
Если герметичность шва не является главной задачей – можно использовать аппараты для точечной сварки. Но из-за специфики применения они не сильно распространены, как вышеописанные модели. Электроды располагаются по обе стороны листа, после подачи тока происходит расплавление материала и сварка.
Нюансы:
невозможно проводить работы в труднодоступных местах;
не целесообразно приобретать точечный сварочный аппарат для домашнего использования;
требуется ток большой силы.
Это вариант актуален, если повреждения кузова находятся с краю и в наличии есть сварочный аппарат.
Независимо от выбранного метода устранения дефекта необходимо обеспечить безопасность проведения работ. Обязательно используется маска сварщица, перчатки.
В видеоматериале показан пример работ и рекомендации, какой сваркой лучше варить кузов автомобиля в зависимости от характера повреждения:
Руководство автолюбителя по приготовлению на гриле
Ранее этим летом вирусное видео попыталось ответить на этот извечный вопрос: как я могу превратить вулкан на заднем дворе в пригодный для использования гриль?
С видео была только одна небольшая проблема — у большинства из нас нет действующего вулкана. А те из нас, кто это делает, склонны быть равнодушными к приготовлению филе Кобе на пару в двуокиси серы.
У нас есть лучший (но все еще крутой) способ приготовить стейк этим летом: на вашем двигателе. Это (в основном) безопасно, (в основном) легко, и это высшая степень многозадачности.
Что вам понадобится
Стейк Чтобы приготовить еду на двигателе, нужно немного потренироваться, поэтому сейчас не время использовать филе миньон сухой выдержки. Мы использовали рибай с костью, который более щадящий, чем стейк без костей. Наш был около фунта и толщиной три четверти дюйма.
Соль и перец Будьте осторожны с этим. Вы можете использовать и другие приправы, но не экономьте на соли и перце.
Фольга Самая большая опасность при приготовлении пищи на вашем двигателе заключается в том, что жир со стейка может воспламенить жир.Поскольку большинство двигателей достаточно хорошо герметизированы, шансы на это редки, но все же разумно обернуть стейк несколько раз. Мы использовали три слоя фольги, и не было проблем с подтеканием.
Металлическая проволока В зависимости от вашего двигателя вы можете просто закрепить стейк на месте, но лучше закрепить стейк с помощью небольшой металлической проволоки. Мы использовали проволоку 18-го калибра, которую можно найти в любом магазине товаров для дома.
Стороны Зеленые бобы и батат были нашими предпочтительными сторонами — обе были завернуты в двойные слои фольги.
Метод
Марти и Муг, два австралийца, создавшие Mighty Car Mods, предложили выпускной коллектор как лучшую часть двигателя для приготовления пищи. Именно здесь выхлопные газы, образующиеся в процессе сгорания, покидают двигатель, поэтому обычно это самая горячая часть автомобиля.
Модифицированные установки часто имеют выпускные коллекторы, которые могут работать при температуре более 1500 градусов, но обычная машина не нагревается до такой степени. Насколько нагревается коллектор, зависит от того, как быстро вы едете. В районе города он, вероятно, будет колебаться около 450-600 градусов, а когда вы летите по шоссе, он может достигать 800 градусов.
Приправьте стейк, хорошо заверните его в фольгу и прикрепите ремнем прямо к выпускному коллектору. Нарежьте картофель дольками, заправьте оливковым маслом, солью и бумагой, хорошо заверните и прикрепите ремнем к другому выпускному коллектору. (Примечание: у большинства автомобилей есть два выпускных коллектора, но если у вас их нет, поместите картошку как можно ближе к коллектору.)
Закрепите стручковую фасоль в любом другом стабильном месте — она требует наименьшего количества готовки. Перед тем, как закрыть капот, убедитесь, что все зафиксировано.Кроме того, не забудьте взять с собой в дорогу прихватку для духовки и термометр для мяса — вам понадобятся и то, и другое.
Тест
Чтобы наш стейк стал средней прожарки, потребовалось около часа 15 минут. Из этого времени 40 минут приходилось на местные дороги, а 35 минут — на автострады.
Едьте не более 30 минут, прежде чем вы впервые попробуете стейк. Он должен быть теплым на ощупь, и если он уже шипит, вы можете соответствующим образом скорректировать время. Проезжайте еще 20-30 минут и проверьте еще раз.
Когда вы слышите шипение и запах мяса, вы, вероятно, уже близко. Если вы подозреваете, что он готов, аккуратно достаньте стейк и разверните его — термометр для мяса должен показывать от 130 до 135 для средней прожарки и 135–140 для средней.
Заключение
При запуске ol ’car-b-que есть масса переменных — от того, насколько большой у вас двигатель до того, насколько быстро вы едете, и насколько толстый стейк. Ваша первая попытка может не привести к тому стейку, который вы хотели бы подавать на свидании, но он превзойдет все, что вы можете получить от проезжей части.
Как приготовить еду в машине
Топливо в бензобаке — пища для водителя: без него никуда не денешься. Полный бак и полный брюшко будут держать вещи в движении на долгие мили вперед. Большинство из нас готовят на кухне или берут с собой закуски в дорогу, но знаете ли вы, что для приготовления еды можно использовать машину? Есть несколько методов и даже специальных приспособлений, чтобы приготовить еду в машине.
Метод 1 из 3. Готовьте пищу на тепле двигателя
Как только вы заводите машину, двигатель начинает нагреваться.Приготовление еды на вашем двигателе, также известное как жарка на дороге или автомобильная обжарка, — это использование тепла двигателя для приготовления еды. В этом методе вы будете использовать тепло, выделяемое в процессе сгорания, для приготовления пищи в моторном отсеке.
Легенда гласит, что приготовление пищи в двигателе было изобретено дальнобойщиками, которые ставили банки с супом в горячий моторный отсек. Когда они прибыли в пункт назначения, суп был готов к употреблению.
Предупреждение : Не рекомендуется готовить консервы, пока они еще находятся в банке, так как у большинства банок есть пластиковый вкладыш, который может расплавиться и загрязнить пищу.
Необходимые материалы
Алюминиевая фольга
Автомобиль с исправным двигателем
Гибкая металлическая проволока
Любимая еда
Ключи
Тарелки и посуда
Шаг 1. Приготовьте еду . Какую бы пищу вы ни выбрали, подготовьте ее к приготовлению, как и любой другой метод приготовления.
Шаг 2: Оберните пищу алюминиевой фольгой . Плотно заверните приготовленные блюда в алюминиевую фольгу.Используйте несколько слоев фольги, чтобы она не разорвалась и не пролила пищу во время вождения.
Использование нескольких слоев также предотвратит неприятный вкус пищи из-за оставшегося дыма.
Шаг 3: Поместите продукты в моторный отсек . Когда автомобиль выключен, откройте капот и найдите место, где можно плотно прилегать завернутые в фольгу продукты. Просто положить еду на двигатель не получится — вам нужно найти очень горячее место, чтобы тщательно приготовить еду.
Обычно самое горячее место в моторном отсеке находится на выпускном коллекторе или рядом с ним.
Совет : Ваш автомобиль будет трястись и вибрировать во время движения, поэтому вам может потребоваться гибкий металлический трос, чтобы закрепить еду на месте.
Шаг 4: Управляйте автомобилем . Закройте капот, включите машину и катайтесь. Двигатель нагреется и приготовит пищу.
Чем дольше вы едете, тем более тщательно готовятся ингредиенты.
Шаг 5: Проверьте готовность продуктов . Приготовление в двигателе — это не совсем наука, поэтому нужно немного проверить.После того, как вы какое-то время проехали, остановитесь, выключите машину, откройте капот и проверьте еду.
Двигатель и фольга будут горячими, поэтому осторожно извлеките и проверьте пищу щипцами. Если этого не произошло, снова закрепите его и продолжайте движение. Повторите этот шаг столько раз, сколько потребуется.
Предупреждение : Если вы готовите мясо или другие сырые продукты, важно ехать до тех пор, пока ингредиенты не будут полностью приготовлены. Возможно, вам придется продлить поездку, чтобы приспособиться к этому. Всегда используйте термометр для мяса, чтобы определить, прожарилось ли мясо насквозь.
Шаг 6: Съешьте пищу . Убедившись, что еда готова, извлеките ее из моторного отсека щипцами. Положите его на тарелку и наслаждайтесь горячим блюдом!
Метод 2 из 3. Готовьте пищу, используя панели кузова автомобиля
В очень жаркие и солнечные дни внешние панели кузова автомобиля могут нагреваться до более чем 100 F. Когда это происходит, вы можете использовать их для приготовления пищи, как на сковороде.
Примечание : Метод панели корпуса работает только для таких продуктов, как яйца, а также очень тонко нарезанное мясо или овощи.Этот метод не разогревает большие продукты до точки, при которой они готовятся полностью.
Необходимые материалы
Растительное масло или спрей
Инструменты для приготовления пищи или щипцы
Любимая еда
Тарелки и посуда
Очень чистая машина, припаркована на солнечной открытой площадке
Шаг 1. Подготовьте варочную поверхность . Найдите в автомобиле ровную ровную поверхность, например капот, крышу или крышку багажника. Тщательно вымойте и высушите эту поверхность, чтобы грязь и сажа не попали в пищу.
Шаг 2: Приготовьте пищу . Нарежьте мясо или овощи как можно тоньше. Чем тоньше вы сможете нарезать продукт, тем быстрее и тщательнее он приготовится.
Шаг 3. Поместите продукт на варочную поверхность . Нанесите или распылите тонкий слой растительного масла на поверхность для приготовления пищи. С помощью кухонных инструментов или щипцов поместите приготовленные блюда на чистую поверхность для приготовления пищи. Еда сразу же начнет готовиться.
Шаг 4: Проверьте готовность продуктов .Внимательно осмотрите пищу, чтобы убедиться, что она готова.
Если вы готовите мясо, готово, когда уже не остается розового цвета. Если вы готовите яйца, то они готовы, когда белки и желтки станут твердыми, а не жидкими.
Примечание : Панели кузова вашего автомобиля не станут такими горячими, как сковорода на плите, поэтому приготовление пищи с помощью этого метода займет больше времени, чем если бы вы готовили на кухне. Если в течение дня недостаточно жарко, еда может вообще не приготовиться.
Шаг 5: Съешьте пищу .Когда еда будет готова, выньте ее из машины с помощью кухонных инструментов, положите на тарелку и наслаждайтесь.
Шаг 6: Очистите варочную поверхность . Рекомендуется очистить поверхность для готовки сразу после того, как закончите.
Если оставить масло слишком долго, оно может повредить краску вашего автомобиля. Постарайтесь сделать это перед едой, пока вы дадите пище остыть.
Метод 3 из 3: Приготовление пищи с использованием специальных приборов
Хотите взять кухню с собой в дорогу? Существует удивительное разнообразие специальной техники, разработанной специально для приготовления еды в автомобиле.Легко упаковать кулер, чтобы сохранить вещи холодными, но если вы собираетесь очень долгую поездку, автомобильный холодильник сохранит ингредиенты свежими. Есть плиты, сковороды, чайники с горячей водой и устройства для приготовления попкорна, которые подключаются к 12-вольтовому адаптеру питания вашего автомобиля. Существует даже концептуальный дизайн плиты для гамбургеров, которая вставляется в выхлопную трубу и использует горячие выхлопные газы для идеального приготовления гамбургера на гриле!
Когда дело доходит до еды в машине, не нужно полагаться на нездоровую пищу на заправках, чтобы оставаться довольным.Эти методы позволят вам приготовить горячую еду, используя немного больше, чем обычные функции вашего автомобиля, так что вы можете оставаться заправленным, где бы вы ни находились.
Как приготовить вкусную еду в машине
Бензиновый двигатель вашего автомобиля расходует две трети энергии топлива в виде тепла, так почему бы не использовать эту энергию и не приготовить вкусную еду? Это весело и легко, и вы тоже можете это сделать.
Недавно я прочитал Manifold Destiny , отличную книгу, в которой подробно рассказывается, как и что готовить с помощью двигателя вашего автомобиля.Как человек, который раньше проектировал и тестировал компоненты подкапотного пространства на предмет термической деградации, я думаю, что довольно хорошо понимаю, где находятся горячие точки под капотом, поэтому, естественно, я подумал, что буду отличным шеф-поваром по автомобильным двигателям.
G / O Media может получить комиссию
Ну, оказалось, что это не так, но только потому, что я некомпетентный повар, а не из-за метода приготовления.
Ваш моторный отсек — отличная печь
G / O Media может получить комиссию
Бензин в баке вашего автомобиля содержит около 34 мегаджоулей энергии на каждый литр.Тот факт, что многие современные автомобили могут проехать 40 с лишним миль на одном галлоне бензина, является свидетельством того, насколько энергетически плотной на самом деле каждая капля этого вещества, и это одна из основных причин, почему бензин остается таким жизнеспособным. источник топлива для транспорта.
Проблема в том, что большая часть химической энергии топлива преобразуется в тепло во время реакции сгорания, при этом менее трети превращается в кинетическую энергию вращения коленчатого вала. Это отстой для экономии топлива, но отлично, если вы хотите приготовить на гриле вкусный стейк из машины.
Вам не нужно готовить прямо на блоке двигателя
Тепло в моторном отсеке проходит через множество сред, включая выхлопные газы, металлический блок двигателя и его головку, масло, охлаждающую жидкость и даже окружающий воздух. Если вы правильно подключитесь к этим средствам, вы сможете приготовить себе еду в кратчайшие сроки.
Как вы выбираете, где готовить?
Вы можете запустить переходную модель вычислительной гидродинамики под капотом, чтобы выяснить, какие температуры будут в любой момент времени в приводе в любом заданном месте под капотом, или вы можете подключить несколько термопар и измерить температуры.
Или, если вы не большой ботаник, немного базового MacGyvering подойдет.
Ваш двигатель будет наиболее горячим около цилиндров (где происходят взрывы), а температура вашего металлического двигателя постепенно снижается по мере удаления от этого источника тепла (это называется температурным градиентом).
Итак, если вы хотите приготовить быстро положите стейк сбоку от блока, а если вы просто хотите медленно приготовить грудинку, положите его возле верхней части головы, крышки клапана или, возможно, даже впускного коллектора.
Еще одно хорошее место для приготовления пищи — это рядом с выхлопной системой. Конвекция горячих выхлопных газов по трубопроводу гарантирует, что каждая часть этой выхлопной системы, особенно части, расположенные рядом с двигателем, такие как каталитический нейтрализатор и выпускной коллектор, очень сильно нагреваются.
Но вам не обязательно класть еду на горячие металлические предметы, чтобы согреть их, благодаря излучению (передача тепла посредством электромагнитных волн) и конвекции (передача тепла через поток жидкости).
Если вы хотите поджарить зефир, вы можете поместить его рядом с выпускным коллектором и позволить излучению выполнить свою работу.Или, если вы хотите просто разогреть равиоли, поместите их в струю теплого вентилятора (воздух, поступающий в радиатор через решетку и собирающий тепло), поможет. Тем не менее, если вы хотите быстро и тщательно приготовить что-нибудь, лучше всего подойдет кондуктор, поэтому постарайтесь, чтобы ваша упаковка с едой действительно касалась горячего источника тепла.
Но не делайте того, что делал Fox and Friends . (В общем, это хороший совет.) Они пытались готовить поверх пластиковых крышек двигателя и воздушного фильтра.Проблема заключается в том, что единственное тепло, которое готовит их пища, исходит от вентилятора, и, вероятно, при температуре менее 200 градусов они должны были потратить на приготовление долгое время, и даже тогда большая часть еды все еще оставалась недоваренной.
Так что помните: если вы хотите приготовить что-то основательно и быстро, ваша выхлопная система и блок двигателя — ваши друзья. Если вы хотите что-то медленно приготовить, подойдет крышка клапана или даже впускной коллектор.
Но если у вас есть что-то вроде рулона, который вы хотите просто согреть, похлопайте его в любом месте под капотом (даже по пластиковой крышке), так как тепло от вентилятора радиатора будет держать его поджаренным.
Конечно, все это зависит от двигателя и транспортного средства, так как условия упаковки под капотом сильно различаются между автомобилями.
Мой эксперимент
Когда я задумался о приготовлении пищи в машине, мне пришлось самому попробовать. Первым делом я поехал в продуктовый магазин и купил отличное мясо: свиные котлеты, бекон и стейк.
Я признаю, что это не особенно творческий обед, и если я буду продолжать так есть, я, вероятно, умру от сердечного приступа в 29 лет. Но пока что мясо.
Что касается упаковки, я последовал совету Manifold Destiny , обернув мясо тремя слоями алюминиевой фольги, чередуя стороны со швом. Это имеет большой смысл, поскольку слои фольги удерживают сок, но также достаточно прочны, чтобы позволить мне втиснуть упаковку с едой в маленькие укромные уголки и трещины, не беспокоясь о порвах и загрязнении.
После того, как я вылил на мясо немного специй и завернул его в фольгу, пора было отправиться к моему ржавому, но надежному Jeep Cherokee 1995 года, чтобы найти хорошее место, чтобы закрепить эти пакеты с едой.
Вот тогда все пошло к черту.
Это может быть опасно
Многие люди задаются вопросом, безопасно ли готовить еду в моторном отсеке, и я думаю, что ответ — «да», если у вас достаточно чистый двигатель. Единственная проблема может быть в том, что пища может быть загрязнена маслом и сажей, но если вы поместите пищу на чистую металлическую поверхность с тремя слоями алюминиевой фольги между ними, с вами, вероятно, все будет в порядке.
Вы беспокоитесь о том, что окись углерода каким-то образом попадает в вашу пищу? Я не думаю, что вам следует быть, поскольку я согласен с Manifold Destiny , я говорю, что если у вас такая плохая утечка выхлопных газов , , у вас проблемы посерьезнее, чем просто загрязнение продуктов питания.
Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, и то, о чем много раз говорится в книге , — это держаться подальше от рычажного механизма дроссельной заслонки. Последнее, что вам нужно сделать, это упаковать еду таким образом, чтобы дроссельная заслонка оставалась открытой и, таким образом, машина (и стейк) разгонялась сама по себе. Обратите внимание, что в большинстве современных автомобилей используется электропроводка, поэтому не нужно беспокоиться о тросе дроссельной заслонки или рычажных механизмах.
Также не забывайте держаться подальше от острого вращающегося вентилятора.Ну, если вам не нужно нарезать морковь кубиками.
То, что Manifold Destiny не упомянула, так это аккумулятор, поэтому я расскажу об этом сейчас, потому что я только что сжег дерьмо у себя из рук.
Я купил алюминиевую проволоку, чтобы мои пакеты с едой были привязаны к двигателю (последнее, что я хотел сделать, это потерять стейк на Вудворд-авеню), но после того, как я отрезал кусок на фут длиной, случилась катастрофа.
Алюминиевый провод в моей руке коснулся плюсового полюса аккумуляторной батареи и земли, образовав громовую искру.Прежде чем я смог понять, что происходит, моя рука была в огне . Образно, но почти буквально.
Я пожал руку, пытаясь отпустить проволоку, но расплавленная кожа означала, что проклятая штука не вырвется наружу. После нескольких минут подпрыгивания, крика, ругани и обильного тряски руки раскаленная проволока высвободилась из моей испарившейся кожи, оставив следы от ожогов на лапе. Если присмотреться, можно увидеть маленькие бороздки, которые проволока прожгла мне на коже.
Вот где провод касался клеммы аккумулятора. Не хватает небольшого кусочка алюминия.
Поверьте, ожог был намного хуже, чем кажется. Чтобы предотвратить такую катастрофу, я бы порекомендовал поместить изолятор поверх ваших батарейных столбов — возможно, одеяло, кусок пластика или кусок картона, но, ради бога, убедитесь, что все, что вы кладете на эту батарею, не т влажный.
Размещение продуктов
Заплакав, как маленький ребенок от ожога, я пошел дальше и положил свой бекон на крышку клапана, полагая, что он находится достаточно далеко от выхлопных газов и блока двигателя, чтобы мой бекон не стал хрустящим. .(Мне нравится свой жевательный бекон; чем ближе он к немецкому шипу, тем лучше.)
Я повесил зефир прямо над выхлопной трубой, надеясь поджарить их с помощью радиационной теплопередачи, и приставил свиную котлету прямо к выхлопной трубе. коллектор:
Я поместил вторую пачку котлет с портами только между распределителем и блоком двигателя:
И стейк, который я привязал к верхней части каталитического нейтрализатора:
Результаты
С едой на месте я отправился в круиз вниз по Вудворд-авеню недалеко от Детройта, с каждым ударом переживая, что могу потерять немного обеда.Я не сводил глаз с заднего вида, готовый увидеть дымящийся квадрат алюминиевой фольги на земле, но мои привязи держались.
Я ехал по самой известной дороге Мичигана, и восхитительный запах стейка исходил через обильные дыры в моих половицах. Мой друг ехал за мной на своем джипе-кабриолете, следя за тем, чтобы сбежавшая свиная котлета не стала причиной аварии, и наслаждался великолепным ароматом.
В итоге еда оказалась лучше, чем я ожидал. Бекону нужно было немного больше времени на крышке клапана, но стейк, который я приготовил на каталитическом нейтрализаторе, был хорошо прожарен.
Зефир был более чем достойным, а свинина, которую я поместил между распределителем и блоком двигателя, получилась влажной, сочной и восхитительной. Что касается свиного пакета на выпускном коллекторе, то он был слишком горячим и потерял все соки, поэтому на вкус он напоминал древесный уголь. Думаю, их всех не выиграть.
Это была лучшая самодельная еда, которую я когда-либо ел, превосходя даже мою лучшую партию бутербродов с арахисовым маслом и желе. По всем остальным стандартам это, вероятно, был мусор, но с небольшим количеством соуса для барбекю KC Masterpiece я подумал, что это отличная еда.
Если у вас есть какие-либо советы или истории по приготовлению автомобилей, я тоже их приветствую. Не бойтесь попробовать — просто наденьте соответствующую защиту.
Как приготовить на автомобильном двигателе
99 секунд
Статья взята из апрельского номера журнала WIRED за 2015 год. Будьте первым, кто прочитает статьи WIRED в печати, прежде чем они будут размещены в Интернете, и получите множество дополнительного контента, подписавшись онлайн.
Не нужно ограничиваться духовкой, если вы можете приготовить баранину в Lancia, сделав несколько кругов M25.Альфред Кэри, автор книги «Барбекю : Полное руководство по приготовлению пищи на автомобильном двигателе », заводит двигатель и показывает нам, как улучшить ваши вкусовые рецепторы.
Купите комплект колес «Я ехал на Ford Ka, и это работает очень хорошо», — говорит Кэри, объясняя, что готовить можно на любой машине, кроме электрической. «Я тестировал рецепты на десяти или 11 разных автомобилях, и все они подходили, но лучше всего подходил Land Rover», — говорит он. «Под капотом Land Rover достаточно места, так что вы можете уместить туда хороший кусок мяса.«
Подумайте, где приготовить. » Лучший способ — просто начать водить машину », — говорит Кэри.« После пяти минут езды откройте капот и подержите руку над двигателем, чтобы найти самую горячую часть. В моей машине он находится над свечами зажигания или на коллекторе двигателя ».
Совет по безопасности: избегайте нажатия на педаль акселератора.« Вы можете найти это при выключенном двигателе. Попросите кого-нибудь нажать на педаль акселератора, пока вы заглядываете под капот. Вы должны увидеть движение небольшой проволоки ».
Фольга — ваш друг
От плавленого камамбера до глазированного окорока с печеным картофелем, Кэри дважды оборачивает еду в оловянную фольгу.«Он защищает пищу от испарений и помогает предотвратить раскалывание упаковки», — говорит он, называя Bacofoil своей любимой фольгой. «У меня была открыта только одна упаковка, и это потому, что она была только одинарной».
Измерьте температуру «У меня есть датчик термометра с длинным кабелем, — говорит Кэри. — Я вставляю датчик в середину того, что я готовлю, и кабель выходит из-под капота и через окно машины. Дисплей находится в старом держателе TomTom на моей приборной панели.Кэри не рекомендует этот метод, но он позволяет ему создавать рецепты с указанием времени: сэндвич со стейком можно приготовить за 15 минут езды.
Будьте готовы
Кэри рекомендует съесть рулет из фольги и приправу ящик всегда в машине, на случай непредвиденных обедов. «У меня есть красивый деревянный ящик, в котором есть соль и перец, столовые приборы, сушеные травы, специи и банка хрена», — говорит он. «Фольга — это минимум — если у вас есть фольга, то все, что вам нужно, это несколько сосисок и булочек, и у вас есть хот-доги.«Больше никаких бутербродов на станциях техобслуживания.
Готовим отличные блюда с помощью двигателя автомобиля. Включено тепло.
Дамы, господа, заводите двигатели. Но только после того, как вы загрузите их сосисками, курицей, крабами, креветками Cajun и большим количеством овощей.
Приготовление автомобильного двигателя навсегда изменит ваши представления о поездках. Как я уже говорил ранее, мне нравится получать дополнительную пользу от продуктов, которые я покупаю.Около 15 лет назад я увидел по британскому телевидению документальный фильм о парне, который завернул несколько сосисок в фольгу, поместил их на стратегическую часть своего двигателя, а затем за 40 минут ехал до дома своего друга. Когда он приехал, сосиски были прекрасно приготовлены, и это стало отличным завершением небольшого путешествия.
Как здорово, подумал я. Но так как в то время я не мог водить машину, я совсем забыл об этом. До прошлой недели. По какой-то причине, когда я сидел в машине на красный свет и вдыхал запах курицы-гриль из соседнего Chipotle, я вспомнил эту историю.И теперь я рад и горжусь представить вам Car Engine Cooking, доставленный вам из единственного источника, который я смог найти по этой теме … замечательной книги под названием Manifold Destiny.
MANIFOLD DESTINY — The One! Единственный! Руководство по приготовлению пищи на двигателе вашего автомобиля!
Крис Мейнард и Билл Шеллер серьезно увлекаются автомобилями. Оба опытные раллийные гонщики, должно быть, разыграли аппетит на трассах, на которых они проехали. И поскольку они оба являются опытными поварами, кажется вполне естественным, что родится книга по приготовлению автомобильных двигателей.
Книга остроумна, лаконична и хорошо написана. Стоит прочитать в любой день. Он также содержит более подробные сведения, чем я могу здесь рассказать, охватывая все, начиная от типов автомобилей, размещения продуктов питания на двигателях, международных и отечественных моделей и так далее. То, что я могу вам дать, достаточно, чтобы разжечь аппетит, после чего следует самая важная часть истории — мои ПЯТЬ любимых рецептов приготовления автомобильного двигателя из множества деликатесов, перечисленных в книге. Вы можете купить книгу прямо на Amazon, перейдя по ссылке ниже.
Множественная судьба: Единственная! Единственный! Руководство по приготовлению пищи на двигателе вашего автомобиля!
Основы — помните, это не точная наука. Крис и Билл советуют, что хотя автомобильные двигатели все разные, принципы одинаковы. Итак, как найти лучшие места на двигателе автомобиля, чтобы разместить курицу, овощи или сочный кусок радужной форели? Ну, все сводится к … твоему пальцу.
Разгоните машину до рабочей скорости или, еще лучше, покатайтесь на ней вокруг квартала в течение пяти минут, а затем верните ее в гараж и поднимите капот.Теперь, держа палец наготове, вы начинаете быстро касаться различных частей двигателя (ничего пластикового … который никогда не станет достаточно горячим, чтобы что-нибудь приготовить). Быстрое прикосновение означает, что ваш палец чувствует жар, но вы не даете себе ожога третьей степени. (Если вы чувствуете себя очень раздражительным, попробуйте инфракрасный термометр). Обычно самой горячей частью двигателя является выпускной коллектор. На старых автомобилях верхняя часть блока двигателя будет хорошим, горячим местом.
Вы ищете не только самые горячие части двигателя.Как и любой другой способ приготовления пищи, разные продукты требуют разной температуры. Очень горячая часть двигателя отлично подходит для толстого мяса, а более холодная — для овощей или рыбы. Или, если вы путешествуете за много сотен миль, вы можете использовать более холодную часть для медленного приготовления мяса. Мммм. Как всегда, это метод проб и ошибок.
НИКОГДА не позволяйте еде мешать движущимся частям двигателя. Здесь нам нужна отличная еда, а не разбитый двигатель. И кто захочет объяснить местному механику, почему в ремне ГРМ застрял кусок жаркого? Всегда выбирайте статичные места и следите за тем, чтобы они не двигались.Мальчики составили удобный список вещей, которых следует избегать.
Автомобильный двигатель для приготовления пищи нет …
1 — Установите рычаг акселератора ШИРОКОЕ. Он соединяет педаль газа с карбюратором или системой впрыска топлива и регулирует подачу топлива в цилиндры. Зажмите это, и ваша машина либо не заводится, либо, что еще хуже, не останавливается!
2 — Не блокируйте воздушный поток. Ты задохнешь двигатель.
3 — Не дергайте за провода. Или тянущие провода. Или заставить упаковку с едой подходить. Основное эмпирическое правило … если вам нужно заставить его, вы не должны вставлять его.
4 — Поставьте еду при выключенном двигателе. Кажется очевидным правилом, но если вы не хотите серьезной травмы, следуйте этому совету.
5 — Избегайте продуктов с большим количеством жидкости. Если обернуть еду большим количеством жидкости, это может привести к образованию нежелательной жижи по всему двигателю. А это плохо.
Тест ФОЛЬГОВОГО КОНУСА Это сделано, чтобы дать вам хорошее представление о том, сколько места у вас есть в вашей новой «духовке», и его нельзя пропустить.Просто сделайте конус из алюминиевой фольги высотой около 5 дюймов, поместите его на корпус инжектора, затем закройте крышку. Теперь, когда вы его открываете, какая часть этого конуса была раздавлена? Если их много, двигатель вашего автомобиля будет годен только для приготовления более тонких блюд, таких как рыба или стейк. Если его не трогали, вам понадобится дополнительная фольга, чтобы ваши пакеты не двигались.
Приготовление еды Фольга скоро станет вашим новым лучшим другом. Возьмите достаточно большой лист фольги, чтобы удобно было накрыть продукты / ингредиенты.Здесь не хочется дешеветь на фольге, чем больше, тем лучше. Оберните фольгу вокруг, образуя упаковку, и плотно обожмите фольгу. Вам нужна печать вокруг еды. А потом сделайте это снова. А потом еще раз. Тройное обертывание фольгой — единственный способ обеспечить герметичность, герметичность и безопасность упаковки.
Наконец … мои ПЯТЬ любимых рецептов из Manifold Destiny
Свиная вырезка с круиз-контролем — расстояние для приготовления: 250 миль Мне нравится это, потому что оно мягкое и нежное, и это отличное угощение в конце долгого путешествия (эй, я британец.До меня 250 миль).
Состав: 1 большая свиная вырезка с маслом 3 столовые ложки дижонской горчицы 2 столовые ложки белого сухого вина 1/2 стакана измельченного красного лука 2 чайные ложки розмарина (свежего), измельченного Соль и перец
Смешайте все ингредиенты (кроме свинины) и распределите по внутренней части свиной вырезки. Закройте свинину, трижды оберните фольгой и поставьте на средне-горячую часть двигателя. Во время приготовления поверните один раз (125 миль).
Куриные крылышки в любом городе (сладкое) — Расстояние приготовления: 140-200 миль Есть ли лучшая закуска, чем куриные крылышки буйвола? Лично я не могу вспомнить ни одного. Так что представьте себе мой восторг, когда я открыл для себя рецепт автомобильного двигателя. Не стесняйтесь менять ингредиенты в зависимости от того, насколько острыми / пряными / острыми вы любите свои крылышки. Это мой взгляд на рецепт (необязательные ингредиенты).
Ингредиенты: 18 куриных крылышек 1/2 стакана кетчупа 1 столовая ложка мелассы (по желанию) 1 стакан красного винного уксуса 1-2 чайные ложки хлопьев красного перца 4-6 рубленых халапеньо 3 зубчика чеснока 1 столовая ложка мед (по желанию) 1 столовая ложка орегано 1 чайная ложка коричневого сахара (по желанию) Щепотка соли Свежий черный перец (по желанию) Всплеск соуса Tabasco Chipotle (по желанию) Всплеск соуса Вустершир (по желанию)
Смешайте все ингредиенты (кроме крылышек) и полейте куриными крылышками.Плотно закройте в холодильнике минимум на 24 часа. Слить крылышки (сохранить маринад) и разделить на три пакета из фольги. Смажьте маринадом, затем плотно оберните каждую упаковку втрое и поместите на средне-горячую часть двигателя. Мне нравится, когда мой цыпленок хорошо прожарен, поэтому я пробегаю 200 миль, или около 3,5 часов.
Хорошие и простые каджунские креветки / раки — расстояние приготовления: 35 миль Я люблю креветки, и это быстрое путешествие. Для большинства это обычная утренняя поездка на работу.Как хорошо начать день … Креветки по-каджунски на завтрак.
Состав: 1 фунт больших хвостов креветок или раков в ракушках. 6 маленьких зеленых острых перцев 2 зубчика чеснока 1 мелко нарезанная луковица Сливочное масло или паста Соль и перец
Удалить семена перца (ой, они острые) и пропустить через мясорубку с луком и чесноком. Смажьте маслом фольгу, добавьте креветки и покройте острой смесью. Посыпьте немного солью и перцем, затем трижды оберните и поместите в среднюю часть двигателя.Вас ждут вкусные, приправленные, пряные креветки или раки.
Яйца на сырном пироге — Расстояние приготовления: 55 миль Еще один хороший завтрак или еда в любое время. Легенда гласит, что рецепт (без метода приготовления) возник в средневековых монастырях. Святое угощение.
Ингредиенты: Панировочные сухари (итальянские или свежие домашние) 1/2 фунта сыра моцарелла, нарезанный кубиками 6 яиц (ребята на свободном выгуле … будьте добры) Нарезанный кубиками канадский бекон (по желанию) 6 пустых тунцов банки для приготовления пищи Щепотка кайенского перца и перца (по желанию) Сливочное масло или спред. Соль и перец.
Вымойте 6 пустых банок из-под тунца и смажьте маслом внутренности. Посыпьте несколько столовых ложек панировочных сухарей в каждую банку и встряхните, чтобы равномерно покрыть основу. Выбросьте лишнее. Теперь покройте моцареллой (и беконом, если хотите), затем разбейте каждое яйцо, добавьте сверху приправы и специи, затем покройте моцареллой. Плотно оберните банки фольгой, поместите на горячую часть двигателя, чтобы обеспечить хороший контакт с основанием каждой банки, и после 55 миль они должны быть в хорошем состоянии. Если нет, продолжайте движение, пока сыр не растает.
Картофель Порше Проволоне Пэта — Расстояние для приготовления: 55 миль Подходит для вегетарианцев и является отличным гарниром, это простое и вкусное блюдо, приготовленное на двигателе автомобиля.
Состав: 1/2 фунта молодого картофеля 1 стакан молока 1 стакан воды 2 унции натертого выдержанного проволоне (или мой любимый выдержанный чеддер) Масло Соль и перец
Очистите картофель и нарежьте ломтиками толщиной 1,4 дюйма.Поместите в кастрюлю с молоком и водой и варите 10 мин. Слейте воду, затем распределите по сильно намазанной маслом фольге. Посыпьте сыром (или сырами, поэкспериментируйте с ароматизаторами) и приправами. Сбрызнуть сливочным маслом, обернуть тройной пленкой и разложить вокруг средне-горячих частей двигателя. Вкусные.
И, наконец, практика ведет к совершенству. Вы не поймете все правильно с первого раза. Поэкспериментируйте с разными ингредиентами, разными частями двигателя и разным временем приготовления.Как я уже сказал, эта книга является важным ресурсом для всех начинающих поваров, занимающихся автомобильными двигателями, поэтому, пожалуйста, возьмите копию или, по крайней мере, посмотрите, сможете ли вы найти ее в своей местной библиотеке. Скоро вы будете водить машину и готовить в полной гармонии. Счастливые времена.
Главное фото Blatch. Спасибо, Блатч!
Понравилась статья? Приколи это!
Автомобиль-B-Q на День Благодарения | Как приготовить еду на автомобильном двигателе
До ежегодного дня семьи и еды останется всего неделя! Американцы используют много разных способов приготовления традиционной индейки на День Благодарения.Некоторые предпочитают аромат медленного жаркого, в то время как другие выделяют слюну для жареной во фритюре птицы. Есть один уникальный способ, о котором вы, возможно, не думали — вместо барбекю на праздничный день вы когда-нибудь думали о Car-B-Q?
Вы не поверите, но приготовить полноценный праздничный обед прямо на двигателе вашего автомобиля — это не только выполнимо; это вкусно! Вот несколько способов наполнить животик без уборки на кухне. Также мы предложим наши любимые смеси для приготовления пищи в машине.
Итак, где бы вы ни были в этот День Благодарения, все, что вам нужно для горячего обеда, — это ваш автомобиль и немного мотора!
Приготовление в двигателе: прежде всего безопасность
В целях безопасности при приготовлении пищи в двигателе следует соблюдать некоторые правила:
Прежде всего, НИКОГДА плохо заворачивайте пищу или кладите ее в такое место, которое может повредить детали двигателя.
Во-вторых, ВСЕГДА кладет еду на двигатель, когда он выключен .
Другие подсказки включают:
Избегайте продуктов, содержащих много жидкости . Даже если ваша еда хорошо обернута фольгой, сок может вытечь в двигатель, а это не к лучшему.
Поместите еду в неподвижное место . Не тяните за провода и не связывайтесь с какими-либо частями двигателя, чтобы ваша еда была подходящей. Если он не подходит, не заставляйте его.
Не блокируйте рычаг акселератора и не блокируйте поток воздуха . Любой из них может привести к поломке вашего двигателя.
Оберните продукты как минимум в 2–3 слоя фольги. Фольга — это основная необходимость при приготовлении пищи в машине. Без дополнительной защиты фольгой не пытайтесь ставить продукты на двигатель или рядом с ним.
При извлечении продуктов используйте щипцы или рукавицы для духовки. Двигатель горячий, и ваша еда тоже. Осторожно извлеките, разверните и подавайте.
Тест конуса из фольги
Лучший совет, который мы видели для расчета размера еды, которую вы можете безопасно приготовить на своем двигателе, — это метод под названием «Тест конуса из фольги». Эта быстрая оценка места гарантирует, что вы правильно нарежете, обернете и готовьте еду, не создавая опасности для себя или своего двигателя.
Источник: ive Neverdonethat.com
Перед тем, как попробовать полноценный обед, сделайте следующее:
Поместите «конус из фольги» высотой примерно 5 дюймов на корпус форсунки, затем закройте на нем капот автомобиля.Откройте капюшон, чтобы осмотреться. Если рожок раздавлен, у вас не так много места для приготовления, и ваши блюда должны быть тонкими, например, тонкими ломтиками мяса, рыбы, овощами или картофелем, которые могут лежать плоскими.
Если ваш конус из фольги не раздавлен, у вас есть достаточно места, чтобы набить конусы из фольги едой, но помните, что вам понадобится дополнительная фольга, чтобы еда не перемещалась и не просачивалась в двигатель.
Закрепляя продукты, убедитесь, что они плотно прилегают к ним и не находятся рядом с движущимися частями.Вы можете помочь закрепить его дополнительной фольгой или проволокой (не трубками или проводами в машине). Используй здравый смысл.
Выберите подходящую еду для поездки. Некоторые приемы пищи занимают больше времени, чем другие — не планируйте поездку вокруг обеда, планируйте прием пищи в поездке (рядом с каждым рецептом будет указано приблизительное количество готовых блюд).
Эти советы и следующие рецепты можно найти в необычной и новаторской книге Manifold Destiny: The One! Единственный! Руководство по приготовлению пищи на автомобильном двигателе .
Поездка в День благодарения До дома бабушки по дороге в индейку — расстояние для приготовления пищи: 220+ миль
Если вы уже планируете поездку в дом родственника и будете проезжать более 200 миль, у вас будет достаточно времени, чтобы приготовить как минимум 5 фунтов индейки! С помощью этих инструкций вы можете одновременно жарить индейку и путешествовать по дороге.
Состав:
1 грудка индейки без костей, весом до 5 фунтов, нарезанная тонкими полосками против волокон 3 больших запеченных картофеля, очищенных и нарезанных кубиками 3 мелко нарезанных моркови Белое сухое вино Мука для выемки грунта Масло для смазывания фольги Соль и Перец по вкусу ¾ стакана жирных сливок
Шагов:
Дома смешайте индейку, картофель и морковь в миску с вином и накройте.Мариновать два часа в холодильнике, а затем хорошо процедить (и не пить вино).
Отложите овощи в сторону, обваляйте кусочки индейки в муке, а затем смажьте маслом пять больших квадратов фольги. Разложите равное количество индейки и овощей на каждом квадрате, приправьте салатом и перцем по желанию.
Оберните фольгой индейку и овощи и полейте каждую порцию сливками, не образуя жидкой массы, затем тщательно закройте.
Варить на двигателе около четырех часов, один раз проворачивая.Мы предполагаем, что бабушка не живет в соседнем городе.
Источник: usatoday.com/driveon
Картофель Порше Проволоне Пэта — Расстояние приготовления: 55 миль
Что такое индейка без бортиков? В качестве альтернативы картофельному пюре с соусом подайте нарезанный картофель с проволоне, предварительно приготовив его на средне-горячих частях двигателя.
Состав:
1/2 фунта молодого картофеля 1 стакан молока 1 стакан воды 2 унции натертого выдержанного проволоне (или моего любимого выдержанного чеддера) Масло Соль и перец
Шагов:
Очистить картофель и нарезать ломтиками 1.4 дюйма толщиной.
Поместите в кастрюлю с молоком и водой и варите 10 минут.
Слить, а затем нанести на сильно намазанную маслом фольгу.
Посыпьте сыром (или сырами, поэкспериментируйте с ароматизаторами) и приправами.
Сбрызнуть сливочным маслом, трижды обернуть и уложить вокруг средне-горячих частей двигателя. Вкусные.
Ищете другой вариант мяса, чтобы приготовить этот День Благодарения? «Свиная вырезка с круиз-контролем» — еще одно удовольствие от автомобильного двигателя, которое вы можете попробовать в этот праздничный сезон.
Состав:
1 большая свиная вырезка с маслом 3 столовые ложки дижонской горчицы 2 столовые ложки белого сухого вина 1/2 стакана измельченного красного лука 2 чайные ложки измельченного розмарина (свежего) Соль и перец
Шагов:
Смешайте все ингредиенты (кроме свинины) и распределите по внутренней части свиной вырезки.
Закройте свинину, трижды оберните фольгой и поместите на средне-горячую часть двигателя.Сделайте один поворот на 125 миль во время приготовления.
Источник: weakbread.com
Приготовление блока двигателя — это не только для длительных поездок. Если вы едете на работу в короткие поездки, попробуйте разогреть заранее приготовленные бутерброды для завтрака или приготовить хот-доги. Мы рекомендуем поэкспериментировать с одним или двумя блюдами, прежде чем использовать их в качестве надежного метода приготовления.
После того, как вы нашли подходящую поверхность для готовки и успешно приготовили еду, теперь вы можете использовать практически любой рецепт для духовки для своего автомобиля! Щелкните здесь, чтобы увидеть больше рецептов car-b-q.Просто убедитесь, что жидкости мало и еда полностью запечатана.
Потребуется немного поэкспериментировать, чтобы сократить время приготовления, но если вы проверите еду за 10-15 минут до того, как она должна быть готова, вы будете в безопасности.
Если вы никогда не пробовали это раньше, мы рекомендуем следующие более безопасные идеи того, что принести на День Благодарения:
Хлеб
Десерт
Кофе
Цветы
Вино / выпивка
Щелкните здесь, чтобы узнать о подарках к Черной пятнице для автолюбителей.
Удачных путешествий и счастливого Дня благодарения!
Auto Simple хочет, чтобы вы нашли автомобиль, который вам нравится, по доступной цене. У нас есть большой выбор специально подобранных сертифицированных подержанных автомобилей с 6-месячной / 6000-мильной гарантией на трансмиссию.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к одному из наших онлайн-специалистов или позвоните нам:
Чаттануга, Теннесси — (423) 551-3600
Кливленд, Теннесси — (423) 476-4600
Дейтон, Теннесси — (423) 775-4600
Далтон, Джорджия — (706) 217-CARS (2277)
Подпишитесь на нас в социальных сетях, чтобы получить больше полезной информации о покупке, продаже и обслуживании автомобилей: Facebook, Twitter, Youtube и Google+.
КОЛЛЕКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБЕДА НА БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ
Мы были на остановке для отдыха на Int. Hwy. 89 где-то между Монпилиером и Уайт-Ривер-Джанкшен, штат Вирджиния, по пути домой из поездки на каноэ в Канаде. Там было несколько столов, и пара, которая только что приехала, вынимала еду из своего сундука и устраивала пикник.
Крис Мейнард и я припарковались за соседним столиком, вышли из машины и открыли капот. Пара посмотрела на нас с таким взглядом: «Боже, неудача, проблема с машиной», и вернулась к своим бутербродам.
Когда Крис выудил пакет из фольги из-под воздушного фильтра, они поняли, в чем наша настоящая проблема. Вот были ребята, которые на самом деле готовили еду на своем двигателе, ради всего святого.
Неверие и неодобрение — этот взгляд можно было бы разрезать ножом. Жалко для них. У тех двоих была холодная ветчина и сыр, а мы накапливали ржаной хлеб с копченой грудинкой из гастронома Шварца в Монреале — лучшее, что можно купить за деньги, подавали в горячем виде, как и должно быть.
Все утверждают, что где-то читали, что можно готовить еду на автомобильном двигателе, но мы никогда не знали, чтобы кто-нибудь попробовал это.Отчаявшись от такого вакуума в человеческом опыте (мы также однажды катались на каноэ по Манхэттену), мы начали с малого, нагревая грудинку, и перешли к приготовлению целых закусок с нуля.
Теперь, вместо взглядов придорожных пикников, мы можем наслаждаться любопытными взглядами сборщиков пошлины, удивляясь, почему они чувствуют запах свиной вырезки, кипящей с розмарином, когда все, что они видят, это старый понтиак.
Из всех блюд, которые мы упаковали в фольгу и заправили в двигатель, самыми важными были те, которые мы приготовили в течение восьми дней в апреле.От имени ежемесячного журнала Robb Report, ориентированного на состоятельных потребителей, мы с Крисом проехали на слегка растянутом Lincoln Continental Town Car (называемом Lincoln Formal X7) в пятом ежегодном автопробеге One Lap of America, тест на 8 500 миль выносливости и точности вождения.
У гонок есть несколько корпоративных спонсоров, но они организованы Cannonball Enterprises Inc. из Вайоминга, штат Нью-Йорк, как сложная версия гоночных забегов по проселочным дорогам, которые использовались в реальной жизни и в фильмах 1970-х годов.Текущая версия, санкционированная Клубом спортивных автомобилей Америки, имеет несколько скоростных этапов на известных ипподромах, но в остальном она проходит по довольно строгим правилам.
Подобно армии Наполеона, раллийная команда путешествует на животе — и, когда необходимо следовать подробным инструкциям по маршруту, некогда блуждать в поисках закусочной в Вайоминге, о которой Келвин Триллин, возможно, написал в New Yorker . Неделя арахисового масла и консервированного тунца? Пожалуйста.
Не нужно притуплять свое конкурентное преимущество такой унылой едой, только когда вы знаете секреты кулинарии с блоком двигателя и цените ее, э-э, многочисленные прелести.
Мы начали в Детройте с портативного холодильника, наполненного замороженными, предварительно завернутыми закусками, которого хватило нам на всем пути до середины ралли в Редондо-Бич, штат Калифорния. Мы снова запаслись во время остановки там, и ели как принцы до самого Детройта.
К тому времени, когда гонка закончилась перед Центром Возрождения в центре Детройта, мы проехали из Мичигана в Калифорнию и весь путь до Коннектикута, прежде чем вернуться в Детройт.
Теперь вам не нужно участвовать в марафонских гонках, чтобы увидеть преимущества приготовления ужина на вашем моторе.Любой, кто проезжает час или больше в место, где трудно найти хорошую еду, вполне может взять алюминиевую фольгу и попробовать один из предлагаемых нами рецептов — или приготовление из любых доступных блюд.
Подумайте о том, как весело провести время в отпуске: однообразные поездки становятся сносными благодаря предвкушению ужина. Вместо «Когда мы туда доберемся?» Дети будут спрашивать: «Когда будет готово курица?»
Приготовление в двигателе — отличный способ отведать региональные блюда, такие как раки в Луизиане или морское ушко. в северной Калифорнии.(Поскольку морское ушко перед приготовлением необходимо размягчить, возможно, вы могли бы дополнить автомобильный мотив, пробежав его своей машиной.) И последнее, но не менее важное: вы будете готовить еду одним из самых вкусных и полезных для здоровья способов, тушить ее в собственные соки в запечатанной упаковке — en papillote, как сказали бы французы.
Как бы просто ни было приготовить еду в двигателе, нельзя просто бросить ужин под капот и уехать, не понимая нескольких основных правил. Во-первых, правило трех слоев: всегда заворачивайте то, что вы готовите, в три слоя алюминиевой фольги, причем каждый слой должен быть сложен отдельно и плотно обжат в местах, где встречаются края.Из всех вещей, которые заставляют людей бледнеть, когда они слышат об этой идее, номер один — это представление о том, что моторный мусор попадет в еду. (Это не совсем то, что Поль Прюдом имеет в виду под словом «почерневший».)
Даже если вы похожи на моего отца и держите свой двигатель таким чистым, «вы можете съесть его», вы не хотите контактов между источником тепла и съедобными продуктами. С трехслойной фольгой этого не произойдет, особенно если соблюдать осторожность и избегать резких выступов на двигателе. Носите с собой дополнительную фольгу, так как вы можете порвать один или несколько слоев при открытии упаковки для проверки готовности.Кроме того, вы можете свернуть лишнюю фольгу и использовать ее как клин, чтобы удерживать пищу на поверхности для готовки.
Следующее, что нужно помнить, — сохранять простые рецепты. Не нужно много жидкости, так как это упростит прокалывание пакетов и сделает их более грязными. Лучше, если обернутые продукты можно будет прилегать к горячим частям двигателя. Не используйте слишком толстые куски мяса, рыбы или птицы. Если оставить кости, время приготовления увеличится. Убедитесь, что продукты холодные, но не замороженные, когда они готовы к приготовлению.
Если ваши ингредиенты надежно упакованы, следующим шагом будет поиск подходящего места для их размещения. Самая горячая доступная часть двигателя — это выпускной коллектор, по которому проходят отработавшие газы сгорания. Если можете, попробуйте прижать ваши пакеты к коллектору, где он встречается с блоком двигателя, используя любые имеющиеся линии или шланги для их закрепления.
Возможно, вам будет удобно обернуть пакеты так, чтобы излишки фольги на концах могли скручиваться вокруг выступающих частей, удерживая продукты на месте.(Крис использовал проволоку, но мне пока удалось избежать этого. Однако Крис недавно потерял куриную грудку в выбоине во время поездки на выходных со своей женой.)
Положите пакеты так, чтобы шов фольги находился сверху , для лучшего распределения тепла. Было бы неплохо, если бы мы могли порекомендовать одно или два конкретных места для размещения продуктов в фольге на двигателе, но пока эта тенденция действительно не приживется и производители не начнут предлагать дополнительные фланцы, которые удерживают лотки для лазаньи, вам придется проявить свою изобретательность.Существуют сотни различных конфигураций двигателя — некоторые подходят для молочного поросенка, а другие представляют собой настоящую проблему.
Если запасы масла сохранятся, только приготовление двигателя может вернуть V-8. А пока делайте все возможное с тем, что у вас есть.
Наконец, есть вопрос о сроках. Если вы придерживаетесь хот-догов, это мелочь, так как все, что вам нужно сделать, это прогреть их. Более амбициозные рецепты потребуют некоторых экспериментов, а также понимания простых автомобильных вопросов, таких как дизель, работающий более горячим, чем бензиновый.
Как мы уже отмечали ранее, вам придется остановиться и проверить продукты, чтобы увидеть, готовы ли они, прежде чем вы, наконец, усвоите свои рецепты. Когда вы это сделаете, всегда выключайте зажигание. Когда дело доходит до небрежных пальцев, автомобильный двигатель может работать как кухонный комбайн, так и как плита.
Не забудьте подставки под горячее для защиты. Варочная поверхность и фольга горячие. Если вы не переносите жару, выбирайтесь из моторного отсека.
Для начала мы предлагаем четыре из наших проверенных на дороге рецептов, все из которых Крис и я приготовили и съели во время одного круга Америки.
КОРЕНКА СВИНИНЫ DIJON
От двух до четырех порций
Время приготовления: 20 минут
Время приготовления / вождения: Около 4 1/2 часов
1 свиная вырезка, от 1 до 1 1/2 фунта (мясо будет в форме булочки, примерно от 6 до 8 дюймов в длину и от 2 1/2 до 3 дюймов в диаметре)
3 столовые ложки дижонской горчицы
2 столовые ложки белого сухого вина
1/2 стакана измельченного красного лука
2 чайные ложки сушеного розмарина
Соль и перец по вкусу
1.Чтобы вырезать мясо в форме бабочки, разрежьте его вдоль, встык, не доходя примерно на 1/2 дюйма до дна. Разложите мясо. В небольшой миске смешайте горчицу, вино, лук, розмарин, соль и перец. Намазать смесью разрезанную поверхность вырезки и слегка прижать. Плотно завернуть в три слоя фольги.
2. Заклинивать в месте за выпускным коллектором, рядом с блоком двигателя, после прогрева двигателя автомобиля за 30–45 минут езды. Закрепите краями фольги, стропами или шлангами. Переверните один раз во время приготовления, примерно через два часа.
3. Свинина готова, когда температура в центре достигает 170 градусов, что подтверждается термометром для мяса. Время приготовления / вождения — около 1/2 часа. Проверяйте хотя бы один раз после поворота.
Примечание. Если вы хотите приготовить это дома, нагрейте духовку до 375 градусов и запекайте пакет из фольги примерно 45 минут, или пока свинина не станет 170 градусов в центре.
КУРИНАЯ ГРУДКА LIDO
Две порции
Время приготовления: 15 минут
Время приготовления / вождения: Около 2 1/2 часов
1 целая куриная грудка (обе половинки, около фунта, исключая кости), без костей и кожи
2 унции прошутто, нарезанные кубиками размером 1/4 дюйма
1/2 стакана тертого сыра проволоне
3 измельченных зеленого лука с зелеными ботвами
Соль и перец по вкусу
1.Тщательно вымойте курицу после удаления костей и кожи. Пэт насухо. Если куриные грудки не разделены, разделите их на две половинки. Отложите в сторону.
2. Смешайте прошутто, сыр и лук в небольшой миске. Положите половину грудки на рабочую поверхность или тарелку гладкой стороной вниз и намажьте курицу смесью прошутто. Соль и перец для вкуса. Положите сверху вторую половину курицы гладкой стороной вверх и аккуратно прижмите. Плотно завернуть в три слоя фольги.
3. После прогрева двигателя автомобиля в течение 30–45 минут езды вбейте его в место за выпускным коллектором, рядом с блоком двигателя.Закрепите краями фольги, стропами или шлангами. Во время приготовления переверните один раз.
Примечание: если вы хотите испечь это дома, нагрейте духовку до 350 градусов и запекайте от 30 до 45 минут.
ПРИГОТОВЛЕННАЯ РЫБА PONTIAC
Две порции
Время приготовления: 15 минут
Время приготовления / вождения: Около 45 минут
2 1/2 чайных ложки сливочного масла, разделенное на части
1 толстое филе (около 1 фунта) фирмы- белая рыба с мясом, такая как треска, молодь, пикша или пикель, или стейк из палтуса весом 1 фунт
3-4 столовые ложки по вкусу, сухой вермут или сухое белое вино
3 чайные ложки рубленого лука-шалота
1 лавровый лист
Перец белый молотый по вкусу
1.Выложите лист фольги и намазайте его 1/2 чайной ложкой сливочного масла. Выложите рыбу на фольгу, затем подогните края фольги и полейте рыбу вермутом или вином. Распределите лук-шалот по рыбе, затем добавьте лавровый лист, перец и оставшиеся две чайные ложки сливочного масла, нарезанные на шесть-восемь точек. Тщательно закройте фольгу и плотно закройте. Плотно заверните в фольгу второй раз, снова заклейте, затем заверните в третий слой фольги.
2. Заклинивать в месте за выпускным коллектором, рядом с блоком двигателя, после прогрева двигателя автомобиля за 30–45 минут езды.Закрепите краями фольги, стропами или шлангами. Проверьте через 30 минут, потому что рыба быстро приготовится, если она будет плотно прижата к горячему коллектору.
Примечание. Если вы хотите сделать это дома, нагрейте духовку до 350 градусов и запекайте около 20 минут, или пока рыба не станет слоистой и непрозрачной.
БЕЗОПАСНО ПРИ ЛЮБОЙ СКОРОСТИ БАКЛАЖАНЫ С НАПИТКАМИ
Две порции
Время приготовления: 15 минут
Время приготовления / заправки: 4 часа или меньше
1 баклажан среднего размера, примерно 1 фунт
3/4 фунта баранины
1 средний лук, нарезанный
1 зубчик чеснока, очищенный и измельченный
1/2 чайной ложки молотого кориандра
Соль и перец по вкусу
1.Разделите баклажаны и выньте их внутрь, оставив 1/2 дюйма мякоти на полой скорлупе и оставив вынутые баклажаны. (Нож для грейпфрута позволяет делать это плавно и легко, оставляя однородную глубину мякоти.) Отложите половинки баклажана, затем нарежьте мякоть на кусочки размером 1/4 дюйма и отложите в сторону.
2. В средней сковороде на среднем огне обжарьте баранину (натуральных соков будет достаточно — масло не требуется) с луком, чесноком, кориандром, солью и перцем, пока мясо не потеряет розовый цвет, примерно 5-8 минут.Перемешайте мясную смесь с нарезанными кубиками баклажанами. Насыпьте смесь в половинки баклажана. Половинки по отдельности завернуть в три слоя фольги.
3. Закрепите упаковку баклажанной кожурой вниз в месте за выпускным коллектором, рядом с блоком двигателя, после прогрева двигателя автомобиля за 30–45 минут езды. Безопасный. Переверните хотя бы один раз и проверьте через два часа.
Примечание: чтобы запечь это в духовке, нагрейте ее до 350 градусов и готовьте пакет около 80 минут.
Наждачная бумага: виды зернистости. Как правильно шкурить?
Применение наждачной бумаги в декупаже. Виды наждачной бумаги и процесс ошкуривания.
Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.
Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.
«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.
• Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.
• Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.
• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.
Ещё существуют такие полезные материалы как:
• шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.
Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.
От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.
• P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.
• P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.
• P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски.
• P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.
«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.
Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.
Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!
Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.
Как правильно шкурить наждачной бумагой?
В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное:
• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;
• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.
1. Подготовка поверхности.
Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости 🙂
Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.
Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.
2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.
Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.
Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!
Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!
3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.
Это самый ответственный шаг. В роли крупной шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.
В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.
Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.
Удачи вам в творчестве! Не упустите возможность купить товары для творчества со скидкой 20% в нашем интернет-магазине! Просто скопируйте промокод BLOG20 в поле «ввести купон» при оформлении заказа.
Автор — Чингиз Абашев.
Полировка автомобиля с помощью наждачной бумаги
Размещено: Lidertool
Дата создания: 10 Nov
Каждый автомобилист хочет видеть свое транспортное средство ухоженным. Но, к сожалению, на лакокрасочном покрытии образуются царапины, сколы, оно мутнеет. А это негативно сказывается не только на экстерьере машины, но и защитной функции. Полировка позволяет быстро вернуть железному коню первоначальный вид и восстановить целостность покрытия. Для этой цели часть используются шлифовальный инструмент.
Полировка автомобиля — прихоть или необходимость?
Полировка является одной из самых важных операций когда необходимо устранить мелкие царапины, сколы, но и обеспечивает зеркальную поверхность авто после покраски. Ведь нельзя исключить вероятность попадания на только что окрашенную поверхность пылинок, да и после высыхания краска, а также лак могут потерять более 50% блеска в результате низкого качества используемых материалов, не соблюдения технологии при подготовительных работах, а также влажности и температурного режима во время последующей сушки.
Что нужно для полировки авто?
Если решили осуществить данную процедуру самостоятельно следует запастись всеми необходимыми материалами. Нам понадобится:
набор шлифовальных лент разной градации;
салфетки из микрофибры для мягкого удаления остатков полироли с кузова;
силиконовая щетка;
полировочная машинка с максимальным количеством оборотов не менее 3000;
полироль.
Очень важно подобрать абразивную пасту нужной зернистости. Средство с крупным абразивом максимально быстро удалит мелкие царапины, сколы. Для борьбы с микроцарапинами подойдут среднеабразивные материалы. Также они придают зеркальный блеск. Кроме того не рекомендуется использовать для работы с темными поверхностями пасты крупной градации т.к. в этом случае будут слишком заметны все огрехи и возможен эффект голограммы. Поэтому владельцам черных авто следует заранее приобрести антиголограммную полироль. Безабразивные пасты используют для защитной полировки кузова. Они имеют разный состав, стоимость и соответственно качество.
Средство на восковой основе самое дешевое и наименее качественное, буквально через 2-3 мойки понадобится повторное нанесение. Тефлоновая полироль способна выдержать до 8 моек. Её основой выступают синтетические полимеры, образующие стойкое водоотталкивающее покрытие и защиту от ультрафиолета, коррозии и окисления. Эпоксидные полироли имеют высокую стоимость и более сложные в использовании. Однако, они не только защищают от капризов погоды, но и воздействия агрессивной среды. А вот лак-консервант обеспечит надежную защиту автомобилям, эксплуатируемым в сложных условиях. Такой слой может продержаться до 2‑х лет и оберегает поверхность даже от незначительного механического воздействия.
Особенности полировки автомобиля с помощью наждачной бумаги
Первым этапом является подготовка поверхности. Удалить различные дефекты помогут шлифовальные листы крупной градации, отлично подойдет наждачка 1500. От шлифшкурки крупной градации лучше отказаться, т.к. она снимает довольно большой слой лака. Обрабатываем шлиф шкуркой всю поверхность кроме углов и кантов. Для этих мест лучше использовать материал меньшей зернистости т.к. их особенно легко промыть до грунта.
Чтобы определить “чистоту” поверхности, следует удалить с нее всю жидкость. Для этого понадобится силиконовая щетка, если таковой нет, то можно использовать и простую для очистки стекол. После этой процедуры достаточно буквально минуты, чтобы машина высохла. Обнаружить налипшую пыль, различные дефекты и возможные пробелы в замывке получится только при просмотре на боковой отблик.
Далее обрабатываем кузов машины наждачной мелкозернистой наждачной бумагой. Подойдет материал с градацией зерна 2000. Такая шлифшкурка также снимает слой лака, поэтому на кантах и углах нужно вести себя особенно аккуратно. В принципе, удалить дефекты и недочеты после грубой обработки можно и шлифшкуркой 2500, однако этот процесс будет более долгим и утомительным. Поэтому такая финишная зачистка осуществляется на следующем этапе.
Полировать авто рекомендуется небольшими участками. Это позволит осуществить работы более качественно. Лучше всего наносить средство непосредственно на поверхность и немного размазать по ней с помощью круга (не включая шлифовальную машинку). Чтобы избежать перегрева поверхности и “пропусков” лучше полировать в перекрестных направлениях.
Особенно аккуратно следует относиться к стыкам разных элементов. Иногда можно прибегнуть к некоторым хитростям, например открыв заднюю дверь получится избежать протирания заднего крыла. Ни в коем случае не удерживайте диск на одном месте, таким образом можно протереть покрытие до грунтовки. Избегайте засыхания полироли иначе вместо зеркального покрытия будут царапающие разводы. Обязательно удаляйте салфеткой из микрофибры остатки средства после каждого этапа обработки.
С помощью таких несложных манипуляций получится самостоятельно вернуть своему авто блеск, восстановить защитное покрытие и существенно сэкономить.
Ремесло становится проще с мощным наждачная бумага для полировки автомобиля Selections Of Featured Suppliers
О продукте и поставщиках:
Использование. наждачная бумага для полировки автомобиля для улучшения качества отделки вашей работы и ее полировки неизбежно. Alibaba.com предлагает вам лучшее качество. наждачная бумага для полировки автомобиля для самых разных целей, особенно для полировки, шлифования и придания формы, во время последних штрихов вашей работы. Эти. наждачная бумага для полировки автомобиля прочны и долговечны, чтобы соответствовать всем вашим требованиям и могут превосходно работать на всех типах различных поверхностей и предметов.
. наждачная бумага для полировки автомобиля очень полезны для людей, занимающихся деревообработкой, металлообработкой и любыми другими видами деятельности, которые включают в себя формирование и полировку вещей. Эти. наждачная бумага для полировки автомобиля достаточно мощные, чтобы равномерно сглаживать неровности поверхности и превращать их в полированные элементы формы. Эти. наждачная бумага для полировки автомобиля предлагаются ведущими поставщиками, которые стремятся предоставлять потребителям стабильные и высококачественные продукты.
Alibaba.com предлагает различные варианты. наждачная бумага для полировки автомобиля любых форм и размеров, которые соответствуют вашим требованиям. Большинство из них. наждачная бумага для полировки автомобиля - жесткие и прочные сухие наждачные бумаги с круглой режущей кромкой, напоминающей диск. Вы можете использовать их. наждачная бумага для полировки автомобиля для различных целей, например для резки, полировки или удаления ржавчины с ваших продуктов. Эти продукты также гарантируют сведение к минимуму посторонних шумов во время резки. Ускорение процесса резки делает их неизбежным выбором для профессионалов.
Покупайте товары самого высокого качества после ознакомления с широким ассортиментом. наждачная бумага для полировки автомобиля доступны на Alibaba.com и позволяют сэкономить массу денег на покупке, особенно если вы оптовый покупатель, например. наждачная бумага для полировки автомобиля поставщики или оптовики. OEM-заказы обрабатываются по запросу вместе с индивидуальными вариантами упаковки.
Самая мелкая наждачка для полировки
Ещё в древности люди использовали песок в качестве абразивного материала. В XIII веке в Китае приклеивали песок, измельчённые ракушки, а позже тщательно измельчённое стекло с помощью крахмала или клея из агар-агара. И только в 1833 году изобретателем Джоном Оукей из Лондона была изобретена наждачная бумага современного вида.
Наждачная бумага может использоваться для шлифовки различных материалов, включая древесину и металл.
Наждачная бумага – что это?
Шлифование — это процесс «обрабатывания» поверхности множеством очень маленьких острых кромок, при котором, если все сделано правильно, поверхность делается гладкой. Другими словами, шлифование — это процесс устранения поверхностных дефектов, включая царапины, до получения гладкой поверхности.
Обработка дерева при шлифовании осуществляется небольшими кусочками абразива с острыми краями. Эти острые края прикреплены к листу материала, подложке.
Подложку предварительно пропитывают латексом из каучука или другими полимерами.
На подложку наносят слой разогретого клея, а уже на него насыпают абразивный материал.
Сушат этот «бутерброд» в специальных печах. Температура печи зависит от различных факторов: используемого клея, полимера для основы, качества абразивного материала.
Степень успеха при шлифовании в значительной степени зависит от используемой наждачной бумаги и в меньшей степени от человека или шлифовальной машины.
Как выбрать наждачную бумагу
Основы наждачной бумаги
Если необходимо удалить краску с поверхности, выбор правильной наждачной бумаги очень важен для правильной работы. Непонимание того, какой класс абразива лучше всего подходит для проекта, грубый или тонкий, может привести к непреднамеренному разрушению дерева или других поверхностей после отшлифовки.
На грубость наждачной бумаги в наибольшей степени влияет количество краски, которую вы хотите удалить, и тип поверхности под ней.
Выбор правильной наждачной бумаги важен, но не сложен. Есть около 500 различных типов, но их можно разделить на пять основных:
Коммерческий класс или промышленный класс.
Абразивный материал (оксид алюминия, гранат, карбид кремния или керамика).
Материал основы и связующий агент (бумага, хлопок, полиэфирная подложка, клей или термостойкие смолы).
Размер зернистости
Открытое или закрытое нанесение
Давайте посмотрим на каждый вариант более внимательно.
Коммерческие или промышленные
Наждачная бумага на коммерческом уровне — это класс, который вы можете найти в хозяйственных магазинах. Обычно это хорошая бумага и может использоваться для домашних нужд или хобби.
Бумага промышленного качества изготавливается из материалов более высокого качества и может лучше выдерживать жёсткие требования к использованию.
Абразивы
Применяются, в основном, четыре первичных минерала. Это оксид алюминия, гранат, карбид кремния и керамика.
Оксид алюминия, получаемый искусственным путём (электрокорунд), гранулированный кристалл с очень острыми краями. Если минерал ломается при работе, на оставшейся части образуются новые острые кромки. Эта способность оставлять острые кромки делает наждачную бумагу из электрокорунда эффективной и долговечной, так как давление от шлифовального инструмента не сказывается отрицательно на наждачной бумаге.
Гранат — это гранулированный материал, но он имеет больше закруглённых краёв, особенно когда при работе гранулированные кристаллы ломаются. Круглый край обеспечивает более гладкую отделку, но шлифование происходит медленнее, и бумага быстрее изнашивается. Так как он сильнее трескается и полирует древесину, это отличный выбор для окончательной шлифовки.
Карбид кремния — очень твёрдый абразив (карборунд). Он отлично подходит для шлифования твёрдых материалов, таких как металл и пластмасса. Древесные волокна слишком мягкие, чтобы вызвать разрушение минерала для получения новых режущих кромок, поэтому такая бумага быстро изнашивается при использовании на дереве. Наиболее распространённым применением этой наждачной бумаги в деревообработке является шлифование (сглаживание) отделки между слоями. Она также используется для шлифования металлических деревообрабатывающих инструментов.
Керамика — чрезвычайно жёсткий абразив. Используется для быстрого удаления древесины, например, с помощью ленточных шлифовальных машин и абразивных строгальных станков. Он прочный и дорогой, но не подходит для получения очень гладкой поверхности.
В промышленности для машинной обработки редко используются искусственный алмаз – самый прочный, износостойкий и дорогой абразив, и эльборн, немного уступающий алмазу по твёрдости.
Материал основы и связующий агент
Абразивные материалы крепятся к подложке. Основными материалами основы являются обычная или водонепроницаемая бумага, ткань и волокно.
Бумага, которая поставляется в различных магазинах, является наиболее распространённой. Она относительно дешёвая по сравнению с другими типами подложки и изготовлена для ручного использования, а не для использования с электроинструментом. Плотную бумагу для обеспечения необходимой прочности используют с более низкой зернистостью. Низкопрочную используют с мелкими гранулами. Она более гибкая. Водонепроницаемая, как указано в названии, является водостойкой и предназначена для использования смазки, обработки «по-мокрому».
Материал на основе ткани используется, когда при работе нужна определённая гибкость. Подложка из ткани обычно крепче, чем бумага и также бывает разного качества. Причём самая крепкая применяется для более сложных случаев, черновых работ. Совет: выбирайте настолько жёсткую ткань, насколько позволяет обрабатываемое изделие. Наиболее часто используются хлопковые волокна. Но для особенно трудных задач также применяются сложные полиэфиры.
Ещё один тип подложки – комбинированный получается в результате склеивания бумаги и ткани. Такая основа крепкая, прочная и водостойкая. Её используют для крупнозернистых гранул.
Для фибровых дисков применяется фибровая основа. Она плотная, но не водостойкая. Зёрна прикрепляются к подложке одним или несколькими слоями клея. Такая основа с использованием клеящих связей (например, скрытый клей) является гибкой и удерживает абразивные частицы достаточно хорошо. При высоком уровне использования клеевые связи недостаточно сильны, поэтому применяются клейкие смолы.
Размер гранулы
Размер абразивных частиц определяет скорость удаления засора и гладкость полученной поверхности. Большие размеры удаляют древесину быстрее, но оставляют более грубую плоскость.
Существуют различные стандарты определения размера зернистости наждачной бумаги. В России принят стандарт FEPA (ГОСТ Р52381-2005) или ISO 6344, используемый и в других странах.
Для обозначения зернистости по ISO используют букву P перед цифровым обозначением и измеряют в микронах. Типичные размеры зернистости начиная с самых грубых, от 12 до 2500 (P120, P2000).
Для обозначения зернистости по старому ГОСТу используют букву Н для крупнозернистой бумаги (32-Н) и букву М для мелкозернистой (М14).
Более полную информацию для сравнения стандартов вы можете получить из таблицы маркировки.
Виды маркировки и назначение
При маркировке указывают, в какой форме выпущена наждачная бумага: листовая (Л) или рулонная (не обозначают буквой).
P2500 (М5Н-00) — наждачная бумага 0 зернистости — самая тонкая, применяется при полировке и шлифовке мягких пород дерева на этапе окончательной отделки.
P2000 (М7Н-01) — наждачная бумага зернистости 1 – используется при заключительной обработке более твёрдых пород, пластика.
Наждачная бумага зернистости 2 подходит для заключительной отделки металла.
Примечание. Независимо от того, какую классификацию вы используете, общее правило заключается в том, что чем меньше номер наждачной бумаги, тем грубее зерно. Маркировка, нанесённая краской, находится на обратной стороне наждачки.
Наждачная бумага виды зернистости
Макросетка (крупнозернистая)
Разделяется на несколько подтипов. Общее у них то, что абразивная бумага имеет меньше зёрен, но сами зёрна большие.
Экстрагрубая
Очень грубая наждачная бумага обеспечивает быстрое удаление толстых слоёв краски и идеально подходит для использования с мощным шлифовальным станком. Это разумный выбор, если ваш первоначальный осмотр стены говорит вам, что придётся пройти через несколько толстых покрытий отделки, краски и грунтовки.
В соответствии со стандартами FEPA размер обозначается P24, P12, P36, и P16, P30. Средний диаметр зёрен может варьироваться от 500 до 1815 микрометров.
Предупреждение: будьте осторожны при использовании крупнозернистой макросетки, потому что она может серьёзно повредить обрабатываемую поверхность и создать большие вмятины в мягких материалах, таких как древесина. Если вы в конечном итоге используете шлифовальную машину, проявляйте осторожность, следуйте инструкциям по продукту и надевайте защитное снаряжение.
Крупнозернистая
Этот тип наждачной бумаги обеспечивает быстрое удаление краски с наименьшими разрушающими последствиями. Тем не менее она не позволит добиться гладкой текстуры поверхности.
В соответствии со стандартами FEPA она классифицируется как P40 — P60. Типичный диаметр наждачной бумаги составляет от 250 до 500 микрометров.
Если ваше изделие представляет собой сложный резной дизайн, для его сохранности лучше использовать среднюю зернистость.
Средняя зернистость
Этот вид используется для удаления лака или подготовки окончательной отделки путём первичной шлифовки. Стандарты FEPA обозначают такие типы наждачной бумаги P80, P90, P100, P120. Диаметр частиц составляет от 100 до 200 микрометров.
Мелкая зернистость
Эти виды наждачной бумаги используются для подготовки древесины для отделки или окончательного шлифования готового дерева мягкой породы. Такие типы наждачной бумаги не подходят для удаления лака или удаления краски на дереве. Они могут использоваться для очистки штукатурки или водяных пятен на дереве. Стандарты FEPA обозначают такие виды наждачной бумаги, как P150, P180, P220. Размер диаметра частиц составляет от 63 до 100 мкм.
Микрогранулы (мелкозернистая)
Типы микрогранул наждачной бумаги в основном используются для мелкого точного шлифования, например, для сглаживания небольших участков скопления мусора и классифицируются следующим образом.
Очень мелкая
Очень мелкие микрогранулы различны и используются для шлифования отделки между последовательными слоями на дереве или гипсокартоне. Классификациями FEPA являются P240, P280, P320 или P360. Размер диаметра составляет от 40 до 63 мкм.
Экстрамелкая
Используется для полировки дерева, шлифовки первичной покраски. Стандарты FEPA классифицируют эти типы наждачной бумаги как P400, P500 или P600, а размеры диаметров варьируются от 20 до 40 мкм.
Супермелкая
Супертонкая бумага микрокласса не эффективна для удаления краски. Она идеально подходит для очистки остатков, оставшихся после удаления краски, и для получения более гладкой поверхности, которая затем может быть окрашена. Она довольно прочная для нежных исправлений и небольших несоответствий слоя, но недостаточно грубая, чтобы удалить все, что хотелось бы сохранить. FEPA классифицирует их как P800, P1000 или P1200, а средний диаметр составляет от 14 до 20 мкм.
Ультратонкая
Одна из самых деликатных. Полностью непригодна для удаления краски, но идеально подходит для окончательной отделки по дереву: полировки и шлифовки. FEPA классифицирует их как P1500, P2000 или P2500.
Важно: необходимо соблюдать последовательность в выборе зернистости шкурки. Начинать работу всегда следует с номера с меньшим числовым значением, каждый раз увеличивая значение не больше, чем на 100.
Закрытый слой или открытое покрытие
Если абразивные частицы полностью покрывают подложку, покрытие называется «закрытым слоем». Если между частицами имеется пространство, и только на 1/3 до 3/4 от количества абразива используется площадь, это называется «открытым покрытием». Открытое покрытие не будет загружаться так быстро, как закрытое. (Загрузка — технический термин для засорения). Например, открытый слой используется для смолистых пород древесины. Однако закрытые покрытия дают более гладкие поверхности.
Применение наждачной бумаги
Наждачная бумага универсальна. Вы можете использовать очень тонкую, чтобы уменьшить поверхность, прежде чем добавлять ещё один слой краски. Как правило, для выполнения этой задачи потребуется всего несколько минут. Доступность различных видов зернистости наждачной бумаги делает её полезной для самых разных вещей. Грубой шкуркой вы можете отшлифовать участки древесины до того, как использовать тонкую зернистость, чтобы получить гладкую поверхность.
Недостатком является то, что она не может попасть в небольшие районы. Кроме того, она не может быть использована в сложных изделиях из дерева, поскольку может удалить часть нужной поверхности. Для больших площадей превосходна независимо от того, используется ли она вручную, на блоке или на шлифовальной машине.
Наждачная бумага не содержит никаких вредных химических веществ, хотя следует носить пылезащитную маску и защитные очки, чтобы защитить себя от пыли, созданной во время работы. Она проста в использовании и не требует специальной техники или обучения. Это дёшево и доступно.
Использование наждачной бумаги на металле
На металлических конструкциях рекомендуется использовать наждачную бумагу с закрытым покрытием, поскольку она предназначена специально для металлических поверхностей. Один недостаток наждачной бумаги с закрытым покрытием заключается в том, что она очень легко забивается пылью.
Вы можете использовать наждачную бумагу на основе оксида алюминия или из карбида кремния. Первые прослужат дольше, чем последние, но на основе карбида кремния подходят для чистки более твёрдых материалов, поэтому она сможет справиться с работой, несмотря ни на что.
Использование наждачной бумаги на дереве
Для разных видов древесины требуются различные типы наждачной бумаги. Цель шлифования дерева — максимально сгладить его, поэтому на небольших краях и в небольших областях лучше работать рукой, а не инструментом.
Важно: перед шлифованием деревянной поверхности тщательно проверьте все недостатки и удалите любые шероховатые пятна или следы строгального станка. Пока перед вами грубая древесина, её недостатки могут не очень беспокоить. Как только работа будет закончена, и дерево примет вид изделия, недостатки станут центром внимания.
Содержание: Скрыть Открыть
Наждачная бумага или шлифовальная шкурка – это гибкий материал на тканевой или бумажной основе, применяемый для абразивной обработки твердых поверхностей. Может быть использована для ручных и машинных операций, для удаления старых лакокрасочных материалов, устранения царапин, шлифовки и других операций. Основным рабочим элементом является слой абразивного зерна, который и определяет сферу применения материала.
Основная классификация
Наиболее важной характеристикой является зернистость материала, которая и определяет сферу её применения – черновая обработка, шлифовка, полировка. По действующим международным и принятым с 2005 года в России стандартам зернистость определяется количеством зерен на квадратный дюйм. Соответственно, чем больше зерен помещается на единицу площади, тем меньше их размер. По этому стандарту зернистость материала отражается буквой Р и номером от 12 до 2500. По старому ГОСТ 3647-80, часто используемом в странах СНГ, цифра обозначает размер зерна в десятках микрон с литерой –Н в конце (6-Н, 16-Н, 32-Н и т. д.). Самые мелкие зерна измеряются в микронах и имеют обозначение М, например М40.
Сферу назначения, маркировку и зернистость по различным стандартам вы можете изучить по приведенной ниже таблице
Назначение наждачной бумаги, зернистость и маркировка.
Назначение
Маркировка по ГОСТ 3647-80
Маркировка по ISO-6344
Размер зерна, мкм
Крупнозернистые
Очень грубые работы
80-Н
P22
800-1000
63-Н
P24
630-800
50-Н
P36
500-630
Грубые работы
40-Н
P40
400-500
32-Н
P46
315-400
25-Н
P60
250-315
Первичная шлифовка
20-Н
P80
200-250
16-Н
P90
160-200
12-Н
P100
125-160
10-Н
P120
100-125
Окончательная шлифовка мягких пород дерева, старой краски под покраску
8-Н
P150
80-100
6-Н
P180 (Р 220)
63-80
Мелкозернистые
Окончательная шлифовка твердых пород дерева, шлифовка между покрытиями
5-Н,М63
P240
50-63
4-Н,М50
P280
40-50
Полировка финальных покрытий, шлифовка между покрасками, мокрая шлифовка
Важным показателем является и тип абразива. Наиболее широко применяемым является электрокорунд, характеризуемый стойкость к высокому давлению и хорошими режущими свойствами. Может выпускаться с добавлением оксида хрома, увеличивающим абразивные качества и прочность материала. Его можно узнать по характерной рубиновой окраске.
Из других материалов зерен отметим следующие:
Карбид кремния. Прочнее электрокорунда, но более хрупок. Благодаря этому кристаллы раскалываются под давлением и образуют новые грани, тем самым обновляя поверхность.
Гранат. Сравнительно мягкий минерал, используемый в основном для обработки дерева.
Эльбор и алмаз. Сверхтвердые материалы. Редко используются по причине высокой стоимости.
Маркировка и основа
Для проведения большинства работ достаточно знать зернистость материала. Но существует ещё масса параметров классификации, которые содержит код материала. Изучить их можно по приведенной ниже таблице:
Из всего этого рекомендуем обратить внимание на основу шкурки, от которой во многом зависит её стойкость и удобство работы. Основные варианты – это бумажная и тканевая основа. Бумага может быть обычной или влагостойкой, обладает высокими показателями прочности. Преимуществами является её стоимость, сохранение размера при работе и возможность нанесения мельчайших частиц. Недостатком является невысокая прочность и стойкость к износу.
В качестве тканевой основы для шлифовальной шкурки чаще всего применяется полиэстер и хлопок. Для повышения прочности и стойкости к влаге ткань пропитывается полиэфирной смолой. Главными преимуществами являются прочность на разрыв и эластичность. Ткани подразделяются на несколько классов:
J – используется для чистой шлифовки края и профиля.
Х – для тяжелых работ с высокой степенью загрязнения.
W и Y – обладают высокой прочностью и используются преимущественно при машинной обработке.
Основными достоинствами тканевой основы являются высокая прочность, стойкость к влаге и износу. Недостатки – более высокая стоимость и вероятность удлинения при работе.
Из прочих видов основ наждачной бумаги следует отметить комбинированный материал – склеенная с бумагой ткань, а также фибру – плотный и твердый состав используемый для производства фибровых дисков.
Особенности применения
Приведём несколько советов относительно применения наждачной бумаги для шлифовки и полировки различных поверхностей:
Общим правилом применения шлифовальной шкурки является переход от более грубых к более тонким видам – от меньших показателей зернистости к большим.
Наиболее грубое зерно применяется для черновой обработки дерева и снятия краски, тонкое для различных стадий чистового шлифования.
При мокром шлифовании рекомендуется использовать водостойкую бумагу с показателем зернистости 400-600. Таким образом, удается уменьшить количество пыли и получить более гладкую поверхность.
Для ручной обработки сложных криволинейных поверхностей можно закрепить шкурку на толстом куске резины.
Для удобства работ материал можно обернуть вокруг любого твердого бруска.
ГОСТы
В России в настоящее время действует ГОСТ Р 52381-2005, отвечающий международным требованиям ISO 6344. Также можно встретить обозначения по старому стандарту, ГОСТ 3647-80, по которому зернистость указывается по размеру фракции, а не по количеству частиц на единицу площади.
Наждачная бумага, губка или брусок – самые востребованные виды расходных материалов в автомастерской. Шлифовальная шкурка используется на всех этапах ремонтных работ для очистки, шлифования и полировки поверхностей различных деталей автомобиля: стеклянных, металлических и пластиковых.
Шлифовальная шкурка применяется для ручной и машинной абразивной обработки различных материалов
Разновидности шлифовальной бумаги
На разных стадиях ремонта автомастерам требуются определенные типы наждачной бумаги. Правильно подобрать образец для конкретного этапа работ помогает знание классификации наждачной бумаги по зернистости, материалу подложки, типу абразива и характеру его насыпки. Маркировка наждачной бумаги производится с обратной стороны, но используемые буквенно-цифровые обозначения могут отличатся, так как иногда принадлежат системам стандартов разных стран.
По форме выпускаемая абразивная продукция может быть листовой (буквенное обозначение Л) или рулонной (без букв).
Цифра «1» в маркировке обозначает, что шкурка пригодна для шлифовки мягких материалов – дерева, пластика, а «2» предполагает возможность использования бумаги для обработки твердых веществ – стекла, металлов.
Зернистость шлифовальной бумаги в современном российском ГОСТе обозначается числовыми значениями с буквой «Р»: чем крупнее размер частиц, тем меньше их помещается на единице площади, соответственно меньше номер шлифматериала. В зависимости от размера абразивных частиц различают следующие виды зернистости наждачной бумаги:
крупнозернистая (macrogr > Шкурка на тканевой основе в сочетании с бумагой или картоном
Материалы с более мелким абразивом (до 4000) используются не для шлифовки, а для полировки лакокрасочного покрытия. На практике удобнее делить шлифовальный материал на три вида: крупно-, средне- и мелкозернистый. Крупнозернистая наждачная бумага (Р22 – Р80) применяется для грубой зачистки на начальных этапах работ, оставляет после себя грубые риски, которые нужно затирать более мелким абразивом. Среднезернистая (Р90–Р220) используется для промежуточной обработки, она также оставляет после себя риски. Мелкозернистая (Р240–Р2500) зачищает поверхность до состояния матовости без рисок, используется для финишной обработки и полировки.
Не менее важный параметр для выбора абразива в автоделе – материал подложки. Технология шлифовки поверхности автомобиля предусматривает два вида обработки деталей – «по мокрому» и «по сухому». Если основа шлифовальной ленты сделана из непрочного материала, то она просто не выдержит испытания водой. Разновидности наждачной бумаги по материалу подложки для зерна выглядят следующим образом:
Наждачка на бумажной основе – самый дешевый и доступный вариант. Для работы по сухой поверхности она вполне пригодна, причем если для производства использовался качественный картон, то продукт обладает механической прочностью. Если согнуть наждачку пополам, она не должна разрываться на сгибе – этот простейший тест помогает определить качество продукта при покупке. Иногда бумажная основа может пропитываться водостойкими составами.
Влагостойкая наждачная бумага выпускается на тканевой (полиэстер или хлопок) основе. Она пропитана водоотталкивающими смолами, ее можно смачивать водой, подложка эластична, прочна и износостойка.
Комбинированная основа представляет собой наклеенную на ткань бумагу или картон. Возможность плотного нанесения мелких частиц на картон сочетается с высокой прочностью и эластичностью тканевого основания. Это самый дорогой вид абразива, так как плотность шлифовальной шкурки высокая.
Особенности использования шлифовальной шкурки
Выбрать наждачную бумагу для конкретного вида работ помогает знание закономерностей процесса шлифования. Шлифовка поверхности автомобиля производится поэтапно различными видами наждачной бумаги: начинается с крупноабразивных материалов, постепенно переходя к мелкоабразивным.
Используется для абразивной обработки металлов, сплавов, древесины и других материалов
При переходе от одного номера наждачки к другому применяют «правило 100»: градацию последующего номера увеличивают не более, чем на 100 единиц. Например, сразу после шлифовки абразивом Р120 можно использовать наждачку Р220, но нельзя Р240 и выше.
Совет. В комплекте расходных материалов автолюбителя должны быть различные виды шлифовальных шкурок и инструментов. Правильный выбор наждачной бумаги для конкретного этапа обеспечит достойный уровень качества работ на последующих стадиях ремонта.
Зернистость наждачной бумаги для шлифования методом «по мокрому» должна быть Р400–Р800 (включительно). Для работы с водой используется наждачка на тканевой основе. Применение воды при шлифовке способствует щадящему воздействию на поверхность и обеспечивает отсутствие пыли.
Шлифовальная бумага имеет срок годности 2 года, после чего основа становится хрупкой, а абразив осыпается. Определить, пригодна ли шкурка для шлифовки, можно при помощи несложного теста – продукция с просроченным сроком ломается в месте сгиба, а прочная остается целой. Шкурку на тканевой основе для проверки надрывают – прочная подложка издаст характерный треск.
Абразивная бумага для специальной машинки
Наждачная бумага чаще используется для ручной шлифовки, но для удобства и ускорения процесса применяют различные приспособления для шлифования: брусок, специальные терки, рубанки. Изготовить устройства можно самостоятельно из дерева или резины, закрепив шкурку зажимами. Аппараты для шлифования и полировки обычно оснащают специальными абразивными кругами: в шлифмашине используют наждачку Р80– Р240, в полировальном устройстве – Р600–Р4000.
Классификация наждачной бумаги по типу шлифовального зерна
Шлифовальная бумага различается по химическому составу абразива. Чаще подложка покрывается оксидом алюминия (твердые кристаллы) или карбидом кремния (хрупкие крупицы которого раскалываются в процессе работы, образуя новые режущие грани). Обработка мягкого дерева осуществляется шкуркой с напылением из оксидом алюминия. Работа с твердыми материалами: металлом, стеклом, пластиком – предполагает использование шлифбумаги с покрытием карбидом кремния.
Насыпка абразива по поверхности делается сплошной или частичной. Виды наждачной бумаги по степени заполнения основы зерном бывают открытыми (абразив занимает 40–60% поверхности) и закрытыми (сплошная насыпка). Открытыми обрабатывают мягкие поверхности, плюсы этого вида в том, что промежутки между зернами не забиваются отходами шлифовального процесса. Шкурки со сплошной посыпкой абразивом используют для шлифования твердых материалов, при всех достоинствах они быстро «засаливаются».
Качество шлифовальных шкурок определяется и связующим составом (смолы, клей или лак), соединяющим зерно в единое целое. От него зависит эластичность и водостойкость материала. Иногда в связующее добавляют антистатические и антизасаливающие вещества.
Шлифовка правильно подобранным видом абразивного материала обеспечит качество обработки поверхности, поможет избежать переделок, неоправданных затрат сил и средств.
Абразивы для полировки авто > НАЖДАЧКА, ШКУРКА для полировки
Полировка – конечный этап работы с кузовом, при котором формируется защитный слой на лакокрасочном покрытии, этот слой дополнительно обладает светоотражающими свойствами (придаёт характерный декоративный блеск). Правильный выбор абразива для полировки авто может значительно ускорить Вашу работу, и улучшить её конечный результат.
Технология использования полировальных абразивов в кузовном ремонте. Виды абразивов
Сама полировка может быть механической, с помощью полировальных машинок, и ручной. Полировальные машинки значительно ускоряют процесс, но доля ручного труда при полировке очень велика – все небольшие криволинейные и радиусные элементы обрабатываются вручную. Каким образом бы не проводилась полировка, последовательность работы всегда одинакова:
автомобиль тщательно моется, с его кузова обезжиривателями удаляется битум и масляные пятна;
поверхность автомобиля делится на небольшие участки, все резиновые и пластиковые элементы закрываются укрывочным материалом;
кузов матируется;
на поверхность ЛКП одного участка наносится полировальная паста;
паста растирается абразивом до появления ровного блеска.
Выбор наждачки для полировки авто начинается с зернистости Р1000. Все работы, которые проводились абразивами с более крупным зерном – это уже шлифовка и выравнивание поверхности, но не полировка.
Наждачная бумага для полировальной машины такой зернистости, как и обычная шкурка для полировки авто вручную, применяется на ЛКП с большими царапинами и сильными помутнениями. Очень аккуратно с ней надо работать на гранях, так как этот абразив может полностью снять слой лака.
После шкурки для полировки автомобиля на 1000 проводится дополнительная полировка более мелкими абразивами. Если состояние лакокрасочного покрытия нормальное, то сразу применяется наждачная бумага 2000. Наждачка 2000 не позволяет довести поверхность до зеркального блеска, но отлично справляется с дефектами.
После того, как Вы прошли кузов шлифовальной шкуркой на 2000, поверхность ЛКП должна стать матовой. Затем кузов следует обеспылить, пройтись обезжиривателем и высушить. После шкурки на 2000, цена которой у нас позволяет закупать её в больших объемах, начинается сама полировка – для этого используется абразивная полировальная паста и шкурка для полировки зернистостью 3000.
Далее используются либо наждачки 4000-5000 с пастами, либо набор полировальных кругов. На конечном этапе кузов тщательно промывается с автомобильным шампунем, сушится и натирается жидким воском или финишной пастой с помощью полировальной салфетки.
Итогом должна стать зеркальная поверхность, обладающая равномерным и глубоким отражением. Все инструменты и материалы для проведения такой работы Вы легко и быстро найдёте в нашем магазине.
Преимущества FARBID
Наш магазин не просто предлагает демократичные цены и огромный ассортимент качественных товаров. Каждый наш клиент может оценить преимущества индивидуального подхода к его заказу, быструю доставку по всей Украине и удобные способы оплаты. Хотите Вы купить мелкую наждачную бумагу для полировки или закупаете материалы и инструменты для проведения полного цикла автомалярных работ – у нас Вы найдете всё, что нужно!
P600/1000/1200/1500/2000/2500, сравнительная характеристика самой мелкой китайской наждачки с Миркой
У нас в оффлайне продается просто ужасная китайская наждачка. Поэтому, когда давненько мне попалась мелкая наждачка на Али, то рисковать не решился. А после того как обнаружил, где в моем городе продаётся Mirka, так закрыл для себя этот вопрос. Однако во время купонной лихорадки решил полюбопытствовать, и оказалось не зря. После тестирования, приобретением своим я доволен. Было куплено два набора. Один из 6 листов с зернистостью от P600 до 2500. Второй из 5 листов с зернистостью от P2000 до 5000. А также отдельно два листа наждачки подороже, с зернистостью P5000 и P7000. В этой части мы познакомимся c первым набором.
Так как наверняка найдутся любители Леруа Мерлена, опишу ситуацию в оффлайне. В обычных строительных магазинах продается рулонная наждачка из Белгорода, с традиционным разделением на «первый номер» и «нулевку». Для строительных целей она вполне пригодна, а для чистовой обработки металла грубовата. В одном строительном супермаркете продается наждачка зернистостью P320 и P400. Все, весь выбор. Наждачкой, я заинтересовался после длительного изучения заточного раздела Ганзы, там же и посоветовали искать мелкую наждачку на авторынке в разделе Лакокраска. И действительно там нашлась Mirka самой разной зернистости. Я наклеил наждачную бумагу на длинные линейки, получилось вот так.
Но точить на наждачке мне не понравилось, очень легко ее прорезать. Данный набор использовал для шлифовки латунных шайб у ножей. Меня несколько разочаровывало, что после шлифовки на последнем номере P2000 обещанный зеркальный блеск у металла не очень то появлялся. При необходимости приходилось продолжать обработку с помощью полировальных паст. Поэтому, интересно было взглянуть на бумаги с большей зернистостью и на получаемый с их помощью результат. Я купил два лота с набором из 6 листов у разных продавцов. Упакованы в пакеты из целлофана. Размер листов небольшой — 230 на 145 мм. Листы в наборе из 5 штук в два раза больше, но об этом расскажу во второй части обзора.
Листы зернистостью P600, 1000 и 1200 идут под брендом Shanghai.
Обрезаны небрежно.
На поверхности попадаются комочки абразива. Качество изготовления напоминает советскую и российскую бумагу.
Листы зернистостью P1500, 2000, 2500 идут под брендом Riken Corundum родом из Японии.
Действительно существует такая фирма www.rikencorundum.co.jp/english/products/paper.html, но меня терзают смутные сомнения насчет родственных связей этой фирмы и бумаги с Али. Абразивная поверхность тоже в оттенках серого.
Ровная, без комочков.
Обрезаны листы тоже не очень аккуратно.
Обратите внимание у бумаги от Shanghai абразив оксид алюминия, а у бумаги от Riken карбид кремния. О различиях может почитать здесь ru.wikipedia.org/wiki/Наждачная_бумага Приступим к тестированию. Когда-то давно смотрел видео о заточке на наждачке столярного инструмента. Мне попался в ящике с инструментами старый нож от рубанка, я решил попробовать.
Не знаю, из какой он стали, маркировки никакой нет. Обсуждение встречающихся сталей можете почитать тут www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=3484.0 Нужна ровная поверхность в качестве основы, поэтому достал старое зеркало. Так как наждачка водостойкая, решил пробовать точить и «по сухому» и с водой. Нарезал на полосы и подписал.
Точил вдоль РК, как показывали на обучающем видео. Начал с P 600. И тут выяснилось, что плоскость подвода совсем не плоская, для выравнивания и нормального выхода на РК придется потратить много сил, а мне это совсем не нужно. Так как и рубанка в хозяйстве даже нет, только этот нож. Таким образом, процесс заточки превратился в просто шлифовку и полировку металла, только ради тестирования.
Перешел на P1000. Вот так выглядит смоченная наждачка. Сразу скажу, вся полученная наждачка оказалась водостойкой. Никого ухудшения рабочих свойств не наблюдалось.
Подвод уже начал становиться равномерно матовым, как на Mirka 1000.
Переходим на P1200.
Честно говоря, наждачка от Shanghai меня совсем не впечатлила. Работает медленно, ощущение что быстро «лысеет». Напомнила старую советскую «нолевку». Я бы поставил оценку 6 по 10 бальной шкале. Попробуем в деле наждачку под брендом Riken. Вроде переход совсем незначителен с P1200 на P1500, но подвод стал отчетливо «зеркалить». Посмотрите на результат после минуты работы.
Поработал подольше. Уже можно увидеть отражение.
Но вблизи все равно видны царапины.
Переходим на P2000.
В подводе уже можно увидеть настоящие отражения.
Но вблизи все еще далеко не идеально.
Ну и последний лист в наборе. P2500. Уже очень неплохой уровень зеркальности.
Хотя вблизи все еще видны царапины.
Попытаемся в дальнейшем от них избавиться с помощью более тонких наждачек. Пока подведу предварительный итог. Наждачка Shanghai не впечатлила, хотя плохой назвать нельзя. Простой середнячок. А вот Riken приятно удивила, работает лучше, чем Mirka. Быстрее, и дает более чистую поверхность. Даже хочется поверить, что это японский оригинал, но на Али крайне редко бывают некитайские продукты. Я склонен думать, что это качественная подделка. Не знаю зачем, но все использованные кусочки наждачки отмывал под потоком воды и высушивал под прессом. Ни один кусок не стал лысым до голой бумаги, частицы металла удаляются с наджачки не одинаково хорошо.
На этом пока все. В следующих наборах (будущих обзорах) я получил действительно блестящие результаты. А промежуточный итог на первый взгляд тоже неплох.
На этом все Спасибо за внимание.
Китай Водонепроницаемый наждачная бумага / наждачной бумаги лист / рулон для полировки, P240
Польский украшения, такие как желтые, Jade, Бодхи и т.д. Точные шлифование поверхности, такие как краска, дерево, детали машин и т.д.
Время выборки
24 часов в обычном режиме; В течение 3-5 дней для специализированных продуктов
Выплаты
T/T, L/C и D/P
Ii. Функции
1. Нет нуля Super Fine зерна (P5000 и P7000) нет царапин на поверхности украшения, такие как желтые, Jade, Бодхи и т.д. 2. Гибкая Латексные Cwt бумажную подложку с super полимера связующего вещества, имеет большой гибкой работы. 3. Водонепроницаемые Большая влажный для 72 часов, устройство обеспечивает плавное и плоские, не curl. Нет падения зерна.
1. польской украшения, такие как желтые, Jade, Бодхи и т.д. 2. Точное шлифование поверхности, такие как краска, дерево, детали машин и т.д.
V. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
1. Кто мы?? Riken MT — один из ведущих профессиональных абразивы производителя в Китае, со стороны японских Riken корунд. Создан в 1935, Riken Корунд имеет богатый опыт в производстве с более чем 80 лет. В 2015 году Riken MT настроить дочерних компаний в Чаньчжоу. Riken MT может похвастаться первого класса и оборудования. Δ, охватывающих около 20000 квадратных метров в Zibo. Δ 6 линии производства смолы наждачной бумагой и тканью. Δ 15 расширенного тестирования оборудования. Δ более чем 200 сотрудников. Δ годового производства бумаги и ткани — 16 миллионов квадратных метров. Δ годовой объем производства значение до 1000 миллионов долларов США
2. Что мы продаем? Наши категории продуктов из больших валков на разнообразные преобразованы абразивных продуктов, в том числе абразивные ремень, абразивные материалы, абразивные диски, колеса, заслонки воздуха диск и т.д. наша основная продукция абразивной бумаги, абразивную ткань, водонепроницаемый абразивной бумаги и застежки Velcro диска.
3. Почему мы? Δ в верхней части10 абразивные производителя в Китае Δ прошли SGS текста. Наши абразивной бумаги в соответствии с директивой RoHS 2002/98/EC Δ прошли ISO9001:2008 Сертификация системы менеджмента качества
Как полировать Crystal Clear ™ или другие уретановые пластмассы?
Нас часто спрашивают, как добиться (или восстановить) гладкую глянцевую поверхность отливки из уретанового пластика Crystal Clear ™, и мы предлагаем следующую технику полировки с использованием наждачной бумаги с все более мелким зерном и шлифовальных гелей для улучшения чистота поверхности.
Все литые поверхности индивидуальны. Для поверхностей с серьезными дефектами может потребоваться отшлифовать наждачной бумагой с крупным зерном, прежде чем переходить на более мелкую зернистость.Если это так, мы предлагаем начать с зернистости 120, затем 220, а затем перейти к более мелкой зернистости.
Шлифование поверхности
Начните с шлифования отшлифованной поверхности, которую вы хотите восстановить, наждачной бумагой с мелким зерном (зернистость 320) до тех пор, пока не будут удалены все выступающие выступы или канавки.
Затем отшлифуйте наждачной бумагой с более мелким зерном (400).
Затем используйте наждачную бумагу со сверхмелкозернистым зерном (зерно 600). Примечание: Вода может использоваться с наждачной бумагой со сверхмелкозернистым зерном («мокрая шлифовка»), чтобы уменьшить засорение наждачной бумаги частицами и минимизировать тепловыделение.
Затем влажная шлифовка наждачной бумагой со сверхмелкозернистым зерном (зернистость 800). После этого шага не должно быть видимых царапин, а поверхность должна казаться гладкой и полупрозрачной.
Полировка поверхности
Мы рекомендуем систему для полировки пластика Novus ™ для достижения окончательного глянцевого покрытия.
Дополнительно: Если все еще есть царапины или мелкие дефекты, вы можете отполировать их с помощью Novus ™ # 3 Heavy Scratch Remover и промыть под водой.Высушите отливку для осмотра поверхности.
В завершение нанести финальную полировку с помощью средства для удаления царапин Novus ™ # 2 Fine Scratch Remover и промыть под водой. Высушите отливку для осмотра поверхности. Повторяйте этот шаг, пока поверхность не станет совершенно чистой.
Важно: Результаты могут отличаться из-за ряда переменных, таких как конфигурация отливки, качество исходного отливки и т. Д. В результате Smooth-On не может гарантировать или гарантировать, что вышеуказанная процедура будет работать для всех. .Небольшой тест на некритическом участке отливки или другом отливке будет показателем того, подойдет ли вам эта процедура.
Заявление об ограничении ответственности
Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье. Никакая гарантия не подразумевается, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного применения. Перед использованием любого материала всегда обращайтесь к предоставленным Техническим бюллетеням (TB) и Паспортам безопасности (SDS).Предлагается провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать в более крупном масштабе для любого приложения.
Полировка металла до зеркального блеска
Одно из достоинств металла — его универсальность. Он прочный, его можно обрабатывать практически во всем и полировать до красивого зеркального блеска. Фактически, один из самых частых вопросов, которые нам задают, касается полировки металла. В частности, люди хотят знать, насколько это сложно и можно ли их отполировать.
Короче говоря, да! Весь металл можно полировать. Хотя некоторые полировать легче, чем другие. Но есть хорошие новости: существует множество методов и инструментов для полировки металлов.
Инструменты для работы
Электроинструменты — это волшебство, когда дело доходит до полировки. Сверла, дреммели, роторные буферы, шлифовальные машины и т. Д. Сделают вашу жизнь намного проще. Наждачная бумага и насадки / колеса для полировки доступны для всех этих инструментов и обычно стоят вложенных средств.
При этом электроинструменты не нужны. Археологические данные показывают, что люди полировали металл более или менее с тех пор, как мы выяснили, как использовать металл, около 5000 лет назад. Электроинструменты стали обычным явлением для полировки металлов только за последние сто лет. Наждачная бумага, блестящие подушечки, тонкая стальная вата и полировальные подушечки — все это подходит для полировки. Однако это будет медленнее, чем при использовании электроинструмента.
Полироль для металла — последний «инструмент», который вам понадобится. Технически в полировке нет необходимости.Мыльную воду, WD-40 и даже зубную пасту можно использовать для полировки металлов, но настоящие полироли работают намного лучше и намного быстрее.
Что происходит?
Шлифовка
Это действительно просто. Металл естественно сияет, но со временем окисляется и царапается. Окисление и небольшие впадины, образованные царапинами, не позволяют свету отражаться назад и тем самым портят ваш блеск. Путем полировки вы шлифуете окисление, а также очень тонкий слой самого металла.При этом он сглаживает металл, удаляет дефекты и заставляет его снова блестеть.
Вы начинаете с наждачной бумаги с крупной зернистостью от 40 до 80. Затем просто отшлифуйте полируемый металл. Убедитесь, что нет больших царапин. Затем отшлифуйте его еще раз более мелкой наждачной бумагой, зернистостью примерно 100 или 160. Еще раз отшлифуйте все равномерно. Отшлифуйте его еще раз в третий раз с более мелкой бумагой, около 200. Затем вы просто продолжаете повторять этот шаг снова и снова с более тонкой бумагой.Точная выдержка не имеет большого значения и варьируется в зависимости от того, кого вы спрашиваете. В зависимости от состояния металла и степени шлифования вы получите 4-8 проходов.
На этом этапе важно прикладывать постоянное и, как правило, легкое или умеренное давление. Если вы надавите слишком сильно, вы сотрете слишком много материала и создадите больше ямок. А если вы будете прикладывать непоследовательное давление, это может испортить полировку и создать неровные поверхности. Кроме того, важно найти баланс скорости.Не торопитесь, иначе вы что-то упустите, но если вы будете действовать медленно и задерживаться, вы можете пересечь участки.
Полировка и полировка металла
В конечном итоге вы будете использовать наждачную бумагу с зернистостью от 2 000 до 4 000. Как только это будет сделано, протрите металл, затем нанесите полировальный раствор на полировальную тряпку или подушечку. С помощью среднего давления отполируйте металл. Когда вы это сделаете, вы заметите черный мусор по всей вашей полировальной подушке, а иногда и по металлу. В основном это вытирание оксида металла.
Снова протрите чистой тканью из микрофибры. Если выглядит хорошо, звоните туда! Если вас не устраивает, нанесите еще полировочного раствора и отполируйте еще больше.
Проверяйте результаты после каждого раунда полировки, пока не будете довольны результатом.
Наш клиент, ведущий канал Skills and Trade на YouTube, опубликовал видео, показывающее, как он полировал один из наших цинковых листов до зеркального блеска. И, боже, сияет эта простыня, когда он с ней закончил! У него также есть информация о полировке материалов из нержавеющей стали и алюминия !
Как работают полироли?
Polish является одновременно смазочным материалом и мягким абразивом.Он соскребает все остатки окисления или крошечные царапины, но смазка гарантирует, что ткань из микрофибры не поцарапает их слишком сильно. Именно поэтому зубную пасту (пастообразную, а не гелевую) можно использовать как менее эффективный полироль. Это слегка абразивный материал, а также смазка.
Вооружившись этой информацией, приступайте к полировке металлов по своему желанию! Если у вас есть что-то, чем вы хотите поделиться с нами, сделайте это!
Руководство по шлифовальной бумаге для отделки ювелирных изделий
Разбивка, сравнивающая наждачную бумагу с различной зернистостью и микронами, используемую для отделки ювелирных изделий.Это популярное сообщение в блоге было обновлено в июле 2019 года.
Шкурка для отделки ювелирных изделий незаменима в ювелирном ателье. Однако для начинающих мастеров по металлу может быть сложно понять систему оценки зернистости и выбрать правильную наждачную бумагу для работы. Вот несколько быстрых советов, которые прояснят мир отделочной бумаги.
Понимание системы нумерации ювелирной наждачной бумаги
В
Studios обычно есть как бумага с микронной градацией, так и диски марки 3M в дополнение к стандартной бумаге с зернистостью.Чем больше зернистость, тем мельче наждачная бумага, однако микронные зерна противоположны: чем меньше микронное число, тем мельче наждачная бумага.
Разница между ювелирной наждачной бумагой с зерном
В бумаге и радиальных дисках класса
микрон используются абразивные частицы карбида кремния совершенно однородного размера. Бумага с рейтингом зернистости из хозяйственного магазина может быть сделана из оксида алюминия или карбида кремния, но главное отличие состоит в том, что частицы не такие однородные.Это расхождение означает, что результаты будут менее согласованными, а более крупная частица на листе может поцарапать вашу работу. Поэтому лучше покупать менее дорогую бумагу из хозяйственного магазина только для самых грубых зерен, используемых для быстрого удаления материала. Затем вы можете использовать более тонкую бумагу для точной обработки.
Начните с правильной бумаги для отделки ювелирных изделий для работы
Чем грубее наждачная бумага для отделки ювелирных изделий, тем больше материала вы удалите с поверхности металла, независимо от того, работаете ли вы с латунью, медью или стерлинговым серебром.Так что не начинайте с самой грубой наждачной бумаги для ювелирных изделий, если у вас нет серьезных царапин, которые нужно удалить. Для мелких царапин вы, вероятно, можете начать с бумаги с зернистостью 1,200–2000 и толщиной 3–9 микрон, и все будет в порядке. При шлифовании используйте первую бумагу, двигая вперед и назад в одном направлении. Выберите зерно следующего размера и отшлифуйте в противоположном направлении, пока не сотрете линии, нанесенные более грубой бумагой. Повторяйте по мере продвижения к более тонкой бумаге.
Когда ты скажешь, все кончено
После того, как царапины будут удалены, продолжайте движение вниз по зерну, каждый раз меняя направление, пока не будете довольны результатом.Вы можете оставить кусок матового атласа или по своему желанию можете нанести зеркальный блеск на тончайшую 1-микронную бумагу. Не бывает «идеальной» отделки; это полностью зависит от вас как производителя.
Комбинированное шлифование с ювелирным инструментом для чистовой обработки
Ручная шлифовка может быть утомительной, поэтому в большинстве студий есть наждачная бумага для отделки ювелирных изделий в нескольких формах, в том числе абразивные материалы для полировальных машин и гибкие валы, чтобы сделать ее еще проще.
Наждачная бумага в ассортименте для изготовления ювелирных изделий
Свободная бумага
Используйте их на твердой или мягкой поверхности для ручной отделки, и бумагу можно обрезать по размеру, чтобы добраться до самых труднодоступных участков.
Полоски нарезанные
Оберните полоски наждачной бумаги на разрезной оправке для гибкого вала или другого вращающегося инструмента, чтобы ускорить отделку. Только будьте осторожны, не используйте слишком грубую зернистость или шлифуйте ее. Помните, что абразивные материалы удаляют материал, поэтому, если вы не будете осторожны с гибким валом, вы можете довольно быстро отшлифовать элементы дизайна или ослабить конструкцию.
Шлифование с гибким валом
Палки полукруглые для ювелирных изделий
Шлифовальные палочки
Вы можете приобрести готовые полукруглые шлифовальные палочки или сделать их самостоятельно, приклеив наждачную бумагу к палочкам для мороженого, мешалкам для краски, стержням для дюбелей или другим деревянным формам.Палочки могут быть плоскими или полукруглыми, и они настолько удобны, что как только вы воспользуетесь ими, вы удивитесь, как вы жили без них.
Шлифовальные диски
Это небольшие насадки, которые крепятся к гибкому валу или вращающемуся инструменту. Диски отлично подходят для попадания в неудобные места на изделии.
Шлифовальные диски с гибким валом
Губки шлифовальные для ювелирных изделий
Шлифовальные губки
Изготовлен из поролона с нанесенным на него оксидом алюминия, его можно использовать как во влажном, так и в сухом виде, и его можно обрезать до нужного вам размера.
Шлифовальные или полировальные ленты
Эти аксессуары можно использовать с настольными полировальными станками. Однако используйте с осторожностью, они быстро удалят материал и могут защемить пальцы. Безопасность превыше всего, поэтому всегда надевайте защитные очки и следите за руками при использовании настольной полировальной машины!
Среднеабразивный полировальный круг для полировального станка
3M Диски с радиальной щетиной для шлифования и полировки
3M Диски с радиальной щетиной
Поместите 3-5 радиальных дисков на оправку, затем поместите оправку в гибкий вал или вращающийся инструмент для использования.Вам понравятся эти диски! Заправленные абразивом, они не требуют никаких добавок, а их небольшой размер позволяет легко добраться до труднодоступных мест.
Последняя мысль
Очень важно не шлифовать позолоченные или наполненные золотом предметы! Поскольку золотой наполнитель является слоистым материалом, при шлифовании вы удалите слой золота и обнажите латунную сердцевину под ним.
Для получения дополнительной информации о ювелирных изделиях с золотым наполнением, включая конструкцию, шлифовку и полировку, ознакомьтесь с нашей статьей «Пайка ювелирных изделий с золотым наполнением».
Посмотреть видео
В видео ниже мы расскажем об этих популярных шлифовальных принадлежностях, показанных выше.
Продолжите изучение техники обработки ювелирных изделий в этих статьях:
Что такое гибкий вал — почему ювелиры не могут работать без этого инструмента
Приспособления с гибким валом для чистовой обработки
Ювелирная студия Безопасность прежде всего. Мода во-вторых.
Есть вопросы? Отправьте электронное письмо координатору студии Эрике Стайс в studio @ halsteadbead.com. Мы хотели бы услышать от вас. К сожалению, поддержка студии недоступна по телефону. Только электронные письма, пожалуйста.
Halstead — один из ведущих дистрибьюторов ювелирных изделий в Северной Америке. Halstead специализируется на оптовых продажах фурнитуры, цепочек и металлов для художников-ювелиров.
Как выбрать правильную зернистость и тип наждачной бумаги
Фото: istockphoto.com
Если вы когда-либо работали с деревом, вы, вероятно, знакомы с инструкциями по шлифованию всех кромок после резки: перед нанесением отделки, между слоями краска и так далее.Наблюдение за наждачной бумагой в списке инструментов и материалов может показаться достаточно легким для проверки — пока вы не попадете в строительный магазин и не столкнетесь со стопками листов и буклетов, каждый из которых имеет различный набор цифр или зернистостью наждачной бумаги. Что еще раз потребовало этого проекта?
Различные зерна наждачной бумаги выполняют разные задачи, и выбор правильной зернистости может вызвать затруднения, когда вы только начинаете. Ознакомьтесь с этими основными рекомендациями и практическими правилами. Это руководство проведет вас через:
Выбор правильного размера зерна наждачной бумаги,
Выбор подходящей крупности для проекта,
Выбор лучшего типа зерна и
Поиск подходящего инструмента для самых простых усилий .
После того, как у вас будет несколько завершенных проектов, вы станете старым профессионалом в выборе правильной наждачной бумаги.
Размер наждачной бумаги Зернистость
Наждачная бумага, конечно, не из песка, а скорее состоит из мелких частиц природного или синтетического происхождения. Частицы (также известные как зерна или песчинки) просеиваются через сита и сортируются по размеру, прежде чем их приклеивают клеем к бумажной, губчатой или тканевой основе, чтобы создать абразивный материал, который пригодится в ряде домашних операций. ситуации.
СВЯЗАННЫЙ: 9 разумных альтернативных вариантов использования наждачной бумаги
Различие размеров зерна наждачной бумаги важно, потому что не для каждого проекта требуется одно и то же.
В США зернистость определяется по шкале градаций, установленной Институтом производителей абразивных материалов с покрытием (CAMI). При покупке наждачной бумаги вы увидите такие числа, как зернистость 80, 100 или 200. Помните:
Чем выше число, тем мельче зерна и мельче зернистость наждачной бумаги.
И наоборот, меньшие числа указывают на более крупное зерно и в целом более грубую наждачную бумагу.
По шкале CAMI зернистость наждачной бумаги измеряется в микронах, и чтобы понять, насколько мал микрон, посмотрите на кусок наждачной бумаги с зернистостью 100. Мелкие зерна на наждачной бумаге имеют размер примерно 141 микрон, что эквивалентно 0,00550 дюйма. Очень маленький.
Большинство наждачных бумаг, которые вы покупаете в магазинах DIY и на лесных складах, имеют шкалу CAMI, но если вы заказываете наждачную бумагу в Интернете, вы можете столкнуться с зернистостью наждачной бумаги, размер которой определяется Федерацией европейских производителей абразивов (FEPA).Размер зерна по шкале FEPA обозначается буквой «P» перед номером зерна. Хотя существует слишком много градаций зернистости, чтобы перечислить, если вы покупаете наждачную бумагу размера FEPA, следующие часто используемые размеры CAMI дадут вам представление о соответствующих размерах FEPA. Размеры FEPA не совпадают с размерами CAMI, но вы можете получить что-то очень близкое, выбрав один из двух ближайших номеров FEPA.
Наждачная бумага с зернистостью 40 (CAMI) близко соответствует (FEPA) P-36 или P-40
Наждачная бумага с зернистостью 80 (CAMI) близко соответствует (FEPA) P-80 или F-100
Зернистость 100 Наждачная бумага (CAMI) близко соответствует (FEPA) P-100 или P-120
наждачная бумага с зернистостью 120 (CAMI) близко соответствует (FEPA) P-120 или P-150
наждачная бумага с зернистостью 220 (CAMI) точно соответствует (FEPA) P-180 или P-220
Наждачная бумага с зернистостью 400 (CAMI) близко соответствует (FEPA) P-600 или P-800
Фото: istockphoto.com
Выбор правильной шероховатости
Чтобы упростить выбор наждачной бумаги, производители указывают на упаковке прописную степень шероховатости в дополнение к определенному классу. По сути, это диапазон размеров зерен, которые одинаково эффективны для одинаковых шлифовальных работ. На самом деле, для проектов нередко требуется определенный уровень шероховатости, а не конкретная зернистость наждачной бумаги, поэтому полезно знать, что включает в себя каждый уровень.
Очень грубая наждачная бумага с зернистостью от 24 до 36 — трудная вещь.Он используется для удаления краски и лака, которые, как вы думаете, никогда не снимутся. Для шлифовки старых полов также может потребоваться абразивная обработка наждачной бумагой с очень большим размером зерна. Даже не думайте об использовании этого материала на любой работе, кроме самой сложной.
Coarse Наждачная бумага Сильная сторона — грубая обработка древесины и удаление предшествующих покрытий, таких как легкие слои полиуретана. Крупнозернистость обычно составляет от 40 до 50 зерен.
Средняя наждачная бумага , зернистость от 60 до 100, подходит для окончательной обработки.Первичное шлифование грубой древесины и удаление следов строгания на дереве часто лучше выполнять наждачной бумагой средней зернистости.
Мелкая наждачная бумага от 120 до 220. Для большинства домашних мастерских этой наждачной бумаги будет достаточно для окончательной шлифовки перед окончанием работы.
Экстра мелкая наждачная бумага часто используется между слоями краски или лака. Зернистость 240, 320 и 400 называется очень мелкой, в то время как сверхтонкие или сверхтонкие листы с зернистостью до 600 лучше всего подходят для полировальных работ.
Примечание: Во многих проектах вы начнете с крупной наждачной бумаги, а затем переключитесь на более мелкую, чтобы получить гладкую поверхность.
Выбор зернистости
Фото: istockphoto.com
Успех вашего проекта шлифования зависит не только от плотности абразивного материала, но и от типа абразивного материала. Некоторые типы зернистости лучше подходят для разглаживания и шлифования материалов (например, дерева, а не металла).Большинство производителей указывают тип материала, который лучше всего подходит для шлифования, на этикетках своих продуктов, но перед покупкой полезно знать, какой тип зерна следует искать.
Кремень: Кремень с натуральной текстурой отличается прочностью и хорошо подходит для шлифования поверхностей, таких как старый лак или краска.
Наждачная бумага: Наждачная бумага с естественным зерном чаще всего используется для удаления коррозии и / или полировки стали и других металлов. Края его частиц могут быть слишком острыми для шлифования дерева.
Гранат: Еще одно природное зерно, гранат немного мягче кремня или наждака, поэтому он имеет тенденцию относительно быстро тускнеть при шлифовании металла. Лучше всего подходит для тонкого шлифования дерева.
Циркониевый оксид алюминия: Синтетический продукт, эта зернистость долговечна и хорошо подходит для шлифования заусенцев на металле и для начального шлифования грубой древесины. При шлифовании металла оксидом циркония частицы абразива могут стать более острыми, поэтому вам не придется часто менять наждачную бумагу.
Оксид алюминия: Еще одна очень прочная синтетическая зернистость, оксид алюминия, хорошо подходит для шлифования и полировки различных типов металлов, включая бронзу и легированную сталь, а также является хорошим выбором для шлифования всех типов твердой древесины.
Карбид кремния: Самый прочный из всех синтетических абразивов. Карбид кремния подходит для шлифования широкого спектра материалов, включая пластик, металл, твердую и мягкую древесину.
Работа с правильными инструментами
Наждачная бумага сама по себе очень универсальна: вы можете сложить лист в квадрат размером с ладонь, отшлифовать до тех пор, пока зерно не потускнеет, а затем сложить его, чтобы получить свежую шлифовальную поверхность.Однако, если вам нужно много шлифовать, возможно, вам лучше воспользоваться одним или несколькими популярными шлифовальными инструментами. Даже при использовании этих инструментов выбор правильной зернистости и типа наждачной бумаги для работы по-прежнему актуален.
Ручная ручная шлифовальная машинка: Этот недорогой инструмент оснащен накладкой, часто из резины; боковые зажимы для закрепления наждачной бумаги; и ручка, которая позволяет пользователю быстро и легко перемещать шлифовальный станок. Ручные ручные шлифовальные машины отлично подходят, когда вам нужно отшлифовать большие площади, такие как сторона книжного шкафа, что заняло бы гораздо больше времени, если бы вы шлифовали с помощью куска свернутой наждачной бумаги.
Шлифовальная губка: Мягкая шлифовальная губка, изготовленная из гибкой губки, покрытой абразивным зерном, позволяет пользователю равномерно шлифовать закругленные края, просто нажимая губкой на край во время шлифования. Некоторые шлифовальные губки имеют скошенную сторону, что помогает при шлифовке в труднодоступных местах, например вокруг основания лестничных балясин.
Вибрирующая ручная шлифовальная машинка: Эта электрическая шлифовальная машинка с питанием от сети достаточно мала, чтобы держать ее в одной руке, и вы можете выбирать из множества форм шлифовальных пластин, включая квадратную и прямоугольную для шлифования открытых участков или треугольную для шлифования в труднодоступных местах. достичь пятен.Просто прикрепите наждачную бумагу (некоторые типы ручных шлифовальных машин подходят только для шлифовальных подушек с предварительно нарезанной поверхностью) и включите переключатель — мощные вибрации делают всю шлифовальную работу, вам нужно только направлять шлифовальную машинку.
Орбитальная шлифовальная машинка: Верная своему названию, эта электрическая шлифовальная машинка движется по круговой орбитальной схеме, которую не следует рассматривать как вращение. Представьте, что вы кладете ладонь на стол и двигаете ею серию маленьких кругов — это то же движение, что и орбитальная шлифовальная машинка. Орбитальные шлифовальные машины, в зависимости от размера и марки, подходят либо к отрезанным кускам обычной наждачной бумаги, либо к предварительно отрезанным шлифовальным дискам, и они хорошо подходят для шлифования плоских поверхностей.
Орбитальная шлифовальная машинка: Как и обычная орбитальная шлифовальная машинка, орбитальная шлифовальная машинка перемещается по кругу, но в то же время вся шлифовальная основа также перемещается произвольно из стороны в сторону и вперед-назад . Это помогает предотвратить появление следов шлифования, которые могут возникнуть, если шлифовальный станок находится в одном месте слишком долго. Эксцентриковые шлифовальные машины имеют круглые шлифовальные пластины и обычно работают только с предварительно нарезанными шлифовальными дисками.
Ленточная шлифовальная машина: Ленточная шлифовальная машина с электроприводом обеспечивает большую мощность шлифования ручной шлифовальной машинке, для работы которой обычно требуются обе руки.Предварительно упакованные шлифовальные ленты (петли) закреплены на двух цилиндрических барабанах в основании шлифовальной машины. При включении барабаны вращаются, и шлифовальная лента движется в непрерывном направлении. Ленточные шлифовальные машины отлично подходят для удаления старого лака или шлифования больших шероховатых поверхностей, но поскольку лента движется только в одном направлении, пользователь должен постоянно держать шлифовальную машину в движении. Если ленточный шлифовальный станок держать в одном месте, он может быстро оставить на древесине глубокие следы шлифования.
Барабанная шлифовальная машина: Барабанная шлифовальная машина имеет большой цилиндр, в который помещается широкая шлифовальная лента или петля.Когда машина включена, барабан вращается, шлифуя так же, как ленточная шлифовальная машина. Как и ленточная шлифовальная машина, барабанная шлифовальная машина также довольно агрессивна, и необходимо следить за тем, чтобы она оставалась в движении, чтобы не оставлять следов от шлифования.
Настольные шлифовальные машины: Шлифовальные машины, которые постоянно устанавливаются на ваш рабочий стол, в основном используются для небольших проектов по деревообработке. Настольные шлифовальные машины используют один из перечисленных выше методов шлифования; они будут вибрировать, вращаться или шлифоваться с помощью ленты или барабана.Вместо того, чтобы перемещать шлифовальный станок, пользователь перемещает шлифуемую древесину при использовании настольной шлифовальной машины.
Шлифовальные машины для полов: Шлифовальные машины для полов оснащены большими лентами, барабанами или орбитальными шлифовальными пластинами, которые могут эффективно удалять старый лак с паркета из твердых пород дерева или шлифовать деформированный деревянный пол. Эти мощные машины шлифуют быстро, но с ними нужно обращаться осторожно, чтобы не повредить деревянный пол.
Использование навыков полировальной пасты и наждачной бумаги при шлифовании и полировке ювелирных изделий
После 1200 г. добавляйте только воду, никакого особого эффекта, размер зерен 1200 составляет 21 микрон, в общем, частицы шлифовальной жидкости начали уменьшаться с 25 микрон, поэтому подходящее шлифование Эффект жидкости (полировальной пасты) проявится. Если добавить только воды, то можно измельчить до 1000 # или 1200 #.Шлифовальный станок
является лучшим и самым быстрым способом, и его можно отполировать до более 2000 зерен в очень яркое зеркало, белого цвета очень сложно добиться, полагаясь на рабочую силу, более того, его также можно отполировать до бронзового зеркала с помощью полировальной ткани .
Дорогая наждачная бумага отличается повышенной износостойкостью, любой скручиваемости не трескается.
Толстую наждачную бумагу можно купить, белую мелкую наждачную бумагу (600 # выше) можно купить 2 ~ 3, толстая износостойкая, поэтому ее можно носить в течение длительного времени, но тонкая скоро израсходуется.Следует отметить один момент: не пытайтесь слишком сильно касаться поверхности наждачной бумагой (1000 # +), старайтесь не касаться поверхности, потому что рука также будет поедать наждачную бумагу.
Частицы полировальной пасты не очень мелкие из-за разнообразия материалов, с которыми приходится иметь дело, и быстрых результатов. Преимущество — простота использования и низкая текучесть (паста), особенно при использовании на изогнутых или неровных поверхностях. В некоторые полировальные пасты добавлен восстановитель для удаления ржавчины с ржавых поверхностей или антикоррозийный агент для предотвращения ржавчины. Этого также нельзя добиться с помощью чистых абразивов.
На самом деле, мы используем каждый день, «зубная паста» — это просто нетоксичная полировальная паста (шлифовка неровной поверхности зуба), которая добавляется к частицам, преобразованным примерно в 600 штук наждачной бумаги (разные марки также немного отличаются). Нетоксичный базовый агент + измельченные частицы + ингредиенты, защищающие от моли + прохладные ингредиенты + ароматизирующие ингредиенты … … в зубную пасту.
Если вы не можете найти профессионального ПОЛИШЕРА, не беда! Шерстяной круг в фитинге электрической мельницы соответствует используемой полировальной пасте, также может иметь хороший эффект, настройка — зеркальная поверхность.Учтите, однако, что по мере высыхания польского он станет светлее. По мере того, как полировальная паста будет постепенно высыхать, поэтому вы хотите наблюдать и чувствовать, в целом сила постепенно уменьшается.
В любом случае, надеюсь, Orobrush поможет вам кое-что узнать о
Как правильно нанести наждачную бумагу
Наждачная бумага, вероятно, один из самых важных инструментов, которые вы можете иметь в своей мастерской. Его можно использовать для отделки мебели, осветления старой латуни, сглаживания деревянных изделий, удаления ржавчины и многого другого.Мы набрали наждачную бумагу в поисковике нашего сайта и получили 85 совпадений. Это много проектов.
В 1965 году по телевидению состоялась премьера «Дней нашей жизни» «Как песок сквозь песочные часы, дни нашей жизни». Сегодня вы узнаете все о песке только в том случае, если он именно такой, который наклеен на бумагу. Опять же, мы говорим о наждачной бумаге, технически известной как «абразив с покрытием». Сегодня мы узнаем об этих сбивающих с толку, но важных цифрах, напечатанных на обратной стороне, которые предоставляют массу информации, если вы сможете взломать код.Это потребует изучения термина «твердость». Итак, затяните ремень безопасности, держитесь за свои сиденья и вперед.
Хотите верьте, хотите нет, но наждачная бумага появилась у древних китайских мастеров, которые почти 800 лет назад использовали натуральную жевательную резинку для приклеивания измельченных ракушек к пергаментной бумаге. Удивительно, не правда ли? Однако, как вы уже догадались, в наши дни есть еще кое-что, что нужно для наждачной бумаги.
Когда дело доходит до наждачной бумаги, ракушки уже не так популярны. Сегодня используются четыре типа абразивов, и каждый доступен с различным размером частиц или «зернистостью».Помните термин стойкость. Абразивы представляют собой оксид алюминия, карбид кремния, красный гранат или «гранат» и керамическую крошку.
Бумага с оксидом алюминия является наиболее распространенной и отлично подходит для обработки дерева. Оксид алюминия действительно крутой. Это своего рода самозаточка. При использовании мелкие частицы абразива отламываются, открывая новые острые края — самозатачивающиеся. Поговорим о неизменном качестве. Карбид кремния тоже острый, но не трескается и не ломается, как оксид алюминия. Это делает карбид силикона более подходящим для твердых поверхностей, таких как пластик и металл.Гранат — старый, экономичный резерв. В отличие от алюминия и силикона, гранат по мере использования тускнеет. Это может быть преимуществом, поскольку сначала его можно использовать для грубого шлифования, а затем, по мере износа, использовать для более тонкой обработки. Имейте в виду, что шлифование поверхности до блеска обычно обеспечивает наилучший внешний вид независимо от дерева или типа отделочного покрытия. Конечно, чтобы понять, насколько быстро бумага меняет свое состояние, нужна практика, но многие эксперты этим верят.Не меняя тему, но мы знаем одного мастера по ремонту деревянных полов, который использует только шлифовальную сетку USED 220 для финишного покрытия, потому что, по ее словам, «чем больше она используется, тем более гладко она режет». И последнее, но не менее важное: абразив для керамики. Он не такой резкий, как другие, но и не должен быть. Это потому, что он обычно используется для машинной бумаги, например, для дисковых, ленточных и барабанных шлифовальных машин.
Как и обещали, мы сказали вам, что объясним, что означает секретный код нумерации на обратной стороне листа. На самом деле это довольно просто. Если указано 80, это означает, что абразивные частицы прошли через сито с 80 отверстиями на дюйм. Если указано 200, это означает, что абразивные частицы прошли через сито с 200 отверстиями на дюйм. Возьми? Чем меньше число, тем больше зернистость и больше поверхности удаляется с каждым проходом. Кстати, шлифовка — это многоэтапный процесс. Не существует единого размера зерна для всех работ. Фактически, для большинства работ мы рекомендуем как минимум четыре вида крупы. Во-первых, нам нравится проводить шлифовку с использованием бумаги с зернистостью от 30 до 50, чтобы удалить глубокие борозды и дефекты.Затем зернистость от 60 до 80 удаляет глубокие царапины, возникшие после первой шлифовки. Далее следует зернистость от 120 до 150 и, наконец, зернистость 220. Шлифовка с мелкой зернистостью фактически полирует дерево. Для покрытых маслом или лаком поверхностей необходимо зерно 220. Одна известная нам компания, которая производит масло для отделки древесины под названием Penofin, рекомендует использовать наждачную бумагу с зернистостью 220 между каждым слоем масла, чтобы усилить проникновение масла в древесину и увеличить блеск готовой поверхности. Мы попробовали. Это великолепно.
Знаете ли вы, что наждачную бумагу можно использовать и для полировки металла? Вы можете оживить плохо изъеденную латунь в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что латунь может потускнеть и потускнеть, перед шлифовкой необходимо полностью удалить тонкое защитное покрытие (обычно прозрачный лак). Для этого используйте средство для удаления краски. Пропуск этого шага значительно затруднит шлифование. После удаления прозрачного покрытия наждачная бумага используется для удаления окисленного поверхностного слоя латуни, включая любые точечные коррозии, которые могут существовать.Да, как и в случае с деревом, наждачная бумага поцарапает поверхность, но дополнительные шаги по более тонкой шлифовке постепенно начнут приводить вас к точке, где все, что вам понадобится, — это полироль для латуни, чтобы придать полированный блеск. Для латуни последний шаг шлифования должен быть зернистостью от 400 до 600. Затем полироль для латуни.
Чтобы получить дополнительные советы и информацию по улучшению дома, поищите на нашем веб-сайте или позвоните в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.
Лучшая наждачная бумага для стекла в 2021 году
Если вы полируете стекло, дерево, мебель, стекловолокно и т. Д., Первое, что приходит вам на ум, — это, несомненно, наждачная бумага. Это связано с доступностью абразивных листов, их широким применением и простотой использования.
Наждачная бумага десятилетиями использовалась для полировки и отделки различных типов поверхностей. Вы, наверное, видели, как его использовали ваш отец или дед.
Тем не менее, чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо провести предварительную оценку.Перед покупкой необходимо проверить зернистость, материал, тип и другие характеристики наждачной бумаги.
И вот мы с подробным анализом лучшей наждачной бумаги для стекла, чтобы облегчить вам работу.
Таблица сравнения наждачной бумаги для стекла Top 6
При работе над проектом «сделай сам» вам понадобится ассортимент наждачных бумаг с разной зернистостью, чтобы вы могли сначала использовать грубую, а затем получить гладкую отделку мелкими.
Абразивные сухие влажные водостойкие листы наждачной бумаги предоставляют вам именно это, включая 12 листов размером 9 дюймов на 3,6 дюйма.
Разные зерна: 400, 600, 800, 1000, 1200 и 1500. Итак, вы получаете по 2 листа каждого зерна.
Размер достаточно велик, чтобы покрыть приличную площадь, но вы можете легко держать их в руках.Зерна из карбида кремния подходят как для влажного, так и для сухого шлифования.
Переменная зернистость и пригодность листов как для влажного, так и для сухого шлифования делают листы универсальным продуктом с широким спектром применения. И вы можете использовать их с лаком, маслом и лаком.
Итак, если вам нужно полировать стекло, пластик или отделку мебели, эти листы справятся со всем. На оборотной стороне каждого листа есть отметка о зернистости, по которой вы легко сможете ее идентифицировать.
Однако недостатком является то, что они менее долговечны и плохо работают на влажных поверхностях.
Основные характеристики
Различная зернистость обеспечивает универсальность использования
Карбид кремния бумага подходит как для мокрого, так и для сухого шлифования
12 листов достаточно для удовлетворения всех ваших потребностей
Компактный размер, но при этом достаточная площадь шлифования
Может использоваться с маслом, лаком и лаком.
2. 120 до 3000 Girt | Наждачная бумага из карбида кремния для стекла
Как энтузиаст домашнего хозяйства, вы должны ожидать, что наждачная бумага будет качественной и обеспечит широкий выбор зернистости.
Ну, набор наждачной бумаги от 120 до 3000 Girt 60 Pcs наверняка удовлетворит все ваши потребности. Во-первых, он поставляется с 60 бумагами, и вы получаете 15 различных размеров зерна от 120 до 3000, по 4 каждого вида.
Вам не нужно покупать каждую крошку оптом, если в вашем наборе такой большой выбор наждачной бумаги. И вы не запутаетесь среди всех этих размеров, потому что точные номера зерен на обратной стороне позволяют легко их различить.
Итак, от отделки мебели и деревообработки до автомобильной промышленности, полировки металла и шлифовки стекла, пакет идеально подходит для любого проекта.
Кроме того, качество бумаги делает ее долговечной и выделяющейся. Абразивы из карбида кремния с применением технологии гальванического покрытия обладают высокой эффективностью и устойчивостью к износу.
Кроме того, равномерное распределение абразивов дает приятный результат с высокой степенью консистенции.
Нам также нравятся чрезвычайно гибкие и устойчивые к растяжению основы, которые не рвутся легко и надежно удерживают абразивные материалы, предотвращая их падение во время шлифования.Они отлично работают как на влажных, так и на сухих поверхностях.
Стандартная бумага размером 9 x 3,6 дюйма хорошо ложится в руки, и вы также можете обернуть ее на шлифовальный блок.
Основные характеристики
Предоставляет широкий выбор бумаги с зернистостью от 120 до 3000
Поставляется в упаковке по 60 штук, содержащих по 4 бумаги каждой зернистости
Стандартный размер для обертывания песчаного блока и ручного использования
Долговечный устойчивые к разрыву основы
Равномерное распределение абразива обеспечивает качественный эффект
3.Высокоточная наждачная бумага для полировки стекла
Деликатный проект требует высокой точности, а использование более крупной зернистости может принести больше вреда, чем пользы.
Имея это в виду, мы включили листы высокоточной полировальной наждачной бумаги для тех требований, которые требуют наилучшей отделки.
Наждачная бумага с зернистостью 5000 обеспечивает покрытие от стандартного мелкого до сверхсупрозеркального.
Независимо от того, работаете ли вы над сложным стеклянным инструментом или над старинным старинным экспонатом, превосходная отделка бумаги обязательно поразит вас.
Помимо отличных характеристик по стеклу, он также отлично работает с деревом и металлом. А мелкий абразив не оставит царапин на вашей ценной мебели или хрупком экспонате.
Вы можете использовать их для удаления стойких пятен от жесткой воды на металле и стекле, от которых вы пытались избавиться годами. Размер 9 дюймов на 11 дюймов имеет большую площадь, что сокращает время, затрачиваемое на шлифование.
Качественная бумага также водонепроницаема.Таким образом, вы можете использовать их как для влажного, так и для сухого шлифования.
Основные характеристики
Мелкая наждачная бумага для превосходной отделки
Бумага с зернистостью 5000 идеально подходит для стекла, дерева и металла
5 штук каждой зернистости достаточно для удовлетворения всех ваших потребностей в тонкой полировке
9 x 11 дюймов бумага покрывает большую площадь
Водостойкая бумага подходит для влажного и сухого шлифования
4. Абразивная шлифовальная бумага Z-Lion Diamond для стекла
Агрессивная полировка может привести к быстрому износу наждачной бумаги.Что ж, алмазная абразивная бумага Z-Lion устраняет этот недостаток благодаря своим прочным абразивным материалам, которые предназначены для шлифования в тяжелых условиях по стеклу, керамике и камню.
В набор входят 4 бумаги зернистостью 60, 120, 200 и 400, предлагая широкий выбор вариантов тонкого и грубого шлифования.
Вы можете использовать их для ручной полировки труднодоступных мест. Компактная бумага размером 3,54 x 2,16 дюйма умещается в ладони, а гибкая тканевая подложка обеспечивает комфорт и контроль.
Бумага работает как чудо на любом типе поверхности, включая бетон, мрамор, стекло, гранит, драгоценный камень, керамику и т. Д.И независимо от того, насколько это пятно или пятна, вы можете удалить их за считанные минуты.
С четкими опознавательными знаками сзади вам не составит труда выбрать бумагу, подходящую для ваших целей.
В отличие от бумаги из карбида кремния, алмазная шлифовальная бумага удерживает абразивные материалы более прочно, устраняя любые абразивные потери при шлифовании. Абразивные материалы с гальваническим покрытием делают бумагу еще более прочной.
Однако при работе нужно соблюдать осторожность; острые края могут порезать вас без перчаток.
Основные характеристики
Алмазные абразивные листы, предназначенные для тяжелого шлифования
Номера зерен на задней стороне для легкой идентификации
Прочные абразивные материалы прослужат долго
4 бумаги разной зернистости для различного использования
Поставляется с удобной тканевой основой.
5. Ленточный шлифовальный станок для влажной уборки
Использование наждачной бумаги вручную для получения изогнутых поверхностей или скосов является довольно сложной задачей. Мы придумали прекрасную шлифовальную машину для мокрого ремня, учитывая трудности, связанные с получением идеальных изгибов и углов.
Благодаря низкому техническому обслуживанию и высокопроизводительному двигателю шлифовальная машинка позволяет легко снимать фаску и выравнивать большие повороты. Шлифовальные ленты шириной 3 дюйма — это просто фантастика, они поставляются с 3-мя зернистыми ремнями с 4 доступными размерами зерна.
Имея длину 30 дюймов и ширину 3 дюйма, он обеспечивает площадь шлифования в 90 квадратных дюймов, что делает ваши шлифовальные и чистовые работы быстрее, чем когда-либо.
Различный размер зерна обеспечивает чистовую обработку от стандартной мелкой до превосходной, а точность прямолинейного шлифования делает инструмент наиболее подходящим для создания точных углов и кривых.
Вы также можете использовать их для создания нестандартных скосов. Ленточный шлифовальный станок также имеет встроенную регулируемую платформу, которая надежно удерживает вашу заготовку при шлифовании, позволяя поддерживать постоянный угол шлифования.
Он также снимает усталость рук, поскольку вам не нужно держать проект руками.
Эффективность и универсальность шлифовальной машины делают ее инструментом профессионального уровня для использования в магазинах и студиях, но при этом привлекательная цена подходит любителю, чтобы иметь ее дома.Гарантия производителя составляет 1 год.
Основные характеристики
Электрическая шлифовальная машинка, идеально подходит для обработки кромок и обработки кромок
Регулируемая платформа для удержания заготовки
Доступна по привлекательной цене
Включает 3 ремня с 4 различными зернами
Площадь шлифования 90 квадратных дюймов позволяет работать быстрее
6. Полироль для стекла 15014 | Diamond Hand Pad
Glass Polish 15014 — отличный инструмент, если вы выбираете универсальное, долговечное и надежное шлифовальное оборудование.
Мы наконец-то добрались до этого, но это не значит, что он менее хорош. И, судя по отзывам потребителей, продукт кажется очень полезным в самых разных ситуациях.
Блок шлифовальной пены размером 3,7 x 2,1 дюйма удобно лежит в руке и помогает покрыть приличную площадь шлифования. Благодаря бороздкам для пальцев пену удобно держать в течение длительного периода времени.
В изделии используются гальванические абразивные материалы с алмазным покрытием; Таким образом, он менее подвержен износу независимо от того, что вы шлифуете и насколько хорошо вы собираетесь достичь.Полугрубые абразивные материалы с зернистостью 120 подходят для различных поверхностей.
Вы можете использовать их на стекле, керамике, фарфоре или даже пластике для достижения тонкой отделки, шлифования нарезанных бутылок или удаления сколов керамогранита. Да, он подходит как для мягких, так и для твердых предметов.
В отличие от наждачной бумаги из карбида кремния, она меньше забивается; абразивные материалы не отваливаются легко, что делает их долговечными и функциональными. Вы можете использовать их как для влажного, так и для сухого шлифования.
Основные характеристики
Гальванический абразив с алмазным покрытием не отваливается легко
Материал делает его сверхмощным шлифовальным инструментом
Канавки для пальцев для надежного и удобного удержания
Абразив с зернистостью 120 для сглаживания неровные поверхности, углы и кромки
Полугрубый пеноблок можно использовать для различных материалов
Наждачная бумага для стекла Руководство по покупке
Наждачная бумага — это универсальный инструмент, который можно использовать для шлифования, полировки, обработки поверхности и т. д. удаление пятен и множество других задач.Однако одной статьи было бы недостаточно для выполнения любой из этих задач.
Зернистость, материал и основа наждачной бумаги влияют на вид работы, для которой ее можно использовать. Перед покупкой узнайте, что вы должны знать, чтобы выбрать правильную бумагу для правильной работы.
Зернистость
Зернистость определяет грубость бумаги. Чем выше зернистость, тем мельче наждачная бумага. В зависимости от грубости и тонкости наждачная бумага попадает в любой из указанных ниже диапазонов.
От очень грубого до грубого
С 24-36 отверстиями на дюйм прямой линии, сверхгрубая бумага предназначена для агрессивного шлифования, удаления лака и краски.
Хотя он легко очищает поверхность или пол, которые вы считали невозможными из-за стойких старых красок и пятен, их использование для других работ может нанести больший вред поверхностям.
Более грубая бумага бывает зернистостью 40-50 и больше всего подходит для придания формы дереву, окраски и удаления предыдущей отделки.
Средняя
Средняя наждачная бумага имеет зернистость 60–100 и подходит для финишной обработки после удаления краски и обработки поверхности. Вы также можете использовать их для полировки стекла.
От мелкого до сверхтонкого
В то время как тонкая бумага имеет зернистость от 120-200 до более 240, бумага считается сверхтонкой. Мелкая наждачная бумага в основном используется для окончательной отделки дерева, металла и стекла.
Сверхтонкие требуются для выполнения сложных работ, требующих высокой точности, когда вы хотите добиться превосходной полировки.
Абразивный материал
Зернистость — еще одно важное соображение, которое необходимо учесть перед покупкой. Потому что от материала зависит, на какие типы поверхностей можно наносить бумагу. Некоторые распространенные материалы для наждачной бумаги включают:
Карбид кремния
Карбид кремния — наиболее распространенная бумага. Они также известны как влажная / сухая наждачная бумага и могут использоваться на различных типах поверхностей, включая твердую и мягкую древесину, стекло, пластик и металл. Вы можете использовать их вместе с маслом или лаком для лакировки деревянных поверхностей.
Широкая доступность бумаги делает ее обычным шлифовальным инструментом как для домашнего, так и для промышленного использования. Однако большинство бумаг из карбида кремния изнашиваются и относительно быстро забиваются, если не использовать их с водой.
Оксид алюминия
Оксид алюминия — еще один качественный и прочный абразивный материал. Как и карбид кремния, вы можете использовать бумагу на разных поверхностях. Подходит для твердых и мягких металлов, таких как бронза, сталь и другие.
Кроме металла, можно использовать для шлифования стекла и отделки дерева.
Гранатовая бумага
Гранат — это природный абразив ярко-зеленого цвета, который лучше всего подходит для шлифования древесины. Абразивы бывают либо на бумажной, либо на тканевой основе, тканевые более гибкие и долговечные.
Отлично подходят для любой отделки дерева; однако они не очень прочные, как бумага из оксида алюминия или карбида кремния.
Цирконий Глинозем
Эта бумага в основном используется для обработки металлов. Они быстро стирают металлические заусенцы и обеспечивают гладкую отделку металла.Вы также можете использовать их для грубой шлифовки дерева.
Абразив на основе оксида циркония из оксида алюминия имеет тенденцию быть более острым при полировке металлов, что приводит к меньшему изменению бумаги во время работы.
Diamond
Diamond бумага становится все более популярной с каждым днем благодаря своей долговечности и износостойкости абразивов.
Алмазные абразивные материалы менее подвержены износу и поэтому подходят для интенсивного или агрессивного шлифования. Равномерное распределение абразива также помогает в достижении сверхтонкой чистовой обработки.
Кроме того, тканевая основа делает их гибкими и пригодными для использования в сложных инструментах. Они тоже меньше забиваются.
Материал основы
Наждачная бумага поставляется с бумажной или тканевой основой. Обычные бумажные основы не являются водонепроницаемыми, но они являются одной из самых экономичных альтернатив. Перед шлифовкой водой и смазкой убедитесь, что бумажная основа водонепроницаема.
Другой альтернативой является использование более прочной тканевой основы. Наждачная бумага с тканевой основой необходима для любого деликатного проекта или сложного инструмента, требующего большей гибкости.Эти подкладки также облегчают проникновение в небольшие помещения.
Типы
Наждачная бумага также доступна в различных формах. Обычно мы используем листы повсюду, но другие формы включают в себя рулоны, ленты и диски.
Листы — это любимый инструмент для самостоятельной шлифовки; он прост в использовании, доступен с разной зернистостью, гибок и долговечен. Вы можете использовать листы руками или обернуть ими песчаный блок.
Другие опции, такие как валки и диски, в основном используются с электроинструментами, такими как орбитальная шлифовальная машинка, вращающаяся шлифовальная машинка и т. Д.
На ленточно-шлифовальных станках используются ремни. Инструмент обычно поставляется с несколькими вариантами ремня, но вам нужно покупать ремни отдельно, когда они изнашиваются.
Конечно, использование валков, дисков и ремней с электроинструментами дает различные преимущества. Однако листы — это универсальный шлифовальный инструмент, для использования которого не нужно ничего лишнего.
Часто задаваемые вопросы и ответы
Какие наждачные бумаги следует использовать для дерева?
Для обработки древесины используются разные степени крупности.Более грубые зерна обычно используются для обработки грубой древесины, а их использование для отделки ценных пород дерева может привести к появлению царапин.
Для отделки поверхностей и отделки мебели или дверей используются наждачная бумага мелкой и средней толщины. Вы также можете использовать тонкие для окончательной полировки перед покраской.
Может ли наждачная бумага удалять водяные знаки?
Водяные знаки на очках или сантехнике очень стойкие. И чтобы избавиться от этих пятен, вам понадобится ультратонкая наждачная бумага.
Вы можете использовать для этой цели бумагу с зернистостью 2000 или выбрать бумагу с зернистостью до 5000.Хотя более высокое число зерен указывает на тонкость помола, выберите тот, который подходит для ваших целей.
И не забудьте намочить участки песком, чтобы удалить пятна.
Можно ли поцарапать стекло наждачной бумагой?
Да, если вы сушите шлифовальную бумагу наждачной бумагой с более низким зерном, вы, вероятно, увидите царапины после шлифовки. Итак, выберите бумагу среднего и высокого качества и не забудьте сначала убрать размытие и неровности.
Когда поверхности будут хорошо обработаны, вы можете использовать тонкую бумагу для дальнейшей полировки, чтобы получить кристально чистые и гладкие поверхности.
Мокрое шлифование лучше сухого?
Если на поверхности много царапин, размытых пятен или неровностей, лучше сначала высушить ее отшлифовать. Сухое шлифование формирует поверхность и улучшает края, а влажное шлифование удаляет все царапины, оставленные сухим шлифованием.
Это будет расстояние h (700 мм) на экране.